Досуг

Собаки с длинной густой шерстью могут круглый год находиться на улице без малейшего ущерба для их здоровья. Однако для комфортной жизни им нужна хорошая конура. Представления животных о комфорте отличаются от наших. Четвероногим не нужны ни окна, ни какой-либо декор, — только функционал. Расскажем, какой должна быть будка для собаки и как сделать ее своими руками. Какой должна быть будка Собаки с густой плотной шерстью хорошо выносят русские морозы. Кавказская овчарка, лайка, самоед, алабай, хаски без проблем зимует на улице, не говоря о породах с длинной шерстью, таких как сенбернар или ньюфаундленд. Даже короткошерстный ротвейлер может зимой жить на улице, при условии наличия утепленной будки. Конура с утеплителем, защищает от сибирских морозов Важно понимать, что будка не является отапливаемым помещением. В зимнее время собака согревается в ней исключительно за счет тепла своего тела. Добротная конура лишь не дает этому теплу рассеиваться, поэтому постройка не должна быть слишком просторной, чтобы в морозы пес мог согреть ее своим теплом. Главная задача постройки — защитить животное от пронизывающего ветра, а также от осадков: дождя, снега, а порой и града. Важно отсечь сырость, идущую от земли, чтобы пол в будке оставался сухим даже в дождливую погоду или при таянии снега. Летняя конура может быть сколочена и в одну доску. Конструкция в виде термоса, где в стены, полы и потолок проложен утеплитель, будет более комфортной для круглогодичного содержания питомца: зимой в ней будет не так холодно, а летом — не слишком жарко. Внешний вид будки — исключительно дело вкуса хозяина. Домик для дворняги может быть просто функциональным, а для породистого пса можно изготовить более красивую конструкцию. Конструкция постройки, декор и цветовое решение могут перекликаться с внешним видом дома или быть совершенно в другом стиле, все зависит от полета фантазии хозяина. Для самого питомца важны лишь технические характеристики: размеры постройки, расположение лаза, наличие дополнительного навеса, где можно укрыться от солнца или дождя в летнее время. Какой будет крыша: односкатной, двускатной или вообще плоской, для домашнего любимца значения не имеет. Разве что плоская крыша позволяет питомцу использовать ее как лежанку, многим собакам нравится располагаться на возвышении, с которого так удобно вести сторожевое наблюдение. В регионах с суровыми ветреными зимами имеет смысл устроить будку с тамбуром, его наличие увеличивает размер конструкции вдвое. Лаз в “комнату”, делают на максимальном отдалении от “входной двери”, так в стужу питомцу легче согреваться, ведь он защищен от ветра и метели. Внутренняя перегородка может быть съемной, при условии, что крыша тоже снимается. Тогда летом можно будет на лето вынимать перегородку, давая питомцу больше свободного пространства. В южных регионах, где более актуальным будет спасение от летнего зноя, конуру хорошо бы дополнить просторным навесом, в тени которого собака будет отдыхать в жару. При устройстве собачьей конуры важно продумать также ее местоположение. Как правило, в частных владениях будку размещают в непосредственной близости ко входу на участок, чтобы собака могла охранять территорию от вторжения чужаков. Однако в деревнях, где соседи часто наведываются друг к другу, конуру лучше расположить так, чтобы цепной пес не дотягивался до дорожки, по которой гости идут от калитки к дому. Также важно правильно расположить постройку относительно сторон света. Здесь стоит учитывать направление господствующего ветра, чтобы во время метели в лаз конуры не наметало снега, и питомец не замерзал под пронизывающим ветром. Размеры Поскольку будку изготавливают для конкретной собаки, нужно исходить не из каких-то стандартов, а из реальных размеров вашего питомца.  В расчет берут: высоту животного в холке — она определяет высоту потолка внутри конуры, а также ширину “комнаты”; длину тела пса — для определения длины постройки; ширину грудной клетки — для вычисления размера лаза. Чтобы животному было комфортно внутри своего дома, постройка не должна быть слишком просторной. Площадь конуры делают лишь немного больше размеров питомца, к каждому измерению прибавляют 10 см, это позволит ему обогревать свое жилище собственным теплом. Лишь при устройстве лаза действуют немного иначе. Ширина входа должна быть на 5-10 см больше, чем ширина грудной клетки собаки, а вот его высоту лучше сделать чуть меньше, чем высота животного в холке. Забираясь в конуру, пес может немного прогнуться, ведь внутри своего домика он проводит время лежа. Слишком высокие “двери” запускают внутрь лишний холодный воздух. Материалы Собачью конуру обычно делают из остатков стройматериалов: досок, листового материала: плит ОСБ, ДСП, фанеры. После строительства или ремонта дома всегда остаются обрезки, которые можно пустить на изготовление конуры. Кровельных материалов нужно тоже немного, достаточно одного листа шифера или обрезков профлиста, сгодятся и остатки мягкой кровли и другого материала, который использовали при строительстве дома, бани, беседки. В качестве бюджетного материала используют деревянные поддоны или б/у пиломатериал, который остается после разборки сарая или старенькой бани.  Конечно, ничто не мешает хозяину закупить новую доску и отделочный материал, чтобы изготовить “дворец” для своего питомца, здесь вопрос лишь в финансовых затратах. Конуру редко складывают из кирпича, поскольку такая постройка потребует дополнительных затрат времени, сил и материалов на заливку фундамента. Равно как и строительство из пеноблоков или газоблоков применительно к собачьей конуре не целесообразно. Дерево — отличный материал для постройки конуры, натуральный, экологически чистый, недорогой. Если же утеплить стены, проложив между внешней и внутренней отделкой утеплитель, конструкция будет очень теплой. Для строительства можно использовать обычную не строганную доску, а для внешней отделки стены подойдет даже горбыль. Работать с плитами OSB еще проще, чем с доской, потребуется лишь брусок для возведения каркаса конструкции. Деревянные поддоны сами по себе представляют собой двухслойный “пирог”, остается лишь собрать их в единую конструкцию и проложить утеплитель между слоями. Для изоляции стен используют любой утеплитель, имеющийся в наличии. Это может быть пенопласт, пеноплекс, плиты минеральной ваты и пр. Небольшую будку можно утеплить войлоком, обив ее натуральным шерстяным материалом изнутри. Строим недорогую будку своими руками Из доски В южных регионах, где домик питомца является защитой от осадков и солнца, нет необходимости в изготовлении будки-термоса. Постройки в одну доску вполне достаточно. Доски, которые остались от разбора надворных построек, годятся для строительства будки. При наличии деревянных поддонов, можно разобрать их, превратив в пиломатериал. Из небольших досок собирают деревянные щиты. Для этого каждую дощечку крепят саморезами к лежням, расположенным с обратной стороны щита. Дощатые щиты сразу изготавливают по размеру стен. Доски плотно подгоняют друг к другу, чтобы в стенах не было щелей. При необходимости с внешней стороны набивают дополнительные планки, которые закрывают щели. Если конструкция предполагает двускатную крышу, то передний и задний фасады делают более высокими, чтобы их размер соответствовал высоте домика в коньке, а затем спиливают излишки, придавая верхушке фасада треугольную форму.  При устройстве конуры с односкатной крышей высота задней и боковых стен будет одинаковой, лишь передний фасад будет более высоким, чтобы скат крыши был направлен назад. У домика с плоской крышей высота всех стен одинаковая. В переднем фасаде делают лаз, учитывая размеры собаки. При наличии лобзика верхний край лаза можно сделать полукруглым, но это уже скорее вопрос эстетики, а не функционала. Лаз лучше располагать не посередине торца, а ближе к одной из стен, чтобы с противоположной стороны от него оставался глухой угол, куда не задувает ветер. Для полов или помоста лучше использовать крепкие доски, которые прослужат не один год. Желательно обработать их каким-то составом для влагозащиты: “отработкой” или специальной пропиткой. Помост устанавливают на кирпичи или прибивают к его обратной стороне брусок, чтобы немного приподнять конструкцию над землей, так половая доска будет меньше гнить и прослужит дольше. Крышу можно также изготовить из доски. Ее набивают подобно черепице, с небольшим нахлестом. Укладку доски начинают с нижней части ската, так чтобы каждая следующая дощечка немного заходила на предыдущую. Для южных регионов актуально наличие просторного навеса, под которым собака сможет спрятаться от палящего солнца. В таком случае один из скатов крыши делают более длинным, чтобы он закрывал помост. Для поддержания конструкции навеса устанавливают два столбика. Из поддонов При наличии доступных деревянных поддонов нет необходимости покупать какой-то материал для постройки собачьей будки. Несколько поддонов можно разобрать, чтобы получить дополнительные доски, а остальные использовать для изготовления стен и пола. В зависимости от размера будки и количества материала, основание конструкции делают из одного или двух поддонов. Щели закрывают досками или прибивают сверху лист OSB. Каркас будки собирают из поддонов, обрезая их под нужный размер. В одном из торцов выпиливают лаз. Внутреннюю поверхность стен дополнительно закрывают листовым материалом или прибивают доски, чтобы получить ровную поверхность. Свободное пространство между внешней и внутренней поверхностью стен заполняют утеплителем: пенопластом, пеноплексом, минеральной ватой, — из того, что есть в наличии или более доступно по цене. Чтобы конура получилась более теплой, необходимо таким же образом утеплить пол и потолок. В таком случае более функциональной будет будка с ровным потолком.  В качестве кровельного материала используют лист шифера, металлопрофиля или металлочерепицы. Из плит OSB Плита OSB, или ОСП (ориентированно-стружечная плита) — на данный момент самый недорогой влагостойкий материал. Благодаря клеевой пропитке листовой материал почти не впитывает в себя воду, если же будку покрасить, домик из ОСП прослужит много лет. С помощью плит OSB можно собрать прочную, и при этом легкую конструкцию. В качестве опоры используют брусок размером 50 мм и утеплитель такой же толщины. Сначала собирают основание конструкции, оно может быть по размеру домика или вдвое больше, чтобы у собаки был сухой помост для отдыха. Как вариант, помост делают немного больше будки, чтобы перед лазом была небольшая “ступенька”, на которую можно поставить миски с едой и водой.  Основание представляет собой самодельную сэндвич-панель, где между двумя листами ОСП проложен утеплитель. Если конструкция очень большая, то посередине прокладывают еще один-два бруска, чтобы придать ее больше жесткости. На готовом основании закрепляют бруски, прикручивая их саморезами, которые  загоняют под углом. Из листового материала выкраивают детали под размер стен. Сначала зашивают внутренний контур, затем между брусками каркаса вставляют утеплитель, например, пенопласт, а затем зашивают ОСП наружные стены. Чтобы стены не намокали под дождями, размер крыши рассчитывают таким образом, чтобы она со всех сторон выходила за пределы конуры, ширина козырька — 10-15 см. Крыша может быть съемной, это позволит в дальнейшем периодически проводить уборку, вычищая остатки старой подстилки и заменяя ее на новую. В качестве кровельного материала можно использовать мягкую черепицу или фасадную плитку. Декор Умелый хозяин может создать для своего питомца маленькое подобие своей усадьбы, выдержав его в том же стиле и цветовом решении. Если же подойти к строительству будки как к искусству, можно проявить фантазию и использовать современные отделочные материалы для воплощения идеи.  Такая конура будет радовать глаз хозяина, вызывать восхищение гостей. А питомец будет доволен, если ему сухо, тепло и сытно, а главное, чтобы хозяин уделял ему побольше внимания.

Дача – это не только про работу в огороде, грядки и плодовый сад. Это еще  про отдых с семьей и друзьями, активные игры на свежем воздухе и конечно шашлыки. Многие отдают предпочтение одноразовым мангалам и шампурам: все просто – их не надо отмывать от жира и копоти. Но это не экологично и весьма затратно. Очистить решетки для барбекю, мангал и гриль от остатков еды, нагара и жира можно достаточно просто и быстро. Главное – знать несколько секретиков. В этой статье мы поделимся ими с вами. Способы чистки решеток гриля, мангала Есть несколько способов, как отмыть решетку мангала, гриль или барбекю. В их числе механические, народные и химические. Поговорим о каждом подробнее и выделим наиболее эффективные методы. Механический Первое, что приходит на ум – почистить гриль щеткой или губкой со средством для мытья посуды. Действительно это самый логичный вариант. Но в этом случае важна своевременность: чем раньше начнем очистку после приготовления еды, тем проще и быстрее будет отмыть решетку. При выборе инструмента для чистки важно учитывать материал, из которого сделаны грильница или барбекюшница: Стальные изделия не боятся механических повреждений: их можно чистить щетками с металлической щетиной или металлическими губками. Антипригарные покрытия более «нежные и ранимые»: для них подойдут лишь обычные губки для мытья посуды с абразивом. Для мытья чугунных казанов можно использовать губки с металлической нитью. Современные мангалы-барбекю и грильницы продаются с набором инструментов для ухода за изделием. В этот набор обычно входят специальные скребки для чистки. Если таковых нет, их можно купить отдельно в магазинах. Обжигание Этот вариант будет особенно актуален в случае, если вы спохватились слишком поздно: решили приготовить мясо на гриле и обнаружили, что решетка не помыта с прошлого раза. Вот что можно сделать: Разжечь мангал; Накалить решетку на огне – он растопит жир и размягчит загрязнения; Слегка остудить; Пройтись по изделию металлической щеткой/губкой/скребком (в зависимости от материала покрытия). После обрабатываемую поверхность можно покрыть небольшим слоем растительного масла. Народные методы Они универсальны, подходят для чистки любых типов поверхностей, просты в исполнении, ведь «чистящие средства» есть в арсенале каждой хозяйки, доступны и просты, не требуют больших усилий и много сил на исполнение. Замачивание в мыльном растворе Если позволяет время, просто замочите все съемные части гриля в растворе моющего средства или хозяйственного мыла на 30 минут. После замачивания достаточно будет просто пройтись по решетке мягкой губкой. Метод хорош тем, что подходит для очищения даже самых деликатных материалов. В отличие от агрессивных химических препаратов мыло и моющие средства не повреждают поверхности, но справляются с жиром и нагаром ничем не хуже. Уксус, сода Сода и уксус отлично справляются с застарелыми загрязнениями, копотью, нагаром и жиром. Метод простой, но требует времени. Необходимо взять целлофановый пакет, поместить в него решетку/шампура, а затем добавить уксус и соду в равных количествах (как вариант – стакан одного и стакан другого). Пакет нужно плотно завязать и оставить на ночь. С утра достаточно будет просто ополоснуть решетку водой – она будет как новая! Аммиак Аммиак с легкостью очистит даже прошлогодние копоть, нагар и прочие загрязнения. План действий аналогичный: кладем решетку в пакет, выливаем в него несколько пузырьков аммиака, завязываем, аккуратно трясем, чтобы состав равномерно распределился, оставляем на ночь. После – ополаскиваем теплой водой. Лимонная кислота/сок Лимонная кислота – еще одно безопасное, натуральное и весьма эффективное средство. Она не только почистит изделия от остатков еды и жира, но и вернет им первоначальный блеск. Если под рукой есть порошок лимонной кислоты, используем его: 3 ст л порошка разводим в 1 л воды, замачиваем решетку в растворе на 20-30 минут, достаем и протираем губкой. Другой вариант – взять обычный лимон, нарезать его дольками, натереть ими загрязненную поверхность. Если материал устойчив к механическим повреждениям, лимон можно окунуть в соль: она удалит даже самые сильные загрязнения, действуя как скраб. Напиток Coca-cola Отмыть гриль поможет любимый многими газированный напиток Кока-кола. Весь инвентарь для приготовления вкусных обедов на природе складываем в пакет, интенсивно встряхиваем бутылку с лимонадом и открываем ее внутри пакета, крепко завязываем и встряхиваем еще раз, ждем 15-20 минут. После достаточно будет просто протереть решетку губкой с моющим средством.  Применение фольги Если ничего из вышеперечисленных средств и инструментов нет в хозяйстве, но после запекания картошки или овощей осталась фольга, используйте ее в качестве щетки. Нанесите на поверхность гриля моющее средство, из фольги сформируйте плотный шарик (достаточно большой, чтобы его удобно было держать в руке) и, прилагая усилия, пройдитесь по всем прутикам и уголкам. Фольга жесткая для загрязнений, а потому эффективно удаляет их, но достаточно мягкая для покрытия – не поцарапает его. Использование специальной бытовой химии Если вы готовите на гриле достаточно часто, есть смысл приобрести специальную бытовую химию, предназначенную для конкретных целей – удаления жира и нагара. Она бывает в форме спреев, гелей, порошков. Спреи удобно использовать – они наносятся равномерным слоем, ими можно обработать даже самые труднодоступные уголки. Гели имеют более густую консистенцию, не растекаются и дольше остаются на обрабатываемых поверхностях. Порошки имеют абразивные свойства: ими легко оттереть даже сильные загрязнения. Все, что потребуется – нанести химию на обрабатываемую поверхность, выждать указанное в инструкции время и смыть средство большим количеством теплой воды. Наш главный совет – очищайте грили, решетки, шампура и мангалы сразу после приготовления пищи. Как минимум – замачивайте их в мыльной воде, чтобы остатки еды не «прирастали» к материалу. Тогда не придется затрачивать слишком много усилий и времени на уборку после пикника!

Работы с землей неизбежно отражаются на состоянии рук. Кожа грубеет, трещинки забиваются грязью, под ногтями появляется “траурная кайма”.  Огородницы и садовницы часто стесняются своих неухоженных рук. А между тем простые приемы ухода “до” и “после” помогут сохранять руки и ногти чистыми, а кожу — нежной, бархатной. Главные "помощники" рук Ода перчаткам Как и многие огородницы, я периодически пренебрегаю использованием перчаток. Самые распространенные доводы “против” такие: мне неудобно; я не чувствую землю; руки в перчатках потеют; несмотря на перчатки руки все равно пачкаются. Однако все эти отговорки работают, пока объемы земляных работы совсем небольшие. Пересадить цветок из одного горшка в другой, действительно, можно и без перчаток. А вот для работы в саду и огороде на постоянной основе без перчаток не обойтись. После долгой зимы так приятно вновь заняться огородными работами. Мы радостно хватаемся за секатор, лопату, грабли, забывая о перчатках. Но уже на следующий день сильно жалеем о своем безрассудном поведении.  Кожа на руках пересыхает, становится шершавой. Особенно сильно это заметно при дальнейшей работе со спанбондом — кожа на ладонях становится как мелкая наждачка, крошечные шероховатости цепляются за нетканое волокно, превращая укрытие грядок в мучение. Пыль и грязь въедаются трещинки на коже и кутикулу ногтей, забиваются под ногти. После обрезки кустарников и деревьев руки покрываются царапинами. Земля очень сильно сушит кожу, хуже нее по воздействию только зола. В процессе перекопки земли вручную, разравнивая граблями, вынимания корневищ сорняков, при внесении перегноя, древесной золы, минеральных удобрений непременно нужно пользоваться перчатками. Они защищают кожу рук не только от пересыхания, но также предотвращают образование трудовых мозолей. Летом земляных работ становится меньше, их специфика меняется, прибавляется прополка. Пятна на коже оставляет не только млечный сок чистотела, но и одуванчики, вьюнок и прочие сорняки.  Но “чемпионом” по загрязнению рук являются томаты. Удаление пасынков, подвязка растений, обрезка листьев, — любой контакт с томатами оставляет на пальцах и ногтях маслянистый зеленый налет, избавиться от которого крайне сложно. Разные перчатки для разных работ Если работать в перчатках неудобно, это значит, что просто они не подходят по размеру или не соответствуют виду работ. Для разных садово-огородных работ нужны разные перчатки, поэтому перед началом сезона хорошо бы закупиться этим расходным материалом. Для работ ранней весной и поздней осенью удобны утепленные трикотажные перчатки с прорезиненной ладонью и пальцами.  Для обрезки колючих кустарников: крыжовника, ежевики, роз и др. нужны плотные перчатки из грубой спилковой кожи. Для земляных работ удобно использовать тонкие трикотажные перчатки с резиновым покрытием на ладони и пальцах. Выбор моделей весьма велик — необходимо подобрать те, что хорошо сидят, плотно облегают кисть, не соскальзывают. Как ни странно, модели перчаток, предназначенных для строительства, удобнее тех, что продаются в садово-огородных отделах. Для прополки, подвязки и других работ удобны нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, те, что “в цветочек”. Они достаточно тонкие, не мешают мелкой моторике, да и выглядят симпатично. Полностью защитить руки и маникюр от грязи помогут только медицинские перчатки: нитриловые, нитровиниловые или латексные. Их недостаток в том, что на жаре руки в них быстро потеют, да и для грубых работ они не годятся — быстро рвутся. Но в особенных случаях, скажем, при работе с томатами, они просто незаменимы. Уход за перчатками Любые перчатки защищают руки только до тех пор, пока остаются цельными. Как только появляется малейшая дырочка, перчатка набирает в себя пыли, грязи, и руки в ней пачкаются едва ли меньше, чем без нее. Вот почему перчатки лучше закупать пачками и безжалостно выбрасывать те, что прохудились. После земляных работ перчатки необходимо прополоскать и повесить сушиться, тогда в следующий раз надевать их будет приятно. Медицинские перчатки и нейлоновые с нитриловым покрытием нельзя оставлять на солнце, под действием УФ материал быстро приходит в негодность. Трикотажные перчатки не стоит разбрасывать по участку, они не только теряются, но и гниют из-за высокой влажности. Как защитить руки перед работой на даче — “до” Понятно, что даже хорошие перчатки не могут полностью защитить руки от пыли и грязи. Прежде чем надевать их, необходимо смазать руки кремом. И вот здесь многие дачники допускают ошибку, применяя жирный питательный крем. Он впитывается довольно медленно, жир как будто только сильнее притягивает к себе грязь. Перед работой лучше воспользоваться кремом, который создает на коже тончайшую защитную пленку. Дачники старой школы используют привычные средства, например, крем для рук “Силиконовый” или просто смазывают кожу глицерином, его можно приобрести в аптеке. У силиконового крема есть множество современных аналогов. Например, защитный крем для рук садово-огородный, в составе которого ланолин и глицерин, образующие тончайшую пленку на поверхности кожи. Эфирные масла эвкалипта и гвоздики оказывают уходовый эффект, а заодно отгоняют назойливых мошек и комаров, что актуально для утренних и вечерних работ в огороде и саду. Средства, предназначенные для защиты рук при работе с агрессивными химическими веществами, также подходят и для огородных работ. Защитный крем гидрофобного действия с тальком в составе защищает кожу от влаги и грязи. Аллантоин препятствует размоканию и разбуханию кожи, что актуально при использовании резиновых перчаток. Что поможет отмыть руки от грязи — “после” Ручная стирка Стиральная машина-автомат избавила нас от утомительной ручной стирки. Постепенно мы стали забывать о том, что самый простой способ, как привести руки в порядок после огорода — это устроить небольшую постирушку. Горячая мыльная вода и активные трущие движения очищают не только грязные носки, но и кожу рук, убирают въевшуюся грязь из-под ногтей. Здесь важно отметить, что для ручной стирки лучше использовать обыкновенное хозяйственное мыло. Оно имеет натуральный состав и более бережно воздействует на кожу в сравнении с синтетическими моющими средствами. Однако после утомительной работы в огороде хочется разогнуть спину, а не вновь склониться над тазиком со стиркой. Поэтому этот метод применяется не так часто. Скраб, мицеллярная вода и перекись водорода Скраб Мытье рук со скрабом гораздо эффективнее, чем просто с мылом или с моющим средством для посуды. Частички скраба очищают въевшуюся грязь, удаляют ороговевшие частицы эпидермиса, помогают очистить огрубевшую кожу. Для мытья рук можно использовать любой скраб, предназначенный для ухода за лицом и телом. Для очищения сильных загрязнений эффективны довольно грубые скрабы на основе абрикосовой косточки. Еще удобнее, когда моющее средство соединяет в себе ПАВ и скраб, например, чистящая паста “Альба Чистоник”, — ее обожают и огородники, и автолюбители. Средство очищает даже сильное загрязнение, оставляя после мытья легкий флер марципана. В качестве натурального скраба можно применять и продукты питания. Так, для мытья рук используют кофейную гущу, соль, сахар.  Свежая кофейная гуща хороша сама по себе, она достаточно маслянистая и легко наносится. Соль и сахар необходимо смешать с небольшим количеством растительного масла, можно делать это непосредственно в процессе мытья рук. Налить на ладошку масла, насыпать крупной соли или сахара-песка и тщательно растереть как при использовании скраба. Масло впитывается в кожу, смягчая ее, а соль или сахар удаляют загрязнения. Вместо растительного масла можно использовать кефир. В таком случае молочная кислота будет давать легкий отбеливающий эффект, жирный кефир поможет успокоить раздраженную кожу, смягчит шелушение. Здесь важно обращать внимание на состояние кожи. Если на ней есть свежие ранки, царапины, заусенцы, то применение соли будет весьма болезненным, лучше воспользоваться сахаром или молотым кофе. Мицеллярная вода Мицеллярная вода, предназначенная для очищения кожи лица и снятия макияжа, также подходит для очищения рук. Разве что способ этот более затратный по деньгам.  Молекулы-мицеллы захватывают частицы грязи с поверхности кожи, они действуют быстро, эффективно и весьма деликатно.  Средство подойдет для кожи рук, которая еще не успела огрубеть от огородных работ, поможет для бережной очистки кожи при наличии царапин и микроранок. Флакончик мицеллярной воды Серебряные росы поможет сохранять свежесть лица и чистоту рук и на даче, и в поездке.  Средство наносится на кожу обильно смоченным ватным диском: нужно обильно увлажнить кожу; оставить на несколько минут; затем смыть. Перекись водорода Перекись водорода поможет избавиться от загрязнения, а заодно и от бактерий, что предотвратит кожу рук от воспалений, если на ней образовались царапины и ссадины.  3% перекись водорода найдется в каждой аптечке, средство доступно по цене, но у него есть существенный недостаток — перекись водорода сильно сушит кожу.  Это средство применяют лишь для удаления въевшихся пятен, например, после работы с томатами, красящими ягодами или активной прополки без перчаток. Чтобы смягчить воздействие перекиси, ее разбавляют водой. При сильном загрязнении кожи рук делают ванночку: на 400 мл теплой воды добавляют 100 мл перекиси водорода и столовую ложку нашатырного спирта. Проводить очищающие процедуры лучше на свежем воздухе, запах нашатыря довольно едкий и неприятный. Кисти рук выдерживают в ванночке в течение 10 минут, после насухо вытирают и наносят питательный крем. Перекись водорода удобно использовать точечно для очищения кожи под ногтями и кутикулы. Раствор наносят на кончики пальцев вокруг ногтей и под ногтями при помощи дозатора или ватной палочки, оставляют на 2-3 минуты, затем смывают.  Как отбелить кожу рук После активной работы в огороде кожа рук покрывается темными пятнами: сок травы и ягод просто так не отмоешь. Даже после тщательного мытья руки выглядят неопрятно.  Здесь помогут различные отбеливающие средства. Их действие основано на химическом пилинге. Раствор органической кислоты отшелушивает верхний ороговевший слой кожи, омертвевшие клетки удаляются вместе с загрязнением. У дачников в наличии огромный выбор средств для проведения кислотного пилинга. Весной можно воспользоваться листьями щавеля и ревеня. Их измельчают, натирают зеленой кашицей кожу, оставляют на 10-15 минут. Летом можно использовать ягоды клубники, а также красной смородины, крыжовника, малины, винограда. Применение ягод вдвойне полезно: кислый сок работает как химический пилинг, мелкие семена — как мягкий скраб, а мякоть насыщает кожу витаминами.  Здесь нужно учесть, что некоторые ягоды сами по себе могут подкрашивать кожу. Понятно, что не стоит использовать для отбеливания жимолость, черную смородину, крыжовник темных сортов, ежевику и пр. В качестве отбеливающего пилинга также применяют кашицу из тертого яблока, недозрелые или спелые помидоры. Мягкий отбеливающий эффект дает и мякоть огурца, но применительно к очистке рук действие огурца слишком слабое. Отбелить поверхность ногтей и кутикулы можно при помощи лимона. Свежий лимонный сок наносят на кончики пальцев и ногти и оставляют на 5-10 минут.  За неимением лимона можно воспользоваться лимонной кислотой. Из нее готовят ванночки, из расчета 1 ч.л. лимонной кислоты на стакан воды, или наносят непосредственно на кожу рук, смешивая с небольшим количеством растительного масла. Бывалые огородницы советуют такой рецепт: в равных пропорциях смешивают соду, крупную соль и сок лимона (по 1 чайной ложке), а для загущения используют пену для бритья. Средство наносят на кожу рук, мягко массируют и оставляют на 5 минут. В данном случае соль действует как мягкий скраб, сок лимона — как пилинг, а сода способствует очищению загрязнения. Ванночки из кефира или простокваши, подогретой до температуры +40°С также оказывают мягкий отбеливающий эффект, смягчают и питают кожу. Химический пилинг можно проводить и аптечными средствами: измельченными в порошок таблетками аспирина или салициловой кислотой. Важно понимать, что отбеливание кожи при помощи кислот — это довольно агрессивное воздействие. Чтобы кожа не иссушалась, быстро регенерировалась, необходимо применение питательного крема или косметического масла. Хорошо, когда в составе крема есть натуральные масла и Д-пантенол, он ускоряет регенерацию клеток. Дачницы давно оценили эффективность использования крема Любава MAXFORTE, в составе которого 5 натуральных масел: оливковое, подсолнечное, виноградное, кокосовое и масло ши. Для ухода за натруженными руками можно воспользоваться и эффективными средствами, которые применяют доярки: Милка, Зорька. В их составе натуральные масла: соевое, пальмовое, а также глицерин и вазелин. Сохранить руки чистыми и красивыми после работы с землей вполне возможно, нужно лишь относиться к себе более бережно и выделять немного времени для ухода за собой.

Старые шины пришли в негодность – не повод отправлять их на помойку. Многие вещи можно здорово пристроить в саду и огороде. Покрышки – как раз тот вариант, когда ненужной вещи стоит дать «вторую жизнь». В этой статье покажем 10 вариантов использования старых шин на даче. 1. Клумба Из старых покрышек получаются очень симпатичные и необычные клумбы. Для их создания подойдут шины любого диаметра. По желанию садовода их можно покрасить, а можно оставить темными. Есть несколько вариантов клумб из покрышек. Самый простой – уложить шину на землю, засыпать внутрь рыхлый и плодородный грунт и высадить цветы. Оптимальный вариант для таких клумб – растения с поверхностной корневой системой или луковичные культуры. Если клумба планируется большая, с покрышки необходимо срезать боковые части, разрезать поперек, сформировав ленту. Эта лента и будет являться бортиком для будущей клумбы. По необходимости можно скрепить между собой несколько покрышек, чтобы оградить большую клумбу или целую грядку. Чтобы создать объемные композиции, шины укладывают пирамидой, в каждую из них засыпают грунт и высаживают растения. Для нижних ярусов можно выбрать почвопокровные культуры, для средних – ампельные, а на верхушку высадить яркоцветущие низкорослые цветы. Клумба будет настоящим водопадом красок! Из шин можно сделать и подвесные клумбы: как вертикальные, так и горизонтальные. В первом случае шины станут своеобразными кашпо, в которых можно разместить горшочки с ампельными или вьющимися цветами. Во втором – непосредственно самими горшками. Сквозное отверстие необходимо с одной стороны закрыть, чтобы сформировать дно горшка. Далее – засыпать почву и высадить цветы. Очень симпатично в таких подвесных клумбах смотрятся низкорослые бархатцы, настурции, анютины глазки, бегония, немезия, вербена. Вертикальные клумбы можно подвесить на стенах дома, на заборе. Горизонтальные хорошо смотрятся на террасах и по периметру домов. 2. Декоративный водоем Для создания мини-прудиков лучше всего подойдут шины от больших машин или тракторов. Но если в арсенале только стандартные покрышки от легковых авто – не проблема. Прудик будет милым и симпатичным, просто не таким большим. Сделать его можно следующим образом. Выкопать яму, уложить в нее шину, сверху накрыть плотной пленкой или полиэтиленом, края заправить под шину и закрепить. Далее в пруд можно наливать воду, а бортики и прилегающую территорию декорировать камнями и растениями. Такие мини-водоемы вносят разнообразие в сад и здорово украшают дачные участки. Никакого ухода прудики не требуют. По мере необходимости в них нужно лишь доливать воду. А если та начала цвести, ее можно просто и быстро вычерпать ковшом и залить новую. 3. Фигурки А этот вариант для умелых ручек. Если вы любите что-то мастерить своими руками, попробуйте сделать из старых шин фигурки, которые украсят огород. Это могут быть лебеди, улитки, сказочные персонажи, машинки. Все будет зависеть только от количества ненужных покрышек и вашей фантазии. 4. Качели Качелям на даче будут рады не только дети, но и взрослые. Из покрышек делают качели разной модификации. Самый простой вариант – расположить шину вертикально, зафиксировать в верхней части канат или толстую веревку, закрепить ее на перекладине, толстой ветке дерева или любом другом пригодном для этих целей каркасе. В нижней части покрышки нужно сделать дренажные отверстия, чтобы дождевая вода сливалась самостоятельно. Если шину расположить горизонтально, в центре обустроить мягкое сидение, качели будут еще удобнее. Подвесить их можно также на сучке дерева или перекладине. Закрепить сиденье рекомендуется в трех местах: на рым-болты или петли из толстой веревки. 5. Песочница Если дети – частые гости на даче, из ненужной шины можно сделать песочницу. Преимуществ у такой конструкции несколько. Не придется тратить много времени, сил и дополнительных материалов на сооружение песочницы; Сделать ее можно даже на небольших участках, где нет возможности соорудить более просторные детские площадки; Песочница изначально «оборудована» бортиками для сидения. По желанию в центре такой песочницы можно поставить зонт, который будет защищать место для игр от солнца и дождя. 6. Дорожки между грядок Дорожки из автомобильных шин станут настоящим спасением для садовода в период обильных и затяжных дождей. Преимущество таких тропинок состоит в том, что они не скользят, устойчивы к воздействию воды и химикатов, не гниют, не портят декоративный вид огорода. Для изготовления дорожек лучше подойдут шины с большой шириной протектора. Сделать нужно следующее: Срезать боковые части покрышек с помощью острого ножа или лобзика; Получившееся кольцо разрезать поперек; Подготовить брус или доску, их ширина должна соответствовать желаемой ширине дорожек; Закрепить на брусе с помощью саморезов заготовленные полоски из бывших шин; Пространства между грядок разровнять, утрамбовать, присыпать песком и щебнем; Уложить готовые дорожки. 7. Ограждение Чтобы сделать простые невысокие ограждения из шин, достаточно просто вкопать их вертикально в землю. Такие заборчики обычно устанавливают между двух участков, вдоль дорожек, вокруг клумб. Чтобы ограждение выглядело декоративно и не портило внешний вид дачи, его лучше покрасить. Если хочется, чтобы забор вписывался в природный экстерьер дачи, стоит рассмотреть второй вариант ограждения. Шины необходимо «зашить» с одной стороны таким образом, чтобы они были пригодны для использования в качестве горшков для растений. Далее уложить горизонтально одна на другую в шахматном порядке, но не плотно, чтобы они не соприкасались друг с другом по бокам. Внутрь каждого получившегося горшка необходимо засыпать грунт, высадить ампельные растения. Их побеги будут закрывать большую часть шин, создавая впечатление цветущих зеленых водопадов. 8. Нескользящее покрытие для ступеней В период заморозков или после дождя ступеньки в дачный дом могут стать скользкими. Чтобы случайно не поскользнуться и не травмироваться, желательно предусмотреть для них антискользящее покрытие. Вариантов есть несколько: нанести противоскользящие составы, купить специальные накладки. И в том, и в другом случаях придется потратить деньги. Бесплатный вариант антискользящего покрытия для ступеней лестниц – разрезанные покрышки. Сделать простые накладки можно следующим образом: срезать боковые части шин, получившееся кольцо разрезать поперек, нарезать полоску нужными отрезками и закрепить на ступенях с помощью саморезов. 9. Мусорный бак Во многих садоводствах нет баков в непосредственной близости от участка, а мусора скапливается много. Чтобы не складировать множество мелких пакетов, из старых шин можно сделать простой мусорный бак. Ставим 3-4 шины одна на другую, внутрь помещаем пакет на 200-250 литров, края закрепляем верхней покрышкой. Бак не будет портить экстерьер дачи и органично впишется в пейзаж, если его покрасить или разрисовать. 10. Компостная куча Из составленных друг на друга покрышек можно сделать компостную кучу. Шины скроют от глаза непривлекательные отходы, сделают кучу компактной. Для удобства в такой «бак» лучше вложить большой и прочный мешок, а уже в него складывать растительные отходы. Благодаря черному цвету покрышек полезное удобрение будет созревать еще быстрее, ведь для ускоренного разложения органики нужно много тепла. Для доступа воздуха и отвода лишней влаги в пакете-вкладыше рекомендуется сделать дырки. Если с осени заготовить компост в таких утепленных пакетах, к весне он будет готов. Не стоит бояться того, что резиновые покрышки – материал неэкологичный. Они выделяют вредные вещества лишь в процессе горения, а потому будут безопасны для огорода и окружающей среды. Резина не гниет, не поражается грибками, устойчива к контакту с водой, удобрениями и химическими веществами, используемыми в саду. А потому старые покрышки – действительно практичный и безопасный материал, который можно с пользой пристроить на даче.

Бочка – неотъемлемый элемент дачного участка. Чаще всего используются металлические бочки, но есть и деревянные, а в последнее время все чаще стали появляться пластиковые. Используются они в первую очередь как емкости для воды. Но ничто не вечно и со временем бочка приходит в негодность.  Не торопитесь выбрасывать отслужившую по своему прямому назначению бочку – ей можно дать вторую жизнь и способов для этого много. Рассмотрим только некоторые возможные варианты использования бочки на даче. Как емкость для дождевой воды Бочка появляется на даче именно как резервуар для воды. Даже если вода на участке есть постоянно, иметь ее запас все равно необходимо. Для полива лучше всего использовать воду не холодную, какая часто идет из водопровода, а теплую, отстоявшуюся. Для этого бочки лучше разместить на солнышке и использовать для полива такую подогретую воду. Не стоит пренебрегать и тем, что дает природа –можно собирать и использовать дождевую воду. Бочки нужно разместить под водостоками и после каждого дождя будет набираться запас дождевой воды. Если емкость прохудилась, можно купить специальные вкладыши из пленки (обычно они подходят как раз для 200-литровых бочек). По опыту, вкладыши служат 1 или 2 года, затем можно вставить новый. Внизу бочки можно врезать кран и присоединить к нему шланг, и тогда поливать растения будет гораздо легче. Как емкость для летнего душа Многие дачники делают на участке летний душ, и для этой цели используют металлические или пластиковые бочки, которые устанавливают на возвышении. К бочке присоединяется душевая лейка и добавляется кран, чтобы можно было регулировать подачу воды. Внизу нужно сделать настил из деревянных реек. Можно сделать и душевую кабину из подручных материалов– самый простой вариант – деревянный каркас, обтянутый пленкой. Как контейнер для цветов В таком качестве бочки используются садоводами уже давно. Для этой цели годятся любые емкости – металлические, деревянные, пластиковые, новые и прохудившиеся. Бочки можно расставить на участке поодиночке или составить из них композицию. Чтобы такие цветники выглядели эстетично, снаружи бочки окрашивают краской – или просто однотонной или рисуют на поверхности забавные сюжеты. Цветы в бочке Из бочки, разрезанной продольно можно устроить настоящие клумбы. Выращивать в бочках можно любые цветы. В них прекрасно будут смотреться каскады петуний и сурфиний, брахикома и лобелия, композиции из разных летников и комнатных растений, или пейзаж из очитков и молодил. Для выращивания овощей Огород в бочке – тоже далеко не новая идея. Уже давно огородники выращивают в бочках разные бахчевые культуры – огурцы, кабачки и тыквы. Делается это в целях экономии места, особенно на маленьких участках. В этом случае в бочку до половины закладываются растительные остатки, не совсем вызревший компост, сверху – плодородная земля. В бочке грунт будет хорошо прогреваться, особенно это важно весной, овощи будут расти и созревать быстрее. Плюс еще и в том, что к такой грядке при уходе не придется наклоняться. огурцы в бочке Есть и неудобство – земля на такой грядке будет пересыхать гораздо быстрее и ее придется чаще поливать. В бочке, помимо тыквенных культур, прекрасно можно выращивать томаты и различные зеленные овощи и даже картофель. Для сжигания мусора Разводить костры на участке для сжигания мусора запрещено, да это и на самом деле опасно. А вот в бочке это делать можно. Для этой цели используют старые прохудившиеся металлические бочки. В такой бочке в нижней боковой части делают отверстия, чтобы проникающий воздух поддерживал и ускорял горение. Бочку ставят на кирпичи, а когда в ней зажигают мусор, сверху закрывают металлической сеткой для уменьшения выброса пепла. При сжигании мусора в бочке не следует оставлять такую импровизированную печь без внимания. Как емкость для удобрений Для этой цели лучше использовать металлические или пластиковые бочки. В бочку можно складывать растительные остатки и готовить компост. Для этого в ее стенках делаются отверстия для доступа воздуха, внутрь закладываются послойно различные отходы – трава, весь растительный мусор, пищевые отходы (только не белки и жиры), сухие листья, опилки. Периодически все это перемешивается для ускорения созревания компоста. Для этой же цели можно использовать специальные средства, такие как ЭМ-препараты, КомпоСтим. В бочке также очень удобно готовить подкормки – настои травы, коровяка, птичьего помета. Как дачная мебель Такую эксклюзивную мебель можно сделать из старой деревянной бочки, хотя для этой цели подойдет и металлическая емкость. Можно на лужайке перед домом или на террасе соорудить уголок для чая - обрезав бочки, сделать из них стол и стулья. Из бочек можно делать столы, кресла, барную стойку, сундук для вещей, этажерку, шкафчики, емкость для хранения бутылок с вином, сиденье для качелей, умывальник с раковиной и даже светильник. Вообще тема дачной мебели из бочек неисчерпаема, здесь все зависит от вашей фантазии и достаточного количества исходного материала. Для хранения урожая Емкости для хранения – еще один вариант использования бочек на даче. Хранить в них можно что угодно – например, разместить в хозблоке и ставить в них инструменты или складывать какой-то инвентарь. Для этой цели бочки нужно немного переоборудовать – разрезать на 2 части поменьше, сделать крышку, добавить колесики. На зиму в железной бочке можно сложить вещи, которые нужно защитить от грызунов. Можно приспособить пластиковые бочки для временного хранения урожая, закрепив их на стеллаже. Для коптильни или мангала Металлическая бочка на 200 литров – отличная заготовка для самодельной коптильни. Здесь придется потрудиться – обдумать, будет ли это приспособление только для горячего или для холодного копчения, или комбинированная коптильня. Затем нужно подготовить чертежи, запастись дополнительными материалами, найти место для установления коптильни. Если оформить ее надлежащим образом, то сооружение может стать еще и украшением участка. Можно изготовить из бочки и мангал для шашлыков, а из двух бочек выйдет отличный гриль. Кроме всего перечисленного, бочки можно использовать для изготовления небольшого пруда, и даже сделать из нескольких бочек каскад из водопадов. Также искусно раскрашенные бочки сами по себе могут стать прекрасным украшением вашего участка.

Для дачников и жителей сельской местности важно, какой будет зима. Укроет ли она землю снежным одеялом или будет проверять растения на прочность трескучими морозами? На основе наблюдений за природой и животными крестьяне делали прогнозы на будущее. Верить ли народным приметам, каждый решает сам, опираясь на здравый смысл. Зима на Алтае Наблюдения за природой Многие народные приметы, основанные на наблюдении за живой природой, работают до сих пор. Климат изменяется, но растения приспосабливаются к переменам, поэтому даже в наши дни наблюдение за растительным миром помогает делать прогнозы на ближайшее будущее. Плоды Рябина гроздная — зима морозная Природа заботится о том, чтобы жизнь продолжалась. В преддверии суровой и продолжительной зимы рябина и калина дают особенно обильный урожай ягод. Они являются залогом выживания пернатых в холода. Рябина рано желтеет — к ранней зиме Многолетние наблюдения за природой помогали крестьянам определить начало зимы по созреванию гроздей рябины. Если ягоды рябины начинали желтеть раньше срока, зима ожидалась ранняя.  18 сентября, в день праведной Елизаветы Палестинской, матери Иоанна Крестителя, обращали внимания на гроздья рябины. Если ягоды начали желтеть, ждали ранний приход холодов. Много желудей уродилось — к лютой зиме Желуди являются источником питания для диких кабанов, а также зайцев, белок и других мелких грызунов. Запас желудей в норке помогает животным пережить продолжительные морозы. Логично, что обильный урожай желудей является предвестником суровой зимы. Много желудей на дубе (в октябре) — к теплой зиме Эта примета основана на наблюдении за дубами в разгар осени. Если в октябре на деревьях все еще висит много желудей, значит, осень выдалась теплой и сухой. Теплый октябрь считался предвестником мягкой теплой зимы. У желудей толстая кожура — к холодам И эта примета кажется вполне логичной. Природа заботится о том, чтобы плоды дуба, желуди, благополучно перенесли морозы и весной дали ростки. Если зима ожидается холодной, то плотная кожура поможет защитить плоды от вымерзания. Однако определить на глазок, насколько толстая кожура желудей в этом году довольно сложно, если не с чем сравнивать. Какими бывают желуди обычно? — в этом году их кожура толще или тоньше, или самая обыкновенная? Много “одежек” на луке — к холодной зиме Огородникам не нужно ходить в лес, чтобы сделать прогноз на ближайшие месяцы. Если у репчатого лука образовалось много слоев верхних покровов, зима предстоит холодная. Понятно, что ориентироваться нужно на лук, выращенный на собственной грядке, а не на привозной. Орехов много, а грибов мало — зима будет суровая и снежная Без орехов белкам и грызунам не выжить. Сколько орехов припасли белки в своих дуплах, нам не узнать, но обильный урожай лещины указывает на то, что зимой придется одеваться потеплее. Крупные шишки на сосне — к суровой зиме Сосна размножается семенами, которые находятся в шишках. Семена должны осыпаться на землю из шишек, пройти холодную стратификацию и дать жизнь новым растениям. В преддверии суровой зимы на соснах вырастают более крупные шишки, чтобы создать запас семян в почве, ведь взойдут только самые сильные. Шишки на ели укажут на время прихода морозов Крестьяне считали, что если на нижних лапах ели образовалось много шишек, морозы придут рано, еще в декабре. Если же верхушка ели была увенчана шишками, морозов ждали только к концу зимы.  Листья Листопадные деревья теряют свой осенний наряд не одновременно, у каждого дерева свой срок. Ранний или поздний листопад связан скорее с погодой, которая стоит осенью: с температурой воздуха, наличием осадков.  Говоря о листопаде, мы имеем в виду дикорастущие деревья, естественные для данного региона. В садах и на приусадебных участках, где часто выращиваются культуры, не характерные для данной местности, опадение листьев часто запаздывает. Южные культуры не спешат расставаться с листвой, на плодовых деревьях листья могут висеть до морозов. Многолетние наблюдения за погодой позволяли крестьянам связывать время листопада со сроком прихода холодов. Работают ли эти приметы в наши дни, нужно проверять на личном опыте. Если до 10 сентября, на Анну-пророчицу, на дубах еще не начался листопад, ждали суровую зиму. В начале октября наблюдали за березами. Если к 5-му октября, в день Фоки и Ионы, с берез все еще не облетели листья, считалось, что снег ляжет поздно. 14 октября, праздник Покрова Пресвятой Богородицы, считался границей между осенью и зимой. Крестьяне верили, что если к этому дню с берез и дубов листья полностью облетели, то зима пройдет легко. Если же лист опал “не чисто”, ждали “строгую зиму” с крепкими морозами. Люди наблюдали и за тем, как быстро деревья меняли свой летний наряд на осенний. Если березы начинали желтеть с верхушек, надеялись на раннюю весну, но и наступления холодов в таком случае ждали раньше времени. Стремительный листопад предвещал ранний приход зимы. Если же деревья не спешили сбрасывать осенний наряд, это обещало долгую теплую осень. Наблюдения за дикими животными Когда люди жили в сельской местности, в окружении нетронутых лесов, наблюдение за дикими животными было естественным и вплеталось в общую канву жизни. Люди наблюдали, примечали, делали выводы и прогнозы на ближайшее будущее. Возможно, эти приметы работают и в наши дни, вот только заметить поведение животных стало сложнее. Часто ли вы видите, где белка строит свой домик или сколько сена натаскала мышь-полевка в свою норку? А ведь по этим признакам можно судить о том, какой будет зима. Так, охотники делали прогноз по упитанности пойманных зайцев. Жирная тушка зайца говорила о том, что ушастый готовился переждать морозы. Густой мех диких животных также указывал на то, что звери готовятся к холодам. Белки строят гнезда в дуплах, делают запасы орехов, ягод, желудей. По расположению беличьего домика на дереве судили о том, насколько холодной будет зима. Если белки селились в нижней части ствола, поближе к земле, ждали суровую зиму. Если же грызуны устраивали гнезда в верхней части деревьев, это считали хорошим знаком, — зима будет мягкой. По поведению мышей-полевок также определяли, какую погоду ждать. Если грызуны тщательно утепляли свои норки даже снаружи, что можно было видеть по пучкам сена, это указывало на то, что животные готовятся к сильным морозам. Если же выходы из норок были обращены на южную сторону — зима будет холодной. Поведение грызунов отслеживали и в течение холодного времени года. Так, если мыши и кроты покидали норы, это указывало на приближение оттепели — зверьки спасались от подтопления своих подземных “квартир”. Наблюдения за скотом и домашними питомцами Животные хорошо чувствуют перемены погоды. Внимательный хозяин подмечает изменения в повадках животных и использует свои наблюдения для прогнозирования погоды на ближайшие день-два. Так, если вечером коровы торопятся вернуться в стойло, овцы сбиваются в кучу, козы прячутся под крышу — то ожидается ненастная холодная погода, осенью — дождь, зимой — снежный буран.  Куры тоже реагируют на изменение погоды. Если наседка прячет цыплят под крыло или уводит в укрытие, — погода ухудшается. Перед дождем куры стремятся взлететь на заборы и другие опоры, а в преддверии морозной ночи пораньше взбираются на насест. Если же и в дождь куры гуляют на улице, небо еще не скоро прояснится, дождь зарядил надолго. Перед похолоданием собаки и кошки сворачиваются калачиком, если же питомцы валяются на спине, раскинув лапы — идет тепло.  Наблюдения за насекомыми Многие насекомые способны “предсказывать” погоду, нужно лишь понимать их поведение. Жаль, что мы знаем об этом так мало. Даже ребенку понятно, что если лесные муравьи осенью строят огромные муравейники, — нужно ждать морозов. Трудяги-насекомые утепляют свое жилище, чтобы спасти главное — потомство. В преддверии холодов пчелы заделывают леток воском. Пчеловоды могут ориентироваться по поведению пчел: если насекомые заделали леток в начале осени, нужно готовиться к холодной зиме. Дикие пчелы и осы строят гнезда на деревьях. Если вам доведется увидеть прикрепленное к ветке осиное гнездо, обратите внимание, на какой высоте оно находится. Низкое расположение говорит о том, что снега будет мало. Если же насекомые забрались повыше — наметёт большие сугробы. Наблюдения за погодой На Руси православие тесно переплелось со славянскими традициями. Церковный календарь, где каждый день посвящен памяти определенного святого или мученика, дополнился народными приметами. Сложно сказать, насколько можно доверять приметам церковнославянского календаря. Климат меняется, погода становится непредсказуемой. Можно лишь на опыте проверить, работают ли старые народные приметы в наши дни. Все даты указаны по новому стилю, с учетом перехода с юлианского календаря, по которому Россия вела летоисчисление до революции 1917 года, на григорианский, которым мы пользуемся сейчас. 14 сентября 14 сентября, день преподобного Симеона Столпника, в народе называют днем Семена-летопроводца. Начиная с этого дня отсчитывают неделю бабьего лета. Если день выдается теплым, то не только бабье лето одарит уходящим теплом, но и зима будет мягкой. Если же дует южный ветер, зима будет сырая, теплая, такую на Руси называли “гнилой”. 8 октября Если 8 октября, в день памяти Сергия Радонежского, а по народному календарю — на Сергея-капустника, выпадает первый снег, то ожидают раннюю зиму. Снежный покров установится к Михайлову дню, 21 ноября. 20 октября 20 октября, день памяти преподобного Сергия Печерского, крестьяне прозвали днем Сергея Зимнего. Считалось, что если в этот день идет снег, то на Матрену, 22 ноября, зима вступит в свои права. 23 октября 23 октября, день святых мучеников брата и сестры Евлампия и Евлампии, называют днем Евлампия Зимоуказателя. Если в этот день под ногами слякоть, то снег выпадет не раньше 4 ноября. Если же стоит теплая погода, и даже ночью не было заморозка, до прихода зимы еще 4 недели. 27 октября Преподобную Параскеву Сербскую, день памяти которой православные отмечают 27 октября, в народе прозвали Параскевой Грязнихой. Если в этот день была грязь и слякоть, до морозов и установления грунтовых дорог нужно было ждать еще “четыре седмицы”, то есть 4 недели. Говорили, что если стоит грязная и дождливая погода, то и зима будет снежной. 6 ноября В день празднования иконы Скорбящей Божией Матери, 6 ноября, добрым знаком считали выпадение первого снега. Он сулил мягкую снежную зиму. 20 ноября День памяти великомученика Федота Анкирского люди называют Зимородком или Федотом Ледоставом. Считается, что сильный снегопад в этот день сулит снежную зиму, и как следствие, сильное половодье весной. К этому дню реки и ручьи затягивало льдом, что говорило о приходе настоящей зимы.

Выходные на даче и шашлыки — замечательная летняя традиция. На приусадебном участке можно найти немало дров, но не все они подходят для жарки шашлыка. Чтобы вкус мяса и настроение не были испорчены, обращаем внимание на детали. Какая древесина не подходит для шашлыка Казалось бы, все, что горит, — можно бросать в огонь. Однако когда речь идет о приготовлении пищи, особенно о жарке мяса, необходимо тщательно выбирать дрова для мангала. Одни не дают нужного жара, и мясо остается сырым, другие же при горении выделяют специфические вещества, которые портят вкус шашлыка и представляют опасность для здоровья человека. Хвойные Сухие поленья из сосны, пихты, ели, лиственницы вспыхивают как порох. Однако и прогорают такие дрова довольно быстро, оставляя после себя небольшое количество углей и древесной золы. Древесина хвойных пород деревьев содержит смолу, которая в процессе горения осаждается копотью на стенках мангала, что при регулярном использовании уменьшает срок его службы. Сосновые и еловые дрова — не лучший выбор для приготовления шашлыка. Смолистые вещества при горении будут оседать на кусочках мяса, придавая им специфический запах и неприятную горчинку.  Если на приусадебном участке или за забором много соснового или елового валежника, — используйте его для вечерних посиделок у огня, а также для топки бани. Сухие шишки можно использовать для разжигания настоящего самовара, чтобы насладиться чаепитием на свежем воздухе. Грецкий орех Все части грецкого ореха содержат токсическое вещество юглон. Особенно много юглона в скорлупе орехов, также он содержится в листьях и древесине. Старое дерево дает немало древесины, если приходится его спилить. Жители южных регионов часто задаются вопросом, можно или использовать дрова из грецкого ореха для жарки шашлыка.  Сырая древесина грецкого ореха не подходит для жарки шашлыка, поскольку ореховые угли придают мясу горький привкус. Но сухие дрова грецкого ореха вполне годятся для приготовления мяса на огне. Для подстраховки дачники не используют дрова грецкого ореха в чистом виде, а добавляют в смеси к березовым. Тополь, ясень, вяз, рябина При озеленении дачных кооперативов, сел и поселков часто применяют быстрорастущие лиственные деревья: тополя, ясени, вязы, рябины и др. Проходит время, деревья вырастают и начинают угрожать обрывом проводов линии электропередачи. Выездная команда электриков спиливает старые деревья, а рачительные хозяева забирают их себе на дрова. Если приусадебный участок находится неподалеку от автомобильной трассы, железнодорожной ветки или в городской черте, лучше не использовать дрова из тополя, вяза, ясеня и рябины для жарки шашлыка. Эти породы деревьев активно поглощают различные атмосферные загрязнения. Невозможно быть уверенным в том, что при горении такие дрова окажутся безопасными для здоровья. Строительный мусор В процессе разборки старых построек и возведения новых остается немало строительного мусора, в данном случае речь идет о деревянных строительных остатках. Балки и стропила, половые доски, дверные косяки и оконные проемы, дощатые перегородки и старые бревенчатые срубы, — все это является источником дров для отопления дома в зимнее время, для бани, но только не для шашлыка. В большинстве случаев строительный пиломатериал производится из деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, которые быстро прогорают и дают мало жара. К тому же материалы, используемые в строительстве, будь то старый хлам или обрезки от нового, — часто имеют защитное покрытие. Пиломатериалы могут быть обработаны огнезащитой или специальными пропитками, предохраняющими древесину от гниения. Лакокрасочное покрытие при горении выделяет токсичные вещества. Отравление можно получить еще в процессе подготовки углей, да и мясо, приготовленное на таких дровах, может содержать вредные вещества. Также не стоит использовать для растопки мангала гнилую почерневшую древесину. Некоторые виды грибов, которые занимаются деструкцией древесных остатков, опасны для здоровья человека. Да и аппетит будет заранее испорчен, если начать пикник с дымовой завесы от сжигания гнилых досок.  Так, в частности, гриб аспергилл черный, который вызывает так называемую “черную плесень”, представляет серьезную опасность для здоровья человека, его споры могут проникать в дыхательные пути, что приводит к развитию микозов. Особенно опасен аспергилл для людей с ослабленным после перенесенной болезни иммунитетом. Хорошие дрова для шашлыка Береза, дуб, липа, клен Классические дрова для шашлыка — сухая береза. Можно жарить мясо и на дубовых дровах, но в обиходе они распространены гораздо меньше, чем березовые. Береза активно и жарко горит, довольно быстро сгорает до образования крупных углей, которые хорошо держат жар. Дубовые дрова горят немного медленнее, но и высокую температуру дубовые угольки сохраняют дольше. Липа относится к мягким породам деревьев, при сгорании она образует мало углей, поэтому дрова из липы не используют для мангала в чистом виде, а добавляют их к березовым или дубовым.  Клен считается твердой породой древесины. Кленовые дрова подходят для жарки свинины и курицы, для приготовления рыбы и морепродуктов. Березовая кора является отличным розжигом, такие дрова быстро загораются, не требуя применения жидкости для розжига или наличия большого опыта разведения костров. Готовые угли, которые можно приобрести в любом супермаркете, обычно являются березовыми. При покупке угля для мангала стоит отдавать предпочтение проверенным производителям. Качественный уголь для шашлыка должен быть крупным, выровненным по размеру, без пыли и крошки. Плодовые При выпиливании старого сада остаются стволы и ветки плодовых деревьев: яблони, груши, косточковых: вишни, сливы и др. Любая древесина плодовых деревьев замечательно подходит для жарки шашлыка. Кроме хорошего жара угли плодовых деревьев придают блюду тонкий аромат, присущий только им. Такой шашлык получается с эффектом копчения. Яблоневые дрова идеально подходят для жарки свинины, курицы, а также для запекания на гриле морепродуктов. Вишня придает пряные ноты блюдам из говядины, баранины и утки. Как развести огонь и не попасть на штраф По новым законам, принятым в 2021 году, дачники не имеют права разводить на своих садовых участках костры. Однако это не означает полного запрета на жарку шашлыка. Чтобы пикник на природе прошел успешно и не повлек за собой административной ответственности, нужно знать законы и соблюдать их. Мангальную зону необходимо оборудовать на открытом пространстве. Расстояние до дома и других построек должно составлять не менее 5 м. Также важно учесть близость хвойных и лиственных деревьев. Расстояние до хвойного леса или лесопосадки должно быть не менее 50 м, ведь хвойные вспыхивают от малейшей искры. От костровой зоны до лиственных деревьев должно оставаться не менее 15 м. Вокруг мангальной зоны необходимо оставить свободное пространство шириной не менее 2-3 м, очищенное от любых горючих материалов: сухой травы, веток, щепы, пиломатериала и пр. Высота мангала должна составлять не менее 30 см, поэтому лучше отказаться от дешевых “одноразовых” моделей, которые ломаются после нескольких шашлыков, и приобрести более серьезную конструкцию, а еще лучше — сложить мангальную зону из кирпича, разместив ее на забетонированной площадке. Правила противопожарной безопасности подчеркивают необходимость подготовки к непредвиденным ситуациям. В непосредственной близости от мангальной зоны необходимо держать средства пожаротушения: песок, воду или огнетушитель. Также необходимо иметь под рукой мобильный телефон, чтобы в случае пожара вызвать бригаду МЧС. Дачникам нужно понимать, что разведение костра на участке не останется незамеченным, даже если соседей нет дома. Подразделения пожарной безопасности следят за обстановкой при помощи спутников, которые фиксируют повышение температуры в определенной зоне.  Административный штраф за несоблюдение правил противопожарной безопасности составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Как быстро развести огонь  В отделе товаров для пикника мешки с углем для мангалов соседствуют с бутылочками жидкости для розжига. Опытные шашлычники категорически не рекомендуют применять ее для разведения огня, чтобы едкий дым не испортил вкуса мяса. Разжигать огонь лучше старыми проверенными методами, которые знакомы каждому. При разжигании дров тонкие сухие веточки и лучину укладывают “шалашиком”, под который подкладывают скомканную бумагу или газету. Старые походники могут разжечь костер с одной спички, а горожане, лишенные походного детства, используют для розжига портативные газовые баллончики с горелкой. Разжечь готовые угли без специальной жидкости не так просто. Однако и без нее можно обойтись. Здесь поможет укладка углей в форме “колодца”. Для этого в мангал сначала устанавливают любую пластиковую бутылку, затем насыпают вокруг нее древесный уголь, чтобы получился холмик. Бутылку аккуратно вынимают, стараясь не разрушить конструкцию. В образованное углубление укладывают бумагу и поджигают. Любители шашлыка в качестве универсального розжига применяют бумагу, которую предварительно вымочили в растительном масле. Она не прогорает так моментально, как газетный лист и работает как фитиль, а при горении не дает неприятного запаха, как химический розжиг. Тонкости шашлычного дела Не жалейте дров Шашлычники со стажем рекомендуют не экономить на дровах. Чтобы угли получились качественными, дрова должны прогореть одновременно, поэтому мангал заполняют дровами полностью, до самого верха. Если же собралась большая компания, и мяса много, необходимо иметь хороший запас дров, чтобы образовалась пышная подушка жарких углей. Сдувайте пепел Как только горение дров прекратилось, а угли подернулись пеплом — пора приступать к жарке шашлыка. Но прежде чем укладывать шампура с мясом на мангал, необходимо сдуть пепел при помощи опахала. Не отвлекайтесь от огня Когда угли готовы, действовать нужно оперативно, особенно при использовании древесного угля. Как только угли разгорятся, необходимо приступать к жарке мяса. Чтобы получить максимальный жар, при котором на кусочках шашлыка образуется аппетитная корочка, запечатывающая мясные соки внутри, готовые угли должны прогреться в течение 5-10 минут.  При более длительном горении, в течение 20-30 минут, температура углей становится ниже. Это подходит для жарки колбасок, куриных крылышек или куриной грудки, для запекания рыбы и овощей на гриле. Когда же мясо готово, а угли уже остывают, — самое время положить в них картошку для запекания. Не смешивайте мясо и овощи Мясо и овощи запекаются с разной скоростью, поэтому не стоит смешивать их на одном шампуре. Для запекания томатов, перца, баклажанов, кабачков, а также шампиньонов лучше выделить отдельные шампуры, либо жарить овощи и грибы на решетке. Выбирайте лучшее мясо Мясо для шашлыка должно быть наивысшего качества. Оптимально — свежее мясо, которое не подвергалось заморозке. Лучше отдавать предпочтение мясу молодого животного, его возраст можно определить по оттенку продукта — у старых животных мясо имеет более насыщенный красный цвет. Нарезайте мясо аккуратно Чтобы шашлык равномерно прожарился, кусочки мяса должны быть одного размера. Оптимальный размер нарезки для шашлыка — кубики 5 на 5 см. Обрезки, которые остаются после разделки куска свинины или говядины, лучше оставить для другого блюда и не нанизывать их на шампуры. Разрозненные кусочки неправильной формы будут свисать с шампуров, гореть на углях либо проскальзывать и проворачиваться при повороте шампуров. Не используйте уксус и соль Уксусная кислота быстро размягчает мясо, но именно уксус является причиной испорченного шашлыка, — мясо получается пересушенным. Профессиональные шашлычники рекомендуют использовать только натуральные кислые фрукты или овощи. Их выбор зависит от личных предпочтений: лимон, киви, фейхоа, гранатовый сок, помидоры. В качестве натурального размягчителя мяса также применяют кефир, домашнюю простоквашу или сыворотку. Если нет времени на долгое маринование мяса, используют рецепт быстрого маринада из смеси лимонного сока и соевого соуса. Если же о шашлыке подумали заранее, вечером предыдущего дня нарезанное мясо заправляют большим количеством репчатого лука, добавляют свежую зелень и специи по вкусу. Для одних видов мяса это кинза, тимьян, розмарин, для других — зира, кориандр, черный перец. И никакой соли в маринад! Соль вытягивает из мяса соки, и шашлык получается сухим. Подсолить мясо нужно непосредственно перед жаркой.

Ведра — незаменимые помощники дачника, но всему приходит свой срок. Оцинковка ржавеет, пластик — ломается, даже эмалированные емкости не вечны. Однако рачительный хозяин не спешит нести их на помойку, ведь старым вещам можно дать вторую жизнь. 1. Цветочный горшок Первое, что приходит в голову, когда видишь дырявое ведро, — использовать его в качестве цветочного горшка. А дырки в днище — готовые дренажные отверстия для оттока лишней влаги. Объема емкости 10–12 л вполне достаточно, чтобы посадить пару кустов петунии или создать красивую композицию из анютиных глазок, лобелии или бегонии вечноцветущей. Ведро может служить как напольным вазоном, так и подвесной корзиной, если его дно еще не пришло в полную негодность.  Цветы в ведре Включив фантазию и немного приложив руки, можно сделать и более сложные композиции, когда емкости закрепляются на вертикальной основе, располагая с небольшим наклоном. Обычно такую конструкцию применяют для глиняных горшков, но чем ведра хуже? Если же соединить два ведра вместе — верх к верху — и отрезать дно у верхнего, получится высокий напольный вазон необычной бочковидной формы. Мода на использование старых вещей в саду пришла к нам из благополучной Европы. Ржавые ведра, старые оцинкованные ванны, неокрашенные металлические детали используются в качестве элементов садового декора. Они смотрятся весьма интересно на фоне общего идеального ландшафта или на контрасте с дорогой отделкой дома, крыльца, веранды. В наших дачных реалиях, далеких от европейского лоска, придется немного потрудиться над декорированием старых вещей, чтобы придать им более ухоженный вид. Иначе зрелище может выглядеть удручающе. Есть несколько простых способов, как декорировать старое ведро. Покрасить В дело можно пустить любые остатки краски, которые остались после ремонта. Но если говорить о применении ведра в качестве объекта декора, то придется раскошелиться и купить краску для осуществления дизайнерской идеи. В любом случае перед нанесением краски необходимо отмыть старые емкости от грязи, а после просушивания обезжирить поверхность при помощи растворителя.  Краску распыляют из баллончика, наносят кистью или поролоновой губкой — в каждом случае покрытие получается разным. Распыление из баллончика дает наиболее равномерное покрытие без разводов. При помощи кисти можно положить более толстый слой краски, чтобы поверхность стала гладкой. Поролоновую или натуральную губку используют для финишной отделки, нанося по окрашенной поверхности краску другого оттенка. Поскольку ведро предполагается использовать в качестве цветочного горшка, нет смысла красить его изнутри. А вот покрыть верхние 5 см бортика с внутренней поверхности стоит, ведь земля не будет насыпаться до самого верха. Творческие личности могут не ограничивать себя простой покраской, а продолжить украшение цветочного кашпо. Люди с художественными способностями могут тонкой кистью нанести какой-то тематический рисунок или надпись на русском или английском языке: сад (garden), цветы (flowers, plants) и пр.  Для нанесения рисунка можно воспользоваться готовым трафаретом либо изготовить его самостоятельно. Трафарет необходимо прочно приклеить к подготовленной поверхности, а затем нанести краску при помощи поролоновой губки. Изображение будет еще красивее, если сделать его объемным. В таком случае по трафарету наносят строительную влагостойкую шпатлевку или рельефную пасту, которую можно найти в отделах для хобби. Густую массу наносят при помощи тонкого шпателя или столового ножа. После полного высыхания декор покрывают краской. Если ведро будет использоваться в качестве подвесного кашпо, можно использовать его родную металлическую ручку или заменить ее на цепочку, кусок каната или толстой веревки. Оклеить При помощи самоклеящейся пленки можно омолодить старое ведро в считанные минуты. Этот способ подходит для декорирования как оцинкованных, так и пластиковых ведер, которые плохо поддаются окрашиванию. Выбор рисунка самоклейки — исключительно дело вкуса. Это могут быть яркие тона, которые в будущем создадут контраст с цветами, имитация натуральных материалов (рогожки, лозы и пр.) либо крупный рисунок, например горох. Чтобы самоклейка легла ровно, необходимо подготовить лекало. Для этого ведро плотно оборачивают газетой и обматывают бумажным скотчем. Затем выкройку аккуратно разрезают и уже по ней выкраивают деталь из самоклеящейся пленки.  Чтобы пленка легла гладко, без пузырей и складок, защитный бумажный слой снимают постепенно, а оклеиваемую поверхность протирают влажной губкой. Зацементировать Цемент и старая ткань порой творят чудеса. Самая простая идея — превратить старое ведро в подобие трухлявого пенька. Используя ткани разных фактур, например старый свитер с объемным орнаментом или вязкой «лапша», можно добиться интересного эффекта. Цемент быстро застывает, поэтому работать нужно оперативно. Небольшое количество цемента разводят водой до состояния сметаны. В цементном растворе обильно увлажняют подготовленную ткань, а затем формуют ее непосредственно на ведре, создавая желаемую фактуру. Работать с цементом необходимо в резиновых перчатках. Творческие люди не ограничиваются простым формованием мокрой ткани, а дополняют композицию при помощи различных деталей. Из зацементированной полоски ткани можно сложить розочку, добавить к ней цементные листочки либо выложить причудливый орнамент из цемента при помощи кондитерского мешка. Поскольку цементный раствор довольно шероховатый, полиэтиленовый пакет импровизированного кондитерского мешка необходимо смазывать маслом изнутри. После полного высыхания цемента, через 2-3 дня, завершают декорирование, покрывая горшок краской. Поскольку зацементированная ткань создает объемную поверхность, фактуру хорошо подчеркнуть двумя оттенками одного цвета. При использовании акриловой или водоэмульсионной краски необходимо дополнительно закрепить ее, покрыв изделие несколькими слоями лака. Оплести Мода на мебель и горшки из ротанга постепенно проникает даже в глубинку. Синтетический ротанг вполне доступен по цене. Маркетплейсы предлагают огромный выбор различных цветов и фактур, от натуральных оттенков, имитирующих лозу, до глянцевых, ярких, неоновых. Освоить плетение из искусственного ротанга несложно, достаточно посмотреть несколько мастер-классов. Оплести лозой можно любую емкость, будь то ведро, таз, корыто, главное — чтобы была возможность проделать в нем отверстия для крепления основы.  2. Луночный полив Для многих огородных культур подходит квадратно-гнездовой метод посадки. Так, томаты, перец, баклажаны, капусту удобно выращивать на широких грядках, высаживая квадратами. Такой способ посадки упрощает уход и полив, ведь в центре квадрата нога человека не ступает, поэтому почва не уплотняется. Любители луночного полива давно оценили удобство применения старых дырявых ведер. В них делают дополнительные отверстия по бокам, чтобы при поливе вода вытекала во все стороны. Ведро прикапывают в центре каждого квадрата, по углам которого высажена рассада растений. Пока саженцы еще малы, их поливают индивидуально, под корень. Но затем постепенно переходят на луночный полив, заливая воду непосредственно в ведро. Корни растений чувствуют источник влаги и устремляются в этом направлении. Луночный полив можно совмещать с подкормкой. Для этого закопанные емкости наполняют свежескошенной травой, выполотыми сорняками или перегноем. Вода, проходя через органический наполнитель, обогащается питательными веществами. Ведра без дна пригодятся и в саду для подкормки плодовых деревьев. Несколько ведер можно прикопать по проекции кроны каждого дерева и использовать их для полива и подкормки. Такой способ упрощает уход за садом, ведь не придется каждый раз делать траншею для полива, да и вода поступает направленно, на глубину залегания корней, а не растекается по поверхности почвы. 3. Защита от заморозков и солнца После высадки рассады или саженцев декоративных культур необходимо на несколько дней защитить их от прямых лучей солнца, чтобы дать растениям возможность прижиться и адаптироваться на новом месте.  Для посадок рядами удобнее использовать временные дуги и плотный спанбонд. А вот для отдельно стоящих растений подойдут ведра. Они притеняют саженцы от солнца, а также помогают садоводу не затоптать посадки в пылу огородных работ. В случае прихода возвратных заморозков в ход идут всевозможные утеплители, которых всегда не хватает. Чтобы укрыть от мороза высаженные томаты, перец, баклажаны, огурцы и другие теплолюбивые культуры, отлично подойдут ведра, независимо от их состояния. 4. Крепление для пляжного зонта Пляжный зонтик поможет создать тень в зоне отдыха, пока деревья еще слишком малы. Обычно садовые зонты оснащены пластиковым утяжелителем, который наполняется водой. Зона отдыха будет выглядеть гораздо приятнее, если зонт будет торчать не из пластиковой основы, а из огромного горшка с цветами.  А для этого подойдет старый оцинкованный или эмалированный бак объемом 20–40 л или б/у строительный таз. Для утяжеления их наполняют камнями, параллельно закрепляя вертикально обрезок трубы, в который в дальнейшем будет вставляться зонт. Затем насыпают плодородную землю и высаживают рассаду цветов. 5. Крепление для поливочного шланга Летом без шланга на огороде не обойтись, но как же он раздражает тем, что вечно путается под ногами. Аккуратные хозяева придумывают различные приспособления, как хранить шланг, свернутый кольцами. Ведро идеально подходит для этой цели. Достаточно закрепить его в горизонтальном положении на стене хозпостройки — и шланг можно навешивать на него. Плавные бортики ведра не позволяют шлангу перегибаться, что защищает его от изломов.  А в качестве бонуса подвешенный на стене шланг защищен от повреждения триммером или газонокосилкой. 6. Корзина для сбора картошки Уборка картошки и грязь — вещи неразделимые. Лишь на песчаных почвах урожай картофеля при уборке выглядит так, как на магазинном прилавке. На черноземе или суглинках, если осень выдалась дождливой, картошка выходит из земли грязной.  В процессе сбора урожая и перевалки в мешки часть земли осыпается, но все равно в хранилище тащится много грязи. Ведро с сетчатым дном очень помогает огородникам — картофель остается внутри, а земля высыпается. Для изготовления такой «уборочной техники» подойдет любое оцинкованное ведро с ручкой. У него удаляют дно, заменяя его на крупноячеистую сетку либо ее имитацию из прочной проволоки, которую крепят за нижний бортик ведра. 7. Уличный табурет Каждый, кто в советское время ездил на картошку, помнит, как проводил минуты ожидания и перерывы между работой верхом на ведре. Высота стандартного ведра объемом 10–12 л идеально подходит для того, чтобы присесть на него, перевернув его вверх дном. Для изготовления уличного табурета подойдет любое старое ведро, даже без дна. Сиденье можно сделать из подручного материала, будь то обрезок доски или кусок ДСП. А чтобы табурет был более комфортным, можно сделать его мягким, обтянув основу поролоном, синтепоном и тканью. Для этой цели можно использовать старую утепленную куртку или пуховик. Строительные пластиковые ведра с крышками также годятся для изготовления табурета. При желании их можно задекорировать либо просто оснастить мягкой подушечкой. А чтобы она не ерзала и не падала в процессе использования, ее закрепляют при помощи липучки велкро. Одну ее сторону приклеивают к крышке, а другую — пришивают к подушке. Такой мягкий табуретик скрасит монотонный труд на огороде, будь то обрезка лука, переборка картошки или утомительная прополка. В непогоду мягкую подушечку снимают и заносят под крышу, а табурет можно оставить и на улице — что ему станет, ведь это старое ведро!

Увлечение садом — один из главных секретов долголетия. Работа с землей увеличивает продолжительность жизни людей в среднем на 12 процентов. Грядки вместо тренажерки Садоводство влияет на продолжительность жизни больше, чем спорт. К такому выводу пришел американский автор бестселлеров о долголетии и создатель телесериала «Дожить до 100: секреты голубых зон» Дэн Бюттнер. В аудиовыпуске Тима Спектора, известного эпидемиолога Британии, он уверяет: труд в саду служит одним из факторов долгой и активной жизни. Бюттнер рассказал, что большинство долгожителей, с кем ему довелось встречаться, с удовольствием выращивают растения и ухаживают за ними. Садоводство, по утверждению эксперта, эффективнее занятий на тренажерах в зале. Его можно считать лучшим упражнением для долголетия. Такой результат, считает Дэн Бюттнер, вероятно, объясняется тем, что люди, работая в саду, дышат свежим воздухом. Когда они занимаются посадками, прополкой, сбором урожая, постоянно получают физическую нагрузку. В их рационе свежие, выращенные на своей земле, овощи и фрукты. К тому же труд в саду, на огороде, согласно исследованиям, уменьшает гормон стресса. К подобным заключениям приходят и ученые. Например, сотрудники Гарварда, изучавшие несколько лет данные, полученные от 108 тысяч женщин. Работавшие на участке люди, согласно опросу, отмечали улучшение самочувствия. В то же время смертность среди жителей мегаполиса, не занимавшихся работой на земле, была на 12 процентов выше. Статистика удивила специалистов, не ожидавших обнаружить связь между занятием садоводством и продолжительностью жизни. Садовая трудотерапия благотворно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье человека. Шесть соток счастья Все, у кого есть участок, давно знают о целительной силе работы с землей. Это море положительных эмоций! Не зря дачники ждут-не дождутся начала садово-огородного сезона. Скорее вырваться из четырех стен городской квартиры на свои «шесть соток» в садоводческом товариществе или в деревню. Попробовать развести полезную голубику, вырастить новый сорт помидоров или разбить красивый цветник. Каждый мечтает о своем. Но, занимаясь любимым делом, человек не теряет интерес к жизни. Физический труд (без фанатизма!) на свежем воздухе полезен для человека. Улучшается обмен веществ в организме и общее состояние здоровья. Особенно это касается пожилых и тех, у кого малоподвижный образ жизни. А многие сидят за компьютером на работе и дома. Садоводство - это близкое общение с природой, которого очень не хватает горожанам. Выйти рано утром в сад, полюбоваться каплями росы на любимых растениях, поговорить с ними (женщины часто так делают). Вечером посидеть на скамеечке, послушать, как поют соловьи или стрекочут цикадки... Пенсионеры могут жить на даче полгода и больше. На лето к ним присылают внуков, которые целый день на улице. В выходные приезжают взрослые дети, чтобы отдохнуть от рабочей недели, набраться сил за городом. Сначала поработать на грядках, потом по традиции дачной жизни банька, шашлыки. Сразу улучшается настроение, уходит напряжение, забываешь о проблемах. А овощи, фрукты и ягоды, выращенные без всякой «химии»! Вкусные и ароматные, не сравнимые с магазинными. Сплошная польза для здоровья. Моя дочка, когда была маленькой, просила свежий огурчик только с грядки. Сладкий, хрустящий, с пупырышками…Плюс занятий садоводством, огородничеством и в том, что экономится бюджет. На загородном участке можно устроить такую красоту, превратив его в свой «маленький рай». С плодовым садом, современно устроенным огородом, декоративными деревьями, кустарниками, цветами. Построить беседку или террасу, купить стильную и удобную садовую мебель, соорудить водоем (приобрести разборный бассейн) с пляжной зоной. Солнце, чистый воздух, отдых. От такой жизни в теплые края в отпуск уезжать не захочется. Настоящее дачное счастье. На даче «на ура» проходит любой праздник, можно собраться вместе всей семьей, с друзьями. А это дорогого стоит. «Бонусы» для жизни и здоровья В нашей стране к даче отношение особое. Многие годы садоводство и огородничество воспринимались как средство выживания. Загородный участок был местом, где приходилось в первую очередь «пахать». Но времена, как и отношение к дачной жизни, меняются. Сегодня это отличный способ релакса, а умеренный труд в саду приветствуется. Кто бы мог подумать, что бесплатное занятие садоводством полезнее крутых фитнес-программ и тренировок на дорогих тренажерах. Работать на воздухе и получать витамин Д приятнее, чем исходить потом в душном тренажерном зале. А калории сжигаются не хуже. За час работ в саду, будь то прополка сорняков, посадка цветов или стрижка лужайки газонокосилкой, расходуется 200-400 ккал. А сколько тратится энергии на вскапывание грядок, перевозку тяжелых тележек с землей и т. д. Труд на приусадебном участке укрепляет сердце, снижая риск инсульта и инфаркта. А это влияет на продолжительность жизни. Укрепляются мышцы, особенно рук, спины, ягодиц, бедер, живота. Организм становится выносливей, улучшается осанка и уходит лишний вес. Копаясь в земле дачники регулярно «встречаются» с микроорганизмами, регулируя работу желудочно-кишечного тракта и тренируя иммунную систему. Фитонциды некоторых растений полезны для дыхательной системы. Дают общий оздоровительный эффект. Занятие садоводством хорошо влияет на гибкость и равновесие. Положительное действие оказывает и на деятельность головного мозга: улучшается память, концентрация внимания повышается, снижается риск деменции у пожилых людей. Не говоря о пользе для психики, спокойствии и уверенности. А в нашей жизни важно крепко стоять на ногах в прямом и переносном смысле. Но запомните самое главное. Заниматься садовыми делами нужно всего несколько часов в день, не перетруждаться. Чередовать виды работ, чтобы равномерно нагружать организм, не злоупотреблять тяжелым трудом, беречься от травм. Особенно это касается пожилых людей. Чтобы полезный для здоровья труд на участке не обернулся больничной койкой. «Упражняться» на даче нужно в меру. Садоводство приносит радость душе и пользу телу. И, если не увеличивает существенно срок жизни, то точно не укорачивает.

Привлечение на дачный участок птиц – один из самых эффективных методов борьбы с вредителями в огороде. Он же является самым экологичным, безопасным и естественным. Еще один несомненный плюс данного способа – возможность наслаждаться пением птиц и любоваться ими не выезжая в лес.  Самый простой метод привлечь пернатых друзей на участок – соорудить для них простой домик своими руками. Можно сделать простую кормушку, а можно сконструировать скворечник, синичник или трясогузочник, которые точно придутся по душе птицам, преимущественно обитающим в вашем регионе. Скворечник Скворцы помогают садоводам бороться с хрущами, капустными белянками, долгоносиками, улитками, колорадским жуком, гусеницами и личинками различных вредителей. Поэтому прежде чем опрыскивать сад и огород инсектицидами, попробуйте другой метод борьбы – повесьте на дереве скворечник. Особенности конструкции и размеры В качестве материала для изготовления скворечника лучше использовать древесину лиственных пород деревьев, хвойные могут оказаться слишком смолистыми. Оптимальный строительный материал – доски толщиной 2-3 мм. Не стоит добиваться слишком ровной поверхности материала: чем больше будет мелких выступов и щербин, тем удобнее птицам будет передвигаться в домике. Не рекомендуется строить скворечники из фанеры или ДСП: эти материалы содержат клей, который может навредить пернатым. Скворечник Скворец – птица относительно крупная, а потому и домик для него должен быть немаленьким. Оптимальный размер – 12*12*40 см. Леток должен иметь диаметр около 5 см. Больше делать не стоит – птицы станут уязвимы для кошек. Леток лучше разместить в верхней части конструкции, чтобы у пернатых жителей была возможность соорудить внутри гнездо. Крыша должна быть плоская с небольшим уклоном назад, двускатная быстрее начнет протекать. Чтобы дождевая вода не заливалась внутрь, полезно предусмотреть козырек. А для удобства будущих жителей – еще и жердочку возле «входа». Готовые чертежи скворечников можно найти в интернете, а можно нарисовать их самим. Для удобства изготовления можно вырезать трафареты и по ним производить выпил деталей.  На дно скворечника полезно уложить опилки или солому. Как и куда повесить в саду? Скворечник нужно вешать на высоте около 3 метров над землей. Домик лучше разместить там, куда не попадают прямые солнечные лучи. Идеальный вариант – крона лиственного дерева. Если таковых на участке нет, можно вбить шест и на нем закрепить конструкцию. Лицевая сторона должна быть немного под уклоном вниз, чтобы птицам было удобно карабкаться. Если вариантов размещения много, обратите внимание на поведение будущих жителей: где преимущественно они сидят, там и размещайте их будущее жилище. Синичник Синички – птички небольшие, но очень прожорливые. За день они съедают столько жучков и гусениц, сколько весят сами. Для садоводов синицы являются замечательными помощниками: в их ежедневное меню входят долгоносики, плодожорки, гусеницы, листоеды, тля, клещи и многие другие вредители. В природе синицы селятся в дуплах деревьев, конструкции синичников должны соответствовать критериям естественных жилищ по размерам и местоположению. Особенности конструкции и размеры Изготовить синичник лучше из необструганных досок с сучками, корой и прочими естественными элементами. Такие домики с большей долей вероятности понравятся птицам. Для производства синичника сгодятся горбыль или неотесанные и не обработанные какими-либо составами доски. Есть два варианта чертежей как сделать синичник своими руками: один для малой, другой – для большой синицы. Как понятно, конструкции будут различаться размерами. Малый синичник имеет дно 10*10 см, большой – 12*12 см. Высота стен может быть примерно одинаковая – 30-35 см. Крыша должна быть односкатная, наклонная, на пару сантиметров выступающая за пределы стен. Леток маленького синичника должен быть около 3 см в диаметре и располагаться на высоте 15 см от дна. Отверстие в большом синичнике можно сделать на полсантиметра больше, выпилив его на высоте 17 см от нижнего края домика. Крышу лучше сделать съемной, чтобы была возможность чистить домик. Наводить порядок правильно осенью, когда птицы покинули свое жилище. Дно синичника рекомендуется устлать сеном или древесной трухой. Как и куда повесить в саду? Оптимальное место для синичника на даче – высокорослое густооблиственное дерево. Подвесить домик лучше на высоте 3 м от земли среди веток и листвы, но так, чтобы зелень не закрывала леток. Синичник должен находиться под легким уклоном – тогда птенцам будет проще вылететь. Не стоит размещать жилища на деревьях рядом с дорогой или любыми другими источниками шума, а также на сильно продуваемых местах и на сильном солнцепеке. Если планируется изготовить и развесить на даче несколько домиков, располагать их необходимо минимум на расстоянии 20 м. Синицы предпочитают жить и питаться на одной территории. Чтобы они не создавали друг другу конкуренцию, уживались мирно и дружно, не улетали в поисках других синичников, не закрепляйте конструкции на соседних деревьях. Трясогузочник Трясогузка имеет длинные ножки, она предпочитает не прыгать по грядкам, а быстро бегать по ним, виртуозно догоняя мелких насекомых и поедая их. Она питается совками, пильщиками, мушками, гусеницами, плодожорками, муравьями. Отлично охотятся трясогузки и в воздухе, на лету поедая комаров и мух. Поэтому эти пернатые – настоящие друзья для дачников. Трясогузочники по общему виду отличаются от домиков для других птиц.  Особенности конструкции и размеры Изготовить трясогузочник лучше из сосновых досок толщиной не менее 1,5-2 см. Конструкция должна иметь прямоугольную форму. Ее оптимальные размеры: 40*15*15 см. Переднюю стенку нужно утопить вглубь коробки, чтобы перед «входом» была небольшая «терраса», где птички смогут потоптаться под навесом. Проход внутрь должен представлять собой не стандартную круглую дырку, а прямоугольное отверстие шириной 5 см и высотой во всю стену. Чтобы внутрь конструкции не затекала вода, с внешней стороны «входа» необходимо сделать небольшой порог высотой в 2-3 мм. Крышу правильно делать плоской и наклонной. Как и куда повесить в саду? Деревянные домики подвешивают на высоте 2 м от земли. Их можно закрепить на заборе, под крышей дома, на дереве. Трясогузки любят, когда рядом с местом гнездования есть вода. Поэтому будет замечательно, если их «квартира» будет находиться возле канавы, дачного пруда или озера. Стоит ли красить? С наружной стороны домики можно покрасить, для покраски лучше использовать водоэмульсионные краски теплых природных тонов. Жилище не должно сильно выделяться на фоне окружающей среды и привлекать излишнее внимание: птицы не будут селиться в слишком незнакомых для себя местах, предпочтут что-то более неприметное и скрытое. Покрасить конструкцию внутри – идея не самая правильная. Краска сделает поверхность древесины более скользкой, к тому же может отпугнуть пернатых своим запахом. Чтобы скворечник прослужил дольше, его лучше не покрасить, а покрыть антисептиком на водной основе. Но далее важно не забыть его хорошенько просушить, чтобы уже с первого дня жилище стало пригодным к заселению пернатых. Альтернативные варианты Если нет желания мастерить домики своими руками, но есть желание привлечь птиц на дачу, скворечники, синичники и трясогузочники можно купить в магазине. Простые конструкции можно изготовить из подручных материалов. Вот несколько вариантов. Из пластиковой трубы диаметром около 20 см. Один срез должен быть вертикальным, другой – наклонным для имитации козырька. С обеих сторон трубу нужно закрыть деревянными заглушками. Для синиц и скворцов трубу подвешивают вертикально и делают круглый леток на нужной высоте. Для трясогузок – размещают горизонтально, вырезают более просторный вход. Из 2-литровой бутылки. Конструкция изготавливается примерно по тому же чертежу, что и из трубы. Чтобы птичкам было комфортно внутри, стенки правильно оклеивать непрозрачным материалом или обматывать шпагатом. На дно бутылки нужно уложить сено или опилки. Птицы – главные помощники садоводов: они защищают посадки от вредителей и дарят хорошее настроение, заряд сил перед дачными делами. Самый простой способ привлечь пернатых на участок – обеспечить их не только едой, но и жильем. Изготовление домика не потребует много сил и времени, зато позволит позаботиться о братьях меньших, с пользой провести дачный вечер.

Красивые и ухоженные руки всегда привлекают внимание. И если сейчас современная косметология способна продлить молодость лица, то молодость рук не так уж просто скорректировать. Наши руки страдают от жары, ветра, мороза, сухого воздуха в помещении, от работы по дому и в огороде. Тонкая и чувствительная кожа рук нуждается в постоянном уходе. Верным помощником в борьбе с сухой кожей является хороший питательный крем. Крем «Любава» – отличный помощник в борьбе с сухостью кожи рук В январе этого года, стоя в очереди на почте за очередной посылкой, я разглядывала прилавки. На одном из них стояли баночки с кремом, которые и привлекли моё внимание. Буду честной, отмечу, что крем «Любава» изначально привлёк своим названием. Ведь меня зовут Люба, и, конечно же, мне захотелось посмотреть, попробовать, что это за крем. В общем, крем купила из-за названия. Упаковка – удобная, простая, стильная, лаконичная До дома идти минут 25 через поля и леса, поэтому в дороге я занялась изучением своей покупки. И каково же было моё удивление, что крем «Любава» производит фирма, семена которой я выращиваю на огороде. Я даже не знала, что компания «Ваше хозяйство» производит не только семена и препараты для сада и огорода, но и уходовую косметику. Крем компании «Ваше хозяйство» Придя домой, сразу же поспешила опробовать продукт. Содержимое банки Проба крема Описание: крем белого цвета. Объем: 250 мл. Срок годности: 3 года. Состав: 5 натуральных масел (масло ши, оливковое, подсолнечное, кокосовое, виноградное), 4 натуральных экстракта (ромашка, конский каштан, свёкла, календула) Руки до использования крема: обветренные, сухие Крем приятной консистенции, плотный. Начиная размазывать по рукам, крем кажется жирненьким, но жирный крем не способен быстро впитаться в кожу, в отличии от «Любавы». Значит крем, умеренно-жирный. Размазываю крем на руках в течение 1-3 минут. Крем оставляет на коже тоненькую плёнку, которая в течении 5-10 минут отлично впитывается в кожу рук. Лично я ощущаю сильный аромат календулы. Для меня этот запах приемлем, не вызывает никаких отрицательный эмоций, ассоциируется с натуральностью состава. Поэтому я продолжаю и дальше пользоваться кремом. Руки после использования крема «Любава» становятся мягкими и гладкими, морщинки разглаживаются Ставлю крем на полочку возле кровати и в любое удобное время, мажу руки кремом. Обычно эта процедура происходит перед сном или в обед, когда есть возможность посидеть отдохнуть и ничего не брать в руки (помним, что минут 5-10 на руках будет держаться слой крема). Крем «Любава» на тумбочке у кровати Прошло 11 месяцев с того дня, как я начала пользоваться кремом и крем подходит к концу. Следовательно, одной банки мне хватило практически на год. Пользуюсь кремом круглый год: летом после огорода руки сушит, зимой руки сохнут от домашней работы и сухости воздуха, поэтому крем «Любава» опять приходит на помощь. В общем, крем «Любава» на все времена. Конечно, расход крема для каждого индивидуальный. Кто-то пользуется кремом чаще, кто-то реже; один человек расходует большее количество крема за раз, другой меньше. Но лично мне банки хватило на 11 месяцев. Кремом так же пользовались муж и дети. Ведь когда руки мажет мама, к ней присоединяются все. 24 декабря 2022 г Эффект: руки после пользования кремом «Любава» становятся мягкими, нежными, все трещинки, морщинки смазываются кремом и увлажняются. Таким образом, устраняется сухость и шелушение кожи. Абсолютно никаких аллергических реакций не выявлено. При постоянном использовании - эффект будет всегда заметен! В общем, ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ! Подводя итоги, скажу, что кремом «Любава» я довольна! Консистенция крема приятная, умеренно-жирная, впитывается крем не сразу (очень раздражает, когда крем впитывается сразу, словно ты вообще кремом не пользовался). Крем «Любава» впитывается в течение 5-10 минут, имеет приятный белый цвет и насыщенный запах календулы, который меня ничуть не смущает. А самое главное, что цена вообще не кусачая! 165 рублей (цена на почте в январе 2022 года) за такое длительное и полезное удовольствие!    От редакции: цена на момент размещения материала (декабрь 2022 г.) - 197 руб. Фото предоставлены автором.

Как бы нам ни хотелось видеть свою мебель в первозданном виде, со временем приходится отмечать, что ножки стульев начали качаться, на поверхности стола образовались белесые круги, створки старинного шкафа-шифоньера потускнели и не притворяются… Жизнь мебели очень схожа с нашей, а потому о её «здоровье» заботиться надо постоянно. При желании можно без особых усилий и затрат продлить жизнь практически любой вещи. Конечно, для ремонта понадобится набор инструментов, материала и… опыт предков. Наиболее часто расшатываются или ломаются соединительные элементы. Устранять эти и другие мелкие дефекты надо как можно быстрее, иначе они приведут к необходимости более крупного ремонта, причем в специализированной мастерской. При люфте шипа соединение необходимо разобрать и очистить от старого клея. Настоящие мастера для склеивания деревянных деталей по-прежнему применяют столярный клей, хотя в продаже имеется большой выбор универсальных синтетических клеев типа «Универсал», «Момент», «Суперцемент» и т. д. Но лучше использовать клей ПВА, он обладает высокими клеящими свойствами, удобен в работе, хотя у него низкая водостойкость. При его применении необходимо предварительно нагревать соединяемые элементы до +40…+50° С (можно на отопительной батарее). Помните, что клей ПВА несовместим со столярным. Перед снятием остатков старого столярного клея нужно покрыть поверхность, ранее склеенную им, слоем клея ПВА, и, когда он подсохнет, счистить всё. После этой операции зазоры в местах соединения деталей будут более широкие, поэтому для прочности соединения в клей добавьте мелких просеянных опилок. Опилки можно заменить манной крупой. При больших зазорах шип надо оклеить льняной или хлопчатобумажной материей. При слишком больших зазорах торец шипа надрезают мелкой ножовкой и в щель загоняют клинышек из твердого дерева. Если шип сквозной, то клинышек вбивают сразу же после сборки, если же он потайной (глухой), то клинышек слегка закрепляют в надрезе шипа, затем накладывают сопрягаемую деталь и подгоняют ударами киянки. Клинышек войдет в шип и раздаст его по размерам отверстия. Не переусердствуйте: слишком большой клинышек может расколоть сопрягаемую деталь. Сразу же после склейки детали надо сжать с помощью струбцин, веревочных скруток или груза. Во всех случаях постарайтесь уберечь поверхности от повреждений. В сжатом состоянии склеенное соединение должно находиться не менее суток, но отремонтированную мебель желательно использовать по назначению лишь несколько дней спустя. Так вы можете починить, например, расшатавшуюся табуретку. Большую досаду вызывают перекошенные зазоры между ящиками в старом комоде. В закрытом состоянии они сверху и снизу должны быть одинаковыми. Разнобой вызван неравномерным износом направляющих. Чтобы не менять их, прикрепите к рейкам обвязки ящиков полоски тонкой фанеры, толщину которых надо подобрать так, чтобы при закрытом ящике зазор был бы равномерным. Самый простой и быстрый способ реставрации внешнего вида небольших шкафов, полок и других предметов мебели — с помощью самоклеющихся пленок. Пленка не боится влаги, поэтому её широко применяют для изоляции от влаги внутренних полок кухонных шкафов. Можно использовать для отделки и обои. На подготовленные детали мебели любого размера приклеивают (ПВА) тонкие обои с выбранной текстурой. Основа под них должна быть идеально гладкой. Торцы шпаклюют и грунтуют до приклеивания текстурной бумаги или обоев и красят их поролоновой губкой. Затем всё покрывают мебельным лаком в 2–3 слоя. Если на деревянной поверхности появилось белое пятно от горячего, то используйте мастику для полировки автомобилей. Пятно растирают тряпочкой, пропитанной мастикой. Входящие в её состав абразивные элементы удалят верхний слой испорченного лака, а вместе с ним и неприятный белый цвет, а воск отполирует поверхность. Алексей Линдин

«Уралочка». Так называется миниатюрная и экономная печка, которая благодаря инженерной мысли мастерски совмещена с камином. Сложить такой тепловой агрегат можно в двухуровневом доме: на первом этаже — печь, на втором — «насаженный» на трубу изящный камин. В конструкции полностью используется теплоемкость каждого кирпича. Прогреваются даже те кирпичи, которые уложены в днище и во всей нижней части печи. Массив её фундамента остался на 15 см ниже пола (место, забранное утеплителем) и поэтому не тянет тепло из помещения. а — стальной лист, уголок; б — чистки (3 шт.); в — колосники (2 шт.); г — задвижки (4 шт.); д — чугунная плита; е — заглушка; ж — стальные уголки; з — духовка; и — листы шифера (2 шт.); к — облицовка камина. Печь работает в трех режимах. Первый — растопка и приготовление пищи без полного разогрева (все задвижки открыты); второй — приготовление пищи с использованием духовки (закрыта только средняя задвижка); третий — разогрев всего массива печи и приготовление пищи (закрыты средняя и нижняя задвижки, духовка при этом может служить сушилкой). Тяга регулируется верхней задвижкой и поддувальной дверцей. Варочная плита из соображений чистоты делается без конфорок. Каркас над плитой нужно сварить из металлических уголков, а вот опору можно выложить и кирпичной. Завершается кладка печи кирпичной трубой с установкой на ребро 4 кирпичей — отличная тяга будет обеспечена при любой погоде. Сверху надо уложить лист плоского шифера, а на него — четырехскатную пирамидку из песчано -цементного раствора марки М200. Камин установлен на разделку печной трубы, но с поворотом на 90° по часовой стрелке. Это связано тем, что для печи характерен разрез плоскости, параллельный главному фасаду, а для камина — перпендикулярный. Такое взаиморасположение печи и камина требует в пяти рядах кладки с помощью тески кирпича развернуть печной дымоход на 90°, размер его при этом изменяется с 130 х 260 мм на 70 х 380 мм. Камин имеет собственный дымоход. Для увеличения тепловой отдачи камина и упрощения работы с ним заднюю стенку топливника и противоположную кривую поверхность желательно облицевать медным или стальным листом толщиной 1–1,5 мм. Лучше всего придать облицовке проектную кривизну по чертежам разреза камина в натуральную величину. Облицовка фиксируется на обрезках стальной проволоки длиной 50–60 мм, заложенных в швы боковых стенок камина. Прежние стропила не стоит убирать, иначе же придется разобрать всю крышу. Пусть они по-прежнему крепят конструкцию. Алексей Исаев

В преддверии зимы бросьте взгляд на отопительную печь и камин. Обновить их не сложно, зато как освежится привычный интерьер в доме! Если печь или камин сложены из качественного кирпича, их можно покрасить так, чтобы подчеркнуть красоту материала. Например, покрасить кладку теплостойкой краской цвета старого кирпича (насыщенный красный цвет), а можно использовать для декоративности желтый цвет. Для окраски используют обычно кремнийорганические краски и лаки, некоторые из них продаются в удобной аэрозольной упаковке. Кремнийорганические краски и эмали разжижаются растворителем № 646 или скипидаром. Краситель можно купить в любом магазине, торгующем красками. Для корректировки цвета можно добавить сухой гуаши нужного колера (предварительно жидкую гуашь надо высушить и растереть). Печь (камин) покрывают краской или эмалью в 2–3 слоя. Каждый слой сушат и накладывают следующий. Для того чтобы получить качественную окраску без изъянов и потеков, надо каждый слой класть как можно тоньше. Кроме кремнийорганических красок (эмалей) для окраски печей и каминов можно использовать смесь лака ПФ-283 и скипидара в пропорции 1 : 1. Получится прозрачное матовое покрытие. Эту смесь легко превратить в краску, добавив в нее корректор нужного цвета. Если печь или камин сложены из некачественного кирпича, кладка небрежная и т. п., то их стоит проштукатурить известково-глиняными или известково-гипсовыми растворами. Вот их составы (в объемных частях): глина — 1, известковое тесто — 1, песок мелкий — 2, асбест (крошки) — 0,1; строительный гипс (алебастр) — 1, известковое тесто — 2, песок — 1–1,5, асбест (крошки) — 0,1. Во всех растворах вместо крошки асбеста можно брать такое же количество мелкорубленой минеральной ваты. Для улучшения качества раствора в него рекомендуется добавить жидкий столярный клей (1 стакан клея на ведро раствора). Печь (камин) тщательно зачистить (если требуется, удалить старую штукатурку), углубить швы на 7–10 мм. Смочить поверхность водой, раствор наносить в 2–3 слоя, причем первый слой должен быть жидким для тщательной затирки швов. Затем положить 1–2 слоя густым раствором. Общая толщина штукатурки не должна превышать 10 мм. Поверхность аккуратно выровнять и затереть. После полного высыхания штукатурки трещины на её поверхности нужно разделать (расширить) и затереть раствором. Штукатурку обработать крупнозернистой шкуркой, а затем шлифовать тампоном из мочала или мешковиной. Самая простая краска для оштукатуренных печей и каминов представляет собой известковое тесто, разведенное до нужной густоты свежим снятым молоком. Такую белую краску можно подкрасить с помощью известковой краски нужного цвета. Перед применением краску надо процедить. Если хочется разнообразить внешний вид печи, то можно её и расписать. Краска для росписи печи проста: в литровой банке развести гуашь до нужного цвета и в нее добавить белок одного яйца. Всё тщательно размешать. Для облицовки печей и каминов используется специальная плитка сложной конфигурации. Вот некоторые рецепты стойких мастик для приклеивания плитки. Лак перхлорвиниловый (любой марки) — 45 % масс., портландцемент М400 — 25 %, мелкий кварцевый песок — 30 %. Мастику доводят до консистенции густой сметаны перхлорвиниловым лаком или растворителем Р-40. Эпоксидная шпатлевка — 60 % масс., мелкий кварцевый песок — 10 %, портландцемент М400 — 30 %. Отвердитель эпоксидной шпаклевки нужно вводить в смесь непосредственно перед работой (на 100 г шпатлевки — 8,5 г отвердителя). До требуемой консистенции мастику доводить до введения отвердителя с помощью растворителя Р-40 или № 646. Алексей Исаев

Часто, пристраивая к дому терраску, веранду или иное помещение, хозяева накрывают его односкатной пологой крышей. В результате в месте стыковки крыши дома и пристройки образуется впадина. Зимой в ней скапливается снег, который приходится регулярно убирать, а дело это довольно опасное. Избежать скопления снега позволит скат крыши, который накроет в одной плоскости и дом, и пристройку. Такую крышу называют асимметричной. Работа по установке асимметричной крыши достаточно сложная, но в первую же зиму труды и дополнительные затраты компенсируются, ведь не потребуется махать лопатой на самой верхотуре. Сначала надо сделать расчеты конструкции нового ската: высчитать угол наклона, определить количество дополнительных материалов для предполагаемых работ. Угол наклона зависит от ширины пристройки, так как новые стропила будут одним концом опираться на коньковую балку, а вторым — на внешнюю стену. Новые стропильные лаги (ноги) будут значительно длиннее прежних, поэтому их придется сделать составными. Прежние стропила не стоит убирать, иначе же придется разобрать всю крышу. Пусть они по-прежнему крепят конструкцию. Реконструируемую часть крыши можно раскрыть только после возведения стен пристройки и при благоприятном прогнозе погоды на несколько дней. Устанавливать новые стропила можно известным в плотницком деле способом. Правильнее будет укрепить их непосредственно над старыми ногами. Тогда верхние концы, срезанные под острым углом, можно будет прикрепить крупными гвоздями и скобами с прочно сидящими нижними лагами — старыми стропилами. В них же врубить промежуточные опоры, предохраняющие стропила от прогиба под нагрузкой кровли. Укрепив тщательно стропила, можно настилать обрешетку. Её конструкция целиком зависит от кровельного материала. Чем тяжелее кровельный материал, тем плотнее должна быть обрешетка. Легко и быстро укладывать 6-метровые листы профилированной оцинковки. Надо обязательно проследить, чтобы верхний (или нижний) обрез располагался строго горизонтально, иначе весь настил может перекоситься, и придется заново перекрывать крышу. Поэтому сначала наживите стартовый лист двумя саморезами, горизонтальность его проверьте с помощью идеально ровной рейки или шнуром — на всю ширину ската крыши. Укладывая профнастил или листы волнистого шифера, надо обязательно заделать (лучше всего строительной пеной, на худой конец — поролоном) подконьковые ниши-пазухи, иначе чердак зимой будет забит снегом. Под новым скатом образуется большое пространство. С фронтальной стороны его сечение выглядит треугольником с двумя очень острыми углами. Его террасную часть хорошо бы застеклить или же закрыть поликарбонатом. Чердак дома от пристройки можно отделить любым материалом: панелями, доской, вагонкой. Хорошо смотрится, когда материал сочетается с общей отделкой террасы или веранды. И не стоит делать потолок над пристройкой, потому что визуально он уменьшит общий объем помещения, будет как бы «давить» — внешний вид пострадает. Чердак дома получится значительно просторнее прежнего. Его пазухи можно использовать в качестве склада-хранилища для сезонной одежды, инструмента, запаса досок и т. д. Кроме того, теперь появилась возможность сделать вход на чердак непосредственно с террасы. Главное же достижение реконструкции в том, что снег теперь счищать с крыши не нужно! Даже если и примерзнет к кровле, по весне всё равно сойдет лавиной. Алексей Исаев

Некоторые хозяева приобретают теплицу осенью, т. к. цены ниже, чем в сезон. Да и устанавливать теплицу лучше осенью, ведь весной можно упустить время, а вместе с ним и урожай. В теплице осенней сборки ко времени высадки рассады земля хорошо прогреется. Поделимся опытом установки теплицы с поликарбонатным покрытием на фундаменте. Заводская инструкция по сборке и установке понятна: выбираете ровную площадку на участке, размечаете прямоугольник 3 х 6 м, раскладываете детали и свинчиваете их, согласно инструкции. Однако опыт эксплуатации подсказывает: все заинтересованные стороны очень выиграют, если поставить теплицу на фундамент высотой до 40 см. Появится дополнительный объем пространства, будет больше света и воздуха, высота позволит выращивать самые высокорослые растения. Хозяйка будет благодарна за то, что при высоких грядках ей не нужно будет «кланяться» при уходе за растениями, а можно будет легко дотянуться до самых отдаленных уголков. Для строительства мелкозаглубленного кольцевого фундамента понадобятся следующие материалы: доски, цемент, прутки арматуры (или 3–5- миллиметровая проволока), мелкий песок, средней крупности гравий, вода, саморезы и гвозди. Траншею отройте по разметке металлического каркаса теплицы, обычно это 3 х 6 м, на ширину штыка лопаты, глубина траншеи составляет 30–35 см. Засыпьте её на уровень земли смесью песка и гравия, утрамбуйте засыпку с проливом водой. Теперь сколотите дощатые щиты шириной по высоте предполагаемого фундамента (до 40 см). Понадобятся щиты-опалубки на два контура: внутренний и внешний. Значит, внутренняя обвязка будет короче внешней на двойную толщину стенки фундамента. Рекомендуем залить стенки толщиной не более 15 см. Перед установкой щитов вбейте по углам по два металлических штыря (отрезки арматуры) на длинной стороне и по одному — на торцах. К ним снизу и сверху прикрепите арматуру или проволоку для придания прочности стенкам фундамента. Чтобы точно выдержать толщину фундамента, щиты сверху соедините 15-сантиметровым обрезками доски на саморезах с шагом в 1 м, а снизу от расползания под давлением бетона щиты подоприте колышками. По углам щиты также скрепите саморезами. Гвозди лучше не использовать, так как под ударами молотка расшатывается конструкция, доски могут растрескаться. В процессе заливки бетона обязательно уплотняйте его, особенно по углам. После заливки тщательно выровняйте верхнюю часть фундамента, проверьте уровнем горизонтальность сторон. Затем засыпьте верхний срез опилками или тряпками, полейте водой и оставьте в покое дня на три. В это время заготовьте четыре бруска толщиной 50 мм, длиной по сторонам фундамента, шириной 100–150 мм, обработайте их антисептиком (можно отработанным автомобильным маслом). Через 3 дня уложите их на верхнюю кромку фундамента. Щиты не демонтируйте в течение месяца, т. к. бетон набирает прочность почти 4 недели. Теперь на этом фундаменте приступайте к сборке самой конструкции теплицы согласно инструкции. Под саморезы лучше сначала просверлить отверстия. Можно, конечно же, крепить покрытие и непосредственно саморезами, но это потребует больших физических усилий. Чтобы собранную конструкцию не унес с постамента ветер, её нужно прикрепить к деревянной обвязке теми же саморезами. А сами бруски обвязки закрепите через стальные уголки, вбитые в землю с внешней стороны фундамента. Желательно, чтобы зимой внутрь теплицы намело снегу, иначе земля чрезмерно промерзнет, погибнут полезные земляные жители, без которых не будет хорошего урожая. А. Линдин Фото автора

В письмах читателей встречаются сетования, недоумения: «Не пойму: дом деревянный, новый, а как решето — тепла до утра не держит…» Несмотря на современные технологии, многие хозяева доверяют дедовским способам утепления дома природными материалами, о применении их при строительстве дома сегодня и поговорим. Проблемы утечки тепла могут возникнуть по разным причинам: при строительстве дома небрежно нарублены венцы или недостаточно хорошо подогнаны брусья, сэкономлено на пакле… В результате дом новый, а натопить и удержать тепло не удается. Настоящий хозяин знает цену теплу, возводит стены не спеша, тщательно заделывая пазы. В народе издавна для этого применяли мох — прекрасный утеплитель и бесплатный дар природы. В настоящее время на прилавках строительных магазинов имеются различные материалы для утепления прокладочного типа, но так ли они хороши? В основном это синтетика. Единственные конкуренты мху — пенька и пакля. Что лучше — мох или пакля, ответить трудно. Пакля, особенно льняная, практически всегда использовалась для утепления деревянных срубов. Главное преимущество мха — большая стойкость к влаге, он способен даже защитить древесину от разрушения, так как обладает сильными бактерицидными свойствами. Известно, партизанские доктора в годы войны за неимением ваты использовали для заживления ран мох. Так что срубы бань лучше собирать на мху, а срубы домов можно собирать как на пакле, так и на мху. Заготавливают мох в теплую сухую погоду. Заготовленный мох надо уложить в затененном месте и не допускать его пересушки. В строительстве сгодится любой вид мха. Для укладки сухой мох прежде надо увлажнить. Как бы вы ни старались идеально собрать сруб, всегда останутся щели, чем воспользуются ветер и мороз. Эти огрехи после осадки дома постарайтесь устранить добросовестной конопаткой стен. Бывалые мастера еще во время укладки бревен применяли для утепления растительные материалы в комбинации: например, сначала расстилали поперек паклю или конопляное волокно, а сверху вдоль — мох. Потом, после осадки дома, концами пакли оборачивали выступающий мох и забивали в паз. Получался аккуратно заделанный шов, причем пакля предохраняла мох от выветривания. Для забивки пакли использовали несколько конопаток из твердого дерева или металлические и деревянную киянку-мушель, утяжеленную стальными обручами. Конопатили «врастяжку» и «внабор». При первом варианте сначала из пакли делали валик, прикладывали по длине шва и, захватив выступающими волокнами, накрепко вбивали валик в паз или щель. «Внабор» конопатят широкие пазы. Сначала из пакли свивают длинные жгуты до 20 мм толщиной, сматывают в клубок. Конопатят петлями: жгут как бы «наживляют» сантиметров через 30 с провисанием, а затем постепенно петли вгоняют меж бревен. Начинать конопатные работы надо с верхнего венца и строго по всему периметру дома, но не постенно, так как после конопатки сруб может «подрасти» сантиметров на 15. Швы желательно покрыть масляной краской или забить деревянными брусками. Иначе птички тут как тут, быстро используют паклю для строительства своих гнезд. Так поступали еще наши деды, настоящие мастера, строго соблюдавшие порядок строительства дома, а у нас есть возможность воспользоваться этим проверенным опытом, чтобы зимой не ловить тепло решетом. А. Линдин

В читательской почте много вопросов, связанных с ремонтом мототехники своими руками. Остановимся на наиболее часто встречающихся неисправностях, проведем заочную диагностику поломки и предложим возможные пути их устранения. Двигатель стал работать неравномерно, «чихает», не тянет, выбрасывать черный дым. Прежде всего надо проверить состояние воздушного фильтра. Грязный фильтрующий элемент — причина многих неприятностей: двигатель не запускается, не развивает мощность, глохнет под нагрузкой, дымит и т. д. На современных двигателях устанавливаются фильтры с различными фильтрующими элементами: гофрированный бумажный, поролоновый или с дополнительным предварительным очистителем. Бумажный фильтрующий элемент надо обмести волосяной щеткой, проводя ею вдоль гофр, оставшуюся пыль можно удалить легким постукиванием щетки по торцам фильтрующего элемента, для очистки фильтрующего элемента подойдет и пылесос, а вот применять компрессор не рекомендуют. Нельзя удалять пыль тряпкой или жесткой щеткой, чтобы исключить втирание пыли в поры бумажного элемента. С виду он может выглядеть чистым, а на самом деле через затертые поры воздух будет проходить с трудом. Грязный, не поддающийся очищению элемент придется заменить новым. Надо промыть внутри крышку фильтра и нетканый фильтрующий элемент в мыльной воде и высушить на воздухе. В системе очистки воздуха широко используется поролоновый элемент, его можно вымыть в воде с жидким моющим средством, затем отжать в чистой ветошке, пропитать моторным маслом и использовать повторно. В воздушном фильтре повышенной эффективности используется гофрированный элемент с дополнительным предварительным очистителем. Его можно мыть и использовать повторно, но смазывать маслом не допускается. Перед снятием фильтра надо тщательно удалить пыль со смежных деталей мотоблока, исключая попадание грязи в карбюратор. Фильтр — это легкие вашего агрегата, содержите его в чистоте и не жалейте средств на замену фильтрующих элементов. В последнее время заводы-изготовители устанавливают в фильтрах ванночки с маслом. Такой фильтр идеально очищает воздух от пыли. Из других причин неритмичной работы двигателя могут быть: некачественный бензин, засор топливной системы, закупорка воздушного отверстия заливочной пробки бензобака, избыток масла в картере двигателя, испорченная свеча зажигания. Свечу надо регулярно осматривать, удалять нагар, но если пространство между изолятором и корпусом закоксовалось, свеча работать нормально не будет. Свечи зажигания непредсказуемо теряют свои качества, поэтому всегда держите в запасе новую свечу. Двигатель не развивает заданной мощности, глохнет даже на малых оборотах. Надо проверить топливную систему: не засорилась ли она. Но не следует сразу же лезть в карбюратор, на заводе он точно настроен, при нормальной эксплуатации не нуждается в регулировке. Помните: категорически запрещается превышать заданную рабочую скорость двигателя. Начнем с осмотра топливного фильтра, он установлен на конце топливопровода со стороны бензобака. Это фильтр грубой очистки, поэтому мелкие фракции, вода, грязь оседают в карбюраторе. Надо отвернуть сливной винт на корпусе поплавковой камеры, слить небольшое количество бензина, визуально определить его качество. Грязный бензин заменить, промыть топливную систему, залить свежий неэтилированный. Если нежелательные симптомы не устранились, двигатель глохнет, следует проверить жиклеры. Обычно их продувают насосом, в крайнем случае (залипание смоляными веществами) можно прочистить медной проволокой, толщина которой соответствует диаметру отверстия жиклера, промыть в бензине и продуть. Нельзя изменять зазор игольчатого клапана! Алексей Исаев

Календула применялась в народной медицине с древних времен. Травники еще в XII веке советовали просто смотреть на календулу для улучшения зрения и поднятия духа. А в XVII веке с помощью календулы укрепляли сердце, лечили оспу и корь. В наши дни препараты из календулы очень популярны в народных рецептах. Золотой цветок Ноготки (таково народное название календулы) выделяются на участке своей яркой окраской и нежными лепестками. Во многих странах мира календула разводится в качестве декоративного и лекарственного цветка. Растение по праву заслужило такое признание, ведь оно годится не только в букеты, но на стол в качестве приправы к щам и салатам, а также используется как лекарство от многих недугов. Календен и каротин — основные вещества, содержащиеся в календуле. В качестве лекарственного сырья используются цветочные корзинки, которые собирают во время цветения (с августа по сентябрь). Цветки надо сушить в тени на воздухе или на хорошо проветриваемых чердаках. Официальная медицина признает, что цветки календулы — антисептическое и противовоспалительное средство, которое следует применять в виде отваров и настоек для снятия воспаления в горле. Народная медицина ценит в растении множество полезных свойств: календула обладает желчегонным действием; снижает давление; обладает болеутоляющим действием; защищает клетки кожи от повреждения и преждевременного старения; обладает крововосстанавливающим действием; снижает аллергические проявления; устраняет застой желчи; способствует уменьшению отеков; очищает слизистую полость рта; широко применяется в косметологии. При ангине для полосканий легко приготовить водный настой календулы. Взять 10 г цветков, залить их стаканом кипятка, настаивать в течение часа и процедить. Полоскать горло водным настоем календулы следует 4–5 раз в день. К ранкам и нарывам можно прикладывать свежие измельченные листья ноготков. Мазь из календулы — прекрасное и многостороннее средство при любых плохо заживающих ранах, варикозном расширении вен и пролежнях. Резаные раны, ущемления, содранная кожа, ожоги от кипятка, трещины на губах, на пальцах также хорошо поддаются лечению этой мазью. Это прекрасное средство и для ухода за кожей маленьких детей: опрелости, дерматиты от пеленок, сыпь новорожденных, реакция на памперсы исчезают под действием мази. Для приготовления мази потребуется 50 г измельченных в пудру цветков календулы. Их надо смешать с 200 г топленого нутряного свиного сала, поставить на кипящую водяную баню и, постоянно помешивая деревянной лопаточкой, довести до однородной консистенции. Хранить в холодильнике. При лечении цистита (воспаление мочевого пузыря) рекомендуется обильное питье настоя календулы. Готовить его надо следующим образом: 4 столовые ложки цветков календулы залить 2 стаканами кипятка; накрыть крышкой и поставить в темное, защищенное от солнечных лучей место на 1,5 часа. Затем настой процедить. Принимать по 3 столовые ложки настоя через каждые 20 минут. Между приемами пить некрепкий чай, заваренный вместе с ноготками, желательно несладкий. Курс лечения длится 2 недели. Целебная каша лечит гастрит Рецепт прислан нашей читательницей Е. Ф. Океевой из Саранска. Взять 2 столовые ложки свежих цветков ноготков, залить 250 мл крутого кипятка, проварить 7–10 минут на очень слабом огне. Настаивать час, потом процедить и снова поставить на огонь. Довести до кипения, добавить 3–4 столовые ложки овсяных хлопьев и сварить кашу. Подсластить медом. Есть кашу теплой. Боли в желудке будут случаться реже и реже, средство обязательно поможет. Есть такую кашу желательно через день. На зиму насушить цветков календулы и варить кашу на их отваре. От редакции Проверенные народные средства лечения хороши, но все-таки не забывайте консультироваться со своим лечащим врачом-специалистом.

Нельзя считать запор легкой неприятностью, это болезнь, к которой следует относиться серьезно. Последствия могут быть весьма неблагоприятными, поэтому принимать меры необходимо при первых признаках. Народная медицина рекомендует множество рецептов избавления от этой проблемы. Всегда можно подобрать что-то для себя, используя то, что есть под рукой, — мед, травы, ягоды и т. п. Взять один стакан измельченной травы чистотела, один стакан сахара и три литра молочной сыворотки. Траву и сахар смешать и выложить на марлю, перевязать, опустить в банку, где должна быть сыворотка. Накрыть банку марлей и поставить в темное место. Чистотел Настаивать две недели, потом процедить. Хранить настой в холодильнике. Принимайте по половине стакана утром и вечером за тридцать минут до еды. 150 г свежих измельченных (без колючек) листьев алоэ залить 300 г горячего меда, настоять сутки, периодически помешивая содержимое, вновь разогреть, процедить. Принимать при запоре за 1 час до завтрака по 5–10 г. Алоэ Столовую ложку крапивы залить 200 мл кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день. Крапива Столовую ложку вьюнка полевого залить 200 мл кипятка, настоять 15 минут, процедить. Пить по 100 мл на ночь. 2 столовые ложки травы душицы кипятить 15 минут в 200 мл воды, настаивать 45 минут, процедить. Пить по 100 мл 2 раза в день за 15 минут до еды. Принимать настойку коры крушины при запоре по чайной ложке 3 раза в день за полчаса до еды.  Кора крушины — хорошее слабительное средство при запорах, в том числе упорных.  Способ приготовления отвара: 4–5 чайных ложек коры залить 2 стаканами воды, кипятить до выпаривания воды вполовину. Остудить, процедить и принимать по столовой ложке через каждые 3 часа до действия, запивая отваром ромашки или мяты. Сильным слабительным действием обладают свежие темно-красные лепестки розы. При сильном запоре принимать лепестки розы по 30–40 г (это примерно полная горсть), тщательно разжевывая их, 2–3 раза в день за полчаса до еды. Чайную ложку измельченных корней одуванчика лекарственного залить 1 стаканом воды и кипятить 20 минут на медленном огне. Пить отвар по 50 мл 3–4 раза в день перед едой. Столовую ложку ягод крыжовника залить стаканом горячей воды и кипятить 10 минут. Пить по 50 мл в день, добавляя сахар. При запорах очень полезно выпивать перед сном стакан прохладного настоя плодов шиповника без семян. В стакане кефира или простокваши тщательно размешать столовую ложку растительного масла и медленно выпить перед сном. Хорошо очищает кишечник смесь, состоящая из 0,5 стакана огуречного рассола и 2 столовых ложек меда. Стакан свежих вишен и два средних нарезанных яблока вымыть и заложить в трехлитровую кастрюлю с водой. Варить фрукты на тихом огне в течение часа. Отвар принимать по 200 мл три раза в день перед едой за 40 минут. Очистить клубни картофеля, натереть их на терке. Отжать из картофельной кашицы сок. Пить каждый день по четверти стакана на ночь. Следует обязательно есть ежедневно овощи: горошек, зелень петрушки, укропа, кинзы, листья салата, капусты; тыкву, морковь, свеклу, огурцы… Тщательное их разжевывание — непременное условие. Это прекрасная профилактика запоров. Как правило, специалисты всегда рекомендуют физические упражнения. Они способствуют укреплению мускулатуры брюшного пресса и лучшему опорожнению кишечника. Наша читательница Н. В. Шацкая из Кемерова дает свой, опробованный и надежный рецепт. Чтобы запоры отступили, воспользуйтесь вот таким средством. Выкопать корни щавеля, хорошенько промыть и высушить. Высохшие корни измельчить очень тщательно. Этот порошок — отличное слабительное. Принимать его на ночь по щепотке (на кончике ножа), запивая стаканом воды. Вскоре утренний стул станет регулярным. От редакции Прежде чем начать самолечение, нужно разобраться в сути заболевания, определить его причины, а это может сделать только врач.

Тележка на подворье — всё равно что лошадь на крестьянском дворе. Без нее в хозяйстве как без рук и без ног. Сейчас на рынке большой выбор садовых тележек любой грузоподъемности и стоимости, но подобрать универсальную, на все случаи жизни не так-то просто. При выборе надо учитывать основное предназначение тележки и условия эксплуатации. Если есть намерение использовать тележку для ухода за садом, на огородных работах, предпочтение следует отдать одноколесной, т. к. дорожки обычно узкие и извилистые. Но есть минус — она недостаточно устойчива, значит, для поддержания равновесия потребуются повышенные усилия. В продаже встречаются два вида садовых тележек: с низкой опорной площадкой и выступающими вперед колесами и с опорной площадкой, расположенной над колесами. Первый вариант тележки является оптимальным, она отвечает всем законам равновесия в движении, поэтому транспортировать её очень легко, т. к. центр тяжести грузовой платформы располагается над осью. Очень распространены тележки второго типа, т. к. они более компактны, а для выравнивания нагрузки на рукоятку правильнее располагать поклажу ближе к оси колес. Что же касается размера колес, то предпочтение следует отдать узким колесам большого диаметра. Такие колеса легче преодолевают неровности почвы, да и площадь опоры у них больше. Предлагаем совместить конструктивные преимущества обоих типов тележек в одной при изготовлении «экипажа» своими руками. Такая тележка будет легкой и прочной, позволит перевозить большие грузы разного назначения (землю, песок, кирпичи, траву, пиломатериалы и т. д.) с наименьшими усилиями. Для тележки подойдут 2 велосипедных колеса диаметром 20 дюймов (508 мм). Ось можно изготовить из стального прутка, толщина которого соответствует диаметру отверстия в ступице колеса (9, 10, 15 или 20 мм). Длина оси не должна превышать 600 мм. По краям её на глубину 100 мм надо нарезать резьбу под штатные велосипедные гайки, которыми крепится ось к вилке переднего колеса. После установки между колесами будет расстояние 400 мм. Этот размер определит ширину кузова, а его длину целесообразно ограничить 1200 мм (примерно 2 диаметра колеса), высота — 250 мм (условно, при необходимости борта можно нарастить). Ось крепится к каркасу (днищу) на расстояние 250 мм от переднего борта кузова (на половину диаметра колеса). На изготовление кузова подойдет сосновая доска-дюймовка. Передний и задний борта надо скрепить саморезами с небольшим углом к днищу, а снизу к днищу прикрепить деревянные ручки оглобли (бруски сечением 50 х 50 мм), концы которых можно соединить перекладиной, чтобы удобно было толкать. Их длина — не более 600 мм, так что вся длина тележки будет 1800 мм. Для удобства в управлении тележкой концы ручек правильнее развести на расстояние, равное примерно ширине тела хозяина-пользователя. Задний борт кузова можно сделать откидным, что упростит разгрузку тачки. Вдоль левого и правого борта крепятся доски шириной 100 мм, которые накроют колеса, и при перевозке трава не будет тормозить движение. Колесную пару надо расположить посередине кузова и прикрепить непосредственно к днищу или к брускам-ручкам скобами. К ручкам возле задней стенки кузова на шарнирах прикрепить упор подставку из легкой алюминиевой трубы, для чего вполне подойдет одна из опор раскладушки. Деревянные детали следует обработать антисептиком, олифой и после просушки покрыть водостойкой краской. При изготовлении тележки для работы в саду соизмеряйте ширину тележки с шириной дорожек. Обращаем внимание, что легче тележку толкать от себя, чем тянуть за собой, т. к. нагрузка на межпозвоночные диски при этом в 2,5 раза меньше! А. Линдин

Наш читатель из Кировской области Владимир Леонидович Сусеков интересуется изготовлением валенок в домашних условиях, просит совета и помощи. Так валяют валенки Удобно катать валенки в бане, т. к. требуется большое количество горячей воды. Хорошо также иметь специальный стол-полок с наклонной в сторону от мастера крышкой. По бокам столешницы прибивают планки, сужающиеся к середине дальнего края стола. Эти рейки направляют воду с крышки стола в какую-нибудь емкость. Тут же должнабыть плитка для подогрева воды. Легче всего обработке поддается овечья шерсть (волна) осенней стрижки — пристряжь. Её надо тщательно расчесать, удалив всевозможные примеси. Делают это на чесальных (шерстобитных) машинах. Для одной пары валенок шерсть (2 кг) можно набить-начесать вручную металлическими щетками, на это уйдет не меньше дня. Для детских валенок потребуется 450 г шерсти, на женские — 1,2 кг, на мужские — 1,6–1,8 кг. Валенки валяют под определенный размер, поэтому у мастера должен быть комплект разборных колодок. Каждая состоит в основном из 4 деталей: одна для формовки носка ступни, три другие — вертикальные, для голенища. Заготовленную шерсть делят на 2 части. Одну пускают сейчас же в дело, вторую — на другой валенок. Стол покрывают куском брезента (или прочной пленкой) 80 Х 80 см. На него ровным слоем выкладывают шерсть, причем в средней части раскладки надо положить волны вдвое больше: здесь будет подошва. На длинную скалку-каталку накручивают шерсть вместе с подложкой-брезентом. «Рулет» равняют руками и минут 10–5 катают по столу от себя. Затем заготовку надо развернуть (шерсть должна слегка сваляться) и полученный квадрат раскроить: отступив 20 см от ближнего к мастеру края, сделать разрывы (но только не надрезы!) —слева и справа — на1/3 ширины, т. е. до места, отведенного под подошву. К оставленной перемычке накладывается брезентовая прокладка длиной примерно 60 см (длина ступни + голенища) и начинается формовка валенка. Надорванные части заворачивают на прокладку, чуть смачивая место стыка и растирая рукой, чтобы шерсть скрепилась. Таким образом положено начало формовки головки (носка) валенка. Теперь можно откинуть прокладку от себя на большую часть листа и подогнуть его края, оставляя прокладку в середине образовавшегося пакета; сбрызнув водой, тщательно заделать (притереть) стык. Сухую заготовку вместе с подстилкой свернуть в тугой рулон, перевязать шнурком и пустить в ход грубую мужскую силу: заготовку раз 20 надо прокатать движением от себя, затем перевернуть на 90 градусов и повторить операцию. Практикуется и такой способ. Разворачивают свалянное шерстяное полотно и кладут выкройку посередине (там, где намечена подошва), обертывают её этим же полотном, тщательно заделывая стыки, что-бы не ощущался шов. Руки мастера должны прощупать каждый клочок, чтобы настил лег ровно, иначе неровности проявятся в готовом изделии. Затем заворачивают «конверт» с выкройкой в полотно, еще раз разглаживают сверток руками, расправляя неровности. Теперь брезент надо заменить более легким материалом, туго перевязать бечевкой и опустить в воду, нагретую градусов до 40–50, в которую добавлена серная кислота (100 г на 10 л). Процесс вымачивания длится не менее получаса — до появления пены. Всё время воду надо подогревать. Вынув заготовку, её несколько раз окунают и отжимают, скручивая валиком, и только потом вынимают прокладку. В полученный «чулок» вставляют деревянную чурочку-оправку по длине подошвы и приступают к формовке носка, затем пятки. Для этого используют рубель (инструмент для раскатки холста). Затем вставляют оправку — эллипсовидную деревяшку высотой до 60 см, а толщиной чуть уже голенища. Важно во время этой операции правильно «выбить» подъем валенка и сделать плавный переход к голенищу. Когда почувствуете, что поработали достаточно, освобождаете валенок от вкладышей-оправок и опускаете его в горячую воду на 10 минут. И снова прокатка минут десять с помощью рубеля или отрезка граненого арматурного прутка. Проделать эту операцию надо не менее 3 раз, в «три оборота», как говорят мастера. Затем в мокрый валенок забивается разборная колодка подходящего для ноги заказчика размера. Сначала основная часть (конусообразная) вставляется в носок, затем по частям — три (а то и четыре) детали для формовки голенища. После чего валенок «фасонят», доводя до нужной кондиции по форме и размеру тем же рубелем и специальной ребристой подставкой-гребенкой. На этом тяжелая работа завершается. Валенок выставляется на просушку — лучше всего в горячо протопленную русскую печь (подойдет любой отопительный прибор). Сохнет валенок сутки и более. Высушенные черные валенки обжигают на соломенном костерке, чтобы не торчали ворсинки, а белые валенки натирают пемзой и белят мелом. Колодки вынимают и приводят в порядок голенище: мужчины любят подвернутые, женщины — фасонные, срезанные. А. Линдин

Неприхотливая, растущая практически в любом климате морковь — корнеплод привычный, родной, почти всеми любимый. Пользу здоровью приносит неоценимую. От ста болезней морковь лекарств полезней! В народной медицине морковь считается прекрасным, весьма действенным общеукрепляющим, тонизирующим средством, богатым витаминами. Яркий оранжевый цвет моркови обеспечивает бета-каротин. Попав в организм человека, бета-каротин становится витамином А. Если ощущается нехватка этого витамина, то нарушается цветовосприятие, возникает, как говорят в народе, куриная слепота (по-научному — гемералопия) — при неярком освещении человек видит нечетко, почти не различает красный, зеленый, синий и желтый цвета. Всего одна средняя свежая оранжевая морковка в день служит отличной профилактикой этого заболевания! Важно знать, что верхняя часть моркови всегда богаче каротином, чем нижняя. В кожице и мякоти каротина больше, чем в сердцевине, поэтому морковку лучше чистить, соскребая тонкую верхнюю кожицу. Корнеплоды с личного огорода можно не чистить, а тщательно вымыть с помощью щетки. При упадке сил и малокровии рекомендуется съедать на голодный желудок 100 г тертой моркови с растительным маслом или сметаной, пить по четверти стакана свежевыжатого морковного сока 4–5 раз в день (с добавлением 1/4 чайной ложки меда). Жмых, остающийся после приготовления сока, не стоит выбрасывать. Если съесть 2 столовые ложки этих отжимок, то можно победить изжогу. Кроме того, их можно прикладывать к ноющим суставам, предварительно смешав с творогом в равных количествах. Сверху накрыть сначала темной тряпочкой, смоченной в насыщенном растворе соли, затем полиэтиленовой пленкой и утеплить этот компресс. Через 4–5 часов компресс снять, в больное место втереть тот осадок, который остается на дне посуды после нерафинированного подсолнечного масла. При воспалении десен, стоматите, ангине, фарингите, охриплости голоса полезно полоскать рот и горло теплым соком. При простудных заболеваниях помогут сок с медом и тертая морковь, сваренная в молоке. При воспалениях кожи, ожогах и гнойных ранах полезно каждые полчаса накладывать на них кашицу, приготовленную из свежей моркови. Полезные вещества содержит и ботва моркови. Употреблять её можно как в свежем (в салатах, супах, овощных пюре, в виде настоев), так и в сушеном виде (заваривать как чай). Ботва, в частности, уменьшает признаки варикозного заболевания вен, помогает при геморрое. Для этого 2 столовые ложки измельченной ботвы залить 0,5 л кипятка, настаивать ночь. Утром выпивается половина стакана, затем одна третья часть стакана днем и одна третья часть стакана вечером. Продолжительность лечения — месяц. Отвар из семян моркови — действенное глистогонное средство. Столовую ложку семян залить стаканом горячей воды и кипятить на медленном огне 5 минут. Процедить и пить горячим по стакану в день. Для внешнего вида человека морковь также очень полезна. При регулярном употреблении свежеприготовленного морковного сока кожа будет иметь здоровый цветущий вид. Наружно морковь применяется чаще всего в виде масок для лица, а смесь морковного и лимонного сока втирается в кожу головы для стимуляции роста волос. И вот что следует взять на заметку в сезон простуд: по содержанию фитонцидов (которые уничтожают вредные организмы) морковь сопоставима с луком и чесноком, но она не пахнет! Почаще грызите свежую морковку — проводите дезинфекцию рта. От редакции Противопоказаний при употреблении моркови не так много, в основном это связано с проблемами желудочно-кишечного тракта. При употреблении большого количества моркови бывает окрашивание кожных покровов в желтоватый оттенок, но это быстро проходит, стоит лишь снизить в рационе количество корнеплода. Но если принято решение провести лечение морковью, то правильнее сначала получить консультацию врача.

Работы по хозяйству весной — невпроворот. Но и вполне здоровый человек должен трудиться разумно — если не рассчитать свои силы, можно получить такие проблемы со здоровьем, которые выбьют из колеи на весь сезон. Все хотят, чтобы участок, подворье были ухоженными, красивыми, обустроенными, чтобы там царил порядок, который всегда — результат трудов хозяев. Используйте лопату, мотыги и тяпки с длинными ручками, при работе с которыми не нужно наклоняться. Но врачи рекомендуют работать так, чтобы не перетрудиться и не надорвать здоровье. Особенно осторожно надо работать людям, страдающим гипертонией, остеохондрозом, ишемической болезнью сердца, и тем, кто перенес инфаркты, инсульты. Не стоит стремиться переделать за один день работу, которую следовало бы выполнять в течение недели. Самое хорошее время для работы на участке с 8 до 11 часов утром или вечером с 17 до 20 часов. В это время солнце печет не сильно, и давление не будет скакать. При солнечной погоде не забывать надеть на голову кепку, это поможет уберечься от повышения артериального давления и солнечного удара. Любимая поза при работе на грядке — сильно нагнувшись вниз головой, тогда у человека больше всего страдает поясница и спина. В такой позе давление поднимается, а при выпрямлении тела оно резко падает. Подобные резкие колебания артериального давления могут вызывать головокружение и потемнение в глазах. Чтобы избежать этих неприятных симптомов, болей в спине и пояснице, следует соблюдать следующие правила: перед тем как приступить к работам, надо размяться (сделать несколько раз неглубокий наклон и поворот торса, пошагать на месте, как можно выше поднимая ноги); работать лопатой не больше часа, затем отдохнуть 20 минут, лежа на твердом: это поможет расслабиться всем мышцам; чаще менять вид деятельности (например, пропололи грядку — прервитесь, приготовьте обед); поднимая мешки, ящики с грузом и полные ведра, не делать резких наклонов и рывков, чтобы не сорвать поясницу (надо присесть на корточки, взять тяжесть обеими руками и плавно подняться); нельзя носить тяжести на вытянутых руках, лучше использовать тачки, сумки на колесиках; Нельзя наклоняться тем, у кого гипертония и болезни сердца — надо использовать лопату, мотыги и тяпки с длинными ручками, при работе с которыми не нужно наклоняться. Полоть, сидя на скамеечки или приседая с прямой спиной. Если всё же перетрудились, заболели спина или поясница, то ни в коем случае не прикладывать к больному месту грелки и согревающие мази. Такие процедуры только вызовут отек и усугубят положение. Лучше прекратить работу, полежать, и если утром боль не прошла, показаться врачу-неврологу. После работы лопатой, граблями и мотыгой на руках появляются мозоли и ссадины, так что работать надо в хлопчатобумажных перчатках. Для лечения мозолей натереть сырой картофель на мелкой терке и наложить на мозоль, сверху забинтовать. Через час компресс убрать и наложить на мозоль лейкопластырь. Мозоли нельзя прижигать йодом! Всем людям нельзя сильно перегружать ноги, поэтому полезно через каждые 2 часа ложиться и поднимать ноги на 15 минут. Идеально, если есть возможность обливать ноги холодной водой. По статистике, чаще при работах на участке страдают мужчины — на них возлагается самая тяжелая физическая работа (поднять и перенести тяжелый груз, отремонтировать чердак и т. п.). Женщины чаще страдают от мышечного перенапряжения. Причина — однообразная работа в неудобном положении (посадка, прополка, сбор урожая и т. д.). Распределяйте силы и время разумно! От редакции Соблюдать осторожность во время работы на подворье следует всем и всегда. Также важно помнить, что в случае сильных болей, кровоточащих ран, обширных ушибов консультация врача необходима.