Огород

Культура Количество семян, г на 10 кв. м Ширина междурядий, см Урожай с 10 кв. м, кг Бобы Капуста белокочанная Лук репчатый, чеснок Морковь поздняя Огурцы Помидоры Редис (чистый посев) Свекла столовая Тыква Фасоль 300 0,5 15 4 4 0,1 25 20 2 150 60 - 25 40 100-200 - 15 30 - 40 12 20–40 16–24 40 10–20 40 1000–2000 шт. 20–40 40 10–15

Южноамериканские картофельные грядки — вертикальные. Осенью после уборки предшествующей культуры небольшой открытый участок на южной стороне глубоко перекапывают, затем в почву вносят удобрения: зрелый компост или полуперепревший навоз (4 кг на кв. м), а также суперфосфат (30–40 г на кв. м). Весенняя обработка почвы заключается в повторном перекапывании и внесении азотных и калийных удобрений (20–30 г на кв. м аммиачной селитры и 30–40 г сернокислого калия). Подготовленный с осени участок огораживают невысокой стенкой (из досок, плоского шифера или кирпичей без раствора) так, чтобы потом её можно было достраивать вверх. Внутри этой ограды формируют гребни, превышающие по высоте стенку. Затем в них сажают несколько клубней семенного картофеля (надо брать самые лучшие семенные клубни с необломанными ростками). Уход за растениями до появления всходов — обычный. Как только кусты достигнут высоты 15–20 см, надстраивают стенку и засыпают растения слоем рыхлой плодородной земли в 10 см. Когда ботва снова дорастет до высоты 15 см, процедуру повторяют. Так делают неоднократно. Например, в Андах такие «картофельные башни» иногда достигают высоты 1,2 м. Полив должен быть особенно интенсивным, так как вода необходима всем корням от верхнего слоя до основания. Для равномерного распределения влаги можно при создании картофельной башни установить несколько труб высотой 1–1,2 метра с просверленными на расстоянии 10–15 см друг от друга отверстиями. При поливе отверстия, расположенные над землей, закрывают, чтобы вода по трубам попадала во все слои почвы. При уборке разбирают переднюю стенку и осторожно перекапывают почву вилами. На таких кустах развивается большое число клубней (многие из них — крупные), т. к. растения дали боковые побеги с клубнями во всех слоях.

Сорт «Колокольчик» принадлежит к виду перец ягодный. В отличие от перца сладкого имеет опушение на листьях, стебле и необычные плоды (похожие на небольшой красный колокольчик). Их масса — 60–100 г, расположение — одиночное, вкус полуострый. Благодаря компактным размерам, красивой форме, яркой окраске и умеренной остроте сорт «Колокольчик» подходит для цельноплодного консервирования, используется в овощных салатах и в свежем виде. Растение высокорослое, при посеве на рассаду в феврале к концу сезона достигает высоты 2 м. От всходов до биологической зрелости проходит около 140–150 дней. На рассаду сеют не позже середины февраля. Агротехника — как у перца сладкого. Формировка: все боковые побеги ниже первой развилки с бутоном выщипываются, в дальнейшем удаляются только быстрорастущие вертикально расположенные пасынки, растение продолжает ветвиться свободно. Может выращиваться в кадочной культуре. За 1,5 месяца до окончания сезона все растущие побеги прищипываются. Урожайность — до 1,5 кг с растения. Огромные плоды гибрида F1 «Какаду» напоминают клюв попугая. Длина плода в биологической зрелости достигает 25–30 см. Толщина стенки — 6–8 мм. Плоды очень вкусные, сладкие, с ароматной мякотью, ярко-красные. Масса плода достигает 500–700 г. Имеет необычный вид: из-за обилия крупных плодов у растения почти не видно листьев. Куст раскидистый, нуждается в подвязке. В пленочных тоннелях высота растений достигает 1 метра, а в теплицах перец F1 «Какаду» вырастает до 1,5 метра. Гибрид относится к группе раннеспелых, вступает в плодоношение на 100–110-й день после появления всходов. Посев на рассаду проводят в конце февраля–начале марта. Уход обычный: рыхление, поливы, подкормки (подойдет удобрение «Здравень турбо для томатов и перцев» или «Здравень–Аква»), кроме того, нужно подложить дощечки под нижние плоды, чтобы они не лежали на земле. Плотность посадки составляет 3–4 растения на кв. м. Урожайность 2,5–3,5 кг с растения.

Лагенария (посудная тыква, горлянка, калебаса, индийский огурец) — теплолюбивая овощная культура. Интересно, что археологи утверждают, будто бы лагенария была первым растением, одомашненным человеком задолго до других зерновых и овощей. Родина этого растения — тропическая Африка, но оно распространилось на другие континенты с помощью, вероятно, морских течений, т. к. плод лагенарии обладает высокой плавучестью и прочной оболочкой. А еще она очень живуча: так, отделенная от целого растения часть с листьями, цветками и плодом может расти и цвести более недели. Лагенария — лиана c мощным вегетативным ростом и крупными округлыми темно-зелеными листьями. Насчитывается много внутривидовых форм с различными плодами: они могут быть длинными, круглыми, змеевидными, овальными и грушевидными. Для всех частей растения характерен своеобразный запах. Период от всходов до плодоношения — 140–160 дней. Во время цветения цветки открываются по ночам и опыляются ночными насекомыми. Молодые плоды используют для салатов, обжаривают в масле, консервируют, готовят из них икру. Считается, что обжаренные в масле плоды лагенарии более вкусны по сравнению с плодами кабачка. В пищу используют также молодые листья и верхушки побегов. В народной медицине сок плодов применяют при сердечно-сосудистых и дерматологических заболеваниях. Семена лагенарии обладают глистогонным действием. В тропических странах из семян получают масло. В нашей стране лагенарию выращивают более 25 лет, получая плоды массой от 300 г до 8 кг. Растение требовательно к свету, теплу и условиям минерального питания. Хорошо отзывается на подкормки удобрениями (органическими и комплексными минеральными — «Здравень турбо для огурцов и тыквенных» или «Здравень–Аква» подойдут идеально). Выращивают на шпалере высотой 2–3 м или на вертикально расположенной сетке.

Эти культуры в средней полосе выращивают только в теплице. Семена дыни перед посевом закаливают: днем держат при +24…+26°С, ночью — в холодильнике, при +3…+4°С, в течение 5 дней. Рассаду за неделю до высадки приучают к солнцу и ветру, вынося на воздух в теплые часы. В грядку вносят компост, золу, перемешивают. Посередине делают траншею глубиной 30–40 см, закладывают навоз и засыпают землей. Рассаду высаживают в начале июня, с 3–5 настоящими листьями. Сажают вечером, в первые дни притеняют. Расстояние между растениями — 0,5 м, между рядами — 70 см. Арбузы и дыни поливают, как томаты, т. к. требования к влажности почвы и воздуха у них одинаковы. Необходимы подкормки: раз в неделю поливают раствором коровяка или комплексным удобрением (таким как «Здравень турбо» или «Здравень-Аква»). После образования завязей азот исключают, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Обязательно формируют. Арбузы дают урожай на главном стебле, поэтому все боковые побеги, появляющиеся ниже 50 см, удаляют. Побеги, образующиеся выше, удаляют, если они бесплодные, а при наличии завязи оставляют 3–4 листа над ней и ослепляют точку роста. Верхушку не прищипывают до августа, чтобы арбузы быстрее наливались. Затем их рост останавливают, чтобы шло созревание. Дыни формируют иначе, т. к. плоды у них образуются на боковых побегах. Верхушечную почку прищипывают над 3–4 листом. Из боковых побегов оставляют 2 самых сильных и выращивают растение в виде буквы V. Завязи чаще всего образуются на побегах 3-го порядка, т. е. на тех, что ответвляются от боковых ветвей. Поэтому, когда боковые побеги дают по 4–5 листьев, их тоже прищипывают. На вновь появившихся ответвлениях и будут завязи. На каждом растении (и арбуза, и дыни) оставляют по 2–4 плода (по одному на каждом побеге). Лишние завязи и все верхушечные почки выщипывают, когда выбранные плоды будут размером с куриное яйцо. В холодное лето оставляют по 1 завязи, прищипывая побег над 3-м листом после нее. В теплице требуется искусственное опыление. Для этого в 10–11 ч утра срывают мужской цветок (пустоцвет), обрывают лепестки и тычинками опыляют 2–3 женских или переносят пыльцу кисточкой. При достижении завязями размера теннисного мяча их укладывают в сетки из-под овощей и подвязывают к потолку. При выращивании в расстил под них подкладывают доски или кирпичи. При созревании их периодически переворачивают на другой бок. Арбузы и дыни поливают редко, но помногу (по 10 л под корень), за 2 недели до съема плодов полив прекращают, иначе их вкус будет похож на вкус старого огурца. Время уборки зависит от сорта (обычно около 40–45 дней с начала роста завязи), поэтому на сетку с арбузом вешают записку с датой, чтобы не допустить его перезревания. Иначе мякоть станет рыхлой и несладкой, а по внешним признакам спелость арбузов определить сложно. Созревшая дыня приобретает типичную для сорта окраску кожуры и начинает пахнуть, а вершинная часть плода становится мягче.

На старых растениях чаще формируются горькие плоды, чем на молодых. У горьких форм огурца неприятный привкус имеют все части растения.      Обычно горечь проявляется с самого прорастания семян и сильнее всего ощущается в семядолях, несколько слабее — в листьях и усиках. Если есть сомнения, горчит сорт или нет, пробуют на вкус семядольный лист или усик у взрослого огурца (лучше у основания). Если горчит, то и в плодах будет горечь. Не горчат, можно в салат.      Неблагоприятная погода или нарушение агротехники замедляют рост плодов, период созревания удлиняется, и накапливается больше кукурбитацинов, вызывающих горечь.      Горечь зеленца не зависит от его внешнего вида. Абсолютно неверно мнение, что горчат черно-опушенные зеленцы или зеленцы со светлым кончиком.      При переработке кукурбитацин разлагается, и горечь пропадает. Так что горчащие огурцы используют в заготовках без ограничений.

Тыква вырастет более устойчивой к перепадам температур и погодным условиям, а также созреет раньше, если её семена перед посевом поместить во влажной ткани на 48 часов в холодильник. Плоды тыквы крупноплодной могут достигать веса 90 кг и более, у тыквы твердокорой и тыквы мускатной плоды компактнее и для семейного потребления практичнее. Корни тыквы проникают в почву до 2–3 м в глубину и растут до 4–5 м «вширь». Кабачки и патиссоны — это кустовые представители твердокорой тыквы. Декоративные тыквы, в отличие от простых огородных, съедобны только в недозрелом виде, до загрубения кожицы. В тыквенном соке много витаминов и минеральных веществ, он обладает легким успокаивающим действием, нормализует обмен веществ и защищает от мочекаменной болезни. Пьют его по 0,5–1 стакану в день.  Самая крупная тыква была выращена в Америке, весила она 782 кг, при этом росла со скоростью 13 кг в день.

Иногда термины «мотокультиватор» и «мотоблок» путают, хотя это не одно и то же. У мотокультиваторов главная функция — фрезерование почвы. Мотоблок же универсален и работает с разными орудиями. Мотоблоки имеют 2 вала (на одном — ведущие колеса, на другом — рабочие органы). У мотокультиваторов 1 вал, колеса устанавливают только вместо фрез. Хотя есть самоходные мотокультиваторы с 2 валами, работающие только с фрезами. При этом фрезы вращаются в противоположном вращению колес направлении, что предотвращает их выскакивание из плотной земли. Культиваторы делят на 4 типа. Сверхлегкие весят около 10 кг, имеют съемные ручки, перевозятся в сумке или в багажнике. На них применяют двухтактные двигатели мощностью до 2 л. с., работающие на смеси бензина и масла. Часть моделей оснащена электродвигателями с питанием от сети или аккумулятора. Глубина рыхления почвы не более 10 см. Малая ширина захвата (20–30 см) делает их мобильными и позволяет работать в узких междурядьях. Они подходят для обработки цветников, клумб, теплиц и малых участков. Легкие мотокультиваторы (15–30 кг) имеют двигатель 2–4 л. с. Ширина захвата у них 40–50 см, глубина обработки от 15 до 20 см. Оборудуются окучником. Но легкие машины «выпрыгивают» при попадании фрезы на твердый комок земли или корень. Их оснащают двухтактными и четырехтактными двигателями. Последние тяжелее, но бензин для них не смешивают с маслом, у них ниже вибрация, меньше расход топлива. У средних мотокультиваторов вес 30–60 кг и двигатель 4–6 л. с. Они устойчивее, ими удобнее работать, нужно меньше физических усилий. У них шире захват фрез (40–85 см), а сами фрезы — большего диаметра. Глубина обработки от 25 до 30 см. Однако ими неудобно работать на узких местах и малых участках. Они имеют четырехтактный двигатель, работают и с окучником, и с небольшим плугом. В этом случае на вал вместо фрез устанавливают колеса и утяжелители. К тяжелым относят мотокультиваторы и мотоблоки весом более 60 кг и мощностью свыше 6 л. с. У них четырехтактные двигатели и несколько передач вперед и назад. На них навешивают плуг, окучник и др., а также тележки с грузом до 300 кг.

После окончания вегетации теплицы надо подготовить к зиме. Убирают растительные остатки. Если на них заметны тля, белокрылка, паутинный клещ, признаки фитофтороза и т. п., то такие остатки предварительно опрыскивают раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) с инсектицидом (возьмите на выбор «Алатар», «Нокдаун», «Фуфанон»).     Если стены и кровля теплицы сделаны из стекла или сотового поликарбоната, то их желательно изнутри вымыть с бытовым моющим средством с дезинфицирующим эффектом. Если растения в теплице поражались мучнистой росой или паутинным клещом, то до мойки в теплице сжигают серную шашку. Помидоры убраны. Осталось сорвать салат и перекопать... Незадолго до устойчивых заморозков почву в теплице перекапывают, оставляя крупные комья. Часто зимой несущие конструкции и кровельный материал повреждаются или прогибаются из-за снега и наледи. Поэтому следует укрепить недостаточно надежные элементы конструкции или поставить временные жерди-опоры и т. п. Если позволяет конструкция, можно снять и убрать всю или часть кровли. Иногда при неправильной агротехнике в теплице приходится полностью менять грунт. Однако при правильном уходе его плодородие можно поддерживать длительное время. Вот несколько основных правил. Нельзя допускать застоя воды (в т.ч. весной) в тепличном грунте. Для этого теплицу размещают на более возвышенных участках или специально устраивают дренаж. Важно поддерживать у грунта хорошую, легкую структуру, высокое содержание элементов питания, отсутствие вредителей и возбудителей болезней. Для поддержания структуры ежегодно или через год вносят разрыхляющие неорганические материалы — структурообразователи (крупный песок, перлит, вермикулит, керамзитовую крошку). Ежегодно вносят перегной или компост, т. к. в условиях теплицы процесс их разложения и минерализации идет особенно интенсивно. Почва в теплице уплотняется сильнее и быстрее, чем в открытом грунте. При внесении торфа, компоста или садовой земли надо осматривать вносимый материал, чтобы не занести вредителей (проволочника, медведку и др.). При применении удобрений важно не допускать передозировки. Кроме того, в теплице не применяют хлорсодержащие удобрения (хлористый калий, или калийную соль), а также комплексные удобрения на их основе: азофоску, нитрофоску, аммофоску. Хлор нужен растениям в очень малых дозах, а при регулярном внесении он накапливается и засоляет почву.   В открытом грунте лишние соли вымываются дождями и талыми водами, а в теплице этого не происходит. Потому в качестве источника калия используют калия сульфат, калийную селитру или комплексные бесхлорные удобрения. Соблюдение этих мер позволит обойтись без замены тепличного грунта значительное время, особенно при соблюдении культурооборота.

Некоторые культуры всходят дружнее, если семена сеять «под зиму». Это петрушка, морковь, сельдерей, кинза, укроп, шпинат и щавель. У их семян зимой проходит стратификация (подготовка к прорастанию): размягчаются плотные оболочки, вымываются эфирные масла, зародыши закаляются. Всходы весной появляются на 2–3 недели раньше. Единственная опасность — зимняя оттепель, т. к. проросшие семена погибнут от морозов. Для подзимнего посева почву заранее перекапывают, вносят удобрения (на 1 кв. м — полведра перегноя, по 0,5 л золы и извести, 10–15 г фосфорно-калийных удобрений) и делают бороздки. Смешивают в равных частях садовую землю, перепревший компост и речной песок, также готовят торф для мульчирования. Их хранят в сарае, чтобы не намокли. Важен срок посева, чтобы семена не проросли до морозов. Надежный способ — посев «по черепку», когда почву схватывает мороз, а днем она ненадолго оттаивает. В это время сеют морковь, пастернак, салат, укроп. Свеклу высевают, когда земля промерзнет на 5 см. После посева бороздки засыпают подготовленной смесью, грядку мульчируют торфом слоем 2–3 см. Чтобы свекла не стрелковалась, под зиму сеют холодостойкие сорта: «Холодостойкая 19», «Подзимняя А-474» и др. Для моркови, сельдерея, кинзы, укропа бороздки делают глубиной 2 см. После посева их засыпают слоем 3 см, почву прикатывают, поливают и мульчируют торфом слоем 2 см. Под зиму сеют сорта: «Лосиноостровская», «Шантане», «Нантская 4», «Московская зимняя». Лук на перо присыпают землей слоем 2–3 см, а с началом сильных морозов утепляют слоем торфа (8–10 см). Чеснок, высаженный «по черепку», хорошо зимует. Его зубки и бульбочки не высаживают в бороздки, а делают через 10–15 см друг от друга отдельные лунки ломиком, т. к. подмерзшая почва уже твердая. Глубина зависит от размера посадочного материала — зубки или бульбочки заглубляют на 3 высоты. Крупные зубки сажают глубже, а маленькие бульбочки — мельче. Ширина ямки должна быть чуть больше ширины зубка или бульбочки. После посадки засыпают почвенной смесью или торфом.

В конце XX века ученые-селекционеры начали использовать новый способ создания у растений нужных им свойств — метод переноса отдельных генов из одних организмов в другие. Так стало возможным встроить в клетки растений гены других растений, а также гены животных или бактерий. Следует знать, что повсеместно в почве живет т. н. «агробактерия», которая в условиях дикой природы также переносит часть своих генов в растения, то есть существует природная «генная инженерия». Уникальной способностью этой бактерии и воспользовались ученые, чтобы встраивать в культурные растения гены устойчивости к различным вредителям, инфекциям или неблагоприятным внешним условиям. Перенос генов при помощи агробактерии был назван трансформацией, а полученные этим методом растения — трансгенными. С момента открытия и до сих пор вокруг этого метода идут ожесточенные споры по поводу его опасности.

Осенние работы связаны с уборкой урожая, подготовкой к следующему сезону и повышением плодородия почвы. После уборки картофеля ботву убирают, вносят в грядку древесную золу и перекапывают. Ботву моркови, листья капусты и свеклы, кусты фасоли, гороховую солому измельчают на месте лопатой и заделывают на глубину 6–12 см. За 2 месяца до холодов они переработаются в почве. Лишние листья у лука-порея обрезают и закапывают в грядку, при этом выкапывать сам порей еще рано. Стебли и корни кукурузы после уборки початков убирают в компостную кучу. Они слишком грубые, чтобы могли перегнить за одну осень. Лучше делать несколько компостных куч, для грубых остатков — первичную, откуда весной их перекладывают в основной компостник. Кусты фасоли выламывают на уровне земли, оставляя корни в грядке, т. к. на их корешках живут бактерии, накопившие много азота, так что пусть он останется в почве. Тыква мускатная еще не поспела... Отдельные тыквы оставляют на грядке до конца сентября, полностью укрывая их (от корня до конца плети) укрывным материалом. Под этим укрытием температура на 3–4°С выше, чем на открытом воздухе, а ночные заморозки не нанесут вреда. Можно также тыквы закидать на ночь сеном, а утром разгрести, чтобы плоды прогревались на солнце. Золу можно вносить осенью во все грядки, в т. ч. обязательно туда, где весной посадят лук, чеснок, капусту и корнеплоды. Осенью сеют сидераты. Озимую рожь не поздно высеять до середины и даже конца сентября, как и озимый рапс. В освободившейся от урожая почве идут важные биологические процессы, восстанавливается плодородие. Важно дать ей сейчас прогреться, поэтому растительные остатки сгребают или закапывают. В начале осени почву не мульчируют, т. к. мульча препятствует прогреву верхнего слоя, после чего мульчируют уже перекопанные грядки.

Большое значение имеет время сбора урожая: утром или вечером. Рано утром овощи будут остывшими за ночь, упругими, сочными, впитавшими воду. Однако при вечернем сборе в них будет наименьшее количество нитратов.      Огурцы, а также перцы и баклажаны, не предназначенные для немедленного употребления, срывают или срезают обязательно с плодоножками, иначе через ранки на кожице у основания плода быстро теряется вода, и они вянут. Зеленец легко отрывается, если тянуть его в направлении, противоположном направлению роста. Можно также повернуть его несколько раз вокруг своей оси. Не рекомендуется резко дергать, чтобы не поломать стебли. Перед закладкой в пакет и в холод зеленцы можно завернуть в бумагу или хлопковую салфетку. В комнатных условиях лучше хранятся партенокарпики, а вот в опыленных завязях продолжается развитие семян, что снижает вкусовые качества. Томатам для хранения плодоножка не требуется, за исключением крупноплодных ребристых сортов, которые аккуратно срезают секатором и укладывают в ящики в 1–2 слоя (первый — плодоножками вниз, а второй — вверх, чтобы не кололи друг друга). Для текущего потребления томаты собирают в биологической спелости, т. е. с окраской, характерной для сорта (красной, оранжевой, желтой). Желтые томаты (сорт "Золотое руно") Плоды, собранные в начале окрашивания, после дозревания почти не отличаются от спелых по вкусу. А вот плоды, собранные в технической спелости (зелеными) будут потом иметь худший вкус, но зато дольше хранятся. Так, они вообще не краснеют, если держать их при температуре ниже +12°С. Можно приносить их в теплое помещение порциями в течение долгого времени. У ранней капусты кочан срезают вместе с 2–3 листьями. Остальные оставляют на кочерыге до второго урожая — кочанчиков, вырастающих в их пазухах.

Радионуклиды могут накапливаться в почве. Если они «связываются» ею в «неподвижные» состояния, то снижается их поступление в растения. Поэтому на глинистых и суглинистых почвах они менее опасны, чем на супесчаных. Переход их в растения меньше на нейтральных и слабощелочных почвах и больше на кислых, поэтому известкование снижает их накопление в овощах. На плодородных почвах с высоким содержанием гумуса и калия их поступление в продукцию также уменьшается. Накопление зависит и от культуры. Так, капусты располагают в следующем порядке (от наименьшего до наибольшего накопления): краснокочанная — белокочанная — савойская — брокколи — цветная — кольраби — брюссельская. Позднеспелые сорта овощей накапливают радионуклидов больше. Из овощных культур меньше всего накапливает цезия-137 томат, затем (в порядке увеличения) идут морковь, лук, капуста. При этом в вегетативной массе цезия накапливается больше, чем в продуктивных органах. Стронций-90 меньше всего накапливается в плодах томата, далее (в порядке увеличения) — капуста белокочанная, морковь, репчатый лук.

Многие получают семена огородных культур самостоятельно, отбирая для этого понравившиеся плоды и растения со своих грядок. Действительно, вроде бы несложно просушить семена тыквы или перца, дать перебродить плодам томата, промыть и высушить его семена. Но чего же ожидать от посева таких семян?     К примеру, если взять плод с сортового (не гибридного) растения, то вероятность воспроизведения его свойств из семян на следующий год зависит от наличия рядом других сортов. Подпись     Следует учесть, что насекомые-опылители могут принести пыльцу с других растений. Тем более если на соседних участках возделываются другие сорта, то почти наверняка оплодотворенные семена получат набор генов от разных сортов, и что из них вырастет — спрогнозировать невозможно. Причем известно, что при гибридизации (т. е. скрещивании разных сортов) значительно большая часть полученных «помесей» является неудачной.     Если же посеять семена гибридных томатов (а также перцев, огурцов и любых других растений), то в любом случае потомство этого гибрида будет разнородным. Высока вероятность получения во 2-м поколении растений разного роста, с разным ветвлением, разными листьями, плодами, их количеством и качеством.     А самое главное — в результате так называемого расщепления получаются растения, особенно подверженные заболеваниям. Дело в том, что каждое из растений-родителей гибрида имеет разные гены устойчивости к одному из заболеваний, что обеспечивает их низкую заболеваемость, а созданный селекционерами и отобранный в ходе множества экспериментов гибрид получает наивысший уровень защиты. Случайный набор генов в потомстве такого гибрида приведет к получению разных растений: от вполне устойчивых до исключительно легко заражаемых. Вирусы и болезни будут размножаться и накапливаться. Почему же раньше собственное огородное семеноводство было традиционным и обеспечивало и урожайность, и качество продукции? Причина в том, что до середины XX века в огородах выращивались только сорта. Причем обычно в каждой местности выращивались свои местные 1–2 сорта т. н. «народной» селекции, обмен сортовым материалом был мал, из-за чего меньше заносилось чужеродных инфекций. Сейчас это — безвозвратно ушедшее прошлое.     Кроме того, семеноводство двулетников еще и трудоемко: кочанную капусту, свеклу, морковь надо вырастить, сохранить в течение всей зимы, посадить, ухаживать, а потом сушить и обмолачивать семенники. У репчатого лука от семян до новых семян нужно три сезона. И даже такой популярный укроп лучше сеять чистосортными семенами, т. к. сорта отличаются по скорости нарастания листьев, мощности розеток, времени до выброса цветоносов, поражаемости болезнями и содержанию ароматических веществ.

Антракноз (или медянка) — поражает листья, стебли и плоды. Первые признаки: на листьях появляются расплывчатые желтые или бурые пятна с мелкими желтовато-розовыми подушечками. На плодах и стеблях — бурые или черные язвочки. При влажной погоде пятна покрываются розовым налетом. Сильное заболевание приводит к полному засыханию и отмиранию листьев, загниванию плодов. Меры борьбы: опрыскивание 1 % раствором бордоской жидкости. Оливковая пятнистость поражает все надземные органы и плоды. На листьях появляются пятна, сами листья гофрируются. На стеблях и черешках образуются язвы, покрывающиеся при повышенной влажности налетом оливкового цвета. Пораженные завязи огурцов останавливаются в росте, засыхают и опадают. Больные плоды покрываются язвами. В почве инфекция сохраняется 2–3 года. Меры борьбы: соблюдение севооборота, осеннее уничтожение растительных остатков, использование устойчивых сортов («Изящный», «Апрельский», «Зозуля»).

Лучшие предшественники для репы — огурец, картофель, лук, томат, под которые внесли органические удобрения. Не размещают её после крестоцветных (капусты, редьки, редиса и др.). Репа любит легкие (можно песчаные), хорошо удобренные нейтральные или слабокислые почвы. Не переносит кислых почв. Участок должен быть хорошо освещен. Вносят 50–70 г полного минерального удобрения на 1 кв. м. Высевают репу в 2 срока — ранней весной (в апреле) и летом (в начале июля). Репу 1-го срока используют летом, а 2-го — для зимнего хранения. Семена высевают в борозды с междурядьями 15–20 см на глубину 1,5–2 см. На 1 кв. м — 0,2–0,3 г семян. Всходы прореживают, оставляя растения через 6–8 см в ряду. За период вегетации проводят 1–2 подкормки комплексным удобрением с микроэлементами (например «Здравень турбо для свеклы и моркови» (15 г на10 л. воды на 2–3 кв. м) или «Здравень-Аква для корнеплодов» (50 мл на 10 л).

Первую подкормку моркови проводят вместе с первым прореживанием (в фазе двух настоящих листьев).     Можно использовать настой сорняков, разведенный водой (1 часть настоя и 5 частей воды) с добавленным сернокислым калием (1–2 ст. ложки на 10 л). Моркови нужен обильный полив только до второго прореживания.    Также отлично подойдет специализированное удобрении «Здравень турбо» для свеклы и моркови (15 г на 10 л воды на 2–3 кв. м) или «Здравень-Аква» (50 мл на 10 л воды). При 2-м прореживании (в фазе 5–6 листьев, в начале образования корнеплода) подкармливают калийным удобрением (3 ст. ложки на 10 л воды) или снова «Здравнем».    Хорошие результаты дает подкормка золой: 1 стакан золы на 10 л воды настаивают в течение суток. Моркови нужен обильный полив только до второго прореживания. После полива рыхлят, чтобы не образовалась почвенная корка. Затем её поливают реже, т. к. из-за избытка влаги корнеплод растрескивается.    Растрескивание корнеплода может быть вызвано также избытком азота.

Внутрипочвенное орошение Внутрипочвенное орошение, по сравнению с поверхностным, имеет преимущества: вода подается непосредственно к корневой системе растений, поверхность при этом остается сухой, благодаря чему на ней растет меньше сорняков; при внутрипочвенном поливе не происходит уплотнения верхних слоев почвы водой; вода расходуется более экономно; уменьшается испарение влаги, поэтому почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням, не образуется, при этом снижается потребность в рыхлениях; при внутрипочвенном поливе удобно вместе с водой вносить удобрения для подкормки. При устройстве систем внутрипочвенного увлажнения применяют пластиковые трубы. В них просверливают отверстия диаметром 2 мм с частотой по схеме посадки орошаемых культур. Через эти отверстия вода и поступает к корням растений. Глубина укладки труб зависит от вида растений. Подземное орошение Воду подают из накопительных емкостей (лучше нагревшейся на солнце) через выпускные краны к каждой группе культур. Для садовых деревьев и кустарников можно также сделать подземное орошение. Водосточную трубу, через изогнутое колено, соединяют с подземной асбестоцементной трубой (дреной) диаметром 100–150 мм. На её противоположный конец надевают кольцо, заканчивающееся расположенным на поверхности земли вентиляционным оголовком с сеткой. Еще одну сетку (с ячейками размером до 3х3 мм) в качестве фильтра устанавливают в водосточной воронке. В стенках дрены через 10–15 см просверливают отверстия (или делают пропилы шириной 10–15 мм в глубину на треть диаметра). Дрену укладывают (отверстиями или пропилами вниз) с уклоном в траншею на подушку из крупнозернистого песка и слой шлака толщиной 10 см. Поверх трубы насыпают еще один слой песка (толщиной 5 см) и зарывают траншею. Глубина от поверхности до дрены составляет 25–35 см.

Известно более 50 картофельных вирусов. Один из самых распространенных — андийский вирус крапчатости, вызывающий желтую крапчатость листьев. Похожие симптомы вызывают также: aндийский латентный вирус, aндийский вирус Т картофеля, андийская мозаика дикого картофеля, андийский вирус пожелтения жилок листьев. Для человека картофельные вирусы не представляют опасности. Признаки вирусной инфекции: желтые крапины, пятна или полосы на листьях, сами листья морщинистые, скрученные, тусклые и ломкие. Отличия вирусов между собой выявляются только лабораторно. К счастью, андийский вирус не относится к тяжелым заболеваниям растений. Кроме картофеля поражаются также томаты и табак. Зараженные растения отличаются желтой крапчатостью на листьях. Пораженные растения уничтожают при прочистках. Чтобы инфекция не распространялась, надо в начале лета удалить с участка все растения с признаками крапчатости. Важно знать, что вирусы передаются с одного растения на другое при прямом контакте. Поэтому главное правило такое: когда выдергивают с корнем (и маточным клубнем) больное растение, его выносят с посадок очень аккуратно, чтобы вирусное растение и руки не касались оставшихся здоровых кустов. Эффективный способ оздоровления картофельных посадок — отбор на посадку клубней от здоровых кустов. При этом ориентируются на следующие признаки: 1) куст имеет более трех мощных стеблей; 2) листья хорошо развиты, без признаков крапчатости, имеют равномерную зеленую окраску; 3) урожай с куста — больше 5 клубней среднего и крупного размера без признаков болезней (пятен, гнили и т. д.). От семенного материала с таких кустов на следующий год будет получен более высокий урожай. Если применять этот метод ежегодно, отбирая лучший посадочный материал, то можно значительно реже покупать сортовой материал высокой репродукции.

При выращивании огурцов в пленочных тоннелях их не формируют. Но формировка всё же нужна при выращивании в сдвоенном тоннеле высотой 1,5 м, т. к. во 2-й половине июня повышается загущенность, что ведет к снижению урожая, затрудняет опыление цветков насекомыми и повышает риск заболевания белой гнилью.       В течение первой половины июля прищипывают около 50% нижних отплетков, оставляя на каждом от 2 до 5 листьев. Если температура в теплице или тоннеле достигнет +25…+30 °С и выше, листья начнут подвядать. Поэтому в наиболее жаркое время дня (14–16 часов) проводят освежающие поливы теплой водой по листьям. Это предохраняет растения от перегрева и повышает относительную влажность воздуха. Также поливают дорожку и обрызгивают несущие конструкции теплицы. Горечь у огурцов может появляться из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание. Хорошо устроить капельный полив. При длине грядки 10–15 м это экономит время, позволяет совмещать поливы с жидкими минеральными подкормками. Пластиковые гофрированные шланги с отверстиями в 1 мм раскладывают в междурядье растений и между рядами и краями грядки и присоединяют к бочке с краном. В жаркую погоду поливают грядку теплой водой до 3 раз в день. В жаркое лето огурцы могут повреждаться паутинным клещом. Одной из профилактических мер является постоянное увлажнение воздуха путем частых опрыскиваний растений теплой водой. Также можно опудривать препаратами серы, но тогда огурцы нужно обязательно мыть перед употреблением. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неправильном поливе. В пасмурную погоду надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почву у основания стеблей, не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.  

Базилик гвоздичный (не путайте с «фиолетовым») — компактное, раннеспелое (30–40 дней от всходов до первой срезки зелени) растение высотой 30–40 см. Листья крупные, удлиненные, ярко-зеленые, слегка изрезанные по краю. Аромат сильный, с гвоздичным или гвоздично-анисовым привкусом. Выращивается через рассаду, семена высевают в конце марта. Всходы появляются через 10–12 суток, после чего растения надо проредить на расстояние 5 см. Высадка рассады в открытый грунт — в начале июня. Схема посадки 30х30см. Базилик предпочитает хорошо структурированные, богатые гумусом почвы. Нуждается в регулярных поливах. Идеально подходит для выращивания в горшках на балконах и лоджиях. Для использования в салатах у базилика гвоздичного срезают листья с молодых растений длиной 10–12 см. Для заготовки впрок уборку проводят в начале цветения, срезая растения на уровне нижнего яруса листьев, затем сушат.

Семена огурцов в течение 12 часов перед посевом замачивают в воде, нагретой до кипения и быстро охлажденной до +20°С. Или обрабатывают семена 0,2–0,3% растворами марганцовки и борной кислоты, а в процессе вегетации с интервалом в 6–7 дней опрыскивают такими же растворами, но разбавляя их еще в 10 раз.       Для повышения всхожести семян, хранившихся в течение года, их пред посадкой прогревают при +50…+55°С в течение 1–2 часов.      Можно высевать огурцы вместе с притенителями (кукурузой, подсолнечником). Семена огурцов и притенителей высевают строчками поочередно по схеме 60х40 см, причем огурцы высевают с шагом 8–12 см, а притенители — 45–50 см. После появления 3-го листа у огурцов из рядов растений-притенителей формируют шпалеру для огурцов, натягивая горизонтальные опоры. Срок сбора огурцов продлится до конца сентября.      В жаркое лето огурцы поливают как можно чаще, но только теплой, а не холодной водой.     После всходов или высадки рассады вдоль грядки невысоко от почвы натягивают проволоку в 1–2 ряда для лучшего проветривания и опыления. По мере роста плетей их перекидывают через проволоку.      Верхний слой почвы рыхлят после каждого полива или дождя, как только почва сверху подсохнет. Это активизирует рост. Нельзя рыхлить глубоко, т. к. корни огурцов расположены близко к поверхности.      Высокие урожаи невозможны без обеспечения сбалансированного питания. Идеальное удобрение для подкормки, содержащее азот, фосфор, калий и микроэлементы в правильном соотношении, — «Здравень турбо для огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов». Благодаря ему ускоряются развитие растения и сроки созревания урожая, активизируется работа корневой системы, увеличивается число завязей и зеленцов, повышается содержание в огурцах витаминов и полезных минералов, улучшаются засолочные свойства. 1-я подкормка — через 10–15 дней после высадки в грунт (при безрассадном способе — в фазе 3–4 настоящих листьев), затем — 1 раз в 2 недели. При поливе — 15 г удобрения на 10 л воды на 1,5 кв. м.

Краснокочанная капуста более холодостойка, меньше повреждается вредителями и прекрасно хранится (до марта). Кочаны у нее красно-фиолетовые, очень плотные. Окраска связана с высоким содержанием цианидина (вещества, предупреждающего сосудистые заболевания). А фитонциды краснокочанной капусты препятствуют развитию туберкулезной палочки. Диетическими свойствами превосходит белокочанную. В ней меньше клетчатки, но больше витамина С и провитамина А. В пищу используют в свежем (салаты, винегреты), маринованном или тушеном виде. По агротехнике сходна со средне- и позднеспелыми сортами белокочанной капусты. Выращивают после бобовых, картофеля, огурцов, лука, свеклы, томата. Возвращают на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. Осенью почву перекапывают на глубину штыка, а весной — еще раз на глубину 15–17 см (если почва тяжелая) или рыхлят на 10–12 см (если легкая). Под перекопку вносят навоз или компост (4–6 кг на 1 кв. м) вместе с минеральными удобрениями. Полезна древесная зола, усиливающая окраску листьев и кочанов. Её вносят осенью под перекопку и весной при рыхлении по 1,5–2 кг на 1 кв. м (вместо минеральных удобрений) или при посадке рассады в лунки по 60–80 г. В средней полосе семена высевают с 1-ой половины марта до 1-ой половины апреля. Высаживают 45–60-дневную рассаду в середине мая по схеме 60х50 см. Лунки перед посадкой проливают теплой водой по 1,5 л воды на каждую. 5–6 дней поливают ежедневно. Уход — частые рыхления, а также подкормки: через 10 дней после высадки рассады и в фазе начала завивки кочана, через 1,5–2 месяца после высадки в грунт (идеально подойдет удобрение «Здравень турбо» или «Здравень-Аква»). В период роста обильно поливают, особенно при формировании кочанов, которые созревают в течение августа и сентября. Убирают в середине октября при температуре не ниже -4°С. Урожайность — 2,5–3 кг с 1 кв. м. Перед закладкой кочаны очищают до плотно прилегающих листьев и оставляют кочерыгу длиной до 2 см.