Огород

Хоть я и не дачник, а деревенский житель, огурец “Дачный F1” пришелся мне ко двору. Урожайный, красивый, вкусный, — всё при нем. Расскажу, как вырастила хрустящие огурчики практически без хлопот. Описание сорта Огурец Дачный F1 — высокоурожайный партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения. Растение не требует опыления насекомыми, поэтому подходит для выращивания в теплицах и под временными пленочными укрытиями, а также в открытом грунте. Растение раскидистое, без дополнительной формировки образует множество боковых побегов. Под каждым листом — одиночная завязь. Кусты рано вступают в плодоношение: на побегах сразу появляются женские цветки с завязями. Зеленцы красивой удлиненной формы с легким сбегом к носику. Кожица покрыта мелкими пупырышками, они придают зеленцам аппетитный вид, но не царапают кожу рук при сборе урожая. Плоды хорошо сохраняют форму, даже при перерастании остаются элегантными.  Окраска кожицы — ярко-зеленая с белыми продольными полосами на слабо различимых ребрах. На срезе — нежная мякоть с мелкими семенами. Плоды трехкамерные.  Вкус и аромат огурцов сравним с пчелоопыляемыми сортами. Даже в жару зеленцы не горчат. Сладкие, хрустящие, с приятным огуречным ароматом, — они идеальны для летних салатов. При сборе в стадии корнишонов подходят для зимних заготовок. Выращивание и уход Выращивать современные гибриды — одно удовольствие. При благоприятных условиях через 1,5 месяца после посева можно попробовать первый огурчик, а потом уже только знай ходи с ведром на огород как на работу. Зеленцы поспевают с завидной регулярностью. Сроки посадки Чтобы летом начать кушать свои огурчики пораньше, несколько кустов я выращиваю через рассаду, а остальные уже сею в открытый грунт. Посев семян на рассаду я провожу примерно за месяц до предполагаемой даты высадки в грунт.  Мой регион — Алтайский край, к высадке теплолюбивых культур в открытый грунт можно приступать не раньше 20-х чисел мая, поэтому посев огурцов на рассаду в этом году я провела 15 апреля. В своих посадках я придерживаюсь лунного календаря. Огурцы сажаю на растущей Луне, когда она проходит знаки стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. По моему опыту влияние фаз Луны имеет значение. При посадке на растущей луне хорошо развиваются растения, которые дают урожай над землей. А Водные знаки идеально подходят для выращивания сочных плодов. Выращивание рассады Огурцы не любят, когда тревожат их корни, поэтому выращиваю рассаду без пикировки, посев семян провожу в поллитровые стаканчики.  К середине апреля снег уже сходит, и можно добраться до компостной кучи. Тыквенные любят “покушать”, поэтому в почву для выращивания рассады щедро добавляю перегноя.  А чтобы предотвратить развитие нежелательной микрофлоры, в почвенную смесь из покупного готового грунта и перегноя добавляю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Перед посевом выдерживаю семена в течение 20 минут в растворе хлоргексидина. Это простой способ обеззаразить их от патогенной микрофлоры. которая находится на поверхности семян. Рассада всходит в комнатных условиях. Стараюсь держать ее в тепле, чтобы всходы появились побыстрее. При +28°С семена тыквенных прорастают в считанные дни, но такую высокую температуру поддерживать довольно сложно, поэтому мои огурцы всходят в течение недели, при +20-22°С. В апреле днем уже тепло, поэтому на день я выношу рассаду на солнечное крыльцо. Так сеянцы привыкают к яркому солнцу с самого начала развития. еще с семядольных листьев. И тогда рассаду не нужно как-то дополнительно закалять перед высадкой в грунт, — ее характер уже закалился. На ночь приходится забирать рассаду в дом, ведь у нас в апреле по ночам температура опускается до минусовых отметок. Поскольку для выращивания рассады я готовлю “жирный” грунт с перегноем, никаких дополнительных подкормок сеянцев не провожу. Им вполне хватает того питания, что есть в грунте рассадного стакана. Высадка на постоянное место Важно не передержать рассаду в стаканчиках. Корневая система огурца растет очень быстро, гораздо быстрее, чем у томатов, перца или баклажанов.  Буквально за 2-3 недели от появления всходов корешки достигают дна поллитрового стаканчика. Поскольку дальше им расти некуда, они начинают загибаться и сворачиваться в кольца на дне рассадной емкости.  Чем дольше держать саженцы в стесненных условиях, тем хуже для корней. Рассада, что называется, “стареет”. Такие растения после высадки на постоянное место долго болеют, останавливаются в росте, что делает бессмысленным весь процесс выращивания огурца через рассаду. Сквозь прозрачные стенки рассадного стаканчика хорошо видно состояние корней. Как только они пронизали земляной ком — пора высаживать растения на постоянное место. К 20-му мая почва в открытом грунте уже достаточно прогрелась, и я высадила рассаду всех Тыквенных: пару огурцов, а также арбузы и дыни. Поскольку даже в конце мая ночи все еще прохладные, температура опускается до +10°С, а порой и ниже, я устанавливаю над высаженной рассадой дуги и накрываю ее плотным спанбондом. Я выращиваю огурцы по старинке, — просто на земле, в расстил, без подвязки к опоре. Поскольку я не формирую растения и даю им свободно разрастаться, стараюсь сажать их пореже, чтобы хватило место для боковых плетей. Но сколько ни дай места огурцу — ему все мало! Уж, казалось бы, между растениями практически метр, и все равно в конце июня они образуют сплошной массив, а в июле некуда поставить ногу. В этом году я совершила ошибку — высадила рассаду огурцов между двумя кустами дыни, чтобы разделить разные сорта. Эта была очень плохая идея. Теперь дыня со всех сторон теснит огурцы, и приходится от нее “отбиваться”. Уход в открытом грунте Уход за огурцами не сложен. Нужно лишь защищать их от холода, пропалывать, поливать и рыхлить почву между поливами, подкармливать, защищать от болезней. А в остальном, перефразируя слова из фильма про Золушку, — огурцы вырастут сами. Профилактика болезней Огурцы часто страдают от грибных болезней, что приводит к преждевременному завершению плодоношения. Еще при посадке или чуть позже, когда растения окрепли, я вношу в почву биопрепараты с триходермой.  В этом году я применяла “Триходерму вериде”. С той же целью можно использовать “Тетрис” с тремя видами триходермы, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, “Трихоцин”, “Глиокладин” и др. Триходерма быстро развивается в почве, если поддерживать ее во влажном состоянии. Полезный гриб агрессивен по отношению к патогенным микроорганизмам, подавляет рост болезнетворной микрофлоры. Благодаря триходерме растения дольше остаются здоровыми. “Триходерма вериде” Защита от холода Пока по ночам не устанавливается стабильно теплая температура, выше +15°С, я держу огурцы под спанбондом. Поскольку партенокарпические гибриды не требуют опыления пчелами, неважно, что растения начинают цвести под укрытием. Лишь в середине июня я снимаю укрытие. К этому моменту растения уже хорошо развились и давно рвутся на свободу. Поливы Огурцы очень любят попить, впрочем, как и покушать. Поливать их нужно часто и обильно, причем не из шланга, а теплой водичкой, которая за день нагрелась на солнце. Когда стояла жара, я поливала огурцы через день, на два куста — 10-ти литровую лейку воды. Полив проводила вечером, а наутро слегка рыхлила почву, чтобы закрыть влагу. Рыхление почвы важно для роста корневой системы, ведь вода вытесняет из грунта кислород, и корни страдают. Однако не стоит слишком активно орудовать тяпкой, ведь корни огурца находятся в верхнем слое. Я рыхлю почву, только пока растения молодые и после полива остается видимый круг влажной земли. Когда же они уже раскинули свои плети во все стороны — рыхлить невозможно. Подкормки В прошлом году я оценила удобство использования удобрений серии Здравень Турбо, и в этом году для каждого овоща у меня есть своя подкормка. Применение минерального удобрения гораздо удобнее, чем разведение навозной жижи или настаивание травы.  Удобрение “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” сбалансировано именно под высокие потребности Тыквенных. В нем много азота, 12%, и еще больше калия — 28%. а также фосфор и целый набор микроэлементов. “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” Я провела две подкормки с интервалом в две недели: в начале июня и в конце месяца. Стараюсь приурочить подкормку к сильному дождю, чтобы вносить удобрения по влажной почве. Прополка С прополкой все понятно — чем чаще, тем лучше. В этом году я решила немного обмануть судьбу и облегчить себе жизнь. Как только плети огурцов начали расползаться в разные стороны, я подстелила под них черный спанбонд.  Огуречные плети прижали укрывной материал к земле и не потребовалось выдумывать, как удержать его во время сильного ветра. Результат мне понравился. Плети лежат на спанбонде, вьюнок растет под ним и не лезет в огурцы. А вездесущая американка (галинзога) и вовсе не прорастает там, где лежит укрывной материал. Уборка урожая Первого огурца ждешь с нетерпением. Через день набираешь на салат, еще через день — на два салата, а потом — пошла жара! Как только огурцы разрастаются и вступают в активное плодоношение, я собираю их через день. Даже при таком частом сборе находятся переростки, которых не заметил в прошлый раз. Однако Дачный F1 оказался на высоте. Даже крупные огурцы не превращаются в “бочонки”, они сохраняют форму, цвет, пупырчатую поверхность, просто становятся крупнее. Первые огурчики идут в еду. Пока мы успеваем с ними справляться, я не думаю о консервации. Но к 20-м числам июля огурцов становится слишком много, пора подумать о заготовках на зиму! Дачный F1 в салатах мне очень понравился. Огурцы сладкие, мякоть сочная, но не водянистая, кожица тонкая, не грубая. Посмотрим, какими будут маринованные огурчики. Внешний вид у них на 5+.

Бахчевые культуры, особенно тыквы и кабачки – любители богатой органическими веществами почвы. И сажать их лучше на навозные или компостные грядки. Если же растения посажены на обычной огородной земле, без регулярных подкормок не обойтись – только так можно получить с этих культур богатый урожай. Эти растения любят влажную почву, поэтому их нужно хорошо поливать и давать подкормки в течение всего летнего сезона, при этом органические удобрения нужно чередовать с минеральными, корневые с некорневыми. Как понять, что кабачкам и тыкве необходимы подкормки При выращивании бахчевых культур на обычной огородной, а тем более песчаной или скудной почве, даже не стоит задумываться – нужно ли подкармливать растения. Вносить удобрения обязательно нужно. Эти культуры развивают мощную вегетативную массу – у них нарастают крупные листья, у тыквы образуется много побегов, у длинноплетистых сортов они достигают большой длины – на все это уходит большое количество питательных элементов. Тем более, если наблюдается слабый рост растений, значительное отставание в развитии, листья мелкие, а завязи образуются плохо – нужно срочно начинать подкормки. Посаженные на скудную почву растения тыкв и особенно кабачков, довольно быстро исчерпывают все запасы питательных веществ, начинают слабеть и могут погибнуть. Зачем необходимы подкормки кабачкам и тыквам: Активируется рост растений, формируется большое количество завязей. Повышается урожайность – при правильных подкормках она может возрасти в 2 раза. В плодах увеличивается количество полезных веществ - витаминов, сахаров, минералов. Вкусовые качества плодов улучшаются. Подкормки помогают профилактике развития болезней и размножения вредителей. Бахчевые культуры хорошо реагируют на внесение любых удобрений, но лучше всего сочетать минеральные подкормки с органическими и вносить их нужно на протяжении всего вегетационного периода. Минеральные удобрения Тыкву и кабачки чаще всего выращивают через рассаду, и начинать подкармливать их нужно уже на этой стадии. Для рассады достаточно одной подкормки минеральным или органическим удобрением. В это время прекрасно подойдет «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Это органоминеральное удобрение в жидком виде, содержащее комплекс азота, калия и фосфора и большой набор микроэлементов, среди которых бор, медь, молибден и цинк. Полив под куст или опрыскивание этим удобрением будет стимулировать рост побегов у рассады и формирование сильной корневой системы. Чем подкормить тыкву и кабачки в открытом грунте в июне После того, как рассаду высадили на грядку, начинается интенсивный рост зеленой массы, затем цветение и формирование завязей – и в этот период тыквенные культуры также следует регулярно подкармливать. На этом этапе для растений очень важен азот, отвечающий за наращивание вегетативной массы. Поэтому самая первая подкормка через 7-10 дней после высадки рассады в грунт может быть в виде карбамида (мочевины). Это азотное удобрение, быстрорастворимое и легко усваиваемое растениями. В дальнейшем кабачки и тыквы будут нуждаться в еще большем количестве питательных элементов, поэтому им будут полезны комплексные удобрения, содержащие 3 основных макроэлемента – азот, фосфор и калий. Не помешает и набор основных микроэлементов. Приведем примеры таких удобрений: Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. Имеет в своем составе: азот-12%, фосфор-6%, калий-28%, магний и гумат натрия по 2%; большой набор основных микроэлементов, из нихнекоторые в хелатной форме. Этот комплекс увеличивает количество завязей, ускоряет созревание обильного урожая. Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур (комплекс, упомянутый выше). Азофоска (Нитроаммофоска) содержит все 3 элемента в одинаковом соотношении – азот-фосфор-калий по 16 % каждого, а также серу. Аммофоска близка к Азофоске, но содержит еще и магний. Фертика для тыквенных культур содержит 3 основных макроэлемента и разнообразные микроэлементы. Хорошо подходит как для корневых, так и для некорневых подкормок. С началом образования цветков и завязей потребность в азоте снижается, в это время растениям особенно нужны калий и фосфор. На этом этапе следует вносить фосфорно-калийные удобрения. Самые распространенные: суперфосфат (30 г на 10 л воды), двойной суперфосфат (20 г на 10 л), сульфат калия (20 г на 10 л). Их можно применять по отдельности или в комплексе (суперфосфат + сульфат калия). Вносить можно как в сухом виде во влажную почву, так и в виде раствора. В этом случае суперфосфат предварительно замачивают в теплой воде, чтобы получить вытяжку, а затем производят подкормку. В этот период подойдет и Борофоска. Состав: 20% кальция (укрепляет клетки, противостоит заражению бактериальными болезнями, помогает обменным процессам); более 16% калия и 10% фосфора; а также магний, бор и некоторые другие микроэлементы. Монокалийфосфат – удобрение, содержащее фосфор и калий, быстрорастворимое и легко усваиваемое растениями. Органические подкормки Кабачки и тыквы, как и все тыквенные культуры особенно хорошо реагируют на органические удобрения, в которых в большом количестве содержится азот и присутствуют другие элементы. Из органических удобрений чаще всего применяют настой коровьего навоза, птичьего помета, травяные настои. Птичий помет В его составе присутствуют основные макроэлементы и разнообразные микроэлементы в высокой концентрации, поэтому при его использовании важно соблюдать дозировки. Готовить его несложно: 4 кг свежего помета заливают 10 л воды, закрывают и настаивают 5-7 суток, периодически помешивая. После чего разводят водой в пропорции 1:20 и подкармливают растения – обязательно после полива. В продаже имеется гранулированный птичий помет «Куровит» высокой концентрации. Достаточно взять 2 ст. ложки, развести в 10 л воды, настоять 5-10 часов, после чего поливать грядки с тыквой и кабачками. Травяной настой Если негде взять навоз или помет, самый просто способ приготовить органическое удобрения – использовать имеющиеся под рукой сорняки и травы. Особенно богаты полезными элементами крапива и окопник. Приготовить настой просто – любую емкость заполняют на 2/3 разнообразными травами и заливают теплой водой, не доливая до верха. Бак ставят на солнце, неплотно закрывают крышкой и оставляют настаиваться на 7-9 дней, ежедневно помешивая содержимое. После чего проводят подкормку, добавляя 1-1,5 литра настоя к 10 л воды. Настой прелой травы Это так называемый «ферментированный чай». Он готовится быстро и не имеет неприятного запаха, как у простых настоев. Для его приготовления нужна скошенная трава с газона или с ближайшего луга. Траву нужно собрать в кучу и накрыть черной пленкой (можно сложить в черный п/мешок и оставить его на солнце). Внутри очень быстро начнутся процессы ферментации, происходящие за счет растительных ферментов и термофильных бактерий, в результате трава разогревается до 60-70°С, что способствует гибели спор бактерий и грибов, а также вредителей и их личинок, находящихся на траве. Когда сено приобретает желто-коричневый цвет и специфический запах – из него можно готовить настой. Содержимое мешка перекладывают в емкость, заполняя ее на ¼ и заливают теплой отстоянной водой, накрывают и оставляют на несколько часов. За это время настой приобретет коричневый цвет крепкого чая и будет готов к использованию. Поливаютферментированным чаем, не разбавляя его водой, используя литр на одно растение. Можно проводить и опрыскивание, для этого настой чая разводят в пропорции 1:1. Любые подкормки под корень проводят обязательно по влажной почве. Древесная зола Отличное средство для подкормки – зола, которая содержит такие элементы, как фосфор, калий, кальций, а также магний и другие микроэлементы. Ее можно применять на этапе цветения и формирования завязей, когда растениям уже не нужен азот. Золу можно вносить, рассыпая под кустами по влажной почве и проводя рыхление, заделывая ее в грунт. Можно приготовить зольный настой – так необходимые вещества быстрее станут доступны для усвоения корнями растений. Стакан золы заливают 1 литром горячей воды, оставляют для настаивания на 1-2 суток, время от времени помешивая. Затем разводят полученный настой в 10 л воды и используют для полива. Достаточно 1 литра настоя под куст. В продаже имеется древесная зола гранулированная, которую используют по инструкции. Органоминеральные удобрения Отличный результат дают органоминеральные удобрения. Здравень Аква антистресс-регенератор листьев — комплексное органо­минеральное удобрение в жидкой форме, применяется в виде подкормок любых культур. В нем сбалансированно соединены все макроэлементы, гумат натрия и большой набор микроэлементов, некоторые в хелатной форме. ОМУ Универсал кроме минеральных элементов содержит до 40% органического вещества, гуминовые соединения. Народные рецепты Существует много так называемых народных рецептов, где с успехом для подкормок применяются различные имеющиеся в хозяйстве продукты. Дрожжи. В пол литра теплой воды добавить 100 г дрожжей и настаивать сутки. Забродившую смесь развести в 10 л воды и полученным раствором поливать растения под корень. Можно дрожжи совместить с крапивой – ведро на 1/3 заполняют резаной крапивой и добавляют 50 г дрожжей, заливают подогретой водой. После двухдневного настаивания процеживают, разводят водой в 2 раза и поливают кусты кабачков и тыкв. Раствор нашатыря. Это азотная подкормка, поэтому применяют ее на начальной стадии роста высаженной рассады. На ведро воды добавляют 1-1,5 ст. ложки нашатырного спирта и поливают растения под корень. Раствор йода. На 10 л воды берется 40 капель аптечного йода, перемешивается и полученным раствором поливают растения во время цветения и формирования завязи. Способствует повышению иммунитета и лучшему усвоению азота. Раствор борной кислоты. Этот препарат обычно применяют для опрыскивания овощных культур в момент цветения и формирования завязи. К 10 л воды добавляют 2 г (1 ч. ложка) борной кислоты (предварительно растворенной в теплой воде) и используют для внекорневой подкормки. Мульчирование кабачков и тыкв Мульчирование органикой выполняет двоякую функцию: Защищает почву под растениями от пересыхания – под хорошим слоем мульчи земля долгое время остается влажной. Компост или перегной, используемый в качестве органики выполняют и роль подкормки – полезные вещества постепенно проникают в почву, где и поглощаются корнями растений. Если нет перегноя или компоста, в качестве мульчи используют выполотые сорняки или скошенную траву – этот материал также прекрасно подходит для мульчирования. При поливе любой органической мульчи ЭМ-препаратами перепревание отходов происходит быстрее, а растения получают дополнительное питание. При уходе за тыквенными культурами подкормки очень важны, но не стоит использовать все вышеперечисленные варианты. Выберите для себя наиболее приемлемые и удобные, подкармливайте ваши растения 1 раз в 2 недели – и отличный урожай вам обеспечен.

Редька – сравнительно редкий гость на огородах. А зря! Это ценнейший овощ, который имеет массу полезных свойств, а вырастить его на участке не составит труда даже у начинающего дачника. Слово редька пришло к нам из старонемецкого языка. Там она называлась «радик», что с латинского означает корень. Богатая история этого овоща насчитывает не одно столетие.  Археологи нашли доказательство того, что редьку выращивали еще в Египте до строительства пирамид. В России редьку едят также с древнейших времен. Она была любимым разносолом еще в 16 веке. Сейчас редьку сажают в огородах не только на еду, но и в качестве лечебного средства. В этой статье подробно поговорим о выращивании редьки и уходе за ней в открытом грунте, о видах и сортах этой культуры. Виды и сорта редьки Выбор вида и сорта редьки будет зависеть от того, в каких климатических условиях будет выращиваться овощ и для чего (на еду в свежем виде, для зимнего хранения, для получения лечебного сырья). Черная Черная редька славится своими лечебными свойствами, но проигрывает многим другим сортам по своим вкусовым характеристикам. Одна достаточно горькая, потому что содержит большое количество горчичного эфирного масла. Сами корнеплоды округлые, покрытые черной кожицей, мякоть внутри белая. Двухлетняя культура в первый год дает урожай корнеплодов массой около 300 гр, во второй – семена. Редька зимняя круглая черная К популярным сортам черной редьки относятся: «Черномор» – холодостойкий и жаростойкий сорт, корнеплоды богаты витаминами, имеют слабоострый вкус, хорошо хранятся до следующего сезона; «Зимняя круглая черная» – среднеспелый сорт, овощи богаты аскорбиновой кислотой, имеют хорошую лежкость. Сажать черную редьку можно как в начале мая, так и повторно в начале июля. Осенний урожай можно отправить на зимнее хранение в погреб. Для длительного хранения лучше подбирать позднеспелые сорта. Зеленая Зеленая редька имеет более нежный и мягкий вкус, она не такая острая. Ценится за высокое содержание витаминов, минеральных солей, клетчатки и сахаров. Ее часто включают в диетические рационы. У разных сортов корнеплоды могут быть вытянутыми или округлыми. Характерная черта всех разновидностей – светлая кожура, меняющая оттенок с белого на светло-зеленый ближе к ботве. Белая Белая редька дает округлые (реже вытянутые) корнеплоды с немного сладкой светлой мякотью. Ее сажают и на еду, и в качестве лечебного сырья. Белая редька богата витаминами и биологически активными веществами, которые укрепляют иммунитет, борются с бактериями и вирусами, имеют мочегонное действие, усиливают обмен веществ и стимулируют работу мозга. По отзывам садоводов хорошо зарекомендовали себя сорта «Одесская 5», «Зимняя круглая белая», «Майская белая». Сейчас все более популярным становится дайкон – большая белая редька. По вкусу он напоминает редис: сочный, сладковатый, с приятной горчинкой. Из дайкона готовят салаты, супы и закуски. Крупные корнеплоды массой до 1,5 кг дает сорт «Русский деликатес». «Цезарь» порадует нежными плодами без горечи и остроты. А если хочется чего-то необычного, посадите «Челябинский метеорит» – он дает округлые плоды розового цвета в белой кожуре. Редис Любимый всеми редис – тоже представитель рода Редька. Он же по совместительству самая популярная разновидность редьки, выращиваемая на огородах. По сравнению с остальными видами редис дает маленькие корнеплоды – до 4-5 см в диаметре. Для получения раннего урожая уже весной предпочтение стоит отдавать скороспелым сортам: «18 дней» – ровно столько ему потребуется для формирования корнеплодов, они вырастают сочными и хрустящими с пикантным вкусом; «Французский завтрак» – его любят за сочную и хрустящую мякоть с деликатной остротой; «Заря» – дает урожай уже через 3 недели, корнеплоды вырастают сочными, хрустящими и без горечи. Для повторного летнего посева нужно выбирать сорта, устойчивые к жаре, засухе, цветушности и длинному световому дню: «Селеста F1» – формирует корнеплоды и не уходит в стрелку даже в июле, дает небольшие округлые корнеплоды со слабоострым вкусом; «Чемпион 2» – устойчив к размягчению и образованию пустот, сохраняет товарные качества в течение длительного времени; «Жара» – едва ли не самый жаростойкий сорт, дающий плотные и крепкие корнеплоды без пустот. Китайская Ее еще называют Лобо или маргеланской. Она может быть круглой или цилиндрической, зеленой, розовой или фиолетовой. Мякоть белая или розовая, нежная, почти не острая, без горечи. Китайскую редьку используют для приготовления салатов, закусок и окрошки. Редька китайская Маргеланская Популярными сортами являются: «Сахарная голова» – созревает через 2-2,5 месяца после посадки, дает небольшие корнеплоды массой до 120 гр с сочной белой мякотью без остроты и горечи; «Шрек» – зеленые корнеплоды имеют светлую и хрустящую мякоть без горечи, хорошо хранятся в свежем виде; «Маргеланская» – холодостойкий сорт, пригодный для длительного хранения, дает крупные корнеплоды массой до 400 гр без горечи. Масличная Она не дает корнеплодов и не используется в кулинарии. Зато здорово оздоравливает грунт и избавляет его от почвенных вредителей. Масличную редьку выращивают как сидерат. Она быстро отращивает надземную массу, которую уже через пару месяцев можно скосить и заделать в грунт. Зелень перегниет, сделает землю более рыхлой, здоровой и плодородной. Посадкой сидерата можно заниматься в течение всего теплого сезона, засеивая семенами освободившиеся после культурных посадок грядки. Змеевидная Самый редкий гость на наших огородах. Отличительная особенность вида – отсутствие корнеплодов. Плодоносит змеевидная редька прямо на побегах, формируя изогнутые стручки. В наших широтах они дорастают лишь до 12 см, в более теплом климате могут вымахать и до полуметра. Стручки имеют слабоострый вкус, они богаты минералами и клетчаткой. Змеевидную редьку едят в свежем виде, варят и маринуют. Выращивание Редька является весьма неприхотливой культурой, она не потребует много сил и времени, а уже через пару месяцев даст вкусные и полезные корнеплоды. Сроки посадки Все виды редьки холодостойки и лучше всего растут в условиях короткого светового дня. Поэтому для всех них справедливы примерно одинаковые сроки посадки. Выбирать время для проведения посевных работ необходимо исходя из сорта и предназначения урожая. Весной можно посадить скороспелые разновидности, предназначенные на еду. В закрытый грунт редьку можно сеять уже в марте-апреле, в открытый – во второй половине весны. Растения сформируют корнеплоды до прихода устойчивой летней жары и не успеют уйти в стрелку. Если произвести посевы слишком поздно, они зацветут, что негативным образом скажется на качестве урожая: корнеплоды будут жесткими и грубыми. Среднеспелые и позднеспелые сорта выращивают преимущественно для длительного хранения и на еду осенью. Сажают их ближе к концу июля, когда световой день и жара пойдут на спад. Первые легкие заморозки растениям будут не страшны. Зато в условиях прохлады корнеплоды успеют набрать внушительный размер и как следует запастись витаминами и полезными веществами. Убирать урожай редьки, посаженной в июле или августе, можно вплоть до октября и ноября. Главное – успеть до прихода устойчивых холодов с минусовыми температурами. Подготовка места и почвы Для выращивания редьки лучше выбрать грядку, хорошо освещенную солнцем. Среди садоводов есть мнение, что под палящими лучами редька становится грубой, поэтому лучше сажать ее в тени. Это не так. В условиях недостатка света растения сформируют мелкие корнеплоды с неважными вкусовыми качествами. Это светолюбивая культура, которая пришла к нам из южных регионов, где солнце – гость постоянный. В условиях выращивания в открытом и закрытом грунте ей необходимо обеспечить аналогичную среду обитания. Лучшие предшественники для редьки – растения семейств бобовые, пасленовые, тыквенные, а также клубника и зеленные культуры. Не стоит сажать редьку после крестоцветных, моркови и свеклы. Почва на грядках должна быть рыхлой, иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Проверить кислотность грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Слишком кислые почвы нужно будет раскислить золой или доломитовой мукой, а щелочные наоборот подкислить верховым торфом или раствором лимонной кислоты. Редька не любит застоя влаги, а потому высаживать ее лучше на небольших возвышенностях. Если корнеплодов требуется не слишком много, эту культуру можно смело подсеять к томатам, огурцам или клубнике. Готовить грядку под посев лучше заранее. Сроки подготовки будут зависеть от того, когда планируются посадочные работы. Если весной – то грядку готовим еще осенью: перекапываем, вносим компост или перегной из расчета треть ведра на 1 кв м земли. Если посев производится летом на освободившиеся от других культур грядки, почву достаточно просто прорыхлить, убрать сорняки, внести комплексное минеральное удобрение (нитроаммофоску, 20 гр на 1 кв м) или золу (0,5 стакана на 1 кв м). Посадка в открытый грунт Семена редьки достаточно быстро и дружно всходят, а потому не нуждаются в дополнительной предпосевной обработке. Максимум, что можно сделать – замочить их на 20 минут в слабом растворе марганцовки. Грядку необходимо разметить следующим образом: сделать бороздки глубиной около 3 см на расстоянии 20-30 см. Далее их нужно полить и разложить семена. Разумно класть в лунку по 2-3 семени, чтобы в будущем была возможность выбрать самый сильный росток, а хилые удалить. Семена необходимо присыпать рыхлым грунтом и хорошо полить. Расстояние между растениями должно быть 12-15 см. Чем более округлые и пухлые корнеплоды должны вырасти, тем больше места лучше оставлять между ростками.  Советы по уходу Основной уход за редькой будет заключаться в регулярных поливах, рыхлениях грунта, прополках и подкормках. На стадии появления первых всходов посадки необходимо проредить. Редька очень не любит тесноты и загущенности: корнеплоды формируются мелкими и искривленными. Поэтому нельзя допускать слишком плотных посадок, а также зарастания грядок сорняками. Поливать редьку нужно достаточно интенсивно в первые пару недель после появления всходов. Далее поливы нужно осуществлять по мере подсыхания грунта. Оптимальный режим в сухую погоду – 1 раз в неделю. Если в августе стоит сухая и жаркая погода, поливать растения придется чаще. За период вегетации нужно внести две подкормки: Когда сформируются первые листочки. В это время растения нужно подкормить азотными составами. Можно выбрать аммиачную селитру (20 гр на 10 л воды), карбамид (15 гр на 10 л воды), нашатырный спирт (2 ст л на 10 л воды). Через 2 недели после первой. Основу подкормки должны составлять калий и фосфор. Именно они нужны для формирования крупных корнеплодов. Небольшая доза азота тоже не навредит. На этом этапе редьку можно подкормить золой (1 стакан на 10 л воды), нитроаммофоской (30 гр на 1 кв м почвы), комплексным составом «Здравень Аква для корнеплодов». За 2 недели до того, как планируется убирать урожай, все подкормки нужно прекратить. Из вредителей редьку чаще всего атакуют тля, крестоцветная блошка, капустная белянка. Чтобы защитить грядку от насекомых, ее полезно присыпать табачной пылью. Другой способ уберечь растения от атаки вредителей – полить их настоем ботвы томатов или картофеля. Если на листьях уже замечены следы поражения насекомыми, спасут препараты «Кинмикс» и «Алатар». Если до сбора урожая осталось совсем немного времени, лучше подобрать биопрепараты – «БиоКилл» или «Фитоверм». Наиболее распространенными болезнями являются мучнистая роса, пероноспороз, сосудистый бактериоз, кила, различные виды гнилей. От них спасут обработки препаратами «Силар», «Тетрис», «Триходерма Вериде», медный купорос, «Фитолавин». Последний можно использовать и тогда, когда до уборки урожая осталось 2 дня. Когда убирать редьку и как лучше хранить Убирать редьку с грядки лучше в сухой и пасмурный день. Корнеплоды необходимо вытащить из земли, аккуратно отряхнуть, срезать ботву, оставив пенек в 3-4 см. Это позволит уберечь овощи от высыхания. Далее урожай нужно разложить в хорошо проветриваемом месте на просушку, а после можно убирать на хранение. Ранние сорта непригодны для длительного хранения. Пролежать они смогут максимум 2-3 недели. Их рекомендуется употреблять в первую очередь. Среднеспелая редька может храниться около 2 месяцев. Ее лучше разложить по пакетам или коробкам и убрать в подвал, погреб или другое прохладное помещение с температурой воздуха около 0°С. Лучше всего лежит поздняя редька. Именно ее рекомендуется выращивать на хранение на зиму. Корнеплоды удастся сохранить на 5-6 месяцев. Их нужно разложить по ящикам или мешкам, можно присыпать песком. Хранить емкости с урожаем нужно в погребе, овощной яме или подвале при температуре около 0°С и влажности воздуха около 90%. Небольшие порции урожая можно хранить и в холодильнике в герметичных пакетах в овощном отсеке. Хранить редьку в морозильной камере не рекомендуется: она приобретает неприятный вкус и теряет полезные свойства. Польза для организма и человека Редьку выращивают для того, чтобы обеспечить себя полезными витаминами на зиму. Этот овощ обладает массой полезных свойств и рекомендован к употреблению при множестве недугов. Черная редька полезна при артрите, используется для лечения кашля и заболеваний бронхов, обладает противомикробным и противопростудным действием; Зеленая редька улучшает работу сердца и сосудов, снижает уровень сахара, нормализует давление, повышает гемоглобин; Абсолютно все виды редьки богаты витаминами и клетчаткой, а потому полезны при запорах и для нормализации работы кишечника; Редька используется и в косметологии. Ее польза заключается в том, что она способна улучшить состояние кожи и волос, замедлить старение тела; Неоценима польза редьки для здоровья в период обострения простудных заболеваний. Этот овощ содержит большое количество витамина С, а потому здорово укрепляет иммунитет человека и повышает сопротивляемость организма вирусам и инфекциям. Противопоказания Исключить редьку из своего рациона рекомендуется людям: Имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения (язвы, гастрит, колит); Страдающим почечной недостаточностью (особенно не стоит употреблять белую редьку); Беременным женщинам и маленьким детям есть редьку допускается лишь в строго ограниченных количествах. Редька – культура, которую нет необходимости выращивать через рассаду, за ней не нужно тщательно ухаживать, а посадить можно даже летом. И нужно, если вы планируете отправить урожай на длительное хранение на зиму. В холодное время года она здорово разнообразит рацион питания, дополнит легкой остринкой овощные салаты, обеспечит организм витаминами и минералами. Поэтому самое время пересмотреть свои взгляды на этот утративший популярность овощ и выделить ему небольшую грядочку в огороде.

Подкормка – важный аспект ухода за посадками в огороде. Для многих садоводов гораздо проще приготовить смесь удобрений и внести ее единоразово. Но не все минеральные и органические составы совместимы друг с другом.  Некоторые ингредиенты нейтрализуют действие друг друга, в результате подкормки становятся малополезными. В других случаях образуются труднорастворимые соединения, которые в будущем становятся непригодными к использованию в сухом виде или виде растворов. Поэтому важно учитывать взаимодействие удобрений, чтобы готовить действительно рабочие и эффективные составы. Удобрения, которые нельзя смешивать Азотные минеральные удобрения, содержащие азот в аммонийной форме, нельзя смешивать с составами, имеющими щелочную реакцию. Поэтому аммиачную селитру, аммофос, сульфат аммония нельзя вносить вместе с золой, доломитовой мукой, известью. В противном случае произойдет улетучивание азота, в результате растения недополучат важный макроэлемент, который нужен для активного роста и развития зелени. Суперфосфат не рекомендуется использовать совместно с веществами, раскисляющими грунт (известью и золой). Потому как в щелочной среде фосфор переходит в недоступную для растений форму. Различные виды селитр нельзя добавлять в навоз и куриный помет. Последние не стоит вносить вместе с любыми азотными составами, потому как растения могут получить передозировку азота. Органику также не используют совместно с золой, известью и доломитовой мукой. Эти ингредиенты будут мешать друг другу, в результате пользу не принесет ни одна из составляющих смеси. Удобрения, которые смешиваются перед внесением в почву Некоторые ингредиенты можно смешивать, но лишь непосредственно перед внесением в грунт. В противном случае в процессе хранения могут измениться физико-химические свойства составов, что сделает их использование невозможным или бесполезным. Хлористый калий и золу или известь смешивать можно, но только перед использованием. Со временем смесь комкуется и слипается, потому как становится слишком гигроскопичной. Суперфосфат с аммиачной селитрой тоже «не дружат». При длительном хранении серная кислота, содержащаяся в суперфосфате, вытесняет азотную кислоту, та улетучивается. Смесь становится гигроскопичной и бедной на азот. Золу и известь можно смешивать с различными видами селитр (кроме аммиачной), но лишь непосредственно перед внесением. Для приготовления комплексной подкормки можно соединить суперфосфат, сульфат калия и мочевину. Но лучше не готовить состав впрок, а использовать его в этот же день. Удобрения которые можно смешивать и хранить без потери свойств Без опаски можно смешивать и хранить различные виды селитр: аммиачную, калийную, натриевую, кальциевую. Хорошая совместимость у мочевины и суперфосфата. Для обогащения навоза и куриного помета фосфором в них без опаски можно добавлять суперфосфат и костную муку, для обогащения калием – калийную соль и хлористый калий. Таблица совместимости удобрений Таблица наглядно демонстрирует совместимость наиболее популярных минеральных и органических удобрений. Знаком «+» обозначены удобрения, которые можно смешивать, «–» – несовместимые составы, а «!» те, что можно смешать перед применением. Сульфат аммония, аммофос Аммиачная селитра, нитрофоска Калийная, кальциевая, натриевая селитры Мочевина Суперфосфат Фосфоритная и костная мука Калийная соль, хлористый калий Известь, зола Навоз, помет Сульфат аммония, аммофос + + ! + ! ! + – – Аммиачная селитра, нитрофоска + + + ! ! ! ! – – Калийная, кальциевая, натриевая селитры ! + + ! ! ! ! ! – Мочевина + ! ! + + ! ! ! ! Суперфосфат ! ! ! + + ! ! – + Фосфоритная и костная мука ! ! ! ! ! + ! – + Калийная соль, хлористый калий + ! ! ! ! ! + ! + Известь, зола – – ! ! – – ! + – Навоз, помет – – – ! + + + – + Вносить смеси удобрений удобнее – это проще и быстрее. Но чтобы состав получился доступным для растений, сохранил все свои свойства и структуру, не стал бесполезным для посадок, важно сначала удостовериться в совместимости удобрений, а лишь потом смешивать их. Кто с кем «дружит», а кто «враги», легко проверить по таблице.

При покупке консервированного зеленого горошка нас часто постигает разочарование. То горошины слишком крупные и грубые, то слишком мягкие и вареные. Эх, а раньше зеленый горошек был другой, гораздо лучше, — думаем мы. “Тот самый” зеленый горошек можно вырастить на своей грядке. Речь идет о старом надежном сорте “Ранний 301”. Описание сорта Зеленый горошек “Ранний 301” — раннеспелый сорт, предназначенный для потребления в свежем виде, консервации и заморозки. Первая партия стручков готова к уборке через 60-70 дней от посадки. Сорт был выведен 70 лет назад. В 1956 году он был включен в Государственный реестр селекционных достижений. В селекции участвовали ранние мозговые сорта гороха, такие как Ранний мозговой 14 и Earliest of All, что в переводе с английского означает “самый ранний”. В советское время сорт гороха “Ранний 301” входил в пятерку лучших, предназначенных для промышленного выращивания и дальнейшей консервации. Поэтому тот горошек, что мы помним с детства, с большой долей вероятности был получен из стручков “Раннего 301”. Бобы прямые с тупым кончиком, выровненные по размеру, длиной 7-8 см, шириной чуть больше сантиметра. В каждом стручке 6-8 горошин. Обилие стручков на кусте обеспечивает высокую урожайность. Сорт относится к лущильным. Стручки в технической спелости имеют яркую зеленую окраску и сочные створки. Уборку молодого горошка проводят выборочно, регулярно собирают бобы, достигшие оптимального размера. “Ранний 301” — мозговой сорт гороха. В технической спелости горошины нежные, сочные, сладкие, с высоким содержанием белка и витаминов Растение достаточно крупное, высотой 70-75 см, без подвязки к опоре кусты ложатся на землю. Для сорта характерно обильное цветение и дружная отдача урожая. “Ранний 301” показывает хорошую устойчивость к грибным заболеваниям. Выдерживает небольшое затенение, неприхотлив в уходе. Выращивание и уход Сроки посадки Горох — культура холодостойкая, это позволяет проводить посев семян в самые ранние сроки. Любители зеленого горошка могут сажать его в несколько сроков с промежутком в 7-10 дней, чтобы получить непрерывный “зеленый конвейер”. Я выращиваю горошек для заморозки, поэтому сажаю его один раз, чтобы собрать урожай и освободить грядки. Середина-конец апреля Срок посадки связан со способом подготовки семян. Сухие горошины, прямо из пакетика семян, можно сеять в холодную почву, как только земля оттает на штык лопаты — в средней полосе это середина-конец апреля. После таяния снега в почве большой запас влаги, сухие семена постепенно размокнут, проклюнутся, пустят корешок, а затем на поверхности земли покажется росток. Посев сухими семенами в холодную почву наиболее прост и естественен. Как только земля достаточно прогреется, семена проклюнутся и взойдут. Однако этот способ работает только при ранних сроках посева во влажную почву.  Если запасы весенней влаги уже испарились, сухие горошины будут лежать в земле очень долго, до первых ливневых дождей. Начало мая В этом году я сеяла горох 12 мая, до этого погода была неустойчивой — слишком сыро и холодно, и возиться в земле не было никакого удовольствия. Чтобы всходы появились раньше, я предварительно замочила семена в воде на несколько часов до полного набухания. Середина-конец мая При посевах в более поздние сроки лучше предварительно прорастить семена во влажной ткани до момента, когда проклюнется корешок. С проклюнувшимися семенами нужно работать более аккуратно и бережно, чтобы случайно не обломить ростки. Посев проводят во влажную почву после сильного дождя или обильного полива. Выбор места Лучше еще с осени сделать план посадок на следующий год с учетом сроков посадки и соблюдения севооборота. Тогда можно заранее подготовить грядки под посадки ранних культур: гороха, бобов, редиса, зелени.  Горох поспевает очень быстро, уже к концу июля грядка освобождается. Чтобы земля не пустовала, ее можно засеять сидератами или получить дополнительный урожай редиса, дайкона, редьки и репы, салата, пекинской капусты. При выборе места нужно учитывать соседей по грядкам, ведь многие из них имеют довольно агрессивный характер. Растения гороха не способны самостоятельно поддерживать вертикальное положение, у них тонкий стебель.  В попытке удержаться они хватаются тонкими усиками за все, до чего могут дотянуться. И хорошо, если заботливый огородник предоставил им опору в виде сетки. В противном случае горошек переплетается с сорняками и соседними растениями. В этом году я выбрала для гороха крайне неудачное место. С одной стороны от грядки находился картофель, с другой — арбузы. В начале сезона все было замечательно, ведь я оставила очень широкие проходы. Но из-за обильных дождей все вымахало. Ботва картофеля выросла до высоты 90 см и легла на горох, а с другой стороны до него добрались арбузные плети, которые к июлю выросли до длины 2 м. Вот в таких сложных условиях рос “Ранний 301”, упорно сражаясь за место под солнцем. На открытом месте ему было бы гораздо проще. Подготовка почвы Горох — растение семейства бобовых. Он растет в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на его корнях в крошечных клубеньках. Бактерии добывают азот из кислорода, обеспечивая растение необходимым питанием. Однако это не означает, что горох может расти на бедных почвах. “Триходерму вериде” или “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Посадка С горошком никогда не угадаешь, какими будут всходы — дружными или разреженными. Успех мероприятия зависит от множества факторов: если резко наступила жара, и верхний слой почвы высох, то проклюнувшиеся семена могут не успеть укорениться, и ростки засохнут; если же дожди льют не переставая, в сырой земле горошины сгнивают; крупные всходы гороха нравятся грачам и сорокам, которые с удовольствием “прореживают” посадки, пока их никто не видит. Учитывая возможные риски, я сею горошек почаще, раскладывая семена с шагом 3-5 см. В случае обильных всходов их несложно проредить. В этом году дождливый май сделал свое гиблое дело, лишь часть всходов перенесла длительное замокание грунта. Но благодаря загущению при посадке без урожая мы не остались. Я сею горох в один ряд на длинные узкие грядки (ширина грядки 40 см, длина 10 м). Пакетика семян массой 10 г хватает на 5 погонных метров посадки. Посев гороха в два ряда с расстоянием между ними 20-30 см в нашем климате не оправдывает себя. Сначала растения хорошо развиваются, находя опору друг в друге, и образуют сплошной массив. Но в июне, когда начинается череда дождей, в загущенных посадках развиваются грибные болезни.  При посеве в 2 строки нужна обязательная установка опоры в виде сетки. Если же выращивать горох без опоры, как это делаю я, расстояние между рядами должно быть не меньше, чем высота растения, т.е. 70 см. Перед посадкой я обильно проливаю борозду, чтобы набухшие семена сразу оказались в благоприятных условиях и смогли быстро укорениться, глубина заделки 3-4 см. Уход За что я люблю горошек, — он не требователен в уходе. Его крупные всходы хорошо видны, что позволяет не тратить время на ручную прополку, как с морковью и свеклой, а удалять сорняки тяпкой или плоскорезом. В этом году из-за дождей я сбилась со счета, сколько раз пришлось пропалывать горох и другие овощные культуры. Как только я доходила до последней грядки, уже пора было начинать новый круг. В почве колоссальный запас однолетних сорняков, но еще больше хлопот доставляет неистребимый вьюнок. У гороха слабая корневая система, поэтому пропалывать его нужно очень аккуратно. Желательно не запускать грядку, поскольку при удалении лебеды или щирицы легко выдернуть и молодые растения гороха. Я практически никогда не поливаю бобовые. При ранних сроках посадки растениям хватает запасов влаги в почве, а периодически выпадающие дожди поддерживают их рост. Лишь в прошлом году, когда начало лета выдалось жарким и засушливым, приходилось поливать все культуры. Уборка и переработка урожая Сбор стручков горошка — самое приятное занятие в уходе за ним. Когда приподнимаешь куст и видишь, что весь он усыпан полновесными стручками, сердце радуется.  Обычно я убираю горох в два-три приема, выборочно, с интервалом в неделю. За это время успевают подрасти новые стручки с крупными сладкими горошинами. Процесс консервации зеленого горошка в домашних условиях слишком сложен, очень уж “взрывной” у него характер. После лущения я упаковываю горошек по пакетам и отправляю в морозилку. А зимой добавляю в супы или овощные рагу.   Текст после фотографий Если же мне хочется добавить в салат зеленого горошка, я просто отвариваю свою заготовку с добавлением соли и сахара. Несколько минут бланширования в кипящей воде, затем резкое охлаждение — и получается идеальный горошек, гораздо вкуснее консервированного. А в качестве бонуса он сохраняет ярко-зеленый цвет.      

Участок на склоне на первый взгляд кажется трудным в озеленении. Но именно такие участки позволяют воплотить самые интересные ландшафтные решения, которые недоступны для плоской поверхности. Как укрепить почву от оползней и что посадить на склоне — в этой статье. Укрепление почвы Пологий склон Пологий участок с небольшим уклоном в южном или юго-западном направлении, достаточно прост в озеленении. Если градус уклона минимальный, можно обойтись без затратных земляных работ и оставить естественный рельеф. Участок на склоне Ландшафтные дизайнеры говорят, что один градус уклона с точки зрения климата прибавляет 100 км к югу. Даже небольшой уклон значительно изменяет освещенность и создает особенный микроклимат. Так, в Подмосковье владельцы участка на склоне могут позволить себе выращивать капризные южные культуры: виноград, черешню, абрикосы. Но здесь важно понимать, что вода будет стекать в низину естественным образом. При одинаковом количестве осадков на южном склоне всегда будет более сухо, чем на ровном участке. В низине почва будет дольше оставаться влажной, и может потребоваться устройство дренажа для отведения лишней влаги.  При подборе растений необходимо учитывать их потребности во влаге — в верхней части склона сажать более засухоустойчивые, в нижней — влаголюбивые. Пологий участок с ориентацией на юг, юго-восток или юго-запад не накладывает практически никаких ограничений при выборе растений. Более сложны в озеленении северные склоны. Они плохо освещены солнцем, поэтому требуют подбора теневыносливых культур. Крутой склон Участок, расположенный на крутом холме, потребует от владельца больше внимания. Под действием осадков: ливневых дождей, талых вод, — плодородный слой грунта будет постепенно сползать вниз, утягивая за собой растительность. Поверхность почвы на холме с уклоном от 30 до 45 градусов необходимо дополнительно укреплять при помощи геотекстиля или георешеток либо с использованием обоих приемов. На молодых посадках поверхность почвы укрывают геотекстилем. Укрывной материал предохраняет поверхность почвы от размывания во время сильных дождей. Часть воды утекает по гладкой поверхности материала, а часть просачивается, обеспечивая равномерное увлажнение.  Укрытие геотекстилем дает молодым растениям фору на несколько лет, чтобы они успели хорошенько закрепиться в почве, развили корневую систему. Также плотный укрывной материал решает проблему прополки, что весьма актуально на новых посадках. Когда же растения подрастут и сомкнутся в один массив, сорняки уже не будут доставлять хлопот.  Объемная сотовая георешетка служит для дополнительного укрепления крутого склона. При растяжении она создает ячеистую структуру, которая затем заполняется грунтом. В зависимости от градуса уклона выбирают решетку сечением 50-250 мм. Ее закрепляют на поверхности почвы или на предварительно уложенном геотекстиле при помощи мощных скоб. Ячейки георешетки заполняют плодородной почвой. Посев газонной травы — самый простой способ озеленить крутой склон, укрепленный георешеткой. Однако не обязательно ограничиваться газоном. В ячейки георешетки можно высаживать рассаду многолетних растений и молодые саженцы. По мере роста растений, через несколько лет полимерный материал георешетки разрезают, чтобы он не мешал росту корней. Террасирование Создание укрепленных террас — сложный и дорогостоящий способ укрепления почвы на крутом склоне, однако он открывает самые широкие возможности для ландшафтного творчества. Устройство террас позволяет зонировать участок ступенями. Каждая зона располагается на ровном плато, а перепады обыгрываются при помощи ступеней или целых лестничных пролетов. Террасирование подходит и для разбивки огорода на склоне. В таком случае ширина террасы равняется ширине грядки и составляет 80-100 см. Для укрепления террас используют доски либо листовой материал (оцинкованный металл, гладкий шифер и пр.)  Огород, разбитый на террасах значительно выигрывает по сравнению с грядками на ровном участке. Террасы лучше освещаются, поскольку растения находятся на разных уровнях и меньше затеняют друг друга. Плато террас хорошо удерживает влагу, что для участков на склоне крайне важно.  Создание декоративных террас потребует значительных денежных затрат. Для устройства подпорных стенок применяют метод сухой кладки, используя натуральный камень. Для укрепления крутых склонов заливают бетонные опоры Г-образной формы или используют габионы, — сетчатые конструкции, наполненные камнем или крупной галькой. Подпорные стенки из камня, уложенного способом сухой кладки, прослужат не одно десятилетие, если сделать их правильно. Нижний ярус камней укладывают на песчано-гравийную подушку с заглублением в почву. Каждый следующий ряд камней кладут с небольшим сдвигом в сторону подъема, ступенями. Это обеспечивает надежность конструкции и защищает кладку от обрушения. Подпорная стенка, выложенная методом сухой кладки, на поверку оказывается более прочной, чем стена из камня, уложенного на цементный раствор. Под воздействием осадков и мороза раствор будет постепенно разрушаться, что приведет к обрушению конструкции. Если же камни уложены друг на друга без раствора, дождевая и талая вода свободно вытекает сквозь щели кладки. Чтобы подпорная стенка не была размыта во время дождей или таяния снега, при ее устройстве делают песчаную подушку шириной 20 см, которая является прослойкой между грунтом и каменной кладкой по всей ее высоте. Песок хорошо пропускает влагу, в результате она не застаивается в почве, и не создается излишнего давления на подпорную стену. Что посадить на склоне Ассортимент растений для озеленения склона подбирается в зависимости от площади приусадебного участка.  Для просторных владений подойдут хвойные и лиственные деревья, которые в большинстве своем отлично укрепляют грунт.  Для небольших участков нужны низкорослые хвойные и листопадные кустарники, ассортимент которых просто огромен, а также лианы в качестве стелющейся культуры. На небольшой площади используют многолетние декоративные растения, злаки, почвопокровники. Деревья Деревья на участке — это главные герои, они задают характер и поддерживают определенную дизайнерскую идею. Так, чтобы создать ландшафт в южном стиле, высаживают туи, пирамидальные можжевельники, тисы. А для сада в пейзажном стиле используют деревья с красивыми листьями: клен, лещину, рябину, липу, декоративные формы ивы и березы. При озеленении склона не стоит сажать деревья с поверхностной корневой системой, такие как ель, тополь, акация. Их корни не уходят на большую глубину, при этом пышная крона имеет высокую парусность, из-за чего взрослые деревья могут опрокидываться. Однако возможно соседство этих культур с другими деревьями, корни которых прочно держатся за землю. Для укрепления склонов особенно хороши деревья, которые дают обильную корневую поросль: тернослива, облепиха, клен остролистный, сумах оленерогий и др. Для просторных участков подходят вяз, ясень, каштан, дуб — это деревья с мощной корневой системой, дающие обильную поросль. Кустарники В зависимости от площади, которую нужно освоить, выбирают кустарники с разной скоростью роста. Для больших площадей подходят высокорослые кусты, которые вырастают в диаметре до 2-3 м. На небольших участках стоит ограничиться видами с горизонтальной кроной или компактными растениями. Чтобы быстро озеленить значительную площадь холма, высаживают растения с быстрым темпом роста: пузыреплодник, спирею серую, дерен белый и кроваво-красный, ракитник, чубушник.  Для сирени характерен медленный рост на начальном этапе, но этот кустарник является одним из лучших для укрепления откосов. Сирень может расти даже в крутых оврагах. В регионах с мягкими зимами весной холм украсят цветущие золотом форзиции, а летом — нежное облако розовых цветов скумпии кожевенной. Развитая корневая система дерена отпрыскового как будто предназначена для укрепления откосов. А там, где его побеги соприкасаются с почвой, они образуют дополнительные корни, благодаря чему растение быстро осваивает территорию.  Рябинник рябинолистный является довольно агрессивным растением, но его захватнический характер поможет укрепить почву от оползней. Кустарник дает обильную отпрысковую поросль и быстро захватывает пространство. Много отпрысков образуют лох серебристый и крушина ломкая. Бирючина, кизильник блестящий и барбарис Тунберга хорошо поддаются стрижке, поэтому подходят для сада в регулярном стиле, который требует постоянного ухода. Развитая корневая система кустарников отлично удерживает почву от оползней. Для малоуходного сада лучше выбирать кустарники с компактной шаровидной кроной: спирею японскую, лапчатку кустарниковую (курильский чай), хеномелес (айву японскую), не требующие обрезки. Их сажают плотно, чтобы через несколько лет они составили сплошной массив. Культуры с горизонтальной или стелющейся формой кроны идеальны для воплощения ландшафтных идей на склоне. Стелющиеся побеги покрывают большую площадь, что позволяет сэкономить на покупке саженцев. Кустарники с горизонтальной кроной закрывают поверхность почвы от размывания ливнями, а также удерживают грунт сетью корней. Слива стелющаяся — просто находка для ландшафта на склоне. Скелетные ветки дерева лежат на земле, приподнимаются лишь молодые приросты. Весной слива стелющаяся обильно цветет, а летом ее ветви украшены крупными несъедобными плодами. Быстрый темп роста и высокая зимостойкость выводят ее в список лидеров. Для регионов с мягкими снежными зимами отличным вариантом озеленения является стефанандра надрезаннолистная. Тонкие побеги кустарника образуют сплошной покров, изящно свешиваются с подпорных стенок. В местах соприкосновения с почвой они укореняются, дополнительно укрепляя грунт. Летом стефанандра радует глаз сочной зеленью листвы, с приходом осени окрашивается в розовые и красные тона. Плотный покров на склоне создают побеги вечнозеленого кизильника Даммера. Распространенная сеть стелющихся ветвей не поднимается выше 20 см. Мелкие округлые листочки с приходом осени меняют цвет с темно-зеленого на бордовый. Единственным недостатком кизильника Даммера является довольно медленный темп роста. Для быстрого воплощения дизайнерской идеи подойдет более высокорослый кизильник горизонтальный. Его побеги располагаются на высоте 50 см, а диаметр куста достигает 1,5 м. Кизильник горизонтальный отличается от К. Даммера более высокой зимостойкостью и хорошим темпом роста. Можжевельник казацкий и горизонтальный растут достаточно быстро, раскидывая свои пушистые лапы на большую площадь. Так, взрослый куст можжевельника горизонтального вырастает в диаметре до 1,5 м, а неубиваемый можжевельник казацкий и вовсе разрастается до 4 м в ширину. Микробиота и стелющийся можжевельник чешуйчатый растут гораздо медленнее, они образуют плотный низкий ковер, подходят для озеленения небольших участков. На самых сложных участках склона, где не предполагается прогуливаться, можно разместить колючие растения: шиповник и видовые розы. Они могут жить на бедных почвах, обходиться естественными осадками, при этом будут обильно и неутомимо цвести. Лианы Озеленение склона при помощи лиан — простое в исполнении решение. Большие площади можно отдать на откуп быстро растущему девичьему винограду, крупные листья которого становятся особенно декоративными с приходом холодов, окрашиваются в багряные тона. Агрессивный клематис тангутский, цветущий крупными желтыми “колокольчиками”, на откосе будет весьма уместен. Его побеги достигают длины 3-4 м, не боятся морозов. Мелкоцветковый клематис жгучий отлично растет в качестве почвопокровной культуры, в разгар лета превращаясь в белоснежное ароматное облако. Он относится к 3-й группе обрезки, его побеги ежегодно обрезают под ноль. Для северного и восточного склона подходят дикорастущие лианы: копытень европейский, плющ обыкновенный. Декоративные многолетники и злаки Озеленение склона при помощи декоративных многолетников — более хлопотное дело, чем посадка кустарников и лиан, но позволяет воплотить интересные решения.  При выборе многолетних цветов особенное внимание нужно уделять их засухоустойчивости, ведь почва на склоне быстро теряет влагу. Корневищные злаки, такие как колосняк песчаный и бухарник мягкий, — быстро разрастаются, образуя сплошной травяной массив. Сизо-зеленый колосняк песчаный способен жить на бедных почвах и выдерживать палящее солнце, а белоснежный бухарник мягкий лучше чувствует себя на тенистом склоне. Злаки, образующие аккуратные “кочки”: овсяница сизая, келерия сизая, сеслерия, — способны расти в самых сложных условиях: на открытом солнце, бедных почвах, при недостатке влаги. Яркое солнце хорошо выдерживают очиток видный, а также ароматные травы: котовник, душевик котовниковый, тимьян ползучий, мята полевая, тархун, иссоп.  Многолетние люпины благодаря стержневой корневой системе отлично удерживают грунт от оползней. Если не обрезать цветоносы, растения дают обильный самосев, и с каждым годом холм становится все более красочным. Агрессивные растения, которые быстро захватывают территорию, неуместны в цветнике, но вполне пригодны для озеленения большого холма: высокорослые солидаго (золотарник канадский) и ваточник сирийский, низкорослые вербейник точечный и энотера. Для озеленения северного и восточного склона подойдут быстрорастущие теневыносливые культуры: лабазник, различные виды папоротников, манжетка, бадан, а также яснотка, живучка. Растения с декоративными листьями: хосты, гейхеры, медуницы, — помогут быстро освоить тенистый склон. А барвинок малый создаст плотный покров и заполнит все свободное пространство.

Если вы привыкли выращивать раннеспелую капусту сорта «Июньская», у меня есть для вас отличная новость. «Малахит F1» — гораздо лучше. Созревает раньше, кочан плотнее, и никаких проблем с выращиванием. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Капуста белокочанная «Малахит F1» — раннеспелый гибрид для летнего потребления. Срок вегетации: 105–107 дней.  По факту кочаны оказались готовы к срезке через 88 дней от посева семян в открытый грунт. Согласитесь, это просто удивительно! Для гибрида характерно дружное созревание урожая. Кочаны имеют отличный товарный вид: округлые, плотные, выровненные по размеру. Массой головок к моменту созревания 1,5–2 кг. Первый срезанный кочан потянул почти на 1,5 кг, а тот, что остался на грядке, — еще крупнее. Окраска верхних листьев светло-зеленая, на разрезе — бело-зеленая. Сочные листья уложены плотно, без пустот, при разрезании кочана раздается ощутимый хруст. Вкус свежей капусты сладкий, сочный.  Семена капусты белокочанной «Малахит F1» входят в серию Био-Старт. Семена этой серии проходят обработку комплексом полезных микроорганизмов. В их числе сенная палочка, которая защищает растения от грибных и бактериальных заболеваний и укрепляет иммунитет растения. Другие виды бактерий стимулируют рост растения с самого начала, от появления всходов, и обеспечивают его дополнительными питательными веществами. Благодаря обработке полезными микроорганизмами семена прорастают и всходят дружно, не боятся черной ножки и других грибных заболеваний. Растения стремительно развиваются и показывают великолепную урожайность. Выращивание и уход Сроки посева  Чтобы ранняя капуста поспела уже в июне, посев семян нужно проводить за 3–3,5 месяца, т. е. в середине — конце марта. В это время рассаду приходится выращивать на подоконнике, что довольно сложно, ведь сеянцы крестоцветных любят свет и прохладу.  В комнатных условиях рассада капусты часто получается слабой, вытянувшейся. При пересадке на постоянное место такие растения долго адаптируются, что сводит на нет забег по времени. При наличии теплицы посев можно проводить уже в первых числах апреля. Капуста — растение холодостойкое, семена прорастают даже в холодной почве, а всходы не боятся легких заморозков. Но теплицы у меня нет, поэтому я провожу посев капусты на разводочную грядку так рано, как позволяет почва. В этом году я сеяла все виды капусты 21 апреля. Регион — юг Алтайского края, Западная Сибирь. Посев Моя грядка для рассады капусты — по сути это тот же открытый грунт с небольшим дополнением в виде дуг и укрывного материала. Перед посевом семян я лишь перекапываю грядку, разравниваю поверхность граблями и провожу тяпкой две неглубоких бороздки. Ранней весной в почве еще достаточно влаги, поэтому под посадку почву я не проливаю. А чтобы мелкие горошинки семян не проваливались на глубину между частицами почвы, уплотняю дно борозды черенком тяпки. Посев семян провожу произвольно, стараясь не загущать. Семена слегка присыпаю почвой, минимально, насколько это возможно в открытом грунте, и хорошенько прихлопываю ладошкой. Давление почвы дает семенам сигнал к прорастанию. Всходы капусты появляются достаточно быстро. В прогретой земле они выскакивают через 3-4 дня после посева, но у нас земля сильно остывает зимой, поэтому всходы появляются через неделю. Всходы крестоцветных легко узнаваемы, они довольно крупные и хорошо видны. Уход за рассадой Однажды всю мою рассаду капусты съела крестоцветная блошка. Такой шокирующий опыт заставил меня хорошенько задуматься и найти способ защиты молодых растений от вредителя. Самым простым и действенным способом оказались не инсектициды, а обыкновенный укрывной материал. Под ним почва остается слегка влажной, создается легкая тень — саженцам капусты такие условия по душе. Они растут как на дрожжах. А крестоцветные блошки даже не догадываются, что рядом находится лакомство. Приходится им жевать грубые листья сурепки и пастушьей сумки. Уход за рассадой совершенно несложен. Как только всходят однолетние сорняки, провожу прополку. Обычно одной прополкой дело не ограничивается, через неделю-две нужно повторить. А заодно продергиваю сеянцы там, где взошли слишком густо. Поливаю по мере необходимости. В этом году нам повезло: весна выдалась дождливой и поливать почти не приходилось. В прошлом же году я набегалась с лейкой, ведь крестоцветным совсем не нравится жара и засуха. Почва у нас плодородная: чернозем периодически удобряется перегноем, и для роста рассады вполне хватает питательных веществ. В течение первого месяца жизни она обходится без подкормок. Пересадку рассады на постоянное место провожу примерно через месяц от появления всходов. Здесь важно ориентироваться на погоду. В жару лучше пропустить неделю и дождаться, когда погода немного успокоится. Не стоит высаживать капусту в пекло, эта культура любит прохладу. Высадка рассады Собственная рассада — это залог успеха всего мероприятия. И дело здесь не только в возможности широкого выбора сортов, но и в скорости адаптации саженцев после пересадки. Рассаду капусты практически никогда не выращивают в стаканчиках. Продается она пучками, с минимальным количеством земли на корнях. Корешки капусты очень нежные, они легко повреждаются при малейшем подсушивании. А листья у нее крупные, они активно испаряют влагу. Корни повреждены, запасы влаги не пополняются, и саженцы капусты после пересадки стоят несчастные, повесив уши.  У меня процесс пересадки саженцев проходит оперативно. Корневая система находится на воздухе не дольше двух минут, поэтому растения практически не замечают, что оказались на новом месте.  Я заранее готовлю грядку для высадки рассады — перекапываю, разравниваю, а затем делаю лопатой глубокие лунки. На 10-метровой грядке у меня размещается 16 саженцев белокочанной капусты, т. е. расстояние между лунками около 60 см. Весной оно кажется огромным, но уже в начале июля не остается свободного места, все закрыто крупными листьями. Лунки обильно проливаю водой. Воды уходит очень много, в каждую посадочную ямку не меньше 5 л. Такой запас воды промачивает почву на большую глубину. Корни саженцев тянутся к влаге и быстрее осваиваются на новом месте. Как только лунки готовы, начинается забег на короткую дистанцию: от рассадной грядки до новой. Выкапываю один саженец с большим земляным комом, несу его аккуратно, чтобы земля не осыпалась с корней, ставлю в лунку. От щедрости души даю ему пару горстей перегноя, присыпаю землей до настоящих листьев, хорошенько обжимаю — первый пошел! И так 16 раз. В этом году я пересаживала капусту утром. Была пасмурная погода, слегка моросил дождь, поэтому я решила не ждать до вечера. Когда днем вышло солнце, капуста слегка подвяла, но уже вечером она стояла на грядках бодрыми рядами и радостно топорщила листья. При таком способе пересадки растения не останавливаются в развитии. Даже наоборот, уже через три дня они заметно прибавляют в росте, ведь на новой грядке им становится гораздо просторнее. Уход в открытом грунте Сразу после высадки рассады я устанавливаю дуги и накрываю капусту спанбондом. Укрывной материал облегчает адаптацию пересаженных растений, поскольку защищает их от палящего солнца и иссушающего ветра. Под укрытием создается микроклимат с более влажным воздухом и меньшими перепадами между ночными и дневными температурами. Спанбонд защищает саженцы капусты от крестоцветной блошки, которая все еще свирепствует в начале июня. В это же время начинается первый лёт бабочек белянок. Они активно кружат в поисках места для яйцекладок, но улетают с моего огорода “не солоно хлебавши”. В результате весь май и июнь капуста “считает”, что мир — весьма дружественное место , и радостно растет. Мой уход за капустой заключается в поливах и подкормках. Как только саженцы адаптировались на новом месте и немного подросли, примерно через 10 дней после пересадки я провожу подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Формула NPK=15:10:20 + магний и микроэлементы идеально подходит для капусты. Ей как раз нужно много азота и калия. “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” В этом году лето выдалось дождливым, поэтому капуста росла как на дрожжах. Я ограничилась одной подкормкой и несколькими поливами, когда на две недели установилась жаркая засушливая погода. Растения сидят под укрытием, пока листья помещаются под дугами. К слову сказать, у гибрида “Малахит F1” весьма компактная розетка листьев. Если бы на грядке рос только он, капуста могла бы оставаться под укрытием до самого сбора урожая.  Растения приземистые, не поднимаются на высокой “ноге”, как позднеспелые сорта. Листья довольно небольшие, в сравнении с другими сортами. Высота растения не превышает 30 см, а наружные нижние листья помещаются в диаметре 45-50 см. Для сравнения, позднеспелые сорта в июле достигают диаметра 80 см, а верхушки их листьев находятся на высоте 60 см. Впечатления о сорте Капуста “Малахит F1” поразила меня стремительным ростом и невероятной скоростью созревания. Пока среднеспелые и позднеспелые сорта наращивали крупные сине-зеленые листья и занимались самолюбованием, эта трудяга упорно складывала листочки в кочан. Скорость развития была настолько высокой, что я не успевала фотографировать растения. В один из дней, пробегая мимо, я заметила, что покровные листочки на кочане начали растрескиваться. Ба! а капуста-то поспела! От момента посева семян в открытый грунт до срезки первого кочана прошло чуть меньше 3 месяцев. Это даже на две недели меньше, чем заявлено производителем. При этом кочан получился увесистым и плотным. Первого хватило на борщ и несколько противней пирожков, второй ждет своего часа. Думаю, здесь сошлись все звезды: отличные характеристики гибрида + обработка семян полезными бактериями + дождливая погода + правильная агротехника. Теперь если выбирать сорт раннеспелой капусты — то только “Малахит F1”, он даст фору старушке “Июньской”. И неудивительно, ведь между ними целое поколение — более 20-ти лет, а селекция не стоит на месте!

Урожай сладкого перца порой бывает не просто щедрым, а сверхобильным. Свежие плоды хранятся недолго, поэтому у дачников возникает резонный вопрос: что делать с большим урожаем болгарского перца? Предлагаем вам несколько удачных идей для переработки и рецепты вкусных заготовок на зиму. Дозаривание плодов В жаркое лето сладкий перец зреет непосредственно на кустах. Плоды постепенно окрашиваются в цвета, характерные для определенного сорта: красный, оранжевый, желтый, салатовый. Чем больше разнообразных сортов на грядке — тем интереснее получаются заготовки! Перец разных сортов, собранный с грядки Но если лето выдалось прохладным, с обилием пасмурных дней, перец не спешит созревать. Чтобы ускорить процесс, огородники снимают плоды в технической спелости: когда они уже достигли своего максимального размера, но еще сохраняют зеленую окраску. Съем крупных плодов стимулирует дозревание тех, которые еще остаются на кусте. Яркие плоды выглядят в домашних заготовках более аппетитно, поэтому хозяйки укладывают зеленые плоды, собранные в технической спелости, на дозаривание. Для этого можно использовать картонные коробки, пластиковые емкости, большие кастрюли и пр. Плоды укладывают в несколько слоев и накрывают чистой тканью.  Чтобы ускорить процесс дозаривания, полезно подложить в коробку несколько спелых помидоров или пару яблок. Спелые фрукты и овощи выделяют газ этилен, который ускоряет созревание соседних плодов. Здесь важно, чтобы этилен не улетучивался моментально, вот почему коробки и другие емкости нужно держать накрытыми тканью. Поскольку плоды активно дышат, не стоит закрывать емкость герметичной крышкой. В отсутствии циркуляции воздуха испаряющаяся влага приведет к загниванию плодов.  Однако не все плоды подходят для дозаривания. Часто последняя партия урожая не успевает набрать массу до наступления холодов, и приходится собирать мелкие недозрелые плоды. Они еще не набрали свою оптимальную массу, а их стеночки совсем тонкие. При хранении недозрелые овощи быстро вянут и не дозариваются. Недозрелые плоды могут иметь травянистый вкус с легкой горчинкой. Если урожай обильный, их выбрасывают, не жалея. Если же в плодах нет горечи, можно использовать их для зимних заготовок. Способы хранения Понятно, что в холодильнике овощи могут лежать около месяца практически без потери вкусовых качеств. Но сейчас мы говорим о щедром урожае, который измеряется ведрами, овощное отделение холодильника здесь бессильно. Перец можно засушить, заморозить или законсервировать. У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты, но когда урожай большой, интересно попробовать приготовить что-то новое. Сладкий перец — источник витамина С. Его можно назвать лидером по содержанию аскорбиновой кислоты. Он занимает почетное второе место, уступая лишь шиповнику. В зависимости от сорта и фазы созревания в плодах содержится от 150 до 250 мг витамина С на 100 г продукта. Для понимания, в лимонах и апельсинах содержание аскорбиновой кислоты в разы меньше: 40-50 мг на 100 г. Витамин С — весьма неустойчивый и быстро разрушающийся. Максимальное содержание его в плодах сразу после сбора урожая. При хранении овощей и фруктов содержание витамина С постепенно уменьшается, поэтому лучше не откладывать переработку урожая “на потом”. Сушка При наличии электросушилки переработка урожая значительно упрощается. Достаточно нарезать плоды на небольшие кубики, предварительно освободив их от плодоножек с семенами. В стандартный дегидратор с пятью сетчатыми поддонами входит целое ведро перца. Если же модель электросушилки оснащена десятью поддонами, можно за один раз переработать два ведра — это уже значительная помощь в “борьбе с урожаем”. Овощные кубики укладывают равномерным слоем на поддоны, устанавливают температурный режим +55-60°С и забывают о них на 8 часов. По окончании этого времени нужно проверить качество сушки, при необходимости досушить заготовки еще в течение нескольких часов. Готовую приправу раскладывают по сухим банкам и хранят в кухонном шкафу. Сушка при низкой температуре сохраняет цвет и восхитительный аромат продукта.  Сухую приправу удобно добавлять в супы и бульоны, использовать при приготовлении гарниров. Сушеный сладкий перец добавляют за 5-7 минут до готовности блюда. При температуре сушки +50-60°С практически не разрушается витамин С. А вот на свету хранить приправу не стоит, аскорбиновая кислота разрушается под воздействием солнечного света, превращаясь в антивитамин аскорбиназу. Заморозка Морозильный ларь большого объема облегчает переработку урожая и заготовку овощей и ягод. Конечно, бытовые морозилки не обеспечивают шоковой заморозки, которая производится на предприятиях, поэтому качество замороженных овощей будет отличаться от покупных немного в худшую сторону. Здесь важно, чтобы продукт в дальнейшем не подвергался случайному оттаиванию и повторной заморозке.  Овощная добавка Сладкий перец лучше резать кубиками или соломкой, чтобы можно было добавлять его в готовку сразу, не дожидаясь размораживания. Замороженные овощи можно использовать при приготовлении пиццы, добавлять их в супы и рагу. Заготовка для фаршировки Фаршированный перец — вкусное сезонное блюдо, любимое многими с детства. Чтобы в разгар зимы ненадолго вернуться в лето, можно заготовить целые плоды для дальнейшей фаршировки. Идеальные сорта для фаршировки с плодами конусовидной формы: фиолетовый Мистик, желтый Златень, красные Готика, Царь Салтан, Подарок Молдовы и др. Сорта с плодами необычной округлой формы также подходят для фаршировки, ведь это готовый “горшочек”: Золото героя, Добряк, Кулачок. Плоды одинакового размера аккуратно очищают от семян, вырезая плодоножку или срезая “крышечку”. Затем бланшируют в кипящей воде в течение 2-3 минут, пока мякоть не утратит упругость, остужают и упаковывают для заморозки. Перчики удобно ложатся друг в друга как стопка бумажных стаканчиков.  Заготовку лучше делать на один раз — столько перчин, сколько помещается в кастрюлю вертикально. Зимой достаточно разморозить перец, начинить его фаршем и приготовить. Аромат лета и восхитительный вкус обеспечены. Если же объемы морозилки позволяют, можно и вовсе сделать полную заготовку, начинить плоды фаршем загодя. В таком случае останется только разморозить их и потушить в томате. Печеная заготовка Сладкий перец, запеченный в духовке — вкусное блюдо, которое практически не содержит калорий. Запеченные овощи можно заготовить и на зиму, но придется немного повозиться. Болгарский перец запекают в духовке при температуре 180°С в течение 20-25 минут или на гриле. Вымытые плоды укладывают на противень целиком, чистят их позже, готовыми. В процессе запекания кожица овощей немного подгорает и чернеет, это нормально. Готовые овощи вынимают из духовки, накрывают фольгой и дают немного остыть. Под фольгой кожица отпаривается, благодаря чему легко чистится. Плоды очищают от плодоножек с семенами и кожицы. Запеченный перец можно кушать как самостоятельное блюдо, а также добавлять его в сэндвичи или овощное рагу, например, в грузинский аджапсандал. Из запеченного сладкого перца и жирных сливок готовят восхитительный нежный соус к стейкам и котлетам. Запеченные овощные “филешки” можно уложить в порционные лоточки и заморозить на зиму. Консервация Болгария и Молдавия подарили нам множество рецептов заготовок из сладкого перца, ведь в этих теплых странах теплолюбивый овощ дает замечательный урожай. Под южным солнцем плоды созревают на корню и вырастают максимально сладкими и ароматными. Сладкий перец в заготовках может выступать как основной ингредиент или дополнять овощное блюдо как один из компонентов. На кулинарных сайтах можно найти множество интересных рецептов заготовок на зиму с точными граммовками. Опытные хозяйки готовят “на глаз”, доверяя своему чутью и вкусу. Последуем их примеру и лишь опишем принципы приготовления заготовок, чтобы оставить место для кулинарного творчества. Для фаршировки Целые плоды можно не только заморозить, но и замариновать, в таком случае они не будут занимать место в морозилке. Консервация хранится в погребе, но если все сделано правильно, банки с заготовками могут стоять и при комнатной температуре. Для маринования нужны небольшие плоды, которые пройдут в горлышко банки. 3-х литровые банки наполняют плодами, очищенными от плодоножек и семян и консервируют методом двойной заливки.  Сначала овощи в банках заливают кипятком и прогревают в течение 3-5 минут. Затем воду сливают, добавляют соль, сахар, вливают крутой кипяток, добавляют уксус и закатывают стерильными крышками. На 3-х литровую банку 3 ст.л. соли, 3 ст.л. сахара и 1 ч.л. 70% уксусной эссенции. Под маринадом Сладкий перец сам по себе очень вкусен, а маринованный — это самостоятельный гарнир или ароматная добавка к блюду, которая помогает разнообразить скучный зимний рацион.  Для заготовки годятся и плоды в технической спелости, но более нарядной и аппетитной она получается из толстостенного перца разных расцветок, например, оранжевый Ирландец, красный Махараджа F1 и ярко-желтый Буйвол золотой. Вкус блюда зависит от маринада. Кроме стандартного набора специй (лавровый лист, перец душистый и черный горошек, гвоздика) в маринад добавляют соль, сахар (или частично заменяют его медом), а также растительное масло и 9% столовый уксус. Примерный расчет, по 1 стакану масла и уксуса на 2 л воды, 2-3 ст.л. соли и стакан сахара (либо по полстакана сахара и меда). Вкус маринада должен быть насыщенным, ярким, кисло-сладким. Подготовленные кусочки перца забрасывают в кипящий маринад и варят 4-5 минут. За это время стерилизуют банки, чтобы сразу же разлить всю партию по банкам и закатать их стерильными крышками. Лечо Созревание сладкого перца по срокам совпадает с массовым поспеванием помидоров, которые тоже нужно как-то переработать. Лечо — универсальная закрутка, которая позволяет “убить двух зайцев”, вернее, заготовить их на зиму. Лечо получается восхитительно вкусным, когда сладкий перец и томаты берут в одинаковых пропорциях, скажем, по 3 кг. Для приготовления лечо лучше использовать томаты с плотной мякотью, такие как Боец или Мон Амур F1, которые содержат меньше сока, тогда не нужно будет слишком долго уваривать лечо. Томаты измельчают блендером или пропускают через мясорубку, перец режут крупными ломтиками, добавляют соль, сахар, растительное масло. Примерный расход на 6 кг овощей 2-3 ст.л. соли, стакан сахара, стакан масла.  Если томаты сочные, водянистые, можно поступить иначе. Сначала довести до кипения нарезанные помидоры, затем слить жидкость (ее можно использовать для заготовки томатов в собственном соку), а густую массу разбить блендером, после чего добавить в нее нарезанный перец, соль, сахар, масло. При таком способе не придется уваривать лечо в течение получаса, достаточно довести его до кипения и проварить 5-10 минут. Продукт разливают кипящим по горячим стерилизованным банкам, закатывают стерильными крышками и укутывают одеялом до полного остывания. Аджика У любителей острой пищи есть проверенные годами семейные рецепты. Предлагаем пополнить копилку рецептов аджикой по-абхазски. От нашей привычной аджики она отличается полным отсутствием томатов. Главная роль в ней отводится перцу и орехам. Для приготовления аджики используют сладкий и жгучий перец, а также чеснок и фундук или грецкий орех. На 2 кг сладкого перца берут полкило острого и полкило чеснока, а также 1 кг орехов нового урожая.  Пока измельченные орехи подрумяниваются на сковороде, мелко режут сладкий и острый перец, чеснок. Затем компоненты смешивают, доводят до кипения, варят 3-5 минут и раскладывают по стерилизованным банкам. Чтобы аджика получилась острой, жгучий перец режут вместе с семенами. Если же их извлечь, вкус аджики будет более мягким.

Вкусовые характеристики и сладость плодов и корнеплодов – один из главных аспектов оценки урожая. Несладкие арбузы и дыни, горькие огурцы и кабачки, безвкусные помидоры и морковь, даже если их много, совсем не успех для садовода. Вырастить вкусные и сочные овощи, фрукты и ягоды – задача со звездочкой. Но она вполне осуществима. Главное – знать какие аспекты ухода сильнее всего влияют на сладость овощей и корнеплодов и постараться их обеспечить.  В этой статье мы поговорим о том, от чего зависит сладость и вкусовые характеристики урожая и как вырастить сладкие арбузы, дыни, морковь, свеклу и помидоры. Сорт Посадка любых овощных культур начинается с выбора сорта. Селекция не стоит на месте, с каждым годом появляются все новые сорта и гибриды с потрясающими вкусовыми характеристиками.  Самыми сладкими и сочными считаются позднеспелые арбузы. Но успеть вырастить их и собрать урожай возможно лишь в южных регионах. Переживать не стоит: даже среди раннеспелых сортов и гибридов можно найти сладкие и сочные экземпляры. Порадуют своими отменными вкусовыми характеристиками арбузы «Сахарные уста», «Фотон», «Шуга Бейби», «Успех», «Скорик». Арбуз Шуга Бейби Самыми сладкими дынями порадуют сорта и гибриды «Сказка», «Казачка 244», «Лада», «Колхозница 749/753». За вкусовые качества томатов отвечают две составляющие: кислоты и сахара. От их соотношения и зависит вкус помидоров. Будет больше первых – плоды будут кислые, вторых – сладкие. Если в недостатке будут и те, и другие, томаты вырастут безвкусными. Высокое содержание и кислот, и сахаров будет способствовать росту сочных и сладких плодов. Наиболее сахаристыми являются сорта и гибриды: «Ирландский ликер F1», «Нуар Коктейль F1», «Розовые вершины F1», «Сладкая семейка F1», «Третьяковский F1», «Мишка косолапый», «Африканец», «Розовый фламинго», «Оранжевое сердце», «Вишня желтая». Томат Черный сахар В каждом сорте моркови генетически заложено содержание сахара. Самыми сладкими сортами и гибридами моркови считаются те, в которых содержание сахара выше 6%. Вот они: «Детская сладость», «Рахат Лукум», «Королева осени», «Деликатесная», «Шантенэ 2461». Морковь Рахат-Лукум Чтобы вырастить сладкую свеклу, важно также выбирать сорта с повышенной сахаристостью: «Уральский Рафинад F1», «Мечта кулинара», «Бикорес», «Болтарди». Свекла Мечта кулинара Горошек на еду в свежем виде вырастет сладким, если соблюдать агротехнику выращивания и выбирать сорта «Сахарный 2», «Миленок», «Оскар АГРО», «Амброзия». Горох Миленок Сладость лука будет зависеть от количества сахаров и эфирных масел. Как бы это странно не звучало, но чем их больше, тем острее лук, а чем меньше – тем он слаще. Самыми сладкими сортами и гибридами лука являются «Былина», «Викинг F1», «Эксибишен», «Ретро».  Сладость или острота редиса также заложены генетически сортом. Если вы хотите вырастить сладкий редис без горечи, выбирайте сорта «Дуро Краснодарское», «Французский завтрак», «Сахарная молния», «Вишневый хруст», «Ранний красный». Редис Ранний красный С тыквой работает правило: чем ярче мякоть, тем она слаще. Сладкие плоды дают сорта «Сладкие караваи», «Мегатон», «Викторианская», «Улыбка», «Мармелад». Размер плодов Не всегда есть смысл гнаться за размерами плодов и корнеплодов. Очень часто случается так, что чем меньше размер овоща, тем он более сладкий и сочный. Так «работает» с помидорами, тыквами, морковью. Томаты черри и коктейльные содержат больше сахаров, а потому более сладкие. У тыкв средних размеров не успевает загрубеть мякоть, а потому они сочнее и вкуснее.  Достаток питания В фазе плодоношения очень важны достаток калия и фосфора в почве. Это правило применимо абсолютно ко всем культурам. Ведь именно эти макроэлементы отвечают за вкусовые характеристики урожая и сахаристость плодов. Избыток азота может оттягивать период плодоношения, провоцировать рост зелени. На почвах с избыточным количеством азота овощи часто вырастают рыхлыми и безвкусными. Из микроэлементов за накопление сахаров отвечает бор. Его растениям нужно совсем немного, но в рационе он обязательно должен быть. Для роста сладких и вкусных овощей и корнеплодов в период активного плодоношения растения полезно подкармливать калийно-фосфорными составами: золой, монофосфатом калия, сульфатом калия, комплексными составами типа «Здравень Турбо Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Обеспечить растения достатком бора помогут подкормки борной кислотой. Особенно любят их морковь, свекла, клубника, томаты. Подкормки могут быть как корневыми, так и внекорневыми. В первом случае раствор готовится из 10 гр кислоты на 10 л воды, во втором – из 5 гр порошка на 10 л воды. За сезон достаточно провести 1-2 борные подкормки. Влага Недостаток влаги на всех культурах сказывается ухудшением вкусовых характеристик и снижением сладости. В условиях сухой почвы растения не способны усваивать питательные вещества, фосфорное и калийное голодание спровоцирует рост невкусных плодов и корнеплодов. Избыток влаги для многих культур скажется также негативным образом: арбузы станут водянистыми и безвкусными, морковь растрескается и станет «волосатой», томаты потеряют сладость, могут заболеть фитофторой. Регулярность и нормы поливов будут зависеть от конкретных культур, типа почвы и погодных условий. Условия жизни В стрессовых условиях жизни некоторые растения вырабатывают специфические вещества, которые негативным образом влияют на вкусовые характеристики урожая. К таким растениям относятся представители семейства тыквенных – тыквы, огурцы, кабачки. Стресс, вызванный резкой сменой температурного режима, уровня влажности почвы, поливом холодной водой, провоцирует усиленную выработку кукурбитацина – вещества, придающего плодам горький вкус. Поэтому если хотите, чтобы тыквы и кабачки были сладковатыми, а не горькими, старайтесь обеспечить им максимально спокойную жизнь без стресса. Достаток света Сахара образуются в результате нормального течения процесса фотосинтеза. Если света будет не хватать, процесс будет идти менее интенсивно, сахаров в плодах будет меньше. Возникнут и другие проблемы: растения будут хуже расти и развиваться, плоды будут мельче, их окрас будет не столь интенсивным. Чтобы этого не происходило, важно не загущать посадки, своевременно пасынковать и обрезать кустики, не размещать светолюбивые культуры в тени, не окружать низкорослые растения высокорослыми. Температурный режим Как бы мы ни старались вырастить сладкие и сочные дыни, арбузы и томаты в северных регионах или средней полосе, они все равно будут не такими вкусными, как в южных регионах. Даже выбор холодостойких и неприхотливых районированных сортов может не спасти ситуацию. Там, где теплее, овощи и фрукты всегда вырастают более сочными и сладкими. Выход – посадить их в теплице или парнике. Там помидоры, перцы и арбузы и растут лучше, и плодоносят активнее, и плоды получаются слаще. Вырастить вкусную морковь и свеклу в северных широтах уже не так проблематично. Эти овощи не столь теплолюбивы и способны порадовать урожаем даже в условиях короткого и прохладного лета. Для получения богатого урожая вкусных и сладких овощей и корнеплодов важно правильно выбирать сорта, не забывать о калийно-фосфорных подкормках, соблюдать режим поливов, стараться обеспечить растения нужными условиями жизни и не допускать стрессовых ситуаций, своевременно собирать урожай.

В жаркую и знойную погоду тяжело не только садоводам, но и растениям в огороде. Под палящими солнечными лучами начинают сворачиваться листья, стебли теряют тургор, пыльца становится стерильной, цветы и завязи могут начать опадать. Чтобы всех этих бед не случилось, нужно постараться помочь растениям в огороде пережить жару с минимальными потерями. Комфортная температура для жизни растений Прежде, чем говорить о способах понижения температуры в теплице и на грядках в открытом грунте, нужно сказать о том, а в каких же условиях растения будут лучше всего себя чувствовать. Томаты и перцы хорошо растут и не испытывают стресса при температуре грунта +20…+22°С; Оптимальная температура почвы для роста и активного плодоношения огурцов +20…+25°С; Жаркое солнце на грядке Баклажаны более теплолюбивы – они предпочитают расти при +22…+27°С; Клубника хорошо себя чувствует, когда столбик термометра держится на отметке +15…+25°С; Зелень (укроп, петрушка, салат) не выносит перегрева грунта и лучше всего растет при температуре до +20°С; Лучший температурный режим для роста зелени и формирования корнеплодов моркови и свеклы – до +20°С. В жаркие дни, когда столбик термометра поднимается выше отметки в +30°, растения начинают испытывать стресс. В лучшем случае он сопровождается торможением в росте и развитии, в худшем – осыпанием цветков, завязей и плодов. Изменить погоду садоводы не в силах, а вот защитить растения от такой жары – задача вполне посильная. Как спасти растения в огороде от жары Есть несколько способов нормализации температурного режима: часть из них помогут остудить исключительно почву, часть – в том числе и защитить зелень от палящего солнца. Полив Растения в условиях жаркой погоды потребляют и испаряют много влаги. Поливать грядки в жару нужно чаще. Испарение влаги будет способствовать снижению температуры почвы. После каждого полива грядки полезно рыхлить, чтобы к корням регулярно поступал кислород. Оптимальное время для проведения поливов – раннее утро, когда грунт не перегрет солнечными лучами, а вода остужена пониженными ночными температурами.  Поливать растения рекомендуется водой, прогретой до +20°С.  Более горячая вода растениям в жару точно не понравится. Но и холодный душ устраивать тоже не стоит – он спровоцирует сильный стресс. Мульчирование Под палящими солнечными лучами земля может нагреваться до +80°С. Для корневой системы растений это огромный стресс. Чтобы темная почва не поглощала лучи, а корневая система растений не перегревалась, ее нужно замульчировать светлыми материалами. Лучше всего подойдут перепревшие опилки, сено, солома, можно использовать и скошенную траву, и листья растений. Мульча также защитит грунт от пересыхания, что станет дополнительной защитой от перегревания.  Замульчированные грядки будут: Меньше зарастать сорняками; Сохранят рыхлую и легкую структуру; Будут более питательными и плодородными; Не покроются жесткой коркой. Притенение Оно позволяет защитить от палящих солнечных лучей не только почву, но и сами растения: листья не будут сохнуть, на них не появится ожогов. В арсенале у каждого дачника есть агроволокно, которое используется для укрытия посадок от холодов весной и осенью. Оно же сгодится и для притенения посадок летом. По периметру грядок с низкорослыми культурами можно воткнуть колышки и на них закрепить укрывной материал. Огурцы и помидоры, выращиваемые на шпалерах, можно укрыть тем же нетканым материалом, уложив его на натянутые шпагаты или проволоки. Агроволокно пропускает воздух и влагу, но блокирует часть света и ультрафиолета. Чем плотнее будет материал, тем меньше света он будет пропускать.  Для притенения посадок в жару можно использовать и любые другие подручные материалы: от простыней до старых зонтиков. Для максимального эффекта ткань можно смочить в прохладной воде. Обработка глиной Этот способ активно используется в южных регионах. Он эффективен и безопасен для растений, но весьма сложен в исполнении.  Для защиты посадок от жары потребуется белая глина (каолин), вода и крахмал. 1 кг глины разводят в 10 л воды, туда же добавляют заваренный крахмал (1 ст л на стакан воды), состав тщательно перемешивают и обрабатывают растения и почву вокруг них. Наносить раствор можно и на листья, и на плоды, и на грунт вокруг растений с южной стороны. Белый налет будет отражать солнечные лучи, что поспособствует снижению температуры на 5-6°С и уменьшению испарения влаги на 30%. В условиях отсутствия осадков держаться белый налет будет около 2 недель. По необходимости обработку можно будет повторить.  Защита растений в теплице от жары Растения в закрытом грунте будут страдать от повышенной температуры воздуха еще сильнее. Ситуация может усугубиться повышенной или пониженной влажностью воздуха. Для помидоров это чревато распространением фитофтороза, для огурцов – мучнистой росы. Понизить температуру воздуха в теплице и помочь растениям пережить жару помогут следующие мероприятия: В первую очередь – это регулярное проветривание. В жаркую погоду теплица всегда должна быть открыта: и днем, и ночью. Ветер будет выгонять из теплицы перегретый воздух, наполняя ее свежим. Если на улице стоит совсем безветренная погода, можно установить вентилятор. Он будет разгонять воздух, способствуя охлаждению растений и почвы. В теплице можно использовать все те же приемы охлаждения, что и в открытом грунте: мульчирование, укрытие агроволокном. Поливы тоже потребуются регулярные. Но с ними нужно быть осторожнее. Контролировать влажность воздуха в закрытом грунте сложнее. Повышенная влажность может спровоцировать активное развитие и распространение фитофторы, пероноспороза, различного вида гнилей. Также в теплице полезно установить бочки с прохладной водой. Она будет поглощать тепло, остужая воздух и обеспечивая растениям более комфортные условия жизни. В дальнейшем нагретую воду можно будет использовать для полива растений. По возможности теплицу сверху можно накрыть светлым материалом: тканью, старой простыней, тем же агроволокном. Палящие лучи не будут обжигать листья и перегревать почву. Альтернатива укрытию – покраска теплицы. Можно использовать составы на основе мела, извести или глины. Самый простой вариант – развести 200 гр измельченного мела в 10 л воды и обработать теплицу из пульверизатора или покрасить кистью. Со временем покрытие смоется дождями, по необходимости его можно будет нанести повторно. Использовать водоэмульсионную краску или акрил тоже можно, но важно учитывать, что смыть их потом с поверхности будет гораздо сложнее. Советы как помочь растениям в жару Чтобы посадки в огороде проще перенесли жару, важно не только защищать их от солнца, но и обеспечивать максимально спокойную жизнь без стресса. В жаркую погоду не рекомендуется вносить под посадки какие-либо подкормки. Процесс усвоения питания забирает у растений много сил и энергии, которые нужнее в это время на сопротивление стрессовым условиям, сохранение цветов и плодов. Исключение составляют лишь составы, призванные повышать иммунитет растений. Огурцы, помидоры, перцы и другие культуры в теплице и в открытом грунте полезно полить «Эпином», «Биосилом», «Грин Дейлом» на основе янтарной кислоты, «Гиберелоном», «Амицидом». Поливы растений в жаркие дни лучше осуществлять рано утром или поздно вечером. При поливе в дневное время важно исключить попадание капелек жидкости на листья. В противном случае на их месте могут появиться ожоги. В дневное время не допускается проводить опрыскивания. Эта процедура поможет растениям проще пережить жару, но лишь в том случае если будет произведена ранним утром или поздним вечером. К моменту наступления солнцепека листья должны быть сухими от воды. В жару не рекомендуется проводить поливы холодной водой. Резкий контраст температуры почвы и жидкости может спровоцировать снижение иммунитета растений и, как следствие, опадание листьев, цветов и завязей. В идеале температура воды должна быть примерно на уровне температуры почвы или чуть ниже.  Снимать урожай в жаркую погоду рекомендуется чаще, чтобы кустики не тратили силы и драгоценную влагу на вынашивание уже созревших плодов и ягод. Мы перечислили наиболее эффективные способы охлаждения почвы на грядках в теплице и открытом грунте. Их можно использовать по отдельности, а можно и совмещать. Комфортная температура почвы и воздуха станет залогом более обильного и длительного плодоношения овощных и ягодных культур в огороде.

Пластиковые бутылки обычно отправляются на помойку. Но гораздо разумнее найти им повторное применение в домашнем быту, саду и огороде. Тем более что из пластиковых бутылок можно сделать вещи, которые существенно упростят труд садоводов.  В этой статье мы собрали 12 идей о том, что можно сделать из ненужных пластиковых бутылок и куда пристроить их с пользой. Все идеи интересны с практической точки зрения, легко исполнимы и абсолютно безопасны для огорода. Система полива для растений Это вариант наиболее актуален для тех дачников, кто не имеет возможности ездить на дачу каждый день и поливать посадки. Из пластиковой бутылки можно сделать незамысловатую систему полива для цветов и овощных культур на дачном участке. Необходимо взять пластиковую бутылку, по ее периметру сделать множество мелких отверстий и вкопать в землю таким образом, чтобы над поверхностью земли торчало лишь горлышко. Через дырочки вода в почву будет уходить гораздо медленнее, что предотвратит риск сильного иссушения грунта в период отсутствия осадков и поливов.  Воду необходимо наливать в бутылки через горлышко. Аналогичным образом можно вносить и жидкие удобрения под растения. Главное – чтобы они не содержали крупных частичек, которые могут забить отверстия. Чтобы предотвратить испарение влаги из бутылки, ее необходимо закрывать крышкой после наполнения.  Устанавливать подобную систему полива рекомендуется в момент высадки рассады на грядки или посева семян. Если же система будет устанавливаться летом в период активного роста растений, ее лучше прикапывать в междурядьях подальше от кустиков, чтобы нечаянно не повредить корневую систему.  Емкости для выращивания рассады Обрезанные пластиковые бутылки – удобный и бесплатный вариант горшочков для рассады. Особенно хорошо их использовать для выращивания сеянцев с мощной корневой системой, уходящей в глубокие слои грунта – баклажанов, капусты. Культуры, не любящие пикировку (перцы и баклажаны), лучше сразу высаживать в обрезанные бутылки, объемом 1-1,5 л. Компактные и неприхотливые растения можно посадить и в емкости, сделанные из 0,5-литровых бутылок. Разрезанные вдоль квадратные 5-литровые бутылки используют и как общие емкости для выращивания сеянцев под дальнейшую пикировку. Рассаде лука порея нужна глубокая бутылка Горшочки для выращивания рассады должны обязательно иметь дренажные отверстия. Емкости из бутылок – не исключение. Чтобы излишки влаги не застаивались в почве, корневая система имела возможность дышать, не загнивала, в нижней части бутылки необходимо сделать несколько отверстий. Преимуществ у горшочков для рассады из пластиковых бутылок несколько: Они бесплатные; Их не жалко выбросить уже после первого сезона; Прозрачный пластик позволит контролировать уровень влажности грунта; В процессе пересадки корневая система рассады получит минимум стресса: стенки бутылки можно легко разрезать для извлечения сеянцев с комом земли. Горшочки для рассады с автополивом Есть и усовершенствованный вариант емкостей для рассады. Он предполагает оснащение горшочков простой самодельной системой фитильного полива. Сделать нужно следующее: разрезать бутылку на две части таким образом, чтобы верхняя была чуть короче нижней. Затем верхнюю нужно перевернуть и вставить в нижнюю горлышком вниз. Через проделанные в крышке отверстия необходимо протянуть несколько полосок ткани или шнурков и закрепить их. Верхняя часть будет использоваться для выращивания рассады – ее необходимо наполнить землей и посеять семена. Нижняя будет выполнять функции поддона – в нее нужно наливать воду. Жидкость будет пропитывать тканевые полоски, увлажняя грунт.  Следите за уровнем воды в емкости, по необходимости подливайте ее, и почва под рассадой всегда будет чуть влажная. Мини-парники Большие пластиковые бутылки очень пригодятся в конце весны и в начале лета для защиты растений в открытом грунте от холодов. Дно емкостей необходимо срезать, а верхние части использовать в качестве мини-парников, надевая их на молодые сеянцы, словно колпаки. Неокрепшие растения будут надежно защищены и от возвратных заморозков, и от сильных ветров, и от града. Вертикальные грядки Они позволяют выращивать цветы и ягоды на высоте, экономя место на грядках. Опытные садоводы сажают в пластиковые бутыли клубнику и цветы. В качестве грядок сгодятся емкости от 5 литров. Их необходимо разрезать на две части, сделать дренажные отверстия, засыпать плодородным грунтом, посадить клубнику или компактные декоративные растения и подвесить на солнечном месте: на заборе, в беседке, возле дома. Важно помнить, что грунт в горшках пересыхает и истощается быстрее. А потому растения, выращиваемые в таких емкостях, поливать и подкармливать придется чаще. Иначе клубника не принесет богатого урожая, а цветы не будут цвести пышно и продолжительно. Подкармливать клубнику рекомендуем комплексными составами типа «Здравень Аква для клубники», а декоративные растения – удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб». Защита от грызунов В осеннее время пластиковые бутылки тоже найдут полезное применение в саду и огороде. Их можно использовать для защиты штамбов деревьев от грызунов и зайцев. Пластик будет являться физической преградой, надежно защищающей кору деревьев от острых зубов мелких животных. У бутылок нужно срезать дно и горлышко таким образом, чтобы получился цилиндр. Его разрезают вдоль и надевают на нижнюю часть ствола дерева, для лучшей фиксации прикапывают снизу и обматывают шпагатом. Для большей эффективности пластиковую защиту рекомендуется обмотать тряпочкой, пропитанной в берестовом дегте. Деревья станут непривлекательными для грызунов, кора останется целой и невредимой. Ловушка с приманкой Ловушки с приманками – один из самых безопасных и экологичных методов борьбы с ненужными насекомыми и вредителями в огороде. Из пластиковых бутылок можно сделать простые ловушки для слизней и улиток, ос и мух. Конструкция ловушек будет одинаковая: необходимо разрезать бутылку поперек и вставить одну часть в другую горлышком вниз. А вот приманка для разных «гостей» будет разная: слизни хорошо «идут» на пиво и квас, мухи и осы летят на сладкое – варенье, сироп. Готовые ловушки с приманками нужно разместить в местах обитания ненужных гостей: прикопать на грядке с капустой или возле хосты, подвесить в беседке или на летней кухне. Разбрызгиватель Поливать растения в огороде из шланга – идея не самая хорошая. Велик риск повредить корни и размыть грунт в прикорневой зоне. Таскать тяжелые лейки между грядок не всегда удобно и по силам. Выход из этой ситуации – сделать из пластиковой бутылки распылитель и надеть его на шланг. Все просто: достаточно взять бутылку 0,5 л, сделать в ней множество мелких отверстий и закрепить горлышко на шланге. С помощью аналогичного рассеивателя удобно поливать газоны. Берем литровую бутылку, делаем несколько рядов отверстий от горлышка до дна, фиксируем рассеиватель на шланге и размещаем систему полива в нужном месте на даче. Отпугиватель птиц Птицы отчасти являются помощниками дачников – они поедают вредителей, жучков и гусениц. Но они же являются нашими конкурентами за урожай. Дрозды, свиристели, скворцы с удовольствием клюют вишню, клубнику, иргу и рябину. Защитить ягодные деревья от нашествия пернатых помогут простые самодельные отпугиватели. В стенках пластиковой бутылки необходимо сделать несколько п-образных разрезов и отогнуть вырезанные части, сформировав некое подобие дверей. Они будут являться «движущими силами» ветряков. Далее бутылку необходимо надеть на деревянный или металлический колышек, воткнутый в землю рядом с деревом. На ветру отпугиватели будут крутиться и издавать звуки, которые будут отпугивать птиц. Кормушки Когда урожай ягод убран, полезно наоборот привлекать пернатых на дачные участки. Они подчистят огород от ненужных вредителей и насекомых. Самый лучший вариант привлечь птиц – повесить кормушку. Ее можно сделать своими руками из подручных средств. Простой вариант – вырезать в стенке пластиковой бутылки отверстие, диаметром около 5-7 см, и подвесить ее на дереве или рядом с домом. Наполнять кормушку можно семечками, пшеном, сушеными ягодами. Чем более разнообразным будет наполнение, тем больше разных пернатых посетит огород. Дачный инвентарь Подметать дачные дорожки от крупного мусора и листьев удобно не обычными вениками, а метелками из веток или пластиковых емкостей. Необходимо взять несколько бутылок, отрезать у них горлышко и дно, а стенки нарезать полосками, формируя некое подобие бахромы. Получившиеся заготовки наложить одна на другую и закрепить между собой. Далее можно зафиксировать их на прямой рейке – тогда получится плоская метла. А можно скрутить в улитку, а сверху насадить еще одну бутылку без дна, но с горлышком – тогда получится круглая метла.  Другой вариант дачного инвентаря – совочки. Их делают из бутылок, изготовленных из толстого пластика, срезая дно под нужным углом. Горловина будет служить в качестве ручки. Третий вариант инвентаря для дачи – воронки. Как их сделать, подробно объяснять не нужно. Дадим лишь совет, как усовершенствовать приспособление. С помощью резинки на горлышке можно зафиксировать марлю – она будет являться фильтром. Воронку можно будет использовать для переливания растворов в лейки или пульверизаторы, чтобы рассеиватели и распылители не засорились от нерастворившихся частиц удобрений или любых других составов. Ограждения для грядок и цветников Садоводы сооружают из пластиковых бутылок высокие грядки. На них почва прогревается и просыхает от талой воды быстрее, а значит и урожай с них можно снять раньше. К тому же за высокими грядками удобнее ухаживать: полоть и собирать урожай можно не нагибаясь низко к земле. Пластиковые бутылки – бесплатный материал для изготовления бортиков таких грядок. Главное – прочнее их зафиксировать, чтобы ограждение не развалилось под тяжестью земли. Бутылки можно просто вкопать в грунт, а можно предварительно насадить на колышки, а после – обмотать всю конструкцию шпагатом. Вариантов дачных поделок из пластиковых бутылок огромное множество. Некоторые находчивые садоводы мастерят из них теплицы, дачную мебель, различные фигуры для декора участка. Здесь все ограничено лишь фантазией и количеством скопившегося сырья. Не выбрасывайте его на помойку, в земле оно будет перегнивать несколько сотен лет. А на дачном участке бутылки очень даже пригодятся и станут бесплатным материалом для изготовления полезных и практичных вещиц!

Порой случается так, что томаты, перцы, баклажаны цветут, а завязей не дают. Особенно часто проблема встречается в условиях выращивания этих культур в закрытом грунте – в теплице или парнике. Причиной этого распространенного явления может быть недостаточное опыление.  Перцы, томаты, баклажаны – растения обоеполые. Казалось бы, никаких проблем с опылением быть не должно, ведь пестики и тычинки находятся в одном цветке. Однако порой без постороннего вмешательства перенос пыльцы не происходит. В открытом грунте пыльцу могут переносить ветер и насекомые. В теплицах и парниках доступ для шмелей и пчел осложнен, а то и вовсе закрыт, а движение воздуха не такое интенсивное. Цветы сладкого перца Чтобы не остаться без урожая, садоводы вынуждены прибегать к методам искусственного опыления растений. К ним можно отнести перенос пыльцы с тычинок на пестики с помощью кисти или легкое потряхивание кустиков с целью спровоцировать осыпание пыльцы. В каких случаях нужно проводить ручное опыление томатов, перцев и баклажанов методом потряхивания Как было сказано ранее, недоопыление становится причиной плохой завязываемости плодов овощных культур даже в случаях, если они активно и обильно цветут. Первым признаком того, что растениям нужно помочь с опылением является прекращение или снижение темпов образования завязей на помидорах, перцах или баклажанах. Также прибегнуть к искусственному опылению методом создания легкой вибрации рекомендуется в случаях: На улице стоит жаркая погода. Пыльца перцев становится стерильной уже при температуре +30°С, пыльца томатов и баклажанов стерилизуется при достижении столбика термометра отметки в +35°С. Если по прогнозу ожидается жаркая погода, лучше заранее позаботиться о вызревшей пыльце и простимулировать ее осыпание на пестики. И даже если жара уже пришла, провести процедуру искусственного опыления не помешает. Ближе к влажной почве воздух может быть прохладней: цветы на нижних уровнях как раз и помогут опылить легкие постукивания растений. Повышенная влажность воздуха. Она может стать причиной отсутствия завязей на растениях как в закрытом, так и в открытом грунте. Влажный воздух делает пыльцу липкой, усложняет процесс ее осыпания даже на ветру. Чтобы немного растрясти пыльники и стимулировать процесс осыпания пыльцы, нужно аккуратно обстучать цветочные кисти томатов. Сухой воздух. Он, как и влажный, может тормозить процесс опыления: пыльца не будет прилипать к пестикам. В этом случае рекомендуется повысить влажность воздуха (провести полив или опрыскивания), а затем потрясти кустики.  Как правильно проводить Чтобы на томатах, перцах и баклажанах было много завязей, важно обеспечить им достаточное опыление. Процедура искусственного опыления растений методом потряхивания должна проводиться в соответствие со следующими правилами. В первую очередь важно обеспечить растения благоприятными условиями для жизни и опыления. Температура в теплице должна быть не выше +28°С, а влажность – около 70-80%. Понизить температуру и влажность помогают регулярные проветривания. Повысить влажность воздуха можно посредством поливов и опрыскиваний. Проводить процедуру лучше в утреннее время, когда воздух в теплице еще не нагрелся, его влажность находится на нужном уровне. Трясти растения нужно аккуратно. Можно слегка постучать по стеблю и кистям, можно, держа куст за макушку, буквально чуть-чуть покачать его в стороны. Дополнительно можно пройтись по цветкам мягкой кистью: неосыпавшаяся пыльца «зацепится» за ворс и перенесется на пестики. Уход за растениями после процедуры Никакого особенного ухода растения после вспомогательного опыления не потребуют. Однако специалисты рекомендуют провести ряд дополнительных мер, чтобы поспособствовать лучшей завязываемости плодов и исключению риска опадания завязей. В период образования завязей томаты, перцы и баклажаны нужно подкормить калийно-фосфорными составами. Для обильного цветения и лучшего завязывания плодов растениям важен достаток фосфора. За объем урожая, размер и вкусовые характеристики плодов отвечает калий. Для подкормки можно использовать золу (1 стакан на 10 л воды), монофосфат калия (15 гр на 10 л воды), готовые комплексные составы типа «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур». Исключить риск осыпания цветов и завязей, помочь вырастить крупные, сочные и сладкие томаты поможет борная кислота. Ее можно использовать как для корневой, так и для внекорневой подкормки. В первом случае на 10 л воды потребуется 5 гр порошка, во втором – 2 гр на те же 10 л воды. Опрыскивания лучше проводить рано утром или в вечернее время, когда солнечная активность минимальна. Чтобы стимулировать процесс образования завязей, укрепить иммунитет растений, повысить их урожайность, растения полезно опрыскать раствором препарата «ПлодоСтим». Первую обработку рекомендуется провести в период бутонизации, вторую – в начале цветения. Опрыскивание ПлодоСтимом Теперь вы знаете, зачем трясти томаты, перцы и баклажаны в теплице – для повышения урожайности этих культур. И даже если процесс завязывания идет должным образом, специалисты рекомендуют не пренебрегать данной процедурой. Авось завязей будет еще больше. А кустики, богато усыпанные плодами – услада глаз любого садовода!

Репчатый лук созревает в разгар лета. Сроки уборки зависят от конкретного сорта, а также от погодных условий, поэтому ориентироваться нужно на состояние растений. А чтобы ускорить созревание и увеличить размер головок, за две недели до уборки проводим важную подкормку. Как понять, что лук созрел? Пока на грядках лук стоит стройными рядами и топорщит зеленое перо, идет процесс роста. Зеленые листья за счет фотосинтеза производят питательные вещества и направляют их в головку. Оголение головок Головки репчатого лука с каждым днем становятся крупнее и начинают выпирать из земли. Это говорит о том, что растения вышли на завершающую стадию своего развития. Как только вы заметили, что луковицы вышли на поверхность почвы, нужно немного им помочь. Аккуратно отгребаем почву от головок, чтобы открыть их солнцу. Под солнечными лучами набор массы репки происходит быстрее, и урожай получается выше. К тому же оголение репчатого лука улучшает его лежкость, поскольку на солнце в головках накапливается больше сухого вещества.  Полегание пера Как только растения закончили вегетацию, начинается естественный отток питательных веществ из листьев в луковицу. За период дозаривания масса головок увеличивается еще примерно на 20% за счет сахаров, накопленных в зеленом пере. Полегание пера Разные сорта лука созревают в разное время. При выращивании нескольких сортов на одной грядке часто можно видеть такую картину: часть пера уже полегла, а другая еще продолжает бодро расти. В таком случае уборку проводят выборочно, по сортам. К уборке приступают, когда надземная часть массово полегла, перо потеряло свой ярко-зеленый цвет и стало блеклым, а шейка высохла и истончилась. Лук готов к уборке В интернете можно найти вредные советы, как ускорить созревание лука. Рекомендуют насильственно уложить “непослушное” перо, подломив надземную часть у шейки. Порой и вовсе советуют прикатать зеленое перо, чтобы ускорить его отмирание. Лучше этого не делать. Пока надземная часть сохраняет тургор и поддерживает листья в вертикальном положении, растение все еще вегетирует, в это время головки набирают массу. Когда же рост закончен, перо полегает без всякой помощи со стороны огородника.  Естественное полегание зеленого пера сигнализирует о начале оттока питательных веществ. Шейка постепенно утончается и усыхает, что крайне важно для дальнейшего хранения урожая.  При насильственной укладке пера велика вероятность того, что шейки луковиц не затянутся. После обрезки ботвы сочная шейка становится открытыми воротами для патогенных микроорганизмов, что приводит к порче урожая в процессе хранения. Окрашивание кроющих чешуй Пока головки репчатого лука набирают массу, их покровы остаются сочными. Сорта с золотистой шелухой торчат из земли бело-зелеными боками, красные красуются фиолетово-бордовыми головками. По мере созревания кроющие чешуи, так называемая “верхние рубашки”, постепенно высыхают и окрашиваются в цвета, присущие сорту: коричневый, золотистый, белый или темно-красный. Высыхание кроющих чешуй и их окрашивание в яркие цвета согласно сортовым особенностям обычно происходит одновременно с полеганием пера и усыханием шейки и также указывает на готовность к уборке. Отмирание корней Корни репчатого лука нитевидные, собранные в пучок, растущий от донца. К окончанию вегетации корни высыхают естественным образом и из упругих белых нитей превращаются в тонкие сухие волоски. Если же лук передержать на грядке, он “думает”, что его вновь посадили и выходит на следующий цикл: вновь укореняется, чтобы затем сформировать цветочную стрелку и семена. При поздних сроках уборки можно увидеть сочные корни, которыми растения крепко держатся за землю. Справедливости ради стоит сказать, что сочные корни не всегда являются признаком повторного роста. В дождливое лето, когда почва не успевает просыхать, растения продолжают вегетировать до самой уборки, и их корни остаются жизнеспособными.  Если в процессе уборки оказалось, что луковицы не выходят из почвы при малейшем усилии, лучше воспользоваться вилами и подкопать корни, чтобы избежать случайного отрыва донца. Сроки уборки У каждого сорта есть свой срок вегетации, поэтому примерные сроки уборки можно определить, отсчитав их от даты посадки, прибавив к ней неделю на появление всходов.  Раннеспелые, такие как Штуттгартер Ризен, Стригуновский местный, Центурион, — готовы к уборке через 70-80 дней после появления всходов. Среднеспелые, такие как Шетана, Сноуболл, Кармен МС созревают через 100 дней. Среднепоздние, как Халцедон, Ред барон, Стурон убирают через 110-120 дней. Сроки посадки также влияют на время уборки. Так, озимые сорта, такие как Ледокол или Сеншуй Елоу Глоб готовы к уборке примерно на 1-2 недели раньше, чем лук весенней посадки. Лук в двухлетней культуре из севка, созревает раньше, чем тот, что выращивается в однолетнем цикле из чернушки: прямым посевом семян в грунт или через рассаду. Кроме сортовых особенностей свои коррективы вносит погода. В жаркое засушливое лето урожай готов к уборке немного раньше срока. Если же июнь и июль выдались дождливыми, растения наращивают мощную зеленую массу, поэтому переходят к завершающей стадии позже положенного срока. Как ускорить созревание Если отбросить варварские способы укладывания и прикатывания зеленого пера, остается мало работающих способов, как ускорить созревание лука. Повреждение корней При промышленном выращивании за 1-2 недели до уборки урожая по полю проходит трактор, который при помощи специальной насадки подрезает корни лука на глубине 5-7 см. Такая предуборочная подготовка ускоряет созревание, поскольку питание через корни прекращается, и растение начинает активно перекачивать накопленные питательные вещества из листьев в головку. На приусадебном участке можно сделать нечто подобное, однако здесь нужно соблюдать меру. Луковицу слегка потягивают из почвы и аккуратно поворачивают на пол-оборота. При таких манипуляциях часть корней отрывается, что ускоряет процесс созревания.  Если же в процессе проворачивания луковица осталась в руках, скорее всего, ее корни уже ослабли, и она готова к уборке.  Калийные подкормки Калий стимулирует накопление сухого вещества в плодах, а также стимулирует отток питательных веществ из ботвы в генеративные органы. Своевременная калийная подкормка благотворно влияет на размер репчатого лука, а также улучшает его вкус и лежкость. Завершающую подкормку калием проводят в начале июля, когда начинается полегание пера у отдельных растений. Если сроки созревания позволяют, через 2 недели подкормку повторяют. Калийные удобрения вносят в виде раствора по предварительно пролитой почве. Для завершающих подкормок используют сульфат калия (20-25 г/10 л); монокалийфосфат (10 г/10 л); удобрения с формулой NPK=5:15:45 или 3:11:38. В раствор удобрения полезно добавить гумат калия или лигногумат калийный. Гуматы ускоряют процесс поглощения питательных веществ, а также являются источником калия. Защита от дождя Как только лук-репка выходит на завершающую стадию развития, поливы постепенно сокращают. Растения довольствуются естественными осадками. Примерно за две недели до предполагаемой уборки поливы вовсе прекращают. Лук в промышленных объемах выращивают в южных регионах, где период его уборки совпадает с солнечной сухой погодой. В средней полосе и регионах рискованного земледелия погода часто преподносит неприятные сюрпризы. В конце июля - начале августа могут зарядить дожди, которые созревающему луку совсем не нужны. Под проливными дождями ботва не сохнет, а начинает гнить. В дождливое лето урожай гниет на корню, процесс начинается с шейки. Повреждения проявляются еще при уборке, часть урожая выпадает в процессе послеуборочного дозаривания. Но и хорошие на вид головки хранятся плохо, поскольку внутри них некоторые сочные чешуи гниют. Если зеленое перо только-только начало полегать, а тут зарядили дожди, не будет лишним укрыть грядку от ненужных осадков. Для этого достаточно установить невысокие дуги и закрепить на них полиэтиленовую пленку в виде тента. Она не должна доходить до земли или закрывать борта. В данном случае укрытие — это не теплица, а “крыша”. Посадки должны хорошо проветриваться. Понятно, что ко времени созревания урожая грядка должна быть полностью очищена от сорняков. В погожие дни они закрывают созревающие головки от лучей солнца, препятствуя дозариванию, а после дождя долго сохраняют влагу на своих листьях, что вредит созревающему луку. Уборка Уборку репчатого лука проводят в солнечную погоду, когда утренняя роса уже высохла. Обычно зрелые головки легко вынимаются из почвы одним движение руки, поэтому сбор урожая идет быстро. В сухую погоду луковицы выходят из земли чистыми. Если же до момента уборки шли затяжные дожди, на кроющих чешуях остается земля.  Не стоит бить головки о землю или о лопату в попытках очистить их от грязи. Сочные чешуи повреждаются при ударах, что в дальнейшем сокращает их лежкость. Головки очищают от земли руками, можно снимать сухие покровные чешуи, если они легко отделяются. В солнечную погоду урожай оставляют тут же, на грядке, на досушивание. Луковицы укладывают в один слой, рядками, как они и росли, направляя ботву в одну сторону, чтобы репка была открыта солнечным лучам. Урожай оставляют на грядке на досушивание В отличие от чеснока репчатый лук не страдает от солнечных ожогов, поэтому урожай можно смело оставлять под открытым небом на несколько дней. Дачники выходного дня могут уложить собранный лук на перевернутые вверх дном перфорированные пластиковые ящики. В случае непредвиденного дождя лук не испачкается землей, а затем быстро высохнет. Если же прогноз погоды обещает дожди, урожай лучше сразу убрать под крышу: в сарай, на террасу или поднять на чердак. Там он будет дозариваться в течение 2-3 недель, пока ботва полностью не высохнет. Периодически лук нужно ворошить, чтобы он равномерно просыхал. Дозаривание лука Завершающую подготовку к хранению: обрезку ботвы и очистку кроющих чешуй от земли проводят, когда перо полностью высохло. В процессе переборки отбраковывают гнилые экземпляры, а также откладывают отдельно недозревшие луковицы с толстой сочной шейкой — такие не будут долго храниться, их нужно переработать или использовать в пищу в первую очередь.

Томаты в теплице цветут, но завязи не образуются, отцветшие бутоны осыпаются — такая ситуация знакома многим дачникам. Проблема касается и других тепличных культур: сладкого перца, баклажанов, огурцов и пр. Все дело в слишком высокой температуре воздуха.  Оптимальная температура в теплице Весной теплица выручает. Даже в марте в солнечные дни воздух в ней нагревается до +20 °С и выше, что позволяет выносить рассаду на прогулку. В апреле уже можно оставлять рассаду в парнике и на ночь, если ночью нет мороза. Почва прогревается медленнее, чем воздух. Однако посев зелени в теплице можно проводить гораздо раньше, чем в открытом грунте. Уже в первых числах апреля можно сажать лук на перо, сеять редис, салат и другие зеленные с коротким сроком вегетации. Томаты в теплице Осенью теплица из поликарбоната позволяет продлить огородный сезон еще на месяц-полтора. Когда «за бортом» уже льют осенние дожди, а ночи становятся все холоднее, в парнике все еще тепло, а главное — сухо. В сентябре, а порой и в октябре в защищенном грунте продолжают созревать помидоры, перец, баклажаны, огурцы. А вот в течение лета теплица доставляет немало хлопот. В солнечные жаркие дни, когда температура в тени повышается до +30 °С, а на солнце доходит до +40–45 °С, в теплице показатели и вовсе зашкаливают. Уже к 10 часам утра в парнике может быть за сорок, а днем температура поднимается до +50 °С и выше. Неудивительно, что на растениях осыпаются цветы, а завязи не образуются. Если температура выше +35 °С держится в течение шести часов и более, пыльца томатов, баклажанов, перца, огурцов становится стерильной.  Высокая температура в теплице часто сопровождается крайне низкой влажностью воздуха. При работающем электровентиляторе показатели могут опускаться до 10–15%. При низкой влажности воздуха и одновременно высокой температуре пыльца становится фертильной и осыпается, поэтому завязи не образуются. Однако и слишком высокая влажность воздуха, около 90%, также вредна для растений. Пыльца набирается влаги, становится липкой, тяжелой и не осыпается. Чаще всего от этой проблемы страдают баклажаны и томаты. Высокая влажность воздуха полезна огурцам, но вредна томатам, они быстрее поражаются грибными болезнями. Низкие температуры, которые держатся в течение суток, также вредны для теплолюбивых культур. При температуре ниже +15 °С опыления цветов не происходит, плоды не завязываются. Какие же показатели должны быть в теплице для хорошего завязывания плодов? Температура воздуха должна поддерживаться в диапазоне +18–28 °С при влажности воздуха 60–70%. Добиться таких показателей в летнюю жару достаточно сложно, но возможно. Как понизить температуру в теплице Улучшение конструкции Еще на этапе покупки теплицы из поликарбоната нужно задуматься о необходимости ее проветривания. Готовые конструкции стоят достаточно дорого, но парники без форточек обходятся дешевле, поэтому дачники пытаются сэкономить, понадеявшись на авось. К сожалению, в дальнейшем экономия выходит боком. Двери, открытые с противоположных торцов теплицы, не справляются с проветриванием, при этом создают сквозняк, который не полезен для растений. Под потолком температура в парнике зашкаливает, что плохо сказывается на завязывании верхних кистей индетерминантных томатов и на плодоношении огурцов. Чтобы проветривание было более эффективным, нужны боковые форточки, которые находятся в разных частях теплицы, не напротив друг друга. При открытых настежь дверях и форточках температура понижается. Однако в жаркое лето не спасают ни открытые окна, ни распахнутые двери — в теплице все равно очень жарко. В таком случае дачникам приходится дорабатывать конструкцию теплицы таким образом, чтобы при необходимости можно было снимать поликарбонат с боковых стен и оставлять лишь крышу для защиты от осадков. Парники из полиэтиленовой пленки нагреваются так же сильно, как и теплицы из поликарбоната. А вот конструкции из плотного агроволокна поддерживают более благоприятные температурные условия, но зато и весной они прогреваются гораздо медленнее. Дополнительные электрические устройства Если есть возможность подвести к теплице электричество, полезно оснастить ее дополнительными аксессуарами:  электроприводом для автоматического открывания форточек при достижении заданной температуры; электровентилятором; туманообразующей установкой. Автоматическое открывание и закрывание форточек в теплице особенно полезно для работающих дачников, которые в течение недели находятся в городе. В северных регионах, где жара резко сменяется холодом, такое дополнение весьма полезно. Встроенный электровентилятор помогает понизить температуру воздуха гораздо эффективнее, чем естественное проветривание через форточки. Однако работающий вентилятор сильно понижает влажность воздуха, из-за чего растения страдают: у томатов скручиваются листья, огурцы плохо развиваются. Стационарная туманообразующая установка — это настоящая находка для больших фермерских теплиц высотой 4 м. Мелкодисперсное распыление холодной воды, которая подается из скважины или водопровода, понижает температуру и одновременно повышает влажность воздуха до оптимальных показателей. Приобретение переносного генератора холодного тумана Defender окупается за несколько лет большой прибавкой к урожаю. Прибор используют для распыления инсектицидов и фунгицидов, а также для проведения внекорневых подкормок в плодовом саду, для обеззараживания помещений, где содержится скот и домашняя птица, а также погребов и подвалов для хранения овощей. Применение генератора холодного тумана в теплице поможет провести листовые подкормки, распылить фунгицид или просто понизить температуру и повысить влажность.  Дополнительное оснащение без электричества Для контроля за температурой и влажностью воздуха необходимо повесить термометр, работающий от батарейки. Лучше расположить его в центральной части парника, на высоте 1 м, так показатели будут наиболее достоверными. Размещение термометра под потолком или на стене конструкции будет давать искаженные показания, ведь в непосредственной близости от поликарбоната температура выше. В небольшой теплице из поликарбоната применение сложных устройств не оправдывается, слишком высока их стоимость и обслуживание. Дачники находят возможности понизить температуру в парнике простыми способами, не требующими подводки электричества: потолочные люки для проветривания; бочки с водой; притенение; круглосуточное проветривание. Потолочные люки для теплиц из поликарбоната появились в продаже сравнительно недавно. Круглые форточки диаметром 30 см выполнены из пластика и оснащены простым механизмом открывания вручную. Их устанавливают в потолок, проделав отверстия в поликарбонате при помощи канцелярского ножа. Открытые люки выпускают самый горячий воздух, который скапливается под потолком, что при распахнутых настежь дверях помогает понизить температуру в парнике. Бочки или ведра с водой, установленные в теплице, также улучшают микроклимат. В жару вода испаряется из открытых емкостей, что повышает влажность и снижает температуру. Ночью, наоборот, нагретая за день вода работает как аккумулятор тепла и поддерживает более комфортную температуру.  Если же бочка наполнена не водой, а жидким органическим удобрением (зеленой бродиловкой, настоем коровяка или куриного помета), то выделяющийся при брожении углекислый газ дополнительно стимулирует рост растений. Правда, работать внутри становится гораздо сложнее из-за неприятного запаха. Притенение помогает значительно снизить температуру в жаркую солнечную погоду. Для притенки используют специальные зеленые сетки, которые набрасывают на конструкцию или натягивают над всем участком в виде тента. Для притенения можно использовать белый спанбонд плотностью 60–100 г/кв. м. Его закрепляют внутри конструкции под потолком. Материал выполняет и еще одну полезную функцию — собирает капли конденсата, не позволяя им падать на листья растений. В регионах, где лето бывает жарким и засушливым, имеет смысл побелить парник снаружи мелом. Кормовой мел можно приобрести в магазинах для животных либо найти небольшие фасовки рассыпного мела в строительных отделах. Раствор мела не вредит поликарбонату, легко смывается дождями.  В качестве альтернативы мелу огородники используют раствор глиняной болтушки, правда, после такой обработки теплица выглядит не лучшим образом. В теплицах с томатами в течение сезона лучше вообще не закрывать двери. Как только заканчиваются весенние возвратные заморозки и до начала осенних холодов двери держат открытыми круглосуточно. Это не только помогает понизить температуру внутри, но также способствует понижению влажности, что важно для томатов. Капли конденсата на листьях — это первый шаг к развитию кладоспориоза и фитофтороза. Стимуляция цветения и завязывания плодов Бор Дружное цветение томатов и других тепличных культур не только радует глаз, но и вселяет надежды на хороший урожай. Чтобы стимулировать цветение растений, применяют подкормки бором.  Раствор борной кислоты вносят под корень в качестве подкормки 1-2 раза за сезон, а по мере роста растений проводят листовые подкормки препаратами с бором в хелатной форме либо комплексом микроэлементов с бором в составе, таким как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Гиббереллин Применение стимуляторов плодообразования на основе гиббереллиновой кислоты, таких как «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь» обеспечивает образование завязей без естественного оплодотворения цветов. После обработки завязываются партенокарпические плоды, в которых нет семян. Здесь важно понимать, что химически синтезированные стимуляторы плодообразования эффективны при температуре +18–22 °С. При более высоких показателях температуры происходит деформация завязей, плоды получаются уродливыми, нестандартными. Встряска Томаты, перец, баклажаны относятся к самоопыляемым культурам, они могут опыляться насекомыми, но способны обходиться и без их помощи. В цветках находятся и мужские, и женские органы. Созревшая пыльца осыпается естественным образом и попадает на пестик, что приводит к оплодотворению. Чтобы стимулировать завязывание плодов, огородники проходят по теплице, слегка постукивая по стеблям растений. Это способствует осыпанию пыльцы и улучшает завязываемость плодов. Процедуру лучше проводить ранним утром, пока в парнике прохладно. Баклажаны, которые от природы имеют более тяжелую пыльцу, лучше сажать поближе к дверям, где прохладнее. При посадке синеньких в средней части парника можно все лето любоваться их крупными фиолетовыми цветами и так и не попробовать ни одного баклажана. Калий Избыточные подкормки азотными удобрениями и частое применение органических подкормок в виде настоя коровяка, куриного помета, зеленой бродиловки приводит к жированию томатов. Определить его можно по толстым стеблям, крупным темно-зеленым листьям и верхушке главного побега, загнутой в бараний рог. Жирующие растения отлично себя чувствуют, наращивают огромное количество пасынков, но не спешат цвести.  Удалить из почвы избыток азота довольно сложно, особенно в теплице, где грунт защищен от естественных осадков. Здесь поможет обильный полив, который вымоет часть растворимого азота в глубокие слои.  Также полезно внесение раствора калийных удобрений (сульфат калия, калимагнезия, монофосфат калия). Избыток калия в почве блокирует усвоение азота, поэтому помогает прекратить жирование. Самим растениям избыток калия в почве не приносит вреда и не обжигает корни. Даже наоборот, созревающие плоды будут вкуснее и слаще, ведь калий стимулирует накопление сахаров в тканях. Листья растений станут более плотными, что повышает их сопротивляемость грибным болезням.

Дождливая погода — это серьезное испытание на прочность для всех растений. Из-за обилия осадков растения сильнее поражаются грибными болезнями. Пока мы ждем перерыва в дождях, слизни, гусеницы и другие вредители активно питаются и размножаются. В сырой земле растения чахнут, ведь их корни задыхаются без доступа кислорода. Чтобы урожай не сгнил на корню, необходимо взять ситуацию под контроль. Горожане говорят: у природы нет плохой погоды, но дачники и деревенские жители с этим не согласятся. Капризы погоды всегда случаются в самое неподходящее время. Когда нужны дожди — стоит засуха, а затем долгожданные осадки превращаются во «всемирный потоп». Получить хороший урожай в дождливое лето не так просто, но возможно. Дождливое лето на даче Защита растений от болезней В дождливую погоду активизируются грибные и бактериальные болезни растений. Патогенные микроорганизмы всегда есть в почве — в засуху они дремлют, но как только начинается сезон дождей, болезнетворные грибы и бактерии стремительно размножаются. Капли дождя, отбиваясь от земли, оседают на листьях растений грязными брызгами, в которых уже есть споры болезнетворных микроорганизмов. На влажных листьях они прорастают в ткани растения. В теплую дождливую погоду болезни быстро прогрессируют. Оздоровить почву Снизить численность болезнетворной микрофлоры в почве помогут препараты на основе триходермы. Этот почвенный гриб активно развивается и подавляет рост патогенных микроорганизмов.  Биопрепараты в первую очередь вносят под культуры, которые сильно поражаются грибными болезнями. Это пасленовые: томаты, баклажаны, перец, картофель и тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни. Полезно защитить также посадки гороха и фасоли (зерновой и спаржевой), грядки с репчатым луком.  Биологические препараты рассыпают произвольно по поверхности грядки в корневой зоне, а затем слегка заделывают в верхний слой почвы тяпкой. В арсенале огородников большой набор средств: «Триходерма вериде», «Тетрис» с тремя видами триходермы, «Трихоцин», «Глиокладин», а также комплекс полезных микроорганизмов, включающий триходерму, «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы».  Триходерма не является токсичной для человека, биопрепараты можно вносить в почву в любое время, даже в период созревания овощей, плодов и ягод и сбора урожая. Обработать растения В нормальное лето садоводы-огородники могут пренебрегать какими-то обработками и закрывать глаза на незначительные повреждения. Однако период затяжных дождей — слишком большая угроза для здоровья всех растений. И здесь не обойтись без обработок. Необходимо найти окно между дождями, когда небо проясняется хотя бы на 3-4 часа. Этого времени достаточно на то, чтобы системные фунгициды проникли в ткани растения, после чего они уже не будут смыты дождями. Для усиления эффекта, чтобы раствор лучше распределился по листьям, полезно добавить в бак опрыскивателя прилипатель «Панэм», а за его неимением — несколько столовых ложек жидкого хозяйственного мыла. При обычных погодных условиях обработка системными фунгицидами защищает растения на 2-3 недели, в зависимости от препарата. Но при постоянной сырости лучше проводить обработки чаще — раз в десять дней. Фунгициды контактного действия на основе серы, меди, а также биопрепараты или народные средства борьбы с болезнями в дождливую погоду не дают должного эффекта. Препарат быстро смывается с листьев, сводя на нет пользу от обработки.  Огородникам нужно иметь хороший запас фунгицидов, ведь в сырую погоду они будут весьма востребованы. Большинство из них имеют широкий спектр действия, поэтому, заправляя опрыскиватель, нужно обработать сразу все растения из группы риска. Топаз, Серпень Системные фунгициды «Топаз», «Серпень» на основе пенконазола эффективны против мучнистой росы. Защитный эффект и срок ожидания до сбора урожая длится 2 недели. В зоне риска растения, сильно подверженные мучнистой росе: овощные: огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы; ягодные: крыжовник, черная смородина, жимолость, виноград; плодовые: яблони, груши, сливы, вишни; декоративные: розы, сирень, барбарис; цветы: флоксы, дельфиниумы, астры, цинния, петуния. Скор, Дискор Системные фунгициды на основе дифеноконазола: «Скор», «Дискор», а также их аналоги «Раёк», «Чистоцвет» — имеют широкий спектр действия. Они эффективны против различных грибных болезней: мучнистой росы, различных видов пятнистости, а также от альтернариоза и заболеваний косточковых и семечковых плодовых деревьев: коккомикоза, клястероспориоза, парши яблони и груши и др. Защитный эффект длится 3 недели, такой же срок до сбора плодов и ягод в пищу. В период созревания и сбора урожая обработку проводить нельзя. В обработке нуждаются овощные: картофель, томаты открытого грунта, свекла; ягодные: крыжовник, черная смородина, виноград, клубника после сбора урожая; плодовые: все деревья; цветы: розы, пионы, ирисы, флоксы, дельфиниумы, астры и др. Ревус, Бронэкс Системные препараты на основе цимоксанила или мандипропамида, такие как «Ревус», «Бронэкс», а также «Ордан», «Профит Голд» эффективны в борьбе с фитофторозом и пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Для надежной защиты растений требуется 2-3 профилактические обработки с интервалом 10 дней. В зоне риска находятся томаты, картофель — фитофтороз; огурцы, репчатый лук, виноград — пероноспороз. Срок ожидания до сбора урожая зависит от культуры. Для томатов и огурцов — 5 дней, для картофеля и лука — 20 дней, для винограда — 28 дней. Защита растений от вредителей Слизни В дождливую погоду особенно активно размножаются слизни. Брюхоногим моллюскам комфортно в условиях повышенной сырости. Они с удовольствием едят ягоды клубники и листья капусты, не прочь попробовать спелые помидоры и сладкий перец, активно повреждают салат, а также хосту и другие декоративные растения с сочными листьями. Для уничтожения слизней нужны специальные препараты-моллюскоциды на основе метальдегида, такие как «Гроза-3», «Слизнеед Нео» и пр. Чтобы гранулы препарата не размокали под дождем, рекомендуется насыпать их в укрытия-ловушки в виде листа ДВП, оргалита или широкой доски, под которыми слизни будут прятаться в жаркую погоду. Гусеницы В дождливую погоду летающим насекомым некомфортно, а вот гусеницы чувствуют себя привольно. Они с удовольствием объедают сочные листья. Сильнее всего от гусениц страдают различные виды капусты. Определенные виды гусениц поражают лилии, а также плодовые деревья и ягодные кустарники. Контактные препараты из группы пиретроидов действуют очень быстро, уничтожая листогрызущих вредителей в течение нескольких часов. В сухую погоду действие препарата длится в течение 3 недель, но в дожди обработку нужно повторять по мере необходимости. Срок ожидания до сбора урожая — 20 дней. При обработке капусты препаратами «Алатар XXI» или «Алатар Двойная мощь» необходимо добавлять в раствор прилипатель «Панэм». Без прилипателя раствор инсектицида стекает по гладким листьям капусты, из-за чего эффективность обработки снижается. Колорадский жук и тля Дождливая погода никак не мешает личинкам колорадского жука и тле. Чтобы не остаться без урожая, в перерыв между дождями необходимо обработать посадки системным инсектицидом, который будет работать в течение ближайших трех недель. Соответственно, срок ожидания до употребления овощей, плодов и ягод в пищу — не менее 20 дней. Препараты группы неоникотиноидов быстро проникают в ткани растений, уже через 2-3 часа после обработки их не смоет дождем. «Кортлис», «Инсектор Супра», «Корадо+Панэм» или «Дракор» — для уничтожения вредителей подходит любой из этих препаратов. В зоне риска находятся растения: картофель, баклажаны, томаты — личинки колорадского жука; капуста, сладкий перец, фасоль, бобы — тля; черная смородина, крыжовник, слива, яблоня — тля; розы, дерен, чубушник, флоксы, петуния, настурция — тля. Спасение корневой системы В период затяжных дождей земля слишком сильно насыщается влагой. Вода вытесняет из почвы кислород, из-за чего корни растений начинают задыхаться и отмирать.  Чем дольше растения остаются «ногами в воде», тем хуже они себя чувствуют. Длительное затопление участка обычно приводит к гибели однолетних растений (овощей и цветов), сильно страдают садовая земляника, многолетние цветы, ягодные и декоративные кустарники. В регионах, где дождливое лето является нормой, имеет смысл устраивать высокие грядки. Возвышение на 15–20 см над уровнем земли спасает корни растений от подтопления, даже если в проходах между грядками будет стоять вода. Если устройство постоянных высоких грядок по какой-то причине невозможно, посадку овощных культур проводят по приподнятым гребням. Это особенно актуально для растений, которые сильно страдают от переувлажнения почвы: репчатого лука, картофеля, перца, томатов, гороха, фасоли, клубники и др. Здесь важно понимать, что высокие грядки и гребни в период отсутствия дождей пересыхают гораздо сильнее, чем грядки на одном уровне с почвой, поэтому во время засухи они требуют обильного полива. Как только дождь прекращается на какое-то время, необходимо вооружаться тяпкой или плоскорезом и рыхлить почву везде, где это возможно. Недостаток кислорода в зоне корней — это серьезная проблема, которая может привести к гибели растений. Если период дождей сменяется жарой, рыхление почвы на грядках и в междурядьях поможет предотвратить образование поверхностной корки, а в дальнейшем — трещин в земле. Подкормки В первые дни дождей растения чувствуют себя замечательно, ведь они получают усиленное питание. Поскольку растения усваивают питательные вещества в виде водного раствора, влажная почва для них — как накрытый к обеду стол.  Однако если дожди затянулись, ситуация меняется. Из верхних слоев почвы вымывается нитратный азот, и у некоторых овощных культур проявляются признаки голодания. Особенно сильно в азоте нуждается капуста, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. В небольших количествах азот также нужен томатам, перцу, баклажанам — он расходуется не только на рост новых листьев, но и набор массы плодов. Поскольку почва и так слишком влажная из-за дождей, лучше перейти на внекорневые подкормки. Для пасленовых по листу вносят раствор удобрения «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Огурцы и другие тыквенные полезно поддержать внекорневой подкормкой «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Есть подходящие составы и для других прожорливых культур: «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» и «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». В период затяжных дождей под огурцы, тыквы, бахчевые, а также под капусту можно дополнительно внести небольшое количество азота в виде карбамида (мочевины). Гранулированное удобрение можно рассыпать по поверхности почвы во время дождя, под действием влаги оно растворится и проникнет в почву. Расход — 1 ст. л. на кв. м посадок. Спасение надземной части Обилие дождей для некоторых культур может оказаться не ко времени. Так, во второй половине лета от избытка влаги будут страдать репчатый лук и чеснок. Затяжные дожди не полезны томатам и баклажанам в открытом грунте. Даже влаголюбивые огурцы могут страдать от избытка сырости. Укрытие Чтобы укрыть растения от дождя, применяют плотный спанбонд или полиэтиленовую пленку, их набрасывают на дуги, если высота растений еще позволяет установить временное укрытие. Желательно устроить укрытие таким образом, чтобы листья растений не касались защитного материала. При использовании п/э пленки важно оставлять открытыми торцы укрытия, чтобы растения не перегревались. Как только выглядывает солнце, полиэтилен нужно убирать, поскольку температура внутри укрытия резко повышается, из-за чего растения могут сгореть. Опоры Период затяжных дождей часто совпадает с созреванием клубники, смородины, крыжовника. Чтобы ягоды не пачкались и не гнили от соприкосновения с землей, необходимо приподнять ветки при помощи кустодержателей, а кисти клубники — рогатин или пластиковых подставок. Созревающие помидоры также необходимо оградить от контакта с почвой. Растения должны быть подвязаны к опоре, чтобы плодовые кисти не касались земли. Прореживание Плохая циркуляция воздуха в загущенных посадках провоцирует развитие грибных заболеваний. Во время затяжных дождей проблема становится еще более актуальной, ведь листья в гуще кустов не успевают просыхать. Чтобы томаты и огурцы меньше поражались грибными болезнями, необходимо прореживать растения. У томатов нужно регулярно удалять пасынки, а также вырезать или укорачивать крупные листья, которые загущают крону. Нижние листья нужно удалить, чтобы они не касались почвы. Огурцы, которые растут на шпалере, нужно контролировать, не допуская загущения: прищипывать боковые плети, оставляя лишь несколько завязей, удалять нижние листья и отплодоносившие побеги. Мульча В регионах с дождливым летом лучше отказаться от мульчирования в открытом грунте. Слой мульчи сохраняет влагу в почве, препятствуя ее пересыханию. Когда же речь идет об избыточном увлажнении, мульча не дает почве подсыхать в перерывах между дождями.  Солома, опилки, кора и щепа меньше других видов органики подвержены гниению. Мульча из сена или свежей травы в дождливое лето превращается в гниющую растительную массу. К тому же мульча становится удобным укрытием для слизней, которых в дождливое лето и так слишком много. Прополка В дожди трава растет не по дням, а по часам. Прополка огорода идет по кругу. Как только прополота последняя грядка, пора возвращаться в начало, ведь там уже опять выросли сорняки. Уход за огородом усложняется тем, что тяпать мокрую землю довольно сложно, а выполотые сорняки могут прирастать обратно, если оставить их в междурядье. Приходится полоть посадки вручную и выносить сорняки на компостную кучу.

В жаркое засушливое лето орошать влаголюбивые культуры приходится регулярно. Дачники выходного дня часто лишаются урожая из-за того, что не могут обеспечить частые поливы. За неделю земля высыхает, и растения “сгорают” на солнцепеке. Сухой полив поможет решить эту проблему. Что такое “сухой полив” Под сухим поливом обычно понимают рыхление почвы для сохранения в ней влаги. Мы рассмотрим проблему орошения немного подробнее, чтобы найти все способы спасти растения от засухи. Без орошения Будем исходить из того, что в глубине почвы всегда есть влага, — все же мы живем не в пустыне. Весной при таянии снега, а затем в мае и июне во время обильных дождей в земле собираются хорошие запасы влаги. Корни растений “чувствуют” источник влаги и интенсивнее растут именно в том направлении. Способы выращивания некоторых культур без орошения основаны именно на способности корней двигаться в глубину. Такой метод подходит для томатов, корнеплодов, кукурузы, подсолнечника, бобовых, а также Тыквенных за исключением огурцов и др. Частые поверхностные поливы смачивают лишь несколько верхних сантиметров почвы. Корневая система растений вынуждена располагаться горизонтально, в верхнем слое грунта. Если орошение происходит по графику, и земля никогда не пересыхает — нет проблем. Но как только поступление воды прекращается, растения вянут, ведь их корни оказываются в сухой и горячей почве, поскольку находятся в самом верху. Они избалованы и не приспособлены к самостоятельному поиску влаги. Метод выращивания томатов без полива основан на том, чтобы стимулировать растения развивать мощные корни, уходящие в глубину. При высадке рассады лунки обильно проливают, — это единственный раз, когда томатам дают воду. В течение 2 недель рассада приживается, а затем “выходит на самообеспечение”. Главное, не позволять почве терять запас влаги. Корневой системе моркови и свеклы можно только позавидовать, тончайшие корешки проникают в почву до глубины более 1 м, где успешно находят влагу. Мощные корни развивают кукуруза, подсолнечник, горох. Тыквы имеют способность к образованию дополнительных корней в местах соприкосновения плетей с землей, а их крупные листья закрывают поверхность почвы, не давая ей перегреваться, что уменьшает потерю влаги. Рыхление Рыхление часто называют сухим поливом. У садоводов есть поговорка: “два рыхления заменяют один полив”. Однако здесь важно понимать, как это работает. Закрытие влаги Собственно само по себе рыхление не насыщает почву влагой. Однако оно способствует сохранению запасов воды в земле. В процессе таяния снега, во время дождя, а также при орошении вода, проникая в почву, образует систему капилляров. Крошечные проходы в земле работают в обоих направлениях. Вода проникает в почву, а в жаркую погоду по тем же ходам испаряется. Рыхление почвы весной, а также после полива или дождя называют “закрытием влаги”. Поверхностное рыхление разрушает сеть водных капилляров в верхнем слое земли. Буквально на глазах рыхлая поверхность почвы высыхает под лучами солнца, но под ней, на глубине залегания корней, земля сохраняет живительную влагу. Если после проливных дождей устанавливается жаркая засушливая погода, почва нагревается и активно теряет влагу за счет испарения. В аномальную жару в земле появляются глубокие трещины, наверное, каждому дачнику знакома такая картина. С каждым днем земля все больше пересыхает, ведь по огромным трещинам из нее активно испаряется влага. Если же на следующий день после дождя пробежаться по огороду с тяпкой и разрыхлить верхний слой почвы на грядках и междурядьях, вся влага будет надежно закрыта в недрах земли, а образование трещин исключено.  Дополнительным бонусом будет удаление сорняков, которые успели появиться с момента прошлой прополки. Насыщение почвы кислородом Рыхление особенно важно на плотных почвах с высоким содержанием глины. После сильного дождя или полива глинистый грунт схватывается “панцирем”. Плотная корка препятствует поступлению кислорода в почву, из-за чего страдает корневая система, ведь корням растения для жизнедеятельности нужен кислород. Улучшение влагопроницаемости почвы Разбивание почвенной корки также облегчает впитывание влаги в землю. Если проводить полив по плотной почве, вода будет растекаться по поверхности и уходить по естественному уклону. Если же сначала прорыхлить верхний слой земли, а затем поливать, вода пройдет глубже.  В данном случае глубина рыхления зависит от плотности грунта и толщины образованной корки. Даже в критической ситуации, когда земля высохла “в асфальт”, можно поскоблить ее тяпкой, после чего увлажнить. На следующий день рыхление проводят чуть глубже и вновь поливают, а затем рыхлят еще раз, чтобы закрыть влагу. Когда рыхление невозможно Рыхление почвы не всегда является панацеей, порой оно и просто невозможно. Так, перец образует мочковатую корневую систему, которая залегает совсем неглубоко. Регулярными рыхлениями огородники нарушают тонкие всасывающие корни, что отдаляет начало получения желанного урожая, ведь растению приходится все время заниматься восстановлением корневой системы. У дикорастущих томатов стержневая корневая система, при посеве семян томатов непосредственно в грунт получаются растения с мощным центральным корнем. Однако в большинстве случаев томаты выращивают через рассаду, такие саженцы имеют мочковатую корневую систему. К тому же при посадке переросшей рассады в положении “лежа” закопанный стебель растения, обросший корнями, располагается совсем неглубоко и повреждается при рыхлении Растения с длинными плетями, такие как огурцы, тыквы, дыни, арбузы поддаются рыхлению лишь в начале вегетации, пока они еще не успели раскинуться во все стороны. Когда же лианы уже расположились на земле, не стоит тревожить их лишний раз. Нужно лишь время от времени расправлять верхушки побегов, не позволяя им переплетаться между собой.  Рыхление — прием очень полезный, однако в пылу работы с тяпкой легко повредить корнеплоды или молодой картофель. Для этих культур рыхление почвы проводят до тех пор, пока ботва в рядках не сомкнется. Когда же растения уже закрывают почву своими листьями, они сами закрывают ее от перегрева.  Картофель можно и нужно рыхлить в начале вегетации, до цветения. С момента начала цветения под землей уже образуются крошечные клубни. Дальнейшее рыхление может повредить молодой картофель, ведь клубни расположены не слишком глубоко. Мульчирование Мульчирование почвы также можно назвать сухим поливом. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева, что уже само по себе уменьшает испарение влаги.  При орошении замульчированных грядок вода не уплотняет почву так сильно, как при поливе по голой земле. Под слоем мульчи на поверхности земли не образуется корка, а значит, кислород свободно проникает к корням. Однако здесь нужно отметить, что “работает” только хороший слой органической мульчи, толщиной не менее 3 см. Меньшее количество органики быстро высыхает на солнце и не помогает спасти ситуацию. Мульча никак не влияет на почвенные капилляры, поэтому после полива или дождя вода испаряется. Но процесс испарения идет не так интенсивно, как на открытых участках земли, поскольку мульча работает как термос, изолируя землю от палящего солнца. Поскольку почва меньше нагревается, испарение влаги происходит медленнее.  Мульчирование создает благоприятные условия для роста растений, они не страдают от перегрева корневой системы. Органическая мульча особенно хороша в теплице, она лежит сухим слоем ровно так, как ее уложили. Слой сухой соломы или сена полностью закрывает поверхность почвы, что является хорошей профилактикой развития грибных болезней, ведь споры патогенных грибов не разлетаются по теплице так активно, как при выращивании на голой земле. В открытом грунте целесообразность мульчирования зависит от климатических условий. В регионах с жарким засушливым летом мульча помогает собирать отличные урожаи. Если же жара и засуха сменяются затяжными дождями, мульча может сослужить плохую службу. Во время дождей органика начинает гнить, создавая дополнительный источник патогенной микрофлоры вблизи растений. В качестве альтернативы органической мульче можно использовать спанбонд: белый — в регионах с жарким летом, черный — в северных областях, а также на северо-западе, где небо часто бывает пасмурным. Обратный полив Укрытие грядок полиэтиленовой пленкой приравнивают к сухому поливу. При нагревании почвы влага из глубины земли поднимается по капиллярам, но не может испариться, поскольку встречает преграду в виде полиэтиленовой пленки. Днем капли воды конденсируются на пленке с обратной стороны, а ночью, когда становится прохладнее, они падают на землю. Таким образом, происходит мини круговорот воды на отдельно взятой грядке. Чтобы обратный полив работал, полиэтиленовая пленка должна быть цельной, без дыр и порезов. Она должна плотно прилегать к земле, для чего по всему периметру грядки ее присыпают почвой. Выращивание овощей на пленке имеет свои особенности. Под полиэтиленом земля сильно нагревается. Это является плюсом для северных регионов с суровыми зимами, где земля медленно прогревается весной. В Сибири на пленке выращивают арбузы, дыни, баклажаны, перец и другие теплолюбивые культуры. В южных регионах использование пленки может привести к перегреванию грунта, что плохо скажется на растениях и почвенной микрофлоре. Дополнительным плюсом использования П/Э пленки является уменьшение работ по прополке. Под полиэтиленом, не важно, черным или прозрачным, сгорают все сорняки. Однако и культурные растения могут сгореть в полиэтиленовом “плену”. Чтобы растениям было комфортно, в пленке делают крупные вырезы. Вокруг стебля растения должно оставаться свободное пространство диаметром 10-15 см, чтобы корни не перегревались, получали кислород и влагу при дожде или поливе. Пленка и арыки При посадке рядами между растениями остается довольно большое пространство. Применительно к томатам, перцу, баклажанам, капусте и другим крупным растениям оно составляет не менее 50 см. Проход между растениями можно превратить в оросительную канаву. Бороздку для орошения лучше провести в самом начале сезона, сразу после высадки рассады или когда растения взойдут, если речь идет о посеве семян в грунт. Если же делать поливную борозду позже, когда растения уже развились, неминуемо повредится часть корней. Орошение проводят по борозде, что значительно ускоряет процесс. Воду можно лить из носика лейки или шланга, без распылителя, ведь нет риска размыть корни. А чтобы оросительная борозда дольше оставалась влажной, ее укрывают сверху полосой полиэтилена соответствующей ширины. При поливе нужно лишь приподнимать пленку, а затем вновь укладывать ее.  Система идеально подходит для теплицы, поскольку там не гуляет ветер. В открытом грунте придется прижимать полосу полиэтилена чем-то тяжелым: камнями, железной трубой, доской и т.п. Луночный полив Локальное орошение также можно отнести к разновидности сухого полива, ведь после него поверхность почвы под растениями остается сухой, земля увлажняется только в определенных местах — специально вырытых углублениях. Известно, что при поливе нужно промочить почву на глубину залегания основных корней, для овощных культур это 15-20 см. Однако обычным поливом из лейки или шланга совершенно невозможно промочить землю на такую глубину. Попробуйте засунуть палец в почву через полчаса после полива. Влажными окажутся верхние 2-3 см или и того меньше. Поверхностный полив отнимает у огородников много сил, а также увеличивает счета за оплату воды, но дает малый эффект. Как только выглянет солнце, с открытой поверхности земли начнет испаряться влага, и большая часть воды от полива просто улетучится. В открытом грунте — это просто потеря времени и сил, а в теплице — еще и источник дополнительных проблем.  Влажный воздух оседает на стенах теплицы и листьях растений каплями конденсата, в которых замечательно прорастают споры болезнетворных грибов. Высокая влажность воздуха в парнике ускоряет развитие фитофтороза и кладоспориоза томатов, мучнистой и ложной мучнистой росы огурцов и других грибных заболеваний. Локальное орошение, в лунки, вырытые между растениями, гораздо более эффективно. При наполнении водой ямки глубиной 10-15 см вода сразу проникает корням, а не растекается по поверхности земли. Наполнить лунку водой легко, ведь в нее можно быстро вылить большой объем воды, 5-10 л, в зависимости от размера растений и их потребности во влаге.  А чтобы почва в лунке дольше оставалась влажной, после полива можно прикрыть ее небольшой охапкой сена, соломы либо прикрыть сверху доской или обрезком пластиковой панели или поликарбоната. В таком случае будет дополнительно работать и обратный полив. При квадратно-гнездовом способе посадки делают по одной лунке на 4 растения, в центре квадрата. Если же овощи посажены рядами, удобно делать лунки между рядками растений, небольшие — на каждую пару кустов или крупные — на 4 куста. При посадке в один рядок небольшие лунки делают между растениями. Этот метод орошения идеально подходит для дачников выходного дня, поскольку позволяет сделать запас воды, которого хватит на всю неделю, до следующего приезда на дачу.

Капуста – одна из самых распространенных овощных культур, выращиваемых в огороде. Ее любят за простоту ухода, нетребовательность, разнообразие видов и сортов, универсальность в использовании в кулинарии. Однако любителями свежей и полезной капусты являются не только дачники, но и многочисленные вредители. Их привлекают нежные и сочные листья этой культуры. Чтобы в одночасье не остаться без урожая, важно в течение всего вегетационного периода защищать капусту от вредителей. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенных вредителей белокочанной, цветной, пекинской капусты и брокколи, а также дадим рекомендации о том, как избавиться от этих незваных гостей в огороде. Признаки появления вредителей Большинство вредителей капусты питаются зелеными частями растений – листьями и соцветиями. Поэтому главным признаком поражения капусты вредителями будет являться нарушение целостности листьев: проколы, дырки, погрызенные края листовых пластин, их деформация. Гусеницы капустной белянки Другим симптомом заражения может являться изменение цвета листьев: они могут становиться желтыми или побуревшими. Пораженное насекомыми растение может начать тормозить в росте, увядать, загнивать. Оно с большей долей вероятности может «подхватить» грибок или инфекцию, погибнуть по причине ослабления. Многих вредителей можно опознать при элементарном осмотре растений. Гусениц и слизней на кочанах сложно не заметить. Если при прикосновении над грядкой поднимается белое «облачко» из мелких мушек, значит посадки вероятно поражены белокрылкой.  Основные вредители белокочанной, цветной, пекинской капусты и брокколи Борьбу с вредителями нужно начинать незамедлительно, как только будут обнаружены первые признаки поражения. Сильно поеденная насекомыми капуста может быть непригодна в пищу, не сгодится для длительного хранения на зиму, а может и вовсе погибнуть. Чаще всего капустные грядки атакуют следующие вредители. Капустная совка Это многоядный вредитель, который предпочитает крестоцветные и маревые культуры. Взрослое насекомое представляет собой бабочку с длиной тела до 2 см серо-коричневого цвета. Лет насекомого начинается в конце весны или в начале лета. Сами бабочки вреда посадкам не приносят. Но откладывают яйца на нижнюю часть листьев, из которых уже в середине лета появляются гусеницы. Они прогрызают листья капусты, устремляясь в центр кочанов. В результате те загнивают, не дойдя до технической зрелости. Одна бабочка способна отложить до 2000 яиц. В северных регионах за сезон развивается одно поколение вредителя, в южных может успеть «вырасти» до трех поколений капустных совок. Зимует вредитель на стадии куколки в верхнем слое почвы. Активнее всего совки распространяются в условиях влажной и теплой погоды. Этот вредитель любит повышенную влажность ровно так же, как ее любит и капуста. Поэтому из всех крестоцветных культур совка чаще всего предпочитает именно капусту. Сухая погода и недостаток цветущей растительности поблизости наоборот снижает численность вредителя. Крестоцветные блошки Как понятно из названия, этот вредитель также является ярым поклонником всех крестоцветных культур: капусты, редиса, хрена, редьки, шпината. Блошки представляют собой маленьких жучков длиной до 3 мм с длинными усиками. Сильные задние лапки обеспечивают характерный тип передвижения – прыжками на большие расстояния. Именно благодаря этой особенности крестоцветные блошки передвигаются с ускоренными темпами и способны в быстрые сроки распространяться по всему огороду. Повреждение листьев крестоцветной блошкой Весной при повышении температуры до +15°С блошки выходят из зимнего укрытия и начинают свою разрушительную деятельность. На начальных этапах развития они питаются листьями сорняков: горчицы, сурепки, пастушьей сумки. Затем перекидываются на высаженную рассаду капусты. Окрепшие насекомые спариваются и откладывают яйца, из которых в будущем появляются личинки. Те питаются корнями молодой рассады, затем поднимаются вверх, объедая стебли и листья. В результате капустные листья становятся словно изрешеченными – в мелкие сквозные дырочки. Размножаются крестоцветные блошки очень быстро, поэтому нужно быть готовым к тому, что борьба будет долгой, а все меры защиты должны носить систематический характер. Пик активности блошки наблюдается в жаркую и сухую погоду, в дождливую они малоактивны.  Капустный листоед Он представляет собой темно-зеленого или темно-синего, почти черного жука с длиной тела до 4 мм. Само название вредителя говорит за себя: он питается листьями растений, выедая всю мякоть и оставляя лишь прожилки. Поселиться капустный листоед может не только на самой капусте, но и на редьке, репе, редисе, хрене. Результатом деятельности жука является снижение вегетативной массы растений, уменьшение количества урожая и снижение его качества. Тля Вездесущая тля способна поразить едва ли не любую растительность в огороде, от капусты она тоже не откажется. Как выглядит тля, знает каждый садовод: это мелкие насекомые, селящиеся целыми колониями на обратных сторонах листьев. Тля высасывает соки из зелени, провоцируя скручивание и увядание листьев. Особенно опасен вредитель для молодых и неокрепших посадок капусты. Рассада может погибнуть, так и не успев набрать зеленой массы, если уже в начале лета на растениях поселится тля. Тля и муравьи, ее переносящие Галловая нематода Она не так часто поражает капусту в открытом грунте, но в «голодные годы» все же может поселиться на капустной грядке. Вредитель представляет собой маленького червячка, обитающего в почве и повреждающего корневую систему. Растения, зараженные нематодой, существенно отстают в развитии и плохо плодоносят, потому как галлообразование препятствует процессам усвоения влаги и питания. Активнее всего нематоды распространяются в условиях жаркого и засушливого лета. Трипсы Это мелкие насекомые, заметить которых невооруженным глазом невозможно: длина их тела – около 0,5 мм. Несмотря на свои небольшие размеры, трипсы очень прожорливы. Они высасывают все соки у капусты, оставляя листья высыхать, буреть и опадать. Опасность трипсов заключается еще и в том, что они способны разносить по огороду различного рода вирусы, которые не поддаются лечению. Поэтому борьба с трипсами должна быть жесткой и беспощадной! Капустная муха Внешне она похожа на обычную муху. Взрослое насекомое вреда растениям не несет, но откладывает яйца в почву рядом с капустными посадками. Вылупившиеся личинки проникают в нижнюю часть стеблей, в результате те начинают гнить, растения увядают и погибают.  Вредитель распространен по всей территории России. Сильнее всего от капустной мухи страдают ранние сорта белокочанной капусты. Если растения сильно тормозят в развитии, а нижние листья приобрели свинцовый оттенок, значит корневая система повреждена личинками капустной мухи. Если вовремя не принять меры и не обработать посадки, растения могут и вовсе погибнуть. Белокрылка Маленькие мушки с белыми крыльями селятся на нижней стороне листьев и подобно тле высасывают все соки из растений. В процессе своей жизнедеятельности белокрылки выделяют светлую сахаристую жидкость, которая внешне может напоминать налет. Он привлекает к посадкам муравьев, может стать средой для распространения сажистых грибков. Поэтому листья, пораженные белокрылкой, могут со временем начать чернеть. Белокрылка Понять, что на капусту напала белокрылка, можно не только по белому налету. Если аккуратно потрясти растения, над ними поднимется белое облако мушек. Это и есть белокрылки, от которых надо избавляться. Слизни, улитки А уж этих вредителей не спутаешь ни с кем! Они – едва ли не главные любители и белокочанной, и пекинской, и цветной капусты. Днем, когда на улице жарко и сухо, они будут прятаться под дощечками, в зарослях травы, в тенистых уголках, в укрывном материале. А с приходом ночи атаковывать капусту, активно поедая ее листья. Слизни могут запросто пробираться и вглубь кочанов, выгрызая сердцевинки кочанов. Еще одно неприятное последствие деятельности слизней на участке – оставленный ими липкий налет на листьях. Некоторые виды брюхоногих способны переносить болезни и вирусы, которые с легкостью заразят ослабшую капусту, а могут и вовсе уничтожить ее. Слизни Народные рецепты Народные средства борьбы с вредителями разумнее применять в следующих случаях: Для профилактики распространения ненужных насекомых; Когда поражение только началось, численность особей невелика; До сбора урожая осталось совсем немного времени; В качестве дополнительного средства. Народные средства могут похвастаться экологичностью, доступностью, простотой использования, универсальностью. Но не всегда они демонстрируют высокую эффективность. Вредители пекинской капусты, белокочанной и цветной, а также брокколи «боятся» следующих составов: Раствор уксуса (2 ст л на 10 л воды) – им обрабатывают растения от крестоцветной блошки и капустного листоеда. Табачная пыль – ее можно использовать как в сухом виде, так и в виде настоя. В первом случае составом достаточно просто присыпать грядку, во втором – растворить 200 гр табачной пыли в 10 л воды, настоять в течение 12 часов и полить капусту прямо по листьям. Табак хорошо помогает против тли, слизней и капустной блошки. Отвар сельдерея – он поможет уберечь посадки от капустной мухи. 1 кг стеблей сельдерея необходимо залить водой, довести до кипения, варить в течение 30 минут. Затем остудить, довести объем до 10 л, добавить немного жидкого мыла и опрыскать кочаны. Острый перец – он является хорошей защитой от слизней. Можно купить в продуктовом магазине пакетик острого красного перца и присыпать им грядки с капустой. А можно приготовить настой на основе растительного сырья: на 10 л воды потребуется 100 гр измельченного острого перца. Древесная зола – она будет отпугивать ненужных насекомых, а заодно и обеспечивать растения питательными веществами. По отзывам многих садоводов зола хорошо работает против капустной мухи и блошек. Самый простой вариант использования – присыпать ею почву вокруг растений. Яичная скорлупа – эффективное народное средство против слизней и гусениц в огороде. Чтобы прогнать брюхоногих с грядки, нужно присыпать измельченной скорлупой землю вокруг растений. Ловушки – их также можно использовать для борьбы со слизнями и улитками. Сделать ловушку просто: нужно налить в стакан квас или пиво и прикопать его на грядке. Раз в день необходимо проверять ловушки и доставать из них «врагов». Профессиональные средства Лучшую защиту от болезней и вредителей белокочанной капусты в открытом грунте дают химические препараты. Они обладают быстрым и пролонгированным действием, имеют высокую эффективность, уничтожают насекомых, а не отпугивают их от посадок. Многие из них универсальны: способны уберечь кочаны от нескольких видов вредителей сразу. Единственный их минус – химический состав. «Алатар» – универсальный препарат, которым можно обработать капусту от капустной моли, совки, белянки. Даже одной обработки будет достаточно. Урожай можно употреблять в пищу через 25 дней после опрыскиваний. «Фитоверм» – биологический инсектоакарицид, использовать который можно даже за 2-3 дня до сбора урожая. Он поможет защитить капусту от белянки, совки, капустной моли. Препарат действует быстро: скорость воздействия в открытом грунте – 8-10 часов. Обработку необходимо производить в сухую и безветренную погоду при температуре +12…+25°С. «БиоКилл» – безопасный биопрепарат для обработки капустных грядок от белянки. На 10 л воды потребуется 8 мл состава. Использовать его можно даже за три дня до сбора урожая. «Кинмикс» – хорошее средство против всех листогрызущих вредителей. Им можно обработать капусту от белянки, совки и моли. «Зеленое мыло» – оно поможет уберечь посадки от тли. Преимущество данного средства заключается в том, что оно абсолютно безопасно для растений, действует щадяще, не отравляет почву и урожай. Использовать его просто: достаточно тщательно опрыскать листья составом. Вредители, оказавшиеся под мыльной пленкой, погибнут. «Битоксибациллин» – биопрепарат, который поможет спасти растения от совки и белянки. На 10 л воды потребуется 50-60 гр состава. Обработки рекомендуется проводить в вечернее время с периодичностью 1 раз в 7-8 дней. «Гроза» – эффективное средство против улиток и гусениц в огороде. Не теряет своих защитных свойств даже после дождя. Результат будет заметен уже через 2 часа. Бороться с вредителями в огороде всегда непросто. Гораздо разумнее профилактировать их распространение на капустной грядке: соблюдать правила севооборота, перекапывать почву перед приходом холодов, своевременно удалять сорняки, не засеивать грядки крестоцветными сидератами, не допускать переувлажнения грунта. Если соблюдать все правила ухода за капустной грядкой и защищать ее от вредителей, осенью она обязательно одарит вас крупными и крепкими кочанами!

Прополка – одно из самых утомительных, времязатратных и трудоемких дел в огороде. Сорняки растут постоянно: только пропололи грядки, а через неделю ростки снова появляются из земли. Сорные травы обладают весьма упертым и неприхотливым нравом, многие из них «вооружены» шипами, колючками, длинными корешками, что существенно усложняет процесс борьбы с ними. Поэтому вести «войну» нужно не силой, а умом.  В этой статье поговорим о том, как облегчить себе прополку и избавиться от сорной растительности в огороде без существенных затрат сил и времени. Многих садоводов интересует вопрос, а настолько ли критично наличие сорной растительности на грядках, и в каких случаях прополка безоговорочно нужна? В первую очередь ненужная зелень портит внешний вид грядок. Во вторую – может угнетать культурные растения. Молодые всходы сорняков особого вреда посадкам не принесут, а вот подросшие экземпляры будут главными конкурентами за влагу и питание. В обязательном порядке удалять их нужно в случаях, когда: Те достигли в высоту ⅓ роста культурных насаждений; Сильно разрастаются вширь, угнетая овощные растения; Имеют мощные корни, которые дают множество отростков (вьюнок, сныть); Могут привлекать вредителей (пырей – в его корнях любит селиться проволочник); Скоро зацветут и дадут семена, которые разлетятся по всему участку. Избавиться от сорняков на дачном участке без регулярной механической прополки можно следующими способами. Использовать мульчу Мульчирование – простой агроприем, который помогает садоводу решить сразу несколько проблем. В их числе иссушение и уплотнение грунта, появление на почве жесткой корки, перегрев или переохлаждение корневой системы, ослабление растений из-за недостатка питания, зарастание грядок сорняками. Мульчирование перцев скошенной травой Мульча «работает» следующим образом: блокирует доступ света к почве, тем самым оставляя молодые всходы сорняков без возможности фотосинтезировать. В результате те слабнут и хилеют, количество сорной растительности уменьшается. Корневая система остается без подпитки, со временем она тоже истощается и отмирает. Мульчирование является одним из наиболее простых, быстрых и экологичных способов избавления от сорной растительности в огороде. В качестве мульчи предпочтительно использовать органические материалы: скошенную траву, солому, компост, торф, хвою, измельченные побеги деревьев и кустарников, опавшие листья. Не рекомендуется для мульчирования использовать: Листья, побеги и другие остатки от зараженных болезнями или вредителями растений; Непросушенный чайный или кофейный жмых – они могут спровоцировать появление плесени и закисление грунта; Цветущие и осемененные сорняки; Растения, обработанные гербицидами или другими химическими препаратами; Свежие опилки – они подкисляют грунт и обедняют почву на азот, в качестве мульчи лучше использовать перепревшие опилки. Выбор мульчирующего материала необходимо осуществлять с умом. Торф, хвоя, кофе, свежие опилки подкисляют почву. Ими хорошо мульчировать голубику, вересковые, хвойные культуры. Укрыть ими томаты или клубнику тоже можно, но лишь с условием регулярной проверки кислотности грунта. Проводить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Как только показатель рН выйдет за рамки нормального,  необходимо будет внести золу или доломитовую муку для раскисления грунта. Мульчировать можно и междурядья грядок, и дорожки на участке, и приствольные круги деревьев и кустарников. Толщина мульчирующего слоя будет зависеть от используемых материалов: опилки, компост и кору укладывают слоем в 5 см, более пористые и легкие солому, траву и листья – слоем в 7-8 см. Расстелить спанбонд Быстро и просто уменьшить количество сорняков в огороде помогут укрывные нетканые материалы. Лучше всего использовать черный спанбонд плотностью от 60 г на м2 – он пропускает воздух и влагу, не создает парникового эффекта, а весной ускоряет прогревание почвы. Многие садоводы замечают, что под спанбондом активнее размножаются дождевые черви, которые делают грунт более рыхлым и плодородным. Грядкам, укрытым спанбондом, прополка может не потребоваться и вовсе. Материал пропускает свет в ограниченном количестве, его будет явно не достаточно для активного роста сорняков. Укрывать грядки спанбондом лучше еще весной до проведения посадочных работ. Под каждое растение необходимо сделать круглое отверстие диаметром в 10-15 см. Можно делать и прорези в форме креста. Далее необходимо накрыть почву нужным отрезком материала, прижать его по периметру, а в вырезанные отверстия высадить рассаду: клубнику, огурцы, томаты, кабачки. Преимущество спанбонда заключается еще и в том, что урожай не будет пачкаться и портиться: ягоды и плоды не будут касаться земли, гнить, активно поражаться слизнями и улитками. Полить гербицидами Гербициды позволяют освободить дачника от необходимости проведения прополки вовсе: они убивают все сорную растительность, быстро и эффективно очищая почву. Но проблема заключается в том, что многие химические препараты действуют не избирательно: вместе с сорной они убивают и культурную растительность. Гербициды широкого действия – это токсичные вещества, которые могут нанести вред не только посадкам, но и микрофлоре почвы, домашним животным, живущим на даче. Поэтому подходить к выбору препаратов надо ответственно, а использовать их до момента посадки овощных, ягодных или цветочных культур или после их уборки. Чтобы не полоть огород летом, весной до посадочных работ или осенью после уборки урожая рекомендуем сделать обработку нужных участков земли следующими препаратами:  «Чистогряд» – гербицид общеистребляющего действия для уничтожения однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, применяется для опрыскивания вегетирующих сорняков за 10-20 дней до посадочных работ. «Гербимакс» – хорошо работает против осота, одуванчика, ромашки, горца, подорожника, тысячелистника и других растений. Имеет сокращенный срок выхода для проведения ручных работ в огороде – всего 1 день. «Линтур» – гербицид, быстро и эффективно уничтожает даже злостные сорняки на газоне, не вредя злаковым газонным травам. Защитное действие длится до 30 дней. Полить ЭМ-препаратами Облегчить труд садовода и уменьшить количество сорняков на участке можно с помощью ЭМ-препаратов. Сделать нужно следующее: скосить надземную часть ненужных растений и пролить участок раствором ЭМ-препарата, разведенным теплой водой 1:100. Почвенные микроорганизмы будут в усиленном режиме перерабатывать корневую систему скошенных растений, избавляя вас от необходимости производить прополку. После применения ЭМ-препаратов земля будет рыхлая, плодородная, а ненужной травы будет меньше. Проводить данную процедуру лучше в конце лета или в начале осени, когда основной урожай убран. Но ЭМ-препараты работают при температуре не ниже +15°С, поэтому с прополкой и обработкой лучше не затягивать. Инструменты для прополки Прогресс не стоит на месте. Сейчас на рынке можно найти множество различных дачных инструментов, которые способны здорово облегчить труд садовода. Чтобы полоть грядки было проще, рекомендуем использовать следующий инвентарь. Садовые вилки. Они помогут избавиться от мелких сорняков с сильно разветвленной корневой системой, залегающей на небольшой глубине. Отдавать предпочтение лучше экземплярам с загнутыми под 90° зубцами: с помощью них заодно удастся и хорошенько разрыхлить грунт. Корнеудалители. Они бывают нескольких видов. Есть модели с длинным V-образным наконечником, есть с длинными зубцами, закрученными по спирали, есть с плоской раздвоенной головкой. Все они предназначены для удаления растений с длинными и мощными корневищами (одуванчика, чертополоха, осота полевого). Вытащить их руками может быть довольно сложно, а с помощью специального корнеудалителя – легко и быстро. Особенно удобен подобный инвентарь для прополки грядок, на которых посадки довольно густые и плотные. Плоскорез. Универсальный инструмент, с помощью которого можно полоть и рыхлить грядки, окучивать посадки. В продаже можно найти несколько модификаций: с плоским изогнутым лезвием, с лезвием в форме петли. С помощью плоскореза можно полоть двумя способами: подкапывая сорные растения или срезая их надземную часть. Плоскорез Фокина Стульчики и скамейки. Если вы пропалываете грядки стоя вниз головой или сидя на корточках, то знайте, что ноги и спина в таких положениях быстро устают, после работы в огороде могут мучить головные боли. Чтобы избежать этих неприятных последствий для облегчения труда можно использовать специальные наколенники, стульчики и скамейки. Они защитят ваши суставы и помогут занять более удобное положение возле грядки. Вместо наколенников можно использовать походные пенки: они достаточно мягкие, после них не болят колени от перенапряжения и переохлаждения. Складывающаяся скамейка для прополки Стульчики и скамейки сейчас делают компактными, мобильными и многофункциональными. Их легко перемещать по садовым дорожкам, удобно использовать, а при хранении они не занимают много места. Перчатки. Многие растения выделяют ядовитый сок, имеют колючки и острые края листьев. Чтобы не повредить кожу и не получить ожоги, перед прополкой обязательно надевайте перчатки. Прополка – процесс довольно нудный и кропотливый, но очень нужный растениям. В условиях регулярного соседства с сорняками культурные посадки не будут активно расти и плодоносить, пышно цвести и радовать глаз. Уменьшить количество сорной растительности в огороде помогут мульчирование, укрытие нетканым материалом, обработка ЭМ-препаратами. Полностью избавить участок от ненужной травы способны гербициды. А если вы все же предпочитаете механическое удаление сорняков (или того требует ситуация), используйте специальные инструменты, облегчающие процесс прополки. 

Многие зеленные культуры в огороде уже дали ожидаемый урожай и готовы к уборке. Оставлять грядки пустовать до следующего сезона нерационально.  Как минимум, их можно засеять сидератами (горчицей, вико-овсяной смесью, злаковыми). Как максимум – использовать под повторные посадки овощных и зеленных культур. Однако чтобы второй урожай оказался ничуть не хуже первого, важно учитывать изменившиеся погодные условия и производить посев по несколько иной технологии. В этой статье мы рассмотрим, какие культуры сгодятся для повторного посева и как правильно провести посадку. Повторные посевы допускается производить как в теплице, так и в открытом грунте. Выбирать место под повторную посадку необходимо в соответствии с правилами севооборота: Не рекомендуется выращивать на одном месте представителей одного семейства; После растений с поверхностной корневой системой лучше посадить культуры с корнями, уходящими в более глубокие слои; Перед проведением посадочных работ грядки рекомендуется прорыхлить, удалить сорняки, по необходимости внести раскислители (золу, доломитовую муку), разрыхлители (песок, опилки), удобрения (компост, минеральные составы); Если прошлые посадки были укрыты мульчей, ее можно прикопать в почву или убрать в компост, а после появления всходов посаженных растений укрыть их новой мульчей. Какую зелень можно посеять повторно Основную массу посадочных работ садоводы проводят весной. Летняя «волна» посадок может длиться вплоть до конца лета. Главное – чтобы погодные условия соответствовали требованиям выбранных культур. Щавель Щавель – многолетнее растение, которое может расти на одном месте до 10 лет. Но со временем вкусовые характеристики могут ухудшаться, листья могут начать мельчать. Поэтому раз в 3-4 года рекомендуется обновлять посадки. Делать это лучше всего летом по той причине, что весной будет возможность собрать свежие молоденькие листья со старых посадок, а во второй половине лета получить урожай новой свежевысаженной зелени. Еще одна причина обновить посадки щавеля заключается в том, что крупные и старые листья содержат много щавелевой кислоты, которая в таких количествах неполезна для организма. Сеять щавель рекомендуется в начале июля. Новые посадки лучше всего произвести на месте убранных редиса, лука или салата. В теплой земле первые всходы появятся уже через 5-6 дней. Еще через 40-45 дней можно будет производить первую срезку. Оптимальное место для выращивания щавеля – грядка с рыхлым грунтом, находящаяся в полутени. Главное условие получения густой и пышной зелени щавеля – достаток влаги. В сухой земле и всходы появляются дольше, и листья вырастают мелкими, сухими и слишком кислыми. В условиях июльской жары поливать щавель нужно раз в 2-3 дня. Подкормить его рекомендуется лишь единожды азотистыми составами. Базилик Это теплолюбивая культура, которая будет только рада тому, что посеяли ее не в холодную почву весной, а в хорошо прогретый грунт летом. Сеять базилик в открытый грунт можно с середины июня и до середины июля. Лучшие предшественники – лук или бобовые. Базилик любит солнышко, поэтому высаживать его лучше на хорошо освещенных, но безветренных участках. Почва должна быть легкой и рыхлой, иметь нейтральную кислотность. Перед посевом семена рекомендуется замочить в теплой воде на 30 минут, а затем посадить в грунт на глубину около 1 см, выдерживая расстояние между рядами в 30 см. Базилик не любит холода, в августе, когда придут первые холода, может затормозить в росте. Поэтому для летней посадки стоит выбирать скороспелые сорта с периодом созревания в 30-40 дней. «Ароматный гуляш» – дает насыщенно-бордовые листья с пряным ароматом и высоким содержанием эфирных масел и витамина К; «Песто аль Италия» – имеет специфичный гвоздичный аромат, сорт ценится за компактность кустиков и высокую урожайность; «Джигит» – дает сочные бордовые листья с невероятным пряно-перичным ароматом, хорош в свежем виде и заготовках, пригоден на засушку. Петрушка На освободившихся грядках можно посеять петрушку. Но сделать это лучше до середины июля: семена этой культуры туговсхожи, а зелень нарастает медленно. Слишком поздний посев может быть просто нецелесообразным: растения не успеют набрать густую зеленую массу. Петрушка Чтобы ускорить появление всходов, семена петрушки рекомендуется замочить в горячей воде. В почве, прогретой летним солнышком, они взойдут уже через неделю (в холодной могут прорастать и до 3 недель). Глубина посева семян – до 1,5 см, расстояние между бороздками – 20 см. К срезке петрушка будет пригодна не раньше, чем через 1,5-2 месяца. Но переживать не стоит: эта культура холодостойка и легко перенесет первые осенние заморозки. Укроп Его можно досеивать на освободившиеся местечки в течение всего июня. Для ускорения всхожести семян их также рекомендуется замачивать в горячей воде. В таком случае ожидать первых всходов стоит уже через 10-12 дней, а урожая сочной и ароматной зелени – через 30-40 дней. Укроп Укроп – культура очень светолюбивая, поэтому ему лучше отвести самое солнечное местечко. Почву перед посевом полезно заправить компостом, а в процессе роста зелени присыпать золой. Важно не забывать и о поливах: в жаркую погоду посадки поливают пару раз в неделю. Укроп полезно посеять по периметру картофельной грядки – он будет отпугивать нематод. Благоприятен посев зелени и рядом с капустой для ее защиты от белокрылки. Многие садоводы замечали, что помидоры меньше поражаются фитофторозом, а огурцы реже болеют ложной мучнистой росой в условиях соседства с пряным и ароматным укропом. Рукола Еще одним претендентом на летний посев является руккола: сажать ее можно и в июне, и в июле. В теплой почве семена взойдут уже через неделю, а зелень будет готова к срезке еще через 2-3 недели. Посевы лучше производить на грядки, которые до полудня освещаются солнцем, а в послеобеденное время находятся в легком затенении деревьев или кустов. Рукола быстро отращивает сочную и густую зелень лишь в условиях достатка влаги, поэтому грядки с зеленью нужно поливать регулярно. Руккола, поврежденная крестоцветной блошкой Эта культура часто может подвергаться нашествию крестоцветной блошки, которая в короткие сроки способна изрешетить все листья. Чтобы этого не произошло, сажать руколу лучше подальше от капусты, а посевы припудривать табачной пылью. Шпинат Шпинат является едва ли не самое полезной «травой»: он – рекордсмен по содержанию калия, железа и марганца. Высаживать его в открытый грунт можно в течение всего теплого сезона вплоть до августа. Еще одно преимущество данной культуры – теневыносливость: посеять его допускается и в тени, где многие другие зеленные будут чувствовать себя некомфортно. Шпинат – растение холодостойкое, взрослые кустики выдерживают похолодания и до небольших минусовых температур. Растет он достаточно быстро: уже через 20-25 дней листья будут готовы к срезке. Для столь быстрого урожая рекомендуем отдавать предпочтение скороспелым сортам: «Старк» – дает компактные розетки 24 см в высоту и примерно столько же в диаметре. Сорт высокоурожайный, холодостойкий, устойчивый к накоплению нитратов. Готов к срезке через 19-25 дней после появления всходов. «Кураж» – первый сбор можно производить через 18-20 дней. Дает крупные розетки, состоящие из сочных и мясистых листьев. Используется на еду в свежем виде, пригоден для заморозки, не теряет полезных свойств после термической обработки. «Жирнолистный» – формирует крупные розетки до 28 см в диаметре. Листья вырастают сочными, с высоким содержанием витаминов, калия и железа.  Листовой салат Листовой салат допускается сеять вплоть до середины августа с интервалом в 3-4 недели. В таком случае вы всегда будете обеспечены сочной и полезной зеленью. Листовой салат на летней жаре может уйти в стрелку, поэтому для июньского или июльского посева предпочтение стоит отдавать сортам, устойчивым к цветущности: «Абракадабра», «Витаминный», «Кучерявец Одесский», «Дубровский», «Карамелька». Любителям пикантных листьев рекомендуем обратить внимание на сорта «Лолло Росса», «Боярский» – они имеют нежный вкус с легким ореховым привкусом, но не горчат. Данные сорта также пригодны к летнему посеву: не уходят в стрелку. Салат Боярский Советы по посадке и уходу Многие зеленные культуры можно досеивать в течение всего лета – они будут снабжать вас полезной и вкусной зеленью, которая отлично дополнит любой овощной салат. Выбор места под посев будет зависеть от самой культуры: кого-то лучше разместить в полутени, а кому-то придется выделить солнечное местечко. Основной уход за посадками будет заключаться в регулярных поливах. Зеленные культуры быстро наращивают надземную массу и дают сочные и мясистые листья лишь в условиях достатка воды. Поэтому поливать их в жару и засуху рекомендуется едва ли не каждый день. Быстрорастущие культуры не нуждаются в подкормках – они просто-напросто не успеют усвоить внесенное питание до момента сбора урожая. Поэтому оптимальный вариант – восполнить плодородие грунта перед проведением посадочных работ, а в качестве подкормки использовать лишь быстроусвояемые азотные составы. Отличный вариант – раствор нашатырного спирта: он даст небольшую дозу азота, ускорит отрастание надземной части, защитит растения от листогрызущих вредителей. Посадить зеленные культуры повторно есть смысл не только для того, чтобы все лето хрустеть свежими и полезными листиками, но и чтобы запастить зеленью на зиму. Шпинат, укроп, петрушка, зеленый лук, щавель – все они пригодны и на заморозку. Из руколы можно приготовить вкусный соус песто, а из базилика – пикантную заливку для мясных блюд или салатов.

Высокие грядки – конструкции, представляющие собой приподнятые на высоту 20-30 см грядки для выращивания ягодных и овощных культур. Сооружают их следующим образом: устанавливают ограждения, укладывают на дно хворост, ветки или компост, а сверху засыпают плодородным грунтом.  Преимуществ у высоких грядок несколько: Быстрое прогревание почвы. Нагрев земли солнечными лучами происходит не только сверху, но и по бокам. В результате почва прогревается быстрее и готова к посадочным работам на 1-2 недели раньше. Соответственно и урожай на высоких грядках созревает раньше. Удобство ухода. Ухаживать за посадками на приподнятых грядках проще, в процессе прополки не придется нагибаться слишком низко к земле. Простота сооружения укрытий. На бортах высоких грядках проще закрепить укрывной материал. Почва не размывается. В процессе полива грунт на обычных грядках может «уплывать» на дорожки, борта высоких грядок будут препятствовать этому процессу, оставляя дорожки чистыми и сухими. Сохранение рыхлости субстрата. При правильном уходе почва будет сохраняться рыхлой и легкой, ее не нужно будет регулярно перекапывать, а лишь рыхлить верхний слой. Меньше сорняков. Приподнятые грядки меньше зарастают сорняками. Семена сорных растений могут попасть в почву только с ветром или компостом. Эстетичный внешний вид. Высокие грядки выглядят аккуратно и ухоженно. Из минусов высоких грядок садоводы отмечают лишь следующие: растения сложнее поливать (если речь идет о поливах из лейки), почва быстрее пересыхает. Самые популярные варианты материалов для сооружения бортов высоких грядок – дерево, металл и шифер. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них. Замена старых грядок Деревянные Для формирования бортиков можно использовать доски. Оптимальный их размер – 15-20 см в ширину, 2-3 см в толщину, до 6 м в длину. Дольше всего служат кедр и лиственница, поэтому по возможности отдавать предпочтение нужно им. Подойдут как новые, так и старые доски.  Плюсы Доски являются самым экологичным и безопасным материалом. Они отлично вписываются во внешний вид огорода и не портят дачный экстерьер. Древесина хорошо держит тепло, но не накаляется на солнце, дольше остывает на холоде. Она отлично пропускает воздух и влагу, обеспечивая корни растений кислородом и не допуская заболачивание почвы. Деревянные борта удобны в использовании: на них можно присесть или опереться коленями/руками в процессе ухода за посадками. Минусы Главный аргумент «против» бортиков из дерева состоит в том, что они недолговечны. По отзывам многих садоводов заменять такие ограждения придется раз в 5-6 лет (дольше прослужат лишь бортики из лиственницы). А каждая смена – дополнительные денежные вложения и трудозатраты. Дерево подвержено гниению, оно может поражаться грибками, в щелях могут поселиться вредители. Поэтому такие грядки потребуют дополнительных обработок. Если доски будут неровные, через щели может высыпаться грунт и протекать вода. Поэтому лучше использовать качественный материал с ровными краями, но он опять же более дорогостоящий. Чем лучше пропитать древесину Перед использованием древесину рекомендуется обработать натуральной олифой или специальными антисептиками. В таком случае бортики прослужат несколько сезонов. Также в процессе эксплуатации ежегодно доски полезно обрабатывать медным купоросом для уничтожения грибков. Металлические В дачных магазинах можно купить специальные готовые металлические борта. Они изготовлены из оцинкованной стали – прочного, износостойкого и долговечного материала. В продаже есть разные варианты по форме, размеру и высоте, изготовленные из металла разной толщины. Вокруг металлических ограждений из оцинкованной стали сложился один миф: цинк вымывается в почву и отравляет растения. В действительности это не так. Выщелачивание цинка происходит, но в незначительной степени, на качество выращиваемых овощей и ягод это негативным образом не влияет, опасности здоровью такой урожай не несет. У металлических грядок тоже есть свои плюсы и минусы. Плюсы Самое главное преимущество стальных грядок заключается в их долговечности. Судя по реальным отзывам, прослужить такие конструкции могут до 30 лет, они не будут нуждаться в каком-либо дополнительном уходе и обслуживании. По желанию металл можно окрасить в любой цвет, чтобы грядки еще лучше вписывались в дачный экстерьер и дольше служили. К числу других преимуществ садоводы относят простоту монтажа: конструкции продаются укомплектованные всеми необходимыми крепежными элементами и инструкцией по сборке. Установка бортов не займет много времени и не потребует большой физической силы.  Металлические ограждения не подвержены гниению и коррозии, не поражаются грибками, не покрываются плесенью.  Минусы Аргументы «против» металлических грядок в огороде следующие: Сталь быстро и сильно нагревается, в результате может перегреваться и почва. Но в действительности это может навредить лишь растениям, посаженным вплотную к стенке. Металлические борта травмоопасны – об острые края можно пораниться. Некоторые производители выпускают конструкции с незакрытыми верхними ребрами – такие варианты брать не стоит. Гораздо разумнее немного переплатить, но купить панели с закрытыми боковыми и торцевыми ребрами. Из шифера Высокие грядки из шифера – один из самых популярных вариантов. Из него формируют борта и для овощных грядок, и для цветников, и даже для садовых дорожек. Вокруг шифера тоже сложился миф: асбест, который используется для его изготовления, вреден для здоровья. Это действительно так, но пагубное воздействие на организм он оказывает лишь в двух случаях: на этапе производства и в момент нарушения целостности (при шлифовке, нарезке). Сам шифер как конечный продукт не распадается под действием влаги или УФ-излучения, не выделяет запаха и вредных веществ. Поэтому для посадок, а значит и урожая, он безопасен. Плюсы Шифер можно купить в любом строительном магазине, из него можно соорудить грядки любых форм и размеров. Монтаж также не займет много времени и не потребует специальных навыков: достаточно просто окопать грядку по периметру на глубину около 30 см, установить листы, засыпать их грунтом. Для лучшей фиксации и устойчивости ограждение можно скрепить уголками либо обтянуть проволокой. Такие грядки прослужат не один десяток лет, будут выглядеть эстетично.  В отличие от других вариантов шифер вкапывается в почву, а потому становится физической преградой для почвенных вредителей. В результате растения реже подвергаются атакам медведки, грызунов и прочих незваных гостей. В другим преимуществам шифера, используемого в качестве бортов грядок, можно отнести: Низкую стоимость; Стойкость к осадкам, высокой и низкой температуре; Возможность по необходимости быстро и просто убрать ограждение/перенести на новое место/складировать на хранение; Низкую подверженность гниению, разрушению вследствие контакта с агрессивными составами (гербицидами, удобрениями). Минусы Шифер – материал достаточно хрупкий. Чтобы на нем не появилось сколов и трещин, важно соблюдать особую осторожность в процессе рыхления и перекопки грядок: стараться не повредить материал лопатой, не стукнуть ведром. Другим аргументом «против» грядок из шифера садоводы называют необходимость более частых и интенсивных поливов посадок: листы нагреваются, провоцируя ускоренное испарение влаги. Плоский выбрать или волнистый Плоский шифер стоит дороже, но выглядит эстетичнее, работать с ним проще. Волнистый шифер более прочный, но более доступный по цене. По отзывам садоводов плоские листы со временем могут прогибаться, образуя щели между листами, поэтому ограждению потребуется ремонт. Волнистый шифер «сидит» прочнее и устойчивее. Какой вариант шиферных ограждений выбрать – решать вам!  Не делайте высокие грядки из этих материалов Неподходящими вариантами материалов являются те, что обработаны какими-либо химическими препаратами, которые могут попасть в почву, нанеся вред посадкам и здоровью человека. Старая древесина, пропитанная хромированным арсенатом меди. Сейчас данный консервант не используется для пропитки дерева, но раньше его применяли для защиты материала от патогенных бактерий. Деревянные паллеты с маркировкой МВ, означающей фумигацию дерева. Рубероид – это достаточно мягкий материал: грядки будут разваливаться, быстро потеряют эстетичный внешний вид. Сотовый поликарбонат использовать можно, но лишь с тем условием, что будут предусмотрены «заглушки» сверху. В противном случае внутри будет скапливаться вода. Высокие грядки – это красиво, практично и удобно. Они дают возможность получить ранний урожай вкусных и полезных овощей. У каждого варианта ограждений для таких грядок есть свои преимущества и недостатки. Сказать однозначно, какой из них лучше, невозможно. Выбирайте материал ориентируясь на его главные характеристики: долговечность, красота, бюджетность и простота установки.

Часто от садоводов можно услышать «Посеяла круглые помидоры, а выросли вытянутые» или «Посадили желтые перцы, а выросли и желтые, и красные». Во всех этих бедах многие винят переопыление, которое, якобы, и становится причиной изменения характеристик будущего урожая. В действительности причина определена в корне неверно. Что такое переопыление Это процесс переноса пыльцы с одного цветущего растения на другое, результатом которого будет являться изменение сортовых признаков в следующем поколении в случае использования под посадку семян с переопыленных растений. Важно уяснить несколько моментов: На текущий урожай ягод, плодов и цветов переопыление никак не влияет. Даже если на тюльпаны попадет пыльца с растения другого сорта, сортовые характеристики растений не поменяются. Если по соседству с сортовой яблоней растут дички, та как была сортовой, так ей и останется до конца своей жизни, на ежегодный урожай яблок это никоим образом не повлияет. Переопыление оказывает влияние только на семена, которые будут собраны с таких растений. В будущем урожай действительно может быть непредсказуемым. Это касается и однолетних, и многолетних культур. Если вы не планируете собирать семена и использовать их в дальнейшем под посадку, о переопылении можно не переживать вовсе: оно может случиться, но останется для вас незамеченным. А если пионы выросли не того цвета, как должны были, или клубника вдруг мелкая, словно земляника, или огурцы колючие вместо гладких, значит виноваты пересортица или нарушение агротехники выращивания. Начинающим садоводам пригодится еще одно замечание: переопылиться могут только цветущие растения. Возможно ли переопыление растений или нет Чтобы получить семенной материал, который в будущем даст растения с присущими сорту характеристиками, важно понимать, какие культуры подвержены переопылению, а какие нет. Перцы Это одна из немногих культур, выходящих за рамки перечисленных выше правил.  Перцы склонны к переопылению. Именно поэтому не рекомендуется высаживать рядом сладкий болгарский и жгучий перец. Уже в текущем году есть риск получить плоды с измененным вкусом.  Причина таких метаморфоз заключается в следующем: пыльца горького перца попадает на пестик болгарского, далее формируется завязь, развивается плод. Он может иметь легкий горьковатый привкус вблизи плодоножки из-за той самой пыльцы, которая проникла в ткани формирующегося плода. В будущем использовать его в качестве материнского растения для получения семян не рекомендуется, будущий урожай может не соответствовать характеристикам сорта: стенки плодов будут тоньше, сами перцы более вытянутые, а вкус горьковатый. Тыквы и кабачки Между собой различные виды тыквы не переопыляются: можно смело сажать рядом обыкновенную, мускатную и крупноплодную тыкву и не переживать за качество семян в будущем. Кабачок может переопылиться Переопылиться могут обыкновенная (твердокорая) тыква и кабачки, патиссоны, цукини. По всем правилам высаживать их нужно на расстоянии нескольких километров друг от друга, чтобы избежать случайного получения гибридных семян. Выполнить эту рекомендацию в условиях стандартных дачных участков невозможно. Поэтому вариант у садоводов один – не собирать семечки с тыквы и кабачков в условиях выращивания обеих культур на огороде. Либо быть готовым к тому, что тыквы вырастут продолговатыми, а кабачки безвкусными. Вариант посложнее – изолировать тыквенные и кабачковые цветы и опылять их вручную. Тюльпаны Переопыление различных сортов тюльпанов возможно. Но на внешний вид цветов оно не повлияет. Мутации будут заметны лишь в случае размножения переопыленных тюльпанов генеративным методом. Чаще всего эти цветы размножают посредством деления луковиц, поэтому переживать не стоит. Высаживать разные сорта тюльпанов в пределах одного цветника можно без опасений. Гладиолусы Аналогичная история и с гладиолусами. Одни сорта могут опылить другие, но изменения окраски бутонов это не спровоцирует. Если дать семенам вызреть и на следующий год посадить их в грунт, растения не будут соответствовать сортовым особенностям. Но мало кто из садоводов занимается размножением гладиолусов генеративным методом, поэтому посадить разные сорта на одной клумбе совсем не рискованно. Ирисы Опыление ирисов производят насекомые. Да, они могут перенести пыльцу с одного сорта ирисов на пестик растения другого сорта, но результаты труда опылителей будут заметны лишь в том случае, если дождаться вызревания семенных коробочек и использовать их под посадку. В других случаях разные сорта ирисов могут расти рядом без риска переопылить друг друга. Розы и шиповник Их можно смело посадить рядом без опасений, что роза «превратится» в шиповник, так как опыляется представителем своего же семейства. Да, шиповник может негативным образом повлиять на розу, но дело совсем не в опылении.  Шиповник имеет весьма агрессивный характер, а потому может сильно угнетать розу. Поэтому важно регулярно срезать поросль шиповника, укрощая его свободолюбивый нрав и избегая его бесконтрольного разрастания. Клубника и земляника На соседних грядках можно смело выращивать летнюю и ремонтантную клубнику и землянику. Это самоопыляемые культуры, которым для формирования завязей не нужны кустики по соседству. Но риск перекрестного опыления все же сохраняется: перенести пыльцу могут насекомые. Однако ничего страшного не произойдет: клубника даст такие же крупные и сладкие ягоды, как и всегда. Большинство садоводов размножают клубнику делением кустов или усами, а на вегетативное размножение опыление влияния не оказывает, в будущем кустики будут приносить аналогичный урожай. Профилактика  Чтобы избежать переопыления, растения на семена необходимо изолировать. Как это сделать? Накрыть цветы и опылять их вручную. В качестве изолирующего материала подойдет марля. Если нет возможности или желания так «трястись» над посадками, разместите их в разных концах участка. Это снизит риски переопыления, но не позволит гарантированно его избежать. Для многих садоводов истории с переопылением стали настоящей страшилкой. Да, оно возможно. Но навредить может лишь в случаях, когда культуры посажены на получение семенного материала.

Навоз для дачников на вес золота. Вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает много споров. Кто-то считает, что он закисляет почву, другие, наоборот, используют исключительно этот вид органики, поскольку он является более доступным. Преимущества свиного навоза в сравнении с другими видами Доступность Деревня стареет — молодежь стремится уехать в город, и все меньше хозяйств содержат коров, лошадей или овец. Летний выпас на пастбище и заготовка сена на зиму требуют крепких мужских рук. А вот одного-двух поросят держат многие. Уход за свиньями более прост, чем за крупным скотом, да и кормежка для них — универсальная, от дробленого зерна и комбикорма до картошки и овощей.  Как говорится, кролики — это не только ценный мех.  Кроме домашней свинины и сала хозяин имеет дополнительный бонус в виде навоза. Каждый поросенок в день поставляет несколько килограммов свежей органики, остается только определить ее по назначению. Химический состав По содержанию азота, фосфора и калия свиной навоз не только не уступает другим видам органики, но порой даже превосходит их по питательной ценности в качестве удобрения.  Свежий свиной навоз Понятно, что химический состав навоза в источниках дается усредненно, ведь его качество напрямую зависит от того, чем кормят свиней, а также от того, насколько хорошо усваивается пища в процессе пищеварения. Согласно пособиям по животноводству советских времен, в свежем свином навозе содержится немного больше азота, чем в навозе КРС и лошадей. По содержанию фосфора и калия свиной навоз является более ценным удобрением, чем другие виды. Лишь овечий навоз как удобрение имеет большую питательную ценность, поскольку является более концентрированным. Для сравнения: свиной навоз: N = 0,63%, P = 0,38%, K = 0,61%; конский навоз: N = 0,58%, P = 0,27%, K = 0,51%; навоз КРС: N = 0,50%, P = 0,25%, K = 0,55%; овечий навоз: N = 0,85%, P = 0,35%, K = 0,77%. Мнение о том, что свиной навоз закисляет почву, является ошибочным. По кислотности он сравним с навозом КРС, pH = 6-7. Эти показатели ниже, чем у конского и овечьего навоза, для сравнения: pH = 8-9. Т. е. можно говорить о небольшом подкислении почвы в первый год после внесения перегноя, однако изменения будут незначительными и не окажут негативного влияния на рост растений. Так почему же вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает у дачников сомнения? Особенности свиного навоза как удобрения Недостаток клетчатки Навоз коров и лошадей содержит большое количество клетчатки, поскольку основу их рациона составляет свежая трава или сено. Подстилочный навоз коров содержит еще больше целлюлозы, поскольку он смешан с соломой и объедками сена. Свиньи тоже могут употреблять и переваривать траву, но она редко бывает в их рационе. Для быстрого роста им нужны высокобелковые корма, поэтому поросят откармливают комбикормом или дробленым зерном. При откорме картошкой и овощами животные нагуливают много сала, ведь эти корма богаты углеводами. Из-за особенностей рациона поросят в их навозе нет грубой клетчатки, он получается достаточно влажным и концентрированным. Эти особенности влияют на процесс перепревания органики. Низкая температура горения Поскольку в свином навозе отсутствует трава, сено, солома и прочая клетчатка, он не «загорается» в процессе перепревания. Так, в бурте свежего конского или овечьего навоза температура поднимается до +60–70 °С, подстилочный навоз КРС разогревается до +40–50 °С, а свиной навоз «не загорается», он перепревает при температуре окружающей среды +20–30 °С. Низкая температура перепревания органики влияет на качество перегноя. Конский и овечий навоз являются наиболее ценными и безопасными, поскольку под воздействием высокой температуры сгорают семена сорняков, патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Свиной навоз при хранении не разогревается. Если животные были заглистованы, в навозе могут оставаться яйца паразитов, что может представлять опасность для человека, если не соблюдаются элементарные правила гигиены.  Поскольку обычно кучи органики перепревают несколько лет, за это время в них успевают попасть семена сорняков. В бурте свиного навоза семена сорных трав не сгорают, поэтому после внесения готового удобрения в почву огородникам прибавляется работ по прополке. Впрочем, навоз КРС также является рассадником семян однолетних сорняков, лишь часть из них сгорает в процессе перепревания. Долгий срок перепревания Без специальных мер по ускорению компостирования свиной навоз перепревает около трех лет. Это гораздо дольше, чем у других видов органики животного происхождения. Так, конский навоз можно использовать уже через 3 месяца, коровий — на следующий сезон, а свиной навоз должен хорошенько перепреть, прежде чем он превратится в удобрение. Как компостировать свиной навоз Чтобы свиной навоз быстрее превратился в ценное удобрение, его необходимо компостировать, прослаивая другими видами органики.  В деревнях свиной навоз сбрасывают в кучу, особенно не заботясь о его перепревании. Через несколько лет он превратится в роскошный чернозем. Поскольку свиней в хозяйстве держат из года в год, зрелый перегной всегда есть в наличии. Однако навозная куча пахнет далеко не медом, поэтому имеет смысл немного потрудиться, чтобы ускорить процесс компостирования органики. Выбор места Для складирования навоза необходимо выделить площадку на максимальном удалении от дома. При выборе места нужно учитывать также расстояние до границы участка, чтобы куча «ароматной» органики не стала причиной соседских войн. Так, согласно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», минимальное расстояние от компостной кучи до дома должно составлять 8 м, такое же расстояние должно оставаться до колодца или родника, которые являются источниками питьевой воды.  Уличные туалеты должны размещаться еще дальше, на расстоянии 20 м от дома. Поскольку куча навоза — это не компост из растительных остатков, размещать ее нужно как можно дальше от своих и соседских построек, желательно с подветренной стороны от дома, чтобы как можно меньше ощущать неприятные запахи. По санитарным нормам, площадка под складирование навоза должна быть зацементирована, чтобы исключить загрязнение грунтовых вод. Однако в реальной жизни мало кто соблюдает это предписание. Нужно учесть, что при перепревании навоза почва будет пропитываться концентрированными жидкостями, что приведет к отмиранию корней растений на этом участке. Обустройство Куча навоза будет выглядеть более эстетично, если изначально огородить площадку. Для сооружения стенок используют любые подручные материалы.  Чаще всего в ход идет бывший в употреблении шифер (волновой или гладкий) — он не портится под воздействием перепревающей органики в отличие от досок. Неприятный запах, который исходит от кучи навоза, — это испарения аммиака. С точки зрения огородника, это не просто запах, а улетучивающийся азот. Чтобы уменьшить потери азота, готовую навозную кучу лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или слоем почвы. Но пока она находится в процессе складирования, частичной потери азота не избежать. Компостирование Недостаток свиного навоза — низкое содержание клетчатки, из-за чего он плотно спрессовывается и медленно перепревает. Эту проблему можно решить, если в процессе складирования прослаивать животную органику растительными остатками: скошенной травой, выполотыми сорняками, овощными очистками, соломой, сеном, опилками. Добавление грубых растительных остатков (соломы, стеблей сорняков, побегов малины и пр.) благоприятно сказывается на перепревании органики, поскольку не дает навозу слеживаться в одну массу. В рыхлой куче при наличии кислорода процесс переработки органики бактериями происходит быстрее. Если в хозяйстве содержится 1-2 свиньи, проблема утилизации навоза не стоит так остро. Несколько лопат органики в день несложно прикрыть травой или забросать землей. Так и запаха будет меньше, и компост получится более качественным. Процесс компостирования будет происходить быстрее, а готовое удобрение будет представлять большую ценность для растений, если применять биологические деструкторы. В арсенале современных огородников множество биопрепаратов для ускорения компостирования. Они содержат бактерии, которые активно перерабатывают органику. Свиноводы применяют такие биодеструкторы, как «Скотный двор для компостирования навоза свиней», Biolatic Compost-10, «Утилак Утилизатор навоза» и др.  Для ускорения перепревания органики подойдут и биологические деструкторы для компостирования, такие как «КомпоСтим». Можно воспользоваться и бактериальными препаратами, предназначенными для создания теплой лежанки, такими как «Биофактор для жвачных животных». Бактериальные препараты вносят по инструкции, посыпая ими очередной слой или проливая органику раствором препарата. В отличие от компоста из растительных остатков, который в течение лета нужно периодически увлажнять, свиной навоз не нуждается в дополнительном поливе, в нем содержится достаточно влаги. Применение свиного навоза Хорошо перепревший перегной — это ценное органическое удобрение. В почве перегной постепенно перерабатывается полезными микроорганизмами, которые превращают его в доступные питательные вещества для растений: азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. В случае с использованием свиного навоза не стоит полагаться на полумеры. Здесь лучше дождаться полного перепревания органики. Зрелый перегной по цвету и структуре похож на рыхлую землю. Он не имеет запаха аммиака или гниения.  В зависимости от способа компостирования свиной навоз будет готов к внесению в почву через 2-3 года. Огород В первый год после внесения органики в почве увеличивается количество доступного азота. В этом сезоне на грядку сажают овощи, которые потребляют много азота: огурцы, кабачки, тыквы, а также арбузы и дыни, капусту, зеленные. К следующему сезону избыток азота уже «съеден» растениями. В почве хороший баланс азота, фосфора и калия. В это время хорошо посадить культуры, требовательные к питанию: томаты, сладкий перец, баклажаны, кукурузу, горох, фасоль. На третий год после внесения перегноя земля все еще остается плодородной. Приходит очередь овощей, которые не любят избыток органики: лук, чеснок, а также картофель и столовые корнеплоды (морковь, свекла). Сад и цветник Перегной используют в качестве мульчи, внося его под ягодные кустарники. Особенно отзывчивы к внесению органики малина и ежевика. Смородина и крыжовник имеют поверхностную корневую систему, поэтому для них также полезно увеличение плодородия почвы. Под плодовые деревья перегной вносят локально, в лунки. Лучше всего заделывать его на глубину штыка лопаты, наполняя органикой лунки, расположенные по окружности проекции кроны. Органические удобрения нужны и многолетним цветам. Перегноем мульчируют почву поздней осенью, чтобы укрыть корни от вымерзания, либо ранней весной. Особенно важно внесение органики для требовательных к питанию культур: роз, пионов, флоксов.

Перец развивается довольно медленно, к тому же имеет строптивый характер. Чуть что ему не по нраву, — он сбрасывает цветы, завязи и даже мелкие плоды. Чтобы урожай порадовал, необходимо регулярно подкармливать перец, а вот чем именно, — зависит от состояния кустов и фазы их развития. Когда подкармливать перец В течение лета проводят 3-4 корневых подкормки перца, ориентируясь на внешний вид кустов. При необходимости оказания “скорой помощи”, — если обнаруживается дефицит какого-то элемента питания, проводят внеочередную подкормку по листу. Опытные огородники знают, чем подкормить сладкий перец, ориентируясь на “сигналы” растения и принимая во внимание этапы его роста. 1-я подкормка — рост Первый раз перец подкармливают через 10-20 дней после высадки рассады на постоянное место: в теплицу или в открытый грунт. Подкормку проводят, когда становится ясно, что рассада начала приживаться, — саженцы выглядят бодро и начинают выгонять новые листочки. Подпись В начале сезона необходимо стимулировать рост надземной массы. Чем быстрее вырастет сам куст, тем больше плодов он сможет выкормить.  Минеральные азотные удобрения дают быстрый видимый эффект, уже через неделю после подкормки растения прибавляют в росте, а окраска листьев становится более насыщенной, ярко-зеленой.  Для первой подкормки перца применяют минеральные удобрения: аммиачную селитру;  карбамид (мочевину);  калиевую селитру; кальциевую селитру.  Последний вариант лучше всего подходит для сладкого перца, поскольку он нуждается в доступном кальции. При нехватке кальция побеги становятся хрупкими и ломаются под тяжестью плодов, а сам урожай перца страдает от вершинной гнили. Органические подкормки работают немного медленнее, поскольку сначала органика усваивается почвенными бактериями, которые перерабатывают ее в доступную для растений форму. Однако именно органические подкормки стимулируют развитие почвенной микрофлоры. Из органики готовят настой конского навоза, коровяка, куриного помета или зеленое удобрение из крапивы и других сорняков. Органическое удобрение можно готовить двумя способами: концентрат и рабочий раствор, готовый к применению. Концентрат: небольшая емкость (ведро, строительный таз) наполняется любым видом навоза на ⅓ и заливается водой почти до верха. Травой емкость заполняют на ⅔. Удобрение настаивают в течение недели, периодически помешивая. Для подкормки маточный раствор разбавляют в воде. На 10 л воды добавляют 0,5 л концентрата куриного помета или 1 л других видов органики. Готовое удобрение: в 200-литровую бочку насыпают 2 ведра коровьих лепешек либо конского навоза или 1 ведро свежего куриного помета. Для приготовления зеленого удобрения потребуется 4-5 ведер свежескошенной травы. Бочку заполняют водой до верха, тщательно размешивают и оставляют на неделю для брожения. Удобрение применяют для подкормки без дополнительного разбавления. Чтобы органическая подкормка не издавала резкого неприятного запаха в процессе брожения, в нее добавляют бактериальные препараты, такие как “Байкал”, “Сияние”. Органика переработается быстрее, если в рабочий раствор перед внесением добавить комплекс “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”.  2-я и 3-я подкормка — развитие У сладкого перца есть интересная особенность, — он закладывает завязи ярусами. Коронный цветок появляется в месте будущей развилки еще на стадии выращивании рассады, его лучше удалить. Формирование первого плода отнимет у растения слишком много сил, тогда как они нужны ему для формирования куста. Как только у кустиков формируется развилка из трех побегов, появляются бутоны, затем они превращаются в цветы и завязи. Если условия выращивания перцу “покажутся” неподходящими, он избавляется от лишней нагрузки. К стрессовым ситуациям относятся холод, жара, пересушивание или переувлажнение почвы, нехватка питательных веществ. Однако порой перец удивляет огородников. Сами кустики еще совсем небольшие, а на них уже завязались плоды. В такой ситуации растениям нужна срочная поддержка. Если не стимулировать рост надземной части, кустики едва-едва выкормят мелкие плоды, после чего им потребуется длительное восстановление, и только затем они снова зацветут, — время будет упущено. В период первой волны цветения или чуть позже, когда на кустах уже завязались плоды, перец подкармливают второй раз. В это время растениям все еще нужно много азота, однако калий, фосфор и микроэлементы тоже нужны, поэтому лучше использовать комплексное удобрение: “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, NPK=15:20:15+МЭ; “Здравень Турбо Универсальный”, NPK=13:10:20+МЭ; нитроаммофоска (азофоска), NPK=16:16:16; комплексные удобрения с пометкой “весна-лето”, NPK=14:8:8, 12:8:14 и др. Если кусты перца выглядят слишком слабыми, недоразвитыми, в комплексное удобрение полезно добавить половинную дозу аммиачной селитры (10 г на 10 л), чтобы увеличить содержание азота. Через 2-3 недели подкормку комплексным удобрением повторяют, обычно к этому моменту растения выглядят достаточно хорошо и не нуждаются в дополнительной дозе азота. 4-я и последующие подкормки — плодоношение В период, когда плоды перца набирают массу и начинают созревать, потребности растения в азоте уменьшаются, а вот расход калия увеличивается. Во время созревания перца полезны подкормки с высоким содержанием калия: сульфат калия (50%); монокалийфосфат (33%); калимагнезия (32%). Калий стимулирует накопление сухих веществ в плодах, благодаря чему перец становится более сладким и ароматным. Поскольку перец дает урожай волнами, к моменту созревания первых плодов кусты вновь усыпаны цветами. Чтобы развитие растения происходило гармонично, полезно в течение всего лета, каждые 2-3 недели, проводить корневые подкормки жидким комплексным удобрением “Здравень Аква для подкормки томатов и перцев”. Полезно увеличить содержание калия путем добавления половинной дозы сульфата калия (10-15 г на 10 л) или монокалийфосфата (5 г на 10 л), эти удобрения хорошо растворяются в воде. Дополнительные подкормки В течение сезона необходимо наблюдать за растениями, чтобы по их внешнему виду определить дефицит каких-либо элементов питания и вовремя принять меры, чтобы рост и развитие не затормаживались. Нехватка азота Если грядку давно не удобряли, в почве может быть дефицит азота. Он проявляется в медленном росте растений, а также в бледной окраске листьев: они становятся не ярко-зелеными, а салатовыми. При остром дефиците азота растения забирают его из нижних листьев, из-за чего те желтеют и отмирают раньше времени. Дефицит азота может случиться и на плодородных почвах после периода затяжных дождей, поскольку этот элемент питания легко растворяется и вымывается в глубокие слои грунта. В качестве быстрой помощи применяют подкормку под корень аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или внекорневую подкормку мочевиной (10 г на 10 л). Нехватка калия При недостатке калия на листьях перца можно заметить так называемый “краевой ожог”. Листовые пластины засыхают по краю, из-за чего их стягивает в форму “лодочки”. Недостаток калия часто обнаруживается в дождливое лето, этот элемент легко вымывается из почвы. Проблема может проявиться во второй половине лета, если на формирование первой волны урожая уже израсходован весь доступный калий. Многие огородники пытаются восполнить дефицит калия внесение древесной золы, однако это не совсем верно. В золе от сжигания дров лишь 3-4% калия, львиную долю же составляет кальций, однако он находится в труднодоступной для растений форме. Внекорневые подкормки сульфатом калия (15 г на 10 л) или монокалийфосфатом (5 г на 10 л) усваиваются очень хорошо и дают быстрый эффект. Также необходимо внести одно из этих удобрений под корень. Нехватка кальция Диагностировать острый дефицит кальция можно по вершинной гнили плодов. На верхушках перчин, независимо от их размера, возникает сухое пятно, которое постепенно увеличивается в размере, охватывая все донышко плода. Вершинная гниль не является грибной болезнью, ее причина в дисбалансе питательных веществ, в частности, — в нехватке кальция. Когда плоды уже испорчены вершинной гнилью, им ничем не поможешь, остается лишь обрезать поврежденные места и использовать перец в переработку. Если проблема обнаружена на плодах первой волны урожая, необходимо принять меры, чтобы она не повторилась в августе и сентябре. Дефицит кальция часто проявляется в засушливое лето, поскольку этот микроэлемент достаточно инертный. Растения могут получить его только с большим “напором” воды, т.е. при регулярном увлажнении почвы.  Кальций крайне медленно перемещается по тканям растения, поэтому его дефицит проявляется именно на плодах, до них кальций просто “не доходит”. Еще в начале формирования первых плодов, когда они только набирают массу, полезно профилактически подкормить сладкий перец кальцием: кальциевая селитра под корень (1 ст.л. на 10 л) + хелат кальция или Brexil Ca по листу. Здесь важно понимать, что не все удобрения с высоким содержанием кальция хорошо усваиваются растениями. Так, древесная зола и мел богаты кальцием, но он находится в труднодоступной форме. Чтобы подкормка дала ожидаемый эффект, в раствор необходимо добавить кислоту. На ведро воды берут стакан золы или мела и добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты или 1 стакан 9% столового уксуса. В результате химической реакции получается цитрат кальция или ацетат кальция, которые хорошо усваиваются растениями. Нехватка железа или магния Для некоторых типов почв характерно малое содержание железа или магния. При недостатке этих микроэлементов на листьях растений появляется хлороз, — ткани листа осветляются. Ухудшение фотосинтеза плохо сказывается на состоянии всего растения и как результат приводит к недобору урожая. Дефицит магния проявляется в осветлении нижних листьев, они приобретают мозаичную окраску. При недостатке магния растения забирают его из старых тканей и направляют в молодые листья. Устранить проблему поможет подкормка: сульфат магния или калимагнезия под корень или  хелат магния по листу. При регулярном применении комплексных удобрений серии “Здравень Турбо” или “Здравень Аква” растения обычно не страдают от нехватки магния, поскольку вся линейка удобрений обогащена этим микроэлементом. Признаки дефицита железа похожи на нехватку азота, что и неудивительно, ведь железо участвует в его усвоении. Растения, в целом, выглядят не ярко-зелеными, а зелено-желтыми. Особенно сильно это заметно на молодых листьях, которым не хватает железа.  Проблема легко решается внекорневой обработкой: хелат железа; “Феровит”; “Секвестрен Турбо”.  Нехватка бора Дефицит бора встречается не так часто, как нехватка кальция, железа или магния, однако он более опасен для растений. При нехватке бора верхние листья скукоживаются и скручиваются, что препятствует нормальному фотосинтезу и тормозит развитие растения. При остром дефиците бора отмирает точка роста. Бор стимулирует цветение и завязывание плодов, поэтому перцу этот микроэлемент крайне необходим. Еще при подготовке почвы к посадке полезно вносить в нее борофоску. Это безазотное удобрение, в составе которого фосфор, калий, кальций, а также бор. Передозировка бором не полезна для растений, поэтому подкормку бором проводят только при необходимости, при проявлении признаков его дефицита. Для устранения нехватки бора проводят корневые или внекорневые подкормки:  “Маг-бор” (15-20 г на 10 л); борная кислота (5 г на 10 л). Скрученные листья уже не восстановятся, но чтобы ускорить рост новых и помочь растению восстановиться, применяют комплекс микроэлементов, в составе которого также есть бор: “Здравень Аква антистресс регенератор листьев”.  Подкормки завершают в середине августа, в южных регионах — в начале сентября. В это время на кустах набирают массу и созревают плоды последней волны урожая. Крепкая рассада и регулярные подкормки позволяют получить три съема перца с кустов даже в средней полосе. Даже в неблагоприятных погодных условиях можно вырастить достойный урожай, если обращать внимание на “сигналы” растений и вовремя удовлетворять их потребности.

Подвязка томатов — ежегодное “развлечение” дачников. И тут уж кто во что горазд — смекалка и разумная экономия порождают удивительные сочетания, которые, увы, не всегда выглядят эстетично, а порой и не выполняют своих функций. Чтобы в самый ответственный момент конструкция не легла под тяжестью урожая, делать ее нужно правильно с самого начала. Зачем подвязывать Когда мы говорим о подвязке, в первую очередь имеем в виду томаты. В подвязке нуждаются не только высокорослые индетерминантные томаты, но и сорта с ограниченным ростом, детерминантные, они могут достигать высоты 70-120 см, в зависимости от сорта.  Крепление с помощью большой клипсы БыстроКреп Лишь штамбовые сорта могут обходиться без подвязки благодаря мощному стеблю и ограниченному росту. Однако и они часто заваливаются под тяжестью плодов. Высокорослые сорта сладкого перца и баклажанов чаще выращиваются в промышленных теплицах. Они отличаются более высокой урожайностью, однако требуют длинного периода вегетации. Чтобы выдержать серьезную плодовую нагрузку, кусты выращивают на шпалере. Низкорослые сорта перца и баклажанов в большинстве случаев способны выдержать созревающий урожай без подвязки. Однако сорта с очень крупными плодами все же лучше подвязать, чтобы избежать разлома куста. И у перца, и у баклажана довольно хрупкая “древесина”. Подвязка к опоре жизненно необходима всем томатам. Она решает сразу несколько проблем и облегчает процесс выращивания. Удобство в уходе За томатами на опоре удобно ухаживать: удалять пасынки, при необходимости нормировать количество завязей или подвязывать тяжеловесные плодовые кисти. А поскольку ухаживать за растениями становится проще, огородник не откладывает неприятные дела “на потом”, и все делает вовремя. Регулярное удаление пасынков приближает созревание помидоров, ведь растения не тратят силы впустую. Выходит, своевременная подвязка ускоряет получение урожая. Опора необходима не только самим кустам, кисти крупноплодных томатов также нуждаются в поддержке. Под тяжестью помидоров кисть перегибается у основания, из-за чего замедляется поступление питательных веществ в плоды, — и они не вырастают такими крупными, как могли бы быть. Продуманная конструкция предполагает не только подвязку кустов, но и крепление плодовых кистей в дальнейшем. Профилактика болезней Томаты поражаются множеством грибных болезней, самые распространенные из них: фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз. Споры патогенных грибов всегда присутствуют в почве. С каплями воды при поливе или во время дождя, если речь идет об открытом грунте, болезнетворные споры попадают на помидоры и заражают плоды, что приводит к порче урожая.  Подвязка поддерживает томаты в вертикальном положении, не дает кустам валиться на землю, поэтому контакт помидоров с почвой исключается. Благодаря удалению нижних листьев растения не касаются земли, поэтому кусты дольше остаются здоровыми. К тому же при правильной подвязке и прореживании листьев в рядах томатов лучше циркулирует воздух, что само по себе является профилактикой грибных заболеваний. Однако одной подвязкой защита томатов от болезней не решается. Необходимы профилактические обработки химическими фунгицидами, такими как “Ревус”, “Бронэкс”, “Ордан”, “Профит Голд” или биопрепаратами. Ускорение созревания Томаты обожают яркое солнце, однако из-за склонности к постоянному формированию пасынков, кусты сами себя загущают, закрывая плоды.  Подвязка к опоре открывает плодовые кисти солнечным лучам. На солнышке помидоры зреют быстрее, а вкус их становится слаще и насыщеннее. Как и чем подвязывать 1. Колышки + бечевка Самый простой вариант для подвязки детерминантных томатов в открытом грунте — индивидуальные колышки и бечевка. В качестве опоры используют палки или специальные металлические колышки, а также различные материалы, имеющиеся в наличии: куски арматуры, деревянные бруски, оставшиеся от строительства, или штакетины от старого забора и пр. Подвязка бечевкой Деревянные колышки — обычно бесплатный материал, который огородники добывают сами. Для их изготовления используют толстые ветки быстрорастущих деревьев: ивы, клена.  Высота колышков для детерминантных сортов обычно не превышает 1-1,2 м, с учетом того, что на 10-15 см они будут заглублены в землю. Нижнюю часть деревянных колышков лучше заострить топором, чтобы упростить их вбивание в землю. Готовые металлические колышки, которые можно приобрести в садовых центрах и на маркет-плейсах, плохо справляются с задачей подвязки томатов. Тонкие металлические трубки гнутся при втыкании в плотную почву, а из-за гладкой поверхности колышков подвязки сползают. Железная и стеклопластиковая арматура лучше держит нагрузку, однако работать с ней нужно в плотных перчатках, шероховатая поверхность ранит кожу рук. Колышки лучше установить сразу после высадки рассады, чтобы не травмировать корни растений в будущем, а также не задерживаться с подвязкой.  Однако при выращивании томатов в открытом грунте в первый месяц после высадки их обычно держат под временным укрытием из спанбонда, натянутого на дуги. Если высота дуг не слишком большая, колышки окажутся выше них и будут рвать спанбонд. Поэтому их устанавливают, когда томаты уже подросли, и можно снимать укрытие.  Для крепления растений к колышкам используют различные подручные материалы: синтетическую бечевку, натуральный джут, капроновые колготки или полоски ткани (трикотажные или х/б).  Здесь каждый огородник выбирает, что ему удобнее. Полоски ткани можно нарвать из старого постельного белья или нарезать из ненужных футболок. Клубок синтетической веревки освобождает время от заготовки подвязочного материала.  Натуральный джут удобен тем, что он является биоразлагаемым, поэтому в конце сезона можно вырвать кусты из земли и отнести в компост вместе с подвязками, они перегнивают. Однако натуральный джут портится при длительном хранении и теряет прочность, для подвязки нужно ежегодно покупать новую бобину. Для крепления растений бечевку пропускают под листом, перекрещивают восьмеркой и крепят к колышку на том же уровне. Чтобы веревка не сползала по колышку, вокруг него делают дополнительный оборот. Не нужно слишком сильно притягивать растение к опоре, стебель томата будет утолщаться в процессе роста. 2. Горизонтальная шпалера Шпалера упрощает процесс подвязки, поскольку она позволяет закрепить целый ряд растений, а не каждый куст индивидуально. Если колышки больше подходят для выращивания томатов в один ствол, то на шпалере можно расположить стебли “веером” и вести томаты в 2-3 ствола. Конструкция также удобна для закрепления кустов сладкого перца и баклажанов. Устройство шпалеры требует мужских рук и более качественных материалов. Суть шпалеры заключается в установке опор и натягивании между ними троса в несколько ярусов. В качестве столбов используют деревянные бруски, железные или пластиковые трубы, толстую арматуру. Опорные столбы ставят через каждый метр по всей длине грядки, по ее центральной линии, т.е. в один ряд с растениями. Их необходимо глубоко вогнать в землю, а для постоянной конструкции лучше забетонировать. Опоры нужно установить очень прочно, что называется “железно”, иначе под весом самих кустов, утяжеленных плодами, столбы будут клониться друг к другу.  Конструкцию шпалеры устанавливают еще до высадки рассады, поскольку она требует серьезного укрепления. Чтобы столбы не отклонялись от линии, а также для увеличения жесткости конструкции, по верху опор пускают брусок, трубу или арматуру, чтобы связать столбы в единое целое. В качестве альтернативы используют растяжки, оттягивая крайние столбы в противоположные стороны. Шпалера в теплице может быть постоянной, в открытом грунте можно использовать разборную переносную конструкцию либо выделить несколько грядок, где будут из года в год выращиваться овощи, требующие подвязки.  В таком случае особенное внимание нужно уделить профилактике грибных заболеваний. В почву необходимо ежегодно вносить биопрепараты, которые помогут контролировать распространение патогенной микрофлоры, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” или “Тетрис” с тремя видами триходермы. Шпалера с проволокой Для устройства горизонтальных опор используют металлический трос, пруток, проволоку или толстый электрический кабель. Их натягивают через каждые 15-20 и хорошенько закрепляют, чтобы натяжение не ослабло.  Фиксация кистей Кусты томатов, перца, баклажанов по мере роста прикрепляют к горизонтальным линиям шпалеры. В дальнейшем, когда начнут наливаться плоды, можно дополнительно фиксировать плодовые кисти к натянутым опорам, для этого удобно использовать самодельные S-образные крючки или готовые кистедержатели “Двойной крючок”.  Крепление с помощью клипсы малой БыстроКреп Для крепления стеблей удобно использовать многоразовые пластиковые зажимы, такие как “БыстроКреп большая клипса” или “БыстроКреп малая клипса”. Клипсы легко защелкиваются, что экономит массу времени на подвязке. После уборки урожая они так же легко раскрываются и убираются на хранение до следующего сезона. Подвязка с помощью тапенера Многие дачники уже оценили удобство подвязки растений при помощи тапенера — это разновидность степлера, в который заправляется специальная лента. Инструмент обхватывает лентой побег вместе с тонкой опорой и скрепляет концы ленты скобой в кольцо. Работа быстро спорится, и подвязка занимает гораздо меньше времени, чем при использовании веревочек или тесьмы. Шпалера с бечевкой В качестве альтернативы проволоке или тросу применяют синтетическую бечевку, которую натягивают горизонтально в две линии. Растения располагаются между двумя бечевками. Нижний уровень бечевки закрепляют сразу после высадки рассады, последующие натягивают по мере роста растений через каждые 10-15 см. Шпалера с бечевкой только на первый взгляд кажется более простой в исполнении. На деле она требует больше внимания. Важно вовремя натягивать очередной ряд жгута, пока растения еще не успели лечь и искривиться. Чтобы бечевка держала кусты, необходимо перекрещивать два жгута вокруг каждого ствола либо дополнительно скреплять две бечевки между собой в свободном пространстве между кустами.  Шпалера с бечевкой больше подходит для крепления сладкого перца, чем томатов и баклажанов, поскольку даже очень крупные плоды перца имеют малый вес в сравнении с мясистым помидором или увесистым баклажаном. Шпалера с сеткой В качестве опоры можно использовать не горизонтальные линии проволоки или бечевки, а сетку. Наиболее прочная конструкция получается с крупной сварной сеткой, но за неимением можно воспользоваться пластиковой или синтетической. Последние два варианта потребуют качественной натяжки и крепления, поскольку под тяжестью растений и плодов сетка неминуемо будет провисать. Важно, чтобы сетка имела крупные ячейки, не менее 15-20 см, чтобы в нее свободно проходила рука и мог пройти крупный плод, иначе помидоры или другие овощи будут врастать в сетку, а сбор урожая будет затруднен.  3. Вертикальная шпалера Вертикальную шпалеру обычно делают в теплице, поскольку ее конструкция этому способствует. Однако при желании можно устроить вертикальную шпалеру и в открытом грунте. Вертикальную шпалеру можно сравнить с системой индивидуальных колышков, только в качестве опоры используется натянутая бечевка. А чтобы она держала натяжение, ее закрепляют сверху и фиксируют снизу. В открытом грунте вертикальная шпалера делается по такому же принципу, как и горизонтальная. Потребуются столбы и брусок или арматура, которые закрепляют горизонтально на верхушке опор, связывая их в одно.  Горизонтальную линию располагают на высоте 1-1,2 м для детерминантных томатов и на высоте 1,8-2 м для индетерминантных. При устройстве вертикальной шпалеры опоры можно располагать чуть реже, через каждые 1,2-1,5 м, однако не стоит увеличивать расстояние между ними еще больше, это повлечет за собой ослабление конструкции. В теплице можно обойтись без столбов, если есть возможность привязаться к конструкции крыши. В таком случае под потолком закрепляют горизонтальную опору, к которой будут в дальнейшем привязываться вертикали. Для закрепления растений на шпалере обычно используют синтетическую бечевку, она точно не порвется, или применяют специальную тесьму для подвязки, она такая же крепкая, но менее травматичная для стеблей. Крепление за основание куста Проще всего закрепить конец бечевки непосредственно за основание стебля томата. У растений мощная корневая система, поэтому можно не бояться за то, что томат сам себя выдернет из земли. Если конструкция сделана прочно, и опора не оборвется, его корням ничто не угрожает. Бечевку завязывают на стебле почти на уровне почвы свободной петлей, учитывая, что по мере роста ствол будет утолщаться. Вокруг ствола делают несколько оборотов и закрепляют бечевку на верхней перекладине.  По мере роста растений необходимо регулярно делать новые витки, чтобы закрепить стебель на опоре. Для этого придется ослаблять бечевку либо изначально крепить ее к верхней перекладине “живой петлей”, которая позволяет изменять натяжение. Крепление за шпильку Некоторые огородники боятся закреплять бечевку за сами растения и делают отдельное крепление — рядом с кустом. Веревку можно привязать к небольшому колышку, вбитому в землю, либо пришпилить ее при помощи крупной металлической скобы (согнутой из прочной проволоки или сварочного электрода) или пластикового дюбеля, которые применяют в строительстве для крепления теплоизолирующих материалов. Шпилька должна быть достаточно крупной, чтобы под тяжестью веса растения она не выдернулась из земли. Крепление за нижнюю опору Третий вариант крепления самый простой и безопасный. На уровне почвы вдоль рядов растений натягивается нижняя опора. Здесь можно воспользоваться проволокой, тросом, кабелем или прочной бечевкой.  По всей длине грядки нижнюю горизонталь пришпиливают к почве в нескольких местах. Веревочки закрепляют не за куст, а за натянутую нижнюю опору. В данном случае можно не обматывать кусты бечевкой, а закрепить ее стационарно, натянув между нижней и верхней опорами. А растения крепятся все теми же зажимами “БыстроКреп” или при помощи тапенера. Подвязка кистей Вертикальная шпалера имеет один серьезный минус — к ней невозможно крепить плодовые кисти томатов. Сам стебель надежно закреплен на натянутой бечевке, а вот как подвязать тяжелые кисти — совершенно непонятно.  Однако выход есть. Есть замечательное приспособление для подвязки помидоров — кистедержатель “Улитка”. Его надевают на основание кисти, когда плоды только-только начинают наливаться. Арочная скоба сохраняет естественный изгиб плодовой кисти и не дает ей переломиться под тяжестью плодов.  Сообразительные дачники нашли и еще одно решение проблемы. Прежде чем натягивать бечевку, по всей ее длине на расстоянии 15-20 см друг от друга завязывают узлом небольшие петельки. Плодовые кисти цепляют к ближайшим к ним петелькам, расположенным чуть выше, при помощи S-образного крючка или кистедержателя “Двойной крючок”.  При закреплении плодовых кистей важно сохранять естественный изгиб основания, не позволять ему заламываться, но и не задирать вверх. Кисть должна слегка склоняться вниз или располагаться горизонтально.