Цветник

Аккуратный стриженый бордюр — как дорогой багет для картины, он делает композицию цельной, придает цветнику элегантность, подчеркивает красоту цветов. Свободный неформованный бордюр добавляет саду естественности, сглаживает ровные линии садовых дорожек, извилистой лентой прокладывает границу между газоном и цветником.  Каким будет бордюр на вашем участке, зависит от ваших предпочтений. Предлагаем ТОП-15 растений на любой вкус и кошелек, для солнца и тени. Требования к бордюрным растениям Для формирования бордюра подходят далеко не все растения. Чем более ухоженным является цветник, тем выше требования к выбору культур. В качестве бордюрных растений часто выбирают низкорослые кустарники и карликовые сорта хвойных. При густой посадке через 3-4 года кроны растений сольются в единую ленту, которую можно стричь или оставить в естественном виде. Чтобы бордюр смотрелся эффектно, нужно подбирать культуры с густой кроной, которая состоит из множества тонких веточек покрытых мелкими листьями. Идеальными кустарниками для бордюра считаются самшит, кизильник блестящий, спирея японская, барбарис Тунберга, лапчатка кустарниковая. Из хвойных культур ландшафтные дизайнеры отдают предпочтение карликовым сортам туи западной с шаровидной кроной, а также используют насаждения сосны горной. Бордюр из многолетних цветов выглядит не так строго, он идеально вписывается в идею пейзажного сада, больше подходит для небольших участков, где сложно устроить регулярный сад с его геометрическими линиями. Цветочный бордюр Многолетние цветы, используемые в качестве бордюра, должны оставаться декоративными в течение всего сезона. Здесь важно учитывать освещенность участка, т.к. растения раскрывают свою максимальную декоративность только в условиях, которые подходят для их жизни. Колеус Для бордюра в полутени подходят растения с декоративными листьями: хоста, медуница, гейхера. Одинаково хорошо в тени и на ярком солнце растет очиток видный, — растение-суккулент. Красивый бордюр получается из растений с узкими листьями и фонтанообразной формой куста: лилейник — на солнце, лириопе — в полутени. Растения с серебристыми листьями эффектно обрамляют цветник на открытом солнечном месте: стахис шерстистый, ясколка Биберштейна. Бордюр может стать не просто обрамлением, но передним планом композиции, если высадить эффектные цветущие растения: хризантему мультифлора, астру кустарниковую, почвопокровные розы, карликовые сорта георгинов. Формованный бордюр из кустарников Идеальный газон и восхитительный розарий нуждаются в благородном обрамлении, и лучший вариант здесь — стриженый бордюр из кустарников. Важно знать заранее, что формованный бордюр — это не только большие вложения на этапе устройства, поскольку потребуется покупка большого количества саженцев. Растения будут требовать регулярного ухода на протяжении всей жизни: стрижки, подкормки, защиты от болезней и вредителей.  Чтобы после неудачной зимы в композиции не возникло множество провалов, выбирайте культуры, которые без проблем зимуют в вашем климате. Лучше отдать предпочтение самым простым, широко распространенным сортам, которые всегда есть в наличии в продаже. Так вы сможете при необходимости “починить” композицию, если какие-то растения выпадут. При наличии свободной площади лучше иметь небольшой запас растений того же сорта, чтобы в случае необходимости вы могли быстро произвести “ремонт” и заменить выпавшие растения не просто молодыми саженцами того же сорта, но растениями соответствующего возраста. 1. Самшит Идеальное растение для бордюра, однако слишком сложное в уходе и капризное. Густая крона самшита легко переносит стрижку, хорошо поддается формовке. Мелкие глянцевые листочки густо покрывают кустарник, благодаря чему бордюр смотрится как единое целое. В средней полосе самшит зимует только под большим слоем снега, далеко не всегда удачно. Растение подходит только для южных регионов, однако требует постоянного внимания и защиты от самшитовой огневки и грибных болезней. Самшит растет крайне медленно, это хорошо для уже готовой взрослой изгороди, но придется запастись терпением при покупке небольших саженцев. Длина годичных приростов — не более 10 см. 2. Кизильник блестящий Кизильник блестящий — неприхотливая замена самшита. Летом листья кизильника имеют благородный темно-зеленый цвет, а с приходом осени окрашиваются в багряные тона, что добавляет ему привлекательности. Растение отличается высокой морозостойкостью, не требовательно к почвам, редко болеет, хорошо переносит солнце и полутень. Кизильник блестящий может поражаться тлей, паутинным клещом, а также щитовками, поэтому необходимы профилактические обработки системными инсектицидами, такими как Кортлис, а при появлении вредителей контактными инсекто-акарицидами: БиоКилл, Фитоверм. Тонкие веточки кизильника с мелкими блестящими листьями создают плотную крону, независимо от способа формировки. Бордюр из кизильника часто стригут строгим прямоугольником, но можно придать ему округлую форму валика или форму трапеции, — последняя хороша тем, что нижний ярус кустарника хорошо освещается, благодаря чему нижние ветви не отмирают и не оголяются со временем. Кизильник блестящий Регулярная стрижка стимулирует рост боковых побегов, благодаря чему низкая живая изгородь получается плотной. Для формирования бордюра применяют загущенную посадку, — 5 саженцев на 1 погонный метр. Без стрижки изгородь из кизильника блестящего быстро теряет форму, побеги торчат во все стороны. Кустарник растет довольно быстро, длина годичных приростов — до 30 см. Кизильник блестящий — это высокорослый кустарник, без регулярной обрезки бордюр превратится в живую изгородь. 3. Спирея японская Низкорослые кустики спиреи японской как будто созданы для бордюрной посадки. Приземистые растения имеют очень густую крону, состоящую из множества тонких веточек с небольшими листьями. Дополнительным преимуществом спиреи является золотистая окраска листьев. Спирея Спирея японская хорошо поддается формирующей стрижке, кустарник становится еще более густым благодаря образованию многочисленных боковых побегов. Поскольку естественная форма кроны спиреи японской — полусфера, бордюр формируют в виде широкого валика. Для бордюрной посадки используют низкорослые сорта спиреи: Голден Карпет, Литтл Принцесс, Голден Принцесс, Широбана. Расстояние между растениями в ряду 40-50 см. Спирея японская Магнум Роуз Если в какой-то момент вам надоест регулярно стричь спирею, бордюр сохранит декоративность, но станет немного выше. Максимальная высота сорта Голден Принцесс — 50 см.  Дополнительным плюсом неформованного бордюра из спиреи будет нежное цветение. Спирея японская цветет на побегах текущего года, формируя небольшие щитковидные соцветия розового или лилового цвета. При регулярной стрижке растение не успевает зацвести, зато неформованный бордюр будет украшен цветами с середины июля до конца августа. 4. Лапчатка кустарниковая Лапчатка кустарниковая — довольно мощное растение с плотной округлой кроной, высотой и в диаметре до 1,2 м. Лапчатка чаще используется для создания невысоких живых изгородей, однако регулярной стрижкой можно удерживать ее в нужной высоте, скажем 40-50 см. Лапчатка Узкие листочки лапчатки напоминают иглы хвойных. Растение густо облиственное, отлично поддается стрижке. Срезанные побеги можно высушивать и заваривать как травяной чай, второе название лапчатки кустарниковой — курильский чай. Лапчатка непрерывно цветет в течение всего лета, так что бордюр обещает быть нарядным. Выбирайте низкорослые сорта высотой до 50 см, такие как Дэнни Бой (розовая), Мэрион Ред Робин (красная), Манчу (белая) и др. Саженцы размещают из расчета два растения на погонный метр бордюра. 5. Туя западная Туя западная — это не только высокорослые сорта Смарагд и Брабант, знакомые каждому садоводу. Есть множество низкорослых сортов с шаровидной кроной, которые подходят для создания плотного бордюра.  В отличие от листопадных кустарников туя сохраняет декоративность и после первых заморозков, хотя ее хвоя приобретает буро-зеленый оттенок. Справедливости ради стоит сказать, что туи нуждаются в хорошем уходе. Необходимо притенять растения от февральского-мартовского солнца, обеспечивать хорошим поливом в жару, регулярно подкармливать. Туя Туя западная отлично поддается стрижке, ее густая хвоя выглядит весьма привлекательно. Для бордюрной посадки используют карликовые шаровидные сорта: Даника, Хозери, Тини Тим и др. Важно понимать, что карликовые сорта туи и растут медленно. При покупке годовалых саженцев придется ждать более 5-ти лет, пока ряд крошечных хвойных превратится в полноценный бордюр. Покупка взрослых саженцев в больших горшках потребует больше вложений, но сэкономит время ожидания. Неформованный бордюр из многолетников, солнце 6. Почвопокровные розы Входную зону, будь то ухоженный газон или площадка из камня, украсит широкий бордюр из почвопокровных роз или роз флорибунда. Их кусты довольно широкие и густые сами по себе, а умеренной обрезкой можно стимулировать рост боковых побегов. Цветение флорибунды и почвопокровных роз длится все лето, до заморозков, с небольшим перерывом. Часто первая волна цветения плавно переходит во вторую. Как правило, начало лета знаменуется более пышным цветением, а вторая волна цветения бывает более скромной.  В зависимости от сорта ширина бордюра из роз может быть умеренной, до 60-70 см, а может быть и внушительной — до 1-1,2 м. С каждым годом кусты становятся все более мощными. Роза почвопокровная Суони Для формирования бордюра важно выбирать сорта с высокой зимостойкостью и хорошим иммунитетом. Лучше остановить выбор на одном сорте, внимательно изучив его характеристики в питомниках, а также отзывы садоводов. Опытные цветоводы могут умело сочетать несколько сортов для создания игры оттенков. Так, безпроблемными сортами с высокой зимостойкостью и хорошей устойчивостью к грибным заболеваниям: Штадт Ром (розовая), Эмбер Ковер (желтая), Санни Роз (желтая), Кастельрутер Шпатцен (бело-розовая) и др. При выборе сорта роз для бордюра учитывайте климатические особенности конкретной местности. В регионах с жарким летом нужны розы, цветы которых не выгорают на солнце, такие как Сорренто (алая) или Роди (розовая). В регионах с дождливым летом лучше отдавать предпочтение сортам, цветы которых стойко выдерживают ливни: Шнее Флоке (белая), Перпл Рейн (фиолетовая), Бесси (абрикосовая). 7. Гвоздика травянка Многолетняя гвоздика-травянка — неприхотливое растение, которое можно вырастить из семян. Она отлично черенкуется, а значит, садовод может практически бесплатно получить нужное количество посадочного материала. В мягкие снежные зимы гвоздика выходит из-под снега с прошлогодними побегами, и даже ранней весной после небольшой чистки выглядит вполне достойно. Сизо-зеленые побеги гвоздики выглядят очень благородно, подушковидные кусты свободно располагаются на краю цветника, наплывая на садовую дорожку или бордюр из камня. С середины мая и до конца июня гвоздика обильно цветет, при регулярном удалении отцветших бутонов период цветения длится дольше, однако ежедневно обрывать десятки цветочных головок довольно сложно. После окончания цветения побеги укорачивают, что стимулирует повторную волну цветения в августе. 8. Стахис шерстистый Растения с белыми листьями всегда выделяются на фоне зелени и ярких окрасок. Бордюр из стахиса шерстистого создает границу между изумрудной лужайкой и цветником. Стахис Растение сохраняет декоративность в течение всего сезона. Из-под снега выходит с прошлогодними листьями, но требует чистки. Серебристо-белые листья стахиса имеют сильное опушение, за которое растение получило прозвище “заячьи ушки”. Саженцы, выращенные из семян, в первый год не цветут, поэтому бордюр выглядит более компактным и аккуратным. В последующие годы кусты стахиса сильно разрастаются и разваливаются, занимая большую площадь. Растения выбрасывают множество цветочных побегов такого же серебристого цвета, как и прикорневые листья, цветение приходится на июнь-июль.  Стахис шерстистый является отличным медоносом, привлекает пчел. Эту особенность нужно учитывать, если в семье есть аллергики. 9. Лилейник Лилейник — замечательное растение для бордюра. Узкие мечевидные листья лилейника красиво склоняются, придавая кусту форму фонтана. После зимы лилейник просыпается в те же сроки, что и весенние луковичные, но в отличие от тюльпанов не требует ежегодного выкапывания. Даже до цветения бордюр из лилейника выглядит достойно благодаря сочной зелени здоровых листьев. Растение редко поражается грибными болезнями, мало привлекает насекомых-вредителей. Лилейник В июле над бордюром из лилейника на высоких цветоносах покачиваются крупные цветы. Разнообразие сортов лилейника так велико, что каждый садовод может выбрать цветы на свой вкус. Народное название лилейника — красоднев, каждый бутон цветет лишь один день, но на смену ему распускаются новые цветы. В отличие от многих декоративных культур лилейник не требует удаления отцветших бутонов, они засыхают и опадают, что упрощает уход за цветником и поддерживает его декоративность. Любимый сорт ландшафтных дизайнеров — низкорослый ремонтантный лилейник Стелла де Оро, непрерывно цветущий в течение всего лета ярко-желтыми цветами. Сорт Майк Лонго также порадует продолжительным цветением и более изящной окраской, в которой сочетаются кремовые оттенки с цветом недозрелой дыни и лимона. 10. Хризантема мультифлора и астра кустарниковая Пик декоративности хризантемы мультифлора приходится на начало осени, самые ранние сорта зацветают в начале августа. Хризантема мультифлора естественным образом формирует шаровидный куст, не требует обрезки.  В период цветения от хризантемы не отвести взгляд, за огромным количеством цветов не видно листьев. Но и до начала цветения кусты выглядят хорошо, у хризантемы красивые приглушенно-зеленые листья, компактная форма куста. Хризантемы В средней полосе зимуют лишь некоторые сорта хризантемы мультифлора, поэтому к выбору нужно подходить особенно тщательно, изучая реальные отзывы садоводов. Любители хризантемы не считаются с трудностями, ежегодно выкапывают кусты на зимнюю передержку в погребе, а в феврале черенкуют маточные кусты, чтобы весной вновь высадить их в сад. Астра кустарниковая, пусть и выглядит скромнее, зато и не требует от садовода ежегодных хлопот. В отличие от знакомых многим “октябринки”, а именно астры новобельгийской, астра кустарниковая формирует компактные подушковидные кусты.  В течение лета бордюр из многолетней астры выглядит скромно и аккуратно, а в сентябре-октябре расцветает мелкими “ромашками” фиолетового, сиреневого или лилового цвета. Цветение продолжается, пока растения не укроет снегом. Астра кустарниковая Сорта иностранной селекции радуют разнообразием окрасок: Дженни (лиловая), Блу Лагун (лавандовая), Леди ин Блу (сине-фиолетовая), Шникиссен (белая). Неформованный бордюр из многолетников, тень 11. Хоста Хоста — лидер среди растений с декоративными листьями. Она предпочитает полутенистые места, однако некоторые сорта могут расти и на солнце. Хоста формирует плотный бордюр, с каждым годом куст становится все крупнее. Сердцевидные листья на коротких черешках создают красивое обрамление для цветника и газона. Хоста Важно запомнить, что хосты с сине-зеленой окраской предпочитают тенистые места, на солнце их листья становятся обыкновенными, зелеными. А сорта с травянисто-зеленой окраской листьев хорошо растут как в полутени, так и на солнце. Бордюр из хосты придется периодически рассаживать, т.к. на плодородной почве кусты быстро разрастаются. Растение не доставляет хлопот, единственная трудность — это необходимость защиты от слизней. Брюхоногие моллюски обожают хосту, но синие гранулы метальдегида, незаметно рассыпанные под листьями, значительно уменьшают численность вредителей. 12. Медуница Мода на медуницу пришла вместе с увлечением пейзажными садами. Декоративные сорта медуницы по размеру и красоте листьев не уступают хостам, отличаются лишь формой листа и окраской.  Если у хосты листья широкоокруглые, сердцевидные, то у медуницы — от сердцевидных до удлиненных, с острым кончиком. Окраска листьев медуницы — россыпь белых пятен: от редких крапушек на зеленом фоне, как у сорта Блю Хазе, до почти белой, как у сортов Маджести и Самурай. В мае медуница обильно цветет. Небольшие цветочки меняют окраску по мере распускания бутона от синей до насыщенно розовой. На кусте одновременно представлены цветки разных окрасок. 13. Гейхера Гейхеры привлекают невероятной красотой листьев, разнообразием форм и расцветок. Крупные листья гейхеры формой напоминают листья клена, они могут быть сильно рассеченными или с округлыми плавными краями. Розовые, бордовые, фиолетовые или салатовые, желтые, оранжевые, — выбор сортов гейхеры просто огромен. Гейхеры Цветение гейхеры не представляет особенной ценности, хотя у некоторых сортов оттенок бутонов красиво контрастирует с цветом листьев, как Корал Форест (кораллово-красные цветы и травянисто-зеленые листья) или Инфинити (бело-розовые цветы и чернильно-шоколадные листья). Гейхеры не всегда хорошо зимуют, при выборе сортов обращайте внимание на зимостойкость. В регионах со снежными зимами под большим сугробом гейхеры могут выпревать.  Растения зимуют с листьями, поэтому весной требуют защиты от яркого солнца. Без дополнительного весеннего укрытия гейхеры страдают от иссушивания, т.к. листья активно испаряют влагу, тогда как корни находятся в промороженной почве. 14. Астильба Бордюр из астильбы станет дополнительным украшением участка. Растение не любит яркое солнце и жару, в полутени на влажной плодородной почве астильба проявляет свою максимальную декоративность. Перистые листья астильбы выделяются насыщенным темно-зеленым цветом, создавая благородный фон для метельчатых соцветий. Нежно-розовые, лиловые, карминно-красные или бордовые, — можно подобрать сорта на свой вкус. Астильба Астильба быстро разрастается, поэтому каждые 4-5 лет кустарники нужно будет делить. Корневище астильбы нарастает вверх, поэтому через несколько лет корни начинают выпирать из земли. А в остальном — никаких хлопот. Растение редко болеет и не поражается вредителями. Весной астильба просыпается немного позже других многолетников, поэтому полноценный бордюр формирует только к июню. 15. Очиток видный Седум, или очиток видный, — универсальное растение для полутенистых или солнечных мест. Растение-суккулент выглядит декоративно с весны и до морозов, однако пик его красоты приходится на осень. Очиток видный Cloud Wolker Прочные побеги очитка с мясистыми листьями венчают шапки кораллово-красных соцветий. Бордюр из очитка выглядит привлекательно в течение всего сезона, с каждым годом он становится все пышнее. Растение не болеет и не поражается насекомыми-вредителями. Для тенистых мест подходят сорта с зелеными листьями и красными или белыми соцветиями, таких множество. А вот на солнечном участке можно сделать контрастный бордюр из очитка видного с шоколадной окраской листьев, например, Перпл Эмперор, Ксенокс.

Осенний листопад для городского жителя — время романтических прогулок, а для дачника — трудовые будни. Если на участке много плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников, работа предстоит немалая. Рачительный хозяин и здесь найдет выгоду. Расскажем, как заготовить листья впрок, чтобы использовать в качестве мульчи. Опавшие листья: польза и вред Любой вид органики ценен для земледелия. В естественной природе растительные остатки перепревают, ежегодно прибавляя несколько миллиметров к плодородному слою почвы.  В отличие от сочной травы опавшие листья содержат много целлюлозы, она медленнее разлагается, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В опавших листьях остается много питательных веществ, которые обогащают землю при разложении: калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы, полезные для растений. Земля, укрытая “лоскутным одеялом” из опавшей листвы, не подвергается иссушению ветром. Корни растений под рыхлым слоем опада защищены от холода, если зима начнется с мороза, а не со снегопада. Дождевым червям очень нравится питательная органика. Трудяги-черви активно перерабатывают опад, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Однако придется добавить и “ложку дегтя”. На листьях плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников сохраняются споры патогенных грибов. Некоторые из них довольно специфические и поражают только определенный вид растений, как например, мучнистая роса дуба — заболевание не представляет опасности для других культур. Болезни плодовых деревьев не “заразны” для овощных культур, однако на небольшом участке споры патогенных грибов будет разносить ветром, если использовать больные листья для мульчирования. При регулярной профилактике грибных болезней и обработке сада фунгицидами листья деревьев остаются здоровыми до окончания сезона. И все же стоит подстраховаться, есть простые способы, как обеззаразить листовой опад. Польза мульчирования Мульчирование почвы в летнее время решает множество задач. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева в жару, препятствует испарению влаги с поверхности почвы. Под слоем мульчи создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры. Сама же органика, перепревая, становится пищей для полезных почвенных грибов, той же триходермы, которая активно перерабатывает целлюлозу. Листовой опад разлагается медленнее, чем мульча из свежескошенной травы, поэтому не приходится так часто обновлять слой органики. Мульча из листьев не разогревается подобно траве из-под газонокосилки, поэтому не представляет опасности для растений. Хороший слой мульчи, толщиной 3-5 см, препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работы по прополке. А поскольку земля под мульчей не так сильно забивается дождями и не пересыхает под палящим солнцем, то также отпадает необходимость в рыхлении. Трудности мульчирования Есть несколько проблем мульчирования листьями. Одна из них — сезонность. Опад появляется осенью, когда все работы на огороде уже завершены, а мульча нужна летом, а значит, листья нужно каким-то образом сохранить. Справедливости ради стоит сказать, что и в зиму полезно укрыть поверхность почвы на огороде, чтобы земля не стояла голой. Но и здесь возникают трудности: в сухую погоду листья поднимает и уносит ветром, так что вся работа может пойти насмарку. Значит, необходимо чем-то их прижать. Листья используют также для мульчирования теплолюбивых растений, чтобы защитить их от вымерзания. Но и здесь есть тонкости. Такое “одеяло” согревает растения только за счет воздушной прослойки, пока опад сухой и рыхлый. Под осенними дождями листья намокают, спрессовываются и уже не только не согревают растения, но, наоборот, сами становятся источником проблем. Гниющие листья могут провоцировать выпревание корневой шейки растений. А значит, нужно каким-то образом укрыть их от осадков. Сбор и заготовка Сбор опавших листьев проводят в сухой погожий день, желательно успеть собрать опад до начала затяжных осенних дождей. Листья сгребают веерными граблями или сдувают при помощи воздуходувки. Обеззараживание Чтобы подстраховаться и исключить распространение грибных заболеваний, листовой опад необходимо обеззаразить, с этой целью используют крепкие растворы медного и железного купороса, а также мочевины (карбамида). Опавшие листья можно обработать еще в саду, пока они лежат на земле, а уже после этого сгребать опад с целью дальнейшего использования. Избыток меди вреден для почвы, угнетает деятельность почвенной микрофлоры, но при этом медь является эффективным средством для уничтожения спор патогенных грибов.  На садовых участках разрешено применять медьсодержащие фунгициды 3-4 раза в течение сезона, так что если вы не злоупотребляли обработкой бордоской жидкостью, препаратами ХОМ, ОксиХом, Абига Пик и подобными, ничто не мешает применить 3% медный купорос для обеззараживания листового опада. Железный купорос также имеет фунгицидное действие, пусть и не такое эффективное. Избыток железа не вреден для почвы, поэтому осторожные садоводы могут использовать 3-5% раствор железного купороса для обработки опада.  Концентрированный раствор карбамида (мочевины) также уничтожает споры патогенных грибов. Для приготовления раствора берут 700-800 г удобрения на 10 воды (для сравнения, для корневой подкормки в начале сезона нужна гораздо меньшая концентрация, 20 г на 10 л). Обработка листвы крепким раствором мочевины или смесью карбамида и железного купороса также ускоряет деструкцию целлюлозы. После обработки опад можно оставить и под деревьями, листья быстро превратятся в труху, амидный азот становится пищей для почвенной микрофлоры, а железо обогащает состав грунта. В регионах, где осень бывает сухой и солнечной, можно и вовсе положиться на мать-природу. Достаточно упаковать листья в черные п/э пакеты и оставить их под открытым небом. В солнечные дни содержимое черных мешков будет нагреваться, благодаря чему большая часть патогенной микрофлоры погибнет. Какие листья подходят для мульчирования Практически любые листья можно использовать в качестве органической мульчи с единственной поправкой, — они должны быть здоровыми. Если воспользоваться одним из описанных выше средств для обеззараживания патогенной микрофлоры, любые растительные остатки годятся для дальнейшего использования. Листья дуба и скумпии кожевенной содержат много дубильных веществ, из-за чего медленнее разлагаются. Это может быть плюсом, если использовать их для утепления культур с низкой морозостойкостью. Крупные листья, такие как у конского каштана, клена, а также кожистые листья грецкого ореха, магнолии меньше слеживаются, субстрат дольше остается рыхлым, создает воздушную прослойку, — это свойство также используют для утепления капризных культур. Заготовка Небольшое количество листьев, предназначенное для мульчирования теплолюбивых культур в зиму, нужно сохранить сухими. Используйте для временного хранения освободившиеся бочки из-под полива или большие п/э пакеты. Храните их под крышей или укрывайте от осадков. Остальные листья, которыми будут мульчироваться грядки с посадками озимых овощей, а также те, что будут использоваться только в следующем сезоне, удобно хранить в п/э пакетах или просто в куче. Их можно держать под открытым небом. Листва в мешках начнет постепенно перегнивать, это только улучшает качество мульчи. Чтобы ускорить процесс перепревания опада, пролейте его раствором какого-либо биодеструктора, предназначенного для ускорения компостирования, например, препаратом КомпоСтим. Как применять мульчу из листьев Для теплолюбивых Теплолюбивые культуры, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как крупнолистная гортензия, листопадные рододендроны (азалии), нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Цветочные почки крупнолистной гортензии весьма уязвимы к морозам, поэтому к укрытию приступают еще в конце сентября-начале октября. Сухие листья являются хорошим изолирующим материалом. А чтобы их не раздувало ветром, нужен легкий проволочный каркас, который устанавливают над кустом. Для молодых растений может быть достаточно пластикового или деревянного ящика.  Гортензии и азалии засыпают листьями “с головой”, а чтобы они оставались сухими на протяжении всей осени, ящик накрывают сверху плотным спанбондом. Если осень выдалась слишком дождливой, можно дополнительно накинуть на укрытие п/э пленку, однако она не должна доставать до земли, под укрытием нужна циркуляция воздуха. Молодые саженцы декоративных и плодовых растений, посаженные весной или осенью, еще не успели развить мощную корневую систему, поэтому нуждаются в утеплении в первую зиму. Мульчу укладывают слоем 10-15 см широким кольцом, немного выходя за проекцию кроны растения.  Чтобы избежать выпревания корневой шейки кустарников или молодых деревьев, мульчу отгребают от ствола.  Для плодовых деревьев Листовой опад можно не выносить из сада, а использовать здесь же, для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. В первую очередь нужно позаботиться о культурах, цветение которых часто приходится на возвратные заморозки, обычно это косточковые: слива, алыча, вишня, черешня.  Слежавшийся слой мульчи в приствольном круге весной препятствует прогреванию почвы. Земля дольше остается промороженной, поэтому плодовые деревья пробуждаются чуть позже. Такой нехитрый прием помогает сдвинуть сроки начала цветения на 7-10 дней, благодаря чему деревья не попадают под возвратные заморозки, и садовод получает отличный урожай фруктов. Для озимых Посадки озимого чеснока и лука полезно замульчировать опавшей листвой. Слой мульчи замедляет остывание земли, что дает луковичным больше времени на укоренение, даже если неожиданно ударят морозы. В бесснежную зиму мульча защищает озимый лук от вымерзания. Чтобы мульча выполняла защитную функцию, ее слой должен быть внушительным. Насыпайте на грядку так много листьев, как это возможно, ведь после дождя они спрессуются, и слой станет гораздо тоньше.  В сухую осень листья может унести ветром. Чтобы этого не произошло, и мульча оставалась на месте, дополнительно на нее укладывают растительные остатки с длинными стеблями: срезанные стебли цветов, ботву кабачков, тыквы и пр. Мульчирующие материалы можно не убирать весной следующего года. Слой мульчи примерно на неделю-две замедляет прогревание почвы, поэтому всходы озимого лука и чеснока появляются немного позже, что не принципиально. Для грядок При наличии большого объема листового опада, можно замульчировать в зиму подготовленные с осени грядки. В почву под перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, а также перегной, а поверхность земли замульчировать. Такой прием оберегает землю от ветровой эрозии в бесснежную зиму. Для летнего мульчирования Летом потребность в мульчирующих материалах просто огромная, их всегда не хватает. Опад можно хранить в п/э мешках до следующего сезона либо соорудить отдельный компостник.  К весне следующего года опад будет выглядеть не лучшим образом, листья спрессуются в пласты, начнутся процессы гниения. Такую мульчу удобно вносить на грядки, где уже высажена рассада овощных культур: томатов, капусты и др. Пока саженцы малы, а расстояние между ними велико, удобно разложить пласты прелой листвы. В течение лета процесс разложения органики будет продолжаться, обеспечивая пищей дождевых червей и почвенную микрофлору. Листовой компост При наличии свободного времени и сил можно с осени заготовить листовую землю — великолепное органическое удобрение, разновидность компоста. Листовой опад укладывают на поверхности почвы, пересыпая его слои огородной землей или перекладывая их срезанным дерном.  В течение следующего года компост созреет и превратится в рыхлую плодородную землю, богатую питательными веществами. Это отличный грунт для выращивания рассады, его можно добавлять в посадочные лунки, использовать для наполнения высоких грядок и пр. Какие культуры не стоит мульчировать листьями Клубника Современные сорта садовой земляники не всегда показывают хорошую морозостойкость. Многие из них предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах и просто не приспособлены к русской зиме. Утеплить клубнику достаточно сложно, растение зимует с зелеными листьями, которые должны дышать. Если завалить садовую землянику листовым опадом, с большой долей вероятности она перезимует плохо из-за выпревания корневой шейки растений.  Над капризными сортами земляники лучше соорудить воздушно-сухое укрытие в виде тоннеля из невысоких дуг и плотного спанбонда. Укрывной материал защищает листья клубники от иссушения до тех пор, пока не ляжет снег. Конструкция должна быть прочной, чтобы под слоем снега спанбонд не лег на кусты клубники. Розы Розы весьма капризны в зимовке. Порой под хорошим сугробом розы зимуют лучше, чем под специально устроенным укрытием. В замкнутом пространстве укрытия ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию патогенной микрофлоры. И розы не столько вымерзают, сколько погибают от инфекций. Нет необходимости засыпать розы листвой с головой, даже наоборот, это ухудшает условия зимовки. Если зима начнется с обильного снегопада, достаточно подбросить в розарий побольше снега. В регионах с малоснежными зимами поможет просторное воздушно-сухое укрытие, под которым растения будут защищены от ледяного дождя и иссушающего зимнего ветра.

Садоводы, в коллекции которых множество сортов флоксов, серьезно относятся к профилактическим обработкам растений. Проблемы с распространением грибных болезней и вредителей гораздо проще предотвратить, чем бороться с ними. А “врагов” у флоксов немало, от привычной мучнистой росы до специфических заболеваний и вредителей. Но обо всем по порядку… Причины появления заболеваний В почве всегда есть возбудители различных грибных заболеваний. При благоприятных условиях: в тепле и при высокой влажности почвы и воздуха патогенные микроорганизмы активно размножаются. Одни из них образуют споры, которые переносятся по воздуху на десятки метров. Так происходит заражение флоксов от соседних растений мучнистой росой, септориозом, ржавчиной. Возбудители других грибных заболеваний проникают в растение через корневую систему, сами патогенные грибы локализуются в почве. Так, флоксы периодически страдают от фомоза и фузариоза. Одни болезни поражают растения ежегодно, но легко поддаются лечению, как мучнистая роса. С другими бороться сложнее, как с фомозом и фузариозным увяданием.  Вирусы не передаются по воздуху, не накапливаются в почве, их переносчиками являются сосущие насекомые: тля, трипсы, цикадки и пр. Вирусные болезни не поддаются лечению, постепенно угнетают рост, ухудшают декоративные качества растения. Поскольку невозможно на 100% защитить растения от вредителей, завирусованные кусты представляют опасность для здоровых флоксов. Заболевание можно занести на участок с новыми растениями, приобретенными с рук у цветоводов-любителей. Порой даже саженцы из питомников бывают заражены грибными или вирусными заболеваниями.  Опытные садоводы рекомендуют выделить на участке карантинную зону, в которую высаживают новые растения. Их передерживают в карантине в течение 2 сезонов, за растениями внимательно наблюдают, чтобы выявить любые отклонения, и лишь проверенные кусты пересаживают в общий цветник. Болезни флоксов Болезни флоксов можно условно разделить на три группы: распространенные грибные болезни, которые поражают листья, ухудшают декоративность, хорошо поддаются профилактике и лечению; грибные болезни, которые поражают сосудистую систему растения, могут приводить к гибели куста, сложные в лечении; вирусные и микоплазменные болезни, неизлечимые. Распространенные грибные болезни Мучнистая роса Мучнистая роса поражает множество садовых и огородных культур, возбудители заболевания всегда есть на участке. Споры мучнистой росы зимуют на побегах кустарников, на растительных остатках, с приходом тепла рассеиваются по округе. Заболевание активно распространяется в жаркое лето, т.к. листья растений теряют тургор на жаре. Температурные скачки и перепады между ночной и дневной температурой ускоряют развитие мучнистой росы. Первые признаки мучнистой росы садоводы обычно пропускают, т.к. небольшие пятнышки тончайшего белого налета появляются на обратной стороне листьев, незаметные для глаз. Садовод начинает бить тревогу, когда видит белые пятна на поверхности листьев. Заболевание быстро распространяется, без профилактики и лечения все листья флоксов покрываются белым налетом. Пик развития мучнистой росы приходится на июль-август. Мучнистая роса не только ухудшает декоративность растений, но сильно ослабляет их. Больные листья засыхают и облетают, побеги деформируются. Растения уходят в зиму ослабленными, что может приводить к выпадению кустов. Септориоз Септориоз поражает множество декоративных и плодовых культур, поэтому часто встречается и на флоксах. Первые признаки заболевания можно видеть в конце июня. Заражение растения септориозом движется снизу вверх. Сначала нижние листья покрываются многочисленными бурыми пятнышками. По мере развития заболевания размер пятен увеличивается, центр пятна светлеет, а вокруг него появляется темная кайма. Затем пятен становится еще больше, они покрывают всю поверхность листа, больные листья засыхают и опадают. Септориоз продвигается по растению вверх, захватывая все новые листья. Заражение септориозом не фатально, но ухудшает декоративность цветущих флоксов. Их “ноги” оголяются, листья с бурыми пятнами постепенно желтеют, что не добавляет красоты. Ржавчина Ржавчинные грибы поражают различные виды растений, от листопадных деревьев и кустарников до хвойных. Первые признаки ржавчины проявляются в июне. На листьях флоксов появляются пятна ржаво-коричневого цвета. Количество и размер пятен увеличивается по мере распространения заболевания. Поврежденные листья опадают, что сильно ослабляет растение. За несколько сезонов ржавчина может полностью убить куст флоксов. Профилактика и лечение Профилактика грибных заболеваний помогает защитить растения практически на 100%, если проводить ее вовремя. 1. В начале сезона, когда побеги флоксов отрастают, проводят обработку контактными фунгицидами на основе меди: 1% медный купорос, ХОМ, ОксиХОМ, Абига Пик и др. Медь подавляет жизнедеятельность патогенов, создает защитный барьер на листьях, который препятствует внедрению спор болезнетворных грибов. Защита действует до тех пор, пока не смоется дождем. 2. В течение мая-июня проводят 2-3 последовательных обработки контактным препаратом Силар. После опрыскивания на листьях образуется антисептическая пленка, которая защищает растения от проникновения болезнетворных микроорганизмов. 3. В конце июня, когда увеличивается риск заражения грибными заболеваниями, проводят профилактическую обработку системным фунгицидом Скор или системно-контактным препаратом Серпень (он более эффективен в жаркую погоду). Действующее вещество проникает в ткани растения и распространяется по ним, поэтому защитный эффект длится до 3 недель.  В дождливое лето и при стрессовых погодных условиях рекомендуется провести две обработки с интервалом в 14 дней. 4. При первых признаках грибных заболеваний проводят искореняющую обработку фунгицидом Скор. Опрыскивать нужно не только сами флоксы, но и соседние растения, которые также подвержены мучнистой росе, септориозу, ржавчине, — а это практически все многолетние цветы, розы, декоративные и ягодные кустарники. Сложные для лечения грибные болезни Фомоз Фомоз, или сухая гниль, поражает нижнюю часть стебля. Ткани побега пробковеют, стебель в основании растрескивается и подламывается. Фомоз может долго оставаться незамеченным, т.к. проявляется лишь незначительным пожелтением нижних листьев. Поскольку усыхание нижних листьев может быть вызвано недостатком влаги, садоводы редко обращают на него внимание. При фомозе цветущие флоксы, здоровые на вид, неожиданно падают, стебли подламываются у основания. Это может произойти после дождя или ветра, а также во время обычной прополки при прикосновении к кусту. Возбудитель заболевания находится в почве, поэтому прежде всего необходимо лечить землю. Для уничтожения возбудителя фомоза грунт проливают 1% медным купоросом или другими медьсодержащими препаратами. Такое воздействие достаточно агрессивно, медь подавляет рост не только патогенных грибов, но и полезной микрофлоры. Через 2 недели после пролива почвы медьсодержащими фунгицидами рекомендуется внести с поливом биопрепарат “Атлант бактерии-помощники, Здоровье растений и почвы”, чтобы восстановить полезную микрофлору. Обломившиеся цветущие побеги можно использовать для букета, но не стоит бросать их в компост. Фузариозное увядание Возбудитель фузариоза находится в почве, проникает в растение через корни, поражает сосудистую систему. Заболевание развивается медленно и проявляется лишь на последней стадии, когда стебли растения становятся неспособны проводить влагу и питательные вещества. Грибница заполняет проводящие сосуды растения. Фузариоз сначала проявляется на отдельных побегах, весь остальной куст продолжает выглядеть здоровым. Один или несколько побегов вдруг теряют тургор, листья повисают, как в засуху, затем побег засыхает. Иногда в цветущем кусте можно видеть несколько высохших побегов, а если заглянуть в нижнюю часть, то там обнаружатся короткие сухие побеги, которые отмерли еще в начале сезона. Фузариоз долго сохраняется в почве, поэтому потребуется применение “тяжелой” химии. Больные кусты обильно проливают раствором препарата Фундазол, выливая под каждый куст от половины до целого ведра лечебного раствора. При сильном поражении рекомендуется пересадка флоксов на другое место, где раньше не росли цветы. Корни саженцев отмывают от земли и выдерживают в растворе препарата Максим. А в почву под посадку вносят биопрепараты с триходермой: Триходерму вериде или Тетрис. Фузариоз часто проявляется на кислых почвах, болезнь поражает различные культуры: овощные и декоративные. При сильном распространении заболевания имеет смысл провести почвенный анализ с тест-системой Агрохимик, чтобы определить уровень кислотности почвы. Осенью под перекопку вносят доломитовую муку, а летом в качестве “скорой помощи” применяют подкормки раствором кормового мела (100-200 г на 10 л воды). Вирусы и микоплазмозы Если грибные заболевания проявляются различными пятнами на листьях, то вирусные можно узнать по странным проявлениям. Листья приобретают уродливую форму, становятся сжатыми или волнистыми, на них может проявиться мозаичная окраска или витиеватый узор. Вирус пестролепестности поражает цветы — на лепестках появляются вертикальные светлые полосы, они имеют разную ширину, расположены хаотично. Вирус подавляет выработку веществ, которые придают цветам определенный цвет. На темно-окрашенных флоксах появляются штрихи более светлого оттенка: бледно-розовые на розовых и лиловых, бледно-сиреневые на фиолетовых, белесые на нежно-розовых. Желтуха — микоплазменное заболевание, передается цикадками. Возбудитель желтухи проникает в ткани растения, что приводит к отставанию в росте, развитию карликовости, появлению желтизны в окраске листьев. Желтуху легко определить по изменению цвета бутонов, они не окрашиваются в тон, соответствующий сорту, а остаются зелеными. Вирусные и микоплазменные заболевания встречаются гораздо реже грибных, однако они не менее опасны. Насекомые-вредители переносят вирусы от больных растений на здоровые, что может привести к массовому заражению всей коллекции флоксов. Завирусованные кусты необходимо уничтожать, поскольку даже черенкованием невозможно спасти заболевший куст, вирус проникает во все ткани и проявляется, раньше или позже. Вредители флоксов Флоксы поражаются различными вредителями, но лишь некоторые из них представляют серьезную опасность для растений. Тля Побеговая тля, зеленая или черная, обычно находит более “вкусные” растения, но иногда может наброситься и на флоксы, если вредителя развелось слишком много. С тлей несложно бороться, одна обработка системным инсектицидом Кортлис избавит растения от вредителей. Эффект наступает через несколько часов после обработки, защита действует три недели. Паутинный клещ В жаркое засушливое лето, когда паутинный клещ распространяется со скоростью лесного пожара, вредитель может атаковать также и флоксы. Его сложно заметить из-за крошечного размера. Заподозрить наличие паутинного клеща можно по состоянию листьев и общему угнетенному виду растения. Листья приобретают равномерную желто-серую окраску, на просвет видны многочисленные точечные проколы. Борьба с паутинным клещом занимает 3 недели. Придется провести три последовательных обработки препаратом БиоКилл с интервалом 7-10 дней. Инсекто-акарицид действует только на взрослых особей, поэтому обработку повторяют, чтобы уничтожить молодое поколение, которое отродится из яйцекладок. Препарат имеет контактное действие, а значит обработку нужно проводить очень тщательно, с нижней стороны листьев. Трипсы Цветочные трипсы также активизируются в жаркую погоду. Внимательный садовод заметит юрких вредителей, хотя это непросто. Трипсы похожи на крошечные черные или бурые черточки, настолько они малы. На листьях и лепестках цветов остаются светлые штрихи, там где вредители прогрызли ткани растения. Трипсы очень быстро размножаются, популяция быстро увеличивается. Для уничтожения вредителей рекомендуется проводить несколько обработок с интервалом 10-15 дней, чередуя инсектициды с разным действующим веществом, например, Инсектор Супра — Алатар — Фитоверм. Стеблевая нематода Стеблевая нематода флоксов — специфический вредитель, который наносит огромный вред многолетним цветам и может полностью уничтожить коллекцию флоксов.  Нематоды не являются насекомыми, это круглые черви, фитогельминты. Для человека они не опасны, а вот для флоксов представляют серьезную угрозу. На нематод не действую никакие инсектициды, поэтому приходится либо уничтожать растения, либо обновлять посадки, используя черенкование. Стеблевые нематоды — крошечные полупрозрачные черви, длиной 1-1,7 мм, они живут в стеблях флоксов, выедая их изнутри. Заподозрить наличие нематоды можно по угнетенному состоянию растений, они отстают в росте, стебли утолщаются, кусты становятся приземистыми. При сильном заражении нематодой верхние листья истончаются, становятся нитевидными. Поскольку нематоды находятся в стебле, можно уменьшить их количество, выламывая зараженные побеги и уничтожая их в огне, либо заливая кипятком. Недопустимо выбрасывать стебли с нематодой в компост, это способствует размножению вредителя. Нематоды распространяются по земле. Ливневые дожди, когда по земле текут потоки воды, способствуют перемещению фитогельминтов на другие участки почвы.  Спасти любимый сорт флоксов, зараженный стеблевой нематодой, поможет только черенкование. Опытные цветоводы рекомендуют использовать зеленые черенки с побегов, которые достигли своей максимальной высоты. Черенки нарезают незадолго до бутонизации. Опытным путем, применяя микроскоп, садоводы установили, что нематоды локализуются в нижней части стебля, а верхушка обычно остается здоровой, поэтому на черенки используют верхнюю треть побега. Чтобы исключить заражение посадочного материала, каждый черенок укореняют в отдельном стаканчике, используя раскисленный верховой торф. Обновленные растения высаживают на другом участке, где до этого не росли флоксы. Он должен находиться не ближе, чем на 2-3 м, от цветника, зараженного нематодой. На участках, расположенных на склоне, новый цветник разбивают в верхней части склона, т.к. нематоды распространяются по естественному уклону с дождевыми и талыми водами. На новом участке высаживают только растения, полученные из зеленых черенков. А другие сорта, приобретенные у коллекционеров или в питомниках, сажают в отдельную, карантинную зону, где за ними наблюдают в течение двух сезонов. Поскольку фитогельминтов можно принести с садовым инструментом, желательно выделить отдельную лопату, тяпку, секатор для работы в новом цветнике.

Цветение гладиолуса во многом зависит от ухода. Опытные садоводы ежегодно выращивают цветы высотой с рост человека, с мощными цветоносами и крупными цветами сочной, насыщенной окраски. Однако для получения такого результата придется немало потрудиться. Гладиолусы на клумбе Расскажем, какое питание нужно гладиолусам, и как меняются их потребности в течение сезона. Подготовка почвы Гладиолусы желательно высаживать каждый раз на новом месте. При выращивании луковичных цветов в почве накапливаются патогенные микроорганизмы.  Если место посадки не менять, с каждым годом растения будут поражаться болезнями все раньше и сильнее. В итоге их ждет печальный финал — луковицы будут настолько заражены, что о цветении можно будет забыть, придется их выбросить. Гладиолусы сажают весной, но о выборе места и подготовке почвы лучше подумать еще с осени, поскольку основное внесение удобрений — осеннее. Луковичным цветам нравится плодородная рыхлая почва, однако они не любят избытка органики. Даже осенью не стоит вносить в почву перегной, и уж тем более свежий навоз. Гладиолусы сажают на участках, где перегной вносили год или два назад. А вот калийно-фосфорные удобрения гладиолусам весьма полезны. Фосфор растворяется в почве очень медленно, вот почему лучше вносить его осенью. За период осенних дождей, а затем при таянии снега почва будет максимально увлажнена, что способствует растворению фосфорных удобрений. На кислых почвах в качестве источника органического фосфора можно использовать костную муку. Однако важно понимать, что это удобрение с отсроченным действием. Эффект от внесения костной муки будет проявляться в течение 2-3 лет, поэтому не будет лишним также внести суперфосфат. Фосфор крайне слабо перемещается в почве, поэтому фосфорные удобрения вносят под перекопку, чтобы они оказались на глубине залегания корней. Одновременно можно заделывать суперфосфат и сульфат калия или калимагнезию. Норму внесения суперфосфата можно увеличить до 150 г/кв.м, фосфор практически не вымывается из почвы, а его запаса хватит на 2-3 года. Сульфат калия вносят по норме, 30 г/кв.м. Для гладиолусов также важен микроэлемент кальций. Он способствует формированию более прочных цветоносов. Древесная зола — это натуральный источник кальция, в ней также содержится калий, фосфор, магний, сера и другие важные микроэлементы.  Древесная зола немного подщелачивает почву, что весьма полезно на грунтах с кислым pH. Норма внесения гранулированной древесной золы — 100-200 г на кв.м., при использовании золы от мангала или дровяной печи — до 1 л/кв.м. Осенью или весной при подготовке почвы полезно внести борофоску. В составе минерального удобрения нет азота, но есть все необходимое для луковичных: фосфор, калий, кальций, а также бор и магний. Тонкости подкормки гладиолусов Опытные цветоводы рекомендуют подкармливать гладиолусы каждые 10 дней, уменьшая дозировку вдвое. Такой прием позволяет растениям использовать питательные вещества равномерно в течение всего лета. В почве не накапливается избыток минеральных солей, а регулярные подкормки способствуют быстрому росту и развитию. Здесь стоит оговориться, что растения способны усваивать питательные вещества только из влажной почвы. В засушливую погоду луковичные нужно регулярно поливать, ведь их корневая система развита очень слабо и не способна добывать воду из глубоких слоев почвы. Поскольку луковицы гладиолусов размещают достаточно глубоко, на 12-15 см, полив лучше проводить по бороздкам, которые делают между рядами луковичных. Так вода быстрее проникает к корням и расходуется адресно, не растекаясь по поверхности почвы. Режим подкормок гладиолусов Жизненный цикл гладиолусов можно условно разделить на три этапа: вегетативный рост; генеративная фаза (выдвижение цветоноса, бутонизация, цветение); созревание луковицы. Рост листьев В начале роста, от появления всходов до фазы раскрытия 4-5-ти листьев гладиолусы подкармливают комплексным удобрением с равным соотношением азота, фосфора и калия или небольшим преобладанием калия. Это может быть любое водорастворимое удобрение, предназначенное для цветов или плодово-ягодных культур. Хорошо, если в состав входят микроэлементы, они расходуются растениями в небольших количествах, однако недостаток даже одного элемента питания замедляет развитие. Поскольку обычно комплексные удобрения не содержат кальций, опытные цветоводы добавляют в готовый раствор немного кальциевой селитры: 10 г комплексного минерального удобрения + 5 г кальциевой селитры, из расчета на 10 л воды. В период роста листьев растения расходуют много азота, однако применение азотных удобрений может привести к жированию растений. Гладиолусы наращивают мощные крупные листья и не торопятся цвести. Удобрение “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” (NPK=16:9:20) оптимально сбалансировано под нужды клубнелуковичных культур в начале вегетации. Удобрение содержит гуматы, которые улучшают усвоение питательных веществ, а также кальций — для прочности листьев, магний — для хорошего фотосинтеза, бор — для бутонизации, цинк и другие микроэлементы — для яркой окраски лепестков. Стандартный расход минерального удобрения — 15 г на 10 л воды, при дробной подкормке раз в 10 дней достаточно половинной дозы, т.е. 1 ч.л. на 10 л. Расход корневой подкормки — 10 л на 1 кв.м посадок, или примерно на 20 растений (схема посадки гладиолусов: 15-20 см между растениями в ряду и 25-30 см между рядами). Корневая подкормка водорастворимым удобрением дает быстрый видимый эффект. Ее проводят после сильного дождя или после обильного полива, чтобы избежать ожогов корней.  Корневые подкормки гораздо более эффективны, чем внесение гранулированных минеральных удобрений в почву, ведь питательные вещества сразу поступают растениям в легко усвояемой форме. Для подкормки гладиолусов не стоит использовать органические удобрения, такие как настой коровяка, куриного помета или зеленую бродиловку из сорняков. Органика сначала перерабатывается в почве микроорганизмами, и только после этого питательные вещества становятся доступными для растений. Органические настои богаты азотом, но из-за отсроченного действия растения получают его позже, когда их потребности в азоте уже сокращаются. Генеративная фаза Как только у растения раскрывается 4-5 листов, оно переходит в следующую фазу развития, пока невидимую глазу садовода. В это время уменьшается расход азота и увеличивается потребление фосфора и калия. До выдвижения цветоноса От наличия доступного фосфора зависит количество бутонов на цветущем побеге и, соответственно, высота цветоноса. Калий влияет на размер бутонов, а также на яркость окраски лепестков. Благодаря калию листья растения становятся более плотными, они лучше сопротивляются внедрению патогенных грибов и остаются здоровыми. До выдвижения цветоноса еще можно проводить подкормки комплексным минеральным удобрением, однако здесь лучше выбирать составы, в которых преобладает фосфор и калий, например, использовать диаммофоску (NPK=10:26:26) или чередовать удобрения с формулой NPK=5:15:45 и 10:54:10.  Даже при ежегодном внесении суперфосфата нельзя быть уверенным в том, что в почве есть доступный фосфор, точные данные может показать лишь лабораторный анализ. Фосфор в почве часто инактивируется, связывается другими микроэлементами и переходит в форму, недоступную для растений.  Чтобы компенсировать дефицит фосфора, проводят подкормку монофосфатом калия, удобрение не содержит азота, в нем 50% фосфора в доступной форме и 33% калия. Подкормку монофосфатом калия проводят из расчета 10 г/10 л, можно чередовать ее с комплексным удобрением “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”.  Цветоводам старой школы приходилось добывать и смешивать вручную отдельные микроэлементы: сульфат магния, сульфат цинка, молибдат аммония, нитрат кобальта и пр. Медный купорос применяли как источник меди, вместо хелата марганца использовали марганцовку, а хелат бора заменяли борной кислотой. Несоблюдение пропорций приводило к появлению ожогов на листьях и угнетению роста растений, поэтому лишь опытные садоводы получали великолепные результаты. Сейчас жизнь цветовода стала гораздо проще, комплексные удобрения с макро- и микроэлементами имеют сбалансированный состав. А для дополнительного внесения микроэлементов применяют внекорневые подкормки.  В фазе выдвижения цветоноса еще можно влиять на размер бутонов и качество цветения. Здесь весьма полезны подкормки микроэлементами, такими как комплекс “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”, в его составе бор, а также хелаты цинка, марганца, меди и другие микроэлементы, благотворно влияющие на рост и цветение. Современные садоводы активно применяют препараты с аминокислотами, такие как “ВитАмин”, “Изабион” и др. Аминокислоты быстро усваиваются растениями через листья, стимулируют выработку фитогормонов, что, в целом, улучшает состояние растения, способствует его росту и развитию, увеличивает декоративность.  Препараты с аминокислотами вносят в виде внекорневых подкормок. Опрыскивание растений проводят в вечернее время. Бутонизация и цветение После появления цветоносов, в фазе бутонизации и цветения, уже не проводят подкормки удобрениями, в составе которых есть азот. Для яркого и пышного цветения нужны калий и микроэлементы. Каждые 10-15 дней проводят корневые подкормки сульфатом калия, калимагнезией или монофосфатом калия. Сульфат калия и монофосфат калия легко растворяются в воде, что упрощает проведение подкормок. Калимагнезию рекомендуется предварительно растворять в горячей воде. Сульфат калия — самое простое и при этом весьма эффективное удобрение для луковичных. Оно быстро усваивается и дает видимый эффект, при этом обходится в разы дешевле, чем монофосфат калия или специальные удобрения для цветов. Благодаря доступному калию бутоны становятся крупными, а окраска лепестков — максимально яркой, соответствующей сорту. После цветения Чтобы до закрытия сезона гладиолусы успели сформировать крупные луковицы, необходимо сразу после окончания цветения срезать цветоносы. Растения не будут тратить силы на формирование семян, все питательные вещества пойдут на рост новой луковицы. Калий полезен не только для цветов, но и для клубнелуковицы гладиолуса. В фазу окончания цветения, а также еще раз, заключительный, через 2 недели после срезки цветоносов, проводят завершающую подкормку сульфатом калия или монофосфатом калия. Она нужна для стимулирования накопления питательных веществ в луковице и ее вызревания. Защита от вредителей Трипсы могут свести на нет все работы по уходу за гладиолусами. Цветочные трипсы настолько малы, что часто садоводы вовсе их не замечают. Вредители проникают в нераспустившиеся бутоны и питаются нежными лепестками. При сильном повреждении трипсами гладиолусы вовсе не распускаются, бутоны искривляются и обесцвечиваются. Даже небольшая колония трипсов значительно ухудшает декоративность гладиолусов. Светлые обесцвеченные штрихи на лепестках не добавляют цветам красоты. На темно-окрашенных сортах повреждения заметны особенно явно. Борьба с трипсами осложняется тем, что у насекомых выработалась резистентность ко многим препаратам. Чтобы защитить гладиолусы от трипсов, не нужно ждать, когда вредители появятся, ведь этот момент легко упустить. Важно понимать, что трипсы, тля и другие сосущие вредители являются переносчиками вирусов от больных растений к здоровым. Вирусные заболевания луковичных не лечатся, больные растения теряют декоративность. Бороться с вирусами невозможно, необходимо предотвратить заражение растений, т.е. нужно защитить их от насекомых-вредителей. В течение всего сезона проводите профилактические обработки инсектицидами, чтобы растения постоянно находились под защитой какого-либо препарата. Чередование инсектицидов из разных групп химических веществ помогает избежать привыкания у насекомых. Чередуйте препараты из разных групп, учитывая длительность защитного действия: Кортлис, Инсектор Супра, Дракор (неоникотиноиды) — защищает растения на 3 недели, действующее вещество впитывается в листья и распространяется по тканям растения, поэтому препараты эффективны даже в дождливую погоду; Алатар, Кинмикс (пиретроиды) — срок защиты 2-3 недели, имеют контактно-кишечное действие, пиретроиды долго не разрушаются на солнечном свету, но довольно быстро смываются в дождливую погоду; Фитоверм, Биокилл (авермектины, инсекто-акарициды биологического происхождения) — срок защиты 1-2 недели, имеют контактно-кишечное действие, смываются дождем, быстро разрушаются на солнечном свету.

Георгины, несомненно, короли осеннего цветника. Величавые растения с крупными шапками соцветий видны издалека. Чтобы цветение георгинов было пышным, ярким и продолжительным, соблюдайте важные правила агротехники. Выбор места При выборе места под посадку георгинов учитывайте не только стороны света, но обращайте внимание на близость построек, в том числе заборов, а также на расположенные поблизости высокорослые деревья, кустарники. Пышного цветения можно добиться только на открытом солнечном участке. Лишь в южных регионах, где солнце палит нещадно, допустимо сажать георгины в полутени, чтобы кусты были защищены от полуденного солнца постройками или попадали в кружевную тень дерева. Георгины у дома Георгины часто сажают у южной или юго-западной стены дома или у забора. В средней полосе и регионах с прохладным летом в этом есть смысл, у южной стены растения будут развиваться быстрее. К тому же у стены или у забора высокорослые цветы меньше треплет ветром. Однако в дождливое лето растения, посаженные у глухого забора или стены дома могут поражаться серой гнилью, или ботритисом. Возбудители заболевания всегда есть в почве, при переувлажнении грунта и плохой циркуляции воздуха серая гниль быстро распространяется, что приводит к загниванию стеблей. В регионах, где лето бывает дождливым, особенно важно избегать застоя влаги в почве. Излишняя сырость может спровоцировать гниение клубней. Пройдите по своему участку и обратите внимание, какие места лучше всего освещены солнцем и защищены от сильного ветра, — это отличное место для георгинов. Посмотрите, где после дождя стоят лужи, где текут ручьи во время ливня, — это неподходящие места для клубневых цветов. Деление куста В течение сезона под землей формируется клубень георгины. Клубеньки отходят радиально от корневой шейки, на верхушке каждого из них, ближе к основанию стебля, закладывается цветочная почка. Начинающие садоводы пренебрегают делением клубней георгинов перед посадкой в надежде на то, что чем больше куст, тем больше цветов. Однако это приводит лишь к загущению куста. В тесноте стебли вырастают более тонкими и слабыми, цветение становится скудным, а сами соцветия мельчают. Клубень георгины нужно ежегодно делить. Лучше делать это весной, в апреле, когда посадочный материал вынимают из хранилища на прогревание. Каждая деленка должна иметь не более 2-3 почек, этого вполне достаточно для формирования мощного куста с крупными соцветиями. Здесь важно понимать, что почки формируются не по всему клубню как у картофеля, а только в одном месте, ближе к центру куста. Начинающий садовод может выложить весь прошлогодний клубень на прогревание, а когда почки проклюнутся, будет проще определить, как провести деление. Формировка Растение формирует несколько главных стеблей, по количеству почек. Затем из пазухи каждого листа (а листья георгинов расположены парами) появляются пасынки, — боковые побеги. Чем больше боковых побегов, тем более густым будет куст и тем больше заложится цветочных бутонов.  Однако есть и “обратная сторона медали”. Загущенные кусты сильнее поражаются грибными болезнями из-за плохой циркуляции воздуха в кроне растения. А закладка большого количества бутонов приводит к мельчанию соцветий. Лишь низкорослые бордюрные сорта можно выращивать без формировки. Они естественным образом образуют компактный, хорошо разветвленный куст. Прищипка Одинокий стебель с одним-единственным цветком на макушке, пусть и крупным, выглядит не слишком декоративно. Чтобы получить пышный куст с большим количеством соцветий, побеги прищипывают. Удаление верхушки главного стебля (или нескольких основных стеблей) стимулирует рост пасынков, т.е. боковых побегов. Каждый из них будет увенчан цветами. Прищипку проводят еще в июне, как только надземная часть достигнет определенной высоты. Для получения более приземистых растений прищипку проводят над 2-3-й парой листьев. Если же удалить верхушку побега немного позже, над 4-й или 5-й парой листьев, растения будут более высокими. Здесь уже садовод может определить опытным путем, что ему милее: мощные растения выше человеческого роста или цветы, расположенные на уровне глаз. Боковые побеги можно также прищипнуть, теперь уже над второй парой листьев. Это стимулирует рост побегов второго порядка, соответственно, увеличивает количество бутонов. И здесь придется искать золотую середину. Чем больше бутонов, — тем мельче будут соцветия, но сам куст будет покрыт цветами более равномерно. Чтобы избежать загущения кроны и, как следствие, проблемы с распространением грибных заболеваний, нужно выламывать пасынки, расположенные в пазухах двух нижних пар листьев. Прореживание Если посадочный материал содержал слишком много почек, куст георгина будет состоять из множества побегов. Среди них непременно выделится несколько более мощных, которые будут обгонять в росте слабые побеги, затеняя их. Загущенный куст — это всегда риск развития грибных заболеваний. К тому же лишние побеги будут расходовать питательные вещества. Растению придется закладывать больше бутонов, и на все соцветия сили у него не хватит. Цветение начнется позже, а сами цветы станут мельче, чем могли бы быть. В июне-начале июля необходимо проредить загущенные кусты и оставить в кроне высокорослого цветка не более 2-3 самых крупных стеблей, растущих от клубня, слабые побеги выламывают или срезают на уровне почвы. Одновременно с прореживанием можно удалить нижнюю пару листьев, а еще через неделю-две — вторую пару. Оголение стебля улучшает циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, что является хорошей профилактикой грибных заболеваний. Подвязка Подвязка георгинов к прочной опоре — обязательное мероприятие. Полый стебель растения очень хрупкий, без подвязки он непременно сломается в самый неподходящий момент: после сильного ветра или ливня, либо не выдержит веса крупного цветка. К слову, ни русское, ни латинское название цветка не отражают его особенностей. Название “георгина” было дано в честь ботаника Иоганна Георги, латинское же название dahlia, далия, — чествует другого известного ботаника, ученика Карла Линнея, Андерса Даля. И лишь на родине, где эти цветы росли в дикой природе, местные индейцы называли их по сути: “цветок с полым стеблем”, — чичипатль. Для высокорослых сортов нужна прочная опора. Колышек лучше установить сразу же, еще при посадке, а подвязку растения проводить по мере роста. Полив и подкормка Запасающий клубень георгина содержит питательные вещества и может компенсировать их нехватку, а также спасает растение в период засухи. Однако мощная надземная часть цветка требует много питания и влаги. В “режиме экономии” не удастся получить полноценного цветения. Полив Полив клубневых цветов необходимо соразмерять с размером надземной части. Чем крупнее растение, тем больше влаги испаряется с поверхности листьев. В засушливое лето георгины требуют регулярного полива в июне и июле, пока идет рост надземной части.  Полив проводят 2 раза в неделю, выливая под каждый куст 5-10 л воды. Чтобы влага не утекала в междурядье, почву вокруг кустов перед поливом нужно немного взрыхлить, а на следующий день после полива вновь провести поверхностное рыхление, чтобы закрыть влагу и не позволить ей быстро испариться с поверхности почвы. В засушливое лето и в регионах с жарким климатом полезно мульчировать поверхность почвы под кустами, мульча сохраняет влагу, препятствует уплотнению грунта. Мульча из древесной коры выглядит достаточно декоративно, что позволяет использовать ее в цветнике.  Однако в дождливое лето мульчирование может обернуться нашествием слизней. Брюхоногим моллюскам нравится прятаться под слоем органической мульчи, а сочные листья георгинов — их излюбленная еда. Подкормка На черноземе георгины могут обходиться без подкормок, но на бедных почвах необходимо регулярно вносить удобрения, ведь крупная надземная часть требует питания. Под посадку Осенью продумайте, где вы будете сажать георгины в следующем году, и внесите под перекопку суперфосфат и сульфат калия. Фосфорные удобрения растворяются очень медленно, поэтому фосфор, внесенный осенью, станет доступен для растений лишь следующим летом. Это крайне важный элемент питания для цветочных культур, фосфор стимулирует формирование бутонов.  В посадочные лунки полезно внести по горсти комплексного минерального удобрения, смешивая его с землей, а также хорошо перепревшую органику: компост или перегной, либо заменить их гранулированным органическим удобрением. Хорошо бы добавить в лунку горсть натуральной или гранулированной древесной золы, она является источником кальция, калия и микроэлементов. Хороший запас питательных веществ в почве обеспечивает цветы питанием на весь июнь. Если же при посадке в лунки не вносили удобрения, то нехватку питательных веществ необходимо компенсировать подкормкой. По всходам Через неделю после появления всходов проводят азотную подкормку, чтобы стимулировать рост надземной части. На бедных почвах используют минеральные азотные удобрения: аммиачную селитру или карбамид (мочевину). Минеральные удобрения можно заменить органической подкормкой: настоем коровяка, куриного помета или сброженной травы. Органические настои богаты азотом, содержат полезные микроэлементы. Георгины обожают азот, однако перекармливать их нельзя, иначе растения будут активно наращивать вегетативную массу в ущерб цветению. Вполне достаточно одной азотной подкормки в начале вегетации, на плодородной почве можно и вовсе обойтись без нее. Начинающим огородникам часто не хватает терпения, чтобы дождаться результатов подкормки, что приводит к перекорму растений и жированию кустов. Аммиачная селитра дает видимый эффект уже через неделю, карбамид усваивается медленнее, т.к. сначала он перерабатывается почвенной микрофлорой; действие органических удобрений проявляется не раньше, чем через 3-4 недели. В июне-июле Июнь и июль — решающее время для формирования куста и закладки цветочных бутонов. Растение нужно регулярно подкармливать, лучше всего использовать водорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами. Корневые подкормки проводят раз в две недели, после обильного полива или дождя. Состав комплексного удобрения “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” сбалансирован под нужды цветочных культур. В нем достаточно много азота, 16%, чтобы георгины нарастили мощный куст, но еще больше калия, 20%, что обеспечивает продолжительное цветение и яркую окраску лепестков. Кальций придает прочность полым стеблям, а бор стимулирует закладку бутонов. Секрет пышного и яркого цветения георгинов — доступный фосфор и регулярные калийные подкормки. Фосфор отвечает за количество цветочных бутонов, калий — за размер соцветий и яркость окраски лепестков. Фосфорные удобрения не всегда дают результат, т.к. в почве фосфор входит в химическую реакцию с другими элементами и может переходить в форму, недоступную для растений. Комплексные минеральные удобрения обычно содержат фосфор в легко усвояемой форме. В качестве “палочки-выручалочки” применяют монофосфат калия (он же монокалий фосфат), из расчета 10 г на 10 л воды под корень или 5 г на 10 л воды по листу. Удобрение содержит 50% фосфора в доступной форме и 33% калия. В августе Август — период активного цветения георгинов. Если август выдался жарким и засушливым, георгины поливают раз в неделю, по 10-ти литровой лейке на куст. В августе уже не проводят подкормки комплексными удобрениями, в это время азот растениям не нужен, а вот сульфат калия или монофосфат калия будут весьма полезны. Калий стимулирует накопление сухих веществ в клубне и его вызревание, что обеспечивает обильное цветение в следующем сезоне. Удаление отцветших бутонов Регулярное удаление отцветших бутонов — простой, но очень важный агроприем. Если этого не делать, цветение завершится раньше времени. Как только на месте цветка завяжется семенная коробочка, растение направит все силы на вызревание семян, цветение начнет сходить на нет. Поскольку садоводы размножают георгины только вегетативно, в семенах нет нужды. Как только цветок принимает неряшливый вид, отцветшую головку аккуратно отламывают или срезают. А георгину ничего не остается, как формировать новые цветочные бутоны. И так до первых заморозков.

Окопник – многолетнее травянистое растение семейства Бурачниковые. Свое название он получил по привычному месту произрастания – в «окопах»: оврагах, по берегам рек и озер. В народе этому растению дали имя живокост. Оно отражает главное лечебное применение культуры.  Но обо всем по порядку: какие виды окопника бывают, в чем их польза для здоровья, как могут пригодиться в дачном хозяйстве, как правильно за ними ухаживать. Окопник лекарственный Виды и описание Внешне все виды весьма похожи: имеют мощную корневую систему, прямостоячие стебли, крупные опушенные листья, колокольчатые цветки голубо-фиолетового оттенка, собранные в кистевидные соцветия. Но отличия у разновидностей все же имеются.  Лекарственный Высокое (до 1 м) травянистое растение с прочными стеблями и крупными овальными листьями, покрытыми жесткой «щетиной». Цветет в начале лета: цветки имеют интересную особенность – меняют свой цвет с красного на фиолетовый по мере распускания. Именно этот вид обладает лечебными свойствами и активно используется в народной медицине. Жесткий (Шероховатый) Более высокорослая разновидность, отличающаяся к тому же еще более жестким опушением. Менее распространен в медицине, но используется как декоративное, кормовое и медоносное растение. Цветет в первой половине лета многочисленными завитками, состоящими из сине-фиолетовых колокольчатых цветков. Упландский Гибрид окопника лекарственного и шероховатого. Быстрорастущее растение с длинными ланцетными листьями и сине-фиолетовыми цветками. Особенно популярен в сельском хозяйстве как зеленое удобрение (сидерат) и кормовая культура. Кавказский Многие садоводы считают его одним из самых декоративных видов. Он более компактный, имеет не такие шершавые и щетинистые листья, и все те же симпатичные колокольчатые цветочки, собранные в густые соцветия. Отлично себя чувствует в тени на влажных местах. Восточный Невысокий вид (до 60 см) с бледно-кремовыми или белыми цветками, цветет раньше других – уже весной. Листья мягче, чем у других окопников. Часто выращивается как декоративное растение в садах, в природе встречается в южной части Европы. Крымский Компактное растение с бледно-желтыми цветками и короткими стеблями. Приспособлен к засушливым каменистым склонам. Используется в фитотерапии и как декоративное растение для сухих и каменистых мест. Сердцевидный Невысокий, теневыносливый вид с мягкими сердцевидными листьями и бледно-желтыми цветками. Произрастает в горных лесах Балкан и Карпат. Польза и применение Посадить окопник в саду можно не только для того, чтобы он украсил участок. Это растение обладает полезными свойствами: как для человека, так и для огорода. Для человека Как было сказано ранее, в народной медицине чаще используется окопник лекарственный. Наиболее богаты на биологически активные вещества корни растения, надземные части также содержат полезные элементы, но в меньших количествах. Из корней готовят мази, отвары и настои. Они обладают следующими полезными свойствами: Регенерация тканей. Подземные части растения богаты аллантоином – веществом, обладающим противовоспалительными, заживляющими, смягчающими и увлажняющими свойствами. Благодаря этому средства на основе окопника ускоряют заживление ран, ожогов, язв, переломов и растяжений. Противовоспалительное и обезболивающее действие. Окопник богат дубильными веществами, а потому помогает при воспалениях суставов, артритах, остеохондрозе, облегчает боли в спине, пояснице, суставах. Противомикробное и вяжущее действие. Они обусловливают полезное действие окопника для лечения кожных заболеваний: экзем, фурункулов, трещин, нарывов. Все составы, приготовленные на основе живокоста, используют наружно. Спиртовые настойки применяют для втирания при болях в суставах и спине, мази – при ушибах, переломах, артритах, варикозе, радикулите.  Для приготовления настойки берут 100 г измельченного корня на 500 мл спирта, настаивают 2 недели. Мазь готовят из необходимого количества измельченного корня и небольшого объема растительного масла или любого крема. Для грядок Окопник может принести пользу огороду. Для чего его можно использовать: Для приготовления зеленого удобрения. Зелень растения богата азотом, калием, фосфором. Настой на основе нее станет отличной подкормкой для овощных и ягодных культур в первой половине лета. Необходимо взять 800 г зелени, залить ее 10 л воды, настоять в течение недели, разбавить 1:10 и внести под растения. Для компоста. Как и любые другие растительные остатки, листья и стебли окопника можно закинуть в компостную кучу. Чтобы компост был готов быстрее, его полезно пролить раствором препарата «КомпоСтим». В качестве мульчи. Крупные листья окопника отлично сгодятся в качестве мульчирующего материала. Со временем они перегниют, насытив почву питательными элементами. Возможный вред для здоровья Из-за повышенного содержания алкалоидов препараты на основе окопника потенциально могут быть вредны для организма. Их не рекомендуется применять дольше 2 недель подряд и на открытых ранах. Основные противопоказания по использованию составов: Беременность; Грудное вскармливание; Болезни почек. К противопоказаниям можно отнести и прием препаратов на основе живокости внутренне – составы могут вызвать отравление. Чтобы не нанести вреда организму, стоит заранее проконсультироваться с врачом о возможности применения лекарственных препаратов и их противопоказаниях. Советы по выращиванию У многих садоводов окопник растет словно сорняк – без особого ухода. Но чтобы кустики выглядели декоративно, цвели обильно и пышно, стоит соблюдать следующие рекомендации по выращиванию: Окопники любят притенение, повышенную влажность и легкую прохладу. Поэтому сажать их лучше с северной стороны дома или забора, в тени высокорослых культур, по берегам канав и дачных прудиков. Предпочтения к качеству грунта у растений следующие: плодородный, достаточно влажный, весьма плотный и глинистый. На песчаных почвах окопники растут плохо – им не хватает воды и питания. Под посадку полезно вносить компост или перегной. Они обеспечат грунт питательными веществами, улучшат структуру. Чтобы кусты не расползались за отведенную им территорию, важно регулярно контролировать их – выкапывать лишние отростки и пересаживать их либо использовать в качестве мульчи, сырья для зеленого настоя.  Главный аспект ухода за окопником – регулярный полив. В засушливую и знойную погоду поливать посадки рекомендуется 2 раза в неделю. На плодородных почвах окопник будет отлично чувствовать себя и без частых и регулярных подкормок. Его достаточно будет подкормить один раз в начале дачного сезона. Для подкормки можно использовать настой куриного помета или коровяка, гранулированный куриный помет «Куровит» или комплексный состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Окопник не требует много внимания со стороны садовода, отлично растет в условиях, где другие цветы загнутся, редко поражается болезнями и вредителями, удивительно живуч и неприхотлив. А еще здорово пригодится в дачном быту, займет почетное место в «зеленой аптечке». И конечно озеленит сад и украсит его милыми и симпатичными цветочками. Вот сколько преимуществ у этой культуры!

Ухоженные цветники – настоящее украшение дачного участка. Но как только приходят они – сорняки – клумбы моментально теряют свою декоративность, становятся неряшливыми и запущенными на вид. Поэтому борьба с сорной растительностью – забота, которая ложится на плечи каждого цветовода.  Давайте поговорим о том, как бороться с сорняками на клумбе и как не допустить зарастания цветников ненужной травой. Сорняки на клумбе 1. Ограничить бордюрной лентой Особенно актуальны бордюрные ленты для высоких клумб и альпийских горок, а также цветников, расположенных посреди газонов. Бордюрные ленты представляют собой полоски из различных материалов, вкапываемые на нужную глубину в грунт вокруг клумбы. Они выполняют сразу несколько функций: Придают цветникам законченный вид; Предотвращают осыпание грунта; Сдерживают газон на отведенном ему месте; Препятствуют поражению корней цветов почвенными вредителями; Ограждают растения от конкурентов-сорняков. Но чтобы бордюрная лента оберегала цветы на клумбах от сорняков, она должна быть вкопана достаточно глубоко – на глубину расположения корневой системы сорной растительности. У осота, для примера, корни уходят на глубину до 50 см, у мокрицы – всего до 10 см, у вьюнка – аж до 3 м, но основной объем боковых корней располагается на глубине до 40 см.  2. Пролить кипятком или солевым раствором Один из наиболее популярных народных способов борьбы с сорняками – обработка кипятком или солевым раствором. Метод действительно эффективен, но не на 100%: после обработки отмирают надземные части растений, но корни остаются «жить» в почве. Со временем ненужная трава отрастает вновь. Проблема заключается и в том, что метод осуществим лишь в период, когда цветники пустуют – то есть ранней весной или поздней осенью. Ведь кипяток или солевой раствор неизбежно оказывают негативное влияние и на соседствующие цветы: как минимум – обжигают корни, как максимум – еще и листья и побеги. Проще использовать кипяток: им необходимо тщательно пролить нужный участок. Горячая вода ускорит прогревание почвы, уничтожит споры грибков и часть вредителей, зимующих в грунте, но попутно убьет и полезную микрофлору. Поэтому после обработки почвы кипятком ее нужно «заселить» полезными микроорганизмами. Сделать это можно следующим образом: присыпать грунт препаратом «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Солевой раствор эффективнее, но засаливает почву, что может не понравиться цветочкам. Поэтому использовать его лучше осенью или точечно для обработки незасаженных участков в рокариях. Раствор готовится из 2 ст л соли на 1 л горячей воды. 3. Полоть и перекапывать Прополка и перекопка – стандартные механические способы уборки сорняков. Самое главное – проводить их регулярно и систематически. Прополку лучше проводить после дождя, когда почва влажная: в таком случае проще вытащить сорняки с корнем, не оборвав их. Прополка актуальна для молодых всходов, а также растений со слабой корневой системой. Осот, хвощ, сныть, одуванчики – культуры, имеющие достаточно мощные корни. Вытащить их земли может быть весьма сложно, а потому для борьбы с ними лучше использовать специальный инструмент: корнеудалители, плоскорезы.  Перекопка позволяет удалить корни сорных растений, а значит предотвратить их распространение в дальнейшем. Но перекопать почву на клумбах, когда на них сидят цветочки, может быть проблематично – велик риск повредить культурные растения. Поэтому перекопку разумно проводить ранней весной до момента проведения посадочных работ или осенью после увядания цветов. Главное – тщательно выбирать все корни и утилизировать их в компост. 4. Мульчировать различными материалами Укрыть землю в цветнике мульчей – идея замечательная по нескольким причинам. Мульча будет сдерживать рост сорняков, перекрывая им доступ к солнечному свету. Конечно единичные особо настойчивые экземпляры могут прорасти даже через толстый слой мульчи, но основная масса сорной растительности будет угнетена. Мульча будет поддерживать рыхлость субстрата и сохранять драгоценную влагу в почве, что особенно актуально для влаголюбивых декоративных культур: лилейника, метельчатых флоксов, аквилегии, гелениума, ирисов, хост, бруннеры, астильбы, герани. Органический мульчирующий материал в процессе перегнивания будет насыщать почву питательными элементами, повышая ее плодородие. А еще мульча поможет уберечь корневую систему растений от непогоды: холода и жары. В качестве мульчирующего материала можно использовать скошенную траву, листья, компост, перепревшие опилки. Для цветов, любящих подкисленный грунт, подойдут также торф и хвойный опад. Толщина мульчирующего слоя будет зависеть от качества почвы: если грунт тяжелый и глинистый, его укрывают слоем в 3-4 см, если земля песчаная – делаем слой в 6-7 см. Влаголюбивые культуры укрываем обильнее, засухостойкие – слабее. 5. Использовать укрывной материал Бороться с сорняками можно с помощью укрывного материала. Подойдет геотекстиль плотностью 60-80 г/кв м, спанбонд плотностью 150 г/кв м, агроспан плотностью 60 г/кв м. Использовать их можно двумя способами: Снять верхний слой грунта, застелить материал, сделать прорези для цветов, высадить их, затем замаскировать его, засыпав грунтом или мелкими камешками. Высадить нужные растения, а затем сверху застелить клумбу агроволокном, сделав прорези в нужных местах. Второй вариант удобнее тем, что нет необходимости заранее делать дырки: планируете цветник, высаживаете все, что хочется и куда хочется, а затем застилаете его укрывным материалом. Чем еще можно укрыть почву в цветниках? Некоторые садоводы используют картон или старые газеты. Они плотные, хорошо блокируют доступ света, благодаря чему лишают сорную растительность возможности фотосинтезировать, а значит расти и развиваться. Картон и газеты также укладывают вокруг цветочков и присыпают грунтом. В качестве временного варианта можно использовать черную пленку – застелить ею почву после схода снега до проведения посадочных работ. Пленка ускорит прогревание грунта, защитит его от пересыхания, что особенно актуально после малоснежных зим, будет препятствовать росту сорняков. В начале весны клумбы накрыли – после высадки цветов пленку обязательно сняли. Потому что она не пропускает ни свет, ни воздух, ни влагу, а потому использовать ее в качестве укрытия в течение всего сезона нельзя. 6. Сажать декоративные почвопокровные растения Защитить клумбу от зарастания ненужной зеленью помогут почвопокровные растения. 100%-ного эффекта в первый год после посадки ожидать не стоит: почвопокровники будут разрастаться и наращивать зеленую массу. А потому в первый сезон клумбу все равно придется полоть. На второй год будет заметен ощутимый эффект: растения смогут укрыть почву вокруг цветов, оставив минимум места для роста сорняков.  В качестве таких почвопокровников можно использовать барвинок, вьюнок, очитки, камнеломку, вербейник, манжетку. Только нужно учитывать, что они имеют весьма агрессивный характер: активно разрастаются и могут угнетать цветы. Поэтому их свободолюбивый нрав нужно тоже ограничивать, удаляя лишние отростки и рассаживая их. 7. Применять гербициды Чтобы защитить цветы от конкурентов-сорняков, можно применять химические средства – гербициды. В продаже можно найти два вида средств: сплошного и избирательного действия. Бороться с сорной растительностью можно с помощью и тех и других, но в разное время. Весной до проведения посадочных работ можно использовать препарат «Чистогряд». Им обрабатывают заросшие сорняками клумбы за 2-3 недели до высадки цветов. Это средство сплошного действия, отлично работает против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков. Летом, когда на клумбах сидят цветочки, можно использовать «Гербимакс». Это эффективный препарат для защиты от многолетних двудольных и некоторых однолетних сорняков: осота, одуванчика, подорожника. Можно ли от сорняков избавиться раз и навсегда К огромному сожалению избавиться от ненужной зелени раз и навсегда не получится: ни один из перечисленных выше способов не защищает грядки от зарастания на долгие годы вперед. Все дело в том, что семена многих сорняков могут сохранять всхожесть в течение нескольких лет, а значит даже в самых досконально вычищенных цветниках через пару лет могут появиться молодые всходы. Попасть в почву семена могут и с ветром, и с навозом.  Второй момент заключается в том, что злостные многолетние сорняки, такие как осот, пырей и вьюнок, способны отрасти даже из небольших отростков корневищ, оставленных в почве. Поэтому важно не расслабляться, а настроиться на систематическую борьбу! Нет смысла надеяться, что борьба с сорняками – забота разовая. Принимать меры по борьбе придется регулярно: перекапывать, полоть, укрывать почву мульчей или нетканым материалом, использовать народные средства, а по острой необходимости – и гербициды. Все эти меры позволят минимизировать зарастание цветников сорной растительностью, сохранить их ухоженный и декоративный внешний вид.

Говорят, “новое — это хорошо забытое старое”, это подходит к описанию зеленого мыла. Сторонники органического земледелия активно используют это натуральное средство для борьбы с насекомыми-вредителями. Расскажем подробно, как его использовать, чтобы получить ожидаемый эффект. Что такое зеленое мыло В составе препарата калийные соли жирных кислот, которые, собственно и превращают водный раствор жиров в мылящуюся жидкость. В разговорной речи препарат также называют калийным мылом.  Средство имеет натуральное происхождение и производится из растительных масел (рапсового, соевого) с добавлением животных жиров (говяжьего, бараньего). Когда конопля выращивалась повсеместно для производства пеньки для тканей и веревок, зеленое мыло изготавливали из конопляного семени. В составе препарата нет никаких химических веществ, это отличает его от, скажем, средства для мытья посуды или геля для стирки. Зеленое мыло производится в виде концентрата для самостоятельного приготовления рабочего раствора и в виде готового препарата для обработки растений, — для удобства садоводов его фасуют во флаконы с распылителем. Зеленое мыло с экстрактом пихты имеет некоторое репеллентное действие, отпугивает вредителей хвойным запахом. Принцип действия Зеленое мыло является инсектицидом контактного действия. Оно не впитывается в ткани растения, поэтому эффективно только при непосредственном контакте с насекомыми. Зеленое мыло против тли на жимолости Пленка, образующаяся на листьях после обработки, покрывает также тела сосущих насекомых, которые находятся на листьях: тли, трипсов, слюнявой пенницы, щитовки и др. Как результат, насекомые погибают от удушья в течение суток. Средство также размягчает хитиновый покров насекомых, что ускоряет гибель вредителей. Важно понимать, что препарат действует исключительно контактно, т.е. раствор должен попасть на тела насекомых, поэтому обработку нужно проводить крайне тщательно. Поскольку обычно насекомые прячутся на обратной стороне листьев, ее обрабатывают особенно внимательно, а также опрыскивают верхушки побегов. Препарат применяют только в качестве искореняющей обработки, он не работает в качестве профилактики. Опрыскивание зеленым мылом уничтожает тех насекомых, которые в данный момент паразитируют на растении.  Невнимательный садовод может решить, что зеленое мыло не работает, если придет проверять результат не на следующий день, а через неделю. Может показаться, что тля или другие вредители остались на месте. Однако это уже другие насекомые, которые вновь атаковали растения. Первая партия вредителей погибла в течение суток после обработки. Поскольку натуральное средство не токсично для растений, человека и окружающей природы, обработки повторяют по мере необходимости, каждые 5-7 дней, до трех раз в течение вегетации. Препарат легко смывается с листьев, поэтому после дождя потребуется повторное опрыскивание. Срок ожидания и токсичность Препарат не впитывается в листья, не распространяется по тканям растения, поэтому он имеет минимальный срок ожидания. Плоды и ягоды можно использовать в пищу через 5 дней после последней обработки. Зеленое мыло относится к четвертому классу химических пестицидов, т.е. является малотоксичным.  При работе необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку средство может раздражать нежную кожу рук. Мыло легко смывается водой, поэтому даже в случае попадания на кожу или в глаза проблема быстро решается. Зеленое мыло не является фитотоксичным, если действовать согласно инструкции. Она гласит, что препарат нужно распылять умеренно, не допуская избыточного нанесения препарата. Раствор не должен стекать с листьев. В редких случаях нежные листья растений могут пострадать после обработки, обычно это происходит на фоне жары и других стрессовых факторов. Так, препарат не нравится жимолости, вишне и сливе, черемухе, рябине, японскому клену, конскому каштану и др.  Обработку лучше проводить в вечерние часы или пасмурную погоду, чтобы раствор медленно высыхал на листьях. Если листья растений поникли через 2-3 часа после опрыскивания, необходимо смыть препарат чистой водой, из распылителя или шланга. Зеленое мыло применяют также для защиты комнатных и садовых цветов от вредителей. Некоторые культуры чувствительны к щелочным растворам, поэтому лучше предварительно проверить препарат на нескольких листьях, и при благополучном исходе на следующий день провести обработку. По отзывам садоводов препарат применяют с осторожностью на лилиях, настурции, душистом горошке, а также на азалиях, бальзамине, бегонии. Против кого применяется Тля Тля часто атакует растения именно в период созревания урожая, когда химические инсектициды применить невозможно. Зеленое мыло дает быстрый видимый эффект, уже через несколько часов насекомые перестают питаться, а на следующий день большая часть погибшей тли отваливается с листьев. Трудность заключается в том, верхушки побегов скручиваются под воздействием тли, а для обработки контактным средством нужно развернуть скукоженные листья, чтобы раствор зеленого контактного инсектицида попал непосредственно на насекомых. Борьбу с тлей нужно совмещать с контролем над размножением садовых муравьев, иначе уже через несколько дней побеги вновь будут заселены вредителями. Для уничтожения тли достаточно одной обработки, однако необходимо контролировать появление новых вредителей и при необходимости повторять опрыскивание. Трипсы Борьба с трипсами всегда представляет большие сложности, мелких насекомых сложно разглядеть, они очень подвижные и крайне плодовитые. У трипсов выработалась резистентность ко многим химическим препаратам, поэтому натуральное контактное средство может дать даже больший эффект, чем инсектицид химического происхождения. Трипсы часто повреждают тепличные культуры: огурцы, сладкий перец, баклажаны, чуть реже встречаются на томатах. Из садовых культуры калифорнийские трипсы предпочитают розы, лилии, хризантемы. Слюнявая пенница Слюнявую пенницу часто можно встретить на листопадных деревьях, однако порой вредитель атакует садовую землянику, ягодные кустарники и плодовые деревья. Пена, которую выделяет насекомое, защищает его от воздействия инсектицидов. И здесь опять поможет зеленое мыло. Препарат проникает сквозь слой пены, воздействует на хитиновый покров личинок слюнявой пенницы и уничтожает их. Щитовка Любители комнатного цветоводства знают, как выглядит щитовка, начинающим цветоводам бывает сложно заметить этого вредителя. Мелкие насекомые с округлой формой тела настолько близко прилепляются к обратной стороне листьев, что при беглом взгляде кажутся пятнышками. А если щитовки расселись на черешках листьев или на полуодревесневших побегах, они и вовсе сливаются с фоном. Щитовки часто встречаются на комнатных цитрусовых, пальмах, фикусах, розах, орхидеях и других комнатных цветах. Плотный хитиновый покров делает насекомых неуязвимыми перед опрыскиванием химическими инсектицидами. Зеленое мыло поможет очистить растение от щитовок, уже на следующий день после обработки насекомые задохнутся под пленкой, останется счистить их с листьев, а затем сделать растениям душ. Важно понимать, что если грунт в цветочных горшках заражен щитовкой, вредитель будет размножаться и вновь заселять растения. Здесь поможет только полная замена грунта и пролив растений под корень препаратом “Актара”, это единственное средство, которое может впитываться корнями и распространяться по всему растению. Паутинный клещ Паутинный клещ формирует огромные колонии, невидимые невооруженным глазом. Вредители сидят на обратной стороне листьев и вытягивают из них соки через крошечные проколы. Паутинный клещ особенно активен в жаркую засушливую погоду. Вредитель атакует огурцы и баклажаны, обожает петунии, вредит на клубнике и других культурах. Тщательная обработка по обратной стороне листьев поможет уничтожить взрослых особей. Опрыскивание придется повторить через неделю, чтобы уничтожить следующее поколение клеща, которое вылупится из яиц, а затем еще одну, для уничтожения выживших особей. Другие применения зеленого мыла Ранневесенняя обработка сада На побегах ягодных кустарников и плодовых деревьев зимуют яйца тли и других вредителей, а также споры патогенных грибов. Опрыскивание растений до распускания почек мыльно-масляной эмульсией поможет уменьшить количество перезимовавших вредителей, т.к. насекомые задохнутся под пленкой. Тончайшая пленка также помешает рассеиванию по саду спор болезнетворных грибов. Здесь важно понимать, что мыло быстро смывается дождем, поэтому для обработки нужно выбирать погожие дни. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии используют 200 мл концентрата зеленого мыла и 200 мл растительного масла, их взбивают до образования однородной массы. Эмульсию растворяют в воде, на 10 л, рабочий раствор распыляют сразу после приготовления. Уборка в теплице Зеленое мыло можно использовать как моющее средство для уборки в теплице. Препарат удобно наносить из пульверизатора на детали конструкции и поликарбонат, а затем проводить очистку при помощи губки, смывая грязь водой. Теплицу из поликарбоната рекомендуется мыть дважды за сезон. Осенью, после уборки последних плодов, в теплице сжигают инсектицидную шашку “Мухояр”, чтобы уничтожить вредителей, и только после этого выносят все растительные остатки и проводят уборку и мытье стен. Прилипатель Для повышения эффективности обработки в раствор инсектицида или фунгицида добавляют какой-то прилипатель, он препятствует стеканию жидкости с листьев. Применение прилипателя особенно актуально при обработке растений с гладкими листьями, покрытыми восковым налетом: капусты, репчатого лука, чеснока. Современные дачники применяют прилипатель “Панэм”, кто-то по старинке использует хозяйственное мыло. Зеленое мыло также можно использовать в качестве прилипателя, добавляя 1-2 ст.л. на 10 л раствора. Здесь важно учитывать, что многие препараты не совместимы с растворами, которые имеют щелочную реакцию, для понимания, pH зеленого мыла = 13-14. Так, не стоит добавлять его в раствор фунгицида “Скор”, системного инсектицида “Кортлис” или контактно-кищечного инсектицида “Алатар”. Если огородник применяет какие-то натуральные средства для профилактики заболеваний и борьбы с вредителями, например, зольную вытяжку, настой жгучего перца или табачной пыли, в них можно добавить зеленое мыло в качестве прилипателя, это увеличивает эффективность обработки народными средствами.

Не боятся морозов, редко болеют и прекрасно выглядят. Так можно охарактеризовать группу роз, выведенных в Канаде. Это настоящая находка, особенно для начинающих цветоводов и живущих в суровых регионах. Чем отличаются канадские розы? Без королевы цветов сад не сад. Но большинство колючих красавиц капризны в уходе, часто подвержены болезням и вредителям, требуют укрытия в регионах с суровыми зимами. Создать декоративные морозоустойчивые и неприхотливые сорта удалось канадским селекционерам. Правительство страны, отличающейся холодным климатом, финансировало специальную программу. Она подразумевала выведение гибридов роз для парков и общественных зон. За основу были взяты местные выносливые виды (арканзасская, морщинистая розочки). А декоративность перешла в наследство от гибридов Кордеса, которые тоже использовали для выведения. «Первой ласточкой» стал гибрид ругозы Agnes, созданный около 1900 г. У. Сандерсом. Эстафету продолжили Г. Маршалл, Ф. Свейд, Д. Багнет и другие селекционеры. В результате в 60-х годах прошлого века появились две основные серии. Это Explorer (Исследователь), среди которых большинство раскидистых, плетистых (по факту относятся к мощным шрабам) ароматных кустарников от 1 до 3 метров, иногда малошипых. Они названы в честь исследователей Севера (John Davis. Henry Hudson, William Baffin и другие). Другая Parkland (Парковая): более компактные прямостоячие кусты с несколько разнообразной расцветкой, но без запаха. Среди них: Adelaidе Hoodless, Morden Blush, Prairie Joy. Начиная с 2007 года развивается серия Canadian Artists (Канадские художники), к которой относятся Emily Carr, Felix Leclerc. Цветочки у «канадок» обычно небольшие, 5-8 см, простые или махровые, часто в кистях от 5 до 10 ( и даже 40) штук. При взгляде на лист, возникает вопрос: «Канадская роза это шиповник?» В отличие от сортовой розки, имеющей, как правило, пять листочков, у этой он состоит из семи. Генетический признак, указывающий на родство с шиповником. Плюсы и минусы «канадок» Сегодня эта группа все чаще встречаются в любительских садах средней полосы России, Урала и Сибири. Ведь главная отличительная их черта –   высокая морозостойкость (в зависимости от сортовой принадлежности выносят от - 30 до 45 градусов). Питомники делают упор на зимовку без укрытия. Добавляем: при условии, что питомцы будут полностью прикрыты снегом. Хотя даже при подмерзании быстро восстанавливаются весной. Также хорошо они переносят засуху, жару. Кустарник менее прихотлив в уходе в отличие от традиционных «цветочных королев». Не слишком требователен к почвам, к регулярным подкормкам. Меньше страдает от главных розовых хворей: черной пятнистости и мучнистой росы. Поэтому подходит даже для начинающих розоводов и дачников «выходного дня». Эти розы обладают ценным качеством: некоторые культивары растут не только на солнце, но и в полутени, сохраняя свою декоративность. На юге для них рекомендуют выбирать именно притененные участки. Пышно цветут в две волны с июня до заморозков (вторая волна менее обильна). Нередко без перерыва или с небольшим «отдыхом». Роза канадская Морден Амаретт Среди этой группы экземпляры от полуметровых (Morden Amorette, Ноpe for Humanity) до мощных растений высотой под 2 метра (Quadra, Аlexander MacKenzie). Окраска соцветий от белой, розовой до насыщенно-красной, также есть желтая, персиковая. Несмотря на симпатичную внешность, канадские розочки никогда не сравнятся по красоте, изысканности, утонченности, величине цветка с чайно-гибридными, английскими. Среди них очень мало фиолетовых и других необычных окрасок. Большинство совсем не благоухают или имеют слабый аромат. Высокие, мощные растения нужно обрезать, формировать (вьющиеся еще и подвязывать), иначе у них будет неухоженный вид. «Канадки» легко черенкуются и прекрасно приживаются. Можно получить много посадочного материала на собственных корнях. Лучшие сорта Канадские розы представлены как известными, зарекомендовавшими себя культиварами, так и новыми. Prairie Joy (Прейри Джой) Относится к популярным, проверенным временем сортам канадской селекции. Морозостойкость до -40 градусов. Пышный, раскидистый куст вырастает до полутора метров, элегантной формы с немногочисленными шипами. Почти весь сезон, начиная с лета и до осенних холодов, усыпан ярко-розовыми, густомахровыми цветами диаметром в 7 см. В кисти может насчитываться до шести цветков в старинном стиле. Их лепестки постепенно выгорают, но не утрачивают своей красоты. Запаха у розы практически не чувствуется. Сорт не боится мучнистой росы, устойчив к вредителям. Но немного подвержен черной пятнистости и плоховато переносит непогоду. Alexander MacKenzie (Александр Маккензи) Считается одной из благородных «канадок». Махровые, состоящие из 40-45 лепестков, чашевидные цветы алой «масти». У них классическая форма с отогнутым лепесточком и приятным, еле уловимым ароматом земляники. Цветет щедро и долго. Кустарник рослый, под два метра, прямостоячий с немного поникающими ветвями. Отличается колючестью. Alexander MacKenzi – сильный, очень стойкий к заболеваниям культивар. Quadra (Квадра) Относится к плетистым экземплярам. Хотя выращивают и как кустовую, формируя обрезкой. Рост до 1,8 метра. Долго радует небольшими темно-красными розочками, напоминающими густомахровый пион. Лепестки долгое время не опадают, но выгорают на солнце (можно посадить растение в полутени). Присутствует нежный фруктовый запах. Надежная розка, зимует под снегом. Хотя средне противостоит двум наиболее распространенным напастям: мучнистой росе, черной пятнистости. Колючая. Louise Bugnet (Луиза Багнет) У Louise Bugnet необычная, редкая для этой группы окраска. Вишневые бутоны, раскрываясь, становятся белыми диаметром 8-9 сантиметров, с махровостью и ароматом. В соцветиях по 3-5 штук. Кустик не очень высокий: достигает 90 см. Может зимовать без укрытия. Отличается крепким иммунитетом, не поражается грибными инфекциями, не страшится вредных насекомых. Из недостатков: скоро опадают лепесточки, плохо выносит дождливую погоду. Appalachien (Аппалачи) Очень красивая канадская роза, которую относят к плетистым (может достигать трех метров). Выделяется крупными бутонами размером до 10-12 сантиметров и необычным тоном «пушистых» соцветий. Цветочная серединка золотистая, по краям плавно переходит в светло-розовую. Также отличается сильным благоуханием и ранним цветением. Бутоны начинают распускаться с наступлением лета. Гибрид выносит 40-градусную стужу, устойчивость к различным напастям выше средней. Нуждается в опоре. Окраска разительно меняется в зависимости от погоды. В жару лепестки становятся медно-желтыми, а от дождя — прозрачными! Morden Centennial (Морден Сентенниал) Сорт можно назвать одним из лучших. Обильное цветение с июня, практически без передышки, яркие розовые цветки с нежным запахом в кистях до 15 штук. Хороший габитус куста высотой до 175 см. Немногочисленные шипы. Хотя морозостойкость не самая высокая (до -30°C), но розка выносливая. Не боится дождя, сильного ветра, инфекций и вредных насекомых. Adelaide Hoodless (Аделаида Худлесс) Красные полумахровые некрупные цветки в кистях по 5-15 штук практически сплошь покрывают рослую, почти двухметровую розалинду. Яркий букет в саду на протяжении сезона! Под их тяжестью тонкие ветви клонятся к земле, требуя опоры и подвязки. Быстро разрастается. Вынесет и 40-градусную стужу и сильную жару. Высокоустойчива к болезням (особенно к мучнистой росе) и вредителям. Возможно, простовата, сорничает, но искупает все обильное цветение и неприхотливость в уходе. Совет да уход «Канадочки» не потребуют много сил и времени для выращивания, но на некоторые моменты стоит обратить внимание. Где посадить канадские розы? Многие из этих розочек в отличие от классических хорошо растут- цветут и на солнечных участках и в полутени. В южных краях предпочтительнее выбирать для кустов притененные местечки, ведь на своей родине колючие «красавицы» не избалованы обилием солнца. Неплохо переносят они и ветра. Хотя посадка на ветреных территориях может негативно сказаться на полуплетистых сортах, молодых саженцах. Если место сильно продувается, стоит позаботиться о защите, особенно зимой. Полуплетистые экземпляры подвязать к опоре. «Канадки», как и их многочисленные «сестрицы», не выносят застоя влаги, близкого залегания грунтовых вод, могут загнить. Розки канадского происхождения неприхотливы, могут подстроиться под имеющийся на участке тип почвы. Но чтобы показали себя во всей красе, лучше обеспечить подходящим грунтом. Больше всего им по душе плодородная (с перегноем), рыхлая земля с нейтральной (слабокислой) реакцией. Если участок с высоким залеганием почвенных вод, растения советуют сажать на возвышении. Посадка Саженцы с закрытыми корнями можно сажать в любой период. А основное время для посадки: апрель-май после прогрева грунта и сентябрь, чтобы розочки успели укорениться до зимы. Посадочную яму копают объемной, не менее 60 на 60 сантиметров. Заполняют почвосмесью в соотношении по 1 части перегноя, торфа, песка и 2 части садовой землицы. На дно ямы, особенно на глинистых почвах, кладут дренаж из битых камней, гравия и т.д. При посадке «колючая красавица» потребует добавки полного комплексного удобрения, чтобы обеспечить ее питанием на первое время. Отлично подойдет «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Как и другие розы, представителей этой группы рекомендуют заглублять. Саженец размещают так, чтобы место прививки привитого или корневая шейка корнесобственного экземпляра было «утоплено» вниз на 5-7 (в суровых регионах до 15) сантиметров. Мера предохраняет от вымерзания, стимулирует образованию дополнительных корешков. Благодаря приему повышается устойчивость растения, улучшается его питание. После посадки саженец поливают и мульчируют. Для юга больше подходят привитые розочки: они легче добывают себе влагу. В северных регионах предпочтительнее питомцы на собственных корнях. Для средней полосы подходят оба варианта. Как ухаживать? На форумах в интернете отзывы о «канадках» очень противоречивые. Причем, речь идет об одних и тех же сортах (если исключить пересортицу). У одних цветоводов канадские «гостьи» ходят в любимчиках благодаря не капризному «нраву» и обильному цветению. Другие разочаровываются в них, ожидая более презентабельной «внешности» и абсолютной безуходности. Но уход играет свою роль. Это культурные растения, не дички. Им нужна хотя бы минимальная забота. Также влияет климат местности, расположение на участке, состав почвы, особенности гибрида. Попробуем разобраться в вопросе. Роза (из этой группы в том числе) может не в полной мере проявить сортовые особенности в первые 2 года. Некоторые культивары быстро нарастают и практически сразу показывают себя во всей красе. Многим требуется время для наращивания корневой системы и появления цветущего куста, особенно крупного. Полив и подкормка Кусты этих розалинд нуждаются в регулярном поливе 1-2 раза в неделю. В жаркую, засушливую погоду чаще, в более прохладную реже. Под кустарник выливают не менее ведра воды, Для рослых кустов – два. Грунт между орошениями должен просыхать. «Поят» под корень, не разбрызгивая водичку по листьям, дабы избежать грибных инфекций. Полив проводят утром или вечером отстоянной водой. После этого рыхлят пристволье, если оно не замульчировано. Регулярные подкормки (весной азотные, начиная с середины лета фосфорно-калийные удобрения) обеспечат питомцам пышное цветение. Розочки хорошо отзываются на органику. Перед вегетацией полезно внести под кустики перегной или компост. Летом применять жидкие подкормки из настоев коровяка, птичьего помета. Или заделать в землю гранулированный куриный помет «Куровит». По осени замульчировать кусты также компостом (перегноем). Чтобы не обжечь корни розы, берут перепревшую органику. Обрезка Обрезка декоративных кустарников почти всегда вызывает у садоводов «священный трепет». Многие побаиваются этой процедуры. Для них и не только важно знать, нужно ли обрезать канадские розы? «Стрижка» необходима. Без нее кустарник будет выглядеть неряшливо, в цвету будет лишь верхушка. Но процесс обрезания у этой группы настолько прост, что с ним справится даже новичок. «Хирургия» носит в основном санитарный характер. Убирают больные, поврежденные, подмерзшие, старые побеги. Для стимуляции пышного цветения также рекомендуется укорачивать боковые ветки на 2 почки. У плетистых питомцев ежегодно надо срезать трехлетние и старше побеги. Мера позволит не разрастаться «красоткам» вширь и занимать слишком большую площадь. Проводят работы весной до начала сокодвижения. Нельзя слишком резать розку, можно ее погубить. Канадские розы раз в 5-7 лет полезно омолаживать. Старые побеги укорачивают до 30-40 сантиметров (или до основания) для роста новых ветвей. Чтобы простимулировать обильное повторное цветение, убирают увядшие соцветия. Поздно осенью избавляются от не вызревших побежков и листвы. Борьба с болезнями и вредителями Большинство представительниц группы устойчивы к частым розовым болячкам: мучнистой росе, черной пятнистости, ржавчине. А также к    вредителям. Но это не безусловно. Нередко на питомцев набрасывается розанная тля. И грибные инфекции могут «подхватить». В частности, когда участок расположен в низине с высокой влажностью, обильными росами, туманами. Или выдалось холодное дождливое лето, в саду множество сортов роз. Поэтому профилактика необходима. Возможно применить для защиты от болезней биопрепарат «Триходерма вериде». В крайнем случае пестицид «Силар», системный фунгицид «Серпень». При небольшом количестве тли ее способен прогнать биопрепарат «Фитоверм». При массовом нашествии придется применять «химию» («Актара»). При работе с химическими препаратами важно соблюдать указанные в инструкции меры предосторожности. Обработки проводить в защитной одежде, используя также респиратор, очки, перчатки. Строго следовать рекомендованным дозам. Нужно ли укрывать канадские розы на зиму? Вопрос, который более всего волнует неискушенных цветоводов. Выше    вкратце ответили, теперь подробнее. Созданные для выращивания в северных широтах кустарники можно специально не укрывать на зиму в средней полосе, также в Подмосковье и других местах. Подразумевается естественная зимовка полностью под снегом. Уверены, что будет достаточно снега, можно не переживать. Достаточно убрать не одревесневшие побеги и окучить кусты торфом (компостом) у морозостойких сортов: John Davis, Louise Bugnet, Morden Centennial и других. При вероятности малоснежной зимы побеги пригибают к земле, закрепляют и «закутывают» подобно другим розам. В Сибири, на Урале такая процедура обязательна. В первую очередь касается плетистых сортов. С канадскими та же морока, что и с прочими. Даже морозостойкие культивары снимают с опор и закрывают. Длинные ветви уязвимей к морозу, ветру, чем кустовые экземпляры. В интернете много возмущений по поводу «укрывательства». Неприкрытые питомцы частенько обмерзают выше снежного покрова. Но к чести «канадок», шустро восстанавливаются по весне. Размножение Приятный бонус этих розочек – легкое разведение. Канадские розы размножают чаще всего черенками, отводками или делением куста. Каждый из методов сохраняет сортовые признаки культуры. Черенкование в основном проводят с апреля по июль, когда череночки быстрее укореняются. Срезают со здоровых, молодых побежков, обрабатывают в «КорнеСтиме» и помещают в подходящий субстрат. Укоренение длится 2-4 недели, после чего растеньица оставляют перезимовывать на прежнем месте, на постоянное пересаживая в следующем году. При разведении отводками пригибают нижнюю веточку куста к земле, пришпиливают и присыпают грунтом. Прижившийся побег отсекают от материнского растения и пересаживают. При делении куста разросшегося питомца аккуратно выкапывают, разделяя на части с корнями и побегами. После чего сразу рассаживают на новое местожительство. Канадские розы в ландшафте сада «Канадки» подходят для разных садовых зон. На больших площадях высокорослые гибриды высаживают целыми группами, создают из них живые изгороди. Они могут как защитить участок от непрошенных гостей, так и служить разделителями пространства. Плетистые экземпляры украсят арки и беседки. Как и любые «цветочные королевы», канадские розы прекрасно сочетаются с хвойными и вечнозелеными растениями, другими декоративными кустарниками (гортензия, сирень), многолетниками (хоста, ирис, шалфей). Наиболее красивые представители могут украсить парадный вход. Другие станут ярким цветовым пятном на газоне, на дальнем плане миксбордера. Канадские розы благодаря стойкости и непритязательности актуальны сегодня. Они как нельзя лучше подходят для занятых людей, предпочитающих более простые растения изысканным «капризулям». «Канадки» могут стать первым удачным опытом по разведению розария.

Стандартные сроки цветения ирисов – с мая по июль в зависимости от сорта. Но порой случается так, что время распускания бутонов уже подошло, а их так и не видать. Ирисы можно отнести к весьма неприхотливым и нетребовательным культурам. Но протестовать – отказываться цвести – они все же умеют. Поговорим о том, почему не цветут ирисы и что делать, чтобы на следующий год бутоны точно появились. Подмерзли зимой Наиболее холодостойкими являются сибирские ирисы: некоторые сорта способны выдерживать заморозки и до -40°С, но лишь в условии достаточного снежного покрова. Бородатые ирисы переносят холода хуже, после холодных зим часто не зацветают, ведь для части разновидностей понижение температуры даже до -15°С может быть критичным. Вегетативные почки, из которых развиваются побеги и листья, в таких условиях могут не пострадать. Именно поэтому весной ирисы будут способны отрастить пышные шапки зелени. Но цветочные почки менее выносливы, более уязвимы к холодам. В бесснежные или особо морозные зимы они могут подмерзнуть. В результате цветения в следующем сезоне может так и не случиться. В средней полосе и северных регионах ирисы на зиму рекомендуется обязательно окучивать и укрывать: компостом, опавшими листьями, скошенной травой, торфом. Делать это нужно во второй половине ноября, когда на носу будут первые серьезные заморозки. Мешают болезни и вредители Как и любые другие декоративные культуры в саду, касатики могут поражаться болезнями и вредителями. Они являются косвенной причиной отсутствия цветов, ведь ослабляют растения, провоцируют гниение корневищ и отмирание листьев. Из болезней ирисы чаще поражают следующие: Сухая гниль (фузариоз) – грибное заболевание, которое проявляется в виде серо-бурых пятен на корневищах. Со временем подземные части высыхают и сгнивают, растения погибают.  Ржавчина провоцирует появление на листьях желто-коричневых пятен и рыжего налета. Из-за поражения зелени фотосинтез замедляется, растения ослабевают, у них совсем не остается сил на цветение. Пятнистость листьев существенно снижает декоративный вид растений и тормозит процесс цветения. Недуг проявляет себя чаще во второй половине лета. Первые признаки – продольные коричневые пятна на зелени, ее высыхание. Для борьбы с этими заболеваниями используют фунгициды: медный купорос, «Бактерра», «Фитолавин», «Серпень». Если степень поражения высокая, растения лучше выкопать и сжечь. Из вредителей наибольший ущерб ирисам наносят совки. Они уничтожают основания цветоносов, в результате те желтеют и отмирают. Гладиолусовые трипсы наносят вред и бутонам, и листьям: они буквально выгрызают их. Если после нашествия вредителя цветки и распускаются, то выглядят они не особо декоративно – словно обожженные. Бороться с этими насекомыми нужно с помощью инсектицидов «Актара», «Алатар», «Фитоверм», «Биокилл». Нехватка освещения Ирисы – растения светолюбивые. Количество солнечного света напрямую влияет на процесс закладки цветочных почек. Поэтому если цветочки посажены в тени или полутени, удивляться тому, что они цветут слабо или не хотят делать это вовсе, не стоит. Для ирисов нужно выбирать хорошо освещенные участки в саду. Если изначально место для посадки было выбрано неверно, растения лучше пересадить. Делать это нужно через 2-3 недели после отцветания (или предполагаемого времени цветения). Глубокая посадка Ирисы могут отказываться цвести и в случае излишнего заглубления корневищ при посадке. Верхняя его часть должна оставаться открытой над поверхностью земли. В идеале спинка должна смотреть в южную сторону: так она будет лучше освещаться и прогреваться солнцем, цветочные почки будут закладываться интенсивнее, а значит и цвести ирисы будут пышнее и гуще. Если причиной проблемы отсутствия цветов является излишнее заглубление, не торопитесь проводить пересадку: достаточно просто слегка отгрести грунт от корневища, открыв его солнышку. Разрослись корневища Корневища касатиков разрастаются достаточно быстро и интенсивно. Со временем на выделенной территории им становится тесно, вследствие чего растения могут перестать цвести. Пересадку и деление ирисов рекомендуется проводить раз в 4-5 лет. Оптимальное время для проведения работ – вторая половина лета. Пересаживая растения на новое место помните их предпочтения касательно места произрастания: Открытый солнцу и хорошо освещенный участок; Закрытый от ветра более высокорослыми культурами; Без застоя влаги и переувлажнения; Легкий и рыхлый, умеренно питательный грунт. Через неделю после пересадки кустики полезно полить раствором препарата «КорнеСтим». Он будет ускорять процесс укоренения и адаптации растений на новом месте.  Если все сделаете правильно и своевременно, местечко будет комфортным для ирисов, остальные требования в уходе будут соблюдены, касатики зацветут уже на следующий год! Переувлажнение грунта Ирисы достаточно засухостойкие цветы: в обильных поливах нуждаются лишь в первые две недели после пересаживания и в период закладки бутонов. В остальное время при достаточном количестве осадков их можно не поливать. К переувлажнению грунта эта культура менее терпима. В условиях избытка влаги корневища начинают подгнивать, листья теряют тургор и увядают, кустики отказываются цвести. Чтобы решить проблему, сделать нужно следующее: выкопать растения, почистить корневища от гнилей, обработать места срезов марганцовкой, высадить их на новое место – более сухое и хорошо освещенное. Не подходит кислотность почвы Касатики лучше всего себя чувствуют в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Сибирские ирисы менее требовательные: они могут расти и в кислом грунте. Чего не скажешь о бородатых разновидностях: в условиях излишнего закисления они наращивают одни только листья, но цвести не всегда рады. И уж совсем не подойдет для выращивания этих цветов щелочной субстрат. Проверить показатель кислотности можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, его подкисляют раствором лимонной или щавелевой кислоты, верховым торфом. Слишком кислый грунт присыпают древесной золой или доломитовой мукой. Нужны подкормки Касатики нельзя назвать особо прожорливой и требовательной к повышенной питательности субстрата культурой. Но все же без подкормок не обойтись: в условиях бедной на питательные элементы почвы цвести обильно и продолжительно они не будут. Для подкормки лучше использовать минеральные удобрения: органика часто провоцирует гниение подземных частей. За один сезон достаточно внести три подкормки: Ранней весной с началом вегетации вносят азотные составы: они стимулируют рост зелени. Для подкормки можно использовать аммиачную селитру (1,5 ст л на 10 л воды) или карбамид (1 ст л на 10 л воды). Злоупотреблять азотными составами нельзя, иначе у ирисов будут активно расти одни только листья, а вот с цветением могут наблюдаться проблемы. В период бутонизации в рацион полезно включить фосфор – он необходим для укрепления корней, более пышного и продолжительного цветения. Отличный вариант удобрения в это время – аммофос. На 1 кв м грунта потребуется 15-20 г состава. Альтернатива – комплексная нитроаммофоска (1 ст л на 10 л воды). Подойдут и комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Третью подкормку вносят после отцветания, когда ирисы начинают закладывать цветочные почки. Чтобы в следующем году не пришлось задаваться вопросом, почему не цветут ирисы и в чем проблема, к третьей подкормке нужно отнестись максимально ответственно. Что нужно дать растениям? Калий, фосфор и бор – именно эти элементы помогут ирисам цвести на будущий сезон еще более пышно и нарядно. Отличный вариант подкормки – 30 г сульфата калия и 50 г суперфосфата на 1 кв м почвы, плюс полив борной кислотой (2 г на 10 л воды). Помимо перечисленных выше удобрений для подкормки можно использовать стимуляторы роста: они помогут ирисам цвести ярко, обильно и долго. Рекомендуемые препараты – «ВитАмин», «Регулар», «Гиберелон». Теперь вы знаете, почему ирисы в саду могут отказываться цвести. А главное – знаете, что нужно делать, чтобы не допустить такой проблемы. Правильно выбирайте место для посадки касатиков, обеспечивайте их правильным уходом, защищайте от болезней и вредителей, и тогда они будут радовать вас своей красотой каждый год!

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

Радовавшие весной тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие первоцветы с наступлением лета высыхают и жухнут. Нужно ли и когда выкапывать эти и другие растения или можно обойтись без ежегодной мороки? Сохранят ли они свою декоративность на следующий год, если оставить на прежнем месте? Зачем выкапывать луковичные на лето, и надо ли это делать? Первые цветы долгожданные, яркие и красивые. Но ежегодная выкопка луковиц с хранением до осенней посадки – дело утомительное. Зачем рекомендуют процедуру? Тому несколько объяснений. Некоторые представители луковичных, особенно сортовые, без пересаживания начинают мельчать. Могут не распуститься в следующем году. Выкопка по завершении цветения и хранение посадочного материала при определенных требованиях позволяет не только сберечь признаки сортов. Уже на стадии покоя растения создаются условия для закладки цветочных почек и стимулирования пышного цветения в будущем. Луковицы спустя год обрастают детками, образуя со временем «гнездо». Количество деток зависит от вида растения. В любом случае потомство теснит, забирает часть питания, нужного для формирования красивых крупных соцветий. Избыточное число «детей» ослабляет цветок, делая его уязвимей к вредителям, болезням. При копке можно осмотреть посадочный материал на присутствие вредителей, хворей. При необходимости провести обработку (например, замачивая луковки в препарате «Максим» от грибных инфекций). Для дальнейшей высадки отбирают лучшие экземпляры. Необходимо луковицы откапывать вовремя, иначе уйдут вглубь: даже спустя месяц трудно отыскать. Когда требуется размножить или пересадить цветы, делать это надо именно летом. При большом заглублении, если культуры растут на тяжелом грунте с риском загнивания, желательно их пересадить. Ежегодное выкапывание одно из важных условий при выращивании некоторых первоцветов. Оно полезно, но не всегда обязательно. Необходимость зависит от вида, сорта цветочной культуры и целей культивирования. Каждый год летом придется выкапывать гибридные тюльпаны (лилиецветные, попугайные, бахромчатые, зеленоцветковые) и гиацинты. Как выбрать момент для выкопки? Время, когда можно копать, зависит от климата региона, погоды, вида и сорта культуры, сроков цветения. Обычно срок наступает в конце июня-июле. Но лучше ориентироваться на внешний вид питомцев. Тюльпан после цветения Тотчас после цветения, пока у растения зеленые листья, луковицы трогать нельзя! Надземная часть еще снабжает луковки питанием, они вызревают, закладывают цветочные почки. Чтобы полноценно зацвести и радовать первыми цветами на следующий год. Сигнал к работе — массовое увядание и засыхание большей части стеблей и листвы. Можно для контроля подкопать 1-2 экземпляра и удостовериться, что старые корешки отмерли, новых - еще нет. А луковки обзавелись плотными коричневыми покровными чешуйками. Если упустить время, «вершки» сгинут, и цветы можно не найти. Пора выкапывать! Конкретней, когда выкапывать луковичные, например, тюльпаны или крокусы. Если пожелтела треть листа (кончики зеленоватые), можно приступать к процедуре. Гиацинты извлекают из земли при полном пожелтении листков, не доводя целиком до засыхания. У нарциссов, рябчиков листва должна усохнуть, сроки приходятся чаще всего на июль. Иридодиктиум или ирис сетчатый (от латинского Iris- ирис и древнегреческого δίκτυον-сеть) следует выкопать при пожелтении трети или половины верха листика. Не ждите, пока ирис целиком выдаст высохшую листовую пластинку. С мелколуковичными — мускари, пушкинией, пролеской — начинают работать вслед за желтеющими и начинающими вянуть листиками. У галантуса (подснежника) на момент копки должны быть почти сухие листы. Как правильно выкопать? Чтобы первоцветы радовали на следующий год во время весны, выкопка должна быть правильной. Проводить нужно в сухую погодку. Действовать очень осторожно, дабы не повредить луковицы. Иначе через раны можно занести инфекцию. Лучше пользоваться вилами, менее повреждающими луковки. Лопатой есть риск их порезать, даже разрезать пополам. Инструмент должен быть хорошо заточен, продезинфицирован. Вилы или лопату втыкают вертикально (не под углом) в грунт, делая отступ от стеблей не меньше десяти сантиметров. И извлекают из земли все луковичное «семейство». Его аккуратно разделяют, очищают от земли после подсыхания, срезая старые стебельки и листву. При выкапывании нельзя стучать по земляному кому с «гнездом». Можно повредить цветочные почки. Как хранить? На будущий год отбирают лучшие, крупные и здоровые экземпляры, отбраковывая поврежденные, больные. Раскладывают одним слоем в затененном проветриваемом помещении с температурой +20-25 градусов для просушки на несколько деньков. Потом очищают луковки от земли, старых чешуй (не повредите донце!). Разбирают в зависимости от сортов, размеров. Перед тем как отправить луковички цветов на хранение, их целесообразно замочить в препарате «Максим» («Фундазол», «Фитоспорин») по инструкции, защитив от инфекций. Просушить и хранить в открытых картонных коробках или пластиковых, деревянных ящичках с дырками. В течение первых двух месяцев нужна влажность не больше 70 процентов, проветриваемость и оптимальный разбег температур от + 23 до 25. Потом достаточно для большинства культур 15-17 градусов тепла. Гиацинты в первые недели потребуют тепла побольше: до + 28-30, а мелколуковичные предпочтут плюс 12-15 градусов. Период покоя продолжается не более трех месяцев. Высаживают рано цветущие в открытый грунт осенью, не позднее конца октября. Также можно в это время (даже в начале ноября) отправить на выгонку к 8 Марта в теплое помещение. Во время хранения луковицы периодически проверяют, избавляясь от заболевших экземпляров. Чтобы не произошло заражения всего «приплода». Как долго можно выращивать, не выкапывая? Среди луковичных первоцветов некоторые могут расти без ущерба для внешности на одном месте не один год. Но есть и те (о них сказано выше), луковицы которых требуют ежегодной выкопки. В общем, эти растения испытывают потребность в периодическом выкапывании и пересадке на новое местожительство. Ботанические, а также тюльпаны, относящиеся к группам Грейга, Фостера, Кауфмана, допустимо оставить в почве на пятилетие (хотя специалисты советуют пересадить спустя три года). Столько же способны провести на своей территории нарциссики, чьи соцветия останутся крупными. Пересаживают, когда сильно разрастутся вширь, потеснят друг друга. Есть сорта, растущие медленно, их пересаживают даже спустя 10-15 лет! Крокусы нет необходимости доставать из почвы ежегодно. Лишь выкопать при разрастании «гнезда» раз в 2-4 годика, иначе измельчаются. Иридодиктиумы или сетчатые ирисы нормально себя чувствуют и имеют цветущий вид 6-8 лет. Рябчик перемещают на 3-5 год. Мелколуковичные в среднем проводят в почве «пятилетку». Хотя мускари спокойно проживут 8-10, а галантус (подснежник) можно выкопать спустя 5-7 годков. И сразу, не просушивая луковиц, определить на новое местечко. Цветы пролески вынесут 3-4 годичное существование в грунте. Большими куртинами разрастается пушкиния, которую делят раз в пятилетие и даже позднее. Что будет, если по какой-то причине не соблюсти периодичность выкопки? Питомцы начнут мельчать, будут хуже цвести и достать их из земли, особенно деток, сложнее, а то и невозможно. Гибридных тюльпанов рискуете не увидеть вообще. Мы рассказали, какие луковичные цветы нужно выкапывать ежегодно. Если не хочется заморачиваться, выбирайте первоцветы, которые можно оставлять в грунте на несколько лет без ущерба для цветения.

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает садоводу решить ряд задач: сохранить рыхлость и легкость субстрата, не допустить его пересыхания, предотвратить рост сорняков, защитить корни растений от палящего солнца и заморозков. Но мульчирование может пойти и во вред огороду, если провести его неправильно. Поговорим об основных ошибках, которые допускают садоводы в процессе мульчирования, и что нужно знать об этой процедуре, чтобы уметь проводить ее правильно. Томаты, замульчированные травой Уложили сразу после схода снега Весной мульчу укладывают под растения с той целью, чтобы корни деревьев, кустарников и декоративных культур не замерзли в случае возвратных заморозков. Но мульчировать многолетние растения сразу после схода снега – идея плохая. Мульча будет тормозить прогревание почвы под весенними лучами, препятствовать ее просыханию после таяния снега. В результате корни могут начать гнить, под слоем органики начнут активно распространяться грибки, развиваться плесень, а полезная микрофлора, живущая в грунте, будет продолжать дремать, а не работать над повышением плодородия субстрата. Весной мульчирование нужно проводить лишь тогда, когда почва как следует прогреется и просохнет от талой влаги, то есть минимум через 3-4 недели после схода снега. Оставили прошлогодний слой Мульчу, уложенную осенью, с приходом весны нужно снять. Первая причина, объясняющая необходимость данного мероприятия, кроется все в том же – чтобы почва быстрее прогрелась и просохла. Особенно это важно для луковичных культур, цветущих весной: тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. Луковицы могут просто сгнить. Вторая причина кроется в том, что в слое прошлогодней мульчи могли обосноваться на зимовку вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы. Единственный правильный путь – собрать старую подгнившую мульчу и сжечь ее, подождать 2-3 недели и укрыть почву свежим материалом. Не избавились от появившихся сорняков Если мульчирование проводится с целью остановить зарастание грядок сорняками, то прежде чем укладывать мульчирующий материал, важно тщательно прополоть грядки. Большая ошибка – укрывать мульчей отросшие сорняки в надежде, что они погибнут. Нет, они с легкостью найдут «лазейки» и прорастут. А выпалывать их будет сложнее: придется сначала снимать мульчу, затем проводить прополку, а потом вновь укрывать почву. Поэтому соблюдаем очередность действий: сначала прополка, потом мульчирование. Закрыли от света низкорослую рассаду Скошенной травой и соломой часто укрывают грядки с молодыми всходами или только что высаженной рассадой. Это действительно может быть полезным: нужная молодым растюшкам влага будет меньше испаряться, а значит они быстрее приживутся. Но важно, чтобы эта мульча не препятствовала росту всходов и не затеняла их. Пока сеянцы не вырастут до 5-10 см, мульчировать их нельзя. Перестарались с поливом Как мы знаем, мульча тормозит испарение влаги. И этот факт нужно учитывать при планировании и организации режима полива растений. Поливать их не то, чтобы можно, а нужно будет реже. В противном случае могут начаться процессы гниения. После обильных осадков или избыточных поливов мульчу на день-два необходимо убрать, чтобы почва подсохла. Выбранная мульча не подходит культурам Вариант, который точно подходит всем культурам в саду и огороде – это скошенная газонная трава. Но есть ряд мульчирующих материалов, которые нельзя использовать для определенных культур. Хвоя и сосновая кора подкисляют грунт. Ими полезно укрывать почву вокруг кустиков голубики, рододендронов, азалий, гортензий. Неплохо реагируют на такое укрытие клубника и хосты. Но на грядках с томатами, перцами, баклажанами и огурцами такие материалы не применяют, ведь повышенной кислотности почвы эти культуры не любят. Следует знать и об особенностях использования в качестве мульчирующего материала опилок. Свежие опилки «вытягивают» из грунта азот, точнее делают это бактерии, перерабатывающие их. Поэтому использовать свежий материал нельзя: его лучше заложить в компост и использовать на следующий сезон, а если времени на ожидание нет – пропитать их раствором мочевины. Сделали мульчу из зараженных веток Большая ошибка использовать в качестве мульчирующего материала любые части растений, зараженных болезнями или вредителями. На листьях и побегах могут присутствовать споры грибков, яйца вредителей. Не заметите, как здоровые посадки «подхватят» недуг или атакуются голодными насекомыми. В результате мульчирование станет не полезным мероприятием, а процедурой, которая создаст лишь лишние проблемы. Все зараженные остатки надо обязательно сжигать, укрывать почву вокруг растений стоит лишь здоровым и чистым материалом. Неправильная толщина слоя Невозможно дать единую рекомендацию о том, какой должна быть толщина мульчирующего слоя.  В первую очередь она будет зависеть от качества и структуры почвы. Если грунт на участке тяжелый и глинистый, толщина слоя должна быть не более 3 см. Песчаная почва хуже задерживает влагу, поэтому на нее без опаски можно уложить слой в 6-7 см. Грядки с влаголюбивыми культурами можно также укрывать более щедро, а с теми, что не выносят переувлажнения, соответственно, чуть скромнее. Если в качестве мульчирующего материала используются легкие и «воздушные» материалы (солома, скошенная трава), слой может быть побольше. Компост и торф – составы более плотные, а потому укладывать их слоем более 3-4 см не стоит. Слишком поздно уложили перед зимой Затягивать с утеплением растений осенью не стоит: земля может успеть промерзнуть. В результате никакой существенной пользы от мероприятия не будет, а полезная почвенная микрофлора может погибнуть и вовсе. К тому же скоро выпадет снег – он прекрасно справится с защитой корней растений от холодов. Замульчировать многолетние культуры в саду и огороде нужно успеть до того, как столбик термометра опустится ниже 0°С. Мы рассмотрели основные ошибки при мульчировании посадок в саду и огороде. Эта процедура действительно упрощает жизнь садоводам: экономит силы, позволяет тратить меньше времени на поливы/прополки/подкормки, повышает урожайность растений. Но лишь в том случае, если проведена правильно. В противном случае можно получить ровно противоположный эффект.

Окучивание картошки — агроприем, знакомый каждому дачнику. Однако и здесь есть нюансы, которые влияют на урожай. Но не только картошка нуждается в окучивании. Есть множество овощных и декоративных культур, которым этот прием будет полезен. Есть и такие, к которым лучше не подходить с мотыгой. Зачем нужно окучивание Каждый огородник интуитивно понимает, как проводить окучивание: при помощи тяпки или мотыги к растению подгребают землю, захватывая ее с междурядья и увеличивая слой земли в зоне корневой шейки. А вот цель окучивания в каждом случае — разная. Увеличение урожая над землей Одна из основных целей окучивания — это стимулирование роста корневой системы. Некоторые культуры способны образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля. К таким относятся томаты, капуста и др. Благодаря более развитой корневой системе растение получает дополнительное питание, становится более мощным, поэтому его урожайность повышается. Здесь важно оговориться, что формирование дополнительных корней немного отвлекает растение от роста надземной части, поэтому после окучивания примерно на неделю рост замедляется. Как результат, сроки созревания урожая сдвигаются на 1-2 недели. Увеличение урожая под землей Для культур, которые формируют клубни или плоды под землей, окучивание стимулирует рост дополнительных столонов, что приводит к увеличению урожая. К таким относятся картофель, топинамбур, георгин, арахис. На закопанной части стебля появляются дополнительные побеги, на концах которых формируются клубни, как у картофеля и топинамбура, или бобы, как у арахиса. Чем больше холм насыпи, тем более богатый урожай можно получить с каждого куста. Однако не все так прямолинейно. Важно провести окучивание в правильные сроки, иначе не получится стимулировать рост столонов. Кусты картофеля способны образовывать новые столоны только на этиолированной части стебля, т.е. на той, что изначально находилась в земле, когда побег пробивался к поверхности почвы.  Окучивание картофеля в самые ранние сроки, по всходам, может стимулировать рост дополнительных столонов, если “сойдутся звезды”: погода будет в меру теплой, но не жаркой, а почва достаточно влажной. Окучивание картофеля в более поздние сроки не имеет отношения к формированию дополнительных столонов, это скорее рыхление для доступа кислорода к корням и метод борьбы с сорняками. Окучивание георгинов также стимулирует развитие молодых клубней, благодаря чему закладывается больше цветочных почек на следующий сезон. Холм рыхлой почвы также удерживает георгины от полегания, это дополнительный прием, который не отменяет необходимость подвязки высокорослых цветов к опоре. Защита корнеплодов от солнца Под воздействием солнечного света корнеплоды и клубни зеленеют, что не вредно для растения, но ухудшает товарные качества овощей. Морковь часто “грешит” тем, что верхушки корнеплодов поднимаются над поверхностью почвы. На свету хромопласты, которые обеспечивают ярко-оранжевый, красный или желтый цвет корнеплодов, трансформируются в хлоропласты, и верхушка моркови зеленеет. Она продолжает оставаться съедобной, но ее вкус ухудшается, в нем появляется горчинка, уходит сладость.  Разные сорта моркови различаются по манере роста. У некоторых корнеплоды практически не поднимаются из земли, как в детской загадке: “сидит девица в темнице, а коса на улице”. У других корнеплоды сильно возвышаются над уровнем почвы и зеленеют. Своевременное окучивание моркови помогает получить корнеплоды отличного качества и великолепного вкуса, без зеленой верхушки. Клубни картофеля тоже часто выпирают из почвы, если холм земли был не слишком большим или осыпался во время вегетации. На свету клубни зеленеют, под воздействием солнечного света в них вырабатывается алкалоид соланин. Зеленые клубни приобретают горький вкус, а их употребление вредно для здоровья людей и животных. Озелененные клубни нельзя использовать на корм скоту, домашней птице, собакам, они годятся лишь в качестве семенного материала. Чтобы избежать позеленения клубней, под кусты картофеля подгребают еще больше земли. Защита надземной части от солнца Вкус некоторых овощных культур значительно улучшается при отбеливании надземной части. К таким относится спаржа, черешковый сельдерей, лук порей, салат эндивий. Чем выше окучивание, тем более крупной получается отбеленная часть растения. Часто вместо окучивания или в дополнение к нему используют светонепроницаемые материалы, ими оборачивают побеги или устанавливают купол над всем растением, как в случае с эндивием. Рыхление почвы Корням растений для роста необходим кислород. В рыхлой, хорошо дренированной почве корни свободно развиваются. Но при регулярных поливах или после сильных дождей почва уплотняется, забивается, перекрывая доступ кислорода в грунт. Корневая система не справляется со своими задачами по добыванию и транспортировке воды и питательных веществ, растение чахнет на глазах. На сырых заболоченных почвах есть другая проблема, но ее последствия те же. Вода вытесняет из почвы кислород и корни задыхаются, буквально “тонут”. Лишь некоторые декоративные культуры способны жить “ногами в воде”, например, калужница болотная. Никакие овощи не переносят замокания грунта. Рыхление почвы решает обе проблемы: разбивает корку на поверхности земли и вспушивает слежавшийся грунт, а также ускоряет просыхание излишне влажной почвы. В процессе рыхления естественным образом земля немного подгребается к растениям, поэтому такой агроприем тоже можно считать окучиванием. Борьба с сорняками Для борьбы с сорняками используют различные виды тяпок, в зависимости от плотности грунта и ширины междурядий: от полольника и плоскореза до стандартной тяпки с плоским лезвием или усиленной мотыги с округлым краем рабочей поверхности. Многие однолетние сорняки способны выживать после срезания надземной части, они образуют дополнительные побеги на нижней части стебля. Как результат, огороднику приходится браться за тяпку вновь и вновь. Если рыхлить почву глубоко, подрезая и вытаскивая на поверхность корни однолетних сорняков, делянка гораздо дольше остается чистой, до появления новых всходов из семян.  В процессе тяпанья рыхлую почву подгребают к растениям, что вполне естественно. Так что борьба с сорняками сродни окучиванию, пусть и невысокому. Защита от вымерзания У некоторых многолетних растений корневая розетка листьев с годами приподнимается над уровнем почвы. Такая проблема характерна для старых кустов клубники, флоксов, примулы, астильбы и некоторых других декоративных культур. Если зима начнется с морозов, которые ударят по голой почве, оголенная корневая шейка может подмерзнуть. Это сильно ослабляет растения, а порой полностью губит их. Выпирание корневой системы указывает на необходимость омоложения посадок. Куртины многолетних цветов делят, старые кусты клубники убирают, закладывают новую ягодную плантацию на другом месте. Если в августе-сентябре не успели провести омоложение, необходимо позаботиться о защите растений от морозов. В октябре, когда сад готовится к зимовке, под флоксы и другие культуры, которые приподнимаются над землей, насыпают плодородную землю. Этот способ используют также для защиты корневой системы роз от вымерзания — под каждый куст высыпают 1-2 ведра земли. Какие растения нужно окучивать и когда Картофель  Первое окучивание — сразу после появления всходов. Это стимулирует рост дополнительных столонов, а также защищает надземную часть в случае возвратных заморозков. Еще несколько окучиваний в течение вегетации, до смыкания рядов. Лучше проводить работы с землей после дождя, когда почва влажная и хорошо рассыпается. Землю подгребают из междурядий, формируя высокие валы. После начала цветения картошку лучше не окучивать. В это время в почве уже идет формирование клубней, неосторожным движением тяпки можно срезать несколько столонов или разрезать молодой картофель. Окучивание проводят только в том случае, если клубни начинают торчать из земли. Томаты Первое окучивание — через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. Это стимулирует рост дополнительных корней, благодаря чему растение сможет выкормить больше крупных плодов.  В случае высадки вытянувшейся рассады в положении “лёжа” в окучивании нет необходимости, на закопанной части стебля появляются дополнительные корни. Окучивание томатов не обязательно, на плодородной почве растения формируют мощную корневую систему естественным образом. При окучивании часть корней неминуемо повреждается. Томаты относятся к этому терпимо, и все же теряют несколько дней на восстановление поврежденных корней, что отдаляет начало сбора урожая. Поскольку развитие дополнительных корней требует времени и отдаляет начало созревания плодов, этот агроприем эффективен только в южных регионах, где лето более длинное. Капуста Позднеспелые сорта капусты часто формируют высокую кочерыгу. Под весом кочана растения заваливаются на один бок, порой вырывая часть корней из земли. Такая же проблема характерна для листовой капусты (кале, кейл) и брюссельской капусты, которые формируют облиственный стебель высотой до метра. Чтобы капусту проще было окучивать, рассаду при высадке размещают не на ровной поверхности почвы, а в лунках. Примерно через 2-3 недели после высадки, когда капуста приживется, ее нижнюю часть присыпают землей, заравнивая лунки. Окучивать капусту на грядке сложно, ведь ее нижние листья мешают работе с тяпкой. Гораздо проще подсыпать землю под каждое растение, набрав ее на другой грядке. Окучивание капусты дает хороший эффект в регионах с прохладным дождливым летом. Там, где лето жаркое, окучивание осложняет полив, вода стекает с холмов и убегает в междурядье. Чтобы полив был более эффективным, вокруг грядки с капустой нагребают заградительный бортик земли. Арахис Плоды арахиса завязываются на так называемом плодоносителе, это гибкий побег, который появляется на надземной части растения после окончания цветения. Плод арахиса формируется только после того, как плодоноситель окажется в земле, поэтому окучивание стимулирует формирование бобов.  Поскольку арахис цветет волнами, за сезон проводят 2-3 окучивания. Каждый раз растение засыпают землей почти до самых верхушек побегов. Морковь В процессе ухода за морковью огородникам приходится тяпать междурядья, рыхлую землю подгребают к рядкам моркови. В середине лета, после нескольких прореживаний, когда корнеплоды активно растут, начинается выпирание моркови из почвы. Важно не упустить этот момент и сразу окучить морковь, до того как верхушка корнеплодов позеленеет. Если междурядья сильно утоптаны, и окучить морковь нет возможности, — ничего страшного. Озелененную часть корнеплодов можно срезать во время готовки, она не влияет на вкус остальной части морковки. Лук порей Ценность лука порея — в длинной отбеленной “ноге”. Окучивание стимулирует рост этой части, как результат, каждое растение дает больше ароматной луковой мякоти. Окучивать порей нужно в течение всего сезона, каждые две недели. Это не так просто, ведь уже после первого окучивания между рядками остаются борозды, земля с валов осыпается. Огородники идут на хитрость: рассаду лука порея высаживают в траншеи глубиной 15-20 см. Если расположить их с юга на север, рассаде вполне хватит солнечного света, борт траншеи не будет затенять саженцы. Через 2 недели после высадки рассады, когда растения приживутся, начинают постепенно окучивать их, закрывая траншею. При окучивании лука лучше действовать аккуратно, чтобы земля не попадала между листочками, иначе луковая “нога” будет содержать вкрапления грязи. В июле-августе, когда растения уже достаточно крупные, окучить их затруднительно. Но и здесь есть варианты. Основание каждого растения оборачивают крафт-бумагой в несколько слоев, этот прием актуален в засушливых регионах. На основание растения можно надеть “трубу”, например, обрезок пластиковой бутылки или стакана. Трубу наполняют почвой, так и земли нужно немного, и нога порея отбеливается. Черешковый сельдерей Вкус черешков сельдерея значительно улучшается при отбеливании, уходит горчинка, остается приятная сочность и восхитительный аромат. Первое окучивание сельдерея проводят в июле, когда растения окрепли. К кустикам подгребают землю, закрывая основание побегов. Но такого окучивания недостаточно. Чтобы отбелить черешки сельдерея, нужен какой-то непромокаемый материал, который не пропускает свет. Можно использовать тетра-паки от молока или соков либо полосы клеенки, черного спанбонда. Ширина полосы должна равняться длине черешков до развилки листьев. Кусты черешкового сельдерея — это мощные растения. В августе почти невозможно натянуть на них какой-то короб, поэтому проще запеленать кусты. У сельдерея удаляют крайние пожелтевшие листья, затем весь куст захватывают в “букет”, и в таком положении обматывают его основание светонепроницаемым материалом. Цветы В начале лета необходимо подсыпать почву под кусты примулы, чтобы новые розетки лучше укоренялись. Луковицы гладиолусов лучше сразу сажать поглубже, впоследствии это удерживает их от полегания. А вот георгины сажают неглубоко, чтобы они взошли быстрее, а после появления всходов окучивают подобно картофелю. Летом подсыпают почву под разросшиеся куртины почвопокровных цветов, чтобы стимулировать укоренение. Такой прием полезен для обриеты, колокольчика карпатского, гвоздики многолетней и других растений, которые не расползаются побегами, а формируют подушковидную крону. В конце сентября, после обрезки флоксов под кусты насыпают землю, чтобы выровнять ее поверхность и полностью закрыть оголившуюся корневую шейку. Если кусты сильно оголились, им потребуется деление. Какие растения не стоит окучивать Перец и баклажаны У перца и баклажана слабая способность образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля, поэтому окучивание не дает им ровным счетом ничего. Оно может быть даже вредным, ведь при работе тяпкой мы неминуемо повреждаем корни растения, к чему перец и баклажаны относятся крайне болезненно. Под тяжестью плодов кусты перца и баклажанов могут ложиться на землю. Окучивание помогло бы удерживать их в вертикальном положении. Однако подвязка кустов к опоре гораздо эффективнее. Огурцы и другие Тыквенные Огурцы могут образовывать дополнительные корни на стебле, в местах соприкосновения почвой, поэтому окучивание огурцов имеет некоторый смысл. Однако в регионах с высокой влажностью этот прием может провоцировать развитие гнили корневой шейки. При подгребании земли к растениям повреждаются нежные корни, что становится причиной временной остановки в росте растений. Почву под огурцы лучше не подгребать тяпкой, а насыпать из ведра, набирая плодородный грунт в другой части огорода. Тыквы образуют дополнительные корни в междоузлиях, что увеличивает площадь питания растения. При уходе за тыквами нежелательно перемещать плети с места на место или приподнимать их над землей. Дополнительные корни совсем небольшие, их легко выдернуть. Кукуруза Кукуруза формирует надземные корни, которые удерживают растения от полегания. Наличие воздушных опорных корней для кукурузы — совершенно нормально. Нет необходимости засыпать их землей, у растения и так мощная корневая система. Клубника Чем старше куст клубники, тем выше он выпирает из почвы. Оголенная корневая шейка подмерзает зимой, из-за чего растения входят в новый сезон ослабленными. Летом кусты с приподнятыми розетками страдают от недостатка влаги, ягоды становятся мелкими. Окучивать клубнику не имеет смысла, выпирание куста указывает на его почтенный возраст. В течение июня-июля необходимо запастись посадочным материалом, позволяя усам клубники укореняться, а в августе заложить новый ягодник на другом месте. Старые кусты выкапывают.

Многие удивятся: разве бывают зеленые цветы? Бывают. Рассказываем о тех, которые поражают нетипичной внешностью и всегда привлекают внимание. Чудо какое-то! У известного поэта Николая Рубцова есть стихи, положенные на музыку Микаэлом Таривердиевым с такими строками: Меж белых листьев и на белых стеблях Мне не найти зеленые цветы… Действительно, это как мечта о нереальном, несбыточном словно из фантастического фильма. Но такие растения есть, и их можно поселить в цветнике. Хотя многие возразят: зачем сажать, если цветки будут сливаться с листвой и травой? Вариант не для всех. Но подобные диковинки всегда делают сад особенным, непохожим на другие. А это сегодня очень ценится. Зеленоцветковые могут смягчить слишком яркую цветочную палитру наравне с   нейтральными белым и серым окрасом соцветий, листьев. Полностью «зеленолицых» растений, особенно среди видов, не так много. Обычно специально выводят сорта с несвойственном цветку тоном. Это не всегда чистая зелень. Чаще разные ее оттенки: оливковый, фисташковый, салатовый и множество других. А также зеленый, разбавленный белизной и желтизной. Особенно свежо смотрятся цветы, чья нарядная «головка» белого, желтого, розового и другого колера дополнена полосами, штрихами зелени. Или этот тон присутствует на «горле», окрашивает только внешние лепестки и т. д. Их с натяжкой можно отнести к зеленоцветковым, но в списке присутствуют. Даже если экзоты не придутся по душе, узнать про них интересно. Зеленоликие Среди представленных «зеленоликих»: многолетники и однолетники, луковичные и клубнелуковичные, декоративные кустарники и травянистые растения. 1. Гортензия Метельчатые гортензии с зеленой окраской пышных соцветий привлекают многих. Они уникальны и тем, что меняют наряд за время долгого цветения. Начинают с насыщенно-зеленого, а чаще с лаймового, переходят в белый, а заканчивают розовыми оттенками. Среди самых известных - крупноцветковый сорт Limelight (Лаймлайт). Декоративный кустарник с мощными стеблями достигает 2-3 метров, украшая участок с июля до октября. Окраска лепестков зависит и от места: в полутени она зеленоватая, на солнце - ближе к белой. Похожие по расцветке сорта: Bee Green (Би Грин), Lime Ricke (Лайм Рики), небольшой зеленоватый оттенок есть у Silver Dollar (Сильвер Доллар), Polar Bear (Полар Бир). Гортензия метельчатая Magical Candle У вида крупнолистной появился эффектный культивар в этих тонах Green Ever Belles (Грин Эвер Беллс). Шикарно цветет, но требует укрытия на зиму. Цветы популярной древовидной гортензии Annabelle (Аннабель), наоборот, из белоснежных превращаются в насыщенно-зеленые. 2. Манжетка Ценится не только за бархатистые листы в форме морской раковины, собирающей капли росы или дождя. Зелено-желтоватые мелкие цветочки   подобны пышной пене, растение без устали цветет почти весь сезон. Обрезав в конце лета увядшие соцветия, получите вторую волну цветения. Совершенно неприхотливый многолетник. Манжетка Сорта манжетки мягкой похожи, обычно высотой до 60 см. Невысокая, 40-50-сантиметровая Robustica (Робустика) подойдет для посадки на альпийской горке. 3. Тюльпан Зеленоцветковый тюльпан уже не редкость. Выведена сортосерия необычных красавцев разных «мастей», украшенных полоской зелени по центру околоцветника. Весенние диковинки высаживают в заметных местах (рядом с беседками, вдоль дорожек), чтобы оценить их фантазийный вид. Тюльпан лилиецветный Грин Стар Поздноцветущий Green Jay (Грин Джей) радует озорными желто-зелеными   цветками с бахромой. Шикарный лилиецветный Green Star (Грин Стар). У него белоснежные остроконечные лепестки с зеленой «дорожкой». Распускаясь, экстравагантный цветок похож на звезду. Попугайный Green Wave (Грин Вейв) необычайно декоративен! Цветы с ярко-розовыми гофрированными лепестками и широкой зеленоокрашенной прожилкой по центру. Экзотические, волнистые края лепесточков напоминают растрепанные птичьи перышки. Тюльпан Формоза 4. Морозник Украшением весеннего сада станут и нежные чашевидные цветки морозника. Они появляются, несмотря на холод и снег. Цветение многолетника продолжается до двух месяцев. Морозник. Фото автора Внимания заслуживают виды морозника зеленого и кавказского, а также гибриды (есть с махровостью) зелено-желтого, зелено-белого колера. Необычайно красив морозник падуболистный с кожистыми листьями и бело-зелеными пышными соцветиями. Но - неморозостойкий. 5. Молочай окаймленный Вид молочая, который сегодня в моде. «Деревенский» цветок в бело-пестром наряде прекрасно вписался в современный стиль. Хорошо смотрится в цветнике с другими однолетниками, злаками. Сгладит впечатление, если рядом посажены не сочетающиеся по окраске цветы. Молочай окаймленный. Фото автора У самого растения цветики мелкие, собранные наверху в зонтик. А основная красота в прицветниках. Их серединка с прожилками зелени, окаймленная белоснежной широкой каймой. В июле-начале августа от нарядной верхушки куста, напоминающей накрахмаленное кружево, невозможно оторвать взгляд! Культура представлена несколькими сортами, схожими между собой (например, «Горный снег» высотой до 70 см). При уходе за молочаем используют перчатки. Его сок ядовит: может вызвать аллергию на коже, ожог. 6. Лилия Среди лилий есть необыкновенная азиатка Mistery Dream (Мистери Дрим). Ее роскошные густомахровые соцветия бледно-салатового оттенка. Он разбавлен темным крапом в сердцевине цветка диаметром 15-18 см. Раскрывается красавица медленно, являя на свет тычинки в обрамлении бордовых или фиолетовых, с бежевым основанием лепестков. Вид у нее таинственный, недаром в переводе значит «Мистический сон». Несмотря на незаурядную внешность, довольно неприхотлива, морозостойка. Махровость, как часто бывает у этих лилий, появляется на второй год. 7. Амарант «Семейство» амарантов славится не только растениями в бордовых тонах. Но и экземплярами с зелеными соцветиями. Например, название культивара амаранта хвостатого «Изумруд» говорит за себя. Высокий, до 120 сантиметров, однолетник с длинными свисающими «хвостиками» очень выразителен. Лучше всего смотрится в одиночной посадке на газоне. А также высаженный группами для декорирования заборов. Любит солнце, цветет с июня до поздней осени. Высохшие соцветия используют в зимних букетах. 8. Роза Единственная действительно зеленейшая розочка Viridiflora (Виридифлора), чье название с латыни так и переводится «зеленоцветковая». Но в роли лепестков выступают листья разросшегося прицветника. Особа на большого любителя, хотя у флористов пользуется популярностью. Более привлекательны сорта, в различной степени обладающие зеленоватыми оттенками. Например, Lovely Green (Лавли Грин) выпускает 3-5 бутонов травяного тона. Распускаясь, утонченная красавица радует салатовыми махровыми цветами с розовым «румянцем», которые долго держатся. Обильноцветущая флорибунда. Не боится ни болезней, ни вредителей. Гармонична в розарии рядом с разноколерными «сестрами». Из других культиваров можно порекомендовать: Limbo, Super Green, Green Diamond. 9. Эустома Вырастить из рассады эустому с нежными шелковыми лепестками непросто. Но как она прелестна в любом наряде! В том числе и с «лиственными» нюансами. Эустома АВС зеленая с июля по октябрь покрывается большими беловатыми, со светло-оливковым оттенком, цветами. Они распускаются поочередно, поэтому растение остается продолжительное время привлекательным. Одна из самых представительных лизиантусов (другое название) ростом в метр и даже чуть выше. Есть еще экземпляры с подобной окраской: Лайм Грин (серия Мариачи), Грин из серии Супер Мэджик. «Ирландская роза», как ее подчас величают, будет сочетаться в саду с вербеной, флоксом, гвоздикой, пионом. И, конечно, идеально подходит для букетных аранжировок. 10. Гладиолус Какие еще цветы бывают зелеными? Гладиолусы! Легендарный Emerald Ripples (Эмеральд Риппл) с лепестками гофре считают лидером среди зеленоцветных шпажников (второе «имя»). А появился он почти полвека назад. Ряды клубнелуковичных многолетников подобной «масти» за этот период пополнились. Крупноцветковый элегантный Green Star (Грин Стар) лаймового тона со слегка гофрированными цветами станет фаворитом цветника на исходе лета. Сильное гофре и оттенок салата отличают цветочные лепестки «Прыткой ящерки». А сорт «Зеленые человечки» (ну и «нарекли»!) привлечет более яркими салатовыми, также с гофрировкой, цветами. Хотя разница в палитре незначительна. 11. Клематис И у лиан имеются свои «зеленоликие». Самый известный из подобных клематисов представитель японской селекции Yukiokoshi (Юкиокоши). Махровый, лепестки белые со светло-зелеными полосками по центру, немного «растрепанные», что придает им очарование. Шикарно смотрится на шпалере. Ломонос, достигающий 2-2,5 метров, относится ко второй группе обрезки. Зацветает в конце весны - начале лета на прошлогодних побегах. Хорошо растет в средней полосе (морозостойкость до -34,4 градуса). Существуют вечнозеленые мелкоцветковые клематисы с зеленоватыми подтонами. Но в России они встречаются редко. Некоторые из альпийских княжиков, неприхотливых «родственников» клематисов, имеют в начале цветения «налет» зелени. Это Lemon Beauty, Lemon Dream. 12. Цинния Однолетник ценится за красочное многообразие. Но среди красных, оранжевых, фиолетовых, желтых, малиновых могут быть и зеленые циннии. Они станут сенсацией на клумбе, в миксбордере рядом с белоснежными шапками гортензии. И привлекут внимание в вазе, особенно рядом с белыми, розовыми или темно-синими «родственницами». Один из известных сортов вида циннии изящной – Envi (Энви). Большое, махровое или полумахровое соцветие полушаровидной формы схоже с     георгиной. Выглядит необычно благодаря фисташково-зеленому лепестью. Высокорослая от 70 до 90 сантиметров, но компактная. 13. Флокс В качестве главного зеленоцветкового флокса называют Empty Feeling (Эмпти Филингс). Относится к новому направлению в селекции культуры «филинги» (флокс метельчатый впечатляющий). У него нет того, что мы называем цветами в обычном понимании: лепесточков или нет, или они кривые, недоразвитые. А прицветники увеличенные и окрашенные. Такой несколько уродливый «ежик». Автор трансформации один из голландских флористов и селекционеров, который вывел сортотип в соответствии с тенденциями современного флористического дизайна. Не избито   смотрятся в живых и сухих букетах, а также на клумбочке, где цветут до трех месяцев. Но понравится растение далеко не каждому. Привычнее для глаз - метельчатые флоксики с «травяным» вкраплением. Например, Orchid Green (Орхид Грин), что в переводе значит «Зеленая орхидея». Прямостоячий кусточек высотой 60-80 см удивляет обилием беловатеньких цветочков с зелененькой каемочкой. Смотрится элегантно и на клумбе, и в одиночной посадке. Порадует сладким ароматом. У сорта Sherbet Blend (Щербет Бленд) неординарная внешность. Высокий (80-90 сантиметров) куст несет метельчатые светло-розовые соцветия с желто-зеленой окантовкой по краю. Душистые. Многолетник отличается долгим, пышным цветением, начиная с июля по сентябрь. Культивар Jade (Джейд) имеет свои преимущества: у него небольшие, беленькие цветики с зелено оттененными кончиками и сердцевинкой. Они собраны в крупные соцветия плотно, словно в букете. При этом цветущая в июле-августе «растюшка» миниатюрная: 40 на 40 сантиметров. Поэтому неплохо будет смотреться не только в бордюре, но и в контейнере на садовой террасе, веранде. Запах приятный, ненавязчивый. 14. Агастахе Большинство цветоводов знают его как многоколосник или лофант. Многолетник (однолетник) с вертикальными соцветиями-свечками особенно востребован в садах природного стиля. Похож на люпин, который традиционно пейзажен, а скромный агастахе можно отнести к авангардным, более модным растениям. Сорт Alabaster (Алебастер) белоцветковый на зеленоватой основе в средней полосе выращивают в качестве однолетнего. Совершенно непритязателен. В пору расцвета привлекает пряным запахом пчел, бабочек. Лофант размножается обильным самосевом. 15. Хризантема В конце лета, осенью на сцену выходят хризантемы. Среди них есть и интересующие нас представительницы. Своим появлением они обязаны тем же мастерам цветочных аранжировок. Добавление в композицию с цветами экземпляра с непривычным окрасом вносит свежую ноту. Но и в цветнике они оригинально выглядят по соседству с декоративными травами, яркими астрами, декоративно-лиственными культурами с осенней окраской листовых пластин. Из имеющихся культиваров можно выделить Anastasia Dark Green (Анастасия Дарк Грин). Статная, до 90 см, хризантемка не только обладает желтовато-зеленоватой цветочной наружностью. Тонкие лепестки загибаются вверх, делая цветок похожим на паучка. Цветет до морозов. Очень мила «Зеленая пуговка» со своими лаймовыми мелкими соцветиями-шариками. Букет смотрится совершенно по-новому! Относительно малогабаритный оригинальный кустик не затеряется и на клумбе. Растения с зелеными цветами или любят, или отвергают. Но они никого не оставляют равнодушными.

Эти розочки называют букетными. Ведь каждая веточка на кусту выдает по 10-15 соцветий с небольшими пышными цветами. Готовый мини-букетик! Расскажем, как вырастить красотку в своем саду. Чем отличается роза спрей от других роз? Существует так много групп роз, что разобраться в классификации растения подчас непросто. Большинство садоводов знают основные: чайно-гибридная, флорибунда, плетистая, кустарниковая, миниатюрная. В последнее время в садовых центрах все чаще можно увидеть представительниц относительно новой группы (иногда считают подгруппой), которую называют «спрей». В переводе с английского «spray» означает «брызги» («распыл»). Розовый куст словно обрызган соцветиями с многочисленными некрупными или мелкими цветами. Это главная характерная черта, выделяющая нашу героиню среди других «цветочных королев». Всего из трех веточек выходит очаровательный букет. Недаром спрейки (как именуют их между собой цветоводы) часто используют для букета невесты. Роза спрей Файер Кинг Помимо характерного цветения и цветочков, часто с махровостью, диаметром 3-8 сантиметров растения отличаются компактностью куста. Их высота обычно от 40-50 см до 80 (иногда до метра). Нередко низкорослых красавиц высаживают в бордюре, на переднем плане. Ведь они в изобилии цветут на протяжении всего сезона. Вблизи лучше смотрятся их миниатюрные бутончики и цветики. Выведено много сортов самых разных, в том числе двуколорных расцветок. Роза спрей Флеш Найт Чем еще хороши розы спрей? Их цветы долго держатся на кустарничке, около двух недель и даже больше. Лепестки не облетают в жару, цветут и в холода. После отцветания не мусорят как, например, английская. Увядшие лепестки засыхают и лишь затем опадают вместе с цветоножкой. Напоминающие внешне флорибунду (получены были из этой группы) розки также в основном обладают очень легким ароматом или вовсе не пахнут. Хотя некоторым культиварам свойственен более интенсивный розовый запах. В отличие от своих колючих «сестер» спрейки имеют немного шипов, они мягкие или совсем отсутствуют. Ценное качество при составлении букетных и других композиций. Они идеальны для выращивания на дачах с маленькими детьми без риска ими поцарапаться. Букетные розочки долго остаются свежими в срезке, могут простоять в вазе около 2-3 недель. Лучшие сорта Из представленного на рынке многообразия можно выбрать экземпляры разного роста, размера и окраски бутонов, есть садовые и срезочные культивары. Эти декоративные кустарнички относятся по морозостойкости к 5 или 6 зонам. То есть растения выдерживают морозы от -18 (23) до -29 градусов. Но могут культивироваться и в средней полосе России, как большинство «цветочных королев». На зиму потребуют укрытия. Роза спрей Мэджик Lovely Lidia (Лавли Лидия) Классическая представительница группы спрей, выведенная в Голландии. Рост около 60-70 см, шириной до полуметра. Некрупные, около 4 см в в поперечнике, цветики выделяются переливами окраски от розоватого до насыщенно-розового. Распускаясь полностью, демонстрируют темную серединку. Цветет Lovely Lidia пышно и продолжительно, почти непрерывно, напоминая в этом флорибунду. Наделена средним по силе запахом. Можно выращивать в качестве садовой на переднем плане или как срезочную. Средне противостоит мучнистой росе, весьма устойчива к серой гнили. Выдерживает 23-градусные морозы. Mimi Eden (Мими Эден) Очень нежная, романтическая розочка. Снаружи лепесточки небольшого густо махрового цветка беловатые с оттенком зелени, а в серединке светло-розовенькие. Кустик без колючек, 55-85 сантиметров высотой и почти метровой ширины. У растения приятный аромат. Цвести начинает в последние дни июня, радуя красотой до первых заморозков. При условии хорошего ухода, незагущенной посадки. Из минусов: «мимишки» выгорают на солнце и не жалуют дождики. Alegria (Алегрия) Красотка ярко-оранжевой «масти», на одном стебле которой бывает больше тридцати бокаловидных цветочков с махровостью. Внешность с лихвой компенсирует отсутствие насыщенного запаха. Роза спрей Алегрия Высокая, до 90 см, розалинда выносливая: не боится ни болезней, ни холода. Цветет, как заведенная, весь сезон. Хороша для клумбы. Misty Bubbles (Мисти Бабблс) «Особа» с относительно крупными цветками (7-8 см в диаметре) пионовидной формы. По 5-15 штук в соцветиях. Густо махровые, 60-70 лепестковые, окрашены сиренево-розоватым. В отличие от многих туго набитых розалинд красотка достойно переносит дождь и сильную жару. Бутоны Misty Bubbles в зависимости от погоды держит 2-3 недели, подходит для букетов. Растение относится к линейке кустовых розочек, малошипое, вырастает до 60-80 см. Нормально зимует в условиях средней полосы, хотя и с укрытием. Среди недостатков следует отметить подверженность типичным розовым «болячкам» типа черной пятнистости (марсонина), мучнистой росы. И совершенно недушистая. Pink Flash (Пинк Флэш) Необычная мраморная окраска – «изюминка» этой спрейки. Ярко-розовый лепесточный фон заштрихован белым. Причем, в полутенистом месте рисунок контрастнее, а на солнечном - бутончики нежнее. Цветочки мелкие, слегка пахнут. Роза спрей Пинк Флеш Рост полосатой красавицы около 50-70 сантиметров. В дождь способны загнивать бутоны, хотя сырую погоду в целом переносит неплохо. Сорт средне противостоит черной пятнистости, мучнистой росе: необходимы профилактические обработки (препараты «Скор», «Серпень»). Pink Flash подходит для выращивания в контейнере. Babe (Бэйб ) Желто-оранжевые «бейбочки» никогда не останутся незамеченными благодаря окрасу и обильному цветению в две волны. У этой 60-70 сантиметровой спрейки, хоть и слабый, но приятный запах и очень мало колючек. Отлично стоит в срезке. Цветики не портятся от осадков, сорт очень редко подхватывает мучнистую росу. Хотя в неблагоприятную погоду может заболеть черной пятнистостью и сильно подвержен инфекционному ожогу. Зимует плоховато. Red Sensation (Рэд Сенсейшн) Сильная, благородного окраса розка. Темно-красные, 40-лепестковые цветки, распускаясь, являют сердцевинку с желтыми тычинками. Щедро цветут даже в первый год посадки, не боясь ни осадков, ни жары. Подолгу не опадают. Роза спрей Ред Сенсейшн Невысокие кусточки густые, очень разветвленные, без шипов. Большой плюс в том, что растения стойки к распространенным розовым хворям. Tamango (Таманго) Изумительно-красивые, малиновые с красным бархатистые лепестки Tamango никого не оставят равнодушным. Питомец всегда нарядный и опрятный: не выгорает на солнце и неплохо выносит дождики. Цветение обильное и продолжительное, до самых заморозков. Осенью его тон становится темнее. Невысокий, широкий культивар имеет крепкие стебли, не разваливается. Прекрасно подойдет для посадки вдоль дорожек. Обладает мягким ароматом. Из минусов: страдает от марсонины, не слишком устойчив к мучнистой росе. Lemon Rokoko (Лемон Рококо) Спрей розочка, напоминающая по форме цветка старинные «набитые» розы. Интересен кремово-розовый оттенок с зеленым отливом. Хотя соцветия малоцветковые: формирует всего 3-5 бутончиков. Цветение в две волны. Растения долго стоят в срезанном виде. Надо отметить, что цветочки стойкие к атмосферным осадкам. Высокий, под метр, кустарник иногда «выстреливает» длинными побегами-удочками. Но практически не страдает от типичных розовых болезней. Совет да уход Разберемся, как ухаживать за розой спрей. Уход такой же, как и за другими розочками: полив, подкормка, обрезка. Роза спрей Сангрита Начинается с выбора подходящей для культуры территории и времени посадки. Сажать растения можно весной (предпочтительнее) или осенью. Во втором случае важно успеть отправить саженцы в открытый грунт за месяц до наступления холодов. Чтобы успели укорениться. Место под солнцем Одно из главных условий для хорошего развития и самочувствия розы — достаточная освещенность. При этом надо учитывать ее окраску. Представительниц светлой «масти» можно размещать в более солнечных зонах. Темно лепестковым отвести слегка затененные локации. Под яркими лучами солнышка они могут выгорать. Хотя, замечено: белые, светло-розовые сорта на солнце отцветают скорее. Роза спрей Мэйди Декоративный кустарник не любит сквозняков и ветров, что также учитывают при размещении. При этом пространство должно проветриваться. Нельзя сажать розовый куст в низинах, где застаиваются влага и холодный воздух. Корни растения могут загнить, появятся грибные болезни, к которым склонна «цветочная королева». С местом посадки определяются сразу, чтобы не таскать потом розку туда-сюда. Культура долго приживается (особенно с открытыми корнями). «Королева цветов» не любит кислых, тяжелых почв. Лучше всего растет на плодородном, влагоемком, с хорошей проницаемостью воздуха грунте, с нейтральным показателем кислотности. Роза спрей Сан Сити Поэтому перед посадкой следует кислую землю раскислить доломитовой мукой (гашеной известью, золой). В щелочные добавляют суперфосфат, серу или торф. Нельзя сажать розы на участке, где они до этого росли более десяти лет. А также после представителей семейства розоцветных: лапчатки, айвы, боярышника, земляники, малины, яблони, груши, вишни, черноплодной рябины, ирги и других. На посадку становись! Для высадки готовят посадочные ямы 50 на 50 сантиметров (расстояние между саженцами около 40 см). На дно кладут дренаж из битого кирпича, гравия (керамзита). Следом готовят смесь, берут лиственный перегной, компост, торф, крупнозернистый песок. Пропорции 2:1:1:1. Также используют две части вынутой огородной земли. В почвосмесь добавляют золу (2 стакана), «Костную муку» (горсть) и 2 столовых ложки с горкой любого комплексного удобрения («Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий»). Саженец спрей розы размещают на насыпанном холмике, засыпают почвогрунтом, уплотняя его, не оставляя пустот. Место прививки заглубляют на 3-5 сантиметров (зависит от климата и типа почвы). Прием защитит растение от зимнего вымерзания и от поросли, которую подвой может давать на поверхности. Затем хорошенько поливают. Корневая система должна получить достаточно влаги. Саженец орошают с регулярностью раз в несколько дней на протяжении 2-х недель. Когда розочка адаптируется и начнет расти, приствольный круг желательно замульчировать. Так и влажность сохранится, и сорняки не будут расти. Лучше всего подойдет конская подстилка. На крайний случай компост. Полить и подкормить Роза спрей не особо прихотлива в выращивании. Ее следует поливать раз в неделю, в жару не менее двух раз. Молодняк потребует 5-7 л, взрослые особи - побольше. Грунт между поливами должен просохнуть. Розки любят отстоянную водичку. Самое подходящее время для орошения: рано утром или под вечер. После этого нужно подрыхлить пристволье. Культуре для роста и пышноцветья необходима «еда». Весной после того, как снято укрытие, но листвы еще нет, вносят «Карбамид» (мочевину). Гранулы (ст.л.) можно в сухом виде заделать в земельку или развести в ведерке воды и полить. «Королева цветов» хорошо отзывается на подкормку органикой. На ведро воды берут литр кашицеобразного коровьего навоза. Поливают под корень. Вторая «кормежка» понадобится с появлением бутонов. В том же объеме жидкости разводят по столовой ложке суперфосфата, сульфата калия. На квадратный метр расходуют по 3 л раствора. Следующая подкормка растения в период, когда бутоны зацветут. На ту же дозу жидкости берут ст.л. суперфосфата и нитрофоски с добавлением поллитра жидкого птичьего помета. Кроме того, под кустик подсыпают по стакану золы (не рядом со стволом!). Последний раз удобряют не позже второй половины августа (особенно азотсодержащими препаратами). Чтобы не стимулировать рост побегов, которые не вызреют к зиме и ослабят красавицу. На ведро воды понадобится по ст.л. суперфосфата и сульфата калия. Можно не заморачиваться с составлением смесей и обойтись специализированным комплексным удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» в соответствии с инструкцией. Правильно обрезать Здоровье, внешний вид, пышность цветения розочки во многом зависят от грамотной обрезки. Формирующая и санитарная - проводятся рано весной. Побеги двух лет укорачивают, оставляя стебли всего 15-20 сантиметров от земли с 3-5 почками. Однолетние, прикорневые побежки обрезают на треть высоты. Кроме того, удаляют тонкие, слабые, больные, направленные в центр кустика побеги. Роза спрей будет пышной, хорошо цветущей. Летом стригут, чтобы стимулировать цветение. Чтобы культура опрятно выглядела и не тратила силы на образование плодов. Хотя спрейки не мусорят лепестками, цветки мумифицируются прямо на кустике, лучше соцветия удалять. Делать это сразу после первой волны цветения. Стебли с отцветшими соцветиями срезают на четвертую часть их высоты. Размножить Розочки можно развести разными способами. Самый распространенный – черенкование. Спреи прекрасно черенкуются и могут расти на своих корнях. Во время цветения куста нужно нарезать зеленые череночки длиной около 8 см с 3 почками. Лучше их брать с нижних побегов на стебле. Посадочный материал замачивают в растворе «КорнеСтима» по инструкции. И затем высаживают в смесь торфа с песком (3 к 1). Сверху закрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Периодически поливают и проветривают. В среднем, череночки укореняются спустя 2 недели-месяц. Их можно оставлять перезимовывать в открытом грунте, предварительно утеплив. Спрейки можно укоренять в домашних условиях в горшках. Подготовить к зимовке Важный этап в жизни любой розалинды – зимовка. Есть рекомендации не укрывать спреи в средней полосе, но это рискованно. Возможно, успешно перенесут зиму лишь с окучиванием, без «одеяла», растения в рекомендованных для культивирования 5-6 зонах. А нужно ли обрезать розу спрей на зиму перед укрытием? Советуют это сделать. Избавляют питомца от поврежденных, засохших, слабых, переплетающихся побежков. Пять-семь сильных укорачивают сантиметров на десять. Срезы обрабатывают (паста «РанНет»), обрывают листву. Укутывают розочки, когда начнутся морозы минус 5 градусов. Сначала окучивают землей на высоту 30-40 см. Затем укрывают лапником и сверху укрывной материал. Или делают каркасик, натягивая сверху агроволокно в два слоя. Зимой во время оттепелей, в начале весны, когда бывают жаркие дни, желательно проветривать розы, чтобы они не выпрели. А при наступлении устойчивого тепла убрать «одеяло». Уберечь от вредителей и болезней Спрей роза, как и ее «сестры» из других групп, подвержена в первую очередь опасным грибным инфекциям. Это мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина. Из названий понятно, как проявляются недуги. Белый налет, покрывающий листья, бутоны и побеги. Темные или оранжевые пятна на листве. Профилактикой служит правильная агротехника. Но иногда подводит слишком влажное лето или перепады температуры. Поэтому при первых признаках заражения декоративный кустарничек обрабатывают препаратами «Скор», «Серпень». Перед зимовкой также желательно опрыскать фунгицидом. Из вредителей больше всего донимают красавицу тля, паутинный клещ, листовертка. Поможет избавиться от всей этой «братии» средство «Фитоверм». В ландшафте сада Спрейки лучше всего смотрятся в плотных бордюрах клумб. Их высаживают вдоль дорожек, в миксбордерах на переднем плане. Эти розки с некрупными цветочками хороши, посаженные на близком расстоянии. Из них можно сделать отдельную клумбочку. Они великолепно смотрятся, когда их посажено много рядом, одного сорта. Получается яркое цветовое пятно. «Малогабаритные» растения подходят для выращивания в контейнерах на участке, а также на верандах, террасах, открытых садовых площадках с настилом. Выбирая растения для сада, обратите внимание на розы спрей. Они радуют обильным цветением, неприхотливостью и компактным размером. А срезанные цветы долго украшают дом.

Из многолетников можно создать потрясающие клумбы, цветущие с весны и до первых холодов. Как бы долго и пышно растения не цвели, рано или поздно бутоны увядают, цветоносы высыхают, зелень желтеет. Чтобы в следующем дачном сезоне клумбы вновь порадовали яркими красками, пышными и ароматными цветами, важно обеспечить правильный уход за многолетниками после отцветания.  В этой статье поговорим о том, что делать, когда многолетние декоративные культуры в саду отцвели: как и когда обрезать, надо ли поливать, чем подкармливать. Уход за многолетниками после цветения Требования к условиям жизни и уходу у декоративных растений могут разниться: как часто поливать, когда делить и рассаживать, куда лучше посадить, чем подкормить. Но план работ, что с ними делать после отцветания, для всех будет примерно одинаковым. Обрезка Первое, что нужно сделать после отцветания, это срезать высохшие цветоносы с увядшими цветками. Как минимум – они не украшают клумбу, а лишь придают ей неухоженный внешний вид. Как максимум – отмершие части могут стать рассадниками грибков и инфекций, привлечь вредителей. К тому же после отцветания на месте бутонов формируются плоды с семенами. На созревание семян растения тратят силы и питательные вещества. Если вы не планируете размножать цветы генеративным способом, позволять растениям формировать и «вынашивать» семена смысла нет – это может лишь ослабить их. Ирисы отцветают... Если цветоносы достаточно мягкие и хрупкие, их можно аккуратно прищипнуть руками. Толстые и жесткие стебли лучше обрезать с помощью ножниц или секатора. Не стоит ломать и тянуть цветоносы: можно травмировать растения, спровоцировать их ослабление, а то и вовсе гибель. После цветения не помешает провести и санитарную обрезку многолетников: вырезать больные и поврежденные листья. Их нужно обязательно сжечь, ни в коем случае не закладывать в компост и не использовать в качестве мульчи. По поводу обрезки листового аппарата целиком мнения садоводов расходятся. Кто-то считает, что срезать надземную часть целиком нужно осенью, когда листья пожелтеют и увянут. Другие придерживаются мнения, что обрезку лучше проводить весной – отмершая зелень станет теплым «одеялом» для корней поздней осенью и ранней весной. Лишь в одном все мнения сходятся: полностью срезать надземные части сразу после цветения нельзя. Растения продолжают жить, накапливать силы для зимовки, а листья обеспечивают процесс фотосинтеза. И если вы все же решили не оставлять зелень на зиму, то приступать к ее обрезке нужно лишь тогда, когда она увянет естественным образом. Проводя обрезку многолетников важно помнить несколько правил: Для проведения работ нужно выбирать сухие пасмурные дни. Места срезов в солнечную погоду затянутся быстрее, но через них будет слишком интенсивно испаряться влага. В дождливые дни оставшиеся «пенечки» могут начать подгнивать. Поэтому сухой, пасмурный и ветреный день – оптимальное время. Важно как можно чаще обрабатывать садовый инструмент. Это позволит не допустить распространения инфекций в цветнике. Для обработки ножниц и секаторов можно использовать марганцовку или «Агройод». До проведения обрезки и после нее не стоит вносить под растения азотные составы. Они будут провоцировать ускоренный рост зелени, а растениям нужно закладывать цветочные почки, укреплять корни и готовиться к периоду покоя. Все срезанные части лучше сжечь. Если вы уверены, что растения здоровы и не поражены вредителями, остатки можно отправить в компост. Если на цветоносах имеются нераспустившиеся или еще не увядшие бутоны, вы планируете поставить их в вазу, в воду обязательно добавьте «Цветалон» – тогда букетик простоит дольше. Поливы Когда многолетники завершают этап цветения, их потребность во влаге снижается. Но это не значит, что клумбы можно не поливать. Эту процедуру допускается не проводить лишь в случае, если регулярно идут дожди, естественных осадков явно достаточно. Если погода теплая и засушливая, поливать растения нужно обязательно. Больше всех воды потребуется многолетникам с объемной и густой зеленью: астильбам, пионам, лилейникам, розам, дельфиниумам, люпинам. Терпимее к недостатку влаги отнесутся засухостойкие культуры: многолетние астры, гвоздики, лаванда, очитки, эхинацея.  Подкормка Окончание периода цветения – время вносить под многолетники третью подкормку (первая вносится ранней весной, вторая – в период бутонизации). Она должна включать следующие компоненты: Калий – он необходим для укрепления иммунитета растений к грибным и бактериальным инфекциям, повышения морозостойкости; Фосфор – он укрепляет корни растений, его достаток важен для бурного, пышного и продолжительного цветения; Магний – благотворно влияет на развитие корней, улучшает усвоение других питательных веществ; Бор – в условиях его достатка растения активнее закладывают цветочные почки, а делают это они как раз после цветения. В качестве подкормки можно использовать комплексные удобрения для декоративных культур. Важно обращать внимание на состав смесей: в них не должно быть много азота. Хорошим вариантом является «Здравень Турбо для цветников и клумб» (азот – 8%, калий – 18%, фосфор – 15%, магний – 1,5%, бор – 0,03%, а также другие микроэлементы). Из минеральных удобрений также используют: Борофоску (калий – 16%, фосфор – 10%, магний – 2%, бор – 0,25%, кальций – 20%). Норма внесения – 20 г на 1 кв м почвы. Смесь из 25 г суперфосфата, 20 г калимагнезии, 2 г борной кислоты на 10 л воды; Древесную золу: 1 стакан на 10 л воды, настоять, добавить 2 г борной кислоты. Перед проведением подкормки грунт вокруг растений нужно тщательно полить, после – аккуратно прорыхлить. Для повышения плодородия почвы, минимизации риска иссушения грунта, поддержания комфортной температуры в прикорневой зоне, землю в цветниках можно мульчировать скошенной травой, опилками, компостом или торфом. Обработка от болезней Когда цветение закончилось, можно проводить профилактические или искореняющие обработки растений от болезней и инфекций. Пионы, гвоздики, астры, розы, хризантемы, гейхеры, лилейники часто болеют ржавчиной. Главные признаки недуга – бурые пятна и наросты на листьях. Вылечить болезнь помогут препараты «Серпень» и «Хом». На лилиях, розах, пионах, тюльпанах, гортензиях, хостах, хризантемах часто можно обнаружить следы серой гнили – серые пятна с пушистым налетом. Это грибная инфекция, бороться с которой нужно с помощью фунгицида «Фитолавин». Розы, флоксы, георгины, астильба, астры – любимое «место обитания» мучнистой росы. Грибное заболевание проявляется чаще в условиях загущенной посадки, при повышенной влажности воздуха – на листьях появляются серо-белые пятна с характерным налетом. Избавиться от возбудителей болезни помогут обработки препаратами «Скор» и «Серпень». Признаки различных видов пятнистостей можно обнаружить на розах, хостах, дельфиниумах, ирисах, клематисах, флоксах. Для их лечения после цветения растения обрабатывают препаратами «Скор» и «Серпень». Если степень поражения каким-либо недугом высокая, растения выглядят совсем выжившими из сил, их лучше выкопать и сжечь, чтобы не провоцировать распространение болезней в цветнике. То же самое следует сделать и с цветами, пораженными вирусами (розы – вирусом табачной мозаики, люпины – вирусом желтой мозаики, хосты – вирусом Х). Вылечить вирусные заболевания невозможно, поэтому единственное, что стоит сделать, чтобы сохранить другие растения в цветнике – уничтожить больные кустики. Обработка от вредителей Цветы, как и овощные и плодово-ягодные культуры, в течение дачного сезона становятся законной мишенью насекомых-вредителей. Если не уделить должного внимания обработке растений, в следующем сезоне проблема повторится. А поеденные вредителями цветы и выглядят не так декоративно, и болеют чаще, и цветут не так пышно и обильно. Вот список препаратов, которые можно использовать для обработки многолетников после цветения от вредителей: «Алатар» – эффективен против тли, трипсов, белокрылки, клопов, совки-гамма; «Актара» – работает против тли, трипсов, белокрылки, щитовки, ложнощитовки; «Инсектор» – его используют для борьбы с тлей, трипсами, белокрылками, щитовками, ложнощитовками; «Дракор» – подойдет для обработки многолетников от тли, трипсов и белокрылки; «Кортлис» – специализированный препарат против тли; «Фитоверм» – эффективен против паутинного клеща, тли и трипсов; «Биокилл» – биопрепарат для борьбы с тлей, листоверткой, паутинным клещом и трипсами; «Рубеж» – его вносят в почву для борьбы с медведкой, подгрызающей корни растений. Деление и пересадка В конце лета или в начале осени приходит время делить и пересаживать многолетники. Делать это необходимо по нескольким причинам: Со временем кусты разрастаются, загущаются, в результате цветов становится меньше, они мельчают, а период цветения сокращается; С целью размножения для получения нового посадочного материала; Поменять место выращивания многолетников в случае, если изначально оно было выбрано неверно. Омоложение требуется большинству декоративных многолетников.  Исключение составляют лишь те, что плохо переносят процедуру пересадки, не склонны к сильному разрастанию – аквилегия, молочаи, люпин, колокольчик, рудбекия, гвоздики. Раз в 4-5 лет рекомендуется делить и рассаживать травянистые пионы, флоксы, астильбу, бруннеру, ирисы, дельфиниумы, хосты, клематисы. Проводить процедуру лучше после отцветания за 1-1,5 месяца до прихода холодов. Это время необходимо растениям на укоренение и адаптацию на новом месте перед зимовкой. Чтобы многолетники быстрее прижились в цветнике, через 10 дней после высадки их полезно полить раствором препарата «Корневин». Многолетние культуры освобождают цветоводов от необходимости каждый год высаживать что-то новое, хлопотать с рассадой, возиться с пересадкой. Если правильно подобрать культуры, можно получить клумбы, цветущие весь дачный сезон. А после отцветания многолетникам важно обеспечить правильных уход, чтобы в следующем году они вновь порадовали красотой!

Однолетние культуры хороши тем, что цветут уже в первый год жизни. Но с ними придется повозиться: многие растения стоит выращивать исключительно через рассаду, чтобы период цветения длился дольше.  Многолетние культуры будут украшать дачный участок несколько лет, но они потребуют тщательного ухода: регулярных подкормок, обрезок, деления, пересадки. Если хочется посадить что-то красивое и неприхотливое, нет желания возиться с рассадой, на клумбах есть местечко, освободившееся после удаления отцветших однолетников или уборки луковиц многолетников, отдайте предпочтение двулетним культурам. Середина лета – как раз оптимальное время для их посадки. Особенности и преимущества двулетников Двулетние декоративные культуры – это растения, которые проходят полный жизненный цикл за два года: от прорастания семени до образования семян и отмирания. Первый год – вегетационный период, когда идет активное формирование корневой системы, нарастает зеленая масса. В таком состоянии растения уходят в зиму. Второй год – генеративный период: ранней весной начинается активный рост, летом происходит цветение, формирование и вызревание семян. Большинство двулетников (виола, незабудка, турецкая гвоздика) цветут очень пышно и дольше, чем однолетники. Цветение происходит лишь на втором году, но часто начинается раньше весной, чем у однолетников. Преимущество двулетников заключается и в том, что многие из них легко размножаются самосевом. Если цветоносы не удалять, позволять семенам вызревать и осыпаться, клумба будет в цвету каждый год, ведь новые кустики будут заменять старые. Когда сажать двулетники Время посева двулетников будет зависеть от того, каким образом планируется их выращивать и когда хочется увидеть первые бутончики. Семена можно посеять прямиком в открытый грунт. Оптимальное время для проведения работ – конец июня, июль. За остатки лета сеянцы нарастят корни и розетки листьев, окрепнут, подготовятся к зимовке. В следующем году они порадуют пышным цветением. Можно вырастить двулетники через рассаду. В таком случае посев проводится в мае-июне. Пересадку рассады в открытый грунт осуществляют в августе-сентябре. До прихода устойчивых холодов должно быть 4-6 недель, чтобы сеянцы успели укорениться и адаптироваться на новом месте. Поторопить этот процесс поможет «Корневин»: он будет способствовать росту всасывающих корешков, отвечающих за усвоение влаги и питания. Двулетники, выращенные через рассаду, зацветают на пару недель раньше тех, что посеяны прямиком в открытый грунт. Эффектные двулетники для сада: тонкости посадки и ухода Рассмотрим наиболее популярные двулетние декоративные культуры, выращиваемые на клумбах и в цветниках, кратко обсудим особенности посадочного процесса и ухода за растениями. Виола (Анютины глазки) Посадить ее можно в середине лета: в таком случае зацветет она на следующий год в апреле или мае. Но если выращивать ее через рассаду, посеяв в ящики уже в марте, то ожидать цветения можно уже в текущем сезоне.  Виолы Семена виолы высевают в открытый грунт или рассадные ящики на глубину 0,5 см. При температуре выше +18°С всходы появляются через 7-14 дней. После формирования 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют, на постоянное место высаживают в июне. Оптимальное расстояние между кустиками – 15-20 см.  Виола предпочитает солнечные или слегка затененные участки с рыхлой, плодородной, хорошо дренированной почвой без застоя воды. Избыток влаги особенно опасен осенью: кустики, сидящие в «болоте», могут выпреть. На зиму растения рекомендуется мульчировать или слегка укрыть еловым лапником.  Весной второго года виола зацветает одной из первых, радуя глаз с апреля по конец лета. Чтобы продлить цветение, важно регулярно удалять увядшие цветки. Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта виолы: «Рипплинг Вотерс»: анютины глазки насыщенно-фиолетового цвета с контрастной белой каймой; «Ежевичный сорбет»: дает крупные цветы необычного бело-сине-фиолетового оттенка; «Алый кристалл»: сорт для тех, кто хочет добавить на клумбы огненно-красных красок; «Романтика»: цветки – сама нежность и благородство, они пастельно-розовые, бархатистые; «Фризл Сизл бургунди»: роскошный сорт, цветущий крупными цветками с гофрированными лепестками темно-вишневого окраса. Незабудка Скромное, но удивительно трогательное растение, которое распускается ранней весной и оживляет тенистые уголки сада мягкими голубыми оттенками.  Семена сеют в июне или июле, выбирая слегка затененное местечко с повышенной влажностью – именно в таких условиях незабудки цветут обильнее и дольше. Посев проводят поверхностно, почти без заглубления – семенам нужен свет для прорастания. Через 1,5-2 недели появляются дружные всходы, которые затем пикируют и оставляют до августа для доращивания. В конце лета молодые розетки пересаживают на постоянное место, соблюдая расстояние между растениями в 15-20 см.  Незабудка лучше всего чувствует себя в полутени, на рыхлой, увлажненной, но не заболоченной почве. При хорошем уходе она легко переносит зиму, особенно если дополнительно укрыта слоем мульчи. Уже в апреле-мае следующего года растения зацветают, образуя нежные, словно акварельные, куртинки.  Особенно красиво незабудки смотрятся у водоемов, под деревьями, в компании с тюльпанами, нарциссами и мускари. Гесперис (вечерница, ночная фиалка) Изящное двулетнее растение с приятным ароматом, особенно усиливающимся в вечернее время. Отсюда и второе название геспериса – вечерница.  В высоту растение достигает 60-90 см, образуя прямые, слегка опушенные стебли с вытянутыми зелеными листьями и крупными кистевидными соцветиями. Цветки чаще лиловые, сиреневые или белые, собраны в рыхлые соцветия, начинают распускаться в мае-июне, но лишь на второй год после посева.  Гесперис сажают в июне или начале июля. Всходы могут появляться довольно долго – до 3 недель. В августе сеянцы пересаживают на постоянное место. Оптимальное место для посадки – солнечная или слегка затененная клумба с рыхлой, умеренно плодородной почвой без застоя воды. Вечерница неприхотлива, может расти даже на бедных почвах, но в тени цветет слабее. Маргаритки Семенами в открытый грунт их сажают в июне. Цветение начинается в апреле на второй год после посадки. Если есть желание получить цветущие маргаритки уже в текущем сезоне, выращивать их нужно через рассаду, высеивая семена уже в марте. Маргаритки многолетние Маргаритки – растения светолюбивые, выращивать их лучше на хорошо освещенных грядках. Но нужно учитывать, что воду они любят не меньше солнца. Поэтому в жаркое время поливать посадки придется раз в 2-3 дня. В противном случае цветочки будут мелкими, их будет не так много. Привычные всем маргаритки – ярко-розовые. Если хочется вырастить необычную разновидность, выбирайте сорт «Весна заснеженная». Он цветет нежно-белыми махровыми цветками диаметром до 6 см. Наперстянка Эффектное декоративное растение с высокими цветоносами, усыпанными крупными трубчатыми цветками, напоминающими наперстки. Наиболее популярна наперстянка пурпурная, вырастающая до 1,2-1,5 м, с цветками розового, бордового и фиолетового оттенков, собранными в густую кисть. В первый год после посева она формирует прикорневую розетку из овальных, слегка опушенных листьев, а на второй год выпускает мощный цветонос и зацветает в июне-июле. Рекомендуем обратить внимание на сорт «Эксельсиор». Он хорошо сгодится в качестве растения для заднего плана миксбордера: кустики вырастают до 120 см в высоту, становятся симпатичным фоном для низкорослых культур. Цветет «Эксельсиор» крупными колокольчатыми цветками белого, розового и красного оттенков. Сорт отличается неприхотливостью, засухостойкостью и морозоустойчивостью. Турецкая гвоздика В первый год после посева растения формируют прямостоячие кустики высотой до 60 см, состоящие из узких темно-зеленых листьев. На следующий год с приходом лета распускаются цветочные шапки, собранные из множества мелких цветков. Турецкая гвоздика – культура неприхотливая: она нетребовательна к почвам, мирится с редкими поливами, в первый год не требует подкормок. Чтобы цветение было обильным и пышным, на второй год ранней весной ее все же стоит подкормить. В качестве удобрения можно использовать комплексный состав «Здравень Турбо для цветников и клумб». Гвоздика хороша тем, что хорошо стоит в срезке – сохраняет свежесть до 10 дней. А если в воду добавить «Цветалон», букетик простоит еще дольше. Мальва Мальва – одно из самых эффектных, но неприхотливых декоративных культур. Ее выращивают как рассадным методом, так и путем прямого посева в открытый грунт. Осенью второго года растения увядают и отмирают, но успевают оставить потомство: осыпавшиеся семена прорастают уже следующей весной. Сортов мальвы огромное множество. Рекомендуем обратить внимание на следующие: «Яблоневый цвет»: вырастает до 2,5 м, цветет крупными махровыми цветками нежно-розового оттенка; «Фиолетовый бархат»: дает махровые цветки диаметром до 12 см фиолетового оттенка, отличается пышным и интенсивным цветением, засухостойкостью, светолюбивостью; «Рождество»: белая мальва – идеальный компаньон для любых других сортов, будет отлично сочетаться с самыми яркими и пестрыми цветами. Двулетники – растения универсальные. Хочется лицезреть цветущую клумбу уже в этом сезоне – вырастите их через рассаду. А если нет желания возиться с рассадой, посейте их в середине лета. В этом году клумбы озеленятся, а в следующем порадуют вас эффективными и пышными цветами!

Скромная астранция не претендует на роль первой «красавицы» клумбы. Но она впишется в любую цветочную «компанию», особенно в садах природного стиля. Этот неприхотливый многолетник прекрасно чувствует себя в условиях средней полосы, радуя цветением почти все лето. Увидеть без телескопа Многие даже не знают, что за цветок «астранция», ведь растение нечасто встретишь на участках. Хотя популярность его растет с каждым годом. Название от латинского корня aster, означающего «звезда». Белое, розовое или малиновое соцветие-зонтик (как подушечка с иголками) в листовой заостренной обертке напоминает звездочку. Недаром в России ее именуют «звездовка». Вдобавок к милым, очаровательным цветкам декоративная листва. Ажурные листики изумрудного окраса расположены на высоких черешках, собранных в розетку у корней. В природе звездовка произрастает на Кавказе, в Европе. Насчитывается около десятка видов растения. Они бывают маленькими от 15 сантиметров до высоких 90-сантиметровых. Астранция Род относится к семейству зонтичных (сельдерейных), поэтому в «родственниках» у нашей героини сельдерей, укроп, морковь, петрушка и другие знакомые овощные культуры. Помимо симпатичной внешности скромница обладает замечательным качеством. В зависимости от вида и сорта она цветет с начала лета до осени (иногда повторно и в этот период). Ее медовый, сладковатый запах привлекает пчел и бабочек. Немного найдется среди многолетников подобных долгоцветов. Кроме этого, звездовка неприхотлива, не требует большого ухода, редко болеет и почти не страдает от вредных насекомых. А еще прелестное создание хорошо сочетается со многими «соседями» по саду, вписывается в любой стиль. Растение стоит в срезке до двух недель, подходит для сухих композиций. Цветы используют в свадебных букетах, они добавляют им нежности и воздушности. На одном месте без пересадки культура может расти до десяти лет. Не теряя при этом декоративности. Открыть звезду В культуре выращивают несколько видов астранции. Крупная или большая Выделяется раскидистым кустом ростом до 70-90 см. Ветвистый цветонос имеет множество бело-розовых, малиновых, бело-зеленых соцветий диаметром до 5 сантиметров, которые радуют в июне-августе. Именно эта разновидность чаще всего культивируется на участках. Селекционеры вывели множество сортов растения. Представляем несколько популярных. Alba имеет мелкие беленькие цветочки с прицветниками, радующие в июле-августе. Высота кустика 30-60 см. Rosensinfonie обладает розовыми соцветиями и обертками. Куст может достигать в высоту почти метр. Ruby Wedding отличается насыщенными рубиновыми цветами диаметром до 5 см. Крупными, до шести сантиметров, соцветиями выделяется астранция Sparkling Stars Red. Они ярко окрашены вишнево-красным, а прицветники темнее. Стоят в срезке неделю-десять дней. Moulin Rouge – сорт, поражающий зонтиками оттенка красного вина с обертками до черноты. Бордовые цветы на фиолетовых с черным цветоносах – «изюминка» Claret. Распускаются с середины лета до конца сентября. Еще одна отличительная особенность: морозостойкость, выдерживает морозы до минус 40 градусов.   Наибольшая Куст, достигающий высоты 70 и ширины 30 сантиметров с большим корневищем. Листики 3х-раздельные. Мелковатые цветочки – розовые, появляются лишь в последний летний месяц, цветут и в первом осеннем месяце. Малая Ростик кустика всего 15-30 сантиметровый. У этой разновидности белые прицветники, а «подушечки» беловато-розовые. Цветение в течение двух летних месяцев. Карниольская Эта астранция обладает красноватыми (редко белой «масти») цветиками. Соцветия небольшие, зонтиковидные. Листовые пластинки 3-7 раздельные, мельче, чем у прочих разновидностей. Самый известный культивар – Rubra. Невысокое, 30-45 сантиметровое растение несет ярко-розовые цветки-зонтики. В расцветшем виде они с середины лета до осени. Чтобы не угасла Малознакомая большинству цветоводов астранция – идеальное растение для условий средней полосы. Культура хорошо переносит суровые зимы, не слишком жаркое лето. В южных регионах цветок развивается хуже, потому что не терпит сильной засухи. Расскажем, как вырастить астранцию в открытом грунте. Хотя это неприхотливый многолетник, некоторые ее предпочтения надо знать. Тогда ваша «звездочка» будет долго «светить». Место под солнцем Культура очень пластичная: быстро приспосабливается к любой освещенности. Будет расти на солнечной территории при условии постоянной увлажненности. Выживет и в тени, но пышности цветения не дождаться, появится лишь несколько соцветий. Лучшее местечко для звездовки в полутени. Нежась с утра под лучами солнца, а затем, получая разреженный солнечный свет (под ажурной кроной кустарника, дерева), проявит свою красоту. Астранция на даче. Фото автора Смирится растение и со скудной землей, даже на тяжелой глине выживет. Хотя предпочтет плодородные, слабокислые почвы, удерживающие влагу, но позволяющие дышать. Влаголюбива, только застоя воды не выносит. Звездовка не агрессивна по отношению к соседним растениям, ее не нужно ограничивать на клумбе. Посадка разрешается Сажают кустики в открытый грунт в конце мая или октября (с закрытыми корнями в течение всего лета). Саженцы размещают через 30-40 сантиметров друг от друга. На дно посадочной лунки кладут дренаж из битого кирпича, гравия (керамзита). Затем слой перегноя, на который и высаживают астранцию. Прикорневую зону не углубляют. Посадки поливают и обязательно мульчируют. Подвязывать кустики не требуется, цветоносы у них прочные. Можно посадить представительницу семейства зонтичных семенами, которые сеют осенью или весной, когда прогреется земля. При рассадном способе выращивания посевную проводят в апреле, определяя саженцы на постоянное местожительство в конце весны - начале лета. Но семенной способ не гарантирует сохранения родительских свойств. Касается это и обильного самосева в цветнике. Звездное содержание Многолетник потребует регулярного полива в жаркую, сухую погоду. Не менее 2-3 раз в неделю. Переусердствовать не нужно, дабы не загнили корешки. Растение легче перенесет зной, если замульчировано торфом, перегноем, корой сосны. После цветения соцветия срезают под корень и поливают. Отрастают новые побеги, которые способны вновь зацвести. На плодородном грунте питомца достаточно однократно подкормить рано весной. Например, органоминеральным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб». На скудных землях дают две подкормки: вторую перед началом цветения. Астранция, выращивание и уход за которой в открытом грунте не составит труда, морозостойка. Большинство видов и сортов перенесут 30-градусные морозы без укрытия. Но, все же, на зиму желательно срезанные стебли присыпать торфом (перегноем). Первогодок прикрыть еловыми лапами. Звездовка редко болеет и поражается вредителями. Но при длительной сырой погоде, чрезмерном поливе может подхватить грибную инфекцию (мучнистую росу и другие). Иногда в августе быстро желтеет и увядает, что также может быть проявлением грибных заболеваний. В этом случае пораженные части срезают и при отсутствии солнца в пасмурную погоду (не в дождь!) опрыскивают «Фитоспорином», «Фундазолом» или «Фитолавином». При сильном поражении желательно повторить обработку осенью. В весенний период для профилактики также обработать любым из препаратов. На растение иногда нападают тля, слизни. Избавиться от тли помогут «Зеленое мыло», «Фитоверм». Слизняков собирают вручную в перчатках. Завядшие соцветия удаляют, препятствуя самосеву. Прием также способствует образованию новых цветков. Как много звезд! Легче всего размножить астранцию делением куста. Процедуру проводят весной, пока не появится листва или в осенний период. Для этого кустик выкапывают вилами и разделяют корень на несколько частей. Срезы опудривают золой, рассаживая деленки на новые участки. На одном месте растение способно жить до десятка лет. Хотя советуют делить и рассаживать через 5-7 лет. Особенно это актуально для ценных культиваров: так они лучше сохраняются.   Другой способ: «растиражировать» культуру отрезками корневища. Его используют, если нужно много посадочного материала, а кустиков мало. Делается это в весеннюю пору, пока не отросли листочки. Корневище выкапывают и разделяют на несколько небольших отрезков. Срезы также опудривают золкой и помещают кусочки корня в посадочные ямки. Засыпают землей, поливают, мульчируют. Спустя месяц появятся проростки, через год будут полноценные растения, а через три годика кусты порадуют цветами. Как было сказано выше, развести культуру возможно семенами. В этом случае семенной материал сеют в зиму или по весне (когда прогреется почва) на глубину 1,5 сантиметров. Перед посевом весной зародыши стратифицируют около 2 месяцев. То есть семя выдерживают внизу холодильника (не в морозилке!) до посевной, заменяя естественный период покоя зимой. Покупные семена стратифицируют, если на упаковке нет информации об обработке холодом. Также применим рассадный способ выращивания с обязательной стратификацией. Зародыши высевают в марте. Их помещают в увлажненный субстрат, слегка присыпав. Накрывают пленкой и держат до появления всходов в тепле (температура около 20-23 градусов). С появлением ростков укрытие снимают, помещая емкость в светлое теплое местечко. Спустя 1-2 недели пикируют. Ухаживают, регулярно поливая растения и подрыхливая почву. На улицу рассадку высаживают в конце мая - начале июня. Из семян звездовка зацветет через 2-3 года. При делении куста астранция может порадовать цветением спустя год. В садовой «Галактике» Астранция благодаря своим нежным цветикам-звездочкам привносит на участок воздушность, грациозность. Она уместна в любом стиле: смягчит строгую классику и особенно органично будет смотреться в природном саду. Недаром известный дизайнер сада новой волны Пит Удольф включает сорт Claret с его бордовыми соцветиями в свои композиции. Звездовка – отличный кандидат для теневой клумбы под деревьями, у водоема наряду с хостами, астильбами, папоротниками. Астранция составит «компанию» большинству многолетников: веронике, высокорослым колокольчикам, шалфею, герани, кровохлебке, тысячелистнику, наперстянке, декоративным злакам. Она прекрасно выглядит по-соседству с «родственниками»: кориандром, кервелем, фенхелем и другими овощными зонтичными культурами. Которые нынче высаживают в миксбордерах наравне с цветами. Сегодня ее считают идеальной партнершей для роз. Именно астранция придает розарию модный, свежий вид, потеснив традиционных наперстянку, герань, манжетку или лаванду. Производит эффект, высаженная массивом вдоль дорожек или в виде изгороди цветника, рядом с беседками, другими местами отдыха. Появляется возможность рассмотреть вблизи ее симпатичные соцветия и почувствовать медовый запах. Камень, декоративная отсыпка, кора подчеркнут хрупкость и изящество цветка. Надо лишь сказать, что ярко-окрашенные звездчатые цветки придадут яркий, немного мистический акцент ландшафту, а белые и розовые добавят романтики. Подбирая растения для цветника, обратите внимание на этот неприхотливый теневыносливый, долгоцветущий многолетник. Астранция не разочарует.

К июню основной посадочный сезон подходит к концу: пересажена рассада в теплицы и парники, посеяны на грядки корнеплоды, саженцы высажены в саду. Но если часть грядок по каким-то причинам остались незасеянными или уже освободились после уборки урожая, можно продлить посадочный сезон до середины лета.  В этой статье расскажем о том, какие культуры еще не поздно посадить в июне и какие правила важно соблюдать при летнем посеве. Что нужно учесть при посадке в июне Летняя посадка немного отличается о той, что садоводы производят весной, по двум причинам. Первая заключается в изменении погодных условий: в июне становится теплее, суше, световой день увеличивается. Вторая – в тонкостях производства подготовительных мероприятий. Стоит учитывать, что с июня и до конца теплого периода остается не так много времени. А потому важно правильно выбирать сорта растений, особенно теплолюбивых: они должны быть ультраранними или ранними. Весной почва напитана талой влагой. К июню она изрядно подсыхает. Поэтому перед проведением посадочных работ важно тщательнее проливать почву и не забывать про поливы даже когда всходов еще не виднеется: семена в сухом грунте могут просто не взойти. Если посевы производятся сразу после уборки прошлого урожая, важно соблюдать севооборот: предшественники и последователи не должны быть представителями одного семейства. При повторной посадке важно не забывать восполнять плодородие грунта – вносить удобрения: компост, комплексные минеральные составы, древесную золу. Также не помешает припудрить грунт микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно восстанавливает плодородие почвы, оздоравливает ее, препятствует развитию гнилей, подавляет распространение патогенной микрофлоры. Чтобы новые посадки не подхватывали болезни и грибные инфекции своих предшественников, в грунт добавляют препарат «Триходерма Вериде». В его составе – дружественные растениям грибки, которые подавляют распространение болезнетворных микроорганизмов. Овощи и корнеплоды Капуста Конец мая и начало июня – самое время высаживать в открытый грунт рассаду белокочанной капусты. Сажать ее семенами прямиком на грядки уже поздно.  Для капусты лучше выбрать хорошо освещенную солнечную грядку: в тени она будет активно поедаться слизнями и улитками. Не стоит выбирать место, расположенное в низинке: да, капуста весьма влаголюбива, но застоя влаги в прикорневой зоне она не выносит. Размещать растения необходимо на расстоянии 40-50 см, выдерживая 50-60 см между рядами. Первые две недели поливать посадки нужно раз в 2 дня, чтобы рассада быстрее прижилась. В начале июня можно посадить листовую капусту сортов «Журавушка» или «Цыганочка» и китайскую капусту «Цунами». Посеять их можно прямиком в открытый грунт. К началу осени они сформируют раскидистые розетки вкусных и полезных листьев. В начале лета можно посеять брокколи. В заранее подготовленной грядке необходимо сделать лунки глубиной 1-2 см, в каждую разместить по 2 семечка. Когда появятся всходы, наиболее слабые нужно будет убрать, оставив один росток. Для июньского посева сгодятся сорта брокколи «Тонус» и «Линда». Горошек Если начало лета выдается достаточно прохладным, можно посеять горошек. Эта культура не любит жару на этапе появления всходов и начала развития. Если начало лета жаркое, посеять горошек тоже можно, но ожидать того, что растения будут активно расти и развиваться не стоит. Для летнего посева лучше выбирать неприхотливые сорта «Амброзия», «Миленок», «Кудесник 2», «Альфа». Посадка гороха Сажать горох нужно на солнечном месте. Для высокорослых сортов следует обязательно предусмотреть опоры, по которым лианы смогут тянуться вверх. В частых подкормках горох не нуждается: за вегетационный период удобрения достаточно внести 2 раза. Для подкормки можно использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Что точно придется делать регулярно – это поливать горох, эта культура очень влаголюбива. Чтобы не допускать пересыхания грунта, его можно мульчировать травой, компостом, опилками, торфом. Редис Ближе к концу месяца можно посадить редис. Но важно помнить, что редис – культура короткого светового дня. При длинном световом дне он с большей долей вероятности уйдет в стрелку. Поэтому для летнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию: «Магнат», «Фотон», «Вера МС», «Французский завтрак», «Дуро Краснодарское», «Сан Саныч», «Черриэт F1». Альтернатива – накрывать посадки на ночь плотным укрывным материалом, не пропускающим свет. Дайкон Он, как и редис, лучше растет в условиях короткого светового дня. Поэтому сажать его нужно или в апреле-начале мая, или в конце июня-июле. Аналогичным образом лучше выбирать сорта, устойчивые к цветушности: «Какаду», «Миноваси». Дайкон предпочитает легкую и рыхлую землю, поэтому перед посадкой грунт нужно прорыхлить, внести торф/песок/перепревшие опилки. Поливать посадки рекомендуется 1-2 раза в неделю. На плодородных почвах дайкон можно не подкармливать. Если субстрат бедный, дважды за лето посадки полезно подкормить комплексным составом «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Томаты Июнь для средней полосы и Подмосковья – идеальное время для высадки в огород рассады томатов. Помидоры теплолюбивы, а к началу лета грунт как раз успевает прогреться до нужной температуры. В лунки при высадке рассады томатов полезно положить стакан компоста, 2-3 ст л костной муки. Через 10 дней после проведения посадочных работ растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост новых корешков и ускорять адаптацию растений. Сеять томаты семенами в июне уже поздно. Но если очень хочется, имеются свободные грядки, попробовать можно. Для летнего посева выбираем ультраранние и ранние сорта и гибриды: «Для внучат F1», «Верные друзья F1», «Кураж F1», «Огни Челябинска», «Санька», «Рубинчик F1». Чтобы семена быстрее взошли, перед посевом их нужно замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Баклажаны Сеять баклажаны в июне уже тоже поздно. А вот высадить подросшую рассаду в теплицу или открытый грунт – самое время. Если сами рассаду не выращивали, ее всегда можно купить на рынке. За 2 недели до высадки важно не забыть начать закаливать сеянцы: выносить их на открытый воздух, чтобы те постепенно привыкали к прохладе, солнечным лучам и ветру. За пару дней до пересадки их полезно опрыскать раствором препарата «Грин Дейл»: он повысит иммунитет сеянцев к стрессовым условиям и поможет им быстрее адаптироваться на новом месте.  В северных регионах баклажаны лучше высаживать на открытых солнцу участках, в южных – на затененных грядках. Оптимальное расстояние между растениями 45 см, между рядами – 60 см. Перцы Раньше июня не стоит высаживать в открытый грунт перцы. В условиях прохлады и холодной почвы они сильно тормозят в развитии, хуже противостоят грибным инфекциям. Если по прогнозам ожидаются похолодания, над грядками с перцами нужно установить дуги, а сверху уложить агроволокно. Высаживать рассаду необходимо на расстоянии 30-40 см, выдерживая между рядами 60-70 см. На дно посадочных лунок полезно уложить немного песка, компост, 1 ст л золы. Чтобы нежные корни не погрызла медведка, в лунки также полезно добавить яичную скорлупу. Кабачки Начало лета – самое время сажать кабачки. Главное условие для богатого плодоношения этой культуры – рыхлые и плодородные почвы. Идеальный вариант для кабачков в огороде – компостная куча или грядка, куда в конце прошлого сезона была внесена ударная доза органики. Чтобы снимать первые урожаи уже в конце июля, выбирайте раннеспелые сорта: «Цукеша», «Король Артур F1», «Сударь», «Кавили F1», «Стахановец», «Ролик». Зелень Базилик Базилик – культура теплолюбивая: при понижении температуры до +20°С и ниже, он существенно тормозит в росте, теряет насыщенный вкус и аромат. Поэтому сеять базилик в огороде раньше июня нежелательно. Под зелень лучше выделить грядку, которая в первой половине дня находится на солнце, а во второй – в тени. Поливать зелень рекомендуется 2 раза в неделю. Слишком питательных почв базилик не любит. Поэтому нужно либо внести под посадку компост, либо дать растениям разовую подкормку. В качестве удобрения используют комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Укроп В начале лета можно сажать укроп. Чтобы семена быстрее взошли, их необходимо замочить перед посадкой на сутки в горячей воде. Лучшее место для укропа в огороде – солнечная грядка с рыхлой и легкой почвой. Перед посадкой важно не забыть проверить ее кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, в нее нужно внести золу. Укроп очень плохо реагирует на повышенную кислотность: растет хилым, жидким, часто краснеет. Кресс-салат Его можно сеять в течение всего сезона. В таком случае сочная и ароматная зелень к столу будет всегда. Главное, что нельзя допускать в процессе выращивания кресс-салата – это пересыхание почвы. Иначе листья вырастут горькими и жесткими. Быстрее всех даст урожай кресс-салат «Данский» – листья готовы к срезке уже через 10-14 дней после появления всходов. А если спешить некуда, посадите «Тещин секрет». Этот сорт полюбился многим садоводам за пикантный горчичный вкус листьев. Щавель Щавель – многолетняя культура, сажать которую допускается в любое теплое время года. Преимущество июньской посадки заключается в том, что уже в этом сезоне вы успеете снять первый урожай молодых листьев, а растениям точно хватит времени окрепнуть и набраться сил для успешной зимовки. Сажать щавель лучше на затененных грядках. Едва ли не главное условие роста для него – это достаток влаги. Цветы Астры В начале лета еще не поздно посеять в цветники астры. Правда зацветут они только ближе к сентябрю. Местечко для них должно быть слегка затененным, безветренным, с низким уровнем залегания грунтовых вод. Предпочтение стоит отдавать ранним сортам: «Краллен Сиам», «Серебряная башня», «Жемчуг», «Риббон синяя». Бархатцы Чтобы во второй половине лета наслаждаться красотой цветущих бархатцев, сеять их лучше в июне. Эти цветы обладают массой полезных свойств: отпугивают луковую и морковную мух, колорадских жуков, тлю, долгоносиков, есть мнение, что они помогают тормозить распространение фитофторы. Поэтому бархатцы не помешает посадить на грядки к клубнике, томатам, картофелю, луку и моркови. Гладиолусы Сажать луковицы этих цветов нужно тогда, когда почва на глубине штыка лопаты прогреется до +10°С. Июнь – еще не поздно и уже не рано. Перед посадкой луковицы полезно обработать раствором препарата «Максим». Мелкие луковички сажают на глубину 2-3 см, крупные – 5-6 см. Циния Выращивать цинию можно через рассаду, а можно посеять ее семенами прямиком в открытый грунт. Зацветет она через 2,5 месяца после посева. Объемные желтые цветы даст циния «Энви». Наполнить цветник ярко-рыжими огненными красками поможет сорт «Подарок маме». А если хочется чего-то нежного и деликатного, выбирайте цинию «Полярный медведь»: белые соцветия отлично впишутся в любой цветник. Сидераты А если нет желания или возможности выращивать что-то культурное, ухаживать за посадками, засейте пустые грядки сидератами. Сидераты улучшат структуру почвы, будут препятствовать росту сорняков, повысят плодородие грунта. К следующему сезону грядки будут готовы взращивать шикарные урожаи. Выбирать сидераты рационально исходя из того, какие культуры в будущем планируется выращивать на конкретном месте, какие цели посева первоочередные. Фацелия – универсальный вариант, она улучшает структуру почвы, разрыхляет ее, подавляет распространение нематод; Горчица – отлично рыхлит почву, борется с патогенными микроорганизмами, помогает вывести проволочника; Овес – быстро отрастает, снабжая дачника ценной мульчей, насыщает грунт азотом, калием и фосфором; Вико-овсяная смесь – смесь бобовых и злаковых сидератов, которые насыщают грунт азотом, улучшают его структуру, предотвращают выветривание и вымывание гумуса. Июнь – время, когда на юге уже закрывают основной посадочный сезон, а на севере – порой только открывают. Если есть силы, время, желание и свободное место в огороде, еще не поздно достать остатки семян и произвести досевы. Тогда урожай будет еще богаче, а участок зеленее и симпатичнее!

В начале лета на дачном участке продолжается нескончаемая череда дел по уходу за высаженной рассадой, за деревьями и кустарниками, за грядками и цветниками. Чтобы не пропустить что-то важное и успеть вовремя сделать все необходимое, мы предлагаем список важных дел, которые нужно сделать в июне в саду. Укрыть молодую рассаду В первой декаде июня еще могут случиться возвратные заморозки, поэтому так важно защитить молодые растения. Высаживать рассаду в открытый грунт следует в пасмурный день без ветра, лучше вечером и на всякий случай не помешает сделать временное укрытие – оно защитит растения от ветра, солнца и возможных заморозков (в случае которых можно укрыть грядки с теплолюбивыми культурами двойным слоем нетканого материала). Перцы готовы к укрытию на ночь Наладить систему полива и дренажа Во многих регионах в июне часто бывает жаркая и сухая погода, поэтому важным моментом в уходе за овощными культурами является полив. Особенно это актуально для только что появляющихся всходов, которые имеют еще очень слабые корешки и не могут самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы. Поэтому грядки с молодыми всходами нужно поливать регулярно, не дожидаясь, когда почва высохнет. Влаголюбивые культуры, такие как огурцы и перцы следует поливать через день, а еще лучше на таких грядках установить систему капельного полива. В жару нуждаются во влаге и ягодные культуры, особенно клубника и малина – их поливают еженедельно и даже 2 раза в неделю в сильную жару. И про плодовые деревья также не стоит забывать – иногда причиной сбрасывания плодов может быть недостаток влаги. Деревья нужно поливать обильно, а для сохранения влаги землю под ними следует замульчировать. Если есть сомнения, стоит ли поливать посадки, можно проверить состояние почвы, для чего землю подкапывают лопатой на глубину 20-35 см для овощных культури на 50–60 см для крупных растений. На выкопанной глубине берут почву в руку и сжимают ее в комок – если земля рассыпается, значит необходим полив. Если же наоборот, июнь выдался дождливым, нужно позаботиться об отведении лишней влаги с грядок, для чего можно сделать вдоль дорожек дренажные канавки шириной 15–18 см и глубиной до 25 см. Регулярно полоть Что еще делают в саду в июне - регулярно занимаются прополкой. Сорняки растут быстро, и чтобы они не забили молодые всходы моркови и других овощей, полоть следует регулярно. Делать это нужно на следующий день после полива или дождя, одновременно проводя рыхление почвы. Также важно своевременно провести прореживание некоторых культур – особенно это касается моркови, свеклы и других корнеплодов. Кстати, есть неплохой способ сократить количество сорняков и одновременно сохранить влагу на грядках. Если в хозяйстве имеются старые штакетины от забора или просто длинные неширокие доски, их можно уложить вдоль рядов моркови и других культур – таким образом можно значительно сократить трудозатраты по уходу за огородом. Внести подкормки ягодным кустарникам Подкормки ягодников – обязательная июльская забота. В начале месяца еще продолжает цвести клубника – в это время ее можно опрыскать раствором борной кислоты – это значительно улучшит урожай. Также нужно подкормить малину («Здравень Турбо для клубники и малины»), смородину и крыжовник, лучше всего если это будет органика – коровяк или травяной настой. Или внести полное минеральное удобрение – прекрасно подойдет «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур», а также ОМУ, Фертика, Нитроаммофоска).Для подкормки винограда можно использовать «Здравень Аква для винограда». Перед проведением подкормки предварительно нужно хорошо полить кусты. Провести черенкование кустарников В июне самое время черенковать кустарники – как ягодные, так и декоративные. В это время уже хорошо наросли молодые побеги – вот их как раз и используют для зеленого черенкования. Таким способом черенкуют жимолость, но особенно хорошо он подходит для декоративных кустарников, таких как чубушник (садовый жасмин), спиреи, пузыреплодник, барбарис и многие другие. Также легко черенкуются и хвойные растения – туи и можжевельники. Лучше всего брать черенки с пяточкой и укоренять их на грядке с рыхлой и влажной почвой, над которой нужно установить укрытие от яркого солнца. Из многолетних цветов можно черенковать флоксы, хризантемы, георгины и некоторые другие. Соорудить опоры для лиан Если в саду растут лианы – они обязательно нуждаются в опоре. Лучше всего размещать вьющиеся растения около строений – веранды, террасы или забора. Но можно соорудить для них специально арку или перголу – такие элементы, увитые плетистыми розами, клематисами или декоративными тыквами станут настоящим украшением сада. Важно не забыть и про огурцы – их также лучше разместить на шпалере, для чего можно использовать специальную сетку, на которой огурчикам будет гораздо удобнее расти, да и уход за ними будет намного проще. Также вовремя нужно подвязать виноградные лозы, закрепить рукава в горизонтальной плоскости, аплодоносящие побеги направить вертикально. Опрыскать от вредителей Плодовые деревья нужно защитить от болезней и вредителей. Яблони и груши опрыскивают от парши, смородину – от галловой тли, а крыжовник от мучнистой росы. Против болезней применяют Фитолавин, Скор, Тиовит Джет и другие пестициды. От вредителей помогут инсектициды: Алатар, Актара, Инсектор, Фитоверм, БиоКилл, Инта-вир и другие. Если на деревьях расплодилась тля, а по стволам снуют разносящие ее муравьи, необходимо закрепить на дереве ловчие пояса. Осмотреть место прививки плодовых деревьев Если весной на яблоне были сделаны прививки, сейчас следует обеспечить им необходимый уход. Внимательно осмотрите деревья и удалите неприжившиеся прививки, а также слабые – они будут только отнимать у дерева энергию, а толку от них не будет. Если же привитый побег растет быстро, его лучше прищипнуть, чтобы он не сломался под тяжестью растущих листьев. Чтобыв месте обвязкипрививки не образовывались перетяжки при быстром росте побега, нужно сразу надрезать кору до места утолщения, а место прививки обмотать неплотно пленкой, оставивместо для роста. Удалить корневую поросль У некоторых деревьев образуется корневая поросль (особенно часто это бывает у вишни), но может быть и у черемухи и других деревьев. Не стоит запускать этот процесс и лучше сразу выкапывать растущие побеги, иначе они могут быстро заполонить сад и потом бороться с порослью будет трудно. Внести подкормки многолетникам на клумбе Для яркого и пышного цветения многолетников, их следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Прекрасное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» подходит для большинства многолетних цветов. Розы можно подкормить удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», для георгинов и гладиолусов подойдет «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Можно приготовить смесь из 1 кг коровяка, 15 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата разведенных в 15 л воды и подкормить этим составом розы. После того, как пионы и другие многолетники закончат цветение их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, например, Монофосфатом калия или зольным настоем. Высадить теплолюбивые луковичные Наиболее теплолюбивые корневищные и луковичные цветы, выращиваемые через рассаду (георгины, канны, каллы, клубневые бегонии) высаживают в начале июня – когда уже не будут угрожать заморозки. Для георгин и канн готовят посадочные ямы, хорошо заправленные удобрениями, сразу же устанавливают кол для подвязки растений. Бегонии обычно сажают в кашпо, а каллы размещают около водоема. В конце месяца важно не забыть и своевременно выкопать отцветшие и начавшие увядать тюльпаны и гиацинты, и при необходимости пересадки – и нарциссы. Луковицы оставляют под навесом для просушивания. Провести мульчирование грядок и клумб Очень важный прием, о котором часто забывают садоводы – мульчирование посадок. Использование мульчи позволяет достичь сразу нескольких целей: Сохраняет в почве влагу, Освобождает от необходимости постоянно рыхлить землю, Защищает от быстрого роста сорняков, Органическая мульча одновременно питает почву. Мульчировать можно разными материалами, но лучше всего для этой цели использовать органику: Перегной, Компост, Торф, Солому, Скошенную траву, Опилки, Измельченную кору. Часто для мульчирования используют черный нетканый материал или черную же пленку. Замульчировать все грядки вряд ли получиться, но внести мульчу под малину, смородину и клубнику, а также под плодовые деревья очень желательно. Под розами очень красиво будет смотреться мульча из коры или ореховых скорлупок. Постричь газон Газон в летнее время также нуждается в уходе, прежде всего ему необходимы регулярные стрижки. Периодически следует вносить удобрения, для чего можно использовать «Здравень Турбо для газона». Провести формирующую обрезку Ужев начале лета нужно провести стрижку живых изгородей – они к этому времени достаточно обросли. Для обрезки используют электроножницы или кусторез, аккуратно срезая отросшие побеги и придавая зеленой изгороди ровную форму. Если нет желания делать обрезку, можно сформировать свободнорастущую живую изгородь. После стрижки растения в изгороди нужно подкормить полным минеральным удобрением. Если не успели провести весной санитарную обрезку деревьев и кустарников – нужно сделать это сейчас, что особенно удобно, так как хорошо видны все сухие, сломанные, больные веточки, которые необходимо удалить при такой обрезке. Если в саду есть сильно подмерзшие кусты или деревья, их обрезают или спиливают до живой ткани, после чего замазывают срезы пастой РанНет. Чтобы не запустить сад, все вышеописанные мероприятия следует проводить своевременно и регулярно – только так ваши растения буду расти крепкими и здоровыми, одарят богатым урожаем и порадуют красотой.

Тюльпаны создают весеннее настроение в саду. Невозможно отвести глаз от их изысканных цветов-бокалов. Особенно завораживают, если посажены большими полосами или «букетами». На распродаже Давно мечтала о тюльпановом «островке», но не могла решиться. Удовольствие это не из дешевых. Ведь для создания цветового пятна нужно приобрести много посадочного материала. Желательно одного или схожего сорта, одинаковой высоты. Можно использовать близкие по тону или контрастные оттенки. Тюльпаны Purple Prince («Пурпурный принц») и White Prince («Белый принц») И вот прошлой осенью на тюльпановой распродаже от компании «Ваше хозяйство» купила со скидкой 60 луковиц одной сортосерии. Половина — сорт White Prince («Белый принц»), другая - сорта Purple Prince («Пурпурный принц»). Подкупил благородный пурпурный цвет «мантии» и белый ему в «подбивку». Понравилась простая, но изысканная форма. Подошли луковичные и по росту: около 40 сантиметров. Подиум для «королевских особ» Высаживала «Королевские Высочества» в середине октября, чтоб успели укорениться до зимы. Место для красавцев-«принцев» выбрала на клумбе-подиуме. Здесь и солнца в достатке, и застоя влаги не будет, от чего луковицы могут загнить. Хотя немного сомневалась: территория открытая, может ветром повредить стебли. С посадкой провозилась полдня. Рассчитала, чтобы равномерно хватило посадочного материала на 5,5 метровую полосу подиума. Наделала лунок глубиной сантиметров 15: каждая втрое больше роста луковицы. А они были откалиброванные крупные, прямо на подбор. На донышки лунок бросила песка для дренажа, добавила купленной плодородной почвы. Небольшие по размеру луковички сажают на глубину около 7-8 сантиметров. На легких почвах можно посадить поглубже, на тяжелых - наоборот. Мазью Вишневского по мышам Затем замочила на часик луковицы (каждый сорт в своей посуде, дабы не перепутать) в растворе «Фитоспорина-М». Биофунгицид — классное средство. Он укорениться растениям помогает, рост простимулирует. А главное: защитит от грибных инфекций, тюльпановой напасти. После замачивания подсушила луковки. Задумалась: чем защитить от мышей? Ведь грызуны зимой от голодухи часто подгрызают луковицы тюльпанов. Еловые веточки положить или перца в ямки насыпать? А может метод, которым еще советские дачники пользовались? Тем более в деревне нашлась мазь Вишневского с ее специфическим запашком. Капнула на каждую луковку по капельке и посадила. Впереди - ряд белых тюльпанов, за ним - пурпурные. Поливать не поливала, иначе могут подгнить посадки. Сверху песочком замульчировала. Зимой, когда приезжала, подбрасывала снежку. Хорошо взошли! Весна в этом году объявилась рано, и, как только снег сошел, на припеке появились ростки тюльпанов. Первый, второй, третий... Из 30 высаженных экземпляров «Белый принц» показал 100-процентную всхожесть! У «Пурпурного принца» взошло 28 штук. Хороший процент всхожести. Что говорит о здоровом, качественном посадочном материале. Да простое аптечное средство отшугнуло мышиную братию. Захотелось сфотографировать юных питомцев, даже пожалела, что не сняла осенний посадочный процесс. Писать-то я не собиралась. Дрозды прилетели Но радовалась я рановато. На следующее утро обнаружила, что четыре ростка кто-то обкусал. Чуть не вырвал зачатки цветочных стеблей! Видимо, привлекли молодые свежие росточки, ведь вокруг еще ни травинки. Стала наблюдать из окна. Обычно у нас на участке сороки летают, но никогда растения не объедали. А тут дрозды из леса крутятся около посадок, сорок отгоняя. Это они - вредители! Весной из-за заморозков пришлось ростки прикрыть мелкой щепой Вспомнила, как года два назад дрозды налетели стаей и у меня на глазах за пять минут съели всю вишню, которую не успела вовремя оборвать. Думала, остались ягоды на дальнем дереве. Побежала, но птицы и тут опередили: опять налетели, как саранча, и оставили лишь вишневые косточки на земле. Меня вообще не замечали, это я испугалась сплошного «черного облака». Под спанбондом Пришлось срочно покрывать тюльпаны найденным черным спанбондом и мульчировать посадки мелкой щепой. Вдобавок к прожорливым птицам ударили морозы под минус 10. Когда на следующий день земля подтаяла, с трудом воткнули дуги и натянули купленный для овощей белый спанбонд. Цветы остались целы (кроме поврежденных, у которых впоследствии вылезло только по листку). Без пересорта Хотелось, чтобы «принцы» побыстрее зацвели. Но ожидание было напряженным. Следующий после всхожести «подводный камень», подстерегающий цветоводов: пересортица. Сколько возмущенных отзывов об этом я слышала от «помешанных» на цветах друзей и знакомых, читала в интернете. Заказывали один культивар, приходит совсем другой. Грешат пересортом в первую очередь интернет-фирмы, большие компании-поставщики. Случается такое, хотя и реже, и в небольших частных питомниках. Особенно обидно, когда есть некая концепция. Планируешь посадку выбранных растений определенной окраски, фактуры, формы, роста. И бац: — пересорт, вся идея насмарку! Когда мои красавцы окрасились, стало ясно: фирма и тут не подвела. Расцветка абсолютно совпадала с заявленной. Браво, «Ваше хозяйство»! Чаще всего пересортица встречается у фирм-однодневок, перекупщиков, предлагающих товар по более низкой цене. Солидные поставщики стараются дорожить своей репутацией. Ложка дегтя Но без «ложки дегтя» не обошлось. Два тюльпана сорта «Пурпурный принц» оказались зараженными вирусом пестролепестности (не путать с генетически пестрыми культиварами!) К сожалению, такое бывает, когда с новым посадочным материалом можно занести ужасный вирусняк. По виду и не скажешь, что больной цветочек. Он нарядный, в полосках, пятнышках или штрихах. Мои были расписные пурпурно-белые. Многим даже нравятся такие. А нужно скорее выдирать с луковицей и жечь или удалять с участка! Пестролепестность тюльпана Иначе насекомые-сокопийцы разнесут вирус по здоровым растениям. Они потеряют свой сортовой окрас, начнут мельчать и постепенно выродятся. Особенно опасна пестролистность при наличии коллекций разных сортов. Избавиться от вируса никакими средствами нельзя! Там, где росли зараженные пестролепестностью тюльпаны, их (и подверженных ему лилий) не сажают 3-4 года. Все в букет! Как же эффектны были цветущие Purple Prince и White Prince своей аристократичной красотой! Глубокий пурпурный, чисто белый окрас, крупный цветочный бокал, простая, но изящная форма. Роскошные! Ни разу не пожалела о выбранных сортах. Не жаль было потраченных при выращивании усилий. Тюльпаны этой весной стали главным украшением нашего сада. На них хотелось смотреть и смотреть. Единственное: посадить бы погуще для сплошной яркой ленты. Но надо вдвое больше луковиц. Это дороже, хлопотнее. Столько подготовить к высадке, посадить, потом выкопать летом, потому что здесь нужно размещать летники, хранить до посадки и вновь сажать. Очень утомительно. Осенью сделаю букетную посадку по 15-20 штук в корзинках в разных местах. Хотелось бы добавить к моим «принцам» еще один культивар из сортосерии: Candy Prince розово-лиловой «масти». Или культивировать в контейнерах, как английские цветоводы. Их можно разместить, где угодно. Только нужно подумать, где хранить контейнеры зимой, чтобы луковичные не вымерзли. И напоследок. Чтобы не возиться с выкопкой, стоит завести тюльпаны Грейга, Фостера, Кауфмана, Дарвиновы гибриды, простые ранние и поздние. Их оставляют в земле на несколько лет (3-6). Мои «принцы» относятся к группе «Триумф», их можно выкапывать раз в два-три года. Декоративности при этом не потеряют. Фото автора.

Обычно переезд – это перевезти мебель, кухонную утварь, личные вещи. Но для дачников и садоводов смена участка – это часто еще и порыв забрать с собой все выращенные с огромной любовью деревья, кустарники и цветы.  Молодые растения достаточно легко переносят переезд. Чего не скажешь о взрослых деревьях: к переезду их начинают готовить за несколько лет. Но иногда случается так, что переехать нужно экстренно: участок продан, теперь вы хозяева новой плантации. Как сохранить своих любимчиков, поменять им «прописку» и суметь продолжить выращивать их на новом месте без значительных потерь? Об этом поговорим в этой статье. Приоритеты: какие растения и деревья стоит перевозить Забрать с собой все – идея провальная. Учтите, что на подготовку нового места и процесс посадки уйдет много времени и сил. Поэтому важно правильно расставить приоритеты: что перевезти, а что передать под «опеку» новым хозяевам участка. В первую очередь организуем переезд для: Наиболее ценных и редких сортов деревьев, кустарников и декоративных культур, которые сложно найти в продаже. Луковичных культур: их просто выкопать, они займут немного места при перевозке, не потребуют экстренной посадки. Культур, которые быстро адаптируются на новом месте и без проблем переносят переезды: хризантем, хост, бегоний, астильбы, пионов, ирисов. Медленнорастущих культур, которые не получится дорастить до нужных размеров в ближайшие годы: барбариса тунберга, туи, спиреи, можжевельника, бересклета, форзиции, чубушника. Но стоит понимать, что взрослые растения будут приживаться дольше, чем молодые. Велик риск того, что они погибнут и вовсе. Нет смысла пытаться перевезти и сохранить уже ослабшие и болеющие растения. Они маловероятно переживут переезд, к тому же могут заразить здоровые посадки по соседству. Время для пересадки Если переезд сада – дело экстренное, то осуществлять пересадку придется без привязки к сезону. Но с учетом погодных особенностей конкретного периода времени. Выкопку, перевозку и высадку многолетников лучше осуществлять в пасмурный день в утреннее или вечернее время. Если есть возможность запланировать переезд сада заранее, предпочтение стоит отдать осени. Это стандартное время высадки многолетних культур. Главное – до заморозков должно оставаться 1-1,5 месяца. Это время необходимо саженцам на успешное укоренение. Для Москвы и средней полосы стандартные сроки – конец августа и сентябрь. Если ждать до осени возможности нет, осуществляйте переезд весной (апрель, май). Главное преимущество выбора данного сезона заключается в том, что деревья и кустарники точно успеют адаптироваться на новом месте до прихода холодов, не замерзнут и не погибнут.  Жаркое лето – не самое лучшее время для переезда. В процессе пересадки у растений неизбежно будут повреждены корни. Они не смогут «работать» должным образом и усваивать влагу, а листья будут интенсивно испарять ее. Велик риск того, что жители сада погибнут от обезвоживания. Как выкопать и перевезти растения без потерь Чтобы переезд прошел благополучно, сад быстро прижился на новом месте и как можно скорее начал радовать новыми приростами, важно соблюдать ряд правил выкопки, перевозки и высадки саженцев на новое место: Первоочередная задача садовода – постараться нанести как можно меньше травм корневой системе. Чем больше и объемнее будет земляной ком, тем больше шансов, что переезд пройдет успешно. Да, саженцы будут более тяжелые и объемные, это может затруднить процесс транспортировки, но труды того стоят. За пару дней до выкопки посадки нужно хорошо полить, чтобы земля меньше осыпалась с корней в процессе транспортировки, побеги были менее хрупкими и ломкими. Часть листвы придется удалить: это необходимо для того, чтобы сохранить драгоценную влагу в корнях, стеблях и побегах. Поврежденные участки корней нужно обязательно присыпать толченым углем или золой. Если транспортировка предстоит длительная, земляной ком с корневой системой нужно обернуть влажной тканью или мешковиной. Если перевозка осуществляется в жаркую погоду, накрыть влажной тканью рекомендуется и надземные части. Небольшие кустарники и декоративные культуры можно разместить в ящиках и контейнерах. Чтобы в процессе перевозки побеги не сломались, их можно аккуратно связать шпагатом или обернуть сеткой. Как правильно временно хранить растения После перевозки сад нужно постараться высадить в кратчайшие сроки. Если такой возможности нет, важно правильно организовать хранение выкопанных кустиков. Лучше всего высадить их в просторные ящики или контейнеры и разместить на участке в затененном месте. Растения нужно не забывать поливать, подкармливать, по необходимости обрабатывать от болезней и вредителей. Но слишком сильно «залюбливать» их не стоит: они находятся в стрессовой ситуации, тратить много сил и энергии на усвоение удобрений им противопоказано. Стимуляторы для лучшего приживания сада В помощь садоводу стимуляторы роста и развития. Используя их, важно помнить две вещи. Первая – даже если очень хочется поторопить процесс адаптации, важно не превышать дозировки препаратов и соблюдать кратность обработок. Иначе можно только навредить. Второе – не надо пичкать растения всем подряд: они и так находятся в ситуации стресса из-за перевозки. Какие стимуляторы роста пригодятся садоводу, запланировавшему или осуществившему перевозку сада: «Корнестим»: в нем можно замочить корневую систему перед высадкой, его же можно использовать для полива через 10 дней после высадки. Препарат будет стимулировать рост новых корешков. «Агат»: он будет защищать растюшки от болезней, стимулировать рост корней, активизировать работу полезных почвенных организмов. «Ботаник»: этот препарат повышает стрессоустойчивость плодово-ягодных и декоративных культур, укрепляет иммунитет к непогоде. «Амицид»: способствует быстрому восстановлению после стресса, вызванного перевозкой. «Гиберелон»: в его составе содержатся фитогормоны, которые стимулируют рост и деление клеток, что приводит к активизации ростовых процессов. Вечернее дождевание Помочь саду благополучно пережить перевозку и переезд поможет одна полезная вещь – простое дождевание. В вечернее время после захода солнца высаженные деревья и кустарники нужно опрыскивать обычной водой. Это позволит не допустить обезвоживания. Осуществлять дождевание рекомендуется в течение 7-10 дней после посадки. Также важно не забывать поливать сад, а еще лучше – мульчировать почву соломой, скошенной травой, торфом или компостом. Стоит понимать, что не все растения переживут перевозку: как показывает практика садоводов – до 20% сада гибнет после высадки. Но это не значит, что нет смысла пробовать. Если соблюсти все правила подготовки и перевозки растений, обеспечить их должным уходом после высадки, велик шанс того, что потери будут минимальными. 

Форзиция расцветает первой из декоративных кустарников. Веточки, еще без листьев, сплошь усыпаны желтыми цветочками-колокольчиками. Словно весеннее солнышко зажигается в саду! О том, как вырастить такую красоту, о сортах, радующих ежегодным цветением, наш рассказ. «Златовласка» Форзиция (Forsythia) принадлежит к семейству маслиновых, находясь в родстве с оливой, сиренью, жасмином. Этот кустарник или небольшое деревце от 1 до 3 метров высотой по-научному называется «форсайтия». Имя дано в честь шотландского ботаника У. Форсайта, главного садовника Кенсингтонского дворца. Форзиция Большинство видов происходит из Китая, Кореи, Японии. Хотя форсайтия европейская в природе встречается в Албании, на территории бывшей Югославии. Род относится к одному из древнейших растений в семействе. Цветение «солнечного» кустарника приходится на апрель-май (в теплых краях раньше) и нередко совпадает с Пасхой. Недаром во многих странах его именуют пасхальным деревом, украшая веточками храмы, дома. А форзиция пониклая входит в список пятидесяти лекарственных растений китайской народной медицины. Мало кто сравнится в эффектности с этими кустами-первоцветами, словно облитыми золотом. Почти 20-25 дней (в зависимости от вида, сорта) оживляют они своим нарядным обликом городские парки и садовые участки. Цветы бывают самых разных желтых оттенков: от лимонных до насыщенно золотых и даже янтарных. Когда бутоны раскрываются, воздух наполняется нежным миндальным ароматом. Декоративна появляющаяся вслед за цветением ярко-зеленая листва. По осени она окрашивается пурпурными, бордовыми, фиолетовыми красками. Садовые центры предлагают также форзицию белую и розовую. Правильное ее название «абелиолистник». Раннецветущая культура, которая выдерживает 29-градусные морозы, имеет сильный запах миндаля. ВИДная какая! «Красавица» никого не оставит равнодушным. Но не все форсайтии радуют каждый год пышным цветеньем. Все зависит от морозостойкости вида и сорта. Расскажем о некоторых из разновидностей. Европейская Название подсказывает, где произрастает этот рано цветущий кустарник, вырастающий до трех метров высотой. Отличается желтовато-зелеными цветками и светло-зелеными большими листьями. Морозостойкость до минус 23 градусов. Подмерзает в садах средней полосы, шикарного облика от нее не дождаться. Вот вам ответ на вопрос, почему не цветет форзиция. Жиральда Похожа на предыдущую. Но более декоративна за счет бледно-желтых, с закрученными лепесточками, цветков, коры с желтизной. И чувствительней к морозам, поэтому стоит выращивать лишь на юге. Пониклая (плачущая) Живописная форма с плакучими тонкими ветвями, унизанными крупными желтыми цветами с трубчатым венчиком в оранжевых полосках. Растение идеально в качестве солиста на участках в теплых регионах. Зеленейшая Считается одной из самых красивых. Мощный кустарник. Цветы, густо покрывающие веточки, широко открытые, до 5 сантиметров диаметром. Желто окрашенные, с преобладанием салатового оттенка. Вид подходит для южных, юго-западных регионов. На других территориях подмерзает. Промежуточная Гибрид зеленейшей и пониклой форзиции. Растение с прямыми и чуть склоненными толстыми побегами, бывает от 1 до 3 м. Цветки яркие как желток, собраны в соцветия. Впечатляющее пышное цветение. Выведены растения с пестро окрашенной листвой (желтовато-кремовая у Fiesta, желто окаймленная у Variegata, Golden Time). Чаще всего именно эта разновидность бывает в продаже. Большинство сортов выдерживают понижение температуры до -23. Есть представители с планкой морозостойкости до -29, подходящие для климата Нечерноземья. Это сорта: Goldrausch, Lynwood. Яйцевидная (овальная) Самая морозоустойчивая из группы форсайтий — выдерживает стужу до -32°С— отлично подходит для условий средней полосы. Компактный (1,5 м), густой кустарничек, обильно цветущий крупными «колокольчиками» янтарного окраса на коротких цветоножках, родом из Кореи. Распускается раньше других. Начинает цвести с 4 года посадки. Из культиваров рекомендуют: Ottawa, Tetragold. Также есть гибриды, полученные в результате скрещивания яйцевидной и европейской разновидностей. Цветочные почки у кустарников устойчивы к низким, до -34 градусов, температурам. Среди них: Northern Gold, Northern Sun, Meadowlark. В суровую зиму и у морозостойких, неукрывных экземпляров могут подмерзать концы веток. А в условиях Сибири, Урала даже стойких придется пригибать, утеплять и присыпать снегом (лучше выбирать невысокие культивары). Теплолюбивые неженки относятся к группе риска: они повреждаются зимой. И по весне стоят голые, в цветах лишь основание куста, находившееся под снегом. Сохранить цветочные почки можно под укрытием. Форзиция: посадка и уход «Золотая сирень», как нередко зовут растение в народе, - кустарник довольно неприхотливый. Главное — выбрать подходящий вид-сорт, подобрать правильное место жительства и обеспечить минимум ухода. На своем месте Форзиция любит солнце. На хорошо освещенных участках она явит всю свою красоту. Полутень скажется на пышности цветения. В тени «красавица»   вообще перестанет цвести, крона ее ослабеет. Грунтовые воды на выбранном участке не должны быть слишком высокими. Не по душе ей не только сырые, но и кислые, тяжелые земли: могут загнить корни. Больше всего подходит легкий известковый грунт. Хотя будет расти и на умеренно кислой и на слабощелочной почве. Также местечко должно быть защищенным от холодных зимних ветров. Форзиция обладает хрупкой древесиной. От сильных порывов ветра у куста способны сломаться даже большие ветки, опасть соцветия. Лучше всего посадить ее на открытой территории у стены дома или другого строения, забора. Или под защитой кулисы из высоких хвойников, на чьем фоне она отлично смотрится. Периодически стоит добавлять в грунт, где растет культура, золу, толченый мел или доломитовую муку для раскисления почвы. Время сажать Сажать кустарник можно весной и осенью. Самый оптимальный срок высадки: рано осенью. В этот период еще тепло. Кустик будет укрепляться и постепенно, со снижением температуры, готовиться к зимней поре. В регионах с суровой зимой лучше высаживать весной, чтобы культура успела прижиться и набраться сил перед зимовкой. На посадку становись! При посадке нескольких экземпляров (или в смешанных группах) между растениями оставляют не менее 1,5-2 м для хорошего освещения. Посадочную яму размерами 60 на 60 сантиметров заправляют садовой землей, перегноем и песком (соотношение 2:1:1). Добавляют комплексное минеральное удобрение и стакан золы (или известь-пушонку, «Костную муку»). Последний ингредиент особенно важен при излишней кислотности почвы. На дно кладут дренаж. Кустарник после посадки поливают, мульчируют и укорачивают на две-трети веточки. Так саженец лучше приживется. Полив в меру Форзиция — засухоустойчивая культура. Переувлажнения не переносит: листочки бледнеют, скручиваются, цветов мало. Но и в сильную жару могут опадать бутоны и цветки, а листва желтеть. Обильное орошение необходимо в первое время, когда высаженное растение укореняется. Далее в зависимости от погоды. В жару обильный (не менее ведра на взрослый куст) полив раз в две недели. В дождливое время достаточно естественных осадков. Хочу есть! Чтобы форзиция была здоровой и радовала пышным цветением, нужно ее подкормить. По весне пристволье мульчируют компостом или перепревшим коровяком слоем около 20 сантиметров. Когда куст зацветает и после окончания, вносят комплексное минеральное удобрение («Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»). Кроме полива под корень, можно опрыскать кустарник по листу. Начиная с середины августа проводят подкормку фосфорно-калийным удобрением. Правильная «стрижка» Кустарник растет быстро, образуя на третий год большой лохматый куст. Если его не обрезать, оголяется низ, теряется декоративность. Загущенность растения ведет к плохой вентиляции. Это способствует появлению болезней и вредителей, количество цветков также снижается. Но стричь надо с умом, иначе можно не помочь, а навредить культуре. Сразу после цветенья, до роспуска листьев, следует укоротить побежки на треть. При длинных ветках можно обрезать на две трети. Но обязательно оставить не менее трех цветочных почек. Срезают ветку по диагонали, выше почки на полсантиметра. Запаздывать с операцией нельзя. Для омолаживания и лучшего цветения раз в три-четыре года удаляют старые 4-5-летние ветви практически под корень. У молодых побежков убирают лишь верхушки для придания формы кроне в виде чаши, шара. Операцию по омолаживанию лучше провести в ранневесеннее время, пока не началось сокодвижение. Форзиция, как и многие цветущие весной декоративные кустарники, цветет на прошлогодних побегах. Если их полностью срезать, цветов не будет. В этом - частая причина, почему не цветет форзиция. Множить будем! Форсайтию легко развести вегетативным образом. Размножается она и семенами, но это процесс хлопотный и долгий. Наиболее эффективный: зелеными черенками. Так размножают кустарник вслед за цветением, в июне. Срезают черенок около 10-15 сантиметров с 1-2 междоузлиями (ниже узла на 0.5-1 см). Снизу все листья убирают, сверху—половину. Для лучшего укоренения нижние срезы череночка опудривают «КорнеСтимом». Череночки высаживают в емкости с влажной почвосмесью из садовой земли и песка. Заглубляют на 3-5 см с дистанцией в 5-7 сантиметров друг от друга. Накрывают мини-парнички пленкой и ставят в теплое полутенистое местечко. Регулярно проверяют, проветривая и поливая. Спустя месяц у большинства саженцев образуются корешки. Форзиция может оставаться в зимний период в контейнере, укрытая сухой листвой и лапником. Или ее помещают на постоянное место жительства. На третий год молодой кустарник зацветет. Одревесневшими черенками множат осенью, в октябре. Для этого нарезают однолетние одревесневшие побеги около 20 см длиной с косым нижним срезом. Связывают их в пучки и прикапывают в саду, замульчировав на зиму. В апреле их высаживают на влажную грядку на глубину 10 см с расстоянием 5-7 см друг от друга. За кустиками ухаживают, поливая. К осени они превратятся в саженцы, которых можно определить на постоянную «прописку». Еще легче получить новые растения при помощи отводков. Нужно лишь летом или осенью пригнуть к земле нижнюю веточку, пришпилить ее и засыпать плодородным грунтом. Регулярно поливая отводок, можно быстро получить новый саженец, который отделяют от материнского растения и высаживают на свою территорию. Цветущая ветка в вазе Форзиция принадлежит к выгоночным растениям. Веточки можно заставить цвести зимой или в начале марта, раньше срока. Для этого срезают с почками ветки длиной 30-45 сантиметров (срез под углом в 45 градусов для лучшей впитываемости воды стеблями). Убирают нижние почки, побеги сбоку, которые будут под водой. Опускают ветви на 5 или 6 часов в теплую водичку. Затем ставят в вазочку с подслащенной водой, помещая ее на светлое место около окна. Водичку меняют ежедневно, дабы не образовывались вредные бактерии, вызывающие гниение. Золотые цветы появляются в срок до двух недель. Пошли прочь, болезни и вредители! Ценность форсайтии и в том, что она почти не подвержена болезням и вредителям. Но проблемы со «здоровьем» иногда случаются. Внезапное увядание растения возможно связано с фузариозом или вертициллёзом. А будто обгоревшая листва сигнализирует о монилиозе. Во всех случаях помогает «Тетрис». Это биофунгицид, обеспечивающий тройную защиту культур от грибных и бактериальных болезней. Кустарник может «подхватить» грибные инфекции, проникающие через ранки. Чтобы не допустить заражения, куст обрезают в теплую, сухую погоду продезинфицированным инструментом. Большие раны замазывают садовым варом или другими замазками. С бактериальной пятнистостью на ранних стадиях следует побороться «Фитолавином». Зараженные бактериями части культуры удаляют и выносят с участка. При большом поражении от форсайтии придется избавляться, выкорчевывая культуру. Из вредителей форзиция подвергается нападению тли. С ней борются, используя «Зеленое мыло». На заражение нематодами указывает угнетенный вид питомца, увядающие листья. На корнях паразитируют белые черви. Можно попробовать опрыскать кусты, внести в почву «Фитоверм». Перед зимовкой Даже если форсайтия морозостойкая, ее готовят к зимнему периоду. Начиная с августа кормят фосфорно-калийными удобрениями, проводят в октябре влагозарядковый полив, мульчируют приствольный круг листвой или другими материалами. Посаженную в осенний период обязательно укрывают на зиму лапником. Как и виды, сорта, выдерживающие до минус 23 и менее градусов мороза. Зимой набрасывают на кустик побольше снежку. Если же весной обнаружится, что форзиция замерзла и вы не знаете, что делать, не торопитесь браться за секатор. Подождите до начала лета, чтобы куст восстановился по возможности. Сильно поврежденные морозами ветви вырезают до основания, в год можно обрезать до трети побегов. Уходом за питомцем, подкормками поднимают иммунитет. Закрывают хорошенько осенью от стужи и ждут весенних дней. Но, чтобы сильно не рисковать, лучше выбирать изначально морозоустойчивые экземпляры. Пейзаж с форзицией Цветущая форсайтия потрясающе красива весной. Поэтому ее часто сажают в парадной зоне сада, у входа в дом или в качестве акцента на газоне. Форзиция на газоне При этом лучше все же сочетать кустарник с растущими рядом многолетниками, другими декоративными кустарниками. Пусть по весне будет яркий союз с луковичными: тюльпанами, нарциссами или сциллами в приствольном круге. А летом симпатичные листочки форсайтии станут фоном для разноцветных барбариса, вейгелы с вариегатной листвой, спиреи серой, гортензии метельчатой с шапками цветов. Эффектно выглядит «красавица» по-соседству с хвойниками: туями, елями, можжевельниками. Особенно если это разновидность с плакучими ветвями, подходящая для теплых регионов. Нередко из быстрорастущих кустов форсайтии делают живую изгородь. Но только стричь ее нужно не часто, если хотите видеть в пышном цвету. Иначе придется довольствоваться лишь формованной. Мы рассказали, какие виды для сада выбрать, и как ухаживать за форзицией, чтобы она цвела каждую весну.