Огород

Щавель в саду как-то не воспринимала всерьёз. Ну, растёт кустик и хорошо: лучше, чем сорняки на этом месте. Оказалось, полезных свойств в нём много (о витаминах знают все, но есть ещё кое-что интересное). Отбеливатель Щавель – чемпион по содержанию щавелевой кислоты, которую в химической промышленности используют для отбеливания и удаления ржавчины с поверхностей. Поэтому после огородных работ (особенно с томатной ботвой, после сбора ягод) руки хорошо чистятся его зеленью. Раньше для отбеливания я срывала листья ревеня, но их не так много: теперь, если весь ревень будет «ощипан», на замену - щавель! Кандидат на общипку Ограда для малины Малина - «ползучая», любит захватывать пространство. Если рядом с малинными посадками посеять щавель полосой в ширину не менее 40 см, кустарник в эту сторону разрастаться не будет. Малина не любит кислую почву, а щавель её как раз и «подкисляет». Некоторые садоводы уже провели эксперимент: одну половину «дорожки» перед малиной засевали щавелем, а другую – оставляли свободной. В результате через щавель перебралось 1-2 ростка малины, а на свободной территории была густая поросль. Стимулятор, антисептик Перед посадкой семена для обеззараживания полезно держать в щавелевом соке, он действует как марганцовка и другие антисептики. Плюс - оказывает стимулирующее действие к прорастанию. При обрезке деревьев: если нет садового вара, смочите свежий срез соком щавеля. Листья щавеля, как и крапиву, добавляйте в «зелёное» удобрение (настой) – подкормка станет только лучше!

Препарат «Силар» — мощный антисептик: создает незаметную защитную пленку на пути грибных и бактериальных инфекций. Усиливает сопротивляемость культур болезням и в начале роста, и во время созревания урожая.   Лицевая сторона упаковки препарата «Силар» Мучнистая роса, фитофтороз быстро развиваются на томатах, особенно в тепличных условиях. «Силар» уничтожает грибы: обработайте растения первый раз в начале цветения (образования завязей), затем еще два раза с интервалом 10–14 дней. Огурцы при высокой влажности и перепадах температур страдают от пероноспороза: листья желтеют и быстро усыхают. Огуречные плети первый раз обработайте «Силаром» во время формирования бутонов, второй и третий (с промежутком в 10 дней) — после того, как собраны плоды. Парша в саду уродует форму яблок и груш, образует трещины и язвы на плодах. «Силар» сохраняет урожай красивых, сочных фруктов при трехкратной профилактической обработке деревьев в течение сезона с интервалом в 7 дней. «Дырчатая» пятнистость (клястероспориоз) вишни, монилиоз сливы, серая гниль садовой земляники и оидиум (милдью) винограда — «Силар» борется против многих грибных болезней. Важно: средство не содержит ядохимикатов и токсичных веществ и позволяет вырастить экологически чистые плоды!

Почему у одних морковка вырастает сочная и сладкая, а у других — безвкусная, волокнистая, с горчинкой? Дело здесь не только в выборе сорта, качество моркови во многом зависит от минерального состава почвы, на которой она выращивается. Подкормка моркови может значительно улучшить вкус корнеплодов, однако неправильная подкормка приведёт к ухудшению лёжкости моркови. Потребности моркови в питании Морковь хорошо растёт на рыхлых плодородных почвах, но не любит свежую органику. При избытке перегноя в почве морковь вырастает уродливой: корнеплоды отращивают множество «пальцев». Морковь Балтимор F1 Лучше всего удаётся морковь на грядках, где в прошлом году вносили перегной, поэтому хорошие предшественники для моркови — огурцы и кабачки, обычно под них вносят много органических удобрений. Почему морковь короткая Для моркови крайне важен механический состав почвы. На лёгких песчаных почвах и хорошо окультуренных суглинках урожай моркови значительно выше — растению не приходится расходовать силы на пробивание хода в плотном грунте. На плотных глинистых почвах корнеплоды вырастают короткими. Морковь не удалась... Почему морковь с «пальцами» Плохая обработка почвы приводит к ветвлению моркови, т.к. при встрече с препятствием в виде плотного комка земли или камня, корень моркови ищет обходной путь. Поэтому так важно перекапывать землю при посадке моркови на глубину штыка лопаты и тщательно разбивать комья земли граблями. Ветвление моркови Почему морковь с «бородой» Морковь предпочитает нейтральную почву с уровнем pH = 6,2-6,6. На кислых почвах с pH < 5,6 морковь вырастает «бородатой» — корнеплод плохо развивается и покрывается густой сетью корней. Такие корнеплоды вырастают жёсткими, волокнистыми и безвкусными. Однако избыток кальция в почве после известкования плохо влияет на рост моркови. Раскислять почву нужно заранее, под предшествующую культуру. На кислых почвах лучше вносить доломитовую муку, она дополнительно обогащает почву магнием. Потребности моркови в питании Из основных элементов питания больше всего морковь нуждается в калии, потребности в азоте и фосфоре не так велики. Для понимания, на выращивание 1 т моркови требуется 2,6 кг азота, 1,35 кг фосфора и 4,5 кг калия. Таким образом, соотношение азота, фосфора и калия 2:1:3,5. Морковь плохо реагирует на избыток минеральных солей в почве. Передозировка минеральных удобрений даёт обратный эффект и приводит к угнетению роста молодой моркови. Азот Азот необходим моркови в начале вегетации. Активное потребление азота происходит в середине лета, когда одновременно растёт ботва, а под землёй наливаются корнеплоды. Внесение азотных удобрений во второй половине лета приводит к усиленному росту ботвы в ущерб формированию корнеплодов. При избытке азота в почве в моркови накапливается меньше сахаров, она хуже хранится. Фосфор Фосфор способствует росту корня, поэтому он важен для моркови. Фосфорные удобрения лучше вносить под осеннюю перекопку, они медленно растворяются, и к началу лета фосфор как раз переходит в доступную форму. Калий Калий — самый главный элемент для получения высокого урожая моркови. Он активно расходуется на формирование корнеплодов, поэтому калийные удобрения вносят при весенней подготовке почвы, а также проводят несколько калийных подкормок в течение лета. Калий способствует накоплению сахаров в корнеплодах и отвечает за их лёжкость. На почвах, богатых калием, морковь вырастает плотной, с крепкой кожицей. Это способствует длительному хранению корнеплодов. Кроме того, калий повышает засухоустойчивость растений, а также укрепляет их защитные функции против болезнетворных микроорганизмов. Бор Бор — важный микроэлемент для формирования корнеплодов. Подкормки удобрениями с содержанием бора увеличивают урожайность моркови на 10-15%, т.к. бор улучшает фотосинтез и помогает растениям усваивать азот. После известкования почвы бор переходит в недоступную форму, поэтому внесение удобрений с бором особенно актуально. Бор участвует в углеводном обмене, стимулирует отток сахаров из ботвы в корнеплоды. Подкормка бором делает морковь более сладкой. Недостаток бора является причиной поражения корнеплодов сухой гнилью, которая проявляется во время хранения. Подкормка моркови по месяцам Посев моркови в средней полосе проводят с начала мая до начала июня. Раннеспелые сорта моркови, которые выращивают для летнего потребления, подкармливают один раз, примерно через 25 дней от появления всходов. Для среднеспелых и позднеспелых сортов моркови, которые выращиваются на хранение, проводят 2-3 подкормки за сезон, раз в месяц. Поскольку морковь развивается очень медленно, первую подкормку проводят через 3-4 недели от появления всходов — в начале - середине июня. Последнюю подкормку проводят в начале - середине августа. Подкормка моркови в июне Июнь — время роста надземной части моркови. Развитие молодой моркови во многом зависит от погодных условий. Морковь хорошо растёт при умеренно тёплой погоде, со средней температурой +18-20°С, в жаркую погоду молодые растения чувствуют себя угнетённо и задерживаются в росте. На начальном этапе, когда сеянцы моркови ещё маленькие, крайне важна влажность почвы. Если дожди выпадают редко, необходимы периодические поливы молодой моркови, раз в 3-5 дней. По мере роста моркови объём воды при поливе нужно увеличивать, чтобы почва промокала на глубину залегания корней. Минеральные удобрения Первую подкормку проводят, когда на молодых сеянцах появилось 3-4 настоящих листа. В июне полезно подкормить морковь комплексным удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Соотношение питательных элементов в нём идеально подобрано под потребности моркови. Удобрение содержит 15% азота, 12% фосфора и 22% калия, а также магний и бор. Первую корневую подкормку можно провести нитроаммофоской. В этом удобрении азот, фосфор и калий находятся в равных долях, по 16%, что вполне допустимо для начального этапа роста. Удобрение хорошо растворяется в воде и быстро усваивается. Кроме того, фосфор в нитроаммофоске находится в доступной форме, удобрение ускоряет рост надземной части и корней. Удобно проводить подкормку после первого прореживания моркови. При прореживании растений почва разрыхляется, что способствует лучшему проникновению питательных веществ к корням. И прореживание, и подкормку проводят по влажной почве, после сильного дождя или наутро после обильного полива. Органические удобрения В июне можно дать органическую азотную подкормку в виде зелёного удобрения. Морковь и другие корнеплоды не подкармливают настоем коровяка или птичьего помёта, т.к. свежая органика плохо сказывается на развитии корнеплодов, у них появляется множество отростков. Кроме того, свежий навоз провоцирует развитие грибковых заболеваний на моркови. В качестве органического удобрения используют настой крапивы или любых других сорняков. Бочку или большую кастрюлю наполняют свежей травой на 2/3 и заливают водой почти до самого верха. В жаркую погоду уже через 5-7 дней трава перебродит, и зелёное удобрение будет готово к употреблению. Его разводят в пропорции 1:5. Настой сброженной травы хорош тем, что не содержит яиц гельминтов, которые могут находиться в навозе и птичьем помёте. Зелёным удобрением можно смело подкармливать даже ту морковь, которая предназначена для сбора в виде пучковой продукции. Зелёное удобрение можно дополнительно улучшить различными добавками. Чтобы ускорить начало брожения, в бочку добавляют дрожжи и немного сахара. Можно добавить дрожжи и в конце брожения, за день до проведения подкормки. Дрожжи содержат белок, который в почве превращается в азот. Дрожжевые грибки не живут в почве, но они станут хорошим питанием для почвенной микрофлоры. Пропорцию дрожжей подбирают индивидуально, ориентируясь на плодородие почвы. Норма — 100 г прессованных дрожжей, или 3 пакетика сухих дрожжей (по 11 г) на 10 л рабочего раствора. На бедных почвах при недостатке азота норму можно увеличить до 500 г свежих дрожжей на ведро воды В дрожжах содержится множество витаминов и аминокислот, поэтому их можно использовать как стимулятор роста. В процессе брожения аминокислоты разрушаются, для приготовления стимулирующей подкормки дрожжи нельзя настаивать, их нужно прокипятить. 100 г прессованных дрожжей заливают литром воды и варят 20-25 минут. Отвар разводят водой, доводя объём до 10 л. Чтобы «не изобретать велосипед», используйте готовые препараты с аминокислотами и витаминами, предназначенные для выращивания овощей. Современные органо-минеральные удобрения «Амицид», «ВитАмин» и «Изабион» быстро усваиваются растениями, мягко стимулируют их рост и помогают пережить стрессовые погодные условия: похолодание, жару, последствия града. Подкормка моркови в июле Среднеспелые и позднеспелые сорта моркови в июле начинают формировать корнеплоды. В это время у растений самое высокое потребление питательных веществ. Морковь нуждается в полном комплексе элементов питания, но преобладать в нём должен калий. Вторую подкормку моркови можно приурочить ко второму прореживанию. Между корнеплодами в ряду оставляют 5 см. Минеральные удобрения В июле проводят повторную подкормку удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Его можно заменить комплексным удобрением «Здравень Турбо универсальный», их составы схожи, NPK=13:10:20. Если под рукой нет комплексных удобрений, можно сделать смесь самостоятельно из простых удобрений: — 20 г мочевины, 15 г двойного суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды; — 15 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата (30 г суперфосфата) на 10 л воды. Вкус корнеплодов будет более насыщенным, если при поливе добавлять в воду небольшое количество гуминовых удобрений, таких как лигногумат калийный или комплексное жидкое удобрение с гуматом натрия «Здравень Аква для корнеплодов». Гуматы улучшают усвоение минеральных удобрений, укрепляют иммунитет растений и благотворно влияют на почвенную микрофлору. Органические удобрения В июле ещё раз подкормите морковь зелёным удобрением из крапивы или из смеси разных трав. Но в этот раз в подкормку добавьте древесную золу. Зола — это кладезь макро- и микроэлементов, в ней высокое содержание калия, что очень полезно для моркови. Древесную золу можно добавить в настой крапивы сразу, из расчёта литровая банка золы на 10 л маточного раствора. Перед использованием зелёного удобрения нужно будет вынуть остатки травы и тщательно перемешать раствор. Для подкормки моркови его разводят 1:5. Можно приготовить быстрый раствор золы непосредственно перед подкормкой. Для этого 1 стакан золы перемешивают в 10 л воды и сразу проливают между рядами моркови. Ещё более эффективной будет подкормка настоем золы. Для её приготовления стакан золы заливают кипятком и настаивают сутки. После этого раствор разбавляют водой, доводя объём до 10 л, и поливают морковь. Зола от сжигания разных пород дерева и растительных остатков содержит неодинаковое количество калия. При подкормке моркови золой соблюсти точную дозировку невозможно, но стоит ориентироваться на такие данные: хвойные породы деревьев — 6% калия, 2,5% фосфора, 35% кальция; лиственные породы деревьев — 10% калия, 3,5% фосфора, 30% кальция; пшеничная солома — 9-18% калия, 3-9% фосфора, 4-7% кальция; ржаная и гречишная солома — 25-35% калия, 2-4% фосфора, 10-18% кальция; Подкормка моркови в августе Август — это время созревания моркови. В этот период ботва уже остановилась в росте, теперь она работает на рост корнеплодов. Азотные подкормки моркови в августе противопоказаны, т.к. они вызовут повторный рост надземной части, что не нужно. В августе морковь остро нуждается в калии и боре. Эти элементы способствуют накоплению сухих веществ в корнеплодах, повышают количество сахара в них, способствуют вызреванию. Минеральные удобрения В августе морковь подкармливают удобрениями с высоким содержанием калия, такими как сульфат калия (46-50% калия), монофосфат калия (33% калия) или борофоска (16% калия), последняя содержит также бор, который тоже нужен корнеплодам. Не стоит подкармливать морковь хлористым калием, или калийной солью. Несмотря на то, что стоимость этого удобрения гораздо ниже, чем калия сернокислого (сульфата калия), хлор пагубно воздействует на растения и ухудшает состояние почвы. Бор входит в состав многих комплексных удобрений, но полезно вносить его и отдельно. Самый простой способ — это растворить борную кислоту. Расход 5-10 г на 10 л воды. Борная кислота плохо растворяется, поэтому её предварительно размешивают в небольшом количестве горячей воды. Бор является нереутилизируемым элементом, т.е. он не используется растениями вторично. Бор не перемещается по тканям растения, а остаётся там, куда он попал, поэтому для увеличения урожая моркови и вкусовых качеств корнеплодов подкормку бором проводят под корень, а не по листу. Органические удобрения В августе можно ещё раз подкормить морковь настоем золы, предварительно пролив почву. Однако питательные вещества из органических удобрений становятся доступны не раньше, чем через 2-3 недели, поэтому в августе лучше применять подкормки минеральными удобрениями и борной кислотой. Урожай моркови

В земледелии есть возможность использовать биологические способы борьбы с вредителями, а для этого надо знать полезные свойства живых микроорганизмов, обитающих в природе. Зачастую всё, что летает, ползает, жужжит, зачисляется несведущим человеком в разряд вредителей. Это далеко не так. В почве живут и развиваются многочисленные организмы: бактерии, грибы, водоросли, лишайники, а также беспозвоночные животные, среди которых особенно большая роль в создании плодородных почв принадлежит дождевым червям. Кроме дождевых червей в почве находится большое количество насекомых (жуки, муравьи…), которые проделывают многочисленные ходы, разрыхляют почву и улучшают её физические и водные свойства. Некоторые микроорганизмы полезны тем, что связывают атмосферный азот воздуха в соединения, доступные растениям. Это свободно живущие в почве бактерии (азотобактер), а также клубеньковые бактерии, образующие симбиоз (совместное существование) с рядом растений (с бобовыми: клевером, люпином, горохом, фасолью, козлятником, люцерной и др.) Почвенные микроорганизмы делятся на две категории: аэробные, т. е. живущие в присутствии воздуха, и анаэробные, живущие без доступа воздуха.  Активность микроорганизмов в большой степени зависит от температуры. Как при низких, так и при высоких температурах они прекращают свою деятельность. Наилучшая температура для их деятельности — +25…+30° С. Аэробные микроорганизмы являются полезной частью микрофлоры, они способствуют разложению органического вещества с образованием перегноя, превращению аммиака в нитриты, а затем в нитраты, доступные растениям. Эти микроорганизмы развиваются главным образом на поверхности почвы, а с глубиной численность их резко уменьшается. Анаэробные микроорганизмы оказывают отрицательное воздействие. Они развиваются преимущественно в более глубоких слоях почвы, способствуют переводу нитратов в аммиак и в газообразный азот, что ведет к снижению плодородия. Анаэробные микроорганизмы также способствуют созданию в почве кислой среды, а во влажной среде с их участием могут образовываться сероводород и закисное железо, ухудшается среда обитания культурных растений. С увеличением кислотности почвы угнетается микробиологическая продуктивная (полезная) деятельность почвы и активизируется грибная — вредная для растений. Человек, работающий на земле, должен понимать состояние микробиологических процессов, протекающих в почве. Более того, он активно в них должен вмешиваться — создавать в почве хороший воздухообмен за счет её обработки, внесения известковых удобрений (доломитовой муки, извести, мела). Эти мероприятия приведут к снижению кислотности. А внесение органических и минеральных удобрений — один из основных приемов агротехники, ведет к накоплению питательных веществ, которые необходимы для получения высоких полноценных урожаев. Важно помнить, что при возделывании овощных культур надо соблюдать правила санитарии, чтобы снизить количество вредителей.  Осенью следует тщательно удалять с грядок растительные остатки, особенно растений семейства капустных, и одновременно с перекопкой внести перепревший навоз, суперфосфат и хлористый калий. Весной грядки боронуют, а те, что отведены под посев редиса, листовой горчицы, кресс-салата, китайской и японской капусты, опыляют древесной золой и регулярно в течение лета с интервалом 7–10 дней опыляют золой после полива. Растения лучше поливать под корень, это способствует лучшей приживаемости высаженных культур. С некоторыми природными помощниками земледельца познакомимся подробно. Дождевые черви. Поглощая почву вместе с растительными остатками и пропуская эту массу через кишечник, дождевой червь обогащает её питательными соками и выбрасывает в виде комочков — их называют копролиты. Это отличное естественное удобрение. Там, где много червей, почва становится комковатой, рыхлой и плодородной. Кроме того, черви обладают способностью нейтрализовать слегка кислотные почвы, добавляя в них карбонат кальция. Большую часть времени черви обитают в верхних слоях грунта, но во время засухи или морозов способны забираться вниз на глубину до двух метров. Увеличить популяцию червей в саду несложно: они охотно размножаются в компостных кучах и зарытых в землюкухонных отходах. Дождевые черви Божья коровка. Жуки с красными, желтыми надкрыльями с черными или белыми пятнами. Наиболее распространена семиточечная божья коровка, за день одно насекомое съедает до 50 тлей! Жужелицы. Черные жуки с блестящим и металлическим отливом накрыльников. Живут жужелицы в верхнем слое почвы и питаются яйцами и личинками совок, капустных мух и даже колорадского жука. Златоглазки. Насекомые светло-зеленого цвета с прозрачными, нежными, словно сотканными из тонкой кисеи крыльями. Яйца откладывает на длинных стебельках. Личинки питаются тлей, уничтожая за сезон до 600 сосущих вредителей. Галлицы. Этих мелких комариков бурого цвета колонии тлей притягивают словно магнитом. Личинки, безногие маленькие червячки, питаются круглосуточно. Каждая личинка высасывает до 40 тлей и еще столько же парализует. Стафилины. У этих насекомых вытянутое с укороченными надкрыльями тело. Брюшко состоит из 6–7 подвижных сегментов и может изгибаться кверху и вперед. Они питаются яйцами, личинками, куколками и взрослыми особями тлей, трипсов, белокрылок, паутинных и галловых клещей. Наездники (афидиус, апантелес, птеромалюс) — мелкие перепончатокрылые насекомые–паразиты. Они откладывают яйца непосредственно в личинки или кладку яиц. Афидиус паразитирует на тлях. При этом тля буреет, превращается в мумию. Апантелес предпочитает гусениц белянок младших возрастов. Птеромалюс развивается в куколках белянок и крапивницы. За лето дает три поколения. Журчалки — крупные мухи, окраской напоминающие ос; питаются нектаром, медвяной росой, пыльцой. Их личинки длиной до 1 см, малоподвижны, напоминают полупрозрачных пиявок зеленого, оранжевого или красного цвета. Живут 2–3 недели, уничтожают тлей и трипсов. Одна личинка за день высасывает до 200 тлей. Журчалки Жуки. Существуют различные жуки, которые способны уничтожать яйца и личинки колорадского жука. Это пецилюс медный, жужелица волосатая, головач обыкновенный, птеростихус обыкновенный, арма хищная, зикрона синяя, пинтеус обыкновенный, клоп триллюс и др. Питаются вредоносными насекомыми и их личинками кроты, землеройками, жабы, лягушки, ящерицы. Для них необходимо создавать условия — оставлять нескошенную травку, россыпь камней, создавать небольшие водоемы. Для питания полезных насекомых следует высевать культуры раноцветущие: укроп, ревень, многолетние луки, любисток, валериану. Для питания мух-журчалок необходимо в рядах овощей высевать укроп, сельдерей, фацелию, кориандр. Создавая благоприятные условия для жизнедеятельности полезных огороду насекомых и животных, хозяин тем самым привлекает на свою сторону трудолюбивых помощников. Уховертки — темно-бурые средних размеров насекомые с саблевидно изогнутыми выростами на конце тела. Ведут скрытный, в основном ночной, образ жизни. Питаются тлей, гусеницами молей и листоверток. Ктырь (ястребиная муха, волчья муха) — муха среднего размера с длинным брюшком, сплющенной головой и сильным, торчащим хоботком, которым она накалывает жертву — клопов, мух, жуков — и, парализовав, высасывает её. Польза личинок этих мух также велика — личинка ктыри живет в почве и питается проволочником, личинками хрущей, гусеницами подгрызающих совок, которые вредят корнеплодам, рассаде. Ктырь Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Настой из измельчённого чеснока используется садоводами для профилактики болезней растений, для борьбы с тлёй, а также для отпугивания насекомых-вредителей. Считается, что фунгицидные свойства чеснока настолько сильны, что совместная посадка чеснока с другими культурами защитит их от болезней, а стойкий запах чеснока прогонит насекомых-вредителей с огорода. Как правильно использовать чеснок в огороде, чтобы ценный продукт не пропал даром? Можно ли сажать чеснок рядом с другими культурами и как это влияет на их рост? Что даёт совместная посадка самому чесноку? Давайте разбираться по порядку со всеми вопросами. Озимый чеснок в июне Антибактериальные свойства чеснока Своим специфическим ароматом и вкусом чеснок обязан аллицину. Это летучее вещество образуется при разрезании или раздавливании зубчика чеснока. Благодаря аллицину чеснок является мощным антибактериальным оружием. Чеснок можно назвать растительным антибиотиком. У него даже есть такое прозвище — «русский пенициллин». Ежедневное употребление нескольких зубчиков чеснока надёжно защищает от простуд и укрепляет иммунитет. Чеснок улучшает работу сосудов, способствует выведению холестерина, препятствует образованию тромбов. Антибактериальные свойства чеснока можно использовать для борьбы с патогенной микрофлорой, которая вызывает болезни растений.  Однако важно понимать, что аллицин — это вещество, время действия которого весьма ограничено. На воздухе он быстро окисляется и преобразуется в другие соединения, которые не обладают антимикробными свойствами. Фунгицидные свойства аллицина против болезней растений не так уж сильны, поэтому обработку настоем чеснока проводят как профилактику болезней, а не для лечения. Но биопрепараты работают гораздо эффективнее, чем настойка чеснока. Поэтому в качестве профилактики лучше проливать почву и обрабатывать растения препаратами с сенной палочкой, такими как «Бактерра» или «Фитоспорин». Кроме того, аллицин растворяется только в спирте или растительном масле и не растворяется в воде. Водный настой измельчённого чеснока не содержит аллицина, независимо от того, какую воду используют для его приготовления: холодную или горячую, и сколько часов или дней настаивается чеснок. Чтобы использовать чеснок для обработки растений от болезней или для уничтожения тли, необходимо измельчить чеснок и залить его спиртом или маслом, и уже этот экстракт разводить водой и использовать в огороде или в саду. Фунгицидные свойства чеснока Корневая система чеснока не обладает фунгицидными свойствами. Нет научных доказательств тому, что корни чеснока выделяют некие вещества, подавляющие рост патогенных микроорганизмов в почве. Если бы корни чеснока убивали болезнетворную микрофлору, то сам чеснок не страдал бы от множества грибковых заболеваний: фузариоза, белой гнили, пенициллёза (зелёной гнили), пероноспороза (ложной мучнистой росы) и др. Если чеснок не может защитить сам себя, вряд ли выделения его корней спасут от болезней другие растения. Дополнение автора от 02.04.2025 При планировании посадок важно учитывать, какие овощи росли на этих грядках в прошлом году. После каждой культуры в почве остается патогенная микрофлора, однако у разных растений болезни различаются. Соблюдение минимального севооборота позволяет получать отличные урожаи без применения фунгицидов. Не стоит сажать чеснок ежегодно на одном и том же месте, плохим предшественником для него является лук. За 3-4 недели до посадки озимого чеснока полезно засеять грядку горчицей. Корневые выделения горчицы обладают бактерицидным эффектом, они подавляют развитие патогенной микрофлоры.  К моменту посадки чеснока грядка превращается в зеленый коврик из молодой горчицы. Сидерат можно заделать тяпкой в верхний слой грунта, но если растения небольшие, посадку зубчиков чеснока проводят непосредственно по горчице, намечая лунки колышком. Совместная посадка чеснока и горчицы весьма полезна. Почва оздоравливается от патогенной микрофлоры, корни горчицы структурируют грунт, а после их отмирания в почве остается сеть тончайших ходов, по которым проникают влага и кислород. Корневая система горчицы становится пищей для дождевых червей и полезной почвенной микрофлоры, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на урожае чеснока. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Чеснок и бобовые Соседство с горохом, фасолью, соей вредно для чеснока как раз по причине того, что эти культуры часто поражаются фузариозом. Чеснок не только не сможет защитить горох или фасоль от болезней, но наоборот, сам заразится от них. Чеснок и лук-батун Лук-батун выращивается на одном месте в течение нескольких лет, поэтому постепенно в почве накапливаются возбудители специфических заболеваний луковых, в частности ржавчины. Чтобы чеснок не заразился этим грибковым заболеванием, не стоит сажать чеснок рядом с луком-батуном. Инсектицидные свойства чеснока Аромат листьев чеснока, действительно, не нравится многим насекомым, поэтому у чеснока не так много врагов, разве что луковая муха, которая интересуется репчатым луком гораздо больше, чем чесноком. Чеснок могут поражать насекомые, обитающие в почве: корневой клещ и нематоды, против них пахучие выделения чеснока бессильны. Чтобы репеллентные свойства чеснока давали эффект, в совместной посадке чеснока должно быть как минимум столько же, сколько моркови, капусты или клубники, а лучше вдвое больше, что вряд ли возможно. Усилить аромат, исходящий от растущего чеснока, можно регулярной подрезкой его листьев, — свежие срезы источают интенсивный запах чеснока. Однако этот способ довольно трудоёмкий и неэффективный. Запах чеснока не такой едкий, чтобы прогнать насекомых, на открытом воздухе он быстро рассеивается. Совместная посадка чеснока с другими культурами Посадка чеснока с другими культурами даёт общий благоприятный эффект. Совместное выращивание разных культур всегда лучше, чем монопосадка. Поскольку чеснок выращивается посадкой зубчиками, нет нужды сажать их рядами и отдавать под чеснок целую грядку. Зубчики чеснока можно «натыкать» везде, где они не будут мешать основной культуре, и там, где им самим хватит света и питания. Чеснок и ягодные культуры Озимый чеснок часто сажают в грядки с клубникой или рядом с ягодными кустарниками: смородиной, крыжовником, малиной. Совместная посадка чеснока и клубники выгодна им обоим. В начале сезона у обеих культур высокие потребности во влаге и питании, поэтому при регулярных поливах клубники воды хватит и чесноку. После того как урожай клубники собран, поливы можно сократить и свести к минимуму, в это время как раз идёт созревание головок чеснока, им лишняя вода не нужна. Клубнику подкармливают азотными удобрениями только в самом начале весны, после схода снега, для следующих подкормок используют комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, такие как «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK=12:12:29. Такой состав вполне подходит для подкормки чеснока. И наоборот, удобрения для чеснока будут полезны и клубнике. В составе удобрения «Здравень Турбо для лука и чеснока» 14% азота, 12% фосфора и 20% калия. Ответ на вопрос: можно ли сажать чеснок рядом с клубникой — однозначно «да». Однако при посадке чеснока в грядку с клубникой нужно учитывать будущий размер кустов садовой ягоды, чтобы её листья не закрывали чеснок от солнца. При выкопке чеснока можно повредить корни садовой земляники, поэтому чеснок сажают по краю грядки, в шахматном порядке с кустами ягод. При закладке новой плантации ягодных кустарников: смородины, крыжовника, жимолости или малины, в первые годы пространство между ними остаётся неиспользованным. Пока саженцы ещё малы, 1-1,5 м между ними будут зарастать сорняками, так почему бы не использовать это место для посадки озимого или ярового чеснока? Но нужно учесть, что ягодные кустарники растут очень быстро и дают много новых побегов, поэтому отступать от них нужно «с запасом», иначе чеснок окажется в тени их листьев, и головки вырастут небольшими. Эффективное использование небольшой площади Сроки созревания у разных культур значительно различаются, поэтому совместное выращивание на одной грядке позднеспелых и раннеспелых овощей позволяет использовать площадь более эффективно. Особенно важно это для владельцев небольших дачных участков. В то время, когда основная культура ещё мала и занимает не так много места, можно успеть собрать урожай овощей с коротким сроком вегетации. Озимый чеснок убирают примерно в середине - конце июля. После уборки чеснока можно использовать грядку для посева редьки, дайкона, репы или редиса. Но ничто не мешает вырастить и собрать редис рядом с чесноком в начале сезона. Чеснок и редис Редис занимает совсем немного места, его корни не уходят глубоко, поэтому не будут конкурировать с чесноком за воду и питание. Если после появления всходов озимого чеснока почву прорыхлить и сделать посевные борозды по периметру грядки, то через месяц вы соберёте урожай хрустящих корнеплодов. Чеснок и зеленные Зеленные культуры с коротким сроком вегетации тоже подходят для подсева к чесноку в качестве компаньона. По краю грядки можно посеять шпинат или листовой салат, рукколу, горчицу, кресс-салат. Эти культуры готовы к уборке через 30-50 дней после посева и не занимают много места. Однако не стоит сеять рядом с чесноком «крупногабаритные» зеленные: пак-чой, мизуну, пекинскую капусту. У них слишком крупные листья и быстрый рост, они смогут заглушить чеснок и лишат его света. Чеснок и томаты, баклажаны, капуста Яровой чеснок сажают ранней весной, можно заранее наметить лунки для высадки рассады томатов, баклажанов или капусты и в промежутки между ними посадить яровой чеснок. Однако нужно учитывать, что основная культура занимает много места, и её листья могут впоследствии закрыть чеснок от солнца. В совместных посадках расстояние между растениями основной культуры нужно делать больше, чем при монопосадке. Так, между томатами и баклажанами нужно оставить 70-80 см, между рассадой капусты — 90-100 см. Защита от насекомых-вредителей К массиву одной культуры слетается больше насекомых-вредителей. Совместное выращивание разных культур не защищает их от вредителей полностью, но их численность на участке снижается. Обилие различных ароматических растений на огороде немного сбивает с толку насекомых. Бархатцы, календула, настурция, пижма, полынь, мята, мелисса, чеснок, базилик и другие ароматные травы помогают маскировать запахи овощных культур. Чеснок и лук Чеснок и лук используют для маскировки в совместной посадке с морковью. Луковые и морковь защищают друг друга от специфических вредителей этих культур: луковой и морковной мухи. Грядки лука и моркови лучше чередовать, т.к. в процессе роста лук сильно разваливается и ложится на морковь. У чеснока более «скромный» характер, он держит вертикаль до самого конца, поэтому не помешает росту моркови. При планировании посадок на следующий год, когда вы задумаетесь, что сажать рядом с чесноком, разместите его грядку там, где будете сеять морковь. Яровой чеснок можно посадить между рядами раннеспелой моркови, которую сеют раньше других корнеплодов. Такую посадку можно провести одновременно, что очень удобно. Начинающие дачники задаются вопросом, можно ли сажать лук рядом с чесноком. Многие уже освоили совместное выращивание лука и моркови, но если добавить в эту компанию чеснок, то не окажется ли он «третьим лишним»? Действительно, у лука и чеснока есть одинаковые болезни, тот же пероноспороз, а также гниль донца. Но и потребности в питании и поливе у них тоже сходятся. А профилактическую обработку от болезней удобнее проводить в одном месте. Поэтому вполне допустимо посадить яровой чеснок рядом с луком, на одну грядку или на соседние, а между ними оставить грядочку под морковь. Равномерный расход питательных веществ и воды Поскольку у растений разных семейств потребности в питательных веществах различаются, то при совместной посадке их вынос из почвы происходит более равномерно. Корневая система различных культур располагается в разных слоях почвы: одни используют влагу и питательные вещества из верхнего слоя, другие уходят гораздо глубже. При правильном подборе соседей по грядке всем хватает воды и питания. Чеснок и огурцы Нужно учитывать, что во второй половине вегетации чесноку вода уже не нужна. Наоборот, излишние поливы будут провоцировать гниение головок чеснока. Поэтому не стоит сажать чеснок рядом с культурами, которым требуются частые поливы в течение всего лета: сладким перцем, огурцами. Огурцы и другие тыквенные редко используют в совместных посадках из-за их габаритов. У кабачков и патиссонов слишком крупные кусты и разлапистые листья, а огурцы, дыни, арбузы и тыквы наращивают длинные плети, которые закрывают собой всю поверхность почвы. Чеснок в их зарослях просто потеряется, да и выкапывать его будет неудобно. Огородная эстетика Совместная посадка разных культур превращает огород в картину художника. Такие грядки выглядят гораздо интереснее, чем скучные ряды овощей. Поскольку для многих дачников огород — это приятное хобби, то почему бы не подходить к нему творчески?! Даже форма грядок не обязательно должна быть прямоугольной.  Грядки в виде трапеций, отходящие «лучами» от центра, выглядят необычно, и при этом не теряют функциональности. А поскольку ширина трапеции постепенно увеличивается, то очень удобно сажать растения с разными габаритами рядами: в узкой части грядки корнеплоды, зеленные, лук и чеснок, а в широкой части — более крупные растения: томаты, баклажаны, перец, фасоль или капуста. Совместная посадка овощных и цветочных растений практикуется всё чаще. Цветы на грядках радуют глаз огородника и привлекают насекомых-опылителей, а также полезных насекомых, таких как божьи коровки. Чеснок и тюльпаны Бархатцы и календула, посаженные по периметру грядок, стали уже современной классикой. А вот совместная посадка чеснока и тюльпанов пока встречается не так часто. При этом она выгодна для обеих культур. Потребности в питательных веществах у разных луковичных схожи. Сроки уборки озимого чеснока и время выкопки тюльпанов совпадают, так что ничто не мешает этому прекрасному союзу. Для яркого цветения тюльпанов их можно подкормить удобрением «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Его состав будет также полезен и чесноку, в нём 16% азота, 9% фосфора и 20% калия.

У каждого хозяина огородного участка есть или теплица, или парник, или рассадник — в нашем российском климате без них никак не обойтись. Надеемся, что наши советы будут своевременными и полезными, ведь с апреля начинается горячая пора у земледельцев. Общие правила Теплицы и каркасные конструкции накрывать пленкой надо в безветренную погоду, причем все щели и особенно низ теплицы заделывать особенно тщательно. Для удобства (чтобы пленка не надувалась парусом) сверху можно накинуть сетку или прижать пленку обычным шпагатом. У двери (вход в теплицу) для сохранности тепла можно насыпать опилки. Соблюдение этих простых и важных правил поможет сохранить и пленку, и тепло внутри парника. Рассадник надо обустраивать обязательно на солнечном месте, защищенном от холодного ветра. На 1 кв. м почвы надо внести ведро компоста и 30–40 г нитрофоски. Посевы прикрыть пленкой, причем прикрыть плотно, укрепив края пленки (трубами, кирпичами и т. п.) После появления всходов пленку можно снимать. В рассадник уже с середины апреля можно сеять свеклу, а в конце мая самое время высадить рассаду на постоянное место. С конца апреля в рассаднике готовят рассаду белокочанной капусты среднеспелых сортов; любители разнообразия высевают и другие разновидности капусты — брюссельскую, краснокочанную, китайскую… Для удобства огородников приводим данные о массе минеральных и известковых удобрений в стакане, спичечном коробке и ложке.  Удобрение  Стакан, 200 м3  Спичечный коробок, 20 см3  Столовая ложка, 15 см3  Чайная ложка, 5 см3 Азотные удобрения  Сульфат аммония  186  19  14  5  Аммиачная селитра  165  17  12  4  Мочевина  130  13  10  3 Фосфорные удобрения  Суперфосфат простой  240  24  18  6  Суперфосфат двойной  220  22  17  5  Фосфоритная мука  350  35  26  9 Калийные удобрения  Хлористый калий  190  19  14  5  Калийная соль  220  22  17  5  Сульфат калия  260  26  20  6 Сложные удобрения  Нитрофоска  200  20  15  5 Известковые материалы  Известковая мука  340  34  25  8  Доломитовая мука  300  30  22  8  Древесная зола  120  12  9  3 Состав тепличного почвогрунта Почвогрунт должен обладать хорошей воздухопроницаемостью, высокой водоудерживающей и поглотительной способностью, не уплотняться при многократном поливе, в нем не должно быть вредителей и возбудителей болезней. Грунт может состоять из двух и более компонентов (перегной, навоз, навозно-земляные компосты, торф, торфокомпосты, древесная кора, опилки, солома, речной песок и др.) Землю с огородных участков лучше не брать, т. к. в ней очень много возбудителей болезней и вредителей; подойдет почва с лугов, лесных полян, пригодятся «горки» от кротов на лугах, пастбищах. Дерновую землю можно приготовить на своем участке. Для этого берут дернину с целинных и залежных участков (8–12 см верхнего слоя). Дернину укладывают в штабель растительным покровом вниз, переслаивая навозом при соотношении дернины к навозу 10 : 1. Для ускорения разложения штабель поливают водой или разведенным навозом, куриным пометом. Через месяц перелопачивают, и это надо делать несколько раз за сезон. Через год дерновую землю можно использовать для составления почвенной смеси. Состав почвосмесей для выращивания различных овощных культур может быть разным. Предлагаем на выбор несколько вариантов (объемы можно измерять, например, ведрами:1 часть = 1 ведро). Вариант 1-й: 1 часть верхового торфа, 1 часть перегноя (навозного), 1 часть дерновой земли, 1 часть древесных опилок (или мелкой стружки). Вариант 2-й: 8 частей торфа верхового слабо-разложившегося, 2 части перегноя (навозного). Вариант 3-й: 8 частей торфа верхового, 2 части древесных опилок (или мелкой стружки, или измельченной коры). Вариант 4-й: 5 частей дерновой земли, 2 части перегноя (навозного) или компоста, 2 части торфа верхового. Вариант 5-й: 5 частей дерновой земли, 5 частей торфа верхового. Во все перечисленные смеси добавляется 1 часть (ведро) крупного речного песка. На каждые 10 частей добавляется один стакан (250 мл) древесной золы (а где присутствует торф, надо для снижения кислотности добавить 250 мл доломитовой муки) и 2 столовые ложки нитроаммофоски или нитрофоски. Можно составлять почвогрунт из любых имеющихся органических материалов, но песок и минеральную часть обязательно сохранять в составе! Насыпается слой 20–25 см, затем перекапывается или перемешивается мотоблоком. Проводится дезинфекция почвенной смеси — кипящим раствором марганцовки из расчета 1 г на 10 л воды, поливают из расчета 3–5 л на кв. м. Полить — и сразу же поверхность почвогрунта закрыть пленкой и оставить на сутки. Высаживают рассаду томатов, огурцов, перцев и д р., когда почвосмесь прогреется до +15…+16˚ С, а воздух примерно до +17…+18˚ С. Весьма полезно иметь в теплицах почвенный и воздушный термометры. Они точно подскажут, когда почва и воздух прогреются до оптимальных для высаживания рассады показателей. Рассаду сначала высаживают, а затем поливают. При похолодании растения в теплицах стоит дополнительно прикрыть нетканым материалом — это поможет пережить заморозки до -5…-8˚ С. Когда угроза заморозков минует, дополнительное укрытие снимают. Дальнейший уход: полив, подкормки, борьба с сорняками и вредителями. Заслон болезням и вредителям Выше приведен пример вновь осваиваемых теплиц, а если теплица используется в течение нескольких лет, то в первую очередь необходимо её продезинфицировать. Лучше, конечно, это сделать осенью (в конце сентября при температуре воздуха не ниже +8˚ С); если не сделали осенью — дезинфицируйте срочно сейчас: это значительно снижает вероятность того, что растения будут повреждены болезнями и вредителями. Наиболее доступная дезинфекция теплиц — влажная. Для этой цели надо приготовить раствор хлорной извести (400 г на 10 л воды, настаивать 3–4 часа). Жидкость для опрыскивания осторожно сливают, а осадок используют для обмазывания мочальной кистью деревянных частей теплицы. Если в теплице был паутинный клещ, то количество хлорной извести увеличивают до 1 кг на 10 л воды. Раствором тщательно опрыскивают все детали теплицы, в т. ч. пленку. Одновременно с химической обработкой надо механически уничтожить мхи и лишайники на деревянных деталях теплицы и для уничтожения их спор все деревянные поверхности после удаления мхов опрыснуть 5%-м раствором железного купороса. Грунт в теплице часто является рассадником самых опасных для огурцов, томатов, перцев болезней и вредителей. Дезинфекция почвы хлорной известью эффективна практически против всех возбудителей заболеваний. Применяют известь в сухом виде в количестве 100–200 г на кв. м (при слое грунта 20 см) с заделкой в почву. Мероприятия по обеззараживанию грунта проводить следует заблаговременно, осенью, т. к. внесение хлорной извести незадолго до посадки угнетает рост растений. Учтите это на будущее. Как оздоровить старый грунт Если известно, что почва в теплице заражена, то её необходимо заменить на новую. Но бывают ситуации, когда не хватает материалов для составления нового почвогрунта или хотелось бы старый грунт из теплицы использовать на открытых грядках или под кустарниками. Это возможно, но только после обязательного оздоровления грунта. Зараженную почву выносят из теплицы, складывают в штабель высотой до 1 м. При этом его переслаивают свежим навозом или поливают разведенным навозом, куриным пометом. Если грунт кислый, то в него вносят известь из расчета 4 кг на 1 куб. м. Обеззараживают почву в течение 2 лет. За этот период её раз в год перелопачивают, удаляя появившиеся сорняки. Если грунт заражен килой капусты или белой гнилью, то надо обеззараживать в течение 4 лет; только потом можно снова заносить в теплицу. Биологический способ обеззараживания тепличного грунта заключается в том, что в конце сезона, после уборки основных культур, рекомендовано высевать такие культуры, как горчица, овес, гречиха, рапс, рожь. Дело в том, что корневые выделения этих растений убивают споры грибов, в т. ч. и фитофтороза. Посеянные растения следует заделать в почву до заморозков. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор. Подробно о собственном методе высадки рассады томатов в теплицу рассказала в письме О. С. Шашкова из Чувашии. Совет своевременный, ведь в начале мае в большинстве регионов России (кроме самых южных областей, где это делают раньше, — как и те, у кого теплицы отапливаемые) огородники высаживают рассаду томатов в теплицы. На 1 кв. м земли вносим ведро перегноя (а соседи вместо перегноя вносят опилки с 2 столовыми ложками мочевины — тоже неплохо) и 150 г комплексных минеральных удобрений. Заметили, что томаты, высаженные рассадой в начале мая, когда почва прогрета выше +10˚ С, успевают «убежать» от фитофтороза и дают урожай до середины августа. Если вдруг грозят заморозки, то ставим дополнительные дуги и на них натягиваем пленку, а потом снимаем. Так и бережем наши томаты. Хлопотно, но зато урожай радует. Комментирует эксперт Владимир Григорьевич Бусоргин. По поводу перегноя вопросов нет, а вот что касается опилок с мочевиной, то их разумно использовать, если ранее, в течение нескольких сезонов, грунт хорошо удобрялся. Опилки разлагаются медленно и служат в качестве разрыхлителя почвы. Комплексные минеральные удобрения надо тщательно перемешивать с тепличным грунтом. Вообще, уместно напомнить, что для урожая томатов в первую очередь нужны фосфор и калий, а излишек азота усиливает рост ботвы в ущерб плодам (соотношение азота, фосфора и калия должно быть 1 : 2 : 2). Что касается фитофтороза, то это грозит скорее томатам в открытом грунте, тепличные растения гораздо устойчивее к этому заболеванию. А вот при угрозе заморозков второй слой укрытия дает очень хорошую защиту от низких температур.

Весной хочется поскорее отведать первой витаминной зелени. Проще всего выращивать салат, его крупные листья имеют приятный нежный вкус, он нравится многим в нашей семье. Но, что делать, если за окном ещё сугробы? Конечно же, сеять салат в теплицу! Для себя я выбрала вариант с ажурными красными листьями – салат «Боярский» от компании «Ваше хозяйство». Ажурные листья и необычный окрас не могли оставить меня равнодушной Описание Холодостойкий среднеспелый (50-60 дней) листовой сорт с красивой рыхлой розеткой, высотой 25-28 см.  Листья салата декоративные, хрустящие, бордово-коричневого цвета, формируют розетку диаметром 25-30 см, массой 150-200 г.  Листья имеют приятный нежный вкус с тонкими ореховыми нотками.  Вес упаковки 1 г., а это, между прочим, 1000 семян. Содержимое упаковки Условия выращивания Место выращивания – теплица. Грядки в теплице низкие. Грунт скалистый. Однако именно в эту грядку осенью был внесён перегной, поэтому грунт стал более рыхлый. Температура, при которой производился посев, варьировалась от -6°С ночью до + 35 °С днём. На ночь двери теплицы закрывались, а днём открывали проветривать. Температура на момент сбора урожая достигает уже +45 °С днём, теплицу держим постоянно открытой. Поликарбонатовая теплица и первоапрельская погода Посев Посев салата в теплицу провожу 1 апреля. В земле делаю борозды глубиной 0,5-1 см и щедро раскладываю семена. Для того чтобы определить всхожесть семян, я решила посчитать количество посеянных семян – 65 штук. Присыпаю семена землёй и обильно поливаю. Накрываю посевы плёнкой. Посев салата в теплицу Всходы Всходы салата появились на пятый день, а именно 6 апреля. Салат всходит дружно. 10 апреля подсчитываю всходы салата – 63 из посеянных 65. Всхожесть семян, считаю, отличная! Сами всходы выглядят интересно: в первые дни имеют зелёный цвет, а уже далее приобретают красноватый оттенок. 14 апреля убираю плёнку с салата. Первые всходы. Семядольные листики имеют зелёный цвет Спустя несколько дней листья приобетают красновато-коричневатый оттенок Появляется первый настоящий лист. Теперь становится легко отличить всходы зелёного и красного салатов Уход Уход за салатом очень простой – частый полив и прополка по мере роста травы. Салат поливаю дождевой водой 1 раз в 2 дня. Полив осуществляю в любое время суток (даже солнечным днём при температуре +35°С), при этом листья салата не имеют ожогов. Однозначно, ещё один плюс данного сорта салата. Салат «Боярский» в теплице растёт отлично, не вянет и не цветёт Шикарный букет из салата «Боярский», 10 июня Урожай Урожай салата «Боярский» начинаю собирать на 45 день от всходов, а точнее с 21 мая. Первые листья салата имеют высоту 15-18 см и розетку шириной 15 см. Но с каждым днём салат становится всё больше, пышнее и высота салата становится 30 см, а диаметр розетки 20-25 см. Взвешивание салата «Боярский». Вес пучка от 23 г до весомых 828 г! Да, урожай богатый! На одном кочане салата находится много красивых волнистых листов. Листья имеют красно-коричневый цвет. Шикарный пышный кочан салата с изумительными ажурными листьями Салат очень урожайный. Имеет отличный от зелёного салата вкус. Я связываю особый вкус красного салата с высоким содержанием йода в листах салата. Очень люблю красный салат в лёгких летних салатиках. Летний салат с листьями салата «Боярский» Проблемы Никаких проблем с выращиванием салата не возникло. Всхожесть семян оказалась потрясающей, листья салата при поливе не получили никаких ожогов. Салат даже не поддаётся цветушности, хотя его «возраст» составляет более 60 дней. Волновало лишь одно – как съесть весь урожай, ведь салата выросло очень много! Салат «Боярский» Заключение Ответ на самый главный вопрос: «Как вырастить салат в теплице?» Очень просто: нужно лишь разложить семена, регулярно поливать и вовремя собирать урожай! Всё - никаких «танцев с бубнами» и ежедневных сложных ритуалов вокруг салата «Боярский» не потребуется. Выращивайте – не пожалеете: сочно, вкусно и полезно! Салат «Боярский» на грядке рядом с салатом «Дубровкий»: эффектный дуэт!

Озимый чеснок сажают под зиму, что понятно из названия культуры. Осенью зубчики успевают укорениться и благополучно зимуют в почве. Ранней весной, как только сходит снег, из земли показываются побеги чеснока. От того, насколько хорошо мы подготовили грядку под посадку озимого чеснока, зависит его урожайность и качество головок. Сроки посадки озимого чеснока Озимый чеснок должен успеть укорениться до начала зимы, но не должен прорасти. В тёплую осень чеснок может взойти ещё до морозов. В этом нет катастрофы, под снегом чеснок хорошо сохранится, однако часть запаса питательных веществ будет потрачена ещё осенью, что не есть хорошо. Для укоренения чеснока достаточно 3-4 недель. Сроки посадки озимого чеснока различаются в разных регионах, ориентироваться нужно на то, когда приходит зима в вашей местности. Посадку чеснока проводят в те же сроки, что и посадку тюльпанов, примерно за месяц до настоящих морозов. В средней полосе — это конец сентября - начало октября, в северных регионах немного раньше — в середине сентября, в южных — на неделю-две позже, в конце октября. Выбор места Чеснок хорошо растёт на открытых солнечных местах, но может вынести и лёгкое затенение. В регионах с жарким климатом даже полезно сажать чеснок там, где часть дня Посадка чеснока он будет закрыт от палящего солнца. Как и все луковые культуры, чеснок не любит замокания почвы. Не сажайте чеснок в низинах: во время дождя и зимних оттепелей в них будет скапливаться вода, что приведёт к сгниванию зубчиков в течение зимы. В регионах с обилием осадков и тяжёлыми глинистыми почвами озимый чеснок лучше сажать на приподнятых грядках. Они быстрее просыхают весной и лучше проветриваются в течение лета. На песчаных почвах, наоборот, не стоит сажать чеснок на высоких грядках. Земля будет высыхать и перегреваться. Чеснок будет испытывать дефицит питательных веществ, т.к. растения усваивают минералы только в виде водных растворов. Поливать такие грядки придётся гораздо чаще. Предшественники чеснока Не стоит сажать чеснок на одном и том же месте из года в год. В почве накапливается патогенная микрофлора, которая приводит к развитию специфических болезней чеснока. При выборе места под посадку озимого чеснока нужно учесть, какие культуры росли на грядке в прошедшем сезоне. Чеснок хорошо сажать после зеленных и редиса, т.к. они рано освобождают грядку и остаётся достаточно времени на подготовку почвы под посадку чеснока. Можно выращивать чеснок после тыквенных, под них обычно вносят много перегноя или навоза, к осени он успевает перепреть. У чеснока и лука одинаковые болезни, поэтому лук — плохой предшественник для чеснока. Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, поражает луковые культуры и огурцы, поэтому чеснок не сажают после огурцов. Не стоит сажать чеснок по соседству с грядкой лука-батуна. Батун часто поражается ржавчиной. Это неопасное грибковое заболевание, которое поражает листья луковых культур. Споры грибка переносятся по воздуху. При заражении чеснока ржавчиной его листья высохнут быстрее, поэтому головки не успеют набрать массу и вырастут не такими крупными, как могли бы. Фузариоз — наиболее опасное заболевание чеснока, он приводит к загниванию донца, из-за чего чеснок сгнивает на корню. Существует несколько возбудителей фузариоза, одни проявляются ещё в процессе выращивания чеснока, другие — при хранении. Чеснок, заражённый фузариозом, быстро портится, мякоть становится прозрачной, теряет аромат. Фузариоз поражает практически все овощные культуры. Фузариозное увядание приводит к закупориванию сосудов растения, из-за чего влага не поступает в надземную часть, и растение погибает. Фузариоз проявляется на паслёновых: картофеле, томатах, баклажанах. Он может полностью погубить плантацию клубники. Болезнь проявляется на кукурузе, горохе и сое. Не сажайте чеснок на ту грядку, где овощные культуры поражались фузариозом. Как подготовить грядку под чеснок Об осенней посадке озимого чеснока стоит задуматься ещё летом. Почва для чеснока должна быть рыхлой, плодородной и влагопроницаемой. От состава почвы напрямую зависит урожай чеснока: размер головок, их вкус и острота. Раскисление почвы Чеснок предпочитает почвы с нейтральной кислотностью, уровень pH= 6,0-7,0. На кислых грунтах необходимо предварительно провести раскисление почвы. Определить кислотность почвы «на глаз» практически невозможно. Можно получить некоторое представление о кислотности почвы по растущим на ней сорнякам, однако такой анализ не будет точным. Конечно, если земля не просыхает, на ней растут мхи и мокрица, скорее всего, почва кислая и не подходит для посадки чеснока. Обилие хвоща так же указывает на высокую кислотность почвы. На дачных участках, где каждый квадратный метр обрабатывается, остаётся не так много сорняков, поэтому они не дают возможность поставить точный диагноз. Определить кислотность почвы можно при помощи тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, при подготовке грядки необходимо внести доломитовую муку, мел или золу. Объем внесения известковых материалов зависит от исходной кислотности почвы, на квадратный метр грядки вносят: слабо-кислая почва, pH = 5,1-5,5 1-1,5 кг золы / 300-400 г мела / 300 г доломитовой муки; кислая почва, pH = 4,6-5,0 400-500 г мела / 400 г доломитовой муки; сильно-кислая почва, pH < 4,5 600-700 г мела / 500 г доломитовой муки. На грунтах с щелочной реакцией, с уровнем pH = 7,4-8, нельзя использовать золу в качестве органического удобрения, т.к. она дополнительно защелачивает почву. Внесение удобрений Чеснок любит рыхлую плодородную почву, но не переносит свежего навоза. Поэтому подготовку грядки под чеснок лучше провести заранее, чтобы внесённая органика хорошо перепрела. При подготовке грядки вносят перегной или компост из расчёта 1 ведро на кв.м на суглинках или 1,5 ведра на кв.м. на песчаных почвах. Тяжёлые плотные почвы необходимо разрыхлить: в них вносят перепревшие опилки, прошлогодний листовой опад, торф, песок. Лёгкие песчаные почвы бедны по составу, т.к. все полезные вещества быстро вымываются из них. Для улучшения их влагоудерживающей способности в них вносят больше органики, добавляют глину или сапропель. Фосфор и калий Для формирования луковицы чесноку нужны фосфор и калий, эти удобрения вносят под перекопку почвы при подготовке грядки. Особенно важно внести осенью фосфор, т.к. этот минерал растворяется крайне медленно. Суперфосфат вносят под перекопку, удобрения должны оказаться в зоне залегания корней чеснока, на глубине 10-15 см. В качестве калийных удобрений используют сульфат калия, калимагнезию или монофосфат калия. Древесная зола также богата калием, её вносят под перекопку. Калий довольно быстро вымывается из почвы, поэтому летом потребуются дополнительные подкормки калийными удобрениями. Азот Поскольку азот быстро вымывается из почвы, его не вносят с осени. Азотные подкормки проводят весной, в апреле - мае. Азотные удобрения важны для роста надземной части чеснока. Чем крупнее будут листья чеснока, тем больше питания они смогут дать при формировании головки. В апреле, как только чеснок тронется в рост, можно провести первую азотную подкормку. По поверхности влажной почвы рассыпают аммиачную селитру и заделывают её в верхний слой. Это удобрение быстро растворяется и хорошо усваивается корнями растения даже в холодной земле. В мае, когда земля уже достаточно прогрелась, и почвенная микрофлора активизировалась, можно ещё раз подкормить чеснок азотным удобрением. В это время вносят мочевину в виде жидкой корневой подкормки или органические азотные удобрения, такие как настой коровяка, птичьего помёта или сброженной травы. Сера Все луковые культуры отзывчивы на внесение серы. Именно сера влияет на вкус чеснока. На почвах с недостатком серы чеснок вырастает менее острым и не таким ароматным, как должен быть. В песчаных почвах крайне низкое содержание серы. Капуста и другие культуры семейства крестоцветных активно выносят серу из почвы, поэтому при посадке чеснока после капусты нужно учесть, что в почве будет пониженное содержание серы. Внесение органики улучшает ситуацию, однако содержание серы в перегное не так высоко, поэтому необходимо внесение минеральных удобрений, в состав которых входит сера. Это всевозможные сульфаты: сульфат аммония (азотное удобрение, 21% азота, 24% серы); сульфат калия (калийное удобрение, 53% калия, 18% серы); калимагнезия (калийное удобрение, 32% сульфата калия, 12% магния); суперфосфат (фосфорное удобрение, 26% фосфора, 6% азота, 12% кальция, 10% серы); сульфат магния (17% магния, 13% серы). Сера плохо усваивается в холодной почве, поэтому при весенних похолоданиях чеснок часто страдает от дефицита серы. Это приводит к пожелтению кончиков листьев чеснока. Недостаток серы ухудшает усвоение азота, поэтому одними азотными подкормками не удаётся решить проблему, когда желтеют листья чеснока. Весной полезно подкормить чеснок пятью видами сульфатов. В состав пентасульфатной подкормки входят сульфат аммония, сульфат калия, сульфат магния, а также железный купорос (сульфат железа) и медный купорос (сульфат меди). На 10 л подкормки берут по 1 столовой ложке всех удобрений, кроме медного купороса, его нужно 1 чайную ложку. Чеснок является холодостойкой культурой, однако возвратные заморозки в мае или начале июня сильно вредят ему: кончики листьев подмерзают и желтеют. Чтобы повысить устойчивость растения к погодным катаклизмам, полезно в начале сезона подкормить чеснок аминокислотами, либо добавить их в состав пентасульфатной подкормки. Внекорневую обработку препаратами «Амицид», «ВитАмин» или «Изабион» проводят в фазе образования 4-5 листьев на чесноке. Обеззараживание почвы Обеззараживание почвы крайне важно для чеснока, особенно на участках с плохой фитосанитарной обстановкой. Если приходится сажать озимый чеснок на грядке, где растения поражались фузариозом, необходимо пролить землю раствором химического фунгицида «Максим». Это сильнодействующий препарат, который уничтожает всю болезнетворную микрофлору. Однако побочным эффектом будет также подавление полезной микрофлоры. Для поддержания баланса почвенных микроорганизмов лучше вносить в землю биопрепараты. Когда вы будете готовить грядку под озимый чеснок, внесите в почву «Триходерму вериде». Триходерма — это почвенный грибок, который эффективно подавляет рост любых болезнетворных грибов. Полезно также внести комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники», он содержит не только триходерму, но и несколько видов полезных почвенных бактерий. Подготовка чеснока к посадке Для посадки отбирают только самые лучшие головки чеснока с крупными зубками. От размера посадочного материала напрямую зависит будущий размер головки чеснока. Головки чеснока разделяют на зубчики непосредственно перед посадкой, полностью отделяя донце. Остатки старого донца препятствуют росту новых корней. Чеснок должен быть здоровым, на зубцах не должно быть плесени и признаков фузариоза. Даже здоровые на вид зубки чеснока несут на себе патогенную микрофлору. Перед посадкой их необходимо протравливать в крепком растворе марганцовки или 1% растворе медного купороса. Для протравки также используют фунгицид «Максим». Даже хороший чеснок постепенно вырождается, поэтому полезно периодически обновлять посадочный материал. Для этого используют воздушные луковички, бульбочки, которые формируются на вершине цветочной стрелки. Их сажают в те же сроки, но на меньшую глубину. В следующем году из бульбочки вырастает маленькая головка, состоящая из одного зубка, её так и называют, «однозубка». Это самый лучший посадочный материал, который даёт крупные здоровые головки чеснока. Выращивание чеснока из бульбочек помогает оздоровить семенной материал, т.к. с ними не передаются грибковые болезни. Посадка озимого чеснока Традиционная посадка Чеснок сажают в борозды с расстоянием 20-25 см между строками, зубчики раскладывают донцем вниз на расстоянии 12-15 см друг от друга. Можно сажать чеснок всплошную, используя колышек для проделывания небольших лунок. Поскольку надземная часть чеснока не слишком крупная, расстояния 15 см между растениями вполне достаточно, чтобы они не мешали друг другу. Глубина посадки озимого чеснока зависит от региона выращивания. В южных регионах с тёплой зимой чеснок сажают неглубоко, на 3-4 см. В средней полосе чеснок сажают глубже, на 6-8 см. Возможна посадка на ещё большую глубину, 10-13 см. Нужно понимать, что при более мелкой посадке чеснок быстрее взойдёт весной, поэтому созреет раньше. Однако верхний слой почвы быстрее пересыхает, и в засушливое лето головки вырастут небольшими. Глубокая посадка чеснока защитит зубчики от вымерзания зимой и пересыхания летом, но потребуется больше времени на появление всходов. На песчаных почвах озимый чеснок сажают глубже, чем на глинистых, т.к. они быстрее высыхают и нагреваются. Мульчирование После посадки чеснока полезно замульчировать грядку слоем органики. Можно использовать ботву моркови или свеклы, срезанные многолетники, стебли укропа и прочие пожнивные остатки. Опилки, стружка и листовой опад тоже подходят для мульчирования. Весной мульчу не убирают, она так и остаётся на грядке в течение всего сезона, сохраняя влажность почвы и обогащая её питательными веществами. Замульчированные грядки не нужно рыхлить. Под мульчей чеснок вырастает более крупным, т.к. ему достаётся больше влаги и питания. Но сроки уборки чеснока сдвигаются на 1-2 недели, т.к. всходы появляются позже. Посадка в два слоя Для экономии пространства практикуют посадку озимого чеснока в два слоя. На грядке проделывают 2 борозды глубиной 10-12 см, раскладывают в них более крупные зубчики чеснока. После этого с небольшим отступом от них делают более мелкие борозды, глубиной 5-7 см, в них сажают небольшие зубки. При таком способе посадки можно собрать вдвое больше чеснока с той же площади, но потребуется более интенсивный уход: частые подкормки и поливы. Посадка в сидераты Сидераты семейства крестоцветных: горчица, редька масличная — своими корневыми выделениями подавляют развитие патогенных микроорганизмов.  За месяц до посадки чеснока можно подготовить грядку и засеять её сидератами. За это время они успеют нарастить хорошую зелёную массу и глубокие корни. Посадку чеснока проводят прямо в сидераты, не заделывая их. Для посадки удобно использовать доску с проделанными в ней отверстиями, это позволит разметить лунки на одинаковом расстоянии друг от друга. Зубчики раскладывают в посадочные лунки и засыпают землёй или песком. Сидераты перепреют в течение зимы, поэтому не будут мешать росту чеснока. Они станут дополнительным источником органики, обеспечат пищей дождевых червей, а также будут способствовать снегозадержанию. Дополнение автора от 14.02.2025 Периодически полезно обновлять посадочный материал. Это позволяет попробовать новые перспективные сорта, которые отличаются хорошей зимостойкостью, высокой урожайностью и отменным вкусом. Академик — новейший сорт уральской селекции, выведен в 2022 г., неприхотливый в выращивании и урожайный. Головки крупные, массой 65-80 г, с 6-8 зубчиками. Вкус острый, ядреный. Сильная черта сорта — устойчивость к фузариозу. Докторский — новейший среднеспелый сорт 2022 г., зимостойкий и урожайный. Головки крупные, отдельные по 100-130 г, в среднем 70-80 г. В головке 6-7 крупных зубков. Вкус приятный, полуострый. Сорт устойчив к фузариозу. Шадейка — новый среднеспелый сорт, выведен в 2017 г. Срок вегетации 95-108 дней. Крупные головки массой до 100 г состоят из 8 зубчиков. Вкус приятный, полуострый. Достоинства сорта: высокая морозостойкость, до -34-40°С и отличная лежкость. Любаша — среднеспелый сорт, выведенный в 2009. Мощные растения высотой до 120 см с развитыми корнями обеспечивают высокую урожайность. Головки массой 100-120 г с 5-6-ю крупными зубчиками. Вкус острый, пряный с ярким чесночным ароматом. Сорт подходит для длительного хранения. Добрыня — позднеспелый сорт селекции 2001 г. Головки среднего размера, массой 60-70 г, с большим количеством мелких зубчиков, 10-12 шт. Вкус полуострый. Благодаря поздним срокам уборки и высокому содержанию сухого вещества чеснок отлично хранится. Скиф — старый проверенный сорт 1987 г. Небольшие головки массой 30-60 г с 4-5-ю зубками. Вкус очень острый, аромат насыщенный. Сильные стороны сорта: высокая морозостойкость и хорошая устойчивость к бактериозу и белой гнили. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Без чеснока еда была бы пресной и скучной. Маринады, салаты, мясо, птица, сало и борщ — чеснок нужен везде. Каждый дачник сажает хоть небольшую грядку чеснока. И в разгар лета встаёт вопрос: когда убирать чеснок. Поскольку созревание чеснока происходит под землёй, нужно знать внешние признаки, на которые можно ориентироваться при уборке чеснока. Озимый и яровой чеснок: различия Есть два вида чеснока: озимый и яровой. Они различаются сроками посадки, что ясно из названия: озимый чеснок сажают под зиму, примерно за месяц до промерзания почвы, яровой чеснок сажают весной, как только почва оттает и слегка прогреется. Озимый чеснок. Уборка К тому моменту, когда мы только сажаем яровой чеснок, озимый уже взошёл. Соответственно, сроки уборки озимого и ярового чеснока различаются на 2-3 недели. Продолжительность хранения у них тоже разная. Сочные зубчики озимого чеснока при всём старании можно сохранить только до конца зимы, уже в феврале они начинают прорастать и вянуть. Яровой чеснок имеет более плотную мякоть, поэтому хранится в течение года и даже дольше. И пусть его зубки довольно мелкие, и чистить их не так удобно, они сохраняются до следующего урожая. Чтобы обеспечить свою семью чесноком на весь год, стоит выращивать оба вида чеснока: озимый и яровой. При осенней посадке чеснока важно не перепутать их, поскольку яровой чеснок плохо переносит морозы, большая его часть вымерзнет за зиму. Озимый чеснок Вид чеснока легко определить по строению головки. У озимого чеснока зубчики расположены в один ряд вокруг центрального стержня, это остаток от высохшей цветочной стрелки. Зубки озимого чеснока крупные, но в головке их немного: 6-8 штук. Яровой чеснок Строение головки ярового чеснока совсем другое. Поскольку яровой чеснок не стрелкуется, то центрального стержня нет как такового. Зубчики разного размера расположены в несколько слоёв, с нахлёстом друг на друга, хаотично. Наружные зубки среднего размера, а те, что внутри — мелкие или совсем крошечные. Срок вегетации чеснока и сроки уборки Раннеспелые сорта озимого и ярового чеснока созревают через 85-95 дней. Среднеспелые готовы к уборке через 100-110 дней. Позднеспелые сорта убирают через 115-125 дней. Принято считать, что чеснок убирают, в среднем, через 100 дней от появления всходов. Однако срок вегетации — это лишь ориентир, который позволяет предположить, когда чеснок созреет. Время уборки чеснока может меняться год от года. На реальные сроки уборки чеснока влияет множество факторов: Ранняя или поздняя весна — чем раньше почва оттаяла, и появились всходы, тем быстрее созреет чеснок. Органическая мульча — почва под мульчей прогревается медленнее, поэтому озимый чеснок всходит позже, соответственно и убирать его нужно будет на 1-2 недели позднее. Дождливое или сухое лето — в жаркое засушливое лето вегетация чеснока заканчивается быстрее, а головки вырастают более мелкими. Если же осадков достаточно — чеснок будет развиваться столько, сколько положено этому сорту. Место посадки — на открытом солнечном месте развитие чеснока идёт соответственно с сортовыми признаками. При выращивании в полутени рост замедляется, поэтому сроки уборки сдвигаются. Размер посадочного материала — из мелких зубчиков вырастают небольшие головки чеснока, они быстрее созревают и готовы к уборке на неделю - две раньше, чем крупные головки. Когда убирать чеснок, зависит от климата и региона выращивания. Сроки уборки чеснока в разных уголках страны будут различаться на 2-3 недели. Сроки уборки озимого чеснока В южных регионах озимый чеснок убирают в начале июля. В центральной России и Подмосковье он созревает во второй - третьей декаде июля. На Северо-Западе, на Урале, в Сибири озимый чеснок копают в конце июля - первых числах августа. Сроки уборки ярового чеснока Время уборки ярового чеснока наступает через 2-3 недели после выкопки озимого. В южных регионах уборку начинают в первых числах августа. В средней полосе яровой чеснок копают в середине - конце августа, в северных регионах — в начале - середине сентября. Как понять, что чеснок созрел О созревании чеснока можно судить по тому, что его надземная часть желтеет и отмирает. Происходит отток питательных веществ из листьев в луковицу. Но как понять, в какой момент пришло время уборки чеснока? Должны ли листья пожелтеть или нужно дождаться, когда они полностью высохнут? Листья Понимание цикла развития растения поможет определить момент, когда головка созрела. Зубчики чеснока зарождаются внутри ложного стебля. Листья чеснока, которые мы видим на стебле, идут от самого донца. Их нижние части находятся под землёй и являются кроющими чешуями головки чеснока. Когда над землёй мы видим высохший лист, это значит, что под землёй высохла наружная обёртка головки. Чем больше листьев высохло, тем больше кроющих чешуй разрушилось. Если во время дозаривания чеснока отделяется 1-2 сухих слоя покровной чешуи, это совершенно нормально. Поскольку у чеснока конечное количество листьев, важно правильно определить сроки уборки. Если передержать чеснок на грядке, то обёртки будут продолжать отмирать слой за слоем, пока не останется ни одной. После этого головка развалится на отдельные зубки, и каждый из них вновь укоренится, чтобы начать новый цикл развития. Оптимальный момент, когда пора убирать чеснок — это полное высыхание трёх нижних листьев. Поскольку самый первый лист начнёт сохнуть ещё в июне, к концу июля он может полностью исчезнуть, поэтому для определения времени уборки чеснока нужно присмотреться к надземной части более внимательно. Корни Параллельно с оттоком питательных веществ из листьев в луковицу начинается отмирание корней чеснока. В природе это необходимо для того, чтобы донце со старыми корнями отделилось и не препятствовало разделению головки на зубки и их дальнейшему укоренению. Пробное подкапывание нескольких растений поможет определить состояние корней. Если чеснок ещё плотно держится корнями за землю, а сами корни сочные, белые — это значит, что растение продолжает вегетировать. Пока корни живы, идёт питание листьев и рост головки. Если же часть корней уже истончилась, высохла, приобрела серый оттенок — головка созрела, начался процесс подготовки к новому циклу. Стебель По размягчению нижней части стебля можно понять, что пришло время убирать чеснок. Когда корни чеснока начинают отмирать, в надземную часть поступает меньше влаги, она теряет тургор, вянет. Шейка стебля становится мягкой, он больше не может удерживать листья вертикально, и ботва чеснока полегает. Опытные огородники могут определять зрелость чеснока по мягкости шейки. Чтобы научиться этому способу, нужно выкопать несколько растений, осмотреть их корни и сравнить ощущение мягкости или упругости стебля в нижней части. Отмирание корневой системы и мягкость шейки стебля взаимосвязаны. Этот способ больше подходит для определения зрелости ярового чеснока, т.к. он не образует цветочную стрелку, ложный стебель складывается только из листьев. Если у озимого чеснока цветочные стрелки выломали слишком поздно, то внутри стебля останется плотный цветонос, который не даст ботве полегать. Бульбочки В начале - середине июня из пазухи верхнего листа показывается цветонос. Цветочная стрелка чеснока сначала закручена в кольцо, но по мере роста она распрямляется. Бутон увеличивается в размерах, и в какой-то момент его верхняя оболочка лопается, обнажая бульбочки и мелкие цветки. Момент, когда обёртка воздушных бульбочек разрывается, указывает на то, что формирование головки чеснока под землёй завершено. Некоторые дачники намеренно оставляют несколько растений с цветочными стрелками, чтобы они служили указателем, когда пришла пора убирать чеснок. Однако такой маркер не является точным. У разных сортов чеснока цветочные стрелки выдвигаются в разное время, поэтому при выращивании нескольких сортов придётся оставлять по 2-3 цветоноса для каждого сорта. Если же посадочный материал был смесью сортов, то этот способ только введёт в заблуждение. Невозможно получить крупный чеснок и воздушные бульбочки одновременно. Как только чеснок выбрасывает цветочную стрелку, его внимание переключается на формирование семян, то есть бульбочек. В это же время под землёй формируются зубчики, однако вызревание семян для растения в приоритете, поэтому размер головок получается небольшим. Чтобы получить отличный урожай крупного чеснока, цветочные стрелки необходимо выламывать как можно раньше, как только они показались из пазухи верхнего листа. Как убирать чеснок Чеснок созревает не одновременно, поэтому лучше всего проводить выборочную уборку по мере созревания головок. Для уборки отдельных головок можно использовать узкую лопатку или инструмент для удаления корней сорняков. На лёгких песчаных почвах и рыхлых плодородных грунтах чеснок можно выдёргивать из земли без каких-либо инструментов. Если момент для уборки выбран правильно, то корни чеснока уже ослабли и легко вынимаются, при этом стебель ещё достаточно прочно держится и не отрывается от головки. На глинистых почвах для уборки чеснока используют лопату или копательные вилы, т.к. плотность почвы не позволит аккуратно вынуть головки чеснока. При попытке выдернуть его мы либо оторвём стебель, и придётся копать землю в поисках головки, либо головка оторвётся от донца, что нарушит её целостность, такой чеснок не будет храниться долго. Убирать чеснок лучше в сухую погоду, это упрощает дальнейшее высушивание головок. Но если время уборки чеснока совпало с затяжными дождями, лучше не дожидаться их окончания. Во влажной почве наружные чешуи чеснока быстрее перепревают, и промедление может привести к тому, что головки будут разваливаться при уборке. Такой чеснок подходит только для посадки и готовки, но не для продолжительного хранения. При уборке чеснока можно оставить его на несколько часов на грядке для просушки. Поскольку копать чеснок приходится в разгар лета, лучше делать это утром или вечером. На ярком солнце сочная мякоть зубчиков перегревается и быстро портится. После выкопки чеснока его относят на дозаривание в место, защищённое от солнца и осадков: под навес, на террасу и т.п. Чеснок раскладывают в один слой на полу или собирают в небольшие пучки и подвешивают. За период дозаривания проходит окончательный отток питательных веществ в головку, листья и корни полностью высыхают. Как хранить чеснок Подготовка чеснока к хранению После того как листья и корни чеснока полностью высохли, нужно подготовить чеснок к хранению. Стебель обрезают секатором, оставляя небольшой пенёк длиной 2-3 см. Если чеснок планируют хранить в пучках, стебель обрезают не так коротко. Корни обрезают по самое донце, стараясь не повреждать его. Верхние покровные чешуи отшелушивают, чтобы головки чеснока были чистыми. Перед закладкой на хранение чеснок перебирают. Отбирают самый лучший чеснок для посадки, отбраковывают больные экземпляры, а также повреждённые головки — их перерабатывают или используют в пищу в первую очередь. Условия хранения Яровой чеснок сохранить не так сложно, он отлично хранится при комнатной температуре. Оптимальные условия для хранения озимого чеснока — это температура +14-16°С и влажность воздуха 80-85%. При комнатной температуре чеснок быстрее вянет и теряет сочность. Хранение чеснока в холодильнике или погребе приводит к отсыреванию головок и их быстрой порче. Подходящий температурный режим создаётся в прохладной кладовке, на утеплённой лоджии или террасе. Если прохладного помещения нет, чеснок хранят в ящиках на полу, подальше от отопительных приборов. Способы хранения чеснока В ящиках В прохладном помещении чеснок лучше хранится в таре, которая «дышит»: плетёных корзинах; деревянных ящиках для фруктов; пластиковых ящиках с перфорацией; небольших сетках, подвешенных на крюки. В банках Если чеснок хранится при комнатной температуре, он активно «дышит» и быстро вянет, поэтому для хранения используют стеклянные банки. Для уменьшения влажности на дно банок насыпают слой соли или золы. Солью можно также прослаивать головки чеснока. Банки не накрывают крышками, т.к. без доступа воздуха чеснок быстро сгнивает. Вместо крышек горлышко банок обвязывают тканью или бумагой. Банки с чесноком хранят на полу или в нижнем отсеке кухонных тумб, — где прохладнее. В косах Традиционный способ хранения чеснока в косах придаёт кухне особенное сельское очарование. Но по мере использования чеснока декоративность косы уменьшается. Кроме того, если подвесить косы под потолком, чеснок оказывается в условиях более высокой температуры и влажности, что плохо сказывается на его хранении. В масле Очищенный чеснок хорошо хранится в растительном масле. При этом мы получаем два полезных продукта: зубчики чеснока, которые сохранили сочность и вкус, и ароматное масло, его можно использовать для заправки салатов. В морозилке Небольшое количество чеснока можно переработать на полуфабрикат. Для этого чеснок очищают и измельчают, после чего раскладывают небольшими порциями на листе бумаги или в формочках для льда и замораживают. После заморозки кубики чеснока можно сложить в пакет и хранить в морозилке. Такой способ потребует больше времени на моменте подготовки, но зато экономит время в процессе приготовления пищи. Мороженный чеснок сохраняет вкус и аромат. В парафине Трудоёмкий, но действенный способ для длительного хранения чеснока. Парафин растапливают на водяной бане. Целые головки чеснока погружают в горячий парафин, после чего дают им остыть. Парафин образует плотную оболочку, которая не даёт чесноку терять влагу. В земле Сохранить озимый чеснок до весны в домашних условиях крайне сложно. Однако при осенней посадке он отлично доживает до весны. Это можно использовать для длительного хранения. Чеснок, предназначенный для весеннего потребления, складывают в полиэтиленовый пакет и зарывают в землю на глубину штыка лопаты или чуть глубже. Необходимо выбрать место, где не застаиваются талые воды, чтобы чеснок не сгнил в процессе хранения. Как только земля оттает, его выкапывают. Такой чеснок сохраняется идеально.

Внимательный огородник по первым признакам недомогания огурцов может поставить правильный диагноз и вовремя принять меры. Здоровые растения радуют своим внешним видом: у них крупные листья насыщенного зеленого цвета. Как только у огурцов начали желтеть листья, нужно найти причину и устранить ее. Как только начали желтеть листья - ищите причину! У огурцов желтеют листья по нескольким причинам: реакция на стресс: пересадку, похолодание или перегрев; недостаток влаги или ее переизбыток; дефицит питательных веществ; старение листьев или теснота; грибковые болезни; насекомые-вредители. Стресс от пересадки После высадки рассады на постоянное место у огурцов часто желтеют и вянут листья. Причиной тому — стресс от пересадки. У огурцов, как и у всех тыквенных, хрупкие корни, поэтому пересадку они переносят крайне болезненно. Рассаду огурцов лучше выращивать в индивидуальных емкостях объемом не менее 1 л. Рассаду огурцов высаживают на постоянное место, как только на растениях образуется 3-4 настоящих листа. При высадке переросшей рассады, которая уже успела зацвести, растения долго болеют, листья огурцов желтеют и высыхают. Для того чтобы уменьшить стресс растений от пересадки, необходимо высевать семена не раньше, чем за месяц до высадки рассады на постоянное место.  Чтобы рассада не перерастала, растения обрабатывают регуляторами роста, такими как препарат «Крепень». Он стимулирует развитие корневой системы и сдерживает вытягивание рассады. Препарат улучшает приживаемость рассады и уменьшает стресс от пересадки. После высадки рассады огурцы нуждаются в притенении в течение недели-двух, пока растения приживаются на новом месте. В этот период почва должна быть умеренно влажной, не допускается пересыхание земли в зоне корней. Плотный спанбонд спасет растения от палящих лучей солнца. Стресс от холода В начале лета погода часто преподносит неприятные сюрпризы в виде возвратных заморозков, неожиданного похолодания, шквалистого ветра или града. Огурцу, этой тропической лиане, сложно воспринимать такие катаклизмы. При температуре ниже +8 °С огурцы впадают в состояние шока, корни перестают работать, растение замирает и ждет, когда вернется тепло. Если возвратные заморозки застали огурцы в теплице или в открытом грунте, то спасать их нужно всеми возможными способами. В неотапливаемых теплицах огурцы дополнительно укрывают плотным спанбондом, в открытом грунте над огурцами устанавливают дуги и укрывают их полиэтиленовой пленкой. После окончания холодов еще какое-то время растения выглядят печально, у огурцов мелкие скукоженные листья, растения не рвутся в рост. В этот период нет смысла делать корневые подкормки, т. к. корни огурца находятся в стрессовом состоянии и не способны усвоить питательные вещества. После похолодания, заморозков или града полезно обработать растения антистрессовым препаратом с витаминами и аминокислотами, это поможет им восстановить силы и оправиться от шока. Обработку проводят препаратами «Эпин», «Циркон», «ВитАмин», «Амицид» и др. Стресс от жары Несмотря на то что огурец — растение теплолюбивое, и ему бывает слишком жарко. Оптимальная температура для роста огурца +22–25 °С днем и +16–18 °С ночью. Однако такие идеальные условия создаются не так часто. В разгар лета дневная температура зашкаливает и поднимается до +30–32 °С в тени, при этом на солнце или в теплице все +40–45 °С. В таких условиях у огурцов желтеют и вянут листья, что неудивительно. В южных регионах огурцы лучше выращивать в полутени, высаживая их в местах, которые освещаются солнцем только половину дня. Спасти огурцы от палящего солнца поможет специальная притеночная сетка. Ее растягивают над грядками, и растения оказываются в легкой кружевной тени. В отличие от плотного спанбонда сетка хорошо продувается, поэтому не создается парусность и укрытие не улетает при сильных порывах ветра. Чтобы снизить температуру в теплице, ее накрывают сверху плотным белым спанбондом или натягивают его внутри теплицы, под потолком. В жаркое лето можно побелить потолок теплицы раствором мела, это уменьшит нагрев, т. к. солнечные лучи будут частично отражаться. Единичные желтые пятна на листьях огурцов могут образоваться в результате солнечных ожогов, если при утреннем поливе вода попала на листья. В стеклянной теплице растения могут получать ожоги от прикосновения к раскаленному стеклу. Неправильный полив Огурцы крайне требовательны к поливам. При длительной засухе у огурцов желтеют листья, листовые пластины грубеют, а зеленцы горчат. Для огурцов влажность грунта важнее, чем его рыхлость и воздухопроницаемость. Но это не значит, что огурцы могут расти в сырой плотной земле, во всем нужна мера. В дождливое лето, когда земля не успевает просыхать, могут развиваться корневые гнили огурцов. Скорее всего, листья пожелтели от недостаточного полива В идеале почва под огурцами всегда должна оставаться слегка влажной в зоне залегания корней, на глубине 10–15 см. В жаркую погоду огурцы поливают ежедневно или через день. Полив проводят под корень, стараясь не размывать грунт в прикорневой зоне. Поливать огурцы лучше вечером: в открытом грунте это позволяет корням насытиться влагой в течение прохладных ночных часов, а в теплице вечерние поливы способствуют увеличению влажности воздуха, что полезно для огурцов. Для дачников выходного дня ежедневные поливы невозможны, поэтому без мульчирования им не обойтись. Слой органической мульчи толщиной 7–10 см защищает почву от перегрева и сохраняет влагу до следующего полива. Кроме того, при использовании мульчи почва не уплотняется так сильно, поэтому нет необходимости рыхлить ее. Мульчирование органикой необходимо совмещать с применением биопрепаратов. В открытом грунте, как только жара сменится дождями, органическая мульча начнет гнить и станет благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. В теплицах применение биопрепаратов не менее важно, т. к. почва в теплице всегда содержит больше болезнетворных микроорганизмов. Перед мульчированием в верхний слой земли заделывают «Триходерму вериде» или комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники». Триходерма в составе этих препаратов ускоряет разложение органики и подавляет рост патогенных грибков. Внесение триходермы в почву надежно защищает огурцы от корневых гнилей. Недостаток питания Листья и плоды огурцов быстро реагируют на недостаток каких-то элементов питания. Огородникам нужно выучить «язык» растений, чтобы отличить нехватку питания от признаков начала болезни. Азот Огурцы потребляют много азота. При посадке огурцов грядку заправляют перегноем либо вносят комплексные минеральные удобрения. Огурцы довольно быстро расходуют запас питательных веществ и уже в середине лета начинают голодать. Кроме того, азот и калий — два самых важных элемента для роста огурцов — быстро вымываются из почвы из-за частых поливов. Бледно-зеленая окраска листьев, тонкие плети и плоды с узким кончиком говорят о том, что огурцы испытывают дефицит азота. Подкормка мочевиной или жидким органическим удобрением, таким как настой коровяка, куриного помета или сброженное зеленое удобрение, быстро устраняет недостаток азота. Калий Если у огурцов желтеют листья по краям, а зеленцы раздуваются и приобретают форму лампочки, — дело в недостатке калия. Избыточное внесение азотных удобрений приводит к ухудшению усвоения калия. Азотные подкормки лучше чередовать с калийными. Органический калий содержится в древесной золе. Гранулированную золу заделывают в верхний слой почвы, она будет постепенно растворяться с поливами и дождями. Древесную золу можно вносить в виде раствора под корень из расчета 1 стакан золы на ведро воды. Магний Хлороз на листьях говорит о недостатке магния, железа или цинка. При дефиците этих элементов жилки листа остаются зелеными, а пространство между ними светлеет. Хлороз на нижних листьях говорит о недостатке магния. Растения способны повторно использовать магний при его дефиците, они забирают его из старых листьев, направляя на рост молодых. Магний — это важный микроэлемент, он участвует в фотосинтезе и других процессах. Регулярное применение комплексных минеральных удобрений с магнием в составе обеспечивает растения сбалансированным питанием. Огурцы необходимо подкармливать раз в две недели. Корневые подкормки удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» обеспечивают растения всем необходимым питанием в течение лета. Они содержат основные элементы в нужных пропорциях: 12% азота, 6% фосфора и 28% калия, а также магний, бор, цинк и другие микроэлементы. Железо Если хлороз проявился на молодых листьях, растению не хватает железа или цинка. Недостаток железа устранить очень просто, достаточно обработать огурцы хелатом железа по листу или использовать специальное удобрение с азотом и железом — «Секвестрен Турбо». Дефицит железа ухудшает усвоение азота, этот препарат быстро устраняет обе проблемы. Теснота и старение При загущенной посадке огурцов некоторые листья оказываются в глубокой тени. Это часто становится причиной того, почему желтеют листья у огурцов в теплице. Они не могут пробиться к солнцу сквозь густые заросли, поэтому фотосинтез в листьях происходит хуже, они становятся желтыми и постепенно отмирают. В этом нет ничего страшного, однако нужно учесть сигналы растения о загущении. В густой листве некоторые цветы остаются неопыленными, и завязи желтеют и опадают. Кроме того, при излишнем загущении растения хуже проветриваются, поэтому при повышенной влажности почвы и воздуха начинается быстрое распространение грибковых заболеваний. При выращивании огурцов на шпалере их высаживают на расстоянии 35–40 см друг от друга и формируют в один стебель с укороченными боковыми побегами. При таком способе формировки растение похоже на перевернутую пирамиду. Нижняя часть стебля должна быть свободна от пасынков и листьев для хорошей циркуляции воздуха. В открытом грунте огурцам дают расти свободно, без формировки, расправляя плети во все стороны. Чтобы избежать загущения, необходимо выдерживать большее расстояние между растениями в ряду — 60–90 см. Старение нижних листьев — это естественный процесс. По мере роста огурец забирает питательные вещества из нижних листьев и направляет их на рост новых побегов и образование завязей. Старые желтые листья на огурцах нужно постепенно удалять. Болезни огурцов У огурцов часто желтеют и скручиваются листья из-за грибковых болезней. Как правило, они проявляются ближе к августу, когда начинаются холодные ночи, и на листьях огурца образуется обильный конденсат. Но в дождливое теплое лето грибковые болезни могут атаковать растения уже в июне-июле. Мучнистая роса Мучнистая роса проявляется в виде белых пятен на верхней стороне листа. По мере распространения болезни споры грибка покрывают весь лист целиком мучнистым налетом, после чего листья высыхают и отмирают. Мучнистая роса распространяется не только в дождливое лето, высокая температура также способствует развитию болезни. Возбудитель мучнистой росы распространяется очень быстро, но если удалось заметить развитие болезни на ранней стадии, ее можно купировать. Против мучнистой росы эффективны любые медьсодержащие препараты, такие как «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», 1% медный купорос. Медь не слишком токсична, но все же желательно сначала снять все зеленцы, достигшие размера корнишона, и после этого проводить обработку, чтобы до следующего сбора было 3–5 дней. В борьбе с мучнистой росой эффективны фунгициды контактного действия на основе серы, такие как «Тиовит Джет», сера безвредна для человека, зеленцы можно употреблять в пищу на следующий день после обработки. Нужно учитывать, что на жаре пары серы вызывают ожоги на листьях. Обработку проводят при температуре от +27 до +32 °С. Для более длительного эффекта можно провести обработку системно-контактным препаратом «Серпень». Пероноспороз, или ложная мучнистая роса Пероноспороз — распространенная болезнь огурцов, она также поражает лук, выращиваемый на репку. Возбудитель пероноспороза живет в почве, на листья попадает с каплями росы, дождя или воды при поливе. Заболевание начинается с нижних листьев, быстро распространяется на все растение. Пероноспороз проявляется в виде желтых пятен на листьях огурца, которые ограничены жилками листа, из-за чего форма пятен не округлая, а больше похожа на соты. Пятна быстро захватывают весь лист, в считанные дни листья огурца желтеют и высыхают. Возбудитель пероноспороза похож на возбудителя фитофтороза, это грибы-оомицеты, для борьбы с которыми нужны специальные фунгициды. Пероноспороз и фитофтору частично подавляет медь, поэтому она входит в состав препаратов как второй компонент, например в фунгицидах «Ордан» и «Бронэкс». Обработку от пероноспороза нужно начинать при первых признаках заболевания и повторять дважды с интервалом 10 дней. Для обработки применяют также препараты «Ревус», «Ридомил Голд», у них продолжительный срок защиты, поэтому нужно обращать внимание на срок ожидания до сбора зеленцов. Фузариоз и трахеомикозное увядание Огурцы, зараженные фузариозом, легко отличить от здоровых. В жару их листья повисают тряпочками. На начальных стадиях болезни после полива тургор листьев восстанавливается, но с дальнейшим развитием заболевания сосуды растения все больше выходят из строя, и вода перестает поступать в побеги и листья. Листья на огурцах желтеют и скручиваются. Фузариоз и другие виды трахеомикозного увядания чаще проявляются в теплицах, поскольку этому заболеванию подвержены также баклажаны, перец, томаты. Фузариозное увядание невозможно вылечить, т. к. к тому моменту, как его диагностируют по увядающим листьям, сосудистая система растения уже почти уничтожена.  Чтобы не допустить потери урожая из-за фузариоза, нужна своевременная профилактика. Возбудителя фузариоза необходимо уничтожить в почве еще до высадки в нее огурцов. Если в прошлом году в теплице был замечен фузариоз, нужны серьезные меры, такие как обработка почвы сильнодействующим фунгицидом, например «Максим». Для профилактики фузариоза применяют антибиотики бактериального происхождения, такие как «Фитолавин», или препараты на основе сенной палочки, например «Бактерра» или «Фитоспорин». Для эффективности применения биопрепаратов их нужно вносить в почву раз в две недели. Необходимо регулярно увлажнять землю и не давать ей пересыхать, для этого грядки мульчируют. При высыхании и перегреве почвы полезная микрофлора погибает или становится неактивной. Насекомые-вредители У огурцов есть несколько опасных врагов, все они поселяются на листьях огурца, питаются их соками, что постепенно приводит к тому, что у огурцов желтеют и скручиваются листья. Насекомые отличаются высокой плодовитостью, поэтому если вовремя не заметить их нашествие, справиться с проблемой будет сложно. Паутинный клещ Паутинный клещ обожает селиться на листьях огурца и баклажана. Крошечные насекомые не видны невооруженным глазом, рассмотреть их можно только при помощи лупы. Узнать о присутствии паутинного клеща можно по множественным мелким проколам на листьях огурца. По мере высасывания соков из листьев они теряют жизненную силу, становятся желто-коричневыми, края листа скручиваются вверх. Паутинный клещ на огурцах в теплице Паутинный клещ очень плодовит и размножается с невероятной скоростью. Новое поколение отрождается каждые 10 дней. Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, одной обработки недостаточно, необходимо провести несколько последовательных обработок, чтобы уничтожить всех насекомых. Паутинный клещ любит сухой воздух и высокую температуру. При выращивании огурцов в теплице можно значительно замедлить развитие клеща, если увеличить влажность воздуха дождеванием по листьям и почве в вечернее время. Для борьбы с клещом используют инсектоакарицидные препараты, химические или биологические. До начала плодоношения можно пролить огурцы препаратом «Актара», у него длительный период защитного действия, при этом ядовитое вещество не накапливается в плодах. В период плодоношения лучше применять обработку биопрепаратами с минимальным сроком ожидания, такими как «Фитоверм». Белокрылка Белокрылка часто заводится в теплицах. Крошечные белые мушки прячутся на нижней стороне листьев и взмывают в воздух облаком, как только их побеспокоят. Насекомые быстро распространяются, хорошо зимуют, поэтому если они однажды появились, очистить от них теплицу довольно сложно. Личинки белокрылки высасывают сок из листьев, оставляя липкие выделения. Желтая клеевая ловушка от белокрылки и других летающих вредителей Заметить присутствие насекомых можно по многочисленным белым пятнам на верхней стороне листьев. Личинки и взрослые особи очень мелкие, однако их можно разглядеть. Для уничтожения взрослых особей в теплице развешивают желтые клеевые ловушки. Тщательная обработка нижних листьев препаратами «Фитоверм» и «Биокилл» значительно уменьшает численность белокрылки, для полного уничтожения насекомых необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней. «БиоКилл» можно применять даже за 3 дня до сбора урожая Бахчевая тля Бахчевую тлю можно встретить на всех растениях семейства тыквенных. Заметить ее несложно, каждый дачник знаком с тлей, зеленая ли она, коричневая или черная — не столь важно. Тлю на растения разносят муравьи, поэтому важно следить, чтобы рядом с огурцами не возник стихийный муравейник. Для борьбы с тлей эффективны любые химические инсектициды, такие как «Кортлис», однако у них довольно длительный срок ожидания. Для уничтожения бахчевой тли на огурцах лучше применять все те же препараты «Фитоверм» или «Биокилл», они имеют биологическое происхождение, срок ожидания до сбора плодов — 3 дня. Какой бы ни была причина пожелтения листьев, необходимо не только устранить ее, но и помочь растению восстановиться и продолжить рост. После перенесенного стресса растения нуждаются в препарате с мягким действием, таком как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Это жидкое удобрение с комплексом микроэлементов и небольшим содержанием азота. Микроэлементы в хелатной форме усваиваются быстро и дают видимый эффект уже через несколько дней, а азот ускоряет рост новых листьев. Удобрение будет полезно и после похолоданий, и при хлорозах, а также для восстановления после болезни или нашествия вредителей.

Без зелени на огороде не обойтись – об этом знает каждый огородник. Я даже встречала таких людей, которые салат особо не едят, но всё равно его выращивают! «Рука тянется!» – говорят они. Ведь даже если ты не ярый обожатель зелени, то всё равно раз-другой сорвёшь листы зелени себе на салатик, а если ещё и с шашлыком…Мм…Объедение! Так вот, лично я целенаправленно выращиваю салат круглый год. Однако зимой урожай скудный – сорвал небольшой букет салата, съел и забыл. А вот летом-то можно разгуляться! Урожай салата «Дубровский» от компании «Ваше хозяйство» Салаты бывают разные: зелёные, красные, махровые, с прямыми листьями, с волнистой каймой и даже зелёные с красным узором! В общем, разнообразие салатов велико! А я никак не могу обойтись без классического зелёного салата. Красный и зелёный салат на грядке В этом году для себя я выбрала салат «Дубровский». На упаковке мы наблюдаем красивый зелёный салат с волнистой каймой. Цена удовольствия – 21 рубль. Берём! Красивый салат «Дубровский» и на фото, и в действительности Описание салата: неприхотливый, раннеспелый (50-60 дней) листовой сорт салата с рыхлой розеткой 25-27 см. Листья средние, зелёные, без антоциановой окраски. Я в этот раз даже не поленилась и посчитала, сколько семян находится в упаковке. Заявлено 1 г, а это 1024 семени! Сей, сколько влезет, еще и на следующий год хватит! Считаю, что это очень щедро и выгодно за 21 рубль. Итак, сеем! Содержимое упаковки Посев Салат сею в теплицу для более раннего урожая. Посев осуществляю 1 апреля. Температура в теплице варьируется от -6°С ночью до +35°С днём. В земле делаю неглубокие бороздки и раскладываю семена салата. Для посева взяла аж 82 семени (ведь немало, правда? А их в упаковке 1024!) Отобранные семена для посева Посевы поливаю и накрываю плёнкой. Для укрытия использую воздушно-пузырьковую плёнку Несмотря на то, что грунт на участке скалистый, семена начинают всходить уже 6 апреля. Шустро! Всходит абсолютно каждое семя салата! Все 82 штуки (опять не поленилась посчитать). Из этого следует, что всхожесть семян салата «Дубровский» просто потрясающая! Всходы салата «Дубровский» Далее я убираю плёнку с грядки и слежу за тем, чтобы грунт не пересыхал. Изначально я поливаю салат 1 раз в 2-3 дня, но, чем становится теплее на улице (температура днём достигает +40°С), тем чаще мне приходится поливать салат, а точнее 1 раз в 1-2 дня. Кстати, могу грешить и поливать салат даже в солнечную, знойную погоду. И знаете что? На листьях салата нет ожогов! Фантастика! Салат в теплице Наконец, подошли к самому интересному. Конечно же, это урожай! Урожай начинаю собирать с 45 дня от всходов (с 21 мая), хотя производителем заявлено, что салат среднеспелый, а срок созревания ориентировочно происходит на 50-60 день от всходов. Но мы-то знаем, что как зелень начала обильно расти, так и можно собирать урожай.  Салат рву сразу с корнем, не жалея, ведь у меня он растёт достаточно густо. С каждым разом урожай салата становится всё весомее, листья становятся всё крупнее, зелень насыщеннее. Взвешивание урожая салата «Дубровский» Вкус Разве бывает салат сочный и одновременно нежный? Бывает! Сочные и хрустящие листья салата при этом – нежные и без горечи на вкус. Употребляю салат в свежем виде и, конечно же, люблю добавлять зелень в различные летние салаты. Салат прекрасен в любом блюде Внешний вид Внешний вид салата «Дубровский» соответствует описанию. Да, салат действительно зелёный, имеет волнистую кайму, формирует розетки шириной 20-30 см. Красивая розетка салата «Дубровский» Вывод Салат «Дубровский» действительно неприхотлив! Салат прекрасно растёт в скалистом грунте, спокойно переносит температуру +40°С, непривередлив в уходе. Салат имеет отличные вкусовые качества, долго не поддаётся цветению. Семена салата имеют отличную всхожесть и, в последствии, ростки дают отличный урожай зелени! Считаю, что салат «Дубровский» – это отличный вариант, чтобы сеять его весной, летом и даже осенью! Роскошный букет салата «Дубровский»

Редис — самый ранний корнеплод, который первым попадает в весенние салаты. Сочный, хрустящий, с ярко-красной кожицей и ослепительно белой мякотью. Алый, розовый, белый, жёлтый или фиолетовый — выбирайте на свой вкус. При всей простоте ухода за редисом, не всегда удаётся вырастить сочные хрусткие корнеплоды. Редис часто уходит в стрелку, и тогда корнеплод становится «деревянным», его не угрызёшь. Бывает, что редиска вырастает волокнистой и жёсткой или становится дряблой. А порой вкус редиса такой острый, что невозможно добавить его в салат. У каждой неудачи есть свои причины. Если знать тонкости выращивания редиса, вы сможете избежать неприятных разочарований и радовать своих близких весенними салатами и летней окрошкой. Редис — скороспелая культура с дружной отдачей урожая. Первые крошечные редиски можно срывать уже дней через 20 после появления всходов, а ещё через неделю мы получаем полноценные крупные корнеплоды. Редис отходит так же быстро, как и вырастает. Не успеешь оглянуться, корнеплоды уже «надулись», а внутри стали ватными и дряблыми. Поэтому как только редиска доросла до нужного размера, её нужно срочно съедать — в салатах, в окрошке, да и просто так. 1. Выбор сорта Редис разных сортов мало отличается по вкусу, различия лишь во внешнем виде корнеплодов. Они отличаются формой: округлой или продолговатой и окраской кожицы от классической ярко-красной или розово-красной до экзотической белой, жёлтой и фиолетовой. Современные гибриды имеют более нежную и сочную мякоть, дольше остаются сочными, не теряют упругости при перерастании. Разноцветные сорта редиса: Фиолетовая королева и Снежный жемчуг Семена редиса всходят довольно быстро, скорость прорастания зависит от температуры почвы. При посеве в прогретую землю всходы появляются на 3-4-й день. При ранних посевах в холодную почву появление всходов может затянуться на 7-10 дней. Сорта редиса различаются по срокам созревания: ультраранние созревают через 16-20 дней от появления всходов: Денис, 18 дней, Экспресс 16 F1 и др.; Редис 18 дней раннеспелые — через 20-25 дней: Французский завтрак, Заря, Летняя окрошка, Жара, Чемпион, Меркадо, Шустрёнок F1, Черриэт F1 и др.; Редис Французский завтрак среднеспелые — через 25-35 дней: Регге, Вера МС, Дуро Краснодарское, Золотое чудо, Сливки ленивки, Снежный шар, Фиолетовая королева и др.; Редис Регге позднеспелые — через 35-55 дней: Красный великан, Ледяная сосулька, Дунганский и др. Раннеспелые и ультраранние сорта сеют весной, чтобы получить урожай редиса как можно раньше. Для выращивания в теплице подходят сорта, устойчивые к пониженной освещённости, такие как Гранатовый шар. Многие среднеспелые сорта редиса имеют устойчивость к цветушности, или стрелкованию, поэтому подходят для выращивания в летнее время. Сорта Жара, Аскания, Селеста F1 способны формировать корнеплоды при повышенных температурах, это хорошо как для майских посевов, так и для выращивания редиса в теплице. Редис Селеста F1 Позднеспелые сорта редиса формируют более крупные корнеплоды, которые могут храниться в течение месяца, их удобно выращивать осенью. 2. Сроки посева Чтобы понять, как выращивать редис, нужно знать его особенности. От длины светового дня зависит, пойдёт ли редис в стрелку или нарастит сочный корнеплод. При продолжительности светового дня более 16 ч. — с середины мая до середины июля — создаются благоприятные условия для размножения редиса, т.е. цветения и образования семян. Поскольку мы выращиваем редис не ради цветов, а для получения корнеплодов, посев семян проводят при коротком световом дне — ранней весной и в конце лета - начале осени. Весной Редис — культура холодостойкая, всходы выдерживают заморозки до -4°С, поэтому к посеву редиса приступают в самые ранние сроки, как только верхний слой почвы оттает. В средней полосе посев редиса проводят с начала апреля до середины мая. В теплице сеять редис можно ещё раньше, в марте, раннеспелые сорта вы успеете убрать до высадки рассады томатов или огурцов. Поскольку редис очень быстро перерастает, лучше сеять его понемногу, но в несколько приёмов с интервалом в 7-10 дней. Для создания непрерывного конвейера сочных корнеплодов следующий посев проводят в тот момент, когда на растениях предыдущего посева появились настоящие листочки. Летом В регионах с прохладной весной можно высевать редис и в конце мая, однако в этот период уже есть опасность ухода редиса в стрелку. Для посева нужно выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию. Как правило, с середины мая до середины июля делают перерыв в посевах редиса. В этот период получить сочные корнеплоды довольно сложно: длинный световой день стимулирует цветение редиса, а жара способствует образованию более грубой кожицы и острого вкуса корнеплодов. В жаркую погоду корнеплоды быстро деревенеют даже при частых поливах. При выращивании редиса летом необходимо выбирать для посева полутенистые места, где растениям будет чуть более прохладно в летний зной. Кроме того, придётся искусственно сокращать световой день. Для этого с 6-ти вечера до 6-ти утра грядку с редисом укрывают чёрным агроволокном высокой плотности. Осенью В конце июля длина светового дня начинает уменьшаться, поэтому можно вновь сеять редис для осеннего потребления. Посевы можно проводить в течение всего августа. В это время лучше сеять позднеспелые сорта, корнеплоды вырастают более крупными и отлично хранятся. Осенний редис не поражается крестоцветной блошкой, прохладная погода способствует формированию сочных корнеплодов. Под зиму Для получения раннего урожая редис можно высевать под зиму. Подзимние посевы проводят по промороженной почве. Для этого грядку готовят заранее, заправляют её органикой или минеральными удобрениями, выравнивают и нарезают бороздки. Для заделки семян используют почву, которую хранили в тепле. Семена редиса высевают только после того, как установится стабильный минус, а поверхность почвы схватится морозом. Необходимо ориентироваться на прогноз погоды и дождаться, пока пройдут оттепели. Подзимний посев редиса можно проводить в любой момент с ноября по январь, когда земля уже замёрзла, но её ещё не завалило снегом. У подзимнего посева есть свои особенности. Поскольку семена редиса прорастают при минимальной положительной температуре, они могут не дождаться весны и проклюнуться во время долгой оттепели. В регионах с мягкими зимами лучше сеять редис весной. Холодная стратификация семян может провоцировать цветение редиса, поэтому для подзимнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию. Норму высева семян необходимо увеличить в 1.5-2 раза. 3. Подготовка почвы Чтобы провести посев редиса в максимально ранние сроки, грядку под посадку лучше приготовить ещё с осени. Тогда весной вам не придётся ждать, пока почва просохнет, чтобы перекапывать её. Достаточно будет провести неглубокие бороздки и посеять семена. Редис не слишком требователен к питанию, но на плодородной почве корнеплоды растут быстрее, а их вкус более насыщенный. Поскольку редис вырастает очень быстро: корнеплоды формируются в течение месяца, — необходимо изначально заправить почву всеми питательными веществами. Под осеннюю перекопку вносят перегной и калийно-фосфорные удобрения. При весенней подготовке грядки вносят перегной и золу или комплексное минеральное удобрение. Редис хорошо растёт на окультуренных суглинках и чернозёме, песчаные и торфяные почвы требуют улучшения. Песчаные почвы слишком быстро пересыхают, поливать редис придётся гораздо чаще. Кроме того, они бедны по составу. В песчаные почвы под перекопку необходимо вносить перегной или зрелый компост из расчёта 1-1,5 ведра на кв.м., полезно удобрять их сапропелем, вносить биогумус. Торфяные и лесные почвы, как правило, имеют кислую реакцию, поэтому при осенней перекопке их необходимо раскислять. Осенью и весной можно вносить доломитовую муку, весной под перекопку вносят древесную золу или мел. Прежде чем известковать почву, стоит провести простейший почвенный анализ, определяющий кислотность грунта. Для этого удобно использовать тест-систему «Агрохимик». 4. Посев редиса В подготовленной почве при помощи тяпки или плоскореза нарезаем неглубокие бороздки. Расстояние между рядками редиса 10-15 см, этого достаточно, чтобы листья взрослых растений не перекрывали друг друга. Чтобы всходы редиса появились дружно, нужно обеспечить одинаковую глубину заделки семян. Для этого дно посадочной борозды лучше уплотнить при помощи палки или черенка лопаты. Если почва уже просохла, стоит пролить борозды перед посевом. Редис часто сажают как дополнительную или уплотняющую культуру, т.к. он быстро созревает и освобождает грядку для роста основных овощей. Редис можно высевать по периметру грядки либо сеять в промежутках между высаженной рассадой томатов, перца, капусты и пр. В теплице редис удобно сеять по краю грядки, у прохода. Там он не будет мешать высаживать рассаду томатов или огурцов, а собирать урожай корнеплодов очень удобно. У семян редиса высокая всхожесть, поэтому их лучше сразу раскладывать аккуратно, с расстоянием 3-5 см между семенами, так не придётся прореживать всходы.  Семена довольно крупные, сеять их очень просто. Бороздки с семенами засыпают землёй, заделывая их на глубину 1-1,5 см. После этого почву прихлопывают, чтобы семена лучше контактировали с землёй. Посев редиса Чтобы почва прогрелась быстрее, а всходы редиса появились раньше, стоит накрыть грядку полиэтиленом или плотным спанбондом. Однако при использовании полиэтиленовой плёнки нужно учитывать, что в солнечный день сеянцы могут сгореть под ней за несколько часов, поэтому сразу после появления всходов плёнку необходимо снять. Использование укрывного материала доставляет меньше хлопот. Редис в теплице 5. Уход за редисом Уход за редисом крайне прост. Если посевы не были загущены, он сводится к регулярным поливам. Полив Вода — это главное, что нужно редису. Поливать редис нужно ежедневно, а в жару дважды в день. В идеале почва под редисом всегда должна оставаться чуть влажной. В таких условиях корнеплоды наливаются в считанные дни, вырастают сочными, хрусткими, слабо-острыми. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов. Они остаются съедобными, но резать их в салат уже не так удобно. Нехватка воды на раннем этапе приводит к формированию уродливых корнеплодов с тонкой жёсткой «шейкой». Развитие редиса идёт стремительно. Уже на 3-5-й день после появления всходов начинается формирование корнеплода. В этот период крайне важна влажность почвы. Если поверхность земли будет сухой, то редис будет углубляться в поисках влаги, корнеплод сформируется глубже, а его верхняя часть одеревенеет. Прореживание всходов Для быстрого роста корнеплодов растениям нужно свободное пространство. Если всходы появились пучками, лучше сразу проредить их, оставляя расстояние между сеянцами 5 см. Конечно, редис вырастет и при загущенной посадке, но сроки сбора урожая отодвинутся, к тому же часть корнеплодов вырастет кривыми и уродливыми. Прореженные растения Прореживать всходы нужно как можно раньше, в фазе раскрытых семядольных листьев. В этот момент корень редиса ещё слабо развит, и меньше шансов потревожить его при прополке и прореживании. Удалять лишние растения, а также проводить прополку нужно по влажной почве, через несколько часов после дождя или полива. Подкормка Если при подготовке почвы вы вносили перегной или комплексное минеральное удобрение, то редис не нуждается в подкормках. Если же почва достаточно бедная, то при появлении первых настоящих листьев можно провести корневую подкормку комплексным минеральным удобрением. Удобрение для редиса Для формирования корнеплодов необходим калий, поэтому выбирайте удобрения с высоким содержанием калия, такие как «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (NPK= 15:12:22) или «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Не имеет смысла подкармливать редис органическими азотными удобрениями, такими как настой коровяка или куриного помёта, а также зелёной бродиловкой. Переработка органики бактериями займёт какое-то время, к моменту, когда минеральные вещества станут доступными, вы уже уберёте редис с грядки. В органике животного происхождения могут содержаться яйца гельминтов, поэтому нежелательно использовать её для подкормки зеленных культур и редиса, т.к. они употребляются в пищу без термической обработки. Защита от вредителей Главный вредитель редиса — это крестоцветная блошка. Как только почва просыхает после схода снега, а воздух нагревается, на всех растениях семейства крестоцветных появляются блошки. Они повреждают всходы редиса и капусты, едят кресс-салат, листовую горчицу и рукколу, не брезгуют сорняками: пастушьей сумкой и сурепкой. Крестоцветная блошка на редисе Крестоцветные блошки многочисленны, если они напали на растения в стадии семядольных листьев, то через 2-3 дня от всходов не остаётся и следа. Для более взрослых растений крестоцветные блошки уже не так страшны, их деятельность не приведёт к гибели растения, однако листья, превратившиеся в «решето», уже не вызывают аппетита. Для редиса это не так страшно, а для листовых культур имеет решающее значение. На участках, заросших сурепкой, крестоцветной блошки особенно много. Использование белой горчицы, редьки масличной и рапса в качестве сидератов также увеличивает численность этих насекомых. Избавиться от крестоцветной блошки крайне сложно. Поскольку у редиса короткий срок вегетации, невозможно применять химические инсектициды. Уменьшить привлекательность редиса для блошки можно опудриванием листьев табачной пылью, золой или их смесью. Опудривание проводят после полива, по влажным листьям. Однако не стоит увлекаться посыпанием редиса табачной пылью, остаточный никотин вреден не только для насекомых, но и для человека. Листья, которые обрабатывались табачной пылью или препаратом «Табазол», нельзя употреблять в пищу. Поливы частично решают проблему крестоцветной блошки. Эти насекомые любят прыгать по сухой почве и по сухим листьям, дождевание блошкам не по вкусу. Но как только листья и поверхность почвы просыхают, насекомые возвращаются. Посев редиса в самые ранние сроки позволяет собрать урожай до разгула крестоцветной блошки. В теплице также удаётся вырастить урожай редиски с чистыми листьями, без использования табачной пыли. В открытом грунте лучше выращивать редис сразу под дугами с укрывным материалом, под ним сохраняется постоянная влажность, что способствует быстрому росту корнеплодов, а крестоцветные блошки под спанбондом редиску не находят. Защита от болезней Редис практически никогда ничем не болеет. Лишь в редких случаях корнеплоды поражаются бактериозом, внутри них образуется слизь с неприятным запахом. Бактериальные болезни поражают все растения семейства крестоцветных, а также кочанный салат, поэтому при посеве редиса необходимо учитывать предшественников и не сажать редис после капусты, дайкона, редьки и других капустных. Препарат Бактерра При обнаружении бактериоза необходимо удалить все больные растения, а почву пролить препаратами с сенной палочкой, такими как «Бактерра» или «Фитоспорин».

Морковь — самый нужный корнеплод. Без моркови и супа не сваришь, и плов не приготовишь. Молодой морковкой приятно похрустеть летом, салат из свежей моркови спасает от авитаминоза зимой. Как вырастить морковь — восхитительно сладкую, сочную, яркую, да так, чтобы хранилась до нового урожая? Придётся разобраться в морковном разнообразии и изучить тонкости выращивания моркови. Сорта моркови При покупке семян моркови глаза разбегаются. Короткая и длинная, тупоконечная и цилиндрическая, оранжевая, жёлтая и даже красная — выбор огромен. Прежде чем покупать семена моркови, нужно понять, чего вы от неё ждёте. Урожай моркови Раннеспелые сорта моркови выращивают для пучковой продукции и летнего потребления, они сочные и сладкие. Среднеспелые сорта отличаются великолепным вкусом и высокой урожайностью, подходят для непродолжительного хранения. Позднеспелые сорта моркови имеют более плотную мякоть и насыщенный вкус, корнеплоды отлично хранятся в течение 5-6 месяцев. Своим оранжевым цветом морковь обязана содержанию каротина, чем ярче корнеплоды — тем больше в них каротина, а значит, больше пользы. В азиатских странах предпочитают морковь с жёлтыми корнеплодами, такую как сорт Чурчхела жёлтая, её используют для приготовления плова. Морковь Чурчхела желтая Выделяют несколько сортотипов моркови, которые различаются по форме, содержанию сахаров и каротина, а также по длительности хранения. Сортотип Парижская каротель Сорта: Парижская каротель, Каротель Самая ранняя морковка для пучковой продукции. Корнеплоды мелкие, округлой формы, сочные и нежные, с высоким содержанием каротина. Сортотип Амстердамская Сорта: Амстердамская, Тушон, Детская сладость и др. Раннеспелые сорта для потребления в свежем виде. Корнеплоды небольшие, длиной до 10 см, цилиндрические, 2-3 см в диаметре. Сладкие и сочные, с тонкой кожицей, они идеальны для приготовления морковного сока и свежих салатов, но не годятся для длительного хранения. Морковь Детская сладость Сортотип Нантская Сорта: Нантская, Самсон, НИИОХ 336, Наполи F1, Дордонь F1 и др. Раннеспелые и среднеспелые сорта универсального назначения. Корнеплоды длиной 15-25 см, выровненные, цилиндрические, 3-4 см в диаметре. Сладкие, сочные и ароматные, подходят для свежих салатов и соков, а также для хранения в течение 2-3 месяцев. Морковь Нантская 4 Сортотип Берликум и Берликум/Нантская Сорта: Берликум, Император, Балтимор F1, Дарина, Лосиноостровская 13, Витаминная 6 и др. Среднеспелые сорта с великолепными вкусовыми качествами и идеальным внешним видом. В моркови высокое содержание сахаров и каротина. Корнеплоды длинные, 20-25 см, идеально ровные, с тупым кончиком, 4-5 см в диаметре. Морковь подходит для потребления в свежем виде и для готовки, а также для хранения. Морковь Император Сортотип Шантанэ Сорта: Шантанэ, Каскад F1, Московская зимняя А 515 и др. Среднеспелые урожайные сорта с хорошими вкусовыми качествами. Корнеплоды конической формы, короткие и толстые, длиной 12-15 см, диаметр у основания 4-6 см. Морковь универсального назначения, подходит для хранения. Морковь Шантенэ 2461 Сортотип Флакке Сорта: Флакке, Осенний король, Вита лонга, Королева осени, Роте Ризен и др. Позднеспелые сорта для длительного хранения. Корнеплоды крупные, 18-25 см, конической формы, диаметр 3,5-5 см. Вкусовые качества хорошие, высокое содержание сахаров. Хранится до нового урожая. Морковь Королева осени Сроки посадки Когда сажать морковь, зависит от цели выращивания и от региона. Для получения пучковой продукции раннеспелые сорта моркови сеют, как только почва немного прогреется. Чтобы весной всходы моркови появились как можно раньше, проводят подзимние посевы. Среднеспелые и позднеспелые сорта, предназначенные на хранение, сеют в течение мая, вплоть до середины июня. Когда сеять морковь, зависит от погодных условий и состояния почвы. В регионах с засушливым климатом стараются сеять морковь пораньше, пока в почве остаются запасы влаги от таяния снега. В районах, где почва прогревается и просыхает медленно, лучше не спешить с посевом моркови, т.к. сырая почва сильнее уплотняется, что плохо сказывается на росте корнеплодов. Морковь — культура довольно холодостойкая. Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -4°С. Однако затяжное похолодание плохо влияет на развитие моркови, некоторые растения могут уйти в стрелку вместо того, чтобы наращивать корнеплод. Как правило, морковь сеют в те же сроки, что и сажают картошку. Можно ориентироваться на появление листочков на берёзе, они раскрываются в тот момент, когда почва уже достаточно прогрелась. Выбор места и подготовка почвы Морковь нужно сажать на открытых солнечных местах. В тени морковка растёт хуже, и хорошего урожая не получить. Как и все овощные культуры, морковь предпочитает рыхлую плодородную землю, но будет расти и на суглинках, а также на песчаных почвах. Морковь не выносит свежих органических удобрений, поэтому под посадку моркови нельзя вносить свежий навоз. При избытке азота в почве морковь наращивает сочную зелень, корнеплоды же вырастают уродливыми и горчат. Можно сеять морковь на тех грядках, где в прошлом году вносили перегной: после капусты, огурцов, томатов и пр. Для развития моркови нужно не так много азота. Рост корнеплодов требует в большей степени калия и фосфора, поэтому под перекопку полезно вносить калийно-фосфорные удобрения: суперфосфат, сульфат калия, калимагнезию, борофоску и т.п. Морковь предпочитает нейтральные или слабо-кислые почвы. На почвах с высокой кислотностью на корнеплодах образуется «борода» из корней, а сами они хуже набирают массу, ветвятся и приобретают уродливые формы. Если почвенный анализ, проведённый при помощи тест-системы «Агрохимик», показал, что почва на участке кислая, необходимо внести доломитовую муку под осеннюю перекопку. При весенней подготовке грядки в почву вносят золу или мел. Подготовка грядки под посадку моркови требует глубокой перекопки почвы и тщательного боронования граблями. Чем лучше будет обработана почва, тем легче корнеплодам будет проникать в глубину, а значит, мы получим более крупную и длинную морковь. Если корешок моркови наталкивается на препятствие в виде камушка или плотного кома земли, он ищет обходной путь. Так вместо идеально ровной морковки мы получаем корнеплоды с несколькими «пальцами». Для выращивания сортов с особенно длинными корнеплодами, рекомендуется рыхлить почву на глубину 1,5 штыка лопаты или выращивать морковь на приподнятых грядках. На плотных глинистых почвах лучше отдать предпочтение сортам с короткими корнеплодами конической формы. В зависимости от количества осадков в регионе необходимо подобрать тип грядки. В районах, где часто идут дожди, имеет смысл сажать морковь на приподнятых грядках. В жарком климате и на песчаных почвах, наоборот, лучше сеять морковь на ровной поверхности, т.к. почва на приподнятых грядках быстрее пересыхает. Посев моркови Морковь сеют рядами, которые располагают вдоль или поперёк грядки, в зависимости от её ширины. На грядках шириной 40-60 см морковь сеют в 2-3 ряда с расстоянием между ними 15 см. На широких грядках удобнее сеять морковь поперечными рядками. Посев моркови в рядки Посадка моркови — процесс творческий. Каждый садовод выбирает свой способ посева. Всё дело в мелком размере семян моркови. Если сеять их слишком густо, придётся несколько раз прореживать всходы, это добавляет работы на огороде, да и семена расходуются нерационально. Семена моркови высевают в неглубокие борозды и заделывают их на 1-1,5 см. Чтобы все семена оказались на одинаковой глубине, а всходы появились одновременно, нужно уплотнить дно борозды. Для этого используют черенок от лопаты или доску, поставленную на ребро. Сеем морковь Семена на ленте и драже Для облегчения жизни огородников производители семян предлагают морковь на ленте и дражированные семена моркови. Они немного дороже обычных, но значительно упрощают посадку моркови. Посев моркови на ленте Дражированные семена высевать гораздо проще благодаря их крупному размеру и яркой окраске. При посеве моркови дражированными семенами необходимо обильно пролить посадочные борозды, т.к. для размокания оболочки драже нужна влага. В сухой почве они будут лежать в ожидании летних ливней. Посев дражированных семян моркови Для экономии средств некоторые дачники изготавливают семена на ленте самостоятельно. Долгими зимними вечерами они раскладывают семена моркови на ленты из туалетной бумаги, приклеивая их на клейстер. Весной останется только вскопать грядку и разложить ленту на дне посадочной борозды. Сеялки и разметчики Для равномерного распределения семян используют ручные сеялки или простейшие дозаторы, которые высевают семена с определённым шагом. Некоторые огородники применяют самодельные разметчики для посева моркови, которые одновременно уплотняют дно посадочной борозды и оставляют небольшие углубления на расстоянии 5 см друг от друга. Посадка с киселём Вместо сеялки дачники приспособились применять посадку моркови с киселём. Для этого за день до посева моркови варится кисель из картофельного крахмала. Для получения 1 -1,5 л клейстера достаточно 1 ст.л. крахмала. После того как кисель остынет, в него высыпают один пакетик семян моркови и оставляют до следующего дня. Кисель переливают в пластиковую бутылку и используют крышку с дозатором или делают её из подручных средств, например, при помощи отрезка трубочки. Кисель с семенами тщательно встряхивают и проливают равномерно по посадочной борозде. Подготовка семян моркови Семена моркови имеют приятный аромат, которому обязаны эфирным маслам. Такая особенность есть у всех растений семейства сельдерейных. Семена укропа, кинзы, сельдерея, тмина, петрушки и других зонтичных имеют яркий запах, благодаря чему их часто используют в кулинарии. Семена моркови Эфирные масла защищают семена от влаги, обеспечивая их хранение. Однако при посеве такая защита задерживает прорастание семян, ведь влага не может проникнуть внутрь семени. При посеве моркови сухими семенами всходы появляются через 2-3 недели. Во влажной почве эфирное масло разлагается немного быстрее, в сухой — медленнее. Но если предварительно очистить семена от масляной оболочки, ничто не будет препятствовать их прорастанию, и всходы моркови появятся через 5-7 дней. Горячая вода Семена моркови можно предварительно замочить в горячей воде при температуре +45-55°С, такую температуру рука терпит, но ощущает как горячую. Семена заливают водой и оставляют на 20 минут, до полного остывания воды. После этого просушивают и высевают. Спирт Вместо горячей воды можно использовать горячительные напитки: водку, самогон и т.п. Спирт отлично растворяет масла, достаточно замочить семена в небольшом количестве водки на 20-30 минут, после этого просушить и высевать. Земля Влажная почва — самые естественные условия для испарения эфирных масел. Этот способ применялся ещё нашими бабушками. Семена моркови завязывали в мешочек из натуральной ткани и прикапывали его в землю за 2 недели до срока посева моркови. За это время во влажной почве эфирные масла рассеивались, семена набухали, и после посева всходы появлялись очень быстро. Уход за морковью Уход за морковью имеет свои особенности. Всходы моркови представляют собой тонюсенькую пару семядольных листьев. Без предварительной подготовки семян всходы появляются недели через три, к этому моменту вся поверхность грядки равномерно покрыта всходами однолетних сорняков, в которых сложно отыскать морковь. Особенности посева Чтобы было проще видеть рядки моркови, используют «маркеры». При посеве моркови в борозду раскладывают семена редиса или салата, они быстро всходят и обозначают ряд. Такой способ позволяет приступить к прополке ещё до появления всходов моркови. Семенам моркови нужно много влаги для прорастания, однако до появления всходов нежелательно поливать посевы дождеванием. После высыхания воды на поверхности почвы образуется корка, которая будет препятствовать прорастанию сеянцев. Лучше обильно пролить посадочные борозды перед посевом и оставить грядку в покое до появления всходов. Дополнительное укрывание почвы агроволокном сохранит влажность почвы и ускорит прорастание моркови. Прореживание В загущенных посевах корнеплоды вырастают мелкими и недоразвитыми, поэтому морковь необходимо прореживать. Всходы моркови У моркови небольшая надземная часть, морковная ботва не мешает росту соседних растений. Между сеянцами моркови должно быть 3-5 см, что соответствует диаметру корнеплодов. Прореживание моркови — процесс трудоёмкий, однако нельзя откладывать его в долгий ящик. Лучше проводить прореживание в два приёма. Первый раз сеянцы продёргивают, когда на них появилось 2-3 настоящих листа, между растениями оставляют 1-2 см. Не стоит сразу продёргивать морковь на нужное расстояние. «Одиноким» морковкам будет сложнее противостоять ветру и солнцу, когда в рядке растения расположены довольно близко, на первых порах они растут лучше. Второй раз морковку прореживают через 2-3 недели. К этому моменту растения уже подросли, и образовались мелкие корнеплоды толщиной с карандаш. Прореживать морковь лучше после сильного дождя. Если же начало лета выдалось засушливым, необходимо предварительно пролить всходы. Выдёргивать сеянцы нужно аккуратно, вытягивая их вертикально, так вы не повредите оставшиеся растения. Защита от морковной мухи При прореживании моркови над грядками витает узнаваемый аромат. Он привлекает главного вредителя моркови — морковную муху. Незаметные мушки откладывают яйца в основании растений, личинки прогрызают ходы в корнеплодах, о чём мы узнаём только при уборке урожая. Морковная муха особенно опасна в начале сезона, первый лёт насекомых начинается в период цветения яблони и рябины и продолжается до середины июня. При посевах моркови в конце мая - начале июня есть шанс уйти от первого поколения морковной мухи, т.к. к моменту появления всходов лёт вредителей закончится. Чтобы уберечь всходы от морковной мухи, дачники укрывают грядки спанбондом — это самая надёжная защита от летающих вредителей.  Табачная пыль — ещё один способ отогнать насекомых и замаскировать запах моркови. После полива грядки опудривают смесью золы и табачной пыли. Пока над морковью витает резкий запах табака, она под защитой. Второй лёт морковной мухи происходит в конце июля - начале августа. В этот период у моркови уже грубая ботва, которую не так-то просто повредить личинкам. Морковная муха любит тень и влагу. Если морковь растёт на солнце, посевы хорошо продуваются и не загущены, то грядки меньше привлекают вредителей. Совместная посадка лука и моркови защищает их от луковой и морковной мухи Совместная посадка лука и моркови на одной грядке или чередование грядок лука и моркови маскирует запах этих культур и приносит им взаимную пользу: защищает лук от луковой мухи, а морковь — от морковной. Полив Морковь способна обеспечивать себя влагой самостоятельно благодаря мощному стержневому корню, который уходит на глубину на 1,5-2 м. В поливах морковь нуждается лишь в первое время, когда сеянцы ещё совсем небольшие, а корни только развиваются. Полив моркови лучше проводить в вечернее время, чтобы почва в течение ночи оставалась влажной. На глинистых почвах наутро после полива необходимо рыхлить землю, не давая образовываться плотной корке. Поливы моркови на песчаных почвах проводят чаще, т.к. песок просыхает слишком быстро. Рыхление почвы между рядками моркови обеспечивает приток воздуха к корням растений. Кроме того, при рыхлении яйца морковной мухи, если они были отложены в основание растений, перемещаются на другое место, и вылупившиеся личинки погибают. Объём воды необходимо увеличивать по мере роста моркови. Лучше проводить поливы более редкие, но обильные.  Ежедневное поверхностное дождевание грядок с морковью не только бессмысленно, но и вредно, т.к. влажная почва привлекает морковную муху. Во второй половине лета поливы можно и вовсе прекратить, к этому моменту морковь выходит на самообеспечение. Периодически выпадающие дожди дают достаточно влаги, а густая ботва закрывает поверхность почвы от солнца. Подкормка Вкус и качество моркови во многом зависит от минерального состава почвы. На накопление сахаров в корнеплодах влияет калий — это самый важный элемент для формирования моркови. Источником органического калия является древесная зола. Если вы не знаете, чем подкормить морковь, то в начале вегетации 2-3 раза подкормите её раствором золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды. Удобрение для моркови Подкормка комплексным минеральным удобрением более эффективна, т.к. имеет сбалансированный состав и обеспечивает растения всеми необходимыми элементами. Удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» содержит основные минералы в соотношении NPK=15:12:22, а также гуматы и микроэлементы. Уборка Уборку моркови для летнего потребления проводят выборочно, по мере необходимости. Сорта, предназначенные для хранения, убирают осенью, желательно успеть до начала затяжных дождей. Большое количество влаги в почве после продолжительной засухи приводит к растрескиванию корнеплодов. О том, что морковь созрела и готова к уборке, подскажет её ботва. Как только крайние листики начали желтеть — это сигнал о том, что пошёл отток питательных веществ в корнеплоды, морковь пора убирать. На рыхлой почве для уборки моркови не нужно никаких приспособлений, корнеплоды выдёргивают за ботву, вытягивая её вертикально. Если же при выдёргивании ботва отрывается, а корнеплоды остаются в земле, придётся браться за лопату или копательные вилы. Выдергиваем морковь за ботву После извлечения моркови из земли ей дают обсохнуть на ветру, после чего срезают ботву. Не стоит затягивать с этим, т.к. через ботву идёт активное испарение влаги, через несколько часов под ярким солнцем корнеплоды с ботвой потеряют тургор. Ботву обрезают острым ножом, стараясь отсечь её в месте крепления к корнеплоду или слегка срезая верхушку корнеплода. Небольшое повреждение затянется за несколько часов и не отразится на хранении моркови. Если же оставить зелёный пенёк, морковь при хранении будет прорастать, что ускорит порчу корнеплодов. Хранение Перед уборкой на хранение корнеплоды перебирают, мелкую и повреждённую морковку лучше переработать в первую очередь, т.к. она не пролежит долго. Морковь нужно перебрать Оптимальные условия для хранения моркови — температура от 0°С до +2°С и высокая влажность воздуха, 90-92%. Если условия в хранилище близки к идеальным, морковь отлично хранится в бурте без дополнительных усилий. Если в погребе слишком сухо, морковь будет быстро терять влагу, уже к середине зимы корнеплоды завянут. Чтобы сохранить морковь при низкой влажности воздуха, её хранят в полипропиленовых мешках или полиэтиленовых пакетах, не завязывая их. Сохранить влагу помогут песок или опилки, если прослаивать ими морковь. Опилки хвойных деревьев более предпочтительны для хранения, т.к. они содержат фитонциды, которые препятствуют гниению моркови. Песок, наоборот, благоприятная среда для размножения патогенной микрофлоры. Если в погребе слишком сыро, то лучше хранить морковь в куче или в пластиковых ящиках для овощей, чтобы обеспечить наилучшую циркуляцию воздуха. Хранение во влажном песке или опилках ускорит гниение моркови. В тёплом хранилище через пару месяцев хранения корнеплоды начнут прорастать, поэтому нужно перебрать их и срезать ростки. Несколько раз за зиму корнеплоды перебирают, чтобы удалить локальные источники гниения, пока они не распространились.

Главная забота огородника в это время — рассада. В марте выращивают рассаду овощных культур с длительным периодом вегетации (томата, перца, баклажана, капусты, физалиса, порея…). Не затягивайте пикировку сеянцев капусты, помидоров, перцев и баклажанов. Переросшие растения плохо приживаются! С началом таяния снега надо расчистить канавки для стока талой воды с низинных участков, от теплиц, парников, куч с навозом, овощехранилища. Снег на затененных местах хорошо бы разбросать, чтобы он растаял, т. к. надо вовремя подготовить почву и уберечь влагу от испарения. Для получения ранних всходов многолетних и зеленных культур в марте на участке рассыпают торф или золу тонким слоем и накрывают пленкой. Когда растает снег, листья становятся нежными и сочными, а урожай поспевает на 2–3 недели раньше. Так же надо готовить перекопанные с осени грядки и раньше высеивать на них укроп, редис, салат и другие зеленные культуры. Рассада перцев В марте и начале апреля надо приводить в порядок парники. Сначала очистить их котлованы от снега, затем от земли и навоза. Землю и навоз смешивают и складывают в бурты. За лето навоз хорошо разложится, получится хорошая перегнойная земля для набивки парника в следующем году. После очистки парники обязательно дезинфицировать 10%-м раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести. Если пленочной теплицы нет, то самое время её смастерить. Пленку на теплицу лучше натягивать новую. Если будете использовать старую, то не забудьте пленку хорошенько промыть теплой водой с мылом. Конец марта — время начинать яровизацию (проращивание) картофельных клубней (за 30–45 дней до посадки) — картофель выкладывается в помещение с повышенной температурой (+12…+15˚ С) и влажностью. Влажность воздуха в период проращивания картофеля должна быть в пределах 85–95 % — это необходимо, чтобы клубни не усыхали. Для поддержания оптимальной влажности картофель можно опрыскивать или раскладывать в помещении влажную мешковину. Яровизация способствует устойчивости картофеля к неблагоприятным условиям и получению урожая на 15–20 дней раньше, чем из непророщенных клубней. Обращаем внимание, что обламывание ростков у проросших клубней картофеля снижает будущий урожай на 12–25 %. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Многолетние луки — незаменимый источник витаминов ранней весной. Они обладают высокой морозостойкостью, могут возделываться повсеместно. Их зелень появляется первой, едва растает снег на месте посадки. Грунтовые овощи и вкуснее, и полезнее, чем тепличные, поэтому так радуют первые весенние зеленые дары с грядки. И первые среди них — многолетние луки. Наряду с луком репчатым, чесноком и пореем огородники охотно выращивают батун, шнитт, слизун и некоторые другие. У многолетних луков только подземные органы (корневища, луковицы и корни) сохраняются в земле несколько лет, надземная же часть (листья и цветоносы) по окончании вегетации ежегодно отмирает.  Шнитт-лук в мае Многолетние луки богаты незаменимыми аминокислотами, витаминами, прекрасно влияют на обмен веществ и иммунитет, их эфирные масла возбуждают аппетит и улучшают пищеварение. А про летучие вещества фитонциды с сильными бактерицидными свойствами известно всем. Есть у многолетних луков и другие достоинства: простая агротехника, зимо- и морозостойкость, устойчивость к болезням, вредителям и хороший урожай в течение 3–5 лет даже при многократной срезке. Едва сходит снег и пригревает солнце, как тут же на поверхности земли появляются свежие ростки многолетних луков. Если выделить под посадки 0,5 кв. м плодородной земли, то можно обеспечить себя ранним весенним луком на несколько лет. К тому же луки являются прекрасными медоносами, привлекают множество пчел и шмелей. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается на опылении огурцов, кабачков, тыкв и других пчелоопыляемых растений. Под многолетние луки предпочтительнее выбрать участки на южной или юго-западной стороне, защищенные от ветра. Для них пригодны освещенные или слабозатенные места, находящиеся недалеко от забора, зеленых изгородей, небольших строений и обязательно вблизи источников воды. На таких участках рано весной быстро сходит снег и оттаивает почва, не застаиваются талые и дождевые воды. Хорошо влияет на урожай и соседство компостной кучи. В почву вносят органические удобрения (10–12 кг на кв. м), древесную золу (50–70 г на кв. м), из минеральных удобрений хорошо подойдет специализированный вид удобрения «Здравень турбо для лука и чеснока». Перед посевом или посадкой рассады многолетних луков по поверхности участка разбрасывают мочевину (16–20 г на кв. м) или аммиачную селитру (25–30 г на кв. м). Затем гряды рыхлят, выравнивают граблями и делают борозды или лунки. Для многолетних луков применяют два способа выращивания: многолетний, когда в течение ряда лет многократно срезают листья, и однолетний — с ежегодным посевом (посадкой и одноразовой уборкой растений). Луки размножаются посевом семян, рассадой, делением куста. Семена сеют рано весной, в середине лета или под зиму. Для получения дружных всходов семена намачивают и проращивают. Намачивание лучше проводить в 0,1%-м растворе марганцовки (5–8 часов) или в растворе золы (1 ст. ложка на 1 л воды). Расход семян следующий: лук-батун — 4–5 г на кв. м, других луков — 2–3 г на кв. м. Семена заделывают в бороздки глубиной 1–1,5 см на расстоянии 3–4 см друг от друга. Дно бороздки уплотняют, при весеннем и летнем посеве поливают. После посева рядки и все поверхности грядок мульчируют. При образовании трех-четырех листьев луки следует проредить (оставив 10–15 см между растениями). Рассаду многолетних луков готовят, как и рассаду репчатого лука: сеют в марле в теплом помещении. Рассаду выращивают 60–65 дней. Высаживают в фазе двух настоящих листьев на расстоянии 10–15 см. При размножении многолетних луков делением куста посадочный материал готовят рано весной из 2–3-летних растений, которые разделяют на три-четыре части и у каждой сохраняют 7–8 луковиц. Луковицы сразу же высаживают в лунки на расстоянии 20 см. Уже в первый год следует проводить мульчирование гряд (торфом, перегноем, компостом), один-два полива, прополки, рыхление почвы, подкормки жидкими азотными удобрениями (10 г на 10 л воды) или органическими жидкими (коровяк, птичий помет — разводить в пропорции 1 : 15). Растворы удобрений в первый год расходуют в объеме 5 л на кв. м посадок, но затем обязателен полив чистой водой. Осенью гряды надо очистить от засохших листьев, почву рыхлить на глубину 8–10 см, сами растения слегка окучить, мульчировать перегноем или компостом. В последующие годы осенью проводят такой же уход, а рано весной удаляют засохшие листья, отгребают почву от растений и сразу же по поверхности земли дают первую сухую азотную подкормку (утром по незамерзшей земле!). При этом расход мочевины составляет 15–20 г на кв. м, аммиачной селитры 25–30 г на кв. м. Каждый год в мае-июне полезно подкормить луки органическими или минеральными жидкими подкормками (4–5 л) и обязательно после подкормки полить водой (по 8–10 л на кв. м). После образования корки почву рыхлят. В конце лета для подготовки растений к зиме прекращают срезку листьев и подкармливают древесной золой (0,5 л на 1 кв. м), затем рыхлят и гряды мульчируют. Важная деталь: многолетние луки не могут составить конкуренции многолетним сорнякам, сорняки их подавляют. Поэтому грядка под посевы многолетних луков для выращивания на одном месте должна быть максимально чистой от сорняков. Один из способов борьбы с сорняками — рыхление междурядий лука. Особенно важно первое рыхление, когда еще не появились всходы. Что-бы случайно не повредить прорастающие растения лука, можно одновременно с ним посеять в каждом ряду несколько семян маячной культуры, которые быстро взойдут и обозначат луковые ряды. Например, хорошо для этого подходит салат. Междурядья лука надо рыхлить как можно чаще. Это необходимо, чтобы систематически уничтожать всходы сорняков (а они наиболее уязвимы в стадии семядольных листьев) и чтобы заменить поливы лука. Надо сказать, что для лука вообще рыхление предпочтительнее поливов. Лук-батун вполне переносит суровые зимы и весенне-осенние заморозки. Семена начинают прорастать при +2…+3˚ С. Оптимальная температура — +15…+24˚ С. Морозостойкость лука-батуна зависит от накопления питательных веществ, поэтому, чтобы не ослаблять культуру, листья прекращают собирать с середины лета. Для получения зелени как можно раньше стоит ранней весной (пока снег не сошел) накрыть батун пленкой на дугах. На одном месте этот лук целесообразно выращивать 3–4 года, далее кусты уплотняются, листья становятся мелкими, урожайность снижается. Высокие урожаи дает на плодородных, среднесуглинистых почвах, тяжелые и кислые почвы вообще не пригодны без известкования. Рекомендуемые сорта: сладкие — Изумрудный; слабоострые — Апрельский, Русский зимний, Барон, Исполин, Ладожский, Нежность. Лук-слизун — растение с плоскими линейными, нежными, сочными толстыми листьями слабо-острого вкуса. Длина листьев 40 см, ширина 3–4 см. Культура морозоустойчива, требовательна к влаге, стрелкуется на месяц позднее лука-батуна, сохраняя товарные качества. В отличии от других луков листья лука-слизуна почти не грубеют и пригодны к употреблению с весны до осени. В пищу используют не только свежим, но и сушеным, соленым. Заготовленный впрок, слизун хорош для заправки супов, как добавка к мясу и рыбе. Районированных сортов этого лука нет. Возделывают местные сорта. Лук-шнитт (резанец, скорода). Более морозоустойчивое растение, чем лук-батун. Зимует в грунте и образует сильно ветвящиеся кусты. Листья трубчатые, шиловидные, тонкие, сочные, нежные, высотой 30 см и более, быстро отрастают. На второй год растение стрелкуется. Растет на одном месте 3–5 лет. В апреле—мае и в июле—августе лук-шнитт размножают делением кустов, высаживая по 4–5 ложных луковиц гнездами, как было указано выше. Можно продлить сезон потребления зеленого листа, разместив часть посевов под пленочными сооружениями, где урожай поспевает на 2 недели раньше. Осенью и зимой лист можно получить выгонкой пятилетних кустов. Кусты можно хранить в погребах, подвалах при температуре 0…+1˚ С до весны и высаживать затем в пленочные укрытия. На зиму листья можно заготавливать в соленом виде. Этот лук особенно полезен при атеросклерозе. Сорта: Альбион, Богемия, Весенний крокус, Медонос, Сиреневый звон, Чемал.

Кабачок — культура довольно скороспелая. Проходит чуть больше месяца от появления всходов, и на кустах появляются первые цветы. Казалось бы, от цветов до плодов — один шаг, но не тут-то было. Мы ждём молодых кабачков, а на растениях одни пустоцветы. Почему кабачки цветут, а завязей нет, и что с этим делать? Пестики и тычинки Кабачок является однодомным растением, т.е. для опыления цветов ему не нужны другие экземпляры. Цветки кабачка разделяются на мужские и женские. Цветы очень крупные, пестики и тычинки находятся в глубине бутона, поэтому опыление ветром невозможно, пыльцу переносят насекомые-опылители: пчёлы, шмели и пр. На первый взгляд мужские и женские цветы очень похожи: они одного размера, довольно крупные, и одинаковой окраски, жёлто-оранжевой. Но если наклониться и посмотреть на основание цветка, разница становится очевидной. Пустоцвет Мужской цветок растёт на длинном тонком стебельке, а женский раскрывается на конце крошечного кабачка. Мужские цветы в просторечии называют пустоцветами из-за того, что на месте цветка не образуется плода. Внутри мужского цветка находится крупная тычинка с ярко-жёлтой пыльцой, внутри женского — пестик. Как только пыльца из мужского цветка попадёт на рыльце женского, произойдёт опыление, и плод начнёт расти. Причины появления пустоцветов на кабачках Естественный цикл развития Кабачки, огурцы и прочие тыквенные устроены так, что первыми на растении раскрываются мужские цветы. Они как бы подают сигналы насекомым о том, что скоро для них появится работа. Пройдёт несколько дней, распустятся женские цветы, и после опыления появятся завязи. Как правило, растение формирует больше мужских цветков, чем женских, чтобы обеспечить возможность опыления «с запасом». Появление преимущественно мужских цветов на тыквенных в начале сезона совершенно нормально. Причина появления пустоцветов на кабачках — естественный цикл развития. Неблагоприятные погодные условия В хороший год, когда днём умеренно жарко, ночью тепло, и периодически выпадают дожди, не возникает вопрос, почему кабачки цветут пустоцветом и что с этим делать. На растениях раскрываются и женские, и мужские цветы, над ними кружат пчёлы и шмели. Несколько дней — и на столе первые молодые кабачки. Однако не всегда погода нас радует. Кабачки — культура теплолюбивая, поэтому если начало лета выдалось прохладным, а по ночам температура опускается до +8-10°С, кабачки не торопятся вступать в плодоношение, они ждут более благоприятных погодных условий. Нам же остаётся только запастись терпением и ждать, когда погода наладится, и растения «возьмутся за ум». В начале лета можно укрывать кабачки на ночь спанбондом, чтобы ночью растения не испытывали стресс от снижения температуры. Однако с появлением женских цветов укрывной материал придётся по утрам снимать, чтобы насекомые могли добраться до цветов и опылить их. Погода не радует, на кабачках много пустоцвета и вы не знаете, что делать — используйте стимуляторы роста и антистрессовые препараты. При неблагоприятных погодных условиях: во время похолодания и после возвратных заморозков, после града или при затяжных холодных дождях нужно помочь растениям пережить стресс обработкой адаптогенами или регуляторами роста. Такая обработка полезна также за несколько дней до высадки рассады кабачков в грунт или через 2-3 дня после высадки. После высадки кабачкам полезны антистрессовые препараты В зелёной аптечке каждого садовода должно быть несколько антистрессовых препаратов. Есть множество средств с витаминами, аминокислотами и фитогормонами: Эпин Экстра, антистрессовый препарат, фитогормон эпибрассинолид; Циркон, адаптоген на основе гидроксикоричных кислот, биологически активное вещество растительного происхождения; ВитАмин, органоминеральное удобрение с аминокислотами; Амицид, антистрессовый био-регулятор роста, на основе аминокислот и полипептидов; Изабион, биоудобрение с аминокислотами, полипептидами и быстро усваиваемым азотом; Биосил, регулятор роста растительного происхождения на основе тритерпеновых кислот, повышает устойчивость растений к заболеваниям; Агростимул, стимулятор роста природного происхождения на основе антиоксиданта дигидрокверцитина. Плодоношение на боковых побегах Старорежимные сорта плетистых кабачков и огурцов плодоносят преимущественно на боковых побегах. Дачники «старой закалки» всегда прищипывают основной побег огурца или кабачка, это стимулирует рост боковых побегов и ускоряет начало плодоношения. Прищипку основного стебля проводят на 4-5-м листом, после этого из пазухи каждого листа вырастают боковые побеги. Если вы выращиваете плетистые сорта кабачков: «Грибовский 37», «Якорь», «Немчиновский», «Длинноплодный» и пр., то прищипка главного стебля ускорит появление женских цветов. Однако с появлением новых сортов и гибридов этот способ формирования кабачков и огурцов остался в прошлом. Современные огурцы имеют преимущественно женский тип цветения, а новые сорта и гибриды кабачков формируют компактный куст, поэтому в прищипке не нуждаются. Избыток азота и недостаток фосфора и калия В начале сезона многие дачники усердно подкармливают все овощные и плодовые культуры азотными удобрениями. Действительно, на первом этапе развития растения потребляют много азота, он идёт на формирование надземной массы: побегов и листьев. Однако избыток азота в почве может сослужить плохую службу — растения начинают «жировать». Они увлекаются наращиванием зелёной массы и забывают о своей главной задаче, оставлении потомства, т.е. плодоношении. Избыток азота в почве затрудняет усвоение калия, который необходим для формирования плодов. Если под посадку кабачков вы внесли много перегноя или переусердствовали с подкормкой жидким органическим удобрением: настоем коровяка, куриного помёта или зелёным удобрением из сброженной травы, необходимо переключиться на фосфорно-калийные подкормки. В качестве органического калийного удобрения можно использовать раствор древесной золы (1 стакан золы на ведро воды). В дождливую погоду можно просто рассыпать золу по поверхности почвы в прикорневой зоне кабачков. Гранулированная древесная зола Древесную золу теперь можно приобрести в гранулированном виде, это выход для сторонников органического земледелия, ведь золы от мангала не хватает на все нужды. Однако калий и фосфор, которые находятся в золе, действуют медленнее, чем минеральные удобрения. Для быстрого эффекта при дефиците фосфора и калия лучше подкормить кабачки монофосфатом калия, борофоской, вытяжкой суперфосфата, сульфатом калия. При внекорневых подкормках результат проявится гораздо быстрее, чем при внесении удобрений под корень. Проблемы дисбаланса элементов питания не возникнет, если сразу использовать комплексное удобрение, предназначенное именно для тыквенных, такое как «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Удобрение содержит основные элементы питания в нужной пропорции: NPK=12:6:28, а также магний, бор и другие микроэлементы. Недостаток бора Бор — важный микроэлемент в жизни растений. Дефицит бора в почве проявляется довольно часто. Диагносцировать его можно по слабому цветению плодовых растений, а также по плохой завязываемости плодов. При остром дефиците бора отмирает верхушка растения. Многие огородники взяли себе за правило поливать кабачки борной кислотой, как только начинается цветение. Бор стимулирует образование большего количества цветов и увеличивает количество завязей. Борную кислоту можно купить в аптеках в виде таблеток или в садовых центрах в виде порошка. Её разводят из расчёта 5-10 г на 10 л воды и поливают растения под корень либо опрыскивают по листу. Нехватка солнца Неправильный выбор места для посадки может стать причиной того, почему у кабачков один пустоцвет. Кабачки предпочитают открытые солнечные места. В тени их развитие замедляется, растения хуже плодоносят. Если вы посадили кабачки в глухой тени забора или какого-то строения, либо под старыми плодовыми деревьями, ждать урожая придётся дольше, чем на солнечной грядке. Если сроки позволяют, посейте новые семена на открытом участке. Срок вегетации кабачков 45-60 дней, так что без урожая вы не останетесь. Загущенная посадка Кабачки — растения очень крупные. Кустовые кабачки образуют мощный куст до 1,5 м в диаметре, плетистым сортам нужно ещё больше места, их плети вырастают в длину до 2 м. При высадке рассады кабачков оставляйте между лунками 1 м, при такой схеме посадки всем растениям хватит солнца и питания, а вам будет удобно собирать урожай. При выращивании кабачков прямым посевом семян в грунт обычно сеют по несколько семян в одну лунку, на всякий случай. Однако у семян кабачков хорошая всхожесть, и в лунке появляется 2-3 сеянца. Они такие здоровенькие и крепкие, что у дачника не поднимается рука выдернуть лишние, так они и растут в одной лунке. Это распространённая ошибка. При загущенном посеве вы не получите больше кабачков с той же площади, наоборот, плодов станет меньше. При нехватке влаги и питания растения будут медленнее развиваться. Часть женских цветов так и останется неопылёнными, насекомые просто не смогут найти их в зарослях листьев. Поэтому действуем безжалостно: выбираем одно лучшее растение, остальные выдёргиваем. Если кабачки взошли слишком близко друг к другу, лучше срезать лишние экземпляры ножницами, чтобы не повредить корневую систему основного растения. Как вырастить хороший урожай кабачков Кабачки довольно просты в уходе, с выращиванием справится даже начинающий огородник. Но есть несколько нюансов, которые определяют успех всего дела. Возраст семян У растений семейства тыквенные: огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбуза и пр. есть такая особенность, семена должны отлежаться. При посеве свежих семян, собранных в прошлом году, растения позднее вступают в плодоношение и образуют больше мужских цветов. Лучшие семена для посева — те, что были собраны 2-3 года назад. Семена кабачка сохраняют всхожесть в течение 5-7 лет. Предварительное прогревание семян тыквенных стимулирует их прорастание и увеличивает количество женских цветов в дальнейшем. Для этого сухие семена подвешивают рядом с отопительным прибором и прогревают в течение месяца при температуре +28-30°С или выдерживают в течение 2 ч при температуре +60°С. Можно прогревать семена непосредственно перед посевом в горячей воде +45°С, достаточно 20 минут. Гибриды или сорта Современные гибриды кабачков отличаются более ранним и дружным плодоношением, чем старые сорта. Стоимость семян кабачков невысока, да и нужно их совсем немного, поэтому не имеет смысла собирать свои семена кабачков. Собственные семена — это те же гибриды, только с неизвестными характеристиками, ведь мы не знаем, откуда пчёлы принесли пыльцу. Это может быть кабачок другого сорта, патиссон или даже тыква, поэтому результат непредсказуем. Солнце и пространство Кабачки любят тепло и солнце, однако им редко достаются лучшие места на огороде, и всё из-за их неуёмного роста. Однако не стоит сажать кабачки на совсем уж неугодьях. Найдите открытое место где-то на краю огорода, там, где крупные листья кабачков не будут мешать росту других культур. Не жадничайте при посадке кабачков. 1-2 пакетиков семян достаточно, чтобы накормить кабачками не только вашу семью, но и ваших друзей. Между растениями оставляйте не менее 90-100 см. Опыление и опылители Кабачки не могут опыляться сами по себе. Их пыльца довольно тяжёлая, находится она в глубине цветка. Ни ветром, ни потряхиванием куста она никак не перенесётся из мужского цветка в женский. Гибрид "Кавили F1" не требует опыления Большинство сортов кабачка требуют опыления. Хотя выведены и партенокарпические гибриды, которые опыляются без пчёл, такие как кабачок «Кавили F1». В нормальных условиях кабачки опыляются насекомыми. Но в дождливую погоду пчёлы и шмели не летают, поэтому часть женских цветов может остаться без опыления. Такие цветы увядают, а крошечные завязи сгнивают. Кроме того, количество пчёл сокращается с каждым годом, причиной тому уменьшение числа пасек и гибель пчёл из-за массового использования химических инсектицидов на цветущих растениях. Если вы обнаружили, что на кабачках раз за разом сгнивают завязи, придётся взять работу по опылению на себя. В этом нет ничего сложного. Ранним утром, как только открылись новые цветы, нужно сорвать мужской цветок, оборвать лепестки и прикоснуться его тычинкой к пестику женского цветка. Пыльцы одного мужского цветка хватит для опыления 2-3 женских. Плохое опыление цветов может наблюдаться в разгар лета даже при наличии пчёл. Причина здесь — в излишней загущенности посадок. У кабачков очень крупные листья, к середине лета их становится слишком много. Периодическое прореживание старых листьев не повредит растению, но откроет доступ к цветам для насекомых-опылителей. Искусственный стресс и стимуляция Говорят, что слишком хорошо — это тоже плохо. На плодородной почве, на солнце, с регулярным поливом кабачки могут почувствовать себя, как в санатории. Придётся напомнить им о том, что мы ценим их не за красоту листьев и цветов, а за нежные плоды. «Дружественный пинок» в виде обработки фитогормоном гиббереллином заставит кабачки одуматься и взяться за дело. Гиббереллиновая кислота стимулирует цветение и образование завязей. Для обработки используют препараты: «ПлодоСтим», «Гиберелон», «Бутон», «Завязь». Крайне важно строго соблюдать инструкцию при использовании фитогормонов. Передозировка может дать обратный эффект. Прекращение полива в период начала цветения тоже создаёт некоторый стресс и способствует появлению женских цветов. Ведь каждое растение должно выполнить программу по размножению. Если условия произрастания резко ухудшились, для растений это сигнал к тому, что необходимо ускориться, пока не началась зима. Регулярный сбор кабачков Как только кабачки наладили плодоношение, необходимо регулярно срезать молодые плоды. Их размер зависит от ваших предпочтений, кабачок съедобен в любой момент, от крошечного плода до бомбы-переростка. Регулярное срезание завязей стимулирует растение к продолжению плодоношения. Если же на кабачке останется несколько крупных плодов, растение переключится на формирование семян, и цветение прекратится. Молодые кабачки срезают через день или раз в три дня. Не давайте кабачкам перерастать, собирайте их раз в 3 дня, а не раз в неделю, как на фото.

Как приятно похрустеть сочным огурчиком, только что сорванным с куста! Чтобы огурцы радовали вас всё лето и одарили богатым урожаем, нужно не так много: несколько подкормок в течение сезона, регулярный полив и минимальный уход. Чем подкормить огурцы на разных этапах роста, зависит от их потребностей. Для пополнения запасов питательных веществ, которые растения вынесли из почвы, проводят подкормки под корень жидкими минеральными или органическими удобрениями. При пониженной температуре почвы или при переувлажнении почвы из-за затянувшихся дождей более эффективна внекорневая подкормка огурцов. Её можно совмещать с обработкой фунгицидами или инсектицидами для защиты растений от болезней и вредителей. Внекорневая подкормка огурцов Подкормка растений по листу действует гораздо быстрее, поэтому её используют как «скорую помощь» при признаках дефицита какого-то элемента питания. Поскольку расход рабочего раствора при внекорневой подкормке минимальный, её применяют для внесения микроэлементов и антистрессовых препаратов. Однако внекорневая подкормка не может заменить внесение удобрений под корень. Для лучшего эффекта необходимо чередовать корневые и внекорневые подкормки, действуя по ситуации и опираясь на диагностику нехватки элементов питания по плодам и листьям. Внесение удобрений под корень Как подкормить огурцы по листьям и под корень Внекорневые подкормки проводят ранним утром или вечером. Летом огурцам не страшно уходить в ночь с влажными листьями, поэтому вечерние подкормки более предпочтительны. Так у растений есть время на то, чтобы полезные вещества впитались в листья. На солнце влага высыхает быстрее, и удобрения не так эффективны. Полив дождеванием в солнечную погоду и вовсе противопоказан, т.к. капли воды на листьях работают как линзы и вызывают ожоги. Любую корневую подкормку нужно проводить по влажной почве: после полива или после сильного дождя. Подкормка удобрениями по сухой почве может привести к ожогу корней огурца. Температура воды для жидкой подкормки должна быть той же, что и температура почвы, или чуть теплее. В теплице и в открытом грунте Есть некоторая разница между подкормкой огурцов в теплице и в открытом грунте. Заключается она в том, что почва в теплице подвергается большей нагрузке. Растения высаживаются более плотно, соответственно, площадь питания каждого куста меньше, чем в открытом грунте. Кроме того, тепличные огурцы дают больший урожай, соответственно, вынос питательных элементов из почвы более интенсивный, а значит, и подкормки стоит проводить чаще, но меньшими дозами. Как правильно подкармливать огурцы в теплице Почва в теплице весной быстрее прогревается, поэтому внесение азотных удобрений даёт больший эффект. В то время, как в открытом грунте почвенная микрофлора ещё спит, в теплице уже идёт активное размножение полезных микроорганизмов, они перерабатывают органику и внесённую мочевину в нитратный азот, доступный для растений. Эффект подкормки виден даже невооруженным глазом Поскольку почва в теплице не меняется из года в год, а соблюдение севооборота невозможно, в ней накапливается большое количество патогенов. Если не предпринимать специальных мер по улучшению почвы, с каждым годом растения в теплице будут всё раньше поражаться грибковыми заболеваниями. Корневые подкормки огурцов в теплице полезно чередовать с внесением в почву биопрепаратов с сенной палочкой, таких как «Бактерра» или «Фитоспорин». Сенная палочка поселяется в корнях растения и вырабатывает антибиотики, которые помогают ему сопротивляться корневым гнилям и трахеомикозному увяданию. Препараты с сенной палочкой полезно вносить в почву каждые две недели. Как правильно подкармливать огурцы в открытом грунте В открытом грунте огурцы находятся в естественных условиях, поэтому необходимо делать поправку на погоду. Корневые подкормки удобно проводить после дождя. Но если дожди зарядили, не стоит дополнительно увлажнять и без того сырую землю. В перерыве между осадками лучше провести внекорневую подкормку. Температура почвы напрямую влияет на усвоение питательных веществ. Так, фосфор не усваивается при температуре почвы ниже +10°С. Пока почва не прогреется до +16-18°С нет смысла подкармливать огурцы мочевиной, а также вносить в почву биопрепараты. В августе ночи становятся холодными, земля начинает постепенно охлаждаться, поэтому имеет смысл переключиться на внекорневые подкормки огурцов в открытом грунте. Когда подкармливать огурцы Развитие огурца можно условно разделить на несколько этапов: рост: от появления всходов до бутонизации; цветение и образование первых завязей; массовое плодоношение; повторная волна плодоношения. Соответственно этим этапам проводят 3-4 подкормки огурцов за сезон. Состав подкормок будет различаться на разных этапах развития. 1-я подкормка — рост В фазе вегетативного роста у растений высокое потребление азота и минимальный расход фосфора и калия. На плодородной почве с высоким содержанием гумуса первую подкормку можно и вовсе пропустить. Если растения дружно растут, листья крупные, насыщенного зелёного цвета — это явный показатель того, что азота в почве достаточно. Слишком медленный рост, бледная окраска листьев говорят о том, что растениям не хватает азота, либо они не усваивают его. Под корень Азотную подкормку проводят, как правило, под корень. Для этого используют минеральные азотные удобрения: аммиачную селитру или мочевину. На кислых почвах лучше использовать кальциевую селитру, это азотное удобрение с высоким содержанием кальция. Сторонники органического земледелия в качестве первой азотной подкормки используют настой коровяка или куриного помёта, а также зелёное удобрение — сброженный настой травы. Для приготовления маточного раствора бочку или другую ёмкость до половины наполняют органикой и заливают водой до верха. Коровяк и куриный помёт можно использовать сразу, поскольку в процессе брожения аммиачный азот будет улетучиваться. Маточный раствор разводят в следующей пропорции: коровяк — 1:10, куриный помёт — 1:20. Для приготовления зелёного удобрения используют любую свежую траву: одуванчики, крапиву, лопухи, лебеду, сныть, пырей и пр. В зависимости от температуры воздуха процесс брожения занимает 5-10 дней. Как только трава потеряла зелёный цвет, а настой начал издавать неприятный запах — подкормка готова. Её разводят из расчёта 1:10 или 1:8. Для корневой подкормки огурцов полезно использовать настой дрожжей. Он представляет собой азотную подкормку, богатую аминокислотами и витаминами. На почвах, богатых гумусом, дрожжевые грибки стимулируют деятельность почвенной микрофлоры. Для приготовления дрожжевой подкормки необходимо предварительно активизировать дрожжи в тёплой воде с добавлением сахара: 1 пакетик сухих дрожжей (10 г) + 2 ст.л. сахара на стакан воды. После того как дрожжи увеличились в объёме, их выливают в ведро воды комнатной температуры. Полученный маточный раствор разбавляют из расчёта 2 л на 10 л воды. По листу В начале вегетации азотную подкормку можно проводить методом дождевания, поливая огурцы по листу. Так мы совместим корневую и внекорневую подкормки. Единственным исключением является аммиачная селитра, она оставляет на листьях растений ожоги, поэтому её используют только для полива под корень. Капризы погоды не всегда способствуют росту огурцов. В затяжную весну почва долго не прогревается. В таких условиях корни огурца не могут работать в полную силу, поэтому растения недополучают питания. Резкое наступление жары — тоже стресс для огурцов. Оптимальная температура для их развития +22-25°С. В стрессовых погодных условиях рост огурца приостанавливается. Чтобы ожидание урожая не затянулось, полезно провести внекорневую подкормку препаратами с витаминами и аминокислотами. Они хорошо усваиваются через листья и дают быстрый результат. В качестве антистрессовых препаратов применяют такие известные средства как «Эпин Экстра» и «Циркон». Современные дачники используют последние разработки российских учёных — препараты с аминокислотами и полипептидами: «ВитАмин», «Амицид», «Изабион». Результат от их применения заметен уже через несколько дней, огурцы становятся «весёленькими», листья приобретают сочную яркую окраску, рост растений возобновляется. Препарат ВитАмин для органического земледелия 2-я подкормка — цветение Огурцы очень быстро вступают в плодоношение. После появления нескольких настоящих листьев идёт одновременное развитие боковых побегов и закладка первых бутонов. В этот период потребности растения в питательных элементах увеличиваются. Кроме азота, который идёт на продолжение вегетативного роста, растения активно потребляют калий и различные микроэлементы.  Бор — один из важных элементов для стимулирования цветения огурцов. Под корень В период начала цветения необходимо подкормить огурцы комплексным минеральным удобрением. Можно использовать любое удобрение с соотношением азота, фосфора и калия 2:1:3. Более предпочтительны удобрения, состав которых подобран именно под нужды огурца, такие как «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Удобрение содержит основные элементы питания в соотношении NPK=12:6:28, а также магний, бор и другие необходимые микроэлементы. Благодаря содержанию гуматов минеральные вещества усваиваются растениями гораздо быстрее. По листу Цветение огурцов будет более обильным, а завязываемость плодов максимальной, если подкормить растения бором. Недостаток бора в почве — это обычное явление, поэтому подкормки борной кислотой необходимы на любых типах почв. Борную кислоту разводят из расчёта 5-10 г на 10 л воды. Лучше предварительно растворить её в небольшом объёме тёплой воды. Раствор борной кислоты можно вносить дождеванием из лейки по листу или опрыскиванием через пульверизатор. Значительно увеличить урожай огурцов можно обработкой препаратами с гиббереллиновой кислотой. Гиббереллин — это фитогормон, который активизирует цветение и образование завязей. Даже в холодное пасмурное лето вы будете с огурцами, если в начале цветения обработать растения препаратами «Гиберелон», «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь». При выращивании пчёлоопыляемых сортов огурцов в открытом грунте можно дополнительно усилить их привлекательность для насекомых-опылителей. Для этого растения обрабатывают по листу слабым раствором сахара или мёда, достаточно 1-2 ч.л. сахара на 1 л воды. 3-я подкормка — плодоношение В период активного плодоношения огурцы расходуют огромное количество питательных веществ. К тому моменту, как начинается массовый сбор зеленцов, запасы питания в почве подходят к концу, и на плодах начинают проявляться первые признаки дефицита каких-то элементов. Огурцы страдают от недостатка калия, плоды приобретают грушевидную форму: узкую у основания и широкоокруглую на конце. Дефицит калия чаще встречается на лёгких песчаных почвах, т.к. этот элемент быстро вымывается в глубокие слои. Обильное плодоношение может привести также к дефициту азота. При недостатке этого минерала огурцы заостряются на конце, приобретают форму морковки или перца. Под корень Для того чтобы на протяжении всего сезона собирать идеально ровные огурцы, необходимо регулярно проводить подкормки комплексным удобрением. После нескольких сборов зеленцов вновь пора дать корневую подкормку полным минеральным удобрением. Сторонники органических удобрений могут подкормить огурцы раствором древесной золы из расчёта 1-2 стакана золы на 10 л воды. Зола богата кальцием и калием, в ней содержится также небольшое количество фосфора и множество микроэлементов. Однако зола усваивается не так быстро. Если на растениях уже появились плоды-лампочки, лучше применить минеральные удобрения с высоким содержанием калия, такие как сульфат калия, монофосфат калия, калимагнезия. В период массового плодоношения огурцов азотные подкормки проводят только по необходимости, при проявлении дефицита азота на листьях и плодах. Избыток азота накапливается в зеленцах в виде нитратов, поэтому не стоит злоупотреблять подкормками зелёным удобрением и настоем коровяка или птичьего помёта. По листу Внекорневые подкормки позволяют быстро восполнить недостаток каких-то элементов питания. Комплексные удобрения с гуматами быстро усваиваются через листья, при этом расход удобрения минимальный. Для подкормки огурцов в период плодоношения используют органо-минеральное удобрение «Здравень Аква для огурцов» с микроэлементами. Удобрение для огурцов Для быстрого восполнения нехватки азота можно использовать раствор нашатырного спирта из расчёта 1-2 ст.л. 10% нашатырного спирта на 10 л воды. При дефиците калия в качестве быстрой помощи можно использовать внекорневые подкормки сульфатом калия. Урожай огурцов будет выше, а вкус зеленцов более насыщенным, если обработать растения регулятором роста биологического происхождения «Биосил». Препарат представляет собой раствор тритерпеновых кислот, которые стимулируют рост растения и повышают его устойчивость к заболеваниям. Особенно важна такая обработка при выращивании современных гибридов огурцов, более требовательных к питанию. Есть множество народных рецептов внекорневых подкормок огурцов. Любимым средством многих огородников является настой или отвар луковой шелухи. Его применяют для внекорневых обработок как источник витаминов и микроэлементов. Луковая шелуха содержит витамин С, а также природные стимуляторы роста: рутин и кверцетин. Резкий запах луковой шелухи отпугивает насекомых-вредителей, кроме того, она обладает фунгицидными свойствами и способна подавлять развитие патогенной микрофлоры. Мало кто знает, что наиболее эффективна шелуха лука жёлтого цвета, в шелухе красных сортов лука в разы меньше полезных веществ. Чем более свежей является шелуха, тем больше от неё пользы, поэтому не стоит накапливать её в течение года. Для подкормки огурцов лучше использовать луковую шелуху, собранную весной и летом. Однако это удобрение может принести больше вреда, чем пользы, поскольку в луковой шелухе часто сидят крошечные трипсы. Чтобы избежать заселение огурцов трипсами, лучше использовать не настой, а отвар луковой шелухи. Наиболее эффективным для подкормки растений является луковый экстракт, поскольку спирт является более хорошим растворителем рутина и кверцетина, чем вода. Для его приготовления необходимо плотно набить банку луковой шелухой и залить её водкой или самогоном. Спиртовая луковая настойка готовится в течение 2 недель. Готовый экстракт применяют для подкормки и защиты от паутинного клеща из расчёта 50 мл на 5 л воды. 4-я подкормка — продление плодоношения Если вам удалось сохранить огурцы здоровыми до августа, то к этому моменту растения уже порядком устали от активного плодоношения. Есть возможность продлить его и радоваться свежим огурчикам в течение августа - сентября. Растения в теплице можно вновь подкормить комплексным минеральным удобрением под корень, а огурцы в открытом грунте лучше подкормить по листу, так они лучше усвоят питание. В августе - сентябре ночи становятся холодными, на листьях к утру образуется конденсат. Излишняя сырость будет провоцировать развитие грибковых заболеваний, поэтому поливы и подкормки лучше перенести на утренние часы, чтобы в ночь растения уходили с сухими листьями, а влажность воздуха в теплице была минимальной.

Весной так хочется витаминов, первая зелень ценится на вес золота. Для многих первая свежая продукция с грядки — это листовой салат, однако есть множество культур с более коротким сроком вегетации: кресс-салат, листовая горчица, японская капуста мизуна, китайская капуста пак-чой. О ней и пойдёт речь. Кресс-салат и листовая горчица многим знакомы, но не всеми любимы. У них довольно острый вкус, который на жаре становится горько-острым, к тому же культуры быстро перерастают и сильно поражаются крестоцветной блошкой. Другое дело — экзотические виды листовой капусты. Правда, экзотические они только для нас, и мизуна, и пак-чой, или бок-чой, как его ещё называют, выращиваются в Китае, Японии и азиатских странах повсеместно. Вот и я решила познакомиться с ними поближе. Выбор пал на капусту китайскую «Цунами» от агрофирмы «Ваше хозяйство». Это раннеспелый сорт с коротким сроком вегетации, 42-50 дней. Поскольку китайскую капусту я выращивала впервые, то решила посеять её двумя способами: на рассаду и прямым посевом в грунт. Выращивание через рассаду Всем известно, что вырастить рассаду капусты в домашних условиях сложно. Ей нужно много света и прохладная температура. Китайскую капусту пак-чой я сеяла 3 апреля, одновременно с брюссельской капустой и цветной капустой для летнего потребления. Посев проводила в небольшие кассеты, по несколько семян в каждую. Семена китайской капусты по размеру сравнимы с семенами белокочанной или цветной капусты. Всхожесть у них очень высокая, всходы появляются дружно через 4-5 дней. При посеве семян на рассаду можно было бы и сэкономить, семена взошли «щеткой» и пришлось прореживать всходы. Чтобы рассада не вытягивалась, на день я выносила кассеты в теплицу, а на ночь забирала домой, т.к. по ночам температура опускалась до -10°С. К 1-му мая рассада уже достигла своего предела выращивания в кассете, корни полностью оплели земляной ком. Объединившись мысленно со пролетариями всех стран, я высадила всю рассаду капусты в открытый грунт, под спанбонд. После высадки рассады было ещё несколько холодных ночей с заморозками на почве, но под укрывным материалом китайская капуста и остальная рассада чувствовала себя замечательно. Растения быстро оправились после пересадки и тронулись в рост. К 20-м числам мая, т.е. через 50 дней после посева, китайская капуста пак-чой уже полностью готова к употреблению. Выращивание прямым посевом семян в грунт В этом году я решила попробовать собрать ранний урожай зеленных до высадки рассады в теплицу. Эксперимент оказался удачным, хотя высаживать рассаду пришлось не после уборки зеленных культур, а гораздо раньше. Это не очень удобно технически, т.к. приходится делать лунки под высадку томатов между рядками зелени, но оправдывает себя рекордными сроками получения первых витаминов к столу. Китайскую капусту «Цунами» я сеяла в теплицу 8 апреля, а через две недели высадила в заранее намеченные лунки рассаду сладкого перца. В теплице пак-чой взошёл так же дружно и быстро, как при посеве на рассаду. Почва в теплице хорошо удобрена, поэтому дополнительных подкормок я не проводила, лишь поливала капусту и перец по мере высыхания земли. Поскольку они посажены с южной стороны теплицы, поливать приходилось через день. На первых порах китайская капуста пак-чой отставала в росте по сравнению с японской капустой мизуной, которая была посеяна в те же сроки. К тому моменту, как мизуна образовала ажурную розетку, у пак-чоя было несколько небольших листочков. Но с каждым днём китайская капуста набирала силу, и я поняла, почему сорт получил такое название — «Цунами», действительно, растение очень мощное. Поскольку посеяла я капусту слишком густо, очень скоро растения стали теснить друг друга и мешать перцу, поэтому я прореживала молодые кочанчики и использовала их в свежий салат. Сейчас в теплице дозревает несколько кочанов китайской капусты пак-чой и несколько розеток японской капусты мизуны. К концу мая растения в теплице и те, что были высажены рассадой в грунт, практически сравнялись в размерах.  Разница в неделю не играет для них решающей роли, гораздо важнее оказалось свободное пространство. Те экземпляры, которым досталось больше свободного места, выросли крупнее, а те, что теснились — были чуть меньше. Болезни и вредители Китайская капуста относится к семейству крестоцветных, по идее, она должна поражаться крестоцветной блошкой. Но под укрывным материалом вредители её не нашли, поэтому растения выглядят идеально, как на картинке. Хотя в это же время на другой грядке крестоцветные блошки жадно грызут редис. В теплицу вредители тоже не пробрались, так что выращивание китайской капусты под укрытием обеспечивает полную её защиту. Это очень здорово, ведь при таком коротком сроке вегетации невозможно применять никакие химические инсектициды. Насколько я поняла, у китайской капусты совсем нет болезней, и это неоспоримый плюс. Если кочанный салат может поражаться бактериальной гнилью, то кочаны китайской капусты выглядят так, как будто в мире не осталось микробов. Внешний вид и вкус Китайскую капусту пак-чой можно отнести к листовым капустам. Растение формирует компактную розетку высотой до 30 см. Короткие черешки прижаты друг к другу, поэтому листья не разваливаются, держат форму. Листья китайской капусты довольно плотные. Они плотнее, чем лист шпината, и гораздо плотнее, чем лист салата или листовой горчицы. Наощупь они ближе к молодому листу рассады капусты. Черешки сочные, мясистые, без волокон. Внешние листья крупные, размером с ладонь. У китайской капусты «Цунами» нейтральный вкус. Если просто попробовать съесть листочек, можно сказать, что вкуса и вовсе нет: он не острый, не горький, нет никакого специфического запаха. Но в салате вкус раскрывается. Проявляется приятный привкус, который отдалённо напоминает шпинат, рукколу и пекинскую капусту. Урожайность Пак-чой невероятно продуктивен. При своевременном прореживании, если растению хватает свободного места и влаги, кочаны китайской капусты вырастают очень крупными. Одного пакетика семян хватило, чтобы есть салаты ежедневно в течение месяца и ещё угощать друзей. Кочаны "Цунами" выросли крупнее, чем на пакетике Последние два кочана китайской капусты «Цунами» я сняла с грядки в середине июня, на тот момент растения были в возрасте 70-75 дней и собрались зацветать. Экземпляры, которые доросли до своего максимума, приятно удивили. Крупные мясистые листья, сочные черешки и внушительный размер кочана. Они весили по 500 г и 800 г, причём выглядели гораздо крупнее, чем на фотографии на пакетике семян. 803 грамма - рекорд грядки! Применение в кулинарии Китайскую капусту «Цунами» можно есть в свежем виде, добавляя её в весенние салаты. Она великолепно сочетается с редисом и огурцом, а также зелёным луком и мизуной. В салат можно добавить варёное яйцо или отварной картофель. Есль заправлять салат майонезом, проявляется лёгкая кислинка пак-чоя, гораздо мягче, чем у щавеля. Если же вы хотите получить «китайский» вкус, заправьте салат смесью соевого соуса и растительного масла. Китайскую капусту можно обрабатывать термически. Черешки и листья лучше готовить отдельно, т.к. листьям нужно буквально несколько секунд, а черешки можно потушить 1-2 минуты. Как и тушёный шпинат, китайскую капусту пак-чой используют в качестве диетического гарнира. Не всегда новинки приходятся по душе, в данном случае получилось «попадание в десятку». Китайская капуста «Цунами» теперь станет главной ранней культурой на наших грядках. На длинном световом дне растение должно уходить в стрелку, но пока, на конец мая, этого не произошло, так что посев китайской капусты в начале апреля даёт отличный результат!

Название этого замечательного растения звучит так — стевия ребаудиана. Родом стевия из Южной Америки. Там растет почти 300 видов стевии. Но только один — стевия ребаудиана — обладает сладким вкусом. В России стевия появилась благодаря академику Н. И. Вавилову, который привез её из экспедиции в 1934 году. Это растение содержит сложное вещество — стевиозид, в состав которого входят глюкоза, сахароза, стевиол и другие родственные соединения. Стевиозид — самый сладкий природный продукт, в чистом виде он в 300 раз слаще сахара, поэтому стевиозид — идеальный заменитель сахара как для здоровых людей, так и для страдающих диабетом, ожирением и другими нарушениями обмена веществ. Главным свойством этого растения является его способность снижать уровень глюкозы в крови.  Употребление стевии ведет к понижению артериального давления, она снижает уровень холестерина в крови, улучшает сократительную способность миокарда, восстанавливает углеводный, белковый, липидный и водно-солевой баланс. Это просто жизненно необходимо людям, страдающим ишемической болезнью сердца. Химический состав стевии позволяет повышать иммунитет, задерживать рост и распространение бактерий, вызывающих воспаление десен и зубов. Она оказывает ранозаживляющее, антисептическое и противоаллергическое действие. Стевия в силу отсутствия углеводов сочетается со всеми продуктами питания. Важно и то, что полезные вещества растения не разрушаются во время нагревания. В условиях средней полосы стевия выращивается как однолетник, рассадным способом. Семена высевают на рассаду в марте—апреле в легкую почву, не заделывая. Сверху накрывают стеклом. Рассаду высаживают в открытый грунт, когда минует угроза весенних заморозков (c конца мая по начало июня). Расстояние между растениями — 25–30 см. Местоположение для посадки стевии следует выбирать солнечное, защищенное от северных холодных ветров. Стевия не болеет и не поражается вредителями (если её не высаживать рядом с деревьями или кустарниками), хорошо реагирует на подкормку свежим коровяком или жижей. Лучше всего ей подходят легкие супесчаные черноземы, заправленные перегноем или компостом. Необходима регулярная прополка, предпочтительна также густая посадка, чтобы избежать повреждений дождем и ветром на незащищенных участках. Стевия нуждается в постоянно увлажненной почве, плохо переносит засуху, но застой влаги ей вреден. При желании стевию можно выращивать как многолетник. В этом случае корневище на зиму выкопать и хранить в прохладном помещении, засыпав почвой. Весной растение высадить в открытый грунт, можно использовать для черенкования. Свежие листья. Срезку побегов производят в начале цветения. Однако небольшое количество листьев для использования в свежем виде можно срывать в течение всего периода вегетации. Их используют, например, для подслащивания напитков. Сушеные листья. Листья следует собирать во время бутонизации — в этот период они наиболее сладкие. Их надо тщательно просушить в тени, отделить от стеблей, которые не имеют сладких веществ, измельчить в порошок и хранить в стеклянной посуде с крышкой. Зеленый порошок стевии примерно в 10 раз слаще сахара. 1,5–2 столовые ложки порошка заменяют 1 стакан обычного сахара. Экстракт стевии. Целые листья стевии или зеленый порошок залить чистым пищевым спиртом (можно использовать водку) и оставить на 24 часа. Затем отфильтровать жидкость от листьев или порошка. Содержание алкоголя может быть снижено путем нагревания экстракта на очень слабом огне (не кипятить!), что позволяет винным парам улетучиться. Жидкий экстракт, кстати, может быть выпарен и концентрирован в сироп. От редакции Стевия и стевиозид широко употребляются в пищу во всем мире в больших количествах. И не отмечено ни одного случая их неблагоприятного воздействия на человека. Но всё же будет не лишним посоветовать с лечащим врачом относительно индивидуальной дозировки при употреблении стевии.

Огурцы радуют нас первыми плодами в июне, заваливают урожаем в июле и неожиданно заканчиваются в августе. Однако потенциал растения рассчитан на то, чтобы цвести и завязывать плоды, пока не похолодает. Раннее окончание плодоношения — результат неправильной агротехники. В разгар лета огурцов становится так много, что девать их просто некуда: план по маринованным огурцам и солёным огурцам выполнен, а они всё не заканчиваются. Съедать по ведру в день невозможно, и вот мы перестаём собирать огурцы. Сентябрь. Огурцы. Проходит неделя, две — нам вновь хочется свежего огурчика, мы идём на грядку — а там сухие листья, крупные «бомбы» переросших огурцов и несколько кривых огурчиков. М-да, момент упущен. А ведь свежие огурцы можно собирать и в сентябре, если делать всё вовремя. Что же губит огурцы раньше времени? Есть несколько проблем: старение растения; недостаток питания; нехватка или избыток влаги; болезни и вредители. Как ни странно, холод не является главной причиной преждевременной гибели огурцов. Если в августе не выпал снег и не ударили морозы, то в открытом грунте огурцы могут плодоносить до середины - конца сентября, а в теплице ещё дольше — до начала - середины октября. Как продлить плодоношение огурцов? Все причины гибели растений можно объединить одним фактором — неправильный уход. У этой культуры высокие требования к питанию. Огурцы остро реагируют и на засуху, и на излишнюю влажность почвы. Растения поражаются различными грибковыми болезнями, поэтому требуют защиты. Не давать растению стареть Регулярный сбор зеленцов — это необходимая часть в профилактике старения растения. Огурец, как и всё живое, стремится к размножению. Как только мы прекращаем собирать огурцы, плоды вырастают до своего максимума, и начинается вызревание семян. Растение считает свою миссию выполненной и прекращает цвести. Если же зеленцы регулярно снимать, то огурцу ничего не остаётся, как продолжать цвести и завязывать новые плоды в надежде на то, что это потомство останется нетронутым. В разгар плодоношения огурцы нужно собирать через день, а для получения корнишонов или пикулей — ежедневно. Листья огурца тоже постепенно стареют. По мере роста плодоношение сдвигается всё дальше по стеблю. На нижней части растения остаются листья, которые не несут важных функций. Как только над листом собраны ближайшие к нему плоды, можно срезать его без ущерба для растения. При хорошей погоде в сентябре огурцы продолжают плодоносить Удаление нижних листьев даёт дополнительный бонус — улучшение проветривания в нижней части растения, что крайне важно для профилактики развития грибковых заболеваний. Прореживание листьев помогает лучшему опылению цветков, если речь идёт о пчёлоопыляемых сортах. Огурец растёт очень быстро, за сезон лиана вырастает до 3-4 м. В теплице огурцы быстро дорастают до потолка и упираются в него. Если пустить плети под потолком, они затеняют всю теплицу, что вредно и для самих огурцов, и для других культур. После того как растения доросли до потолка, есть два пути: оборвать нижние листья, отвязать шпагат, уложить стебель на земле кольцами, прижать его к земле и присыпать торфом или перегноем, после чего вновь привязать шпагат к опоре. Так мы обеспечиваем огурец местом для продолжения роста и даём возможность образовать дополнительные корни. оборвать нижние листья, закрепить стебель на шпалере, перекинуть лиану через шпалеру и свесить вниз. Так мы обеспечим проветривание в нижнем ярусе и хорошее освещение всего растения. Огурец отлично плодоносит и «вниз головой». Обеспечить полноценное питание Огурцы крайне требовательны к питанию. Это одна из немногих культур, под которую можно вносить свежий навоз. При подготовке грядки под огурцы в почву вносят большое количество органики, по ведру перегноя на кв.м., в лунку закладывают фосфорные и калийные удобрения. Однако даже такого запаса недостаточно, чтобы обеспечить длительное плодоношение. Огурцы выносят из почвы огромное количество питательных веществ: азот идёт на вегетативный рост плетей, формирование крупных листьев и множества плодов.  Калий крайне важен для плодоношения, к тому же он повышает устойчивость растений к атакам патогенной микрофлоры и помогает легче переносить погодные катаклизмы. Регулярные подкормки помогают растению продолжать плодоношение вопреки приближению осени, которое ощущается по прохладным ночам и уменьшению светового дня. Как увеличить урожай огурцов Поскольку огурцы вегетируют в течение всего сезона и одновременно формируют плоды, они нуждаются в удобрениях от появления всходов до снятия последнего огурчика. Стандартный режим подкормок для всех растений — раз в 2 недели, или 2 раза в месяц. Огурцы лучше подкармливать меньшими дозами, но чаще: раз в неделю или каждые 10 дней. При таком режиме питательные вещества будут поступать более равномерно, и ни на каком этапе растение не будет испытывать недостатка питания. Начало лета При подкормке огурца не превышайте дозировку минеральных удобрений. Избыток азота откладывается в зеленцах в виде нитратов, поэтому не стоит увлекаться ими в период плодоношения. Передозировка азота возможна не только при внесении аммиачной селитры, но и при слишком частом внесении органических азотных подкормок. Настой коровяка, куриного помёта или сброженное зелёное удобрение эффективны в начале роста огурца, до начала плодоношения. Разгар лета С начала цветения лучше переходить на комплексные удобрения, состав которых сбалансирован. Удобрение «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» идеально подходит для корневых подкормок огурцов в течение всего лета. Кроме основных элементов в соотношении NPK=12:6:28 оно содержит магний, который способствует фотосинтезу, а также бор, марганец, цинк и другие микроэлементы. Для корневой подкормки огурцов хорошо использовать смесь калиевой селитры (азот 13,6%, калий 46%) и кальциевой селитры (азот 14,9%, кальций 27%), эти удобрения покрывают потребности растения в азоте, калии и кальции. На ведро воды берут по 10 г каждого удобрения (по 2 ч.л.) Конец лета В начале августа ночи становятся холодными, температура почвы начинает снижаться. Это приводит к тому, что корни огурца работают хуже, они уже не так хорошо усваивают питательные вещества. Поэтому в августе стоит перейти на внекорневые подкормки. Минеральные вещества хорошо усваиваются через листья, особенно если в составе удобрений есть гуматы, они улучшают проникновение питательных элементов в ткани растения. Для внекорневых подкормок используйте жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для огурцов», они обеспечивают растения всем необходимым питанием. Однако у внекорневых подкормок есть свои особенности, важно правильно выбрать время для обработки. Нужно найти момент, когда у растений будет несколько часов на то, чтобы удобрения впитались, а листья высохли. Лучше всего проводить внекорневую подкормку ранним утром, чтобы капли воды успели высохнуть до того, как солнце превратит их в линзы, оставляющие ожоги на листьях. После заката солнца не стоит проводить внекорневые обработки, листья не должны уходить в ночь мокрыми. Влага на листьях — это благоприятная среда для размножения патогенных грибков. При перепадах погоды Погода — «дама с характером», её капризы предугадать невозможно. Жара сменяется градом, дожди могут идти неделями, затяжная холодная весна или засуха в разгар лета — это наименьшее из зол. Перепады погоды отражаются на растениях и приводят их в состояние стресса. Ни холод, ни дикая жара не полезны для огурцов, равно как и суховеи или грады. Чтобы помочь растениям оправиться после стресса, необходимо поддержать их здоровье витаминами и ферментами. Аминокислоты и витамины потребляются растениями в минимальных дозах, но пользу от их применения невозможно переоценить. Такие препараты, как «ВитАмин», «Амицид», «Изабион» помогут огурцам стойко переносить жару и холод без ущерба для плодоношения. Обеспечить правильный полив Огурцы любят влажную почву и влажный воздух. Но нужно понимать, что влажность жаркой Индии значительно отличается от сырости средней полосы России в дождливое лето. В нашем климате дождь всегда приносит похолодание. Сырая и холодная почва — благодатные условия для развития корневых гнилей. Огурцы потребляют очень много влаги, ведь плоды на 98% состоят из воды. В период плодоношения почва под огурцами должна быть влажной. Но влажной — это не значит «сырой», поэтому частоту поливов нужно подбирать индивидуально: в зависимости от состава почвы и температуры воздуха. На песчаных почвах требуются более частые поливы, суглинки дольше держат воду. В жаркую погоду огурцы нужно поливать ежедневно или через день, в прохладное лето достаточно двух поливов в неделю. Для дачников выходного дня мульчирование почвы на огуречной грядке — это спасение урожая и нервных клеток. Толстый слой соломы или сена не даст земле пересыхать между поливами. Главное, чего нельзя игнорировать при поливе огурцов — это температура воды. Вода должна быть тёплой, нагретой на солнце, либо той же температуры, что и температура почвы. Добиться этого можно только при поливе водой из бочки, полив из шланга огурцам противопоказан. Если огурцы выращиваются в теплице, бочку с водой можно поставить внутри, тогда ночью вода будет отдавать тепло, и температура в теплице будет чуть выше, чем на улице, это особенно важно в сентябре - октябре. А чтобы от испарения воды не повышалась влажность воздуха, бочку лучше держать закрытой. Утром или вечером В разгар лета в открытом грунте лучше поливать огурцы вечером, так влага не пересохнет моментально и будет использована по назначению. Зеленцы набирают массу именно ночью, поэтому вечерние поливы способствуют активному наливу огурчиков. В закрытом грунте огурцы тоже лучше поливать вечером, это способствует повышению влажности воздуха в теплице. Тёплый влажный воздух очень нравится огурцам и не по вкусу паутинному клещу — главному врагу огурцов в теплице. Однако если огурцы и томаты выращиваются в одной теплице, придётся отказаться от вечерних поливов. Влажный воздух в ночное время — это первый шаг к развитию фитофтороза и кладоспориоза томатов. В начале августа ситуация с поливом меняется. Из-за разницы между ночными и дневными температурами в открытом грунте выпадают обильные росы, в теплицах образуется сильный конденсат. Влага на листьях провоцирует быстрое распространение грибковых заболеваний, поэтому необходимо перейти на утренний режим поливов. Защитить растения от болезней Регулярный сбор урожая, подкормки и поливы — это стандартный уход за огурцами. Какие-то недочёты могут привести к недобору урожая, но не к окончанию плодоношения. Главная причина гибели огурцов — это грибковые заболевания. Большинство заболеваний губит только листья, но как только растение осталось без листьев, плодоношение заканчивается. Все возбудители заболеваний живут в почве, поэтому так важно соблюдать севооборот. Огурцы должны возвращаться на ту же грядку не раньше, чем через три года. Если же огурцы выращиваются в теплице, и соблюдение севооборота невозможно, делаем ставку на полезную почвенную микрофлору. Ещё при посадке огурцов в почву нужно внести биопрепараты, например, «Атлант бактерии-помощники». Для того чтобы почвенная микрофлора могла развиваться, необходимо оградить её от прямых солнечных лучей и обеспечить влажность почвы, поэтому грядку обязательно мульчируют. Одноразового внесения биопрепаратов недостаточно. Почвенные микроорганизмы находятся в постоянной борьбе друг с другом, поэтому нужно периодически пополнять численность полезной микрофлоры. Возьмите за правило каждые 10 дней с поливом вносить какой-то биопрепарат с сенной палочкой, например, «Бактерра», «Фитоспорин», «ФитоХелп» и т.п. В качестве альтернативы сенной палочке можно регулярно вносить триходерму, подсыпая препараты «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад Мальсано» или «Глиокладин» в таблетках. Обработка биопрепаратами по листу не имеет большого смысла, т.к. на солнце микроорганизмы погибают или впадают в анабиоз и не успевают нанести ощутимый вред патогенной микрофлоре. К тому же действие бактерий и грибков не мгновенное, их используют в качестве профилактики. Для лечения же необходимы настоящие лекарства — химические фунгициды. Болезни огурцов У огурцов несколько распространённых заболеваний: мучнистая роса — проявляется в виде белого налёта на листьях, распространяется как в дождливое, так и в жаркое лето, приводит к отмиранию листьев; пероноспороз, или ложная мучнистая роса — проявляется в виде небольших жёлтых пятен на листьях, распространяется во второй половине лета, приводит к массовому усыханию листьев; корневая гниль — приводит к отмиранию корневой системы, первые признаки корневой гнили можно заметить, если на огурцах вянут и повисают листья. Мучнистая роса — меньшее из зол, с возбудителем мучнистой росы бороться проще всего. Здесь помогут как народные средства, такие как обработка растений по листу раствором молочной сыворотки, настоем коровяка или бледным раствором марганцовки, так и контактные фунгициды. В период плодоношения огурцов важно использовать препараты с коротким периодом ожидания. Победить мучнистую росу поможет обработка коллоидной серой или препаратом на основе серы «Тиовит джет». До начала плодоношения можно обработать растения 1% медным купоросом. Пероноспороз — более сложная проблема. Возбудитель пероноспороза — грибы-оомицеты, это особый вид грибов, на которые не действуют обычные фунгициды, к ним же относится и возбудители фитофтороза. Для борьбы с пероноспорозом нужны системные фунгициды, такие как «Бронэкс», «Ревус», «Профит Голд» и др. Корневая гниль, а также белая и серая гниль — это прежде всего результат загущения посадок или полива холодной водой. Огурцы разрастаются очень широко за счёт боковых плетей, поэтому между растениями в ряду должно быть не менее 60-70 см, при более частой посадке необходимо формировать растения в 1 стебель. При первых признаках белой и серой гнили необходимо удалить больную часть растения и провести обработку любым фунгицидом. При развитии корневой гнили нужна «тяжёлая артиллерия» в виде полива под корень фунгицида «Превикур Энерджи» или «Консенто». В качестве профилактики корневой гнили хорошо работает биопрепарат «Фитолавин», растения поливают под корень каждые 15 дней с момента высадки рассады. Поскольку любое заражение идёт из почвы, то выращивание огурцов на шпалере способствует более длительному сохранению здоровья растений. Но и здесь важным условием является мульчирование почвы и регулярная формировка растений для избегания загущения. Защита от холода Если вам удалось сохранить растения здоровыми и сильными, то с приходом холодных ночей пора подумать о защите от холода. Необходимо увеличить слой мульчи, чтобы зона корней не переохлаждалась. Огурцы на ночь укрывают плотным спанбондом или полиэтиленом. Днём полиэтиленовую плёнку необходимо снимать, иначе на солнце растения сгорят под ней. Партенокарпические гибриды не нуждаются в опылении, поэтому их можно оставлять на день под спанбондом, с пчёлоопыляемых огурцов укрытие придётся снимать на день.

Первые кабачки — самые вкусные и долгожданные. Жареные кружочки молодого кабачка — любимое блюдо многих дачников. Кабачки можно тушить с овощами, запекать на гриле, добавлять в супы, печь кабачковые оладьи, натирать в салаты — рецептов не перечесть. А как вкусны заготовки из кабачков: икра «заморская», «тёщин язык», овощное рагу. Крошечные кабачки можно мариновать как огурцы, в варенье кубики кабачка неотличимы от яблока. При всём разнообразии блюд в какой-то момент кабачки приедаются, мы уже не спешим на грядку срезать молодые плоды и оставляем их дорастать до своего максимального размера. Если вы хотите собрать зрелые кабачки с толстой шкурой, чтобы сохранить их на зиму, — это правильная тактика. Плодам нужно 1,5-2 месяца, чтобы окончательно вызреть. Но вот незадача, заканчивается август, и нам снова хочется нежных молодых кабачков. К тому же начинается завал помидоров, которые требуют переработки, их бы в кабачковую икру или лечо. В чём проблема — с ведром идём к кустам. И что мы видим? На каждом растении вызревает несколько огромных «торпед», и ни одного молоденького кабачка. Хуже того, растения не цветут, а значит, и ждать молодых кабачков больше нечего. Почему кабачки стареют Почему кабачки перестали цвести? Ответ очень прост. Каждое растение стремится к размножению, т.е. образованию семян. Как только кабачок оставили в покое, он сосредотачивается на том, чтобы вырастить несколько плодов, а после этого пускает все силы на вызревание семян. Когда семена внутри плодов созрели, программа выполнена, растению больше не к чему стремиться и можно отправляться на покой. Если вы решили собрать свои семена кабачков, нужно быть готовым к тому, что этот куст прекратит давать молодые плоды, как только у него включится программа на размножение. Для созревания семян требуется не менее 60 дней от момента опыления завязи. Сбор семян кабачка не имеет особого смысла, т.к. кабачки — это перекрёстноопыляемая культура, пыльцу переносят насекомые, поэтому сохранить чистоту сорта без ручного опыления и изоляции цветка невозможно. Кабачки переопыляются не только с представителями своего вида, но также с патиссонами и тыквами, и невозможно предугадать, что вырастет из собранных семян. Даже если вы сажаете только один сорт кабачков, пчёлы могут принести пыльцу с других растений с соседнего участка. Если не прекращать сбор кабачков, то не возникнет вопрос, как омолодить кабачки. Растения будут продолжать цвести и завязывать новые плоды всё лето, ведь цель по оставлению потомства не достигнута, плоды то и дело «исчезают». Срезать молодые кабачки нужно примерно с такой же периодичностью, что и огурцы: через день, или раз в три дня. В какой-то момент девать кабачки уже некуда, но лучше продолжать срезку, так вы обеспечите непрерывное плодоношение. Если соседи и друзья уже отказываются принимать в дар кабачки, ненужные плоды можно отправлять в компост. Те, у кого есть куры, не знают проблем с излишками кабачков — птица обожает клевать их сочную мякоть и семена. Уход за кабачками летом Кабачок — растение неприхотливое. На вопрос о том, как вырастить кабачки, опытные дачники ответят, что кабачки растут сами по себе. С выращиванием кабачков справится даже начинающий огородник. У них крупные семена, заметные всходы и достаточно короткий срок вегетации. Раннеспелые кабачки дают первые плоды уже через 50-60 дней от появления всходов. Уход за кабачками несложен, достаточно посеять семена или высадить рассаду на открытом солнечном месте, поливать по мере необходимости и периодически подкармливать. Как только начинается плодоношение, нужно регулярно срезать плоды в молочной спелости — вот и весь уход. Кабачки, как и все тыквенные — растение теплолюбивое. В открытый грунт семена кабачков сеют в те же сроки, что и огурцы и тыквы, когда почва хорошо прогреется, в средней полосе это середина - конец мая. Чтобы ускорить плодоношение, в конце апреля или первых числах мая можно посеять семена кабачков на рассаду и высадить её в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Тыквенные крайне болезненно переживают пересадку, поэтому на рассаду семена кабачков сеют в индивидуальные горшочки объёмом не менее 1 л. Рассада готова к высадке, когда на ней есть 2-3 настоящих листа. В возрасте 20-25 дней рассаду необходимо высадить на постоянное место. Кабачкам нужно очень много места, современные кустовые сорта вырастают до 1,5 м в диаметре, старые сорта кабачков образуют длинные плети, по мере роста плодоношение смещается к верхушке побега.  При посадке кабачков нужно учитывать крупный размер кустов, между растениями в ряду оставляют не менее 1 м, между рядами — 1-1,5 м. Черешки и обратная сторона листьев кабачка покрыты жёсткими волосками, которые довольно чувствительно царапаются. Чтобы собирать плоды без неприятных ощущений лучше изначально посадить растения более просторно. Как поливать кабачки Пока кабачки находятся в начале вегетации, их поливают 1-2 раза в неделю. Тыквенные чувствительны к холоду, поэтому кабачки, как и огурцы, поливают только нагретой на солнце водой. Полив водой из скважины вызывает стресс корневой системы, холодная вода не идёт растению на пользу. При поливе необходимо промочить почву на глубину 20-30 см, именно в этом диапазоне находится основная часть корней. Поливать кабачки нужно обильно, под один куст потребуется 5-10 л воды в зависимости от размера растения. Для того чтобы сохранить влагу в почве, полезно мульчировать землю вокруг кабачков. В качестве органической мульчи используют солому или сено, скошенную траву, опилки, картон. Свежая и сухая органика разлагаются с разной скоростью, по мере её перепревания необходимо подновлять слой мульчи. Слой мульчи толщиной 5 см не даёт прорастать семенам однолетников и избавляет от лишней прополки. Однако в регионах с дождливым летом мульча не перепревает, а гниёт и становится источником размножения патогенной микрофлоры. Для того чтобы в слое мульчи проходили правильные процессы перепревания, под неё необходимо насыпать биопрепраты, например, «Триходерму вериде» или «Атлант бактерии-помощники». Мульчировать почву под кабачками нужно сразу, пока растения ещё совсем небольшие. Взрослые кусты мульчировать нет необходимости, их крупные листья создают достаточно тени, чтобы укрыть почву от палящего солнца. У кабачков развитая корневая система, корни распространяются в глубину и в ширину на 1,5 м. Взрослые растения способны обходиться естественными осадками, если дожди выпадают хотя бы пару раз за месяц. Чем подкормить кабачки Кабачки любят рыхлую плодородную почву. При посадке кабачков в лунку добавляют полведра перегноя и стакан золы или небольшую горсть комплексных минеральных удобрений. Запаса питательных веществ в почве хватает примерно до середины лета. Кабачки цветут и образуют новые завязи без перерыва, поэтому в период плодоношения нуждаются в регулярных подкормках. Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады в грунт или в стадии 3-4 настоящих листьев при посеве семенами. Последующие подкормки проводят каждые 2-3 недели. Азот В начале вегетации полезно подкормить кабачки жидким органическим удобрением: настоем коровяка в пропорции 1:10 или настоем куриного помёта, 1:20. Кабачки отзывчивы на подкормку органикой и отвечают быстрым наращиванием листовой массы. Заменить навоз можно настоем сорной травы: крапивы, одуванчиков, лебеды и пр. Любую ёмкость заполняют на 2/3 свежей травой и заливают водой до верха. В течение 5-10 дней идёт процесс брожения. После того как брожение завершилось, настой разводят в пропорции 1:10. Органические подкормки богаты азотом и микроэлементами. Калий и кальций Для восполнения потребностей растений в калии нужны подкормки зольным раствором либо зольной вытяжкой. Для приготовления раствора стакан золы размешивают в ведре воды и сразу же выливают под куст. Для приготовления зольной вытяжки 2 л золы заливают 5 л кипятка, перемешивают и настаивают в течение суток. После чего доводят объём раствора до 10 л, при применении разводят 1:10. Зола богата не только калием, но и кальцием, а также содержит важные микроэлементы: магний, марганец, железо, кремний, серу, цинк и др. В золе от сжигания дерева содержание кальция в 3-4 раза выше, чем в золе от сжигания листьев или соломы. Для того чтобы кальций перешёл в доступную для растений форму, необходимо подкислить раствор золы. Для этого в маточный раствор вливают 1 л 9% столового уксуса, либо добавляют по полстакана уксуса в каждое ведро рабочего раствора. Кабачки нуждаются в азоте и калии на протяжении всего периода плодоношения. При недостатке этих элементов портится форма плодов.  Чаще всего у кабачков можно видеть дефицит азота — кончик кабачка сужается и вянет. При нехватке калия кабачки приобретают форму «бочонка». Недостаток кальция может приводить к появлению вершинной гнили. При нехватке бора на кабачках появляются грубые пробковые штрихи. Комплексные удобрения Даже на плодородных, богатых гумусом, почвах часто встречается недостаток каких-то микроэлементов: на чернозёмах не хватает йода и железа, на кислых почвах острый дефицит магния. Чтобы обеспечить растения сбалансированным питанием, лучше использовать комплексные удобрения, состав которых подобран под потребности конкретной культуры. «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» содержит 12% азота, 6% фосфора и 28% калия — именно такое соотношение основных элементов питания идеально для кабачков. Удобрение содержит магний, бор и другие важные микроэлементы. Поскольку у кабачков и огурцов одинаковые потребности в питании, удобно проводить подкормки этих культур одновременно. Проблемы при выращивании кабачков Кабачки можно назвать беспроблемной культурой. У них нет вредителей, кабачки редко поражаются грибковыми болезнями, стойко переносят жару, готовы мириться с недостатком влаги. Но есть два момента, которые вызывают беспокойство у начинающих огородников. Отсутствие завязей Кабачки относятся к однодомным растениям, т.е. на одном кусте распускаются и мужские, и женские цветы. Различить их несложно: женский цветок распускается на вершине крошечного плода, а мужской цветок — на тонком стебельке. В начале вегетации на растениях распускаются преимущественно мужские цветки. Слишком холодная или, наоборот, слишком жаркая погода в начале лета также способствует задержке появления женских цветов. С этим ничего нельзя поделать, дачникам просто приходится ждать, когда растение само наладит баланс цветения. В стрессовых погодных условиях полезно поддержать кабачки внекорневой обработкой микроэлементами и аминокислотами. Они быстро усваиваются и помогают растению оправиться от стресса. Хорошие результаты дают современные отечественные разработки: препараты «ВитАмин», «Биосил», «Амицид», «Изабион», «Эпин Экстра», «Циркон». Гниение завязей Довольно часто огородники сталкиваются с проблемой подгнивания завязей кабачков. Определить причину можно по стадии развития плода. Если подгнивают совсем крошечные завязи, то причина кроется в том, что их не опылили. В холодную и в дождливую погоду насекомые почти не летают, поэтому цветы так и остаются без опыления. Слишком густая ботва тоже может стать причиной плохого опыления — насекомые просто не находят некоторые цветы в зарослях листьев. Решить эту проблему можно несколькими способами: Выращивать партенокарпические гибриды кабачков, которые не требуют опыления насекомыми, например, «Кавили F1». Прореживать листья, освобождая насекомым доступ к цветам. Высаживать рядом с кабачками цветущие однолетники для привлечения насекомых, например, календулу, бархатцы и пр. Брать на себя работу опылителя. Для этого в ранние утренние часы, как только раскрываются новые цветы, необходимо сорвать мужской цветок, оборвать его лепестки и потыкать пестиком в женские цветы, одного мужского цветка хватает на опыление 2-3 женских цветков. Если же происходит загнивание кончика у плодов в молочной спелости, то причина в другом. Так проявляется недостаток кальция, тогда необходима «скорая помощь» хелатом кальция по листу и подкормка настоем золы или кальциевой селитрой под корень. Дефицит йода тоже может вызывать гниение кончиков плодов, здесь поможет обработка комплексом микроэлементов по листу. В дождливую погоду загнивание кончика кабачка может провоцировать мокрый цветок, который не отвалился от плода и начал гнить прямо на кабачке. Если лето выдалось дождливым, лучше удалять цветы вручную, как только плоды трогаются в рост. Гниющая мульча также может провоцировать гниение плодов, впрочем, как и влажная почва. Здесь спасёт только своевременная уборка плодов и внесение в почву биопрепаратов, например, «Бактерра» на основе сенной палочки. Как омолодить кабачки Не всегда удаётся содержать огород в идеальном состоянии, поэтому вопрос, как продлить плодоношение кабачков, часто возникает тогда, когда растения уже вышли «на финишную прямую». Однако если на дворе только август, и в запасе ещё весь сентябрь, можно побороться за молодые кабачки. Для омоложения кустов в первую очередь необходимо снять все крупные плоды. Уборку плодов нужно делать очень внимательно, т.к. тёмно-зелёные цуккини плохо видны в зарослях листвы. Если на растении останется хотя бы один зрелый плод, омоложения не получится. После уборки плодов необходимо удалить часть листьев. У кустовых кабачков срезают старые листья, которые находятся в нижнем ярусе куста. У плетистых кабачков удаляют листья в нижней части плети, ближе к корню. Потеря листьев — это стресс для растения, не нужно делать его слишком сильным, за один раз срезают не более 3-5 листьев. В идеале старые листья нужно убирать постепенно, можно с каждым сбором кабачков срезать по одному листу. Листья срезают днём, в сухую погоду, чтобы до вечера край среза успел подсохнуть и зарубцеваться. После обрезки зрелых плодов и старых листьев растения необходимо обильно полить, выливая по ведру воды под каждый куст и подкормить раствором мочевины или любым комплексным удобрением, например, «Здравень Турбо универсальный». В начале августа ночные температуры начинают снижаться, что неблагоприятно сказывается на росте теплолюбивых культур. Чтобы сгладить перепады между ночными и дневными температурами, хорошо бы укрывать кабачки на ночь спанбондом, утром его придётся снимать, чтобы насекомые беспрепятственно опыляли цветы. При должном уходе кабачки будут радовать вас нежным плодами даже осенью, до первых заморозков.

Биоудобрение на основе аминокислот помогает растениям справиться с последствиями засухи, похолоданий, града, болезней и нашествия вредителей. Когда мы болеем, врач назначает нам вместе с медикаментами витамины, чтобы скорее поправиться. Они помогают человеку восстановить здоровье, укрепить нарушенный иммунитет и полноценно жить дальше. Наши растения в саду и огороде – те же живые организмы, которые чутко реагируют на окружающую обстановку. Град, засуха, похолодание, вредители и болезни оказывают негативное влияние на их развитие и рост. Как правильно за ними ухаживать в стрессовые моменты, чтобы повысить их устойчивость и сохранить урожай? Аминокислоты и метаболизм Многие продвинутые садоводы и огородники сейчас больше обращают внимание на удобрения, которые содержат не только набор макро- и микроэлементов, но и другие ценные составляющие: фитогормоны, гуминовые кислоты, пептиды, аминокислоты. В этом ряду находится и биоудобрение «ВитАмин» - органическая подкормка на основе аминокислот. Для чего нужны эти дополнительные вещества в то время, когда растения по своей природе сами способны синтезировать все необходимые им соединения?! Аминокислоты играют важную роль в жизни растений: входят в состав белков – строительных блоков для растительных клеток и тканей; активно участвуют в метаболизме — увеличивают концентрацию хлорофилла, способствуют выработке ауксинов (регуляторов роста); ускоряют рост молодых корней; улучшают процессы формирования урожая — образование цветков и завязей, «фертильность» пыльцы. Работа аминокислот происходит на всех ключевых стадиях развития растений. Но во время роста культур в окружающей среде постоянно происходят изменения, часто стрессовой природы. Резко меняется погода - «скачут» показатели температуры, освещённости, влажности и солевого баланса в прикорневой зоне. Определённое влияние на состояние листовой кроны и почвы оказывают защитные обработки агрохимикатами против болезней и насекомых-вредителей. Для собственного синтеза аминокислот растениям требуется время и энергия. В неблагоприятных условиях они вынуждены сосредоточить силы на защиту от стресса, а не формирование урожая. Если в этот момент (интенсивный рост или похолодание, засуха), а можно и до его наступления, добавить аминокислоты в виде удобрения, это сбережёт ресурс растения, поддержит его в уязвимый сложный период. Дополнительные аминокислоты быстро включаются в обменные процессы растительного организма, при этом не тратятся резервы на преобразование неорганических веществ в органические. Растения в череде стрессов сохраняют естественную резистентность (устойчивость) и продолжают формировать урожай. Более детально В основе биоудобрения «ВитАмин» - взаимодействие растения и микроорганизмов в прикорневой зоне, возможность управлять активностью фитопатогенов. Растение выделяет в окружающую среду через корневую систему органические соединения (экссудаты): различные сахара, продукты цикла трикарбоновых кислот, основные аминокислоты и другое. Этот процесс происходит всегда, пока растение развивается, осуществляет фотосинтез. Потребителями переработанных веществ являются различные группы микроорганизмов, которые в этот момент оказались в прикорневом «ареале». Они формируют микробную биоту (совокупность). Грибные её формы благодаря своему строению особенно тянутся к источнику экссудатов, колонизируя гифами («паутиной») корневую поверхность растения. Согласно научным исследованиям, фитопатогенность для многих микроорганизмов не является величиной постоянной, проявление агрессивных свойств часто может быть спровоцировано недостатком питания — снижением количества экссудатов. Мицелий, склонный к фитопатогенности, начинает подавлять метаболизм клеток корневой системы, разрушать внешнюю стенку клеточной оболочки, проникать внутрь растения. Почему экссудатов становится меньше? Снижение скорости синтеза и секреции питательных органических веществ происходит при внешнем стрессовом воздействии на растение. Чтобы система экссудации корневых выделений работала стабильно и не провоцировала фитопатогенез, нужно воздействовать на микроорганизмы прикорневой зоны. Эту задачу и выполняет биопрепарат «ВитАмин»: он ремонтирует механизм, восстанавливающий концентрацию природных соединений и защиту от стресса. Как применять Биоудобрение «ВитАмин» создано для всех видов овощных, зеленных и цветочно-декоративных растений, особенно проявляет эффект на ранних стадиях развития при чередовании поливов под корень и опрыскиваний по листу. Для замачивания семян или посадочного материала (саженцев, клубней картофеля) на 1-2 часа необходимо 3,5-5 г препарата растворить в 1 литре воды. Для полива под корень 2-5 г средства разводится сначала в небольшом количестве воды, затем объём доводят до 10 л. Подкармливают посадки картофеля, овощных и цветочно-декоративных культур через 7 дней после отправки на грядку, далее - с интервалом 10-15 дней. Так удобряют и землянику, виноград: первый раз весной в начале роста, потом 1-4 раза с тем же перерывом между поливами. Целесообразно применение препарата сразу после стрессовых факторов, в том числе инсектицидных и фунгицидных обработок. «ВитАмин» усиливает защитные свойства биосредств на основе полезных почвенных микроорганизмов Bacillus spp., Trichoderma viride - переводит их в фазу активного роста. Рекомендуется применять одновременно (в баковой смеси). Быстрее происходит действие «ВитАмина» через равномерное смачивание (опрыскивание) по листу: аминокислоты проникают в листовую пластину через устьица, ускоряют передвижение азота к репродуктивным органам. Листовую подкормку желательно проводить утром или вечером в сухую безветренную погоду, избегая период цветения и жаркую солнечную погоду. Аминокислоты производят из растительных (например, водорослей) и животных (морепродуктов, мясных ингредиентов) видов сырья, поэтому препараты на их основе не токсичны для человека, пчёл и экосистемы теплиц. «ВитАмин» необходим растениям в условиях стресса: он поддерживает регенерацию культур и спасает от риска потери урожая!

Сочный хрустящий огурчик, только что сорванный с грядки в сто раз вкуснее покупного: сладкий, ароматный, с нежной кожицей или крошечными шипами. В разгар лета огурцы созревают так активно, что только успевай собирать урожай. Но вот незадача, с каждым сбором в ведре всё меньше идеально ровных огурчиков. Всё чаще попадаются уродливые кривые огурцы, одним словом, некондиция. На рынке мимо таких прошёл бы с недоумением — кому нужны уродцы? Ведь в баночки хочется укладывать только самые красивые огурчики, один к одному, чтобы на стол было не стыдно поставить. Не все огурцы одинаковые... Почему же огурцы растут кривыми? Чего не хватает растениям, как можно это предотвратить и какие профилактические меры помогут избежать этой напасти? Кривые огурцы - некондиция... Диагностика по листьям и плодам По внешнему виду растений можно судить об их самочувствии. Опытный огородник, взглянув на листья и плоды, сразу скажет, здорово ли растение, находится ли оно в стрессе, испытывает ли недостаток каких-то элементов питания. Регулярные осмотры позволяют заметить первые признаки проблемы, когда ещё есть шанс что-то изменить. А у этого странного огурца выросли дополнительные листья со стороны цветка... Чего ему не хватало? Недостаток макро- и микроэлементов приводит к плохому развитию огурцов, сказывается на форме и вкусе плодов. Листья огурцов расскажут о режиме питания растений ещё до созревания первых плодов. Если же сами зеленцы начали приобретать странные формы, нужно срочно принимать меры. недостаток азота Азот — это главный «строительный материал» для вегетации. При недостатке азота растения отстают в росте, стебель огурца тонкий и хрупкий, листья имеют бледно-зелёную окраску. При острой нехватке азота нижние листья желтеют и отмирают, т.к. растение «перекачивает» азот в верхушку для продолжения роста. При дефиците азота огурцы раздуваются у плодоножки и сужаются к верхушке, приобретают форму короткой морковки с острым носиком или форму клюва. Верхушка огурца может желтеть. Огурцы относятся к тем культурам, которые одновременно растут и плодоносят, поэтому вынос питательных веществ у них особенно интенсивный, азот им нужен в течение всего сезона. избыток азота Крупные ярко-зелёные листья, толстый стебель, множество боковых побегов и небольшое количество цветов и завязей говорят об избытке азота. Несмотря на то, что огурцы потребляют азот в больших количествах, избыток азота вреден. Перекормленные азотом растения имеют рыхлую структуру листа, они более подвержены грибковым болезням, а также хуже отражают атаки насекомых-вредителей, например, белокрылки и паутинного клеща. При избытке азота в огурцах накапливаются нитраты. Излишки азота можно получить не только при передозировке минеральных азотных удобрений, но и при слишком частых подкормках жидкими органическими удобрениями: настоем коровяка, куриного помёта, сброженной травы. недостаток фосфора Нехватка фосфора часто происходит после раскисления почвы, поскольку фосфор переходит в неактивную форму. Фосфор прежде всего влияет на развитие корневой системы, поэтому дефицит фосфора ведёт к слабому росту корней, отсюда замедленное развитие растения. Молодые листья становятся тёмно-зелёными, небольшого размера, старые листья приобретают серо-зелёный оттенок. Острый дефицит фосфора приводит к опадению уже подросших завязей и сбрасыванию цветов. недостаток калия Светлая кайма по краю нижних листьев, или краевой хлороз, деформация листа в виде купола — это первые признаки недостатка калия. Калий — легко растворимый элемент, он очень быстро вымывается из почвы. Поскольку огурцы приходится поливать через день или ежедневно, дефицит калия — это самая распространённая проблема при выращивания огурцов. Калий — один из самых важных элементов для формирования зеленцов.  При дефиците калия огурцы приобретают форму лампочки или груши: у плодоножки истончаются, а верхушка плода округляется. При нехватке калия в зеленцах уменьшается содержание витаминов. недостаток кальция Недостаток кальция проявляется на кислых почвах. Кальций — крайне инертный минерал, он поступает в растения только из влажной почвы и распространяется по внутренним тканям очень медленно. Если кальция в почве недостаточно, он не доходит до верхушки растения, что приводит к её увяданию, при остром дефиците кальция верхушка усыхает. Нехватка кальция проявляется на верхних листьях в виде светлой каймы и осветления листовой пластины между жилками. Кальций поступает в плоды в последнюю очередь, его недостаток приводит к загниванию кончика огурца — вершинной гнили. недостаток железа и магния Недостаток микроэлементов вреден для огурцов, т.к. при дефиците железа плохо усваивается азот, а нехватка магния отражается на ухудшении фотосинтеза, и то, и другое приводит к замедлению роста. Дефицит железа и магния можно определить по хлорозу листьев. Магний относится к повторно используемым минералам, растение способно забирать его из старых листьев и перекачивать в молодые, поэтому при недостатке магния можно заметить хлороз на нижних листьях. Железо, как и кальций, относится к слабореутилизируемым минералам, при дефиците железа его «не хватает» на верхушку, поэтому хлороз проявляется на молодых листьях. Как тепло и вода влияют на питание растений В начале сезона растения часто испытывают стресс от нехватки тепла. В холодной почве корни огурца работают очень слабо, и растения голодают даже в плодородной земле. Острее всего в холодную погоду проявляется дефицит фосфора, при температуре воздуха +10°С фосфор практически не усваивается, зато калий усваивается отлично. Оптимальная температура воздуха для хорошего усвоения азота и фосфора +23-25°С. Большая разница между ночными и дневными температурами, а также перепад температур отражается на форме огурцов. Питательные элементы поступают неравномерно, и на зеленцах образуется «талия». Такой же эффект может возникать при поливе холодной водой по раскалённой почве. Полив холодной водой вызывает сильный стресс корневой системы, поливы водой из скважины провоцируют развитие корневой гнили огурца и могут привести к гибели растения.  Огурцы нужно поливать отстоянной водой в утренние часы, чтобы растения не теряли тургор в полуденный зной. Недостаточная влажность почвы также провоцирует дефицит элементов питания, поскольку растения получают их только в виде водного раствора. Особенно остро при нехватке воды проявляется недостаток кальция, поскольку этот элемент поступает в растения только с большим «напором» воды, после полива. При нерегулярных поливах зеленцы искривляются, поскольку деление клеток приостанавливается, кончик огурца не успевает развиться и деформируется. Неправильный полив огурцов приводит к тому, что вместо идеально ровных зеленцов мы собираем крючки и загогулины. Взаимодействие элементов питания Избыточное внесение минеральных удобрений нарушает баланс элементов питания в почве. Так, избыток калия ухудшает усвоение кальция и азота. При избытке фосфора уменьшается доступность цинка, создаются нерастворимые соединения с кальцием и железом. Избыток азота приводит к подкислению почвы, что вызывает недостаток магния. Известкование, которое является обязательным агроприёмом на кислых почвах, тоже влияет на баланс элементов питания. При регулярном внесении доломитовой муки (50% кальция, 40% магния) увеличивается концентрация магния в почве. При этом доступность калия и всех важных микроэлементов уменьшается. Подкормка огурцов Если почва под огурцы была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то в начале плодоношения всё идёт хорошо: растения быстро развиваются, дают первые плоды, огурчики такие же, как на фото на пакете с семенами, отборные. К середине лета ситуация меняется, и вместо идеальных зеленцов в ведро попадают «лампочки», «груши», «морковки» и «крючки». Причины искривления огурцов кроются в недостатке элементов питания. Запасы питания в почве быстро заканчиваются, если их не возобновлять. Огурцы невероятно «прожорливы». Это и неудивительно, попробуй прокорми такую «махину»: длинные плети, огромные листья и множество плодов. Подкормки огурцов нужно проводить регулярно в течение всего сезона, раз в две недели. Основное питание огурцы получают с корневыми подкормками, «скорую помощь» можно оказать подкормкой по листу. Внекорневые подкормки Для внекорневых подкормок дозу любого минерального удобрения уменьшают вдвое, либо используют специальные жидкие удобрения с гуматами, такие как «Здравень Аква для огурцов». Его состав сбалансирован, основные элементы питания находятся в пропорции NPK = 3:1,6:5,5. Удобрение содержит магний, железо и бор, а также другие важные микроэлементы в виде хелатов. При остром дефиците азота можно подкормить растения мочевиной (карбамидом) по листу из расчёта 2-3 г на 1 л воды. Аммиачную селитру не используют для внекорневых подкормок, т.к. она вызывает ожоги листьев. В качестве быстрой помощи при недостатке калия можно обработать растения гуматом калия или дать сульфат калия (калий сернокислый) по листу, 1-2 г на 1 л воды. Не стоит использовать для подкормки огурцов хлористый калий или калийную соль из-за высокого содержания хлора в этих удобрениях. При дефиците кальция поможет внекорневая обработка хелатом кальция. Недостаток железа быстро восполнит хелат железа или комплексный препарат «Секвестрен Турбо», в его составе железо и азот. Корневые подкормки Корневые подкормки дают растениям все необходимые элементы питания в нужной дозировке, которую невозможно получить обработкой по листу. Общим правилом является то, что в начале вегетации растения делают азотные подкормки, с момента начала цветения и в период плодоношения — калийно-фосфорные. Однако точное следование этому правилу приводит к переизбытку азота в почве, и как следствие, к плохому усвоению калия, поэтому лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение. Удобрение «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» можно использовать в течение всего сезона, т.к. оно содержит правильный баланс элементов питания для тыквенных: 12% азота, 6% фосфора и 28% калия, а также все нужные микроэлементы. Различные настои органики — это прежде всего азот, небольшой процент калия и фосфора, а также микроэлементы. Органический азот быстро перерабатывается почвенной микрофлорой и хорошо усваивается растениями. Концентрация рабочего раствора зависит от исходного состава: коровяк 1:10, куриный помёт 1:20, травяной настой 1:5. Для того чтобы сбалансировать поступление азота и калия в почву, необходимо добавлять в рабочий раствор сульфат калия (20-30 г на 10 л воды), монофосфат калия (10-20 г на 10 л воды) или золу (0,5 литровая банка на 10 л воды). Однако важно понимать, что древесная зола — это прежде всего кальций, до 60%, и лишь немного калия, 13%. Любое жидкое удобрение вносят только после полива, подкормка по сухой почве приводит к ожогу корней и частичному отмиранию корневой системы. В идеале сначала проводят небольшой полив, затем по влажной почве подкормку, и сразу после этого ещё раз проливают почву дождеванием, чтобы удобрения хорошо распределились в зоне корней. Внесение сухих удобрений не даёт быстрого эффекта, поскольку на их растворение потребуется время. Минеральные удобрения можно вносить под весеннюю перекопку или в лунку при высадке рассады, а в течение сезона лучше применять жидкие корневые и внекорневые подкормки.

Февраль — последний месяц зимы. Самое время подготовить тару для снега. Провести снегозадержание и увеличить объем снега на грядках. Это месяц, когда необходимо завершить планирование посадок, их объемы, уточнить места посева с учетом севооборота, итоги рассуждений занести в журнал (тетрадь) с указанием культур и мест посадок. Зима в деревне Стоит провести ревизию семян прошлых лет. Если срок хранения семян неизвестен, необходимо заблаговременно проверить всхожесть семян. Если же кто-то предпочитает покупать семена каждый год, то делать это надежнее в специализированных магазинах и в почтовых отделениях. С учетом длины вегетационного периода для средней полосы лучше брать семена раннеспелых и среднеспелых сортов и гибридов. Можно приступать к выгонке в комнатных условиях лука, чеснока на зелень, сеять кресс-салат, укроп. Проверить и заточить огородный инвентарь Подготовить ящики и контейнеры для посадки и рассады (если ранее это не было сделано), ведь уже пора начинать посадку перцев всех видов, баклажанов (с начала февраля по 10-е марта) для выращивания в теплицах. В конце февраля высевают корневой сельдерей. В марте пора проводить посев томатов, перцев для теплиц, капусты ранней, цветной, брокколи, кольраби. Главная задача — выращивание крепкой, закаленной рассады. Очень важно соблюдать температурный режим, сроки пикировки рассады. Стоит помнить: сигналом для пикировки является появление первого настоящего листочка у томатов, перцев, капусты всех видов. Не откладывая до тепла, заготавливают снег в подготовленные емкости. Снеговая вода является «живой», и полив именно такой водой активизирует рост ростков и повышает урожай овощных культур. Для получения ранних зеленных растений (редис, укроп, салат, шпинат и др.) надо вскопанные осенью грядки посыпать золой и закрыть пленкой — это ускорит оттаивание почвы и ускорит посев, так что зеленные культуры будут готовы на 2–3 недели раньше. Полезно подготовить лук-севок, яровой чеснок. Их сортируют, удаляют высохшие, поврежденные болезнями. Если лук-севок хранился холодным способом, его прогревают при +18…+20° С. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.