Огород

Чтобы огурцы кормили нас вкусными, хрустящими и ароматными зеленцами, мы должны кормить их питательными составами, которые обеспечат кустики всеми нужными макро- и микроэлементами. Требования к составу подкормок «с возрастом» у растений меняются, поэтому на каждом этапе развития удобрения стоит использовать разные. Давайте составим подробный график подкормок для огурцов в теплице и открытом грунте. Азотные удобрения в начале июня Огурцы отличаются довольно быстрыми темпами роста. За июнь им нужно успеть нарастить толстые и прочные стебли, сформировать плети, обзавестись крупными и мясистыми листьями. За активный рост зелени отвечает азот. Он и должен быть в основе рациона питания огурцов в начале июня. В качестве азотной подкормки подойдут минеральные и органические удобрения. Из минеральных составов можно использовать: Карбамид (мочевину) – 20 г на 10 л воды; Аммиачную селитру – 30 г на 10 л воды. Огурцы любят органику и хорошо отзываются на ее внесение. Поэтому если в хозяйстве есть навоз или куриный помет, использовать лучше их. Концентрация составов разная: коровяк разводится водой в пропорции 1:10, куриный помет – 1:15. Подойдет для подкормки огурцов в июне и гранулированный куриный помет «Куровит». Начало июня – время, когда дачные участки богаты на разную зелень: уже вовсю отросла трава, наросла крапива, повылезали сорняки. Все растительные остатки можно использовать для приготовления зеленого (травяного) настоя. Зелень необходимо измельчить, наполнить ею бочку на треть, залить водой, дать постоять в течение 1-2 недель, разбавить водой 1:10 и полить огуречные кустики. Травяной настой – натуральный, щадящий и не слишком агрессивный вариант азотной подкормки для растений, поэтому использовать его можно регулярно, чередуя внесение состава с обычными поливами. Одной азотной подкормки за июнь будет вполне достаточно. Если листья начинают желтеть, нижние пластины увядают, стебли истончаются, завязи формируются плохо, вероятно внесенных подкормок растениям недостаточно – налицо все признаки дефицита азота. В этом случае подкормку рекомендуется повторить. Фосфор и калий в период цветения Огурцы, выращенные через рассаду, к середине месяца уже вовсю цветут и формируют первые завязи. Те, что посажены семенами прямиком в открытый грунт или теплицу, начинают цвести во второй половине месяца. В это время пора вносить вторую подкормку. Она должна быть преимущественно калийно-фосфорной. Калий необходим для активного роста зеленцов, их отменного вкуса и аромата. Также этот макроэлемент отвечает за иммунитет растений к неблагоприятным факторам внешней среды и болезням, помогает им проще пережить засуху, жару и прочую непогоду. Фосфор укрепляет корни, способствует более активному и длительному цветению, участвует в процессе формирования завязей и роста плодов. Также в это время не помешает обеспечить достаток микроэлементов в почве. Наиболее актуальными в период цветения и формирования завязей являются: Магний – отвечает за нормальное течение процесса фотосинтеза; Кальций – нужен для поддержания иммунитета, роста ровных и симпатичных огурчиков; Бор – будет способствовать более обильному цветению кустиков. Один из лучших вариантов удобрений для подкормки огурцов в теплице и открытом грунте в период цветения – комплексный состав «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Он содержит все элементы, перечисленные выше, в нужных конкретно для этой культуры пропорциях. К тому же его удобно использовать: не надо ничего отмерять и смешивать. Достаточно развести 15 г удобрения в 10 л воды и внести под кустики. Другой вариант полезного для огурцов состава в период цветения – зольный настой. Он богат калием, фосфором, магнием и кальцием. Для полного соответствия требованиям растений в данный период не хватает в составе только бора. Но его можно добавить в процессе приготовления настоя или внести отдельно. Зольный настой готовится из 0,5 л древесной золы на 10 л воды, состав настаивается в течение недели и вносится под кустики из расчета 0,5 л удобрения на корень. Перед внесением в него можно добавить борную кислоту – 2 г на 10 л. Тем, кто предпочитает использовать минеральные удобрения для подкормки огурцов, рекомендуем брать следующие составы: Комплексное минеральное удобрение нитроаммофоска – 30-40 г на 10 л воды, на 1 куст потребуется 300 мл состава; Сульфат калия + суперфосфат – по 20 г каждого на 10 л воды; Калимагнезия – 15 г на 10 л воды; Монофосфат калия – 30 г на 10 л воды. Не рекомендуется подкармливать огурцы хлористым калием. Это удобрение содержит хлор, который угнетает рост и развитие кустиков. Подкормки для плодоношения К июлю огурцы вступают в фазу активного плодоношения. Потребность в питании возрастает: нужны и азот для поддержания зеленой массы, и фосфор для иммунитета и здоровья корней, и калий для роста зеленцов, и все микроэлементы, о которых мы говорили ранее. Поэтому лучший вариант удобрения для кустов в период плодоношения – по-прежнему готовый комплексный состав типа «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Альтернатива – продолжить поливать растения зеленым настоем, а после присыпать почву золой из расчета 1 стакан на 1 кв м грядки. Когда огурцы вовсю плодоносят, важно регулярно осматривать кустики и следить за их состоянием. Растения сами подскажут, чего им не хватает, исходя из этого и нужно составлять план подкормок. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или приобретают грязный серо-зеленый окрас, на нижних пластинах появляются сухие пятна, цветки и завязи опадают. В этом случае полезно опрыскать растения по листу вытяжкой из суперфосфата (20 г на ведро воды). Дефицит калия сопровождается появлением светло-желтой каймы по периметру листьев, искривлением плодов (они растут в форме груши). Скорая помощь для растений – подкормка сульфатом калия. Нехватка магния проявляется в пожелтении листьев между жилок, когда сами жилки остаются насыщенно-зелеными. Что делать? Подкормить огурцы сульфатом магния (15 г на 10 л воды). При дефиците железа листья желтеют целиком, процесс чаще начинается с верхних пластин. Вариант лечения – опрыскивание кустов препаратом «Секвестрен Турбо». Недостаток бора провоцирует скудное цветение, отмирание точек роста и искривление зеленцов. Для восполнения дефицита кустики опрыскивают раствором борной кислоты. Если растениям не хватает кальция, их листья по краю желтеют, становятся хрупкими и ломкими, сворачиваются вниз, а кончики плодов становятся сморщенными. Отличный вариант кальциевой подкормки – настой золы.  Что в почву и что по листу Существует 2 способа внесения питательных составов: корневой и внекорневой. Первый хорош тем, что удобрения действуют долго, гарантированно остаются в почве, растения берут их по мере надобности. Внекорневые подкормки наиболее актуальны в случае, когда наблюдается острый дефицит какого-либо элемента – они действуют быстро. Но составы, нанесенные на листья, активно смываются дождями. Чтобы этого не происходило, в растворы полезно добавлять препарат «Панэм». Он улучшает прилипание составов к листьям и снижает их смываемость дождями. Корневым методом можно вносить абсолютно все составы, о которых говорилось ранее в статье. Внекорневой способ внесения чаще используют для подкормки огуречных кустов: раствором борной кислоты; сульфатом калия; монофосфатом калия; золой. Чтобы листья не получили ожоги, концентрация растворов должна быть в два раза ниже той, что рекомендована для приготовления удобрений, вносимых корневым методом. Опрыскивания проводят исключительно в пасмурную погоду, желательно в утреннее или вечернее время. Народные рецепты Народные средства подкормки огурцов выполняют скорее вспомогательную функцию: они не столько насыщают грунт питательными веществами, сколько стимулируют рост кустов, профилактируют распространение болезней и вредителей, ускоряют созревание урожая. Нашатырный спирт. Он насыщает грунт азотом и профилактирует распространение вредителей, а потому особенно актуален в июне. Для подкормки растений в теплице и открытом грунте в 10 л воды разводят 2 ст л нашатырного спирта, вносят в почву из расчета 1 л состава на кустик. Настой луковой шелухи. Он борется с патогенами в почве, насыщает ее питательными элементами. Полулитровую банку шелухи необходимо залить горячей водой, оставить настаиваться на 3-4 дня, затем довести объем до 10 л и тщательно пролить почву. Дрожжи. Они стимулируют рост крупных и крепких огурчиков, повышают плодородие почвы. Но «работают» лишь в случае, когда в почве присутствует органика. Для приготовления удобрения можно использовать сухие и прессованные дрожжи: в первом случае потребуется 1 ст л порошка, во втором – брикет в 100 г. Дрожжи необходимо залить 5 л теплой воды, настоять в течение суток, разбавить водой 1:10 и внести под кустики из расчета 1 л состава на корень. Особенно полезно подкормить огурцы дрожжевым настоем в июле, когда зеленцы вовсю зреют. Хлеб. Еще одно популярное средство, используемое для подкормки огурцов – хлебный настой. Он имеет аналогичное действие. Ведро на треть необходимо заполнить хлебными корочками, залить водой, настоять 3-4 дня, разбавить водой 1:3 и внести под растения. Яичная скорлупа. Ее вносят для насыщения почвы кальцием и профилактики появления медведки в огороде. Скорлупу рассыпают по грядкам и прикапывают в почве. Молоко и йод. А это любимое народное средство многих садоводов для профилактики распространения различного вида гнилей и мучнистой росы. На 10 л воды потребуется 1 л молока и 25 капель йода. Таким раствором опрыскивают растения в июле ближе к окончанию вегетации, когда риск распространения грибных инфекций повышается. Возможные ошибки при подкормке Разобрались, чем подкормить огурцы в открытом грунте, теплице и парнике. А теперь поговорим о том, как делать не стоит и какие ошибки могут привести к снижению урожайности и ухудшению здоровья растений. Вот главные правила внесения питательных смесей под любые культуры в огороде. Нельзя превышать дозировки удобрений, даже если на растениях наблюдаются явные признаки каких-либо дефицитов. Правильный вариант: внести состав в нужной дозировке, подождать неделю и посмотреть, как растения реагируют. По необходимости дополнительно удобрить землю, также не превышая дозировок. Важно следить за кислотностью почвы. Многие питательные элементы усваиваются растениями лишь в условиях нейтральной кислотности. Проверить уровень рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт сильно кислый, внесите в него золу или доломитовую муку. Не стоит удобрять посадки в жару, оптимальное время внесения подкормок – утро или вечер. Особенно это касается подкормок по листу. Вносить удобрения как в жидком, так и сухом виде, лучше по уже увлажненному субстрату. В таком случае корни гарантированно не получат ожогов, а питательные вещества усвоятся быстрее и лучше. Недопустимо использование на огуречных грядках свежего навоза и хлорсодержащих удобрений. Важно не перекармливать огурцы: избыток питательных элементов может вызывать проблемы еще большие, чем их недостаток. Огурцы – культура весьма прожорливая. А потому плодородие грунта – одно из главных условий обильного плодоношения кустиков. Подкормки нужны не только для высокой урожайности растений, но и для того, чтобы они были здоровыми и проще противостояли непогоде, болезням и вредителям.

Июнь – время, когда томаты цветут, формируют первые завязи, а еще укрепляют корни и продолжают наращивать зеленую массу. Питательных веществ на все эти процессы нужно много, и без подкормок помидорам точно не обойтись! Чтобы урожай был богатым, а плоды крупными, мясистыми, сладкими и сочными, важно правильно организовать режим внесения удобрений. В этой статье обсудим, чем подкормить томаты в июне, как правильно подобрать составы и как лучше их внести. Определяем, есть ли необходимость в подкормках В июне томатам обязательно рекомендуется дать комплексную подкормку. Она позволит обеспечить растения наиболее важными для роста и развития элементами. Идеальный вариант комплексной подкормки – готовый состав типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Подкормить им кустики за июнь рекомендуется дважды с периодичностью в 2 недели. Как показывает опыт садоводов, если земля была хорошо удобрена осенью или весной, данного рациона питания растениям хватит. Если же какого-то макро- или микроэлемента томатам будет не хватать, они сами просигнализируют об этом. Вот признаки дефицита основных элементов питания у томатов: Азота: листья приобретают светло-зеленый или желтый оттенок, мельчают, жилки на нижней стороне пластин становятся красно-голубыми, растения тормозят в развитии и плохо завязывают плоды. Фосфора: главный признак недостатка – смена оттенка листвы и стеблей на фиолетовый, сворачивание листовых пластин вверх. Калия: пожелтение листьев с макушек, их сворачивание внутрь, последующее высыхание и опадание. Бора: когда его не хватает, верхние листочки сворачиваются, желтеют и опадают, цветы и завязи осыпаются. Железа: цветки мельчают, стебли и листья становятся желтыми. Магния: листочки покрываются желтыми пятнами, прожилки остаются насыщенно-зелеными. Кальция: макушка кустиков светлеет, завязи опадают, молодые листочки покрываются пятнами, становятся «опаленными» по краям. При проявлении каких-либо дефицитов, восполнять их нужно немедленно, чтобы проблема не прогрессировала, урожайность помидоров не была подорвана. Как лучше: корневые или внекорневые подкормки Корневые подкормки призваны обеспечить растения основным питанием: они вносятся в почву, кустики постепенно усваивают их через корни. При внесении такого вида подкормок важно учитывать несколько правил: Подкармливать растения нужно уже по увлажненной земле; Делать это лучше ранним утром или после захода солнца; При приготовлении смесей нужно учитывать совместимость удобрений; Нельзя превышать дозировки составов, чтобы корни не получили ожоги. Внекорневые подкормки вносятся путем опрыскивания растений по листьям. Их главное преимущество состоит в скорости действия – составы начинают работать уже через несколько часов. Именно поэтому опрыскивания наиболее актуальны в случае, когда наблюдается острый дефицит каких-либо элементов. Внекорневой способ внесения питательных составов также имеет свои правила: Опрыскивания можно проводить только в пасмурные дни или после захода солнца; Концентрация используемых растворов должна быть в два раза ниже той, что рекомендована для корневых подкормок. Для повышения эффективности составов и снижения риска смыва дождями, в них обязательно нужно добавлять прилипатель – препарат «Панэм». Особенно это важно в случае, если томаты растут в открытом грунте. Как лучше поступить? Основное питание дать растениям через корни, а внекорневой метод внесения использовать лишь в экстренных случаях, когда важна скорость усвоения питания. Чем можно подкормить томаты В арсенале садоводов есть несколько вариантов питательных составов: органика, минеральные удобрения, народные средства. Обсудим наиболее актуальные из них. Органические удобрения Для подкормки томатов в июне используют чаще два вида органики – это настой коровяка или помета и золу. Совмещать внесение этих составов не рекомендуется – они снижают эффективность друг друга. Оптимальный вариант – сначала внести коровяк/помет, а через 1-2 недели – золу. Настой коровяка богат на азот, куриный помет – еще и на калий с фосфором. Поэтому при возможности выбора, отдавать предпочтение рекомендуется второму варианту. Коровяк разводится водой 1:10, куриный помет – 1:15. Под каждое растение вносится по 0,5 л состава. Если органики нет, но есть желание подкормить помидоры чем-то натуральным и экологически чистым, используйте гранулированный куриный помет «Куровит». Древесная зола – удобрение, актуальное в период, когда томаты цветут и формируют завязи. Она богата фосфором, калием, кальцием, магнием – именно теми элементами, которые нужны для хорошего плодоношения и увеличения урожайности. Вносить золу можно как в сухом, так и в жидком виде. В первом случае 2-3 ст л золы рассыпают вокруг куста, во втором – стакан просеянной золы заливают 10 л воды, настаивают сутки и вносят под томаты из расчета 0,5 л состава на корень. Минеральные удобрения Их можно использовать в аналогичном режиме: в начале месяца – азотные удобрения для роста кустиков, в середине и конце – калийно-фосфорные для обильного цветения и хорошего плодоношения. Азотные удобрения Для питания растений азотом можно использовать мочевину. Ее вносят корневым способом путем полива кустиков раствором, приготовленным из 20 г удобрения на 10 л воды. Важно не переусердствовать с азотом: избыток макроэлемента спровоцирует жирование томатов. Калийно-фосфорные удобрения Наиболее популярными калийно-фосфорными удобрениями для подкормки помидоров в июне являются: Сульфат калия (20 г) + суперфосфат (30 г) на 10 л воды; Монофосфат калия (30 г на 10 л воды); Нитроаммофоска (20 г на 10 л воды); Калимагнезия (20 г на 10 л воды). Народные средства Народные средства используют в дополнение к основному рациону питания. Помидоры в теплице и открытом грунте можно подкормить следующими составами: Борная кислота. Она профилактирует осыпание цветов и завязей, стимулирует накопление сахаров в плодах. Борную кислоту можно внести корневым методом (10 г на 10 л воды) или путем опрыскивания кустиков (5 г на 10 л воды). Крапивный настой. Им поливают томаты в первой половине июня для восполнения дефицита азота и калия. Готовят его следующим образом: бочку на 1/3 наполняют нарубленной крапивой, заливают ее водой и настаивают неделю. Перед внесением разбавляют водой 1:10, под каждый куст вносят до 1 л удобрения. Дрожжи. Они активизируют почвенную микрофлору, стимулируют наливание томатов, повышают качество урожая. 100 г прессованных дрожжей необходимо залить 10 л воды, настоять сутки, разбавить водой 1:5 и внести под томаты из расчета 0,5 л настоя на корень. Особенности внесения подкормок в теплице и открытом грунте В теплице помидоры растут и развиваются быстрее, а потому требуют больше питания. Для растений, сидящих в парниках и под пленочными укрытиями, проводить подкормки рекомендуется раз в 10-14 дней. Кустики в открытом грунте подвержены пагубному влиянию непогоды: в условиях прохлады питательные составы усваиваются медленнее. Поэтому нет смысла вносить убойные дозы удобрений: они не принесут пользы. Гораздо разумнее «помогать» томатам в открытом грунте стимуляторами роста. «Изабион» – он повышает иммунитет растений, улучшает завязываемость плодов и увеличивает урожайность. «Гиберелон» – препарат стимулирует образование завязей, снижает риск их опадания, повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам. «Крепень» – стимулирует ранний переход в фазу цветения и плодоношения, повышает урожайность. Рекомендации по регионам В северных регионах лето достаточно короткое, а томатам нужно успеть отдать урожай. Чтобы не тормозить процесс цветения и плодоношения, важно не налегать на азотные подкормки. Одной за сезон будет вполне достаточно, иначе кусты начнут жировать, а плодов завяжут мало. В южных регионах помидоры сидят на грядках часто уже с апреля, а в июне уже активно наращивают плоды. Поэтому целесообразно сдвинуть план подкормок на более ранние сроки: основную азотную подкормку дать уже в мае, а в июне перевести кустики на калийно-фосфорный рацион. Если есть сомнения, ориентироваться лучше на сами растения: пока те не цветут, можно давать азотные составы, как только вступили в фазу цветения и начали завязывать плоды – удобрять калием и фосфором. Томаты – большие любители вкусно и много покушать. Без регулярных и своевременных подкормок хорошего урожая не вырастить. Поэтому берите на вооружение наши рекомендации и наслаждайтесь плодами своих стараний – крупными, мясистыми и сладкими помидорчиками!

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

Для кого-то может показаться неожиданностью возможность использования цемента в качестве удобрения. Но оказывается, что этот строительный материал можно использовать для раскисления почвы. И это благодаря его составу. Что такое цемент и из чего он состоит? Это сложное химическое соединение, имеющее в своем составе оксиды различных веществ: оксиды кальция - около 60%, оксиды кремния - 17-25%, оксиды алюминия 3-8%. Цемент При контакте с землей эти соединения постепенно высвобождаются из состава цемента и играют определенную роль в воздействии на почву и растения. Оксид (силикат) кальция, находящийся в большом количестве в цементе нейтрализует кислотность грунта и положительно влияет на его структуру. Оксид кальция нерастворим в воде, но при сильном закислении почвы он начинает растворяться и становится доступным для растений, а кислотность грунта уменьшается. Кремний принимает участие в укреплении клеточных стенок растений, что улучшает их сопротивляемость к болезням, усиливает фотосинтез, а почву делает более плодородной. Алюминий влияет на грунт, улучшая его водопроницаемость. Плюсы внесения цемента Главное свойство цемента как удобрения - его способность воздействовать на почву как раскислитель, что особенно важно для торфяных и подзолистых почв, кислотность которых (показатель pH) зачастую оказывается ниже 5,0. По сравнению с известью, которую часто применяют для раскисления грунта, цемент воздействует более мягко, постепенно снижая кислотность. При внесении небольших доз цемента отмечается положительное воздействие на почву: Улучшается структура тяжелого глинистого грунта, Повышается его воздухопроницаемость, Структура песчаного грунта становится более комковатой, Повышается его вязкость и способность удерживать влагу, Почва насыщается кальцием, Улучшается развитие корневой системы растений, Цемент защищает растения от некоторых видов болезней. Как и когда вносить в почву цемент Лучше всего в качестве удобрения использовать цементную пыль (это отходы цементного производства), но не всегда есть возможность ее получить. Сам цемент также хорошо подходит для этой цели. Раскисление почвы цементом начинается сразу же, как он был внесен в почву, но только в том случае, если рН грунта соответствует 5, т.е. почва кислая. При таких показателях цемент начинает постепенно растворяться. О том, что почва на участке кислая, скажут произрастающие на нем сорняки, такие как конский щавель, мокрица (звездчатка), лютик ползучий, осока, хвощ полевой. Но лучше знать точные показатели рН почвы. Прежде чем вносить цемент, следует сделать анализ почвы для определения ее настоящей кислотности. Определить их можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Только при низкой кислотности есть смысл использовать цемент для улучшения почвы. После этого приступают к внесению цемента: Распределяют цемент равномерным слоем по поверхности почвы, Перемешивают его с верхним слоем, Хорошо поливают обработанный участок. После внесения цемента до посадки растений должно пройти не менее двух недель, пока цемент не начнет свое действие. Очень важно соблюдать осторожность при внесении цемента, начинать нужно с минимального количества, и увеличивать при необходимости. Избыточное внесение этого вещества может привести к разбалансировке состава микроэлементов в почве, сильно повысить насыщение ее кальцием. Как рассчитать норму внесения При внесении цемента нужно строго соблюдать дозировку: на 1 кв. метр достаточно внести 100-300 гр цемента. Такое количество нужно вносить на закисленных грунтах 1 раз в год. Если почва менее кислая, достаточно вносить это же количество цемента примерно раз в 2-3 года. Когда нельзя вносить Не следует добавлять цемент в почву, имеющую слабокислую или нейтральную реакцию рН. Если в кислую почву вносились другие раскислители (известь, мел или доломитовая мука) во внесении цемента нет необходимости. Также при использовании цемента как удобрения и раскислителя нужно строго придерживаться указанных дозировок, не вносить цемент чаще одного раза в год. Нежелательно смешивать внесение цемента с органическими удобрениями. При грамотном и аккуратном использовании цемента на огороде, можно не только снизить чрезмерную кислотность грунта, но и значительно улучшить его структуру и насытить почву полезными элементами.

Баклажаны – культура весьма прожорливая. Они более требовательны к питанию, нежели перцы и томаты. Поэтому для получения богатого урожая синеньких важно регулярно подкармливать растения.  Начинать следует с момента, когда рассада еще сидит на подоконниках. Сеянцы подкармливают дважды: когда отрастет первая пара настоящих листочков и через 2 недели после первой. Для подкормки используют комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». После высадки сеянцев на грядки проводят еще 4 подкормки. Поговорим о том, чем подкормить баклажаны для роста в открытом грунте, теплице и парнике в июне и июле. 1 подкормка после высадки в грунт Через 10 дней после высадки рассады в теплицу или открытый грунт ее полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать отрастание новых корешков, укреплять их. Через пару дней после полива стимулятором корнеобразования можно вносить под баклажаны первую подкормку.  Мочевина Главная задача растений после высадки в грунт – нарастить пышную и густую зеленую массу. За рост листового аппарата и укрепление стеблей отвечает азот. Наиболее популярный вариант минерального удобрения, содержащего большое количество азота – мочевина (карбамид). На 10 л воды потребуется 30 г удобрения. Поливать растения питательным составом необходимо под корень. Суперфосфат Суперфосфат – фосфорное удобрение. Именно фосфор отвечает за крепкие корни, хороший иммунитет растений, их обильное цветение. Поэтому после высадки рассад не помешает подкормить суперфосфатом. Это удобрение можно использовать в сухом виде или в виде раствора. В первом случае необходимо присыпать почву вокруг растения 0,5 чайной ложки суперфосфата и аккуратно прикопать его в грунт, во втором – развести 30-40 г удобрения в 10 л воды и обильно полить растения.  Суперфосфат достаточно плохо растворяется в воде, поэтому целесообразно сначала приготовить вытяжку: залить нужную дозу удобрения небольшим количеством горячей воды и оставить на ночь, когда гранулы растворятся, вытяжку можно разбавлять водой. Настой куриного помета Куриный помет богат азотом, калием, фосфором, микроэлементами. Из всех видов органических удобрений он – наиболее богатый и питательный. Для баклажанов готовят состав из 0,5 л помета на 10 л воды, настаивают его 4-5 дней и поливают посадки из расчета 1 л настоя на 1 куст. Если в хозяйстве нет подобной органики, можно использовать гранулированный куриный помет «Куровит». Настой скошенной травы Отличный вариант натурального состава для баклажанов в июне. Зеленый настой богат в первую очередь азотом, но если он будет приготовлен преимущественно из крапивы и люпинов, то сможет похвастаться еще и высоким содержанием калия. Готовится травяной настой просто: бочку необходимо на треть наполнить мелко порубленной зеленью, залить ее водой, дать постоять в течение 7-10 дней, разбавить водой в пропорциях 1:10 и полить баклажаны. Поливы травяным настоем можно чередовать с обычными поливам. 2 подкормка при появлении бутона Период цветения и завязывания плодов – время, когда основной упор в питании баклажанов нужно сделать на калий и фосфор. Сульфат калия и суперфосфат Стандартная «парочка», используемая для подкормки растений в период цветения и начала плодоношения. Фосфор по-прежнему нужен растениям для обильного цветения и устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. А вот потребность в калии сильно возрастает – именно данный макроэлемент будет отвечать за урожайность: размер, вкусовые характеристики плодов. Подкормку проводят в два этапа: сначала удобряют растения раствором сульфата калия (1 ст л на 10 л), а затем присыпают почву суперфосфатом (0,5 ч л на 1 куст). Настой золы Сторонники органического земледелия используют для второй подкормки баклажанов древесную золу. Она – богатый источник калия, фосфора, кальция и магния. А еще она нормализует кислотность грунта, что важно для качественного усвоения питания растениями. Зольный настой готовится из 0,5 л золы на 10 л жидкости. Состав надо настоять 2-3 дня, а затем внести под растения из расчета 1-1,5 л удобрения на корень. Раствор борной кислоты Дефицит бора чреват следующими неблагоприятными последствиями: баклажаны могут сбрасывать цветы и завязи, плоды будут не такими вкусными (ведь бор отвечает за накопление сахаров). Восполнить недостаток микроэлемента поможет борная кислота. 2 г порошка растворяют в 10 л теплой жидкости и опрыскивают надземные части кустиков, стараясь не попадать на цветки.  Одной борной подкормки за сезон будет вполне достаточно для увеличения урожайности и улучшения качества плодов. 3 подкормка при первых плодах Баклажаны начали завязывать первые плоды – замечательно! Теперь главное – обеспечить кустики достаточным количеством калия, чтобы синеньких было много, они были крупными, крепкими и вкусными. Раствор сернокислого калия и суперфосфата Хороший вариант – повторить подкормку, проведенную в период цветения. Рецепт все тот же – полить грунт раствором сульфата калия (1 ст л на 10 л), а затем присыпать его суперфосфатом (0,5 ч л на корень). Настой кожуры бананов Этот рецепт знаком многим цветоводам: кожуру бананов часто используют для приготовления калийной подкормки для комнатных цветов. Баклажанам в теплице и открытом грунте такой питательный состав тоже придется по вкусу. Шкурки от 2-3 бананов необходимо нарезать, залить 3 л жидкости, дать постоять в течение 2-3 дней и полить посадки из расчета 1-1,5 л на кустик. Биофунгициды Есть ряд препаратов, которые выполняют сразу две функции: подавляют распространение грибков и патогенной микрофлоры и повышают плодородие субстрата. В основе таких препаратов – дружественные баклажанчикам микроорганизмы. «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост»; «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы»; «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Вносить их можно на любом этапе развития растений: они укрепляют корни, обогащают почву азотом и фосфором, стимулируют рост, повышают урожайность. 4 подкормка под конец плодоношения Ближе к окончанию периода плодоношения почва истощается, баклажаны ослабевают. К этому же времени часто ночи становятся уже более прохладными, что для теплолюбивых баклажанов большой стресс. Задача садовода – «поддержать» растения, чтобы сезон плодоношения продлился как можно дольше, все плоды успели вызреть. Четвертую подкормку вносят за 2-3 недели до окончания плодоношения. В северных регионах и средней полосе часто до нее дело не доходит: баклажаны «сворачивают лавочку» раньше. А в южных регионах провести ее точно не помешает! Суперфосфат Полезным будет подкормить посадки все тем же суперфосфатом. Концентрацию раствора можно даже повысить: на ведро воды взять 40 г минерального удобрения. Настой скошенной травы Для поддержания листового аппарата под конец плодоношения не помешает вновь внести азотную подкормку. Запасы данного макроэлемента в почве изрядно истощились. Зеленый настой будет как нельзя кстати. Тем более в июле и августе растительных остатков в избытке: скошенная трава, сорняки, пасынки томатов, крапива, ботва. Рецепт приготовления состава все тот же: ⅓ бочки зелени заливаем водой, настаиваем, разбавляем 1:10 и поливаем посадки. Настой дрожжей А чтобы сформировавшиеся плоды активно набирали массу и гарантированно успели созреть до прихода холодов, кустики полезно полить настоем дрожжей. Готовится он следующим образом: необходимо взять 100 г прессованных дрожжей и залить их 1 л теплой воды, добавить туда пару ложек сахарного песка (допустимо использование варенья и меда). Далее составу нужно дать постоять в течение 2-3 часов. После – развести его водой 1:10 и вылить под каждый кустик по 1 л настоя. Дрожжи сами по себе не являются удобрением, которое насыщает почву питательными веществами. Они выполняют роль лишь стимулятора плодоношения. Чтобы дрожжевой настой стал еще и питательным составом, в него можно добавить 0,5 л золы.  Вот и весь рацион питания, необходимый баклажанам в июне, июле и августе во время цветения и плодоношения. Рекомендуем дополнить его стимуляторами роста, которые будут укреплять иммунитет и повышать урожайность: «Изабион», «ПлодоСтим», «ВитАмин», «Амицид». И тогда кустики обязательно порадуют вас обилием крупных, крепких и вкусных синеньких! 

Огурцы можно сажать не только весной. Июнь и даже июль – время, когда провести посадочные работы совсем не поздно! Главное – правильно выбрать сорта и гибриды, соблюсти тонкости посева, обеспечить растения надлежащим уходом. И тогда свежие огурчики будут на столе вплоть до поздней осени! Что учесть при летнем посеве огурцов Чтобы гарантированно успеть получить богатый урожай зеленцов до холодов, важно соблюсти ряд тонкостей проведения посадочных работ и ухода за растениями. Для летнего посева лучше выбирать раннеспелые сорта и гибриды. Если огурцы будут расти в теплице, предпочтение стоит отдать самоопыляемым разновидностям. Для открытого грунта лучший вариант – холодостойкие сорта, устойчивые к перепадам температуры и непогоде. В северных регионах, где август – месяц уже достаточно прохладный и влажный, выращивать зеленцы лучше под пленочным укрытием. В южных регионах можно без опаски посеять огурцы в июле в открытый грунт семенами. Если огурцы выращиваются через рассаду, важно не забывать о том, что перед высадкой в открытый грунт она обязательно должна пройти процедуру закаливания. Да, вторая половина июня и июль обычно уже не страшат садоводов заморозками и холодами. Но молодые сеянцы должны успеть адаптироваться к жаре и солнечным лучам. Поэтому 2-недельное закаливание на открытом воздухе до высадки на грядки – этап обязательный и для летних огурцов. После высадки растений в теплицу или открытый грунт на первое время нужно предусмотреть укрытие от прямых солнечных лучей. Притенение можно организовать с помощью агроволокна, растянутого на колышках, высокорослых растений в вазонах, зонтиков. Огурцы – культура влаголюбивая, а июль – месяц жаркий и часто сухой. Важно учитывать то, что поливать растущие в самое знойное время года кустики, придется часто. В противном случае они не наберут нужную зеленую массу, а значит и урожайность будет не столь высокой. Важная рекомендация – мульчировать посадки. Летом мульча будет предотвращать испарение влаги из почвы, ближе к осени – защищать корни от холодов. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, крапиву, компост, перепревшие опилки, торф. Если на выбранной грядке в этом сезоне уже выращивались овощные или зеленные культуры, важно не забыть продезинфицировать почву и восполнить ее плодородие. Для обеззараживания грунта можно использовать препарат «Триходерма Вериде». Для питания субстрата – компост, древесную золу, минеральные удобрения. С обеими функциями сразу справится микроудобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его составе дружественные бактерии, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры и нарабатывают для растений питательные вещества. Плодоносить летние огурцы могут начать уже в не самых благоприятных условиях – при повышенной влажности и ночной прохладе. А это идеальные условия для распространения различного вида гнилей и мучнистой росы. Чтобы растения не болели, важно не забывать проводить профилактические обработки препаратами «Фитолавин», «Тетрис», «Бактерра». Высадка рассадой Самый надежный вариант – вырастить рассаду огурцов дома, а когда та подрастет, высадить ее на грядки. В таком случае не придется рисковать драгоценным местом на грядках и гадать «взойдет/не взойдет». Сеять семена можно в мае или июне, а высаживать рассаду на грядки пора в возрасте 3,5-4 недель, когда сеянцы сформируют 6-8 листочков. Торопиться не стоит – молодые сеянцы должны успеть окрепнуть дома, но и высаживать позже нельзя – взрослые растения гораздо хуже переносят пересадку и дольше адаптируются на новом месте. Процесс выращивания рассады летом ничем не отличается от весеннего: Семена нужно обработать стимулятором роста, хорошие варианты – «Лигногумат» или «ВитАмин»; Далее посеять их в стаканчики, наполненные рыхлым и плодородным субстратом; Накрыть посевы пленкой или прозрачной крышкой, чтобы всходы появились как можно быстрее; Поставить в хорошо освещенное место; В процессе роста регулярно поливать сеянцы, пару раз подкормить их составом «Здравень Турбо для рассады». Высадку рассады на грядки нужно проводить аккуратно, стараясь максимально сохранить земляной ком и не повредить корни. Идеальное время для проведения работ – вечер, когда жара уже спала. Через 10 дней после пересадки растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост корешков и ускорять адаптацию сеянцев на грядках. Посев семенами в открытый грунт Если нет желания возиться с рассадой, можно поступить проще – посеять семена прямиком в открытый грунт или теплицу. Тем более что почва к июню уже точно прогрелась, а значит долго ждать всходов не придется. Грядки готовят аналогичным образом: перекапывают, обеззараживают, вносят удобрения, проверяют кислотность (для этого используют тест-систему «Агрохимик»). Чтобы всходы были быстрыми и дружными, семена огурцов рекомендуется заранее прорастить. Сделать это можно следующим образом: на блюдце положить сложенную в несколько слоев влажную марлю, уложить семена, сверху накрыть вторым слоем влажной марли, поставить блюдце в теплое место. Через 2-3 дня семена проклюнутся, их можно высеивать на грядки. Дальнейший уход за посаженным огурчиками будет стандартным. Регулярные поливы; Прополки грядок; Подвязка; Удаление лишних листьев, которые загущают кусты; Подкормки (лучший вариант – специализированные составы типа «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» и «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур»); По необходимости – обработка от болезней и вредителей. Определяем срок посадки по региону и Лунному календарю Южанам переживать не стоит: климатические условия позволяют им проводить посадку огурцов в открытый грунт и в июне, и в июле, и даже в августе. В последнем случае предпочтение стоит отдавать скороспелым сортам. В средней полосе и Подмосковье посевом огурцов в открытый грунт лучше заниматься во второй половине июня, когда почва хорошо прогрелась, летняя погода стабилизировалась. Высаживать рассаду в открытый грунт рекомендуется в это же время. Посадочные работы можно провести и в июле. Правда в этом случае предпочтительным местом выращивания будет являться теплица или парник – тогда августовские прохладные ночи растениям страшны не будут. В северных регионах в открытом грунте выращивать огурцы можно, но целесообразно выбирать лишь холодостойкие и скороспелые сорта. Их сажают во второй половине июня. «Заселять» огурцами теплицы и парники можно начать уже в начале первого летнего месяца и делать это вплоть до середины июля. Дальше смысла нет – урожай может не успеть созреть. Оптимальное время для проведения посадочных работ согласно Лунному календарю – дни, когда Луна находится в фазе возрастания, в наиболее плодородных знаках Рыб, Тельца, Рака и Скорпиона. Лучшие сорта для летнего посева Гренландия F1 Хорошо зарекомендовавший себя гибрид, пользующийся большой популярностью у садоводов. Он не требует опылителей, а потому сгодится для выращивания и в теплицах, и на открытых грядках. Дает урожай небольших огурчиков массой до 100 г. Они сочные, ароматные, без горечи, с характерными бугорками. Преимущества – хороший иммунитет к мучнистой росе и пероноспорозу, вирусу огуречной мозаики. Герман F1 Раннеспелый и высокоурожайный гибрид. В фазу плодоношения вступает уже через 40-45 дней после появления всходов. Огурчики – сплошное загляденье: ровные, крупнобугорчатые, в меру пузатые, темно-зеленые. Мякоть – сочная, плотная, лишина горечи.  Ира F1 Пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. Первые зеленцы созревают уже через 6-7 недель. Плоды цилиндрические, с крупными буграми и белым опушением. Назначение урожая универсальное: на еду в свежем виде и на консервацию. Кассандра F1 Гибрид раннего срока созревания, дающий урожай через 40-43 дня после всходов. Плоды насыщенно-зеленые, с крупными бугорками, плотной кожицей. Масса каждого – до 140 г. Их можно пустить как на приготовление салатов и закусок, так и на заготовки на зиму. Монастырский Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, пригодный для выращивания в теплице и открытом грунте. Плоды цилиндрические, среднебугорчатые, с черными шипами, плотной кожицей. Они сочные, хрустящие и ароматные! Журавленок F1 Начинает плодоносить через 48-54 дня после всходов. Урожайность высокая – до 10 кг с кв м. Зеленцы овально-цилиндрические, крупнобугорчатые, до 12 см в длину. Главные преимущества гибрида – отличные вкусовые характеристики урожая (без горечи), устойчивость мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и бактериозу. Буян F1 «Буян F1» отлично сгодится для посева летом: он устойчив к перепадам температуры и влажности, а потому демонстрирует высокую урожайность даже в условиях нестабильной погоды в период плодоношения. Дает цилиндрические, крупнобугорчатые плоды массой 90-100 г. Они сгодятся и на еду в свежем виде, и на консервацию. Вирента F1 В северных регионах для летней посадки можно использовать гибрид «Вирента F1». Он холодостойкий, неприхотливый, имеет длительный период плодоношения, но весьма светолюбивый. Огурчики вырастают плотными, сочными, без горечи, длиной до 15 см. Козырная карта F1 Этот гибрид полюбился садоводам за интенсивное плодоношение, крепкий иммунитет к основным огуречным заболеваниям, потрясающую хрусткость и сочность зеленцов. Они созревают на 40-42 день после всходов, имеют веретеновидную форму, крупные бугорки на кожице, массу до 110 г. Кузнечик F1 Партенокарпический пучковый гибрид, способный одарить дачника урожаем уже спустя 5-6 недель после высадки. Имеет высокий иммунитет к кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе. Дает веретеновидные огурчики, густо усыпанные мелкими бугорками. Длина плодов – до 12 см. Марьина роща F1 Пучковый корнишонный гибрид с ранними сроками созревания. Растения сильнорослые, а потому сажать их нужно неплотно – 2-3 кустика на 1 кв м. К числу преимуществ садоводы относят высокую урожайность, длительные сроки плодоношения (до глубокой осени), теневыносливость, отличные вкусовые характеристики урожая. Муравей F1  Жаростойкий гибрид, отлично подходящий для летней посадки. Плодоношение пучковое: в каждом узле формируется от 2-3 до 5-7 завязей. Огурчики вырастают ровными, гладкими, малобугристыми, длиной до 11 см. Ценность гибрида – в устойчивости к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики. Салтан F1 Пучковый корнишонный гибрид с ранними сроками созревания. Дает веретеновидные плоды длиной 9-11 см с крупными, но редкими бугорками. Вкусовые характеристики урожая отменные: огурчики плотные, сочные, ароматные, с нежной кожицей. Их можно пустить на еду в свежем виде или на зимние заготовки. За один сезон можно собрать два урожая огурцов: растения, посаженные летом, запросто перехватят «эстафетную палочку» от кустиков, высаженных весной. И тогда зеленцов точно хватит и на «похрустеть», и на заготовки на зиму.

Химия безусловно очень помогает садоводам: в стремлении вырастить богатые урожаи, в борьбе с вредителями, в лечении различных грибных заболеваний растений, в схватке с сорняками. Но тогда овощи, ягоды и фрукты, собранные в саду и огороде, едва ли назовешь экологически чистыми.  Конечно в экстренных случаях есть смысл воспользоваться химией, но основной упор стоит делать на натуральные препараты и экологичные методы воздействия. Поговорим о том, как обойтись без химии в огороде. "Зеленое" удобрение Против сорняков Сорняки – главные конкуренты растений за все ресурсы: свет, питательные вещества, воду, место на грядке. Против них конечно можно использовать гербициды. Но многие из них имеют сплошное действие: уничтожают не только сорняки, но и культурные растения. Есть более экологичные методы борьбы с ненужной растительностью – рассмотрим их. Выкапывать с корнем Прополка – процесс весьма трудоемкий, должен осуществляться на регулярной основе. Но только так возможно избавиться от ненужной растительности. Ведь поверхностное скашивание надземных частей сорняков такого эффекта не даст – со временем вновь появятся всходы, корни расползутся, придется вновь брать инструмент и истреблять растения. Удалив их с корнем, мы предотвратим повторное зарастание грядок. Для избавления от сорняков можно использовать традиционные тяпки, вилы, мотыжки. Но удобнее работать со специализированным инструментом – корнеудалителями. Они, как понятно из названия, помогают без труда и особых усилий вытащить вместе с корнем даже самые злостные и крепко сидящие в земле сорняки. Пролить кипятком Данный метод сгодится для локального удаления отдельных сорняков. Дешево и сердито – это точно про него! Кипятком необходимо тщательно обдать все части растений: листья, стебли, прикорневую зону. Они «сварятся», в результате погибнут. Распылить столовый уксус Надземные части сорняков можно обработать столовым уксусом, перелив его в пульверизатор. Проводить процедуру лучше всего днем в солнечную погоду: ожоги на листьях будут гарантированы, растения погибнут. Данный метод хорош тем, что дает быстрый видимый результат, прост в исполнении, экологически безопасен для почвы. Но есть у него и недостатки: обработку нужно проводить крайне аккуратно, чтобы уксус случайно не попал на соседствующие культурные посадки. И искореняющего эффекта от него ждать не стоит: уксус уничтожает надземные части, но не корни. Многолетние сорняки со временем отрастут вновь. Мульчировать грядки Мульчирование работает следующим образом: слой опилок, торфа, скошенной травы препятствует доступу света, который необходим растениям для роста и развития, сорнякам в том числе. Наиболее «целеустремленные» и мощные может и пробьются через слой мульчи, но подавляющее большинство погибнет без света.  Чтобы метод работал, толщина мульчирующего слоя должна быть минимум 2-3 см, а лучше 5 см. Раскислить почву Кислый грунт – любимая среда обитания таких злостных сорняков как хвощ, лютик, подорожник, осока. И прежде чем бороться с ними с помощью химии, нужно раскислить грунт, и тем самым создать им неблагоприятные условия жизни, в которых нормально расти и развиваться они не смогут. Раскисление проводят с помощью древесной золы или доломитовой муки. Осенью после уборки урожая используют и известь. Но для начала нужно проверить показатель кислотности, чтобы определить нормы внесения составов. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Далее необходимо внести раскислитель из расчета: Для сильнокислых почв: до 1 кг золы/500 г доломитовой муки/500 г извести; Для слабокислого грунта: нормы уменьшить на 30-40%. Полить раствором поваренной соли Для уничтожения сорняков можно использовать обычную соль. Солевой раствор дает аналогичный эффект, что и уксусный – надземные части отмирают. Его часто используют для очистки от сорняков межплиточных швов и придомовых территорий. Раствор готовится из 1 кг соли на 10 л воды. Органические удобрения Для подкормки растюшек в огороде можно использовать не только минеральные удобрения, но и натуральные составы, изготовленные на основе природных компонентов. К таковым можно отнести гранулированный куриный помет «Куровит», древесную золу, костную муку, яичную скорлупу, «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Есть и другие варианты, чем подкормить растения и как восполнить плодородие почвы не прибегая к химии. Использовать компост Компост – настоящая «рабочая лошадка» любого садовода. Этот органический состав выполняет сразу несколько функций: разрыхляет грунт, повышает его плодородие, привлекает червей, которые насыщают почву гумусом. Готовят ценное и натуральное удобрение из растительных остатков: травы, ботвы, мелко нарубленных веток, опилок, сена, отходов из овощей и фруктов. Чем более разнообразным будет наполнение компостной кучи, тем более полным и сбалансированным будет состав органического удобрения. Не стоит закладывать в компост зараженные растения и любые их части, продукты питания, которые могут привлечь грызунов и мелких животных. Компост созревает в течение 1-1,5 лет. Чтобы ускорить процесс, слои рекомендуется периодически присыпать препаратом «КомпоСтим». Выращивать сидераты Сидераты – растения многофункциональные. В процессе роста своими корнями они разрыхляют грунт и оздоравливают его, а после скашивания и перегнивания обогащают его питательными элементами. Каждая сидератная культура имеет свои «суперспособности»: Бобовые (люпин, клевер, горох, вика) хорошо разрыхляют грунт и насыщают его азотом. Злаковые (рожь, овес, ячмень, пшеница) предотвращают эрозию почвы, разрыхляют ее, осушают, что особенно актуально для участков в низине. Крестоцветные (горчица, рапс) улучшают структуру земли, эффективно подавляют рост сорной растительности, «прогоняют» с огорода проволочника и препятствуют распространению патогенной микрофлоры. Сидератами засеивают грядки весной после оттаивания грунта, скашивают их за 2 недели до проведения основных посадочных работ. Осенью после уборки урожая процедуру повторяют. Сидераты лучше использовать в смесях и на регулярной основе. Как результат – здоровая и плодородная почва с рыхлой и легкой структурой. Отвары и настои трав Скошенную траву, крапиву, ботву, листья и побеги можно использовать для приготовления натурального удобрения – травяного (или зеленого) настоя. Особенно актуально его использование весной и в первой половине лета, ведь состав богат азотом. Готовят его следующим образом: емкость на треть наполняют растительными остатками, заливают водой и оставляют настаиваться 1-2 недели. Далее разбавляют водой 1:10 и подкармливают посадки. Особенно любят такую подкормку огурцы и кабачки. Против вредителей и болезней Химические инсектициды – вещь эффективная, но не натуральная и не всегда безопасная для полезных насекомых. Поэтому химикаты откладываем в дальний ящик, во внимание берем более экологичные способы избавиться от вредителей, слизней и муравьев. Хищные насекомые и птицы Они – естественные враги вредителей. Привлечь птиц на участок можно следующими способами: повесить кормушки и поилки, посадить деревья и кустарники, плоды которых привлекают пернатых (иргу, рябину, черноплодку, боярышник, бузину). С полезными насекомыми поступают аналогичным образом – высаживают культуры, которые привлекают их. Божьих коровок, журчалок и мягкотелок, питающихся тлей, червецами и клещиками, привлекают пижма, ноготки, космея, васильки, череда. Посадите их: они будут украшать участок, а заодно приманивать в огород полезных насекомых, способных очистить огород от мелких листогрызущих вредителей. Смешанные посадки и полезное соседство Многие растения имеют репеллентные свойства – способны отпугивать нежелательных насекомых. Берем это на вооружение: высаживаем такие культуры рядом с культурами, часто атакуемые вредителями. Календула поможет очистить землю от нематод, проволочника и медведки; Бархатцы отпугнут колорадского жука и тлю; Запах петрушки и мяты прогонит с грядки муравьев;  Розмарин и базилик защитят посадки от слизней и улиток; Лук отпугнет морковную муху, морковь – луковую. Опрыскать горячей водой деревья и кустарники Такая мера позволит избавиться от вредителей, зимующих в саду. Обдавать деревья и кустарники кипятком нужно ранней весной до момента распускания почек. Важно использовать крутой кипяток, а не чуть подогретую воду, чтобы результат был гарантирован. Удобнее всего для обработки использовать лейку с распрыскивателем: вода равномерно распределится по побегам, очистит их от ненужных насекомых, но не оставит ожоги. Опрыскать раствором нашатыря Нашатырный спирт – эффективное средство против тли, гусениц капустной белянки, морковной и луковой мух. Обрабатывать посадки раствором можно 2-3 раза за сезон в период лета насекомых: в конце весны и в начале лета. Раствор для обработки готовится из 2-3 ст л нашатырного спирта на 10 л воды. Кстати, это еще и ценная азотная подкормка для растений – можно будет обойтись без использования минеральных азотных составов. Феромонные ловушки Их действие основано на привлечении самцов насекомых на феромоны самок. Ловушки состоят из двух частей: феромонного диспенсера и клейкой основы, которая и «вылавливает» ненужных гостей участка. Такие ловушки чаще используются для борьбы с плодожоркой. Не феромонные, но все же ловушки, можно изготовить самостоятельно. Слизни ползут на запах кваса и пива, поэтому рядом с хостами и клубникой прикапывают банки с этими напитками. Муравьи сбегаются на сладкие запахи: против них делают шарики из «теста», приготовленного из яичного желтка, сахара и борной кислоты, которая их и убивает. Биологические фунгициды В их состав входят все те же микроорганизмы, только не болезнетворные, а полезные для почвы и растений. Они подавляют распространение патогенной микрофлоры, оздоравливая грунт и излечивая растения. «Бактерра» эффективна против фитофтороза, фузариоза, различного вида гнилей; С помощью «Триходермы Вериде» избавляются от черной ножки, корневых и прикорневых гнилей, пероноспороза, фитофтороза, альтернариоза, серой гнили; «Тетрис» поможет вылечить сосудистый и слизистый бактериозы, корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, серую шейковую гниль. Обойтись без химии в саду и огороде вполне реально. Причем во многих аспектах: и в борьбе с вредителями и болезнями, и в противостоянии с сорной растительностью, и в стремлении поддержать высокий уровень плодородия почвы. Главное – принимать перечисленные меры системно и комплексно!

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает садоводу решить ряд задач: сохранить рыхлость и легкость субстрата, не допустить его пересыхания, предотвратить рост сорняков, защитить корни растений от палящего солнца и заморозков. Но мульчирование может пойти и во вред огороду, если провести его неправильно. Поговорим об основных ошибках, которые допускают садоводы в процессе мульчирования, и что нужно знать об этой процедуре, чтобы уметь проводить ее правильно. Томаты, замульчированные травой Уложили сразу после схода снега Весной мульчу укладывают под растения с той целью, чтобы корни деревьев, кустарников и декоративных культур не замерзли в случае возвратных заморозков. Но мульчировать многолетние растения сразу после схода снега – идея плохая. Мульча будет тормозить прогревание почвы под весенними лучами, препятствовать ее просыханию после таяния снега. В результате корни могут начать гнить, под слоем органики начнут активно распространяться грибки, развиваться плесень, а полезная микрофлора, живущая в грунте, будет продолжать дремать, а не работать над повышением плодородия субстрата. Весной мульчирование нужно проводить лишь тогда, когда почва как следует прогреется и просохнет от талой влаги, то есть минимум через 3-4 недели после схода снега. Оставили прошлогодний слой Мульчу, уложенную осенью, с приходом весны нужно снять. Первая причина, объясняющая необходимость данного мероприятия, кроется все в том же – чтобы почва быстрее прогрелась и просохла. Особенно это важно для луковичных культур, цветущих весной: тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. Луковицы могут просто сгнить. Вторая причина кроется в том, что в слое прошлогодней мульчи могли обосноваться на зимовку вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы. Единственный правильный путь – собрать старую подгнившую мульчу и сжечь ее, подождать 2-3 недели и укрыть почву свежим материалом. Не избавились от появившихся сорняков Если мульчирование проводится с целью остановить зарастание грядок сорняками, то прежде чем укладывать мульчирующий материал, важно тщательно прополоть грядки. Большая ошибка – укрывать мульчей отросшие сорняки в надежде, что они погибнут. Нет, они с легкостью найдут «лазейки» и прорастут. А выпалывать их будет сложнее: придется сначала снимать мульчу, затем проводить прополку, а потом вновь укрывать почву. Поэтому соблюдаем очередность действий: сначала прополка, потом мульчирование. Закрыли от света низкорослую рассаду Скошенной травой и соломой часто укрывают грядки с молодыми всходами или только что высаженной рассадой. Это действительно может быть полезным: нужная молодым растюшкам влага будет меньше испаряться, а значит они быстрее приживутся. Но важно, чтобы эта мульча не препятствовала росту всходов и не затеняла их. Пока сеянцы не вырастут до 5-10 см, мульчировать их нельзя. Перестарались с поливом Как мы знаем, мульча тормозит испарение влаги. И этот факт нужно учитывать при планировании и организации режима полива растений. Поливать их не то, чтобы можно, а нужно будет реже. В противном случае могут начаться процессы гниения. После обильных осадков или избыточных поливов мульчу на день-два необходимо убрать, чтобы почва подсохла. Выбранная мульча не подходит культурам Вариант, который точно подходит всем культурам в саду и огороде – это скошенная газонная трава. Но есть ряд мульчирующих материалов, которые нельзя использовать для определенных культур. Хвоя и сосновая кора подкисляют грунт. Ими полезно укрывать почву вокруг кустиков голубики, рододендронов, азалий, гортензий. Неплохо реагируют на такое укрытие клубника и хосты. Но на грядках с томатами, перцами, баклажанами и огурцами такие материалы не применяют, ведь повышенной кислотности почвы эти культуры не любят. Следует знать и об особенностях использования в качестве мульчирующего материала опилок. Свежие опилки «вытягивают» из грунта азот, точнее делают это бактерии, перерабатывающие их. Поэтому использовать свежий материал нельзя: его лучше заложить в компост и использовать на следующий сезон, а если времени на ожидание нет – пропитать их раствором мочевины. Сделали мульчу из зараженных веток Большая ошибка использовать в качестве мульчирующего материала любые части растений, зараженных болезнями или вредителями. На листьях и побегах могут присутствовать споры грибков, яйца вредителей. Не заметите, как здоровые посадки «подхватят» недуг или атакуются голодными насекомыми. В результате мульчирование станет не полезным мероприятием, а процедурой, которая создаст лишь лишние проблемы. Все зараженные остатки надо обязательно сжигать, укрывать почву вокруг растений стоит лишь здоровым и чистым материалом. Неправильная толщина слоя Невозможно дать единую рекомендацию о том, какой должна быть толщина мульчирующего слоя.  В первую очередь она будет зависеть от качества и структуры почвы. Если грунт на участке тяжелый и глинистый, толщина слоя должна быть не более 3 см. Песчаная почва хуже задерживает влагу, поэтому на нее без опаски можно уложить слой в 6-7 см. Грядки с влаголюбивыми культурами можно также укрывать более щедро, а с теми, что не выносят переувлажнения, соответственно, чуть скромнее. Если в качестве мульчирующего материала используются легкие и «воздушные» материалы (солома, скошенная трава), слой может быть побольше. Компост и торф – составы более плотные, а потому укладывать их слоем более 3-4 см не стоит. Слишком поздно уложили перед зимой Затягивать с утеплением растений осенью не стоит: земля может успеть промерзнуть. В результате никакой существенной пользы от мероприятия не будет, а полезная почвенная микрофлора может погибнуть и вовсе. К тому же скоро выпадет снег – он прекрасно справится с защитой корней растений от холодов. Замульчировать многолетние культуры в саду и огороде нужно успеть до того, как столбик термометра опустится ниже 0°С. Мы рассмотрели основные ошибки при мульчировании посадок в саду и огороде. Эта процедура действительно упрощает жизнь садоводам: экономит силы, позволяет тратить меньше времени на поливы/прополки/подкормки, повышает урожайность растений. Но лишь в том случае, если проведена правильно. В противном случае можно получить ровно противоположный эффект.

Окучивание картошки — агроприем, знакомый каждому дачнику. Однако и здесь есть нюансы, которые влияют на урожай. Но не только картошка нуждается в окучивании. Есть множество овощных и декоративных культур, которым этот прием будет полезен. Есть и такие, к которым лучше не подходить с мотыгой. Зачем нужно окучивание Каждый огородник интуитивно понимает, как проводить окучивание: при помощи тяпки или мотыги к растению подгребают землю, захватывая ее с междурядья и увеличивая слой земли в зоне корневой шейки. А вот цель окучивания в каждом случае — разная. Увеличение урожая над землей Одна из основных целей окучивания — это стимулирование роста корневой системы. Некоторые культуры способны образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля. К таким относятся томаты, капуста и др. Благодаря более развитой корневой системе растение получает дополнительное питание, становится более мощным, поэтому его урожайность повышается. Здесь важно оговориться, что формирование дополнительных корней немного отвлекает растение от роста надземной части, поэтому после окучивания примерно на неделю рост замедляется. Как результат, сроки созревания урожая сдвигаются на 1-2 недели. Увеличение урожая под землей Для культур, которые формируют клубни или плоды под землей, окучивание стимулирует рост дополнительных столонов, что приводит к увеличению урожая. К таким относятся картофель, топинамбур, георгин, арахис. На закопанной части стебля появляются дополнительные побеги, на концах которых формируются клубни, как у картофеля и топинамбура, или бобы, как у арахиса. Чем больше холм насыпи, тем более богатый урожай можно получить с каждого куста. Однако не все так прямолинейно. Важно провести окучивание в правильные сроки, иначе не получится стимулировать рост столонов. Кусты картофеля способны образовывать новые столоны только на этиолированной части стебля, т.е. на той, что изначально находилась в земле, когда побег пробивался к поверхности почвы.  Окучивание картофеля в самые ранние сроки, по всходам, может стимулировать рост дополнительных столонов, если “сойдутся звезды”: погода будет в меру теплой, но не жаркой, а почва достаточно влажной. Окучивание картофеля в более поздние сроки не имеет отношения к формированию дополнительных столонов, это скорее рыхление для доступа кислорода к корням и метод борьбы с сорняками. Окучивание георгинов также стимулирует развитие молодых клубней, благодаря чему закладывается больше цветочных почек на следующий сезон. Холм рыхлой почвы также удерживает георгины от полегания, это дополнительный прием, который не отменяет необходимость подвязки высокорослых цветов к опоре. Защита корнеплодов от солнца Под воздействием солнечного света корнеплоды и клубни зеленеют, что не вредно для растения, но ухудшает товарные качества овощей. Морковь часто “грешит” тем, что верхушки корнеплодов поднимаются над поверхностью почвы. На свету хромопласты, которые обеспечивают ярко-оранжевый, красный или желтый цвет корнеплодов, трансформируются в хлоропласты, и верхушка моркови зеленеет. Она продолжает оставаться съедобной, но ее вкус ухудшается, в нем появляется горчинка, уходит сладость.  Разные сорта моркови различаются по манере роста. У некоторых корнеплоды практически не поднимаются из земли, как в детской загадке: “сидит девица в темнице, а коса на улице”. У других корнеплоды сильно возвышаются над уровнем почвы и зеленеют. Своевременное окучивание моркови помогает получить корнеплоды отличного качества и великолепного вкуса, без зеленой верхушки. Клубни картофеля тоже часто выпирают из почвы, если холм земли был не слишком большим или осыпался во время вегетации. На свету клубни зеленеют, под воздействием солнечного света в них вырабатывается алкалоид соланин. Зеленые клубни приобретают горький вкус, а их употребление вредно для здоровья людей и животных. Озелененные клубни нельзя использовать на корм скоту, домашней птице, собакам, они годятся лишь в качестве семенного материала. Чтобы избежать позеленения клубней, под кусты картофеля подгребают еще больше земли. Защита надземной части от солнца Вкус некоторых овощных культур значительно улучшается при отбеливании надземной части. К таким относится спаржа, черешковый сельдерей, лук порей, салат эндивий. Чем выше окучивание, тем более крупной получается отбеленная часть растения. Часто вместо окучивания или в дополнение к нему используют светонепроницаемые материалы, ими оборачивают побеги или устанавливают купол над всем растением, как в случае с эндивием. Рыхление почвы Корням растений для роста необходим кислород. В рыхлой, хорошо дренированной почве корни свободно развиваются. Но при регулярных поливах или после сильных дождей почва уплотняется, забивается, перекрывая доступ кислорода в грунт. Корневая система не справляется со своими задачами по добыванию и транспортировке воды и питательных веществ, растение чахнет на глазах. На сырых заболоченных почвах есть другая проблема, но ее последствия те же. Вода вытесняет из почвы кислород и корни задыхаются, буквально “тонут”. Лишь некоторые декоративные культуры способны жить “ногами в воде”, например, калужница болотная. Никакие овощи не переносят замокания грунта. Рыхление почвы решает обе проблемы: разбивает корку на поверхности земли и вспушивает слежавшийся грунт, а также ускоряет просыхание излишне влажной почвы. В процессе рыхления естественным образом земля немного подгребается к растениям, поэтому такой агроприем тоже можно считать окучиванием. Борьба с сорняками Для борьбы с сорняками используют различные виды тяпок, в зависимости от плотности грунта и ширины междурядий: от полольника и плоскореза до стандартной тяпки с плоским лезвием или усиленной мотыги с округлым краем рабочей поверхности. Многие однолетние сорняки способны выживать после срезания надземной части, они образуют дополнительные побеги на нижней части стебля. Как результат, огороднику приходится браться за тяпку вновь и вновь. Если рыхлить почву глубоко, подрезая и вытаскивая на поверхность корни однолетних сорняков, делянка гораздо дольше остается чистой, до появления новых всходов из семян.  В процессе тяпанья рыхлую почву подгребают к растениям, что вполне естественно. Так что борьба с сорняками сродни окучиванию, пусть и невысокому. Защита от вымерзания У некоторых многолетних растений корневая розетка листьев с годами приподнимается над уровнем почвы. Такая проблема характерна для старых кустов клубники, флоксов, примулы, астильбы и некоторых других декоративных культур. Если зима начнется с морозов, которые ударят по голой почве, оголенная корневая шейка может подмерзнуть. Это сильно ослабляет растения, а порой полностью губит их. Выпирание корневой системы указывает на необходимость омоложения посадок. Куртины многолетних цветов делят, старые кусты клубники убирают, закладывают новую ягодную плантацию на другом месте. Если в августе-сентябре не успели провести омоложение, необходимо позаботиться о защите растений от морозов. В октябре, когда сад готовится к зимовке, под флоксы и другие культуры, которые приподнимаются над землей, насыпают плодородную землю. Этот способ используют также для защиты корневой системы роз от вымерзания — под каждый куст высыпают 1-2 ведра земли. Какие растения нужно окучивать и когда Картофель  Первое окучивание — сразу после появления всходов. Это стимулирует рост дополнительных столонов, а также защищает надземную часть в случае возвратных заморозков. Еще несколько окучиваний в течение вегетации, до смыкания рядов. Лучше проводить работы с землей после дождя, когда почва влажная и хорошо рассыпается. Землю подгребают из междурядий, формируя высокие валы. После начала цветения картошку лучше не окучивать. В это время в почве уже идет формирование клубней, неосторожным движением тяпки можно срезать несколько столонов или разрезать молодой картофель. Окучивание проводят только в том случае, если клубни начинают торчать из земли. Томаты Первое окучивание — через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. Это стимулирует рост дополнительных корней, благодаря чему растение сможет выкормить больше крупных плодов.  В случае высадки вытянувшейся рассады в положении “лёжа” в окучивании нет необходимости, на закопанной части стебля появляются дополнительные корни. Окучивание томатов не обязательно, на плодородной почве растения формируют мощную корневую систему естественным образом. При окучивании часть корней неминуемо повреждается. Томаты относятся к этому терпимо, и все же теряют несколько дней на восстановление поврежденных корней, что отдаляет начало сбора урожая. Поскольку развитие дополнительных корней требует времени и отдаляет начало созревания плодов, этот агроприем эффективен только в южных регионах, где лето более длинное. Капуста Позднеспелые сорта капусты часто формируют высокую кочерыгу. Под весом кочана растения заваливаются на один бок, порой вырывая часть корней из земли. Такая же проблема характерна для листовой капусты (кале, кейл) и брюссельской капусты, которые формируют облиственный стебель высотой до метра. Чтобы капусту проще было окучивать, рассаду при высадке размещают не на ровной поверхности почвы, а в лунках. Примерно через 2-3 недели после высадки, когда капуста приживется, ее нижнюю часть присыпают землей, заравнивая лунки. Окучивать капусту на грядке сложно, ведь ее нижние листья мешают работе с тяпкой. Гораздо проще подсыпать землю под каждое растение, набрав ее на другой грядке. Окучивание капусты дает хороший эффект в регионах с прохладным дождливым летом. Там, где лето жаркое, окучивание осложняет полив, вода стекает с холмов и убегает в междурядье. Чтобы полив был более эффективным, вокруг грядки с капустой нагребают заградительный бортик земли. Арахис Плоды арахиса завязываются на так называемом плодоносителе, это гибкий побег, который появляется на надземной части растения после окончания цветения. Плод арахиса формируется только после того, как плодоноситель окажется в земле, поэтому окучивание стимулирует формирование бобов.  Поскольку арахис цветет волнами, за сезон проводят 2-3 окучивания. Каждый раз растение засыпают землей почти до самых верхушек побегов. Морковь В процессе ухода за морковью огородникам приходится тяпать междурядья, рыхлую землю подгребают к рядкам моркови. В середине лета, после нескольких прореживаний, когда корнеплоды активно растут, начинается выпирание моркови из почвы. Важно не упустить этот момент и сразу окучить морковь, до того как верхушка корнеплодов позеленеет. Если междурядья сильно утоптаны, и окучить морковь нет возможности, — ничего страшного. Озелененную часть корнеплодов можно срезать во время готовки, она не влияет на вкус остальной части морковки. Лук порей Ценность лука порея — в длинной отбеленной “ноге”. Окучивание стимулирует рост этой части, как результат, каждое растение дает больше ароматной луковой мякоти. Окучивать порей нужно в течение всего сезона, каждые две недели. Это не так просто, ведь уже после первого окучивания между рядками остаются борозды, земля с валов осыпается. Огородники идут на хитрость: рассаду лука порея высаживают в траншеи глубиной 15-20 см. Если расположить их с юга на север, рассаде вполне хватит солнечного света, борт траншеи не будет затенять саженцы. Через 2 недели после высадки рассады, когда растения приживутся, начинают постепенно окучивать их, закрывая траншею. При окучивании лука лучше действовать аккуратно, чтобы земля не попадала между листочками, иначе луковая “нога” будет содержать вкрапления грязи. В июле-августе, когда растения уже достаточно крупные, окучить их затруднительно. Но и здесь есть варианты. Основание каждого растения оборачивают крафт-бумагой в несколько слоев, этот прием актуален в засушливых регионах. На основание растения можно надеть “трубу”, например, обрезок пластиковой бутылки или стакана. Трубу наполняют почвой, так и земли нужно немного, и нога порея отбеливается. Черешковый сельдерей Вкус черешков сельдерея значительно улучшается при отбеливании, уходит горчинка, остается приятная сочность и восхитительный аромат. Первое окучивание сельдерея проводят в июле, когда растения окрепли. К кустикам подгребают землю, закрывая основание побегов. Но такого окучивания недостаточно. Чтобы отбелить черешки сельдерея, нужен какой-то непромокаемый материал, который не пропускает свет. Можно использовать тетра-паки от молока или соков либо полосы клеенки, черного спанбонда. Ширина полосы должна равняться длине черешков до развилки листьев. Кусты черешкового сельдерея — это мощные растения. В августе почти невозможно натянуть на них какой-то короб, поэтому проще запеленать кусты. У сельдерея удаляют крайние пожелтевшие листья, затем весь куст захватывают в “букет”, и в таком положении обматывают его основание светонепроницаемым материалом. Цветы В начале лета необходимо подсыпать почву под кусты примулы, чтобы новые розетки лучше укоренялись. Луковицы гладиолусов лучше сразу сажать поглубже, впоследствии это удерживает их от полегания. А вот георгины сажают неглубоко, чтобы они взошли быстрее, а после появления всходов окучивают подобно картофелю. Летом подсыпают почву под разросшиеся куртины почвопокровных цветов, чтобы стимулировать укоренение. Такой прием полезен для обриеты, колокольчика карпатского, гвоздики многолетней и других растений, которые не расползаются побегами, а формируют подушковидную крону. В конце сентября, после обрезки флоксов под кусты насыпают землю, чтобы выровнять ее поверхность и полностью закрыть оголившуюся корневую шейку. Если кусты сильно оголились, им потребуется деление. Какие растения не стоит окучивать Перец и баклажаны У перца и баклажана слабая способность образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля, поэтому окучивание не дает им ровным счетом ничего. Оно может быть даже вредным, ведь при работе тяпкой мы неминуемо повреждаем корни растения, к чему перец и баклажаны относятся крайне болезненно. Под тяжестью плодов кусты перца и баклажанов могут ложиться на землю. Окучивание помогло бы удерживать их в вертикальном положении. Однако подвязка кустов к опоре гораздо эффективнее. Огурцы и другие Тыквенные Огурцы могут образовывать дополнительные корни на стебле, в местах соприкосновения почвой, поэтому окучивание огурцов имеет некоторый смысл. Однако в регионах с высокой влажностью этот прием может провоцировать развитие гнили корневой шейки. При подгребании земли к растениям повреждаются нежные корни, что становится причиной временной остановки в росте растений. Почву под огурцы лучше не подгребать тяпкой, а насыпать из ведра, набирая плодородный грунт в другой части огорода. Тыквы образуют дополнительные корни в междоузлиях, что увеличивает площадь питания растения. При уходе за тыквами нежелательно перемещать плети с места на место или приподнимать их над землей. Дополнительные корни совсем небольшие, их легко выдернуть. Кукуруза Кукуруза формирует надземные корни, которые удерживают растения от полегания. Наличие воздушных опорных корней для кукурузы — совершенно нормально. Нет необходимости засыпать их землей, у растения и так мощная корневая система. Клубника Чем старше куст клубники, тем выше он выпирает из почвы. Оголенная корневая шейка подмерзает зимой, из-за чего растения входят в новый сезон ослабленными. Летом кусты с приподнятыми розетками страдают от недостатка влаги, ягоды становятся мелкими. Окучивать клубнику не имеет смысла, выпирание куста указывает на его почтенный возраст. В течение июня-июля необходимо запастись посадочным материалом, позволяя усам клубники укореняться, а в августе заложить новый ягодник на другом месте. Старые кусты выкапывают.

«Радар» – один из самых популярных сортов озимого лука, выращиваемых в нашей стране. Он обладает массой преимуществ, фактически лишен недостатков, демонстрирует высокую урожайность и требует минимум внимания со стороны садовода.  В этой статье подробно поговорим о репчатом луке «Радар»: дадим подробное описание сорта, расскажем о его достоинствах и недостатках, поделимся рекомендациями о посадке и уходе. Лук-севок Радар Описание сорта «Радар» «Радар» – детище голландских селекционеров. В Российский Реестр селекционных достижений был внесен в 2006 году. Внешние характеристики «Радар» дает округлые, слегка приплюснутые луковицы. По отзывам садоводов вес каждой может достигать и 300 г, но чаще головки вырастают массой 100-150 г. Репки одеты в плотные и крепкие золотистые чешуи, благодаря чему характеризуются хорошей транспортабельностью и высокой лежкостью. В период роста листья лука темно-зеленые, с восковым налетом, крепкие и устойчивые к полеганию. Вкусовые характеристики и полезные свойства Мякоть лука плотная, с ярко выраженной слоистостью, белая, сочная. На вкус «Радар» полуострый, с мягкой, сбалансированной пикантностью. Он не слишком жгучий, а потому отлично подходит и для свежих салатов, и термической обработки. В его составе содержится значительное количество витамина C, который помогает организму бороться с вирусами и инфекциями. Также в луковицах присутствуют витамины группы B (в том числе B6 и фолиевая кислота), витамин E и PP. Из минеральных веществ особенно ценны калий, кальций, фосфор, железо, магний и цинк. Эти элементы важны для работы сердца, сосудов, нормализации давления, поддержания крепких костей и хорошего обмена веществ. Урожайность «Радар» – озимый лук с ранними сроками созревания. Сажают его под зиму, а убирают уже в конце июня: вегетационный период составляет около 250 дней. Средняя урожайность – 159-250 ц/га. При благоприятных условиях всхожесть севка 100%-ная: об этом свидетельствуют и характеристики сорта, указанные во многих источниках, и отзывы садоводов.  Регионы выращивания Согласно Реестру «Радар» рекомендован к выращиванию в Северо-Кавказском регионе. Но как показывает опыт дачников, он отлично растет и в средней полосе России, и в Подмосковье, и в Поволжье, и даже в северных регионах. Данный сорт отличается высокой морозостойкостью: в условиях отсутствия снежного покрова посадки запросто переносят морозы в -15°С, а если на грядках лежит снег, заморозки даже до -30°С им будут не страшны. Преимущества    Часть преимуществ сорта мы осветили выше: высокая урожайность, отличная всхожесть, морозостойкость, хорошие вкусовые характеристики. Дополним этот список следующими достоинствами «Радара»: Устойчивость к стрелкованию; Отличная лежкость (до 8 месяцев, что редкость для озимых сортов лука); Универсальность в использовании в кулинарии; Устойчивость к вирусным заболеваниям и ложной мучнистой росе; Слабое поражение луковой мухой; Неприхотливость, терпимость к неблагоприятным условиям внешней среды. Посадка Лук «Радар» рекомендован к выращиванию на репку в двулетней культуре из севка и при подзимнем посеве из семян в однолетней культуре. Чаще садоводы практикуют первый вариант. Сроки посадки Оптимальный срок посадки озимого лука в открытый грунт – за месяц до прихода устойчивых холодов. В разных регионах время может приходиться на разные периоды, но чаще посадкой севка занимаются в октябре. Ориентироваться можно на погоду за окном: когда столбик термометра стабильно держится возле отметки в +5…+8°С, пора приступать к посадке. Торопиться не стоит: лук может прорасти еще осенью, если морозы придут раньше, чем выпадет снег, всходы померзнут. Но и затягивать не стоит: севок должен успеть укорениться до холодов. Выбор грядки и подготовка почвы «Радар» не слишком требователен к типу и качеству почвы, но лучше растет на грядках с рыхлой, легкой и плодородной почвой нейтральной кислотности. Если земля на участке тяжелая и глинистая, в нее следует внести песок, компост или опилки для разрыхления. Если песчаная – ее нужно разбавить компостом или дерновой землей. Определить кислотность субстрата можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для лука 6,0-7,0. Если кислотность повышена, в землю нужно внести древесную золу или доломитовую муку. Применять известь непосредственно перед проведением посевных работ не рекомендуется. Для обеззараживания грунта и поддержания его здоровья не помешает внести «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Состав будет подавлять распространение патогенной микрофлоры, полезен для профилактики грибных и бактериальных инфекций. К качеству грунта «Радар» не сильно прихотлив, а к уровню освещения – очень даже. Сажать лук нужно на хорошо освещенной грядке. Место не должно находиться в низинке – там лук сгниет. Лучшие предшественники – огурцы, тыквы, кабачки, капуста, томаты, баклажаны, перец. Подготовка севка Начать готовить грядки под посадку лука рекомендуется за пару недель до проведения посадочных работ. Подготовкой севка занимаются непосредственно перед посадкой. Севок проверяют на предмет наличия гнилей, следов болезней и вредителей. Некачественные луковки выбраковывают, здоровые – обрабатывают раствором препарата «Максим».  Посадочные работы Подготовленные грядки необходимо разметить: сделать бороздки глубиной около 4 см на расстоянии 20-30 см. Сажать севок следует на расстоянии около 10 см между экземплярами. Если в качестве посадочного материала используются семена, расстояния можно сократить: до 5 см между растениями и 15-20 см между рядами. Глубина заделки семян – 2-3 см. Чтобы лук не померз, если морозы придут раньше, чем выпадет снег, посадки рекомендуется мульчировать скошенной травой, опилками или торфом. Уход за луком в открытом грунте Лук «Радар» отличается неприхотливостью: никакого особо сложного ухода растения не потребуют. Ухаживать за ними нужно, как и за другими луковыми посадками. Весной Весной с приходом тепла с грядок нужно убрать мульчу. Так почва быстрее просохнет и прогреется, лук гарантированно не сгниет. На случай резких похолоданий нужно держать под рукой агроволокно: им необходимо будет укрыть грядки, если температура упадет ниже 0°С. Также ранней весной не помешает прорыхлить грядки, убрать проклюнувшиеся сорняки. Когда лук даст первые всходы, его необходимо подкормить азотным удобрением. Вот подходящие варианты удобрений: Раствор куриного помета 1:15 или гранулированный куриный помет «Куровит»; Аммиачная селитра (20-30 г на 10 л воды); Карбамид (15 г на 10 л воды); Нашатырный спирт (2 ст л на 10 л воды). В конце лета, когда лук отрастит 6-8 перьев, можно вносить вторую подкормку. Дальше растения начнут активно формировать и наращивать репки, поэтому подкормка должна быть преимущественно калийно-фосфорной. Какие удобрения можно использовать: Настой древесной золы (1 стакан на 10 л воды); Комплексные составы типа «Здравень Турбо для лука и чеснока»; Нитроаммофоску (30 г на 10 л воды); Монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды). Если зима была малоснежная, после просыхания грунта нужно начинать поливы луковых грядок. На этапе появления всходов и роста первых перьев достаточно будет одного полива в неделю. Летом Уход за луком летом будет заключаться в регулярных поливах в жаркую и сухую погоду, прополках, рыхлениях почвы, подкормках и обработках растений от болезней и вредителей. Подкормить посадки летом достаточно всего один раз. Ведь не за горами уборка урожая: обильное питание может ослабить растения, спровоцировать снижение урожайности и ухудшение лежкости репок. Для летней подкормки сгодятся все те же калийно-фосфорные составы, используемые для второй подкормки. За пару недель до уборки урожая важно прекратить все поливы и подкормки растений. Болезни и вредители Лук «Радар» отличается повышенным иммунитетом к болезням и стойкостью к атакам вредителей. Но все же порой растения могут заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой), серой шейковой гнилью, стать «заложниками» луковой мухи. Бороться с болезнями и вредителями на этапе заражения – дело сложное и не всегда успешное: велик риск запустить ситуацию. Поэтому единственное правильное решение – стараться оберегать грядки от напастей. Не загущать посадки, соблюдать севооборот; Обрабатывать севок перед посадкой; Вносить в грунт препарат «Триходерма Вериде» – он будет тормозить распространение патогенной микрофлоры; Не заливать посадки, следить за влажностью грунта, чаще рыхлить; Припудривать грядки табачной пылью, чтобы делать их непривлекательными для луковой мухи; Проводить однократный полив посадок раствором соли (200 г на 10 л воды): он поможет защитить посадки от вредителя и профилактировать пожелтение пера; Высаживать в междурядья морковь – она отпугивает луковую муху. Если избежать поражения лука не удалось, придется применять фунгициды и инсектициды: Для лечения пероноспороза лука: «Силар», «Ревус»; Для лечения серой шейковой гнили: «Тетрис»; Для борьбы с луковой мухой: «Алатар», «Корадо», «Биокилл». Сбор и хранение урожая Озимый лук «Радар» раннеспелый, убирают его уже в конце июня – первой половине июля. Растения сами просигнализируют о том, что урожай созрел: перья пожелтеют и полягут, покровные чешуйки подсохнут, приобретут золотисто-желтый окрас, шейка истончится.  Убранный с грядки лук необходимо подсушить в течение 10-14 дней. После – обрезать корешки и перья, оставляя пенек в 4-5 см. Если на каких-то репках замечены следы поражения грибными инфекциями или вредителями, их лучше отложить и не убирать на длительное хранение, а употребить в пищу в первую очередь. Здоровые луковицы нужно разложить по ящикам, коробкам или тканевым мешкам и убрать в темное и прохладное помещение на длительное хранение. Лук «Радар» полюбился многим дачникам: он неприхотлив, дает стабильно высокие урожаи, редко поражается болезнями и вредителями, имеет в меру острый и пикантный вкус, хорошо хранится. Попробуйте вырастить «Радар» на своем дачном участке: он не разочарует!

Этот листовой овощ редко встречается в огороде. Хотя растение полезное и к тому же декоративное. Стоит узнать о культуре, которая является «родственницей» известной сорной травы. Не то беда, что во ржи лебеда... Лебеда садовая и дикая относятся к семейству амарантовых (прежде ботаники причисляли род к маревым). Известно больше 250 видов, которые растут практически по всему миру. Лебеда На Руси крестьяне употребляли в пищу и дикорастущую, и пищевые сорта. До 19 века неприхотливой культурой засеивали обширные участки наряду с рожью. Использовали растение по-разному. Листья ели свежими, добавляли в щи, окрошку, пекли с ними пироги, заквашивали вместе с капустой на зиму. Перемолотые семена, побеги с листьями добавляли в муку и выпекали хлеб. Из семян варили кашу, которую называли «лебедянь»: по вкусу напоминала гречневую, ели ее вместе с молоком и яйцом. Особенно спасала травка в неурожай, голодные времена. Есть даже поговорка о ее ценности: «Не то беда, что во ржи лебеда, а то беда, когда ни ржи, ни лебеды». В Великую Отечественную войну жители блокадного Ленинграда, подобно предкам, выживали в том числе благодаря и ей. Семечки сорняка смалывали и пекли из них лепешки, варили кашу. Мучная трава или горный шпинат Сегодня подобной необходимости, к счастью, нет. Но к старинной овощной зелени у нынешних огородников появился интерес. Садовая лебеда по вкусу напоминает шпинат (они из одного семейства), иногда ее именуют горным шпинатом. В магазине популярный нынче суперфуд не дешев, на участке культивировать его непросто. Шпинатик довольно капризен в агротехнике. А мучная трава, как на Руси называли лебеду, неприхотлива. Урожайность у нее больше, нитратов накапливает меньше и стрелкуется не так быстро. По составу не уступает «соплеменнику», даже в чем-то превосходит. Витамина С в ней намного больше. А щавелевой кислоты, которая многим людям противопоказана, мало. По утверждениям ученых, листовой овощ может потягаться по составу с некоторыми продуктами животного происхождения. Ведь содержит 17 заменимых и не имеющих замены для организма аминокислот, то есть богат растительным белком. Недаром продукт присутствует в рационе вегетарианцев. В составе растения также есть рутин, витамин А, Е, минеральные соли. Кладезь витаминов, макро- и микроэлементов способствует укреплению сосудов и сердца, неплохо действует на ЖКТ, обладая противовоспалительным эффектом. Благотворно сказывается на иммунитете в целом. Культуру используют не только как овощную или лекарственную, выращивая салатные зелено- и желтолистные культивары. Выведены сорта с яркой красной, фиолетовой листвой. Они также съедобные и очень декоративные («Красное перо», «Рубра»). От дикоросов сортовые особи отличается еще и статью (высота 60-150 см), более крупным листом. Высокие кусты могут стать живой изгородью, разделяя зоны или декорируя неприглядные места. Хорошо переносят стрижку. Уместны краснолистные экземпляры в цветнике. Для сохранения декоративности обрывают цветоносы. Хотя созревшие кусты с малиновыми гроздьями выглядят очень красочно. Культура подойдет в качестве ранней зелени для салата, ведь прорастает весной одной из первых. Ее можно сеять несколько раз за сезон. Как посеешь... Выяснили, что такое лебеда садовая, теперь расскажем, как ее посеять. Семена можно купить, высеять их рано весной или в зиму (мелкие, в твердой оболочке, они долго не прорастают). На рассаду выращивать не нужно: пересадки не любит. Да это и не понадобится. Ведь холодов не боится, заморозки до -5 градусов переносит, созревает быстро. Наиболее комфортная температура для развития +15-18°C. В течение сезона можно сеять до середины июня, а потом с конца июля и до 15-х чисел августа. Если хотите, то в несколько приемов с интервалом 10 дней - две недели. Свежая зелень будет всегда на столе. Также можно выращивать для получения ранней продукции в теплице. Грядки желательно разместить на светлом месте, хотя и в легкой полутени мучная трава будет нормально расти. Лебеда садовая не требовательна к плодородию земли. Мирится с любым грунтом (даже на засоленном выдаст кустики, но слабые), а на плодородном покажет себя с лучшей стороны. Поэтому лучше предварительно подготовить участок с осени. Заправить его перепревшим компостом (полведра), внести ст.л. суперфосфата и ч.л. калийного удобрения. А весной добавить «Карбамид» (мочевину). Кстати, появление ее сорной «сестрицы» на участке служит подсказкой огороднику. Замечено, что буйствует сорняк на питательной почве, богатой азотом, рыхлой, нейтральной или слабокислой. Именно такая нужна большинству овощей для хорошего урожая. Совет да уход После появления всходов и образования у растения 3-4 настоящих листочков, посевы необходимо проредить. Оставив между кустиками дистанцию в 30 сантиметров. Если к составу грунта мучная трава особых претензий не предъявляет, то к влажности требовательна. Не так, как шпинатик, но все же «поить» придется постоянно. Поливают в зависимости от сезона и погоды. По весне, когда не так жарко и почвенной влаги в достатке, хватит одного орошения в неделю. В конце лета также этого будет достаточно. Осенью при дождливой погоде можно обойтись естественными осадками. Но летом, особенно в жару, поливают и дважды в день. Иначе при нехватке воды листья начнут мельчать, грубеть и станут непригодными в пищу. Ценна именно нежная сочная зеленушка. Кроме того, растение быстро начнет уходить в стрелку. После орошения нужно подрыхливать почву и пропалывать сорняки. Недели через три после всходов можно собирать урожай. Нежные листочки срывают вместе с макушкой кустика. Можно срезать полностью или вырывать с корнем после достижения ими высоты 40 сантиметров, не давая осемениться. Освободившееся место занимают повторными посевами. Несколько кустиков оставляют на семена и для украшения. Осенью семенные особи срезают и обмолачивают. Садовая лебеда, как и ее дикие «родственнички», легко размножается самосевом. Если процесс не контролировать, будет засорять территорию. Недаром дикорос считается злостным сорняком. На здоровье! Собранные листочки едят свежими. Использовать их нужно по возможности быстрее, так как вянут. Лучше всего положить в салатик, смешав с листовым салатом, укропом, петрушкой, зеленым луком. Полить растительным маслом (сметаной, майонезом), при желании добавить вареное яйцо. Какая лебеда садовая на вкус? Википедия называет соленой на вкус, похожей на шпинат. Меня как-то угощали салатом из нее и разной неострой зелени, заправленным подсолнечным маслом. Особо соленого вкуса не почувствовала, как и запаха. Только на красные листочки, сделавшие блюдо ярким, обратила внимание и удивилась: «Что за растение?». Раскрывшая секрет хозяйка, сказала, что она любит с ней и чай заваривать. При простуде помогает. Из листового овоща, немного потушив его, готовят гарнир. Или можно потушить с разными овощами: капустой, кабачком, морковкой. Садовую лебеду добавляют в зеленые щи вместе с листьями свеклы (мангольда), щавеля. Даже котлеты, говорят, готовят: ведь протеином богата. И в окрошке она будет к месту. А еще ее заквашивают на зиму, используя в качестве витаминной приправы к первым и вторым блюдам. Только употреблять надо в меру. Даже у здоровых людей при злоупотреблении зелень может вызвать расстройство живота. Не стоит включать ее в рацион при заболеваниях почек, при беременности и кормлении грудью, аллергикам, при приеме некоторых лекарств. Выбирая овощные культуры, попробуйте завести садовую лебеду. Возможно, вам понравится это полезное, неприхотливое и красивое растение.

В аптечке у каждого садовода точно есть зеленка. Но пригодится она не только для обеззараживания ран и порезов, полученных на даче. Ее же можно применять в садово-огородных делах. Расскажем, как и для чего можно использовать зеленку в огороде. Что обрабатываем зеленкой? Раствор бриллиантовый зеленый (в простонародье – зеленка) был получен в конце 19 века в Германии. Его изготавливают исключительно синтетическим путем. Главные свойства состава – дезинфицирующее и антисептическое. Перечислим способы полезного применения зеленки в саду и огороде: как, с какими целями и для каких культур. Вместо садового вара Зеленка – отличная альтернатива садовому вару. К тому же более бюджетная и доступная. После обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников ею можно обработать места срезов: они быстрее затянутся, в них не попадет инфекция. Рассада томатов Один из главных врагов богатого урожая томатов – фитофтороз. Вылечить это коварное заболевание бриллиантовый зеленый не в силах, но профилактировать появление недуга и его активное распространение все же в силах. Начинать обрабатывать растения нужно на этапе рассады – когда сеянцы достигнут в высоту 10-15 см. Обработку нужно повторить через несколько дней после высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Далее опрыскивания следует производить по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 10 дней. Рабочий раствор готовится из 10 капель зеленки на 10 л воды. Грядки под лук Садоводы используют зеленку для обработки грядок перед посадкой лука в качестве профилактического средства против пероноспороза, аналогичным средством обрабатывают перья, чтобы те не желтели. Раствор готовят одинаковый – 60 капель состава на 10 л воды. Прикорневой полив огурцов Бриллиантовый зеленый является эффективным профилактическим средством против прикорневой гнили огурцов. В неблагоприятных условиях (избыточная влажность, похолодания, высокая температура воздуха) этот недуг может сгубить все посадки. Чтобы этого не произошло, основания стеблей на высоте до 10 см от земли нужно раз в 10 дней смазывать раствором, приготовленным из воды и зеленки в пропорциях 2:1. Обработка по листу кабачков и патиссонов Лекарственный препарат можно применять для обработки растений семейства тыквенных от мучнистой росы. Первые признаки заболевания – мелкие белые пятна с мучнистым налетом на листьях. Если такие симптомы вдруг обнаружены на огурцах, кабачках или патиссонах, надземные части растений нужно опрыскать раствором, приготовленным из 8 л воды, 2 л молочной сыворотки и 5 мл зеленки. Землянике под корень Бриллиантовый зеленый нашел применение и на грядках с садовой земляникой (клубникой). Кусты обрабатывают раствором, приготовленным из 10 л воды и 5 мл препарата, для борьбы с серой гнилью, мучнистой росой и прочими болезнями. Всего необходимо провести 3 обработки с периодичностью в 10 дней.  Главное правило – не использовать раствор в период цветения кустиков. Опрыскать вишню Опыт садоводов показывает, что аптечный препарат улучшает завязываемость вишни и сливы. Для обработки деревьев готовят слабый раствор из 2 чайных ложек зеленки на 5 литров воды. Применять его надо сразу после того, как плодовые деревья в саду отцвели. Опрыскать ягодные кустарники Использование зеленки допустимо и для обработки других ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника. Раствор будет профилактировать распространение гнилей и инфекций и стимулировать завязывание ягод. Для опрыскивания готовят состав из 9 л воды, 1 л молочной сыворотки и 5 мл аптечного препарата.  Обработка кожуры тыквенных Урожай на даче убран – самое время позаботиться о его длительном хранении. Тыквы, кабачки и патиссоны в процессе уборки часто получают повреждения кожуры: порезы, мелкие трещинки. Чтобы они не стали «воротами» для инфекций, плоды пролежали как можно дольше и не сгнили, все ранки нужно смазать зеленкой. Обработка срезов у луковичных Нужна зеленка и для ухода за луковичными цветами, растущими на даче: гладиолусами, лилиями, гиацинтами, ирисами. Использование состава может быть полезным для лечения ран, образовавшихся после выкопки, деления и чистки луковиц, для защиты растений от грибных инфекций и различного вида гнилей. Как подготовить раствор правильно Для каждой из перечисленных выше целей нужна своя концентрация раствора, все рецепты мы описали ранее. Но есть и общие правила приготовления составов и проведения обработок, которые важно соблюдать. Не превышать дозировки, чтобы растения не получили ожоги. Не опрыскивать растения, плоды на которых почти созрели: употребление овощей, только что обработанных зеленкой, может навредить здоровью, вызвать аллергическую реакцию и раздражение слизистых. Рекомендуемое время применения растворов для опрыскивания – вечер в безветренную погоду, когда по прогнозу не ожидается осадков. Использование зеленки для лечения растений в саду и огороде эффективно лишь на начальных этапах распространения болезней. Обработка фунгицидами все равно нужна: аптечный препарат не должен быть заменой специализированным составам. Зеленка – простой, доступный и бюджетный препарат, который активно используется дачниками в саду и огороде. Мы поделились наиболее эффективными вариантами и рецептами, как ее применить. Пользуйтесь на здоровье!

Ну какой же дачный участок и огород без огурцов! Это одна из наиболее любимых овощных культур огородников. Но к сожалению, огурцы довольно капризны в выращивании, к тому же они часто поражаются различными болезнями.  И чтобы получить достойный урожай, за ними нужен постоянный уход, и обязательные профилактические обработки от грибной инфекции. Самые распространенные болезни огурцов Наиболее часто огурцы поражаются мучнистой росой и ложной мучнистой росой (пероноспороз). Как отличить эти болезни? Мучнистая роса Это заболевание вызывает паразитический грибок, споры которого зимуют на растительных остатках, а в летнее время переносятся по воздуху, попадают на растения с каплями влаги во время дождя или полива, могут также попасть с инструментов, перчаток и т.д. Оказавшись на листьях огурцов споры прорастают, образуя грибной мицелий, который очень быстро распространяется по растению, проявляясь в виде беловатого мучнистого налета на верхней стороне листьев. Сначала этот налет сухой, похож на мучнистую пыль, но разрастаясь, он уплотняется, на нем появляются как бы капли «росы» – созревают споры нового поколения гриба. Начинается заболевание с нижних листьев, затем поднимается на верхние ярусы, с верхней стороны листьев переходит на нижнюю, захватывает стебли и цветоносы. Если болезнь запущена, все листья становятся совершенно белыми, хрупкими, засыхают, сворачиваются и опадают, то же самое происходит и с цветками огурца. Завязавшиеся плоды вянут из-за обезвоживания, мельчают, трескаются, становятся невкусными. Период вегетации больных растений сокращается, может быть снижение урожая до 60%. Заметив первые признаки болезни, незамедлительно приступают к лечению растений. Срезают и уничтожают все больные листья, а растения опрыскивают раствором пищевой соды (100 г на 10 л воды), или 3 л молочной сыворотки разводят в 7 л воды, сюда же можно добавить 1 ч.ложку медного купороса или 3 г марганцовки. Такие обработки нужно проводить каждую неделю до исчезновения признаков болезни. Пероноспороз Такое название имеет ложная мучнистая роса, также грибное заболевание огурцов, споры которого живут в земле и в растительных остатках и распространяются по воздуху. Начинается инфекция с верхней стороны листьев, где появляются водянистые пятна желто-зеленого цвета, постепенно приобретающие желтый, а затем коричневый цвет и расплывающиеся на всю листовую пластинку. Споры гриба образуются на нижней стороне листьев. Чаще всего эта болезнь проявляется во второй половине лета, когда наступают наиболее благоприятные для ее развития условия (температура в пределах +15-22°C, высокая влажность воздуха - более 90%, отсутствие вентиляции), и опять же ей наиболее подвержены тепличные растения. Притом инфекция охватывает огурцы очень быстро – еще вчера все кусты были зелеными и здоровыми, а сегодня все их листья покрылись желтыми пятнами, а завтра начали засыхать. Растения могут погибнуть за 2-3 дня, притом инфекция распространяется очень быстро на соседние кусты. Белая гниль Эта болезнь поражает все части растения – корни, стебли и листья, а также плоды. Возбудитель инфекции – грибок, споры которого сохраняются в земле и на растительных остатках, и с помощью ветра переносятся на огуречные растения. Симптомы поражения белой гнилью появляются на побегах и завязях в виде светлого хлопьеобразного налета, в дальнейшем пораженные участки размягчаются, покрываются слизью, листья становятся вялыми, а плоды непригоднык употреблению. Гриб выделяет токсичные вещества, разрушающие ткани растений, в результате они могут погибнуть. Серая гниль Для развития этой болезни благоприятна прохладная погода (15-16°C) при повышенной влажности. Как и в случае с другими болезнями, грибная инфекция кроется в почве, на ботве растений, инструментах, на необработанных конструкциях теплицы. Споры гриба проникают через трещинки или повреждения на частях растений при неосторожном сборе плодов, в цветки могут попасть через пестик. Определить болезнь можно по признакам: Побеги и плоды покрываются пушистым серым налетом; На листьях появляются буровато-серые бесформенные пятна, после чего листья засыхают; Части стебля между листьями загнивают, а расположенные выше стебли и листья погибают от недостатка питательных веществ. Корневая гниль Еще один вид гнили, поражающий корни и часть стебля у основания растения. Заболевшие кусты огурцов выглядят так, словно они привяли от недостатка влаги. Но если они хорошо политы и все равно увядают – нужно срочно осмотреть корневую шейку и начало корней - если на нижней части стебля видны бурые пятна, потемнение на корнях – это симптомы корневой гнили. Чаще всего эта болезнь поражает растения в теплицах, но может развиться и в открытом грунте при затяжной дождливой погоде и низкой температуре. Причины заражения растений корневой гнилью: Посев семян или высадка рассады в холодную почву; Твердая почва, не пропускающая воздух к корням; Внесение в грядку зараженного компоста; Плотная посадка кустов; Избыток азота в почве; Поливы холодной водой; Длительное переувлажнение грунта. Бурая (оливковая) пятнистость Другое название этой грибной болезни – кладоспориоз, споры которой сохраняются на растительных остатках. При заражении на поверхности листьев и плодов появляются темные язвыоливково-зеленого цвета, быстро увеличивающиеся в размерах. Причины развития болезни те же, что и при развитии других грибных инфекций: резкие перепады температуры, сырая и прохладная погода. Заметив первые бурые пятна на растении, следует срочно предпринять меры: Прекратить полив дней на 5; При возможности поднять температуру, если она опустилась ниже +18 °С; Провести опрыскивание огурцов1%-ной бордоской смесью или Фундазолом. Причины появления заболеваний Распространению большинства грибных болезней способствуют следующие факторы: Температура воздуха, превышающая отметку 25°С; Сильное колебание влажности воздуха, а зачастую чрезмерная влажность; Резкие перепады температуры в дневное и ночное время; Выпадение обильной росы, Полив холодной водой с попаданием на листья; Загущенность посадок с плохой вентиляцией воздуха; Чрезмерное количество азота в почве. Большинство описанных факторов имеют место в пленочных или поликарбонатных теплицах с плохой вентиляцией и обилием конденсата, хотя и в открытом грунте при загущенных посадках и при ошибках в агротехнике может произойти заражение и развитие той или иной болезни. Немаловажную роль играют и нестабильные погодные условия, смена жары и холода, обильные осадки или засуха. Обработка огурцов от болезней народными средствами При появлении первых признаков любого заболевания можно использовать простые «народные» рецепты. Раствор с йодом, молоком и мылом Помогает на ранней стадии развития многих болезней. В один литр молока добавить 30 капель йода и 30 г измельченного хозяйственного мыла, как следует размешать до его растворения. Данным раствором каждые 10 дней опрыскивать растения. Настой из древесной золы Помогает от мучнистой росы в начальной стадии развития болезни. Взять 4 л горячей воды и добавить в нее 1 кг древесной золы, настоять в течение суток. Затем процедить и опрыскивать растения огурцов. Осадок золы можно разложить под огурцы на грядке. Сыворотка, обезжиренное молоко В одном литре обезжиренного молока или сыворотки развести 5 капель йода и долить водой до 10 л. Средство распыляют по листьям и стеблям огурцов, на которых оно оставляет пленку, мешающую проникновению возбудителей инфекции в ткани растений, йод выполняет роль антисептика. Опрыскивание проводят 5 раз в первой половине лета через неделю. Раствор с содой и мылом Рецепт для профилактики и лечения ранней стадии пероноспороза: 4 г соды растворить в 1 л теплой воды, добавить немного мыла и обработать раствором растения. Чесночный настой Также для защиты от пероноспороза применяют настой чеснока: 50 г измельченных зубков залить 1 л воды и оставить настаиваться в течение суток. Процедить и долить водой до 10 л воды, после чего опрыскивать огуречные кусты. Настой из куркумы, черного молотого перца, водки Взять 10 г порошка куркумы и 0,5 ч. ложки черного молотого перца, развести в стакане (200 мл) водки и настаивать сутки. На 5 л воды взять 2 ст. ложки настоя и провести опрыскивание огурцов. Смесь чеснока, молока и соды К 300 мл теплой воды добавить: 1 ст. ложку чесночного порошка, 1 ст. ложку пищевой соды, 100 мл молока. Тщательно перемешать, взять 200 мл полученного средства и развести в 600 мл воды- данным составом опрыскивать растения каждые 2 недели. Оставшуюся смесь перелить в стеклянную банку и использовать в следующий раз. Профилактика болезней огурцов Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. В случае с грибными инфекциями огурцов огромную роль играют профилактические мероприятия. Начинать нужно с протравливания семян, особенно если они собраны со своего огорода; Соблюдать правила севооборота; При выращивании в теплице заменять грунт или обеззараживать его; Не допускать загущения посадок; Поливать огурцы только теплой водой, стараясь не замочить листья; Не давать избыточные азотные подкормки, помнить о фосфорно-калийных; Особенно важно поддерживать оптимальный температурный режим в теплице: (20-25°С); Не забывать о проветривании и удалении конденсата со стен и потолка; В открытом грунте применять укрытие на ночь при перепадах температур; Проводить профилактические обработки вышеописанными способами; Осенью удалять с грядок все растительные остатки, обрабатывать тепличные конструкции, проводить глубокую перекопку грунта. Применяя все рекомендации, правильно ухаживая за растениями можно избежать развития болезней и получать богатые урожаи вкусных огурчиков.

Борьбу с вредителями в огороде можно вести разными методами: с помощью биоинсектицидов, химических препаратов или народных средств. Последние хоть и слегка уступают в своей эффективности, зато абсолютно безопасны для природы и растений, экологичны, просты и бюджетны в исполнении.  Табачная пыль – как раз одно из таких средств. Она хорошо работает против ряда садовых и огородных вредителей, а также является прекрасным натуральным удобрением. Купить ее можно в магазинах, реализующих товары для садоводства, а также на маркетплейсах. Поговорим о способах применения табачной пыли в саду и огороде: как, для чего и против кого ее использовать. Что такое табачная пыль Табачная (махорочная) пыль –  отходы от производства табачной продукции. Она выпускается в виде порошка, представляющего собой измельченные листья и стебли табака и махорки. Полезное применение табачной пыли в садоводстве обусловлено следующими аспектами: В листьях и стеблях этих растений содержится алкалоид никотин: он вызывает у насекомых судороги, которые приводят к их гибели. В сырье содержатся питательные вещества: до 3% азота, 4% калия и 0,5% фосфора. Важно учитывать, что никотин действует губительно не только на вредителей, но и на многих полезных насекомых, тех же опылителей. Использовать табачную пыль на даче можно в течение всего вегетационного периода с момента появления всходов и до уборки урожая, но за исключением фазы цветения растений.  Основные способы применения табачной пыли Использовать махорочную пыль в огороде можно несколькими способами. Рассмотрим каждый из них подробнее. Настой Настой используют для опрыскивания посадок. Готовится он следующим образом: 300 г сырья необходимо залить 10 л воды, настоять в течение 2-3 дней, тщательно процедить через марлю или мелкое сито, перелить в пульверизатор. Для лучшего прилипания состава к листьям перед использованием в него можно добавить жидкое мыло. А еще лучше препарат «Панэм»: он обеспечивает максимально прочный контакт раствора с листьями и снижает риски его смывания дождем. Отвар Он также используется для обработки надземных частей растений. 0,5 стакана табачной пыли нужно залить 1 л воды, поставить на огонь, довести до кипения, прокипятить в течение 30 минут, настоять в течение 24 часов. Далее отвар следует процедить и развести обычной водой: на 1 л настоя 2 л воды. Натуральный инсектицид готов! Перед использованием в него также необходимо добавить мыло или «Панэм». Опудривание Это самый простой способ использования табачной пыли на даче. Все, что нужно сделать – взять сухой порошок и распылить его по растениям и почве. Состав можно смешивать с золой в равных пропорциях. Чтобы он лучше прилипал к листьям, процедуру лучше проводить ранним утром, когда на зелени есть роса, или после полива растений. Окуривание Окуривание используют для борьбы с вредителями в саду. Проводят его в период после цветения растений, когда насекомые-опылители уже сделали свое дело. Высокую эффективность в борьбе с ненужными насекомыми окуривание демонстрирует в теплицах. Дым в отличие от жидких составов проникает в каждую щель и трещину, не оставляя вредителям шансов. Окуривание теплиц проводят после уборки урожая осенью или за пару недель до проведения посадочных работ весной. В продаже можно найти табачные шашки: их размещают в металлических посудинах, поджигают и оставляют тлеть. Аналоги таких шашек можно изготовить самостоятельно: необходимо наполнить ведро или другую металлическую емкость раскаленным углем, а сверху насыпать табачную пыль. Дымление производят в течение 1-2 часов. Использование табачной пыли в огороде от вредителей Поговорим о том, против каких вредителей табачная пыль наиболее эффективна. Тля Тля – один из главных вредителей в саду и огороде. Она высасывает из листьев растений буквально все соки, провоцируя их усыхание и опадание. Против тли эффективны обработки настоями и отварами. Главное – проводить тщательную обработку: опрыскивать и верхние, и нижние стороны листьев, стебли. Для сада чаще применяют окуривание: его производят весной, когда столбик термометра поднимается выше 10°С. Морковная муха Лет морковной мухи наблюдается дважды за дачный сезон: в мае и в середине лета. Именно в это время и нужно вести борьбу с ней – опудривать грядки с морковью сухим порошком. Можно смешать его с золой: в таком случае мы заодно проведем подкормку посадок. На 1 кв м потребуется 15-20 г табачной пыли и столько же золы. Капустная муха Капустная муха повреждает не только капусту, но и других растения семейства крестоцветных: редьку, редис. Взрослые особи вреда посадкам не приносят. Чего не скажешь о личинках: они повреждают корни растений, в результате чего те теряют способность усваивать влагу и питание. Против капустной мухи эффективно опудривание почвы табачной пылью: ее рассыпают в радиусе 10 см вокруг растений. По необходимости процедуру повторяют раз в 10 дней. Луковая муха, луковый долгоносик Для борьбы с этими вредителями готовят смесь из 250 г золы, 50 г табачной пыли, небольшого количества молотого перца и горчичного порошка. Грядки опудривают дважды за сезон: в мае и в середине лета. Луковая муха и луковый долгоносик атакуют не только лук, но и чеснок, декоративные луковичные культуры. Поэтому состав стоит рассыпать на всех грядках, где растут представители семейства луковых. Морковная листоблошка Морковная листоблошка атакует все растения семейства зонтичных, но особенно любит морковь, петрушку и пастернак. Вредитель питается соком растений, провоцируя курчавость листьев, снижение урожайности. При обнаружении первых признаков поражения посадок, их нужно обработать табачным настоем или отваром, через неделю процедуру необходимо повторить. Картофельная и крестоцветная блошки Они имеют разные вкусовые пристрастия, но одинаковый «режим питания»: взрослые особи питаются ботвой растений, личинки – корешками. В обоих случаях на помощь садоводу придет табачная пыль. Для профилактики распространения и уничтожения вредителя посадки необходимо опрыскивать настоем или отваром раз в 10 дней, для борьбы с личинками – присыпать грунт порошком из расчета 10-15 г состава на 1 кв м. Листовертки, плодожорки, медяницы Они – одни из главных вредителей плодовых деревьев: питаются листьями, повреждают плоды, являются разносчиками инфекций. Защитить от них сад можно с помощью все той же табачной пыли. Если деревья невысокие, их можно опрыскать настоем или отваром. Сделать это лучше в период бутонизации. Если тщательную обработку провести не удается из-за размеров сада, можно использовать метод окуривания. Свекловичная блошка Взрослые особи свекловичной блошки питаются листьями растений, личинки подгрызают корешки. Эффективный способ не допустить вредителя на грядки или избавиться от него – опудрить почву вокруг растений, а также ботву табачной пылью. Колорадский жук Многие садоводы положительно отзываются об обработке картофельной ботвы настоем табачной пыли – состав снижает популяцию колорадского жука на полях. Правда метод трудноосуществим: если картофеля посажено много, обработать тщательно все растения не представляется возможным. Муравьи Муравьи прямого вреда растениям не приносят. Но способствуют распространению по участку тли. Поэтому если на даче обнаружен муравейник, от него лучше избавиться. Простой вариант – залить его табачным настоем или отваром. А чтобы муравьи не ползали по грядкам, их можно присыпать сухим порошком. Применение табачной пыли в качестве удобрения Табачная пыль не является полноценным удобрением. Она станет лишь вспомогательным составом, который улучшит качество грунта и насытит его питательными элементами. Состав можно вносить в грунт в процессе осенней вспашки (до 100 г на 1 кв), но не чаще одного раза в 2-3 года.  Его же можно добавлять в лунки при высадке саженцев плодовых деревьев – до 1 стакана. Также порошок можно добавлять в компост, смешивать с другими органическими материалами, используемыми для мульчирования. Табачная пыль нашла полезное применение в садоводстве уже довольно давно. И за все время успела зарекомендовать себя как эффективный и натуральный инсектицид, ценная питательная добавка к основному рациону питания растений. Попробуйте и вы использовать данный состав в саду и огороде: уверены, эффективность будет подтверждена собственным опытом!

Садоводам-огородникам для выращивания раннего урожая в теплице необходимы подкормки, активаторы роста и средства защиты. Компания «Ваше хозяйство» производит все, что для этого нужно! Дезинфекция и лечение почвы Для обеззараживания теплиц и парников применяйте «АгроЙод». Раствором равномерно обрабатывают каркас и покрытие (стекло, поликарбонат или пленку). Антисептик ликвидирует патогены, в том числе и на садовом инвентаре. Умножает полезную микрофлору почвы серия препаратов «АТЛАНТ». Комплекс бактерий-помощников для корневой и прикорневой зоны растений – заслон от инфекций.  Микроорганизмы обогащают почву легкодоступным для растений азотом, улучшают поступление из грунта калия, фосфора, серы, кальция и магния. Вырабатывают природные антибиотики и фитогормоны, синтезируют витамины, аминокислоты и другие органические вещества для укрепления иммунитета культур. Препаратом «АТЛАНТ: бактерии-помощники. ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ» опудривают почву в теплице и рыхлят; обрабатывают семена, луковицы чеснока и севка, клубни картофеля, луковицы и корневища цветов перед посадкой. «АТЛАНТ: бактерии-помощники. ПИТАНИЕ И РОСТ». Замачивают семена, клубни, луковицы и корневища, черенки. Водным раствором подкармливают рассаду и растения в период вегетации, в том числе газонные травы. «АТЛАНТ: бактерии-помощники. СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ». Вносят в борозды и лунки при посадке любых культур, добавляют в почвенные смеси для рассады и горшечных растений. Для пуховой земли на грядках ценен «Диатомит садовый». Минерал добывается из твердых отложений морского дна, имеет рыхлую пористую структуру. Кроме усиления воздухопроницаемости, почва обогащается фосфором, калием, кальцием, магнием, бором, а также редким легкоусвояемым кремнием (ускоряет цветение, увеличивает количество сахара и витаминов в плодах). Подкормки Гармоничное развитие растений зависит от уровня кислотности почвы. Проверить показатели pH (содержание ионов водорода) в тепличном грунте можно тест-системой «Агрохимик». И по результатам исправить ситуацию: например, в сильнокислой земле (pH < 4,5) корни растений плохо усваивают питание, угнетается полезная микрофлора. Хорошо раскисляет почву древесная зола (на 1 м² / 1–1,5 кг). Для подкормки культур применяйте серию органоминеральных удобрений «ЗДРАВЕНЬ», которая учитывает индивидуальные потребности растений. Удобрения содержат: макроэлементы - азот, фосфор, калий, магний;   микроэлементы - железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт (железо, марганец, цинк и медь – в хелатной форме).  Хелаты усваиваются растениями на 90%: обычно это значение равно 30-40% из-за перекрестных реакций минералов в почве. В составе подкормки есть гумусовое вещество - гумат натрия, улучшающее структуру почвы и работу здоровой микрофлоры. Для удобства - две формы: Турбо (сухая быстрорастворимая смесь) и Аква (жидкий концентрированный раствор). Активаторы роста Генетический потенциал растений полностью раскрывают стимуляторы роста: витамины, фитогормоны, аминокислоты, гуминовые и другие органические вещества. Специальное питание необходимо для ускоренного метаболизма и набора зеленной массы. Препарат «Грин Дейл» с янтарной кислотой – источник энергии для внутриклеточных процессов. Весной в растворе замачивайте семена и луковицы – быстрее проклюнутся «тугодумы»: перцы, морковь, горох и другие. В период роста опрыскивайте листья томатов, огурцов, перцев при формировании бутонов. Смородину, крыжовник и яблоню - при появлении первых листьев и набивании цвета. Особенно живителен препарат для ослабленных растений. Рассада томатов и перцев на подоконнике будет коренастой благодаря препарату «Крепень». В условиях тесноты и недостатка солнечного света надземная часть растений не вытянется: корневая мочка станет мощной, главный стебель – укороченным и толстым, увеличатся размеры листьев. «Крепень» благотворно действует на растения в течение всей вегетации: растет количество цветочных почек и завязей, плодов, а также устойчивость к погодным катаклизмам. Семена и клубнелуковицы замачивают в растворе препарата «ПлодоСтим»: он пробудит и долго лежавшие. Добавка фитогормона - гиббереллиновой кислоты - в процессе роста активирует формирование бутонов, завязей и плодов. Для теплиц это актуально: когда нет насекомых-опылителей или от жары пыльца становится стерильной. «ПлодоСтим» исключит пустоцветы, усилит рост побегов и цветоносов. При пересадке (пикировке) рассада, саженцы плодово-ягодных растений, «деленки» корневищ испытывают стресс. Замачивайте корневую систему (поливайте под корень) в растворе «КорнеСтима». Препарат улучшает приживаемость любых черенков: стимулирует образование молодых корешков, пробуждает спящие почки, ускоряет выгонку луковичных. Стимулятор «Ботаник» применяют за несколько дней до пересадки растений, и далее во время роста. Он сдерживает болезни, восстанавливает растения, если была засуха, затопление посадок, низкие температуры или засоление почв. Поддерживает иммунитет - капризные культуры становятся сильнее. За подкормку биоудобрением «ВитАмин» скажут «спасибо» просыпающиеся весной розы, виноград, клематисы, гортензии, а также кустики земляники, пряные травы и многолетние луки. Он содержит аминокислоты: важные «кирпичики», входящие в состав белков - строительных блоков для растительных клеток и тканей.  Тепличные растения, получающие такое питание в течение лета, сохранят высокие показатели урожайности, несмотря на «скачки» температуры, освещённости и влажности. Против болезней и вредителей Условия закрытого грунта благоприятствуют паразитическим грибам, которые размножаются при высокой влажности, температуре и плохой циркуляции воздуха. Против инфекций работают биофунгициды. Препарат «Бактерра»: штаммы полезного микроорганизма Bacillus subtilis («сенной палочки») выделяют антибиотические вещества. Опрыскивания раствором клубней картофеля перед посадкой и его ботвы защищают от ризоктониоза (черной парши) и фитофтороза, огурцов и томатов – от корневых гнилей, пятнистостей и фузариозного увядания. «Триходерма вериде» и «Тетрис» содержат споры нескольких видов гриба Trichoderma. Его качество – опережать другие почвенные грибы в захвате территории, быстро разрастаться вокруг их мицелия и отбирать источники питания – используют для защиты растений. «Тетрис», например, специально создан для теплиц, где полезная микрофлора гибнет при сильном нагреве почвы или, наоборот, на фоне резкого похолодания. Природные «биоагенты» в разных диапазонах температур уничтожают проявления фитофтороза, корневых гнилей и бактериального увядания. «Триходерма вериде» Против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей также применяют препараты «Силар» и «Фитолавин». Насекомых-вредителей в теплице лучше всего ликвидирует «БиоКилл»: срок ожидания от последней обработки до сбора урожая составляет 3-е суток. Это удобно, если вредители напали внезапно и нужно спасти урожай. Он не загрязняет почву, не накапливается в плодах. Защищает от капустной белянки и совки, паутинного клеща и яблонной плодожорки, трипсов и разного вида тли. Сокращает вредителей «Ловушка клеевая для выявления и отлова белокрылки». Оптическая приманка желтого цвета притягивает их как магнит. «Зеленое мыло» - безопасный, экологичный, многим известный препарат. Успешно отпугивает тлю, трипсов, щитовок, слюнявок-пенниц и гусениц. Против медведки в теплице - гранулы «Рубеж»: гибель подгрызающих корни и стебли насекомых наступит через 3 часа, защита растений продлится 14-20 дней.

Пекинская капуста – один из лидеров по содержанию витамина С. Также она богата витаминами А и В, микроэлементами, антиоксидантами, клетчаткой. В уходе эта культура не особо прихотлива, выращивать ее можно и на юге, и в средней полосе, и даже на севере, но под временным укрытием.  Одна из проблем, с которой может столкнуться садовод в процессе выращивания овоща – некроз сердцевины кочана. Поговорим о том, что это за заболевание, почему возникает, как проявляется и как ее не допустить. Как проявляется Некроз сердцевины (или точечный некроз) протекает незаметно. С виду кочаны могут выглядеть крепкими и здоровыми. Но внутри листья будут покрыты черными точками и серо-коричневыми пятнами. Они могут быть не только на самих пластинах, но и на черешках. Причины некроза Точечный некроз – физиологическое, а не инфекционное заболевание. Поражает оно молодые листья, симптомы проявляются в период созревания урожая. Главная причина возникновения недуга – дефицит кальция в почве. В свою очередь он может быть вызван не только элементарным недостатком микроэлемента в грунте, но и другими факторами. Избытком азота и фосфора. Пониженной кислотностью грунта. В щелочной почве кальций усваивается растениями хуже. Оптимальный уровень рН для пекинской капусты 6,0-7,0. Недостатком влаги. В условиях дефицита влаги поступление ионов кальция в молодые листья замедляется. Именно поэтому заболевание активнее поражает посадки в южных регионах, быстрее развивается в условиях выращивания овоща в закрытом грунте. Лечение и профилактика Чаще недуг обнаруживается лишь после уборки урожая: листья снаружи чистые, а внутри – все в черные точки. Поэтому главная задача садовода – принять меры, которые помогут не допустить развитие заболевания. Здоровая пекинская капуста Обеспечивать растения сбалансированным питанием, не пичкать азотными и фосфорными составами. Оптимальный вариант – подкармливать посадки готовыми комплексными удобрениями типа «Здравень Аква для капусты». В нем все макро- и микроэлементы содержатся в нужном конкретно для этой культуры объеме. Обязательно включать в рацион питания кальциевые подкормки. Из вариантов: кальциевая селитра (20-30 г на 10 л воды, внекорневая подкормка), зола (1 стакан на 10 л воды), яичная скорлупа (до 2 стаканов на 1 кв м), костная мука (при посадке 2-3 ст л на корень). Контролировать кислотность грунта на грядке, где растет капуста. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва щелочная, ее нужно подкислить раствором лимонной кислоты (5 г на 10 л воды). Регулярно поливать посадки. Оптимальный режим – 2 раза в неделю. Понять, что полив требуется срочно всегда можно по листочкам – они начинают скручиваться. Допускать такого явления не следует. Чтобы грунт не пересыхал, вокруг растений полезно уложить мульчу: скошенную траву, крапиву, компост, солому, торф. Устойчивые сорта пекинской капусты Существуют сорта, отличающиеся повышенной устойчивостью к точечному некрозу сердцевины. Маноко F1 Раннеспелый гибрид отличается холодостойкостью, а потому отлично подходит для выращивания даже в северных регионах. Кочаны созревают уже через 1,5-2 месяца. За один сезон можно снять 2 урожая. Нежность F1 Ультраранний гибрид для выращивания в теплице и открытом грунте. Дает компактные розетки, состоящие из зеленых широкоэллиптических пузырчатых листьев. Алека F1 Кочаны цилиндрической формы созревают через 1,5-2 месяца после посадки. Розетки плотные, отлично переносят транспортировку, хорошо хранятся. Гибрид также отличается устойчивостью к фузариозу. Эндуро F1 Дает плотные и упругие кочанчики диаметром до 20 см, собранные из сочных светло-зеленых листьев. Характеризуется устойчивостью к физиологическим и инфекционным заболеваниям, в том числе киле. JS 1002 F1 Розетки готовы к срезке через 70-75 дней после посадки. Они имеют цилиндрическую форму, массу до 2,5 кг. Внешние листья хорошо закрываются, а потому урожай хорошо переносит транспортировку и долго хранится. Ориент Сюрпрайз F1 Раннеспелый гибрид дает однородные кочаны массой до 1,5 кг. Отличается устойчивостью к физиологическим болезням, стрелкованию, ожогу листьев. Можно ли есть капусту с некрозом сердцевины Листовые пластины капусты, пораженной недугом, выглядят не так эстетично и аппетитно. Но они съедобны, употреблять их в пищу можно без опаски за свое здоровье. Если степень поражения высокая, потемневшие участки вырезают, а остатки кочана пускают на еду в свежем виде или предварительную термообработку. Не едят такую капусту лишь в случае, если от нее исходит неприятный запах. Хорошая новость в том, что заболевание не передается от растения  к растению, не имеет возможности накапливаться в почве. Если в кочанах урожая прошлого года обнаружены следы болезни, в новом сезоне важно просто уделить чуть больше внимания уходу за посадками: правильно подготовить грядку, заранее внести удобрения, не допускать пересыхания земли и соблюдать график подкормок.

К июню основной посадочный сезон подходит к концу: пересажена рассада в теплицы и парники, посеяны на грядки корнеплоды, саженцы высажены в саду. Но если часть грядок по каким-то причинам остались незасеянными или уже освободились после уборки урожая, можно продлить посадочный сезон до середины лета.  В этой статье расскажем о том, какие культуры еще не поздно посадить в июне и какие правила важно соблюдать при летнем посеве. Что нужно учесть при посадке в июне Летняя посадка немного отличается о той, что садоводы производят весной, по двум причинам. Первая заключается в изменении погодных условий: в июне становится теплее, суше, световой день увеличивается. Вторая – в тонкостях производства подготовительных мероприятий. Стоит учитывать, что с июня и до конца теплого периода остается не так много времени. А потому важно правильно выбирать сорта растений, особенно теплолюбивых: они должны быть ультраранними или ранними. Весной почва напитана талой влагой. К июню она изрядно подсыхает. Поэтому перед проведением посадочных работ важно тщательнее проливать почву и не забывать про поливы даже когда всходов еще не виднеется: семена в сухом грунте могут просто не взойти. Если посевы производятся сразу после уборки прошлого урожая, важно соблюдать севооборот: предшественники и последователи не должны быть представителями одного семейства. При повторной посадке важно не забывать восполнять плодородие грунта – вносить удобрения: компост, комплексные минеральные составы, древесную золу. Также не помешает припудрить грунт микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно восстанавливает плодородие почвы, оздоравливает ее, препятствует развитию гнилей, подавляет распространение патогенной микрофлоры. Чтобы новые посадки не подхватывали болезни и грибные инфекции своих предшественников, в грунт добавляют препарат «Триходерма Вериде». В его составе – дружественные растениям грибки, которые подавляют распространение болезнетворных микроорганизмов. Овощи и корнеплоды Капуста Конец мая и начало июня – самое время высаживать в открытый грунт рассаду белокочанной капусты. Сажать ее семенами прямиком на грядки уже поздно.  Для капусты лучше выбрать хорошо освещенную солнечную грядку: в тени она будет активно поедаться слизнями и улитками. Не стоит выбирать место, расположенное в низинке: да, капуста весьма влаголюбива, но застоя влаги в прикорневой зоне она не выносит. Размещать растения необходимо на расстоянии 40-50 см, выдерживая 50-60 см между рядами. Первые две недели поливать посадки нужно раз в 2 дня, чтобы рассада быстрее прижилась. В начале июня можно посадить листовую капусту сортов «Журавушка» или «Цыганочка» и китайскую капусту «Цунами». Посеять их можно прямиком в открытый грунт. К началу осени они сформируют раскидистые розетки вкусных и полезных листьев. В начале лета можно посеять брокколи. В заранее подготовленной грядке необходимо сделать лунки глубиной 1-2 см, в каждую разместить по 2 семечка. Когда появятся всходы, наиболее слабые нужно будет убрать, оставив один росток. Для июньского посева сгодятся сорта брокколи «Тонус» и «Линда». Горошек Если начало лета выдается достаточно прохладным, можно посеять горошек. Эта культура не любит жару на этапе появления всходов и начала развития. Если начало лета жаркое, посеять горошек тоже можно, но ожидать того, что растения будут активно расти и развиваться не стоит. Для летнего посева лучше выбирать неприхотливые сорта «Амброзия», «Миленок», «Кудесник 2», «Альфа». Посадка гороха Сажать горох нужно на солнечном месте. Для высокорослых сортов следует обязательно предусмотреть опоры, по которым лианы смогут тянуться вверх. В частых подкормках горох не нуждается: за вегетационный период удобрения достаточно внести 2 раза. Для подкормки можно использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Что точно придется делать регулярно – это поливать горох, эта культура очень влаголюбива. Чтобы не допускать пересыхания грунта, его можно мульчировать травой, компостом, опилками, торфом. Редис Ближе к концу месяца можно посадить редис. Но важно помнить, что редис – культура короткого светового дня. При длинном световом дне он с большей долей вероятности уйдет в стрелку. Поэтому для летнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию: «Магнат», «Фотон», «Вера МС», «Французский завтрак», «Дуро Краснодарское», «Сан Саныч», «Черриэт F1». Альтернатива – накрывать посадки на ночь плотным укрывным материалом, не пропускающим свет. Дайкон Он, как и редис, лучше растет в условиях короткого светового дня. Поэтому сажать его нужно или в апреле-начале мая, или в конце июня-июле. Аналогичным образом лучше выбирать сорта, устойчивые к цветушности: «Какаду», «Миноваси». Дайкон предпочитает легкую и рыхлую землю, поэтому перед посадкой грунт нужно прорыхлить, внести торф/песок/перепревшие опилки. Поливать посадки рекомендуется 1-2 раза в неделю. На плодородных почвах дайкон можно не подкармливать. Если субстрат бедный, дважды за лето посадки полезно подкормить комплексным составом «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Томаты Июнь для средней полосы и Подмосковья – идеальное время для высадки в огород рассады томатов. Помидоры теплолюбивы, а к началу лета грунт как раз успевает прогреться до нужной температуры. В лунки при высадке рассады томатов полезно положить стакан компоста, 2-3 ст л костной муки. Через 10 дней после проведения посадочных работ растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост новых корешков и ускорять адаптацию растений. Сеять томаты семенами в июне уже поздно. Но если очень хочется, имеются свободные грядки, попробовать можно. Для летнего посева выбираем ультраранние и ранние сорта и гибриды: «Для внучат F1», «Верные друзья F1», «Кураж F1», «Огни Челябинска», «Санька», «Рубинчик F1». Чтобы семена быстрее взошли, перед посевом их нужно замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Баклажаны Сеять баклажаны в июне уже тоже поздно. А вот высадить подросшую рассаду в теплицу или открытый грунт – самое время. Если сами рассаду не выращивали, ее всегда можно купить на рынке. За 2 недели до высадки важно не забыть начать закаливать сеянцы: выносить их на открытый воздух, чтобы те постепенно привыкали к прохладе, солнечным лучам и ветру. За пару дней до пересадки их полезно опрыскать раствором препарата «Грин Дейл»: он повысит иммунитет сеянцев к стрессовым условиям и поможет им быстрее адаптироваться на новом месте.  В северных регионах баклажаны лучше высаживать на открытых солнцу участках, в южных – на затененных грядках. Оптимальное расстояние между растениями 45 см, между рядами – 60 см. Перцы Раньше июня не стоит высаживать в открытый грунт перцы. В условиях прохлады и холодной почвы они сильно тормозят в развитии, хуже противостоят грибным инфекциям. Если по прогнозам ожидаются похолодания, над грядками с перцами нужно установить дуги, а сверху уложить агроволокно. Высаживать рассаду необходимо на расстоянии 30-40 см, выдерживая между рядами 60-70 см. На дно посадочных лунок полезно уложить немного песка, компост, 1 ст л золы. Чтобы нежные корни не погрызла медведка, в лунки также полезно добавить яичную скорлупу. Кабачки Начало лета – самое время сажать кабачки. Главное условие для богатого плодоношения этой культуры – рыхлые и плодородные почвы. Идеальный вариант для кабачков в огороде – компостная куча или грядка, куда в конце прошлого сезона была внесена ударная доза органики. Чтобы снимать первые урожаи уже в конце июля, выбирайте раннеспелые сорта: «Цукеша», «Король Артур F1», «Сударь», «Кавили F1», «Стахановец», «Ролик». Зелень Базилик Базилик – культура теплолюбивая: при понижении температуры до +20°С и ниже, он существенно тормозит в росте, теряет насыщенный вкус и аромат. Поэтому сеять базилик в огороде раньше июня нежелательно. Под зелень лучше выделить грядку, которая в первой половине дня находится на солнце, а во второй – в тени. Поливать зелень рекомендуется 2 раза в неделю. Слишком питательных почв базилик не любит. Поэтому нужно либо внести под посадку компост, либо дать растениям разовую подкормку. В качестве удобрения используют комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Укроп В начале лета можно сажать укроп. Чтобы семена быстрее взошли, их необходимо замочить перед посадкой на сутки в горячей воде. Лучшее место для укропа в огороде – солнечная грядка с рыхлой и легкой почвой. Перед посадкой важно не забыть проверить ее кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, в нее нужно внести золу. Укроп очень плохо реагирует на повышенную кислотность: растет хилым, жидким, часто краснеет. Кресс-салат Его можно сеять в течение всего сезона. В таком случае сочная и ароматная зелень к столу будет всегда. Главное, что нельзя допускать в процессе выращивания кресс-салата – это пересыхание почвы. Иначе листья вырастут горькими и жесткими. Быстрее всех даст урожай кресс-салат «Данский» – листья готовы к срезке уже через 10-14 дней после появления всходов. А если спешить некуда, посадите «Тещин секрет». Этот сорт полюбился многим садоводам за пикантный горчичный вкус листьев. Щавель Щавель – многолетняя культура, сажать которую допускается в любое теплое время года. Преимущество июньской посадки заключается в том, что уже в этом сезоне вы успеете снять первый урожай молодых листьев, а растениям точно хватит времени окрепнуть и набраться сил для успешной зимовки. Сажать щавель лучше на затененных грядках. Едва ли не главное условие роста для него – это достаток влаги. Цветы Астры В начале лета еще не поздно посеять в цветники астры. Правда зацветут они только ближе к сентябрю. Местечко для них должно быть слегка затененным, безветренным, с низким уровнем залегания грунтовых вод. Предпочтение стоит отдавать ранним сортам: «Краллен Сиам», «Серебряная башня», «Жемчуг», «Риббон синяя». Бархатцы Чтобы во второй половине лета наслаждаться красотой цветущих бархатцев, сеять их лучше в июне. Эти цветы обладают массой полезных свойств: отпугивают луковую и морковную мух, колорадских жуков, тлю, долгоносиков, есть мнение, что они помогают тормозить распространение фитофторы. Поэтому бархатцы не помешает посадить на грядки к клубнике, томатам, картофелю, луку и моркови. Гладиолусы Сажать луковицы этих цветов нужно тогда, когда почва на глубине штыка лопаты прогреется до +10°С. Июнь – еще не поздно и уже не рано. Перед посадкой луковицы полезно обработать раствором препарата «Максим». Мелкие луковички сажают на глубину 2-3 см, крупные – 5-6 см. Циния Выращивать цинию можно через рассаду, а можно посеять ее семенами прямиком в открытый грунт. Зацветет она через 2,5 месяца после посева. Объемные желтые цветы даст циния «Энви». Наполнить цветник ярко-рыжими огненными красками поможет сорт «Подарок маме». А если хочется чего-то нежного и деликатного, выбирайте цинию «Полярный медведь»: белые соцветия отлично впишутся в любой цветник. Сидераты А если нет желания или возможности выращивать что-то культурное, ухаживать за посадками, засейте пустые грядки сидератами. Сидераты улучшат структуру почвы, будут препятствовать росту сорняков, повысят плодородие грунта. К следующему сезону грядки будут готовы взращивать шикарные урожаи. Выбирать сидераты рационально исходя из того, какие культуры в будущем планируется выращивать на конкретном месте, какие цели посева первоочередные. Фацелия – универсальный вариант, она улучшает структуру почвы, разрыхляет ее, подавляет распространение нематод; Горчица – отлично рыхлит почву, борется с патогенными микроорганизмами, помогает вывести проволочника; Овес – быстро отрастает, снабжая дачника ценной мульчей, насыщает грунт азотом, калием и фосфором; Вико-овсяная смесь – смесь бобовых и злаковых сидератов, которые насыщают грунт азотом, улучшают его структуру, предотвращают выветривание и вымывание гумуса. Июнь – время, когда на юге уже закрывают основной посадочный сезон, а на севере – порой только открывают. Если есть силы, время, желание и свободное место в огороде, еще не поздно достать остатки семян и произвести досевы. Тогда урожай будет еще богаче, а участок зеленее и симпатичнее!

Пероноспороз еще называют ложной мучнистой росой. Внешние проявления этих двух заболеваний действительно схожи, и пагубные последствия одинаковые – растения хилеют, урожайность снижается, посадки могут погибнуть и вовсе. Однако возбудители, условия распространения и «любимые» культуры у них разные.  В этой статье подробно поговорим о пероноспорозе: что это за заболевание, каковы причины его появления, какие меры профилактики нужно предпринимать садоводу, чтобы не лишиться урожая, и как лечить недуг. Что такое пероноспороз и как выглядит Возбудителем пероноспороза является Peronosporaceae. По своей природе это псевдогриб, фитопатоген. Он зимует в семенах или растительных остатках на грядках. Когда столбик термометра поднимается до +15°С, возбудитель просыпается и начинает заражать посадки. Атакованы могут быть как взрослые растения, так и недавно высаженная рассада. Ооспоры пероноспороза могут разноситься ветром, распространяться с насекомыми. Попадая на листья ооспоры прорастают в первичные зооспорангии. На этом заканчивается скрытое течение заболевания и начинается активная стадия поражения. Пероноспороз на огурцах В благоприятных условиях (при температуре +18°С и повышенной влажности воздуха) инкубационный период длится всего 3 дня. Буквально неделя – и налицо все признаки пероноспороза: На внешней стороне листьев появляются желтые пятна, границы которых четко очерчены жилками. Со временем эти пятна разрастаются, захватывая весь лист. На нижней стороне образуется белый порошкообразный налет – это спороношение. Наиболее заметен он в утренние часы. Листья сворачиваются внутрь, буреют, увядают, засыхают и опадают. Распространение недуга начинается с нижних листьев, с каждым днем поднимается все выше к макушке. Если ооспоры были в оболочке семян, первые признаки заболевания могут быть видны сразу после появления всходов на семядольных листьях. Благо, такое случается нечасто. Какие культуры заражаются чаще Пероноспоровые псевдогрибы высокоспецифичны. Существует несколько их разновидностей, которые чаще поражают определенную культуру. Наиболее часто ложной мучнистой росой поражаются: Огурцы (Pseudoperonospora cubensis); Виноград (Plasmopara viticol); Лук (Peronospora destructor); Свекла (Peronospora schachtii); Розы (Peronospora sparsa); Капуста (Peronospora barbareae). Многолетний опыт садоводов показывает, что чаще всего бороться с нашествием пероноспороза приходится на луковых грядках, а также огуречных посадках, растущих в теплице или парнике. Условия появления и признаки Споры патогена весьма живучи: без «хозяина» они могут жить в земле или в растительных остатках в течение 3-4 лет. Для их «активизации» нужна не только благоприятная температура (+18…+20°), но и повышенная влажность. Капельки воды дают возможность зооспорам проникнуть через устьица листьев в ткани. С этого и начинается процесс поражения растения. Болезнь особенно быстро прогрессирует в условиях прохладного и дождливого лета: огурцы и лук в открытом грунте могут «сгореть» буквально за несколько дней. Пострадать могут и посадки в теплице, где система проветривания налажена не особо хорошо, на стенках часто образуется конденсат. Стимулировать активное распространение пероноспороза в огороде будут загущенные посадки. Если растения посажены слишком близко друг к другу, «заросли» плохо продуваются ветром, листья хуже подсыхают, споры активно кочуют с одного кустика на соседние. Признаки пероноспороза мы обсудили выше: на листьях появляются желтые пятна, нижняя сторона пластин покрывается светлым налетом. Так болезнь проявляется на большинстве культур. Немного иным образом пероноспороз выглядит на луке: на перьях появляются желтые пятнышки, спустя время к ним добавляется серовато-фиолетовый налет. Что происходит с растениями, пораженными ложной мучнистой росой? Сокращается длина междоузлий; Рост и развитие существенно замедляются; Процесс формирования цветков и завязей тормозится; Плоды не набирают массу. Как бороться Начинать лечение нужно сразу, как только будут обнаружены первые признаки болезни. В таком случае гораздо больше шансов, что урожайность не пострадает, а соседние, еще не зараженные посадки, не «подхватят» недуг. Народные методы Их стоит использовать в трех случаях. Первый – для профилактики пероноспороза на грядках, где болезнь буйствовала в прошлом сезоне. Второй – когда для подстраховки нужно обработать растения, соседствующие с зараженными. Третий – когда есть желание профилактировать распространение ложной мучнистой росы, появились единичные очаги заболевания. По отзывам садоводов наиболее эффективными являются следующие народные методы лечения пероноспороза. Раствор соды с мылом. На 5 л воды берут 1,5 ст л соды и пару чайных ложек жидкого мыла. Состав перемешивают, переливают в пульверизатор и опрыскивают посадки. Настой луковой шелухи. 300 г шелухи заливают горячей водой, настаивают в течение суток, доводят объем до 10 л и обрабатывают растения. Молоко с йодом. На 1 л молока берут 10 капель йода, разводят состав в 10 л воды и опрыскивают стебли, листья, перья. Молоко создает на них пленку, которая затрудняет процесс проникновения спор в ткани. Зольный настой. 0,5 л золы заливают горячей водой, настаивают сутки, разводят в 10 л воды и проходятся по растениям. Зольный настой станет еще и полезной калийно-фосфорной подкормкой. Но стоит понимать, что ни один из перечисленных выше составов не способен вылечить болезнь: он не убьет споры пероноспороза, а лишь замедлит темпы распространения недуга. Поэтому народные средства нельзя назвать эффективными, а обработки такими составами – искореняющими. Биологические и химические средства Это наиболее надежный и эффективный вариант, ведь химические препараты, попадая на стебли и листья, убивают споры, а не смывают или лишь угнетают их распространение. Лечить пероноспороз овощных и декоративных культур рекомендуем следующими препаратами: «Ревус» – эффективен для лечения пероноспороза лука; «Триходерма Вериде» – ее можно использовать для опрыскивания огурцов, винограда, роз, а также для обеззараживания грунта перед проведением посадочных работ, в период взращивания и после уборки урожая; «Силар» – применяется для лечения ложной мучнистой росы на любых культурах. В растворы перечисленных выше фунгицидов полезно добавлять препарат «Панэм». Он облегчает проникновение препаратов в ткани растений, снижает смывание растворов дождями и их испарение в жаркую погоду, а потому повышает эффективность обработок.  Профилактика Пероноспороз распространяется быстро, на начальных стадиях поражения заболевание можно не суметь идентифицировать и вовсе. Чтобы не пришлось лечить больные растения в будущем, важно принимать профилактические меры и стараться не «пускать» этот опасный недуг в свой огород. Начать следует с правильного выбора посадочного материала. Сортов, полностью устойчивых к ложной мучнистой росе, не существует. Однако есть те, что менее восприимчивы к этому недугу, быстрее восстанавливаются после поражения и своевременного лечения, не снижают урожайности. Повышенной стойкостью отличаются: Огурцы: «Феникс», «Бравый солдат F1», «Миллионер F1», «Генеральский F1», «Дружная компания F1», «Государев заказ F1», «Хрустящее счастье F1». Лук: «Экстерн», «Одинцовец», «Ледокол». Капуста: «Малахит F1», «Атрия F1», «Колобок F1». Не пренебрегать обработкой грядок осенью после уборки урожая. Особенно в случае, если в этом сезоне растения болели ложной мучнистой росой. Для обработки можно использовать препараты «Фитолавин» или «Триходерма Вериде». Важно соблюдать севооборот. Помните, что споры могут жить в почве до 4 лет. Поэтому в идеале не возвращать те же огурцы или лук на ту же грядку в течение этого времени. Также важно чередовать культуры, восприимчивые к ложной мучнистой росе с теми, что не болеют данным недугом. Перед проведением посадочных работ добавлять в почву микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В его составе дружественные растениям грибки, которые подавляют распространение патогенных микроорганизмов, а заодно повышают плодородие почвы и стимулируют повышение иммунитета овощных и ягодных культур. Не загущать посадки, чтобы не мешать нормальной циркуляции воздуха. По мере необходимости прореживать их, формировать растения, удаляя лишние листья. Поливать растения строго под корень, не допуская образования обилия капель воды на нижней стороне листьев. Особенно важно соблюдать данную рекомендацию во второй половине лета, когда ночи становятся более прохладными, а под утро выпадает роса. Регулярно проветривать теплицу или парник, не допускать застоя влажного воздуха. Предусмотреть возможность установки над грядками с луком или огурцами, виноградником временных навесов. Они будут необходимы на время затяжных дождей. Укрытия можно соорудить из подручных средств: дуг, колышек, пленки, шифера или рубероида. В конце дачного сезона после сбора урожая обязательно убирать все растительные остатки и сжигать их. Не стоит складывать в компост остатки растений, болевших в текущем сезоне ложной мучнистой росой. Споры запросто выживут в компостной куче, а в следующем году вновь атакуют огород. Ложная мучнистая роса – опасное заболевание, которое может свести на нет все старания садовода: посадки будут загублены коварным фитопатогеном. Благо в арсенале дачника есть множество средств, которые помогут не допустить распространение заболевания, а по необходимости и вылечить его. Соблюдайте профилактические меры борьбы, выбирайте сорта, характеризующиеся повышенной устойчивостью к болезни, проводите обработки биопрепаратами или фунгицидами, и тогда ничто не помешает получить шикарные урожаи!

Фитофтороз (или фитофтора) – одно из наиболее опасных и губительных заболеваний пасленовых. Чаще болезнь поражает томаты, картофель и баклажаны. Менее подвержены этому недугу перцы, клубника, плодовые культуры (яблони, вишни, груши). Как вы видите, «аппетиты» у фитофторы весьма могучие.  Чтобы болезнь не «выкосила» пол-огорода, важно уметь идентифицировать первые признаки заболевания и знать, какие меры нужно предпринять, чтобы вылечить растения. Признаки фитофтороза Фитофтороз – грибное заболевание, возбудителем которого является низший гриб Phytophthora infestans. Зооспоры зимуют в почве, в растительных остатках, в щелях и трещинах на конструкции теплицы. Они удивительно живучи: их не берет ни 30°-ный мороз, ни 30°-ная жара. Сохранять свою жизнеспособность споры могут до 5 лет. Как только наступают благоприятные условия (температура +12…+15°С и влажность более 75%), споры начинают активно размножаться и поражать высаженные на участке растения. Инкубационный период длится 7-10 дней, а дальше происходит вспышка фитофторы. Буквально 5-7 дней – и растения могут погибнуть, если вовремя не предпринять мер борьбы. Фитофтороз в теплице Понять, что в теплице началась вспышка фитофторы, можно по внешнему виду растений. Признаки заболевания будут обнаружены на стеблях, листьях и плодах. Стебли потемнеют, потеряют тургор, покроются беловатым налетом, начнут гнуться к земле. На листьях появятся бурые со светлой окантовкой пятна. На нижней стороне пластин образуется белесый налет. Листья начнут сворачиваться, усыхать и осыпаться. Плоды покроются бурыми пятнами, начнут гнить и опадать. Они будут непригодны для употребления в пищу. На перцах и баклажанах болезнь проявляется аналогичным образом: бурые пятна со светло-зеленой каймой, серовато-белый налет скрученные и высохшие листья, гниющие плоды. Опасность фитофторы заключается в том, что пораженные листья теряют способность к фотосинтезу, рост и развитие растений останавливается, они чахнут на глазах. А главное коварство недуга состоит в том, что он чрезвычайно быстро распространяется. Особенно в условиях повышенной влажности и температуры +15…+20°С. Поэтому важно регулярно осматривать посадки, чтобы была возможность своевременно удалить поврежденные части растений и не допустить вспышки заболевания. Причины появления фитофтороза Попасть в теплицу или на грядки в открытом грунте грибок может несколькими способами: с зараженным посадочным материалом, с больной рассадой, с ветром, через зараженный дачный инвентарь. Как было сказано ранее, споры грибка очень живучи. Они могут «сидеть» в почве и не подавать признаков жизни. Так обычно происходит в первой половине лета. При температуре выше +25°С споры не активны, ведь в теплице чаще жарко и достаточно сухо. Ближе к августу ночи становятся более прохладными, на ночь теплица чаще закрывается, движения воздуха не происходит, влажность повышается, утром выпадает роса, на стенках теплицы появляется конденсат. Такие условия – настоящий «звездный час» для фитофторы. Относительная прохлада, резкие перепады температуры и повышенная влажность – главные причины распространения недуга. К усугубляющим ситуацию факторам относятся следующие: Загущенные посадки; Нерегулярное проветривание теплицы или парника; Чрезмерные поливы; Поливы посадок по листьям; Несбалансированное питание, избыток азота при дефиците микроэлементов. Борьба с фитофторозом в теплице Можно смело предположить, что с фитофторой сталкивался хотя бы раз каждый дачник. И у каждого в арсенале средств борьбы есть те, что оказались наиболее эффективными, и те, что не принесли никакого результата. Рассмотрим наиболее популярные народные средства и химические препараты, используемые для лечения фитофторы на помидорах, баклажанах и перцах в теплицах, парниках и открытом грунте. Химическая обработка Обработать посадки фунгицидами – наиболее эффективный и разумный вариант борьбы с грибком. Без химических препаратов не обойтись абсолютно точно в случае, когда признаки фитофторы обнаружены на нескольких растениях, грибок явно разгулялся по теплице, урожайность кустиков под угрозой. Есть два варианта препаратов, с помощью которых можно избавиться от фитофторы – это биофунгициды и химические препараты. Первые актуальны в момент, когда томаты находятся в стадии плодоношения, до момента сбора урожая осталось не так много времени. Их же лучше использовать в случае, когда болезнь только-только начала распространяться. Химические препараты используют при сильном и активном поражении кустов, а также в случае, когда биопрепараты не дали должного результата. Из числа биофунгицидов для обработки помидоров от фитофторы в теплице можно использовать: «Триходерма Вериде». В его составе дружественные растениям микроорганизмы, которые подавляют распространение не только фитофторы, но и корневых и прикорневых гнилей, фузариоза, альтернариоза. Препарат разводят в воде из расчета 30 г на 10 л воды и опрыскивают посадки. Его же используют для полива растений под корень, замачивания семян. «Фитоспорин». Один из наиболее популярных биофунгицидов, используемых для борьбы с фитофторозом, корневыми гнилями, пятнистостью, фузариозом, ржавчиной. В 10 л воды необходимо развести 5 г препарата и обработать посадки. Важно учитывать, что биопрепараты работают лишь при температуре выше +10°С. Бактерии и грибки, входящие в их состав, чувствительны к повышенным и пониженным температурам воздуха и почвы. Поэтому растворять препараты нужно только в теплой воде, а использовать в идеале при температуре не ниже +15°С и не выше +30°С. В противном случае их эффективность будет существенно ниже. Еще одно важное замечание по поводу применения биофунгицидов: не стоит ожидать 100%-ного эффекта после первой обработки. Чаще требуется 2-3 опрыскивания с периодичностью в 7-10 дней, чтобы получить нужный результат – избавиться от фитофторы. В случае активного и интенсивного поражения посадок бороться с грибной инфекцией нужно с помощью более сильных препаратов: Бордосская жидкость. Приготовить ее нужно следующим образом: в одной таре развести в воде медный купорос из расчета 100 г на 5 л воды, в другой – приготовить известковый раствор из 100-150 г негашеной извести на 5 л воды. Далее тонкой струей влить первый раствор во второй, тщательно размешивая. Получившуюся жидкость нужно перелить в пульверизатор и обработать посадки. Бордосская жидкость хорошо справляется с грибными инфекциями, но весьма токсична: снимать урожай и употреблять его в пищу можно лишь через 2-3 недели после обработки. А потому этот вариант лучше использовать лишь в случаях, когда фитофтора появилась уже в первой половине лета, но до сбора урожая есть приличное количество времени. «Ревус». Один из лучших фунгицидов для борьбы с фитофторой. Раствор для обработки готовится из 5-6 мл препарата на 5 л воды. Обработки проводятся в утреннее или вечернее время, когда солнце не так активно. Оптимальный температурный режим применения +12…+25°С. «Ревус» начинает работать уже через 2-3 часа после обработки, защитное действие длится 7-14 дней. Опрыскивания рекомендуется повторять раз в 2 недели. Употреблять плоды в пищу можно через 5 дней после обработки. «Ордан». Он поможет избавиться от фитофтороза и альтернариоза на помидорах. Препарат обладает профилактическим, защитным и искореняющим действиями. Срок ожидания после обработки – 7 дней. Раствор готовится из 25 г препарата на 5 л воды для растений в открытом грунте и 25 г на 8 л воды для томатов в парниках и теплицах.  «Хом». Это медьсодержащий фунгицид защитно-контактного действия. Использовать его можно до 4 раз за сезон с периодичностью в 10-12 дней. Срок ожидания после обработки – 5 дней. Опрыскивание проводится 0,4%-ным раствором в сухой и пасмурный день в утренние или вечерние часы. В любой из перечисленных выше препаратов полезно добавить «Панэм». Он повышает эффективность фунгицидов и избавляет садовода от необходимости проводить повторные обработки: составы лучше «прилипают» к листьям и стеблям и менее активно смываются дождем.  Народные способы борьбы с фитофторозом Народные средства борьбы целесообразно использовать лишь на начальных стадиях распространения инфекции или в качестве профилактической меры. Йод Для приготовления раствора для обработки потребуется 1 л молочной сыворотки, 9 л воды и 20 капель йода. Йод дает антисептический эффект, а молочная сыворотка создает на листьях пленку, которая мешает спорам «укореняться» на листьях. Также она является своеобразной подкормкой растений.  Солевой раствор Некоторые дачники используют для борьбы с фитофторой соль. Раствор после высыхания создает на листьях пленку, которая препятствует проникновению спор грибка. Раствор готовят из 200 г соли на 10 л воды. В начале осени, когда на кустах дозревают уже последние помидорки, раствор берут в два раза более концентрированный. Листья получают ожоги и отмирают, а все питательные вещества уходят в плоды, благодаря чему ускоряется их созревание. Сода Бороться с фитофторой можно с помощью обычной соды. Она создает щелочную среду, которая препятствует распространению болезни. В 10 л воды разводят 3 ст л соды и опрыскивают посадки по листьям. Дрожжи от фитофторы Способ основан на том, что в составе дрожжей содержатся грибки, которые будут подавлять распространение фитофторы. Можно использовать сухие или прессованные дрожжи: в первом случае на 10 л воды берут 10 г, во втором – 100 г. Сначала дрожжи заливают теплой водой, дают составу постоять в течение 5 часов, затем добавляют 0,5 л молока и доливают воду до общего объема в 10 л. Настой чеснока Чеснок славится своими антисептическими и фунгицидными свойствами. Но он не убивает споры грибка, а лишь тормозит их распространение. 100 г стрелок и зубчиков чеснока необходимо мелко нарубить блендером, залить водой, оставить настаиваться сутки, затем залить 10 л воды, добавить 1 г марганцовки и обработать посадки. Кисломолочные продукты Молочнокислые бактерии препятствуют распространению грибка, создают неблагоприятную среду для его размножения. В качестве народного «фунгицида» часто используется кефир. Рецепт приготовления состава прост: на 9 л воды берут 1 л кефира и опрыскивают томаты. Травяные обработки Против фитофторы в теплице можно использовать травяные настои на основе хвоща и крапивы. Ведро нарубленной зелени нужно залить 10 л воды, настоять в течение 2-3 дней и использовать для обработки надземных частей растений. Древесная зола Она заодно станет и полезной калийно-фосфорной подкормкой для помидоров. Стакан золы нужно залить водой, прокипятить в течение 30 минут, затем долить жидкость до объема в 10 л и пролить грунт, опрыскать стебли и листья. Солома Если в хозяйстве есть прелая солома, бороться с фитофторой в теплице можно с помощью нее. 1 кг сырья нужно залить 10 л воды, добавить 2 ст л карбамида, настоять 3-4 дня и обработать кусты. Медная проволока Для борьбы с фитофторой можно применять проволоку, ведь грибок боится меди. Сделать нужно следующее: проткнуть проволокой основание стебля на высоте 10 см от земли. Но данный метод подойдет лишь в случае, если растения крепкие, на толстых и прочных стеблях. Температурная обработка теплицы В южных регионах актуальна «прожарка». Если осень солнечная и теплая, теплицы плотно закрывают и не открывают в течение нескольких дней. Фитофтора теряет активность при температуре выше +30°С, а когда столбик термометра в помещении поднимается выше 35°С, часть спор погибает. В холодных регионах чаще практикуют промораживание: зимой в морозные дни открывают теплицы и оставляют их в таком состоянии на несколько дней. Важно, чтобы грядки не были укрыты снегом, иначе мороз не «возьмет» грибок, споры не погибнут. После промораживания грядки можно закидать снегом.  Данный метод актуален для небольших теплиц и парников. Обеззараживание тепличного грунта Убрали урожай – не забудьте провести обеззараживание грунта. В противном случае в следующем сезоне фитофтора вновь атакует посадки. Для оздоровления почвы используют медный купорос, «Триходерму Вериде» или «Фитоспорин». Весной для подавления распространения грибка применяют микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Состав не только дезинфицирует грунт, но и повышает его плодородие, создает благоприятные условия для роста и развития корней, предотвращает корневые гнили. Для угнетения и профилактики распространения фитофторы в теплице грядки можно засеять сидератами. Лучший борец с грибной инфекцией – горчица белая. Сеять ее лучше осенью. Через 1,5-2 месяца зелень можно скосить, а можно оставить до весны в качестве почвопокровного растения. Профилактика фитофтороза в теплице Добиться полного уничтожения спор грибка в теплице сложно и едва ли не невозможно. Но это не значит, что бороться с недугом нет смысла. Если соблюдать профилактические меры, то велика вероятность того, что до лечения растений дело не дойдет. Поэтому рекомендуем соблюдать простые меры, чтобы не позволять фитофторе буйствовать в вашей теплице. Обязательно мыть теплицу после окончания дачного сезона или ранней весной. Для обработки каркаса и поликарбоната можно использовать препарат «Триходерма Вериде для теплиц». Выбирать сорта томатов, отличающиеся устойчивостью к фитофторе: «Гунин F1», «Каскадный УД», «Канопус», «Уральский экспресс F1», «Герман F1». Не собирать свои семена из плодов растений, если в текущем сезоне в теплице буйствовала фитофтора. Не стоит заготавливать посадочный материал даже с растений, которые были на вид здоровыми.  Обязательно обрабатывать семена перед посевом. Для замачивания можно использовать перекись водорода или марганцовку. Проводить профилактическую обработку грунта перед проведением посадочных работ. Не загущать посадки, регулярно пасынковать томаты, удалять нижние листья по мере роста кустов и созревания урожая.  Соблюдать график подкормок томатов, чтобы у них были силы противостоять недугу. В качестве удобрения лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Поливать томаты лучше в утреннее время, чтобы к ночи листья успевали обсохнуть. Бороться с вредителями. Потому что они также могут ослаблять иммунитет растений, в результате те будут хуже противостоять фитофторе. Для этих целей хорошо подходят инсектициды «Фитоверм», «Кинмикс» и «Биокилл». Регулярно осматривать посадки на предмет наличия первых признаков фитофторы: поврежденные листья и плоды незамедлительно удаляют и сжигают. Если под растениями уложена мульча, ее убирают и также сжигают, на ее место укладывают свежую. Проводить профилактические обработки посадок препаратом «Силар». Он создает на листьях защитную пленку, которая препятствует заражению. Регулярно проветривать теплицу, не допускать в ней застоя влажного воздуха. Мыть дачный инвентарь после контакта с зараженными растениями. Лучше делать это с использованием препарата «Агройод», мыла или марганцовки.  После сбора урожая убирать все растительные остатки. Фитофтора – настоящий бич томатов в теплице. Ее весьма сложно победить и фактически невозможно вылечить на 100%. Особенно в случае, если конец лета и начало осени выдаются прохладными и влажными. Чтобы растения не поразил коварный грибок, а плоды на них точно успели вызреть, соблюдайте профилактические меры. И тогда есть все шансы на то, что вспышки фитофторы в текущем сезоне удастся избежать.

В начале лета на дачном участке продолжается нескончаемая череда дел по уходу за высаженной рассадой, за деревьями и кустарниками, за грядками и цветниками. Чтобы не пропустить что-то важное и успеть вовремя сделать все необходимое, мы предлагаем список важных дел, которые нужно сделать в июне в саду. Укрыть молодую рассаду В первой декаде июня еще могут случиться возвратные заморозки, поэтому так важно защитить молодые растения. Высаживать рассаду в открытый грунт следует в пасмурный день без ветра, лучше вечером и на всякий случай не помешает сделать временное укрытие – оно защитит растения от ветра, солнца и возможных заморозков (в случае которых можно укрыть грядки с теплолюбивыми культурами двойным слоем нетканого материала). Перцы готовы к укрытию на ночь Наладить систему полива и дренажа Во многих регионах в июне часто бывает жаркая и сухая погода, поэтому важным моментом в уходе за овощными культурами является полив. Особенно это актуально для только что появляющихся всходов, которые имеют еще очень слабые корешки и не могут самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы. Поэтому грядки с молодыми всходами нужно поливать регулярно, не дожидаясь, когда почва высохнет. Влаголюбивые культуры, такие как огурцы и перцы следует поливать через день, а еще лучше на таких грядках установить систему капельного полива. В жару нуждаются во влаге и ягодные культуры, особенно клубника и малина – их поливают еженедельно и даже 2 раза в неделю в сильную жару. И про плодовые деревья также не стоит забывать – иногда причиной сбрасывания плодов может быть недостаток влаги. Деревья нужно поливать обильно, а для сохранения влаги землю под ними следует замульчировать. Если есть сомнения, стоит ли поливать посадки, можно проверить состояние почвы, для чего землю подкапывают лопатой на глубину 20-35 см для овощных культури на 50–60 см для крупных растений. На выкопанной глубине берут почву в руку и сжимают ее в комок – если земля рассыпается, значит необходим полив. Если же наоборот, июнь выдался дождливым, нужно позаботиться об отведении лишней влаги с грядок, для чего можно сделать вдоль дорожек дренажные канавки шириной 15–18 см и глубиной до 25 см. Регулярно полоть Что еще делают в саду в июне - регулярно занимаются прополкой. Сорняки растут быстро, и чтобы они не забили молодые всходы моркови и других овощей, полоть следует регулярно. Делать это нужно на следующий день после полива или дождя, одновременно проводя рыхление почвы. Также важно своевременно провести прореживание некоторых культур – особенно это касается моркови, свеклы и других корнеплодов. Кстати, есть неплохой способ сократить количество сорняков и одновременно сохранить влагу на грядках. Если в хозяйстве имеются старые штакетины от забора или просто длинные неширокие доски, их можно уложить вдоль рядов моркови и других культур – таким образом можно значительно сократить трудозатраты по уходу за огородом. Внести подкормки ягодным кустарникам Подкормки ягодников – обязательная июльская забота. В начале месяца еще продолжает цвести клубника – в это время ее можно опрыскать раствором борной кислоты – это значительно улучшит урожай. Также нужно подкормить малину («Здравень Турбо для клубники и малины»), смородину и крыжовник, лучше всего если это будет органика – коровяк или травяной настой. Или внести полное минеральное удобрение – прекрасно подойдет «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур», а также ОМУ, Фертика, Нитроаммофоска).Для подкормки винограда можно использовать «Здравень Аква для винограда». Перед проведением подкормки предварительно нужно хорошо полить кусты. Провести черенкование кустарников В июне самое время черенковать кустарники – как ягодные, так и декоративные. В это время уже хорошо наросли молодые побеги – вот их как раз и используют для зеленого черенкования. Таким способом черенкуют жимолость, но особенно хорошо он подходит для декоративных кустарников, таких как чубушник (садовый жасмин), спиреи, пузыреплодник, барбарис и многие другие. Также легко черенкуются и хвойные растения – туи и можжевельники. Лучше всего брать черенки с пяточкой и укоренять их на грядке с рыхлой и влажной почвой, над которой нужно установить укрытие от яркого солнца. Из многолетних цветов можно черенковать флоксы, хризантемы, георгины и некоторые другие. Соорудить опоры для лиан Если в саду растут лианы – они обязательно нуждаются в опоре. Лучше всего размещать вьющиеся растения около строений – веранды, террасы или забора. Но можно соорудить для них специально арку или перголу – такие элементы, увитые плетистыми розами, клематисами или декоративными тыквами станут настоящим украшением сада. Важно не забыть и про огурцы – их также лучше разместить на шпалере, для чего можно использовать специальную сетку, на которой огурчикам будет гораздо удобнее расти, да и уход за ними будет намного проще. Также вовремя нужно подвязать виноградные лозы, закрепить рукава в горизонтальной плоскости, аплодоносящие побеги направить вертикально. Опрыскать от вредителей Плодовые деревья нужно защитить от болезней и вредителей. Яблони и груши опрыскивают от парши, смородину – от галловой тли, а крыжовник от мучнистой росы. Против болезней применяют Фитолавин, Скор, Тиовит Джет и другие пестициды. От вредителей помогут инсектициды: Алатар, Актара, Инсектор, Фитоверм, БиоКилл, Инта-вир и другие. Если на деревьях расплодилась тля, а по стволам снуют разносящие ее муравьи, необходимо закрепить на дереве ловчие пояса. Осмотреть место прививки плодовых деревьев Если весной на яблоне были сделаны прививки, сейчас следует обеспечить им необходимый уход. Внимательно осмотрите деревья и удалите неприжившиеся прививки, а также слабые – они будут только отнимать у дерева энергию, а толку от них не будет. Если же привитый побег растет быстро, его лучше прищипнуть, чтобы он не сломался под тяжестью растущих листьев. Чтобыв месте обвязкипрививки не образовывались перетяжки при быстром росте побега, нужно сразу надрезать кору до места утолщения, а место прививки обмотать неплотно пленкой, оставивместо для роста. Удалить корневую поросль У некоторых деревьев образуется корневая поросль (особенно часто это бывает у вишни), но может быть и у черемухи и других деревьев. Не стоит запускать этот процесс и лучше сразу выкапывать растущие побеги, иначе они могут быстро заполонить сад и потом бороться с порослью будет трудно. Внести подкормки многолетникам на клумбе Для яркого и пышного цветения многолетников, их следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Прекрасное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» подходит для большинства многолетних цветов. Розы можно подкормить удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», для георгинов и гладиолусов подойдет «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Можно приготовить смесь из 1 кг коровяка, 15 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата разведенных в 15 л воды и подкормить этим составом розы. После того, как пионы и другие многолетники закончат цветение их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, например, Монофосфатом калия или зольным настоем. Высадить теплолюбивые луковичные Наиболее теплолюбивые корневищные и луковичные цветы, выращиваемые через рассаду (георгины, канны, каллы, клубневые бегонии) высаживают в начале июня – когда уже не будут угрожать заморозки. Для георгин и канн готовят посадочные ямы, хорошо заправленные удобрениями, сразу же устанавливают кол для подвязки растений. Бегонии обычно сажают в кашпо, а каллы размещают около водоема. В конце месяца важно не забыть и своевременно выкопать отцветшие и начавшие увядать тюльпаны и гиацинты, и при необходимости пересадки – и нарциссы. Луковицы оставляют под навесом для просушивания. Провести мульчирование грядок и клумб Очень важный прием, о котором часто забывают садоводы – мульчирование посадок. Использование мульчи позволяет достичь сразу нескольких целей: Сохраняет в почве влагу, Освобождает от необходимости постоянно рыхлить землю, Защищает от быстрого роста сорняков, Органическая мульча одновременно питает почву. Мульчировать можно разными материалами, но лучше всего для этой цели использовать органику: Перегной, Компост, Торф, Солому, Скошенную траву, Опилки, Измельченную кору. Часто для мульчирования используют черный нетканый материал или черную же пленку. Замульчировать все грядки вряд ли получиться, но внести мульчу под малину, смородину и клубнику, а также под плодовые деревья очень желательно. Под розами очень красиво будет смотреться мульча из коры или ореховых скорлупок. Постричь газон Газон в летнее время также нуждается в уходе, прежде всего ему необходимы регулярные стрижки. Периодически следует вносить удобрения, для чего можно использовать «Здравень Турбо для газона». Провести формирующую обрезку Ужев начале лета нужно провести стрижку живых изгородей – они к этому времени достаточно обросли. Для обрезки используют электроножницы или кусторез, аккуратно срезая отросшие побеги и придавая зеленой изгороди ровную форму. Если нет желания делать обрезку, можно сформировать свободнорастущую живую изгородь. После стрижки растения в изгороди нужно подкормить полным минеральным удобрением. Если не успели провести весной санитарную обрезку деревьев и кустарников – нужно сделать это сейчас, что особенно удобно, так как хорошо видны все сухие, сломанные, больные веточки, которые необходимо удалить при такой обрезке. Если в саду есть сильно подмерзшие кусты или деревья, их обрезают или спиливают до живой ткани, после чего замазывают срезы пастой РанНет. Чтобы не запустить сад, все вышеописанные мероприятия следует проводить своевременно и регулярно – только так ваши растения буду расти крепкими и здоровыми, одарят богатым урожаем и порадуют красотой.

Свекла – культура достаточно неприхотливая. Крупные и крепкие корнеплоды можно вырастить и на затененных грядках, и в песчаном грунте, и на почвах, не отличающихся высокой плодородностью. Правда вкусовые характеристики урожая могут не соответствовать ожидаемым: свекла вырастет жесткая и горькая на вкус.  Поговорим о том, почему свекла может вырасти горькой, как этого не допустить и как исправить ситуацию. Из-за чего свекла может вырасти горькой Изначально вкусовые характеристики урожая зависят от сортовых особенностей и качества семян. В дальнейшем на вкус корнеплодов влияет агротехника выращивания растений. Спровоцировать появление горького привкуса могут следующие факторы: Сухая и жаркая погода. В условиях недостатка влаги свекла становится жесткой, волокнистой и горькой. Поэтому в жаркую и засушливую погоду нужно регулярно поливать посадки. Особенно важен достаток воды в период формирования корнеплодов. Глинистая и плотная почва. В тяжелой почве корнеплоды плохо набирают массу, вырастают мелкими, неровными, жесткими, с горчинкой во вкусе. Недостаток питания. Свекла требовательна к достатку калия, кальция, фосфора. Это культура отзывчива на подкормки натрием – данный микроэлемент повышает сахаристость корнеплодов. Загущенные посевы. В условиях слишком плотной посадки растения испытывают дефицит питания и влаги, корнеплоды вырастают мелкими, жесткими и горькими. Повышенная кислотность почвы. Свекла чувствительна к повышенной и пониженной кислотности грунта: в таких условиях она медленнее растет, хуже усваивает питательные вещества. Оптимальный уровень рН почвы – 6-7. Поздняя уборка урожая. Переросшая свекла чаще несладкая, жесткая и волокнистая. Как повлиять на вкус свеклы при выращивании Чтобы в будущем не пришлось задаваться вопросом, почему же свекла выросла несладкая, в процессе выращивания полезно предпринять следующие меры. Улучшить почву Сюда включаем сразу несколько аспектов ухода: Тщательно взрыхлить землю перед проведением посадочных работ; Тяжелую и глинистую почву разбавить песком/перепревшими опилками/компостом; Песчаный грунт обогатить компостом; Проконтролировать кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик», по необходимости раскислить ее золой/доломитовой мукой или подкислить лимонной или щавелевой кислотой; В процессе выращивания свеклы регулярно рыхлить почву, чтобы не допускать появления на поверхности плотной корки. Полить грядку солевым раствором Натрий, который так нужен корнеплодам для сахаристости, активно вымывается дождями. В период наливания корнеплодов достаток микроэлемента особенно актуален: он стимулирует отток питательных веществ из свекольных листьев в корнеплоды.  Чтобы растения не страдали от дефицита натрия, в период наливания свеколин поливаем грядку солевым раствором: на 10 л воды берем до 1 ст л поваренной соли. Полить грядку сернокислым калием Улучшить вкус урожая поможет сернокислый калий (сульфат калия). Удобрение восполнит дефицит макроэлемента, который отвечает за вкус, сладость и сочность. 20 г удобрения разводим в воде и поливаем посадки. Для улучшения усвоения внесенного питания и ускорения ростовых процессов после подкормки посадки можно полить раствором препарата «ВитАмин». Полить грядку настоем коровяка и древесной золой Недостаток питания в почве – одна из главных причин появления горечи во вкусе. Исправить ее можно путем внесения подкормок: В период роста ботвы – настоя коровяка (1 кг навоза на 10 л воды, настоять 7-10 дней, разбавить водой 1:10). В период формирования корнеплодов – настоя золы (1 стакан на 10 л воды). Зола повысит содержание в почве калия, кальция и фосфора, а заодно и раскислит ее. В качестве альтернативы этим составам можно использовать комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Как улучшить вкус уже сваренной свеклы Разобрались в том, почему свекла может быть горькая. А теперь поговорим о том, как исправить вкус свеклы в процессе приготовления. Заранее вымочить ее в течение 20 минут в слабом растворе уксуса; Обжарить кусочки в масле с солью. Несладкая свекла – настоящее разочарование для садовода. Чтобы осенью не сокрушаться о том, что урожай не соответствует ожиданиям, покупайте семена у проверенных производителей, не пренебрегайте подготовкой почвы, регулярно поливайте посадки, вносите удобрения и вовремя убирайте урожай.

Петрушка – дамочка с характером. Проблемы с ее выращиванием могут начаться с самого начала: семена будут долго всходить, кустики будут хилыми и жидкими, будут медленно расти. И пусть эта культура не первоочередная, как картофель или морковь, но все же занимать драгоценное место на грядках посадками, которые не дадут ожидаемого урожая, не хочется. Давайте разбираться, из-за чего может не расти петрушка и как этого не допустить. Петрушка кудрявая 1. Некачественные или старые семена Семена петрушки сохраняют хорошую всхожесть в течение 3-4 лет. «С возрастом» всхожесть снижается. Поэтому для посадки лучше использовать свежие семена от проверенных производителей. Проверить качество посадочного материала можно следующим образом: развести в стакане воды 1 чайную ложку соли, высыпать семена и подождать 20-30 минут. Те, что всплывут, нужно выбраковывать: «пустышки» не дадут всходов. Те, что опустятся на дно, можно использовать для посадки, предварительно промыв их обычной водой. 2. Не сделана предпосевная обработка семян Семена петрушки, как и других зонтичных культур, довольно туговсхожи. Они содержат много эфирных масел, которые тормозят процесс прорастания. Посадочный материал, не прошедший предпосевную обработку, может всходить до 3 недель. Тот, что заранее обработан, в теплой почве взойдет уже через неделю. Перед проведением посадочных работ необходимо сделать следующее: сложить семена в марлевый мешочек и отправить на замачивание. В чем, на какое время и зачем замачивать? Вот несколько вариантов. Можно использовать горячую воду (около 80°С). В ней семена нужно держать около суток. Но важно регулярно менять жидкость, чтобы удалять вымытые эфирные масла. Хорошо «работает» марганцовка: она также вымывает эфирные масла, дополнительно обеззараживает. Замачивать посадочный материал нужно на 45-60 минут. Многие садоводы с успехом используют перекись водорода. Она хорошо размягчает семенную оболочку, что приводит к увеличению скорости прорастания. Раствор готовится из 3 ст л 3% перекиси на 1 л воды, время замачивания – до суток. Быстро и эффективно вымывают эфирные масла спиртосодержащие жидкости. Можно использовать обычную водку: замочили на 20 минут, тщательно промыли и можно приступать к посеву. Повысить энергию прорастания и поторопить всходы помогут стимулятор роста. например, «ВитАмин», а также «Лигногумат». 3. Слишком глубоко посадили Оптимальная глубина заделки семян зависит от качества и структуры почвы. В плотном и глинистом грунте росткам сложнее пробиться, всходы придется ждать долго. Поэтому глубина посадочных борозд не должна превышать 1-1,5 см. Присыпать борозды лучше грунтом, смешанным с песком или компостом. В таком случае семена быстрее прорастут, всходы будут более крепкими и дружными. Если почва легкая и рыхлая, семена можно прикопать чуть поглубже – до 2-2,5 см. Оставлять их слишком близко к поверхности земли не стоит: велик риск того, что они высохнут или размоются с поливами или дождями. 4. Слишком рано посадили Петрушка – культура весьма морозостойкая. Семечки прорастают при температуре +3…+4°С. Первые всходы могут легко переносить незначительные минусовые температуры. Но ожидать того, что всходы будут ранними, кустики будут быстро расти и развиваться на холоде, не стоит. Первые ростки появятся лишь через 3 недели, не ранее. Поэтому и торопиться с проведением посадочных работ смысла нет. Лучше посадить чуть позже в прогретую землю: тогда ростки покажутся быстрее, всходы будут крепкими и дружными. В открытый грунт петрушку сажают при установлении стабильной температуры выше +10°С. В случае угрозы заморозков грядки накрывают агроволокном: оно поможет сберечь драгоценное тепло и предотвратить торможение роста зелени. Если есть желание получить ранний урожай, посев можно произвести в теплицу или парник. С приходом тепла растения нужно будет пересадить на грядки в открытом грунте. Оставлять их в теплице не стоит: петрушка не очень любит жару, при температуре выше +20°С тормозит в росте и начинает желтеть. 5. Недостаточно влажная почва Если почва сухая, влаги недостаточно, семена всходят дольше, а могут не взойти и вовсе. Поэтому важно поддерживать повышенную влажность грунта. В условиях ранневесенней посадки проблема не так актуальна: грунт еще напитан талой влагой. Но если вы проводите посадку ближе к концу весны, важно поливать грядку и перед проведением посевных работ, и в течение всего времени, пока семена «сидят» в земле, и после появления всходов. В воду для полива полезно добавлять препарат «Грин Дейл». В его основе янтарная кислота, которая является натуральным стимулятором роста для растений. 6. Недостаток освещения Еще одной причиной, почему петрушка долго всходит и плохо растет, может быть недостаточный уровень освещения. Это культура длинного светового дня: для нормального роста и развития ей нужен минимум 10-12-часовой световой день. Кстати, это еще одна причина не торопиться с проведением посадочных работ. Сажать петрушку в тень – идея не самая лучшая. В условиях недостатка солнца она вырастет не такая пышная и густая, а зелень будет не такая сочная и ароматная, как если бы она была посажена на хорошо освещенном участке. Но тут важно помнить, что жару и палящее солнце эта культура тоже не выносит. Поэтому в южных регионах оптимальный вариант для нее – ажурная полутень. В северных регионах, где солнца недостаточно, сильная жара бывает редко, лучи не такие обжигающие, посадить зелень можно и на открытую солнцу грядку. 7. Неудачные соседи и предшественники Неправильно выбранная грядка для выращивания пряной зелени – еще одна причина, почему эта культура может отказываться расти нужными темпами. Лучшие предшественники для представителей семейства зонтичных – картофель, помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, все виды капусты, кабачки. Плохие предшественники для этой культуры – «родственники» из семейства зонтичных: морковь, сельдерей, укроп, кинза. Они имеют схожие предпочтения в питании, поражаются одними и теми же вредителями, страдают от аналогичных заболеваний. Поэтому петрушка после «родственников» чаще болеет и поражается насекомыми, вырастает более хилая и жидкая. Многие садоводы выращивают петрушку на грядках с клубникой, капустой, помидорами, огурцами, свеклой и картофелем. Пряная зелень своим ароматом способна отпугнуть от посадок капустную муху, слизней. Хорошо «работает» она и от проволочника. Поэтому подсаживать петрушку к другим культурам – практика полезная. Но не все растения будут рады такому соседству. Главное противопоказание – все те же «родственники» из семейства зонтичных.  Если не хотите, чтобы вредители мигрировали с одних посадок на другие, а болезни интенсивно распространялись по огороду, не высаживайте рядом с петрушкой морковь, укроп и сельдерей. Как улучшить всхожесть Резюмируем все вышесказанное: что делать, чтобы петрушка взошла быстрее, активно росла и набирала зеленую массу? Использовать под посадку только свежие семена, собранные не более 4 лет назад. Перед посевом обязательно замачивать их в горячей воде на сутки, марганцовке, водке или перекиси водорода. Эти составы помогут вымыть эфирные масла, тормозящие процесс прорастания. После замачивания посадочный материал можно дополнительно обработать стимулятором роста для более быстрых всходов. Выбирать для посадки хорошо освещенные солнечные грядки или местечки в полутени. Не осуществлять посевы в холодную почву. Для ускорения прогревания грунта его заранее можно пролить горячей водой, а затем накрыть черной пленкой. Как только почва прогреется до +10°С, можно производить посевы. Если грунт в огороде глинистый и тяжелый, его полезно разбавить компостом, песком или торфом. В легком и рыхлом грунте всходы появляются быстрее, зелень нарастает активнее, корни не гниют в условиях обилия осадков.  Перед проведением посадочных работ обязательно хорошо проливать грядку теплой водой, не пренебрегать поливами даже тогда, когда грядки еще пустые, ростков не виднеется. Посадочные бороздки присыпать землей, смешанной с песком, торфом или перепревшими опилками. Рыхлый субстрат не будет тормозить появление всходов. Вырастить пышную, густую, сочную, нежную и ароматную петрушку не так-то просто, как может показаться. Если не уделить должного внимания подготовке грядок и посадочного материала, всходы можно ждать очень долго – до 3 недель. К этому времени грядки успеют изрядно зарасти сорняками. Если погода будет неблагоприятная, будут идти дожди, семена могут просто сгнить. Поэтому не пренебрегайте подготовительными процедурами, грамотно выбирайте грядку, правильно и своевременно осуществляйте посевы, и тогда вам не придется задаваться вопросом, а почему же петрушка не всходит!

Полив – один из главных аспектов ухода за посадками. Вода – это не только источник влаги для растений. Она же нужна для транспортировки и распределения питательных веществ, обеспечения нормального клеточного давления, регуляции температуры растений, работы защитных механизмов, нормального течения процесса фотосинтеза.  Значение имеют частота и норма поливов, время осуществления процедуры, температура и качество используемой жидкости. Поговорим о том, какой водой лучше поливать огород и как проверить ее качество. Как проверить и подготовить воду для полива Поливать огород лучше водой, которая соответствует следующим критериям: Прозрачная, не имеет резкого запаха, без сильной мутности. Имеет уровень рН 6,0-7,0. Это оптимальный вариант для большинства культур в саду. Проверить показатель можно с помощью специальных приборов или тест-полосок. Мягкая (содержание солей до 2 мг-экв/л). Определить жесткость можно с помощью специальных тест-полосок или народным методом – попробовать растворить в жидкости мыло. Если пенится хорошо, значит вода мягкая. Если пена не образуется или ее слишком мало, значит вода жесткая. Ее температура соответствует требованиям конкретной культуры, которую планируется поливать, а также температуре окружающей среды. Оптимальная температура воды для полива большинства растений +18…+22°С. Если по какому-либо критерию жидкость не соответствует требованиям, следует принять меры по ее улучшению. Дать отстояться в течение нескольких часов. Благодаря этому излишки хлора испарятся, а твердые примеси, частицы ржавчины осядут на дно. Если вода жесткая, в нее можно добавить лимонную или щавелевую кислоты.  Дать жидкости постоять на солнце, чтобы она нагрелась. Или наоборот – перенести наполненные лейки в тень, чтобы вода остыла. Что можно поливать холодной, а что лучше поливать теплой водой По общему правилу поливать посадки холодной водой не рекомендуется. Особенно в случае, если на улице стоит жаркая и знойная погода. В идеале температура воды для полива должна отличаться от температуры окружающей среды не более чем на 5°С. Вредны не как таковые холодные поливы, а контраст температуры жидкости и почвы в прикорневой зоне. Земля под солнечными лучами нагревается, растения приспосабливаются к этим условиям. А затем мы поливаем их холоднющей водой. Что происходит? Растения испытывают стресс, нарушается работа корней, разрываются тонкие водоносные капилляры. Надземная часть и листовые пластины продолжают испарять влагу, но корни теряют способность усваивать ее из почвы. Последствия могут быть плачевными: Листья увянут и потеряют тургор; Рост и развитие замедлится; В прикорневой зоне может появиться плесень; Корешки начнут подгнивать; Риск поражения грибными инфекциями, вирусами повысится; Растения ослабнут, будут сильнее страдать в случае нашествия вредителей. Но не все культуры одинаково плохо переносят холодные поливы. Кто-то к ним более восприимчив, кто-то менее.  Поливать холодной водой с температурой +14…+17°С можно: холодостойкие корнеплоды (морковь, свеклу), капусту, картофель, плодовые деревья в саду (яблони, сливы, груши). Относительно неплохо реагируют на прохладную воду ягодные (клубника, малина, крыжовник) и зеленные (укроп, петрушка, кинза, щавель) культуры. Хуже всех холодные поливы переносят бахчевые и тыквенные: огурцы, тыквы, дыни, арбузы, кабачки. Их лучше поливать жидкостью, нагретой до +20…+25°С. Томаты, баклажаны и перцы теплолюбивы, но поливать их слишком нагретой водой не стоит. Оптимальная температура жидкости +18…+20°С. Не очень понравится холодный полив королевам сада розам и различным видам лука. Стоит учитывать, что растения в парниках и теплицах хуже переносят холодные поливы, нежели те, что сидят в открытом грунте: они привыкли к теплу, к тому же почва под укрытием нагревается сильнее. На начальных стадиях роста и развития абсолютно всем культурам холодные поливы также противопоказаны: молодые неокрепшие растюшки могут такого стресса не пережить. Основное возражение тех, кто считает, что поливы холодной водой – это нормально, заключается в следующем: никто не «подогревает» дождь и естественные осадки. Нейтрализовать этот аргумент достаточно просто: в жаркие дни дожди теплые, град и холодные капли с неба – скорее редкость, чем регулярное явление. Майские и сентябрьские дожди прохладные, но и почва к этому времени еще не успевает нагреться или уже остывает, а потому стресса от таких осадков растения не испытывают. Плюсы и минусы дождевой воды Дождевая вода – идеальный вариант для полива огорода. Она мягкая, насыщена кислородом. Но ее качество зависит от экологической обстановки в регионе. Если она неблагоприятная, воду тоже нельзя будет назвать чистой. К тому же она не всегда в свободном доступе: если осадков нет, придется искать альтернативные источники влаги. Предусмотрительные садоводы всегда размещают на даче несколько бочек: под водосточными желобами дома, рядом с теплицами. В засушливое время в них можно набирать воду из скважины: она нагреется на солнце, ее температура будет комфортной для растений. Плюсы и минусы водопроводной воды У большинства садоводов на даче есть централизованный водопровод. Ситуация с доступностью в этом случае гораздо лучше: вода есть всегда. И это безусловный плюс. Но водопроводная вода часто содержит хлор, примеси и химические добавки. Поэтому ее нужно фильтровать и отстаивать. К тому же такая вода чаще холодная. Оптимальный вариант – заранее набирать ее все те же бочки, отстаивать и нагревать в течение суток и лишь затем проводить поливы. Можно ли поливать холодной водой из скважины Те, кто живут на загородных участках постоянно, часто имеют скважины. Скважины является стабильным источником воды даже в засушливые периоды. В отличие от водопроводной, скважинная вода не содержит хлор и другие химикаты, вредные для растений. Плюс она может быть обогащена полезными микроэлементами (кальцием и магнием), которые обычно садоводы вносят лишь с подкормками. Но на этом плюсы скважины в качестве источника влаги для растений заканчиваются. Вода из скважины обычно имеет температуру +4…+10 °C в зависимости от глубины и времени года. Как было сказано ранее, для большинства огородных культур комфортная температура поливной воды составляет +18…+22 °C. А потому поливать растения прямиком из скважины – идея не самая лучшая. И уж тем более из шланга. Мало того, что растения испытают стресс, полезные микроорганизмы в почве погибнут, так еще и грунт размоется, корни оголятся.  Если другой возможности нет, как минимум – на поливочный шланг нужно надеть разбрызгиватель. Как максимум – накачать воду в бочки, дать ей время нагреться и отстояться. Категорически нельзя поливать холодной водой из скважины: Молодые саженцы плодовых деревьев и кустарников; Рассаду, недавно высаженную на грядки; Теплолюбивые огурцы, тыквы, кабачки, помидоры, перцы и баклажаны. Холодную воду из скважины можно использовать для дождевания или орошения, но с лишь учетом ряда требований: В прохладную или пасмурную погоду, когда нет резкого перепада температур между воздухом, почвой и водой. Весной и осенью, когда вода, воздух и почва имеют примерно одинаковую температуру. Для нечувствительных к переохлаждению культур: капусты, редиса, моркови, злаковых и газонных полей. В случае, если грядка находится под толстым слоем мульчи. Почва в таком случае не перегрета, контраст температур будет меньше. Какой водой нельзя поливать В первую очередь нельзя поливать растения холодной водой из скважины из шланга. Этот вопрос мы подробно рассмотрели выше. Но в крайности впадать тоже не стоит. Полив горячей водой с температурой выше +30°C не менее губителен. Корни могут получить ожоги, едва ли не «сварятся», а микрофлора почвы будет нарушена.  Со временем бочки, используемые для хранения и нагрева воды, могут покрыться изнутри ржавчиной. Поливать посадки такой ржавой жидкостью не стоит: она может содержать избыток железа, марганца и других металлов, которые навредят посадкам. При дефиците железа в почве такой полив может быть полезным, но если микроэлемента и так достаточно, ржавая вода лишь усугубит ситуацию. Чтобы не допускать появления ржавчины на стенках и дне бочек, в них можно вложить 200-литровые мешки. Нельзя использовать в огороде грязную сточную или техническую воду. Многие недобросовестные садоводы сливают в сточные канавы все, что льется. Брать из них воду категорически не стоит, даже если других источников нет. Застоявшаяся и гнилостная вода из тех же канав вдоль участка – вариант тоже не самый лучший. Такой полив может привести к распространению грибков, вредных бактерий и появлению плесени на грядках. Основные правила полива Для каждой культуры есть свои правила полива: нормы, кратность, регулярность. Но есть и общие рекомендации проведения процедуры, соблюдение которых обязательно. Поливать растения лучше в утреннее или вечернее время. Особенно это касается поливов холодной водой. Почва должна быть остывшей, чтобы контраст температур был минимальным. Поливать в жару и солнцепек мало того, что неполезно для здоровья садовода, так еще и вредно для почвы: влага с поверхности испарится быстро, на грунте образуется плотная корка, которая будет мешать доступу кислорода. Не стоит поливать растения по листьям в солнечную погоду. Капельки, оставшиеся на зелени, могут спровоцировать появление ожогов. Листья покроются сухими желтыми пятнами, потеряют тургор, опадут, а иммунитет растений будет подорван. Плодовые деревья и ягодные кустарники в саду лучше всего поливать в канавки. Их выкапывают на расстоянии 30-50 см от ствола дерева или основания кустарника, глубина канавок – 10-15 см. В них же в дальнейшем можно будет вносить удобрения. Поливать огород из шланга удобно, особенно в случае, если он большой: не нужно таскать тяжелые лейки и надрывать спину. Но так делать не стоит. Струя может не только размыть почву и оголить корни, но и сломать побеги, оборвать листья, бутоны и завязи.  Чтобы минимизировать необходимость поливов, грядки можно укрыть мульчей: скошенной травой, опилками, торфом, компостом. Мульча сохранит влагу в почве, защитит ее от перегревания и охлаждения, будет предотвращать рост сорняков и образование плотной корки на поверхности. Если есть возможность, организуйте на даче систему капельного полива. Это система, при которой влага поступает прямо к корням растений через трубки, что минимизирует ее потери. Этот способ орошения позволяет экономить воду, обеспечивает точечный полив и предотвращает избыточное увлажнение, что способствует лучшему развитию растений и снижает вероятность болезней. Полив – самый трудоемкий, и вместе с тем один из самых важных аспектов ухода за посадками. В условиях недостатка влаги урожайность существенно снижается: картофель формирует мелкие клубни, помидоры и огурцы не наливаются, перцы скидывают цветки и завязи, капуста не завязывает кочаны, лук и редис вырастают жесткими и горькими. Поливать огород нужно чистой, умеренно теплой, мягкой, отстоянной водичкой без хлора и примесей тяжелых металлов. И тогда ничто не будет мешать растениям взращивать шикарные урожаи!

Весной хочется как можно скорее начать хрустеть редиской со своего огорода, поэтому для первого посева я выбираю раннеспелые сорта. В этом году выбор пал на Шустренок F1 и сорт Сахарная молния. С середины мая у нас на столе уже свежая редиска, и это в условиях открытого грунта, Алтай, Западная Сибирь. Сроки посадки При наличии теплицы сеять редис можно уже в первых числах апреля, ведь земля в закрытом грунте прогревается гораздо быстрее, а в случае возвращения морозов можно утеплить растения. Я сею редис в открытый грунт в середине апреля, как только земля созреет. Что это значит? Почва должна перестать налипать на лопату, а если сжать пригоршню земли в кулак и бросить с высоты метра с небольшим, комок земли должен рассыпаться. В этом году весна пришла рано, и 12 апреля я уже смогла посеять редис. К 18-му мая редиска выросла до своего настоящего размера, а выборочный сбор можно было начинать на неделю раньше, т.е. ровно через месяц от посадки. Первая редиска развивается более медленно, чем последующие посевы. В апреле земля еще холодная. А в нашем резко континентальном климате апрельская жара может резко смениться морозом, что и случилось в этом году.  В 20-х числах апреля пришли не просто возвратные заморозки, а настоящие морозы, несколько дней по ночам температура опускалась до -15°С. Вот почему я сею редис сухими семенами без пролива посадочной борозды, — так семена сами “решают”, когда им взойти. Растения знают свой срок и не спешат всходить, если ожидаются морозы. Посадка Посев редиса — дело нехитрое. Грядки я готовлю еще с осени: заделываю в них перегной, сидераты или ботву корнеплодов. Весной почва пушистая, легкая, и буквально кишит дождевыми червями, ведь им было чем поживиться. Посев редиса провожу в 3 ряда, расстояние между ними 10 см. Такая схема посадки подходит именно для раннеспелых сортов. Их особенность — формирование небольшой розетки листьев, поэтому растения не затеняют друг друга, не конкурируют за свет и питательные вещества. Посев семян провожу вручную, стараясь не слишком густо сыпать семена в бороздку, расстояние между семенами в ряду 1-3 см. Присыпаю семена почвой и хорошенько прихлопываю посевы ладонью. Интересно, что семена способны ощущать давление почвы, это стимулирует выработку этилена, который запускает пробуждение семян и стимулирует появление всходов. При посеве в теплую почву редис всходит очень быстро, через 3-4 дня. Весной ждать всходов приходится дольше, порой до 10 дней, это зависит от температуры почвы. Редис Сахарная молния Редис Шустренок F1 Уход Редис развивается стремительно, поэтому не требует много ухода. Одной прополки достаточно, чтобы дружные рядки корнеплодов радовали глаз. Я не провожу прореживание всходов редиса, позволяя им немного тесниться на грядке. Как говорится, “в тесноте, да не в обиде”. Там, где всходы появились густо, в первый сбор вынимаю самые крупные корнеплоды, место освобождается, и к следующему сбору подтягиваются и остальные. Такой метод позволяет растянуть сбор редиса одного посева на две недели. А к этому времени уже начинает поспевать редис на соседних грядках, — повторные посевы я провожу раз в две недели, до конца мая. Главный уход за редисом — это регулярный обильный полив. Если нет дождей, поливать редиску нужно ежедневно, в жару можно полить и два раза в день. Под укрывным материалом влага в почве сохраняется дольше, поэтому можно проводить поливы через день. При нехватке воды вкус редиса будет слишком острым, жгучим. А ведь хочется хрустеть сочными корнеплодами с приятным вкусом, в котором небольшая остринка. За короткий срок вегетации редиса, а это всего лишь месяц: от посадки до сбора урожая, достаточно провести одну подкормку. На плодородной почве можно и вовсе обойтись без подкормок. После выращивания рассады томатов, перца, баклажанов, у меня всегда остается немного удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Его как раз хватает на то, чтобы провести подкормку первой редиски. Комплексное минеральное удобрение с микроэлементами сразу же усваивается растениями, все питательные вещества находятся в доступной форме. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” Не имеет смысла подкармливать редис органическими настоями: коровяком, куриным пометом или зеленым удобрением из сброженной травы. Во-первых, это не аппетитно, запах навоза или гниющей травы останется на ботве редиса, а отмывать корнеплоды придется очень тщательно.  А во-вторых, органическая подкормка не успеет дать эффект для роста редиса, ведь органика сначала должна быть переработана почвенными бактериями. Пока почвенная микрофлора “переварит” и минерализует органическое удобрение, мы уже успеем собрать и съесть всю редиску.  Защита от крестоцветной блошки Главная трудность выращивания редиса — это постоянная борьба с крестоцветной блошкой. Если весна выдалась прохладной, можно успеть собрать первую партию корнеплодов до разгула вредителей. Но несколько жарких дней, и блохи уже тут как тут. Если крестоцветная блошка нападет на всходы редиса — пиши пропало. Вредители превращают всходы в решето, поврежденные листья не могут осуществлять фотосинтез, и растения просто погибают, а на жаре — буквально исчезают. Дачники выходного дня могут подумать, что редис просто не взошел, тогда как за неделю он успел взойти и был благополучно съеден крестоцветной блошкой. Бороться с вредителем сложно, ведь химические инсектициды имеют длительный срок ожидания, урожай редиса не может ждать на грядке, корнеплоды быстро перерастают. Контактные препараты, которые должны отпугивать блошку, такие как табачная пыль или смесь табачной пыли и древесной золы, помогают до первого полива. Опудривать листья придется вновь и вновь, и тогда натуральная табачная пыль показывает себя уже не такой экологичной, помните? — “капля никотина убивает лошадь”. Для защиты растений можно воспользоваться биопрепаратами “Фитоверм”, “БиоКилл”, у них короткий срок ожидания, уже через 5 дней после обработки корнеплоды можно использовать в пищу. Но и срок защиты небольшой, не более недели. На солнечном свету действующее вещество быстро разрушается. На своем участке я не борюсь с крестоцветной блошкой, а просто прячу от нее свои растения под спанбондом. Грядку накрываю сразу же после посева и держу редис под укрывным материалом до начала созревания первых корнеплодов. Конечно, работа со спанбондом добавляет возни: приходится снимать укрывной материал для полива растений, затем вновь натягивать. Но игра стоит свеч. Небольшое количество вредителей проникает даже под спанбонд, о чем говорят дырочки на листьях. Но это уже не играет большой роли. В защищенных условиях редис растет очень быстро. На регулярном поливе корнеплоды быстро набирают массу. Сбор урожая Как только над поверхностью почвы показались красные бока редиса, начинаем выбирать самые крупные корнеплоды. В первый день сбора они совсем крошечные, на следующий — уже просто небольшие, а пройдет несколько дней, и весь редис уже выйдет на товарный размер. Тут только успевай собирать урожай, чтобы хрустящие корнеплоды не переросли и не стали ватными. Редис Сахарная молния Редис Шустренок F1 Впечатления о сортах Раннеспелые сорта редиса Сахарная молния и Шустренок F1 похожи как братья-близнецы. Идеальная округлая форма с тонким хвостиком, нарядная ярко-красная кожица, белоснежная хрустящая мякоть… Вкус редиса — именно тот, которого ожидаешь: освежающий, в меру острый. Корнеплоды сочные, хрустящие. При выращивании этих сортов может ввести в заблуждение небольшой размер ботвы. Но под мелкими листьями прячутся вполне себе крупные редиски. Так что зрим в корень и хрустим!