Комнатные растения

Если вы в поисках растения, которое здорово украсит и озеленит комнату, станет выразительной деталью интерьера, но не будет требовать слишком сложного ухода, рассмотрите в качестве варианта хамедорею. Она теневынослива, а потому может расти в глубине комнаты, весьма засухостойка, вырастает до 2 м в высоту. Декоративные качества пальмы – выше всяких похвал: плотная и густая крона, раскидистые и сочные листья, объемный и статный силуэт. Эту пальму по праву называют одной из самых неприхотливых в уходе, поэтому вырастить ее сможет даже новичок.  Ботаническое описание Хамедорея (Chamaedorea), бамбуковая пальма, горная пальма, неанта – все это названия одного и того же растения семейства Пальмовые (Arecaceae). В переводе с греческого chamai – «низко, на земле», dorea – «дар, подарок». Есть две версии, почему растение получило такое название. Согласно первой – потому что эта пальма по сравнению с другими достаточно низкая и компактная. Согласно другой – потому что плоды у многих видов растут невысоко над землей. Естественный ареал обитания хамедореи – Центральная и Южная Америка. Бамбуковые пальмы растут в подлеске влажных тропических лесов: высокая влажность воздуха, тепло, отсутствие прямых солнечных лучей, дренированные и богатые органикой почвы – вот естественные условия жизни этих растений. Хамедореи могут иметь вид лиан, но чаще (особенно комнатные) – кустарники с одним или несколькими стеблями. Они не отличаются высоким ростом – даже в природе чаще вырастают лишь до 2-3 м. Стебли у них тонкие, прямостоячие, одиночные или собранные в пучки. Нередко на стеблях имеются ярко выраженные узлы и междоузлия, именно поэтому эту пальму еще называют бамбуковой. Листья перистые, матовые, насыщенно-зеленые, сидят на длинных черешках, состоят из нескольких узких и вытянутых сегментов. Но есть разновидности и с цельными листочками.  Хамедореи являются двудомными растениями: мужские и женские цветки образуются на разных экземплярах. Колосовидные или метельчатые соцветия, состоящие из мелких желтых цветочков, располагаются в пазухах листьев. Цветение хамедореи в домашних условиях – явление редкое: цветут лишь взрослые растения возрастом от 5 лет и в исключительно благоприятных условиях. Плодоношения ждать не стоит и вовсе: как минимум – нужно иметь дома растения обоих полов, как максимум – должно произойти опыление. Виды хамедореи Род насчитывает более 100 видов. Но в комнатном цветоводстве используются лишь единицы. В числе наиболее популярных видов – изящная, высокая, Эрнеста-Августа, одноцветная, металлическая. Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans) Самая воздушная на вид хамедорея: взрослые растения выглядят пышными и раскидистыми, но никак не тяжелыми и массивными. Они и правда изящные: с многочисленными тонкими побегами, похожими на тростник или бамбук, перистыми листьями, состоящими из вытянутых слегка поникающих к макушке сегментов длиной до 25 см. Средняя высота растений – 1,5-2 м. Это наиболее популярный и востребованный в комнатной культуре вид. Хамедорея высокая (Chamaedorea elatior) Самая высокорослая из комнатных видов – способна вымахать до 3 м в высоту. Отлично сгодится в качестве вертикального акцента в интерьере. Внешне она похожа на изящную: имеет тонкие бамбуковидные стебли и рассеченные листья. Но те более жесткие и длинные. Поэтому эту хамедорею можно считать более вытянутой и стройной версией предыдущей представительницы рода. Хамедорея металлическая (Chamaedorea metallica) Этот вид легко узнаваем по необычным листьям: они цельные, широкие, имеют форму рыбьего хвоста. Цвет листьев тоже специфичный – темно-зеленый, с холодным блеском, уходит в стальной оттенок. Хамедорея одноцветная (Chamaedorea concolor) Она скромная и уравновешенная на вид. Не имеет каких-то особо примечательных черт внешности: в высоту до 1,5 м, листья с узкими сегментами однотонной окраски, сидящими на высоких черешках. Одноцветная хамедорея маловероятно станет «гвоздем программы», но абсолютно точно здорово впишется в тропический уголок в доме. Хамедорея Эрнеста-Августа (Chamaedorea ernesti-augusti) Самая «непальмовая» из всех комнатных хамедорей. Имеет немногочисленные, но крупные цельные листья темно-зеленого оттенка. Они раздвоены на верхушке, а потому по форме напоминают сердце. Выращивание хамедореи в домашних условиях Помним про тропическое происхождение хамедореи и создаем ей дома аналогичные условия жизни. Освещение Теневыносливость этого комнатного растения – его большое преимущество. Поставить пальму можно даже возле северного окна: там ей будет вполне комфортно. Если темпы роста будут совсем медленными, новых листочков появляться не будет, то растение можно переставить к западному или восточному окну. С южной стороны его лучше не держать – прямые солнечные лучи хамедорее противопоказаны. Раз в 2-3 недели горшок полезно поворачивать, меняя положение растения относительно света. Тогда стебли будут оставаться прямыми, силуэт – стройным и вертикальным, а крона – равномерной. Температура Хамедорея любит стабильное тепло, но не жару. Оптимальный температурный диапазон для выращивания пальмы +17…+20°С зимой и +22…+26°С летом. Если растение стоит с южной стороны, воздух в комнате летом перегревается, помещение нужно регулярно проветривать. Иначе листья начнут опускаться, хамедорея будет выглядеть грустно. Резкие перепады температуры, как и ее понижение до +12°С, противопоказаны. Реакция на такой стресс – замедление в росте, появление пятен на зелени, скручивание и опадание листьев. Влажность Повышенной влажности грунта хамедорея не любит. А вот воздуха – очень даже. Если воздух в помещении сухой, кончики листьев темнеют и сохнут, пластины сворачиваются в попытках снизить испарение влаги. А еще повышается риск поражения растения паутинным клещом. Грунт Для хамедореи нужен рыхлый, хорошо дренированный, питательный, влагоемкий субстрат с нейтральной или слабокислой реакцией. Для посадки можно использовать стандартный грунт для пальм. Альтернатива – «собрать» его самостоятельно из листовой и дерновой земли, песка, торфа и перегноя в пропорциях 2:1:1:1. Что добавить в грунт для его улучшения: Вермикулит – он нужен для рыхлости земли и хорошей влагоемкости; Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» – для профилактики заболачивания субстрата; «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – для улучшения доступности питательных веществ, повышения плодородия почвы и поддержания полезной микрофлоры в грунте. Уход за хамедореей в домашних условиях Регулярный уход за пальмой, некая рутина – это лишь поливы, опрыскивания да подкормки. Все остальные меры потребуются исключительно по необходимости. Полив Хамедорея – любитель умеренной влажности, который не выносит застоя воды. Поливать растение нужно по мере просыхания верхнего слоя грунта в 2-3 см. Земля может быть всегда чуть влажной, но никак не должна быть сырой. Ориентироваться рекомендуем на следующий режим: 1 раз в 4-6 дней летом и 1 раз в 7-10 дней зимой. Опрыскивания Опрыскивания потребуются чаще: в идеале – каждый день, особенно если дома жарко, воздух сухой. Маленькие пальмы полезно мыть под теплым душем. С крупными такой «фокус» не пройдет, поэтому их зелень опрыскивают или протирают влажной тряпочкой. Чтобы листья были сочными, насыщенными и блестящими, в воду для опрыскиваний можно добавлять «Грин Дейл». Подкормки Хамедорею желательно подкармливать в течение всего года, но с разной периодичностью: с начала весны до осени – 1 раз в 2-3 недели, в остальное время – 1 раз в 4-6 недель. Для подкормки можно использовать специализированные удобрения для пальм или универсальные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов», но в уменьшенной до половины концентрации. Пересадка Ежегодная пересадка требуется лишь молодым пальмам, возрастом до 5 лет. Взрослые растения пересаживают лишь по мере необходимости – в среднем раз в 3-4 года. Но регулярно меняют верхний слой грунта. Главные тонкости пересадки хамедореи: Процедуру нужно проводить методом перевалки, потому что корни очень чувствительны к любым повреждениям; Оптимальное время для пересадки – начало весны; Глубина посадки не должна меняться; На дно посадочной емкости нужно обязательно укладывать дренаж; Даже при достаточно редкой пересадке не стоит делать слишком большой «шаг» в диаметре емкости – новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см; После посадки растение полезно полить раствором органического удобрения с аминокислотами «ВитАмин» – для быстрой адаптации и скорейшего старта роста. Обрезка Формирующая обрезка хамедорее не нужна. Ее стригут только в санитарных целях – чтобы убрать сухие, пожелтевшие и поврежденные листья, отцветшие соцветия. Нельзя обрезать макушки побегов: удаление точки роста останавливает развитие и формирование новых листьев, может спровоцировать гибель растения. Размножение хамедореи Теоретически размножать хамедорею можно вегетативными способами и семенами. Но последний вариант слабо не применим на практике: пальмы редко цветут дома, нуждаются в «партнере» для плодоношения и формирования семян. Если и получилось добыть посадочный материал, то сделать нужно следующее: Промыть семена и удалить с них мягкую оболочку; Замочить в растворе препарата «Лигногумат»; Высадить в рыхлый и влажный субстрат на глубину 1 см; Накрыть емкость пленкой и поставить в теплое и светлое место. Прорастание может занять до нескольких месяцев. Все это время нужно поддерживать влажность субстрата и не допускать его переохлаждения. Когда сеянцы отрастят пару листочков, их нужно рассадить в отдельные горшки. Ухаживать за молодыми растениями нужно аналогичным образом: поливать, подкармливать, опрыскивать. Взрослые хамедореи размножают отпрысками или делением. Делают это в процессе пересадки: либо отделяют отпрыски, либо делят куст. Обязательное условие для первого варианта – чтобы отпрыски имели свои собственные корешки. Болезни и вредители Наиболее распространенная проблема – поражение паутинным клещом. Лучшая профилактика появления вредителя – регулярные опрыскивания и обработки «Зеленым мылом». Щитовки и мучнистые червецы атакуют пальму реже, но тоже могут навредить ее здоровью и декоративному виду. Против вредителей спасут обработки инсектицидами «Актара» и «Фитоверм». Страдают хамедореи чаще от различного вида гнилей и пятнистостей, фузариоза. Главная причина распространения инфекций – повышенная влажность почвы. Если на листьях появились пятна, стебли стали мягкими, растения чахнут, обрабатываем кустики растворами фунгицидов «Фитолавин» или «Тетрис». Хамедорея не только оживит и украсит комнату, но еще и очистит воздух. Исследования NASA подтверждают, что это растение способно снизить содержание вредных летучих соединений, таких как формальдегид, бензол и ксилол. Поэтому эту пальму можно расценивать не только как декоративный элемент интерьера, но и как естественный фильтр и очиститель воздуха.

Захотелось свежей редиски посреди зимы, а покупать ее в магазине нет желания? Никаких проблем – редис можно вырастить в квартире на подоконнике. Корнеплоды пойдут на еду в свежем виде и на салаты, а ботва – в суп и на рагу. Посеете сейчас – через 3-4 недели получите первый урожай. Главное в выращивании редиса дома – правильно выбрать сорт и обеспечить растения всеми необходимыми условиями, чтобы корнеплоды выросли крупными, сочными и хрустящими. В земле или в воде Выращивание редиса дома можно организовать двумя способами: с использованием гидропоники и традиционно в грунте. Гидропонный метод хорош тем, что дает быстрые результаты, корнеплоды вырастают без горечи и пустот. Семена сажают в контейнеры с влагоемким субстратом – вермикулитом, перлитом или кокосовым субстратом. Затем их размещают в гидропонной системе. Питание растений будет обеспечивать не почва, а специальный состав для гидропоники – его лучше купить в магазине. Главное – поддерживать уровень воды, ее температуру (+18…+20°С), хорошее освещение. Посеять семена в землю – более простой, доступный и привычный садоводам вариант. О нем подробнее и будем говорить далее. Подходящие сорта Успех выращивания редиса дома во многом зависит от правильности выбора сорта – не все из них одинаково хороши для подоконников. Отдавать предпочтение нужно тем сортам и гибридам, которые обладают следующими характеристиками: Скороспелые. В идеале с момента появления всходов до сбора урожая должно быть не более 30 дней. Устойчивые к цветушности и стрелкованию. Если в квартире жарко, на эту характеристику нужно обращать особое внимание. Жара – одна из главных причин стрелкования редиса. Теневыносливые. Если посадки не планируется досвечивать фитолампами, берите только теневыносливые сорта. Иначе редис будет плохо расти и сформирует мелкие корнеплоды. Компактные. Предпочтение стоит отдавать разновидностям с аккуратной и не слишком пышной ботвой – тогда посеять семена можно будет плотнее. С округлыми корнеплодами. Это необязательно, но с точки зрения практичности – очень важно. Для сортов, дающих вытянутые корнеплоды, придется брать более глубокие емкости. А теперь дадим рекомендации по конкретным сортам, которые можно использовать для выращивания в домашних условиях. «Фотон» – это желтый редис: сочный, слабо-острый, массой до 40 г. Он устойчив к цветушности и растрескиванию, поэтому ему не страшны ни жара, ни нерегулярные поливы. Созревает через 24-26 дней. «Ранний красный» – будет готов к подаче к столу уже через 4 недели после посева. Корнеплоды сравнительно небольшие, что очень удобно для выращивания дома на подоконнике. А еще они сочные, в меру сладковатые, слабоострые. И самое главное – сорт дает стабильный урожай при повышенной температуре и не стрелкуется. «Заря» – еще один подходящий кандидат на выращивание на подоконнике: ранний (21-25 дней), высокоурожайный, теневыносливый, дающий небольшие и выровненные корнеплоды. Из минусов – розетки листьев достаточно раскидистые. «18 дней» – один из самых скороспелых сортов – дает урожай уже через 3 недели. Многие садоводы успешно выращивают его в домашних условиях. Но нужно учесть, что корнеплоды имеют цилиндрическую форму, а потому выращивать их нужно в глубоких контейнерах. «Денис» – этот сорт даст урожай в рекордно короткие сроки – через 16-18 дней после посева. Корнеплоды вырастают ровненькими, красивенькими, ярко-розовыми. На вкус они слабоострые, по текстуре – сочные и нежные. «Сан Саныч» – раннеспелый, устойчивый к цветушности и дряблению. А еще дающий редис без горечи и пустот – промахи с поливами не скажутся на урожае. «Черриэт F1» – отличный вариант на случай, если планируете обустроить грядки на прохладном балконе. Этот гибрид устойчив к пониженным температурам и цветушности. «Жара» – а этот сорт наоборот – для жарких помещений и выращивания на подоконниках рядом с батареями. Он жаростойкий, одаривает урожаем уже через 3 недели. «Чемпион» – он обладает всеми нужными характеристиками: раннеспелый, устойчивый к стрелкованию, жаростойкий, дающий небольшие округлые плоды. Подготовка емкости и грунта Главный критерий выбора емкости для выращивания редиса на подоконнике – ее глубина. Высота бортиков должна быть минимум 15 см, а лучше и все 20 см. Что это будет – ящик, пластиковая крышка от торта, широкий горшок для комнатных растений, балконный ящик для цветов – не имеет принципиального значения. Можно взять отдельные стаканчики, а можно и большую тару – одну на всех. Обязательное условие – на дне емкости должны быть дренажные отверстия. Основные требования к качеству грунта – он должен быть легким, рыхлым, питательным, без комков. Посадить редис можно в грунт для рассады, универсальный грунт, смесь садовой земли, компоста и песка в пропорциях 2:1:1. Все эти варианты подойдут, но всех их лучше довести «до ума»: Добавить вермикулит для разрыхления и повышения влагоемкости; Внести «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы», чтобы редису гарантированно хватало питательных веществ; Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик» – если показатель повышен, внести золу; Пролить раствором биофунгицида «Триходерма Вериде» для обеззараживания и профилактики распространения грибных инфекций. Подготовка семян и посадка Сеять семена прямиком в грунт без подготовки рискованно: они могут не взойти, контейнеры будут полупустыми, а место на подоконнике – потраченным нерационально. В первую очередь нужно отбраковать некачественные семена: налить в стакан воды и высыпать в нее содержимое пакетика. Всплывшие семечки нужно отбраковать, утонувшие – пустить на посадку. Далее можно пойти двумя путями: замочить семена в теплой воде на ночь или в растворе препарата «Лигногумат» на 3-4 часа. Когда все готово, приступаем к посадке: Наполняем тары подготовленным грунтом, но не доверху, а оставляя край в 3-4 см. Увлажняем землю. Сеем семена. Если используем большие тары, посев производим в бороздки на расстоянии 10 см, оставляя между растениями 5 см. Если отдельные горшочки – сеем по 2 семени в каждый (при появлении 2 настоящих листочков хилый сеянец удаляем). Присыпаем семена смесью земли и песка слоем в 2 см. Накрываем пленкой или прозрачной крышкой и ставим в теплое и светлое место. Семена редиса всходят через 3-4 дня. Когда покажутся росточки, пленку необходимо будет снять, а контейнеры в идеале на несколько дней переставить в прохладные условия – с температурой +14…+15°С. Если было решено посадить семена густо, нужно учесть, что на этапе появления пары настоящих листочков, сеянцы нужно будет проредить. Иначе редису некуда будет наращивать бочки – вырастить крупные овощи не получится! Где разместить «грядку» Выбирая место для редиса, важно учитывать два аспекта: температуру и освещение. Лучше всего редис растет при температуре +18…+20°С. Обеспечить ему именно такие температурные условия во время отопительного сезона – главная сложность, с которой сталкиваются садоводы. Как выходят из ситуации: выносят посадки на утепленный балкон, накрывают батареи, убирают подальше от отопительных приборов. Освещение редису нужно хорошее, но не круглосуточное. Зимой естественного света растениям может не хватать, поэтому над «грядками» стоит разместить лампы досвечивания. На ночь их нужно обязательно выключать, потому что редис – растение короткого светового дня. Поддержание влажности и подкормки Редис достаточно влаголюбив, особенно нуждается в достатке влаги в период формирования корнеплодов. Поливать посадки нужно по мере просыхания верхнего слоя субстрата. Но злоупотреблять тоже не стоит: корни могут начать гнить из-за избытка влаги. Вода для полива должна быть отстоянной, комнатной температуры. Подкармливать редис, выращиваемый в квартире, нецелесообразно. Это скороспелая культура, которая толком и не успеет усвоить внесенное питание. К тому же избыток питательных веществ может привести к занитрачиванию. Максимум, что можно сделать – подкормить растения стимуляторами роста «ВитАмин» или «Грин Дейл». Когда ждать урожай С момента прорастания семян до сбора урожая редиса проходит обычно 3-4 недели. Более точные сроки указаны на упаковке с семенами. Но стоит учитывать, что в домашних условиях на рост и развитие корнеплодов может уйти на 3-4 дня больше. Созревать они могут неравномерно. Самый надежный вариант – проверять огород на подоконнике регулярно и выдергивать те растения, которые успели вырастить «плечики» диаметром 2-3 см. Позволять редискам пересиживать не нужно – они будут грубыми, волокнистыми и не такими вкусными. Каких ошибок стоит избегать Кратко пройдемся по основным промахам, которые допускают садоводы: почему так не стоит делать, к каким последствиям это может привести и как избежать проблем. Если посадить семена в слишком плотный и тяжелый грунт, они будут дольше прорастать, могут сгнить, овощи вырастут мелкими и грубыми. Повышенная температура воздуха и плохое освещение могут привести к вытягиванию сеянцев, росту густой ботвы в ущерб плодоношению. Лампы досвечивания помогут решить проблему. Редис мелкого размера может вырасти и в случае, если ему мало места в горшке. Что делаем: выбираем высокие емкости, чтобы корням было куда расти, выдерживаем рекомендуемые расстояния, по необходимости прореживаем всходы. Редиски горькие на вкус. Чаще во всем виноват полив: он был слишком редким и неравномерным. В холодное время года световой день короткий – идеально для редиса. Даже если тот растет неохотно, не стоит оставлять лампы досвечивания на ночь – растения воспримут это как сигнал к размножению и сразу дадут стрелку. Для многих огород на подоконнике – это исключительно про зелень: лук, рукколу, петрушку, укроп, базилик. Но не стоит ограничиваться лишь этими культурами. Попробуйте вырастить редис – еще один ингредиент для салата, вкус которого точно напомнит о даче, лете и тепле!

Сейчас в супермаркетах продается много экзотических фруктов, и некоторые любознательные садоводы задаются вопросом – можно ли вырастить какие-либо из семян. Например, манго. Сладкий плод с необыкновенным вкусом и загадочным ароматом. Что вообще из себя представляет это растение? Манго (Mangifera) — вечнозеленое южное дерево, достигающее в природе высоты 30 м, с шаровидной раскидистой кроной и пышной листвой. Листья кожистые, вытянутой формы, свисающие с побегов. Соцветия-метелки содержат тысячи мелких цветков, из которых образуют завязи и превращаются в плод не более 1-2. У диких деревьев плоды волокнистые, в культуре же выращивают разные сорта с нежной и сладкой мякотью. Можно ли вырастить это капризное дитя влажного тропического климата, растущее под ярким солнцем в помещении? Сейчас, с приближением весны самое время попробовать вырастить манго из косточки. Итак, приступаем. Что сделать в первую очередь Как вырастить манго в домашних условиях из косточки, с чего начать? В магазине нужно купить спелый, без признаков порчи плод. О его спелости можно судить по признакам: При надавливании плод мягкий, У него блестящая и гладкая кожица. Ощущается душистый аромат манго. Незрелый плод твердый и без запаха, на кожуре много морщинок. Если купили недозрелый плод (именно такие поступают в наши магазины), следует некоторое время подержать манго в теплой комнате, пока оно дозреет. Для ускорения процесса рядом можно положить яблоко или банан, выделяющие этилен - газ, стимулирующий созревание. После этого косточку извлекают из плода, для чего с манго снимают кожуру - со спелого плода кожицу снять довольно просто, а вкусную мякоть попросту можно съесть. Затем сразу же приступают к посеву – семена манго способны давать ростки в течение всего нескольких дней после созревания плодов. Сажать следует не саму косточку, а вынуть из нее семя. Для этого косточку надрезают и достают семя, имеющее форму боба. Оно должно быть здоровым и светлым, если семя потемнело и сморщилось – оно не подойдет для посева. Чтобы избежать развития каких-либо инфекций, семя следует обеззаразить, замочив в светлом растворе марганцовки на 15 минут. Замачивать можно и в Фитоспорине, подойдет любой фунгицид. После этого семечко нужно сполоснуть чистой водой, завернуть во влажную ткань и поместить в п/пакет или в контейнер. Можно добыть сразу несколько семян из плодов манго, чтобы гарантировано какие-то из них проросли. Замоченные семена нужно убрать в теплое место – например, поставить около батареи. Ежедневно контейнер открывают и проверяют семена, проветривают, если есть необходимость смачивают ткань. Нужно набраться терпения – прорастать семена начнут не ранее чем через 2 недели. Как только у семени появится росток, его сразу же нужно сажать. Посадка пророщенного семени Пока семена манго находятся на проращивании следует подготовить все для их посадки. Для начала достаточно взять небольшой горшок – хотя бы 15 см в диаметре, но большой глубины – у манго вырастут длинные корни. Важно приготовить для манго рыхлую и питательную почву с нейтральной кислотностью. Подойдет готовый грунт для цитрусовых культур. На дно горшка (обязательно дренажное отверстие) укладывают слой керамзита или гравия и наполняют его приготовленным грунтом, который уплотняют и поливают. В почве делают углубление, куда и сажают проросшее семечко корнями вниз (если они появились) и засыпают его почвой – глубина посадки должна быть примерно 2 см. Осторожно поливают и ставят горшок в теплое и светлое место. Будет полезно устроить для саженца манго мини-тепличку, накрыв горшок прозрачным п/пакетом или стаканчиком и не забывать каждый день проветривать и поддерживать грунт во влажном состоянии. Когда появится росток и начнут раскрываться листочки, манго нужно поставить на яркий свет, но не под прямые солнечные лучи. Пакет нужно снимать постепенно, каждый день увеличивая время проветривания и наконец убрать его совсем. Почву в горшке нужно поддерживать постоянно умеренно влажной. Уход за саженцем манго Уход за манго не столь уж и сложен и не намного отличается от ухода за другими комнатными растениями. Увлажнение земли и воздуха По мере роста надземной части и развития корневой системы, частоту поливов нужно будет сократить, но поливать более обильно, вода должна промачивать земляной ком полностью и вытекать из дренажных отверстий. Очень важно создать для манго по возможности влажный микроклимат. Сухой воздух в квартире с работающими батареями для него не подходит, у растения могут подсыхать кончики листьев. Увеличить влажность рядом с растением можно с помощью поддонов с водой, опрыскивания, горячую батарею можно закрыть влажной тканью. Лучшее средство – бытовой увлажнитель воздуха. Если листья деревца сильно запылились, их протирают влажной тряпочкой. Подкормки Деревце манго растет довольно быстро и ему необходимы регулярные подкормки. Примерно через месяц можно начинать подкармливать растение, используя минеральные удобрения для цветов. Отличные результаты дают следующие комплексные удобрения: «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря этой подкормки у растения укрепляется иммунитет, лучше растет зеленая масса, цветение будет более обильным. «Здравень Аква для комнатных цветов». Это жидкое органоминеральное удобрение содержит основные макро- и микроэлементы, его используют для корневой и некорневой подкормки. «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Комплекс применяют для некорневых опрыскиваний при плохом росте и пожелтении листьев. Также можно использовать специальные удобрения для драцен, цитрусовых и фикусов. В дальнейшем достаточно будет подкармливать манго 1-2 раза в сезон – весной и летом. Температурный режим Манго – теплолюбивое растение, но ему для нормального развития необходимы постоянные перепады температур в течение суток. Ночью должно быть +10…15 градусов, днем в пределах+25. Обрезка Когда высота манго превысит 1 метр, его нужно обрезать – достаточно просто укоротить все веточки, удалить кривые или растущие в сторону побеги. Вообще манго можно формировать – ему легко можно придать любую форму. После обрезки растение следует подкормить, чтобы оно быстрее восстановилось. Если нет цели вырастить манго в большое дерево, его поддерживают обрезкой примерно в одной поре, в этом случае нет необходимости пересаживать его в слишком большой горшок. Обрезать манго достаточно 1-2 раза в год, лучшее время – весна и осень. Воздушные ванны В летнее время очень полезно выносить манго на свежий воздух. Но приучать растение к этому нужно постепенно. Сначала выносить на 1-2 часа и размещать в легкой полутени, постепенно увеличивать время пребывания на улице и приучать к солнцу. Важно, чтобы растение не попадало под сквозняки и сильные ветра. Когда и как пересаживать Если вы посеяли семечко манго в маленький горшок, то уже при достижении 7-10 см его нужно пересадить и делать это весной или осенью. В это время корни должны уже хорошо оплести земляной ком и им становится там тесно. Пересадить можно методом перевалки – аккуратно вынуть саженец из горшочка и перевалить в больший горшок, заполнив свободное пространство грунтом. В дальнейшем манго нужно пересаживать один раз в 1-2 года, но чем старше будет становиться деревце, тем реже его нужно будет пересаживать. Пересадка может понадобиться, если растение вдруг перестало расти, или стало подсыхать при регулярном и правильном поливе. Стоит ли ждать урожай Деревья манго самоплодны, то есть для опыления им не нужны другие растения. И достаточно иметь одно деревце для получения плодов. Это в теории. А на практике, чтобы манго хотя бы зацвело в домашних условиях, должно пройти как минимум 6-7 лет, но на практике это может произойти лет через 10. Появятся ли после цветения плоды и какие они будут – тоже вопрос. Чтобы получить плоды крупные и сладкие, нужно сделать то же самое, что мы делаем с яблоней – ни дичку привить веточку сортового манго, притом плодоносящего дерева. Где его взять в средней полосе России – другой вопрос. Но если удалось найти такое дерево, можно приступать к прививке. Прививать сеянец манго нужно на втором году жизни, когда стволик будет толщиной с карандаш. Делают прививку почкой в летнее время, накрывают растение полиэтиленовым пакетом, в котором прокалывают дырочки для вентиляции. Привитые сеянцы прикрывают от прямых солнечных до тех пор, пока привой не начнет расти. Если все удалось, то после прививки при соблюдении всех условий выращивания, манго может дать плоды через 2-3 года. Частые ошибки Каких ошибок следует избегать при выращивании манго из косточки: Не нужно проращивать косточку целиком — хрупкий росток может не пробиться через твердую оболочку, косточка в этом случае просто заплесневеет. Нельзя поливать манго холодной водой — южное дерево может сбросить листья, оно не выносит холода. Нежелательно сразу сажать семя в большой горшок— это может привести к переувлажнению и закисанию грунта. Также не стоит долго держать саженец в тесном горшке, в нем корни не смогут полноценно развиваться. При проращивании семени в парничке его не стоит убирать слишком рано и резко – нужно оберегать первые 2–3 месяца нежный росток от перепадов температуры, сухого воздуха. Сначала растение открывают на 1-2 часа в день, постепенно увеличивая это время, пока растение полностью не привыкнет к комнатным условиям. Нельзя держать манго там, где мало света. Растению нужно много солнечной энергии для роста, а тем более для плодоношения. Не стоит ждать быстрых результатов при выращивании манго. В данном случае подходит девиз – главное не цель, а процесс движения к цели. И все-таки вырастить манго из косточки дома —интересный эксперимент. Попробуйте, а вдруг у вас получится.

Мечтаете оживить скучный уголок сада или офис? Дихондра — уникальное растение, чья красота заключена не в цветах, а в потрясающей листве. Это идеальный инструмент для ландшафтного дизайнера, находка для занятого дачника и мечта садовода, любящего эффектные и при этом некапризные формы.  В этой статье мы раскроем все секреты выращивания этого растения, которое превратит ваш участок, дом и офис в произведение искусства. Дихондра – описание растения Дихондра (Dichondra) — род стелющихся многолетних трав из семейства Вьюнковые (Convolvulaceae). Главная ценность растения – его густая листва. Дихондра развивается в двух основных формах – как почвопокровник и как ампельное растение. В первом случае она формирует очень низкий, плотный ковер высотой всего 5-10 см, а в ампельной культуре тонкие, гибкие побеги дихондры могут достигать длины 1,5–2 метра, образуя эффектные каскады. Листья. Небольшие (от 0,5 до 2,5 см в диаметре), на длинных черешках. Их характерная почковидная или веерообразная форма – ключевой видовой признак. Окрас варьируется от сочного изумрудно-зеленого до серебристо-пепельного с легким опушением. Цветение. С мая по август растение может формировать крайне мелкие, малозаметные цветки диаметром 2–3 мм желтоватого или зеленоватого оттенка. Декоративной ценности они не имеют. Несмотря на статус многолетника, дихондра не обладает зимостойкостью в климате с морозными зимами. Уже при снижении температуры ниже +10°C ее рост останавливается. Поэтому в нашем регионе дихондры выращивают преимущественно как теплолюбивый летний однолетник либо как комнатное растение. Виды и сорта У дихондры в садоводстве культивируют два вида, которые различаются в основном окраской листвы. Дихондра серебристая (Dichondra argentea) Стелющийся полукустарник. Все части растения, за исключением корней, имеют густое серебристое опушение, что придает ему характерный металлический отлив. Листья почковидные, мелкие. Цветет мелкими, малозаметными цветками кремового, желтоватого или зеленоватого оттенка. Высота покрова обычно не превышает 5-10 см, но побеги могут стелиться на 1-2 метра и более. Идеально подходит для подвесных кашпо, высоких вазонов и балконных ящиков, где создает эффект струящегося серебристого водопада. Также используется как почвопокровное растение для солнечных участков с хорошим дренажом, в рокариях, для обрамления дорожек. Светолюбива, максимальной декоративности достигает на открытом солнце. Дихондра ползучая (Dichondra repens) Травянистое многолетнее растение с тонкими, стелющимися побегами, легко укореняющимися в междоузлиях. Листья округлой или почковидной формы, ярко-зеленые или изумрудно-зеленые. Образует очень плотный, однородный ковер. Цветки мелкие, желто-зеленые, невзрачные. Дихондра Изумрудный водопад Широко используется для заполнения пространств между плитками садовых дорожек, оформления приствольных кругов. Может выращиваться и как ампельное растение. Более теневынослива, чем серебристая разновидность, хорошо растет в полутени. Популярные сорта «Серебристый водопад» (Dichondra argentea «Silver Falls»). Этот сорт относится к виду дихондра серебристая. Побеги длиной 1-1,5 м. Мелкие, округлые листья с густым серебристо-пепельным опушением. «Сильвер Фолс» чрезвычайно светолюбив и засухоустойчив. «Изумрудный водопад» (Dichondra repens «Emerald Falls»). Сорт относится к виду дихондра ползучая. Длина побегов от 90 см до 1,5 м. Листья насыщенного изумрудно-зеленого цвета. Образует плотный ковер или каскад. Более теневынослив, хорошо растет как на солнце, так и в полутени. «Эмеральд Фолс» используется для подвесных корзин, кашпо, в контейнерных посадках, для украшения балконов. Выращивание дихондры – пошаговое руководство Посев семян на рассаду Из-за очень медленного начального роста посев семян проводят зимой – в феврале-марте. Семена заглублять не нужно, их выкладывают на влажную почву и немного прижимают. Посевы накрывают пленкой или стеклом, чтобы поддерживать постоянную влажность. Температура в такой мини-тепличке должна быть +22…+25 С. Всходы появляются через 1-2 недели. Уход за рассадой Сеянцы необходимо периодически увлажнять, а также обеспечить им хорошее освещение в течение 12-14 часов ежедневно. Температуру после появления всходов снижают до +18…+20 С. Крышку снимают постепенно – сначала на короткое время, затем его увеличивают, чтобы растение приспособилось к сухому воздуху. Когда рассада подрастет, ее можно пересадить в отдельные горшочки.  Посадка в контейнеры или грунт На постоянное место в открытом грунте растения высаживают только после того, как полностью минует угроза заморозков – в конце мая или начале июня.  Подготовка почвы. Участок перекапывают, вносят перегной, торф или компост, чтобы почва была легкой и хорошо дренированной. Для посадки в кашпо, вазоны и контейнеры подойдет универсальный грунт или смесь садовой земли, перегноя и песка. Для рыхлости добавляют вермикулит, а на дно емкости насыпают слой дренажа.  Посадка. Для формирования плотного ковра или каскада саженцы размещают на расстоянии 15-20 см друг от друга. Растения пересаживают методом перевалки – вместе с земляным комом. Для этого выкапывают лунки глубиной около 10 см и помещают в них растения. Уход за растениями Полив. Дихондра засухоустойчива. Полив необходим умеренный, только после подсыхания верхнего слоя почвы. Растение легче переносит кратковременную сухость, чем постоянный застой воды. Подкормки. Первую подкормку проводят, когда у растения сформируются два настоящих листа. Подойдет удобрение кальциевая селитра. Второй раз удобрение вносят через 10 дней после пикировки. Затем подкормки проводят каждые две недели. Используют комплексные удобрения например, «Здравень турбо для комнатных цветов». Формировка. Регулярная прищипка кончиков побегов стимулирует ветвление и делает растение более пышным и густым. Зимовка. Растения не могут зимовать на улице при температуре ниже 0 С, поэтому горшечные дихондры можно занести в помещение и выращивать как комнатное растение. А те, растения, что растут в открытом грунте нужно убрать, при необходимости оставив пару экземпляров для размножения дома. Борьба с болезнями и вредителями Дихондра ценится садоводами за хороший иммунитет, но, при определенных условиях может страдать от болезней и вредителей. Основные проблемы связаны с ошибками в уходе, прежде всего с переувлажнением почвы. Угроза/патоген Признаки и условия развития Меры профилактики и борьбы Грибные болезни (корневая гниль, мучнистая роса, пятнистость листьев) Увядание, пожелтение листьев, остановка роста. Белый налет или бурые пятна на листьях. Возникают при избыточном поливе, плохом дренаже, высокой влажности без проветривания. Нормализовать полив, обеспечить дренаж и хорошее освещение. В случае появления признаков заболевания обработать фунгицидом «Скор».   Паутинный клещ Мелкие светлые точки (проколы) и тонкая паутинка на листьях, угнетенный вид. Чаще появляется в сухую жаркую погоду. Регулярно опрыскивать воздух вокруг растений, паутинный клещ не выносит влажного воздуха. При появлении вредителя обработать препаратом «Фитоверм». Провести обработку инсектицидом « Актара»  Белокрылка Мелкие белые летающие насекомые и их личинки на нижней стороне листьев, липкий налет (падь). Обработка инсектицидом «Актара».  Тля Колонии мелких насекомых на молодых побегах и бутонах, деформация и скручивание листьев. Провести обработку раствором зеленого мыла или препаратом «Кортлис».  Способы размножения Помимо семенного размножения, дихондру легко размножить вегетативно в течение всего сезона. Черенками. С растения нарезают черенки, помещают в воду или во влажный грунт. Любой отрезок стебля с 2-3 междоузлиями быстро дает корни в воде или влажном субстрате. Отводками. Побег, прижимают к земле и слегка присыпают грунтом. Через время он даст корни, затем его отделяют от материнского растения и пересаживают. Идеи для сада: где посадить и с чем сочетать дихондру Дихондра в ампельной культуре: живой каскад Использование в подвесных кашпо, балконных ящиках и высоких уличных вазонах – классика для этого растения. Здесь она выполняет роль так называемого «спиллера» (растения-разлива), ниспадающего живописным водопадом. В качестве солитера. Один пышный куст серебристой или изумрудной дихондры в большом кашпо самодостаточен и создает эффектный акцент у входа в дом, на террасе или перголе. В смешанных композициях («цветочных корзинах»): Дихондра служит идеальным фоном для ярких «наполнителей». Она смягчает контуры, маскирует края контейнера и добавляет композиции объем и динамику. Особенно выигрышно серебристые сорта оттеняют растения с фиолетовой, пурпурной или синей окраской цветков. Дихондра как почвопокровное растение: альтернатива и акцент На земле дихондра раскрывает свой второй талант – быстро создавать однородный, очень декоративный покров. Декорирование сложных участков. Она прекрасно покрывает склоны, приствольные круги деревьев, пространства между крупными камнями в рокарии, где трудно высаживать другие растения. Создание иллюзии воды. Серебристая дихондра, посаженная в сухом ручье или вокруг «берега» садового пруда, благодаря цвету и текучей форме имитирует водную гладь или струящийся поток. Растения-компаньоны Для сорта «Сильвер Фолс» – петуния (фиолетовая, синяя, белая), лобелия, вербена, колеусы и гейхеры. Для сорта «Эмеральд Фолс» (Dichondra repens) – пеларгония (красная, розовая), бегония вечноцветущая, бальзамин. Универсальные сочетания (подходят для обоих сортов) – декоративные злаки (овсяница сизая, зайцехвост), хосты, лилейники, ирисы. Дихондра способна по-настоящему украсить любой сад или помещения, создавая необычный ландшафт. А благодаря неприхотливости это растение не потребует больших усилий в уходе.

Гузмания давно перестала быть редкой экзотикой и все чаще появляется в интерьерах городских квартир, офисов и общественных пространств. Это растение привлекает внимание своей необычной формой, выразительной окраской и способностью долго сохранять декоративность без постоянного вмешательства со стороны владельца.  На фоне привычных комнатных культур гузмания выглядит свежо и современно, становясь не просто элементом озеленения, а полноценным акцентом в оформлении пространства. Гузмания Несмотря на тропическое происхождение, гузмания хорошо приспосабливается к условиям закрытых помещений, если понимать ее природные особенности. Многие трудности при выращивании связаны не с капризностью подопечного, а с неверными представлениями о том, как за ним ухаживать. Попытки ухаживать, обращаясь с гузманией как с обычным горшечным цветком, часто приводят к разочарованиям. На практике ей требуется иной, более деликатный подход. В этой статье расскажем о выращивании гузмании в домашних условиях — тем, кто только задумывается о покупке, и тем, кто уже выращивает гузманию и хочет лучше понимать ее потребности и возможности. Цветок из семейства Бромелиевых Гузмания (Guzmania) — один из самых эффектных и узнаваемых представителей обширного семейства Бромелиевых, которое объединяет более двух тысяч видов. В естественной среде гузмания представляет собой эпифитное травянистое растение, обитающее на стволах и крупных ветвях деревьев во влажных лесах Центральной и Южной Америки. Такое расположение позволяет ей получать максимум рассеянного света и влаги из окружающего воздуха, не конкурируя за питание с наземной растительностью. Название растение получило в честь испанского ботаника и исследователя Анастасио Гусмана, внесшего значительный вклад в изучение флоры Нового Света. С ботанической точки зрения гузмания отличается компактным строением и характерной листовой розеткой, образованной длинными, плотными, ремневидными листьями. Они расположены таким образом, что формируют естественную воронку, способную накапливать влагу и органические частицы, что крайне важно для выживания в природных условиях. Главное декоративное достоинство — вовсе не сами цветки, которые обычно мелкие и малозаметные, а крупные, ярко окрашенные прицветники, или брактеи. Именно они создают эффектную звездообразную розетку на верхушке цветка. Окраска прицветников может варьироваться от алой и оранжевой до желтой, розовой и глубокого бордового оттенка, в зависимости от вида и сорта. Благодаря плотной структуре и насыщенному цвету прицветники сохраняют декоративность на протяжении нескольких месяцев, что делает гузманию особенно ценной для комнатного цветоводства. Жизненный цикл имеет важную особенность: гусмания цветет только один раз. После завершения цветения материнская розетка постепенно теряет жизнеспособность и отмирает. Однако этот процесс сопровождается образованием боковых побегов — так называемых «деток», которые продолжают жизненный цикл. Так гузмания не исчезает из интерьера, а словно передает эстафету следующим поколениям. Для успешного выращивания в комнатных условиях важно учитывать природное происхождение культуры. Уход за гузманией сводится не к традиционным схемам содержания горшечных растений, а к воссозданию условий влажного тропического леса: рассеянного света, повышенной влажности и стабильного тепла. Именно понимание этих особенностей позволяет сохранить растение здоровым и максимально долго наслаждаться его декоративным эффектом. Польза гусмании Помимо главной функции — дарить эстетическое наслаждение, гузмания приносит ощутимую практическую пользу, выступая в роли натурального биофильтра и оздоравливающего элемента в доме. 1. Природный очиститель воздуха Изучение способности очищать воздух в замкнутых пространствах показало, что представители семейства бромелиевых, к которому принадлежит гузмания, являются одними из наиболее эффективных фитофильтров. Широкие листья работают как губка, поглощая из атмосферы вредные летучие органические соединения (формальдегид, бензол, ксилол), которые выделяются из мебели, отделочных материалов и бытовой химии. Таким образом, гузмания создает более здоровый микроклимат в помещении. 2. Естественный увлажнитель Это одно из самых ценных качеств для современных квартир, особенно в отопительный сезон, когда влажность воздуха критически падает. Гузмания увлажняет воздух вокруг себя физиологическим способом: вода, налитая в ее листовую розетку, а также влага из почвы постепенно испаряется через листья в процессе транспирации. Это помогает повысить влажность, что благотворно сказывается на общем самочувствии жильцов (снижает сухость кожи, першение в горле), а также полезно для других комнатных растений, предпочитающих влажный воздух. 3. Психологический комфорт и эстетика Яркие прицветники — это мощный положительный визуальный стимул. Психологи отмечают, что созерцание живых растений, особенно цветущих, снижает уровень стресса, способствует эмоциональной разрядке и повышает продуктивность. Насыщенные цвета (алый, оранжевый, солнечно-желтый) подсознательно ассоциируются с энергией, теплом и жизненной силой, помогая бороться с хандрой и апатией. В фитодизайне гузманию часто используют как акцентное растение, способное оживить и сделать уютным любой интерьер. 4. Полная безопасность для домочадцев В отличие от многих популярных декоративных растений (таких как диффенбахия, олеандр или пуансеттия), гузмания абсолютно не ядовита. Ее сок не содержит раздражающих или опасных токсинов. Это делает ее идеальным и беспроблемным выбором для семей с маленькими детьми, кошками, собаками и другими домашними питомцами, которые могут проявить интерес к листьям. 5. Гигиеничность и неприхотливость в содержании Гузмания — очень «аккуратное» растение. Она не сбрасывает листья, как фикусы или лиственные культуры, не имеет опадающих лепестков, а ее гладкие глянцевые листья не накапливают пыль так активно, как опушенные листья фиалок или глоксиний. Розетку легко протирать влажной салфеткой для поддержания чистоты и здоровья цветка. Компактная форма и медленный рост позволяют разместить жильца даже на узком подоконнике или полке. Гусмания — это не просто эффектный тропический цветок. Это хорошо продуманный природный элемент здоровой экосистемы дома, который работает как тихий, но эффективный помощник: очищает и увлажняет воздух, радует глаз, не требуя особого ухода и не создавая рисков для обитателей дома. Виды и сорта Род Гузмания насчитывает около 130 видов, а благодаря селекции в распоряжении цветоводов оказались десятки эффектных гибридных сортов. Для комнатного цветоводства подходят несколько самых адаптированных видов, каждый из которых дал начало целой линии культиваров. Основные виды: 1. Язычковая (Guzmania lingulata) Безоговорочный лидер в комнатной культуре. Именно этот вид стал основой для большинства гибридов. Его «визитная карточка» — плотная розетка из ярко-зеленых ремневидных листьев и эффектное головчатое соцветие с алыми, оранжевыми или малиновыми прицветниками. Это самый неприхотливый и благодарный вид для начинающих. 2. Мозаичная (Guzmania musaica) Ценится не за цветок, а за необыкновенную красоту листьев. Широкие листовые пластины украшены четкими поперечными полосами темно-зеленого, коричневого или пурпурного оттенка на светло-зеленом фоне, напоминая узор благородного мрамора. Прицветники обычно нежно-розовые. 3. Кроваво-красная (Guzmania sanguinea) Имеет уникальную особенность: несколько недель после формирования цветоноса вся центральная часть ее широкой розетки начинает менять цвет, становясь интенсивно-красной, оранжевой или розовой. Само соцветие у нее погружено в центр этой «чаши» и почти не видно. 4. Одноколосая (Guzmania monostachia) Название точно описывает форму: длинное, стройное соцветие напоминает колос. Его окраска может быть белой, желтоватой или зеленоватой, а прицветники у основания часто имеют контрастный красный или коричневый ободок. 5. Гузмания Цана (Guzmania zahnii) Крупный и очень эффектный вид. Отличается длинными (до 70 см), узкими, поникающими листьями с красноватыми прожилками. Его соцветие на высоком цветоносе увенчано яркими красными или оранжевыми прицветниками. На базе природных видов селекционеры создали множество сортов, которые часто превосходят исходные формы по декоративности, компактности и длительности цветения. Сорта гузмании язычковой: Минор Рондо (G. lingulata “Minor Rondo”). Классический и самый распространенный сорт. Компактная розетка с насыщенно-красными прицветниками и темно-зелеными листьями. Идеален для маленьких подоконников. Темпо (G. lingulata “Tempo”). Схож с “Минор Рондо”, но формирует более крупную и раскидистую розетку, создавая пышный акцент в интерьере. Амаретто (G. lingulata “Amaretto”). Отличается нежнейшими прицветниками лососево-розового оттенка, которые выглядят невероятно изысканно. Стоит отдельно выделить гибриды, полученные от скрещивания различных видов — они могут похвастаться особенно длительным цветением и уникальными формами. Межвидовые гибриды: Остара (Guzmania “Ostara”). Результат сложной селекции. Этот гибрид знаменит исключительно продолжительным периодом декоративности: его алые прицветники могут сохранять яркие краски до 6–8 месяцев. Фаворит (Guzmania “Favorit”). Еще один выдающийся гибрид, часто демонстрирующий двухцветную окраску: основание прицветников темно-малиновое, а кончики — солнечно-желтые. Конифера (Guzmania conifera). Внешне напоминает небольшую сосновую шишку ярко-оранжевого или красного цвета на высоком цветоносе. Очень эффектный и современный сорт. Рембрандт (Guzmania “Rembrandt”). Имеет очень плотное, почти шарообразное соцветие насыщенного бордово-красного цвета, которое контрастирует с темной зеленью листвы. Какой сорт выбрать? Выбор зависит от предпочтений. Классический яркий акцент создадут сорта “Минор Рондо” или “Темпо”, а максимально продолжительным цветением славится гибрид “Остара”. Для интерьеров в пастельных тонах подойдет нежный “Амаретто”, любителям необычных форм стоит обратить внимание на “Кониферу”, а ценителей декоративной листвы заинтересует классика — гузмания мозаичная. Благодаря такому разнообразию форм и оттенков можно подобрать экземпляр, идеально соответствующий любому интерьерному решению и личному вкусу, чтобы тропическая красота этого растения органично дополнила атмосферу жилого пространства. Какой климат обеспечить Создание правильного микроклимата — ключевой момент в уходе за гузманией в домашних условиях. Являясь типичным обитателем тропических лесов, это растение нуждается в имитации теплого, влажного и светлого, но защищенного от палящего солнца окружения. Уход сводится к поддержанию баланса трех ключевых факторов: достаточного рассеянного света, стабильного тепла без перегрева и максимально возможной влажности воздуха. Температура Гузмания — растение теплолюбивое. Комфортным для нее будет стабильный режим без резких перепадов. Летний период. Оптимальная температура находится в диапазоне +22…+25 °C. Может переносить кратковременное повышение до +28 °C, но только при условии высокой влажности воздуха. Зимний период. В это время года, особенно если растение не цветет, допустимо небольшое понижение до +18…+20 °C. Это период относительного покоя. Температура ниже +16 °C является критически опасной, так как может привести к переохлаждению корней, остановке роста и развитию гнилей. Важная особенность: гузмания крайне негативно реагирует на холодные сквозняки (от кондиционера или при проветривании зимой) и потоки горячего сухого воздуха от отопительных приборов. Горшок должен стоять в защищенном от негативных факторов месте. Освещение Правильный свет — залог здоровья и яркого окраса прицветников. Гузмании необходим яркий, но обязательно рассеянный свет. Прямые солнечные лучи, особенно в полуденные часы, оставляют на ее нежных листьях ожоги в виде сухих коричневых пятен. Наилучший выбор для размещения — окна восточной или западной ориентации. На южном окне требует притенения с помощью легкой занавески или перемещения вглубь комнаты. Северные окна подходят хуже: света может быть недостаточно для формирования цветоноса, и прицветники будут бледными. Гузмания хорошо отзывается на искусственное освещение. Использование фитоламп или качественных светодиодных ламп полного спектра позволяет успешно выращивать ее в интерьерах с недостатком естественного света. Световой день должен составлять 10-12 часов. Влажность воздуха Высокая влажность воздуха — не просто пожелание, а жизненная необходимость для гузмании, которую сложнее всего обеспечить в условиях стандартной квартиры. Растению комфортно при влажности воздуха около 60-80%. В отопительный сезон и жарким летом этот показатель в помещениях часто падает до 30-40%, что вызывает подсыхание кончиков листьев. Методы повышения влажности: Регулярное опрыскивание — основа ухода. Опрыскивать нужно мягкой отстоянной водой комнатной температуры несколько раз в день, направляя распылитель на листья и создавая вокруг влажное облако. Важно стараться не попадать струей в центр розетки прицветников, если она уже заполнена водой для полива. Использование поддона с влажным наполнителем — эффективный прием. Горшок ставят на поддон, заполненный влажным керамзитом, галькой или мхом-сфагнумом. Дно горшка не должно касаться воды, чтобы не намокали корни. Испаряясь, влага с поверхности наполнителя локально повышает влажность. Бытовые увлажнители воздуха — самый современный и результативный способ создать комфортный микроклимат не только для растения, но и для людей. Группировка — влаголюбивые виды, размещенные рядом, создают общую зону с более высокой влажностью за счет совместного испарения. Соблюдение этих условий — теплого, влажного и светлого содержания — позволит гузмании чувствовать себя как в родных тропиках и раскрыть всю свою экзотическую красоту. Как поливать и подкармливать Полив и подкормка гузмании имеют принципиальные отличия от ухода за другими комнатными цветущими растениями, что напрямую связано с ее эпифитной природой и строением. Как же ухаживать за этой тропической красавицей? Полив: искусство напоить розетку Основная особенность и ключ к успеху — полив в розетку листьев. Классический полив под корень для гузмании вторичен, поскольку ее корневая система слабая и служит в основном для фиксации в грунте, а не для активного всасывания влаги. Мягкую, отстоянную (в идеале — фильтрованную) воду комнатной температуры наливают прямо в центр листовой воронки, заполняя ее примерно на 2/3. Такая техника полива имитирует естественный процесс накопления дождевой воды в природе. Очень важно раз в 4-5 недель старую воду из розетки полностью слить, аккуратно наклонив, а затем залить свежую. Это предотвращает застой, загнивание основания листьев и размножение комаров. Субстрат в горшке между поливами должен лишь слегка подсыхать на поверхности. Его также умеренно увлажняют, особенно если в помещении тепло и воздух сухой, но никогда не допускают переувлажнения и заболачивания. После цветения, когда материнская розетка начинает отмирать, полив в нее сокращают, перенося основной акцент на увлажнение грунта и розеток молодых «деток». Зимой, особенно если растение содержится в прохладе (около +18°C), частоту полива и количество воды в розетке значительно сокращают, чтобы не спровоцировать грибковые заболевания. Воду в розетке зимой рекомендуется обновлять чаще из-за медленного испарения. Подкормка: минимализм и особая техника Гузмания нуждается в очень скромном количестве питательных веществ, а ее подкормка — это всегда внекорневой метод.  Категорически не подходят универсальные удобрения для комнатных цветов с высоким содержанием азота. Для подкормки можно использовать специальные составы для орхидей, которые по сбалансированному составу макро- и микроэлементов подходят и другим эпифитным культурам, в том числе бромелиевым: «Здравень Аква для роста корней орхидей» — жидкое комплексное органоминеральное удобрение. Его раствор очень слабой концентрации подходит для мягкой подкормки через розетку или опрыскиванием листьев. «Здравень Аква для роста молодых побегов орхидей» — препарат из той же серии, способствующий улучшению питания. В разведенном слабом растворе его также используют для аккуратной и редкой подкормки. Указанную на флаконе дозу уменьшают в 3–4 раза. Это общий принцип для всех эпифитных растений, позволяющий избежать перенасыщения питательными веществами. Подкормку проводят с марта по сентябрь не чаще одного раза в месяц. В период покоя (осень-зима) растение не подкармливают. Раствор удобрения вносят одним из двух способов, оба из которых повторяют естественный путь питания: Через розетку. Разведенный препарат наливают прямо в листовую воронку, как и обычную воду. После такой подкормки через 2-3 дня остатки раствора желательно слить и заменить чистой водой. Опрыскивание по листьям (внекорневая подкормка). Раствором слабой концентрации обильно опрыскивают листья с обеих сторон. Этот метод еще более физиологичный и безопасный. Правильный полив и подкормка — это не просто процедуры, а воссоздание естественного цикла жизни растения. Следование этим принципам, позволит обеспечить необходимое питание, минимизируя риски, связанные с переувлажнением корней и засолением субстрата. Как размножать отростками и семенами Гузманию можно легко размножить вегетативно, отростками (детками), что позволяет получить готовые молодые растения, сохраняющие все признаки сорта. Семенной способ более сложен, долог и используется реже, в основном для селекции новых сортов или если у материнского растения по какой-то причине не образовались детки. Отростками (детками): основной метод Этот процесс начинается после того, как растение отцветает. Материнская розетка, выполнив свою главную миссию, постепенно начинает отмирать, и именно в этот период у ее основания пробуждаются спящие почки, давая жизнь несколько новым розеткам — деткам. Главный вопрос для цветовода — определить правильный момент для отделения. Спешить не стоит: нужно дождаться, когда у детки сформируется собственная корневая система (корешки должны достигнуть длины около 3–5 см) и она сама достигнет примерно половины высоты материнского растения. Слишком раннее отделение грозит тем, что неокрепший росток может не прижиться самостоятельно. Отделяют детку острым чистым ножом, аккуратно отрезая ее как можно ближе к материнскому основанию, стараясь не повредить ее молодые корни. Место среза как на отростке, так и на старой розетке рекомендуется присыпать толченым древесным или активированным углем — это предотвратит загнивание. Для посадки берут небольшой горшок, диаметр которого лишь немного превышает размер розетки. На дно обязательно укладывают дренаж: «Диатомит», «Вермикулит».  Субстрат используют очень легкий и воздухопроницаемый — идеально подходит готовый грунт для бромелиевых или орхидей. Для улучшения свойств грунта применяют «Цеолит», «Водохлеб». При посадке важно не заглубить основание розетки, чтобы оно не подгнивало. Первое время молодое растение можно держать под легким прозрачным колпаком или в мини-тепличке для поддержания высокой влажности, периодически проветривая. Полив осуществляют умеренно в грунт, а в розетку начинают наливать воду только после того, как растение явно тронется в рост и укоренится. Семенами: долгий путь Размножение семенами требует терпения. Семена перед посадкой можно обработать слабым раствором марганцовки (перманганата калия) для обеззараживания, а затем слегка подсушить. Их высевают на поверхность максимально легкого, практически стерильного субстрата — идеально подходит смесь из рубленого мха сфагнума и песка или торфа с песком. Заглублять семена не нужно, их лишь слегка прижимают к влажной поверхности. Емкость с посевами накрывают стеклом или плёнкой и ставят в очень теплое (+25...+28 °C) и яркое место без прямых солнечных лучей. Ежедневно тепличку нужно проветривать, а субстрат поддерживать во влажном состоянии с помощью мелкодисперсного распылителя. Первые всходы могут появиться через 2-3 недели. Пикировку в отдельные маленькие стаканчики проводят только после того, как сеянцы окрепнут и сформируют несколько настоящих листочков. Молодые растения будут расти медленно, и главное разочарование этого метода в том, что зацветут такие гузмании только на 3–5 год жизни. Для домашнего цветовода метод размножения детками — единственно разумный выбор. Он гарантирует успех и позволяет относительно быстро получить новое цветущее растение. Болезни, вредители и способы борьбы с ними Гузмания отличается хорошим здоровьем, однако ее природная толерантность снижается при несоблюдении базовых правил ухода. Ошибки, связанные с поливом и влажностью воздуха, являются основной причиной большинства проблем.  Распространенные болезни и их лечение Своевременная диагностика и корректировка условий содержания — ключ к быстрому восстановлению растения. Чаще всего угрожают: 1. Грибные и бактериальные гнили Возникают вследствие систематического переувлажнения субстрата или хронического застоя воды в листовой розетке, особенно в сочетании с низкой температурой воздуха или сквозняками. Симптомы: потеря тургора и вялость листьев, появление темных, размягченных участков у основания розетки. Растение может неустойчиво сидеть в горшке из-за поражения корневой системы. В легких случаях необходимо немедленно слить всю воду из розетки, тщательно просушить пазухи листьев бумажным полотенцем и временно прекратить полив. Горшок следует перенести в более теплое и проветриваемое место. Если поражение обширное, растение нужно извлечь из грунта, удалить все подгнившие части острым стерильным инструментом, обработать срезы толченым активированным углем или фунгицидом и пересадить в свежий, сухой субстрат. В дальнейшем критически важно соблюдать режим полива и гигиену розетки. Можно применять: Фитоспорин-М (паста, порошок или жидкий концентрат) Биологический фунгицид для комнатных растений. Подходит для обработки срезов, пролива субстрата и профилактики повторного развития гнилей и пятнистостей. Максим Контактный фунгицид, применяемый при пересадке и обработке пораженных тканей. Используется точечно и строго по инструкции, особенно при корневых гнилях. 2. Грибные пятнистости Проявляются в виде сухих коричневых, бурых или сероватых пятен на листовых пластинах. Их появление часто провоцируют капли воды, попавшие на листья под прямыми солнечными лучами (эффект линзы), или высокая влажность при плохой циркуляции воздуха. Пораженные листья удаляют. Растение обрабатывают фунгицидом или другим разрешенным для комнатных культур препаратом согласно инструкции. Необходимо пересмотреть режим опрыскивания, проводить его только утром или вечером, и обеспечить хорошее движение воздуха вокруг, избегая сильных сквозняков. Опасные вредители В условиях сухого воздуха гузмания становится мишенью для сосущих насекомых. 1. Щитовка и ложнощитовка Опасный и трудно выводимый вредитель. Мелкие насекомые выглядят как коричневые или желтоватые округлые бляшки, прикрепленные к нижней стороне листьев или вдоль центральной жилки. Они питаются соком растения, выделяя липкую сладкую падь, на которой впоследствии развивается сажистый грибок. Рекомендовано механическое удаление вредителя ватным диском, смоченным в мыльно-спиртовом растворе (10–15 мл жидкого мыла на 1 л воды с добавлением чайной ложки спирта). После этого обязательно проводится обработка инсектицидным препаратом. Обработку повторяют 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней для уничтожения новых поколений вредителей, выходящих из яиц. Подходящие для решения проблемы препараты: Актара Системный инсектицид, эффективен против щитовок и ложнощитовок. Применяется после механической очистки листьев, действует через сок растения. Актеллик Контактно-кишечный инсектицид для борьбы с устойчивыми вредителями. Используется при сильном заражении, с обязательным соблюдением мер безопасности. 2. Паутинный клещ Крайне мелкий паукообразный вредитель, заметный чаще по косвенным признакам: тончайшая паутинка на нижней стороне листьев, точечные светлые проколы и общий мраморный, желтеющий вид листовой пластины. Активно размножается в сухом и теплом воздухе. Наиболее эффективная мера борьбы — резкое и регулярное повышение влажности воздуха вокруг цветка с помощью частых опрыскиваний, душа и использования увлажнителя. Из химических средств применяют специализированные препараты — акарициды или инсектоакарициды широкого спектра: Фитоверм Биологический инсектоакарицид, подходящий для комнатных культур. Эффективен против паутинного клеща при повторных обработках. Акарин Препарат контактного действия против клещей, применяется при повышенной температуре воздуха, что важно учитывать в комнатных условиях. Обработки также повторяют, так как препараты не действуют на яйца. 3. Мучнистый червец Вредитель, похожий на мелкие комочки белой ваты, скрывающиеся в пазухах листьев и у основания розетки. Как и щитовка, ослабляет растение, высасывая соки, и способствует развитию грибковых инфекций. Локализованные очаги можно обработать кисточкой, смоченной в спирте. При сильном заражении применяют системные инсектициды: Актара Подходит для системной защиты при сильном заражении мучнистым червецом, включая труднодоступные зоны в пазухах листьев. Фитоверм Используется при умеренном поражении, требует серии обработок с интервалом. Важно тщательно обрабатывать все укромные места, где могут прятаться вредители. Профилактика — лучшая защита Подавляющее большинство проблем можно предотвратить, создав гузмании оптимальные условия: Соблюдение правильного режима полива и содержания розетки в чистоте. Поддержание высокой влажности воздуха опрыскиванием и другими методами. Обеспечение яркого, но рассеянного света без прямого палящего солнца. Регулярный осмотр, особенно нижней стороны листьев и пазух. Карантин для новых домочадцев в цветочных горшках. Здоровье подопечного напрямую зависит от внимания цветовода. Растение, получающее правильный уход в домашних условиях, демонстрирует завидный иммунитет и годами сохраняет свою декоративность, радуя владельца экзотической красотой. Когда и как пересаживать Гузмания, в силу своей биологической особенности, практически не нуждаются в плановой пересадке. Ее жизнь в комнатной культуре следует естественному циклу: взрослое растение цветет один раз, после чего постепенно завершает свой жизненный путь, оставив после себя молодое поколение. Поэтому пересаживать взрослую цветущую гузманию без веской причины (такой как закисание грунта или поражение корней болезнью) не имеет смысла и может принести больше вреда, чем пользы. Основной и по сути единственный случай, когда требуется пересадка — это укоренение отделенной от материнской розетки детки. Подготовка к пересадке: выбор емкости и субстрата Успех процедуры начинается с правильного выбора материалов: Горшок. Учитывая, что корневая система гузмании поверхностна и мала, для нее категорически не подходят глубокие емкости. Идеальный вариант — небольшой, неглубокий и устойчивый горшок, диаметр которого лишь на 2-3 см превышает основание розетки (обычно около 10–13 см). Предпочтение стоит отдавать керамическим горшкам, которые за счёт своего веса обеспечивают лучшую устойчивость, или пластиковым, однако наличие одного или несколько дренажных отверстий — обязательное условие для отвода лишней влаги. Грунт. Субстрат должен быть максимально легким, воздухопроницаемым и хорошо дренированным. Чаще всего используют готовые специализированные смеси для бромелиевых или для орхидей. Если составлять грунт самостоятельно, то можно смешать верховой (рыжий) торф, листовой перегной, крупный речной песок и кусочки сосновой коры в пропорции 2:1:1:1. Для дополнительной рыхлости и профилактики гнилей в смесь часто добавляют горсть древесного угля и перлита. Пошаговый процесс пересадки детки Проводить процедуру лучше всего весной или в начале лета, когда растение вступает в фазу активного роста. Последовательность действий: 1. Подготовка На дно нового горшка укладывают слой дренажа (керамзит, галька) высотой 2-3 см. Поверх насыпают небольшой слой подготовленного субстрата. 2. Посадка Детку аккуратно размещают по центру, равномерно и без заломов расправляя ее нежные корни. Затем начинают осторожно подсыпать грунт по бокам, лишь слегка прижимая его для фиксации. Критически важно не заглубить основание розетки — оно должно находиться на том же уровне, что и росло до этого, и ни в коем случае не быть засыпанным землей. В противном случае начнется загнивание точки роста. 3. Фиксация Если растение неустойчиво, его можно временно подпереть палочками или аккуратно обложить поверхность субстрата декоративными камешками или корой для устойчивости. 4. Первичный уход Сразу после посадки грунт можно умеренно увлажнить по краю горшка. А вот наполнять центральную розетку водой нельзя — это делают только после того, как растение уверенно укоренится и тронется в рост, что обычно происходит через 2-3 недели. Молодую гузманию стоит поместить в теплое место с повышенной влажность и рассеянным светом, защитив от прямого солнца. После успешной пересадки и укоренения растение не потребует новой смены горшка до момента своего цветения. Вся энергия будет направлена на развитие и подготовку к главному событию — появлению того самого яркие соцветия, ради которого ее и выращивают. Гузмания демонстрирует всю свою экзотическую красоту лишь при условии, что условия ее содержания приближены к естественной среде обитания. Погружение в специфику жизненного цикла и организация внимательного ухода — полив в розетку, поддержание теплого и влажного микроклимата — обеспечивают успешное существование этой тропической гостьи в домашней обстановке. 

Если вы ищете растение, которое порадует эффектной листвой без капризов, присмотритесь к аглаонеме. Это отличное растение для занятых цветоводов, у которых нет времени на ежедневный уход, владельцев тенистых участков, где солнцелюбивые растения отказываются цвести, ландшафтных дизайнеров, ищущих выразительное акцентное растение для контейнеров. Аглаонема Сильвер Блю (гибридная) Виды аглаонемы Аглаонема переменчивая (Aglaonema commutatum). Наиболее распространенный в селекции вид. Отличается высокой вариативностью окраски листьев, которые могут быть украшены серебристыми, кремовыми или желтыми пятнами и полосами.  Аглаонема скромная (Aglaonema modestum). Классический и самый теневыносливый вид с однотонными темно-зелеными глянцевыми листьями. Ценится за неприхотливость и способность расти в условиях низкой освещенности, где пестролистные формы теряют окраску. Аглаонема ребристая (Aglaonema costatum). Низкорослый вид, образующий плотные кустики. Его главная особенность – ярко выраженная центральная жилка (часто белая или кремовая) на широких темно-зеленых листьях, а также светлые штрихи и пятна между боковыми жилками. Аглаонема блестящая (Aglaonema nitidum). Крупный вид с длинными (до 45 см) овальными листьями насыщенного зеленого цвета с выраженным глянцевым блеском. Создает эффект тропической пышности и хорошо себя чувствует в теплых помещениях с высокой влажностью. Аглаонема расписная (Aglaonema pictum). Образует ветвистые кусты средней высоты. Листья темно-зеленые с контрастными серебристыми или серо-зелеными пятнами неправильной формы, что создает эффект камуфляжного окраса. Аглаонема кудрявая (Aglaonema roebelinii). Крупный, сильно ветвящийся вид. Листья крупные, эллиптические, с элегантным серебристо-серым узором в центральной части и темно-зеленой каймой по краю. Популярные сорта «Мария». Классический, теневыносливый сорт с компактным кустом, темно-зелеными листьями и контрастными серебристо-зелеными пятнами. Это один из вариантов аглаонемы переменчивой. «Сильвер Бэй» («Silver Bay»). Эффектный сорт с крупными, почти округлыми листьями. Окраска – сочетание серебристо-серого центра и неровной темно-зеленой каймы с мелкими вкраплениями. Хорошо разрастается вширь. «Крит» («Creta» или «Red Creta»). Сорт из «красной группы». Его особенность – смена окраса с возрастом: молодые листья часто полностью красные, а взрослые имеют ярко-зеленую окраску с красной или розовой центральной жилкой и окантовкой. Для сохранения яркого цвета требуется больше рассеянного света, чем зеленым сортам. «Пиктум Триколор» (pictum «Tricolor») Культурная разновидность аглаонемы расписной с уникальным камуфляжным окрасом – на листьях сочетаются три оттенка зеленого (от светлого до темного). Совет при покупке: Выбирайте растение с упругими листьями без желтых пятен, сухих кончиков и следов вредителей. Здоровый куст выглядит плотным. Как ухаживать за аглаонемой Освещение и температура Освещение. Пестролистным формам с розовыми, красными, серебристыми пятнами и разводами нужен яркий рассеянный свет для сохранения контраста. Зеленолистные сорта прекрасно растут в полутени и даже тени. Прямое солнце вызывает ожоги. Температура. Оптимально +22…+25°C. Критический минимум – +15°C. Боится холодных сквозняков и резких перепадов температур. Полив и влажность Полив. Умеренный. Между поливами верхний слой грунта (2-3 см) должен просохнуть. Зимой полив сокращают. Влажность. Любит высокую влажность воздуха. Регулярно опрыскивайте листву мягкой водой или поставьте горшок на поддон с влажным керамзитом. Это предотвратит засыхание кончиков листьев. Почва и подкормки Грунт. Нужен рыхлый, воздухо- и влагопроницаемый. Подойдет готовый субстрат для Ароидных или универсальный грунт с добавлением перлита, вермикулита и кусочков древесного угля. Подкормки. С марта по октябрь раз в 2-3 недели подкармливают жидким комплексным удобрением. Подойдет «Здравень Турбо для комнатных цветов». Зимой подкормки прекращают. Методы размножения Аглаонему можно размножить черенками или воздушными отводками, но все работы с растением нужно проводить в перчатках. Черенкование Лучшее время для черенкования – ранняя весна (март-апрель), начало активного роста, но проводить его можно круглый год. Заготовка черенков. Черенки нарезают на высоте 2–3 см от почвы. Затем разделяют этот стебель на отрезки длиной 5 – 15 см острым, чистым ножом. На каждом отрезке должна быть хотя бы одна точка роста (почка или след от листа). Можно использовать верхушечные черенки – для этого срезают верхнюю часть побега с 3-5 листьями. Подготовка черенков. Срезы обязательно припудривают толченым активированным углем. Это обеззаразит их и предотвратит загнивание. После этого черенки необходимо подсушить: стеблевые — 24 часа, верхушечные — около 8 часов. Для стимуляции корнеобразования нижнюю часть черенка можно на несколько минут опустить в раствор стимулятора «Корнестим». Укоренение. В качестве субстрата используют торф с песком или перлит. Черенки высаживают вертикально, уплотнив почву вокруг основания. Емкость накрывают прозрачным пакетом или крышкой. Затем убирают мини-тепличку в теплое (+24…+26°C) и светлое место без прямого солнца. Ежедневно проветривают и поддерживают субстрат в слегка влажном состоянии. Корни появляются через 3-6 недель. Признак успеха – появление нового ростка из точки роста. Когда корни окрепнут, молодое растение можно пересадить в небольшой горшок с обычным для аглаонемы грунтом Воздушными отводками На выбранном стебле делают неглубокий косой надрез (примерно на 1/3 толщины стебля) чуть ниже узла. Чтобы надрез не зарос, вставляют в него спичку или зубочистку. Припудривают срез «Корневином». Плотно обертывают это место влажным мхом сфагнумом. Сверху обматывают пищевой пленкой, зафиксировав ее сверху и снизу. Под пленкой мох должен оставаться влажным. Через 1-2 месяца появятся корни корни. Когда они станут развитыми, аккуратно снимают обертку и срезают побег ниже новой корневой системы. Затем высаживают новое растение в отдельный горшок. Аглаонема в ландшафтном дизайне В регионах с холодными зимами аглаонема – идеальная контейнерная культура. Зимой ее размещают в домах, квартирах, офисах, а летом выносят и используют как террасное, балконное или садовое растение. Где и как использовать Тенистые террасы и патио. Горшки с аглаонемой добавят цвета и живости темным уголкам. Компаньон для крупных растений. В кадках у подножия крупных растений аглаонема создаст эффектный нижний ярус. Летний сад в тени. Летом гошки выносят в тенистый цветник. Они прекрасно сочетаются с хостами, папоротниками, гейхерами, создавая контраст фактур. Вертикальное озеленение. Невысокие сорта можно использовать в тенистых нишах зеленых стен. Важно: На улицу растение выносят только когда установится стабильно теплая погода (выше +18°C ночью). С первыми осенними холодами его обязательно заносят обратно в дом. Проблемы и решения: диагностируем по листу Даже с неприхотливым растением бывают трудности. Вот частые проблемы и их причины. Листья желтеют, вянут. Скорее всего, перелив. Необходимо дать грунту просохнуть, в тяжелых случаях пересадите, удалив гнилые корни. Сухие коричневые кончики или края листьев. Слишком сухой воздух или засоленность грунта от жесткой воды. Нужно увеличить влажность воздуха, а для полива использовать отстоянную воду. Листья теряют пестроту, вытягиваются. Недостаток света. Растение переставляют в более светлое место. Светлые сухие пятна на листьях. Солнечные ожоги. Горшок с цветком нужно убрать с солнечного места. Вредители (паутинный клещ, тля, мучнистый червец). При первых признаках (паутинка, липкость, ватообразные комочки) нужно обработать растение биопрепаратом «Фитоверм» или инсектицидом «Актара». Аглаонема – отличный выбор для тех, кто ценит время, красоту и практичность. Она блестяще выполняет роль яркого акцента в интерьере, с благодарностью отзывается на летние «каникулы» в саду и прощает небольшие промахи в уходе.

В последние годы на подоконниках наших квартир и домов все чаще можно видеть прекрасные экзотические цветы, выходцы из далеких тропических стран – роскошные орхидеи. Они поражают красотой изысканных цветков, разнообразием их окраски, длительным цветением. Орхидея фаленопсис – род растений из древнего семейства Орхидные, крупнейшего в классе однодольных растений. Это эпифитные травянистые растения родом из Юго-Восточной Азии и северо-востока Австралии. В дикой природе они встречаются во влажных джунглях на равнине и в горах, произрастая на деревьях. Особенности растения Фаленопсис стал самой популярной среди орхидей для выращивания дома из-за неприхотливости и простоты содержания. Эта орхидея легко мирится с некоторыми неблагоприятными условиями наших жилищ – недостатком света и низкой влажностью и при должном внимании и заботе одаривает нас своим чудным и долгим (около трех месяцев) цветением. Фаленопсис Особенности строения этого растения связаны с его образом жизни, а именно произрастанием на деревьях, но при этом орхидеи не паразитируют. Они просто используют ветки деревьев для размещения – это и есть эпифиты. Семечко орхидеи попадает в развилку веток дерева, во влажную среду и прорастает, образуя листья и воздушные корни, которые свисают с веток и поглощают влагу из окружающей среды. У них укороченный стебель и крупные простые кожистые листья, которые выступают накопителем влаги, обычно их бывает 4-6 у взрослого цветка. Во время цветения из пазух листьев появляются цветоносы(часто ветвящиеся) и раскрывают свои прелестные цветы диаметром от 5 до 12 см у разных видов. В домашних условиях при хорошем уходе орхидея будет цвести 2 раза в год от 2 до 6 месяцев. Виды фаленопсиса Род Фаленопсис насчитывает около 70 видов. И все они необыкновенно красивы и изящны. Их лепестки окрашены в самые разнообразные цвета, которые даже нет смысла перечислять, и среди них есть как однотонные, двух- и трехцветные, так и с разнообразными штрихами, точками и крапинками. Кроме видовых в настоящее время выведено множество сортовых форм. Фаленопсис Шиллера (Phalaenopsis schilleriana) Эта орхидея обитает на Филиппинах и прилегающих к ним мелких островах. Селится высоко в кронах деревьев. У растения крупные темно-зеленые листья с серебристым мраморным рисунком на верхней стороне. Цветонос до метра длиной, свисает и ветвится, несет массу (до 400) цветков диаметром 9 см, нежно- или темно-розового окраса. Фаленопсис прекрасный (Phalaenopsis amabilis) Ареал распространения - Индонезия и Филиппины, Новая Гвинея и Северная Австралия. Цветонос до 80 см наклоняется вниз, ветвится, несет массу белых цветков до 7-10 см в диаметре. Цветет зимой до 3-4 месяцев. Фаленопсис Стюарта (Phalaenopsis stuartiana) Произрастает только на острове Минданао (Филиппины), является эндемиком. Длинные цветоносы украшают многочисленные белые цветки 5 см в диаметре. Фаленопсис Люддемана (Phalaenopsis lueddemanniana) Обитает на Филиппинах. Цветонос не более 35 см длиной, поникающий. Цветки 4,5—6 см в диаметре с белыми лепестками, покрытыми фиолетово-пурпурными штрихами, ароматные. Фаленопсис Эквестрис, наездник (Phalaenopsis equestris) Ареал распространения - Филиппины, острова Тайвань и Борнео. Цветонос длиной 30 см, метельчатый со множеством мелких цветков диаметром 1,5-3,5 см, окрашенных в бело-розово-сиреневые тона. Имеет 2 основных пика цветения – весна и осень, цвести может длительно. Легко образует детки. Неприхотливый в содержании цветок. Фаленопсис оленерогий (Phalaenopsis cornu-cervi) Ареал – страны Юго-Восточной Азии. Светло-зеленый цветонос длиной 20—45 см на конце имеет расширение в форме рогов (за что и получил название). Несет до 12 полосатых желто-коричневых ароматных цветков диаметром 2,5—4 см. Цветет летом с мая по август. Фаленопсис гигантский (Phalaenopsis gigantea) Обитает на острове Борнео. Крупнейший среди всех Фаленопсисов. Свисающие листья шириной до 40 см и длиной до метра кожистые и блестящие. Цветонос также свисающий и изогнутый, тонкий, может ветвиться, длиной немногим более 40 см. На нем располагается от 10 до 30 цветков 3,75—7 см в диаметре с легким цитрусовым ароматом. Цветки мясистые, округлые, окрашены в кремово-желтый или зеленовато-желтый цвет, с красновато-коричневыми крапинами или штрихами. Сорта фаленопсисов по окраске Белые, полубелые Орхидеи с белой окраской считаются самыми адаптированными к условиям выращивания в квартире, а потому неприхотливыми. Этих сортов много, но в основном они не чисто белые, а с некоторыми вкраплениями розовых, желтоватых оттенков. Вот некоторые из этих сортов: Adelaide; Alaska; Cristella; Diamant; Gold Lip; Island; Madonna; Ragen; Samoa. Розовые Розовые фаленопсисы произошли от дикого подвида фаленопсис розовый, их довольно много с самыми разнообразными оттенками розового цвета. PinkPanther; PinkDream; Emperor Jewel; Sacramento; Rome; Wilson; Chameleon. Красные Окраска этой группы больше склоняется к малиновой, варьирует от густого оранжево-красного окраса до бордового. Buddha’s Treasure; Dragon Tree Eagle ‘Red; LonnieMorris; Pretoria; Cordova; SogoPony; Кимоно. Оранжевые Известно до 50 сортов орхидей оранжевой расцветки, где этот цвет варьирует от почти желтого до огненного. У многих цветков фаленопсиса на лепестках имеются разнообразные штрихи и крапинки. Голден Брик; Брион; Болонья; Горизонт; Дубровник; Ирэн Добкин; Лас Вегас. Желтые Сорта желтых фаленопсисов отличаются почти круглогодичным цветением, легко переносят короткий световой день, нуждаются в минимальном уходе. Alassio; Gold; Golden Mary; Yellow Butterfly; Jamaica; New Fuller Sunset; Trivento. Пятнистые, Арлекины Есть среди фаленопсисов и пятнистые сорта. Их лепестки самой разнообразной расцветки окрашены пятнами разных форм и оттенков, а также точками и крапинками Faro; Ever Spring King; Kanjer; Valensia; Carmela Spots; Leopard Prince. Среди представителей этой группы выделяются Арлекины – новые сорта, полученные на Тайване, с белыми и желтыми лепестками, по которым разбросаны большие темные, как бы чернильные пятна. Ever-SpringLight; Yu Pin Pearl; Bright Peacock. Полосатые Лепестки цветков полосатых фаленопсисов расписаны тонкими штрихамии полосками разнообразных оттенков – от нежно-розового до насыщенного пурпурного, что делает каждое растение уникальным. Red Gril, Gold Rush, Arizona, Sarasota. Уход за фаленопсисом в домашних условиях Эти орхидеи адаптированы к произрастанию в обычных условиях квартиры. Но чтобы получить красивые растения с роскошными цветками, им нужно уделять должное внимание, по возможности создать условия, напоминающие их природные, и соблюдать особенности ухода за экзотом. Выбор горшка для растения Поскольку орхидеи – эпифиты, их корни в природе всегда располагаются в воздухе и на свету, значит и дома их нужно посадить так, чтобы корни могли получать достаточно света. Поэтому орхидеи выращивают в прозрачных пластиковых горшках с дренажными отверстиями (такие всегда есть в продаже).  Размер горшка не так уж и важен, не стоит брать слишком большие горшки – разве только для чрезмерно разросшегося растения. Подходящий грунт Ни в коем случае орхидею нельзя сажать в обычную землю. Им нужен специальный грунт, хотя бы отдаленно напоминающий природные условия. Такой субстрат для орхидей продается в магазине и включает мох сфагнум, кусочки сосновой коры, древесный уголь. Можно приготовить такой грунт и самостоятельно – сосновую кору измельчить до фракции 2-3 см, взять уголь, сфагнум, можно добавить корни папоротника. Все ингредиенты перед использованием нужно обеззаразить – прокипятить или пролить раствором Фитоспорина. Можно выращивать орхидею на коре, лучше всего подходит сосновая. Растение приматывают к куску коры проволокой, сфагнумом оборачивают корни. Важно еще правильно разместить орхидею – на стене или на специальном стеллаже. Освещение Орхидеи любят довольно яркий, но рассеянный свет. Лучше всего разместить цветы на окнах восточного или западного направления. На южном окне нужно защитить их от яркого солнца, закрыв стекло легкой тканью, чтобы приглушить его свет. Температурный режим Жители тропиков, фаленопсисы обожают тепло. Сильные колебания температуры они переносят плохо, лучший оптимум для них+18…+25 °C. Им противопоказаны сквозняки, зимой не стоит ставить горшки на холодный подоконник. В летнее время орхидеи нужно защитить от слишком высоких температур. Влажность воздуха в помещении Как и все жители тропических лесов фаленопсисы предпочитают повышенную влажность воздуха, что весьма проблемно устроить в наших квартирах, тем более в зимнее время. Значит нужно повышать влажность всеми доступными способами: Размещать орхидеи в одном месте, где можно создать подходящий микроклимат, Расставить между горшками с орхидеями плошки с водой, Ставить поддоны с влажным керамзитом или галькой, Если от батарей идет чересчур горячий воздух, закрывать их влажной простыней или полотенцем, Поставить около цветов увлажнитель воздуха. Полив фаленопсиса Орхидеи поливают не так, как другие растения, их нужно «напаивать» водой, при этом соблюдая определенные условия. Не стоит поливать орхидеи часто, о том, что им нужен полив, скажут корни – они приобретают беловато-серебристый оттенок; у растения, не нуждающегося в поливе, корешки зеленого оттенка. В среднем летом орхидеи следует поливать раз в неделю, в зимнее время 1 раз в 2 недели. Поливают орхидеи, помещая горшок в отстоянную тепловатую воду на 15-20 минут. Затем вынимают и дают воде стечь, после чего ставят на постоянное место. Нецветущим орхидеям не помешает устроить теплый душ, опрыскивая листья, но не допуская попадания воды в листовую розетку. Удобрения для орхидеи Подкармливают фаленопсисы во время активного роста и цветения не более раза в 2 недели. Для этого есть много удобрений, прекрасные результаты показывают специальные жидкие органо-минеральные комплексы из серии Здравень Аква: «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей». Данный комплекс ускоряет формирование цветоносов, увеличивает длительность периода цветения. «Здравень АКВА для роста корней». Это удобрение способствует нарастанию корневой системы, особенно рекомендуется в случае плохого роста корней. «Здравень Аква для роста молодых побегов орхидей». Комплекс полезных веществ в этом удобрении обеспечивая полноценное питание растения, помогает наращиванию побегов. «Здравень Аква для подкормки орхидей зимой». Помогает орхидеям пережить непростое зимнее время. Все эти комплексы можно использовать как для корневой, так и для некорневой подкормки фаленопсисов. Перед началом подкормки растения нужно напоить водой, дать воде стечь и затем погружать в емкость с разведенным удобрением. Действовать строго по инструкции. Обрезка растения Обрезка орхидей сводится к удалению цветоноса после окончания цветения. Обычно его обрезают не полностью, а оставляют несколько живых почек у основания побега – позднее отсюда могут нарасти новые цветоносы. Засохшие цветоносы вырезают у основания. Также удаляют пожелтевшие, засыхающие листья. Пересадка фаленопсиса Пересаживают фаленопсис через 2-3 года, если растение действительно нуждается в пересадке – у него истощился субстрат, или ему стал мал горшок. На это укажут вылезающие из горшка корни. Пересадку проводят весной, пересаживая нецветущие растения. Цветок вынимают из горшка и осматривают корни – нужно удалить засохшие и гнилые – они обычно коричневые, темные, полые. В новый горшок на дно кладут дренаж, затем немного подготовленного субстрата – уголь и кору. Помещают корни орхидеи и заполняют горшок корой и мхом. Не стоит слишком уплотнять субстрат – между корнями должен оставаться воздух. Размножение фаленопсиса Если заниматься разведением орхидей основательно, то обязательно возникнет вопрос об их размножении. Это довольно увлекательный процесс, тем более что орхидеи можно размножать разными способами. Детками Детки - маленькие растеньица, образующиеся в пазухах листьев, на стебле и даже на цветоносе орхидеи. У деток формируются листочки и корни, и когда последние достигнут 4—5 см, детки отделяют от взрослого растения и пересаживают в горшок, заполненный более мелким субстратом. Горшки с детками помещают в мини-тепличку – хотя бы просто в п/пакет или в старый аквариум и оставляют там на укоренение. Цветоносом Непростой способ, но если вы любитель экспериментов, можете попробовать. Когда растение отцветет, у него отрезают цветонос и помещают в пластиковую бутыль, куда наливают воду так, чтобы она закрыла половину черенка. Сюда же добавляют каплю Эпина и ставят бутылку в теплое (около 30 °С) светлое место. Бутылку не нужно закрывать. Высокие влажность и температура создадут условия, при которых из спящих почек могут появиться детки. Кусочками цветоноса Способ почти как вышеописанный, только в данном случае в бутылку или влажную среду с мхом помещают кусочки разрезанного цветоноса. Процесс образования деток в этом случае еще более длительный и не всегда дает 100%-ный результат. Листом Еще один способ размножения орхидеи для тех, кто не ищет легких путей. Здоровый лист отделяют от взрослого растения, обрабатывают стимулятором роста и помещают на укоренение во влажный сфагновый мох в тепличку. Укоренение длится долго и не факт, что будет удачным. Стимуляция почек цитокининовой пастой Данное вещество - гормональный препарат на основе фитогормона цитокинина, пробуждающего почки на растении. На цветоносе находят спящую почку, осторожно надрезают, снимают с нее кроющие чешуйки и наносят цитокининовую пасту. Уже через неделю можно будет увидеть результат – почка проснется и даст начало или новому цветоносу, или зарождению детки. Наращивание корней у фаленопсиса Иногда при выращивании орхидей случается такая проблема, как потеря ими корней. Это может произойти из-за чрезмерной влажности или заболевания. В этом случае нужно набраться терпения и постараться восстановить растение. Орхидею достают из горшка, стряхивают старый субстрат и осматривают корни. Затем удаляют испорченные – гнилые и сухие, обрезая их стерильными ножницами, обработанными фунгицидом. Нарастить новые корни можно разными способами. На сфагновом мхе Сфагнум умеренно увлажняют, помещают в прозрачный контейнер и на него ставят орхидею – основанием на мох. Контейнер помещают в пакет или другим способом создают тепличные условия. В тепличке должны быть отверстия для проветривания, температура от +24 до +28 градусов. Нужно регулярно проветривать тепличку и поддерживать влажность пока орхидея будет наращивать корни. В воде Более простой и быстрый способ. На дно банки наливают воду (3-4 см) и погружают туда растение так, чтобы конец стебля касался воды. Нужно будет каждые 2-3 дня менять воду, при этом промывая банку. Раз в неделю в воду нужно добавлять стимулятор. В воздушной среде Также налить воду на дно банки и поместить орхидею таким образом, чтобы ее основание не касалось воды, а находилось во влажной среде. Для увеличения влажности можно накрыть растение пакетом. Регулярно следует опрыскивать основание орхидеи с добавлением стимуляторов корнеобразования. При любом способе необходимо поместить орхидею в благоприятные условия – светлое и теплое место. Начать расти корни могут через 2-3 недели, но весь процесс образования корневой системы может затянуться на несколько месяцев. Вредители фаленопсиса Вредители не так уж часто поражают фаленопсис, но при неблагоприятных условиях на растения могут нападать: Паутинный клещ, Щитовка, Мучнистый червец. О поражении растения паутинным клещом скажут листья, испещренными мелкими желтоватыми точками и паутинка в их пазухах. Необходимо сразу же промыть растение водой, можно с зеленым мылом, после чего опрыскать акарицидами. Щитовка поселяется на стеблях и листьях вдоль жилок и выглядит как зеленые или коричневые неподвижные бугорки – это и есть насекомые, высасывающие сок. Сначала нужно механически удалить щитовку, протирая растение тряпочкой, смоченной в спирте, а затем обработать все растение, горшок и даже подоконник препаратами (Актара, Алатар, Инсектор). Обнаружив белый и пушистый, как бы ватный налет на листьях и других частях растения, можно не сомневаться – оно поражено мучнистым червецом. Нужно срочно промыть растение мыльным раствором и обработать инсектицидом. Заболевания фаленопсиса Болезни также не обходят стороной фаленопсис. Познакомимся с теми, что встречаются наиболее часто. Гниль корней. Возникает из-за избыточного переувлажнения, если в горшке застаивается вода. Корни размягчаются, становятся слизистыми, листья вянут. Орхидею вынимают из горшка, обрезают больные корни, срезы присыпают углем и пересаживают в свежий субстрат. Важно отрегулировать полив. Антракноз. Болезнь возникает также из-за избыточной влажности, отчего на листьях образуются темные участки с черным пятном в центре. Больные листья удаляют, растение обрабатывают фунгицидом (Фитолавин, Скор и другие). В дальнейшем при поливе следует избегать попадания воды на листья. Фузариоз. Причина -слишком влажный субстрат. У растения загнивают основания и желтеют листья, оно увядает. Необходимо срезать больные части и опустить растение в раствор фунгицида минут на 20, после чего пересадить в свежий субстрат. Хлороз. Болезнь возникает из-за нехватки питательных элементов или избыточного полива. Листья теряют цвет, желтеют, становятся вялыми. Следует подкормить цветок удобрением с содержанием азота. Отрегулировать полив. Как видим, выращивание орхидей и уход за ними доставит немало хлопот, но никакие трудности не сравнятся с радостью от созерцания красоты этих великолепных растений.

Среди комнатных растений есть немало как довольно капризных, так и весьма неприхотливых. К сквознякам же относятся негативно большинство комнатныхвидов, ведь большинство из них – выходцы из теплых и жарких климатических зон – тропиков и субтропиков. И если в вашем доме работают кондиционеры или часто открываются окна для проветривания, следует подойти ответственно к выбору комнатных растений и найти такие, которым некомфортно именно без свежего воздуха и которые спокойно реагируют на проветривания. В то же время нужно понимать, что какие бы устойчивые ни были ваши питомцы, не стоит испытывать их на прочность морозным воздухом из открытой зимой форточки, резкими перепадами температур. Все-таки эти растения – комнатные, и условия их содержания должны быть соответствующими. Растения, устойчивые к сквознякам, проявляют и другие особенные признаки: В помещении нуждаются в проветривании даже в зимнее время; Легко могут летом расти в саду или на открытой террасе; Достаточно холодоустойчивы; Спокойно относятся к низкой влажности воздуха; Легко переносят смену температурного режима; Отдельные виды могут расти в затенении. Познакомимся с некоторыми растениями, которые не потеряют своей декоративности у приоткрытой створки окна. 1. Алоэ Род Алоэ включает в себя до 550 видов суккулентных растений родом из жарких областей Африки и Аравийского полуострова. Но нам лучше всего знакомо алоэ древовидное, то самое, которое называют столетником, чаще всего произрастающее в комнатных условиях растение в виде куста или деревца с расположенными на стволе мясистыми листьями, которые можно использовать в лечебных целях. Многим хорошо знаком алоэ вера – вид, также применяемый в качестве лекарственного, а особенно косметического средства. Алоэ Эти и некоторые другие виды прекрасно растут в комнатных условиях, при этом могут довольствоваться минимумом ухода. Алоэадаптируются к неяркому освещению, легко переносят засуху, не испугают их и сквозняки. Лишь бы температура в комнате была соответствующей и желательно не опускалась ниже 12-15 градусов. Вот только чего не стоит допускать – избыточных поливов и частых подкормок. 2. Аспидистра Аспидистру смело можно назвать одним из самых выносливых растений, недаром англичане называют ее «чугунное растение». Выглядит она просто: на длинных черешках, идущих от подземного корневища, расположены темно-зеленые, глянцевые, широкоовальные листовые пластинки длиной 40–50 см и до 15 см шириной. Зимой могут появиться сидячие цветки, но они совершенно невзрачные, буро-фиолетового цвета. Аспидистра настоящий смельчак – она не боится затенения, загрязненного и сухого воздуха, редкого полива. Пересаживать растение достаточно раз в 5 лет и можно снова оставлять в покое, умеренно поливая и иногда устраивая растению душ, чтобы помыть листочки. Ее можно разместить в любом месте комнаты, поставить на полку или на шкаф. Единственное что не стоит допускать при выращивании аспидистры – резкой смены температур. А сквозняки, но не постоянные, она переносит довольно стойко. Да, и ставить аспидистру на южное окно не стоит – ей не нравятся прямые солнечные лучи, от которых на листьях могут появиться ожоги. 3. Циперус В отличие от большинства неприхотливых растений, которых в первую очередь отличает их засухоустойчивость, циперус– болотный житель, обожающий влагу. Но в остальном он прост и покладист, хотя предпочитает яркий рассеянный свет, но может расти в полутени, и все, что ему нужно – постоянно влажная почва. Горшок с ним можно поставить в другую емкость с водой – таким образом и корни его будут постоянно пить воду и около растения будет поддерживаться повышенная влажность воздуха. Еще циперус не любит переохлаждения ниже +13 градусов, зато спокойно переносит сквозняки, только нужно подвязать его побеги, чтобы ветром их не сломало. Он предпочитает бедную почву, легко омолаживается – достаточно только срезать у основания подсыхающие побеги Циперус В роде циперус много видов, высота которых может быть от 2 до 30 м (это те самые, с берегов Нила, из которых древние египтяне изготавливали бумагу – знаменитые папирусы и строили свои лодки). Их стройные травянистые, округлые в сечении стебли увенчивает зонтик из мутовок узких листьев. При легком движении ветерка из открытого окна циперус наполнит комнату легким шелестом. Для комнатного содержания подходят следующие виды циперуса: Циперус очереднолистный – довольно мощное растение с раскидистыми побегами высотой до 1 метра. Циперус оберточный – также крупное растение до метра и более высотой с широкими листьями, образующими массивные мутовки. Циперус изящный или карликовый – его стебли высотой не более 40 см в высоту увенчивают миниатюрные розетки узких листьев. Летом циперус можно вынести в сад, и если там есть водоем, поставить горшок с ним в воду – это будет прекрасное украшение сада. 4. Сансевиерия Это растение знакомо каждому цветоводу-любителю, возможно кто-то знает его под другим именем – щучий хвост, данном растению за полосатый окрас его длинных, мечевидных, кожистых листьев, растущих прямо от подземных корневищ. Наиболее декоративна с. трехполосая с желтым окаймлением по краю листьев. Сансиеверия Растение прославилось своей неприхотливостью и терпимостью абсолютно ко всем неблагоприятным условиям. Стойко переносит кратковременное понижение температуры (но не стоит оставлять ее на долгое время при температуре ниже +12°C, все-таки ее родина – тропики и субтропики Африки и Азии). Не испугает ее и длительная засуха, затенение, сухость воздуха и сквозняки из открытого окна. Летом она прекрасно будет себя чувствовать на балконе, на открытой террасе или даже в саду, но приучать к яркому солнечному свету растение следует осторожно, чтобы избежать ожога листьев. 5. Мирт В некотором отношении это растение достаточно капризно, но цветоводов в нем привлекает тонкий аромат мелких блестящих листочков, которые выделяют эфирные масла и фитонциды, очищающие воздух. Мирт легко переносит стрижку и позволяет формировать из него деревце или кустик по своему усмотрению. Во время цветения, когда все растение покрывается мелкими, белыми и ароматными цветочками, мирт превращается в чудесное украшение интерьера. При этом он легко переносит температурные колебания и сквозняки. Летом для него самое место у открытого окна, на балконе или в саду. В то же время мирт не переносит сильного холода и близкого расположения горячих отопительных приборов Чтобы мирт хорошо себя чувствовал в вашем доме, нужно обеспечить ему следующие условия: яркое освещение, прохлада в зимнее время, постоянный доступ свежего воздуха, регулярный умеренный полив, подкормки в летнее время. 6. Хлорофитум В списке неприхотливых и не боящихся сквозняков растений не обойтись без хлорофитума – ампельного растения с розеткой зеленых или полосатых листьев. Форму ампеля оно приобретает, когда выпускает длинные побеги, на концах которых сначала образуются неприметные белые цветочки, а затем они сменяются розетками с зачатками воздушных корней. При большом количестве таких плетей и розеток хлорофитум выглядит особенно нарядно. Хлорофитум Эти маленькие розетки – способ размножения хлорофитума. Нужно только отделить их от стебля и поставить в воду, где очень быстро разовьются корни и растение можно сажать в горшок. Хлорофитум не боится сквозняков и колебания температур, не страшна ему и засуха. Зеленолистныемогут расти в полутени, а вот формы с полосатыми листьями предпочитают более светлое местоположение. 7. Пеларгония В нашем списке не боящихся сквозняков комнатных растений есть и красивоцветущие виды. Начнем с привычной и любимой многими цветоводами пеларгонии зональной. Ее яркие соцветия, обильно покрывающие кустики, украшают растения длительное время – с наступления весны и до поздней осени, некоторые экземпляры продолжают цветение и зимой. Она украшает многие подоконники, а летом и балконы наших домов, а в последние годы стала активно переселяться на летнее время в сад – в вазоны или просто в цветники. Да и городские клумбы уже давно украшает пеларгония – сплошные цветники из этого растения выглядят очень красиво, сплошь покрытые яркими соцветиями. Пеларгония зональная Кроме спокойного отношения к ветреной погоде, она легко переносит засуху, хотя регулярный полив и подкормки пойдут ей только на пользу. И конечно она любительница яркого солнечного света. Зимой пеларгонии лучше обеспечить прохладную зимовку, а с началом весны провести обрезку, чтобы сформировать пышный цветущий куст. 8. Цикламен Немного существует комнатных растений, радующих своим цветением в зимнее время. Цикламен – любитель прохлады и регулярного проветривания (но не морозного воздуха), предпочитает рассеянный свет – при таких условиях он будет цвести всю зиму, наполняя комнату яркими красками своих необычных, похожих на бабочки цветков.  Цикламен Но при этом следует не допускать переохлаждения почвы и на подоконнике ставить горшки с цикламеном на какие-нибудь подставки (например, из пенопласта) С повышением температуры он сбрасывает листья, и у растения наступает период покоя. 9. Примула Первоцвет – так еще называют это растение, поскольку в природе дикая лесная, как и садовая примула цветет рано весной. Но есть виды, которые выращивают как комнатное растение, это в основном примула мягкая и примула обконика. У этих видов слегка удлиненные листья овальной формы, расположенные на длинных черешках, образуют розетку, из которой рано весной выходят цветоносы. На их концах образуются соцветия с 15-20 цветками лиловой расцветки (дикий вид), но сейчас имеются сорта с розовой, белой и малиновой окраской. Примула Эти примулы прекрасно себя чувствуют у открытого окна или на балконе, свежий и прохладный воздух способствует долгому и яркому цветению. 10. Бильбергия Это растение из бромелиевых не часто встретишь у любителей комнатного цветоводства, хотя бильбергия поникающая – роскошное растение, поражающее пышной зеленью поникающих ремневидных листьев, образующих розетку, в центре которой скапливается вода. Из центра розетки растут прямые цветоносы с поникающими соцветиями, украшением которых служат прицветники красного или розового цвета. Бильбергия удивительно выносливое растение, она любит свежий воздух и не боится сквозняков, предпочитает прохладу и яркое освещение. Поливать растение нужно регулярно, но умеренно, подкармливать редко. Как видим, список растений, не боящихся сквозняков достаточно обширный и разнообразный – здесь есть как декоративнолиственные, так и красивоцветущие растения, большинство из них достаточно неприхотливы и их выращивание под силу даже начинающему цветоводу.

Кухня – важная часть любого дома, а иногда может и главная. Здесь люди не только принимают пищу, но часто проводят много времени, засиживаясь с семьей или с друзьями за чашечкой чая (и не только) и вкусными угощениями. Особенно много времени на кухне проводят хозяйки, занимаясь приготовлением пищи. Поэтому так важно, чтобы кухня была удобной, красивой и уютной и немалую роль в этом играют комнатные растения. Требования к растениям для кухни Они украшают кухонный интерьер, вносят в него гармонию, и в то же время очищают воздух, освежают его и насыщают кислородом. Растения на кухне должны соответствовать следующим критериям: Органично вписываться в интерьер кухни; Их размеры должны соответствовать размерам помещения; Быть выносливыми и неприхотливыми; Не бояться сквозняков; Не бояться загрязнения воздуха; Желательно, чтобы они могли поглощать вредные вещества. Как видим, требования к растениям для кухни достаточно жесткие, и тем не менее многие растения вполне мирятся с ними. Особенности выбора и размещения растений на кухне Главное, правильно разместить цветы на кухне: не ставить их около раковины, где им могут повредить постоянные брызги воды и моющих средств. Также нельзя размещать растения близко к плите, микроволновке и другим электроприборам. На кухне нужно разместить растения так, чтобы они не мешали при приготовлении еды – не стесняли движений, не загораживали нужные приборы и вообще не нарушали привычный быт. Также растения для кухни следует выбирать исходя из ее оформления, мебели, то есть стиля интерьера. Даже в небольшой кухне в многоквартирном доме найдется местечко для нескольких горшков с цветами. Современные же кухни особенно в частных домах бывают довольно просторными и в них достаточно места для размещения растений. Такие кухни бывают обставлены в каком-то определенном стиле, исходя из которого и следует подбирать растения. Наиболее часто в кухонном интерьере используются такие стили, как: классический, шебби шик, прованс, хай тек. Для каждого из них подходят определенные виды растений: Классический: монстера, драцена, хлорофитум, плющи и другие лианы, фикусы. Хай-тек: суккуленты, кактусы, орхидеи, аспарагус, замиокулькас, сансевьера. Шебби шик: в основном цветущие растения – комнатные розы, азалии, сенполии, камелия, бегонии, цикламен. Прованс: розмарин, пеларгония, розы, жасмин, фикус бенджамина. Выбирая растения для кухни в соответствии с определенным стилем нужно помнить и о горшках, в которых они будут расти – емкость также должна гармонично вписываться в весь ансамбль, а возможно стать особенно ярким цветовым акцентом. Описание некоторых растений для кухни Монстера У этого растения много видов и для кухни лучше взять не самые крупные, чтобы можно разместить в вазоне на полке или на окне. Монстера крайне неприхотлива. Она мирится и с недостатком света, и с редким поливом. Но все же при возможности лучше уделить ей немного внимания: посадить в питательную почву, поливать обильно, но редко, если есть возможность, поставить ближе к свету, но не на яркий солнечный. Монстера В просторной кухне можно посадить монстеру в большой горшок, поставить на полу и соорудить для нее хорошую опору, по которой ее побеги могут взобраться до самого потолка. Такое растение станет прекрасным украшением помещения, а ухода почти не потребует. Сансевьера (сансевьерия, щучий хвост) Эффектное растение, особенно его пестролистная форма – с. трехполосая, хорошо смотрится даже не в горшке, а в массиве в ящике, который можно поставить на полу около стены или на полку.  Сансевиерия в ящике Мирится с затенением и сквозняками, с жарой и засухой– растение можно не поливать месяц, но конечно, лучше уделить сансевьере хоть минимум внимания и тогда она даже порадует вас цветением – выпустит цветоносы с белыми клейкими цветочками с длинными тычинками, источающими необычный аромат. Разрастается быстро, ее корневища дают новые отпрыски и могут даже сломать горшок, вот почему в ящике ей будет более удобно и привольно. Замиокулькас Еще одно непритязательное в уходе растение, известное под названием «Долларовое дерево». Подземный орган - толстое клубнеобразное корневище. От него отходят сложно-перистые листья до метра длиной, черешки у основания имеют вздутия. Глянцевые листовые пластинки темно-зеленого цвета овальной формы с заостренным кончиком. В случае засухи растение может их сбрасывать. Замиокулькас Замиокулькас не страдает от недостатка света, сухого воздуха и редкого полива. Но не стоит ставить растение около батареи и вообще забывать его поливать. Полив после просыхания земляного кома и изредка опрыскивание или протирание листьев влажной тряпочкой – и ваш замиокулькас будет радовать веселой яркой листвой. Еще одна особенность растения – не спешите его пересаживать, если корни заняли весь горшок, замиокулькас любит тесноту и может расти в тесном горшке еще долгое время. Каланхоэ Наиболее распространенный в комнатной культуре вид — Каланхоэ Блоссфельда, красивоцветущее растение. В последнее время он снова завоевал популярность и стал модным растением, особенно для украшения интерьера в стиле хай тек. Не последнюю роль в этом сыграло появление новых сортов с улучшенными характеристиками и с цветами ослепительно ярких окрасов – желтых, розовых, малиновых и даже двухцветных. Цветки собраны в плотные зонтики, украшающие верхушки невысоких побегов. Каланхоэ Современные сорта каланхоэ представлены в виде компактных кустиков не более 30 см в высоту с плотными сочными листочками, густо сидящими на веточках. Такие растения можно размещать на подоконнике, на полках среди кухонной утвари и даже для сервировки стола в качестве живых букетов. Каланхоэ очищает воздух и обеззараживает его, поглощая токсичные вещества. Растение любит яркий свет, легко переносит засуху (запасает воду в мясистых листьях и стеблях). Ему следует обеспечить прохладные условия зимой и редкие поливы. С началом весны поливы слегка увеличивают, изредка дают подкормки. Суккуленты Под таким названием объединяют растения из семейства толстянковые, которым присущи следующие признаки: это небольшие компактные растения с толстыми мясистыми листьями и стеблями, в которых они запасают воду, а потому долгое время могут обходиться без полива. Кроме этого суккуленты обожают яркое солнце. Они очень разнообразны по своему внешнему виду, очень необычны и красивы благодаря листьям самой разнообразной формы. Суккуленты замечательно смотрятся в современных интерьерах, минимализм обстановки – их стихия. Они хороши в сочетании с бетоном и камнем,белым пластиком и стеклом, поэтому лучшее место для их размещения – на столиках и полках, на стойках и стеллажах. Лучше всего они проявят свою красоту именно рядом с себе подобными, поэтому их нужно размещать в группах, а не смешивать с растениями других видов. Суккуленты Они нуждаются в минимальном уходе – редкий полив, скудная почва, но яркий свет. Сажать их нужно в неглубокие и широкие горшки и плошки, можно в одной емкости создать композицию из 2-3 видов. Наиболее интересные виды суккулентов: Хавортия (виды: полосатая, ладьевидная, мелкая, усеченная) – небольшие розеточные растения. Эониумы – очень декоративные растения в виде деревца или кустика с розеткой листьев на концах побегов. Лучше использовать невысокие кустарнички высотой 10-15 см. Очитки (седумы). Прекрасен ампельный седум Моргана, который можно разместить в кашпо на стене или на полке. О. Зибольда и красноокрашенный также образуют ампельные формы. Другие виды представляют декоративные подушечки с мясистыми листьями. Адениум – роза пустыни. Самый экзотичный из всех суккулентов, очень выносливый и красивоцветущий. Пеларгония Без этой любимицы многих садоводов не обойтись при озеленении кухни в стиле прованс или шебби шик. Неприхотливая, длительно и красивоцветущая, поглощающая угарные газы, выделяющая эфирные масла, которые могут отпугивать фруктовых мошек – великолепное растение для кухни. Пеларгония зональная Есть много сортов пеларгонии зональной с соцветиями самой разнообразной окраски, а еще можно посадить пеларгонию душистую, ампельную или королевскую – но эти две последние более капризны. Пеларгония засухоустойчива, ее можно поливать редко, для более пышного цветения в конце зимы следует подрезать кустики, чтобы они лучше ветвились и подкармливать комплексным удобрением в течение всего сезона цветения. Она любит солнечное место, так что ее лучше всего поставить на окно или на стол около окна. Ампельные растения для кухни И без них тоже не обойтись – они украсят пустые стены, их можно разместить на полках или специальных конструкциях для вертикального озеленения. Хлорофитум Наверное, занимает первое место среди ампелей по неприхотливости и полезности, так как хлорофитум способен поглощать различные вредные газы, в том числе угарный газ и формальдегид. Неплохо растет в полутени, благодаря подземным клубням запасает влагу и может долго обходиться без полива. Ему нипочем сквозняки и типичные для кухни продукты горения и жарки, как и горячие потоки воздуха, идущие от плиты. Также не страшны ему колебания температуры, в том числе и ее понижение. Хлорофитум При всем при этом хлорофитум довольно привлекателен, особенно его пестролистная форма, очень украшают его длинные плети-усы, на концах которых образуются молодые розетки, с помощью которых растение легко размножается. Кашпо с хлорофитумом можно просто повестить на стене, поставить на высокий холодильник или шкаф, прекрасно будут смотреться несколько горшков с хлорофитумом на многоуровневых полках, где они образуют эффектные каскады. Плющ обыкновенный Теневыносливая лиана, не нуждается в частом поливе, но в сильную жару его не помешает опрыскивать. Неприхотлив, выносит колебания температур, также как и довольно низкие температуры в зимнее время. Красивое растение, дающее длинные плети с небольшими резными листочками ромбовидной формы. Побеги плюща могут вырастать до нескольких метров и ими можно обвить кухню по периметру, а можно не давать разрастаться, проводя обрезку и формируя ветвистый кустик. Чтобы плющ выглядел более пышным, можно в один горшок сажать несколько черенков (легко размножается черенкованием). Польза плюща также в том, что он способен уменьшать количество канцерогенов, находящихся в воздухе, то есть на кухне он будет как нельзя кстати. Хойя мясистая Другое название - восковой плющ, лиана, прославившаяся своими красивыми и необычными цветками (в отличие от обычного плюща, который в комнате никогда не цветет).  Хойя Розовые ароматные цветочки, собранные в щитковидные соцветия, кажутся вылепленными из воска – отсюда и название растения. Листья мясистые, зеленые с мраморными прожилками, простые, овальной формы очищают воздух от вредных примесей. Растение ядовито и лучше поставить его повыше, чтобы домашние питомцы не могли до него дотянуться. Филодендроны В роде Филодендрон много видов, используемых как комнатные растения: ф. золотисто-черный, ф. двоякоперистый, ф. изящный и другие. Все эти лианы также эффективно очищают воздух, поэтому пригодны для кухни, тем более что они довольно красивы благодаря своим листьям. Филодендрон Биркин Филодендрон хорошо себя чувствует и на светлом месте, и в полутени, в частом поливе не нуждается, но желательно поддерживать почву в горшке умеренно увлажненной. В жаркие дни не помешает опрыскивать водой его листья или поставить рядом емкости с водой. Эпипремнум Другое название – сциндапсус, особенно хорошо знаком цветоводам с. золотистый – лиана с длинными побегами и простыми листьями в форме сердечка, зеленого цвета с желтыми пятнами. Очищает воздух от многих вредных газов: окиси углерода, бензола, формальдегида. Эпипремнум Неприхотливое растение, мирится с притенением и недостатком полива, но не откажется от более влажного воздуха и опрыскивания. Фикусы Из большого разнообразия фикусов для кухни лучше выбрать фикус Бенджамина – растения, среди которых есть деревца высотой до двух метров, а есть и карликовые формы. Они хорошо ветвятся, образуя множество веточек с простыми листочками разнообразной окраски – от темно-зеленой до пестрой с разным преобладанием светлых пятен белого и желтого цвета. Фикус Бенджамина Хорошо растут как на светлом месте, так в легкой полутени, великолепно переносят стрижку, из них можно сформировать деревце любой формы. Не любят перемещение с места на место, яркое солнце и слишком частые поливы. Наиболее популярные сорта: Даниэль, Голден Моник, Дэ Гантель, Лавли, Наоми, Наташа, Экзотика и другие. Бегонии Из многочисленного разнообразия бегоний для кухни лучше выбрать простые разновидности декоративнолистных–королевская, тигровая, а также бегония вечноцветущая. Бегония Элатио Бегонии любят рыхлую и питательную почву, светлое размещение, но не под прямыми солнечными лучами, тепло. Поливать их нужно летом обильно, зимой умеренно. Эти растения выделяют в воздух фитонциды, убивающие болезнетворные микробы. Сенполия Узамбарская фиалка с ее огромным разнообразием сортов станет настоящим украшением кухни. Несколько цветущих маленьких кустиков в одинаковых горшочках украсят как подоконник, так и подвесную полку (под лампами!). Сенполия Сенполии нужен рассеянный свет, умеренный полив и влажный воздух. А вот сквозняков она не выносит, поэтому открывая окно для проветривания, горшки с фиалками следует убрать или прикрыть от холодного воздуха. Орхидея фаленопсис Из всего семейства орхидных, фаленопсисы самые неприхотливые и могут прекрасно украсить кухню в стиле хай тек. Орхидеи Им будет хорошо на кухне, так как они предпочитают повышенную влажность теплого воздуха, чего обычно здесь в достатке, но от сквозняков их следует оберегать. Орхидеи очищают воздух на кухне, поглощая некоторые вредные вещества. Несколько советов по уходу за цветами на кухне Каждый вид растений имеет свои особенности в уходе, но все же существуют некоторые общие правила, о которых мы хотим вам напомнить: Поливать растения следует в соответствии с их потребностями, не переливать. Многие растения достаточно засухоустойчивые, и часто проблемой становится не недостаток влаги, а ее избыток. Поливать растения нужно отстоянной водой комнатной температуры, летом – вечером, зимой – утром. Большинство растений нуждаются в опрыскивании или протирании листьев влажной губкой. Для увеличения влажности воздуха поможет установка увлажнителя или размещение рядом с растениями поддонов с водой. Подкармливать комнатные растения нужно в период их активного роста. Для большинства это время с начала весны до начала зимы. В период покоя подкормки исключить, полив уменьшить или прекратить. В качестве подкормок лучше использовать специализированные удобрения для комнатных растений, предлагаем следующие комплексы: «Здравень Турбо для комнатных цветов». Это удобрение поможет сформировать куст с большим количеством побегов и листьев, будет способствоватьболее пышному и длительному цветению. Укрепит иммунитет ваших зеленых питомцев. «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Комплекс, предназначенный для подкормки конкретных видов растений, улучшающий их цветение. «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Органо­минеральная подкормка для опрыскивания по листьям при их пожелтении и слабом росте. «Здравень Аква для комнатных цветов». Жидкий органоминеральныйкомплекс, можно применять как для корневой, так и некорневой подкормки. «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей». Жидкий органо­минеральный комплекс, ускоряющий образование цветоносов и увеличивающий продолжительность цветения. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам выбрать подходящие растения для вашей кухни, правильно их разместить, что украсит и сделает это место еще более уютным и любимым для всей семьи.

Строманту часто путают с калатеей и марантой, и в этом нет ничего удивительного. Эти растения действительно похожи: и по «характеру» — влаго- и теплолюбивы, и по внешнему виду — имеют эффектные расписные листья. И даже «привычки» у них одинаковые: к вечеру поднимать листья вверх. А еще все они принадлежат к одному семейству Марантовых, но к разным родам. В этой статье речь пойдет о строманте: ее видах и особенностях, условиях выращивания и нюансах ухода. Ботаническое описание Свое название строманта (Stromanthe) получила от греческих слов stroma – «слой», или «покрывало», и anthos — «цветок». Имя отражает особенности строения соцветия: его части располагаются слоями, прикрывая друг друга. Но эта ботаническая особенность остается вне поля зрения цветоводов, потому что в комнатных условиях строманты цветут неохотно и весьма скромно — мелкими и светлыми цветками, собранными в рыхлые соцветия. Строманта Строманту ценят за другое — за ее потрясающе декоративные листья. Они крупные, вытянутые, с заостренным концом, формируют густые розетки. Верхняя сторона листовых пластин украшена сложным узором: розовыми или кремовыми полосами и мазками на зеленом фоне. Нижняя сторона окрашена в насыщенные бордовые или пурпурные тона. Этот контраст и делает строманту яркой и выразительной. Листья у этого растения не просто красивые, но и живые во всех смыслах этого слова. В течение дня их положение меняется: при хорошем освещении они располагаются почти горизонтально, а с приходом сумерек поднимаются вверх. Поэтому строманту еще называют «молящимся растением» – создается ощущение, что листочки складываются, словно ладони в молитве. В биологии это явление называется никтинастия. Проявляется оно в изменении положения листьев или соцветий и обусловлено сменой дня и ночи. В природе строманты растут в тропических лесах Южной Америки. Там эти травянистые многолетники могут вымахать до 1,5 м. Комнатные растения более компактные — до 60–80 см. Виды и сорта строманты Почти все строманты, которые продаются в магазинах и есть в коллекциях цветоводов, это сорта и гибриды одного вида — строманты кроваво-красной. В современных классификациях ее можно встретить под названием строманта талиа. Строманта кроваво-красная (Stromanthe sanguinea), или талия (Stromanthe thalia) В комнатных условиях она достигает 50–80 см в высоту. Представляет собой плотную розетку, состоящую из овальных листьев. Они достаточно крупные — до 40 см в длину и 15 см в ширину. Верхняя сторона пластин зеленая, с V-образным узором — более светлыми и темными полосами, идущими от центральной жилки к краям листа. Нижняя сторона насыщенно-бордовая, поэтому этот вид и получил такое название. Вот наиболее популярные сорта: Magic Star — имеет узкие вытянутые листья с бело-кремовыми полосами и штрихами и ярко-пурпурным низом; Stripestar — насыщенно-зеленые листья украшены тонкими продольными полосами кремово-зеленого цвета, нижняя сторона, как и полагается, пурпурная; Multicolor — листья этой строманты — живой калейдоскоп: они зеленые со множеством мелких пятен белого, кремового и салатового оттенков; Maroon — строгая и элегантная строманта, имеет более темные листья с заметной светло-салатовой центральной жилкой. Строманта Триколор (Stromanthe thalia Tricolor) Она же строманта Триостар (Triostar). Это самый известный и востребованный гибрид кроваво-красной строманты. Его листья особо пестрые: на зеленом фоне отчетливо выделяются кремово-белые, розовые, салатовые полосы и пятна. Нижняя сторона листочков традиционно ярко-пурпурная. Строманта приятная (Stromanthe amabilis) В комнатной культуре этот вид встречается редко. Визуально строманта приятная похожа на маранту: листья овальные, достаточно широкие, светло-зеленые, с широкими темными полосами, отходящими от центральной жилки. Изнаночная сторона пластин не такая контрастная — зеленая с легким розовым оттенком. Растения этого вида достаточно компактные — до 30–40 см в высоту, их окрас более спокойный и мягкий. Условия выращивания комнатной строманты Тем, кто планирует завести эту красавицу дома, стоит быть готовым к тому, что внимания она потребует много. Строманта – та еще принцесса: капризная и требовательная в уходе. Кратко о предпочтениях: любит тепло и не выносит сквозняков, требует хорошего освещения, не выносит частых «переездов» с места на место, обожает опрыскивания. Освещение Строманте нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Прямые солнечные лучи ей противопоказаны: листья покроются коричневыми пятнами – следами ожогов, свернутся в трубочку. Теневыносливость этого растения – вопрос спорный. Да, строманта может стоять где-то в глубине комнаты, но листья будут мелкими и утратят свой пестрый окрас. Поэтому поставить цветок лучше на подоконник восточной или западной ориентации – там освещение наиболее приближено к идеальному. Температура Строманта крайне теплолюбива. Оптимальная температура выращивания +22…+25°С, зимой допустимо снижение температуры до +18°С. Самое главное – никаких сквозняков. Листья растения не должны касаться холодного окна, а если из-под него поддувает, подоконник на зиму лучше «утеплить» пенопластом. Влажность Еще одна прихоть строманты – повышенная влажность. Особенно это касается воздуха. На его сухость растение реагирует моментально – листья высыхают, становятся тусклыми, опадают. Почва тоже должна быть всегда чуть влажной, но не сырой – избытка воды цветок не любит. Грунт К качеству субстрата строманта не менее требовательна, чем к свету, температуре и влажности. Почва должна быть рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, питательной, богатой гумусом, слабокислой. Для посадки растения можно использовать грунт для марантовых. Но даже такой «узкопрофильный» субстрат лучше улучшить, внеся в него сфагнум и цеолит. Горшок Предпочтение стоит отдавать широким, но не слишком глубоким емкостям. В обязательном порядке они должны иметь дренажные отверстия. Если решили выбрать глиняный горшок, помните, что он хуже удерживает тепло и влагу. Поэтому поливать растение придется чуть чаще, а ставить его на прохладный подоконник будет нельзя. Период покоя Ярко выраженного периода покоя у строманты нет. Но с ноября по март, когда световой день короткий, растению лучше обеспечить более прохладные условия (температура +18…+20°С). В это время поливать цветок нужно реже обычного, а подкармливать не стоит и вовсе. Уход за стромантой в домашних условиях Далее – об основных правилах ухода за стромантой в домашних условиях. Поливы Поливать растение нужно часто и весьма обильно. Грунт всегда должен быть чуть влажным. Если верхний слой почвы в пару сантиметров подсох, значит пора вносить очередной полив. Ориентировочный график поливов – 1 раз в 3-4 дня летом и весной, 1 раз в неделю осенью и зимой. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. Опрыскивания Над поддержанием высокой влажности воздуха придется похлопотать. Из вариантов – ежедневно опрыскивать цветок теплой водой, поставить рядом с ним увлажнитель воздуха, разместить горшок на поддоне, наполненном влажным керамзитом или мхом. Очень полезная для строманты процедура – купание под теплым душем. Проводить ее рекомендуется еженедельно. Она позволит поддержать свежий и здоровый вид листьев: те будут блестящими, «живыми», без сухих пятен и кончиков.  Главное – не выставлять растение сразу после душа на подоконник. Его на пару часов лучше оставить в ванне, чтобы листочки обсохли. Подкормки Подкармливать строманту нужно 1 раз в 2 недели. Идеально подойдут удобрения для декоративно-лиственных, можно использовать и универсальные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Но дозу брать лучше половинчатую, а не целую. Обрезка Регулярная стрижка этому комнатному растению не нужна. Единственное, что стоит делать – по мере необходимости удалять пожелтевшие и отмершие листья. Пересадка Строманта чувствительна к любым повреждениям корней, поэтому пересадку проводят методом перевалки. Молодые растения пересаживают раз в год, взрослые – раз в пару лет. Проводить процедуру лучше в начале весны. Что важно учесть: Горшок на ¼ необходимо заполнять дренажным материалом; Слишком сильно уплотнять грунт не нужно: достаточно постучать по стенкам горшка, чтобы земля осела; Корневая шейка не должна быть заглублена; Если в этом году пересадка не планируется, верхний слой субстрата все равно стоит заменить; Первые пару недель после посадки поливать цветок нужно умеренно, вносить подкормки не рекомендуется; Для более быстрой адаптации растение можно полить раствором препарата «ВитАмин». Размножение строманты в домашних условиях Размножить строманту можно двумя способами: делением куста и черенкованием. Деление проводят в процессе пересадки цветка: его просто делят на 2-3 части, каждую высаживают в отдельный горшок. На первое время на растения стоит надеть полиэтиленовые пакеты: повышенные температура и влажность воздуха будут способствовать более быстрому укоренению. Как только покажутся свежие листочки, пакеты можно снимать. Черенкование проводят в конце весны или летом – у строманты срезают верхушки побегов. Оптимальная длина черенков – 7-10 см. Каждый из них должен иметь по 2-3 листочка. Черенки ставят в раствор препарата «КорнеСтим» и аналогичным образом накрывают полиэтиленовым пакетом. Как только появятся корешки, черенки можно высаживать в горшки с рыхлым субстратом. Болезни и вредители строманты В условиях повышенной влажности и пониженной температуры на листьях и стеблях растения может появиться белый налет – это мучнистая роса. Лечить цветок нужно обработкой фунгицидом «Фитоспорин». Повышенная влажность может спровоцировать и корневые гнили. Первый признак заболевания – пожелтение и опадание листьев, размягчение стебля (особенно в нижней части). В этом случае цветок нужно незамедлительно пересадить в свежий субстрат, почистив корни, а затем полить раствором препарата «Триходерма Вериде». Мучнистый червец, паутинный клещ, щитовка – вредители, которые могут угрожать здоровью и декоративному виду строманты. Для профилактики их распространения используйте «Зеленое мыло». А если предотвратить заражение вредителями не удалось, применяйте фунгициды «Актара» и «Фитоверм». Рубрика: вопрос-ответ Почему у строманты сохнут кончики листьев? Наиболее вероятная причина – недостаточная влажность воздуха. Теплый душ и регулярные опрыскивания помогут исправить ситуацию. Почему у строманты желтеют листья? Причин этого неприятного явления множество – от недостатка питательных веществ в почве до неблагоприятного местоположения (избытка света, холода). Выход – подкормить цветок удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» и переставить его в более подходящие условия. Почему скручиваются листья? Такое происходит чаще из-за неправильного полива – избыточного или недостаточного.  Почему загнивает стебель и опадают листья? Повышенная влажность при пониженной температуре – наиболее частая причина этого неприятного явления.  Строманта точно придется по вкусу любителям экзотики: она яркая, контрастная, выразительная. Но весьма капризная – обходиться с ней придется учтиво, с уважением всех ее прихотей. Теоретические знания помогут найти подход к этой красавице: она здорово будет разбавлять «зеленые подоконники» и удивлять своей живостью!

Зачем вообще сажать дома большие растения с крупными листьями? Ну, во-первых, это дело вкуса – кому-то нравятся небольшие цветы в горшочках, а кому-то величественные растения в кадках. К тому же сейчас многие семьи живут не в небольших квартирах, а в просторных домах с большими комнатами, в которых как нельзя лучше будут смотреться крупномеры. Диффенбахия В комнатах, выходящих на юг, где летом слишком много солнца, такое растение, поставленное около окна, будет защищать его от палящих лучей и наполнять воздух кислородом, делать его свежее. И еще один немаловажный аргумент – за такими растениями легче ухаживать. Посаженные в большой горшок они длительное время не будут нуждаться в пересадке, к тому же крупные листья этих растений, которые часто оказываются плотными и кожистыми гораздо легче содержать в чистоте, протирая влажной тряпочкой. Какие растения выбрать для своего дома в этом случае? Таких растений много, есть среди них крупные деревья, а есть и лианы. Выбирать растения для своего дома нужно, учитывая его особенности – достаточно ли будет света растениям, не помешают ли они проветривать комнаты. Важно заранее продумать где и как разместить такие растения - среди них много тех, которые легко мирятся с недостатком солнечного света, а есть и любители яркого освещения. Некоторые из них придется часто поливать и опрыскивать. Если у вас проживают домашние питомцы, стоит подумать об устойчивости горшков, в которых растения будут располагаться на полу. И нужно так разместить крупномерные растения, чтобы они не доставляли вам неудобств, не загораживали пространство, а наоборот гармонично вписывались в него, вносили свой шарм и украшали интерьер. Приобретая очередное растение для своего дома следует хорошо изучить его биологические особенности, узнать откуда оно родом – из влажных тропических лесов или из жаркой пустыни. Исходя из этого размещать растение и создавать ему наиболее подходящие условия. Список растений с крупными листьями довольно обширен: Алоказии Монстеры Филодендроны Фикусы Пальмы Банан Саговник Спатифиллум Диффенбахия Сансевьера Стрелиция Алоказия слоновье ухо или Таро гигантский Существует несколько видов этого рода из семейства Ароидные, которые могут иметь как форму деревца, так и куста. Данный вид имеет самые крупные листья - блестящие и стреловидные,до 90 см в длину, они сидят на длинных черешках, выходящих из одной розетки. В целом растение может иметь 150 см в высоту и от 90 до 150 см в диаметре куста. При хорошем уходе растет быстро и выглядит очень внушительно, наращивая не менее 6-7 листьев. Алоказия амазонская или «африканская маска» Еще один вид алоказии с крупными листьями длиной до 50 и шириной около 20 см, которые сидят на небольшом стебле. Листовая пластинка темно-зеленого цвета украшена светлыми зеленоватыми прожилками.Корень в виде клубня, дающего отростки. Алоказиям нужен яркий, но рассеянный свет, хорошо дренированная торфяная почва, которую нужно поддерживать в слегка влажном состоянии. Любят они и влажный воздух, поэтому рядом с растениями не помешает поставить поддон с водой или влажным керамзитом. Монстера Хорошо известное многим крупномерное растение того же семейства ароидные. Имеет много видов и сортов, есть и пестролистные формы. Хотя название растения происходит от слова «монстр», на самом деле ничего ужасного в растении нет, разве что его крупные размеры да необычной формы листья. Они крупные, кожистые с многочисленными разрезами. Монстера У себя на родине в тропических лесах южной Америки монстера – лазающее растение, поднимающееся по деревьям и дающее воздушные корни, которые спускаются вниз, и достигая земли, укореняются. В комнате в хороших условиях монстера может достичь 2-3 метров в высоту и создать экзотическую атмосферу. Монстера деликатесная — вид с наиболее крупными листьями до 45-50 см в длину и почти такой же ширины. Монстера очень неприхотлива, может расти в легкой тени, хотя на рассеянном свету ее листья будут более крупными и резными. Летом любит обильный полив, но в то же время довольно устойчива к засухе, зимой поливы нужно сократить. Почву предпочитает дренированную и питательную. Фикус каучуконосный или «эластика» Именно этот вид фикуса был когда-то самым распространенным растением в домах наших бабушек. Но и сейчас фикус каучуконосный довольно популярное комнатное растение, особенно его декоративные формы.  Фикус Эластика, листья Листья фикуса расположены поочередно, они овальные, кожистые и блестящие, восковые, длиной 20-30 см и шириной 10-20 см, с острым кончиком. У молодых листочков окраска розовато-коричневая, у старых темно-зеленая. Это деревце в комнате может вырасти до 2-3 и более метров в высоту – до потолка, здесь его размеры можно сдерживать обрезкой, придавая растению нужную форму. Фикус лировидный или «лирата» Еще один вид фикуса в виде деревца высотой до 3 метров в помещении. Особую декоративность ему придают крупные жесткие листья необычной формы в виде лиры или скрипки. Листовая пластинка с волнистыми краями сверху глянцевая, зеленая с желтоватыми прожилками. Нижняя сторона пластинки светло-зеленого цвета. Фикусы любят яркий, но не прямой свет, плодородную почву с хорошим дренажем, полив умеренный. Филодендрон ксанаду Род филодендрон из семейства Ароидные содержит до 900 разнообразных видов растений, среди которых много лиан, карабкающихся по деревьям в тропических лесах. Много видов стали комнатными растениями, они отличаются листьями разнообразной формы, среди которых есть просто гиганты. У ф. ксанаду листья уникальны тем, что по мере взросления они меняют форму, становятся все более резными, а их величина впечатляет – длиной до 40 см и шириной 30 сммогут иметь до 10-15 долей. Свет этому растению нужен яркий, но рассеянный. Нужно посадить в питательную почву с хорошим дренажем и поливать обильно 2-3 раза в неделю. Филодендрон глориозум Это необыкновенное растение с огромными листьями 70-80 см длиной и 60 см шириной, располагающимися на черешках длиной до метра. Стебель с красноватым оттенком имеет 3-4 см в диаметре и короткие междоузлия, от которых часто отходят воздушные корни. Листья очень нарядные - простые, сердцевидной формы сверху бархатистые темно-зеленого цвета с белыми прожилками. Молодые листья более светлые, с розоватой каймой по краю и такими же прожилками. Может расти в легкой полутени или на рассеянном свету, в плодородной почве. Полив после просыхания верхнего слоя грунта до 2-3 см. Банановое дерево На самом деле это не дерево, а травянистое растение, высота которого может быть от 2 до 9 метров. В помещении выращивают обычно невысокие формы. А вот сочные, ярко-зеленые листья у них могут быть огромных размеров - до 3 м в длину и до метра в ширину.Они имеют продолговатую или овальную форму, с крупнойжилкой посередине, от которой в сторону идутмногочисленные мелкиепрожилки. Свет предпочитает яркий и рассеянный, питательную дренированную и влажную почву. Полив регулярный и обильный. Ликуала или «веерная пальма» Несмотря на то, что на родине в Австралии эта пальма может достигать 20 м в высоту, в комнатных условиях это медленнорастущее растение бывает невысоким, но чрезвычайно эффектным. В помещениях в основном выращивают вид ликуала крупная с огромными листьями до 60 см в диаметре на тонких черешках длиной от 50 см до 1 м. Ярко-зеленые, довольно светлыелистья действительно поразительно похожи на огромные веера благодаря складчатой, словно гофрированной поверхности листовых пластинок с пильчатым краем. Это наиболее капризное для комнатного содержания растение. Оно нуждается в очень ярком и одновременно непрямом свете, притом долгота светового дня должна быть не менее 12 часов и в зимнее время. Посадить растение нужно в хорошо дренированную питательную почву, и хотя потребность в воде умеренная, пальме нужна повышенная влажность воздуха.  Температура и зимой не должна опускаться ниже +18 градусов. Сквозняков она совсем не выносит, в то же время ей необходим постоянный приток свежего воздуха. Саговая пальма На самом деле это растение – цикас поникающий, никакого отношения к пальмам не имеющий, более того, он достаточно близкий родственник хвойных растений, так как относится к древним голосемянным растениям класса Саговниковые. Цикас поникающий родом с японских островов – вечнозеленое, невысокое (2-3 м) растение с толстым стволом и розеткой листьев на его верхушке. В комнатных условиях ствол цикаса ограничиваетсявысотой 30-50 см. На его верху в виде розетки образуются глянцевые, темно-зеленые перистые листья длиной 50-100 см, с многочисленными (100–240 штук) узкими и очень жесткими листовыми пластинками, имеющими сильно закрученные края. В целом цикас довольно компактное и грациозное растение, которое подходит для небольших помещений и не требует особых хлопот. Цикас светолюбив, устойчив к засухе, поливать его нужно после пересыхания субстрата, имеющего хороший дренаж. Кроме вышеописанных растений есть и другие эффектные виды с крупными листьями: это и разные виды пальм, диффенбахии и калатеи, и прекрасная стрелиция. Из всего этого разнообразия можно выбрать растение по своему вкусу и в соответствии с имеющимися у вас условиями.

Пахира – комнатное растение, отличающееся массивностью, выразительным обликом, необычной формой ствола. Даже в одиночку она способна справиться с озеленением комнаты и оживлением интерьера.  В Азии пахиру называют «денежным деревом»: крупные листья, словно раскрытые ладони, принимают благополучие и достаток, а утолщенные в нижней части стволы накапливают энергию богатства. Само растение выносливо и долго живет, что усиливает его репутацию «надежного» и «благополучного».  Основные требования пахиры к условиям выращивания – яркий, но рассеянный свет, температура не ниже+16°С без резких перепадов, умеренные поливы, периодические подкормки и опрыскивания.  Более подробно об уходе за пахирой – далее в статье. Ботаническое описание Пахира (Pachira) – род деревьев из семейства Мальвовые. В природе они растут в тропических лесах Центральной и Южной Америки, включая Панаму, Бразилию и Мексику. В естественных условиях пахира может вырастать до 18 м в высоту, в комнатных – до не менее солидных 2-3 м. Выглядят пахиры внушительно. Массивные стволы имеют утолщения в нижней части – в них растения накапливают воду. Нередко в один горшок высаживают несколько деревьев, а стволы сплетают в косу. Кора в молодом возрасте окрашена в зеленый цвет, со временем она темнеет, меняя оттенок на коричневый. Листья пахиры пальчатые, крупные, состоят из 5-6 листочков, темно-зеленые, глянцевые. Растут они практически горизонтально, благодаря чему и создается эффект раскрытых ладоней. Пахира В комнатных условиях пахира цветет редко. Но добиться этого можно, обеспечив дерево необходимыми условиями жизни и надлежащим уходом. Метелковидные соцветия формируются в период с июня по ноябрь. Они крупные (до 35 см в длину), состоят из нескольких цветков, окрашенных в белый или кремовый цвет и украшенных длинными тычинками. Позже на месте цветков созревают плоды – крупные коричневые «орешки» со множеством семян внутри. Плоды многих разновидностей съедобны и на вкус напоминают арахис.  Некоторые разновидности пахиры имеют и другие названия. «Малабарским каштаном» растения именуют за схожесть формы плодов, «водным деревом» – за способность накапливать влагу, «водяным какао» – за пригодность плодов к приготовлению напитка. На родине пахиры семена растений используют для наполнения подушек, а древесину – для изготовления рыболовных снастей и веревок. Семена, кора и листья активно используются в народной медицине. Виды пахиры Род включает более 40 видов, но в комнатном цветоводстве широкое распространение получил лишь один из них – пахира водная. Менее популярные, но все же пригодные к выращиванию в домашних условиях разновидности – пахира серебристая и круглолистная. Водная пахира или пахира Акватика (Pachira aquatica) Самый востребованный для комнатного выращивания вид. Имеет крупные, ярко-зеленые листья, состоящие из 5 «пальцев» – вытянутых с заостренной макушкой листочков. Отличительная особенность разновидности – способность накапливать воду в стволах. Для ленивых и забывчивых цветоводов это только на руку – пахира легко перенесет нерегулярный полив и засуху. В один горшок чаще высаживают три растения, чтобы была возможность заплести косу – так композиция выглядит более уверенной и декоративной. Темпы роста у водной пахиры скромные, поэтому слишком крупных и объемных вазонов даже взрослым растениям не потребуется. Серебристая пахира (Pachira argyreia) Внешне она очень похожа на Акватику. Главное отличие – серебристые штрихи по всей поверхности листовых пластин. Эта пахира более требовательная к уровню освещения, не такая массивная, более легкая и воздушная на вид. Но найти в продаже ее весьма сложно. Круглолистная пахира (Pachira rotundifolia) В отличие от других видов ее стволы и ветви более мягкие и гибкие, могут стелиться и ниспадать. Поэтому растения можно сажать в подвесные кашпо и выращивать как ампельные. Листья у этой разновидности, как понятно из названия, округлые, плотные и достаточно крупные, а потому крона получается густой и объемной. Выращивание пахиры в домашних условиях Пахира – растение не особо прихотливое. Ключевые факторы успеха выращивания этого дерева – правильный выбор места, качественный грунт и горшок «по размеру». Освещение Для нормального роста и развития пахира требует яркого, но рассеянного солнечного света. Прямые лучи могут обжечь листья, а недостаток света будет провоцировать вытягивание листочков и стволов, потерю устойчивости дерева. Идеальное место для растения – окно западной или восточной ориентации. Поставить пахиру на южный подоконник тоже можно, но с условием притенения тюлем в полуденные часы летом. Согласно фен-шуй, пахира является символом благополучия, финансового успеха и гармонии в доме. Чтобы усилить положительное влияние растения, его рекомендуется размещать в юго-восточной части квартиры, которая отвечает за богатство и материальное благополучие. Температура Пахира любит тепло и хорошо растет при стандартной комнатной температуре в +18…+25°С. Зимой температура не должна опускаться ниже +15°С, иначе растение испытает стресс, в результате затормозит в росте, а то и вовсе погибнет. К аналогичным последствиям могут привести резкие перепады температуры и сквозняки. Грунт Растение отлично чувствует себя в легкой, рыхлой, умеренно питательной земле. Для этого дерева отлично подойдет грунт для пальм и драцен. Если используется универсальный субстрат, его обязательно нужно разбавлять песком и торфом. Горшок Для пахиры выбирают горшки не слишком широкие и неглубокие. Они обязательно должны иметь дренажные отверстия. Так как растение имеет весьма массивную крону и толстый ствол, горшок должен быть тяжелым и устойчивым. Оптимальный вариант - керамический вазон или глиняное кашпо. Уход за комнатной пахирой Ниже – стандартный план ухода за пахирой в домашних условиях. Поливы Пахира любит умеренный полив. Она умеет запасать влагу в стволе, а потому может неделями обходиться без поливов. Но столь продолжительной засухи допускать все же не стоит. Летом почва должна быть слегка влажной, но ни в коем случае не сырой, иначе начнут гнить корни. Верхний слой грунта в 3-4 см должен успевать подсыхать перед следующим поливом. Оптимальный режим полива – 1 раз в 1-2 недели в теплое время и 1 раз в 2-3 недели зимой (если в квартире жарко – чуть чаще). Воду лучше использовать отстоянную, комнатной температуры. Излишки воды из поддона нужно обязательно сливать. Опрыскивания Для поддержания здорового вида листьев и их блеска крону полезно опрыскивать. Особенно важно это делать в отопительный сезон, когда воздух в помещении сухой. Опрыскивания помогут предотвратить высыхание кончиков листьев, а если в воду добавить препарат «Грин Дейл» – еще и поддержать здоровый вид зелени. Подкормки В весенне-летний период растения подкармливают 1 раз в 2-3 недели комплексными удобрениями для декоративно-лиственных растений, разбавленными до половины рекомендуемой дозы. Если таковых нет, можно использовать универсальные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». В зимнее время подкормки не проводят. Обрезка На регулярной основе пахиру не обрезают. Процедуру проводят лишь по мере необходимости – когда нужно поправить форму кроны, убрать вытянувшиеся веточки, стимулировать ветвление и рост боковых побегов. Лучшее время для обрезки – весна или начало лета. Высохшие и пожелтевшие листья, сломанные побеги можно удалять в любое время года. Пересадка Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые – раз в 2-3 года. Лучшее время для пересадки – весна или начало лета. Вот краткая инструкция по пересадке: Подобрать горшок на 2-3 см шире предыдущего, купить специализированный грунт или сделать его самостоятельно из универсальной почвосмеси, песка, компоста или кокосового субстрата в пропорциях 3:1:1. Аккуратно извлечь растение из горшка. Если корни слишком длинные или есть подгнившие отростки, их нужно подрезать. На дно горшка уложить слой дренажа из керамзита или мелкой гальки. Засыпать грунт. Разместить растение в центре, заполнить оставшееся пространство грунтом, слегка уплотнить его. Полить, чтобы почва осела, слить излишки воды из поддона. Поставить дерево в затененное место, не подкармливать и не поливать его ближайшие 2 недели. Болезни и вредители Пахира достаточно устойчива к болезням. Наиболее частая проблема – корневая гниль, развивающаяся в условиях избытка влаги и пониженной температуры воздуха. Заболевшее растение нужно пересадить в свежий субстрат с хорошим дренажем, в процессе пересадки обязательно обрезать все подгнившие корни. После – полить раствором препарата «Триходерма Вериде». А на будущее – пересмотреть график поливов. Наиболее частые «гости» на пахире – паутинный клещ, щитовки, тля и мучнистые червецы. Следы их деятельности можно заметить невооруженным глазом – проколы на листьях, мелкие паутинки, коричневые наросты, белый ватоподобный налет. При незначительном поражении крону нужно обработать «Зеленым мылом». В запущенных случаях используют инсектициды «Актара» и «Фитоверм». Размножение пахиры в домашних условиях Размножить пахиру можно семенами и черенками. Первый вариант используется редко, ведь цветет растение в комнатных условиях неохотно. К тому же для посадки сгодятся только свежие семена – со временем их всхожесть снижается. Если удалось раздобыть посадочный материал, его необходимо разложить на поверхности почвы, слегка присыпать рыхлой землей. Емкости нужно накрыть прозрачной крышкой и убрать в теплое и светлое место. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их можно рассадить в отдельные горшочки. Черенкование – способ более простой и доступный. Что необходимо сделать: Выбрать здоровый молодой побег, срезать черенок длиной 10-15 см с 2-3 листьями под углом 45°. По необходимости укоротить крупные листья наполовину, чтобы снизить испарение влаги. Присыпать срез препаратом «КорнеСтим». Посадить черенок в маленький горшок с рыхлым субстратом. В идеале – в смесь торфа и песка. Накрыть черенок прозрачным колпаком, поставить в теплое (+22…+25°С) и светлое место без прямых солнечных лучей. Периодически увлажнять грунт из пульверизатора. Через 4-6 недель, когда стебель станет упругим, появятся новые листочки, пересадить укоренившийся черенок в отдельный горшок. Ухаживать за молодыми растениями, выращенными из черенков, нужно как за взрослыми: поливать, подкармливать, обрезать. Возможные проблемы при выращивании пахиры Желтеют листья. Чаще пожелтение листьев является следствием недостаточных поливов или дефицита питательных веществ в почве. Стоит наладить режим полива дерева и подкормить его удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Сухие пятна на листьях. Они могут появиться в случае, если растение стоит на южном окне под прямыми солнечными лучами. «Вылечить» ожоги невозможно. Нужно удалить поврежденные листья, а растение переставить в более затененное место. Листья потеряли тургор и опустились. Так пахира реагирует на избыточное увлажнение. Пока дело не дошло до загнивания корней, нужно нормализовать график поливов и впредь не заливать дерево. Опадание листвы. Наиболее распространенная причина этого явления – переохлаждение. Выход – убрать растение со сквозняка или переместить горшок в более теплое место. Пахира способна удивить даже опытных цветоводов. Высадите в один горшок несколько растений, сплетите их стволы в косу – получите живую скульптуру, которая украсит и оживит комнату. Не переживайте – много внимания эта скульптура не потребует. А если еще и богатство и благополучие привлечет – будет совсем замечательно!

Во второй половине XVIII века французский ботаник Филибер Коммерсон, участник кругосветного путешествия под командованием Луи Антуана де Бугенвиля, обнаружил в Бразилии необычное растение с яркими прицветниками. Коммерсон первым описал его как новый род, дал имя – в честь руководителя экспедиции, привез в Европу.  С тех пор бугенвиллея украшает сады Франции, Италии, Испании.  Бугенвиллея в Италии В наших климатических условиях это растение выращивается исключительно как комнатное. Давайте подробнее познакомимся с бугенвиллеей: какие виды существуют, как выращивать цветок и как за ним правильно ухаживать. Ботаническое описание Бугенвиллея или Бугенвиллия (Bougainvillea) – вечнозеленое растение из семейства Никтагиновые. Ее родина – тропические леса Южной Америки. В теплых странах Южной Европы она тоже неплохо себя чувствует. Но у нас в открытом грунте она не приживается – уж слишком это растение тепло- и влаголюбиво. Даже в южных регионах бугенвиллея, посаженная в саду, подмерзает зимой. Но это мало кого расстраивает, ведь вырастить этот потрясающей красоты цветок можно дома в горшке. Бугенвиллея Комнатные бугенвиллеи имеют форму кустика или деревца, ограничиваются обычно 1,5 метрами в росте. Хотя если их не обрезать, не формировать и не пускать по опорам, могут вымахать и выше. Листья у них овальные или продолговатые, цельные, расположены очередно, плотные, темно-зеленые. Яркие прицветники бугенвиллеи Но главное украшение бугенвиллеи – не зелень, и даже не цветки (они трубчатые, мелкие, невзрачные). Визитная карточка растения – яркие прицветники. И если сами цветки могут быть только белыми или кремовыми, то прицветники – и розовыми, и пурпурными, и красными, и оранжевыми, и лиловыми, и белыми. Форма прицветников может быть также разной – от сердцевидной до треугольной и овальной. Текстура лепестков напоминает пергамент: они полупрозрачные, с мелкими «вмятинками», тонкие и хрупкие на вид. Поэтому их еще называют бумажными. В период цветения, а длится он около полугода – с апреля и по ноябрь, бугенвиллея выглядит словно сказочное облачко: яркая, легкая, воздушная. Виды бугенвиллеи Род включает 18 видов. Но в комнатной культуре прижились лишь четыре из них. Б. голая (Bougainvillea glabra) Популярный вид, отличающийся быстрыми темпами роста и весьма внушительными размерами. Есть две теории, почему разновидность получила такое название. Первая – потому что стебли и листья лишены волосков, гладкие в отличие от многих других разновидностей. Вторая – потому что в период цветения из-за крупных прицветников листья и стебли фактически не видны – выглядят, словно голые. Б. замечательная (Bougainvillea spectabilis) Цветет обильно, ярко, пышно, часто – в комнатных условиях и летом, и зимой при условии достаточного освещения. Цветовая палитра прицветников – различные оттенки розового. Бугенвиллея замечательная и правда замечательная – мощная, густая, высокорослая, с бархатистыми с нижней стороны листочками. Но достаточно капризная в уходе. Б. перуанская (Bougainvillea peruviana) Менее распространенный вид, отличающийся крупными овальными листьями, длительным цветением, ярко-розовыми или пурпурными прицветниками. В комнатной культуре встречается редко, но активно используется селекционерами для выведения новых гибридов. Б. Буттианна (Bougainvillea × buttiana) Это гибрид, полученный в результате скрещивания бугенвиллий голой и перуанской. Крупные прицветники, широкая палитра оттенков, длительные сроки цветения – вот что взял этот гибрид от своих родителей. Популярные сорта бугенвиллии Чтобы легче ориентироваться, все сорта целесообразно разделить на четыре группы. Дадим краткое описание каждой из них, проиллюстрируем примерами сортов. Меняющие цвет Эти бугенвиллеи примечательны тем, что их прицветники постепенно меняют оттенок в процессе цветения. Делают они это неравномерно, поэтому растения выглядят объемными и многослойными. «Калифорния Голд» – золотисто-желтые прицветники бледнеют до кремового или почти белого; «Бриллиант» – изначально бумажные лепестки ярко-красные, со временем оттенок уходит в сторону розового и пурпурного; «Биг Чилли» – этот сорт впечатляет крупными треугольными прицветниками, меняющими оттенок с огненно-рыжего на пурпурный. Махровые Эти сорта привлекают внимание крупными прицветниками. Их обычно 6-7 штук – больше, чем у остальных разновидностей. «Дабл Ред» – имеет насыщенно-красные двойне прицветники; «Аусси Голд» – прицветники золотисто-желтые, словно осенняя листва; «Лимберлост Бьюти» – с бело-кремовыми прицветниками с розовой макушкой. Двуцветные Двуцветность может проявляться по-разному: иногда один лепесток может быть окрашен в два оттенка, иногда соседние побеги дают прицветники разных цветов. И в том, и в другом случае контраст оттенков только усиливает декоративность. «Хитра» – прицветники имеют мраморный окрас: розовые пятна на кремовом фоне; «Сноукэп Мульти» – лепестки имеют кремово-желтый центр и розовый узор по краям; «Беггум Сиккандер» – эта бугенвиллея – буйство розовых и белых оттенков, очень яркая и нежная на вид. Пестролистные или вариегатные Эти сорта ценят за декоративные двуцветные листья. Благодаря им растения выглядят нарядно даже вне цветения. «Сан Диего Ред Вариегато» – для него характерны кремово-зеленые мраморные листья и красные прицветники; «Сноу Пинк» – на ярко-зеленых листьях словно кисточкой нанесены белые штрихи и мазки; «Мэри Палмер» – листья насыщенно-зеленые с кремово-зеленым рисунком по центру, прицветники ярко-пурпурные. Условия выращивания комнатной бугенвиллеи Чем более подходящие условия жизни будут обеспечены растению, тем меньше хлопот оно доставит при уходе. Освещение Бугенвиллея – одно из тех комнатных растений, что не боятся прямых солнечных лучей. Поставить цветок можно на южное окно. И даже нужно – бугенвиллии нужен яркий солнечный свет. В условиях плохого освещения листья теряют насыщенный оттенок, а прицветники бледнеют, становятся не такими яркими и выразительными. Температура В период активного роста и цветения растения нужно держать при температуре +20…+25°С. Полезно выносить горшки на открытый воздух – балкон или террасу. Проветривания эти растения очень любят, но не сквозняки. Зимой бугенвиллеям показана прохлада: +12…+16°С – идеальные условия для закладки цветочных почек.  Влажность В природе бугенвиллея растет на каменистых почвах, где вода не застаивается. И эту особенность нужно учитывать при уходе за растением дома. Почва перед поливами обязательно должна успевать просыхать. От опрыскиваний эти цветочки не откажутся. Но проводить их нужно аккуратно, чтобы вода не попадала на красочные прицветники. Грунт и горшок Бугенвиллеям нужен рыхлый, легкий, питательный субстрат. Можно взять универсальную почвосмесь, улучшить ее песком и цеолитом: по 1 части каждого из ингредиентов на 3 части земли. Туда же полезно добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно будет работать на здоровье и плодородие субстрата. Горшок должен быть не слишком большим, но достаточно высоким. Молодым растениям достаточно емкости объемом 400-500 мл. Если горшок будет слишком просторным, ждать цветения придется долго. Если бугенвиллея стоит, как и полагается, на южном окне, предпочтительно выращивать ее в светлом горшке. В темном грунт будет перегреваться на солнце, что может не понравиться корням.  Цветение и период покоя Правильно организованный период покоя – залог длительного и обильного цветения бугенвиллеи, максимально ярких и красочных прицветников. Как было сказано ранее, на зиму растение лучше убирать в прохладные условия. На период покоя все подкормки прекращают. Поливы проводят редкие – 1 раз в 3-4 недели. На зиму цветок может сбросить листья: переживать не стоит, к весне он восстановится. Но условия ухода нужно будет слегка скорректировать – поливать еще реже, не опрыскивать. Если нет возможности обеспечить более прохладные условия на время зимовки, цветок нужно досвечивать, чтобы он продолжил активную вегетацию. Шанс на то, что он зацветет весной будучи неотдохнувшим, высокий. Правда цветение будет не таким ярким. Что важно в период цветения бугенвиллеи: Не переставлять ее с места на место, не крутить; Не пересаживать, исключение – экстренные случаи, когда цветок перелит, у него гниют корни; Обеспечивать растение ярким светом, не пересушивать земляной ком. Уход за бугенвиллией в домашних условиях Пройдемся по основным аспектам ухода за этим весьма капризным, но очень симпатичным цветком. Поливы Поливать растение летом нужно 1 раз в 4-5 дней, зимой – 1 раз в 2-3 недели. Можно ориентироваться на состояние субстрата: перед следующим поливом он должен просыхать на 4-5 см в глубину. Зимой можно допускать просыхание грунта на половину глубины горшка. Подкормки Подкармливать комнатную бугенвиллею нужно только в период активного роста и цветения. Режим внесения питательных составов – 1 раз в 2-3 недели. В качестве удобрения сгодятся любые комплексные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Слишком «жирные» на азот удобрения лучше не использовать – они будут тормозить процесс закладки цветочных почек. В начале весны для подкормки можно использовать борную кислоту (1 г на 1 л воды) – она наоборот будет стимулировать цветение. Обрезка Регулярная обрезка – один из ключевых аспектов ухода и по совместительству процедура, которая стимулирует более красочное и пышное цветение. Обрезку проводят трижды в год: Весной удаляют все высохшие и поврежденные веточки; Летом срезают увядшие соцветия – регулярно, по мере необходимости; Осенью обрезают все молодые побеги на ⅓ длины, оставляя 6-8 почек, укорачивают выбившиеся из общего силуэта побеги. Слишком интенсивную обрезку проводить не стоит, как и вырезать старые побеги – радикальная стрижка сильно ослабляет растение. Формирование Бугенвиллея пластична и легко поддается формированию. Одному и тому же растению можно придать совершенно разную форму – от изящного «водопада» до строгого деревца. Формирование начинают с молодого возраста, поддерживают на протяжении всей жизни растения. Ампельная форма. При выращивании в подвесных кашпо побегам дают свободно расти и свисать вниз, ограничиваясь лишь санитарной обрезкой и легким укорачиванием слишком длинных веточек. Кустовая форма. Самый распространенный и удобный для подоконников вариант. Чтобы получить аккуратный кустик, молодые побеги регулярно прищипывают, стимулируя ветвление. По необходимости устанавливают опору, чтобы композиция не разваливалась. Деревце. Если есть желание вырастить миниатюрное деревце, выбираем самый сильный побег – он будет служить стволом. Все боковые ветви в нижней части постепенно срезаем – не за один прием. Растение подвязываем к опоре, макушку прищипываем, когда будет достигнута нужная высота. Крону формируем в виде шара, регулярно подрезая выбивающиеся побеги. Но нужно запастись терпением: формирование деревца – процесс, который займет не один, и даже не два года. Различные скульптуры. В один горшок можно посадить сразу два или три растения: пластичные побеги нужно переплести между собой, сформировав косу или спираль. Бугенвиллею можно направить по дугам, фигурным опорам или решеткам – получатся живые зеленые «скульптуры».  Пересадка Бугенвиллея плохо переносит пересадку и не любит, когда тревожат ее корни. Поэтому процедуру проводят методом перевалки с сохранением земляного кома. Оптимальная периодичность – 1 раз в год для молодых растений, 1 раз в 3-4 года для взрослых. Бугенвиллея растет быстро: сначала корнями осваивает грунт, затем наращивает надземную часть и цветет. Поэтому слишком просторный горшок ей не нужен. Если есть желание укротить активный нрав растения и притормозить его бурный рост, стоит либо отказаться от пересадки, либо выбрать горшок всего на 1-2 см шире предыдущего. Что важно учесть при пересадке: На дно емкости нужно обязательно уложить дренаж из щебня или керамзита; Нельзя заглублять корневую шейку; После пересадки растение на неделю нужно отправить в затемненное место, чтобы процесс адаптации прошел быстрее; Через 10 дней после высадки цветок полезно полить раствором препарата «ВитАмин» для стимуляции роста и цветения. Размножение Размножение семенами возможно в теории, но не осуществимо на практике – комнатные бугенвиллеи не дают семян, ведь опылять цветки некому. Размножить растение можно отводками. Необходимо взять здоровый, крепкий, неодревесневший побег, сделать в центре легкий надрез, пригнуть его к земле и закрепить скобами. Отделять новое растение от материнского можно тогда, когда оно обзаведется корешками и начнет отращивать листочки. Наиболее простой способ размножения – черенкование. В качестве черенков можно использовать макушки побегов, оставшиеся после обрезки. Что необходимо сделать: Подготовить емкости со смесью торфа и песка; Припудрить срезы стимулятором корнеобразования «КорнеСтим»; Высадить черенки и накрыть их прозрачным «колпаком»; Поставить в теплое и светлое место; Важно следить за влажностью субстрата – он не должен пересыхать. Через 1,5-2 месяца черенки укореняются. Еще через пару месяцев их можно рассаживать в отдельные горшочки. Ухаживать за молодыми растениями нужно так же, как и за взрослыми. Болезни и вредители Болеют бугенвиллеи достаточно редко. К ряду «заболеваний» часто приписывают физиологические отклонения: опадание листьев и хлороз. Первое – реакция растений на любые неблагоприятные условия среды: холод, сквозняки, засуху. Главное – понять, что не так, исправить условия, и бугенвиллея обязательно обрастет зеленью снова. Хлороз проявляется пожелтением листьев. Лечат его подкормкой удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Первые признаки грибных инфекций – налет, пятна, следы гниения. Если таковые замечены на листьях и стеблях, кустики необходимо обработать препаратом «Триходерма Вериде». Вредители бугенвиллеи традиционные – те, что атакуют и другие комнатные цветы: тля, трипсы, мучнистые червецы. Борьбу с ними ведут с помощью инсектицидов «Актара» и «Фитоверм». Бугенвиллея – достаточно капризное комнатное растение. Но как красива и нарядна она в период цветения! Игра точно стоит свеч, а бугенвиллея точно достойна занять место на подоконнике!

Эухарис (Eucharis) – луковичное растение из семейства Амариллисовые. В природе он растет в тропических лесах Центральной и Южной Америки.  Наибольшее видовое разнообразие характерно для двух регионов – склонов Анд в Колумбии и западной Амазонии. Именно поэтому эухарис называют еще амазонской лилией. Правда с привычными нам лилиями сходств у него не так много: оба растения – луковичные, оба – цветут ароматными цветами. Описание растения В естественных условиях жизни эухарисы могут вырастать до 1,5 м в высоту. Комнатные растения имеют более скромные размеры – до 60-80 см вместе с цветоносами. Размеры и густота кустиков сильно зависят от возраста растений и количества луковиц. Эухарис Листья у амазонской лилии крупные, цельные, ланцетные, с заостренной макушкой. Они плотные, гладкие, насыщенно-зеленого цвета, с ярко выраженной центральной жилкой, сидят на длинных черешках и собраны в прикорневые розетки. Надземная часть достаточно пышная и раскидистая, поэтому амазонская лилия хороша собой даже будучи не в цветении. Цветки эухариса крупные, белые, собраны в зонтиковидные соцветия, располагаются на высоких безлистных цветоносах. А еще они очень ароматные! Внешне они похожи на нарциссы: состоят из шести лепестков, имеют коронку в центральной части. Цвести эухарис способен 1-2 раза в год, в максимально благоприятных условиях – даже трижды в год. Цветение длится 3-4 недели. Цветки распускаются поочередно, каждый из них живет около 10 дней. Подземная часть представлена луковицами округлой, вытянутой формы, покрытой светлыми чешуйками.  Виды эухариса Всего существует около 20 видов эухариса. В комнатной культуре прижились лишь некоторые из них. Эухарис белый (Eucharis candida) Его отличают крупные листья – шириной до 15 см и длиной до 40 см. Они округлые, эллипсовидные, с острой макушкой. По всей площади пластин проходят ярко выраженные продольные жилки. Цветет этот вид в начале весны и в начале осени, выбрасывая высокие цветоносы, увенчанные соцветиями. Те состоят из белых цветков диаметром до 7 см. Лепестки белые, светло-зеленые у основания. Эухарис крупноцветковый (Eucharis grandiflora) Самый известный и наиболее эффектный вид. Его главная особенность, как понятно из названия – крупные цветки, которые могут достигать в диаметре 12 см. В каждом соцветии располагается до 6 бутонов. Каждый цветочек украшен белыми лепестками и ярко выраженной центральной коронкой зеленоватого оттенка. Листья у этого эухариса тоже достаточно крупные, темно-зеленые, плотные. Эухарис Мастерса (Eucharis mastersii) Этот вид легко узнать по форме листьев: они достаточно широкие (до 15 см), но не такие вытянутые, как у других видов. Цветки белые, диаметром до 10 см, с менее выраженной коронкой. Соцветия компактные (до 2-3 бутонов в каждом), цветоносы короче, чем у других разновидносткй, поэтому цветки располагаются ближе к листьям. Общий облик этого растения компактный, плотный и «собранный». Эухарис Сандера (Eucharis sanderi) Еще один «гигант» из разряда комнатных эухарисов. Имеет крупные и широкие листья (до 30 см в длину и 18 см в ширину). Цветки тоже достаточно массивные – до 10 см в диаметре. В их центре – золотисто-желтые тычинки. Каждое соцветие включает до 3 крупных цветков или 6 более мелких. Эухарис беззубчатый (Eucharis subedentata) Этот вид выделяется формой цветка: центральная коронка слабо выражена или почти отсутствует – поэтому этот эухарис получил такое название. Листья крупные, широкие, заостренные к макушке. Выращивание эухариса в домашних условиях Эухарис можно смело рекомендовать тем, кто находится еще в самом начале своего цветоводческого пути. Этот цветок неприхотлив, будет радовать симпатичным видом в любое время года. Освещение Амазонская лилия – обитатель нижнего яруса леса. В природе она растет под пологом крупных деревьев, куда прямые солнечные лучи почти никогда не попадают. В таких местах освещение яркое, но рассеянное. Комнатным эухарисам нужно постараться обеспечить аналогичные условия – светло, но без прямых лучей. Поставить цветок лучше на окно восточной или западной ориентации. Если растение взрослое, достаточно крупное и раскидистое, его определяем на полку или подставку. Но размещаем недалеко от окна. В противном случае листья будут тускнеть, а цветение может не случиться и вовсе. В идеале эухарис должен жить в просторе: не касаться своими крупными листьями холодных стекол, занавесок, зелени других растений. Влажность Эухарису нужна умеренная влажность почвы, но повышенная влажность воздуха. Нормы и режим полива будут зависеть от стадии развития растения. О них и об опрыскиваниях мы поговорим далее. Температура Оптимальная температура для роста и развития эухариса +18…+25°С. Летом растение можно выносить на балкон или террасу – такие «прогулки» придутся ему по вкусу. Главное – притенять зелень от прямых солнечных лучей. Экстремальные условия для растения – температура ниже +10°С и выше +30°С. Если на балконе жарко, цветок лучше занести в квартиру. То же самое стоит сделать, если температура нестабильная. Грунт и горшок Эухарису нужен рыхлый, легкий, питательный и влагоемкий субстрат. Сделать его можно из листовой земли, перегноя, песка и торфа, смешав ингредиенты в равных количествах. Не лишним будет добавить в смесь цеолит – для улучшения структуры почвы и профилактики застаивания воды. Чтобы субстрат как можно дольше оставался питательным, а патогенная микрофлора не распространялась, вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Луковицы эухариса склонны к загниванию в условиях избыточного увлажнения. Поэтому дно горшков нужно обязательно засыпать дренажными материалами: щебнем, керамзитом. В процессе выбора подходящего горшка для выращивания эухариса нужно учитывать одну особенность: луковицы у него вытянутые, корни достаточно мощные. Поэтому емкости лучше брать весьма высокие, но не слишком широкие. Период покоя Эухарис не имеет ярко выраженного периода покоя. Но отдыхать цветочку все же надо – после отцветания его необходимо перемещать в более прохладные условия (температура +15…+17°С), поливать лишь изредка и не подкармливать. В таких условиях амазонскую лилию нужно содержать около месяца. После можно возвращать на прежнее место. Уход за эухарисом в домашних условиях А теперь поговорим о конкретных аспектах ухода: как поливать, чем подкармливать, как часто пересаживать, как размножать. Полив и опрыскивание Самое главное правило – избегать переувлажнения. Поливать растение нужно лишь после того, как грунт на треть глубины просохнет. Примерный режим полива – 2 раза в неделю. Цветущие эухарисы поливают чуть чаще – 3-4 раза в неделю в зависимости от температуры и освещения. Отдыхающий эухарис можно поливать раз в 1-2 недели. Опрыскивание – обязательный аспект ухода за амазонской лилией. Проводить его желательно каждый день. Эухарис любит процедуру душевания. Весной и летом полезно ополаскивать надземную часть растения теплой водой из душа. Поддерживать гигиену можно и путем протирания листьев. В воду можно добавлять янтарную кислоту или препарат «Грин Дейл», изготовленный на ее основе.   Подкормка Предпочтительный вариант удобрений – жидкие комплексные составы «Здравень Аква для комнатных цветов». Не стоит злоупотреблять азотными подкормками, иначе эухарис будет растить крупные и раскидистые розетки, а цвести не будет. После окончания периода покоя растение рекомендуется подкормить раствором борной кислоты. Она будет стимулировать более обильное цветение. Обрезка Формирующие обрезки эухарису не нужны. А вот санитарные не помешают! После отцветания из кустиков нужно вырезать увядшие цветоносы, также срезать высохшие и пожелтевшие листья. Пересадка Эухарис болезненно переносит любые повреждения корней, поэтому пересаживают его весьма редко – 1 раз в 3-4 года. Лучшее время для процедуры – март или апрель, когда закончилось цветение. Если цветок не планируется размножать отделением деток, луковицы и корни от грунта лучше не очищать – перевалить растение в новый горшок с сохранением земляного кома. После пересадки поливать растение нужно минимально, любые подкормки лучше исключить. Единственное, что полезно сделать – полить через 10 дней после пересадки раствором препарата «КорнеСтим», чтобы адаптация на новом месте шла быстрее. Возвращать привычный уход за эухарисом нужно после признаков укоренения – появления новых листочков. Болезни и вредители Эухарис редко поражается грибными и инфекционными заболеваниями. Вредители тоже нечасто атакуют амазонскую лилию. Наиболее опасные «гости» – паутинный клещ, трипсы и щитовки. В первую очередь следует помыть растение под душем или, как минимум, протереть листья влажной тряпочкой. В идеале – пропитанной «Зеленым мылом». Если такая мера не спасла, придется привлекать инсектициды – препараты «Актара», «Фитоверм». Размножение Эухарис можно размножать семенами. Но процесс выращивания молодых растений из семян – длительный и хлопотный. К тому же зацветают они лишь на 5-6 год жизни. Поэтому данный метод размножения на практике используется редко. Гораздо проще и быстрее размножить эухарис делением. К 3-4-летнему возрасту луковицы наращивают деток. В процессе пересадки их можно отделить и высадить в отдельные горшочки. Высаживать деток лучше группами по 3-4 штуки, чтобы кустик быстрее распушился и зацвел. Рубрика: вопрос-ответ Почему листья эухариса желтеют и опадают? Чаще это связано избыточными поливами: луковицы загнивают, корни перестают нормально усваивать питание. Также проблема может возникнуть по причине переохлаждения – если цветок стоит на сквозняке. Что делать: убрать растение со сквозняка, дать грунту как следует просохнуть, подкормить (внекорневым способом) удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Если проблема не ушла, лучше достать луковицы из земли, осмотреть их на предмет наличия гнилей, почистить, высадить в свежую почву. Почему эухарис не цветет и как заставить его это делать? Ответ весьма простой и очевидный – наладить режим ухода. Регулярно вносите подкормки, следите за влажностью воздуха, давайте умеренные поливы, обеспечивайте растение достатком света. И не забывайте про период покоя. Согласно народным приметам амазонская лилия – мощный женский оберег, защищающий от невзгод, стресса и негатива. Всю дурное влияние он забирает на себя. А еще он раскрывает творческий потенциал. И это еще одна причина пополнить свою коллекцию новым красавчиком.  Единственное, о чем нужно помнить – что все части растения содержат ядовитый сок, поэтому пересаживать, делить и обрезать цветок нужно в перчатках.

Если у вас есть стойкое желание пополнить свою цветочную коллекцию чем-то новым и интересным, но не особо требовательным и прихотливым – присмотритесь к филодендронам. Видовое разнообразие этих растений настолько широкое, что каждый точно найдет себе вариант по вкусу.  В этой статье мы поговорим о лучших сортах филодендронов, а также дадим краткую справку о том, как за ними правильно ухаживать. Ботаническое описание Филодендрон (Philodendron) – одно из любимых растений для многих цветоводов. Даже название его звучит мягко и тепло. Оно происходит от греческих слов phileo – «любить» и dendron – «дерево» и переводится буквально как «любящий деревья». Имя растения отражает его образ жизни: в природе филодендроны растут на других деревьях – взбираются по их стволам и оплетают побегами. Естественный ареал жизни этих растений – тропические леса Центральной и Южной Америки. Филодендрон Империал Грин Филодендрон – вечнозеленое растение из семейства Ароидные, привыкшее к теплому и влажному климату, рассеянному солнечному свету и богатой органикой почве. Филодендроны бывают настолько разными, что сложно дать им какое-то общее, универсальное описание. Но почти всегда «визитной карточкой» этих растений являются листья – насыщенные, сочные, очень декоративные. Они крупные или средние, кожистые, гладкие или слегка бархатистые, с выразительными жилками. Форма может быть цельной или глубоко рассеченной. Молодые листья часто отличаются по форме и оттенку от взрослых, что придает филодендрону особый шарм. Стебли могут быть прямостоячими или ползучими, а само растение иметь вид кустика или лианы. Комнатные филодендроны цветут крайне редко. Но с ботанической точки зрения цветки типичны для ароидных – соцветие в виде початка, окруженное покрывалом. Сорта с оттенками зеленого Они неброские, сдержанные. В их окраске нет резких контрастов, зато есть глубина, плавные переходы тонов, ощущение «живости». Филодендрон Биркин Эсмеральда В переводе с испанского Esmeralda – изумруд. Название очень четко отражает цвет листьев: насыщенно-зеленый с изумрудным оттенком. Этот филодендрон производит впечатление мощного и уверенного растения. Листья у него крупные, широкие, плотные, с ярко выраженными прожилками, с благородным блеском. Эсмеральда растет довольно активно: карабкаясь по опоре, эта лиана способна создать выразительный вертикальный акцент в интерьере. Атом Филодендрон Атом – полная противоположность предыдущему сорту. Он компактный, аккуратный, словно специально созданный для небольших пространств и узких подоконников. В высоту он не вытягивается выше 60 см, растет медленно. Главная его особенность – пятидольные, сильно волнистые, слегка закрученные по краям листья. Они насыщенно-зеленого цвета, без темных оттенков, свежие и сочные на вид. Это кустовой сорт, он не требует опоры: крона остается плотной и приземистой без какой-либо поддержки. Сканденс Это целая группа филодендронов, имеющих вид лианы. Сканденсы могут формировать густые зеленые «водопады» или подниматься по опоре. Они неприхотливы: теневыносливы, жаростойки. Разве что поливы любят частые и обильные. Для этой группы растений характерны длинные и гибкие побеги, сердцевидные листья средних размеров. Они могут быть как однородно зелеными, так и с пятнами и разводами более светлых оттенков. Сканденс Бразил Это как раз таки сорт с листьями, окрашенными в разные оттенки: от темно-зеленого по краям до более светлого и даже золотисто-желтого по центру. Такой рисунок делает растение более нарядным и «живым» на вид. Побеги могут быть очень длинными, поэтому этот филодендрон нужно пускать по опоре или давать ему возможность «выливаться» из горшка. Биллитау Грин Этот филодендрон отличается узкими и вытянутыми листьями – в длину они могут достигать 50 см. Их края слегка волнистые, центральная жилка ярко выражена, цвет – насыщенно-зеленый. Растет Биллитау Грин неторопливо, взбираясь своими побегами по опоре. В уходе этот сорт весьма требователен: ему нужен достаток света (без прямых солнечных лучей), стабильная температура (без сквозняков), повышенная влажность воздуха.  В условиях избытка воды у этого филодендрона быстро развивается корневая гниль. Макдауэлл Редкий и очень величественный на вид сорт. На подоконнике его не вырастить – ему нужен простор, чтобы было куда расправить свои листья. А они действительно огромные: до 80 см в длину и 60 см в ширину. Дополнительную роскошь крупным листьям придают изумрудный оттенок, бархатистая поверхность и гофрированная текстура. Вариегатные сорта Это группа сортов, для которых зеленый цвет листвы – лишь фоновый. На нем эффектно расплываются светло-зеленые, кремовые, желтые и почти белые рисунки. Перидот Сорт получил свое название в честь одноименного минерала – перидота. Цвет камня – от оливково-зеленого до светло-зеленого и почти желтого. Именно такие листья у этого филодендрона. Светлый рисунок размытый, с плавными переходами цвета, не «кричащий», а нежный и мягкий. Нэрроу Эскейп Ринг оф Файер Редкий вариегатный сорт с необычными листьями – они широкие, вытянутые, перисто-рассеченные. Он достаточно высокорослый – способен вырасти более 1 м в высоту. Вариегатность проявляется следующим образом: на ярко-зеленом фоне «вспыхивают» языки кремового и ванильно-белого «пламени».  Главное правило выращивания этого филодендрона в домашних условиях – держать его на хорошо освещенном месте, иначе вариегатность может быть утеряна. Карамель Марбл Название полностью отражает внешний вид этого филодендрона. Его листья словно покрыты мраморным узором в карамельных, сливочных и зеленых тонах. Вариегатность сложная и многослойная: крупные пятна, хаотичные мазки, мелкие штрихи. Листва на вид теплая и «десертная», этот кустовой сорт по праву относят к одному из лучших среди вариегатных. Вайт Принцесс Этот филодендрон отличается более строгой и контрастной внешностью. Сердцевидные листья окрашены в темно-зеленый цвет. По всей поверхности пластин нанесены белые и молочно-кремовые мазки. В выращивании «Вайт Принцесс» неприхотлива, требует ровно то, что и другие растения рода: яркий и рассеянный свет, повышенную влажность, тепло без скачков температуры. Сорта с красно-коричневым оттенком листьев Филодендроны в красно-коричневых оттенках ценят за визуальную «теплоту» и пряность. У многих сортов молодые листья окрашены наиболее ярко, а с возрастом их оттенок становится традиционным насыщенно-зеленым. Черри Ред «Черри Ред» привлекает внимание насыщенным, глубоким красным оттенком молодых листочков. Цвет напоминает спелую вишню. Он здорово контрастирует на фоне более старой зелени. Сами растения имеют кустовую форму, достаточно компактные, поэтому отлично подходят для выращивания в домашних условиях. Империал Ред У него широкие, плотные, блестящие, сердцевидные листовые пластины. Поначалу они красно-коричневые, с возрастом становятся темно-зелеными с винным оттенком. Стебли у растения тоже бордово-коричневые. «Империал Ред» вырастает в высоту до 60 см, формирует плотный куст, не нуждающийся в опоре. Ред Сан Редкая разновидность, отличающаяся яркими и солнечными оттенками. Молодые листочки окрашены в ярко-красные и рыжие тона, стебли бордово-красные. По мере роста листва постепенно зеленеет, сохраняя теплый подтон. Флорида Бронз Этот гибрид выделяется сложной формой листьев и необычным цветом. Молодая листва имеет бронзово-медный оттенок с легким металлическим блеском, со временем он сменяется на темно-зеленый. Листовые пластины мечевидные, рассеченные. Все это придает растению экзотичный и весьма скульптурный вид. Принц Оранж Кустовой филодендрон, раскрашенный в оранжевые и янтарные тона, которые со временем сменяются на салатовые и насыщенно-зеленые. Растения плотные, компактные, аккуратные по форме, но на вид очень праздничные и нарядные. Общие советы по выращиванию дома Дадим краткую инструкцию о том, как выращивать комнатные филодендроны и как правильно за ними ухаживать. Освещение. Лучшее место для филодендрона в квартире – подоконник восточной или западной ориентации. Там света много, но полуденные лучи не обжигают листочки. Растения с пестрой окраской более требовательны к достатку света, поэтому их не следует держать в глубине комнаты. Температура. Оптимальный температурный режим содержания всех без исключения филодендронов +22…+25°С в теплое время года, зимой – не ниже +16°С. Сквозняки и резкие перепады температуры растениям противопоказаны. Грунт. Он должен быть рыхлым, легким, питательным. Отлично подойдет специализированная почвосмесь для ароидных. Альтернатива – субстрат из универсального грунта с добавлением сфагнума или кокосового волокна, песка, цеолита. Полив. Филодендрон – растение влаголюбивое, но не переносящие стояния воды в корнях. Поливать его нужно по мере просыхания верхнего слоя субстрата в 2-3 см. Примерный режим поливов летом – 2-3 раза в неделю, зимой 1 раз в 10-14 дней. Опрыскивания. Филодендрон любит повышенную влажность воздуха. Регулярные опрыскивания – один из главных аспектов ухода за растениями. Подкормки. Подкармливать комнатный филодендрон необходимо 1-2 раза в месяц за исключением зимнего периода – в это время подкормки растениям не нужны. Идеальный вариант состава – специализированное удобрение для ароидных. Альтернатива – любые комплексные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Если листья начали желтеть, цветок дополнительно можно подкормить удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Как и когда пересаживать и обрезать Молодые филодендроны пересаживают раз в год. Взрослые растения, которые растут уже не так активно, нуждаются в смене горшка и почвы раз в 2-3 года. Или по мере необходимости – когда корни начинают выползать из дренажных отверстий. Каждый новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см. Стандартный уход за филодендронами в домашних условиях не включает регулярной формирующей обрезки. Ее можно провести лишь в случае, если лиана слишком сильно вытянулась. Чтобы вернуть растению компактный вид, достаточно прищипнуть макушки побегов. А вот санитарная обрезка нужна всегда и всем: если есть высохшие и пожелтевшие листья, их лучше удалить. Способы размножения Размножают филодендроны макушечными или стеблевыми черенками. Процедуру проводят весной. Оптимальная длина черенков – 10-15 см. Укоренять их можно в воде с добавлением препарата «КорнеСтим» или легком и рыхлом торфяном субстрате. Во втором случае черенки высаживают в грунт и накрывают прозрачным колпаком. Посадки размещают в хорошо освещенном месте с температурой +20…+22°С. Филодендроны хороши тем, что не надоедают, не приедаются глазу: они меняются, наращивают листву, вытягиваются по опорам или спускаются «водопадами» из кашпо, раскрывают новые оттенки. Ухаживать за этими растениями несложно – они умеют прощать мелкие ошибки. И если сначала филодендрон – это просто новый цветочек, то со временем – отдельная деталь интерьера, отвечающая за уют, свежесть и гармонию.

Для каждого растения есть свои стандартные темпы роста. Но порой случается так, что цветочки замедляются в развитии. И это меньшее из зол, которое может случиться. Остановка в росте порой заканчивается отсутствием цветения, пожелтением и опаданием листьев, ухудшением внешнего вида растения. Скажем сразу – чаще замедление темпов роста связано с ненадлежащим уходом за цветочками. Поэтому первоочередная забота цветовода – наладить уход. И лишь потом использовать различные стимуляторы. Конечно велик соблазн начать решение проблемы именно с них, ведь это просто – опрыскал и жди результата. Он может и будет, но лишь кратковременным.  Организация оптимальных условий жизни, затем стимуляторы – вот идеальная схема как ускорить рост комнатных растений. А теперь обо всем по порядку. Наладить режим полива Золотое правило полива для большинства растений – проводить его после просыхания верхнего слоя грунта в 3-4 см. К торможению в росте может привести как недостаток, так и избыток влаги. В первом случае ухудшится поступление питательных веществ в надземные части, во втором – может начаться гниение корней. Помочь решить проблему с поливами помогают добавки в грунт: цеолит и агроперлит. Они забирают на себя излишки влаги в случае избыточного полива и отдают их обратно по мере просыхания почвы. Цветы, посаженные в грунт с этими добавками, получают влагу равномерно и дозировано. А потому имеют все условия для нормального роста и развития. Организовать досвечивание Хорошее освещение – едва ли не главный фактор быстрого роста. Растения буквально питаются светом: они преобразуют его в органические соединения, необходимые для развития. Большинству комнатных цветов нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Таковой на окнах восточной и западной ориентации. Именно поэтому размещать светолюбивые растения нужно именно там. Если горшок стоит в глубине комнаты или на окне северной ориентации – переставьте его на более освещенное место. Иногда даже этого достаточно для ускорения роста. Немаловажный фактор и длина светового дня. Для большинства растений он должен составлять 12-16 часов. Осенью и зимой достичь таких показателей можно лишь посредством использования фитоламп. Следуйте правилу: если длина светового дня составляет менее 12 часов, растения не находятся в периоде покоя, поставьте их под фитолампы. Это позволит не только ускорить рост, но и стимулировать цветение. Подкормить, но без фанатизма Первое, что приходит на ум, когда хочется поторопить рост растений – внести подкормку. Стратегия правильная, но лишь в случае, если удобрения не вносились более 3 недель. Избыточное питание тоже не пойдет на пользу – корни будут не справляться, могут и вовсе получить ожоги, растения ослабнут. Подкормка удобрением "Здравень для комнатных цветов" Подкармливать цветы нужно разумно: раз в 3-4 недели в период активного роста, максимум раз в 1,5-2 месяца в период покоя составами в два раза менее концентрированными (а лучше не подкармливать и вовсе, чтобы растения смогли как следует отдохнуть). Вот несколько важных правил внесения удобрений для быстрого роста: Оптимальный вариант – комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Можно использовать и специализированные удобрения: для кактусов и суккулентов, для фикусов и монстер, «Здравень Аква для орхидей». Перед внесением удобрений почву нужно увлажнить. Для внекорневых подкормок лучше использовать в два раза менее концентрированные составы. Между основными подкормками можно давать дополнительные: настой банановой кожуры, чайную заварку, нашатырный спирт. Пересадить Регулярная пересадка важна по двум причинам: замена истощенного грунта на свежий и плодородный, смена горшка на более просторный или наоборот более тесный. Остановимся на каждом из пунктов подробнее. Замедление в росте может быть спровоцировано как истощением почвы, так и неправильным выбором субстрата изначально. Пересадка позволяет решить обе проблемы. Универсальный грунт для комнатных растений обязательно нужно улучшать под потребности конкретного цветка: вносить песок, торф, перегной, кору, мох, вермикулит, золу для раскисления. Еще одна полезная добавка – «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Она выполняет сразу несколько функций: обеззараживает грунт, повышает его плодородие, профилактирует развитие корневых гнилей. От размеров горшка темпы роста зависят напрямую. Если горшок слишком тесный, корни упираются в стенки, рост надземной части тоже замедляется. Если он наоборот слишком просторный – корни активно растут, и лишь тогда, когда земляной ком будет освоено полностью, начнется активной рост побегов и листьев. В качестве универсального правила можно использовать следующее: диаметр горшка должен быть шире корневой системы на 2-3 см. Стандартная рекомендация – пересаживать молодые растения ежегодно, взрослые – раз в 2-3 года. Но надежнее всегда ориентироваться на состояние цветка: если корни вылезают из дренажных отверстий, пересадку нужно провести раньше. Вынести на открытый воздух Ускорить рост комнатных растений помогает «прогулка» на свежем воздухе. Разумеется, выносить цветочки на балкон или террасу можно лишь в случае, если на улице соответствующий температурный режим. Солнечные лучи, легкий ветерок, который будет обеспечивать движение воздуха и сдувать пыль с листьев, повышенная влажность после дождя – все это пойдет во благо растения. Начинать «выгуливать» цветы нужно аккуратно: сначала на 30 минут с обязательным притенением от прямых солнечных лучей, затем на час. Освоившиеся цветочки можно оставлять на балконе и на ночь, если температура не опускается ниже допустимой для конкретного растения нормы. Обрезать Ускорить рост растений не только вверх, но и вширь помогает обрезка. Формирующую обрезку проводят весной после окончания периода покоя. Для каждого растения правила обрезки свои. Но есть одно, справедливое для многих – не стоит за раз срезать больше ⅓ надземной массы. Санитарную обрезку проводят в любое время по мере необходимости. Удаляют сухие листья и побеги, отцветшие цветоносы. Повысить влажность воздуха Большинство комнатных растений – выходцы из тропиков. И повышенная влажность воздуха для них – непременное условие для быстрого роста и сохранения декоративного внешнего вида. Пульверизаторы с теплой водой, бытовые увлажнители воздуха, наполненные водой емкости – все это в помощь цветоводу.  Если кончики листьев начали высыхать и чернеть, значит нужно срочно повышать влажность воздуха в помещении. Ежедневные опрыскивания помогут не только остановить процесс высыхания листьев, но и ускорить рост растений. Проверить на болезни и вредителей Цветочки, атакованные болезнями и вредителями, не будут иметь сил на быстрый рост. Лечить недуги и «прогонять» насекомых куда сложнее, чем профилактировать их распространение. Поэтому важно регулярно проверять зелень на наличие пятен, наростов, проколов, паутинок, налета. Для профилактики поражения вредителями можно использовать «Зеленое мыло», заражения грибками – «Триходерму Вериде» или «Фитолавин». Использовать стимуляторы роста В продаже можно найти препараты с разными действующими веществами в составе.  Цитокинины. Эти растительные гормоны стимулируют деление клеток, что ведет к ускорению роста растений. Они есть в составе препарата «Ботаник» – его можно использовать для полива и внекорневых подкормок. Другой вариант – цитокининовая паста: ее наносят на спящие почки для стимулирования роста новых побегов или цветоносов. Янтарная кислота. Это натуральный стимулятор роста, который еще и улучшает усвоение питания, повышает иммунитет растений, их устойчивость к жаре, засухам и прочим неблагоприятным условиям. Добавлять ее можно в воду и для поливов, и для опрыскиваний. Янтарная кислота есть в составе препарата «Грин Дейл», ее же можно купить в аптеке в таблетированном виде. Опрыскивание янтарной кислотой Гетероауксин. Этот гормон ускоряет рост комнатных растений за счет стимуляции корнеобразования, активирования деления клеток и усиления растяжения их мембран. Особенно полезно использовать его после пересадки растений. Рекомендуемый препарат – «Агат»: он имеет еще и фунгицидные свойства. Гиббереллиновые кислоты. Это фитогормоны, которые стимулируют рост надземных органов растений. Они активируют деление и растяжение клеток, что приводит к удлинению побегов, увеличению листовой массы и общей высоты растений. Также они способствуют пробуждению спящих почек. Данное действующее вещество содержится в стимуляторе «Гиберелон». Аминокислоты. Они являются строительными блоками для белков, гормонов роста и ферментов. А потому ускоряют обмен веществ, улучшают фотосинтез, стимулирует деление клеток, участвуют в формировании тканей. Все это опосредованно способствует ускоренному росту. Стимуляторы с аминокислотами в составе – «Амицид» и «ВитАмин». Не стоит ожидать от комнатных цветов стабильно высоких темпов развития в течение всего года. Наличие периода покоя – это обязательное условие для быстрого роста в дальнейшем для многих растений. Они отдохнут, а после «отпуска» будут готовы давать новые побеги, отращивать листочки, выпускать цветоносы. Поэтому пару месяцев умеренных поливов, относительного затенения, прохлады и отсутствия подкормок тоже пойдут на пользу!

Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima) – растение, известное под несколькими именами, каждое из которых связано с наукой, историей его распространения или внешним видом. Самое популярное название – пуансеттия – пошло от имени Джоэла Робертса Пойнсетта. Он был послом США в Мексике и ботаником-любителем, именно он в XIX веке привез это растение в Америку и в дальнейшем поспособствовал его популяризации. Название «рождественская звезда» было дано по внешнему виду растения и времени его цветения. Яркие прицветники, расходящиеся лучами от центра, действительно напоминают звезду. А распускаются они зимой – в канун Нового года и Рождества. Пуансеттия – главный «цветочный» символ этих праздников. Согласно поверьям тех, кто получает в подарок это растение, в наступающем году ждут успех в делах, любовь и удача. С научной точки зрения растение относится к роду Эуфорбия (Euphorbia), поэтому иногда можно встретить пуансеттию под названием эуфорбия. Имя роду было дано по имени древнегреческого врача Эуфорба, который открыл целебные свойства этого цветка. Русское ботаническое название – молочай красивейший (относится к роду Молочай). Описание растения Родина пуансеттии – Мексика. Там растение формирует крупные вечнозеленые кустарники высотой до 3 м. Комнатные пуансеттии – растения более скромные и компактные – высотой 30-80 см. Стебли прямостоячие, ветвящиеся. Листья крупные, очередные, ланцетные или яйцевидно-эллиптические, с заостренной макушкой и зубчатым краем. Окраска листьев – все оттенки зеленого: от светлого до темного. Как и все молочайные, в стеблях и листьях пуансеттии есть млечный сок. При попадании на кожу он может вызвать раздражение, покраснение и зуд. Поэтому работать с растением лучше в перчатках. Доступ к цветку домашних животных и маленьких детей лучше ограничить! Цветки у пуансеттии мелкие и малозаметные, собраны в компактные соцветия. Они имеют желто-зеленую окраску и лишены лепестков. Наибольшую декоративную ценность представляют не сами цветки, а прицветники – видоизмененные листья, окружающие соцветия. В зависимости от сорта они могут быть красными, розовыми, белыми, кремовыми, желтыми или зелеными. Прицветники, как и листья, вытянутые, с острой макушкой, что в совокупности и создает «звездный» облик растения. Пуансеттия красная Корневая система эуфорбии мочковатая, хорошо разветвленная, залегает преимущественно в верхнем слое грунта. Популярные сорта пуансеттии Сортов пуансеттии огромное множество. Все они отличаются окраской прицветников, их формой. Красные пуансеттии Красные пуансеттии – традиционные и широко распространенные. Именно они ассоциируются с классическим образом «рождественской звезды». Кортез Бургундия (Cortez Burgundy) – сорт насыщенного темно-красного оттенка, уходящего в глубокий винный цвет. Прицветники выглядят плотными и бархатистыми, окраска воспринимается как теплая и «дорогая». Премиум Ред (Premium Red) – имеет прицветники классического алого цвета. Оттенок яркий, насыщенный, ровный.  Кортез Ред (Cortez Red) – еще один сорт в базовом ярко-красном оттенке, но с зелеными полосами. Престиж Марун (Prestige Maroon) – оттенок марун – красный с примесью бордового и коричневого. Цвет очень элегантный, «дорогой» и глубокий. Винтер Роуз (Winter Rose) – это махровый сорт, прицветники окрашены разными оттенками от классического красного до насыщенно-малинового. Это создает визуальный объем и многослойность. Валентин (Valentine) – сорт с ярким, теплым красным оттенком с легким розоватым подтоном. Белые сорта Это сдержанные и утонченные пуансеттии, отлично гармонирующие с видом за окном – белыми сугробами и снегом на ветках деревьев. Сноу Вайт (Snow White) – сорт с чистым белоснежным оттенком прицветников. Цвет холодный, ровный. Визуально создает ощущение свежести и чистоты. Винтер Роуз Вайт (Winter Rose White) – махровый сорт, окраска прицветников – белая с легким кремовым подтоном. Фридом Вайт (Freedom White) – отличается мягким и гармоничным оттенком: молочно-белым, с примесью светло-зеленого. Арктик Вайт (Arctic White) – имеет «холодные» прицветники ледяного белого цвета. Полар Беар (Polar Bear) – окраска соответствует цвету шубы полярного медведя: от белого до кремового. Желтые и оранжевые сорта Желтые пуансеттии – теплые и нежные на вид. Лемон Сноу (Lemon Snow) – сорт с мягким лимонно-желтым оттенком. Синамон Стар (Cinnamon Star) – прицветники окрашены в теплый золотисто-коричневый оттенок с примесью желтого. Они напоминают осеннюю листву. Оранж (Orange) – еще один новогодний вариант: отличается ярко-рыжим цветом, близким к мандариновому. Викинг Синамон (Viking Cinnamon) – прицветники окрашены в розово-рыжий цвет, жилки – насыщенно-желтые. Розовые сорта Розовые пуансеттии – романтичные, нарядные, нежные. Кортез Пинк (Cortez Pink) – для него характерен пастельно-розовый оттенок с примесью лососевого. Полли Пинк (Polly Pink) – цвет насыщенно-розовый, коралловый, но не яркий, а достаточно теплый и спокойный. Айс Панч (Ice Punch) – прицветники яркие, кораллово-розовые, с бело-розовым напылением в центральной части. Пинк Елл (Pink Ell) – ярко-розовая, очень сочная пуансеттия. Пестрые сорта Они отличаются особой декоративностью и динамичностью: прицветники буквально пестрят разными оттенками. Марбл (Marble) – кремовый оттенок разбавлен нежно-розовым мраморным рисунком. Джингл Белз (Jingle Bells) – сорт с ярко-красными прицветниками с белыми пятнами и крапинками. Руби Фрост (Ruby Frost) – насыщенно-рубиновый и чисто-белый цвет контрастируют друг с другом. Стробери Крем (Strawberry and Cream) – название отражает цветовую гамму: клубнично-розовый разбавлен мягким кремовым оттенком. Винтер Роуз Ерли Марбл (Winter Rose Early Marble) – скрученные прицветники кремового оттенка украшены розовыми разводами, идущими от центра к краю. Выращивание пуансеттии в домашних условиях Пуансеттия – растение тропическое. Дома ей нужно обеспечить аналогичные условия жизни: тепло, светло, влажно, никаких сквозняков и обязательно – период покоя.  Освещение Цветок лучше всего разместить на окне западной или восточной ориентации. Потому что пуансеттии нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Прямых лучей она не переносит, соответственно, южное окно ей не подойдет. Температура Пуансеттия отлично себя чувствует в температурном режиме +18…+25°С. В период цветения растение лучше содержать в чуть более прохладных условиях – при температуре +18…+20°С. Это позволит продлить красоту. Если цветок стоит возле батареи, ее бы желательно укрыть или убавить до разумного минимума. Эуфорбия не выносит резких перепадов температуры. Поэтому от сквозняков ее нужно оберегать. Влажность Пуансеттия любит повышенную влажность: и воздуха, и почвы. Особенно важно обеспечивать ее летом в жару и в период цветения. Но без фанатизма: почва в горшке между поливами должна успевать просыхать. Грунт и горшок Грунт для «рождественской звезды» должен быть легким, рыхлым, в меру питательным. Подходящую почвосмесь можно изготовить из дерновой земли, торфа и песка в пропорциях 3:1:1. В готовый субстрат полезно добавить: Цеолит или агроперлит – они помогут не допустить заболачивания и пересыхания грунта в случае, если полив будет неравномерным. «Атлант бактерии-помощники «Супер-улучшитель почвы» – эта добавка поможет сделать грунт более питательным и «чистым» от патогенной микрофлоры. Главное требование к горшку для выращивания этого цветка – наличие большого количества дренажных отверстий. К материалу емкости особых требований нет. Оптимальные размеры горшков для взрослых пуансеттий – 25-30 см в высоту, 25 см в диаметре. Около 15% объема тары должен занимать дренажный материал: керамзит, галька. Уход за комнатной пуансеттией Исходя из озвученных выше условий выращивания пуансеттии планируем следующий уход за цветком. Полив В период активного роста и цветения поливать растение следует по мере просыхания верхнего слоя грунта. Примерный режим – 1-2 раза в неделю. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. После полива излишки воды из поддона нужно обязательно сливать.  Опрыскивания Пуансеттия любит опрыскивания и нуждается в них в течение всего года за исключением периода покоя. В воду для опрыскиваний можно добавлять «Грин Дейл» – полезный состав на основе янтарной кислоты. Та будет стимулировать рост, поддерживать насыщенный цвет зелени, способствовать цветению. Подкормка Стандартный режим внесения удобрений – 1 раз в 2-3 недели в период активного роста. Для подкормки используют стандартные готовые составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Если у пуансеттии желтеют листья, ее можно дополнительно подкормить составом «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Но важно понять причину пожелтения. Это может быть недостаток влаги, переохлаждение, заражение болезнями и вредителями. В идеале следует сначала устранить саму причину пожелтения, а потом дать растениям питательный состав. Пересадка Пересаживать цветок нужно весной после окончания периода покоя. Проводить процедуру достаточно раз в 2-3 года. Если цветок выглядит крепким и здоровым, полностью очищать корни от земли не нужно, чтобы не повредить их: достаточно просто стряхнуть излишки и перевалить растение в горшок со свежим грунтом. В первые дни после пересадки пуансеттию важно оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков, не заливать. Через 10 дней цветок полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – тогда корешки быстрее освоятся на новом месте. Период покоя Цветет пуансеттия с декабря по февраль. А дальше уходит «отдыхать». Подготовка к периоду покоя, правильный уход за растением в это время – едва ли не самое сложное в выращивании пуансеттии. Чтобы цветочек к следующему году опять «раскрасил» свои прицветники, придется постараться. После цветения растение сбросит листья – это нормально. Так цветок сигнализирует о том, что собирается отдыхать. Самое главное, что нужно сделать – обрезать стебли на высоту 10-15 см, оставив несколько почек. Важно постараться убрать растение в место с температурой +15…+16°С. Освещение должно оставаться ярким, но рассеянным. Поливы необходимо сократить до минимума, подкормки исключить полностью. Период покоя длится около 2 месяцев. Ближе к лету пуансеттия оживает, начинает наращивать побеги и выпускать листочки – цветок можно возвращать обратно в теплое место и ухаживать за ним как прежде. Болезни и вредители Главные враги пуансеттии – мучнистая роса, фузариоз, различные виды гнилей. Чаще они проявляются в условиях избыточных поливов. Вылечить их поможет «Фитолавин». Наиболее распространенные вредители – тля, паутинный клещ и мучнистый червец. Для профилактики их распространения растения можно обрабатывать «Зеленым мылом». Если нашествия избежать не удалось, используйте инсектициды «Актара» и «Фитоверм». Как заставить цвести пуансеттию Многие цветоводы сталкиваются с такой проблемой: после покупки пуансеттия отцветает, а на следующий год не зацветает. Она и правда капризуля: чтобы заставить ее зацвести повторно, требуются «танцы с бубнами». Но если все сделать правильно и своевременно, цветок обязательно вновь порадует яркими прицветниками. Вот краткая инструкция о том, что сделать, чтобы зацвела пуансеттия. Обеспечить период покоя (об этом мы подробно рассказали выше). Летом и в начале осени правильно ухаживать за ней: поливать, опрыскивать, подкармливать, обеспечивать достатком света. Дальше – самое сложное. Чтобы запустить процесс формирования красочных прицветников, нужно соблюсти два условия: пониженная температура и короткий световой день. В конце сентября цветок нужно убрать подальше от батареи – в место с температурой +18…+22°С. Световой день должен составлять не более 10 часов. Оставшиеся 14 часов пуансеттия должна проводить в полной темноте – под бумажным пакетом, темным платком. В этот период важно не допускать ни переувлажнения, ни пересыхания грунта. Подкормки лучше тоже оставить на момент, когда растение начнет цвести. Такой режим необходимо соблюдать 8-10 недель. Если в октябре и ноябре содержать цветок в таких условиях, к декабрю он зацветет и раскрасит в яркие цвета свои прицветники. Размножение Размножают пуансеттию методом черенкования. Черенки нарезают в процессе обрезки или после окончания периода покоя. Оптимальная длина черенков – 10-15 см. Млечный сок, который в них содержится, может тормозить образование корней. Поэтому перед посадкой черенки нужно поставить в воду на 15-20 минут. После – высадить в рыхлый и легкий субстрат, накрыть прозрачным колпаком. Когда появятся первые признаки жизни, колпаки можно снимать. Пуансеттия – растение яркое, необычное. Но многие цветоводы не решаются его заводить, потому что слава у него плохая – «одноразового» цветка. В действительности он таковым не является. Да, придется немного похлопотать над ним. Но когда имеешь в голове четкий план действий, то понимаешь, что все осуществимо. И если все сделать правильно, в следующем году пуансеттия опять порадует яркими красками!

Комнатные растения украшают интерьер, очищают воздух в квартире и создают уютную атмосферу. Однако иногда цветоводы сталкиваются с проблемой отсутствия цветения. Причины могут быть разными – от неправильного ухода до недостатка освещения.  Почему не цветут комнатные растения и что делать, чтобы стимулировать цветение – читайте далее. Недостаточное освещение Это частая проблема с которой сталкиваются цветоводы. Растениям необходим свет для фотосинтеза, который является одним из главных процессов. Определить, что вашим комнатным цветам не хватает света можно по следующим признакам. Вытянутые стебли. Такое происходит когда горшок с цветком находится далеко от источника света, например, на тумбе возле окна, или в глубине комнаты. Тогда он начинает тянуться туда, где светлее. Бледная окраска листьев или пожелтение листовых пластинок. При недостатке света перестает вырабатываться хлорофилл, отвечающий за яркую зеленую окраску листьев, поэтому листья бледнеют. Замедленный рост. У растений, не получающих достаточно света перестают формироваться новые побеги и листья. Деформация листьев и их опадание. Пытаясь поймать как можно больше света цветок разворачивает листовые пластинки в сторону его источника. Со временем также разворачиваются и стебли. Это приводит к деформации. А из-за нарушения выработки хлорофилла растения испытывают стресс и сбрасывают листья. Чаще всего проблема с освещением появляется зимой, когда дни становятся короткими и часто пасмурными.  Как обеспечить освещение Решить проблему можно переместив горшки с цветами на подоконник или другое более освещенное место в квартире. Также можно восполнить недостаток света с помощью специальных ламп. Сейчас огромный выбор фитоламп, которые можно использовать для досвечивания. Фитолампы способствуют улучшению окраски листьев, формированию новых бутонов и стимулируют цветение. Недостаточная рыхлость грунта При плотном субстрате корни испытывают кислородное голодание, что мешает полноценному росту и закладыванию цветочных почек. Регулярно проверяйте состояние земли, проводите рыхление, а при посадке добавляйте вермикулит. Он разрыхляет почву, улучшает аэрацию, способствует правильному развитию корней. Также со временем почва уплотняется, поэтому периодически грунт нужно обновлять. Кислый грунт Большинство комнатных цветов предпочитают слабокислую или нейтральную среду (pH около 6-7). Некоторые виды, такие как азалии и гардения, любят кислую почву, адениум, наоборот, растет лучше в щелочной, Роза и пеларгония – в нейтральной. Неправильно подобранный грунт ведет к дефициту микроэлементов, что может привести к нарушению развития и отсутствию цветения. Кроме того, со временем грунт может менять свои свойства, поэтому лучше периодически проверять уровень рН, а каждые два года менять землю в горшке. Держать кислотность грунта под контролем поможет тест-система «Агрохимик» – она проста в применении и позволяет быстро определить рН почвы. Избыток удобрений Слишком частые подкормки, использование неподходящих удобрений или несоблюдение дозировок приводит к избытку питательных элементов. Избыток питательных элементов вызывает стресс у растения и оно перестает цвести. Перекармливание азотом повышает кислотность почвы, что в свою очередь уменьшает доступность фосфора, калия, магния, кальция и повышает подвижность элементов, угнетающих корневую систему. Кроме того избыток азота приводит к излишнему формированию зелени, поэтому растение тратит ресурсы на листву, а не закладку бутонов.  Чтобы добиться хорошего цветения, необходимо соблюдать баланс основных элементов. Для цветения в большей степени требуется фосфор и калий. В качестве калийной подкормки подойдет «Лигногумат калийный». Для сбалансированных подкормок подойдут специализированные комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для комнатных цветов» и «Здравень турбо для комнатных цветов». Соотношение питательных элементов в этих удобрениях подобрано с учетом потребностей комнатных растений. В них содержатся NPK, а также марганец, медь, цинк, бор, железо. Подкормки комплексным удобрением увеличивают число побегов, продолжительность цветения, укрепляют иммунитет растений. Неподходящие температура, влажность У растений в вашем доме могут быть разные предпочтения температуры и влажности. Например, колеус хорошо развивается при температуре 18-20 С, а пеларгониям, примулам и цикламену зимой будет комфортно при температуре 10-15 С. Влажность тоже играет важную роль в развитии, обычно средний показатель 70-80%, но например, суккулентам будет достаточно 30-40%. Поэтому самые теплолюбивые растения лучше размещать на солнечных подоконниках, вдали от сквозняков, а влаголюбивые – подальше от отопительных приборов.  Перепады температуры Обычно они возникают из-за проветривания. Резкое изменение температуры окружающей среды создает стрессовые условия для большинства комнатных цветов. Особенно чувствительны представители субтропической флоры. Поддерживайте стабильный тепловой режим, избегайте размещения вблизи отопительных приборов и кондиционеров. Неправильная обрезка и прищипка От этой процедуры зависит цветение некоторых растений. У одних видов цветочные почки формируются на побегах текущего года, у других – на прошлогодних. Если при обрезке удалить не те побеги, то цветения не будет. Прежде, чем проводить обрезку найдите информацию в открытых источниках о нюансах процедуры.  Отдых после цветения Некоторым растениям после цветения необходим период восстановления. Например, фаленопсису и цикламену. В период покоя таким растениям сокращают полив, прекращают подкормки, переносят горшок в прохладное место с более рассеянным светом. Слишком большой или маленький по размеру горшок Хорошо развитая корневая система – залог не только здоровья растения, но и его цветения, поэтому размер горшка играет важную роль. Он создает комфортную среду для функционирования корней, регулирует влажность почвы, содержание в ней кислорода.  Для суккулентов и кактусов выбирают небольшие горшки диаметром 6-12 см.  Для папоротников понадобится горшок 13-20 см. Для крупных видов, типа монстеры, фикуса берут горшки от 25 см и больше. Как определить, что горшок тесный Определить, что растениям тесно в горшке можно по следующим признакам: корни вылазят наружу из дренажных отверстий; после полива вода практически сразу вытекает наружу; листья мельчают; грунт быстро пересыхает. В слишком больших горшках вода застаивается, корни начинают гнить. Возраст растения У многих комнатных растений цветение зависит от возраста. Например, хойя, особенно выращенная из черенков в первые годы жизни не цветет. Спатифиллум зацветает первый раз на 3-4 год. Поэтому когда цветение не наступает, это может означать физиологическую незрелость побегов. Успешное цветение зависит от множества факторов, среди которых наиболее важными являются правильный выбор почвы, подходящий размер горшка, оптимальное освещение, сбалансированное питание, поддержание комфортной влажности и защита от неблагоприятных условий. Соблюдение всех этих требований позволит комнатным растениям развиваться полноценно и дарить радость своим ярким цветением.

Комнатные растения требуют особого ухода, особенно зимой, когда влажность воздуха в помещениях снижается из-за отопления. Многие виды комнатных цветов страдают от сухого воздуха, что проявляется пожелтением листьев, сухостью кончиков и замедленным ростом. Повышение уровня влажности помогает сохранить здоровье ваших растений. Как определить оптимальный уровень влажности Оптимальная влажность воздуха зависит от вида растения. Для тропических видов комнатных цветов оптимальным будет 60-80%, субтропическим достаточно порядка 60-70%, орхидеям 50-80%. Определить влажность воздуха можно с помощью гигрометра или комнатной метеостанции. Показатель выражается в процентах и измеряется по шкале от 0 до 100%. Достаточная или нет влажность воздуха в комнате можно определить по листьям – если новые листья формируются и растут без деформаций, значит уровень достаточный.  Если воздух сухой, то края листьев подсыхают, они теряют окраску и блеск, иногда желтеют. Но некоторые виды имеют устойчивость к сухому воздуху, поэтому определить по ним уровень влажности не получится. Это комнатные цветы с толстыми и мясистыми листьями – сансевиерия, кактус, драцена, суккуленты. Как повысить влажность воздуха Есть много способов создать оптимальный микроклимат вокруг комнатных цветов. Вот десять способов, которые точно помогут. Снизьте комнатную температуру Одним из простых решений является уменьшение температуры воздуха в помещении. Чем ниже температура окружающей среды, тем меньше растение теряет влагу через процесс транспирации. Таким образом, это помогает уменьшить потерю влаги растением и поддержать нужный уровень влажности в воздухе. Поставьте поддон с влажным наполнителем На широкий поддон нужно насыпать наполнитель слоем не менее 2 см и налить воду. Уровень воды должен быть чуть ниже верхнего слоя наполнителя, чтобы вода не соприкасалась с дном цветочного горшка. В качестве наполнителя можно использовать следующие материалы. Мелкая галька. Она обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и предотвращает застой воды. Галька красиво смотрится, не требует замены, сохраняет внешний вид. Керамзит. Имеет легкую и пористую структуру, поэтому хорошо удерживает влагу, давая ей испаряться постепенно. Это создает увлажненность вокруг растения. Керамзит удобен в применении, экологичен. Гравий. Для наполнения поддона используют гравий мелкой фракции. Материал хорошо держит форму, пропускает воду. Вермикулит. Способен удерживать объем воды в 4-5 раз превышающий собственный вес. Его водопоглощение составляет 400%. Материал отличается пористостью, что позволяет ему хорошо впитывать воду. При этом отдает влагу он постепенно. Благодаря этим свойствам вермикулит широко используют в растениеводстве – в качестве добавки к грунту, а также для регуляции влажности воздуха. Перлит. Тоже природный материал, обладающий отличными влагоудерживающими свойствами. По своим свойствам он похож на вермикулит, но отличается тем, что остается твердым, тогда как вермикулит со временем уплотняется и крошится. Цеолит. Этот природный материал тоже можно использовать в качестве наполнителя. Цеолит впитывает и отдает воду в зависимости от окружающей температуры, хорошо держит форму, экологически безопасен.  Чтобы влажность воздуха держалась на одном уровне, важно следить за уровнем воды в поддоне, а керамзит, гальку и гравий нужно периодически промывать, чтобы избежать накопления солей и грязи. Опрыскивайте листья теплой водой Регулярное опрыскивание листьев водой поможет создать необходимый климат возле растений. В пульверизатор наливают теплую отстоянную или фильтрованную воду. Процедуру необходимо проводить несколько раз в день, если нужно значительно увлажнить воздух.  При опрыскивании необходимо избегать попадания капель воды на лепестки цветков и завязи бутонов у чувствительных сортов (например, орхидей). Излишняя сырость на цветах и побегах может спровоцировать появление серых пятен или развитие грибка.  Разместите растения группами в одной зоне При совместном размещении вода испаряется через листья (этот процесс называется процесс транспирации). При этом влажность увеличивается благодаря испарению воды всеми растениями. Это позволяет создать своеобразный замкнутый цикл влагообмена, который стабилизирует показатели микроклимата. Но такой метод будет работать, если рядом расположено более 3-4 растений. Их ставят в одной зоне комнаты, а в центре зоны можно установить емкость с водой. При совместном размещении улучшается общее состояние комнатных цветов, снижается потребность в частых поливах отдельных экземпляров, повышается устойчивость к неблагоприятным условиям. Установите бытовой увлажнитель воздуха Современные модели бытовых увлажнителей воздуха обладают функцией автоматического поддержания заданного уровня влажности в помещении. Разместив прибор поблизости от домашних цветов, можно обеспечить дополнительную подачу влаги непосредственно туда, где она особенно необходима. Важно направить струю влажного пара таким образом, чтобы она напрямую не попадала на листья и цветки. Это предотвратит появление гнили и обеспечит максимальный эффект увлажнения и позволит вашим цветам чувствовать себя комфортно даже в условиях сухого зимнего отопления или жаркого летнего климата. Сделайте флорариум Это отличный вариант, если хотите выращивать влаголюбивые растения. Флорариум представляет собой круглую или многогранную конструкцию из стекла, внутри которой создается подходящий микроклимат. Флорариум – это закрытая экосистема, в которой поддерживать необходимый микроклимат гораздо проще. Во флорариум сажают только подходящие растения – кротон, мох, цикламен, рододендрон, алоэ, кактус, каланхоэ. Такая система поддерживает постоянную влажность, препятствует пересыханию почвы и листьев. Установите стеклянный колпак над растениями Некоторые виды предъявляют повышенные требования к уровню влажности воздуха вокруг себя. К ним относятся папоротники, многие представители орхидей и другие экзотические виды родом из влажных тропических лесов. Для успешного выращивания таких растений цветоводы применяют специальные методы защиты от пересыхания окружающей среды, особенно в условиях сухого микроклимата квартир. Одним из наиболее эффективных способов поддержания оптимальной влажности является использование прозрачного колпака. Он полностью прозрачен, что не препятствует доступу солнечного света, при этом герметично закрывает растение и создает замкнутую систему с собственным климатом вокруг него. Вместо колпака можно соорудить тепличку. Установите мини-фонтан Использование небольших декоративных элементов с водой, таких как миниатюрные фонтаны или искусственно созданные водные каскады, является отличным решением для улучшения микроклимата помещений. Такие устройства обеспечивают необходимое увлажнение пространства благодаря постоянному движению жидкости и её мельчайшему распылу. Вода, циркулируя внутри конструкции, постепенно испаряется естественным образом, способствуя поддержанию оптимального уровня влажности воздуха. Это особенно актуально в зимний период, когда центральное отопление высушивает воздух до критически низкого уровня. Декоративные водоемы гармонично вписываются практически в любой интерьер, украшая пространство и одновременно выполняя полезную функцию. Помимо эстетической привлекательности они помогают создать комфортную атмосферу в доме, обеспечивая оптимальное состояние воздушной среды для хорошего роста комнатных цветов. Сгруппируйте растения Горшки с цветами группируют в многоуровневую композицию, используя подставки, этажерки, подвесные кашпо. Такой способ позволяет всем растениям получать одинаковое количество света, а также повышает влажность в зеленой зоне. Поставьте вазочки с гидрогелем Гидрогель представляет собой материал, обладающий способностью впитывать огромное количество влаги и постепенно возвращать ее обратно в воздух. Благодаря этому растения получают постоянно влажную окружающую среду. Гидрогель обеспечивает долгое увлажнение воздуха, эстетично выглядит, прост в уходе, безопасен. Вазочку с гидрогелем заполняют водой, затем помещают рядом с цветами. Особенно полезны такие вазочки для тропических растений – папоротников, орхидей, суккулентов. Что делать, если влажность воздуха слишком высокая Сырость также как и сухой воздух плохо сказывается на растениях, так как может вызвать развитие плесени на листьях, гниение корней. Для снижения влажности воздуха необходимо уменьшить полив, регулярно проветривать помещение, разместить горшки дальше друг от друга. Помочь в регуляции поливов и влажности почвы в горшке может «Водохлеб». Это почвенный гидроаккумулятор, который поглощает большое количество воды, помогает удерживать его в почве, при этом постепенно отдавать влагу корням. С помощью «Водохлеба» можно наладить водный режим для растений, снизить потери питательных веществ, а поливать их можно всего раз в 2-3 недели.   Для контроля влажности лучше всего поставить в комнате гигрометр или домашнюю метеостанцию, тогда вы точно будете знать сухой воздух в комнате или влажный. Для повышения влажности используйте перечисленные выше способы в зависимости от ваших условий. Поддержание оптимального уровня – залог здоровья и высокой декоративности ваших комнатных цветов.

Центелла азиатская – растение, которое в наших краях не встретишь. Растет оно исключительно в тропиках, где жарко и влажно. Но многие могли видеть название этой чудо-травки. Где? На баночках, стоящих на полке с БАДами в аптеке, или на этикетках косметических средств.  Центелла – растение с массой полезных свойств, активно используемое в народной медицине и косметологии. Ее можно попробовать вырастить на даче или дома в горшке.  Ботаническое описание Центелла азиатская (Centella asiatica) или готу кола (Gotu kola)– многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Она – дальняя родственница известных всех укропу и петрушке. В природе растет в Азиатских странах (Индии, Индонезии, Малайзии), в Австралии. Условия обитания – места с повышенной влажностью почвы: вдоль рек и канав . Центелла азиатская Готу кола покрывает землю плотным ковром. Ее стебелечки не вырастают выше 15 см от земли. Побеги у нее тонкие, ползучие, могут укореняться в местах соприкосновения с почвой. Листья округлые, насыщенно-зеленые, сидят на коротких черешках в мутовках по 3-4 штуки. Соцветия чем-то напоминают зонтики укропа – состоят из мелких невзрачных цветочков, правда не желтых, а красноватых. Это растение еще называют тигровой травой. Есть легенда, которая объясняет столь поэтичное имя: якобы бенгальские тигры интуитивно ложатся на землю, поросшую центеллой, после стычек и боев. Целебная травка залечивает раны и помогает им быстрее оправиться. Полезные свойства Готу кола активно используется и в народной медицине, и в косметологии. Что в ней ценного и полезного? Тритерпеновые сапонины, аминокислоты, жирные кислоты, флавоноиды. В народной медицине Листья добавляют в салаты, их заваривают в чай. В аптеках можно найти БАДы – капсулы с экстрактом центеллы. В чем лечебные свойства этой травы и польза для организма человека: Готу кола улучшает циркуляцию крови и укрепляет стенки сосудов; Помогает снять умственную усталость и снизить тревожность; Стимулирует мозговую активность; Улучшает память; Улучшает мозговое кровообращение; Способствует здоровому и активному долголетию.  Таким образом, главная «цель» центеллы в организме человека – мозг и нервная система. А точнее их здоровье и исправная работа! В странах, где растет центелла, ее используют для лечения заболеваний органов дыхания (туберкулеза, бронхита, астмы). Ее же применяют наружно для врачевания кожных недугов: экземы, псориаза. В косметологии Экстракт Centélla asiática можно увидеть в составе кремов, масок и прочих косметических средств. Мадекассосид (Madecassoside) – это активное соединение, выделенное из растения. Поэтому если на этикетке встретилось это слово – в составе содержимого баночки тоже присутствует полезный экстракт центеллы. Какое лечебное и косметическое действие он оказывает на кожу человека: Стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты; Ускоряет регенерацию и восстановление тканей; Дает омолаживающий эффект; Восстанавливают кожу после агрессивного воздействия (неблагоприятных факторов среды, косметических процедур); Купирует воспалительные процессы; Укрепляет кожу и восстанавливает защитный барьер. На средства, в составе которых есть готу кола, стоит обратить внимание тем, у кого кожа сухая, обезвоженная, чувствительная, склонна к воспалениям. Если нужен анти-эйдж эффект – центелла тоже поможет. А еще она способна снизить проявления целлюлита! Особенности выращивания Готу кола – растение очень теплолюбивое. Оно совсем не выносит заморозков. Но попробовать вырастить ее в наших широтах все же можно. В горшках или открытом грунте Сажать целебную траву в открытый грунт нецелесообразно – малейшие заморозки, и всходы погибнут. В южных областях можно попробовать вырастить ее на открытых грядках, но нужно быть готовым к тому, что идея может оказаться провальной: минусовые температуры погубят растения. Варианты выращивания – или посадить в горшок и держать дома, или высадить в теплицу. Выращивать ее как комнатный цветок конечно надежнее – дома «климат» более стабильный. Еще один аргумент в пользу того, чтобы посадить траву в горшок – возможность ограничить ее расползание. Центелла весьма агрессивна: на грядках в теплице будет активно разрастаться и теснить другие культуры. Посев семян Перед посевом семена нужно обработать раствором препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Далее равномерно распределить их по поверхности почвы. Грунт должен быть легким, рыхлым, но влагоемким. Поэтому в него полезно внести побольше компоста и торфа. Заглублять семена не нужно: достаточно просто слегка вдавить их в землю. Емкости с посадками размещают в теплом и хорошо освещенном месте. Семена достаточно туговсхожи, первых росточков стоит ожидать через 1-2 месяца, не раньше. Самое главное для успешного прорастания – это повышенная влажность субстрата. Увлажнять землю лучше из пульверизатора. Требования к освещению Прямых солнечных лучей эта культура не выносит. Поэтому в теплице ее сажают в тени других растений, а дома размещают на окне восточной или западной ориентации. Полив и подкормки В природе готу кола растет в болотистой местности. Трава способна расти даже в водоемах, эффектно расправляя свои листочки по глади воды. В домашних условиях или в саду растениям нужно обеспечить аналогичные условия жизни. Главное в выращивании этой травы – регулярные поливы: почва всегда должна быть влажной. Раз в месяц посадки необходимо подкармливать комплексными составами. Можно взять любое универсальное удобрение типа «Здравень Аква для зеленных культур». Обрезка Чтобы хрупкие и тонкие стебельки не вытягивались, а активно ветвились, нужно проводить обрезку. Ее можно совмещать со сбором урожая полезных листочков. Центелла азиатская – растение не ядовитое, не содержащее токсинов. Поэтому ее без опасений можно держать дома на подоконнике в окружении комнатных цветов. Но не красоты ради, а для пользы, которую она способная принести организму человека!

Часто у молодой рассады или взрослых растений листья начинают желтеть. Причиной тому – слабая выработка хлорофилла, что приводит к замедлению процесса фотосинтеза. В результате растения слабеют, начинают хилеть, темпы роста замедляются, урожайность может быть снижена.  Спровоцировать замедление фотосинтеза могут разные факторы, чаще – это неправильный уход и дефицит каких-либо элементов в почве. Подробнее поговорим о признаках и причинах хлороза, а также методах, как его вылечить. Описание болезни хлороз Хлороз листьев растений – физиологическая патология, которая возникает, как было сказано ранее, по причине нарушения образования хлорофилла. Отличить хлороз от других заболеваний, также провоцирующий пожелтение листьев, достаточно просто. При хлорозе желтеют межжилковые пространства, сами жилки чаще остаются насыщенно-зелеными. Если не принимать мер, то пожелтеть могут и они. Хлороз на молодом приросте  Наиболее ярко недуг проявляется на молодом приросте. Больше всего хлорозу подвержены растения-ацидофилы – те, кто предпочитает повышенную кислотность почвы. Но заболеть им могут и овощные, и декоративные, и даже комнатные растения, растущие в грунте с нормальной кислотностью. Классификация и причины хлороза По факту хлороз – это реакция растений на некомфортные условия жизни. Именно окраска листвы – главный признак того, что с растениями что-то не так. Все виды хлорозов можно разделить на три большие группы в зависимости от того, что послужило причиной заболевания. Инфекционный Он случается из-за заражения растений вирусами, которые переносят насекомые-вредители. Главный отличительный признак инфекционного хлороза – быстрое пожелтение не только межжилковых пространств, но и самих жилок. Вирусы не поддаются лечению, а потому единственный разумный вариант действий – выкопать и сжечь больные растения. Эдафический Группа хлорозов, развивающихся из-за неблагоприятных факторов внешней среды или в результате ошибок в уходе. Первые признаки чаще наблюдаются на нижних листьях. Нарушенная кислотность почвы Для каждой культуры есть свой оптимальный уровень кислотности почвы. Если реакция будет неподходящей – сдвинута в сторону щелочной или кислой, растения будут хуже усваивать питательные вещества. Итог – начнется хлороз, спровоцированный недостатком какого-либо микроэлемента. Проблема может возникнуть даже в случае, когда все удобрения вносятся исправно и в нужных количествах. Просто корни не могут нормальным образом их усваивать. Переувлажненный грунт Характер проблемы аналогичный: при избытке влаги корни начинают подгнивать и теряют способность нормально усваивать питательные вещества. Плюс вода вымывает из почвы все микроэлементы. Результат – замедление темпов роста и пожелтение листочков. Недостаток освещения Низкий уровень освещения может привести к осветлению зелени. Часто процесс сопровождается вытягиванием побегов, мельчанием листовых пластин.  Засушливая погода При засухе растения также не могут нормально поглощать питательные вещества. Эдафический хлороз перерастает в неинфекционный – тот, что вызван недостатком микроэлементов. Резкий скачок температуры Резкие перепады температуры провоцируют ослабление растений, что может закончиться хлорозом. Особенно часто от этой проблемы страдает рассада, стоящая на сквозняке, и молодые саженцы, только что «переехавшие» из домашних условий в открытый грунт. Поврежденные корни  Неосторожная пикировка/пересадка могла привести к механическому повреждению корешков. В результате те потеряли возможность поить и кормить надземную часть. К аналогичным последствиям могут привести неаккуратные рыхления почвы, нашествия почвенных вредителей и грызунов. Неинфекционный Его еще называют функциональный. Он развивается из-за дефицита или избытка питательных веществ в почве.  Дефицит железа, азота, серы, меди, бора, кальция, магния Недостаток каждого из этих элементов может спровоцировать пожелтение листвы. Характер и степень осветления могут разниться. Наиболее распространенный вид – железистый хлороз. Как понятно из названия, возникает он, когда растениям не хватает железа. Особенно часто он случается с растениями, сидящими в известковой почве: известь тормозит усвоение железа. Отдельно стоит сказать о наследственном хлорозе. Проявляется он в альбинизме – зелень сильно светлеет, становится почти белая. Этот хлороз является мутацией, передается по наследству. Кстати, его активно используют в селекции для выведения пестролистных сортов. Виды и признаки хлороза Подробнее поговорим о видах хлороза, причиной возникновения которых является какое-либо голодание. Как они проявляются и чем их лечить – давайте разбираться. Железистый Или железный. Проявляется классическим образом: листья желтеют, жилки остаются зелеными. Начинается он с молодых листочков на макушках побегов, со временем распространяется по всей кроне. Чаще всего возникает у растений, растущих в щелочном и переувлажненном грунте. В первую очередь нужно проверить кислотность почвы (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Если грунт щелочной, его нужно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в статье. Если кислотность в норме, значит нужно внести удобрения, содержащие железо: «Секвестрен Турбо», хелат железа, «Хелатэм». Кальциевый Этот хлороз возникает наоборот чаще на кислых почвах, потому как кальций переходит в недоступную форму. Также от него страдают растения в песчаном грунте – кальций из таких почв быстро вымывается. Типичные признаки проявления – посветление и высыхание каемок и макушек листьев, деформация и скручивание пластин.  Первая помощь растениям – полив настоем золы. Из удобрений можно использовать хелат кальция, кальциевую селитру. После уборки урожая почву полезно присыпать яичной скорлупой или костной мукой. Они тоже богаты кальцием, но не дают быстрого эффекта, поэтому для экстренной помощи не сгодятся. Магниевый От него чаще страдают цветы и овощные культуры, растущие в песчаной почве. Болезнь проявляется пожелтением и покраснением краев листьев, процесс начинается с крупных и старых листочков. Лечить будем магниевыми подкормками – растворами удобрения сульфат магния, калимагнезия, Маг-Бор. Калийный Распознать калийный хлороз можно по желтым пятнам, образующимся по краям и между жилок. Со временем листочки сворачиваются в лодочку, развивается краевой некроз. Чаще такие проявления наблюдаются в условиях повышенной влажности грунта, на песчаных почвах. Принимать меры нужно незамедлительно, потому что недостаток калия сильно сказывается на урожайности – плоды вырастают мелкими, не такими сочными и ароматными. Дефицит макроэлемента чреват еще и тем, что из-за него у растений снижается иммунитет к болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Лечение калийного хлороза будет заключаться во внекорневой обработке растений монофосфатом калия или сульфатом калия. Азотный Типичные признаки нехватки азота – изменение оттенка зелени сначала на бледно-зеленый, а затем на светло-желтый. Светлеют листья целиком – вместе с жилками, преимущественно с нижнего яруса. Общие темпы роста замедляются, новые листочки отрастают мелкими и светлыми. Устранить азотное голодание помогут соответствующие подкормки: карбамидом, аммиачной селитрой или нашатырным спиртом. Медный Недостаток меди проявляется образованием между жилок желтых расплывчатых пятен, которые со временем буреют и некротизируются. Зелень теряет тургор, корни тормозят в развитии, цветение задерживается, у растений снижается иммунитет к грибным инфекциям. У томатов медный хлороз проявляется потемнением, а в запущенных случаях и посинением зелени. Наиболее часто медное голодание возникает в условиях повышенной температуры воздуха и недостатка влаги. Восстановить растения помогут медные подкормки – хелатом меди или медным купоросом (0,01%). Серный Серное голодание проявляется в первую очередь на молодых листочках: желтеют прожилки, а затем и межжилковое пространство. В условиях продолжительного голода начинают страдать и старые листья: они бледнеют, а затем желтеют. Дефицит серы чреват еще и тем, что в условиях него растения хуже усваивают азот. Исправить ситуацию можно путем внесения удобрений, содержащих серу – сульфата аммония, сульфата калия, сульфата магния, калимагнезии. Цинковый Избыточное количество активного азота в почве препятствует нормальному усвоению цинка. И это причина, почему цинковый хлороз чаще возникает весной, когда в почву вносятся ударные дозы азотных удобрений. Проявляется недуг появлением на нижних листьях небольших пятнышек желтого, белого и красного оттенков. Пластины могут скручиваться и выглядеть сжатыми. Восполнить дефицит цинка в почве можно удобрением хелат цинка. Борный Изменение цвета жилок на более темный, сопровождающееся посветлением краев листьев и их сворачиванием внутрь, высыханием и повышенной хрупкостью – типичные признаки проявления борного хлороза. Он особенно чреват для растений весной, когда пора формировать бутоны, а для многолетников осенью, когда приходит время закладывать цветочные почки. Самый простой способ нейтрализовать дефицит бора – опрыскать растений раствором борной кислоты. Марганцевый Признаки марганцевого хлороза схожи с теми, что можно наблюдать на растениях при недостатке железа. Только в первую очередь страдают старые листья. Они с краев начинают буквально заливаться желтыми красками. Жара и недостаток влаги являются усугубляющими факторами. Марганцевый хлороз – болезнь, которую лечат обычной марганцовкой или хелатом марганца. Лечение хлороза Выяснили причину хлороза – незамедлительно приступаем к его лечению, пока ситуация не усугубилась. При инфекционном хлорозе растения выкапываем и уничтожаем. Если хлороз эдафический, в первую очередь налаживаем условия жизни растений: нормализуем поливы, нейтрализуем температурные колебания (укрываем растения), раскисляем или наоборот подкисляем почву, вносим в нее песок, чаще рыхлим грунт. При проблемах с корнями полезно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – он укрепит корешки и будет способствовать формированию новых отростков. Абсолютно во всех случаях не лишним будет обработать посадки стимуляторами роста – препаратами «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». В случае неинфекционного хлороза первым делом даем растениям соответствующую подкормку, после – также обрабатываем стимуляторами. Народные средства К числу народных способов борьбы с хлорозом листьев растений можно отнести протыкание стеблей медной проволокой (при медном голодании), прикапывание в грунте ржавых гвоздей (при нехватке железа), полив комнатных цветов и растений в саду настоем банановой кожуры (при дефиците калия). Но важно понимать, что лечить хлороз такими методами – дело опасное. Растениям нужна экстренная помощь – составы, в которых нужные элементы находятся в легкодоступной форме. Поэтому любые разновидности неинфекционных хлорозов лучше лечить удобрениями. Химические препараты Если удалось определить, чего именно не хватает растениям, замечательно – сначала нормализуем кислотность почвы, а затем используем удобрения, закрывающие конкретные потребности (в каждом из пунктов мы указали подходящие составы). Если есть сомнения в том, правильно ли детектирована проблема, используйте комплексные составы, в которых есть все основные макро- и микроэлементы: Универсальный вариант – «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев»; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»; «Здравень Турбо для цветников и клумб»; «Здравень Аква для плодовых деревьев»; «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Быстрее всего действуют внекорневые подкормки, поэтому в экстренных случаях давать питательные составы лучше через листья. Профилактика хлороза Чтобы не допустить развития этой патологии, нужно соблюдать стандартные правила: Не держать рассаду на сквозняках; Весной защищать посадки от возвратных заморозков; Следить за кислотностью грунта – регулярно проверять ее и по необходимости вносить корректировки; Улучшать почву путем внесения песка, торфа, компоста, перегноя, цеолита; Соблюдать график поливов; Регулярно вносить удобрения (но без фанатизма); Соблюдать севооборот; Использовать сидераты; Мульчировать посадки. Главное – не запускать проблему. Решить ее на ранних стадиях можно достаточно просто и быстро. И никакого риска для урожая не будет!

Яркими красками пламенеют на подоконнике цветы герани, издавна одни из наиболее любимых комнатных растений. В последние годы они все чаще стали украшением городских клумб, а в приусадебных садах их обычно выращивают в вазонах и горшках. Но в литературных источниках это растение обычно фигурирует под именем пеларгония. Так где же истина? Как правильно называется растение, любимое еще нашими бабушками, и что же такое на самом деле за растение герань? Пеларгония или герань? Давайте разбираться с этим вопросом. Оказывается, существует два разных растения – и герань, и пеларгония, и оба они относятся к одному семейству Гераниевые, но это разные роды. Вот с ними мы и познакомимся сейчас поближе. Пеларгония Род пеларгония насчитывает примерно 280 видов, некоторые из них в природе обитают в умеренном поясе, а многие виды распространены в странах с тропическим климатом. Как раз те самые виды, что растут на наших подоконниках – обитатели жарких областей в Южной Африке, любители тепла и солнца. Чаще всего это многолетние растения травянистого типа, но встречаются и полукустарники. У них прямые разветвленные или ветвистые стебли, листья обычно простые, с городчатыми резными краями, но могут быть пальчатые или пальчато-рассеченные. Цветки небольшие – 2-5 см в диметре состоят из пяти лепестков, несколько отличающихся по форме и размеру. Цветы могут быть самой разнообразной окраски: белой, всех оттенков розового, малинового, лососевого, красно-карминного и бордового цветов; собраны они в соцветие зонтик, имеющий форму шара. Пеларгония зональная Toscana Castello Claire Rose Red Eye Плод – коробочка удлиненной формы, напоминающая клюв аиста – отсюда и пошло греческое название цветка πελαργός, что и означает «аист». Те виды пеларгонии, которые сейчас выращиваются как комнатные растения, стали появляться в Европе с начала XVII века. В настоящее время большой популярностью пользуются их гибриды. Пеларгония имеет значение не только как декоративное растение. Некоторые виды находят применение в медицине и в косметической промышленности (из них получают эфирное гераниевое масло). В комнатном цветоводстве нашли применение следующие виды: Пеларгония зональная. Пеларгония плющелистная. Пеларгония королевская. Пеларгония душистая. Гибридные пеларгонии. Пеларгония зональная Самый распространенный вид, его листья круглой формы имеют более выраженную темную зону в центре, за что растение и получило название. И именно эту разновидность, имеющую множество разнообразных сортов и гибридов чаще всего выращивают на подоконниках и в садах. Пеларгония зональная Дольче Вита Лайт Салмон Традиционное видовое растение - небольшой прямостоячий ветвящийся куст с соцветиями–зонтиками. Листья с легким опушением, имеют специфический запах. В настоящее время пеларгония зональная имеет более 75 тысяч сортов, объединенных в группы по самым разнообразным признакам. По размеру куста: стандартные, карликовые, миниатюрные и даже микроминиатюрные. По количеству лепестков в цветке: немахровые, полумахровые, махровые. По форме цветка: розоцветные, тюльпановидные, гвоздичные, кактусовидные и т.д. По расцветке листьев: двух- и трехцветные, с бронзовыми листьями, с золотистыми листьями, с темными листьями, бабочки. Как видим, селекция пеларгонии зональной продвинулась очень далеко и создала великое разнообразие сортов с самыми необычными цветками, листьями и габаритами самого растения. В каждой группе множество сортов, но их описание – не цель данной статьи. Остается только добавить, что чем замысловатее сорт, тем сложнее его агротехника и выращивание. Поэтому, если вы не ставите себе цель заняться коллекционированием какой-либо экзотической группы пеларгоний, а просто хотите иметь красивые, яркие и обильно цветущие растения в саду или дома, остановитесь на наиболее простых сортах, или видовых пеларгониях, семена которых можно приобрести в магазинах. Как вырастить пеларгонию из семян Сделать это довольно просто и сейчас самое время этим заняться. Тем более, что зимой многим садоводам не хочется сидеть без любимого дела. Уже в декабре – январе можно приступать к посеву семян пеларгонии – чем раньше провести посев, тем раньше можно получить цветущие кустики растений. Если приобрели несколько пакетиков с разными сортами – нужно приготовить такое же количество емкостей для посева. Можно взять небольшие горшочки или пластиковые контейнеры. В пакетах обычно бывает не более 5 семян – как раз для одного контейнера. Емкости наполняют рыхлым легким грунтом, уплотняют и увлажняют, семена раскладывают на поверхности и засыпают слоем около 1 см того же грунта. Контейнеры закрывают крышками, а если их нет, то ставят горшочки в п/пакет или под пленку. Посевы помещают в теплое место – пока можно не ставить на окно, а разместить поближе к батареям. Ежедневно крышки приоткрывают и проветривают, чтобы в минипарничках не скапливалось много конденсата. Когда появятся первые росточки, горшки переставляют на окно, к свету. Но все-таки придется установить над посевами дополнительное освещение – ведь зимой дни очень короткие. Проветривают посевы чаще и больше и постепенно совсем открывают. Обычно ростки у герани бывают довольно крепенькие, растут без проблем. Главное – не переусердствовать с поливом. Поливать нужно умеренно, и помнить, что пеларгония – засухоустойчивое растение. Но пересушивать молодые растения не стоит – у них ведь еще совсем слабая корневая система. Когда сеянцы немного подрастут, их пересаживают по отдельным горшочкам и продолжают доращивать до времени, когда их можно будет перенести в сад или пересадить в более крупные горшки. Пеларгония плющелистная Это ампельная разновидность, имеющая длинные свисающие побеги. Кроме того, ее отличают листья – довольно плотные, гладкие, без опушения и зонального рисунка. Плющелистными эти пеларгонии назвали именно из-за формы листьев, похожих на плющ. Пеларгония плющелистная Toscana Medio Lollipop Marishka dark red Имеется множество сортов, цветки которых очень разнообразны по окраске и строению – есть простые и махровые, соцветие – тот же щиток. Еще одна особенность плющелистных пеларгоний – во всей своей красе они проявят себя только при выращивании на улице. Здесь у них будет множество длинных побегов, сплошь увенчанных крупными яркими соцветиями. В домашних условиях они могут быть красивы, но будут далеко не такие пышные и цвести будут более чем умеренно. Пеларгония королевская Один из наиболее красивых видов с крупными цветами и жесткими листьями. Насколько красива королевская пеларгония, настолько не проста в выращивании. Она требует особых условий, негативно реагирует на их изменение, чувствительна к любым ошибкам. Пеларгония королевская Элеганс Корал Сансет Особенно сложно с сортовыми экземплярами – пышное цветение они покажут только при соблюдении всех правил по выращиванию, выработанных не в комнатных условиях, а в профессиональных теплицах, где имеет значение абсолютно все: световой и температурный режим, правильный субстрат, особенности полива и питания, соблюдение фазы покоя и т.д. Пеларгония душистая Сильноветвистый полукустарник высотой до 1 метра с сильнорезными листьями, издающими резкий аромат, исходящий из особых ворсинок-железок. А вот цветки этого вида пеларгонии намного уступают представительницам вышеописанных сортов – они мелкие и довольно невзрачные. Особенность этой пеларгонии в эфирных маслах, которые содержатся в листьях, и их присутствие можно ощутить при малейшем прикосновении. Если же потереть листья между пальцами, запах станет насыщенно-сладковатым и даже удушливым, и не для всех людей приятным. И тем не менее аромат масла пеларгонии оказывает целительное воздействие: он способен расслаблять и успокаивать, снимать стресс, может поднять настроение и улучшить работоспособность, даже поможет справиться с головными болями. Этот вид пеларгонии также не оставили без внимания селекционеры и создали много разнообразных сортов, которых отличают как более декоративные цветы, так и присущие растениям ароматы. Каких только запахов у них нет: разные цитрусовые, ароматы специй – корицы, гвоздики, мускатного ореха, хвойных растений, роза, мимоза, лаванда, шоколад и кока-кола. Пеларгонии гибридные В этом списке гибриды, созданные на основе разных групп пеларгоний: Ангелы. Гибриды п. королевской и п. курчавой. Обильно цветущие растения имеют довольно плотный куст. Цветы по форме напоминают цветки анютиных глазок, за что эти гибриды еще называют виолоцветные. Уникумы. Гибриды от скрещивания п. королевской (от нее они получили роскошные цветки немного меньшего размера) и п.сияющей (от которой сохранилась форма листьев - они рассеченные и жатые). Иви-гибриды. Роскошные и прекрасные, полученные от скрещивания п. зональной и п. плющелистной. Как видим, наша старая добрая герань на окошке, а правильно – пеларгония, не так уж проста. Она необычайно разнообразна по форме, текстуре и расцветке листьев, а уж по разнообразию цветов (их размеров, форм, особенностям строения) ей трудно найти равных. Герань Теперь познакомимся с настоящей геранью. Род герань из того же семейства Гераниевые. Всего известно 400 видов травянистых растений и кустарников, широко распространенных по всему миру в умеренных и субтропических областях, растут герани и в тропиках, где обитают в основном в горной местности. В нашей стране встречается около 40 видов гераней, растущих по лесным опушкам, на полях и лугах, можно встретить герань и на заболоченных участках. У гераней ветвистые побеги, на концах которых располагаются многочисленные цветки, иногда собранные в соцветие завиток. Цветки, в зависимости от вида и сорта могут быть от 1 до 5 см в диметре, они состоят из пяти лепестков, окрашенных в белый цвет, а также разные оттенки розового, голубого и фиолетового цветов. На лепестках часто имеются характерные прожилки. Листья сильно резные, рассеченные, иногда перистые, у многих видов покрыты опушением. Подземные органы – поверхностные корневища. Если плоды пеларгонии ученые сравнивали с клювом аиста, то плоды герани, имеющие похожую форму – с клювом журавля, откуда и пошло название рода – от греческого γέρανος, что значит «журавль». Поэтому герань часто называют журавельник. Собираясь посадить герани в саду, нужно обязательно получить информацию об их зимостойкости и выбирать морозостойкие растения, которые хорошо зимуют в открытом грунте и с успехом выращиваются в садах не только нашей средней полосы, но и в Сибири. Популярные виды и сорта герани Герань кроваво-красная. Называется так за яркий цвет осенней листвы. В это время ее нижние листья и побеги окрашиваются в яркие красные тона, а розетка верхних листочков продолжает оставаться зеленой. Но и на протяжении всего лета растение очень декоративно - у него мелкие и сильно рассеченные листья, придающие кусту кружевной вид. Небольшие цветочки розово-малиново-пурпурного цвета у некоторых сортов полностью покрывают весь куст. Зона зимостойкости 3-4. Герань кроваво-красная Герань гималайская. Раскидистый куст высотой 30-50 см в ширину может быть до 60 см. Округлые крупные опушенные листья украшены выступающими жилками. Цветки простые или махровые темно-синего, фиолетового, голубоватого окраса. Герань оксфордская сорт Сауткомбе Дабл. Кусты высотой до 40 см украшают роскошные махровые цветки густого розового оттенка. Выдерживает морозы до -35 градусов. Герань сорт Самобор. Высота растения до 40-50 см, резные листья имеют темную зону. Цветы темно-фиолетового или пурпурного окраса. Выдерживает морозы до -30 градусов. Герань грузинская. Растет в виде крупного и компактного куста до 60-80 см в высоту. Листья зеленовато-сизые, опушенные, имеют зубчатый край. Чашевидные цветочки около 5 см в диаметре, окрашены в светло-фиолетовый цвет с пурпурными прожилками. Цветет обильно в июне в течение трех недель. Герань сорт Саммер Скайс. Куст высотой 50-70 см. Цветки до 3 см в диметре, махровые розово-сиреневые, серединка желтоватая с темными штрихами. Выдерживает морозы до -35 градусов. Герань пепельная (сизая). Низкий кустик (10-15 см) образует подушечки, которые прекрасно смотрятся в рокарии и на альпийской горке. Достоинство растения – засухоустойчивое, в стороны куст не расползается. Герань армянская или мелкотычинковая. Кусты от 60 см и выше. Листья на длинных черешках рассечены на семь лопастей, меняют окраску в течение года: молодые весенние листочки имеют малиновый окрас, летом они зеленые, в осеннее время приобретают красные тона. Цветки диаметром до 4 см ярко-малиновые, с очень темной серединкой. Цветет на протяжении двух месяцев. Имеется еще много великолепных разновидностей садовых гераней: Валлиха, Эндресса, Спрингтайм, Ингверсенс Вариети, кентабриджийская «Биоково», герань луговая и ее сорта, и многие другие. Как вырастить садовую герань Герани довольно неприхотливы. Они могут расти как на солнечном месте, так и в полутени – это зависит от вида и сорта. Они нетребовательны к составу почвы, но предпочтут легкие и плодородные, с хорошим дренажем грунты. Уход за геранью несложный, полив ей нужен умеренный, а лучше всего замульчировать почву под кустами органикой – это защитит ее высыхания, от роста сорняков и послужит удобрением. В течение лета герань можно подкормить 2-3 раза комплексным удобрением, например, из серии Здравень: «Здравень Турбо для цветников и клумб» и «Здравень Аква для садовых цветов». Герань почти не нуждается в обрезке, она сама формирует свои кустики, которые имеют красивую форму. Размножают герань семенами, но чаще вегетативно через деление куста, новые деленки легко приживаются. Болезнями и вредителями герань поражается крайне редко, но иногда на нее нападают тли и трипсы, против которых применяют инсектициды (Алатар, Инсектор Супра, Актара), используя строго по инструкции. Герани в ландшафте сада Герань великолепное растение для ландшафтных садов природного стиля, в то же время она универсальна для озеленения сада. Ее высаживают в миксбордерах с другими цветущими многолетниками, хорошо смотрится она рядом с декоративными злаками. Почвопокровные и компактные виды прекрасно освоятся в рокариях и альпинариях, послужат бордюром для клумб и дорожек. Любители роз считают герань прекрасной компаньонкой для королевы цветов, высаживая некоторые виды в розарии. Вот такие они разные и в то же время прекрасные – герани и пеларгонии, хоть и не близкие, но родственницы, украшающие наши сады и подоконники, дарящие нам красоту и радость.

Латинское название эпипремнума – Epipremnum – переводится как «на стволах». Имя точно описывает характер роста лианы – в природе она карабкается вверх по стволам деревьев, закрепляясь на них воздушными корешками.  Комнатные эпипремнумы выращивают как ампельные растения в подвесных кашпо и используют для вертикального озеленения и формирования причудливых фигур. В этой статье подробно о выращивании эпипремнума в домашних условиях: как сажать и ухаживать, куда поставить цветок, как формировать и чем подкармливать. Описание Эпипремнум – род вечнозеленых лиан из семейства Ароидные. В природе он растет в тропических областях юго-восточной Азии, Новой Гвинеи и на островах в Тихом океане. В естественных условиях лианы способны достигать 15-20 м в длину, комнатные эпипремнумы гораздо компактнее – не вытягиваются более 2-3 м. Есть еще два отличия между «дикими» и окультуренными растениями: в естественных условиях эпипремнумы цветут, а их листья со временем становятся рассеченными (как у монстеры). Комнатные экземпляры ни тем, ни другим похвастаться не могут. Эпипремнум Но от этого они не становятся менее привлекательными. Побеги, свисающие из подвесных кашпо – словно бурные водопады. Лианы густо и равномерно усыпаны листьями – сердцевидными или овальными, плотными, глянцевыми, насыщенно-зелеными, украшенными хаотичными мазками и штрихами. В комнатной культуре наибольшее распространение получил вид Эпипремнум золотистый. Его иногда называют сциндапсус золотистый. Эти два растения действительно похожи и являются родственниками. Но в ботаническом плане – это разные культуры, путаница с именами которых присутствует до сих пор. Популярные сорта Сорта эпипремнума отличаются между собой окраской листьев. Вот наиболее популярные из них. Marble Queen Название сорта переводится как «мраморная королева» и весьма точно описывает внешний вид растений. Листья имеют ярко-выраженный мраморный бело-кремовый рисунок на светло-зеленом фоне. Несмотря на пестрый окрас этот сорт весьма теневынослив. Happy Leaf Белых участков на листьях растений этого сорта гораздо больше, пластины могут быть даже полностью кремовыми, лишь с редкими зелеными штрихами. Но для сохранения окраса растениям нужен достаток света – без него пластины будут зелеными. Enjoy Популярный сорт с четкой контрастной вариегатностью: кремовые поля по краям листьев, насыщенно-зеленые центры. Листья более мелкие и плотные, сидят на коротких черешках. Лианы выглядят очень объемными и густыми. Neon Сорт с однотонной, но яркой окраской: листья светло-зеленые с лаймовым оттенком, молодые – почти неоново-желтые, взрослые – чуть более темные. Разновидность отличается медленными темпами роста и требовательностью к уровню освещения. Golden Pothos Отличается яркими и свежими на вид листьями: они светло-зеленые, с желтым оттенком, едва заметными золотистыми штрихами и пятнами. Сорт неприхотливый и быстрорастущий.  Godzilla Необычный декоративный сорт со сжатыми, складчатыми листочками. С возрастом пластины слегка выпрямляются, но не выравниваются полностью. Растет медленно, требует повышенной влажности воздуха и яркого освещения для сохранения характерной структуры зелени.  Что учесть при выращивании Видовые эпипремнумы – настоящие спартанцы: неприхотливы и готовы довольствоваться минимальным уходом. Сортовые – ребята более требовательные. Освещение и температура Эпипремнум – комнатный цветок, который готов мириться с любой степенью освещения. Разве что прямые солнечные лучи он не выносит. Оптимальный вариант для него – яркий, но рассеянный солнечный свет. Тогда рисунок на зелени будет максимально ярким и контрастным, а побеги будут густо усыпаны листьями. В глубине комнаты эпипремнум тоже будет вполне комфортно себя чувствовать, но пестролистные разновидности могут потерять вариегатность.  Эпипремнум теплолюбив и не любит сквозняков и понижения температуры ниже +16°С. На холод он реагирует гниением корней и стеблей. Выносить его на улицу «погулять» необходимости нет. Самый комфортный вариант – расти на одном месте в тепле, без смены «климата» и перепадов температуры. Влажность и полив Эпипремнум – любитель повышенной влажности. Это касается и грунта, и воздуха. Летом поливать растения нужно достаточно обильно. После полива излишки воды из поддона нужно обязательно сливать. Любовь к влаге – не значит терпимость к переувлажнению. На избыток воды растения реагируют быстро – у них начинают подгнивать корни. Поэтому следите, чтобы между поливами верхний слой грунта в 2-3 см просыхал. Зимой поливать цветок можно чуть реже. Как часто поливать комнатный эпипремнум: ориентируйтесь на следующий примерный режим – 1 раз в 4-5 дней летом, 1 раз в 10 дней зимой. Эпипремнум, как и другие тропические растения, любит повышенную влажность воздуха. Чтобы поддерживать показатель на нужном уровне, регулярно опрыскивайте цветок или поставьте рядом с ним увлажнитель воздуха.  Не помешают растению и регулярные гигиенические процедуры. Раз в пару недель протирайте зелень губкой, смоченной в растворе препарата «Грин Дейл»: и пыль убрать, и распространение вредителей профилактировать, и дополнительно подпитать растения. Грунт и горшок Сажать эпипремнумы нужно в горшки, объем которых соответствует размеру корневой системы растения. Слишком просторные емкости брать не стоит, ведь сначала корни полностью осваивают почву, а лишь затем начинается активной рост надземной массы. Емкости должны быть широкими, но невысокими. Из чего они будут сделаны, особой роли не играет: посадить лиану можно и в глиняный, и в пластиковый горшок. На дно посадочной емкости нужно обязательно уложить дренаж: керамзит, гальку, щебень. Для этого цветка хорошо подойдет готовый субстрат для ароидных. Если такового в хозяйстве нет, возьмите универсальный грунт для декоративно-лиственных, добавьте в него песок, торф, цеолит, мох сфагнум, кокосовые чипсы, «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – эти ингредиенты сделают грунт рыхлым, питательным и влагоемким. Удобрения для ароидных Подкармливать эпипремнумы нужно 1 раз в 2 недели с марта по октябрь, 1 раз в месяц в течение остального времени. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы для ароидных. Если специализированных удобрений нет, возьмите универсальный состав типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Прищипка и обрезка Чтобы зеленые «водопады» были «полноводными», растения нужно регулярно формировать – прищипывать макушки для стимуляции ветвления побегов. Если стебли сильно вытянулись и «облысели», их можно срезать почти под корень, оставив лишь пару листочков. Эпипремнум можно выращивать как ампельное растение или пустить по опоре. Если вам интересен второй вариант – установите рядом с цветком моховую опору или решетку, чтобы ему было за что цепляться. Правильная пересадка Пересаживать эпипремнумы нужно по мере освоения корнями земляного кома. Как только корни начали вылезать из дренажных отверстий – пора проводить пересадку. Примерная периодичность – 1 раз в 2-3 года для взрослых растений, 1 раз в год для молодых. Оптимальное время для проведения работ – начало весны. Размножение Размножение эпипремнумов проводят методом черенкования. У взрослых растений срезают макушки (как минимум – с 2-4 листьями), стебли нарезают на черенки длиной 10 см (каждый из них должен иметь минимум один узел). Укоренять черенки можно двумя способами: В воде с добавлением стимулятора корнеобразования «КорнеСтим». Как только корешки подрастут, черенки можно сажать в грунт. Во влажном субстрате. Места срезов нужно также обработать стимулятором корнеобразования, далее – посадить черенки в рыхлый грунт и накрыть их прозрачным «колпаком». Высаживать молодые эпипремнумы в горшки лучше группами по 2-3 штуки. Тогда лианы будут более пышными и густыми. Лучшее время для размножения – весна. Поражение болезнями и вредителями Если правильно ухаживать за эпипремнумом – не заливать, не допускать сквозняков, регулярно подкармливать и формировать – он будет крепким и здоровым. Проблемы начинаются при нарушении этих правил ухода. При избытке влаги растения поражаются корневыми гнилями. В результате листья желтеют, чернеют и опадают. Вылечить недуг поможет пересадка цветка в свежий грунт и обработка почвы препаратом «Триходерма Вериде». От соседствующих комнатных растений эпипремнум может подхватить ржавчину. Она проявляется образованием на листьях коричневых пятен. Лечить заболевание можно с помощью биофунгицида «Фитоспорин».  На цветке могут поселиться паутинный клещ, тля, щитовки. Активнее всего они распространяются в условиях недостаточной влажности воздуха. Первая помощь растением – обработка надземной части «Зеленым мылом» (его же используют для профилактики распространения вредителей). Если эта мера не помогла, привлекаем инсектициды «Актара», «Фитоверм». Рубрика: вопрос-ответ Почему сохнут кончики листьев эпипремнума? Наиболее вероятная причина – сухой воздух. Почаще опрыскивайте зелень и протирайте ее влажной тряпочкой. Почему чернеют листья? Чаще всего проблема связана гниением корней. Оно может быть спровоцировано несколькими причинами: избыточный полив, слишком плотная почва. Усугубить ситуацию с влажностью грунта может низкая температура воздуха. В этом случае пересаживаем цветок, чистим корни и полностью пересматриваем уход: используем другой грунт, налаживаем режим поливов, выбираем для растения новое место в доме. Почему у эпипремнума желтеют и опадают листья? Проблема также может быть связана со многими факторами: неправильным поливом, скудным питанием, низкой температурой и недостаточным освещением. Подкармливаем растение удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» и устраняем ошибки в уходе. Эпипремнум – неприхотливая и благодарная лиана. Если правильно за ней ухаживать и учитывать ее базовые потребности, можно легко сформировать из нее именно тот декоративный образ, который лучше всего впишется в интерьер – будь то пышный зеленый «водопад» в подвесном кашпо, изящная вертикальная композиция на опоре или плавно обрамляющая предметы мебели живая зеленая «линия».

Название хлорофитум (Chlorophytum) пошло от двух греческих слов: chloros – «желто-зеленый» или «зеленый» и phyton – «растение». Имя довольно простое и посредственное, но описание внешнего вида цветка отражает верно – не придерешься. В народе его часто именуют «зеленая лилия» или «паучок».  Хлорофитум крайне неприхотлив и является едва ли не лучшим естественным очистителем воздуха от формальдегидов, бензола и других вредных соединений. Именно поэтому это растение так часто можно встретить не только в квартирах, но и в садах, школах, госучреждениях.  Хлорофитум В этой статье познакомимся поближе с разными видами хлорофитума, обсудим условия выращивания растения и тонкости ухода за ним. Описание растения Род хлорофитум ранее относили к семейству Лилейные, современные классификации причисляют его к семейству Спаржевые. В природе это растение можно встретить в тропических лесах Южной Африки. Там оно растет как эпифит – на коре деревьев.  Комнатные хлорофитумы – зеленые «фонтанчики», здорово украшающие подоконники. Растения имеют вид пышных и раскидистых кустиков, состоящих из длинных и узких листьев (есть виды хлорофитума и с нетипичными достаточно широкими пластинами). Листья бывают насыщенно-зелеными, желто-зелеными, однотонными или украшенными светлыми полосами. Корни растения достаточно мощные, толстые, плотные. В них хлорофитум накапливает влагу. Благодаря этому цветок хорошо переносит засуху и легко прощает цветоводу просчеты с поливом. Виды и сорта В комнатном цветоводстве наибольшую популярность получили следующие виды. Хохлатый Самый популярный вид хлорофитума. Растение представляет собой пучок из узких и вытянутых листьев. Весной из центра розетки вырастают длинные поникающие цветоносы, увенчанные небольшими белыми цветками. Цветение длится 2-4 недели. После его окончания на месте цветков образуются маленькие розетки-детки, которые можно использовать для размножения. Есть несколько декоративных сортов этого хлорофитума, которые отличаются между собой разным оттенком листьев: «Виттатум» – центр листовых пластин украшен белой полосой; «Вариегатум» – у него светлые полосы проходят по краям листьев; «Макулатум» – с зелено-желтыми листьями. Те растения, чьи листья имеют не однотонный, а пестрый окрас, иногда выделяют в отдельную группу – хлорофитум пестролистный. Но это не отдельный вид, а все те же хлорофитумы хохлатые. Кудрявый Есть сорта хохлатого хлорофитума, листовые пластины которых скручиваются в спирали. Выглядят они словно кудряшки. Самый известный подобный сорт – «Бонни». В народе этот хлорофитум тоже иногда выделяют в отдельный вид «кудрявый», но в действительности он – лишь необычный сорт предыдущей разновидности. Крылатый (оранжевый) Он сильно отличается от своих ближайших родственников. Этот хлорофитум имеет достаточно широкие листья, сидящие на рыжих черешках. Выглядит очень необычно и декоративно. Сами розетки компактные – до 30 см в высоту. Торговое название этого хлорофитума – «Грин Оранж» – точное описание цветовой гаммы растения. Капский Высокорослая разновидность, вырастающая до 80 см в высоту. Листья у капского хлорофитума чуть шире, чем у хохлатого, украшены желтыми полосками, имеют слегка волнистые края. Дочерних розеток не дает, поэтому размножается делением куста. Лаксум Редкий представитель рода, найти которого в продаже – большая удача. Он формирует плотную прикорневую розетку из узких листьев насыщенно-зеленого цвета со светлой полоской по краям. Тоже не дает деток-паучков, поэтому размножается делением. Посадка растения Пару слов о выборе горшков для посадки этих растений.  Первое правило – не брать слишком глубокие емкости. Интуитивно растения в больших горшках хочется полить обильнее. Но корни этого цветка располагаются преимущественно в верхнем слое земли, а значит нижние слои почвы осушать будет некому, грунт не будет успевать просыхать. Результат – гниющие корни (а хлорофитум к этому склонен). Второе правило – первым слоем на дне горшка должен быть уложен дренаж: керамзит, мелкий щебень.  Третье правило – учитывать объем корневой системы. В диаметре горшки должны быть шире на 2-3 см. Оптимальный диаметр емкостей для молодых растений – 9-11 см, для взрослых – 15-18 см. Уход за хлорофитумом Комнатный хлорофитум – растение неприхотливое. Кратко о требованиях и предпочтениях этого цветка (далее о каждом пункте поговорим подробнее): Освещение: рассеянный свет Температура: +17…+25°С Грунт: легкий, рыхлый, питательный Полив: умеренный – 2 раза в неделю весной/летом/осенью, 1 раз в неделю зимой Влажность воздуха: повышенная Подкормки: 1 раз в 2-3 недели, предпочтение – органика Пересадка: ежегодно Требования к грунту Хлорофитуму нужен легкий, рыхлый, хорошо дренированный субстрат с нейтральной кислотностью, богатый органикой. Универсальный грунт, купленный в магазине, лучше разбавить перегноем и песком, взяв по 1 части каждой из добавок на 2 части грунта. «Органическая» альтернатива перегною – гранулированный куриный помет «Куровит». Его добавляют в грунт из расчета 50 г на 1 л земли. Также в почву полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Микроорганизмы, входящие в состав, будут перерабатывать органику и обеспечивать растения питательными веществами. Температура Стандартные комнатные температуры в диапазоне +17…+25°С – то, что надо цветку. Допустимая минимальная отметка +10…+12°С. Не рекомендуется допускать резких перепадов температуры и содержания растения на сквозняке. Освещение Хлорофитуму нужен яркий, но рассеянный солнечный свет – именно при таком освещении он растет в природе. Оптимальное место для растения в домашних условиях – окно восточной или западной ориентации. Южные подоконники не подойдут: прямые лучи эти растения переносят плохо – листья желтеют и высыхают.  Пестролистные сорта более требовательны к освещению – при недостатке света вариегатность снижается. Влажность и полив Как было сказано ранее, хлорофитум умеет запасать влагу в корнях, а потому вполне стойко переносит засухи. И вот избытка влаги в грунте не выносит. Поливать растения нужно после просыхания верхнего слоя грунта. Ориентировочный режим: летом – 1 раз в 3-4 дня, зимой – 1 раз в 7 дней. А вот опрыскивать кустики придется регулярно – повышенную влажность воздуха этот цветочек очень любит. В воду можно добавлять «Грин Дейл» – препарат, основным действующим веществом которого является натуральный стимулятор роста янтарная кислота. Подкормки и удобрения Режим подкормки стандартный – 1 раз в 3 недели в течение всего года за исключением зимы. В качестве удобрения рекомендуем использовать гранулированную органику «Куровит» или универсальный состав «Здравень Турбо для комнатных цветов». Обрезка Уход за хлорофитумом предполагает лишь санитарную обрезку, включающую удаление сухих, больных и поврежденных листьев. Пересадка Корни у этого растения растут достаточно быстро. А потому даже через год им может быть тесно в старых горшках. Как понять, что пора проводить пересадку? Если корни начинают вылезать из дренажных отверстий. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 1-2 года. Оптимальное время для проведения работ – весна. Размножение хлорофитума Размножают хлорофитум делением куста, семенами, дочерними розетками. Делением куста Этот способ актуален для взрослых растений возрастом от 4 лет. Во время пересадки их делят на нужно количество частей, аккуратно разрезая корневище ножом. Каждую часть высаживают в отдельный горшок. Воздушными детками Те самые миниатюрные розеточки, которые образуются на цветоносах после цветения, можно отрезать от материнских растений и посадить отдельно. Если на детках уже есть корешочки, их можно высадить сразу в грунт. Если таковых нет, розетки лучше сначала поставить в воду с добавлением препарата «КорнеСтим» на укоренение. Семенами Этот способ практически не используется цветоводами по нескольким причинам: в комнатных условиях хлорофитумы редко дают семена, те имеют низкую всхожесть, а выросшие из них растения не всегда наследуют признаки материнских. Но если удалось раздобыть семена, посейте их поверхностно в рыхлый, легкий и влажный субстрат и накройте прозрачным «колпаком». Через 3-4 недели появятся всходы. Растения из семян растут медленно, поэтому быстрых результатов ждать не стоит. Болезни цветка и вредители Наиболее частая проблема – различные виды гнилей и пятнистостей, возникающие по причине избыточных поливов. Первое, что стоит сделать – пересадить цветок: достать его из горшка, очистить корни от земли, срезать все сгнившие части до здоровых тканей, опудрить срезы толченым углем, дать корешкам подсохнуть в течение часа и высадить цветок в свежий грунт. После посадки растение нужно полить фунгицидом «Триходерма Вериде» или «Фитолавин». Паутинный клещ, мучнистый червец, тля и трипсы – стандартные вредители комнатных цветов, которые могут напасть и на хлорофитум. В целях профилактики поражения ими листья полезно опрыскивать или протирать «Зеленым мылом». А если избежать заражения не удалось, используйте инсектициды «Актара» и «Фитоверм». Полезные свойства хлорофитума Главное полезное свойство хлорофитума – способность очищать воздух от вредных веществ (формальдегида, бензола, трихлорэтилена). В конце прошлого века NASA провело ряд экспериментов, задача которых была – выяснить, действительно ли комнатные растения могут очищать воздух. И герой нашей статьи принимал в эксперименте активное участие. Вердикт: хлорофитум – в числе лидеров в списке «лучших растений-очистителей для дома». Разумеется, один цветочек не справится с задачей по очистке воздуха во всей квартире. Но то, что полезные свойства у хлорофитума есть – это факт! Рубрика: вопрос-ответ Почему сохнут кончики листьев хлорофитума? Чаще всего проблема связана с низкой влажностью воздуха в помещении, где стоит цветок. Регулярно опрыскивайте зелень, поставьте рядом увлажнитель воздуха, и листья перестанут сохнуть. Почему хлорофитум желтеет? Причин этого неприятного явления несколько: избыточные поливы, недостаток питания, слишком маленький горшок, в котором корням тесно. Выход – обеспечить растению должный уход, о котором мы говорили выше. Вариант экстренной помощи – некорневая подкормка растения удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». А если желтеют лишь единичные нижние листья, переживать не стоит и вовсе – это естественный процесс «старения». Почему хлорофитум чернеет? Наиболее вероятная причина – гниение корней. Что сделать: пересадить цветок, почистив корни. Особое внимание следует уделить качеству нового грунта: он должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. Ведь загнивание корней может происходить не только из-за избыточных поливов, но и вследствие слишком плотного грунта. Согласно народным приметам хлорофитум приносит в дом счастье и спокойствие. А уж если он еще и зацвел – дела пойдут в гору! А это ли не еще одна причина завести дома это неприхотливое и симпатичное растение?