Огород

По осени не все дачники успевают внести то или иное удобрение. Нетерпеливые подкормку начинают ранней весной, еще по снежному покрову. Нужно разобраться, есть ли в этом резон, чтобы питание и труд не пропали даром. Зачем удобрять в снег? Соблазн разбросать питательные вещества на участке в феврале-марте возник неслучайно. Снежок играет важную роль на участке. Зимой защищает растения и грунт от вымерзания. Весной препятствует разрушению плодородного слоя почвы. Не дает образоваться земляной корке. Талая водица насыщает корни растений влагой. Она помогает доставить и растворить вещества, которые содержит почва. Прекрасно, если бы снежница вдобавок принесла с собой нужные микроэлементы. Удобрения по снегу можно внести, но с оговорками. Если пытаться ускорить таяние снега, заправив грунт, ничего не выйдет. Весенним днем на солнышке снежная толщь с подкормкой растает. Ночные заморозки скуют массу, превратив в ледяной пласт. В результате снег сойдет позже. Талыми водами снесет полезную «еду» с грядок. Или будет где пусто, где густо. Снеговое одеяло сходит неровными полосами. В глубокий снег зимой рассыпать неразумно. Перекапывать вместе с ним бессмысленно. Внесение удобрений может быть оправдано. Если рассыпать их по территории огорода по подтаявшей земле, без снежка. Или с тонким его слоем. Есть вероятность попадания куда надо. Недаром некоторые огородники кладут осенью органику или минеральные составы в неглубокие траншейки для полива. Чтобы снеговая вода доставила их по нужному пути. К корешкам растений. Когда сделать это? В южных областях, где земля быстрее отходит от мороза, в начале марта возможен такой прием. В северных — рискованно. Что вносят в феврале-марте Нужно определиться, какие удобрения вносят по снегу. Некоторые бесполезно рассыпать: не действуют. Другие замедлят или навредят развитию культур. Подкормки, содержащие фосфор и калий, растворяются водой плохо. Деревья, кустарники сада, овощи, цветы, трава газона их усваивают медленно. Их нужно раскидать, заделать в грунт, хорошо полить. Обычно вносят осенью под зиму. Если гранулы вещества ранней весной рассыпать на территории сада, огорода, они начнут плавить снег. Когда станет тепло, смоются кучками полурастворенными. Вместо помощи загрязнят экологию участка. «Питание» с хлоридами (хлористый калий и другие) нужно внести осенью, а не в начале сезона. Чтобы хлор за зиму улетучился, не нанеся ущерба культурам, особенно с огорода. Весной растения для хорошего роста насыщают азотным удобрением. Самое популярное — карбамид. Чтобы начало работать, мочевину заделывают в почву. Иначе испарится, не принеся пользы. При переборе вместо ускорения станет тормозом для семян. Равномерно раскидать по снегу удобрение не получится. Неправильное внесение приведет к выделению в почву аммиака. Он может навредить росткам. Будет азот — да не тот. Но тип азотных удобрений — самый подходящий. Комплексные удобрения, где минералы кучкой, легко усваиваются культиварами. Можно внести по оттаивающей земле, но не все. Аммиачную селитру, азофоску лучше не использовать. В полузамерзшем грунте накопятся нитраты, при потеплении их вмиг впитает растение. Минус NPK (комплексы): их нужно внести по норме. Если сыпать наугад, это невозможно. Есть риск переборщить, нанеся урон культурам. Натуральные подкормки — перепревший навоз, компост, торф, зола — можно использовать в качестве удобрения по снегу в теории. Но вносят в бороздки для полива, в приствольные круги деревьев и кустарников. В противном случае органика смоется, развезется по всей территории. Деревья и кустарники: удобрения рано весной Точные сроки внесения удобрений для сада нельзя назвать. Нужно смотреть по погоде, когда начинать давать подкормку. Ориентир держат на регион и температуру, смотрят, сошел ли снег. На юге удобрение деревам и кустам дают с начала марта. В остальных российских регионах позже. Из-за потери азота со снежной водой необходимо внесение питательного микроэлемента. Карбамид быстро восстанавливает запасы. Опрыскивают перед цветением. Для яблони берут 3 ст. л. на ведро воды, груше достаточно 2 на этот объем. Сливе, вишне, абрикосу — 1 ст. л. на 10 л воды. Можно взять азофоску (около 50 г), смешать с золой (около 150 г) и рассыпать тонким слоем, заделав в почву пристволья. Если не напитали осенью ягодные кустарники, проведите подкормку после того, как сойдет снег, перед набуханием почек. Можно разбросать около куста аммиачную селитру — 2 ст. л. на квадратный метр. Во второй декаде мая дают внекорневую подпитку. На ведро воды кладут 3 ч. л. калия сернокислого плюс 4 ч. л. суперфосфата. «Еда» для газона после таяния снега Удобрение газона по снегу нельзя проводить. Не кормить, не ходить зимой и ранней весной. Раскидать сухой «корм» поверх талого снежка неразумно: стечет с травки. Затягивать с подкормкой до молодой зелени опасно: траву можно сжечь. Занимаются работами при установлении тепла по влажной земле. По лужку раскидывают мочевину или аммофоску из расчета спичечный коробок средства на квадратный метр. Затем хороший полив. Вслед за первым скашиванием вносятся фосфорно-калиевые смеси. Используют специальные готовые составы для газона. Добавляют 40 мл на 6 л отстоянной воды. В расчете на три квадратных метра лужайки. Подкормки цветов в феврале-марте Начинать подкармливать весенние мелколуковичные необходимо с появлением первых листиков. Рядом с гиацинтами, крокусами, мускарями разбросать сернокислый калий с суперфосфатом (около 20 г — столовая ложка с горкой). У тюльпанов, нарциссов подсыпку проводят перед формированием бутонов. Разбрасывают на квадратный метр площади около 2 столовых ложек нитроаммофоски. Среди растений есть завязывающие почки с цветами очень рано. Это метельчатые флоксы. Они обладают способностью усвоить азот, как сойдет снег. Раскидать аммиачную селитру можно по подтаявшему снежку. В статье рассказано, какие удобрения вносят по снегу. Так кормить — бросать деньги на ветер. Экспериментировать или нет — каждый решит сам.

На участках все чаще встречается лечебная грядка. Зеленые лекари декоративны и полезны. Иметь их в саду выгодно, ведь в аптеках сборы лекарственных трав недешевы. Аптекарский огород: находим место Прежде чем найти для него уголок, небольшой экскурс в историю. Аптекарским называли огород при аптеке Гостиного двора в Москве. Его основали в 1706 году по приказу Петра I: там выращивали лекарственные растения. Сегодня считается старейшим ботаническим садом России, относящимся к МГУ. Открытый для всех, он поражает ухоженностью, декоративностью, богатством растительного мира. Почему бы на даче не создать аптекарский мини-огород или небольшую грядку-клумбу? Сегодня это востребовано. Одни дачники высадят только муравки для лечебных сборов. Любители травяных чаев предпочтут растение с ароматом. Лучше для этой цели выделить отдельное местечко на участке. Рядом с домом. Ведь присутствуют и пряные культуры. Их поклонникам можно будет быстро сорвать пару пахучих веточек для кухни. Недаром другое название аптекарского — ароматический (кухонный) садик. Шалфей мускатный Можно расширить территорию, дополнив декоративными цветами и даже кустарниками, у которых есть целительные свойства. Почти каждое выделяет фитонциды, убивающие или подавляющие бактерии, вирусы, патогенные грибки. Полезно устраивать сеансы фитотерапии, побыв полчасика в день в целебном уголке. В ассортименте избегают ядовитых растений (особенно в семьях с маленькими детьми), имеющих много противопоказаний. Лучше каждое растение подбирать под себя. Условия для зеленых целителей Многие лекарственные травы и пряно-вкусовые растения неприхотливы. Лучше всего растут на солнце, но некоторые мирятся с полутенью. Это мелисса, петрушка, душица, эстрагон, котовник. Дикоросов — тысячелистник, аптечная ромашка, валериана, зверобой — желательно растить в условиях, близких к природным. Почву под аптечный огород готовят тщательно, желательно дважды перекопать перед посадкой. Зеленые лекари не любят кислятины. Поэтому глинистые земли разрыхляют, добавляя песок, доломитку. При перекопке хорошо удобряют почву, внося на квадратный метр площади по 2 ведерка вылежавшегося компоста (перепревшего коровяка), по ведру песка и золы. Грядка для лекарственных растений должна быть высокой, чтобы быстрее прогреваться. Ведь у некоторых из них (родиола розовая) корни страдают от близости грунтовых вод. Нужно брать во внимание происхождение травок. Модные — лаванда, розмарин, майоран — родом из Средиземноморья, где почти всегда тепло. В открытом грунте растение-неженка может вымерзнуть. Таких лучше выращивать в контейнерах, многолетники убирать в зимнее время в прохладное место. Обязательно удаляют сорняки, чтобы не забили целебные травы. На посадку становись! Посадку диктуют выбранные индивиды и дизайн на участке. Цель — сделать лекарский огород полезным украшением усадьбы. Можно довольствоваться цветочным горшком с парой-тройкой лекарей. Соорудить декоративную грядку-клумбу. Круглой, квадратной, прямоугольной и другой геометрической формы. Разбить круг на сегменты, создать разные конструкции, устроить пирамиду, подобрав растения. Многие из лекарственных травянистых растений цветущие. Большинство с неприметными мелкими соцветиями (подорожник, мята). У некоторых броский вид благодаря ярким головкам (наперстянка, календула, тысячелистник красный). Растение с эффектными цветами объединяют с красочной листвой других. Зелень порою великолепная: у шалфея с пурпурными листьями, елочными иголочками у розмарина. Такая композиция — изюминка дачи. Можно выбрать привлекательный экземпляр для моногрядки. Фиолетовые цветики лаванды, иссопа, котовника сплошняком выглядят декоративно. Если огород смешанный, учитывают высоту культур, форму, колер, фактуру цветов, листьев, период цветения. Эхинацея зацветает на второй год Сзади стоит сажать великанов: иргу, боярышник, черноплодку, калину. Перед ними посадить золотистую смородину, шиповник, жимолость. Впереди вырастить большие травы: амарант, лофант анисовый, любисток, эхинацею. По краю невысокие экземпляры: петрушка, салат, чабрец, лаванда и прочие. На клумбе в центре нужно сажать высокие экземпляры, низкорослые в качестве бордюра. Лечебная грядка: совет да уход Ухаживают за особенной рабаткой как за традиционными огородными обитателями. Поливают, подкармливают, рыхлят. Но она имеет и отличительную черту. Многие аптечные культуры выращивают через рассаду. Подобно семенам овощей, цветов их сеют ранней весной. Начиная с конца февраля, большинство в конце марта — начале апреля (родиолу розовую аж в начале января). Если растение с мелкими семенами, их смешивают с песком. Важно подумать над планом посадок. Чтобы огородик всегда выглядел привлекательно. Корень валерианы нужно подкапывать, картина портится. Значит, требуется посадить особь с большими пядями для прикрытия раскопок. Шнитт-лук хорош весной в цвету, но в начале лета красоту сменяют желтеющие перья. Надо стричь! Перед посадкой в огород необходимо узнать, благоприятно ли соседство. Посаженные рядом культуры могут угнетать друг друга. Особенно это относится к пряно-вкусовым травам. Самая неуживчивая — мята, ее рекомендуют сажать отдельно. Не любят селиться на одной территории шалфей с луком, базилик и мелисса, фенхель и укроп. Нужно учитывать совместимость растений по условиям выращивания. Стойкие к засухе, влаголюбивые сажать вместе с подобными. У некоторых зеленых питомцев есть особенности. Петрушке ежегодно понадобится новая грядка, чтобы не вредили нематоды. Шалфей лучше не перекармливать, лишь добавить перепревший компост. Какие еще лекарственные растения пустить в огород? Приглашают лесных гостей: подорожник, пижму, душицу, тимьян и других. Они неприхотливы и обладают лечебными свойствами. Нужно только продумать, как заготавливать зеленые таблетки, найти место для хранения собранного сырья. Многолетники часто множат отводками, черенками, делением куста. Зеленая аптека: как применять Лекарственные травы иногда вызывают аллергию. Поэтому перед их употреблением нужно быть уверенным: неприятных реакций не случится. Особенно это касается детей. При тяжелых заболеваниях всегда консультируются с врачом. Зеленая аптечка должна быть скорой помощью на даче, приносить пользу, если под рукой нет таблеток, мазей, микстур. Популярное растение подорожник всегда прикладывали к ранке. Он останавливал кровь и заживлял ссадину. Компресс из свежих листиков подорожника и мяты снимал отек от комариных укусов. А чай с мятой или мелиссой — вкусно и полезно: освежает и бодрит. Ромашка аптечная справляется с первыми проявлениями простуды: полоскание отваром поможет больному горлу. Настой можно применять внутрь при проблемах с пищеварением. Настой из семян укропа дают при запоре малышам до года. Эхинацея — признанное средство для поднятия иммунитета. Кто использует календулу, знает: поможет при стоматите и других воспалениях во рту. Кашель можно полечить не аптечными леденцами с шалфеем, а растущим на грядке. Кожную сыпь на раз прогоняли, моясь в целебных отварах чистотела или череды. Огород со снадобьями от природы может победить и другие хвори. Травы, в сад! Рассказать обо всех растениях с лечебными свойствами невозможно. На сайт отобрана лишь малая часть. В компании лекарственных трав и культуры с огорода. Мята Перечная и полевая — древние целебные растения. Перечную добавляют в мясные и рыбные блюда. Другие виды используют для ароматных чаев, холодных напитков. Обладает желчегонным, противовоспалительным, легким успокаивающим действием. Заготовка мяты Быстро разрастается, забивая остальных. Растение легко размножить, разделив корневище на части. На рассаду семена сеют в середине апреля, в грунт — с 15 мая. Весной требует хорошего полива. Мелисса Из-за сильного запаха лимона и внешнего сходства называют лимонной мятой. Чай с ее листиками бесподобен. После напитка можно почувствовать расслабляющий и снотворный эффект. Грядка для лекарственных растений не обойдется без мелиссы — она привлекает пчел. Место для мелиссы на участке должно быть солнечным, чтобы в листьях накопилось много полезных веществ. Можно сразу в конце весны бросить семена в почву. Или в начале апреля заняться рассадным посевом. Поклонники «медовки» выкапывают на зиму несколько кустиков, устраивая огород на окне. Наслаждаются ароматом и вкусным чаем с листьями. Валериана Знакомые всем капли на основе валерианы успокаивают и снимают стресс не только у людей. Кошки балдеют, когда грызут ее корешки. Недаром она имеет название «кошачья радость». А в переводе с латыни — «быть здоровым». Цветущие сиреневые, красные, белые метелки двухметровых кустов валерианы впечатляют. Многолетник лучше размножить семенами. Но нельзя их пересушить, чтобы не потеряли всхожесть. Посеять растение можно ранней порой, после схода снега или под зиму. У взрослого выкопанного куста отделяют для посадки подземные побеги. Шалфей С древности полукустарник считали средством от множества болезней. Чаще всего его целебные свойства применяли при заболеваниях верхних дыхательных путей. Полоскали горло, поэтому в народе кличут «горлянкой». Шалфей Шалфей — красавчик! С серо-зеленоватыми листьями, соцветием колоском, в котором набито много фиолетовых цветочков. Украсит аптекарский огород. Семена отправляют сразу в почву ранней весной или осенью, в октябре. Посадка в гнезде по 2-3 штуки или в бороздах (интервал до 45 см). На постоянном месте на участке растет до восьми лет. Лаванда Сиреневые лавандовые поля — чудо. Но даже один кустик растения придает романтический вид саду. И удивительно свежий, прохладный аромат, который не спутаешь ни с чем. Ее сухие веточки хозяйки помещают в белье для запаха и отпугивания моли. На подушках с лавандой полезно спать: она гонит бессонницу. Можно сделать отвар из цветов, стебельков с листьями и принимать ванны. Процедура успокаивает тело и душу. Лаванда Если благоухающая лаванда попала в огород, нужно приложить усилия для ее хорошего самочувствия. Солнечное место, без переувлажнения, некислая почва, регулярное внесение компоста для рыхлости. Лучше купить кустик в горшке для развода. Самая неприхотливая — лаванда широколистная. Календула Солнцеликий однолетник знаком каждому. Помимо невысоких есть сорта ростом под метр со всем спектром желто-оранжевого. Ее цветки сочетают красоту и пользу. Обладает противовоспалительным действием. Кроме полости рта лечит заболевания желудочно-кишечного тракта. Можно посеять в апреле-мае, но лучше под зиму, чтобы растение быстро зацвело. Ромашка аптечная Миниатюрная копия садовой. Когда ее много — очень красиво. Цветочный сезон пахучей ромашки продолжается с мая по июль. Можно отправить семя в грунт с началом весны, лучше поздно осенью. Однолетник, но распространяется самосевом. Ромашка аптечная Применяют, если есть проблемы пищеварения. Используют в косметике: отвар укрепляет волосы, чуть осветляя их; избавляет от угревой сыпи на лице. Тимьян или чабрец У тимьяна насыщенный пряный запах. Часто стелющееся растение сажают на каменистых горках. Но аптекарский огород для него подходящее место. Он имеет эффект при заболеваниях дыхательной системы, поднимает иммунитет, прогоняет глистов. Тимьян лимоннопахнущий Ачерс Голд Семена чабреца мелкие, туго всхожие. Поэтому разводят рассадой, начиная с 11 марта. В почву подмешивают песок. Его сиреневые цветики появляются в июле. Сбор веточек для лекарственного сырья — после цветения. Тархун (эстрагон) Светолюбивый эстрагон похож листьями, только зелеными, на полынь. Их концы раздвоены словно у сказочного дракона. Недаром по-латыни: «дракончик». Лечит сердце и сосуды, органы пищеварения. Его всегда выращивали как пряность, добавляя свежие листики к мясу, рыбе, в соленья. Собирают ранней порой, в конце апреля. В это же время отправляют зародыши в рассадник. Эхинацея Разноцветные «ромашки» эхинацеи украсят лечебный огород и привлекут в сад пчел. Многолетник цветет на втором году. Любит тепло и солнце, даже полутени не переносит. Эхинацея пурпурная Fountain Orange Кроме поднятия иммунитета борется с воспалениями. Вырастить можно сразу на грядке, когда прогреется почва. Зверобой Издавна кустарник считали лекарством от 100 хворей. Помогает при болезнях ЖКТ, различных воспалениях. Кто-то использует его как иммуномодулятор или натуральный антидепрессант. Только нельзя принимать зверобой в солнечную погоду: можно обгореть. Зверобой Растение высевают пораньше весной на солнечное место. Можно купить крупный садовый или взять в лесу. Душица, или орегано На лечебную грядку нужно посадить эту ароматную травку, которую добавляют в чай. Успокаивает нервную систему, лечит кашель, запоры. Но беременным не рекомендуют. Душица (орегано) Сев в конце весны или вырастить рассадой, как и другие «лечебники». Котовник Привести в огород котовник — значит порадовать себя и пушистых любимцев. Чай с лечебной травой полезно пить при воспалениях, действует как болеутоляющее и отхаркивающее. Кошки от поедания растения получают седативный эффект и профилактику от глистов. Растят через рассаду или сразу отправляют зародыши в грунт (можно под зиму). Любисток Мощные зонтики любистока особенно декоративны в середине лета с мелкими желтыми соцветиями. Пряность хороша для первых, вторых блюд, солений. В медицине растение в первую очередь ценится как противоотечное (при заболеваниях почек и мочевого пузыря), желчегонное средство. Проще всего развести подзимним посевом в грунт или в конце апреля. Ревень Крупнолистный ревень стал реже встречаться в саду. Зря. Когда на участках нет ни ягодки, многолетний сладковатый овощ кстати. Из красных черешков можно сварить кисель, компот, варенье, приготовить начинку для пирога. Ревень весной Ценится за слабительные свойства. Многолетник лучше размножать делением корневища или семенным способом. В то же время, как и большинство зеленых лекарей. Мирится с полутенью. Лебеда садовая Эта овощная зелень отличается от сорняка красным цветом. Вкус напоминает шпинат, ведь она родственница ему и свекле. Подходит для весеннего салата, борща. Трава лебеда или марь помогают при проблемах с сердцем и сосудами.  В ней много витаминов и мало калорий: подходит следящим за весом. При моче- и желчнокаменной болезнях не употребляют. Растят как салат. Чтобы иметь свежую зелень, каждые 2 недели подсевают. Лекарственные растения и огород совместимы. Стоит попробовать, чтобы убедиться в этом.

Перец считается капризной культурой, и, чтобы получить хороший урожай, необходимо обеспечить ему хорошие условия – достаточное количество тепла, света, воды и питательных веществ при выращивании рассады. Повысить шансы на получение крепких растений и большого урожая можно, если провести предпосевную подготовку семян. Это необходимо, чтобы семена быстрее проросли, развили хорошую корневую систему и дали старт развития здоровому растению.  Замачивание семян перца перед посадкой размягчает твердую семенную оболочку и способствует скорейшему появлению ростков. Благодаря замачиванию можно оценить всхожесть семян, продезинфицировать их и защитить от плесени и грибков, а также быстрее получить всходы. Как подготовить семена На первом этапе семена обязательно осматривают, калибруют. Поврежденные экземпляры отбраковывают, остальные опускают в подсоленную воду, затем все оставшиеся на поверхности семечки убирают, а опустившиеся на дно берут для дальнейшей работы. Есть несколько способов замачивания, где семена выкладывают на различные материалы или просто помещают в емкость с раствором. Материалы. Можно использовать ватные диски, марлю, бумажные салфетки и полотенца, хлопчатобумажную ткань. Не очень хорошо дачники отзываются о замачивании в синтетических салфетках – они плохо пропускали воду и семена в них набухали и прорастали медленнее. Емкости. В зависимости от способа замачивания понадобятся: глубокий стакан, если семена будут просто погружены в раствор, плоские контейнеры или крышки – при замачивании на материале. Пипетки, мерные стаканчики – для дозировки стимуляторов роста, удобрений. Чтобы семена начали прорастать как можно быстрее, необходимо обеспечить им нужную температуру. Емкости с посевным материалом лучше убрать в теплое место – вблизи батареи или на солнечном подоконнике. Самый простой способ замачивания Самый доступный и быстрый способ – замачивание в воде. Рекомендуется использовать не водопроводную воду, в которой есть хлор, а талую. Если вы живете в экологически чистом районе, то можно просто собрать снег с улицы и растопить. Если вы житель города, то снег лучше не использовать, а приготовить талую воду самостоятельно. Это можно сделать дома. Понадобится фильтрованная или хорошо отстоянная водопроводная вода.  Нужно разлить ее по бутылкам и убрать примерно на сутки в морозилку или на балкон, если там холодно. Как вода замерзнет, бутылки достают, оставляют при комнатной температуре оттаивать. Когда вода подготовлена, семена опускают в стакан с водой на 2-3 часа. За это время семечки должны все погрузиться в воду. Затем берут хлопчатобумажную ткань или любой другой гигроскопичный материал и выкладывают в плоскую емкость. На одну часть материала кладут семена, а второй накрывают их. Все хорошо смачивают водой и оставляют семена набухать на 12 – 24 часа. Талая вода насыщена кислородом, положительно влияет на биохимические процессы внутри семени, повышает скорость прорастания и всхожесть семян. Дезинфекция семян Обеззараживание перед посевом позволяет избавиться от множества проблем – загнивания семян и проростков, развития патогенных грибов и плесени, заболевания гнилями и гибели рассады. Для протравливания семян используют различные средства. Перманганат калия. Это самое простое и доступное средство, которое способно уничтожить многие патогены. Для обеззараживания готовят 1% раствор – 1 грамм марганцовки на 100 мл воды. При этом жидкость должна получиться темно-розового цвета. Семенной материал насыпают в мешочек из ткани, завязывают его и опускают в глубокую емкость с марганцовкой на 20-30 минут. Через пол часа мешочек с семенами нужно прополоскать в чистой проточной воде. Перекись водорода. Чаще используют 3% перекись. Такой раствор уничтожает микробы, инфекции, споры грибков. Чтобы обеззаразить семена перца, их необходимо опустить в емкость с перекисью на 7 – 10 минут, но не более, а затем семена промыть, подсушить и можно высевать в грунт. Борная кислота. Для дезинфекции семян необходимо 1 г борной кислоты растворить в 5 литрах воды. Семена насыпают в мешочек из ткани, опускают его в емкость с раствором и оставляют на 12 часов. После этого семена промывают в чистой воде, обсушивают и сеют. Медный купорос. Его часто используют для уничтожения спор грибков, плесени и личинок вредителей с деревянных поверхностей в теплице и для обработки деревьев, но для обработки семян он тоже подойдет.Чтобы сделать раствор нужно смешать 1 г медного купороса и 100 мл воды. Семена помещают в раствор на 10 минут, затем промывают и подсушивают. «Триходерма Вериде» . Препарат специально разработан для обработки семян. Активные компоненты «Триходермы Вериде»  уничтожают споры грибов, бактерии, вызывающие корневые гнили, бактериозы и другие болезни. На 1 литр воды берут 3 г протравителя, все перемешивают, помещают в раствор семена и оставляют на 1 – 2 часа. Затем посадочный материал просто подсушивают (промывать не нужно), и можно проводить посев. Народные рецепты растворов для замачивания семян Не все хотят использовать химические препараты. Дачники могут воспользоваться народными средствами, правда эффективность у них, скорее всего, будет меньше. Сок алоэ. Это растение давно известно своими антисептическими свойствами, которые помогут обеззаразить и посевной материал. С растения срезают один из нижних листьев, заворачивают его в темную ткань и убирают в холодильник на 14 дней. Это необходимо для стимуляции биопроцессов внутри листа, таким образом повышаются его полезные свойства. Затем лист мелко рубят, сок отжимают, переливают в удобную тару и опускают в него семена на сутки. Сода. Мнения дачников о таком способе протравки противоречивы – одни считают соду отличным раствором, уничтожающим вредные микроорганизмы, другие называют ее ядом для растений и говорят, что оно пользы от него мало. Если вы все-таки решили использовать содовый раствор для проведения процедуры, придерживайтесь такой дозировки: 1 г соды на 1 литр воды. Семена держат в растворе 24 часа, затем промывают и немного подсушивают. Картофельный сок. Картофель предварительно натирают на терке, замораживают, а после оттаивания отжимают сок. Семена выкладывают на марлю, накрывают вторым слоем и пропитывают соком картофеля. Все оставляют на 6 часов. Замачивание в удобрениях Замачивание в удобрениях помогает семенам прорастать и позволяет получить крепкую рассаду. Гуматы. Это заключительная стадия разложения органического вещества в почве. Гумат калия получают путем обработки гуминовых кислот калиевой щелочью. Гуматы весьма полезны для растений и почвы – стимулируют корнеобразование, повышают плодородие почвы и улучшают ее микрофлору. Также их широко используют для предпосевного замачивания семян. Препарат «Лигногумат калийный» содержит соли гуминовых веществ, обогащен макро и микроэлементами и при обработке семян повышает их всхожесть, энергию прорастания, стимулирует образование мощной корневой системы. Для приготовления раствора необходимо 5 мл Лигногумата и 200 – 300 мл воды. Семена выдерживают в растворе 3 – 4 часа. Аминокислоты. Положительно влияют на всхожесть семян и способствуют быстрому развитию всходов. Препарат «ВитАмин» – органическое удобрение с высоким содержанием аминокислот. Чтобы замочить семена перца 3,5 – 5 г препарата растворяют в 1 литре воды, семена погружают на 60 минут, затем без промывания подсушивают и высевают. Раствор золы. Лучше всего взять гранулированную древесную золу, в ней сохранена масса полезных для растений элементов и гранулированной формой удобно пользоваться. На 1 ст.ложку золы понадобится 3 литра воды. Раствор золы настаивают в течение суток. В приготовленный раствор кладут семена и оставляют на 60 минут. Замачивание семян перца перед посадкой в стимуляторе роста Стимуляторы роста, проникая внутрь, повышают энергию прорастания, питают зародыш, а благодаря жидкой форме - размачивают твердую оболочку, ускоряя появление всходов. Янтарная кислота. Отличный стимулятор для семян – повышает всхожесть, увеличивает энергию прорастания, стимулирует иммунитет появившихся всходов. Препарат «Грин Дейл» – стимулятор роста с янтарной кислотой, применяется для замачивания семян. Для приготовления раствора 6 – 10 мл препарата растворяют в 1 литре воды. Семена помещают в раствор на 1 – 2 часа. Промывать семена не нужно, их только подсушивают. «Эпин». Повышает всхожесть семян, ускоряет процесс прорастания. Раствор готовят исходя из рекомендаций в инструкции. Семена помещают в стакан с раствором на 4 – 6 часов. Чтобы еще больше увеличить эффективность замачивания семян перца перед посевом на рассаду, можно совместить его с барботированием.  Это процесс выдерживания семян в воде, насыщенной кислородом. Такой способ ускоряет появление проростков и улучшает всхожесть. Для барботирования понадобится обычный аквариумный компрессор. Его помещают емкость с водой и семенами. Семена перца можно барботировать 12 – 36 часов. Посадка семян производится, когда все процедуры по подготовке завершены, семена подсушены и готовы посадочные емкости с почвой. Важно соблюдать сроки посадки и следовать лунному календарю.

Молодая картошечка с зеленым укропчиком — объеденье! Если знать некоторые хитрости, «второй хлеб» будет на столе в первой декаде лета. Ранний картофель: за! Картошка — овощ рабоче-крестьянский. В средней полосе России на майские праздники (раньше-позже в зависимости от регионов) всей семьей «садят» картошку. В начале сентября дружно копают. А самую желанную — свежую —покупают в магазине. Урожай на зиму — святое дело. Но можно вырастить немного кустов ранней картошки. Есть особенности такого выращивания картофеля. Нужно взять определенные сорта, сохранить и обработать посадочный материал, прорастить, защитить от вредителей. Посадить в грунт особым образом. Подготовительный период требует времени, сил, средств. Но результат того стоит: свежий картофель в первых числах июня. Технология позволяет уберечь культуру от многих болезней, увеличить урожайность, дает возможность высадить другие овощи на освободившиеся места. Дело — в сорте Нужны определенные сорта картофеля для раннего урожая. Это ультраранний (созревает от 45 до 55 дней), ранний — урожай получают через 59-60 дней и среднеранний, готовый к употреблению через 60-85. «Скороспелки» и созревают быстрее, в начале июня, и в «спячке» находятся недолго. При правильном хранении в прохладном месте к январю дают ростки. Лучше покупать семенной материал в специализированных магазинах, заказывать в интернете у семеноводческих компаний. Они реализуют здоровые клубни, в том числе элиту, суперэлиту. Безвирусная посадочная основа позволяет гарантированно получить весомую прибавку урожая первые пять лет. Можно брать собственный сортовой картофель. Если он правильно хранился, не поврежден болезнями и вредителями. При выборе сорта учитывают регион выращивания. Размер имеет значение Самая подходящая картофелина для посадки — с куриное яйцо, около 50-80 г. Она быстро образует корень и легче переносит неблагоприятные условия. Когда огородник использует часть своего урожая, клубеньки правильно отбирать во время копки. «Пан картофан» должен полностью вызреть. Выбирают экземпляры, соответствующие формой клубня, цветом кожуры описанию сорта. На семя берут лучшее племя: ровные картошины из самых плодовитых гнезд. Клубни без всяких повреждений, отметок болезнями и вредителями. Ведь в результате выбора важно иметь ранний здоровый картофель. «Мелочь» не оставляют на семена. Она не успевает дозреть, набрать питательных веществ, заложить хорошие почки. Есть соблазн отобрать крупные картофелины. Но они не торопятся пуститься в рост весной, пока достаточно влаги. С приходом жары запасы питания начинают кончаться. Куст - «ленивец» постоянно требует «пить», уступая в развитии «середнячкам». Крупную картошку правильно пустить на семена, разрезая на части с 2-3 ростками. Что имеем — сохраним Перед закладкой на хранение картошка должна быть обработана. Чтобы хорошо сохранилась, чтобы в новом сезоне получить крепкие, без болезней, растения. Подхватить «заразу» картофель может не только на грядке в огороде. Различные виды гнилей, фитофтора портят клубни при выкопке в дождливую пору, в хранилищах. Поэтому урожай «второго хлеба» рекомендуют вымыть. И хорошо просушить в течение 15-20 дней в продуваемом темном помещении (температура +16-18 градусов). Маленькие ранки затянутся, имеющиеся болячки проявятся. Процедуру проделывают и с той, что идет на семена. Только ее раскладывают на свету, а после в хорошую погоду отправляют на 2-3 дня под навес. Озеленение клубней обязательно. Вырабатывающийся на свету яд соланин спасает от болезней, не жалуют «зеленушку» грызуны. Для повышения иммунитета предназначенную в пищу санируют биопрепаратами («Фитоспорин», «Фитолавин»). Пущенный на семена ранний культивар опрыскивают химсредствами. Бледно-розовым раствором марганцовки или слабо насыщенным — медного купороса (половину чайной ложки на 10 л воды). Семенной картофель не прорастет до времени, если разложить слоем не более 30 см. Горсточка сухой мяты в ящике притормозит прорастание. Семенная картошка хранится отдельно от предназначенной для еды. Картошка, прорастай! Следующий секрет, чтобы получить ранний картофель, — проращивание. Клубень с крепкими ростками дает раньше всходы и прибавку урожая на 15-20 процентов. Есть разные способы «выгонки»: на свету, во влажной среде, комбинированный. Процедуру начинают в зависимости от выбранного метода за 1-1,5 месяца до посадки. Обычно в конце марта — начале апреля. Первый, когда клубни опудривают золой и проращивают в светлом месте. Сроком в месяц (температура + 17-20) или до 40 при более низких градусах. Пока не появятся крепкие зеленые ростки. Для получения ростков и корешков картофель переслаивают влажными опилками, торфом или перегноем. При +12-15 градусах держат до 20 дней. Если на термометре жара под 25, хватит недели. Комбинированный метод — самый правильный. Достаточно месяца яровизации этим способом и 7-10 суток во влажном субстрате. Управа на жука Вирусные, грибные инфекции вредят при хранении. В грунте картошку поджидают насекомые-вредители, зимующие в почве. Голодные после зимы - проволочник, медведка и колорадский жук (главный «агрессор») - набрасываются с жадностью на молодые всходы, клубеньки. Лучше опередить их: опрыскать пророщенный картофель весной инсектицидами. Профилактический маневр предпочтительней: не наносит вреда пчелам. И защищает в начале роста растения, когда они наиболее уязвимы. Для получения хорошего урожая можно применить фунгициды: «Баргузин» от проволочника, «Актара» против сосущих и листогрызущих вредителей. Широкий спектр действия у препаратов: «Скор», «Дракор». Заслон колорадскому «гостю» (и не только ему) поставит средство под названием «Корадо» и его улучшенные аналоги: «Корадо Усиленный» против колорадского жука и тли, «Корадо lite», уничтожающий жуков и его личинки, тлю. Утроенной мощью обладает «Жукобор Экстра»: изводит стойкие популяции насекомых. Ранний «запуск» картошки на грядку может приостановить весеннее похолодание. «Гиберелон» регулирует развитие растений, защищая их от стрессов: заморозков, засухи и пр. Биостимулятор роста «Биосил» из сибирской пихты оказывает сильный эффект. Повышает иммунитет культур, делает их устойчивыми к сюрпризам погоды и болезням. Даешь рассаду! Ранний урожай картофеля как получить? Выращивается рассада как томатов, перцев и любая другая. Проросшие клубенечки нужно посадить в отдельные посудины (достаточно пакетов из-под молока) с торфом или другим субстратом. Разместить в парнике, на лоджии, накрыв пленкой. Рассада имеет еще секрет: сорт можно размножить, получить больше черенков перед посадкой. «Пан-картофан» дает множество побегов из всех глазков. От одной картофелины получают около 30 росточков. При рассадном методе урожайность выше процентов на 40! Прогреть, полить, подкормить Картофель плохо переносит холод. Если посадить, пока земля не прогрета, замрет. Пустится в рост в благоприятный период. Недаром картошка, посаженная в третьей декаде мая, догоняет брошенную в почву в начале месяца. Но цель — ранний «приплод». Поэтому рассаду нужно сажать на участок «с подогревом». Делают это после схода снега. На юге в начале— середине мая, в средней полосе России с 15 чисел месяца, на севере — с началом июня. Перед посадкой участочек покрывают пленкой для лучшего прогревания. Поливают кусты редко, но земля обильно промачивается. Орошают 3-4 раза через 10 дней. «Водные процедуры» спустя несколько дней после посадки, во время набивки бутонов, после цветения. Удобрения подгадывают под эти же периоды. Сначала вносят под картофель на 10 кв.м 3-5 кг перепревшего коровяка (2 кг птичьего помета). В фазе бутонов огородник использует калий. В ведре воды растворяют полторы столовых ложки сернокислого калия. Хватает «еды» на 1-2 квадратных метра. Без калия клубни темнеют при варке, нет хорошего развития растения. Ранний маневр Существует множество способов посадки раннего картофеля. Выращивают по голландской технологии, под нетканым материалом, а также под соломой, в мешках, траншеях, даже высаживают под зиму. О некоторых из них рассказывает статья. 1. В открытом грунте Гряду на огороде готовят с осени. Место под первую картошку выбирают на солнышке, без застоя влаги. Лучшие предшественники: капуста и другие крестоцветные, огурцы. Нельзя сажать на бывшее картофельное поле (только через 2 года). Земельку рыхлят, убирают сорняки, добавляют удобрения на основе калия, компост. В следующем году при температуре воздуха около 12 градусов тепла (на березе распускаются листья) можно посадить картофель на высокие грядки. Предварительно грядочки накрыть на недельку пленкой, чтоб прогрелась. Молодой рассадный «отряд» высаживают на подготовленное место. Глубина посадочной ямки — 15-20 см. На дно вносят щепоть золы. Окучивают растения. Правило: на поверхности виднеется лишь макушка стебля. 2. На гребнях В открытом грунте весной можно сажать раньше на гребни. На них почва быстрее прогревается, лучше проветривается. Правильно рядки сделать с севера на юг. Рассаду высаживают с большими междурядьями (до 75 см), между растениями около 30 см. Отправляют в землю на 8-10 см. В процессе роста картошку окучивают — гребни растут. Лишняя влага скатывается с него, он же защищает клубни от испарения. Выращивание по западной технологии отличается высокой урожайностью и большим внесением удобрений под ранний урожай. Требует точности в сроках. 3. В укрытии Современный, легкий способ, при котором вырастить кусты картошки можно под укрытием. Заделывают на ту же на глубину, что и в гребне. После посадки ставят дуги и сверху укутывают лутрасилом, спанбондом или другим нетканым агроматериалом (лучше двуслойным), полиэтиленовой пленкой. «Одеяло» защитит в случае возвратных заморозков, сохранит влагу. Способ хорош: суперранний (на 3 недели быстрее) неплохой урожай. Минус - в высокой цене материала. Надо регулярно проветривать, поливать. Чтобы растения не сгнили в дождь под «нетканкой», не «угорели» в жару под пленкой. Сорняки, которые растут под укрытием, убирают при окучивании. 4. Под соломой Старый проверенный способ получить урожай раннего картофеля. Его оценили дачники, живущие в средней полосе, на севере нашей страны. Соломенное «одеяло» согреет картошечку, если холодно. Пригодится и на юге: летом спасет от засухи. Картофель не сажают, а чуть вдавливают в грунт, прикрывая слоем соломы в 15-20 см. Или смешивают с небольшим слоем перепревшего навоза, торфа. Получается парничок. Можно сверху накинуть укрывную ткань. Это защита и питание. «Пан-картофан» легко вырастить, не окучивая и без прополки. При уборке собрать картофелины, которые успели вырасти, чистыми с земли. Сбор ранний и богатый. Грядка с рыхлой, питательной смесью. Из минусов: соломку непросто достать и под ней любят селиться слизняки, грызуны. Сорта для ранней посадки Чтобы труды окупились урожайными грядами картофеля, лучше выбирать культивары для своих регионов. Самые хорошие сорта для средних российских широт: Весна, Тимо, Импала, Скала, Удача, Жуковский ранний и другие. Устойчивы к болезням, неприхотливы к погоде. В Западно-Сибирском регионе картофель ценится за устойчивость к холодному климату, обедненной почве. Чтобы иметь «второй хлеб» к середине июня выбирают: Романо, Фреско, Латона, Андретта, Сантэ, Антонина, Импала и прочие сорта. В южных краях необходим посадочный материал, не боящийся жары. Рекомендуют Ред Скарлет, Импала, Киранда, Надежный. На своем опыте Выращиванием ранней картошки на огороде занимались знакомые. Одна - с осени копала неглубокую траншейку, набрасывала туда разные растительные остатки, даже тонкие веточки. Сверху — компост, немного золы. По весне прикрывала черной пленкой для тепла. После убирала ее и клала картошку, немного присыпав землей. Укутывала полиэтиленом. На «подушке» картошечка поспевала раньше недели на две. Другая - специально несколько кустов растила в больших черных полиэтиленовых мешках. Ставила их в теплицу. Удивляла всех: урожай ранний, клубни как два кулака. Сажала пророщенную в мешок, который разворачивала постепенно вверх и добавляла земли. У нее куры, утки, поэтому кормила разведенным птичьим пометом. Мешки потом не выбрасывала, а набивала сорняками, крепко завязывала, и осенью было натур удобрение. Своя картошка в начале лета — не фантастика. Нужно решиться и попробовать вырастить хотя бы несколько кустов.

Сеянцы томатов достаточно легко переносят пересадку, поэтому рассаду выращивают с пикировкой. Чтобы растения быстро пошли в рост, необходимо соблюсти важные требования к грунту, температуре и освещению. Зачем нужна пикировка Возраст рассады томатов к моменту высадки составляет 55-60 дней. К этому времени у растений должна быть хорошо развитая корневая система и крепкая надземная часть с 5-7 настоящими листьями. Чем больше места получат корни в период выращивания рассады, тем лучше они разовьются, а это и есть наша цель. Саженцы с хорошими корнями быстро приживаются на новом месте и трогаются в рост практически без задержки. Оптимальный объём горшка для рассады томатов — 0,7-1 л, но из-за недостатка свободного места на подоконниках дачники обычно ограничиваются объёмом 0,5 л. Почему бы не посеять семена томатов сразу в большие стаканы?  Ведь это уменьшит объём работы. Некоторые огородники так и делают, отказываясь от пикирования. Другие приходят к необходимому объёму земли за 1-2 шага: через пикировку и перевалку. Плюсы пикировки При посеве в небольшие плошки на первых порах мы получаем компактный объём рассадных ёмкостей, которым проще создать необходимые условия. Несколько контейнеров с посевами нетрудно разместить в тепле и держать их до всходов при температуре +22-27°С. Сразу после появления первых петелек рассаду выставляют в прохладное место с температурой +14-16°С и обеспечивают круглосуточную досветку в течение первых трёх дней. Гораздо проще найти место под лампой для нескольких контейнеров, чем для множества стаканов с посевами. В первый месяц корни у рассады помидоров совсем небольшие. Объём грунта, который они могут освоить — не более 50 мл. В мелких ёмкостях легче избежать переувлажнения земли, поливая понемногу. При посеве сразу в крупные стаканы возникает риск закисания почвы. Если при поливе грунт промокает на всю глубину, небольшие сеянцы не успевают расходовать влагу, почва долго остаётся сырой. Влажная земля не пропускает кислород к корням, из-за чего они начинают задыхаться, тонкие впитывающие корешки отмирают. У томатов есть ярко выраженный центральный корень, он развивается в первую очередь, достигая дна рассадной ёмкости. При пикировке есть возможность прищипнуть центральный корешок, что стимулирует образование дополнительных боковых корней. Этот процесс называется «пинцировка». При пересадке можно компенсировать вытягивание сеянцев, заглубляя их по семядольные листья. На закопанной части стебля образуются дополнительные корни, которые со временем разовьются и будут поставлять дополнительное питание. Минусы пикировки Разные сорта томатов всходят не одновременно. Поскольку для прорастания семян и для взошедших ростков нужна совершенно разная температура, лучше сеять каждый сорт в отдельную плошку. Увлечённые огородники сеют 10-20 сортов томатов, поэтому и ёмкостей с посевами получается много. Для экономии места посевы загущают, что приводит к вытягиванию рассады. Как только сеянцы прикасаются друг к другу листочками, они начинают конкурировать за свет, из-за чего активнее растут вверх вместо того, чтобы развивать корень. Вытягивание стебелька ниже семядольных листьев особенно опасно, т.к. ослабленные растения хуже переносят пересадку, чаще поражаются грибными инфекциями. В густых посевах, когда томаты сеют в большие ящики, хуже циркулирует воздух. Поверхность почвы не просыхает, что часто приводит к полеганию рассады от «чёрной ножки». Патогенная микрофлора, которая поражает корневую шейку сеянцев, наиболее опасна для слабых всходов в загущенных посадках. Заглубление томатов в процессе пикировки не всегда проходит успешно. Если стебелёк был слишком тонким, а грунт - сырым и холодным, то закопанная часть стебля может сгнить в почве, не успев образовать дополнительные корни. Дополнительные корни, образованные на стебле, гораздо слабее основных. В период выращивания рассады их роль в жизни растения невелика, питание и влагу поставляют главные корни. Чем больше мы заглубим саженцы при пикировке, тем меньше места останется для развития основной корневой системы. При пикировке сеянцев корни рассады травмируются, на восстановление тратится время, а это самый ценный ресурс. Каждая пересадка вызывает остановку в росте на неделю, а при неблагоприятных условиях — на 2 недели и более. Всё это отодвигает дату начала сбора первых помидоров. Пикировка или перевалка? Пикировка предполагает извлечение сеянца из земли и пересадку в новую ёмкость. Поскольку при пикировке происходит наибольшее повреждение корней, её проводят на ранних стадиях роста, — в «детстве» рассада переносит эту процедуру почти безболезненно. Оптимальный возраст саженцев для пикировки — фаза раскрытия 2-х настоящих листьев. При ранней пикировке, в фазе развитых семядолей, корень сеянцев ещё недостаточно развит, поэтому после пересадки будет много выпадов. Поздний срок пикирования, в фазе 3-4 настоящих листьев, приводит к тому, что сеянцы больше вытягиваются из-за конкуренции за свет, а их корни сплетаются, — это ухудшает приживаемость рассады, растениям потребуется больше времени на восстановление. Перевалка растений проходит практически без повреждения корней, поэтому сеянцы её не замечают. Земляной ком не рассыпается, растения аккуратно перемещают в больший объём земли, в котором корни быстро продолжают рост. Остановки в развитии не происходит. Посев томатов в кассеты с мелкими ячейками позволяет экономить место под лампой на начальной стадии роста, поскольку расстояние между сеянцами небольшое. Чтобы в кассете не было пустот, в каждую раскладывают по 2-3 семени либо проводят посев проклюнувшимися семенами. После появления всходов их прореживают, оставляя самые крепкие экземпляры. В кассетах рассада может находиться чуть дольше, до появления 3-4-го настоящего листа. О том, что пришла пора переваливать растения в горшки большего объёма, подскажут кончики корней, появившиеся в дренажных отверстиях. Подготовка к пикировке На начальной стадии роста растения расходуют не так много питательных веществ, поэтому грунт для посева может быть малоплодородным. Семена сеют в раскисленный верховой торф с добавлением перлита, рыхлая субстанция идеально подходит для развития корней. А вот после пикировки начинается фаза активного развития рассады, и растениям требуется полный комплекс питательных веществ. Грунт Почвенная смесь для рассады после пикировки должна быть питательной, при этом оставаться рыхлой, воздухопроницаемой, а также влагоёмкой. Одного верхового торфа уже недостачно. Для повышения питательности грунта в смесь добавляют 20-30% биогумуса, вместо него можно использовать зрелый перегной или компост. Если вы используете садовую землю, то смешивайте её с верховым торфом, иначе почва будет слишком сильно уплотняться после полива и хуже пропускать кислород. Для разрыхления добавьте 10% перлита или диатомита садового. Их крупные частицы не дадут грунту слёживаться, к тому же гранулы будут вбирать в себя лишнюю влагу. Рецепт грунта для рассады томатов: 30% раскисленного верхового торфа, 20% низинного торфа, 20% биогумуса или перегноя, 20% садовой земли, 10% перлита или песка. Огородную землю для дезинфекции нужно предварительно пропарить в микроволновке в течение 20-30 минут. При этой процедуре погибают всевозможные микроорганизмы, включая полезные почвенные бактерии. Чтобы «оживить» почву, в неё вносят биокомплекс «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Сенная палочка в составе средства поможет растениям противостоять патогенной микрофлоре, другие виды почвенных бактерий будут стимулировать развитие сеянцев, обеспечат их азотом и доступным фосфором. Если почва не подвергалась пропариванию, для обеззараживания в неё стоит внести «Триходерму вериде» или препараты с сенной палочкой: «Бактерра», «Фитоспорин», «Фитоп Флора С» и пр. Ёмкости При выборе ёмкостей для распикировки томатов отдавайте предпочтение горшочкам объёмом не менее 0,5 л. Это могут быть специальные горшки для рассады, прозрачные пластиковые стаканы или обрезанные бутылки и пакеты тетрапак. Корни растений не любят находиться на свету, поэтому в непрозрачных ёмкостях они развиваются лучше. Главное - проделать в дне ёмкостей крупные дренажные отверстия для оттока лишней воды. Чтобы они не забивались землёй, хорошо бы насыпать на дно сантиметровый слой дренажа: крупного перлита или колотого керамзита. Ёмкости под пикировку рассады необходимо наполнить землёй до самого верха, затем немного прижать грунт и сделать глубокие лунки в центре. Диаметр лунки должен быть не менее 2 см, чтобы корни сеянца свободно расположились, не загибаясь. Рассада За несколько дней до пикировки полезно обработать сеянцы по листу антистрессовым препаратом «Эпин», «Циркон», «Ботаник» и пр. Это повысит защитные способности растений и поможет им быстрее адаптироваться к новым условиям. За два часа до пикировки обильно пролейте рассаду, чтобы корни сеянцев легко извлекались из почвы. Если ёмкость с посевами слишком глубокая, имеет смысл аккуратно извлечь растения с комом земли на какой-то поднос и уже на нём аккуратно разобрать рассаду на отдельные саженцы, так меньше повредятся корни. Для пикировки выбирают самые лучшие крепкие экземпляры. Не стоит брать сеянцы, которые заметно отстают в росте. Из слабой рассады и растения получаются хилыми, поэтому большого урожая от них не ждите. Рассаду, которую пересаживают методом перевалки, наоборот, не поливают перед пересадкой. Полив проводят за 2 дня до перемещения, так почва будет достаточно влажной, чтобы земляной ком не рассыпался, при этом корни будут хорошо держаться за землю. Если же грунт будет слишком сырым, при пересадке нижняя часть земляного кома может оторваться вместе с корнями. Пикировка К началу пикировки всё должно быть готово: рассадные ёмкости наполнены землёй, в них проделаны лунки, рассада пролита. Держите под рукой сухую почву, она понадобится для подсыпания, и отстоянную воду комнатной температуры для полива. При пикировке действовать нужно быстро и уверенно, чтобы корни сеянцев как можно меньше находились на открытом воздухе. Придерживайте растения под семядольные листья, поддевайте корень вилкой или тонким ножом и переносите их в подготовленные лунки. Если высота горшочка позволяет, то сеянцы можно заглубить до семядольных листьев. Важно следить за тем, чтобы под корнями оставалось не меньше 1/3 глубины ёмкости. Корни при пересадке не должны загибаться, иначе это приведёт к длительной остановке в росте. После помещения сеянца на нужную глубину его придерживают одной рукой и аккуратно обжимают почвой, чтобы он закрепился в вертикальном положении. Когда все сеянцы распикированы, проводят полив. Небольшое количество воды выливают непосредственно вокруг стебля, чтобы исключить образование воздушных карманов в зоне корней. Не нужно разводить в рассадных горшках грязь, земля должна стать умеренно влажной, но не сырой. Лучше недолить, чем перелить. Вместо воды можно использовать раствор стимулятора корнеобразования, это могут быть специальные укоренители: «Корневин», «КорнеСтим», а также раствор янтарной кислоты или препарата на её основе «Грин Дейл», в воду можно добавить сок алоэ. В качестве укоренителя можно использовать монофосфат калия, это водоростворимое калийно-фосфорное удобрение. Когда земля в горшочках осядет после полива, досыпаем немного почвы. Дополнительно увлажнять её не нужно, будет лучше, если верхний слой земли останется сухим, это поможет избежать появления «чёрной ножки». Если же рассада высаживается методом перевалки с комом земли, то достаточно заполнить ёмкости землёй на треть или наполовину, в зависимости от того, насколько вытянулись саженцы. Растения аккуратно извлекают из кассеты или отделяют от других при помощи вилки. Земляной ком устанавливают на слой почвы в рассадном стаканчике и аккуратно досыпают землю вокруг стебля, придерживая растение одной рукой. Почву слегка уплотняют, затем проливают саженцы и досыпают немного сухой земли. Поверхность почвы полезно присыпать диатомитом садовым или мелким перлитом. Гигроскопичные материалы будут вбирать в себя лишнюю влагу с поверхности почвы, что исключит развитие возбудителей «чёрной ножки». К тому же слой камушков толщиной 2 см не даст почвенным комарикам и белокрылке отложить в почву яйца, если вредители случайно окажутся в доме. После пикировки Сразу после пикировки рассаду томатов необходимо поместить в светлое место, но исключить попадание на неё прямых солнечных лучей. В течение первых нескольких дней лучше держать распикированные саженцы под лампой или на восточном/западном окне. Пока растения не прижились, их корни не смогут обеспечивать листья влагой, если на солнце начнётся активное испарение. Чтобы ускорить нарастание новых корней, температура в первую неделю должна быть умеренной, +18-20°С днём и +14-16°С ночью. Если на подоконнике слишком холодно, необходимо проложить какой-то изолирующий материал. В холоде почва после полива долго будет оставаться сырой, что может привести к повреждению корней или загниванию закопанной части стебля. Важно не торопиться с поливом после пикировки. В процессе пересадки мы даём достаточно воды, корням же для развития необходим кислород, который поступает только при подсыхании грунта. Пока на внутренних стенках стаканчика виден конденсат, поливать не нужно. Ориентироваться можно и на сами растения. Если их листики начали терять тургор, при прикосновении не кажутся упругими — пришло время полива. Рассаду, которую пикировали с заглублением, поливайте по краю стакана, чтобы в зоне закопанного стебля не было лишней сырости. Влага постепенно распространится по всему горшочку по почвенным капиллярам. Первую подкормку проводят после того, как растения прижились. Это можно понять по появлению новых листочков. Обычно от пикировки проходит 10-15 дней. Для полива используйте комплексные удобрения, такие как «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур».

Если в одно не слишком доброе утро вы заметили на рассаде пятна, не спешите наполнять опрыскиватель фунгицидом. Скорее всего, дело не в болезни, а в ошибках ухода. Необходимо тщательно осмотреть саженцы и найти корень проблемы. И только после этого переходить к спасательным операциям. На начальной стадии развития растения имеют высокую энергию роста, у них есть собственные защитные механизмы, которые помогают им противостоять патогенной микрофлоре. Лишь ослабленные сеянцы могут страдать от каких-то инфекционных болезней, крепкие растения обычно не испытывают проблем на этапе выращивания рассады. На развитие грибной болезни нужно достаточно длительное время, поэтому фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз, фузариоз, мучнистая роса на рассаде практически никогда не встречаются. И всё же, если на рассаде появились пятна, налицо какое-то нарушение развития, ведь у здоровых растений листья имеют равномерную окраску насыщенного зелёного цвета. И жилки, и пространство между ними должны иметь одинаковый оттенок. Чаще всего причиной появления белых пятен на рассаде является ожог  солнечный или химический. Хлороз говорит о недостатке микроэлементов. Появление пятен может быть признаком нашествия вредителей - трипсов или паутинного клеща. И лишь в редких случаях причиной пятен на листьях рассады будут грибные, бактериальные или вирусные болезни. Солнечный ожог Нежные побеги рассады часто страдают от избытка ультрафиолета. При выращивании на южном подоконнике растения, которые находятся у самого стекла, получают солнечные ожоги. Такое же явление происходит, когда саженцы переносят из комнаты на балкон, там освещение гораздо ярче. Если рассаду высадили в теплицу или открытый грунт без предварительной закалки, саженцы получают сильнейшие ожоги, что иногда приводит к потере всех листьев. При выращивании под лампой растения могут получить тепловой ожог, если источник тепла находится слишком близко. Непосредственно под лампой воздух не только горячий, но и очень сухой, что вредно для нежной зелени сеянцев. Фитолампы нагреваются минимально, поэтому их можно располагать на небольшой высоте над сеянцами, на 5-8 см. Светодиодные светильники нагреваются чуть больше, а люминесцентные лампы дневного света выделяют достаточно много тепла, поэтому необходимо располагать растения на расстоянии 20-30 см от лампы. Ожоги могут появиться на листьях после неаккуратного полива или опрыскивания в солнечный день. Крупные капли воды работают как линзы, многократно увеличивая воздействие ультрафиолета. Определить солнечный ожог можно по расположению повреждённых участков — больше всего пострадают листья, прикасающиеся к оконному стеклу, а также верхушки побегов, которым достаётся больше всего солнца. Ожог проявляется не сразу, а в течение 1-3 дней. На повреждённых листьях рассады возникают белые пятна неправильной формы. Они могут быть мелкими или достаточно крупными. Постепенно осветлённая часть высыхает, становится пергаментной, при сильном повреждении лист высыхает полностью и опадает. Обожжённые побеги уже не смогут восстановиться, но если повреждение незначительное, не стоит их удалять. Пока часть листа остаётся зелёной, он участвует в фотосинтезе. Поскольку у молодой рассады каждый побег на счету, обрезку проводят только в крайних случаях. При обнаружении солнечных ожогов на рассаде необходимо защитить её от яркого солнца, для этого рассаду отодвигают чуть дальше от окна, на южной стороне стекло изолируют бумагой или газетой, на балконе окна можно завесить тонким тюлем или использовать спанбонд. Чтобы помочь растениям восстановиться после солнечного ожога, полезно провести внекорневую обработку препаратом «Изабион», он содержит аминокислоты и азот, что стимулирует нарастание новых листьев. В качестве профилактики появления ожогов приучайте рассаду к яркому солнцу постепенно. Перед высадкой растений на постоянное место несколько дней держите их в тени либо под плотным спанбондом, пока они не адаптируются к новым условиям. Продолжительность принятия «солнечных ванн» нужно увеличивать постепенно, оставляя саженцы на несколько часов под лучами утреннего или вечернего солнца. Химический ожог Если на некоторых листьях рассады появились мелкие бурые пятна, возможно, дело в химическом ожоге после недавней подкормки. Надземная часть рассады очень нежная, и воздействие концентрированных минеральных удобрений может оказаться для неё слишком грубым. Чтобы избежать появления ожогов на листьях, удобрения разводят согласно инструкции, для внекорневых подкормок концентрация должна быть в 2-3 раза ниже, чем для полива под корень. Для подкормки рассады полезны жидкие гуминовые удобрения с комплексом макро- и микроэлементов, такие как «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур», гуматы ускоряют транспортировку питательных элементов и улучшают усвоение минеральных удобрений. Внекорневую подкормку лучше проводить во второй половине дня, когда на саженцы не попадает яркого солнца, либо выбрать для опрыскивания пасмурный день. Не стоит оставлять растения после внекорневой обработки под яркими лучами солнца, питательные вещества должны проникать в ткани постепенно. На солнце же влага высохнет в считанные минуты, к тому же крупные капли воды могут оставить точечные ожоги. Недостаток микроэлементов Светло-зелёные участки листа между прожилками являются признаком хлороза, вызванного недостатком какого-то микроэлемента. На рассаде хлороз встречается не так часто, обычно он проявляется позже, в период вегетации, примерно в середине лета. Однако в некоторых случаях, если состав почвы не сбалансирован, недостаток элементов питания может проявиться ещё в рассадный период. Хлороз листьев возникает из-за недостатка железа или нехватки магния. Оба микроэлемента важны для растений, они активно участвуют в фотосинтезе, а также влияют на усвоение азота. Магний — это подвижное вещество, при его дефиците растение забирает его из нижних листьев и направляет в верхние, и тогда на нижних появляются светлые участки между жилками, которые постепенно буреют. Железо — инертный микроэлемент, по тканям растения перемещается медленно, поэтому его недостаток проявляется в хлорозе верхних листьев. При признаках хлороза быструю помощь растению окажет внекорневая обработка микроэлементами в хелатной форме, они усваиваются в считанные часы. При хлорозе верхних листьев применяют «Хелат железа», «Феровит», а также «Секвестрен Турбо», двухкомпонентный препарат с железом и быстро усваиваемым азотом, при магниевом голодании проводят обработку «Хелатом магния» или комплексом микроэлементов, таким как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Вредители В комнатных условиях, в тепле и при низкой влажности воздуха быстро размножаются насекомые-вредители: паутинный клещ, трипсы, белокрылка. Они могли попасть в дом с некачественным грунтом, либо с комнатными растениями, которые проводили лето на улице. Вредных насекомых можно случайно занести с купленным цветком. Все эти насекомые питаются соком листьев, прокалывая в них крошечные отверстия. Из-за мелкого размера насекомых не всегда удаётся обнаружить  в начальной стадии размножения. Белокрылка Белокрылку заметить проще всего. При лёгком прикосновении к растениям в воздух взмывает облачко мелких белых мотыльков. Они прячутся на обратной стороне листьев. В местах проколов появляются мелкие жёлтые пятна, на обратной стороне можно обнаружить липкую пядь. Повреждённые листья усыхают, скручиваются и опадают. Трипсы Трипсов заметить немного сложнее, эти насекомые весьма подвижны. Мелкие коричневые жучки с узким телом при внимательном осмотре видны невооружённым глазом. В длину они достигают 1-1,5 мм, если их потревожить, они быстро разбегаются. В местах повреждения трипсами листья белеют, появляются разрозненные сухие пятна. Паутинный клещ Труднее всего выявить появление паутинного клеща. Размер паукообразных менее 0,5 мм, поэтому без лупы их не обнаружить. Они сидят на обратной стороне листьев и образуют крупные колонии. Часто проблему замечают, когда лист уже приобретает мозаичную окраску, становится буро-жёлтым из-за многочисленных проколов, через которые вредители высасывают соки растения. Для уничтожения насекомых-вредителей в домашних условиях необходимо применять малотоксичные препараты, которые не имеют резкого запаха.  Для уничтожения белокрылки и трипсов растения поливают под корень раствором трансламинарного инсектицида «Актара». Он впитывается корнями и распространяется по всем тканям, а также губит личинок насекомых в почве. Для борьбы с паутинным клещом потребуется 2 обработки биопрепаратами «Фитоверм» или «БиоКилл» с интервалом 7-10 дней. Болезни Возбудители заболеваний могут быть в почве, а также на семенах, поэтому тщательная подготовка грунта и протравливание семян перед посевом является хорошей профилактикой. Если при приготовлении почвенной смеси для рассады вы используете огородную или садовую землю, а также перегной или компост, их необходимо предварительно пропаривать в микроволновке в течение 20-30 минут. Только так можно обеззаразить почву от патогенной микрофлоры. Песок, который добавляют в почвосмесь как разрыхляющий материал, необходимо предварительно прокаливать в духовке. В результате термической обработке погибают не только болезнетворные грибы и бактерии, но также и полезная почвенная микрофлора, которая стимулирует рост растений и обеспечивает их питательными веществами. Поэтому после дезинфекции почву заселяют комплексом полезных микроорганизмов, таким как «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». При использовании готового грунта для выращивания рассады также полезно подстраховаться и внести в него биопрепараты, которые помогут обеззаразить грунт и будут защищать саженцы от болезней. В почву вносят «Триходерму вериде» или препараты на основе сенной палочки: «Бактерра», «Фитоспорин» и др. Септориоз Развитие грибных заболеваний за исключением «чёрной ножки» происходит достаточно медленно. В период выращивания рассады в редких случаях можно обнаружить признаки септориоза, или белой пятнистости. Белые пятна септориоза на рассаде несложно отличить от повреждений трипсом или последствий солнечного ожога. Грибное заболевание проявляется в виде небольших округлых пятен правильной формы, отличительным признаком является также бурая или почти чёрная кайма. По мере распространения болезни пятен становится больше, пока они не покрывают всю поверхность листа. Бактериоз Бактериальные болезни развиваются гораздо быстрее, чем грибные, и встречаются чаще. Небольшие коричневые пятна угловатой формы, слегка вдавленные в поверхность листьев — это признаки бактериоза. При повреждении побегов патогенными бактериями из ранок выделяется экссудат, после его высыхания поверхность листьев становится блестящей. Профилактика и лечение Патогенные грибы и болезнетворные бактерии предпочитают разные условия для жизни. И тем, и другим нужны тепло и влага. Но грибы развиваются в кислой почве, а бактерии — в нейтральной или слабо-щелочной. При добавлении золы в почвосмесь для рассады pH грунта сдвигается в сторону щелочного, что может провоцировать размножение патогенных бактерий. Избыточный полив и плохой дренаж часто приводят к закисанию грунта в рассадных ёмкостях, что даёт начало размножению болезнетворных грибов. В домашних условиях применять химические фунгициды на рассаде не желательно. Кроме того, они эффективны только для лечения болезней грибной природы, но не помогают при бактериальных заболеваниях. При обнаружении признаков различных инфекций на рассаде необходимо провести обработку биофунгицидами: «Бактерра», «Фитоспорин Реаниматор», «Алирин», «Гамаир», «Бактоген». Для профилактики корневых гнилей и других бактериальных заболеваний полезно пролить рассаду в стадии 2-3-х настоящих листьев раствором растительного антибиотика «Фитолавин».

Есть важные моменты, на которые нужно обращать внимание при поливе рассады томатов. Частота и обильность полива зависят от возраста растений, состава грунта и температуры воздуха. Объём горшочка, его материал, и даже погода за окном влияют на режим полива. Проблемы перелива Начинающие огородники поливают рассаду помидоров чаще, чем нужно. Из-за этого они сталкиваются с такой проблемой, как полегание сеянцев из-за загнивания основания стебелька, так называемой «чёрной ножки». "Черная ножка" У взрослой рассады перелив приводит к развитию оэдемы — появлению вздутий на обратной стороне листьев, так растение пытается избавиться от избытка влаги. Это не болезнь, а нарушение агротехники, результат постоянного переувлажнения почвы. В сыром грунте рассада выглядит угнетённой, ведь растению требуется не только вода и питание, для нормальной жизнедеятельности корням нужен кислород. При поливе вода вытесняет кислород из почвы, и, пока земля не просохнет, корни растения испытывают его недостаток. Если земля не успевает просыхать между поливами, она закисает. В таком грунте активнее размножаются патогенные грибы. Поверхность почвы зеленеет из-за развития простейших водорослей. Всё это плохо сказывается на состоянии растений. Полив томатов по стадиям роста Чем старше рассада, тем больше воды ей требуется. Но пока сеянцы ещё малы, нужно быть крайне аккуратным с поливом. Посев При посеве семян томатов мы увлажняем почву, а ящики с посевами накрываем полиэтиленом или стеклом. Поскольку влага никуда не испаряется, земля остаётся влажной в течение 5-7 дней, пока появляются всходы. Всходы Не стоит хвататься за лейку, как только вы увидите первые всходы томатов. В земле всё ещё остаётся запас воды. Корешок сеянца будет стремиться в глубину, где почва наиболее влажная, это будет стимулировать его рост. Если же поливать сеянцы слишком часто, корни станут «ленивыми», им незачем будет развиваться. Первый полив рассады томатов проводят не раньше, чем через 4-5 дней после появления всходов. В течение 3-5 дней сеянцы лучше держать в прохладе и на свету, при температуре +14-16°С, это стимулирует рост корней. Земля в таких условиях просыхает довольно медленно. При поливе маленьких сеянцев используйте резиновую грушу, лейку или чайничек с узким носиком, это поможет направлять тонкую струю воды так, чтобы она не попадала на стебли растений. До пикировки Рассаду томатов пикируют в отдельные ёмкости, когда к семядольным листьям добавляется первая пара настоящих листьев. От появления всходов до момента пикировки проходит примерно 2 недели. За это время рассаду помидоров поливают 2-3 раза, понемногу. Верхний слой почвы должен успевать просыхать между поливами. За несколько часов до пикировки сеянцы обильно проливают, это облегчает извлечение сеянцев из грунта. Пикировка В процессе пикировки рассаду необходимо пролить, однако здесь не работает принцип посадки саженцев «в грязь». Чтобы сеянцы быстро оправились после пересадки, им необходимы влага и кислород. Наша задача при пикировке томатов — обеспечить плотный контакт почвы с корнями. Для этого сразу после пересадки мы немного проливаем сеянцы под корень и уплотняем грунт вокруг стебелька. Земля должна быть слегка влажной, не превращаться в жидкую грязь. После пикировки Примерно через 7-10 дней после пикировки растения осваиваются и трогаются в рост — начинается этап активного развития надземной части. В этот период важно соблюдать баланс: не пересушивать корни, т.к. это приводит к их частичному отмиранию, но избегать перелива. Чем больше влаги будут получать растения, тем быстрее будут расти стебли и листья. В условиях недостатка света активное развитие приведёт к вытягиванию рассады. В первый месяц после пикировки рассаду томатов поливают примерно раз в неделю. Ориентироваться нужно на состояние растений. Пока томаты бодро топорщат листья, в земле достаточно влаги, поэтому с поливом лучше повременить. Если же вы заметили, что нижние листочки потеряли упругость — это сигнал к поливу. Струю воды при поливе лучше направлять по стенкам горшочков. Вода быстро проникнет на дно, откуда по почвенным капиллярам будет постепенно подниматься. Однако если грунт в стаканчиках пересох и отделился от стенок, необходимо провести полив в 2-3 приёма, чтобы нормально увлажнить землю. Не стоит дожидаться, пока листья рассады жалобно поникнут, пересушивание земляного кома вредно для корней. Иногда по недосмотру растения могут завянуть, если рассада весь день стояла на ярком солнце. В таком случае растения поливают небольшими порциями, с перерывами в течение нескольких часов, пока почва не увлажнится достаточно, а листья не вернутся к нормальному тургору. Корни заполнили весь стакан Взрослые саженцы, корни которых уже заполнили весь стаканчик, приходится поливать практически ежедневно. Крупные листья растений активно испаряют влагу, и её запасы нужно постоянно пополнять. Когда рассаде становится тесно в горшочке, необходимо пересадить её в ёмкость большего размера. Если же такой возможности нет, приходится прибегать к более частым поливам. Подкормка Растения получают питательные вещества в виде водных растворов, из влажной почвы. Пока рассада ещё мала, ей хватает запаса питания в почве. Но уже через 2-3 недели после пикировки растения активно развиваются, и начинает проявляться недостаток питания. Подкормка взрослых растений и рассады различается значительно. На грядке избыток питательных веществ, полученных с минеральными или органическими удобрениями, будет постепенно вымываться дождями и поливами и уходить в глубокие слои почвы. В ограниченном объёме рассадного стаканчика все минеральные вещества остаются в грунте, их избыток может привести к его засолению. Подкормку можно совмещать с поливами, и проводить её каждую неделю, но с меньшей дозировкой удобрений. Для подкормки сеянцев лучше использовать комплексные удобрения с макро- и микроэлементами, такие как жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» или водорастоворимое «Здравень Турбо для рассады». Растения хорошо усваивают питательные вещества через листья, поэтому корневые подкормки полезно чередовать с внекорневыми. Грунт Ещё на стадии подготовки грунта мы определяем частоту поливов. Все знают, что почвенная смесь для рассады должна быть рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. Однако есть и «обратная сторона медали» — лёгкий грунт моментально пропускает сквозь себя воду и так же быстро высыхает. Плотный грунт дольше остаётся влажным, но слёживается после полива.  При составлении почвенной смеси необходимо соблюсти баланс рыхлости и влагоёмкости. Верховой торф и кокосовый субстрат — два наиболее лёгких по структуре компонента. Под воздействием воды они не слёживаются, быстро просыхают после полива. Чтобы вода дольше задерживалась в таком грунте, в него добавляют немного сапропеля (ил пресных водоёмов) или бентонитовой глины (используют комкующийся наполнитель для кошачьих туалетов). Садовая и огородная земля имеет плотную структуру, она медленно просыхает, вода хуже просачивается по почвенным капиллярам. После полива верхний слой земли утрамбовывается, перекрывая доступ кислорода к корням. Почвенную смесь на основе плодородной земли необходимо разбавить верховым торфом или кокосовым субстратом в пропорции 2:1. При приготовлении грунта для рассады добавляют разрыхляющие компоненты: перлит, вермикулит, диатомит садовый. Их крупные частицы препятствуют уплотнению грунта, благодаря чему корни имеют постоянный приток кислорода. Гигроскопичные гранулы вбирают в себя воду во время полива, а затем постепенно отдают её обратно. Объём земли Опытные огородники знают, что земля в кассетах и мелких ёмкостях пересыхает быстрее, чем в ящиках или крупных горшках. При поливе в почве создаётся некоторый запас влаги, но чем меньше грунта, тем чаще нужно его пополнять. Горшки объёмом 0,5-0,7 л требуют больше воды за один приём, чем ёмкости по 200 мл. Кассеты с мелкими ячейками приходится поливать чаще, но совсем понемногу. Ёмкости для рассады Пластиковые стаканы, горшки, ящики не пропускают влагу через стенки. Для отвода лишней воды в них делают дренажные отверстия. Земля в таре из прессованного торфа, картона или глины высыхает гораздо быстрее, т.к. часть влаги испаряется через стенки. При посеве томатов в картонные ячейки от яиц или в торфяные стаканчики нужно внимательнее следить за влажностью грунта. В процессе полива картон или торф будут вбирать в себя влагу, но как только стенки горшка просохнут, они начнут тянуть влагу из почвы, поэтому земля будет высыхать быстрее. Температура и погода После полива часть влаги испаряется с поверхности почвы. Скорость просыхания грунта во многом зависит от температуры. Чем выше температура почвы, тем быстрее она высыхает, и наоборот. При выращивании рассады на подоконнике обращайте внимание на погоду. В солнечный день земля в горшочках просыхает очень быстро, ведь температура на южном подоконнике может доходить до +30°С. В пасмурную погоду земля остаётся влажной в течение нескольких дней. Если по прогнозу обещают солнце, необходимо полить рассаду утром, чтобы растения не испытывали недостатка влаги. Если же за окном пасмурно, идёт снег или дождь, с поливом можно не спешить, отложить его ещё на один - два дня. В феврале и марте поверхность подоконников очень холодная, в морозную ночь температура может опускаться до +8-10°С. В холодной почве испарение влаги уменьшается, а расход её растениями замедляется, т.к. их корни хуже работают. В сырой земле корни лишаются доступа кислорода, тонкие корешки отмирают. А если грунт слишком холодный, они испытывают стресс и прекращают транспортировку воды и питательных веществ. Всё это приводит к загниванию корневой системы растения, поэтому так важно поддерживать температуру грунта в пределах +16-18°С. Под рассадные ящики необходимо проложить какой-то материал (пенопласт, доску, стопку газет), чтобы отсечь холод, идущий от подоконника. Вода для полива Для полива рассады томатов обычно используют водопроводную воду, лишь самые увлечённые садоводы растапливают снег или прибегают к помощи морозильной камеры для производства талой воды. Несомненно, талая вода воспринимается растениями лучше, при условии, что снег был чистым. Полив рассады помидоров водой из-под крана — не самая лучшая идея. В ней содержится хлор, который угнетает рост растений. В жёсткой воде большое содержание солей кальция, они оседают в почве, постепенно подщелачивают грунт, что плохо сказывается на развитии рассады. На поверхности почвы появляются высолы — грязно-белый налёт. Водопроводную воду необходимо отстаивать в течение 1-2 суток, причём лучше использовать для этой цели ведро, а не бутылки. С открытой поверхности будет испаряться хлор, а на дно и стенки ведра осядет избыток солей. Нижний слой воды лучше вовсе не использовать для полива. Температура воды также имеет значение, она не должна охлаждать грунт. Важно помнить, что для теплолюбивых культур нижняя температурная граница — +16°С, при более низкой температуре грунта деятельность корней замедляется. При температуре грунта ниже +8° корни растений испытывают стресс, останавливаются в росте, прекращают транспортировку питательных веществ. Если вода отстаивается в комнате, её температура как раз будет оптимальной, +20-22°С. При охлаждении грунта до +12°С перестаёт усваиваться фосфор — томаты реагируют на его нехватку проявлением фиолетовой окраски на обратной стороне листьев. Это довольно частое явление, поэтому, если вы заметили его на своей рассаде — необходимо принять меры, чтобы растениям стало теплее. Фосфор является одним из трёх основных элементов питания, от него зависит развитие корневой системы саженцев, поэтому так важно не допускать переохлаждения грунта.

Пожелтение рассады томатов – это одна из частых проблем дачников. Поэтому вопрос почему желтеет рассада – волнует многих. При пожелтении листьев нарушается выработка хлорофилла, являющегося незаменимым участником фотосинтеза. Недостаток хлорофилла в свою очередь приводит к нарушению процесса фотосинтеза и ухудшению состояния растений.  Явление, когда листья пожелтели, называют хлорозом. Для эффективных действий по нормализации состояния растения необходимо не только заметить симптомы хлороза, но и найти причины. Основные причины заключаются в нарушении технологий подготовки семян, недостаточно хорошем уходе, развитии болезней. Пожелтение семядольных листьев Когда растения растут из семян, молодые росточки сначала формируют два небольших округлых листа, называемых семядолями. Эти листочки необходимы для роста и получения растением необходимых питательных веществ. Как только рассада помидоров становится немного старше, у нее начинают расти первые настоящие листья. Они овальные, непарноперистые рассеченные сложной формы. И именно эти настоящие листья обеспечивают растению дальнейшее развитие. На этом этапе семядольные листья больше не нужны растению, и они могут желтеть, увядать и опадать. Поэтому если на рассаде обнаружился желтый семядольный лист, то опасаться не стоит – это нормальный этап развития растений. Нарушения режима полива По сравнению со взрослыми растениями рассада более хрупкая и сильнее подвержена различным стрессам. Избыточный и недостаточный поливы являются распространенной причиной появления желтизны на листьях.  Переувлажнение почвы Чрезмерное количество воды вызывает стресс у корневой системы и негативно влияет на все растение. При длительном избытке влаги растения ослабевают, развивается корневая гниль из-за которой растения выглядят вялыми и пожухлыми. Корневая система чернеет, отмирает, а затем может погибнуть и все растение. Чтобы не допустить переувлажнения, необходимо выбирать хорошо дренированную, рыхлую почву, поливать рассаду ограниченными порциями. Но если все-таки вы залили рассаду, необходимо аккуратно вынуть растения из емкости, убрать с корней как можно больше влажной почвы и пересадить растения в новую более сухую почву. Недостаточный полив Если почва полностью пересыхает, то растение не получает нужного питания для своего развития и начинает использовать ту воду, которая содержится в клетках листьев и стебля. Таким образом рассада начинает засыхать – листья желтеют, отмирают, за ними погибает все растение. Отличительным признаком желтизны из-за засухи является то, что сначала желтеют листья у рассады, а уже потом они становятся коричневыми.  При выращивании рассады нужно выбрать такой режим полива, чтобы не допускать этих крайних состояний. Поливать нужно регулярно и в том количестве воды, которое растение способно усвоить. Прежде чем снова поливать рассаду, необходимо дать почве немного подсохнуть, она должна быть слегка влажной, но не мокрой. Недостаточное освещение Когда дачники проводят посев помидоров на рассаду, за окном еще лежит снег и световой день довольно короткий. Даже несмотря на то, что многие ставят ящики с рассадой на подоконнике, света все равно не хватает. Из-за дефицита освещения листья рассады могут приобретать желтую окраску. Чтобы растения хорошо развивались им необходимо в среднем 12 часов освещения в день. Достаточное освещение можно сделать с помощью ламп. О том, какие лампы выбрать для растений мы писали здесь.  Недостаток или избыток минеральных элементов Дефицит тех или иных элементов приводит к тому, что рассада помидоров желтеет. Определить точно, какого элемента не хватает, можно в лабораторных условиях. Но садоводам и дачникам это, как правило, недоступно поэтому можно ориентироваться на внешние признаки.  Дефицит железа. Листья желтеют или белеют, но прожилки при этом остаются зелеными. Первые признаки появляются на верхушке растения, а потом постепенно спускаются в нижнюю часть, поражая все листья.  Недостаток магния. Листья желтеют так же как и при недостатке железа, жилки остаются зелеными, но главное отличие – хлороз развивается сначала на снизу растения. Сера. Сначала желтеют прожилки, а уже потом остальная часть листа. Первыми поражаются молодые верхние листья. Азот. Сначала белеют прожилки, затем от середины к краям обесцвечивается весь лист. Общие признаки дефицита минеральных элементов – остановка роста и развития растений, скручивание листьев. Определив причину, необходимо внести подкормку. Чтобы внести элементы питания комплексом, подойдет удобрение Здравень Аква для подкормки томатов и перцев. В нем содержатся все важнейшие элементы – азот, калий, фосфор, магний, марганец, железо, медь и другие.  Но бывает и противоположный случай – избыток минерального питания. Если вы регулярно подкармливаете рассаду, и она стала желтеть, а вокруг дренажных отверстий вы видите белый налет, то скорее всего удобрений слишком много. Тогда требуется прекратить подкормки. Болезни рассады томатов, при которых желтеют листья Желтая окраска листьев в некоторых случаях является симптомом заболевания. Почему и откуда появляются болезни на рассаде? Возбудители грибки или бактерии попадают на семена, почву или тару, и когда наступают подходящие условия (тепло, влажность и среда питания), патогены начинают развиваться вызывая болезни. Но желтизной листьев проявляются не все заболевания, а только некоторые. Бактериальное увядание. Возбудителем является бактерия, поражающая сосудистую систему растения, препятствуя попаданию воды и питательных веществ в листья. Главное отличие бактериального увядания – желтые листья в течение дня увядают, а вечером восстанавливают тургор. Септориоз. Возбудителем является гриб, поражающий листья томата. На них образуются небольшие коричнево-серые пятна с желтой каймой. Вертициллезное увядание. Первые признаки – появление желтых пятен на нижних листьях. Позже прожилки становятся коричневыми, затем происходит омертвение и опадание пораженных листьев. Меры профилактики развития болезней Подготовка почвы и тары для посева. Необходимо обеззаразить грунт – можно прокалить его в духовке, пролить кипятком. Такие меры уничтожат сохранившиеся в почве патогены – грибы, бактерии. Горшки, стаканы и рассадные ящики также необходимо заранее вымыть и обеззаразить после прошлогоднего использования. Предпосевная подготовка семян. На семенах могут сохраняться споры грибов, бактерии, которые при попадании в благоприятные условия начнут развиваться и могут привести к гибели рассады. Для этого семена перед посевом обеззараживают. Можно использовать раствор марганцовки, перекись водорода или специальные препараты, например, Триходерма Вериде. Обработка уничтожит патогены и защитит семена. Если приобретаете семена в магазине, обращайте внимание на то, обработаны ли они фунгицидами – некоторые производители для повышения всхожести и защиты семян сами на этапе производства обеззараживают семена. Создание благоприятных условий содержания. Грунт должен быть рыхлым, хорошо пропускать воду и воздух – это позволит снизить вероятность развития гнилей и плесени. Семена томата необходимо высевать не слишком густо, чтобы всходы проветривались. Размещать растения лучше на подоконнике, который выходит на южную или западную сторону. На подоконнике с северной и восточной стороны будет слишком темно и холодно, растения там развиваются медленней. Оптимальный выбор режима полива. Нельзя допускать переувлажнения почвы и застоя воды. Это провоцирует развитие грибков. Лучше поливать маленькими порциями, но регулярно.  Если распространение болезни продолжается, можно обработать растения микробиологическим препаратом Фитолавин. Он эффективен против корневых гнилей, бактериального увядания, некроза сердцевины стебля. Стресс при пересадке в грунт Если сразу после пересадки рассады на постоянное место у растений начали желтеть листья, то это может говорить о том, что была нарушена корневая система или выбран день с неподходящей погодой. Вызванные стрессом симптомы приводят к задержке роста томатов, а в некоторых случаях растения гибнут.  Меры предотвращения развития стресса от пересадки Предварительное закаливание. Нельзя резко перемещать растения из теплого, лишенного ветра помещения на улицу. Растения могут начать болеть, им понадобится много времени на адаптацию и это скажется на урожайности. Примерно за 1-2 недели до пересадки растения начинают закалять. Рассаду сначала выносят на веранду или лоджию на несколько минут, затем время постепенно увеличивают. На ночь сначала заносят обратно, а перед самой высадкой выносят растения на улицу или в теплицу и оставляют на день и ночь. Затем уже высаживают. Постепенное привыкание к другим условиям поможет растениям хорошо расти и развиваться. Бережная пересадка. Следует аккуратно вынимать растения из рассадных емкостей и пересаживать вместе с земляным комом. Хорошим вариантом будет использование для выращивания торфяных стаканчиков или другой тары из биоразлагаемых материалов. Тогда не придется вынимать растения и беспокоить корневую систему. Растения пересаживают вместе с тарой, которая в почве разлагается и улучшает ее структуру и питательность. Тщательная подготовка почвы для пересадки. Растения после пересадки должны попасть в лучшие условия, поэтому нужно добиться, чтобы почва в теплице или на грядке была рыхлой, богатой минеральными и органическими элементами, хорошо пропускала воду. При посадке в почвосмесь можно добавлять песок, торф, немного удобрений.  Чтобы ответить на вопрос: почему рассада желтеет и что делать, необходимо выявить причину. Причин может быть достаточно много, но можно исключить большую часть из них, если обеспечить хорошие условия для роста и развития рассады. Не пренебрегать предпосевной подготовкой семян, тары и почвы, сохранять оптимальный режим полива и освещения. Приложенные для этого усилия обязательно окупятся большим и качественным урожаем.

Даже начинающий огородник знает, что растениям нужны азот, фосфор, калий и различные микроэлементы. Опытные садоводы назовут магний и кальций, а также серу, железо и бор. Но вот зачем растениям кремний, затрудняются ответить даже дачники со стажем. И немудрено, учёные ещё не до конца исследовали его влияние на рост и развитие растений. Но кое-какие важные наработки уже есть. Кремний в природе Силициум (Si), а по-русски «кремний», можно назвать одним из самых распространённых химических элементов на нашей планете, он стоит на втором месте после кислорода. Содержание кремния в земной коре составляет 27-29%, на долю кислорода приходится 47%. В речной и морской воде высокое содержание этого вещества, а благодаря жизнедеятельности диатомитовых водорослей его отложения накапливаются на морском дне, а также в иле пресноводных водоёмов. В природе он встречается чаще всего в малорастворимой форме — диоксида кремния SiO₂, или кремнезёма. Он входит в состав каолинов, силикатов и алюмосиликатов. Больше всего кремния в песке, глине и кварце, на его долю приходится 50-70%. Значение кремния для растений Благодаря деятельности почвенных силикатных бактерий диоксид кремния преобразуется в монокремниевую кислоту, которая усваивается корнями растений. Особенно важен силициум для однодольных, в первую очередь, риса, а также бамбука и сахарного тростника. Доступный кремний значительно увеличивает урожайность зерновых. К кремнефильным культурам относят озимую пшеницу, ячмень, овёс, кукурузу, сою, рапс, просо. Однако и для двудольных микроэлемент Si имеет огромное значение. Он укрепляет стебли растений, благодаря чему они становятся устойчивыми к полеганию. Растения, которые получают достаточно кремния, проще переносят любые стрессовые факторы: жару и холод, засуху, атаку насекомых-вредителей, распространение грибных болезней. Защита от засухи, жары и мороза В тканях растения монокремниевая кислота преобразуется в поликремниевую, которая по сути является гелем. Она увеличивает способность удерживать влагу в листьях и корнях, благодаря чему растения могут делать запасы воды и проще переносят длительную засуху. Поскольку свободная вода в клетках растений связывается поликремниевой кислотой, они испаряют меньше влаги на жаре и легче переносят заморозки, т.к. вода в тканях медленнее кристаллизуется. Противостояние болезням и вредителям Кремний стимулирует выработку у растений гормонов роста и различных аминокислот, которые работают как антистрессовые препараты. В ходе научных исследований выявлено, что при прорастании спор патогенных грибов растение направляет в эту зону запасы кремния, чтобы справиться с болезнью. «Кремниевая стенка» в растительных клетках делает листья более плотными, поэтому они меньше поражаются листогрызущими и сосущими вредителями, а также лучше противостоят патогенным грибам. Опыты, которые проводились на цветной капусте, показали, что при внекорневой обработке монокремниевой кислотой поражение растений тлёй уменьшилось вдвое. Такие же обработки на посадках риса показали значительное повышение устойчивости растений к мучнистой росе. Растворение фосфора Кремниевые кислоты в почве преобразуют труднорастворимый фосфор в форму, доступную для растений. При достаточном количестве силикатов в почве растения формируют более разветвлённую корневую систему, количество обрастающих корешков и скорость их развития увеличиваются в десятки раз. Этот микроэлемент улучшает транспортировку и усвоение азота, что ведёт к более быстрому развитию листьев. Кремний также стимулирует фотосинтез и продлевает жизнь хлоропластов. Благодаря этому растения быстрее наращивают надземную массу, листья имеют более насыщенный зелёный цвет, медленнее стареют. На почвах, богатых доступными силикатами, увеличивается потребление бора, что способствует улучшению завязываемости плодов и ведёт к увеличению урожая как овощных (огурцов, помидоров, перца и пр.), так и ягодных культур и плодовых деревьев. Нейтрализация тяжёлых металлов Тяжёлые металлы, такие как алюминий, кадмий и др. связываются кремнием, благодаря чему они не попадают в ткани растения. На засолённых почвах, утомлённых избытком минеральных удобрений, этот микроэлемент способствует росту растений, поскольку блокирует поступление натрия в их ткани. Повышение плодородия почвы Породы, содержащие кремний, улучшают структуру почвы. Внесение в землю цеолитов и диатомита увеличивает влагоудерживающую способность грунта. Их крупные частицы делают землю более рыхлой, препятствуют уплотнению. Насыщение почвы кислородом и поддерживание оптимальной влажности способствуют размножению полезных почвенных бактерий. Всё это ведёт к увеличению плодородия. Как вносить кремний Значение кремния в жизни растений изучено гораздо меньше, чем важность азота, фосфора, калия. Это нашло отражение в производстве минеральных и органических удобрений: лишь редкие из них содержат биодоступный кремний. Солома Есть и природные источники силициума — это солома злаковых культур, а также зола от её сжигания. Наибольшее количество полезного вещества содержится в шелухе риса и рисовой соломе, много его в сухих оболочках овса. Запахивание измельчённой соломы в почву не только улучшает её структуру и повышает плодородие, но также увеличивает содержание в ней биодоступного кремния. Хвоя Много кремния концентрируется в хвое ели, сосны, пихты, кедра, лиственницы. По его содержанию зола от сжигания хвои приближается к "чемпиону" — золе от рисовой шелухи. Рекордное количество кремния содержится в мхах, хвоще и папоротниках. Так, в золе от сжигания папоротника содержание Si 96%. Агрохимики уже научились использовать экстракты хвойных в качестве стимуляторов роста. Препараты «НВ-101» и «Био-стимулятор роста» от Bona Forte основаны на экстрактах зелёной хвои криптомерии японской и пихты сибирской. Удобрение с высоким содержанием кремния может приготовить каждый дачник, для этого достаточно небольшого количества свежей зелени любого хвойного дерева, а также побегов хвоща или папоротника орляка. Новогодняя ёлка, которую жалко выбрасывать после праздника, может превратиться в ценное удобрение.  Для приготовления экстракта необходимо плотно набить банку хвоей и залить спиртом (можно использовать водку, самогон, — любую спиртосодержащую жидкость) и плотно закупорить, чтобы спирт не выветривался. Процесс экстракции длится около месяца, содержимое банки нужно регулярно встряхивать. Готовый настой может храниться в течение полугода. Для использования в качестве удобрения достаточно минимального количества: 1 ст.л. на ведро воды. Угольная зола Зола от сжигания каменного угля также богата кремнием. Её редко используют в качестве удобрения, поскольку она подкисляет почву из-за высокого содержания серы. Однако на слабо-щелочных грунтах и почвах с нейтральным pH угольная зола с успехом заменит древесную. В угольной золе содержится до 30% SiO₂. Диатомит Внесение в почву диатомита садового насыщает её кремнием, а также улучшает структуру грунта. Крупные частицы диатомита разрыхляют землю, улучшается поступление кислорода к корням растений. Благодаря высокой гигроскопичности диатомит вбирает в себя влагу при поливе или во время осадков, а затем постепенно отдаёт её в почву, поэтому растения меньше страдают от засухи и легче переносят промежутки между поливами. Панцири диатомитовых водорослей — это кремний в чистом виде. Однако он становится доступным для растений только после того, как будет переработан силикатными бактериями. Чтобы ускорить этот процесс, полезно увеличить численность полезных микроорганизмов в почве. Силикатные бактерии Если поблизости есть песчаный карьер, можно принести оттуда влажного песка, в нём наверняка содержатся дружественные бактерии. Но обычно садовый центр гораздо доступнее, чем песчаный карьер, поэтому проще использовать готовые биопрепараты. Комплексные препараты для улучшения почвы, такие как «БиоАзФК» и «Атлант бактерии-помощники», содержат штаммы различных бактерий, которые улучшают доступность питательных веществ: азотфиксирующие (Azotobacter chroococcum), фосфатмобилизующие (Bacillus megaterium), силикатные (Bacillus mucilaginosus). В их состав также входят бактерии, которые повышают устойчивость растений к болезням: сенная палочка (Bacillus subtilis) и псевдомонада (Pseudomonas fluorescens) и лактобактерии, стимулирующие развитие почвенной микрофлоры (Lactococcus lactis). Богатый состав серии препаратов «Атлант» обеспечивает комплексное воздействие на почву. «СУПЕР-улучшитель почвы» подходит для приготовления почвенной смеси для выращивания рассады. Сенная палочка и бактерии псевдомонады защитят растения от болезней, а азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии обеспечат их доступными элементами питания. Для открытого грунта и теплиц используйте препараты серии «Атлант»: «ПИТАНИЕ И РОСТ» и «ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Почвенный гриб триходерма и бактерии псевдомонады успешно противостоят размножению патогенных микроорганизмов, а азотобактер и фосформобилизующие бактерии обеспечат растения доступным азотом и фосфором. Удобрения Растения способны поглощать кремний через корни и через листья, причём при внекорневых подкормках усвоение этого микроэлемента происходит гораздо быстрее и более эффективно. Внекорневая подкормка кремниевыми удобрениями повысит устойчивость растений к болезням и уменьшит пестицидную нагрузку, поскольку потребуется меньше обработок фунгицидами. При использовании баковых смесей фунгицида и препарата с кремнием срок защитного действия от грибных болезней удваивается. Для защиты огурца от мучнистой росы можно совместить обработку препаратами «Топаз» или «Серпень» с кремниевой добавкой. Баковая смесь с инсектицидом «Усиленный Корадо» позволит уменьшить количество обработок от колорадского жука. Обработка капусты в период завязывания кочанов уменьшает её поражение гусеницами белянки. За 1-2 недели до высадки рассады в грунт полезно провести внекорневую подкормку кремнием. Это повысит стрессоустойчивость рассады, растения проще перенесут пересадку, легче адаптируются к яркому солнцу, быстрее оправятся после неожиданного похолодания. Подкормка кремниевыми удобрениями полезна для плодовых и ягодных культур в период цветения, это улучшает завязываемость плодов и ягод. Обработка сада в период созревания урожая увеличивает срок хранения яблок и груш зимних сортов. Кремний ускоряет вызревание побегов, увеличивает их морозостойкость, что важно для теплолюбивых культур: роз, винограда и др. Этот микроэлемент полезен для подкормки газона, улучшает его внешний вид, способствует лучшему кущению травы, защищает от появления проплешин. На рынке представлено несколько кремнийсодержащих удобрений: «Силиплант» содержит 7% кремния, 1% калия, а также комплекс микроэлементов: железо, магний, цинк, медь, марганец, бор. «Силиконика» (К=3,5%, Si=3,6%). «Simplex Barrel» (К=7%, Si=10%). «Кремний» от Агрис (К=25%, Si=13%).

Свежая зелень и редис — это первое, что попадает в наши весенние салаты задолго до созревания огурцов и помидоров. Ароматные травки делают вкус еды богаче и превращают кулинарию в искусство. Если картошку сажают не на каждой даче, то посеять зелень — это «обязательная программа». Ведь нет ничего приятнее, чем сорвать с грядки свежие листочки и тут же отправить их в салат. Среди невероятного разнообразия съедобных трав есть однолетние и многолетние, с нейтральным вкусом или с ярким ароматом. Есть быстрорастущие и те, что развиваются медленно. Одни достаточно посеять один раз, другие подсевают несколько раз в течение сезона. Вопрос, как вырастить зелень на участке, — не так сложен, достаточно подготовить почву и посеять семена. А вот сориентироваться в разнообразии зеленных культур и сортов гораздо труднее. Многолетники За долгую зиму наш организм изголодался по витаминам. Тепличная зелень, которая продаётся в супермаркетах, не имеет ни вкуса, ни запаха, поэтому мы с нетерпением ждём, когда на грядках появится что-то, что можно пожевать. Первыми всходят многолетние культуры, однако есть и однолетники, которые развиваются стремительно. Щавель Щавель отрастает одним из первых, как только сходит снег. Молодые кислые листочки хороши в свежих салатах. Любители здорового питания добавляют их в смузи — коктейли из травы, а сторонники традиционной кухни — в зелёные щи. Щавель замораживают или консервируют, тогда и зимой можно готовить щавелевый суп. Щавель Куст щавеля представляет собой розетку прикорневых листьев высотой 25-35 см. Размер и форма листьев отличаются у разных сортов, в среднем, длина 12-14 см, ширина — 6-10 см. Щавель легко вырастить из семян, у них высокая всхожесть. Семена сеют рядками с расстоянием между ними 25-30 см. Окрепшие всходы прореживают, оставляя между растениями в ряду 15 см. Молодой щавель нужно регулярно поливать, взрослый может обходиться естественными осадками. При весеннем посеве семян уже в середине лета готовы к срезке первые листочки. В течение 4-5 лет кусты растут на одном месте. Постепенно щавель стареет, поэтому имеет смысл раз в пять лет делать посев на новой грядке. Летом растение выбрасывает высокие цветочные стрелки, их лучше выламывать в самом начале, не давая кустам ослабляться. Щавель может расти на солнце и в полутени, но поскольку его главная ценность в получении ранней зелени, то лучше посадить его на солнышке и на возвышении, там, где снег тает в первую очередь. Чтобы весной ускорить отрастание щавеля, можно ненадолго поставить над грядкой дуги с укрывным материалом. Сорта щавеля: Крупнолистный, Широколистный, Бабушкины пирожки, Бельвильский. Лук Многолетние луки отрастают очень рано. Первое перо — самое нежное и сочное. Зелень идёт в бутерброды, салаты и пирожки, в супы и вторые блюда. Нарезанный зелёный лук можно заморозить на зиму. Лук-батун На огородах чаще всего выращивается лук-батун, у него достаточно крупные полые перья со слабоострым вкусом. К середине лета перо лука-батуна грубеет, на жаре вкус становится более острым. Высота перьев достигает 50-70 см. Кусты быстро увеличиваются в размере, уже на следующий год превращаются в разветвлённые розетки со множеством стеблей. Сорта лука-батуна: Апрельский, Изумрудный, Нежность, Пикник. Шнитт-лук выращивают реже, между тем он выгодно отличается от батуна нежностью листьев. У шнитт-лука более мелкое и короткое перо, оно дольше не грубеет, имеет более приятный вкус. Высота пера шнитт-лука до 40-50 см. Кусты быстро разрастаются, дают неоднократную срезку в течение сезона. Шнитт-лук Шнитт-лук цветёт сиреневыми головками, что выглядит весьма декоративно. Цветущий лук привлекает огромное количество бабочек. Сорта шнитт-лука: Богемия, Весенний, Медонос, Сиреневый звон. Многолетний лук сеют ранней весной. У семян плотная оболочка, которая плохо размокает, поэтому лучше проводить посев по влажной почве. Чернушка быстро теряет всхожесть, для посева используйте свежие семена. Всходы представляют собой тонкие былинки, в первое время им потребуется тщательный уход: прополка, регулярный полив и рыхление. Взрослые кусты многолетних луков легко делятся. Кусты рассаживают весной или в конце лета. При пересадке немного подрезают корни и перо, это ускоряет приживаемость саженцев. Черемша Черемша даёт нежные листья с чесночным вкусом, по форме похожие на лист ландыша. Сезон сбора черемши очень короткий, как только растения выбрасывают цветочные стрелки с мелкими белыми цветами, листья усыхают, поэтому нужно успеть насытиться её витаминной зеленью. Черемша размножается семенами-чернушкой и крошечными зубчиками. Растения предпочитают полутень и плодородную влажную почву. Стоит однажды завести черемшу на участке, и дальше она будет размножаться самосевом. Лучше всего выделить место в саду, в тени старой яблони. Вырастить черемшу из семян непросто. Они имеют плотную оболочку, как и семена лука, и так же быстро теряют всхожесть. К тому же семенам черемши для прорастания нужна длительная стратификация, поэтому лучше сеять их под зиму. Сорта черемши: Медвежонок, Медвежий деликатес. Корневая петрушка Ароматная зелень петрушки придаст ноты свежести любому салату, приятный аромат первым и вторым блюдам. Корень петрушки — это великолепная приправа для супов, зелень можно сушить и замораживать. Петрушка из семян развивается довольно медленно, первую срезку даёт не раньше, чем через 2 месяца от посева. А вот от корня зелень отрастает очень рано, как только сойдёт снег, и почва слегка прогреется. Корневая петрушка развивается как двулетнее растение. В первый год из семян вырастают небольшие кустики зелени и сочный корнеплод белого цвета, по размерам не уступающий хорошей морковке. В средней полосе корневая петрушка отлично зимует в открытом грунте, но можно убрать корнеплоды на хранение в погреб, а ранней весной высадить их в теплицу для получения ранней срезки. Семена корневой петрушки сеют весной в прогретую почву. Чтобы ускорить их прорастание, полезно выдержать семена в течение 20-30 минут в спирте. Так растворятся эфирные масла, которые замедляют появление всходов. Сорта корневой петрушки: Сахарная, Генеральская, Уральская усадьба. Однолетники Когда речь заходит о весенней зелени, в первую очередь вспоминают укроп и салат. Но у этих культур достаточно длинный срок вегетации, от посева до первого выборочного сбора проходит 1,5 месяца. Тогда как есть множество скороспелых культур, которые готовы к употреблению уже через 20-30 дней от посева. Кресс-салат Узкие резные листики кресс-салата имеют лёгкую остринку, их используют в весенних бутербродах, добавляют в салаты и окрошку. Кресс-салат хорош именно ранней весной, пока стоит прохладная погода. С приходом жары зелень быстро грубеет, в ней накапливается больше остроты и горечи. К тому же культура сильно повреждается крестоцветной блошкой, поэтому нужно успеть съесть кресс-салат раньше, чем до него добрались вредители. Кресс-салат — чемпион по скорости роста. Это культура семейства крестоцветных, семена дружно прорастают через 3-4 дня даже в холодной почве.  Через 20-25 дней от появления всходов кресс-салат готов к массовой уборке, раннеспелые сорта для выращивания на подоконнике дают нежную зелень уже через 2 недели от посева. Семена сеют в открытый грунт, как только позволяет почва. Посевы делают рядками на расстоянии 15-20 см, можно не беспокоиться о загущении всходов, у кресс-салата компактная розетка листьев. Сорта кресс-салата: Забава, Данский, Тёщин секрет, Дукат, Весенний. Горчица листовая Листья горчицы по вкусу похожи на кресс-салат и редис, у них приятная, немного обжигающая, острота. Горчица великолепна в свежих салатах и холодных супах, её ядрёный вкус разжигает аппетит. Горчица наращивает крупную листовую розетку высотой до 25-30 см, её листья широкие, удлинённые, имеют небольшое опушение. У некоторых сортов листья с антоциановой окраской. Горчица хороша как первая весенняя зелень. На жаре растения быстро уходят в цветочную стрелку, листья становятся грубыми, а вкус более резким. Как и другие капустные, горчица сильно повреждается крестоцветной блошкой, но при раннем посеве можно успеть собрать урожай сочной зелени до начала нашествия вредителя. Семена сеют в открытый грунт, как только почва слегка прогрелась, всходы не боятся лёгкого заморозка. Через 3 недели от посева можно проводить выборочную уборку и прореживание. Сбор продолжается в течение 1-1,5 месяцев. Сорта листовой горчицы: Волнушка, Веснушка, Салатная, Бутербродная, Ядрёная. Японская капуста мизуна Мизуна, или мицуна, только называется «капустой», по вкусу и внешнему виду она ближе к сарептской горчице с её длинными резными листьями. Мизуна даёт самую раннюю зелень, которая идёт в весенние салаты и бутерброды. У мизуны более мягкий вкус, чем у горчицы, в нём нет такой остроты и горечи, особенно в молодых растениях. Мизуна Мизуна отличается холодостойкостью и высокой скоростью роста. Всходы появляются дружно на 3-4-й день от посева. Семена лучше сеять с большими промежутками, на расстоянии 10 см друг от друга, а затем прореживать сеянцы, т.к. мизуна формирует раскидистую листовую розетку. Если листья обрывать выборочно, то в течение 1-1,5 месяцев один куст мизуны вырастает в диаметре и в высоту до 30-40 см. Листья мизуны на длинных черешках, резные, сочные; по мере роста черешок грубеет, его не используют в пищу. Сорта японской капусты: Мизуна зелёная, Мизуна красная. Руккола Эта нежная травка с узнаваемым ароматом и приятным орехово-маслянистым вкусом великолепна в свежих салатах. Нужно лишь несколько помидоров и чуть-чуть оливкового масла, чтобы получить блюдо средиземноморской кухни у себя на даче. Руккола формирует раскидистую розетку сильно рассечённых листьев, высотой и диаметром до 30 см, зелень используют в пищу, когда она достигает высоты 8-10 см. У однолетней рукколы, или индау, более широкий, лировидный лист. Дикорастущая многолетняя разновидность — двурядник тонколистный, или рокет-салат, имеет узкий лист с более выраженным терпким ароматом и горчично-ореховым вкусом. Однолетняя руккола — это скороспелая культура, от всходов до выборочного сбора зелени проходит 20-25 дней. Растение холодостойкое, всходы появляются через 5-6 дней от посева. Руккола относится к семейству капустных, поражается крестоцветной блошкой, поэтому выращивать её приходится рано весной, до распространения вредителя, либо под укрывным материалом. Сорта индау: Джессика, Сицилия, Корсика, Быстрорастущая. Сорта двурядника тонколистного: Рокет, Пасьянс, Оливетта. Китайская капуста пак-чой Пак-чой знаком пока немногим, но эта культура более чем достойна внимания. У листьев капусты пак-чой, или бок-чой, совсем другая структура, чем у горчицы или мизуны, и совершенно другой вкус. Китайская капуста Цунами Пак-чой формирует компактные вертикальные розетки высотой до 30-35 см. У него крупные округлые листья на коротких мясистых черешках, которые укладываются плотно друг к другу, формируя кочан.  Лист пак-чоя плотный, мясистый, его можно сравнить с молодой белокочанной капустой. Во вкусе нет остроты и горечи, он нейтральный, ближе к вкусу свежей капусты, с приятными ореховыми нотами. По холодостойкости пак-чой не уступает горчице и мизуне, семена можно сеять в холодную почву. Но скорость развития у китайской капусты более медленная, нормального размера и массы 500-800 г кочаны достигают через 1,5-2 месяца от появления всходов. Для получения раннего урожая пак-чой можно посеять на рассаду в первых числах апреля и высадить в теплицу или в открытый грунт. Сорта китайской капусты: Цунами, Ласточка, Пак-чой, Зелёный шторм. Бораго, или огуречная трава Огуречная трава заменяет в весенних салатах и окрошке огурцы, ведь их вкус и аромат практически идентичны. Сильное опушение листьев в готовке не доставляет неудобства. Бораго формирует разветвлённые кусты высотой до 40-50 см с крупными морщинистыми листьями. Их начинают снимать выборочно через 35-40 дней, уборку проводят до начала цветения. Крупные нежно-голубые цветы огуречной травы тоже пригодны в пищу, их засахаривают и используют для украшения десертов. Цветы являются замечательным медоносом, привлекают в сад насекомых-опылителей. Бораго — холодостойкое растение, семена сеют в открытый грунт ранней весной или под зиму. Растение предпочитает полутень и рыхлую плодородную почву. Сорта бораго: Медонос, Ручеёк, Гном, Белоснежка. Шпинат Сочные мясистые листья шпината хороши в свежих салатах и супах, их тушат и готовят на пару, используют как начинку для пирогов. Шпинат сохраняет свои полезные свойства и после заморозки, поэтому излишки можно заготовить на зиму. Шпинат Шпинат сеют, когда почва хорошо прогреется, при раннем посеве увеличивается риск раннего стрелкования растения. Крупные семена раскладывают на расстоянии 10 см друг от друга, между рядами выдерживают 20-30 см. Шпинат — растение двудомное, мужские экземпляры первыми выбрасывают цветочную стрелку, у них более мелкий лист, у женских растений лист крупный, широкий.  Через 20 дней от появления всходов растения прореживают и используют в пищу. При появлении первых цветоносов шпинат массово убирают. Однако и при перерастании в шпинате нет горечи, поэтому даже с цветущих растений можно оборвать листья и отправить их в готовку. Сорта шпината: Жирнолистный, Матадор, Кураж, Здоровяк. Салат латук Нежные листья латука являются основой летних салатов. У них нейтральный вкус, поэтому они отлично сочетаются с любой ароматной зеленью и овощами. Салат сеют рядками с расстоянием между ними 25-30 см. По мере подрастания сеянцев всходы прореживают и используют в пищу. Особенно важно своевременное прореживание для кочанных сортов с широкой розеткой листьев. Сорта латука различаются по внешнему виду и скорости созревания. Чтобы салат на грядке не перерастал, лучше сеять его понемногу, проводя повторные посевы каждые 2 недели. Если же посадить на одной грядке сорта с разным сроком созревания, то получится непрерывный «зелёный конвейер», который будет поставлять свежую зелень к столу в течение 2,5 месяцев. Салат нужно убрать до того, как растения выпустят цветочную стрелку. После начала цветения в листьях проявляется горечь, и салат становится непригодным в пищу. Раннеспелые листовые сорта (35-45 дней): Московский парниковый, Богатая грядка, Новогодний. Среднеранние листовые (45-55 дней): Лолло Биондо, Лолло Росса, Витаминный, Дубровский. Среднеспелые полукочанные и кочанные (55-65 дней): Анапчанин, Карамелька, Скорик, Брейк, Айсберг. Среднепоздние полукочанные (65-75 дней): Одесский кучерявец, Берлинский жёлтый. Кочанные сорта салата часто страдают от бактериальных гнилей, поэтому при подготовке почвы полезно внести в неё препараты с сенной палочкой: «Фитоспорин» или «Бактерра». Семена салатов серии «Био-старт»: Кучерявец одесский и Анапчанин обработаны комплексом полезных бактерий, которые защищают растения от гнилей и стимулируют их рост.

Правильный температурный режим при выращивании рассады томатов — это половина успеха. Из всех теплолюбивых культур томаты являются наименее капризными, поэтому создать подходящие условия для растений не так уж сложно. Но без комнатного термометра вам не обойтись, ведь для семян, всходов и взрослой рассады нужны разные показатели температуры. От посева до появления всходов Семена томатов можно сеять без предварительного проращивания, поскольку они всходят достаточно быстро. После протравливания семена помидоров высевают в ящики, кассеты или сразу в индивидуальные стаканчики. Посевы накрывают полиэтиленовой плёнкой и ставят в тёплое место. Семена томатов прорастают достаточно быстро, в течение 5-7 дней появляются дружные всходы, свежие семена могут взойти и через 3-4 дня. Оптимальная температура для прорастания семян помидоров +22-26°С. При более низкой температуре появление всходов растянется на 10-14 дней. Ящики с посевами держат вблизи отопительных приборов, к батарее центрального отопления придвигают столы или табуреты. Для прорастания семенам не нужен свет, главные факторы — это оптимальная влажность почвы и тепло. Хорошее место для проращивания семян — верх кухонных шкафов, там всегда гораздо теплее, чем в комнате, однако для ежедневной проверки посевов на предмет появления всходов придётся неоднократно «попрыгать» вверх-вниз. Можно выделить специальное место для проращивания семян на полке стеллажа, отделённого полиэтиленом от остальной части комнаты. В качестве обогревательного прибора используйте лампу накаливания. Одна лампочка мощностью 90-100 Вт поднимает температуру в небольшом радиусе до +30-32°С. Необходимых температурных показателей можно добиться, регулируя расстояние от ящиков с посевами до лампы. Не стоит держать рассадные ёмкости с семенами на подоконниках, температура вблизи окна не поднимается выше +18-20°С, а ночью может опускаться до +14-16°С, что недостаточно для прорастания семян. В холодной земле семена пробуждаются медленнее, всходы будут недружными. После прорастания Важно не пропустить момент появления всходов. В тепле и темноте сеянцы вытягиваются моментально, в течение нескольких часов. Вместо крепких петелек, которые раскроются семядольными листьями на короткой ножке, мы можем получить тонкие полупрозрачные былинки. Вытянувшиеся слабые сеянцы полегают при поливе, часто погибают от «чёрной ножки». Если неудача всё же случилась, и сеянцы сильно вытянулись ещё на стадии прорастания семян, можно провести повторный посев. Проще потерять несколько дней, чем выхаживать слабые растения. Начиная с третьего дня от посева семян томатов необходимо ежедневно приоткрывать полиэтилен и заглядывать в ящики. Не нужно ждать, пока взойдут все семена. При появлении первых петелек всходов необходимо выставлять ящики на свет, остальные ростки довзойдут в течение нескольких дней. В первые дни у сеянцев самая высокая энергия роста. Необходимо направить её на развитие корня и сдержать рост надземной части. Для этого ящики со всходами выставляют в прохладное светлое место, например, на подоконник. В течение первых 5-7 дней рассада томатов должна находиться при температуре +14-16°С. Крайне важно обеспечить одновременно яркое освещение и довольно низкую температуру, что достаточно сложно. Если ящики с рассадой стоят на южном окне, то днём температура будет подниматься до +25°С и выше. Это провоцирует активное дыхание сеянцев и испарение влаги через семядольные листья, тогда как у растений ещё не развит корень, поэтому им сложно восполнять запасы влаги. Регулировать температуру на подоконнике можно установкой оконной фрамуги в режим зимнего микропроветривания. Если же окна открываются для проветривания, необходимо следить за тем, чтобы на растения не попадал холодный воздух и они не стояли на сквозняке. При использовании фитоламп или светодиодных светильников проще совместить необходимый уровень освещения и оптимальную температуру. Светодиодные лампы почти не нагреваются в процессе работы, поэтому нам остаётся лишь найти место попрохладнее. Это может быть приставной столик у балконной двери или северный подоконник. От яркости освещения в первые несколько суток зависит не только качество рассады, но и дата начала сбора урожая. Ещё на стадии семядольных листьев у растения закладывается программа дальнейшего развития. Если рассада находится под ярким круглосуточным освещением в течение 3-5 суток от появления всходов, первая цветочная кисть закладывается как положено данному сорту. При недостатке света цветение наступает в более поздние сроки, что отодвигает сбор первых помидоров на 2-3 недели. Пока рассада находится на холодной передержке, не стоит поливать сеянцы. В почве остаётся ещё достаточный запас влаги, в прохладе земля высыхает медленнее, а потребление воды у крошечных растений минимально. Наоборот, избыток влаги в этот период может привести к загниванию неокрепших корней. Рост Через 5-7 дней от появления всходов рассаду перемещают в тёплое светлое место. Необходимо создать условия, близкие к природным: днём теплее, ночью — немного прохладнее. Здесь опять потребуется термометр, чтобы уточнить температурные показатели в разное время суток. Какую температуру можно считать оптимальной для рассады помидоров? На подоконнике температура регулируется естественным образом. В солнечный день она поднимается до +24-28°С, в пасмурный остаётся в пределах комнатной, +20-22°С, ночью снижается до +16-18°С. Однако температура на подоконнике может быть далека от идеальной. Если в окна дует, либо на улице сильный мороз, то на поверхности подоконника может быть +10°С или ещё меньше. В таких условиях грунт сильно остывает, а корни рассады испытывают стресс и перестают работать. Чтобы изолировать ящики с посевами от холодной поверхности подоконника, под них укладывают слой пенопласта толщиной 5-10 см, либо используют старые газеты, журналы, книги. Рассадные ящики достаточно установить на деревянные бруски, чтобы под ними образовалась воздушная «подушка». Фиолетовые листья рассады томатов — это явный показатель того, что растения мёрзнут. При температуре почвы ниже +12°С корни перестают потреблять фосфор и хуже усваивают азот, это отражается в появлении фиолетового оттенка на обратной стороне листьев. При температуре почвы ниже +8°С корни теплолюбивых растений прекращают транспортировку питательных веществ и останавливаются в росте. Температура и свет Температура и уровень освещённости взаимосвязаны. В природе это происходит естественным образом, солнце всходит — становится теплее, пока оно в зените — температура максимальная, после захода солнца постепенно холодает. В комнатных условиях в постоянном тепле и при недостатке света томаты сильно вытягиваются. Расстояние между листьями увеличивается, стебель становится тонким. Такую рассаду сложнее перевозить, она дольше болеет после высадки на постоянное место, более остро реагирует на солнце, ветер или холод. Больше всего томаты вытягиваются в пасмурные дни и вечерние часы, поскольку температура в квартире остаётся стабильной, а света не хватает.  Чтобы избежать вытягивания сеянцев, необходимо позаботиться о дополнительном освещении. Над рассадой на подоконниках вешают линейные светильники, которые включают на несколько часов утром и после заката. Если же досвечивание рассады не входит в ваши планы, то необходимо изолировать растения от рассеянного света в вечерние часы. Как только за окном темнеет, а в комнате зажигают искусственный свет, необходимо зашторить окна, чтобы растения не тянулись к источнику света. Поскольку создать идеальные условия для растений в квартире достаточно сложно, при выращивании томатов применяют регуляторы роста. Такие препараты как «Атлет» или «Крепень — чтобы рассада не перерастала» направляют развитие растения на рост не вверх, а вширь: междоузлия уменьшаются, а стебель утолщается. Применение регуляторов роста особенно оправдано при выращивании рассады томатов, она больше других паслёновых склонна к вытягиванию. При использовании гормональных препаратов важно строго следовать инструкции, соблюдать дозировку, сроки и количество обработок. Избыток гормонов может вызвать длительную остановку растений в росте. Температура и влага Тепло, влажная почва и яркий свет — это идеальные условия для томатов. Но в домашних условиях мы никогда не сможем создать необходимый уровень освещения, поэтому при выращивании рассады томатов необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В тёплой и влажной земле растения растут гораздо быстрее, чем в прохладе и при умеренном поливе. Это не значит, что нужно держать рассаду «на сухом пайке», но и проводить слишком частые поливы не стоит. Пока у растений хороший тургор — в почве достаточно влаги, с поливом стоить повременить. Скорость просыхания грунта также зависит от температуры. Когда рассада стоит на южном окне, в солнечный день земля высыхает очень быстро, и, если вовремя не полить растения, рассада поникнет и жалобно опустит листья. Если же земля в ящиках холодная, она дольше остаётся влажной, при частых поливах грунт не будет успевать просыхать и закиснет. Подготовка к высадке в грунт С высадкой рассады томатов не стоит спешить. В теплицах почва прогревается быстрее, однако поликарбонат не защитит растения, если придут сильные морозы. Необходимо убедиться, что прогноз погоды не обещает похолодания. Важно ориентироваться не только на температуру воздуха, но и на уровень прогревания грунта. На солнце уже в первых числах мая температура воздуха поднимается до +20-25°, а в теплице и того больше, а вот земля прогревается гораздо медленнее. Если у вас нет специального термометра для почвы, достаточно выкопать лунку глубиной 15-20 см и оценить температуру почвы рукой, она не должна ощущаться как холодная. Важно понимать, что при высадке рассады в холодную землю мы удлиняем период задержки в росте на несколько недель, что отодвигает дату сбора первых помидоров. Лучше высадить томаты немного позже, когда земля хорошо прогреется. Примерно за 2 недели до высадки рассады на постоянное место начинаем закалку сеянцев. В домашних условиях при постоянной температуре растения не подвергаются сквознякам или, тем более, ветрам, их листья не обжигает солнце. При высадке в теплицу или открытый грунт растения испытывают двойной стресс: условия выращивания резко изменяются, а корневая система травмируется. Чтобы минимизировать остановку в росте после высадки, необходимо приучить рассаду к новым условиям, пока она ещё находится в горшках. Чтобы листья, не привыкшие к яркому солнцу, не получили ожогов, необходимо приучать их к естественному уровню освещения постепенно. Сначала рассаду выносят в теплицу на несколько часов утром или вечером, постепенно увеличивая пребывание растений на свежем воздухе. Если заморозки ещё не закончились, на ночь теплолюбивые растения забирают домой. Процесс закалки рассады осложняется, когда растений слишком много, либо в случае, если сеянцы вытянулись. Перемещение ящиков туда-сюда может привести к поломке растений. Чтобы уменьшить затраты времени и сил, но при этом всё же закалить рассаду и подготовить её к высадке, садоводы используют укрывной материал, регулируя количество слоёв. Стаканчики с рассадой выносят в теплицу и устанавливают над ними дуги с укрывным материалом. В первые дни закалки используют 2 слоя спанбонда плотностью 60 г/кв.м, через несколько дней один слой снимают, а через неделю, когда растения привыкнут к солнечному свету, убирают и второй слой. При высадке рассады томатов в открытый грунт необходимо также защитить растения от ветра и холода. Укрывной материал лучше не убирать, пока растения не приживутся и не тронутся в рост. Плотный спанбонд можно заменить на тонкий, чтобы растения получали больше света. Если же после высадки рассады возникнет угроза ночных заморозков, необходимо накинуть на укрытие дополнительный слой полиэтилена.

Замачивание семян – это процедура, которая может ускорить прорастание, повысить всхожесть, обеспечить раннее созревание культур и более высокие урожаи. Семена замачивают на несколько часов, на ночь, сутки, а некоторые даже на несколько дней.  Зачем замачивать семена перед посадкой Для прорастания семенам нужна вода, а влажной почвы бывает недостаточно для того, чтобы они быстро проросли. Предварительное замачивание гарантирует, что посевной материал будет готов к росту, когда его посадят. Особенно важна процедура для тех дачников, которые проживают в засушливых районах. Когда семена находятся во влажной среде они впитывают воду, набухают, оболочка становится мягче и росток выходит быстрее.  Замачивать необходимо семена таких культур, как арбуз, огурцы, томаты, перцы, морковь, петрушка, сельдерей, фасоль, горох, кабачки, тыква. Нельзя замачивать дражированные, инкрустированные семена и те, что производитель заранее обработал различными средствами защиты растений или стимуляторами.  Как замачивать семена перед посевом Потребуются семена, широкая миска, блюдце или контейнер, марля (можно заменить на бумажные полотенца, салфетки, ватные диски), вода. Водопроводную воду нужно отстаивать сутки, можно использовать фильтрованную, талую, бутилированную. Для разных культур технология будет немного отличаться. Морковь, петрушка, укроп. Предварительно семена промывают, чтобы избавиться от эфирных масел. Для этого их помещают в тканевый мешочек и хорошо полощут в горячей воде температурой 45-50 С. После этого семена в мешочке оставляют в той же воде до ее остывания. Затем промывают холодной чистой водой, просушивают на ткани. Такие семена дают всходы уже на 4 – 5 день после посева. Огурцы, тыква, кабачок, патиссон. За месяц до посадки семена прогревают – их помещают в тканевый мешочек и кладут рядом с батареей на сутки. За 17 часов до посадки замачивают в воде или другом растворе, например, в марганцовке. Семена заворачивают во влажную ткань, убирают в стеклянную банку, закрывают крышкой и оставляют в теплом месте. Горох, фасоль. Заливают водой комнатной температуры так, чтобы она полностью покрывала семена. Через каждые три часа воду меняют на свежую, а всего такое замачивание длится 12 – 15 часов. Если в воду добавляют стимуляторы роста, то делают это только один раз. Горох оставляют в растворе на 3 часа, а затем вымачивают в обычной воде. Томаты, баклажаны, перцы. Сначала замачивают в 1% растворе марганцовки. Марлю с семенами помещают в раствор и оставляют на 15-20 минут. Затем их аккуратно промывают и помещают в раствор древесной золы или удобрений. Древесный раствор готовят так – берут столовую ложку гранулированной древесной золы и растворяют в 1 литре воды, перемешивают и настаивают 24 часа. После этого семена опускают в раствор на 1 час. Удобрения обычно разводят из расчета 1 ч.л на 3 литра воды, но точная дозировка указана на упаковке с удобрением. Замачивают посадочный материал в растворе на 1 час и затем высевают. После выдержки семян во втором растворе промывать их не нужно. В чем замачивать семена перед посадкой  Растворов для замачивания есть огромное количество, и все они различаются по своему воздействию на семена. Есть обеззараживающие растворы, которые убивают патогенную микрофлору на поверхности семян, стимуляторы роста – способствуют более дружным всходам, содержат много полезных элементов и увеличивают энергию прорастания, удобрения – дают стартовые питательные элементы для формирования крепких растений.  Стимуляторы Борная кислота. На 0,2 г борной кислоты берут 1 литр воды. Семена кабачка, огурца, тыквы, капусты замачивают на 12 часов, а моркови, томатов, свеклы и лука – на 24 часа. «Грин Дейл» – янтарная кислота. Данное средство повышает полевую всхожесть и энергию прорастания семян, повышает иммунитет и устойчивость к стрессу и неблагоприятным условиям окружающей среды, болезням. Увеличивает урожайность. Для замачивания гороха «Грин Дейл» разводят из расчета 6-10 мл на 1 литр воды и замачивают семена на 1-2 часа. На 1 кг гороха используют 1 литр раствора. Для замачивания цветочных культур – луковиц, клубнелуковиц их помещают на 6-8 часов перед посадкой в раствор. 1-1,5 мл /1 л воды. На 500 г луковиц берут 1 литр раствора. Система «СуперРАССАДА». Увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян, повышает иммунитет, ускоряет рост корневой системы, способствует росту крепкой рассады. Система «СуперРАССАДА» включает в себя три ампулы с разными препаратами. Для замачивания используют ампулу «Лигногумат». Раствор готовят путем смешивания 5 мл препарата и 200 мл воды. Семена выкладывают тонким слоем в широкую посуду на слой ткани или салфетку. Сверху накрывают вторым слоем, а затем наливают небольшое количество раствора. Время замачивания 3-4 часа. Замачивание в различных стимуляторах роста поможет семенам быстрее прорасти и будет способствовать развитию мощной корневой системы, а значит и лучшему питанию молодых растений. Антисептические средства Замачивание семян перед посадкой в антисептических растворах позволяет избавиться от возбудителей фомоза, бактериоза, пероноспороза, грибковых инфекций, возбудителей гнили.  Перманганат калия. Раствор марганцовки – это доступное и эффективное средство для обеззараживания семян. Раствор готовят из расчета 1 г марганцовки на 100 мл воды. Помещают в жидкость семена и оставляют на 20-40 минут. После этого их промывают и немного просушивают. Уксусная кислота. Необходимо сделать 1% раствор уксуса и замочить семена на 2 часа. Затем их промывают водой и подсушивают.  Перекись водорода. Используют 3% перекись, засыпают в нее семена, а затем промывают. Более подробно мы писали про этот способ здесь. Медный купорос. Потребуется 1%-й раствор медного купороса – 1 г купороса на 100 мл воды. Семена замачивают на 10 минут, а затем тщательно промывают, подсушивают и высевают. Триходерма Вериде. Препарат для защиты растений от болезней. Используется для предпосевного замачивания семян капусты от черной ножки и бактериоза, огурца и томата от корневых и прикорневых гнилей. 3 г препарата Триходерма Вериде разводят в 1 литре воды, помещают в раствор семена и оставляют на 1-2 часа. После этого их не промывают, а просто подсушивают в тени. Расход раствора 100-150 мл на 100 г семян. Благодаря замачиванию в обеззараживающих растворах можно существенно снизить вероятность развития многих болезней культур на ранних стадиях формирования растений, так как инфекция на поверхности семян часто становится причиной ухудшения всхожести и гибели рассады. Удобрения Иногда семена замачивают в различных удобрениях. Обычно это гуматы, органические удобрения или витамины. Они помогают семенам благополучно прорастать и способствуют появлению здоровых и сильных всходов, потом растения меньше болеют. Вот несколько таких удобрений, в которых можно замочить семена. «ВитАмин». Органическое удобрение, содержащее аминокислоты. Используется для замачивания семян овощных, ягодных плодовых культур, цветов и клубней картофеля. Норма препарата «ВитАмин» 3,5-5 г на 1 литр воды. Семена помещают в раствор на 1-2 час, затем без промывания подсушивают и высевают. Лигногумат. Содержит соли гуминовых веществ, макро и микроэлементы. Повышает всхожесть и энергию прорастания, способствует формированию крепкой и здоровой рассады, повышает иммунитет растений и устойчивость к неблагоприятным условиям. Для замачивания 5 мл «Лигногумата» растворяют в 200-300 мл воды. Семена замачивают на 3-4 часа при температуре +20…+25 С.  Замачивание семян в воде с целью проращивания Пророщенные заранее семена быстрее дают всходы, лучше и более равномерно развиваются. Кроме того, замачивание семян на прорастание – отличный способ проверить всхожесть. Есть много разных способов, отличающихся материалом, на котором проращивают семена. Ватные диски. Понадобится прозрачная емкость с крышкой, 2 ватных диска, а для укрытия полиэтиленовая пленка или прозрачный пакет. На дно емкости кладут ватный диск, затем семена, накрывают все вторым диском и увлажняют. Емкость закрывают крышкой или пленкой, убирают в теплое место, где температура около +26…+28 С. На третий день при таком замачивании уже можно увидеть белые корешки. Бумажные салфетки или полотенца. В емкость кладут 1 слой салфетки, затем семена, опрыскивают водой, накрывают вторым слоем, снова опрыскивают. Емкость закрывают крышкой, убирают в теплое и светлое место. Уже на второй день появятся корешки. Если снять намокшую бумагу не получается, можно подцепить ее зубочисткой или высаживать проросшие семена вместе с остатками бумаги. Хлопчатобумажная ткань. Тоже хороший вариант, при котором ростки появляются на третий день. Все делают так же как и в предыдущих двух способах. Нетканая салфетка. На синтетическом материале семена тоже прорастают, но чуть дольше. По отзывам дачников смочить салфетку сразу не удавалось, вода просто скатывалась, а семена не хотели проклевываться. Корешки показались только к концу третьего дня, а потом развивались также неспешно. В бумажном рулоне. Некоторые дачники используют такой способ проращивания и отмечают, что корешки вырастают длиннее. Берут любую туалетную бумагу и лентой раскладывают на свернутый вдвое полиэтиленовый пакет, смачивают и выкладывают семена, отступив от края 1 см. Бумагу вместе с пакетом сворачивают в рулончик, ставят в стакан с небольшим количеством воды и накрывают все пакетом. Стакан ставят в теплое место. На третий день появляются уже довольно длинные корешки, поэтому сажая такие семена будьте аккуратны. Если опасаетесь их повредить при посадке, то вынимать семена нужно раньше, так как они быстро прорастают в таком рулончике. Также хорошие отзывы дачники оставляют о проращивании в опилках (кошачий наполнитель из прессованных опилок), гидрогеле. Многое здесь зависит от температуры внутри контейнера – она должна быть комфортной и способствовать скорейшему проклевыванию посадочного материала. Поэтому всегда емкости с замоченными семенами убирают в теплое место. Правильное замачивание семян перед посевом – залог крепкой, здоровой рассады и большого урожая на даче. Если целей замачивания сразу несколько, то сначала рекомендуется поместить семена в обеззараживающий раствор, затем их промыть и после этого замачивать в стимуляторах или удобрениях. После второго раствора в таком случае промывать посадочный материал не нужно. Так все питательные вещества останутся, а не смоются с водой. Сейте качественные семена, правильно их замачивайте и тогда у вас всегда будет отличная рассада и хороший урожай.

Пожелтевшие листья огуречной рассады подают хозяину сигнал SOS. Нужно разобраться, в чем причина. И найти средства, способные помочь растению. Что случилось? Рассада огурца, которая еще недавно была зеленой, вдруг начинает хворать. Листочки желтеют, сохнут, скручиваются и опадают. Растения выглядят угнетенно. Причин нездоровья может быть несколько. Это ненадлежащий уход, болезни (чаще всего вызванные грибами-патогенами) или появление вредных насекомых. Необходимо выяснить первоисточник бед. И начинать оказывать помощь зеленому питомцу, чтобы не лишиться в будущем урожая пупырчатых. Уход да не тот Чаще всего неправильный уход становится причиной пожелтения листьев огурца. Молодые хрупкие растеньица реагируют на излишний или недостаточный полив, нехватку света, сквозняк и т. д. Далее - факторы, которые могут вызвать изменение окраски листовых пластин. 1. Недостаток или избыток освещения Часто из-за недостаточного освещения желтизна появляется на 2-х семядольных листочках, поражает нижние листья. Если сеянцы вдобавок вытянулись - им не хватает света. В период короткого светового дня поможет досвечивание фитосветильниками, светолампами или любыми другими. Можно выставить огурец на более светлый подоконник. Недостаток света бывает связан с загущенностью в «рассаднике». Поэтому стоит разредить «малышей». Иначе сеянец задержится в развитии: в первых зародышевых листках заложено питание для растения. Почему еще желтеет рассада огурца? Из-за избытка освещения. На южных окнах у культуры может возникнуть желтизна в виде маленьких желтых пятен. Со временем они сливаются, окрашивая весь лист. Сильнее всего ожог отражается на первых нежных листках. Растения следует прикрыть бумагой. И поливать только вечером, чтобы капли влаги не усугубляли процесс. 2. Неправильный полив Огуречки страдают, когда их мало поливают. Нечастое орошение, как и частое малыми порциями приводит к обезвоживанию культуры. Поначалу желтыми становятся листья по краям, следом — весь лист. Избыточный полив лишает огурец кислорода. Это ведет к «желтушности», нередко к отмиранию листовой «пяди». В уходе за сеянцами следует придерживаться регулярности, скорректировать дождевание. Смачивать «огуречник», используя только теплую воду. До полного увлажнения грунта. Поливать после просыхания почвосмеси. В емкостях для рассады необходимы дренажные отверстия. 3. Температурный режим Температура почвы при выращивании «зеленцов» должна быть не менее 17-18 градусов тепла. В помещении +23-25. Отклонения, особенно понижение, сказывается неблагоприятно. Растение хуже усваивает микроэлементы из почвы, задерживается в развитии. Как следствие - пожелтевший лист. Теплолюбивую культуру нельзя выращивать в прохладном помещении. Нельзя помещать огурец на холодные подоконники, устраивать сквозняк. Можно «утеплить» рассаду, подложив под емкость пенопласт. 4. Тесный ящик Ответом на вопрос, почему листики «желтушные», может стать ящик. Корневая система растений развивается споро. Ей недостаточно объема. Теснота приведет к замедлению роста, изменению цвета листвы, ее опаданию. Надо вовремя пикировать сеянцы в просторную емкость или высаживать в теплицу, на грядку. 5. Нехватка питания О недостатке питательных веществ у огуречной рассадки «проинформируют» следующие признаки. Нижний лист поблек, пожелтел и вянет: мало азота. Поможет мочевина (5 г карбамида на 10 л воды). Подкормка под корень и опрыскивание. Желтая кайма по краям листочков, вытянувшиеся стебли: дефицит калия. Кладут в горшок немного золы. Или удобряют, используя раствор нитрата калия (столовая ложка для 10 л). Льют под корешки, опрыскивают молодые кустики. «Соломенный» окрас листьев наверху: в недоборе - бор, цинк, марганец. Можно использовать для огурца борную кислоту (чайную ложку средства растворить в 5л воды), внеся под корешок или опрыснув растения. Нижние листики стали «канареечного», а затем фиолетового оттенка: почва бедна фосфором. Решается проблема корневой подкормкой водного раствора суперфосфата (40 г удобрения на 5л). Лист с желтеющим верхом: недопоступление меди. Проводят опрыскивание 0,5 % водным раствором медного купороса (от 50 до 100 г на ведро). Зеленые прожилки на желтых «пядях» огурцов: грунт обеднен железом. Разводят в воде железный купорос (10 г на ведро жидкости), опрыскивают. Переизбыток азотных удобрений провоцирует появление «желтушных» пятен, каемки на листве. В этом случае пересаживают рассаду. Не болей, огурец! Окрашивание в «соломенный» цвет огуречных кустиков, их засыхание может быть проявлением болезней. Чаще - грибных (или неправильно называемых грибковых). Это ложная мучнистая роса, корневая гниль, антракноз, фузариоз. Их вызывают патогены: активизируются от избыточных поливов, низкой или высокой температуры, плохой вентиляции. Заболевания сдерживают рост рассады, делают ее слабой и даже приводят к гибели. Корневая гниль. Она подтачивает кустики молодых растеньиц изнутри. Начинается с корней, которые загнивают, стебелек становится слабым, истонченным. На лист нападает желтизна. Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Ее выдают светло-желтые с краев, покрытые белесым налетом крапины на листьях огурцов. После они становятся бурыми, засыхают. Способствует появлению гриба обильный полив. Особенно, если сеянцы находятся в холодном помещении. Сказывается и недостаток фосфорно-калийных удобрений. Антракноз (медянка). Почему желтеют листья огурца, рассада страдает? Это может быть следствием медянки. Выдающий хворь симптом - розоватые язвочки на стеблях, черешках. Лист покрывается желтыми, с коричневой, размытыми пятнами. Потом становится «дырявым». Медянка быстро переходит на соседей и может погубить поросль молодых растений полностью. Мозаика Чаще вирус нападает на огурец после посадки в открытом грунте. Проявляется высыпанием бело-желтых пятнышек, которые напоминают мозаику. Листовая пластина сморщивается и опадает. Напасть быстро распространяется на стебли, завязи. Ведет к гибели культуры. Спасения от вирусного заболевания нет: сеянцы уничтожают. Меры помощи Почему меняет цвет лист, выяснили, теперь что делать. Перечисленные и другие грибные болезни лечатся покупными препаратами. Это сильно действующие фунгициды — «Топаз», «Тиовит Джет». Спасает от грибов «Силар». «Бронэкс» расправляется с пероноспорозом. Применяют известные огородникам водные растворы марганцовки (1-2 г перманганата калия). Или медный купорос - бордоскую жидкость (100 г средства). Разбавляют в 10 л. Многие выбирают биопрепараты. Борьба со всеми видами гнилей под силу «Фитолавину». «Триходерма вериде» эффективен против фузариоза, антракноза, корневой гнили и множества других огуречных неприятностей. Народные средства При первых проявлениях болезней могут быть использованы народные средства. Они также служат подкормкой. Зольный раствор. В литр воды засыпают чайную ложку золы, перемешивают. Проливают почву для профилактики грибных заболеваний. Если патогены «пожаловали», грунт с огуречной рассадой надо посыпать золой. Настой лука. Шелуху лука (0,5-0,8 л) заливают водой около ведра. Доводят смесь до кипения, настаивают. Время настаивания 12 -13 часов. Процеживают, разводят 1 к 4, опрыскивают будущий посадочный материал по листу. Молочная сыворотка с йодом. Готовят из расчета на 10 л воды. Нужно около 2-х литров молочной сыворотки и 20 капель йода. Опрыскивают пару раз с 10-дневным интервалом. Мыльно-молочный раствор. В воду объемом 5 литров наливают пол-литра молока, около 10 г наструганного хозяйственного мыла. Добавляют капелек 10 йода. Все хорошо размешивают. Обработка, начиная с образования четырех настоящих листьев у огурцов. Повторяют через 10 суток. Использование натертого хозяйственного мыла в растворах делает средство более «прилипчивым». Прочь, вредители! Узнать, что поводом для «желтолистости» стали насекомые, легче. Вредителей на рассаде выдают яйцекладки, паутина, выделения в виде точек, слизи и прочее. Среди заядлых врагов рассады — тля, паутинный клещ, белокрылка. Тля. Если лист пошел в «яичный» окрас, нужно взглянуть на его внутреннюю часть. «Сборище» мелких зеленых букашек свидетельствует: соки из огурца тянет тля. Паутинный клещ. Тонкая паутинка на листьях - основание для принятия мер. Растения оккупированы присосавшимся паутинным клещом. Это подтверждают и белесые участки на оборотной стороне листиков — места их укусов. Заносятся вредители с зараженным грунтом. Белокрылка. Крохотных личинок бабочки с белыми крыльями увидеть трудно. Но, когда огурец в рассаде желтеет и чахнет, а на больных листках черный липкий налет, это они. Высасывают соки из всех частей растения. Можно огурчики в будущем не попробовать. Меры помощи Уничтожают вредителей инсектицидами. Это: «Актара», «Алатар», «Кортлис». Или отдают предпочтение биопрепаратам: «Фитоверм», «БиоКилл». Они эффективны, не навредят домашним животным при опрыскивании комнатного «огородика». Народные средства Растворами и настоями, которыми обрабатывали сеянцы от заболеваний, пользуются при нашествии вредителей. Настой из луковой шелухи избавит лист от паутинного клещика. Тлю прогонит мыльно-молочный раствор. Чесночный настой. Берут 2 зубка чеснока, растирают и заливают литром воды. Настаивают 24 часа, после процеживают. Опрыскивают 2-3 раза с недельным перерывом. Можно распрощаться с белокрылкой, тлей, паутинным клещом. Как огурчик! Если желтеет рассада огурцов, надо принять меры. И постараться не допустить этого впредь. Профилактика является одним из важнейших условий здоровья культиваров. Чтобы болезни и вредители не перекочевали в «мини-огород» на подоконнике, тщательно готовят семена и грунт. Калибруют, обеззараживают, закаливают семенной материал. Почву под огурец проливают марганцовкой или прокаливают. При уходе за сеянцами создают для них оптимальные условия, соблюдая необходимые - температуру, освещение, полив, подкормку. Аккуратно пикируют. Лучше использовать перевалку молодой поросли в грунт, чтобы смягчить стресс. Правила ухода несложные, но необходимо точно выполнять рекомендации. Тогда лист на рассаде порадует яркой зеленью, а куст после пересадки на грядку — хрустящими огурчиками.

Заниматься рассадой — дело хлопотное. Но можно сэкономить время и место: обойтись без пикирования. И вырастить здоровый посадочный материал. Зачем нужно пикирование? Чаще всего огородники растят свою рассадку традиционным способом. Посеяли сухие семена в большой ящик, потом пересадили в пластиковые стаканчики или другие емкости. Растения получают стресс. Особенно страдают маленькие сеянцы, которых при пикировке с корешком выдергивают из земли. И подросшие от пересадки на грядку «оклемываются» не сразу. Легче всех переносят «экзекуцию» томаты. Можно вырастить много отличных помидоров без пикировки. Перцы, баклажаны, относящиеся к тому же семейству пасленовых, хуже отзываются на пересадку. Тяжелее всего приходится тыквенным. Огурцы, тыквы, кабачки, арбузы, дыни могут «загнуться» после повреждения нежной корневой системы. Помучившись, огородники выбирают рассаду без пикировки в домашних условиях. Среди главных недостатков метода «по старинке» не только травмирование корней и стеблей. Процесс отнимает немало времени, сил. Потребуется больше почвы с учетом общего ящика. Культивары при малом освещении, повышенной влажности, недостаточном проветривании могут подхватить «черную ножку», частично погибнуть. Зачем же проводят пикирование — пересаживание сеянцев из общей в отдельную емкость? При грамотном подходе пересадка укрепит появившиеся ростки. Нужно соблюсти все тонкости. Вовремя провести пикировку рассады помидоров, перцев или других культур, чтобы сеянцы не вытянулись. И главное: не нанести вреда корешкам и вершкам молодых растеньиц. Но при посеве семян в одну емкость сразу видно «кто есть кто». После появления всходов можно забраковать нежизнеспособные, слабые экземпляры. Отобрать крепкие растения, предоставив им отдельную «жилплощадь», чтобы обеспечить светом и питанием для дальнейшего развития. Пикирование дает большое количество рассады и возможность выбора лучшего из многих. Без пикирования: плюсы и минусы Рассада без пикировки имеет достаточно преимуществ. Стремление потратить меньше времени, получив отличный результат, — примета сегодняшнего дня. Все хотят хорошо и быстро. Рассада для «ленивых» огородников в домашних условиях предоставляет такую возможность. Плюсы Сроки посева семян позже — в марте (при традиционной технологии — в феврале). Это удобно, если опоздали с «посевной». Экономия сил и времени, меньше грязи (исключается одна или несколько пересадок). Корни и стебли сеянцев не повреждаются при пересадке. Растения не получают дополнительного стресса, лучше адаптируются к высадке в грунт. Культуры со стержневым корнем (рассада томатов без пикировки), который не прищипывают, растут глубоко внутрь. Меньше страдают при недостатке полива. Минусы Не пикированным требуется изначально больше площади для выращивания. Не все растения в индивидуальных «домах» получают достаточно света. Молодые зеленые питомцы раньше нуждаются в опорах и подвязках. Не пикированные культуры дают урожай в те же сроки, что и распикированные. Сроки для рассады Одно из преимуществ растений, выращенных без пересадки: сроки. Если «рассадник» с последующим пикированием, то семена нужно бросить в почву раньше. Ориентироваться необходимо на регион, где собираются выращивать сорт. Некоторые дачники берут вдобавок во внимание дни по лунному календарю, благоприятные для посева, посадок. Играет роль, где будет выращиваться культура: в теплице или открытом грунте. «Уличные» сеют позже. В центральных регионах России выращиванием рассады томатов начинают заниматься, высеивая зародыши в конце февраля — начале марта. На севере, в Сибири сев в условиях дома проводят с конца марта до начала апреля. На юге хлопоты с рассадой томатов без пикировки приходятся на последние февральские дни. Первыми начинают посев перца огородники южных областей России: с конца января до конца февраля. В центральных регионах высевают с середины февраля до 10-15 марта. На Урале семечки отправляют в почву в третью декаду февраля по третью декаду марта. Сибирь приступает к «перечной» поре в первых числах весны до второй декады апреля. Семена баклажанов в Подмосковье, других областях средней России отправляют в рассадные ящички в начале февраля до 20 марта. В северных, уральских регионах культуру необходимо высевать в домашних «тепличках» с первых дней февраля до середины марта. На юге любимые «синенькие» сеют в начале февраля. Если не пикировать, то следует посеять на полторы-две недели позже. Учитывая, куда отправится культура: в открытый грунт или закрытый. Тогда и сеют зародыши в отдельные емкости. К севу готовы! Есть еще несколько советов для овощей, которые растят без пересадки, сразу в отдельной таре. Для южных регионов с более продолжительным летом подходит большинство сортов с разными сроками созревания. Для северных областей необходимо предпочесть ранние, как и для средней полосы России (для последних - выбирают и среднеспелые). Для рассады без пикировки выбирают самые весомые зародыши. С запасом на четверть от того, сколько планируют высеять. Посев желательно проводить не сухими, а наклюнувшимися семечками. Гарантия, что росток будет. Семена обеззараживают розовым раствором марганцовки минут 20. Промывают, замачивают около 18 часов в воде комнатной температуры. Для проращивания можно использовать раствор любого стимулятора роста («Корневин»). На полстакана с водой берут не более 2-х капель средства. Посевной материал кладут в свернутый из марли мешочек и опускают в раствор на 4-6 часов. Или выкладывают зародыши на ткань, смоченную в жидкости. Можно обойтись без стимуляторов, увеличив время замачивания. Потребуется теплое место и 3-4 суток. После появления ростков - сеять. Семя не требует предпосевной обработки, если оно уже обработано производителем. Первые из проросших семян - лучшие кандидаты для сева. Рассада без пикировки Посевной материал помещают не в общий ящик, а в отдельные плошки. Их объем должен быть не менее, лучше более пол-литра. Для этой цели сгодятся стаканчики, бутылки без горлышка из пластика, торфяные горшочки, другие подходящие емкости. Посуду с отверстиями на дне заполняют на треть подходящим грунтом. Оптимальный состав почвы: по 2 части дерновой, листовой и огородной, по 1 части перегноя и песка в качестве дренажа. Можно купить готовую почвосмесь. Емкость с землей проливают и кладут по одному пророщенному семени, чуть заглубляя их. Можно посеять не пророщенные зародыши по 2-3 в каждую плошку. Чтобы подстраховаться, если не все вылезут. Так поступают с рассадой помидоров и перцев. Накрывают полиэтиленом, ставят в тепло. Периодически проветривая и опрыскивая посевы. При появлении ростков выбирают самый крепкий. Лишние аккуратно срезают. Качественных «запасников», когда посадочного материала не достает, пускают в дело. Есть другой способ. Он подходит, если рассады необходимо много. А с досвечиванием, местом, большим количеством горшочков на первых порах проблемы. Тогда берут большой ящик, засыпая почвой на одну треть. Но семена сеют не вплотную, как обычно, а на расстоянии в 5 или 8 см друг от дружки. Опрыскивают из пульверизатора, накрывают полиэтиленом, ставят в тепло. Как только покажутся ростки, их разделяют перегородками из картона. Корешки у них не будут переплетаться. Прием особенно подходит для выращивания рассады томатов без пикировки. Совет да уход Главная разница в уходе за не распикированной рассадкой - необходимо подсыпать грунт по мере роста зеленых питомцев, недели через 2-3. И рыхлить аккуратно почву в горшках. Это способствует росту корневой системы. В остальном обиход ничем не отличается от традиционного. Он включает досветку, полив, подкормку, закаливание. Подрастающие растения подкармливают 2-3 раза комплексным минеральным удобрением. Первый раз после 2-4 настоящих листьев, затем через 10-12 дней. За две недели до пересадки в грунт проводят закалку. Выносят на лоджию с открытыми окнами, начиная с 15 минут. Постепенно оставляют на 2 часа. Если на улице стало тепло:10-12 градусов, можно оставить растения ночевать на лоджии под пленкой. Высаживают питомцев в грунт до бутонизации. Такой уход особенно подходит рассаде томатов без пикировки. Высадка рассады в грунт проводится путем перевалки вместе с земляным комом. На своем опыте Раньше я растила огурцы, кабачки и другие тыквенные с пикированием. Часто малыши-сеянцы повреждались при пересадке, погибали. Особенно жалко было терять арбуз и дыню. Потом прочитала про выращивание в целлофановых пакетах. Попробовала: понравилось. Ухода минимум. Беру полиэтиленовые мешочки, но потолще. Они не рвутся и денег не нужно. Снизу отрезаю уголочки у пакетов, чтобы не было застоя воды. Насыпаю немного покупной земли для рассады в «мини-огородике», поливаю. Раскладываю во влажную почву готовые, набухшие семечки. По одному. Присыпаю чуть-чуть землей. И завязываю не туго сверху пакетик. Получается мини-тепличка. Составляю прозрачные емкости в один большой поддон. После появления ростков мешочек развязываю, подворачиваю краешки вниз. Из бутылочки с пульверизатором поливаю. Надо бы подкармливать, но... Могу привезти щепотку золы с дачи, развести водой на глаз и полить. Только земли добавляю, постепенно разворачивая пакеты вверх. Нормально рассада развивается без пикировки. Когда наступает время пересадки на грядку под пленку, разрезаю сбоку пакетик. Растение с земляным сформировавшимся комом сразу легко пересаживаю. Так же выращиваю душистый горошек: он не любит, когда корешки тревожат. А выращивание рассады томатов, перцев без пересадки не практиковала. Наша статья рассказала, как вырастить рассаду без пикировки. Можно рискнуть и полностью перейти на новый способ. Или поэкспериментировать на нескольких растениях. В зависимости от результата сделать дальнейший выбор.

Любая пересадка — это стресс для растения. На то, чтобы восстановить повреждённые корни и прижиться на новом месте, саженцам потребуется 10-15 дней. Есть несколько способов, которые помогут провести пересадку практически безболезненно для растения. Важно выбрать подходящий момент и освоить технику пикировки. Выращивание рассады перца У перца сравнительно долгий срок вегетации: 105-115 дней для раннеспелых сортов и 120-135 дней для среднеспелых. Чтобы получить отличный урожай, перец выращивают рассадным способом. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен быть 60-70 дней от появления всходов. Рассаду перца можно выращивать несколькими способами: с пикировкой; с перевалкой; без пикировки и перевалки. Разница между пикировкой и перевалкой — в способе обращения с корнями растения. При пикировке сеянцы аккуратно извлекаются из почвы, их корни остаются оголёнными. Пикировку проводят на самой ранней стадии развития, после появления 1-2 настоящих листьев. Для некоторых культур, например, томатов, в процессе пикировки проводят пинцировку — прищипку главного корня, это стимулирует развитие боковых корней. У перца мочковатая корневая система, поэтому в пинцировке нет необходимости. Перевалка — это более щадящий метод пересадки с максимальным сохранением земляного кома. Такую пересадку можно делать несколько раз, переваливая растения во всё большие ёмкости. С пикировкой Перец — культура теплолюбивая, поэтому скорость развития рассады напрямую зависит от температуры воздуха и почвы, оптимальная температура воздуха днём +22-26°С, ночью — +18-20°С. Но даже в тепле на начальном этапе перец растёт крайне медленно, скорость его развития значительно ниже, чем у томатов, поэтому небольшого объёма земли вполне достаточно. Если посеять семена сразу в индивидуальные горшки большого объёма, то корни ещё не скоро освоят весь грунт. Земля долго будет медленно просыхать после поливов, из-за этого почва закисает, в ней размножается патогенная микрофлора. Поскольку посев семян перца на рассаду проводят ещё в феврале, всходы приходится держать под лампой. На подоконнике сеянцам будет не хватать солнечного света, а холод, идущий от окна, затормозит развитие рассады. Место под фитолампой или светодиодным светильником ограничено, поэтому огородники высевают семена в небольшие плошки глубиной 4-5 см, чтобы уместить как можно больше всходов под осветительным прибором. Лучше подобрать под каждый сорт отдельную ёмкость, поскольку скорость прорастания семян различается. Для появления всходов нужна более высокая температура, чем для роста сеянцев, — +28-30°С. Первое время рассада находится в общей ёмкости. Чем гуще появились всходы, тем больше будут вытягиваться растения, поскольку они начнут конкурировать за свет. Оптимальное расстояние между семенами — 4-5 см, чтобы сеянцы не касались друг друга семядольными листьями. С пикировкой рассады перца нельзя затягивать, но и спешить не стоит. Пока на растениях есть только пара семядольных листьев, корешок ещё слишком слабый, таким сеянцам будет сложно перенести пересадку. Оптимальный возраст рассады перца для пикировки — это раскрытие 1-2 настоящих листьев. В этот момент корневая система уже окрепла, она активно развивается, поэтому растения быстро восстанавливают повреждённые корни и вновь трогаются в рост. Пикировка более взрослых саженцев приведёт к длительной задержке в развитии. С перевалкой У перца достаточно хрупкие корни, при пересадке сеянцев корневая система травмируется. На восстановление повреждённых корней уходит 2-3 недели, на это время рассада останавливается в росте. Чтобы ускорить развитие сеянцев и избежать замедления в развитии, семена перца сеют в кассеты. В ячейки раскладывают по 1-2 семени. Чтобы в кассетах не было пропусков, рекомендуется высевать в них проклюнувшиеся семена. Так вы будете уверены, что в каждой ячейке будет росток. Пророщенные семена всходят гораздо быстрее, от момента посева до появления всходов проходит 2-3 дня. Посев пророщенными семенами обеспечит дружные всходы. Это важно при посеве нескольких сортов перца в одну кассету. Кассета с посевами занимает достаточно много места, поэтому потребует установки дополнительных светильников. Этот способ подходит для людей, которые выращивают не слишком много рассады. Перевалку из кассеты в стаканчик большего объёма проводят, когда корни сеянцев освоили земляной ком. Узнать об этом можно по появлению кончиков корней в дренажных отверстиях. Не стоит затягивать с пересадкой, поскольку в небольшом объёме земли запас питательных веществ минимальный. Как только корни оплетут весь земляной ком и упрутся в борта и дно ячейки, их рост остановится. Перевалку проводят в стаканы большего объёма. Из мелких ячеек рассаду пересаживают в стаканчики объёмом 200 мл, в таком случае потребуется повторная перевалка через некоторое время. Из более крупных кассет можно пересаживать сеянцы в большие стаканы по 350-500 мл. Без пикировки и перевалки Каждый этап пересадки растения — это временная задержка в росте примерно на 2 недели. Выращивание рассады перца без пикировки и перевалки позволяет делать посевы на 2-3 недели позднее. Это облегчает уход за рассадой, поскольку чем ближе к весне, тем теплее и светлее на подоконниках, и тем меньше времени потребуется досвечивать сеянцы. Если не тревожить корни от момента посева до высадки на постоянное место, они развиваются равномерно, без каких-либо остановок. Однако в таком случае необходимо уделить особенное внимание устройству дренажа, чтобы исключить застой воды. На дно рассадных стаканчиков насыпают сантиметровый слой агроперлита, мелкого керамзита, вермикулита или садового диатомита. Разрыхляющие компоненты также необходимо добавлять в почвенную смесь, чтобы увеличить воздухопроницаемость почвы, на их долю приходится 10-15% от объёма грунта. При выращивании рассады без пикировки нужно проводить умеренные поливы, ориентируясь на потребности сеянца во влаге и площадь испарения листьев. Переувлажнение земли приведёт к её закисанию, а также уплотнению грунта. Если к корням не будет поступать кислород, тонкие всасывающие корешки будут отмирать, что станет началом загнивания корневой системы. Пикировка рассады перца Подготовка почвы Если семена перца высевают в общие плошки с последующей пикировкой, необходимо подготовить два разных грунта. Для посева используют максимально рыхлую и воздухопроницаемую почвенную смесь. Она состоит на 2/3 из раскисленного верхового торфа, и на 1/3 из разрыхляющих компонентов (крупнозернистый речной песок, мелкий перлит, вермикулит, садовый диатомит). На начальном этапе роста растения потребляют крайне мало питательных веществ, в это время развивается корень, а для него нужна рыхлая субстанция. После пикировки в отдельные ёмкости начинается активный рост рассады, и на этом этапе почвенная смесь должна быть питательной, содержать все необходимые макро- и микроэлементы, при этом оставаться рыхлой и воздухопроницаемой. Грунт для рассады составляют из равных частей верхового и низинного торфа, а также биогумуса, на его долю должно приходиться не менее 20-30%. Для улучшения воздухопроницаемости и влагоёмкости грунта достаточно добавить 10% перлита или вермикулита. Вместо биогумуса и низинного торфа можно использовать плодородную огородную или садовую землю, а также зрелый перегной, компост. Поскольку земля сильно уплотняется после полива, необходимо увеличить долю верхового торфа и разрыхляющих компонентов. Почвенная микрофлора оказывает положительное влияние на рост растений. В естественной среде их корни находятся в содружестве с почвенными грибами и бактериями. Микроорганизмы стимулируют рост корней, вырабатывают ферменты и антибиотики, помогают растениям отражать атаки патогенной микрофлоры, перерабатывают минеральные вещества в доступные для растений формы. При подготовке грунта для выращивания рассады полезно внести в него комплекс почвенных бактерий «Атлант бактерии-помощники. СУПЕР-улучшитель почвы». Это особенно важно для почвосмеси с огородной землёй, поскольку после предварительного пропаривания почвы погибают не только патогенные микроорганизмы, но и полезные бактерии. Выбор рассадных ёмкостей За время выращивания рассады проводят 1-2 пересадки. Если место под лампой или на южном подоконнике ограничено, то пикировку проводят в кассеты с небольшими ячейками. После того как растения освоят небольшой объём земли, их переваливают в большие стаканы.  Можно проводить пикировку сразу в крупные ёмкости, это уменьшит объём работы, но потребует большего простора для рассады. Для саженцев перца достаточно объёма грунта 0,5-0,6 л. Подойдут пластиковые пивные стаканы или горшочки размером 9 на 9 см глубиной 8-9 см. Можно использовать полиэтиленовый рукав шириной 12 см, из него получаются стаканчики диаметром 7,5 см. Корни растений не любят находиться на свету, а вот для садовода прозрачная тара более удобна, поскольку позволяет контролировать ситуацию. В качестве компромисса можно оборачивать прозрачные ёмкости бумагой или устанавливать их плотно в пластиковые ящики с высокими бортами. Любые рассадные ёмкости должны иметь крупные дренажные отверстия, диаметром не менее 0,5 см. Чтобы они не забивались землёй, на дно насыпают тонкий слой дренажа. Специальные горшочки для рассады имеют выступы на дне, благодаря чему через дренажные отверстия к корням поступает кислород. Если же они оснащены специальным поддоном, то уход за растениями облегчается, а подоконник остаётся чистым. Подготовка рассады к пикировке Пересадка — это стресс для растения. Чтобы помочь ему быстрее оправиться, полезно применять антистрессовые препараты, но делать это лучше за несколько дней до пикировки. Рассаду обрабатывают по листу раствором препаратов «Эпин» или «Циркон» из расчёта 4 капли на 1 л или стимулятором развития «Ботаник». Янтарная кислота ускоряет рост новых корней и помогает растениям оправиться от стресса. Аптечный препарат в таблетках разводят из расчёта 2 г на 10 л. Поскольку для опрыскивания сеянцев нужно совсем немного раствора, удобнее использовать жидкие препараты с янтарной кислотой, предназначенные для растений, такие как «Грин Дейл». Чтобы саженцы легко извлекались из почвы, необходимо пролить ёмкости за несколько часов до пикировки. Пикировка Процесс пикировки должен происходить быстро, чтобы корни находились на воздухе не более нескольких секунд. Для этого необходимо подготовить всё заранее. Ёмкости для рассады наполняют почвенной смесью, немного проливают её тёплой водой. Земля должна быть слегка влажной, но не превратиться в грязь. В центре стаканчиков делают лунки на 2/3 глубины при помощи палочки или карандаша. Углубление должно быть достаточно широким, чтобы корни сеянцев свободно размещались в нём, не загибаясь. Когда всё готово, при помощи вилки или небольшого ножа извлекают сеянцы из грунта и помещают их в лунки, придерживая под семядольными листьями. Важно следить за тем, чтобы корни рассады не загибались вверх, иначе это приведёт к тому, что растения надолго остановятся в росте. При пикировке перца не стоит заглублять сеянцы до семядольных листьев. В отличие от томата, который способен к образованию дополнительных корней на любой части стебля, у перца эта способность весьма ограничена. Дополнительные корешки могут образоваться только на нижней части стебля. Поэтому при пересадке допустимо заглублять растения не более, чем на 1 см от корневой шейки. Закапывание сеянцев по семядольные листья может привести к тому, что тонкий стебелёк сгниёт во влажной почве, и посевы погибнут. После посадки на нужную глубину сеянцы аккуратно обжимают почвой, чтобы они приняли вертикальное положение. Теперь необходимо обеспечить хороший контакт корней с грунтом и исключить образование воздушных карманов. Для этого рассаду слегка поливают под корень. Вместо воды можно использовать какой-то укоренитель, он стимулирует отрастание новых корней. Это может быть раствор препаратов «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин» или натуральное средство на основе вытяжки ивы «Радигрин». Фосфор стимулирует развитие корневой системы, поэтому в качестве укоренителя применяют монофосфат калия (NPK=0:50:33) или раствор комплексного удобрения с высоким содержанием фосфора с формулой NPK=13:40:13, 10:50:10. Можно приготовить баковую смесь из удобрения с добавлением стимулятора корнеобразования или янтарной кислоты. После пикировки рассаду ставят на яркий свет: на южное окно или под лампу. Важно, чтобы температура почвы была не ниже +16°С. В холодной земле корни будут менее активны, из-за чего почва дольше останется сырой, что увеличит риск загнивания корней и корневой шейки. Перец не нуждается в слишком длинном световом дне. На подоконнике рассада может выращиваться без досветки. При использовании фитолампы или светодиодных светильников достаточно 12-ти часов освещения.

Вытягивание сеянцев, «чёрная ножка» и оэдема — три распространённых проблемы при выращивании рассады. А в основе их лежит одна причина — неправильный полив. Как поливать рассаду, зависит от многих факторов: вида и возраста растений, структуры почвы, размера ёмкости, температуры и влажности воздуха. Перелив рассады встречается гораздо чаще, чем пересушивание. Излишними поливами «грешат» начинающие огородники, пытаясь ускорить рост сеянцев. Понимание нормы приходит с опытом, но есть факторы, на которые можно ориентироваться. Полив рассады в зависимости от стадии роста Потребности в воде и питательных веществах увеличиваются по мере развития растения. Чем крупнее надземная часть, тем больше влаги испаряют листья, соответственно, тем чаще необходимо проводить полив рассады. Внешний вид растений также влияет на частоту поливов. Резные листья томатов испаряют гораздо меньше влаги, чем крупные «лопухи» баклажанов. Луковое перо не расходует столько влаги, как рассада перца. Петунию придётся поливать чаще, чем лобелию, ведь её листья намного крупнее. До появления всходов Поскольку семена высевают во влажную почву и до прорастания держат посевы закрытыми, влага никуда не испаряется и не расходуется. Даже наоборот, излишняя влажность грунта может принести вред и стать причиной загнивания туговсхожих семян. До появления всходов ящики с посевами не увлажняют. Наоборот, необходимо ежедневно открывать их, стряхивать конденсат со стекла или полиэтиленовой плёнки, которыми накрыты посевы, и запускать свежий воздух. Сразу после появления всходов Как только появились первые петельки или крошечные листочки всходов, необходимо выставить ящики с рассадой на яркий свет, желательно найти место, где температура будет чуть ниже, чем в комнате, в пределах +16-18°С. В таких условиях начнут развиваться корни. В первые несколько дней поливы рассаде не нужны. В почве ещё остаётся запас влаги, а маленькие растения расходуют воду в минимальных объёмах. Для растений с мелкими семенами, таких как земляника, петуния, лобелия и пр., гораздо важнее в первые недели поддерживать высокую влажность воздуха. Поэтому их лучше сеять в контейнеры с прозрачной пластиковой крышкой. В первые дни купол открывают лишь для проветривания, всё остальное время рассада находится в парниковых условиях. Затем рассаду начинают постепенно приучать к сухости воздуха, но крышку не убирают сразу, сдвигают её постепенно. В мини-парничках влага из почвы практически не испаряется, поэтому поливы не нужны. До появления настоящих листьев Пара семядольных листьев испаряет не так много влаги, поэтому не нужно заливать всходы. В поисках воды корешок будет стремиться в нижние слои почвы, что весьма полезно на этом этапе — корни разовьются быстрее. А вот слишком частые поливы могут стать причиной развития «чёрной ножки». Заболевание «косит» вытянувшуюся рассаду в загущенных посевах, «нападает» на сеянцы после пикировки. Патогенный гриб поражает корневую шейку — место перехода от корня к надземной части стебля. В этом месте ухудшается проводимость тканей стебля, возникает перетяжка, корневая шейка чернеет, и стебель подламывается. Спасти такие сеянцы невозможно. Патогенные микроорганизмы, которые провоцируют развитие «чёрной ножки», активно развиваются в сырой земле, если она не успевает просыхать между поливами. До появления первых настоящих листьев землю увлажняют только при высыхании верхнего слоя. До момента высадки Рассаду, у которой уже появилось несколько настоящих листьев, нужно поливать регулярно, постепенно увеличивая частоту и объём выливаемой воды. Условно можно сказать, что в первый месяц выращивания растения поливают раз в неделю, со второго месяца — дважды в неделю. Между поливами верхний слой грунта должен успевать просыхать. Не стоит поддерживать почву постоянно во влажном состоянии. Вода вытесняет из земли кислород, поэтому корни задыхаются. От избыточной влажности грунт закисает и становится благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. На поверхности земли развиваются простейшие водоросли или плесневые грибы. Поливы влияют на скорость развития рассады, поскольку с водой растения получают питательные вещества. В наших интересах немного сдерживать развитие надземной части рассады. В условиях недостатка света слишком быстрый рост сеянцев неминуемо приводит к их вытягиванию. Если поливать рассаду умеренно, она будет более коренастой. Однако и держать взрослую рассаду на «сухом пайке» не стоит. При полном высушивании грунта отмирают тончайшие окончания корней, а именно они отвечают за транспортировку влаги и питательных веществ. Температура и влажность воздуха Вода при поливе рассады расходуется не только самими растениями, часть влаги испаряется с поверхности грунта. Чем выше температура воздуха и почвы, тем быстрее высыхает земля в рассадных ящиках. Как часто поливать рассаду, зависит и от того, где находятся рассадные ёмкости. На южном подоконнике в солнечный день температура может доходить до +30°С, в таких условиях почва высыхает очень быстро, и потребуются более частые поливы. В феврале-марте у окна холоднее, чем в центре комнаты, температура грунта в ящиках, стоящих на подоконнике, не поднимается выше +14-16°С, поэтому почва просыхает крайне медленно. Если же температура почвы ещё ниже, менее +12°С, корни плохо усваивают питательные вещества, а при +8°С они практически прекращают потребление влаги. В зимнее время воздух в квартирах достаточно сухой и жаркий, поэтому растения дышат более активно, при дыхании расходуется влага. Однако при большом количестве рассады на подоконнике или на стеллаже создаётся микроклимат. Густые заросли листьев меньше проветриваются, поэтому влажность воздуха локально повышается, а испарение с поверхности листа снижается. Для повышения влажности воздуха полезно проводить опрыскивания рассады из пульверизатора.  Томаты с их ворсистыми листьями не очень любят такую процедуру, а вот перец, баклажаны, огурцы всегда рады подставить листья капелькам влаги. Нужно учитывать, что орошение по листу также насыщает растения водой, поэтому поливы в таком случае уменьшают. Оэдема На взрослой рассаде нередко можно увидеть признаки оэдемы — нарушения структуры листа, вызванного переувлажнением. Это не заболевание, а последствия неправильного ухода. При избытке влаги в почве или повышенной влажности воздуха растения не справляются с испарением жидкости, и часть её скапливается в листьях. На обратной стороне листа образуются небольшие бугорки, которые со временем растрескиваются. В запущенной стадии бугристость проявляется и на верхней стороне листьев, бугорки, а затем и трещины могут появиться и на стебле. Повреждённые листья скручиваются в виде лодочки, постепенно усыхают. Если уменьшить поливы и понизить влажность воздуха, ситуация нормализуется. Иногда бывает достаточно раздвинуть горшочки с рассадой попросторнее, чтобы между листьями свободно циркулировал воздух. Качество грунта Для выращивания рассады необходим рыхлый воздухопроницаемый грунт, однако при этом он должен удерживать влагу. Чем больше в почвенной смеси торфа, кокосового субстрата, песка, — тем легче грунт, вода проходит сквозь него, не задерживаясь, и земляной ком быстро просыхает. Если же в составе почвенной смеси есть огородная или садовая земля, перегной, сапропель, то влага распространяется медленнее, грунт хорошо удерживает её, не давая выливаться через дренажные отверстия. Слишком лёгкий или слишком тяжёлый грунт одинаково не подходят для выращивания рассады. В огородной земле вода будет застаиваться в верхней части горшка, почва будет уплотняться, перекрывая доступ кислорода к корням. В торфяном грунте вода будет уходить как в песок, и поливы придётся повторять гораздо чаще. Для регулировки влагоёмкости и воздухопроницаемости грунта в почвенную смесь добавляют перлит, вермикулит или диатомит садовый. Эти материалы имеют высокую гигроскопичность, они вбирают в себя влагу при поливе, а затем медленно отдают её обратно. Разрыхляющие компоненты не дают грунту спрессовываться, поэтому к корням поступает кислород. Рассадные ёмкости Для выращивания рассады обычно используют различные пластиковые изделия: ящики, горшки, стаканы, а также полиэтиленовые рукава. Все эти материалы не пропускают воду через стенки, поэтому для отвода лишней влаги делают дренажные отверстия. Но есть и другие варианты рассадных ёмкостей, изготовленные из прессованного торфа. Торфяные таблетки Быстрее всего пересыхают торфяные таблетки, они изготавливаются из верхового торфа. Чтобы поддерживать оптимальную влажность почвы, торфяные таблетки с рассадой держат в контейнерах на слое перлита. Воду для полива наливают в контейнер, и торф постепенно впитывает нужное количество влаги. Торфяные горшочки Рассада в торфяных горшочках требует повышенного внимания. Сам материал стаканчика вбирает в себя влагу при поливе, а после высыхания вытягивает воду из земли. Если торфяные стаканчики стоят на солнце, они стремительно высыхают и забирают влагу у рассады. Чтобы избежать пересушивания земляного кома, лучше устанавливать торфяные горшочки в пластиковые контейнеры, так испарение влаги немного уменьшится. Воду можно наливать непосредственно в контейнер или поддон. Как часто поливать рассаду Определить, что пришло время полива, можно по тургору листьев. Если при прикосновении к семядолям листья пружинят, воды в почве пока достаточно. Если же у листочков ослаб тургор, пора поливать. Можно ориентироваться на состояние почвы в рассадных стаканах. В прозрачных ёмкостях на внутренней поверхности стенок виден конденсат — пока он есть, влажность почвы нормальная. Определить влажность почвы можно по весу стаканчика. При высыхании земли он становится лёгким, почти невесомым. Отставание грунта от стенок рассадной ёмкости указывает на то, что в почве заканчиваются запасы влаги, и скоро потребуется полив. Время Поливать рассаду лучше в утренние часы либо днём, когда растения наиболее активны. Не стоит увлажнять почву вечером, в ночные часы растение занято перераспределением питательных веществ, накопленных за день, и практически не расходует воду. При вечернем поливе земля будет дольше оставаться сырой, а это увеличивает риск закисания грунта и размножения болезнетворных микробов. Вода Температура воды для полива должна быть комнатной или чуть теплее. Рукой она ощущается как нейтральная: ни холодная, ни тёплая. Не стоит использовать для полива воду из-под крана, она содержит хлор, который вреден для растений. Чтобы хлор выветрился, водопроводную воду необходимо отстаивать в течение суток. Лучше всего делать это в открытой ёмкости, например, в ведре. Отстаивание также полезно для уменьшения её жёсткости. Соли кальция и магния за сутки оседают, нижний слой воды перенасыщается минеральными солями, поэтому его лучше не использовать. Если водопроводная вода очень жёсткая, для полива лучше кипятить её, тогда избыток кальция осядет на стенках чайника и не навредит растениям. Рассаду можно поливать талой водой, если есть возможность набрать чистый снег, либо специально замораживать воду в бутылках и использовать её после оттаивания. Талая вода имеет оптимальную жёсткость и нейтральный pH, она не засаливает почву, и на поверхности грунта не образуется белый налёт. Инструменты Для полива рассады лучше всего использовать специальные лейки с узким длинным носиком. Вода из них льётся тонкой струйкой, не размывая корни, а длина носика позволяет легко проникать между листьями растений, когда горшочки стоят в несколько рядов. За неимением специальной лейки сгодится небольшой чайничек. Сложнее всего поливать крошечные всходы декоративных растений. Они настолько малы, что даже тонкая струя воды может повалить сеянцы. Опрыскивание из пульверизатора для них тоже не подходит, поскольку напор брызг слишком интенсивный для нежных листочков. Опытные садоводы используют для орошения мелких всходов резиновую грушу или шприц без иглы. Так можно вылить немного воды, не повредив растения. При поливе струю нужно направлять не под корень, а по краю стаканчика. В общий ящик лучше сеять семена рядками, тогда будет проще проводить полив по «междурядьям». Объём воды Сложно дать точные рекомендации об объёме выливаемой воды, поскольку он зависит от многих факторов: возраста растений, качества грунта, периодичности поливов. Пока рассада мала, воды требуется совсем немного. После пикировки в период активного роста на горшочек объёмом 0,35-0,5 л выливают примерно 60-70 мл воды за один раз, этого хватает растениям на неделю. Для крупной рассады потребуется больше воды, до 100 мл за раз, и поливы придётся проводить чаще, каждые 3-4 дня.

Этот чудесный минерал — помощник садовода и огородника. Удерживает влагу и тепло в почве, содержит полезные вещества, препятствует болезням растений. Применение вермикулита избавит от многих дачных проблем. Полезные «червячки» Вермикулит называют горной слюдой. С виду напоминает слоеный пирог, состоящий из кристаллов-пластинок. Его цвет от золотистой до бурой окраски. При сильном нагревании тонкие пластинки в процессе вспучивания увеличиваются в 15-20 раз, превращаясь в столбики. В таком виде напоминают «червячков», за что материал получил свое наименование. В переводе с латыни «vermiculus» - значит червячок. На солнце вермикулит сверкает, как золото! Для чего нужен вермикулит? Минерал используется в промышленности, строительстве. Но больше всего он пользуется популярностью в растениеводстве и животноводстве. У домашних животных, птиц гранулы нашли применение как сорбент, наполнитель для кошачьих туалетов. В сельском хозяйстве «червячок» всегда приходит на помощь. Может сохранить влагу в земле, улучшить ее состав, уменьшить число болезнетворных бактерий, повысить урожайность растений. В садовых центрах, магазинах вермикулит - цвет его золотистый, серебристый - поступает в продажу в небольших пакетах объемом 2-10 л. Цена варьируется в зависимости от объема и размера зерен. Можно купить от 50 до 350 рублей. В строймаркетах Москвы и других городов стоит дешевле, но покупать его и использовать в саду нельзя. Ведь в таком материале присутствует примесь с токсичным асбестом. Вермикулит: не гниет, не тонет, не горит Полученный в результате нагревания вермикулит вспученный измельчают на пять фракций от 1 до 10 мм. Его чаще всего применяют в сельском хозяйстве, называя агровермикулитом. Первая фракция самая мелкая - как песок или пыль. Самая крупная — пятая, размером с горошинку. Дачники выбирают от 2 до 4 (от 0,8 — до 5 мм). Этот дар природы имеет множество полезных свойств. Самое важное: он как губка впитывает воду и удерживает ее. Его структура хорошо сохраняет тепло, поэтому почва и вермикулит — прекрасное сочетание. В составе вспученного вермикулита магний, кальций, железо, прочие нужные растениям микроэлементы. И нет токсинов и тяжелых металлов, что говорит о его экологической безопасности. Он инертен: не взаимодействует с щелочами и кислотами. Этот дар природы долговечен: не горит, не тонет, не гниет. Мягкий и легкий минерал не имеет запаха. Для чего нужен вермикулит Уменьшить полив. Гранулы минерала вбирают как губка влагу, постепенно насыщая ей почву. Раскислить почву. Применение «вспученного» препятствует засолению участка. Защитить корневую систему растения от перегревания, вымерзания, так как агровермикулит сохраняет тепло. Улучшить структуру грунта вермикулитом. Его зерна позволяют реже рыхлить землю. Снизить количество вредителей, болезней. Материал из горной слюды препятствует их размножению. Уменьшить расход минеральных удобрений. В случае смеси с агровермикулитом можно меньше вносить «химии», эффективность повышается. Ускорить проращивание семян и рост рассады. Вермикулит для рассады выступает как стимулятор развития. Особенности работы с агровермикулитом Минерал не ядовит, не имеет срока годности, несложен в применении. Его можно применять в саду, огороде, цветнике, дома для комнатных растений. Но при работе с веществом нужно знать некоторые особенности, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Этот сыпучий материал, особенно мелкой фракции, очень пылит. Работать с ним на участке (тем более дома) надо в респираторе или защитной маске и очках. Чтобы не получить аллергии, раздражения слизистой оболочки глаз, носа. Трудиться лучше в хлопковых перчатках, не мокрыми руками. Потому что он прилипает к влажным поверхностям. Можно ли вермикулит использовать повторно? Да, это тоже его особенность. Надо хорошо промыть «червячков» водой, высушить, прокалить и пускать в дело. После службы рассаде он может стать мульчей для комнатных цветов. Он прекрасно чувствует себя с разными почвосмесями, минеральными удобрениями, органикой. Способность минерала раскислять грунт может обернуться другой стороной медали. Внесение агровермикулита в чистом виде, в большом количестве грозит защелачиванием почвы. Особенно при поливах водой с избыточным содержанием солей. Как можно использовать вермикулит Многогранный минерал применяется на всех стадиях роста и развития растений. Начиная от посева семян на рассаду до высадки на грядку, клумбу. Придет на помощь саженцам плодовых деревьев и ягодных кустарников. Решит и другие проблемы в хозяйстве. Мы предлагаем 10 способов использования «губки» для растений. 1. Проращивание семян овощей, цветов Гранулы минерала стимулируют прорастание семенного материала. Берут агровермикулит в чистом виде или в паре с грунтом. Для этих целей лучший выбор - мелкофракционный вермикулит. Чтобы зародыши быстрее проросли. Как в этом случае использовать вермикулит? Продезинфицированный грунт и минерал в соотношении 2 к 1 смешивают, насыпают в любую неглубокую посуду. Обильно поливают и кладут семена, засыпая сверху небольшим слоем смеси. Емкость накрывают полиэтиленовым пакетом и помещают в теплое место. Будущие растения обеспечены питанием. Проростки промывают, прежде чем посадить. 2. Выращивание рассады Очень хорошо использовать вермикулит для рассады овощей и цветов для ускорения роста. Берут также самой мелкой фракции. Для овощей — перцев, томатов, баклажанов, капусты и других — смешивают торф, перегной, агровермикулит в равных частях. Проросшие семена помещают в рассадный ящик с землей, накрывают пленкой и ставят в тепло. Всходы овощей пикируют через неделю. Для дальнейшего развития должна быть почвосмесь: 5 частей плодородной земли и 1 часть вермикулита. Цветы предпочтут торфо-вермикулитовую смесь в пропорции 3 к 1. Поливают рассаду реже: минерал долго удерживает воду. 3. Улучшение качества грунта Вермикулит улучшает грунт. Делает его рыхлым, поддерживает нужную влажность. Опытные огородники поселяют «червячка» на участке с кислой, песчаной, глинистой почвой. Свойства ее улучшатся. Много корневой гнили в саду — тоже выручит «вспученный». В земле с добавкой столбиков не любят селиться мыши, крысы и другие грызуны. При пересадке овощей на постоянное «местожительство» добавляют минерал. В посадочную лунку кладут не более 3 столовых ложек столбиков, смешивая с почвой. Доза для картошки около 100 граммов гарантирует крупные клубни даже при засухе. Урожай на участке увеличивается до 20 процентов. Молодым саженцам деревьев и кустарников потребуется гранул побольше —третья часть от объема почвосмеси в посадочной яме. Можно повысить свойства почвы в парнике, на грядке, цветочной клумбе, рассыпав «червячков» поверху. Вермикулита сколько необходимо? Слой толщиной около десяти сантиметров. Землю перекопайте. Процедуру проводят по весне или осени. 4. Мульчирование растений Продукт, полученный из горной слюды, применяется в качестве «одеяла». Он великолепно защищает грунт от пересыхания. Сохранение влаги благотворно сказывается на растениях. Чаще его рассыпают в цветниках, рядом с деревьями, кустарниками. Для мульчи надо приобрести агровермикулит крупной фракции 4-8 мм. И рассыпать около растения, не доходя до корневой шейки. Сколько понадобится почве вермикулита? Нормы следующие: на квадратный метр площади вносят около 3 л вещества в цветник и около 5 л на каждое пристволье деревьев. Под ягодные кустарники будет достаточно 3-4 л. Агровермикулит, похожий цветом и обликом на пробковую крошку, смотрится декоративно. 5. Материал для компоста Как еще использовать вермикулит на даче? «Вспученный» послужит для создания компоста. Он способен придать натуральному удобрению рыхлость, не дает ему слеживаться. Препятствует гнилостным процессам. Гранулы добавляют в компостную кучу по мере ее заполнения. Купить лучше агровермикулит фракции средней. На 10 кило органического содержимого (растительные остатки, навоз, торф) кладут около 4 кг вермикулита. 6. Укоренение черенков Многофункциональный минерал можно взять для укоренения череночков саженцев деревьев и кустарников. В небольшую емкость засыпают мелкие или средние гранулы агровермикулита. Обильно увлажняют их и ставят черенок. Лучшим субстратом будет торфо-вермикулитовая смесь, состоящая из равных частей. Можно ли вермикулит считать в данном случае подкормкой? Он стимулирует образование корневой системы и наполняет ее полезными микроэлементами: магнием, кальцием, калием и другими. В результате появляется крепкий здоровый корень, меньше подверженный болезням и вредителям. 7. Дренаж для комнатных растений Большой популярностью пользуется этот минерал в домашнем цветоводстве. Комнатные растения ограничены небольшими горшками. Земля в них часто становится сбитым комом. Корешкам зеленых питомцев не хватает воздуха, влаги. Вермикулит для комнатных растений — настоящая «Скорая помощь». Нужно поменять им грунт, а в качестве добавки — минерал мелкой фракции в соотношении 2 к 1. Цветики отблагодарят за это хозяина пышным цветением и отличным здоровьем. В горшках не появится плесень, беловатый налет от жесткой воды. Разные насекомые-вредители, болезнетворные грибы не поселятся, если земля с вермикулитом. «Вспученный» можно применить и как мульчу. Меньше поливать придется, земля не пересохнет. С приятным цветом и фактурой зерен гарантирован красивый внешний вид, и ваши руки будут чистыми. Можно устроить дренаж на дне горшка из крупных вермикулитовых зерен. 8. Средство для сохранения урожая Огородники и садоводы, применившие минерал, подметили еще одно его полезное свойство. Решили, как еще использовать вермикулит. Если пересыпать гранулами овощи и плоды, заложенные на хранение, они меньше портятся. То же самое происходит с луковицами, корневищами цветов. Гнили они менее подвергаются, если положить их в полиэтиленовые пакетики с «червячком». Для сохранения собранного урожая достаточно пересыпать порошком агровермикулита толщиной от 2 до 5 см. 9.Субстрат для выращивания на гидропонике Выращивание различных культур на заменителях грунта — гидропонике — приобретает все большее распространение. Любители нетрадиционного метода нашли, как применять вермикулит. В качестве великолепного субстрата. Благодаря этому биостимулятору (для возделывания подходят фракции от 0,5 до 2 см) урожайность повышается в несколько раз. Питательного раствора достаточно на 10 дней. Растения не «копят» нитраты, как в почве. Вермикулит в отличие от привычных субстратов не накапливает соли. Используют его в чистом виде. Вермикулитовые гранулы служат 10 лет: после промывки их можно вновь пускать в дело. Дома по силам наладить «зеленый конвейер». Никакие вредные микробы, насекомые растениям не страшны. 10. Для домашних животных Мы рассказали о вермикулите для растений, как его применять. Но список возможностей минерала намного шире. Владельцы «братьев наших меньших» могут купить пакет такой крошки для подстилки у любимых животных. Вместе с опилками его насыпают в лоток кошки. Можно класть в аквариум. Минерал используют в террариумах для рептилий (и для инкубации яиц), пауков. Вермикулит добавляется в грунт и корма животных. Он способен поднимать аппетит у домашних питомцев — кошек, птиц, собак. Служит профилактикой диареи. Выводит токсичные вещества. Чем заменить «губку» для растений При массе достоинств минерал имеет один недостаток — высокую стоимость. Его более дешевым конкурентом выступает перлит, который быстрее отдает растениям влагу. Во многом их полезные свойства схожи. Опытные садоводы советуют: давайте вермикулит почве, где укореняются черенки, идет выращивание рассады. Немного денег потребуется при покупке агровермикулита для комнатных цветов. Контейнеры, обордюренные мини-грядки и цветники — на небольшие площади можно сыпать «червячка». Перлиту отдают предпочтение на больших участках с тяжелыми глинистыми почвами, при хранении большого количества посадочного материала. Эти вещества можно использовать и в паре. Заменой агровермикулиту могут также стать: кокосовое волокно (крошка), мох-сфагнум, керамзит, песок, опилки. Подробный рассказ о вермикулите для растений, для чего он нужен, - ответ на вопросы дачников. Используйте этот минерал: зеленые питомцы отблагодарят вас хорошим ростом, красивым цветением и обильным урожаем.

Чтобы похрустеть сочным огурчиком, не обязательно ждать лета, небольшой урожай можно собрать на подоконнике уже в апреле-мае. Нет дачи — не беда, можно вырастить огурцы на балконе. Нужно лишь подобрать подходящие сорта и знать особенности ухода. Огурец — культура скороспелая, уже через 40-45 дней после посева можно попробовать первые плоды. Это не потребует много места или каких-то особых умений. Выращивание огурцов на балконе подходит даже для начинающих садоводов. Огурцы на балконе. Сорт Курносик Сорта Все сорта огурцов можно условно разделить на два вида: пчёлоопыляемые и партенокапические. Первым для опыления обязательно нужны насекомые, поэтому лучше выращивать их в открытом грунте. А вот партенокарпические гибриды не требуют опыления, они формируют исключительно женские цветы, они-то как раз и нужны для выращивания на балконе. Среди партенокарпических сортов выделяются особенно урожайные — с букетным типом завязи, где в каждой пазухе листа вырастает не один плод, а целая гроздь. Однако при выращивании огурцов на подоконнике или на балконе растения не могут проявить весь свой потенциал, в букетной завязи будет 1-2 огурчика вместо обещанных 5-8 зеленцов. Теоретически, любой партенокарпический гибрид подходит для выращивания на балконе. Однако есть сорта, которые предназначены именно для горшечной культуры. Балконные гибриды отличаются компактностью куста и меньшим размером листьев. Это важная характеристика, ведь у лианы очень крупные листовые пластины, а при выращивании на балконе или на подоконнике в распоряжении растений не так много места. У балконных сортов должны быть небольшие междоузлия, чтобы при ограниченной высоте куста сформировалось как можно больше завязей. Трюкач F1 — раннеспелый гибрид, предназначенный именно для комнатного выращивания. Растения суперкомпактные, с маленькими листьями и короткими междоузлиями. Первые огурцы созреют через 42 дня от всходов. Зеленцы среднебугорчатые, длиной 8-10 см. Крош F1 — раннеспелый гибрид, до начала плодоношения 39-42 дня. Растения компактные, с короткими плетями и небольшими листьями. Зеленцы крупнобугорчатые, длиной 7-10 см. Балконный F1 — раннеспелый среднерослый гибрид с небольшими листьями и короткими междоузлиями, завязь букетного типа, огурчики бугорчатые, длиной 8-10 см. Плодоношение начинается через 45 дней от посева. Патио F1 — раннеспелый гибрид, приспособленный для выращивания на балконе. Растение компактное, с небольшими листьями и короткими междоузлиями. Первые плоды созревают через 40 дней от появления всходов. Зеленцы среднебугорчатые, длиной до 12 см. Красавчик Хикмет F1 — суперранний гибрид для выращивания на подоконнике и балконе, первые зеленцы созревают через 30 дней от появления всходов. Сорт отличается теневыносливостью — важное качество при выращании огурцов на подоконнике. Балконное чудо F1 — среднеспелый гибрид, от всходов до начала плодоношения 50-55 дней. Растение слабоплетистое, среднерослое, хорошо завязывает плоды в стрессовых условиях. Зеленцы гладкие, длиной 8-10 см. Домосед F1 — раннеспелый гибрид, начало плодоношения через 45-47 дней от появления всходов. Растение высокорослое, с короткими боковыми побегами, подходит для выращивания на балконе. Зеленцы с небольшими бугорками, длиной до 8-10 см. Стрелец F1 — ранний гибрид, подходит для выращивания в комнатных условиях. Вступает в плодоношение через 38-43 дня от появления всходов. Огурчики с крупными редкими бугорками, длиной до 12-15 см. Буран F1— среднеранний гибрид, подходит для выращивания на балконе, отличается хорошей завязываемость в условиях слабой освещённости. Первые плоды созревают через 47-55 дней, зеленцы крупнобугорчатые, длиной до 12 см. Зозуля F1 — раннеспелый гибрид для выращивания в теплице и на балконе, отличается теневыносливостью. Начало плодоношения — через 45-50 дней. Зеленцы длинные, 14-22 см, с крупными бугорками. Апрельский F1 — среднеранний тепличный гибрид, подходит для балконного выращивания. Первые плоды созревают через 45-55 дней, огурцы крупнобугорчатые, длиной 15-22 см. Особенности выращивания на балконе При выращивании овощей на подоконнике или на балконе не стоит рассчитывать на сбор урожая вёдрами, однако набрать зеленцов на салат или аппетитно похрустеть свежим ароматным огурчиком, только что сорванным с ветки, — вполне реально. У лианы мощная корневая система, сами растения крупные, для наращивания зелёной массы и формирования плодов им требуется хорошее питание. Здесь не обойтись без регулярных подкормок комплексными удобрениями. Недостаточный объём земли и бедная почвенная смесь — две главных проблемы, которые приводят к тому, что после созревания нескольких зеленцов растения останавливаются в росте, начинают желтеть и чахнуть. Если вы задумались, как вырастить огурцы на балконе, стоит учесть, что для балконных сортов на одно растение потребуется не менее 8-10 л земли, для обычных партенокарпических сортов ещё больше — 10-12 л. Почвенная смесь должна быть богата питательными веществами, содержать биогумус и комплекс макро- и микроэлементов. Недостаток места — вторая проблема на пути к получению урожая зеленцов на подоконнике. Под одно растение с компактной формой куста потребуется выделить не менее 80-100 см подоконника, на окне шириной 1,5 м уместится не более 2-х кустов. Необходимо продумать опорную конструкцию или систему подвязки растений. Огурцы хорошо цветут и завязывают плоды, если растения вьются по вертикальной опоре. Для компактных сортов с мелкими листьями достаточно небольшой «лесенки»: пластмассовой или деревянной, собранной из тонких реек или бамбука. Высокорослым гибридам потребуется подвязка к опоре. Сухой воздух квартиры не благоприятен для роста растений, особенно для тропической лианы. Для хорошего плодоношения потребуется специально повышать влажность воздуха. В комнатных условиях растения часто поражаются паутинным клещом, которому как раз нравится сухой жаркий микроклимат, в цветочных горшках могут размножиться почвенные комарики — сциариды, личинки которых живут в земле и подъедают корни растений. При необходимости придётся принимать меры по борьбе с вредителями. Сроки посадки В комнате и на утеплённом балконе можно выращивать огурцы круглый год, если обеспечить необходимые условия: тепло и яркий свет. Посев можно проводить в любое время года, однако в зимние месяцы обязательно потребуется досветка в течение 14-16 ч. Огурец — культура светолюбивая, даже на южном подоконнике без дополнительного освещения растения будут вытягиваться. Чтобы вырастить огурцы без фитолампы или светодиодного светильника, лучше отложить посев на конец марта - начало апреля, когда длина светового дня увеличивается до 12-13 ч., а солнечных дней становится больше, чем пасмурных. Посев Посев огурца не представляет трудностей, семена крупные, всходят быстро. Если производитель провёл обработку семян фунгицидом (он окрашивает их в зелёный цвет), нет необходимости проводить предпосевную обработку. Если же семена не были обработаны, то перед посевом их необходимо продезинфицировать. Проще всего сделать это в растворе хлоргексидина, он эффективно уничтожает патогенную микрофлору и не сжигает семена. В растворе аптечного средства семена замачивают на 15-20 минут, после чего сразу высевают. Как и все тыквенные, огурец плохо переносит пересадку, поэтому посев лучше проводить в индивидуальные стаканчики, чтобы при перевалке корни не повреждались. Корневая система огурца развивается стремительно, гораздо быстрее, чем корни томатов, перца или баклажанов. Посев проводят в стаканы объёмом не менее 0,5-1 л. В таких ёмкостях корни будут свободно развиваться до пересадки в основной горшок. Грунт для выращивания рассады не должен быть слишком питательным, главное, чтобы он был рыхлым и воздухопроницаемым. Почвенную смесь готовят из раскисленного верхового торфа с добавлением 10-20% перлита. Можно использовать готовый грунт для рассады, в составе которого верховой и низинный торф, в него также необходимо добавить перлит, вермикулит или садовый диатомит для разрыхления. Стаканчики наполняют подготовленной почвой почти до самого верха, увлажняют её, в центре делают 1-2 лунки глубиной 1 см и высевают в них семена. Посевы прикрывают землёй, накрывают полиэтиленовой плёнкой и убирают в тёплое место. При температуре +22-25°С всходы появляются через 3-5 дней. Как только появятся первые петельки всходов, растения сразу же выставляют на свет. Из двух взошедших ростков оставляют самый сильный. Яркость света в первые несколько дней имеет решающее значение для растений. При недостатке света сеянцы сразу же вытягиваются, и эту проблему невозможно компенсировать. Если же всходы оказываются на ярком свету, они сразу включаются в процесс фотосинтеза, что обеспечивает быстрый рост и стремительное развитие. В первую неделю после появления всходов полезно держать саженцы в прохладе, чтобы температура воздуха была не более +18°С. В таких условиях будут активнее развиваться корни, а именно это и нужно растению на начальной стадии. До момента высадки в постоянный горшок рассада не нуждается в подкормках. Саженцы поливают по мере необходимости, как только поверхность почвы подсыхает. Не стоит пересушивать земляной ком, поскольку это ведёт к отмиранию тонких впитывающих корешков. Однако и переувлажнения допускать нельзя — в сырой земле прекращается доступ кислорода к корням, из-за чего они задыхаются и загнивают. Поливы должны быть умеренными, небольшими порциями. Для полива используем воду комнатной температуры или чуть теплее. Полив холодной водой понижает температуру грунта, это создаёт стресс для корней. В холодной почве растения хуже усваивают фосфор, необходимый для роста корневой системы, медленнее качают воду и питательные вещества. Пересадка Пересадку саженцев огурца в постоянные ёмкости проводят, когда на растениях раскрылось 2 настоящих листа, но не позже, чем в возрасте 3-4 листьев. Для посадки выбирают вёдра или горшки объёмом 10 л. Они должны иметь крупные дренажные отверстия, если таковых нет, придётся просверлить их при помощи дрели. Чтобы дренажные отверстия не забивались землёй, необходимо насыпать на дно горшка небольшой слой крупного перлита, керамзита или гальки. Почва для выращивания огурца должна быть плодородной и рыхлой. В стандартную смесь из верхового и низинного торфа необходимо добавить 20-30% биогумуса или плодородной земли.  Если вы используете огородную или садовую землю, её необходимо предварительно пропарить в микроволновке в течение получаса. При поливах почва в вёдрах будет постепенно уплотняться, и корням будет доставаться всё меньше кислорода. Чтобы избежать слёживания грунта в горшках, в почвосмесь добавляют 10-15% перлита или вермикулита. Не стоит брать слишком много разрыхляющих компонентов, поскольку они не имеют питательной ценности. Огурец — культура довольно «прожорливая», поэтому полезно добавить в землю полный набор макро- и микроэлементов. Это могут быть органо-минеральные удобрения «ОМУ универсал», «Фертика ОМУ универсальное», «Гуми-Оми огурец, кабачок, бахчевые». При выращивании овощей на подоконнике или на балконе не стоит использовать перегной или органические подкормки. В домашних условиях органика создаёт множество проблем, увеличивается риск развития грибных заболеваний, размножение плодовых мушек и почвенных комариков и пр. А вот обогатить грунт полезными бактериями будет весьма полезно. Почва — это живая субстанция, в земле живут миллионы различных микроорганизмов, которые оказывают положительное влияние на растения. Они вырабатывают натуральные стимуляторы роста, помогают растениям противостоять болезням, преобразуют питательные вещества в доступную форму. При приготовлении почвенной смеси внесите в неё комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы», он содержит сенную палочку, а также азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и лактобактерии. За день до пересадки огурцов в большой горшок необходимо пролить саженцы, чтобы земляной ком не рассыпался при перевалке. В центре 10-литрового ведра делаем лунку размером с рассадный стакан, слегка проливаем её тёплой водой. Аккуратно извлекаем саженец из горшочка и помещаем в подготовленную лунку. При пересадке саженцы огурца не заглубляем, помещая их на ту же высоту, как они росли в рассадном горшочке. Взрослая лиана способна к формированию дополнительных корней на прикопанной части стебля, но для саженца заглубление до семядольных листьев может закончиться плачевно. Корневая шейка во влажной почве может подгнить, поэтому не стоит заглублять растения при пересадке. Выращивание и уход Для выращивания огурцов на подоконнике или на балконе важны несколько факторов: температура почвы и воздуха, освещение, питание и влага, а также влажность воздуха. Температура Огурец — культура теплолюбивая, для него важно, чтобы корни находились в тепле. Прежде чем устанавливать горшки с пересаженными растениями на подоконник или выносить их на балкон, обязательно измерьте температуру, она должна быть не меньше +20-22°С. На холодном подоконнике огурцы будут развиваться хуже, корни будут медленнее усваивать питательные вещества. При необходимости используйте изолирующие материалы, которые отсекут холод, идущий от окна: пенопласт, толстую доску, стопку газет или журналов. Оптимальная температура для выращивания +22-24°С. Освещение Яркий солнечный свет — это главная потребность любого растения. В зимнее время естественного освещения недостаточно, поэтому необходимо установить светодиодные светильники или использовать для досветки фитолампы. При выращивании огурцов на балконе в летнее время вполне достаточно солнечного света. Подсвечивать высокие растения достаточно сложно. В комнате или на подоконнике можно пустить лиану горизонтально по небольшой опоре, расположенной под линейным светильником. Важно учитывать особенность светодиодных светильников — направленный свет и небольшая площадь покрытия.  Оптимальное расстояние между лампой и листьями — 25-30 см, при большем удалении освещённость резко снижается. Питание и влага Растения могут поглощать питательные вещества двумя способами: корнями из водного раствора и через листья. При выращивании огурцов в горшках нужно найти баланс между корневыми и внекорневыми подкормками. Для налива зеленцов растениям нужны питательные вещества, в первую очередь — калий, а также азот и микроэлементы. Однако частые подкормки под корень приведут к избытку минеральных солей в почве и остановке роста. Поэтому необходимо чередовать корневые подкормки и обработки по листу. При выращивании овощей в контейнерах лучше проводить подкормки чаще, но уменьшать дозировку удобрений в 2-4 раза. Для корневых и внекорневых подкормок используйте жидкое удобрение «Здравень Аква для огурцов», оно содержит все необходимые макро- и микроэлементы, а гуминовые кислоты ускоряют усвоение питательных веществ. Влажность воздуха Низкая влажность воздуха в квартире — это распространённая проблема, которая мешает выращивать огурцы на подоконнике или на балконе. В зимний период влажность воздуха в комнате остаётся на уровне 30-35%, тогда как для нормального роста огурцов необходимо 75-80% влажности. Чтобы уменьшить сухость воздуха, необходимо регулярно опрыскивать растения из пульверизатора, 2-3 раза в день. Открытые ёмкости с водой также немного улучшат ситуацию. Мокрая ткань на горячей батарее в процессе сушки будет насыщать воздух влагой.  Однако достичь необходимых показателей можно только при помощи специальных увлажнителей воздуха. Защита от вредителей В тепле квартиры активно размножаются насекомые-вредители, их можно занести с некачественным грунтом или покупными цветами. Больше всего огурцам досаждают паутинный клещ, а также белокрылка и личинки сциариды. Чтобы предотвратить размножение личинок грибного комарика и белокрылки в почве, необходимо после посадки замульчировать землю слоем садового диатомита или перлита толщиной 2-3 см. Этого достаточно, чтобы насекомые не смогли сделать в грунте яйцекладки. Если же момент упущен, и почва кишит мелкими белыми личинками, остаётся два выхода: выбросить растения вместе с грунтом или протравить почву раствором препарата «Актара». Это трансламинарный инсектицид, который распространяется по корням, стеблям и листьям, но не проникает в плоды. Огурчики можно использовать в пищу через 5 дней после обработки. Для борьбы с паутинным клещом используйте биопрепараты «Фитоверм», «БиоКилл», обработку нужно проводить тщательно, по нижней стороне листа. Может потребоваться 2-3 последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. Для отлова взрослых особей белокрылки и грибного комарика используйте жёлтые клеевые ловушки, их развешивают в непосредственной близости к растениям. Формировка Формировка лианы при выращивании огурца в контейнере зависит от ваших предпочтений и реальных условий. Партенокарпические гибриды дают основной урожай на центральном побеге. Чтобы избежать загущения, рекомендуется удалять все боковые пасынки. Чтобы получить урожай максимально рано, можно регулировать количество завязей и прореживать их. Так вы потеряете часть зеленцов, но ускорите созревание плодов. При выращивании огурца на окне лиана очень быстро достигнет верха рамы, поэтому придётся прищипывать верхушку. После прищипки рост остановится, и созревание завязавшихся зеленцов пойдёт быстрее. Если растения чувствуют себя хорошо, нет необходимости останавливать их рост прищипкой. После того как они достигнут верха оконной рамы, можно обрезать листья на нижней части стебля, снять лиану с опоры, уложить оголённый стебель кольцами на земле, а верхнюю часть вновь закрепить на опоре. Однако в комнатных условиях растения быстро истощаются, поэтому такой способ применяется редко. Необязательно формировать лиану в один стебель. Хорошего результата можно добиться при выращивании огурца в форме куста. Для этого основной побег прищипывают над 5-7-м листом. На центральном стебле сформируется всего несколько завязей, но из пазухи каждого листа пойдёт боковой побег, на котором будут чередоваться листья и женские цветы. В зависимости от наличия свободного места можно оставить по одной или несколько завязей на каждом боковом побеге, после чего прищипнуть пасынки над листом. Формировка в 1 стебель с прищипкой главного побега ускорит созревание первых зеленцов, для развития боковых побегов и одновременного созревания нескольких огурцов на разных плетях потребуется больше времени.

Крепкая коренастая рассада — это гордость садовода и залог отличного урожая. Важным фактором для развития растений на разных этапах является температурный режим. Для прорастания семян, появления всходов и развития сеянцев нужна совершенно разная температура. Несоблюдение условий проращивания приводит к тому, что семена позже прорастают или вовсе не всходят, сеянцы вытягиваются или погибают от чёрной ножки, корневая система плохо развивается, а надземная часть перерастает. Какая температура должна быть для рассады, зависит от вида растения и стадии развития. Проращивание семян Большинство культур, которые мы выращиваем через рассаду, являются теплолюбивыми. Это паслёновые: томаты, перец, баклажаны, физалис, картофель из семян, петуния, душистый табак и тыквенные: огурцы, арбузы, дыни. Скорость появления всходов напрямую зависит от температуры почвы. В холодной земле семена всходят недружно, появление всходов растягивается на несколько недель, часть семян может и вовсе сгнить, поскольку долгое время находится в сырости. Наоборот, при оптимальной температуре для выращивания рассады даже туговсхожие культуры прорастают в течение 5-7 дней. Температура для проращивания семян: паслёновые: томат +22-25°С, перец +25-28°С, баклажан +28-30°С; тыквенные: огурец, кабачок, дыня +22-25°С, арбуз +28-30°С; земляника +22-25°С; ароматные травы: чабер, тимьян (чабрец), иссоп, тархун, мята, мелисса, шалфей, душица, майоран +20-25°С, базилик +24-26°Сб розмарин +25-28°С; цветы: петуния, душистый табак, лобелия, пеларгония, вербена, бегония, сальвия, львиный зев +22-24°С; цветы: виола, гвоздика, гацания, гелиотроп, эустома, колокольчик, наперстянка +20-22°С крестоцветные: белокочанная капуста, цветная, пекинская, брокколи и др. +18-20°С; сельдерей и луковые: лук-чернушка, порей +16-18°С; цветы: аквилегия, гвоздика Шабо, гвоздика турецкая, гвоздика китайская +16-18°С, примула +14-16°С. Чтобы подобрать подходящее место для проращивания семян, садоводу придётся походить по квартире с термометром: верхняя полка стеллажа, кухонный шкафчик, место у батареи центрального отопления или в ванной комнате рядом со змеевиком, подоконник и т.д. Лучше не полениться и измерить температуру в разных местах, так будет проще создать подходящие условия для каждой культуры. Чаще всего садоводы держат ящики с посевами теплолюбивых растений на батарее центрального отопления или вблизи неё, подложив в качестве изоляции свёрнутое в рулон полотенце или стопку старых журналов. Небольшой парничок для проращивания семян можно сделать из пластикового контейнера, предназначенного для хранения одежды. В его крышке прорезается отверстие, в котором закрепляется патрон, а в качестве нагревательного прибора используется лампа накаливания. Можно обойтись и без контейнера, если подвесить лампочку Ильича над ящиками с посевами. Расстояние от лампы до земли нужно регулировать индивидуально. Важно не переборщить с созданием парниковых условий. При температуре выше+32°С семена преют в тёплой влажной почве, проростки «свариваются» и не всходят. Но и ставить ящики с посевами на подоконник, где температура не поднимается выше +15°С, не стоит, так можно не дождаться всходов, т.к. семена сгниют. Появление всходов Как только появляются первые всходы, необходимо немедленно изменить условия. Ящики с посевами переставляют в светлое прохладное место. Крайне важно не упустить момент появления первых петелек всходов. В тепле и темноте буквально за сутки сеянцы вытягиваются катастрофически, превращаясь в тонкие белые ниточки. Такая рассада нежизнеспособна, проще провести повторный посев, чем пытаться выходить слабые сеянцы. В первые несколько дней после прорастания семян необходимо резко понизить температуру: томаты +14-16°С; баклажаны и перец +18-20°С; тыквенные +18-20°С; луковые и капустные +14-16°С. Прохлада нужна для стимуляции развития корневой системы сеянцев. Если растения будут находиться в тепле, семядольные листья начнут испарять влагу, а корни, которые ещё не успели развиться, не смогут нормально обеспечить сеянцы водой и питанием. Если же температура будет умеренной, пойдёт развитие корня, а рост надземной массы приостановится на время. Однако нужно иметь ввиду, что при температуре почвы ниже +12°С перестаёт усваиваться фосфор, а именно этот макроэлемент необходим для роста корневой системы. Если же земля будет ещё холоднее, +8-10°С, корни испытают стресс и вовсе перестанут проводить воду и усваивать питательные вещества. Чтобы создать нужные условия, иногда достаточно переставить ящики с рассадой на подоконник или сменить греющую лампу накаливания на светодиодную или фитолампу, которые практически не выделяют тепла во время работы. В феврале и марте подоконники остаются достаточно холодными, несмотря на то, что под ними расположены батареи центрального отопления. Чтобы избежать переохлаждения корней, необходимо использовать какой-то изолирующий материал между дном рассадного ящика и поверхностью подоконника. Это может быть пенопласт толщиной 5-10 см, старые книги или журналы или пара брусков, которые приподнимут ящик и создадут под ним воздушную прослойку. В первые трое суток от появления всходов желательно поддерживать круглосуточное яркое освещение и пониженную температуру. Под ярким светом сеянцы не вытянутся, а именно вытягивание подсемядольного колена — самый проблемный момент при выращивании рассады. Сеянцы с тонкими стебельками ложатся при поливах, ослабленные растения чаще поражаются чёрной ножкой. Прохладную температуру желательно поддерживать в течение первой недели, после чего для растений создают условия, оптимальные для каждого вида. Рост и развитие Дальнейший успех выращивания рассады зависит от правильного сочетания освещённости и температуры воздуха и почвы. В природе эти два фактора взаимосвязаны: в солнечный день всегда теплее, чем в пасмурный, а ночью естественным образом холодает на 4-6 градусов. К этому нам и нужно стремиться в домашних условиях. Солнце — пасмурно На подоконнике в солнечный день температура может подниматься до +24-26°С, для рассады теплолюбивых культур это вполне подходит. А вот в пасмурный день ситуация осложняется недостатком света: при +20-22°С растения будут тянуться к источнику света, наклоняясь в сторону оконного стекла. В хмурые февральские дни не обойтись без досвечивания растений. Вырастить рассаду культур, которые не любят жару, в комнатных условиях гораздо сложнее, чем теплолюбивые томаты или баклажаны. В первую очередь это относится к капусте, а также примулам. Этим растениям требуется яркое освещение и при этом довольно низкая температура, не более +16-18°С, что довольно сложно осуществить. Здесь не обойтись без утеплённой лоджии или застеклённой террасы дома, либо придётся искать самое прохладное место в квартире и устанавливать там светодиодные светильники. День — ночь В условиях городской квартиры дневная и ночная температура практически не различаются и зависят лишь от того, насколько хорошо греют батареи центрального отопления, а также от того, утеплены ли окна, двери и полы. Для растений это не очень хорошо. Ночью происходит усвоение питательных веществ, которые были выработаны в процессе фотосинтеза, а также получены корнями из почвы.  В тепле растения дышат более интенсивно, поэтому часть питательных веществ расходуется, и вместо рационального распределения накопленных за день сахаров происходит их бессмысленная трата. Здесь также важно поддержание полной темноты в течение ночи. Рассада, которая стоит на подоконнике, после заката начнёт тянуться в сторону комнатного освещения, поэтому необходимо досвечивать растения в утренние и вечерние часы либо изолировать их шторами от света, идущего из комнаты. Поддерживать необходимую разницу между дневной и ночной температурой не так просто, ведь невозможно два раза в день переставлять ящики с рассадой с места на место. Поэтому лучше ориентироваться на показатели термометра в ночные часы, учитывая, что днём она поднимется естественным образом под лучами солнца или под воздействием тепла, идущего от лампы. Листья — корни Температура воздуха напрямую влияет на развитие надземной массы. Чем теплее, тем интенсивнее идёт рост побегов и листьев. Поскольку место для выращивания рассады в комнатных условиях весьма ограниченно, в наших интересах сдерживать рост листьев и стимулировать развитие корней. Листовую массу растения наберут в считанные дни после высадки на постоянное место. А вот переросшие саженцы со слабой корневой системой будут дольше болеть после пересадки, позднее вступят в плодоношение, что скажется на урожае. В идеале объём корневой системы рассады должен быть равен высоте надземной части. Поскольку избежать вытягивания саженцев в домашних условиях довольно сложно, сдержать рост надземной массы помогут регуляторы роста, такие как «Крепень — чтобы рассада не перерастала». Ретарданты замедляют рост в высоту и стимулируют утолщение стебля и развитие корневой системы. Подготовка к высадке и закалка Комнатные условия значительно отличаются от тепличных и тем более от открытого грунта: постоянная температура, рассеянный свет, отсутствие движения воздуха и пр. Чтобы растения не испытали сильного стресса после высадки на постоянное место, нужно начинать приучать их к естественным условиям за 1-2 недели до «переселения». Приучать рассаду к свежему воздуху нужно постепенно, спешить не стоит. В первые несколько дней растения держат в тени, вынося их на свежий воздух на 2-3 часа. С каждым днём пребывание на улице или в теплице увеличивают, пока растения полностью не адаптируются к новым условиям. Важно защитить саженцы от сквозняков и ветра, поскольку их нежные листья быстро потеряют влагу, а тонкие стебли не смогут противостоять порывам ветра, что может привести к поломке саженцев. Решающее значение имеет защита саженцев от солнца. Даже для растений, которые выращивались на южном подоконнике, лучи солнца на улице или в теплице будут слишком яркими. Солнечные ожоги на нежных листьях рассады приводят к частичному отмиранию листвы, что ослабляет растения. Растениям необходимо привыкнуть и к слишком дневной жаре, и к резкому похолоданию в ночные часы. Лучше, если адаптация пройдёт до того, как мы потревожим корни пересадкой. Чтобы укрепить иммунитет растений в преддверии смены «места жительства» и помочь им справиться со стрессовыми условиями, полезно провести внекорневую обработку стимулирующими препаратами. Хорошие результаты показывают две последовательных обработки. За три дня до высадки рассаду обрабатывают раствором «Эпина», «Циркона» или препарата «Ботаник», а через неделю после пересадки дают внекорневую подкормку препаратами с витаминами и аминокислотами: «Амицид», «ВитАмин», «Изабион». Высадка Неудачное время для высадки рассады может перечеркнуть все усилия по её выращиванию. Здесь важны два момента: прогрев почвы и возможность возвратных заморозков. Даже в теплице земля прогревается не так быстро, в открытом грунте этот процесс занимает ещё больше времени. Садоводы ошибочно считают почву достаточно тёплой, взяв горсть земли с поверхности. Однако при высадке рассады корни оказываются на глубине 20-25 см, где почва гораздо холоднее. Оказавшись в холодной земле, корни растения испытывают сильнейший стресс. Если температура почвы ниже +12°С, рост корней приостанавливается, в ещё более холодном грунте растения «замирают». Такая остановка в росте может длиться несколько недель, пока не потеплеет естественным образом. Это задерживает начало плодоношения. В стрессовых условиях перец, баклажаны, томаты могут сбросить цветы и бутоны. Для рассады, высаживаемой в открытый грунт, важна не только текущая ситуация, но и прогноз погоды на ближайшие недели. Если возвратные заморозки ещё не прошли, лучше не торопиться с высадкой теплолюбивых культур в грунт. Охлаждение почвы станет причиной стресса, если же растения не утеплить, надземная часть подмёрзнет. Даже в случае частичного подморожения потребуется время на то, чтобы растения восстановились — это отодвинет сроки получения первого урожая на несколько недель.

Сладкий болгарский перец «Золото героя» - куст с необычными шаровидными плодами яркого лимонного цвета. Сочный, с толстыми мясистыми стенками до 1 см, «шаров» на кусту – как на ёлке в Новый год! Перец "Золото героя" в августе Посев «парами» Мы первый раз его выращивали весной и летом 2022 года. Сначала семена на рассаду вместе с коллегой посеяли на своём офисном подоконнике. Посадили сразу в кассету с большими стаканами, чтобы не пикировать: перцы чувствительны к травмированию корней во время пересадки. Сеяли разные сорта по 2 семечка: если один не проклюнется, надежда – на второй. В результате перцы всходили «парами», которые потом всё же пришлось расселять по разным «квартирам» (после пикировки через 5 дней для хорошего укоренения полили раствором «КорнеСтима»). Семена перед посевом замачивали на 20 минут для обеззараживания в слабом растворе «СуперМарганцовки». В магазинный грунт добавили «Атлант: суперулучшитель почвы» - концентрат полезных почвенных бактерий для подавления патогенной микрофлоры. В целом, ни вредителей, ни болезней на рассаде перцев и томатов не наблюдалось. Только густо посеянная рассада некоторых цветов страдала от чёрной ножки (гнили корневой шейки). Рассада перца «Золото героя» - среднеспелый сорт перца, созревающий за 120-135 дней. В нашем нижегородском регионе лето - капризное, поэтому с посевом решили не затягивать: провели его 14 февраля. Всходы «золотых» перцев порадовали одними из первых, появились 24 февраля: например, посеянные в этот же день «Готика», «Златень», «Царь Салтан» и «Жгучий язык» - только 28 числа. Чтобы ускорить всхожесть, есть простой приём: нужно контейнер с семенами перцев, укрытый плёнкой или крышкой, поставить в тёплое место, где температура воздуха поднимается до +27°С: например, на шкаф, там всегда теплее. Рассада: подкормки Перцы на подоконнике росли до первомайских праздников. За это время мы их подкармливали 2 раза удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» и 3 раза обрабатывали регулятором роста «Крепень», чтобы сеянцы не вытягивались, формировали «коренастые» стебли, крепкие боковые побеги и разветвлённую корневую систему. Май в прошлом году теплом не радовал. У нас на севере Нижегородской области привезённую рассаду я даже в теплице оставлять побоялась: ночная температура опускалась до + 3-6°С. Были опасения, что ничего в этом году не вырастет – рассада в контейнере теряла силу, желтели нижние листья, корням стало тесно. Перцы начала высаживать 18-19 мая, по-прежнему не было тепла, поэтому грядку пришлось укрывать послойно: спанбондом и сверху ещё толстой полиэтиленовой плёнкой. «Упакованные» растения так жили до наступления тепла: в начале июня плёнку сняли, но оставили спанбонд. Под ним перцы развивались всё лето: это выход для «дачников выходного дня», которыми мы и являемся. Почва под солнцем меньше иссушается, растения не горят и защищены от летающих насекомых-вредителей, мелких градин, порывистого ветра. Питательная «база» для быстрой адаптации и роста В лунку при посадке советуют добавлять минеральные и органические подкормки: ·        половину чайной ложки суперфосфата - содержит фосфор и калий; ·        небольшой совок трёхгодичного компоста - можно заменить хорошо перепревшим навозом; ·        стакан древесной золы и луковую шелуху, которую укладывают на дно лунки. Варианты вместо луковой шелухи: тщательно измельчённая яичная скорлупа (небольшая горсть на лунку), высушенная в порошок банановая кожура (2 ст. ложки на «корень») и даже перья птицы из старых подушек (содержат молибден, азот, серу и другие полезные минералы). Урожай юга и севера Завязи у перцев «Золото героя» появились одними из первых, 15-19 июля, ещё с ним заодно был сорт «Царь Салтан». Зелёными «шариками» куст был облеплен, они дружно наливались, спели. Когда пришла пора снимать урожай, плоды этого перца удивили своей «мясистостью»: стенки толстые, сочные, сладкие – хороши в свежем салате! В августе мы побывали на участке агронома Светланы Светанковой в Гагинском районе Нижегородской области. В её теплице также рос перец «Золото героя»: плоды, по сравнению с нашими, были намного увесистее, как круглые «плошки-тарелки». Перец "Золото героя" на черноземе У Марины Симаковой на грядках в Бутурлинском районе – такая же картина, земля плодородная, щедрая на урожай и томатов, и перцев. Что значит: чернозём на юге области и наши дерново-подзолистые почвы на севере – две большие разницы! Простая подкормка На ведро воды – 2 стакана золы, перцы поливать этим настоем раз в неделю. Или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев»: 50 мл на 10 л воды (на 2–3 м )1 раз в 2 недели. Пусть у нас плоды выросли поменьше, но их так много, что, без вариантов: этот сорт попал в нашу «корзинку семян-предпочтений», и мы будем выращивать его в сезоне-2023. Наше "Золото" Единственное, что нужно взять на заметку – при длительном комнатном хранении хрусткость перца теряется, поэтому лучше его после сбора положить в холодильник в контейнере, где не так будет испаряться влага. И сочность летнего салата с перцем «Золото героя» сохранится! "Золото героя" в разрезе

Среди современных методов выращивания овощей популярность приобретает гидропоника. Это отличный вариант для людей, у которых мало или совсем нет места для выращивания растений традиционным способом – на огороде, в саду, теплице. С помощью гидропоники можно выращивать овощи и травы зимой.  Гидропонное садоводство экономит пространство и требует меньше воды, чем садоводство в почве. Выращивание на гидропонике овощей и зелени также означает отсутствие сорняков, а благодаря искусственному освещению собирать урожай можно круглогодично. Хотя гидропоникой можно выращивать практически все, короткосезонные культуры или культуры, которые не дают плодов, такие как травы и листовая зелень, являются более предпочтительным вариантом для выращивания в домашних условиях. Летом таким способом можно получать урожай клубники, помидоров, огурцов и перца. Коммерческие производители этих культур все чаще выращивают их на гидропонике, а не в почве, и делают это в любое время года. При желании любой садовод может создать простейшую гидропонную установку у себя, но для этого все равно придется купить кое-какое оборудование и материалы. Компоненты гидропонной системы Простейшие гидропонные системы для использования в домашних условиях относятся к категории гидропоники, называемой «техника питательного слоя».  В отличие от системы капельного полива, где вода подается к растениям по поверхности, в гидропонике растения подвешены над резервуаром с водой, а корни свисают в контейнер, где они поглощают воду и питательные вещества. Это наиболее распространенный тип гидропонной системы для дачников и садоводов, выращивающих урожай для собственного использования. Она также является наименее дорогостоящей и простой в обслуживании и модернизации. Система выращивания растений на гидропонике состоит из ряда необходимых компонентов. Контейнеры, резервуары, крышки Вы можете купить готовые гидропонные системы для выращивания – они доступны по цене и имеют простую конструкцию, а можете сделать гидропонную установку самостоятельно. Она может представлять собой пластиковый контейнер с субстратом или просто с питательным раствором. При этом важно, чтобы контейнер мог поддерживать растение в вертикальном положении так, как бы оно располагалось, если бы субстратом была земля.  Если в качестве контейнера используется ведро, то можно просверлить в крышке отверстия для растений.  Другим опорным материалом может выступать экструдированный полистирол, листы которого укладывают поверх контейнера или помещают прямо на воду. В листах утеплителя проделывают отверстия и помещают в них растения. Можно в качестве резервуаров использовать трубы ПВХ – в них прорезают отверстия, соединяют между собой, устанавливают на каркас и подключают к источнику с питательным раствором. Таким образом можно размещать сразу много растений и при этом экономить пространство. Субстрат Вопреки распространенному мнению, что гидропоника – это выращивание растений в воде, здесь могут использоваться различные субстраты. Они также позволяют закрепить растения в емкости для выращивания. При использовании субстратов обычно растения высаживают в горшки. Горшки должны быть сетчатыми и иметь отверстия, щели по бокам, чтобы корневая система могла достигать питательного раствора, в который этот горшок помещен. Погружение горшка должно быть только частичным, чтобы развивающиеся растения получали кислород.  В качестве субстратов для наполнения горшков используют перлит, керамзит, кокосовое волокно, минеральную вату, пемзу. Минеральная вата Отличный и самый популярный наполнитель, который имеет волокнистую пористую структуру. Лучше всего использовать каменную вату – ее получают из базальта путем его нагревания до высоких температур и вытягивания нитей. Затем из нитей формируют небольшие маты. Каменную вату используют для утепления домов, но в гидропонике это тоже очень нужный материал. Каменноватная плита не гниет, в ней не образуется плесень, она хорошо пропускает кислород. Кокосовое волокно Субстрат хорошо удерживает воду, предотвращает пересыхание корней, экологически чистый, может использоваться несколько раз, но из-за органической природы в кокосовом волокне могут развиваться насекомые и патогенные микроорганизмы, например, плесневые грибы. Перлит Это горная порода вулканического происхождения. Гранулы используют в растениеводстве – добавляют в почву для улучшения ее рыхлости и воздухопроницаемости. В гидропонике перлит применяют в качестве субстрата, он позволяет улучшить аэрацию корневой системы, обладает влагоудерживающими свойствами, имеет нейтральный рН. Недостаток перлита в том, что в большом количестве воды он может всплывать на поверхность, поэтому его часто смешивают с вермикулитом.  Перлит можно использовать для получения нескольких урожаев, но его рекомендуется прополаскивать, чтобы смыть возможные патогены.  Керамзит Наиболее доступный материал, который можно купить практически везде. Для гидропоники рекомендуется фракция 4 – 10 мм, без острых углов, круглый и без химической обработки (чтобы не выделял никакие химические вещества в раствор). В отличие от перлита и других материалов у керамзита полностью отсутствуют влагоудерживающие свойства, поэтому орошать его нужно постоянно. Из-за этой особенности керамзит в основном используют в системах периодического затопления, где есть корневой войлок, который полностью затопляют питательным раствором. Кроме того, керамзит достаточно тяжелый материал.  Но у него есть одно огромное достоинство – его можно использовать вечно. После каждого урожая достаточно промывать и дезинфицировать камни и можно использовать заново. Осветительные приборы Если методы гидропоники используют летом на открытом воздухе, то дополнительное освещение не потребуется. А вот при выращивании растений таким способом в закрытом помещении не обойтись без осветительных приборов. Можно приобрести специальные фитолампы или использовать более дешевые варианты. Для освещения используют лампы следующих категорий. Светодиодные. Отличаются высокой энергоэффективностью. Они долговечные, практически не выделяют тепло, имеют несколько спектров излучения, а также большой выбор форм, размеров и мощностей. в начале они могут показаться дорогими, так как стоят больше, чем обычные лампы накаливания, но их экономичность заключается в низком потреблении электричества и долговечности работы. Люминесцентные. Отличаются большей мощностью, используются в небольших и промышленных тепличных хозяйствах для освещения растений. Они обладают высокой светоотдачей и при этом относительно низким энергопотреблением. Для теневыносливых растений выбирают лампы 1000 – 3000 лк, светолюбивых 4000 – 6000 лк, для экзотических плодоносящих растений  6000 лк и более. Натриевые. Внутри колбы у такой лампы находятся пары натрия и ртути. Лампы относятся к категории газоразрядных и используются не только в теплицах, но и для освещения дорог, складов, производственных помещений. Внутри с помощью паров натрия создается газоразрядная среда и лампа светится красно-оранжевым цветом. Все натриевые лампы делятся на два типа – высокого и низкого давления. В растениеводстве используют первые – они ярко светят, но выделяют достаточно много тепла и не весь свет пригоден для растений.  Насос, компрессор, камни При выращивании на гидропонике используют два метода аэрации – пассивный и активный. При пассивной аэрации обеспечивается воздушный зазор над водой, поэтому важно погружать горшок с растением только наполовину, а по мере роста корневой системы оставлять корни погруженными на ⅓.  Активная аэрация – это способ с применением аэрационного устройства. Оно сделано из синтетического материала, имеет трубки и внешний насос.  Насос пускает воздух через пористый материал и выпускает крошечные пузырьки кислорода. Аэратор подойдет там, где в одном контейнере выращивают растения с разной длиной корней. Понадобится насос для циркуляции питательной жидкости, компрессор – позволяет обогатить питательный раствор кислородом. В резервуар с раствором кладут камни, чтобы пузырьки воздуха ударяясь о них распадались на мелкие части и лучше насыщали жидкость кислородом.  Питательный раствор От качества питательного раствора зависит здоровье и урожайность растений. При его подготовке необходимо прежде всего тщательно выбирать воду. В ней не должно быть хлора, патогенных микроорганизмов, ядовитых веществ, тяжелых металлов и других примесей. Содержание солей и минералов должно быть минимальным, а рН – нейтральным или слабокислым. Наилучшим вариантом будет дистиллированная вода, но в ней практически отсутствует кальций и другие минеральные элементы, поэтому потребуется дополнительное питание. В такую воду нужно добавлять минеральные и органические удобрения.  Минеральные могут быть простыми (с одним компонентом) либо комплексными (содержат в себе определенный набор минеральных элементов).  Органические – это растворы, приготовленные с использованием куриного помета или перегноя. Можно использовать жидкие удобрения, например, Здравень Аква для зеленных культур, твердые или растворимые порошки.  Для выращивания растений важно правильно подобрать соотношение элементов в растворе. Несколько ученых в разные годы проводили исследования и выводили разные питательные растворы.  Один из них - раствор Кнопа: нитрат кальция – 1 ш, сульфат магния с фосфатом калия – 0,25 г, соли калия – 0,125 г, хлорид железа – 0,0125 г и все это смешать в 1 литре воды. После приготовления питательного раствора в него можно добавлять стимуляторы роста и удобрения.  Питательные растворы для гидропоники можно приобрести и в специализированных магазинах, но если вы решили приготовить раствор самостоятельно, то понадобятся кальциевая и калиевая селитры, сульфаты калия и магния, монофосфат калия, аммиачная селитра.   Что можно вырастить гидропонным методом Выбор растений является ключом к успешному гидропонному садоводству. Чтобы выбрать растение, которое будет успешно использоваться в вашей системе, подумайте, сколько света и тепла вам будет доступно. Вот растения, которые хорошо растут на гидропонике круглый год: салат, травы – укроп, петрушка, зеленый лук и другие культуры хорошо растут круглый год в гидропонных системах; другие листовые овощи, такие как амарант и швейцарский мангольд, также могут давать хороший урожай. Из овощных культур на открытом воздухе хорошо будут расти томаты, огурцы, клубника. При выборе сортов следует обращать внимание на такие пометки, как «хорошо растет в горшках», «контейнерный сорт». Технология выращивания в гидропонной системе Проращивание семян Для проращивания семян можно использовать кубики из каменной ваты, кокосового волокна. Этот субстрат можно легко поместить в систему, когда семена взойдут. Семена перед посевом следует замочить, например, в перекиси водорода или удобрении с аминокислотами ВитАмин. Можно проращивать семена и традиционным способом – в почве, а затем промыть корни у растений и пересадить в питательный раствор. Пересадка рассады Перед тем как поместить рассаду в гидропонную систему необходимо проверить работу насоса и компрессора. Каждый саженец помещают в отдельный горшок, заполненный выбранным субстратом. Если корни длинные, то нужно протянуть их через отверстие в днище горшка. Уход за растениями Процесс ухода за растениями должен быть четко отлажен. Необходимо регулярно контролировать уровень рН раствора, температуру и влажность окружающей среды. Также необходимо проверять уровень раствора в резервуаре и при необходимости доливать его. Периодически нужно делать подкормки удобрениями, например, гуминовыми. Особенно если у них ослабленный вид или появились признаки дефицита минеральных элементов. Борьба с болезнями и вредителями В закрытых системах (в помещениях) такие вредители как тля, трипсы, клещи практически не встречаются, но если они все-же попадают туда, то размножаются очень быстро и способны погубить весь урожай. Главным методом борьбы с насекомыми является профилактика и здесь важно соблюдать следующие правила. Нельзя приносить растения с улицы, так как на них могут быть насекомые.  При покупке растений в садовом магазине необходимо тщательно осмотреть листья и стебли, убедиться, что на них нет вредителей и признаков болезни. Выращивая рассаду дома, нужно использовать свежую почву. Ее можно прокалить в духовке, пролить кипятком или раствором марганцовки до использования. Контейнеры для рассады и горшки для гидропоники после каждого урожая нужно очищать и дезинфицировать. Для отслеживания появления вредителей можно использовать специальные ловушки, например, клеевая ловушка для отлова белокрылки или Ловчий пояс, ну а если насекомые появились на растениях, необходимо обрабатывать их биологическими препаратами, например, Фитоверм. Он может использоваться даже за 2 дня до сбора урожая. Для профилактики появления болезней необходимо тщательно готовить посевной материал, контейнеры и почву – дезинфицировать и очищать их. Хорошая вентиляция снизит риск появления различных гнилей.   Смена раствора Менять раствор часто не нужно, но если появился неприятный запах, началось цветение воды, придется заменить питательную жидкость. Если раствор зацвел, то это означает, что там развиваются водоросли, которые могут засорить насос, капельницы, фильтры, и система выйдет из строя. Тогда возникнут проблемы и у растений – они будут получать меньше кислорода, питательных веществ, а риск развития патогенных микроорганизмов увеличится.  Для промывки системы понадобится чистая вода, мягкая губка, марганцовка, новый раствор.  Старый раствор сливают, промывают резервуар и другие элементы сначала чистой водой, потом марганцовкой, затем снова водой. Субстрат тоже придется очистить – керамзит, кокосовое волокно можно промыть, а вот каменную вату и перлит скорее всего придется заменить. Когда работа по промывке окончена, в систему заливают свежий раствор и помещают растения на место. Чтобы успешно выращивать урожай на гидропонике, необходимо тщательно подготовить все компоненты системы и обеспечить ее должное обслуживание. Также важно выбирать те культуры и сорта, которые смогут давать урожай в таких условиях. Если у вас есть отдельное отапливаемое помещение, то получать урожай можно круглый год. Если нет, то в летний период на улице метод гидропоники также можно успешно использовать. 

Много рассады — мало места. С такой ситуацией огородники сталкиваются ежегодно. Предлагаем попробовать необычный способ выращивания рассады. Что это такое? Все новое — хорошо забытое старое. Это крылатое выражение подходит и к приему, который набирает сегодня обороты. Автор идеи, предложенной в 60-е годы прошлого века, - агроном из Азербайджана Керимов. Его метод основывался на посеве семян в бумажных рулонах. Спустя много лет в Москве мысль подхватили, модернизировали, приспособив к сегодняшним реалиям. Теперь способ на сайтах называется «Выращивание рассады в «улитках» или «пеленках», скрутках. Иногда его именуют «рассада по-московски». Семена не сеют в ящики и не пикируют затем в стаканчики. Их равномерно распределяют на полосах из различных материалов. Затем сворачивают в рулон. По форме конструкция напоминает моллюска. Пикировку подросших растеньиц проводят в «пеленочки» из полиэтилена (или другого материала). Говоря простыми словами, «улитка» для рассады - сверток с сеянцами, занимающий минимум места. А «пеленка» - маленький пакетик для одного растения. Какие культуры подходят для «рассады по-московски»? Для «рассады по-московски» годится большинство огородных культур, некоторые ягоды, цветы. Особенно удобно пользоваться таким способом, когда растения с мелкими семенами, долго всходят, холодостойкие. Из овощей можно вырастить перец, баклажаны, томаты, огурцы, капусту, кабачки, лук, тыкву, сортовой картофель (при выращивании семенами), пряные травы. Сладкие - землянику, клубнику, арбуз, дыню - также хорошо растить этим методом. Из цветов подходят бархатцы, петунии, астры, дельфиниумы и другие. Морковь, свеклу, редьку лучше посеять традиционным способом. Потому что при пересадке в открытый грунт культуры это может привести к искривлению корнеплода. Черенки крыжовника и смородины легко укоренить подобным образом. Из чего сделать «скрутку»? Материалы для «спирали» легко найти в хозяйственном или строительном магазине. Лучше всего, по опыту бывалых огородников, подходит подложка под ламинат (полутораметровый рулон, 2 мм толщиной). Цена колеблется в пределах 100 рублей. Подложка отличается прочностью, хорошо сохраняет тепло, отлично держит форму. Каркасом «улитки для рассады» может также послужить туалетная бумага, ткань, полиэтилен, подходящий подручный материал. «Улитки»: за и против У любого метода есть плюсы и минусы. «Самокрутки»— не исключение. Плюсы Экономия места, грунта. Начиная с февраля, подоконники в квартирах и домах забиты ящичками, баночками, плошками с посеянными и взошедшими культурами. «Скрутки» занимают меньше площади, требуют минимум почвы. Экономия финансов, времени. Материалы для «завитков» стоят дешевле рассадных кассет, ящиков. Понадобится минимум времени для сооружения конструкции. Дружные всходы. В «рулонах» семена быстрее и дружнее прорастают. Легкая пересадка. «Зеленое племя» легче пикировать и высаживать в грунт: корешки не повреждаются. Можно обходиться и без пикировки. Удобство при перевозке. Несколько «улиток» для рассады легче увезти на дачу, чем кучу банок, ящиков с сеянцами. Минусы Вытягивание сеянцев. Посев семян на малом расстоянии друг от друга ведет к тому, что всходы растут при ограниченном свете. Им не достает и питательных веществ (особенно если выращивать без грунта, только в туалетной бумаге). Размотайте «спирали» и насыпьте землю. Или сделайте посадку в «пеленки». Слабое развитие, переплетение корневой системы. Такое возможно при раннем посеве. Подсыпаем слой плодородного грунта, а лучше - сажаем молодые растения в «пеленки» или стаканчики. В апреле хорошо сеять в «улитки» цветы, которые прекрасно развиваются, не занимая много площади. Семена, будьте готовы! Предпосевную подготовку нужно проводить при любом способе выращивания. Семена при применении рассады «улиткой», также предварительно готовят. Сначала семя замачивают в воде. Всплывшие «пустышки» забраковывают, оставляя достойных «кандидатов» для сева. Затем на полчаса для дезинфекции замочить в розовом растворе марганцовки. После этого промыть водой и оставить в теплой воде на 24 часа. Набухшие (без ростков!) зародыши для закалки отправить на нижнюю полку холодильника на 3-4 суток. Семена к проращиванию, подготовленные подобным образом, приобретут крепкий иммунитет. Дадут дружные всходы, не будут вытягиваться и болеть. После закаливания сразу помещаем семена в «скрутку». Закрутить «спираль» В интернете утверждают: «самокрутка» под силу любому, даже не знакомому с ее технологией. И все же: как сделать «улитку» для рассады? Вначале подготовить место. Для работы понадобятся: подготовленные семена, подложка под ламинат (или полиэтилен), полиэтиленовые пакеты, невысокие поддоны (тарелки), грунт (если без грунта, то туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца), ножницы, пинцет, резинки канцелярские для денег (или скотч для бумаги), пульверизатор с водой. Высота «спирали» зависит от культуры, которую хотите посадить. Если всходы пикировать в дальнейшем, достаточно 10 см. Подходит такая «завитушка» и для мелких семян без пикировки (земляника, петунии). Для томатов, перцев, баклажанов необходима «улитка» высотой 14-16 см. Есть разные способы посева: в «улитку» без земли - на туалетной бумаге, на газете, с почвосмесью, комбинированный. Разные виды и сорта растений лучше сеять в отдельном «завитке». «Улитка» с бумагой Такой вариант «улитки» для рассады считается легким и чистым. Вместо грунта используете туалетную бумагу, бумажные салфетки (полотенца). Посев Сначала от подложки ножницами отрезают ленту, ее ширина 10-16 см. Длина выбирается в зависимости от количества семян для посева в «завиток». Сделать полоску не длинной, около полуметра-метр. Иначе «улита» станет толстой, в ней будет тесно большому числу ростков. Сверху подложки положить несколько слоев туалетной бумаги. Нижний край, которым «скрутка» будет находиться в поддоне с водой, с небольшим припуском. Он станет тянуть влагу. В верхней части, где поднимутся проклюнувшиеся ростки, подложку и бумагу выравниваем или бумажный край делаем чуть ниже основы. С отступом от верха не более 1 см разложим пинцетом семечки. Между зародышами оставляем расстояние не больше трех-четырех сантиметров. Это при условии, если «выращивание рассады в «улитках» заканчивается сразу посадкой в грунт. Если собираетесь пикировать, разложите погуще. Внизу должно остаться не меньше 5 см. Из пульверизатора смачиваете бумагу с семенами. Хорошо добавить в воду стимулятор роста. Закрываете «посевы» одной тонкой бумагой, вновь хорошо все «полейте». Жидкость должна постоянно быть в посудине для доставки воды семенам. Сверните «улиточку» в трубочку и закрепите канцелярскими резинками или скотчем для бумаги. Поставьте в поддон, наполненный водой (можно с небольшим количеством стимулятора роста). Вода должна на четверть покрывать рулон. На «голову самокрутки» надевают полиэтиленовый пакет для создания парникового эффекта с теплом и влагой. Посудину с «посевами» ставят в теплое (+25 градусов), темное место. После того, как появятся первые росточки, помещают на подоконник. Уход До появления всходов необходимо постоянно следить, чтобы вода всегда была в поддоне. Когда появились сеянцы, их сразу пересаживают в открытый грунт либо в «пеленку». Иначе «младое племя» будет вытянувшимся, бледным, слабым. Лучше проращивать таким образом высеянные попозже семена, которые затем отправлять расти на грядку. Если оставить без земли, то зародыши перца или баклажанов (томаты устойчивее) сильно уступят в развитии. «Спирали» в бумаге легко пересаживать, они не болеют «черной ножкой». «Улитка» с грунтом Огородники чаще проводят выращивание рассады в «улитках» с почвосмесью. Сеянцы получают необходимое количество питания. Посев Полосу подложки под ламинат разверните. Насыпьте плодородную землю слоем в один сантиметр на ширину полоски. Чтобы удобно сделать «скрутку», почву насыпают не больше, чем на 20 см длины. В «ногах» у «завитушки» почвосмесь должна быть вровень с краем. Сверху отступить на 2 см. Разложите пинцетом семена через 3-4 см друг от друга. Зернышки легонько вдавите в грунт, чтобы они не высыпались. Сверните часть ленты до места, где почвы нет. Проделайте эту операцию до тех пор, пока не закончится «грядка». Сворачивать нужно плотно, чтобы не вываливалась земля с семенами. «Скрутку» перетяните резинкой или закрепите скотчем. «Улиту» хорошенько полейте, накрыв полиэтиленовым пакетом. Поставьте в поддон с водой. Уберите в теплое, темное местечко до поры, пока не появятся ростки. Высадить рассаду «улиткой» можно проще. Нужно только разложить грунт, уплотнить его, хорошо сбрызнуть из пульверизатора и, скрутив, закрепить «самокрутку». А потом поставить ее на «ноги» и разложить семечки сверху, утапливая их в почву пальцем или палочкой. Присыпать землей. Почвосмесь должна доходить до самых краешков. В конце «посадки» обрызгать из пульверизатора. Следующий шаг - накрыть пакетом, поставить туда, где тепло и темно. Уход Забота о рулончике с грунтом заключается в том, чтобы после появления ростков освободить их от пакета. И выставить мини-«грядочку» на светлый подоконник. Слабенькие сеянцы, с тонкими корнями убрать, чтобы не отнимали питание и свет у здоровых экземпляров. Вначале небольшие сеянцы в «улитке» для рассады орошают брызгами сверху. При появлении 3-4 настоящих листочков наполняют поддон водой, чтобы она поступала к корням. Не забывайте орошать «огородик» с «улиточками»: слой грунта невелик, быстро пересыхает. И поворачивайте рулончики, чтобы сеянцы не наклонялись, получали равномерно света. Если «малыши» плохо растут, можно раскатать «скрутку» и добавить почву. При скученности разрядить посевы, оставив одну часть в «улиточном завитке», а другую переместить в «пеленки». На создание одного «завитка» уходит не больше 15-20 минут. «Улитка» с газетой Когда нет подложки под ламинат, салфеток из бумаги для разведения рассады в «спиральках», обходятся подручными средствами. Можно сделать «скрутку» из газет и полиэтилена. Этапы выполнения похожие. Отрезаете полоску из пленки высотой 10-15 см, дублируете ее газетой. Насыпаете грунт, смачиваете, пинцетом поддеваете зернышки семян, вдавливаете их в почву. А дальше все, как в описанных выше рекомендациях. «Улитка» комбинированная Посадка рассады в «улитку» может быть без почвосмеси. В паре с подложкой используют бумагу. Она должна хорошо пропускать влагу. Последовательность действий как в случае с туалетной бумажкой. Завернуть в «пеленку» Самый удачный метод разведения, когда сначала семенной материал проращивают в «улитках», а при пикировке завертывают в «пеленки». Особенно это касается перцев. Переваливать сеянцы из «самокрутки» удобно и легко. Момент пересадки наступает, если растеньица внизу вылезли с корнями. Готовых питомцев выбирают из прежнего «домика», а недоростков пока оставляют на старом месте. Для «пеленания» необходимы оставшиеся от прежних работ контейнеры, резинки (или скотч), полиэтиленовые пакеты (парниковая пленка). Не забудьте про подросшую рассаду и грунт. Времени на новые конструкции потребуется больше: каждое растеньице нужно закутать в отдельный сверточек. Запеленаем Пленку разделите на отрезки размером с лист тетрадки (или возьмите готовые полиэтиленовые пакеты). Насыпьте на каждый смоченную почву (столовая ложка). Положите на грунт корешок растения, оставив над пленкой листочки. Сверху на корень добавьте еще земли. Сверните «донышко» пленки пополам снизу вверх и закрутите в рулончик. «Пеленку» с ростком закрепите резинкой (скотчем). Полейте водой с раствором минеральных удобрений. Поставьте рассаженных питомцев в поддоны на подоконнике. Уход заключается в поливе. Если необходимо — в подкормках. В отдельные «пеленочки» можно высадить и подросшую рассаду, и семена. Из «пеленки» на грядку Перед высадкой культур в открытый грунт их закаливают. Сначала посадочный материал выносим на открытый воздух на 15 минут, доводя в конце до 2-4 часов. Сажаем на гряду рано утром или вечером во избежание солнечных ожогов. Доставать растения, которые успели вырасти в горшочках и стаканчиках, проблема. При перевалке повреждается корневая система. При условиях выращивания в «пеленках» такого не случается. Полиэтиленовые «блинчики» с томатами, перцами, баклажанами и другими культурами легко развернуть. Растения не травмируются. После того, как сняли резинку и развернули «сверток», сажаем питомца вместе с грунтом на грядку. Не ошибись! Не всем огородникам удается вырастить крепкие растения в «улитке для рассады». Существуют правила, которым нужно следовать. Сворачивайте «улитку», «пеленку» плотно (но не слишком туго, иначе перетяните в дальнейшем корешки). Семена не съедут вниз, земля не вывалится. Все зародыши прорастут. Не спутайте низ и верх «спирали» при помещении в поддон. Чтобы ростки не вытягивались, полиэтиленовый пакет сверху снимайте при появлении всходов. Не добавляйте в «скрутку» слои бумаги, которые будут мешать расти вашим питомцам. Чтобы корни рассады в «улите» не переплелись, подсыпьте почву. Пикировать посадки нужно, когда внизу показались корешки. Такие растения лучше приживутся. Мы не призываем полностью перейти на новый метод. По неопытности можно остаться без хорошей рассады. Попробуйте высадить основную долю традиционным способом. А небольшую часть семян — в «улитках». Пусть ваш «виток» будет удачным.

Недостаток места на подоконнике — это главная проблема при выращивании рассады. Томаты, перец, баклажаны — стандартный «набор», а ведь есть ещё базилик и сельдерей, порей и салатные сорта лука, всевозможные цветы... И где на всё это найти место? — выручают «улитки». Зачем выращивать лук через рассаду Репчатый лук традиционно выращивают в двулетней культуре из севка. Однако есть множество сортов, которые дают урожай за один год выращиванием из семян. К таким относятся раннеспелый (75-90 дней): Ледокол, Дедуля, Стригуновский местный, Штутгартер Ризен, Ред барон; среднеспелый (95-110 дней): Одинцовец, Кармен МС; позднеспелый (115-125 дней): Экстерн. Салатные сорта лука при условии выращивания через рассаду показывают невиданный урожай. Сорта Эксибишен, Глобо дают крупные сочные головки массой 600-800 г. У них длинный срок вегетации, более 130 дней. Выращивание лука из семян-чернушки позволяет значительно снизить его себестоимость, поскольку цена семян в разы ниже, чем стоимость севка. В пакетике массой 1 г около 200-250 семян, примерно такое же количество луковок в 0,5 кг севка. Лук-порей выращивается из семян исключительно через рассаду. У этой культуры очень долгий срок вегетации, который никак не соотносится с нашим коротким летом. Среднеспелый сорт Карантанский готов к уборке через 125-175 дней после посева, а позднеспелый Диво дивное — через 175-200 дней после посева. Что такое «улитка» Самодельное приспособление для выращивания рассады можно было бы назвать «скрутка», «рулон» и даже «рулет», но за ним закрепилось садово-огородное название «улитка». Конструкция максимально проста, не требует больших затрат и специальных умений. С изготовлением справится даже начинающий огородник. А тонкости техники можно подсмотреть у опытных дачников. Улитка не является каким-то ноу-хау, эту конструкцию применяли ещё в советское время в тепличных хозяйствах и лесопитомниках для получения саженцев с условно-закрытой корневой системой. В такую конструкцию можно не только высевать семена, но также и укоренять черенки. Основное отличие скрутки от рассадного ящика — это возможность легко извлекать сеянцы при пересадке. В многослойной конструкции корни растений не переплетаются, поэтому повреждение корневой системы минимально. Улитки используются также для проращивания семян с последующим посевом их в рассадные ёмкости, в таком случае в скрутку не добавляется грунт, семена проклёвываются на влажной бумаге. Если же приспособление используется для длительного выращивания сеянцев, его наполняют питательной почвой. Поскольку объём грунта в скрутке весьма ограничен, максимально допустимое время выращивания сеянцев в ней — 1,5-2 месяца. Для растений с мощной корневой системой, таких как томаты, перец, баклажаны, огурцы скрутки используются только на начальной стадии роста, от посева до пикировки в отдельные ёмкости. А вот рассаду лука можно выращивать в улитках до высадки в открытый грунт. Как сделать улитку своими руками Материалы Для изготовления нам потребуется какой-то неразмокающий материал: полиэтиленовая плёнка, пенополиэтилен (подложка под ламинат), спанбонд. Чаще всего используется недорогая тонкая подложка под ламинат — изолон толщиной 2-3 мм. Материал пористый, пропускает воздух, что важно для развития корневой системы. При использовании нового материала можно не беспокоиться о патогенной микрофлоре, поскольку он не содержит болезнетворных грибов или бактерий. Можно заменить изолон и обычной полиэтиленовой плёнкой, но тогда стоит проделать в ней вертикальные разрезы для улучшения доступа кислорода к корням, в цельной скрутке из полиэтилена корни могут задохнуться. Вместо плёнки можно использовать и отрез плотного спанбонда, однако есть риск того, что корни прорастут в ткань, тогда при высадке придётся немного повреждать корневую систему растений. Размер Материал разрезают на полосы шириной 15 см, этого вполне достаточно для развития корней сеянцев в течение 1-1,5 месяцев. Длина ленты — произвольная, зависит от предпочтений садовода или от размера тары, в которую будет устанавливаться скрутка. Длина ленты 1,5 м позволяет посеять в скрутку около 70-80 семян лука. Дополнительные приспособления Поскольку у конструкции нет дна, для удобства ухода лучше сразу подобрать миску или контейнер, в который будет устанавливаться улитка. Это облегчит её переноску с места на место и позволит избежать появление грязи на подоконнике при поливе. Изобретательные садоводы приспособились использовать глубокие одноразовые тарелки, а также небольшие пластиковые контейнеры от пищевых продуктов. Можно обойтись и без них и установить скрутку в полиэтиленовый пакет либо использовать вместо него медицинские бахилы. Для закрепления конструкции потребуется скотч или тонкие денежные резинки. Закрепление края скотчем более удобно, т.к. не оставляет перетяжек. К тому же резинки быстро пересыхают на солнце, рвутся, что добавляет хлопот и неудобства. Чтобы в процессе посадки не разводить много грязи, огородники приспособили кухонные бумажные полотенца. Их ширина позволяет сделать небольшой подворот, который не даст земле высыпаться во время скручивания рулона. С этой целью можно использовать и туалетную бумагу. Изготовление улитки пошагово I способ Отрез пенополиэтилена шириной 15 см и длиной 1,5 м расстилаем на столе. На ленту изолона укладываем бумажные полотенца или туалетную бумагу так, чтобы она выходила за нижний край на 5 см (этот шаг можно пропустить). На материал насыпаем слой земли толщиной 1,5-2 см, распределяем её рукой или дощечкой. Почву равномерно увлажняем из пульверизатора. Вместо воды можно использовать раствор препаратов с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра» и др. Полезные почвенные бактерии подавляют развитие патогенной микрофлоры, сенная палочка поселится в корнях растений и будет защищать их от болезней на протяжении всего сезона. Выступающий край бумаги подворачиваем так, чтобы закрыть землю от высыпания, и сворачиваем материал в плотный рулон. Открытый край приклеиваем к свёртку при помощи скотча или скрепляем весь рулон двумя резинками. Готовую улитку устанавливаем в ёмкость подходящего размера. Если такой не нашлось, надеваем на свёрток полиэтиленовый пакет, он послужит дном конструкции. II способ Есть и альтернативный способ изготовления улиток. Он позволяет делать не только круглые рулоны, но и овальные, такие удобно устанавливать в прямоугольные контейнеры. Ленту изолона шириной 15 см укладываем в свободный рулон, который устанавливаем в контейнер. После этого нужно равномерно распределить слои скрутки, чтобы между ними оставалось примерно одинаковое расстояние. Для фиксации раскладки используем самодельные картонные «гребёнки». Ширина каждого «зуба» гребёнки — 2 см, а ширина щели — 0,5 см, чтобы изолон свободно проходил в щели. Слои скрутки фиксируем двумя гребёнками, открытый край приклеиваем скотчем. После чего насыпаем землю в улитку как в рассадную ёмкость. Посадка в улитку Почва В улитке площадь питания для каждого сеянца минимальная. Если скрутка используется только до момента пикировки сеянцев в отдельные стаканчики, то её можно наполнить готовым грунтом или использовать верховой торф (раскисленный). Если же рассада будет находиться в улитке от посева до высадки в открытый грунт, как в случае с посевом лука, то необходимо использовать питательную почву. Лучшим решением будет биогумус или смесь низинного торфа с биогумусом в равных пропорциях. Подготовка семян к посеву Семена лука имеют плотную оболочку, которая размокает достаточно медленно. Она препятствует поступлению воды и кислорода к зародышу, что задерживает появление всходов. Чтобы ускорить прорастание семян чернушки, полезно замочить их на 2-3 ч. в тёплой воде. Вместо воды можно использовать раствор лигногумата калийного или сок алоэ, разбавленный водой в пропорции 1:1. Если же семена обработаны фунгицидом Тирам (он подкрашивает оболочку в зелёный цвет), то лучше сеять их сухими, чтобы не смывать защитное вещество. Семена лука быстро теряют всхожесть, лучше всего сеять чернушку урожая прошлого года. Семена, которым уже два года и более, взойдут выборочно, поэтому стоит раскладывать их чаще, с запасом. Посадка Посадку лука в улитки на рассаду можно провести двумя способами: на ровную поверхность с последующим скручиванием рулона или в готовую скрутку как в горшок. При посеве на ровную поверхность есть ряд нюансов. Слой почвы нужно распределить так, чтобы он практически доходил до верхнего края ленты. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, отступив от края на 1,5-2 см. Расстояние между семенами примерно 2 см. Присыпают их небольшим слоем земли, дополнительно увлажняют из пульверизатора. После этого начинают аккуратно сворачивать материал в рулон, стараясь делать скрутку плотной. Необходимо следить за тем, чтобы почва с семенами не высыпалась наружу. При таком способе посева могут возникать различные трудности. Если почва была недостаточно увлажнена, она будет высыпаться с обеих сторон улитки, вместе с ней могут высыпаться и семена. Если рулон скатывается недостаточно плотно, почва между слоями может неравномерно съезжать вниз, из-за чего семена окажутся на большей глубине, откуда всходам будет сложно пробиться к свету. Использование готовой улитки как разновидности рассадного ящика более удобно. Материал с увлажнённой почвой сворачивают в рулон, скрепляют его и устанавливают в ёмкость подходящего размера. При необходимости почву досыпают и немного уплотняют. Семена раскладывают между слоями скрутки и присыпают их небольшим слоем земли. Так можно обеспечить посев семян на одинаковую глубину, что приведёт к одновременному прорастанию и дружному появлению всходов. Поверхность почвы слегка увлажняют, накрывают полиэтиленом и ставят улитку в тёплое место для проращивания. При температуре +20°С первые петельки всходов появляются через 5-7 дней, прорастание всех семян растягивается на две недели. Чтобы не допускать вытягивания сеянцев, при появлении первых всходов укрытие снимают и переставляют улитку к свету, рассада лука не боится холодной почвы, поэтому можно держать её на подоконнике у самого стекла. Уход за рассадой в улитке Полив рассады лучше проводить снизу, в поддон, чтобы не размывать землю в слоях улитки. Поскольку сеянцы растут в ограниченном объёме земли, необходимо регулярно проводить подкормки. Минеральные удобрения можно давать с каждым поливом, уменьшая дозировку в 3-4 раза. Для подкормки используют удобрение «Здравень Аква для лука и чеснока» или «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Лук — культура светолюбивая, поэтому при недостатке света перо вырастает бледным, тонким, вытягивается и ложится. Для рассады нужно выделить место у самого оконного стекла или под лампой. Если перо лука полегло, поможет небольшая стрижка. Кончики луковых перьев укорачивают на 2-3 см, обычно этого достаточно, чтобы растения «воспряли духом» и поднялись. Если растения выглядят хорошо, побеги достаточно крепкие, можно обойтись без стрижки. При длительном выращивании рассады прибегают к повторной подрезке кончиков пера примерно за неделю до высадки в грунт. Саженцы с более коротким пером быстрее приживутся после пересадки. Не рекомендуется проводить обрезку перьев непосредственно при высадке, поскольку сильный запах привлечёт вредителя — луковую муху. Высадка рассады лука в грунт Лук — растение холодостойкое, саженцы могут безболезненно переносить заморозки до -3°С, если они успели укорениться. К высадке рассады лука приступают, когда почва оттаяла, и установилось тепло, в средней полосе — это конец апреля - начало мая. За неделю до высадки необходимо начать закалку саженцев и постепенно приучать её к свежему воздуху и яркому солнцу. Рассаду выносят на улицу, первые дни растения держат по несколько часов в тени, затем ненадолго выносят на солнце, постепенно увеличивая время пребывания на воздухе. Важно учесть, что на солнце почва в улитках будет пересыхать моментально, поэтому необходимо обильно проливать рассаду перед тем, как выносить её на свежий воздух. Сеянцы высаживают в бороздки или лунки с расстоянием 20-25 см между рядами. Саженцы репчатого лука располагают с шагом 10-15 см. Для крупного салатного лука нужно больше места, между растениями в ряду оставляют 20 см. Порей требует ещё больше свободного пространства: ряды располагают на расстоянии 35-40 см, в ряду между растениями — 20-30 см. При высадке рассады лука можно слегка подрезать корни, чтобы избежать их загибания. Лук-порей лучше высаживать в глубокие борозды с тем, чтобы в дальнейшем можно было легко окучивать растения. Репчатый лук сажают на ровной поверхности, стараясь не заглублять корневую шейку, поскольку это удлиняет время до формирования головки и её созревания.

Успех выращивания растений во многом зависит от почвы: её питательности и структуры. При приготовлении почвенных смесей для рассады и комнатных цветов садоводы используют перлит. У этого природного материала масса достоинств и всего один недостаток, который нужно учитывать. Требования к почве Для развития корневой системы растений важны несколько факторов: влага, питательные вещества и кислород. Почвенная смесь для рассады и горшечных культур должна соответствовать этим требованиям: хорошо проводить влагу и при этом умеренно удерживать её в субстрате; содержать необходимые макро- и микроэлементы; иметь рыхлую структуру и хорошую воздухопроводность. В замкнутом объёме цветочного горшка или рассадного стаканчика почва быстрее слёживается и уплотняется из-за частых поливов. Высокая плотность грунта препятствует оттоку воды, из-за чего влага застаивается в нижней части горшка, корни растений задыхаются и загнивают. Поскольку рыхлить землю в горшках и рассадных ящиках почти невозможно, необходимо ещё на этапе подготовки почвенной смеси позаботиться о рыхлости субстрата. В качестве разрыхляющих компонентов используют крупнозернистый песок, перлит, вермикулит, садовый диатомит, а также молотый керамзит.  Агроперлит — самый распространённый разрыхлитель, это связано с его доступностью и сравнительно низкой стоимостью. Что такое перлит Перлит — это горная порода, прошедшая специальную обработку. Его также называют вулканическим стеклом, что указывает на происхождение материала. Внутри породы заключены молекулы воды. При нагревании материала до температуры +900-1000°С вода испаряется, что приводит к вспучиванию породы и её разделению на мелкие фракции. Перлит широко используется не только в растениеводстве, но в строительстве, как замена песка и щебня, а также во всех отраслях, где требуется очистка и фильтрация жидкостей — от пищевой до нефтеперерабатывающей промышленности. Назначение перлита зависит от фракции частиц: мелкий, «пудра», диаметром до 0,6 мм, используется для фильтрации, а также при производстве шпатлёвок и штукатурных смесей; средний, диаметром 0,6-1,25 мм, используется в строительстве; крупный, 1,25-5 мм, называется агроперлитом, используется в растениеводстве; самый крупный, «щебень», диаметром до 20 мм, используется для дренажа и мульчирования. Свойства Чтобы понять, для чего нужен перлит, познакомимся с его свойствами и определим, как их можно использовать на пользу растениям. Накопление и испарение влаги Порода имеет пористую структуру, благодаря чему материал обладает высокой гигроскопичностью. Каждая гранула перлита способна впитать воды в 4 раза больше собственного объёма. На открытом воздухе или в почве гранулы постепенно испаряют воду, увлажняя воздух или почвенную смесь. Это свойство природного материала применяется для выращивания растений в контейнерах, почвенная смесь с перлитом увлажняется более равномерно. Исключается застой воды при случайном переливе. Так же растения не страдают из-за недостатка влаги между поливами. Равномерное поступление питания При проведении корневых подкормок раствором минеральных удобрений часть питательных веществ аккумулируется гранулами перлита. По мере просыхания грунта влага высвобождается, поэтому питание поступает более равномерно. Предотвращение закисания почвы При выращивании растений в горшках закисание грунта является распространённой проблемой. Из-за избыточного полива корни не успевают расходовать всю влагу, и земля долго остаётся сырой. Во влажную почву не проникает кислород, земля закисает и становится благоприятной средой для размножения патогенных грибов.  Перлит впитывает излишнюю влагу, поэтому предотвращает закисание грунта. Разрыхление почвы Гранулы вулканического стекла делают грунт более рыхлым, не позволяют ему уплотняться после полива. Благодаря добавлению перлита в почвенную смесь корни растений не страдают от недостатка кислорода. Улучшение структуры почвы, увеличение её воздухопроводности используется при изготовлении грунтов для горшечных растений и рассады, а также для разрыхления тяжёлых глинистых почв. Стерильность Благодаря термической обработке перлит абсолютно безопасен для растений, он не содержит спор патогенных грибов или болезнетворных бактерий. Сами по себе гранулы вулканического стекла не являются питательной средой для почвенной микрофлоры, поэтому не способствуют размножению бактерий. Это свойство нашло применение в укоренении черенков, проращивании семян, выращивании растений на гидропонике. Нейтральность Примерно на 70% порода состоит из двуокиси кремния, в небольших количествах содержатся окиси калия, кальция и натрия, алюминия, железа, магния. Микроэлементы представлены в форме, недоступной для растений, поэтому перлит не является удобрением. Он также не влияет на pH почвы, не закисляет и не подщелачивает грунт. Низкая теплопроводность Материал медленно нагревается на солнце и медленно остывает при похолодании. Мульчирование поверхности почвы перлитом защищает корни растений от перегрева. При похолодании его камушки дольше сохраняют тепло, уменьшают температурные качели. Белый гравий отражает солнечные лучи, поэтому мульчирование перлитом так полезно для горшечных растений, их корни не перегреваются на солнце. Защита от плесени и водорослей Мульча из перлита впитывает лишнюю влагу с поверхности почвы, что препятствует размножению простейших водорослей и плесневых грибов. Поскольку материал не является питательной средой для микроорганизмов, мульча из вулканического стекла защищает растения от прикорневых гнилей, а рассаду от чёрной ножки. Предотвращение образования почвенной корки Мульча из перлита удерживает влагу лучше любой другой органики, поскольку в гранулах всегда содержится небольшой запас воды. Почва просыхает постепенно, на её поверхности не образуется корка, поэтому к корням растения поступает кислород. Образование пыли Выделение пыли во время работы с перлитом — его единственный недостаток. Мельчайшие частицы стекла поднимаются в воздух и раздражают слизистые: попадают в глаза и дыхательные пути. При попадании в организм они оседают на слизистых оболочках внутренних органов и плохо выводятся.  При работе с перлитом обязательно использовать защитные средства: респираторы и очки. Однако опасность для здоровья представляет только сухой материал. При предварительном увлажнении гранулы перлита перестают пылить, с ними удобно работать. Материал также полезно напитать водой перед добавлением в почвенную смесь, чтобы гранулы не вытягивали влагу из земли. Как применять перлит В зависимости от фракции вулканическое стекло применяют для проращивания семян, при черенковании растений, как один из компонентов почвенной смеси, а также в качестве дренажа и мульчи. Для рассады Мелкую фракцию, так называемую «пудру» можно использовать для проращивания семян. Перлит предварительно замачивают в воде, после чего его смешивают с сухими семенами, накрывают полиэтиленом и держат в тёплом месте до появления проростков. Материал поддерживает оптимальную влажность, а его стерильность предотвращает развитие плесени в процессе проращивания. Агроперлит используют при приготовлении почвенной смеси для рассады. В зависимости от состава грунта, доля перлита в нём составляет от 10 до 30%. Можно использовать его в смеси с вермикулитом, диатомитом, крупнозернистым песком. Если в почвенной смеси содержится верховой торф, который сам по себе является воздухопроницаемым материалом, достаточно 10-15% перлита для повышения влагоёмкости грунта. При использовании огородной или садовой земли необходимо добавлять больше разрыхляющих компонентов, до 30-40%, чтобы увеличить рыхлость и воздухопроводность почвы. Почву в рассадных стаканчиках полезно мульчировать средней фракцией перлита, это поможет избежать гибели рассады от чёрной ножки. Пока сеянцы ещё совсем маленькие, они уязвимы к патогенным микроорганизмам, которые быстро развиваются во влажной почве. Гранулы будут «выпивать» излишки влаги после полива, поэтому предохранит сеянцы от полегания. При выращивании медленнорастущих растений, таких как эустома, петуния, лобелия и др. крайне опасно переувлажнение грунта и застой воды. Крошечные сеянцы нуждаются в регулярном поливе, однако их корни не способны потреблять много влаги, а маленькие листья практически не испаряют её. Тонкий слой перлита на дне рассадной ёмкости будет работать как дренаж и оттянет на себя всю лишнюю влагу. Дополнение автора от 21.02.2025 В распоряжении огородников и любителей комнатного цветоводства есть и другие гигроскопичные материалы: вермикулит, диатомит. Они также добываются из природных ископаемых минералов. Их свойства немного различаются. Перлит быстро напитывается водой при поливе и сравнительно быстро отдает влагу в почву, когда земля начинает подсыхать. Крупные частицы перлита создают рыхлую структуру грунта. Так что даже при обильных поливах в почву поступает кислород, так необходимый корням растений.  Вермикулит так же быстро напитывается влагой, вбирает в себя объемы воды не меньше, чем агроперлит. Но отдает влагу медленнее, сохраняя влажность грунта. Как результат, почва дольше остается влажной между поливами. Если вы знаете, что грешите переливом: часто поливаете рассаду, любите поливать комнатные цветы, не можете спокойно смотреть на то, как верхний слой почвы подсыхает (что, на самом деле, необходимо между поливами), то добавляйте в почву агроперлит. Его гранулы будут забирать излишки воды, и корни растения не задохнутся даже при слишком частых поливах.  Если же у вас другая проблема — вы забываете поливать рассаду и комнатные цветы, вам не хватает времени на постоянный контроль за влажностью грунта, то используйте вермикулит. После полива его слоистая структура наполняется водой и долго поддерживает оптимальную влажность грунта.  Можно совместить оба компонента и добавить в почвенную смесь по 10% перлита и вермикулита. Диатомит садовый также можно использовать в качестве разрыхлителя. Он улучшает структуру почвы, но его частицы более мелкие. Частицы диатомита также способны вбирать в себя влагу, но не в таких объемах как перлит или вермикулит.  Диатомит удобно использовать для мульчирования почвы в ящиках с рассадой или в горшках с цветами. Он забирает влагу с поверхности почвы, благодаря чему грунт “не зацветает”, а рассада не поражается “черной ножкой”. К тому же слой диатомита защищает растения от личинок сциариды. Грибной комарик не может пробиться к поверхности почвы, чтобы отложить яйца. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Для комнатных растений При выращивании комнатных цветов рыхлость и воздухопроницаемость грунта имеет огромное значение, ведь корням приходится развиваться в ограниченном объёме горшка. Агроперлит добавляют при приготовлении почвенной смеси в тех же пропорциях, что и при выращивании рассады: 10-30%. Большой объём цветочных горшков позволяет сделать хороший дренаж из крупной фракции перлита. Толщина дренажного слоя — 1-3 см. Это не отменяет наличие дренажных отверстий, однако значительно улучшает состояние горшечных поддонов — во время полива в них не намывается земля. Крупную фракцию используют для мульчирования почвы в цветочных горшках. Поверхность земли не зеленеет из-за размножения водорослей, почва меньше уплотняется. К тому же немного улучшается освещение нижней стороны листьев, поскольку белая мульча отражает свет. Низкая влажность воздуха во время отопительного сезона представляет проблему для комнатных цветов. Поддоны с перлитом, наполненные водой, помогают повысить влажность воздуха. Растения, которые не переносят сухого климата, можно установить непосредственно на такие поддоны, испаряющаяся влага создаст благоприятный микроклимат. В цветнике и саду Отсыпка крупным перлитом не только декоративна, но и полезна. Под слоем белых камушков земля не перегревается, дольше остаётся влажной. Гигроскопические гранулы удерживают влагу после полива и дождя, постепенно отдают её поверхностным корням. Слой белых гранул толщиной более 5 см препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работу по прополке. А поскольку поверхность почвы не пересыхает под лучами солнца, на ней не образуется корка, поэтому нет необходимости рыхлить землю. Всё это освобождает руки садоводу. При размножении винограда, роз, декоративных и ягодных кустарников успех укоренения черенков зависит от стерильности и лёгкости грунта.  Перлит как нельзя лучше подходит для черенкования. Материал не содержит патогенных микроорганизмов, сохраняет оптимальную влажность, что способствует быстрому укоренению черенков. В теплице и огороде В промышленных теплицах, где растения выращиваются на гидропонике, перлит используется вместо почвенной смеси. Материал хорошо впитывает и удерживает воду с растворёнными в ней питательными веществами. На тяжёлых глинистых грунтах необходимо ежегодное внесение разрыхляющих компонентов, пока почва не станет достаточно воздухопроницаемой. Поскольку покупка больших объёмов разрыхлителя обойдётся в копеечку, садоводы вносят его локально, в лунки для посадки. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также при посадке картошки 1-2 горсти перлита вносят в посадочную лунку, смешивая его с землёй, органическими или минеральными удобрениями.