Огород

Лещина крупная, или «ломбардский орех» (Corylus maxima) — вид листопадных деревянистых кустарников рода лещина семейства березовых. Орех фундук пользуется огромной популярностью благодаря высокой питательности и вкусовым качествам: высокое содержание жира (60 %), белка (12 %), витамина Е, минеральных веществ (калия, кальция, магния). Масло фундука отличного вкуса, легко усваивается организмом. Издревле врачи использовали кору, листья и плоды фундука в качестве лекарства от болезней. Лещина насчитывает 17 видов. В природе встречается в юго-восточной Европе и Малой Азии, активно разводится в Турции, Италии, Северной Америке, южных районах Франции, Германии и Швеции. В бывшем СССР фундук выращивали в Азербайджане, Грузии, на юге Украины, в Крыму. На территории Российской Федерации для промышленного выращивания фундука идеально подходит Черноморское побережье Краснодарского края. Лещина крупная — кустарник или дерево высотой 3–10 м. Кора ствола и крупных ветвей пепельно-серая, молодые побеги густоопушенные, красновато-зеленые, годовалые — почти голые. Фундук является растением однодомным, т. е. на растении есть и женские, и мужские цветки. Цветковые почки крупнее листовых, листья округло-сердцевидные или широкоовальные, длиной 7–12 см, шириной 6–10 см, зеленые или часто темно-красные, снизу более светлые и опушенные по жилкам. Тычиночные сережки длиной до 10 см, диаметром 1 см. Мужские цветки собраны густыми цилиндрическими сережками, развиваются осенью, перезимовывают и распускаются рано весной до появления листьев. Женские цветки собраны соцветиями в виде почек и сидят по два в пазухах прицветников. Плоды — по 3–6, реже по 1 или до 8 штук. Орех продолговато-яйцевидный (цилиндрический), длиной 2–2,5 см, диаметр около 1,5 см. Лещина цветет обычно в феврале или марте (иногда в апреле). Пыльца переносится ветром к основанию сережек и остается там на 3–5 месяцев, лишь в июле начинается развитие оплодотворенного цветка в завязь (орех). Орехи созревают в сентябре. Фундук является морозостойким растением. Бутоны цветков выдерживают температуру до -30° С, но когда начнут развиваться, то повреждаются при температуре -6…-10° С. При загущении кусты лещины плохо плодоносят. Молодые растения остро реагируют на засуху. Фундук вступает в плодоношение на 4–5-й год. На участке для полноценного опыления надо посадить 2–3 куста разных сортов. Фундук наращивает урожайность постепенно, только к 20 годам он дает полный урожай (около ведра орехов с куста). Посадка и уход Фундук не требователен к месту произрастания, но стабильные урожаи можно получить только на плодородных и влагообеспеченных почвах. При выращивании фундука надо избегать тяжелой и слишком сухой почвы. Хорошие результаты дает внесение древесной золы в приствольные круги осенью. В первый вегетационный период проводят 1–2 подкормки аммиачной селитрой по 15–20 г на 1 кв. м, в дальнейшем вносят 40–50 г суперфосфата, 25–30 г сернокислого калия, 40–50 г аммиачной селитры и 3–4 кг навоза на кв. м. Первую подкормку проводят в апреле, вторую — в начале июня. Удобрения равномерно разбрасываются по поверхности почвы и перекапываются. Цветкам нужно перекрестное опыление! Лучший срок посадки фундука — осень, за месяц до наступления холодов и замерзания почвы. Весенняя посадка должна быть закончена в ранние сроки. Саженцы высаживают в ямки 70 х 70 х 70 см. В посадочную яму вносят 5–6 кг навоза. При весенней посадке ямы копают осенью, а для осенней — за 1,5–2 месяца до посадки. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. Саженцы со слабой корневой системой высаживают на 5–6 см ниже корневой шейки для образования добавочных корней. После посадки саженца на постоянное место его укорачивают на 15–20 см от поверхности почвы. Не следует размещать фундук на южных склонах, т. к. при раннем цветении заморозки могут повредить цветки. Фундук требователен к влаге. В течение трех лет после посадки проводят осенний накопительный и 2–3 полива в течение вегетации (по 300–350 л воды на куст). При полном плодоношении расход воды на один куст увеличивают до 1 500 л. Первый полив проводят в первой половине мая, второй — в первой половине июня, третий — в первой половине июля, четвертый — в первой половине августа, пятый — после опадания листьев (в октябре или ноябре). Особенно требователен фундук к влаге в июне и июле, когда закладываются цветки на урожай следующего года. С 4–5-го года после посадки нормы полива увеличивают вдвое. Однако чрезмерный избыток влаги отрицательно сказывается на продуктивности растений фундука. Перекапывание приствольных кругов проводят на глубину 5–8 см. Размер приствольных кругов должен быть не менее диаметра куста. Корневая система фундука размещается на глубине 10–15 см, а обрезанные корни толщиной 3–5 см уже не возобновляют рост. Куст фундука при своевременном омоложении живет до 150–180 лет, не снижая урожайности. Обрезка фундука эффективна при надлежащем уходе и хорошем питании. Её основная задача состоит в систематическом прореживании кроны (для осветления кроны) и в омолаживании. Можно приступать к формирующей обрезке в год посадки, коротко (до 20–30 см) подрезая стволики. Из выросших после такого укорачивания боковых веток удаляют слабые и поврежденные, а сильные коротко подрезают (на 2–3 почки). Возможен другой вариант обрезки: после начальной формирующей обрезки оставить в кусте до 12 основных ветвей. Позднее часть ветвей (по мере разрастания и ветвления) постепенно приходится вырезать, уменьшая их число до 6–7 при схеме размещения кустов 7 м х 7 м и до 3–4 — при схеме посадки 4м х 4 м. На каждый куст приходится от 3 до 12 основных ветвей. Начинающееся с пятого года плодоношение постепенно нарастает, а после 20 лет наблюдается спад урожая и усиливается усыхание обрастающей древесины. Требуется систематически осветлять кусты путем прореживания в загущенных участках. За счет ежегодного образования новой поросли в кусте постоянно присутствуют разновозрастные стволы. Наиболее продуктивные стволы у фундука в возрасте 5–20 лет. Наиболее эффективные способы омолаживания кустов — регулярная вырезка старых, больных, малопродуктивных стволов старше 20 лет или же одновременная вырезка у поверхности земли (до 20 см) всей надземной части, что вызывает интенсивное образование новой поросли. После летнего удаления лишней слаборазвитой поросли оставляют самые сильные (до 1,5–2 м) побеги, из которых затем формируются новые кусты. При появлении листьев весной кусты опрыскивают от мучнистой росы (2%-й известково-серный раствор, 0,6%-й раствор тиозола), через 10–12 дней опрыскивание повторяют. Осенью надо собирать и сжигать опавшие листья и перекапывать почву под кустами (ради уничтожения инфекции мучнистой росы и личинок орехового долгоносика). Летом необходимо удалять червивые орехи. Размножают лещину в основном отводками, реже зелеными черенками и прививкой. Для размножения горизонтальными отводками выбирают сильную молодую ветку. Ранней весной выкапывают канавку глубиной 10–15 см, горизонтально размещают в ней ветку, пришпиливают и прикапывают. Верхушку длиной не менее 15 см выводят наружу, а верхнюю почку прищипывают. С нижней стороны побега делают надрезы коры для лучшего корнеобразования. Для лучшего укоренения в канавку добавляют рыхлую перегнойную почву или обрабатывают стимулятором роста. Почва в этом месте должна быть влажной. Осенью, после опадания листьев, отводок отделяют от материнского растения. Чтобы получить больше корневой поросли для размножения весной, почву вокруг куста перекапывают на глубину 25–35 см, а летом разрыхляют не менее трех раз. При размножении отводками растение раньше, чем при размножении сеянцами, вступает в плодоношение и сохраняет на 100 % материнские свойства. К недостаткам размножения отводками относятся передача болезней, снижение морозостойкости, повышенные требования к климатическим условиям, быстрое старение куста, повреждение плодов ореховым долгоносиком. Для размножения фундука семенами отбирают крупные орешки с дерева высокой морозостойкости. Собранные орехи хранят в прохладном сухом месте до ноября. В ноябре их укладывают в ящик, присыпая прожаренным влажным речным песком (1 : 5), хранят в подвале, где стратифицируют до весны. Каждые две недели семена с песком перемешивают, при необходимости увлажняя. Если семена фундука начнут наклевываться (прорастать) слишком рано, то их надо вынести в ледник или снег и сохранять там до посадки. Если время посадки фундука наступило, а семена не проклюнулись (у проклюнувшихся орехов нарушается оболочка и появляется корешок), то их стоит вынести на две недели в помещение с температурой +20... +25º С, ежедневно перемешивая. Высевают в школку на расстоянии 10 см друг от друга или на постоянное место, глубина заделки 5–7 см. К преимуществам размножения фундука сеянцами относятся повышенная морозостойкость, быстрое приспособление к условиям новой среды, слабое поражение болезнями и вредителями. При хорошем уходе ореховое дерево из сеянца дает стабильно высокий урожай. Уборка урожая начинается, пока плоды не осыпаются из оберток. Гибкие ветви фундука легко пригибаются, поэтому сбор орехов проводят без лестниц. Созревшие орехи после 2–3 дней выдержки под навесом очищают от плюски и сушат 3–5 дней на солнце. Хранят орех в сухом помещении при температуре +3…+10° С в течение года, в холодильнике при 0° С в течение 4 лет. В Государственный реестр селекционных достижений для Российской Федерации включены сорта фундука Академик Яблоков, Ата-Баба, Ивантеевский красный, Кавказ, Карамановский, Кубань, Московский ранний, Московский рубин, Признание, Тамбовский ранний, Сочи 1. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук. Дополнение эксперта от 11.03.2025 Если фундук выращивается ради декоративных качеств, как например краснолистные сорта лещины, и садовод не стремится к получению плодов, можно не задумываться о проблемах опыления. Лещина, т.е. дикорастущий лесной орех, отлично справляется с опылением себе подобных. Достаточно посадить на участке 2-3 куста. Лещина является также отличным опылителем для сортового фундука. На пять продуктивных растений достаточно одного куста опылителя. В южных регионах, где фундук выращивается в промышленных масштабах для заготовки ореха, вопрос с подбором опылителей имеет решающее значение. Интересно, что в генотипе фундука более 2 десятков разновидностей, т.н. аллелей, которые могут совпадать или не совпадать при перекрестном опылении. Лещина является универсальным опылителем, однако сама она не дает урожая в промышленных объемах. Для производства качественного ореха необходимо подбирать сорта, плоды которых похожи по форме и размеру: круглые или овальные, — это является залогом хорошего опыления. К универсальным опылителям для сортового фундука относят сорта Атабаба 40, Бадем 20, Ломбардский крупный, Трапезунд. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

«Сложные погодные условия требуют от огородников выбирать сорта томатов, адаптированные для определенной климатической зоны», — это выдержка из письма наших постоянных читателей, братьев Валерия и Игоря Брижаней, которые делятся своим опытом выращивания томата "Бычье сердце". Сорт "Бычье сердце" завоевал особую популярность среди огородников благодаря своим крупным и вкусным плодам — сочным, мясистым, с небольшой кислинкой. Они хороши как в свежем виде, так и для приготовления разнообразных блюд. Семена томата можно купить в отделениях почтовой связи России. "Бычье сердце" размножают в основном рассадным способом, в том числе и для получения самого раннего урожая. Время развития растения до появления первых плодов составляет порядка 130 дней, сорт отличается хорошей урожайностью, масса плодов достигает 900 г. Главный стебель может быть высотой до 2 м, для формирования куста требуется подвязка. Агротехника заключается в высевании семян на рассаду в марте, взошедшую рассаду обязательно нужно подкормить несколько раз удобрением. Важно перед посевом обработать семена в марганцовке. За декаду до высадки рассаду томата нужно начинать закалять. Томат "Бычье сердце малиновое" Томат "Бычье сердце" относится к растениям, которые имеют определенные требования к почве, для них пригодны высокоплодородные, не тяжелые грунты. В системе севооборота благоприятными для томата предшественниками могут быть бобовые культуры, однолетние травы, капуста, огурцы, морковь и лук. В апреле делают высадку рассады в отапливаемую теплицу, а в мае (т. е. когда не будет угрозы заморозков) — в неотапливаемую. Рослые кусты подвязывают к вертикальным или горизонтальным приспособлениям. В этот период перед закатом солнца растения обязательно поливают теплой водой, при этом влажность нужно поддерживать невысокую. Кроме того, следует регулярно проводить подкормку и рыхление почвы в течение всего вегетационного периода. Для подкормки применяют комплексное минеральное удобрение, хорошо растворимое в воде и обеспечивающее нужное питание томатной рассаде. (От ред. Рекомендуем использовать «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев».) Характерной особенностью сорта считается способность растения иметь плоды не только разной массы, но и различной формы. Основное требование при выращивании сорта "Бычье сердце" — подвязка стебля к шпалерам по мере роста и развития куста. В процессе ухода за растением необходимо сформировать два стебля и в конце июля сделать прищипку точки роста томата. Сбор урожая обычно начинается в то же время и продолжается по мере созревания плодов до середины сентября (зависит от климатической зоны). Этот позднеспелый сорт достаточно устойчив к болезням и вредителям, но иногда и его одолевают враги. Главный из них — фитофтора, которая появляется в результате застоя прохладной влаги. Чтобы избежать этого, нужно проветривать теплицы. Если же выращивать томаты в открытом грунте, то следует поливать их в основном в солнечные дни после обеда, удерживая влагу в почве (например, с помощью картона), не давая ей распространяться на завязи плодов. Благодаря питательным и диетическим качествам помидоры "Бычье сердце" очень полезны для здоровья. Зрелые плоды богаты витаминами С, В, К, сахарами, содержат клетчатку, фолиевую и никотиновую кислоты, пектиновые и минеральные вещества, в числе которых кальций, магний, натрий, хлор, железо, фосфор, кремний, сера, йод. Даже и не верится, что долгое время помидоры считались ядовитыми, а разводили их лишь как декоративное экзотическое растение. Этот классический сорт помидоров удивляет не только качеством плодов, но и их оригинальным внешним видом. "Бычье сердце" отличается по цветам — бывают красные, розовые, малиновые, желтые, белые и практически черные плоды. От редакции Семена томата сорта "Бычье сердце" и семена других овощных культур можно приобрести в любом почтовом отделении.

Томаты и перец — требовательные к питанию культуры. Для формирования большого количества плодов и поддержания листовой массы недостаточно плодородной почвы, требуются регулярные подкормки. Урожай томатов и перца напрямую зависит от того, насколько хорошо мы их «кормим». Все питательные вещества растения получают в виде водных растворов. По этой причине корневые подкормки действуют намного более эффективно, чем внесение удобрений в почву. При подкормке под корень питательные вещества сразу же поступают к растению, эффект заметен уже через несколько дней. Потребности томатов и перца в питательных элементах схожи. Эти культуры потребляют достаточно много азота и ещё больше калия. Фосфора они «едят» немного, он необходим для гармоничного развития. На разных стадиях развития потребности растений в питательных веществах различаются. Томаты и перцы нуждаются в подкормке на всех этапах развития Подкормка рассады На этапе выращивания рассады потребление элементов питания небольшое. Подкормки нужно проводить регулярно, но маленькими дозами. Поскольку сеянцы растут в ограниченном объёме рассадного стаканчика, частое внесение минеральных удобрений может привести к переизбытку минеральных солей в почве и замедлении роста растений. Режим подкормок Подкормку рассады начинают с момента, когда на растениях появляются 2-4 настоящих листа. При выращивании рассады с пикировкой первую подкормку проводят после того, как растения оправились после пересадки — через 10-14 дней после пикировки. Корневые подкормки Корневые подкормки рассады проводят каждые 2 недели до момента высадки рассады на постоянное место. Для того чтобы избежать ожогов корней, подкормку под корень проводят по влажной почве — на следующий день после полива. Подкормки и поливы лучше проводить утром, в это время растения наиболее активно потребляют воду и питательные вещества. Внекорневые подкормки Растения способны усваивать питательные вещества не только из почвы, но и с поверхности листа. Не все растения любят внекорневые подкормки. Перец и баклажаны отзывчивы на орошение по листу, томаты не любят влагу на листьях. При выращивании перца рекомендуется чередовать корневые и внекорневые подкормки. Для рассады томатов лучше ограничиться подкормкой под корень. Выбор удобрения Для подкормки рассады лучше выбирать гуминовые удобрения со сбалансированным составом, такие как «Здравень Аква для рассады» (N — 3,5%, P — 2,3%, K — 4,6%) или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев» (N — 1,2%, P — 4,6%, K — 3,5%). Удобрения содержат необходимые микроэлементы: магний, бор, марганец, цинк, медь, молибден. Гуминовые кислоты работают как стимуляторы роста, укрепляют иммунитет юных растений. Гуматы способствуют быстрому усвоению минеральных веществ. Микроэлементы в хелатной форме обеспечивают гармоничное развитие рассады. Жидкие органо-минеральные удобрения удобны тем, что позволяют получать небольшое количество рабочего раствора. Они полностью растворяются, что исключает ожоги корней рассады. Их можно использовать для корневой и внекорневой подкормки. Здравень Аква для рассады Удобрение «Здравень Аква для рассады» выпускается в виде ампул, флаконов и бутылей. Ампулы объёмом 10 мл рассчитаны на получение 2 л удобрения. Это удобно для небольшого количества рассады: одна ампула — одна подкормка. Флаконы объёмом 150 мл со специальным дозатором на 10 мл дают возможность подкармливать рассаду томатов и перцев до момента высадки в теплицу. "Здравень АКВА для рассады", ампула в пакете Бутылки объёмом 500 мл с мерным колпачком подойдут для дачников, которые выращивают много рассады томатов и перцев. Здравень Аква для томатов и перцев Удобрение «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев» выпускается в бутылках объёмом 1,8 л с мерным колпачком. Одной бутылки хватит не только на выращивание рассады, но и на подкормку томатов и перца в течение сезона. Удобрение разводится в пропорции 50 мл на 10 л воды, из одной бутылки получается 360 л подкормки. При корневых подкормках расход жидкого удобрения 10 л на 2-3 кв.м. Здравень АКВА для подкормки томатов и перцев в большой бутылке - 1, 8 л Подкормка в теплице и открытом грунте После высадки рассады на постоянное место необходимо обеспечить растения усиленным питанием. В этот период идёт активный рост и закладка генеративных органов. От того, насколько грамотно мы будем подкармливать растения в этот период, зависит успех всего мероприятия. Режим подкормок Подкормки начинают через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место. К этому моменту растения успевают прижиться на новом месте и трогаются в рост. При внесении минеральных удобрений важна регулярность. Одна-две подкормки за сезон «погоды не сделают». Только при регулярном внесении удобрений можно получить великолепный результат. Корневые подкормки Корневые подкормки удобрением «Здравень для томатов» проводят раз в 2 недели в течение всего сезона. Многие дачники ошибочно считают, что подкармливать томаты и перец нужно только в начале вегетации. Но потребности в питательных веществах в период формирования урожая только увеличиваются. И на протяжении всего развития растениям нужны азот, фосфор и калий. Вегетативный рост томатов происходит параллельно с плодоношением. Развитие перца идёт этапами: после отдачи первой волны урожая растения продолжают ветвление, вновь цветут и завязывают плоды. Для образования и выкармливания большого количества плодов и поддержки зелёной массы нужно интенсивное питание. Корневые подкормки проводят по влажной почве, сразу после полива. Это обеспечивает более равномерное распределение питательных веществ в зоне корней. Поливать и подкармливать томаты нужно в утренние часы, вечерние поливы увеличивают влажность воздуха в теплице, что провоцирует развитие грибковых заболеваний. Внекорневые подкормки Микроэлементы удобно вносить в виде внекорневых подкормок. Добавление гуматов в раствор улучшает всасывание питательных веществ через листья. Удобрение «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев» идеально для внекорневых подкормок. Подкормку по листу можно совмещать с профилактической обработкой растений от болезней. Органо-минеральные удобрения хорошо сочетаются с биопрепаратами на основе сенной палочки, такими как «Бактерра» или «Фитоспорин». Профилактические обработки биопрепаратами проводят каждые 10-14 дней. Можно сочетать внекорневую подкормку с обработкой растений химическими фунгицидами для профилактики фитофтороза. Обработку препаратами «Ревус» или «Бронэкс» проводят по инструкции. Внекорневые подкормки лучше проводить ранним утром, чтобы раствор успел впитаться в листья до того, как солнце начнёт припекать. Это обеспечит хорошее усвоение питательных веществ и защитит растения от возможных ожогов. В вечернее время обработку по листу проводить нежелательно, влажные листья — это благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры. Достоинства удобрения Здравень Томаты и перец отзывчивы на внесение минеральных удобрений. Важно, чтобы удобрения были сбалансированными, это обеспечит быстрый рост и активную закладку цветочных кистей, хорошую завязываемость и отличный вкус плодов. В течение всего лета хорошо подкармливать растения комплексным органо-минеральным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». "Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев" в 300-граммовой банке Органо-минеральные удобрения гораздо эффективнее, чем простые минеральные удобрения. Гуматы ускоряют усвоение питательных веществ, что делает подкормки более эффективными. Азот и калий усваиваются в большей мере, уменьшаются потери полезных веществ. Гуминовые кислоты не дают фосфору переходить в недоступную для растений форму. Кроме того гуминовые вещества благотворно влияют на структуру и биологическую активность почвы. Гуматы стимулируют развитие почвенной микрофлоры. Полезные микроорганизмы поставляют витамины и аминокислоты, стимулируют рост растений и повышают их устойчивость к заболеваниям. Здравень Турбо для томатов и перцев Удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» работает с турбореактивной скоростью благодаря гумату натрия. Азот, фосфор, калий и микроэлементы в хелатной форме усваиваются в течение нескольких дней, что позволяет оказать «скорую помощь» растениям при дефиците какого-то элемента питания. Сухое минеральное удобрение «Здравень Турбо для томатов» легко растворяется в воде комнатной температуры. Маленькая упаковка массой 15 г рассчитана на ведро воды, что очень удобно: не нужно отмерять удобрение ложкой или спичечным коробком. Упаковка массой 150 г позволит подкормить целую теплицу, удобрения хватит для получения 10 вёдер подкормки, что достаточно для полива 15 кв.м. Выверенный баланс элементов питания удобрения «Здравень Турбо для томатов и перцев» (N — 15%, P — 20%, K — 15% + магний и микроэлементы) обеспечивает гармоничное развитие растений на всех этапах роста. Фосфор Сразу после высадки рассады растениям нужен фосфор. Он стимулирует развитие корневой системы. То, сколько плодов смогут выкормить растения, напрямую зависит от размера их корней. Фосфор способствует своевременному переходу от одной стадии роста к другой, без задержек: ускоряет цветение и плодоношение. Калий С момента начала цветения и завязывания первых плодов резко увеличивается потребление калия. В этот же период растениям нужен микроэлемент бор, он улучшает завязываемость плодов, уменьшает количество пустоцветов, исключает осыпание бутонов у перца. В момент массового созревания плодов томаты и перец потребляют рекордное количество калия, расход этого элемента увеличивается вдвое. При своевременных калийных подкормках возрастает содержание ликопина в помидорах, плоды становятся более вкусными и сладкими. Азот С началом цветения внесение азотных удобрений временно сокращают. Передозировка азота приводит к жированию томатов — излишнему развитию побегов и листьев в ущерб цветению и завязыванию плодов. Однако исключать азотные подкормки полностью нельзя. Азот необходим не только для образования новых листьев, но и для налива плодов. При использовании органо-минеральных удобрений для томатов «Здравень» проще регулировать содержание азота в почве, чем при органических подкормках коровяком или настоем травы. Органический азот действует не сразу, эффект от его внесения проявляется через несколько недель, поэтому сложнее рассчитать дозировку и избежать избытка азота в почве. Томаты и перец не склонны накапливать нитраты в плодах в отличие от огурцов, поэтому можно безбоязненно проводить подкормки комплексным удобрением в течение всего сезона. Микроэлемент молибден, который входит в состав удобрения «Здравень для томатов и перцев», уменьшает содержание нитратов в овощах. Кальций Кроме основных элементов питания: азота, фосфора и калия у томатов и перца высокая потребность в кальции. Для сравнения, на формирование 1 кг плодов расходуется томаты: 3,1-3,9 г азота; 0,6-1,2 г фосфора; 5,8-7,9 г калия; 2,0 г кальция; перец: 4,0-5,6 г азота; 0,5-1,2 г фосфора; 5,2-6,8 г калия; 3,5 г кальция. Кальций необходим для формирования прочного скелета растения и плодоношения. Недостаток кальция приводит к появлению вершинной гнили плодов. Калий и кальций являются антагонистами, избыток одного из элементов блокирует поступление другого. По этой причине кальциевые удобрения всегда вносят отдельно от основной подкормки. В начале вегетации проводят корневую подкормку кальциевой селитрой. В период плодоношения вносят настой древесной золы под корень или хелат кальция по листу. Здравень Турбо или Здравень Аква? Что выбрать? Удобрения «Здравень для подкормки томатов и перцев» выпускаются в двух видах: «Здравень Турбо» — это быстрорастворимое сухое удобрение, «Здравень Аква» — это жидкое удобрение. Оба вида содержат азот, фосфор, калий, гумат натрия и микроэлементы, т.е. являются органо-минеральным удобрением. Кому-то больше нравится "Турбо"... «Здравень Турбо» удобен своим небольшим объёмом, несколько пачек удобрения практически ничего не весят, это удобно для огородников, которые добираются на дачу на общественном транспорте. Сухое удобрение быстро растворяется, приготовить рабочий раствор можно за несколько минут. Маленькая фасовка удобна тем, что не нужно отмерять удобрение: 1 пачка идёт на ведро воды. Бутылки удобрения «Здравень Аква» хватает надолго. Можно купить несколько бутылок и подкармливать все растения в течение сезона: и под корень и по листу. Отмерять удобрение легко при помощи мерного колпачка, разводится в воде оно мгновенно. Если удобрение останется на следующий год, оно не испортится и не слежится. Для подкормки рассады и растений в теплице по листу, пожалуй, предпочтительнее использовать «Здравень Аква». Для подкормки томатов и перцев в течение сезона удобнее применять «Здравень Турбо», у него выше концентрация. Но в конечном итоге, какое удобрение выбрать, зависит от ваших предпочтений. «Здравень для томатов». Отзывы Уже второй год подкармливаю рассаду удобрением Здравень Аква. Одной бутылки хватает на всю рассаду за глаза, ещё остаётся, чтобы подкормить помидоры после высадки в теплицу. Эффектом доволен. Рассада бодренькая, зелёная. После пикировки быстро идёт в рост. Не тормозит. Помидоры в теплице всегда подкармливала настоем травы — дёшево и сердито. Томаты растут как на дрожжах. Но, правда, бывает что и слишком. Сначала кажется, что растения слабенькие, а потом их не остановишь — стволы мощные, листья крупные, а цветов мало. В прошлом году попробовала вместо зелёного удобрения Здравень Турбо для томатов. Эффект порадовал. Помидоры хорошо вязались, не жировали. Не люблю минеральные удобрения, «химии» хватает и в магазине. Всегда использую для подкормки только органику: навоз, куриный помёт, золу. Но с недавних пор пересмотрела свои взгляды на органо-минеральные удобрения. Много читала о пользе биогумуса, как он помогает росту полезных бактерий. Купила «Здравень Аква для томатов», попробовала на рассаде — понравилось. Бутылка большая, хватит и на теплицу. Всю жизнь подкармливаю помидоры нитроаммофоской, у нас без неё ничего не растёт. В прошлом году на глаза попались маленькие пакетики Здравень Турбо. Цена смешная, дай, думаю, попробую. Набрал штук 20 разных: и для помидор, и для огурцов, для капусты взял и для клубники. Что удобно оказалось: один пакетик развёл в ведре воды и подкормил, не надо мерить ложками. А килограммовая пачка то рассыпется, то отсыреет. По эффекту разницы не заметил, удобрение оно и есть удобрение — работает. Помидор в том году было полно, соседям раздавали.

Самый вкусный горох — зеленый. Ранний усатый овощ любят ребятишки и взрослые. Горошины и молодые сочные лопатки едят свежими, готовят из них гарнир, тушат с разными овощами. Свежий зеленый горошек не купить в магазине, поэтому ни один огород не обходится без «Царя-гороха». Выращивание гороха — дело несложное, но надо знать его особенности. Особенный и полезный Горох можно в компании со всеми бобовыми считать зеленым «мясом». Белка в сухом зерне больше 20 процентов. Плюс незаменимые аминокислоты и углеводы для энергии. Молодой зеленый горошек богат сахарами и витаминами. Недаром овощ в почете у вегетарианцев. Кроме традиционных супов и каш они умудряются делать из гороха котлеты, колбасу, хлеб, яичницу и даже безе! В далекие времена на Руси горох сажали рядом с дорогами, чтобы люди в пути могли поддержать им свои силы. Чтобы растительный белок лучше усвоился, горох замачивают на несколько часов в воде, долго варят. Гороховые блюда рекомендуют тем, у кого есть болезни сердца и сосудов, печени и почек, малокровие, ожирение. Нужны они и в детском питании. Выведены сорта гороха, у которых фиолетовые стручки (бобы). Они полезнее зеленых и прекрасно украсят участок. Ценность у гороха не только пищевая. Бобовые обладают удивительной способностью улучшать почву из-за их корневой системы. Бактерии на корнях образуют клубеньки, которые накапливают азот. Поэтому посадки гороха является лучшими предшественниками для многих культур. Особенность гороха - холодостойкость и влаголюбивость. Всходы не боятся даже непродолжительных заморозков до минус 4 градусов. Надо же! Гороховый крахмал используют при производстве биопластмасс. С видом на горох Овощной горох бывает двух видов: сахарный и лущильный. У сахарных сортов едят незрелые сладкие горошины вместе со створками. Их замораживают, консервируют. Лущильные сорта можно есть недозрелыми(но без жестких створок). Чаще их используют в зрелом сухом виде для супов и каш. Лущильные бывают гладкозерных и мозговых сортов (в сухом состоянии напоминают человеческий мозг). Из мозгового получается лучший консервированный зеленый горошек. Среди сахарных и лущильных сортов есть сорта универсального назначения. Сорт на выбор По срокам созревания горох делится на ранние сорта (готовы к употреблению через 1,5-2 месяца), среднеспелые (наливаются через 2-2,5 месяца), поздние (поспевают около 3 месяцев). Ранние «Амброзия» — известный сахарный раннеспелый сорт (45-60 дней) универсального назначения. Бобы мясистые, нежные, пергаментного слоя нет. Отличается неприхотливостью, стабильным урожаем. Нуждается в опорах. «Альфа» — лущильный сорт созревает через 46-53 дня. В бобе 5-9 желтоватых зерен с отличным вкусом. Универсального назначения. Устойчив к аскохитозу, фузариозу. Куст невысокий: 50-55 см. «Премиум» — название говорит за себя. Быстро созревает, дает дружный урожай. Горошины у этого лущильного сорта сладкие. Их едят в свежем виде, консервируют, используют для заморозки. Высота куста — до 80 см. «Оскар» — универсальное назначение отличает сахарный «Оскар». Сладких горошин в стручке 8-9, боб сочный, мясистый. Горох прекрасно плодоносит. Высокое содержание сахара в стручках. Семена гороха "Миленок" «Миленок» — высокое, под метр, растение относится к сахарным сортам универсального назначения. Готов к употреблению через 45-60 дней. Створки бобов с 6-8 зернами мясистые, сахаристые, без пергаментного слоя. «Ранний овощной» — лущильный сорт, относящийся к раннеспелым. В бобе 6-8 желто-зеленых сладких зерен. Едят свежим, в консервированном виде, замораживают. Неприхотливость и урожайность отличают сорт. Средние «Каскад» — сахарный горох высотой 70-80 см созревает в течение 60-70 дней. Боб крупный, с 10-12 светло-зелеными, очень сладкими горошинами. Створки деликатесного вкуса. Высокое содержание белка и сахара. «Адагумский» — сорт универсального назначения. Готов к употреблению через 68-73 дня. В бобе 6-9 темно-зеленых зерен. Плодоношение дружное, хорошая устойчивость к болезням. Отличные качества свежей, консервированной продукции. «Жегалова 112» — среднеспелый сахарный сорт. Поспевает в течение 60-80 дней. Выделяется высоким ростом около 180 см, нуждается в опоре. За створками прячутся 8-10 горошин с нежным вкусом. «Московский деликатес» — о вкусе говорит название сорта, относящегося к лущильным. Каждый боб одаривает сладкими плодами от 6 до 10 штук. Едят молодым зеленым, консервируют, замораживают. Хорош в сухом виде. Поздние «Тройка» — долго созревающий (80-90 дней) экземпляр лущильного гороха. В бобе 6-7 зерен. Среднерослое растение, требует подвязывания. Сорт мозговой универсального назначения. «Телефон» — 100-115 дней потребуется этому лущильному сорту для полной готовности. Долгое созревание компенсируется высокой урожайностью, большим содержанием белка, витаминов В, С в плодах. Стебель высотой до 2 м требует подвязки. Для большинства российских регионов подходят невысокие ранние и среднеспелые сорта. На место! Горох не так прост, как кажется. Урожай может быть скудным, если не выполнены «царские прихоти». Первое требование для выращивания гороха — освещенное место. В тени, рядом с кустами и деревьями культура плохо плодоносит. Грядка с горохом любит солнышко и закрытое от ветра местечко. Идеально - высокая грядка. Не рекомендуется сажать «усатого» после любых бобовых. Лучшие предшественники гороха — огурцы, томаты, капуста, картошка. На прежнее место горох высевают через 5 или 6 лет. Горох любит солнечные места «Царь-горох» прекрасно соседствует со многими огородными культурами: огурцами, морковью, кукурузой, фасолью, пряными травами, земляникой, капустой, кабачком, свеклой. Утверждают, что горох при близком расположении с картошкой отпугивает от нее колорадского жука. На дух не переносит горох близко посаженных к нему чеснока, лука, томатов. Почва: «кислятину» не предлагать Второе «желание»: легкая почва, заправленная перегноем (компостом) из расчета половину ведра на квадратный метр площади. Горох плохо растет на кислых землях, с близким расположением грунтовых вод. Чтобы уменьшить кислотность грунта, добавляют золу: на квадратный метр 40-70 граммов. При подготовки грядки в садовую почву кладут по части компоста или перегноя. Время разбрасывать горох Следующий важный момент — сроки посадки гороха, которые диктуют холодостойкость и влаголюбивость растения. Ранний посев дает дружный урожай, молодые растения уходят от вредителей. Нужно не упустить пору, когда земля наполнена влагой. Тогда горошек хорошо всходит. Он предпочтет лунку с водой сухому грунту. Оправдывает горох поговорку про него: «Сей в грязь и будешь князь». Любит прохладную погоду — градусов 10-12 тепла. В жару всходы будут недружными. При этом почва должна прогреться.  Приблизительные сроки посева гороха в средней полосе России: конец апреля - начало мая. В северных регионах сев проводят в мае, в последних числах — первых числах июня. На юге - в начале апреля (сеют и под зиму). Вначале засевают грядки лущильными сортами гороха, потом — сахарными. Мозговые сорта чувствительнее к температуре. Для сверхраннего урожая можно сажать горох в теплицу недели на две раньше. Чтобы лакомиться молодым горошком подольше, берут сорта с различными сроками созревания. И сеют с десятидневным перерывом. Ранние сорта сеют до середины июля (с хорошим поливом). Мочить! Перед посевом горох обязательно замачивают. Таким образом проверяют всхожесть семян гороха, ускоряется их прорастание на грядке. Замачивание можно провести на влажной ткани до наклевывания зерен. Не замоченные горошинки долго, недружно всходят, всходы могут совсем не появиться. Предпосевная обработка семян включает дезинфекцию. Перед замачиванием семена помещают в розовый раствор марганцовки (не больше 15 минут!). Семена гороха перед посадкой Горох: сев по правилам Посев гороха в открытый грунт имеет отличия. Сеют горох лентами в два рядка. Расстояние между лентами — полметра, между рядками в ленте 20-30 см, в рядке — 10-12 см. Горошины заделывают на глубину 5-6 см с расстоянием друг от друга не меньше 3 см. Учитывают состав почвы. В тяжелых глинистых грунтах ямки делают менее глубокие, сантиметра на 3, на песчаных - заделывают поглубже: на 6. Близкое размещение на пользу семенам: растения становятся устойчивее в «большой семье». Посев гооха Но высокорослые сорта высевают пореже. Семена заделывают землей и немного утрамбовывают. Это делают для сохранения влаги и спасения от пернатых. Легкая присыпка не пройдет: птицы тут же появляются над посевами гороха и выклевывают его. Сверху грядки гороха дополнительно прикрывают до появления всходов мелкой сеткой или пленкой. Всходы вылезут на свет спустя неделю или немного подольше. Зеленого «усача» (особенно высокорослые сорта) выращивают на колышках. Декоративно смотрятся растения на шпалере. Низкорослые сорта достаточно окучить, когда они подрастут до 15 см. Совет да уход В уходе за горохом обязательны поливы, подкормки, рыхление и прополки. Поливают культуру не реже раза за неделю, особенно при засушливой погоде. Больше всего горох надо «поить», когда он цветет и завязывает горошины: дважды в неделю. Расход воды по ведру на квадратный метр. Полив совмещают с рыхлением. Первый раз легко рыхлят и окучивают всходы спустя две недели после их появления на свет. За сезон рыхлят 2-3 раза. Чтобы обеспечить рост гороха, участок пропалывают от сорняков. Полив и подкормку гороха можно объединить с помощью распылителя "Здравень АкваСтрим" «Кормежки» также проводят во время поливов. Первый раз удобряют при высоте всходов 5-10 см. Лучшее удобрение — настой коровьего навоза из расчета 1 к 10. Из органики горох хорошо реагирует на перегной и компост. Подкармливают минеральными удобрениями: нитроаммофоской, содержащей фосфор, азот и калий. На ведро с водой берут столовую ложку удобрения. Раствора хватает на квадратный метр площади. Существенный момент при выращивании гороха — прищипка. Прием способствует повышению урожая гороха. Как только горошек подрастет сантиметров до 20, верхушку обрывают. Молодой кустик начинает пускать боковые побеги. Урожай: не упустить момент Выращивание гороха «от а до я» включает важный пункт: правильный сбор урожая. Молодой зеленый горошек — скороспелка. Через 8-10 дней после цветения можно собирать горошины вместе с сочной лопаткой (у сахарных сортов). В это время нежные зерна «усача» содержат максимум сахара. Момент нельзя упускать, потому что семена быстро грубеют. Не опаздывайте с уборкой урожая! «Переспелку» легко определить по появившейся белесой сеточке на стручке. Запаздывание с уборкой урожая гороха увеличивает срок созревания следующих партий. Очень ранний сбор ведет к уменьшению урожая. Собирают зеленый горошек с низа куста через 2-3 дня при сухой ясной погоде. При прохладной температуре обрывают стручки через 4-5 дней. В зависимости от сорта у гороха может быть около 8 сборов урожая у средних и поздних сортов, поменьше - у ранних. Самый весомый урожай зеленого лакомства дают первые три сбора. Собирают зеленый горошек утром, до жары, в сухую погоду. При дальнейшем созревании в горохе уменьшается количество сахара, увеличивается процент белка и крахмала. Если лущильный сорт оставляют на сухое зерно, то следят за растением. Важно, чтобы горошины полностью вызрели — затвердели. Но успеть до растрескивания створок, чтобы урожай не оказался на земле. Убирают бобы гороха рано утром, когда они покрыты росой. Зеленый горошек вкуснее всего с куста. Свежий урожай можно недолго держать в холодильнике. Перед замораживанием и консервацией необходима бланшировка (обработка кипятком). Без этого горошек потеряет цвет и вкус. Сухой горох хранится дольше других круп. Цельный - при правильном хранении пролежит 2 года. Колотый горох, как и гречка, выдержит 19 месяцев. Без червоточины Больше всего донимают горох мучнистая роса, аскохитоз, фузариоз, различные вирусы. Соблюдение севооборота, культивирование устойчивых к болезням сортов, правильный уход предохраняют от хворей. При раннем обнаружении болезней, борются народными способами. Известный среди огородников способ борьбы с мучнистой росой — опрыскивание настоем осота. Берут 300 граммов листьев полевого осота, заливают ведром воды и настаивают не меньше 8 часов. Обрабатывают горох два раза с промежутком через неделю. Можно попробовать мыльно-содовый раствор. В ведре воды растворяют по 40 граммов соды и натертого хозяйственного мыла. Перемешивают и обрабатывают смесью горох два раза с недельным промежутком. При фузариозе, когда патогенный гриб по корням продвигается вверх, не давая питаться гороху, пораженные кусты уничтожают. При аскохитозе - гриб проявляется темными пятнами, язвами — поврежденные места присыпают древесным углем. Эффективный биопрепарат «Триходерма вериде» защитит горох от фузариоза, корневых гнилей и других болячек. Споры полезного для растений гриба - «природного антибиотика» - лечат больную ткань. Прочь, вредители! Злостные вредители гороха — листовертки, плодожорки, тли, бобовые зерновки, гусеницы капустных совок, мыши. Особенно досаждают листовертки или гороховые плодожорки. Перезимовавшие в почве вредители превращаются в бабочек во время цветения гороха. Они откладывают яйца на цветы, листочки, стебли растения. Появившиеся из них гусеницы набрасываются на зелень и горошины, покрывая их червоточинами. Предупредительными мерами служат ранний посев гороха раннеспелыми сортами. При нашествии «гадов» опрыскать растения различными народными средствами: отварами полыни, томатной ботвы, настоями чистотела, чеснока. Настой из помидорной ботвы готовят так: 3 килограмма измельченной зеленой массы настаивают в ведре воды в течение 1-2 суток. Перед опрыскиванием процеживают. Для чесночного настоя понадобится 20 граммов пропущенного через мясорубку чеснока и ведро воды. Смесь настаивают сутки, процеживают и обрабатывают горох. Эти средства помогают при борьбе с совками, листовертками, тлей. Тлей можно смыть струей воды, использовать «Зеленое мыло». Хорошие результаты дает обработка «Фитовермом» против тлей, капустной совки, плодожорки. Обрабатывать можно даже за 2-3 дня до сбора урожая. Бобовые зерновки похожи на божьих коровок. Насекомые откладывают яйца на нижней стороне листа. Их можно собрать вручную. До гороха охочи мыши. Отгоняют грызунов, рассыпав на грядке размолотый черный перец, который мыши не любят. Применяют природное средство «Деготь берестовый», который отпугивает грызунов. Также он отгоняет и уничтожает тлей, различных бабочек-вредителей. Никакими болезнями и вредителями не испугать горох, выращенный по всем правилам агротехники. Обработки гороха проводят в вечернее время, чтобы не было ожогов на листьях. Заключение Выращивание гороха под силу каждому. Даже ребенок под руководством взрослого может на детской грядке собрать урожай зеленых стручков. Сладкие горошины летом лучше конфет.

Сегодня теплица есть почти на каждом участке, особенно в средней полосе, где погода балует огородника не каждый год. В теплице можно получать более ранние урожаи не только основных культур, но и зелени, редиса, кабачков, дынь и арбузов. Важно при выращивании овощных культур в теплице: Провести подготовку теплицы и грунта в ней для выращивания растений; Знать точные сроки посадки тех или иных культур; Вырастить хорошую здоровую рассаду и грамотно подготовить ее к высадке; Использовать различные агротехнические приемы посадки растений в теплице. От чего зависят сроки высадки рассады в теплице? При выращивании овощной продукции в закрытом грунте важно правильно определиться со сроками высадки рассады в тепличные грядки. Время высадки зависит от разных причин. Климатические условия региона, где находится дачный участок - важнейший критерий при любых агротехнических работах. Естественно, что в южных регионах и в Сибири сроки будут совершенно разные. Конкретные погодные условия в текущем сезоне. Погода в одни и те же весенние месяцы бывает разной, и это также необходимо учитывать. Состояние теплиц и парников. Материалы, из которых изготовлены теплицы, имеют различные характеристики сохранения тепла. Наиболее популярна на сегодняшний день теплица из сотового поликарбоната – она хорошо аккумулирует тепло, не продувается, в ней нет сквозняков, хорошо пропускает свет. Готовность теплицы, ее прогретость. Только при оптимальных температурных показателях воздуха и грунта можно высаживать рассаду. Важный момент – внутреннее устройство теплиц. Теплые грядки, а также дополнительные укрытия из дуг позволят сдвинуть время высадки растений на более ранний срок. Биологические особенности растений. Теплолюбивые пасленовые и бахчевые культуры, которые чаще всего и выращивают в теплицах, имеют свои конкретные сроки для высадки. Готовность рассады к высадке (возраст, растения прошли закалку). Важный фактор – температура почвы При посадке растений в защищенный грунт прежде всего следует учитывать, насколько прогрелся воздух теплицы и почва. Последний показатель особенно важен. Так как если воздух в теплице под воздействием солнечных лучей может нагреться достаточно быстро, то земля все еще будет оставаться холодной. А это очень неблагоприятно скажется на высаженных теплолюбивых растениях. Чтобы избежать этой ошибки, нужно точно знать допустимые значения температуры почвы для каждого вида растений и обязательно проводить ее замеры. Лучше использовать специальный почвенный термометр, а если его нет - можно воспользоваться обычным уличным.  При его применении нужно выкопать в тепличной грядке ямку на глубине предполагаемых лунок, прикопать в ней градусник и оставить минут на 10-15, после чего определить показания. Измерять температуру в теплице нужно не только днем, но рано утром и вечером. Таблица температуры воздуха и почвы в теплице для теплолюбивых культур Культура Температура воздуха днем Температура воздуха ночью Температура почвы днем Температура почвы ночью Огурцы и Баклажаны Минимум +18°С Оптимально 20-25°С +16°С +15°С +13°С Томаты От +15°С до 25°С +14°С +15°С +13°С Перцы От +16-18 до 25°С +15°С +15°С +13°С При высадке рассады в холодную теплицу и особенно с непрогретой почвой есть опасность, что растения, испытав сильный стресс, надолго остановятся в развитии. Сроки высадки в разных регионах Условно территорию нашей необъятной страны можно разделить на 3 основных участка: южные регионы, центральные (сюда входит Подмосковье и Средняя полоса) и холодные – Урал и Сибирь. В южных областях рассаду сажают в теплицу уже с начала марта. В центральных регионах и средней полосе – с конца апреля и до середины мая сажают томаты. Перцы и баклажаны высаживают немного позднее – от 15 до 20 мая. В регионах с суровым климатом лучше не торопиться и высаживать рассаду томатов в теплицу не ранее 10-15 мая, и в конце месяца сажать перцы. Возраст рассады к моменту высадки Высаживать рассаду в теплицу следует в сроки, определенные для каждой культуры. Это зависит в первую очередь от скороспелости культур и их сортов. Сроки считают от момента всходов семян до времени, когда рассада готова к высадке. Томаты Готовность рассады томатов к высадке в теплицу определяется по степени развитости растений – они должны быть высотой 30-35 см, иметь крепкий толстый стволик, 6-8 пар листьев и должна закладываться хотя бы первая цветочная кисть. Для раннеспелых сортов срок от всходов до момента высадки в грунт (закрытый или открытый) составляет 40-50 дней. Среднеспелые сорта готовы к высадке через 55-60 дней. Позднеспелым сортам требуется около 70 дней. Томаты легко переносят пересадку, быстро приживаются в теплице и спустя небольшое время трогаются в рост. Перцы и баклажаны Перец болгарский (сладкий) – для разных сортов возраст рассады составляет 50-65 дней; Перец "Золото героя" Рассаду баклажанов высаживают в возрасте от 45 до 60 дней (ранние и поздние сорта соответственно). У рассады перцев и баклажанов к моменту высадки должно быть 10–12 настоящих листочков, допустимо несколько бутончиков и даже завязей, высота растений – 20-25 см. Огурцы Рассада огурцов развивается значительно быстрее, средний возраст для ее высадки – месяц. Ранние сорта можно сажать в теплице уже через 20-25 дней после появления всходов. Для высадки в теплицу готовы растения, на которых уже развилось 3-4 настоящих листочка. Переросшая рассада огурцов приживается намного труднее. Для рассады огурцов особенно важна температура почвы в теплице, поэтому перед высадкой нужно ее предварительно прогреть. Хороший вариант – приготовить для огурцов теплые грядки, в которые закладывают навоз или компост. Примерно в том же возрасте высаживают рассаду и других бахчевых культур (кабачки, арбузы, дыни). Подготовка рассады к высадке Перемещение растений из комфортных домашних условий в теплицу – всегда сильный стресс для них. Поэтому любую рассаду до момента высадки необходимо обязательно готовить. Правильный уход за рассадой: достаточно света, своевременные поливы и подкормки и, на последнем этапе, – закаливание. Ни в коем случае не стоит пренебрегать этой процедурой. Закалку обычно начинают за 10-15 дней до высадки рассады в теплицу. Температуру в помещении, где стоит рассада постепенно снижают до 17-18°С сначала днем, а затем и ночью. Часто в условиях квартиры сделать это бывает непросто, поэтому нужно использовать те возможности, которые имеются в каждом конкретном случае. Например, можно открывать окна, только делать это, когда нет ветра – сквозняки очень опасны для рассады. Можно выносить рассаду на балкон. Если имеется застекленная лоджия, уже в апреле можно держать там рассаду днем, а если погода теплая, то и ночью. В таких условиях растения получают значительно больше света и проходят хорошую закалку. В частном доме можно выносить растения на веранду, в зимний сад, или даже на улицу - в теплые солнечные дни. Закаленная таким образом рассада значительно легче перенесет пересадку, быстро приживется в теплице и практически сразу тронется в рост. Последний раз растения нужно подкормить за две недели до высадки специальным удобрением для рассады (например, Здравень Аква для рассады) или комплексным минеральным, снизив дозировку в 1,5 раза. Примерно за 2 дня до пересадки рассаду следует хорошо пролить, чтобы при извлечении растений из емкостей сохранить как можно больше корней. Из отдельных горшочков растения нужно извлекать, стараясь полностью сохранить земляной ком, оплетенный корнями. Перед самой высадкой рассаду не помешает опрыскать стимулятором (например, Эпин, Агат) – это поможет растениям пережить стресс, связанный с пересадкой. Подготовка грядок в теплице Перед высадкой рассады томатов и перцев в теплице готовят грядки. В стандартной поликарбонатной теплице, ширина которой составляет 3 м, обычно делают 3 грядки шириной 60 см – две по краям и одну посередине. На такие грядки рассаду томатов высаживают в один ряд, что удобно для ухода за растениями. Прогрев почвы Перед высадкой землю на грядках следует прогреть, сделать это можно разными способами. Полить грядки горячей водой и укрыть пленкой на 1-2 дня. Лучше использовать прозрачную пленку, которая будет пропускать солнечные лучи и создаст парниковый эффект. Можно просто разрыхлить почву, выкопать лунки под рассаду глубиной 15-20 см и оставить на несколько дней - это улучшит доступ теплого воздуха к нижним слоям грунта. Хороший вариант – пластиковые бутыли 5 л, наполненные водой и оставленные на грядке. Днем, когда в теплице воздух хорошо прогревается, бутылки также нагреваются и прогревают грунт. Ночью они медленно остывают, что способствует сохранению тепла в теплице. Отличный способ посадки растений в теплицу – подготовить с осени теплые грядки, заполненные компостом или другой органикой. Весной, когда воздух в теплице нагревается, их нужно пролить ЭМ-препаратами (Байкал-ЭМ1, Сияние, Экомик Урожайный), это ускорит процессы переработки органики и прогревание грядок. Высадка рассады томатов и перцев В грядках готовят лунки под томаты на расстоянии 40 -55 см, в зависимости от сорта. Детерминантные сорта сажают чаще, высокорослые индеты – через 50-55 см. Перцы и баклажаны на такой грядке можно разместить в 2 ряда. Лунки наполняют подготовленным рыхлым и питательным грунтом с содержанием органики. Рассаду помидоров высаживают, слегка заглубляя стебли, перцы и баклажаны сажают почти без заглубления. Высаженные растения обильно поливают, мульчируют. Огурцы, арбузы и дыни высаживают также в один ряд через 50-60 см в почву с большим содержанием органики. Как уберечь рассаду от холодов Если после высадки рассады ожидаются возвратные заморозки, нужно подготовить все, чтобы ее сберечь. Часто многие огородники высаживают небольшое количество рассады томатов и перцев довольно рано (уж очень хочется пораньше получить первые плоды). При этом в самой теплице над посаженными растениями устанавливают дуги и дополнительно накрывают растения пленкой или укрывным материалом. Некоторые устанавливают в теплицах инфракрасные обогреватели, которые включают ночью или в случае ожидания заморозка. Как быть, если рассада перерастает, а высаживать еще рано Иногда случается и такое. Если посеяли семена слишком рано, не рассчитав правильно срок, или чересчур перекармливали рассаду. У таких растений бывает вытянутый ствол, зато корневая система развита слабо. Приостановить рост рассады можно, сократив полив – поливать не часто, только чтобы совсем не пересох земляной ком. Также необходимо уменьшить температуру воздуха в помещении, где стоит рассада. Можно воспользоваться препаратом «Крепень» - растения формируются крепкими, коренастыми, не перерастают. Уплотнение посадок Землю в теплице многие дачники используют рационально, высаживая в ней не только рассаду теплолюбивых культур, но и сажая многие другие овощи. Например, еще до высадки рассады по краям грядок можно сеять различные культуры для получения раннего урожая. Сеют редис, лук, различные виды салатов, рукколу, пекинскую капусту и другую зелень. Возможно даже высаживать рассаду свеклы и сеять морковь для получения пучковой продукции. Также в теплице устанавливают переносные емкости (ведра, горшки, ящики), в которых подращивают рассаду кабачков и патиссонов, зеленные овощи и цветы.

Россию в шутку называют «страной вечнозелёных помидоров». Но несмотря на то что большая часть сельхоз земель относится к зоне рискованного земледелия, дачники преуспели в выращивании томатов и могут оспорить это утверждение. Спелые помидоры собирают и в Ленинградской области, и на Урале, и даже в Сибири. Конечно, это не так просто, как вырастить помидоры где-то в Астрахани или в Волгограде. Правильная агротехника имеет решающее значение. Сроки посева и сроки высадки рассады Томаты имеют довольно длинный срок вегетации. Раннеспелые сорта начинают созревать через 90-100 дней от появления всходов, помидоры среднеспелых сортов поспевают через 105-120 дней. К этому сроку нужно добавить ещё 10-20 дней, поскольку после каждой пикировки или пересадки растения приостанавливаются в росте на 7-10 дней. Рассада томатов на подоконнике К моменту высадки рассады томатов в теплицу растения должны иметь 7-9 развитых листьев, крепкий стебель и хорошо развитую корневую систему. Оптимальным считается возраст 40-45 дней для низкорослых раннеспелых сортов и 50-55 дней для высокорослых сортов среднего срока созревания. Однако хорошую рассаду томатов можно получить за 3-4 недели, если обеспечить растениям яркий свет и тепло. Томаты сеют в два срока: среднеспелые сорта — чуть раньше, а раннеспелые недели на две позже. В средней полосе — в начале - середине марта сеют крупноплодные индетерминантные сорта и гибриды. Детерминанты можно высевать в конце марта. При определении сроков посева семян на рассаду необходимо отталкиваться от реальных условий. Невозможно дать чётких рекомендаций по тому, когда высаживать рассаду томатов в теплицу. Для Краснодарского края и южных областей — это третья декада апреля, для средней полосы — первая декада мая, для Северо-Запада, Урала, Сибири — вторая - третья декада мая. Погода вносит свои коррективы, весна может быть ранней или поздней, почва прогревается быстрее или медленнее. Каждый раз дачникам приходится взвешивать возможные риски. Держать рассаду на окне в какой-то момент уже невозможно. Растения перерастают, корням некуда развиваться — рассада требует высадки. Везти переросшую рассаду на дачу — это мучение и для растений, и для дачника, поэтому хочется поскорее их прекратить и высадить рассаду томатов в теплицу. Но если поторопиться, возвратные заморозки могут погубить нежные растения. Когда высадку рассады помидоров в теплицу проводят слишком рано, приходится больше «прыгать» вокруг неё, чтобы уберечь растения от холода, дополнительно укрывать их спанбондом или полиэтиленом, порой дело доходит до установки в теплицу электрообогревателей. Для того чтобы не иметь этих проблем в мае, нужно удержаться от раннего посева томатов на рассаду. К сожалению, это не всегда получается. Как ускорить высадку рассады в теплицу Мы не можем повлиять на погоду, однако в наших силах немного изменить естественный ход событий. Теплицы из поликарбоната быстро нагреваются и хорошо держат тепло. Под яркими лучами солнца уже в апреле или начале мая воздух в теплице прогревается до +25-30°С. И единственное, что удерживает нас от высадки рассады томатов в теплицу — это холодная почва. Мы можем ускорить её прогревание несколькими способами. Полиэтилен и мульча Проще всего застелить почву полиэтиленовой плёнкой. Ещё лучше использовать специальный чёрный полиэтилен, под лучами солнца он нагревается ещё сильнее. Застилание почвы полиэтиленом приблизит желанный момент высадки рассады на неделю. Если в теплице осталась мульча с прошлого года, её лучше убрать. Слой мульчи замедляет прогревание земли весной.  Можно отнести старую мульчу под ягодные кустарники или в малинник, а после высадки рассады вновь замульчировать почву соломой или сеном. Тёплая грядка Устройство тёплой грядки ускорит прогревание почвы за счёт естественных процессов горения органики. В регионах с суровыми зимами, где почва промерзает на большую глубину, это позволит ускорить высадку рассады помидоров в теплицу. При подготовке тёплой грядки снимают верхний плодородный слой почвы и выкапывают траншею на глубину 1-2 штыка лопаты. Её заполняют грубой органикой: измельчёнными ветками, трухлявой древесиной, щепой и пр. Можно заложить в траншею сухие растительные остатки, листовой опад, солому, опилки, картон и пр. Далее закладывается свежий навоз слоем 30-40 см. Собственно, навоз — это и есть источник «горения». Разогревание происходит за счёт деятельности микроорганизмов. В свежем навозе процесс перепревания идёт активно, поэтому выделяется тепло. Навоз хорошо прослаивать сухой органикой или свежей травой, это ещё больше усилит разогревание. Свежий конский навоз разогревается лучше всего, навоз КРС тоже хорошо горит, кроме того в его составе уже есть солома. После укладки этого «сэндвича» грядку проливают горячей водой, чтобы запустить процесс «горения». Примерно за неделю навоз должен хорошо разогреться, после этого можно укладывать сверху плодородную землю и высаживать рассаду. Здесь важно понимать, что корни рассады не должны контактировать со свежим навозом, поэтом слой почвы должен быть значительным, не менее 30 см. Устройство тёплой грядки не каждому под силу. Оно требует больших физических затрат. Кроме того необходимо иметь ту самую органику: навоз, солому, ветки и пр. Выигрыш в 1-2 недели не имеет решающего значения при высадке рассады томатов в теплицу. Гораздо важнее позаботиться об обеззараживании почвы. Обеззараживание почвы Томаты подвержены множеству грибковых болезней. Поскольку соблюдать севооборот в одной теплице практически невозможно, то происходит естественный «круговорот патогенов»: споры болезнетворных грибков заселяют нижние листья томатов, далее размножаются и распространяются по всему растению, при уборке растительных остатков они вновь попадают в почву и благополучно зимуют в ожидании следующего сезона. Разорвать этот порочный круг довольно сложно, тем более что возбудители фитофтороза, кладоспориоза и других грибковых инфекций могут жить в почве 5-7 лет. В запущенных случаях иногда проще перенести теплицу на новое место или полностью заменить верхний слой грунта. Однако такая работа не менее трудоёмка, чем устройство тёплой грядки. Контролировать размножение патогенной микрофлоры нужно постоянно, это не разовое мероприятие. В почве одновременно находятся сотни разновидностей микроорганизмов, они конкурируют между собой, и наша задача — поддерживать равновесие «добра» и «зла». Для заселения почвы полезной микрофлорой используют различные улучшители почвы. Хорошим вариантом для теплицы является препарат «Атлант. Бактерии-помощники». В составе препарата почвенный гриб триходерма, который эффективно уничтожает любую патогенную микрофлору, а также комплекс различных бактерий, которые стимулируют рост растений и увеличивают плодородие почвы. Препарат рассыпают по поверхности из расчёта 15 г на 1 кв.м. грядки и заделывают в верхний слой почвы. Таким же образом можно применять сухие препараты «Триходерма вериде» или «Бактерра» со спорами сенной палочки. Поскольку триходерма подавляет размножение сенной палочки, лучше не вносить их одновременно. Если биопрепаратов немного, можно добавлять их локально, в посадочную лунку. Заселение почвы в теплице полезной микрофлорой гораздо более действенно, чем пролив её химическими фунгицидами. При проливе почвы раствором марганцовки мы уничтожаем какой-то процент патогенов, но с ними гибнут и полезные микроорганизмы. Кроме того марганцовка способствует закислению почвы. Пролив почвы раствором медного купороса приводит к превышению содержания меди в прикорневой зоне растений. Высокие дозы меди токсичны для растений и могут вызывать остановку роста. Заправка почвы удобрениями Как правило, почву в теплице ещё осенью заправляют перепревшим навозом под перекопку. Если осенью вы не успели подготовить грядки, сделайте это весной. Томаты — очень требовательная к питанию культура. В процессе роста они потребляют много азота, он идёт на построение мощных стеблей, листьев и большого количества завязей.  Для вызревания урожая томатам необходимы большие дозы фосфора и калия. За лето растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ, поэтому их нужно ежегодно пополнять. Под весеннюю перекопку вносят перегной или зрелый компост из расчёта 0,5 -1 ведро /кв.м. Если почва тяжёлая, глинистая, необходимо добавлять торф, перепревшие опилки, крупнозернистый песок. Песчаные почвы плохо удерживают влагу, их можно улучшить внесением сапропеля и увеличенных доз органики. Минеральные удобрения вносят под перекопку или локально, в посадочную лунку. Весной важно внести суперфосфат, поскольку это удобрение усваивается растениями очень медленно. В посадочную лунку вносят также сульфат калия или калимагнезию. При недостатке органики добавляют азотные удобрения: мочевину или аммиачную селитру, можно использовать комплексные минеральные удобрения, например, нитроаммофоску. Томаты предпочитают слабо-кислую почву с pH= 5,0-6,0. Если почва в теплице очень кислая, то под весеннюю перекопку вносят доломитовую муку или мел. Схема посадки томатов Перед высадкой рассады томатов в теплицу необходимо заранее подготовить лунки, это ускорит процесс пересадки. Схема посадки томатов зависит от вида растений и способа их формировки. Томаты — это мощные растения с разветвлёнными корнями и крупными листьями. Для получения хорошего урожая нужно обеспечить растения питанием и светом. Кусты не должны перекрывать друг друга, превращаясь в непролазные джунгли. Загущение растений при посадке неминуемо приводит к тому, что теплица превращается в «лес». Это осложняет уход за томатами, пасынкование, подвязку. Кроме того ухудшается циркуляция воздуха, что приводит к быстрому распространению грибковых заболеваний. При высадке рассады помидоров в теплицу нужно сразу решить, как вы будете их формировать: в 1 или в 2-3 стебля. От этого зависит расстояние между растениями. Индетерминантные томаты с крупными плодами лучше вести в 1 стебель, это ускорит созревание плодов, расстояние между растениями 50-60 см. Если в вашем регионе долгая тёплая осень, можно позволить себе вести высокорослые сорта в 2 стебля, тогда высаживать их нужно на расстоянии 80-90 см друг от друга. Индетерминантные томаты высаживают ближе к центральной линии теплицы, где высота потолка максимальная. У стен теплицы можно высаживать полудетерминантные или детерминантные сорта томатов, высота которых не превышает 1-1,2 м. Их целесообразно вести в 2-3 стебля для получения большего урожая. При такой формировке их высаживают на расстоянии 40-50 см. Для получения самого раннего урожая штамбовые или детерминантные томаты выращивают в 1 стебель, это позволяет делать более густую посадку с расстоянием между растениями 30 см. Способы высадки рассады В лунки В идеале рассада томатов высаживается в лунки с небольшим заглублением по семядольные листья, либо до первого настоящего листа. Если рассада имеет хорошо развитые корни, сами растения крепкие, коренастые, то она быстро приживается на новом месте и уже через несколько дней трогается в рост. Но дачникам не всегда удаётся вырастить крепкую рассаду. При ранних сроках посева и при недостатке освещения растения сильно вытягиваются. Если посадить такую рассаду обычным способом, растения не смогут держать вертикаль, придётся сразу же подвязывать их к опоре, но всё равно они так и будут выглядеть слабыми и несчастными. Благодаря способности томатов образовывать дополнительные корни на стебле можно исправить любые ошибки при выращивании рассады. Если рассада переросла, можно посадить её двумя способами: в положении «лёжа» или с сильным заглублением. В положении «лёжа» При посадке в положении «лёжа» между посадочными лунками делают бороздки глубиной 5-7 см. Земляной ком устанавливают в лунку, а стебель растения укладывают в борозду, «головой» на север или на запад. Следуя за солнцем, растения займут вертикальное положение уже на следующее утро. Перед укладкой стебля обрывают листья на той части, которая будет закопана. Слабые растения закапывают почти до самой верхушки, оставляя над поверхностью земли 3-4 листа. При таком способе посадке растение наращивает дополнительные корни на всём протяжении закопанного стебля. Благодаря мощной корневой системе оно выкармливает отличный урожай. Но начало плодоношения отодвигается недели на две, именно столько времени растения заняты наращиванием новых корней, вместо того чтобы цвести и завязывать плоды. Поливать томаты при таком способе посадки нужно не под корень, а по всей длине закопанного стебля. Такие растения лучше не рыхлить, чтобы не повреждать корневую систему, которая расположена близко к поверхности земли. В глубокие лунки Если томаты переросли не фатально, можно использовать компромисс — высадить рассаду вертикально, но в более глубокие лунки. Глубину лунки рассчитывают так, чтобы вся вытянувшаяся часть растения оказалась под землёй. Но при этом стебель не сразу закапывают в землю. Сначала засыпают землёй только зону корней, как при стандартной посадке. Стебель с листьями остаётся целым. Благодаря тому, что он находится в лунке, растение сохраняет вертикальное положение. В течение недели рассада приживается и трогается в рост. Только после этого в несколько этапов постепенно засыпают лунку почвой, предварительно удаляя листья со стебля. При таком способе растения приживаются быстрее и не так отстают в росте, как при посадке в положении «лёжа».  Но нужно учитывать, что температура почвы в глубине может быть значительно ниже, чем в верхнем слое. В холодной почве растения будут приживаться медленнее. Такой способ подходит для регионов, где почва быстро прогревается.

Сочный хрустящий огурчик, только что сорванный с куста, невозможно сравнить с огурцом, купленным в супермаркете. Их вкус отличается кардинально. Домашние огурцы имеют восхитительный аромат свежести и приятный, чуть сладковатый, вкус. Весенний салат из огурца, редиса и зелени — это первые витамины, которым так радуется наш организм после долгой зимы. Если бы огурцы не были такими теплолюбивыми, мы могли бы высевать их в открытый грунт одновременно с редисом. Но, к сожалению, для выращивания огурца нужна совсем другая температура, чем для редиса или салата. Чтобы получить первые зеленцы как можно раньше, придётся постараться. Выращивание огурцов через рассаду На большей части обширной территории нашей страны огурцы отлично растут в открытом грунте. И лишь в северных областях с коротким холодным летом их выращивают в теплицах. В регионах, где земля сильно промерзает и медленно прогревается, огурцы выращивают на тёплых грядках под временным укрытием. Независимо от того, как вы выращиваете огурцы для получения основного урожая, несколько растений стоит посадить в теплицу, чтобы иметь возможность сорвать первые огурчики уже в начале июня. Огурец — культура скороплодная. Раннеспелые сорта дают первые зеленцы уже через 40-45 дней от появления всходов. Чтобы обмануть время, огурцы выращивают через рассаду. Это даёт возможность начать сбор зеленцов на месяц раньше. Огурец крайне чувствителен к температуре почвы. Семена огурца высевают в открытый грунт, когда почва прогреется до температуры +14-16°С, в теплице земля прогревается значительно раньше. Если высадить крепкую рассаду в тёплую почву, то растения быстро трогаются в рост, зацветают и дают первые зеленцы. Сроки посева огурцов на рассаду Разница между сроками высадки в обогреваемую теплицу и теплицу из поликарбоната составляет примерно 10 дней, в парник под плёнку или в открытый грунт высадку проводят ещё на неделю - две позже. Поскольку многие дачники уже обзавелись теплицами из поликарбоната, будем ориентироваться на сроки высадки именно в такой тип защищённого грунта. Если же вы выращиваете огурцы под плёночным укрытием, прибавляйте 7-10 дней к дате высадки. Когда сеять огурцы на рассаду, зависит от региона и условий выращивания. В южных регионах уже в начале апреля можно высаживать рассаду в теплицу из поликарбоната. В это время в средней полосе только приступают к посеву семян огурца на рассаду. Высадку рассады огурцов в теплицу можно провести не раньше середины мая. На Северо-Западе, на Урале и в Сибири рассаду огурцов высаживают в теплицы в конце мая, поэтому к посеву рассады приступают не раньше конца апреля. Возраст рассады Оптимальный возраст рассады огурцов 25-30 дней, всходы появляются в течение 5 дней, значит посев нужно делать за месяц до предполагаемой даты высадки. Однако здесь могут быть варианты. Стандартом рассады огурца считаются растения с 5-6 развитыми листами. Поскольку листья у огурцов очень крупные, рассаде нужно достаточно большое пространство. Кроме того, огурцы очень требовательны к освещению, при недостатке света рассада быстро вытягивается. Слабая рассада очень долго болеет после высадки на постоянное место, надолго останавливается в росте, что сводит на нет забег по времени. Перед посевом огурцов на рассаду нужно оценить свои возможности. Если у вас есть условия, где растения получат яркое освещение и нужную температуру, то можно сеять семена за месяц до даты высадки рассады в теплицу. Если же рассада огурцов выращивается на подоконнике, где места едва хватает, чтобы разместить томаты, перец и баклажаны, то посев можно провести и позже, за две недели до высадки рассады. Молодые растения приживаются гораздо лучше, чем переросшие. Можно, наоборот, провести более ранний посев огурцов, чтобы к моменту высадки получить цветущие растения, тогда до сбора первых огурчиков пройдёт буквально несколько дней. Но этот способ наиболее трудоёмкий, он потребует дополнительных усилий. Давайте рассмотрим все возможные варианты выращивания рассады и различные способы высадки рассады огурцов в теплицу. Ёмкости для выращивания рассады У огурцов, как и у других тыквенных, очень хрупкие корни. Растения крайне болезненно переживают пересадку, поэтому пикировка рассады огурцов исключена. Огурцы никогда не сеют в общие рассадные ящики, посев семян проводят только в индивидуальные ёмкости. Выбор рассадного стаканчика напрямую зависит от срока выращивания рассады. Если уже через 2 недели после появления всходов вы будете высаживать рассаду огурца в теплицу, то вполне достаточно стаканчика объёмом 200 мл. Для получения стандартной рассады возрастом 25-30 дней понадобится тара объёмом не менее 0,5 л, ещё лучше использовать литровые горшки. При длительном выращивании рассады для получения сверхраннего урожая потребуется дополнительная перевалка растений в горшки объёмом 5 л. Вместо горшков можно использовать полиэтиленовые пакеты. Их легко разрезать при высадке рассады огурцов в теплицу, и не придётся вытряхивать огромное растение с цветами или завязями из горшка. Часто советуют сеять огурцы в торфяные стаканчики, они разлагаются в почве, поэтому можно высаживать рассаду без повреждения корней. Однако на деле торфяные стаканчики часто оказываются прессованным картоном, а не торфом. На моменте выращивания рассады картон вытягивает влагу из почвы, из-за чего земля быстро пересыхает и требуются более частые поливы. При высадке рассады огурцов в теплицу растения всё равно приходится извлекать из торфяного стаканчика, что не так просто, его приходится размачивать и разрывать. Конечно, картон постепенно размокнет в почве, если высадить рассаду прямо в стаканчиках, но довольно долгое время картонная оболочка будет препятствовать росту корней, что скажется задержкой в развитии растения. Ёмкости для выращивания рассады огурца должны быть такими, чтобы растения легко извлекались из них при высадке. Можно использовать стандартные пластиковые горшки для рассады объёмом 0.3 л (ширина и высота горшка 7 см), ещё лучше — контейнеры объёмом 0.75 л (размер горшка 9 на 9 см). Можно высевать огурцы в пивные пластиковые стаканы объёмом 0,5 л или в литровые ведёрки из-под майонеза. При выборе ёмкостей для выращивания рассады важно понимать, что огурец — это быстрорастущая культура. По скорости роста его нельзя сравнивать с томатами или перцем. Корневая система огурца развивается стремительно. Как только корни достигают стенок горшка, рост рассады приостанавливается. Если мы хотим получить урожай как можно раньше, необходимо избежать любых остановок в росте, поэтому лучше сеять семена огурцов в просторные ёмкости. Грунт для выращивания рассады Огурцы — это довольно «прожорливая» культура. Из-за быстрого роста и крупного размера листьев уже на этапе выращивания рассады растениям нужно хорошее питание. Грунт для рассады огурцов должен быть более «жирным», чем для томатов или перца, с высоким содержанием гумуса. Рассада огурцов требует более частых поливов, чем рассада паслёновых. Но для нормального развития корней им нужны не только вода и питательные вещества, но и кислород. Для того чтобы почва не уплотнялась после многочисленных поливов, грунт должен быть максимально рыхлым. Для выращивания рассады огурцов можно использовать готовый грунт с биогумусом, но лучше немного доработать его. Низинный торф имеет слишком мелкую структуру, поэтому сильно слёживается при частых поливах. Грунт для рассады лучше готовить из смеси верхового и низинного торфа с добавлением биогумуса в пропорции 5:3:2. Для улучшения воздухопроницаемости в грунт добавляют 10% агроперлита. Вместо биогумуса можно использовать хорошо перепревший перегной или зрелый компост, если вы уверены в его качестве. Грунт для рассады огурцов можно приготовить и из огородной земли в смеси с песком, но тогда необходимо принять меры для обеззараживания почвы от патогенных микроорганизмов. Прокаливание в духовке или пропаривание почвы в микроволновке — это эффективный способ уничтожения почвенной микрофлоры. Но при этом погибают не только болезнетворные бактерии и грибки, но и полезные микроорганизмы. Если для выращивания рассады вы предпочитаете использовать свою землю (огородную, садовую, дерновую), то вместо пропаривания лучше заранее заселить почвенную смесь полезными бактериями. Это не будет лишним и при использовании готового грунта. В борьбе с патогенными микроорганизмами эффективны сенная палочка, бактерии псевдомонады и почвенный гриб триходерма. Можно использовать любой препарат, который содержит эти культуры. При подготовке почвенной смеси удобно использовать препараты в сухом виде, например, «Триходерма вериде» или «Бактерра» (сенная палочка). Желательно использовать один из препаратов, чтобы не было влияния одного вида полезных микроорганизмов на другой. Хорошие результаты показывает применение комплексных бактериальных препаратов. Они не только борются с патогенной микрофлорой, но стимулируют рост растений за счёт выделения ферментов и витаминов, а так же обогащают почву азотом и доступным фосфором. Достаточно 1 ч.л. препарата «Атлант. Бактерии-помощники» для заселения полезной микрофлорой 10 л грунта. Почвенную смесь нужно подготовить и смешать с биопрепаратами за 2 недели до посева семян. В сухих препаратах бактерии и грибки находятся в виде спор, им нужно время на пробуждение и активацию. Для размножения полезных микроорганизмов необходимо обеспечить тепло и умеренную влажность. Грунт оставляют в комнате и держат в пакете или закрытой ёмкости, чтобы он не пересыхал. Предпосевная подготовка семян Импортные семена огурцов не нуждаются в дополнительной обработке. Они протравлены фунгицидом Тирам, который уничтожает любых возбудителей инфекций на поверхности семян. Протравливание Если же семена огурцов не были протравлены производителем, необходимо обеззаразить их перед посевом. Этот шаг крайне важен, т.к.на семенах находятся возбудители таких опасных заболеваний огурца, как пероноспороз (ложная мучнистая роса), фузариоз и др. Для протравливания семян используют крепкий раствор марганцовки насыщенно розового цвета, семена замачивают на 15 минут, после чего тщательно промывают.  Протравливание семян в марганцовке не всегда удобно, т.к. слабый раствор не даёт нужного эффекта, а крепкий раствор может сжечь семена. Гораздо проще и безопаснее обеззараживать семена в растворе хлоргексидина. Это аптечное средство используют без разбавления, в чистом виде. Семена замачивают на 20-30 минут, после чего их можно сразу высевать в почву. Хлоргексидин не только отлично справляется с бактериями и грибками, но и оказывает стимулирующий эффект. Стимуляция Семена огурцов прорастают довольно быстро без какой-либо стимуляции. Однако дополнительная обработка стимуляторами роста даёт дружный старт. Семена прорастают быстрее, растения активнее развивают корневую систему и опережают в росте сеянцы, семена которых не прошли обработку. Для стимуляции прорастания семян огурцов их замачивают на 15-20 минут в растворе янтарной кислоты или в стимуляторе роста «Гиберелон» на основе фитогормона гиббереллин. Прогревание Прогревание семян тыквенных культур также ускоряет прорастание. Ещё до появления стимуляторов роста наши предки носили мешочек с семенами огурцов на шее, чтобы они постоянно находились в тепле. Длительное прогревание не только обеспечивало дружные всходы, но и ускоряло начало плодоношения. Старые сорта огурцов в начале вегетации образуют только мужские цветы, прогревание семян ускоряет появление женских цветов. Для современных сортов с преимущественно женским типом цветения прогревание семян уже не так актуально. Проращивание При посеве семян огурца в открытый грунт имеет смысл предварительно прорастить семена, чтобы ускорить появление всходов. При выращивании огурцов через рассаду нет смысла проращивать семена, огурцы быстро всходят и при посеве сухими семенами. Посев семян на рассаду Семена огурцов достаточно крупные, поэтому их высевают на глубину 1-1,5 см. Перед посевом семян грунт в рассадных стаканчиках слегка увлажняют. В центре стаканчика землю приминают, раскладывают семена и присыпают их почвой. У семян огурцов хорошая всхожесть, поэтому можно раскладывать по 1 семени в каждый стаканчик. Но если семян в избытке, можно сеять по 2-3 семечка, чтобы потом выбрать самый сильный росток. После посева рассадные стаканчики накрывают полиэтиленом и убирают в тёплое место. При температуре +25-27°С всходы огурцов появляются через 4-5 дней. Уход за рассадой Рассада огурцов растёт очень быстро, если обеспечить растениям оптимальные условия. Огурцы требуют яркого освещения, поэтому рассаду ставят на южный подоконник или под лампу. Огурцы — это теплолюбивая культура. Рассада хорошо развивается, если температура днём в пределах +22-24°С, а ночью +18-20°C. Для роста огурца важна температура почвы. Как правило, она на несколько градусов ниже, чем температура воздуха. В холодной почве огурцы растут плохо, рассада чаще поражается грибковыми заболеваниями. Поливы Рассаду нужно регулярно поливать. Вода для полива должна быть комнатной температуры или чуть теплее. Температура воды имеет критическое значение для огурцов. Полив холодной водой провоцирует развитие корневых гнилей. Частота поливов зависит от температуры почвы и расположения рассады. На южном подоконнике почва в рассадных стаканчиках высыхает быстрее, чем при выращивании рассады под лампой. Если рассадные ёмкости стоят на холодном подоконнике, то почва дольше остаётся влажной. Всё это нужно учитывать, чтобы избежать переливов или пересушивания. Рассаду огурцов поливают, как только верхний слой почвы слегка подсохнет. Нельзя допускать пересыхания земляного кома, это приводит растения в состояние стресса и даёт остановку в росте. Но и переливать рассаду опасно. Корни растений должны дышать. Лучше проводить ежедневные поливы небольшими дозами. Подкормки Если почвенная смесь содержит большой процент биогумуса или перегноя, то рассада огурцов может расти без дополнительных подкормок. Однако при использовании современных стимуляторов роста растения развиваются быстрее и раньше вступают в плодоношение. После появления первого настоящего листа можно провести внекорневую подкормку био-регуляторами роста «Амицид» или «Изабион». Это органо-минеральные удобрения с высоким содержанием аминокислот и полипептидов. Подкормку хорошо повторить после высадки рассады огурцов в теплицу, это снизит стресс и ускорит укоренение растений. При выращивании рассады самое главное — это получение развитой корневой системы. Именно благодаря сильным корням растения быстро приживаются на новом месте, идут в рост и формируют мощную надземную массу. О росте корней нужно позаботиться с самого начала, ещё на моменте выращивания рассады. Отличные результаты показывает обработка рассады огурцов препаратом «Этамон Био». Проводят две последовательных обработки: первая в фазе 3-6 листьев, вторая через 7-10 дней. Это даёт значительное улучшение качества рассады. Препарат стимулирует развитие корней и рост листовой массы, укрепляет иммунитет растений. При выращивании рассады огурцов раз в две недели можно давать корневую подкормку органо-минеральным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» . Сбалансированный состав удобрения обеспечивает растения всеми необходимыми питательными веществами. Гумат натрия улучшает усвоение минеральных веществ. В составе удобрения основные элементы питания: NPK= 3,5:2,3:4,6, а также магний, железо и другие микроэлементы. Подготовка к высадке Перед высадкой рассады огурцов в теплицу необходимо провести закалку рассады. Если этого не сделать, то нежные листья огурцов, которые не привыкли к яркому солнцу, получат ожоги. Пересадка является сильнейшим стрессом для растений, нужно постараться свести его к минимуму. Закалка Примерно за неделю до высадки на постоянное место растения начинают приучать к солнечному свету. Для этого их выносят в теплицу на несколько часов, с каждым днём увеличивая время нахождения под лучами солнца. Если ночью температура в теплице не опускается ниже +10°С, рассаду огурцов можно не носить туда-сюда, а оставить в теплице. Для защиты от яркого солнца над рассадой лучше дополнительно установить дуги и накрыть их спанбондом плотностью 60 г/м². Укрывной материал создаст дополнительную защиту от холода. После того как растения привыкнут к ярким лучам солнца и адаптируются, агроволокно можно убирать — рассада огурцов готова к высадке в теплицу. Защита от болезней За несколько дней до пересадки растений нужно провести первую профилактическую обработку от болезней. Огурцы поражаются множеством грибковых заболеваний, все они сокращают срок жизни растений. Особенно опасен пероноспороз, или ложная мучнистая роса. Заболевание очень быстро распространяется, поражает листья. Сначала на листьях появляются многочисленные бурые пятна, постепенно весь лист буреет и отмирает. Это приводит к преждевременной гибели растений. Пероноспороз вызывают грибы-оомицеты, не каждый фунгицид справится с этой болезнью. Проблема ещё и в том, что огурцы рано вступают в плодоношение, обработка химическими фунгицидами в период сбора плодов невозможна. Профилактическую обработку необходимо начинать ещё на стадии рассады. Системно-контактные фунгициды на основе цимоксанила и хлорокиси меди обеспечивают длительный период защиты. Это препараты «Бронэкс», «Курзат», «Ордан», «Целитель», «Купролюкс», «Профит Голд», они эффективны и против фитофтороза, его тоже вызывают грибы-оомицеты. Для защиты огурцов от пероноспороза на весь сезон необходимо провести три обработки с интервалом 10 дней. Срок ожидания у препаратов на основе цимоксанила очень короткий, уже через 3-5 дней после последней обработки можно использовать плоды в пищу. Высадка рассады огурцов в теплицу Высадку рассады огурцов в теплицу проводят только после того, как установится стабильное тепло. Огурцы крайне чувствительны к холоду. При температуре воздуха ниже +15°С растения приостанавливаются в росте. Продолжительное похолодание до +10-12°С вызывает сильный стресс и приводит к остановке роста на несколько недель. Температуры почвы весной значительно ниже температуры воздуха. В холодной почве растения не могут поглощать питательные вещества, хуже сопротивляются атакам патогенной микрофлоры. При температуре почвы ниже +8°С у огурцов загнивает корневая система. Профилактика болезней Огурцы страдают от корневых гнилей, если почва слишком холодная и сырая. Чаще всего корневые гнили нападают на огурцы в открытом грунте в дождливое лето, но при поливе холодной водой эта проблема может проявиться и в теплице. Для профилактики развития корневых гнилей в посадочную лунку добавляют триходерму: препарат «Триходерма вериде» или 1-2 таблетки препарата «Глиокладин». Внесение удобрений При подготовке посадочных лунок необходимо обеспечить растения полноценным питанием. Если осенью под перекопку не вносили навоз, то весной можно добавить перегной локально, в лунки. Огурцы отзывчивы на внесение органики, но не стоит закладывать в посадочную лунку свежий навоз. Высокое содержание азота вызовет ожоги корневой системы. Для дачников перегной иногда на вес золота, поэтому его часто заменяют гранулированными органическими удобрениями, их проще купить, легко вносить в почву, а по пользе они не уступают навозу. В посадочную лунку вносят небольшую горсть гранулированного куриного помёта «Куровит», этого достаточно, чтобы обеспечить растения доступным азотом. Дополнительно вносят двойной суперфосфат из расчёта 4-6 г на лунку (1 чайную ложку). В период плодоношения огурцы потребляют много калия. При недостатке этого минерала зеленцы приобретают грушевидную форму. Калийные подкормки нужно проводить регулярно с момента начала плодоношения, но ещё при посадке в лунку необходимо добавить горсть древесной золы. В начале сезона золы не хватает на все культуры, поэтому можно использовать гранулированную древесную золу. Схема посадки Огурцы — это мощные лианы, за сезон они вырастают в длину до 3-3,5 м. При выращивании огурцов в теплице их формируют в 1 стебель, боковые побеги прищипывают, оставляя 1-2 завязи на каждом пасынке. Такой способ формировки особенно актуален для партенокарпических гибридов с букетным типом завязи, основной урожай у них формируется на главном стебле. В теплицах огурцы выращивают с подвязкой к шпалере или с опорой на специальную сетку. Для того чтобы растения получали достаточно света, расстояние между растениями в ряду должно быть 40-45 см и не менее 80-90 см между рядами при выращивании огурцов в два ряда. Загущенная посадка приводит к ухудшению циркуляции воздуха, и как следствие, — к распространению грибковых заболеваний.  Для улучшения проветривания в нижнем ярусе проводят удаление всех боковых побегов в пазухах нижних 5-6 листьев. Альтернативная посадка огурцов Весна не всегда приходит тогда, когда мы её ждём, порой зима никак не хочет уходить. На солнце температура воздуха быстро повышается, но почва прогревается медленно. И уже можно было бы высадить огурцы в теплицу, но понимаешь, что пересадка их в холодную почву сведёт на нет все усилия по выращиванию рассады. Даже если растения не замёрзнут, расти они всё равно не смогут. Порой стресс от высадки в холодную почву бывает настолько сильным, что и после прихода тепла рассада отстаёт в росте. Нередко растения, выращенные посевом семян в грунт, догоняют те, что были выращены через рассаду. Садоводы нашли выход: как получить ранний урожай огурцов в условиях поздней весны. Если температура воздуха подходит для выращивания огурцов, а температура почвы — нет, то не нужно сажать растения в землю! Но куда же тогда сажать рассаду огурцов? Есть несколько вариантов. Посадка в холм Рассаду можно высадить не в лунку, а на поверхность грядки. Сверху почва уже успела прогреться, а на глубине 15-20 см она ещё остаётся холодной. При таком способе посадки земляной ком аккуратно ставят на поверхность земли, а сверху присыпают его рыхлой почвой. Получается, что рассада огурцов высаживается в холмик на грядке. Неудобство этого способа в том, что земля будет постепенно осыпаться, оголяя корни огурцов. К тому же непонятно, как проводить полив. Холм земли будет быстро пересыхать на солнце, а при поливе вода будет размывать корни. Посадка в пакет Усовершенствованный вариант — это высадка рассады огурцов в полиэтиленовые пакеты без дна. Удобно использовать плотные чёрные мешки для мусора. Для их наполнения берут огородную землю со всеми удобрениями, которые внесли бы в посадочную лунку. Хорошо смешать землю с торфом, чтобы грунт получился более рыхлым. Рассаду высаживают в пакеты объёмом 8-10 л. Поскольку пакет не имеет дна, корни огурца свободно прорастут в землю, как только она прогреется. При этом чёрный полиэтилен на солнце будет нагреваться даже больше, чем поверхность земли, и корни огурца будут в тепле.  Дальнейший уход за такими растениями такой же, как и при высадке рассады в грядку: поливы, подкормки, подвязка к шпалере, формировка. Посадка в ведро Можно поступить ещё более оригинально и высадить рассаду огурца в ведро объёмом 10-15 л, разумеется, оно должно иметь дренажные отверстия. Ведро подвешивают к прочной опоре на высоте 1,5-1,7 м, а плети огурца пускают по верёвкам, натянутым под потолком теплицы. Таким образом корни огурца оказываются в тепле, даже если почва остаётся холодной. Конечно, уход за таким растением более утомительный, ведь придётся поднимать лейку для полива и подкормок на уровень глаз. Огурец в ведре не проживёт слишком долго. Довольно быстро корни полностью оплетут земляной ком, им станет тесно, и растение начнёт чахнуть. Но произойдёт это не раньше середины июля. К этому моменту уже начнут созревать огурцы в открытом грунте, а главная задача — по обеспечению раннего урожая огурцов — будет решена.

Каждый хозяин дачного участка в какой-то момент задумывается об организации капельного полива. Для одних — это экономия времени и сил, для других — возможность оставлять растения без присмотра на несколько дней, для третьих — это крайняя необходимость. Проблема полива решается по-разному. Имеет значение климат, количество естественных осадков, структура почвы. Понятно, что в средней полосе и в южных регионах частота поливов различается. Если за лето выпадает лишь несколько дождей, то орошение участка полностью ложится на плечи садовода. Песчаные почвы пересыхают гораздо быстрее, чем чернозем или суглинки. Поэтому нет единых решений, каждый случай требует индивидуального подхода. Как вода влияет на урожай Все питательные вещества растения получают в виде водных растворов, поэтому вода для них — это не только влага, но и «еда». Вода нужна для роста побегов и листьев, для формирования и налива плодов. Потребности в воде различаются в разные периоды роста растений, но лишь в конце вегетации потребление воды сокращается. Влажность почвы на начальном этапе роста способствует быстрому набору листовой массы и формированию крепких растений.  В период цветения и образования завязей влага имеет критическое значение, при недостатке воды растения сбрасывают часть завязей. Размер ягод, плодов, клубней и корнеплодов напрямую зависит от влажности почвы. Получается, что урожай во многом определяется поливами. От воды зависит урожай не только текущего года, но и следующего, когда речь идёт о ягодных кустарниках или плодовых деревьях. Цветочные и плодовые почки на будущий год закладываются как раз в разгар лета. Недостаток влаги в этот период приводит к недобору урожая ягод и фруктов в следующем году. Недостатки традиционных способов полива До того, как были изобретены системы капельного полива, дачники пользовались лейками или поливали огород из шланга. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Полив лейкой даёт возможность вылить нужный объём воды под каждое растение. При наличии бочек или других ёмкостей можно поливать растения водой, нагретой на солнце, что крайне важно для теплолюбивых культур. Но полив лейкой требует времени и физических сил. За вечер дачник перетаскивает до полутонны воды, такая нагрузка не только не полезна, скорее вредна. Полив из шланга не такой трудозатратный. Можно положить шланг и подождать, пока почва напитается водой. Но такая система полива подходит лишь для некоторых растений. Томаты, перец, баклажаны, огурцы не переносят полива ледяной водой. Кроме того при поливе из шланга размывается корневая система растений. Как компромисс применяют установку разбрызгивателей, однако при таком способе потребуется довольно продолжительное время, чтобы почва пропиталась влагой на нужную глубину. Минусы полива из шланга ещё и в том, что длины шланга не хватает на то, чтобы дотянуться до всех уголков сада-огорода. Перетаскивание шланга с места на место — довольно тяжёлая и грязная работа. Одно неверное движение, и шлангом придавило какое-то растение. Полив лейкой или шлангом неудобен не только для дачника, но и для самих растений. Поскольку наши силы и ресурсы ограничены, приходится устанавливать график полива огородных культур. Между поливами проходит 2-3 дня, у дачников выходного дня — неделя. За это время почва сильно пересыхает, а верхний слой земли уплотняется. Если не проводить регулярное рыхление, то при следующем поливе вода растекается по всей поверхности почвы и промачивает ее лишь на небольшую глубину. В результате, культурные растения получают минимум воды, зато на всей поверхности грядки появляются всходы однолетников, что прибавляет нам работы по прополке. Наиболее проблемное место — это теплицы. Растения в теплицах не имеют доступа к естественным осадкам, поэтому целиком и полностью зависят от нас. Температура в теплице значительно выше, чем на улице, почва высыхает гораздо быстрее. Кроме того в закрытом грунте выращиваются растения - «водохлёбы»: томаты, огурцы, перец. В разгар лета они потребляют очень много влаги, ведь их плоды на 90% состоят из воды. Неравномерность поливов приводит к растрескиванию плодов. Легче всего это заметить на помидорах, которые особенно чувствительны к изменению влажности почвы. Если после перерыва провести обильный полив, плоды резко набирают массу, что приводит к образованию трещин. При нехватке воды огурцы сильно горчат, а перец сбрасывает цветы и завязи. Достоинства капельного полива Организация системы капельного полива решает множество проблем. Прежде всего она освобождает нам руки и время. Достаточно собрать её в начале сезона, потратив на это несколько часов, чтобы потом всё лето полив производился автоматически. Капельный полив незаменим для дачников выходного дня. Он спасает растения от засухи в течение недели, пока хозяева находятся в городе. Для огородников пенсионного возраста система капельного полива — это возможность разгрузить спину, плечи, колени, с возрастом излишняя физическая нагрузка становится слишком тяжёлой. При использовании капельного полива растения развиваются гораздо быстрее, поскольку не испытывают недостатка в питании ни на каком этапе. При этом вода поступает непосредственно в зону корней, расход воды уменьшается, вся она идёт по назначению и не тратится на полив сорняков. Капельный полив можно рассматривать и как средство профилактики грибковых болезней. При поливе из лейки или из шланга вместе с брызгами воды, отскакивающими от земли, споры болезнетворных грибков попадают на нижние листья. А далее они распространяются по всему растению. Система капельного полива значительно снижает распространение фитофтороза, кладоспориоза, мучнистой росы и других грибковых заболеваний. Конечно, у системы капельного полива есть и свои недостатки. Прежде всего — это необходимость финансовых вложений. Потребуется покупка труб, капельной ленты и прочих комплектующих. Однако если подойти к этому вопросу грамотно, можно создать систему, которая прослужит вам не один год. Готовые системы капельного полива Рядовому дачнику проще всего купить готовую систему капельного полива, собрать её согласно инструкции и наслаждаться жизнью. Это хороший вариант, если вы хотите обеспечить регулярное поступление воды в теплицу или к нескольким грядкам земляники. Если же вы хотите подойти к вопросу полива участка серьёзно, то потребуется чёткий план и природная смекалка для того, чтобы организовать капельный полив своими руками. На рынке множество различных систем капельного полива. Они отличаются по стоимости, и не всегда понятно, на какие параметры нужно обращать внимание. Давайте рассмотрим основные характеристики, чтобы облегчить выбор системы капельного полива. Условно их можно разделить на два типа: одни используют для орошения гибкие трубки, другие — капельные ленты. Наборы с капельными лентами значительно дешевле, но и долговечность их небольшая. Стандартная капельная лента рассчитана на один сезон. Капельные трубки отличаются большей прочностью и будут работать в течение 6-8 лет, но и стоимость из значительно выше. Готовые системы капельного полива рассчитаны на определённую длину грядки, и включают все необходимые комплектующие для сборки конструкции. Длина ленты или трубки не так сильно влияет на стоимость набора, как более дорогие составляющие комплекта: фильтр для очистки воды, таймер, насос. Эконом-варианты системы капельного полива представляют собой бухту капельной ленты и фитинги для её крепления. Длина ленты в разных наборах различается: 25 м, 50 м или 100 м. Стандартное расстояние между отверстиями 20 см, но бывают ленты с более частым шагом — 10 см или более редким — 30 см. Чем чаще расположены отверстия, тем дороже лента. Плотность капельной ленты не рассчитана на большой напор воды, поэтому такие наборы используются для присоединения к накопительной ёмкости. Капельная лента удобна для равномерного увлажнения почвы и подходит для орошения зеленных, корнеплодов, картофеля, — любых культур, которые высаживаются рядами с минимальным расстоянием между растениями в ряду. Более долговечные системы капельного полива представляют собой капельную трубку и набор капельниц. Капельная трубка не имеет отверстий, что позволяет проделывать их самостоятельно. Это удобно для полива растений, которые высаживаются на большом расстоянии друг от друга: томатов, капусты, огурцов, а так же для полива ягодных кустарников. В отверстия на магистральной трубе вставляют наружные капельницы, к которым можно дополнительно подсоединить короткие микрошланги, они подают воду к корням растений. При желании можно использовать дополнительное устройство «паук», чтобы к одной капельнице присоединить 4 направляющих шланга. Капельницы в виде колышков направляют воду на глубину залегания корней. Капельная трубка имеет большую плотность, поэтому её можно подключать к центральному водопроводу. С помощью фильтров очистки, контроллера подачи воды и стабилизатора давления можно создать систему, которая будет работать автономно. Таймер будет включать ее по заданному расписанию ежедневно или раз в несколько дней. Готовые наборы рассчитаны на небольшую площадь, как правило, на полив стандартной теплицы длиной 4 м или 6 м. Для орошения большой площади гораздо удобнее создать систему капельного полива своими руками из комплектующих. Система капельного полива своими руками Если вы задумались, как организовать капельный полив на своём участке, прежде всего необходимо определить, из какого источника будет поступать вода. При наличии на участке центрального водопровода удобнее всего присоединить систему капельного полива к нему. Если же вода будет поступать из накопительной ёмкости, необходимо подобрать бочку нужного объёма и установить её на возвышении, чтобы вода поступала самотёком. Как правило, бочку устанавливают достаточно высоко над землёй, на высоте 1,5-2 м. Это обеспечивает достаточный напор воды для полива грядки длиной 8-10 м. Как вариант, можно устанавливать ёмкости с водой на земле, но тогда придётся включить в систему капельного полива насос, который будет гнать воду по поливочным трубкам. При организации капельного полива нужно уделять особенное внимание очистке воды. Мелкие отверстия капельной ленты быстро забиваются, если в воде есть песок, ил или другие примеси.  При подключении системы капельного полива к водопроводу достаточно самого простого сетчатого фильтра. При заборе воды из колодца или из водоёма потребуется более тщательная система фильтрации воды. При выборе накопительной ёмкости для полива необходимо учитывать несколько факторов. Пластиковые бочки лучше металлических, т.к. в железных бочках будет накапливаться ржавчина. Лучше использовать синие или чёрные бочки, поскольку в прозрачных ёмкостях, таких как евро-куб, вода быстро зацветает. Необходимо позаботиться о наличии крышки, которая будет препятствовать попаданию мусора в бочку с водой, а так же продумать, каким образом вы будете наполнять ёмкость, чтобы минимизировать затраты сил. Независимо от того, подключаете ли вы систему капельного полива к центральному водопроводу или к бочке, потребуется довести трубу от источника воды до теплицы или огорода. Для этого используют трубы из ПВХ, ПНД, ППР. Они долговечные и прочные, не подвергаются коррозии при постоянном контакте с водой, не ржавеют в отличие от металлических труб. Для организации капельного полива удобно использовать трубы диаметром 32 мм. Для присоединения трубы потребуются фитинги и уголки подходящего диаметра. Отверстие для выхода воды из бочки делают в 5-7 см от дна, это не даст осадку попадать в систему. В отверстии закрепляют штуцер и кран, к которому с помощью коннектеров или пайки присоединяют трубу. В непосредственной близости от крана встраивают фильтр для воды, по желанию ниже него устанавливают таймер. Далее цельная труба идёт по поверхности земли до места полива. Магистральную трубу располагают в торце теплицы или укладывают поперёк грядок. Если для устройства системы полива вы собираетесь использовать капельную ленту, то достаточно просверлить отверстия в трубе для врезки фитингов и монтажа ленты. Если же вы намерены использовать капельную трубку или трубу ППР, то магистральную трубу разрезают на несколько частей и соединяют их через тройники, к которым присоединяют распределяющие трубы. На конце центральной магистрали устанавливают заглушку. При расположении капельной ленты или трубки для капельного полива нужно учитывать расстояние между рядами растений. При двухстрочной системе посадки расстояние между строками 25-30 см, между лентами из двух строк — 70 см. При однострочной посадке расстояние между рядами 70-90 см. Капельные ленты лучше располагать в непосредственной близости к корням растений, по одной на каждый ряд. Трубы для капельного полива можно располагать в междурядьях или посередине грядки, одной трубки достаточно для полива двух рядов растений. Расстояние между отверстиями для капельниц зависит от конкретной культуры и варьируется от 30 до 60 см. Каждый ряд разводящих труб заканчивается заглушкой. При использовании трубок для капельного полива используют стандартные заглушки. Чтобы заглушить капельную ленту, достаточно подвернуть её конец и закрепить подгиб при помощи небольшого отрезка той же ленты. Капельные ленты располагают отверстиями вверх. Если мы организуем капельный полив в открытом грунте, необходимо позаботиться о фиксации капельной ленты к почве, чтобы её не срывало ветром. Прежде чем устанавливать заглушки, пропустите воду по системе, чтобы с напором воды из труб вынесло остатки стружки после сверления отверстий. При покупке капельной ленты обращайте внимание на её качество. Капельные ленты могут быть щелевыми или эмиттерными. Щелевые ленты более экономичны по цене, но быстрее засоряются, поэтому требуют более тщательной очистки воды. Стоимость ленты зависит от её плотности. Стандартная капельная лента имеет толщину 8 mil, что соответствует 0,2 мм. При аккуратном использовании, промывке в конце сезона и хранении в тёплом помещении такой ленты может хватить на два года. Более тонкие капельные ленты толщиной 5 mil и 6 mil (0,125 мм и 0,15 мм) в конце сезона можно смело выбрасывать. Если вы хотите, чтобы система полива прослужила 3-4 года, выбирайте капельные ленты толщиной 10 mil, 12 mil или 15 mil (0,25 мм, 0,3 мм, 0,375 мм). При организации капельного полива учитывайте возможность повреждения ленты в процессе эксплуатации, поэтому запаситесь фитингами для соединения гибкого водопровода в местах разрыва ленты. Организация капельного полива из подручных средств Примитивную систему капельного полива можно сделать из того, что есть под рукой. Она не будет автономной, поэтому не уменьшит трудозатраты, но обеспечит более равномерное поступление воды к растениям, что даст увеличение урожая. Суть её в том, что вода поступает в землю капельно из ёмкостей, которые закопаны между растениями. Для организации примитивного капельного полива удобно использовать квадратно-гнездовой метод посадки. Достаточно одной ёмкости в центре квадрата, вокруг которой высаживаются четыре растения. В качестве накопителя используют старые ведра или пластиковые бутыли объёмом 5-10 л. В нижней части проделываются небольшие отверстия, через которые вода будет поступать к корням растений. Ёмкости прикапывают на глубину залегания корней: для огурцов и перца это 15-20 см, для томатов и баклажанов — 25-30 см. При использование пластиковых бутылей удобно срезать дно и располагать их горлышком вниз, это позволит достаточно быстро наполнять их водой. Можно использовать и пластиковые бутылки объёмом 1,5-2 л, но это потребует более частого их наполнения, что не оправдывает потраченное время.

В природе все устроено гармонично. Характер почвы, климатические условия и растительный мир взаимосвязаны. В каждом регионе растут растения, для которых условия являются оптимальными: в субтропиках — пальмы и кипарисы, в лесах умеренного пояса — берёзы и сосны. Растения научились приспосабливаться к естественной среде обитания, человек пошёл дальше и научился изменять окружающую среду под свои нужды. Осушение болот и вырубка лесов дали дополнительные площади для земледелия, благодаря работе селекционеров южные культуры выращиваются в северных регионах. Однако изначальный характер почвы изменить довольно сложно, ведь структура почвы складывалась в течение тысячелетий. Если кислотность почвы повышена, то раскисление приходится проводить регулярно. От чего зависит кислотность почвы Исходные характеристики Механический и химический состав почвы зависят от множества факторов, начиная от характера глубинной породы и заканчивая количеством осадков в регионе. На песчанике и граните образуются почвы с повышенной кислотностью, на известняках — щелочные почвы. Чем больше осадков выпадает ежегодно, тем более кислой становится почва. В сырых местах, где земля никогда не просыхает, наблюдается повышенная кислотность почвы. Яркий пример тому — торфяные почвы болот. В засушливых регионах почвы защелачиваются, поскольку соли минералов не вымываются дождями. В регионах с умеренным климатом образуются самые лучшие почвы: чернозёмы и серые лесные. В результате дыхания корней растений и при разложении органики происходит выделение углекислого газа. В соединении с водой он превращается в угольную кислоту. Это естественный биологический процесс закисления почвы. Угольная кислота растворяет соединения кальция и магния, с дождевой и талой водой их выносит в глубокие слои почвы. Как результат — кислотность почвы увеличивается. Влияние с/х деятельности Сельскохозяйственная деятельность влияет на естественную кислотность почвы. Избыточное внесение минеральных удобрений может стать причиной повышенной кислотности почвы, поскольку в большинстве своем они имеют кислую реакцию. Особенно сильно закисляют почву различные сульфаты — это удобрения, в состав которых входит сера: сульфат аммония, сульфат калия (калий сернокислый), сульфат магния, а также нитратные удобрения, такие как аммиачная селитра и др. Регулярное внесение в почву золы, наоборот, уменьшает кислотность почвы, а на нейтральных почвах приводит к небольшому защелачиванию. Чем плоха высокая кислотность почвы Для роста большинства культурных растений подходят почвы с нейтральной кислотностью или слабокислые почвы. При повышенной кислотности почвы в ней высокое содержание алюминия и марганца, их соли связывают кальций, калий, магний, делают их недоступными для растений. Недостаток кальция Дефицит кальция приводит к развитию вершинной гнили плодов у томатов и перца. Недостаток кальция также может проявляться при недостатке влаги, поскольку кальций поступает в растения только с водой. При нехватке кальция косточковые сбрасывают завязи, этот минерал необходим для построения косточки плода. На кислых почвах саженцы вишни, черешни, сливы, абрикоса и других косточковых плохо развиваются. Развитие патогенных грибов Плотные суглинистые почвы часто имеют повышенную кислотность, примером тому являются дерново-подзолистые почвы. После дождей они замываются, покрываются коркой. В условиях отсутствия кислорода активно размножаются анаэробные микроорганизмы. Полезные почвенные бактерии не выживают в кислой среде, поэтому в кислых почвах преобладает патогенная микрофлора. В результате, капуста чаще поражается килой, а огурцы - корневыми гнилями. Слабый рост На почвах с повышенной кислотностью растения хуже усваивают питательные вещества, нарушается белковый обмен, в результате чего развитие идет более медленно, ухудшается рост корней. Растения чаще болеют и медленнее растут. Как определить кислотность почвы Что такое повышенная кислотность почвы? Это показатель pH < 5,5. Получить точные данные можно только при помощи почвенного анализа. Анализ почвы Вы вряд ли поедете сдавать образцы почвы в лабораторию, но определить кислотность почвы можно, что называется, «не выходя из дома». Благо сейчас в любом садовом центре можно найти специальные препараты, такие как тест-система «Агрохимик». В наборе 5 ампул с индикаторным раствором, что позволит взять 5 образцов почвы. Поскольку кислотность почвы в пределах одного дачного участка может различаться, лучше брать образцы с разных грядок. Почву заливают водой, перемешивают, после того, как земля осядет, сливают раствор через фильтр и добавляют индикатор. Происходит химическая реакция, раствор меняет цвет. По цветовой шкале вы можете определить кислотность почвы с большой точностью. Уксус и сода Конечно, если под рукой нет специального набора, можно провести почвенный анализ «на глаз», но его результаты будут весьма приблизительными. Для домашнего анализа используют 9% столовый уксус и раствор соды, то есть кислоту и щелочь. Берут две горсти земли и поливают их разными растворами. Если происходит реакция с шипением после проливания уксусом — почва щелочная, если же реакция идет на пролив содой — кислотность почва повышена. Насколько сильно она кислая или щелочная, при таком анализе вы не узнаете. Листья смородины и вишни Некоторое понимание о кислотности грунта можно получить народным способом. Для этого потребуются молодые листья смородины, они содержат натуральные кислоты. Пять-десять листьев заливают стаканом кипятка. Когда вода полностью остынет, добавляют в нее горсть земли, размешивают и наблюдают за изменением цвета раствора. Если оттенок жидкости ближе к зеленому — почва нейтральная. Оттенок от розового до насыщенно красного говорит о том, что почва слабокислая или кислая, а насыщенно-синий является показателем щелочного грунта. Растения-индикаторы Есть так называемые растения-индикаторы, которые могут рассказать нам о кислотности почвы. Но здесь важно понимать, что речь идет о неосвоенных участках земли. Если на огороде выпалывается каждая травинка, то несколько случайных сорняков не являются показателем. Судить можно только по преобладанию каких-то растений среди прочих. Мокрица - один из индикаторов повышенной кислотности почвы На почвах с повышенной кислотностью растут растения с кислым вкусом: конский щавель, кислица. Засилье хвоща или папоротника так же указывает на то, что почвы кислые. На участках, где земля не просыхает, разрастаются мох и мокрица, это еще один показатель кислых почв. На плодородной почве с высоким содержанием гумуса и нейтральной кислотностью часто растут крапива, лебеда. Как изменить кислотность почвы На кислотность почвы можно влиять искусственно. Агрономы давно разработали два приема: известкование для кислых почв и гипсование для щелочных почв. Известкование — это внесение в почву веществ с высоким содержанием кальция: гашеной извести, доломитовой муки, мела, золы и пр. Внесение кальция уменьшает кислотность почвы. Гипсование — это обратный процесс. Гипс содержит в себе большой процент серы, при соединении с водой образуется серная кислота, что приводит к закислению почвы. Внесение серы или гипса увеличивает кислотность почвы. Какая кислотность почвы нужна растениям Прежде чем проводить известкование, нужно определить кислотность почвы и решить, какие растения вы будете выращивать на данном участке.  Нужно понимать, что избыток кальция в почве не менее вреден, чем его недостаток. Если вы переборщите с внесением извести, придется ждать несколько лет, пока почва придет в норму. У различных растений разные требования к кислотности почвы. Косточковые и орехоплодные потребляют много кальция, для них нужны слабощелочные почвы с показателем pH = 7,0-7,5. Для корнеплодов, лука и чеснока, капусты и бобовых нужна нейтральная почва, pH = 6,0-7,0. Яблони и груши, зеленные и огурцы хорошо растут на нейтральной почве с pH = 5,5-6,5. Для выращивания тыквенных и пасленовых: картофеля, томатов, перца, баклажанов больше подходит слабокислая почва с уровнем pH = 5,0-6,0. Земляника и ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина) тоже предпочитают слабокислые почвы. Хвойные, гортензия, азалия, рододендроны предпочитают кислые почвы, pH = 4,0-5,5. Голубика и другие лесные ягоды (брусника, черника, клюква) растут только на сильнокислых почвах, pH = 3,5-4,5. Как правильно известковать почву От того, насколько кислая почва на участке изначально, и какая кислотность нужна для выращивания растений, зависит выбор средств для известкования. Известь Гашеную известь применяют только в самых сложных случаях, на сильнокислых почвах. Это «тяжелая артиллерия». Внесение извести действует губительно на почвенную микрофлору. Кроме того, избыток кальция в почве, который возникает сразу после внесения извести, временно блокирует усвоение фосфора. Поэтому известь вносят только под осеннюю перекопку. Нормы внесения гашеной извести зависят от исходной кислотности почвы. На кислых почвах вносят 0,5 кг/кв.м, на почвах со средней кислотностью расход меньше — 300 г/кв.м. На слабокислых почвах известь вносить не стоит. Известь действует не мгновенно, процесс раскисления растягивается на несколько лет. При соблюдении норм внесения и глубокой заделке извести в почву достаточно проводить известкование раз в три года. Доломитовая мука Доломитовая мука действует гораздо мягче, чем известь. Ее можно вносить под перекопку как осенью, так и весной. На кислых почвах доломитовую муку вносят два раза в год, под перекопку. Благодаря высокому содержанию магния внесение доломитовой муки дополнительно стимулирует рост растений. Кроме того, доломитовая мука способствует разрыхлению почвы, что очень важно на плотных суглинистых почвах. Нормы внесения доломитовой муки: 0,5 кг/кв.м для кислой почвы, 0,4 кг/кв.м для среднекислой и 0,3 кг/кв.м для слабокислой. Мел Мел — это кальций в чистом виде. Он быстро растворяется в почве и хорошо усваивается растениями. Мел вносят в теплицы и под саженцы косточковых деревьев. Мел не подавляет развитие почвенной микрофлоры, быстро снижает кислотность почвы. Норма внесения мела чуть больше: 600-700 г/кв.м на кислых почвах, 400-500 г/кв.м на среднекислых и 300 г/кв.м на слабокислых. Зола Древесная зола тоже имеет щелочную реакцию благодаря высокому содержанию кальция. В домах с печным отоплением за зиму накапливаются значительные объемы золы, для дачников зола от мангала дает возможность провести локальное раскисление почвы. Чаще зола используется для приготовления корневых подкормок во второй половине лета. Содержание кальция в золе зависит от породы дерева, наибольший процент кальция в золе - от сжигания березовых дров. Зола от сжигания сухостоя, травы, листового опада содержит минимальные значения кальция, ее нельзя рассматривать в качестве раскислителя. Зола применяется для раскисления только на слабокислых почвах, на кислой почве эффект будет незаметен, либо потребуются слишком большие дозы внесения. Для слабокислой почвы нормой является 1-1,5 кг/кв.м. При повышенной кислотности почвы она всегда будет стремиться к своим исходным показателям. Поскольку внесение огромных доз извести или доломитовой муки потребует больших затрат, известкование лучше проводить локально, на постоянных грядках.

Разновидностей тыквы множество, её плоды не похожи друг на друга: гиганты и крошки, оранжевые и серые, гладкие и ребристые. Плоские, круглые, в виде груши или каплевидные. Все они съедобны и вкусны. Сочная мякоть тыквы используется для приготовления соков, супов, каши и запеканок. Семечки тыквы полезны и вкусны. Одна незадача — чистить их довольно неудобно. Селекционеры поработали над этой проблемой и вывели сорта голосемянной тыквы. Давайте разберёмся, голосемянная тыква: что это за зверь и с чем её едят? Голосемянная тыква — это разновидность твердокорой тыквы. Её шкурка плотная, крепкая, по твёрдости сравнима с кожицей перезревших кабачков. Отличительная особенность голосемянной тыквы — это семена без оболочки. На самом деле, оболочка есть, но она настолько тонкая, прозрачная, что не мешает употреблению семян. Семена голосемянной тыквы Сорта голосемянной тыквы выводились для получения семян с целью производства тыквенного масла. В плодах большие семенные камеры с огромным количеством семян. У технических сортов мякоть тонкая, волокнистая, с небольшим содержанием сахаров. Столовые сорта имеют более сладкую сочную мякоть. Польза голосемянной тыквы в высокой питательной ценности семян. Они содержат на 35% больше жиров, чем семена крупноплодной тыквы. Благодаря содержанию витаминов А и Е семена тыквы способствуют выведению токсинов и омоложению организма. Высокое содержание цинка и фосфора в семенах способствует укреплению сосудов. Кроме того, тыквенные семечки обладают антигельминтными свойствами благодаря содержанию кукурбитина. Это вещество содержится в верхнем зелёном слое семян. У голосемянной тыквы содержание кукурбитина в семенах гораздо выше. Фото и описание сортов голосемянной тыквы Штирийская Для промышленного производства тыквенного масла используют технические сорта. Их яркий представитель «Штирийская» голосемянная тыква. Это среднепоздний сорт австрийской селекции. Растения длинноплетистые. Плоды округлые, довольно крупные, массой 5-7 кг, с большим количеством крупных семян темно-зеленого цвета. Из семян этого сорта получается самое вкусное масло с ореховым привкусом. Голосемянка Сорта «Голосемянка» и «Голосемянная» очень похожи на штирийскую тыкву. Это среднепоздние сорта со сроком вегетации 110-120 дней. Длина плетей 4-5 м. Плоды округлые, зелёно-желтой окраски, массой 4-5 кг. Мякоть имеет нейтральный вкус с небольшим содержанием сахаров. Отличительная особенность сортов — большое количество крупных семян. Даная, Юнона, Эко Сорта «Даная», «Юнона», «Эко» также относятся к сортам технического назначения. Растения раскидистые, с длинными плетями. Плоды округлые, тёмно-зелёные с жёлтыми штрихами. Масса плодов 3-5 кг. Сорт «Юнона» — раннеспелый, плоды созревают через 90 дней, сорта «Даная» и «Эко» — среднеспелые, срок вегетации 110-120 дней. Мякоть светлая, не имеет выраженного вкуса. Сорта ценятся за большое количество крупных семян. Лирика, Эсмеральда Если вы хотите получить не только семена без оболочки, но и использовать мякоть тыквы в пищу, лучше отдать предпочтение сортам универсального назначения или столовым сортам голосемянной тыквы. Тыква "Эсмеральда" Среднеспелые сорта «Лирика» и «Эсмеральда» дают небольшие округлые плоды массой до 3 кг. По внешнему виду они похожи на классические сорта голосемянной тыквы, окраска плодов жёлто-зелёная, полосатая. Мякоть светло-жёлтого цвета, не волокнистая, имеет приятный сладковатый вкус. Ценность сортов в большом количестве семян и хороших вкусовых качествах тыквы. Абрикосовая Старый сорт «Абрикосовая» выведен на основе штирийской голосемянной тыквы. Он сохранил внешнее сходство, крупный размер плодов и раскидистое строение куста. Но мякоть тыквы значительно вкуснее, она имеет приятную сладость и выраженный абрикосовый аромат. Этот сорт подходит для изготовления тыквенного сока, который получается похожим на абрикосовый сок. Сорт среднепоздний, созревает через 120 дней. Ольга, Миранда К столовым сортам голосемянной тыквы относятся «Ольга» и «Миранда». Их плоды плоские, у сорта «Ольга» оранжевой окраски, плоды «Миранды» серо-зелёные. Тыквы небольшие, массой 1,5-3 кг. Мякоть сочная, с высоким содержанием сахаров и крахмала, с приятным послевкусием. В этих сортах меньше семян, они мельче по размеру. Сорта «Ольга» и «Миранда» относятся к среднеранним, срок вегетации 105-110 дней. Сорт «Миранда» является полукустовым, плети не такие длинные, как у других сортов. Выращивание голосемянной тыквы Агротехника выращивания голосемянной тыквы во многом похожа на уход за крупноплодной и мускатной тыквой. Но есть и небольшие различия, они обусловлены длинным сроком вегетации. Сроки посева В южных регионах, где почва прогревается уже в апреле, и тёплый сезон длится до октября, можно выращивать голосемянную тыкву прямым посевом семян в открытый грунт. В средней полосе лучше выращивать её через рассаду. Семена этого вида тыквы не имеют оболочки, поэтому они более уязвимы. Высевать семена в открытый грунт следует, когда почва прогреется до +17…-18°С. При более раннем посеве семена могут сгнить в почве и не взойти. Убирать зрелые плоды необходимо до первых морозов. Если в вашем регионе почва прогревается только к концу мая, а в начале октября возможны первые заморозки, то лучше выращивать голосемянную тыкву через рассаду. Рассаду высаживают в открытый грунт после того, как минует угроза возвратных заморозков, в средней полосе - это начало июня. Оптимальный возраст рассады тыквы 30-35 дней. Семена всходят довольно быстро, в течение 5-6 дней. Исходя из даты высадки рассады на постоянное место, сроки посева семян на рассаду — середина или конец апреля. Предпосевная обработка семян Семена всех тыквенных отзывчивы на предварительное прогревание. Семена тыквы прогревают в сухом виде при температуре +40°С в течение 8-12 часов. Для прогревания достаточно завернуть семена в кусок ткани и положить их на батарею. Этот способ ускоряет прорастание семян, а в дальнейшем увеличивает процент женских цветков. Для голосемянной тыквы это особенно актуально, т.к. в начале вегетации она образует только мужские цветки, их количество значительно выше, чем женских цветов. Цветки голосемянной тыквы более крупные, чем у других видов тыквы. У нас их не рассматривают, как продукт питания, а в Европе их жарят в кляре и подают на завтрак. Это блюдо считается деликатесом, ведь цветок должен с грядки сразу попасть на кухню, срок его хранения минимальный. Для ускорения прорастания семян рекомендуется выдержать их в стимуляторе роста. Хороший эффект даёт применение препаратов «Гиберелон», «ПлодоСтим».  В момент прорастания семени гиббереллин синтезируется естественным образом. Если же замочить семена в растворе гиббереллиновой кислоты, это ускоряет их пробуждение. Семена выдерживают в растворе гиббереллина в течение 15-20 минут, после чего промывают и высевают. Янтарная кислота так же является хорошим стимулятором роста. Раствор янтарной кислоты готовят из расчёта 0,1 г на 100 мл воды. Семена выдерживают в растворе в течение 20-30 минут. Подготовка почвы для рассады Рассада тыквы развивается очень быстро и требует много питания. Почву для рассады необходимо делать более жирную и питательную, чем для посева томатов или перца. Рыхлость и воздухопроницаемость почвы важны для развития корневой системы. Грунт для рассады готовится из смеси верхового и низинного торфа с добавлением биогумуса и перлита. Выбор ёмкостей для рассады Рассада тыквенных очень болезненно переносит пересадку. Семена тыквы необходимо высевать в индивидуальные ёмкости, пикировка растений исключена. Всходы тыквы очень крупные, корневая система развивается быстро, и ей необходим простор. Выбирайте для посева крупные горшки или ведёрки объёмом не менее 1 л. В более тесном горшке корни рассады быстро достигнут стенок и дна ёмкости и остановятся в росте. Так мы потеряем преимущество забега во времени. Посев семян на рассаду Семена тыквы очень крупные, поэтому их сеют на глубину 3-5 см. Почву предварительно проливают. После посева поверхность земли уплотняют, чтобы улучшить контакт семян с почвой, и увлажняют из пульверизатора. Ёмкости с семенами накрывают плёнкой и убирают в тёплое место. При температуре +22-25° всходы появляются через 5-7 дней. Рассада тыквы Уход за рассадой Уход за рассадой тыквы заключается в регулярных поливах. Если почвенная смесь содержит высокий процент гумуса, то рассаде не требуется подкормка, растениям хватит питательных веществ, которые есть в почве. Рассада тыквы требует много света, при его недостатке растения вытягиваются, растут хилыми, слабыми. Такая рассада долго болеет после пересадки. В апреле солнце светит уже очень ярко, поэтому рассаде хватает света на южном подоконнике. Днём можно выносить её в теплицу, но на ночь необходимо забирать растения домой, т.к. ночные заморозки губительны для рассады тыквы. За неделю до высадки на постоянное место рассаду нужно начинать приучать к яркому солнечному свету. Для этого растения выносят на улицу на несколько часов, с каждым днём увеличивая пребывание рассады на свежем воздухе. Высадку рассады тыквы на постоянное место проводят только после того, как минует угроза возвратных заморозков. За несколько дней до высадки полезно обработать растения антистрессовым препаратом, например, биостимуляторами «Амицид» или «Биосил». Они содержат аминокислоты, которые способствуют быстрому восстановлению растений после пересадки. Выращивание тыквы в открытом грунте Подготовка почвы не зависит от того, выращиваете ли вы тыкву прямым посевом семян в грунт или через рассаду. В любом случае нужно приготовить просторные лунки диаметром 30-40 см, тщательно выбрать корневища сорняков и заложить необходимые удобрения. Подготовка почвы Все виды тыквенных обожают рыхлую плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Голосемянная тыква здесь не исключение. За сезон растения образуют огромную листовую массу, множество плетей, длина которых достигает 4-6 м. Для того чтобы выкормить такую махину, требуется хорошее питание. Тыква хорошо относится к органическим удобрениям, обожает зрелый компост и перегной. В начале вегетации растениям нужны азотные удобрения, в период формирования и созревания плодов увеличивается потребление калия и фосфора. В посадочную лунку вносят полведра перегноя, а также комплексное минеральное удобрение или фосфорно-калийные удобрения: 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Минеральные удобрения можно заменить внесением костной муки (фосфор) и золы (калий и кальций) по 1 горсти на лунку. Посев семян и высадка рассады Перед посевом семян тыквы или перед высадкой рассады лунку проливают тёплой водой. Посев семян проводят на глубину 3-6 см в зависимости от плотности почвы (на плотных глинистых почвах глубина заделки меньше, на песчаных — больше). После прорастания семян или после высадки рассады почву вокруг растений мульчируют органикой (соломой или сеном), толщина слоя должна быть не менее 5 см. Для выращивания голосемянной тыквы мульчирование крайне важно, поскольку растения плохо реагируют на недостаток влаги. Мульчирование способствует сохранению влаги и препятствует уплотнению почвы после полива. Схема посадки При посадке тыквы нужно учитывать будущий размер растений. Большинство сортов голосемянной тыквы образует раскидистые кусты с длинными плетями и множеством боковых побегов. Расстояние между посадочными лунками должно быть значительным: 1-1,5 м между растениями в ряду и 2 м между рядами. Растения высаживают в шахматном порядке. Поливы и подкормки В начале вегетации голосемянная тыква требует регулярных поливов и подкормок. До начала цветения растения подкармливают настоем коровяка (1:8), куриного помёта (1:20) или настоем сброженной травы (1:10). С момента образования завязей переходят на подкормки настоем древесной золы (1 стакан на ведро воды). Формировка растений Чтобы все плоды успели вызреть, необходимо проводить нормирование завязей. Тыква не способна остановить рост самостоятельно, она будет бесконечно расти, давать боковые побеги и цвести. Чтобы направить растения на выращивание плодов, необходимо проводить прищипку побегов. На одном растении оставляют 4-5 завязей. Прищипку боковых побегов проводят через 3-4 листа после последней завязи. В течение лета необходимо периодически прищипывать боковые плети, поскольку тыква будет продолжать свой рост. Уборка урожая К уборке урожая голосемянной тыквы приступают в начале осени. Поскольку срок вегетации тыквы довольно продолжительный, необходимо дать растениям как можно больше времени. Главное, успеть убрать тыкву до первых ночных заморозков, поэтому ориентируйтесь на прогноз погоды. В средней полосе тыкву убирают в конце сентября - начале октября. Голосемянная тыква имеет более короткий срок хранения, чем крупноплодная и мускатная тыква. В погребе для неё слишком холодно, поэтому тыкву хранят дома, на полу, подальше от отопительных приборов. Даже в оптимальных условиях при температуре +12-16°С и влажности воздуха 70-80% голосемянная тыква хранится не более 1,5-2 месяцев. Как правило, плоды пускают в переработку в течение месяца после уборки.

Скороспелый и устойчивый к непогоде баклажан «Алмазный», необычный - «Дружба» с зелёными плодами, а также сочные перцы с толстыми стенками: «Знатный толстяк», «Царь Салтан» и «Диво дивное». Компания «Ваше хозяйство» ежегодно проводит грунтовый контроль эксклюзивных серий семян, выпущенных под своей маркой. Мы побывали в лаборатории микроклонального размножения, чтобы оценить рассаду баклажанов и перцев - капризных культур для средней полосы. Своими наблюдениями на эту тему поделился агроном отдела семян и посадочного материала ООО «Агросемфонд»  Николай Константинович Пономарёв. В лаборатории Всходы - Мы посеяли 16 сортов перцев и баклажанов 8 и 9 февраля 2022 года, чтобы проверить их сортовую чистоту и соответствие сортовым признакам.  Баклажаны    «Алмазный», «Дружба», «Дружная семейка», «Русский деликатес»   Перцы   «Болтазар», «Вельможа», «Диво дивное», «Европеец», «Знатный толстяк», «Золото героя», «Искандер», «Кубович», «Махараджа», «Рэд Найт», «Рыжик», «Царь Салтан» Перед этим провели стандартную подготовку – обработали семена слабоконцентрированным раствором марганцовки. Перцы и баклажаны, в основном, всходили равномерно, но были и разочарования: например, из 28 семян перца «Вельможи» взошли 7. В чём причина?! Тут следует учитывать вот что: сильными бывают те семена, что ближе располагаются к основанию плодоножки, они лучше вызревают. Чем дальше, тем меньше семенам «перепадает» питательных веществ. Нельзя сказать, что они плохие, просто времени им не хватает, чтобы сформироваться. Когда семена добываются в промышленных масштабах, очень сложно взять семечки только вверху плодоножки, всё равно попадают и те, что росли ниже. Как ускорить? Перцы и баклажаны по всхожести считаются «тугодумами». Чтобы они дружно проклюнулись, важно создать для них тепличные условия. Например, сейчас на подоконнике у нас 20°С: для роста рассады это нормально (лучше, конечно, было бы 23°С). Если посеянные семена сюда определить, всходы появятся через 2-3 недели, не раньше. Но стоит повысить температуру до 27 – 30°С, взойдут через неделю. У многих на кухне есть подвесные шкафы, где под потолком температура всегда выше. Поставьте туда ёмкости с семенами, закройте плёнкой. Ростки баклажанов появятся уже через 5 дней. Рассада в лаборатории Под ящик с ростками на подоконнике поместите толстый картон. Если положить термометр на подоконник и на картон, что на подоконнике, разница в температуре будет в 4°С! Освещение В феврале и марте рассаде необходимо дополнительное освещение. Для перцев и баклажанов достаточно 11 часов: фитолампы можно включать утром и вечером по 2 часа. Дополнительное освещение в лаборатории Когда рассада получает достаточно света с самого начала, она более жизнеспособна. После высадки в грядку нижние листочки саженцев не становятся белёсыми, не страдают от хлороза. Такие растения легче переносят высокую солнечную активность, особенно в апреле и мае. Становятся более устойчивыми к солнечным ожогам, жаре или похолоданиям. Подкормка Когда рассаде было около месяца, по высоте она не превышала 5 см. В этот период мы поливали её только водой. С подкормкой не стоит торопиться, сначала понаблюдайте, есть ли в ней необходимость. На первый взгляд, баклажаны вроде бы тянутся. Но по своей природе эти растения длинноногие: их высота колеблется от 60-80 см до 1-1,2 м. Если стебель немного наклонить, он не падает, а возвращается в исходное положение. Подкармливать начнём, когда у сеянцев появится 4-5 настоящих листочков. При этом нужно проверить стаканчики с рассадой: заглянуть в отверстие на дне - корешки должны уже показываться, быть заметными. Если корневая система не развита (корешков мало), подкормка не усвоится. Перевалка Есть мнение, что перцы не любят пересадку. Но пересадка и перевалка – это разные вещи. Когда мы пересаживаем, часто земляной ком с корневой системой обсыпается, корни рвутся. Поэтому лучше растения переваливать – осторожно вынимать из маленькой рассадной кассеты, где корни уже заполнили всё её пространство. Не советую сразу сеять в большие горшки, чтобы избежать перевалки: природа не любит пустоты. Когда такую маленькую «иголочку» воткнуть в большой объём, почва начинает заселяться микроорганизмами, не всегда дружественными растению. На грядке За перцами и баклажанами будем вести наблюдение в течение всей вегетации, до наступления уборочной спелости. Фиксировать параметры высоты растений, размеров, окраски бутонов и цветов, форм, массы и оттенков плодов. Многое зависит от погоды, но обычно рассада отправляется на постоянное место во второй половине мая (в 20 числах). К этому времени она достигает возраста 80 дней, роста: 35-40 см. Рассада под контролем Сельскохозяйственная станция нашей компании находится в Гагинском районе Нижегородской области, где преобладают плодородные почвы (чернозём) и вегетационный период от северных районов региона отличается большей продолжительностью (разница достигает от недели до двух). В период роста баклажанов и перцев не экономьте на поливе. От этого напрямую зависит сочность плодов, особенно перцев!

Дачники незаслуженно обходят вниманием физалис. После прочтения этой статьи вам наверняка захочется вырастить физалис на своем участке, ведь у него целый список достоинств и удивительных качеств. Свое название культура получила от греческого слова «φυσαλίδα», что в переводе означает «пузырь». Плоды физалиса заключены в своеобразную коробочку из чашелистиков, по форме напоминающую китайский фонарик. Раскидистые кусты, увешанные множеством ярких «фонариков», украсят любую клумбу. Физалис на грядке Ягоды физалиса богаты витамином С, вкус плодов кисло-сладкий с приятным фруктовым ароматом. Благодаря высокому содержанию пектина они обладают желирующими свойствами. Шоколадный брауни и физалис Физалис используют в кулинарии для приготовления соусов и джемов, желе и мармелада. Кондитеры украшают физалисом торты и десерты: ягоды в раскрывшейся оболочке выглядят как тропические цветы. Они вкусны и в свежем виде, дети их просто обожают. Виды физалиса Существует множество видов физалиса, но нас интересуют три разновидности: декоративный, овощной и ягодный. Растения разных видов отличаются по высоте куста, размеру и вкусу ягод. Декоративный физалис На родине, в Южной Америке и Мексике, физалис является многолетним растением. В нашем климате его выращивают в однолетней культуре. И лишь декоративный физалис способен перенести русскую зиму. Надземная часть растения отмерзает, но весной от корня отрастают новые побеги. Физалис декоративный образует раскидистые кусты высотой 70-90 см. Его цветы похожи на цветы паслена, они не слишком привлекательны. Красота растения в его плодах. По мере созревания зеленые чашелистики окрашиваются в насыщенные красно-оранжевые цвета. Они сохраняют яркую окраску в срезке и используются для составления зимних композиций с сухоцветами. Ягоды декоративного физалиса не используют в пищу. Сорта: Франше / Франшетта, Алькекенге, Китайский фонарик. Овощной физалис Если ваше знакомство с физалисом началось с выращивания овощного физалиса, дружба могла не сложиться. Его плоды больше похожи на небольшие помидоры, чем на ягоды. Плоды овощного физалиса довольно крупные, масса ягод от 20-30 г до 60-90 г. Зрелые ягоды имеют желтую или фиолетовую окраску. Поспевший овощной физалис При выращивании в южных регионах вкус ягод более приятный, в средней полосе он довольно кислый. Ягоды овощного физалиса не имеют фруктового аромата, присутствует специфический привкус из-за содержания алкалоида физалина. Перед употреблением в пищу ягоды нужно обдавать кипятком. Это позволит смыть восковый налет с поверхности ягод, который дает горечь. Плоды овощного физалиса употребляют и в свежем виде, но чаще перерабатывают. Наиболее приятный вкус у сортов Московский ранний и Королек. Сорта Кондитер и Сливовый Джем содержит больше кислоты и пектина, они идеальны для переработки, но в свежем виде ягоды не так вкусны. Овощной физалис используют для приготовления джемов и варенья, он придает им желеобразную консистенцию. Можно добавлять его в томатные соусы или мариновать как помидоры. В переработке специфический привкус физалиса уходит. Среди многообразия сортов физалиса не так просто понять, какой из них является овощным, а какой — ягодным. Если в названии сорта вы видите слово «мексиканский» — это овощной физалис. Ориентируйтесь и на размер плодов в описании сорта. У овощного физалиса масса плодов сравнима с массой некрупного помидора, у ягодного — с массой помидорки-черри. Ягодный физалис Плоды ягодного физалиса совсем небольшие, массой 3-10 г. Они имеют восхитительный кисло-сладкий вкус и яркий фруктовый аромат. В зависимости от вида, растения образуют раскидистые кусты высотой 60-70 см или компактные кустики высотой 30-35 см. Ягодный физалис можно сушить, в сушеном виде ягоды похожи на изюм. Физалис флоридский дает самые мелкие и самые сладкие плоды, в них практически нет кислинки, но немного присутствует физалин. Ягоды нежные, хранятся не более 1,5 месяцев. Самый известный сорт: Филантроп. Физалис изюмный, земляничный, сахарный — это разные названия одного и того же вида. Его ягоды имеют сбалансированный кисло-сладкий вкус и приятный аромат, в котором улавливаются нотки земляники, мандарина, ананаса. Они настолько вкусны, что их лучше употреблять в свежем виде, тем более, что из-за мелкого размера плодов урожайность ягодного физалиса небольшая — примерно 0,5 кг ягод с куста. Лучшие сорта: Сюрприз, Земляничный, Изюмчик, Золотая Россыпь, Рахат-Лукум. Плоды земляничного физалиса имеют интересную особенность: при созревании они сами опадают на землю. Плоды с неповрежденной оболочкой могут храниться до полугода. Физалис перуанский или ананасный — это, пожалуй, самый вкусный из всех видов физалиса. Его ягоды имеют насыщенный фруктовый вкус и яркий аромат, в котором преобладает запах ананаса, присутствует легкая горчинка грейпфрута. Ягоды ананасного физалиса опадают только при перезревании, поэтому их лучше срезать чуть раньше. Хранятся они в течение 1,5-2 месяцев. Физалис перуанский подходит только для выращивания в южных регионах. Срок вегетации растений составляет 150 дней, что не дает возможности получить хороший урожай в средней полосе. Сроки посева физалиса Физалис — это растение семейства пасленовых, такое же теплолюбивое, как томаты, перец и баклажаны. Агротехника его выращивания во многом схожа с уходом за томатами, но есть некоторые отличия. В средней полосе физалис выращивают через рассаду, и лишь в южных регионах возможно выращивание физалиса прямым посевом семян в грунт. Срок вегетации раннеспелых сортов 90-95 дней, среднеспелые начинают созревать через 110-115 дней от появления всходов. Рассада физалиса развивается гораздо быстрее рассады томатов, ее высаживают в возрасте 30-40 дней. Сеянцы физалиса более ломкие, чем у томатов, поэтому при перерастании рассады очень сложно перевезти и высадить ее без повреждений. Сроки посева физалиса определяют, исходя из даты высадки растений на постоянное место. В открытый грунт рассаду физалиса высаживают только после того, как минует угроза возвратных заморозков. В средней полосе физалис хорошо растет в открытом грунте. На северо-западе, на Урале и в Сибири его лучше выращивать в теплице или на теплых грядках. Как правило, семена физалиса сеют на рассаду в те же сроки, что и раннеспелые детерминантные сорта томатов: в конце марта - начале апреля. Посев физалиса на рассаду Выращивание физалиса не отличается от выращивания томатов. Многие огородники жалуются, что его семена плохо всходят или не всходят вовсе. Это может быть связано с несоблюдением условий посадки. Предпосевная обработка семян Перед посевом лучше провести обработку семян стимулятором роста, это повысит их всхожесть и обеспечит дружный старт. Семена выдерживают в соке алоэ, растворе янтарной кислоты или растворе препарата «Гиберелон». В его составе фитогормон гиббереллин, он стимулирует прорастание семян и обеспечивает дружные всходы. Физалис практически не болеет, чем выгодно отличается от томатов и других пасленовых. По этой причине можно не протравливать семена физалиса перед посевом. Проращивание семян Можно предварительно прорастить семена физалиса. Для проращивания семена заворачивают во влажную ткань и помещают в контейнер или полиэтиленовый пакет для сохранения влаги. Контейнер с семенами размещают поближе к батарее или другому источнику тепла. Внимательно следите за температурой, чтобы она не поднималась выше +25-27°С, иначе семена могут сопреть и не прорасти. Как только семена проклюнулись, их высевают в почву.  Если передержать семена, то сеять их придется крайне осторожно, чтобы случайно не обломить корешок. Посев семян Гораздо проще высевать семена без проращивания. Поскольку рассада физалиса выращивается не так долго, как рассада томатов, нет смысла проводить пикировку, она задержит развитие сеянцев на неделю. Для выращивания рассады физалиса удобно использовать кассеты с крупными ячейками или стаканчики объемом 150-200 мл. Проверьте наличие дренажных отверстий, чтобы исключить застой воды в зоне корней. Перед посевом необходимо увлажнить и уплотнить грунт, чтобы семена не провалились на разную глубину. Присыпаем семена небольшим слоем земли, глубина заделки минимальная: 0,3-0,5 см, уплотняем почву, опрыскиваем ее из пульверизатора. После посева накрываем емкость полиэтиленом и ставим в теплое место. В умеренно влажной почве при температуре +22-24°С всходы появляются через 6-7 дней. Подготовка почвы При подготовке почвенной смеси для выращивания рассады физалиса важно соблюсти три фактора: воздухопроницаемость, влагоемкость и питательность. Лучше всего использовать за основу раскисленный верховой торф, можно заменить его кокосовым субстратом или низинным торфом. Верховой торф и кокосовый субстрат имеют рыхлую воздухопроницаемую структуру. У низинного торфа более мелкая структура, он склонен уплотняться после полива. Для того чтобы грунт не слеживался и оставался рыхлым, в него добавляют немного агроперлита или вермикулита. Биогумус обеспечит растения необходимым питанием. Лучший рецепт грунта для выращивания рассады физалиса: 7 частей раскисленного верхового торфа, 1 часть перлита, 2 части биогумуса. Очень полезно обогатить субстрат полезными бактериями. Они выделяют аминокислоты и фитогормоны, стимулируют рост и защищают растения от атак патогенной микрофлоры. При выращивании рассады в почвенную смесь добавляют препарат «Атлант. Бактерии-помощники». Достаточно 1 ч.л. препарата на 10 л грунта. Уход за рассадой Уход за рассадой физалиса не отличается от ухода за рассадой томатов. Освещение Как только появятся первые петельки всходов, емкости с рассадой переставляют в светлое место. В начале апреля растениям вполне достаточно естественного освещения, поэтому рассаду физалиса можно выставить на южные окна. При более раннем посеве лучше проводить досветку, чтобы растения не вытягивались. Рассада физалиса Получить крепкую рассаду гораздо проще, если использовать регуляторы роста. В фазе 3-4 настоящих листьев растения обрабатывают раствором препаратов «Крепень», «Регулар» или «Этамон-Био». Температура Физалис — это теплолюбивая культура, сеянцы хорошо развиваются при температуре +22-24°С. Обращайте внимание на то, что температура почвы всегда на несколько градусов ниже, чем температура воздуха. При выращивании рассады на подоконнике нужно контролировать температуру: в холодной сырой почве увеличивается шанс развития «черной ножки» — опасного грибкового заболевания, которое поражает сеянцы всех пасленовых. Полив Рассаду поливают по мере подсыхания грунта. Придерживаются общего правила, что лучше немного не долить, чем перелить. Недостаток влаги стимулирует рост корневой системы - корни «идут» в поисках воды. При переувлажнении грунта в почву не поступает достаточно кислорода, что плохо сказывается на росте корневой системы. Подкормка Когда на растениях появится 2-3 настоящих листа, можно провести первую подкормку комплексным органоминеральным удобрением, а через 2 недели — еще одну. Третью подкормку проводят через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место. Для подкормки можно использовать удобрение «Здравень Турбо для рассады» (NPK=13:6:26) или жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады» (NPK=3,5:2,3:4,6). Они так же содержат нужные микроэлементы в хелатной форме и гуматы, которые улучшают усвоение минеральных удобрений. Закаливание За неделю-две до высадки физалиса на постоянное место необходимо начинать закаливание рассады. При выращивании физалиса в домашних условиях растения находятся при стабильной температуре и умеренном освещении. Яркое солнце и ветер могут погубить нежную рассаду, привести к появлению ожогов на листьях или поломке стеблей. Приучать рассаду к внешним условиям нужно постепенно, вынося ее на улицу или в теплицу на несколько часов. С каждым днем продолжительность пребывания рассады на улице увеличивается. Высадка рассады и уход за физалисом Физалис — это растение южных широт, привыкшее к яркому солнцу. Для посадки выбирайте солнечное место. Чем больше солнца достанется физалису, тем вкуснее и слаще будут его плоды. Высадку рассады физалиса на постоянное место проводят в те же сроки, что и высадку томатов. Физалис без подвязки ложится на землю. Рассаду высаживают в подготовленные лунки, обильно проливая их теплой водой. Полезно добавить в лунку щепотку бактериального препарата «Атлант. Бактерии-помощники». Физалис более спокойно переносит загущение, однако нужно понимать, что это раскидистое растение, которому требуется достаточно много места. Между растениями в ряду оставляют 40-50 см. Физалис не требует формировки. Растение образует разветвленный куст со множеством боковых побегов, по форме строения куста он напоминает перец. Но побеги физалиса более хрупкие и слабые. Им необходима подвязка, без опоры растения часто ложатся на землю. Цветок физалиса Чтобы все ягоды успели вызреть, в августе можно прищипнуть верхушки побегов, чтобы растение прекратило рост и пустило все силы на созревание плодов. В дождливое лето ягоды физалиса могут опадать преждевременно, до созревания, в таком случае их нужно дозаривать в домашних условиях. Подобно помидорам они хорошо дозревают в течение 1-2 недель. На дозаривание...

Как развить у растений мощную корневую систему, ускорить рост побегов и формирование завязей, защитить от болезней и вредителей?! Ответы на эти вопросы даёт компания «Ваше хозяйство». Направление роста Урожай начинается с рассады. Чтобы сеянцы были здоровыми и сильными, в этот период используйте регулятор роста «Крепень». Жаркий и сухой воздух квартир, теснота и недостаток солнечного света на подоконнике провоцируют вытягивание рассады. Первое опрыскивание саженцев томатов, перцев и баклажанов в фазе 3-4 листьев (затем обязательно второе и третье - с интервалом 5-8 дней) помогает пропорционально распределять питательные вещества. В результате рассада не перерастает, формирует толстые крепкие стебли, мощную корневую систему и тёмно-зелёную крону. "Крепень" для рассады «Крепень» улучшает рост культур и во время вегетации. Особенно полезен полив под корень: его начинают через 10 дней после высадки растений в грунт или теплицу (далее с интервалом - 14 дней). "Крепень" для вегетации Поддержка растений «Крепнем» усиливает впитывающую способность корневой системы, утолщает основной стебель и боковые побеги. Увеличивается количество завязей и цветочных почек, повышается иммунитет культур в период похолоданий и засухи. В итоге томаты, перцы и баклажаны поднимают урожай в полтора и даже два раза! Во время пересадки в теплицу, на грядку растения испытывают стресс. Для мягкой адаптации применяйте «КорнеСтим». Корни рассады замочите в растворе препарата на 6 часов, срезы черенков перед посадкой в почву опудрите, саженцы плодовых, ягодных и декоративных растений полейте под корень, соблюдая инструкцию. "КорнеСтим" С «КорнеСтимом» растения быстро пускаются в рост, формируя разветвлённую корневую систему. В метаболизме растений важную роль играют фитогормоны. Особенно гиббереллиновая кислота - активатор фотосинтеза и роста стеблей, побегов, листьев и плодов. В стрессовых ситуациях (засухи, похолоданий, болезней и вредителей) её выработка замедляется. "ПлодоСтим" Используйте препарат «Плодостим» для опрыскиваний баклажанов и огурцов в начале бутонизации, томатов – за 2 недели до высадки и после (для лучшего образования завязей в теплице), перца - после высадки (через 10 дней), яблони, вишни и сливы - в фазе цветения, а также для замачивания семян моркови, лука на «репку», луковиц тюльпанов, нарциссов и гладиолусов. Добавка фитогормонов извне помогает растениям активно расти, не тратить энергию на преодоление стрессов! Опрыскивание раствором "Плодостима" для лучшего завязывания томатов Против вирусов, бактерий и грибов Роса, туман, температурные «качели» летом провоцируют развитие фитофтороза. Это заболевание проявляется бурыми пятнами на ботве картофеля, томатов, баклажанов, огурцов. «Ошпаренные» как кипятком посадки прекращают рост, сохнут и гибнут. "Бактерра" В теплицах культуры поражает фузариоз: желтеют «верхушки» томатов и огурцов, скручиваются листья. Для защиты эффективен микробиологический препарат «Бактерра» на основе «сенной палочки», который используют весь сезон (плоды после обработки просто моются водой, и к столу). Угнетает также возбудителей ризоктониоза картофеля (разновидности парши), альтернариоза томатов, а также разных видов гнилей, чёрной ножки, пероноспороза и мучнистой росы. Разрушителем патогенов является системный фунгицид «Бронэкс»: борется с фитофторозом на картофеле и томатах, подавляет мучнистую росу на огурцах, пероноспороз - на луке и милдью на побегах винограда. Комплекс действующих веществ останавливает прорастание спор гриба на поверхности листьев, проникает внутрь, защищая новый прирост, который появляется уже после обработки. Против устойчивых возбудителей мучнистой росы работает препарат «Серпень». Два активных вещества (пенконазол и сера) уничтожают мицелий на винограде, огурцах, чёрной смородине, садовой землянике, от ржавчины спасают бутоны роз. «Серпень» проявляет лечебно-восстановительное действие уже через 2 часа после обработки. Яблони, груши, абрикосы, персики и вишни поражаются паршой, монилиозом (плодовой гнилью), мучнистой росой, коккомикозом и клястероспориозом. Используйте «Хортон»: он действует на семечковых и косточковых культурах в начале весны, даже когда температура воздуха не превышает 5°С; легко проникает, устойчив перед осадками. Ликвидация вредителей Нашествие вредных насекомых остановят универсальные инсектициды. Имеющий в составе два активных вещества «Алатар» уничтожает белянок, тлю, совок, листовёрток, медяниц, трипсов, белокрылок, долгоносиков, клещей – всего в списке 29 листогрызущих и пьющих сок вредителей! «Кортлис» бьёт тех же вредителей, но особенно – плодовитую тлю. Препараты блокируют нервную систему «агрессоров», защищают молодой прирост: вновь прилетевшим насекомым нет шансов выжить. После обработки посадки находятся в безопасности в течение 3-4 недель. От колорадского жука, проволочника и других злостных листоедов используйте: «Инсектор Супра» и «Дракор» (обработка клубней картофеля до посадки). Через 3-4 часа после обработки под кустами обнаружите обезвреженные красные личинки «полосатых»; листовёртки, трипсы, тли, белокрылки исчезнут на смородине, крыжовнике и других ягодных и декоративных кустарниках. Для удобства существует комплексная линейка препаратов - «Система АГРОЗАЩИТЫ для сада от вредителей и болезней». В ней предусмотрена защита от фитопатогенов и вредителей на весь сезон: № 1. «Ранняя весна» - «Хорус» и «Алатар»; № 2. «Лето, период вегетации» - «Скор» и «Кортлис»; № 3. «БИОзащита урожая» - «Триходерма вериде» и «БиоКилл». Не нужно заниматься поиском средств: в «Системе» препараты совместимы между собой, учитывают погодные условия и фазы развития растений. Всё необходимое для безопасности будущего урожая есть!

Сладкие арбузы со своей бахчи — мечта любого огородника. Родом полосатые «толстячки» из знойной Африки. Поэтому они так любят погреть бока на солнышке и прекрасно растут в южных краях. Но выращивание арбузов из семян - даже на открытой грядке в Нечерноземье— возможно. Если знать арбузные «секреты», то ягода (самая большая в мире) порадует ароматной сахарной мякотью. Место на участке для выращивания арбуза Арбуз из семейства бахчевых теплолюбивых культур. Прежде чем начать выращивание арбуза семенами, необходимо определиться с его «местожительством» в огороде. Бахча должна быть защищена от ветров, хорошо прогреваться солнцем. Почва - быть плодородной, ведь толстяки-арбузы выбирают до основания питательные вещества. Самое подходящее местечко для «пузатиков» на огороде — солнечный припек, со стороны юга или юго-востока. Такие арбузы можно вырастить в Нижегородской области Выращивание арбузов с успехом удается на землях, где прежде ничего не росло. Или предшествовали лук, бобовые культуры, капуста. Плохие предшественники — целый ряд растений. Это томаты, картофель, баклажаны из семейства пасленовых. А также патиссоны, тыквы, кабачки и сами арбузы, которые относятся к тыквенным. Лишь спустя 6-8 лет можно сажать после арбузов тыквенные культуры. Выращивание любых арбузов даст урожай только на определенных грунтах. Ягоде нравится нежиться под солнцем на легком, плодородном песчанике или супеси.  Перед тем, как посадить арбуз, почву заправляют перепревшим навозом, перегноем или торфом (не меньше 4-5 кг) на каждый квадратный метр. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок. Категорически запрещается добавлять не перепревший навоз. Подготовка семян к севу На южных территориях страны арбузные семена высевают в незащищенный грунт. В средней полосе России, Урала, Сибири применяют выращивание через рассаду. А затем арбузную рассаду высаживают чаще в защищенный грунт или прямо на грядку. В любом случае выращивание любых сортов арбузов из семян предусматривает выбор сорта арбузов, проведение предпосевной обработки семян. Какой сорт выбрать? Какой самый подходящий сорт арбуза для незащищенного грунта? В средней полосе России, в Сибири, на Урале пригодны раннеспелые (50-60 дней от появления всходов до созревания). Выбирают сорта с некрупными, но сладкими плодами. В южных широтах прекрасно вызревают среднеспелые (60-80 дней) сорта и позднеспелые тяжеловесы (90-120). При выращивании растения в теплице подходят также поздние сорта. Раннеспелые сорта арбузов нележкие. Плоды с грядки употребляют в пищу. Арбузы позднеспелые хорошо хранятся. Раннеспелые «Шуга Бейби» — некрупный (3-5 кг), но очень сладкий арбуз. Плоды насыщенной зеленой окраски, округлой формы, с плотной кожицей. Вызревает на грядке и в теплице. «Огонек» – старый, отличающийся неприхотливостью, не подверженный болезням сорт. Плоды небольшие до 3 кг, с темной корочкой и алой «начинкой». Арбуз Огонек «Подарок солнца» — арбуз выделяет кожура необычного золотисто-солнечного цвета. Плоды удлиненной формы весом больше 3 кг с нежным вкусом. Подходит для теплицы. «Дженни» – гибридный арбуз, созревает за полтора месяца. Небольшие плодики — вес около 1,5 кг. Окрас плодов классический: зеленый с темными полосками. Вкус хороший. «Скорик» — «кругляш» вырастает до 2,5-4 кг, плоды с «рваными» краями зеленых полос на кожуре. С сочной, волокнистой мякотью. «Кримсон Свит» – скороспелый сорт (вегетация длится 70-80 дней). Хорошо удаётся в средней полосе. Ягода сочная, с высоким содержанием сахара, без прожилок. Название переводится как «Малиновая сладость». Арбуз Кримсон свит Среднеспелые «Астраханский» - самый известный сорт российского арбуза. Высокоурожайный «полосатик». Сладкий, может храниться до двух месяцев. Созревает за 70-81 день. Арбуз Астраханский «Атаман» – мощное растение этого сорта дает плоды, начиная с 70-85 дней. Арбузы могут вымахать до 10 кг, но обычно их вес втрое меньше. Сахарный вкус. Хранятся больше месяца. «Лежебока» – выращивание арбузов семенами этого сорта подарит 5-килограммовые плоды. У них тоненькая кожица, внутри розово-красная мякоть сладкого вкуса. Растение не боится засухи, почти не подвержено болезням и вредителям. «Топ Ганн» – тяжеловесный (может достигать 12 кг) гибрид. Вызревает за 75-80 дней. Внутри арбуз алого цвета, мелко семенной, хрустящий на вкус. Неплохо хранится. «Думара» – крупный урожайный гибрид. Его плоды продолговатые, весят 10 и более килограммов. Сочный, сахарного вкуса, семена мелкие. Хорошо переносит транспортировку. Позднеспелые сорта «Чарльстон Грей» — выращивание арбуза этого сорта удивит нехарактерной не полосатой окраской плода и его цилиндрической формой. Мощное растение дает плоды весом более 10 кг (меньше в теплице). Мякоть насыщенной розовой окраски, с прекрасным вкусом. Транспортабелен. «Холодок» – очень распространенный сорт, созревает в течение 100-110 дней. Арбузы увесистые, в форме эллипса с алой, сахарной мякотью. Хорошо хранится. «Весенний» – арбузы этого сорта универсальны. Они подходят для незащищенного грунта и пленочного укрытия. Плоды длинные, на них рисунок в виде зеленой сеточки. Вызревают весом в 3 кг. Мякоть малинового цвета с нежным вкусом. Плоды могут храниться до марта. Определение всхожести арбузных семян При выращивании самых разных сортов арбузов имеет значение качество семян. Семена «толстячков» остаются всхожими в течение 6-8 лет.  Перед посевом лучше провести тест на пригодность посевного материала, особенно если семя залежавшееся. В тарелку с сырыми опилками помещают десяток семян. Сверху также кладут опилки и помещают емкость в теплое место (температура не меньше 25-27 градусов). Когда из десятка наклюнется половина, то всхожесть 50%. Поэтому при посеве берите семян больше вдвое-втрое. Калибровка Семена при выращивании арбузов калибруют. Чтобы всходы были крепкими и дружными. Для посева отбирают самые большие и полновесные семена. Их заливают раствором соли: 1 ст. л. соли на полстакана воды. «Утонувшие» семена пригодны для посева, всплывшие — выбрасывают. Прогревание Семена арбуза прогревают. Прогревание активизирует ростовые процессы в семени. Семена помещают в воду температурой 60 градусов на 30 минут. Предпосевная обработка Следующий шаг для арбузного семени — обеззараживание. Семена помещают в розовый раствор марганцовки (1г на 100 мл воды) на 20 минут. После дезинфекции семя арбуза промывают в чистой воде и просушивают. Семенам арбузов поможет прорасти стимулятор роста. Берут раствор «Гетероауксина», в нем на 10 часов замачивают семя. Семена насыщаются минералами, прорастание ускоряется. Проращивание семян Пророщенные семена быстрее всходят, они более дружные. Проращивая семена арбуза, ускоряете на 10-15 дней созревание урожая. Подготовленные семена раскладывают на влажной ткани на тарелке. Закрывают полиэтиленовым пакетом, ставят в теплое место. За семенами для выращивания арбузов надо постоянно следить: поливать, чтобы почва была постоянно увлажненной. Когда сеять арбуз в незащищенный грунт Пророщенные арбузные семена можно использовать двумя способами: для выращивания рассады или для посева в незащищенный грунт. В незащищенный грунт сеют арбузы только в теплом климате. В этих районах сев проводят при прогреве почвы до 13-16 градусов тепла, начиная с 15-30 мая. В Нечерноземье сеют арбузные семена для выращивания через рассаду с 15 апреля, высаживают на открытую грядку с конца мая — начала июня. В Сибири, на Урале сев рекомендуется проводить, начиная с 15 мая, рассаду высаживают в открытый грунт не раньше конца июня. Как сеять арбуз в незащищенный грунт Если говорить про «арбуз: выращивание из семян», то важно правильно провести посев семенами. Следует учитывать заглубление семени, расстояние между посевами, проведение полива. Таким образом получают арбузы сортовые, гибридные из семян, их выращивание не составит особого труда. Расстояние при посеве Арбуз светолюбив, теплолюбив и требует для себя много места. Арбузу нужно около квадратного метра площади, ведь у него длинные плети. Сеют семена на значительном расстоянии — 70 см, а лучше не менее метра друг от друга. Междурядья составляют 2 метра. На какую глубину сеять В углубление для посева насыпают 1 кг перегноя, золу и «Аммофоску» (по чайной ложке). Перемешивают все с огородной землей. Поливают теплой водой (около 2 л), чтобы пропиталась почва. Семена при выращивании арбузов сеют в лунки определенного размера. Сорта с мелкими арбузными семенами высевают не глубже 6 см, сорта с крупными семенами — до 8 см. На глубину посева влияет и состав почвы. На глинистых грунтах семя арбузов не заделывают глубже 4 см. Песчаные требуют максимум заглубления 7-8 см, суглинистые - 4-5 см. Кладут не меньше 2-3 семян арбуза на небольшом расстоянии друг от друга. Сеют несколько семян на тот случай, если не все семена прорастут. Посеянные семена присыпают почвой в 2-3 сантиметра. Около посевов землю посыпают песком, чтобы не загнили корни. Через неделю-десять дней должны показаться всходы арбуза.  Выращивание арбуза зависит от того, в какую землю посеяли. При посеве в холодную, непрогретую почву всходы могут появиться спустя более длительное время. А могут и погибнуть. Поэтому важно учитывать все факторы: температуру и состав почвы, глубину заделки. Посев семян арбуза под пленку Вырастить арбузы из семян можно под пленочным укрытием. И дождаться урожая тоже раньше. Для подобного способа осенью на огороде устраивают гребни. Между гребнями оставляют по 70 см. Междурядья составляют не меньше 2 метров. Весной, начиная с 15 апреля, на устроенных гребнях проделывают лунки и бросают в них 2-3 семени. Семена закрывают землей, проливают теплой водой, делают пленочное укрытие. Пленочное укрытие прижимают камнями. При росте арбузные всходы начнут упираться в укрытие. Для дальнейшего выращивания растений делают прорези крест-накрест. Выращивание через рассаду На большей территории России успешно вырастить арбузы можно через рассаду. Любой арбуз из семян, если его выращивание осуществляется через рассаду, вырастает крепким, выносливым. Сроки, когда сеют на рассаду, обычно наступают в конце апреля - начале мая. Чтобы в домашних условиях получить рассаду, надо посеять семена в отдельные небольшие пластиковые баночки. Арбуз не любит пересадки: проростки могут погибнуть. Почву под рассаду готовят из смеси: компост, дерновая земля, песок (опилки). Соотношение: 2 части компоста (перегноя), по 1 части дерна и песка (опилок). Перед посевом семя прогревают в течение 3 часов в воде при температуре 60 градусов. Протравливают 1% раствором марганцовки минут 15-20. Затем берут семена арбуза, проводят выращивание в мокром песке (опилках) в теплом месте. Семя прорастает. Проклюнувшиеся арбузные семечки по 1-2 штуки высаживают в баночки, заглубляя на 2-4 сантиметра. Проводят полив. Посуду с посаженными семенами закрывают полиэтиленовыми пакетами и помещают в тепло (температура 25-30 градусов). Как только появятся всходы, укрытие убирают, температуру снижают на 8-10 градусов. Тогда арбузная рассада не вытянется. Посевы ставят на подоконники, застекленную лоджию, выходящие на юг, юго-восточную сторону. Или используют подсветку. Когда всходы вылезут на свет, лишние прищипывают у поверхности земли. Поливают рассаду арбуза теплой водой, избегают попадания на листочки. Когда у растений появятся 3 листика, им «прописывают еду». Можно подкормить минеральным комплексным удобрением. Чтобы рассада арбузов не пострадала от холода, ее закаливают. Делают это за 2 недели до высадки. Выносят на балкон, лоджию, открывают окно. Начинают закалку с часа, постепенно доводя до суток. При появлении 5-6 настоящих листьев (и в соответствии с указанными выше сроками) рассаду высаживают в открытый грунт. Вырывают заранее траншею глубиной 30-40 см, на дно укладывая перепревший навоз и сено, поливая горячей водой и накрывая черной пленкой. Через несколько дней в траншею высаживают рассаду с расстоянием 70 см, а лучше 1 м друг от друга. При этом предусматривается укрытие пленочным тоннелем, прозрачными коробками от торта. Можно высадить рассаду в теплицу. Высаживают растения в теплице через 30-40 см, 60-70 см в ряду. Как ухаживать за всходами Ухаживать за арбузом в незащищенном грунте нужно грамотно. «Полосатик» очень нуждается в поливах. Особенно во время цветения, формирования завязей. Поливают плантацию теплой водой щедро (не менее 3-х ведер воды на растение), раз в неделю. При отсутствии дождей, полива у молодых «кавунов» начинает грубеть корочка. И при первом обильном «душе» плод лопается: его приходится выбрасывать. Так можно потерять значительную часть «кругляшей». Но в период созревания водные процедуры уменьшают. За 2 недели до сбора урожая поливы прекращают, чтобы арбузики были сладкими. Необходимо рыхлить посадки. Под созревающие «гарбузы» подкладывают какой-нибудь не гниющий материал (фольга, рубероид). При выращивании арбуза, особенно в холодном климате, требуется формировка. Тогда «толстячки» вырастают более крупные, с хорошим вкусом. Чаще всего прищипывание проводят на центральном побеге, убирая боковые отростки. На главном стебле должно остаться 2-4 плода. Плеть удаляют после верхнего зародыша, оставляя 5 листьев. Через две недели после посадки проводят первую подкормку. Берут 20-25 г суперфосфата и столько же калийной соли на квадратный метр. Можно удобрить навозом, разведя одну часть в десяти частях воды. Вторую «кормежку» дают во время бутонизации. Удобрения вносят во время орошения. Опытные садоводы потчуют своих зеленых питомцев «Байкалом ЭМ1». В 3-х литровой банке разводят 50 мл средства, добавляют столовую ложку меда. Два стакана раствора выливают в бочку для полива. Недели через две настоявшуюся смесь используют. Употребляют на ведро воды столовую ложку настоя. Тепличные арбузы нужно подвязывать. Иначе плодоножка не выдержит веса большой ягоды. Когда растения зацветут, постоянно открывают дверь теплицы. Потому что полосатые ягодки опыляются пчелами и шмелями. А лучше провести принудительное опыление. На 1-2 день цветения женского цветка (с плодиком) приложить к нему несколько раз мужские цветки, предварительно оборвав у них лепестки. Искусственное опыление проводят утром при температуре не ниже 18-20 градусов тепла. Уход за бахчевой культурой включает профилактику и борьбу с вредителями, болезнями. Напасти редко посещают баштан, если растения здоровые, соблюдаются все агротехнические приемы. При возникновении болезней и появлении вредителей важно своевременно принять меры. Чаще всего родственникам тыквы вредят проволочник, совка. Против них делают приманки из картофеля и других сладких корнеплодов. Роют отверстие в земле, кладут кушанье, прикрывая сверху. Забравшихся туда насекомых собирают. От бахчевой тли применяют смесь табака с древесной золой (поровну). После процедуры проводят рыхление, уничтожая поверженных «налетчиков». Можно обработать биопрепаратом «Фитоверм». Или применить химическое средство защиты: «Актара». Из болезней эту теплолюбивую культуру донимают различные гнили, бактериоз, мучнистая роса, антракноз. Для борьбы используют 1% раствор бордоской жидкости, хлорокись меди, коллоидную серу, 0,5% раствор медного купороса. Заключение Заканчивая разговор на тему «Арбузы: выращивание из семян», можно сказать, что иметь бахчу по силам каждому. Надо только очень постараться. И в конце августа — в сентябре (созревают плоды через 30 дней после завязей) собрать достойный урожай. Гордо заявив при этом: «Вывел из семечка сам!»

Бактерии, грибы и другие патогенные микроорганизмы атакуют картофель, томаты, перцы и огурцы. Как защитить культуры, чтобы сохранить урожай и не навредить окружающей среде?! Против возбудителей болезней применяйте биопрепараты, создающие здоровую почвенную микрофлору. Картофель Фитофтороз (Phytophthora infestans) – бич наших огородов, нападает на паслёновые: картофель, томаты, перцы и баклажаны. Посадки могут быть уничтожены за 2-3 недели, при влажной погоде процесс идёт ещё стремительней – за 1-2 недели «ошпарит» всё поле. Развитие болезни провоцируют перепады летних температур, обильные росы и туманы. Болезнь на картофеле проявляется на листьях, начиная с нижнего яруса: проступают бурые расплывчатые пятна, которые потом переходят на стебли и черешки листовых пластин. В тёплую и дождливую погоду мицелий быстро множится: листья загнивают и чернеют, в сухую погоду – скручиваются, сохнут и крошатся. На клубнях появляются серые с металлическим оттенком пятна, на разрезе видны ржаво-коричневые поражения ткани. Фитофтороз на томатах При осенней уборке картофеля определить, какой клубень здоровый, а какой – нет, затруднительно. Инфицирование может быть через поражённую ботву, верхний слой почвы, куда с капельно-дождевой влагой проникали споры. Во время хранения в подвале болезнь не распространяется, но «фитофторозные» клубни быстро заселяются микроорганизмами и гниют. От фитофтороза обрабатывают клубни перед посадкой, затем и зелёные растения: важно сделать это до появления признаков болезни. Для защиты используют микробиологические препараты. Принцип их действия – умножить количество полезных микроорганизмов, которые подавляют развитие вредоносных бактерий и грибов. Так работает«Бактерра», в основе которой действие штамма почвенной бактерии Bacillus subtilis («сенной палочки»). Она продуцирует сотни видов ферментов и биологически активных веществ, которые нейтрализуют патогенную микрофлору. Бактерра, старый и новый (2025 г) дизайн упаковки. В продаже можно встретить оба. Это настоящий «конвейер» обеззараживающих фитобактерий Bacillus subtilis, который получают из сенного экстракта - натурального и безопасного биоматериала. Спорообразующие бактерии препарата термоустойчивы: не боятся скачков температур, сохраняют свои свойства на протяжении всего сезона при соблюдении регламента обработок. Защитные процедуры желательно проводить вечером, в пасмурную погоду («сенная палочка» боится яркого солнечного света). Для опрыскивания клубней картофеля перед посадкой в 3 л воды разводят 30–50 г препарата «Бактерра», раствор используют сразу или в течение 4-5 часов после приготовления. Обработка также останавливает развитие ризоктониоза (Rhizoctonia solani) картофельной культуры (разновидности парши, образующей корки, язвы и трещины на клубнях). Для обработки зелёной картофельной ботвы разводят 20-30 г препарата на 10 л воды. Интервал между обработками должен быть 20-30 дней, на такое количество времени растения получают иммунитет перед инфекциями. Опрыскивание картофеля следует начинать с ранних этапов развития растения, действовать профилактически (до проявления болезни): нарастание фитофтороза происходит стремительно, особенно при влажной и прохладной погоде. Начало обработок может происходить: в период от всходов до смыкания ботвы в бороздах (если наблюдается риск ранней «эпидемии» фитофтороза); от смыкания ботвы – до цветения, чтобы защитить новый прирост листьев; от цветения – до отмирания ботвы (сберечь клубни от проникновения спор в почву). Альтернариоз (Alternaria solani) – грибное заболевание картофеля, внешние признаки которого сходны с фитофторозом: у растений также появляются бурые пятна на листьях (легко спутать симптомы), и происходит отмирание ботвы. Но зеленная масса (листья) желтеет, в отличие от поражения фитофторозом. Развитие альтернариоза происходит медленней, поэтому профилактические обработки малоэффективны. Основная борьба (опрыскивания) необходима во второй половине вегетации – в период роста клубней, когда происходит отток питания из ботвы в клубни. Растения в этот момент наиболее уязвимы перед патогенами. Раствор «Бактерры» разводится аналогично опрыскиванию от фитофтороза, наносится на растения при появлении пятен на листьях (когда симптомы заметны у половины посадок). Если одна обработка не помогла остановить распространение инфекции, повторите процедуру согласно регламенту в инструкции. Томаты «Бактерра» справится с наиболее распространёнными заболеваниями на томатах. Повсеместно при выращивании помидоров в теплицах встречается некроз сердцевины стебля (Pseudomonas corrugata), когда патогенные бактерии действуют внутри растительных тканей. Инфекция возникает при резких скачках дневной и ночной температуры, чрезмерной влажности и внесении азотных удобрений. На хорошо развитых томатах (имеются первые сформированные кисти) у основания мощного стебля образуются вытянутые тёмно-зелёные образования. Вскоре они становятся бурыми и растрескиваются: если выше трещины сделать разрез, можно увидеть отмирание (усыхание) сосудистой растительной ткани. Ещё один характерный признак – образование «щётки» воздушных корней в прикорневой зоне и выше по стеблю. Листья, начиная с верхушки, темнеют, на вид становятся «варёными», постепенно усыхают. Иногда встречаются проявления хлороза - пожелтения листовых пластин. Если сердцевинным некрозом были заражены семена, саженец томата погибнет полностью. При более позднем инфицировании происходит потеря половины будущего урожая. Заражение обычно происходит после пасынкования: в теплице при высокой влажности бактерии проникают в свежие ранки из трещин уже болеющих томатов.    Увядание томатов происходит также при фузариозе: появляется хлороз нижнего яруса листьев, затем меняет цвет, сохнет и начинает скручиваться верхняя «шапка» листьев. Гриб рода Fusarium, который живёт в почве, через молодые корешки попадает внутрь растения, размножается и закупоривает каналы движения соков, нарушая питание зелёной кроны. Начальные симптомы заболевания очень похожи на другие грибные патологии, поэтому распознать его бывает сложно. Когда фузариоз начинает прогрессировать, на разрезе стебля сосуды растительной ткани окрашиваются в бурый цвет. Возбудитель бурой пятнистости (Cladosporium fulvum) или листовой плесени развивается только на томатах. Гриб-сапрофит находится в почве, зимует на растительных остатках. При высокой влажности в теплице происходит его рост, споры в капельках жидкости легко разносятся при уходе за растениями, поливе, на садовом инструменте. Листья становятся пятнистыми: появляются светло-зелёные или жёлто-зелёные вкрапления, которые потом отмирают и приобретают бурый оттенок в светлой окантовке. Листовые черешки, стебли и плоды инфицируются редко, но, если появляются пятна, растение быстро сохнет, теряя в урожайности до 40 %. В старой ботве, остатках сорняков и грунте сохраняются фитопатогены корневых гнилей (Pseudomonas syringae, Erwinia spp. Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.) - бактерии, споры грибов. В результате их действия возникает некроз корневой шейки и основания стебля, побурение и отмирание корней: растения легко выдёргиваются из земли. Возбудители разносятся с поливом, брызгами и дождём, на одежде, перчатках и садовом инвентаре, при механических повреждениях корней, стеблей и веток. Корневая гниль очень опасна для рассады – сеянцы массово полегают от «чёрной ножки» (разновидности гнилей). Огурцы Фузариозная корневая гниль и фузариозное увядание (Fusarium spp.) свойственны ещё одной популярной овощной культуре – огурцам. Признаки заболеваний сходны с теми, что проявляются на томатах и картофеле. Особенно огурцы уязвимы в фазу цветения и образования завязей: инфицированные растения «сбрасывают» цветки и будущие плоды. Изменяется тургор молодых побегов и листьев – они увядают и засыхают, на срезе сосудистая ткань желтеет, на корневой шейке образуются язвы, стебель растрескивается. Повышенная влажность и тёплая погода, продолжительная дождевая морось на листьях провоцируют развитие белой (Sclerotinia sclerotiorum) и серой гнили (Botrytis cinerea) на огурцах. Белую гниль можно распознать по светлому войлочному налёту у оснований стеблей, листьев, на плодах. Это сумчатый гриб Sclerotinia sclerotiorum «размочаливает» растительные ткани, делая их ломкими и трухлявыми. Прекрасно сохраняется в почве, на сорняках, дожидаясь благоприятных условий. Серая гниль проявляется в виде налёта серого цвета на любом участке растения, который сначала темнеет, а потом покрывается бурыми маслянистыми пятнами с мелкими склероциями чёрного цвета (нити мицелия). При обильных осадках болезнь быстро развивается, верхние листья увядают, нижние – усыхают, стеблевые ткани размягчаются и разрушаются. Чтобы снизить уровень почвенных инфекций в теплице и на участке, нужно следовать определённым правилам: проводить профилактику грунта биопрепаратами для увеличения (расселения) полезной микрофлоры, например «Атлантом»; дезинфицировать теплицы, своевременно убирать растительные остатки, сорняки; обрабатывать семена перед посевом («Супермарганцовкой»); не допускать загущенности посадок, пропалывать, рыхлить и мульчировать почву; обустроить систему вентиляции теплиц; вносить комплексные удобрения, исключая перекармливание азотом; патогенные грибы размножаются в кислой почве: отрегулировать соотношение микроэлементов можно древесной золой. Биопрепарат «Бактерра» удобен для борьбы с грибными и бактериальными инфекциями. Томаты и огурцы можно обрабатывать в течение всей вегетации с интервалом 20-30 дней: во время цветения, формирования завязей и созревания плодов. Раствор разводится из расчёта 10-20 г препарата на 10 л воды для опрыскивания по листьям. После процедур, предварительно вымыв, овощи, фрукты и зелень можно употреблять в пищу! «Бактерра»: растения - защитит, болезни - искоренит!

Проведение обработки почвы теплицы медным купоросом — это одна из обязательных процедур, которую выполняют дачники, чтобы избежать заболеваний растений, размножения патогенных микроорганизмов и прочего. Её желательно сделать осенью. Если проводить обработку почвы купоросом в теплице весной, это может негативно сказаться на развитии растений. К тому же после зимы у дачника будут другие задачи. Зачем нужна обработка теплицы? В первую очередь необходимо разобраться, для чего вообще такую обработку проводят. Она требуется по следующим причинам:  Своевременная обработка теплицы позволяет решить проблему с возбудителями инфекционных заболеваний. Эффективно против грибков и плесени.  Благодаря обработке можно меньше переживать по поводу паразитов.  Такая процедура освободит весной время, которое может потребоваться для выполнения других задач.  Обработка положительно сказывается на последующем урожае.  В чистой теплице намного приятнее работать. Вдобавок такие процедуры дисциплинируют.  Поддержание порядка очень важно для здоровья растений и их полноценного развития. Поэтому обработкой почвой в теплице медным купоросом однозначно пренебрегать не следует. Что это за вещество?  Проводить обработку почвы в теплице можно разными способами. Один из популярных — влажный. При выборе именно такого варианта можно использовать разные средства. И медный купорос — одно из самых популярных. Оно доступное, его легко купить, к тому же цена — довольно низкая.  Перед тем, как проводить обработку почвы медным купоросом в теплице, нужно сначала разобраться, о каком именно веществе идёт речь. Химическая формула — CuSO₄5H₂O. По сути, это сульфат меди, который в природе встречается в виде минерала. Внешне напоминает прозрачные кристаллы, окрашивающиеся в голубой цвет только под воздействием воды.  Данное средство является фунгицидным. Садоводы его используют для борьбы с различными болезнетворными микроорганизмами, которые угрожают садовым культурам. Также медный купорос для обработки почвы в теплице является отличным решением в контексте профилактики. В качестве пестицида и антисептика данный состав прекрасно подходит для обработки деревянных поверхностей. Данное средство довольно токсично для рыб. А вот для людей, растений и животных оно представляет меньше опасности по сравнению с современными пестицидами, которые получают из компонентов с высоким содержанием органики. Риски существуют и в отношении дезинфицирующих составов, используемых сегодня.  Если вы планируете обработать теплицу медным купоросом, то обратите внимание на базовую технику безопасности. В частности:  При попадании на кожу вещество достаточно просто смыть водой. Само по себе оно не представляет угрозы, за исключением ситуации, когда повреждена целостность кожных покровов.  При попадании в глаза их необходимо быстро промыть большим количеством воды. Если вы не уверены в чистоте воды, лучше всего использовать искусственную слезу.  При попадании внутрь желудка необходимо промыть его слабым раствором марганцовки. Также следует принять мочегонное и слабительное, вызвать рвоту по возможности.  При попадании медного купороса на слизистую возможны ожоги. В этом случае тоже помогает промывание большим количеством воды. Помните, самое главное — не медлить. Быстрые действия уберегут вас от сильных ожогов.  Если вы планируете работать с медным купоросом, лучше всего использовать перчатки, для защиты глаз — очки. Все повреждённые участки кожи стоит дополнительно закрыть.  Непосредственно обработка почвы в теплице медным купоросом должна осуществляться без маленьких детей и животных поблизости. Это лучшая гарантия того, что никаких ЧП не будет. Как сделать раствор?  Для нужд фермеров медный купорос выпускают в пакетиках, как правило, по 100 граммов. Хотя конкретный вариант фасовки зависит уже от производителя. Сделать раствор очень просто:  Нужно взять 100 граммов медного купороса.  Развести в 10 литрах чистой воды. Жидкость желательно брать тёплую (но не горячую!), тогда средство быстрее растворится.  Для лучшего эффекта в раствор можно добавить 1 столовую ложку белого уксуса. Однако это необязательно.  Такая концентрация подойдёт для обеззараживания деревянных поверхностей в теплице, или самой конструкции. А ещё этот раствор оптимален для опрыскивания листьев с целью борьбы с паразитами.  Но непосредственно для обработки медным купоросом почвы в теплице нужно брать концентрацию послабее. Для этих целей на 10 литров достаточно взять всего 5 граммов. После грунт проливают из расчёта 2 литра на 1 м2. И помните, что такую обработку нужно проводить осенью. Так вы уменьшите токсичное воздействие состава.  Чтобы ослабить негативное влияние медного купороса, можно добавить известь. То есть приготовить бордоскую жидкость. Справиться с этой задачей довольно легко. Достаточно действовать по шагам:  Нужно взять 5 литров чистой тёплой воды и развести в них известь. Перемешивайте, пока не получите полностью однородный состав. Процедите.  Возьмите ещё 5 литров тёплой чистой воды. Конечно, для этого потребуется отдельная ёмкость. Разведите в ней 100 граммов медного купороса. Тщательно размешайте.  Влейте раствор медного купороса в известковую смесь. В процессе нужно обязательно перемешивать.  Теперь у вас получилась бордоская жидкость. Она должна быть однородной, без комков, отличаться приятным нежно-голубым оттенком, скорее светлым, чем насыщенным. Её можно использовать для обработки почвы.  Бордоская жидкость — это оптимальный вариант в тех случаях, когда есть основания опасаться закисления грунта.  Процедура обработки  С помощью медного купороса обработку почвы в теплице проводить довольно легко. Для этого нужно действовать поэтапно:  Сначала убрать растительные остатки и мусор. В целом уборка не будет лишней.  Осмотрите саму теплицу. Её желательно помыть или очистить от грязи другим способом.  При выявлении трещин, щелей, других мелких неисправностей всё стоит устранить. Современные герметики решат проблему сквозняков.  Металлические детали нужно обработать уксусом (9%). Царапины и любые другие повреждения лучше всего закрасить. Следите за тем, чтобы не началась коррозия.  Разводите раствор купороса по описанной выше схеме.  Обработайте деревянные поверхности. Для этого, как и было сказано ранее, лучше всего использовать концентрированный раствор медного купороса. Для самой процедуры обработки прекрасно подойдёт обычная малярная кисть.  Дезинфекцию нужно проводить и в отношении теплицы. Для этого можно использовать губку. Но если вы опасаетесь упустить труднодоступные места, можно взять пульверизатор. Только не забывайте в этом случае защищаться респиратором.  Через 5 часов, когда всё высохнет, повторите процедуру. Обработку самой теплицы нужно проводить от 2 до 5 раз. Конкретное число зависит от степени угрозы.  Сделайте раствор для пролива почвы, то есть меньшей степени концентрированности. Как и говорилось выше, прекрасно также подойдёт бордоская жидкость.  Пролейте получившимся раствором почву.  Иногда в теплице во время уборки дачники обнаруживают плесень. Её перед обработкой нужно удалить, само место тщательно зачистить шпателем. Затем надо будет обеззаразить всё мыльным раствором и дождаться, пока эта зона высохнет. И только после этого через 5 часов нанести раствор медного купороса.  Учтите, что пролив почвы будет бесполезен, если пойдёт дождь или по иным причинам попадёт влага. В то же время повторять обработку нельзя. Избыток меди довольно вреден растениям, может замедлить их развитие. Поэтому очень важно укрыть грунт или же проводить все процедуры, когда погода будет гарантированно сухой. Но если дождь всё-таки пошёл, то повторную обработку нужно будет выполнять уже через какое-то время. И для неё стоит выбрать другое средство.  Советы  Использовать медный купорос для обработки почвы в теплице фермеры активно начали ещё в середине прошлого века. Это средство даёт неплохой результат. Оно стоит недорого, менее опасно по сравнению со многими современными пестицидами. Плюс проводить обработку почвы в теплице медным купоросом, как можно убедиться, довольно легко. Но всё же следует учитывать несколько важных моментов:  Не стоит чрезмерно увлекаться обработкой именно медным купоросом. Пролив почвы оптимально делать 1 раз в год — осенью. Весной при необходимости можно ещё 1 раз опрыскать уже прицельно листья от вредителей. Злоупотреблять не стоит. Не забывайте об опасности накопления меди в почве.  Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ). Лучше потратиться на маску, очки и перчатки, чем на врача и лекарства.  Проверяйте срок годности на пакетах с медным купоросом. Если он истёк, то использовать такое средство нельзя. Также его не стоит применять, если пакет был разорван или повреждён любым способом.  Обработка почвы медным купоросом — отличное средство профилактики различных заболеваний у растений.  Принятие таких мер позволяет избежать появления паразитов на вашем огороде или в саду. Однако чтобы от обработки остались одни только положительные впечатления, нужно не пренебрегать мерами предосторожности и внимательно следить за оптимальной концентрацией раствора.  Дополнение эксперта от 27.01.2025 Проблема обеззараживания почвы в теплице стоит особенно остро, поскольку из года в год в ней выращиваются одни и те же культуры: томаты или огурцы. В почве накапливается патогенная микрофлора, и с каждым годом растения заболевают все раньше, что плохо сказывается на урожайности. Для обеззараживания почвы применяют и другие препараты, например, крепкий раствор марганцовки, а также раствор надуксусной кислоты или химические фунгициды, такие как “Фундазол”. Для приготовления надуксусной кислоты 1 л столового 9% уксуса смешивают с 300 мл аптечной перекиси водорода. Жидкости смешивают в 3-х литровой банке, т.к. в процессе химической реакции происходит газообразование. Раствор оставляют настаиваться в течение недели, после чего используют для пролива почвы. Расход: 1 стакан маточного раствора надуксусной кислоты на 10 л воды. При обработке почву в теплице нужно проливать обильно, чтобы она промокала на глубину 2-3 см. Любой из перечисленных фунгицидов уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору. Обработку почвы фунгицидами проводят осенью, а весной следующего года необходимо внести биопрепараты для восстановления почвенной биоты. Комплексные препараты “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” и “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост” содержат комплекс полезных микроорганизмов, которые стимулируют рост растений, обеспечивают их дополнительным питанием в виде азота и аминокислот, преобразуют запасы фосфора и калия в формы, доступные для растений, а также повышают сопротивляемость растений заболеваниям.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Совсем скоро наступит весна. Пора задуматься о посеве зелени, например, сочном салате. Ведь это лёгкий, вкусный, полезный и низкокалорийный продукт. При выборе семян салата не стоит забывать, что салат бывает не только полезным, но и красивым. И примером послужит сорт «Бразильский карнавал». Салат «Бразильский карнавал». Правда, красив? Посев Салат «Бразильский карнавал» сею в апреле в теплице, когда дневная температура достигает +20°С, ночная -6°С. Посев - 9 апреля. Семена располагаю в бороздки, углубив на 1-1,5 см. Грядку накрываю лутрасилом. Посев салата в теплицу. Выбираю 15 семян. Спустя 2 недели (23 апреля) появляются первые всходы салата. Всхожесть семян отличная! Сначала поливаю салат 1 раз в день, далее 1 раз в 2-3 дня. Теплицу днём открываю, проветриваю, на ночь закрываю. Всходы салата – от семядольных до настоящих первых листьев Полив Поливаю салат аккуратно по бороздам, избегая попадания воды на листья растений, чтобы не было ожога. Никаких подкормок не применяю. Салат растёт медленно, но верно, формируя яркие и пышные розетки! Салат «Бразильский карнавал» в возрасте 48 дней Урожай Урожай можно смело собирать в заявленные производителем сроки (45-50 день), но лично я откладываю этот момент до того времени, пока салат не сформирует пышную розетку высотой 35 см. Поэтому сбор моего урожая приходится на 61 день от всходов (22 июня). Розетка салата в возрасте 61 день. Ярко, сочно! Салат очень красивый, с ажурными темно-красными листьями. Вес самой крупной розетки достигает 110 г. Вкус нежный, немного отличается от салатов зеленого типа, так как именно в красном салате высокое содержание йода. Не горчит. Салат прекрасно соседствует с мятой и укропом, несмотря на густоту грядки Отличный размер розетки! А как интересно выделяется салат «Бразильский карнавал» на фоне зелени Никаких ожогов салат не имеет, хотя днём в теплице температура достигает +46°C. Данный факт подтверждает характеристику производителя: устойчивость к краевому ожогу и ложной мучнистой росе. Что касается ухода, то салат неприхотливый. Весь уход заключается в обильном поливе дождевой водой, прополке и своевременном рыхлении. Ну, разве не проще простого?! Фотография одного кочана салата с корнем (размер зелени впечатляет) И не забываем про пользу салата! Салат содержит все необходимые организму витамины и минеральные вещества: кальций, калий, марганец, железо, йод, серу, медь, фосфор, витамины группы В и С. Регулярное употребление салата способствует: повышению иммунитета; снижению артериального давления; нормализует сон, обмен веществ; благоприятно влияет на остроту зрения; улучшает мозговую активность; чистит сосуды. А что уж говорить о пользе для фигуры? Ведь в 100 г салата всего 12-15 ккал. Летний салат с листьями «Бразильского карнавала». Тут же укроп «Зелёное кружево» и редис «Фиолетовая королева». Итог В общем, салат «Бразильский карнавал» - это отличный товарищ на огороде! Раннеспелый: на 45-50 день салат формирует розетки 25 см. Неприхотливый! Устойчив к мучнистой росе и краевому ожогу. Вкус нежный, не горчит. Не знаю, как в открытом грунте, а в теплице растёт отлично. Выглядит очень декоративно: листья салата ажурные, тёмно-красного цвета. Таким салатом можно даже клумбы украшать. А что? И красиво, и вкусно, и полезно!  Шикарный букет салата «Бразильский карнавал» Фото предоставлены автором.

Примерно в середине лета наступает арбузный сезон, и одни стремятся в магазины и на рынки, чтобы купить первые ранние плоды, а другие ждут конца августа, полагая, что в это время арбузы самые сладкие и спелые. Некоторые вообще арбузы не покупают, а выращивают на своих дачах.  И если бахча в южном регионе – это обычное дело, то, например, на Урале и в Сибири  похвастаться собственным урожаем может не каждый дачник. А для кого-то слова арбуз, выращивание, Сибирь и вовсе абсолютно не сочетаемы. Рассада арбуза на подоконнике Но несмотря на суровые условия, многие дачники уже выращивают эту культуру у себя на участках, и вполне успешно. Выращивание в Сибири арбузов требует тщательного соблюдения сроков посадки. Кроме того, необходимо правильно подобрать сорт и организовать грядку или теплицу.  В этой статье расскажем, какие сорта арбузов подойдут для Сибири, как сажать и ухаживать за растениями, чтобы получить урожай.  Особенности выращивания арбузов в Сибири Сибирский регион характеризуется резко континентальным климатом с коротким и жарким летом. Каждые 2-3 года из 5 – засушливые. Часто бывают ранние весенние и осенние заморозки, которые создают опасность для позднеспелых культур и сортов. Сибирь по праву называется зоной рискованного земледелия, так как один сезон не похож на другой, и в середине мая вполне может пойти снег, а в июне иногда температура почти весь месяц не поднимается выше +15С. Хотя на следующий год лето может быть таким же жарким, как в южных регионах России.  И, несмотря на такие климатические особенности, в Сибири очень развито сельское хозяйство и частное садоводство. Дачники выращивают основные культуры – картофель, овощи, зелень, ягоды, собирают урожаи яблок. Опытные огородники освоили возделывание дынь и арбузов, о котором мы расскажем в этой статье. Лучшие сорта арбузов для выращивания в Сибири Если правильно подобраны сорта арбуза в Сибири, выращивание этой культуры принесет хороший и вкусный урожай. Так, если посадить позднеспелые сорта, то вырасти в таких условиях они не успеют. Не дождетесь вы урожая и в том случае, если выберете сорт со слишком большой массой плодов, так как он не успеет созреть. По отзывам сибирских огородников наиболее подходящими сортами являются следующие. Шуга Бейби Этот сорт еще называют «Сахарный малыш». Сорт раннеспелый, период вегетации 75-85 дней, подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице. Плоды округлой формы, с тонкой темно-зеленой кожурой. Мякоть ярко-красного цвета, с зернистой текстурой, очень сладкая на вкус. Сибирский гигант Раннеспелый сорт. Плоды округлой формы, цвет светло-зеленый, масса до 7 кг. Мякоть красная, сладкая. Сорт отличается выносливостью и стойкостью к изменению погодных условий. Отлично подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице. Отличается хорошей лежкостью и транспортабельностью. Посев на рассаду проводят в апреле, а на постоянное место растения высаживают в мае-июне. Чарльстон Грей Среднеспелый сорт, срок созревания 85-90 дней. Плод цилиндрической формы, кожура бледно-зеленая, без полос, с мраморным жилкованием. Масса плода 3,5-8,0 кг, мякоть розово-красная, сладкая, вкусная. Отличительные черты сорта – устойчивость к антракнозу, транспортабельность и сохранение товарных качеств до 2 месяцев после съема плодов. Сибиряк 97 Селекционеры учли, какими климатическими особенностями обладает Сибирь. Выращивание арбуза постарались сделать максимально продуктивным и вывели этот сорт. Он ультраскороспелый, срок созревания 75-82 дня. Растения выдерживают даже кратковременное понижение температуры до -4…-6С (в фазе всходов), а в фазе 2 листочков до -3…-7С. Плоды вырастают крупные. Весом до 4.5 кг, корка тонкая, темно-зеленая со слабовыраженными полосками. Мякоть красная, сладкая, вкус отличный.  Огонек Очень скороспелый сорт, срок созревания всего 65-75 дней. Плоды шарообразной формы, с тёмно-зеленой гладкой кожурой без полос. Корка тонкая, мякоть темно-красная, сочная, зернистая и сладкая. Содержание сахара 6-8%. Сорт не слишком прихотлив, успеет вызреть, поэтому отлично подходит для выращивания арбузов в Сибири. Если выращивать Огонек в теплице рассадным способом, то первые плоды можно снимать уже в июле. Выращивание арбузов Сибири любого сорта лучше всего проводить в теплице или в открытом грунте под укрытием, чтобы уберечь от резких смен температуры, холодной росы и ранних заморозков. Арбуз в Сибири: выращивание рассады Посев на рассаду проводят примерно в апреле. Благоприятные сроки посева можно посмотреть в лунном календаре для садоводов.  Подготовка семян. Перед посевом семена отбирают, отбраковывают поврежденные. Затем опускают в воду и убирают всплывшие, а остальные замачивают на 30 минут в растворе марганцовки. Обеззараженные семена выкладывают на влажную марлю и проращивают при температуре +28…+30 С.  Подготовка грунта. Почву необходимо прогреть в духовке или пролить кипятком. Можно купить уже готовый грунт для рассады – в нем есть все необходимые элементы. Грунт раскладывают по торфяным или пластиковым стаканчикам объемом 0,6-0,8 л. Посев семян. Проросшие семена высаживают в стаканчики по одному и накрывают пленкой. Температура в такой тепличке должна быть +20…+25 С днем и +18…+20 С ночью. Уход за всходами Освещение. Для хорошего роста необходимо освещение не менее 12 часов в день. Поэтому необходимо поместить стаканчики с высаженными семенами на самый солнечный подоконник. Можно также купить фитолампу и досвечивать растения утром и вечером по несколько часов. При нехватке света растения будут вытягиваться и расти тонкими и слабыми.  Полив. Используют отстоянную воду комнатной температуры. Сначала всходы поливают очень аккуратно ложечкой, чтобы не повредить росток. Затем количество воды за один полив увеличивают, а стекшую - в поддон сливают.  Подкормка. После появления на растениях третьего настоящего листа можно сделать подкормку. Лучше выбирать комплексные минеральные удобрения. Благодаря подкормке рассада будет расти крепкой и здоровой.  Закаливание. За две недели до высадки в открытый грунт или теплицу растения начинают закаливать. Сначала их выносят на открытый балкон или на участок на 10-20 минут, постепенно время увеличивают. К дню высадки рассада должна находиться на воздухе не менее суток, если ночи теплые и нет угрозы заморозков. Высадка рассады В конце мая – начале июня в зависимости от погодных условий рассаду арбузов для Сибири можно высаживать в грядку. При этом у растений должно к моменту высадки сформироваться не менее 5-6 настоящих листов.  Для этого необходимо выделить значительный участок, перекопать его заранее, внести перегной. Подготовка грядки. Выбирайте солнечное и открытое место, на котором будет как можно больше света. Кроме того, не стоит забывать о севообороте. Для арбузов благоприятными предшественниками будут картофель, лук, капуста. На тяжелых суглинистых почвах необходимо дополнительно внести песок, торф или перегной из расчета 1 ведро на 1 м2. Арбузы довольно сильно разрастаются, поэтому ширину гряды лучше сделать 3 метра. На каждой грядке делают лунки 60х80 см, а расстояние между лунками должно быть не менее 1-1,5 метров. Высадка рассады. Каждую лунку следует хорошо пролить водой, затем сделать в ней углубление и поместить растение. Заглублять рассаду рекомендуется до нижних листьев-семядолей. Сверху растение присыпают почвой, разравнивают и слегка уплотняют. Вокруг стебля посыпают лунку песком.  Мульчирование. Для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков грядки мульчируют. Для этого подойдут полуперепревшие опилки или солома. Создание укрытия. В Сибири даже в течение лета велика вероятность похолодания, а уже в конце августа могут появиться первые заморозки, поэтому хорошим вариантом будет соорудить укрытие. Для этого подойдут металлические дуги, которые вкапывают в землю и укрывной материал – прозрачная пленка или нетканый материал. Правда, у каждого из этих материалов есть недостатки – под пленкой часто бывает очень жарко, а под нетканым материалом, наоборот, в холодные дни держится такая же температура, что и на улице, он спасает только от заморозков и града. Поэтому некоторые дачники используют сразу два этих материала, чтобы в холодную погоду накрыть пленкой, а в жару уберечь листья от солнечных ожогов, используя укрывной нетканый материал.  Если высаживают в теплицу из поликарбоната, то это можно сделать на 1-2 недели раньше, чем в открытый грунт. Перед высадкой необходимо заменить почву, если это не было сделано осенью, и перекопать грядки. Затем, как и при посадке в открытый грунт, на грядках делают лунки и высаживают растения. В теплице мульчирование можно не делать. Уход за растениями Чтобы хорошо развивались и росли арбузы в Сибири, необходим уход за растениями. Высаженные арбузы регулярно поливают теплой водой. Кроме этого, требуется формировка, подкормка и опыление. Формировка кустов. Арбузы склонны к разрастанию, и если не формировать кусты, то плетей и завязей будет много, но при этом все завязавшиеся плоды не успеют вырасти. Чтобы не остаться осенью с большим количеством мелких и недозрелых плодов, у растения оставляют 1-2 плети. Сначала для кущения нужно удалить макушку. Затем проводят еще несколько прищипываний, пока не останется 1-2 плети. Формировку растений арбуза проводят аналогично с дыней. Подробно этот процесс мы описали здесь.  Опыление. В основном ручное опыление требуется арбузам, растущим в теплице, но если на участке пчелы – редкие гости, то опылить самостоятельно можно и растущие в открытом грунте растения. Для этого берут небольшую кисточку для рисования, находят мужские цветки – они не имеют завязей. С каждого такого цветка с пестика собирают пыльцу и переносят ее на женские цветки, те, у которых завязи есть.  Подкормка. Когда начинают формироваться плети, можно подкормить растения. Сначала используют удобрения, где больше всего азота, чтобы формировалась зеленая масса – листья, стебли. Такую подкормку проводят до начала цветения. Если внести азот позже, то растение начнет сильно разрастаться, а цветение и завязывание плодов замедлится. Когда начнется цветение, подкармливают калийными удобрениями, которые способствуют улучшению завязываемости плодов. Для подкормки в этот период можно использовать комплексные удобрения. Уход за растениями в теплице и в открытом грунте практически не отличается. Но в теплице необходимо ежедневно проветривать посадки, чтобы снижать уровень влажности и не спровоцировать развитие грибных болезней и плесени.  Болезни и вредители арбуза В процессе выращивания иногда на растениях появляются признаки болезней или вредители. Чтобы спасти урожай, необходимо с ними бороться. Болезни Белая гниль (склеротиниоз). Возникает из-за плохой проветриваемости и загущенности посадок. На растениях появляются светлые пятна гнили. При появлении признаков поражения, гнилые части растения удаляют, а куст опрыскивают раствором медного купороса.  Антракноз. Заболевание вызывают грибы. Сначала на листьях появляются небольшие бурые пятна. При повышенной влажности на стеблях появляются язвы, а на листьях можно увидеть розоватый налет – мицелий гриба. При первых признаках болезни следует провести обработку растений фунгицидами или 1% раствором бордоской жидкости. Мучнистая роса. Очень опасное заболевание, которое может полностью уничтожить все посадки и урожай арбузов. Проявляется в виде гнили, стебли размягчаются, на листьях появляются мокнущие пятна. Болезнь быстро распространяется. При появлении признаков болезни следует сразу обработать растения фунгицидом. Корневая гниль. Вызывают болезнь патогенные грибы, обитающие в почве. Они поражают корневую систему, лишая растение питания. Риск развития гнили повышается при резких перепадах температуры, высокой влажности, избыточном поливе.  Фузариоз. Грибное заболевание. Поражает корневую систему растений. Патогены живут на растительных остатках в течение 5 лет. При развитии заболевания на корнях появляются оранжевые пятна со светло-розовым налетом. Для борьбы с фузариозом необходимо удалить больные кусты, а почву обработать раствором медного купороса.  Бактериальная пятнистость. Одна из самых распространенных болезней бахчевых, может уносить до 50% урожая. Проявляется в виде водянистых пятен с зелено-желтой окантовкой, темных наростов на плодах, чернеющих листьев. При развитии заболевания пораженные растения удаляют, но если процент поражения небольшой, можно попытаться спасти растения. Для этого пораженные части обрезают, захватив по 0,5 см здоровой части. Почву необходимо продезинфицировать, а также обеззаразить инвентарь, тару и части конструкции теплицы.  Профилактика появления болезней При выращивании арбузов в Сибири в теплице риск появления болезней повышается, поэтому особое внимание следует уделять следующим мероприятиям. После уборки урожая и растений осенью каждый год необходимо менять почву, обрабатывать ее медным купоросом.  Дезинфицировать все части теплицы.  В процессе выращивания арбуза необходимо не допускать переувлажнения грунта и воздуха – проветривать теплицу ежедневно.  Высаживать рассаду согласно рекомендуемым схемам посадки для теплицы, исключать загущенность. В качестве профилактики появления болезней обрабатывать растения специальными препаратами – фунгицидами. Вредители  Вредители могут наносить не меньший вред растениям, чем болезни. Основными вредителями арбуза являются следующие насекомые. Паутинный клещ. Наиболее опасный вредитель, так как заметить его невооруженным глазом невозможно. Поселяется на растениях, высасывает сок из клеток листьев и стеблей, поэтому на них появляются сухие пятнышки. С нижней стороны листа начинает плести тонкую паутинку. Постепенно сухие пятна становятся больше, а растение начинает отставать в росте, засыхать и в итоге полностью погибает. Опасность клеща в том, что он быстро распространяется на другие растения. Проволочник. Это личинка жука-щелкуна, обитает в почве. Прогрызает ходы в корнях, потом может повреждать и ягоды. Чтобы избавиться от проволочника, весной в теплице делают ловушки из банок с картофелем. Их вкапывают в землю, попавшихся проволочников уничтожают. Можно обработать почву инсектицидом до посадки. Бахчевая тля. Высасывает сок из клеток растения, таким образом, уничтожая завязи и цветки. Отпугнуть тлю можно, обработав растения настоями полыни, лука или чеснока. По периметру посадок также можно посадить пряные травы. Профилактика появления вредителей Самым надежным и эффективным методом борьбы с вредителями является обработка посадок инсектицидами. Но делать это нужно до начала цветения. Против проволочника эффективной мерой будет обработка почвы инсектицидом перед высадкой растений. Сбор и хранение урожая Если это Сибирь, выращивание арбузов здесь заканчивается в августе, именно тогда начинают сбор урожая. Раннеспелые сорта не предназначены для продолжительного хранения, поэтому их придется съесть в ближайшее время. Срок хранения таких арбузов не более 1,5 недель.  Арбузы снимают с грядки по мере созревания, спелость можно определить по внешнему виду – у спелого арбуза подсыхает плодоножка, усики и листочки возле плода. А при постукивании пальцами по плоду раздается глухой звук. Выращивание арбузов в Сибири требует тщательного соблюдения всех технологических этапов, но главное – это правильно выбрать сорт, вырастить крепкую и здоровую рассаду, и обеспечить необходимую температуру и защиту от заморозков растениям. Если сделать все правильно, то и в таких суровых условиях можно успешно выращивать арбузы и получать хороший урожай. 

Если Вас спросить, кто такая царица осени, то Вы без сомнения ответите: «Конечно это тыква!» Именно тыква так радует наш глаз и желудок в осеннее время года. А за что мы любим тыкву? Естественно, за её яркий цвет, за различную интересную форму и размер, за долгосрочное хранение и за то, что есть уйма способов для применения тыквы, начиная с тыквенных блюд, заканчивая декорированием фотозон. Тыква «Японская принцесса» относится к тем тыквам, которые с удовольствием используют на кухне и в декорациях. О ней далее поподробнее. Тыква «Японская принцесса» от компании «Ваше хозяйство» Описание Раннеспелый крупноплодный сорт универсального использования. Главный стебель длинный. Плоды широкогрушевидные, оранжевого цвета, массой 1,1-1,7 кг.  Мякоть темно-оранжевая, хрустящая, малосочная, средне-сладкая, имеет ореховый привкус. Ценность сорта: высокая урожайность (до 10 плодов с одного растения), холодостойкость (выдерживает кратковременные заморозки), повышенное содержание сахаров и каротина, отличная лежкость (до 150 дней). Содержимое упаковки Посев Тыкву выращиваю безрассадным способом. Место для тыквы выбираю солнечное, грунт скалистый. Однако перед посевом вношу в грунт компост. Посев тыквы в открытый грунт приходится на 22 мая. Температура днём +26..+34, ночью +16..+24. В упаковке – 9 семян тыквы. Для посева мною было отобрано 3 семечки. Всё сею в одну лунку, углубив семена на 3-5 см. В землю вношу препарат «Атлант – супер-улучшитель почвы». Накрываю посев лутрасилом. Посев тыквы Всходы, рост и развитие Первый росточек тыквы появился 3 июня (спустя 12 дней). Второй росток появился 6 июня. Всего взошло 2 тыквы. Всходы тыквы, замульчированные опилками Сразу после того как тыква взошла, я мульчирую тыкву опилками. Данным способом я пользуюсь второй год. Благодаря опилкам, тыква растёт отлично, а сорняков на грядке становится значительно меньше. К тому же, опилки способствуют удержанию влаги в грунте. У тыквы «Японская принцесса» даже лист красивый: сизо-зелёного цвета, округлый, с волнистой каймой. В июне провожу несколько подкормок тыквы. В начале месяца осуществляю полив с препаратом «Биогумус», который способствует восстановлению полезной микрофлоры, ускорению роста растения, повышению урожайности. Использую 1 см препарата на 10 л воды. В конце месяца осуществляю полив тыквы препаратом «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». «Здравень турбо» ускоряет сроки созревания урожая, увеличивает число завязей и зеленцов, увеличивает урожайность, повышает содержание витаминов. Расход – 30 г препарата на 10 л воды. Полив тыквы препаратом «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Препараты «Здравень» - одни из моих фаворитов. 5 июля формируется первый цветок. 20 июля начинает формироваться первый плод. Одновременно на растении развивается 4 плода. Развитие тыквы «Японская принцесса» Первый урожай получаю 28 августа (на 76 день от всходов). Длина плети тыквы достигает 3,9 м.В августе провожу профилактику паутинного клеща, опрыскав тыкву по листу препаратом «Битоксибациллин». Красивые плети тыквы «Японская принцесса» в июле Последний урожай снимаю 26 сентября. Весь урожай составил 8 тыкв. В сентябре температура достигает +3 и тыква «Японская принцесса» отлично переносит первые небольшие заморозки. Тыкву ликвидирую с огорода 26 сентября. Плеть тыквы длиной 3,9 м. Да, можно смело декорировать этой тыквой забор или ограду для вьющихся растений. Тыковки будут смотреться живописно! Урожай Моим решением было собрать молодой урожай тыквы, пока кожура не стала черстветь. Именно молоденькую тыкву мне легче использовать в приготовлении. Итак, всего было собрано 8 тыкв. Вес плодов варьируется от 300 до 700г (конечно, пролежав пару месяцев под лестницей, кожура становится плотной и вес тыквы меняется в большую сторону). Молодые, нежные плоды! Люблю именно такие! Тыквы небольшие, приготовил раз и забыл. Не нужно волноваться, куда девать остатки. Внешний вид тыквы очень интересный. Тыкву можно было бы счесть за декоративную, если бы мы не знали, что она съедобна. Тыква небольшого размера имеет форму шара с вытянутым хвостиком. Цвет – насыщенно-оранжевый. Итак, урожай получен, значит, тыкву пора готовить! Ах, какая красота! Урожай, как правило, снимаю по 2-3 плода за раз. Рецепты Приступаем к приготовлению! Из тыквы я готовлю 3 коронных блюда: тыквенный суп, запечённая тыква и тыквенный пирог. Все рецепты очень просты и легки! Тыква «Японская принцесса» в разрезе Тыквенный суп Ингредиенты: тыква картофель лук морковь мясо (на ваш вкус) по желанию — сливки Приготовление Чистим все овощи и нарезаем на небольшие кубики; Во вскипяченную воду постепенно добавляем: мясо (пусть немного поварится), затем лук и морковь, далее добавляем картофель; Когда бульон с овощами покипит пару минут, добавляем тыкву; Солим и перчим по вкусу; Также любителям сливочных супов в наш тыквенный суп можно добавить сливки. Примечание: суп можно оставить таким, какой он есть (овощи — кубиками), а можно растолочь и превратить в суп-пюре. Тут уж на любителя! Мы едим и так, и так. Тыквенный суп из тыквы «Японская принцесса» Тыква, запеченная в микроволновке Ингредиенты: тыква мёд корица Приготовление Тыкву режем на небольшие кубики; Раскладываем на плоскую тарелку; Смазываем мёдом; Посыпаем корицей; Отправляем в микроволновку на 5 минут. Примечание: чем меньше кубики, тем быстрее готовится тыква. Десерт готов! Тыква, запечённая в микроволновке. 5 минут и готово! Тыквенный пирог Ингредиенты: Тыква – 500 г; Мука – 1 стакан; Масло сливочное – 100 г; Вода – 3 ст. ложки; Сливки или сметана – 200 г; Сахар – 3 ст. ложки; Корица – по вкусу. Приготовление Масло смешать с мукой, влить воду и замешать тесто; Завернуть тесто в плёнку (пакет), убрать в холодильник; Тыкву очистить, нарезать, сварить до мягкости, воду слить; Тыкву размять добавить сливки (сметану), сахар, специи; Духовку разогреть до 180 градусов; Тесто раскатать и уложить в форму, проколоть вилочкой, чтобы не вздувалось; Поставить тесто в духовку на 5-7 минут; Вынуть противень и в полученную основу влить начинку; Выпекать 45 минут. Готово! Подавать пирог следует охлаждённым. Приятного аппетита! Открытый тыквенный пирог Итог Тыква «Японская принцесса» действительно раннеспелая. Первый урожай получен на 76 день от всходов. Главный стебель растения длинный, достигает около 4 м. Тыква холодостойкая (спокойно переносит температуру +3 градуса). Сентябрь. Тыква «Японская принцесса» Плоды тыквы красивые: яркие небольшие шары с вытянутым кончиком, насыщенно-оранжевого цвета. Масса молодых плодов 300-700 г. Мякоть тыквы нежная, имеет цвет от тёмно-оранжевого (ближе к краям) до светло-оранжевого (ближе к центру). Урожайность тыквы составляет 8 плодов с 2 растений. Не много, но и не мало. Хранится тыква долгое время (последнюю тыкву съели в декабре). В общем, тыква «Японская принцесса» растёт без проблем, формирую небольшие нежные плоды, которые так удобны в приготовлении! Тыква «Японская принцесса» покоряет забор и моё сердце Фото предоставлены автором.

Климатические особенности Сибирского региона характеризуются коротким для созревания бахчевых культур летом. Дыне необходимо в среднем 100 дней с температурой 25-28℃ тепла. Сибирь отличается тем, что в мае здесь еще может идти снег, который хотя и быстро тает, но наносит урон сельскохозяйственным культурам, и даже в июне часто бывают заморозки и температура днем может быть как +10℃ тепла, так и +30℃. А в августе уже наступают первые ночные заморозки на почве и выпадает холодная роса. Не зря Сибирь считается зоной рискованного земледелия. Но опытные дачники и в этих условиях научились выращивать такую теплолюбивую культуру как дыня. Выращивание в Сибири такой культуры это огромный труд, но опытным дачникам это удается. В этой статье мы собрали опыт садоводов и советы агрономов по выращиванию дыни в Сибири. Вы узнаете, какие сорта выбрать и как правильно выращивать дыню, чтобы она успела вызреть, была вкусная и сладкая. Какие сорта дыни выбрать Слова дыня, Сибирь, выращивание – ассоциируются больше с южными регионами, ведь это теплолюбивое растение, но благодаря работе селекционеров были выведены и районированы сорта, предназначенные специально для выращивания в сибирских регионах, отличающихся переменчивой погодой, коротким летом и возвратными заморозками. Дыни для выращивания в Сибири должны отличаться коротким сроком созревания. Вот наиболее популярные сорта, выращиваемые дачниками. Алтайская Сорт выведен более 60-ти лет назад, но до сих пор остается востребованным и популярным у дачников. Это скороспелый сорт, с периодом созревания 65-75 дней. Цвет ярко-желтый, оранжевый или кремовый. Тыквины овальной формы, достигают массы 0,9 – 1,5 кг. Вкус умеренно сладкий, ароматный, мякоть зернистая. Не подходит для транспортировки и длительного хранения. Алтайская дыня хорошо переносит перепады температур, устойчива к заболеваниям. В Сибири рекомендуется выращивать ее в теплице или на закрытых грядках. В апреле проводят посев семян на рассаду, а в конце мая – начале июня пересаживают растения в теплицу. Айкидо F1 Супер ранний гибрид, считается одним из лучших для выращивания в России. Айкидо отличается устойчивостью к мучнистой росе и фузариозу, неприхотлив в уходе. Дыня ароматная, сладкая с медовой мякотью. Полная зрелость плодов наступает через 70 дней после посева семян. Рекомендуется выращивать гибрид Айкидо рассадным способом. За 30-35 дней до планируемой пересадки высевают семена на рассаду. А саму рассаду высаживают в начале июня. Сказка Раннеспелый сорт, срок созревания 60-62 дня. Отлично подойдет эта дыня для выращивания в Сибири в открытом грунте или под пленочным укрытием. Форма плода эллиптическая, масса до 2,3 кг, окраска желтая, кожура гладкая без сеточки. Мякоть светло-кремовая, сладкая, хрустящая. Преимущества сорта – скороспелость, устойчивость к болезням, отличный вкус и дружная отдача плодов. Дыня Сказка Галилей F1 Предназначен для выращивания в теплице. Гибрид среднеранний, спелости достигает на 80-85 день после посева семян. Тыквина округлой формы, массой до 1,5 кг. Имеет плотную кожуру насыщенного желтого цвета, испещренную сеточкой. Мякоть ароматная, сочная с приятным вкусом. Галилей отличается хорошей лежкостью, устойчивостью к растрескиванию. Опытные дачники отмечают, что после уборки дыни нужно дать ей полежать 7-10 дней, чтобы она дозрела и приобрела приятный сладкий вкус. Медовая сказка Среднеранний сорт, плоды созревают на 75-85 день после появления всходов. Рекомендуется выращивать в теплице. Плоды округлой формы. Достигают массы 2-4 кг. Мякоть сочная, вкусная, сладкая, с высоким содержанием сахара. Сорт отличается устойчивостью к болезням и хорошей транспортабельностью. Камар F1 Гибрид среднеранний, темно-желтого цвета с сеточкой. Мякоть светло-кремового цвета. Очень сладкая, ароматная. Масса тыквин 1,5-2,0 кг. Рекомендуется выращивать рассадным способом и в теплице. Мечта Сибарита (Мечта лентяя) Ультраскороспелый сорт. Вызревает всего за 50-55 дней от момента появления всходов. Этот сорт не порадует крупными плодами. Мини-дыня Мечта лентяя вырастает массой 300-400 г, с тонкой кожурой. Мякоть белая, сочная, сладкая, хрустящая как яблоко. С одного куста за сезон можно собрать 15-20 штук. Сорт устойчив к болезням и вредителям. Казачка 244 Сорт среднеспелый, срок созревания 70-95 дней, в условиях Сибири выращивается в закрытом грунте. Плоды крупные – до 2 кг, овальной или округлой формы, кожура сетчатая, желто-оранжевого цвета. Мякоть белая, сочная, сладкая, ароматная, плотная. Отличается хорошей транспортабельностью, высокой урожайностью и отличным вкусом. Дыня Казачка 244 Сроки посева дынь в Сибири Лучше всего выращивать дыню через рассаду. Еще до наступления тепла необходимо посеять семена. Так как рассаду выращивают в открытый грунт в возрасте 30 дней, то и сеять семена нужно примерно в конце апреля – начале мая. Если посадка дынь планируется сразу в грунт, то необходимо выбирать ультраранние и ранние сорта и высевать семена в теплицу в первых числах июня. Вырастить дыню безрассадным способом в открытом грунте будет очень сложно, скорее всего они не успеют набрать нужную массу и вызреть до наступления первых заморозков. Технология посадки дыни от посева семян до высадки рассады Перед тем, как планировать посев семян дыни стоит заглянуть в лунный календарь, чтобы выбрать благоприятный день.  Подготовка семян и почвы Перед посевом необходимо продезинфицировать почву и семена, чтобы уничтожить возможные споры патогенных грибов и другую болезнетворную микрофлору.  Посевной материал калибруют в воде – убирают всплывшие и поврежденные семечки, а утонувшие оставляют для посева. Проводят закаливание семян. Поочередно их опускают на 30 минут в теплую воду 45℃, потом столько же держат в холодной 11℃. Обеззараживают в растворе перманганата калия. В стакане воды разводят 1 г перманганата калия и на 30 минут помещают туда семена. Почву для посева прокаливают в духовке, проливают кипятком или раствором марганцовки.  Семена замачивают с ускорителем роста. Марлю пропитывают раствором стимулятора роста, выкладывают на нее семена и помещают в теплое место до прорастания. Посев семян и выращивание рассады дыни Для посева готовят отдельные стаканчики, лучше всего торфяные. Такой способ позволит пересадить рассаду в теплицу не травмируя растения. Состав почвогрунта. В равных частях берут садовую землю, торф, компост и смешивают. Можно купить готовый грунт для рассады, в нем уже почва подготовлена и есть стартовый набор микро– и макроэлементов для хорошего роста. Посев семян. В каждый стаканчик насыпают небольшой слой керамзита. Дренажный слой улучшит воздухообмен в почве и предотвратит ее переувлажнение. Затем насыпают грунт и проливают горячей водой. Пророщенные семена высаживают на глубину 1,5 см по 1 штуке в каждый стаканчик. Если семена не пророщенные, то по 2-3 штуки. Сверху присыпают тонким слоем песка и накрывают пленкой. Необходимо обеспечить температуру днем +20℃ и выше, а ночью 18-20℃. В таких условиях всходы появятся через 3-7 дней. Уход за рассадой До момента появления всходов, стаканчики под пленкой нужно проветривать каждый день. Полив в первые недели после всходов проводят через день. Он должен быть умеренным, чтобы не было переувлажнения почвы, также желательно, чтобы вода не попадала на листья. Кроме того необходимо сделать следующе. Обеспечить освещение в течение 10-12 часов ежедневно. Но так как длина светового дня еще недостаточна, то необходимо использовать фитолампу. При вечернем досвечивании и включении освещения в пасмурные дни, лампу лучше разместить на 15 см выше растений.  Подкормки. Первую проводят, когда у растений появится два настоящих листа. Повторно рассаду подкармливают через 14 дней. Лучше использовать комплексные удобрения, где большая часть это азот. Закаливание. За 7 дней до пересадки в грунт, рассаду начинают закалять. Необходимо снизить дневную температуру до +15℃, а ночную до +21℃. Для этого ее каждый день выносят на балкон или веранду, сначала на 10 минут, затем время увеличивают. Рассада вытянулась, что делать Некоторые садоводы отмечают, что в процессе выращивания рассады она вытягивается. Тогда растения становятся тонкими и слабыми. Впоследствии это негативно скажется на приживаемости растений и урожайности. Причин вытягивания рассады может быть несколько: недостаток освещения; густо посеянные семена; высокая температура в помещении. Если температура выше нормы, то следует ее снизить, чтобы интенсивней развивалась корневая система. Если сеянцы уже вытянулись, то необходимо сделать углубление в стаканчике и сложить туда побег кольцом, то есть прикопать. Рассада должна пустить с этого места дополнительные корешки и укрепиться.  Дыни в Сибири: выращивание в теплице Если вы планируете выращивать дыню в закрытом грунте, то есть в теплице, то высадку рассады можно производить на 10-14 дней раньше, чем в открытый грунт.  Примерные сроки для Сибири – середина мая. Поликарбонатные теплицы – отличный вариант для выращивания бахчевых. Она хорошо нагревается и держит температуру даже ночью. Кроме того, осенью здесь дольше не будет заморозков, а значит у растений больше времени дозреть.  Теплицу весной готовят заранее, а некоторые мероприятия проводят осенью. Обеззараживают все части теплицы раствором медного купороса. Снимают верхний слой почвы и заменяют его на свежий. Весной перед посадкой нужно перекопать землю, удалить сорняки, при необходимости добавить грунт.  Затем разбивают лунки по схеме 70х70 см. В каждую лунку перед посадкой насыпают перегной, опилки, проливают теплой водой и делают углубление. Рассаду аккуратно вынимают из стаканчиков, предварительно ее хорошо проливают водой. Растения высаживают в лунку и хорошо присыпают почвой, утрамбовывают. Главное отличие закрытого грунта – повышенная влажность в сочетании с высокой температурой. В такой среде развивают патогенные грибы, вызывающие корневые гнили и другие болезни. Поэтому теплицу каждый день нужно проветривать, а землю периодически рыхлить. Кроме проветривания необходимо еще провести опыление цветков, когда они появятся. Нужно взять толстую мягкую кисточку для рисования. Собрать с мужского цветка пыльцу (он не имеет завязи) и перенести на рыльце женских цветков (у них завязь как у огурца). Выращивание дыни в Сибири в открытом грунте Для выращивания дынь выберите самый солнечный и высокий участок, но при этом соблюдайте севооборот. Там, где в прошлом году росли тыквенные, бахчу устраивать нельзя. Хорошими предшественниками будут бобовые, картофель и капуста. Примерно за 7-14 дней до посадки дынь нужно обустроить грядки. Необходимо перекопать землю, продезинфицировать и накрыть пленкой для того, чтобы она прогревалась. Затем нужно разбить лунки по схеме посадки сорта, например, для одних гибридов это будет 70х70 см, а для других 140х140 см. Лунки готовят так же как и для теплицы. Сверху нужно поставить дуги с укрывным материалом. Когда придет время, можно пересаживать туда рассаду или сеять семена. Для выращивания дынь в открытом грунте используют несколько типов грядок. Теплая грядка. Очень часто используется в Сибири для выращивания не только дынь, но и огурцов, кабачков, баклажанов. Сооружается земляная подушка, которая приподнимает грядку и огораживается досками со всех сторон. Затем устанавливают дуги и обтягивают пленкой или другим укрывным материалом. По такому же принципу, только без ограждения досками делают грядки из навоза – складывают высокую гряду, делают в ней прямоугольное углубление, насыпают землю и укрывают пленкой.  Короб или бочка. Понадобится большой ящик, короб или бочка. Некоторые дачники используют старые холодильники, баки и даже стиральные машинки. Тару заполняют листьями, травой, ботвой и другими растительными остатками, сверху слоем в 20-30 см насыпают землю с перегноем и уже туда сажают дыни и нарывают стеклом или пленкой.  Как формировать кусты Если дать растению разрастаться, то можно получить много цветков, но не дождаться урожая. Поэтому кусты нужно формировать. Первый раз прищипывают верхушку, когда на стебле будет 5 настоящих листьев. Все, что выше четвертого листа убирают. Из оставшихся пазух появятся побеги. Необходимо выбрать два самых мощных, а остальные удалить. После образование и роста завязей отсчитывают на каждом побеге 5 листов, а все что выше отщипывают. Пасынки без завязей удаляют полностью. Если выращиваете гибрид F1, то в большинстве случаев формирование не требуется.  Как подкармливать Первую делают когда начинают образовываться плети. При этом побеги значительно удлиняются и ложатся на землю. После первой подкормки проводят еще несколько с интервалом в 10-14 дней. До начала цветения можно применять азотные удобрения, они улучшат образование зеленой массы и будут способствовать более обильному цветению. Во время цветения растениям необходим калий – он защитит цветки от осыпания и улучшит завязываемость плодов. В это период также подойдут комплексные минеральные удобрения для бахчевых. Почему опадают завязи Некоторые дачники не раз наблюдали, что на дынях опадают завязи. Основная причина может быть в том, что цветки не опыляются. Необходимо либо приманить пчел, либо провести опыление самостоятельно. Другими причинами опадания завязей могут быть: недостаток минералов, если не проводятся подкормки; растения не прищипывали – нужно обязательно формировать кусты и удалять лишнее. Когда убирать урожай Зимние и позднеспелые сорта убирают в стадии технической спелости и оставляют дозревать на хранении. При климатических особенностях Сибири оптимальным будет убрать дыню в конце августа, так как позже уже ночью на почве могут быть заморозки и холодная роса, которые испортят урожай. Их срезают немного недозревшими – когда они уже приобрели окраску, но еще не имеют аромата. Дозревание в квартире: как понять, что дыни созрели После уборки с грядки дыням требуется 2-3 недели на дозревание. Их убирают в теплое место. Как только вы почувствовали дынный аромат – можно резать и есть. Сочетание дыня, Сибирь, выращивание – может быть вполне успешным, если соблюдать все перечисленные рекомендации – ответственно подойти к выбору сорта, выращиванию рассады и обустройству бахчи. Если создать растениям условия теплого юга, то вполне можно получать хорошие урожаи.

Базилик все чаще стал появляться на грядках. Ароматную зелень подают к шашлыку, она придает яркий вкус маринованным огурчикам, кабачкам. Это кладезь витаминов. Симпатичный фиолетовый кустик украшает и стол, и участок. Выращивание из семян базилика — увлекательное дело. Рассада, с которой справится каждый, даст урожай намного раньше. Сроки посева семян на рассаду Время посева базилика нужно соотносить с посадкой рассады в открытый грунт. Базилик — очень теплолюбивая культура. Он не потерпит даже малейшего снижения температуры как другая зелень. Не говоря о возвратных заморозках. Иначе рассада без укрытия погибнет! Обычно на пакетиках с семенным материалом указывают срок посева на рассаду — март, апрель. Но на сроки влияет и регион выращивания базилика семенами. В средней полосе России семена сеют в начале апреля, рассаду высаживают в грунт во второй декаде мая. На Урале, в Сибири, западных областях страны — сев в середине апреля, пересадка на грядку — в начале июня. В южном регионе сеют в начале марта, перевод на постоянное «местожительство» — в начале мая. Но если установилась погода 20-25 градусов тепла, то сеять можно сразу в открытый грунт. Если базилик планируют оставить в домашних условиях, то выращивание семенами проводят в любое время (в осенне-зимний период с досвечиванием), кроме лета. Иначе растение быстро уйдет в цвет, лист станет невкусным. При температуре 20-25 градусов тепла рассаду комнатного базилика выносят на открытую лоджию, балкон. Но защищают от сквозняка и дождя. Пошаговая инструкция по посеву базилика Семена базилика мелкие, но выращивание сеянцев не составит труда при следовании пошаговой инструкции. Шаг 1. Выбор и подготовка семян Любые семена советуют приобретать у зарекомендовавшего себя производителя, у проверенных поставщиков. Семена базилика должны быть в герметичной упаковке, с не истекшим сроком годности. Не следует покупать слишком дешевые семена, которые могут не взойти. Перед посевом семена базилика на рассаду можно обработать любым биостимулятором роста для дружных всходов. Или замочить в теплой воде на 1-2 суток (воду меняют каждые 12 часов). После подержите пару часов в розовом растворе марганцовки, высушите. Семена готовы к севу. Шаг 2. Подготовка грунта Хороший базилик (если выращивание через семена) можно получить, используя качественную почву. Субстрат для выращивания базилика должен быть плодородным, рыхлым, со слабокислой реакцией почвы. Можно использовать покупной грунт для рассады. Рекомендуется добавить в него одну часть песка. Можно приготовить землю для базилика самим. В домашних условиях берут в равных частях огородную землю, торф и перегной. Или торф и компост (соотношение 4 к 2) с добавкой 1 части речного песка. Заготовьте для дренажа гальку или керамзит. Грунт перед использованием необходимо продезинфицировать: прокалить 30 минут в духовке или пролить кипятком и дождаться высыхания. Шаг 3. Выбор емкости для посева При выращивании базилика на рассаду имеет значение размер горшка, контейнера или другой выбранной емкости. Все зависит от предпочтений овощевода и дальнейшего использования. Если желаете сэкономить место и не возиться с пикировкой, можно выбрать «семейную» тару: большой ящик, контейнер с отверстиями для стока воды. Сразу посеять семена на расстоянии 7-10 см друг от друга. Или проредить всходы, удаляя более слабые, в случае загущенных посевов. Растения будут лучше себя чувствовать и развиваться, если изначально вырастить базилик в индивидуальной посуде. Можно использовать поллитровые пластиковые стаканчики (баночки из-под майонеза), «кругляши» из-под торта и прочее. Подойдут и пластиковые кассеты меньшего объема, торфяные таблетки, из которых базилик затем переносят в емкости покрупнее. Для культивирования базилика в домашних условиях хороши глиняные горшки. Использованную емкость при выращивании базилика, как и землю, дезинфицируют. Тщательно промывают водой от остатков прошлогодней земли, прилипших корешков. А затем ополаскивают розовым раствором марганцовки. Таким образом, оберегают будущие растения от различных болезней. Шаг 4. Посев семян Вырастить отличный базилик, если применяется выращивание из семян, можно при правильном посеве. На дно емкости, в которую сеют базилик, следует положить дренаж слоем не меньше 2см. Он предотвратит застой влаги, который может вызвать загнивание корней и развитие болезней. Затем заполнить (не до краев!) тару посадочным грунтом. Немного прижать землю ладонью для ровности. Хорошенько увлажнить субстрат из пульверизатора теплой водой. И можно сеять базилик. Выращивание из семян, когда выбирают общую емкость, немного отличается от индивидуального посева. Его проводят в бороздки. Семя сеют на глубину 0,5 — 1см на расстоянии бороздок друг от друга 5 — 7см. При дальнейшей пикировке сеют вразброс, не обращая особого внимания на расстояние между семенами базилика. Более прицельный посев семян на рассаду (при «индивидуалке») проводят с помощью пинцета. Им подцепляют семечко и помещают в лунку. Присыпают свежепосеянные семена базилика грунтом и хорошенько еще раз увлажняют почву из пульверизатора теплой водой. После посева базилика на рассаду емкость прикрывают полиэтиленом или стеклом. Готовую мини-тепличку ставят в темное теплое место (лучше неподалеку от батареи). Не позабыв прикрепить к ней стикер, указав сорт базилика и сроки посева. Уход за рассадой Посеяли семена базилика. Выращивание дальнейшее заключается в правильности ухода за рассадой. Базилик не слишком прихотливая культура, но у него есть своя «базиликова пята». Выходец с юга (предполагаемая родина базилика Южная Азия или Африка) больше всего любит тепло и свет. Пока не появились молодые ростки, температуру в тепличке поддерживают не ниже 23— 25 градусов тепла. При понижении температуры срок прорастания увеличивается. При появлении всходов (обычно через 10—12 дней) тепличку выставляют на самое светлое место с температурой не ниже 20 градусов тепла днем и не ниже 18 градусов ночью. Иначе побеги вытянутся! Слишком яркое солнце тоже может вызвать проблемы. Если рассаду базилика выращивают на южном окне, растение может «перегреться». В сильную жару можно прикрыть рассаду листком бумаги. Зеленолистные сорта мирятся с небольшой тенью. Но сорта с насыщенной фиолетовой листвой требовательнее к свету и при его недостатке начинают бледнеть. Самые подходящие — окна с выходом на юго-запад, юго-восток. Базилику нужно освещение 12—14 часов в сутки. Обилие света дает базилику больше эфирных масел и аромата листьям. В чем еще нуждается базилик через выращивание семенами?  Важно поддерживать постоянный уровень влажности.  Пока не появились всходы базилика, мини-тепличку ежедневно проветривают и опрыскивают землю пульверизатором при подсыхании. Когда ростки показываются на свет, пленку убирают. Поливают рассаду базилика отстоянной комнатной водой. Полив должен быть регулярным по принципу: лучше мало, но часто. Чтобы избежать частого заболевания рассады — «черной ножки». Пересушенного грунта или застоя воды в контейнере не должно быть. Овощеводы со стажем советуют при поливе избегать попадания воды на листья, дабы молодые растения не подхватили грибных болезней. Способ полива через поддон для комнатных растений отлично подойдет и для базилика. Воду наливают в поддон, сливая через некоторое время остатки. Или ставят горшок в кастрюлю с водой. Пикирование рассады Пикируют базилик, когда сеянец вырастет сантиметров до восьми и у него появятся два настоящих листика. Это произойдет примерно через 18-20 дней. Используют тот же почвогрунт, добавляя к нему 2-3 ст. л. древесной золы на пять литров грунта. Можно заменить золу 1 ст. л. минерального удобрения. Перед пикировкой, часа за два, сеянцы базилика поливают. В это время готовят новый грунт и емкости для пересадки. Заполняют тару землей, уплотняют ее и делают небольшую лунку. Молодой сеянец осторожно вынимают с комочком земли и переносят на новую «квартиру». Лунку засыпают, уплотняя грунт. В завершение поливают теплой водой. Очень важно не заглублять растение при пересадке, оставляя его на прежнем уровне. Недели через две, когда кустики базилика «оклемаются» от пикировки, их подкармливают. Для этих целей используют комплексное минеральное удобрение, включающие все необходимые питательные элементы. Или удобряют биогумусом (вермикомпостом). Это натуральное удобрение —продукт переработки органических отходов червями. До пересадки базилика в открытый грунт рассаду подкармливают еще раз. После появления у молодых растений 5—6 листочков молодые кустики базилика прищипывают сверху. Проводят процедуру для большего кущения, разрастания у растения боковых побегов. Перед тем, как высадить рассаду базилика в открытый грунт, недели за две, начинают ее закалку. Температура на улице должна быть не менее 12 градусов тепла. Рассаду ежедневно выносят для закаливания на балкон (лоджию) или открывают окно. Начинают с 15 минут и постепенно доводят до 2-4 часов. Поливы уменьшают. Лучшие сорта базилика Существует более 50 сортов базилика. Сорта базилика различаются внешним видом (цвет листвы зеленый, лимонный, фиолетовый), вкусом и ароматом. Существуют раннеспелые сорта со сроком созревания 40-50 дней. Среднеспелые готовы к употреблению через 60-70 суток. Позднеспелые поспевают за 80-90 дней. Большинство сортов предназначено для выращивания в открытом грунте. Раннеспелые «Гвоздичный» — отличается гвоздичным ароматом и ярко-зеленым листом. Компактный кустик высотой 30-40 см. Урожайный. «Ереванский» — популярный сорт, который ценится за гвоздично-перечный запах. Образует пышный высокий куст в 40-60 см. Лист темно-бордовый. «Лимончик» — базилик этого сорта ценится за насыщенный лимонный аромат. Растение средней высоты с зеленой листвой. «Карлик» — «малыш» высотой 20-30 см с массой мелких зеленых листиков. Очень декоративен. «Ароматный гуляш» — раскидистый кустик 40-50 см. Быстро обрастает темно-фиолетовой листвой с волнистым краем. Отличается повышенной ароматичностью. Среднеспелые «Карамельный» — среднерослое растение с оригинальным ароматом фруктовой карамели. Лист темно-зеленый с серым оттенком. «Гранатовый браслет» — сорт выделяется изысканным ароматом гвоздики и кориандра. Глянцевая листва темно-бордового цвета. Быстро отрастает после срезки. «Аромат ванили» — сорт ценится за насыщенный запах ванили. Небольшой, до 30 см, кустик, лист зеленый с мелкозубчатым краем. «Орион» — обладает сильным перечным ароматом. Куст высокий до 65 см пурпурного цвета с мелким листом. Позднеспелые «Маркиз» — кустик шаровидной формы высотой 30-40 см. Лист очень мелкий с редкозубчатым краем. Аромат гвоздично-перечный. «Шарм» — базилик оригинальной расцветки: темно-зеленый лист с фиолетовым пигментом. Высота кустика 65-70 см. Аромат сильный. «Фантазер» — наиболее урожайный сорт. Кустик раскидистый ярко-зеленой окраски. С гвоздично-перечным, типичным для базилика запахом. Сорта «Карлик», «Аромат ванили», «Гранатовый браслет», «Маркиз» и другие прекрасно подходят для выращивания и на подоконнике. Заключение Базилик, если выращивание происходит через семена, может расти в комнате почти год! А рассада из семян на огородной грядке радует отличным урожаем весь летний сезон.

В последнее время все больше новых интересных растений находят прописку на участках наших дачников. Одно из них – базилик, пряное растение с необыкновенным ароматом, выходец из жарких стран; когда-то он был завезен в Европу воинами Александра Македонского из его военных походов. В России впервые появился в XVIII веке, в те времена его использовали в основном в лечебных целях, сейчас он находит большой спрос как пряное растение. Несмотря на свое южное происхождение прекрасно адаптировался в наших широтах. Выращивание ароматной пряности разными способами Кстати, базилик не только вкусная и полезная зелень, он еще и очень декоративен – его многочисленные сорта имеют листья разнообразных оттенков зеленого, салатового и фиолетового цветов; каждый сорт отличается своим изысканным ароматом. Выращивание базилика совсем несложно. У нас он культивируется как однолетнее растение. Его можно размножить разными способами – как посевом семян сразу в грунт, так и через рассаду. Кроме того, он прекрасно черенкуется, его черенки укореняются даже в воде. Таким образом можно омолодить старое растение, отрезав несколько веточек и поставив их на укоренение. Вырастить душистую траву можно на открытых грядках, в теплицах и парниках, в холодное время года он вполне подойдет для зимнего огорода на подоконнике. Есть разные способы выращивания базилика, о которых мы сейчас и поговорим. Выращивание рассады базилика Для получения более раннего и гарантированного урожая ароматной зелени, лучше всего выращивать базилик через рассаду. Прежде всего нужно определиться со сроками посева семян, для чего нужно учитывать регион, в котором выращивают растение. Южные регионы – посев можно начинать с конца феврале и в начале марта. Для средней полосы благоприятное время - начало апреля. В холодных северных областях, на Урале и в Сибири можно производить посев в середине апреля. Подготовка Определившись со временем посева, приступают к подготовке: готовят емкости, почвогрунт и семена. Базилик легко переносит пересадку, поэтому его семена сеют сначала в небольшие контейнеры или горшки глубиной не более 8 см. Если эта тара уже использовалась ранее для посева, ее нужно как следует вымыть и обеззаразить раствором перманганата калия темно-розового цвета или перекисью водорода. Грунт для посева можно приобрести готовый в магазине, а можно приготовить самим, используя компоненты: садовая или дерновая земля, компост или перегной, торф или кокосовое волокно и песок – взять в соотношении 2:2:2:1. Все составные компоненты следует тщательно перемешать (торф или кокос в брикетах предварительно размочить), чтобы не было крупных включений лучше просеять смесь через специальное сито. Для обеззараживания грунта его полезно полить раствором Фитоспорина. Затем подготовленным субстратом заполняют емкости. Нужно ли проращивать семена базилика? В этом нет особой необходимости, так как свежие непросроченные семена всходят быстро, примерно на 5-7-й день. Если есть опасения, можно обеззаразить их, подержав в растворе марганцовки около 20 минут, после чего промыть и слегка подсушить – семена готовы к посеву. Посев Далее приступают к посеву: семена раскладывают на поверхности увлажненного грунта и присыпают небольшим слоем (5-10 мм) того же субстрата. Емкости с посевами лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась и поставить в теплом помещении с температурой воздуха +22-+25 градусов до момента прорастания. Уже через 7-10 дней, как только станут появляться всходы, пленку нужно снять, а температуру понизить, для чего можно переставить рассаду на более прохладное окно. Уход Уход за рассадой не сложен, важно соблюдать некоторые условия: Поливать регулярно и умеренно теплой и отстоянной водой, ни в коем случае не должно быть избытка влаги. Если дни еще короткие или пасмурные, установить над посевами лампы для досвечивания (фито- или светодиодные светильники). Длительность светового дня для базилика должна составлять 14-16 часов. Температуру поддерживать в пределах +18-21 градус. Пикировка Как только у сеянцев разовьются 2-3 настоящих листочка, пора приступать к пикировке. Сеянцы базилика пикируют в один общий контейнер или в отдельные горшочки объемом 200-300 мл. Тару наполняют той же почвосмесью, увлажняют, также предварительно поливают рассаду базилика. Затем аккуратно выкапывают сеянцы, стараясь сохранить на корнях побольше почвы и переносят в углубления, сделанные в горшках с почвой. Растения заглубляют до корневой шейки, засыпают субстратом и уплотняют, после чего поливают небольшим количеством воды. После этого рассаду не следует ставить сразу на солнечное окно, а нужно подержать 2-3 дня в более затененном месте. Укоренившись, молодые сеянцы начнут довольно быстро набирать силу и рост. Через 2-3 недели их подкармливают комплексным минеральным удобрением для рассады. Примерно за 3 недели до высадки рассады в грунт, необходимо начать ее закаливание. Для этого можно выносить растения на улицу, на балкон или веранду, или просто открывая окно. Важно в первое время оставлять растения всего на некоторое время – 1-2 часа, постепенно увеличивая время закалки. И затем, если погода позволяет можно оставлять саженцы на воздухе на весь день. Высадка в грунт Базилик растение теплолюбивое, он совершенно не переносит заморозки, поэтому высаживать в огород его можно только после того, как установятся стабильно положительные температуры воздуха, а почва на глубине 10-15 см прогреется до +15 градусов. Обычно такие условия наступают со второй половины мая – в средней полосе и в начале июня в более северных регионах. Выбор места для грядки определяется приверженностью растения к теплу и солнцу – размещают его на открытом месте, почву готовят плодородную и рыхлую, воздухопроницаемую. Нельзя сажать базилик в пониженных местах участка. Если грунт плотный, в него обязательно вносят органику – перегной или компост, чернозем и торф – примерно по 2,5 кг на 1 кв. метр грядки, после чего перекапывают, размельчая крупные комки земли, затем разборанивают. Базилик на грядке Стоит обратить внимание и на севооборот – очень хорошо, если выращиванию базилика предшествуют такие культуры как капуста (цветная и белокочанная), помидоры, свекла, различные зеленные, сидераты. Высадку рассады осуществляют по возможности в пасмурные дни или вечером. На грядке проводят тяпкой бороздки на расстоянии 30 см. В бороздах через 20-25 см делают углубления, куда и помещают рассаду. Из отдельных горшочков перевалить растения в лунки не составит труда. Затем поливают и присыпают почвой. Если стоят солнечные и жаркие дни, на первое время рассаду притеняют. Посев семян базилика в открытый грунт Этот способ позволит вырастить душистую пряность без особых проблем, только следует помнить, что посевы семян в грунт нужно проводить после окончания заморозков, или сеять семена под пленочное укрытие. Базилик в открытом грунте Грядку готовят также, как и для рассады, семена высевают в борозды, заранее пролитые водой, мульчируют торфом или перегноем. После появления всходов сеянцы нужно проредить, оставив молодые растения через 20-25 см. Уход за растениями на грядке Укрытие Если рассаду высадили рано, или посев провели до окончания холодов, то над грядкой следует сделать укрытие. Самое простое – установить дуги и накрыть полиэтиленовой пленкой или спанбондом. Днем укрытие можно открывать, а на ночь обратно закрывать. Убрать окончательно можно будет после окончания заморозков. Особенности полива Частота полива базилика зависит от погодных условий. Обычно достаточно полива один раз в 5-7 дней, но в случае чрезмерно жаркой и сухой погоды, поливать следует через три дня теплой водой. Лучше всего подойдет вода, нагретая в бочке на солнце. После поливов, когда почва немного подсохнет, необходимо провести рыхление, одновременно пропалывая сорняки. Если делать это регулярно, грядка будет чистой от сорняков. Мульчирование Прекрасный способ при выращивании овощных культур сохранить влагу и предупредить рост сорной травы – замульчировать грядку органикой. Подойдет компост, перегной, гречишная лузга или скошенная трава. Только мульчировать нужно уже подросшие растения, а слой мульчи должен быть достаточно толстый – примерно 5 см. Подкормки Подкормки помогут саженцам базилика нарастить богатую вегетативную массу, для этого применяют удобрения с повышенным содержанием азота, например, мочевина, нитроазофоска (разводить по инструкции). Первый раз можно дать удобрения через 2-3 недели после высадки рассады. Затем после первой срезки зелени. Замечательно подойдет и подкормка настоем сброженной травы – в таких растворах также много азота. Прищипка и обрезка Важные моменты в уходе за саженцами – прищипывание и обрезка. Когда на молодых кустиках разовьется по 5-7 (не более) листочков, верхушку прищипывают – это дает стимул для развития боковых побегов. Когда и на них будет 6 листочков – можно повторить прищипку теперь уже каждого побега. В результате сформируется пышный кустик с большим количеством боковых веточек и массой листвы – именно она и является ценным сырьем этого растения. Эта процедура также препятствует цветению. Если все же начали формироваться бутоны, их желательно отщипнуть. Сорта базилика отличаются как цветом листьев, так и ароматом. Во второй половине лета растение все же может зацвести и продолжить цветение до осени. После первых же морозов растение замерзает. Чтобы внезапный заморозок не оставил без ароматных листочков, можно в конце августа пересадить несколько растений в горшки и поставить дома, на веранде или на балконе. Что посадить после базилика Соблюдение правил севооборота – один из важнейших агроприемов для получения хороших урожаев здоровых и сильных овощей. На следующий год на грядке где росли кустики базилика хорошо будут себя чувствовать бахчевые культуры (огурцы и кабачки), различные луки и чеснок, бобовые и картофель. Можно ли вырастить базилик в теплице? Конечно можно, это позволит получить пряную ароматную зелень гораздо раньше, чем в открытом грунте. В теплице его можно посадить как уплотняющую культуру к рассаде пасленовых – к томатам, перцам и баклажанам. Они вполне хорошо сочетаются и дополняют друг друга. После высадки рассады томатов по краю грядки также высаживают и рассаду базилика, стараясь разместить растения в шахматном порядке. После того, как помидорные кусты разрастутся, базилик уже успеет отдать свой первый витаминный урожай и растения можно убрать из теплицы, или пересадить их на грядку. Как заняться выращиванием на подоконнике Этот вариант подойдет тем, у кого нет дачного участка, или для дачников, желающих продлить овощной сезон и в зимний период. Здесь следует учитывать следующие моменты Выращивать на самом светлом подоконнике Обязательно установить лампы досвечивания (световой день не менее 14 часов) Высаживать растения в горшки объемом 2-3 л. Посев семян, уход за рассадой проводят также, как и в случае выращивания рассады базилика для огорода. Пикировку проводят сначала в небольшие горшки, а когда саженцы подрастут, переваливают уже окончательно в большие емкости, наполненные субстратом того же состава. Зимой растения поливают умеренно, подкормку проводят после срезки зелени. Еще проще – осенью срезать несколько черенков с растений, растущих в огороде и укоренить их в воде, а затем посадить в огороде на подоконнике. Болезни и вредители Обычно базилик почти не подвергается болезням и вредителям, но в некоторых случаях это может произойти. Поражение черной ножкой Эта инфекция поражает совсем молодые растения базилика на ранней стадии выращивания рассады. Причиной может послужить чрезмерный полив при пониженных температурах и загущенных посадках. Как предупредить и искоренить болезнь, если она уже появилась: Проводить обеззараживания семян и почвогрунта; Не допускать переувлажнения грунта; Вовремя прореживать рассаду; При появлении больных растений сразу же удалить их с комом земли; Пролить грунт Фитоспорином или марганцовкой; Посыпать почву сухим прокаленным песком. Фузариоз и серая гниль Заболевания, поражающие уже взрослые растения. В первом случае поражаются побеги – буреют и истончаются, верхушка засыхает; во втором – сначала нижние, а потом и верхние листья покрываются сухими пятнами бурого цвета. От этих болезней на ранних стадиях помогает настой луковой шелухи (1 горсть шелухи на 3 литра воды настоять в течение суток) затем процедить и опрыскивать кустики. Из вредителей может быть опасна тля и луговой клоп. Если вредителей не много, применяют опрыскивание инсектицидными травами: полыни, горького перца, чеснока, горчицы. В случае большого количества вредных насекомых применяют химические средства борьбы: Актара, Актеллик, Банкол и другие. Вырастить базилик из семян не так уж и сложно, при этом его можно выращивать как в открытых грядках с помощью рассады, так и посевом семян в грунт. Более ранний урожай можно получить при посадке его в теплицы, а зимой продлить удовольствие от пряной и ароматной зелени, выращивая на подоконнике. На салат... Используют листья в свежем и сушеном виде для салатов, различных соусов к мясным и овощным блюдам.

Без укропа невозможно представить хоть один огород. Укроп растёт абсолютно у всех! Но, оказывается, вырастить укроп из семян не так-то просто. Чаще всего укроп не всходит, реже - всходит, но начинает быстро закладывать зонтики, следовательно, не дает нам максимально насладиться урожаем!  А вот есть такой укроп, который порадовал меня и всхожестью, и урожайностью и периодом плодоношения.  Это укроп «Зелёное кружево» от компании «Ваше хозяйство». Укроп Зелёное кружево Польза укропа Но для начала нужно упомянуть о пользе укропа. Ведь он неспроста так знаменит в народе. Укроп обладает мочегонным и желчегонным действием, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует предотвращению ряда микробных заболеваний, нормализует режим сна, способствует снятию головной боли, а также обладает противовоспалительными свойствами. Укроп «Зелёное кружево» на грядке Посев Посев укропа происходил 4 апреля в теплицу. Температурный режим в это время был такой: днём +14..+22, ночью -5..+3. Семена расположила в борозды глубиной 0,5-1 см. Расстояние между бороздами 10 см. Посевы накрыла лутрасилом. Содержимое упаковки. 2 г семян Посев укропа в теплицу Всходы и развитие Всходы укропа не заставили себя ждать и показались уже 17 апреля. Всхожесть семян отличная (взошли абсолютно все семена)! Сразу после того, как укроп взошёл, убираю лутрасил с грядки. Дружные всходы укропа «Зелёное кружево» Укроп растёт не спеша, формируя постепенно небольшие кусты зелени. На 48 день от всходов высота укропа составляет 35 см. Температура в июне, естественно, меняется и температурный режим выглядит так: днём +36..+42, ночью +16. Кусты укропа сформировались, готовы оказаться в урожайной корзине. Но я жду дальше!  Красивые пышные кусты укропа готовы к употреблению! Высота укропа 35 см! Укроп кустистый, цвет насыщенный! Уход Основным уходом за укропом является обильный полив, рыхление и своевременная прополка. На 48 день от всходов провела полив зелени с препаратом «Здравень турбо для капусты и зелёных культур». У зелёных культур это удобрение повышает урожай и содержание полезных веществ в продукции. Упаковка содержит 30 г, рассчитанные на 20 л воды. Мне понадобилась половина упаковки. Полив укропа препаратом «Здравень турбо для капусты и зелёных культур» Урожай Итак, первый урожай укропа я собрала на 55 день (11 июня, укроп позднеспелый). И не зря! Кусты в этот период достигли огромной пышности. На грядку любо-дорого смотреть! 11 июня (55 дней от всходов) Высота укропа 45 см. Куст мощный! Высота укропа равна 45 см. Собирая урожай, даже не замечаешь исчезновения зелени с грядки. И не только потому, что укроп формируется настолько пышными кустами, но и потому, что после срезки зелени, новая зелень отрастает очень быстро. Кусты укропа пышные, сизо-зелёного цвета! На вкус укроп сочный, ароматный. Первый урожай укропа «Зелёное кружево» Урожай укропа на фоне грядки с укропом. Потери зелени не заметно! Грядка после нескольких сборов урожая – всё такая же пышная и аппетитная Заложение зонтиков Зонтики начали формировать только на 76 день. Считаю, что это достаточно долгий период для формирования зонтиков, что отлично сказывается на период плодоношения! Ведь чем дольше закладываются зонтики, тем больше времени мы можем насладиться богатым урожаем укропа. Укроп ликвидирую с грядки в июле. Высота растения на момент ликвидации достигла 114 см. Первые зонтики на 76 день от посева Высота укропа 114 см. Применение Укроп в нашем доме очень любят. Едим его прямо с грядки, добавляем в салаты, подливы, супы. А так как урожая укропа много, я заготавливаю укроп на зиму. Укроп на обед Укроп в лёгком летнем салате Каким образом происходит заготовка укропа на зиму? Урожай укропа тщательно промываю холодной водой, жду, когда влага испарится, мелко нарезаю зелень, отправляю в пакет, а затем в морозилку. Укроп хранится долго! И благодаря заморозке по сей день мы едим укроп «Зелёное кружево», последний урожай которого был собран ещё в июле. Процесс заготовки укропа на зиму Итог Укроп «Зелёное кружево» - отличный товарищ на грядке! С ним нет никаких проблем! Посадил, взошёл, полил и он вознаградил замечательным урожаем. Укроп позднеспелый, урожайный, ароматный и сочный. Укроп «Зелёное кружево» долго радуется своим урожаем до заложения зонтиков. И не забываем, что самое главное, укроп очень полезный! Получаю шикарный урожай укропа в течение июня и в начале июля Последний урожай укропа Фото предоставлены автором.

Ароматный, полезный, красивый — это базилик. Пряная зелень универсальна: ее кладут в мясные, рыбные, овощные блюда и даже в чай. Кто жует листья базилика, добавляет себе здоровья, что особенно ценно в пандемию коронавируса. Растение нетрудно вырастить на подоконнике, а значит сэкономить семейный бюджет. Недаром «домашний огород» становится все популярнее. Сорта базилика для выращивания на подоконнике Зелень можно вырастить на кухне. Какой базилик идеален для выращивания в домашних условиях? Для «грядки» на подоконнике подбирают низкорослые, быстрорастущие сорта с зелеными листьями. Базилик на подоконнике Сорта фиолетового окраса красивее, но выше ростом, требовательнее в уходе. При круглогодичном «зеленом конвейере» учитывают сроки созревания, чтобы постоянно иметь к столу отросшие свежие листочки. Специалисты советуют выбирать для выращивания базилика на подоконнике хорошо зарекомендовавшие себя сорта. «Лимонный» – прекрасный сорт с ароматом лимона и нежной глянцевой зеленью. Сильные нотки лимона и лайма имеет также «Цитрусовый фреш». «Маркиз» — кустик, похожий на шарик, с массой мелких зеленых листочков. «Карлик» — низкорослое растение (10-18 см), украшенное фиолетовыми или зелеными листьями. Сорт среднеранний, с пряным вкусом. В компанию можно взять и сорт «Сибирский карлик». Базилик Карамельный «Гвоздичный» — зеленолистный ранний сорт с запахом гвоздики и перца. «Фиолетовый комнатный» — растение не выше 30 см с фиолетовой листвой, с сильным ароматом. Хорошо растёт на подоконнике и «Гранатовый браслет». «Осмин» — один из новых сортов базилика с нарядными ярко-фиолетовыми листьями. «Ереванский» — известный скороспелый высокорослый сорт для открытого грунта. Можно выращивать в комнате. Аромат душистого перца и чая. Есть в продаже и семена для выращивания микрозелени. Они тоже отлично подойдут для подоконника. Подготовка почвы Какую почву предпочитает базилик, если выращивание происходит на подоконнике? Это покупной грунт для рассады, комнатных растений. Или приготовленный самостоятельно грунт из перегноя и торфа (соотношение 1 к 2). Обязателен дренаж из гальки, керамзита в 2-3 см. Можно использовать горшок для выращивания объемом 1-2 л, контейнеры, любую емкость высотой не менее 15 см с отверстиями на дне. Землю перед использованием дезинфицируют. Прокаливают в духовке полчаса (температура 70-90 градусов С), ошпаривают кипятком или проливают раствором марганцовки (2,5 г на 5 л воды). Способы размножения базилика Выращивают базилик в домашних условиях посевом семян, укоренением черенков, укоренившимся кустом. Посев семенами и уход за молодыми всходами При выращивании базилика из семян урожай можно собирать через полтора— два месяца. Такие растения дают витаминную продукцию и украшают помещение целый год! Семена базилика желательно замочить перед посевом, так как содержащиеся в них эфирные масла затрудняют прорастание. Замачивают семена в теплой воде на 1-2 суток, воду меняют через 12 часов. Затем их держат часа два в розовом растворе марганцовки и просушивают на бумажной салфетке, ткани. Посев базилика происходит так. Мелкие семена подхватывают пинцетом и заделывают во влажную почву на глубину в 1 см. Затем их следует присыпать землей, полить и накрыть стеклом или пленкой для парникового эффекта. Горшок (другую тару) с базиликом ставят в теплое место. Периодически проводят полив, опрыскивая посевы теплой водой (температура 30 градусов С). Через неделю или чуть больше дает всходы базилик на подоконнике. Выращивание продолжают, убирая стекло (пленку) и прореживая ростки. Расстояние всходов друг от друга не менее 10 см. При достижении сеянцев «ростика» 5-7 см, им подсыпают земли. Семена базилика сеют в течение года с перерывом с 25 мая по 25 июля. Так как при длинном световом дне растение быстро зацветает, листочки теряют питательную ценность. Тонкости размножения черенками Легче размножить базилик посадкой черенками. Срезают верхушечные, боковые побеги со взрослого растения. Веточки можно взять даже от магазинного экземпляра. Их ставят в воду на 1-2 недели (воду меняют ежедневно) до появления корешков. Затем укоренившиеся черенки сажают в горшок. Уже через 2-3 недели можно начинать сбор урожая. Удобный способ для размножения зимой. Но срезать зелень с куста можно лишь 3-4 месяца. Выращивание рассадой Это тот же посев базилика семенами с дальнейшей пикировкой. Густо посеянные семена базилика на подоконнике в фазе 3-4 листьев пересаживают в отдельную посуду. При посадке следует прищипнуть корешок, чтобы стимулировать хороший рост куста в дальнейшем. Выращивание базилика укоренившимся кустом Растения можно забрать с дачной грядки и посадить в комнате на подоконнике. Так продлевают урожайный сезон, хотя базилик быстро зацветает. Уход за базиликом Базилик, если его выращивание осуществляется на подоконнике, предъявляет ряд требований. Особенно это касается температуры и освещения. Уход за растением включает полив, подкормку, формирование куста. Выбор оптимального места и освещения Самое подходящее в комнате место для базилика — окна, выходящие на юго-запад, юго-восток. Ведь базилик светолюбив. При недостатке света растение вытянется, будет слабым. Осенью и зимой (особенно на северных окнах) у этой пряно-вкусовой культуры должна быть подсветка не менее 12 часов в день. Понадобятся специальные лампы для растений, которые размещают над растениями на расстоянии не менее 15 см. Температурный режим и влажность Главная особенность базилика — теплолюбивость. Базилик среди всех однолетних пряно-вкусовых растений наиболее требователен к теплу. Он хорошо себя чувствует при температуре 20-25 градусов С. При более низкой температуре да еще на сквозняке неженка-базилик начнет «чахнуть», потеряет аромат. Поэтому его лучше всего выращивать в комнате, а на лоджию, балкон выносить только летом. Но при всей тяги растения к теплу помещение, где растет базилик, можно и нужно проветривать. А также опрыскивать листья в жару и особенно в отопительный период. Полив и подкормка Полив летом должен быть регулярным, зимой более умеренным — не меньше раза в неделю. Но все зависит от состояния земли в емкости. Если грунт подсох, то нужно поливать. Если почва переувлажнена, следует ее подсушить. Особенно губительны пересушка и переливы для молодых сеянцев. Поливать базилик лучше утром отстоянной водой. «Напоив» растение, подрыхлите поверхность земли в горшке. При выращивании базилика на подоконнике нельзя забывать о подкормке, ведь почва в горшке истощается. «Кормят» зелень комплексным минеральным удобрением для комнатных растений раз в месяц, весной — дважды в месяц. Сухое удобрение (дозы в инструкции) рассыпают в горшке и поливают базилик. Жидкую подкормку вносят после основного полива.  Можно подкармливать гуминовыми удобрениями на основе органики. Или использовать отходы с кухни. Посыпать землю чуть-чуть древесной золой (богата калием, фосфором) и затем полить. Измельченную яичную скорлупу (источник кальция) залить водой, настоять три дня и также полить грунт в емкости. Много микроэлементов содержится в настое луковой шелухи. Горсть шелухи заливают 1,5 л кипятка, настаивают 2 часа, затем разводят наполовину водой и поливают почву в горшке с базиликом. Хорошая подкормка — спитой чай (без ароматизаторов). Высушенную заварку (стакан) заливают 3 л кипятка и ждут, пока не остынет. Процеживают и поливают. Дрожжи служат стимулятором роста. Половину пакетика дрожжей 10-11 г заливают 5 л теплой воды. Немного настаивают и поливают из расчета 1 стакана дрожжевой закваски на 5 л воды. Можно добавить 1 ст. л. меда или 2 ст. л. сахара. Формирование куста и сбор урожая Правильная формировка базилика влияет на урожайность и вид куста. Прищипывая верхушки побегов, получают облиственное красивое «деревце». Первое «обрезание» проводят, когда у растения имеются четыре — шесть листочков. Снимают сверху два листика. После этого появятся боковые побеги. Их прищипывают так же, образуя компактное растение. При этом у растения на побегах должно оставаться четыре листика снизу. Первый урожай собирают через полтора месяца.  Собирая урожай, обрывают более старые боковые листья. Самая полезная и ароматная зелень, когда базилик только зацветает. Тогда листочки срезают, а набившие цвет бутоны удаляют. Цветущие растения оставляют только для получения базилика из семян. Зелень используют в свежем, сушеном, замороженном виде. Используют листочки и веточки. Особый вкус листья придают салатам, маринованным овощам, мясу, рыбе, лимонный базилик — чаю. Для сушки базилик раскладывают тонким слоем на бумаге в проветриваемом месте. Через несколько дней высушенный лист базилика кладут в плотно закрытую стеклянную (не пластиковую!) посуду. Хранят в сухом темном прохладном месте. Болезни и вредители базилика В домашних условиях базилик обычно не поражается болезнями и вредителями. Чаще всего страдают неокрепшие сеянцы. Тонкие ростки всходов может поражать черная ножка, фузариоз. Этому способствует повышенная влажность почвенного грунта, загущенная посадка, плохое проветривание. Вредитель, который может напасть на базилик в комнате, — тля. Но это встречается редко. Соблюдают агротехнику выращивания базилика, чтобы не допускать появления болезней и вредителей. Но если напасть объявилась, принимают срочные меры. Использовать «химию» в этом случае не рекомендуется. При поражении черной ножкой, фузариозом растения придется уничтожить. Если в горшке соседнее растение с виду здорово, отправьте его на временную изоляцию. До тех пор, пока не удостоверитесь: растение в порядке. С тлей, которая высасывает сок, можно побороться народными средствами. Измельчают пять зубчиков чеснока, заливая стаканом воды. Стакан плотно закрывают и настаивают два дня. Процеживают настой и протирают смоченным тампоном листья и стебли базилика. Обрабатывают ежедневно до исчезновения тли. Можно применить жгучий перец. Берут 30 г сырья, заливают стаканом воды, кипятят час. Затем настаивают под крышкой сутки. Раствор (10 мл) разводят в 1 л воды и опрыскивают раз в 2 недели. Заключение Выращивание базилика на подоконнике — несложное и полезное занятие. Свежая зелень каждый день будет на столе. Только употреблять базилик можно в небольших количествах и не ежедневно: в нем содержатся соединения ртути.  Лучше чередовать его в рационе с зеленым луком, салатом, петрушкой, укропом и другой зеленью, которую тоже можно вырастить на подоконнике.