Цветник

Рододендрон – род растений семейства Вересковые. Он объединяет более тысячи видов вечнозеленых, листопадных и полулистопадных кустарников. В переводе с греческого Rhododendron – это «розовое дерево». Однако с розами эти растения не имеют ничего общего, кроме как красивых и пышных цветов и многообразия видов.  Рододендроны весьма прихотливы, они не потерпят отсутствия внимания к своей персоне и неподходящей агротехники. Одним из проявлений ненадлежащего ухода за растениями может стать пожелтение листьев. В этой статье разберем основные причины, почему желтеют листья рододендрона и что в этом случае делать. Почему желтеют листья рододендрона Даже у вечнозеленых рододендронов могут начать желтеть листья. Причин этого неприятного явления несколько. Большинство из них связаны с ошибками в уходе за растениями и ненадлежащими условиями их выращивания. Однако есть и естественные причины. Желтеют листья рододендрона 1. Естественное обновление кроны Если пожелтение листвы наблюдается в конце лета или в начале осени, листья меняют оттенок равномерно, не пятнами, а после опадают, то это естественное обновление кроны. Вероятнее всего растение просто избавляется от старых листьев, чтобы дать новые. Происходить это может раз в 3-4 года. Пожелтение чаще всего начинается с нижних ярусов ближе к стеблю. Переживать за рододендрон не стоит. С приходом тепла и увеличением светового дня он обязательно нарастит новые зеленые листочки. 2. Недостаток влаги Рододендрон – растение влаголюбивое. Желтеть листья могут из-за недостатка влаги в почве. Если кустарник желтеет и сбрасывает листву в середине лета, когда на улице стоит жаркая и сухая погода, вероятнее всего он просто избавляется от «балласта», который не может обеспечить водой.  Косвенной причиной пожелтения растения может являться посадка вблизи влаголюбивых культур. Береза, ива, ирга, калина – эти культуры являются настоящими водохлебами. Они будут забирать себе всю влагу, заставляя рододендроны испытывать жажду. Поэтому от их посадки вблизи вересковых лучше отказаться. Однако это не значит, что сажать рододендроны нужно в самом низком уголке участка. Постоянное стояние воды в прикорневой зоне будет способствовать загниванию корневой системы, следствием которого может также стать пожелтение и опадание листьев. 3. Хлороз Это самая распространенная причина почему желтеют листья рододендрона. Нарушение образования хлорофилла и снижение скорости фотосинтеза может быть вызвано несколькими факторами. В первую очередь растения могут страдать из-за недостатка магния и железа в почве. В этом случае желтеть будут межжилковые пространства. Хлорозом могут заболеть как вечнозеленые, так и листопадные рододендроны. Вторая причина развития хлороза – защелачивание грунта. Рододендроны – культура, которая требует пониженной кислотности почвы. Оптимальный уровень рН для нее 4,5-5,5. В условиях щелочной почвы растения теряют способность усваивать железо в нужных объемах. В результате листья начинают желтеть. Хлороз может проявиться и в том случае, если почва под рододендроном излишне плотная или заболоченная. Корневая система в таких условиях также теряет возможность усваивать питательные элементы, дышать и развиваться. В результате растения хилеют, их рост и развитие замедляются, листья желтеют и опадают. 4. Повреждение корней Корневая система рододендрона достаточно компактная, она залегает в поверхностном слое грунта. Неаккуратные рыхления могут спровоцировать повреждение корешков. В результате те начнут хуже усваивать питание и влагу. И в первую очередь это скажется на листьях и цветах – первые начнут желтеть, а вторые будут мелкими и лишь единичными. 5. Болезни и вредители Пожелтение листьев рододендрона может стать следствием заражения растения вредителями и болезнями. Наиболее частые «провокаторы» пожелтения – черный трипс и паутинный клещ. В первом случае на листьях появятся черные точки, позже пластины приобретут серый цвет, затем пожелтеют и опадут. Признаки поражения паутинным клещом известны всем садоводам: в пазухах листьев появляются мелкие паутинки, зелень и бутоны деформируются, желтеют и увядают. Из болезней, провоцирующих пожелтение листвы, рододендроны чаще атакует септориоз. Грибок вызывает появление на зелени красных пятен, которые со временем разрастаются. В результате нарушаются все физиологические процессы, листья желтеют и опадают, а цветочные бутоны не закладываются. Что делать, если желтеет рододендрон Если пожелтение не связано с началом периода покоя, естественная причина изменения оттенка зелени исключена, значит корень проблемы надо искать в ошибках ухода за растением и незамедлительно их исправлять. Наладить режим полива. Это наиболее легкоустранимая причина пожелтения листьев. Оптимальный режим полива для рододендронов летом – 1 раз в 5-7 дней, норма расхода воды – 10-15 л на взрослое растение. Если погода жаркая и засушливая, поливы нужно участить. В период обильных дождей поливы можно не проводить вовсе. Решить проблему недостатка влаги поможет мульчирование приствольного круга органикой. Почва будет просыхать медленнее, а значит и растение не будет испытывать дефицита влаги в период засухи. Подкормить железом и магнием. Восполнить недостаток этих микроэлементов помогут подкормки «Феровитом» и калимагнезией. Альтернатива – хелат железа и доломитовая мука. По отзывам многих садоводов хороший результат дает подкормка растений «Секвестреном Турбо» – это азотное железосодержащее минеральное удобрение, которое быстро и эффективно устраняет признаки дефицита железа у растений и возвращает им декоративный внешний вид. После внесения подкормки желтеющие рододендроны полезно опрыскать раствором препарата «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Это комплексное органоминеральное удобрение, которое помогает предотвратить пожелтение листьев в будущем и повысить иммунитет растений к стрессовым условиям. Подкислить грунт. И даже после внесения всех необходимых подкормок рододендрон может продолжить желтеть. Все потому что растения не могут усваивать выданное им питание из щелочной почвы. Поэтому еще до внесения питательных составов необходимо проверить кислотность грунта под растениями. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если уровень рН выше 5,5, растения рекомендуется полить раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды) и мульчировать верховым торфом. Контроль кислотности грунта необходимо проводить регулярно, а по необходимости и подкислять его. Обеспечить рыхлость почвы. Сделать это можно двумя способами. Первый актуален на случай, если рододендрон был высажен недавно, и толком не успел укорениться на новом месте. Главное – правильно на этот раз подготовить посадочную яму. Она должна быть около 80 см в диаметре и 40 см в глубину. На дно полезно уложить смесь земли, верхового торфа, компоста и песка. Засыпать растение лучше специальным грунтом для вересковых. Если такового в хозяйстве нет, субстрат готовим из тех же земли, торфа, компоста и песка в соотношении 1:2:1:1. Взрослый рододендрон пересадить может быть сложно. Разумнее вокруг него вырыть траншею и засыпать ее субстратом, состав которого был описан выше. Главное – правильно определить границы корней и в процессе рытья не повредить их. Рекомендуемое расстояние от корневой системы до траншеи – 10-15 см.  Заменить рыхление на мульчирование. Чтобы лишний раз не тревожить корни и нечаянно не повредить их, рыхление лучше заменить мульчированием. Мульча поможет сохранить нужную структуру грунта и предотвратить образование на нем плотной корки. Обработать от болезней и вредителей. Если на рододендроне обнаружены следы деятельности вредителей, куст необходимо обработать одним из следующих препаратов: «Алатар», «Актара» и «БиоКилл» от трипсов, «Фитоверм» и «Актеллик». От грибных инфекций растения обрабатывают медьсодержащими препаратами. Подойдут стандартные медный купорос и бордосская жидкость. Остановить пожелтение листьев рододендрона и вернуть ему декоративный внешний вид может быть непросто. Гораздо разумнее профилактировать это неприятное явление: регулярно поливать растение, мульчировать приствольный круг, подкислять грунт, 2-3 раза за сезон вносить подкормки, своевременно обрабатывать от болезней и вредителей. И тогда рододендрон будет вечнозеленым не только на словах, но и на деле!

Пластиковые бутылки обычно отправляются на помойку. Но гораздо разумнее найти им повторное применение в домашнем быту, саду и огороде. Тем более что из пластиковых бутылок можно сделать вещи, которые существенно упростят труд садоводов.  В этой статье мы собрали 12 идей о том, что можно сделать из ненужных пластиковых бутылок и куда пристроить их с пользой. Все идеи интересны с практической точки зрения, легко исполнимы и абсолютно безопасны для огорода. Система полива для растений Это вариант наиболее актуален для тех дачников, кто не имеет возможности ездить на дачу каждый день и поливать посадки. Из пластиковой бутылки можно сделать незамысловатую систему полива для цветов и овощных культур на дачном участке. Необходимо взять пластиковую бутылку, по ее периметру сделать множество мелких отверстий и вкопать в землю таким образом, чтобы над поверхностью земли торчало лишь горлышко. Через дырочки вода в почву будет уходить гораздо медленнее, что предотвратит риск сильного иссушения грунта в период отсутствия осадков и поливов.  Воду необходимо наливать в бутылки через горлышко. Аналогичным образом можно вносить и жидкие удобрения под растения. Главное – чтобы они не содержали крупных частичек, которые могут забить отверстия. Чтобы предотвратить испарение влаги из бутылки, ее необходимо закрывать крышкой после наполнения.  Устанавливать подобную систему полива рекомендуется в момент высадки рассады на грядки или посева семян. Если же система будет устанавливаться летом в период активного роста растений, ее лучше прикапывать в междурядьях подальше от кустиков, чтобы нечаянно не повредить корневую систему.  Емкости для выращивания рассады Обрезанные пластиковые бутылки – удобный и бесплатный вариант горшочков для рассады. Особенно хорошо их использовать для выращивания сеянцев с мощной корневой системой, уходящей в глубокие слои грунта – баклажанов, капусты. Культуры, не любящие пикировку (перцы и баклажаны), лучше сразу высаживать в обрезанные бутылки, объемом 1-1,5 л. Компактные и неприхотливые растения можно посадить и в емкости, сделанные из 0,5-литровых бутылок. Разрезанные вдоль квадратные 5-литровые бутылки используют и как общие емкости для выращивания сеянцев под дальнейшую пикировку. Рассаде лука порея нужна глубокая бутылка Горшочки для выращивания рассады должны обязательно иметь дренажные отверстия. Емкости из бутылок – не исключение. Чтобы излишки влаги не застаивались в почве, корневая система имела возможность дышать, не загнивала, в нижней части бутылки необходимо сделать несколько отверстий. Преимуществ у горшочков для рассады из пластиковых бутылок несколько: Они бесплатные; Их не жалко выбросить уже после первого сезона; Прозрачный пластик позволит контролировать уровень влажности грунта; В процессе пересадки корневая система рассады получит минимум стресса: стенки бутылки можно легко разрезать для извлечения сеянцев с комом земли. Горшочки для рассады с автополивом Есть и усовершенствованный вариант емкостей для рассады. Он предполагает оснащение горшочков простой самодельной системой фитильного полива. Сделать нужно следующее: разрезать бутылку на две части таким образом, чтобы верхняя была чуть короче нижней. Затем верхнюю нужно перевернуть и вставить в нижнюю горлышком вниз. Через проделанные в крышке отверстия необходимо протянуть несколько полосок ткани или шнурков и закрепить их. Верхняя часть будет использоваться для выращивания рассады – ее необходимо наполнить землей и посеять семена. Нижняя будет выполнять функции поддона – в нее нужно наливать воду. Жидкость будет пропитывать тканевые полоски, увлажняя грунт.  Следите за уровнем воды в емкости, по необходимости подливайте ее, и почва под рассадой всегда будет чуть влажная. Мини-парники Большие пластиковые бутылки очень пригодятся в конце весны и в начале лета для защиты растений в открытом грунте от холодов. Дно емкостей необходимо срезать, а верхние части использовать в качестве мини-парников, надевая их на молодые сеянцы, словно колпаки. Неокрепшие растения будут надежно защищены и от возвратных заморозков, и от сильных ветров, и от града. Вертикальные грядки Они позволяют выращивать цветы и ягоды на высоте, экономя место на грядках. Опытные садоводы сажают в пластиковые бутыли клубнику и цветы. В качестве грядок сгодятся емкости от 5 литров. Их необходимо разрезать на две части, сделать дренажные отверстия, засыпать плодородным грунтом, посадить клубнику или компактные декоративные растения и подвесить на солнечном месте: на заборе, в беседке, возле дома. Важно помнить, что грунт в горшках пересыхает и истощается быстрее. А потому растения, выращиваемые в таких емкостях, поливать и подкармливать придется чаще. Иначе клубника не принесет богатого урожая, а цветы не будут цвести пышно и продолжительно. Подкармливать клубнику рекомендуем комплексными составами типа «Здравень Аква для клубники», а декоративные растения – удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб». Защита от грызунов В осеннее время пластиковые бутылки тоже найдут полезное применение в саду и огороде. Их можно использовать для защиты штамбов деревьев от грызунов и зайцев. Пластик будет являться физической преградой, надежно защищающей кору деревьев от острых зубов мелких животных. У бутылок нужно срезать дно и горлышко таким образом, чтобы получился цилиндр. Его разрезают вдоль и надевают на нижнюю часть ствола дерева, для лучшей фиксации прикапывают снизу и обматывают шпагатом. Для большей эффективности пластиковую защиту рекомендуется обмотать тряпочкой, пропитанной в берестовом дегте. Деревья станут непривлекательными для грызунов, кора останется целой и невредимой. Ловушка с приманкой Ловушки с приманками – один из самых безопасных и экологичных методов борьбы с ненужными насекомыми и вредителями в огороде. Из пластиковых бутылок можно сделать простые ловушки для слизней и улиток, ос и мух. Конструкция ловушек будет одинаковая: необходимо разрезать бутылку поперек и вставить одну часть в другую горлышком вниз. А вот приманка для разных «гостей» будет разная: слизни хорошо «идут» на пиво и квас, мухи и осы летят на сладкое – варенье, сироп. Готовые ловушки с приманками нужно разместить в местах обитания ненужных гостей: прикопать на грядке с капустой или возле хосты, подвесить в беседке или на летней кухне. Разбрызгиватель Поливать растения в огороде из шланга – идея не самая хорошая. Велик риск повредить корни и размыть грунт в прикорневой зоне. Таскать тяжелые лейки между грядок не всегда удобно и по силам. Выход из этой ситуации – сделать из пластиковой бутылки распылитель и надеть его на шланг. Все просто: достаточно взять бутылку 0,5 л, сделать в ней множество мелких отверстий и закрепить горлышко на шланге. С помощью аналогичного рассеивателя удобно поливать газоны. Берем литровую бутылку, делаем несколько рядов отверстий от горлышка до дна, фиксируем рассеиватель на шланге и размещаем систему полива в нужном месте на даче. Отпугиватель птиц Птицы отчасти являются помощниками дачников – они поедают вредителей, жучков и гусениц. Но они же являются нашими конкурентами за урожай. Дрозды, свиристели, скворцы с удовольствием клюют вишню, клубнику, иргу и рябину. Защитить ягодные деревья от нашествия пернатых помогут простые самодельные отпугиватели. В стенках пластиковой бутылки необходимо сделать несколько п-образных разрезов и отогнуть вырезанные части, сформировав некое подобие дверей. Они будут являться «движущими силами» ветряков. Далее бутылку необходимо надеть на деревянный или металлический колышек, воткнутый в землю рядом с деревом. На ветру отпугиватели будут крутиться и издавать звуки, которые будут отпугивать птиц. Кормушки Когда урожай ягод убран, полезно наоборот привлекать пернатых на дачные участки. Они подчистят огород от ненужных вредителей и насекомых. Самый лучший вариант привлечь птиц – повесить кормушку. Ее можно сделать своими руками из подручных средств. Простой вариант – вырезать в стенке пластиковой бутылки отверстие, диаметром около 5-7 см, и подвесить ее на дереве или рядом с домом. Наполнять кормушку можно семечками, пшеном, сушеными ягодами. Чем более разнообразным будет наполнение, тем больше разных пернатых посетит огород. Дачный инвентарь Подметать дачные дорожки от крупного мусора и листьев удобно не обычными вениками, а метелками из веток или пластиковых емкостей. Необходимо взять несколько бутылок, отрезать у них горлышко и дно, а стенки нарезать полосками, формируя некое подобие бахромы. Получившиеся заготовки наложить одна на другую и закрепить между собой. Далее можно зафиксировать их на прямой рейке – тогда получится плоская метла. А можно скрутить в улитку, а сверху насадить еще одну бутылку без дна, но с горлышком – тогда получится круглая метла.  Другой вариант дачного инвентаря – совочки. Их делают из бутылок, изготовленных из толстого пластика, срезая дно под нужным углом. Горловина будет служить в качестве ручки. Третий вариант инвентаря для дачи – воронки. Как их сделать, подробно объяснять не нужно. Дадим лишь совет, как усовершенствовать приспособление. С помощью резинки на горлышке можно зафиксировать марлю – она будет являться фильтром. Воронку можно будет использовать для переливания растворов в лейки или пульверизаторы, чтобы рассеиватели и распылители не засорились от нерастворившихся частиц удобрений или любых других составов. Ограждения для грядок и цветников Садоводы сооружают из пластиковых бутылок высокие грядки. На них почва прогревается и просыхает от талой воды быстрее, а значит и урожай с них можно снять раньше. К тому же за высокими грядками удобнее ухаживать: полоть и собирать урожай можно не нагибаясь низко к земле. Пластиковые бутылки – бесплатный материал для изготовления бортиков таких грядок. Главное – прочнее их зафиксировать, чтобы ограждение не развалилось под тяжестью земли. Бутылки можно просто вкопать в грунт, а можно предварительно насадить на колышки, а после – обмотать всю конструкцию шпагатом. Вариантов дачных поделок из пластиковых бутылок огромное множество. Некоторые находчивые садоводы мастерят из них теплицы, дачную мебель, различные фигуры для декора участка. Здесь все ограничено лишь фантазией и количеством скопившегося сырья. Не выбрасывайте его на помойку, в земле оно будет перегнивать несколько сотен лет. А на дачном участке бутылки очень даже пригодятся и станут бесплатным материалом для изготовления полезных и практичных вещиц!

Дождливая погода — это серьезное испытание на прочность для всех растений. Из-за обилия осадков растения сильнее поражаются грибными болезнями. Пока мы ждем перерыва в дождях, слизни, гусеницы и другие вредители активно питаются и размножаются. В сырой земле растения чахнут, ведь их корни задыхаются без доступа кислорода. Чтобы урожай не сгнил на корню, необходимо взять ситуацию под контроль. Горожане говорят: у природы нет плохой погоды, но дачники и деревенские жители с этим не согласятся. Капризы погоды всегда случаются в самое неподходящее время. Когда нужны дожди — стоит засуха, а затем долгожданные осадки превращаются во «всемирный потоп». Получить хороший урожай в дождливое лето не так просто, но возможно. Дождливое лето на даче Защита растений от болезней В дождливую погоду активизируются грибные и бактериальные болезни растений. Патогенные микроорганизмы всегда есть в почве — в засуху они дремлют, но как только начинается сезон дождей, болезнетворные грибы и бактерии стремительно размножаются. Капли дождя, отбиваясь от земли, оседают на листьях растений грязными брызгами, в которых уже есть споры болезнетворных микроорганизмов. На влажных листьях они прорастают в ткани растения. В теплую дождливую погоду болезни быстро прогрессируют. Оздоровить почву Снизить численность болезнетворной микрофлоры в почве помогут препараты на основе триходермы. Этот почвенный гриб активно развивается и подавляет рост патогенных микроорганизмов.  Биопрепараты в первую очередь вносят под культуры, которые сильно поражаются грибными болезнями. Это пасленовые: томаты, баклажаны, перец, картофель и тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни. Полезно защитить также посадки гороха и фасоли (зерновой и спаржевой), грядки с репчатым луком.  Биологические препараты рассыпают произвольно по поверхности грядки в корневой зоне, а затем слегка заделывают в верхний слой почвы тяпкой. В арсенале огородников большой набор средств: «Триходерма вериде», «Тетрис» с тремя видами триходермы, «Трихоцин», «Глиокладин», а также комплекс полезных микроорганизмов, включающий триходерму, «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы».  Триходерма не является токсичной для человека, биопрепараты можно вносить в почву в любое время, даже в период созревания овощей, плодов и ягод и сбора урожая. Обработать растения В нормальное лето садоводы-огородники могут пренебрегать какими-то обработками и закрывать глаза на незначительные повреждения. Однако период затяжных дождей — слишком большая угроза для здоровья всех растений. И здесь не обойтись без обработок. Необходимо найти окно между дождями, когда небо проясняется хотя бы на 3-4 часа. Этого времени достаточно на то, чтобы системные фунгициды проникли в ткани растения, после чего они уже не будут смыты дождями. Для усиления эффекта, чтобы раствор лучше распределился по листьям, полезно добавить в бак опрыскивателя прилипатель «Панэм», а за его неимением — несколько столовых ложек жидкого хозяйственного мыла. При обычных погодных условиях обработка системными фунгицидами защищает растения на 2-3 недели, в зависимости от препарата. Но при постоянной сырости лучше проводить обработки чаще — раз в десять дней. Фунгициды контактного действия на основе серы, меди, а также биопрепараты или народные средства борьбы с болезнями в дождливую погоду не дают должного эффекта. Препарат быстро смывается с листьев, сводя на нет пользу от обработки.  Огородникам нужно иметь хороший запас фунгицидов, ведь в сырую погоду они будут весьма востребованы. Большинство из них имеют широкий спектр действия, поэтому, заправляя опрыскиватель, нужно обработать сразу все растения из группы риска. Топаз, Серпень Системные фунгициды «Топаз», «Серпень» на основе пенконазола эффективны против мучнистой росы. Защитный эффект и срок ожидания до сбора урожая длится 2 недели. В зоне риска растения, сильно подверженные мучнистой росе: овощные: огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы; ягодные: крыжовник, черная смородина, жимолость, виноград; плодовые: яблони, груши, сливы, вишни; декоративные: розы, сирень, барбарис; цветы: флоксы, дельфиниумы, астры, цинния, петуния. Скор, Дискор Системные фунгициды на основе дифеноконазола: «Скор», «Дискор», а также их аналоги «Раёк», «Чистоцвет» — имеют широкий спектр действия. Они эффективны против различных грибных болезней: мучнистой росы, различных видов пятнистости, а также от альтернариоза и заболеваний косточковых и семечковых плодовых деревьев: коккомикоза, клястероспориоза, парши яблони и груши и др. Защитный эффект длится 3 недели, такой же срок до сбора плодов и ягод в пищу. В период созревания и сбора урожая обработку проводить нельзя. В обработке нуждаются овощные: картофель, томаты открытого грунта, свекла; ягодные: крыжовник, черная смородина, виноград, клубника после сбора урожая; плодовые: все деревья; цветы: розы, пионы, ирисы, флоксы, дельфиниумы, астры и др. Ревус, Бронэкс Системные препараты на основе цимоксанила или мандипропамида, такие как «Ревус», «Бронэкс», а также «Ордан», «Профит Голд» эффективны в борьбе с фитофторозом и пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Для надежной защиты растений требуется 2-3 профилактические обработки с интервалом 10 дней. В зоне риска находятся томаты, картофель — фитофтороз; огурцы, репчатый лук, виноград — пероноспороз. Срок ожидания до сбора урожая зависит от культуры. Для томатов и огурцов — 5 дней, для картофеля и лука — 20 дней, для винограда — 28 дней. Защита растений от вредителей Слизни В дождливую погоду особенно активно размножаются слизни. Брюхоногим моллюскам комфортно в условиях повышенной сырости. Они с удовольствием едят ягоды клубники и листья капусты, не прочь попробовать спелые помидоры и сладкий перец, активно повреждают салат, а также хосту и другие декоративные растения с сочными листьями. Для уничтожения слизней нужны специальные препараты-моллюскоциды на основе метальдегида, такие как «Гроза-3», «Слизнеед Нео» и пр. Чтобы гранулы препарата не размокали под дождем, рекомендуется насыпать их в укрытия-ловушки в виде листа ДВП, оргалита или широкой доски, под которыми слизни будут прятаться в жаркую погоду. Гусеницы В дождливую погоду летающим насекомым некомфортно, а вот гусеницы чувствуют себя привольно. Они с удовольствием объедают сочные листья. Сильнее всего от гусениц страдают различные виды капусты. Определенные виды гусениц поражают лилии, а также плодовые деревья и ягодные кустарники. Контактные препараты из группы пиретроидов действуют очень быстро, уничтожая листогрызущих вредителей в течение нескольких часов. В сухую погоду действие препарата длится в течение 3 недель, но в дожди обработку нужно повторять по мере необходимости. Срок ожидания до сбора урожая — 20 дней. При обработке капусты препаратами «Алатар XXI» или «Алатар Двойная мощь» необходимо добавлять в раствор прилипатель «Панэм». Без прилипателя раствор инсектицида стекает по гладким листьям капусты, из-за чего эффективность обработки снижается. Колорадский жук и тля Дождливая погода никак не мешает личинкам колорадского жука и тле. Чтобы не остаться без урожая, в перерыв между дождями необходимо обработать посадки системным инсектицидом, который будет работать в течение ближайших трех недель. Соответственно, срок ожидания до употребления овощей, плодов и ягод в пищу — не менее 20 дней. Препараты группы неоникотиноидов быстро проникают в ткани растений, уже через 2-3 часа после обработки их не смоет дождем. «Кортлис», «Инсектор Супра», «Корадо+Панэм» или «Дракор» — для уничтожения вредителей подходит любой из этих препаратов. В зоне риска находятся растения: картофель, баклажаны, томаты — личинки колорадского жука; капуста, сладкий перец, фасоль, бобы — тля; черная смородина, крыжовник, слива, яблоня — тля; розы, дерен, чубушник, флоксы, петуния, настурция — тля. Спасение корневой системы В период затяжных дождей земля слишком сильно насыщается влагой. Вода вытесняет из почвы кислород, из-за чего корни растений начинают задыхаться и отмирать.  Чем дольше растения остаются «ногами в воде», тем хуже они себя чувствуют. Длительное затопление участка обычно приводит к гибели однолетних растений (овощей и цветов), сильно страдают садовая земляника, многолетние цветы, ягодные и декоративные кустарники. В регионах, где дождливое лето является нормой, имеет смысл устраивать высокие грядки. Возвышение на 15–20 см над уровнем земли спасает корни растений от подтопления, даже если в проходах между грядками будет стоять вода. Если устройство постоянных высоких грядок по какой-то причине невозможно, посадку овощных культур проводят по приподнятым гребням. Это особенно актуально для растений, которые сильно страдают от переувлажнения почвы: репчатого лука, картофеля, перца, томатов, гороха, фасоли, клубники и др. Здесь важно понимать, что высокие грядки и гребни в период отсутствия дождей пересыхают гораздо сильнее, чем грядки на одном уровне с почвой, поэтому во время засухи они требуют обильного полива. Как только дождь прекращается на какое-то время, необходимо вооружаться тяпкой или плоскорезом и рыхлить почву везде, где это возможно. Недостаток кислорода в зоне корней — это серьезная проблема, которая может привести к гибели растений. Если период дождей сменяется жарой, рыхление почвы на грядках и в междурядьях поможет предотвратить образование поверхностной корки, а в дальнейшем — трещин в земле. Подкормки В первые дни дождей растения чувствуют себя замечательно, ведь они получают усиленное питание. Поскольку растения усваивают питательные вещества в виде водного раствора, влажная почва для них — как накрытый к обеду стол.  Однако если дожди затянулись, ситуация меняется. Из верхних слоев почвы вымывается нитратный азот, и у некоторых овощных культур проявляются признаки голодания. Особенно сильно в азоте нуждается капуста, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. В небольших количествах азот также нужен томатам, перцу, баклажанам — он расходуется не только на рост новых листьев, но и набор массы плодов. Поскольку почва и так слишком влажная из-за дождей, лучше перейти на внекорневые подкормки. Для пасленовых по листу вносят раствор удобрения «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Огурцы и другие тыквенные полезно поддержать внекорневой подкормкой «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Есть подходящие составы и для других прожорливых культур: «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» и «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». В период затяжных дождей под огурцы, тыквы, бахчевые, а также под капусту можно дополнительно внести небольшое количество азота в виде карбамида (мочевины). Гранулированное удобрение можно рассыпать по поверхности почвы во время дождя, под действием влаги оно растворится и проникнет в почву. Расход — 1 ст. л. на кв. м посадок. Спасение надземной части Обилие дождей для некоторых культур может оказаться не ко времени. Так, во второй половине лета от избытка влаги будут страдать репчатый лук и чеснок. Затяжные дожди не полезны томатам и баклажанам в открытом грунте. Даже влаголюбивые огурцы могут страдать от избытка сырости. Укрытие Чтобы укрыть растения от дождя, применяют плотный спанбонд или полиэтиленовую пленку, их набрасывают на дуги, если высота растений еще позволяет установить временное укрытие. Желательно устроить укрытие таким образом, чтобы листья растений не касались защитного материала. При использовании п/э пленки важно оставлять открытыми торцы укрытия, чтобы растения не перегревались. Как только выглядывает солнце, полиэтилен нужно убирать, поскольку температура внутри укрытия резко повышается, из-за чего растения могут сгореть. Опоры Период затяжных дождей часто совпадает с созреванием клубники, смородины, крыжовника. Чтобы ягоды не пачкались и не гнили от соприкосновения с землей, необходимо приподнять ветки при помощи кустодержателей, а кисти клубники — рогатин или пластиковых подставок. Созревающие помидоры также необходимо оградить от контакта с почвой. Растения должны быть подвязаны к опоре, чтобы плодовые кисти не касались земли. Прореживание Плохая циркуляция воздуха в загущенных посадках провоцирует развитие грибных заболеваний. Во время затяжных дождей проблема становится еще более актуальной, ведь листья в гуще кустов не успевают просыхать. Чтобы томаты и огурцы меньше поражались грибными болезнями, необходимо прореживать растения. У томатов нужно регулярно удалять пасынки, а также вырезать или укорачивать крупные листья, которые загущают крону. Нижние листья нужно удалить, чтобы они не касались почвы. Огурцы, которые растут на шпалере, нужно контролировать, не допуская загущения: прищипывать боковые плети, оставляя лишь несколько завязей, удалять нижние листья и отплодоносившие побеги. Мульча В регионах с дождливым летом лучше отказаться от мульчирования в открытом грунте. Слой мульчи сохраняет влагу в почве, препятствуя ее пересыханию. Когда же речь идет об избыточном увлажнении, мульча не дает почве подсыхать в перерывах между дождями.  Солома, опилки, кора и щепа меньше других видов органики подвержены гниению. Мульча из сена или свежей травы в дождливое лето превращается в гниющую растительную массу. К тому же мульча становится удобным укрытием для слизней, которых в дождливое лето и так слишком много. Прополка В дожди трава растет не по дням, а по часам. Прополка огорода идет по кругу. Как только прополота последняя грядка, пора возвращаться в начало, ведь там уже опять выросли сорняки. Уход за огородом усложняется тем, что тяпать мокрую землю довольно сложно, а выполотые сорняки могут прирастать обратно, если оставить их в междурядье. Приходится полоть посадки вручную и выносить сорняки на компостную кучу.

Часто от садоводов можно услышать «Посеяла круглые помидоры, а выросли вытянутые» или «Посадили желтые перцы, а выросли и желтые, и красные». Во всех этих бедах многие винят переопыление, которое, якобы, и становится причиной изменения характеристик будущего урожая. В действительности причина определена в корне неверно. Что такое переопыление Это процесс переноса пыльцы с одного цветущего растения на другое, результатом которого будет являться изменение сортовых признаков в следующем поколении в случае использования под посадку семян с переопыленных растений. Важно уяснить несколько моментов: На текущий урожай ягод, плодов и цветов переопыление никак не влияет. Даже если на тюльпаны попадет пыльца с растения другого сорта, сортовые характеристики растений не поменяются. Если по соседству с сортовой яблоней растут дички, та как была сортовой, так ей и останется до конца своей жизни, на ежегодный урожай яблок это никоим образом не повлияет. Переопыление оказывает влияние только на семена, которые будут собраны с таких растений. В будущем урожай действительно может быть непредсказуемым. Это касается и однолетних, и многолетних культур. Если вы не планируете собирать семена и использовать их в дальнейшем под посадку, о переопылении можно не переживать вовсе: оно может случиться, но останется для вас незамеченным. А если пионы выросли не того цвета, как должны были, или клубника вдруг мелкая, словно земляника, или огурцы колючие вместо гладких, значит виноваты пересортица или нарушение агротехники выращивания. Начинающим садоводам пригодится еще одно замечание: переопылиться могут только цветущие растения. Возможно ли переопыление растений или нет Чтобы получить семенной материал, который в будущем даст растения с присущими сорту характеристиками, важно понимать, какие культуры подвержены переопылению, а какие нет. Перцы Это одна из немногих культур, выходящих за рамки перечисленных выше правил.  Перцы склонны к переопылению. Именно поэтому не рекомендуется высаживать рядом сладкий болгарский и жгучий перец. Уже в текущем году есть риск получить плоды с измененным вкусом.  Причина таких метаморфоз заключается в следующем: пыльца горького перца попадает на пестик болгарского, далее формируется завязь, развивается плод. Он может иметь легкий горьковатый привкус вблизи плодоножки из-за той самой пыльцы, которая проникла в ткани формирующегося плода. В будущем использовать его в качестве материнского растения для получения семян не рекомендуется, будущий урожай может не соответствовать характеристикам сорта: стенки плодов будут тоньше, сами перцы более вытянутые, а вкус горьковатый. Тыквы и кабачки Между собой различные виды тыквы не переопыляются: можно смело сажать рядом обыкновенную, мускатную и крупноплодную тыкву и не переживать за качество семян в будущем. Кабачок может переопылиться Переопылиться могут обыкновенная (твердокорая) тыква и кабачки, патиссоны, цукини. По всем правилам высаживать их нужно на расстоянии нескольких километров друг от друга, чтобы избежать случайного получения гибридных семян. Выполнить эту рекомендацию в условиях стандартных дачных участков невозможно. Поэтому вариант у садоводов один – не собирать семечки с тыквы и кабачков в условиях выращивания обеих культур на огороде. Либо быть готовым к тому, что тыквы вырастут продолговатыми, а кабачки безвкусными. Вариант посложнее – изолировать тыквенные и кабачковые цветы и опылять их вручную. Тюльпаны Переопыление различных сортов тюльпанов возможно. Но на внешний вид цветов оно не повлияет. Мутации будут заметны лишь в случае размножения переопыленных тюльпанов генеративным методом. Чаще всего эти цветы размножают посредством деления луковиц, поэтому переживать не стоит. Высаживать разные сорта тюльпанов в пределах одного цветника можно без опасений. Гладиолусы Аналогичная история и с гладиолусами. Одни сорта могут опылить другие, но изменения окраски бутонов это не спровоцирует. Если дать семенам вызреть и на следующий год посадить их в грунт, растения не будут соответствовать сортовым особенностям. Но мало кто из садоводов занимается размножением гладиолусов генеративным методом, поэтому посадить разные сорта на одной клумбе совсем не рискованно. Ирисы Опыление ирисов производят насекомые. Да, они могут перенести пыльцу с одного сорта ирисов на пестик растения другого сорта, но результаты труда опылителей будут заметны лишь в том случае, если дождаться вызревания семенных коробочек и использовать их под посадку. В других случаях разные сорта ирисов могут расти рядом без риска переопылить друг друга. Розы и шиповник Их можно смело посадить рядом без опасений, что роза «превратится» в шиповник, так как опыляется представителем своего же семейства. Да, шиповник может негативным образом повлиять на розу, но дело совсем не в опылении.  Шиповник имеет весьма агрессивный характер, а потому может сильно угнетать розу. Поэтому важно регулярно срезать поросль шиповника, укрощая его свободолюбивый нрав и избегая его бесконтрольного разрастания. Клубника и земляника На соседних грядках можно смело выращивать летнюю и ремонтантную клубнику и землянику. Это самоопыляемые культуры, которым для формирования завязей не нужны кустики по соседству. Но риск перекрестного опыления все же сохраняется: перенести пыльцу могут насекомые. Однако ничего страшного не произойдет: клубника даст такие же крупные и сладкие ягоды, как и всегда. Большинство садоводов размножают клубнику делением кустов или усами, а на вегетативное размножение опыление влияния не оказывает, в будущем кустики будут приносить аналогичный урожай. Профилактика  Чтобы избежать переопыления, растения на семена необходимо изолировать. Как это сделать? Накрыть цветы и опылять их вручную. В качестве изолирующего материала подойдет марля. Если нет возможности или желания так «трястись» над посадками, разместите их в разных концах участка. Это снизит риски переопыления, но не позволит гарантированно его избежать. Для многих садоводов истории с переопылением стали настоящей страшилкой. Да, оно возможно. Но навредить может лишь в случаях, когда культуры посажены на получение семенного материала.

У этого цветка только одно название – латинское, агератум, что в переводе означает «нестареющий». Такое имя видимо дано за длительное цветение на клумбе и долгое стояние в срезке. Его не спутаешь с другими однолетниками –эффектные пушистые соцветия различных оттенков голубого, сиреневого и розового цвета, напоминающие помпончики детских шапочек резко отличают агератум от других цветов. Описание растения Род агератум принадлежит к семейству Астровые и насчитывает до 60 видов. Но цветоводам известен только один вид - агератум Хоустона, или агератум мексиканский. На родине многолетник, у нас же выращивается как однолетнее растение. Агератум Агератум растет в виде компактных кустиков высотой от 10 до 58 см (разные сорта) со множеством побегов, покрытых листьями ромбической или округлой формы, имеющих зубчатые края и опушенных. Все многочисленные веточки растения несут сложные соцветия щитки, диаметром 3 – 8 см, состоящие из пушистых корзинок. Во время цветения клумба агератума представляет сплошной ковер голубых, сиреневых, розовых оттенков; есть и белые сорта. В этой статье мы разберем вопросы как выращивать агератум из семян, высаживать в грунт и ухаживать за растениями на клумбе. Агератум: выращивание Условия для выращивания агератума должны быть следующие: Мексиканец агератум очень теплолюбив, поэтому ему нужно открытое солнечное место, никакого затенения он не любит. Почвы предпочитает умеренно плодородные, воздухопроницаемые, нейтральной реакции. Ему нужен систематический полив. Прополки и рыхление. Когда сажать агератум Это теплолюбивое растение будет плохо расти в холодной почве, малейшие заморозки могут его повредить, поэтому выращивать агератум лучше через рассаду, высаживать которую нужно только после окончания заморозков в хорошо прогретую почву. Рассада: правила выращивания агератума Посев агератума Выращивание агератума начинается с посева семян на рассаду примерно в середине марта. Заранее готовят грунт– можно купить готовый универсальный или специально для цветов. Если решите приготовить грунт самостоятельно, лучше всего составить его из следующих компонентов, взятых в равных частях: торф, перегной, песок. Главное, чтобы он был легким, рыхлым и питательным. Субстрат насыпают в подготовленные емкости – ящики или небольшие плошки, уплотняют и разравнивают, осторожно поливают из опрыскивателя. Затем по поверхности раскладывают семена, стараясь сеять более равномерно и присыпают просеянным влажным грунтом слоем 0,5 см и слегка прихлопывают. Емкость накрывают пленкой и помещают в теплое место – для дружного прорастания семян температура должна быть около 25 градусов. Уход за рассадой Посевы ежедневно открывают для проветривания, убирают с пленки конденсат. Если грунт подсох, увлажняют из распылителя. Через 12–16 дней, как только начнут появляться первые всходы, нужно снять пленку и переставить емкость в светлое место – лучше всего поближе к оконному стеклу. За рассадой следят, при необходимости поливают – осторожно, стараясь не залить молодые сеянцы. Как только у них появится второй настоящий листочек, сеянцы пикируют. Их лучше всего рассадить в небольшие стаканчики или кассеты, после чего продолжают тот же уход. За весь срок развития рассады, ее достаточно подкормить 1 раз слабым раствором любого цветочного удобрения, например, «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Закаливание и высадка рассады Важное условие при выращивании рассады агератума – ее закаливание, которое следует начинать недели за две до высадки растений в сад. Можно использовать любые доступные вам методы – открывать окна, выносить рассаду на балкон или на веранду, террасу или даже в сад. Но не нужно сразу ставить растения на яркое солнце, приучать их к воздуху и солнцу нужно постепенно. Высаживают закаленную рассаду агератума в пасмурный день или вечером в легкую и питательную, хорошо взрыхленную почву. Лунки делают на расстоянии 15-20-30 см (в зависимости от сорта) и высаживают саженцы на ту же глубину, что они росли в рассаде, не заглубляя. Поливают, присыпают сухой почвой и на первое время притеняют. Посев семян агератума в грунт Семена агуратума можно сеять сразу в грунт, особенно этот способ подходит для южных регионов, где рано наступает тепло и нет возвратных заморозков. В центральных районах России также можно сеять семена в открытый грунт - делать это лучше в конце апреля или в начале мая обязательно под укрытие. От всходов семян агератумадо бутонизациии начала цветения проходит примерно 8 недель. Исходя из этого и следует высчитывать точные сроки посева в вашем регионе. Цвести растения обычно начинают с начала июля. Уход за агератумом Агератум -растение довольно неприхотливое, особых проблем с его выращиванием нет, уход за ним состоит из обычных мероприятий: Рыхление и прополка Поливы Подкормки Обрезка и прищипывание Борьба с вредителями и болезнями. Высаженную рассаду поливают часто, так чтобы почва всегда оставалась слегка влажной. Когда растения приживутся, полив должен стать более умеренным.  Время от времени следует рыхлить почву, особенно это нужно делать после продолжительных дождей, так как в этом случае земля слишком уплотняется. Совместно с рыхлением проводят и прополки. Подкормки Для пышного и обильного цветения растения следует подкармливать через каждые 15-20 дней. Хороший вариант - «Здравень Турбо для цветников и клумб». Можно чередовать минеральные (любые комплексы) и гуминовые удобрения. Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады, используя для этого настой зеленого удобрения или раствор коровяка. Можно добавить на 10 л такого раствора 1 стакан золы. Если в июне стоит неблагоприятная погода (прохлада и дожди), чтобы получить массовое цветение агератума, его можно опрыскивать препаратом Бутон. Обрезка После высадки рассады в грунт, кустики можно прищипнуть для лучшего ветвления. Обрезку проводят взрослым цветущим растениям. Удаляют отцветшие соцветия, как только они завяли. Это необходимо делать для поддержания декоративности цветникаи для стимулирования появления новых боковых побегов с бутонами. Осенью, если рано ожидаются заморозки, можно пересадить несколько кустиков в горшки и таким образом продлить цветение, поставив их на веранду. Борьба с болезнями и вредителями За рассадой приходится следить еще дома – в это время ее могут поразить такие вредители, часто обитающие на комнатных растениях, как белокрылка и паутинный клещ. С белокрылкой бороться непросто, но можно использовать препарат Тепекки. Против паутинного клеща применяют акарициды, на начальном этапе можно обмывать растения холодной мыльной водой, так чтобы она обязательно попадала на нижнюю сторону листочков, где и скапливаются вредители. Из болезней растения могут поразить корневые гнили, которые развиваются при выращивании навлажных и тяжелых почвах. Чтобы не допустить этого, для агератума готовят рыхлый, влаго- и воздухопроницаемый грунт, добавляя в почву различные разрыхляющие материалы. Также не стоит злоупотреблять поливами. Чрезмерная влажность,особенно при поливе дождеванием, может спровоцировать заражениемучнистой росой. Помогут профилактические опрыскивания раствором Фитоспорина-М 2-3 разаза сезон через 7-10 дней. Для борьбы с мучнистой росой – «Скор», «Дискор», «Серпень». Огуречная мозаика. Одно из наиболее опасных вирусных заболеваний, которое переносят насекомые. Проявляется в виде пятен на листьях растений. Оно не лечится, при обнаружении больного растения, его выкапывают и сжигают. Бактериальное увядание. По внешним признакам сходно с мозаикой – на листьях также появляются пятна, затем они трескаются и теряют влагу. На ранней стадии заболевания оно поддается лечению препаратом «Фитолавин» или «Коронет». Чаще вредители и болезни поражают ослабленные растения, поэтому, если цветам обеспечен правильный и заботливый уход, они растут крепкими и здоровыми. Сорта Имеется много сортов агератума, которые по высоте делятся на 3 группы: Карликовые, не превышающие 18 см; Среднерослые, высотой от 20 до 35 см; Высокорослые, высотой 50-55 см. Также сорта агератума можно разделить на голубые, белые, розовые, красные, бордовые, фиолетовые. Низкорослые Голубой шар и Белый шар. Высота до 20 см, растения с голубыми и белыми цветочками прекрасно подойдут для бордюров. Алохавайт и Алоха Блю. Белый и голубой окрас соцветий, кустики высотой 15-20 см. Литл Доррит. Высотой до 20 см. Соцветия светло-голубые диаметром 1,5 см. Сортосерия Гавайи. Набор сортов с цветами разной окраски, высотой до 15 см. Средние Весенние капели. Смесь окрасок высотой 30 см. Голубая норка. Высотой 20-25 см. Цветки голубые с сиреневым отливом, Файер Пинк. Высота до 30 см. Розовые крупные соцветия, до 2 см в диаметре. Голубая лагуна. Высота до 30 см, цветки насыщенно-голубого цвета. Розовый слон. Высота до 30 см, пушистые соцветия розового цвета. Кардинал бордо. Высота 20-25 см, соцветия бордовой окраски. Высокорослые Синий горизонт F1. Высота 50см, пурпурно-голубые соцветия обеспечивают обильное цветение. Красное море. Высота около 50 см, темно-пурпурные соцветия. Снежный шар. Высота 45 см, соцветия белоснежные. Агератум пурпурный. Компактные кусты шаровидной формы высотой до 60 см усыпаны крупными пушистыми соцветиями вишнево-красной окраски. Смесь «Дондо». Высота до 60см. Соцветия голубой, белоснежной и розовой окраски. Большой выбор сортов агератума разной высоты и разнообразной окраски позволяет создавать шикарные цветочные композиции как из одних представителей этого вида, так и при совмещении его с другими однолетними цветами. Агератум прекрасно сочетается с цветами красного и белого оттенка – это сальвия сверкающая, алиссум и иберис. Хороши они и в компании с бархатцами, гацанией, вербеной и львиным зевом.

Тенистые уголки участка довольно сложны в озеленении, не каждое растение готово мириться с нехваткой солнца. Купена — приятное исключение. Этот неприхотливый многолетник растет сам по себе, не требуя никакого ухода. И с каждым годом становится все краше.  Описание растения Купена является довольно распространенным растением, многим доводилось видеть ее на загородной прогулке. Растение предпочитает влажные полутенистые места. Растет в подлеске смешанных или хвойных лесов, встречается и на открытых полянах, но чаще растет по оврагам, где почва дольше сохраняет влагу. Купена многоцветковая Впервые увидев купену, можно принять ее за ландыш-переросток. Листья растения весьма похожи на листья ландыша, но расположены они на дуговидных побегах. Бело-зеленые колокольчатые цветки купены и нежный аромат тоже отдаленно напоминают цветущий ландыш. Растения, действительно, являются дальними родственниками и относятся к одному семейству — спаржевых. Купена (Polygonatum) — корневищный многолетник. Свое латинское название получила за особенности строения корня, состоящего из множества узлов, или колен. Чем старше растение, тем больше сегментов в корневище. Корневище растет горизонтально и залегает на небольшой глубине — 8–10 см. Надземная часть растения ежегодно отмирает, а на местах крепления стеблей на корне остаются округлые вмятины. За эту особенность растение получило прозвище «Соломонова печать».  Согласно легенде, иудейский царь Соломон, живший почти за 1000 лет до н. э., выделил купену среди прочих растений за ее целебные свойства и пометил своей магической печатью.  Надземная часть купены состоит из травянистых побегов, которые растут вертикально, а в верхней части склоняются дугой. Крупные яйцевидно-эллиптические листья весьма декоративны: глянцевые, ярко-зеленые с наружной стороны и матовые с нижней, они имеют выделяющиеся фактурные прожилки. В отличие от ландыша, листья которого теряют декоративность после окончания цветения, купена остается красивой в течение всего сезона, до осени.  Небольшие бело-зеленые цветы растут из пазух листа. Они расположены одиночно, парами или гроздьями по 3-4 штуки. Бутоны небольшие, длиной 1–2,5 см, благодаря удлиненной форме они выглядят изящно. Поскольку побеги купены склоняются дугой, колокольчатые цветы свисают с них, будто капли дождя. По характеру цветения купена немного похожа на дицентру. Цветение продолжительное, длится около двух месяцев: с начала мая до конца июня.  После окончания цветения завязываются плоды: темно-синие ягоды. Они являются несъедобными, более того — ядовитыми. При случайном употреблении внутрь ягоды вызывают рвотный рефлекс, могут приводить к серьезным отравлениям. За несъедобные ягоды купена получила множество прозвищ: волчьи ягоды или волчьи яблоки, вороновы глазки или сорочьи глаза и др. За кровоостанавливающие и другие лекарственные свойства растение также называют кровавником, грыжником.  Растение морозостойко, зимует в открытом грунте без укрытия, выдерживает морозы до –35 °С. Весной просыпается одним из первых, его ярко-зеленые листья оживляют пустующий цветник. Виды и сорта В дикой природе произрастает множество разновидностей купены, но в садоводстве применяют лишь несколько. Они незначительно различаются по высоте и размеру листьев. К. многоцветковая Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum) — встречается в садах чаще других видов. Дуговидные побеги с крупными яйцевидными листьями в длину достигают 90–100 см. Мелкие бело-зеленые колокольчатые цветки, длиной 1–1,5 см, свисают с арочных побегов гроздьями по 3–5 штук. Благодаря селекции появились интересные гибриды с вариегатными листьями, такие как Стриатум (Striatum), Вариегатум (Variegatum). К. душистая В наших лесах часто встречается купена душистая (Polygonatum odoratum), именно этот вид является лекарственным и применяется в народной медицине. К. душистая похожа на многоцветковую, но ее побеги короче, длиной до 60 см, а цветки немного крупнее, до 2,5 см. Купена весьма популярна в Японии, где выведено множество декоративных сортов. Коллекционеры оценят сорт Флоре Плено (Flore Pleno) с махровыми цветами, однако их красоту можно увидеть только вблизи, низко наклонившись, — колокольчатые цветки имеют несколько слоев светло-зеленых лепестков. У этого вида также есть пестролистный сорт Гилт Эдж (Gilt Edge), название сорта переводится как «золотистая кромка».  К. двухцветковая Купена двухцветковая, или бифлорум (Polygonatum biflorum), родом из Америки. В естественной среде ее побеги достигают в длину 1,5 м. Они склоняются к земле крупными арками. Небольшие бело-зеленые цветки расположены попарно в пазухах листьев. К. переменчивая Арочные побеги купены переменчивой (Polygonatum commutatum) вырастают в длину до 90 см. Цветки расположены одиночно. Отличительная черта этого вида — красноватые побеги, контрастирующие с зеленой листвой.  Сорт Вариегатум (Variegatum) отличается от природного вида кремовыми штрихами по краю листа. Для сорта характерна средняя зимостойкость, до –23 °С. К. серповидная Купена серповидная (Polygonatum falcatum) родом из Японии. Довольно короткие побеги, длиной до 60 см, склоняются к земле, принимая форму серпа. Это морозостойкий вид, зимует при –35 °С. В продаже часто встречаются пестролистные сорта: Вариегатус (Variegatus), Силвер Страйпс (Silver Stripes), Тайгер Страйпс (Tiger Stripes). К. приземистая Купена приземистая (Polygonatum humile) растет в Японии и Приморье. Она отличается от других видов небольшой длиной побегов, 15–35 см. Они сохраняют вертикальное положение, крупные глянцевые листья с округлым краем расположены на стебле более часто, чем у других видов. Японские селекционеры вывели сорт Широ Шима Фу (Shiro Shima Fu) с кремовой штриховкой на листьях. К. гигантская Купена гигантская (Polygonatum giganteum) может формировать побеги длиной до 180 см, на каждом распускается до сотни белых каплевидных цветков. Они свешиваются из пазух листьев сережками по 3–5 штук. Другие виды Отдельно стоит упомянуть о необычных видах, которые пока редко встречаются в садах. К. розовая (Polygonatum roseum) — разновидность узколистной купены, растет на юге Сибири. У нее вертикальные побеги высотой до 50 см. Узкие листья, похожие на листья лилии, расположены на стебле ярусами — мутовками. В пазухах листьев появляются небольшие гроздья розовых цветов, после окончания цветения завязываются красные плоды. К. Хукера (Polygonatum hookeri) встречается в Гималаях на высоте более 3000 м над уровнем моря. Это самая крошечная разновидность — высота растения не более 5–10 см. Узкие листья плотно расположены на коротком стебле, а из их пазух появляются крошечные розово-сиреневые цветы. Выращивание и уход Соломонову печать можно отнести к растениям из группы «само растет». И действительно, достаточно подобрать правильное место под посадку и можно больше не беспокоиться об этом цветке.  С каждым годом куст будет увеличиваться в размерах. Стоит заметить, что сорта с вариегатной листвой разрастаются довольно медленно, ежегодно прибавляя по одному побегу. Обыкновенные дикорастущие виды купены с зелеными листьями разрастаются гораздо быстрее, в течение 5–7 лет куст достигает диаметра 1 м. Сроки посадки Посадочный материал продается обычно в виде корневища, реже встречаются саженцы с закрытой корневой системой. Последние можно высаживать в грунт в течение всего теплого сезона, с апреля по сентябрь. Корневища лучше сажать ранней весной, в апреле-мае. Выбор места и подготовка почвы Растение довольно пластично к условиям произрастания. Оптимальное место для него — полутень, однако и на открытых солнечных местах купена будет расти, разве что ее листья будут мельче, а побеги — короче. В саду купену используют для озеленения тенистых уголков. Ее можно сажать в приствольные круги взрослых деревьев, в их тени растению будет вполне комфортно.  Купена украсит тенистый цветник с западной или северо-западной части дома или другой постройки. Она составит отличную компанию роджерсии и дицентре, хостам, гейхерам, медуницам. В природе гейхера растет на плодородных почвах, богатых гумусом. На участках с окультуренными почвами растения можно высаживать без предварительной подготовки. Но не будет лишним внести под посадку гранулированное органическое удобрение или хорошо перепревший перегной — растение оценит такую заботу, на плодородной почве купена вырастает более статной, с крупными листьями. На участках с песчаными почвами внесение органических удобрений особенно важно. Перегной, компост, сапропель не только увеличивают питательность грунта, но и улучшают его влагоудерживающую способность. При выборе места под посадку нужно учитывать, что растение может расти там годами, если не сказать десятилетиями. Корневище с каждым годом прибавляет новые и новые сегменты, и площадь куста увеличивается. Однако растение нельзя назвать агрессором. Его корневая система довольно компактная, основной корень, окруженный тонкими обрастающими корешками, залегает на глубине 8–10 см. При необходимости, если купена теснит другие культуры, достаточно отрубить лопатой часть куртины, выкопать ее и перенести на другое место. Уход Уход заключается в периодических поливах. Их проводят по мере необходимости, если установилась продолжительная засуха. Поскольку в тенистом цветнике почва дольше остается влажной, чем на солнце, полив цветов не является большой проблемой. Некоторые виды купены, например К. гладкая и К. душистая, способны выживать в условиях жаркого лета и скудных осадков. Растение не нуждается в подкормках. Его побеги не ложатся под действием ветра или дождя, поэтому не требуют подвязки. Защита от болезней и вредителей В дождливое лето, когда слизни активизируются, волчьи ягоды попадают в зону риска. Брюхоногие моллюски с удовольствием поедают сочные листья, нимало не заботясь о наличии в них алкалоидов.  Поскольку слизни активны в ночное время, днем можно увидеть только следы их пиршества в виде объеденных листьев. Для отлова слизней устраивают различные ловушки (пивные или кефирные) либо применяют специальные моллюскоциды на основе метальдегида, такие как «Гроза 3», или более экологичные и безопасные для домашних питомцев на основе фосфата железа, как «Улицид», или на основе диатомита, как «Экокиллер».  У растения есть и свой личный враг — пилильщик Соломона. Насекомые представляют собой небольших мушек, которые откладывают яйца на листьях соломоновой печати. Из яиц вылупляются многочисленные белые личинки, весьма прожорливые. Если вовремя не заметить начало бедствия, в считанные дни от листьев остаются только прожилки. Для уничтожения гусениц применяют препараты группы пиретроидов, такие как «Алатар двойная мощь», либо биоинсектицид «Лепидоцид».  В природе купена практически никогда не болеет, да и в саду она радует глаз сочной здоровой листвой. Лишь в редких случаях растения могут страдать от мучнистой росы и серой гнили. При первых признаках заболевания необходимо обработать растения фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор», «Дискор». Размножение Семенной способ размножения купены слишком трудоемкий, поэтому садоводы прибегают к нему лишь из спортивного интереса. Семена быстро теряют всхожесть, но это еще не главная трудность.  Свежие семена, собранные собственноручно, требуют трехэтапной стратификации: емкости с посевами охлаждают в течение 3 месяцев, затем еще три месяца держат в тепле и вновь убирают на холод. В лучшем случае всходы появляются через 8-9 месяцев после посева. Сеянцы развиваются крайне медленно. Растения, выращенные из семян, впервые зацветают через 4-5 лет. Зеленолистные сорта купены довольно быстро разрастаются, что позволяет делить кусты и рассаживать. Цветоводы обмениваются друг с другом посадочным материалом, саженцы можно выкопать в лесу либо приобрести окультуренные сорта в садовом центре или интернет-магазине.

Австралия — это не только родина кенгуру и улыбчивой квокки, ее растительный мир также необычен, как и животный. Тропическое растение сцевола перекочевало в наши сады. С каждым годом оно становится все популярнее и даже грозится потеснить ампельных корифеев: петунию, лобелию и вербену. Вырастить же ее проще простого. Описание растения Сцевола приятная (Scaevola aemula) — многолетнее растение из семейства Гудениевых (Goodeniaceae). Название этого семейства нашему садоводу ни о чем не говорит, что и неудивительно. Сцевола и другие представители этой группы растений произрастают в Австралии, Новой Зеландии и на множестве небольших островов в Тихом океане. Род сцеволы включает полукустарники и кустарники, а также травянистые растения, к которым относится интересующий нас вид, — сцевола приятная. В естественной среде растение образует большие массивы на песчаных дюнах и галечных пляжах в прибрежной зоне. Сцевола ампельная Суровые условия произрастания: палящее солнце, высокая температура, сильные морские ветра выковали стойкий характер растения. Сцевола не боится ни жары, ни ветра, ни сквозняка, не утрачивает декоративности после дождя. При этом неутомимо цветет в течение всего лета. Как же выглядит иноземный цветок? Сцеволу причисляют к полуампельным растениям. Ее побеги достигают длины 40-50 см, — идеальный размер для ампельного цветка. Побеги достаточно гибкие, они формируют красивую полусферу: часть из них сохраняет вертикальное положение, многие растут горизонтально, приподнимая цветущую “голову”, некоторые свешиваются наружу. Окраска цветов в холодных тонах: синяя, сине-фиолетовая, лиловая, сиреневая, розовая, а также белая. Цветущие побеги сцеволы представляют собой подобие колоса: цветки распускаются в пазухах мелких листьев. Цветоносы сцеволы относятся к бокоцветному типу: цветки окружают побег, но не венчают его верхушку, — она продолжает рост. Постепенно цветение смещается вверх по стеблю, а в нижней части завязываются семена.  Цветок выглядит весьма необычно и совершенно не типично для нашей местности. Цветочная корзинка не круглая, а представляет собой полукруг, который состоит из 5-ти лепестков. В форме цветка садоводы увидели сходство с веером, это название прижилось. Размер цветков небольшой, 2,5-3 см, но соцветие, в целом, выглядит довольно крупным. А из-за обилия цветущих побегов растение смотрится очень декоративно. Если сложить вместе два цветочка сцеволы, получится один, привычный нашему глазу, с 10-ю лепестками. Необычное строение цветка у австралийских аборигенов объясняется легендой о ссоре двух влюбленных, чьи сердца были разбиты взаимными обидами. Цветки окружают колос кольцом, в нем до 10-ти бутонов, причем все цветки располагаются симметрично, лепестками наружу. Кольцо из мелких цветочков визуально сливается в крупный цветок с зеленым центром, — розеткой листьев и закрытых бутонов. Каждый цветок сцеволы живет до 2 недель, а весь период цветения длится в течение 2-3 месяцев. Отцветшие бутоны опадают, растение очищается от них самостоятельно, не теряя декоративности. Латинское название растения, Scaevola, в переводе означает “левша”. Название дано виду за сходство пятипалого цветка с кистью руки. Оно отсылает нас к истории о Гае Муции Сцеволе, борце за освобождение Рима, который жил за 500 лет до н.э. Он пожертвовал своей правой рукой, за что и получил прозвище “сцевола”, — левша. В естественной природе сцевола является многолетником. Интересен способ семенного размножения растения. Семена сцеволы представляют собой орешки с очень плотной пробковой оболочкой. Созревшие семена поедают птицы, в процессе их пищеварения оболочка орешков размягчается, что в дальнейшем способствует прорастанию семян. Растение получило широкое распространении по тихоокеанским островам не только благодаря перелетам птиц. Легкие семена сцеволы не тонут в воде, а плотная оболочка защищает их от воздействия морской соли. Ветер и океанские волны переносят семена с острова на остров. У сцеволы много преимуществ перед другими ампельными цветами. В отличие от петунии она не боится дождя и не требует удаления увядших соцветий, которые весьма портят вид петунии. Ее благородные сине-фиолетовые тона сравнимы по красоте с лобелией, но цветы сцеволы крупнее. По декоративности соцветий сцевола сравнима с вербеной, но ее кусты намного пышнее. Сорта Посадочный материал сцеволы представлен саженцами или укорененными черенками различных сортов: синяя: Блю Тач (Blue Touch), Индиго Тач (Indigo Touch), Скала Блю (Scala Blue), Голубой вихрь (Whirlwind Blue); фиолетовая: Перпл Хэйз (Purple Haze), Блю Винд (Blue Wind), Блю Вонде (Blue Wonder), Блю Фэн (Blue Fan);  розовая: Тач Бэби Пинк (Touch Baby PInk), Скала Пинк (Scala Pink), Пинк Блессинг (Pink Blessing), Пинк Риббон (Pink Ribbon); белая: Вайт Тач (White Touch), Скала Вайт (Scala White), Альба (Alba), Компакт Вайт (Compact White), Зиг-заг (Zig Zag). Поскольку семенное размножение сцеволы “в неволе” не представляется возможным, чтобы поселить эту красавицу в своем саду, необходимо приобрести черенки или готовые растения. Кустики тропического цветка могут перезимовать в комнатных условиях, поэтому достаточно приобрести саженцы однажды, а в дальнейшем можно размножать растение черенкованием. Выращивание и уход Поскольку сцевола в естественной среде привыкла к жаре и бедным песчаным почвам, она прекрасно чувствует себя в контейнерной культуре. Растение не боится перегрева, что позволяет размещать цветочные горшки и подвесные кашпо на открытых террасах и южных балконах, — сложных для озеленения. Покупка посадочного материала Черенки сцеволы развиваются довольно медленно, поэтому покупать их лучше как можно раньше, в январе-феврале. В крупных городах их можно приобрести в садовых центрах либо у частных заводчиков, которые занимаются размножением растений.  В удаленных регионах черенки приобретают в интернет-магазинах, но тогда их доставка привязана к теплому времени года. В таком случае лучше сделать покупку осенью и оставить растения на зимовку в комнатных условиях. Посадка Поскольку сцевола пока является довольно редким растением, из-за ограниченного количества посадочного материала ее выращивают в контейнерной культуре. Однако ничто не мешает высадить цветок и в открытый грунт. Для посадки используют крупные цветочные горшки, напольные вазоны или подвесные корзины. Для одного саженца необходим объем 7-10 л.  Важно обеспечить отведение лишней влаги. Цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия. Чтобы они не забивались землей, на дно горшка насыпают слой керамзита (для ампелей) или гальки, битого кирпича (для напольных вазонов). Керамзит практически невесом, что подходит для подвесных кашпо, а галька добавит веса напольным горшкам, что предохранит их от опрокидывания. Сцевола предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву с кислой реакцией. Для выращивания цветка-веера в горшке подходят почвенные смеси, предназначенные для гортензий, азалий и рододендронов. Для улучшения дренажных свойств полезно добавить в грунт 15-20% перлита или крупнозернистого речного песка. Почвенную смесь можно приготовить самостоятельно из садовой земли и кислого верхового торфа в пропорции 1: 3, в грунт также необходимо добавить какие-то разрыхлители: песок, перлит, диатомит садовый. Растения в горшках зависимы от полива, особенно те, что находятся на солнце. Чтобы подстраховаться и избежать пересыхания корневой системы, полезно добавить в почвенную смесь гранулы гидроаккумулирующие “Водохлеб”. А чтобы сцевола цвела обильно и ярко, в почвенную смесь вносят комплексное удобрение пролонгированного действия. Растение не переносит понижения температуры ниже нуля, поэтому в период возвратных заморозков необходимо забирать горшки с цветами в помещение. Формировка В природе сцевола приятная активно ветвится естественным образом. На растении образуется множество боковых побегов, каждый из которых является цветоносом. При выращивании цветка-веера в качестве однолетника необходимо стимулировать ветвление прищипкой. Формировку сцеволы начинают еще на стадии выращивания саженцев.  Укоренившиеся черенки прищипывают, когда они тронутся в рост. Первую прищипку проводят над 4-5-м узлом основного побега. В дальнейшем боковые побеги 1-го и 2-го порядка также прищипывают. Благодаря формировке получается компактный разветвленный куст. Растительный материал, который остается после прищипки, можно использовать в качестве зеленых черенков. Уход Уход за сцеволой максимально простой, он заключается в поливах и периодических подкормках. Поскольку горшки с тропическим цветком обычно размещают на ярком солнце, поливать их нужно ежедневно. Для полива лучше использовать мягкую дождевую воду. При поливе водопроводной водой необходимо немного подкислять ее добавлением лимонной кислоты (0,5 ст.л. на 10 л). Растения лучше поливать под корень, чтобы капли влаги не попадали на лепестки. Каждые две недели цветы подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для комнатных цветов”.  В природе сцевола растет на грунтах, богатых железом. При недостатке этого микроэлемента в почве на листьях растения появляются хлоротичные пятна, а цветение становится скудным. Чтобы компенсировать нехватку этого микроэлемента, применяют хелат железа или удобрение “Секвестрен Турбо”.  В течение лета сцеволу можно периодически прищипывать для лучшего кущения или чтобы придать цветку более аккуратную форму. Однако и без летней формировки растение выглядит очень декоративно. По мере роста побеги равномерно распределяются в разных плоскостях и причудливо изгибаются. Защита от вредителей Поскольку наш климат далек от австралийского, иммунитет тропического цветка может ослабнуть, и тогда он станет уязвим к атакам вредителей. Сцеволу может поражать тля и белокрылка, а также паутинный клещ. Для борьбы с тлей и белокрылкой применяют системные инсектициды с продолжительным периодом защиты: “Кортлис”, “Инсектор Супра” и др. Для уничтожения паутинного клеща потребуется три цикла обработок с интервалом в неделю препаратами “Фитоверм” или “БиоКилл”.  Размножение Зеленые черенки сцеволы замечательно укореняются. Даже без применения стимуляторов корнеобразования, они показывают до 80% укоренения, если же припудрить срезы черенков препаратом “КорнеСтим” приживаемость увеличивается еще больше. В качестве посадочного материала используют верхушки побегов. Для укоренения подходят даже совсем короткие черенки длиной 2-3 см. С нижней части черенков обрывают листочки, а затем сажают их в горшочки с рыхлой почвенной смесью (кислый верховой торф, низинный торф и песок в пропорции 3:1:1). Черенки держат на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. На период укоренения необходимо создать парниковые условия с высокой влажностью воздуха. Для этого горшочки с черенками держат под колпаком из полиэтиленового пакета или пластиковой бутылки. Необходимо регулярно открывать укрытие, чтобы опрыскать растения водой и запустить свежий воздух. Процесс укоренения занимает около месяца. Благодаря отличной приживаемости черенков посадочный материал сцеволы становится все более доступным. Саженцы популярных и редких сортов можно найти у цветоводов-любителей и коллекционеров.

На фоне насыщенно-зеленого сада краснолистные растения выглядят особенно привлекательно. Они являются пестрыми «пятнышками» посреди газонов, доминантами в цветниках, яркими акцентами в садах. Многие растения для сада с фиолетовыми или бордовыми листьями имеют такой окрас вплоть до листопада, некоторые приобретают его лишь ближе к холодам, а некоторые культуры словно хамелеоны способны менять окрас листьев в зависимости от освещения.  В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные и востребованные среди садоводов растения с фиолетовыми, бордовыми и красными листьями, покажем фотографии этих культур, кратко расскажем об условиях их выращивания. Амарант Существует несколько разновидностей амаранта, часть из них могут похвастаться насыщенно-бордовыми листьями. Если вы в поисках именно таких разновидностей, отдайте предпочтение сортам Валентина, Молтен Файер, Вишневый джем. Необычный вид растениям придают и крупные пушистые соцветия, собранные в метелки. Они могут быть красными, пурпурными, зелеными, рыжими.  В культуре амарант выращивается как однолетник. Он плохо переносит пикировку и пересадку, а потому сеять его лучше прямиком в грунт. Делать это можно уже в апреле. Лучшее место — хорошо освещенный участок с рыхлой и плодородной почвой. Амарант является неприхотливой культурой, которая выносит засуху, не предъявляет особых требований к качеству грунта, хорошо противостоит болезням и вредителям. Посадить амарант в саду стоит не только для красоты, но и на еду и для здоровья. Молодые листья употребляют в пищу и активно используют в народной медицине. Целозия Это близкий родственник амаранта, который также может похвастаться необычайной красотой листочков. Они могут быть зелеными, красными, бордовыми, с металлическим отливом. Если вы планируете высадить целозию в цветник, отдайте предпочтение целозии перистой — она вырастает до 1 м. В качестве бордюрных растений или для украшения грядок можно использовать гребенчатую или серебристую целозию: среди многообразия сортов имеются как высокорослые (до 80 см), так и низкорослые, не вырастающие выше 15 см. Гребенчатая целозия примечательна еще и необычным видом цветов. Как понятно по названию, внешне они напоминают петушиные гребешки. Целозия метельчатая В условиях средней полосы выращивать целозию лучше через рассаду. Это весьма теплолюбивая культура, которая может не выдержать возвратных весенних заморозков в открытом грунте. Высаживать цветы рекомендуется на сухом и хорошо освещенном местечке с плодородной почвой. Уход за цветником будет заключаться в редких поливах, подкормках комплексными составами типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», мульчировании почвы органикой. Целозия редко поражается болезнями и вредителями, поэтому о здоровье цветов можно будет не переживать. Гейхера Низкорослый многолетник из семейства Камнеломковые. Наибольшую популярность обрели два вида: гейхера кроваво-красная и мелкоцветковая. Главная красота обоих видов заключается в необычном цвете листьев: они могут быть зелеными, желтыми, рыжими, коричневыми, бордовыми. Цвести гейхера тоже умеет, и делает это в середине лета, образуя на высоких цветоносах рыхлые соцветия красного, розового, желтого или белого цвета. Но цветы особой декоративной ценности не представляют. Гейхеру можно вырастить из семян через рассаду. Но проще купить уже подрощенные сеянцы и в июне высадить их в цветник. Место лучше выбрать солнечное (можно и полутень), но главное – на возвышенности, потому что эта культура не выносит стояния воды в прикорневой зоне. В течение лета гейхеры нужно изредка поливать и мульчировать органикой, в таком случае можно будет отказаться от подкормок вовсе. Большинство сортов достаточно холодостойкие, а потому не нуждаются в укрытии на зиму. Пересаживать и делить кустики рекомендуется раз в 4-5 лет. Колеус Колеусы знакомы многим цветоводам благодаря своим пестрым и необычным листьям: они могут быть насыщенно-бордовыми, пурпурными, с яркой и бахромчатой каймой, бархатной поверхностью. Многообразие видов колеусов поражает даже самого заядлого цветовода! Вы вероятно видели фото клумб из колеусов и будете согласны, что выглядят они очень нарядно и пестро! Выращивать колеусы лучше через рассаду: сеять в феврале или в марте, высаживать в цветники в мае. Выбор места будет обусловлен внешним видом растений: чем более пестрые листья у сорта, тем больше света им потребуется для поддержания декоративного вида. Поливать цветы нужно умеренно, не допуская застоя влаги в корнях. Подкармливать растения рекомендуется раз в 2 недели комплексными минеральными составами. На зиму цветы можно выкопать и пересадить в комнатные горшки. Другой вариант — нарезать стебли черенками и вырастить новые розетки, которые на следующий год можно будет вновь высадить на клумбы. Бегония В садах выращивают бегонию вечноцветущую. Она представляет собой невысокий компактный кустик с мясистыми зелеными или красноватыми листьями. Среди пышной шапки в начале лета появляются простые цветочки розового, красного или белого цвета. Бегония является многолетней культурой, но в условиях средней полосы ее выращивают как однолетник. Бегонии используют как почвопокровные или бордюрные растения, высаживают в вазоны и кадки. Выращивать их нужно через рассаду, производя посевы уже в феврале. Пересаживать сеянцы в открытый грунт можно в июне, когда грунт прогреется, а угроза возвратных заморозков останется в прошлом. Размещать цветы нужно на расстоянии 20 см друг от друга. Лучшее место — хорошо освещенное или полутень. Бегонию обязательно рекомендуется мульчировать органикой: она поможет сохранить повышенную влажность грунта (а бегонии это любят) и обеспечит растения питанием. Отцветшие соцветия рекомендуется удалять, чтобы кустики не теряли декоративный внешний вид. Осенью цветы можно пересадить в горшки и выращивать как комнатные растения. Альтернантера Еще один родственник целозии и амаранта и по совместительству неприхотливый низкорослый травянистый многолетник с красной листвой. Название культуры в переводе с латинского означает «изменчивый», оно отражает интересную способность растения — менять оттенок листьев на более интенсивный в условиях обилия солнечного света. Поэтому высаживать альтернантеру лучше на освещенные участки, тогда она продемонстрирует максимальную красоту. К преимуществам альтернантеры помимо симпатичного внешнего вида относят неприхотливость, непривлекательность для вредителей и болезней, простоту выращивания рассады и быстрые темпы роста. К недостаткам – теплолюбивость и непримечательное цветение.  Вейгела Листья вейгелы меняют свой оттенок в зависимости от сезона: весной в период распускания они красноватые, летом — зелено-пурпурные, осенью темнеют до коричневого. Вейгела Цветет вейгела очень густо и обильно белыми, розовыми или желтыми цветками. Первое цветение приходится на первую половину лета, бутоны формируются на прошлогодних побегах. В условиях теплой осени кусты могут зацвести и повторно, образовав бутоны на молодом приросте. Сами кусты вырастают до 3 м в высоту, а потому сгодятся в качестве живой изгороди, будут здорово смотреться в саду среди плодовых деревьев. Вейгела любит рыхлый, плодородный, дренированный грунт с нейтральной или слабощелочной реакцией. Растения не выносят сильных ветров и глухой тени, чувствительны к недостатку влаги. В условиях надлежащего ухода расти и радовать глаз садовая вейгела будет до 50 лет. Скумпия кожевенная Другое название этого растения — дымчатое или париковое дерево, которое было дано за необычный вид соцветий: они состоят из множества вытянутых ворсинок. По фото становится понятно, почему скумпию так прозвали в народе: в период цветения кустики будто окутаны легкой дымкой или одеты в парики. Особенно декоративны краснолистные сорта скумпии: Роял Перпл, Грейс, Рубрифолиус. Скумпия хорошо растет в рыхлых и плодородных грунтах и совсем не выносит глинистых и кислых почв. Наибольшую декоративность она демонстрирует в условиях достатка света и регулярных подкормок комплексными составами. Эта культура стойко переносит засуху и не терпит переувлажнения. Морозостойкость скумпии весьма высокая: в условиях средней полосы, Москвы и Подмосковья на зиму достаточно лишь подрезать ветки и укрывать приствольный круг опилками или соломой. Астильба Эта красавица известна многим садоводам. Чаще всего в садах можно встретить растения с зелеными листьями, но существуют и краснолистные сорта астильбы: Колор Флэш, Чоколейт Шогун. Они также цветут крупными и густыми соцветиями, редко поражаются болезнями и вредителями, являются неприхотливыми. Посадить астильбу лучше всего в полутень, где наблюдается повышенная влажность грунта. Эта культура одна из тех, кто любит относительную прохладу и обилие воды. Подкармливать астильбу достаточно 2-3 раза за сезон. Раз в 4-5 лет кусты нужно делить и пересаживать, в противном случае они будут хуже цвести. Клещевина Многолетнее растение родом из Африки успешно культивируется и в наших широтах. Правда только как однолетник. Растения с красными листьями дают следующие виды: клещевина Занзибарская, Индийская, Гибсона. Выращивать их рекомендуется через рассаду: сеять семена можно в апреле, пересаживать в открытый грунт в июне. Клещевина быстро растет и развивается. И для этого ей нужны обилие влаги и достаток азота в почве. Поэтому основными аспектами ухода за культурой являются регулярные поливы и азотные подкормки. Ближе к осени среди листвы формируются шаровидные покрытые шипами плоды. В них содержатся семена, которые можно собрать и использовать под посадку на следующий год. Клещевина – растение высокорослое, в наших широтах вырастает до 3 м в высоту. Поэтому высаживают ее по периметру участка или возле забора, с южной стороны дома или беседки. Душица гладкая Красный оттенок имеют молодые листья этого растения. Весной они распускаются, наполняя сад не только яркими красками, но и приятным пряным ароматом. Ближе ко второй половине лета распускаются цветочки, которые привлекают насекомых-опылителей.  Душица гладкая – многолетнее травянистое растение, вырастающее до 30 см. Она предпочитает солнечные или полутенистые места, сухие и рыхлые почвы. Посадить ее можно на грядку с пряными травами: она отлично сочетается с базиликом, тимьяном, эстрагоном.  Ирезине Хербста Краснолистная красавица, которая может позеленеть в условиях недостатка солнца. Поэтому высаживать ее лучше на солнечных участках. Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию, быть рыхлой и хорошо дренированной, потому как избытка влаги эта культура не выносит. Наиболее декоративно выглядят низкорослые кустики, поэтому в летний период растения нужно регулярно прищипывать и не злоупотреблять с азотными подкормками. Иризине является теплолюбивой культурой, которая совсем не выносит холода. В открытом грунте ее выращивают как однолетник. С приходом осени кустики допускается выкапывать и пересаживать в горшки для выращивания в дальнейшем в домашних условиях. Роджерсия Листья роджерсии по форме напоминают листья каштана конского: они крупные, перисто-разделенные. Листва меняет свой оттенок в зависимости от сезона: весной она бронзовая, летом насыщенно-зеленая, к осени темнеет и становится коричневой. В период цветения кустики преображаются: над густой и ажурной шапкой возвышаются высокие метельчатые соцветия бежевого или  светло-розового оттенка. Цветы роджерсии очень ароматные, но не приторно сладкие. Краснолистные роджерсии подходят для посадки в рокариях и каменистых клумбах. Они хорошо сочетаются с ирисами, лилиями, колокольчиками, нарциссами и астильбой. Оттенки бордо привносят в сад аристократизма и роскошности. Они здорово контрастируют на фоне стандартной зелени, притягивают взгляды и вызывают восхищение. И даже по фото можно понять, насколько преображается сад с появлением ноток красного, фиолетового и бордового. Краснолистных культур не так уж и много, но даже одного пестрого кустика будет достаточно, чтобы разнообразить сад!

Цинерария серебристая знакома многим по городским клумбам. Это неприхотливое засухоустойчивое растение часто используется в озеленении городов. На даче она также уместна. Плотный бордюр серебристых листьев, напоминающих кораллы, очертит границы цветника и создаст красивый контраст с другими цветами. Описание растения Цинерария приморская, или серебристая (Cineraria maritima) — многолетнее травянистое растение из семейства Астровых. Ее родиной является жаркая Африка, это сформировало выносливый характер растения. Войлочный серебристо-белый налет на листьях цинерарии приморской — это ее защитный механизм от палящего африканского солнца. Белый цвет отражает солнечные лучи, а войлочное опушение на листьях препятствует испарению влаги и ее потере.  Чтобы в саду цинерария полностью проявила свою декоративность, сажать ее нужно на солнцепеке, на открытом месте, где клумба будет освещаться с утра до вечера. Цинерария приморская образует пышную прикорневую розетку листьев, высотой 25-30 см. Листья отдаленно похожи на кораллы, перисто-рассеченные, с красивыми резными долями. В длину лист вырастает до 15-20 см.  Листья с обеих сторон покрыты густым войлочным опушением белого цвета, из-под которого практически не проглядывает основной цвет листовой пластины, — серо-зеленый. Цинерария приморская используется в качестве декоративно-лиственного растения. Ее цветение не представляет ценности. Небольшие ядовито-желтые “ромашки” распускаются на второй год, обычно их обрезают в самом начале формирования цветочной стрелки. При выращивании в однолетней культуре садоводы обычно не сталкиваются с цветением цинерарии. В Сочи, Абхазии, на Кавказе и в Крыму цинерария может выращиваться как многолетник, она зимует в открытом грунте и выдерживает легкие заморозки до -5-8°С. Порой цветок успешно зимует и в средней полосе, если зима выдалась мягкой, но чаще ее выращивают в однолетней культуре. Цинерария не требовательна к условиям выращивания. Может расти на самых сложных участках: на ярком солнце, бедной почве, не боится ни проливных дождей, ни штормовых ветров. Почти никогда не болеет и редко поражается вредителями.  Удивительным свойством цинерарии является ее пластичность — она хорошо поддается стрижке, быстро обрастает после обрезки. Такая особенность позволяет поддерживать растения в определенном размере, что крайне важно при составлении сложных цветочных орнаментов на клумбе. Виды и сорта Ц. приморская — лишь один из видов этого растения, однако именно она больше всего знакома садоводам и чаще других видов используется в ландшафтном дизайне. Ц. приморская Многолетняя Ц. приморская выращивается как однолетник, из семян. Различные сорта отличаются формой листьев и размером куста: Серебряная — распространенный сорт с сильно рассеченными серебристо-белыми листьями, высотой 15-25 см. Похожие сорта: Серебряный кораблик, Серебряная паутинка, Андромеда; Серебряная пыль (Silver Dust) — компактный сорт, высота куста до 15 см, листья с сильным опушением, серебристые, резные; Алмазная пудра (Diamond Powder) — красивый сорт с пепельно-серыми резными листьями, высотой до 20 см; Циррус (Cirrus) — редкий сорт голландской селекции, отличается от других сортов крупными цельными листьями с зубчатым краем, высота растения 25-30 см, листья опушенные серебристые. Другие виды Ц. изящная, или крестовник изящный (Senecio elegans) и Ц. кровавая, она же гибридная, или перикаллис кровавый (Pericallis cruenta) чаще выращиваются в качестве комнатных цветов.  Они совершенно не похожи на цинерарию приморскую: ветвистые стебли высотой до 40-60 см с зелеными листьями формируют компактный кустик. Над ним на коротких цветоносах возвышаются цветочные корзинки, похожие на хризантемы: розовые, лиловые, фиолетовые, синие, белые. Цветы собраны в крупную “шапку”, цветение пышное, длится 4-6 недель. Выращивание и уход Цинерарию серебристую обычно выращивают в однолетней культуре через рассаду. При наличии прохладного светлого помещения кусты можно забирать на зимовку и использовать в качестве маточников для весеннего черенкования. Выращивание из семян В первые два месяца всходы развиваются довольно медленно, поэтому посев семян на рассаду проводят в конце февраля или в первых числах марта. При таких сроках посева к середине - конце мая саженцы готовы к высадке в открытый грунт. Для выращивания рассады готовят рыхлую почвосмесь из садовой земли с добавлением верхового торфа или кокосового волокна, а также песка и перлита. В почвенную смесь можно добавить небольшое количество древесной золы, поскольку цинерария предпочитает нейтральную или слабощелочную почву. Для посева семян можно воспользоваться и готовым грунтом, в составе которого уже есть перлит и биогумус. Для посева используют небольшие неглубокие плошки. Небольшой объем земли меньше подвержен закисанию при поливе, что важно для медленно растущей рассады. Свежие семена цинерарии приморской всходят очень хорошо, поэтому посевы часто получаются загущенными, что затрудняет пикировку. Чтобы избежать загущения посадок, опытные цветоводы рекомендуют потратить немного больше времени и разложить семена по поверхности почвы при помощи зубочистки, выдерживая расстояние между семенами 1 см. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы и присыпают минимальным слоем просеянного торфа или мелкозернистого песка. Глубина заделки — 3–5 мм. Плошки с посевами накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. При температуре +25 °С всходы появляются в течение 7–10 дней. Уход за сеянцами заключается в поливах и подкормках. Мелкие всходы поливают из шприца или резиновой груши, чтобы не замыть растения струей воды. Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки, используя комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур».  Пикировка — важный этап в выращивании рассады. В отдельных горшочках объемом 150–200 мл саженцы развиваются гораздо лучше, чем в общем лотке. После пикировки рассада быстро трогается в рост и к моменту высадки на постоянное место имеет хорошо развитые корни и крупную розетку листьев длиной до 8–10 см. В период выращивания рассады важно обеспечить для растений яркое освещение, цинерария относится к светолюбивым культурам. При недостатке света сеянцы будут вытягиваться и рассада получится хилой. Высадку на постоянное место проводят в середине мая. Саженцы способны перенести легкие ночные заморозки, при условии что они будут накрыты спанбондом. Выбор места и посадка Листья цинерарии смогут стать серебристо-белыми только под яркими лучами солнца, поэтому для посадки выбираем открытое место, хорошо освещенное в течение всего дня. Цветок не требователен к питательности почвы, может жить на довольно бедных грунтах, растет и на супесях, и на суглинках. На плодородной почве кусты разрастаются слишком сильно, из-за чего приходится сдерживать их бурный рост стрижкой. Под посадку цинерарии не стоит вносить перегной, от избытка органики растения будут жировать и наращивать слишком крупные кусты. Достаточно под перекопку внести комплексные минеральные удобрения с пометкой «весеннее». Как правило, цинерарию высаживают в качестве бордюрного растения. Поскольку однолетник формирует широко-раскидистую розетку листьев, для формирования серебристой окантовки цветника достаточно размещать саженцы в 1 ряд. Загущенная посадка с расстоянием между растениями в ряду 10–15 см позволяет создать плотный бордюр.  Уход В начале роста молодые саженцы требуют минимального ухода: регулярных прополок и периодических поливов, если весна выдалась засушливой.  Когда растения тронутся в рост, примерно через 2-3 недели после высадки рассады, полезно подкормить их комплексным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб», это даст саженцам хороший старт. В дальнейшем цинерария может обходиться без подкормок. При необходимости в течение лета проводят обрезку некоторых побегов, если кусты начинают разваливаться слишком широко и теснить другие культуры. На клумбах, где серебристые листочки входят в сложные цветочные орнаменты, периодически проводят массовую стрижку растений, поскольку они обгоняют в росте другие культуры (бегонию вечноцветущую, агератум и др.). Стрижка позволяет поддерживать цинерарию в определенной высоте, одинаковой с соседними цветами. Защита от болезней и вредителей Цинерария редко поражается вредителями, но все же необходимо обращать внимание на состояние листьев. В некоторые годы растения может поражать тля, ее несложно заметить на обратной стороне молодых листочков. Опрыскивание препаратом «Кортлис» поможет забыть о тле на ближайшие 3 недели. В жаркое засушливое лето сильно распространяется паутинный клещ. Вредителя сложно увидеть, поскольку его размер меньше миллиметра. Определить проблему можно по плохому состоянию листьев, — они становятся блеклыми, бурыми, на просвет хорошо видны крошечные дырочки. Обработка препаратом «Фитоверм» поможет справиться с паутинным клещом. Для уничтожения новых поколений необходимо провести три обработки с интервалом 5–7 дней. Цинерария редко болеет, но в дождливое лето растения могут поражаться мучнистой росой и ржавчиной. Заметить мучнистый налет на серебристо-белых листьях не так просто, заболевание определяют по общему ухудшению состояния растений. При первых признаках грибной инфекции цветы обрабатывают системно-контактным фунгицидом «Серпень» или препаратом направленного действия «Топаз». Справиться со ржавчиной, которая появляется на обратной стороне листьев, гораздо сложнее. Ржавчинные грибы плохо поддаются уничтожению фунгицидами. Пораженные листья лучше срезать и вынести за пределы участка или сжечь. Для обработки против ржавчины используют препарат «Строби». Зимовка В южных регионах, где зимой температура не опускается ниже –10 °С, цинерария приморская может перезимовать в открытом грунте. Из-за изменения климата садоводы отмечают, что южанка порой зимует и в средней полосе под укрытием из лапника.  Успешной зимовке цинерарии мешает не только мороз, но и высокая влажность почвы. Из-за зимних оттепелей и обильных талых вод весной растения выглядят не лучшим образом. Растения второго года жизни быстро зацветают, что ухудшает их декоративность. Удалять цветоносы придется в течение всего лета, поэтому выращивание цинерарии в однолетней культуре может показаться более простым, чем уход за старыми растениями. Вегетативное размножение Чтобы не возиться ежегодно с рассадой, можно занести в дом горшок с цинерарией, которую в течение весны используют в качестве маточника для нарезки черенков. Растения, которые провели лето в открытом грунте, перед переселением в дом необходимо обработать от паутинного клеща и других вредителей. Обработку препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл» проводят непосредственно перед тем, как забрать растения домой, а затем повторяют через неделю. Для зимовки многолетника потребуется светлое прохладное помещение, например неотапливаемая комната, терраса, утепленная лоджия, где зимой поддерживается минимальная положительная температура.  Зимой растения находятся в состоянии анабиоза, поэтому поливы проводят крайне редко, не чаще одного раза в месяц, только для того, чтобы почва полностью не высохла, и корни не погибли. В марте, как только начинается рост молодых побегов, их отламывают от материнского растения и укореняют в отдельные стаканчики с рыхлой почвенной смесью из торфа и песка. Для успешного укоренения полезно обмакнуть нижние срезы черенков в препарат «КорнеСтим» или «Корневин».  Цинерария в ландшафтном дизайне В городском озеленении цинерарию приморскую обычно используют для создания контрастных красно-белых сочетаний. Типичными партнерами для нее является сальвия красная, бегония вечноцветущая с темными листьями, а также колеусы с бордово-фиолетовой окраской, такие как «Черный дракон». Однако такие драматичные сочетания хороши в цветниках большой площади. На садовой клумбе лучше смотрятся более спокойные композиции, где серебристый цвет листьев цинерарии оттеняет растения с темно-синими или фиолетовыми цветами. Так, красивые сочетания получаются с агератумом «Голубая норка», сальвией фиолетовой, шалфеем дубравным и др. Цинерарию можно выращивать в горшках и напольных кашпо, растение сохраняет декоративность до глубокой осени, пока не ударят настоящие морозы. А в пару ему можно посадить белый иберис или лобелию ампельную Регата сапфир.

Виола нравится многим садоводам. Ее выращивают в двухлетней культуре, поэтому приходится ежегодно проводить посев семян на рассаду. Фиалка рогатая, прародительница крупноцветковых гибридов, является многолетником, да к тому же свободно распространяется по саду, давая обильный самосев. А по разнообразию окрасок она почти не уступает виоле. Описание растения Дикорастущая фиалка рогатая знакома многим дачникам. Ее можно встретить на природе, а порой и на своем участке. В некоторых регионах растение приравнивают к сорнякам, и не обращают внимания на его декоративность, слишком уж хорошо распространяется цветок по участку. Фиалка рогатая Фиалка рогатая (Viola cornuta) — многолетнее растение из семейства Фиалковых. Свое название вид получил за крошечный рог, расположенный на обратной стороне нижнего лепестка. Однако многие современные гибриды виолы рогатой утратили этот признак. Фиалка рогатая формирует раскидистые кустики высотой до 15-20 см. В природе они растут одиночно или небольшими группами, в таком случае их побеги переплетаются, образуя сплошную цветущую поляну.  Тонкие побеги виолы не могут самостоятельно держать вертикаль, лишь при густой посадке они поддерживают друг друга. Там, где побеги соприкасаются с землей, они способны образовывать дополнительные корни. Весной фиалка рогатая просыпается очень рано, как только земля немного прогреется после схода снега. Едва успев отрастить молодые листочки, растения расцветают. У дикорастущей фиалки яркие, травянисто-зеленые листья, более вытянутые, чем у виолы, но с тем же зубчатым краем. Фиалка рогатая весной Первые бутоны появляются одновременно с весенними первоцветами, а порой и того раньше, в апреле. Цветение длится непрерывно до самых заморозков, — немногие культуры могут сравниться с виолой рогатой по “трудолюбию”. Первая волна цветения наиболее обильная, она приходится на апрель-май, в это время небольшие кустики просто усыпаны цветами. Затем начинается процесс созревания семян, что забирает у растения часть сил. Однако фиалка продолжает цвести до самой осени, пусть уже и не так обильно. По размеру цветков фиалка рогатая значительно уступает виоле, или анютиным глазкам. Диаметр цветков дикорастущих видов — не более 1,5 см, благодаря работе селекционеров размер цветка у современных гибридов стал крупнее, до 3 см. Однако даже они гораздо мельче, чем анютины глазки с диаметром цветка 6-8 см. Фиалка рогатая похожа на мелкие анютины глазки Но в данном случае небольшой размер цветов компенсируется их обилием. На одном кустике одновременно распускается полсотни бутонов. А в групповой посадке цветов и вовсе не счесть. В отличие от виолы, которая довольно быстро теряет декоративность и требует регулярного удаления отцветших бутонов, фиалка рогатая не доставляет садоводу лишних хлопот. Она непрерывно цветет, не слишком отвлекаясь на образование семян. Тонкие побеги сплетаются между собой, создавая сплошной зеленый массив. Все лето на них формируются молодые розетки листьев и распускаются новые цветы, поэтому растение всегда выглядит нарядно. Корневая система рогатой фиалки развита достаточно хорошо, чтобы растение могло обеспечивать себя водой и питательными веществами. Однако агрессором растение не назовешь. Цветок мирно сосуществует с другими культурами, независимо от того, куда занесло ветром его семена: в заросли камнеломки, в кусты клубники или в куртину декоративных злаков. Фиалка рогатая, хоть и многолетник, но живет не слишком долго. Дикорастущие виды на одном месте растут 4-5 лет, гибриды порой и того меньше. Однако благодаря хорошей способности к семенному и вегетативному размножению многолетняя виола никогда полностью не исчезает из сада. Сорта Дикорастущая фиалка рогатая красива в своей простоте. Три центральных лепестка окрашены в фиолетовый цвет, верхние имеют более светлую, сиреневую окраску. Контрастный желтый глазок и яркие штрихи на нижних лепестках дополняют картину.  У природной фиалки рогатой овальные лепестки, из-за чего распустившийся цветок формой напоминает сердечко. У современных гибридов цветы похожи на уменьшенную копию виолы — они имеют округлую форму благодаря широким лепесткам. Ассортимент сортов многолетней фиалки рогатой более скромен, чем у двухлетней виолы, однако и здесь у садоводов есть возможность выбора. Японская сортосерия Флорал Пауэр (Floral Power) включает в себя несколько благородных расцветок: Марина (Marina) — цвета морской волны, Плам Антик (Plum Antique) — оттенка сливы, Скай Блю Блотч (Sky Blue Blotch) — небесно-голубая, Вайт Роуз (White Rose) — нежная, бело-розовая. Цветы достаточно крупные, до 2,5-3 см в диаметре. Гибрид имеет генетическую устойчивость к вытягиванию, формирует компактные кусты, что позволяет выращивать его в кашпо и балконных ящиках. Серия гибридов F1 Сорбет ХР (Sorbet XP) порадует “вкусными” оттенками ежевичного щербета: Парпл (Purple) — однотонная фиолетовая, Парпл Фейс (Purple Face) — сине-фиолетовая и Парпл Айс (Purple Ice) — сиреневая, а также Еллоу Джамп Ап (Yellow Jump Up) — двухцветная фиолетово-желтая и Еллоу (Yellow) — однотонная, ярко-желтая. У этой сортосерии самый крупный цветок, в диаметре 3,5-4 см. Сорт “Гжельские узоры” удивляет изяществом окраски: насыщенный сине-голубой оттенок верхних лепестков контрастирует с белыми нижними лепестками, очерченными по краю широкой синей каймой. Для создания крупных цветовых пятен идеальны однотонные сорта из серии Совершенство: рубиновая, оранжевая, белая. Для яркого цветника подойдут сортосмеси, включающие два однотонных сорта, контрастных по окраске: Кокетка (белый и оранжевый), Куколка (белый и рубиновый), Малышка (белый и фиолетовый), Модница (желтый и фиолетовый). Двухцветная краска лепестков характерна для сортов Дама, Джонни, Эрлин. Нижние лепестки окрашены в ярко-желтый, а верхние — насыщенно фиолетовые. Выращивание и уход Фиалку рогатую стоит вырастить однажды через рассаду, а в дальнейшем растения будут распространяться самосевом. При необходимости получения большого количества посадочного материала применяют черенкование. Выращивание из семян К посеву семян на рассаду приступают в последних числах февраля или в первой половине марта, в зависимости от возможности досветки. Если рассада выращивается на подоконнике, посев лучше отложить на более поздние сроки: конец марта - начало апреля, когда солнечных дней становится больше, а продолжительность светового дня увеличивается. От посева до начала цветения проходит 10-13 недель, поэтому от сроков посева семян на рассаду зависит то, когда растения смогут украсить клумбу. Посев семян можно проводить в общие плошки с последующей пикировкой или сразу раскладывать их по ячейкам кассеты или мини-парника, чтобы избежать лишней возни с пересадкой маленьких сеянцев. Семена фиалки рогатой по размеру похожи на семена анютиных глазок. Они не слишком мелкие, но и крупными их не назовешь. Посев проводят щепотками, захватывая по несколько штук, конечно, если речь идет не о гибридах, где на счету каждое семечко. Для выращивания рассады подходит любой готовый грунт для цветочных или овощных культур на основе низинного торфа. Чтобы в небольших емкостях почва не слеживалась после полива, в грунт добавляют 10-15% мелкого перлита или крупнозернистого песка, можно также использовать диатомит садовый или измельченный керамзит. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, дополнительно опрыскивают из пульверизатора, а затем слегка присыпают просеянным торфом. Глубина заделки минимальная, 3-5 мм. При обычной комнатной температуре первые всходы появляются через 4-5 дней от посева, в течение недели фиалка дружно всходит. Растения развиваются довольно быстро, поэтому при посеве в общие емкости уже через месяц сеянцы начинают мешать друг другу. Даже у небольших саженцев при пересадке обнаруживаются длинные нитевидные корни, поэтому для пикировки лучше использовать стаканчики объемом 100 мл либо рассаживать растения в ящики, выдерживая расстояние между ними 3-5 см. Фиалка рогатая, как и виола, — растение холодостойкое. Для рассады лучше найти прохладное место с хорошим освещением, оптимальная температура для развития сеянцев +18-20°С. В период выращивания рассады проводят 1-2 корневые подкормки, чтобы сеянцы быстрее развивались. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для рассады” идеально подходит под потребности растущих саженцев цветов. На постоянное место рассаду многолетней виолы определяют довольно рано, поскольку растения не боятся похолодания и могут переносить легкие заморозки. Пересадку проводят в начале - середине мая. Выбор места и посадка Фиалка рогатая любит открытые солнечные места, но ей не нравится палящее солнце. Оптимальным местом для этого цветка будут участки, куда солнце заглядывает в первой половине дня или после обеда. На ярком солнце растения будут страдать от пересушивания почвы и перегрева корней, а в тени их побеги будут вытягиваться, а цветение станет скудным. Нитевидные корешки виолы не любят избытка влаги в почве. На участках с глинистым грунтом лучше высаживать цветы на склоне, чтобы избыток воды во время дождя и таяния снега стекал естественным путем. Виола не требовательна к плодородию почвы. На черноземе можно высаживать растения без дополнительного внесения удобрений. На песчаных почвах в посадочные лунки добавляют хорошо перепревший перегной, компост или биогумус. На суглинках полезно внести гранулированные органические удобрения и песок или кирпичную крошку, чтобы улучшить воздухопроводность грунта. Небольшая высота растений предполагает их посадку на переднем плане цветника. Многолетняя виола может выращиваться в качестве бордюрного растения по краю клумбы или вдоль садовой дорожки. Она не помешает росту молодых плодовых деревьев, поэтому ее можно сажать в приствольные круги. Чтобы растения закрыли собой все отведенное пространство, саженцы размещают с шагом 15-20 см. Для получения красивой ленты растения высаживают в два-три ряда в шахматном порядке. Уход Рогатая фиалка — это растение, которым можно просто любоваться, не тратя времени на какой-то особенный уход. В начале сезона молодые растения потребуют периодических поливов и регулярной прополки. Но уже в середине лета кустики фиалки закроют собой все отведенное им пространство и выйдут на полное самообеспечение. Лишь на участках с песчаными почвами, которые быстро теряют влагу, цветам потребуется регулярный полив. На суглинках и черноземе растения могут обходиться естественными осадками, если периодически выпадают дожди. Фиалку рогатую можно выращивать и в контейнерной культуре в качестве однолетника: в напольных вазонах или в подвесных кашпо. Однако в этом случае придется следить за состоянием почвы, не позволять ей пересыхать, а также регулярно подкармливать цветы.  В открытом грунте фиалку подкармливают раз в месяц, используя комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Растения в горшках и балконных ящиках требуют более частых подкормок, каждые 10-15 дней, при этом норму удобрений лучше уменьшать вдвое, чтобы избежать засоления грунта. На 2-3-й год жизни кусты виолы рогатой становятся слишком развалистыми и начинают выглядеть неряшливо. Здесь поможет стрижка, которую проводят после первой волны цветения, в июне. После обрезки растения формируют боковые побеги и куст становится более аккуратным. Часто садоводы и вовсе удаляют старые кусты, выдергивая их с корнем, и заменяют их более молодыми растениями. Фиалка рогатая практически никогда не болеет и редко поражается вредителями, поэтому обычно не требует обработок пестицидами. В дождливое лето растения могут страдать от мучнистой росы и серой гнили. В качестве профилактики применяют обработку фунгицидом широкого спектра действия “Скор” или “Дискор”, обработку нужно проводить при первых признаках заболевания. Если зарядили дожди, в саду появляется много слизней, которые не прочь отведать листьев виолы. Однако обычно находится множество растений с более крупными и сочными листьями, поэтому садоводы редко жалуются на то, что брюхоногие съели фиалку. Вегетативное размножение На дачном участке садоводам обычно хватает самосева, — всходы фиалки многолетней появляются то здесь, то там, придавая саду лирический беспорядок. При желании и должном усердии их можно выкапывать и переносить в нужное место. Для воплощения какой-то дизайнерской идеи может потребоваться большое количество саженцев виолы, в этом случае выручает вегетативное размножение. В начале сезона, в мае-июне, как только побеги фиалки достигнут длины 15-20 см, их пришпиливают к почве, для этого достаточно тонкой проволочки или шпильки для волос. При регулярном поливе в течение месяца на побегах образуются дополнительные корни, после чего их отрезают от материнского растения и пересаживают в другое место. Можно поступить иначе и черенковать растения сразу в отдельные стаканчики. Черенки виолы довольно быстро укореняются. В качестве посадочного материала используют верхушки побегов длиной 5-7 см. Нижнюю часть зеленых черенков опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим” и погружают в рыхлый грунт на основе раскисленного верхового торфа.  Нежная зелень виолы может быстро завянуть, поэтому черенки держат в условиях высокой влажности. Для этого стаканчики с черенками помещают в ящик, который сверху укрывают полиэтиленовой пленкой. Несколько раз в день необходимо опрыскивать растения из пульверизатора, не позволяя листьям высыхать. Важно держать черенки на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Фиалка рогатая в ландшафтном дизайне Неприхотливый многолетник украсит собой любой уголок сада. Фиалка отлично растет на солнце и в полутени, что делает ее универсальным растением. Небольшие пятачки ярких цветов или широкие бордюрные ленты, подвесные кашпо или балконные ящики — виола рогатая предоставляет садоводу полную свободу для воплощения своих дизайнерских задумок. Необычное применение фиалка рогатая нашла и в кулинарии. Современные сити-фермеры выращивают ее в домашних условиях под искусственным освещением для получения урожая цветов. Цветы виолы съедобны, а мелкие цветы фиалки рогатой идеально подходят для украшения фруктовых десертов, тортов и для столового декора.

Растения с декоративными листьями всегда нужны в цветнике. Стахис шерстистый удивляет садоводов серебристой окраской опушенных листьев, приятных на ощупь. Растение быстро разрастается и образует плюшевые ковры — пройтись по ним нельзя, а любоваться — сколько угодно!  Описание растения Стахис шерстистый, или чистец византийский (Stachys lanata, Stachys byzantina), — многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых.  Латинское название растения указывает на наличие колосовидного соцветия, в переводе с греческого “стахия” означает “колос”. Садоводы же любовно называют чистец овечьими или заячьими ушками. И действительно, удлиненные листья с закругленными краями похожи на уши животных, а сильное опушение только добавляет сходства. В естественной природе чистец византийский произрастает на Балканах, в Турции и Иране, встречается на Кавказе и в Крыму. Сильное опушение листьев — это защита растения от палящих лучей солнца. Серебристая окраска отражает солнечные лучи, а густой ворс препятствует потере влаги. Поскольку садоводы выращивают стахис шерстистый ради его удивительной окраски и плюшевой текстуры листьев, необходимо выбирать для растения самые солнечные места, — только так чистец сможет проявить себя во всей красе. Растения образуют крупную куртину, состоящую из множества прикорневых розеток листьев. Весной, до начала цветения, растение выглядит как почвопокровник, его высота не превышает 20 см. Но уже в конце июня чистец выбрасывает цветочные стрелки, высота которых достигает 50-60 см. Соцветие — ложный колос, мелкие двугубые цветки расположены мутовками, в пазухах небольших опушенных листьев. Цветы стахиса Цветение стахиса не представляет особенной ценности, поэтому ландшафтные дизайнеры рекомендуют удалять цветоносы в самом начале. Однако в цветниках пейзажного стиля рядом с другими многолетниками колосья стахиса выглядит вполне органично. Мелкие лиловые цветочки дополняют холодную красоту серебристых побегов и перекликаются с другими цветущими растениями в лилово-фиолетовой гамме. Растение не доставляет садоводу никаких хлопот. Стахис может обходиться естественными осадками, не требователен к питанию, практически никогда не болеет и крайне редко поражается вредителями. В южных регионах стахис шерстистый сохраняет декоративность круглый год, являясь вечнозеленым растением. В средней полосе и регионах с суровыми зимами под слоем снега листва постепенно отмирает, и ранней весной выглядит непрезентабельно, Однако с приходом тепла чистец быстро отращивает молодые листочки, и уже в мае выглядит достойно. Виды и сорта С. шерстистый Стахис шерстистый — далеко не единственный вид чистеца, который нашел применение в ландшафтном дизайне, однако именно “овечьи ушки” очаровали садоводов.  Европейские селекционеры постарались усилить декоративность листьев стахиса, поработали над формой и окраской “заячьих ушек”, а малопривлекательное цветение отошло на дальний план, — некоторые сорта чистеца вовсе не цветут. Силвер Карпет (Silver Carpet) — название сорта переводится как “серебристый ковер”. Розетки плюшевых листьев образуют сплошной покров, который сохраняет декоративность в течение всего сезона, — ведь растения почти не цветут. Шейла МакКуин (Sheila McQueen) — карликовый сорт чистеца у садоводов пользуется особенной популярностью, небольшие “овечьи ушки” образуют плотный ковер с высотой “ворса” не более 15 см. Растение почти не образует цветоносов, что применительно к чистецу является достоинством. Коттон Боул (Cotton Boll) — “хлопковые шарики”, так можно перевести название этого сорта. Цветочные побеги этого сорта выглядят весьма необычно, ведь цветы вовсе не раскрываются, они заключены внутри пушистых шариков, таких же серебристых, как побеги и листья. Биг Ирз (Big Ears) — “большие уши”, сорт с особенно крупными листьями, они достигают в длину 20-25 см. В отличие от других сортов стахиса шерстистого, окраска листьев Big Ears менее серебристая, скорее зеленая с легким стальным налетом. Другие виды Чистец крупноцветковый (Stachys macrantha) с недавних пор стал относиться к другому родственному виду. Новое название растения — буквица крупноцветковая (Betonica macrantha), в некоторых каталогах указывается как “бетоника”. Буквица крупноцветковая больше похожа на других представителей Яснотковых. Ее зеленые удлиненно-треугольные листья практически лишены опушения, декоративность им придает зубчатый край и фактурные прожилки. Цветоносы возвышаются над розеткой прикорневых листьев. Небольшие двугубые цветки лилового оттенка собраны в рыхлые колосовидные соцветия на верхушках побегов. Цветение буквицы приходится на июль. Чистец Монье (Stachys Monieri) весьма похож на буквицу крупноцветковую. Растение приобрело популярность благодаря цветникам Питера Удольфа и даже получило звание “растение года” в 2019 г. Прикорневые широко ланцетные листья собраны в крупные розетки. В середине лета чистец Монье зацветает, образуя множество цветочных побегов, которые венчают лиловые колосовидные соцветия. Выращивание и уход Саженцы европейских сортов стахиса шерстистого можно приобрести в садовых интернет-магазинах. Корневища поступают в продажу весной. Обыкновенный чистец византийский, или овечьи ушки, можно вырастить из семян через рассаду. Выращивание из семян Семена стахиса довольно крупные, обращаться с ними легко и просто, к тому же они показывают отличную всхожесть. Посев семян проводят в середине-конце марта, чтобы в конце мая уже высадить рассаду на постоянное место. Посев семян можно проводить в неглубокие плошки, а как только у сеянцев появится пара настоящих листьев, их пикируют в отдельные стаканчики. Для посадки используют рыхлую почвенную смесь. Можно приготовить ее самостоятельно, смешивая садовую землю, верховой торф и песок или перлит, либо воспользоваться готовым грунтом для рассады. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы и слегка присыпают сверху, глубина заделки не более 0,5 см. В течение 10-15 дней появляются дружные всходы. Рассада стахиса До момента пикировки сеянцы лишь изредка поливают при подсыхании поверхности почвы. Через 2 недели после пересадки по отдельным стаканчикам саженцы подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур”. Чтобы рассада не вытягивалась, в пасмурные дни необходима досветка светодиодными или фитолампами. Когда возвратные заморозки, которые обычно совпадают с цветением черемухи, остались позади, рассаду высаживают на постоянное место.  Выбор места и посадка Чтобы “овечьи ушки” были максимально пушистыми, а в окраске листьев было больше серебра, чем естественной зелени, необходимо сажать стахис шерстистый на ярком солнце. Растение не боится солнцепека и жары, ведь природа наградила его естественной защитой. Чистец византийский стойко выносит засуху, а вот к затяжным дождям растение приспособлено хуже. Обычный дождик не принесет ему вреда, лишь собьет пыль с пушистых листьев. Но в дождливое лето, когда земля не успевает просыхать, листья стахиса теряют декоративность. Они могут поражаться различными пятнистостями, а порой начинают подгнивать из-за постоянной сырости. Перемены погоды невозможно предугадать, поэтому лучше сажать стахис так, чтобы он не страдал от избытка влаги — на легком возвышении или на склоне. Не стоит сажать чистец византийский там, где осенью стоят лужи, а весной скапливаются талые воды — растение не выносит переувлажнения грунта. Стахис не придирчив к характеру почвы. Как и другие растения, он хорошо развивается на плодородных, хорошо дренированных грунтах, но способен жить и на глинистой почве, при условии, что растения будут расположены на склоне. Садоводам нужно помнить, что чистец византийский больше боится сырости, чем засухи. При подготовке посадочных лунок полезно внести в почву разрыхляющие компоненты: песок, перлит, молотый керамзит или кирпичную крошку. Добавление горсти гранулированных органических удобрений создает запас питания на первые пару лет, — потребности чистеца довольно скромные. Чистец довольно быстро разрастается, это нужно учитывать при размещении растений в цветнике. При посадке по схеме 30 на 30 см уже в следующем году растения образуют сплошной ковер. Чтобы стахис не теснил остальные цветы, необходимо выдерживать расстояние не менее полуметра до других декоративных многолетников. Стахис шерстистый часто выращивают в качестве бордюрного растения, высаживая вдоль садовых тропинок. Однако на дачных участках, где зимой дорожки постоянно чистят, лучше подобрать другое место для многолетнего цветка. После зимовки под большими сугробами чистец часто выпадает. В последние годы зимы бывают нестабильными, морозы сменяются оттепелями, и под слоем снега образуется вода, в которой листья стахиса сгнивают, а корни выпревают.  Уход Уже в первое лето “овечьи ушки” порадуют садовода. На ярком солнце листья становятся серебристыми, почти белыми. Кустики быстро увеличиваются в размере за счет появления новых прикорневых розеток листьев. В первый год стахис не цветет, что только добавляет ему декоративности. Молодые саженцы нуждаются в регулярных поливах и рыхлении почвы между поливами и дождями. Когда растения приживутся после пересадки и тронутся в рост, хорошо бы поддержать их любым комплексным удобрением: “Здравень Турбо для цветников и клумб” или “Здравень Турбо универсальный”.  Полив растений лучше проводить вокруг кустиков, стараясь не мочить пушистые листья. В южных регионах, где зима бывает довольно мягкой, стахис может сохранять старые листья до весны. В средней полосе и севернее имеет смысл срезать надземную часть растений после первых заморозков.  Под слоем снега листва все равно отомрет, но большое количество гниющих листьев будут провоцировать развитие патогенной микрофлоры. Весной прошлогодние пожухлые и подгнившие листья приходится убирать, при этом часто повреждаются молодые листочки. Стахис шерстистый не требует укрытия на зиму, даже европейские сорта выдерживают морозы до -35-40°С, лишь сорт Cotton Boll отличается чуть меньшей морозостойкостью, до -29°С. Вегетативное размножение Овечьи ушки легко размножаются вегетативно: делением куста или отводками. Молодые кусты возрастом 2-3 года уже можно делить, лучшее время для этого: начало мая и конец августа. Куст выкапывают из почвы и разделяют руками или с помощью ножа на отдельные розетки листьев. Каждая деленка должна иметь одну или несколько развитых розеток и хорошие корни. Новые растения сразу же высаживают на подготовленное место. Взрослые кусты чистеца сами указывают садоводу на то, что пора заняться их омоложением. Со временем побеги удлиняются, и их основание оголяется, из-за чего центр куртины “лысеет”. При этом если приподнять побег, можно увидеть зачатки корней в том месте, где он соприкасался с землей. Если свободное пространство позволяет, достаточно подсыпать рыхлой почвы под полегшие побеги, чтобы им было легче укорениться. Когда же они обретут собственные корни, можно аккуратно удалить старую часть куста. Боковые побеги взрослых кустов можно использовать в качестве зеленых черенков. Их отрывают от материнского куста, укорачивают и укореняют в рыхлый почвенный субстрат из смеси торфа и песка. Отделение прошлогодних побегов на черенки проводят ранней весной, если кусты хорошо перезимовали. В случае неудачной зимовки необходимо дождаться, когда отрастут молодые листочки и уже после этого отделять розетки листьев. При должной ловкости можно даже не выкапывать материнский куст из земли, а лишь аккуратно отделить несколько розеток с корнями при помощи ножа с узким лезвием. Стахис шерстистый в ландшафтном дизайне Благородное серебро, которые дают пушистые листья чистеца, идеально вписывается в цветники с холодной гаммой в синих, лиловых или фиолетовых тонах. Стахис и петуния Стахис не годится для парадной клумбы с яркими цветами, скорее, это растение-компаньон для цветника в пейзажном стиле. Пушистые листья и серебристые цветочные побеги сочетаются с обыкновенными синими васильками и многолетним васильком подбеленным с крупными лиловыми цветами. Шалфей садовый, синяя и розовая вероника, дербенник, котовник — отличные соседи для стахиса. Это довольно крупные растения, которые не боятся легкого притеснения со стороны чистеца. Молочай, очиток видный и другие суккуленты — замечательная компания для чистеца. Засухоустойчивые растения, такие как армерия приморская, гвоздика перистая, лаванда, перовския требуют тех же условий выращивания и смотрятся весьма органично. Интересные сочетания получаются при совместной посадке шнитт-лука и чистеца. Цветущие сиреневые головки луковых идеально сочетаются с серебристой опушенной листвой.  Лихнис корончатый оттенком цветов и окраской листьев похож на чистец, разве что его разветвленные побеги располагаются ярусом выше. Тему “серебра” в цветнике поддержат ясколка, вероника седая, кошачья лапка (антеннария альпийская), декоративные сорта полыни.

Цветущий дербенник видно издалека, поэтому счастливые обладатели этого растения уже привыкли к вопросам прохожих: а что это так ярко цветет? Неприхотливый многолетник успешно прижился во многих садах. Его колосовидные соцветия сочного оттенка фуксии прекрасно сочетаются с другими цветами в миксбордере и на берегу искусственного водоема. Описание растения Дербенник (Lythrum) — травянистый многолетник из небольшого семейства дербенниковых. В дикой природе произрастает более тридцати видов этого растения. В садоводстве нашли применение два вида: Д. иволистный (Lythrum salicaria) и Д. прутовидный (Lythrum virgatum). В естественной среде дербенник предпочитает влажные плодородные почвы, поэтому его можно встретить в поймах рек, по берегам водоемов, на затопляемых лугах, в болотистой местности. Растение не боится замокания корневой системы, может расти при полном погружении корней в воду. Дербенник В природе дербенник произрастает практически повсеместно: в восточной и западной Европе, на территории России: в средней полосе и на Урале, а также в Центральной Азии и Китае. В Новой Зеландии и Северной Америке дербенник считается инвазивным видом, поскольку, не имея естественных врагов, он быстро распространяется, подавляя рост местной флоры влажных и болотистых мест. Растение формирует мощный куст со множеством вертикальных побегов. Их высота зависит от вида и сорта: от 60–80 см до 1,5 м, диаметр взрослого куста достигает 45–50 см.  Побеги прочные, одревесневающие в основании, четырехгранные на срезе. Куст хорошо держит вертикаль, устойчив к полеганию во время продолжительных дождей, не боится сильного ветра. Побеги по всей длине покрыты сидячими листьями копьевидной формы, размер листьев постепенно уменьшается от основания стебля к верхушке. Нижние листья достаточно крупные, длиной до 10 см, верхние — совсем мелкие, не более 2-3 см. Листья дербенника имеют способность избавляться от лишней влаги через открытые устьица на кончиках листовых пластин. Капельки воды на краях листьев выглядят как крошечные слезинки, за что растение прозвали плакун-травой. Взрослый куст дербенника состоит из нескольких десятков побегов. Из пазух листьев естественным образом, без специальной прищипки, вырастают пасынки, благодаря чему количество соцветий увеличивается кратно.  Соцветие дербенника Соцветие достигает в длину 20–30 см. Мелкие цветки яркого лилового оттенка появляются в пазухах верхних листьев, собранные в пучки по несколько штук. Диаметр цветка небольшой, не более 2 см, но из-за плотного расположения бутонов колосовидное соцветие выглядит эффектно. Волна цветения постепенно перемещается снизу вверх, что обеспечивает продолжительное цветение в течение 2–2,5 месяца, с начала июля по конец августа — середину сентября. Многолетник отличается крепким иммунитетом — растение не поражается грибными болезнями и почти не привлекает насекомых-вредителей. Лишь в некоторых случаях посадки могут поражаться тлей. Дербенник отлично зимует в открытом грунте, без повреждения переносит сибирские морозы до –35 °С. Надземная часть растения зимой отмирает, весной рост новых побегов продолжается из подземных почек, расположенных в верхней части корневища. Плакун-трава дает обильный самосев, поэтому для контроля ее расселения по всему саду рекомендуется срезать соцветия после окончания цветения. Виды и сорта На дачных участках и в сельских палисадниках часто растет видовой дербенник, характерный для данной местности: Д. иволистный или Д. прутовидный. Увлеченные садоводы следят за работой европейских селекционеров и привносят в свои сады улучшенные сорта дербенника, которые отличаются более компактным ростом, имеют более плотные соцветия и отличаются от видовых растений оттенком лепестков. Д. иволистный Как понятно из названия, растения этого вида формой листьев напоминают иву. Нижние листья достаточно узкие и длинные, по мере приближения к верхушке побегов размер листовых пластин уменьшается. Видовой Д. иволистный — это мощное растение высотой почти с человеческий рост. Цветение начинается в разгар лета и длится до осени. Природный вид имеет ярко-лиловые цветы. Благодаря работе селекционеров появились интересные сорта, некоторые из них являются стерильными, благодаря чему не требуют контроля над самосевом. низкорослые, высотой 45–60 см: Роберт Компакта (Robert Compacta), Хэппи (Happy), Блаш (Blush), Рози Джем (Rosy Gem); среднерослые, высотой 80–100 см: Свирл (Swirl), Морден Пинк (Morden Pink), Рот Гибриден (Rote Hybriden); высокорослые, высотой 120–140 см: Леди Сэквилл (Lady Sackville), Зигунерблют (Zigeunerblut) и др. Окраска цветов различных сортов Д. иволистного варьируется от бледно-розового, как у сорта Блаш, что в переводе означает «румянец», до насыщенного ярко-розового, лилового, пурпурного и розово-красного. Ассортимент сортов дербенника, которые можно вырастить из семян, довольно скромен: высокорослые, высотой 100–120 см: Розовый жемчуг, Розовый самоцвет; низкорослые, высотой 60 см: Розовый замок. Д. прутовидный Дербенник прутовидный отличается более компактным размером куста, его побеги тоньше, чем у Д. иволистного. Высота растений не превышает 1 м. Розово-лиловые цветки Д. прутовидного собраны в колосовидные соцветия, более рыхлые, чем у его собрата, — Д. иволистного. Современные сорта дербенника прутовидного радуют обильным и продолжительным цветением в июле-августе. Многочисленные соцветия-колоски окрашены в насыщенный розовый, лиловый или пурпурный. среднерослые, высотой 80–100 см: Роуз Куин (Rose Queen), Рокет (The Rocket), Дропмор Перпл (Dropmore Purple) и др. Выращивание и уход Дербенник нужно вырастить лишь однажды, и он будет ежегодно радовать вас ярким и продолжительным цветением. На одном месте растение может расти десятки лет, не теряя декоративности. Кусты с годами не стареют, наоборот, количество цветущих побегов становится все больше. Выращивание из семян Семена дербенника очень мелкие, поэтому растения выращивают рассадным способом. Семена имеют великолепную всхожесть, из одного пакетика можно получить огромное количество саженцев. Посев семян на рассаду проводят в начале-середине марта. Для посадки удобно использовать кассеты или микро-парники с небольшими ячейками. При посеве в общие плошки потребуется пикировка сеянцев в фазе 2-3 настоящих листьев в отдельные емкости. Для выращивания рассады подходит любой готовый грунт на основе низинного торфа. Можно дополнительно улучшить его добавлением верхового торфа или кокосового субстрата, чтобы он стал более воздушным, либо добавить в качестве разрыхлителей песок, перлит или садовый диатомит.  Посев семян проводят поверхностно по влажной почве. Семена лучше брать небольшими щепотками, чтобы избежать загущения всходов, цветы всходят, что называется, щеткой.  При комнатной температуре, +18–22 °С всходы появляются в течение 7–10 дней. Всходы совсем крошечные. Чтобы сеянцы не вытягивались, необходимо поместить их под лампу либо выставить рассадные емкости на южный подоконник. Рассада дербенника Уход за рассадой не требует особых навыков. Сеянцы регулярно поливают, как только поверхность почвы подсыхает. Если семена сеяли в общую емкость, то примерно через 3 недели от появления всходов их рассаживают в отдельные стаканчики. Тонкие нитевидные сеянцы пересаживают пучками, захватывая по несколько растений. В процессе выращивания рассады полезно провести 2-3 подкормки с интервалом в две недели. Комплексное удобрение «Здравень Турбо для рассады» обеспечивает растущие саженцы всеми необходимыми элементами питания.  На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Выбор места и посадка в открытый грунт Дербенник — это неприхотливое растение, способное выживать на плотных переувлажненных почвах. Для участков, расположенных в низинах, где весной долго не уходят талые воды, а летом в период проливных дождей земля не успевает просыхать, плакун-трава — это настоящая находка! Дербенник используют для озеленения искусственного пруда. Саженцы можно располагать не только на берегу дачного водоема, но и укоренять на мелководье либо высаживать в контейнеры, которые можно размещать в воде. Однако не стоит так строго привязываться к источнику воды и сырости, дербенник отлично растет и на обычной клумбе, в компании с другими многолетниками. В засушливое лето цветы потребуют регулярного полива, если же периодически выпадают дожди, они обходятся естественными осадками. Лишь на песчаных почвах возможны трудности с выращиванием плакун-травы, поскольку песок совершенно не удерживает влагу. Садоводу придется увеличить влагоудерживающую способность почвы, для этого в песчаный грунт вносят глину или сапропель, а также дополняют его перегноем или компостом, чтобы сделать более плодородным. На суглинках, серых лесных почвах и черноземе достаточно провести тщательную перекопку, добавить небольшое количество перегноя или гранулированного органического удобрения. Под перекопку полезно внести комплексные минеральные удобрения: нитроаммофоску или удобрение с пометкой «весеннее». При выборе места под посадку необходимо учитывать высоту растений соответственно сорту. Высокорослые сорта размещают на дальнем плане цветника, среднерослые — в его центральной части. Дербенник не расползается корнями, он годами находится там, где его посадили. С каждым годом куртина становится лишь крупнее в размере да увеличивается количество цветущих побегов.  При высадке рассады или саженцев с ЗКС нужно учитывать, что через несколько лет кусты достигают диаметра полуметра, поэтому высокорослые сорта лучше сразу размещать на расстоянии 45–50 см друг от друга и на расстоянии 50–70 см от других растений. Дербенник хорошо смотрится небольшими группами по 5–7 кустов или крупными массивами в пейзажных цветниках. Уход В первый сезон саженцы дербенника потребуют некоторого внимания. Необходимо пропалывать посадки, не позволяя им зарастать сорняками. Также нужно регулярно поливать саженцы, поддерживая почву во влажном состоянии.  Через 2-3 недели после высадки рассады полезно подкормить растения комплексным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб», это стимулирует развитие саженцев.  При выращивании через рассаду дербенник зацветает уже в год посадки, однако первое цветение довольно слабое, поскольку растения еще не набрали силу. На пик декоративности растения выходят на 2-3-й год жизни, а затем ежегодно радуют садовода обильным цветением. После окончания цветения необходимо срезать верхушки побегов, чтобы удалить цветоносы с созревающими семенами. Это полезно по многим причинам. Молодые растения не тратят силы на формирование семян, а взрослые не сорничают и не дают обильный самосев. Своевременное удаление верхушек побегов с отцветшими колосками стимулирует рост боковых побегов, за счет которых цветение продолжается до осени. После первых заморозков побеги срезают до уровня почвы. Лучше не оставлять пеньков, чтобы не делать лишней работы весной. Надземная часть растения полностью отмирает, рост возобновляется из подземных почек. Корневища дербенника довольно грубые, нижняя часть побегов деревенеет, из-за чего кусты формируют кочки. Осенью полезно выровнять поверхность почвы между кустами, для этого потребуется плодородная почва или смесь садовой земли и перегноя. Дербенник не нуждается в укрытии на зиму, корни растения отлично зимуют в открытом грунте и не вымерзают даже в бесснежные зимы. В климате средней полосы и в северных регионах у растения практически нет врагов. При сильном распространении тли верхушки побегов могут поражаться этим вредителем. Для контроля численности тли обычно достаточно одной обработки системным инсектицидом «Кортлис» или «Корадо lite».  Вегетативное размножение Для получения большого количества посадочного материала, а также для размножения стерильных сортов применяют черенкование.  Зеленые черенки дербенника лучше заготавливать в начале вегетации, когда высота побегов достигнет 7–10 см. Их отделяют от материнского куста с небольшой пяточкой и сразу же высаживают в подготовленные емкости.  Нижнюю часть зеленых черенков опудривают стимулятором корнеобразования («КорнеСтим», «Корневин», «Гетероауксин») и укореняют их в горшочки, наполненные песком или смесью песка и верхового торфа. В период укоренения необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, для этого черенки держат под укрытием из полиэтиленовой пленки и несколько раз в день опрыскивают из пульверизатора. Чтобы травянистые побеги не завяли и не высохли, их держат вдали от прямых солнечных лучей. Увлеченные садоводы выделяют на участке отдельное место для размножения растений: в тени глухого забора или с северной стороны от хозпостроек или дома.  Взрослые кусты дербенника можно делить, однако этот способ размножения применяют довольно редко. Корневище многолетника одревесневает, из-за чего трудно поддается делению. Для работы придется использовать топор или остро отточенную лопату.  Деление куста проводят весной, когда только-только появляются молодые побеги. В этой фазе роста легче определить размер деленки — она должна иметь несколько побегов. Саженцы сразу же определяют на постоянное место. Дербенник в ландшафтном дизайне Дербенник — практически универсальное растение для сада. Колосовидные соцветия в розово-лиловой гамме отлично сочетаются со многими декоративными растениями, близкими по оттенку: шток-роза, эхинацея, астильба, монарда, колокольчик, наперстянка, шалфей дубравный, вероника и вероникаструм. При посадке у водоема дербенник составит компанию ирисам и осокам. Статные растения с вертикальными колосовидными соцветиями создают красивую архитектуру цветника и играют на контрастах с округлыми шапками флоксов и гортензии, красиво дополняют цветущую циннию и космею. 

Ранней весной альпийская горка выглядит довольно скромно — многолетники только-только приходят в себя после долгой зимы. Ситуация меняется, когда расцветает обриета. За многочисленными сиреневыми, пурпурными или синими цветами практически не видно листьев. Крошка-обриета не доставит садоводу много хлопот, ее цветением можно любоваться весь апрель и май. Описание растения Обриета, иначе аубреция (Aubrieta), — травянистый многолетник из семейства крестоцветных. В природе обриета произрастает в горной местности на юге Европы: в Италии, Франции, на Балканах, встречается в Южной Америке.  Растение названо в честь ботанического иллюстратора Клода Обрие, жившего в начале XVIII века. Его зарисовки растений, насекомых и птиц и в наши дни вызывают восхищение, поскольку сделаны они с фотографической точностью. За сходство формы листьев с зеленными культурами семейства капустных в Европе обриету называют ложным кресс-салатом, или скальным крессом. Это вечнозеленое растение с серо-зеленой листвой. Легкое опушение листьев защищает растение от излишнего испарения влаги, благодаря чему обриета хорошо выносит кратковременную засуху.  Растение субальпийского пояса, аубреция не избалована. Она привыкла мириться с бедными каменистыми почвами, а ее тонкие корешки могут закрепиться в любой расщелине. В цветнике обриета выглядит наиболее гармонично в окружении камней: в рокарии, на альпийской горке или на опорной стене, с которой ниспадают ее побеги. Высота куста обриеты совсем небольшая — не более 10–15 см. Диаметр куста с годами увеличивается и может достигать полуметра, однако молодые растения разрастаются не слишком быстро. Этот почвопокровник не назовешь агрессором. Цветы обриеты небольшие, в диаметре 1–1,5 см, собраны в кистевидные соцветия. Они похожи на цветки других представителей семейства капустных и состоят из 4 лепестков, однако в отличие от других крестоцветных, аубреция цветет не в желтой гамме, а в фиолетовой. Окраска лепестков сортовой обриеты представляет всю гамму от синего до пурпурного, а благодаря селекции появилась обриета с красными цветами. Цветение обриеты выглядит очаровательно. Цветущие куртины разных оттенков синего, сиреневого, фиолетового, лилового, пурпурного — словно мазки художника-импрессиониста на холсте.  На клумбе обриета зацветает очень рано: в апреле, одновременно с мускари, — она сопровождает цветущие нарциссы и тюльпаны и уходит в тень лишь с началом цветения пионов. Период цветения длится около полутора месяцев, а при хорошем уходе в августе-сентябре возможно повторное цветение. Сроки начала цветения напрямую зависят от климатических особенностей. В регионах с мягкими зимами, где аубреция сохраняет прошлогодние листья, она расцветает раньше, в конце марта или первых числах апреля. Сорта Неприхотливая, обильно цветущая обриета ценится европейскими селекционерами, благодаря их работе появилось множество декоративных сортов. Саженцы обриеты можно найти в питомниках или интернет-магазинах либо вырастить рассаду самостоятельно из семян. В иностранных названиях сортов обычно указывают оттенок лепестков. Так, декоративная серия Одри (Audrey F1) представлена множеством оттенков: Парпл Шейдес (Purple Shades) и Дип Парпл (Deep Purple) — лиловая и темно-фиолетовая; Дип Блю Шейдес (Deep Blue Shades), Скай Блю (Sky Blue) и Лайт Блю (Light Blue) — темно-синяя, лазурная и светло-синяя; Одри Ред (Audrey Red) и Ред Дак (Red Dark) — красная и темно-красная. Насыщенный сине-фиолетовый цвет характерен для сортов Блауэр Шац (Blauer Schatz), Хамбургер ШтадтПарк (Hamburger Stadtpark), Кемпбелл (Campbell). Семена обриеты можно найти в любом садовом магазине. У дачников пользуется популярностью обриета гибридная смесь окрасок, а также другие сортосмеси: Каскад, Чарующий Марокко, Живой ковер, Пестрое покрывало, Малиновое море. Обриета гибридная смесь Для клумбы в определенной цветовой гамме подойдут однотонные сорта: Лазурный берег, Синий Каскад, Пурпурный Каскад, Красный каскад, Лиззи (красная), Анжела (синяя) и др. Условия выращивания В естественной среде обриета растет на склонах гор. Яркое солнце, регулярные дожди и бедная почва — вот привычные условия жизни для аубреции. Наибольшую декоративность обриета показывает в регионах с мягкой зимой и прохладным летом. Корни растения не способны проникать на большую глубину, поэтому обриета зависима от осадков, — в горах они выпадают с завидной регулярностью, а вот в саду цветок придется поливать. Однако избытка влаги в почве аубреция не любит. В естественных условиях она растет на каменистых грунтах, на склонах, где вода стекает естественным образом. При избытке влаги в почве корни растения страдают от нехватки кислорода, что ослабляет его и может стать причиной развития мучнистой росы. Идеальная почва для аубреции — хорошо дренированная, с большим содержанием песка и добавлением мелких камней. Цветок не нуждается в плодородной земле, не может расти на тяжелых глинистых грунтах. В природе обриета произрастает на почвах, богатых известью. В саду она хорошо себя чувствует на нейтральной и слабощелочной почве. Если же грунт кислый, необходимо предварительно известковать его. Цветок считается малолетником, поскольку при неподходящих условиях растение плохо переносит зиму и выпадает через несколько лет выращивания. В средней полосе обриета зимует в открытом грунте под слоем снега. Однако из-за чередования оттепелей и морозов растения ослабляются и могут выпревать под сугробами. В бесснежные зимы обриета может вымерзать, поэтому осенью рекомендуется укрывать растения лапником или засыпать сухой листвой на случай прихода первых морозов по голой земле. Выращивание и уход Поскольку выращивание обриеты из семян не представляет трудностей, дачники редко используют готовый посадочный материал и выращивают рассаду цветов. Рассада Посев семян на рассаду проводят в начале-середине марта, чтобы в конце мая высадить растения на постоянное место.  Семена обриеты довольно мелкие, но не пылевидные. Всхожесть зависит от качества посадочного материала и его свежести. Для получения большого количества саженцев лучше приобретать семена с запасом. Для посева удобно использовать кассеты или 20-гнездные мини-парники, это позволяет выращивать рассаду без дополнительной пикировки, поскольку сеянцы обриеты плохо переносят повреждение корней. Для выращивания рассады можно использовать любой готовый грунт, однако его необходимо разбавить песком или перлитом мелкой фракции, чтобы почвенная смесь лучше пропускала воду. Семена сеют поверхностно, по влажному субстрату, небольшими щепотками. Сверху их слегка присыпают мелкозернистым песком. При комнатной температуре всходы появляются в течение 8–10 дней. Как и другие представители семейства крестоцветных, аубреция любит прохладу и яркий свет. Рассаду лучше держать на подоконнике, а в пасмурные дни досвечивать фитолампой. Саженцы аубреции развиваются довольно медленно, однако не доставляют каких-либо хлопот. Уход за рассадой самый обычный — поливы по мере просыхания грунта, а также периодические подкормки комплексным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур».  Выбор места и подготовка почвы К выбору места для многолетних цветов нужно подходить с особенной тщательностью, ведь правильные условия выращивания обеспечивают успех или провал всего мероприятия. И здесь необходимо учитывать естественные условия произрастания конкретной культуры. Аубреция растет в горной местности, а значит, на каменистой горке или на склоне ей понравится. Склон нужен в первую очередь для оттока лишней влаги во время затяжных дождей, а также весной в период схода снега. Растение предпочитает открытые солнечные места, но с этим нужно быть аккуратнее. В регионах с обилием пасмурных дней цветок, действительно, нужно разместить на открытом месте. А вот в южных регионах лучше найти местечко, где цветы будут защищены от полуденного палящего солнца. Им понравится в полутени, где растения будут освещены в первой половине дня или после обеда. Обриета совсем небольшая, поэтому стоит размещать ее на переднем плане миксбордера либо на среднем ярусе альпийской горки, чтобы растения были хорошо видны. Подушковидный многолетник подходит для бордюрной посадки вдоль садовых дорожек, для обрамления клумбы, для озеленения подпорной стенки, а также может выращиваться в контейнерной культуре. При подготовке почвы необходимо учитывать два фактора: кислотность грунта и его дренированность. Тест-система «Агрохимик» позволяет провести почвенный анализ в домашних условиях. Исходя из полученных данных определяют, как улучшить почву. На кислых грунтах потребуется внесение больших объемов доломитовой муки (500–800 г/кв. м), если же pH почвы близок к нейтральному, можно ограничиться внесением древесной золы, она немного подщелачивает грунт, что нравится обриете. Оптимальный показатель кислотности почвы для цветка — pH = 6,5–7,5. Если при посадке большинства декоративных культур садоводу приходится увеличивать плодородие почвы и вносить перегной либо компост, то при посадке обриеты стоит другая задача — грунт нужно обеднить и улучшить его дренажные свойства. На песчаных почвах делать ничего не придется, они идеально подходят для выращивания альпийского цветка. А на черноземе и суглинках необходимо внести в почву побольше песка, а также мелкой гальки или кирпичной крошки. От того, насколько быстро будет уходить вода из зоны корней, зависит здоровье растений и их декоративность. Схема посадки На фотографиях из европейских журналов обриета выглядит просто потрясающе. Растения образуют сплошные ковры или яркие «половики», которые как будто специально развесили на опорной стене. В наших климатических условиях с длинной холодной зимой и сравнительно коротким жарким летом не стоит ожидать от обриеты той же декоративности.  В средней полосе куст обриеты редко вырастает больше 30 см в ширину, поэтому для создания цветочной реки или бордюрной ленты необходимо ориентироваться на схему посадки: 30 на 30 см.  Чтобы группа растений быстрее превратилась в сплошной массив, можно еще больше загустить посадки, высаживая растения с шагом 20 см. Для создания бордюра потребуется много саженцев. Уход в открытом грунте В первый год В год посадки обриета нуждается во внимании, ведь небольшие саженцы не могут конкурировать с сорняками. Растениям потребуется регулярная прополка и частые поливы до тех пор, пока кустики хорошенько не разрастутся. Обриета растет довольно медленно, поэтому не будет лишним поддержать ее комплексным удобрением «Здравень Турбо для клумб и цветников». За лето проводят 2-3 подкормки. Уже в первый год обриета подарит садоводу несколько цветов, они распустятся в июле-августе, однако пышным это цветение не назовешь. Но не стоит расстраиваться, первое цветение — это лишь показатель расцветки лепестков. Настоящее обильное цветение обриета продемонстрирует на второй год. В последующие годы Ранней весной, как только сходит снег, обриета уже с листьями, ведь это растение является вечнозеленым. Однако качество прошлогодних листьев зависит от условий зимовки.  Кусты обриеты, которые выглядят вполне сносно, достаточно слегка очистить, удаляя пожелтевшие или пожухшие побеги. В это же время можно набрать материал для черенкования — прошлогодние зеленые побеги отлично укореняются. Если кустики аубреции выглядят печально, нужно набраться терпения. Весенние дожди, лучи солнца и теплая почва сделают свое дело, и уже очень скоро обриета обрастет молодой листвой. И сразу же без малейшей задержки начнет цвести. Чтобы стимулировать рост листьев и цветение, полезно подкормить многолетники раствором комплексного удобрения «Здравень Аква для садовых цветов». В период цветения обриета нуждается лишь в поливах, да и то лишь в засушливую весну.  После окончания цветения проводят легкую стрижку, чтобы срезать отцветшие побеги. Если этого не сделать, в середине лета куртина будет выглядеть неряшливо. Обрезка стимулирует рост новых побегов, и тогда все лето обриета радует глаз аккуратной листвой. А при благоприятных условиях она дает повторное цветение, пусть и не такое пышное, как весеннее. Побеги обриеты способны укореняться в местах соприкосновения с почвой. Поскольку растение предпочитает легкий дренированный грунт, в течение лета полезно мульчировать почву под кустиками и вокруг них речным песком. Взрослые кусты обриеты нуждаются в регулярном омоложении, поскольку постепенно основание побегов оголяется, из-за чего в центре куртины возникает проплешина. В условиях русской зимы это обычно приводит к гибели растений из-за выпревания или вымерзания. Поскольку аубреция хорошо черенкуется, садоводы обычно делают запас саженцев, чтобы не потерять понравившийся сорт. Размножение черенкованием Зеленые черенки можно укоренять ранней весной, используя прошлогодние перезимовавшие побеги, либо в июне, после окончания цветения. Старые побеги аккуратно выдергивают из куртины, они имеют полуодревесневшее основание, а порой и зачатки корней. Молодые побеги аккуратно отрывают от куста, стараясь захватить всю длину ростка. Для укоренения зеленых черенков используют рыхлый субстрат на основе раскисленного верхового торфа или кокосового волокна. Можно проводить укоренение в прокаленном песке или в перлите мелкой фракции. Перед посадкой полезно опудрить нижнюю часть зеленых черенков стимулятором корнеобразования «КорнеСтим» или «Корневин». Черенки лучше укоренять сразу в отдельных стаканчиках, чтобы в дальнейшем не тревожить корни саженцев при пересадке. Для успешного укоренения черенков нужно создать парниковые условия. Стаканчики с саженцами ставят в прозрачный пластиковый контейнер либо сооружают над ними мини-парник из полиэтиленовой пленки. Необходимо регулярно распылять воду внутри укрытия, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха. В период укоренения зеленых черенков необходимо защитить их от прямых солнечных лучей, поскольку на солнце листочки быстро завянут либо сгорят. Нужно найти место с рассеянным светом, например у северной стены дома или в кружевной тени взрослой яблони. На постоянное место саженцы высаживают, как только они активно тронутся в рост, — это является показателем образования и развития корней. Обычно пересадку проводят в конце августа, когда летняя жара идет на убыль. До прихода зимы у растений есть еще достаточно времени, чтобы укорениться на новом месте. Обриета в ландшафтном дизайне Благодаря раннему сроку цветения обриета создает компанию весенним луковичным. Она создает контрастные композиции с нарциссами и ботаническими тюльпанами. По высоте и оттенкам лепестков обриета близка к шиловидному флоксу. Она красиво дополняет белоснежный арабис и создает яркий контраст с золотисто-желтым алиссумом скальным. Небольшие группы обриеты украсят карманы альпийской горки, они хорошо смотрятся в рокарии и на каменной стене сухой кладки. Если же саженцев много, можно позволить себе создать яркий цветущий ковер или эффектный сиреневый «ручей».

Марьин корень — дикорастущий пион, цветение которого можно увидеть весной на лесной опушке. Крупные карминно-розовые цветы выглядят весьма необычно для лесного окружения. Марьин корень в цветнике составит замечательную компанию весенним луковичным, ведь расцветает он одним из первых. Описание растения Марьин корень — народное название пиона уклоняющегося (Paeonia anomala). Латинское название растения подчеркивает его необычные, аномальные особенности — осенью, с приходом холодов, листья пиона уклоняющегося окрашиваются в красные тона, что не свойственно другим видам. Марьин корень формирует крупный подушковидный куст высотой до 1 м. Прямостоячие побеги покрыты черешковыми листьями. Каждый стебель венчает одиночный цветок. Чем старше куст, тем больше в нем побегов, и тем пышнее цветение. Черешковые листья марьиного корня похожи на листья травянистого пиона, но для первого характерна более ажурная зелень. Листья уклоняющегося пиона тройчато рассеченные, с мелкими ланцетными долями. Весной цветок просыпается раньше садовых пионов, его красные побеги первыми показываются из почвы, как только земля немного прогреется после схода снега. По мере роста листья приобретают типичную ярко-зеленую окраску. Цветение марьиного корня сильно обгоняет сортовые пионы, К майским праздникам он усыпан множеством бутонов, а в середине мая радует садовода ярким цветением. Бусины бутонов распускаются в восхитительные цветы, достаточно крупные для дикорастущего вида, они достигают в диаметре 10-13 см. Цветы простые, состоят из 8-ми шелковистых лепестков. Карминно-розовый цвет лепестков контрастирует с пышным кольцом ярко-желтых тычинок. Марьин корень издает чудный аромат, который привлекает шмелей, пчел и первых весенних бабочек. Продолжительность цветения марьиного корня не слишком велика и зависит от погодных условий. В прохладную погоду цветение длится до двух недель, если же резко пришла жара, цветы быстро облетают. Сильные штормовые ветра также укорачивают цветение пиона уклоняющегося. После окончания цветения завязываются плоды. В августе листовки плодов раскрываются и наружу показываются довольно крупные черные семена. В природе растение размножается семенами. В пейзажных садах, где цветущие побеги не срезают, можно найти самосев марьиного корня. Запасающий корень пиона уклоняющегося крупный, веретеновидный, состоит из множества отростков. Бурый снаружи и светло-желтый на срезе, он издает специфический запах и имеет чуть сладковатый вкус. Корневище применяется в народной медицине в виде спиртовой настойки, его также добавляют в состав травяных сборов.  Пион уклоняющийся — морозостойкое растение, зимует в открытом грунте без укрытия. Он с легкостью выдерживает сибирские морозы, под слоем снега не повреждается даже при -40°С. Виды и сорта Марьин корень относится к видовым пионам. В естественной природе растения можно увидеть в лесах предгорий Алтая, в Приуралье, в Пермском крае и республике Коми, а также в Казахстане и Китае. В некоторых регионах вид занесен в Красную книгу, поскольку из-за варварской заготовки лекарственного сырья находится под угрозой исчезновения. Саженцы пиона уклоняющегося можно найти в интернет-магазинах. Они представляют собой тот же вид, который растет в природе, его не коснулась рука селекционера. В садовых центрах в продаже периодически появляются семена пиона уклоняющегося под торговым названием “Марьюшка”. Увлеченные садоводы могут вырастить саженцы марьиного корня из семян. Выращивание и уход Марьин корень — это долгожитель сада. На одном месте он может расти несколько десятков лет, поэтому место под посадку нужно выбирать особенно тщательно, чтобы не пересаживать многолетник в ближайшие годы. Выбор места В естественной среде марьин корень растет на светлых опушках лесов. Растение любит яркий, но рассеянный свет. В саду лучше найти место, где пион будет защищен от полуденных лучей солнца, но будет хорошо освещаться в первой или второй половине дня. На сильном ветру шелковистые лепестки пиона уклоняющегося облетают раньше срока, поэтому желательно подобрать место, которое не слишком сильно продувается ветрами. Хорошим вариантом будет посадка марьиного корня “в ноги” декоративных кустарников, например, рядом со спиреей или чубушником. Однако в попытке найти безветренный уголок не стоит помещать цветок у стены дома, гаража или у глухого забора. Из-за плохой циркуляции воздуха растение будет больше подвержено грибным заболеваниям: серой гнили, ржавчине. Хотя стоит признать, что у марьиного корня отменный иммунитет. Сроки посадки Наилучшее время для посадки любых пионов — конец лета: август-сентябрь. Это холодостойкие растения, для образования обрастающих впитывающих корешков им нужна прохладная погода, с температурой не выше +10-15°С, и влажная почва. Обычно такие условия создаются в сентябре, когда спадает летняя жара. Однако саженцы пиона уклоняющегося чаще продаются весной. Посадочный материал можно увидеть на стихийных рынках, где дачники продают свои садовые излишки, а активные пенсионеры предлагают саженцы дикорастущих растений, выкопанные на природе. При весенней посадке оптимальным временем будет самая ранняя весна: конец апреля-первые числа мая, когда растения только-только показались из земли. При более поздних сроках посадки, когда марьин корень уже выпустил облиственные побеги и даже зацвел, укоренение растения будет происходить более тяжело. Куст будет страдать от жары и расходовать запасы питательных веществ из корневища, поскольку в прогретой почве пионы плохо укореняются. Подготовка почвы В природе марьин корень растет на плодородных почвах: на опушках лиственных лесов, в поймах рек. Растение предпочитает хорошо дренированную почву, в которой не застаивается влага. В естественных условиях пион уклоняющийся можно увидеть на склоне холма, где излишки влаги стекают естественным образом. На участках с плотными глинистыми почвами необходимо продумать, как обеспечить хороший дренаж. Если по всему участку не проложена дренажная система, лучше высаживать марьин корень на небольшом искусственном возвышении, чтобы обеспечить отток лишней влаги от корней. Корни пиона не любят застоя влаги в почве. Тонкие впитывающие корешки отмирают из-за недостатка кислорода, а крупные запасающие корни подгнивают. Поэтому для марьиного корня так важен хороший дренаж. Растение предпочитает плодородную, достаточно рыхлую почву. При подготовке посадочных лунок вынимают часть грунта и заменяют его питательной смесью из садовой земли, перегноя или компоста.  На глинистых грунтах необходимо добавить в почву песок, агроперлит или диатомит садовый. На песчаных почвах, наоборот, необходимо сделать грунт более вязким, чтобы он лучше удерживал влагу. Для этого в почвенную смесь добавляют глину или сапропель (озерный ил). На рыхлых почвах: черноземе, супесчаных или хорошо окультуренных суглинках достаточно небольшой посадочной ямы, размер которой немного превышает размер корневища. Если же грунт тяжелый, глинистый, делают крупные посадочные ямы, до полуметра в диаметре, которые наполняют рыхлой почвенной смесью. При подготовке посадочных лунок полезно внести минеральное удобрение. При весенней посадке можно использовать недорогую нитроаммофоску, при посадке в августе-сентябре лучше отдать предпочтение комплексным удобрениям с пометкой “осеннее” либо ограничиться внесением суперфосфата и сульфата калия, а азотные подкормки оставить на весну. Посадка Посадка деленок марьиного корня не отличается от посадки других пионов. Корневище размещают по центру подготовленной лунки, на небольшом холмике рыхлой земли. Важно обращать внимание на глубину посадки. Пробудившиеся почки должны находиться на 3-5 см ниже уровня поверхности почвы. Если же пион сажают уже с листьями, необходимо заглубить нижнюю часть побегов на те же 3-5 см.  При слишком мелкой заделке цветочные почки могут подмерзать в бесснежные зимы. Если же заглубить корневище, цветение отложится на несколько лет, пока корневище увеличится в размере и цветочные почки приблизятся к поверхности почвы. После посадки растения обильно поливают, полезно добавить в воду стимуляторы корнеобразования: “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин”.  Если посадку проводят весной или в начале лета, когда у растения уже раскрылись листья, необходимо позаботиться о временном укрытии от солнца. Над пионом хорошо бы сделать индивидуальное укрытие из двух дуг, установленных крест-накрест, и закрепленного на них плотного спанбонда. Уход Уход за молодыми растениями В первый сезон саженцы марьиного корня нуждаются в бережном уходе. Особенно важен уход для растений весенней посадки, поскольку они не успевают развить всасывающие корни и оказываются не готовыми к летней жаре. Такие саженцы необходимо регулярно поливать, а после полива рыхлить почву.  Молодые саженцы пиона имеют всего несколько листочков, и их количество не увеличивается в течение сезона, поэтому растения не могут противостоять натиску сорняков. Необходимо тщательно пропалывать цветник, чтобы саженцам хватало солнечного света и питания. В первый сезон, пока пионы как следует не укоренились, имеет смысл заменить корневые подкормки внекорневыми, поскольку у недавно пересаженных растений слабо развиты впитывающие корни. Питательные вещества они могут усваивать через листья. Для проведения подкормки по листу норму удобрения уменьшают в два раза. Для подкормки саженцев марьиного корня подойдет жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для садовых цветов”, можно воспользоваться и подкормкой “Здравень Аква Универсальный”.  Уход за взрослыми растениями  В последующие годы уход за марьиным корнем стандартный, как и за другими пионами.  Ранней весной, как только из земли показываются красные “носики” побегов, полезно провести подкормку аммиачной селитрой, это азотное удобрение усваивается даже в холодной почве. Через 3-4 недели, когда на побегах появятся крошечные бутоны, проводят подкормку комплексным минеральным удобрением. Подойдет любое, от нитроаммофоски до специальных составов, таких как “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Подкормку повторяют после окончания цветения. В августе полезно внести в почву вокруг кустов борофоску или смесь суперфосфата и сульфата калия либо провести корневую подкормку монофосфатом калия. Фосфор стимулирует рост корней, а также этот элемент необходим для закладки цветочных почек. В засушливое лето пион уклоняющийся необходимо регулярно поливать. Поливы важны не только в период цветения, но и во второй половине лета, когда под землей идет невидимая глазу работа — формируются цветочные почки на следующий сезон. Марьин корень практически никогда не болеет и не повреждается насекомыми. В редких случаях, на плохо дренированных почвах из-за обилия влаги растения могут поражаться серой гнилью. При обнаружении первых признаков заболевания необходимо пролить почву фунгицидами “Фундазол” или “Максим”. Размножение Марьин корень размножается вегетативно (делением корневища) и семенами. Первый способ более прост, второй потребует от садоводов определенных навыков и терпения. Деление куста Взрослые кусты пиона уклоняющегося можно принести из леса или приобрести саженцы на рынке, в интернет-магазине либо воспользоваться щедростью других цветоводов-любителей, которые периодически делят свои кусты. К делению куста приступают не раньше, чем он достигнет возраста 4-5-ти лет. При выкапывании пиона в лесу желательно не забирать куст полностью, а отделить лишь часть корневища, чтобы не уменьшать численность растений в дикой природе. Деление куста проводят ранней весной, как только из земли появляются почки, либо в начале сентября, чтобы растения успели укорениться до промерзания почвы. Куст выкапывают, по возможности отряхивают от земли и острым ножом делят корневище на несколько частей.  Каждая деленка должна иметь несколько почек (при весеннем делении куста) или несколько листьев (при осеннем размножении).  Свежие срезы полезно обработать зеленкой или препаратом “Агройод”, чтобы защитить их от проникновения патогенной микрофлоры. Желательно проводить пересадку максимально быстро, чтобы нежные впитывающие корешки не успели высохнуть на воздухе. При большом количестве посадочного материала саженцы размещают на расстоянии 80-100 см друг от друга. Такого расстояния хватит на ближайшие 5-7 лет, за это время кусты разрастутся и полностью закроют все свободное пространство. Молодые растения обычно пропускают несколько сезонов и дают первые цветы через год-два после пересадки. Выращивание из семян Выращивание пиона уклоняющегося из семян — процесс кропотливый и длительный. При удачном стечении обстоятельств саженцы зацветут через 4-5 лет после посева. В естественных условиях семена марьиного корня в августе осыпаются на землю, где сначала проходят теплую стратификацию во влажной осенней почве, а затем холодную — в течение зимы. Подобные условия необходимо создать и при выращивании рассады. Посев семян проводят еще осенью, сразу после покупки. Желательно приобретать свежие семена, собранные в текущем году. Посев проводят в небольшие плошки или рассадные горшочки, наполненные смесью верхового (раскисленного) и низинного торфа. Семенам пиона придется долгое время находиться во влажном субстрате, поэтому очень важно, чтобы грунт был качественным. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, полезно смешать почвенную смесь с комплексным препаратом “Тетрис”, в составе которого несколько видов триходермы. Этот полезный почвенный гриб подавляет развитие патогенных микроорганизмов. Можно использовать и другое средство — “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Посев семян проводят во влажный грунт, глубина заделки — 1 см. Емкости накрывают спанбондом, чтобы поверхность почвы не пересыхала, но и не закисала, и оставляют при комнатной температуре на 2-3 месяца. В течение этого времени необходимо следить за влажностью почвы. Грунт должен оставаться умеренно влажным. В декабре-январе емкости с посевами отправляют на холодную стратификацию — в погреб или холодильник, Следующие 2 месяца они должны находиться при температуре 0+4°С. Посевы переносят в тепло в первых числах марта либо как только появятся первые всходы. Дальнейший уход за рассадой стандартный: яркое освещение, регулярные поливы, периодические подкормки. Сеянцы пиона предпочитают прохладу, поэтому лучше держать их вдали от источника тепла, можно выставить на подоконник.  На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Если же к концу мая саженцы еще слишком слабенькие, их доращивают в горшочках до конца августа, и лишь когда летняя жара пойдет на спад, пересаживают на постоянное место. Полезные свойства Марьин корень является лекарственным растением. Он признается традиционной медициной, спиртовую настойку корневища пиона уклоняющегося можно приобрести в аптеке. Она применяется как сильнодействующее седативное средство при нарушениях сна, а также при повышенной нервной возбудимости. В народной медицине трава пиона уклоняющегося используется для аппликаций и примочек как наружное средство для лечения подагры, ревматизма. В восточной медицине марьин корень входит в состав противоопухолевых средств. Алтайцы используют корневища в пищу и добавляют их в состав чая. Важно понимать, что пион уклоняющийся относится к семейству Лютиковых, и как все его представители является ядовитым растением. При применении внутрь лекарственных средств на основе травы или корня пиона необходимо строго придерживаться дозировки. Детям младше 12 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с почечной или печеночной недостаточностью противопоказано применение внутрь лекарственных сборов и настоек на основе марьиного корня.

Душистый табак – представитель семейства Пасленовых, который, в отличие от своих ближайших родственников, не является овощной культурой. Это декоративное растение, которое цветет красивыми и ароматными цветками и здорово привлекает в огород насекомых-опылителей. Поговорим подробнее о том, как и где посадить душистый табак в саду и как правильно за ним ухаживать. Описание Табак душистый (табак декоративный) – многолетник, выращиваемый в культуре как однолетнее растение. Его родиной является Центральная и Южная Америка. В 19 веке табак начал распространяться по другим регионам, с 20 века селекционеры начали выводить культурные сорта, сейчас это растение можно встретить едва ли не в любом уголке планеты. Душистый табак представляет собой травянистое растение высотой от 20 до 90 см. Прямостоячие побеги имеют легкое опушение, листья достаточно крупные, сосредоточены в основном в нижней части побегов. Цветет душистый табак с первого летнего месяца и до начала осени, формируя на макушках побегов звездчатые цветочки разных оттенков: белые, розовые, красные, желтые. Раскрываются они ближе к ночи после захода солнца. В это время воздух вокруг цветника наполняется сладким и нежным ароматом, который активно привлекает в огород насекомых-опылителей. Многие садоводы замечали, что активнее всего источают аромат растения, цветущие белыми цветками. Виды и сорта Под общим названием табак душистый подразумевают несколько видов растений: Табак Лесной. Образует густые и пышные кусты высотой до 1,5 м. Прямостоячие стебли увенчаны белыми поникающими цветами, источающими сильный аромат. В ландшафтном дизайне высокорослый вид используется в качестве фонового растения заднего плана. Табак Лангсдорфа. Вырастает до 1,2 м в высоту. Характерная особенность вида – светло-зеленый оттенок цветков колокольчатой формы. Как и лесной табак, является довольно пахучим и ароматным. Табак крылатый. Именно данный вид получил широкое распространение в цветоводстве. По сравнению с другими видами он не такой высокорослый (до 90 см в высоту) и более разнообразный по цветовой гамме. Популярными сортами являются: Ред Дэвил. Кустики вырастают до 40 см в высоту, цветки имеют ярко-красный окрас, не закрываются днем. Вайт Беддер. Цветет белыми цветами, достигает в высоту полметра. Домино Самэн-Пинк. Низкорослый сорт (до 0,3 м), цветущий лососево-розовыми цветами. Пригоден для выращивания как в открытом грунте, так и в вазонах и кадках. Лайм Грин. Образует раскидистые и пышные кусты высотой до 70 см. Цветет желто-зелеными цветками с терпким ароматом. Кримзон Рок. Очень нарядный сорт: все лето кусты стоят густо усыпанные ярко-малиновыми цветами. Компактные растения можно посадить и в цветник, и в горшки. Табак Сандер. Гибрид табака крылатого и дикорастущего вида Форгета. Его главное преимущество состоит в крупных цветах, которые не закрываются в дневное время. Табак Сандер не имеет сильного аромата, а потому на него стоит обратить внимание аллергикам и тем, кто не любит сильных цветочных запахов. Растения характеризуются невысоким «ростом» (до 30 см), могут выращиваться как в цветниках, так и в кадках и вазонах.  Посадка табака душистого Сеять семена можно прямиком в открытый грунт. Но предпочтительнее выращивать душистый табак через рассаду. В первом случае к посеву приступают в мае. Во втором – в конце февраля или в марте. Дражированные семена не нуждаются в дополнительной обработке. Семена без оболочки рекомендуется предварительно замочить в слабом растворе марганцовки, а затем отправить во влажную ткань на прорастание. Параллельно нужно подготовить грунт и емкости. Семена табака очень мелкие, перед посевом их рекомендуется смешивать с песком. Высаживать их лучше в отдельные невысокие емкости с последующей пикировкой. Дражированные семена можно не смешивать песком и высаживать сразу в отдельные горшочки или торфяные таблетки. Грунт для выращивания рассады должен быть рыхлым и легким. Садовую землю рекомендуется смешивать с компостом и торфом в равных количествах, универсальный грунт можно разбавить песком. Посев семян производится по поверхности грунта, присыпать их землей или песком не нужно. Почву необходимо хорошо увлажнить, а емкости накрыть стеклом или прозрачной пленкой и поместить в теплые условия с температурой +20…+22°С. Уход за рассадой Прозрачное укрытие можно снимать тогда, когда семена дадут первые всходы. Это происходит через 10-14 дней после посева. Рассаду нужно поместить в светлое и теплое место. Ухаживать за ней просто – достаточно лишь поливать и периодически рыхлить грунт. Когда сеянцы нарастят первую пару настоящих листочков, их нужно распикировать в отдельные горшочки. После укоренения растений и их успешной адаптации на новом месте, рекомендуется прищипнуть макушки, чтобы спровоцировать кущение. За пару недель до высадки рассады в открытый грунт ее нужно начать адаптировать к уличным условиям, вынося на открытый воздух. Для первого закаливания достаточно будет и часа. В дальнейшем время на «выгул» нужно увеличивать. Последние пару дней рассаду можно оставить на улице или балконе и на ночь, не занося ее домой. Посадка душистого табака в открытый грунт Пересаживать подросшие сеянцы в цветник можно в конце мая, когда почва достаточно прогреется, на улице установится стабильно теплая погода, угроза возвратных заморозков минует. Для посадки рекомендуется выбрать хорошо освещенное солнечное место, не продуваемое ветрами. К почвам душистый табак неприхотлив, но лучше всего себя чувствует в рыхлом, легком, умеренно плодородном и влажном грунте. Располагать посадочные ямы необходимо на расстоянии 20-30 см друг от друга. Высокорослые растения можно посадить чуть свободнее. На дно посадочных ям полезно уложить дренажный слой из мелкого камня, керамзита или гравия. Пересадку рассады осуществляют методом перевалки вместе с земляным комом: в таком случае корни получат наименьшие повреждения, сеянцы быстрее адаптируются на новом месте. После посадки растения нужно хорошо полить, можно мульчировать компостом или скошенной травой. Уход за душистым табаком в открытом грунте С выращиванием душистого табака справится даже начинающий цветовод. Это удивительно неприхотливое растение, которое обильно цветет даже в условиях минимального ухода. Полив Полив – единственный аспект ухода, которому стоит уделить более пристальное внимание. Душистый табак – культура достаточно влаголюбивая. В условиях жаркого и сухого лета поливать его рекомендуется ежедневно или через день. В таком случае цветение будет более обильным и продлится дольше. В дождливое время поливы можно не производить. Чтобы сберечь драгоценную влагу в почве, посадки можно укрыть мульчей: скошенной травой, компостом, перепревшими опилками или соломой. Подкормки Если цветы были посажены в плодородный грунт, они могут обойтись и без подкормок вовсе. Если почва не была подготовлена заранее, посадки рекомендуется подкормить дважды: в период формирования бутонов и в начале цветения. Для подкормки можно использовать следующие составы: Настой куриного помета 1:20 или гранулированный куриный помет «Куровит», разведенный по инструкции; Универсальный готовый состав для цветущих культур «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов»; Можно дать разные составы в зависимости от стадии развития растений: в начале лета раствор карбамида, а в середине настой золы; Также растения полезно полить борной кислотой (1 гр на 10 л воды) для более обильного и длительного цветения. Рыхление и прополка Чтобы грунт не покрывался плотной коркой, после поливов почву под табаком полезно рыхлить. Пропалывать цветник необходимо по мере зарастания сорняками. Особое внимание «конкурентам» стоит уделить на начальных этапах развития растений. Чтобы сорняки не забирали ценные для табака питание и влагу, не затеняли культурные посадки, их нужно удалять. Вредители и болезни К счастью для садовода душистый табак очень редко поражается болезнями, грибками и вредителями. Растения выделяют в воздух фитонциды, защищающие их от разных напастей. Уход после цветения Отцветающие соцветия рекомендуется удалять, чтобы растения не теряли декоративный вид. Осенью с приходом холодов можно выбрать несколько самых крепких и рослых кустиков, укоротить все побеги на треть длины и пересадить растения в вазоны. В домашних условиях они продолжат расти и радовать глаз. Уход за растениями будет минимальным: их нужно будет периодически поливать и подкармливать. С приходом весны табак можно будет пересадить обратно в цветник: зацветет он раньше, чем в прошлом году. Душистый табак – культура, которая не оставит равнодушным ни одного садовода. Это удивительно неприхотливые растения, которые здорово украшают участок и наполняют воздух нежным парфюмированным ароматом. А еще привлекают на участок полезных насекомых и отгоняют от цветника ненужных вредителей.

Однолетние и многолетние цветы развиваются с разной скоростью. В июне одни цветы только-только “оторвались от земли”, другие пышно цветут, а третьи лишь выпустили бутоны. Для каждого периода развития нужна своя подкормка, поэтому ориентируемся не на календарь, а на состояние растений в цветнике. Какое питание нужно цветам Декоративные растения, как и прочие культуры, в процессе роста берут из почвы те питательные вещества, которые нужны им на данный момент. Своевременная подкормка обеспечивает растения необходимым питанием. В качестве основного питания применяют корневые подкормки, их чередуют с внесением удобрения по листу. Внекорневые подкормки усваиваются растениями быстрее, однако не могут обеспечить их необходимым объемом питательных веществ. Подкормки под корень можно проводить в любое время дня, главное, делать это после дождя или обильного полива, чтобы питательный раствор равномерно распределился в почве и не обжег корни. Внекорневые подкормки лучше проводить вечером, когда спадает жара, а солнце клонится к закату. Раствор удобрений распределится по листьям и усвоится в течение ночи. Вербена гибридная "Quartz XP Red with Eya" Азот В начале развития, когда идет рост надземной части, растения расходуют много азота. При его недостатке куртины цветов не будут такими крупными и пышными, как могли бы.  Избыток азота не полезен цветам. Многие декоративные растения от обилия органического азота в почве жируют — наращивают крупные листья в ущерб цветению. Однако и на голодном пайке держать растения не стоит.  В дождливое лето из почвы активно вымывается азот, поскольку это вещество является быстрорастворимым. В период затяжных дождей необходимо позаботиться о дополнительных подкормках. Фосфор От количества доступного фосфора в почве зависит обильность цветения, т.е. количество бутонов. Фосфор всегда есть в почве, однако обычно он находится в недоступной для растений форме. Чтобы цветение было пышным, в начале бутонизации декоративным растениям необходима подкормка легко усваиваемым фосфором.  А чтобы запасы этого элемента в почве не лежали мертвым грузом, необходимо их задействовать. Фосфатмобилизующие бактерии (Bacillus mucilaginosus и Bacillus me­ga­te­ri­um) преобразуют запасы почвенного фосфора в форму, доступную для растений. Внесение в почву препаратов “Фосфатовит” и “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост” способствует мобилизации запасов фосфора в почве. Калий Калийные подкормки обеспечивают максимальную яркость лепестков. Если цветение блеклое, а окраска цветов далека от той, что присуща конкретному сорту, — налицо дефицит калия. Калий является быстрорастворимым элементом. Регулярные поливы и дожди вымывают калий из почвы, поэтому его запасы необходимо периодически возобновлять. Калий также укрепляет защитные функции растений, благодаря этому элементу питания листья становятся более плотными, что делает их менее уязвимыми к грибным заболеваниям и атакам насекомых-вредителей. Многолетним растениям калий и фосфор нужны и после окончания цветения, они стимулируют закладку цветочных почек на следующий сезон. Микроэлементы Потребности растений в микроэлементах весьма скромны, однако их дефицит приводит к неприятным последствиям. Некоторые виды почв бедны железом. Этот микроэлемент способствует усвоению азота и участвует в образовании хлорофилла. При дефиците железа листья растений становятся светло-зелеными, а при его остром недостатке проявляется хлороз на верхних листьях, которым не хватает питания. Недостаток магния также сказывается на внешнем виде декоративных растений. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе. Благодаря магнию цветы выглядят максимально декоративно, их листья радуют глаз сочной зеленью. Дефицит магния приводит к хлорозу и отмиранию нижних листьев, поскольку растения повторно используют его для построения новых тканей, забирая из старых. Бор стимулирует формирование бутонов и цветение. Медь, цинк, марганец, молибден незримо участвуют в ростовых процессах: в формировании хлорофилла и синтезе витаминов и аминокислот, в регулировании дыхания и водного баланса. Кальций обеспечивает прочность побегов, он особенно важен для высокорослых цветов с хрупким стеблем. Какие цветы и чем подкормить в июне Однолетники Однолетние цветы выращиваются через рассаду и прямым посевом в грунт. В июне они находятся на разных стадиях развития, в зависимости от способа выращивания.  Те цветы, что сеяли сразу в открытый грунт: бархатцы, календула, лаватера, космея, цинния, эшшольция, нигелла, годеция, кларкия, портулак и др., — только недавно взошли. Чтобы они быстрее набрали массу, им нужна подкормка азотным удобрением или комплексным — с высоким содержанием азота. Однолетники, которые вырастили через рассаду: петуния, калибрахоа, лобелия, флокс Друммонда, агератум, вербена, львиный зев, гацания уже успели немного окрепнуть после высадки на постоянное место и вот-вот зацветут, а некоторые однолетники уже начали цвести. Этим культурам нужен весь комплекс питательных веществ, поскольку необходимо поддержать их вегетативный рост и заложить основу для яркого и обильного цветения. Азотные удобрения Однолетние цветы, которые сеяли или сажали сразу в грунт, в июне полезно подкормить азотными удобрениями. Они стимулируют рост надземной части: аммиачная селитра — быстро усваивается; калиевая селитра — более полезна, т.к. дает не только азот, но и калий, необходимый для яркости цветов; кальциевая селитра — особенно хороша для подкормки георгинов и гладиолусов, поскольку кальций обеспечивает прочность цветоносов; карбамид (мочевина) — действует не так быстро, как аммиачная селитра, но зато не подкисляет почву; настой коровяка, куриного помета, зеленое удобрение — стимулируют развитие почвенной микрофлоры, эффект от внесения органической подкормки проявляется через 3-4 недели. Комплексные удобрения Однолетние цветы, выращенные через рассаду, лучше подкормить комплексным удобрением с макро- и микроэлементами. Сбалансированный состав обеспечивает растения всеми необходимыми питательными веществами. нитроаммофоска (NPK=16:16:16) — доступное удобрение для июньской подкормки; Здравень Турбо для цветников и клумб (NPK=8:15:18 + Mg + микроэлементы) — оптимальный вариант для подкормки цветов, содержит все необходимые макро- и микроэлементы; Здравень Турбо для георгинов и луковичных (NPK=16:9:20 + Mg + Ca + микроэлементы) — идеальный вариант для высокорослых цветов, подходит не только для георгинов и гладиолусов, но также для декоративных подсолнухов, клещевины, амаранта, целозии, шток-розы, циннии, декоративной капусты и др. Многолетники Многолетние цветы к началу июня уже практически полностью сформировали куст и готовятся к цветению. В это время им уже не нужны азотные подкормки (их проводили в мае).  Подкормка в период бутонизации обеспечивает пышное, яркое и продолжительное цветение. И здесь нужны комплексные удобрения с небольшой дозой азота и преобладанием фосфора и калия, а также потребуется дополнительное внесение микроэлементов по листу. Многолетние цветы подкармливают перед началом цветения и после его окончания. Культуры с крупными соцветиями полезно дополнительно поддержать корневой подкормкой на пике цветения. Пионы, дельфиниумы, лилейники, ирисы, лилии особенно отзывчивы на внесение удобрений. Они порадуют садовода крупными пышными соцветиями и насыщенной окраской лепестков.  Летняя подкормка флоксов метельчатых, многолетних астр и хризантем, а также георгинов создает основу для великолепного цветения во второй половине лета.  Подкормки под корень диаммофоска (NPK=10:26:26) — хороший вариант для подкормки многолетних цветов, поскольку содержит много фосфора и калия; сульфат калия (K=50) — концентрированное калийное удобрение, полезно добавлять в органические подкормки; Здравень Турбо для цветников и клумб (NPK=8:15:18 + МЭ) — отличный вариант для подкормки многолетних цветов в июне. Для увеличения концентрации фосфора и калия полезно добавить в рабочий раствор половинную норму монофосфата калия (5 г /10 л). Внекорневые подкормки Внесение удобрений под корень полезно чередовать с внекорневыми подкормками. Они дают быстрый эффект и весьма экономичны, ведь расход удобрения для внесения по листу гораздо меньше, чем при поливе под корень. Дорогостоящие удобрения, микроэлементы, аминокислоты и стимуляторы роста вносят именно по листу: монофосфат калия (монокалийфосфат) (NPK=0:50:33) — безазотное удобрение с высокой дозой доступного фосфора и калия; Здравень Аква для садовых цветов (NPK=4:2,5:5 + МЭ) — быстро усваиваемое гуминовое удобрение, идеально подходит для подкормки по листу; Здравень Аква антистресс-регенератор листьев — комплекс микроэлементов для улучшения состояния растения в стрессовых условиях (в жару, при похолодании, после болезни или нападения насекомых); “Изабион”, “ВитАмин” — микроудобрения с комплексом аминокислот и витаминов, быстро усваиваются, повышают декоративность растений, стимулируют цветение; Плантафол (Плантафид) с формулами NPK=10:54:10 и 5:15:45 — эффективные удобрения с высоким содержания фосфора или калия, соответственно, и комплексом микроэлементов. Из-за высокой стоимости применяются только для самых любимых цветов; Кристалон желтый (NPK=13:40:13 + МЭ) и Кристалон коричневый (NPK=3:11:38 + МЭ) — хорошая альтернатива Плантафолу, более экономичная по цене. Цветы, требующие особенного внимания Не все декоративные культуры отличаются отменным аппетитом. Так, низкорослые альпийские растения привыкли ограничиваться скудным рационом, избыток минеральных удобрений никак не повлияет на их декоративность. А вот розы или петунию без регулярных подкормок не вырастить. Весенние луковичные В июне полезно провести подкормку весенних луковичных, чтобы стимулировать рост дочерних луковиц. Для формирования клубней или луковиц растению нужны доступные фосфор и калий.  В июне тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики, а также мелколуковичные полезно подкормить калийно-фосфорными удобрениями или комплексными, с высоким содержанием калия и фосфора. Подкормку проводят сразу после окончания цветения: монофосфат калия; сульфат калия; борофоска; любое комплексное удобрение с пометкой “осеннее”. Растения в горшках Однолетние цветы, которые выращиваются в контейнерной культуре, требуют повышенного внимания. Из-за небольшого объема земляного кома в ограниченном пространстве горшка растения “голодают”.  Однако избыток минеральных солей может дать обратный эффект, — в засоленной почве корни растений испытывают стресс и не могут усваивать воду и питательные вещества. Петунию, вербену, лобелию, пеларгонию и другие цветы, выращиваемые в кашпо, лучше подкармливать часто, — раз в неделю, но уменьшать норму удобрений в 3-4 раза. Розы, клематисы и петунии Розы, клематисы и петунии — весьма требовательные к питанию культуры. Для них характерно длительное цветение в течение нескольких месяцев, а также обилие крупных цветов. Чтобы декоративные растения показали все, на что они способны, их нужно кормить регулярно, гораздо чаще, чем другие цветы. Корневые подкормки комплексным минеральным удобрением “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий” проводят каждые 10-14 дней, при этом раз в неделю растения дополнительно подкармливают по листу. Для внекорневых подкормок норму уменьшают вдвое. Розы, клематисы и петунии будут цвести пышно, если чередовать удобрения с высоким содержанием фосфора и большой дозой калия (NPK=10:54:10 и 5:15:45 или NPK=13:40:13 и 3:11:38). И здесь лучше обратиться к европейским маркам: Плантафол, Плантафид, Кристалон. Гортензии Гортензии пользуются не меньшей популярностью у садоводов, чем розы. Огромные шапки соцветий и продолжительный период декоративности — это “заявка на победу”. Большие кусты с крупными листьями и мощными соцветиями требуют усиленного питания, поэтому гортензии нужно подкармливать регулярно, с такой же частотой как розы.  Важно помнить о том, что гортензии предпочитают кислые почвы. На грунтах с нейтральным или слабощелочным pH необходимо подкислять воду для полива, используя лимонную кислоту, яблочный либо столовый уксус или специальные препараты на основе сульфата алюминия, такие как “Цветалон для изменения цвета гортензий”.

Ранней весной одной из первых расцветает маленькая сцилла. Да, она совсем невеличка: всего-то на 10-15 см от земли поднимаются ее тоненькие стебельки с небольшими ярко-синими, чуть пониклыми цветочками – именно так выглядит сцилла сибирская. Но есть растения с белыми, розовыми, нежно-голубыми цветками – в зависимости от вида и сорта. Описание цветка сцилла Такое мифическое имя (вспомним миф Древней Греции про Сциллу и Харибду) она получила от ученых, а у садоводов растение больше известно под названием - пролеска. Сцилла - растение из семейства Спаржевые (раньше оно называлось Лилейные), род насчитывает около 80 видов, которые в диких условиях произрастают на лугах по всей Европе, Северной Африке и в странах Ближнего Востока. Пролеска считается мелколуковичным первоцветом. Это многолетнее растение, у которого формируется луковичка, ее размеры могут быть около 2-3 см, со временем вокруг материнской луковки нарастает множество мелких деток и через несколько лет такое гнездо нужно рассаживать. Весной из земли сразу появляются простые линейные листочки и вместе с ними невысокие цветоносы – кистевидные соцветия, с расположенными на них цветочками. После окончания цветения листья еще некоторое время остаются зелеными, но постепенно засыхают и растение засыпает до следующей весны. Сцилла: виды и сорта Рассмотрим некоторые виды сциллы. Сцилла - пролеска сибирская Несмотря на свое название, эта пролеска не растет в Сибири, она обитает в областях центральной России, в Крыму и на Кавказе, в странах южной Европы. Часто произрастает на альпийских лугах. У этой маленькой сциллы (высота 15 см) цветочки ярко-голубого цвета раскрываются утром, а к вечеру уже закрывают свои лепестки. Этот вид делится на 3 подвида. Кавказский Обитает в Восточном Закавказье. Высота 20-24 см. Цветки окрашены в темно-синий цвет с фиолетовым оттенком. Цветет на протяжении 20 дней. Армянский Ареал обитания – южное Закавказье и северо-восточные области Турции. Высота 10-15 см. Листья изогнуты серповидно. Цветки насыщенного синего оттенка. Цветет весной 15-20 дней. Сибирский Наиболее популярный у садоводов вид. В природе обитает в европейской и южной части России, на Кавказе, в Крыму, в Турции. Невысокое растение с розеткой листьев, из которой выходит несколько цветоносов с расположенными на них ярко-голубыми колокольчатыми цветочками. Цветет рано весной на протяжении 17-20 дней. Есть белоцветковая форма. Сорта: Спринг Бьюти. Очень красивое растение, на цветоносах зеленовато-фиолетового тона располагаются темно-фиолетовые довольно крупные цветки. Семян не образует, размножается только вегетативно. Альба. Растение украшено нежными белоснежными цветками. Оба эти сорта прекрасно сочетаются при совместной посадке. Сцилла - пролеска колокольчатая Растение родом из стран южной Европы, где произрастает на лугах и в светлых лесах. Высота до 25-30 см. Соцветия кисти несут 5-10 колокольчатых цветков, окраска которых может быть не только синей, но и розовой, белой. Сорта: Роуз Квин. Кустики 20 см в высоту. Розово-сиреневые цветки издают слабый аромат. Скай Блю. Крепкие цветоносы украшены спирально расположенными голубыми цветками с синей полоской. Ла Грандес. Соцветия несут до 15 белоснежных цветков. Розабелла. Высота 30 см. Цветки розовато-сиреневого оттенка обладают нежным ароматом. Другие сорта этого вида: Дейнти Мэйд, Эксцельсиор, Квин оф Пинкс, Блю Перл, Монт Эверест. Сцилла - пролеска двулистная Природный ареал обитания – центральная Россия, юг Европы и Средиземноморье. Высота 15 см. Цветочки розового или белого цвета обладают сильным ароматом. Цветение начинается с апреля и длится 15-18 дней. Сцилла - пролеска осенняя Природный ареал обитания – Малая Азия, страны Средиземноморья. Высота 15-20 см. растение образует розетки, из которых выходит до 5 цветоносов, густо усеянных цветочками светло-сиреневого или красно-фиолетового цвета. Цветет в августе-сентябре. Сцилла - пролеска перуанская Природный ареал обитания - Западное Средиземноморье (несмотря на название). Высота до 35 см. На цветоносах располагаются конические соцветия с многочисленными мелкими цветочками насыщенного синего цвета. Сцилла - пролеска испанская Этот вид родом из Португалии и Испании, а также Северной Африки у цветоводов известен под названием гиацинтоидес испанский. Довольно высокое растение достигает 40 см, имеет блестящие ремневидные листья темно-зеленой расцветки длиной 30-60 см. Синие колокольчатые цветки до двух см в диаметре располагаются в кистях по 15 штук. Цветет весной. Сорта: Excelsior. Высота цветоносов 55 см. Яркие цветки фиолетово-синего оттенка, украшены голубыми полосками. Rosabella. Цветки этого сорта имеют фиолетово-розовый оттенок. Кроме перечисленных, садоводы довольно часто выращивают виды: С. виноградная, С. пушкиниевидная, С. Розена, С. Виноградова, С. фиолетовая, С. китайская (пролесковидная), С. одноцветковая, С. Литардье, С. бухарская (или Введенского). Когда сажать сциллу Этот цветок настолько неприхотлив, что сажать и пересаживать его можно в любое время, и даже во время цветения: конечно, после пересадки цветочки завянут, но сам кустик прекрасно приживется на новом месте. Но все-таки лучшее время для посадки весеннецветущих видов – это период после отмирания надземной части, когда засохнут листочки, это примерно с июля месяца. Если сцилла уже растет на участке и есть необходимость ее рассадить, после увядания и начала подсыхания листьев растения выкапывают, подсушивают луковички и хранят их в прохладном месте до момента высадки. Сажают луковки пролески, как и всех первоцветов, начиная с августа месяца. Куда лучше посадить сциллу Местоположение и почва Пролеска прекрасно будет расти как на открытом солнечном месте, так и в легкой полутени. При этом весеннецветущие виды предпочитают более светлые участки, а осеннецветущие разновидности мирятся с достаточным затенением. Большинство видов сциллы - растения низкорослые, поэтому лучше всего они будут смотреться в бордюрах, по краю клумб с другими первоцветами. Они прекрасно подходят для альпийских горок и рокариев. Куртинки ярко-синих пролесок будут великолепно выглядеть на фоне газона или у подножия хвойных растений, а также среди декоративных кустарников.  Можно посадить сциллу и в приствольные круги плодовых или других деревьев в саду. Подготовка участка Лучшими для посадки сциллы будут почвы рыхлые, воздухо- и водопроницаемые, легкие, богатые органикой. В качестве последнего лучше всего использовать листовой перегной. Для хорошего развития и обильного цветения следует приготовить почву, состоящую из садовой и лесной земли, которая содержит полуразложившуюся древесную кору и листовой опад. Можно добавить немного торфа и песка. Кислотность грунта должна варьировать от 6,5 до 7,0. Подготовленные компоненты тщательно перемешать и заполнить полученным субстратом приготовленные лунки. Размножение пролески Самый простой способ размножения разных видов сциллы – луковичками. При посадке одной луковицы вокруг нее начинают нарастать детки (примерно 2 за год), и через несколько лет на этом месте образуется целое гнездо, состоящее из множества луковичек разного размера и возраста. Приходит время делить и пересаживать растения, делать это нужно раз в 3-5 лет. После усыхания листьев (важно не допустить полного засыхания, иначе трудно будет найти их место расположения), весь куст выкапывают. Слегка подсушив луковицы, их аккуратно разбирают и отделяют самые крупные и более мелкие. Луковички сажают на расстоянии 5-10 см, заглубляя на 6-8 см – это зависит от их величины. Обычно глубина посадки составляет 3 диаметра луковички. Посадку проводят во влажную почву и сверху мульчируют смесью торфа и листового перегноя. Можно размножить сциллу и семенами. Семена собирают сразу, как плоды-коробочки засохнут и начнут растрескиваться (в конце июня). После чего сразу сеют во влажный грунт. Цветение наступит через несколько лет. Сцилла может размножаться самосевом и засорять участок. Чтобы не пришлось постоянно удалять с клумбы лишние кустики, нужно своевременно обрывать увядающие цветки, не допуская образования семян. Уход за сциллой Выращивание сциллы не составляет особого труда. Полив растения Поливать пролеску весной нужно в случае очень засушливой и жаркой погоды. После чего обязательно рыхлить почву около кустиков, одновременно удаляя сорняки. При поливе нужно стараться, чтобы вода не попадала на цветочки. Лучший вариант - замульчировать участок с пролесками и другими первоцветами листовым перегноем или измельченной корой. Это не только сократит количество поливов и прополок растений, но выглядит очень красиво. Подкормка Рано весной, как только пролески показались из земли, их подкармливают комплексным минеральным удобрением («Здравень для георгинов и луковичных», «Нитрофоска», «Диаммофоска», «Фертика весеннее»), это сделает цветение обильным и пышным. Осеннецветущие виды следует подкармливать осенью. Также используют комплексное удобрение, к которому добавляют микроэлементы - железо, магний, кальций и медь. Зимовка Сцилла растение очень морозостойкое и прекрасно переносит зимы даже в регионах с суровым климатом, поэтому практически не нуждается в специальной подготовке к зиме. Но при выращивании на открытом месте и в случае, если зимой там происходит выдувание снега, посадки сциллы рекомендуется прикрыть еловыми ветками или сухой листвой. Борьба с вредителями и болезнями Чаще всего пролеску поражают такие заболевания, как ахеленхоидес, серая гниль и гниль луковиц. Из вредителей опасность представляет корневой луговой клещ, а также мышевидные грызуны. При заражении ахеленхоидесом страдают луковички, у которых буреют чешуйки и появляется гниль, идущая кольцами. На поверхности луковицы появляются некротические пятнышки. Сами растения отстают в росте и теряют декоративность. Больные луковички нужно выкопать и сжечь, а здоровые, растущие рядом, выдержать в горячей воде (43 градуса) в течение 30 минут. Серая гниль поражает листовые пластинки и верхнюю часть луковиц. На них можно увидеть плесень серого цвета и гниение; впоследствии на луковичках образуются уплотнения. Кустики по мере развития болезни желтеют и погибают. Больные растения как можно раньше выкапывают и уничтожают. Если болезнь обнаружилась на луковицах, хранящихся до посадки, больные места вырезают и присыпают срезы древесной золой. Гниль луковиц вызывают грибные инфекции, развивающиеся при высокой влажности. Сначала болезнь поражает листья, которые начинают желтеть, а затем проникает в луковички, проявляясь в виде пятнышек грязно-красного цвета. Такие луковицы следует выкопать и уничтожить. Различные мышевидные грызуны любят лакомиться луковицами пролесок, а весной съедают и сочные молодые росточки. Защитить растения можно, сделав неглубокую канавку вокруг места, где они растут. В канавку раскладывают приманки с отравой (например, «Ратобор – восковые таблетки»), слегка присыпав почвой, чтобы ее не попробовали птицы и не погибли. Корневой луговой клещ. Вредят его личинки и взрослые особи - они прогрызают донце луковички, пробираются в ее центр и высасывают соки из внутренних чешуй. В результате луковица засыхает. Пораженные растения обрабатывают препаратами инсектоакарицидами («БиоКилл», «Агравертин», «Актеллик», «Акарин»). Чтобы не допустить вредителя, следует для профилактики перед посадкой протравливать луковицы в одном из этих средств. Посадите пролеску, уделите ей минимум внимания, и ваш весенний сад наполнится разными оттенками чистого голубого и синего цвета.

Барбарис Тунберга — это фейерверк окрасок! Эффектный кустарник преобразит любой участок, потребуя минимум ухода. Из множества сортов можно выбрать на любой вкус. Разрешите представиться Барбарис Тунберга  Red Rocket Барбарис (berberis) — род, насчитывающий более 600 видов. Его «рокочущее» название связано с морем. В греческом - похожее «имя» у вида раковин. По-латыни созвучно арабскому выражению, оно означает «с лепестками, напоминающую морскую раковину». Завитки цветочных лепестков кустарника действительно похожи на ракушку. Прочие версии отсылают к «barbarus» (варвар), «медвежья ягода». Самая известная разновидность — барбарис Тунберга. Официальное наименование вид получил в честь знаменитого ботаника из Швеции К.Тунберга в 1821 году. Растение произрастает на Дальнем Востоке, в Японии (зовут также «японским барбарисом»). В природе образует куст высотой и шириной до 2,5 метров с дугообразными побегами. Культурные сорта сильно отличаются по размерам и внешнему виду. Признак, который их объединяет: небольшие, округлой формы, листики с ровными краями. Весной кустарник украшают мелкие желтые цветочки. Культивары с зеленой листвой, вариегатные осенью становятся наряднее, окрашиваясь в оранжево-пурпурные тона. Ярче делаются оранжевые, пурпурные экземпляры. Почти не меняется окрас только у желтолистных. Декоративности добавляют и красные блестящие плоды, которые долго держатся на ветках, порой до следующей весны. Барбарис обладает еще одной интересной особенностью. На одном растении могут в одно время быть листовые пластинки разного цвета. Всем хорош кустарник, кроме одного. Колючий! Даже одиночные шипы могут ранить. Поэтому его лучше не сажать в саду в местах, где играют малыши. Высокорослые «особи» не размещать близко к дорожкам, чтобы не пораниться. Работать с садовым питомцем придется в плотных перчатках. Барбарис Тунберга  Atropurpurea Nana У невысокого барбариса Atropurpurea Nana не так много колючек. Топ-10 популярных сортов Сегодня известно более полусотни культиваров растения. Их классифицируют в первую очередь по окраске: листья зеленые, желтые, оранжевые, пурпурные, пестрые. Выведены культивары низкорослые высотой до 1 метра и карликовых размеров (30-50 сантиметров). Есть медленно и быстрорастущие. Универсальные или те, из которых лучше всего получается формирование зеленой изгороди. Предлагаем вашему вниманию барбарис Тунберга: популярные сорта и их описание. Golden Ring Красивейший представитель вида. У него выразительные пурпурные листья с узкой золотой каемкой, появляющейся летом. Осенью становятся полностью ярко-красными. Цветение не обильное весной. Цветочки желтые внутри и красные снаружи. Куст крупный, доходит до 1,5 — 2 м и столько же в ширину, образуя полусферу. Для поддержания «внешности» нужна регулярная омолаживающая стрижка. Шипов немного. Atropurpurea Окраска листвы этого барбариса Тунберга — темный пурпур. В осеннее время сменяется алым цветом, красно-пурпурными становятся и побеги кустарника. Размеры куста такие же, как у предыдущего. А зимостойкость пониже, но при подмерзании быстро восстанавливается весной. Пользующийся популярностью сорт. У Atropurpurea пышные соцветия, в которых много желтых с красным окаемом цветков. Orange Rocket Название подсказывает «масть»: оранжево-красная. Но у молодых листиков она с желтизной, по осени Orange Rocket пылает багрянцем. Яркие алые плоды долго остаются на ветках. Медленно растущее растение. Высота взрослых экземпляров с колонновидной кроной до 1.2 метров и объемом 0,6 метра. Зона зимостойкости 5: переносит морозы от -23 до -28 градусов. Green Carpet Барбарис Тунберга с насыщенно-зеленым цветом листовых пластин. В сентябре их окрас приобретает несколько оттенков: желтые, оранжевые, рдяные. Привлекательна форма куста. Быстрорастущие побеги образуют «подушку» до метра в высоту и до полутора — шириной. Крона плотная и расплющенная. Он хорошо подходит в качестве почвопокровника. Нужна регулярная обрезка. Erecta Узкая колонновидная крона — «изюминка» этого культивара. Рост полутораметровый, а диаметр до метра, побеги с шипами. Имеет средний темп роста, за год вырастает на десять сантиметров. Светлая зеленая листва с наступлением сентября приобретает цвет золота с багрянцем. И барбарис Тунберга становится ярким вертикальным акцентом в саду. С возрастом крона кустарника превращается в вееровидную. Golden Carpet Низкорослые экземпляры вида невозможно представить без этого подушковидного культивара. Вырастает вверх до метра и до полутора в объеме. Дугообразные склоненные веточки могут «похвастаться» листьями- «хамелеонами». По весне они салатовые, летом — золотые, с наступлением сезона осени — оранжевые. Садовый питомец может пострадать от ожогов солнца. Но в сильной тени не проявится все разнообразие тонов. Aurea Очень декоративен, как показывают фото и описание. В солнечные дни у него листья — чистое золото. Прекрасно подходит для создания живой изгороди. Даже зимой с яркими блестящими ягодами хорошо смотрится. Растет представитель вида медленно, форма куста сферическая. Высота порядка 80 сантиметров, ширина — метровая. Стебли с одиночными шипами. Зимостойкость у растения высокая: перенесет морозы от 28 до 34 градусов. Барбарис Тунберга  Aurea Silver Beauty Один из лучших, шикарный барбарис Тунберга. Молодые побеги с немногочисленными колючками покрыты корой розового цвета. Ее подчеркивает зеленая листва с бело-серебристым крапом. Осенью она становится «румяной». Красные плоды добавляют нарядности. Зимостойкость от -23 до -28 градусов. Сорт медленнорастущий: 1,5 м высоты и 1 м ширины достигает лишь через десять лет. Предлагается формирование из него невысокой живой изгороди. Посадка рядом с хвойниками усилит впечатление этой пестролистной формы. Harlequin Описание кустарника хочется начать с его оригинальной «масти». Вишнево-алые листья словно обрызганы белыми, розовыми, серыми каплями. Окраска молодых колючих побегов желтоватая (красно-пурпурная), позже темнеет до пурпурно-коричневого. Harlequin достигает метрового роста и полутораметрового диаметра долго. Прирост 10-15 см в год. Но необычная окраска перевешивает все, хочется иметь его на участке. Admiration Выбор и описание будут неполными без карликов. Низкорослые и миниатюрные растения сегодня на пике популярности. К тому же крохотным формам не требуется обрезка. Это немаловажный факт при колючести «барбарисиков». Карликовый сорт доходит «росточком» всего до 30-40 см. Растет медленно. Но какой нестандартный. Пурпурные листики окаймлены желтым колером. Весной на побегах расцветают одиночные цветки. Такой барбарис Тунберга, находясь на альпийской горке, в рокарии, в качестве бордюрного растения без внимания не останется. Как вырастить Растение неприхотливо. Выращивание и уход в открытом грунте за ним несложен при соблюдении некоторых требований. Есть различия при посадке отдельно стоящего куста и создании живой изгороди. Карликовые сорта можно сажать в контейнеры на участке и даже выращивать на подоконнике. На нужном месте Барбарис Тунберга можно сажать осенью и весной. Он медленно приживается: осенняя посадка проводится 25 августа-17 сентября, весенней порой высаживают 28 апреля-15 мая. Саженцы с закрытой корневой системой сажают в течение всего сезона. Да будет свет! Почти все представители вида предпочтут солнечные территории. Особенно яркий свет необходим сортам с пурпурной листвой. В тени насыщенные краски не только поблекнут, пестролистные потеряют свой узор, крапчатость, могут позеленеть. Желтолистные также способны стать зелеными. Хотя некоторые культивары (Maria) страдают на солнышке от ожогов. Только культивары с темно-зелеными листьями растут хорошо на солнце и в полутени. Не любит садовый питомец находиться на открытом, продуваемом ветрами месте. Лучше отвести защищенный от ветра участок. Своя земля Кустарник не слишком требователен к грунтам, будет расти на любых. Но на глинистом грунте, с плохой проницаемостью влаги и воздуха барбарис Тунберга развивается плохо, болеет. Идеально подходит для него питательная, легкая, дренированная почва с нейтральной кислотностью. Если на участке неподходящая землица, нужно подготовить следующую почвосмесь. Взять две части дерновой земли, по одной перегноя и песка с добавкой 1 ст. золы (или применить «Древесную золу гранулированную»). Посадка живой изгороди на кислой почве потребует внесения доломитовой муки. На глинистых землях вносят под зиму или перед весенней вспашкой по 300 г на кв.м., на песчаных по 200 г. На посадку становись! На выбранной территории копают посадочные ямы полметра глубиной и шириной. В зависимости от сорта дистанция между растениями должна составлять 1-1,5 м. Для карликов достаточно расстояния в 50 сантиметров друг от друга. Если предполагается выращивание «зеленого забора», барбарис Тунберга размещают один от другого через 40-60 см для среднерослых, 30 см - для низких. Важно определиться с длиной изгороди, рассчитать количество саженцев. Они недешевы. Например, 5 м «живого заборчика» потребуют около 10 растений только при однорядном размещении. Выкапывают под «строй» не ямы, а делают одну большую траншею полметра вглубь и вширь. На ямочное (траншейное) дно обязательно укладывают дренаж. Это может быть битый кирпич, гравий или песок не менее десяти сантиметров толщиной. Насыпают приготовленную почвосмесь холмиком. На нее устанавливают саженец. Расправляют корешки растения, заполняют землей оставшееся пространство. Корневая шейка должна находиться на поверхности почвы. После высадки легко утрамбовывают приствольный круг, хорошо поливают. Когда вся влага впитается, барбарис Тунберга желательно замульчировать торфом (перегноем). Обрезать кустик не обязательно, хотя обрезка стимулирует рост. На одном месте кустарник может прожить около пятидесяти лет. Лей да жалей Барбарис Тунберга относится к засухоустойчивым культурам. Ему противопоказана посадка на влажных участках. Избытка влаги он не выносит, может загнить. В условиях средней полосы кустарнику хватает естественных осадков. Только в сильную засуху нужно полить. Но молодые саженцы в первые месяц-полтора после посадки поливают каждую неделю. Чтобы быстрее прижились. Можно сделать земляной валик, дабы вода не растекалась, а проникала в корень растения. Кому добавки? Уход за кустарником включает и питание. Но культуру лучше не докормить, чем перекормить. Ежегодно или раз в два года дают органику. Добавляют под куст компост, подсыпают торфа. Раз в три-четыре года рано весной барбарис Тунберга подкармливают мочевиной («Карбамид»). Достаточно 5 -7,5 чайных ложек средства на ведро воды. Хватит для «еды» одного-двух кустов. Когда листва распустится, можно внести КМУ («Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»). Пожалуйте на стрижку Обрезка — не обязательная процедура для кустарника. Но переносит ее растение хорошо. Чтобы кусты выглядели декоративно, можно аккуратно подрезать кроны ранней весенней порой. Кроме того, во время санитарной прочистки убирают поврежденные, засохшие, больные, загущающие куст ветви. Обязательно делают формирующую обрезку для формованной «зеленой стенки». Особенно, если сорта быстрорастущие. Работы проводят после завершения роста побегов в конце июня. Если выращиваем барбарис Тунберга в свободно растущей живой изгороди, нужна стрижка санитарная и омолаживающая. Убирают старые, загущающие культуру, ветки. Старые кусты омолаживают, обрезая на пень. То есть оставляют всего десять-двадцать сантиметров от ствола. Из пенька появятся новые сильные побеги. Проведенная в конце лета процедура подарит весенние оттенки листвы на молодых веточках. Кустарник подходит для топиарной стрижки. Культивары можно подстричь в форме шара, куба. Формирование колоновидных «особей» может быть на штамбе. Оставляют от 1 до 3 стволиков, связывая их, верхушку слегка обрезают. Годятся для штамба сорта: Orange Rocket, Erecta, Golden Dream. Работать с колючим садовым питомцем нужно в плотных перчатках. Барбарис Тунберга  Bagatelle Не дадим в обиду Барбарис Тунберга мало подвержен болезням и вредителям. Выращивание разновидности рядом с другими обитателями сада не вредит им. Он единственный из видов семейства барбарисовых не переносит ржавчину и практически не страдает от нее сам, как и от от настоящей мучнистой росы.   У кустарника бывают пятнистости листьев. Их лечат препаратами, содержащими медь («Медный купорос»). При увядании куст срезают на пень, его и землю вокруг опрыскивают «Фитолавином». Помогает средство и при угловатой пятнистости листьев. Редко случается гниль стеблей, корней, которая ведет к гибели питомца. Можно попробовать уже упомянутый выше микробиологический препарат, биопрепарат «Триходерма вериде». Ими хорошо обработать и для профилактики. Из вредных насекомых барбарис Тунберга атакуют барбарисовая тля, цветочная пяденица, ивовая щитовка. От первой сокопийцы помогает раствор «Зеленого мыла». Гусеницы цветочной пяденицы объедают питомца, начиная от почек и заканчивая листочками. Побеги после их нашествия становятся голыми. Обработайте кусты «БиоКиллом». Справится с «ползучим гадом» и «Фитоверм». Он же борется не только в открытом грунте, но и спасает домашний карликовый барбарис Тунберга от щитовки. Она напоминает нарост грушевидной формы с щитком сверху. Вредитель питается соком растений, в результате чего те сохнут и погибают. Кустарник может подвергаться хлорозу, когда желтеют листья. При первых признаках вносят в пристволье торф, хвойный опад. Плодитесь и размножайтесь Растение разводят семенами, зелеными черенками, отводками, делением куста. Семенами Самый трудный способ. Всхожесть невысокая: прорастает от 15 до 40 процентов семян. Чтобы зародыши взошли, их сеют в открытом грунте под зиму. Или стратифицируют три месяца до посадки. Затем придется два года доращивать и лишь на третий сажать сеянец на постоянное место. Зелеными черенками Побеги нарезают в июне с садовых жителей, которым более 3 лет. Черенки должны быть полуодревесневшие. Или брать веточки от летней обрезки и нарезать череночки длиной до 15 см с 2-3 узлами. От узла до нижнего среза — не менее 1 см. Чтобы ускорить появление корешков, их обрабатывают стимулятором «КорнеСтим». Сажают в торфяно-песчаный субстрат, устраивая над ними парничок. Уход состоит в периодическом проветривании, поливе. Когда появятся новые листочки, укрытие убирают. На будущий год, осенью высаживают на отведенный участок. Так можно получить барбарис Тунберга для живой изгороди. Отводками Легче всего развести кустарник отводками. Для этого растущие снизу побеги укладывают на землю, закрепляют и присыпают почвой. Поливают в течение сезона. Следующей весной отделяют укоренившиеся растения, помещая на выбранную территорию. Делением куста Способ применяют редко: если куст старый, нужно пересадить питомца. Процедуру проводят ранней весной, пока не появилась листва. Барбарис выкапывают, освобождая корни от земли, и делят. В каждой деленке должны быть крепкие корни с сильными побегами. Посадочный материал сразу же высаживают в подготовленные ямы. Как зимовать будем? В октябре проводят влагозарядковый полив, при необходимости опрыскивание бордоской жидкостью. Мульчируют приствольные круги. Барбарис Тунберга —зимостойкое растение. В средней полосе даже морозной зимой не вымерзнет. Возможно подмерзнет неодревесневшая часть побегов, восстановится по весне. Но молодые кустики следует укутать нетканкой или прикрыть лапником. Карликов в снежную зиму может полностью засыпать снег: они не замерзнут. Рано в марте их освобождают из белого «плена». Чтоб не задохнулись. Самые морозостойкие старые сорта, зеленолистные (не карлики), видовые формы. Красота! Барбарис Тунберга —одна из востребованных культур ландшафтных дизайнеров. Множество красочных культиваров дают простор фантазии. С каждым годом любителей кустарника становится больше и среди дачников. Хотя популярностью у них пока пользуется краснолистный сорт Red Chief. Хорошо бы и другие пожаловали и украсили наши участки. Чаще всего нарядный куст используют в качестве цветового акцента в смешанных группах. Он сочетается с большинством декоративных кустарников, хвойниками, многолетними цветами. Для карликовых сортов подходят альпийские горки, каменистые садики. Хорош как солитер: его яркие — красные, пурпурные, желтые, вариегатные    — листья всегда привлекают внимание. Стриженые формы находят место в садах строгого регулярного стиля. Это одно из идеальных растений для создания живых изгородей. Быстрорастущие высокие, колючие заросли становятся естественной преградой снаружи участка. Низкорослые разделяют зоны внутри. Если в вашем саду еще не растет барбарис Тунберга, возможно, пришло время его посадить. Выбор сортов на любой вкус.

Адонис многолетний с золотисто-желтыми цветами и ажурной листвой известен многим садоводам. Как правило, цветущие кустики выкапывают на природе и переносят в сад. У адониса есть и однолетние садовые формы с красными цветами. За контрастное сочетание черных тычинок и алых лепестков адонис летний прозвали “угольки в огне”. Описание растения Адонис (Adonis) — многолетнее или однолетнее травянистое растение семейства Лютиковых. Многим садоводам название цветка кажется незнакомым, поскольку в различных регионах ярко-желтые цветы называют стародубками или горицветом. Адонис многолетний формирует небольшие разветвленные кустики. Его листья сложно-перистые, с мелкими долями, отдаленно напоминающие резные листья моркови. Вегетация начинается очень рано, как только сходит снег. Солнечно-желтые цветки распускаются на верхушках побегов, возвещая приход весны. Цветение длится 2-3 недели с середины - конца апреля до середины мая. Высота цветущих побегов небольшая, 15-20 см. Рост надземной части продолжается одновременно с цветением, к его окончанию высота куста достигает 40-60 см. Цветение горицвета очень обильное, а оттенок лепестков настолько яркий, что видно его издалека. Цветы простые или полумахровые, ярко-желтые, состоят из 8-20 лепестков. Цветок многолетнего горицвета достаточно крупный для небольшого растения, 5-6 см в диаметре, лепестки расположены в два слоя, с нахлестом. Дополнительную декоративность цветку придают объемные оранжево-желтые тычинки, расположенные широким кольцом вокруг зеленоватого пестика.  Адонис многолетний — растение-долгожитель. Горицвет может расти на одном месте десятки лет. Ботаники утверждают, что в природе куст адониса доживает до 150-ти лет. Согласитесь, солидный возраст для травянистого многолетника. Однолетний адонис выглядит не менее ярко, но совершенно иначе. Тонкие побеги с резными листьями вырастают не выше 30-40 см. Доли перистых листьев очень мелкие, что придает кусту невесомый, ажурный вид. Цветы адониса однолетнего гораздо мельче, 2-3 см в диаметре, они расположены одиночно на верхушках многочисленных боковых побегов. Цветение приходится на период с середины-конца июля до середины августа. Восемь огненно-красных лепестков расположены в один ряд, поэтому цветок выглядит не таким пышным, как у многолетних видов, да и размер его гораздо скромнее. Однако у летника есть своя изюминка: темные тычинки контрастируют с алой окраской лепестков, вызывая ассоциации с огоньками. Цветы хорошо смотрятся группой. Виды и сорта Адонис пока мало привлекает селекционеров, поэтому в садах можно встретить природные виды растения, присущие конкретной местности. При желании можно привезти кустик горицвета из путешествия и поселить его в своем саду, растения хорошо акклиматизируются.  А. весенний Адонис весенний (Adonis vernalis), он же горицвет весенний можно увидеть ранней весной в Подмосковье, в средней полосе, в Западной Сибири и Казахстане, в Крыму и на Кавказе. Растение предпочитает открытые солнечные места, встречается на опушках лиственных лесов, тяготеет к степям и лесостепям, любит плодородную, богатую гумусом почву. Как только сходит снег, из земли показываются многочисленные короткие побеги, которые кажутся довольно плотными, поскольку листочки еще прижаты к стеблю. Взрослый куст выгоняет до 20-ти побегов, которые буквально усыпаны крупными цветочными бутонами. Золотисто-желтые цветы стародубок раскрываются ранним утром, а во второй половине дня закрываются. Горицвет любит солнышко, в пасмурные и дождливые дни бутоны остаются закрытыми. По мере цветения побеги набирают высоту. К моменту окончания цветения стародубки не узнать, они превращаются в пышный куст высотой до полуметра с ажурной листвой. Во второй половине лета растение выглядит менее декоративно, однако сохраняет листья до окончания сезона. А. волжский Адонис волжский (Adonis wolgensis) напоминает горицвет весенний. Его цветки имеют чуть более светлый оттенок, не ярко-желтый, присущий всем лютикам, а сдержанный, лимонный.  А. волжский предпочитает степные регионы, обожает яркое солнце, готов расти не только на черноземе, но и на менее плодородных каштановых почвах. В естественной природе произрастает в Крыму, Казахстане, а также в Западной Сибири. А. амурский Адонис амурский (Adonis amurensis), как понятно из названия, произрастает на Дальнем Востоке, а также в Японии, Корее, на северо-востоке Китая. Этот вид похож на А. весенний и А. волжский, но отличается более компактным размером куста.  В период цветения высота побегов не превышает 12 см, а максимальная высота растения — 30-35 см. В отличие от других видов горицвета, А. амурский предпочитает тенистые влажные места, произрастает по берегам водоемов в тени деревьев.  Растение является эфемероидом. После созревания семян надземная часть отмирает, новые побеги появляются лишь ранней весной следующего года. Растение высоко ценится в Японии. В стране восходящего солнца его цветение ассоциируется не только с приходом весны, но также является символом счастья и долголетия. Японские селекционеры вывели несколько интересных сортов А. амурского с крупными махровыми цветами, однако посадочный материал найти не так просто. Фуку Джукай — классический, ярко-желтый; Чичибу Бене, Бене Надешико — абрикосовый; Садо но Мабороши — бело-зеленый; Сандан Заки — двухцветный зелено-желтый,  Райкохо — цвета лайма и др. Другие многолетние виды В различных регионах произрастают эндемики, присущие конкретной местности. А. туркестанский и А. сибирский по внешнему виду недалеко ушли от А. весеннего. В предгорьях Гималаев можно увидеть цветение А. золотистого. На юге западной Сибири и в степях Восточного Казахстана растет А. шерстистый, который стойко переносит резко континентальный климат. От своих собратьев сильно отличаются А. монгольский с белыми цветами, а также А. голубой, произрастающий в горах Тибета. Однолетний Ботанически различают два однолетних вида адониса: А. осенний, или однолетний (Adonis annua) и А. летний (A. aestivalis), однако для садоводов-любителей они как братья-близнецы.  В природе однолетние виды адониса растут на юге Европы, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, в северной части Африки. Растение хорошо переносит засуху, предпочитает степи и выдерживает жару пустыни. Именно однолетний вид был впервые описан ботаником Карлом Линнеем. Кроваво-красные лепестки напомнили ему легенду об охотнике Адонисе, возлюбленном прекрасной богини Афродиты, капли крови которого оросили землю во время смертельной схватки с диким кабаном. Однолетник выращивают из семян через рассаду. Сорта А. однолетнего не различаются большим разнообразием, для них характерна высота куста 35-40 см и обилие мелких огненно-красных цветов с черными тычинками. Керубино, Бусинки, Кроваво-красный и др. Выращивание и уход Уход за многолетними стародубками и выращивание однолетнего адониса не слишком сложны. Однако из-за трудностей с семенным размножением посадочный материал не так часто встречается в продаже. Посадка саженцев Кустики многолетнего адониса, приобретенные в магазине или выкопанные на загородной прогулке — это готовый посадочный материал, который не представляет каких-либо трудностей с посадкой.  Лучше всего пересаживать стародубки ранней весной, пока стоит прохладная погода. Они хорошо переносят пересадку в начале цветения при условии регулярного полива. Необходимо подобрать на участке подходящее место, соответствующее конкретному виду: полутенистое для А. амурского и А. сибирского и открытое солнечное для остальных видов. Условия выращивания В природе большинство видов горицвета растут на плодородных, хорошо дренированных почвах. При подготовке места под посадку полезно внести хорошо перепревший перегной или зрелый компост.  На участках с глинистой почвой потребуется приложить больше усилий: необходимо сделать плотный суглинок более рыхлым. Для этого вносят большие дозы песка (5-6 ведер на кв.м) либо заменяют его агроперлитом, садовым диатомитом, ракушечником. Не стоит сажать горицвет в низинах, а также там, где застаиваются талые воды, — корневая система растения не устойчива к замоканию почвы, при переувлажнении грунта растение поражается корневыми гнилями и погибает. Адонис предпочитает слабощелочные почвы, может расти и на нейтральных, а вот на кислых грунтах ему придется тяжело.  Перед посадкой полезно провести почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”. На кислых почвах необходимо провести известкование, потребуется значительное количество доломитовой муки, из расчета 500-800 г на кв.м. На нейтральных почвах можно ограничиться внесением мела (0,8-1 кг/кв.м) или древесной золы (1-1,5 кг/кв.м), они немного подщелачивают почву. При посадке солнцелюбивых видов лучше выбрать местечко, где они будут защищены от полуденного солнца кружевной тенью от других растений. Уход Уход за саженцами заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Растение любит влагу, но не терпит застоя воды в почве, поэтому поливать адонис нужно умеренно, небольшими порциями, лишь в засушливые периоды. Поскольку растение предпочитает почвы, богатые питательными веществами, ему будут полезны подкормки комплексным минеральным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”.  Первую подкормку проводят ранней весной, при появлении бутонов. Вторую — после окончания цветения. Раствор минеральных удобрений вносят по влажной почве, после дождя или после предварительного обильного полива. Чтобы почва дольше сохраняла влагу, полезно замульчировать ее органикой: перегноем или компостом. В цветнике можно использовать декоративную мульчу: натуральную или крашеную щепу, древесную кору и пр. После окончания цветения нет нужды обрывать цветоносы, поскольку созревающие семена не портят внешний вид растения. Даже наоборот, появляется шанс того, что цветы дадут самосев. Как многие дикорастущие растения, стародубки отличаются отменным иммунитетом. Они не поражаются грибными заболеваниями и не привлекают насекомых-вредителей. Размножение Трудности с выращиванием адониса заключаются лишь в его размножении. Семена являются туговсхожими, а к делению куста можно приступать не раньше, чем через 4-5 лет после посадки. Однако в благоприятных условиях растения дают самосев, если не удалять отцветшие побеги. Садоводу остается лишь внимательно наблюдать за появлением всходов ранней весной. Они напоминают всходы моркови и петрушки, только чуть крупнее. Выращивание из семян Семена адониса довольно крупные, но на этом заканчиваются их достоинства. Семенной материал быстро теряет всхожесть и прорастает неохотно, медленно и неравномерно. К посеву однолетних сортов адониса лучше приступать в начале февраля или даже в конце января, — появление всходов может растянуться месяц - полтора. Однако после того как всходы появились, дальнейший уход за цветочной рассадой не представляет трудностей. При появлении 2-3 настоящих листьев сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Саженцам нужен умеренный полив, хорошее освещение — как и любой другой рассаде. За период выращивания полезно провести 1-2 подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады”.  Посев семян многолетнего адониса лучше проводить как можно раньше, имитируя естественные условия. Лучше всего использовать свежие семена, собранные вручную. При покупке семенного материала важно обращать внимание на срок их сбора, вероятность прорастания прошлогодних семян крайне мала. Лучше сразу покупать несколько пакетиков семян, чтобы получить какое-то количество всходов. Семена многолетника высевают в ящики, наполненные рыхлой почвенной смесью на основе садовой земли и раскисленного верхового торфа. Глубина заделки семян — 1 см. Рассадные ящики должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги. Не будет лишним насыпать небольшой слой дренажа (крупного агроперлита или керамзита) на дно рассадных емкостей, чтобы почва не забивала дренажные отверстия Ящики с посевами прикапывают в открытом грунте до уровня поверхности почвы и забывают о них до следующего сезона. Семена проходят естественную стратификацию: теплую — летом и холодную — зимой, а весной появляются всходы. Окрепшие сеянцы пересаживают на постоянное место. В первый сезон они требуют внимания: нуждаются в регулярных прополках, поливах, периодических подкормках. Многолетние растения, выращенные из семян, впервые зацветают через 3-4 года. Деление куста Взрослые кусты адониса делят ранней весной, как только из почвы появляются зеленые побеги. Куст выкапывают, промывают корневище водой и аккуратно разрезают на 2-3 деленки, после чего сразу же высаживают на постоянное место. Адонис не слишком любит “хирургические операции”. Растение не нуждается в делении куртины в отличие от культурных многолетников и может расти на одном месте десятки лет. С каждым годом куст становится все более пышным, а цветение — обильным. Для размножения лучше использовать саженцы, которые взошли самосевом. Их аккуратно пересаживают на новое место в возрасте 1-2 лет. Полезные свойства Адонис весенний относится к лекарственным растением. В народной медицине горицвет используется как средство для регулирования сердечной деятельности, а также применяется как мочегонное. Отвар травы и цветов адониса используется как седативное средство при бессоннице и в качестве обезболивающего при воспалениях мышц. Принимать травяные сборы нужно с осторожностью, не превышая допустимой дозировки, поскольку в листьях, стеблях и цветах содержатся алкалоиды.

Нарядная листва сделала гейхеру одним из популярных растений. К тому же красивые листья способны менять расцветку не один раз за сезон. Подобрать необычные культивары можно для выращивания на солнце и в тени. Изящная «американка» В природе гейхеры обитают исключительно в Северной Америке, в лесной местности и горном редколесье. Если смотреть на «дикарку», удивишься, насколько простенькая по сравнению с роскошными современными культиварами. У невысоких кустиков собранные в розетку листочки зелененькие, как и мелкие цветки (бывают светло-кремовые). У культурных «красавиц» окраска листьев на длинных черешках впечатляет. Это зеленый, серебристый, лаймовый, желтый, оранжевый, розовый, алый, пурпурный. Со многими вариациями. Изящно выглядят метелки мелких цветков беловатого, зеленоватого, розового оттенка. Садовое растение в зависимости от сорта может вырастать до 50 и выше сантиметров. Сегодня селекционеры стремятся вывести культивары с необычным колером цветов. Но главной ценностью гейхеры остается вечнозеленая разноцветная листва, напоминающая по форме сердечко. С простым или гофрированным краем, лаковая или матовая. Смотреть на которую - одно удовольствие. Недаром многолетник так популярен в ландшафтном дизайне. «Американка» украсит любой цветник, миксбордер. Экземпляры с ярким окрасом вполне могут конкурировать с цветами в первую очередь на солнечных участках. Но и цветник в тени с их помощью станет эффектнее. Неприхотливость и простота в уходе еще один плюс многолетника. Эффектный вид Прежде чем назвать самые красивые сорта гейхеры, надо сказать о разновидностях. Их насчитывается около 60. Чаще всего в саду встречается такие виды, как: кроваво-красная, а также мелкоцветковая. Кроваво-красная Цветочки, похожие на ярко-багряные колокольчики, дали название разновидности. А окраска листьев поражает гаммой расцветок. Вырастающая до полуметра и даже больше культура акклиматизировалась в российском климате. Выносит до 40 градусов мороза. Устойчива к засухе, но перегреваться не любит. Предпочитает мягкую полутень. Мелкоцветковая Эти гейхеры чаще можно встретить на юге, потому что самые неустойчивые к морозам, довольно капризные. Мелкоцветковая не любит расти в тени, предпочитает рыхлую, влажную плодородную землю. Гейхера мелкоцветковая Шуста Дейзи Но, если смотреть на виды с точки зрения декоративности, считается наиболее изысканной из-за серебристых вкраплений зубчатого листка. Он может менять колер до бронзово-рубинового. Единственная из семейства, у которой вырастают боковые побеги. Американская Американцы зовут ее «горная герань». Предпочитает расти под ажуром листвы деревьев на питательных почвах. Ее особенность проявляется осенью. «Трезубые» листочки становятся бархатистыми, коричневатыми, покрытыми жилками и крапом. Иногда на листовой пластинке хорошо видна оранжево- красная или малиновая кайма. Так она реагирует на похолодание. Волосистая С этой гейхерой особенно приятно «общаться». Листики, черешки и цветоносы с пушком. Листы крупные, с бронзовым, пурпурным отсветом. Любительница насыщенной перегноем, увлажненной почвы. Теневынослива. Трясунковидная Виды кроваво-красной и американской дали удивительный гибрид. Пышная листва великолепных окрасок, большие цветоносы с густотой цветков. Роскошь, на которую смотреть - не насмотреться. Минус в том, что в дождь и под сильным ветром цветоносы могут полегать. От скрещивания гейхеры с тиареллой появилась гейхерелла. Она поменьше «ростом», отличается похожей на клен «пядью» и соцветиями-ершиками. Сорта для солнечных мест Выведено множество культиваров гейхеры. Расцветка листовой пластинки подскажет о ее требованиях к свету. Среди солнцепоклонников красные, желтые, салатовые экземпляры. Их яркая, эффектная окраска в тени теряет насыщенность. На солнце приживаются и сорта с мраморным окрасом (лучшие условия для них — легкая полутень). Их основа может быть зеленой, бронзовой, пурпурной, серебряной. А темные прожилки на этом фоне напоминают рисунок мрамора. Хуже всего себя чувствуют на солнцепеке гейхеры фиолетовой, темно-вишневой и почти черной «масти». Как умудриться «смотреть» на солнце и не подгореть? Ведь темный цвет сильнее нагревается. Хотя и среди них есть «неподдающиеся». Мы подобрали лучшие экземпляры, которые предпочитают расти на освещенных местах. Хотя мирятся и с легким затенением. Marmalade Это не сладкое лакомство, в английском так называют апельсиновый джем. Оранжевая окраска листьев сверху с пурпурным «подбоем» и краем гофре. Они глянцевые и в то же время опушенные. У этой «особы» высотой 45 и выше сантиметров высокие цветоносы с метелочками бордовых или белых цветков (срок цветения с конца мая по начало июля). Гейхеры, у которых преобладают красные оттенки, нуждаются в солнечных местах. И «мармеладка» потерпит лишь небольшое затенение и умеренную влажность. Но в целом не слишком капризна. Midnight Rose Интересно смотреть на необычный окрас: пурпурные, до черноты листы в ярко-розовых брызгах. Они появляются весной и становятся все насыщенней. Оправдывает свое название «полночной розы». Кустик достигает высоты 40 см. Хорошо чувствует себя под прямыми солнечными лучами. Может находиться чуть в затенении, на питательном грунте. Obsidian Имеет самые черные листья, которые не меняют в течение сезона своей необычной «масти». Они округлой формы, блестящие. С началом июня расцветают мелкие кремоватые цветочки. Низкорослый гибрид подходит для освещенных мест, но будет расти и в тени. Хотя именно на солнце интересно смотреть на его редко встречающуюся у представителей флоры окраску. На зиму нуждается в укрытии торфом. Caramel Невысокий кустик (30 см) украшают большие красивые листья. Весной в них преобладает красноватый оттенок, затем появляется янтарный цвет, а заканчивается сезон желтой окраской. В июне-июле гейхера в мелких розовых цветочках. В этой сортосерии выведена новинка «Mega Caramel». Ее отличают лучшие характеристики: крупные габариты листьев, цветов и рослость самого куста. Rio Еще один миниатюрный гибрид гейхеры, чей «ростик» не больше 20-30 см. Но листья крупные, с глубоким рассечением и ажурные по краям. Интересно смотреть за растением, которое «хамелеонит» весь сезон. Начинает с кремово-зеленого, затем окрашивается в розовый и доходит до насыщенно-красного. Венчают это чудо нежные белые цветки, эффектно выделяющиеся на фоне листвы. Цветение долгое, начиная с мая и заканчивая августом. Потребует удобрения («Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»). Подходит для солнечных мест, хотя сможет расти и в легкой тени. Хорошо чувствует себя в контейнере. Если называть лучшие сорта гейхеры, краснолистная «красавица» Rio войдет в топ-десятку. Неприхотливый культивар не теряет декоративности после сильных дождей и ветров. Sugar Frosting "Шуга Плам" (Sugar Plum) Эту гейхеру можно считать «дюймовочкой»: ее размер в высоту всего 15 сантиметров. Но в объеме вдвое больше. Если смотреть на окраску листьев, они словно «засахаренные»: серебристо-фиолетовые с темными прожилками. Недаром название в переводе на русский означает «сахарная глазурь». В июне-августе многолетник украшают светло-кремовые мелкие цветочки. Предпочтительно высаживать на солнечных территориях, подойдет и полутень. Кустик-«шарик» не привередлив, будет рад легкой, умеренно-влажной почве, в подкормках не особо нуждается. Невысокое декоративное растение хорошо смотрится в вазонах, кашпо. Сорта для тенистых мест  "Лайм Мармелад" (Lime Marmalade). Зеленолистные гейхеры - самые подходящие для территорий, куда солнышко заглядывает лишь утром или вечером. В их листовых пластинках много хлорофилла, оттого растения устойчивее. На свету они тоже с успехом растут. Не стоит считать эти гейхерки «простушками». Среди них есть немало интересных. Да и смотреть на цветник с одними кричащими расцветками утомительно. Нужно разбавлять фейерверк красок традиционным природным цветом. В легком тенечке лучше себя чувствуют темнолистные экземпляры. Представители мраморного окраса, как и «зеленоликие», отлично выглядят при любом освещении. Green Spice Гибрид входит в лучшие сорта гейхеры для тени. Именно в тенистых уголках сада при умеренной влажности он достигает максимальной декоративности. Если смотреть на окраску листьев в начале сезона, то она нежно-зеленая с небольшим серебристым блеском. Лист «прошит» пурпурными прожилками, по краю малахитовый кант. Со временем листовые пластинки становятся темно-зелеными с серебром. Розоватые цветочки появляются в конце весны. Glitter Интересно смотреть на растение, являющееся гибридом мелкоцветковой и американской гейхеры. Красивые пурпурные листья сверху словно обсыпаны россыпью серебра. Недаром в переводе с английского Glitter означает «блестки». Изнанка у них фиолетовая. Подходящие местечки для Glitter в пристволье деревьев и кустарников. Ведь яркое солнце эта «блестящая особа» недолюбливает. Delta Dawn Очень выносливый экземпляр. Прекрасно выглядит в полутенистых и тенистых местах, может с успехом расти на хорошо освещенных территориях. Но на солнце окраска листьев немного проиграет в декоративности. А терять есть что! Превращения Delta Dawn впечатляют. Если смотреть на нее весной, в глаза бросится лаймовый, с красными жилками, окрас листа. Постепенно он полностью краснеет, остается только золотисто-желтая оторочка по краям. Эта гейхера компактна, не выше 35 сантиметров, цветет в июне-июле. Shanghai Культивар с фиолетовыми листьями, которые отливают серебром, в темных прожилках. Красно-фиолетовые цветоносы дарят кремовые, розовые, красноватые цветки. Они радуют цветением долго: май-сентябрь. Многолетник предпочитает расположиться в полутени, на хорошо удобренной, без застоя влаги, почве. Paris Гейхера- «парижанка» привлекает элегантностью, с какой стороны не смотреть. Листва — это зелень с деликатным серебром и зелеными жилками. Кустик компактный. Но особое очарование придают красивые, яркие, розового оттенка цветочки. В этом главная популярность растения у гейхероводов, который входит в рейтинг «гейхера: лучшие сорта». Питомец неприхотлив, толерантен к летней засухе и морозной зиме. Главное не забывать поливать в сильную жару и определить в саду подходящее место. Это тенек или полутенек. Hercules «Масть» этого растения можно сравнить с малахитовой шкатулкой. На темном зеленом фоне видны замысловатые узоры с белым крапом. В тени они словно светятся изнутри, на полном солнце придется защищать от обжигающих лучей. Добавляют прелести алые соцветия. Особенно хорошо выглядит, если посадить кучкой несколько кустиков. Смотреть - не насмотреться! Пестролистный многолетник вырастает до 35 см. Совет да уход Несколько важных советов по выращиванию. 1. При посадке старайтесь избегать сильного солнцепека и очень густой тени. При выборе «породы» обязательно узнавайте требования к освещению. Самые лучшие условия для большинства культиваров - скользящая тень, то есть полутень. 2. Гейхера любит, чтобы влаги было в меру, не переносит ее застоя в корнях. Летом, особенно в жару, важно не засушить вечнозеленый многолетник. В весеннее, осеннее время - не допустить подмокания. 3. Нужно смотреть за состоянием зеленого питомца. Если плохо развивается, бледнеет, пару раз за сезон следует подсыпать под куст золу (горсть-две) или полить зольным настоем (стакан золки на ведро воды). Можно взять «Древесную золу гранулированную». Красивые, яркие листья и обильное цветение гарантировано. 4. Гейхера нуждается в омолаживании через 3-5 лет. Розетки гейхерок, как у земляники, со временем выпирают вверх: теряют декоративность, почки могут замерзнуть в суровую зиму. Некоторые сорта рано весной надо прикрывать от яркого солнца, чтобы не подгорели. В «компании» с гейхерой Шикарная окраска листьев и неприхотливость — два «козыря» гейхеры, за которые ее любят цветоводы. Уникальность растения и в том, что оно везде к месту. В минималистском саду сорта с разным цветом листвы смотрятся изумительно, могут заменить цветник. Посаженные рядом кустики образуют чудный ковер: такие виды, что смотреть и восхищаться! Многолетник сформирует бордюр клумбы, заполнит пространство в миксбордере, украсит проложенную рядом дорожку. Невысокие сорта гейхеры хорошо смотрятся в рокариях, на альпийских горках. Если смотреть фото в интернете, «американкой» часто «подбивают» снизу деревья и кустарники. Любую территорию, особенно теневую, они раскрасят своими листовыми «пядами» с весны до поздней осени. Плюс нежные соцветия мелких цветочков. Это отличные компаньоны для композиций с хостами, медуницами, папоротниками, незабудками, лилейниками, брунерой, дицентрой, астильбой, декоративными злаками. Гармонично выглядит клумба с плавным переходом окрасок: бордовые гейхеры сменяются алыми, затем коралловыми и розовыми. На своем опыте Гейхерелла "Хани Роуз" (Honey Rose) Гейхерки растут в нашем саду несколько лет. Названия сортов не знаю: пришла смотреть сад у знакомых и купила, которые приглянулись. Расцветки разные: желтенькая, оранжевая, красная, пурпурная с серебром. Растут на освещенном местечке по-соседству с серебряным чистецом. Выразительный мини-цветничок, хотя и без цветов. Ухода практически никакого, только поливаю в жару. И после цветения у гейхеры убираю цветоносы. Иногда срезаю нежные метелочки с крохотными цветочками: они хорошо смотрятся в букетах и яркие листья добавляю. Никогда не обрезаю на зиму листву, она помогает растению перезимовать. И не мульчирую ничем, чтобы не подопрели кустики. Жалею, что посадила рядом чистец. Выглядят они в паре бесподобно, но «заячьи ушки» тот еще агрессор, вытесняет с территории. Считаю, у гейхеры единственный минус: теряют декоративность через несколько лет. Стебли становятся толстыми, а наверху пучок листьев. Надо делить и пересаживать. А то и погибнут. Насчет живучести: если старые сорта смотреть, то они «пятилетку» и больше продержатся на одном месте. Новые, особенно желтые, оранжевые, как у меня, неустойчивые, стареют быстрее. Уже через два года может понадобиться омоложение, иначе «откинут ножки». Уступают в этом хостам, которые посадил и забыл. А они с каждым годом все лучше и лучше. Гейхеры одни из лучших растений с декоративной листвой. Если подобрать правильно сорта, то любой участок— на солнце или в тени — только выиграет от их присутствия.

Суккуленты легко можно назвать растениями для занятых или начинающих цветоводов. Они не требуют к себе большого внимания, стойко переносят засухи, не нуждаются в обильном питании, хорошо размножаются вегетативным способом.  Существует более 800 видов суккулентов. Среди них есть те, что можно выращивать в цветнике в открытом грунте, на террасе или балконе. Суккуленты здорово разнообразят сад, станут изюминкой цветника или островком зелени на балконе. Преимущества суккулентов в цветнике и на балконе Суккуленты – это группа растений, которые обладают одной полезной особенностью – умением накапливать влагу в тканях листьев и стеблей. Встретить представителей этой группы в садах можно нечасто: многие дачники не рискуют выращивать такую экзотику на своих участках. А напрасно! Внешний вид суккулентов отличается от стандартных цветочных культур. Это низкорослые приземистые растения, почти полностью сидящие в земле. Они имеют плотные и мясистые листья. Пластины могут иметь восковой налет или легкое опушение. И то, и другое нужно для минимизации потери влаги. Стебли суккулентов могут иметь шипы или колючки. Большинство разновидностей имеет светлый оттенок зелени: так они защищаются от палящих солнечных лучей.  Растения этой группы имеют ряд преимуществ, которые выгодно отличают их от других декоративных культур. Экзотичный внешний вид. Форма кустиков, листья, цветы имеют необычный внешний вид. Среди растений со стандартными привычными всем побегами и листьями суккуленты будут смотреться очень экзотично. Хорошая сочетаемость. Суккуленты хорошо сочетаются как с представителями своей же группы, так и с травянистыми культурами. Правда в качестве компаньонов нужно выбирать те, что имеют такой же засухостойкий характер. Засухоустойчивость. Цветник не придется часто поливать, а значит сил и времени на уход потребуется меньше.  Терпимость к песчаным и каменистым грунтам. Такие условия подходят мало каким цветам: большинство из них предпочли бы жить в рыхлых и плодородных почвах. Суккуленты хорошо растут и в камнях, и на песке, поэтому их можно посадить в рокариях, на альпийских горках, вдоль дорожек. Устойчивость к прямым солнечным лучам. Суккуленты не придется притенять в полуденные часы, посадить их можно на открытых солнцу местах. Даже в южных регионах, где солнце беспощадно, суккуленты будут себя отлично чувствовать. Плотность и крепость. Суккуленты имеют стабильную форму. Их можно использовать для вертикального озеленения, посадить на склонах, в различные причудливые горшки. Они будут сохранять пышность и красоту, не будут заваливаться и становиться «растрепанными». Простота размножения. Листочки и побеги легко укореняются и дают новые растения. Многие разновидности активно распространяются корневищами. Суккуленты для цветника и балкона Суккуленты для сада и балкона могут представлять собой деревья, кустарники, травы и эпифиты. Некоторые из них отлично переносят морозные зимы, а потому могут использоваться для посадки в саду или цветнике. Очиток (Sedum) Это многолетнее растение семейства Толстянковые. Отличается разнообразием видов (а значит окрасов и размеров), неприхотливостью в уходе, хорошей морозостойкостью, засухостойкостью, терпимостью к бедным грунтам. Обратить внимание следует на следующие виды очитка: Обыкновенный (пурпурный). В народе его еще прозвали скрипун-трава или заячья капуста. Представляет собой густые и пышные кустики высотой до 60 см. Прямостоячие побеги густо покрыты мясистыми сидячими листьями с восковым налетом. Их оттенок будет зависеть от сорта: есть разновидности с бордовыми, бурыми, зелеными и пестрыми листьями. Верхние листья более округлые, нижние – вытянутые. Цветет пурпурный очиток с июня и до сентября мелкими цветочками, собранными в соцветия.  Видный. Самый популярный представитель рода Седум. Растения вырастают до 50 см в высоту, цветут в конце лета густыми соцветиями из мелких цветочков розового или красного цвета. Соцветия будут украшать участок вплоть до того момента, когда цветник покроется слоем снега (на балконе – до декабря). Цветы сгодятся и для срезки. Очиток видный выживает даже в самых неблагоприятных условиях, переносит заморозки до -30°С.  Едкий. Имеет ползучие стебли, за счет чего образует плотные мягкие коврики в цветниках и рокариях. На макушках стеблей образуются зонтиковидные соцветия из небольших желтых цветов. По желанию растения можно не ограничивать – тогда они быстро покроют землю зеленым ковром. Но если в этом необходимости нет, место, выделенное под очиток, лучше оградить, чтобы он не распространился по участку. Белый. Еще один почвопокровный суккулент, не вырастающий выше 7 см. Чуть «подрасти» может лишь в период цветения (в июне-июле), когда пышные светлые соцветия словно одеялом покрывают мягкий зеленый ковер. Отличается средней морозостойкостью: на зиму его лучше укрывать или заносить с балкона в квартиру. Посадить его можно в рокариях, каменистых садиках. А лучше всего в вазоны и разместить их в саду, на террасе или балконе. Там весьма агрессивный белый очиток точно не будет расползаться и мешать развитию других культур. Молодило В народе это растение называют «каменная роза»: его розетки действительно похожи на распустившиеся бутоны роз, выточенные из камня. Существует около 50 видов молодило, но все они имеют похожий внешний вид: Высота растений – до 15 см.  Листья мясистые, плотные, покрытые кожицей с восковым налетом.  От каждой розетки отходят столоны, на макушках которых образуются новые розетки. Молодило кровельное Глаука Молодило цветет всего один раз: в это время из розеток появляются мощные цветоносы, увенчанные экзотичными цветами. Происходит это на 3-4 год жизни растения. После цветения розетка отмирает, но рядом с материнским растением уже успевают нарасти новые розетки. Молодило любит легкие песчаные или каменистые грунты, обилие солнца, скудные поливы. Если выращивать их в саду, то разместить лучше в рокарии, на альпийской горке или вдоль каменистой дорожки. Если планируется держать молодило на балконе, для него лучше выбрать низкие и широкие горшки. Морозостойкость культуры позволяет не укрывать ее на зиму, снежного покрова будет вполне достаточно. Предусмотреть укрытие необходимо лишь в двух случаях: если растение высажено в этом году и если зимы в регионе морозные, но малоснежные. Молочай Самыми востребованными для посадки в цветнике или на балконе являются молочай Миртолистный и Кипарисовый. Первый отличается необычным серебристым оттенком зелени. Прямостоячие побеги густо усыпаны листьями, которые располагаются по спирали. Они овальные, заостренные, мясистые, длиной до 10 см. Сами кустики не вырастают выше 20 см. В конце весны среди зелени распускаются мелкие желтовато-зеленые цветки. И даже после отцветания кустики выглядят густыми и декоративными. Молочай Миртолистный образует низкорослые густые заросли и используется в качестве почвопокровного растения. Сажать его можно в мае или сентябре. Лучшее место – солнечное, с хорошо дренированной почвой. Весь уход за растениями будет заключаться в регулярных прополках и редких поливах. На зиму потребуется укрыть только те растения, что высажены в этом году. Чтобы не допустить самосева, важно своевременно удалять отцветающие соцветия. Молочай Кипарисовый тоже образует эффектные пышные заросли. Листья у этого вида имеют также легкий сизый оттенок, но иную форму – они вытянутые, узкие, похожие на иголки. По форме кустики напоминают скорее пышные шары высотой до 30 см. Они и в нецветущем виде очень декоративны, но когда появляются цветы, становятся еще более эффектными за счет ярких прицветников и золотистых цветочков. Цвести молочай будет в мае в течение месяца, но верхушечные листья будут продолжать менять свой оттенок с зеленого на желтый и абрикосовый еще дольше. Поэтому все лето молочай будет здорово украшать клумбу или балкон. Кипарисовый молочай засухостоек, хорошо растет на солнце и в легком затенении, любит легкие и плодородные почвы. На зиму его можно не укрывать и не заносить в дом, достаточно просто срезать надземную часть растения. Чтобы куст оставался на своем месте и не расползался, корневища необходимо подрезать лопатой. Млечный сок всех видов молочаев может раздражать кожу рук, поэтому уход за клумбой лучше осуществлять в перчатках. Эхеверия Этот суккулент внешне похож на молодило: также образует плотные компактные розетки, похожие на бутоны роз. Но в отличие от него может иметь различный окрас листьев в зависимости от температуры, количества света и уровня влаги. Другое отличие заключается в многократности цветения: выбрасывать цветоносы эхеверия может каждый год, после отцветания не будет погибать. Эхеверия Преимуществ у эхеверии много, но есть и один важный недостаток: она не любит холода. Если молодило способно перезимовать на клумбе в открытом грунте, то эхеверия погибает уже при температуре около 0°С. Поэтому выращивать ее можно только в южных регионах или в горшках и вазонах, занося их на зиму в прохладное помещение. Зато эхеверия станет отличным растением для выращивания на закрытом балконе: будет демонстрировать разный окрас листьев и многократно цвести. Мезембриантемум Если вы никогда не выращивали суккуленты в саду и хотите попробовать, начните с мезембриантемума. В саду он выращивается как однолетник: за сезон вы поймете, нравятся ли вам такие растения и нужны ли в цветнике в качестве постояльцев. Выращивать мезембриантемум лучше через рассаду, пересаживать сеянцы в открытый грунт можно в начале июня. Почвопокровное растение не вырастает выше 12 см, образует пышные кустики из прямостоячих или ползучих побегов с кожистыми глянцевыми листьями. Преимущество мезембриантемума в том, что цветет он все лето вплоть до заморозков: среди зелени распускаются яркие «ромашки» розового, желтого, белого красного оттенков. На ночь цветки закрываются. Из-за такой особенности в народе культура получила название полуденник. Мезембриантемум не любит частых поливов и подкормок, но очень любит солнышко. В условиях контейнерного или горшечного выращивания на балконе, отцветшие цветы рекомендуется удалять, чтобы сохранить декоративный внешний вид кустиков. Растения, выращиваемые в открытом грунте, можно сохранить, а весной нарезать черенками, укоренить и высадить вновь. Посадка и уход за суккулентами Большинство условий посадки и ухода за суккулентами мы уже озвучили, рассказывая об отдельных представителях данной группы. Обобщим все тезисы и добавим еще несколько важных моментов: Сажать суккуленты или размещать их на балконе нужно на солнечном месте, некоторые растения будут хорошо себя чувствовать и в полутени. Грунт должен быть рыхлым и легким, он может быть песчаным или каменистым. Для выращивания балконных суккулентов можно приобрести специальный грунт для этих растений. Под цветником не должно быть грунтовых вод, залегающих высоко. В процессе посадки нужно обязательно укладывать дренажный слой. Суккуленты можно не поливать или делать это только в условиях длительной засухи. В регулярных и обильных подкормках растения нуждаться не будут. За весь сезон достаточно внести удобрения один раз, оптимальным вариантом станут комплексные сбалансированные составы. Суккуленты не стоит сажать слишком тесно: они интенсивно разрастаются сами, образуя плотный ковер. Если необходимо ограничить распространение растений, цветник нужно оградить листами шифера или металла. Свободные места между растениями можно засыпать мелкой галькой, песком, гравием, камушками. Суккуленты легко переносят пересадку в любое время года, но проводить ее лучше весной или летом. На вид суккуленты очень экзотичные и необычные. А по характеру до боли простые и неприхотливые, поэтому приручить их под силу любому садоводу!

Есть ряд растений, которые и выглядят неплохо, и цветут симпатично, но имеют жутко агрессивный нрав – активно распространяются и выживают в спартанских условиях. К таким культурам можно отнести подмаренник. Стоит ли оставлять его на участке или пытаться всеми силами вывести даже если придется использовать химические гербициды? Об этом поговорим в этой статье. Описание растения Подмаренник – однолетняя (факультативно двулетняя) культура из семейства Мареновые. Он распространен по всей территории России за исключением крайнего севера. Сильно ветвящийся корень может уходить на глубину до 1 м, расползаться в стороны. Благодаря этому трава может распространяться по большой территории. Надземная часть представлена ползучими цепкими побегами и ланцетными листьями, собранными в мутовки. Подмаренник (ясменник) душистый В середине лета на побегах распускаются небольшие звездчатые цветки светлого оттенка. К осени на их месте формируются плоды-орешки коричневого цвета. На одном растении может вызреть до 1200 семян. Семенные коробочки цепляются за одежду, шерсть животных, хорошо переносятся ветром. Таким способом сорняк успешно размножается и распространяется по всему участку.  Подмаренник хорошо себя чувствует в тяжелых глинистых почвах, стойко выносит засуху, не боится жары, а семена сохраняют всхожесть в течение 8 лет. Это удивительно стойкая и неприхотливая культура, которая мирится с любыми климатическими условиями. Виды  Существует несколько сотен видов подмаренника. В наших краях чаще всего можно встретить следующие: П. Цепкий – однолетнее растение, которое является злостным сорняком и имеет агрессивный характер, но обладает лечебными свойствами. П. Северный – отличается крепкими прямостоячими стеблями, вырастающими до 80 см, используется в народной медицине. П. Душистый – многолетний вид высотой до 30 см с мелкими белыми цветочками, обладающими приятным ароматом. П. Настоящий – дает низкорослые заросли, цветущие желтыми цветами. Распространен в Северном полушарии, имеет лечебные свойства. Лечебные свойства и противопоказания Подмаренник заготавливают в период цветения, собирая и засушивая кустики целиком. Корневища заготавливают в течение всего теплого сезона. Растения обладают мочегонным, антисептическим, желчегонным, вяжущим и мягким слабительным действием. Препараты на основе подмаренника используют для лечения простуды и ангины, снижения давления и расширения сосудов, при атеросклерозе, болезнях печени и желчевыводящих путей, нарушениях работы почек, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Эффективно и наружное использование отваров и настоев – для остановки кровотечений, ускорения заживления ран, лечения ожогов и фурункулов. Перед употреблением препаратов на основе подмаренника следует обязательно проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется применять отвары и настои людям, страдающим сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам и детям. Меры борьбы с сорняком подмаренником цепким Сложность борьбы с сорняком заключается в том, что распространяется он интенсивными темпами (и самосевом, и расползанием корня), имеет стойкий и живучий характер. Избавиться от подмаренника в огороде поможет ряд агротехнических приемов, в условиях сильного зарастания участка сорняком придется подключить и гербициды. Агротехнические Начать следует с механической уборки первых всходов сорняков. Важно не допускать их цветения, появления семян и их распространения по участку. Срезанную зелень рекомендуется не использовать в качестве мульчи и не складывать в компостную яму, а сжигать, чтобы не допустить прорастания семян. Но остановить распространение сорняка исключительно прополкой не получится. Важно соблюдать и следующие агротехнические меры борьбы: Перекапывать почву на глубину более 10 см после уборки с грядок основных культур. Семена всходят с глубины не более 8-9 см, а потому важно основательно вспахивать грунт, чтобы они не дали всходов весной. В начале сезона проводить повторную культивацию грунта с последующим удалением проростков сорняка. Регулярно рыхлить междурядья после посадки на грядки основных культур и удалять всходы сорной травы. Химические Химические методы борьбы с сорняком предполагают обработку грядок почвенными гербицидами, а также использование послевсходовых гербицидов, которые работают по двудольным сорнякам. К числу эффективных гербицидов можно отнести следующие: «Чистогряд» – помогает в борьбе со злаковыми и двудольными сорняками. Используется до проведения посадочных работ или после уборки овощных культур, а также на межах. Концентрация раствора – 100 мл на 6 л воды. «Гербимакс» – гербицид на основе клопиралида, хорошо справляется с однолетними и многолетними двудольными сорняками.  «Линтур» – эффективен для обработки газонов от таких сорных трав, как подмаренник, марь, щирица, ромашка, пикульник. Рабочий раствор готовится из 3,6 гр препарата на 10 л воды. «Деметра» – системный гербицид на основе флуроксипира с высокой эффективностью против подмаренника и вьюнка. Сорняк подмаренник может стать настоящей проблемой для садовода. Да, он может пойти во благо, если использовать его в лечебных целях. Но в качестве «народного лекаря» лучше присмотреть другую растительность.

Весеннее цветение луковичных всегда вызывает восхищение, ведь за зиму мы так соскучились по ярким краскам! Цветущие мускари такие же яркие, как весеннее небо в погожий день. Благородные оттенки синего и голубого великолепно смотрятся в монокомпозиции и сочетаются с другими луковичными. В выращивании мускари нет ничего сложного, а многообразие сортов лишь разжигает аппетит садовода. Описание растения Мускари (Muscari) — мелколуковичное растение из семейства спаржевых, ранее его относили к семейству гиацинтовых и лилейных. Ботанические виды носят неблагозвучное название «гадючий лук». За сходство миниатюрных соцветий с гиацинтом и душистый аромат цветов садоводы ласково именуют мускари мышиным гиацинтом. "Армениакум" В природе мускари широко распространен в Европе, Средиземноморье, в Малой Азии, на Кавказе и в Крыму. Луковичные облюбовали южные склоны холмов, встречаются на лесных опушках, некоторые виды произрастают в горной местности. Ботанические виды мускари различаются окраской соцветий: от белой до насыщенно синей, размером цветов, а также сроками цветения. Ранние сорта распускаются в апреле, поздние цветут в мае. Цветение мускари продолжительное, длится 3-4 недели. Вегетация гадючего лука обычно начинается ранней весной. После окончания цветения листья сохраняют декоративность в течение месяца, затем постепенно высыхают. Некоторые виды пробуждаются осенью и уходят в зиму с зелеными листьями, сохраняя их до следующего сезона. Мускари — растение небольшое, высота цветоносов редко превышает 20 см, большинство сортов не вырастает выше 10–15 см. Растение формирует пучок прикорневых узко-ланцетных листьев и короткий голый цветочный побег с плотным колосовидным соцветием на верхушке. Размер соцветия составляет примерно четверть длины побега — 3-4 см. Соцветие состоит из множества крохотных бутонов, которые при ближайшем рассмотрении формой напоминают бочонок или колокольчик. У разных видов мускари соцветия немного различаются по форме. Они могут быть цилиндрическими как колос или трапециевидными, с более широким основанием-юбочкой. Цветы распускаются постепенно, снизу вверх, что обеспечивает долгий период декоративности. Окраска соцветий мышиного гиацинта — это различные оттенки синего: голубой, лазурный, ярко-синий, сине-фиолетовый, васильковый. Есть видовые растения с белыми цветами, а благодаря работе селекционеров появились и розовые мускари. Для некоторых видов характерна двухцветная окраска соцветий с более темным основанием и светлой верхушкой. Мускари разрастаются достаточно быстро за счет формирования дочерних луковиц. Растение не требует ежегодного выкапывания, луковицы отлично переносят русскую зиму в открытом грунте, не требуя укрытия. Зимостойкость большинства сортов высокая, до –35 °С. Виды и сорта В природе произрастает более сорока видов мускари. В садоводстве применяется лишь несколько декоративных видов и сорта, выведенные селекционерами. Армянский М. армянский (Muscari armeniacum) — широко распространенный вид, знакомый многим садоводам. Ботанический мускари армянский имеет ярко-синие цветы с едва заметным белым ободком по краю лепестков. Соцветие плотное, узкопирамидальное. Высота растения — 15–20 см.  Этот вид может пробуждаться осенью и уходить в зиму с листьями. В регионах с теплыми зимами М. армянский сохраняет зеленые листья до весны и расцветает в апреле. Если же растения зимуют под снегом, им требуется немного больше времени на то, чтобы оправиться после зимовки, в таком случае цветение приходится на май. На основе мускари армянского выведено множество декоративных сортов: с нежно-голубыми цветами: Бейбис Брет (Baby’s Breath), Горная Леди (Mountain Lady), Валери Финнис (Valerie Finnis), Пепперминт (Peppermint), Хэвенли Блю (Heavenly Blue), Кантаб (Cantab), Атлантик (Atlantic); ярко-синие: Артист (Artist), Дарк Айс (Dark Eyes), Джойс Спирит (Joy’s Spirit) и др. Отдельно стоит выделить махровый сорт, выведенный на основе армянского мускари, — Блу Спайк (Blue Spike). Его соцветия более плотные, чем у других сортов, в соцветии почти вдвое больше бутонов, чем у других сортов мускари. Цветение довольно позднее, начинается в конце мая. Лазурный М. лазурный (Muscari azureum) отличается от других видов потрясающе ярким лазурно-голубым оттенком цветов. Соцветие короткое, ширококоническое, с пышной юбочкой. Мускари лазурный зацветает в саду одним из первых. Высота растений — 10–15 см. Широколистный М. широколистный (Muscari latifolium) значительно отличается от своих собратьев. У него широко-ланцетные листья, напоминающие формой лист лилейника или тюльпана. Соцветия более крупные, чем у других видов, высота цветоносов — до 20–25 см. Форма соцветий — широкий колос, нижняя часть соцветия окрашена в темные тона, верхняя — более светлая. Благодаря сочетанию сине-фиолетового основания и небесно-голубой макушки цветы выглядят особенно привлекательно. Популярные сорта: Латифолиум (Latifolium), Неглектум (Neglectum) и др. Гроздевидный М. гроздевидный (Muscari botryoides) получил свое название за плотные соцветия, напоминающие перевернутую кисть винограда. Высота растений не превышает 10–15 см, крошечные бутоны собраны в короткие широко-пирамидальные соцветия. В природе мускари гроздевидный цветет голубыми или белыми цветами. У садоводов популярны сорта: белоснежный Альбум (Album), Сибириан Тайгер (Siberian Tiger), Вайт Перл (White Pearl); сине-голубой Суперстар (Superstar) и др. Оше Видовой М. Оше (Muscari aucheri) стал родоначальником нескольких интересных сортов с розовыми цветами, а также с градиентной окраской соцветий. Розовые мускари выглядят весьма необычно, нежные оттенки позволяют создавать самые изысканные цветочные композиции. бледно-розовые Пинк Санрайз (Pink Sunrise), Пинк Сюрпрайз (Pink Surprise); белый Вайт Мэджик (White Magic) и нежно-голубой Оушен Мэджик (Ocean Magic). Крупноплодный Ботанический вид М. крупноплодный (Muscari macrocarpum) отличается от других видов мышиного гиацинта необычной окраской цветов. Колосовидные соцветия состоят из лимонно-желтых бутонов. Распространенный сорт получил свое название за необычную окраску цветов и яркий насыщенный аромат: Голден Фрагранс (Golden Fragrance), что переводится как «золотистый аромат». Хохлатый М. хохлатый (Muscari comosum) не похож на другие виды. Его соцветия выглядят лохматыми из-за необычной формы бутонов с перьевидными лепестками. При сильном приближении соцветия можно сравнить с распустившимся гиацинтом, однако их размер гораздо мельче, высота цветоносов не более 10–15 см. Сорт Комозум Плюмозум (Comosum Plumosum) удивляет садоводов необычной формой соцветий и редким для мышиного гиацинта лиловым окрасом. Выращивание и уход С выращиванием мускари справится даже новичок, посадка и уход не представляет каких-либо трудностей. Растение не требует особенного внимания, практически никогда не болеет и не привлекает насекомых-вредителей. Выбор места В природе мускари растут на открытых солнечных участках: на южных склонах холмов, в предгорьях — поэтому и в саду лучше высаживать их на солнце.  Однако при большом количестве посадочного материала мускари можно разместить и в саду, под кронами плодовых деревьев. Цветы распускаются ранней весной, когда на деревьях еще мало листьев, поэтому им хватает солнца. Мускари является эфемероидом, в середине лета его листья засыхают, а потом и вовсе исчезают. При выборе места под посадку необходимо продумать, какие растения смогут скрыть увядающие листья первоцветов. Мускари сажают в ноги пионов, лилейников, а в полутени — рядом с хостами, гейхерами, роджерсией. При посадке мускари в миксбордере необходимо учитывать соседей. Летом, когда мышиный гиацинт уходит в состояние покоя, желательно, чтобы почва увлажнялась минимально — только естественными осадками. Не стоит сажать мускари рядом с культурами, которые требуют регулярного полива в течение всего лета. Для посадки мелколуковичных лучше выбирать небольшие возвышения — это особенно важно для глинистых почв, которые плохо отводят воду. Не стоит сажать мускари в низине и там, где зимой наметает высокие сугробы. Из-за обилия талых вод луковицы могут сгнить. Подготовка почвы На одном месте мускари растут более пяти лет, поэтому стоит хорошенько заправить почву органикой и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной или компост, а также суперфосфат и сульфат калия. На черноземе и окультуренных суглинках можно высаживать мускари без предварительной подготовки, достаточно создать песчаную подушку для луковиц.  Если же почва плотная, глинистая, необходимо ее улучшить. Чтобы грунт стал более рыхлым, в него вносят большие дозы речного песка или других компонентов: перлита, диатомита садового, мелкой гальки, кирпичной крошки, керамзита и пр. Также необходимо добавить органические компоненты, которые улучшают структуру почвы: нейтрализованный верховой торф, перепревшие опилки, компост из листовой земли. На песчаных почвах луковичные чувствуют себя великолепно. Однако если доля песка в грунте слишком большая, он будет быстро терять влагу. Для улучшения влагоудерживающей способности почвы в нее вносят глину или озерный ил сапропель, а также зрелый перегной, компост. Сроки посадки Мускари сажают осенью, в те же сроки, что и крокусы, тюльпаны и другие луковичные. Посадку луковичных проводят, когда становится прохладно. В северных регионах — в середине — конце сентября, в средней полосе — в течение октября, на юге — в начале — середине ноября.  Ориентироваться нужно на климатические условия — луковицы должны успеть укорениться до промерзания почвы. Посадку проводят примерно за месяц до начала настоящей зимы. Климат меняется, осень становится более затяжной, что позволяет садоводам средней полосы и Подмосковья воспользоваться осенними распродажами луковичных. Даже при поздних сроках посадки в ноябре мускари обычно успевают образовать корни и хорошо зимуют. Для подстраховки можно укрыть место посадки слоем торфа, перегноя или листового опада, чтобы отсрочить промерзание почвы на глубине залегания луковиц. Посадка Чтобы создать яркое цветовое пятно, мускари сажают группами по десятку и более штук в одно гнездо. Расстояние между луковицами — 5–10 см. Луковицы мышиного гиацинта небольшие, до 2 см в диаметре, поэтому глубина заделки — 7–8 см, не более. На участках с рыхлой почвой можно просто «потыкать» луковицы в землю, однако гораздо удобнее выкладывать луковички на подготовленное ложе. Для этого необходимо снять верхний слой земли на глубину 10 см, выровнять дно посадочной лунки, насыпать на него слой песка, и уже на песок раскладывать луковицы.  Чтобы получить плотный цветущий пятачок, посадочный материал раскладывают поближе друг к другу, через 3–5 см. Если же разложить луковицы просторнее, они будут осваивать отведенное место постепенно, в течение ближайших пяти–семи лет. Несмотря на свое народное название, мышиный гиацинт грызунам не по вкусу. В его луковицах, как и в луковицах нарциссов и рябчиков, находятся алкалоиды, что делает их ядовитыми. Перед посадкой полезно обработать луковицы фунгицидом «Максим», который подавляет развитие патогенной микрофлоры. Уход Мускари не требует какого-то особенного ухода. Если почва тщательно подготовлена под посадку, заправлена удобрениями, в ней нет корневищных многолетников, то луковичные замечательно растут сами по себе, радуясь весеннему солнцу и довольствуясь дождями. На бедных песчаных почвах полезно подкормить растения ранней весной, как только из земли покажутся первые листочки. Для подкормки используют комплексное минеральное удобрение с макро- и микроэлементами «Здравень Турбо для цветников и клумб». На плодородных почвах с подкормкой можно не спешить, ее проводят после окончания цветения, чтобы стимулировать рост дочерних луковиц. Мускари практически никогда не болеют. Лишь в редкие годы, в особенно дождливую весну растения могут поражаться серой гнилью. При первых признаках заболевания необходимо обработать цветы системным фунгицидом «Скор» или «Дискор».  Тля и другие сосущие насекомые являются переносчиками вирусных заболеваний луковичных, которые не поддаются лечению. Мозаичная окраска листьев является признаком вируса огуречной мозаики или вируса желтой карликовости лука. Больные экземпляры необходимо выкопать и выбросить. Они представляют опасность для других луковичных, являясь источником инфекции, которую будут и дальше распространять насекомые-вредители. Выращивание в горшках Небольшая корневая система мелколуковичных позволяет выращивать их в горшках и использовать для озеленения террасы, крыльца дома, а также применять в конструкциях вертикального озеленения. Луковицы сажают в пластиковые горшки в те же сроки, когда проводится посадка в открытый грунт. Горшки с луковицами прикапывают в почву на всю глубину емкости и оставляют зимовать под открытым небом. Весной горшки с проснувшимися мускари извлекают из земли и помещают в красивые кашпо, плетеные корзины, деревянные ящики и прочие декоративные элементы. Выгонка Мускари хорошо поддаются выгонке в домашних условиях. Для посадки выбирают самые крупные луковицы одного сорта. Их размещают плотной букетной посадкой в небольших цветочных горшках. Глубина заделки луковиц — на 2 см ниже уровня поверхности почвы. Сроки посадки на выгонку — октябрь-ноябрь. При посадке почву обильно увлажняют, а затем лишь следят, чтобы земля не пересыхала, периодически проводят небольшие поливы. Чтобы луковицы хорошо укоренились и прошли период холодного покоя, горшки сначала держат в прохладе, при температуре +8–10 °С, например в террасе дома или на застекленной лоджии, пока на улице еще тепло. В течение месяца луковицы укореняются, после чего горшки перемещают в более прохладное место с температурой +3–5 °С, например в погреб или в холодильник. Период охлаждения длится три месяца, затем горшки возвращают в тепло.  Оптимальные условия для содержания луковичных — температура в диапазоне +12–15 °С и яркое освещение. Мускари зацветают примерно через 3 недели после перемещения в тепло. Размножение Мускари размножаются вегетативно, дочерними луковицами. Каждое растение за сезон формирует несколько деток, с каждым годом количество луковиц в гнезде увеличивается.  Луковичные рассаживают, когда куртина становится слишком плотной, через 5–7 лет после первоначальной посадки. Их выкапывают из почвы, когда листья практически полностью высохли, но еще не исчезли — так проще найти в земле мелкие луковки.  Посадочный материал очищают от земли, подсушивают и хранят до посадки в террасе или в сарае при температуре окружающей среды.  При необходимости можно провести пересадку мускари в цветущем состоянии. В таком случае гнездо выкапывают целиком, с большим комом земли и сразу же переносят на новое место, не допуская подсыхания корней. Его не разделяют на отдельные луковицы, а просто пересаживают всей группой. Семенное размножение мускари обычно не практикуют. Но если не срезать отцветшие побеги, растения успевают завязать семена, которые осыпаются на землю и дают жизнь новым росткам. На следующий год из семян вырастают тонкие былинки, подобные росткам лука-чернушки, растения из семян зацветают на третий год после посева. Применение в ландшафтном дизайне Голубая «река» из цветущего мускари — это классика ландшафтного дизайна, однако доступна она немногим, слишком уж много посадочного материала требуется для воплощения задумки. Однако и при небольшом количестве луковиц можно создать интересные композиции. Сине-голубые мускари создают красивую пару с виолой в тех же тонах, например, с сортами «Небо над Эльбой» и «Голубые кружева».  Яркие контрастные сочетания получаются при совместной посадке мускари и примулы с желтыми цветами. Сочетание мускари с нарциссами и тюльпанами выглядит очень красиво, опытным путем можно подобрать пары, цветущие одновременно.  Мускари хороши и сами по себе: небольшими островками в рокарии, на альпийской горке или крупными массивами в приствольных кругах деревьев.

Хионодокса встречается в садах гораздо реже, чем другие весенние луковичные. Ее цветы-звездочки распускаются чуть позже крокусов и немного раньше нарциссов, одновременно с карликовыми ирисами, что помогает создать непрерывную волну ранневесеннего цветения. Хионодокса проста в выращивании, не доставляет садоводу хлопот и выглядит очень трогательно.  Описание растения Хионодокса (Chionodoxa) — мелколуковичное растение из семейства лилейных, относится к роду пролесок или сцилл, на которые весьма похожа. Некоторые сорта хионодоксы можно видеть под названием «сцилла». В дикой природе хионодоксы растут в горах Средиземноморья и Малой Азии на высоте более 2000 м над уровнем моря. Род хионодокс совсем небольшой, в естественных условиях произрастает лишь 9 видов этой культуры. Они различаются окраской лепестков, а также немного разнятся по высоте и диаметру цветков. Свое латинское название растение получило за ранний срок цветения, в нем соединились два греческих корня, которые можно перевести как “снег” и “гордость, слава”. И действительно, крошечные звездочки цветов хионодоксы распускаются в горах на первых снежных проталинах, гордо возвещая о приходе весны. Хионодокса совсем небольшая по размеру. В высоту растения не превышают 20-25 см, а карликовые виды еще миниатюрнее — до 10-15 см. Диаметр цветка 2-3 см, видовые хионодоксы еще мельче — 1-1,5 см в диаметре.  Ранней весной из земли появляются ланцетные листья, а чуть позже — цветочная стрелка с гроздью бутонов на верхушке. В цветочной кисти может быть до 5-10 небольших бутонов, которые распускаются постепенно. Цветы хионодоксы похожи на маленькие звездочки. На ночь бутоны закрываются, а утром лепестки широко расправляются и даже немного загибаются наружу, придавая цветку сходство с крошечной лилией. Цветоносы поднимаются чуть выше листьев, поэтому нежные цветы выигрышно смотрятся на фоне сочной зелени. Окраска цветов в холодных тонах: голубая от небесного до синего, бледно-розовая, лиловая или белая. Все виды хионодоксы смотрятся нежно и трогательно. Цветы источают легкий аромат, который чувствуется только если поднести их к лицу. Цветущие хионодоксы привлекают пчел и шмелей.  Цветение длится 2-3 недели. Видовые растения расцветают немного раньше, чем сортовые хионодоксы. В регионах с мягким климатом звездочки цветов распускаются на границе февраля и марта, в средней полосе — когда растает снег, в начале-середине апреля. После окончания цветения листья сохраняют привлекательный вид в течение нескольких месяцев. По срокам цветения хионодокса идет вслед за крокусами, значительно опережает гиацинты, но совпадает с низкорослыми сетчатыми ирисами, а также с некоторыми сортами нарциссов, например, с карликовым желтым нарциссом Тет-а-Тет.  Виды и сорта Ботанические виды хионодоксы интересуют в первую очередь селекционеров и используются ими для создания новых сортов. Однако некоторые виды настолько хороши сами по себе, что не нуждаются в дополнительном улучшении. Х. сардинская (Chionodoxa sardensis) — ботанический вид, расцветающий одним из первых. Высота цветоносов не превышает 12 см. Небольшие ярко-синие цветы собраны в плотные цветочные кисти по 8-10 штук. Посадочный материал можно найти в продаже Х. Люцилии (Chionodoxa luciliae) — очаровательное растение высотой 15-20 см. Небольшие ярко-голубые цветы с белым зевом собраны в рыхлые кисти по 4-6 штук, диаметр цветков — до 2,5 см. Хионодокса Люцилии — это популярный вид, знакомый многим садоводам. Хионодокса Люцилии Х. Форбса (Chionodoxa forbesii) — похожа на Х. Люцилии, но отличается чуть большим размером растения, до 25 см в высоту, и более крупными цветами, — до 3,5 см в диаметре. В природе встречаются растения с голубыми, белыми и розовыми цветами. Х. гигантская (Chionodoxa gigantea) — для кого-то название покажется насмешкой, ведь высота растения не превышает 10 см, однако у этого вида, действительно, гигантские цветы, в сравнении с другими хионодоксами. Они достигают 3,5-4 см в диаметре, собраны в небольшие соцветия по 3-5 штук. Окраска цветов дикорастущего вида — сине-голубая с более светлым зевом. В природе также встречается белоцветковая форма Х. гигантской, — хионодокса Альба. Х. гигантская и Х. Форбса весьма популярны у селекционеров, эти виды стали прародителями множества сортов. Другие ботанические виды: Х. карликовая, Х. г-жи Лок, Х. беловатая встречаются только в дикой природе. Популярные сорта Сортов хионодоксы не так много, они различаются окраской лепестков и размером цветов. голубые и синие: Блю Джиант (Blue Giant), Блю Вайт (Blue White); розовые: Пинк Гиант / Пинк Джиант (Pink Giant), Розеа (Rosea), Роуз Куин (Rose Queen); сиреневые: Виолет Бьюти (Violet Beauty). Отдельно стоит упомянуть о сортах хионодоксы отечественной селекции, которые можно найти лишь у коллекционеров. Они различаются оттенками лепестков: от белого до голубого и насыщенного синего. Селекционер-любитель Вячеслав Хондырев по специальности является астрофизиком, что нашло отражение в названиях сортов:  снежно-белые Арктика и Афродита; сиренево-голубые Акварель и Абсолют; ярко-синяя Артемида; темно-синие Атлантида и Андромеда.  Выращивание и уход Выращивание хионодоксы не представляет каких-либо сложностей. Нужно лишь приобрести посадочный материал и подобрать подходящее место. Небольшая подготовка почвы, несколько минут посадки — и весной клумба заискрится голубыми, розовыми или белыми звездочками хионодоксы. Выбор места Цветение мелколуковичных — это праздник весеннего сада. Чтобы он начался как можно раньше, для посадки лучше выбирать участки, где снег тает быстрее: на взгорке или на открытом солнечном месте.  Луковицы хионодоксы не боятся морозов, не вымерзают при –40 °С, поэтому можно смело сажать их на альпийской горке — она первой освобождается от снежного плена. Поскольку высота пролесок совсем небольшая, они лучше смотрятся на небольшом возвышении. Хионодокса может расти и в полутени. При большом количестве посадочного материала можно сажать ее в приствольные круги плодовых деревьев, размещать в саду. В полутени растения расцветают позже и цветут не так обильно, как на солнце, но зато цветение длится на несколько дней больше, а листья дольше остаются сочно-зелеными. Подготовка почвы Луковичные не терпят застоя воды и не любят плотных глинистых почв. При избытке глины в грунте тонкие корешки луковичных плохо развиваются, а из-за застоя влаги в почве луковицы поражаются различными грибными болезнями: серой гнилью, фузариозом, септориозом и др. На участках с глинистыми почвами необходимо тщательно готовить место под посадку луковичных. В грунт добавляют песок, перлит, керамзит или кирпичную крошку, замешивают разрыхляющие компоненты: листовую землю, перегной, верховой торф, перепревшие опилки.  Чтобы избежать застаивания воды в зоне корней, луковичные сажают на небольшом возвышении: на искусственной насыпи, в карманах альпийской горки. При посадке на ровной поверхности луковицы размещают на песчаной подушке. Поскольку хионодокса на одном месте будет расти около пяти лет, полезно внести в почву калийно-фосфорные удобрения: суперфосфат и сульфат калия. Можно увеличить дозировку, поскольку эти вещества растворяются в почве постепенно и не обжигают корни растений.  При внесении органики под посадку луковичных нужно быть внимательным. Недостаточно перепревший перегной может стать причиной развития грибных заболеваний. Лучше ограничиться минеральными удобрениями или использовать гранулированные органические удобрения. Чтобы подстраховаться, полезно внести в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы», в его составе почвенный гриб триходерма и несколько видов полезных бактерий. Триходерма успешно борется с патогенными грибами, ее также можно вносить в виде монопрепарата «Триходерма вериде» или «Тетрис».   Сроки посадки Как и другие весеннецветущие луковичные, хионодоксу сажают осенью. Посадку проводят примерно за месяц до наступления настоящих морозов. В средней полосе к посадке луковичных приступают, когда все огородные дела завершены — в конце сентября — начале октября.  Однако и при более поздних сроках посадки, в конце октября — начале ноября, луковицы успевают укорениться. В это время в магазинах идет распродажа сезонного посадочного материала, что позволяет значительно сэкономить на покупке луковиц. Посадка Луковички хионодоксы довольно мелкие, их можно сравнить с мелкой фракцией лука-севка. Чтобы облегчить дальнейший уход за растениями, лучше высаживать их в специальные пластиковые корзины для луковичных либо использовать для посадки самодельные аналоги из мелкоячеистой сетки.  Дочерние луковицы хионодоксы опускаются ниже материнских, поэтому при посадке непосредственно в почву, без использования каких-либо корзин и других ограничителей, выкапывать луковицы будет довольно сложно — придется копать на большую глубину. Для удобства посадки делают небольшое ложе глубиной 10–12 см, на его дно насыпают слой песка толщиной 3–5 см, раскладывают луковицы, присыпают их песком и уже сверху закрывают слоем плодородной почвы. Чтобы мелкие цветы хионодоксы не потерялись на просторах цветника, луковицы размещают группами по несколько десятков штук. Расстояние между луковицами небольшое: 3–5 см. Глубина заделки — 5–7 см. Перед посадкой луковичных не будет лишним протравить их в крепком растворе марганцовки или в растворе фунгицида «Максим». Химический фунгицид обеззараживает луковицы от патогенной микрофлоры, которая всегда присутствует на посадочном материале.  Корзинки и сетки нужны также для того, чтобы защитить луковицы от мышей. Грызуны обожают питаться луковицами. Не все луковичные цветы им по вкусу, но от сциллы они не откажутся.  Для отпугивания мышей садоводы идут на такую хитрость: обмазывают луковки берестовым дегтем или замачивают их на пару часов в его растворе. Запах дегтя сохраняется достаточно долго и отпугивает грызунов.  Однако лучше не ограничиваться лишь народными средствами и обезопасить цветник при помощи восковых таблеток и тесто-брикетов «Ратобор». Их раскладывают в укромных местах, прежде чем закрыть дачный сезон. Уход Весенние луковичные хороши тем, что они не требуют какого-либо ухода. Садоводу остается лишь аккуратно ходить по дорожкам, не забывая о том, где посажены цветы, и ждать их появления. А затем только восхищаться и фотографировать нежную красоту. Весной в почве достаточно влаги, питание же цветы получают из запасов, накопленных в луковице, поэтому им не нужны ни поливы, ни подкормки. После окончания цветения можно подкормить посадки комплексным минеральным удобрением, например, «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» или универсальным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб».  Размножение Хионодокса размножается дочерними луковицами. Растение за сезон формирует 3-5 деток, которые зацветают уже в следующем году. С каждым годом гнездо весенних пролесок становится все более густым и обширным. На одном месте хионодоксы могут расти до пяти лет без потери декоративных качеств. Правильным временем для деления гнезд и пересадки луковичных является июнь-июль. Луковицы должны полностью вызреть, показателем завершения цикла развития является пожелтение и высыхание надземной части. Однако в случае с мелколуковичными такой способ пересадки является довольно хлопотным, ведь выбрать из почвы все крохотные луковички крайне сложно. Если сциллы слишком разрослись, садоводы пересаживают их во время цветения или сразу после его окончания.  В таком случае гнездо цветов выкапывают полностью и аккуратно переносят на другое место, стараясь не повредить корни. Обычно в процессе перемещения гнездо разделяется на несколько частей — их так и высаживают, не разбирая на отдельные луковички. Вегетативный способ размножения не является единственным, хионодокса отлично размножается самосевом. Если не срезать цветоносы после увядания цветов, на них завязываются и созревают семена.  Природа наделила семена хионодоксы сочным мясистым придатком, который нравится муравьям. Трудяги-муравьи растаскивают семена хионодоксы по всему саду, поэтому через несколько лет можно обнаружить цветы там, где их никто не сажал. Хионодоксу нельзя назвать захватчиком, поэтому садоводы обычно позволяют ей свободно осеменяться. Если же хочется посеять семена на отведенном для этого месте, собирать их нужно вовремя, до того, как раскроются семенные коробочки.  Посев семян проводят под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Растения, выращенные из семян, впервые зацветают через 3 года от посева. Хионодоксу редко используют для выгонки, но это лишь вопрос привычки. Ничто не мешает посадить десяток луковиц в цветочный горшок в октябре-ноябре и убрать его на 2-3 месяца в погреб или холодильник. Как только из земли появятся первые побеги, горшок переносят в прохладное светлое место — на холодный подоконник или на утепленный балкон. Скромное очарование горшечной хионодоксы скрасит ожидание весны и поднимет настроение в пасмурный зимний день.