Огород

Гумус в народе называют «черным золотом земли». Многие садоводы знают, что гумус отвечает за плодородие почвы. Но не все понимают, что это такое в действительности, как образуется гумус, и какие функции он выполняет. Разберем все эти вопросы и обсудим, как увеличить количество гумуса в почве. Что такое гумус «Humus» с латинского языка переводится как «земля» или «почва». Этому понятию можно дать следующее определение: это органические вещества, образующиеся в результате разложения растительных и животных остатков. Производителями гумуса являются черви и микроорганизмы, которые и перерабатывают эту органику. По факту гумус – не что иное, как продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов: жучков, червей, мокриц.  В состав гумуса входят: Гуминовые кислоты, богатые на углерод (до 60%); Кислород (около 40%); Азот (около 5%): Фосфор; Микроэлементы: сера, железо и другие. Функции гумуса в почве Почвы, богатые гумусом, взращивают рослые и крепкие растения, дающие лучшие урожаи. Гумус улучшает структуру почвы. В песчаных грунтах он является связующим звеном, помогает создавать более плотные и прочные субстраты. Глинистые почвы становятся более рыхлыми, легкими, с хорошим воздухообменом. Грунт, богатый гумусом, более влагоемкий. Он хорошо удерживает воду, не допускает излишне быстрого испарения влаги и вымывания питательных веществ. В процессе разложения гумуса происходит высвобождение питательных элементов, которые нужны для роста и развития растений: азота, калия, фосфора, микроэлементов. Гумус создает благоприятную среду для развития и размножения полезных почвенных микроорганизмов, которые будут тормозить распространение патогенной микрофлоры в почве. Гуминовая кислота способна регулировать кислотность почвы, создавая оптимальные условия для жизни растений, делая питательные вещества доступными для овощных и ягодных культур. Фульвокислоты и гумины – наиболее активные компоненты гумуса – улучшают питание корней растений и минимизируют последствия стрессовых условий. В зависимости от количества гумуса различают следующие виды почв: Малогумусовые – для них характерен сероватый цвет, содержание гумуса в них низкое – около 1%. Такие почвы не являются плодородными. Умеренногумусовые – они содержат 2-3% гумуса. Цвет субстрата будет темнее, ближе к коричневому. Гумусные почвы – наиболее плодородные, они лучше всего подходят для выращивания растительности, потому что дают ей максимум питания. В них содержится от 6% гумуса. Такая земля имеет темно-коричневый или черный окрас. Как образуется гумус и кто его создает Процесс гумификации довольно длительный. Как было сказано ранее, обеспечивают его организмы, живущие в почве. Растительные и животные остатки, оказываясь в почве, становятся пищей для червей и микроорганизмов. Часть веществ поддается минерализации, часть – ферментативному разложению и окислению, в процессе которых образуется первичный гумус. Дальше начинают «работать» черви: они потребляют почву с первичным гумусом, производят копролиты, богатые гуминовыми кислотами. Последние вступают в реакцию с минералами и образуется биогумус. Есть несколько факторов, которые влияют на интенсивность и скорость гумификации грунта. В их числе: Климат. Наиболее благоприятные условия для жизни и «работы» почвенных обитателей – умеренная влажность грунта и тепло. Объем растительных остатков. Растительность с большим количеством мелких и разветвленных корешков, богатой надземной частью способствует накоплению гумуса. Агротехника. Внесение больших доз минеральных удобрений, использование пестицидов и других химикатов будет негативным образом сказываться на процессе гумификации. Потому как почвенные микроорганизмы в таких условиях спокойно жить и «работать» не смогут. Как увеличить количество гумуса в почве Если количество гумуса так важно для плодородия грунта и напрямую влияет на урожайность выращиваемых растений, значит задача каждого садовода – постараться посодействовать интенсивной гумификации грунта. Сделать это можно следующим образом: По возможности не убирать с грядок растительные остатки. Разумеется, если на них нет следов поражения грибками и инфекциями. Опавшие листья, остатки корней, стебли растений – все это со временем превратится в гумус. Регулярно использовать органику: навоз, компост, перегной. Она будет являться пищей для червей и почвенных микроорганизмов, способствовать активному насыщению грунта гумусом. Использовать микробиологические препараты. Они содержат комплекс микроорганизмов, которые будут поддерживать процесс переработки органики и, как результат, гумификации почвы. К числу таких препаратов можно отнести «Атлант Бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Проводить мульчирование. Мульча также будет являться источником питания для червей и полезной микрофлоры, поможет поддержать нужную влажность грунта и сохранить тепло в почве. Соблюдать севооборот. Разные культуры обладают разными аппетитами. Чтобы создаваемый годами гумусовый слой не расходовался слишком интенсивными темпами, рекомендуется регулярно менять культуры, произрастающие на конкретном месте. Не увлекаться глубокой перекопкой почвы. В процессе глубокой вспашки земли происходит смешивание верхнего гумусового слоя с нижним, где почвенные микроорганизмы не живут. В результате нарушается процесс их жизнедеятельности, процесс гумификации замедляется. Свести к минимуму использование химикатов на грядках. Конечно порой садоводу не обойтись без инсектицидов и фунгицидов. Но желательно не увлекаться подобными препаратами без особой надобности, чтобы не нарушать деятельность почвенных тружеников. Гумус – основа плодородия и энергии почвы. Он помогает вырастить крепкие и здоровые растения, получить высокую урожайность, снизить необходимость использования минеральных удобрений. Поэтому его нужно беречь и всеми силами стараться преумножить.

Все мы привыкли покупать вкусный и питательный арахис в магазине. Но эту культуру можно вырастить и в собственном огороде. Да, земляной орех теплолюбив и требователен к климату, но попробовать посадить его у себя на даче стоит.  Как минимум – это увлекательный опыт и возможность вырастить что-то для многих новое и необычное. Как максимум – урожай полезных орехов. А у кого нет дачных участков рекомендуем вырастить арахис дома на подоконнике. Там ему будут не страшны холода и изменчивая погода. Да, урожай будет не таким большим, зато выращенный собственными руками. Ботаническое описание Арахис, или земляной орех – однолетнее травянистое растение семейства Бобовые. Он представляет собой густые зеленые кустики высотой до 50 см. Стебли прямостоячие, ветвистые. Листья овальные, супротивные. Цветет арахис в начале лета небольшими ярко-желтыми цветочками. Цветение длится всего 1 день. После опыления завязавшиеся плоды пригибаются к почве и закапываются в нее. Урожай созревает в сентябре: под землей формируются бобы, содержащие до 5 ядер в зависимости от сорта. Арахис – культура крайне теплолюбивая. Он хорошо растет и развивается при температуре выше +15°С, если на улице прохладнее – растения тормозят в росте и замирают. Негативным образом растения реагируют на избыток влаги в почве, не любят сильных ветров и повышенной кислотности грунта. Посадка арахиса в открытый грунт Высаживать земляной орех можно прямиком в открытый грунт. Данный вариант сгодится для садоводов тех регионов, где конец весны и начало лета теплые, возвратных заморозков уже не бывает. Жителям северных регионов, средней полосы и Подмосковья выращивать арахис рекомендуется через рассаду. К посадке арахиса в открытый грунт лучше приступать в конце мая или в начале июня, когда почва прогрелась до +12…+15°С. На рассаду арахис сеют в апреле. Пересаживать сеянцы в открытый грунт можно будет в июне. Выбор места Как было сказано ранее, арахис – культура крайне теплолюбивая. Поэтому для него лучше выделять грядки на возвышенности, где раньше всего сходит снег, а почва прогревается быстрее. Место должно быть солнечным, в идеале в течение всего светлого времени суток растения должны купаться в солнечных лучах. Не подойдут для выращивания земляного ореха места, расположенные в низинке. В прохладные дни там может задерживаться холодный воздух, а в дождливые – влага. И те, и другие условия для данной культуры неприемлемы. Подготовка почвы Арахис очень чувствителен к структуре почвы. Для него крайне важна рыхлость и легкость субстрата. В тяжелой и плотной земле он не будет взращивать крупные бобы. Поэтому в грунт перед посадкой обязательно рекомендуется добавлять песок, компост, торф, перепревшие опилки. Кислотность почвы для арахиса также важна. В кислом грунте он будет плохо расти и взращивать скудный урожай. Перед посадкой обязательно проверьте рН почвы с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок. Если показатель завышен, землю нужно обязательно разбавить золой или доломитовой мукой. Для восполнения плодородия грунта под посадку полезно внести компост (до 5 кг на 1 кв м) или нитроаммофоску (20 гр на 1 кв м). Посадочные работы Перед посадкой грунт надо разровнять, а грядку разметить. Оптимальное расстояние между кустиками – 15-20 см, между рядами – 50-60 см. Не стоит сажать растения слишком плотно. Они дают достаточно густую надземную часть, что затруднит в будущем процесс окучивания и ухода за посадками. Под посадку земляного ореха делают небольшие лунки, глубиной до 5-6 см. В каждую из них укладывают по 2-3 семени. Далее присыпают рыхлой землей и обильно поливают. Если арахис планируется выращивать через рассаду, необходимо подготовить торфяные горшочки или любые другие емкости, рыхлый и питательный субстрат. Семена сеют на глубину 3-4 см в предварительно увлажненный грунт. После емкости накрывают пленкой или стеклом до появления первых всходов. Размещать рассаду арахиса необходимо на южном подоконнике. Уход за сеянцами не составит труда – их нужно лишь периодически поливать. И главное – не допускать сквозняков, которые будут тормозить развитие растений. Многие садоводы практикуют посадку арахиса в бобах. Они содержат большой запас питательных веществ, которые будут нужны сеянцам на этапе роста и развития. Чтобы всходы появились раньше, бобы можно слегка надколоть, чтобы оболочка треснула. Уход за арахисом в открытом грунте Арахису комфортно при температуре выше +20°С – в таких условиях он активно растет и развивается, взращивает хороший урожай. Чтобы в холодные дни и ночи растения не померзли, лучше заранее запастись агроволокном, а по периметру грядки установить колышки. В таком случае в ситуации резких похолоданий будет возможность оперативно укрыть земляной орех и защитить его таким образом от непогоды. Полив Особенно остро растения нуждаются в достатке влаги в период бутонизации и цветения. В это время посадки поливают пару раз в неделю. Как только растения опустят «головы» в почву, поливы можно сокращать. В дождливое время арахису хватит и атмосферных осадков. В засушливое время грядки поливают раз в неделю. Чтобы урожай созрел быстрее, за пару недель до уборки урожая поливы сокращают до минимума, а то и прекращают вовсе. Важно не допускать заболачивания почвы и стояния воды на грядках. Иначе корни растений будут загнивать, никакого богатого урожая они не принесут. Рыхление, окучивание и прополка Пока листья растений не сомкнулись, образовав густые заросли, нужно регулярно полоть грядки, чтобы сорняки не угнетали рост арахиса, не забирали ценные влагу и питание. Уход за арахисом схож с агротехникой выращивания картофеля в том плане, что этой культуре тоже нужны окучивания для повышения урожайности. Первый раз посадки окучивают через 10 дней после цветения. Далее – по возможности и мере развития растений. За сезон арахис нужно окучить 3-4 раза. В таком случае под землей сформируется несколько ярусов арахиса, урожайность каждого кустика будет выше. Рыхления можно производить одновременно с прополкой и окучиванием. Чем более рыхлым и легким будет субстрат, тем проще растениям будет наращивать бобы. Подкормка Подкармливать арахис в открытом грунте рекомендуется 2-3 раза за сезон. Лучше всего использовать комплексные удобрения, содержащие в себе все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме. Особенно важны земляному ореху достаток калия и фосфора. Хорошие варианты – нитроаммофоска, монофосфат калия, комплексные составы типа «Здравень Аква Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Уборка урожая Понять, что арахис созрел и готов к уборке, можно по надземным частям растений: зелень начнет желтеть и увядать. В средней полосе орехи созревают обычно во второй половине сентября. Процесс уборки урожая следующий: кустики нужно аккуратно выкопать, стряхнуть излишки земли и отправить на просушку в сухое место. Спустя 7-10 дней бобы можно отделять от растений и убирать на хранение. Часть из них можно заготовить для посадки в следующем году. Арахис на семена не нужно очищать от скорлупы, бобы следует сложить в пластиковый контейнер и убрать в сухое и прохладное место. Выращивание арахиса в домашних условиях Цветоводам со стажем не составит труда вырастить арахис дома. Все, что потребуется – просторный горшок или контейнер, легкий и рыхлый грунт и сами орехи. На дно посадочной емкости нужно обязательно уложить дренаж. Семена высаживают на глубину 3-4 см, поливают, емкости накрывают прозрачной крышкой. Через 2-3 недели можно ожидать первых всходов. Когда сеянцы окрепнут, их нужно проредить, оставив 3-4 наиболее крепких ростка. Уход за арахисом в комнатных условиях не будет обременительным. Растения нужно расположить на окне южной или западной ориентации, защищать от сквозняков, поливать раз в 10-14 дней, вносить удобрения раз в месяц. Подкармливать домашний арахис можно комплексными удобрениями для комнатных цветов типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Урожай арахиса, выращенного дома на подоконнике, не будет сильно высоким. Но сам факт того, что получилось вырастить орехи в домашних условиях, куда более ценный и интересный! Польза и применение Арахис – продукт с высоким содержанием белка, жирных кислот, витаминов группы В, фолиевой кислоты. Употребление орехов способствует восстановлению клеток, улучшению работы мозга, укреплению памяти, повышению работоспособности, укреплению сердечно-сосудистой системы, поддержанию здорового вида кожи. Но стоит помнить, что арахис – продукт жирный и калорийный, а потому налегать на него не стоит. Жареные орехи хороши как закуска или питательный перекус. Если есть желание приготовить из арахиса что-то вкусное и полезное, сделайте арахисовую пасту. Для этого жареные орешки нужно просто перетереть блендером. По вкусу в получившуюся пасту можно добавить сахар, соль, мед или другие орехи. Любимый многими десерт – козинаки – готовятся тоже достаточно просто. На сковороде смешиваем сахар и мед в пропорции 1:2, нагреваем, помешиваем до полного растворения сахара. Арахис выкладываем в формочки и заливаем горячим сиропом. После остывания формочки можно снимать, а десерт подавать к столу. Для многих садоводов арахис кажется диковинкой, вырастить которую можно лишь в теплых регионах. Да, эта культура действительно не любит холод, но ее с успехом выращивают садоводы не только в южных регионах нашей страны. Поэтому не бойтесь попробовать посадить арахис в своем саду. В уходе он неприхотлив, редко поражается болезнями и вредителями. Зато дает урожай вкусных и полезных орехов. А если нет желания рисковать с посадкой культуры в открытом грунте, попробуйте вырастить его дома на подоконнике.

Дайкон — очень сочный корнеплод. Как и редис, он требует регулярного обильного полива. Но в этом году с поливами у меня не задалось. Как ни странно, я получила неплохой урожай дайкона вопреки засушливой осени. Расскажу о своем опыте. Описание сорта Дайкон “Русский деликатес” — современный отечественный сорт, результат работы челябинских селекционеров.  Поскольку культуру выращивания этого овоща мы переняли в Восточной Азии, многие сорта дайкона носят японские названия: Миноваси, Миясиге, Токинаши. Название “Русский деликатес” отражает суть — сочный дайкон полюбился и на российских просторах. Сорт среднеспелый, от появления всходов до уборки урожая проходит 70 дней. Растения среднерослые, формируют полупрямостоячую розетку прикорневых листьев высотой и диаметром до полуметра. Корнеплод длинный, цилиндрической формы с острым кончиком. Верхняя часть корнеплода выдается над уровнем почвы на 5-7 см. Кожица гладкая, белая.  Мякоть сочная, хрустящая, кристально-белая. Вкус нежный, без горечи, с легкой остринкой. При соблюдении условий выращивания корнеплоды вырастают в длину до полуметра и набирают массу 1,3-1,5 кг. Сорт устойчив к цветушности, что позволяет получать два урожая за сезон: при ранневесенней и летней посадке. Показывает высокую устойчивость к слизистому бактериозу. В дайконе “Русский деликатес” высокое содержание глюкозинолатов. Это биологически активные вещества, которые содержатся в корнеплодах семейства Крестоцветные и придают им специфический острый вкус.  В организме человека глюкозинолаты подавляют размножение бактерий хеликобактер, провоцирующих развитие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. В процессе ферментации дайкона в ЖКТ человека выделяются вещества, которые участвуют в уничтожении поврежденных клеток (инфицированных, раковых и пр.) Регулярное употребление дайкона является профилактикой развития онкологических заболеваний, в частности, относящихся к репродуктивной системы женщины. Выращивание и уход Дайкон можно условно назвать большой редиской. Зреет он вдвое дольше, поэтому весной я его не сажаю. В начале сезона хочется витаминов и свежей зелени, и скороспелые сорта редиса более актуальны, чем дайкон. А вот для осенних салатов он незаменим. У дайкона более плотная кожица, чем у редиса, что позволяет хранить корнеплоды в течение 1,5-2 месяцев. При уборке урожая в начале-середине октября, свежие салаты будут на столе до начала календарной зимы. Сроки посадки Многие растения семейства Крестоцветные в условиях длинного светового дня уходят в стрелку. Это происходит с рукколой и листовой горчицей, с китайской капустой пак-чой и кресс-салатом. Проблема также касается и корнеплодов: редиса, редьки, дайкона, репы.  Чтобы дайкон, редька, репа не уходили в стрелку, их сеют во второй половине лета, после 20-го июля, когда длина светового дня начинает постепенно уменьшаться. Я традиционно сею дайкон 22-25 июля, но случалось сажать его и позже, 5-8 августа. Дайкон — культура холодостойкая. Взрослые растения легко выдерживают заморозки до -5-6°С, не боятся снега. Это позволяет убирать урожай в самые поздние сроки, в Сибири — это середина октября. Посев Семена дайкона похожи на семена редиса: и формой, и скоростью прорастания. При благоприятных условиях дружные всходы появляются через 3-5 дней после посадки.  Для прорастания семян критически важна влажность почвы. А вот с этим в конце июля всегда большие проблемы. За период летней жары земля потеряла все запасы влаги, порой верхние 5 см почвы становятся похожи на раскаленный песок. Поэтому приходится обильно заливать водой посадочные борозды. Я подтягиваю шланг и лью столько воды, пока она не начнет стоять в бороздах. Сею семена в образовавшиеся довольно глубокие бороздки и заделываю влажной же землей. А чтобы под жарким солнцем она не схватилась панцирем, накрываю грядку спанбондом. Уход До этого года мне казалось, что дайкон не требует ухода. В нашей местности в августе начинаются осенние дожди, в почве хватает влаги, и растения отлично развиваются без какого-либо ухода.  Август этого года тоже начался с дождей, что позволило мне расслабиться. В круговороте дел я не обратила внимания на то, что дождей выпало не так много, а им на смену вернулась летняя жара. Впору бы хвататься за лейку, но летний запал уже прошел, все-таки конец сезона. Нехватка влаги — еще полбеды. Ведь корень дайкона уходит на большую глубину, а там сохраняются запасы воды. А вот сухая почва на поверхности грядок плюс жара — это благоприятные условия для крестоцветной блошки. Я пребывала в уверенности, что вредитель представляет опасность только для весенних посевов, а затем уходит “на покой”. Ан нет, жара в августе — и вот они блохи, радостно жрут мой дайкон и редис. И холодные ночи им нипочем. Когда я спохватилась, на растения уже жалко было смотреть. Листочки превратились в ветхий пергамент. Эх, остались мы без дайкона… Тут еще и и на капусте расплодились гусеницы, остаться и без урожая капусты было бы вдвойне обидно, поэтому я зарядила опрыскиватель раствором инсектицида “Алатар XXI” и обработала капусту и дайкон, — до кучи, особенно ни на что не надеясь. Но как только блошки оставили растения в покое из-за невозможности питаться обработанными листьями, растения “воспряли духом” и тронулись в рост. Через две недели их было не узнать — выросли крупные розетки листьев, пусть и местами дырявых. Уборка урожая и впечатления о сорте В сентябре погода была прохладной, но сухой. Тут бы опять взять в руки лейку… Но, как вы уже понимаете, я была не в том настроении и пустила дело на самотек. Так и рос мой дайкон на полном самообеспечении. Что вырастет — то вырастет. К моему большому удивлению даже при таком попустительском отношении, в условиях засухи, после сильного повреждения крестоцветной блошкой, — дайкон вырос. И пусть он не достиг своего максимального веса 1,5 кг, его размер был вполне достойным. Признаться честно, я и не очень люблю крупный дайкон. Огромные корнеплоды часто оказываются дряблыми, при приготовлении салата приходится обрезать наружные сочные слои, а сердцевину выбрасывать. Другое дело — средний размер, чуть больше моркови. Его и чистить удобно, и тереть просто, и мякоть — сочная. Мой “Русский деликатес” не отличился русским размахом, вес корнеплодов был не более 300 г, но вкус — очень даже деликатный. Мягкий, совершенно без горечи, с очень легкой остротой. Интересно, что в условиях недостатка влаги вкус редиса становится ядреным, жгучим. А дайкон без полива вырос нежным, с приятным вкусом, без горечи и лишней остроты. Возможно, дело здесь в холодной погоде, думаю, крестоцветным нравится прохлада. Несомненно, это достойный сорт. Даже при полном отсутствии внимания он радует урожаем. Если же ухаживать за растениями: регулярно поливать и защищать от крестоцветной блошки, то “Русский деликатес” покажет себя с лучшей стороны. Чтобы в погребе дайкон сохранился как можно дольше, я плотно укладываю корнеплоды в какую-то емкость: ведро, большую кастрюлю и т.п., но не закрываю ее — ведь они испаряют влагу. Когда корнеплоды прижаты друг к дружке, они теряют меньше влаги и дольше сохраняют тургор. Обычно мы успеваем съесть запасы дайкона за ноябрь, но и в декабре он еще вполне съедобен.

Длительность хранения капусты напрямую зависит от плотности кочанов. Чем плотнее уложены листья, тем дольше лежат кочаны. Капуста Селеста F1 поразила меня, я едва смогла воткнуть нож в кочан, чтобы разрезать его. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Капуста белокочанная Селеста F1 — современный гибрид от селекционеров агрофирмы “Ваше хозяйство”. В 2023 году включен в Госреестр селекционных достижений с рекомендацией выращивания в Волго-Вятском регионе. Это позднеспелый гибрид, предназначенный для длительного хранения, а также квашения. Кочаны готовы к уборке через 150-180 дней после появления всходов. Растения компактные, розетка листьев вертикальная. Внешние листья имеют выпуклую форму, окружают кочан плотным кольцом. Покровные листья с сильным восковым налетом, сине-зеленые, среднего размера. Кочаны идеальной округлой формы, выровненные по размеру, имеют великолепный товарный вид. При сравнительно небольшом диаметре вес кочана внушительный — до 3,5 кг. Плотность кочанов очень высокая, соответственно при выращивании вилки не растрескиваются. На срезе — белоснежные листья, туго набитые, слой за слоем. Капуста сладкая, сочная. При нарезке на квашение получается тонкая соломка.  Гибрид имеет генетическую устойчивость к фузариозному увяданию и другим грибным заболеваниям, что обеспечивает длительное хранение. Выращивание и уход Сроки посадки На выращивание позднеспелой капусты требуется практически полгода, поэтому посев семян я провожу в максимально ранние сроки, — как только почва оттает и немного прогреется. Я провожу посадку в конце апреля - начале мая. В этом году я сеяла семена разных видов капусты 21 апреля. На постоянное место высаживаю рассаду через месяц от появления всходов, в последних числах мая. Рассада Я выращиваю рассаду капусты в открытом грунте. Для посадки выделяю грядку, на которой в прошлом году росла морковь. После уборки корнеплодов я заделываю в почву морковную ботву вместо сидератов. За осень она перепревает, органику перерабатывают дождевые черви, и к весне почва рыхлая, воздушная. Семена сею в неглубокие бороздки. Весной проливать их нет смысла, почва и так влажная, достаточно лишь придавить дно посадочной борозды черенком от тяпки, чтобы все семена оказались на одной глубине. Так они всходят дружно. Сразу после посадки накрываю грядку агроволокном, натягивая его на небольшие дуги. Под укрытием поверхность почвы не высыхает на ветру, остается влажной, и семена быстро всходят, через 4-5 дней после посева. Уход за рассадой не сложен. Нужно лишь прополоть посадки, но у крестоцветных крупные всходы, они хорошо видны среди мелких сорняков. С прополкой лучше не затягивать, чтобы сорняки не затеняли саженцы капусты и не отнимали у них влагу и питательные вещества. Когда весна выдается засушливой, рассаду капусты я регулярно поливаю, каждые 2-3 дня. Но в этом году поливать практически не пришлось, в мае было много дождей. Как только весенняя прохлада сменяется жарой, активизируются крестоцветные блошки. Вредители превращают листочки рассады в решето, что значительно ослабляет их иммунитет. Чтобы не бороться с блошкой, я держу рассаду под спанбондом: от момента посева до пересадки на постоянное место. Так вредители ее не находят, и рассада получается просто на загляденье! На основную грядку под посадку капусты вношу перегной. Я вношу органику локально, в подготовленные посадочные лунки. Это и проще, и питательные вещества поступают адресно, к корням растения. Рассаду высаживаю в один ряд, расстояние между растениями в ряду 60-65 см. Уход в открытом грунте Сразу после высадки рассады я вновь накрываю грядку спанбондом, в этот раз использую большие дуги, которые создают купол высотой до полуметра. Под ним растения находятся до тех пор, пока помещаются, примерно до середины июля. Конечно, снимать спанбонд и накрывать его вновь при каждом поливе довольно хлопотно, но дело того стоит. Под укрывным материалом капуста растет невредимой, а между тем за его пределами идет активный лёт бабочек-белянок, которые ищут место для яйцекладки. Спанбонд спасает растения и от палящего солнца. В нашем регионе, — это юг Алтайского края, очень много солнечных дней, а из-за высотности, 500 м над уровнем моря, солнце припекает сильнее, чем на равнине. Капуста любит яркий, но рассеянный свет, поэтому под спанбондом ей комфортно. Подкормка и полив Когда рассада прижилась на новом месте и тронулась в рост, я провожу корневую подкормку комплексным удобрением. В этом году у меня была вся линейка “Здравень Турбо” для различных культур, что очень удобно, ведь у разных овощей разные потребности.  Так в составе “Здравень Турбо для капусты и зеленных” много азота и калия, по 15 и 20%, соответственно. Азот нужен для быстрого роста листовых культур, а калий способствует накоплению сухого вещества в листьях, что обеспечивает сладкий вкус капусты.  “Здравень Турбо для капусты и зеленных” Почва у нас плодородная, чернозем, который раз в несколько лет заправляется органикой, поэтому мне хватает одной подкормки. На более бедных почвах лучше подкормить растения 2-3 раза с интервалом в две недели. Подкормка и полив тесно связаны. Растения не могут питаться “всухомятку”, питательные вещества они получают в виде водного раствора. Регулярный обильный полив обеспечивает “бесперебойное” питание, конечно, если почва достаточно плодородная.  В этом году май и июнь выдались дождливыми, капуста “ела досыта”, поэтому росла и развивалась, с каждым днем становясь все крупнее и красивее. Защита от вредителей Пока капуста сидит под укрытием, ей никто не страшен, вредители вообще не знают о ее существовании. Но в июле приходится убирать укрывной материал, растения уже не помещаются под ним. И здесь приходится внимательно следить за появлением насекомых-вредителей. Мощным растениям с жесткими листьями уже не страшна крестоцветная блошка, а вот слизни более настойчивы — они орудуют ночью, проедая в листьях крупные дыры. Однако и они не могут нанести крепким растениям существенного вреда.  Второй лёт бабочек белянок уже не обходит капусту стороной. Белянки кружат над растениями и делают яйцекладки. Поскольку инсектициды не действуют на яйца насекомых, приходится терпеливо ждать, когда появятся первые гусеницы. Но и здесь многое зависит от силы растения. В этом году у меня сильно объели один куст брюссельской капусты. А белокочанная “Селеста”, которая росла по соседству, практически не была повреждена, ее покровные листья гораздо грубее. Видимо, бабочки понимают это каким-то чутьем и ищут для потомства растения с более нежными листьями. Чтобы не собирать гусениц вручную, я провожу одну обработку контактно-кишечным инсектицидом. В этом году использовала “Алатар XXI”, результат виден уже через несколько часов, убивает гусениц наповал. Разгул гусениц приходится на первую-вторую декаду августа, так что после обработки инсектицидом остается еще почти два месяца. Этого срока ожидания более, чем достаточно, чтобы ядовитые вещества разложились на безопасные соединения. Уборка урожая и впечатления о сорте Позднеспелую белокочанную капусту я убирала 10 октября. К этому моменту у нас уже прошли заморозки, причем довольно серьезные, до -5-6°С. Верхние листья капусты уже утратили упругость, поникли, что послужило для меня сигналом к уборке. На первый взгляд кочаны показались мне небольшими. Но когда я взяла вилок в руки, ощутила, насколько он увесистый. Внешне кочаны похожи один на другой, аккуратные, округлые. На весах — небольшая разница, 2,5 кг — 3,1 кг — 3,5 кг. Сюрприз ожидал меня, когда я попробовала разрезать кочан. У меня есть большой поварской нож, который все режет махом. Но тут мне пришлось изрядно попыхтеть. Капуста была просто каменной, пришлось резать в раскачку, то с одной, то с другой стороны. Когда же мне удалось-таки разрезать кочан, меня ждало приятное зрелище — листья максимально плотно уложены друг к другу. Недаром Госреестр оценивает плотность кочанов “Селесты” на 4,9. Я бы дала этому сорту оценку 5+.

Томат Миллионер F1 — перспективный раннеспелый гибрид, крупные помидоры имеют идеальный товарный вид и хороший вкус. Я выращивала его дважды, в теплице и открытом грунте, результаты сильно различаются. Поделюсь личным опытом. Описание сорта Томат Миллионер F1 — современный гибрид, результат работы челябинских селекционеров. В 2020 году включен в государственный реестр селекционных достижений с рекомендацией выращивания во всех регионах. Это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 70-80 дней. Предназначен для получения ранней продукции в теплицах, что позволяет продавать свежие помидоры по высокой цене — эта идея легла в основу названия. Растения детерминантные, высота куста заявлена как 75-80 см, но в реальности кусты вырастают гораздо крупнее, до 1,2 м. Стебель прочный, однако из-за высокой плодовой нагрузки растения требуют подвязки к опоре. Плодовые кисти простые, в каждой по 5-7 плодов, завязываемость хорошая. Несмотря на внушительную массу плодов, кисти не переламываются у основания, поэтому нет необходимость дополнительно их закреплять. Помидоры крупные и очень крупные. Средняя масса плодов 150-190 г, отдельные достигают рекордных размеров и массы чуть более 300 г. Плоды округлые, слабо-ребристые, насыщенного красного цвета. На срезе — мясистая мякоть и небольшие семенные камеры. Кожица плотная, глянцевая. Помидоры не мнутся при транспортировке, сохраняют идеальный товарный вид. Вкус плодов хороший, без ярких нот, но достаточно насыщенный по сравнению с тепличными гибридами, предназначенными для промышленного выращивания. Гибрид генетически устойчив к фузариозу и вертициллезу, показывает высокую устойчивость и к другим грибным заболеваниям. Выращивание и уход Успех выращивания томатов закладывается еще на рассадном этапе. Сложно представить, но в первые несколько суток ростки “анализируют”, в насколько благоприятных условиях они оказались. Заложится ли первая цветочная кисть там, где положено, или появится гораздо позже, зависит от условий выращивания рассады. Сроки посадки Для получения крепкой рассады раннеспелых сортов томатов достаточно 45 дней, в таком возрасте ее высаживают на постоянное место. Понятно, что для выращивания в теплице рассаду нужно сеять раньше, сроки высадки в теплицу и в открытый грунт различаются на 2-4 недели. Как и другие огородники, я часто грешу ранним посевом семян на рассаду. В результате последние две недели перед высадкой саженцы откровенно мучаются, их корни уже освоили земляной ком, растениям становится тесно в рассадных стаканчиках, что приводит к угнетению роста. В дальнейшем томаты наверстывают свое, но временная задержка в росте сказывается на сроках созревания урожая. Семена томатов я сею на рассаду в марте. Для выращивания в теплице — в начале марта, для высадки в открытый грунт — в конце месяца.  В условиях Западной Сибири в теплицу рассаду томатов можно высаживать не раньше первых чисел мая, поскольку в апреле ночи бывают морозными. В открытый грунт томаты высаживаю с 20-х чисел мая до начала июня, в зависимости от погодных условий. Выращивание рассады Почва для рассады должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, чтобы корни саженцев хорошо развивались Если почвенная смесь готовится из огородной земли, потребуется добавить в нее разрыхляющие компоненты: раскисленный верховой торф, перлит или песок. Готовый грунт на основе низинного торфа тоже требует доработки — добавления перлита или верхового торфа. Чтобы защитить рассаду от грибных заболеваний, в почвенную смесь полезно добавить биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. С тех пор как я стала применять этот препарат, забыла, что такое черная ножка у рассады. “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы” Перед посевом семена томатов нужно протравить, не стоит пренебрегать этим шагом. Я выдерживаю семена в растворе хлоргексидина в течение 15-20 минут, после чего сразу высеваю. Посевы держу в тепле.  При температуре +24-26°С всходы томатов появляются через 4-5 дней, самые свежие семена прорастают уже на третьи сутки.  Как только появятся петельки всходов — сразу же вынимаю рассаду на свет и держу в прохладном месте (на подоконнике) несколько дней. Я сею семена в индивидуальные стаканы объемом 0,5 л, это очень удобно. Разные сорта всходят с разной скоростью, поэтому можно выставлять стаканчики на свет по мере появления ростков. Для выращивания рассады томатов решающим фактором является освещение. Если обеспечить яркий свет, саженцы растут крепкими, коренастыми, развиваются с нужной скоростью. К сожалению, в этом я пока не преуспела. Количество светильников у меня пока не соответствует объемам рассады, поэтому томаты неминуемо вытягиваются, пусть и не критично. За время выращивания рассады я провожу несколько подкормок комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады”. Если же не лениться, можно получить более крепкие саженцы, применяя мягкие стимуляторы роста на основе янтарной кислоты, такие как “Грин Дейл” и комплекса аминокислот, как “ВитАмин”. “Здравень Турбо для рассады” Высадка на постоянное место Томаты — растения теплолюбивые. Высаживать рассаду в холодную почву не имеет смысла, растения испытают шок и остановятся в развитии на несколько недель.  И здесь приходится либо делать дополнительные телодвижения, чтобы ускорить прогревание почвы, либо нужно смириться с более поздним созреванием урожая.  Для ускорения прогревания земли есть множество способов: от создания теплых грядок на биотопливе (со свежим навозом) до прокладки специальных электрических кабелей на глубине залегания корней.  Меня можно отнести к ленивым огородникам, я просто жду, когда земля прогреется естественным образом. Возможно, поэтому мне не суждено стать миллионером на продаже спелых помидоров. Рассаду высаживаю “стоя”, заглубляя лишь до первого настоящего листа. Заметила, что при посадке переросшей рассады в положении “лежа” урожай созревает недели на две позже, это время уходит на образование дополнительных корней на закопанной части стебля. Я веду растения в один стебель, это позволяет загущать посадки. Расстояние между растениями в ряду 40 см. Уход Чтобы получить ранний урожай томатов, необходимо стимулировать рост растений на начальном этапе.  Как только саженцы укоренились, через 2 недели после высадки рассады, провожу подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Еще через 2 недели подкормку повторяю. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Думаю, для получения достойного урожая современных гибридов необходимо проводить подкормки в течение всего сезона, как указано в инструкции, каждые две недели. Чтобы томаты “не отвлекались” от своей основной задачи — формирования и налива плодов, нужно регулярно пасынковать растения. Даже детерминантные томаты требуют удаления пасынков. Однако уход за ними проще, поскольку на месте выломанных пасынков практически не образуются новые. Выламывать пасынки лучше в самом начале, пока ростки совсем крошечные. Чем дольше растет боковой побег, тем больше сил и внимания он оттягивает на себя, замедляя налив плодов. Я стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, но это удается не всегда. Порой между заходами проходит 2-3 недели, и тогда крошечные пасынки успевают превратиться в самостоятельные стволы. Такой куст дает больше плодов, но созревают они позже. В нашей местности практически нет фитофтороза, но другие болезни томатов распространены. В теплицах растения покрываются пятнами кладоспориоза, в открытом грунте ботва засыхает раньше срока из-за антракноза. Томат “Миллионер F1” показал высокую устойчивость к грибным болезням. Ему удается сохранять здоровые листья гораздо дольше, чем другим сортам. Сбор урожая и впечатления о сорте В обоих случаях: и при выращивании в теплице, и в открытом грунте “Миллионер F1” порадовал высокой урожайностью. Небольшие по размеру кусты были увешаны плодовыми кистями с крупными помидорами. Тяжелые кисти клонились к земле, но не переламывались. Сами помидоры удивляли крупным размером и каким-то идеальным внешним видом. Если увидишь такие помидоры на прилавке, к ним потянется рука. Крупные, глянцевые, правильной формы. Да и на вкус они оказались очень хорошими.  Однако получить ультраранний урожай помидоров мне не удалось: ни в теплице, ни в открытом грунте. В теплице помидоры начали созревать в первых числах августа. В открытом грунте “Миллионер” и вовсе не хотел поспевать. Первые помидоры начали краснеть, когда другие сорта давно плодоносили.  В этом году основная часть помидоров этого сорта дозревала у меня в коробках. Понятно, что в этом случае вкус помидоров хуже, чем при созревании под лучами солнца. Тем не менее их внешний вид был на высоте: помидоры крупные, мясистые, с глянцевой кожицей. Пожалуй, этот сорт больше подходит для выращивания в теплице. В открытом грунте достойный урожай спелых плодов можно получить в южных регионах либо на теплой грядке.

Казалось бы, нет ничего проще, чем собрать семена кабачка или тыквы: разрезал плод и собрал, делов-то! Но именно Тыквенные представляют особую сложность для сохранения сортовых качеств, ведь они легко переопыляются. Как происходит опыление Представители семейства Тыквенные — это перекрестноопыляемые культуры. У растений раздельнополые цветки: мужские — на стебельке и женские — на крошечной завязи. Чтобы произошло опыление и завязался плод, пыльца с тычинок мужского цветка должна попасть на пестик женского.  Цветы кабачка Пыльца может переноситься ветром, но чаще всего опылением цветов занимаются пчелы, шмели, осмии (дикие пчелы). Насекомые делают это ненамеренно, они собирают сладкий нектар для своих нужд, но попутно на своих лапках они переносят пыльцу с одних цветов на другие. Все представители семейства Тыквенные являются родственниками: какие-то — ближними, другие — дальними. Вероятность переопыления зависит от того, насколько близки их родственные связи. Влияет ли переопыление на урожай в этом году Важно понимать, что при переопылении Тыквенных в текущем сезоне вырастают плоды, которые несут сортовые характеристики, заложенные в семенах. Так, если посадить рядом различные сорта тыквы, кабачков, патиссонов, то на каждом кусте вырастут плоды, которые полностью соответствуют заявленным сортовым характеристикам.  Можно смело сажать тыквы и кабачки на соседних грядках, это не повлияет на урожайность и качество плодов в текущем сезоне. Сюрпризы начинаются позже, в следующем году, если вы решите собрать с плодов свои семена и посеять их. Какие растения переопыляются Многие сорта тыквы, все кабачки, патиссоны, а также крукнек относятся к подвиду твердокорой тыквы. Это близкие родственники, поэтому переопыление весьма вероятно.  Цветок тыквы Результатом незапланированного переопыления будут непонятные овощи, которые в случайном порядке сочетают в себе характеристики “мамы” и “папы”. Так появляются на свет “тыквачок” и “кабаква” — помесь тыквы и кабачка или “кабаксон” и “патичок” — гибрид кабачка и патиссона. Результаты случайного опыления могут быть забавными, симпатичными или уродливыми, их форму и расцветку невозможно предугадать. В большинстве случаев их вкус оставляет желать лучшего. Однако бывает и интересное потомство, — это дело случая. Даже если посадить твердокорую тыкву и кабачок в разных уголках участка, на расстоянии 10-30 м, это не играет существенной роли, для насекомых такое расстояние ничтожно.  В дачных товариществах, где участки расположены вплотную друг к другу, пчелы могут приносить пыльцу с соседских растений. Насекомые способны преодолевать большие расстояния. Так, пчелы могут пролетать 2-3 км от улья до цветущих растений.  Какие растения не переопыляются Род тыквы включает несколько видов:  твердокорая (Cucurbita pepo), крупноплодная (Cucurbita maxima), мускатная (Cucurbita moschata).  Эти виды являются “двоюродными”, переопыление между ними возможно, но вероятность гораздо ниже.  Если рядом растет по одному сорту твердокорой, мускатной и крупноплодной тыквы, можно попробовать собрать семена с понравившегося сорта. С большой долей вероятности вы получите семена, сохранившие материнские качества. Также можно не бояться за качество семян при совместном выращивании кабачков и крупноплодной или мускатной тыквы, вероятность переопыления мала. Но и здесь не стоит забывать о соседских участках. Если там растут кабачки, ваша твердокорая тыква скорее всего не даст чистого потомства. Как узнать вид тыквы Все сорта кабачков и патиссонов относятся к виду “твердокорая тыква”. А вот какие тыквы являются твердокорыми? — производитель семян обычно указывает это на упаковке. Сортов твердокорой тыквы не так много. Это старый сорт Грибовская кустовая 189, а также сорта голосемянной тыквы: Лирика, Эсмеральда, Даная, Голосемянная и др.  Семена голосемянной тыквы трудно спутать - они без кожуры. У твердокорой тыквы плоские семена среднего размера, похожие на семена кабачка. Большинство популярных сортов тыквы относится к виду “крупноплодная”. Однако это не значит, что все они имеют крупные плоды. К этому виду относятся как Мегатон, плоды которой могут достигать 55 кг, так и Улыбка, ее миниатюрные плоды весят не более 1 кг. В этот вид также входят сорта каплевидной формы, такие как Японская принцесса.  У крупноплодной тыквы достаточно крупные семена, выпуклые, часто не белые, а желто-коричневые. Мускатная тыква внешне часто отличается от своих “сестер”. Многие сорта имеют изящную форму гитары, например, Испанская гитара, Фунтик, Викторианская. Семена расположены в нижней, утолщенной части плода, а вся “шейка” — это чистая мякоть. Но есть и исключения из правила, так сорт Прованская имеет классическую плоско-округлую форму с явно выраженными сегментами.  Тыква мускатная У мускатной тыквы небольшие семена округлой формы, они имеют серо-оливковую окраску. Как сохранить сортовые характеристики В деревнях, где тыква выращивается на корм скоту, не придают значения их сортовым характеристикам. Для посадки используются свои семена. Здесь важнее, что семена достаются бесплатно, это имеет значение, ведь нужно засеять большие площади. Когда тыквы, кабачки и патиссоны выращиваются для собственного потребления, важен результат. Хочется вырастить нежный молочный кабачок или цуккини с темной шкуркой и упругой мякотью, сладкую ароматную тыкву, аккуратные патиссоны в симпатичных “юбочках”.  Для получения гарантированного результата проще всего ежегодно приобретать семена у проверенного производителя. Он отвечает за сохранение сортовых качеств. Тем более, тыквенные весьма урожайны, и на одну семью нужно не так много растений. Огромное разнообразие сортов не позволит заскучать, каждый год вы можете пробовать новые плоды: оригинальной формы и окраски, с ярким или нежным вкусом. Но, допустим, вам в руки попал редкий сорт, который непременно хочется сохранить. Чтобы получить свои семена, сохраняющие сортовые особенности, придется постараться. Оговоримся, что речь идет именно о сохранении сорта. Семена из плодов F1, — гибридов первого поколения, не сохраняют их качества. Их потомство будет случайным сочетанием сортов, которые участвовали в создании гибрида. Т.е. плоды, выращенные в следующем году из семян гибридного кабачка, будут похожи на другие сорта кабачка: его “маму” и “папу”. Опыление вручную Подготовка к сбору собственных семян тыквы, кабачка, патиссона начинается задолго до созревания плодов, — в самом начале сезона. Нам придется взять на себя роль “пчелки” и опылить цветы вручную. Это совсем несложно, ведь цветы тыквенных просто огромные! Подготовка На работу отправляемся ранним утром, когда цветы только-только раскрываются. Здесь потребуется некоторая наблюдательность. Стоит в течение нескольких дней внимательно присмотреться к растениям, чтобы заметить, как быстро распускаются бутоны. Для нашей работы потребуются только что распустившиеся цветы, на которых еще не побывали насекомые. Именно поэтому опыление нужно проводить ранним утром, пока пчелы еще не прилетели. Как правило, на растениях много мужских цветов, — природа производит их с запасом, чтобы пыльцы хватало на опыление женских. Лучше использовать свежий мужской цветок, который раскрылся сегодня. Опыление Сам процесс опыления несложен. С одного растения или с другого куста того же сорта срываем мужской цветок (на стебельке), аккуратно обрываем лепестки, чтобы они не мешали работе, и “тыкаем” пушистыми тычинками в женский цветок (с завязью). Можно работать и более изящно, перенося пыльцу с тычинок мужского цветка на пестик женского при помощи акварельной кисточки. У цветков крупные тычинки и пестики, так что опыление в любом случае произойдет. Пыльцы с одного мужского цветка хватит на опыление нескольких женских. Изоляция После перенесения пыльцы начинается самый сложный этап — нужно изолировать цветок от насекомых, ведь он будет раскрыт еще несколько дней, и пчелы непременно принесут в него пыльцу с других растений. Здесь потребуется ловкость рук и смекалка. Цветок и завязь должны оставаться на воздухе, под солнечным светом, но нужно защитить их от насекомых. Самый простой способ — заткнуть жерло цветка куском ваты или синтепона.  Можно сшить крошечный мешочек из марли или тонкого спанбонда, надеть его на цветок и затянуть под завязью. Когда цветок завянет, мешочек нужно будет убрать. Вместо мешочка можно воспользоваться куском укрывного материала, укутав им цветок с завязью, но здесь нужно закрепить его тщательно, чтобы материал не разметало ветром, а насекомые не пробрались к цветку сквозь щели в укрытии.  Можно и вовсе накрыть спанбондом весь куст на несколько дней, хотя с крупными кустами кабачка и патиссона это не так просто, а с плетистыми тыквами — еще сложнее.  Контроль Примерно через неделю после опыления можно судить о том, насколько удачно оно прошло. Если завязь тронулась в рост, — плод успешно завязался. Ну, а насколько хорошо вам удалось изолировать цветок от насекомых, вы узнаете только в следующем году, по плодам, выращенным из собственных семян.  Если завязь завяла или начала расти, но через некоторое время начала подгнивать, — придется начинать все сначала.  Кабачки и патиссоны созревают довольно быстро, а вот срок вегетации тыквы значительно длиннее, поэтому с ручным опылением стоит поторопиться. Маркировка Чтобы не потерять плод, опыленный вручную, и случайно не отправить его на сковородку, необходимо повязать плодоножку яркой ленточкой. Здесь важно закрепить повязку свободно, чтобы она не пережимала стебель или плодоножку и не препятствовала транспортировке питательных веществ. Как собрать свои семена Стоит оговориться, что семенные плоды укорачивают срок жизни растения. Так, при регулярном сборе кабачков и патиссонов можно получать свежие овощи в молочной спелости в течение всего лета. Если же на кусте остается крупный плод, в котором созревают семена, то растение постепенно перестает цвести и формировать новые завязи. Свою задачу по оставлению потомства оно уже выполнило. Семенные плоды: кабачки, патиссоны, тыквы, — должны созреть на кусте. О том, что плод спелый, говорит плотная кожура и сухая плодоножка, которая легко отделяется от плети. Тыква мускатная в разрезе После съема семенные плоды оставляют при комнатной температуре на 2-3 недели для дозаривания. Не стоит затягивать с извлечением семян. При хранении кабачков в комнатных условиях семена внутри плодов начинают прорастать. Семена отделяют от мезги и просушивают, рассыпав тонким слоем. Сухие семена хранят в бумажных пакетах или тканевых мешочках. В течение зимы, пока работает система отопления, полезно прогреть свежие семена тыквы, кабачка, патиссона. Это улучшает их всхожесть и стимулирует образование на растении женских цветов. Свежие семена тыквенных, собранные в прошлом сезоне, часто грешат тем, что образуют слишком много мужских цветков в ущерб завязям. Для прогревания семена разных сортов фасуют в небольшие тканевые мешочки и подвешивают к батарее центрального отопления на месяц, температура прогревания +25-28°С. При более высокой температуре +40°С достаточно 10 часов прогревания.

Свежий хрустящий огурчик да с молодой картошкой, ароматным укропом… На мой взгляд, огурец самый летний, любимый и неприхотливый овощ. В этом году меня порадовал «Изящный пальчик F1». Выбранный ты мой За свою «огородную жизнь» сеяла я разные сорта пупырчатых. Главное, чтоб ранние, партенокарпики - сами опылялись, не горчили, чтоб кожица потоньше и не быстро перерастали. Не жаловала еще длинных «змеек» из-за их внешности. Долго выбирала и на этот раз из предложенных для тестирования. Решила: гибрид «Изящный пальчик F1» («Ваше хозяйство») подойдет. Соответствовал всем моим требованиям. Даже название подкупало, ведь самые лучшие молодые зеленцы размером с палец. И не выращивала прежде огурцов букетного типа. Пора рассады Огурец не любит пересадки, поэтому сею сразу в отдельные горшочки. Не пикирую, грунт только подсыпаю, пока растеньице тянется. Для нашей небольшой семьи всегда хватает урожая с 3-4 кустов. В этот раз тоже посеяла 8 мая три семечка «пальчика» и еще на всякий случай одно другого сорта. Земля для рассадки покупная. Окна у нас выходят на северо-восток, не очень светло, особенно в пасмурную погоду. Не всегда хорошо семена всходят (особенно раннего посева цветочные мелкие, без подсветки). Через неделю всходов гибрида было два. Потом подсеяла еще одно семечко, это быстрее вылезло. Рассада порадовала: небольшая, но крепкая, здоровая, листья ярко-зеленые. Можно было везти в деревню и высаживать, но землю еще не вскопали. Теплицы у нас нет. Сажаем под дуги и накрываем спанбондом. На место! Пока подготовили место да купили спанбонд, конец мая наступил. В это время уже в открытый грунт можно зародыши сеять. Перевалили из горшков на грядку 25 мая. В каждую лунку обычно кладу немного золы. Почва на участке кислая, зола уменьшает кислотность. От грибных болячек уберегает огурец, той же мучнистой росы. И подкормка хорошая. В этот раз добавила «Атлант» от «Вашего хозяйства» (надо было при посеве рассады, да забыла, что он у меня в деревенском доме остался). Это целый комплекс полезных микроорганизмов, которые помогают почве. Приводят ее в норму, подавляют вредные грибы, бактерии. При высадке на постоянное место всегда использую точечно, под каждое растение почвогрунт из «живой земли». Посадила, полила хорошенько. Пить хочется Уход за огурцами несложный. Вначале полив обеспечить. Переживала, потому что в июне приезжали только в выходные. А стояла жара. Спанбонд немного спасал от солнца. Старалась обильно «напоить», особенно перед отъездом в город. Обязательно отстоянной на солнце водой. Холодной - из шланга с насадкой: морковь, зелень, капусту, картошку (небольшой участочек пореже, чем другие овощи, но орошаю). Особенно беспокоилась, когда начали появляться завязи. Вдруг мало завяжется? Пошли первые огурчики: не пожелтеют? Горчить будут?  Завязей было достаточно. Правда, в пазухах появлялись одна-две, больших «букетов» у меня не было. Вероятно, недополив сказался. Огуречная дуга Формировала представителя тыквенных в один стебель, прочие убирала. Листья тоже периодически обрывала, чтобы питание не забирали. Стебель привязывала к дуге в нескольких местах. Большая часть огурцов зрела на «высоте», им света и воздуха хватало. Но малое количество все равно оказывалось близко к земле или на земле. Сорняки обязательно убирала, рыхлила осторожно у корешка. Пожалела, что не высадила на грядку в черный спанбонд с дырками: плоды бы чистые были. Лучший выход - высокие шпалеры, но что имеем. Подкармливаю я всегда только травяной жижей. Насыпаю срезанные сорняки в старую детскую пластмассовую ванночку (мы в ней дочку в детстве купали), заливаю водой и бродят неделю. Потом развожу с водой и натуральная азотная подкормка готова. Промышленные средства использую только для декоративных кустарников, цветов, хвойных растений. Горечи — ни капли Первые зеленцы начали срывать в двадцатых числах июня. Около 45 дней (как и сказано в описании). Пожалела, что не посеяла на рассадку в апреле, могли бы раньше иметь свои свежие огурцы. Огурчики порадовали и видом, и вкусом. Ярко-зеленые, с белым «брюшком», длинненькие, пупырчатые. Сочные, хрустящие, плотные, с огуречным запахом, сладкие. Знала, что они генетически не имеют горечи. Но думала: из-за жары, недостатка воды все равно горчинка будет. Нет! Хотелось, чтобы еще не перерастали. Но стоит жара, хозяева на дачу приезжают через пять дней, находя зеленцы и переростки. Хотя производитель не заявлял, что перерастающих экземпляров не будет. Даже пикули трансформируются из «малышей» в обычные из-за нерегулярного сбора. Когда стали жить на даче постоянно, старалась не доводить до «лошадок». Ничем «пальчик» не болел. Из вредителей были позже улитки, но они больше на томатики черри на соседней грядке наведывались и портили помидорки. С урожаем! Урожаем были довольны. Постоянно ели свежие огурчики в салате. Или сорвешь с грядки, вымоешь и хрустишь. Лучше всего. Родственников, знакомых одаривали постоянно. Огуречную консервацию я не делаю. Только малосольные огурцы любим. Иногда даже в банку не надо закладывать. Нарвать с утра пупырчатых, разрезать пополам и солью немного присыпать, а потом в целлофановый пакет и завязать. К вечеру малосольные - готовы. Свои огурцы снимали в этом году долго. Сентябрь - небывало жаркий, ночи теплые плюс укрытие. Самые последние плоды сорвала аж в начале октября. Благодарю, «Изящный пальчик F1», за работу!

Ярко-выраженный салатный сорт, имеет великолепный вкус. Нежная, сладкая мякоть практически не содержит семян, сам томат - нарядного оранжевого оттенка и вытянутой перцевидной формы. Помидор «Олеся» украшает любое блюдо, съедается в первую очередь! Повторное знакомство Я совсем забыла, что посадила «Олесю». Пока в начале августа не обнаружила сначала на ветках куста оранжевые плоды, а потом еще и в корзинке среди спрятанных от фитофторы и спеющих на веранде краснобоких томатов. «Рыженькие» вытянутой формой очень были похожи на «Перцевидный малиновый»: сорт, который посадила впервые в сезоне-24. Перцевидный малиновый и Олеся Подумала, что вместе с «малиновым» случайно попала и оранжевая его разновидность. Проверив пакетики, нашла среди семян серии «Функциональное питание» и картинку сорта «Олеся». А потом и одну фотографию рассады, где в кадр попала табличка с названием этого сорта. Семена томатов были посеяны не рано, после 14 марта, сразу в высокие стаканчики (15 см) по 2-3 семечка. На подоконнике «Олеся» в процессе роста совсем не впечатляла. Взошли два тоненьких росточка (рассаживать их я не стала), которые росли слабенькими со склонившимися набок стеблями и опущенными вниз листьями. Спартанские условия Во второй половине мая томаты были высажены в теплицу: у нас север Нижегородской области. При посадке в каждую лунку был добавлен 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложка комплексного удобрения. Мы - огородники выходного дня, и теплица у нас простая, без автоматики для форточек, поэтому с самого начала оставляли ее открытой (одну дверь). Ночные и дневные перепады температур закаляли наши саженцы, меньше появлялось конденсата на крыше теплицы, который любят осваивать возбудители грибных болезней. Но и лето благоприятствовало развитию томатов: в первой половине не было затяжных дождей, резких похолоданий, во второй – непродолжительная жара не успела все засушить. До конца лета проявлений фитофтороза вообще не наблюдалось, но на некоторых плодах проявилась вершинная гниль. «Олеся» росла в отдаленном углу теплицы между сильными томатами: «Быстренком F1» (Эксклюзивные гибриды ВХ) и «Полковником» (селекционер Т.В.Штайнерт). Поначалу, как и на подоконнике, куст отставал в развитии от окружающих детерминантных сортов и гибридов. Но постепенно окреп, вытянулся до 160 см, выпустил цветочные кисти и завязал плоды. К тому времени, табличка с названием затерялась, и я приняла его за все тот же «Малиновый перцевидный»… Победа вкуса Несмотря на то, что я не уделила должного внимания новому сорту, очень хочется его похвалить. «Олеся» покорила вкусом: недаром в характеристике томата сказано, что из плодов получается сок, который по цвету и высокому содержанию каротина напоминает абрикосовый. Нежная мякоть - почти без семян и просто тает во рту: одно сплошное томатное «мясо»! К тому же, розовые, красные и оранжевые помидоры в салатной тарелке смотрятся бесподобно. Томат Олеся в разрезе Сорт томата «Олеся» сибирской селекции входит в серию семян «Функциональное питание». Она объединяет овощи, которые по содержанию полезных биологически активных веществ являются чемпионами. Так, например, «Олеся» отличилась богатым содержанием лютеолина (до 60 мкг на 100 г) и криптоксантина (до 176 мкг на 100 г). Это растительные пигменты – каротиноиды: свое название ведут от моркови (carota по-латыни означает морковь), где их впервые обнаружили. В нашем организме, в процессе ферментативного метаболизма, криптоксантин участвует в формировании витамина А (ретинола) - «витамина долголетия», по мнению многих ученых. Он способствует обновлению кожи, усиливает иммунитет, поддерживает работу сердца и легких. Лютеолин спасает сетчатку и хрусталики наших глаз от внешних воздействий, существенно отдаляет возрастные изменения зрительных функций. Его биосинтез происходит в растениях, поэтому лютеолин мы получаем только из пищи. Подпись Каротиноиды желательно получать из натуральных продуктов: их молекулы сложные и плохо синтезируются, искусственно воспроизведенные в препаратах они далеки от естественных. Эти полезные вещества представляют собой жирорастворимые соединения, поэтому блюда из томатов и других овощей необходимо заправлять растительным маслом или сметаной. Хорошо тушить на сливочном масле: овощи становятся мягкими и быстрее отдают витамины. Детали портрета Томат «Олеся» включен в Государственный реестр селекционных достижений в 2007 году. Сорт – салатный, холодостойкий, хорошо растет и на открытой грядке, и под укрытиями. Куст достигает высоты 160-170 см, для лучшей отдачи его следует: вести в один или, чаще, 2 стебля; пасынковать, оставляя для второго стебля самый первый пасынок, удаляя другие; вовремя подвязывать к опорам; прищипывать в начале или середине августа, после завязывания верхней плодовой кисти. «Олеся» завязывает до 6 удлиненных «сливок» массой 90-120 г в одном «гнезде». Спелые томаты – оранжевые, отличного вкуса, хорошо хранятся до середины октября. Примерная урожайность этого сорта - до 4,7 кг/кв.м. К сожалению, проверить уже не смогу, плоды с куста снимала в разное время, в разные корзинки и коробки. Сейчас среди спеющих томатов то и дело выглядывают оранжевые «бочки», которые для приготовления свежего салата – вне конкуренции. Поэтому около 2 кг с одного корня было собрано точно. Но великолепный вкус «Олеси» перевешивает относительно невысокую плодовитость. С удовольствием посажу этот сорт на следующий год!

Не секрет, что миниатюрные помидорки самые вкусные и самые дорогие. Такие томаты красиво смотрятся в маринаде, служат украшением разнообразных блюд, одно очарование. Дети могут подойти к кусту, увешанному сладкими "конфетами", сорвать пару ягод и получить порцию витаминов. Да чего греха таить, взрослые тоже не прочь полакомиться малютками черри, потому что очень вкусно. В сезоне 2024 я открыла для себя чудо томат "Розовый джайв" Выбрала сорт для тестирования из-за цвета, никогда раньше розовые черри не выращивала, было интересно. Но не ожидала, что этот томат окажется чрезвычайно урожайным, недаром так назван, ведь джайв - самый быстрый, экспрессивный танец, требующий выносливости танцоров, яркий, весёлый, зажигательный. "Розовый джайв" заслуживает от меня кубок победителя среди всех мелкоплодных томатов! Семена тепличных сортов я посеяла за два месяца до высадки рассады, 10 марта. Всегда выращиваю по два, три куста новинок, для закрытого грунта и посадки в уличные кашпо. После появления трех первых настоящих листьев сеянцы рассадила в отдельные ёмкости. Томаты для нормального развития нуждаются в дополнительном освещении, поэтому использовала фитолампу. Только коренастая, мощная, здоровая рассада способна дать достойный урожай и показать всё на что способен данный сорт или гибрид, раскрыть весь потенциал, заложенный селекционерами. В первой декаде мая высадила "Розовый джайв" в поликарбонатную теплицу и в большой горшок для украшения подмосковного патио. По мере роста удалила все пасынки под первой цветочной кистью, в дальнейшем пасынкование прекратила, позволив кусту развиваться так, как заложено в природе сорта. Что тут началось. Безумное количество цветов на пяти стволах, море зеленых помидоров, только успевай подвязывать томатное дерево. Завязь 100%-я, каждый цветок превращается в плод, как будто не сорт это вовсе, а супер продуктивный гибрид. Растение детерминантное, у меня высотой более 170 см, раннеспелое. Первые томаты созрели в середине июля, последние в конце сентября. Подкормки традиционные для пасленовых. После того, как на первой кисти плоды достигнут нужного размера, но ещё сохраняют зеленый цвет, поливаю раствором сульфата калия, 1 столовая ложка на 8-ми литровую лейку воды из бочки. Во время вегетации я использовала удобрение "Здравень для томатов" от компании "Ваше хозяйство". Оно содержит все, что необходимо растениям, а также гумат калия. В качестве профилактики кладоспориоза и фитофтороза кусты в теплице опрыскивала препаратом "Бактерра". Сложные кисти усыпаны небольшими помидорками, массой 15 -20 грамм. В каждой кисти по 10-15 томатов черри, красивых, темно-розового цвета. Плоды очень вкусные, сладкие, ароматные, и их так много. Подходят не только для потребления в свежем виде, чудесно выглядят в маринадах, не растрескиваются во время приготовления, сохраняют форму и цвет. Баночки с аппетитными черри хранятся в погребе и весело смотрятся на полках с другими летними заготовками. Кроме того, плоды отличаются лёжкостью. Долго бы хранились, если бы не съедались с такой скоростью. Один куст рассады томата я подарила подруге, которая высадила его с почетом в большой 20-ти литровый горшок. В августе прислала фотографию, потому что просто была поражена урожайностью и вкуснотой розовых черри. Самый лучший результат выращивания томата "Розовый джайв" достигается в теплице. Обилие плодов всего на одном растении! Последний сбор в середине сентября принёс 1,5 кг ровных округлых помидорок. Целый поднос даров одного куста, семейка черри. "Розовый джайв" - настоящий рог изобилия, томатный водопад. Поскольку это сорт, а не гибрид, я собрала свои семена, буду выращивать в следующем сезоне, радовать себя и близких чудесным вкусом и ароматом очаровательных круглых помидорок. А вам, дорогие огородники, от души рекомендую "Розовый джайв" серии Deluxe от компании "Ваше хозяйство"!

Плотные сливовидные помидоры хороши и для цельноплодного консервирования, и для вяления. Рекомендую вырастить томат “Бенито F1”. Кусты просто ломятся от помидоров, а сами плоды отличного качества. Проверено на личном опыте. Описание сорта Томат “Бенито F1” — это высокопродуктивный гибрид голландской селекции, оригинатор BEJO ZADEN. В 2000 г гибрид включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в Центрально-Черноземном округе, в Волго-Вятском регионе, а также в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Согласно данным Госреестра “Бенито F1” показывает более высокую урожайность в сравнении с принятыми стандартами. Среднеранний гибрид предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями, срок вегетации 95-113 дней. Растение штамбовое, высотой 70-100 см, с прочным стеблем. Тип роста — детерминантный, образование пасынков умеренное, в регионах с продолжительным летом может выращиваться без пасынкования. Плоды собраны в простые кисти по 7-9 штук. Для гибрида характерна отличная завязываемость плодов и дружное созревание. Плоды имеют отличный товарный вид, выровненные по размеру, сливовидной формы. Средняя масса плодов 40-70 г, самые крупные плоды в кисти весят 90-100 г. Помидоры очень плотные, с крепкой кожицей и плотной стенкой. При длительной транспортировке помидоры не мнутся, сохраняют товарный вид. Сливовидная форма, небольшой размер и плотная кожица плодов идеально подходят для цельноплодного консервирования. Толстая мясистая стеночка и небольшое количество семян позволяет использовать “Бенито F1” для приготовления вяленых томатов. Вкус помидоров очень хороший, сбалансированный по кислоте и сладости. Благодаря высокому содержанию сухого вещества плоды имеют настоящий томатный вкус и аромат. Гибрид генетически устойчив к фузариозному увяданию и вертициллезу. При недостатке кальция плоды могут поражаться вершинной гнилью, что характерно для всех перцевидных и сливовидных сортов. Выращивание и уход Рассада Раннеспелые томаты для выращивания в открытом грунте можно сеять позже, чем другие сорта — в конце марта. В этом году я сеяла томаты на рассаду 18 марта, чуть больше, чем за 2 месяца до высадки на постоянное место. Оптимальный возраст рассады к моменту высадки в грунт — 45-55 дней. Я выращиваю рассаду томатов без пикировки, посев семян провожу сразу в отдельные стаканчики. У этого способа есть несомненный плюс — не нужно разводить грязь два раза. Однако сразу приходится иметь дело с большим объемом горшочков, которые нужно держать в тепле. Семена “Бенито F1” уже обработаны производителем от болезней, поэтому не требуют какой-либо предварительной подготовки. При посеве семян в индивидуальные стаканчики удобно следить за появлением всходов. Как только в нескольких горшочках появляются петельки всходов, я вынимаю их из теплого мини-парника на прохладный подоконник. А остальные посевы продолжают находиться в тепле. В результате всем хорошо: всходы не вытягиваются, а семена всходят дружно. Горшочки с посевами я держу на отгороженной части стеллажа, за пологом из фольгированного утеплителя. А в качестве мини-обогревателя использую лампочку Ильича. Обыкновенные лампы накаливания мощностью 100 Вт выделяют много тепла. Двух лампочек достаточно для поддержания температуры +26-28°С (в ограниченном объеме небольшого парничка). В тепле томаты всходят очень быстро, через 4-5 дней после посева. Горшочки со всходами сразу выставляю на прохладный подоконник. Прохлада стимулирует рост корня, а стебелек не вытягивается. В дальнейшем, чтобы корневая система рассады не переохлаждалась, я подкладываю под горшочки толстый пенопласт, он изолирует их от холода, идущего от подоконника. Вся рассада на подоконнике не помещается, поэтому часть растений стоит на столе, придвинутом к окну, под светодиодным прожектором. Уход за рассадой томатов не сложный. В первую неделю после посева сеянцы не трогаю, им хватает запаса влаги в почве. Затем провожу умеренные поливы. Пока рассада мала, поливаю понемногу, чтобы не допускать переувлажнения почвы. По мере роста постепенно увеличиваю норму воды и частоту поливов. В апреле-мае я провожу 2-3 подкормки удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”, в нем полный комплекс питательных веществ, необходимых молодым растениям. Рассаду подкармливаю на следующий день после полива, по влажной почве, чтобы удобрения не обожгли нежные корни. “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” В начале мая, когда становится тепло, выношу рассаду на остекленную террасу. Там растениям немного светлее, чем дома, и более прохладно, поэтому рассада меньше вытягивается. На постоянное место рассаду высаживаю, когда пройдут возвратные заморозки, и земля хорошо прогреется. В этом году май выдался холодным, поэтому в открытый грунт я высадила рассаду только 5-го июня.  Уход в открытом грунте Весь июнь томаты растут у меня под укрывным материалом. Под спанбондом им более комфортно: днем солнце не печет так яростно, ветер не треплет листья, почва после полива дольше остается влажной. Но уже в начале июле укрывной материал приходится убирать, чтобы установить колышки и подвязывать растения. К этому моменту они уже вырастают до высоты полуметра и более и не могут самостоятельно удерживать вертикальное положение. Томат “Бенито F1” растет компактным кустом, подвязывать его — одно удовольствие. После удаления пасынков в пазухах листьев практически не появляется новых боковых побегов, поэтому уход упрощается. При выращивании этого гибрида учтите мои ошибки — устанавливайте прочные колышки, хорошенько заглубляя их в землю. Плодов на кустах так много, что некоторые растения у меня наклонились, утянув за собой колышки. За лето я провела две подкормки минеральным удобрением: в середине и в конце июня. Удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” содержит оптимальный набор питательных веществ, необходимый для развития растений и роста плодов. Помидоров получилось очень много. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Полив я провожу умеренно, по мере необходимости. В июне было много дождей, поэтому поливать томаты не было нужды. А вот жаркий июль заставил побегать с лейкой. Я поливаю помидоры раз в три дня, но обильно. Одной 10-ти литровой лейки хватает на полив 2-3 кустов. Защита от болезней В этом году все мои томаты очень сильно заболели, из-за чего пришлось снимать урожай раньше срока. Видимо, обилие осадков в мае и июне спровоцировало размножение патогенных грибов. В нашей местности, в предгорьях Алтая, как ни странно, практически нет фитофтороза, который “косит” томаты в средней полосе. У нас слабощелочная почва, поэтому распространены другие болезни. Так, в этом году ботва томатов буквально сгорела в течение недели. Я полагаю, что это антракноз, который поражает множество культур.  В первую очередь высыхают листья, но споры гриба поселяются и на кожице томатов. В процессе дозаривания на плодах появляются вмятины с черными пятнами. Было бы хорошо протереть каждый спиртом перед укладкой на дозаривание, но я этого не сделала. В следующем году нужно постараться провести 2-3 обработки фунгицидом “Скор” в июне-июле, последнюю за 20 дней до сбора первого урожая. Так, я думаю, растения продержатся гораздо дольше. Уборка урожая Из-за поздних сроков высадки рассады первые помидоры у меня начали созревать довольно поздно, в середине августа. Однако даже в наше короткое лето часть помидоров созрело на кустах. Когда ботва практически полностью погибла из-за грибного заболевания, пришлось массово снимать плоды и убирать на дозаривание еще зелеными. Этот сорт замечательно дозревает в коробке. Созревание идет постепенно, что позволяет перерабатывать урожай в несколько приемов. Маринованные помидоры у нас не очень популярны, а вот вяленые томаты заходят на ура. Я добавляю их в пиццу, пасту, да и просто на бутерброд. Помидоры с толстой стенкой, плотные, мясистые, не водянистые — как раз подходят для вяления. Я разрезаю помидоры пополам, убираю сочную часть с семенами и раскладываю в один слой на противне. Готовлю в течение 5-6 часов при t +70°C. Вяленые томаты перекладываю в банки, прослаивая чесноком и листьями базилика и пересыпая смесью соли и сахара. На поллитровую банку — по половине столовой ложки соли и сахара. Томаты заливаю растительным маслом и стерилизую на водяной бане в течение получаса, затем закатываю. Получается очень вкусно. Рекомендую этот сорт для выращивания. Он очень урожайный — на компактных кустах вырастает огромное количество плодов, и это при минимальном уходе. А помидоры — один к одному!

Несмотря на обилие новых гибридов огородники продолжают выращивать и старые, проверенные годами сорта. Вот и я в этом году решила вырастить известный сорт капусты “Амагер 611”. Впечатления неоднозначные, поделюсь своим опытом. Описание сорта Сорт капусты белокочанной “Амагер 611” скоро отпразднует свой 90-летний юбилей. Сорт был выведен советскими селекционерами в далеком 1937 году. Высокая урожайность и отличная лежкость обеспечили ему популярность на долгие годы. “Амагер” предназначался для товарного производства, в наши дни чаще выращивается на дачных участках. Это позднеспелый сорт, подходит для длительного хранения, срок вегетации 117-148 дней от появления всходов до уборки. Розетка листьев полураскидистая, до 70-80 см в диаметре. Покровные листья сине-зеленые, с сильным восковым налетом. Наружная кочерыжка высотой 14-28 см. Кочаны плоско-округлые, массой 2,6-3,6 кг, высокой плотности. Вкус капусты улучшается в процессе хранения. Сорт устойчив к растрескиванию кочанов. Товарные качества высокие, кочаны выровненные по размеру, отлично переносят транспортировку. Сорт показывает хорошую лежкость, однако его слабым местом является поражение серой плесенью и точечным некрозом в процессе хранения. Сорт восприимчив к распространенным заболеваниям: слизистому бактериозу и фузариозу. Однако “Амагер 611” в новом формате “БиоСтарт” устойчив к грибным заболеваниям в процессе выращивания. На поверхности семян закреплены полезные микроорганизмы. При посеве семян, во влажной почве полезные бактерии активизируются, размножаются и заселяют ризосферу, — корневую зону саженцев. Сенная палочка и другие почвенные бактерии живут в симбиозе с растениями, поставляя им необходимые питательные вещества, стимуляторы роста и натуральные антибиотики, что помогает растению противостоять патогенной микрофлоре. Выращивание и уход Рассада Выращивание капусты начинается с рассады. Но для меня это скорее условность. Посев семян я провожу в открытый грунт, поэтому можно сказать, что выращиваю капусту прямым посевом в грунт.  Для удобства я сею семена разных сортов капусты на одну общую грядку, назовем ее рассадной, а когда саженцы окрепнут, пересаживаю их на постоянное место. Моя рассадная грядка ничем не отличается от обычной. Посев семян провожу на любую свободную грядку. Как только почва немного прогреется, рыхлю поверхность земли тяпкой, разравниваю, нарезаю неглубокие бороздки и сею семена. В этом году посев капусты я провела 21 апреля, обычно же стараюсь уложиться в последнюю апрельскую неделю, до первых чисел мая. Сразу после посадки устанавливаю небольшие дуги и накрываю грядку спанбондом. Как показывает мой опыт, это самый простой и эффективный способ защиты рассады от крестоцветной блошки. У нас в мае обычно резко наступает жара, и уже в середине месяца случается нашествие крестоцветной блошки. Насекомые хоть и малы по размеру, но их очень много. Однажды всю мою рассаду капусты блошки съели подчистую, с тех пор я выращиваю ее только под укрывным материалом. Уход за рассадой минимальный — поливы и прополка. При необходимости прореживаю всходы, чтобы расстояние между сеянцами было не менее 5-10 см, так проще потом их пересаживать, не тревожа корни. Высадка рассады На постоянное место рассаду высаживаю примерно через месяц, в двадцатых числах мая. У белокочанной капусты очень крупные листовые розетки, расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 50-60 см. Я сажаю рассаду в один ряд, на 10-ти метровой грядке у меня помещается 16 растений, т.е. расстояние между ними примерно 60 см.  Капусту сажаю на ровной поверхности земли. При посадке на приподнятых грядках неудобно ее поливать — вода убегает в междурядье. Было бы еще лучше сажать капусту в небольшое углубление в почве в виде ванны, возможно, к этому я и приду в следующем сезоне, тогда можно при поливе заливать воду как в бассейн. В каждую посадочную лунку добавляю по несколько горстей перегноя. Лунки обильно проливаю, чтобы вода в них практически стояла, сажаю рассаду “в грязь”. Поскольку моя рассадная грядка находится в непосредственной близости к основной, то пересадка занимает не так много времени. Я выкапываю по одному саженцу, переношу его, сажаю и возвращаюсь за следующим. При таком способе пересадки корни растений не успевают подсохнуть, поэтому капуста даже в первый день не вянет. Уход в открытом грунте Полив и подкормка Уход за капустой — это полив, полив, и снова полив. В этом году мне было легче, поскольку в мае и июне нас заливало дождями, полив потребовался лишь в июле, когда наступила изнуряющая жара. Молодые растения, когда они окрепли после пересадки, я подкормила комплексным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. У нас плодородна почва, так что одной подкормки мне хватает для получения отличного урожая. “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” Защита от вредителей От крестоцветной блошки и бабочек-белянок капусту спасает укрывной материал. Она растет под дугами так долго, пока листья не начинают вылезать из-под спанбонда, до начала-середины июля. За это время растения становятся очень крупными, у них толстые мясистые листья, которые “не по зубам” крестоцветной блошке. Первый лёт бабочек белянок проходит стороной, они не находят растения под укрытием и делают яйцекладки где-то в других местах. Конечно, в августе на листьях появляются гусеницы, вылупившиеся из яйцекладок второго поколения белянок, но проблема решается одной обработкой. Я использую контактно-кишечные инсектициды группы пиретроидов, такие как “Алатар XXI”, они убивают гусениц практически мгновенно. А чтобы препарат лучше закрепился на гладких листьях капусты и не скатывался по восковому налету, в раствор добавляю прилипатель “Панэм”. И вот что интересно, насекомые каким-то особенным чутьем среди множества растений выбирают самые слабые, возможно, так они подбирают экземпляры с более нежными листьями, которые проще “жевать”.  В этом году я заметила, что растения, семена которых были обработаны комплексом бактерий, выглядели какими-то более “счастливыми”. Их листья были крупнее, восковый налет интенсивнее, и даже гусениц на них было меньше, чем на соседних растениях. Защита от болезней У нас слабощелочные почвы, поэтому в них меньше болезнетворных грибов, они предпочитают грунты с кислой реакцией. Но “свято место пусто не бывает”, патогенные бактерии вытесняют болезнетворные грибы, и растения тоже болеют.  В частности, у нас распространен слизистый бактериоз, заболевание поражает кочанный салат, капусту, редис, дайкон. Болезнь губит растения на корню, превращая их в слизь с неприятным запахом. Чтобы уберечь капусту от этой напасти, при подготовке почвы я вношу биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Дополнительный щит из полезных бактерий на поверхности семян серии “БиоСтарт” обеспечивает надежную защиту. Как говорится, ни одна живая капуста в процессе выращивания не пострадала. “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” Сбор урожая и впечатления о сорте В процессе выращивания все шло замечательно, тем не менее результаты оказались хуже моих предположений и заставили задуматься, что именно я делаю не так. Кочаны я срезала 7 октября. К этому времени у нас уже прошло несколько легких заморозков, а после двух ночей, когда температура опускалась до -6°С верхние листья пожухли. Ждать больше нечего — пришлось снимать капусту. К слову сказать, сроки для уборки урожая вполне подходящие. От момента появления всходов прошло около 160 дней, — более, чем достаточно. Еще при срезке кочаны показались мне слишком легкими. И хотя их вес вполне соответствовал заявленным характеристикам, — кочаны этого сорта потянули на 3,2-3,4 кг, для их размера вес был небольшим. Поэтому на срезе они оказались не слишком плотными. Один из кочанов я сразу же пустила в дело — приготовила маринованную капусту, а второй отправился на хранение.  Возможно, мы уже избалованы современными позднеспелыми гибридами, такими как “Селеста F1” или “Элегия F1”, у которых кочан настолько плотный, что нож не воткнешь.  А может быть, дело в недостатке влаги в конце вегетации. В августе и сентябре у нас почти не было дождей, а я ленилась поливать капусту, оставив ее на самообеспечение.  Впечатления о сорте двоякие. Серия “БиоСтарт” однозначно отличается от обычных семян в лучшую сторону, растения растут более здоровыми и сильными. Конкретно сорт “Амагер 611” скорее всего требует обильного полива, тогда кочаны будут более плотными.  А может, дело в том, что наши условия выращивания для этого сорта не подходят. В Госреестре указано: кроме Северного, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского региона. А мы живем на Алтае, Западная Сибирь.

У дачников «предзимняя страда» не очень популярна. Хотя выбор культур для нее большой. Грамотный посев в оптимальное время дает более ранний урожай овощей, а цветы расцветают быстрее. Риск - благородное дело? Подзимний сев имеет свои плюсы и минусы. Посадка лука под зиму Его преимущества: Первые овощи и зелень можно собрать недели на две раньше (плюс еще неделя, если всходы по весне накрыть пленкой). Всходы цветов также появляются ранее посеянных в грунт весной (не потребуется выращивание рассады). Зима дает закалку будущим растениям: они растут крепкими, здоровыми, не боятся возвратных заморозков. Цветочки пышнее и дольше цветут. Посевы, посадки в зиму требуют меньше полива весной: талые воды наполнят семена влагой. Овощные, зеленные культуры будут сочными, крупными. Ранние всходы избегают нашествия многих вредителей. Один из главных «козырей»: в горячую весеннюю пору сократится объем работ. Среди недостатков: Сеять нужно определенные сорта культур для подзимнего сева. Норма высева должна быть больше на 25-30 процентов. Зима испытает зародыши на прочность: взойдут самые сильные. Важно посеять правильно и в определенные сроки. Некоторые «озимые» корнеплоды (морковь, редис, свекла) могут уходить «в стрелку». Урожай нельзя закладывать на хранение. Заниматься земледелием поздно осенью в холодную погоду тоже не особо хочется, да и подготовка потребуется. Поэтому каждый решает сам сеять ли сажать, когда «зима катит в глаза». Есть желание и возможности - попробуйте. Когда сеять будем? Правила посева овощных, цветочных культур при подобном методе в основном схожи. Хотя агротехника, сроки могут разниться. Влияют температура, климат (особенно в северных регионах). Даже на территории одного района, округа бывают отличия в условиях. Некоторые растения подходят лишь для сева на юге. Одно из главных условий: правильные сроки подзимнего посева. Чтобы семена не проросли раньше времени и не вымерзли или не сгнили. После устойчивого установления температуры от 0 до плюс 2 градусов днем и до минус 4 ночью. Еще не зима, но посеять нужно по подмерзшей земле или «по черепку». Важно следить за сводками погоды. Если прогнозируется потепление даже до +5-6 градусов, необходимо отложить посевную. Зародыши холодостойких растений при такой температуре уже прорастают. Обычно в средней полосе приблизительное время «страды» осенью: октябрь-начало ноября, на Урале, Севере это может быть середка октября или до конца месяца. В регионах юга посевная смещается на середину ноября - начало декабря. Подзимний сев лучше всего проводить, когда температура почвы находится на отметке +2+4 градуса. Готовим поле Для посева «озимых» еще в сентябре можно выбрать небольшой участочек. Лучше повыше: хорошо прогреется грунт, не застоится вода. С него убирают растительные остатки, сорную траву, перекапывают. Если нужно, вносится осеннее калийно-фосфорное удобрение. В тяжелый грунт добавляют песок. Хорошо положить ведро перегноя и стакан золы на квадратный метр площади грядок. Лунки под посев делают на 1-2 см глубже, чем при весенних работах. Грядки прикрывают пленкой, чтоб они не пересохли. И ждут, когда поздняя осень даст старт посевной. Обязательно заготавливают рыхлую почвосмесь, перегной или торф, песок для засыпки грядок и мульчу. Сгодятся листья, лапник или опилки. Все это хранят до работ в месте, где они не промерзнут. Если почва подмерзла, но выпал снег, его сметают с укрытия и сеют сухие семена в лунки. Сверху засыпают приготовленной землей (перегноем, торфом или песком) и мульчируют сверху слоем не менее 5 см. Нетканкой не укрывают. Помечают «поле» колышками или другим образом, чтоб не потерять его. Когда зима на исходе, рано весной подзимний «огород» освобождают от мульчи и ухаживают, как за традиционным. Если всходов до 15-х чисел мая не наблюдается, сейте заново. При редких - засейте только проплешины. Поливать посевы в зиму нельзя! Что сеять будем? Среди «озимых» культур можно выбрать посев: овощей, цветов, различную пряную траву, зелень. Обычно это сорта раннего срока созревания, хотя есть и исключение. Овощи и зелень Озимый чеснок, лук, петрушка, морковь, редис, укроп — их чаще всего предпочитают огородники для подзимней посевной. Другими кандидатами из овощей могут стать: свекла, капуста разных видов, репа, редька, топинамбур, картофель, физалис, хрен, дайкон, сельдерей корневой, пастернак, хрен, черемша, скорцонера. Из зеленных, пряных культур хорошо посеять под зиму: разные салаты, щавель, шпинат, кинзу, фенхель, мангольд, огуречную траву, тмин, анис, майоран, любисток, эстрагон, иссоп, душицу, кервель, чабер, мелиссу, мяту. Теплолюбивый базилик может выйти «живым» после зимы только на юге. Цветы Из цветочной «братии» в числе первых претендентов, которых не пугает зима, - неприхотливые однолетники. Выращивание без хлопот с рассадой. Это космея, календула, лаватера, астра альпийская, флокс Друммонда, анютины глазки, мак, резеда, эшшольция, матиолла, гипсофила, алиссум, годеция, скабиоза, гвоздика и другие. Правила подзимнего посева овощей Расскажем конкретнее о севе некоторых овощных культур. Морковь Рекомендуемые сорта: Шантанэ-2461, Нантская 4, Амстердамская, Московская зимняя А 515, Витаминная 6. В некоторых источниках советуют сеять под зиму семена на ленте, дражированные, другие считают это нецелесообразным. Главное, чтоб были свежими, так как быстро теряют всхожесть. Место посадки выбрать солнечное и поровнее, чтоб не смыло семечки весной. Помещают на глубину до четырех сантиметров с расстоянием между посевами в 2 см. Норма высева на квадратный метр 1г. Свекла Чтобы морозы и оттепели не погубили будущий урожай свеколки, выбирают суперстойкие культивары: Бордо 237, Египетская плоская, Несравненная А 463. Семена (не меньше 4 г на квадрат площади) размещают на дистанции 10 см друг от друга, в рядке — 20. Подземная заделка в пределах 3-4 сантиметров. Редис Смело берите на посев в зиму Зарю, Жару, Меркадо. Культура холодостойка: можно сажать при температуре до минус пяти градусов. Бороздку роют около двух сантиметров, интервал между посевами и рядками около трех и десяти сантиметриков. На вышеназванный объем площади берут от 6 до 10 г посевного материала. Капуста Зима для «огородной барыни» не проблема при верном выборе. Это культивары: белокочанная Сибирячка 60, Капуста №1 (Грибовский 147), краснокочанная Каменная голова 447, цветная Гарантия, Мовир 74. Параметры для заделки в сантиметровом исчислении: глубина 2-3, расстояние среди посеянных 10 и 30 в рядках. Сеют в сроки, когда земля уже хорошо промерзла. Можно посеять также листовые виды: пекинскую, савойскую, пак-чой, мизуну. Лук (чернушка, севок) Традиционные виды лука, выращиваемые в осенней посадке. Но, если корнеплоды высевают чуть не в ноябре, то лук (чеснок) сажают в последних числах сентября - октябре. Посадочный материал (луковки от 1,5 до 3 сантиметриков) отправляют на посев недели за три до заморозков, чтоб укоренились. Зарывают вглубь на 2,5 - 4 см. Рекомендуем популярный Штутгартен Ризен и подарок сибирских селекционеров Ледокол, сохраняющий зимостойкость при подзимней «посевной». Чеснок Обязательный для посадки осенью российский овощ. Только не забудьте внести   в почву фосфорно-калийное удобрение и перегной, чтоб зима прошла для чесночка успешно. Сажают его зубками недельки за три до морозов. Посадочный материал ставят верхушкой вверх (не вдавливая донце) на глубину бороздки в 4 см, в северных регионах советуют до 10. Между зубками оставляют сантиметриков 5-8, в междурядьях 20-30. Мульчирование обязательно. Рекомендуемые сорта: среднеспелый Любаша, известный, неприхотливый, дающий хороший урожай. Неплохо показали себя Шадейка - пермской селекции и Академик из Новосибирской области. Два последних выдерживают морозы 34-40 градусов! Укроп Культура, которая сама рассеивается по участку, выбирая солнечные местечки. При «зимней страде» отдают предпочтение культиварам: Грибовский, Геркулес, Аврора. Предлагаем попробовать сорт Нижегородская ярмарка, которая хороша для подзимнего посева. Норма высева на кв.м. около 5 граммов в трехсантиметровые ямки. Дистанция от семечка до семечка — сантиметр. Салат Один из лучших вариантов для культуры - сев в зиму. Весной у салатика не будет недостатка во влаге. Хорошо зарекомендовали себя Витаминный и Берлинский желтый. Сеют в 2х-сантиметровые лунки, оставляя между ними по 1 см. На кв.м. понадобится 0,6 г семян. Правила подзимнего посева цветов Есть некоторые тонкости и у «зимней посевной» холодостойких однолетников. Клумбу лучше размещать на солнечной, защищенной от холодных ветров территории. Космея Зима не помеха, чтобы провести посев космеи. Растения совершенно неприхотливые, все дают обильный самосев, первые кандидатки для «озимого цветника». Не «простушки»! Взгляните на каталог сайта https://www.vhoz.ru/. Необычная Пикоти с белыми с красной каймой лепестками, Золотая долина в желтом махровом «платье». У Морской ракушки разноцветные лепесточки свернуты так, что их и напоминают. Цветы Махровой смеси похожи на мини-пионы. Даже если не подготовили для космеи грядок, можно посеять прямо на подмерзший грунт, прикрыв огородной землей. Лаватера «Дикая роза» тоже нетребовательна. Посев семян вглубь на сантиметр, оставляя между ними по 10 см и в пять раз больше в рядах. Главное: дать питательный грунт и уложить сверху толстый слой торфа, можно солому. Когда сойдет снег, сразу убрать «одеяло». Сорта лаватеры выбирают любые. Например, Рубин с говорящим названием, Танагра - розовая с более темными прожилками, Монт Бланк — белоснежная. Флокс Друммонда Однолетний флокс сеют за недельку до похолодания, чтоб не пророс и не погиб от морозов, а дождался весенних дней. Семена закладывают вглубь на 2 см с дистанцией в 15 между ними. Мульчирование обязательно. И солнечное местечко. Зарекомендовавшие себя сорта: Звездный дождь, Синий бархат, Голубое небо, Карнавал. Астра Подзимний посев подходит для однолетних или китайских астр. Они вырастают более пышными и здоровыми. Для клумбы подойдет приподнятая грядочка на солнце, чтобы не было застоя воды в весенний период. Чтобы избежать фузариоза, выбирают место после ноготков, бархатцев. Для гарантии можно пролить подготовленные бороздки препаратом «Максим». В любом случае риск грибной болезни снижается. Сеять нужно в лунки глубиной около двух сантиметров по подмерзшему грунту. Обязательно засыпать почвосмесью (без свежего навоза!) и замульчировать. Зима проверила на морозоустойчивость сорта: Седая дама, Зимняя вишня, Жемчуг, Смесь пионовидная. Семена астр теряют всхожесть через три года: лучше использовать свежие и сеять почаще. Календула Та еще самосейка, поэтому смело отправляйте в грунт под зиму. Ноготки по второму названию особенно удаются на ярко освещенных местах. Особых хлопот посев не вызовет, только присыпьте побольше землицей. Холодостойкая, лекарственная, неприхотливая. Календулу можно пересадить весной, заполнив любую брешь. Обратите внимание на махровые культивары: Пинк сюрпрайз (лососево-розоватая), Красная с черным центром, Кремово-белая и другие. Сидераты Многие дачники осенью подсеивают сидераты. Они прекрасно обогащают почву. Для этой цели подходят: клевер, вика, фацелия, люцерна, горчица, донник, рапс, редька масличная, рожь, овес. Среди них есть и красивоцветущие, например, люпин структуру грунта улучшит и участок украсит. Но сроки отправки в почву отличаются от других «озимых». Сидераты должны укорениться до морозцев. Их сеют «веером» за месяц-полтора до устойчивого похолодания, заделывая неглубоко. В зиму обычно запахивают. Хотя есть и противоположное мнение. Сажать тоже будем! Подзимний посев — финиш. Но осень и пора для посадок. Многие растения сажают, размножают, пересаживают исключительно в это время, для других оно предпочтительнее, хотя можно отправить на постоянное место и весной. В отличие от «подзимников» эти культуры должны успеть укорениться и окрепнуть, пока не наступили устойчивые морозы и не началась зима. Поэтому «сажательный» период приходится в основном на сентябрь-октябрь. Многие «новобранцы» потребуют укрытия. Что посадить в сентябре? До середины месяца сажают-рассаживают многолетники. Это астильбы, хосты, травянистые пионы, флоксы, ирисы, клематисы, дельфиниумы. Самый подходящий период для высадки многих луковичных с десятых чисел сентября до конца октября. Можно сажать тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчик императорский, подснежник, лилии, кандык, крокус, ирис, сциллу и другие первоцветы. Если не получилось, не поздно провести работы даже в ноябре. При устройстве грядок выбирают высокие, не затапливаемые весной, участки. Мульчируют «плантацию». Возможно выращивание в горшках, которые держат зимой в прохладном помещении. Глубина заделки луковицы должна быть равна 2-3 диаметрам посадочного материала (исключая некоторые сорта лилий, рябчик императорский, для них меньше). Из декоративных кустарников неплохое время для размещения в саду спирей, снежноягодника, вейгелы, гортензии. Это идеальный месяц, когда в саду может прижиться можжевельник, туя, сосна или другое хвойное растение. В сентябре, когда зима еще далеко, успевают заложить плодовый сад. Яблоня, груша, слива, вишня из плодовых деревьев, малина, смородина, облепиха, жимолость, крыжовник, голубика из ягодных кустарников. Земляничник советуем заложить до середины месяца. В северных регионах сроки до 10 сентября, в центральной полосе с 15 числа до октябрьской середины, на юге — до начала ноября. Саженцам нужно не меньше трех недель-месяца для адаптации и подготовке к зиме. С обязательным укрытием от морозов и грызунов. Что посадить в октябре? В зависимости от климата, погоды, уже с 15-х чисел месяца может стартовать подзимний посев. Также в середине осеннего сезона продолжают заниматься посадкой луковичных (нарциссы только поздновато), вышеназванных многолетников (плюс гейхеры, очитки). Лук-чеснок сажают. Плодовые деревья и ягодные кустарники, особенно при теплой погоде, можно высаживать весь октябрь, на юге и позже. В этом месяце заканчивают работу садовые центры и начинаются распродажи с хорошими скидками. При теплых днях резонно купить и успеть высадить на даче многие растения. Если же зима уже «маячит», лучше прикопать многолетники прямо в горшках, а   на постоянное местожительство отправить весной. Небольшие декоративные деревца и кустарнички при подходящей температуре вполне подходят для посадки. Прикопать в горшках также не возбраняется. Что посадить в ноябре? Даже когда зима на пороге, на участке остается не только подзимний посев. Особенно в южных регионах еще и многолетники, разные деревья и кустарники можно сажать. При посадке в начале месяца кустики малины, крыжовника, смородины, жимолости смогут еще укорениться. В средней полосе возможно луковичные посадить, ландыши предпочтут позднюю посадку. При теплом ноябре травянистые пионы, очитки делят. Растения с открытой корневой системой отправляют в прикоп. Саженцы кладут на бок в траншею, чтобы не произошло укоренения, а корешки присыпают почвой. На своем опыте На посев «озимых» вдохновляет лобелия. Третий год она в «многолетниках». Сбрасывает семена, дает всходы по весне и превращается в пышный куст, цветущий до снега. Выращивание до этого из рассады. Но однажды не задалось: семена у нее мелкие, всходы-ниточки, пикировать замучаешься, погибли все. И лобелька преподнесла сюрприз: взошла сама в саду на одном из «насиженных местечек». Хорошо, что не убрала осенью растение, грунт не тронула. Теперь не вмешиваюсь, природа сама вершит процесс. Облюбовала лобелия очень солнечное место в каменном кармане. Она росла там на пару с лавандой. Но первая зима оказалась последней для прихотливой лаванды. Лобелька заполнила освободившееся пространство. Весной появляются робкие ростки первых цветов. Зацветает позднее рассадной, но после быстро превращается в пышное «синее облачко» и цветет себе и нам на радость. Только поливай, и все. В зимнее время снежку накидываю сюда побольше. Этой осенью хочу попробовать посеять ее под зиму. Если вырастет, поделюсь опытом. И колокольчик карпатский решила сеять. Он должен пройти стратификацию. Вроде, даже зацветет в первый год после высадки. Часть семечек подержу в холодильнике, дома на рассаду пораньше посеять придется. Посмотрю результаты и сравню. И большую рабатку с тюльпанами впервые хочу посадить в середине-конце октября. Подруга рассказывала, как они с мужем купленные на распродаже тюльпанчики отправили на подзимний посев аж в ноябре. Дырки чуть не в «мерзлоте» долбили. Засыпали посаженные луковицы хорошенько торфом и листвой прикрыли. Цветы прекрасно цвели в мае. Подзимний посев — определенный риск. Но, сделав все по правилам, можно получить ранний урожай овощей и зелени, радоваться появившимся летникам на клумбе.

Окончание огородного сезона — еще не повод грустить. Пока подоконники свободны в ожидании рассады томатов и перца, занимаемся выращиванием зелени. Если же очень постараться, в квартире можно разбить настоящий зимний огород. Условия для выращивания Для получения урожая микрозелени достаточно южного или юго-западного подоконника. Если же мы хотим вырастить что-то более существенное, чем крошечные ростки, потребуется создать благоприятные условия для выращивания. Микрозелень В первую очередь необходимо позаботиться о досветке растений. Осенью с каждым днем становится все темнее. Длина светового дня уменьшается, ночь становится длиннее. Пасмурных дней все больше, поэтому даже днем растения на подоконнике страдают от недостатка света. Чтобы совместить естественный свет от окна и возможность дополнительного освещения в пасмурные дни и вечерние часы, необходимо оснастить оконные проемы линейными светодиодными светильниками. Можно выделить и отдельное место для “огородика” — на столе или стеллаже, в глубине комнаты. В таком случае освещение растений будет полностью зависеть от ламп.  Отражатели Чтобы освещение было максимально эффективным, используют отражающие поверхности. Так, естественный свет от окна можно усилить, если со стороны подоконника закрепить зеркало или фольгированный материал.  Однако важно учитывать, что в солнечный день между стеклом и отражающей поверхностью будет очень жарко, растения могут подгорать. А в морозную ночь на подоконнике холоднее, поскольку отражатель будет препятствовать циркуляции воздуха и отсекать тепло, идущее из комнаты. Для выращивания растений в комнатных условиях можно приобрести специальные гроу-боксы, от английского grow — выращивать, box — ящик, коробка.  Однако высокая стоимость готовых гроу-боксов никак не соответствует их небольшому размеру.  Их устройство можно использовать как идею. При помощи фольгированного утеплителя и нескольких светодиодных ламп можно создать самодельный гроу-бокс с минимальными затратами. Светодиодные светильники и фитолампы Для досветки растений используются фитолампы полного спектра или обычные светодиодные светильники. Обращайте внимание на маркировку светодиодной лампы, она указывает так называемую цветовую температуру: 2700-3000 К — “теплый” желтый свет, дает преимущественно красный спектр излучения, благоприятный для цветения растений и роста плодов; 6000-6500 К — “холодный” белый свет, дает синий спектр излучения, он стимулирует рост зеленой массы; 3500-5500 К — “дневной” белый свет, дает зеленый спектр излучения, он менее эффективен при выращивании растений, используется только в комбинации с лампами “холодного” и “теплого” света. Желательно выбирать лампы с высокой мощностью, которые дают сильный световой поток, он измеряется в люменах. Но поскольку мощность светодиодной или фитолампы влияет на ее стоимость, каждый домашний огородник подбирает светильники на свой кошелек. Важно понимать, что светодиодные лампы дают световой поток строго вниз, с минимальным рассеиванием света вокруг. Поэтому длина линейного светильника должна соответствовать длине подоконника или полки стеллажа. При использовании бытовых светодиодных светильников, оснащенных рассеивателем света, последний лучше снять. Как правило, он выполнен из тонкого полупрозрачного пластика, снять его не составляет труда. Для выращивания растений нужен направленный свет, чем ярче — тем лучше, а рассеиватель уменьшает яркость светового потока. Также нужно продумать, каким образом будет регулироваться высота расположения светильника над растениями, ведь по мере их роста лампу придется поднимать выше.  Оптимальное расстояние между верхушкой листьев растений и светодиодной или фитолампой 8-10 см. Светодиодные светильники практически не нагреваются во время работы, поэтому не обжигают листья растений. Удаление лампы от листьев значительно уменьшает яркость светового потока, что будет приводить к вытягиванию растений. В продаже можно найти линейные светильники на штанге, которая имеет несколько уровней крепления, что очень удобно. Как вариант, можно использовать подвес на цепочке, его можно регулировать, цепляя за опору звенья цепи на той или иной высоте. Есть в продаже и регулируемые подвесы на карабинах. Поскольку для растений нужен длинный световой день, 14-16 ч., удобно использовать таймер, который будет включать и выключать лампы автоматически. При наличии таймера вам не потребуется просыпаться в выходной день в шесть утра, чтобы включить свет растениям. Натриевые лампы В качестве альтернативы светодиодным светильникам (в том числе, и фитолампам) используют газоразрядные, или натриевые лампы ДНаТ. Они дают гораздо более яркий свет, оранжево-желтый, идеальный для выращивания растений и рассады. Именно эти лампы используются в круглогодичных теплицах. Натриевые светильники сильно нагреваются в процессе эксплуатации, поэтому для комнатных условий необходимо подбирать не слишком мощные лампы. Сами натриевые лампы сравнительно недороги, их стоимость сравнима со светодиодными светильниками. Однако для подключения газоразрядной лампы необходимо дополнительное оборудование: ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) и дроссель, их покупка значительно увеличивает итоговую стоимость светильника. Для установки натриевой лампы также потребует приобретения цоколя, а оптимально — охлаждающего светильника с отражателем, т.н. култуба.  Что можно вырастить зимой в квартире Огородные культуры, которые можно выращивать зимой на подоконнике или в гроу-боксе, разделим на несколько групп: растения, выкопанные осенью из ОГ и пересаженные в горшки: базилик, петрушка, острый перец, ремонтантная земляника и пр.; корнеплоды для выгонки зелени: морковь, свекла, дайкон, редька, корневой сельдерей, корневая петрушка и пр.; лук для выгонки зеленого пера; микрозелень — молодые ростки, которые употребляют в пищу через несколько дней после проклевывания семян: горчица, любые виды капусты, свекла и мангольд, горох и подсолнечник; зелень из семян: укроп, кинза, кресс-салат, руккола, листовой салат; овощи из семян: огурцы, томаты. Растения из ОГ Если осенью до первых заморозков не полениться и пересадить некоторые растения в просторные горшки или глубокие цветочные ящики, они будут продолжать расти на подоконнике как ни в чем не бывало. При пересадке овощных культур осенью придерживаются тех же правил, что и при пересадке любых растений. Перед пересадкой почву нужно обильно полить. Если долго стояла засуха, полив лучше проводить в несколько приемов в течение 2-3 дней, чтобы земля промокла на всю глубину залегания корней. Горшок или ящик должны быть достаточной глубокими и просторными, чтобы в них свободно разместилась корневая система уже взрослых растений. Так, для пересадки куста перца потребуется горшок объемом 8-10 л, для кустика базилика достаточно объема 3-5 л. А в горшке или ящике объемом 3 л уместится несколько растений петрушки: листовой или кудрявой. Горшки и ящики должны иметь крупные дренажные отверстия. Чтобы они не забивались землей, на дно насыпают слой дренажа: керамзита, гальки или кирпичной крошки. Почву для пересадки можно брать тут же, на грядке, но для большей рыхлости в нее добавляют песок или перлит. При пересадке зеленных культур необходимо укоротить надземную часть, иначе растению будет сложно освоиться на новом месте. Большой объем зелени будет испарять много влаги, корни не смогут обеспечивать такой расход, в результате растение завянет. Базилик срезают, оставляя несколько ярусов листьев, рост продолжается за счет пасынков. Петрушку можно срезать полностью, на короткий пенек высотой 3-5 см, чтобы не потревожить молодые ростки. На зиму можно забрать домой мяту, котовник, чабрец, шалфей — ароматный чай поможет согреться зимними вечерами. Кустики розмарина и иссопа хороши и сами по себе, для ароматерапии, и в качестве пряной приправы. Кустарниковый перец с мелкими плодами продолжает цвести и плодоносить всю зиму, его жгучие плоды разжигают аппетит. С растениями из открытого грунта можно принести в квартиру вредителей: белокрылку, тлю, паутинного клеща. В тепле дома насекомые стремительно размножаются. Чтобы избежать проблем, перед тем как заносить растения в квартиру, рекомендуется обработать их инсекто-акарицидом “Фитоверм” или “БиоКилл”.  Корнеплоды для выгонки зелени В течение зимы корнеплоды, которые хранятся в погребе, начинают прорастать. В темноте их ростки вытягиваются и не выглядят съедобными. Но если ту же морковку или свеколку посадить в горшок и поставить на подоконник, через 3-4 недели можно будет срывать сочные листочки. Вкус морковной и свекольной ботвы оставляет желать лучшего, но зимой любая зелень хороша. Ее можно добавлять в супы и борщи либо нарезать в свежем виде в салат. Проросший дайкон, маргеланскую и черную редьку можно также использовать для выгонки. Листочки имеют приятный вкус с легкой остринкой, напоминают редис и листовую горчицу.  Бесспорно, лучшим вариантом для выгонки являются корневая петрушка и корневой сельдерей, последний можно приобрести даже в супермаркете. Их зелень априори съедобна, имеет приятный пряный вкус. Лук для выгонки на зеленое перо Выращивать на подоконнике зеленый лук — самое простое, что можно придумать. С этим справится даже ребенок. Для выгонки можно использовать как крупные луковицы, так и мелочь, которая неудобна в готовке. Лук можно выгонять в воде. Для этого потребуется мелкая тара, чтобы головка лука опиралась на борта стаканчика или банки, и только корешки касались воды.  Можно укоренять луковицы и в почве, плотно высаживая в ящике с готовым грунтом — такой лук получается особенно вкусным. Можно обойтись и без земли, заменив ее опилками.  Лук в гранулах гидрогеля Гранулы гидрогеля “Водохлеб” позволяют заниматься огородом на подоконнике без грязи. Они сохраняют оптимальный уровень влажности субстрата, но не дают корням загнивать, как при выгонке в воде. Кстати, для выгонки можно использовать крупную фракцию севка озимых сортов, которая при выращивании репчатого лука обычно уходит в стрелку. Лук-выборок можно приобрести и специально, производители севка фасуют его отдельными упаковками.  Лук-выборок зимой Для выгонки на зеленое перо можно использовать любой сорт репчатого лука: белый, красный, шалот, а также чеснок. При работе с репчатым луком можно столкнуться с неприятным сюрпризом в виде трипсов, которые часто зимуют между чешуями лука. Вредители опасны для всех комнатных растений. Чтобы не бороться с трипсами на комнатных цветах, имеет смысл выдержать луковицы перед укоренением в растворе “Фитоверма” или “БиоКилла”. Биопрепараты имеют короткий срок ожидания, всего 5 дней, поэтому зеленое перо будет безопасно для употребления в пищу. Микрозелень Выращивание микрозелени становится все более популярным, поскольку сторонников здорового питания с каждым днем прибавляется.  Проростки семян содержат огромное количество биологически активных веществ. Однако употребление проросших зерновых не каждому по вкусу. Микрозелень — это уже не проростки, но еще и не растения.  Микрозелень используют в пищу через несколько дней после появления всходов, в стадии хорошо развитых семядольных листьев. Сочные ростки богаты витаминами, содержат полезные микроэлементы и важные для здоровья вещества: натуральные кислоты, антиоксиданты и пр. Для получения микрозелени часто используют растения семейства Крестоцветные, поскольку их семена быстро всходят, а ростки имеют приятный вкус, напоминающий редис. Также для получения микрозелени подходят семена свеклы, можно проращивать горох и семечки подсолнечника, их ростки более толстенькие, сочные и хрустящие. Для выращивания микрозелени можно использовать запасы семян, которые не успели посеять в текущем сезоне. Однако для посева потребуется достаточно много семян, ведь сеять их нужно очень густо, ковром. Агрофирма “Ваше хозяйство” выпускает большие упаковки семян специально для выращивания микрозелени: горчица, кресс-салат, индау (руккола), редис, дайкон, капуста брокколи, капуста кольраби. Микрозелень свеклы и мангольда отличается более мягким вкусом и яркой окраской стебельков. В качестве микрозелени можно вырастить и базилик, даже крошечные ростки имеют узнаваемый аромат. Для получения урожая микрозелени не нужна земля. Росткам хватает запаса питательных веществ, заключенных в семени. Семена можно проращивать на увлажненной вискозной салфетке или бумажном полотенце, сложенном в несколько слоев. Как вариант. на ватных дисках, поролоновой губке и пр. Крупные семена гороха и подсолнечника можно проращивать на гидрогеле. Для выращивания микрозелени используют небольшие пластиковые контейнеры с крышкой. До проклевывания семян контейнеры держат закрытыми и в темноте, затем крышку снимают. Ростки можно выращивать и при недостатке солнечного света. Объем сочных ростков ничтожно мал, буквально на пару бутербродов или стакан смузи, поэтому семена нужно сеять регулярно, каждые несколько дней, тогда конвейер свежей микрозелени будет непрерывным. Зелень из семян Получить полноценную зелень в домашних условиях довольно сложно. Все зеленные требуют яркого освещения. К тому же растения страдают от сухого воздуха квартиры. В отопительный сезон влажность воздуха падает до критических 35-45%, тогда как для роста сочной зелени нужно 80-95%. При наличии мощной фитолампы или яркого светодиодного светильника, а также увлажнителя воздуха и в комнатных условиях можно вырастить настоящую ароматную зелень.  Стоит отдавать предпочтение скороспелым культурам, например, вырастить кресс-салат Данский, Забава или рукколу Джессика, Гурман. Укроп и кинза развиваются более медленно. Чтобы ускорить появление всходов, семена полезно выдержать в спирте в течение 15-20 минут, он растворяет оболочку эфирного масла, и семена быстро взойдут. В домашних условиях можно вырастить и листовой салат, например, раннеспелый сорт Скорик. Семена лучше сеять сразу в индивидуальные стаканчики, а после появления всходов оставлять только один самый сильный росток. Горшочки с салатом нужно держать непосредственно под лампой. Овощи из семян Получение урожая огурцов и помидоров в комнатных условиях доступно только самым опытным огородникам. Здесь нужна серьезная подготовка: и материально-техническая база в виде оборудованных гроу-боксов или целых гроу-комнат, и умелое применение огородных знаний. Растения необходимо вовремя подкармливать, формировать, стимулировать к плодоношению. Томат Бамбини Для выращивания в комнатных условиях выбирают определенные сорта. Так, в комнате можно вырастить карликовый гибрид Бамбини F1.  Из множества сортов огурцов в домашних условиях хорошо показывают себя Шоша F1, Трюкач F1. Теоретически, на подоконнике можно вырастить любой партенокарпический гибрид огурца, например, Курносик F1.  Огурцы на подоконнике При выращивании огурцов домашние огородники идут на такую хитрость: прищипывают верхушку растения после образования нескольких завязей. Урожай получается минимальным — на один салат, но зато созревает очень быстро. Собрать урожай томатов-черри к новогоднему столу получится лишь у избранных, это целое искусство. Нужно понимать, что при недостатке света все процессы развития растения замедляются, поэтому сроки созревания, указанные на упаковке, будут значительно отличаться от реальных.  Огороднику придется пройти долгий путь от выращивания рассады до ухода за взрослыми кустами, на это потребуется около 4 месяцев. Также важно учитывать, что для крупных растений, таких как томаты и огурцы, потребуется большой объем земли. Каждый куст должен расти в отдельном горшке объемом не менее 15-20 л. Но если зимой есть свободное время и немного свободных денег, почему бы не попробовать?

Чуфа – культура для многих дачников незнакомая. Ее редко встретишь на приусадебных участках в нашей стране. Но если вы любите эксперименты и хотите попробовать вырастить что-то новое в своем огороде, рассмотрите вариант чуфы. Эта культура хороша тем, что она и декоративна, и съедобна, да еще и полезна.  В этой статье поговорим о выращивании чуфы в огороде: когда и куда сажать, как ухаживать, как применять в кулинарии, какую пользу организму она приносит. Орех чуфа, сбор урожая Описание растения Чуфу по-другому называют земляной миндаль или сыть съедобная. Эта культура принадлежит к семейству Осоковых. Ее родиной являются Средиземноморье и Северная Африка. Несмотря на свой теплолюбивый характер чуфа достаточно неплохо себя чувствует в нашем климате, ее с успехом выращивают и в средней полосе России, и в Подмосковье, и уж тем более в южных областях. По своей природе чуфа – растение многолетнее, но у нас его выращивают как однолетник. Внешне растения представляют собой травянистые кустики высотой до 1 м. Стебли достаточно тонкие, но плотные, листья вытянутые, кожистые, узкие. В тропическом климате чуфа цветет на второй год после посадки мелкими цветочками, собранными в зонтичные соцветия. В прохладных условиях цветение случается редко. Но на урожайность растений это никак не влияет. Корневая система чуфы состоит из множества тонких корешков, на которых образуются клубеньки. Они вытянутые, до 2 см в длину, со светлой мякотью, покрытые плотной коричневой кожурой. На их поверхности есть контрастные поперечные полоски, за которые чуфу еще прозвали «тигровыми орешками». С одного растения можно снять несколько десятков этих орешков. А в условиях рыхлых и плодородных грунтов, благоприятных погодных условий урожайность растений повышается в разы.  Корневище может уходить в землю на глубину до 1 м, но основная масса урожая формируется на глубине 20-30 см. Поэтому переживать за то, что уборка урожая будет проблематичной и трудозатратной, не стоит. В уходе земляной миндаль достаточно неприхотлив. Он может расти и на скудных почвах, но лучшую урожайность дает на плодородных грунтах. Растения хорошо переносят кратковременные засухи и подтопления. Болезнями и грибками эта культура поражается редко. Из наиболее распространенных вредителей – медведка и проволочник. Использование в ландшафтном дизайне Чуфа не цветет, не обладает уникальными и необычными листьями. Но несмотря на это густые кустики смотрятся очень симпатично. Эту культуру высаживают вдоль заборов и бордюров, ее можно использовать в качестве растений заднего плана на клумбах, чуфа отлично смотрится на альпийских горках. Если же основная задача садовода – получить как можно более щедрый урожай, то для чуфы лучше выделить отдельную подготовленную грядку. Польза чуфы и ее применение Клубни чуфы можно использовать в кулинарии и народной медицине. Они богаты витаминами А, В, С, Е, крахмалами, жирными кислотами, минералами. Земляной миндаль очень питательный, по калорийности он превосходит арахис в три раза. Поэтому для быстрых и питательных перекусов чуфа – что надо. Вкус клубней сравнивают с ореховым: для одних чуфа похожа на миндаль, для других – на фундук, для третьих – на каштан. Но все сходятся в одном: вкус можно описать как сладкий с ореховыми нотками. Чуфу едят в сыром или термически обработанном виде. Отварные клубни по вкусу и структуре похожи на кукурузу, жареные станут отличной закуской. Если их перемолоть, получится сладковатый порошок, который можно добавлять в тесто в процессе приготовления десертов или использовать в качестве посыпки для готовых блюд (аналогично ореховой). Национальный прохладительный напиток из Испании – орчата – тоже готовится из чуфы. Клубни нужно залить водой из расчета 1:4, дать постоять сутки. Затем перемолоть в блендере или перетереть через сито. По вкусу в напиток добавляют сахар, ваниль, корицу и подают в охлажденном виде. Чуфа используется и в народной медицине. Листья и стебли растений можно добавлять в чай, они имеют тонизирующий и иммуностимулирующий эффект. Настой подземных частей растений является противомикробным средством и помогает нейтрализовать зубную боль. Тем, кто страдает бессонницей, рекомендуется набивать подушки измельченной зеленью растений – тогда сон будет более крепким и менее тревожным. Посадка чуфы Для посадки чаще используют не семена чуфы, а клубеньки. Механика посадки и агротехника выращивания этой культуры во многом схожа с картофельной. Клубеньки чуфы Чуфа – растение теплолюбивое, а потому торопиться с посадкой не стоит. Сажать клубеньки в открытый грунт можно тогда, когда почва прогреется до +10…+12°С и минует угроза возвратных заморозков. Для большинства регионов оптимальное время посадки – вторая половина мая. Место для посадки и почва Наибольшую урожайность чуфа дает на хорошо освещенных участках. Поэтому выращивать ее нужно на открытых и солнечных грядках. К почвам эта культура нетребовательна. Идеальный грунт – легкий, рыхлый, плодородный, с нейтральной кислотностью. Не подойдут для выращивания земляного миндаля грядки в низинах, где регулярно стоит вода. В таких условиях клубеньки начнут гнить. Слишком плотные и тяжелые грунты – тоже не самый лучший вариант: орехи будут деформироваться и вырастут мелкими. Перед проведением посадочных работ грядки нужно перекопать, внести песок или компост для разрыхления грунта, золу для раскисления и восстановления плодородия почвы. Посадочные работы За 3 дня посадочных работ клубни нужно замочить в теплой воде, жидкость нужно периодически менять. Такая процедура позволит ускорить появление всходов на несколько дней. Разметить грядки под чуфу нужно следующим образом: сформировать бороздки глубиной 5-6 см. Расстояние между ними должно быть около 40-50 см. Высаживать орехи рекомендуется на расстоянии 20 см друг от друга. Первые всходы появятся в течение 2 недель. Если по прогнозам ожидается похолодание, посадки лучше укрыть агроволокном, чтобы они не померзли. Выращивание через рассаду Вегетационный период ореха чуфа составляет 100-120 дней. Если теплый период в вашем регионе короткий, растения лучше выращивать через рассаду. Для посадки можно использовать как отдельные емкости, так и общие ящики. Первый вариант более предпочтительный. Емкости не должны быть слишком мелкими: растения должны иметь возможность нарастить крепкое корневище, которое в будущем и будет взращивать урожай. Пересадку рассады в открытый грунт можно производить в конце мая. Важно помнить, что урожай формируется на корнях. Поэтому переваливать растения нужно крайне аккуратно, стараясь не повредить подземную часть. Уход за чуфой в открытом грунте Уход за посадками не будет слишком тяжелым и обременительным. Стандартные аспекты ухода заключаются в следующих: Полив. Чуфа переносит кратковременное подтопление, но длительный застой влаги в прикорневой зоне негативным образом скажется на урожайности. Клубни как минимум вырастут мелкими и деформированными, как максимум – сгниют. Поэтому поливать грядки нужно умеренно, не допуская избытка влаги в почве. В период дождей чуфу не поливают и вовсе. Окучивание и рыхление. Один из главных аспектов ухода за культурой – это окучивание. Оно необходимо чуфе, как и картошке, в период активного нарастания клубней. В процессе окучивания можно заодно и рыхлить междурядья, удалять сорняки. Первый раз растения окучивают, когда надземная часть отрастет на 10-15 см, второй раз – при достижении ими 30-40 см. Подкормка. За сезон подкормить чуфу достаточно 2-3 раза. В качестве удобрений можно использовать слабый раствор навозной жижи, гранулированный куриный помет «Куровит», золу (1 стакан на 1 кв м), универсальные комплексные составы или готовые удобрения, предназначенные для корнеплодных («Здравень Турбо для моркови и корнеплодов»). Обработка от вредителей. Как было сказано ранее, чуфа редко поражается болезнями, а вот вредители ее любят чуть больше. Наиболее распространенные – те, что поедают и картофель: проволочник, медведка, хрущи. Чтобы защитить растения, перед посадкой клубни полезно обрабатывать препаратами «Дракор» или «Клубнещит». От медведки спасут гранулы «Рубеж». Уборка урожая Орехи готовы к сбору через 100-120 дней после появления всходов. К этому времени ботва должна пожелтеть, увянуть и лечь на землю. Приступать к уборке урожая лучше в сухой и солнечный день. Кустики выкапывают вилами, а после аккуратно распутывают корневище и снимают с него драгоценные орешки. Выкопанные клубни очищают от остатков земли, промывают под струей воды и раскладывают в теплом и сухом помещении на просушку. Кожица готовых к хранению орехов должна сморщиться. Хранить собранный урожай нужно в сухом помещении при температуре +10…+16°С. Неплохо лежит чуфа и в комнатных условиях. Если часть урожая планируется оставить под посадку на следующий год, ее лучше сложить отдельно и поместить в более прохладные условия. При температуре +4…+6° высокая всхожесть посадочного материала сохраняется на 2-3 года. Если нет желания или возможности выделять под чуфу отдельную грядку или ее часть, посадите земляной миндаль в вазон или контейнер. Придется эта культура по вкусу – в следующем сезоне выделите для нее побольше места!

Капуста — одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых в различных климатических условиях. Многие дачники выращивают раннюю, среднюю и позднеспелую капусту – используют ее для употребления в свежем виде, маринования и хранения.  Как и многие культуры капуста бывает подвержена различным заболеваниям. Причинами которых в основном становятся неблагоприятные условия, накопление патогенов в почве и неправильный уход. Болезни капусты могут снизить урожайность растений еще на грядке, а также вызывать порчу кочанов при хранении. Какие болезни капусты бывают, как их определить и как с ними бороться, расскажем в этой статье.    Заболевания капусты можно классифицировать на три основные группы: бактериальные, грибковые и вирусные.  Бактериальные заболевания капусты Сосудистый бактериоз Это заболевание вызывается бактериями, которые проникают в ткани растения через механические повреждения. Листья начинают желтеть от краев к центру и постепенно засыхают. Ткани листа теряют окраску, сморщиваются. Патоген может находиться на семенах, или в почве. Бактериальная пятнистость На поверхности листьев появляются мелкие водянистые точки черного цвета. Со временем они сливаются между собой и образуют вдавленные бурые пятна. Листья на больных растениях выглядят помятыми и имеют неправильную форму. Инфекция может сохраняться на семенах, по некоторым данным процент зараженных семян может колебаться от 2% до 35%. Процент гибели инфицированных всходов в отдельные годы составляет 100%. Слизистый бактериоз (черная гниль) Чаще всего развивается в годы с жарким и влажным летом. Дефицит калия и фосфора, избыток азота также повышают риск развития слизистого бактериоза. При этом заболевании корневая система поражается грибковыми патогенами, которые вызывают гниение. Это приводит к значительному уменьшению урожая и ухудшению качества продукции. Профилактика бактериальных болезней капусты Так как патогенные бактерии находятся на семенах и в почве, при выращивании капусты для предотвращения заболеваний следует сделать следующее: семена капусты перед посевом дезинфицируйте раствором марганцовки; используйте обеззараженный грунт, для этого его можно прокалить в духовке, пролить кипятком или раствором «Супер Марганцовки»; при высадке рассады соблюдайте севооборот и возвращайте капусту на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года. Для профилактики таких болезней, как черная ножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз используйте биофунгицид «Тетрис» – он содержит три штамма бактерий Trichoderma. Грибковые заболевания капусты Заболевания, вызванные патогенными грибами являются одними из самых распространенных и опасных для капусты и других культур. Развитие таких болезней может значительно сократить урожай, а также приводит к его порче при хранении. Альтернариоз (черная пятнистость) Признаки болезни – появление черных пятен на листьях. Со временем они сливаются между собой, листья отмирают, ухудшаются обменные процессы в растении, останавливается рост, происходит преждевременное опадание листьев. Кочаны у такой капусты мелкие, сухие, урожайность снижена. Чаще заболевание развивается в условиях высокой влажности и при температуре +18…+25 С. Споры гриба сохраняются на семенах и растительных остатках, заражая посадки на следующий год. Ботритис (серая гниль) Массовое развитие патогена проявляется в условиях сырой и холодной погоды. Оптимальная температура для развития гриба +15…+20 С. Главный признак серой гнили – образование серого налета на листьях и головках капусты. Листья и кочаны начинают гнить, товарность снижается, употребление такой продукции становится невозможным. Наличие патогена на растениях увеличивает риск гниения кочанов на этапе хранения. Кила Кила считается одним из самых опасных грибковых заболеваний. Поражает корни капусты, приводит к образованию наростов на них, ухудшая тем самым питание растения. Пораженные килой посадки плохо развиваются, отстают в росте и могут совсем не дать урожай. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Благоприятными условиями для развития считаются высокая влажность в сочетании с прохладной погодой (+10…+20 С). Пероноспороз часто поражает растения в теплице. На листьях появляются желтые пятна, фотосинтетическая активность снижается, листья увядают. Это снижает урожайность и качество продукции. Ризоктониоз (черная ножка) Весной после высадки рассады на черешках листьев и стеблях появляются темные небольшие пятна, похожие на язвы. Постепенно язвы разрастаются и приводят к отмиранию и гибели листа.  Корни капусты приобретают коричневатый оттенок, отмирают. Пораженные растения легко выдергиваются из почвы. Заболевание снижает массу кочана, его товарность, а также приводит к порче продукции во время хранения. Склеротиниоз (белая гниль) На кочанной капусте признаки заболевания проявляются ближе к уборке. На поверхности кочана между листьями сначала развивается белый ватообразный налет, на котором затем можно увидеть черные мелкие точки. Наружные листья становятся склизкими, а при хранении такие кочаны быстро сгнивают. Больше всего заболеванию подвержены перезрелые, подмороженные и поврежденные кочаны.  Рассада повреждается редко, в основном гриб поражает кочаны перед уборкой и во время хранения.  Фомоз Благоприятными условиями для развития патогенного гриба являются высокая влажность воздуха и средняя температура +20…+24 С. Заболевание поражает рассаду и взрослые растения. На рассаде фомоз проявляется в виде бледных пятен с черными точками (пикнидами), стебель в нижней части сереет, высыхает и становится трухлявым. Следом наступает гибель растения. Потери урожая во время вегетации доходят до 50%, а во время хранения – до 80%. Фузариоз или фузариозное увядание (желтуха) Первые признаки болезни можно увидеть на нижних листьях. На них появляются желтые пятна, при этом жилки листа остаются зелеными. Такие листья позже полностью желтеют и опадают. Кочаны растут искривленными, недоразвитыми. При срезании такого кочаны на срезе видно бурое кольцо, которое становится затем черным, приводя к загниванию кочана. При массовом развитии болезни можно потерять до 70% урожая. Фитофтороз Это одно из самых вредоносных грибковых заболеваний, поражающее не только капусту, но и картофель, томаты. Потери в период хранения могут превышать 50%. В начале инфицирования на нижней части кроющих кочан черешков появляются бурые пятна. При разрезе видно, что распространение болезни идет от стебля к листьям. Отмершие ткани приобретают темно-серый оттенок, между листьями едва заметен белый налет мицелия гриба. Пораженные кочаны сгнивают и становятся непригодными. Профилактика грибковых болезней капусты Применяйте севооборот. Для прерывания цепочки развития патогенного гриба капусту высаживают на прежнее место через 4 года. В холодные и дождливые сезоны проводите профилактические обработки биофунгицидами, например, «Триходерма Вериде» или «Тетрис». Выбирайте устойчивые к болезням сорта и гибриды. Правильно готовьте место для хранения – очистите от остатков прошлого урожая, используйте серные шашки для уничтожения спор грибов и других патогенных микроорганизмов.  Вирусные заболевания капусты Вирусные заболевания чаще всего переносят вредители капусты тля, белянка и трипсы. Они повреждают листья, из-за чего вирус попадает в ткани листа и распространяется по растению. Вирусные заболевания не поддаются лечению, их можно только профилактировать. Мозаика Жилки листа светлеют, позже вокруг них появляется темно-зеленая окантовка. Жилки прекращают свой рост, поэтому листья становятся морщинистыми, в некоторых случаях на них появляются некротические пятна. Черная кольцевая пятнистость На листьях появляются зеленовато-коричневые пятна, которые позже засыхают. Развитие растения и рост кочанов замедляется, они формируются мелкими, часто имеют неправильную форму.  Профилактика вирусных болезней капусты Для профилактики появления вирусных заболеваний, необходимо обеспечить капусте защиту от вредителей-переносчиков. Для этого проводят инсектицидные обработки препаратами  В случае появления первых признаков вирусного заболевания нужно удалить пораженные листья, если болезнь сильно распространилась – удалять растение полностью, а инструменты продезинфицировать.  Советы по предотвращению появления болезней капусты Выбирайте здоровый семенной и посадочный материал. Поддерживайте оптимальные условия для роста (влажность, температура, освещенность). Регулярно осматривайте растения на предмет заболеваний. Применяйте севооборот, чтобы не допустить накопления патогенов в почве. Удаляйте и уничтожайте больные растения и растительные остатки. Проводите обработки против болезней и вредителей. Для защиты белянки, капустной моли и совки подойдут инсектицид «Алатар», «Фитоверм», «Кинмикс», против капустной белянки – «БиоКилл». Для профилактических обработок против тли используйте «Зеленое мыло».  Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье ваших растений и обеспечить высокий уровень урожайности капусты.

Интригующее название, стабильная урожайность, нетребовательность к условиям выращивания, повышенное содержание сахаров – вот причина моего выбора семян позднеспелой капусты «Зимняя королева» для тестирования. Сорт очень интересный, необычный, поэтому было любопытно, что получится в конце сезона, какова "Зимняя королева" в разрезе, вкусна ли в квашении и хорошо ли сохраняет свои свойства в процессе хранения. Капуста мощная, листья широкие, как крылья у птицы. Кочаны плоскоокруглые, приплюснутые. Цвет снаружи светло - зеленый. Растение массивное, занимает много места. В процессе роста покрывает всю площадь грядки, прополка не нужна, только окучивание в начале вегетации. "Зимнюю королеву" я выращивала рассадой. Посеяла семена в конце марта в обрезанные коробки из-под молока, укрыла целлофаном и поставила под батарею. После того, как появились петельки всходов, перенесла в прохладное место, на террасу, и поставила на солнечный подоконник. Использовала подсветку фитолампой, культура крайне требовательна к дополнительному освещения, в противном случает вытянется и может погибнуть. Весна в Подмосковье выдалась холодная, с постоянными ночными заморозками, поэтому только в третьей декаде апреля, за две недели до высадки в открытый грунт, рассада "Зимней королевы", предварительно распикированная по отдельным емкостям, переехала в поликарбонатную теплицу для постепенной акклиматизации и закалки. Для капусты подготовили хорошо освещенную делянку на поле, где несколько лет выращивали картофель. Земля плодородная, удобренная с осени компостом и куряком. Перед вспашкой участка мини-трактором разбросала "весеннее" удобрение для овощных культур. Грядки не делали, сеянцы высадили на ровную поверхность, чтобы в процессе роста окучивать, для устойчивости посадок к ветрами и непогоде. Мотыгой подгребали к стволам землю, одновременно удаляя сорняки. Рассаду разместили в шахматном порядке на расстоянии 60×70 см, стандартная схема для позднеспелой белокочанной капусты. Чтобы капусте не вредили гусеницы, один раз опрыскивала инсектицидом. Кроме того, в междурядье посеяла кинзу для отпугивания бабочек, которые не любят сильный аромат кориандра. Для растений нужен простор и много солнца, и, конечно, земля, где последние 4 года не выращивали крестоцветные культуры. Главный враг капусты - кила, поэтому новые места - залог крупных налитых кочанов всем на радость, ведь смотреть на знатные вилки одно удовольствие! В течение лета капусту подкармливала раз в две-три недели. Использовала удобрение от компании "Ваше хозяйство" для капусты и зеленых культур, где есть все необходимые элементы питания, в том числе гумат калия. Сухую подкормку хорошо перемешиваем в воде ( 10 столовых ложек разводим в любой ёмкости, я использую стеклянную литровую банку). Концентрированный раствор выливаем в 200-сот литровую бочку. Затем опускаем насос со шлангом и начинаем полуавтоматический полив. Использую такой метод для облегчения труда и сохранения собственного здоровья, не нужно бегать с лейкой и поднимать тяжести. Быстро, эффективно, легко. Очень удобно поливать огород из шланга водой с разведенным удобрением. После подкормки орошала посадки чистой водой из большого белого бака, способ дождевания - лучший для белокочанной красавицы. Капуста любит солнце и воду, дождей в сезоне 2024 было немного. Один из 10 кочанов все-таки треснул из-за слишком обильного полива. Поэтому сорт следует поливать регулярно и вмеру, особенно в жару и засуху. "Зимняя королева" удалась на славу. Вилки тяжёлые, ставила подпорки, чтобы капуста росла вертикально и не наклонялась во время сильного ветра. Кочаны чудесные, налитые, в разрезе листья плотно расположены друг к другу. Капуста сбитая, тугая, не рыхлая, поэтому и вес достойный, в среднем 4 кг. Почти весь урожай пошёл на квашение, на приготовление такого вкусного и полезного блюда. Рецепт простой. Специальной шинковкой нарезаем капусту на тонкие ажурные полоски, трём на тёрке морковь, перемешиваем в большом тазу, пересыпая крупной солью. Утрамбовываем, оставляем на один день для выделения сока и начала брожения. Чтобы капуста не перекисла и не стала мягкой, через день раскладываем в трехлитровые банки. Накрываем пластмассовыми крышками, ставим на глубокие тарелки, чтобы в процессе ферментации лишний сок выливался в них. Когда брожение закончится, банки протираем и переставляем на поддоны, установленные в погребе. Заготовка может храниться до следующего сезона, но съедается очень быстро. А ещё приготовили капусту по-грузински. Нарядное, яркое и вкусное блюдо. Ингредиенты : Белокочанная капуста, 2 кг ( у меня половина кочана "Зимней королевы" ) 2 свеклы "Уральский рафинад" От компании "Ваше хозяйство" Головка чеснока 1 острый перец "Бараний рог" Пучок сельдерея Рассол: на 1,5 литра воды 90 гр соли. Больше жидкости не нужно, капуста сочная. Именно сельдерей используют для приготовления блюда. Хотя эта пряная зелень имеет очень сильный специфический аромат, способный заглушить любые другие запахи, здесь нужен только он, а не какая-нибудь петрушка. Я выращиваю сельдерей специально для приготовления капусты по-грузински. В других блюдах используем любисток, похож на сельдерей, но более нежен и не так пахуч. Любисток - многолетнее растение, радует свежей зеленью с ранней весны до поздней осени. Для приготовления нарезали капусту на сектора вместе с кочерыжкой. Свёклу натерли тонкими кружками на специальной терке, чеснок порезали на пластины, острый перец на кружочки, предварительно удалив семена. В кастрюлю уложили: часть свёклы, капусту, стебель сельдерея с листьями, чеснок и перец, далее опять в том же порядке до самого верха, получилось 3 яруса. Последним слоем разложили лепестки свеклы. Залили рассолом, положили тарелку и гнёт. В таком виде наша заготовка должна находиться в теплом месте, например на кухне, 5 дней. За это время капуста окрашивается в бордовый цвет и приобретает изумительный аромат кавказского блюда. Можно пробовать, не оторваться, до чего вкусно! Далее перекладываем в стеклянную банку и храним в прохладном месте. Гарантирую, долго не залежится, понравится всем! А еще из данного сорта получаются превосходные голубцы. Строение листа такое, что в нем находится своего рода карман, куда очень удобно положить начинку. Заворачиваем "конверт", укладываем плотно в кастрюлю и готовим. Получаются ровные голубцы, все как на подбор. В заключение хочу отметить, что "Зимняя королева" серии Delux от компании «Ваше хозяйство» прекрасно подходит для закваски, получается хрустящая, твердая, не мягчеет. В свежем виде сладкая. Два кочана оставили в погребе, хранятся хорошо. Одним словом, отличный сорт, рекомендую! Фото предоставлены автором.

При выращивании сладкого перца в открытом грунте размер имеет значение. Причем не только величина плодов, но и высота кустов, ведь теплолюбивый перец лучше выращивать под укрытием.  Компактный “Буйвол золотой” может все лето расти под дугами с укрывным материалом. При этом плоды вырастают достаточно крупными даже в условиях Сибири. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Перец сладкий “Буйвол золотой” — современный отечественный сорт, выведенный челябинскими селекционерами под руководством Татьяны Владимировны Штайнерт. В 2022 г. сорт включен в государственный реестр селекционных достижений.  Это среднеспелый сорт со сроком вегетации 125-130 дней. Предназначен для выращивания в теплицах, но может возделываться и под временными укрытиями в открытом грунте.  Растение штамбовое, компактное, на прочном стебле. Высота куста — до 70-80 см. В период плодоношения невысокие кусты помещаются под дугами с укрывным материалом, что позволяет выращивать перец под укрытием в течение всего лета. Завязываемость плодов отличная, цветы и завязи не осыпаются, что обеспечивает дружное вступление в плодоношение. На небольших кустах одновременно зреет 7-8 крупных плодов. Плоды правильной кубовидной формы, с 4-мя камерами. Стенка плодов толстая, до 8-9 мм, очень сочная. Перец крупный, при благоприятных условиях выращивания масса плодов может достигать 250 г.  В технической спелости плоды светло-зеленые, при полном созревании — золотисто-желтые. Перец вкусный, сочный, сладкий, с фруктовыми нотами. Выращивание и уход Перец “Буйвол золотой” входит в коллекцию сортов селекции Т.В. Штайнерт. Крупные красочные упаковки не только несут полную информацию о сорте, здесь и литературное описание его достоинств, а также подробная инструкция по выращиванию, она находится на внутренней стороне упаковки. Рассада Получить крепкую рассаду перца довольно легко. В отличие от томатов он не вытягивается так сильно. Главное, держать рассаду в тепле, для перца это очень важно. Посев семян на рассаду провожу в середине марта. До высадки в открытый грунт остается еще более двух месяцев, этого срока достаточно, чтобы получить хорошую, не переросшую рассаду. Семена перед посадкой обеззараживаю. Проще всего это сделать в растворе хлоргексидина — быстро и эффективно. Не нужно сомневаться, как с раствором марганцовки: достаточно ли он крепкий и не слишком ли “термоядерный”. Семена замачиваю на 15-20 минут и затем сразу сею. Рассаду выращиваю без пикировки. Сеянцы перца не очень любят пересадку, после пикировки они приостанавливаются в росте на неделю-две. Если же их не тревожить, они растут себе и растут. Посев семян провожу в очень влажную почву. В этом году проливала землю горячей водой прямо из чайника. Результат мне понравился. В теплой влажной земле оболочка семян быстро разбухает, и всходы появляются довольно быстро, в течение недели. Конечно, при условии, что горшочки с рассадой стоят в теплом месте. Оптимальная температура для прорастания семян перца +28-30°С. После появления всходов переставляю горшочки под фитолампу, но на подоконник их не ставлю. Заметила, перцу на подоконнике холодно. Поэтому он “живет” на стеллаже, под лампой. Внутри комнаты значительно теплее, днем +22-24, но и ночью не менее +20°С, а на подоконнике в морозные ночи температура может опускаться до +14-16°С, для корней рассады это сильный стресс. Полив провожу умеренно, чтобы не залить сеянцы. Особенно важно это в начале, когда рассада совсем маленькая, а объем земли внушительный — 500 мл. По мере роста саженцев норму и частоту полива увеличиваю.  Поскольку для выращивания рассады я использую покупной грунт на основе торфа, довольно бедный по питательности, без подкормок не обойтись. Питательных веществ в почве хватает только на начало роста, затем растениям нужно питание. В разные годы я пробовала подкармливать сеянцы удобрениями “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” и “Здравень Турбо для рассады”. Оба состава отлично себя показали. Через неделю после подкормки растения выглядят значительно лучше. “Здравень Турбо для рассады” Рассаду перца высаживаю в открытый грунт в конце мая, в этом году — в первых числах июня. Почва должна хорошо прогреться, пересадка в холодный грунт не имеет смысла — рассада испытает стресс и остановится в росте. Уход в открытом грунте Если бы не любовь к теплу, перец можно было бы отнести к беспроблемным культурам. Он может расти без формировки, редко болеет, практически не поражается вредителями. В общем, растет сам по себе, почти. Рассаду я высаживаю в один ряд, чтобы всем растениям хватало солнечного света. Расстояние между кустами 40 см — этого вполне достаточно, кусты сортов для ОГ довольно компактные. Обычно я выращиваю перец под укрывным материалом, который снимаю только на время полива. Но в этом году все пошло не по плану. Сначала весь июнь шли дожди и пришлось убрать материал, чтобы растения получали дождевую воду. А потом оказалось, что в мои посадки затесалось несколько довольно рослых сортов, которые быстро доросли до верхушек дуг и на этом не остановились, пришлось укрывной материал убирать. Сорт “Буйвол золотой” составит отличную компанию таким же низкорослым сортам: “Бабушкин секрет”, “Кулачок”, “Золото героя”, “Блэк Джек” и др. А вот для сортов “Царь Салтан” и “Батяня” потребуются более высокие дуги. Примерно через две недели после высадки рассады провожу первую подкормку, затем еще через 2 недели ее повторяю. Удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” удовлетворяет потребности растения в питательных веществах, а бор и другие микроэлементы стимулируют цветение и завязывание плодов. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Перец больше зависит от полива, чем томаты. Его корни не уходят на большую глубину, располагаются в верхнем слое грунта. Поэтому поливать посадки нужно регулярно в течение всего сезона. В этом году в июне поливать грядки не пришлось, шли дожди. В июле нужно справляться с жарой и засухой и регулярно поливать посадки. Несколько августовских дождей позволили расслабиться, а дальше кусты росли сами по себе. Думаю, недостаток влаги в августе сказался на размере плодов, мой перец не набрал обещанной массы, даже проверенные сорта дали более мелкие плоды, чем в прошлом году. Нормировка урожая Перец может сбрасывать цветы и завязи, если погодные условия ему не по душе, поэтому я не спешу нормировать урожай. Удаляю только самый первый цветок, коронный. Если этого не сделать, получаются крошечные кусты с одной крупной перчиной. Созревание первого плода отвлекает растение от формирования куста. Первая волна урожая формируется естественным образом, — сколько получится. И вот тут “Буйвол золотой” показал себя с лучшей стороны. Небольшие кусты были увешаны крупными плодами. Сорт мало облиственный, поэтому обилие плодов бросалось в глаза даже при беглом взгляде на грядку. При ближайшем рассмотрении их оказывалось еще больше. Именно плоды “Буйвола золотого”, а также моего любимого сорта “Искандер F1” мы начали срывать самыми первыми, не дожидаясь, когда они наберут свой полный размер. Ведь плодов на кусте очень много, не жалко сорвать несколько штук раньше срока. В середине августа приходится задуматься о том, сколько плодов успеет созреть до морозов — в предгорьях Алтая, где мы живем, уже в середине сентября случаются первые ночные заморозки.  В середине августа я удаляю на кустах перца все цветы и бутоны, оставляя только крупные завязи, у которых еще есть шанс набрать массу. Защита от вредителей Я никогда не защищала перец от вредителей, поскольку раньше не знала такой проблемы. Но в этом году из-за дождливого начала лета размножилось очень много слизней. Листья перца им оказались не по вкусу, а вот сладкие плоды пришлись по душе. Брюхоногие подпортили немало плодов, выгрызая в них дырки. Видимо, в следующем году нужно держать под рукой смесь из красного жгучего перца и золы и посыпать ею почву под кустами и натирать плодоножки перца. Пусть чихают! Впечатления о сорте В условиях нашего короткого лета сорт “Буйвол золотой” не дотянул до своих максимальных показателей. В моем случае получился скорее “Золотой теленок”. Но при минимальном уходе, да в открытом грунте — результат достойный.  С каждого куста в первую волну мы собрали по десятку плодов. Кубовидные плоды оказались сладкими и ароматными, с толстой сочной стенкой. Думаю, в более благоприятных условиях и при регулярном поливе сорт показал бы себя еще лучше. Считаю этот сорт перспективным. Компактный размер куста позволяет выращивать его в открытом грунте под укрытием, а высокая плодовая нагруженность обещает отличный урожай, даже в регионах с коротким летом.

Бытует мнение, что крупные мясистые помидоры можно вырастить только в теплице. Как бы не так! Томат “Девичий румянец F1” показал потрясающие результаты в открытом грунте, и это в условиях короткого сибирского лета. В средней полосе этот сорт просто завалит вас помидорами. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат “Девичий румянец F1” — современный гибрид селекции агрофирмы “Ваше хозяйство”. В 2022 году он включен в Госреестр с рекомендацией выращивания во всех регионах страны в условиях закрытого грунта. Однако и в открытом грунте сорт показывает отличные результаты. Растения детерминантные, довольно рослые, высотой 1-1,2 м, требуют подвязки к опоре. При выращивании в теплице рекомендуется формировать в 1-2 стебля, в открытом грунте — в один стебель. Плодоношение обильное. В каждой кисти завязывается 6-8 крупных плодов. Помидоры плоско-округлой формы, массой от 150 до 300 г. Окраска плодов яркая, розово-красная. На срезе — мясистая мякоть с небольшим количеством семян. Вкус помидоров сбалансирован по сладости и кислоте, с преобладанием сладости. Вкусные сочные плоды идеальны для свежих салатов, а также для переработки на томатопродукты: аджику, кетчуп, лечо, томатный сок.  Гибрид показывает отличную завязываемость в экстремальных погодных условиях, высокую урожайность и отменное качество плодов. Кожица и мякоть средней плотности, помидоры не мнутся, хорошо переносят транспортировку.  При съеме бурых плодов помидоры хранятся в течение 1-1,5 месяцев. Выращивание и уход Рассада Выращивание томатов начинается с рассады. Успех всего мероприятия закладывается еще на начальном этапе роста, поэтому нужно постараться вырастить крепкую рассаду с развитой корневой системой. Посев семян я провожу в середине-конце марта. Это кажется довольно поздним сроком, но для выращивания томатов в открытом грунте оптимально. На постоянное место рассаду можно высаживать не раньше конца мая, а значит от посева до пересадки проходит почти 2 месяца. Семена томатов перед посевом протравливаю в хлоргексидине. Средство обеззараживает поверхность семян, уничтожает патогенную микрофлору, при этом оно удобно в применении. В отличие от марганцовки, крепкий раствор которой может сжечь семена, хлоргексидин не опасен для зародышей. Семена выдерживаю в растворе аптечного средства в течение 15-20 минут, затем сразу сею. Я выращиваю рассаду томатов без пикировки. Семена раскладываю по индивидуальным стаканчикам объемом 0,5 л. Чтобы в каждом горшочке точно были всходы, кладу по 2-3 семечка, а затем выбираю самый крепкий росток, остальные срезаю. Для выращивания рассады использую покупной готовый грунт. Правда, здесь не угадаешь. В этом году качество грунта оказалось не очень, сразу после полива на поверхности почвы появлялись высолы, а рассада развивалась медленно. Видимо, пора переходить на заготовку собственной почвенной смеси. Стаканчики с посевами держу в теплом месте, на отгороженной части стеллажа. В качестве “обогревателя” использую две лампы накаливания, в небольшом замкнутом пространстве они поднимают температуру до +26-28°С. В таких условиях первые петельки всходов появляются уже на 4-й день после посева. Горшочки со всходами переставляю на подоконник. Вся рассада томатов на окнах не умещается, поэтому часть саженцев растет на столе под фитолампой. В моем хозяйстве соотношение количества саженцев и фитоламп пока далеко от равновесия. Рассады гораздо больше, чем могут осветить несколько прожекторов, поэтому часть саженцев неминуемо вытягивается.  В апреле-мае я провожу 2-3 подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады”. Удобрение моментально растворяется в воде, что очень удобно. Подкормку провожу на следующий день после полива, по влажной почве. “Здравень Турбо для рассады” Высадка на постоянное место Высадка томатов в открытый грунт — это всегда стресс, и для растений, и для огородника. Поторопишься с пересадкой рассады — обязательно придут заморозки. Передержишь рассаду в доме, она сильнее вытянется, а обещанных заморозков и не было вовсе… Вот и приходится искать золотую середину. Обычно я высаживаю рассаду томатов в открытый грунт 22-25 мая. В этом году весна была холодной, и я припозднилась. Растения были высажены только 5 июня, на 2 недели позже обычного. Более поздние сроки высадки рассады отразились на времени созревания урожая. Массовый сбор помидоров начался в последних числах августа. Под высадку рассады делаю глубокие лунки на расстоянии 40 см друг от друга, саженцы размещаю в один ряд. В каждую лунку под посадку вношу несколько горстей перегноя и выливаю по полведра теплой воды, нагретой на солнце. Рассаду высаживаю вертикально, даже если растения немного вытянулись. Посадка “лежа” позволяет растениям образовать дополнительные корни, но на их рост расходуется драгоценное время. В условиях открытого грунта такой метод себя не оправдывает, во всяком случае, в Сибири. Сразу после высадки рассады устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом плотностью 42 г/кв.м. Под ним листья не получают солнечного ожога, что позволяет мне высаживать рассаду без предварительного закаливания.  После высадки забываю о томатах дней на десять. На это время в почве хватает запаса влаги, растения адаптируются, укореняются и трогаются в рост. Уход в открытом грунте Уход за томатами в открытом грунте прост и сложен одновременно. Если делать все вовремя, уход за растениями требуется минимальный. Полив и подкормка Первые 10 дней после высадки рассады томаты не поливаю вовсе. При посадке лунки обильно заливаю водой, этого запаса хватает с лихвой. Не нужно баловать рассаду, пусть лучше корни уходят в глубину в поисках влаги. Летом поливаю томаты не слишком часто, но обильно. Если нет дождей, то два раза в неделю. На 25 кустов у меня уходит 12-15 леек воды. На следующий день после полива пробегаю между рядами с тяпкой, чтобы взрыхлить верхний слой почвы. Полив провожу только в июне и июле, если нет дождей. В августе томаты растут уже сами по себе. Как только растения тронулись в рост, примерно через 2 недели после пересадки, подкармливаю их комплексным удобрением. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” покрывает все потребности растений в питании, NPK=15:20:15 + микроэлементы (магний, бор и др.). Еще через две недели, в конце июня, подкормку повторяю. На моей плодородной почве этого вполне достаточно. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Подвязка Первый месяц томаты растут под спанбондом, снимаю его только для полива. Но уже в первых числах июля приходится снимать укрывной материал и ставить колышки. К этому времени растения вырастают до высоты полуметра и кусты начинают валиться на землю. Свои умения в подвязке томатов совершенствую с каждым годом, но пока они все еще далеки от идеала. В этом году оказалось, что метровые колышки слишком коротки даже для детерминантных томатов. После заглубления в землю опора высотой 70-80 см для многих сортов оказалась коротковата.  Тот же “Девичий румянец” перерос опору, а под тяжестью плодовых кистей стебли не могли удерживать вертикальное положение. В результате верхняя часть стебля перегибалась. Это замедлило набор массы плодов верхних кистей и их созревание. Да и синтетический шпагат оказался не лучшим средством для подвязки. Он куда симпатичнее “тряпочек”, но перерезает стебли. Придется искать другие варианты. Видимо, пора переходить на профессиональные способы подвязки при помощи тапенера. Формировка Томаты в открытом грунте я формирую в один стебель. В начале сезона внутренняя “жаба” ворчит и говорит, что с такой формировкой мы останемся без помидоров. Но, поверьте, урожайные сорта дают много плодов даже на одном стебле. А чем скорее томат заканчивает рост, тем быстрее начинается массовое созревание помидоров. При формировке в один стебель помидоры зреют на кустах даже в условиях короткого сибирского лета. И это просто на земле в открытом грунте, не на теплой грядке. Защита от болезней В средней полосе выращивание томатов в ОГ осложняется фитофторозом. В первых числах августа растения массово заболевают, если не проводить профилактику. Препараты “Ордан”, “Ревус”, “Бронэкс”, “Профит Голд” отлично работают, если обработку начинать по здоровым кустам, в середине июня. Для защиты нужно хотя бы 2, а лучше 3 обработки. По привычке обрабатываю томаты от фитофтороза, хотя у нас на Алтае он не слишком распространен, одной обработки мне хватает. А вот другие грибные болезни, из-за которых высыхает ботва томатов, губят растения раньше времени. В следующем году буду проводить профилактические обработки фунгицидами “Скор” или “Дискор”, у них широкий спектр действия (за исключением фитофтороза). Сбор урожая и впечатления о сорте Еще в период налива плодов “Девичий румянец” меня поразил. Даже на фотографиях видно, насколько обильно увешаны кусты плодами. В реальности картина впечатляет еще больше. Крупные тяжелые плоды оттягивали кисти, склоняясь до самой земли. В условиях открытого грунта сорт показал себя как не слишком ранний. Созревание плодов началось примерно на две недели позже, чем у раннеспелых томатов “Как на подбор”, “Быстренок F1”, “Рубинчик F1”. Но даже при всех недочетах моей агротехники и несмотря на ранний приход холодов, помидоры в нижних кистях успели созреть на кустах. Остальные пришлось снимать бурыми и дозаривать в коробках. Помидоры оказались не только крупными и красивыми, но еще и невероятно вкусными. Это совершенно не тот вкус, какой бывает у раннеспелых сортов. Помидоры имеют сочную мясистую мякоть, вкус сладкий, с легкой кислинкой, насыщенный и ароматный. Производитель семян не обманул. Это, действительно, ранний, крупный и вкусный помидор, который должен быть на каждом столе. Рекомендую к выращиванию! Эти помидоры у нас идут в основном в салаты, они очень вкусные, на переработку их жалко отправлять. Чтобы продлить сезон свежих салатов, часть помидоров я убрала в погреб, там в холоде они сохранятся дольше, чем в комнатных условиях. Думаю, свежих помидоров нам хватит до ноября.

Что выросло на участках наших сотрудников летом 2024 года. Земляника в октябре Какое удовольствие осенью собирать свежую землянику, раскладывать ее ароматные ягоды по чашкам. С небольшой грядки, на которой не более десяти кустов, набираются полные четыре кружки – маме, мужу, дочке и мне (как по заказу)! Земляника Сказочная Этим летом дегустировали новый сорт альпийской мелкоплодной земляники - «Сказочная». Семена сеяли на рассаду еще в феврале 2023 года: маленькие росточки прошлый сезон укоренялись, набирали зеленую массу и, наконец, в этом – дали ягоды. Первым моим опытом был ремонтантный сорт «Руяна». Он и влюбил меня в альпийскую землянику: ягоды можно собирать все лето (до октября), пока не наступят холода. Земляника Руяна Кроме семян «Руяны», на сайте «Агросемфонда» есть и другие замечательные сорта: «Сказочная» (ее и захотелось попробовать первую), «Клубника со сливками», «Красная шапочка», «Времена года», «Золото Альп». А также можно купить уже готовые кустики, например, «Барона Солемахера» - старейшего сорта немецкой селекции, который не теряет популярности. Чтобы альпийская земляника обильно плодоносила, нужно каждый год обновлять плантации, подсаживать свежие молодые кустики. Обычно ей дают 3-4 года на рост и развитие, но, по моему опыту, на третий сезон кустики уже вырождаются. Альпийская земляника – безусая, размножается делением куста осенью (весной) или семенами. Я сеяла их в феврале в контейнер с почвой, на которую был положен толстый слой снега. Семечки при таянии утягиваются в грунт, проходят стратификацию (естественный период выхода из состояния покоя) и хорошо потом всходят. Контейнеры берут с крышками, чтобы поддерживать высокую влажность и тепло до появления ростков. И проветривают каждый день. Некоторые садоводы сообщают об удачном опыте посева земляники прямо на грядку в мае, не засыпая крохотные семечки землей. На свету она лучше всходит. Перед посевом семена держат несколько месяцев в морозилке. Без рассады – это удобно и не так хлопотно, как со стаканчиками сеянцев на подоконнике, и земляничные посадки чаще обновляются: можно подсевать «молодежь» каждый сезон. Перец Радонеж Еще удивил сладкий перец «Радонеж». Вырос куст, увешанный круглыми красными плодами, как елка. Это раннеспелый сорт (75-80 дней), выращивали его на грядке под спанбондом. Плоды дружно завязались и быстро спели на кусту: некрупные (до 70 г), они становились аппетитного темно-вишневого оттенка – толстостенные, сладкие и очень сочные. Черничный паслен и фиолетовая ипомея Наша коллега, Марина Симакова, любит выращивать необычные растения. В этот раз она поделилась фотографией черничного паслена и фиолетовой ипомеи.   Черничный паслен Черничный паслен - эффектное растение. Куст достигает в высоту полутора метров, напоминает видом и формой листьев сладкий болгарский перец. Цветки, собранные в кисти, одновременно похожи и на перечные «звездочки», и на картофельные: недаром все они из одного семейства - Паслёновые. Плодов на одной веточке насчитывается до 15 штук, размером с вишню или крупную смородину (около 2 см в диаметре). Круглые ягоды в спелом виде имеют красивый глянцевый черно-угольный оттенок. Смотрится великолепно, если только плоды дружно и равномерно спеют. Но так бывает, к сожалению, не всегда. У этого растения, которое выращивается у нас в средней полосе через рассаду, много названий: «Канадская черника», «Черника форте», «Санберри (солнечная ягода)». Гибрид выведен в Америке в начале ХХ века путем скрещивания высокорослого африканского и европейского мелкоплодного стелющегося паслена. Вкус необычной «черники» - специфический: напоминает зеленый помидор, довольно пресный. Он лучше раскрывается в сочетании с кислыми ягодами и фруктами: например, в варенье со смородиной, лимоном, апельсином или яблоком. Сладость имеет приятное черничное со смородиновыми (цитрусовыми) тонами послевкусие. Можно также измельчить ягоды и залить медом 1:1. Такую заготовку хорошо зимой добавлять в кефир, ряженку или натуральный йогурт. Чем хороша пасленовая «черника» в саду?! Она выручит, если будет неурожайный год на ягоды: растение каждый год усыпано плодами, несмотря на любые неблагоприятные условия! О растении батат (род Ипомея семейство Вьюнковые), как о сладком картофеле, знают многие. Но, оказывается, эта культура может быть декоративной. Селекционеры обратили внимание на ее красивые резные листья и вывели сорта разных оттенков и форм (фиолетовые, лаймовые, желто-оранжевые). Ипомея Батат Ипомея батат, которую вырастила Марина, относится к травянистым лианам. Вьюн растет быстро - буквально за считанные недели покрывает разные опоры: арки, заборы, стены или окна. Высадив его, можно нивелировать любые недостатки садового участка. Ипомея батат эффектно смотрится на балконе, лоджии и террасе. Хорошо подсаживать ее в кашпо к другим цветущим растениям (петуниям) или просто в грунт, укрывая тем самым «ноги» высокорослых цветов и деревьев. Лиана в средней полосе растет как однолетник. Чтобы сохранить ее для следующего лета, в конце сезона, до холодов, с нее срезают черенки. Их ставят в воду, они быстро дают корни, как колеусы, и можно потом высадить в горшки, даже к другим комнатным растениям. Клубни, если и образуются у травянистой ипомеи, очень мелкие и зимой не хранятся - высыхают. Томатные гиганты Помидоры весом до 800 г (!) в этом сезоне вырастила Любовь Тихова. Желтые, розовые, полосатые плоды едва умещались на ладонь. На разрезе мясистых томатов практически не было семян - только нежная мякоть, насквозь пропитанная соком. Когда дегустировали, кусочки просто таяли во рту! Как часто бывает у многих огородников, некоторые названия овощей затерялись. Но точно был посажен томат «Шеф» - прекрасный салатный сорт от компании «Ваше хозяйство», а также урожайный «Перцевидный оранжевый», куст которого просто увешан плодами в несколько этажей. По словам Любови Викторовны, ее секрет урожайности томатов заключается в своевременном поливе, удалении пасынков и подкормке растений настоем обыкновенной крапивы. А вот огурцы она любит выращивать в бочках. В них на дно насыпается собранный с участка растительный «мусор» (трава, ветки, стебли растений), который покрывается компостом и перегноем. Высокая теплая бочка-грядка огурцам очень нравится, а, главное, собирать удобно - не надо наклоняться. Среди новых испробованных гибридов были «Оптимист» и «Зеленый десант». В конце лета и тому, и другому огуречному кусту уже хотелось сказать: «Горшочек, не вари!». А огуречные плети на макушках все выдавали и выдавали урожай. Огурец Зеленый десант Особенно отличился раннеспелый «Зеленый десант» (38-40 дней) букетного типа в теплице. В характеристике гибрида указано, что он жаростойкий и «хорошо переносит ограниченный нерегулярный полив в условиях повышенных температур». Так и было: мелкобугорчатые огурчики активно зарождались даже в самую сильную жару июля, когда долго не было дождей. Вкусовые качества тоже отличные: плоды сладкие, хрустящие с мелкими семенами внутри. Огурец Оптимист Более толстокожим оказался «Оптимист». Нужно было следить за ним, чтобы не перерастал, тогда в свежем салате он будет нежным и вкусным. Но это действительно гибрид, специально предназначенный для засолки, ему нужна прочная кожура, чтобы держать форму в рассоле.

Каждый год сеяла я на зелень обыкновенную петрушку. В этом году решила попробовать кудрявую листовую «Ярославну». Пожалуйте в горшок Кудряшки-завитушки ее зеленые на картинке приглянулись. Название сорта красивое. Урожай сулили высокий. Попробую, траву-то вырастить в два счета. Травки пряные, листовые овощи сею в первую очередь, еще до того, как вспашем огород мотоблоком. Есть солнечный кусочек земли, где быстренько все всходит. Там землю лопатой вскапываю и семена бросаю. Чтоб поскорее первую зелень к столу подать. Но нынешний апрель это что-то невообразимое с погодой. Холодища, почва сырая, не подступишься к ней. Да и огород у нас на северной стороне, в низине. А время поджимает. Достала тогда большой глиняный горшок, который для цветов берегла, и посеяла в него 28 апреля свою «Ярославну». «Мобильную грядку» поставила поближе к дому, где теплее и светлее. На дачу мы приезжаем только по выходным. Боялась, что земля будет пересыхать в вазоне, дожидаясь почти неделю полива. Пока погода была прохладной, почва была более-менее влажной, всходы показались. Как потеплело, опасения подтвердились. Приедем на дачу в пятницу, я скорее к своей курчавенькой. Земля в контейнере сухая, пряность неважно растет. Отпаивала петрушечку, в тень ставила. Зеленной декор В мае, 18 числа, наконец-то посеяла основные семена кудрявой в открытый грунт. Рядом салат листовой, укроп, базилик. Всегда стараюсь красочную композицию создать, чтоб для пользы тела и услады для глаз. Сею по 2-3 маленьких рядка каждой культуры, иногда в виде круга или разделенного на части «пирога». Каждый треугольный кусочек - какая-то культура. С окраской играю. Бордовый базилик шикарно смотрится со светло-зелеными листьями салата. У моей новоявленной «Ярославны» очень яркое, с темной зеленью кружево. И нежный укроп. Жаль, красного салатика не подсадила или листовой свеклы мангольд с ее малиновыми черешками. Эксперимент со спанбондом Решила экспериментик провести. Купила темный спанбонд в дешевом магазине, сделала в нем прорези и в них посеяла густо петрушечные семена, присыпав землей и полив. Пересекающиеся края нетканки закрыли проходы между небольшими грядочками. Чтобы спанбонд не сдуло, положила на него в нескольких местах камни. Посмотрим, замучают ли сорняки в этот раз? Ухода за неприхотливой петрушкой минимум. Полив в основном, хотя к засухе она терпима (кроме посадки в горшке), как и к дождю. В первой декаде июня в прорезях показались всходики. Через неделю уже такая дружная петрушечка. Догнала посаженную в горшке, которую на зелень срывали понемногу. Прополки практически не было (иногда в прорезях убирала немного сорняков). Под спанбондом росли в три погибели хилые, не пробивавшиеся вверх и не мешавшие растениям. На грядках, укрытых нетканкой, красовались только густые рядки с салатом, петрушкой, укропом, базиликом. Чисто, аккуратно. И влага там дольше держалась. Особенно это мы почувствовали, когда наступила жара. Таким же образом, в прорезях, росли морковь, свекла, кабачки. Возни с прополкой практически не было. В отличие от традиционной посадки томатов черри, огурцов, картофеля, капусты, где каждые две недели нужно было дергать ненавистную сорную траву. Из минусов: для повторного применения этот спанбонд уже не годится, только на выброс. Красавица «Ярославна» Чем дальше в лето, тем курчавая пышней становилась. Росла как на дрожжах без всяких подкормок. Полностью созрела, как и сказано, дней через 60-65. Властвовала! Не растения - заглядение: на высоких ножках, сантиметров 15, розетки- шапочки густые, гофрированные, сочного зеленого цвета, никакой желтизны, тусклости. Настоящая пышная красавица «Ярославна» от «Вашего хозяйства»! Урожай очень хороший. Отрастает зелень после срезки быстро. Вкусная, ароматная, шла она в салат, крошили в суп, второе. Шашлык не обходился без нашей роскошной петрушечки. Мы ее наморозили, насушили в сушилке. Одарили всех родных и знакомых. Дочка как-то сказала, что «эта петрушка очень долго остается свежей, не портится, как магазинная». На улице октябрь, почти все убрали в огороде, а наша «гофрированная» по-прежнему на грядке и в горшке. Появились кое-где желтенькие экземпляры, но в общей массе зеленый конвейер продолжается. Может, под зиму ее посеять, чтоб весной пораньше быть с урожаем? Листики не при чем Хотела еще рассказать, какая полезная это культура, сколько в ней минеральных солей. Да наткнулась в интернете на статьи, что … «петрушка кудрявая ядовита и ее запретили». Что за бред? Оказалось, Роспотребнадзор включил семена петрушки кудрявой в список растений, содержащих наркотические вещества. Выращивая семена для производства масла с наркотическим действием, можно под статью Уголовного кодекса попасть. Разрешается использовать зародыши только для посева, выращивания зелени и употребления ее в пищу. Так что, ешьте листики на здоровье: петрушка кудрявая - кладезь витаминов.

В природе семена растений осыпаются на землю осенью, проходят естественную стратификацию и всходят весной. Садоводы, которые освоили подзимний посев, уже убедились в том, насколько это удобно и просто. В то время, когда весной только копают грядки, у них уже дружные всходы. Определимся, какие культуры и сорта лучше сажать под зиму. Плюсы подзимнего посева Посадка под зиму имеет массу преимуществ перед традиционным весенним посевом. Свободные руки Весной у садоводов-огородников каждый день на счету. Дел гораздо больше, чем можно успеть переделать за короткие выходные. Подзимняя посадка освобождает руки от посева зелени, снижает нагрузку по выращиванию рассады. Ранние всходы Семена холодостойких культур проклевываются уже при температуре почвы +3-5°С. Однако весной посадку проводят гораздо позже, ведь весной почва слишком влажная после схода снега. Приходится ждать, пока земля подсохнет и перестанет налипать на лопату. В то время, как огородники только намереваются копать грядки, подзимние посевы уже всходят. Следовательно, и первый урожай готов к уборке на 2-3 недели раньше. Если же подзимний посев проводится в теплицу, огородник выигрывает еще пару недель. Для получения раннего урожая зелени под зиму сеют зеленные: салат, пак-чой, японскую листовую капусту мизуну, листовую горчицу, рукколу, кресс-салат. Для раннего сбора сеют редис и раннеспелую морковь для получения пучковой продукции. Дружные всходы Семена растений семейства Зонтичные при весенней посадке всходят медленно и недружно. Тому виной оболочка эфирного масла, которая препятствует проникновению влаги внутрь семени. При подзимнем посеве эфирные масла постепенно растворяются, и семена дружно всходят в самые ранние сроки. А поскольку растения этого семейства отличаются холодостойкостью, всходам не страшны ночные заморозки. Для подзимнего посева подходят ароматные травки: укроп, кинза, листовая петрушка, а также менее распространенные культуры: тмин, кервель, листовой и черешковый сельдерей, анис. Семена, заключенные в плотную оболочку, такие как чернушка репчатого лука, батуна, лука-порея, шнитт-лука, — при подзимнем посеве показывают хорошую всхожесть. Ранней весной, когда земля максимально влажная после таяния снега, плотная оболочка разбухает и не препятствует прорастанию семян. Некоторые культуры, такие как черемша (медвежий лук) всходят только при подзимнем посеве. Без рассады Холодостойкие растения с долгим периодом вегетации, такие как брюссельская капуста, позднеспелые сорта белокочанной и краснокочанной капусты приходится выращивать через рассаду. Для получения раннего урожая летних сортов белокочанной капусты, а также крупных головок цветной капусты и брокколи семена также сеют на рассаду. Вырастить крепкие саженцы капусты в домашних условиях крайне сложно, при нехватке света рассада вытягивается, получается слабой и хилой. Подзимний посев капусты решает эту проблему.  Всходы появляются в самые ранние сроки. В фазе 2-3-х настоящих листьев их пересаживают на постоянное место. Подзимний посев позволяет получить весенний урожай пекинской капусты без выращивания рассады. При посеве весной растения часто уходят в стрелку, поскольку длина светового дня стремительно увеличивается. Без вредителей Как только становится тепло, активизируются насекомые-вредители. В жаркие майские дни происходит нашествие крестоцветной блошки, которая усложняет выращивание растений семейства Капустные: кресс-салата, листовой горчицы, рукколы, пак-чоя, мизуны, а также редиса и капусты. Посев моркови под зиму позволяет получить урожай сочных корнеплодов без борьбы с морковной мухой. К моменту лёта насекомых растения уже становятся достаточно крепкими, вредители же предпочитают молодые или ослабленные растения. Стратификация При подзимнем посеве семена проходят естественную холодную стратификацию. Она полезна для многих декоративных культур, например, дельфиниума, лаванды, аквилегии и др. Семена с плотной оболочкой при весеннем посеве часто показывают плохую всхожесть либо появление всходов растягивается на неопределенное время. Посадка под зиму люпина, душистого горошка, настурции и других декоративных культур с плотными семенами дает отличные результаты. Вместо самосева Многие однолетники дают обильный самосев, однако он лишь доставляет садоводу хлопот по прополке. Чтобы однолетние цветы взошли там, где нужно, удобно сеять их под зиму. Дополнительным бонусом будет более раннее начало цветения.  Под зиму сеют космею, лаватеру, бархатцы, циннию, астры, календулу, нигеллу и другие однолетние цветы. Выбираем культуры и сорта для подзимнего посева Ароматные травы Укроп Для получения ранней зеленушки сейте под зиму семена укропа. Для многократной срезки высевайте сорта с поздним стрелкованием: Филигрань, Зеленый залп и др. В теплице можно сеять укроп в качестве уплотняющей культуры. Для посадки лучше выбирать сорта, устойчивые к пониженной освещенности: Диво дивное, Герман.  Кинза Ароматная кинза готова к срезке уже через месяц после посева, а подзимняя посадка позволит собирать нежные листочки уже в конце мая. Для посева под зиму выбирайте сорта с коротким сроком вегетации, такие как Пышная особа, среднеспелый Сибирский лекарь или классику — кориандр Бородинский. Петрушка Петрушка хороша тем, что долго не стрелкуется. Одного подзимнего посева достаточно, чтобы обеспечить себя ароматной зеленью на все лето. Для разнообразия зеленных посадите два вида петрушки: листовую — проверенный сорт Богатырь и кудрявую — изящную Ярославну. Сельдерей Сочные черешки и ароматные листочки сельдерея можно получить при прямом посеве семян в грунт, если провести его под зиму. Не нужно возиться с рассадой, при подзимнем посеве сельдерей отлично всходит. Лишь сорта корневого сельдерея с длинным сроком вегетации требуют посева на рассаду в феврале-марте. Под зиму сажайте листовой сельдерей Бодрость и Бодрый день, а для получения сочных черешков — сорт Юта. Фенхель, анис, тмин Весенние посевы пряных трав часто бывают неудачными. В засушливую весну земля быстро пересыхает, что плохо влияет на всхожесть. Анис Блюз и фенхель Лидер при подзимнем посеве показывают отличную всхожесть. Зеленные Сочная зелень поможет быстро избавиться от последствий зимнего авитаминоза. Чтобы зеленушка взошла в первые погожие дни, проводите подзимний посев в теплице. Кресс-салат, листовая горчица, руккола Листовые овощи семейства Крестоцветных в жару быстро грубеют, а их вкус становится слишком острым. Ранней весной, пока держится прохладная погода, кресс-салат вырастает сочным и нежным, сажайте урожайный сорт Забава или суперскороспелый Данский. Листовая горчица ранней весной гораздо нежнее, а ее листочки успевают набрать массу до разгула крестоцветной блошки. Если же вам больше по душе маслянисто-ореховый вкус рукколы, не нужно ждать весны, сейте раннеспелый сорт Джессика. Пак-чой, пекинская капуста, мизуна Пак-чой и мизуна готовы к срезке на 1-2 недели раньше листового салата, они отлично растут даже в прохладную погоду. Сейте под зиму капусту китайскую Цунами, ее сочные листья имеют нейтральный вкус и подойдут в качестве наполнителя свежих салатов. Любителям хрустящей пекинской капусты приходится выращивать ее через рассаду. Если же зимой посеять семена в теплицу, вы успеете собрать урожай до наступления жары. Для подзимнего посева выбирайте сорта, устойчивые к цветушности, такие как Кудесница F1. Листовой салат Любой сорт листового салата подходит для посадки по промороженной почве. Как только весной земля оттает, семена взойдут. Полагайтесь на свой вкус, но отдавайте предпочтение самым ранним сортам — Скорик, Московский парниковый. Щавель Раз в несколько лет грядку со щавелем нужно обновлять. Многолетние растения постепенно стареют, они быстрее уходят в стрелку. Молодой щавель будет готов к сбору уже в середине лета, если посеять его под зиму. Сорт Крупнолистный отличается быстрой скоростью роста, а кислые листочки сорта Бабушкины пирожки годятся не только для супов, но и для выпечки. Лук Молодой лук-батун — просто прелесть как хорош. Дудчатые перья идеальны и для свежих салатов, и для пирогов. Чтобы не возиться с посевом весной, сделайте это поздней осенью. Посадите два сорта: классический Тристан и сорт с красными ножками Канкан.  И непременно найдите место для посева шнитт-лука Богемия. У него более мелкое перо, чем у батуна, он не перерастает, что позволяет собирать нежную зелень в течение всего лета. К тому же шнитт-лук красиво цветет — лиловые шары соцветий украсят грядку. Корнеплоды Редис Хрустящая редиска весной нарасхват. Корнеплоды созреют раньше, если не ждать посева до весны. Однако у редиса есть небольшая проблема — после холодной стратификации часть всходов уходит в стрелку. Для посадки под зиму выбирайте сорта редиса, устойчивые к стрелкованию: Жара, Пинк Сюрприз, Регге, а также холодоустойчивый сорт Меркадо. Морковь К весне запасы прошлогодней моркови подходят к концу, поэтому особенно приятно получить пучковую продукцию как можно раньше. Морковь не боится похолодания, любой сорт подходит для озимой посадки. Однако для получения самого раннего урожая выбирайте раннеспелые сорта: Вкусняшка, Амстердамска, Наполи F1. Свекла Летний борщ и холодный свекольник особенно вкусны, ведь молодые корнеплоды такие сочные. Не все сорта свеклы подходят для подзимней посадки. Здесь стоит остановить выбор на холодостойких сортах, всходы которых могут выдерживать возвратные заморозки, такие как Холодостойкая 19, а также сорта, устойчивые к стрелкованию: Египетская плоская, Боро F1. Корневая петрушка Ароматные коренья — это основа вкусного бульона. Суп на говяжьей косточке станет еще ароматнее, если в процессе варки положить в бульон корнеплоды: петрушку, пастернак, морковь, сельдерей. Корневая петрушка Генеральская подходит для летнего потребления и для длительного хранения. А посеять ее можно и под зиму. Капуста Зачем возиться с рассадой капусты, если можно посеять ее сразу в грунт? В первую очередь позаботимся об урожае позднеспелых сортов. Для созревания капусты брюссельской Сакса нужно почти полгода, поэтому лучше поторопиться, сеем в мороз, чтобы взошла ранней весной. Но и о летних сортах лучше позаботиться заранее. Раннеспелый сорт Малахит F1 гораздо урожайнее привычной Июньской, и созревает раньше.  Цветную капусту можно высевать в несколько сроков, так почему бы не начать осенью? Сорт Лапландия порадует крупными белоснежными головками.  Кольраби Виолетта с фиолетовыми головками отлично выдерживает весенние заморозки, так что сеем ее по промороженной земле. Особенности подзимней посадки Еще при выборе места под посадку нужно учитывать, где зимой наметает больше всего снега, где он тает в первую очередь, в каком направлении бегут весенние ручьи. Если участок расположен на склоне, подзимний посев лучше проводить в его верхней части, там снег сходит быстрее, — мы ведь хотим получить ранний урожай. При наличии приподнятых или высоких грядок проводите посадку на них. Для получения раннего урожая  сейте зелень в теплицу, вы успеете собрать ее еще до высадки рассады томатов. Почву под посадку нужно готовить особенно тщательно.  Важно хорошо заправить землю органическими удобрениями (компостом, перегноем), при необходимости внести разрыхляющие компоненты. Земля должна быть рыхлой и питательной. Поверхность грядки выравниваем с особенной тщательностью. Любой, даже минимальный уклон, приведет к тому, что талыми водами семена вымоет и унесет в нижнюю часть грядки. Посадочные бороздки делаем немного глубже, чем при весеннем посеве. А чтобы земля не оплыла под осенними дождями, до посадки грядку лучше накрыть картоном или застелить П/Э пленкой. Для заделки семян потребуется рыхлая почва. Ее придется заготовить и убрать до посадки в сарай, чтобы земля не промерзла. Ведь посадку придется делать по промороженной почве. Норму высева увеличиваем в 1,5-2 раза. Слабые семена не выдерживают проверки морозом, взойдут только самые сильные. Зато они будут более крепкими и порадуют урожаем. Для подзимней посадки лучше не брать дорогостоящие редкие семена, чем проще — тем лучше. К посадке приступаем, только когда поверхность земли схватит морозом. Когда это случится: в октябре, ноябре или декабре, — зависит от региона. Посев можно проводить хоть среди зимы, но тогда придется предварительно смести снег с грядки.

Дачный сезон подходит к концу. В какой-то момент приходится поставить жирную точку, закрыть садовую калитку и уехать в городскую квартиру. Чтобы ничего не забыть в суете, мы составили для вас чек-лист. Проверьте себя, все ли важные дела завершены. Владельцы садовых участков знают на практике, что совершенству нет предела, а на выполнение всех дел никогда не хватает времени. Поэтому необходимо разделить все дела на обязательные, важные и желательные. А дальше действовать по наличию свободного времени, сил и желания. Октябрь на даче Обязательные Оставляя дачный участок на долгую зиму, нужно позаботиться в первую очередь о его сохранности. Нужно защитить дом от пожара и затопления, систему водопровода от промерзания, теплицу от снеговой нагрузки. Также нужно позаботиться о том, чтобы оградить свои владения от воров и серых “воришек” — мышей и крыс. Защита дома от пожара Перед отъездом необходимо обесточить дачный домик, а также отключить подачу газа, если дом подключен к сети газоснабжения. Отключать электричество лучше на внешнем щитке, а подачу газа перекрывать на главном кране, на вводе в дом. Чтобы избежать случайного возгорания на территории, необходимо навести порядок на садовом участке. Нужно убрать сухостой, ветки, тюки соломы или сена, которые используются для мульчирования.  Если вы не справлялись с кошением травы летом и в отдаленных уголках вырос бурьян, необходимо срезать его и убрать. Ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, нужно измельчить и отправить на мульчу или в компост либо сжечь, соблюдая нормы противопожарной безопасности, — в бочке, установленной на удалении от построек. Запасы соломы или сена лучше использовать по назначению, для мульчирования. Защита крыши от протекания Перед отъездом необходимо проверить крышу дачного домика и других построек на предмет целостности. Даже небольшая течь может впоследствии доставить немало хлопот и привести к порче имущества.  Проверкой крыши лучше заняться не в самый последний момент, ведь при обнаружении проблемы потребуется время на ее устранение. Если в доме установлена печь или камин, течь часто возникает на стыке трубы и покрытия крыши. Это место нужно тщательно проверить, при необходимости заделать щель при помощи монтажной пены. Находясь на чердаке, заодно осмотритесь, нет ли там осиных гнезд. При обнаружении примите меры — пустые гнезда удалите, если же в них есть живые осы, действуйте осторожно. Для уничтожения насекомых подойдет обычный дихлофос или любой инсектицид быстрого действия на основе пиретроидов, например, “Алатар XXI”. Борьбу с живыми осами лучше проводить ночью, когда насекомые спят. Проверьте состояние водостоков. Осенью их часто забивает опавшей листвой, что препятствует нормальному отведению дождевой воды. Прочистите стоки и убедитесь в том, что они хорошо закреплены. Защита водопровода от промерзания Перед отъездом с дачи необходимо слить воду из всех резервуаров. Если на приусадебном участке проведен летний водопровод для полива огорода, нужно спустить с него воду: перекрыть кран на подачу и открыть вентиль в нижней точке трубы. Не забудьте спустить воду из бочки летнего душа. Также необходимо вылить воду из всех емкостей, которые используются для полива, а сами бочки перевернуть вверх дном. Еще лучше — убрать их в сарай, так они будут защищены от охотников за металлоломом. Воду из декоративного водоема, если только в нем не зимуют рыбы, на зиму лучше выкачать. А при наличии свободного времени сразу привести дачный пруд в порядок. Летние домики зимой промерзают, поэтому необходимо убедиться, что нигде не осталось воды: ни в чайнике, ни в кувшине или вазе, ни в бойлере или сливном бачке унитаза, если таковые имеются.  Если в доме есть водяное отопление, то воду в трубах лучше заменить на “незамерзайку”, — антифриз на основе пропиленгликоля или глицерина. В противном случае воду из системы отопления на зиму придется сливать, иначе трубы разорвет. Защита от воров Если дом не подключен к сигнализации, придется полагаться на крепость жилища. Окна и двери должны быть защищены от взлома.  Если окна дачного домика не оснащены ставнями, на зиму их лучше забить досками или листовым материалом (ДВП, ДСП, ОСП и пр.).  По меньшей мере необходимо заранее убедиться в том, что окна, которые все лето были распахнуты настежь, хорошо закрываются, рамы не перекосило, а стекла плотно прилегают к раме. Убедитесь в том, что замок входной двери работает хорошо. Полезно смазать дверные петли и замок, чтобы защитить их от влаги и ржавчины. А для навесного замка заготовить защитный кожух, это может быть обыкновенная пластиковая бутылка, в которой делают прорезь. Если калитка или ворота на участок снабжены замком, необходимо провести те же защитные работы: смазать петли и запорный механизм, защитить их от проникновения влаги и снега. Все ценные вещи, которые летом находятся на даче, зимой лучше увезти в город, будь то телевизор или бытовая техника.  Это относится и к дорогостоящей садовой технике и строительным инструментам. Все, с чем жалко расстаться, будь то бензопила или газонокосилка, необходимо убрать в надежное место под замок или увезти в город. При проведении защитных мероприятий от воров важно не переходить черту. Наше законодательство не позволяет превращать садовый участок в “крепость”, поэтому недопустимо устанавливать капканы и прочие средства, которые могут нанести вред здоровью человека, даже если он пришел поживиться чужим добром. Защита от грызунов Осенью мыши и крысы активизируются, начинается сезонная миграция. Грызуны ищут теплое сухое место, где можно перезимовать и вывести потомство. Чтобы их выбор не пал на ваш дачный домик, необходимо позаботиться о его защите. Иначе весной не избежать неприятных сюрпризов: отвратительный запах, мышиный помет, испорченные вещи и пр. Ядовитые приманки необходимо разложить и внутри дома, и снаружи, на подступах. Внутри дома используйте зерновые приманки “Ратобор” и тесто-брикеты с животным жиром “Ратобор Экстра”. А под открытым небом, для раскладки вокруг дома, лучше использовать восковые таблетки “Ратобор”, они меньше подвержены размоканию. Понятно, что в доме не должно оставаться доступных запасов пищи. Крупы, муку, макароны, сухофрукты, — все запасы снеди нужно забрать в город или упаковать в стеклянные или жестяные банки. Пластиковые контейнеры не являются надежной защитой от острых зубов грызунов. Личные вещи, которые остаются в доме, необходимо убрать в плотно закрывающиеся шкафы. По возможности вещи и книги лучше упаковать в прочные пластиковые контейнеры. Для постройки своих гнезд мыши и крысы могут рвать ткань, бумагу и полиэтиленовую пленку. Растения также нужно защитить от грызунов. Чтобы сочные побеги роз, клематисов и винограда не были повреждены мышами, под воздушно-сухое укрытие также положите отравленные приманки. Стволы молодых деревьев необходимо обмотать материалом, который грызунам не по зубам: синтетической сеткой, несколькими слоями спанбонда, старыми капроновыми колготками и т.п. Обмотайте стволы деревьев от самого низа до развилки скелетных ветвей, а также нижнюю часть ветвей. Учитывайте, что зимой уровень снежного покрова может достигать полуметра, из ближайшего леса по насту прибегут зайцы, которые не прочь полакомиться корой молодых деревьев. Укрепление теплицы Конструкция теплицы из поликарбоната в большинстве случаев не рассчитана на снеговую нагрузку. Каркас моделей эконом-класса довольно хлипкий. В снежную зиму крыша теплицы проваливается, не выдерживая нагрузки, поликарбонат ломается, а конструкцию ведет винтом, что приводит постройку в полную непригодность. Для сохранности теплицы в зимнее время есть два пути: снять поликарбонат и хранить его отдельно, свернув материал в рулон, или укрепить конструкцию крыши изнутри при помощи столбов и распорок. Также нужно учитывать, что в регионах, где дуют сильные ветра, теплица может быть разбита ветром еще задолго до прихода зимы. Чтобы защитить конструкцию от ветров, нужно позаботиться о ее целостности.  Двери и форточки нужно закрыть и закрепить, а имеющиеся щели законопатить ветошью. У теплицы из поликарбоната огромная парусность, поэтому если в нее будут попадать порывы ветра, к весне от постройки может остаться один остов. Утепление растений Если вы закрываете дачный сезон достаточно поздно, когда уже установился стабильный минус, перед отъездом необходимо укрыть теплолюбивые культуры: розы, клематисы, виноград. Воздушно-сухое укрытие устраивают, когда среднесуточная температура не поднимается выше -5-8°С. Если же вы покидаете дачу значительно раньше, перед отъездом нужно укрыть лишь крупнолистные гортензии, а над розами, клематисами и виноградом лишь установить каркас для воздушно-сухого укрытия. Опоры лучше устанавливать, пока почва не промерзла, а укрывной материал придется натягивать позже, в конце октября - начале ноября. Плетистые растения: розы, клематисы, виноград, — необходимо снять с опоры и уложить на доски или другой изолирующий материал. На морозе древесина побегов становится хрупкой, поэтому нужно снять растения с опоры еще по теплу. Важные и желательные Список важных и желательных дел — довольно относительный, у каждого садовода он будет различаться. При закрытии дачного сезона важно сделать то, что нельзя отложить на весну, а также то, без чего будет нанесен непоправимый вред. А остальное — по мере возможностей и желания. Обрезка деревьев и кустарников Как только растения сбросили листья и ушли в состояние покоя, можно проводить санитарную обрезку. Осенью важно обрезать ягодные кустарники, потому что весной они просыпаются очень рано. Обрезку плодовых деревьев можно проводить как осенью, так и ранней весной, а также в течение зимы. Осенью нужно вырезать отплодоносившие побеги обыкновенной малины, а также срезать под ноль кусты ремонтантной малины. Эту работу можно оставить и на весну, однако весной времени на обрезку будет не так много. Обрезанные ветки лучше сразу пропускать через измельчитель и использовать в качестве мульчи. Связывание кроны В сильный снегопад ветви деревьев и кустарников пригибает к земле. Весной садовод часто застает плачевную картину: ветки кустарников сломаны, а форма кроны хвойных деревьев безнадежно испорчена. Чтобы защитить деревья и кустарники от поломов, необходимо зафиксировать их шпагатом. Ветви стягиваются неплотный пучок, а пирамидальные хвойные обматываются шпагатом в виде конуса. Молодые деревца нужно подвязать к столбику или зафиксировать растяжкой между двух опор. Особенно важно связывание кроны для пирамидальной туи и можжевельника, а также для вечнозеленых рододендронов. У метельчатой и древовидной гортензии желательно обрезать шапки соцветий, под тяжестью снега они будут клониться к земле, что приведет к обламыванию ветвей. Обработка деревьев и кустарников Осенью с деревьев нужно удалить мох и лишайники, иначе в них будут зимовать вредители. Здесь поможет обработка 3-5% раствором железного купороса и последующая механическая очистка стволов и ветвей. Когда растения ушли в состояние покоя, хорошо провести искореняющую обработку от болезней. Деревья, розы и виноград обрабатывают 3% раствором медного купороса или 3% бордоской жидкостью, ягодные кустарники —1% раствором. Борьбу с лишайниками и искореняющую обработку можно провести и ранней весной. А вот побелить стволы лучше поздней осенью. Морозобоины появляются в погожие февральские дни. Уборка падалицы и листьев Фруктовая падалица и опавшие листья создают прекрасную среду для размножения патогенной микрофлоры и зимовки насекомых вредителей.  Все опавшие фрукты необходимо собрать и вынести из сада. Небольшое количество падалицы можно уложить в компост как один из слоев. Если же фруктов слишком много, их закапывают в ямы, постепенно они перегнивают и становятся источником органики. Опавшую листву сгребают и используют как один из компонентов компоста либо компостируют отдельно для получения листовой земли, ее используют в качестве разрыхлителя при приготовлении почвенной смеси для рассады.  Листья можно оставить и в саду, но в этом случае необходимо обеззаразить их от болезней и вредителей. Опрыскивание листового опада 5-7% раствором карбамида (500-700 г мочевины на 10 л воды) сжигает споры грибов и яйца насекомых, а сами листья быстро разрушаются и превращаются в органическое удобрение. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой перед приходом зимы позволяет многолетним растениям восстановить водный баланс в тканях. Влажная земля дольше не промерзает, если же на нее ляжет снег, корни будут защищены от промерзания. Влагозарядковый полив важен для всех многолетних насаждений: деревьев, ягодных и декоративных кустарников, роз. Но решающее значение он имеет для зимовки хвойных и вечнозеленых рододендронов. Эти культуры и зимой продолжают испарять влагу с поверхности хвои и листьев, поэтому для них особенно важно, чтобы в тканях был максимальный запас влаги.  Влагозарядковый полив проводят, когда вегетация растения закончена, но почва еще не проморожена. Почва должна быть пролита на глубину 30-40 см. Порядок в теплице Предполагается, что порядок в теплице наведен задолго до закрытия сезона. Все растительные остатки необходимо убрать из теплицы, а почву заменить на новый плодородный грунт или обеззаразить. Для этого в почву вносят “Триходерму вериде” или проливают землю 1% раствором медного купороса. После мытья поликарбоната изнутри и снаружи с применением моющих средств проводят обработку дымовыми шашками для уничтожения патогенных грибов и насекомых, такими как “Бомбер” (от болезней и вредителей) или “Вист” (от болезней). Порядок в огороде Растительные остатки необходимо убрать с грядок. Их компостируют или вывозят на мусорку в зависимости от состояния ботвы. Если растения были сильно поражены грибными болезнями, лучше вывезти ботву за пределы участка. На огороде можно оставить лишь высокие стебли кукурузы и подсолнечника, они послужат для снегозадержания. Колышки, которые использовались для подвязки растений, необходимо вынуть из почвы, оптимально — обеззаразить, для этого их замачивают в крепком растворе медного купороса. Затем убрать на хранение под крышу. Садовый инвентарь необходимо собрать, промыть, в идеале — смазать машинным маслом для защиты от ржавчины и убрать в сарай. Подготовка почвы к следующему сезону Осенняя подготовка почвы более эффективна, чем весенняя. Осенью и ранней весной в почве максимальное содержание влаги, что способствует растворению минеральных удобрений и ускоряет минерализацию органики. При необходимости осенью проводят известкование почвы. После определения кислотности почвы с тест-системой “Агрохимик” вносят доломитовую муку, на сильнокислых грунтах — известь. Внесение фосфорно-калийных удобрений проводят следующим этапом, через 2-3 недели после известкования. Осенью под перекопку вносят суперфосфат (25-30 г двойного или 50-60 г простого на кв.м), а также сульфат калия 20-30 г на кв.м. Одновременно заделывают органические удобрения: перегной или компост, из расчета 1 ведро на кв.м. Осеннюю перекопку делают с оборотом пласта, не разбивая комья земли и не разравнивая поверхность почвы. Неровности грунта способствуют снегозадержанию. На участках, сильно заселенных насекомыми-вредителями, делают повторную перекопку почвы после промерзания верхнего слоя грунта. Грубая перекопка с оборотом пласта способствует более глубокому промерзанию земли, что помогает уничтожить вредителей, зимующих в почве. Озимая и подзимняя посадка В конце сентября - начале октября проводят посадку озимого чеснока и весенних луковичных: тюльпанов, крокусов, гиацинтов и др. Посадку проводят примерно за месяц до промерзания грунта. Подзимний посев семян проводят гораздо позже, когда поверхность земли схватится морозом. Однако почву нужно подготовить заранее, пока земля еще теплая.  В грунт вносят необходимые удобрения, перекапывают, разравнивают поверхность земли и нарезают посадочные борозды. Чтобы земля не оплыла за период дождей, грядку лучше укрыть каким-то подручным материалом. Землю для заделки семян необходимо заготовить и хранить в тепле, где она не промерзнет и останется рыхлой. Семена сеют на промороженную почву, засыпают их сверху рыхлой землей. Глубина посадки при подзимнем посеве немного больше, чем при посадке весной. А норма высева семян в 2-3 раза выше. Подзимнюю посадку используют для получения ранней зелени: укропа, кинзы, салата, для получения более раннего урожая редиса, моркови, а также для декоративных культур, семенам которых нужна стратификация, например, для дельфиниума.

Обильное цветение огурцов отнюдь не является залогом такого же обильного урожая. Многие из цветков могут оказаться пустоцветами. Что это такое?  Огурцы – растения, у которых на одном кусте образуются и женские, и мужские цветки. Понятно, что завязи формируются на женских цветках после опыления. Пустоцветами называют мужские цветки, которые завязей не образуют. И если этих пустоцветов слишком много, а женских цветов с завязями мало, это говорит о какой-то проблеме, которую необходимо устранить, иначе можно остаться без урожая. Пустоцвет Важно помнить, что пустоцветы образуются на обычных пчелоопыляемых сортах. Современные партенокарпические гибриды как правило образуют женские цветки, поэтому не нуждаются в опылении. Основные причины пустоцветов на огурцах Почему огурцы образуют пустоцветы – разбираемся в причинах этого явления. Посев слишком «молодых» семян Огурцы относятся к тем растениям, которые дают наилучшие результате при посеве семян «не первой свежести». Огородники давно заметили, что семена огурцов возрастом в несколько лет дают отличную всхожесть, а затем и богатый урожай. При посеве совсем свежих семян очень часто вырастают растения, дающие одни пустоцветы. Некачественный посадочный материал Слишком старые семена, которые уже утратили энергию для прорастания. Возможно, они хранились в неблагоприятных условиях и оказались поражены болезнями. Чтобы всего этого избежать, следует приобретать семена у проверенных и известных производителей семян. Можно получить семена огурцов самостоятельно, но при этом нужно четко соблюдать все правила выращивания семенного материала и сбора семян. Посев семян гибридных сортов Если вы решили собрать свои семена с понравившегося вам сорта, нужно четко знать, что это не гибрид. Получить полноценный посадочный материал с гибридов не удастся – из таких семян вырастут кусты с пышной зеленью, но на них будут в основном одни пустоцветы. Неправильная система полива Правильный полив – важнейшее условие хорошего роста и плодоношения огуречных растений. Огурцы влаголюбивы, полив им нужен частый и обильный, но очень важно не переусердствовать в этом. Это особенно важно при выращивании в теплице, где испарение происходит медленнее, и почва дольше остается влажной. При чрезмерном поливе огурцы, чтобы использовать всю поступающую влагу, начинают наращивать мощную вегетативную массу и плодить пустоцветы. Неопытные огородники, думая, что огурцам слишком жарко, обильно поливают их холодной водой. Но от такого контрастного душа огурцы испытывают шок, который может отразиться на их развитии, в том числе и на формировании пустоцветов. Недостаточное освещение Если огурцы образуют пустоцветы, причина может быть в недостатке света. Выращивание огурцов на затененном месте или чрезмерная загущенность посадок могут вызвать нехватку солнечного света, что повлечет за собой многие проблемы, в том числе и отсутствие завязи. Особенно тщательно нужно выбирать место для огурцов в теплице, где света и так мало. Сажать нужно с солнечной стороны. При этом ни в коем случае не загущать посадки – между кустами должно быть достаточно места, чтобы они были хорошо освещены. Важно правильно формировать растения, своевременно прищипывая многочисленные боковые побеги. Холодная погода Огурцы – дети жаркой Индии, и, хотя в течение долгих лет они адаптировались к нашим условиям, плохо переносят низкую температуру. Особенно негативно на их росте и развитии сказывается длительное похолодание, которое нередко случается у нас даже в летний период. Также опасно сочетание холода и сырости. Чтобы избежать появления пустоцветов в этом случае, следует уменьшить количество поливов в теплице, в открытом грунте при прохладной дождливой погоде желательно установить над грядкой укрытие. Жаркая погода Но и слишком жаркая погода неблагоприятно сказывается на формировании завязей. Жара в сочетании с сухостью приводят к образованию пустоцветов. В открытом грунте повлиять на снижение температуры мы не можем, но в теплице необходимо принять все меры для снижения жары. В этот период необходимо увеличить поливы огурцов как в теплице, так и на грядках открытого грунта, постоянно поддерживая влажность почвы. Для огурцов наиболее благоприятная температура для роста и плодоношения +18…+28 градусов. Переизбыток удобрений Известно, что огурцы – любители хорошо «покушать», они любят плодородные почвы, их нередко сажают на навозные грядки. Но иногда чересчур ярые огородники буквально «закармливают» своих зеленых питомцев, в результате чего огурцы наращивают огромную массу и выдают многочисленные пустоцветы, оставляя хозяев без урожая. Огурцы следует посадить на хорошо удобренную органикой грядку и до завязывания плодов дать две подкормки комплексным удобрением. Затем можно чередовать корневые и внекорневые подкормки через 2 недели. Особенно осторожно следует быть с удобрениями, содержащими повышенное количество азота, который отвечает за образование вегетативной массы. Для формирования плодов необходимы калийные и фосфорные подкормки. Неправильная схема посадки А именно чрезмерная загущенность посадок огурцов, которой часто грешат многие огородники. Для каждого растения огурца необходима определенная площадь для питания, роста наземных органов, формирования плодов – обычно это 40х40, а лучше 50х50 см (в зависимости от сорта). При более частой посадке возникает много проблем – недостаток питания, света, возникновение болезней и отсутствие завязи. Отсутствие условий для опыления Слабое формирование завязей на огурцах может быть следствием недостатка опыления в теплице, куда плохо проникают насекомые-опылители. Поэтому во время цветения огурцов следует максимально открывать окна и двери в теплице, чтобы они туда проникали. Иногда сами огородники обрывают пустоцветы, считая, что они не дают возможность расти женским цветкам и формировать завязи. Тем самым они уничтожают тычинки с пыльцой и не дают произойти опылению и плодообразованию. Заболевания Болезни также неблагоприятно сказываются как на развитии растений, так и на завязываемости плодов. При поражении огурцов мучнистой росой и другими грибными инфекциями значительно снижается количество женских цветков. Эти заболевания развиваются при чрезмерной загущенности растений, при обильном орошении их надземной части, а также при избытке в почве азотных удобрений. Если не оказать огурцам своевременную помощь, то они не только не дадут урожай, но и вообще могут погибнуть. Поможет строгое соблюдение правил агротехники выращивания культуры и профилактические обработки еще до возникновения болезней. Что делать, если на огурцах много пустоцвета? В первую очередь соблюдать правила выращивания огурцов, а также использовать разнообразные препараты и народные средства для устранения этой проблемы. Специальные препараты Помочь решить проблему появления большого количества пустоцветов поможет применение специальных препаратов, направленных на стимулирование плодообразования. Завязь Бутон Борная кислота Ботаник Монофосфат калия. Бутон и Завязь Стимуляторы плодообразования, увеличивают количество женских цветков на растении, способствуют их опылению и формированию завязи даже при неблагоприятных погодных условиях, а также предотвращают ее опадение. Сокращают время созревания плодов, увеличивают суммарный урожай на 20-30%. Применять данные препараты следует не более двух раз за сезон. Борная кислота Бор способствует формированию завязи и плодообразованию, стимулирует рост растений и защищает их от болезней, помогает увеличить урожайность. Ботаник Препарат для стимуляции роста и плодоношения, защищает растения от неблагоприятных условий, помогая в преодолении стресса. Монофосфат калия Удобрение, содержащее фосфор и калий – именно эти элементы способствуют плодоношению. Важное значение имеют и специальные препараты для подкормки огурцов, среди которых следует выделить следующие: «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» Удобрение, увеличивающее число завязей, ускоряющееих созревания и повышающее урожай. «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур» Органоминеральное удобрение, содержащее комплекс необходимых огурцам элементов, годится для корневых и внекорневых подкормок. Применять все вышеперечисленные удобрения следует строго по инструкции, чередуя разные препараты, корневые подкормки и внекорневые опрыскивания. Народные средства от пустоцвета Некоторые огородники предпочитают применять так называемые народные средства от появления пустоцветов на огурцах. Молоко Для приготовления раствора взять 10 ст. ложек молока и развести в 5 л воды, добавить несколько капель йода. Данным средством полить огурцы, выливая по стакану под каждое растение. предварительно произведя полив. Применять 1-2 раза в месяц. Йод Необходимо 20–30 капель развести в 10 л воды и использовать это количество раствора на 1 кв. метр грядки. Достаточно одного полива в месяц. Травяной настой Использовать можно любые выполотые сорняки, скошенную траву, но обязательно наличие крапивы. Все ингредиенты измельчить, сложить в емкость (пластиковый бак), заполнив на 1/3 и залить теплой водой, оставив место для брожения. Бак накрывают крышкой и оставляют на солнечном месте на 2-3 недели. Каждый день открывают крышку и помешивают состав. Готовое средство процеживают и разводят в пропорции: 1 часть травяного настоя на 5 частей воды. Это средство можно использовать каждые 10 дней, обязательно после полива. Профилактика пустоцветов Для профилактики появления большого количества пустоцветов необходимо соблюдать основные агротехнические приемы при выращивании культуры: Производить посев качественными семенами сроком хранения 3-5 лет, купленными у добросовестных производителей; Не сеять семена, собранные с гибридных сортов; Соблюдать правила полива: поливать теплой отстоянной водой, не переувлажняя – почва всегда должна быть умеренно влажной; Соблюдать температурный режим – огурцам комфортнее всего при +20…+28 градусах; Выращивать огурцы на светлом, солнечном месте, не допуская затенения; Не загущать посадки огурцов – это может привести не только к образованию пустоцветов, но и к развитию болезней; Соблюдать режим подкормок, не перекармливая азотными удобрениями; Не допускать развития болезней, соблюдая все вышеперечисленные правила и производя профилактические обработки; Использовать для стимуляции плодоношения специальные препараты и народные средства. Обеспечив огурцам все необходимые для роста и развития условия, проводя регулярные подкормки и опрыскивания, вы гарантировано получите здоровые растения, дающие обильный урожай.

В июле и августе самое время провести подкормку капусты минеральными удобрениями. Среднепоздние и позднеспелые сорта в этот период направляют все питательные вещества на формирование кочанов, поэтому при минеральном голодании растений вы рискуете остаться без урожая.  Чем удобрить разные виды капусты в открытом грунте в июле и августе – расскажем в этой статье. Какие элементы необходимы капусте летом Капуста в период вегетации расходует достаточное количество элементов питания, и если в начальные фазы развития больше расходуется азот, то летом при формировании кочана требуются калий и фосфор. Также растению необходимы кальций, магний, бор, молибден, железо, сера, медь. Недостаток этих элементов проявляется следующим образом. Магний. На нижних листьях появляются неровные пятна, окрашенные в желтый и оранжевый цвет. Позже они становятся бурыми, ткани некротизируются и разрушаются. Медь. У растений наблюдается задержка роста, на листьях появляются белесые пятна (хлороз), ткани на кончиках листьев отмирают и разрушаются. Фосфор. Ткани нижних листьев вдоль жилок становятся пурпурными, растения отстают в росте. Калий. Молодые листья растут неправильной формы, на них появляются бурые пятна. При длительном калийном голодании на листьях появляется бронзовый отлив. Кочаны формируются некрасивые, жесткие, неровные, чаще подвержены болезням как в период вегетации, так и во время хранения. Сера. При серном голодании в первую очередь страдают молодые листья – они мельчают, становятся жесткими, приобретают бледно-зеленую окраску. Кальций. На краях листьев появляются светло-зеленые полосы. Рост боковых корней прекращается, из-за чего растение недополучает необходимое количество влаги. Недостаток макро и микроэлементов приводит к ухудшению товарных и вкусовых качеств продукции, снижает лежкость при хранении, делает кочаны непригодными для потребления в пищу. Капуста в средней степени чувствительна к недостатку цинка. Дефицит этого элемента проявляется редко, но он резко возрастает при избытке кальция в почве. Какие подкормки нужны капусте в июле и августе Для завязывания кочанов, накопления в них питательных веществ, сахаров и для того, чтобы капуста хорошо хранилась необходимы макроэлементы – азот, фосфор и калий. Выбирая, какие макроэлементы внести, следует ориентироваться на внешние признаки на растениях и на погодные условия. Например, если в июле было много осадков, то это могло привести к потере почвенного азота и дефициту этого элемента в растениях. Если в дождливое лето вы заметили появление на листьях хлороза, то необходимо в августе добавить азот в умеренных количествах и лучше сочетать его с фосфором и калием. В июле и августе можно вносить минеральные, органические удобрения или использовать народные средства. Минеральные подкормки Суперфосфат. Применяется для поддержки корневой системы и обеспечения хорошей площади питания. Подкормка суперфосфатом повышает иммунитет растений и снижает риск развития заболеваний, вызванных патогенными грибами. Кроме того, применение удобрения в июле и августе способствует накоплению в кочанах сахаров, что улучшает питательную ценность и вкус продукции. Суперфосфат бывает простой и двойной. В простом суперфосфате доля фосфора не выше 20%, также содержатся азот, сера, сульфат кальция. Двойной суперфосфат – это концентрированное удобрение, содержащее 50% фосфора, а также 6% серы и 2% азота. Для подкормки капусты в июле и августе 3 столовых ложки удобрения растворяют в 10 литрах воды, затем этим раствором поливают растения. Сульфат калия. Чаще всего для среднепоздних и поздних сортов капусты его вносят в августе. В удобрении содержится около 50% калия, 3% – магния, 18% – серы, 0,4% – кальция. Калий регулирует рост и плодоношение растений, повышает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, улучшает морозостойкость. Подкормка калийным удобрением способствует улучшению вкуса капусты, способствует увеличению количества сахаров и крахмала, повышает лежкость кочанов. Для подкормки чаще всего используют полив под корень растворенным в воде удобрением. Для этого 10 г сульфата калия растворяют в 10 литрах воды. «Здравень Турбо для капусты и зеленых культур». Это комплексное удобрение, которое содержит: 15% азота, 10% фосфора, 20% калия, 2,5% магния, 2% гумата натрия, а также микроэлементы – марганец, бор, цинк, медь, молибден. Применение «Здравень Турбо для капусты и зеленых культур» улучшает рост кочанов, способствует повышению их плотности, способствует улучшению вкусовых качеств и лежкости во время хранения. В июле и августе проводят корневые подкормки, растворяя удобрение в теплой воде. Дозировка 15 г удобрения на 10 литров воды и внесение на 1,5 м2. После подкормки капусту поливают чистой водой. «Здравень Аква для капусты». Это жидкое комплексное удобрение, в котором соотношение макро и микроэлементов подобрано с учетом потребностей культуры. Комплекс содержит 3,5% азота, 2,7% фосфора, 4,6% калия, а также магний, бор, марганец, медь, цинк, молибден, гумат натрия. «Здравень Аква для капусты» вносят в виде корневых подкормок в количестве 50 мл на 10 литров воды на 2-3 м2. Если проводите несколько подкормок, то интервал между ними должен быть не менее двух недель. Применение такого удобрения стимулирует накопление в растении питательных веществ, сахаров, улучшает вкус и плотность кочанов, повышает лежкость при хранении. Древесная зола. Если вы используете домашнюю золу, то проследите, чтобы при сжигании использовалось только дерево – ветки, сучки и т.д. Так как при сжигании склеенных изделий из дерева и различных бытовых предметов в золе будут образовываться вредные вещества. Но лучше и проще всего приобрести древесную гранулированную золу в садовом магазине. Такое удобрение является экологически чистым и безопасным, легко дозируется и имеет сбалансированный состав. В гранулированной древесной золе содержится более 30 питательных макро и микроэлементов, среди которых большая доля приходится на кальций, калий, фосфор, магний и серу. Для летней подкормки капусты золу можно развести водой в количестве 100-200 г на 10 литров и полить растения или заделать гранулы в почву в дозировке 100 г/м2 при рыхлении, а затем полить водой. Органические удобрения В случаях, когда уборка капусты уже близко, и не хочется использовать минеральные удобрения, отличным вариантом будет внесение органических подкормок. Вот самые популярные и эффективные. Лигногумат калийный. Это гуминовое удобрение, которое содержит в своем составе калий, серу, железо, марганец, медь, кальций, цинк. Элементы содержатся в хелатной форме. Подкормка «Лигногуматом калийным» повышает урожайность, улучшает вкусовые качества, позволяет снизить дозы минеральных удобрений, сохраняет плодородие почвы. Для корневой подкормки 5 мл средства разводят в 5 литрах воды и поливают из расчета 1 л на 2-3 м2. «Куровит». Органическое удобрение из куриного помета. Внесение такой подкормки обогащает почву азотом, фосфором, калием и кальцием. При этом, куриный помет содержит 3,8% азота в легкодоступной для растений форме – этого достаточно для летней подкормки, и в то же время такая дозировка не вызовет бурного роста зеленой массы. «Куровит» рекомендуется вносить в конце июля при условии, что лето выдалось дождливым. Такая подкормка восполнит запасы утраченного азота и предотвратит голодание растений. Гранулы заливают водой из расчета, чтобы на растение приходилось 20 г куриного помета, настаивают в течение суток и поливают капусту. Народные средства Настой с крапивой. Пластиковую бочку заполняют свежесрезанной крапивой и стеблями гороха или других бобовых культур, заливают водой и настаивают 5 дней. Растения поливают готовым настоем. Такая подкормка улучшает морозостойкость капусты. Дрожжи. Они содержат грибки и ценные аминокислоты. Для приготовления подкормки пачку сырых дрожжей разводят в 1 литре теплой воды, добавляют 2 ст.л сахара и оставляют настаиваться на сутки. Затем из приготовленной смеси делают 10% раствор и поливают капусту под корень. Второй вариант – 10 грамм сухих дрожжей растворяют в 10 литрах теплой воды около 50 С, добавляют 40 грамм сахара и оставляют на сутки. На 1 литр настоя берут 5 литров воды и поливают растения под корень. Борная кислота. Средство улучшает обмен кислорода, процесс фотосинтеза, увеличивает урожайность. В 1 литре теплой воды разводят 2 г борной кислоты, затем объем доводят до 10 литров. Раствор используют как внекорневую подкормку в период завязывания кочанов. Чем подкормить разные виды капусты летом? Разные виды капусты отличаются потребностями в питании, поэтому применение летних подкормок для них будет отличаться. Цветная капуста. Из-за короткого срока вегетации отличается повышенной чувствительностью к недостатку элементов. Недостаток молибдена, бора и марганца приводит к нарушениям развития, поэтому рекомендуется применять комплексные подкормки, содержащие эти элементы. Например, удобрения серии «Здравень Аква» и «Здравень Турбо» – они содержат не только основные элементы, но и микроэлементы. Пекинская капуста. Срок созревания у пекинской капусты от 40 до 80 дней, поэтому дачники чаще используют гуминовые удобрения, чтобы в ранней продукции не накапливались нитраты. Отличным вариантом гумата будет «Лигногумат Калийный» или органическое удобрение – куриный помет или настой коровяка. Брюссельская капуста. В течение вегетации обычно проводят две подкормки. Вторая как раз должна приходиться на период завязывания кочанчиков. Подойдут такие удобрения, как суперфосфат, сернокислый калий, нитроаммофоска. Брокколи. Для подкормки подойдет комплексное минеральное удобрение для капусты, например, «Здравень Аква для капусты», также добавляют древесную золу. Ее заделывают в прикорневой зоне в количестве 1 ст. ложка на растение. В начале формирования головки растения поливают настоем древесной золы в количестве 1 литр на корень. Кольраби. За сезон этому виду капусты будет достаточно одной подкормки. Проводят ее в период утолщения стебля. В качестве удобрения подойдут настой коровяка, зеленое удобрение, например, настой крапивы, древесная зола или комплексная подкормка «Здравень Турбо». При выращивании капусты для получения хорошего урожая не забывайте про подкормки в течение вегетации. Если хотите получить урожай без применения минеральных удобрений, то используйте гуминовые удобрения или органические. В них достаточное содержание необходимых макро и микроэлементов. А чтобы внести все элементы за один раз, подойдут комплексные удобрения серий «Здравень Аква» и «Здравень Турбо» – их составы сбалансированы с учетом потребностей культуры.