Цветник

Во многих регионах нашей страны существенной проблемой становятся зимние оттепели, которые особенно участились в последние годы в связи с потеплением климата. Зимние оттепели – очень неблагоприятные природные явления, которые могут нанести растениям в саду существенный ущерб. В сущности, проблема не в самой оттепели, а в ее последствиях, так как чаще всего после потепления и подтаивания снега снова наступает морозная погода, что и приводит к неблагоприятным результатам. Оттепель В чем опасность оттепели Большой снеговой покров при довольно высокой температуре зимой (около 0) может привести к выпреванию многолетних растений; Чередование оттепелей с морозами может привести к тому же результату; При наступлении морозов после оттепели может происходить такое явление, как морозное выпирание корней (особенно у клубники), что весьма опасно для растений; Длительная оттепель может привести к подтоплению и вымоканию; В результате потепления уменьшается высота снежного покрова; Когда после оттепели приходят морозы, на поверхности снега или почвы (если снег растаял) образуется ледяная корка наста, что затрудняет доступ кислорода к корням растений и может привести к их вымерзанию; В теплые дни могут активизироваться патогены, вызывающие грибковые заболевания; Особенно опасны оттепели для многолетников (например, роз), которые на зиму закрывают пленкой или другими плотными материалами, под которыми они начинают преть или заболевают; То же самое касается и многолетников, замульчированных хорошим слоем органики. Опасно также преждевременное пробуждение деревьев от зимнего сна. Это может произойти во время потепления, наступившего в самом конце зимы – внезапное повышение температурыплодовые деревья могут воспринять как сигнал к началу весны. Они просыпаются, в ветвях начинается движение соков, что ведет к набуханию почек. Но после потепления обычно снова наступает похолодание и заморозки, сок в растениях замерзает, отчего происходят повреждения тканей, а это негативно скажется на развитии деревьев и урожае, может привести к заболеваниям. Как помочь растениям во время оттепели Зная, что в вашем регионе зимой случаются оттепели, нужно готовиться к этому заранее, еще с осени и в течение зимы. Холодовая защита Проводят до наступления оттепели. Вокруг деревьев и кустарников нагребают сугробы снега, которые поливают водой, дают замерзнуть и снова поливают – чтобы получился ледяной покров. Затем получившийся ледяной сугроб покрывают слоем опилок, торфа и даже рубероидом. Такие ледяные сугробы будут защищать растения во время потепления и не дадут им проснуться раньше времени. При этом не следует оголять другие многолетние растения и оставлять их без снежного укрытия. Затенение деревьев Молодые посадки плодовых деревьев перед наступлением оттепели следует накрыть, чтобы притенить от ярких лучей солнца и предотвратить раннее наступление сокодвиждения. Отведение талых вод Если на участке почва недостаточно дренируется, с наступлением зимнего тепла следует отвести талую воду от растений, особенно от таких культур, как войлочная вишня, слива и абрикос. Под ними не должно быть воды, которая может с наступлением морозов замерзнуть и превратиться в ледяную корку, что опасно для деревьев, так как затрудняетпоступление кислорода к корням и может привести к механическому повреждению стволов в результате давления. Отводныеканавки от приствольных кругов лучше сделать заранее, чтобы влага своевременно уходила от стволов растений. Если корка все же образовалось, ее следует разбить. Такое же отведение воды нужно сделать и от посадок многолетних цветов и от декоративных кустарников. Отаптывание снега вокруг деревьев Еще один прием для защиты деревьев, который нужно проводить постоянно – после каждого снегопада, чтобы под деревьями образовался плотный слой снега. Он будет плохо проводить тепло и во время оттепели не растет быстро, дольше сохранит холод. Если заранее не проводили отыптывание, то нужно сделать это перед наступлением оттепели. Кроме того, это еще защита от грызунов – они не смогут пробраться в плотном слое снега к стволам деревьев и повредить их. Проветривание Если многолетние цветы и кустарники укрыты слишком плотным материалом, с наступлением оттепели их следует проветривать, чтобы под пленкой не скапливался конденсат, который может привести к образованию гнили. Что нужно сделать после оттепели Заменить утеплитель Во время зимней оттепели сильно намокают различные виды мульчи и утеплителя, они могут покрыться плесенью и загнить, что приведет к выпреванию растений. Следует удалить намокший утеплитель и заменить на сухой. Обновить побелку Часто во время оттепели идут дожди, которые смывают проведенную осенью побелку стволов деревьев. Ее нужно подновить, ведь главная функция побелки – защитакоры от яркого февральского и мартовского солнышка. Побелку смешивают с медным купоросом, можно сделать такой состав – взять 2 кг извести-пушонки добавить 300 г медного купоросаи развести в 10 л воды, размешать и побелить деревья. Что нужно делать заранее Лучше всего подготовиться к возможным природным катаклизмам заранее, еще с осени. Правильно укрыть растения Кустарники, нуждающиеся в укрытии на зиму (розы, рододендроны и другие) следует накрывать двойным слоем нетканого материала и ни в коем случае не использовать пленку. Это снизит риск выпревания растений и поражения их грибковыми заболеваниями. Защитить от выпирания Под многолетние цветы, молодые двулетники, кусты земляники следует с осени подсыпать органической мульчи. Что нужно сделать весной С наступлением весны следует уделить повышенное внимание растениям, которые могли пострадать во время зимней оттепели. Как только сойдет снег нужно подкормить все растения азотными удобрениями с добавлением микроэлементов. Наиболее пострадавшим зимой следует дать 2-3 подкормки через каждые 3 недели, постепенно добавляя остальные элементы (калий и фосфор). Ослабленные деревья и кустарники как можно раньше обработать бордоской жидкостью (3%-ный раствор), это защитит растения не только от грибковых инфекций, но и от вредителей, зимующих в трещинах коры деревьев. Такую обработку можно проводить уже в марте, как только температура воздуха поднимется чуть выше 0°С. С наступлением тепла следует обработать многолетники и кустарники биофунгицидами, так как ослабленные растения особенно подвержены инфекционным заболеваниям. Под растения, у которых произошло выпирание корней, подсыпать плодородной почвы с перегноем или компостом. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, можно уберечь свой сад от неприятностей, связанных с зимними оттепелями. И конечно, лучше позаботиться об этом заранее.

Большинство растений всходит из семян, посеянных в землю весной. А некоторым, чтобы прорасти, нужна холодная «закалка». Они проходят ее, зимуя под снегом. Можно дома создать похожие условия для ускорения прорастания. Устроим стратификацию! В переводе с латыни означает «расслаивание» (от stratum и facio). В природе семена некоторых растений (особенно в умеренном климате), осыпаясь на землю, не всходят сразу после созревания. Они оказываются в состоянии покоя. Им нужно «поспать» зимой, чтобы дать ростки по весне. Вещества-блокаторы не дают зародышам проснуться раньше времени. Но под действием холода и влаги количество их уменьшается, твердая оболочка размягчается и трескается. Расслаивание семечка на слои - начало его пробуждения. Весеннее солнце, талый снег дают сигнал к появлению всходов. Естественный путь самый оптимальный, недаром часть культур сеют под зиму. Но не всегда есть возможность (желание) провести подзимний сев на участке. От осенних затяжных дождей посевы способны загнить. Частые зимние оттепели вызовут рост, а последующие морозы погубят проростки. От мышей никто не застрахован. Поэтому устраивают искусственную стратификацию. В ботанике это хранение семян растений при определенных температурах (не только отрицательных, но и положительных) с целью ускорить их прорастание. В домашних условиях имитируют природный процесс, устраивая подобную обработку. На определенное время создают среду с оптимальной температурой (обычно в холодильнике при 0+4 градусах), во влажном песке, с доступом воздуха. Некоторым экземплярам необходимо чередование холода-тепла. Есть пробуждающиеся только в жаре. В любом случае стараются до максимума уменьшить период выхода семени из «отдыха», обеспечив самый благоприятный «климат». Могут ли весной нуждающиеся в низких температурах семечки прорасти без обработки? Прорастут единицы, основная часть не взойдет. Иногда воздействие градусом заменяют скарификацией, механически нарушая семенную оболочку. Подходит для небольшого количества зародышей. Обычно производитель указывает на упаковке с семенами, необходима ли им стратификация и какой длительности. В глубоком «сне» Время «сна» отличается у разных культур. Оно может занимать от нескольких недель, месяцев и доходить до одного, даже двух годов (!) с момента посева. Влияет это и на стратифицирующий процесс. Его продолжительность зависит от многих причин. Тип семени, глубина его покоя. У зародыша может быть очень твердый покров, слабая ростовая активность. Покой глубокий, длительный или не очень. Коррективы вносит температура: при больших колебаниях процесс идет хуже. Больше времени на «очухивание» потребует старый семенной материал. Место происхождения растений играет одну из ключевых ролей. Многим холодолюбивым культурам нужно пройти этот этап. Выходцы из тропиков обычно в нем не нуждаются. Там круглый год тепло и влажно. Не понадобится «закалка» холодом для овощей, цветов, быстро теряющих всхожесть. Даже способна навредить, задержав или предотвратив рост семечек. Важны условия произрастания и здоровье маточных экземпляров. Чем крепче и сильнее экземпляр, с которого собрали семя, тем больший эффект от температурной обработки. Дольше всего стратифицируются семена с жесткой кожурой и глубоким периодом покоя. Дайте только срок Что такое стратификация, узнали. Но просто заменить подзимний сев семени многомесячной «зимовкой» в холодильнике не получится. Для разных видов растений понадобится свой подход. Расскажем: какая бывает, каким культурам нужна и сколько времени может занять. Прежде всего, нуждаются в ней семена многих деревьев и кустарников. Их косточки и семечки отличаются глубоким покоем, твердым покровом. Ряд многолетних травянистых растений (цветы, злаки, травы) потребует температурной «закалки». У овощей применяется реже. Холодная Самый популярный способ для массы садовых питомцев. Зародыши выдерживают при температуре 0+4 градусов месяц или до полугода при влажности около 75 процентов. Подойдет холодильник, погреб. Холодная стратификация чаще всего устраивается для семенного материала плодовых деревьев и ягодных кустарников: яблони, вишни, японской айвы, рябины и т. д. Например, процесс пробуждения у яблони займет от 1 до 3 месяцев, у вишни 2-4 (как и у винограда). Садовую землянику стратифицируют около двух с половиной - трех месяцев, начиная с 15 чисел января. Хвойники (сосна горная, голубая ель, можжевельники), декоративные деревца и кустарнички (бересклет, сирень, жимолость, роза и другие) также предпочтут «закалку» холодом. Семя розы потребует 2-3 месяца. Из овощей тактика применяется к холодостойким семенам моркови, лука (держат в холодном месте 2-3 недели), петрушки (18-22 дня), сельдерея (20-24). По-другому проводят закаливание теплолюбивых огородных обитателей: томатов, огурцов, кабачков. Набухшее семя заворачивают в ткань и закапывают на двое-трое суток в снег (или помещают в место с температурой 0+1 градус). После этого сразу высевают. Семечки большинства культур можно посеять в начале декабря в контейнер, закопав его на участке, чтобы стратификация прошла естественным путем. Теплая Название подсказывает, что зародыши растений помещают в теплынь (плюс 22 -25) на 2-3 и до 48 часов. Часто используемый прием рекомендован однолетним овощам: перцам, огурцам, томатам, баклажанам, арбузам, дыням, кабачкам и прочим. Для пробуждения семечек можно просто замочить их в воде (плюс 18-22 градуса). Комбинированная Стратификация, при которой семечки растений поочередно помещают то в холод, то в тепло. Обычно так выводят из «сна» косточковые: абрикос, сливу, калину, боярышник. Вначале зародыши хранят в тепле (22-25 градусов тепла) около четырех месяцев, затем до полугода в холодном месте. Для клена, тиса и некоторых других теплый «сезон» сокращают до месяца-полутора. В некоторых источниках указывается, что косточки сливы, абрикоса и прочих подобных культур могут подвергаться лишь длительному холодовому воздействию. Обычно используют для предпосевной обработки многолетних травянистых растений с плотным семенным покровом при выращивании рассадой. В некоторых источниках многолетники советуют стратифицировать только с помощью низких показателей на термометре. Другие специалисты считают правильным и более надежным комбинацию холода и тепла (температура комнатная или чуть выше). В последнем случае придерживаются трех разновидностей. При стандартной - посеянные семена цветов недельку проводят в теплом местечке и шесть на холоде. Подходит для горечавки, ирисов, купальниц, альпийских колокольчиков, многолетних видов фиалок, лаванды, астры гибридной, гвоздики, злаков. Ускоренная - дает результат, если контейнер с посеянным прогрели день, а в холодильнике он простоял неделю. Поможет «проснуться» дельфиниуму, люпину, аквилегии, многим примулам. Длительная стратификация подразумевает после двухнедельного-месячного прогрева поместить посеянное в холод на три месяцочка. Самый лучший вариант для пионов, морозников, прострела и других первоцветов, княжиков, клематисов. Цветы из тропиков, а также умеренного климата: ряд видов аквилегий, анемону, лилию, василистник держат сутки при 20-30 градусной жаре, а затем пару-тройку дней при 0+3. Чаще всего проращивают семена цветочных, а также редких других культур. Все по правилам Стратификация: как правильно провести? Чтобы вывести зародыши растений из покоя, нужно создать подходящую среду. Это определенный грунт, температура и влажность. Подготовка грунта Лучше всего положить семечки в герметичную емкость с чуть влажным песком (мхом, вермикулитом, перлитом, ватным диском) или влажной торфяной таблеткой, салфеткой. Идеально сочетание грунта и песка в равных количествах. Увлажненного из пульверизатора субстрата необходимо втрое больше семенного материала. Перед посевом его дезинфицируют, используя раствор «Марганцовки, перманганат калия 44,5%» (любого фунгицида) или стерилизуют термически. Меры помогут избежать грибных инфекций. Крупное семя поместить в субстрат, обязательно закрыть. Емкости подписать и отправить в холодильник или ледник, погреб, подвал. Температура и влажность Два ключевых параметра. Самый подходящий градус для холодной стратификации от 0 до +4 (под морозилкой). Не морозить! Если показатель выше, всходов не дождаться. При теплой — плюс 22-25 градусов. Обычно держат на отопительной батарее. Важно стабильное показание термометра, сильные отклонения влияют на процесс пробуждения. Нужно контролировать состояние субстрата. Он должен быть слегка влажным, без излишка влаги, чтобы зародыши не загнили. Пересыхания также не допускают. После положенного срока «закалки» контейнер выставляют на освещенный, теплый подоконник. Подросшие сеянцы растений затем рассаживают в отдельную тару и в конце мая - начале июня отправляют в открытый грунт. Нужно регулярно проверять посеянное, проветривать емкость, следить, чтобы не было плесени. Обойтись без проблем Иногда при температурной обработке возникают проблемы. Бывает, на питательной среде появляется плесень. Причина: не простерилизовали или плохо обеззаразили субстрат. Придется посевы обработать каким-либо фунгицидом (биофунгицидами «Триходерма вериде», «Фитолавин»). Случается, семечки растений прорастают раньше времени, прямо в холодильнике. Это не так страшно. Тару ставят на окно, обеспечивая подсветкой. После посадки на участке переросшая рассада восстановится. Не стоит пугаться заумного слова «стратификация». Если четко соблюсти условия вывода из «сна» для выбранной культуры, всходы должны появиться.

Активный посадочный сезон начинается в феврале: именно в это время дачники чаще всего приступают к посеву перцев, баклажанов, декоративных культур, кто-то уже и томаты начинает выращивать.  А январь – самое время подготовиться к новому дачному сезону – запастись грунтом для рассады, купить стаканчики для выращивания сеянцев, выбрать питательные смеси для подкормки растюшек, приобрести препараты, которые будут помогать поддерживать здоровье растений и почвы. В этой статье подробно рассмотрим все, чем нужно закупиться в преддверии посевного сезона. Материал особенно будет актуален для новичков, а также тех, кто желает усовершенствовать свои знания и навыки. Емкости для рассады Для экономии места на подоконниках производить посев семян можно в общие емкости. Когда сеянцы подрастут – их необходимо будет распикировать в отдельные стаканчики, совсем хилые и нездоровые ростки – выбросить. Размер таких емкостей будет зависеть от того, какое количество растюшек планируется вырастить. Оптимальная высота ящиков – 8-10 см. Чтобы не запутаться с сортами, каждый контейнер лучше выделить под одну разновидность. Но не все культуры любят пикировку. Хуже всех на нее реагируют баклажаны, перцы, садовая земляника, корневой сельдерей, лук-порей. Их лучше сеять сразу в отдельные стаканчики. Также не стоит сеять в общие ящики огурцы, кабачки и тыквы. Они растут достаточно быстро, не так долго сидят в домашних условиях. Поэтому их лучше сажать сразу в отдельные стаканчики объемом 300-400 мл. Альтернатива общим контейнерам – отдельные горшочки. В продаже можно найти емкости от 100 мл и до 1 л. Есть как квадратные, так и круглые стаканчики. Первые плотнее стоят на подоконнике, занимают меньше места, вторые по отзывам многих садоводов более удобные – их них проще извлечь сеянцы с комом земли. Но это дело вкуса и опыта. Единственное требование, которому должны соответствовать любые емкости – наличие на дне дренажных отверстий. На начальных этапах развития всю рассаду допускается выращивать в небольших 100-200 мл емкостях. Далее ее нужно будет пересадить методом перевалки в более крупные тары: Перцы и баклажаны имеют стержневую корневую систему. Чтобы корни развились крепкие, эти растения нужно выращивать в высоких горшочках объемом до 1 л. Отлично подходят обрезанные пластиковые бутылки или коробки из-под молока/сока. Высокорослые и позднеспелые томаты лучше выращивать в горшках 0,5-1 л. Низкорослые томаты и те, что сидят дома недолго, допускается посадить в горшки 300-500 мл. Стаканы из-под йогуртов или сметаны – тоже годный вариант. Для капусты можно взять небольшие горшочки – 200-300 мл. Некоторые садоводы выращивают капусту в одноразовых пластиковых стаканчиках. Рассада декоративных культур (бархатцев, астр, петунии, георгинов, цинии, эустомы) хорошо чувствует себя в емкостях 200 мл. Многие садоводы практикуют выращивание рассады в торфяных горшочках. Преимуществ у таких емкостей несколько: они стоят недорого, растения хорошо растут и развиваются, рассаду можно высаживать в почву прямо в них, а значит корни не получат повреждений. Главная сложность с торфяными горшочками – грамотно определить режим полива. Почва в них пересыхает быстро, а потому поливать растюшки нужно чаще. Но если «переборщить» с влагой, стенки горшочков начнут гнить и покрываться плесенью, уже через пару недель они потеряют свою форму и вид. Семенам для прорастания нужна повышенная влажность и тепло. Поэтому емкости с посевами (и общие контейнеры, и горшочки) нужно будет накрывать стеклом, пленкой или прозрачным пакетом. Куда проще использовать готовые мини-парники. Они представляют собой те же контейнеры оснащенные поддоном и прозрачной крышкой. Подоконники останутся чистыми, а семена будут сидеть ровно в тех условиях, что им и нужно. Грунт и дренаж По поводу необходимости дренажного слоя мнения садоводов разнятся: кто-то считает, что он нужен обязательно, другие не видят в нем особого смысла – если соблюдать режим полива, растения от избытка влаги не пострадают. В качестве дренажа можно использовать следующие материалы: Керамзит – он впитывает излишки влаги, защищает корни растений, стоящих на подоконнике, от холода; Мелкие камушки – они помогают отводить излишки влаги, утяжеляют горшки, чтобы дети или домашние питомцы их случайно не опрокинули; Пенопласт – это бесплатный материал, который можно наломать кусочками любого размера, он также защищает корни от охлаждения. Грунт для выращивания рассады можно купить в магазине. Но часто производители экономят и добавляют в почвосмеси слишком много торфа. Такая земля содержит мало питательных веществ, быстро пересыхает, превращаясь в жесткий ком. Самый надежный вариант – приготовить субстрат самостоятельно. Рецепт универсальной почвосмеси для сеянцев любых культур следующий: 2 части садовой земли, 1 часть торфа, 1 часть компоста или перегноя, 1 часть речного песка. В нее рекомендуем внести несколько полезных добавок: Золу на случай, если почва кислая (проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» или агроперлит для контроля уровня влажности субстрата; Микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» для поддержания здоровья субстрата, его питательности, минимизации риска распространения патогенной микрофлоры. Отдельное внимание стоит уделить торфяным таблеткам. Их часто используют для посева декоративных культур. Торфяные таблетки – вариант неплохой. Использовать их просто: тщательно промочил водой, установил в контейнере, посеял семена. Но стоит помнить, что торфяной грунт пересыхает быстро. Забыли полить – торф пересохнет, станет плотным и черствым, сеянцы могут погибнуть. Из-за того, что между таблетками есть пустоты, субстрат охлаждается тоже быстрее. Поэтому рассаду в таблетках нужно особенно тщательно оберегать от засухи и сквозняков. Марганцовка, фунгициды и инсектициды Марганцовка используется для обеззараживания: и посадочных емкостей, и грунта, и семян. Рецепт раствора универсальный – 3 ч л на 10 л воды. У вас получится светло-розовый раствор, которым необходимо пролить почву, промыть стаканчики, а в остатках замочить семена перед посадкой (на 15-20 минут). Марганцовка нужна для борьбы с микробами, а для уничтожения грибных инфекций применяются фунгициды. В процессе подготовки семян и выращивания рассады рекомендуем использовать: Биофунгицид «Триходерма Вериде» – для обеззараживания грунта, борьбы с черной ножкой и на случай, если растюшки чем-то заболеют дома; Фитоспорин-М – для борьбы с грибными инфекциями; «Фитолавин» – для лечения корневых гнилей; «Бактерра» – для профилактики черной ножки. Рассада дома может «подхватить» от комнатных цветов вредителей: трипсов, паутинного клеща. От этих незваных гостей поможет избавиться «Фитоверм». Это биопрепарат, который можно без опаски использовать дома. Для профилактических обработок применяют зеленое мыло: оно потребуется на случай, если комнатные растения будут заражены, рассада – здорова, но разумным будет обезопасить сеянцы от листогрызущих насекомых. Лампы и удлинители Зимой и ранней весной естественного света растениям будет точно не хватать. Они будут вытягиваться: стебельки будут тонкими и хилыми, листья мелкими, поднятыми вверх или склоненными в бок в сторону солнца. Ситуация усугубится в случае повышенной температуры воздуха. Чтобы этого не происходило, рекомендуем купить фитолампу и досвечивать ей рассаду в течение дня. Выбирать лампу нужно опираясь на следующие критерии: Виды. Есть люминесцентные лампы, они излучают свет синего спектра (что и надо рассаде), стоят недорого, но служат недолго, потребляют много электричества. Есть светодиодные (LED) лампы, они стоят дороже, но они энергосберегающие, долговечные, можно выбрать лампу с синим или красным излучением (синий нужен рассаде для роста зеленой массы и укрепления корней, красный – в большей степени для цветения и плодоношения, но для общего роста тоже нужен). Есть биколорные лампы (красный+синий). Лучший вариант – фитолампы с полным спектром (красным, синим и белым). Их можно будет использовать и для комнатных цветов, и для «огорода на подоконнике» (выращивания зелени, томатов, перцев и огурцов). Мощность. Для рассады овощных и зеленных культур рекомендуется брать лампы мощностью 20-40 Вт. Если растения стоят вдали от окон, лучше взять вариант помощнее – до 60 Вт. Форма. Здесь все будет зависеть от места размещения посадок. Если они стоят на подоконниках, лучше всего взять линейные лампы. Цокольные подойдут для широких и глубоких полок стеллажей. Дополнительные опции. Если лампы с таймерами, регулировкой яркости света, пультами управления. Все эти дополнения конечно полезны, но существенно повышают цену на фитолампу. Если рядом с окном нет свободной розетки, не забудьте обзавестись удлинителем. В целях экономии производители часто оснащают лампы короткими шнурами. Лейка и пульверизатор Поливать рассаду удобнее всего из лейки с длинным и тонким носиком. Так меньше шансов попасть на нежные листочки или размыть грунт, оголив корни. Для увлажнения субстрата после посева семян лучше использовать пульверизаторы. Они же необходимы для обработки растюшек от возможных болезней и вредителей, увлажнения воздуха. Поливать мелкие всходы рекомендуем из шприца: это удобно, риск случайно залить посадки минимальный. Удобрения и стимуляторы роста Рассада в домашних условиях нуждается хотя бы в 1-2 подкормках. Сильно закармливать сеянцы не стоит. Как минимум – они посажены в свежий и плодородный грунт. Как максимум – зачем переросшие заросли на подоконниках? Начать использовать питательные составы стоит еще на этапе подготовки к посевным работам. Семена рекомендуем замачивать в растворе препарата «Лигногумат». Он увеличивает всхожесть и повышает энергию прорастания семян. Его же можно будет использовать для восстановления растений после стресса: после пикировки или пересадки, случайной засухи, переохлаждения из-за сквозняков. Для подкормки рассады в домашних условиях лучше всего использовать комплексные составы. Они содержат ровно тот набор макро- и микроэлементов, который нужен молодым растениям. Пример такого удобрения – «Здравень Турбо для рассады» или жидкий состав «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Раствор готовят по инструкции. Еще одним полезным составом для рассады является костная мука. Она является источником фосфора, который необходим для развития корневой системы растений и их крепкого иммунитета. Костную муку добавляют в почву из расчета 5-7 г на 1 л грунта. Также рекомендуем запастись стимуляторами и регуляторами роста: «КорнеСтим» – им поливают рассаду после пикировки для ускорения адаптации на новом месте; «Крепень» – предотвращает перерастание рассады в случае, если посадки были произведены рано, а тепло задерживается, высадить сеянцы на грядки возможности нет; «ВитАмин» – применяется для замачивания семян: он повышает их всхожесть и стимулирует рост сеянцев; «Регулар» – необходим для предотвращения перерастания рассады, повышения урожайности овощных культур. Мелкая канцелярия и дополнительные товары Очень полезно каждому садоводу завести блокнот для записей. Хранить все в голове – вариант плохой. Не всегда удается запомнить сроки посадки семян, подкормки и пикировки сеянцев. А в будущем эта информация пригодится. Поэтому надежнее записывать все в блокнот. Туда же рекомендуем вносить все свои мысли и впечатления по поводу роста и развития сеянцев: семена какого сорта лучше взошли, от каких подкормок и обработок вы заметили наибольший эффект, в каком возрасте растения были распикированы и пересажены в открытый грунт, когда был снят первый урожай, какими на вкус оказались плоды. В этом же блокноте заранее распишите планировку огорода: что и на какие грядки будете сажать. Сделать это лучше заранее, чтобы точно рассчитать необходимое количество корней. Планировку грядок осуществляйте с учетом теневыносливости/светолюбивости культур, предшественников, размеров грядок и дружественности соседства разных культур. Чтобы не забыть, в каких плошках какой сорт посажен, обязательно подпишите горшочки. Некоторые садоводы используют для подписи малярный скотч, кто-то клеит флажки-закладки, кто-то втыкает в грунт специальные маркеры-таблички. Для каждого дачника начало посадочного сезона – не только радость, но и суматоха с забегами по садоводческим магазинам, хлопоты по обустройству подоконников. А еще переживания как бы чего не забыть и приличные финансовые затраты. Чтобы ничего не упустить и в эйфории не накупить лишнего, заранее составляйте список покупок. В нашей статье – все самое основное, что поможет вам вырастить крепкую рассаду, которая в будущем порадует пышным цветением и ударным плодоношением.

Всего пару месяцев назад был закрыт прошлый садово-огородный сезон. После новогодних праздников можно начинать запасаться горшочками для выращивания рассады, готовить грунт, закупать семена любимых сортов овощей и цветов. Как только все будет готово, можно начинать посадочный сезон. В январе сеют на рассаду те культуры, семена которых всходят долго, а срок вегетации растений растянут на 5-6 месяцев. Столь ранняя посадка может быть обусловлена и непродолжительным летом: чтобы урожай успел созреть, важно не затягивать с посевами до весны. В этой статье поговорим о том, что посеять на рассаду в январе: рассмотрим как овощные, так и декоративные культуры. Овощи В средней полосе стандартные сроки посадки овощных культур на рассаду – февраль и март. В январе сеять овощи для открытого грунта еще рановато. Исключение – медленно растущие культуры, позднеспелые сорта, растения для отапливаемых теплиц и парников. Лук-порей Такие популярные сорта лука-порея как «Диво Дивное» и «Зимний гигант» созревают лишь через 175-200 дней после появления всходов. Это позднеспелые сорта, приступать к посевам которых нужно уже в конце января или в первой половине февраля. Рассада лука-порея очень чувствительная: корни не терпят даже малейших травм. Поэтому выращивать ее лучше изначально в отдельных емкостях или торфяных таблетках. Сеянцы сидят в домашних условиях достаточно долго, к моменту высадки в открытый грунт успевают нарастить мощные корни. Поэтому горшочки должны быть глубокими – 10-12 см. Семена прорастают при температуре +22…+24°С. Ждать всходов порой приходится долго – до 2-3 недель. Но как только появятся первые ростки, емкости с рассадой необходимо поместить в прохладные условия +15…+17°С. На протяжении всего периода выращивания лука-порея в домашних условиях ему необходимо обеспечить световой день в 10-11 часов. Зимой сделать это возможно только с помощью ламп досвечивания. Корневой сельдерей Корневой сельдерей – культура со столь же долгим периодом вегетации – до 180 дней. Поэтому его выращивают исключительно через рассаду. Высаживают сеянцы в открытый грунт в возрасте 75-80 дней, когда они достигнут 20-25 см в высоту. В Подмосковье и средней полосе это делают в первой половине мая, в Сибири и на Урале – ближе к концу месяца. Но так как семена корневого сельдерея содержат много эфирных масел, из-за чего медленно всходят, к подготовке посадочного материала и посевным работам приступают уже в конце января или первой половине февраля. Чтобы всходы были дружными и крепкими, перед посадкой семена необходимо замочить. Процедуру лучше провести в 3 этапа:  На 30 минут в воде температуры 50°С; На 2 суток в теплой воде (жидкость нужно регулярно менять, чтобы избавляться от эфирных масел и поддерживать нужную температуру); На 1-2 часа в растворе препарата «ВитАмин». Для удобства семена рекомендуется поместить в тряпичный мешочек. После замачивания можно приступать к посадке. Для выращивания рассады корневого сельдерея подойдут емкости высотой 5-6 см. Их необходимо наполнить легким и плодородным грунтом, сформировать в нем борозды глубиной полсантиметра и разложить семена. Посадки можно сделать достаточно густыми, а затем проредить их, оставив лишь самые сильные ростки. Позднеспелые сорта перца К поздним сортам сладкого перца относят те, что созревают через 120-140 дней после появления всходов: «Блэк Джэк», «Царь Салтан», «Золото Героя», «Изюминка». Их пора начинать сажать на рассаду уже в конце января (в Сибири и северных регионах – в феврале). Но лишь в том случае, если в дальнейшем растения планируется пересаживать в закрытый грунт. Урожай созреет уже к концу июня. Рассада перцев Перцы можно сеять как в общие емкости с последующей пикировкой, так и сразу в отдельные стаканчики. И в том, и в другом случае на дно тары необходимо уложить слой дренажа из мелких камней, керамзита или нарезанного пенопласта. Грунт должен быть легким, рыхлым, питательным. Для обеззараживания его полезно пролить раствором препарата «Триходерма Вериде». Поддержать здоровье и плодородие почвы поможет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Его добавляют в грунт из расчета 1,5 г состава на 10 л земли. Чтобы рассада хорошо развивалась, имела прочные стебли, кожистые листочки и крепкие корни, не вытягивалась, ее нужно обязательно досвечивать. Для укрепления сеянцев используют также препарат «Крепень»: им обрабатывают растения на этапе формирования 3-4 листьев (в дальнейшем – с интервалом 5-8 дней). Баклажаны Ближе к концу января можно посадить баклажаны среднепоздних и поздних сортов: «Блекки», «Черный красавец», «Черный опал», «Универсал». Но стоит помнить, что баклажаны – культура теплолюбивая, а потому торопиться с их высадкой нельзя. Январские баклажаны – только для теплиц! Чтобы гарантировано получить 100%-ные всходы, семена перед посевом проращивают. На это уходит около 2 недель. Затем высаживают их в легкий и рыхлый субстрат на глубину 5 мм. Баклажаны не очень любят пикировку: на время «замирают» в росте и развитии. Поэтому если есть возможность, сажать их нужно изначально в отдельные стаканчики. Баклажанам, как и другим культурам, высаживаемым на рассаду зимой, необходимо досвечивание фитолампами. Оптимальная длина светового дня для этой культуры – 16 часов. Для подкормки рассады лучше использовать комплексные составы, которые смогут обеспечить растениям достаток основных питательных элементов. Хороший вариант – удобрение «Здравень Турбо для рассады». Однолетние цветы Многие садоводы начинают свой посадочный сезон именно с декоративных культур. Поговорим о том, какие цветы посеять на рассаду в январе. Эустома Эустома зацветает через 5-6 месяцев после появления всходов. Чтобы клумба начала радовать яркими красками в июне, посадку нужно производить уже в январе. Семена эустомы прорастают на свету при температуре +20…+23°С. Поэтому их не нужно присыпать землей. А чтобы сажать мелкие семена было удобнее, их можно смешать с песком. Всходы появятся через 2 недели. Через 1,5 месяца сеянцы нужно распикировать по отдельным емкостям.  Эустомы имеют достаточно тонкие стебельки, в условиях повышенной влажности почвы часто загнивают и падают. Чтобы предотвратить столь неблагоприятные события, в грунт рекомендуется добавлять агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Вербена гибридная Стандартные сроки цветения вербены гибридной – с июня и до самых заморозков. Но можно добиться более раннего цветения этой культуры, если посадить ее раньше стандартных сроков – в январе или феврале.  Вербена довольно туговсхожа, чтобы всходы были быстрыми и дружными, перед посевом семена рекомендуется замочить на 2-3 часа в растворе препарата «Агат». Он повышает энергию прорастания семян и защищает растения от болезней. После обработки их необходимо распределить по поверхности субстрата, не присыпая землей. Емкости с посадками накрывают прозрачной крышкой или пленкой и ставят на подоконник. Через пару недель появятся первые всходы, еще через 2-3 недели растения нужно распикировать в отдельные емкости. Гвоздика садовая Или гвоздика Шабо. Она зацветает лишь через 6 месяцев после появления всходов. А потому сажают ее одной из первых – уже в середине января.  Выращивать гвоздику Шабо нужно в емкостях, глубиной 5-6 см. Посадку производят на глубину 3-4 мм. Семена лучше присыпать не землей, а песком. Для прорастания им не нужно много света, но нужна пониженная температура воздуха около +18°С. Гвоздика очень чувствительна к гнилям. А потому грунт для нее должен быть рыхлым, легким, с достаточным содержанием песка. Поливать сеянцы нужно аккуратно и очень дозировано, чтобы не спровоцировать распространение черной ножки и гниения корней. Лобелия эринус Лобелия цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Если есть желание получить пышные зеленые шапки с россыпью мелких цветочков уже в мае, сеять ее нужно в конце января или в феврале. Семена лобелии очень мелкие, а потому для удобства посадки их можно смешать с песком. Рассада лобелии часто страдает черной ножкой, из-за этого недуга гибнут целые «островки» всходов. Чтобы минимизировать риск поражения, необходимо принять ряд мер: На дно посадочных емкостей обязательно уложить дренаж; Обработать почву раствором препарата «Триходерма Вериде»; Поливать посадки аккуратно из пульверизатора, не допуская повышенной влажности грунта. Если рассада все же заболела, почву сверху нужно присыпать той же «Триходермой Вериде» и агроперлитом, но ни в коем случае не стоит использовать жидкие фунгициды – они могут усугубить ситуацию. Дельфиниум Стандартно однолетние дельфиниумы цветут один раз за год – с июня по июль. Но если посеять их уже в январе, в мае высадить на клумбу, а после первого цветения срезать цветоносы, то можно добиться второй, а то и третьей волны цветения. В Подмосковье и средней полосе добиться трехкратного цветения этих растений вполне реально. Семенам дельфиниума обязательно нужна стратификация: емкости с посевами необходимо поместить в прозрачные пакеты и поставить в холодильник или на веранду дома. Как только из-под земли появятся зеленые петельки, горшочки можно заносить в тепло и размещать на теплых и светлых подоконниках. Львиный зев Львиный зев цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Поэтому в южных регионах и Поволжье сеют его уже в январе, в Подмосковье – в середине февраля, в Сибири, на Урале и в северных регионах – ближе к началу весны. В первую очередь сеют высокорослые сорта – «Кримсон Вельвет», «Мадам Баттерфляй F1», «Тетра», «Аляска». На пару недель позже сажают среднерослые и карликовые разновидности: «Апельблоссом», «Твинни Бронзовый звон F1», «Солнечный лучик», «Розовый гном». Многолетники Многолетники сажают уже в январе для того, чтобы гарантированно увидеть их цветение уже в ближайшем дачном сезоне или в случае, если нет возможности приобрести клубни или луковицы нужной культуры. Бегония При семенном размножении она цветет через 5-6 месяцев после посадки. Семена бегонии очень мелкие, равномерно распределить их по почве порой сложно. Но есть одна хитрость: грунт можно присыпать снегом (в январе его обычно предостаточно), а сверху раскидать посадочный материал. На белом снеге будет отчетливо видно где густо, а где пусто, подкорректировать посевы можно будет зубочисткой. Присыпать и дополнительно поливать посевы не нужно. Емкости закрывают крышкой или накрывают пакетом и убирают в теплое место. Первые всходы стоит ждать лишь через 12-14 дней. Лаванда Лаванда, выращиваемая из семян, зацветает лишь на второй год после посадки. Но за первый год растения должны успеть нарастить пышную и крепкую надземную массу, укрепить корни, чтобы успешно пережить зимовку. Поэтому приступать к посеву лаванды лучше в январе или феврале. Но важно помнить, что семенам этой культуры обязательно нужна стратификация. Наиболее удобный вариант – смешать посадочный материал с влажным песком, положить в контейнер с крышкой, убрать в холодильник. Если есть возможность, можно заранее произвести посадку в грунт и на стратификацию отправить уже посаженные семена. Через 1,5-2 месяца емкости можно доставать из холодильника и ставить в теплое и светлое место. Гайлардия остистая Гайлардию сеют в апреле прямиком в открытый грунт. В таком случае зацветает она лишь к концу сезона, а то и в следующем году. Чтобы цветы распустились уже этим летом, выращивать ее лучше через рассаду, проводя посадку в январе или феврале. Семена сеют поверхностно, не заглубляя в грунт. Всходы появляются на 12-14 дней при температуре выше +18°С. Пикируют сеянцы на стадии формирования 2-3 настоящих листьев. Уход за растениями дома стандартный – поливы, подкормки комплексными составами (можно использовать удобрения для комнатных цветов типа «Здравень Турбо для комнатных растений»), досвечивание в первое время. Пеларгония зональная Ее выращивают как комнатный цветок или контейнерное растение для озеленения беседки или веранды. Если цель – украсить дачный участок цветущими пеларгониями уже в этом сезоне, приступать к посеву нужно в январе. Семена пеларгонии всходят долго – до 30 дней. Для ускоренного прорастания проводят скарификацию – перетирают посадочный материал мелкозернистой наждачной бумагой. Семена сеют по увлажненному грунту, посадки накрывают стеклом или пленкой. Оптимальный температурный режим для прорастания семян и содержания сеянцев +20…+24°С. Аквилегия Семена аквилегии перед посадкой должны пройти месячную стратификацию. Далее их необходимо разложить на увлажненном субстрате и слегка присыпать землей слоем в 3-5 мм. Всходы появляются через 20-30 дней. Емкости для выращивания рассады аквилегии должны быть достаточно глубокими, чтобы растения смогли сформировать крепкие стержневые корни.  Это не исчерпывающий список того, что можно посеять на рассаду в январе, а лишь наиболее популярные среди дачников и садоводов культуры. И если руки уже чешутся приступить к посадочным работам и открыть сезон, можно не останавливаться в этом порыве!

Петунии отличаются обильным, ярким и продолжительным цветением, они не доставляют хлопот при выращивании, редко болеют и почти не поражаются вредителями. А какое многообразие видов и сортов существует: и белые, и красные, и розовые, и синие, и рыжие… Каждый садовод точно найдет для себя сорт по вкусу.  Именно поэтому петунии – любимицы многих цветоводов, выращивает их едва ли не каждый второй дачник. Сажать петунию на рассаду можно уже с января. Сеянцы сидят в домашних условиях довольно долго, за это время каких только бед с ними может не случиться. Но если знать тонкости выращивания этой культуры, проблем можно избежать. В этой статье рассмотрим основные ошибки, которые допускают дачники в процессе посадки петунии и ухода за рассадой. Некачественные семена Всходы петунии появляются на 7-14 день после посева. Если через пару недель ростки так и не проклюнулись, вероятно посадочный материал был некачественным. Чтобы не разочароваться еще на старте, рекомендуем осуществлять выбор посадочного материала исходя из следующих критериев: Производитель: лучше брать петунии от известных и проверенных производителей; Срок годности: чем свежее посадочный материал, тем больше шансов на то, что всходы будут дружными и крепкими. Стандартный срок годности семян – 4 года. Но уже к 3 году они могут терять всхожесть. Просроченные семена реализуются за копейки, можно попробовать посадить и их. Но возлагать особых надежд на хорошую рассаду не стоит. Выбирайте семена проверенных производителей Если вы сомневаетесь в качестве посадочного материала, обязательно обработайте его стимулятором роста. Это повысит шансы на благоприятный исход событий. Замочить семена можно в растворах препаратов «ВитАмин», «Грин Дейл», «Лигногумат». Глубокая посадка Семена петунии очень мелкие. Они содержат небольшой запас питательных веществ, которого может не хватить на прорастание сквозь толщу земли. Поэтому мелкие семена не нужно присыпать грунтом. Достаточно просто равномерно распределить их по поверхности почвы, максимум – присыпать мелким и сухим песком слоем в 1-2 мм. Можно пойти другим путем – заранее смешать семена с песком. Так посадить петунии будет проще, удобнее и быстрее. Увлажнять грунт лучше до проведения посадочных работ. Велик риск того, что вместе с водой семена уйдут на слишком большую глубину и не смогут прорасти. А если и есть необходимость произвести полив после посадки, то делать это лучше с помощью пульверизатора. Недостаточно тепло Семена петунии хорошо всходят при температуре +20…+25°С. В более прохладных условиях ростки появляются дольше, семена могут и вовсе не взойти. А если ситуация будет усугублена повышенной влажностью грунта, они могут сгнить. Поэтому емкости с посевами необходимо накрывать прозрачной крышкой или пленкой. Альтернатива – на время помещать контейнеры в полиэтиленовый пакет. Мини-тепличка будет поддерживать нужную температуру и не даст семенам засохнуть. После прорастания семян укрытие можно снимать. В дальнейшем держать рассаду нужно при температуре +18…+22°С. Петунии плохо реагируют на резкие перепады температуры и сквозняки: тормозят в росте, скручивают листья, хилеют и чахнут. Жара им тоже не пойдет на пользу: листья будут пытаться минимизировать потерю влаги, в результате чего сворачиваться, а высохшие пластины будут опадать. Если растюшкам будет не хватать света, они начнут еще и вытягиваться. В условиях выращивания рассады в не самых благоприятных температурных условиях, рекомендуем в обязательном порядке использовать иммуностимуляторы, чтобы сеянцы как можно меньше страдали от стресса и легче с ним справлялись. Варианты иммуностимуляторов – «Амицид», «Ботаник», «Биосил». Недостаточная освещенность Петуниям нужна хорошая освещенность еще с момента посева. Семена этой культуры прорастают на свету, а потому емкости с посадками не стоит убирать вглубь комнаты, их нужно размещать на подоконнике. Рассада петунии под фитолампой Петуния, посаженная зимой, никак не обойдется без дополнительной досветки. Если у вас в хозяйстве нет фитолампы, как и планов ее купить, отложите посадочные работы до марта. Зимой световой день еще короткий, петунии будут загибаться от недостатка света. До момента появления ростков лампы досвечивания можно и вовсе не выключать, как только все семена прорастут, досветку можно оставлять лишь на 11-12 часов в день. Нехватка света отражается на рассаде следующим образом: Сеянцы медленно развиваются; Вытягиваются вверх и клонятся в сторону окна (к свету); Стебельки становятся тонкими и хилыми, неспособными сохранять вертикальное положение; Всходы теряют насыщенный оттенок, становятся бледно-зелеными. Исправить ошибку недостаточной освещенности помогут лампы, а устранить последствия – препарат «Крепень». Он предотвращает перерастание рассады, помогает сформировать крепкие растения с толстыми стебельками и насыщенно-зелеными листьями. Неправильный полив Петунии могут страдать как от недостаточного, так и от избыточного полива. В первом случае листочки сохнут, скручиваются внутрь, минимизируя площадь испарения влаги. Во втором – сеянцы выглядят словно тряпочки, листья желтеют, а корни гниют. Следствием чрезмерного полива может стать активное распространение черной ножки. Возбудители заболевания дремлют в грунте, какое-то их количество всегда присутствует. Но при избытке влаги они пробуждаются и начинают свою активную деятельность. В результате основания стебельков темнеют и истончаются, растения поникают и гибнут. Чтобы нейтрализовать возбудителей черной ножки, рассаду полезно поливать раствором препарата «Триходерма Вериде». А главной профилактической мерой заболевания станет нормализация режима поливов. Петунии рекомендуется поливать 1-3 раза в неделю в зависимости от температурных условий, возраста сеянцев и грунта, в котором они растут. Рассаду, сидящую в торфяных таблетках или горшочках, нужно поливать чаще. Слишком густые посадки Эта ошибка чревата тем, что сеянцам может не хватать света, ведь они будут затенять друг друга, а также риском активного распространения черной ножки. Каждому растеньицу будет не хватать света, питания и влаги, они будут конкурировать друг с другом. В результате те, что выживут, будут хилыми и слабыми. Если посадки были произведены слишком густо, их нужно проредить, оставив между сеянцами расстояние в 3-4 см. В момент формирования 3-5 настоящих листьев, рассаду нужно будет распикировать. Поражение черной ножкой Причины, почему может развиться это заболевание, мы указали выше. Это избыточный полив и чрезмерно загущенные посевы. Профилактику распространения тоже обозначили: нормализовать поливы, обработать землю «Триходермой Вериде» (делать это лучше еще до посадки), проредить всходы. К профилактическим мерам также можно отнести грамотную подготовку емкостей и грунта: На дне горшочков нужно обязательно сделать дренажные отверстия; Первым слоем уложить дренаж из мелких камней, керамзита или пенопласта; В грунт добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб», чтобы они забирали на себя излишки влаги. Но если предотвратить заболевание не удалось, придется предпринимать более кардинальные меры. Пораженные растеньица лучше аккуратно достать из земли и выбросить, дать грунту просохнуть, а затем пролить его раствором препарата «Тетрис». Хлороз Хлороз – это неинфекционное заболевание, следствием которого является нарушение образования хлорофилла в листьях и замедление фотосинтеза. Хлороз провоцируется недостатком каких-либо питательных веществ в почве. Проявляется заболевание чаще всего следующим образом – листья желтеют или белеют, высыхают и скручиваются. Это общие признаки различного вида хлорозов. Дефицит конкретно элемента можно определить по внешнему виду зелени: Если бледнеют жилки, значит растениям не хватает калия; Желто-зеленый оттенок зелени может говорить о недостатке серы; Белеют межжилковые пространства у молодых листьев – нужно подкормить растения железом; Тот же признак активнее проявляется на старых листьях, желтеют кромки листьев – дело в недостатке магния; При борном хлорозе светлеют черешки листьев. Понять, по причине дефицита какого конкретно элемента появился белый или желтый оттенок листьев и почему рассада загибается, может быть сложно. Универсальным решением этой проблемы станет подкормка петунии комплексным удобрением. Рекомендуемые варианты – «Здравень Турбо для рассады», «Здравень Турбо для комнатных цветов», «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Недостаток фосфора Характерный признак дефицита фосфора – скручивание и пожелтение зелени, появление на ней фиолетовых пятен, уменьшение листовых пластин. Дефицит фосфора чреват и тем, что у рассады страдают корни, ведь именно этот макроэлемент отвечает за нормальное развитие подземной части. Будет не хватать фосфора – корни будут хуже усваивать питание и влагу. А это прямой путь к ослаблению, а то и гибели сеянцев. Дефицит фосфора может быть вызван не только недостатком элемента в почве, но и повышенной кислотностью субстрата. Из кислого грунта растения гораздо хуже усваивают этот элемент. Что делать? Проверять кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик»; По необходимости раскислять грунт золой; Вносить легкоусваиваемое фосфорное удобрение: монофосфат калия, аммофос. Недостаток калия Как было сказано ранее, при недостаточном калийном питании прожилки становятся белыми. Сами листья покрываются серо-бурыми пятнами, закручиваются внутрь, сохнут, отмирают и опадают. Спасти ситуацию помогут калийные удобрения: сульфат калия, монофосфат калия. Избыток азота Безусловно азот нужен рассаде для роста и развития надземной части. Но не стоит закармливать сеянцы азотными удобрениями в погоне за рослыми и густыми кустиками. И вот почему. Темпы вегетации петунии будут ускорены, растения будут наращивать пышные шапки с крупными листьями, стебли будут вытягиваться. В домашних условиях содержать такую рассаду сложно: ее нужно будет чаще поливать, активнее досвечивать, могут возникнуть сложности с пересадкой. Злоупотреблять азотными составами не стоит: петуния спокойно может вырасти и без них исключительно на комплексных составах. Повреждение корней при пересадке Пикировка и пересадка на клумбу – стресс для растения. Неизбежно будут повреждены нежные корешочки рассады. В результате первое время корневая система не сможет работать в полную силу, обеспечивая надземные части растений всем необходимым: влагой, питательными веществами. Если у сеянцев после пересадки скручиваются и сохнут листья, часть из них может и вовсе пожелтеть, значит корни получили травмы.  Чтобы минимизировать риски и ускорить восстановление рассады на новом месте, после пикировки и пересадки рекомендуем полить растения стимулятором корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим». Переживать за то, что петуния погибнет, еще слишком рано. Скрученные и засыхающие листики опадут, а на их месте появятся новые. Главное – постараться оградить растюшки от других стрессов, чтобы они быстрее восстановились. Вырастить крепкую и здоровую рассаду петунии не так уж и сложно. Да, этот процесс растянется на несколько месяцев. Зато потом весь теплый сезон беседки, террасы и клумбы будут украшены пышными и яркими цветочками!

Огороднику и садоводу нужны какие-то ориентиры. Когда сажать и сеять? Когда пересаживать? Когда обрезать и подкармливать?  Одни полагаются на свой опыт, другие советуются с бывалыми, а третьи согласуют свои действия с лунным календарем. Луна оказывает заметное влияние на рост растений, и если учитывать ее фазы, вы получите больший урожай при меньшей затрате сил. Для кого-то астрология является лженаукой, а лунный календарь — заведомой глупостью. Другие на практике отмечают, что внимательное отношение к изменениям энергии дает практические результаты. Эта статья будет полезна тем, кто уже заметил влияние Луны на рост растений, а также для тех, кто хочет в этом убедиться. Понятно, что в любых рекомендациях следует придерживаться здравого смысла, учитывать реальные условия и соотносить их со своими возможностями. Поскольку огороднику и садоводу в любом случае приходится определять, когда проводить те или иные работы, лунный календарь будет хорошим подспорьем, неким органайзером, ведь составлен он огородным практиком. Лунный календарь — теория Знаки Зодиака и стихии В течение лунного месяца, за 27 дней, Луна совершает полный круг вокруг Земли. Лунный месяц разбит на 12 знаков Зодиака. У каждого свой “характер”, определенное влияние.  Энергия стихии Земли обещает обильный урожай. Земные знаки: Телец и Козерог идеально подходят для земледелия. В эти дни хорошо закладывать посадки многолетников, сажать деревья и кустарники.  Земные знаки оптимальны для выращивания овощей, предназначенных для длительного хранения. Отменное качество плодов с высоким содержанием сухого вещества обеспечивает хорошую лежкость. Особенно хорошо, если уборка урожая также проводится под знаком Земли.  Исключение составляет знак Девы, который считается не слишком урожайным. Без воды невозможно вырастить растения. Легко запомнить, что водные знаки весьма плодородны. Рак, Скорпион, Рыбы подходят для выращивания листовых овощей и плодов. Энергия воды добавляет плодам сочности, из-за чего они вырастают крупнее. Листовые овощи поражают невероятными размерами. При посадке в дни знаков стихии Воды листовые растения позже стрелкуются, продляется их продуктивный период. Знаки Воздуха считаются не слишком урожайными. Исключение — Весы, которые по влиянию на растения сравнимы с Девой. Стихия Воздуха способствует росту вьющихся растений, в эти дни можно сажать лианы, вьющиеся и ампельные растения, формировать крону деревьев и кустарников. Воздушные знаки способствуют цветению, их учитывают при посеве цветов на рассаду и разбивке клумб. Огонь не способствует земледелию. В эти дни лучше заняться уходом за огородом: прополкой, удалением корневищных сорняков, подвязывать растения. Полив и подкормка в дни стихии Огня мало эффективны. Лучше поливать и подкармливать растения в дни Воды и Земли, тогда питательные вещества будут лучше усваиваться. Растущая и убывающая Луна На растущей Луне более активно протекают процессы в надземной части растения. Принято говорить, что в эти дни соки растения направляются вверх, в крону.  Это не нужно рассматривать буквально. Понятно, что клеточный сок циркулирует в тканях растения в течение дня: от листьев и стебля в корни и обратно, — от корней в крону, перенося питательные вещества. Здесь речь идет о тонких энергетических процессах, которые обеспечивают рост и развитие растения. На растущей Луне сажают “вершки”: овощи, ягоды, плодовые деревья, декоративные кустарники, цветы. На убывающей — “корешки”: корнеплоды, клубни, луковицы. Корневые подкормки и поливы дают больший эффект, когда надземная часть растений более активна и требует питания, т.е. на растущей Луне. Разве что знак Рыбы считается слишком “мокрым”, не стоит увлекаться поливами. Рассада и саженцы легче переносят пересадку, если высаживать их на растущей Луне, так их корни меньше травмируются. А на убывающей Луне хорошо заниматься делением корневищных многолетников, пересаживать клубневые и луковичные цветы, укоренять черенки.  В полнолуние энергия растения максимально сконцентрирована в надземной части, а корневая система более уязвима. Не стоит проводить пересадку, рыхлить почву. В новолуние растения находятся в покое, поэтому лучше вообще не тревожить их в течение трех дней: за день до и еще день после новолуния. Лунный календарь садовода и огородника на 2025-й год Январь В январе огородники еще только мечтают о новом сезоне. Но самые нетерпеливые уже приступают к посеву рассады цветов.  Растения с долгим сроком вегетации, такие как гвоздика Шабо или эустома, сеют еще на новогодних каникулах. Семена некоторых цветов требуют холодной стратификации, приступать к ней лучше в январе. В январе можно сеять мексиканские и китайские сорта острого перца, такие как Хабанеро.  В первый зимний месяц нарезают побеги плодовых деревьев для весенней прививки и окулировки, пока они находятся в стадии глубокого покоя. Растущая: 4-5 января (Рыбы), 31 января (Рыбы) — микрозелень и лук на перо;  8-9 января (Телец) — цветы; 12-13 января (Рак) — цветы, острый перец. Полнолуние 14 января. Убывающая: 17-18 января (Дева), 19-21 января (Весы) — заготовка черенков плодовых деревьев для прививки; 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — цветы. Новолуние 28-30 января. Февраль В феврале начинается новый сезон выращивания рассады. Сеют позднеспелые сорта томатов и овощи-тугодумы: острый и сладкий перец, баклажаны, корневой сельдерей позднеспелых сортов, поздние сорта лука-порея. Сеют землянику семенами. Проводят посев на рассаду однолетних и многолетних цветов. Февральские посевы петунии позволяют получить к маю цветущую рассаду, при желании растения можно черенковать и так размножить посадочный материал. Растущая: 1 февраля (Рыбы) — микрозелень, лук на выгонку, цветы; 4-5 февраля (Телец) — баклажаны, острый перец;  8-10 февраля (Рак) — сладкий перец, земляника. Полнолуние 12 февраля. Убывающая: 18-19 февраля (Скорпион) — крупный салатный лук из чернушки;  23-24 февраля (Козерог) — корневой сельдерей, в обогреваемую теплицу редис. Новолуние 27-28 февраля. Март В марте продолжается посев семян на рассаду. Сеют томаты, лук-чернушку для выращивания в однолетней культуре, раннеспелые сорта лука-порея, черешковый сельдерей, раннеспелые сорта корневого сельдерея. Еще не поздно посеять мелкоплодную землянику на рассаду. Сеют цветы-однолетники. В марте уже можно выходить в сад и проводить обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, если к ним уже можно подобраться. Растущая: 3-5 марта (Телец) — сладкий перец, земляника; 8-9 марта (Рак) — лук-порей, томаты; 31 марта (Телец) — лук-батун, шнитт-лук, брюссельская капуста. Полнолуние 14 марта. Убывающая: 17-18 марта (Скорпион) — лук-чернушка в однолетней культуре на рассаду; 22-23 марта (Козерог) — укоренять черенки цветов; 27 марта (Рыбы) — редис в теплицу. Новолуние 28-30 марта. Апрель Весна спешит и огородники наращивают обороты. В южных регионах уже можно работать на улице и в неотапливаемых теплицах, в средней полосе и на севере работа пока кипит на подоконниках. Необходимо пикировать и пересаживать рассаду в емкости большего размера.  Пора сеять быстрорастущие однолетники на рассаду: бархатцы, циннию, амарант. Для получения раннего урожая сеют раннеспелую капусту, такую как Малахит F1, цветную, брокколи. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Пора сажать на рассаду арбузы, дыни, огурцы. Для весенних салатов посейте на рассаду китайскую капусту Цунами.  В саду проводят обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Поскольку сокодвижение уже началось, проводите обрезку на убывающей Луне. Растущая: 4-5 апреля (Рак) — на рассаду огурцы, арбузы, дыни, раннюю капусту;  9-10 апреля (Дева), 11-12 апреля (Весы) — зелень в теплицу; 28 апреля (Телец) — в грунт зелень, горох, овощные бобы, белокочанную и краснокочанную капусту, а также цветную, брокколи, кольраби. Полнолуние 13 апреля.  Убывающая: 14-15 апреля (Скорпион) — в грунт лук-чернушку, редис; 19-20 апреля (Козерог) — в грунт редис, дайкон;  23-24 (Рыбы) — лук-севок на репку, яровой чеснок. Новолуние 26-28 апреля. Май В средней полосе май — это основной месяц для посадки всего на свете: овощей, цветов, саженцев, рассады. Работа кипит, каждый день на счету, поэтому нужно тщательно распланировать календарь посадок на май. Растущая: 1-2 мая (Рак) — зелень: укроп, петрушку, кинзу, рукколу, листовую горчицу, листовой и кочанный салат, пак-чой, мизуну и пр. На рассадную грядку сейте различные виды капусты. 6-7 мая (Дева), 8-10 мая (Весы) — горох, бобы, кукурузу, подсолнечник, овощную и спаржевую фасоль. 11 мая (Скорпион) — в теплицу рассаду томатов, перца, баклажанов, если по прогнозу погоды не ожидается морозов. На теплые грядки — огурцы семенами, в грунт — зеленные, на клумбы — однолетние цветы. 29-30 мая (Рак) — в открытый грунт рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, арбузов, дыни, если не ожидается возвратных заморозков. В грунт огурцы, кабачки, тыквы. Повторный посев цветной капусты для осеннего урожая, повторный посев зеленого горошка для конвейерной посадки, салат, шпинат, мангольд. Полнолуние 12 мая. Убывающая: 16-17 мая (Козерог) — картофель, морковь и свекла на хранение. Если лук-севок не посадили раньше, это крайний срок. 20-22 мая (Рыбы) — редис, ранняя морковь на пучковую продукцию; 25-26 мая (Телец) — корнеплоды и картофель. Пора сажать клубни георгинов, луковицы гладиолусов. Новолуние 26-28 мая. Июнь Основные посадки к началу июня завершены. В северных регионах и в средней полосе в годы с поздней весной в начале июня продолжают высаживать в грунт рассаду теплолюбивых культур, цветов. Все еще можно сеять огурцы, кабачки, морковь, свеклу. Проводят повторные посевы зелени. Сеют в грунт семена двулетних цветов, например, виолы. Растущая: 2-3 июня (Дева), 4-6 июня (Весы) — в ОГ рассаду томатов, перца, баклажанов, капусты, саженцы цветов. 7-8 июня (Скорпион) — повторные посевы огурцов, кабачков (если предыдущие посевы оказались неудачными), салат и другую зелень.  Полнолуние 11 июня. Убывающая: 12-13 июня (Козерог), 17-18 июня (Рыбы), 21-22 июня (Телец) — черенкуйте декоративные кустарники и многолетники, пасынкуйте томаты. Новолуние 24-26 июня. Июль Лето в разгаре, в огороде и саду дел невпроворот. Чтобы работа успешно спорилась, проводите поливы в дни, когда Луна проходит водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. А борьбу с сорняками хорошо вести в дни Огня: Овен, Лев, Стрелец. В конце июля проводят повторные посевы редиса, сажают редьку, дайкон для зимнего потребления, сеют пекинскую капусту. Растущая: 1 июля (Дева), 2-3 июля (Весы) — поливайте, подкармливайте, проводите обработки от болезней и вредителей; 4-6 июля (Скорпион), 9 июля (Козерог) — повторные посевы зелени, пекинской капусты. Полнолуние 10 июля. Убывающая: 14-15 июля (Рыбы) — пасынкуйте томаты, нормируйте количество завязей сладкого перца, баклажанов;  18-19 июля (Телец) — приступайте к уборке озимого чеснока, если нижние листья растений полностью высохли;  22 июля (Рак) — редис, редька, репа, дайкон. Новолуние 23-25 июля. Огненные знаки: 7-8 июля (Стрелец), 16-17 июля (Овен), 25 июля (Лев) подходят для прополки и очистки междурядий. Август Огородники и садоводы пожинают плоды своих трудов. К августу растения вышли на самообеспечение, многие культуры обходятся без полива, им уже не нужны подкормки. Остается собирать урожай и перерабатывать его, поэтому можно сделать небольшую паузу, чтобы насладиться летними днями. Растущая: 1-2 августа (Скорпион) — зелень для осенних салатов, полив капусты; 6-7 августа (Козерог) — сбор урожая помидоров, сладкого перца, баклажанов, арбузов, дыни. Полнолуние 9 августа. Убывающая: 10-11 августа (Рыбы) — редис; 15-16 августа (Телец) — уборка репчатого лука; 19-20 августа (Рак) — уборка раннего картофеля, ярового чеснока. Новолуние 22-24 августа. Сентябрь Окончание огородного сезона не за горами. Огородники активно убирают урожай. Овощи, предназначенные для длительного хранения оптимально убирать в дни Земли, ориентируясь по погоде. Уборку урожая лучше проводить в сухую прохладную погоду. В сентябре сажают ягодные и декоративные кустарники, хвойные, а также яблони и груши. Посадку лучше проводить в Земные знаки, они дают растениям энергию для дальнейшего роста. Растущая: 2-3 сентября (Козерог) — на освободившиеся грядки сидераты: горчицу белую, озимую тритикале. 24-26 сентября (Скорпион) — сбор урожая осенних яблок, сливы;  29-30 сентября (Козерог) — полив плодовых деревьев. Полнолуние 7 сентября. Убывающая: 11-12 сентября (Телец) — посадка озимого чеснока, уборка картошки, корнеплодов; 15-16 сентября (Рак) — посадка тюльпанов и других весенних луковичных, выкопка клубней георгинов и гладиолусов. Новолуние 20-22 сентября. Октябрь  Садово-огородный сезон завершается. С поля убирают пожнивные остатки, заделывают сидераты, перекапывают грядки. В саду проводят искореняющие обработки от болезней и вредителей, влагозарядковые поливы плодовых деревьев и хвойных культур. В цветниках наводят порядок: убирают однолетние цветы, срезают стебли многолетников. Готовят к зимовке розы, виноград, клематисы.  Остается лишь посадить тюльпаны и мелколуковичные, озимый чеснок — если они еще не посажены, а после заморозков можно сделать подзимний посев зелени и моркови и на этом закрыть сезон. Растущая: 4-5 октября (Рыбы), 23 октября (Скорпион), 27-28 октября (Козерог) — влагозарядковый полив, обработка сада от болезней и вредителей. Полнолуние 7 октября.  Убывающая: 8-9 октября (Телец), 12-13 октября (Рак), 17-18 октября (Дева) — посадка весенних луковичных. Новолуние 20-22 октября.

Миксбордер — один из самых эффектных и популярных сегодня цветников. Он может стать украшением сада с ранней весны до поздней осени и даже зимой. Расскажем в статье, как создать и как за ним ухаживать. Миксуем все! Миксбордер (происходит от mix— «смешивать» и border— «граница») возник в Англии в 17 веке. Там в полосках-цветниках (геометрической, свободной конфигурации) выращивали в несколько ярусов вместе цветы, травы, даже овощи, кустарники, деревья. Их размещали около забора, у стены или вдоль садовых дорожек, зонировали территорию участка. Растения в них подбирают так, чтобы декоративный вид у композиции оставался весь сезон. Высаживают не обязательно в ряд, можно и вразнобой: выглядит естественней. Главное, чтоб все «уживались» рядом, не мешая друг другу. Если растительная комбинация правильно подобрана, результат потрясающий. Цветник не только красив, создается ощущение глубины пространства. Профессионалы и любители знают, что такое гармоничный миксбордер в ландшафтном дизайне. Он становится главной «изюминкой» участка. Смешанный бордюр потребует немало площади. Ширина его не должна превосходить больше чем в полтора раза самое высокое из растений. Какой стильный! Есть разные виды миксбордеров по стилю. Одни могут быть сдержанно-элегантные по окраске с небольшим набором культур. Другие поражают яркостью и разнообразием цветов, декоративно-лиственной растительностью. Приведем самые известные. Английский Сад в английском стиле близок к природным, естественным пейзажам. Сдержанные англичане предпочитают спокойные, гармоничные сочетания окрасок и форм. В миксе обычно используют хвойники, вечнозеленые растения, декоративные кустарники (живая изгородь может быть фигурно подстрижена). Благородные розы, пионы, флоксы соседствуют с лавандой, дельфиниумом, декоративными злаками. Луговой Миксбордер, похожий на луговое разнотравье. Травки и злаки разбавлены нежной окраской цветков. Это ромашки, васильки, маки, колокольчики. Сажать их нужно так, чтобы картинка выглядела натуральной. На волне моды в ландшафтном дизайне живописные, с имитацией диких, луга голландского садовника Пита Удольфа из многолетних растений и трав. У них сдержанная цветовая палитра и красивая форма. Деревенский Отличается от предыдущих цветочным буйством. В нем можно сажать любые яркие цветы: календулу, георгину, настурцию, львиный зев, мальву. Даже подсолнухи со смородиновыми кустами в тему. Стилизованный микс, как подсказывает название, органичней всего на фоне деревенского домика. Огородный Разновидностью деревенского считается миксбордер в огородном стиле. Необычно, свежо, модно смотрится цветник из овощей и пряных растений: ярко-красного перца, свеклы мангольд, фиолетовых кустиков базилика, зеленого салата, разноцветных томатов. Можно добавить на грядку лекарственные травки. Посадка в огородном миксе бархатцев, календулы не только хорошо смотрится, но и полезна для овощных культур. Лесной Из представителей хвойных, лиственных создают полоску леса. Важно не переборщить с ростом бордюра. Выбирать для участка экземпляры не более полутораметровой или чуть больше этой высоты. Чтобы не очутиться в лесных зарослях. В подбивку им высаживают хосты, папоротники, астильбу, волжанку, колокольчики, под «ноги» — почвопокровники. На все четыре стороны Расположение и ракурс просмотра миксбордера влияют на выбор и размещение зеленых питомцев. Есть несколько вариантов, как можно расположить композицию. Односторонняя Часто встречающийся вариант ленточной высадки. Растения, посаженные около забора, вдоль дорожек, у стены дома или другого строения хорошо видны с одной позиции. Поэтому вверху должны располагаться наиболее высокие дерева, кусты, а также цветы или травы. В центре — средние ростиком зеленые насаждения. В передней части, где просмотр лучше всего, сажают низкорослые виды. Высаженная по периметру участка «зеленая лента» зрительно расширяет его границы. Круговая (открытая) Смешанный бордюр может находиться в самом центре сада, неподалеку от беседки, между дорожками или на другом открытом пространстве. В такой композиции требуется другая посадка: любоваться хочется отовсюду. Самые рослые экземпляры сажают в центре цветника, дабы не закрывали более низкорослых. Вокруг них размещают представителей средних размеров. По краям миксбордера высаживают самых мелких. Кандидаты для посадки Правила многоярусного микса требуют посадки растений разной высоты. Обычно делают три уровня. Возможно больше или меньше «этажей». Но именно трехъярусный подчеркивает красоту каждого. Какие из декоративных культур и какого роста подходят больше всего? Высокорослые В качестве высоких, в первую очередь, выступают хвойные, лиственные деревья и кустарники. Среди хвойников популярны: туи, пихты, небольшие сосны, голубые ели. Сирень, ива, рябина, калина, клен, гортензия, роза, боярышник, дерен и другие - из разряда лиственных. В верхнем ярусе могут разместиться и «великаны» под 1,5-2 метра из цветов, трав, злаков. Это дельфиниумы, георгины, посконники. вероникоаструмы, мискантус сахароцветковый, элимус песчаный, пеннисетум сизый, подсолнухи. Нередко миксбордер из разного роста кустов сажают вдоль хозпостроек, чтобы скрыть их неприглядный вид. Или отделяют ими зону декоративного сада от огорода. Среднерослые Средняя прослойка может состоять из карликовых хвойников, декоративных кустарников, высоких многолетников, однолетников. Подходящие кандидаты: среднерослые можжевельники, шаровидные туи, рододендроны, барбарисы, спиреи, вейгела, более низкие розы и гортензии. Из травянистых растений: рудбекия, пион, флокс, астильба, лилия, хризантема, ирис, астра, василек, цинния, аквилегия и прочие. Из злаковых культур используют: фалярис канарский, ковыль волосовидный, пеннисетум лисохвостый. Низкорослые К самым мелким, растущим в нижнем ярусе микса, относят хосту, герань, гейхеру, камнеломку, лаванду, шиловидный флокс, незабудку, различные почвопокровники (барвинок, чистец шерстистый, молодило). На передний план обычно выносят луковичные: мускари, крокусы, тюльпаны, нарциссы, низенькие луки. Хорошо смотрятся травки, представители злаковых: овсяница сизая, райграс луковичный. Миксбордер по правилам В интернете много статей и готовых схем на тему «что такое миксбордер для цветов и других растений». Но сделать его не так просто, как кажется. Есть особенности, которые учитывают. 1. Месторасположение. Ленточный цветник потребует большую территорию в длину и ширину. Каждому из «жителей» нужно пространство для роста и развития. Для маленького участка не годятся композиции с высокими, объемными хвойными, лиственными деревами и кустарниками. Подойдут среднерослые, карликовые формы. Хорошо будет выглядеть микс из многолетников и однолетников, декоративно-лиственных культур, трав, злаков. Важно, рядом с каким объектом находится бордюр. Цветущий как можно дольше, красочный вариант подойдет открытому месту, по соседству с беседкой, террасой. Вдоль забора лучше высадить разнокалиберные кустарники с эффектной листвой. Вьюны (девичий виноград, княжик) могут стать верхним ярусом микса у сетки-рабицы. Рядом с прудом неплохо смотрятся полоски из мискантуса, пеннисетума, хост, гейхер, почвопокровников в сочетании с камнями. Очень эффектно смотрится миксбордер на фоне большого изумрудного газона.    2. Условия. Климат, освещенность, состав, кислотность, влажность почвы, наличие ветров должны подходить всем из выбранных растений. Они не должны конкурировать. 3. Стиль. Его диктуют архитектура дома и строений на участке, дизайн забора и сада. Каменный особняк в классическом стиле на просторных площадях требует достойного обрамления. Это величественные деревья, хвойные, пышные кустарники в виде гортензий, роз, большие раскидистые злаки. И элегантная, сдержанная цветовая гамма. Для деревянного домика, дачки уместна яркая цветочная лента из многолетних и однолетних цветов, луговой, огородный микс. 4. Декоративность. Правила миксбордера предписывают ему декоративный вид с весны до осени, в идеале — круглый год. Подбирают культуры с эффектными очертаниями, окраской цветов и оттенками, формой, фактурой листвы. Обязательно учитывают период цветения растений, чтобы композиция всегда оставалась нарядной. Важны цветовые сочетания. Можно взять вариации одной «масти», но их сложно подобрать и цветничок утомит глаз. Лучше сыграть на контрасте: фиолетовый и желтый, синий и розовый, малиновый и фиолетовый и т.д. Больше трех колеров (плюс их оттенки) желательно не использовать: выйдет «винегрет». Разбавляют белыми, серебристыми тонами. Цветочки отцветают быстро, листва долговечнее, нередко она - основа бордюра. С множеством нюансов зеленого, пестрая, разноцветная. Перистая, стреловидная форма листьев хорошо выглядит со многими другими. Большое количество сердцевидных и округлых листовых пластин смотрится скучновато. Злаки и травы добавят легкости в любой миксбордер (в первую очередь с хвойными). Подбор по высоте — одна из составляющих гармоничной композиции. Посадка начинается с высокорослых доминантов: растений-«скелетов», затем высаживают середнячков, в завершение низкорослых. Лучше выбирать не слишком много культур, сажать их небольшими группками. Самых высоких, эффектных может быть всего несколько (1-3). Прежде чем высадить миксбордер, составляют план на бумаге с обозначением его места и площади, размера, окраски растений, периода их цветения. Готово оформление! Вытянутый цветник делают из самых разных культур. В интернете можно найти готовые решения с фото, описанием включенных растений. Но любая схема миксбордера потребует творческого подхода. Участки разнятся, не всегда есть возможность (желание) приобрести рекомендуемые экземпляры, количество также рассчитывается опытным путем. Вытянутый миксбордер Предлагаем несколько вариантов, которые помогут оформить красочную «ленту». Из многолетников Цветочный бордюр в сезон выглядит красиво и эффектно. Большинство цветоводов начинают с него. Как вариант выбирают многолетники. Ведь каждый мечтает, чтобы «посадил и забыл». Многолетки обычно не требуют много хлопот, каждый год радуя цветением. Но первые несколько лет выбор может огорчить. Разрастаются цветочки медленно, между ними заметны проплешины. Выход: посадка на пустых местах однолетников. С пионами Пионы с пышными шапками цветов — украшение любого цветника, ведь они могут расти на одном месте почти полвека! Миксбордер вдоль садовой дорожки можно оформить так. Передний план весной украсят тюльпаны желтые (Флеминг Когуетте), фиолетовые (Дип Пепл) вместе с белоснежными нарциссами Сноу Бэби. Июнь-июль — сезон роспуска пионов, замаскирующих резной листвой увядшие первоцветы. Берут несколько сортов от белоснежных до насыщенно-вишневых (Чарльз Уайт, Месье Жули Эли, Канзас) ростом около 90 см. После отцветания высокие кусты оттенят группки других растений. Например, цветущие все лето невысокие белые и малиновые петуньи, посаженные рассадой на месте первоцветов. В конце августа - осенью к ним присоединится шеренга высокорослой георгины Авиньон необычной окраски. Основной оттенок белый, с фиолетовыми штрихами и винными полосками на лепестках. С дельфиниумом Для круговой композиции используют 5 видов цветов. Открывают сезон помещенные по краю малютки- гиацинты: белый Мадам Софи, розовый махровый Розетта, голубой Дельфт Блю. Им на смену приходят находящиеся ближе к серединке «компании» белых воздушных аквилегий (период цветения май-июнь) и садовые ромашки, которые распустятся в середине июня и процветут все лето. В первом летнем месяце также миксбордер украсит центральный «игрок» —синий дельфиниум Король Артур высотой 180 см (1-3 куста). Лучшего сочетания вертикали дельфиниума с зонтиком ромашки трудно найти. Рядом с синей живокостью (второе название) размещают 3-5 растений астры кустарниковой Патрисия Баллард. Достигающие метровой и чуть более высоты, розоватой окраски, они великолепно смотрятся в дуэте с синим «великаном». Цвести будут в сентябре-октябре. После основной волны цветения соцветия живокости удаляют, чтобы заставить цвести повторно в августе-сентябре. Из роз Сотворить шикарный миксбордер только из роз, относящихся к декоративным кустарникам, непросто. Хотя в ландшафтном дизайне используют такой прием. В одностороннем бордюре высаживают фоном группу высокорослых сортов (плетистые на опорах, парковые). Среднерослую флорибунду нужно сажать в центре. На передний план вынести миниатюрных, почвопокровных представителей. Форма розочек должна была похожа. Для ориентировки микс в открытой композиции. В середке - самая высокая «розалинда» (можно пустить плетистую по обелиску). Окружает группка из флорибунд, окаймляют мини-розы Трудность сочетания и по колористике. В миксбордер не помещают по одной разномастной розочке. Королеву цветов советуют сажать куртинками по 3-5 растений одного сорта и оттенка (кроме солитеров). Хорошо смотрятся рядом пастельные, близкие тона. Создают и на контрасте, используя не более трех сочетающихся окрасок. Плохое соседство: красные и оранжевые, насыщенные желтые и розовые, фиолетовые и красные. Чаще всего для создания миксбордера берут розу и несколько многолетних растений. Классика в английском стиле: посадка рядом лаванды, герани, манжетки. Отличная «свита для королевы»: ирисы, лилейники, флоксы, гипсофила, шалфей. Примерная схема миксбордера. «Красотке» с шипами (чайно-гибридная, флорибунда 80-100 см высоты) в розовом предоставляют центральную позицию. Любуются соцветиями с июня до осенних холодов. В ярусе пониже размещают группками по 3-5 штук синюю веронику до полуметра ростиком, чьи колоски в цветах с июня до заморозков. Модные сочетания розы с пурпурно-розоватой астранцией (выбирают не выше вероники), ее воздушные соцветия радуют с июня до сентября. Как и форма пальчато-рассеченных декоративных листьев. А весной откроют «бал» посаженные по краю карликовые ирисы сине-белой гаммы 20-40 см ростиком, которые цветут до начала лета. И вперемежку миниатюрный декоративный лук сиреневых оттенков. До июньской середины закрывает «брешь» в цветении, пока остальные многолетники в «команде» не набрали силы. При посадке одностороннего бордюра вдоль дорожки передние колючие экземпляры должны быть не менее чем на полметра от нее. Из хвойных Можно создать миксбордер из хвойных растений. Композиции радуют своими красками круглый год. Из туй, можжевельников, невысоких елей, карликовых сосен, пихт и других колючих может получиться интересная коллекция. «Стать», форма крон, окрас хвои — отличий множество. Учитывают особенности. Хвойники дорогие, долго растут: им сразу предоставляют много места, чтобы не двигать туда-сюда. Пустоты обычно заполняют одним из декоративных материалов (кора, гравий, шишки и пр). Иногда размещают дешевые культуры, от некоторых потом придется избавляться. Примерная схема микса у ограждения. Доминанта: зеленая канадская ель Коника 1,5 м ростом, в ярусе пониже две желто-хвойные шарообразные туйки Мириам (рост 80-100 см). Понизу стелющийся можжевельник Грин Карпет с зелено-серебристыми мягкими хвоинками. Полутораметровый в диаметре, рост 0,1 м. Миксбордер из одних хвойников кажется тяжеловесным, в нем мало динамики. Хорошо добавить лиственных растений: гортензий или рододендронов, сходных по условиям выращивания, любящим кислую почву. Прекрасно соседствуют вечнозеленые с хостами. Легкость привносят злаковые (мискантус). В хвойной моде бум на фигурную стрижку, в последнее время в технике ниваки (пришедшей из японского сада). Из сезонных цветов Не трудно сделать миксбордер на один сезон из однолетников. Он будет неплохо смотреться у стены дома, вдоль дорожки на освещенном участке. Ведь большинство из этих растений — солнцелюбы (для полутени стоит выбирать среди многолетников). Для фона подходят высокие георгины, двулетник мальва махровых сортов: Рождество, Яблоневый цвет, Алая роза. Срединная прослойка: цинния Спрайт, астра Леди Коралл (смесь), василек, лаватера Рубин, колокольчик средний Чашка с блюдцем. Впереди - агератум Весенние капели, лобелия кустовая Ривьера розовая, алиссум Снежные одежды, бегония. Два года сама выращивала микс из летников около сетчатого забора. Рабицу драпировала вьющаяся огненная фасоль. Рядом высокие цветочки-паучки клеомы и амарант с бордовой листвой. В ярусе пониже шли циннии и астры. В передней части красовался львиный зев. Подсаживала и бархатцы. Микс у сетчатого забора. Фото автора Ландшафтом была довольна: яркое зрелище! Отметила, что ленточный цветник (миксбордер, рабатка) впечатляет больше клумбы. Но пришлось возиться с рассадой, постоянно удалять увядшие соцветия. И основное цветение растений началось с середины (двадцатых чисел) июня. Смешанные композиции Чаще всего встречающийся вариант в ландшафтном дизайне. Один из самых сложных и эффектных, требующий свободного пространства. В нем сочетают деревья, декоративные кустарники, однолетники и многолетники, травы и злаки. В ансамбль органично вписывают крупные камни, садовые скульптуры, скамейки и прочее. Для примера миксбордер с односторонним обзором. В верхнем ярусе высаживают ярко-зеленую тую Смарагд (4-6 м), пару сортовых сиреней (Красавица Москвы, Сумерки). Недолгое великолепное цветенье сиринг компенсируется листьями, зелеными весь сезон. Кусты четырехметровой высоты, их стригут, чтобы не затмевали хвойник. Привлекать внимание будут и высаженные рядом дерен пестролистный Сибирика, пузыреплодники - краснолистный Диаболо или желтолистный Ангел Голд. Рост растений около 3 м. В нижнем «этаже» можно разместить высокие цветы ростом около метра. Это тройка пышных белых, розовых, малиновых пионов, группы флоксов Ники, Флокс белый. На «авансцене» — «стайки» лилейников (насыщенного винного окраса Бургунди Лав, белые с горлом цвета вина Ящик Пандоры). Перемежающиеся кустиками многолетнего зайцехвоста. Вверх вырастают в пределах 40-60 см. Совет да уход Любой цветник требует ухода, тем более многоярусный. Придется соблюдать правила, чтобы он всегда выглядел привлекательно. Большому количеству растений понадобится обильное орошение, особенно в засушливую погоду и перед зимовкой. Пользуются лейкой или шлангом с насадкой-распылителем: полив не должен оголять корни. После увлажнения надо аккуратно прорыхлить грунт. Миксбордер нужно периодически пропалывать от сорной травы. Когда питомцы хорошо разрастутся, прополки будет меньше. Можно использовать компост в качестве мульчи. Для масштабных насаждений обязательны подкормки. Подойдут комплексные удобрения. Плотно посаженные друг к дружке «жители» уязвимей: вредные насекомые и болезни не всегда заметны, распространяются напасти быстрее. Рекомендуются профилактические обработки. Нельзя забывать рано весной о санитарной и формирующей обрезке. Каждые несколько лет делить и пересаживать многолетники и представителей декоративно-лиственных растений. При необходимости укутывать на зиму теплолюбивые экземпляры, защищать хвойники от весеннего солнца. В сезон надо своевременно удалять засохшие соцветия, чтобы не портили композиционную «внешность». Мы рассказали, что такое миксбордер для цветов, как сделать и ухаживать за ним. Подойдите к делу творчески и создайте цветник, который украсит территорию сада и понравится вам.

Нарядная елка – один из главных атрибутов Нового Года. Вариантов украшения дома или квартиры к празднику несколько.  Можно купить искусственную елку: ее довольно просто установить, за ней не нужно ухаживать, это гуманно по отношению к природе. К тому же искусственные елки сейчас имеют вполне реалистичный вид и очень даже симпатичны. Но они лишены главного – того самого духа Нового года.  Новогодняя ель в горшке Натуральные елки моментально наполняют дом праздничным ароматом, создают атмосферу праздника и уюта. Но радость длится недолго, после праздников неизбежно приходит разочарование: спиленную и осыпающуюся красавицу нужно выбрасывать. Если и вас ежегодно постигают такие грустные мысли, есть желание следовать эко-тенденциям и не вредить природе, рассмотрите вариант покупки ели в контейнере. Весной ее можно будет высадить на собственный дачный участок или продолжить выращивать в контейнере. Дать 100%-ную гарантию того, что ель приживется и будет долгие годы радовать своей красотой, мы не можем. Но попробовать стоит! Чтобы повысить шансы на благополучный исход событий, важно правильно выбрать деревце, соблюсти все аспекты ухода за ним в квартирных условиях, найти для него подходящее место в саду и грамотно произвести пересадку. Обо всех этих тонкостях расскажем в нашей статье. Выбор елки в горшке Начать следует с грамотного выбора растения. Предпочтение стоит отдать тем культурам, которые подходят для выращивания в конкретных климатических условиях. Для средней полосы России хорошим выбором станут: Ели: обыкновенная, коника, колючая голубая, сербская, сизая; Сосны: горная или обыкновенная; Пихты: белая (европейская) или сибирская. Также важно обратить внимание на состояние самого растения. Оно должно быть свежим и здоровым на вид, побеги – упругими и равномерными, хвоя – блестящей и «живой». Чем моложе деревце, тем лучше оно перенесет пересадку в будущем. Небольшие ели и сосны могут смотреться весьма куце и бедно в условиях квартиры, но если цель – пересадить зеленую красавицу в сад, лучше выбрать молодые экземпляры.  Идеальный вариант – если елка изначально выращивалась в контейнере. Абсолютно все хвойные культуры не любят пересадку: чем меньше корневую систему растения тревожили ранее, тем больше шансов на успешное его укоренение на участке. К выбору хвойника нужно подойти ровно так, как и к выбору любого другого саженца. Сейчас елки в горшках можно купить и в супермаркетах, и в садовых центрах, и в питомниках. Последний вариант – наиболее надежный. Ни в коем случае не стоит допускать мысль о самостоятельной «добыче» растения из леса: как минимум – это незаконно, как максимум – деревце вероятно не перенесет двойного стресса. Уход за елью в горшке в домашних условиях Зимой в квартирах достаточно жарко и сухо. Такие условия в течение длительного времени могут негативным образом сказаться на самочувствии зеленой красавицы. Поэтому заносить ее в квартиру лучше за 2-3 дня до праздников, а до этого времени держать в относительной прохладе – на веранде частного дома или на балконе. После Нового года ель тоже желательно как можно быстрее вынести на прохладу. Размещать дерево в доме лучше в наиболее прохладном месте: у балконной двери, подальше от отопительных приборов. Уход за елью в горшке в домашних условиях будет заключаться в следующих процедурах: Защита от прямых солнечных лучей; Регулярный полив по мере просыхания грунта (горшок нужно поставить на поддон, полив можно производить через него); Опрыскивания надземной части дерева (если есть увлажнители воздуха, их рекомендуется разместить поближе к елке). Наряжать пушистую красавицу лучше тоже непосредственно перед праздниками. Не стоит распылять на хвою никакие аэрозоли типа искусственного снега или блесток. Не сгодятся для украшения тяжелые игрушки: они могут сломать ветки, а дерево, и так находящееся в ситуации стресса, может не пережить даже незначительные повреждения. По этой же причине не рекомендуется использовать мелкий дождик и прочие украшения, которые потом будет сложно снять с пушистых лап. Помните, что ель в горшке нужно поливать и опрыскивать, поэтому не стоит укрывать грунт в горшке и украшать дерево бумажными и текстильными игрушками. После окончания праздников с ели нужно снять все украшения и поместить ее в прохладные условия. Подходящий вариант – балкон или веранда частного дома, где температура держится в пределах +5…+10°С. Если условия более прохладные, горшок необходимо обернуть мешковиной или обложить пенопластом, чтобы корни не замерзли. Если же растение слишком долго находилось в тепле (в магазине, а потом в квартире), снижение температуры должно быть постепенным. Пересадка ели из горшка в открытый грунт Пересаживать ель из горшка в открытый грунт рекомендуется сразу, как только это станет возможным: когда сойдет снег, земля оттает. Сажать хвойные с закрытой корневой системой можно и в феврале, и в марте. Главное – чтобы была возможность выкопать посадочную яму нужной глубины. Зимой это может быть сложно даже в случае, если снега нет. Поэтому посадочные работы лучше оставить до марта-апреля. Место посадки Выбирать место под посадку хвойных нужно в зависимости от разновидности культуры. Большинство видов ели хорошо растут на солнце и в полутени. Обыкновенную ель можно посадить и в тенистом уголке сада. А вот колючую или сербскую ель лучше обеспечить достатком света. Сосны предпочитают солнечные участки, а пихты – частично затененные. Предпочтения к типам почв у всех хвойных примерно одинаковые: грунт должен быть рыхлым, легким, слабокислым, умеренно питательным, хорошо дренированным. Для высадки ели из горшка необходимо подготовить посадочную яму размером в 1,5 раза превышающим объем земляного кома. На дно ямы нужно уложить слой дренажа из битого кирпича или щебня. Идеальный вариант субстрата для заполнения посадочной ямы – смесь земли, торфа, перегноя и песка в соотношении 2:2:2:1. Важно проконтролировать рН почвы, сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, его необходимо пролить раствором лимонной или щавелевой кислоты или разбавить хвойным опадом или свежими опилками. Посадочные работы Самое главное – постараться не повредить корневую систему растения. Чем меньше пострадают корни, тем выше шанс успешного укоренения дерева. Ель необходимо аккуратно извлечь из горшка и вместе с земляным комом переместить в посадочную яму. Корневую шейку не заглубляют – она должна находиться на уровне земли. Далее все пустоты нужно засыпать подготовленной почвосмесью и хорошо полить высаженное деревце. Уход после посадки Первое время после посадки молодые хвойные нужно обязательно притенять: прямые солнечные лучи могут спровоцировать иссушение хвои, обезвоживание растения. До момента, пока почва прогреется, а корни смогут самостоятельно усваивать влагу, растения рекомендуется опрыскивать. Разумеется, только тогда, когда столбик термометра стабильно держится выше 0°С. Когда земля оттает, пора начинать поливы ели. Первый полив можно произвести не обычной водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Они будут стимулировать рост новых корешков и повышать шансы успешного укоренения растения. Когда ель освоится на новом месте, начнет расти и развиваться, можно начать вводить подкормки. Оптимальный вариант – использовать специализированные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Дальнейший уход будет стандартным – как и за любыми другими хвойниками: поливы, подкормки, обработки от болезней, подготовка к зиме. Выращивание ели в горшке Если нет желания или возможности высаживать растение в открытый грунт, можно попробовать и дальше растить его в контейнере. В таком случае на следующий Новый год вы будете обеспечены праздничной зеленой красавицей. Но важно учесть, что выращивание ели в контейнере требует большего внимания и сноровки, нежели в открытом грунте. Растение нужно будет регулярно пересаживать в емкость большего объема. Но каждая пересадка будет стрессом и может стать последней. Держать горшок дома целый год нет никакого смысла: растению будет жарко и душно. Как минимум – его нужно вынести на балкон (но не с южной стороны), а лучше переместить в сад на открытый воздух. Адаптировать ель под комнатные условия с каждым годом будет сложнее: в преддверии Нового года ее придется постепенно «приучать» к теплу, а потом к холоду. С подросшим растением сделать это будет проблематично. Важно будет не забывать о регулярных поливах и подкормках: почва в горшке будет просыхать активнее, а питательные вещества будут «расходоваться» быстрее. Попробовать продолжить выращивать ель в горшке можно тем, кто живет в загородных домах и имеет свой сад. Летом можно выносить растение на свежий воздух, а зимой заносить на веранду. В квартирных условиях ель проживет лишь несколько месяцев. Живая ель, пихта или сосна в горшке – отличный вариант украшения квартиры к Новому году. И если вас не пугают сложности с содержанием зеленой красавицы и возможными хлопотами по пересадке деревца в открытый грунт, то смело покупайте ель в горшке. Это еще один повод озеленить и украсить свой дачный участок, разнообразить ландшафтный дизайн сада и обрести новый садоводческий опыт!

Потребность в сохранении петунии до весны возникает чаще в двух случаях. Первый – это когда в саду посажен интересный и редкий сорт, семена которого в магазинах найти сложно. Второй – когда петуния не дает семян (вегетативная петуния сортов Сурфиния, Рим Кардинал, Фриллитуния, Биколор Каберне), или в конкретном регионе посадочный материал просто не успевает вызревать, а сохранить сорт хочется. Во всех остальных случаях гораздо проще купить семена или рассаду петунии и вырастить новые кустики. Потому что сохранение растений до следующего сезона – процесс не самый простой. Но все возможно. В этой статье расскажем о том, как сохранить петунию до весны. 1 способ: пересадка петунии в горшок Первый вариант сохранения растений – переселение их в домашние условия. Кустик петунии необходимо выкопать и пересадить в горшок. Сделать это нужно до конца сентября, а то и в августе. Потому что петуния – культура теплолюбивая, внезапно пришедшие осенние холода могут испортить все планы. Петуния, пересаженная осенью в горшок Пересадку необходимо производить согласно следующей инструкции: Обрезать побеги растений на высоте 10-15 см от земли. Также необходимо удалить все больные и высохшие отростки. Аккуратно окопать растение и вытащить его вместе с комом земли. Подготовить горшок объемом около 2-3 л. Материал емкости значения не имеет, главное – чтобы на дне были дренажные отверстия. Наполнить горшок на ¼ дренажным материалом: керамзитом, мелкими камушками, галькой, нарезанным пенопластом. Заполнить рыхлым и питательным субстратом. Для выращивания петунии в домашних условиях подойдет стандартный грунт для комнатных растений. Можно использовать и садовую землю, но перед высадкой цветов ее нужно обязательно пролить раствором препарата «Триходерма Вериде» для обеззараживания. Вне зависимости от того, какая почва используется, ее рекомендуется разбавить песком. Также в грунт полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» с целью исключения риска переувлажнения земли. Еще одна полезная добавка – микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно будет подавлять распространение патогенной микрофлоры в горшке, дополнительно питать цветы.  Далее необходимо высадить обрезанные петунии на ту же глубину, как они росли в цветнике. Если растения выращивались в кашпо, их можно не пересаживать. Достаточно просто обрезать кустики и занести горшочки в дом. Уход за петунией в домашних условиях Наибольшая сложность состоит в обеспечении растений подходящими условиями жизни дома. На период покоя петуния нуждается в пониженной температуре воздуха +10…+15°С. В квартирных условиях соблюсти такой режим весьма сложно. Разместить горшочки с маточными растениями можно на утепленном балконе или прохладном подоконнике.  Важно помнить, что петуния – культура очень светолюбивая. В осеннее и зимнее время без дополнительного света ей не обойтись. Поэтому над растениями нужно закрепить фитолампы и включать их на 10-12 часов в день. Если нет возможности обеспечить растениям прохладные условия, досвечивать их нужно обязательно. Иначе побеги вытянутся, а кустики будут рыхлыми. Еще одно требование петунии – повышенная влажность воздуха. Сухой жар отопительных приборов будет провоцировать высыхание листьев и стеблей, что может закончиться гибелью кустика. Поэтому рядом с домашним цветником желательно поставить емкости с водой. Альтернатива – регулярные опрыскивания надземной части растений. Уход за петунией в домашних условиях на период покоя будет заключаться лишь в редких поливах (2 раза в месяц) и досвечивании. Подкармливать растения в это время не стоит. Через 2-3 месяца «отдыха» петуния начинает наращивать побеги, обрастать новыми листочками, формировать бутоны. С момента «пробуждения» растения можно перемещать в более теплые условия (вместе с лампами – досвечивание будет необходимо и дальше), начинать учащать поливы и вводить подкормки. Оптимальный вариант удобрения – любой комплексный состав типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Пересаживать растения в новый грунт необходимости нет: достаточно просто заменить верхний слой земли на свежий и плодородный. Петунии в домашних условиях могут «подхватить» от комнатных растений паутинного клещика. От этого вредителя цветы необходимо обработать раствором препарата «Фитоверм». Для профилактики распространения клещика можно использовать зеленое мыло. Пересадка или черенкование С приходом устойчивого тепла петунию можно высаживать в цветник. Можно пойти двумя путями: высадить подросший кустик или нарезать с него черенки, укоренить их и высадить в открытый грунт. Цветы, растущие в контейнере, нужно просто вынести на свежий воздух. 2 способ: черенкование петунии Как было сказано ранее, черенки можно нарезать с маточного кустика, пересаженного осенью в горшок и перевезенного в квартиру. Но можно пойти и иным путем – провести черенкование летом или в начале осени. Сделать нужно следующее: Выбрать пышный и здоровый кустик без следов деятельности болезней и вредителей. Нарезать побеги на черенки длиной 10-12 см. Каждый черенок должен иметь хотя бы пару междоузлий. Удалить с черенков нижние листочки, слишком крупные верхние листья укоротить наполовину с целью минимизации испарения влаги. Подготовить общую емкость глубиной 10-12 см, заполнить ее свежим рыхлым субстратом. Высадить черенки, заглубляя их в грунт на 2-3 см, тщательно полить. Укрыть емкость с посадками прозрачной крышкой или пленкой, чтобы процесс укоренения шел быстрее. Разместить петунии на хорошо освещенном и теплом подоконнике. Укореняются черенки достаточно быстро. Понять, что растения прижились, можно по молодым отрастающим листочкам. Как показывает практика, на укоренение уходит 1-2 недели. Как только растюшки оживут, с емкости можно снимать укрытие. Ухаживать за ними нужно как за обычной рассадой: поливать, досвечивать, подкармливать комплексными составами типа «Здравень Турбо для рассады». Через 1-1,5 месяца петунии нужно прищипнуть, чтобы спровоцировать ветвление побегов. В таком случае кустики вырастут компактными и пышными, а не рыхлыми и жидкими. Если растения сидят слишком плотно друг к другу, их следует рассадить в отдельные емкости. В мае с приходом тепла подросшие петунии можно высаживать в цветники. Сохранение петунии до весны – задача не из простых. Это в саду цветочки такие неприхотливые и простые в уходе, дома с ними придется повозиться. Но это, как минимум – возможность сохранить любимый сорт и не возиться с семенами весной. Как максимум – интересный и увлекательный опыт!

У владельцев загородных участков и частных домов есть уникальная возможность – вырастить новогоднюю елку прямо у себя в саду. В декабре не нужно будет бегать по рынкам и базарам в поисках зеленой красавицы, не придется тратить деньги на приобретение искусственной ели. А под бой курантов можно будет водить хороводы под пышной и наряженной зеленой красавицей прямо возле дома. Летом ель будет здорово украшать участок, вносить разнообразие в ландшафтный дизайн и снабжать дачника хвоей, которую в будущем можно будет использовать для укрытия посадок и мульчирования грунта. В этой статье расскажем о том, как вырастить живую новогоднюю елку на даче. Какую ель выбрать? Прежде чем приступать к посадочным работам, нужно определиться с тем, а какую же ель лучше всего посадить на своем участке. Выбор рекомендуем делать исходя из нескольких факторов: районированность конкретной разновидности, экстерьер деревьев, скорость роста. Ель обыкновенная. Самый простой и незамысловатый вариант, пригоден для выращивания в любых регионах от европейской части России до Урала. Обыкновенная ель неприхотлива, имеет пирамидальную крону и пушистые лапы, насыщенно-зеленый окрас хвои, вырастает до 30-50 м. Скорость роста – до 50 см в год и до 14 см в диаметре.  Ель сизая (или канадская, или белая). Преимущественно это карликовые елочки с плотной конусовидной кроной. Интересная особенность – белый цвет нижней стороны хвои. Один из наиболее распространенных сортов – ель Коника. Она и правда очень симпатична, имеет густую и плотную хвою. Но нужно учесть, что ель Коника растет достаточно медленно, к 10 годам дорастает лишь до 1 м.  Ель сизая Conica Ель сербская. Отличный вариант для небольших участков, где каждый квадратный метр – на вес золота. Сербская ель имеет стройную узкоконическую форму, не вырастает выше 20 м в высоту. Хвоя у нее серовато-зеленая, с характерным блеском, мягкая и неколючая, имеет приятный аромат. Сербская ель холодостойка, но не любит засуху. Поэтому на участках с песчаной почвой ее лучше не выращивать. Ель голубая (или колючая). Для нее характерен голубой или серебристый оттенок иголок. Она имеет густую, пирамидальную, конусообразную крону. Ель голубая растет довольно быстро в первые годы. В среднем, в условиях хорошего ухода и благоприятных климатических условий она прибавляет 30–50 см в год. В декоративных посадках деревья обычно не вырастают выше 15–20 метров. Эта разновидность устойчива к холодам, неприхотлива к почве, но тоже не любит засуху. Выращивают ее во всех регионах: от Подмосковья до Сибири и Дальнего Востока. С разновидностью ели определились – время выбирать способ ее посадки. Посадка крупномера Этот вариант рассмотрим в первую очередь, потому что он дает возможность иметь рослое и красивое деревце уже с первого года после посадки. Преимущество способа заключается и в том, что посадку крупномеров производят как раз в зимнее время. Поэтому если идея украсить загородный участок живой новогодней елкой появилась лишь в преддверии праздника, можно успеть осуществить свой план. Главное – суметь подготовить место под посадку, пока земля не промерзла. Крупномеры – ели, высотой от 2-3 метров. Это не выкопанные в лесу деревья, а растения, выращенные в питомнике специально для продажи. Деревья пересаживаются вместе с объемным земляным комом. Поэтому транспортировку и посадку крупномеров производят специальные службы, используя технику. Все, что нужно садоводу – выбрать ель в питомнике, заказать доставку и подготовить место под посадку. Выбирать ель стоит исходя из следующих критериев: Конкретная разновидность должна быть адаптирована под климатические условия региона.  Растение должно иметь здоровый вид: без следов грибков и болезней. Хвоя должна быть свежей, «живой», не должна осыпаться. Когда будущее новогоднее дерево выбрано, самое время подготовить место под его посадку. В декабре часто снега еще не так много, поэтому есть все шансы выкопать посадочную яму. Она должна быть в 2 раза больше объема корневой системы ели вместе с комом земли. На дно посадочной ямы нужно уложить дренаж, затем засыпать слой плодородного грунта, сверху присыпать землю костной мукой, суперфосфатом или любым другим фосфорным удобрением. Далее можно высаживать ель. Все готово! Теперь на загородном участке есть настоящая новогодняя елка. Осталось лишь украсить ее. Для украшения не рекомендуется использовать слишком тяжелые игрушки: они могут сломать побеги дерева. Также не стоит наносить на хвою различные аэрозоли типа искусственного снега и блесток. Первый год после посадки в жизни крупномера – самый сложный. И садоводу нужно постараться не создавать лишнего стресса, чтобы дерево тратило силы на укоренение, а не на адаптацию после стресса. Вырастить новогоднюю елку на участке путем посадки крупномера – способ, который имеет как преимущества, так и недостатки: Быстрый эффект – роскошная елка под 2-3 метра уже в первый год; Возможность озеленить участок; Удобные сроки посадки – свежая елочка в саду в преддверии Нового года; Способ весьма дорогостоящий; И сложный в осуществлении: надо найти питомник, подготовить яму, не забыть об уходе за деревцем в дальнейшем. Покупка ели в контейнере Ели в контейнерах более компактные, стоят дешевле, их доставку и посадку можно осуществить своими силами. Поэтому если нет желания или возможности сажать большое дерево, можно отдать предпочтение елочке в контейнере. Растение отлично перезимует на улице, а весной его можно будет высадить на своем участке. К следующему году деревце подрастет и вновь станет самым главным украшением участка к празднику. Самое главное – хорошо утеплить контейнер после покупки. Это можно сделать с помощью базальтового утеплителя, минеральной ваты, пенопласта, опилок. Утепленный контейнер необходимо прикопать в сугроб, желательно с теневой стороны дома или любой другой постройки. Далее елку можно украшать игрушками и гирляндами. Совет все тот же – не использовать тяжелые игрушки и различные аэрозоли. В утепленном контейнере под снегом живая новогодняя елочка доживет до весны. Ее можно не опрыскивать и не поливать: атмосферные осадки возьмут на себя эти функции. Как только земля оттает, деревце необходимо извлечь из контейнера вместе с комом земли и высадить в открытый грунт. Чтобы елка быстрее укоренилась, ее рекомендуется полить раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». В первое время после посадки важно не допускать иссушения грунта, иначе дерево будет дольше приживаться. Через пару недель после посадки ель можно подкормить комплексным составом «Здравень Турбо для хвойных растений». Живая новогодняя ель в контейнере для украшения участка к празднику – отличный вариант. Такая ель стоит относительно недорого; Она спокойно доживет на открытом воздухе до весны; С приходом тепла ее можно будет использовать для озеленения участка; Вы на несколько лет будете обеспечены новогодней красавицей на своем участке. Но в контейнерах продаются чаще небольшие деревьица, высотой до 1-1,5 м; Контейнер нужно будет утеплить, чтобы корни растения не замерзли; Весной важно тщательно ухаживать за деревцем, чтобы оно успешно прижилось на даче. Посадка черенков ели А этот вариант – уж совсем на будущее. Можно укоренить черенки ели, высадить их на участке. Но елочку, пригодную для украшения и хороводов, нужно будет ждать 5-10 лет. Лучшее время для заготовки черенков ели – конец зимы и весна, когда растения «просыпаются» и вступают в фазу активного роста и развития. Брать посадочный материал лучше с молодых елей, возрастом до 10 лет. Черенки срезают с макушек или годовалых веточек, растущих горизонтально. Срез необходимо делать с пяточкой – кусочком коры, в таком случае черенок с большей долей вероятности приживется. Оптимальная длина черенков – 10-12 см. Заготовленные черенки необходимо поставить в раствор стимулятора корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим» на 12 часов. После можно приступать к их посадке. Плошку, глубиной около 10 см, необходимо на ¼ заполнить дренажным материалом, засыпать рыхлым субстратом. Идеальный вариант для хвойных – смесь земли, торфа и песка в соотношении 2:2:1. С нижней части веточек необходимо снять иголки, разместить черенки в грунте вертикально, заглубив их на 2-3 см, тщательно полить. Чтобы укоренение шло быстрее, емкости следует накрыть прозрачными крышками или пакетами, разместить на теплом и хорошо освещенном подоконнике. Через 2-3 месяца черенки дадут корешки. Высаживать их на постоянное место можно в этом же сезоне, но лишь в случае, если растения довольно крепкие и здоровые на вид. Этот способ хорош тем, что: Не предполагает никаких финансовых затрат – черенки можно набрать в лесу; Позволяет вырастить сразу несколько елочек; Дает интересный и увлекательный опыт. Но есть у него и недостатки: Пышную и статную зеленую красавицу придется ждать несколько лет; Не все черенки приживутся (лишь 60-70%), поэтому для надежности нужно сажать несколько экземпляров. Елка – обязательный атрибут Нового года. Если нет желания покупать искусственную ель, наносить ущерб природе и спиливать пышную красавицу в лесу, посадите живую елку на участке. И больше не придется каждый год что-то выдумывать с украшениями. Красавица-ель будет радовать глаз не только зимой, но и в теплое время года!

Когда приступать к посеву семян на рассаду? Многие огородники в своих посадках придерживаются лунного календаря. Если вы тоже заметили, что фазы Луны влияют на огородные результаты, — предлагаем вам актуальный календарь на рассадный сезон 2025. Фазы Луны и рассада Несмотря на отсутствие научных доказательств влияния фаз Луны на посевы, многие огородники убедились на личном опыте, что лунный календарь работает. Листовые овощи вырастают более сочными, плоды — крупными и вкусными, а цветы дольше сохраняют декоративность. Понятно, что основную роль здесь играет правильная агротехника, однако начинается все с посадки. Когда сажать? Взглянув на ночное небо, можно визуально определить фазу Луны. Растущая Луна или убывающая, далеко ли до полнолуния или новолуния. Лунный серп в форме буквы “С” указывает на убывающую луну, т.н. стареющую. Если же серп лежит “на другом боку”, то луна растущая (при добавлении к нему воображаемой палочки получится буква “Р”). Огородники учитывают не только то, в какой фазе находится ночное светило, но и через какой знак Зодиака проходит в данный момент. Одни знаки считаются плодородными, другие — нейтральными, а некоторые вовсе не подходят для земледелия. Растущая и убывающая Считается, что растущая Луна благоприятствует росту растений, которые дают урожай над землей. Поэтому посевы на растущей Луне обеспечивают высокую урожайность овощных культур, ягод, активное цветение декоративных растений. На растущей Луне более активно развиваются “вершки”, поэтому растениям особенно важен полив, ведь они активнее расходуют влагу путем испарения с поверхности листьев.  На убывающей Луне энергия роста надземной части растений замедляется, а их “внимание” направляется к корням. Поэтому в дни от полнолуния до начала нового цикла сажают корнеплоды и клубневые растения, — те, что формируют урожай под землей. Корни растений на убывающей Луне активизируются, поэтому корневые подкормки дают больший эффект, питательные вещества расходуются по назначению. Дни полнолуния и новолуния считаются сложными для растений. В полнолуние энергия максимально сконцентрирована, а в новолуние она находится на минимальном уровне. В эти дни лучше предоставить растения самим себе и не беспокоить их лишний раз. Знаки Зодиака: плодородные и бесплодные Несмотря на то, что именно Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот, для человека это выглядит так, словно солнце ходит по небу. В течение календарного года главное светило проходит через 12 созвездий: от Овна до Рыб. Это и легло в основу создания зодиакального круга, который разбил календарный год на 12 знаков Зодиака.  Луна вращается вокруг Земли, поэтому “лично” проходит через те же созвездия на небосводе. Но поскольку орбита спутника Земли гораздо меньше, чем орбита вращения нашей планеты вокруг Солнца, то весь круг Зодиака Луна проходит за один месяц, а точнее, — за 28 дней. Знаки Зодиака сменяют друг друга в том же порядке, но на каждый “отводится” не месяц, а два дня с небольшим. Стихии Знаки Зодиака объединены в 4 группы, символизирующие различные стихии: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Знаки одной стихии имеют какие-то общие черты, это можно сравнить с темпераментом человека и его влиянием на характер. Очевидно, что для земледелия больше подходят знаки стихии Земли: Телец, Дева, Козерог, а также Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. Эти знаки Зодиака считаются плодородными, ведь для роста растений нужны земля и вода. По другой теории знаки Зодиака разделяют на мужские и женские: по счету нечетные и четные. К женским относятся Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. И мы вновь получаем тот же список, ведь женщина является символом плодородия и продолжения рода. Знаки стихии Земли более “основательные”. Они подходят для выращивания многолетних растений, для посадки овощей, предназначенных на длительное хранение. Наиболее плодородные из них Телец и Козерог. Посев в дни, когда Луна проходит эти созвездия, дает великолепный урожай: овощи, плоды, ягоды получаются отменного качества, а их вкус концентрированный, насыщенный. Знаки Воды больше подходят для посадки овощей, предназначенных для употребления в свежем виде. Стихия Воды делает их более сочными, это актуально для огурцов, арбузов, а также зеленных культур и листовых овощей. Последние удивляют крупным размером сочных листьев. Все Водные знаки чрезвычайно плодородны: Рак, Рыбы, Скорпион. Знаки стихии Воздух считаются мало плодородными, лишь Весы относится к нейтральным. Стихия Воздух может “наградить” растения более ярким ароматом, что актуально для душистых цветов и пряных трав. Высокорослые лианы, посаженные под знаком Весов, вырастают более мощными, ведь им благоволит воздушная стихия. Знаки Огня считаются непродуктивными. Садоводы и огородники в эти дни стараются не работать с растениями, а посвящают их борьбе с сорняками и другим работам. Благоприятные дни для посадки рассады в 2025 г. Январь Самые нетерпеливые садоводы приступают к посевам на рассаду в январе. До высадки растений в открытый грунт остается еще долгих пять месяцев, однако для медленно растущих культур этот срок — оптимальный. В январе сеют на рассаду однолетние цветы с долгим сроком вегетации: эустому, гвоздику Шабо, герберу.  Ранний срок посева семян позволяет любоваться цветущими однолетниками уже в мае, поэтому при наличии фитоламп и светодиодных светильников в январе можно сеять на рассаду петунию, лобелию, пеларгонию и др. Цветы, семенам которых нужна стратификация в течение 3-4 недель, тоже можно посеять в январе, тогда в феврале посевы уже заносят с холода в тепло. На стратификацию отправляют посевы дельфиниума, лаванды, примулы и др. Новый, 2025 год, начинается весьма символично, с нового цикла. Новолуние приходится на 31 декабря 2024 г., а с 1-го января начинается фаза растущей Луны. Растущая 4-5 января — все новогодние салаты съедены, и можно приступать к посадке рассады эустомы. В эти дни Луна проходит через созвездие Рыбы, один из самых благоприятных знаков. Суббота и воскресенье — удобные дни, чтобы начать рассадный сезон. 8-9 января — праздники отгремели, и нужно снова собираться на работу. Воспользуйтесь последним днем новогодних каникул, чтобы посеять цветы на рассаду. В эти дни Луна в Тельце, плодородном земном знаке. 12-13 января — Луна в Раке, и это отличное время для посадки рассады цветов. Не откладывайте посадку, ведь приближается полнолуние, после которого начинается другая фаза, убывающая. Запланируйте посевные работы на воскресенье, 12 января. Убывающая 19-21 января (Весы), 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — хорошие дни для посадки на убывающей Луне. Они больше подходят для посева корнеплодов, но если вы не успели посадить цветы в начале месяца, можно сделать это сейчас, либо подождите еще немного до начала нового цикла. Растущая 31 января, в пятницу — молодая Луна входит в знак Рыбы, а значит, самое время сеять цветы с долгим сроком вегетации. Февраль Февраль — начало рассадной “страды”. Садоводы и огородники уже засиделись и больше не могут сдерживать свое желание возиться с землей и сажать растения.  В феврале солнечных дней еще маловато, а день слишком короткий, поэтому рассаде требуется досветка фитолампами в течение всего дня в пасмурную погоду и в утренние и вечерние часы в погожие деньки. В феврале сеют на рассаду культуры, которые долго “раскачиваются” на старте: острый и сладкий перец, баклажаны, позднеспелые и среднеспелые сорта томатов для выращивания в теплице. Сеют корневой сельдерей и лук-чернушку салатных сортов для получения особенно крупных луковиц. Любители экспериментов сажают картофель из семян для выращивания своей собственной супер-супер-элиты. Пора сажать землянику, особенно крупноплодную, ей нужна стратификация. Можно сеять семенами другие ягодные культуры: малину, ежевику, клюкву. Набирает обороты посев семян однолетних и многолетних цветов. Прошли сроки посадки эустомы и гвоздики Шабо, пришла пора для остальных цветов. Растущая 1 февраля — Луна в Рыбах, отличный день для начала “посевной”, да к тому же суббота. Сладкий перец будет особенно сочным, а баклажаны и помидоры — крупными. 4-5 февраля — замечательные дни для посадки рассады, Луна находится в Тельце, одном из самых благоприятных знаков. Урожай обещает быть богатым, а качество плодов — отменным. Цветы: однолетние и многолетние, — можно также сеять в эти дни. Жаль, что приходятся они разгар рабочей недели: вторник-среда. 8-10 февраля — во второй половине дня 8-го февраля Луна входит под власть Рака, знака Водной стихии, продуктивное время длится до вечера 10-го февраля. Рак — весьма плодородный знак. Сажаем все, что формирует цветы, плоды или ягоды, урожай будет небывалым. Посевную перца и баклажанов нужно запланировать именно на эти выходные. Пора сеять лук-порей Диво дивное, ведь у него долгий срок вегетации (175-200 дней). Убывающая 15-17 февраля — следующие выходные посвящаем посеву корневого сельдерея. Дни проходят под знаком Весов, знак не самый плодородный, зато стихия Воздуха добавит кореньям ароматичности, за что мы их и ценим. Корневой сельдерей Силач готов к уборке через 170 дней от появления всходов, так что середина февраля — это самое время для посадки. 18-19 февраля — убывающая Луна в Скорпионе, это урожайный знак, но овощи получатся слишком сочными, поэтому не будут долго храниться. А значит, самое время сеять салатные сорта репчатого лука: Эксибишен, Глобо, Красный кардинал и др. 23-24 февраля — отличным подарком супругу станет посев его любимых сортов жгучего перца, например, Жгучий язык или Плейтайм. Конечно, было бы лучше посеять их еще 4-5 февраля, но и сейчас еще не поздно. Луна проходит земной знак Козерога. Для выращивания лука в однолетней культуре сеем на рассаду сорта Дедуля и Экстерн, лук будет сочным, острым и лежким, что важно. 27-28 февраля — плодородный знак Рыбы приходится на конец месяца, но совпадает с новолунием, поэтому лучше воздержаться от посевов, чтобы потом не грешить на плохое качество семян. Март Март — настоящая рассадная “жара”. На подоконниках уже не хватает места, а все фитолампы давно задействованы. Но разве это остановит заядлых огородников и любителей цветов?!  Март — самый продуктивный месяц для посадки рассады. Растения уже чувствуют приближение весны, поэтому сеянцы развиваются гораздо активнее, чем те, что взошли в январе и феврале. В марте еще не поздно посеять сладкий перец. Все сорта томатов для теплицы и открытого грунта сеют именно в марте. Лук-чернушку, раннеспелые сорта корневого сельдерея, а также лук-порей и многолетние луки также сеют на рассаду. Любые однолетние цветы, от петунии и лобелии до львиного зева и алиссума можно сеять в марте. Растущая 3-5 марта — с обеда понедельника до второй половины дня среды растущая Луна находится в Тельце. Она обещает обильный урожай помидоров, перца, баклажанов. Еще не поздно посеять среднеспелые сорта лука-порея, такие как Карантанский. 8-9 марта — для любителей цветов и коллекционеров сортов томатов сошлись все звезды: выходные, праздничные дни, да к тому Луна в Раке. Лучшим подарком для супруги станет парочка новых фитоламп. Сеем томаты: крупноплодные, сердцевидные, сливовидные, черри, — все. Еще не поздно посеять сладкий перец, но придется создавать ему особые условия для быстрого роста. Любые однолетние и многолетние цветы можно сеять на рассаду. Хорошие дни для посева семян ремонтантной земляники Руяна. 12-13 марта — растущая Луна в Деве, знак не самый плодородный, но вполне сгодится для посева чернушки многолетних луков: батуна, шнитт-лука. Можно сеять цветы, а с посевной перца и томатов хорошо бы уже закончить. Убывающая 17-18 марта — в эти дни можно сеять лук-чернушку на рассаду. Плодородный знак Скорпион сулит богатый урожай репчатого лука в однолетней культуре. 22-23 марта — эти выходные дни можно считать настоящим началом весны. После дня весеннего равноденствия световой день начинает заметно прибавляться, а солнышко светит все ярче. При наличии обогреваемой теплицы, а в южных регионах и в открытом грунте, — уже можно сеять редис. Луна проходит плодородный знак Козерога. Если же за окном по прежнему лежит снег — сеем все, что не успели посадить на растущей луне. 27 марта — Луна все еще убывает, но новолуние очень близко. Водный знак Рыбы обещает первый урожай сочного редиса в теплице и крупные головки репчатого лука при выращивании из семян-чернушки. Растущая 31 марта — Луна в Тельце. Спутник Земли начинает новый цикл, и наши силы удваиваются. До начала огородного сезона осталось не так много времени, нужно ускориться. Не забудьте посеять брюссельскую капусту Сакса (зеленую) и Регге (красную), это те еще тугодумы, урожай созреет к концу октября.  Апрель Апрель — уже весна, хотя по ночам еще холодно, а где-то еще не сошел снег. Но уже пора подумать о бахчевых: арбузах, дынях, попробовать вырастить экзотические Тыквенные: крукнек, лагенарию и др. Для получения раннего урожая нужно непременно посадить несколько семян огурцов и кабачков.  Начало-середина апреля — хорошее время для посева капусты на рассаду. В первых числах апреля еще можно посеять раннеспелые сорта томатов, но часть плодов не успеет созреть, придется дозаривать их в коробках. В апреле сеют семена быстрорастущих однолетников: бархатцев, настурции, циннии, годеции, а также астры. Растущая 4-5 апреля — плодородный Рак в начале апреля — что может быть лучше? Сеем капусту на рассаду: белокочанную и краснокочанную, цветную, брокколи, кольраби, листовую кале. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Для весенних салатов сеем капусту китайскую Цунами и капусту пекинскую Цилиндра. В теплицу можно сеять скороспелую зелень: листовую горчицу, кресс-салат, рукколу, японскую капусту мизуна. Не забываем посадить на рассаду свои любимые астры и бархатцы. Сеем на рассаду огурцы, кабачки, арбузы, дыни и прочие Тыквенные. В конце мая их можно будет высадить в открытый грунт. 9-12 апреля — не самые продуктивные знаки Девы и Весов подойдут для посева зелени в теплицу, а также для посадки рассады однолетних цветов. Убывающая 14-15 апреля — рассадный сезон плавно перетекает в огородный. Убывающая луна в Скорпионе — это прекрасные дни для посева редиса в открытый грунт или в теплицу, для посадки лука-чернушки на севок и на репку. В южных регионах уже можно посеять морковь для летнего потребления. Чтобы начать копать молодую картошку пораньше, в середине апреля посадите несколько пророщенных клубней в опилки, а на майские праздники высадите их в грунт рассадой. 19-20 апреля — Луна в Козероге, это просто отлично, при условии, что земля оттаяла и согрелась. На юге уже сажают картошку для летнего урожая, в средней полосе несмело пробуют сеять редис, а бывалые огородники уже бодро тыкают в землю лук-севок. В Сибири вздыхают и ждут, когда сойдет последний снег. 23-24 апреля — водный знак Рыбы обещает отличный урожай редиса и раннеспелого дайкона, такого как Какаду или Саша. Можно сеять в грунт раннюю морковь на пучковую продукцию и сажать лук-севок, а если земля прогрелась достаточно, то и ранний картофель. Растущая 28 апреля — растущая луна в Тельце, а почва готова к посадке. Рассадный период закончен, начинается новый огородный сезон. Сеем всю возможную зелень: укроп, петрушку, кинзу, листовой и кочанный салат, рукколу и пр. Можно сеять в грунт лук-батун, щавель, ревень. Сразу в грунт сеем капусту, если не вырастили ее рассадой. Сажаем горох и бобы. На теплые грядки сеем огурцы и кабачки.  Май В мае начинается новый огородный сезон, который продлится до октября, благоприятные дни для посадки в 2025 году — тема для отдельной статьи.

Декоративные травы и злаки сегодня часто высаживают в садах. Одно из эффектных злаковых растений – мискантус. Описание Мискантус (miscanthus) – многолетний корневищный злак, приходящийся «родственником» сахарному тростнику. Также называют веерником из-за формы метелок. И «слоновьей травой»: может быть от 70 см высотой до 2 метров и даже выше. Как кустарник или небольшое деревце. В природе встречается на территории Азии, Африки, Австралии. У растения прямые стебли. Узкие, длинные, жесткие зеленые листья, иногда с контрастными полосками. Осенью листва гигантской «травы» становится желтой, коричневой или бордовой. Роскошно выглядит, когда пушистые метелки (десять-сорок сантиметров) в цвету от белого до насыщенно-розового окраса. С соцветиями, появляющимися во второй половине лета, останется до весны. Их используют в сухих цветочных композициях. Несмотря на тропическое происхождение, устойчив к пониженным температурам и неприхотлив. Чаще всего в саду величественный «царь-злак» растет на берегах водоемов, украшает газоны, его сажают на заднем плане миксбордеров. Растение можно использовать в качестве топлива, стройматериала. Из сырья   производят бумагу, картон и прочую биоупаковку благодаря высокому содержанию целлюлозы. Длина корней может доходить до 6 метров! Корневища ползучие и, подобно пырею, мискантус способен разрастаться по участку. Виды и сорта По одним данным насчитывается до 40, по другим около 16 видов растения. В нашей стране выращивают несколько разновидностей. Китайский В естественных условиях произрастает на нашем Дальнем Востоке, но преимущественно в Японии и Китае (второе название «китайский камыш»). Разновидность часто можно встретить в российских садиках. Кусты достигают 2 м (бывают ниже и выше) со свисающими сверху листьями. Листовая пластина обычно со светлой полоской посередине. Цветение в августе и до октября. В зависимости от сортовой принадлежности бывает с серебряными, розовыми, красными соцветиями. Образует красивые густые заросли. Мискантус китайский Зебринус Разновидность насчитывает множество культиваров, растущих в теплом и более холодном климате. Самые известные сорта мискантуса китайского с характеристиками. Грациллимус (Gracillimus) двухметрового роста с узкой зеленой листвой, которая по осени становится медного оттенка. Цветет поздно, в октябре. Колоски розовато-красные. Мискантус китайский Грацелла Зебринус (Zebrinus), называемый также Зебрина. Описание высоты колеблется: до 2 по 2,4 м. Название намекает на отличие – зелень с белыми, желтыми полосками поперек. Ред Чиф (Red Chief) не превышает полутораметровой вышины. «Фишка» растения – бордово-красные цветки. Букле (Boucle) – компактный сорт с пурпурными соцветиями. Голд Бар (Gold Bar) - из не очень больших культиваров. Зелень листьев расчерчена кремово-желтыми полосами. Цветущие в августе метелки винной «масти». Фламинго (Flamingo) с зелеными листами, превращающимися осенью в оранжевые и коричневые. Метелка розовая вначале, затем становится серебристой. Сиу (Sioux) отличает низкорослость: 0,7-1,1м. У культивара красноватые колоски, а листовые пластинки по осени оранжевые. Мискантус китайский выносит не более 29 градусов мороза. Его не обрезают на зиму, мульчируют корни и укрывают. Сахароцветный Или веероцветник сахароцветный (сахароцветковый) В естественной природе произрастает в Корее, Китае, Японии. На Дальнем Востоке зовут амурской серебрянкой. Культура отличается морозостойкостью, зимует в средней полосе без укрытия (молодые растения лучше прикрыть). Достигает 1,5-2 м. Зеленолистный куст с коричневой ребристостью, желтеющий в осенний период. С конца июля или в августе радует очень крупными пушистыми серебряными «веерами». С такой эффектной внешностью может простоять до весны. Вид агрессивный, быстро разрастается вширь, поэтому корневище лучше ограничить бордюрной лентой. Гигантский Название говорит за себя: мискантус гигантский способен вымахать до четырех метров! Посадка «травы-великана» возможна лишь на больших участках. За сезон можно заиметь живую изгородь с зелено-белыми листами. Мискантус гигантский «Тростник» начали выращивать на полях России как агрокультуру. Чтобы использовать в качестве биотоплива, делая брикеты, перерабатывать в целлюлозу. Создано опытное производство в Подмосковье. «Богатырь» растет на любых почвах, 20 лет дает огромный урожай. Хотя ученые предупреждают: растение может быть агрессивным для российской природы. Не вытеснит ли исконных «жителей», подобно борщевику Сосновского? Обильноцветущий Выращивают в садах и этот «бамбук», достигающий в высоту 2-4 м. Быстро растет, выносит 35-градусную стужу, уход минимальный. Напоминает большой «фонтан» с плакучими темно-зелеными, с белой полосой в центре, листьями. На нижней части они отмирают во вторую половину лета, поэтому впереди требуется посадка других декоративных культур. «Лысеют» снизу и другие веерники. Розоватых метелочек, которые быстро «седеют», в регионах с холодным летом можно не дождаться. Олигостахус Мискантус, не превышающий в высоту полутора метров. У него серебристо-белые соцветия, в осенний период лист становится янтарного окраса. Не очень зимостоек (до минус 29 градусов). Из сортов примечателен Нанус вариегатус (Nanus Variegatus) с полосатой листвой. В отличие от похожего по названию культивара китайской разновидности этот особенно миниатюрен. Ростик 60-70 сантиметров. Подойдет для условий выращивания на террасе, балконе, в контейнере. Посадка После выбора и покупки следующий шаг: «Мискантус: посадка и уход в открытом грунте». Выбирая местожительство для растения, учитывают некоторые особенности. Место Лучше всего веерник растет на просторных солнечных участках, защищенных от холодных ветров. Здесь предстанет во всей красе: роскошный, пышный, с экзотическими «веерами». В тенистых условиях меньше рост, слабее окраска. Хорошо себя чувствует рядом с прудом, потому что любит влагу. Даже посадка в низине его не испугает. Советуют сразу ограничить разрастание корней бордюром. Почва Эти неприхотливые злаки способны расти на любых почвах. Но тяжелую, плохо проницаемую глину не вынесут: начнут болеть и гнить. В песчаном грунте тоже   не комфортно: мало влаги. Хотя «трава» может расти на сухой землице, но почвогрунт должен сохранять воду и быть рыхлым. Особенно подходят «бамбуку» легкие, нейтральные или слабощелочные, плодородные земли. При высаживании нужно добавить на песчаных компоста или перегноя, на глинистых - компоста и песка. На плотных глинистых почвах делают дренаж. Сроки посадки Растения продают в контейнерах, поэтому в открытом грунте можно сажать в течение всего сезона. Желательно весной, с конца марта по середину мая в зависимости от региона. В любом случае, когда прогреется землица. Мискантус окрепнет к зиме, без проблем перенесет суровую пору. Осенью высаживают с конца сентября до начала октября. Как сажать Выбирая дистанцию между насаждениями, надо учитывать габариты выбранного вида, сорта во взрослом виде и предназначение. Если планируется выращивание живой изгороди из мискантуса гигантского, размещают не более чем на полметра друг от друга. Большинство деленок разновидностей китайского крупных размеров высаживают на расстоянии 80 см-метр. Кустам в ряду будет просторно. Посадочная лунка должна быть немного больше по объему корней культуры. Дно ямы дренажируют при необходимости песком. Затем использовать слой питательной почвосмеси. Саженец помещают в центр и засыпают землей, уплотняя. Посаженное растение обильно поливают. Уход Мискантус ценится за декоративность, неприхотливость и простоту ухода. Вырастить злак под силу неопытному цветоводу. Полив Веерник требует обильного полива в открытом грунте, он забирает много влаги из почвенного субстрата. Поливать нужно достаточно, чтобы вода проникла на глубину корней. В жару орошать чаще. Избыток жидкости губителен для корневой системы: может загнить. Молодые растения требуют больше «питья», как и выращиваемые в садовых контейнерах или в балконных ящиках, на террасах. Лучше поливать «слоновью траву» пореже, но обильно, чем часто и понемногу. Подкормка Многолетник не любит удобрений в избыточном количестве, в первую очередь азотных. Подкармливают его на второй год после высадки весной. Лучше использовать компост (ускорить созревание органики поможет биоактиватор «Компостим»). Хорошо полить во второй половине лета раствором золы («Древесная зола гранулированная»). Средство, богатое калием и фосфором, стимулирует цветение, готовит культуру к зиме. Берут 20 г гранул, заливают литром горячей воды, настаивают двое суток, несколько раз взбалтывая. Готовый раствор разбавляют водой в соотношении 1 к 3. Если даже средство полностью не растворится, можно не беспокоиться и использовать для подкормки. Работать нужно в маске, защитных одежде и очках. Рыхление и мульчирование После орошения землицу рыхлят для улучшения воздухопроницаемости. Мискантус советуют замульчировать. Мульчой может служить торф, перегной, компост: органические материалы защитят землю от пересыхания. Это и удобрение, которое будет постепенно усваиваться растением. Сорняки меньше растут, если земля прикрыта. Пока питомец молодой и медленно растет, прополки обязательны. Через 2-3 года взрослая особь справится сама с конкурентами. Обрезка Уход включает обрезку весной (до 10 см) с уборкой старых стеблей до развития новой зелени. Осенью куст не трогают! Чтобы в пустые «пеньки» не проникла влага, и не началось загнивание корней. Зимовка При подготовке к зиме кусты мульчируют слоем не меньше десяти сантиметров. Морозоустойчивые виды, сорта не укрывают. Менее стойкие (мискантус китайский и другие), молодые связывают, укутывают нетканкой, перевязав у основания. В регионах с суровыми зимами потребуется сухое укрытие как для роз. Болезни и вредители Растение славится высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Главное –   правильно ухаживать за ним в открытом грунте. Способы размножения Развести многолетник можно семенным и вегетативным способами. Не для всех разновидностей оба подходят. Семенами Мискантус при желании выращивают из семян через рассаду. Зародыши высевают по одному в торфяные горшочки осенью. Чтобы они хорошо подросли за сезон и были готовы к зиме. Готовую рассаду высаживают после устойчивого тепла, в середине-конце мая (в зависимости от региона раньше или позже). Минус способа: веерник дольше развивается, только на 3-4 год становится привлекательным. Мискантус гигантский стерилен и не дает семян. Его «плодят» лишь делением корневища. При семенном размножении садовый питомец может не сохранить признаки сорта. Делением куста Чаще всего множат растение, разделив кочку весной. Процедуру проводят раз в три года. Чтобы питомец успел нарастить за сезон новые корневища. Окреп к зимовке. Веерник выкапывают и разрезают на несколько частей корень. Он очень крепкий, твердый: можно лопатой не разделить, особенно серединку больших кустов. Тогда действуют топором. Применение в ландшафтном дизайне Декоративные злаки и травы оживляют сад, придавая естественность и легкость. Величественный мискантус симпатичен с весны до осени (зимостойкие и в зимний период). Высокий экземпляр, солирующий на газоне, становится центром ландшафтной композиции. Эффектно смотрится посадка в ряд веерников, замульчированных светлой галькой. Высокорослые могут разделить пространство в саду, стать «зеленым забором», фоном для более низких растений. Компактные стоит использовать как бордюр, высаживать вместе с декоративно-лиственными культурами, цветами. Они хорошо выглядят в контейнерных садиках. Гармоничен союз веерника с посконником, эхинацеей, синеголовником и другими цветами. Сочетается он и со злаковыми «собратьями»: красной императой, голубой овсяницей, с разноокрашенными «хвостиками» пеннисетума лисохвостного. Можно использовать в дизайне участка группы: мискантус с розами, гортензиями, барбарисами, бузиной черной. Отлично выглядит по соседству с хвойниками. Декоративные злаки, травы, мягко покачиваясь и шелестя на ветру, создают удивительную атмосферу гармонии и покоя. Нередко их размещают неподалеку с местами отдыха: у беседок, скамеек, качелей. Любое фото и описание не заменят увиденного и услышанного хозяином этих экзотических растений. Статья подробно рассказала о самых разных мискантусах, уходе за ними. Решение приглашать или нет их к себе на участок - за вами.

Обычные нарциссы, растущие в каждом саду, дружно цветут весной. А роскошные экземпляры с махровыми цветками иногда капризничают, отказываясь цвести. Разберемся, почему такое происходит, и что делать. Самые нарядные Выращиваемые растения делятся на 12 групп садовых нарциссов и группу природных видов и форм. Изящные, нежные, ароматные луковичные первоцветы, радующие весной. Но все хрупкие представители рода ядовиты, яд содержит в основном луковица. Знакомые с детства классические называются поэтическими. Неприхотливые, скромные с виду, самые пахучие из всех. Из других садовых: трубчатые с привенчиком-трубочкой, которая длиннее лепестков, цикламеновидные, похожие на эти альпийские фиалки. Есть группа крупнокорончатых, когда сердцевина (корона) величиной почти с весь цветок. Во время цветения у нарциссов тацетовидных распускается много мелких цветиков. Красивы представители великолепной группы сплит-корона. Сердцевинка у них сильно рассеченная, гофрированная. Нарцисс Таити Очень популярны нарядные и шикарные — махровые. Внешне похожи на миниатюрные георгины или пионы, в цветоносе может быть от 1 до 4 цветков. От посадок сорта Рози Клауд с лососево-розовой расцветкой не оторвать глаз. Пич Кобблер выделяется кремово-белыми лепестками с ярко-желтым центром. Рип ван Винкль — обильно цветущий нарцисс с многочисленными солнечными лепестками - «лучиками». Отличаются пышные экземпляры не только обилием лепестков. Луковицы нарциссов махровых (также у трубчатых, крупнокорончатых, сплит-короны) крупнее, чем у других групп. Красивые современные гибриды с махровостью капризнее. Они не так хорошо разрастаются. Для декоративного вида требуют подходящий грунт, удобрения. Иногда можно вообще не дождаться цветоносов: выдают пышную зелень и не зацветают. Попробуем разобраться, в чем причина. Приобретая луковицы, нужно знать некоторые тонкости ухода за этими красавцами. Экземпляры с махровостью плохо держат цветоносы в ветреную погоду, полегают после дождя. Грунт не по душе Нарциссы (махровые в том числе) хорошо себя чувствуют на участке с нейтральной или слабокислой почвой. Оптимальный уровень кислотности pH 5 -7. Растения плохо развиваются, начинают болеть, почти не завязывают бутонов? Возможная причина — кислая почва. Прежде чем посадить луковицы в землю, проверяют кислотность. Если почвогрунт закислен, придется его заранее раскислять. Можно известковать известью-пушонкой (в среднем на кв.м. расходуют 350 г) или доломитовой мукой (в среднем 200-300 г на кв.м.). Делать это лучше осенью. Также не жалуют бедных песчаных почв: луковки постепенно мельчают, прекращая цвести. Выход: внести перегной. Добавка песка или торфа будет полезна для посадок на участке с тяжелой глиной. Дренаж на дне лунок убережет луковицу от загнивания. Мало света и влаги Ответом на вопрос «Почему не цветут нарциссы?» может быть недостаток освещения и влажности. Культура относится к солнцелюбивым, хотя от слишком яркого солнца лепестки выгорают. Плохо, когда гибридное растение посажено в тени: цветочных бутонов можно не дождаться, будут одни листья. Поэтому луковицы нарциссов потребуется пересаживать на территории, получающие достаточно солнышка утром. Тогда и цветы будут, и крупные луковки. Подойдут участки с легкой полутенью, в промежутках лиственных деревьев. Также в тихих, безветренных местах дольше цветут. По сравнению с другими луковичными, нарциссики более влаголюбивы. В начале весны и во время цветения махровые экземпляры требуют регулярного полива. При недостатке плохо цветут или отказываются совсем набивать бутончики. После отцветания садовых питомцев поливают еще полтора месяца. Чтобы они завязали почки и зацвели в следующем году. При орошении почва должна пропитываться водой на глубину не менее 30 сантиметров. Застоя влаги допускать нельзя. Вторая половина лета считается периодом покоя: полив исключается. Хотя луковичный многолетник влаголюбив, избыток влаги способен вызвать загнивание луковицы. Не докормили Причина, почему подопечные не расцвели, возможно, кроется в недостатке питания. Современные гибриды для пышного декоративного вида потребуют регулярного внесения удобрения. За сезон лучше подпитать раза четыре. Во время появления всходов, в период образования бутонов, когда в цвету подкармливают комплексным минеральным удобрением («Здравень Турбо для георгинов и луковичных»). После завершения цветения вносят фосфорно-калийные смеси. Не рекомендуют препараты с большим количеством азота (свежий навоз при посадке не вносят!). Есть риск на будущий год иметь «жирующие» листья и мало цветков. Навредили Бутоны у нарциссов появились и засохли, не распустившись. Почему? Существует вероятность появления ботритиса (серой гнили). Одна из почти четырех десятков инфекций, поражающих многолетник. Загнивают луковицы. Для профилактики перед высадкой луковки полчаса протравливают в розовом растворе «Марганцовки» («Ваше хозяйство») или «Фитоспорине». Также растения в начале вегетации обрызгивают 1-процентным раствором бордоской жидкости. Во время цветения не обрабатывают. Нередко заразу вызывают загущенность растений, избыточный полив. Следует рассадить садовых питомцев, уменьшить увлажнение. У первоцветов может не хватать силенок зацвести из-за кротов, подрывающих луковицы (мыши их не любят из-за запаха). Вредят «низу» нематоды, корневой луковый клещ, нарциссовая муха. Почва, пролитая до посадок кипятком: простой способ избавиться от нематоды. Мульчирование клумб с луковичными торфом помогает защитить цветы от нарциссовой мухи: насекомое не откладывает яйца в торф. Можно использовать препарат «Актара». Делать это нужно по весне. Против клеща помогает обработка весной перед бутонизацией «Фитовермом» из расчета 2 мл на литр воды. В тесноте и обиде Если махровые нарциссы не зацвели, дело может быть в слишком плотной высадке. Луковицы достаточно быстро разрастаются, крупнеют, обзаводятся детками. Образуются большие куртины, где цветоносов нет или мало. Растения подавляют друг друга, борясь за влагу и питание. От долгого «сидения» в одном месте луковки способны слишком заглубляться и плохо цвести. Садовых питомцев требуется рассадить. В отличие от тюльпанов, большинство из которых рекомендуют выкапывать ежегодно, эти луковичные пересаживают через 4-5 лет. Подходящее время для выкапывания луковиц: конец июня до конца июля. Когда листья пожелтели и полегли. Посадочный материал хранят до посадки осенью. Сроки со второй декады сентября до окончания октября при температуре почвы около +10 градусов (разнятся в зависимости от региона). Надо учесть: в следующем после пересадки году нарциссы могут не зацвести. У них идет процесс адаптации к новому местожительству. Лишь на второй годик удивят роскошным цветением. Период покоя от выкопки до посадки в открытом грунте не должен превышать 2 месяцев. Рано обрезали Почему махровые (и не только) нарциссики не расцвели в апреле-мае? Возможная причина: в прошлом году листья обрезали сразу после цветения. Чтобы не портили вид участка. Но «вершки» удаляют, когда они пожелтеют и сами завянут полностью. Во время отмирания листвы в луковице накапливается питание и возникает зародыш цветка. Обрезали раньше завершения этого процесса — почка не заложится. Непрезентабельное место с отцветшими луковичными просто скрыть, подсадив рядом готовую рассаду летников. Или облагородить пространство, размещая по соседству многолетние растения, декоративно-лиственные. Их цветки или нарядные листья сменят нарциссы. Сразу удаляют только увядшие цветочки. Если оставить, культура потратит силы на семена, не давая вызреть полноценно луковице. Климат подвел Гибридные красавцы требовательнее и к другим условиям произрастания. Резкие скачки температур, недостаток теплых дней весной — веские факторы, почему эти луковичные не зацвели, дали немного цветоносов. Сильное испытание для них - морозная и малоснежная зима. Луковицы махровых и крупнокорончатых сортов даже вымерзают полностью. Не только цветов, всходов не дождаться. Поэтому в средней полосе, не говоря о более суровых регионах, при малоснежье требуется укрытие. Осенью посадки мульчируют лапником, торфом, опилками, соломой или другой органикой. В то же время луковкам нужно воздействие холодом для нормального развития и роста. Мы назвали причины и рассказали, что делать, если нарциссы не цветут. Махровые «особи» иногда предъявляют повышенные требования, которые нужно учитывать при выращивании.

Любой цветок можно срезать, высушить и поставить в вазочку. Но не все из них сохранят свою форму, объем, цвет и привлекательный внешний вид. Лучше всего с этой задачей справляются сухоцветы. Их еще называют иммортели – от латинского «immortalitas», что в переводе означает бессмертие.  Летом сухоцветы здорово украшают участок, а в холодное время года они способны вдохнуть частичку лета в городские квартиры. В этой статье поговорим о том, какие сухоцветы можно посадить на даче, как их выращивать, как правильно засушить, чтобы их красота радовала глаз еще не один месяц. Сухоцветы Какие сухоцветы можно посадить на даче  Сухоцветов для выращивания на дачном участке достаточно много. Мы перечислим наиболее популярные из них, те, что будут хорошо себя чувствовать в условиях наших широт, нуждаются в минимальном уходе, формируют пышные и симпатичные букетики для украшения интерьера. Гелихризум Его еще называют бессмертник или цмин. Гелихризум (Helichrysum) – это род многолетних и однолетних растений семейства астровых, известный своими яркими и долговечными цветками, которые часто называют «вечной розой» или «сухоцветом». Название растения происходит от греческих слов «helios» и «chrysos» – солнце и золото, что связано с ярким золотистым цветом некоторых видов этого растения. В наших широтах этот сухоцвет выращивают как однолетник. Есть несколько видов гелихризума, наиболее популярный среди садоводов – прицветниковый. Чтобы зимние букеты были яркими и красочными, рекомендуем приобретать не один конкретный сорт, а смесь семян гелихризума. Гелихризум — компактное растение с прямостоячими стеблями, достигающими в высоту от 30 до 100 см в зависимости от сорта. Листья у растения узкие, насыщенно-зеленые, с серебристым оттенком или покрытые небольшим ворсом. Цветки собраны в корзинообразные соцветия диаметром до 5 см, могут быть различных оттенков: желтые, оранжевые, красные, розовые, белые. Они обладают удивительной особенностью — часть околоцветника превращается в пленчатые, бумагообразные листочки и трубочки. Благодаря такой необычной структуре сорванные цветы отлично сохраняются после срезки и сушки в течение длительного времени. Гелихризумы любят солнце, рыхлые и легкие почвы. Они засухостойки и совсем не терпят повышенной влажности грунта. Поэтому выращивать эти цветы нужно на солнечных участках, расположенных на возвышенности. Амарант Однолетнее травянистое растение родом из Южной Америки. Его любят не только за необычный внешний вид, но и за лечебные свойства, возможность применения зелени и соцветий в кулинарии. Амарант — это обычно высокое, прямостоячее растение с яркими, красными, пурпурными или бледно-зелеными соцветиями. В зависимости от вида и условий выращивания рост амаранта может быть от 50 см до 2-3 м. Листья овальные, с зубчатыми краями, зеленого или красного цвета в зависимости от сорта. Соцветия амаранта представляют собой крупные метелки или кисти, которые могут быть как вертикальными, так и ниспадающими. Цветки мелкие, но собраны в плотные кисти, что делает растение ярким и эффектным. Амарант можно использовать в качестве моносоставляющей букетов, он отлично смотрится в компании со злаковыми или вечнозелеными культурами. Если есть желание получить ниспадающие соцветия, выбирайте амарант хвостатый, интересно и необычно в букетах смотрятся соцветия сорта «Изумруд». А если нужны классические красно-фиолетовые соцветия, посадите метельчатый амарант «Вишневый джем». Статица Один из самых популярных сухоцветов, некоторые садоводы знают его как кермек выемчатый. Его любят за многообразие окрасок, миловидность, простоту выращивания, прекрасную сохраняемость в срезке после засушки. По своей природе это многолетняя культура, но в средней полосе ее выращивают как однолетник. Статица образует пышные кустики высотой до 90 см. Цветут они с середины лета и до холодов. Цветки достаточно мелкие, но их много, благодаря чему зелень всю вторую половину лета буквально утопает в ярких красках. Цветки имеют сухие чашечки, благодаря чему они отлично стоят в срезке: букет не теряет декоративного вида и не выцветет даже по прошествии пары-тройки лет. Статица Выбор сорта статицы рекомендуем осуществлять в зависимости от того, какие краски нужны на клумбе или в букете: Универсальный вариант – сорт «Снег». Он цветет мелкими белоснежными цветочками, которые точно не будут конфликтовать по цветовой гамме с соседями по клумбе или букету. Если хочется буйства красок, выберите сорт «Алая заря». Ярко-красные цветочки станут доминантой в зимнем букете. Яркие и солнечные композиции получаются из растений сортов «Персик» и «Лимон». Цветовая гамма понятна из названий – она рыже-желтая.  Любителям классики стоит обратить внимание на привычную всем голубо-фиолетовую статицу сорта «Небо». Статица – растение абсолютно неприхотливое. Все, что ей нужно – побольше солнышка. Если выделить ей хорошо освещенный участок, она будет расти ударными темпами и цвести очень обильно. Эта культура засухостойка и совсем не любит избытка воды, поэтому в условиях умеренных осадков поливать ее не придется. К почвам она тоже нетребовательна: способна расти даже на самых бедных и засоленных грунтах. Гомфрена шаровидная Очень необычные зимние букеты получаются из гомфрены шаровидной. Ее цветы – словно шарики, надутые гелием, парят над зеленой листвой. Многообразие цветов гомфрены поражает: белый, бледно-розовый, пурпурный, фиолетовый, красный, рыжий. Все оттенки очень яркие и насыщенные, они не выгорают на солнце, не бледнеют в процессе сушки цветов. Поэтому букетики из гомфрены очень долговечные. Стандартный рост гомфрены составляет 30-60 см. Для пышных и крупных букетов отлично подойдет смесь «Воздушные шары». Для создания компактных композиций лучше выращивать низкорослую гомфрену (она вырастает до 15 см). Идеальное место для выращивания этого сухоцвета – солнечный участок с хорошо дренированной почвой. Его не стоит сажать в низкие и затопляемые места – гомфрена не выносит застоя влаги, медленнее растет и хуже цветет. Главная опасность для этого цветка – похолодание. Гомфрена – культура очень теплолюбивая, для нее понижение температуры до +15…+18°С – уже стресс. Поэтому жителям северных регионов, где лето нестабильное, лучше найти альтернативу гомфрене, чтобы не разочароваться в ней. Гипсофила Классический вариант сухоцвета, который часто используется флористами. В отличие от всех перечисленных выше цветов гипсофила – многолетник, который будет радовать своей красотой не один год. Для составления зимних букетов из сухоцветов лучше всего подходит метельчатая гипсофила. Ее мелкие цветочки собраны в рыхлые соцветия, что придает растению, а потом и букету, легкость и воздушность. Популярный среди садоводов сорт метельчатой гипсофилы – «Сноуфлейк». Он дает пышные «шапки» высотой до 1 м, которые в середине лета буквально усыпает словно снежинками белыми цветками. Срезанные веточки гипсофилы будут радовать глаз несколько лет. Гипсофила Чтобы кустики были пышными и густыми, высаживать растения нужно на хорошо освещенные местечки. К плодородию грунта гипсофила нетребовательна. Главное, чтобы он был легким и хорошо дренированным. Обилие влаги ей не требуется: куда проще растение перенесет засуху, чем переувлажнение. В средней полосе и северных регионах на зиму гипсофилу нужно обязательно обрезать и укрывать. Посадка сухоцветов и уход за ними Посадкой сухоцветов занимаются с приходом устойчивого тепла – в апреле или в начале мая. Если есть желание добиться более раннего цветения, выращивать их следует через рассаду. К посеву можно приступать уже в марте, а высаживать сеянцы в открытый грунт – в мае. Подавляющее большинство сухоцветов очень светолюбивы, поэтому выращивать их нужно на хорошо освещенных участках. Только в этом случае они будут густо и обильно цвести. Почва должна быть легкой и рыхлой, хорошо дренированной. Для разрыхления грунта можно использовать песок или компост. Иммортели – растения засухостойкие, поливать их нужно только в условиях длительной засухи и жары. К плодородию почв они нетребовательны. За сезон достаточно внести 1-2 подкормки. В качестве удобрения лучше всего использовать комплексные составы для декоративных культур типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Применение в саду и флористике Посадив сухоцветы, садовод не только обеспечит себя «сырьем» для изготовления зимних букетов, но и здорово украсит дачный участок. Иммортели – растения, которые цветут достаточно длительное время вплоть до первых холодов. Поэтому яркие и цветущие всю вторую половину дачного сезона клумбы обеспечены! Срезать сухоцветы на зимние букеты нужно в момент полуроспуска бутонов. Важно не дожидаться, когда те покажут себя во всей своей красе прямо на клумбе. В противном случае в процессе высыхания бутоны могут развалиться. Срезанные цветы необходимо связать и подвесить в темном, сухом и проветриваемом помещении на просушку на 2-3 недели. У некоторых сухоцветов после просушки стебли становятся очень тонкими и хрупкими. Чтобы они не поломались, букет сохранял свою форму, вокруг стебельков рекомендуется сделать проволочный каркас. Альтернатива – удалить стебли полностью, а соцветия посадить на толстые проволоки. Сухоцветы обретают все большую популярность. Грустно видеть увядающие цветочки после пары недель на клумбе или недели в вазе. А сухоцветы грустить не дадут: сначала они пару месяцев будут украшать дачный участок, а потом еще пару лет будут радовать глаз дома и украшать интерьер комнат!

Многие садоводы полагают, что замерзание – самое страшное, что может случиться с зимующими в саду цветами в холодное время года. Но для многих декоративных культур куда более серьезная проблема – это обилие влаги в прикорневой зоне, которое провоцирует вымокание. Случается оно чаще всего зимой во время оттепелей или весной, когда начинается таяние снега. В этой статье поговорим о том, чем опасно вымокание, и какие декоративные культуры чаще всего страдают от него. Чем опасно вымокание Вымокание – проблема, которая может спровоцировать гниение корневой системы растений, ускоренное распространение грибных и инфекционных болезней, более скудное цветение, ухудшение декоративного вида цветов. Стоячая вода блокирует доступ кислорода к корням, обменные процессы замедляются, а когда приходит тепло, корни начинают гнить. Как было сказано ранее, чаще проблема возникает зимой во время оттепелей и весной в период таяния снега. Земля еще довольно мерзлая, впитывать влагу она не может. В результате вода буквально стоит у подножия цветов и с каждым днем постепенно, но уверенно уничтожает их. Причиной вымокания может стать и слишком раннее укрытие декоративных растений. Осенью с приходом оттепели на укрытии начинает образовываться конденсат, он скапливается на стеблях, провоцируя их гниение. Чтобы не допустить вымокания цветов, восприимчивых к этому явлению, следует придерживаться следующих правил: Не высаживать их в низинах, где весной скапливается талая вода. Не торопиться с укрытием цветов, производить его только после прихода первых заморозков. Не использовать для укрытия материалы, не пропускающие воздух: пленку, рубероид, линолеум. Зимой не накидывать на них снег, чтобы весной цветы не утонули в талой воде. Это общие правила ухода за декоративными культурами, склонными к вымоканию. Правила подготовки этих цветов к зиме и профилактические меры против вымокания будут зависеть от конкретной культуры. Астра многолетняя Многолетние астры очень неприхотливы в уходе, именно поэтому их часто можно встретить на садовых участках. Они морозостойки, выдерживают холода до -34°С. Но совсем не выносят повышенную влажность почвы: ни в период активного роста зелени весной, ни в период цветения в конце лета и осенью. Поэтому многолетние астры нельзя высаживать в низких местах – цветы подвержены вымоканию. Особенно велика опасность гниения корневой системы в том случае, если растения посажены в полутени (а астры вполне хорошо выносят недостаточное освещение). Чтобы минимизировать риск вымокания многолетних астр, осенью после обрезки надземных частей растений приствольный круг необходимо укрыть соломой, сухой травой, опилками или листьями. Гейхера Переувлажнение почвы – одно из главных противопоказаний в уходе за гейхерами. Они не любят избытка влаги и постоянного стояния воды в корнях. Поэтому высаживать эти растения нужно на хорошо дренированных участках, в идеале – на возвышенностях. В таком случае риск того, что гейхера вымокнет весной, минимален. Гейхера Осенью кустики гейхеры полезно мульчировать песком или окучить обычной землей, чтобы толстенькое корневище было надежно защищено от замерзания и вымокания. Обязательно это следует сделать в том случае, если зимы в регионе снежные, весна нестабильная и может изрядно задержать с приходом устойчивого тепла. Клематисы Клематис может страдать от вымокания, но с правильным выбором места, хорошим дренажем и адекватным уходом можно свести этот риск к минимуму.  Обеспечьте хороший дренаж вокруг корней клематиса. Для этого можно добавить в почву песок, перлит или мелкие камни. Это позволит воде быстрее уходить и предотвратит застой. Высаживайте клематисы на солнечные участки. Лучше избегать низин, где вода может задерживаться. Если у вас такая местность, можно высаживать клематисы на приподнятых грядках или клумбах, чтобы улучшить отвод воды. Для защиты от вымокания можно использовать мульчу. Однако важно соблюдать баланс — мульча должна не только защищать, но и позволять почве дышать. Особо сильно боятся вымокания клематисы, которые цветут на прошлогодних побегах (1 и 2 группы обрезки). На зиму их не обрезают (или совсем минимально), плети снимают с опор, укладывают на землю и утепляют. Клематис Чтобы минимизировать риск вымокания, осенью основание куста нужно мульчировать, а побеги укладывать не на голую землю, а на «подушку» из листьев, обрезанных побегов или лапника. Сверху кустики полезно укрывать дышащим материалом: агроволокном или спанбондом. Розы Королевы сада весьма прихотливы в уходе. Они не любят избытка влаги и чувствительны к вымоканию. Проявляется оно следующим образом: побеги в нижней части темнеют, становятся вялыми и мягкими, на них появляется плесень, белый налет, скользкие участки, кора отслаивается. Бурного и обильного цветения от таких роз ожидать не стоит. Розы Чтобы зимой и весной розы не выпревали, важно обеспечивать кустам «сухую зимовку». Это значит следующее: Кустики необходимо окучивать песком, чтобы возле стеблей не образовывались лужи, влага не задерживалась в прикорневой зоне; Укрывать растения нужно материалом, который хорошо пропускает воздух (мешковина, агроволокно, лапник); Приступать к укрытию нужно после прихода первых холодов, а не тогда, когда температура стабильно положительная; Весной важно не задерживаться с раскрытием роз, чтобы под укрытием они не выпревали. Начать следует с кратковременных проветриваний, в дальнейшем длительность сеанса проветривания увеличивать. Дельфиниумы У дельфиниумов вымокание случается довольно часто. Причина тому – «трубочки», оставшиеся торчать из земли после обрезки растений. Стебли у дельфиниумов полые. Затяжные осенние дожди, оттепели с таянием снега зимой, осадки весной – с такой погодой в них всегда будет стоять вода. Ситуация усугубится повышенной влажностью почвы и лужам, образовавшимся в прикорневой зоне. Выход есть: нужно окучивать обрезанные дельфиниумы, а полые стебли закрывать водонепроницаемыми «заглушками»: глиной или садовым варом. В таком случае вода не будет попадать к корневищу и скапливаться вокруг него, дельфиниумы отлично перенесут сезон обильных осадков и таяния снега, летом обязательно порадуют пышным и ярким цветением. Лилии Лилиям, как и многим другим луковичным культурам, противопоказана повышенная влажность субстрата. Вымокание станет прямой дорогой к гниению луковиц. Чтобы этого не происходило, высаживать луковицы лучше на подушки из песка. Располагать цветник необходимо на возвышенных участках, находящихся на открытых солнцу местностях. На зиму лилии полезно укрывать мульчей или лапником. В сыром месте лилии склонны к болезням (антракноз) А лучшим способом защиты луковиц от вымокания станет ежегодная выкопка и уборка их на хранение в сухое и прохладное место. Флоксы Чаще всего от вымокания страдают шиловидные флоксы – их корневая система залегает на глубине до 20 см. Весной поверхностный слой грунта неизменно затопляется водой, которая может достаточно долго не уходить. В результате корни и основания стеблей начнут гнить. А до цветения флоксов остается совсем немного времени – в конце весны они уже должны дать первые цветы. Чтобы не сорвать цветение, вокруг подтопленных флоксов необходимо сделать канавки для отвода лишней влаги. А чтобы не допустить вымокания растений в будущем, шиловидные флоксы лучше пересадить на более возвышенное местечко. Как спасти вымокшие цветы Если вымокания избежать не удалось, обильные осадки и большой объем талых воды все же затопили цветник, рекомендуется сделать следующее: Убрать укрытие и мульчу – в таком случае грунт под весенними солнечными лучами просохнет быстрее. Вырыть вокруг корневой системы растений канавки, чтобы вся влага ушла в них. Если растения небольшие, их можно выкопать, корневую систему просушить, подгнившие отростки по необходимости обрезать. Перед высадкой на новое место корни полезно замочить в растворе препарата «Максим» для обеззараживания. После начала вегетации обработать растения иммуностимулятором. Хороший вариант – препарат «Амицид». Он защищает посадки от стресса и ускоряет их восстановление. Альтернатива – препарат «Ботаник». Действующим веществом является 6-Бензиламинопурин – регулятор роста, который способен снять у растений стресс, усилить иммунные процессы, помочь цветам быстрее адаптироваться к негативным факторам среды. Даже самые холодостойкие цветы могут не пережить зиму. Нет, они не замерзнут, а вымокнут. Причиной вымокания станут обильные дожди, большое количество снега, неторопливая весна, из-за которой снежный покров сходит медленно. Чтобы не допустить вымокания любимых цветов, осенью важно провести ряд защитных мероприятий: мульчировать, окучить и укрыть растения дышащим материалом.

Лето наполнено душистым ароматам цветов, пряным запахом трав, сладким фруктовым флером. Одни растения сильнее пахнут в полдень, под жаркими лучами солнца, другие — после заката. Их запах влетает в раскрытые окна спальни, наполняет комнату свежестью. Но вот беда, современные сорта цветов почти не пахнут… Что с ними случилось и как вновь наполнить сад запахами? Селекция наоборот Садоводы старшего поколения часто сетуют на то, что семена стали хуже. И морковь не такая сладкая, и помидоры не такие вкусные, и цветы — не такие душистые. И, вообще, раньше трава была зеленее. Однако несмотря на ворчание, в чем-то они правы. В ходе селекции одни качества растений подчеркиваются и усиливаются, а другие неминуемо отходят на задний план, а порой и вовсе теряются. Так произошло и с душистыми цветами. В природе цветы со стойким приятным ароматом выглядят невзрачно. Это и неудивительно. Все растения стремятся к размножению. Если они не могут привлечь насекомых крупными яркими цветами, приходится заманивать их на запах. Селекционеры улучшают декоративные свойства цветов, но при этом теряется ароматичность. Резеда Взять, к примеру, резеду. Упоминания об этом растении можно найти у классиков, так, Бунин рассказывал, как в дальнем уголке сада нашел кустик резеды под крупными листьями лопуха, исключительно по запаху. Та резеда не отличалась декоративностью, ее мелкие невзрачные цветы не имели никакой художественной ценности, зато аромат разносился по всему саду. Селекционеры потрудились над внешним видом резеды, она стала гораздо красивее, но утратила свой запах. Так, современные сорта резеды: Маше, Голиаф, Рубин с нежно-розовыми, красными или рубиновыми цветами выглядят привлекательно, но почти не пахнут. Душистый горошек Такая же участь постигла и душистый горошек. Декоративные цветы с необычной двухцветной окраской лепестков ничем не пахнут. Тогда как старинные сорта душистого горошка пусть и не отличаются высокой декоративностью, но заявляют о себе ярким ароматом.  Наиболее интенсивный запах у “праотца” современных сортов душистого горошка, дикороса Купани (Cupani) с простыми фиолетовыми цветами. Если задаться целью, можно найти старинные сорта чины английской селекции: Расписная Леди (Painted Lady) или смесь простых окрасок Старомодный микс (Oldfashioned Mix). Душистый табак Душистый табак — еще одна культура, которая должна быть ароматной по определению. Но и здесь красота сыграла с ним злую шутку. Раньше душистый табак не был слишком декоративным. Его небольшие бело-зеленые цветки распускались лишь вечером, а в течение дня кустик выглядел непритязательно, не за что глазу зацепиться.  Душистый табак Мажи Нуар пахнет не духами, а травой Современные сорта радуют яркой окраской, бутоны раскрыты весь день напролет и “смотрят” на садовода своими розовыми, лиловыми, пурпурными, желтыми “глазками”. Но, увы, совершенно не пахнут.  Душистый запах исходит от простых белых цветов: Саратога F1 (Saratoga F1), Ароматный, Благоухающая гавань белая, — все они относятся к виду табак крылатый (Nicotiana alata). А наиболее декоративные сорта относятся к садовому гибриду — табак Сандера (Nicotiana × sanderae), они совершенно лишены запаха. Гелиотроп Неприятность коснулась даже гелиотропа, который ценится именно за насыщенный запах ванили. Сейте семена гелиотропа на рассаду “с запасом”, тогда есть шанс, что хотя бы несколько кустиков окажутся ароматными. А при покупке саженцев гелиотропа не постесняйтесь понюхать их. Садоводы отмечают, что ароматные цветы чаще встречаются в сортах Принцесса Марина (Princess Marina), Марин Блю (Marine Blue), Чатсворт (Chatsworth), сладкий запах источает карликовый Регал Дварф (Regal Dwarf) и гелиотроп Альба (Alba) с белыми цветами. Как вернуть запахи в сад Без обоняния наш мир стал бы гораздо беднее. Удовольствие от вдыхания запаха цветов, — одно из составляющих того, за что мы любим лето. А значит, ароматному саду быть! Нужно лишь отнестись к подбору растений более серьезно, понимая, что выбор будет непростым. Порой придется пожертвовать декоративностью в пользу ароматичности. Какие цветы приятно пахнут У каждого садовода есть свои любимые душистые цветы. Для кого-то это ностальгические флоксы, кому-то нравится насыщенный сладкий аромат лилий, другие не представляют осени без терпкого запаха цветущих хризантем, при выборе сортов розы многие садоводы обращают особенное внимание на интенсивность аромата. Но мы поговорим о других культурах, о тех, что ценятся именно за запах. Весна Чубушник Весной сад наполняется сладким запахом цветущего жасмина (чубушника). Кусты вырастают в высоту до 2-2,5 м, однако есть и компактные растения, высотой не более 1 м. Не все сорта чубушника имеют душистый запах, так, махровые цветы лишены этой характеристики. Самыми душистые цветы у старинных сортов французской селекции Виктора Лемуана, созданные на рубеже веков. Чубушник Монблан (Mont Blanc) и Аваланш (Avalanche) — одни из первых лемуановских сортов, созданные в 1884 и 1896 гг., популярны и в наши дни. Восхитительно пахнут соцветия Инносенс (Innocence) —1927 г. и Бель Этуаль (Belle Étoile) — 1930 г. Отдельного внимания заслуживают старые советские сорта чубушника селекции Николая Вехова с земляничным ароматом: Воздушный десант, Необычный, — созданные селекционером-дендрологом в 1951 и 1961 гг. Сирень Цветущая сирень пахнет упоительно. Старые кусты сирени превращаются в огромные “деревья”, под которыми можно установить садовую скамейку и дышать, дышать, наполняя легкие восхитительным ароматом. И здесь опять в фаворе старинные сорта. Многие садоводы отдают пальму первенства по сочетанию красоты и ароматичности Красавице Москвы (1947 г.) с пышными бело-розовыми соцветиями.  Восхитительно пахнет Жемчужина (1964 г.) с махровыми бело-розовыми цветами. Американская сирень Кингсвилл (Kingsville), выведенная в 1947 г., имеет классическую фиолетовую окраску соцветий и приятный запах. Виктор Лемуан отличился и здесь, создав в 1947 г. восхитительный сорт Мадам Шарль Суше (Madame Charles Souchet) с душистыми цветами оттенка весеннего неба. Весенние луковичные и первоцветы Цветение весенних луковичных звучит как гимн Весне. Гиацинты с крупными соцветиями насыщенных или пастельных тонов, скромные ландыши, нежные нарциссы, — без них не обходится ни один цветник. Самые благодарные цветы — нарциссы, они не требуют ежегодного выкапывания луковиц. С каждым годом куртина становится только крупнее и краше, а невероятное разнообразие сортов удовлетворит любому, самому изысканному вкусу. Вырастить гиацинты немного сложнее, в условиях средней полосы луковицам не хватает суммы положительных температур, поэтому цветение с каждым годом слабеет. Ежегодная покупка и посадка новых луковиц обеспечивает пышное цветение. Дикорастущие хохлатки являются замечательным медоносом, их нежный сладкий запах пчелы чувствуют издалека. Хохлатки цветут ранней весной, не успеешь оглянуться, и они исчезли, — растение является эфемероидом. Распространяется быстро, за счет самосева и образования дочерних клубеньков. Лето Жимолость каприфоль Неприхотливая быстрорастущая лиана, жимолость каприфоль, привлекает к себе внимание. Посадите ее у калитки, и все прохожие будут оглядываться в поисках источника запаха.  Цветы необычной формы теплых оттенков: желто-оранжевого, абрикосового, персикового, — наполняют сад сладостью с легкими пряными нотами. В отличие от тяжелого густого запаха цветущей лилии, аромат каприфоли приятный, освежающий. Клематис жгучий, маньчжурский Видовые мелкоцветковые клематисы — это душистое облако. В период цветения, в июне-июле, листва почти полностью скрывается под пеной цветов. Аромат нежный, изысканный, довольно интенсивный, но не удушающий.  Посадите клематис у беседки, чтобы он самостоятельно карабкался по опоре или оформите арку, перголу, место отдыха. Растения относятся к 1-й группе обрезки, на зиму надземную часть полностью срезают. За сезон лиана успевает вырасти в длину до 2 м. Лобулярия (алиссум морской) Алиссум, или лобулярия, — очаровательный однолетник, которому непременно нужно найти место у крыльца или рядом с зоной отдыха. Стоит вырастить его лишь однажды, а потом растение возобновляется самосевом. Лобулярия образует пышные “облака”, одно растение за лето достигает диаметра 50 см. Первые бутоны появляются уже через месяц после появления всходов. Цветение длительное, волнами, при условии периодической стрижки длится до конца лета. Цветущий алиссум пахнет мёдом и летом. Ирис бородатый Сорта ириса бородатого различаются не только оттенком лепестков и цветом “бородки”, но и запахом. Порой цветы, близкие по окраске, пахнут совершенно по-разному. Узнать наперед, чем пахнет новый сорт ириса, невозможно, поэтому вдвойне интереснее ожидать цветения новинок. Аромат ванили или шоколада, а может быть, пьянящий запах спелой вишни или легкая горчинка цитрусовых, — ирис способен удивить. Ирисы выглядят наиболее выигрышно крупными куртинами. Чтобы не ждать, когда несколько саженцев разрастется до нужного размера, лучше сразу покупать по несколько корневищ одного сорта. Маттиола двурогая Маттиола двурогая — это “Золушка” среди цветов, внешне скромна и не блещет красотой, но с приходом вечера преображается и наполняет сад волшебным флером. Ее близкая родственница, вечерница Матроны, выглядит куда помпезнее, но почти не пахнет. Маттиола образует рыхлые воздушные кустики, цветет мелкими лиловыми цветами. Это однолетник с коротким периодом вегетации. Чтобы наслаждаться ароматами все лето, ее сеют в несколько сроков. Кустики маттиолы лучше сочетать с другими, более декоративными цветами, высаживая на клумбу и в кашпо. Мирабилис Ялапа В приморских городах на вечерней прогулке часто окунаешься в облако сладкой карамели, — с наступлением сумерек распускаются цветы мирабилиса Ялапа. Простые одиночные цветки окрашены в яркие тона: лиловый, малиновый, желтый, оранжевый. В средней полосе мирабилис Ялапа выращивается как однолетник через рассаду. Его запах будет не настолько ярким как на юге, зато и не слишком приторным. Это чудесное растение для украшения входа в беседку, где приятно проводить летние вечера. Летние луковичные Летние луковичные по изысканности аромата и его интенсивности дадут фору даже розе, королеве сада. Речь идет, конечно, не о гладиолусах, их цветы лишены запаха, а о фрезии и туберозе. Крошечные луковки фрезии можно высаживать с ноября (на выгонку) по апрель. Цветение начинается через 4 месяца от появления всходов. Бутоны с “фарфоровыми” лепестками расположены в верхней части дуговидного цветоноса, они распускаются постепенно, благодаря чему цветение длится 2-3 недели. Окраска лепестков: от белоснежной и нежно-розовой до ярких, огненных окрасок: красной, бордовой, алой.  Аромат фрезии благородный, изысканный. Цветы с различной окраской раскрываются разными запахами. Так, у белых и бело-зеленых цветов легкий аромат зимнего утра, желтые и оранжевые имеют насыщенный цветочно-цитрусовый запах. Интенсивнее всего пахнут красные и розовые фрезии, а вот голубые и сиреневые почти без запаха. Цветы долго стоят в срезке. Тубероза, некогда забытая садоводами, вновь набирает популярность. Цветение этого луковичного растения приходится на конец лета. Крупные махровые бутоны, молочно-белые, собраны в соцветия на верхушке побега.  Аромат туберозы сложный, раскрывается цветочными, фруктовыми, цитрусовыми нотами, в нем присутствует мягкий молочный запах тропических цветов, сладость меда, свежесть нарциссов. Тубероза используется в парфюмерной промышленности для создания самых изысканных ароматов.

В основе рациона растений лежит три главных элемента питания: азот, фосфор, калий. В небольших количествах растения потребляют микроэлементы: кальций, серу, магний, железо, медь, бор, цинк и др. На разных этапах развития потребность в том или ином элементе увеличивается или снижается. Как питаются растения Растения получают два вида питания. Корни поставляют минеральные вещества из почвы. Листья вырабатывают глюкозу в процессе фотосинтеза, она преобразуется в энергию роста. Корни усваивают питательные вещества в виде водных растворов. В засуху растения будут страдать от недостатка питания даже на плодородной земле, вот почему так важен полив.  Даже при тщательной подготовке почвы к посадке запаса питательных веществ обычно не хватает на весь сезон. Регулярные корневые подкормки решают эту проблему. Листья также способны усваивать минеральные вещества. Внекорневые подкормки используются для внесения микроэлементов и при дефиците определенного элемента питания. Органические и минеральные удобрения Органика Растения не способны усваивать органические вещества, однако для выращивания овощей и цветов необходимо регулярное внесение органики в почву. Органика нужна для поддержания плодородия земли, улучшения ее структуры, а также для обеспечения жизнедеятельности дождевых червей, полезных насекомых и почвенной микрофлоры. Внесение органики также увеличивает численность полезной почвенной микрофлоры. Дополнительное внесение биопрепаратов с азотфиксирующими, силикатными и фосфатмобилизующими бактериями улучшает питание растений. Органику (навоз, перегной, компост) вносят под перекопку ежегодно или раз в 2-3 года. Почвенная микрофлора перерабатывает органику, преобразуя ее в минеральные вещества. В первый год после внесения перегноя в почве много доступного азота, на 2-3-й год становится доступным фосфор, калий, микроэлементы. Минеральные удобрения Минеральные удобрения различаются по растворимости, от этого зависит способ их внесения.  Медленнее всего растворяются фосфорные удобрения, поэтому суперфосфат вносят под перекопку осенью.  Калийные удобрения вносят как осенью, так и весной, они хорошо растворяются, поэтому частично вымываются дождями.  Азотные удобрения вносят только весной, азот отлично растворяется и быстро вымывается в глубокие слои почвы, часть его улетучивается с парами аммиака. Кислотность Способность растения усваивать питательные вещества зависит от кислотности грунта. Подавляющее большинство растений предпочитает почву с нейтральным или слабокислым pH и лишь немногие культуры любят сильнокислые почвы.  На участках с кислым грунтом ежегодно проводят известкование. Осенью под перекопку вносят компоненты с высоким содержанием кальция: известь, доломитовую муку, мел, древесную золу. Известковые материалы вносят отдельно от фосфорных удобрений, с интервалом 2-3 недели, поскольку они нейтрализуют друг друга. Для выращивания кислолюбивых культур, таких как гортензия, рододендрон, хвойные, голубика и др. требуется увеличение кислотности почвы. С этой целью под посадку вносят кислый верховой торф, серу, а для подкормки используют удобрения с кислой реакцией, такие как сульфаты (сульфат калия, сульфат магния и др.) и селитры (аммиачная селитра, калиевая селитра). Для подкисления грунта в процессе вегетации применяют препараты на основе сульфата алюминия, как Цветалон для изменения цвета гортензий. Рацион растений по фазам роста Рост  В начале вегетации растения формируют корневую систему и наращивают надземную массу.  На скорость роста корней влияет наличие в земле доступного фосфора. Это вещество быстро переходит в неактивную форму и часто находится в почве в недоступном для растений виде.  Для активизации фосфора вносят препараты с фосфатмобилизующими бактериями. Усвоение фосфора также зависит от температуры почвы. В холодной земле фосфор почти не усваивается.  Для роста надземной массы необходим азот. В начале вегетации расход азота самый высокий. В это время вносят минеральные азотные удобрения в сухом или жидком виде, последние усваиваются гораздо быстрее. Это карбамид (мочевина), аммиачная селитра, сульфат аммония и др. Под посадку вносят комплексное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия (16:16:16, 18:18:18). Для подкормок в начале сезона применяют комплексные удобрения с высоким содержанием азота, 12-18%. Цветение В период цветения и формирования завязей потребление азота уменьшается. На интенсивность цветения влияет наличие доступных макро- и микроэлементов, в первую очередь: фосфора и бора. Микроэлемент бор часто входит в состав комплексных удобрений, иногда его вносят дополнительно в виде корневых подкормок борной кислотой или внекорневых хелатом бора. Если в почве мало доступного фосфора, то применяют подкормку монокалийфосфатом, он содержит 52% фосфора в усваиваемой форме.  Плодоношение В период плодоношения увеличивается потребность в калии, он стимулирует накопление сухого вещества в плодах, благодаря чему они становятся более вкусными. Плоды активно набирают массу, для этого им нужен азот. Однако избыток азота в это время может провоцировать накопление нитратов в плодах, например, у огурцов. Азотные подкормки в середине лета часто приводят к жированию, — активному росту зеленой массы в ущерб плодоношению, этим часто грешат томаты. В период плодоношения проводят подкормки калием (сульфат калия, калимагнезия), а также используют комплексные удобрения с небольшим процентом азота.  Поскольку у разных растений потребности в питательных веществах немного различаются, производители минеральных удобрений делают различные составы для определенных культур. Подготовка к покою Многолетние растения: цветы, кустарники, деревья, — должны подготовиться к зиме. Подкормка монокалийфосфатом стимулирует перераспределение питательных веществ: сахара, накопленные в течение лета в листьях, перемещаются в ветви и корни. Это повышает зимостойкость растений. Поздней осенью в почву вносят органические и минеральные удобрения (суперфосфат, сульфат калия), чтобы создать запас питания на следующий год. При использовании комплексных удобрений выбирают составы с минимальным содержанием азота, 3-4%. Различия в рационе растений У различных овощных и декоративных культур “вкусовые предпочтения” немного различаются. Тыквенные потребляют очень много азота в течение всего лета. Чтобы избежать накопления нитратов в огурцах, арбузах и других плодах, лучше применять комплексные удобрения, предназначенные для Тыквенных, как Здравень Турбо для огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов (12:6:28+МЭ). Крестоцветные больше других культур любят серу. Для подкормки капусты, редьки, репы используют сульфат аммония в начале вегетации, сульфат калия, сульфат магния в процессе роста. Сера также улучшает вкус чеснока и репчатого лука, делает их более острыми и ароматными. Для Пасленовых крайне важно регулярное поступление калия. Помидоры набирают больше сахара, вкус баклажанов и сладкого перца становится более насыщенным, в клубнях картофеля накапливается больше крахмала.  Растения с удлиненной формой плодов (сладкий перец, баклажаны, перцевидные сорта томатов, кабачки) часто страдают из-за нехватки кальция, что приводит к развитию вершинной гнили плодов. В качестве “скорой помощи” проводят внекорневую подкормку хелатом кальция. Ароматные травы чувствуют себя лучше на бедных почвах, избыток азота стимулирует рост надземной массы, что приводит к уменьшению ароматичности. Им полезна подкормка комплексом микроэлементов. Фосфор стимулирует закладку бутонов декоративных культур, а на яркость окраски лепестков влияет калий. В течение лета рекомендуется чередовать подкормки цветов и роз удобрениями с высоким содержанием фосфора или калия (10:54:10 и 5:15:45) или использовать комплексное удобрение Здравень Турбо для цветников и клумб (8:15:18+МЭ).

Большинство дачников выращивают яблоню ради вкусных плодов. Декоративная - прежде всего, украшает сад, становясь его диковинкой. О лучших ее сортах и как за ними ухаживать, расскажем в статье. Лепота! От декоративной яблоньки в розовом или малиновом цветении весной не оторвать глаз! Летом приковывает взгляд красная, темно-бордовая листва, а осенью - яркие «игрушечные» плоды. Ландшафтники часто выбирают «декоративок» с их удивительными цветками и листьями в солисты садовой композиции. А первыми ценителями этой красоты в России стали венценосные особы. В Коломенском, рядом с царской резиденцией, были заложены аллеи «картинных» деревьев. В мае сюда устремляются толпы желающих полюбоваться их цветением (и устроить фотосессию). В первую очередь, декоративной яблони Недзвецкого, которую называют «русской сакурой». Посадка видов и сортов культуры на больших площадях не вызовет вопросов. Потрясающе красиво! Недаром на улицах и в парках городов их все чаще встретишь. А владелец шести соток должен подумать, прежде чем сажать эти растения. Яблоня декоративная в городе (Нижний Новгород) Большинство из них - крупные деревья, потребуют много места (хотя выведены и карликовые, колонновидные: «Розовая сказка»). Морозоустойчивы, непритязательны, только и им нужен уход, например, ежегодная обрезка. Урожай дают каждый год, но мелкие яблочки часто кисловатые, невкусные. Хотя из некоторых выходит ароматное варенье, компоты. Стоит «эстетика» недешево. Маленькие саженцы под тысячу рублей, а цена на двухметровые деревца от 8 до 14 тысяч и больше. Но чудо —  краснолистная красавица, с красными цветками и плакучими ветвями — может перебить все доводы «против». Декоративные сорта яблони Известно около 50 видов растения, среди которых немало «декоративок». Они могут быть деревом высотой от одного до шести и более метров или выглядеть кустарником. Кроны в форме шара, овала и, как сказано выше, существуют плакучие, колонновидные. У них часто крупные, есть махровые цветы от белых до пурпурных, двухколерные. Листва, помимо описанного выше окраса, делается светло-зеленой, изумрудной, коричневатой, фиолетовой, желтоватой, с пестрыми, с окантованными листьями. Плоды декоративной яблони (сорт Ред Обелиск) Крошечные плодики от 1 до 3,5 см бывают золотистыми, оранжевыми, алыми, пурпурными, с полосками, штрихами. Яблоня увешана в осень как «гирляндами»: яблочки долго украшают дерево, ими любят лакомиться птички. Из множества сортов декоративной культуры представляем самые лучшие. 1. Роялти (Royalty) Медленно растущее дерево, которое к 10-12 годам может достичь 6 м. Поражает крупными малиновыми цветками до 4 см в диаметре, сплошь покрывающими экзотичную красавицу. Листва весной красно-коричневая, чуть зеленеющая летом. Форма кроны округлая. Морозостойкость до -34 градусов. Яблоня декоративная Роялти У небольших плодов, появляющихся на третий-четвертый год, темно-красный колер. Висят на ветках до морозов. Яблоки долго считались несъедобными из-за горечи, но сейчас используют для приготовления вина. 2. Роял Бьюти (Royal Beauty) Cорт отличают компактность (высота около трех метров) и плакучие ветви до земли. В мае в обильном цветении, из плотных темно-розовых бутонов появляются такие же насыщенные цветочные лепестки. Листва красная с зеленцой. Горькие плоды пурпурного окраса долго не осыпаются. Посадка одиночная и в группах. Благодаря морозостойкости эта декоративная яблоня без проблем растет в Центральном, Северо-Западном регионах. Из минусов: неустойчивость к парше. 3. Ола (Ola) Один из известных культиваров, выведенный в Польше. Рослый, пяти-шестиметровый, очень раскидистый экземпляр. У растения меняющие окрас листики. Бронзовые весной, они становятся насыщенно-зелеными летом. Соцветия большие, яркие, розовые появляются в конце весенней поры. Багряное, глянцевое яблочко можно есть в свежем виде: оно сочное, кисловатое, терпкое. Лучше годится для джемов, варенья, компотов. «Ола»— хороший опылитель для традиционных плодовых деревьев. 4. Недзвецкого (Malus Niedzwetzkyana) Отдельный вид, относимый некоторыми биологами к разновидности яблони низкой. Русский краевед отыскал «дикарку», названную его фамилией, в горах Тянь-Шаня. Считается «прабабушкой» многих декоративных сортов с красными листочками и цветочками. Вырастает от двухметровой до восьмиметровой. Шикарная: красный пигмент присутствует везде, даже ветки и ствол темно- пурпурные. Помню, как лет двадцать назад поразила меня эта «красавица» в малиновом «с головы до ног» и таким же ярким ароматом. Каждой весной обязательно заходила на улицу, где она росла, чтобы насладиться зрелищем на весь год. Яблоки у нее появляются лишь через пять лет после посадки в саду. Весят около 200 (!) г и мякоть также ярко-красная. Сочные и кислые, плоды становятся вкуснее после морозов. Они долго не опадают. Яблоня Недзвецкого может плодоносить до 60 лет. 5. Маковецкого (Malus purpurea Makowieckiana) Гибрид яблони Недзвецкого высотой 4-6м. От «родительницы» позаимствовала яркий окрас и высокую зимостойкость. Самоопыляема, можно использовать как опылитель. Деревце с раскидистой «шапкой». Цветет две недели в мае-июне крупными, около 5 см в диаметре, насыщенно-розовыми цветками. Словно «костер» горит в саду. Очень декоративный вид. Листовая пластинка вначале красно-коричневая, потом верх зеленеет, низ становится фиолетовым. Мелкие плоды фиолетовые с красным, терпкие на вкус. Подходят для переработки. 6. Ред Джед (Red Jade) В отличие от предыдущих, сорт имеет белые, довольно крупные, соцветия и ярко-зеленую блестящую листву, которая желтеет в осень. Красными становятся лишь миниатюрные овальные плодики. Они сравнительно вкусные, могут храниться всю зиму. Деревце с «плакучестью» бывает трех-пяти метров вышиной. Выносит 35 градусную стужу. Ред Джед способен повреждаться тлей, клещом. 7. Скарлет (Scarlet) Эта краснолистная в весенний период, с зеленым листом летом и осенней пурпурной подбивкой яблоня колонновидного облика. Рослая «красотка» в майском розовом «одеянии», в октябре-ноябре усыпана пурпурными яблочками. Сладкие на вкус, но маленькие: годятся для птичек. Декоративный культивар адаптирован к условиям Москвы и области, средней полосы. Ей подходит как одиночная посадка, так и в группе на большой территории. 8. Бренди Мэйджик (Brandy Magic) Ее главное достоинство — махровость. Словно розовые розочки распускаются на ветках с зелеными листьями (осенней порой краснеют). У немного плоских плодов приятный желтый окрас, на бочках оранжевый румянец. Съедобные! Вкус медовый, с легкой кислинкой, душистые. Колонновидная форма кроны, средний рост, морозоустойчивость, засухоустойчивость, несложный уход в плюсах растения. 9. Хелена (Helena) Сорта яблони декоративные невозможно представить без этого культивара из Канады. Необычной формы — трехлопастные кленоподобные — пурпурные листы вкупе с вишнево-розовыми большими соцветиями смотрятся необычно. Кора ствола, ветвей выделяются красно-коричневой окраской: живописны в теплый сезон, а особенно зимой в саду на фоне снега. Уже в середине лета появляются гроздья плодов. Совершенно несъедобны в любом виде, но ярко-алые, на длинных черешках украшают деревце. Несмотря на компактность (3-4 м), «Хелена» обладает раскидистостью. Привлекает внимание как солитер на газоне, можно выращивать в живой изгороди. Дерево очень медленно растет: достигает заявленных размеров к десятилетнему возрасту. 10. Рудольф (Rudolph) Один из самых быстрорастущих экземпляров из «декоративок». В год вымахивает на 70 сантиметров. Высокое, статное дерево с вертикальной мощной верхушкой. Зимостойкое и сильное. Растение с цветками темно-красной «масти», постепенно розовеющих. Завязавшиеся яблочки желтые (можно пустить на переработку). Бронзово-коричневые листики к лету зеленеют.  11. Чилс Випинг (Cheal’s Weeping) Московская область и большинство регионов Центральной России—подходящие места для выращивания этого декоративного садового питомца. Рост яблони достигает четырех-пяти метров. Культивар устойчив к болезням, вредителям. Ажурная крона, сильно плакучие ветви являются его «изюминкой». Душистые розовые цветочки, красноватая листва, которая становится зеленой в летний период, дополняют романтический образ. Как и ветви с красными яблочками, созревающие в августе-сентябре. 12. Макамик (Makamik) Величественное дерево 5-7 м с шатровой формой кроны. Декоративный «Макамик» требует немало места, подходит для больших участков. Темно-красные бутоны выпускают розоватые, простые или махровые, объемные цветки. Овальные листья с мелкими зазубринками по краю. При роспуске они краснолистные, со временем превращаются в темно-зеленые. Приплюснутые, темно-красного оттенка яблоки появляются лишь на четвертый-пятый год после посадки. Держаться на ветках могут до весны. Маленькие плодики сладкие, с чуть ощутимой кислотой. Идут на варенье, компоты. 13. Директор Мурланда (Director Moerland) Голландский сорт, выведенный в 1950 году, не теряет позиций до сих пор. Его высота обусловлена регионом выращивания. В условиях средней полосы растения достигают всего 2-3 м, в теплых краях становятся вдвое выше. Чаще всего растет в Подмосковье, хотя морозостойкость от -25 до -35 градусов. Яблоня запоминается яйцевидной, ажурной кроной. Фиолетовый оттенок бутонов дает бледно-розовые крупные цветочные лепестки. Они источают облако тонкого аромата. С листьями происходит история, как у многих декоративных культиваров: за сезон из насыщенно-красных превращаются в бронзовые с оттенком зелени. Срок жизни питомца в саду около тридцати лет. Самобесплоден. Хорошо смотрится аккуратное деревце в смешанных хвойно-лиственных композициях, как цветовой акцент. Кисло-сладких, терпких плодов, созревающих в конце лета - начале осени, не так много. Из них можно готовить десерты и даже добавлять в салаты. 14. Малиновка (Malinovka) Яблонька с красивым «именем» российского происхождения. От вида больших розово-красных цветков с малиновым ароматом просто кружит голову! Когда «ковер» из лепестков опадет на почву, декоративную внешность поддержат листья. Они крупные, чуть морщинистые, слегка опушенные, пурпурной раскраски (зелено-бронзовые летом). Черешки короткие: кажется, что листики «сидят» на ветках «Малиновка» считается деревом средних размеров (4,5-5,5 м) с округлой или овальной кроной, склонной к загущению. Веточки бледно-желтые или бежевого колера. На 4 год на них загораются «огоньки» плодов. Чаще всего идут на переработку. Сорт относится к 4-й зоне морозостойкости (условия средней полосы). Минусы: подверженность парше, мучнистой росе. 15. Китайка Долго (Dolgo) Относят к кребам (кребы и ранетки — мелкоплодные сорта). Происхождение первых неизвестно, их краснолистные формы, предположительно, ведут начало от яблони Недзвецкого. Ранетки получены от скрещивания яблони сибирской, ее гибридов с культурными сортами и китайками. Считается промежуточным культиваром между декоративными и столовыми экземплярами. «Долго» еще называют сливолистной яблонькой: плоды, поспевающие в начале сентября, словно красные сливы. Из-за их нарядного вида и вкуса в варенье, компотах, пастиле, сухофруктах и ценится. Только хранятся недолго. Многие помнят китайки, которые раньше росли в каждом саду. В моем детстве тоже было такое дерево. Свежие яблоки мы не любили. Но лучше варенья, чем из этих маленьких фруктов, которые варили целиком, не было. Янтарного цвета, душистое, вкусное! Огромное дерево или куст цветет крупными белыми цветками, привлекая опылителей. Дает около 120-150 кило урожая! Ухаживать за ней практически не надо. Неприхотлива, растет на любой земле, устойчива к парше, прекрасный опылитель. Примечательна история ее происхождения. Вывел эту китаечку сибирский крестьянин из семечка неведомого сорта. Но профессор Гансен из США, основываясь на вывезенных неизвестных зимостойких российских семенах, ввел его в 1897 году в стандарт. Вот так. И в 1947 году завезли «иностранку» в СССР, хотя в Западной, Восточной Сибири, на Вологодчине она росла и до этого. Один из самых морозоустойчивых сортов. Выносит стужи до минус 35. Как посадишь Декоративные яблони — растения некапризные. Лучше всего подойдет легкий плодородный грунт, но и на бедных, закисленных землях будут расти. Главное условие для красоты - это солнечное место. Лишь тогда по максимуму проявятся их яркость и живописность. Необходим простор для раскидистой кроны, особенно для рослых питомцев. Дистанция в 3-4 метра должна отделять их от других деревьев. Рядом, под ними допустима посадка теневыносливых цветов и декоративно-лиственных растений. Саженцы яблони декоративной Ягодной У декоративной яблони поверхностные корни. Они растут даже на территориях с близкими подземными водами. Но ростом будут пониже. Высаживать культуру можно осенью и весной. Посадочную яму желательно вырыть загодя за месяц глубиной в метр, 80 см шириной. В нее добавляют ведра два-три перегнойной земли или компоста, ведро песка, а также полное комплексное минеральное удобрение около 350 г. Затем хорошенько полить и замульчировать пристволье. Корневая шейка растения должна быть на 7-10 см выше уровня почвы. Совет да уход Если местечко освещенное, просторное, то ухаживать за морозостойкой, засухоустойчивой культурой несложно. Весной ее нужно подкормить КМУ. Подойдет жидкое комплексное органоминеральное удобрение «Здравень Аква» или порошковый препарат «Здравень Турбо». В летний период «декоративку» не поленитесь обильно полить раз в месяц. При жаркой, сухой погоде лучше орошать каждые две недели. В осень (октябрь) проводят влагозарядковый полив, осуществляют побелку. Осенью или весной делают санитарную обрезку, убирая засохшие, больные, поломанные веточки. Яблоня декоративная: уход и посадка несложны, и уход дополнительный понадобится, если захочется сотворить из кроны что-то нетривиальное. Например, выстричь особую форму. Формирующая обрезка проводится на третий год после посадки до начала сокодвижения. Главный ствол срезают на высоте 2,5-3 метра, боковые ветки моделируют по разреженно-ярусной схеме. Заводить или не заводить декоративную яблоню, решать вам. Красота -притягательная сила, которая иногда перевешивает практичность.

Большинство культур хорошо растут на грунтах с нейтральной кислотностью. Но, если на участке кислая земля, расстраиваться не стоит. В саду, огороде и даже на клумбе можно посадить растения, которые любят «кисленькое». Такая «кислятина»! Кислотность почвы определяется величиной рН (водородный показатель). Нейтральный уровень около 7. Ниже этого параметра — закисленный почвогрунт, выше —щелочной. Сильнокислый показатель рН от 3,5до 4,5 имеют верховые лесные торфяники, затем идет умеренный 4,6-5,5, слабый от 5,6 до 6. То или иное растение – сорняк - подскажет, какая на данной территории земличка. Причем, показатели могут отличаться на разных участках дачи. На сильной «кислятине» предпочитает селиться мох. Средний уровень выбирают: хвощ, мокрица, полевица, лютик. На слабокислых почвах растут: осот, клевер, пырей, сныть, одуванчик. Крапива вырастает на щелочном грунте подобно полыни, тысячелистнику. В закисленной землице дефицит азота, растения проблемнее выращивать. Зато в избытке концентрация алюминия, железа, марганца. Попадая в корневую систему культур, тяжелые металлы не дают им усваивать полностью минеральные вещества, которые содержит земля. В такой среде вольготно живется болезнетворным грибам. Создавая цветник на кислой почве, надо учитывать меру «кислости». В соответствии с ней подбирать цветы, травы, хвойники, почвопокровные культуры, декоративные кустарники. В основном обитатели сада - любители «кисленького» - хорошо себя чувствуют на землях со средней или слабой «кислинкой». Очень кислотные - предпочитают только ацидофилы. Если на даче сплошь «лимонный» почвогрунт, стоит раскислить часть территории. Для раскисления используется известь, доломитовая мука, древесная зола. В условиях средней полосы России преобладает кислая почва. «Великолепная десятка» Представляем топ-10 многолетних растений для клумб с повышенной кислотностью грунта. 1. Гортензия Красавица гортензия сегодня на пике популярности. Столько видов и сортов, что из одних гортензий можно создать целый цветник! Завораживающие взгляд соцветия, похожие на крупные шары, большие метелки или щитки. Гортензия метельчатая Фрайз Мельба Роскошные декоративные кустарники довольно непритязательны (обильный полив и подкормка обязательны), долго цветут, морозостойки, мирятся с полутенью. И прекрасно развиваются именно на грунтах с пониженным рН. Метельчатая, древовидная, черешковая: этим видам комфортно на слабокислых почвах. Царственная крупнолистная более капризное растение, как и пильчатая (сорт Вluebird или в переводе «Синяя птица»). Укрывать на зиму придется. Главное же: необходимо, чтобы кусты ацидофила были посажены в землю с уровнем кислотности не выше 4. Можно поиграть с окраской многоликой аристократки крупнолистной даже на едином кустике. Если закисленная землица с одной стороны получила любую добавку с солями алюминия («Цветалон»), цветы станут насыщенно-голубыми. Внесли немного с другой извести и соцветия розовеют. 2. Рододендрон Еще одно шикарное растение. Цветущие в мае-июне белыми, розовыми, красными, желтыми, лиловыми цветами рододендроны напоминают сад роз. Недаром кустарник называют «розовое дерево». Рододендрон Рози лайтс В отличие от красавиц с шипами, им нужно не солнце, а полутень под ажурной кроной деревьев. И закрытое от ветра место с умеренным рН 4,5-5,5. В почвогрунте для рододендронов и родственных им азалий обязательно используют рыхлый верховой торф, хвойный опад, песок. На зиму многие рододендроны стоит укрывать, особенно молодых питомцев. Они могут пострадать от сильных морозов, вечнозеленые еще и от яркого солнца весной, как и хвойные. С которыми они очень хорошо смотрятся и растут вместе в одинаковых условиях. Карликовые сорта высотой до полуметра можно выращивать как солитер в цветнике. Многолетники подкармливают специальными удобрениями на кислой основе для этих культур. 3. Вереск Вереск и похожая на него эрика — небольшие вечнозеленые почвопокровные полукустарнички. Любят яркое солнышко и влажные территории. «Кислющая» почва возле болот, торфяников для них — самое то. Вереск обыкновенный Хильда Эти цветущие многолетники, высаженные полянами, выглядят живописно и романтично, напоминая на даче уголок Шотландии. Их белые, розово-пурпурные «мантии» радуют с конца июля до самых заморозков. Верески — отличные медоносы, они привлекут в сад пчел. На зиму лучше закрыть маленьких лапником или спанбондом. 4. Люпин Люпины любят селиться на слабокислой почве. Их пышные, горделивые «султаны» розового, малинового, фиолетового колера («Минарет» смесь) украсят любую клумбу на солнечной позиции. Многолетники красиво смотрятся посаженные сплошняком. Растение-сидерат полезно для грунта. На его корешках заводятся клубеньки, запасающие азот. Благодаря этому почва обогащается необходимым элементом и удобрения на следующий год не используют. Но цветы и семена ядовиты, если употребить внутрь. А букет из люпинчиков в комнате может вызывать головную боль. Чтобы люпин не размножался бесконтрольно по территории, после цветения удаляют цветоносы. 5. Лютик Цветник на кислой почве не обойдется без лютиков. Первый кандидат - лютик едкий сорта Flore Pleno. Настоящий ацидофил. Хорошо растет на сильно закисленной земле, в полутени и влажном местечке. Декоративные золотые махровые соцветия на тонких стеблях высотой до 70 см украсят любой ландшафт. Особенно органично выглядят цветущие в июне-июле «мини-георгинчики» в природных композициях. Только окраска и ядовитость роднят их с известной всем «куриной слепотой». Ранункулюс желтый Еще одно многолетнее растение этого рода — ранункулюс или садовый лютик. Удивительно нежный и прекрасный, но капризный цветок с множеством расцветок. Предпочтет рыхлый, нейтральный почвогрунт, может выдержать легкую «кислинку». И обязательную выкопку на зиму. 6. Бадан Пригласите на участок с «лимонным» грунтом бадан. Он красиво смотрится у водоема, рядом с камнями. Весной порадует цветением розово-малиновых соцветий. А его похожие на уши слона листья будут украшать территорию весь сезон, особенно осенью, когда покраснеют. Бадан Вечнозеленый, неприхотливый питомец будет уместен в любых посадках. Лучшие «соседи» для него: незабудка, медуница, хосты. Почва с небольшой кислотностью для них подходит. 7. Дицентра На слабокислой земле, в полутени, можно вырастить прелестную дицентру или «Разбитое сердце». Декоративные, в форме сердечка, цветки бывают белыми, розовыми, фиолетовыми и даже желтыми. Клумба или рабатка с большим кустом с ажурными кистями дицентры создает романтический настрой. Дицентра С конца весны и до середины лета садовод может любоваться цветением дицентры великолепной. Затем листва пожухнет и исчезнет. Близкая ей - дицентра исключительная со светло-розовыми «сердечками». Это компактное, не выше 30 см ростиком, растение цветет обильно и долго: с середины мая до августа. Дицентра ядовита для людей и животных. 8. Ландыш Кто еще охоч до «кисленького»? Известный многим майский ландыш. Лучшим условием для него является тенистая, влажная территория с немного «подкисленным» грунтом. Но хорошо будет расти и на землях средней кислотности рН 4,6-5,5. Ландыши Цветущие полянки с хрупкими ландышами очаровывают, как и их чудесный свежий аромат. Заросли этих садовых жителей заменят любые почвопокровные культуры. Замечательные, безуходные. Их только нужно держать «в узде», чтобы не вытесняли других питомцев на клумбе. И помнить, особенно, если на даче находятся дети, что это очень ядовитое растение. 9. Лилия (азиатские гибриды) Цветы, не уступающие по роскоши цветения, окрасок розам. Если роза— царица сада, то лилия — прекрасная принцесса. Затмит всех рядом растущих в цветущую пору. «Азиатки» — растения декоративные и при этом неприхотливые. Слабокислая почва их вполне устраивает. Лилия Аннемарис Дрим (Азиатский гибрид) Лучше всего выглядит цветник с одними лилиями. Изысканно, когда высаживают в разных участках дачи группки с цветами одной окраски: только белые, неподалеку оранжевые, далее красные и т.д. Гармонично использование с хостами, колокольчиками. На сайте компании «Ваше хозяйство» https://www.vhoz.ru/ представлены изумительные азиатские гибриды. Это «Танго каппучино»: экземпляр с белыми лепестками, покрытыми густо бордовым крапом. Махровый, ярко-алый с белой полосой по центру лепестка «Сфинкс». Похожая на солнце, лимонно-желтая, с махровостью «Фата Моргана». Важный нюанс азиатских гибридов: растения практически не пахнут, ведь многим не по нраву яркий аромат лилий. 10. Каликант Какие еще декоративные растения для кислой почвы подходят? В список некоторые источники добавляют незнакомый большинству дачников каликант. Ему нормально живется на слабокислых грунтах. Кустарник высотой от 1 до 3 метров редко встречается даже на сайтах садовых центров. Пользуется популярностью в южных регионах, хотя выносит морозы до минус 25 градусов (потребует укрытия в зиму). «Изюминка» каликанта цветущего — аромат. Один куст может наполнить ярким запахом весь сад. Благоухают цветки, листья, корни, более всего кора, особенно высушенная. Недаром причисляют к пряностям, именуя «гвоздичным деревом», «ямайским перцем». Кустарник ядовит. У куста красиво все: молодая листва с густым опушением, которое затем остается внизу листовой пластинки. Прекрасно выглядят в июне-июле большие темно-красные бархатистые цветки, напоминающие магнолию. После цветения остаются эффектные плоды-кувшинчики.Чудо, а не растение! Именно такие немногочисленные отзывы в интернете. Сажать в цветник нужно на задней стороне, чтобы был фоном для более низкорослых экземпляров. Если найдете диковинку. Пока это редкость в наших холодных краях. Для раскисления почвы: что, когда и сколько вносить? О недостатках закисленного грунта рассказано выше. Чтобы большинство культур хорошо росли, не болели и плодоносили, нужно раскислять землю. Но сначала определяют кислотность. Используют часто индикаторы, которые продаются вместе с инструкцией (тест-система «Агрохимик»). В зависимости от результата pH подбирают дозы. Раскислитель может быть разным: известь, доломитовая мука, древесная зола. Вместо традиционных средств можно применить мел, сухую штукатурку, старый цемент, яичную скорлупу, увеличив дозу в полтора раза. Чаще всего кислая почва известкуется. Вносить следует лишь гашеную известь! Нельзя сыпать ее одномоментно с коровяком или нитратом аммония! Известкование лучше проводить осенью. В весенний период раскисление известью применяйте только для огурцов, помидоров и других быстрорастущих овощей. Вносят ее при перекопке: распределяют по верху грунта, после смешивая с остальной землицей. Расход раскислителя определяется в зависимости от степени кислотности и вида почвогрунта. Глинистые земли потребуют при одинаковом уровне pH больше вещества в отличие от песчаных. Дозы с учетом показателя кислотности указываются на препарате. Обычно для раскисления вносят на среднекислом почвогрунте от 300-400 г (глина, суглинок) и 200-400г (песок, супесь). На сильно закисленных землях 400-500 г и 250-300 г соответственно. Доломитовая мука дороже, но растение будет благодарно за нее. Действие у доломитки более щадящее, используют осенью (эффективнее) и весной. Добавляют при перекопке на глубину 10-15 см, а также нужную дозу в посадочные лунки. Доломитовая мука хорошо разрыхляет грунт, богата магнием, что ценно для супесей. Обычно используют на кислых почвах 0,5 г на квадратный метр, на слабокислых почвах 0,3-0,4 г. Нейтрализовать «лимонную» землицу поможет зола из печки. Попутно обогатит набором полезных веществ для растений. Норма внесения на квадратный метр площади не меньше одного-полутора кило. Используют в осеннюю пору и по весне. Почва известкуется не чаще одного раза за 3 года. Кислая почва на даче — не подарок. Но и к ней найдутся подходящие растения, которые украсят участок. Возможно решить проблему кардинально, применяя тот или иной раскислитель.

Платикодон, или ширококолокольчик, не так часто встречается в цветниках. Между тем он гораздо красивее колокольчика. Многолетний цветок неприхотлив в уходе, не требователен к почвам. А благородные тона: синий, сине-фиолетовый, сине-голубой, а также оттенки бледно-розового и лавандового удовлетворят самому изысканному вкусу. Описание растения Платикодон — это многолетнее травянистое растение из семейства Колокольчиковые, относится к одноименному виду, ширококолокольчик крупноцветковый (Platycodon grandiflorus). Растение представляет собой компактный кустик из нескольких вертикальных побегов. Высота куста зависит от сорта: низкорослые — высотой 20-25 см, среднерослые — 60-80 см. Платикодон Листья платикодона похожи на листья колокольчика, удлиненные, ланцетные, с зубчатым краем. Они имеют более насыщенный цвет: темно-зеленый или серо-зеленый. Прикорневые листья собраны в плотную розетку, на стеблях листья расположены очередно. Бутоны располагаются на верхушках побегов, они собраны в небольшие соцветия по 3-5 штук. Цветы крупные, до 5-7 см в диаметре, пятилепестковые. Благодаря работе селекционеров появились сорта с полумахровые цветами, где лепестки расположены в два слоя.  В отличие от колокольчика, бутоны которого имеют поникшую форму, цветки платикодона широко раскрываются, превращаясь в правильные пятиконечные звезды. Они направлены вверх, на зрителя, что позволяет любоваться их красотой. Окраска лепестков — это различные оттенки синего: от светло-синего до фиолетового и лавандового. Также есть сорта с белыми и розовыми цветами. Контрастно окрашенные прожилки добавляют цветку декоративности. Интересная особенность платикодона — бутоны распускаются, только когда достигают своего максимального размера.  Небольшие шарики бутонов постепенно увеличиваются в размерах, приобретают свойственную сорту окраску. Незадолго до распускания бутоны похожи на китайские фонарики или воздушные шарики, собранные из пяти “деталей”. Наступает момент, и шар раскрывается, превращаясь в звезду. Цветы платикодона имеют довольно плотные лепестки, каждый цветок держится на кусте несколько недель. Весь период цветения длится 1,5-2 месяца, с июля по сентябрь. Платикодон отлично зимует в средней полосе, под снежным покровом хорошо переносит даже сильные морозы. Растение относится к 4-й зоне зимостойкости, выдерживает до -29-34°С. Весной ширококолокольчик просыпается очень поздно, в южных регионах — в середине-конце мая, в средней полосе и севернее — в июне. Эту важную особенность нужно помнить, чтобы весной случайно не перекопать участок, где мирно спят платикодоны. У ширококолокольчика довольно крупный запасающий корень, напоминающий корневище редьки масличной. Платикодон всегда имеет запас влаги и питательных веществ, поэтому может обходиться без поливов и не требует постоянного внимания.  Цветок может расти на солнце и в полутени. Побеги высокорослых сортов хорошо держат вертикаль и не требуют подвязки. Лишь в регионах с сильными ветрами полезно установить опоры вокруг среднерослых кустов. Единственное, чего не переносит платикодон — это избыточной влажности почвы. В сырости мясистый корень начинает подгнивать, что приводит к гибели растения. При выборе места нужно учитывать, что застой талых вод может быть губителен для многолетнего цветка. Ширококолокольчик не поражается никакими грибными болезнями и не привлекает насекомых-вредителей. Лишь в дождливое лето его листья могут страдать от нашествия слизней, но обычно брюхоногие не наносят фатальных повреждений, листья хосты им нравятся гораздо больше. Сорта В садовых центрах и интернет-магазинах можно найти множество сортов платикодона, они различаются высотой куста и окраской лепестков. Сортосерия Астра, также встречается под названием “Звезда”, — низкорослая серия для выращивания в кашпо, высота растений 25 см, диаметр цветка 7 см. В серии несколько оттенков: Блю (синий), Лаванда, Пьюр Вайт (белый), Пинк (розовый) и Лайт Пинк (бледно-розовый). Особенно интересны сорта с полумахровыми цветами: Астра Вайт семи-дабл, Астра Пинк семи-дабл, Астра Лаванда семи-дабл, Астра Блю дабл. Сортосерия Попстар — это карликовая горшечная серия, растения формируют плотные кустики высотой 18-20 см. Окраски крупных цветов в холодных тонах: Блю (синий), Пинк (розовый), Вайт (белый). Высокодекоративные гибриды с полумахровыми цветами: Исида F1 (бледно-розовый), Антарес F1 (белый), внутренний ряд лепестков имеет волнистый край, что добавляет цветку объема, высота растений 30 см. Названия сортов платикодона часто перекликаются между собой, что вызывает путаницу. Так, высокорослые сорта встречаются под тем же названием “Звезда”, которое используется и для названия сортов серии Астра (astra в переводе с латыни означает “звезда”). Царь-колокол — среднерослые кустики высотой 60 см, с крупными сине-фиолетовыми цветами; Три звезды — высота растений до 80 см, крупные сине-голубые цветы; Розовые звезды — кусты высотой 80 см, с нежно-розовыми цветами; Фиджи, Яркие вспышки — смеси среднерослых сортов высотой 50-60 см с синими, розовыми и белыми цветами. Посадка и уход В садовых центрах можно найти саженцы платикодона с ЗКС, но чаще садоводы выращивают многолетник из семян, через рассаду.  Выращивание из семян Семена платикодона довольно мелкие, но не пылевидные. В красочных пакетиках обычно бывает не более пяти семян, поэтому такую ценность не стоит сеять в открытый грунт. Ширококолокольчик обычно выращивают через рассаду. Посев семян проводят в марте, растения зацветают только на второй год жизни, поэтому нет необходимости в ранних посевах. Производители семян рекомендуют кратковременную стратификацию, однако на практике свежие семена часто пробуждаются и без предварительного охлаждения. В любом случае, сначала семена нужно выдержать в тепле в течение 5 дней. Их держат между влажными ватными дисками. Если за этот срок семена не проклюнулись, их убирают в холодильник на 3-4 недели, регулярно проверяя на предмет прорастания. После стратификации семена прорастают более дружно и показывают отличную всхожесть. У платикодона стержневая корневая система, сеянцы болезненно переносят пересадку, поэтому лучше сразу проводить посев в индивидуальные стаканчики. Их наполняют смесью раскисленного верхового торфа и кокосового субстрата. Почвосмесь получается рыхлой, воздушной, что способствует развитию корневой системы. Кокосовое волокно и верховой торф практически не содержат питательных веществ, поэтому сеянцы регулярно подкармливают удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных овощных культур”.  Рассада ширококолокольчика в первые два месяца развивается крайне медленно, поэтому важно не заливать саженцы. Крошечные сеянцы почти не испаряют влаги, переувлажнение грунта может привести к загниванию корней. Высадка на постоянное место При выборе места под посадку нужно помнить, что платикодон не выносит застоя влаги в грунте. Это растение можно отнести к засухоустойчивым, ему понравится на каменистой горке и в альпинарии.  Место для посадки нужно подобрать так, чтобы не пришлось пересаживать цветы в следующем году. Саженцы платикодона очень плохо переносят пересадку, повреждение корней может приводить к гибели растений. Низкорослые сорта можно выращивать и в кашпо, в таком случае на зиму их необходимо прикопать в открытом грунте или в теплице или убрать горшки на хранение в погреб. Чтобы куртина цветов смотрелась пышнее, саженцы размещают достаточно близко друг к другу, на расстоянии 15 см, платикодон разрастается не слишком быстро. Уход в открытом грунте и кашпо Уход за молодыми растениями стандартный — периодические поливы, без фанатизма, регулярные подкормки. Платикодон не требователен к питанию, достаточно одной подкормки в месяц. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб” обеспечивает растения всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Цветы, выращиваемые в кашпо, требуют немного больше внимания. Важно не допускать полного пересыхания почвы, но и заливать растения тоже нельзя.  Почвенную смесь для цветочных горшков готовят из садовой земли с добавлением нейтрализованного верхового торфа или кокосового волокна. В грунт полезно добавить гранулы гидрогеля “Водохлеб”, они помогут поддерживать оптимальную влажность почвы между поливами. Растения в контейнерной культуре более зависимы от садовода. При посадке полезно добавить в почву комплексные удобрения пролонгированного действия. Если же их не оказалось под рукой, помогут регулярные подкормки. Удобрения вносят часто, каждые 10 дней, но небольшими объемами, уменьшая рекомендованную дозировку в 2-3 раза. Подготовка к зиме Платикодон хорошо зимует в открытом грунте, даже молодые кусты способны выдерживать серьезные морозы, при условии, что их укроет снегом. В конце октября надземную часть растений срезают под ноль. В регионах с дождливой осенью полезно установить над кустами временные укрытия от дождя, чтобы почва не набрала слишком много влаги. В регионах со снежными зимами платикодон не укрывают. Если же зима часто начинается с сильных морозов по голой земле, лучше подстраховаться и укрыть корневую систему лапником или засыпать толстым слоем опавшей листвы. Важный момент при подготовке платикодона к зиме — установление обозначений. Кусты окружают камнями, устанавливают колышки или другие указатели, которые помогут весной вспомнить, что это место уже занято цветами. Сладкое мясистое корневище платикодона очень нравится мышам. Зимой грызуны часто съедают верхушку корня вместе с ростовыми почками, что приводит к гибели растения.  Чтобы отвадить мышей от цветника, поздней осенью разложите рядом с кустами цветов ветошь, пропитанную берестовым дегтем, или куски паленой шерсти (подойдут старые валенки, варежки, носки из натуральной шерсти). Мышам не нравится резкий аромат дегтя, а запаха гари они боятся как огня. Размножение Платикодон относится к многолетним культурам, которые не размножают делением куста. Его корни разрастаются не слишком сильно, любое их повреждение весьма болезненно для растения. Лишь взрослые кусты возрастом 6-7 лет допустимо делить с целью омоложения. Но и в этом случае стараются сохранить земляной ком максимально, лишь разрезают корневище пополам. Основной способ размножения ширококолокольчика — семенной. Однако возможно также и черенкование. На черенки используют молодые побеги длиной 5-7 см. Их отделяют от корневища, отламывая с небольшой пяточкой. Процедуру проводят в начале-середине июня, примерно к этому времени платикодон только-только возобновляет свой рост. Черенки укореняют в рыхлой смеси из верхового торфа и песка, предварительно опудривая срезы стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”, “Корневин” и пр. Появление новых побегов указывает на то, что черенки успешно укоренились, и можно высаживать их на постоянное место. Платикодон в ландшафтном дизайне Небольшая высота ширококолокольчика предполагает размещение его на переднем плане цветника. Цветовая гамма платикодона — сдержанная, она играет в подобном же окружении, но теряется в ярком пестром цветнике. Ширококолокольчик хорошо смотрится в компании цветущей астильбы (средних и поздних сортов). Интересные сочетания получаются с цветущим тысячелистником, очитком видным, эхинацеей. Крупные цветы ширококолокольчика украсят композицию с низкорослыми можжевельниками, хорошо сочетаются со злаковыми травами. При выборе места под посадку платикодона важно помнить, что до начала-середины июня оно будет пустовать.  Чтобы в цветнике не было пустых мест, можно сочетать ширококолокольчик с весенними мелколуковичными, которые не требуют ежегодной пересадки: крокусы, мускари, сциллы, пушкинии и др. Как вариант, весной в цветник высаживают рассаду однолетников, например, агератума мексиканского, его цветовая гамма хорошо сочетается с платикодоном, а сроки цветения пересекаются. Зелень агератума временно прикроет пустоту в цветнике, а при необходимости однолетник можно проредить. Главное, не забыть весной, что где-то здесь сидит ширококолокольчик, и дождаться его пробуждения.

Бальзамин — один из самых известных однолетних и комнатных цветов. Старые сорта канули в лету, а вместе с ними ушли и недостатки “ваньки мокрого”. Современные гибриды уже не назовешь “ванькой” — это потрясающе красивые растения с пышной плотной кроной и обильным цветением. Описание растения В дикой природе растет более 850-ти видов бальзамина. В культуре распространены лишь несколько, на их основе созданы современные гибриды. Теплолюбивый бальзамин произрастает в регионах с субтропическим климатом в Азии, Африке, Америке, Южной Европе. Растение совершенно не переносит холода, даже температура +10°С является для него критичной. В нашем климате бальзамин выращивается как однолетник на клумбах и в подвесных кашпо, а также как комнатный цветок. Бальзамин Валлера Элегант Ред Бальзамин цветет непрерывно в течение всего теплого сезона. В открытом грунте растения цветут до наступления холодов, с июня по сентябрь. При выращивании в комнатных условиях цветение длится до 8 месяцев и вновь возобновляется после небольшого перерыва. Высота растения зависит от вида, так Б. садовый может вырастать до 70-80 см, но у садоводов более популярны его компактные сорта высотой 35-40 см. Современные гибриды, Б. Уоллера и Б. новогвинейский формируют компактные полусферические кусты высотой 25-35 см. Цветы бальзамина достаточно крупные, диаметром 4-5 см. Есть сорта с простыми и махровыми цветами, последние похожи на миниатюрные розы. Окраска лепестков представлена теплыми оттенками красного,оранжевого, абрикосового, лососевого и холодными тонами розового, лилового, фиолетового, пурпурного. Цветы однотонные и с контрастным глазком, некоторые сорта имеют двухцветную окраску лепестков. Бальзамин любит яркий, но рассеянный свет. Нежные листья не выдерживают палящих лучей солнца. Это растение для полутенистых мест, для выращивания в рассеянной тени под кронами деревьев, для украшения балконов и террас, выходящих на восток, запад и северо-запад. Растение нетребовательно к уходу, современные сорта устойчивы к заболеваниям и редко поражается вредителями. Интересная особенность бальзамина — это способность к гуттации, выведению излишков воды через листья. В преддверии дождя, при сильном тумане или после обильного полива на кончиках листьев бальзамина появляются капельки влаги. За эту особенность растение прозвали “ванькой мокрым”. В иностранных языках у цветка есть множество милых прозвищ. Так, англичане прозвали бальзамин “хлопотуньей Лиззи”, а немцы — “усердной Лиззи”, и действительно, растение непрерывно “трудится” и усердно цветет в течение многих месяцев. Латинское название растения, Impatience, можно перевести как “нетерпеливость”, в русском языке бальзамин часто называют “недотрогой”. Такое прозвище он получил за оригинальный способ размножения. При легком прикосновении семенные коробочки лопаются, разбрасывая семена во все стороны. Простые сорта бальзамина садового дают самосев. Виды и сорта В садовой культуре распространены три вида бальзамина: Б. бальзаминовый, он же Б. садовый, Б. Уоллера и Б. новогвинейский. Бальзамин садовый Бальзамин бальзаминовый (Impatiens Balsamina) — старый вид, широко известный садоводам и любителям комнатного цветоводства. Б. садовый формирует вертикальные кустики, их высота зависит от сорта: низкорослые — 25-30 см, высокорослые — 70-80 см.  Сочный мясистый стебель густо покрыт длинными ланцетными листьями с зубчатым краем. На верхушке побегов листья собраны в розетку, что придает им вид забавного хохолка. Цветы распускаются в пазухах листьев, на стебле. Несмотря на яркую окраску, цветы теряются в листве, из-за чего уменьшается декоративность растения.  Б. садовый склонен расти в один стебель. Для формирования пышного кустика растению нужна прищипка главного и боковых побегов. У растения сочные хрупкие побеги, они легко ломаются, что усложняет выращивание цветка в регионах с сильными ветрами. Современные сорта Б. садового стали гораздо декоративнее. Особенного внимания заслуживают махровые сорта с крупными цветами до 5 см в диаметре, цветы густо расположены на стебле и хорошо видны в листве. У садоводов пользуются популярностью низкорослые сорта Том Тамб (Tom Thumb, “мальчик-с-пальчик”) и смесь окрасок Экзотик, их высота не превышает 20-25 см. Компактные растения можно выращивать как в напольных вазонах, так и в цветниках, на переднем плане. Для выращивания в открытом грунте подходит среднерослый сорт Камелия, высота цветоносов 40-50 см, крупные полумахровые цветы разнообразных расцветок напоминают бутоны камелии. Б. садовый развивается достаточно быстро, первые бутоны появляются на растениях уже через 1,5 месяца после появления всходов. Бальзамин Уоллера Бальзамин Уоллера /Валлера (Impatiens Walleriana) — это высоко декоративный вид. Растения формируют компактные кустики высотой 30-35 см со сферической кроной, которая достигает в диаметре полуметра. Б. Уоллера отличается великолепным ветвлением. Без дополнительной прищипки растения формируют множество вертикальных побегов, что обеспечивает обильное цветение. Бальзамин Валлера Биколор Пинк Одиночные бутоны распускаются на верхушках побегов. Цветов так много, что они практически полностью покрывают крону, за ними почти не видно листьев. Среди многообразия сортов Б. Уоллера отдельно стоит выделить серию ампельных растений с гибкими побегами длиной 35-40 см. Они идеально подходят для выращивания в подвесных кашпо, а также для вертикального озеленения и создания цветущей ширмы. сортосерия Имара (Imara F1) — компактные растения высотой 20-25 см, усыпанные небольшими цветами, диаметром 3,5-4 см; сортосерия Хайлайт (Highlight F1) — отличное ветвление и короткие междоузлия обеспечивают плотную округлую крону, яркие цветы диаметром 3,5-4 см обильно покрывают растение в течение всего теплого сезона; сортосерия Акробат (Acrobat F1) — лучший выбор для вертикального озеленения и подвесных кашпо, растения формируют огромные цветущие шары, длина ниспадающих побегов до 50 см; сортосерии Атена (Athena F1) и Музыка (Musica F1) — ампельные серии с махровыми цветами, похожими на небольшие розы, цветение пышное и продолжительное. Бальзамин Уоллера отлично размножается семенами, в продаже можно найти множество сортов разнообразной окраски, а также декоративные смеси, включающие 3-5 оттенков, такие как Бейби смесь окрасок.  Современные гибриды проявляют высокую устойчивость к ложной мучнистой росе. Бальзамин новогвинейский Бальзамин новогвинейский (Impatiens neuguinea) — самый молодой вид, полученный искусственно при скрещивании нескольких дикорастущих видов.  Он еще более декоративен, чем Б. Уоллера, хотя во многом похож на него. Небольшие полусферические кустики с густой кроной вырастают в высоту до 25-30 см. Для Б. новогвинейского характерно отличное ветвление, эта особенность закреплена на генетическом уровне. Его листья имеют более насыщенную окраску, от темно-зеленой до бронзово-зеленой, что добавляет растению привлекательности. Цветы Б. новогвинейского еще более крупные, до 6 см в диаметре.  Растение неприхотливо и весьма привлекательно, благодаря чему стало фаворитом городского озеленения. Б. новогвинейский более требователен к освещению, может расти на солнечных местах, но все же требует затенения от полуденного солнца. Б. новогвинейский представлен невероятным разнообразием оттенков. Качественные семена производителей PanAmerican Seeds, Syngenta, Flora Nova обеспечивают великолепный результат при минимальном уходе. Растения отлично ветвятся, пышно и продолжительно цветут, устойчивы к ложной мучнистой росе. Ландшафтные дизайнеры и садоводы-любители оценили по достоинству сортосерии: Дивайн (Divine F1), Флорифик (Florific F1), Магнум (Magnum F1), Парадиз (Paradise F1) и др.  Выращивание и уход Бальзамин выращивается из семян, а также легко укореняется зелеными черенками. Полюбившийся сорт можно передержать в течение зимы дома на подоконнике, а весной использовать как маточное растение для дальнейшего черенкования. Выращивание из семян Семена бальзамина довольно мелкие, но не пылевидные, в 1 г примерно 80-100 семян. При соблюдении условий выращивания семена показывают хорошую всхожесть и сохраняют ее в течение 6-8 лет, что для декоративных культур является большой редкостью. Сроки посадки Сроки посева семян зависят от вида растения. Так, Б. садовый всходит достаточно быстро, в течение 4-5 дней, растения стремительно развиваются, что позволяет проводить посев на рассаду в конце марта - начале апреля. Б. Уоллера и Б. новогвинейский всходят не так быстро, в течение двух недель, а сами растения развиваются гораздо медленнее. Первые бутоны появляются через 3-3,5 месяца после появления всходов. Поэтому к посеву семян приступают в начале-середине февраля. Если же садовод хочет размножить посадочный материал (ведь в пакетике часто оказывается всего 5-8 семян), посев можно проводить уже в ноябре-декабре с тем, чтобы в феврале-марте срезать и укоренить черенки. В таком случае рассада потребует дополнительной досветки. Посев Семена бальзамина лучше прорастают на свету. Посев проводят поверхностно, не заделывая семена почвой либо слегка присыпая мелкозернистым песком толщиной не более 1-2 мм. Для посадки используют неглубокие контейнеры с прозрачной крышкой. Поверхность почвы перед посевом семян лучше присыпать мелкозернистым песком, в дальнейшем это поможет защитить всходы от черной ножки. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, дополнительно опрыскивают из пульверизатора. Емкости с посевами убирают в теплое место. Бальзамин — тропическое растение, для дружного прорастания семян нужна температура +22-24°С. Частая проблема при выращивании рассады бальзамина — полегание сеянцев из-за черной ножки. Чтобы в почве не размножалась патогенная микрофлора, нельзя допускать переувлажнения субстрата. Емкости с посевами нужно ежедневно открывать для проветривания еще до появления всходов. Почвенная смесь для посева семян должна быть максимально рыхлой и воздухопроницаемой. На первых порах, до проведения пикировки, питательность грунта не имеет значения. Для посева семян используют готовый грунт на основе верхового и низинного торфа, желательно увеличить в нем долю верхового торфа или заменить его кокосовым субстратом.  При использовании для посева садовой земли грунт разбавляют перлитом, крупнозернистым песком. Почвенную смесь полезно заселить конкурентной микрофлорой, например, добавить биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”, это убережет сеянцы от черной ножки. Уход за рассадой Как только появляются всходы, необходимо более тщательно следить за состоянием почвы, не допуская пересушивания и переувлажнения.  При поверхностном посеве корни сеянцев часто оголяются, что приводит к гибели части проростков. Чтобы сохранить все всходы, под них аккуратно подсыпают мелкозернистый песок или смесь торфа и песка. Первую неделю сеянцы можно продолжать держать под крышкой, в условиях высокой влажности они быстрее окрепнут. Однако важно проводит проветривание 2-3 раза в день для удаления конденсата и притока свежего воздуха.  В начале роста бальзамин наращивает корневую систему. Крошечные на вид растения имеют развитый корень. К пикировке сеянцев приступают, когда на них появится 2 настоящих листа. Рассаду пикируют в стаканчики или горшочки объемом 200-300 мл. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах, их проводят по мере подсыхания верхнего слоя грунта. За период выращивания рассады сеянцы дважды подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур”. При выращивании сортов Б. садового крайне важно провести прищипку главного побега, когда на растении появится 4-5 настоящих листьев. Когда боковые побеги подрастут, их тоже прищипывают. Без этой процедуры бальзамин садовый растет в один стебель, что не слишком красиво, к тому же стебель довольно хрупкий, при его повреждении придется ждать долгое время, пока растение сформирует боковые побеги из спящих почек. Б. Уоллера и Б. новогвинейский хорошо ветвятся, поэтому прищипку проводят только при необходимости, если саженцы вытягиваются. На постоянное место рассаду высаживают, когда установится стабильное тепло, температура по ночам перестанет опускаться ниже +12-15°С и минует угроза возвратных заморозков. Черенкование Все виды бальзамина отлично черенкуются, что позволяет получить необходимое количество посадочного материала. Для размножения используют верхушки побегов, В таком случае вместо прищипки нужно дождаться, когда длина побегов достигнет 5-8 см, а затем срезать верхнюю часть побегов длиной 3-4 см. Для нарезки черенков лучше использовать скальпель, бритву или канцелярский нож, острое тонкое лезвие не заминает ткани стебля. С нижней части черенка удаляют листья, срез опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин” и укореняют их в стаканчики, наполненные раскисленным верховым торфом или смесью торфа и песка. Процесс образования корней длится 3-4 недели.  Для черенкования удобно использовать прозрачные стаканчики, они позволяют следить за развитием корней. Как только кончики корней показываются у стенок стаканчика, саженцы переваливают в горшки большего объема, наполненные рыхлой плодородной почвой. Чтобы листья черенков не теряли тургор, растения держат в импровизированных тепличках в виде крупных контейнеров из прозрачного пластика. Если черенков немного, над каждым можно установить индивидуальный купол из прозрачного пластикового стакана или п/э пакета. Черенки бальзамина можно укоренять и в воде. Чтобы верхние листья черенков не касались воды и не загнивали, стебельки пропускают сквозь отверстия в тонком пенопласте, который помещают на поверхность воды. Как только на черенках образуются корни, их сажают в стаканчики с верховым торфом или кокосовым субстратом для подращивания, и только после этого, когда корни окрепнут, пересаживают в горшочки с плодородным грунтом. Уход в открытом грунте Для посадки бальзаминов в открытый грунт выбирают место, защищенное от полуденного солнца. Это может быть участок, где солнце бывает только ранним утром или заходит после 3-4 ч. дня либо местечко в рассеянной тени в саду. Бальзамин отлично выдерживает легкое затенение, что позволяет использовать его для украшения приствольных кругов плодовых деревьев. У растения мочковатая корневая система, для посадки нужна рыхлая почва. На глинистых грунтах необходимо внесение разрыхляющих компонентов: речного песка, перлита, верхового торфа или листовой земли, компоста. Бальзамин предпочитает слабо-кислые грунты. Для создания сплошного цветущего ковра из бальзамина Уоллера или новогвинейского саженцы размещают в шахматном порядке, расстояние между растениями 20-25 см. Уход за цветами заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Для современных пышноцветущих гибридов нужно усилиенное питание. Подкормки проводят каждые 10 дней, чередуя комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб” и калийное удобрение: сульфат калия. монофосфат калия. Уход в кашпо Горшки с бальзамином размещают на террасе, крыльце, веранде и в зоне отдыха, — в местах, которые не освещаются ярким солнцем. Бальзамин можно размещать у северной или северо-западной стены дома, где другие яркие цветы не выдерживают недостатка солнечного света. При выращивании бальзамина в качестве комнатного цветка горшки размещают на восточных или западных окнах, летом полезно выносить растения на балкон. При посадке в кашпо убедитесь в наличии дренажных отверстий. На дно горшка необходимо насыпать слой гальки или керамзита, чтобы земля при поливе не забивала дренажные отверстия. В почвенную смесь полезно добавить гранулы гидрогеля “Водохлеб”, они помогут регулировать поступление воды к корням, будут впитывать излишки влаги и отдавать их по мере подсыхания грунта. Растения в кашпо требуют ежедневного полива. Чтобы цветы не страдали от нехватки питания, подкормки проводят чаще, каждую неделю, но уменьшают дозу удобрения в 2-3 раза, чтобы избежать засоление грунта. Защита от болезней и вредителей Старые сорта бальзамина часто страдали от ложной мучнистой росы. Грибное заболевание проявляется в виде желто-бурых пятен на листьях. Количество и размер пятен постепенно увеличивается, что приводит к усыханию листьев, а затем и гибели надземной части. Современные гибриды бальзамина проявляют высокую устойчивость к грибным заболеванием. Но при первых признаках заболевания необходимо провести обработку растений системным фунгицидом “Ревус”, “ПроФит Голд”. В открытом грунте растения периодически повреждаются тлей, уничтожить ее несложно, достаточно одной обработки инсектицидом “Кортлис”.  Гораздо труднее избавиться от паутинного клеща, который атакует растения в жаркую засушливую погоду. В качестве профилактики кустики в горшках регулярно опрыскивают водой из пульверизатора, клещу не нравятся влажные листья. Однако если вредитель уже заселился на растении, водой не поможешь. Потребуется 2-3 опрыскивания инсекто-акарицидом “Фитоверм” или “БиоКилл”. Эти же препараты помогут избавиться от белокрылки при выращивании бальзамина в комнатных условиях. Зимовка Чтобы ежегодно не выращивать бальзамин из семян, полюбившийся сорт можно забрать на зиму домой. Еще удобнее нарезать с него черенки и укоренить их. В течение зимы черенки превратятся в небольшие разветвленные кустики и станут источником для нарезки новых черенков.  В комнатных условиях бальзамин страдает от низкой влажности воздуха. Чтобы увеличить ее, горшки размещают на поддонах с керамзитом, которые наполняют водой, либо используют электрические увлажнители воздуха. В зимнее время цветам потребуется досветка светодиодными лампами.

Благодаря работе селекционеров у садоводов появляются не только новые сорта декоративных растений, а порой и новые виды. Знакомьтесь, петхоа — гибрид петунии и калибрахоа. Великолепный и непритязательный в уходе. Расскажем, как вырастить эту красоту. Описание растения Петхоа — это гибрид петунии и калибрахоа, полученный в лабораторных условиях. Результат скрещивания двух видов оказался весьма удачным. Петхоа унаследовала лучшие черты каждого из родителей.  Петхоа Бьютикал Ред Малле Петуния и калибрахоа, несмотря на внешнее сходство, относятся к разным видам, у этих растений даже количество хромосом различается: 14 у петунии и 18 у калибрахоа.  Размер цветов Петхоа имеет достаточно крупные цветы, диаметром 5-6 см, — немного мельче, чем у петунии (7-9 см), но крупнее, чем у калибрахоа (3 см). Форму цветов она унаследовала у родителей, — классический “граммофон” с широкими лепестками с округлым краем. Окраска Количество сортов петунии не поддается подсчету. Окраска лепестков представлена практически всей цветовой палитрой за исключением оранжевого и желтого. Селекционеры работают над этой проблемой, и уже вывели несколько гибридов желтой петунии. Сортов калибрахоа гораздо меньше, но их окраска радует разнообразием и включает солнечные оттенки: желтый, оранжевый, терракотовый. Для калибрахоа характерна более темная окраска зева, в тех же тонах, что и цвет лепестков или контрастная, желто-коричневая. Лепестки имеют видимую штриховку, контрастный цвет прожилок добавляет цветку декоративности. Сорта петхоа представлены широким ассортиментом окрасок. Здесь лиловый, фиолетовый, розовый, синий, красный, белый — характерные для петунии, а также желтый, оранжевый — как у калибрахоа. Продолжительность цветения Период цветения петхоа гораздо дольше, чем у петунии и калибрахоа. Новый вид отличается более высокой холодостойкостью. Молодые растения можно выносить на свежий воздух уже при +10°С. Взрослые кусты выдерживают кратковременные осенние заморозки до -3°С и продолжают цвести, в отличие от петунии, для которой первое похолодание губительно. Характер цветения Петхоа, как и калибрахоа, не завязывает семян. А поскольку растению не нужно тратить силы на формирование плодов, оно направляет все ресурсы на цветение. Петхоа цветет непрерывно в течение всего сезона. Петхоа представляет собой цветущий шар, цветение пышное, обильное. На растении одновременно раскрыто около сотни цветков. Эту особенность петхоа унаследовала от калибрахоа, за которым закрепилось разговорное название “Миллион колокольчиков”, Million bells. Приятная особенность петхоа — это способность к самоочищению. Увядшие бутоны не приклеиваются к листьям, поскольку лишены липкости. Засохшие бутоны незаметно осыпаются на землю, не требуют внимания садовода. Погодоустойчивость Петуния смотрится восхитительно, пока стоит хорошая погода. Но затяжные дожди превращают нежные цветы в поникшие “тряпочки”. После недели дождей растению приходится восстанавливаться, порой невозможно обойтись без омолаживающей обрезки. Сильные ветра также ухудшают декоративность петунии, нежные лепестки крупных цветков треплет ветром. Мелкие цветы калибрахоа гораздо лучше переносят ветра и дожди, чем петуния. Эту черту унаследовала и петхоа. Небольшие цветы устойчивы к ветрам, не повреждаются при длительных осадках.  Петхоа может расти на солнце и в полутени. На солнце лепестки не выгорают, не теряют своей яркой окраски. Расположение в полутени не влияет на декоративность, растения обильно цветут. Форма куста Сорта петунии можно условно разделить на две группы: кустовые и ампельные. Первые растут компактным кустом, у вторых побеги более длинные и гибкие, что позволяет использовать их как ампельные растения.  Калибрахоа также относится к ампельным культурам. У растения более длинные побеги, до 1,5 м. Побеги хорошо ветвятся, что обеспечивает густоту кроны и обильное цветение. Петхоа формой куста напоминает калибрахоа. Благодаря отличному ветвлению растение образует густую сферическую крону. По мере роста побеги начинают свешиваться за пределы кашпо, благодаря чему создается практически идеальная форма шара.  В начальной стадии роста полезно провести одну-две прищипки для стимуляции ветвления побегов, но можно обойтись и без этого. Петхоа самостоятельно формирует красивую разветвленную крону. При выращивании в открытом грунте, на земле, растения приобретают подушковидную форму, высота побегов 20-25 см, куст достигает в диаметре 50-80 см. Листья петхоа небольшие, ланцетные, ближе к листу калибрахоа. Они покрыты редкими волосками, но лишены неприятной липкости, характерной для петунии. Строение корневой системы У петунии мощная корневая система. При выращивании петунии в цветочных кашпо необходимо выбирать горшки очень большого размера. Объем горшка для кустовой петунии должен быть не менее 10 л, для ампельных сортов — 80-100 л из расчета на одно растение. Калибрахоа можно вырастить в небольшом объеме земли. В природе эти цветы растут в горах, где цепляются корнями в расщелины между камней. Корни нарастают медленно, поэтому большой объем горшка им не нужен и даже вреден. Корневая система петхоа хорошо развита, растение требует большого объема земли и так же требовательно к регулярным подкормкам, как и петуния. Требования к почве Петуния, как и многие садовые цветы, предпочитает рыхлую плодородную почву с нейтральной кислотностью. Растение требовательно к питанию и весьма “прожорливо”. Чтобы цветение было пышным и ярким, нужны регулярные подкормки в течение всего сезона. Требования калибрахоа к почве значительно отличаются. Пожалуй, это самая существенная разница между этими видами. Калибрахоа в природе растет на каменистых почвах с кислой реакцией, богатых железом и магнием. Растения привыкли обходиться малым количеством азота.  При выращивании калибрахоа в садовой почве растения часто хлорозят, поскольку в грунтах с нейтральной реакцией кальций затрудняет усвоение железа и магния. Садоводу приходится особенно тщательно подбирать почву, при необходимости вносить в нее кислый торф, а водопроводную воду перед поливом подкислять. Это доставляет лишние хлопоты по уходу за цветами. Петхоа к почве не предъявляет особенных требований к кислотности почвы. Отлично растет на грунтах ср слабокислой, нейтральной и даже слабощелочной реакцией.  Растение любит “покушать”, поэтому при посадке в почву вносят комплексные минеральные удобрения, а в течение сезона проводят регулярные корневые и внекорневые подкормки, каждые 10 дней. Болезни и вредители Петхоа проявляет высокую устойчивость к болезням. Растение практически никогда не поражается мучнистой росой и фузариозом. У новой культуры пока не обнаружено признаков вирусных заболеваний. В жаркую погоду петуния часто поражается паутинным клещом, а также привлекает тлю, поэтому требует постоянного внимания и обработок инсектицидами. Петхоа может обходиться без обработок, растения не привлекают вредных насекомых. Размножение Единственный недостаток петхоа, который отмечают садоводы, — это вегетативное размножение. Растение не образует семян, поэтому размножать его можно только черенкованием. Это значит, что каждый год придется вновь приобретать посадочный материал либо передерживать маточные кусты дома, чтобы весной нарезать с них черенков. Однако и здесь уже намечаются изменения. Американская компания Pan American Seeds выпустила первый сорт петхоа, который размножается семенами — Caliburst Yellow (Калиберст Еллоу) с лимонно-желтыми цветами. Сорта Все сорта петхоа появились на свет благодаря работе японских селекционеров компании Sakata. Они объединены в две сортосерии: SuperCal (СуперКал) и BeautiCal (БьютиКал), цветы последней немного крупнее.  Интересно, что на заре создания межвидовой гибрид имел более сложное название, собирательное из разных частей слов “петуния” и “калибрахоа”, — петхоа калитуния (Petchoa Calitunia), но закрепилась лишь первая часть. Растения формируют компактные шаровидные кусты высотой 25-30 см, длина побегов 30-45 см. Тип роста — полуампельный, или mounding, — побеги сначала растут вверх, затем склоняются под собственной тяжестью, образуя красивую шаровидную крону. Серия SuperCal Сортосерия петхоа SuperCal включает 8 расцветок: Crimson Red (Кримсон Ред) — малиново-красная с более темным зевом, глубокий насыщенный цвет; Cherry (Черри) — насыщенная вишнево-винная; Neon Rose (Неон Роуз) — лилово-розовая, яркая как неоновый цвет, с желтым зевом; Pink (Пинк) — розовая; Blushing Pink (Блашинг Пинк) — “застенчивая”, бледно-розовая, в пастельных тонах; Terracotta (Терракота) — кирпично-оранжевая; Light Yellow (Лайт Еллоу) — светло-желтая, более насыщенный зев и светлый кремовый край лепестков; Blue (Блю) — темно-синяя. Серия BeautiCal Сортосерия петхоа BeautiCal включает 13 расцветок: Red Maple (Ред Мэпл) — “красный клён”, алая, однотонная; Bordeaux (Бордо) — насыщенный красно-бордовая с темным зевом; Purple Dawn (Пурпл Доун) — “пурпурная заря”, насыщенно фиолетовая с контрастным жилкованием; Trailing Pink Diva (Трейлинг Пинк Дива) — “стелющаяся Дива”, похожа на Purple Dawn, отличается наличием бледно-розовых мазков. Sunray Pink (Санрей Пинк) — “солнечный луч”, насыщенная лилово-розовая, с золотистым зевом и контрастным жилкованием; Pretty Pink (Претти Пинк) — “хорошенькая”, розово-лиловая, однотонная с желтым зевом; Rose Star (Роуз Стар) — “розовая звезда”, ярко-розовая с бледно-розовыми мазками, придающими цветку форму звезды; Sunset Orange (Сансет Оранж) — “закат”, оранжево-желтая, однотонная; Yellow Sun (Еллоу Сан) — “солнце”, ярко-желтая, однотонная;, Caramel Yellow (Карамель Еллоу) — “карамель”, желтая с коричневым зевом и контрастными жилками;  Cinnamon (Циннамон) — “корица”, терракотовая, абрикосово-оранжевая с темным горлом и темными прожилками; French Vanilla (Френч Ванила) — “французская ваниль”, сливочно-белая с темным горлом и темно-желтыми прожилками; Pearl White (Перл Вайт) — “жемчужина”, белоснежная с желтым зевом Ассортимент сортов петхоа постепенно пополняется. Так, недавно на рынке появился новый сорт Power Sisters Wonder Wendy (Пауэр Систерз Вандер Венди) с белоснежными цветами. Выращивание и уход Выращивание петхоа не отличается от ухода за петунией. Выращивание из семян Единственный сорт, который можно вырастить из семян, — Caliburst Yellow F1 (Калиберст Еллоу). Поскольку петхоа менее уязвима к холодам, горшки с цветами можно выставлять на крыльцо уже в апреле, а значит, к посеву семян можно приступать в начале января. Растения расцветают примерно через 3 месяца от появления всходов. Семена петхоа имеют великолепную всхожесть. При температуре +20-22°С всходы появляются на 3-4-й день. Мелкие семена рекомендуется высевать в торфяные таблетки, кассеты или мини-парники с отдельными небольшими ячейками. Для выращивания рассады можно использовать готовый грунт на основе низинного торфа с добавлением нейтрализованного верхового торфа и перлита. По мере роста рассады саженцы несколько раз переваливают в емкости все большего размера, это необходимо для равномерного развития корневой системы. Рассаду поливают по мере необходимости, периодически подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, зеленных и овощных культур”.  Выращивание из черенков Укорененные черенки петхоа или подрощенные растения можно приобрести в садовых центрах и интернет-магазинах, а также у садоводов-любителей и коллекционеров.  После получения посылки с саженцами, необходимо полить их с небольшой дозой удобрения и обработать антистрессовым препаратом “Ботаник”, На несколько дней необходимо защитить растения от прямых солнечных лучей, чтобы они успели адаптироваться к изменению освещения. При получении растений весной можно увеличить количество посадочного материала, поскольку петхоа легко черенкуется.  От подросших растений срезают зеленые черенки длиной 3-4 см. Нижние листья удаляют, срез опудривают препаратом “КорнеСтим” и затем укореняют черенки в смеси нейтрализованного верхового торфа и перлита. На время укоренения, 3-4 недели, саженцы держат в тепличных условиях с высокой влажностью воздуха. Можно накрыть каждый куполом из прозрачного стаканчика или п/э пакета либо установить все горшочки с черенками в большой прозрачный пластиковый контейнер. Влажность воздуха поддерживается за счет регулярного опрыскивания водой крышки контейнера или купола мини-парника. Уход Петхоа может расти на солнце или в полутени. Поскольку растение предназначено для выращивания в подвесных кашпо, его используют для озеленения открытых веранд, террасы и крыльца дома, входной группы, зоны патио. Саженцы размещают в просторных горшках объемом не менее 10 л на одно растение. Горшки должны иметь крупные дренажные отверстия, на дно насыпают слой перлита. Почва для выращивания цветов в горшках должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Можно использовать нейтрализованный верховой торф с добавлением небольшого количества низинного торфа или садовой земли. Такой грунт будет оставаться рыхлым, что хорошо для роста корней. А недостаток питания компенсируется внесением комплексных удобрений в субстрат, а также регулярными корневыми подкормками. Чтобы цветы получали равномерное питание в течение всего сезона, удобно использовать удобрения пролонгированного действия. Уход за растениями заключается в регулярных поливах по мере подсыхания почвы. В жаркую солнечную погоду цветы поливают ежедневно, в прохладные пасмурные дни — по мере подсыхания грунта. В дождливую погоду можно не уносить горшки с цветами с улицы, петхоа отлично выдерживает осадки. Важно лишь следить за тем, чтобы вода в горшках не застаивалась. В течение лета растения не нуждаются в обрезке, они отлично ветвятся. Чтобы обеспечить продолжительное яркое цветение, необходимо регулярно вносить подкормки. Растения в горшках лучше подкармливать часто, раз в неделю, но уменьшенной дозой удобрения, в половину от нормы. Зимовка Чтобы сохранить полюбившийся сорт, придется забрать его на зиму домой. Взрослые кусты к концу сезона уже истощили свои ресурсы, а корневой системе слишком тесно в горшке. Чтобы не мучиться со взрослым растением, садоводы черенкуют верхушки побегов и держат саженцы под фитолампой до января.  В январе с подросших кустиков вновь нарезают черенки, чтобы заготовить посадочный материал на следующий сезон. Вегетативное размножение — единственная сложность в выращивании петхоа. Но при возможности ежегодной покупки саженцев растение не доставляет никаких хлопот.  У этого вида большое будущее, ведь он цветет гораздо обильнее, чем петуния, при этом показывает более высокую устойчивость к погодным катаклизмам и болезням. Да и срок цветения петхоа более продолжительный. Горшки с цветами будут украшать придомовую территорию до конца октября.

Место, где целый день жарит солнце, выдержит не каждое растение. Но среди цветов, злаков, декоративных кустарников найдется немало засухоустойчивых претендентов на эту территорию. «Лицом» к солнцу Растения в основном предпочитают свет и тепло. Они прекрасно растут, пышно цветут на солнечных участках. Цветы (листья у декоративно-лиственных культур), если смотреть и сравнить, ярче по окраске, больше по размеру, у некоторых сильнее аромат. И семена хорошо вызревают. Ультрафиолетовые лучи снижают шанс «подцепить» какую-нибудь грибную заразу, развиться гнили в отличие от сырых тенистых мест. Полное солнце (6-8 часов в сутки в период с 10 до 16 и больше) способны выдержать не все зеленые питомцы в саду. Если смотреть с другой стороны, можно найти минусы знойного участка. Из-за постоянного пекла садовый «житель» начинает испытывать недостаток влаги, может получить ожог листвы. В подобных зонах резкий перепад дневных-ночных температур не только рано весной, но и в начале, и конце лета. Нужно смотреть, не открыто ли пространство ветрам. Это не по нраву «гелиофитам» — любителям расти на освещаемых светилом местностях. Хорошо переносят экстремально-жаркие условия культуры, среди которых есть многолетние и однолетники. Это суккуленты с влагой в мясистых стеблях, листах, экземпляры с опушенной листвой, снижающей потерю «водных запасов». Серебристые, сизые растения, а также с тонкими узкими листовыми пластинами (травы, злаки, хвойные) имеют меньшую площадь испарения. Представители луковичных, имеющие запас питания и влаги в луковках, — солнцепоклонники. Солнцелюбивая десятка 1. Овсяница сизая Трава, образующая кустики голубовато-стального цвета. Выращивать злак в саду нужно на одном из самых светлых, теплых, сухих мест. Чем солнечней и засушливей местечко, тем ярче у овсяницы листва. Даже бедная земля не помеха. На одной территории растение способно прожить десяток лет, образовав пышный голубой «фонтанчик» высотой 30-35 сантиметров. Впишется в любой ландшафт. На нее можно смотреть и любоваться даже на голом грунте, не говоря об альпийской горке. Очень живописно выглядят несколько сизых пушистых кочек на участке, замульчированном корой или светлой галькой. На солнечной стороне стоит посадить также элимус или колосняк песчаный, похожий на голубую осоку. Эффектен зеленый великан вейник остроцветковый. У бизоньей травы оригинальные соцветия-щеточки, которые, распустившись, имеют вначале красный цвет. И куда без знакомого ковыля с его серебристо-белым опушением? Светолюбивые злаки часто родом из степи, где царствуют яркое солнце, иссушающий ветер и дефицит воды. 2. Очиток Представитель большого рода суккулентов, которые можно практически не поливать. Многолетние растения имеют окраску от зелено-серой до темно-фиолетовой. У седумов (второе название) разнообразный размер и форма толстых листьев. Особенно декоративен очиток видный. Уместно посадить в качестве бордюра, в рокарии. Очиток видный Cloud Wolker Если смотреть на молодило (также из суккулентов, относящихся к семейству толстянковых), его «накачанные» лепестки напоминают вырезанную из камня розу. Недаром зовут распростертый почвопокровник «каменной розой». Хороша ковровая посадка для солнцепека. Похожие качества у других «спартанцев»: родиолы, горноколосника. 3. Полынь Декоративные полыни Шмидта, Стеллера и другие любят солнышко. Серебристое резное лиственное кружево со сплошным белым опушением защищает растение от перегрева. «Голова» от солнцепека, засухи у них «не болит». Но артемизии (латинское название) придется ежегодно (в некоторых источниках через 2-3 года) омолаживать. То есть делить для красивого компактного вида кустика. Под стать им прелестный чистец шерстистый или «заячьи ушки», однолетняя цинерария приморская (сорт «Серебряная пыль»), ясколка. Гармоничные композиции получаются из питомцев пепельной «масти» с цветами синего, фиолетового окраса. Вероника седая, перовския, котовник, шалфей обожают свет и тепло, выносят недолгую засуху. Цинерария Также сизый оттенок листовой пластинки, как у многих гвоздик, не дает им перегреваться. Посадка на солнечных участках гарантирует насыщенность окраски цветочков и листьев, компактность кустика, хотя время цветения уменьшится. У полыни, чистеца срезают цветоносы до начала цветения: культура выглядит опрятнее. 4. Декоративный лук Аллиум (по латыни) относится к роду луковичных. Растение, как и его многочисленные «родственники», имеет запас питания и влаги в луковице. Любит солнечные лучи, в южной части участка радует пышными шапками. В затененных условиях окраска бутонов, листьев тусклее. Декоративный лук Симпатичен, непритязателен, только характерный запах не всем нравится. Особенно уместен в саду природного стиля. Рекомендуем сорт «Аквамарин», чье название подсказывает эффектный окрас. Хочется смотреть-рассматривать оригинальный «Ред Могикан». Кроме бордового колера у густых цветочных зонтиков вверху красуется гребешок. Кроме аллиумов, можно посадить в условиях солнцепека любые весенние луковичные. Крокус, мускари, пролеска, гиацинт, нарцисс, тюльпан, рябчик: все они - приверженцы солнца. Летом им на смену придут лилии. Самые неприхотливые — азиатские. 5. Лилейник Лилейник (красоднев) на пике популярности. Групповая посадка разнообразных по окраске, с простыми и махровыми цветами — смотреть и смотреть на это великолепие. Пышное и массовое цветение на ярко освещенной стороне. В полутени некоторые гибриды могут полностью не раскрыться. Лилейник При такой красоте многолетние корневищные растения исключительно неприхотливы: засухоустойчивы, жизнеспособны. В средней полосе (Москве и Подмосковье) и в более суровом климате не требуют укрытия на зиму. На сайте компании «Ваше хозяйство» множество шикарных культиваров. Одноцветные, с махровостью: огненно-красный «Мозес Фаер», желто-золотистый «Дабл Ривер Вай». Простые, с разными оттенками лепестка: «Селебрейшн оф Эйнджелс» кремовый с фиолетово-черной серединой и зеленым горлом, «Пинк Страйпс» розовый с белыми, бордовыми штрихами и желтым горлом. Среди многолетников больше тех, которые мирятся с легким затенением, полутенью и даже растут в тени. Растения для солнечных мест в саду многолетние также: пион, флокс, ирис сибирский, люпин, нивяник, рудбекия, посконник и другие. Корневище аккумулирует запасы питания и влаги. 6. Канна Красавица - «аристократка», поклоняющаяся солнцу. Ее великолепные цветы никогда не останутся без внимания в цветнике. Это высокое (до метра) растение, с какой точки не смотреть, всегда солирует. Подпись Кремово-белый «Амбассадор», розоватый «Ангел Мартин», желтый с красным крапом «Пикассо», ярко-оранжевый «Вайоминг» — от них и других сортов не отвести глаз. Канна и другие экзотичные многолетники относятся к клубнелуковичным. Это ранункулюс («Пикоти розовый»), фрезия («Махровая смесь»), тигридия («Микс»), инкарвиллея («Делавея»). Немного подзабытый, не менее прекрасный гладиолус (гофрированный белоснежный «Сноу Раффл», фиолетовый с красным центром «Вельвет Айз»). Эти растения потребуют много света и тепла, поскольку родом сортовые и гибридные виды из теплых краев. И ухода, потому как капризны. Обязательно выкапывать на зиму, храня в подвале, погребе. Немногие хотят заморачиваться. Но их расцвет в саду вызывает восхищение. 7. Солнцецвет Есть цветы с говорящими названиями, в имени которых имеется «солнце» (гелиос). Они предпочтут место под его лучами. Растение, чьи соцветия похожи на маленькие солнышки, обычно желтой или другой «масти» теплого оттенка. Миниатюрный солнцецвет (гелиантемум) чудесен своими цветиками от белой до оранжевой окраски. Цветок-однодневка, но каждый день появляется новый, и он радует неунывающим цветущим видом в июне-июле. Солнцецветы — многолетники и почвопокровники. Неприхотливы, поливают только в засуху, и азотных удобрений не давать: будут жировать вместо цветения. Гелихризум махровый (смесь), а также гелениум, гелиопсис можно посадить на клумбе, а потом сделать из сухоцветов зимний букет. После появления бутонов гелихризум и другие сухоцветы не поливают. 8. Вербена Однолетнее травянистое растение, хорошо подходящее для солнцепека. Если на него смотреть, чем-то похоже на примулу: шапочки «глазастых» цветков разных колеров. Культура не очень распространена среди цветоводов. Вербена По своему опыту знаю, как непросто выращивать рассадным способом: мелкие семена плохо прорастают, большой процент не всхожести. Но хорошая рассада порадует цветением до глубокой осени. Только обязательно прищипните, когда всходы высотой 10 см и еще пару раз на клумбе. Тогда пышный кустик гарантирован. Выведены очень декоративные гибриды. Этим летом у меня полыхала в рабатке алая вербена. Чудо! Освещенные локации предпочитают почти все однолетние цветы. Это космея, лаватера, бархатцы, календула, львиный зев, сальвия, цинния, настурция, петуния, клеома и другие. 9. Вербейник монетчатый Желто-зеленые листочки, если смотреть, схожи с монетками, поэтому и закрепилось название. Культивируется в качестве почвопокровного многолетника. Выращивать растение можно и в затенении, но яркий колер «денежек» сохраняется именно на освещенной стороне. Вербейник монетчатый Ауреа Травянистые растения с декоративной листвой предпочтительнее посадить на солнышке. Это живучка с бронзовыми, бордовыми листками, мозаичный колеус, разноцветная гейхера, мшанка с золотистыми иголочками-листиками, похожими на мох, и другие. Вербейник лучше всего растет у воды. 10. Спирея Один из садовых кустарников, для которой в саду подбирают лучшее из солнечных мест. Выбрать спирею можно на любой вкус и размер. Спирея Неон Флеш Очаровательна низкорослая японская «Golden Princess» с золотыми листьями и розово-малиновыми цветами. В мае вся в цвету, словно невеста, серая «Grefsheim», вымахивающая до двух метров. Удивляет «Shirobana»: на кусту распускаются одновременно белые и ярко-розовые цветы! Все красавицы абсолютно непритязательны. Подобное «местожительство» подойдет для роз, барбариса, сирени, чубушника, вейгелы. Как пить дать Уход за зелеными питомцами на садовых площадях под палящим солнышком имеет особенности. С началом весны здесь рано сходит снег, земля быстрее прогревается. Это хорошо, но в случае заморозков оголившееся растение рискует погибнуть. Необходимо укрыть. Когда теплолюбивое находится в «домике» с осени, может сопреть. Поэтому вовремя проветривают укрытие и убирают его постепенно. Посадка хвойников, вечнозеленых на открытых жарких территориях чревата весенними ожогами. В это время они страдают от ярких лучей. Наиболее подвержены ель «Коника», туи, можжевельники. Декоративные хвойные притеняют в опасный период (или с осени) от палящего светила. Как и вечнозеленые рододендроны. Поклонники солнечных локаций, однолетники и многолетники, не любят холодных ветров. Можно защитить клумбу от сквозняков, если посадить цветочки у стены дома или другого строения. Барьером послужат несколько кустарников поблизости, зеленая изгородь вдоль участка. Посадка растений возле стены дома, забора (аккумулируют тепло днем и отдают вечером) помогут теплолюбам легче переносить температурные контрасты. С такой ролью справляются камни в рокарии, на альпийской горке. Польза и смотреть приятно. Полив, дождевание культур на южной стороне проводят лишь ранним утром и поздним вечером. Иначе капельки воды, попавшие на растение, спровоцируют ожог. Из предоставленного списка можно с лихвой выбрать растения для «солнцепечных» мест. Надо смотреть, какое понравится культуре и хозяину и не испортит ландшафт участка.

Биденс появился в цветниках сравнительно недавно и пока знаком не всем садоводам. Выходец из Мексики, в нашем климате он выращивается как однолетник. Яркие цветы распускаются неутомимо все лето, до заморозков.  Растение засухоустойчивое, не болеет и не поражается вредителями, а значит, не доставит хлопот при выращивании. Описание растения Биденс, или череда ферулолистная, — близкий родственник знакомой нам череды трехраздельной, которая повсеместно встречается в дикой природе. Растение из семейства Астровых. Биденс Така Тука Ред Стар Возможно, вы не вспомните, как выглядит дикорастущая череда, вид у нее довольно невзрачный: мелкие желтые корзинки состоят из трубчатых цветков и выглядят как серединка ромашки, лишенная лепестков. Зато семена череды знакомы многим. Латинское название растения, — bidens, описывает форму семян и переводится как “двузубый”. И, действительно, семена череды имеют два острых зубца, своеобразные рожки, которыми они цепко хватаются за проходящих мимо путников и животных. После осенней прогулки немало времени уходит на то, чтобы очистить одежду и шерсть собаки от цепких семян череды. Череда ферулолистная произрастает как сорняк в Мексике, Южной Америке. В теплом климате она растет как многолетнее растение. Американские селекционеры значительно улучшили декоративные характеристики биденса, его цветы стали гораздо крупнее и красивее. Биденс формирует пышный разветвленный куст высотой чуть более полуметра, диаметр одного растения составляет 50-80 см. Многочисленные тонкие побеги хорошо ветвятся. Растение хорошо переносит стрижку, при желании можно формировать биденс как аккуратный цветущий шар. Резные листья насыщенного зеленого цвета создают фон для ярких цветов. Биденс Цветки биденса представляют собой простые корзинки диаметром 3-5 см. Трубчатые цветки (в центре) — желтые, короткие, а язычковые (лепестки) — крупные, с округлым краем, расположены в один ряд. В цветке 8 лепестков. Простые сорта биденса, которые можно вырастить из семян, имеют золотисто-желтую окраску. Гибридный биденс выращивается вегетативно, и здесь расцветки гораздо богаче: красный, оранжевый, лимонный, белый, розовый. Особенно интересны сорта со сложной окраской лепестков, которая придает цветку сходство со звездочкой. Побеги череды ферулолистной достаточно гибкие. При выращивании в подвесных кашпо растение формирует пышную шапку цветов, а крайние побеги изящно свешиваются наружу. Биденс отлично смотрится на подпорной стенке, а также выращивается на клумбах, создавая яркие цветовые пятна или плотный цветущий бордюр. Биденс не требователен к почве, но предпочитает рыхлый, хорошо дренированный грунт. У растения мочковатая корневая система, которая разрастается в ширину.  Выходец из тропиков, биденс предпочитает яркое солнце. Растение не боится засухи, довольствуется периодическими поливами или естественными осадками. Череда ферулолистная неутомимо цветет до сильных заморозков, выдерживает первое осеннее похолодание до -5°С и продолжает цвести, когда клумбы уже пустеют. Сорта Семена В садовых центрах можно найти семена нескольких сортов биденса, похожих между собой. Они формируют пышные кустики, цветут обильно в течение всего лета. Цветы небольшие, диаметром 2-4 см, ярко-желтой окраски. Золотой шар, Золотая ромашка, Золотистый. Черенки Наиболее декоративные сорта биденса размножаются только вегетативно, семена не сохраняют сортовые характеристики. Укорененные черенки можно приобрести в садовых центрах, интернет-магазинах, у коллекционеров и садоводов-любителей. У гибридной череды ферулолистной крупные цветы, диаметром 5 см, поэтому растения выглядят гораздо эффектнее. Цветение непрерывное, длится до октября. Растения, выращенные из черенков, расцветают немного раньше, чем сеянцы из семян. Сортосерия Bidy Boom с крупными цветками необычной окраски: — Bidy Boom Fireside — двуцветные лепестки, желтые у основания и оранжевые по краю создают видимость махрового цветка; — Bidy Boom Red Eye — красные мазки по центру желтых лепестков создают форму звездочки; — Bidy Boom BIg Yellow — крупные золотисто-желтые цветы. Сортосерия Blazing представлена несколькими яркими сортами: — Blazing Star — желто-красные “звездочки”; — Blazing Ring of Fire — огненно-красные цветы; — Blazing Embers — двуцветные лепестки, желтые у основания и абрикосовые по краю; — Blazing Volcano — оранжево-желтые двухцветные лепестки. Сортосерия Taka Tuka — компактные растения высотой 30-40 см для выращивания в кашпо: — Taka Tuka Red Glow — сияющий красный; — Taka Tuka Red Yellow Brush — красные лепестки с желтыми мазками; — Taka Tuka Orange Yellow Brush — оранжевые лепестки с желтым штрихами; — Taka Tuka Double Yellow Red Center — полумахровые желтые цветы с красным центром; — Taka Tuka Yellow Red Star — красные “звездочки” с желтой каймой; — Taka Tuka White Yellow — золотисто-желтые лепестки с белым кончиком Be Happy Red — сорт с насыщенной ярко-красной окраской. White Delight — белоснежные “ромашки”. Cupcake Banana Cream — двухцветные лепестки с нежной окраской: сливочно-желтой, как банановый крем, в центре и белой на кончиках. Pink Princess, Pretty in Pink — сорта с лилово-розовыми цветками, формой и окраской напоминающими космею.  Выращивание и уход Череда ферулолистная — теплолюбивое растение. Выращивается прямым посевом в грунт или через рассаду. Посев семян в грунт практикуется только в южных регионах, где в апреле уже можно приступить к посадке. Но и в этом случае цветение начинается только в июле. Для более раннего начала цветения растения выращивают через рассаду. Выращивание из семян У череды ферулолистной довольно крупные семена, они хорошо всходят.  Посев семян на рассаду проводят в конце марта - начале апреля, примерно за 1,5 месяца до высадки рассады на постоянное место. При выращивании рассады биденса нужно учитывать, что сеянцы часто поражаются черной ножкой из-за переувлажнения грунта. Чтобы избежать этой напасти, почву для рассады делают легкой и рыхлой. Смесь готовят из трех равных частей: низинного торфа, раскисленного верхового торфа и крупнозернистого песка. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, в грунт для рассады добавляют биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Болезнетворная микрофлора, которая вызывает полегание рассады от черной ножки, развивается при переувлажнении грунта и плохой циркуляции воздуха на уровне почвы.  Еще при посадке необходимо наполнять стаканчики землей до самого верха, чтобы уровень поверхности почвы был почти вровень с краем горшка. Загущенные посевы нужно проредить, чтобы расстояние между сеянцами было не менее 2 см. Полив проводят небольшими порциями, когда поверхность почвы подсыхает на глубину 1 см. Рассаду полезно подкормить комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады зеленных, цветочных и овощных культур”. Важный этап выращивания рассады — это прищипка точки роста. Растение прищипывают над 3-4-м листом. Боковые побеги можно также прищипнуть для улучшения ветвления. Черенкование Готовые саженцы можно приобрести в садовых центрах или выписать в интернет-магазинах. Череда ферулолистная растет довольно быстро, что позволяет увеличить количество посадочного материала путем черенкования. У подросших растений срезают верхушку высотой 3-5 см, это стимулирует ветвление саженцев, а черенки можно укоренить для получения дополнительных растений. Черенки биденса травянистые, нежные, посадку нужно проводить сразу после срезки. Срез делают острыми садовыми ножницами, скальпелем или бритвой. Свежий срез опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим” и сразу же укореняют в индивидуальные стаканчики.  Для укоренения нужна рыхлая почвенная смесь, можно использовать нейтрализованный верховой торф или кокосовое волокно. Рыхлая структура этих материалов способствует росту новых корней. Для создания парникового эффекта зеленые черенки накрывают прозрачными пластиковыми стаканчиками, в которых делают крупные отверстия для доступа кислорода. Чтобы влажность воздуха внутри мини-парников была максимальной, внутреннюю часть купола регулярно опрыскивают водой. Пересадка на постоянное место Рассаду биденса, выращенную из семян или из черенков, пересаживают на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков: в конце мая или в первых числах июня. Биденс любит открытые солнечные места, не боится жары и палящих солнечных лучей. Растение не переносит замокания корневой системы. На плотных глинистых почвах лучше размещать кустики на небольшом возвышении или на склоне, чтобы влага после дождя не застаивалась в зоне корней. При групповой или линейной посадке расстояние между саженцами — 30-40 см, такая схема размещения позволяет к середине лета получить сплошной цветущий массив. При единичной посадке кусты вырастают немного крупнее, формируют подушковидную куртину до 60-80 см в диаметре. На глинистых почвах в посадочные лунки добавляют песок, торф, компост или перегной. На песчаных почвах достаточно внести небольшое количество перегноя или гранулированное органическое удобрение. При выращивании биденса в кашпо или балконных ящиках необходимо подбирать просторные емкости, у растения развитая корневая система. Горшки и ящики должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока воды во время полива Чтобы они не забивались землей, на дно насыпают слой дренажа: керамзита, гальки, кирпичной крошки и пр. Почва для контейнерных цветов должна быть рыхлой и питательной. Для посадки используют смесь из садовой земли с добавлением раскисленного верхового торфа или кокосового волокна и перлита. Уход в открытом грунте Биденс не требователен к уходу. Молодые растения в открытом грунте нуждаются в нескольких прополках и регулярном поливе. Когда кустики разрастаются, они могут выйти на самообеспечение и довольствоваться естественными осадками. В засушливое лето биденс поливают наравне с другими однолетниками, раз в неделю. Чтобы почва дольше сохраняла запас влаги, поверхность земли мульчируют декоративной щепой, корой или другими материалами. Чтобы гибридные сорта череды показали все, на что они способы, растения необходимо регулярно подкармливать. Комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия, такие как “Здравень Турбо для цветников и клумб” (NPK=8:15:18) стимулируют продолжительное цветение и поддерживают максимально яркую окраску лепестков. Подкормки проводят каждые две недели в течение всего сезона. Современные сорта биденса хороши тем, что способны к самоочищению. Отцветшие бутоны осыпаются, а коробочки с семенами закрывает листвой новых побегов, поэтому садоводу не требуется удалять увядшие цветы. Биденс не поражается грибными болезнями и редко повреждается насекомыми. В жаркое засушливое лето паутинный клещ может повреждать растения. Определить его наличие можно по изменению окраски листьев, они становятся бурыми, мозаичными. Для уничтожения паутинного клеща растения обрабатывают инсекто-акарицидами “Фитоверм”, “БиоКилл”. Потребуется 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней. Уход в кашпо Биденс отлично растет в напольных вазонах и подвесных кашпо, в балконных ящиках. Растения хорошо переносят постоянное нахождение на ярком солнце, но требуют ежедневных поливов. Почва в горшках или балконных ящиках не должна пересыхать. В ограниченном объеме земли цветущие растения быстро расходуют запас питательных веществ, из-за чего цветение быстро идет на спад. Чтобы биденс неутомимо цвел до осени, растения в горшках подкармливают раз в неделю, используя половинную дозу комплексного минерального удобрения. Чтобы растения в кашпо выглядели более опрятно, их периодически подстригают, укорачивая излишне длинные побеги. Биденс отлично отзывается на обрезку, кустик становится только гуще и пышнее. Зимовка На своей родине, в жаркой Латинской Америке, биденс растет как многолетник, но русскую зиму он не способен перенести.  При необходимости сохранить особенно ценный сорт в сентябре растение выкапывают из открытого грунта и пересаживают в просторный горшок. Кустики коротко подстригают и профилактически обрабатывают от вредителей. Сохранить биденс в комнатных условиях непросто, растение будет сильно вытягиваться. Оптимальные условия для зимовки — круглогодичная теплица или прохладная светлая комната, утепленная лоджия, где температура держится в пределах +10-15°С. В течение зимы кустики умеренно поливают, не позволяя почве полностью пересыхать. Маточные кусты используют для черенкования. Зеленые черенки нарезают в конце января - начале февраля и укореняют. К началу нового сезона можно получить большое количество посадочного материала.