Огород

Почти в каждом огороде можно увидеть это растение с огромными листьями, похожими на листья лопуха. Это ревень – многолетнее растение из семейства Гречишные, в природе обитающее в Азии. Ревень одновременно выполняет несколько задач – его применяют в кулинарии и как лекарственное растение. А также ревень может быть прекрасным декоративным элементом в саду. Рано весной из земли появляются толстые красноватые почки ревеня. А как только потеплеет, начинают быстро расти листья на толстых мясистых черешках – и уже в конце мая их можно срезать для приготовления вкусных пирожков и первого в сезоне варенья. Чем полезен ревень Ревень богат многими полезными веществами. В нем содержатся витамины К и С, калий, минералы - железо, кальций, фосфор, магний, а также пектин и рутин, гликозиды. Сахаров в нем мало, органические кислоты составляют 3,5%, среди которых важную роль играют яблочная и щавелевая кислоты. Целительными свойствами обладает китайский ревень, лекарственным сырьем которого считается корень. Главное свойство корня ревеня – регуляция деятельности желудочно-кишечного тракта. В больших дозах он работает как мягкое слабительное, при приеме небольших доз он будет действовать как вяжущее средство. Также ревень проявляет желчегонные свойства. Также он обладает антиоксидантным, противовоспалительным и противомикробным свойствами, оказывает на организм общеукрепляющее действие. Кому противопоказан Но использовать ревень нужно с осторожностью. В нем содержится много щавелевой кислоты в форме оксалата кальция – в основном в листьях, но и в стеблях тоже имеется. Большое количество этого вещества способствует накоплению кристаллов оксалата в организме, что может привести к образованию камней в почках, и к такой болезни как подагра. Особенности выращивания Вырастить ревень не сложно и ухаживать за ним тоже. Как и куда сажать ревень Для ревеня подойдет открытое солнечное место, но также он хорошо будет расти на полузатененном участке. Не стоит сажать ревень в густую тень – в таком месте у него будут расти тонкие и длинные стебли. Растение предпочитает плодородные, рыхлые, увлажненные почвы. Для одного куста ревеня понадобится площадь не менее 1 кв. метра. К посадке приступают весной или осенью. На выбранном месте готовят почву для посадки, глубоко и тщательно перекапывая и удаляя корни сорняков. В песчаные почвы следует внести ведро листового перегноя. Посаженные корневища ревеня поливают и мульчируют компостом с добавлением роговой стружки. Сверху можно присыпать измельченной корой для защиты почвы от высыхания. На одном месте ревень может расти до 15-20 лет. Советы по уходу Ревень растение неприхотливое, он не требует постоянной заботы, но особое внимание ему нужно уделить весной, в начале роста. В это время растение нуждается в хорошем поливе и подкормках. Можно использовать комплексные минеральные удобрения, такие как «Здравень Турбо универсальный» и «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Важно и постоянное мульчирование кустов ревеня органикой – перегноем или компостом с роговой стружкой. Если в мае стоит сухая и жаркая погода, растения нужно обязательно поливать – желательно, чтобы почва под кустами всегда оставалась влажной. После последнего сбора урожая в июне следует дать подкормку органическим удобрением. Если ревень рано выбросил цветоносные побеги, их следует выломать, чтобы растение не тратило силы и питательные вещества на их рост, цветение и формирование плодов. Осенью, после первых заморозков листья ревеня срезают. Растение чрезвычайно морозоустойчиво и не нуждается в укрытии. Размножать ревень можно простым делением весной или осенью, при этом не обязательно выкапывать весь куст, достаточно отрезать от куста часть с приростами и пересадить в другое место. Кроме того, ревень сам может размножаться корневыми отпрысками. Также размножают ревень с помощью семян. Когда можно собирать урожай В первый год после посадки не стоит собирать урожай черенков ревеня. Нужно дать растению приняться и как следует разрастись. Собирать первый урожай можно на второй, а лучше на третий год после посадки. К этому времени куст ревеня может дать уже много сильных и толстых стеблей. Сбор урожая черенков проводят в течение мая-июня – в зависимости от региона. Листья ревеня лучше не срезать, а вырывать резким движением, слегка выкручивая. На протяжении сезона можно собрать до одной трети листьев, в крайнем случае половину. Не следует собирать слишком много листьев, чтобы не ослабить растение. Закончить сбор урожая следует до конца июня. Нежелательно собирать листья ревеня летом, чтобы не ослабить растение, к тому же, в это время в нем сильно возрастает содержание щавелевой кислоты, что делает его опасным для употребления. Можно ускорить получение урожая сочных черешков, если рано весной устроить над посадками ревеня временное укрытие из дуг и укрывного материала. Сорта Огрский 13. Растения высотой до 80 см, среднеспелого срока созревания. Черешки длиной 70 см, диаметром 2–4 см, масса некоторых может быть 300–350 г. Виктория. Растения высотой около 70 см, раннего срока созревания. Черешки длиной 50-60 см, не имеют желобка, окраска у основания до середины красновато-фиолетовая. Тукумский 5. У растения темные волнистые листья, черешки длиной до 50 см отличного вкуса. Цветоносных побегов образуется мало. Алтайские зори. Ранний сорт – красные черешки массой около 120 гр можно собирать через 28 дней после всходов. Московский 42. Сорт раннего срока созревания образует толстые крупные черешки до 55 см длиной. Вкус отличный. Ревень - что приготовить из него. Лучшие рецепты. Добавить в суп Из ревеня можно сварить зеленый весенний суп, рецепт очень простой. Что нужно: любое мясо, ревень (листья и стебель), картофель, яйцо, лук, морковь, зелень укропа, петрушки и лука, хмели-сунели, лавровый лист. Приготовить мясной бульон, добавить порезанный кубиком картофель. Спассеровать лук и морковь, добавить порезанный кубиками стебель ревеня. В конце пассерования добавить порезанные листья. Когда картофель почти готов, в суп добавляют пассеровку, взбитое яйцо, зелень (укроп и лук) и доводят до кипения. Кладут лавровый лист и хмели-сунели. Подают к столу со сметаной. Добавить к мясу Отличный рецепт мяса свинины в маринаде с ревенем. Понадобится по 500 г свинины и черешков ревеня, Один апельсин, Кусочек корня имбиря (2 см), Любой салатный лук (можно шалот) - 40 г, 50 г оливкового масла, 1 ст. ложка сахара (лучше коричневого), Соль по вкусу. Свинину взять нежирную, порезать крупными кусками и положить в миску или кастрюлю. Приготовить маринад из 2 ст. ложки бальзамического уксуса, 3 ст. ложек соевого соуса и 1 зубчика чеснока. Залить маринадом мясо, хорошо перемешать и поставить мариноваться в холодильнике на 1-2 часа, можно дольше. Духовку разогреть до 180 градусов. Свинину с маринадом выложить на фольгу, завернуть, положить на противень и отправить в духовку на 40 минут. После чего выключить и оставить мясо на 30 минут в духовке. Затем вынуть. Лук почистить и порезать кубиками, обжарить в масле 2 минуты, добавить к нему очищенный и порезанный имбирь и жарить еще 3 минуты. В последнюю очередь добавить порезанный ревень и выжать сок апельсина. Все перемешать и потушить 5-7 минут под крышкой. Свинину переложить в форму для запекания, по краям положить подготовленные овощи с ревенем. Присыпать коричневым сахаром и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Добавить в пирожки Пирожки из дрожжевого теста и с начинкой из ревеня сделать очень просто. Стебли ревеня очищают, нарезают и засыпают сахаром, перемешивают. Из теста разделывают лепешки для пирожков, кладут начинку, защипывают и выпекают в духовке. Можно сделать открытый пирог с ревеневой начинкой. Сварить варенье Из черешков ревеня можно сварить прекрасное варенье, притом самое первое в сезоне. Особенно вкусным оно получается, если к ревеню добавить другие ингредиенты – ягоды или фрукты. Можно добавлять яблоки, клубнику, или смесь разных фруктов. Рецепт такого варенья Ревень - 1,5 кг Смесь разных фруктов (абрикосы, киви, яблоки, бананы) - 0,8 кг Вода - полстакана Сахар - 1,8 кг Вишневые листья – 20-25 штук. Черешки ревеня вымыть, почистить и нарезать кусочками по 2 см. Сложить в кастрюлю для варки и всыпать весь сахар, перемешать и оставить на 30 минут. Добавить воду и приготовленные и порезанные фрукты, вымытые листочки вишни (обязательный ингредиент). Все перемешать, поставить на плиту и довести до кипения, после чего снизить огонь и варить минут 20, снимая пену. Вынуть листья и разлить горячее варенье по стерилизованным банкам.

Щавель растет в каждом огороде - этот многолетний овощ не требует много места и внимания, зато первые зеленые щи из щавеля и вкуснейшие пирожки можно готовить на протяжении всего лета. Это род растений из семейства Гречишных включает от 125 до 200 видов, произрастающих на всех континентах. Наиболее широко в природе распространен вид щавель обыкновенный, он же щавель кислый, именно этот вид произрастает на наших огородах. Польза и вред щавеля Дикие виды щавеля стали использовать в пищу еще в XII веке, а выращивать повсеместно на огородах стали в XVII веке. Это растение не только имеет приятный кислый вкус, но и содержит множество полезных веществ, в том числе витаминов. В прошлые века его ценность заключалась в способности предотвращать страшное заболевание, связанное с недостатком витамина С – цингу. Какие вещества находятся в щавеле: витамины А, В2, Р, аскорбиновая кислота, биофлавоноиды, различные минеральные соли, органические кислоты. Применяют отвары и настои из щавеля как желчегонное средство и при геморрое. В небольших количествах он обладает закрепляющим действием, при употреблении же большого количества сырых листьев они дадут обратный эффект – слабительный. Также является противоглистным средством. Обладает щавель и противовоспалительным,ранозаживляющим и бактерицидным действием. Но употреблять щавель, особенно сырой, нужно с осторожностью. Кислый вкус растению сообщает щавелевая кислота, и при поступлении в организм в большом количестве она способна создавать кальциевые соли, что может привести к образованию камней в почках. Лучше всего есть сырые листочки щавеля рано весной, когда он только показался из земли – в молодых листьях этой кислоты содержится мало. Противопоказано употреблять в пищу щавель при заболеваниях: воспаление органов ЖКТ, нарушение солевого обмена, заболевания почек, туберкулез. Щавель. Выращивание и уход в открытом грунте Вырастить щавель несложно. Почва и сроки посадки Хотя щавель культура теневыносливая, но посадить его лучше на открытом солнцу месте или в легкой полутени. Щавель растение влаголюбивое, но избыточнойсырости он не любит, поэтому грядку следует расположить там, где ее не будет заливать весной талыми водами и летом во время дождей. Почва должна быть слабокислой реакции, нравятся растению легкосуглинистые, плодородные земли. Не подходят щавелю супесчаныеи карбонатные почвы, на них он расти не будет. Следует позаботиться и о хороших предшественниках, которыми для него будут морковь и свекла, томаты и перцы, огурцы и капуста, редис и лук. Но лучше всего сажать щавель после зеленных культур. Сроки посадки щавеля зависят от способа размножения. При выращивании семенами, посев можно проводить весной и летом, а также поздней осенью (под зиму). Чтобы все время иметь свежую молодую зелень, щавель можно сеять в течение сезона через 3-4 недели. Грядку под посадку щавеля лучше подготовить заранее. Осенью почву тщательно перекапывают, выбирая корни сорняков. Предварительно под перекопку вносят комплексные удобрения - из расчета 20-25 г на 1 кв. метр площади. Если почвы бедные, вносят органику – полведра компоста или перегноя на ту же площадь. Весной почву боронят и приступают к посадке. Семенное и корневищное размножение Семенами На подготовленной грядке делают борозды на расстоянии 30-35 см, хорошо проливают и раскладывают семена, стараясь не загущать. Затем присыпают почвой слоем 1-2 см и прикатывают, чтобы увеличить соприкосновение земли с семенами. Щавель растение холодостойкое и всходы начнут появляться уже при температуре +4…+5°С спустя 1-2 недели после посева. Чтобы сохранить влагу и ускорить прорастание семян, после посева можно накрыть грядку агроволокном. При выращивании щавеля из семян у растений нарастает большая розетка крупных листьев, которые долгое время остаются сочными и сохраняют приятный вкус, их цветение и старение наступает значительно позже. Корневищами Вегетативное размножение щавеля проводят делением разросшегося куста весной или осенью. Его выкапывают и разрезают на части, оставляя на каждой 3-4 почки и корни. Деленки высаживают на подготовленной грядке в ряд через 30 см, между рядами можно оставить 35-40 см. Советы по уходу Щавель довольно неприхотливоерастение, но для формирования хорошей листовой массы ему необходим некоторый уход, заключающийся в прополках, поливах и подкормках. При посеве семенами после появления всходов молодые сеянцы нужно регулярно поливать и рыхлить, одновременно удаляя сорняки. Через некоторое время посадки прореживают, оставляя кустики через 20-25 см. Щавель любит влагу, но переувлажнять посадки не стоит. Для сохранения влажности лучший вариант - мульчирование почвы между растениями органической мульчей (перегной, торф, перепревшие опилки, солома). В регионах с холодной зимой с малым снежным покровом щавель на зиму следует замульчировать хорошим слоем органики. Подкормки Если при подготовке грядки в почву были внесены необходимые удобрения, то в первый год подкармливать растения не стоит. К подкормкам приступают на следующий год, давая весной азотное удобрение Мочевину, а затем комплексное удобрение. Хороший вариант – специальные удобрения «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур» и «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». В качестве органической подкормки можно использовать Куровит – гранулированный куриный помет. Осенью можно внести калийные удобрения, подойдет Древесная зола гранулированная. Борьба с болезнями вредителями Чаще всего щавель может поражаться настоящей и ложной мучнистой росой – особенно в случае чрезмерного переувлажнения почвы, например, в дождливое лето. Гораздо реже может быть поражение ржавчиной, пятнистостями, серой гнилью. Для предупреждения болезней прежде всего следует проводить профилактические мероприятия: Соблюдать правила агротехники; Поддерживать посадки в чистоте от сорняков; Не допускать загущения; Применять мульчирование; Для профилактики опрыскивать биофунгицидами; При появлении признаков мучнистой росы провести обработку 1%-ным раствором бордосской жидкости после срезки листьев. Есть у щавеля и вредители, повреждать его могут листоеды, щавелевый пилильщик, тля и озимая совка. Корни могут поражать личинки жука проволочника. Если соблюдать все правила агротехники, то обычно повреждения вредителями не бывают массовыми, чаще могут поражаться отдельные растения. Применять химические препараты нежелательно, при обнаружении первых вредителей нужно использовать отвары инсектицидных растений (чеснок, лопух, помидорная ботва, чистотел). Проводить обработки следует после срезки листьев. Сбор урожая При осенней посадки щавеля, первую срезку листьев можно проводить с середины мая. При весеннем посеве собирать урожай сочных и нежных листьев можно будет с середины июня. В дальнейшем срезку проводят по мере нарастания листвы. Длина листьев для срезки должна быть не менее 12 см. Какой сорт щавеля лучше сажать Никольский Сорт раннеспелый, дает срезку первого урожая через 40-45 суток после всходов. У куста крупная розетка диаметром 35—45 см, состоящая из28—36 широких листьев зеленого цвета до 38 см длиной. Санькина любовь Среднеспелый сорт обладает уникальными диетическими свойствами и отличным вкусом. Первую срезку можно проводить через 43-47 дней после всходов. Розетка образована множеством мелких светло-зеленых листьев; в диаметре она составляет 38-40 см, высота не превышает 28 см. Ценность сорта в содержании многих полезных веществ, в том числе большого количества витамина С, очень приятном слабокислом вкусе и высокой урожайности. Легенда Сибири Сорт раннего срока дает первую срезку через 39-42 после всходов. Один из лучших слабокислых сортов щавеля (кислотность не превышает 0,3%). Образует розетку листьев диаметром 24-26 см, и не более 30 см высотой. Крупные листья очень сочные и нежные, не теряют эти качества долгое время, после срезки быстро отрастают. Урожайность высокая. Красавчик Вид растения соответствует названию – розетка высотой около 30 см и диаметром 35-42 см образована крупными, очень красивыми листьями темно-зеленого цвета. Сорт ранний – дает срезку через 38-42 дня после всходов. Листья обладают уникальным вкусом, очень нежные и сочные, кислотность понижена. Сорт отличается высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям и к корневым гнилям. Бабушкины пирожки Сорт среднеспелый (урожай листьев можно собирать через 45-53 дня). Небольшие розетки диаметром 15-20 см образованы светло-зелеными крупными листьями, имеющими слабокислый вкус, сочными и нежными с высоким содержанием витаминов. Сорт устойчив к плохим условиям погоды, хорошие урожаи будет давать 3-4 года после посадки. Чемпион Среднеспелый сорт с розеткой высотой 37-40 см, образованной темно-зелеными листьями удлиненно-овальной формы. Урожайность высокая – до 5-7 кг с одного кв. метра. Сорт хорошо переносит неблагоприятные условия. Крупнолистный Сорт раннего срока (зелень готова к уборке через 28-37 дней от всходов). Листья крупные, удлиненно-овальные, светло-зеленого цвета. На вкус кислые, нежные и сочные. Сорт устойчив к цветушности. Широколистный Сорт среднего срока созревания (зелень готова к уборке через 45-53 дня после всходов). Листья длиной до 14 см шириной около 10 см образуют рыхлую розетку. Устойчивый к цветушности и неблагоприятным условиям, высокоурожайный сорт. Что можно приготовить из щавеля Из сочных кисловатых листьев щавеля можно приготовить много замечательных блюд. Щи Зеленые щи из щавеля можно готовить на мясном бульоне или постные, но обязательным ингредиентом в них должны быть яйца. Предлагаем рецепт мясных щей из щавеля. Что нужно: 2,5 л воды 500 г свинины на косточке 2 картофелины, морковь и лук – по 1 штуке, листья щавеля – 70 гр, 3-4 яйца, специи. В холодную воду положить мясо, довести до кипения и варить 1 час. Затем процедить бульон и положить в него мясо. Добавить порезанный картофель и снова поставить варить. Морковь и лук порезать и слегка спассеровать. Отварить яйца и порезать произвольно. Незадолго до готовности картофеля положить в щи поджаренные овощи и яйца. Когда все будет готово добавить порезанный щавель, специи, довести до кипения и убрать с огня. Подавать щи со сметаной. Холодный суп Что нужно: 2-3 картофелины, 3 свежих огурца, 1 луковица, 1 пучок листьев щавеля, 150 гр сметаны, 3-4 куриных яйца, по пучку зеленого лука и петрушки, 1 ст. ложка соли. Картофель и лук порезать и отварить в соленой воде, под конец варки положить порезанный щавель и снять с огня, остудить. Огурцы, яйца, зеленый лук и петрушку порезать и добавить в суп. Подавать суп со сметаной. Салат Со щавелем можно приготовить много вкусных витаминных салатов. Предлагаем такой рецепт. Салат со щавелем, огурцами и оливками Что нужно: 200 гр листьев щавеля, 1 свежий огурец, половина луковицы, по 5 штук оливок и маслин без косточек, несколько веточек укропа, 2 ст. ложки оливкового масла, перец и соль по вкусу. Нарезать щавель, огурцы, оливки и маслины, укроп. Добавить соль, перец и масло, перемешать. Посыпать салат тонко порезанным зеленым луком. Начинка для пирожков Из щавеля можно приготовить замечательные пирожки. Тесто может быть любым – дрожжевым или слоеным. Начинки также могут быть разные – сладкие и соленые. Несладкая начинка 300 гр листьев щавеля, 1 луковица, соль и молотый перец по вкусу. Лук мелко порезать и пожарить на растительном масле. Добавить порезанный щавель и еще немного пожарить. Добавить соль и перец, перемешать. Сладкая начинка 200 гр щавеля, 1 ст. ложка крахмала, 5 ст. ложек сахара. Щавель нужно отбить молоточком, добавить сахар и крахмал, перемешать. Начинка готова. Еще один вид сладкой начинки – добавить к щавелю варенье вместо сахара, посыпать крахмалом и перемешать. Заливной пирог со шпинатом и щавелем Для теста: 3 яйца, 300 гр сметаны, 0,5 ч. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 10 гр разрыхлителя. Все ингредиенты положить в миску и взбить венчиком. Для начинки взять пучок зеленого лука и пучок шпината, порезать. Хороший пучок щавеля также порезать и добавить к зелени, туда же положить 4 вареных порезанных яйца. Добавить молотый перец и немного растительного масла, перемешать. В форму для выпекания вылить половину теста, положить начинку и вылить остатки теста. Сверху посыпать черным кунжутом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

Томаты – культура, которую выращивает едва ли не каждый садовод. У опытных дачников безусловно есть любимые сорта и гибриды. Но всегда хочется вырастить и попробовать что-то новенькое: авось список «лучших» пополнится новыми разновидностями.  Приступая к выбору сорта или гибрида, ориентироваться нужно сразу на несколько факторов: где будут расти помидоры, когда планируется получить первый урожай, какими характеристиками он должен обладать, на что пойдут собранные томаты. Мы подготовили большую статью о том, какие томаты бывают: классификации видов, групп и сортов. Рассмотрим и наиболее популярные сорта, относящиеся к каждой из категорий. Читайте, изучайте и выбирайте для себя новых претендентов на звание «лучших». Виды томатов по высоте Наиболее простую классификацию томатов по высоте можно представить себе так: низкорослые и высокорослые. В действительности она чуть шире и включает в себя 5 групп. Индетерминантные Это помидоры с неограниченным ростом главного стебля. Они растут в течение всего теплого сезона и в благоприятных условиях могут вымахать выше двух метров. В стадию плодоношения такие растения вступают чуть позже других, потому что им нужно больше времени для набора зеленой массы. Зато урожай с них получается обильным: на одном кусте может быть и по 40 кистей. Индетерминантные томаты нуждаются в опоре или подвязке, требуют регулярного пасынкования. Чаще их выращивают в теплицах, в южных регионах возможна посадка и в открытом грунте. Примеры индетерминантных сортов и гибридов: «Третьяковский F1», «Обольститель», «Андреевский сюрприз». Супердетерминантные Имеют ограниченный рост: завершают свое развитие, когда сформируют три кисти и достигнут определенной высоты  (обычно не более 40–60 см). Такие растения начинают плодоносить раньше остальных, часто уже через 50–70 дней после посадки, и делают это в течение короткого времени, давая один массовый урожай. Даже в северных регионах супердетерминантные сорта успевают отдать урожай. Супердетерминантные томаты идеально подходят для выращивания в условиях ограниченного пространства: в теплицах и парниках, под временным пленочным укрытием, на балконах или на маленьких садовых участках. Они не требуют подвязки и пасынкования, просты в уходе. Популярные сорта: «Геркулес», «Белый налив 241». Детерминантные Детерминантные томаты останавливаются в росте после формирования 4-5 кистей. Кусты получаются невысокими (до 1 метра), но весьма густыми. Растения отличаются ранней и дружной отдачей урожая: томаты созревают фактически одновременно, что упрощает процесс сбора. Особенно это актуально в случае, если урожай планируется пустить на консервацию.  Детерминантные томаты идеальны для холодных регионов с коротким теплым периодом. Их можно выращивать и в закрытом грунте, и в контейнерах, и в домашних условиях. Многие сорта не требуют пасынкования и вовсе, некоторым может потребоваться лишь единичное удаление боковых побегов.  По отзывам многих садоводов продуктивными и неприхотливыми детерминантными сортами являются: «Санька», «Семеновна», «Бульдог». Полудетерминантные Полудетерминантные томаты – нечто среднее между детерминантными и индетерминантными. Они растут быстро и активно, вытягивание вверх заканчивается после формирования 8-10 соцветий. Итоговая высота кустов редко превышает 2 м. Созревание плодов позднее, но равномерное. Полудетерминантные томаты – отличный вариант для тех, кто хочет собирать урожай небольшими партиями до самой осени, но не имеет желания или возможности выращивать высокорослые индеты. Выращивать полудеты лучше в теплицах, формируя в 2 стебля. Популярные гибриды: «Энерго F1», «Гамаюн F1». Штамбовые Штамбовые томаты имеют крепкие и мясистые стебли высотой до 60 см. Они отлично выдерживают урожаи и не нуждаются в опорах и подвязке. Сильные ветра им тоже не страшны, а потому эти помидоры часто выращивают и в открытом грунте. Кустики получаются компактными, но весьма густыми: листья и завязи располагаются ближе друг к другу, чем у других помидоров. Штамбовые томаты часто относят в ранг «для ленивых»: они не требуют формирования и пасынкования, не отличаются особой прихотливостью. Любимые многими дачниками сорта: «Бамбини F1», «Челнок», «Боец». Классификация по срокам созревания Сроки созревания урожая – один из ключевых факторов выбора сортов томатов. В зависимости от них выбирают сорта для теплицы и открытого грунта конкретного региона, определяют сроки посева. Ультраскороспелые сорта Они дают урожай уже через 75-80 дней после появления всходов. Чаще всего это супердетерминантные растения, плоды которых имеют небольшие размеры и характерную кислинку. Ультраскороспелые томаты сидят в почве совсем недолго, к тому же в условиях короткого светового дня. Этим и объясняется отсутствие сладости и легкая кислинка во вкусе. Ультраскороспелые сорта и гибриды: «Для внучат F1», «Миллионер F1», «Сибирская гирлянда F1». Раннеспелые сорта Срок их созревания – 90-95 дней. В отличие от ультраскороспелых томатов, ранние уже не такие кислые, более нежные и сочные. Сами кустики могут быть как низкорослыми, так и среднерослыми. Чаще это штамбовые или детерминантные разновидности. Популярные сорта: «Златоуст», «Веселая компания», «Взрыв». Среднеранние сорта С момента появления первых всходов до первого сбора урожая проходит 95-105 дней. Это универсальные сорта, пригодные к выращиванию в теплице и открытом грунте, в большинстве регионов России. Примеры сортов: «Пинк Буш F1», «Снежана», «Лорд». Среднеспелые сорта Они созревают на 110-120 день после появления всходов. Растениям требуется больше света, зато они дают сладкие и сочные помидоры. Среднеспелые сорта крайне универсальны: их можно выращивать в теплице и на открытых грядках, использовать на еду в свежем виде и пускать на консервацию. Среди всего многообразия среднеспелых сортов и гибридов можно найти те, что будут стойко переносить жару и засуху южных регионов, успеют дать урожай в условиях непродолжительного лета северных областей. Востребованные сорта: «Воловье сердце», «Ракета», «Клеопатра», «Мегадор». Позднеспелые сорта В эту группу относят все томаты со сроком созревания более 120 дней. Чаще это высокорослые разновидности, требующие тщательного внимания и особого ухода. Выращивать их разумнее в теплице: в условиях открытого грунта урожай просто не успеет вызреть. Преимущество позднеспелых томатов – длительные сроки хранения: плоды имеют плотную мякоть и толстую кожицу, благодаря чему хранятся гораздо лучше остальных.  Популярные сорта: «Волгоградский 5/95», «Джина ТСТ», «Геркулес», «Бобкат F1». Классификация томатов по цвету Цвет – это не только про красоту и внешнюю аппетитность помидора, но и про его состав. Поэтому выращивать «цветные» томаты стоит не только для разнообразия, но и для обогащения организма полезными элементами. Существуют несколько разновидностей томатов по окрасу кожицы и мякоти. Красные Красный – классический и привычный всем окрас помидора. Такой цвет плодам придает ликопин. Это вещество – натуральный антиоксидант, обезвреживающий свободные радикалы. Ликопин также снижает уровень холестерина в крови, улучшает обмен веществ, укрепляет костную ткань. Традиционные сорта красных помидоров: «Медвежья лапа», «Майский», «Флажок», «Данко». Розовые Розовые помидоры являются самыми полезными в плане пищевой ценности. Они содержат оптимальное количество сахаров, сухих веществ и органическим кислот, чем и обязаны сладкому вкусу, нежной и сочной консистенции.  Лучшие сорта розовых томатов: «Родничок F1», «Розовое чудо F1», «Каскадный УД», «Розовые вершины F1». Желтые и оранжевые Желтые и оранжевые помидоры богаты каротиноидами (бета-каротином и ликопином), витаминами C и группы B, клетчаткой, калием и магнием. Они полезны для поддержания здоровья зрения, кожи, иммунной системы и сердца. Желтые помидоры здорово «разбавляют» овощные салаты, делают их еще более аппетитными на вид. Хорошо зарекомендовавшие себя сорта: «Олеся», «Солнечный десант», «Миловичка», «Хурма», «Стеша F1». Фиолетовые Фиолетовые томаты богаты антоцианами. Эти вещества укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск инсульта и хронических заболеваний, улучшают память, помогают поддержать нормальный уровень сахара в крови. К тому же фиолетовые помидоры всегда очень сочные, сладкие и мясистые. Чаще фиолетовую окраску имеет не весь плод целиком, а лишь верхняя его часть. Популярные сорта: «Вишенка черная», «Маризол фиолетовый», «Черника». Черные Как и фиолетовые, эти томаты богаты антоцианами. Чаще они бывают не совсем черные, а красно-коричневые или черно-фиолетовые. Популярные сорта – «Нуар Коктейль F1», «Шоколадный». Зеленые Зеленые помидоры могут выглядеть не так аппетитно, ведь они кажутся незрелыми. Но в действительности по вкусу они ни в чем не уступают красным томатам. В мякоти и кожице зеленых помидоров отсутствуют ликопин и антоциан, что делает эти плоды гипоаллергенными и безопасными абсолютно для всех. Достойные сорта и гибриды: «Юннат», «Ирландский ликер F1», «Сибирский конфитюр F1». Белые Это не очень распространенная, но интересная группа сортов, которая отличается от привычных красных и розовых томатов. Белый цвет плодам придает антоксантин – вещество, укрепляющее стенки сосудов, способствующее восстановлению мышц, профилактирующее болезни глаз и кожи. Полюбившийся многим дачникам сорт белых томатов – «Белый зубр». Классификация томатов по размерам По размеру томаты бывают: Черри (средняя масса одного плода – 15-20 г) – это маленькие помидорки, полюбившиеся многим за сочность и сладкий вкус. Чаще черри бывают красного цвета, но встречаются и белые, и желтые сорта. Рекомендуем обратить внимание на томаты черри сортов: «Зимняя вишня F1», «Вишня желтая», «Бамбини F1», «Вкусника». Коктейльные – они имеют небольшие плоды массой 40-60 г, насыщенный аромат и сладко-кислый вкус. Их едят в свежем виде и используют для консервации. Популярные коктейльные сорта: «Нуар Коктейль F1», «Челябинский засол», «Кубышка». Среднеплодные – наиболее обширная группа, включающая все сорта, плодоносящие помидорами массой 60-200 г. Среди них можно найти сладкие и кислые, красные и черные томаты, для употребления в свежем виде и для консервации. Крупноплодные (биф-томаты) – это сорта, дающие крупные и мясистые помидоры массой более 200 г. Такие томаты лучше всего использовать на еду, а не для переработки. Потому что они очень вкусные, сочные и ароматные. Из всех биф-томатов термическую обработку лучше всего переносят красные: их можно пустить на приготовление томатных соков и паст. Самые популярные сорта биф-томатов – «Бычье сердце», «Воловье сердце», «Девичий румянец F1», «Шальная императрица». Виды томатов по форме Классификация по форме плодов наиболее очевидная. Тут все просто: какой формы плод, такая и разновидность. По форме различают следующие томаты: Круглые: «Огни Челябинска», «Сибирская гирлянда», «Королевский». Плоско-округлые: «Красный чемпион», «Томанго». Сердцевидные: «Мон Амур F1», «Мишка косолапый», «Слонопотам». Грушевидные: «Станичник», «Шеф». Перцевидные: «Перцевидный оранжевый», «Ялик». Сливовидные: «Новичок», «Бенито F1», «Боец». Ребристые: «Полковник», «Китайка медовая», «Африканец». С носиком: «Красный купол», «Ревизор». Классификация томатов по предназначению Классификацию томатов можно произвести и потому признаку, для использования в каких целях лучше всего сгодится собранный урожай. Для употребления в свежем виде Сюда отнесем томаты с наиболее яркими вкусовыми качествами, которые хуже переносят термическую обработку. Это мясистые, сочные и ароматные помидоры, которые прямиком с грядки можно отправить на стол. Салатными томатами являются «Малиновая заря», «Верные друзья F1», «Братан F1», «Геркулес», «Буденовка». Для переработки Томаты для переработки должны быть сочными, мясистыми, с небольшим количеством семян. Именно они лучше всего подойдут для приготовления сока, томатной пасты, лечо и других заготовок. В процессе переработки плоды бланшируют, а потому для удобства приготовления они в идеале должны иметь еще и тонкую кожицу. Лучшие томаты для переработки: «Майор», «Фермер F1», «Министр». Для консервирования Консервировать в цельном виде лучше небольшие томаты правильной округлой формы, с толстой кожицей и плотной мякотью. Они не растрескаются в банках, сохранят свою сочность и вкус. Идеальный вариант для консервации – коктейльные томаты или черри: их удобно фасовать по банкам. Для маринования и засолки отлично подойдут помидоры сортов «Астраханский», «Челябинский засол», «Арапчонок F1», «Кураж F1». Универсальный  Томаты универсального назначения хороши тем, что отлично подходят и на еду в свежем виде, и на переработку, и на консервацию. Такие сорта рекомендуется выбирать тем дачникам, у кого небольшие участки, и нет возможности выращивать отдельный сорт под каждое назначение. Популярные томаты универсального назначения: «Дастархан», «Клеопатра», «Майский», «Фруктаринка F1». Как вы видите, различных видов и типов томатов превеликое множество. Опирайтесь на данную классификацию в процессе выбора сортов и гибридов для посадки. И тогда подобранная разновидность точно будет соответствовать вашим запросам, оправдает все ожидания и даст ровно тот урожай, на который вы рассчитываете!

Получить крупные, крепкие и сочные головки репчатого лука можно двумя способами: посадив знакомый всем севок или посеяв чернушку. Чернушка – не что иное, как семена репчатого лука, созревшие в луковой стрелке.  У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их, тонкости посадки лука севком и семенами, а также наиболее подходящие сорта для каждого из способов выращивания. Плюсы и минусы выращивания из севка Чаще всего лук выращивают в однолетней культуре, используя в качестве посадочного материала севок. Данный способ обрел широкую популярность благодаря своей простоте, отсутствию необходимости возиться с рассадой и возможности получить быстрые результаты: посадил весной – к концу сезона урожай готов к уборке. Сажать севок можно и под зиму: озимый лук хранится хуже ярового, но раньше всходит, реже поражается луковой мухой. К тому же севок не успевает сгнить или испортиться в процессе хранения. Высокое качество посадочного материала – залог богатого урожая в будущем.  Простота и короткий период взращивания – главный плюс выращивания лука из севка. Минусов у данного способа гораздо больше. Как было сказано ранее, в процессе хранения севок часто портится: высыхает, гниет, прорастает. Хранить его нужно при температуре +10…+15°С и относительной влажности воздуха 70-75%. Можно приобрести луковки под посадку еще осенью, но в таком случае придется позаботиться о соблюдении условий их хранения, чтобы к посадочному сезону материал не испортился. Можно купить севок и весной: тогда у садовода будет возможность оценить качество посадочного материала и степень его сохранности. Но весной выбор гораздо меньше, а цены выше. Высокая стоимость посадочного материала – второй недостаток. Севок стоит на порядок дороже, чем чернушка. Лук, выращенный из севка, чаще болеет, нуждается в более тщательной обработке перед посадкой, нежели семена. Такой лук чаще уходит в стрелку, что может негативным образом сказаться на урожайности. Плюсы и минусы выращивания из чернушки Лук из семян выращивают как в однолетней, так и в двухлетней культуре. С последним вариантом все просто: в первый год производится посев семян, в конце сезона вызревает урожай севка, который высаживают на грядки под зиму или в начале следующего сезона. Луковицы вырастают крупными, крепкими, здоровыми, но процесс занимает много времени – для получения лука, пригодного на еду, потребуется два года. Некоторые сорта способны дать урожай из чернушки уже в первый год после посева. Семена можно сеять как под зиму, так и весной. Главное – правильно выбрать сорта для каждого из вариантов и не прогадать со сроками. Посев чернушки осенью производится в октябре или ноябре, когда до прихода стабильных заморозков остается около 2 недель.  Весенний посев также предполагает два способа выращивания: безрассадный и рассадный. Безрассадный способ используется садоводами южных регионов, где теплый период достаточно продолжительный. Семена сеют в открытый грунт в конце февраля или в начале марта.  Выращивание лука из семян через рассаду – вариант для северных регионов и средней полосы России. Он также позволяет получить урожай в год посева, но дает возможность существенно сократить сроки выращивания лука в открытом грунте. Рассадный способ выращивания лука имеет множество достоинств: Как показывает опыт садоводов, лук, выращенный из семян через рассаду, дает крупные и крепкие луковицы. Они гарантировано успевают вызреть до прихода холодов и затяжных дождей. Сеянцы имеют более крепкий иммунитет к неблагоприятным факторам внешней среды, реже болеют. Растения, выращенные из семян через рассаду, реже уходят в стрелку. Чернушка стоит существенно дешевле севка. Ассортимент севка ограничен: в основном он представлен жгучими и ядреными сортами, а не салатными. Все дело в том, что салатный лук содержит меньше сухого вещества, а потому и хуже хранится. Севок сладкого лука просто не «доживает» до посадочного сезона. Чего не скажешь о чернушке: семена даже самого сладкого и неядреного лука хорошо хранятся и демонстрируют высокую всхожесть. Главным очевидным недостатком выращивания репок из семян является трудоемкость процесса. Садоводу нужно потратить силы и время на выращивание рассады, вовремя пересадить ее на грядки, продолжить ухаживать за посадками в открытом грунте. Но если разобраться в вопросе подробнее, никаких сложностей в выращивании рассады нет. Кратко о выращивании лука через рассаду из семян Для выращивания рассады потребуется рыхлый и легкий грунт с нейтральной кислотностью. Проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Лучший вариант почвы – смесь дерновой земли, компоста и песка в соотношении 2:2:1. В готовый субстрат полезно добавить 2 ингредиента: препарат «Триходерма Вериде» для обеззараживания и «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» для повышения его плодородия. Подготовку семян к посеву осуществляют следующим образом: замачивают в растворе препарата «Лигногумат» или «ВитАмин» для повышения всхожести, а далее – слегка подсушивают до сыпучего состояния. Сажать чернушку можно как в общие контейнеры с последующей пикировкой, так и в отдельные горшочки. Если произвести посевы достаточно редко, пикировка не потребуется и вовсе. На поверхности грунта необходимо сделать бороздки глубиной 1-1,5 см. Оптимальное расстояние между рядами – около 5 см, между семенами – 2-3 см. Землю необходимо увлажнить из пульверизатора, а емкость накрыть пакетом или прозрачной крышкой. При температуре около +20°С семена всходят обычно на 5-6 день, в более прохладных условиях ждать первых всходов придется дольше. После их появления с емкости нужно убрать крышку. На первые 5-6 дней горшочки лучше переставить в более прохладные условия с температурой +14…+17°С. Это позволит исключить вытягивание сеянцев. Через пару недель после всходов, их рекомендуется полить раствором препарата «Крепень». Он также будет тормозить вытягивание рассады и стимулировать рост крепких сеянцев с хорошо развитой корневой системой. Уход за рассадой лука в домашних условиях будет заключаться в следующих мероприятиях: Обеспечение оптимальной температуры в +16…+20°С и 12-часового светового дня (по необходимости над рассадой устанавливают лампы досвечивания); Полив по мере просыхания грунта; Подкормка раз в 3 недели удобрением типа «Здравень Турбо для рассады»; По мере необходимости обработка сеянцев от болезней препаратами «Ревус» или «Силар»; Закаливание за 2 недели до высадки рассады на грядки. Пересаживать рассаду в грунт нужно в возрасте 50-60 дней. К этому времени она должна успеть вырасти до 12-15 см в высоту, нарастить 3-4 насыщенно-зеленых перышка. Перед высадкой листья необходимо обрезать на ⅓ длины, слегка укоротить корни, обработать их раствором препарата «Корневин». В процессе высадки  между луковками выдерживают расстояние в 10-15 см (крупноплодные сорта сажают несколько свободнее) и в 30-40 см между рядами. Рассаду заглубляют на 1-2 см, а после пересадки поливают теплой водой. Дальнейший уход за растениями будет стандартным: поливы, рыхление грунта, профилактические обработки от болезней и вредителей, регулярные подкормки специализированными составами типа «Здравень Турбо для лука и чеснока». Какие сорта лучше выращивать из севка, а какие из чернушки Выращивать из севка рекомендуется те сорта, которые явно не успеют дать достойный урожай в течение одного года в текущих климатических условиях. Преимущественно это поздние сорта острого лука: Стурон – среднепоздний сорт голландской селекции, дающий урожай через 110-130 дней после появления всходов. Дает луковицы массой 100-150 г со светлой мякотью и золотистыми чешуйками. Репки имеют ярко выраженный острый вкус и насыщенный аромат. Штур БС – среднепоздний лук от голландских селекционеров. Репки имеют ромбическую форму, плотную мякоть бело-зеленого оттенка, золотистые чешуйки, массу до 150 г. Этот лук отличается полуострым вкусом, нежностью и сочностью мякоти. Шетана МС – сорт ранний, но для получения крупных головок его выращивают в двухлетней культуре из севка. Для сравнения: из семян вырастают репки массой около 45 г, из севка – массой 70-90 г. Округлые луковицы имеют светлую мякоть средней плотности, полуострый вкус. Семенами лучше сажать раннеспелые однозачатковые сорта полуострого и сладкого репчатого лука. Очень важно обращать внимание на сроки вегетации и соотносить их с теплыми периодами в конкретном регионе: если период созревания составляет более 100 дней, рекомендован рассадный метод выращивания. Можно пойти и иным путем – вырастить данный сорт лука в двухлетней культуре: в первый год получить севок, на второй – урожай репок. Халцедон – пригоден для получения репки в однолетней культуре. Срок созревания – 110-120 дней, поэтому его рекомендуется выращивать через рассаду. Дает округлые и плотные луковицы массой до 130 г. Отличается острым вкусом, хорошей устойчивостью к основным луковым заболеваниям и длительными сроками хранения. Экстерн – позднеспелый сорт, рекомендованный к выращиванию в однолетней культуре из семян через рассаду. Дает луковицы среднего размера с очень нежной и сочной мякотью без ядреной горечи во вкусе. Устойчив к пероноспорозу, морозостоек, хорошо хранится в зимний период. Ледокол – сажать этот сорт рекомендуется под зиму: в середине лета округлые луковицы средних размеров будут готовы к уборке. На вкус они полуострые, сочные, нежные. Сорт отличается повышенной морозостойкостью, устойчивостью к стрелкованию, универсальностью назначения, хорошей лежкостью. Дедуля – раннеспелый сорт со сроком вегетации 66-75 дней. Дает плоско-округлые луковицы массой до 100 г. Если сажать его прямиком в открытый грунт, репки вырастут не такими крупными, поэтому предпочтительный метод выращивания – рассадный. Данный лук отличается повышенным содержанием витамина С и сухого вещества, а потому отличается хорошей лежкостью и пригоден к зимнему хранению. Эксибишен – популярный сорт, полюбившийся многим садоводам за особо крупные размеры луковиц. Чтобы вырастить репки массой до 800 г за один сезон, сажать семена на рассаду нужно уже в начале весны. «Эксибишен» дает стабильно высокие урожаи плотных луковиц округло-вытянутой формы со сладковатым вкусом. Этот сорт отличается высокой устойчивостью к болезням, но непродолжительными сроками хранения. Штутгартер Ризен – раннеспелый однозачатковый сорт, пригодный для получения репки из семян в однолетней культуре. В средней полосе и северных регионах рекомендован рассадный способ выращивания. Дает луковицы средних размеров массой 50-90 г, их мякоть нежная, плотная, полуострая на вкус. Сорт отличается неприхотливостью в уходе, холодостойкостью, стабильно высокой урожайностью. Ред Барон – сорт красного лука, пригодного для выращивания из семян как в двухлетней, так и в однолетней культуре в условиях достаточно продолжительного теплого периода. Отличный вариант красного лука, который добавит ярких красок, пикантности и легкой остринки в блюда.  Кармен МС – среднеспелый сорт со сроками вегетации 80-110 дней. Дает округло-плоские луковицы массой примерно 100 г. Красно-фиолетовая мякоть имеет слегка сладковатый полуострый вкус, нежную и сочную структуру. В отличие от большинства других сортов сладкого лука «Кармен» может похвастаться относительно длительными сроками хранения и повышенным содержанием аскорбиновой кислоты в своем составе.   Одинцовец – среднеспелый сорт для выращивания в однолетней или двухлетней культуре. Для получения урожая в текущем сезоне семена сеют на рассаду уже в марте. Репки вырастают округло-плоскими, средних размеров, с плотной полуострой мякотью. Сорт отличается неприхотливостью, нетребовательностью к почвам, хорошей устойчивостью к болезням, пригодностью к длительному хранению, универсальностью в использовании (для салатов, консервации, заморозки). Выводы В этой статье мы рассмотрели все преимущества и недостатки выращивания лука из семян и севка. Если кратко: в первом случае выбор посадочного материала всегда больше, затраты на его покупку ниже, а растения реже страдают от болезней/вредителей и с меньшей долей вероятности уходят в стрелку. Второй вариант избавляет садовода от необходимости возиться с семенами, тратить время и силы на выращивание рассады. Какой вариант выбрать – решать вам! А можно не выбирать и вовсе: часть лука посеять семенами, а часть – севком. Тогда вы сможете на своем опыте убедиться в плюсах и минусах каждого из способов и выбрать для себя наиболее подходящий!

Для выращивания в огороде дачники чаще выбирают привычные сорта желтого или красного лука. Белый лук не пользуется столь большой популярностью. И совершенно напрасно!  Сорта с жемчужно-белыми покровными чешуйками и мякотью имеют ряд преимуществ перед более привычными красными и желтыми: Белый лук имеет очень деликатную остроту, он не такой ядреный как желтый; Есть во вкусе и сладость, но она более сдержанная по сравнению с красным; В белом луке содержится большое количество фитонцидов, витаминов и минералов, концентрация некоторых из них выше, чем в других разновидностях. Один из самых популярных сортов белого лука – «Стардаст». Рассмотрим подробнее характеристики гибрида, его преимущества и недостатки, тонкости посадки и ухода, предпочтительное назначение урожая. Описание Гибрид «Стардаст» был выведен в Голландии селекционерами крупнейшей семеноводческой компании «Bejo Zaden B.V.». В 1999 году сорт был внесен в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию в РФ. Название «Стардаст» («Stardust») переводится как «звездная пыль». Оно точно отражает внешний вид луковиц: блеск жемчужно-белых чешуек действительно может напоминать блеск звезд. Характеристики гибрида «Стардаст» – лук, выращиваемый из семян в однолетней культуре на получение зелени, в двухлетней культуре – на репки. Это раннеспелый гибрид, дающий урожай через 50-70 дней после появления всходов. Характерная особенность сорта – мощная прямостоячая розетка листьев, сформированная из насыщенно-зеленых перьев высотой 50-70 см. Урожайность зелени – до 3 кг на 1 кв м грядки. Луковицы имеют округлую или ромбическую форму, массу 130-240 г. Шейка толстая, плотная. Покровные чешуйки жемчужно-белые, глянцевые, крепкие, но довольно тонкие. Мякоть лука белая, сочная, довольно плотная. Покровные чешуйки слабо прилегают к сочным, а потому луковицы легко чистятся, что точно оценит каждая хозяйка. Средняя урожайность репок – 4-6 кг на 1 кв м земли. «Стардаст» рекомендован к выращиванию во всех регионах России: от Северо-Запада и Сибири до Кавказа и Кубани. Вкусовые характеристики и полезные свойства «Стардаст» обладает очень приятным и сбалансированным вкусом. Он не слишком ядреный и горький, не слишком сладкий. Перья лука сочные, полуострые, крепкие, ароматные. По отзывам садоводов это лук заслуживает самых высоких оценок. Белый лук «Стардаст» полезен тем, что: Содержит большое количество витамина C, который помогает укрепить иммунную систему, повысить сопротивляемость организма инфекциям и простудным заболеваниям. Богат флавоноидами, которые нейтрализуют свободные радикалы в организме и защищают клетки от повреждений, что замедляет процесс старения и снижает риск развития хронических заболеваний. В нем меньше сахаров, чем в красном луке, что важно тем, кто страдает диабетом и следит за содержанием сахара в крови. Богат серосодержащими соединениями, которые регулируют уровень сахара в крови, нормализуют работу сердца и улучшают состояние кровеносных сосудов. Зелень белого лука «Стардаст» содержит повышенное количество железа, аскорбиновой кислоты и каротина. Назначение лука Белый лук лучше всего подходит на еду в свежем виде: для приготовления салатов, украшения горячих блюд, холодных закусок. При термической обработке луковицы могут потерять свой приятный сладковатый привкус, поэтому их все же рекомендуется употреблять в свежем виде. Главным недостатком большинства сортов белого лука являются непродолжительные сроки хранения. Чего не скажешь о луке «Стардаст». Как показывает опыт садоводов, он отлично лежит в течение полугода: не высыхает, не гниет и не прорастает. Преимущества и недостатки сорта Кратко перечислим все описанные выше преимущества лука «Стардаст» и добавим еще несколько значимых фактов. Высокая урожайность; Приятный вкус без сильной горечи и чрезмерной сладости; Густая «шапка» сочных перьев; Масса полезных свойств; Оптимальный размер плодов, удобный для использования в кулинарии «на раз»; Неприхотливость к условиям выращивания; Высокая устойчивость к болезням; Длительные сроки хранения; Возможность посадки лука как весной, так и под зиму. Явных недостатков у «Стардаста» нет. К числу незначительных минусов садоводы относят следующие: Невозможность получения достойного урожая репок из семян в однолетней культуре; Высокую стоимость севка. Посадка В продаже можно найти как семена лука «Стардаст», так и севок. Семенами Семена лука «Стардаст» можно сеять как под зиму, так и весной. В первом случае работы нужно произвести за 2 недели до прихода устойчивых холодов, во втором – в апреле или мае после оттаивания и просыхания грунта. Возможен и рассадный способ выращивания лука «Стардаст». По отзывам садоводов именно рассадный метод позволяет получить обильную зелень и крупные репки на второй год выращивания. Для выращивания рассады потребуются емкости глубиной 7-8 см, рыхлый и легкий грунт с нейтральной кислотностью. Оптимальный вариант почвосмеси – дерновая земля, компост и песок в пропорциях 2:2:1. Для профилактики распространения грибных инфекций в готовый субстрат добавляют порошок «Триходерма Вериде», для повышения плодородия грунта – «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Перед посадкой семена замачивают в растворе препарата «Лигногумат». Посев производят на глубину 1-1,5 см рядами на расстоянии 10 см. Далее емкости накрывают прозрачной крышкой и убирают в теплое и хорошо освещенное место. Всходы появляются на 5-7 день. Уход за сеянцами будет заключаться в следующих процедурах: В условиях недостаточного освещения досветка фитолампами; Поливы по мере подсыхания грунта; Подкормки раз в 2-3 недели комплексными удобрениями типа «Здравень Турбо для рассады». Высаживать рассаду в открытый грунт можно в мае, когда установится стабильно теплая погода. Севком Чаще в продаже можно найти севок сорта «Стардаст». Его сажают также под зиму или весной, а уже к концу лета собирают урожай. Предпосевная обработка заключается в замачивании севка в растворе препарата «Максим». Посадка производится по следующей схеме: 10 см между растениями и 25 см между рядами. Глубина посадки – 2-3 см. Выбор грядки и подготовка грунта Правила выбора грядки для выращивания лука и подготовки почвы справедливы для обоих случаев – посадки и семенами, и севком. Лучшие предшественники для лука – томаты, огурцы, кабачки, тыквы, бобовые культуры. Неблагоприятные – лук, чеснок, декоративные луковичные культуры, морковь. «Стардаст» весьма светолюбив, а потому по возможности грядку для него лучше выбрать солнечную и хорошо освещенную. Она не должна находиться в низине, в противном случае велик риск того, что лук сгниет. За месяц до проведения посадочных работ землю нужно перекопать, попутно внеся песок и компост. Не лишним будет добавить в грунт «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Лучшие удобрения под посадку лука – костная мука (100-200 г на 1 кв м), смесь сульфата калия и суперфосфата (10 г и 15 г соответственно). Перед проведением посадочных работ важно проконтролировать кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, ее необходимо раскислить золой. Повышенная кислотность сильно тормозит рост пера и развитие репок. Уход Стандартный уход за луком «Стардаст» в открытом грунте мало чем отличается от того, что требуется другим сортам этой культуры. Данный гибрид неприхотлив, а потому никаких особых условий произрастания не потребует. Поливы. В условиях недостатка влаги «Стардаст» может начать горчить. Поэтому важно не допускать иссушения почвы. Оптимальный режим полива в жаркое и засушливое время – 2 раза в неделю. Подкормки. Если грядки были хорошо подготовлены, в них заранее были внесены питательные составы, за сезон достаточно будет провести лишь 2-3 подкормки. Лучший вариант удобрения – специализированный состав типа «Здравень Аква для лука и чеснока». Если таковых в хозяйстве не имеется, можно использовать универсальные удобрения типа «Здравень Турбо Универсальный – для овощных, плодовых и садовых культур». Прополка и рыхление грунта. Лук имеет достаточно слабую корневую систему, не способную конкурировать с «сильными» сорняками типа пырея, одуванчика и сныти. Поэтому прополку грядок нужно производить регулярно, не допуская зарастания ее сорной травой. Рыхление грунта в междурядьях проводят после поливов и в процессе прополки. Обработка от болезней. «Стардаст» имеет крепкий иммунитет к основным луковым болезням – ложной мучнистой росе и серой шейковой гнили. В условиях повышенной влажности, прохлады и слишком плотной посадки растения все же могут заболеть. «Лечить» их нужно с помощью фунгицидов «Ревус», «Тетрис» и «Силар». Борьба с вредителями. Чтобы посадки не атаковала луковая муха, в междурядья рекомендуется посадить морковь. Профилактическим средством станет обработка перьев препаратом «Корадо» на стадии формирования 3-4 настоящих листьев. Но данный способ приемлем лишь в случае выращивания лука на репку. Если цель – вырастить сочную зелень, для отпугивания луковой мухи лучше использовать нашатырный спирт. Если следы деятельности вредителя все же обнаружены, посадки необходимо обработать раствором инсектицида «Алатар». Хранение урожая Как было сказано ранее, «Стардаст» лучше всего подходит для употребления в свежем виде. А потому главная цель после уборки урожая – суметь сохранить его. Лежкость данного лука и правда высокая – после полного созревания, тщательной сушки, при соблюдении условий хранения репки способны пролежать до 9 месяцев. Как показал опыт, лучший метод для хранения лука «Стардаст» – теплый. Репки необходимо разложить по коробкам или ящикам и убрать их в помещение с температурой +19…+22°С и влажностью воздуха не более 70%.  Белый лук «Стардаст» – достойная альтернатива как желтым, так и красным сортам лука, отличный вариант на случай, если ваша цель – вырастить сочное и хрустящее перо. «Стардаст» сочетает в себе лучшие вкусовые качества обеих разновидностей. А в добавок к этому отличается неприхотливостью, устойчивостью к болезням, длительными сроками хранения.

Дерново-подзолистые почвы – это почвы с кислой или слабокислой реакцией, характеризующиеся низким содержанием гумуса (до 7%) и неблагоприятными физическими свойствами. Дерново-подзолистые почвы занимают 15% территории России, распространены на юге Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. Такие почвы нельзя назвать плодородными, а потому и на 100% пригодными для сельского хозяйства. Окультуривание дерново-подзолистых почв позволяет устранить недостатки данного вида грунта и улучшить его свойства, а значит и повысить урожайность растений до уровня, характерного для наиболее плодородных почв. Факторы, влияющие на почвообразование Климат Дерново-подзолистые почвы образуются в умеренно-холодном климате, где значительное количество осадков (до 700 мм) и незначительные колебания температур (сумма активных температур от 1600 до 2450°С) в течение года способствуют вымыванию минеральных веществ и органических компонентов. Высокая влажность (коэффициент увлажнения >1) и регулярные заморозки также влияют на процесс вымывания солей из почвы.  Дерново-подзолистые почвы в Нижегородской области Растительность Растительность в этих зонах представлена хвойными (ель, сосна) и смешанными лесами с травянистым или моховым покровом. Накопление хвойного опада способствует закислению почвы, активному выщелачиванию минеральных веществ, образованию подзолистого горизонта. Почвообразующие породы В зоне формирования дерново-подзолистых почв преобладают моренные и водно-ледниковые отложения, преимущественно бескарбонатные. Рельеф Наиболее выражен процесс выщелачивания почв и формирования подзола на равнинных территориях с низким и умеренным рельефом. Процессы почвообразования (генезис) Процесс формирования дерново-подзолистых почв происходит в результате совокупного воздействия двух процессов: дернового и подзолистого.  Дерновый процесс – процесс образования и накопления органического вещества, азота и зольных элементов, что формирует гумусовый горизонт на поверхности почвы. Степень активности процесса зависит от объема травянистой растительности и уровня влажности. Подзолистый процесс – растворение и вымывание минеральных веществ из верхней части почвенного профиля в более глубокие слои, что приводит к образованию светлого, бедного на минералы подзола. Именно эти процессы оказывают наибольшее влияние, наименьшее – глеевый процесс и лессиваж. Строение Почвенный профиль дерново-подзолистых почв имеет следующую структуру: А: подстилочный и гумусовый горизонт, включающий следующие слои: A0: лесная подстилка или дернина толщиной 3-5 см. Это верхний слой, состоящий из разлагающихся растительных остатков: хвоя, листья и мелкие ветки. Он является основой для накопления органических веществ. A1: гумусово-элювиальный горизонт сероватого или светло-серого оттенка с рыхлой, непрочной, комковатой структурой, толщиной не более 15-20 см. A2: подзолистый или элювиальный горизонт белесоватого цвета со слабой пластинчатой структурой. Толщина этого горизонта варьируется от 5 до 15 см. В: переходный иллювиальный горизонт с бурым или красно-бурым оттенком и четко выраженной призматической или ореховатой структурой. Такой цвет ему придают «вымытые» железо и алюминий. С (материнская порода): переходный слой, представляющий собой исходный материал для формирования почвы, состоящий из песчаных, суглинистых или других почвообразующих пород. Свойства Дерново-подзолистые почвы имеют слабокислую или кислую реакцию (pH 4,5–5,5), что связано с накоплением органических кислот, образующихся в процессе разложения хвойного опада и выщелачивания. Для данного типа характерно низкое содержание гумуса (до 15-20 см) и низкое содержание питательных веществ. Дерново-подзолистые почвы особенно бедны на кальций, магний и калий. Пахотный слой имеет рыхлую, комковатую или пластинчатую структуру. Такие почвы достаточно влагоемки, но из-за повышенной кислотности и низкого содержания питательных веществ растения могут испытывать дефицит микроэлементов. Классификация на подтипы Различают два подтипа: дерново-подзолистые и дерново-подзолисто-глеевые почвы. Последние образуются в условиях избытка влаги, анаэробной среды, при участии микроорганизмов. В результате происходит глеевание – накопление железа в нерастворимой форме, что придает почвам серо-зеленую окраску. Классификация подтипов по родам Перечисленные выше подтипы дерново-подзолистой почвы подразделяются на роды: Обычные Формируются в условиях хвойных лесов с умеренно влажным климатом. Имеют типичные признаки: слабую кислотность, бедность на минеральные вещества, выраженные гумусовый и подзолистый горизонты. Остаточно-карбонатные Образуются на породах, содержащих карбонаты (известняки). Они характеризуются присутствием остаточных карбонатных веществ в подзолистом слое, благодаря чему такие почвы менее кислые и более благоприятные для сельского хозяйства. Контактно-глеевые Формируются на границах разных пород. В условиях избытка влаги происходит накопление железа, что приводит к образованию глеевых горизонтов. Иллювиально-железистые Образуются на песчаных породах. Эти почвы характеризуются высокой концентрацией железа в подзолистом горизонте, что делает их красноватыми или буроватыми. Иллювиально-гумусовые Также формируются на песчаных породах, но характеризуются более высоким содержанием органических веществ по сравнению с обычными дерново-подзолистыми почвами. Со вторым гумусовым горизонтом Возникают на глинистых и суглинистых породах в местах с интенсивным накоплением органических веществ, где пятнами или цельным пластом развивается второй гумусовый горизонт ниже основного. Виды дерново-подзолистых почв Провести классификацию дерново-подзолистых почв можно и по другим признакам. По степени подзолистости Градация основывается на сравнительном анализе подзолистого и гумусово-элювиального горизонтов. Если первый больше второго, почвы дерново-сильноподзолистые. Если наоборот или горизонты равны – дерново-среднеподзолистые. Если подзолистый слой менее 5 см – дерново-слабоподзолистые. По мощности гумусового горизонта Оценивается гумусово-элювиальный горизонт: Слабодерновые – до 10 см; Среднедерновые – от 10 до 15 см; Глубокодерновые – свыше 15 см. По содержанию гумуса Наиболее плодородны высокогумусные почвы с содержанием гумуса свыше 4%, наименее – малогумусные, в которых объем органической части не превышает 2%. Промежуточное место занимают среднегумусные почвы. Окультуривание и повышение плодородия дерново-подзолистой почвы Рассмотрим основные приемы окультуривания дерново-подзолистой почвы, позволяющие улучшить ее качество и структуру, повысить плодородие. Увеличение мощности пахотного горизонта Заключается в постепенном припахивании более глубоких слоев почвы. Если сроки позволяют, ежегодно можно «брать в работу» по 1-3 см подзолистого горизонта. В таком случае для создания пахотного слоя в 30-35 см уйдет 5-6 лет. Более быстрые результаты дает припахивание по 5-8 см подзолистого горизонта. Данный прием нужно использовать в системе с внесением органических удобрений и извести. Чем более агрессивное припахивание, тем больше удобрений придется внести: от 2 до 10 кг органики и от 200 до 500 г извести на 1 кв м грунта. Известкование Обязательное окультуривающее мероприятие – снижение кислотности грунта. Для раскисления можно использовать известь или доломитовую муку. Нормы внесения – до 500 г извести или доломитовой муки на 1 кв м земли. В результате известкования показатель рН должен повыситься до 6,0-7,0. Проверить его можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Внесение органических удобрений Как было сказано ранее, дерново-подзолистые почвы не отличаются высоким содержанием гумуса в своем составе. Для повышения его содержания в грунт необходимо регулярно вносить органические удобрения: навоз, перегной, куриный помет, гранулированные навоз или помет («Куровит»), скошенную траву и прочие растительные остатки, костную муку, садовый диатомит. Внесение минеральных удобрений Оптимальный вариант – комплексные составы, содержащие набор макро- и микроэлементов. В качестве универсального состава подойдет «Здравень Турбо Универсальный». Можно использовать и стандартные минеральные удобрения: карбамид, суперфосфат, сульфат калия, нитроаммофоску, сульфат магния, калимагнезию, кальциевую селитру. Соблюдение водного и воздушного режимов Чтобы повысить воздухо- и влагопроницаемость грунта, его полезно засеять сидератами. Хорошо улучшают структуру земли, предотвращают ее эрозию, насыщают питательными веществами злаковые сидераты: рожь озимая, овес, пшеница. Полезно использовать смеси сидератов: гороха с ячменем, вико-овсяную. Зимой сидераты будут задерживать снег, предотвращая замерзание грунта и его иссушение весной. Регулярное рыхление пахотного слоя почвы также позволяет поддерживать благоприятные водный и воздушный режимы. Формирование и сохранение водопрочной структуры Основные приемы в рамках данного мероприятия: Внесение органических удобрений; Засев почвы сидератами; Мульчирование; Посев многолетних трав; Укрепление склонов путем посадки деревьев и кустарников; Использование биопрепаратов типа «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Окультуренные дерново-подзолистые почвы – благоприятная среда для выращивания овощных, злаковых, плодово-ягодных культур. Но окультуривание – мероприятие не разовое. Чтобы плодородие дерново-подзолистой почвы, как и степень ее окультуренности, оставались на высоком уровне, за ней нужно правильно ухаживать: следить за кислотностью, регулярно вносить органические и минеральные удобрения, рыхлить, мульчировать, засеивать сидератами. 

Хлор – один из химических элементов, нужных растениям в ограниченном количестве. Его же избыток в почве и в тканях растений может принести им вред. Хлор считается микроэлементом, участвующим в реакциях фотосинтеза, без него не обходится деление клеток и некоторые другие важные процессы. Но для этого хлора нужно очень мало, и обычно растения никогда не испытывают его недостатка. Недостаток хлора проявляется редко и в основном на почвах с повышенной щелочной реакцией. Можно ли использовать хлорсодержащие препараты в саду Вреден ли хлор для растений, такой вопрос часто задают дачники. Из удобрений, в состав которых входит хлор, наиболее известен хлористый калий, он хорош тем, что содержат много калия - около 60%, но в нем достаточно и хлора - 40%.Также это наиболее дешевое удобрение, и дешевизна его вызвана тем, что хлористый калий - природное сырье, и для его производства не нужно затрачивать много средств. Поэтому данное удобрение чаще всего используется в больших хозяйствах. Хлористый калий Если вы решили применить хлористый калий на своем участке, то использовать его нужно осторожно, только для некоторых растений и в определенных условиях. Нельзя применять хлористые удобрения весной, в это время у растений идет активный рост, а хлор может угнетать ростовые процессы. Но как известно, хлор применяется для обеззараживания. Например, водопроводную воду хлорируют, чтобы уничтожить находящиеся в ней микроорганизмы. Также можно применять в саду препараты, содержащие хлор, для обработки растений от болезней. Хлор может служить заменителем железного купороса и для этого применяют те же средства, которые используют для дезинфекции воды в домашних бассейнах. Эти препараты обладают широким дезинфицирующим действием: убивают грибы и их споры, водоросли, бактерии ивирусы. Обработки следует проводить рано весной, когда растения еще находятся в зимнем сне и опрыскивание данными препаратами для них совершенно безвредно. Эти вещества обладают проникающим действием, и быстро оказывают губительное влияние на патогенную микрофлору. Хлорсодержащие препараты можно использовать для опрыскивания вместо концентрированной мочевины, медного и железного купороса. Опасность накопления большого количества хлора Очень нежелательно накопление хлора в почве - исследования ученых показали, что это может повредить корневую систему, привести к нарушению ее деятельности и всего растения, уменьшить скорость реакций фотосинтеза. Если в окружающей среде высокая концентрация хлора или он проникает в ткани растений посредством опрыскивания, это может вызвать изменение цвета листьев и даже их ожоги. Важно и время воздействия препарата на растения – вероятность нанесения им вреда особенно велика при длительном контакте. Чрезмерное потребление хлора растениями ведет к ослаблению их роста, снижению общего урожая, влияет на вкус плодов; есть опасность и плохой подготовки таких растений к зиме. Факторы, сопутствующие избытку хлора в растениях Растения способны накапливать хлор в больших количествах из почвы и из окружающего воздуха. Наиболее доступен растениям хлор из кислой почвы. Это вызвано тем, что в ней нитратовменьше, чем в нейтральной, а это и ведет к быстрому усвоению хлора растениями. В нейтральной почве содержание нитратного азотаболее высокое, и в ней усваивание хлора растениями происходит медленнее. Таким образом на песчаных и супесчаных грунтах (которые бедны азотом), отрицательное воздействие хлора может проявляться сильнее, в то время как на черноземах и суглинистых грунтах, содержащих много азота— слабее. Признаки переизбытка хлора в растениях Особенно страдают от избыточного количества хлора молодые растения. У них начинают засыхать верхушки и края листьев (поражение напоминает ожог), а затемлистья опадают. Взрослые растения страдают меньше, и признаки поражения выявить трудно, но они бывают угнетены, что сказывается на общем состоянии культуры. Притом есть растения, особенно чувствительные к избытку хлора. Среди ягодных культур это: виноград, малина, садовая земляника, красная смородина, ежевика, крыжовник, косточковые культуры (особенно вишня). Страдают и такие овощные культуры: фасоль, бобы, огурцы, перцы, лук, салат. Особенно много хлора накапливается в х побегах малины к моменту созревания урожая, а в молодых побегах — в августе. Как определить избыток хлора: листья, начиная снизу приобретают бледно-зеленый цвет, их края окаймлены полосой бурого цвета шириной 1-2 см, листья принимают форму купола и быстро засыхают. В сухую жаркую погоду эти признаки проявляются быстрее. У красной и белой смородины первые признаки также проявляются в начале созревания урожая. Начинается поражение с нижних листьев и поднимается до среднего яруса, они приобретают бледную окраску, на краях проявляется буро-коричневая кайма, края листьев загибаются кверху. Устойчивыми к хлору считаются разные виды капусты, свекла, но это вовсе не значит, что они любят хлор. Как избежать излишка хлора Особенно вредным будет воздействие хлора на растения в том случае, если вносится много хлорсодержащих удобрений, а азота в почве мало. Поэтому применять тот же хлористый калий следует с большой осторожностью и в самых необходимых случаях, если имеются точные данные о нехватке его в почве. Много хлора содержится в свином навозе. Самым лучшим для использования считается конский навоз, в котором содержание хлора наименьшее. Свежий навоз любого происхождения с соломой и опилками при добавлении в почву весной уменьшает поступление в растения азота, зато способствует более активному поглощению хлора. Элемент накапливается в листьях, отчего биохимические процессы в растении нарушаются и это ведет к отмиранию тканей. Используя хлорные удобрения на своем участке следует быть очень осторожными и действовать строго с инструкцией.

Все любят сочную остренькую редисочку, которую так приятно сорвать с собственной грядки. Но случается, что растения редиса дают цветонос, который растет и формирует соцветие, а затем и семена. От такого редиса не дождешься хорошего корнеплода. Ведь на формирование и развитие цветочной стрелки и завязывание плодов идет много питательных веществ, которые должны быть направлены на развитие редиса. У стрелкующегося редиса почти не образуются листья, которые нужны для фотосинтеза, а корнеплод вырастает маленький, жесткий и невкусный. Отчего же так происходит, и что нужно делать, чтобы редис не «пошел в стрелку»? Почему начинается стрелкование В растении имеются особые фитогормоны, отвечающие за все процессы, в том числе и за цветение и плодообразование и в силу некоторых обстоятельств они начинают активно действовать и провоцируют не вегетацию растения, а развитие генеративных органов. Влияют на этот процесс такие факторы как: длительность светового дня, неправильный температурный режим, недостаток влаги или питательных элементов. Часто стрелкование редиса происходит по причине несвоевременного посева. В этом случае влияют сразу два фактора – долгота светового дня и температура. Редис – растение холодостойкое, поэтому его обычно сеют рано. Но тем не менее при посеве в непрогретую почву, семена хоть и начнут прорастать, но молодые сеянцы получат сильный холодовой стресс и будут стараться поскорее произвести потомство –зацвести и завязать плоды. Освещенность также играет определенную роль. Редис – растение короткогосветового дня. Для него лучшая продолжительность дня - 10-12 часов. Но при длительности светового дня 13-14 часов, да еще при довольной высокой температуре (25 градусов и выше), растения также будут испытывать стресс и застрелкуются. Такое случается при позднем посеве редиса. Еще одна причина цветения редиса – чересчур загущенные посевы. При тесной посадке растениям приходится бороться за свет, за питание и влагу. Все это также приводит к переходу растений в стадию размножения – цветения и завязывания плодов. Неблагоприятные условия произрастания – недостаток влаги при высоких температурах приводит к тем же результатам – к стрессу и выходу растений в стрелку. Чтобы редис не пошел в стрелки Чтобы редиска не уходила в стрелку, нужно соблюдать все правила агротехники данной культуры. Сократить световой день Как уже было сказано, редис – растение короткого светового дня, и его нужно успеть вырастить, пока день еще не увеличился сильно. Поэтому сеют редис как можно раньше – как только позволяет погода и почва. В теплицы или в парники высевать редис можно даже в марте, на грядки открытого грунта сеют в апреле, и если погода еще недостаточно устойчивая, лучше над грядкой сделать временное укрытие из спанбонда. Сеять в это время нужно ранние сорта редиса. Но если упустили благоприятное время для посева и дни уже стали длинными (в мае), то всходы редиса в этот период времени следует накрывать темным нетканым материалом, сократив световой день до 10 часов. Не допускать загущенности посадок Об этом следует позаботиться уже во время посева. Редис сеют в борозды, расположенные через 15-20 см, семена раскладывают на расстоянии 4-5 см. Когда появятся и немного подрастут всходы, их нужно проредить на случай, если где-то растения взошли слишком часто. Также важно своевременно проводить прополку. Не допускать пересыхания почвы Правильный уход за редисом – залог хорошего урожая. Это растение влаголюбивое, поэтому поливать его нужно регулярно, грядку с редисом нужно всегда поддерживать во влажном состоянии. Лучше всего замульчировать грядку органикой (перегной или компост) – это защитит почву от высыхания и послужит дополнительным удобрением. Устойчивые к стрелкованию сорта редиса И еще один важный фактор не допустить стрелкования – выбирать правильные сорта. Это должны быть ранние и устойчивые к стрелкованию культивары. Рассмотрим некоторые из них. Магнат Среднеспелый сорт. Округлые, розово-красные с белым кончиком корнеплоды, с белой, нежной и сочной мякотью имеют массу 18-25 г. Фотон Среднеспелый сорт. Корнеплоды округлые, с желтой кожицей и белой, сочной мякотью, массой 35-40г. Дружное созревание и отличная урожайность. Розово-красный с белым кончиком Сорт среднеранний. Формирует круглые корнеплоды с белой, сочной и слабоострой мякотью массой 25-45 г. Урожайность высокая. Ранний красный Скороспелый сорт - созревание наступает на 24-31 день. Корнеплоды круглые, небольшие – массой 10-15 г, мякоть сочная, отличного сладкого, чуть острого вкуса. Вера МС Сорт среднеспелый. Округлые корнеплоды с красной кожицей, сочной мякотью приятного вкуса, массой 16-21 г. 18 дней Очень ранний сорт, формирует вытянутые продолговатые корнеплоды, красные с белым кончиком. Устойчив к неблагоприятным условиям климата и к стрелкованию. Жара Ранний урожайный сорт. Формирует ровные корнеплоды круглой формы среднего размера, яркого красного цвета, сочные, хорошего вкуса. Престо Ультраскороспелый сорт созревает через 15-18 дней после посева. Очень неприхотливый и урожайный.

Теплицы из поликарбоната и парники из п/э пленки или укрывного материала позволяют огородникам продлить сезон выращивания овощей. В так называемом “закрытом грунте” весна приходит раньше, а осень наступает позже. В зависимости от региона, в неотапливаемых теплицах работа начинается в марте-апреле, а заканчивается в сентябре-октябре. Уход за почвой Профилактика усталости почвы В условиях закрытого грунта практикуют интенсивное земледелие. Для экономии площади посадки немного загущают. Чтобы компенсировать нехватку площади питания, проводят регулярные подкормки минеральными удобрениями. В стационарных теплицах, которые не разбирают на зиму, почва закрыта от естественных осадков: дождя и снега. Поскольку земля не промывается дождевыми и талыми водами, в ней постепенно накапливается избыток минеральных солей, что приводит к постепенному засолению почвы и, как следствие, к уменьшению урожайности. Для решения этой проблемы рекомендуется зимой набрасывать в теплицы снега, толщина слоя — до полуметра. Периодически, раз в 3-5 лет верхний слой грунта заменяют на новый. Регулярное внесение минеральных удобрений локально закисляет почву, поэтому необходимо контролировать pH грунта, почвенный анализ можно провести в домашних условиях. Профилактика грибных заболеваний В теплицах создается особенный микроклимат с высокой влажностью воздуха. Это создает благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры в почве. В закрытом грунте выращивается определенный набор овощных культур: пасленовые: томаты, сладкий перец, баклажаны, — и тыквенные: огурцы, арбузы, дыни. Из-за невозможности соблюдения севооборота в почве накапливается болезнетворная микрофлора. Необходимо регулярно оздоравливать почву в теплице. Для этого весной вносят биокомплекс полезных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Для оздоровления почвы также применяют препарат “Бактерра” с сенной палочкой или “Триходерму вериде”. Детали конструкции также обрабатывают раствором биофунгицид “Триходерма вериде для теплиц” или дезинфицирующими средствами. В качестве минимального севооборота после уборки урожая или ранней весной почву засевают сидератами: горчицей белой, редькой масличной. Профилактика размножения вредителей В условиях закрытого грунта активно размножаются вредители, которым нравится жара и слабая циркуляция воздуха: паутинный клещ, белокрылка.  Для борьбы с паутинным клещом используют инсекто-акарициды “Фитоверм”, “БиоКилл”, для выявления и отлова белокрылки — желтые клеевые ловушки, их можно изготовить самостоятельно из универсального ловчего пояса (желтого). В период созревания плодов применяют биоинсектициды авермектиновой группы (“Фитоверм”, “БиоКилл”). Обогрев В солнечные дни температура воздуха в парнике быстро повышается. Даже в средней полосе в погожий мартовский день в теплице из поликарбоната может быть +30°С, однако почва прогревается гораздо медленнее. В неотапливаемых парниках используют различные способы для ускорения прогревания почвы.  Биотопливо Способность органики к разогреванию используют для создания теплых грядок. Закладку биотоплива проводят ранней весной. Лучший материал для этого — свежий конский навоз в смеси с соломой. Хорошо разогревается также овечий навоз и кроличий помет, чуть хуже — подстилочный навоз КРС. Для отсекания холода, идущего из глубины, дно траншеи прокладывают соломой или ветками, затем укладывают слой навоза толщиной 20-30 см. Чтобы запустить процесс горения, органику проливают горячей водой или укладывают в нее раскаленные камни.  В течение 10-15 дней начинается процесс разогревания навоза. Органику накрывают слоем плодородной земли толщиной 30-35 см и высаживают рассаду овощей либо проводят посев зеленных. Со свежим навозом в теплицу можно случайно занести медведку, вредитель живет в земле и подгрызает корни растений. Для ее уничтожения используют инсектицидные приманки. Электрообогрев Для ускорения прогревания почвы используют также различные электроприборы. Это может быть самодельная конструкция с греющим кабелем, подобно устройству теплых полов в квартире. Есть и готовые решения, такие как ЭНГЛ, в просторечии “греющая лента”, которую укладывают в почву на глубине 25-30 см, т.е. на глубине залегания корней. Весной температура в теплице значительно различается в солнечные и пасмурные дни, а после захода солнца она и вовсе опускается до отрицательных показателей. Чтобы уберечь высаженную рассаду или всходы от заморозков, используют ИК обогреватели: пленочные или потолочные. Воздух Умелые огородники используют тепло прогретого на солнце воздуха для обогрева почвы. Для этого сооружают конструкцию из пластиковых труб, которые прокладывают под грядкой. Система работает благодаря естественной циркуляции воздуха подобно приточно-вытяжной вентиляции. Сроки высадки растений Сроки высадки рассады или посева семян в закрытый грунт различаются в разных регионах. Для высадки рассады теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов и пр. грунт должен прогреться до температуры +14-16°С.  Посев зеленных и посадку лука на зеленое перо можно проводить на 3-4 недели раньше, когда почва оттает и согреется до +3-5°С. Зеленные и лук не боятся кратковременных заморозков, всходы не повреждаются при -2-3°С. Ранний посев зелени позволяет получить два урожая с одной теплицы. К моменту высадки рассады теплолюбивых культур зеленные уже полностью или частично убирают. При более поздних сроках посева зеленные и лук используют как уплотняющую культуру и высаживают их по краю грядки. Выбор зеленных для теплицы Для получения весеннего урожая зелени используют скороспелые зеленные с коротким сроком вегетации и раннеспелые сорта овощных культур. кресс-салат, листовая горчица, руккола — зеленные семейства Крестоцветные готова к уборке через 20-30 дней от появления всходов; японская капуста мизуна, китайская капуста пак-чой — быстрорастущие культуры отличаются от привычной зелени крупным размером кочанов, быстрым ростом, приятным вкусом, для получения сверхраннего урожая их высаживают рассадой; лук на зеленое перо — для посадки используют севок крупной фракции, т.н. выборок, который не подходит для выращивания лука на репку; листовой салат — для весенних посевов используют раннеспелые сорта салата со сроком вегетации 40-45 дней. редис — все раннеспелые сорта редиса подходят для получения раннего урожая; укроп, кинза, петрушка — зелень семейства Зонтичные имеет более долгий срок вегетации, всходит довольно медленно, поэтому ее не успевают убрать до момента высадки рассады основной культуры. Укроп и другие ароматные травы высаживают как уплотняющую культуру, по краю грядки или между кустами овощей. Выбор теплолюбивых культур для теплицы Для выращивания пасленовых и тыквенных нужны различные условия, поэтому не рекомендуется сажать их в одну теплицу. Огородникам приходится держать на участке две теплицы, ежегодно проводя ротацию культур. Пасленовые Ограниченную площадь закрытого грунта необходимо использовать максимально эффективно, поэтому в теплицу высаживают только урожайные сорта томатов: среднеспелые и позднеспелые, кистевидные и крупноплодные. Для выращивания в теплице подходят среднерослые и высокорослые сорта перца и баклажанов, которые сложно вырастить в открытом грунте. Для упрощения ухода и улучшения циркуляции воздуха томаты формируют в один стебель, их выращивают на шпалере, расстояние между растениями в ряду — 50-60 см, между рядами — 70 см. Высокорослые сорта перца и баклажанов закрепляют на шпалере, расстояние между кустами 35-40 см. Высокая температура воздуха в теплице ухудшает завязываемость плодов. В условиях высокой влажности пыльца становится тяжелой и липкой, а при t выше +35°С — стерильной.  Опыление пасленовых проводят ранним утром: растения томатов и перца постукивают по стеблю, чтобы пыльца осыпалась и попала на пестики, баклажаны опыляют вручную при помощи кисточки. Обработка стимуляторами плодообразования на основе гиббереллиновых кислот обеспечивает хорошую завязываемость вопреки погодным условиям. Условия высокой влажности провоцируют развитие грибных болезней пасленовых. Теплицу необходимо хорошо проветривать, поливы проводят ранним утром. Для регулирования влажности почвы между поливами в грунт добавляют диатомит садовый. Тыквенные Для получения урожая огурцов в теплице используют партенокарпические сорта, они не требуют опыления насекомыми. Сорта с букетным типом завязи дают больший урожай, поскольку в пазухе каждого листа образуется не одна, а несколько завязей. Огурцы выращивают на шпалере, что требует формирования их в один стебель. Выращивание дыни и арбузов в закрытом грунте позволяет получить урожай бахчевых даже в регионах с коротким летом. Растения выращивают на шпалере, в один стебель. Опыление проводят вручную, ранним утром, используя мужские цветы (пустоцветы) для опыления женских. Когда плоды начинают набирать массу, их помещают в небольшие сеточки, которые дополнительно закрепляют к опоре. Регулярная обработка растений раствором янтарной кислоты усиливает рост, ускоряет созревание плодов, увеличивает урожайность. Тыквенным нравится высокая влажность воздуха, поэтому в теплице они растут лучше, чем в открытом грунте. Полив проводят вечером, теплицу на ночь закрывают, чтобы создать условия тропиков. Благодаря теплицам и парникам спелые помидоры можно срывать с куста, а не дозаривать на окне, а первую зелень собирать уже в мае, когда в открытом грунте только приступают к посеву.

Без полива на участке не обойтись. Для пары грядок на даче достаточно лейки. Обширной территории, где есть сад, огород, цветник, потребуется качественный поливочный шланг. Расскажем, как не ошибиться с выбором, ведь ассортимент продукции от разных производителей впечатляет. А без воды… Шланг помогает быстро напоить растения в жаркую погоду. С его помощью можно отдраить от грязи мощеные садовые дорожки, площадки, вымыть теплицу из стекла или поликарбоната, почистить машину и другой транспорт. Приспособление легко поможет заполнить садовый бассейн или пруд. Не говоря о бочках и старых ваннах, куда многие огородники заливают воду для прогрева. С ним легче перекачивать водицу из одной зоны в другую, соединив гибкие трубы в единую систему. Нужно учесть конкретные запросы участка при выборе изделия. Где будет задействовано: только для полива или предполагается разное использование. Тяжелое или легкое оно на вес, насколько прочное и т. д. Для некоторых владельцев важен даже цвет: ярко окрашенного «помощника» не составит труда отыскать в густой траве. Среди главных критериев: удобство в эксплуатации, срок службы, цена. Обращать внимание следует на материал товара, его конструктивные и технические характеристики, функциональные особенности. Материал Существуют виды шлангов и систем орошения из разных материалов. Чаще всего в производстве применяют традиционную резину или разновидности пластика. Увеличивается популярность новых моделей из силиконового полимера. Чтобы выбрать нужный, надо узнать отличительные черты каждого типа. Резина Поливочный рукав из резины самый распространенный среди дачников. Подойдет для ручного полива. Или для автополива, при котором рукава, подключенные к общему водному источнику, разводятся по всей территории владения. Способны выдержать сильный напор воды. Резиновые шланги прочные, служат долго: больше десятка лет. Их отличает гибкость: не перекручиваются, не заламываются. Не выгорают, не портятся сильно на солнышке, хотя некоторые дубеют при заморозках. Цена доступная. Советуют выбирать мягкое, эластичное изделие. Минус этих моделей — большой вес. Работать с ними тяжело, руки быстро устают, особенно при значительной длине гибкой трубы. Иногда страдает экологическая безопасность: в составе возможны вредные примеси. Лучше покупать резиновый гидрорукав, предназначенный для питьевой воды (не технической). Поливинилхлорид (ПВХ) ПВХ-шланг, легкий и недорогой, конкурирует с продукцией из резины. Экологически чистый материал безопасен для человека, окружающей среды. Годится в хозяйстве для подачи питьевой воды, полива. Поливинилхлорид не гниет, не трескается. Напор водицы выдержит больший, чем предыдущий аналог. По времени эксплуатации ему уступает. Однослойный шланг низкого качества быстро теряет форму, заламывается, через один год выходит из строя. В прозрачных - под воздействием солнышка даже водоросли заводятся. Обращают внимание на количество слоев. Лучше выбрать многослойные (от 2-х и более), армированные: ими пользуются намного дольше. Они выдерживают сильный водный напор, меньше деформируются. Для больших участков особенно подойдут. Главный враг этих приспособлений — низкий градус. Вынесут температуру не ниже минус 5. От мороза деформируются, скручиваются, становятся жесткими. В неотапливаемых местах зимой хранение противопоказано. Термоэластопласт (ТЭП) Шланг из термопластичного эластомера соединил лучшие характеристики водоводов из резины и ПВХ. Изделие из ТЭП считается лидером среди поливочных рукавов. Долговечность и надежность — его козыри. Срок службы составляет около 15-20 лет. Можно пользоваться весь год и хранить в любом помещении. Диапазон температур, которые выдерживает материал, от - 50 до + 90! Стоек к химикатам. Износостойкость высокая, недаром идет на подошву беговых кроссовок. Прочность сочетается с эластичностью. Садовый «помощник» не будет скручиваться и заламываться. Он не дубеет от холодной водички. Благодаря шероховатой поверхности не выскальзывает из рук. Плюс малый вес. Получаешь удовольствие от полива. Надо сказать о его экологичности. Абсолютно безопасен, ведь даже зубные щетки из него производят. Выдерживает давление водицы высокое, хотя уступает вулканизированному каучуку. Недостаток ТЭП-рукава — высокая стоимость. На одном из маркетплейсов цена подобного товара (трехслойный, усиленный армирующей нитью) длиной 50 м —7644 рубля. Но затраты окупаются. Силикон Силиконовые шланги мало знакомы дачникам: появились они на рынке не очень давно. У этих моделей много достоинств. Они легкие, гибкие. Обычно заломов нет. Нетрудно их насаживать на штуцер или присоединять дождеватель к этим водоводам. Выносят температуру от минус 15 до плюс 50, не портясь на солнце и на морозе (если у товара высокое качество). В хозяйстве их возможно применять не только для полива. Годятся для перекачки пищевых жидкостей: в их составе отсутствуют вредные примеси. Но и для агрессивных веществ подходят. Помимо хороших характеристик имеют существенный недочет. Если давление выше трех бар, однослойный шланг может раздуться и лопнуть! То же самое случается, когда «кишка» запутывается и заламывается: она раздувается и начинает «сифонить». Лучше выбирать качественный многослойный (особенно, если в хозяйстве скважина с неравномерным потоком водички). Они существенно дороже тонких и не факт, что будут служить более 3-х сезонов. Нейлон Рассматривая виды шлангов для полива, нельзя не сказать о нейлоновом изделии. Этот водовод отличается маленьким весом. Его удобно переносить (даже при большой длине), работая на просторной территории огорода или сада. Легко скручивается, не образует перегибов, потому что материал эластичный и прочный. Но не переносит неравномерной водоподачи и перепада температуры (становится хрупким). По цене дороже аналогов из резины или ПВХ, а продержится года два-три. Исходя из характеристик товара, его нельзя назвать лучшим. Особенности конструкции При выборе инструмента для полива, обращают внимание не только на материал изготовления, но и на конструкцию. Особенности устройства усиливают достоинства водоводов. Ниже — основные виды. Гофрированные Такой поливочный шланг внешне похож на длинную «гармошку». Гофры (складки), которые делают на специальном оборудовании, служат ребрами жесткости. Они придают изделию большую прочность, сохраняя гибкость. Гофрированными бывают резиновые, силиконовые, ТЭП-трубы. Чаще огородники пользуются гидрорукавами из гофрированного пластика. Бывают однослойные или в несколько слоев. Недорогие, легкие, устойчивые к перепадам температур, выдерживающие достаточный напор воды. Они подойдут для активного перемещения на грядках, для создания летнего трубопровода на даче. Но время эксплуатации обычно до трех сезонов при ручном поливе. Для стационарной системы полива выбирают классическую конструкцию. Гофра из пластика долго не выдерживает механических повреждений. Если ее сдавить, появляются трещинки. Растяжные Необычный по конструкции аксессуар для полива, похожий по виду на предыдущий. Этот чудо-шланг после подачи воды увеличивается втрое. После ее отключения сжимается до прежних объемов. Чем напористее водичка, тем быстрее рукав выпрямится. «Метаморфозы» происходят благодаря двухслойности изделия. Внутренний слой хорошо тянется, внешний, в присобранном виде, фиксирует растяжку. Легкий, компактный водовод позволяет сад-огород полить, возле дома убраться и авто помыть. Для растяжного варианта подходит летом хранение и перевозка в багажнике машины. Зимой — только в теплом месте. Важно, что не перекручивается, заломы не образуются. Но при работе нужно быть аккуратным: верх «лохматится», «нутро» рвется, особенно зацепившись за колючие кусты, гвозди и т. д. Нет смысла тратиться на покупку этого товара при слабом напоре водицы на даче. Армированные Армированные шланги имеют дополнительные слои и внутреннюю оплетку из нейлона, полиэстера или полиамида. «Змеиный рисунок», который часто покрывает поливной инструмент, это и есть сеточка усиливающих надежность нитей. Она дает большую прочность и поддерживает форму изделия без скручивания и заломов. Выдерживают резкие контрасты температур. Если нити из полимеров пластичнее, то стальные - крепче. Когда надо выбрать шланг между простым и упроченным вариантом, лучше предпочесть второй. Эта технология особенно важна, если поливочная система с высоким давлением (выдерживают до 40 бар). Дополнительная защита предотвращает разрывы и перекручивание трубы. Водовод дольше прослужит. Так, многослойные ПВХ-шланги с армированием могут эксплуатироваться до 35 лет. Минусы таких поливочных рукавов: большой вес и дороговизна. Если у него большая длина, придется работать со специальной катушкой. Предпочтение при выборе отдают модификациям с диагональным армированием или спиральной структурой. С мелкоячеистой сеткой дешевле, но уступают по качеству. Функциональные особенности Есть разные виды гидрорукавов в зависимости от поставленных задач. Чаще всего встречаются поливочные (садовые): ими орошают культуры на участке, подводят воду к дому, перекачивают колодезную водицу в разные емкости. У водозаборных в отличие от первых большая масса и малая гибкость: ими засасывают воду, а не поливают огород. На участках нередко пользуются разбрызгивающими устройствами или шлангами-дождевателями с мелкими дырочками по всей длине. Их прокладывают в междурядьях гряд. Водяные струи под напором поливают овощи, деревья, кустарники. Сегодня все чаще устанавливают на участках капельные системы. Капельные системы Поливочная система для дозированного орошения. Главное преимущество метода — процесс автоматизирован. Он экономит силы, время садовода, а также водный ресурс. Основная труба подключена к водяному источнику, вторичные - доставляют живительную влагу к корешкам растений. Водоводы (обычно пористая резина) закапываются под землю или ведут по верху. Крошечные отверстия в них покрываются капельками воды при ее подаче, деликатно увлажняя грунт. Устройства называют также сочащимися. Для подобного полива лучше выбрать трубчатую, а не ленточную систему. С толстостенными трубками, которые прослужат не один год. Диаметр шланга основного - 25, 32 мм, вторичные - 16 мм. На зиму их просушивают и убирают на хранение в помещение. Если участок неровный, а рабочее давление низкое, лучше установить компрессор, чтобы водораздача была равномерной. Обращают внимание на тип эмиттеров (отверстий). Для корневого полива предпочтительней встроенные капельницы. Технические характеристики Обязательно учитывается ряд технических характеристик, указанных в карточке товара. Количество слоев Шланги для полива могут иметь от 1 до 6 слоев. Однослойные рукава менее стойкие: не держат сильный водяной напор, перепад давления и температур. Лучше покупать многослойные. Верх в них дает дополнительную защиту от повреждений, «нутро» более устойчиво к истиранию и химикатам. Плюс армирование, дающее гибкость и повышающее износостойкость. Толще «прослойка» — больше прочность. Двух-трех, тем более четырех слоев достаточно для высокого водяного «натиска». Такие изделия не скручиваются в петли, не заламываются. У моделей с большими параметрами повышается масса и стоимость. Длина Зависит от площади, которую надо поливать. Если участочек для обработки маленький, стоит ограничиться гидрорукавом 10-25 м. Для владельцев шести соток и более подойдут трубки 50-60 м. Торговля предлагает водоводы и протяженнее (100 метров), но длинная оросительная система труднее в эксплуатации. Легче справиться с конструкцией, где несколько коротких «шлангчиков», соединенных переходниками. Чем дольше путь от компрессора до поливочного приспособления, тем более теряется давление. Диаметр Крайне важен диаметр шланга. Показатель связан с предыдущим параметром: чем больше длина гидрорукава, тем меньше выбирают размер внутреннего сечения. Он влияет на напор струи. Значительный «калибр» трубки дает хорошую пропускную способность воды. Измеряют размер внутренних сечений в дюймах или миллиметрах, указывая их на упаковке. Самые популярные: ½ дюйма (точно 12,7 мм, но чаще пишут 13 мм), ¾ дюйма—19, 05, но обычно указывают 19 мм. Их проще состыковать с типовой фурнитурой. Первая версия может снизить скорость водного потока, например, для дождевателей. Но весит мало и годится пистолету-распылителю для полива, для обычной поливки. Должен быть не длиннее 15 м. Второй вариант обеспечит «большой водой» при любых работах, но «кишка» увесистее и сложнее в использовании. Рабочее давление (давление разрыва) Показатель, влияющий на прочность «ирригационного» инвентаря. Нужно обязательно учесть максимальный напор воды в системе. Однослойный шланг обычно выдержит давление до 2-3 бар. Дополнительная «прослойка»: плюс столько же. Гибкая трубка в два слоя и более — оптимальный выбор для дачного участка. С силой струи в 5-10 бар справятся водоводы из термоэластопласта. Не говоря об изделиях из резины, ПВХ, которым нипочем показатели в 20-40 бар. Устойчивость к температуре, уф-лучам Большинство шлангов работают в пределах температур от минус 15-20 до плюс 50-60 градусов. Ими пользуются, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Особенно чувствителен к заморозкам, начиная с -5, «помощник» из ПВХ, также «дубеть» на морозе может резиновое изделие. Их правильнее убрать с участка, не дожидаясь зимы. Солнце также способно негативно влиять на стенки водорукавов. Жесткими становятся опять же экземпляры из поливинилхлорида. После каждого полива их надо убирать с участка. В прозрачных «чулках» даже водоросли, плесень заводятся. При выборе товара нужно смотреть на сведения на этикетке об UF-защите. Если есть, поливочный инструмент возможно оставлять на улице в солнечную погоду: с ним ничего не случится. Вес Немаловажный критерий, особенно для пожилых людей. На него оказывают влияние длина поливного аксессуара, толщина и диаметр внутренних стенок трубы. Маловесомым приспособлением легче поливать, перемещаясь по грядкам. Проще довезти из магазина. Бухта 50 м однодюймового сечения, с армированием из поливинилхлорида весит не больше 8-8,5 кг. А вес бухты такой же длины из резины (с кордовым рукавом, т. е. с нитяным каркасом) диаметром 20 мм от отечественных производителей составляет 17 кг. Тяжелый шланг может потребовать покупки катушки для удобства полива. Фурнитура Для системы полива необходима фурнитура, соединяющая ее детали. Фитинги соединяют «шлангчики» и трубопроводы, подключая их к распределителям и иным устройствам. С помощью коннекторов к поливочному инструменту быстро подключают разбрызгиватели, прочие насадки. Адаптеры (переходники) позволяет соединять трубы разного диаметра. Их производят из пластика или металла. Первый материал дешевле, но срок службы меньше, чем у более дорогих металлических. Последние лучше держат сильный напор воды. Коннекторы с функцией «автостоп» предпочтительней для структуры из нескольких рукавов: их можно отключить-подключить под давлением. Выбор вспомогательных деталей, аксессуаров зависит от способа орошения (вручную, капельный способ). Иногда оптимальный вариант — полный набор для поливочного устройства с совместимостью всех компонентов. Если же захочется совместить поливку с дозированной подкормкой, воспользуйтесь системой «АКВА-Стрим» 1:200». Распылитель представляет конструкцию, присоединяемую коннектором к подающему водичку шлангу. Рекомендации по уходу Чтобы поливной инструмент служил долгое время, позаботьтесь о нем. Лучше не держать долго гидрорукава под солнцем, на сильном морозе. Хранение предпочтительней в сухом, прохладном месте. После полива желательно сворачивать «помощника» на катушку: спасет от деформации, и хранить легче. Не кладите водовод вблизи воспламеняющихся, химически агрессивных веществ, острых предметов. Повесьте на прочный крючок. Периодически (в конце сезона обязательно) надо чистить рукава. Чтобы в них не накопились грязь или плесень. Нельзя пользоваться «химией», достаточно мыльного раствора. Также нужно проверять на наличие утечек. Фурнитуру снимают, храня отдельно в непрозрачной (для пластиковой) таре. Выбирая шланги для полива, надо ориентироваться на особенности орошения, срок эксплуатации, финансовые возможности.

Тает снег, немного подсыхает и прогревается почва, и дачники приступают к подготовке грядок для посева овощей. Одними из первых сеют морковь и свеклу. Хотя с посевом свеклы торопиться не следует – эта культура более теплолюбива, чем морковь.  Как правильно готовить почву для этих культур, в какие сроки и как правильно проводить посев – обо всем этом в нашей сегодняшней статье. Сроки посадки моркови и свеклы весной К посеву моркови можно приступать сразу после схода снега – эта культура очень холодостойкая, она не боится ни холодной почвы, ни заморозков. Наоборот, при раннем посеве в очень влажную холодную почву, ее семена проходят необходимую подготовку – во влажной среде они теряют эфирные масла, которые тормозят процессы прорастания, и ростки могут появиться быстрее. В большинстве регионов нашей страны морковь сеют, начиная с третьей декады апреля и в начале мая. К моменту посева земля должна прогреться минимум до +9 градусов на глубине 10 сантиметров. Оптимальная температура для посева +10…15 градусов. Время посева зависит от сорта – ранние сорта моркови на пучковую продукцию сеют как можно раньше, а средние и поздние сорта на хранение лучше сеять с середины мая.Можно проводить посевы даже до середины июня - морковь все равно вырастет и успеет дать хороший урожай. Свеклу сеют попозже, но можно провести и ранний посев, если хочется получить особенно крупные корнеплоды, но следует помнить, что храниться они будут плохо. Ранний посев свеклы проводят для получения молодых корнеплодов для летнего борща. Лучшие сроки посева свеклы – с 10 по 20 мая. Посеянная в этот период свекла будет средних размеров и храниться в подвале такие корнеплоды будут хорошо. Подготовка семян к посеву Семена моркови Предпосевная подготовка семян в большей степени относится к семенам моркови. Как и у всех культур семейства зонтичные, семена моркови содержат большое количество эфирных масел, из-за которых процесс прорастания сильно затягивается, и всходы моркови могут появиться спустя 2-3 недели после посева. Ускорить процесс прорастания можно, замачивая и промывая семена моркови. Их заворачивают во влажную ткань, кладут в п/пакет и оставляют на 1-2 суток, после чего промывают под струей воды и слегка подсушивают. Есть еще один способ ускорить прорастания моркови. Как только позволит почва, на огороде выкапывают ямку на глубину штыка лопаты, кладут в нее завернутые в тряпочку семена и засыпают землей. Обязательно нужно отметить это место колышком. Через 8-10 дней семена выкапывают. К этому времени они не только утратят эфирные масла, но набухнут и даже проклюнутся. Сразу же нужно приступать к посеву. Семена свеклы Обычно семена свеклы сеют без всякой подготовки. Но если есть необходимость ускорить процесс прорастания, их можно замочить во влажной ткани при температуре 25-30°С в течение двух суток. За это время воду следует поменять 3-4 раза. Также семена моркови и свеклы для увеличения энергии прорастания перед посевом замачивают в стимуляторах роста: Агат, Биосил, ВитАмин. Выбор места для посадки Важное значение для хорошего урожая этих культур имеет правильно выбранное место посадки. Грядка должнарасполагаться на открытом солнечном месте. Но если свекла может неплохо расти и в слегка притененном месте, то для моркови нужен яркий солнечный свет. Второе условие – соблюдение правил севооборота, то есть посадка после благоприятных предшественников. Для моркови это: картофель, капуста, зеленные культуры (кроме салата), томат, бобовые (кроме фасоли). Для свеклы: огурец и другие тыквенные, ранний картофель, капуста, томат, все бобовые. Подготовка почвы к посеву или посадке Лучше всего приготовить грядки с осени, но если это сделать не удалось, то к подготовке приступают не позднее чем за неделю до посева. Если кислотность почвы повышена, то осенью обязательно вносят раскисляющие вещества: известь-пушонку, золу древесную гранулированную, доломитовую муку или мел. Корнеплоды нуждаются в хорошо подготовленной грядке. Очень важна перекопка на глубину штыка лопаты с тщательным разбиванием комков, боронованием и уплотнением почвы. Особенно важно уплотнение почвы под морковь. Так как ее мелкие семена при чрезмерно рыхлой и неуплотненной почве могут проваливаться между частицами грунта и окажутся на разной глубине. В результате всходы будут неравномерными, семена с большой глубины будут прорастать долго или вообще ростки не смогут выбраться на поверхность. Внесение удобрений в грунт Перед перекопкой вносят удобрения. Не помешает внести органику – хорошо перепревший перегной или компост в количестве 0,5-1 ведро на 1 кв. метр. Корнеплоды хорошо растут и без органических добавок. Но стоит внести минеральные удобрения: по 1 ч. ложке мочевины и сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата или добавить любое комплексное удобрение. Вносить свежий и даже частично перепревший навоз под корнеплоды не рекомендуется. Ширина грядки должна не превышать 120 см, чтобы было удобно обрабатывать растения. Правила посева семян моркови и свеклы Посев моркови Перед посевом на подготовленной грядке делают борозды через20-25 см, землю в них слегка уплотняют и осторожно поливают. Затем проводят посев, стараясь чтобы семена ложились равномерно и посевы не были слишком загущенными. Сейчас в продаже есть семена моркови на специальных лентах и остается только разложить такую ленту в бороздке и присыпать грунтом 1–1,5 см. После этого снова почву уплотняют, прихлопывая ее ладонью или специальной дощечкой. Посев свеклы Для посева свеклы борозды делают более широкие – через 30 см. Также уплотняют, поливают и раскладывают семена через 5-10 см, засыпают грунтом толщиной 2-3 см. Свеклу можно выращивать через рассаду, особенно это актуально в северных регионах. При выращивании рассады дома, семена сеют в середине апреля, если рассаду выращивают в теплице, посев можно проводить уже в начале месяца. Посев проводят в ящики с рыхлой и питательной почвой, которую предварительно проливают Фитоспорином. Семена раскладывают на поверхности грунта и присыпают слоем 1-1,5 см, накрывают пленкой и ставят в помещении с температурой +18…+20 градусов. После появления всходов емкость переставляют на подоконник. Поливают умеренно, по мере необходимости. Высаживают рассаду свеклы на грядку во второй половине мая, размещая растения через 10-12 см, поливают. Свекла хорошо переносит пересадку и быстро приживается. Если стоит жаркая солнечная погода на первое время грядку с высаженной свеклой следует прикрыть укрывным материалом. Полив после посадки После посева моркови и свеклы грядки еще раз поливают из лейки с ситечком. В дальнейшем поливы проводят регулярно, особенно грядок с морковью. Семена моркови мелкие, посеяны они неглубоко и очень важно, чтобы почва всегда сохранялась влажной. Даже незначительное пересыхание почвы может привести к тому, что проклюнувшиеся росточки могут быстро погибнуть в подсохшей земле. Некоторые огородники после посева хорошо поливают грядку и накрывают ее укрывным материалом, прижимая края к земле кирпичами. В таких условиях в почве лучше сохраняется влага, и земля защищена от выдувания суховеем. К тому же под укрытием теплее, и всходы могут появиться быстрее. Поливать грядки после посева нужно осторожно, лейкой с мелким ситечком и ни в коем случае не из шланга во избежание размывания грунта. После полива, как только верхний слой земли немного просохнет, проводят рыхление, таким образом закрывая влагу в почве.

Исстари крестьяне наблюдали за явлениями природы и подмечали, как они влияют на растения, на их рост и на урожайность. В результате многолетних наблюдений делались выводы и постепенно складывались приметы, помогающие определять, когда сажать или сеять те или иные культуры в зависимости от погодных условий, от различных явлений природы или от поведения птиц и животных. Мы собрали такую подборку примет, чтобы помочь огородникам лучше сориентироваться по срокам посадки различных растений. Когда сеять салат? Одна из важнейших овощных культур – картофель. Посадить его нужно своевременно – не рано, чтобы не подмерзли молодые всходы, но и не поздно, чтобы успели вызреть клубни. Срок посадки картофеля определяли по следующим приметам Зацвела черемуха или бузина – пора сажать картофель; Когда березовые листочки станут величиной с копейку (сейчас, конечно, можно озадачиться – о копейке каких времен идет речь, и какого размера она была?). Скорее всего размер листочков должен быть около 1 см; Зацветают одуванчики и начинает куковать кукушка – можно начинать посадки; Вербная неделя – не лучшее время для посадочных работ; Посаженный в среду и в субботу картофель будет плохо храниться. Какие приметы помогут определиться со временем посадки на грядку лука Такие виды, как севок и шалот, а также зубки чеснока можно сажать с началом зацветания мать-и-мачехи; Луковки севка желательно посадить на грядку до начала лягушачьих песен; Лук-батун и рассаду порея можно сажать во время цветения крокусов. Пасленовые культуры Помидоры пора сеять на рассаду с момента зацветания подснежников; Начали распускать первые кисти сирени - помидоры сажают втеплицы; Если зацветает рябина, шиповник и калина – можно начинать высадку на грядки открытого грунта всех пасленовых. Приметы для огурцов Распустились цветки шиповника, зацвели рябина и калина – огуречную рассаду сажают в теплицу; На грядки открытого грунта семена огурцов высевают после того, как закончит цвести яблоня и облетит цвет черемухи; Начало цветения желтой акации подсказывает – пора сеять огурцы; Отличный урожай дадут огурцы, если их посеять на Николу Весеннего (22 мая), как и на Пахома (28 мая); Огурцы, которые сеяли 5 июня лучше всего использовать для засолки и маринования Сейте огурцы в тихий день без ветра – получите отличныйурожай; А вот в среду и пятницу сеять огурцы не стоит - они будут горькими. Приметы для капусты Расцветают нарциссы – смело сейте разные виды капусты; Распушились на ветках ивы почки, тоже подсказка - пора сеять капусту; Рассаду капусты можно высаживать на грядку, когда цветение сирени подходит к концу; Наиболее благоприятные дни для того, чтобы посадить капусту - 16, 18 и 26 мая; Лучше не заниматься посадкой капусты в так называемые "мужские" дни – это понедельник, вторник и четверг; А еще во время посадки капустной рассады мужчины не должны ее касаться–урожая может совсем не быть. Приметы для кабачков и других тыквенных культур Сирень отцветает –можно смело сеять тыквенные под укрытие; Цветет рябина и калина, зацветают пионы – также указание на посадку; Зацветают одуванчики, расцветает вишня –хорошее время для посадки тыквенных. Приметы для моркови и петрушки Начинают цвести фиалки, распускает сережки орешник – проводят севморкови и петрушки; На веточках ивы распустились пушистые почки – тоже пора сеять зонтичные культуры; Распускаются сережки на осине – время сеять семена зонтичных; Цветение форзиции тоже подскажет пору посева; Лучшим для посева семян моркови считается понедельник – будут быстрые всходы. Приметы для свеклы Зацвели в саду мускари – можно начинать посев свеклы; Прилет кукушек и ласточек – хорошая подсказка; Если посеять свеклу в пору цветения каштанов – она будет долго храниться; А вот на Вербной неделе не стоит проводить посевы свеклы. Приметы для бобовых культур Цветут каштаны и черемуха – хорошее время для сева гороха и фасоли; Начало цветения мускари - тоже хорошая примета для сева; Разворачиваются дубовые листочки– пора начинать посев; Приметы для редиса и различных зеленных Начало цветения лещины- сеют редис, руколу и салат, шпинат и щавель; Распускает сережки ива – тоже подсказка для сева; Кочанный салат можно сеять с началом цветения сирени и купальницы; Цветение вишни указывает – пришла пора для посева укропа и разных пряных трав; Кроме примет для конкретных культур, существуют и обобщенные приметы о проведении посевных работ на огороде. Если займетесь посадками в день, когда подует ветер с юго-запада – получите отменный урожай; Сейте семена и сажайте растения так, чтобы этого не заметили ваши соседи; Посадки лучше проводить не голодным, а на сытый желудок – тогда и урожай будет хороший. Можно по-разному относиться к народным приметам, верить им или не верить, но всегда следует быть внимательным к природным явлениям, к миру вокруг, наблюдать за жизнью диких растений и животных, замечать их красоту – это обогатит ваш внутренний мир и сделает добрее. А самое главное – работайте на огороде в хорошем расположении духа, без грусти и печали, не держа ни на кого злости и обиды.

Урожайность любой овощной культуры, капусты в том числе, зависит от множества факторов: грамотно выбранного сорта, качества семян, погодных условий, надлежащего ухода за растениями, качества грунта.  Не последнюю роль играет и то, насколько правильно садовод выбрал грядку для выращивания этой культуры и подготовил ее под высадку рассады. Именно о последнем пункте и пойдет речь в этой статье: на какой почве лучше всего растет капуста и как правильно подготовить для нее грядку. Состав грунта Прежде, чем говорить о подготовительных мероприятиях, важно четко обозначить, какой грунт лучше всего подходит для выращивания капусты: на каких почвах рассада быстрее адаптируются, растения активно наращивают листья, а кочаны вырастают крупными, крепкими и здоровыми. Структура Лучше всего капуста растет на рыхлых почвах. Отлично подходят для нее чернозем, супесчаный или суглинистый грунт. Вырастить крупные и крепкие кочаны на песчаной почве не получится. Такая земля не задерживает влагу, питательные вещества в ней уходят в глубокие слои, недоступные корням растений. А капуста – культура влаголюбивая и требовательная к достатку питания.  Глинистый грунт – вариант тоже неподходящий. Застой влаги будет провоцировать гниение корней и активное распространение грибных инфекций. Кислотность Капуста предпочитает нейтральные, слабокислые или слабощелочные почвы. Оптимальный уровень рН 5,5-7. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, грунт нужно обязательно раскислять. В противном случае высаженная рассада будет тормозить в развитии, растения с большей долей вероятности «подхватят» килу. Щелочная почва чревата тем, что в ней растения хуже усваивают бор. В условиях его недостатка листья деформируются, кочаны существенно тормозят в развитии и не завязываются, вырастают грубыми и горькими на вкус. Плодородность Капуста – культура очень прожорливая. Подкармливать ее нужно регулярно с момента высадки рассады на грядки до момента, когда до уборки урожая остается 2-3 недели. А еще лучше – заранее внести удобрения еще до высадки рассады, чтобы с первых дней жизни в открытом грунте растения не испытывали голода.  Оптимальный вариант для этой культуры – внести органику в процессе подготовки грядки, в дальнейшем чередовать подкормки минеральными удобрениями и органикой. Влажность Все садоводы знают, что капуста – культура влаголюбивая. Но это не значит, что ее предпочтительно сажать в низинные места. Если почва будет постоянно влажная, капуста будет гнить, активнее поражаться грибными болезнями, слизнями и улитками. Особенно не сгодятся низинные места для высадки рассады позднеспелых сортов капусты: осенью могут зарядить дожди, на грядках будет стоять вода, кочаны потрескаются и будут непригодны для длительного хранения. Что сделать весной Стандартные сроки посадки капусты в открытый грунт – с начала мая и до середины июня. Рассаду поздних сортов допускается высаживать на пару недель позже. Посев семян в открытый грунт производят при прогревании почвы на глубине 10-15 см до +10°С. Начинать готовить грядки весной нужно за 2-3 недели до посадочных работ. Перекопать почву, удалив все сорняки с корнями и разбив все комья. Сделать это нужно как можно раньше, чтобы грунт успел осесть, а при обилии талых вод – подсохнуть. В процессе перекопки необходимо внести песок, торф, компост – добавки, которые сделают грунт более рыхлым и легким. В песчаные почвы вносят глину, компост и торф. Если показатель кислотности завышен, необходимо внести раскислитель. Весной лучше использовать золу или доломитовую муку. Применять известь не рекомендуется: она может обжечь нежные корни рассады и погубить ее. Норма внесения доломитовой муки – до 500 г на 1 кв м, золы – до 1 кг на 1 кв м. Для восполнения плодородия земли и улучшения ее структуры вносят органические удобрения: перепревший навоз или компост (10 л ведро на 1 кв м), гранулированный куриный помет «Куровит» (150 г на 1 кв м). За две недели до высадки рассады грядки полезно присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» (10 г на 10 кв м). Сделать это нужно по двум причинам: для обеззараживания грунта и повышения эффективности внесенной органики. В состав удобрения входят дружественные для растений бактерии, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры, стимулируют работу полезных почвенных бактерий, повышающих плодородие почвы. Если погода стоит холодная, а сроки высадки рассады приближаются, грядки можно накрыть пленкой: в таком случае они прогреются быстрее. Весенняя подготовка грядок на этом закончена. Дальнейшие работы производятся в день высадки рассады в открытый грунт. Что добавить в лунку перед посадкой Если основные мероприятия по подготовке почвы были проведены заранее, перед посадкой садоводу необходимо лишь слегка взрыхлить грунт, сформировать посадочные ямы, пролить их раствором фунгицида «Тетрис» и внести удобрения. Последние будут стимулировать скорейшее укоренение рассады и обеспечивать растения питанием с первых дней жизни в огороде. Дно лунки полезно засыпать горстью песка. Он будет отводить лишнюю влагу от корней растений, являться своеобразной дренирующей подушкой. Далее добавляют до 200 гр перегноя. Он необходим для питания молодой рассады и поддержания рыхлой структуры грунта. Перегной нужно присыпать небольшим слоем земли, чтобы нежные корни рассады не получили ожоги. Альтернатива перегною – костная мука. Она богата азотом, фосфором и кальцием – ровно теми питательными элементами, что нужны рассаде для успешного укоренения, активного роста новых корешков, формирования крупных и мясистых листьев. Если в хозяйстве нет органики, можно использовать минеральные удобрения. Подходящий вариант – комплексное удобрение нитроаммофоска. Дозировка – 1 ч л на 1 лунку. Для поддержания здоровья почвы и питательности субстрата можно использовать «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». На 1 посадочную яму потребуется буквально 0,5 г состава. Один из главных врагов богатого урожая капусты – медведка. Она подгрызает корни растений, в результате те слабеют, процесс усвоения влаги и питания нарушается, растения могут погибнуть. Чтобы нежные корни рассады не были повреждены медведкой, в посадочные лунки добавляют измельченную яичную скорлупу. После того как все нужные ингредиенты уложены по лункам, полейте их водой. Подготовить рассаду капусты к высадке нужно следующим образом: За 2 недели до пересадки начать закаливать сеянцы – выносить их на свежий воздух и оставлять «гулять» сначала на 10 минут, затем увеличивая интервал времени. За 4-5 дней провести подкормку. Можно использовать любые комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для рассады». За 2 часа до высадки полить растения обычной водой. После высадки рассады в открытый грунт полить ее раствором препарата «Корневин». Он ускорит процесс укоренения и адаптации сеянцев на новом месте. Что сделать осенью Весной у садовода полно хлопот. Поэтому правильнее позаботиться о капустных грядках еще с осени. В таком случае весной останется провести лишь минимум мероприятий: взрыхлить грунт, внести минеральные удобрения и разметить грядку под высадку рассады. Что делаем осенью: Выбираем грудку под капусту. Выращивать ее на одном и том же месте несколько лет подряд чревато истощением грунта и накоплением в нем патогенной микрофлоры, опасной для капусты. Эту культуру лучше сажать на хорошо освещенные грядки после картофеля, томатов, лука, огурцов. Плохими предшественниками для капусты являются редис, репа, редька, свекла, все виды капусты. Тщательно перекапываем почву. В процессе перекопки нужно удалить все остатки урожая и корни сорных растений. Оставлять их в грунте нельзя – они станут «приманками» для вредителей. Обеззараживаем землю. Осенью рекомендуется пролить грядки медным купоросом. Он уничтожит споры грибков, которые весной могут атаковать посадки капусты. Альтернатива медному купоросу – бордосская жидкость. Для профилактических обработок можно использовать препарат «Триходерма Вериде». Проверяем кислотность. Как это сделать, мы описали выше. Осенью для раскисления можно использовать не только золу и доломитовую муку, но и известь. Норма внесения – до 500 г на сильнокислых почвах, до 250 г – на средне- и слабокислых. Вносим органику. Осенью в грядки можно внести не только компост и перегной, но и растительные остатки: опавшую листву, измельченную ботву растений. Главное – чтобы материал был здоровым, без следов поражения болезнями и вредителями. Засеиваем грядку сидератами. Хороший выбор под капусту – фасоль, клевер, люпин, вика, рожь, овес. Отлично подойдут смесь гороха с ячменем и вико-овсяная смесь. Не рекомендуется засаживать грядки под капусту крестоцветными сидератами. Они – «родственники» капусты, а потому согласно правилам севооборота под эту культуру не сгодятся. Сидераты можно оставить на грядках до весны, а можно скосить после появления всходов и заделать в грунт. Они перегниют, насытят почву питательными элементами и улучшат ее структуру. Правильно подготовить почву для выращивания капусты – значит обеспечить растения всеми необходимыми условиями для активного роста и развития. А будет комфортная среда – будут и крупные и крепкие кочаны, минимум вредителей и болезней, максимум урожая!

Весной в запасах семян часто обнаруживается просроченный посадочный материал. Одни дачники считают единственным правильным вариантом – выбросить его, другие садоводы стараются реанимировать старые семена и использовать их под посадку.  Как показывает опыт последних, из просроченных семян часто вырастают очень даже крепкие и рослые растения, дающие прекрасные урожаи. Давайте разбираться, что делать с просроченными семенами: какие из них можно использовать для посева, а на какие не стоит возлагать надежд. Срок хранения семян Срок хранения – период времени, в течение которого посадочный материал сохраняет хорошую всхожесть. Для каждой культуры он свой. Отсчитывать его нужно, разумеется, с даты сбора посадочного материала: и в случае собственноручной заготовки, и в случае покупки семян. Если данной информации на упаковке нет, отсчет ведут с даты фасовки.  Сроки хранения семян овощных культур следующие: Тыквенных (огурцов, дынь, арбузов, кабачков, патиссонов) – 6-8 лет; Бобовых (фасоль, горох, бобы) – 5-6 лет; Томаты, свекла, редис, редька – 4-5 лет; Баклажаны, перцы, капуста, морковь, различные виды салата, шпинат – 3-4 года; Лук (порей, батун, репчатый), щавель – 2-3 года; Сельдерей, петрушка, укроп – 1-2 года. Для семян декоративных культур сроки годности следующие: Амарант, целозия – 7-8 лет; Алиссум, петуния, бархатцы, настурции, васильки, левкои, люпин, космея, – 5-6 лет; Гвоздика, лобелия, циния, львиный зев, хризантемы, виола, гайлардия, дельфиниум, лаватера, мальва, эшшольция – 3-4 года; Астры, календула, вербена, гелихризум – 2 года. Это максимальные сроки хранения, в течение которых выращенные самостоятельно и покупные семена не теряют всхожесть. Они могут быть сокращены вследствие несоблюдения условий хранения материала. Снижают длительность хранения повышенные влажность и температура воздуха, прямые солнечные лучи, нестабильный температурный режим. Такие условия могут спровоцировать преждевременное прорастание семечек, потерю сухих веществ, гниение материала, снижение энергии прорастания. Лучшие условия для хранения открытых и закрытых пакетиков – стабильная температура в диапазоне +10…+16°С, влажность воздуха не выше 30%, затемненное место без прямых солнечных лучей. Отдельно стоит сказать о дражированных семенах. Они покрыты специальной оболочкой, состоящей из фунгицидов и питательных смесей. Срок хранения таких семян ниже, чем необработанных. Использовать их лучше в первые 2 года после производства вне зависимости от того, что это за культура. Что лучше посеять старыми семенами Многих садоводов интересует вопрос, а какие культуры можно сажать старыми семенами. Главные претенденты на звание «неподвластных времени» – кабачки, огурцы, тыквы и патиссоны. Как показывает опыт садоводов, будет даже лучше, если семена этих культур полежали 2-3 года. В таком случае будет меньше пустоцвета, больше женских цветков, а значит и урожай будет богаче. Даже просроченные семена огурцов часто дают дружные всходы, из них вырастают отличные кусты, способные похвастаться богатым плодоношением. Поэтому чьи старые семена точно не стоит выкидывать, так это огурцов! При покупке посадочного материала тыквенных предпочтение стоит отдавать тем упаковкам, на которых год сбора – пару лет назад и более. Если вы заготавливаете посадочный материал самостоятельно, не высаживайте на следующий год свежесобранные семена этих культур – дайте им полежать пару лет. Можно сеять старые семена томатов, перцев, баклажанов и других пасленовых культур. Как показывает практика, семена помидоров демонстрируют почти 100%-ную всхожесть после «выдержки» в 10-14 месяцев. Поэтому сеять их лучше через год после сбора. Свои качества они сохранят в течение 4-5 лет. Но если хранить их при комнатной температуре, то использовать под посадку лучше в ближайшие 2-3 года. В противном случае есть риск, что их всхожесть будет снижена. Что посеять только свежими семенами Есть ряд культур, посадочный материал которых рекомендуется покупать ежегодно. Максимум – использовать прошлогодние семена, более старые вероятно не взойдут. К этой группе относятся овощные культуры семейства Зонтичные – укроп, морковь, сельдерей, кинза. Оболочка семечек этих растений содержит большое количество эфирных масел, которые в тепле и под воздействием прямых солнечных лучей могут прогоркнуть. В результате всхожесть материала будет существенно снижена. Свежими семенами сеют растения семейства Астровых (подсолнечник, астры, бархатцы). Причина все та же – эфирные масла в оболочке.  Не стоит сажать старые семена капусты: возможно они и взойдут, но, как показывает опыт, крупные листья могут не вырасти, кочаны будут завязываться плохо, а некоторые виды (цветная, пекинская) могут уйти в цвет. Поэтому для богатого урожая все виды капусты предпочтительно выращивают из свежего, то есть прошлогоднего, посадочного материала. Как оживить старые семена Стоит понимать, что старые просроченные семена не несут в себе никакой опасности. Самое неблагоприятное, что может произойти – они просто не взойдут. Поэтому совсем не обязательно их выбрасывать: можно попробовать посадить их и посмотреть на результаты. Дадут хорошие всходы – будет замечательно. Не взойдут – посадите на их месте новые. Но прежде чем использовать под посадку просроченный посадочный материал, рекомендуется произвести его оживление или реанимацию. Вот несколько способов, как это сделать. Калибровка. Она позволяет отбраковать некачественные и пустотелые семечки, которые с большей долей вероятности не взойдут. Калибровка производится следующим образом: в 100 мл воды необходимо растворить 5 гр соли, затем засыпать в стаканчик семена. Те, что всплывут, лучше выбросить: они либо высохли, либо сгнили изнутри. Семечки, опустившиеся на дно, можно использовать под посадку. Контрастные температуры. Воскресить посадочный материал с истекшим сроком годности помогут «контрастные ванны». Семена необходимо сложить в тряпочку и завязать ее узелком. Далее приготовить две емкости с водой: одну – с холодной, другую – с горячей (температура около 60°С). Узелок необходимо опускать поочередно то в горячую, то в холодную воду, выдерживая по 4-5 секунд в каждой таре. После «принятия ванн» семена подсушивают и сажают в подготовленный грунт. Протравливание в марганцовке. Оживить старый посадочный материал поможет марганцовка. Необходимо приготовить 1%-ный раствор перманганата калия и в нем замочить семена. Но делать это нужно лишь после стандартного замачивания. Еще один важный момент: данный способ подходит лишь в случае, если семечки не имеют никаких сколов и повреждений. Через трещины раствор может проникнуть к зародышу, в результате тот погибнет. Стимуляторы роста. Они способны оживить даже 10-летние семена, просты в использовании и есть у каждого садовода в арсенале. Для стимулирования прорастания семечек используют препараты «Грин Дейл», «Лигногумат», «ВитАмин», «Эпин». Метод хорош тем, что позволяет не только «разбудить» семена, но и обеспечить мощный старт рассады, укрепить иммунитет сеянцев, повысить их сопротивляемость неблагоприятным условиям среды. Главное – четко следовать инструкции: готовить растворы правильной концентрации, не мешать их с другими препаратами, не передерживать материал в составе. Барботирование. Данный способ особенно актуален для пересушенных семян, а также тех, что покрыты оболочкой, содержащей много эфирных масел. Барботирование здорово подойдет прошлогодним астрам, укропу, моркови. Единственная сложность – нужно где-то «раздобыть» аквариумный компрессор. Смысл метода – насытить семечки кислородом и смыть с них маслянистую оболочку. Что делать: взять 0,5-литровую банку, наполнить ее водой, высыпать семена, опустить кончик компрессора и включить подачу воздуха. Длительность процедуры для разных культур разная: для перцев 1 сутки, для томатов – 16-18 часов, для тыквенных – 18-20 часов. Как показывает опыт садоводов, барботирование повышает всхожесть старых семян до 100% и сокращает сроки появления первых ростков. Замачивание в перекиси водорода. Много положительных отзывов собирает метод замачивания в перекиси водорода. Он – аналог барботирования, у него те же задачи: насытить семена кислородом и смыть эфирные масла, тормозящие прорастание. Но применить на практике данный метод проще: перекись есть у каждого в домашней аптечке. Раствор готовится из 5 мл 3%-ной перекиси на 100 мл воды. Длительность процедуры – 2-3 часа. Замачивание в соке алоэ. Хорошо оживляет старые семена сок алоэ. Данный народный метод применяют для реанимации томатов, баклажанов и капусты. Но не используется он для подготовки к посадке семян перцев, огурцов, тыквы, лука и сельдерея. Самый простой вариант – срезать свежий лист алоэ, разрезать его вдоль, разложить на мякоти одной половинки семечки, второй – прикрыть сверху. Не торопитесь выбрасывать пакетики с семенами, срок годности которых остался в прошлом. Используйте один из методов оживления, проводите тестовые посадки и смотрите на результаты: часто просроченный посадочный материал дает результаты, которые ничем не хуже тех, что дают свежие семечки.

В последние годы многие огородники предпочитают выращивать репчатый лук не из севка, а из семян-чернушки, то есть получают урожай лука из семян за один год. Такой способ имеет ряд преимуществ: Позволяет сэкономить средства – ведь посевной материал севка становится все дороже, а при выращивании своего посадочного материала встает проблема в его сохранности зимой. Купить семена чернушки обойдется гораздо дешевле и проще; При посадке лука семенами он практически не стрелкуется; Возможность выбрать сорта по своему предпочтению – ассортимент семян намного выше по сравнению с севком; Лук, выращенный из правильно обработанных перед посевом семян, почти не поражается болезнями и вредителями, обычно передающимися через севок. Но у этого способы есть и минус – с выращиванием лука репки из семян придется повозиться, особенно если выращивать его рассадным способом. Какой сорт подходит Чтобы вырастить лук репку за один сезон, в первую очередь следует правильно выбрать сорт, поскольку не все сорта подойдут для этой цели. Задача непростая, учитывая огромное разнообразие сортового материала. При посещении садового магазина глаза разбегаются – каких только сортов лука не предлагают их производители! Разнообразие сроков созревания, вкусовые особенности, сроки хранения, форма луковицы и окраска чешуи – что же выбрать для посева? Покупая семена очень внимательно изучайте их характеристики – особенно сроки созревания и сроки хранения. Обратите внимание, что некоторые ранние сорта не отличаются длительностью хранения. В первую очередь жителям средней полосы и сибирских регионов следует ориентироваться на раннеспелые сорта и гибриды. Лук Экстерн На первом месте среди таких сортов – сорт Эксибишен, который очень полюбился нашим огородникам. Это голландский сорт, выведенный еще в конце прошлого века, у нас он получил распространение в начале 2000-х. Его характеризует в первую очередь очень крупная луковица. При должном уходе она может достигать 1 кг. Луковицы имеют овальную, немного продолговатую форму, светлые желтые чешуи, развиваются из семян прекрасно. Это лук салатного назначения. У него не очень острый, сладковатый, приятный вкус. Но есть у сорта и один недостаток – он не будет храниться долго. Поэтому сажать его нужно столько, чтобы хватило примерно до Нового года. Лук Дедуля в сентябре Есть много других сортов, которые можно выращивать из чернушки: Ледокол. Сорт раннего срока созревания. Луковицы массой 70-80 г покрыты темно-желтыми чешуями, имеют полуострыйвкус. Дедуля.Сорт раннеспелый, полуострый. Луковицы массой 60-100г покрыты чешуями золотисто-коричневого цвета. Экстерн.Поздний сорт, полуострый. Луковицы округлые, небольшие, массой 65-90г, золотистого цвета. Ред Барон.Чешуя луковиц фиолетово-красного цвета, вкус полуострый. Халцедон. Среднеспелый сорт острого вкуса. Плотные округлые луковицы массой 88-134 г покрыты чешуями коричнево – бронзового цвета. Богатырская сила. Салатный сорт, не подходит для длительного хранения. Но крупные (500 гр) луковицы отличаются сочностью и нежным вкусом. Русский размер. Отличается огромными – до 3 кг луковицами снежным и сладким вкусом. Блонд. Срок хранение - 3-4 месяца. Луковицы белого цвета имеют среднюю массу до 300 гр, полуострого вкуса. Сибирский однолетний. Годится для выращивания в суровых регионах – устойчивый к холодам и болезням. Первогодка F1. Этот гибрид имеет крупные луковицы и пригоден для длительного хранения. Ред Цеппелин F1. Луковицы красного цвета и полуострого вкуса достигают 600 гр веса, хорошо хранятся. Какой способ выращивания выбрать Для начала следует определиться – каким способом вы будете выращивать лук из семян – сеять их сразу в грунт или выращивать через рассаду. Посев семян сразу в грунт обычно применяют жители южных регионов. Для большинства регионов нашей страны лучше всего подходит посев семян на рассаду – тогда к моменту высадки на грядку растения уже будут достаточно развитыми. При посеве непосредственно в грунт луковицы могут не успеть как следует сформироваться (особенно в условиях прохладного или дождливого лета). Они хотя и наберут некоторую массу, но не успеют вызреть и не будут долго храниться. Поэтому если такое случилось, то данный урожай нужно использовать как можно скорее. Самый надежный способ вырастить лук из семян – посеять их на рассаду. Именно такой способ мы и рассмотрим дальше. Подготовка семян к посеву Обеззараживание При покупке семян в садовых магазинах и у известных фирм не обязательно применять этот способ обработки семян. Но полученные самостоятельно семена следует обеззаразить в любом подходящем растворе в течение 20-30 минут. Это может быть Марганцовка или СуперМарганцовка; а также Фитоспорин-М или Гамаир. После этой процедуры семена (в том числе и купленные) желательно поместить в стимулятор роста: Агат, Биосил, Эпин (по инструкции). Замачивать семена нужно в воде комнатной температуры - не ниже +25°С. После такой обработки семена промывают в чистой воде и затем раскладывают на влаговпитывающую ткань и просушивают до сыпучести. После чего сразу приступают к посеву. Проверка на всхожесть Если есть сомнения, семена можно проверить на всхожесть. Хорошая всхожесть составляет не менее 80%. Также проводят калибровку семян, для чего их помещают в раствор обычной соли (1 ч.ложка на 100 мл воды), перемешивают и оставляют на 10-15 минут. После чего сливают воду вместе со всплывшими семенами (они негодны), а оставляют те, которые опустились на дно. Их промывают и подсушивают. Подготовка почвы Чтобы получить качественную рассаду следует позаботиться и о грунте – он должен быть рыхлым и питательным, иметь нейтральную реакцию. Можно взять готовый магазинный грунт – универсальный для рассады, или торфогрунт с микроэлементами. Другой вариант – самим приготовить субстрат, если имеются все составляющие: Дерновая (садовая) земля Компост или перегной Торф Вермикулит. Можно готовить грунт из садовой земли, перегноя и песка. Важно чтобы грунт получился, легким, воздухо– и влагопроницаемым и содержал все необходимые растениям элементы. Все это берется в равных долях и тщательно перемешивается. Приготовленный самостоятельно субстрат необходимо для обеззараживания обработать – можно прогреть или пролить кипятком (но это может привести к уничтожению и полезной микрофлоры), поэтому после такой обработки следует полить почву каким-либо ЭМ препаратом. Лучше вместо прогревания обработать грунт раствором Фитоспорина или другого биофунгицида. Посев на рассаду В большинстве регионов страны лук сеют на рассаду в феврале – начале марта. Выращивать рассаду лука чернушки можно двумя способами: С пикировкой Без пикировки. Рассмотрим оба способа. В первом случае семена сеют в любую емкость – это может быть контейнер, горшок или ящик (размер зависит от количества семян), обязательно с дренажными отверстиями. Емкости наполняют подготовленным грунтом, слегка утрамбовывают, поливают. Семена раскладываю на поверхности через 1-2 см и присыпают тем же грунтом слоем около двух см. Можно сделать на почве бороздки через 2-3 см и разложить семена в них, затем присыпать грунтом. Чтобы не было быстрого испарения влаги, емкости накрывают пленкой и ставят на окно в теплой комнате. Можно проводить посев в кассеты, тогда в каждую ячейку кладут 2-3 семечка. Если рассаду выращивают без пикировки, то посев проводят в более просторную, и главное - глубокую емкость (не менее 12 см) с непрозрачными стенками. Дело в том, что у рассады лука нарастает довольно мощная корневая система, которой необходима достаточная глубина. Контейнер также наполняют почвой, на поверхности проводят бороздки через 5 см, проливают их и раскладывают семена через 2-3 см – чтобы растущим сеянцам было достаточно места. Засыпают грунтом или вермикулитом и также накрывают пленкой. Правильный уход Уход за рассадой лука, выращиваемого из семян, включает следующие процедуры: Досвечивание, Поливы, Подкормки, Прореживание, Пикировку, Закаливание. При любом способе посева до появления всходов ежедневно приоткрывают пленку и проветривают посевы, удаляют конденсат. При необходимости осторожно поливают. Всходы начнут появляться через 8-10 дней. Сразу после появления первых петелек, пленку снимают, а с появлением массовых всходов емкости переставляют поближе к окну – в более светлое и прохладное место. В феврале дни еще довольно короткие, поэтому рассаду придется досвечивать, используя фитолампы. Световой день для рассады лука должен составлять 15-17 часов. В прохладе лучок держат совсем недолго – первые 3-4 дня, затем температура должна быть на уровне 20-22 градусов днем и 13-15 градусов ночью. При хорошем освещении и при такой температуре рассада будет хорошо развиваться и не будет вытягиваться. Поливают лук регулярно, поддерживая почву в слегка влажном состоянии. Когда лучок немного подрастет, посевы, выращиваемые без пикировки следует проредить – нужно вырвать наиболее слабые сеянцы, оставляя крепкие росточки через каждые 3 см. Примерно через 2-3 недели после всходов рассаду нужно подкормить, используя комплексные минеральные удобрения. Прекрасно себя зарекомендовали специальные удобрения Здравень Турбо для лука и чеснока и Здравень Аква для лука и чеснока. Пикировка Лук, посеянный в кассеты или в небольшие емкости необходимо рассадить. К пикировке приступают через 40-45 дней после всходов и при достижении рассадой высоты 3,5-4 см. Можно рассадить сеянцы в отдельные глубокие стаканчики или в одну большую и глубокую емкость, где разместить росточки через 5 см друг от друга. Для этого используют ту же почвосмесь, в которую проводили посев, после пикировки растения поливают и на первое время убирают с окна, чтобы на рассаду не попадали яркие солнечные лучи до ее укоренения. Обычно рассада лука хорошо переносит пересадку. Если рассада сильно вытягивается, применяют стрижку – аккуратно подрезают ростки лука примерно наполовину. Закаливание За 2-3 недели до высадки растений на грядку, приступают к закаливанию рассады лука. Используют любые доступные средства – открывают окна, выносят рассаду на балкон или на веранду, на открытую террасу. В первые дни время пребывания растений на открытом воздухе должно составлять 1-2 часа и их следует защищать от ветра и от прямых солнечных лучей. Затем время постепенно увеличивают и под конец закаливания рассада уже может спокойно находиться на открытом воздухе и под лучами солнца в течение дня. Обработка от болезней В случае неблагоприятных условий при избыточном увлажнении и низкой температуре, рассада лука может подвергнуться поражению ложной мучнистой росой – на ростках появляются пятна серого или бурого цвета. В этом случае нужно срочно обработать рассаду противогрибными биофунгицидами или 1%-ным раствором бордосской жидкости. Высадка в грунт К высадке на грядку рассада лука готова в возрасте около 60 дней. Чаще всего высаживают лук на грядку в первой декаде мая. Грядку для посадки готовят заранее. Важно выбрать подходящее место, на котором до этого росли хорошие предшественники, такие как: огурцы, томаты, капуста, картофель, бобовые культуры. Можно сажать лук и после сидератов. Грядка для лука должна находиться на солнечном месте и не подвергаться заливанию во время дождя. Почву на грядке как следует перекапывают на глубину штыка, при необходимости вносят минеральные удобрения. Для лука полезно внесение Древесной золы, а также Костной муки. Эти удобрения содержат комплекс основных элементов и микроэлементов. После перекопки и внесения удобрений землю разравнивают и делают борозды через 25-30 см, в которые будут высаживать лук. Почва должна быть рыхлой и влажной. Высадку рассады производят в теплый сухой день, желательно пасмурный или под вечер. Рассаду с утра поливают, а непосредственно перед высадкой осторожно извлекают из емкости весь ком с корнями и аккуратно разделяют на отдельные росточки. Сразу же удаляют плохие и слабые экземпляры. У рассады подрезают корни и верхушки на одну треть, после чего корешки опускают в подготовленную заранее болтушку из глины и коровяка (сюда же можно добавить и триходермин). После чего саженцы лука раскладывают в борозды через 10 см, заглубляют луковички на 2 см, стараясь, чтобы не загнулись корни. Затем поливают и мульчируют сухой почвой или перегноем. После высадки рассады следует поддерживать почву на грядке во влажном состоянии в течение первых 8-10 дней. Также некоторые огородники предпочитают на первое время накрыть посадки лука укрывным материалом от яркого солнца, или на случай заморозков. Хотя крепкая и закаленная рассада обычно легко и быстро приживается. Вырастить лук из семян за один год – не такая уж сложная задача. Нужно только один раз попробовать, а потом все будет получаться легко и просто.

Огурцы растут практически на каждом участке, ну хотя бы несколько кустиков. Но для получения богатого урожая необходимо постараться.  Огурцы довольно требовательная культура – они любят обильные поливы и регулярные подкормки, и в первую очередь для них следует правильно подготовить грядку, заправив ее всем необходимым для роста растений и созревания урожая. Каким должен быть состав почвы Для выращивания огурцов нужно выбрать подходящее место – грядка должна располагаться на открытом солнцу участке и в то же время защищенном от ветров, не заливаться водой во время дождей. Грунт нужно хорошо заправить органикой и удобрениями. Когда-то в деревнях с грядкой под огурцы особо не мудрили – закладывали хороший слой свежего навоза, сверху насыпали землю, в которую сеяли семена. Навоз разогревался и начинал «гореть» - такая грядка была теплой и одновременно богатой питательными элементами. И сейчас в грядку под огурцы огородники вносят много органических удобрений: биогумус, навоз, помет или компост. Почва для огурцов должна быть: Рыхлой, воздухо- и влагоемкой; Плодородной, содержащей большое количество органики; Нейтральной кислотности; Структурированной. Лучше всего для огурцов подходят суглинистые или супесчаные почвы – они обычно рыхлые и легкие. Если почва тяжелая и плотная в нее следует внести любые разрыхляющие материалы – песок, торф, полуперепревшие опилки - до двух ведер на 1 кв. метр. Но лучший материал – это навоз, перегной или компост. Органика не только сделает почву рыхлой, но и наполнит ее питательными веществами. Важна и кислотность почвы – огурцам подходит нейтральный или слабокислый уровень рН в пределах 5,8-7,0. Если почва закислена, осенью проводят известкование, внося в нее известь, мел, золу, доломитовую муку. Лучше сажать огурцы на грядку, где известкование проводили 2-3 года назад. В идеале почва для выращивания огурцов должна содержать следующие вещества: Конский или коровий навоз -он содержит нужное количество азота и углекислоты. Также свежий навоз выделяет тепло и создает парниковый эффект, что очень важно для теплолюбивых огурцов. Дерновая земля – также содержит органику и азот, но добавлять следует перепревший дерновой слой. Торф – делает почву воздухопроницаемой и более питательной, способствует лучшему впитыванию влаги. Подготовка грядки в теплице Особенности выращивания огурцов в теплице связаны с необходимостью более тщательно готовить грунт осенью и весной. Осень Рассмотрим, как подготовить грунт под огурцы в осеннее время. В закрытом грунте быстро накапливаются патогенные организмы, поэтому встает необходимость тщательно обрабатывать как саму теплицу, так и почву в ней. Делать это нужно осенью, после сбора урожая и освобождения теплицы от растений. Необходимо убрать и сжечь все растительные остатки, также удалить и подвязочный материал. Если есть возможность, нужно поменять местами грядки – сажать огурцы там, где в прошлом году росли томаты и наоборот. Затем нужно заменить верхний слой почвы – это лучший,хотя и трудоемкий вариант. Снимают и выносят из теплицы слой примерно в 10 см - таким образом очищают землю от возможных вредителей и патогенных микроорганизмов. Оставшуюся почву перекапывают и либо вносят новый грунт, либо оставляют в таком положении до весны. Весна Весной на подготовленную с осени грядку вносят навоз, который разогревается и прогревает почву. Через несколько дней поверх навоза вносят новый грунт, состоящий из дерновой земли, перегноя (компоста), песка и торфа. Можно использовать в небольшом количестве и опилки. Субстрат как следует разравнивают и проливают теплым раствором марганцовки, супермарганцовки или фитоспорина для обеззараживания. Если осенью не удалось поменять грунт, весной землю в теплице следует обеззаразить. Ее обильно поливают кипятком, накрывают пленкойи оставляют на сутки. Затем почву перекапывают,повторяют процедуру и так делают три дня. После чего вносят навоз или компост, затем дерновую землю в смеси с торфом. Вообще следует исходить из того, что у вас есть. Имеется навоз – очень хорошо, нет, используют перегной, компост, биогумус, но в любом случае органика для огурцов необходима. Сидераты Хороший вариант очистить почву от патогенов и насытить ее органикой – посадить сидераты. Сеять их можно осенью, сразу после уборки теплицы и весной – как можно раньше. Уже в марте, когда воздух и земля в теплице начнут прогреваться, можно провести посев – сеют быстрорастущие горчицу, овес, фацелию. Когда растения достигнут 15 см, почву с сидератами перекапывают, заделывая их в грунт. Подготовка грядки в открытом грунте Место для огуречной грядки Это должен быть открытый солнцу, но защищенный от ветров участок. Важно соблюдать севооборот и возвращать огурцы на то же место через 3-4 года. Также нужно сажать огурцы после хороших предшественников. Для огурца это бобовые культуры, томаты, капуста. Как сделать грунт для огурцов Готовить участок под огурцы нужно с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Грядку очищают от растительных остатков и перекапывают на глубину 25-30 см, внося под перекопку удобрения. Лучше всего для огурцов подходит внесение навоза – примерно 8 кг на 1 кв. метр. Но сейчас не у всех есть возможность приобрести хороший навоз. Тогда используют любую доступную органику – компост, перегной, биогумус. Также вносят древесную золу. Особенно важно осеннее внесение удобрений на плотных почвах. В легкие грунты удобрения можно добавить и рано весной. Подготовив грядку, ее поливают теплой водой и накрывают пленкой до начала посадки. Высокие грядки для огурцов Лучший вариант для посадки огурцов – высокие огороженные грядки, которые можно сооружать как в открытом грунте, так и в теплице. Высота такой грядки может быть различной – от 30 см до 70. Преимущество таких грядок очевидно: с ними удобнее работать, почти не нужно перекапывать почву, при поливе вода не растекается. Но есть и недостаток – в таких грядках почва пересыхает быстрее и их приходится чаще поливать. Готовят такие грядки с осени. На выбранном месте делают ограждение и складывают в него различные растительные остатки – ботву растений (не поврежденную болезнями), сорняки, скошенную траву. Поливают специальными препаратами, ускоряющими разложение. Весной добавляют навоз или перегной, перепревший компост, сверху – дерновую землю в смеси с торфом. Еще один вариант – грядки Розума. Их отличие в том, что сначала копают ров примерно на глубину двух штыков лопаты и послойно заполняют его различной органикой: на дно кладут самые крупные части – стволы спиленных деревьев, старые доски, толстые ветки от обрезки деревьев и кустарников, стружку, стебли подсолнечника, кукурузы, можно складывать сюда же картон, газеты и другую бумагу, грубые растительные отходы, верхним слоем идут более мягкие отходы – сорняки, скошенная трава, опилки, полуперепревший компост. Все это заполняется в течение сезона и поливается каким-либо ЭМ-препаратом, в первый год на такую грядку ничего не высаживается. Весной сверху укладывают хорошую землю и сажают огурцы. В такую грядку можно сажать и другие овощи, притом по уплотненной схеме и получать высокие урожаи. В верхний слой земли при устройстве любой грядки очень полезно добавить новый биокомплекс супер–улучшитель почвы Атлант бактерии-помощники. Его микроорганизмы оздоравливают почву подавляя патогенные бактерии, продуцируют фосфор в доступной форме и азот биологического происхождения. Даже при выращивании огурцов в открытом грунте следует по возможности устроить над грядкой укрытие. Весной и осенью это защитит посадки от холодов, летом – от палящих лучей солнца. Когда и какие подкормки внести Но мало подготовить для посадки огурцов питательную грядку. Эти растения очень прожорливы, они наращивают огромную зеленую массу и формируют множество плодов, вынося из грунта большое количество питательных элементов. Так что несмотря на хорошую заправку грядки, огурцы все равно будут нуждаться в дополнительных подкормках в течение сезона. Подкормки следует вносить регулярно, через 10-14 дней, чередую органические и минеральные, подкормки под корень и опрыскивания. Особенно актуальны частые подкормки при выращивании современных гибридов с пучковым формированием завязей. Если такие гибриды не кормить часто и обильно, они не будут давать обещанные 3-5 завязей в одной пазухе. Схема подкормок огурцов на протяжении вегетационного периода может быть примерно такая: Через 7-10 дней после высадки рассады дается азотная или азотно-фосфорная подкормка для усиления роста стеблей и листьев – это может быть Мочевина, Нашатырный спирт, настой коровяка или куриного помета (гранулированный Куровит), травяной настой; С началом цветения растениям нужно большее количество фосфора для усиления плодоношения и наращивания корней – в это время подойдет подкормка суперфосфатом; Во время обильного плодоношения огурцам нужно давать азотно-калиевые или комплексные удобрения. В это время прекрасно подойдут специальные удобрения - Здравень турбо для огурцов, жидкий комплекс Здравень аква для огурцов. Они содержат не только набор основных элементов, но и многие микроэлементы, в том числе и в хелатной форме. В разгар плодоношения и к концу вегетации огурцам особенно нужен калий, в это время можно дать некорневую подкормку калийной селитрой или корневую Монофосфатом калия. Важным моментом в выращивании огурцов является мульчирование почвы под растениями органическим материалом – торфом, перегноем, перепревшими опилками, скошенной травой. Это защитит почву от быстрого высыхания, а также будет насыщать ее питательными веществами.

Если поверхность грунта в ящиках с рассадой позеленела или покрылась плесенью, паниковать не стоит, это явление часто встречается. Однако и оставлять, как есть, нельзя. Необходимо установить причины и подкорректировать условия выращивания рассады. Причины появления плесени и решения Качество грунта В плодородной огородной земле, перегное, компосте изначально есть патогенная микрофлора, в том числе и плесневые грибы. Как только создаются благоприятные условия для их развития, они активизируются. Поэтому грунт “домашнего” изготовления чаще плесневеет, чем покупной. Земля в стаканчике плесневеет Предварительное пропаривание земли уменьшает вероятность развития плесени, поскольку вся патогенная микрофлора погибает под воздействием высокой температуры. Но даже грунт, прошедший термическую обработку, не полностью защищен от появления плесени, ведь рассада выращивается в комнате, а не в стерильных условиях. Споры плесневых грибов есть в воздухе. Стерильный грунт уязвим перед плесневыми грибами, ведь в нем отсутствует конкурентная микрофлора. После пропаривания необходимо заселить землю полезными микроорганизмами. Здесь поможет комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Избыток органики Плесневые грибы питаются органикой, поэтому добавление в почвенную смесь натуральных компонентов: кофейной гущи, спитой заварки, апельсиновы корочек и пр., — создает условия для их развития. Огородники от избытка заботы хотят “накормить” рассаду повкуснее и вносят в грунт различные органические добавки. Здесь важно понимать, что растения не питаются органикой. Любые натуральные компоненты сначала должны быть переработаны почвенной микрофлорой, что в условиях ограниченного объема рассадных ящиков и горшочков невозможно, да и время выращивания рассады ограничивается 1-2 месяцами. Не стоит добавлять в землю для рассады никаких лишних компонентов. Яичная скорлупа, луковая шелуха, банановая кожура и прочие пищевые отходы никак не помогают развитию рассады, зато создают благоприятную среду для роста плесени, а также провоцируют размножение сциариды, грибного комарика. Плохая циркуляция воздуха Плесень активно развивается при переувлажнении грунта. Если в земле изначально были споры патогенных грибов, то развитие плесени может начаться еще на этапе проращивания семян, до появления всходов. Обычно в это время рассадные ящики стоят в тепле, укрытые стеклом или п/э пленкой. В отсутствии циркуляции воздуха и в условиях почти 100% влажности плесневым грибам приволье. Опытные огородники ежедневно проветривают емкости с рассадой, еще до появления всходов. П/э пленку, стекло или пластиковый купол снимают на несколько минут, чтобы запустить свежий воздух и стряхнуть капли конденсата. Если рассадные ящики или горшочки заполнены грунтом не до самого верха, то на поверхности почвы воздух хуже циркулирует. Емкости для рассады необходимо наполнять землей до самых бортиков. Загущение всходов также приводит к ухудшению циркуляции воздуха. Если семена взошли слишком густо, необходимо их проредить как можно скорее. Если же необходимо сохранить все сеянцы, к пикировке приступают раньше обычного, через 2 недели после появления всходов. Переувлажнение грунта Начинающие огородники любят поливать рассаду, что часто приводит к переувлажнению грунта. Если в рассадных емкостях слишком мелкие дренажные отверстия, то постепенно они забиваются землей и не выполняют свою функцию по отведению лишней влаги. Если почва в рассадных стаканчиках начала плесневеть, необходимо проверить состояние дренажных отверстий: при необходимости проделать дополнительные или увеличить их диаметр до 6-8 мм. Также нужно отрегулировать частоту полива. Его проводят только после того, как поверхность грунта подсохла. Холод Если рассада стоит на холодном подоконнике, то после полива грунт просыхает крайне медленно. Молодые сеянцы расходуют не так много влаги, поэтому земля не успевает просыхать между поливами, в сырости размножаются плесневые грибы. В солнечный день земля в рассадных емкостях подсыхает быстрее, но в феврале-марте еще много пасмурных дней, поэтому почва дольше остается влажной после полива.  В холодной земле корни рассады теплолюбивых культур останавливаются в развитии, тогда как патогенную микрофлору прохлада не останавливает. Под рассадные ящики нужно подложить какой-то утеплитель, который изолирует их от холодной поверхности подоконника, например, толстый пенопласт. Чем опасна плесень на рассаде В появлении плесени на поверхности грунта, будь то белый пушистый налет (мукор), серая или зеленая плесень, — нет ничего фатального, однако и пользы никакой. Гифы плесневых грибов затягивают поверхность почвы, что препятствует проникновению кислорода в грунт. Это замедляет прорастание семян, а также ухудшает развитие корневой системы сеянцев, ведь корням нужен кислород. Плесневые грибы не питаются живыми растениями, они могут поражать только их плоды. Однако микотоксины не улучшают рост рассады. Споры плесневых грибов, которые попадают в воздух, ухудшают санитарные условия в квартире. У чувствительных людей могут проявиться аллергические реакции. Что делать, если на рассаде обнаружена плесень Удалить Если поверхность грунта затянуло плесенью еще до появления всходов, налет аккуратно счищают, соскребая ножом или небольшим пластиковым шпателем. Подсушить Поверхность почвы необходимо подсушить. С рассадных емкостей снимают крышку или п/э пленку. Ящики переставляют на южный подоконник, где они освещаются солнцем либо ставят на стеллаж под лампу (вдали от окна влажность воздуха ниже, а температура — выше, и грунт быстрее просыхает). Если всходы уже появились, почву между ними рыхлят зубочисткой. И здесь посев семян вразброс проигрывает посадке строгими рядками, — между рядами крошечных сеянцев проще прорыхлить землю. Когда поверхность почвы подсохнет, полезно присыпать ее мелкозернистым речным песком (предварительно прокаленным в духовке) либо диатомитом садовым или перлитом мелкой фракции. Подлечить Механическое удаление плесени с поверхности грунта не избавить от ее появления в дальнейшем, ведь в земле уже проросли гифы грибов. Пролив раствором марганцовки или любого другого фунгицида означает еще большее увлажнение земли, которая и без того слишком сырая.  Здесь лучше использовать сухие биопрепараты в виде порошка, например, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” либо “Фитоспорин Реаниматор”. Биопрепаратом опудривают поверхность земли и аккуратно заделывают его в верхний слой грунта зубочисткой. Этот способ подходит для профилактики дальнейшего размножения плесени на рассаде, когда все семена уже взошли. Огородники также практикуют использование аптечной перекиси водорода в борьбе с плесенью. Ее наносят локально, из дозатора, непосредственно на поверхность плесени, стараясь не задевать живые растения. В течение нескольких дней после обработки плесневый налет подсыхает и уменьшается. Почему почва зеленеет: причины и решения Поверхность почвы в рассадных емкостях, а также оболочка торфяных таблеток и торфяных стаканчиков часто покрывается тонким зеленым налетом, — так проявляется размножение простейших водорослей. Торф В естественной природе водоросли и мхи часто произрастают на торфяниках. Поскольку при производстве грунта для рассады, а также для изготовления торфяных таблеток используется верховой торф, в нем могут содержаться споры водорослей. Водоросли не питаются растениями и, по сути, не причиняют рассаде никакого вреда. В естественной природе водоросли участвуют в биоценозе: они являются источником органики, становятся пищей для дождевых червей и насекомых, обитающих в почве. При разложении водорослей почва обогащается микроэлементами, азотом, доступным фосфором. Однако в условиях рассадного стаканчика все эти процессы не успевают произойти. Кислый pH Появление водорослей в рассадных емкостях может указывать на повышенную кислотность грунта. Верховой торф изначально является кислым, pH=2,5-3,5. Нейтрализованный торф — это тот же верховой торф, в который добавили известь или доломитовую муку для раскисления, его pH=5,5-6,5. Если производитель не соблюдает технологию, реальные показатели кислотности грунта для рассады могут отличаться от заявленных. Если почва в рассадных стаканчиках массово зеленеет, имеет смысл провести анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”, чтобы определить уровень кислотности. Поскольку быстро повлиять на кислотность грунта невозможно, придется пересадить рассаду в другую землю. До момента пересадки можно локально сдержать рост водорослей, присыпав их древесной золой или мелом. Эти удобрения содержат высокие дозы кальция, что уменьшает кислотность почвы, сдвигая показатели в сторону нейтрального pH. Свет и влажность Для развития водорослей нужен свет, тогда как плесневые грибы отлично развиваются и в темноте. При выращивании рассады с подсветкой на поверхности почвы часто появляется зеленый налет. Поскольку мы не можем уменьшить уровень освещенности, остается лишь влиять на влажность почвы. Как и в случае с развитием плесени, необходимо проверить, не забились ли дренажные отверстия, подсушить поверхность земли рыхлением и наладить режим полива. Локально повлиять на рост водорослей можно, если закрыть им доступ к свету. Для этого поверхность почвы присыпают вермикулитом, диатомитом, а в случае с комнатными цветами — керамзитом мелкой фракции. При выращивании рассады в прозрачных стаканах водоросли появляются не только на поверхности земли, но и на внутренних стенках стакана, покрывая их зеленым налетом.  Опытным путем установлено, что рассада лучше растет в темных горшочках, которые не пропускают свет. Это более физиологично для корней, ведь в естественной природе они развиваются в темноте. В одних и тех же условиях рассада, выращенная в черных горшочках, обгоняет в росте и развитии саженцы, которые росли в прозрачной таре. Поэтому в интересах огородника использовать тару, которая не пропускает свет. Почему почва белеет На поверхности почвы в процессе выращивания рассады может появляться грязно-белый налет, — так проявляются высолы, избыток минеральных солей. Любители комнатного цветоводства больше знакомы с этой проблемой, при выращивании рассады она проявляется реже. При поливе растений водопроводной водой в почве постепенно накапливается избыток минеральных солей и извести, поскольку вода из-под крана обычно бывает жесткой из-за высокого содержания карбоната кальция и карбоната магния.  Если водопроводная вода очень жесткая, то для полива лучше использовать кипяченую воду, — часть солей кальция оседает на стенках чайника. Зимой для полива можно использовать талую снеговую воду. Водопроводную воду для полива можно слегка подкислять, добавляя мизерное количество лимонной кислоты: 0,5-1 ч. л. на 10 л воды.  При использовании грунта с избытком минеральных удобрений в рассадных горшочках также проявляются белые высолы. Чтобы избежать засоления почвы в короткий период выращивания рассады, не рекомендуется вносить минеральные удобрения и древесную золу в почвенную смесь.  Недобросовестный производитель может продавать грунт, который уже был использован в промышленных теплицах. Для б/у почвы характерна засоленность от избыточного применения минеральных удобрений. Рассада в таком грунте не растет, чахнет, поскольку корни не способны усваивать воду и питательные вещества при избытке солей. Если вам не повезло с выбором грунта, лучше не пожалеть времени и средств, приобрести почву другого производителя и пересадить растения.

Выращивание грибов в домашних условиях может стать увлекательным хобби, которое при желании можно превратить в прибыльный бизнес.  Разведение вешенки можно отнести к начальному уровню сложности, технология давно отработана. Однако даже небольшие ошибки могут поставить под угрозу успех всего мероприятия. Рассмотрим подробнее, как вырастить вешенку в домашних условиях. Вешенки Описание гриба В естественной природе произрастает несколько разновидностей вешенок. Их можно встретить на валежнике, сухостое, пнях или на стволах ослабленных деревьев.  Разные виды вешенки предпочитают определенные листопадные деревья: В. обыкновенная, она же устричная, или устричный гриб — встречается повсеместно на лиственных деревьях; В. легочная — растет на сухостое березы, осины, рябины, липы; В. рожковидная — заселяет мертвую древесину кленов и вязов. В. дубовая — как понятно из названия, предпочитает дубы. Вешенки растут на стволах большими группами. Полукруглые ушковидные шляпки располагаются ярусами друг над другом. Окраска шляпки зависит от вида гриба, а также от условий выращивания и варьируется от кремовой до серой, бежевой и бурой. Пластинки плотные, белые или кремово-белые, имеют приятный грибной запах.  Вешенки относятся к 4-й категории съедобных грибов. Это низшая из категорий, в нее включены грибы, чьи вкусовые качества и питательная ценность довольно низкие. В 4-ю категорию входят также грибы дождевики, навозники, опенок летний и луговой. Для понимания, белые грибы и рыжики относятся к 1-й категории, маслята, подосиновики и шампиньоны — ко 2-й, лисички и подберезовики — к 3-й. Вешенки жарят, варят, маринуют, реже солят. У них приятный вкус, пусть и не особенно изысканный, и хороший грибной аромат, не слишком яркий. Для выращивания в “неволе” доступны различные штаммы вешенки обыкновенной, обычно их обозначают номером. Увлеченные грибоводы могут найти и приобрести мицелий королевской вешенки, а также экзотические виды: В. лимонную и В. розовую. В естественной природе плодоношение вешенки происходит в августе-сентябре. Гриб предпочитает прохладу и высокую влажность воздуха. При искусственном разведении вешенки можно получать один урожай в год — если выращивать ее под открытым небом, либо в течение всего года — при создании специальных условий. Приобретение субстрата Покупка субстрата вешенки в наши дни не является сложной задачей. Мицелий можно приобрести на маркет-плейсах, в садовых магазинах, а также на специальных интернет-площадках, посвященных разведению грибов. Мицелий грибов продается в нескольких видах: на зерне — самый распространенный вариант, оценивается грибоводами-любителями как наиболее удобный; на деревянной палочке — менее распространен, в сравнении с зерновым мицелием показывает больший процент неудачного заселения грибницы; в жидком виде в шприце или на чашке петри — варианты для профессионалов. При возможности выбора мицелий лучше приобретать офф-лайн, чтобы оценить его качество по внешнему виду. Он должен быть белым или кремово-белым, допустимы небольшие вкрапления розового или оранжевого. Сине-зеленые оттенки указывают на то, что мицелий заражен плесневыми грибами, которые уже убили споры вешенки. Мицелий должен издавать приятный запах грибов. Запах не должен быть затхлым, плесневелым, от мицелия не должно пахнуть спиртом или дрожжами, — все это указывает на неправильные условия хранения и гибель грибницы. Качественный мицелий до посадки нужно хранить в холодильнике при t +4-5°С, продолжительность хранения — 3-4 месяца. Недопустимо замораживать мицелий. При комнатной температуре срок хранения сокращается до нескольких дней. Подготовка места Краеугольный камень в разведении грибов — это организация специального места для их выращивания.  Если вы хотите просто попробовать вырастить вешенку на садовом участке, достаточно будет найти место, защищенное от прямых солнечных лучей и сквозняков. Оптимально подходит участок с северной стороны дома, хозпостройки или глухого забора. Для роста грибов нужен рассеянный неяркий свет, поэтому тенистое место, куда никогда не заглядывает солнце, подходит идеально. Успех выращивания вешенок в открытом грунте во многом зависит от того, сколько внимания вы сможете уделять грибам. Для плодоношения грибов необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, гораздо выше естественной, в пределах 85-90%. Такие показатели в открытом грунте бывают только в период затяжных дождей, а значит, место посадки грибов придется постоянно увлажнять. Пересыхание мицелия приводит к гибели грибницы, поэтому вырастить вешенку под открытым небом не так просто. Главный враг вешенки — плесень. Плесневые грибы гораздо быстрее заселяют питательный субстрат, вытесняя и подавляя рост высших грибов. Споры плесневых грибов есть в воздухе и почве, а также могут быть в воде. При выращивании вешенки под открытым небом размножение плесневых грибов часто становится причиной неудач. В период затяжных дождей влажность воздуха и почвы повышается до 95%, что создает благоприятные условия для развития плесени, с которой вешенка не может конкурировать. При выращивании вешенки в помещении проще создать и поддерживать необходимые условия: температуру, влажность воздуха, стерильность. Однако и здесь есть свои сложности. Так, для прорастания мицелия и в период прорастания грибницы и образования плодовых тел нужны совершенно разные условия. И здесь либо нужно оборудовать два разных помещения, либо оснащать их техникой, которая будет регулировать температуру и влажность воздуха. Проще всего создать необходимые условия в погребе или в подполе, однако потребуется оборудовать их таким образом, чтобы можно было регулярно дезинфицировать все поверхности. При разведении грибов в погребе не обойтись без принудительной вентиляции, а для создания условий стерильности потребуются кварцевые лампы. Идее выращивания вешенки в кладовке городской квартиры или на балконе скорее всего суждено остаться мечтой. В условиях квартиры крайне сложно поддерживать необходимый уровень влажности, обеспечить вентиляцию и стерильность.  Способы выращивания вешенки Методы выращивания грибов можно условно разделить на “любительские” и “профессиональные”, говоря иначе — экстенсивные и интенсивные. Первые предполагают получение небольшого урожая для собственных нужд, вторые позволяют выращивать грибы в больших объемах, на продажу. Грибы под открытым небом Если организация специального оборудованного помещения не входит в ваши планы, можно начать с выращивания вешенки под открытым небом, на пеньках. Чтобы получить урожай грибов в августе-сентябре, необходимо в конце мая уже установить пеньки с вешенками на постоянное место. А значит, заселение мицелия нужно проводить в апреле, примерно за месяц до “высадки” в открытый грунт.  Процесс прорастания мицелия в древесину длится 2-3 месяца, все это время пеньки можно держать в комнатных условиях, если позволяет место. Необходимо поддерживать температуру +18-20°С и высокую влажность воздуха 90%. Для прорастания грибницы не нужен свет. Выращивание вешенки на пеньках является наиболее естественным методом, ведь именно так гриб растет в природе. Потребуются чурки деревьев любых лиственных пород. Оптимально — свежие чурки, от живых деревьев, которые были спилены недавно, они сохраняют внутри необходимую влажность. Если на дрова пилили сухостой, либо чурки уже давно лежат в поленнице, необходимо замочить их на несколько дней, периодически заменяя воду на свежую.  Для заселения грибницы используют чурки среднего размера, диаметром 20-25 см. Высота — произвольная, до полуметра. Мицелий наносят несколькими способами: в отверстия, проделанные дрелью на боковой поверхности пенька; в горизонтальные пропилы; на верхний срез чурки. Для защиты мицелия от пересыхания чурки устанавливают друг на друга пирамидой либо укрывают сверху соломой, опилками, кокосовым полотном. Последний вариант наиболее подходящий, поскольку кокосовое полотно изначально не содержит спор плесневых грибов, в отличие от соломы. Пеньки с заселенным мицелием оборачивают п/э пленкой, важно использовать новый материал, чтобы снизить риск заражения грибницы патогенной микрофлорой. В пленке делают несколько проколов, используя стерильный нож, для доступа кислорода.  Для прорастания грибницы нужно повышенное содержание углекислого газа, поэтому под пленкой создаются вполне благоприятные условия. Если пеньки с грибницей переносятся в открытый грунт в мае, то в течение всего лета необходимо следить за тем, чтобы поленья не пересыхали. Пеньки заглубляют в почву на 10 см, укрывают соломой, торфом, опилками или кокосовыми матами, регулярно увлажняют. Плодоношение начинается, когда температура опускается до +10-15°С при влажности воздуха 85-90%. Вешенка успевает дать две волны урожая. В среднем, 1,2-1,5 кг грибов с 10 кг древесины. Если в саду есть пни от спиленных плодовых деревьев, которые находятся в тенистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, их также можно использовать для заселения вешенки. Мицелий закладывают за кору, наносят на поверхность пня, либо делают пропилы, как описано выше.  Роль грибов в природе — утилизация целлюлозы, поэтому выращивание вешенки на пнях поможет “убить двух зайцев”: и грибы собрать, и упростить корчевание пней. Грибы в субстрате Для интенсивного выращивания вешенки используют питательный субстрат. За основу используют органику с высоким содержанием целлюлозы: солому, древесную стружку и опилки крупной фракции (лиственных пород деревьев), лузгу подсолнечника, измельченные стебли кукурузы и стержни кукурузных початков, измельченные ветки и пр. Решающим моментом в успехе всего мероприятия является стерилизация субстрата.  При небольших объемах производства проще всего прокалить субстрат в духовке на максимальной температуре в течение 2 ч.  Увлажненный субстрат можно пропаривать небольшими партиями в микроволновке, на максимальном режиме, в течение 30 минут. При наличии автоклава большого объема его также можно использовать для стерилизации. Если ни один из описанных способов не доступен, используют пастеризацию. Субстрат заливают кипятком, укутывают и оставляют до остывания. Затем воду сливают, субстрат отжимают и повторяют процедуру пастеризации еще раз. Оптимальная влажность субстрата для заселения мицелия определяется опытным путем: он должен быть максимально влажным, но при сжимании не должна выделяться вода. Для интенсивного выращивания грибов необходимо сделать более питательный субстрат. Скорость роста грибов зависит от доступного белка, т.е. азота и аминокислот. В качестве белковых компонентов используют зерно (пшеницу, ячмень) или пшеничные отруби, по весу 5% от массы сухого субстрата. Их необходимо предварительно прокалить в духовке или стерилизовать в микроволновке. В субстрат также добавляют карбамид (мочевину) и суперфосфат — по 0,5%, а для регулирования уровня кислотности — по 2% доломитовой муки и гипса. Подготовленный таким образом субстрат смешивают с зерновым мицелием, из расчета 5-7% грибницы от массы влажного субстрата. Оптимальная температура среды для заселения грибницы +25-28°С. На этапе замешивания мицелия необходимо соблюдать максимально возможную чистоту. При работе в отдельном помещении предварительно проводят влажную уборку с применением хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Работать необходимо в новых резиновых перчатках и чистой одежде. Субстратом с мицелием наполняют новые, абсолютно чистые п/э пакеты. Можно приобрести специальные пакеты высокой плотности, предназначенные для выращивания грибов, размером 35 на 80 см. Пакеты плотно набивают и завязывают, удобно использовать пластиковые хомуты. При работе с жидким мицелием, его вводят в субстрат после заполнения пакетов, прокалывая п/э шприцем. Если финансовая сторона вопроса не имеет решающего значения, а более важен положительный результат, можно приобрести готовые пакеты, наполненные стерильным субстратом. В таком случае заселение мицелия проводят через специальный инокуляционный порт через шприц. Прорастание мицелия Процесс прорастания мицелия в субстрат длится в течение месяца. Уже через 3-5 дней на поверхности становятся видны первые гифы грибов. В течение недели они плотно окутывают субстрат, а за месяц пронизывают его на всю толщину, превращая в единый монолит. На этапе прорастания необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне +22-25°С и влажность воздуха 85-90%.  В течение первого месяца важно следить за температурой в толще субстрата, для этого потребуется кулинарный термометр с длинным щупом. В процессе горения органики начнет выделяться тепло, что может привести к гибели грибницы.  Температура внутри субстрата должна оставаться в пределах +24-26°С. Показатели выше +27°С являются критичными и требуют немедленного охлаждения помещения, пока температура не опустится до приемлемой. При температуре ниже +23°С скорость прорастания грибницы значительно замедляется. Плодоношение Когда субстрат превратился в единое целое и полностью пронизан гифами грибницы, можно переходить к окончательному этапу выращивания — образованию плодовых тел грибов и сбору урожая. В п/э пакетах делают разрезы на расстоянии 15-20 см друг от друга, для доступа кислорода и прорастания наружу плодовых тел гриба. Работать нужно стерильным инструментом. Пакеты устанавливают вертикально друг на друга, поскольку вешенка предпочитает расти на вертикальных поверхностях. Для ускорения начала плодоношения рекомендуется перенести пакеты с грибницей в прохладное светлое помещение на 2-3 дня, оптимальная температура +3-5°С. Для плодоношения вешенки необходимы прохлада — +12-16°С, рассеянный свет — естественный или искусственный из расчета 4-5 Вт на кв.м и высокая влажность воздуха, 85-95%. При искусственном освещении длина светового дня — 10-12 ч. Помещение нужно регулярно проветривать для удаления излишков углекислого газа.  Для увеличения влажности воздуха в помещении распыляют кипяченую воду, либо поливают водой полы, увлажняют стены. Важно поддерживать максимально возможную чистоту в помещении, использовать кварцевые лампы или проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, поскольку при проветривании будет поступать воздух, содержащий споры патогенных грибов. Сбор урожая Вешенку собирают, когда грибы достигают своего оптимального размера. Здесь лучше не жадничать, поскольку наиболее вкусны молодые грибы. Их срезают у самого основания, по п/э, используя для работы острый стерильный нож. Первая волна урожая — самая обильная, она составляет 70-75% от общего сбора. Через 2-3 недели созревает следующая партия вешенок. Всего же можно собрать 3-4 волны грибов. При соблюдении всех условий выращивания урожай вешенок составляет примерно 2,5-3 кг на каждые 10 кг субстрата.

Вырастить крепкую и рослую рассаду – еще полдела. Далее важно грамотно организовать ее «переезд» в теплицу или открытый грунт, чтобы сеянцы как можно быстрее укоренились на новом месте и начали отращивать побеги и листья. Успех адаптации растений во многом зависит от того, насколько грамотно был организован процесс их подготовки к высадке в открытый грунт. Главный этап подготовительных работ – это закаливание рассады. Закаливание рассады в мае Зачем необходимо закаливание рассады Сеянцы сидят в домашних условиях около 1-2 месяцев. За это время они привыкают к стабильным температуре, уровню освещенности, влажности воздуха. В теплице, а уже тем более в открытом грунте, такого покоя им никто обеспечить не сможет. Резкие перепады температуры, обильные осадки/недостаток влаги, яркие солнечные лучи, ветра – все эти условия лишат растения комфортной среды обитания. Итог может быть весьма плачевным: сеянцы начнут чахнуть, болеть, сбрасывать листья, гнуться к земле. Задача садовода – подготовить растения к «взрослой жизни» – переменчивым условиям внешней среды. Закаливание рассады – та самая тренировка сеянцев, которая позволит им окрепнуть, стать более стрессоустойчивыми и менее восприимчивыми к неблагоприятным условиям. Повысить сопротивляемость растений к стрессу можно и с помощью иммуностимуляторов: препаратов «Амицид», «Ботаник», «Грин Дейл», «Биосил». Но это не альтернатива закаливанию, а лишь дополнительная мера, которая позволит вырастить крепкие растения, способные к обильному плодоношению. Когда начинать закаливание Начинать закаливать рассаду нужно за 2 недели до предполагаемой даты ее высадки в открытый грунт или теплицу. Ориентироваться стоит на опыт прошлых лет и погодные условия в конкретный год. Иногда весна приходит раньше, снег сходит быстрее, а значит сроки высадки сдвигаются. А в некоторые годы все происходит наоборот – весна приходит позже, а значит и с закалкой торопиться нет смысла. Стандартные сроки пересадки растений в теплицу для средней полосы и Подмосковья – первая половина мая. В открытый грунт сеянцы высаживают на 2 недели позже. От этих данных и следует «плясать»: начинать закаливание можно уже в середине апреля.  Если окажется так, что сроки высадки сдвинутся – ничего страшного. Пусть лучше закалка продлится на неделю дольше, чем мы опоздаем. Как правильно закаливать рассаду По мнению многих садоводов закаливание включает лишь понижение температуры воздуха для адаптации рассады к холодам. Но это далеко не так. Нужно приучить растения не только к возможным заморозкам, но и яркому солнцу, недостатку воды. Соблюдение температурного режима Стандартная температура выращивания рассады +20…+25°С. Закалка производится при следующих температурных условиях: Для холодостойких культур (капусты, салата, лука, базилика) – не ниже +7-10°С; Для томатов, перцев, баклажанов огурцов – не ниже +12°С; Для теплолюбивых бахчевых культур (арбузов, дынь, тыкв) – не ниже +15°С. Солнечный режим Задача садовода – приучить растения и к яркому солнцу, чтобы минимизировать риск появления ожогов в будущем. К моменту высадки в открытый грунт они должны уметь стойко переносить прямые солнечные лучи.  В первые дни оставлять сеянцы под ярким весенним солнышком можно лишь на 10-15 минут, в остальное время зелень необходимо притенять. В дальнейшем этот период нужно увеличивать. К моменту высадки растения должны уметь стойко переносить прямые солнечные лучи в течение всего дня. Нужно ли досвечивать рассаду Весной рассада в домашних условиях часто стоит под лампами досвечивания. Но подросшим сеянцам нужно привыкнуть и к недостаточному уровню освещения, который может наблюдаться в пасмурные дни. Поэтому закалка предполагает в том числе и отказ от фитоламп в пользу исключительно естественного света. Режим полива Важно адаптировать под новые условия не только надземную часть растений, но и корни. Поэтому за пару недель до высадки сеянцев нужно слегка сократить поливы: 1 раза в 5-7 дней будет вполне достаточно. Кто знает, какое лето нас ждет. Гораздо надежнее заранее подготовить корневую систему к возможным засухам. Как закаливать рассаду выращенную дома Самое главное правило – не «выгонять» растения из дома с первого дня. Процесс должен идти постепенно.  В первые пару дней закалки достаточно лишь открывать форточку в комнате на 1-2 часа для доступа прохладного воздуха; С 3-4 дня оставлять фрамугу открытой можно на 4-5 часов в дневное время; Спустя неделю сеянцы можно начинать выносить на открытый балкон или в теплицу буквально на 1-1,5 часа; С каждым днем период «прогулки» нужно увеличивать, добавляя в программу адаптации и солнечные ванны; За пару дней до предполагаемой даты высадки растений их нужно оставить на балконе или в теплице на сутки. Постепенная закалка позволит сеянцам адаптироваться к уличным условиям в щадящем режиме, а у садовода будет возможность оценить самочувствие своих подопечных и по необходимости внести какие-либо корректировки в уход за ними. Если без досвечивания растения начали вытягиваться, их полезно обработать раствором препарата «Крепень»; Если сеянцы зацвели будучи дома, а закалка спровоцировала опадание части цветов, их нужно опрыскать препаратом «Гиберелон»;  Если рассада затормозила в развитии, на помощь придет стимулятор роста «ВитАмин». Как закаливать рассаду из питомника Купленные в питомнике растения могут быть уже закаленными, а может быть и так, что закаливанием купленной рассады еще предстоит заняться садоводу. Этот вопрос лучше всегда уточнять у продавцов сеянцев. Если же адаптация к уличным условиям не была произведена, осуществлять ее необходимо по тем правилам, которые мы описали выше. Как закаливать рассаду перед высадкой в открытый грунт Для рассады, предназначенной для высадки в теплицу, отсутствие закаливания не так критично. А вот растениям для открытого грунта процедура жизненно необходима. Для них последний этап закалки – круглосуточное нахождение на открытом воздухе – лучше увеличить до 3-4 дней.  За 2-3 до переезда растений в открытый грунт необходимо внести закалочную подкормку, которая ускорит адаптацию сеянцев на новом месте. Лучший вариант удобрения – комплексный состав типа «Здравень Турбо для рассады». Закаливание – обязательный этап подготовки рассады к высадке в открытый грунт или теплицу. Хорошо закаленные и подкормленные растения проще укореняются, гораздо быстрее адаптируются на новом месте, реже болеют и активнее развиваются. Чтобы все старания по выращиванию сеянцев в домашних условиях не пошли «коту под хвост», не пренебрегайте данной процедурой!

При выращивании растений важно учитывать множество факторов, начиная от посева семян. Чтобы всходы были дружными и обильными нужно не забывать про всхожесть семян и соблюдать правильную глубину посева. Глубина, на которую при посеве семена заделывают в почву – один из главных параметров, так как от этого урожай может или повыситься, или вообще сойти на нет. Микрозелень: семена не заглубляют вообще Именно от глубины размещения семян в почве зависит в первую очередь скорость их прорастания, а также качество рассады и даже будущий урожай выращиваемой культуры. Если ошибиться и провести посев на неправильную глубину можно вообще остаться без урожая. Опасность неправильной глубины посева: если мелкие семена заделать очень глубокого, они просто могут не взойти; при слишком мелком посеве крупных семян они окажутся на поверхности земли и могут засохнуть; при глубокой заделке семян может значительно увеличиться время их прорастания, что отодвинет сроки получения урожая; если семена присыпать очень тонким слоем почвы их может размыть во время дождя или полива, а также могут склевать птицы. Как видим, в этом вопросе много тонкостей, которые необходимо соблюдать. При посеве семян нужно учитывать многие моменты. Размер семян В первую очередь правильная глубина заделывания семян в почву зависит от их размера – чем они мельче, тем посев следует проводить на меньшую глубину. По мере увеличения размеров семян, увеличивается и глубина их заделки. Дело в том, что мелкие семена имеют очень маленький запас питательных веществ, поэтому глубокой заделке они могут истратить их все еще в то время, как тонкий росточек будет пробиваться сквозь толщу земли к свету. У мелкого семени росток обычно очень тонкий, и у него просто не хватит сил, и он зачахнет еще до того, как появится на поверхности почвы. У крупных семян большой запас питательных веществ, их ростки толстые и сильные, они легко пробиваются через почвенный слой, а вот если они окажутся близко к поверхности земли, они могут легко засохнуть под лучами солнца.И даже если они быстро прорастут, их всходы могут страдать от недостатка влаги в верхнем слое почвы, а корни будут плохо развиваться по той же причине. Время посева Также следует учитывать и время посева. При ранневесеннем посеве, заглубление семян должно быть меньшим, а чем позже происходит посев, тем заделывать семена нужно более глубоко. Это связано с оптимальными условиями для прорастания. Рано весной поверхностные слои почвы прогреваются довольно быстро и там наиболее подходящая для прорастания семян температура, также как и большее количество влаги для их набухания. Если проводить посев в более поздние сроки, то и необходимая температура, и влажность перемещаются уже в более глубокие почвенные горизонты. Состав и структура почвы Еще один важный параметр при посеве - гранулометрический состав почвы. Плотные и тяжелые суглинки требуют меньшей глубины посева, в то время как на легких супесчанниках глубина заделки должна быть больше. Также важно соблюдать и правильную подготовку почвы к посеву – боронование, размельчение комков и уплотнение почвы при посеве. Особенно важно это при посеве мелких семян. Прикатывание и уплотнение почвы позволяет семенам получить наибольшую площадь соприкосновения их поверхности с почвой, что способствует лучшему прорастанию. В то время как при посеве в слишком рыхлую и неприкатанную почву семена могут проваливаться между ее частицами и оказываются на разной глубине, в результате чего всходы бывают неравномерными, многие семена всходят позднее или вообще не прорастают. Для мелких семян важно прикатывание земли до и после посева, а также использование анкерных сеялок, которые держат глубину посева. Кроме вышеперечисленных факторов, глубина заделки семян зависит от места посадки (дома на рассаду в емкости, в теплицу или на грядки открытого грунта),отскорости прорастания семян, и от их силы роста. Поэтому следует знать на какую глубину можно сеять семена разных культур, а также обязательно читать информацию на пакете с семенами, где это обычно указывается. Глубина заделки семян разных растений Таблица оптимальной глубины для посева семян овощных культур   Культура   Глубина посева, см Базилик, брокколи, салат кресс, листовой, цветная капуста, рукола   0,5-1 Огурец   2-3 Баклажан, капуста белокочанная и брюссельская, лук порей, перец   1,3-1,5 Лук-батун, редька   2-2,5 Лук репчатый    2-3 Томат, петрушка, репа, щавель, кинза   1-1,5 Редис, морковь, укроп, шпинат   1,5-3 Свекла   3,5-4 Кабачок, горох    3-5,5 Бобы,фасоль, кукуруза, тыква    4-7   Таблица глубины посева декоративных растений   Культура Глубина посева, см Агератум  0,5, можно слегка присыпать почвой Алиссум, фиалка  0,5-0,7 Астра однолетняя, васильки, иберис, маргаритка, немофила  Около 1 см Тагетес 1-1,5 Вербена, гелихризум,годеция  0,5-0,7 см Дельфиниум  вдавить в почву, не присыпая Календула  1,5-3 Люпин, настурция,   2-3 Лобелия, петуния, примула, львиный зев поверхностный посев без заделки семян   Применяя все вышеописанные знания и приемы, вы всегда будете правильно проводить посев, иметь хорошие всходы, что в дальнейшем наилучшим образом скажется и на урожайности.

Проблема долгой всхожести семян знакома каждому огороднику. Начали посевную кампанию, и вдруг какие-то семена не дают всходов, приходится долго ждать, когда же наконец появятся первые росточки, а они могут и не появиться вовсе.  Сразу же встает много вопросов – в чем дело, почему семена не всходят, и главное, что делать – ждать еще или пересевать заново. Что-то взошло, что-то нет... Чтобы правильно ответить на эти вопросы, нужно знать какие внешние факторы могли повлиять на этот процесс, особенности прорастания семян разных растений и время их прорастания. Попробуем разобраться с этими вопросами, чтобы к началу посевного сезона быть готовым к неожиданностям, связанным с прорастанием семян. Почему семена всходят плохо Причин этого явления может быть много. Просроченные или некачественные семена Такое может случиться, если семена были куплены по акции, или как бонус к какой-либо покупке. Или это свои, собранные на огороде семена, пролежавшие у вас долгое время, в течение которого у семян мог истечь срок их всхожести или их качества ухудшились. У каждого растения семена имеют разные сроки хранения, когда их всхожесть сохраняется. После окончания этого срока семена всходят хуже или становятся совсем невсхожими. Приобретать семена следует у проверенных и известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на этом рынке. Заготавливая свои семена, обязательно подписывайте на пакетиках дату их сбора. Как следует хранить семена Время сохранения годности семян растений зависит от особенностей конкретной культуры, а также от условий, в которых они хранятся. Для семян подавляющего большинства растений наилучшими будут следующие условия: Температура от 10 до 15С; Влажность воздуха в пределах 50%; Ограниченный доступ воздуха. Конечно, у большинства дачников семена неплохо сохраняются в условиях городской квартиры или дома с более высокой температурой, также как они могут храниться и при довольно низких температурах. Семена отдельных культур вообще могут сохраняться очень долго. Известно, что семена пшеницы, обнаруженные в раскопанных гробницах фараонов, пролежавшие там не одну тысячу лет, оказались всхожими. Дома семена лучше всего хранить, поместив их в пластиковый контейнер или пакет. Распечатанные пакетики, если в них еще остались семена, сворачивают, закрепляя скрепками и убирают в пакет или в ящик. Время от времени семена следует доставать и проветривать, давая им доступ воздуха. Держать коробки с семенами следует подальше от батарей отопления, можно разместить их в ящике комода или шкафа. Самое опасное для сохранности семян - повышенная влажность окружающей среды. Сроки сохранения годности семян Растение     Сколько лет сохраняет всхожесть   Кукуруза, лук, пастернак и сельдерей   1-2,5   Кориандр, петрушка, лук-порей, укроп, щавель и шпинат   2,5-4   Горох, морковь, перец, салат, фенхель   2,5-4   Баклажаны, капуста цветная и кольраби, репа, свекла   3-5   Томаты, капуста белокочанная и брокколи, редис, дайкон и редька   4-5 Бобы, фасоль   4,5-6   Огурцы и все тыквенные   6-8     Какие причины еще влияют на всхожесть Кроме условий хранения, повлиять на всхожесть может подготовка семян перед посевом. Если перестараться, то можно и годные семена сделать невсхожими, и наоборот, правильная подготовка семян может значительно увеличить их способность к прорастанию и вдохнуть жизнь даже в просроченные семена. Важны и условия прорастания – если посеять семена в чересчур холодную и сырую почву, то вряд ли можно будет дождаться ростков – даже хороший посадочный материал может загнить в таких условиях. Предпосевная подготовка семян Немаловажную роль в прорастании семян играет правильная подготовка их перед посевом. Она включается разные манипуляции: Прогревание Обеззараживание Замачивание Проращивание Промывание Стратификация Скарификация. Прогревание необходимо, если семена до посева находились в холодном месте. В этом случае примерно за 2 месяца до предполагаемого посева их следует достать и подержать при температуре в пределах 25-35С. Другой вариант – незадолго до посева прогреть семена в горячей воде (около 50С) в течение 25 минут. Обеззараживание применяют для семян, если есть сомнение в их качестве, а также собранных на собственных грядках. Такие семена необходимо поместить на 20-30 минут в любой дезинфицирующий раствор – марганцовка, супермарганцовка, перекись водорода, Фитоспорин М. Замачивают семена просто в воде для скорейшего прорастания или в стимуляторах роста – выбрать можно любой (Агат, Биосил, Эпин, сок алоэ и т.д.). Обычно семена заворачивают в пропитанную раствором тряпочку или ватный диск, кладут в п/пакет и помещают на 1-2 суток около батареи. Многие семена всходят значительно быстрее при таком замачивании. Проращивание также ускоряет прорастание. Семена размещают на влажном ватном диске, который кладут в пакет или в контейнер с крышкой, ежедневно проветривают. Когда семена начнут проклевываться их высевают. Промывание необходимо для семян, содержащих эфирные масла, которые затрудняют их прорастание (у растений семейства зонтичные, лаванды). Такие семена помещают в тряпочку и промывают под струей холодной воды неоднократно в течение дня. Эфирные масла вымываются, и прорастание семян происходит гораздо быстрее. Стратификация - это обработка семян холодом, без которой семена некоторых растений будут прорастать долго и с трудом. Обычно семена сеют на влажную почву или песок, контейнер в пакете ставят в холодильник и выдерживают от 1 до 3 месяцев в течение зимы. Можно провести естественную стратификацию, посеяв семена под зиму. Скарификация – нарушение целостности семенной оболочки (у семян с твердой скорлупой или плотной оболочкой – косточки плодовых и некоторые другие). Неблагоприятные условия посева Иногда семена плохо всходят из-за неправильных условий агротехники: неверно выбранное место посева, некачественная обработка почвы, отсутствия должного ухода (неправильный полив или его отсутствие), недостаток или избыток каких-либо веществ в почве, неправильная глубина посева – семена посеяны слишком мелко или наоборот слишком глубоко, неблагоприятные условия погоды (семена могут быть размыты дождем или вынесены ветром). Как видим причин, влияющих на всхожесть семян, очень много. Поэтому перед началом посева нужно изучить биологические особенности растений, которые вы собираетесь выращивать, узнать сроки сохранения всхожести семян, условия их посева и ухода за всходами.

Весной у огородника каждая минута на счету. Дел невпроворот, нужно успеть все и сразу. Опытные огородники начинают подготовку к весенней страде еще зимой, а “базу” закладывают осенью. Расскажем, как получить отличный урожай редиса при минимальных усилиях. Готовим грядку с осени Редис ценится за быстрое созревание. Скороспелые сорта готовы к уборке через три недели от посева.  Редис — культура холодостойкая, всходы выдерживают кратковременные заморозки до -3-4°С. Семена начинают прорастать при температуре почвы +10-12°С. Это значит, что сеять редиску можно в самые ранние сроки: в теплицу — в конце марта - начале апреля, в открытый грунт — в середине - конце апреля. Чтобы весной не терять драгоценное время и не ждать, пока почва просохнет и перестанет налипать на лопату, подготовить грядку нужно с осени. Если на участке кислая почва, необходимо провести известкование. Процесс раскисления — довольно медленный, поэтому нужно проводить его осенью.  После получения результатов почвенного анализа с тест-системой Агрохимик в почву вносят доломитовую муку или древесную золу. Для слабокислой почвы 300 г доломитовой муки или 1-1,5 кг древесной золы, для среднекислой и сильнокислой почвы — 400 и 500 г доломитовой муки, соответственно, из расчета на кв.м грядки. Почву перекапывают с известковыми материалами и оставляют на 1-2 недели. После чего переходят к следующему этапу — внесению органических удобрений. Зеленные культуры и редис расходуют много азота, поэтому при внесении органики лучше не жадничать. На поверхности грядки распределяют хорошо перепревший перегной, из расчета 1-2 ведра на кв.м, и заделывают его в верхний слой почвы мотыгой или неглубокой перекопкой.  Готовим семена зимой Семена редиса сохраняют всхожесть в течение 4-5 лет, однако наилучшие результаты показывают свежие семена, собранные в прошлом году или 2-3-х летней давности. Готовим семена редиса на ленте Зимой проверьте свои запасы семян и пополните их. Для первого весеннего посева выбирайте ультраранние сорта редиса: 18 дней, Экспресс 16 F1, Сахарная молния, Денис, Шустренок F1. Производители редко выпускают семена редиса на ленте, поскольку они достаточно крупные. Но опытные дачники приспособились изготавливать ленты с семенами самостоятельно, долгими зимними вечерами. Ведь тогда посадка занимает считанные минуты.  Подготовить семена, крахмал и кисточку Для изготовления ленты используют полоску туалетной бумаги или бумажных полотенец, шириной 2-3 см. Ее покрывают слоем клейстера и аккуратно раскладывают на ней семена расстоянии 2-3 см друг от друга. Сделать клейстер, бумагу нарезать на полоски Для приготовления клейстера используют картофельный крахмал или муку. Их лучше предварительно размешать в небольшом объеме холодной воды, а затем при помешивании влить в кипящую воду. Расход: 1 ст.л крахмала / муки на 1 стакан воды. Нанести остывший клейстер на ленту и приклеить семена Остывший клейстер наносят кистью на полоску бумаги, раскладывают семена и оставляют до полного высыхания. Когда полоска высохнет, останется скатать ее в рулончик и убрать на хранение до весны. Ленту высушить и скатать в ролончик Приближаем весну В марте, когда снег начнет активно таять, можно дополнительно ускорить этот процесс. На грядке для посадки ранних зеленных снег посыпают древесной золой или торфом. Темная поверхность притягивает солнечные лучи, и снег тает быстрее. Не стоит убирать снег с грядки, ведь для выращивания редиса крайне важна влажность почвы. Не стоит терять запасы весенней влаги от таяния снега. Чтобы почва прогрелась быстрее, грядку накрывают прозрачной п/э пленкой. Посев редиса можно проводить, как только появятся крошечные всходы однолетних сорняков — это показатель того, что почва прогрелась.  Посадка Поскольку грядка была подготовлена с осени, остается проборонить ее граблями, нарезать бороздки на расстоянии 10-15 см друг от друга, обильно пролить и раскатать подготовленные ленты с семенами, бумажной стороной вверх. Семена на ленте присыпают почвой и хорошенько прихлопывают, глубина заделки 2 см. Чтобы редис созрел быстрее, и его не нашла ни одна крестоцветная блошка, сразу после посева устанавливают небольшие дуги и накрываем грядку спанбондом. Укрывной материал не позволяет почве быстро пересыхать, поэтому семена быстро всходят. Скорость роста редиса напрямую зависит от полива. В жаркую погоду посадки поливают два раза в день: утром и вечером. Если же весна выдалась дождливой, редис растет как на дрожжах, совершенно самостоятельно. Сбор урожая Редис растет быстро, а перерастает еще быстрее. Казалось бы, вчера корнеплоды были с ноготок, а через неделю урожай уже некуда девать. Молодая хрустящая редиска — самая вкусная и сочная, поэтому лучше не жадничать и собирать корнеплоды, не дожидаясь, когда они достигнут своего максимального размера. Повторные посевы А чтобы редиска неожиданно не закончилась, проводите повторные посевы каждые 10 дней, до начала июня. Затем, после небольшого перерыва, можно проводить повторные посевы, с середины июля до середины августа.

Прежде чем бросить семена в землю, их нужно подготовить. Тогда растения вырастут здоровыми, сильными и порадуют урожаем. Предлагаем десять приемов, которые в этом помогут. Почему необходима предпосевная подготовка? Если семечки сразу отправить на грядку, некоторые могут не взойти или всходы будут недружными, иные — слабыми. А пересевать может быть поздно. Лучше предварительно позаботиться о посадочном материале, проведя предпосевную подготовку. Это ряд мероприятий, цель которых улучшить всхожесть семени, помочь ему поскорее прорасти, защитить от болезней. Особенно процедуры потребуются собранным со своего участка зародышам. Традиционные подходы, рекомендованные наукой и (или) проверенные опытом, дают хороший эффект. Не нуждаются в обработке семена, если они уже подготовлены к посеву производителем. Об этом обычно указано на упаковке. Индивидуальный подход Существуют физиологические, термические, механические и химические методы. Это сортировка, калибровка зародышей, обеззараживание (протравливание), прогревание, замачивание, проращивание, закаливание, барботирование, стратификация, скарификация. Подход к процессу должен быть разумным. Необходимо выбрать действия, подходящие определенной культуре. Так, стратификация и скарификация предназначены для семян немногих растений. А сортировка с калибровкой, дезинфекция, замачивание показаны всем. Без них не получишь качественных сеянцев. Водных процедур при обработке должно быть не более трех. Выбранные манипуляции проводят в установленном порядке. Подвергать семенной материал всем видам воздействия не надо! Излишнее усердие может дать обратный эффект и погубить «сырье». Способы подготовки Десять простых техник помогут привести в готовность семенной материал. 1. Сортировка На первом этапе следует отсортировать семечки на глаз. Берут для высева самые крупные и неповрежденные, равномерного окраса. Экземпляры с любыми повреждениями, темноокрашенные или с пятнами, с признаками гнили безжалостно выбрасывают. 2. Калибровка «Пустое» семя не всегда определяется визуально. Поможет в этом водный раствор соли (4г или пол чайной ложки соли на 200 мл жидкости). В нем надлежит искупать семена, несколько раз хорошенько перемешав. Минут через десять всплывших на поверхность «пустышек» отбраковывают. Полновесные, опустившиеся на дно, промывают, а затем дают подсохнуть на салфетке. Эти считаются качественными, годными к посевной. 3. Обеззараживание или Протравливание Обязательный предпосевной агроприем. Больное зернышко не даст здорового племени. Есть риск занести на участок разные инфекции, которые поразят и других огородных питомцев. Самое известное проверенное средство для дезинфекции — марганцовка («Марганцовка, перманганат калия 44.5%»). Для 1% раствора разводят 1г порошка водичкой (100 миллилитров). Жидкость должна иметь темно-вишневый цвет. Выдерживают семя 20 минут. Используют 3-процентную перекись водорода (две столовые ложки средства на литр теплой водицы). Протравливают «семфонд» около 10 минут. Некоторые овощеводы задействуют соду. Берут почти чайную ложечку порошка, разводя в 100 мл водицы. Держат 15 минут. Из народных «снадобий» подойдет чеснок. Половинку головки крупного чеснока раздавить, залить водой (полстакана) и поместить в настой зародыши на час. Обеззараживают «сырье» биопрепараты: «Триходермин», «Фитолавин», которые используют по инструкции. Они также защитят от вредных микробов в грунте. Манипуляцию проводят перед засеванием или денька за два до него. После протравливания «зерна» обязательно промывают в проточной воде около 15-20 минут и просушивают. 4. Прогревание Еще один способ, как подготовить семена к посеву. Прогревают «зачатки» будущих растений в горячей водичке или в теплом месте. В первом случае термообработка «убивает сразу двух зайцев»: семя обеззараживается и скорее прорастает. Во втором стимулируют культуры к образованию большего количества женских цветков, дающих урожай. Неплохой результат дает предпосевная обработка капусты, огурцов, томатов, кабачков, тыкв. Фитофтора, мучнистая роса, кила и другие патогены можно убить прогревом в горячей водице. С поверхности семян укропа, петрушки, мяты и других туговсхожих смываются вещества, блокирующие пробуждение. И «зернышки» скоро всходят. «Зерна» завязывают в кусочек марли и помещают в термос с горячей водой (температурный показатель +50 градусов) минут на двадцать-полчаса. Или заливают «сырье» жидкостью такой же температуры в емкость, поместив ее на этот же временной промежуток на батарею отопления. Через положенный срок «семфонду» устраивают холодную «ванну» минуты на 2-3, а затем подсушивают. Режим соблюдается неукоснительно, иначе пострадает качество. Способ с прогревом в теплом месте менее экстремальный и особенно годится для 1-3-х летних огуречных семечек. Суть в том, что на будущих огуречных плетях превалируют мужские, а не женские цветки. Прием увеличивает число «женщин», значительно повышая урожайность. Недаром прежде в деревнях «зернышки» огурца после хранения в прохладе за два-три месяца до сева укладывали на русскую печку. В современных условиях сгодится местечко рядом с отопительной батареей. Отправляют их на «юг» в конце февраля - начале марта. Испытание «горячей ванной» может привести к потере почти трети нежизнеспособных экземпляров. 5. Замачивание После обеззараживания можно еще простимулировать семена, замачивая их в талой воде или питательных растворах. Чаще всего тонизирующие процедуры для быстрой всхожести устраивают старым семенным запасам (кроме очень мелких экземпляров). В нагретую до плюс 22-27 снеговую водичку опускают зародыши с «головой». Горох, бобы, фасоль и прочие бобовые замачивают около 7 часов, огурцы, томаты, капусту не меньше 17-19, сельдерей, лук держат аж 35. Все это время поддерживают тепло. В качестве тоника практикуют зольный настой (чайная ложка золы на литр водички с настаиванием в течении двух суток). Достаточно пятичасовой выдержки. Огородники любят намачивать семечки в соке столетника. Листик предварительно кладут на полку холодильника на недельку. Затем к соку алоэ добавляют воду в равных пропорциях. «Сырье» погружают в состав на полдня. Хорошим активизирующим действием обладают промышленные препараты: «Борная кислота», «Грин Дейл, янтарная кислота для растений», «Эпин», «Циркон», гуматы (пользоваться по инструкции). В жидкостях с тониками «сырье» выдерживают в мешочках из натуральной ткани. Затем вынимают и без промывки — на тарелку с сырой салфеткой, дабы поскорее набухли и проклюнулись. После подсыхания тут же отправляют в грунт. 6. Проращивание Существуют еще способы подготовки семян к севу. Например, проращивание напоминает предыдущий прием. Выбирают те, кто хочет обойтись без выращивания рассады. Отличие в том, что держат «зачатки» во влажной ткани (ватных дисках, кухонной губке) подольше: до появления корешков. Контейнер с ними убирают в полиэтиленовый пакетик и ставят в тепло для парникового эффекта. Следят за влажностью, дабы все не пересохло внутри. Через двое суток-неделю (зависит от вида овощей) появляются ростки. У технологии есть недостатки. Помимо хрупкости корешков посевной материал необходимо сразу высаживать на грядку. При холодной, дождливой погоде со страдой придется повременить. А корни перерастут: риск сломать их при высадке еще больше увеличивается. Способ не годится для очень мелких семечек. 7. Закаливание Некоторые огородники закаляют семена: считается, что такой маневр повышает иммунитет, делает их стойкими к неблагоприятным погодным факторам, болезням. Хотя метод имеет и противников. Чередование холода-тепла может быть полезно для крепких зародышей, менее жизнестойкие особи способны «загнутся». Закалка, по мнению некоторых овощеводов, больше подойдет рассаде. Закаливают по-разному. Набухшие (не проросшие!) «зерна» на влажной тряпочке в полиэтиленовом пакете располагают на верхней полке холодильника. Желательно ближе к морозилке, с температурой 0-1°C. Содержат пару дней или больше (для холодостойких). Следят, чтобы были увлажненными и не примерзли. Затем сразу высевают в насыщенную влагой землю. Другой рецепт. Набухшие семечки держат поочередно по 12 часов то в холодной среде (при нулевом градусе), то при комнатной «погоде». Чередуют так 4-6 суток. Обязательно следят за влажностью семян. После всех «экзекуций» их надо подсушить и устроить сев. Если на улице остался снег, закопайте мешочек с семечками на 2-3 суток в сугроб. 8. Барботирование Способ, разработанный учеными Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Чтобы большая часть «семфонда» побыстрее взошла, его барботируют: содержат в насыщенной кислородом водичке. Это один из эффективных и бережных агроприемов обработки. В промышленных целях применяют специальные агрегаты. Сымитировать процесс под силу дома. Понадобится аквариумный компрессор и большая стеклянная банка. В нее заливают на две трети воду + 22-25°C и устанавливают прибор так, чтоб конец шланга был на дне. Помещают туда семена в чехле из марли и включают устройство. Барботирование особенно годится туговсхожим особям. Это укроп, базилик, морковь, перец, кориандр, томат и другие. За счет движения с оболочек «зерна» смываются защитные вещества, тормозящие прорастание. Время операции варьируется: для гороха и бобов надобно 8-14 часов, томату-18, петрушке, моркови, свекле -18 часов-сутки, а перцу или арбузу до полутора суток. Затем вынимаем, подсушиваем и сеем. Тактика ускоряет появление всходов на 5-7 дней. Барботирование следует провести перед протравливанием, прогревать затем не надо. 9. Скарификация Семя с плотным «панцирем» скарифицируют, нарушая его оболочку, чтобы быстрее взошло. Способ обычно используется в культивировании травянистых многолетников, деревьев и кустарников. В овощеводстве методику применяют нечасто, при выращивании редких овощных культур. Например, бамии, напоминающей внешне зеленые, красные стручки перца, а по вкусу — кабачок или спаржу. Тот же подход к момордике (огурец-крокодил со вкусом тыквы) и артишоку, родственнику чертополоха, с привкусом молодых грецких орехов. Чтобы нарушить кожуру, семечки перетирают с крупным песком, трут шлифовочной бумагой или на несколько минут погружают в воду (температурный режим до плюс 70°C). 10. Стратификация В подобном действии нуждаются семена многолетников, деревьев, кустарников с периодом «сна». Чтобы они проросли, нужен холод, реже тепло или их комбинация. Применяют тактику и к холодостойким овощам, высевая «семфонд» под зиму или закапывая в контейнере на огороде. Это естественная стратификация. Можно создать похожие условия дома. Зародыши во влажном состоянии кладут в емкости, отправляя в холодильник или погреб при 0+4 градусах. Лук, морковь потребуют от 2 до 3 недель «зимовки», петрушка до 22 дней, сельдерей 20-24 дня. Семя теплолюбивых овощей наоборот помещают в 22-25 градусную жару на 2-48 часов в зависимости от вида. Легче всего замочить их в воде комнатной температуры до набухания и проклевывания. Перед стратификацией зародыши обрабатывают фунгицидами («Триходерма вериде»). Готовя семена к посевной, важно помнить правило: «Лучше меньше, да лучше». Основные подходы: сортировка, калибровка, дезинфекция, замачивание применимы ко всем. Остальные проводят в зависимости от культуры. Можно пробовать разные способы и опытным путем выбрать самые подходящие для ваших условий.

Есть несколько добавок в почву, которые выполняют две важные функции – разрыхляют грунт и помогают удержать в нем влагу. Среди них – перлит, вермикулит, сюда же можно отнести гидрогель (агрогель). В этой статье подробно поговорим о свойствах, преимуществах и недостатках гидрогеля, а также о том, как использовать его в саду и огороде. Что такое гидрогель Агрогель – это абсорбент из сополимера. Внешне он представляет собой прозрачные гранулы, порошок или жидкость. Последний вариант встречается реже всего. Главная «суперспособность» гидрогеля – активно впитывать в себя влагу: 1 грамм вещества способен вобрать в себя 200-400 мл воды. В процессе поглощения воды гранулы или порошок набухают, увеличиваясь в размерах до 200 раз, превращаются в желеобразную массу. Жидкий гидрогель работает иначе: при добавлении воды он растворяется в ней. Чаще всего садоводы используют гидрогель в гранулах. В продаже можно найти гранулы мелкой и крупной фракций. Мелкие – частички около 0,3 мм в диаметре. Их можно использовать для транспортировки и временного хранения саженцев, для обработки корней перед высадкой рассады и плодово-ягодных культур, для выращивания газонов, замачивания мелких семян растений. Гранулы крупной фракции имеют диаметр до 2 мм. Их применяют для разбавления грунта в горшках и на грядках, в процессе подготовки мест посадки кустов и деревьев. В зависимости от целей использования и стоит решать, какой гидрогель выбрать. Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» сгодятся и для проращивания семян, и для разбавления грунта для комнатных цветов и рассады, и для подготовки саженцев к высадке, и для повышения влагоемкости земли. Гранулы Водохлеб Работает агрогель следующим образом: корни растений проникают в него в процессе роста и забирают ровно столько влаги, сколько им требуется. Это позволяет существенно снизить количество поливов: растения всегда будут обеспечены влагой. Особенно актуально использовать гидрогель цветоводам, которые регулярно забывают полить свои комнатные растения, и садоводам, приезжающим на дачу не так часто. Гидрогель и аквагрунт: в чем отличия Считаем важным сразу разграничить эти понятия, потому как многие садоводы их путают. Что такое гидрогель и для чего он нужен мы рассказали, дадим краткую справку о том, что такое аквагрунт. По сути это те же шарики из абсорбирующего сополимера. Внешне они чуть отличаются от гидрогеля: имеют большие размеры, разноцветные, красочные. Аквагрунт – скорее декоративная добавка, а не основа для почвы. Яркие шарики тоже умеют активно запасать воду, но имеют более плотную структуру. Корням растений будет сложно проникнуть в них для насыщения влагой. Поэтому аквагрунт лучше не использовать в качестве добавки в почву для выращивания рассады, комнатных цветов или растений в огороде. Это не альтернатива гидрогелю. Лучший вариант его применения – насыпать в вазу и поставить в него букет цветов. В этом амплуа аквагрунт очень хорош! Преимущества гидрогеля Поговорим о том, в чем заключается польза гидрогеля для растений и в чем преимущества материала. Как было сказано ранее, агрогель имеет высокую поглотительную способность. Растения всегда будут обеспечены влагой, а риск иссушения грунта и увядания рассады или цветов будет сведен к минимуму. Благодаря постоянному наличию влаги рассада растет быстрее, опережая ту, что сидит в обычном грунте без добавок. Ускоренные темпы роста позволяют растениям раньше вступить в фазу плодоношения и порадовать дачников более обильными и богатыми урожаями. Вымачивать гранулы или поливать субстрат можно не обычной водой, а жидкими удобрениями. В таком случае растения надолго будут обеспечены питанием, будут потреблять его постепенно, питательные вещества с влагой не уйдут на глубину почвы, а будут находиться в прикорневой зоне – там, где и нужно. Грунт, разбавленный гидрогелем, становится более рыхлым, легким, воздухопроницаемым. Корням растений в такой земле будет проще «дышать», расти и развиваться. Как показывает опыт многих садоводов, приживаемость саженцев, посаженных в землю, разбавленную гидрогелем, очень высокая (до 98%). Они быстрее адаптируются на новом месте, испытывают меньше стресса благодаря тому, что не страдают от дефицита влаги или ее избытка. Для обработки корней гидрогель можно заливать не простой водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Агрогель защищает корневую систему от гнилей, а грунт – от излишнего заболачивания. Он активно вбирает в себя избытки влаги в случае, если прошли ливневые дожди или вы случайно залили рассаду/комнатные растения. Семена, замоченные в гидрогеле, прорастают быстрее. Вода не испаряется, подливать ее регулярно не нужно. Агрогель помогает поддерживать декоративный вид газонов: трава не сохнет, не желтеет, а на самих газонах не образуется проплешин. Для заправки 1 л почвы требуется всего 1-2 г гранул. Расход вещества очень экономичный. Гидрогель абсолютно экологически безопасен для почвы и растений. По истечении 5 лет он полностью разлагается в почве, не выделяя вредных токсинов. Недостатки агрогеля Как и у всего на свете, у гидрогеля есть свои недостатки и противопоказания к применению. Он не может являться субстратом для выращивания растений, это лишь добавка, позволяющая улучшать качество и структуру грунта. В гидрогеле не рекомендуется проращивать семена с жесткой оболочкой: горох, бобы, фасоль. На открытом солнце в гидрогеле может образоваться плесень, поэтому его не рекомендуется использовать поверхностно: присыпать почву или засыпать им клумбы. Агрогель не стоит применять для выращивания засухостойких комнатных растений: суккулентов, эпифитов и кактусов. Как минимум – это нецелесообразно ввиду способности растений самим накапливать влагу в листьях и побегах. Как максимум – повышенная влажность субстрата может сгубить их. Способы использования гидрогеля в садоводстве и комнатном цветоводстве Агрогель – вещь весьма универсальная. Как было сказано ранее, расход у него экономичный. Достаточно купить одну упаковку гранул или порошка, чтобы испробовать все методы его применения. Для выращивания рассады Рассада очень чувствительна к неправильному поливу. Слишком много воды – моментально начинают гнить корни, активно распространяется черная ножка. Мало воды – сеянцы тормозят в развитии, сворачивают и опускают листья. Избавиться от этих проблем можно путем добавления в почвосмесь для выращивания рассады гранулированного гидрогеля. На 1 л почвы потребуется всего 2-3 г гранул. С очередным поливом полезно внести стимулятор роста «Ботаник». Он будет укреплять сеянцы, стимулировать рост зеленой массы, повышать иммунитет растений. Пару раз за период содержания рассады в домашних условиях ее нужно подкормить. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». Питательные вещества «отложатся» в гидрогеле, будут постепенно потребляться сеянцами в нужном объеме. Для выращивания комнатных растений Особенно актуально использование гидрогеля для комнатных цветов в случае, когда хозяева периодически уезжают в отпуска или забывают поливать своих подопечных. Агрогель не даст им потерять свою декоративность, а то и вовсе погибнуть от недостатка влаги. Норма внесения гранул аналогичная, что и для рассады – 2-3 г на 1 л почвы. Раз в месяц цветы полезно поливать раствором удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря сбалансированному и регулярному питанию они всегда будут пышными и нарядными, будут цвести четко «по расписанию» Проращивание семян Для этих целей лучше использовать гранулированный гидрогель мелкой фракции. Его необходимо обильно смочить водой, дождаться набухания, размять до однородной массы, уложить на дно прозрачной емкости слоем в 3 см. Сверху нужно распределить семена овощей или цветов и слегка вдавить их в набухший гель. Далее – накрыть емкости пленкой или прозрачной крышкой и поставить на теплый и хорошо освещенный подоконник. Периодически крышку надо снимать для проветривания и удаления конденсата. Для повышения энергии прорастания семян и увеличения всхожести гранулы рекомендуется заливать не обычной водой, а раствором препарата «Лигногумат». Высадка саженцев в открытый грунт   Этот способ актуален как для рассады, так и для саженцев плодовых и ягодных культур. Все садоводы знают, что для успешного укоренения растений обязательно нужна влага. В увлажненной почве корни быстрее адаптируются на новом месте, а сами растения – быстрее приживаются и скорее трогаются в рост. Перед высадкой рассады или саженцев на постоянное место корни растений необходимо обработать гидрогелем. Сделать это просто: смочить гранулы или порошок водой, дождаться набухания, по необходимости – размять гель и превратить его в однородную массу, аккуратно обмакнуть корневую систему в готовую массу и высадить на подготовленной место. Есть и другой вариант использования – добавить немного разбухшего гидрогеля в лунку.  Для газонов Перед высадкой газона почву рекомендуется перекопать, внести в нее гранулированный гидрогель. Норма внесения должна быть указана на упаковке: в среднем 50 г на 1 кв м почвы. Далее грунт нужно тщательно полить и произвести посев. Газон, растущий на хорошо увлажненной почве, будет всегда свежим и симпатичным! Для укоренения черенков Гидрогель можно использовать для укоренения черенков. Благодаря постоянному наличию влаги корешки прорастают быстрее, а риск развития патогенной микрофлоры – минимальный. Агрогель нужно напитать влагой (а лучше раствором «Корнестима»), поместить черенки, накрыть емкость пленкой или крышкой. Когда появятся корешочки, черенки можно высадить, не промывая водой. Для хранения и транспортировки саженцев Для этих целей чаще используют порошковый гидрогель. Его разводят по инструкции и помещают в него корневую систему саженцев. Метод применения особенно актуален в случае, если вы купили саженцы с открытой корневой системой, но время их посадки еще не подошло. В гидрогеле они спокойно проживут пару месяцев. Для улучшения почвы Как было сказано ранее, агрогель разрыхляет почву и повышает ее влагоемкость. Поэтому его можно смело добавлять в почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Норма внесения – 50 г гранул на 1 кв м земли. Гидрогель – настоящая находка для дачников «выходного дня». Если вы приезжаете на свой загородный участок нечасто, то грунт в теплице в обязательном порядке рекомендуется разбавлять гидрогелем. В открытом грунте функцию поливов можно делегировать атмосферным осадкам. Для тепличных грядок такой вариант невозможен. Агрогель поможет поддержать оптимальную влажность почвы, предотвратить образование на ней плотной корки. Ошибки в использовании гидрогеля Есть несколько случаев, в которых гидрогель может навредить или оказаться бесполезным для посадок. Обсудим и их, чтобы вы не совершали ошибок и не возлагали на агрогель лишних надежд. Некоторые садоводы считают гидрогель своего рода удобрением. Но это в корне неверно. Гранулы сами по себе не содержат никаких питательных веществ, а потому не могут обеспечивать посадки нужными макро- и микроэлементами. Чтобы гидрогель стал источником питания для растений, его нужно пропитывать растворами удобрений, а не обычной водой. Не стоит полагать, что гидрогель сам по себе увлажняет почву. Он может накапливать влагу и отдавать ее растениям. Но для этого его нужно регулярно пропитывать водой, пополняя запасы влаги. Многих садоводов интересует вопрос, можно ли хранить гидрогель. Ответ прост: да, можно. И даже тот, что уже напитан влагой. А вот сухие гранулы нужно хранить исключительно в герметичной упаковке в сухом и проветриваемом помещении. Не стоит держать пакет во влажном сарае: гранулы начнут вбирать в себя влагу и к следующему сезону будут непригодны к применению. Гидрогель не стоит использовать для мульчирования грядок. На солнце он быстрее разлагается, влага расходуется неэффективно, к тому же он может покрыться плесенью. Его нужно обязательно прикапывать в грунт на глубину 5-10 см. Гидрогель – настоящая палочка-выручалочка для садоводов. Он позволяет экономить время, силы и воду, используемую для поливов. Расход вещества весьма экономичный. Обязательно попробуйте использовать его в саду и огороде с разными целями.