Дом

Деревянные дома смотрятся красиво и эстетично, они отлично вписываются в экстерьер загородных участков, экологичны и долговечны. Но, как и любые другие, они нуждаются в уходе и правильной эксплуатации.  Раз в 5-6 лет специалисты рекомендуют обновлять лако-красочное покрытие дома, чтобы он не потерял свой привлекательный внешний вид, материал не начал портиться, срок эксплуатации строения не был снижен. В этой статье поговорим о том, как правильно покрасить деревянный дом снаружи и какую краску лучше использовать. Зачем вообще красить дом Эстетика – вопрос скорее второстепенный. Главное, для чего нужно красить дом – для защиты материала от воздействия пагубных факторов внешней среды. Древесина чувствительна к осадкам, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению, вредителям (древоточцам и им подобным). Краска – наиболее бюджетный и доступный вариант отделки фасада дома. Да, она не защитит дерево от огня и сильных механических повреждений, но повысит влагостойкость материала, предотвратит разрушение древесины от воздействия биологических вредителей, ее ссыхание и расслаивание из-за воздействия УФ-лучей. Ну и конечно покрыть составом фасад деревянного дома нужно для эстетики: чтобы дерево не выцветало, не темнело из-за поражения грибками и плесенью, дом выглядел как новым даже спустя десятки лет эксплуатации. Когда лучше красить Оптимальное время для покраски фасада деревянного дома – конец весны или начало лета. Эти сроки актуальны для северных регионов и средней полосы России. В южных областях к работам можно приступить и раньше. Ориентироваться нужно на следующие параметры: Температура воздуха. Она не должна быть ниже +5°С и выше +25°С. Оптимальный диапазон +15…+20°С. Красить при температуре близкой к 0°С чревато дефектами окрашивания из-за возможного образования конденсата на поверхности. Если на улице слишком жарко, краска может высыхать неравномерно, что приведет к образованию подтеков. Влажность воздуха. Она должна быть не выше 80%. Нельзя наносить красящие составы сразу после дождя по сырой древесине – она должна успеть подсохнуть. Если по прогнозу впереди осадки, красить, разумеется, тоже нет смысла – покрытие не успеет высохнуть, могут появиться пузыри и подтеки. Ветер. Красить дом в ветреный день – плохая идея. Да, может покрытие и быстрее высохнет, но велика вероятность того, что на него налипнут пыль и мелкий мусор. Солнце. Не рекомендуется проводить покрасочные работы в дни сильного солнцепека. Как минимум – это не полезно для здоровья и весьма тяжело физически, как максимум – краска будет неравномерно высыхать, покрытие будет не таким ровным и однородным, как хотелось бы. Чем можно красить фасад деревянного дома Для покраски дома снаружи следует использовать фасадные краски по дереву, предназначенные для наружных работ. Они отличаются повышенной устойчивостью к влаге, перепадам температуры, более износостойки и долговечны. Акриловые краски Это один из самых популярных вариантов чем покрасить деревянный дом снаружи. Акриловая краска производится на основе акриловых смол, что придает ей отличные адгезионные свойства как с различными основаниями (бетон, кирпич, дерево), так и с поверхностями, ранее покрытыми красками. Она не выгорает на солнце, легко распределяется по поверхности, быстро сохнет и не имеет едкого запаха. Акриловые краски можно колеровать в практически любой цвет, что позволяет подобрать идеальный оттенок для фасада. В продаже можно найти составы, дающие как матовый, так и глянцевый эффект. К числу основных недостатков акриловых красок можно отнести следующие: Высокая цена по сравнению с другими фасадными покрытиями; Уязвимость к механическим повреждениям; Высокие требования к подготовке поверхности к покрытию. Алкидные краски Алкидные краски были популярны до того, как в обиход вошли акриловые. Их можно использовать для покраски деревянных фасадов из любых пиломатериалов: строганой доски, бруса, бревна. Они хорошо проникают в структуру дерева, отлично ложатся на древесину, создавая ровное и устойчивое к механическим повреждениям, влаге и УФ-излучению покрытие. Алкидные краски производятся на основе алкидных смол, которые обеспечивают отличную прочность покрытия. Они создают на поверхности материала эластичную пленку, которая способна растягиваться и сжиматься. Такое покрытие не треснет при разбухании или усыхании древесины, усадке дома.  Многие производители добавляют в такие краски антисептики, благодаря чему можно сэкономить время и бюджет на проведении дополнительной обработки. Да и стоят алкидные краски дешевле акриловых. Существенных минусов два. Первый – такие составы сильно пахнут. Второй состоит в ограниченном выборе цветовой гаммы. Алкидные краски выпускаются в фиксированном спектре оттенков, но по необходимости их можно смешивать в определенных пропорциях, чтобы получить нужный оттенок. Главное – брать составы одного производителя. Масляные краски Это традиционное решение, которое использовалось на протяжении многих десятилетий, пока в ассортименте не появились акриловые и алкидные составы. Масляные краски изготовлены на основе олифы и органического растворителя. Они обладают хорошей эластичностью, что помогает им выдерживать сезонные изменения температуры и минимизирует риск появления трещин на фасаде. Надежная защита от влаги, устойчивость к механическим повреждениями, доступность и низкая стоимость – вот основные преимущества масляных красок. Но и недостатков у них достаточно много: Они долго сохнут (в зависимости от погоды до нескольких суток), поэтому покрасочные работы будут сильно завязаны на погодных условиях. Пахучие. Они имеют свойство собирать пыль и грязь на поверхности. Это может ухудшить внешний вид фасада и потребовать более частого ухода за ним. Они достаточно сильно выгорают на солнце. Эту особенность нужно обязательно учитывать в случае, если в планах выбрать яркий или темный оттенки – на них выгорание будет особенно заметно. Лазурь Лазурь – идеальный вариант покрасить деревянный дом снаружи в случае, если есть желание сохранить естественный вид дерева. Это полупрозрачный состав, который лишь меняет оттенок древесины, но не перекрывает его природную фактуру, скорее наоборот – подчеркивает.   Лазурь проникает в структуру дерева, укрепляя ее изнутри и образуя защитный слой, что особенно актуально для мягких пород (ель, пихта, сосна и другие хвойные, осина, липа, тополь). Современные лазури часто содержат антисептики, которые предотвращают образование плесени, грибков и гниение древесины. Но важно понимать, что лазурь не дает толстого и прочного защитного слоя. А потому такое покрытие уступает перечисленным выше составам по устойчивости к механическим повреждениям, выгоранию материала на солнце. Сложности могут возникнуть и с нанесением лазури: ее не рекомендуется наносить на влажную или слишком теплую поверхность, поскольку это может привести к недостаточной адгезии и нарушению качества покрытия. Как рассчитать количество краски Чем покрасить фасад деревянного дома разобрались. Следующий вопрос – а как правильно рассчитать количество краски, чтобы точно хватило, но не пришлось переплачивать. Вот подробная инструкция: Рассчитайте площадь всех стен; Вычтите из полученного значения площадь оконных и дверных проемов; Изучите инструкцию на банке: разделите полученное ранее число кв м на расход, указанный на этикетке; Полученное число – столько банок потребуется на покраску дома в 1 слой; Если наносить покрытие планируется в 2 слоя, итоговое число нужно умножить на 2; Рекомендуем брать с запасом в 15-20%: он уйдет на покраску деталей фасада, прокраску стыков/пазов, возможный ремонт покрытия в дальнейшем. Этапы покраски Чтобы результат был долговечным и эстетически привлекательным, необходимо строго соблюдать последовательность работ. Вот пошаговая инструкция о том, как покрасить фасад деревянного дома. Подготовительные мероприятия В первую очередь нужно убедиться в том, что поверхность сухая и готова к покраске, нет активного выделения смолы. В противном случае в дальнейшем краска может отслоиться, на поверхности появятся пузыри. Далее проверьте, нет ли на деревянных поверхностях следов гниения, трещин, плесени или грибка. Если такие дефекты есть, их правильно устранить до начала работы. Следующим шагом будет удаление различного вида загрязнений: пыли, паутин. Для этих целей можно использовать влажные тряпки, губки, для более сильных загрязнений – мягкие щетки. Если на фасаде дачного домика уже есть старое покрытие (краска, лаки, лазури), его необходимо снять. Это можно сделать с помощью шпателя или используя строительный фен. Для удаления краски можно также использовать шлифовальную машину или специальные химические средства для их снятия. После удаления старого покрытия поверхность нужно ошкурить. Это можно сделать вручную или с помощью шлифмашины. Шлифовка сгладит неровности, сделает поверхность гладкой и улучшит сцепление состава с материалом. Покраска дома Первым слоем рекомендуется нанести адгезионный грунт. Он обеспечит лучшее сцепление краски с поверхностью и уменьшит ее расход. Далее покрываем поверхность выбранным составом с учетом следующих правил: Начинаем с верхней части фасада, чтобы не испачкать уже покрашенные участки; Для больших поверхностей используем валик, для труднодоступных – кисти; Ровные отшлифованные поверхности лучше красить валиком с коротким ворсом, шероховатые – с длинным; Стараемся красить каждую стену в один заход, без перерыва, чтобы покрытие было равномерным, граница «подходов» не была видна; Оставляем покрытие высыхать (время сушки конкретного состава указано на упаковке); После полного просыхания первого слоя по необходимости приступаем к нанесению второго; Если цвет не слишком насыщенный или требуется более плотный слой, можно нанести третий слой, но обычно и двух достаточно. Покраска фасада деревянного дома — это кропотливый процесс, который требует тщательной подготовки и соблюдения всех этапов. Однако при правильном подходе можно добиться не только красивого, но и долговечного покрытия, которое будет защищать древесину от внешних воздействий и сохранять ее эстетичный внешний вид на долгие годы.

Что такое отдушина в доме? При строительстве частного дома в цокольном пространстве обычно устраивают подвальное помещение и очень важно наличие в нем вентиляции, для чего в фундаменте устраивают продухи (отдушины). При отсутствии циркуляции воздуха в цоколе возможна опасность скопления вредных газов или образование сырости, что может привести к неблагоприятным последствиям как для самочувствия обитателей дома, так и для строительных конструкций. Особенно важное значение правильное устройство продухов имеет при возведении построек из дерева. Для чего нужны отдушины в фундаменте Для чего нужны продухи в фундаменте дома и обязательно ли их делать – такой вопрос иногда задают заказчики при строительстве частного дома. Вопрос действительно серьезный и попробуем разобраться. Устройство продуховявляется важным и обязательным элементом постройки здания, в котором предусмотрено наличие подпольного пространства. В подвальном помещении, расположенном под жилым домом обычно на протяжении года бывает холодно и сыро, поскольку земля на такой глубине всегда влажная, и испарение влаги даже при качественной гидроизоляции происходит постоянно, что ведет к ее скапливанию в цокольном помещении. Это может привести к следующим негативным последствиям: Постоянно выделяющаяся из грунта влага оседает в виде конденсата на всех конструкциях дома, прежде всего на бетонных стенах подвала и деревянных перекрытиях пола. Находящиеся в состоянии повышенной влажности части конструкции из металла и дерева постепенно разрушаются. На них может поселиться грибок, образующий плесень, что приведет к гниению деревянных перекрытий пола и повреждения его поверхности. Плесень образуется как на дереве, так и на других материалах: на бетоне, кирпиче, блоках из газобетона и газосиликата, и других элементах конструкции. Все это приводит к снижению прочности всех частей дома. Развитие плесневых грибков сопровождается специфическим запахом, который вместе с воздухом подвала поступает в жилые комнаты. В результате ухудшается микроклимат всего дома, что может неблагоприятно отразиться на здоровье его обитателей. Также из земли могут выделяться газы, наносящие организму человека вред и подрывающие здоровье - это метан и радон. Особенно опасен радиоактивный газ радон, чрезмерная концентрация которого разрушает клетки живого организма и может привести к образованию опухолей. Радон – бесцветный газ без запаха, выявить его присутствие можно только с помощью специального прибора. Чтобы избежать всех этих негативных влияний, продлить срок эксплуатации дома, создать в нем благоприятный микроклимат, при его строительстве в цокольном помещении следует обязательно делать отдушины. Сколько штук делать и где Расположение продухов Продухи– сделанные в фундаменте сквозные отверстия, которые располагаются над поверхностью земли. Их задача обеспечивать вентиляцию воздуха в подвале и выводить скапливающиеся в нем влагу и газы на улицу. Делать отдушины следует на этапе возведенияфундамента. Проектирование продухов осуществляется исходя из следующих правил: они должны располагаться равномерно по всей поверхности фундамента на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Особенно важно располагать продухи вблизи углов здания – это будет способствовать предотвращению застоя воздуха в цокольном этаже и позволит избегать скопления влаги. Расстояние от угла до отверстия по внутренней стене должно быть около 0,9 м. Важно учитывать и высоту расположения пола первого этажа при расчете устройства продухов. Они должны располагаться над землей на расстоянии не менее 20-30 см, лучше выше. Более низкое расположение продухов даст возможность сточным водам проникать в подвал. Желательно устраивать продухи по возможности максимально высоко. Форма и размеры Продухи для вентиляции воздуха могут быть любой формы по желанию хозяина дома - круглые, треугольные или квадратные. Но наиболее распространенной является круглая и прямоугольная форма. Размеры прямоугольных отверстий соответстсвуют25х20 или 50х10 см; Круглые делают диаметром примерно 25 см. По нормативному документу площадь проема может варьировать в пределах 0,05-0,85 кв. метра. При устройстве отверстия большей площади его, согласно правилам, следует армировать. Владельцы частных домов предпочитают делать небольшие продухи, но в большем количестве – это выглядит более красиво. Важно, чтобы общая площадь сделанных отверстий соответствовала норме. В каком материале как лучше делать Из бетона Наиболее часто фундамент сооружают из бетона. В таком материале лучше всего делать отдушины круглой формы, для чего применяют пластиковые или асбестовые трубы, диаметр которых соответствует описанным выше размерам.Для защиты от поломки, трубу заранее следует наполнить песком, который удаляют после окончания работ. При изготовлении фундамента в его армирующий каркас помещают подготовленную трубу, производя ее крепление с помощью проволоки. Из кирпича или блоков В таком материале отдушины целесообразно делать в форме квадрата или прямоугольника. При сооружении проемов в фундаменте из кирпичей или блоков применяют арматурный каркас, стержни которого укладывают горизонтально – таким образом он будет служит опорой для верха кладки. В этом случае для создания продухов в кладке применяют половинки кирпичей, чтобы сделать аккуратные ровные проемы. Можно ли сделать отдушины в уже готовом фундаменте Если по каким-то причинам не удалось сделать отверстия (продухи) в фундаменте в процессе строительства, как можно сформировать их в готовой конструкции? В этом случае проблема в наличии инструмента, специально применяемого для этой цели – это вибратор алмазного бурения. Такие установки достаточно дорогие, поэтому лучшедоверить эту работу профессионалам – таким образом удастся сэкономить на покупке оборудования, а работы будут проведены качественно. Чем и зачем закрывать продухи в холодное время Принцип действия вентиляционных отдушин в фундаменте простой: воздух продувается через всю площадь подвального помещения, тем самым удаляя из него влагу и опасные газы. Таким образом происходит естественная вентиляция. С наступлением холодов потребность в проветривании не исчезает, посколькуосенью и зимой продолжается выделение из земли влаги и газов и их вредное воздействие. В то же время открытые продухи увеличивают теплопотери жилого помещения. Как же поступить в этом случае – закрывать или нет продухи? Лучший вариант – утеплить пол на первом этаже и оставить отдушины открытыми для проветривания. Но если такой возможности нет, следует заранее позаботиться о закрытии отверстий и подготовить соответствующие материалы. Закрывать отдушины можно разнообразными средствами: это могут быть кирпичи, сбитые доски, любые утеплители. Выбирая материал для данной цели нужно учитывать возможность его быстрого установления и извлечения из отдушин. Но лучше всего использовать специальные утеплители - минеральную вату, а также экструдированный пенополистирол. Но какой бы материал вы не выбрали, из него нужно сделать подходящие по размеру изделия, которые можно будет легко убирать или ставить на место. Еще один важный момент – в первую очередь следует позаботиться о защите подвала от проникновения грызунов и закрыть продухи специальными решетками. Размеры ячеек или клеток таких решеток не должны превышать 5 мм. Их можно изготовить из мелкоячеистой сетки, но проще купить готовые изделия в любом строительном магазине. Можно ли оставить открытыми Но если все-таки есть необходимость закрыть вентиляционные отверстия, это нужно сделать правильно: не закрывать их все, а обязательно оставить несколько штук, находящихся на противоположных сторонах открытыми. Лучший вариант - еще в процессе сооружения фундамента и устройства в нем продухов сразу установить на них вентиляционные решетки с заслонками. В случае сильных метелей и снегопадов они защитят подвальное помещение от попадания внутрь него снега. После окончания непогоды заслонки легко будет открыть. Почему при наличии продухов сохраняется высокая влажность И такое может быть – отдушины сделаны по всем правилам, а в подвале сохраняется избыточная влажность. Причины этого могут быть следующие: Нарушение показателей «температура-влажность». Летом теплый воздух устремляется в холодное подвальное помещение. Вследствие разницы температур происходит конденсация и скопление капель влаги на потолке и стенах. Обычно это случается из-за недостаточного количества продухов, отчего влага не успевает испариться. Из-за высокого расположения грунтовых вод под фундаментом может увеличиться испарение воды, из-за чего в подвале будет повышаться влажность, которая не будет успевать выветриваться. Весной в период таяния снега, а также летом в сильные ливни или продолжительные дожди вода может затекать в подвал, отчего влажность увеличивается. Хотя отдушины в фундаменте не являются самым главным конструкторским элементом дома, но правильная вентиляция в подвальном помещении очень важна как для микроклимата всего дома, так и для длительности эксплуатации всего строения.

Обнаружить каких-либо насекомых в квартире — всегда неприятно. У одних неожиданная встреча вызывает приступ паники, у других рука сама тянется за тапком, чтобы немедленно прихлопнуть чужака.  Чешуйницы выглядят неприятно и даже устрашающе, хотя вреда от них не так много. Рассмотрим, что привлекает чешуйницу в доме, и как избавиться от насекомых. Описание Чешуйница обыкновенная, или сахарная (Lepisma saccharina) — это небольшое бескрылое насекомое из отряда Щетинохвосток. Внешне чешуйница отдаленно напоминает крошечного омара. Размер тела взрослой особи в длину не превышает 1-1,2 см. Однако из-за длинных усиков и трех хвостовых отростков насекомое выглядит более крупным. Чешуйница У чешуйницы плоское тело, постепенно сужающееся к хвосту. Оно покрыто хитиновым панцирем, чешуйки которого наслаиваются друг на друга подобно черепице. Тело щетинохвостки разделено на сегменты, подобно телу мокрицы, с которой ее часто путают. Однако мокрица крупнее, ее тело округлое и не имеет таких крупных усов и хвоста. Окраска тела — серебристо-серая, из-за чего насекомое в народе называют “серебрянкой”. Цвет хитинового панциря немного изменяется при очередной линьке, становится более темным, серо-бурым. Интересно, что в отличие от большинства насекомых, серебрянка линяет на протяжении всей жизни, тогда как обычно только личинки разных возрастов меняют хитиновый панцирь.  Благодаря такой особенности щетинохвостки невероятно живучи. Попав в западню к пауку, они могут выскользнуть из нее, оставив хитиновый покров. При повреждении хвоста или лапки после очередной линьки насекомое вновь получает “полный комплект”. Смена хитинового покрова у серебрянки происходит довольно часто, до 15-20 раз в год. Насекомое можно отнести к долгожителям. В среднем, чешуйницы живут 2-3 года, но при благоприятных условиях серебрянка может прожить 6-8 лет. У чешуйницы три пары ног, расположенной в передней части тела. Она довольно быстро бегает, но лишь по горизонтальным поверхностям. В процессе движения тело серебрянки слегка извивается, что придает ей сходство с рыбкой. Интересно, что по-английски название насекомого звучит более благозвучно: silverfish, что в переводе означает “серебряная рыбка”.  Необычный характер движения чешуйницы добавляет ей сходства с крошечными мальками рыб. Насекомое передвигается короткими перебежками, замирая между ними. Щетинохвостки плодовиты, однако их скорость размножения гораздо ниже, чем у тараканов. За один раз самка откладывает 100-120 яиц. Скорость развития личинок зависит от температуры. При благоприятных условиях через 1,5 месяца личинка превращается в имаго, взрослую половозрелую особь. Условия для жизни В природе чешуйницы живут в тропическом и субтропическом климате. Они селятся в верхнем слое лесной подстилки, где всегда достаточно влажно и тепло, а также есть питание.  В квартиры и дома чешуйниц привлекают благоприятные условия для жизни и обилие пищи. В нашем климате на улице серебрянки не выживают. Это синантропные насекомые, подобно тараканам они уже многие сотни лет живут рядом с человеком. Оптимальные условия для жизни чешуйницы: высокая влажность воздуха, — более 75%, и тепло, температура +22-28°С. В квартирах насекомые выбирают места с высокой влажностью воздуха: в ванной комнате, в туалете, на кухне. Они находят убежище за кухонными шкафами и под ванной, за трубами и под плинтусом, прячутся в щелях между керамической плиткой, за отошедшими от стены обоями. Благоприятные условия для жизни чешуйниц создаются в ванных комнатах, если в них развешивают выстиранное белье. Высокая влажность воздуха в санузле возникает, если плохо работает вентиляция. В вентшахту необходимо установить электрический вентилятор для принудительного отвода воздуха. Если же его нет, после принятия душа или ванны лучше на некоторое время оставлять двери открытыми. Что едят чешуйницы В природе серебрянки едят лишайники, грибы, перерабатывают опавшие листья и другие растительные остатки. “Домашние” чешуйницы почти всеядны, однако более избирательны в пище, чем тараканы. Они предпочитают продукты, богатые крахмалом, а благодаря кишечной микрофлоре могут перерабатывать клетчатку и целлюлозу. Им по вкусу бумажные обои и обойный клей, переплеты старинных книг, семейные фотоальбомы, подборки старых газет и журналов. Если вредители пробрались в кухонный шкафчик, они будут питаться мукой, крахмалом, крупами, макаронными изделиями, а также придут полакомиться сахаром. Даже клочья пыли являются едой для чешуйниц, ведь в них есть крошки продуктов, волосы человека или шерсть домашних животных, частицы эпителия и пр. Ротовой аппарат чешуйницы грызущий, что позволяет ей прогрызать ходы в книжных страницах, отрывать и перерабатывать кусочки плотной пищи. Укусить человека или другой теплокровное существо щетинохвостка не способна. Насекомые не представляют угрозы для здоровья человека. Они не являются переносчиками опасных вирусов или болезнетворных бактерий. Однако следы жизнедеятельности серебрянок, а также их сброшенные хитиновые покровы загрязняют продукты и предметы быта. Такое соседство крайне неприятно, а у чувствительных людей может вызывать аллергические реакции. Как обнаружить чешуйниц в квартире Насекомые ведут ночной образ жизни, поэтому могут долго оставаться незамеченными. Обычно чешуйницы не размножаются в таких катастрофических количествах как тараканы, поэтому неожиданное включение света на кухне не вызывает у хозяина приступа паники. Серебрянки особенно “уважают” теплые полы в ванных комнатах. Тепло и высокая влажность воздуха — такие условия для них максимально комфортны. Если среди ночи в ванной комнате включить свет, можно увидеть, как юркие насекомые убегают в укромные места. Появление в доме чешуйниц указывает на высокую влажность воздуха, ненормальную для жилого помещения. Обычно в период отопительного сезона влажность воздуха в квартире опускается до 35-45%. Если вам попалась на глаза “серебряная рыбка”, стоит проверить все трубы на наличие течи. Как чешуйницы попадают в квартиру Чешуйница не может влететь в открытое окно, она лишена крыльев. Однако небольшой размер тела позволяет ей проникать в дом сквозь решетку вентиляции. Чаще от нашествия вредителей страдают жители квартир на первом этаже. Чешуйницы заселяют теплые подвалы многоквартирных домов, и уже оттуда расползаются по квартирам. Насекомых можно принести в дом случайно, например с коробками. Серебрянки могут заползать в щели гофрированного картона, оставаясь незамеченными.  Приобретение старых книг и журналов, покупка старой мебели может стать причиной появления в доме серебрянок. Как уничтожить чешуйниц Вывести чешуйниц проще, чем избавиться от тараканов. Они не настолько плодовиты, их колонии обычно не бывают такими обширными. На насекомых действуют все средства, применяемые для борьбы с тараканами: инсектицидные спреи, аэрозоли, лаки. Эко-средства Уничтожить насекомых можно старым проверенным средством — приманками с борной кислотой. Порошок смешивают с крахмалом либо с толченым картофелем, формируют небольшие шарики и раскладывают их в укромных местах: под ванной, за кухонными шкафами. Важно следить за тем, чтобы отравленная приманка не находилась в зоне доступа для детей и домашних животных. Можно воспользоваться и готовым средством “Блокбастер эко-дуст от тараканов”. В его составе бура, диатомит и силикагель. Острые края частиц диатомита царапают и нарушают хитиновый покров, бура и силикагель усиливают контактное действие, что приводит к гибели насекомых от обезвоживания. В обоих случаях, при применении средств на основе борной кислоты или тетрабората натрия (буры) необходимо исключить доступ насекомых к воде. Нужно устранить все течи водопроводных труб и смесителей, исключить образование конденсата на стенах ванной комнаты, на оконных стеклах. На ночь необходимо насухо вытирать раковины, ванну. Чешуйницы быстро восстанавливаются благодаря очередной линьке, поэтому они менее уязвимы к повреждению хитинового покрова, чем тараканы. Инсектициды Против чешуйниц можно применять инсектициды на основе пиретроидов (перметрин, циперметрин, тетраметрин и др.), предназначенные для борьбы с тараканами и мухами.  Применение аэрозолей позволяет одним махом избавиться от любых насекомых. Инсектицидное средство проникает во все недоступные места: в щели, под плинтусы, за трубы и пр. Используйте любой аэрозоль, которым вы привыкли травить тараканов, будь то “KRA-Killer” или “KRA-Killer Дихлофос”, “Блокбастер XXI”, “Мухояр”. Инсектицид не влияет на яйца насекомых, поэтому через 2-3 недели может потребоваться еще одна обработка помещения. Распыление инсектицидного аэрозоля в помещении требует соблюдения техники безопасности. Необходимо упаковать и убрать в кухонные шкафы и холодильник все продукты питания, вывести из дома людей и домашних животных. После проведения обработки помещение тщательно проветривают в течение 30 минут, а все поверхности, к которым прикасается человек, моют с применением моющих средств. Инсектициды в виде геля или лака более трудоемки в нанесении, но зато вам не придется выгонять на прогулку всех домочадцев, прятать продукты и держать окна открытыми настежь, зимой это не очень удобно. Так, гель “Блокбастер XXI Profi” удобно наносить вдоль плинтусов и труб, выдавливая небольшими порциями из тюбика. Для обработки помещений с большой площадью удобно использовать инсектицидные лаки, такие как “Мухояр”, их наносят кистью или поролоновым тампоном. А для небольших помещений удобны инсектицидные гели в шприце, такие как “Великий Воин от тараканов и домашних муравьев”. Инсектициды на основе диазинона, предназначенные для борьбы с домашними и садовыми муравьями, также можно применять против чешуйниц. Так, концентрат “Муратокс” используется для приготовления сладких отравленных приманок, которые размещают в укромных местах: под ванной, за унитазом, за кухонными шкафами. Профилактика Случайное появление в доме одного-двух насекомых может остаться без последствий, если условия в доме комфортны для человека, а не для щетинохвостых нахлебников.  Влажность, тепло и обилие пищи, — человек сам создает благоприятные условия для синантропных насекомых. Открытые мусорные ведра, а также накопление мусора в шкафчике под раковиной создает благоприятные условия для питания чешуйниц и тараканов. Отсутствие вентиляции в ванной комнате создает условия для комфортной жизни чешуйниц. Во время водных процедур на стенах ванной комнаты осаждается водяной пар. Если помещение не проветривается, капли влаги стекают на пол, скапливаются на стыках стен и полов, затекают в щели. Неисправный смеситель в ванной комнате или на кухне — это постоянный источник влаги. Насекомым привольно — можно поесть и попить. В квартире должно быть чисто и сухо, влажность воздуха должна быть умеренной. Для сушки белья необходимо использовать электросушилки либо вывешивать белье на балкон. Даже если выстиранное белье приходится сушить в доме, лучше делать это в просторной комнате, а не в тесной ванной. Пищевые продукты должны храниться в закрытых контейнерах, чтобы насекомые не имели к ним доступа.  Бумажные пакеты и картонные пачки не являются преградой для чешуйниц. Пересыпайте муку и крахмал из бумажной упаковки в пластиковые контейнеры, после вскрытия пачки с крупой пересыпайте остатки в банки или другие герметичные емкости. Проследите за тем, чтобы сахарница была плотно закрыта, а на кухонном столе после трапезы не оставалось крошек. Дом должен быть комфортным для его обитателей, а насекомым здесь не место.

Ухоженный участок невозможен без троп, по которым комфортно и безопасно передвигаться. Их можно соорудить самим из различных материалов. Учесть грунт и рельеф Перед началом работ составляют план участка с нанесением на бумагу всей дорожной сети. Иногда стежки сезон натаптывают (когда автоматически выбирается самый удобный путь), а позже выполняют окончательную схему. Правильно совместить практичность с красотой, скорректировав подходы. Дорожка к дачному бассейну Дорожки на даче и другой территории прослужат долго и будут удобными, если учитывать особенности почвы и ландшафта. Повезло, если грунт неподвижный: рыхлый, с преобладанием песка, свободно пропускающий воду. Тогда подойдет любой материал, для сооружения потребуется меньше сил и финансов. Проблемнее—пучинистый. В глине, суглинках, супесях много воды, поэтому они «гуляют». Зимой земля расширяется, вспучивается из-за превращения в лед влаги. С возвращением тепла поверхность сжимается и оседает. Стяжки-растяжки плохо сказываются на «путях». Даже «трасса» из сыпучего сырья может это выдержать при более тщательной подготовке. В других случаях нужно правильно сделать прочное основание. Чтобы не было трещин цельного дорожного полотна или проседания при отдельных элементах. Подготовительные работы объемней и дороже. Важное значение имеет рельеф. На ровном дачном пространстве располагают основной широкий, часто прямой путь, от него отходят тропинки поуже к хозяйственным объектам и зонам отдыха. Пролагают сеть прогулочных маршрутов. На участке с перепадом высот предпочтительнее извилистые, зигзагообразные дорожки: по ним ходить легче. На территориях с большим уклоном лучше сделать лесенку с поручнями, чтобы передвигаться без риска. А для тачки, различной садовой техники на колесах соорудить рядом еще и пандус. «Гористый» ландшафт смотрится живописнее ровного, особенно в декоративном саду. Для огорода больше подходит равнинная местность, хотя посадки овощей на склоне выглядят интереснее. Обращают внимание на наличие больших деревьев и кустарников. Их корни становятся преградой при сооружении дороженьки. Придется менять расположение тропы. Или выкорчевывать растительность, иначе корневая система способна поднять уложенный настил, прорасти сквозь материал. Главная садовая дорога (от дома или другого значимого строения) должна быть шириной 1-1,5 метра, чтобы смогли разойтись двое взрослых. Второстепенные можно делать уже (75см-1м).Оптимальная ширина лестницы 120 см -2 метра, высота ступенек от 7 до 10 см. Чтобы тропки не затапливало дождем, их кладут с едва заметным по краям уклоном. На заболоченных площадях вдоль троп желательно устроить канавки для дренажа. Из чего можно сделать садовую дорожку? Обустроить удобную «стезю» на даче или любой другой территории можно, используя разное сырье. Для «мягкого» мощения подойдут песок, гравий, галька, кора, щепа и прочее. Такие «тротуары» легко и относительно быстро соорудить своими руками. Без применения специальной техники, при помощи лопаты. Получится «сварганить» из подручных материалов: из деревянных спилов, образовавшихся после распилки деревьев в саду, щебня, оставшегося от строительства фундамента дома и другого. Даже старый шифер, если его измельчить, можно пустить на дорожную полоску. Подобные тропинки ремонтировать проще, но служат они меньше и ухаживать за ними хлопотнее. Придется досыпать «исходник», чистить от мусора. «Жесткое» мощение делают из бетона, брусчатки, вибропрессованной плитки, натурального камня, кирпича и другого. Эти дорожки обойдутся дороже, их труднее сделать, но плюсы в долговечности, большем удобстве при ходьбе, легкой очистке. На вид покрытия влияет и то, как часто и для каких целей используется «трасса». Автомобилю требуется бетонированный, с армированием сеткой, подъезд или поверхность из вибропрессованной плитки. Кора подходит тропиночному варианту в «тихой» зоне садика. Натуральный камень обеспечит красивый, природный вид основного пути. Способы монтажа разнятся для каждого вида сырья. Выбирая, каким образом и из чего соорудить полотно дороги, учитывают   денежные затраты, долговечность, удобство, безопасность, презентабельность и другие параметры. А главное: сумеет ли хозяин без строительных навыков и специальной техники построить это своими руками. Легче всего, не прибегая к услугам профессионалов, выбрать простой, не требующий слишком много времени и сил, дешевый вариант. Исходя из плана, вбивают колья с веревкой, натянутой между ними. Она обозначит границы прохода. Затем приступают к строительству пешеходных зон. Ниже — обзор некоторых материалов, из которых можно смастерить тропинки. Комбинирование разных типов мощения (камень и галька, кора и камень и т.д.) добавляет декоративности месту, спасает от монотонности. Сочетание зрительно увеличивает площадь участка, позволяет экономить, когда умело используют более дешевый вариант настила. Гравий, щебень, песок, мульча Сыпучий материал нередко используют для «трасс», особенно для дополнительных. Кроме перечисленных в названии, делают отсыпки из опилок, древесной стружки и других подручных ресурсов. Выходит недорого, соорудить пешеходную зону быстро и просто. Но короткий срок службы: через 2-3 года придется менять или подсыпать. С таких покрытий трудно убирать мусор, листья, снег. Разнообразие оттенков гравия и щебня (в зависимости от горной породы, из которой получены) позволяет подобрать дорожки к любому ландшафтному дизайну. Берут мелкую и среднюю фракции. Смотрится поверхность красиво, стильно. Но ходить, особенно на каблуках, по ним неудобно, в обувку попадают камушки. После дождя они прилипают к подошве. Отсыпка щебенкой из известняка покроет обувь белой пылью. Дорожка в процессе изготовления Садовая песчаная тропочка приятна для босых ног, хотя в жарком климате такие не делают. Песок сильно нагревается, может обжечь ступни (лучше щебень). А в обуви постоянно проваливаешься и, как ее не чисти, все равно занесешь песочка в дом. После сильного дождя на таких дороженьках образуются лунки. Естественно и привлекательно выглядят тропиночки из мульчи, особенно из древесной коры. Из мульчи удобно делать извилистые пути. При этом важен хороший дренаж, чтобы экосырье не отсырело и не загнило. Алгоритм сооружения «трассы» для перечисленных видов сырья одинаков. Размечается ее траектория, вынимается грунт. На неподвижных почвах на глубину 15 сантиметров, на глинистых — 20 см. Дно должно быть чистым, выровненным, без мусора и корней. Затем дно застилают геотекстилем. По бокам обязательно устанавливают бордюр, чтобы сооружение не расползлось. Это может быть специальная пластиковая бордюрная лента, тротуарная плитка, голыши, кирпичи, камни. Обрамление придает декоративность и завершенность. На полотно сыпят песчаную «подушку» 10-15 сантиметровой толщины в зависимости от почвы (на проблемных землях иногда смешивают с битым кирпичом, щебеночкой). Песочек поливают водой и хорошо утрамбовывают. Сверху укладывают финишный материал слоем около 5 см. И также хорошенько трамбуется, чтобы не оставалось воздушных карманов. Если покрытие из песка, на пучинистых почвах делают мелкогравийный первый слой. Еще лучше, если между слоем гравия, щебня, мульчей или другим финишным покрытием дорожки и песком укладывают дополнительный слой геотекстиля. Конструкция становится прочнее, предотвращается смешивание слоев, создается больший барьер для сорняков. Бетон Бетонированные дорожки часто встречаются на участках. Материал прочный и долговечный: выдержит груженые овощами тачки и машину, если делать подъезд. Ходить удобно, сорняки не прорастут, смел мусор с «трассы» или полил из шланга и чисто. Вид скучноватый. Творческие натуры разбавляют серость, добавляя в рабочий раствор цветовые пигменты. Можно оживить, обордюривая красным кирпичом, брусчаткой понравившегося цвета. Есть фантазеры, которые на даче выкладывают из гальки, мелких цветных камушек узоры на залитую поверхность. Когда состав полностью застынет, хозяин может гордиться эксклюзивным творением. Для «жестких» мощений, к которым относится и бетонированная садовая тропинка, применяют три способа укладки. На цементной стяжке, на гравии и цементном растворе, на песке (самый простой вариант для ровных площадей, не пучинистого грунта, небольшой нагрузке). Выбор диктуют почва, рельеф, нагрузка. На подвижных грунтах правильно сделать своими руками надежное покрытие со стяжкой. Вдоль границы намечаемой «стези» вбивают колышки, соединенные шнуром. По прямой их располагают с дистанцией 1,5-2 м, на извилистых местах, поворотах — через 30-40см. Вырывают «русло» глубиной 20 см, для автомобильной площадки — траншея в 40 сантиметров. С внутренней стороны ставят опалубку из досок, которая должна возвышаться сантиметров на пять над близлежащей территорией. На дно «русла» стелют нетканый материал геотекстиль и насыпают щебня с песочком. Уплотняют. Для гидроизоляции поверх кладут рулонную пленку. Затем арматурную сетку, чтобы во время эксплуатации бетончик не трескался. Заливают «пирог» в опалубке бетонной смесью и равняют правилом. Классический состав микса: на ведро цемента полведра водицы, два ведра песочка и 4 — щебенки. Все закрывают полиэтиленом, чтобы состав преждевременно не высох. Через 8-10 часов поверхность поливают, дабы не трескалась. Через 4-5 дней, когда покрытие высохнет, делают деформационные швы. Каждые два метра дорожки распиливают поперек «болгаркой» с алмазным диском по бетону. Швы заливают герметиком. Необходимо для того, чтобы покрытие свободно сжималось-разжималось при температурных перепадах. Чем меньше ячейки арматурной сетки, тем капитальнее дорожное полотно. Формы-трафареты Если монолитная бетонная садовая «аллея» не по душе, можно использовать пластиковые формы для заливки садовой дорожки. Они популярны у умельцев с «золотыми руками». Один или пару-тройку трафаретов покупают на маркетплейсах. Вместо опалубки кладут жесткую фигурную форму, заполняя ее бетонной смесью. После частичного схватывания формочку вынимают и вновь повторяют операцию. У «домашнего литья» узор «каменный», который при желании дополняют красителями. Получается мощение не хуже, чем из покупной тротуарной плитки или брусчатки. И недорого. Прослужит до десяти лет, отреставрировать всегда можно: формочка остается. Хотя процесс не так прост. Специалисты советуют использование качественного цемента М400, М500. Добавить фиброволокно (армирующее, предохраняющее от трещин) и пластификатор (для эластичности, чтобы полученный материал был без пор). Последний компонент экономит расход цемента, водичку при замесе. Для раствора берут цемент, песок, щебень в пропорции 1:2:3. Воды добавляют для получения консистенции средней вязкости. На земле, без основания, трафареты не заливают (есть такие интернет-советы)! Пользуются правильной технологией «пирога». Траншея для стежки глубиной 20 см - для «гуляющих» грунтов, 15 см — для неподвижных. Туда засыпают 5-10 см щебенки, трамбуют, стелют нетканку, сверху песочек. Его поливают и уплотняют, оставляя место для форм. Заполняют фигурные опалубки бетонной смесью, не оставляя пустот, разравнивают. Через 40-60 минут в зависимости от погоды трафаретики можно аккуратно вынуть с края по диагонали. И класть следующие «мозаики». Свежие дорожки поливают водой и обязательно укрывают полиэтиленом, оставляя его на ночь от животных, птиц. Далее неделю держат под пленкой от быстрого высыхания, опрыскивая водой, и не ходят по ним. Окончательный этап: засыпать швы между плитами песком, затирая его щеткой. Перед каждым заполнением формы смесью ее внутренние ребра промазывают специальной смазкой. Не используют отработанное масло: литой материал может быть с темными пятнами. После очередного использования очищают от налипшего раствора. Брусчатка Знакомый всем материал, срок службы которого до четверти века. Строгая геометрия позволяет делать узоры в виде квадратов, кругов, волн, укладывать «елочкой», «лесенкой», «веером» и т.д. Плюс цветовое разнообразие. Тротуарная плитка отличается от брусчатки только геометрическими параметрами. Без сноровки справиться с работой непросто. Дорожки из этого сырья сооружают на песчаной подушке (пешеходная тропинка). Это недорого, но для проезда автомобилей, на пучинистых грунтах правильно сделать песчано-гравийную основу с добавкой микса из песка и цементика. Начинают работу с разметки границ и копки «русла» (глубина 30-40 см) с небольшим уклоном для отведения влаги. Вначале монтируют бордюры. По краям траншеи прокладывают борозды с заполнением их нетканкой и щебеночкой (10-15 см). Уплотняют. Затем выливают бетонный раствор и сажают бордюр из кирпича. Кирпич выравнивают по натянутому шнуру, осаживая молотком с резиновой насадкой. Дают сутки для затвердения. Потом на дно будущей дорожки настилают материал ( геотекстиль). На него влажный песчаный слой, который утрамбовывают, следом прослойка из гравия либо щебня средней фракции. Снова трамбуют до 18-25 сантиметров. И еще песчаная прокладка сантиметров в пять. В завершении комбинация цемента с песком в пропорции 1 к 4, которую выравнивают. На этот «пирог» можно класть облицовку, начиная «от себя». Не забывайте следовать рисунку! Детали плотно подгоняют друг к другу, осаживая резиновой киянкой. Сооружение обильно смачивают водой. Засыпают швы той же смесью, что и при завершении монтажа (некоторые исключают цементную составляющую, так как можно не полностью удалить). Щеткой втирают ее в щели, сметая излишки. Напоследок увлажняют из шланга. В дождь укладку плитки проводят только под навесом. Камень Натуральный камень — гранит, сланец, кварцит, песчаник и любой другой - выглядит роскошно и органично в саду. Экологичный материал прослужит десятилетия, не выцветет, не выйдет из моды. Но стоит покрытие дорого. Укладку разнокалиберных камней (чаще всего плитняка, объединяющего ряд горных пород) на бетонной стяжке лучше доверить профессионалам. Делать такие дорожки долго и нелегко. Если позволяет грунт (неподвижный) и каменные плиты более 3 см толщиной, можно самим уложить на «подушку» из щебня (гравия) с песком. Вначале разметка границы тропы. Затем роют ров 20-25 сантиметров в глубину. Застилают низ нетканым полотном, насыпают сверху 10 см щебня, трамбуют. Вновь стелют синтетическую нетканку и заполняют «ложе» доверху увлажненным песочком. Его хорошенько уплотняют, оставляя место для каменного верха. Камень укладывают, создавая мозаичное полотно. Каждый простукивают резиновой киянкой для уплотнения. «Трасса» должна иметь уклон для водного стока. Зазоры между камушками засыпают песочком или гарцовкой, сухой смесью цемента и песка (1 к 5). Затрамбовывают и проливают водой, повторяя процедуру дважды. Можно использовать кварцевый песок: он не дает расти сорнякам и не портит покрытие как гарцовка. Недешевый по цене. Иногда щели засыпают гравием или галькой, заделывая их в песочек. Смотрится отлично. Но со временем сыпучий материал «разбегается», эти участки засоряются землей, выглядят неряшливо. Спилы дерева или доски Из чего еще сделать садовую дорожку своими руками? Деревянные спилы, доски — одни из подручных материалов. Тропиночки особенно симпатично смотрятся на даче в стиле деревенской усадьбы. Прежде чем пустить чурки, досочки в дело, их очищают от коры и обрабатывают специальными пропитками для древесины (можно пропитать олифой). Или воздействуют «Медным купоросом». Необходимо сделать раствор, используя 100 г фунгицида на 10 литров теплой (20-30 градусов) водицы. В нем «кругляши» выдерживают двое суток, затем хорошо просушивают. На пиломатериал антисептик наносят кистью, повторяя пропитку через 2-3 года. Средство токсичное, работают с ним, защищая слизистые и кожу. Профилактические меры увеличат срок службы стежки. Под чурки после разметки тропинки копают «корыто», учитывая, какой высоты (не меньше 15 сантиметров) исходный материал. Яму нужно делать с запасом в глубину. Дно выстилают геотекстилем, сверху гравийный (щебеночный) дренаж в 4-5 см, который утрамбовывают. Следом - песочная 5-10 см «подушка», ее увлажняют и уплотняют. На основу можно ставить спилы, чуть утапливая в песок, выравнивая элементы друг с другом. Промежутки заполняют песочком, насыпая сверху гравий, щебень (не забыть делать поверхность более твердой!) или сеют низкие почвопокровники. Досочная технология мощения иная: на бетонную подложку или приподнятый от верха почвы металлический (деревянный) каркас по форме дорожки. При втором варианте металлические столбики правильно забетонировать на глубину 70-120 см (зависит от высоты и площади). На каркас стелют настил, интереснее, когда элементы уложены поперек. Между дощечками оставляют небольшие зазорчики для водных стоков. Деревянное покрытие после дождя, листопада становится скользким. Можно почистить его металлической щеткой для шероховатости и покрыть маслом для дерева. Декинг из полимеров В последнее время все чаще встречается садовая дорожка из декинга. Это изначально деревянная доска для палуб и пристаней, подвергавшихся воздействию влаги. Также ее называют террасной доской, садовым паркетом. Используют в загородных домах для настила террас, беседок, территорий рядом с уличными бассейнами и других открытых пространств. Вымостка из террасной доски может вписаться в любой стиль, особенно в эко-ландшафт. Сегодня больше в ходу декинг из древесно-полимерного композита в виде модулей (досочек или плиток), напоминающий натуральное дерево. В составе ДПК древесная мука, полимеры и модифицирующие добавки. Материал недешевый. Его отличают: практичность (не боится влаги, солнца, грибка и плесени), пожароустойчивость, долговечность (15-20 лет), безопасность (покрытие не скользящее), широкий выбор оттенков и простота ухода. Кроме высокой цены, недостаток такой дорожки на даче — хрупкость на морозе. Можно взять более прочную, подходящую для больших нагрузок, полнотелую доску, но, в отличие от пустотелого профиля, она дороже. Похожие характеристики у декинга из минерально-полимерного композита (МПК), в чьем составе минеральная мука. Но он тяжелее и дороже, вид более синтетический, монтировать сложнее. Частники его реже применяют для жестких полов на участках. Монтаж модулей из ДПК не слишком труден, но даже небольшая ошибка может спустя время привести к провисанию, вздутию настила и другим огрехам. Делать монтирование нужно в сухую погоду при температуре от 0 градусов. Модули распаковывают и оставляют на участке на сутки-двое для акклиматизации. После разметки границ «путей» занимаются сооружением правильной ровной основы с вентиляцией, без контакта декинга с землей и водой. Кроме доступа воздуха, обязателен водосток. Чтобы дороженьки не повело. Можно сделать укладку на деревянном или металлокаркасе, на стяжке из цемента с резиновыми прокладками под лагами по всей длине. Настилают материал на лаги и крепят к ним. Способы укладки и крепежа описаны в инструкции производителя. Есть нюансы. Расстояние между лагами не более 40 см. Между досочками необходим зазор 5-6 мм: они сжимаются в холод и расширяются при тепле. Если дорожки рядом со стенкой, просвет составляет 2-3 см. Иначе декинг вздуется. Недопустимо жесткое крепление к балкам (желательна и перфорированная лента): садовый паркет со временем вырвет из крепежа. Готовый настил, сделанный своими руками, должен быть ровным, не скрипучим, с небольшим уклоном для отведения влаги. По окончании работ его моют автомойкой. Чтобы декинг из ДПК хорошо служил, его чистят мягкой тряпкой с мыльной водой, без использования агрессивных средств. Теннисит Еще один новый, неизвестный большинству, материал для строительства дорожки в саду. Сыпучий, терракотового или желтоватого оттенка, теннисит состоит из глины, керамической крошки и извести. Название подсказывает, что создавался для теннисных кортов. Используют и на приусадебных участках: можно сделать спортплощадку, тропинку, декоративную отсыпку. Считается нетравмоопасным: относительно мягок, не скользит, что важно для детей и пожилых людей. Из плюсов: экологичность, прочность, водопроницаемость. Из недостатков: в жару садовая «трасса» может трескаться и пылить. Ее периодически увлажняют из шланга для плотной структуры. И подсыпают по мере необходимости «исходник», у которого немного вариантов окраса. Это «мягкое» мощение легко делать своими руками. На месте будущей «трассы» роют траншею глубиной около 15 см. Устанавливают бордюр из бордюрной ленты, закрепляя специальными пластиковыми колышками к земле. Кладут геотекстиль, на полотно засыпают 10 см щебня и хорошо «прессуют». Затем насыпают 5-6 сантиметров теннисита. Между ним и щебенкой также можно уложить нетканку. Сырье хорошенько проливают водой, ровняют, утрамбовывают. Потом еще раз укладывают финишный увлажненный слой с   обязательной трамбовкой: «сыпучка» сильно садится. К пешеходным нагрузкам покрытие будет готово через десять-пятнадцать дней. На квадратный метр расходуют 100-110 кг теннисита. Цена материала начинается от 200 рублей за 30 килограммовый мешок, тонна - 4,5 тысячи рублей. Садовые дорожки можно сделать самостоятельно. Нужно лишь выбрать вариант, который не потребует много сил, времени, не опустошит карман. Чтобы результат радовал.

Прогулка по лесу и сбор грибов — приятное умиротворяющее занятие. Наклоняешься за одним грибом, примечаешь второй, корзина наполняется все больше — процесс увлекательный.  Но “тихая охота” может закончиться печально, если среди съедобных окажутся ядовитые грибы. Последствия: от пищевого отравления до нарушения работы ЦНС, печени, почек с летальным исходом. Расскажем, какие грибы не следует собирать. Как отличить съедобные грибы от ядовитых К сожалению, не существует единого критерия или списка признаков, по которому можно уверенно отличать съедобные грибы от смертельно ядовитых. В каждом конкретном случае есть свои особенности.  Мухомор узнает каждый Особенно сложно приходится начинающим походникам, которые пытаются ориентироваться по книгам, атласам или по приложению в телефоне. Теоретических знаний часто оказывается недостаточно. В природе грибы выглядят немного иначе, чем на картинке: в разных стадиях роста размер, форма шляпки, толщина ножки будут различаться, поэтому легко ошибиться.  Поскольку разновидностей грибов огромное множество, теоретическую подготовку лучше ограничить изучением видов, которые растут в вашей местности. Причем особенное внимание нужно уделить изучению описания смертельно ядовитых видов, поскольку их гораздо меньше, чем съедобных.  На территории России произрастает только пять грибов, которые представляют смертельную опасность для здоровья, отравление ими может приводить к летальному исходу. Оптимально проводить первые вылазки на “тихую охоту” в компании с опытным грибником, который на практике покажет, что нужно класть в корзинку, а к чему лучше даже не прикасаться. Заблуждения Народные способы определения ядовитых грибов по цвету, запаху и другим признакам не работают, полагаться на них нельзя. Опишем самые распространенные заблуждения. “Съедобные пахнут приятно, а ядовитые — гадко”. Это не так. Съедобные грибы могут вовсе не иметь аромата, и лишь некоторые опасные грибы имеют отталкивающий запах. Тогда как смертельно ядовитый гриб может иметь приятный насыщенный аромат. “Длительная варка или вымачивание удаляет токсины”. Это не так. Микотоксины пока изучены очень плохо, они весьма разнообразны и многие из них вовсе не разрушаются при термической обработке, даже длительной. “Алкоголь обезвреживает токсины”. Это в корне не верно. Скорее, наоборот, алкоголь усиливает воздействие некоторых токсинов, поскольку также оказывает влияние на печень. Так, вполне съедобный навозник белый может оказаться ядовитым при одновременном употреблении алкоголя, спирт растворяет определенный вид токсинов, который не активизируется при термической обработке. “Червивый гриб съедобен”. Этот признак не работает, впрочем, как и “червивое яблоко — самое вкусное”. Насекомые и их личинки, а также слизни и другие почвенные обитатели не восприимчивы к микотоксинам. Повреждения шляпки слизнями или червями никак не указывает на съедобность. “Несъедобный гриб можно определить на вкус”. Это неверно, да к тому же опасно. Многие смертельно опасные грибы имеют нейтральный вкус. Привычка пробовать все “на зуб” может привести к печальным последствиям: от пищевого отравления до отказа печени или почек. Так, даже крошечный кусочек бледной поганки является смертельной дозой для человека. “Несъедобные грибы меняют цвет”. Это верно лишь отчасти. Некоторые съедобные виды также меняют цвет после разрезания. Например, деликатесный серо-розовый мухомор, он же мухомор краснеющий, как раз отличают по изменению цвета мякоти шляпки на красный. У несъедобных двойников боровика: сатанинского и желчного гриба мякоть розовеет или синеет на изломе. С подосиновиками еще сложнее: у съедобных грибов мякоть на изломе становится синей или иссиня-черной, а у его несъедобного двойника — розовой. “Несъедобные грибы имеют юбочку”. Это заблуждение может иметь тяжелые последствия. Так, галерина окаймленная, один из смертельно ядовитых грибов, не имеет юбочки. Ее часто ошибочно принимают за опенок летний, осенний или зимний. Тогда как съедобные опята, наоборот, имеют коротенькую юбочку на ножке. “Несъедобные грибы оседают на дно кастрюли при варке, а съедобные всплывают”. Это не имеет отношения к действительности. “Поведение” грибов в отваре или рассоле скорее зависит от его плотности, насколько он насыщен солью, а вовсе не от наличия токсинов. “Ядовитые грибы окрашивают овощи или предметы”. Бытует расхожее мнение, что если потереть кусочком шляпки о луковицу или зубчик чеснока, то можно узнать ядовитый гриб по изменению их цвета на зеленый или синий. Другое заблуждение утверждает, что отвар ядовитых грибов чернит столовое серебро. Но изменение цвета овощей при контакте с соком грибов скорее зависит от их химического состава, набора аминокислот, а не от наличия токсинов. Смертельно ядовитые грибы Самые опасные грибы нужно, что называется, “знать в лицо”. Не стоит срывать их, подносить к лицу и тем более пробовать на вкус. Споры, содержащие токсины, остаются на коже рук, и если в процессе прогулки вам захочется перекусить бутербродом, немытые руки могут стать причиной отравления. Некоторые смертельно опасные грибы выглядят довольно неаппетитно и даже отталкивающе, поэтому вам даже в голову не придет их собирать. Так, даже начинающий грибник каким-то шестым чувством понимает, что шляпка должна быть выпуклой, как у боровика, или вогнутой, как у рыжика и лисички.  Шляпка в виде купола сразу вызывает подозрения. Возможно, такой гриб окажется съедобным или условно-съедобным, но лучше оставить его профессионалам. Весенние строчки, шляпки которых похожи на “мозги”, являются условно съедобными, но в сыром виде ядовиты. Однако их сомнительный внешний вид не внушает доверия не-специалисту. Волоконница краснеющая Один из самых опасных видов, содержит в разы больше мускарина, чем красный мухомор, по сравнению с ней мухоморы почти безвредны. Токсин оказывает влияние на ЦНС, даже в малых дозах волоконница смертельно опасна. Летальная доза для человека — более 10 г. Внешний вид волоконницы не назовешь привлекательным, за ней рука сама не тянется. У молодых грибов шляпка конусовидной формы, края чуть загнуты вниз. По мере роста шляпка распрямляется и становится широко-конической, но в центре остается бугорок, достигает в диаметре 4-7 см. Цвет шляпки, в зависимости от вида, а их около сотни: бежевый, бурый, коричневый, серо-бурый, оранжевый, кирпично-красный. Край часто рваный, неаккуратный. При надавливании на шляпку мякоть меняет цвет, становится розово-красной, что и отражено в названии. Симптомы отравления проявляются в течение получаса после принятия пищи. Токсины угнетают деятельность ЦНС: дыхание затрудняется, появляется тахикардия, падает артериальное давление, человека бьет озноб. Организм пытается освободиться от токсинов: начинается рвота и диарея. Требуется немедленное промывание желудка и вызов скорой помощи. Бледная поганка Бледная поганка, она же зеленый мухомор — “рекордсмен” среди грибов по количеству случаев отравления. Подавляющее большинство отравлений связано со случайным употреблением бледной поганки. Сильнейшие токсины не разрушаются при термической обработке, сохраняются после высушивания и заморозки. Даже крошечный кусочек шляпки вызывает серьезное отравление. Несмотря на неблагозвучное название выглядит бледная поганка вполне симпатично. В начале роста гриб похож на яйцо, что делает его похожим на деликатесный цезарский мухомор. После того как яйцо раскрывается, на свет показывается плотная выпуклая шляпка светло-зеленой окраски. Оттенок молодой шляпки бледный, почти белый, неопытные походники принимают бледную поганку за шампиньон. У молодого зеленого мухомора на шляпке есть небольшие бородавки, но позже они исчезают. По мере роста шляпка увеличивается в размерах, становится почти плоской. Ножка белая, довольно высокая, до 8-15 см, устойчивая, с характерным утолщением у основания (обертка яйца) и небольшой юбочкой. Бледная поганка вовсе не выглядит отталкивающей, скорее наоборот. Токсины бледной поганки разрушают печень. Отравление происходит сразу после принятия пищи, но остается незамеченным. Первые признаки отравления: тошнота, повышенная температура, озноб, — появляются лишь на следующие сутки. Неприятные симптомы проходят в течение 2-3 дней, но в это время в печени уже идут необратимые процессы, которые часто заканчиваются летально.  Мухомор вонючий В природе встречается множество видов мухоморов кроме привычного нам мухомора красного, который узнает даже ребенок. В средней полосе более других опасен мухомор вонючий, он относится к смертельно ядовитым. Как ясно из названия, его легко узнать по специфическому неприятному запаху гнили.  Сам мухомор выглядит более чем нарядно — белоснежный, на изящной шероховатой ножке с округлой шляпкой.  По токсичности мухомор вонючий не уступает бледной поганке. Симптомы отравления проявляются в первые-вторые сутки, далеко не сразу. Рвота, диарея с кровью, сильные боли в кишечнике. Человек быстро слабеет, теряет сознание.  Галерина окаймленная Галерина может ввести в заблуждение даже опытного грибника. Она является ядовитым двойником летнего опенка. От отравления людей спасает лишь то, что летние опята не пользуются особой популярностью. Однако из-за изменения климата галерина стала встречаться в лесах и осенью. При сборе осеннего и зимнего опенка легко ошибиться и набрать ядовитых грибов. Галерина по токсичности не уступает бледной поганке. Разве что из-за малого размера и веса шляпок отравление вызывает не маленький кусочек, а несколько съеденных штук. Галерина очень похожа на опенок. Проблема еще и в том, что часто галерина произрастает на тех же пнях и поваленных деревьях, где растут опята, вперемешку с ними. При сборе опят нужно быть особенно внимательным — не спешить, не жадничать, не рвать их охапками. Внимательный сборщик заметит галерину: ее плодовые тела растут не пучком, как опята, а отдельно друг от друга, пусть и на близком расстоянии, 0,5-1 см. Окраска шляпки у галерины более светлая, чем у опенка. Цвет шляпки зависит от влажности почвы, он может быть от желтого до охряно-бежевого.  У галерины такие же тонкие ножки, как у опят, но на ножке нет юбочки, только след от нее. Сама ножка покрыта мелкими вертикальными штрихами и как будто присыпана мукой. Первые признаки отравления проявляются через 6 часов и позже, в течение 2 суток. Поражается печень, почки. При подозрении на отравление требуется немедленное промывание желудка и кишечника, прием сорбентов. Необходимо обратиться к врачу. Говорушка Смертельно ядовитая говорушка беловатая выглядит безобидно. Это небольшие изящные грибы, молодые — молочно-белые, старые — грязно-белые, серые. У молодых говорушек округлая шляпка, по мере роста она становится плоской, с чуть волнистым краем. У старых экземпляров появляется вмятина в центре шляпки. Ножка невысокая, тонкая. Говорушки выглядят вполне съедобными, у них приятный “грибной” запах, привлекательный внешний вид. Беловатую говорушку можно принять за луговой опенок.  По содержанию мускарина говорушка оставила далеко позади красный мухомор. Отравление происходит очень быстро, уже через полчаса-час после приема пищи начинается сильная рвота, диарея. Сердечный ритм замедляется, давление падает. Отравление может закончиться летальным исходом. Как не ошибиться при сборе грибов Важно понимать, что царство грибов огромно и разнообразно. Мир грибов еще очень плохо изучен, нельзя недооценивать их влияния на организм человека. Если у вас нет надежного проводника, который поделится своим многолетним опытом, необходимо тщательно изучить, как выглядят ядовитые грибы и запомнить внешний вид самых простых и понятных грибов, — трубчатых. Белый, или боровик, подберезовик, подосиновик, масленок — с ними сложно ошибиться. Хотя и здесь есть варианты, но двойники либо отличаются горьким вкусом, что помешает отправить их в рот, либо ярким цветом на разрезе, который сразу настораживает. Двойники благородных грибов просто несъедобны, они не являются ядовитыми. Отравление вызывает небольшое расстройство пищеварения, рвоту, понос, но без дальнейшего ущерба для здоровья. Боровики, подберезовики и подосиновики неопытные сборщики могут спутать с желчным грибом. Внешне он выглядит вполне благородно, узнать его можно по розовеющей мякоти на срезе и резкой горечи во вкусе. Сатанинский гриб иногда путают с боровиком, его выдает красно-бордовая ножка и синеющая на изломе мякоть, здесь не ошибешься. Скользкие маслята растут большими семьями, на радость грибнику. Но иногда их путают с перечным грибом. Он не такой липкий, а пористая сторона шляпки розово-красная, а не ярко-желтая, как у маслят. Вкус перечного гриба неприятный, с легкой жгучестью, много его не съешь, но сильно и не отравишься. Сложнее дело обстоит с пластинчатыми грибами, поэтому без особых навыков лучше не собирать опята. Легко спутать осенний опенок с ложноопенком серно-желтым. Здесь важно обращать внимание на наличие юбочки — у ложноопенка ее нет. Осенние опята лучше собирать молодыми, пока на шляпках есть бурые чешуйки. По мере роста шляпки раскрываются и становятся гладкими, и тогда гораздо сложнее отличить их от ложноопенка. Что делать при отравлении При первых признаках отравления, даже если они проявились только у одного человека из всей компании, необходимо срочно промыть желудок всем, кто ел грибное блюдо. Если после принятия пищи прошло более трех часов, промывание желудка уже не даст необходимого эффекта, токсины поступили в кишечник и в кровь. Здесь потребуется прием сорбентов и промывание кишечника при помощи клизмы. При диарее важно исключить обезвоживание организма, необходимо много пить. Лучше — минеральную воду без газа или добавлять в воду препарат “Регидрон” для коррекции последствий дегидратации. При обнаружении крови в стуле или при болезненном мочеиспускании, а также при проблемах с дыханием, сердцебиением, при появлении судорог и пр. необходимо срочно обратиться к врачу. Симптомы указывают на сильную интоксикацию, крайне опасную для здоровья. Несмотря на высокое содержание белка и аминокислот, грибы не представляют особенной питательной ценности. Из-за высокого содержания хитина, который не переваривается в организме человека, их белок усваивается лишь 10-15%, проходя транзитом через ЖКТ. Если вы не уверены в своем знании, занимайтесь фотоохотой: фотографируйте красивые виды, те же грибы, ягоды, цветы. Наслаждайтесь свежим воздухом и пребыванием на природе. 

После окончания всех строительных работ на участке, осталось много неиспользованного материала, в том числе и кирпича. Не спешите отвозить его на свалку – это прекрасный материал, из которого можно изготовить много полезных и интересных вещей для сада. Сначала нужно собрать весь кирпич и сложить его где-нибудь под навесом. Предварительно его следует рассортировать – отдельно сложить совершенно целые кирпичи и отдельно битые – и те, и другие пригодятся для разных изделий. Разобрали печь... Если кирпич появился в результате демонтажа какой-либо постройки, его следует очистить от раствора и затем также применять для постройки или изготовления разных элементов. Как же можно использовать старые кирпичи на даче? Из них можно сделать массу полезных вещей своими руками: Печь или камин, Мангал или барбекю, Кострище, Окантовку для дорожек, клумб и деревьев, Альпинарий и подпорую стенку, Искусственный водоем или фонтан, Песочницу для детей, Садовую мебель И многое другое. Использование старого кирпича на даче Мангал, барбекю из кирпича Шашлыки после баньки – любимое времяпровождение в выходные дни многих дачников и владельцев частных домов. Обычно для этой цели используются металлические мангалы, но если есть достаточное количество кирпича, почему бы не соорудить мангал или даже барбекю из него? Быстрее и проще всего выложить мангал в виде квадрата или прямоугольника, положив кирпичи друг на друга в несколько слоев. Но можно затратить на изготовление больше времени и фантазии и сделать сооружение, которое не только принесет пользу, но и послужит настоящим украшением вашей зоны отдыха. Для этого придется сначала установить фундамент, затем выложить стены, для укрепления которых можно применить металлическую се. Камин, печь из кирпича Хорошие целые кирпичи прекрасно подойдут для изготовления печи или камина (этот вариант более упрощенный). Но материала для этих изделий понадобится много. И если камин сложить не так уж сложно, то для сооружения хорошей печи, которая будет согревать дом в холодное время лучше обратиться к настоящему мастеру. Но при определенной целеустремленности, а также умело применяя советы из интернета сложить печь на даче сможет любой трудолюбивый хозяин. Кострище Как хорошо летним вечерком посидеть у костра. Но для этого нужно сделать специальное сооружение – кострище, которое будет служить не только функционально, но и станет очень декоративным элементом участка. Совсем не сложно соорудить простое кострище. Для начала нужно выбрать место, удаленное от построек, особенно деревянных, расчистить участок, сделать основание из песка или плитки, на которое сложить кирпичи по кругу. Закрепить их можно проволочными кольцами. Для более долговечного кострища нужно сделать хорошее основание. Для этого выкапывают яму диаметром 1-1,5 м (какое кострище вы хотите) и глубиной в 1,5 кирпича. Землю на дне утрамбовывают, на нее укладывают геотекстиль, а на него слой щебня и песка, который тожеутрамбовывают. Сверху можно уложить плитку или камень, залить бетоном. Стенки ямы обкладывают кирпичами, скрепляяих раствором. Кирпичные дорожки Дорожки, выложенные из кирпича, станут прекрасным украшением сада, при этом можно использовать не только целыйкирпич, но и его обломки, которыеразмещают поверх песка. Дорожки могут быть самыми простыми с произвольным размещением кусков кирпича. Если имеется большое количество цветного кирпича, из него можно выложить на дорожке красивый орнамент в виде елочки, кругов и других рисунков. Бордюры для грядок и клумб Бордюры выкладывают вдоль дорожек, окаймляют ими грядки и клумбы. Отличным материалом для этого послужит кирпич – не только целый, но и старый, битый. При изготовлении бордюров совмещают разные фракции кирпича и разные его расцветки. Кирпич станет хорошим материалом для обрамленияприствольных кругов деревьев или кустарников, а пространствомежду такой стенкой и стволом дереваможно будет заполнить почвой и высадить туда первоцветы, виолы, почвопокровники или суккуленты. Из кирпича можно сделать спиральную грядку в несколько ярусов, на которой посадить пряные травы или землянику. Также кирпич подойдет для изготовления невысоких бордюров при зонировании участка. Искусственный пруд, фонтан Из старого кирпича можно создать такой декоративный элемент, как фонтанчик. Кроме кирпича понадобятся другие материалы – шифер для выкладки дна (можно использовать камень), пленка для гидроизоляции и насос. Битым кирпичом также можно обложить искусственный пруд. Альпийские горки Битый кирпич подойдет для устройства дренажа под горкой, а также оборудования самого альпинария. Более целые фракции кирпича можно пустить на изготовление подпорной стеночки около горки или для оформления карманов для посадки растений. Вместе с кирпичом используют камни и гравий. Детская песочница Пригодится кирпич и для создания детской песочницы на участке. Устроить такой уголок нужно в затененном месте, под развесистым деревом, чтобы играющие дети были защищены от палящего солнца. Из кирпича делается невысокая стенка вокруг песочницы, а внутрь насыпается несколько ведер песка. Скамейка и другая садовая мебель Старый кирпич прекрасно можно использовать для изготовления садовой мебели, например, скамейки. Это может быть простая скамья с деревянным сиденьем, а может быть и настоящий диван. Из кирпича легко сделать табуретки-пеньки, которые можно расположить под тенью деревьев – для их изготовления не нужны никакие строительные навыки. Или расставить их вокруг круглого столика, ножкой для которого также послужат кирпичи, а столешницу можно сделать из досок или другого материала. Декор для сада: указатели, свечи, кашпо Из кирпича можно сделать разнообразные декоративные элементы для украшения сада. Проделав отверстия в целых кирпичах, из них устраивают небольшие емкости для суккулентов. Из половинок кирпича можно изготовить маленький прудик для купания птиц и сделать для них поилку. Просверлив отверстия в кирпиче из него изготавливают декоративный подсвечник. И даже сделать указатели для грядок, нарисовав на кирпичах те или иные овощи и фрукты и расположив их на участке. И еще Из избытков кирпича можно изготовить фундамент для теплицы, сделать столбы для забора, обновить крыльцо и даже соорудить погреб. Все зависит от наличия материала, вашей фантазии, умения и желания.

Шифер – один из самых популярных кровельных материалов, используемых в дачном строительстве. Со временем покрытие приходит в негодность и требует замены. И перед дачником встает вопрос: куда пристроить старые листы шифера и что полезного из них можно сделать.  Прежде чем говорить о полезном применении материала, развеем один популярный миф. Некоторые садоводы боятся использовать шифер на даче опасаясь его пагубного влияния на здоровье: материал, якобы, содержит асбест, который является мощным канцерогеном. Но вреден он только во взвешенном состоянии. Дышать асбестовой пылью действительно не стоит: резку материала нужно осуществлять на свежем воздухе, обязательно используя средства индивидуальной защиты органов дыхания. Второй аргумент за безопасность материала состоит в том, что в России используют не действительно вредный и запрещенный во многих странах амфиболовый, а хризолитовый асбест. Он инертен в составе готовых изделий и никакого вреда почве и посадкам не приносит. "Дорожка" для куриц Бортики грядок Чтобы земля по периметру грядок не осыпалась, во время дождей не «уплывала» на дорожки, их можно оградить шифером. Это наиболее простой вариант бортиков для грядок, который не требует финансовых вложений и больших трудозатрат. Чем глубже получится вкопать листы, тем лучше: подземная часть ограждений будет защищать грядки от проникновения грызунов, почвенных вредителей, обитающих в верхнем слое грунта, разрастающихся сорняков. Грядка из шифера Широкие листы можно использовать для создания высоких грядок. Они хороши тем, что почва в них прогревается быстрее, а грунтовые воды не затопляют посадки. К тому же за высокими грядками проще ухаживать: не нужно сильно наклоняться вниз, чтобы прополоть их или собрать урожай. Высокие грядки из шифера делают следующим образом: Вкапывают листы по периметру грядки на глубину 30-50 см; Нижним слоем укладывают ветки, мелкие камушки; Затем засыпают слой песка; Сверху кладут компост или перегной; Верхний слой формируют из плодородного грунта. Чем шире листы шифера, тем выше можно поднять грядки над уровнем земли. Оптимальная высота – 20-30 см, для регионов с суровым климатом – 40-50 см. Каркас компостной ямы Шифер может использоваться в качестве обшивки для компостной ямы. Каркас делается из деревянных брусьев или досок, с внешней или внутренней стороны обшивается шифером. Преимуществ у такой конструкции масса: Она долговечна: шифер не гниет и не портится под воздействием влаги; Листы препятствуют проникновению грызунов; Защищают массу от выдувания и активного испарения влаги, что способствует быстрому созреванию компоста. Компостер Короб рекомендуем делить листом шифера на две части: в одной компост будет «готовиться», другая послужит хранилищем для готового удобрения. Стенки внутри погреба Планируете сделать на дачном участке яму для хранения овощей? Шифер вам очень пригодится – им можно укрепить стены. Он предотвратит осыпание грунта и будет защищать хранилище от проникновения влаги. Главное – брать не битый материал, а цельные листы без трещин и сколов. На внутренней стороне шифера закрепляют каркас, далее обшивают его вагонкой или любым другим материалом. Плоский шифер сгодится и для «меблировки» погреба: из него можно сделать полки для хранения банок с заготовками. Крыша туалета, дровницы или сарая Крупные обломки шифера можно использовать в качестве крыши для сарая, туалета, летнего душа, беседки, собачьей будки – любых дачных построек, нуждающихся в кровельном покрытии. Если рядом с баней или домом обустроена дровница, ее тоже можно укрыть шифером: дрова не будут намокать, для них не придется выделять отдельный угол в сарае или доме. Небольшой забор Если на ваш дачный участок регулярно наведываются соседские собаки и коты, сделайте из шифера невысокое ограждение, которое будет защищать участок от незваных гостей. Из цельных кусков можно сделать сплошное ограждение, а битыми обломками «залатать» дырки под существующим забором, чтобы ни один мокрый нос не проник на ваш участок. Ограждения для растений-агрессоров Малина, облепиха, вишня, хрен, горец – растения, которые быстро разрастаются по участку, лихо выходя за пределы выделенных для них территорий. Ограничить их свободолюбивый нрав можно с помощью листов шифера: их нужно вкопать на глубину залегания корневой системы. В таком случае поросли будет меньше, а растущие рядом культуры не будут угнетены соседями-агрессорами. Делать подземные ограждения лучше в момент посадки растений, чтобы не повредить корневую систему. Опалубка фундамента Старый шифер используют в качестве опалубки для фундамента. Это гораздо проще и дешевле, чем делать опалубку из дерева. Лучше всего сгодятся для этих целей плоские листы: они дадут идеально ровную поверхность для дальнейшей гидроизоляции и утепления. Инструкция по сооружению опалубки проста: Выкопать траншею нужной ширины и глубины; Засыпать дно песком; Забить опоры из брусьев; Установить листы шифера, оставляя опоры с внешней стороны; Закрепить их с помощью саморезов; Заполнить опалубку цементом; После его застывания убрать деревянные опоры. Мелкий битый шифер для дорожек Лучший вариант использования обломков шифера на даче – для обустройства дорожек между грядками. Материал нужно покрошить на мелкие осколки, чтобы по размерам они были как мелкий щебень. Перед отсыпкой дорожек почву между грядок нужно тщательно утоптать, чтобы поверхность была более плотная. Часть шиферных обломков рекомендуем оставить на следующий год, чтобы весной обновить отсыпку, ведь часть осколков втопчется в почву. Мелко дробленый шифер можно добавлять в бетон – состав для отливки дорожек. Такие дачные тропинки прослужат не один год, так как обломки не будут «мигрировать» в почву. Для сушки овощей Бывшие в употреблении листы пригодятся осенью для сушки убранного урожая. Выкопали морковь или свеклу, выдернули лук или чеснок – разложили их на листах, уложенных на грядках под солнышком. Овощи подсохнут, с них осыпятся остатки земли – урожай можно будет раскладывать по ящикам и мешкам и убирать на длительное хранение. Для этих целей лучше всего подойдет волновой шифер. Благодаря неровной поверхности между корнеплодами будет множество воздушных пустот, а значит процесс сушки будет идти быстрее. Затеяли ремонт дачного дома? Не стоит относить старый шифер на помойку. Он еще здорово пригодится в дачном быту и поможет сэкономить деньги, выделяемые на обустройство дачного участка.

Пластиковые контейнеры из-под мяса, молочных продуктов, яиц, замороженных полуфабрикатов – сырье, которое может здорово пригодиться дачнику. Не стоит выбрасывать пластиковые лотки из-под продуктов. Рекомендуем их тщательно помыть, а дальше «пристроить» для садово-огородных дел. Вот несколько полезных применений пластиковых контейнеров в саду и огороде. Пластиковые контейнеры на даче пригодятся Выращивание рассады Это самый популярный вариант использования пластиковых лотков из-под продуктов в саду и огороде. Контейнеры хороши тем, что можно взять несколько штук, в каждый из них посадить отдельный сорт помидоров, перцев или баклажанов. Лотки из-под молочных продуктов часто бывают с прозрачными крышками, что очень удобно: для создания тепличных условий емкости не нужно будет обтягивать пленкой или помещать их в целлофановые пакеты. На дне контейнеров, используемых для выращивания рассады, нужно обязательно сделать дренажные отверстия. Далее уложить слой дренажа, засыпать легкий и плодородный грунт, произвести посевы. Когда сеянцы отрастят по 3-4 настоящих листочка, их можно будет распикировать по отдельным стаканчикам. Некоторые садоводы используют для выращивания рассады и лотки из-под яиц. Но объем каждой кассеты достаточно маленький, а потому для роста крепкой и здоровой корневой системы может просто не хватить места. Контейнер для торфяных таблеток Пластиковые контейнеры – отличная альтернатива покупным поддонам для торфяных таблеток. Высокие бортики будут защищать субстрат и корневую систему от возможных сквозняков от окна и надежно удерживать таблетки в вертикальном положении. Яичные лотки для этих целей тоже сгодятся, правда ячейки подойдут лишь для таблеток с небольшим диаметром. Торф быстро пересыхает, что для нежных корней рассады не очень полезно. Чтобы сеянцы гарантированно не страдали от недостатка воды на случай, если вы забыли их полить, свободное место в контейнере между таблетками можно заполнить перлитом или вермикулитом. Материал будет впитывать в себя воду, а по мере необходимости отдавать ее обратно, насыщая торф влагой. Проращивание черенков и листьев Пластиковые контейнеры очень удобны для проращивания черенков и листьев. Нам потребуется контейнер высотой от 5 см и небольшой кусок листового пенопласта. Емкость наполняем водой, добавляем в нее стимулятор корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим». В пенопласте делаем дырки или надрезы по количеству будущего посадочного материала. Для черенков лучше делать сквозные отверстия по центру, для отдельных листочков – надрезы по периметру. В них помещаем посадочный материал. И пускаем «кораблик» на воду. Через прозрачные стенки пластиковых контейнеров удобно следить за процессом образования корешков. Лотки из-под яиц удобны для проращивания листьев комнатных растений (замиокулькаса, фиалок). Срезаем у лотка крышку, переворачиваем ее и наполняем водой. В каждой ячейке лотка делаем отверстие, в него ставим листья на проращивание. Далее вкладываем кассету в крышку. Способ хорош тем, что между местом среза листа и дном емкости будет небольшое расстояние, а значит ничто не будет мешать корешкам активно расти. К тому же будет удобно менять и подливать воду: для этого достаточно просто поднять кассету. Выгонка лука на перо Описанный выше способ проращивания листочков можно использовать и для выгонки лука на перо. Аналогичным образом у лотка от яиц нужно срезать крышку, а у кассет – срезать донца, уложить в них луковицы. Нижнюю емкость можно наполнить грунтом или водой, сверху установить «луковую грядку». Уже через 2 недели перья лука будут готовы к срезке. Для выгонки лука на перо в домашних условиях отлично сгодятся следующие сорта: «Халцедон», «Стригуновский местный», «Черниговский 4». Предпочтение стоит отдавать здоровым и крепким репкам диаметром 3-4 см. Выращивание микрозелени Микрозелень – очень вкусный и полезный продукт. Ее пищевая ценность в разы выше, чем у обычной зелени. Проростки богаты витаминами, актиоксидантами, белком, клетчаткой, микроэлементами. В продаже есть специальные лотки для выращивания микрозелени. Но зачем тратить деньги, если можно использовать ненужные пластиковые контейнеры от мясных или молочных продуктов. Они для этих целей отлично сгодятся. На дне контейнеров делаем дренажные отверстия, затем наполняем емкости свежим и рыхлым грунтом. Далее сеем семена микрозелени, накрываем плошки прозрачной крышкой или пленкой и убираем в теплое и хорошо освещенное место. Как только появятся ростки, крышку можно снимать. Что можно вырастить на микрозелень в домашних условиях и для каких лечебных целей: Капусту Кольраби – для здоровья пищеварительной системы и очищения кишечника; Свеклу – для укрепления иммунитета и здоровья нервной системы; Кресс-салат – для снижения артериального давления и улучшения сна; Дайкон – для хорошего пищеварения и крепкого иммунитета; Брокколи – для профилактики онкологических заболеваний и укрепления костей; Индау – для повышения гемоглобина и снижения уровня холестерина; Мангольд – для здоровья волос и ногтей, укрепления сердечно-сосудистой системы. Хранение луковиц Луковицы многих декоративных культур выкапывают на зиму или лето и убирают на хранение. В идеале они должны храниться не соприкасаясь друг с другом. Это необходимо для того, чтобы случайно пропущенные больные луковицы не заразили гнилями соседние, одни экземпляры не давили другие. Отличный вариант, как сохранить луковицы георгинов, тюльпанов или лилий – разложить их по контейнерам из-под яиц и убрать в необходимые условия.  Для каждого сорта лучше использовать отдельный лоток. Рекомендуем подписать его, чтобы не забыть что где лежит. Сито для золы или песка Еще один способ использования пластиковых контейнеров на даче – в качестве сита для золы или песка. С помощью элементарного просеивателя удастся получить золу без гвоздей и других инородных предметов, песок без комьев и камешков. Емкости из-под продуктов питания достаточно прочные, не будут гнуться под тяжестью содержимого. Удобнее использовать тары с высокими бортами – в них поместится больше сыпучего материала. Все, что потребуется – сделать небольшие отверстия в дне и боковинах. Подвесные клумбы В пластиковые контейнеры можно посадить цветы и украсить ими балкон, веранду или беседку на даче. В таком случае не придется тратить деньги на покупку горшков. Но сгодятся такие емкости лишь для растений со слабо развитой корневой системой. Предпочтение стоит отдавать ампельным разновидностям: симпатичные побеги прикроют непривлекательные пластиковые емкости. В контейнерах можно вырастить ампельные настурции, виолы, лобелии, вербены. А вот для петуний такие горшки не сгодятся – им в них будет тесно. Ловушка для вредителей Слизни и улитки – одни из главных вредителей в огороде. Лучший способ борьбы с ними – ручной сбор. Но не всегда на это есть время и силы. Чтобы вредители сами ползли к вам «в руки», можно соорудить незамысловатые ловушки и разместить их на грядках и в цветнике. Пластиковые контейнеры для этого отлично сгодятся. Их необходимо прикопать в землю таким образом, чтобы бортики выглядывали над поверхностью почвы на 1-2 см. В емкости нужно залить квас или пиво – на эти жидкости слизни и улитки охотно ползут. Все, что останется садоводу – выловить вредителей. Кормушка Пластиковый контейнер – бюджетный вариант кормушки для птиц. Достаточно просто сделать отверстия по углам или периметру емкости, продеть шнурок и подвесить кормушку на дереве. Бортики станут удобной «лавочкой» для птиц и предотвратят разлетание зернышек по дачному участку. Из пластиковых лотков из-под яиц можно сделать настоящий «шведский стол» для птиц, насыпав в каждую ячейку разные виды корма. Юным натуралистам точно будет интересно, какие лакомства предпочитают пернатые обитатели их региона! Заморозка овощей Пластиковые контейнеры от яиц очень удобны для заморозки зелени с собственного огорода. Берем лоток, выстилаем его пищевой пленкой, наполняем ячейки мелко нарубленной зеленью, накрываем пленкой и убираем в морозилку. Когда содержимое схватится холодом, форму снимаем, пленку разрезаем, излишками обматываем получившиеся шарики. Их удобно использовать в кулинарии – шарик на суп/рагу/к тушеному мясу. Прямоугольные контейнеры сгодятся в качестве формы для заморозки перетертых ягод или нарубленных овощей. Технология все та же: выстилаем емкость пленкой, выкладываем нужное количество ягод/овощей, замораживаем, достаем из формы и возвращаем в морозилку. «Кирпичики» удобно хранить: их можно сложить ровно в стопочку, они не будут занимать лишнего места. А малину или жимолость можно сразу собирать в контейнеры из под творога или холодца,  ведь они могут не выдержать лишнего перекладывания. В статье перечислены далеко не все способы. Изобретательные дачники осенью сажают в контейнеры луковичные цветы, зимой насыпают в них ядовитую приманку для мышей “Ратобор”, весной прикрывают от холода рассаду…   Не торопитесь выбрасывать пластиковые контейнеры от продуктов питания и яичные лотки на помойку. Они еще здорово пригодятся вам в дачных и огородных делах!

Обрезка – один из главных аспектов ухода за растениями в саду. Она нужна и плодовым деревьям, и ягодным кустарникам, и декоративным культурам, и растениям, выращиваемым в качестве живой изгороди.  Традиционно для обрезки используют ручные секаторы и ножницы. Но работать ими весьма сложно – руки быстро устают, появляются мозоли. К тому же от ручного инструмента срезы могут быть неровными и «лохматыми». Выход – купить аккумуляторный секатор. Работать им – сплошное удовольствие! В этой статье разберем все преимущества и недостатки аккумуляторных секаторов и поможем выбрать лучшие варианты инструмента. Аккумуляторный секатор Устройство аккумуляторного секатора Садовый аккумуляторный секатор внешне напоминает стандартный ручной инструмент, единственное отличие – наличие встроенного или съемного аккумулятора. Инструмент состоит из нескольких частей: острые стальные лезвия, рукоятка из пластика с кнопкой-курком, аккумулятор. Смыкание лезвий происходит по легкому нажатию кнопки: электромотор создает мощный крутящий момент, благодаря чему лезвия перекусывают даже толстые ветки. Срез получается ровным и четким, без заусенцев, быстро затягивается, что минимизирует риск попадания в мягкие ткани растений спор грибков и возбудителей других заболеваний. Аккумуляторные секаторы используются для обрезки яблонь, груш, слив, вишни, винограда, декоративных кустарников, роз и других растений. Такие секаторы хорошо режут живые ветви, чуть хуже справляются с сухими побегами. Для удаления последних лучше использовать сучкорезы. Преимущества и недостатки аккумуляторных секаторов Как и любой другой садовый инструмент, аккумуляторные секаторы имеют свои преимущества и недостатки. Главный плюс такого инструмента – простота и легкость работы, отсутствие усталости и болевых ощущений в руках. Аккумуляторный секатор – настоящая находка для тех садоводов, у кого на дачном участке много растительности, требующей регулярной обрезки. Для нажатия на кнопку-курок нужно прилагать минимум усилий, кисти рук не устают даже после обрезки нескольких кустов с толстыми побегами. Аккумуляторные секаторы оснащены острыми лезвиями, которые делают четкие срезы с минимальным травмированием коры и древесины. После такой обрезки растения быстрее восстанавливаются и реже подхватывают какие-либо болезни. За счет удобства и простоты выполнения обрезки работа продвигается быстрее. С аккумуляторным секатором за единицу времени можно успеть привести в порядок гораздо большую площадь зеленых насаждений. К числу главных недостатков инструмента можно отнести следующие: Аккумуляторные секаторы стоят дороже ручных. В зависимости от мощности агрегата, комплектации и производителя цены варьируют от 3 до 20 тысяч рублей. Профессиональный инструмент стоит еще дороже. Мотор, аккумулятор – все это дополнительный вес к инструменту. Поэтому аккумуляторные модели тяжелее ручных. Механический инструмент достаточно компактный: стоя на лестнице под деревом его можно на время убрать в карман. С аккумуляторными секаторами фокус не пройдет: они более громоздкие, их придется спускать на землю или закреплять шнуром на шее/лестнице/ветке на время, когда надо освободить руки. Аккумуляторы могут работать по нескольку часов, но дальше им потребуется зарядка. Поэтому время работы таких секаторов хоть и продолжительно, но все же ограничено. Как выбрать аккумуляторный секатор для сада Аккумуляторные секаторы – не такой распространенный садовый инструмент, поэтому обильным выбор не назовешь. В зависимости от характеристик и комплектации все модели можно разделить на несколько групп: Компактные и с удлиненными ручками. Первые – стандартные ручные секаторы для обрезки веток, находящихся на уровне вытянутой руки. Вторые – имеют телескопическую ручку, позволяющую проводить высотную обрезку деревьев. Длина штанги может быть до 2 метров. Есть ручные секаторы, в стандартную комплектацию которых дополнительно включены телескопические штанги. Со встроенным и съемным аккумулятором. Первые подойдут тем, у кого сад не такой обширный. Приборы со встроенными аккумуляторами более компактные и легкие, но менее мощные: они не возьмут толстые ветки. Модели со съемными аккумуляторами более мощные и производительные. С одним и двумя аккумуляторами. Однозначная рекомендация – брать секаторы с запасными АКБ. Особенно в том случае, если время работы каждого из них – не более 1 часа (а именно такое время обещают производители наиболее популярных и бюджетных моделей). В таком случае не придется ждать 2-3 часа, пока устройство зарядится. Можно бесперебойно работать в саду в течение нужного периода времени. На что еще обратить внимание Когда выбран вид садового аккумуляторного секатора, самое время углубиться в детали и оценить, какие критерии являются наиболее важными: Вес устройства. Разумеется, чем легче инструмент, тем проще с ним работать. Но будет страдать производительность секатора, потому как основной вес прибора приходится на аккумулятор. Предпочтение стоит отдавать моделям весом до 1 кг – с ними руки не устают, а их производительность нельзя назвать низкой. Доступная толщина веток. Выбор будет зависеть от того, с какими растениями преимущественно вы планируете работать. Чем больше доступный диаметр среза, тем более универсальный инструмент. Если секатор нужен для обрезки яблонь, груш и других деревьев, лучше брать приборы, способные резать ветки до 6 см в диаметре. Если для толстых веток есть другой инструмент, можно взять модели попроще и подешевле для обрезки веток диаметром до 3 см. Тип двигателя. Секаторы могут быть оснащены щеточными и бесщеточными двигателями. Первые стоят дешевле и имеют более простую конструкцию, но менее износостойки, более шумные, чаще требуют ремонта и обслуживания (замены деталей). Вторые – более мощные, тихие, пожаробезопасные, менее энергозатратные (что важно для аккумуляторной садовой техники), но более дорогие, а если им потребуется ремонт, он будет более сложным и дорогостоящим. Время работы. Оно напрямую зависит от емкости аккумулятора и мощности прибора. Выбор будет зависеть исключительно от объемов планируемой работы и наличия дополнительной батареи. Есть секаторы, работающие непрерывно и по 6 часов. А есть те, что без подзарядки стригут лишь 30 минут. Эргономичность. Прежде чем покупать выбранный секатор, попробуйте подержать его в руке. Он должен удобно располагаться в кисти, не скользить, а палец должен без труда дотягиваться до кнопки-курка. Дополнительные функции. Внимание стоит обратить и на дополнительные опции: наличие экрана с индикатором заряда аккумулятора, кейса для хранения, плечевого ремня для подвешивания инструмента, функции авторазмыкания лезвий на случай, если ветка оказалось слишком толстой и жесткой. Все эти дополнительные опции существенно упрощают работу, делают ее более комфортной и безопасной, продлевают срок службы устройства. Берегите пальцы! -  Если в одной руке у вас секатор, то вторая рука должна быть далеко от лезвия. -  Не отвлекайтесь во время работы. Смотрите только на то место, которое обрезаете. -  Не работайте вдвоем или рядом с другими людьми, домашними животными. Надежные производители По отзывам дачников хорошо зарекомендовала себя садовая техника от таких производителей как: Daewoo; Procraft; Wortex; Zitrek; Nanwei; Villager; Arma; Worx; Ryobi. Садовый секатор – инструмент, который упростит и ускорит работу в саду. И даже самые бюджетные варианты станут незаменимыми помощниками на даче. А если вы в поисках лучшего садового аккумуляторного секатора, рекомендуем выбирать ручные модели с бесщеточными механизмами весом до 1 кг, способные резать ветки диаметром до 3 см, оснащенные 2 аккумуляторами.

Грабли – универсальный садовый инструмент, который есть в хозяйстве у каждого дачника. Они нужны для рыхления грунта, разравнивания поверхности почвы, уборки веток и опавшей листвы, чистки газона.  Но для каждого вида работ в огороде лучше выбирать свой вид инструмента, чтобы дачный труд был проще и эффективнее. Поговорим о том, какие садовые грабли бывают и какие лучше выбрать для работы в огороде. Виды Классификацию этого садового инструмента можно производить по двум критериям: по форме и материалу. По форме Форма определяется основным назначением инструмента. Для каждого вида работ лучше выбрать отдельный специализированный инвентарь. Прямые Это универсальный вариант, который подойдет для рыхления и разравнивания грунта, уборки растительных остатков. Прямые грабли представляют собой рукоятку с закрепленной на ней перекладиной с зубчиками. Они плоские, располагаются перпендикулярно хребту, бывают прямыми или загнутыми внутрь. На эффективность инструмента и итоговый результат форма зубьев не влияет. Витые Усовершенствованный вариант прямых грабель. Отличие заключается в том, что у витых зубья развернуты на 180° у основания или по центру и заточены на концах. Такой инструмент хорош для подготовки почвы к посадочным работам весной: им удобно ровнять грунт и разбивать даже самые плотные комья земли. Веерные Как понятно по названию, внешне они напоминают веер. Основание имеет форму буквы V, зубья расходятся от основания полукругом. Они длинные, тонкие, частые, загнуты на конце. В зависимости от материала и формы зубьев различают проволочные и пластинчатые грабли. Первые изготавливают из металла. Они имеют жесткие и упругие зубчики, дополнительную дугу в верхней части основания. Она придает жесткость и помогает задерживать траву. Есть модели, оснащенные специальным рычагом, позволяющим менять расстояние между прутьями. Такой вариант отлично сгодится для работы с дерном, для уборки травы и сена, прореживания газона. Убирать опавшие листья ими будет неудобно: листочки будут насаживаться на прутья. Не сгодятся такие грабли для ухода за свежим газоном: зубья наделяют дыр и повредят молодые растения. Пластинчатые веерные грабли чаще делают из пластика или нейлона. У них достаточно пластичное и мягкое основание, а потому такие грабли чаще используют для уборки легкого мусора (листвы), чистки газонов, работы в высокой траве и на неровных поверхностях. Они не будут впиваться в почву, будут аккуратны к стеблям растений и стволам деревьев. Грабли-аэраторы Само название говорит о том, что такой инструмент предназначен для повышения воздухопроницаемости почвы и ее разрыхления, обеспечения корней растений кислородом. Аэраторы имеют острые зубья в форме серпа, расположенные на большом расстоянии друг от друга перпендикулярно рабочей части. Они без особых усилий со стороны садовода входят в почву, разбивая плотную корку и крупные комья. Такой инструмент также используется для ухода за газоном. Он помогает удалять мох, сорняки и отмершую траву с участка, а также мелкие веточки и опавшие листья. Грабли для газонов Специализированный инструмент, предназначенный для уборки скошенной газонной травы. Такие грабли имеют частые и тонкие зубья круглые в сечении, большую ширину рабочей поверхности, чтобы ни одна травинка не осталась скучать на газоне. С противоположной стороны от зубьев располагается рамка-ограничитель, которая позволяет перемещать большие объемы скошенной травы. Фрезерующие  Они имеют две рабочих поверхности. С одной стороны – острые и редкие зубья для аэрации почвы, ухода за газоном и удаления мха, с другой – частые пластины для уборки с садового участка растительного мусора. Ручные  Мини-грабли для ювелирной работы в саду. Это ручной инструмент для рыхления грунта в междурядьях, под кустами и декоративно-овощными культурами. Ими же удобно убирать опавшую листву и прочий растительный мусор из-под многолетних культур, остающихся в саду на зимовку. По материалу В зависимости от материала грабли бывают двух видов: металлические и пластиковые. Первые имеют деревянный черенок и металлическую рабочую поверхность. Последняя может быть сделана из окрашенного железа или стали. Первый вариант наиболее дешевый и наименее долговечный. Второй – более износостойкий и практичный. Инструмент с деревянной рукояткой и металлическим основанием прочный, отлично справляется даже с самым плотным и тяжелым грунтом, прослужит не один десяток лет. Его главный недостаток – большой вес конструкции: руки будут быстро уставать. Металлический инструмент важно правильно хранить, чтобы его не «съела» коррозия, а зубцы быстро не затупились. После каждого использования грабли нужно очищать от земли, а хранить такой инвентарь лучше в сухом и проветриваемом помещении в подвешенном состоянии. Производители делают попытки облегчить труд садовода, выпуская алюминиевые грабли. Вес такого инструмента – 1 кг максимум. Такие грабли достаточно прочные и долговечные. Легкий, долговечный и неподвластный времени вариант – пластиковые грабли. Ими удобно работать, можно не заморачиваться с условиями хранения, они стоят не так дорого. О долговечности инвентаря можно не переживать: он изготовлен из толстого и прочного пластика, поэтому прослужит вам не один год. На что обратить внимание перед покупкой Поговорим о том, как правильно выбрать садовые грабли для работы на дачном участке. В первую очередь нужно ориентироваться на назначение: какие типы грабель лучше брать для какого вида работ мы рассказали выше. Когда разновидность инструмента выбрана, самое время подобрать конкретный экземпляр и производителя. Черенок по высоте должен быть примерно до подмышек. Такими инструментом будет удобно работать. Хороший выбор – грабли с телескопической ручкой. Их высоту можно регулировать под рост. Ширина рабочей части будет зависеть от того, для какой работы вы выбираете инструмент. Рыхлить и ровнять пустые грядки, ухаживать за газоном лучше тем инструментом, который имеет наибольшую ширину рабочей части – до 70 см. Универсальный вариант – грабли шириной 30-40 см. Они не будут такими тяжелыми и неповоротливыми. Если черенок изготовлен из дерева, осмотрите его на предмет наличия трещин, сколов и зацепок. Пластиковые и алюминиевые экземпляры удобны в случае, если на рукоятках есть резиновые накладки. Рабочие основания, изготовленные из металла, должны быть покрыты антикоррозийными составами, быть без сколов и царапин. Тщательно осмотрите место крепления рабочей поверхности к черенку. Крепление должно быть надежным и прочным, основания не должны «гулять». Если вы подбираете инструмент для разного вида работ, остановите свой выбор на моделях, предполагающих наличие разных насадок. Обязательно попробуйте «поработать» выбранным экземпляром в магазине: рукоятка должна удобно лежать в руке и подходить по эргономике. Надежные производители По отзывам многих садоводов наиболее практичный, удобный и долговечный инвентарь для сада и огорода выпускают следующие производители. Из зарубежных: Fiskars, Gardena, Sneeboer, Gigant, Palisad, Topex, Grinda. Из отечественных: Fachmann garten, Сибртех, Зубр, Центроинструмент. Их продукцию можно найти в специализированных садовых центрах, магазинах инструментов и на маркет-плейсах. Не существует однозначного ответа на вопрос какие грабли лучше. Все будет зависеть от того, для чего конкретно вам нужен инвентарь. Для уборки листвы и чистки газона рекомендуем брать пластиковый инвентарь с веерным основанием. Если главное назначение – рыхлить и ровнять грунт, прибирать сад осенью и весной, выбирайте универсальные прямые грабли. Хороший вариант для ухода за газоном – двусторонние фрезерующие грабли.

Не все дачные кооперативы и СНТ могут похвастаться централизованной канализацией. Поэтому каждый садовод продумывает свою автономную систему.  Есть вариант установить септик, но это достаточно дорого и сложно, нужно соблюсти ряд требований, обеспечить подъезд техники. К тому же систему необходимо обслуживать: вызывать специалистов для откачки содержимого. Туалет «по старинке» с дыркой в полу – вариант не самый комфортный и малопригодный к использованию в зимнее время года. Есть еще одна альтернатива – биотуалет без откачки. Давайте рассмотрим, какие варианты бывают, в чем их преимущества и недостатки, как правильно выбрать биотуалет для дачи. Биотуалет на даче Устройство биотуалета Современный биотуалет был разработан в 1971 году. Его изобретатель – канадский авиаконструктор Питер Бюзинг. К столь важному и полезному изобретению его подтолкнула ситуация с бабушкой: она перенесла инсульт и даже такое элементарное действие, как поход в туалет, ей давалось очень тяжело. Питер знал устройство туалетов в самолетах. Ему пришла в голову идея сделать мобильную уборную: удобную, презентабельную на вид, отвечающую нормам гигиены, без неприятного запаха. Так появился биотуалет. Питер запатентовал свое изобретение, и вот уже более 50 лет дачники с удовольствием им пользуются. Конечно со временем в конструкцию были внесены изменения и дополнения. Но общее устройство осталось прежним. Он состоит из двух частей. Верхняя – чаша унитаза, сиденье, бак, насос (для жидкостных), обеспечивающий смыв. Нижняя – резервуар для приема и переработки отходов, в него добавляется специальный компонент, который разлагает поступившие в него остатки. Нижний контейнер оборудован ручкой и сливным отверстием для слива отходов и очищения бака. Преимущества биотуалетов Биотуалеты используются не только на даче. Ими же оборудуют больничные палаты для маломобильных людей, кемпинги, яхты. Преимуществ у таких туалетов несколько: Это достаточно компактные и легкие конструкции, которые можно установить в любом месте, их удобно переносить и транспортировать. Летом туалет можно установить в уличной кабинке, а на зиму занести в дом. Внешне они мало чем отличаются от стандартных унитазов и выглядят весьма презентабельно, имеют компактные размеры и небольшой вес. Не требуют централизованного водоснабжения и подключения к каким-либо коммуникациям (исключение – электрические биотуалеты, но для них нужна лишь стандартная розетка с напряжением 220 Вольт). Не источают неприятных запахов даже после нескольких дней использования без очистки. Не требуют вызова специалистов для откачки отходов, что существенно упрощает пользование и экономит бюджет. Виды биотуалетов и их особенности Классификация биотуалетов производится по принципу действия и способа переработки отходов. Жидкостный (химический) Это биотуалеты, которые перерабатывают отходы за счет воздействия химических реагентов или специальных жидкостей. Их заливают в нижний отсек, они расщепляют твердые остатки, убивают бактерий и нейтрализуют запахи. В воду для смыва также можно добавлять специальные ароматизирующие и дезинфицирующие жидкости для поддержания чистоты туалета. Жидкостные биотуалеты просты в обустройстве и использовании, мобильны, стоят недорого, полностью автономны, а вносимые реагенты хорошо блокируют запахи. Из минусов – необходимость постоянной покупки расходных материалов (добавок) и токсичность отходов в случае использования химических реагентов. Именно этот вариант используется на дачах чаще всего – он практичен, надежен и комфортен в использовании. В жидкостных биотуалетах используются три вида жидких составов для переработки отходов: Формальдегидные. Это достаточно агрессивные составы, которые быстро подавляют процессы гниения твердых остатков жизнедеятельности, развития бактерий и болезнетворных микроорганизмов, а также блокируют распространение  неприятных запахов. Главный недостаток – токсичность переработанных отходов. Их ни в коем случае нельзя сливать в компост или сточные канавы. Поэтому такой вариант с трудом можно отнести в разряд «био». Аммониевые. Жидкости содержат аммиак, который дезинфицирует массу и нейтрализует запахи. Процесс разложения происходит медленнее, зато на выходе получается нетоксичная масса, которую можно закинуть в компост или утилизировать через канализацию. Биопрепараты. Самый безопасный и экологичный вариант. Биопрепараты содержат специальные микроорганизмы, которые дезинфицируют отходы, перерабатывают их и превращают в массу, пригодную для компостирования и использования в качестве удобрения. Рекомендуемые составы для нижних баков – «D-Force Green» и «D-Force Blue». Они состоят из биологически разлагаемых компонентов, безопасных для человека и окружающей среды, а потому содержимое баков можно будет отправить в компост. Концентраты разводятся водой и заливаются в накопительные баки. Дают следующий результат: предотвращают газообразование, активные гнилостные процессы, нейтрализуют запахи, разлагают как твердые отходы, так и бумагу.  Многие владельцы биотуалетов пренебрегают использованием жидкостей для верхних баков. Да, это действительно необязательно. Но специальные составы существенно упрощают уход за дачной сантехникой и обеспечивают комфорт пользования. Расскажем на примере концентрата «D-Force Pink». Он нейтрализует неприятные запахи, сохраняет воду в верхнем баке свежей (что особенно актуально на случай, если туалетом пользуются не ежедневно). Но, что самое главное, состав образует на поверхности туалетной чаши пленку, которая облегчает смыв, предотвращает появление пятен, дезинфицирует поверхность. Поэтому использование подобных составов – не блажь, а возможность продлить срок службы оборудования и сохранить его в чистоте. Торфяной Торфяные биотуалеты еще называют компостными или пудр-клозетами. Они, как и жидкостные, состоят из двух баков. Только вместо воды в верхний контейнер засыпается обогащенная торфяная смесь. Именно ей и поручается переработка отходов: колонии бактерий и грибков превращают массу в полезное и экологичное удобрение. Принцип работы таков: после каждого использования туалета необходимо нажать на ручку, чтобы подать торфяную смесь. Она присыплет отходы – запустится процесс переработки. Процесс разложения сопровождается выделением газов, поэтому нижняя емкость такого биотуалета больше, нежели у жидкостного. Для отвода газов и лишней жидкости предусмотрена специальная дренажная трубка.  Преимуществ у торфяных биотуалетов несколько: Они экологичны. Разложившиеся отходы жизнедеятельности можно утилизировать каким угодно способом: в компостную яму, в грунт. Благодаря большому объему нижнего бака (70-120 л) опустошать такие туалеты можно редко – хоть раз в несколько месяцев. Обслуживание пудр-клозетов обходится бюджетно: торф стоит дешевле, нежели специальные химические реагенты, используемые в жидкостных туалетах. Не лишены торфяные биотуалеты и недостатков: При большом количестве пользователей отходы могут не успевать разлагаться, потому как торф «работает» гораздо медленнее, чем химикаты; В помещении, оборудованном торфяным клозетом, обязательно должна быть хорошая вентиляция, потому как торф нейтрализует неприятный запах, но не на 100%; Наполненный отходами бак имеет достаточно большой вес, поэтому лучше все же опустошать его чаще, а также заранее продумать, куда будут утилизироваться остатки. Для удобства можно выбрать вариант с колесиками. Унитаз должен обязательно быть оборудован крышкой, чтобы минимизировать неприятные запахи. Электрический биотуалет Хороший вариант для использования в частном доме. Такой биотуалет не требует использования воды для смыва, он работает от электросети. Принцип таков: отходы попадают в нижний бак, где проходят термическую обработку высокими температурами (500°С и выше), то есть сжигаются. Некоторые модели оборудованы двойной системой очистки: жидкие отходы выводятся в почву или отдельный бак, где высушиваются до полного испарения, твердые – сжигаются. Процесс полной переработки занимает от 40 минут до 1 часа. На выходе получается зола, которую можно просто закопать в почву. Электрические биотуалеты – идеальный вариант для загородных домов и дач, где нет централизованной канализации, но есть электричество. Использовать их можно круглый год, они не требуют дополнительных расходных материалов, имеют компактный размер и экологичны. Опустошать баки с остатками можно достаточно редко – раз в 2-3 месяца. Но такие модели стоят достаточно дорого. Они могут источать зловонные запахи, поэтому требуют обустройства вентиляции. Для отвода из помещения газов, образующихся в процессе сгорания, используют вентиляционные трубы, которые выводят через отверстие в стене или окна на улицу. Стационарный компостирующий Это наиболее сложный в обустройства вариант. Стационарный компостирующий биотуалет – усовершенствованная версия торфяного клозета. Различие заключается в том, что отходы не нужно утилизировать. Нижний бак по сути является своеобразной компостной ямой, где происходит разложение остатков, а на выходе получается компост. Разумеется, конструкция не отличается мобильностью – такой туалет будет стационарным. Устройство его следующее: Сверху – сам унитаз; Снизу – блок-помещение высотой до 1,5 м. Отходы в него попадают будучи перемешанными с сухим наполнителем. Дно камеры расположено под углом 25-30°, что обеспечивает равномерность распределения массы. Для ускоренного ее перегнивания обязательно нужен кислород, поэтому бак должен быть оборудован вентиляционной трубой с вытяжкой, выходящей на улицу. Отвод жидких отходов организуется отдельно. На нижней части бака предусмотрен люк для простого и быстрого извлечения перегнившей массы. К основным преимуществам стационарных компостирующих биотуалетов относят следующие: Экологичность: на выходе получается экологически чистый состав, который можно закопать в почву в огороде. Автономность: нет необходимости использовать воду и подключать систему к источнику питания. Долговечность: такой туалет прослужит несколько десятков лет. Минимум обслуживания: нет необходимости регулярно опустошать баки, утилизировать отходы, покупать какие-либо расходные материалы. Главным недостатком является сложность обустройства такой системы. Придется задуматься не только о возможности обустройства столь объемного компостирующего бака, но и об оснащении системы вентиляции, подачи воздуха и отвода жидких отходов. Большими будут не только трудозатраты, но и финансовые вложения.  Как правильно выбрать биотуалет Мы рассмотрели основные разновидности. Теперь самое главное – какой вариант биотуалета лучше выбрать для дачи и почему. Ориентироваться рекомендуем на следующие критерии. Способ утилизации Проблематичнее всего утилизировать отходы из жидкостных биотуалетов, для перегнивания массы в которых используются формальдегидные реагенты. Наиболее простыми в этом плане являются электрические модели – они дают небольшой объем пепла, который можно и в компост закинуть, и в земле закопать. Торфяные туалеты дают экологически чистый материал, но разлагается он не так быстро. Нужно обязательно предусмотреть место, куда можно будет скидывать остатки. Мобильность Для кого-то важно, чтобы туалет можно было вынести в уличную кабинку или хозблок, а по необходимости – занести в дом. Наибольшей мобильностью обладают жидкостные конструкции: они легкие и компактные. Торфяные туалеты за счет большого бака, наполненного торфом, более тяжелые и громоздкие. Электрические клозеты мобильны, но требуют наличия точки питания в помещении. Режим использования Дача для многих стала местом не только летнего, но и зимнего отдыха. В холодное время года дом и хозпостройки могут промерзать, а потому нужно выбирать варианты, «работающие» и при пониженных температурах. Холод – не проблема для электрических клозетов. Для торфяных тоже: смесь, которой пересыпаются отходы, не меняет своих свойств и структуры в условиях отрицательных температур. Если вы присматриваетесь к жидкостным биотуалетам и планируете пользоваться ими и зимой, закупитесь формальдегидными составами. Среди них есть так называемые «незамерзайки», которые будут работать и при отрицательных температурах. Емкость и масса накопительного бака Объем бака влияет на то, как часто придется опустошать емкость для сбора отходов. Если туалетом пользуется несколько человек на регулярной основе, нужно брать варианты с баками побольше. Но нужно учитывать тот момент, что и весить в наполненном состоянии они будут больше. Емкость 12 литров рассчитана на 20-25 посещений. Такой вариант подойдет на случай, если на даче живет 1-2 человека или на участок приезжают исключительно на выходные. Опустошать такие емкости нужно раз в 3-4 дня. Контейнер на те же 12 литров в наполненном состоянии будет весить около 15 кг, что уже немало. Подобрать оптимальную емкость бака можно ориентируясь на следующие цифры: для 1-2 человек хватит бака 10-20 литров, на семью из 3 человек лучше взять туалет с контейнером 20-30 литров, на большую семью – с емкостью более 30 литров. Если вы планируете приобрести туалет с более объемным баком, предпочтение отдайте моделям, оснащенным колесиками для удобства транспортировки контейнера до компостной кучи или ближайшей сточной канавы. Стульчак Важный параметр – высота сиденья. И она отчасти тоже зависит от объема нижнего бака. Чем он больше – тем выше будет стульчак. Средняя высота туалетов подобного типа – 40-50 см. Такой вариант будет удобен для взрослых людей среднего роста. Но если в семье есть дети, лучше выбрать вариант пониже – до 38 см.  Некоторые производители предлагают весьма приятную опцию – подогрев сиденья. Если клозет планируется использовать и в прохладное время года, стоит поискать варианты, которые имеют такой функционал. Но чаще это электрические туалеты, которые стоят недешево. Кнопка слива На этот момент стоит обратить внимание тем, кто отдал предпочтение жидкостным туалетам. Они могут быть оборудованы различными типами насосов.  Самый простой вариант – кнопка: нажали ее – вода пошла. Она оснащена дозатором и контролем давления.  Есть модели с механическими помпами – они не оборудованы дозаторами и контролерами объема спускаемой жидкости. Самостоятельный ремонт таких систем не рекомендуется. Третий вариант – поршневой насос. Он требует нескольких нажатий для нагнетания давления, обеспечивает дозированную подачу воды. Такая система проста в эксплуатации и ремонте. Индикатор заполненности Параметр, на который также стоит обратить внимание будущем владельцам жидкостных биотуалетов для дачи. Индикатор будет информировать о степени заполняемости бачка для отходов. Как минимум – это удобство пользования дачным туалетом, долговечность устройства, ведь оборудование точно не выйдет из строя из-за поломки. Как максимум – возможность экономить на химических средствах, используемых для ускорения разложения продуктов жизнедеятельности – вы не будете лишний раз опустошать емкости, переживая, что они переполнены. Утилизация туалетной бумаги Некоторые модели оснащены специальными лотками для туалетной бумаги. Электрические туалеты способны сами перерабатывать, то есть сжигать, бумагу, поэтому рядом с ними дополнительные контейнеры можно не ставить. А в торфяные и жидкостные клозеты бумагу лучше не кидать – она будет перегнивать очень долго. В жидкостные – тоже: растворить бумагу способны лишь самые сильные реагенты. Исключение – специальная туалетная бумага, изготавливаемая для биотуалетов. Она очень тонкая и мягкая, быстро растворяется и не мешает работе бактерий, перерабатывающих отходы жизнедеятельности. Максимальная нагрузка Подбирая дачный биотуалет важно обратить внимание и на максимальную нагрузку конкретной модели. Стандартный показатель для большинства конструкций – более 100 кг. Но есть бюджетные и простые туалеты, верхняя часть которых рассчитана на нагрузку лишь в 70-80 кг. Клапан давления Он же называется кнопкой сброса давления. Необходим для того, чтобы избежать разбрызгивания отходов в процессе очистки контейнера. Если его не будет, жидкие отходы будут выливаться так, словно вода из бутылки: булькая и разлетаясь в разные стороны. Биотуалет – отличный вариант обустройства клозетов на участках, где нет централизованной канализации. Какой сделать выбор – решать вам! Опирайтесь на удобство использования и утилизации отходов, состав вашей семьи, режим пользования (круглогодично/только летом), дополнительные функции оборудования.

Зима в самом разгаре, снега становится все больше. Он ровным покрывалом ложится на участок и конечно, на крыши всех строений, расположенных на нем. Возникает вопрос – нужно ли очищать от снега крышу дома, и если да, то как правильно это делать. Зачем убирать снег с крыши, какую нагрузку она выдержит Это зависит от количества снега – ведь в каждый конкретный год выпадает разное количество осадков, бывают зимы малоснежные, а случаются такие, когда снега выпадает очень много. В такие зимы возможно и придется заняться уборкой снега с крыши. Снег на крыше При проектировании и строительстве дома в наших регионах, где зимы морозные и снежные, обязательно должна учитываться норма осадков в виде снега. И обычно крыши домов выдерживают нагрузку выпавшего снега. Но дело в том, что свежевыпавший снег намного легче снега, пролежавшего на крыше хотя бы месяц. Только что выпавший снег легкий и пушистый, один его кубометр весит 30 кг, а слежавшийся уплотняется под воздействием солнца и ветра и становится очень тяжелым – такой же его объем весит все 300 кг. Поэтому постепенно снеговая нагрузка на крышу увеличивается. Еще одна опасность в том, что при потеплении снег немного подтаивает, и вся снеговая масса может лавиной съезжать с крыши. В результате могут пострадать растущие около дома деревья и кусты и (не дай Бог) проходящие люди. Весной и во время оттепели опасность представляют сосульки, которые образуются из тающего на крыше снега. Так что убирать снег с крыши зимой необходимо, делать это нужно в снежные зимы не реже одного раза в месяц. Как часто убирать снег с крыши зависит и от погодных условий, и от особенностей крыши. Чаще всего крыши домов наклонные двухскатные и на такой поверхности снег не задерживается в большом количестве – он соскальзывает с крыши под тяжестью собственного веса, так что такую крышу возможно и нет надобности чистить. Будет ли скапливаться снег на крыше зависит от угла наклона. Например, крутая крыша с углом наклона более 45° вообще не будет накапливать снег. А вот на кровле с углом наклона до 17°, также, как и на многоуровневой кровле, снег будет задерживаться и его придется чистить. На плоской крыше снег будет скапливаться в большем количестве, но все равно здесь его будет меньше, чем на земле, так как он выдувается ветром. Как чистить плоскую крышу Для уборки снега с крыши используются инструменты: Пластиковая лопата для чистки снега; Шнековая или электрическая лопата; Скребок с длинной ручкой; Лестница(стремянка); Лом с тупым наконечником для очистки наледи; Страховочный трос. Хорошо, если есть мини-трактор-снегоуборщик, чтобы убрать снег, упавший после чистки кровли. Как убрать снег с крыши Обычно плоские крыши частых домов покрыты материалами, выполняющими гидроизоляционные функции. При чистке снега следует быть осторожным и соблюдать определенные правила, чтобы не испортить покрытие. Пользоваться нужно только пластиковыми лопатами (можно фанерными); Проводить работу в удобной и теплой одежде и нескользящей обуви; Проводить чистку при благоприятной погоде с небольшим морозцем; При температуре ниже -15 градусов гидроизоляция становится хрупкой и может быть повреждена; Снег не нужно счищать до самой кровли. Обязательно следует оставить слой 8-10 см, который будет защищать кровельное покрытие от механических повреждений лопатой или обувью во время чистки; Соблюдать технику безопасности: не работать в мороз, ветер и в темное время, находясь на крыше, не следует подходить близко к краю; Нельзя скидывать снег, если внизу находятся провода или какие-либо коммуникации, высокие деревья, а также навесные приборы – антенны или кондиционеры. Как почистить снег со скатной крыши Крышу со скатами можно чистить с земли, если дом невысокий. Это наиболее безопасный способ, так как не придется работать на высоте на наклонной плоскости крыши. С помощью скребка Для работы с земли необходим скребок с длинной ручкой. Он может быть деревянный или пластиковый на телескопической ручке. Такие скребки продаются в хозяйственных магазинах, но можно сделать скребок самостоятельно -в интернете есть много мастер-классов на эту тему. Проводят работы таким скребком следующим образом. Если с крыши свисают сосульки, то в первую очередь скребком нужно их сбить, а уж затем приступать к уборке снега. Начинают убирать снег снизу, от карниза – отрезают снег частями по 30-50 см и сбрасывают его вниз, стараясь чтобы он не упал на чистящего. Слежавшийся снег можно отрезать более мелкими кусками – 15-20 см. Если слой снега слишком толстый, то нужно снимать его послойно – сначала слой сверху, затем снизу. Длины ручки может не хватить, чтобы удалить снег с самой высокой части крыши. В этом случае используют лестницу, которую нужно хорошо закрепить под углом 60 градусов. С помощью толстой веревки (каната) Другой способ почистить крышу от снега предполагает наличие помощника и прочного каната, длина которого должна превышать сумму длин двух скатов крыши. К одному концу каната привязывают груз (например, молоток) и перекидывают канат через конек крыши. Затем два человека берутся за концы каната с разных сторон дома и поочередно тянут к себе, таким образом, как бы перепиливая снежную массу на крыше. Отрезать нужно небольшие куски снизу до конька и от конька вниз на другой стороне. В случае, если снег сильно слежался или под ним образовалась наледь, канат «усиливают» следующим образом. От пластиковых бутылок отрезают неровно горлышки с острыми краями и нанизывают их на центральную часть каната, фиксируя узлами. Такое приспособление позволит свести к минимуму физические усилия работающих и быстрее справиться с поставленной задачей. С помощью рамки Еще один вариант очистки снега с помощью особого приспособления – стальной рамки на телескопической ручке с прикрепленным к ней длинным куском полиэтилена. Острые края рамки отрезают куски снега, которые легко скатываются с крыши по дорожке из пластика. Уборка снега с крыши Мы рассмотрели разные варианты чистки снега невысокого дома с земли. Но если дом высокий, двухэтажный, такие варианты не подходят, в этом случае для чистки снега нужно забираться на крышу. Это может быть небезопасно –сам снег может скользить, а под ним может находиться наледь. Проводить такие работы нужно со строгим соблюдением всех вышеперечисленных правил и обязательно используя страховочный трос. Чаще всего его обматывают вокруг пояса и закрепляют за печную (каминную) трубу. Но лучше использовать специальные системы защиты, которые могут быть удерживающими (предотвращают падение) и страховочными (останавливают человека в процессе падения). Только после применения какой-либо системы безопасности можно браться за работу. В этом случае обычно используют трехбортную пластиковую лопату со стальной кромкой снизу и с деревянной ручкой. Такие лопаты бывают разного размера, важно подобрать такую, которой будет комфортно работать. Наледь и сосульки Несложно сбросить с крыши рыхлый, свежевыпавший снег, другое дело – когда снег слежался, образовалась наледь и сосульки, что в последнее время случается часто из-за зимних оттепелей. Сосульки оказывают давление на нижний край крыши и на водостоки, и при их большой массе могут повредить кровлю. Также опасно и падение сосулек. Поэтому следует своевременно убирать наледь и сосульки. Сосульки можно спиливать или срубать топором, растапливать горячим паром или химикатами. Но самое лучшее – не допускать их роста. В этом поможет тот же греющий кабель, который монтируют поверх нижнего края кровли. Он включается вручную при необходимости или автоматически по сигналам датчиков. Еще один способ защиты кровли от образования сосулек и наледи заключается в обработке особо уязвимых мест специальным лаком. С поверхности, покрытой таким лаком вода стекает, не успевая замерзнуть. Не забудьте очистить теплицы и сараи Чистить от снега теплицы и ветхие строения нужно в первую очередь. Чаще всего именно они страдают от снежного покрова зимой. Поликарбонатные теплицы могут буквально складываться пополам во время сильных снегопадов. Очищать теплицы и крыши хозяйственных строений можно теми же способами, что и крыши домов. Это делают с земли – ведь эти строения невысокие, используя скребки или ту же прочную веревку. Можно ли подготовить крышу дома и водосток к зиме Это делать можно и даже нужно. Подготовить крышу дома к зиме следует с осени, до наступления холодов. В первую очередь нужно очистить поверхность кровли от грязи и мусора – опавших листьев и веток деревьев, счистить наросший мох; Затем проверить целостность кровельного покрытия, исправность дополнительных элементов и водостоков; Особо уязвимые участки – места примыкания покрытия к дымовой трубе или вентиляции проверить на герметичность. Все это обязательно сделать заранее, чтобы исключить проблемы с протечками зимой и необходимости проводить ремонт в такое сложное время.

Вспышки эпидемии ящура периодически случаются в разных регионах, от благополучной Европы до стран третьего мира. Заболевание является заразным для человека. В зоне риска находятся работники ферм, а также перерабатывающей мясной и молочной промышленности. Заразиться можно при употреблении молока и мяса. Расскажем, как уберечься от опасного вируса и что делать в случае заражения. Ящур — это острое вирусное заболевание парнокопытных животных, заразное для человека. Болезнь быстро распространяется, из-за чего приобретает масштабы эпидемии среди животных. Заболевшие люди не заражают друг друга, но являются потенциально заразными для здоровых животных. Опасность распространения эпидемии Впервые ящур у скота был диагностирован еще в 16-м веке в Италии. В середине 18-м века в Норвегии подтвердили его заразность для человека. А в конце 19-го века была доказана вирусная природа заболевания.  Вспышки ящура периодически происходят и в наши дни. Так, в 2001 г. была зарегистрирована эпидемия ящура в Великобритании. В стране был введен строжайший карантин, большая часть поголовья скота была уничтожена, а запрет на ввоз мяса из Великобритании поддерживался еще в течение нескольких лет во многих европейских странах. В наших реалиях, при отсутствии государственной ветеринарной службы, нельзя быть уверенным в том, что в стране не зарегистрированы вспышки ящура. По официальным данным последняя значительная эпидемия на территории нашей страны была 1965 г. Но и в недавней истории есть случаи локальных эпидемий, например, в 2005 г. была вспышка ящура на Дальнем Востоке, когда вирус был завезен из приграничных стран. На рубеже 2023-2024 г. в Хакасии и Бурятии, Иркутской, Амурской областях, в Красноярском крае и Астрахани были зарегистрированы вспышки ЗУД крупного рогатого скота (заразный узелковый дерматит), для устранения которых были уничтожены тысячи голов коров, овец, коз, свиней. Поскольку клинические признаки ЗУД и ящура очень похожи, нельзя поручиться за то, что масштабы эпидемия не были намеренно скрыты от населения, чтобы избежать наложения карантина и запрета на вывоз с/х продукции. Уничтожение зараженного поголовья при несоблюдении строгого карантина может лишь спровоцировать распространение эпидемии. На колесах машин, которые заезжают на ферму для вывоза туш, вместе с частицами навоза и крови вирус распространяется по всему пути следования. Новая вспышка эпидемии может возникнуть даже от одного человека, который на своей одежде привез вирус из зараженной местности. Описание заболевания В старину заболевание носило название рыльно-копытной болезни. Заболевание поражает слизистую рта парнокопытных животных, что выражается в образовании шероховатых воспалений на языке и внутренней полости рта. В отечественной научной литературе 19-го века болезнь называлась “ящерокопытной” по клиническим проявлениям: кожа больных животных в районе копыт становилась шероховатой, как у ящерицы.  Вирус поражает слизистую рта животных и кожу в межкопытных щелях. На языке, деснах, на внутренней поверхности щек, на губах и носу образуются крошечные пузырьки, т.н. афтозные высыпания. Начало заболевания сопровождается обильным слюнотечением. У коров ухудшается жвачка, животные могут отказываться от пищи, поскольку процесс жевания и поглощения еды становится болезненным. Затем пузырьки лопаются, как при ветрянке, серозная жидкость с вирусом попадает в кровь. Развивается общий воспалительный процесс, который сопровождается повышением температуры тела.  При инфицировании ранок на коже ног в области копыт заболевание может приводить к воспалению суставов и развитию хромоты. Афтозные высыпания появляются на коже вымени коров, что при вторичном инфицировании приводит к развитию мастита.  В редких случаях болезнь проходит в злокачественной форме, что приводит к падежу коров в течение 2 суток от появления первых признаков. Взрослые животные с крепким иммунитетом могут перенести ящур, однако их продуктивность ухудшается, поскольку заболевание часто проходит с осложнениями, вызванными вторичными инфекциями. Для молодняка возрастом до 2-3 месяцев ящур более опасен, часто протекает в острой форме и приводит к летальному исходу.  Как происходит заражение скота Возбудитель ящура — это микроскопический вирус, поражающий слизистые и копыта животных. Ученые выделили 7 типов ящура, у каждого из которых есть несколько подвидов. Даже после перенесенного заболевания, когда у животного вырабатывается временный иммунитет к определенной разновидности ящура, оно может быть заражено другим видом этого вируса. Ящуром прежде всего заражается крупный рогатый скот. Другие виды с/х животных реже поражаются вирусом афтозной ящурной лихорадки. Заболевание представляет некоторую опасность для свиней, овец, коз.  Вспышки эпидемии могут проходить также у диких парнокопытных животных: оленей, косуль, лосей, верблюдов. В крайне редких случаях заболевают собаки, кошки, они заражаются через продукты питания, подобно человеку.  Мышевидные грызуны и кролики могут болеть ящуром. Фекалии зараженных крыс могут загрязнять корма КРС, что может стать началом распространения эпидемии. В летнее время оводы являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе ящура. Больные животные являются заразными для остального поголовья. Вирус ящура находится во всех выделениях: слюне, крови, моче, навозе. Животные быстро заражаются друг от друга, распространению эпидемии также способствуют люди, которые на своей одежде, обуви и инвентаре разносят вирус в частицах навоза, подстилки, шерсти. После перенесенного заболевания у животного вырабатывается иммунитет на ближайшие 1,5 года. Однако в течение какого-то времени оно продолжает являться носителем вируса, поскольку возбудитель заболевания сохраняется на шерсти.  Как защитить скот Защитить поголовье КРС от ящура может только регулярная вакцинация, лекарства от этой болезни не существует. На одежде людей и шерсти переболевших животных вирус сохраняется более месяца, до 40 дней. Обезвредить его можно только обработкой УФ лампами или кипячением одежды. В навозе больных животных и на загрязненных поверхностях вирус сохраняется почти полгода. Ему не страшен мороз.  Обезвредить навоз можно только термическим путем. В процессе горения навоза, при разогревании бурта до +60°С вирус погибает в течение 15 дней. Для дезинфекции помещений используют 2-3% раствор едкого натра и 1% раствор формальдегида. Больных животных необходимо изолировать, помещение дезинфицировать. На ферме объявляется карантин.  Ящур животных передается людям. Работники должны с особенной тщательностью дезинфицировать одежду и обувь, чтобы исключить распространение эпидемии за пределы фермы. Необходимо исключить присутствие на ферме беременных женщин, детей. К работе не допускаются люди с поврежденной кожей рук.  Персонал должен применять все меры защиты: работать в одноразовых резиновых перчатках и медицинских масках, закрывать волосы и открытые участки кожи одеждой, которую после работы необходимо кипятить. Фермеры обязаны заявлять о подозрении на эпидемию ящура в ветеринарную службу, которая должна информировать местные власти. На время карантина запрещено вывозить с территории фермы животных (живых или туши), мясо, молочную продукцию, корма, навоз.  Убой животных, больных ящуром, не является эффективной мерой борьбы с эпидемией.  Как заражается человек В зоне риска находятся люди, которые трудятся в животноводстве: скотники, доярки, телятницы, рабочие фермы, пастухи, ветеринары. Также опасности заражения подвергаются работники скотобойни и мясоперерабатывающих предприятий, которые имеют дело с тушами КРС и сырым мясом. На ферме заражение человека ящуром может происходить контактно. С зараженных поверхностей и шерсти животных вирус попадает в микротрещины на коже рук. Возбудитель заболевания может проникать в организм респираторным путем, при вдыхании, а также поражать слизистую, если человек курит, пьет или принимает пищу в зоне эпидемии. Однако опасности заражения ящуром подвержен любой человек, который пьет натуральное молоко и ест мясо. У больных коров заражены молоко и кровь. Вирус выделяется с молоком в течение 10-12 дней от начала заболевания. Возбудитель ящура сохраняется в охлажденном натуральном молоке очень долго, до 47 дней. Погибает он только после пастеризации или кипячения, при нагревании молока до +80-100°С. Однако при скисании молока вирус обезвреживается, поэтому кисломолочная продукция и сыры, приготовленные из молока больных коров не опасны для здоровья.  В мясе больных животных вирус сохраняется очень долго. Важно понимать, что он не уничтожается низкими температурами. В мороженном мясе возбудитель ящура сохраняется почти два года. Даже в колбасных изделиях может сохраняться болезнетворный вирус. Лишь после тщательной термической обработки мясо больных животных становится безопасным для человека. Как проявляется ящур у человека Инкубационный период заболевания обычно короткий, 3-5 дней, реже до 12-21 дня. Вирус быстро размножается в крови человека, что приводит к интоксикации. Первые симптомы похожи на грипп: головная боль, повышение температуры, которое сопровождается сильным ознобом и ломотой в суставах и пояснице. Температура тела может повышаться до 40°С, высокая температура держится в течение 5-6 дней. Вирус поражает слизистые человека и нежную кожу между пальцами рук и ног, а также в области ногтей. Все начинается с ощущения жжения во рту и повышенного слюноотделения. В первую очередь поражается ротовая полость, признаки заболевания также проявляются на слизистой носа, глаз, половых органов.  Через несколько дней после заражения на слизистой рта появляются многочисленные мелкие пузырьки, они располагаются по краю языка, а также на небе, внутренней поверхности щек и губ. Слизистая отекает, человек не может сдержать обильное слюнотечение. Прием пищи и питья, а также речь затруднены. Возникают болевые ощущения при мочеиспускании из-за воспаления слизистой уретры.  Пузырьки увеличиваются в размере, а затем лопаются и превращаются в многочисленные открытые язвочки, при сильном инфицировании ранки могут соединяться в одну сплошную раневую поверхность.  Температура спадает, состояние перестает быть острым, однако человек еще долго испытывает неприятные ощущения. Больные не могут принимать обычную пищу, затруднено глотание, из-за отека языка сложно говорить. В особенно тяжелых случаях питательные растворы вводят через зонд, при средней тяжести течения болезни пациентов кормят жидкой пищей с нейтральным вкусом, чтобы минимизировать раздражение воспаленной слизистой. При легком течении болезни появляется общее недомогание, которое сопровождается стоматитом или образованием сыпи на кожи между пальцами рук и ног. Не существует лекарств для лечения ящура, организм человека должен сам победить вирус. Тяжесть протекания болезни зависит от иммунитета человека. Обычно в течение недели прекращается образование новых очагов воспалений, и человек идет на поправку. В некоторых случаях высыпания продолжаются на коже рук, ног, на груди, шее, спине. Больных госпитализируют на 2 недели. Терапия направлена на облегчение протекания болезни и исключение развития сепсиса. Так, для обработки кожи применяют противовирусные мази с интерфероном. Для облегчения приема пищи больным дают средства с местным анестезирующим эффектом.  Заболевание обычно проходит через 10-15 дней, если не возникло вторичного инфицирования и развития сепсиса. У людей со слабым иммунитетом могут проявляться осложнения в виде развития бронхопневмонии, миокардита. У детей вирус поражает слизистую ЖКТ, что приводит к последующему развитию гастроэнтерита. После перенесенного заболевания вырабатывается временный иммунитет к конкретному типу ящура, он защищает организм на 1,5 года. Однако еще в течение 4-5 месяцев переболевший человек является носителем вируса и может заражать животных. Профилактика Согласно статистике, в 65% случаев заражения ящуром инфицирование человека происходит через продукты животноводства: натуральное молоко и сливки, не прошедшие пастеризацию или кипячение, а также при употреблении в пищу говядины со слабой термической обработкой. Если у вас нет уверенности в источнике молока или мяса, лучше отказаться от употребления парного молока. Натуральное коровье молоко необходимо подвергать пастеризации, т.е. нагревать до t +85°C, либо кипятить.  В регионах, где уже были случаи распространения эпидемии, не стоит употреблять в пищу сырую говядину в виде строганины или тартара, а также говяжьи стейки слабой и средней прожарки. Работники животноводческой сферы должны отдавать себе отчет в опасности заражения ящуром от КРС. Необходимо следить за соблюдением санитарных норм, регулярно дезинфицировать одежду и обувь.  В случае подозрения на начало эпидемии не допускается работа на ферме в домашней одежде и обуви. Обязательно применение средств индивидуальной защиты. Во время нахождения на ферме, где обнаружен очаг эпидемии, нельзя принимать пищу, пить, курить. Транспорт, который выезжает за пределы фермы, должен обрабатываться.

Садовая техника – вещь не самая дешевая. Поэтому разумно не покупать первый попавшиеся товар, а заранее изучать разновидности и характеристики различных моделей, чтобы гарантированно получить инвентарь, который отлично справится с возлагаемыми на него функциями и будет здорово упрощать труд садовода.  Садовый измельчитель – он же шредер, он же чиппер – вещь очень нужная в дачном и садовом деле. В магазинах сейчас представлено огромное множество подобных агрегатов, отличающихся характеристиками: мощностью, режущим механизмом, типом двигателя. Поговорим о назначении садовых измельчителей, рассмотрим основные их варианты, дадим рекомендации по выбору данной техники. Садовый измельчитель Назначение садовых измельчителей Каждый дачный сезон садовод сталкивается с проблемой: куда пристроить растительные отходы. Есть несколько вариантов ее решения. Можно сложить все в компостную яму. Но обрезанные ветки деревьев и кустарников будут долго перегнивать. К тому же яма должна быть внушительных размеров. Второй вариант – сжечь весь растительный мусор. Но это не самый безопасный способ. Места для сжигания мусора на даче должны быть правильно обустроены с учетом требований законодательства. Еще одна альтернатива – купить садовый измельчитель и «скармливать» ему все ветки, срезанные побеги, траву, листья, сорняки, непригодные на еду плоды.  Садовые измельчители бывают разных размеров и могут иметь разные принципы работы. Но результат всегда один – в считанные минуты растительный мусор превращается в мелкую щепу или однородную зеленую массу. Способов их дальнейшего использования в огороде тоже несколько. Получившуюся смесь можно закинуть в компостную яму. Измельченные ветки быстрее перегнивают, не занимают много места в яме. Через пару лет будет ценный и полезный для растений компост. Измельченные ветки можно использовать для отсыпки садовых дорожек. Материал хорош тем, что он экологичный, безопасный для почвы и растений, бесплатный для садовода. Мелко нарубленные веточки очень хорошо вписываются в дачный ландшафт и не портят внешний вид сада. Порубленная зелень – замечательная мульча. Она снижает потери влаги из почвы, защищает корни растений от перегрева и охлаждения, препятствует росту сорняков. Мульча будет постепенно гнить, насыщая почву питательными элементами. Нарезанные ветки – хороший вариант сырья для обустройства высоких грядок. Их необходимо укладывать самым первым слоем.  А если на даче есть печка, растительные остатки можно использовать для ее розжига. Только сначала их нужно тщательно просушить на солнце. Конструкция садового измельчителя Как и результат работы, конструкция всех измельчителей примерно одинаковая. Устройство состоит из трех основных частей: Загрузочной воронки и бункера, куда необходимо складывать растительные отходы. Некоторые модели оборудованы специальными толкателями для удобства и безопасности эксплуатации агрегата. Перерабатывающего блока, в котором расположены режущие элементы. Бункера для сбора измельченной массы. В продаже можно найти варианты с пластиковыми контейнерами или мягкими мешками. Большинство садовых шредеров оборудованы колесиками для удобства их перемещения по участку. Как выбрать садовый измельчитель Выбор садового измельчителя для дачи рекомендуем производить исходя из следующих факторов: Какие растительные отходы планируется перерабатывать: только мягкие – траву, сорняки, листья, или еще и жесткие – ветки деревьев и кустов. Есть ли возможность подключить инструмент к сети или необходим автономный агрегат. Насколько интенсивно будет использоваться шредер, то есть каков объем его работы. Какие дополнительные опции хотелось бы видеть. Выбираем тип двигателя На рынке представлено два вида: электрические и бензиновые измельчители. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Бензиновые шредеры имеют достаточно высокую мощность, способны перерабатывать даже толстые ветки, пригодны к длительной непрерывной работе. Именно поэтому их чаще всего используют крупные фермерские хозяйства или коммунальные службы. Еще одним преимуществом бензиновых измельчителей является автономность по отношению к источникам питания. В этом плане бензиновый шредер – аппарат мобильный: его можно вывезти в поле, в лес, на отдаленный участок, где рядом нет источника электропитания. Но такие агрегаты довольно крупные, тяжелые, шумные и дорогие. К тому же нужно всегда иметь под рукой бензин и масло, знать четкие пропорции их смешивания, не забывать регулярно чистить фильтры и проверять свечи зажигания. Электрические измельчители в этом плане проще: воткнул в розетку – аппарат заработал. Они дешевле по стоимости и компактнее по размерам. Именно такие устройства чаще выбирают садоводы и огородники для использования на своих дачах. Электроизмельчители хорошо режут траву и побеги, тонкие веточки, но могут не справиться с ветками в диаметре превышающими 4,5 см. Работоспособность у таких шредеров чуть ниже, чем у бензиновых: большой объем растительных остатков за раз им будет не переработать, придется делать паузу. Но, как показывает опыт многих дачников, для обслуживания участка в 6-8 соток мощности вполне достаточно. Определенные неудобства может доставлять шнур питания: его длины может не хватить, чтобы разместить шредер в удобном месте – придется дополнительно кидать удлинитель. Еще одно неудобство связано с ограничениями на работу электрической садовой техники в дождливое время и период повышенной влажности воздуха. Садоводы чаще покупают электрические измельчители – они недорогие и компактные, их мощности вполне хватает для основных дачных работ. Но при желании можно найти и бензиновые шредеры для бытового применения: они тоже небольшие, но весьма продуктивные. Выбираем систему измельчения Вариантов систем измельчения у шредеров несколько. Каждая из них «заточена» под определенное сырье. Ножевой или дисковый измельчитель. Он хорошо «берет» листья, неодревесневшие побеги, траву, плоды (падалицу яблок, мелкий картофель), нетолстые прутики. Но с ветками толщиной более 25 мм справиться ему будет сложно. Лучше выбирать модели, в которых ножи заточены с двух сторон – тогда они прослужат дольше. Винтовой или шнековый измельчитель. Он работает по принципу мясорубки: перемалывает все, что в него запускают. Винтовые измельчители хороши для переработки веток, но траву будут резать плохо. Она может наматываться на винт и выходить в «жеваном», а не измельченном виде. Фрезерный измельчитель. Режущий элемент – шестигранная фреза с зубчиками. Профессиональное оборудование может быть оснащено двумя фрезами: расположенными под углом друг другу или вращающимися в противоположных направлениях. Фрезерные садовые измельчители хорошо справляются и с мягкой растительностью, и с толстыми ветками. Турбинный измельчитель. По принципу работы схож с фрезерным, только вместо зубчиков у него твердосплавные режущие ножи. Он хорошо измельчает и свежую, и сухую растительность. Самый универсальный вариант – турбинный измельчитель. Но это весьма дорогостоящее удовольствие. Поэтому дачники чаще предпочитают покупать ножевые измельчители для переработки основной массы растительных отходов, а слишком толстые ветки разрубать и сжигать. Выбираем мощность Самые простые и недорогие садовые измельчители имеют мощность до 1,5 кВт. С их помощью можно переработать мягкие растительные остатки, тонкие ветки до 2,5 см в диаметре. Это достаточно небольшие агрегаты с малым весом. А потому в бытовом плане они очень удобны: их легко переносить и хранить. Измельчители мощностью до 3,5 кВт – это полупрофессиональная техника. Выбор в пользу них стоит делать тем садоводам, у кого большие участки и пышные сады, а потому веток и прочего растительного мусора скапливается много. Стоят такие агрегаты дороже, вес и размер у них больше, но и производительность выше. Профессиональные садовые измельчители имеют мощность свыше 3,5 кВт. Они способны работать в течение длительного времени, измельчать не только ветки, но и стволы молодых деревьев (диаметром до 8 см). Такая техника стоит дорого, а потому приобретают ее чаще лишь фермерские хозяйства, коммунальные службы и прочие организации, которые обслуживают большие территории. Дополнительные опции На рынке представлено большое количество садовой техники. Тех же электрических ножевых измельчителей с мощностью до 2 кВт можно найти несколько десятков. В этом случае рекомендуем обращать внимание на дополнительные опции, которые обеспечат удобство пользования техникой. Размер и форма загрузочной воронки. Первое, что нужно учесть, это высота ее расположения. Людям небольшого роста будет сложно загружать сырье в воронки, бортики которой находятся выше 1,5 м от земли. Второе – какую форму имеет воронка: щели, крестообразная, с ребрами. Последние облегчают процесс утилизации разлапистых веток. Размер и материал сборника. Есть два варианта – жесткие контейнеры и мягкие мешки. Первые часто делают из прозрачного материала – так проще контролировать заполняемость емкости. Мешки удобны тем, что вмещают в себя больше щепы, но и перетаскивать их будет сложнее. Материал мешка тоже важен: он должен быть прочным и износостойким, чтобы острые края щепок и палок не порвали его. Размер колес. Чем они больше в диаметре, тем проще будет перевозить измельчитель по неровной поверхности участка. Наличие автоподачи/толкателя. Профессиональные агрегаты оснащены автоподачей. Благодаря ей не нужно прилагать много усилий, ветки сами затягиваются внутрь. Автоподача необходима и для безопасности садовода. Бытовые модели чаще нужно загружать собственными руками, используя толкатель. Реверс. Эта функция полезна на случай, если ветки будут зажеваны. Регулировка вращения режущих элементов. С помощью нее можно подстраивать режим работы оборудования под конкретное сырье: толстые ветки лучше перерабатывать на небольших оборотах, тонкие и траву – на высоких. Системы защиты. Они бывают разные: некоторые модели оснащены защитой от перегрева, другие выключаются в случае перегрузки оборудования. Все они позволяют продлить срок службы техники и обеспечить безопасность эксплуатации. В интернете можно найти множество рейтингов садовых измельчителей. Но все они не универсальны. Выбор «лучшего» будет зависеть от конкретных целей покупки оборудования, бюджета, который садовод готов выделить на приобретение агрегата, наличия источника питания. Лучше всего осуществлять выбор конкретной модели исходя из этих критериев, а уже потом искать понравившийся вариант в рейтингах и читать отзывы, чтобы убедиться в том, что ваше решение верное.

Не за горами новый год, и владельцы пушистых домашних питомцев с тревогой ждут его приближения. Не только мы, люди, любим этот праздник и его неизменный атрибут – зеленую елочку. Котики тоже очень интересуются деревьями, внезапно появляющимися в таком привычном им пространстве квартиры или дома. Кто-то из них реагирует на елку совершенно спокойно – ну разве иногда потрогает лапкой висящие низко игрушки или другие украшения. Но есть и такие, для которых елка – это новый необычный и такой заманчивый тренажер, ну как не взобраться по ее пушистым веткам, как не поиграть яркими сверкающими игрушками? Как же обезопасить елку от внезапного нападения, а себя от проблем в праздничные дни? Укрепить Начнем с того, как укрепить елку, чтобы кот ее не уронил – сейчас речь идет о большой елке, стоящей на полу. Слабо закрепленная ель может легко упасть даже если кот не будет по ней скакать, а просто начнет играть и раскачивать висящие игрушки. Хорошо закрепить елку можно следующим образом: Использовать очень надежную, устойчивую и тяжелую крестовину; Утяжелить основание елки (положить пакеты с песком или другими тяжелыми предметами и задрапировать); Использовать для закрепления и страховки любые расположенные рядом с елкой предметы (мебель, радиаторы отопления) – привязать дерево к ним веревкой из натурального материала. Закрыть нижнюю часть Даже если елка хорошо укреплена, и кот не сможет ее свалить, ничто не помешает ему забраться на дерево и испортить все украшения. Чтобы этого не произошло, нужно закрыть низ елки, обернув нижнюю часть материалами, которые не любит ваш кот. Это могут быть разные варианты: Разнообразные виды ткани; Пластик (пакеты, пластиковые упаковки); Мятая алюминиевая фольга, которая одновременно послужит украшением; Обмотать клейкую ленту вокруг нижней части ели липкой стороной наружу; Разложить под елкой коробки и упаковки с подарками, добавить пустые красочные упаковки; Совместить методы: обмотать фольгой, а поверх добавить клейкую ленту или скотч. Сделать из фольги гофрированную юбочку, которую прикрепить на нижних ветках елочки. Какие елочные украшения выбрать Бывают коты, которые пытаются полакомиться елочными игрушками – не то чтобы они их ели, но изрядно погрызть и попортить могут легко. А стеклянные игрушки в этом случае могут быть опасными для котов (если вдруг найдется кот, желающий покусать стеклянный шарик). Особенно не дают покоя котикам висящие на елке сверкающие украшения – мишура и дождик. Если дождь свисает низко, кот может потянуть за него и уронить плохо укрепленную елку, а может просто жевать яркую мишуру, что будет печально для самого животного. Эти металлизированные украшения могут повлиять на состояние внутренних органов и привести к серьезным заболеваниям. То же самое касается электрических гирлянд. Если кот неравнодушен к ним, провода следует плотно и крепко приматывать к веткам, не допуская их провисания. Также не стоит оставлять включенную гирлянду без присмотра. Украшения для елки лучше выбирать небьющиеся - из пластика, бумаги, ткани, дерева или металла. В этом случае даже если елка упадет, это будет не так страшно – игрушки не побьются, а котик избежит ранения об острые осколки. Крепить к веткам игрушки лучше с помощью специальных прищепок или прикручивать проволокой, а не вешать на нитках или веревочках. Нижние ветки лучше вовсе оставить без украшений. Отпугнуть кота от ели Коты не очень любят цитрусовый запах, но он должен быть достаточно агрессивным. Поэтому использовать нужно не апельсиновые и мандариновые корки, а эфирные масла, обладающие стойким и сильным ароматом. Можно добавить несколько капель в воду и распылить ее с помощью пульверизатора на елку и вокруг нее. Периодически следует повторять эту процедуру. Также можно использовать пряности с яркими ароматами: корицу, гвоздику, кардамон. Кстати, применение этого метода поспособствует созданию праздничной атмосферыв доме в новогодние дни. С этим методом нужно экспериментировать, подбирать разные ароматы, чтобы найти именно тот, который очень не понравится вашему пушистику. Еще один вариант – приклеить к полу вокруг елки двусторонний скотч в несколько рядов, чтобы создать границу, которую коты не захотят преодолевать – по крайней мере котята. Основан этот совет на том, что котикам очень не нравится, когда к их лапкам что-то прилипает. Но взрослые коты могут достаточно легко преодолеть этот барьер. Дать ему привыкнуть Поставьте елку пораньше и в течение 2-3 дней не наряжайте ее – пусть ваш котик привыкнет к дереву, принюхается и возможно, совсем перестанет обращать на него внимание. Привык... Когда начнете наряжать елочку, не стоит играть с котом мишурой, серпантином, дождиком, лучше вообще удалить его из комнаты, пока украшаете елку. Искать креативные решения Если все вышеописанные методы для вашего кота не преграда, придется искать кардинальные способы решения вопроса. Варианты: Использовать подвесные елочки, Плоские настенные (материалы для такой елки могут быть самые разнообразные), Фотошторы с изображением елки, Небольшая елочка, размещенная на столе, комоде или шкафу, Можно обойтись вообще без елки, сделав новогодний декор на окнах, на стенах, на шкафах – вариантов тут очень много, все дело в вашей фантазии. Сделать елочку для кота Да, пусть и ваш котик получит на новый год свою личную елочку. Сделать ее можно из любых подручных материалов, а способ изготовления найти в Интернете. Украсьте такую елочку самыми безопасными игрушками, можно теми, которые любит ваш пушистый зверек, например, меховыми мышками. Как видите, вариантов спасения елки очень много. Выбирайте наиболее приемлемый для вас и приступайте к его исполнению. И всегда нужно помнить, что главное – это праздничное настроение и радостное предчувствие Нового года. И даже если что-то пошло не так, и ваш котик оказался более шустрым и более креативным чем вы, и разрушил все ваши изобретения по части спасения елки – ничего страшного! Посмейтесь, смиритесь – и просто нарисуйте елку на стене. С наступающим! Комментарий эксперта У нас в доме три кошки, но елка еще ни разу не пострадала. Главное, хорошенько зафиксировать дерево, чтобы в порыве радости животные его не опрокинули. Ну, и иногда приходится “бить по наглой рыжей морде”, чтобы потом хватало внушения строгим голосом. И тем не менее стеклянные игрушки мы вешаем повыше, а на нижние ветки — небьющиеся.

У участков, находящихся рядом с лесным массивом, множество плюсов. Это чистый воздух, отсутствие соседей как минимум с одной стороны, красивый вид из окна, возможность ходить на прогулки недалеко от дома, собирать ягоды и грибы.  А если рядом хвойный лес, то к чистоте воздуха добавляется еще и прекрасные ароматы, фитонцидные свойства хвои и возможность собирать лапник для утепления многолетних посадок на зиму.  Участок рядом с лесом Есть у участков, соседствующих с лесом, и свои недостатки. К числу главных относят наличие большого количества насекомых и змей, а также птиц, которые могут покушаться на урожай. Грядки рядом с высокорослыми зелеными насаждениями хуже освещаются солнцем. Лишние хлопоты садоводу могут создавать большое количество опадающей листвы и другие растительные остатки. А еще хозяевам участков рядом с лесными массивами важно продумать вопрос пожарной безопасности.  В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости обустройства участков, находящихся рядом с лесом. Противопожарные меры Прежде чем возводить дом, следует изучить правила застройки участков, находящихся рядом с лесами. Согласно СП 4.13130.2013 противопожарное расстояние между границами лесного массива и зданиями и сооружениями на приусадебных и садовых земельных участках должно составлять не менее 30 м, между лесом и временными постройками – минимум 15 м. Своды правил носят рекомендательный, а не обязательный характер. Но их все же стоит соблюдать, чтобы обезопасить свой дачный участок и постройки на нем от возможных лесных пожаров. Также владельцы участков рядом с лесами должны поддерживать противопожарное расстояние между забором и зелеными насаждениями шириной в 10 м: убирать сухие ветки и траву, горючий мусор, валежник и сухостои. Контроль кислотности почвы На участках, расположенных вблизи хвойных лесов, почва чаще всего подкисленная. Потому что хвойные культуры дают много опада, который и повышает рН субстрата. В процессе благоустройства участка и планировании посадок этот фактор нужно обязательно учитывать. Проверить кислотность земли можно несколькими способами. Есть народные методы (с помощью листьев смородины или уксуса). Но они не отличаются точностью, а порой и достоверностью. Гораздо надежнее использовать специальные индикаторы – лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Сильнокислые почвы лучше раскислять известью – она дает наиболее быстрый и ощутимый эффект. Но использовать известь можно только осенью, когда грядки пустуют. Норма внесения – до 500 г на 1 кв м. На слабокислых грунтах можно использовать золу или доломитовую муку. Их применение допускается и весной, и летом. Норма внесения первой – до 1 кг на 1 кв м, второй – 300 г на 1 кв м. Предпочтение теневыносливым культурам Участок, расположенный рядом с высокими лесами, неизбежно какую-то часть времени будет находиться в затенении. Лучше заранее проследить, какие именно уголки участка хуже всего в течение дня освещаются солнцем. Их нужно занимать исключительно теневыносливыми культурами. На относительно затененных участках можно посадить следующие культуры: Из овощных – капусту (кудрявую, пак-чой, пекинскую), лук (в том числе многолетние луки), чеснок, рукколу, шпинат, щавель, пряные травы,  свеклу, репу, ревень. Из ягодных – крыжовник, барбарис, иргу, калину, кизил. Из декоративных: хосты (сорта с однотонными листьями), папоротник, рододендроны, анютины глазки, ландыши, ирисы, барвинок, бегонию, люпины, астильбу. Из высокорослых – те же ели или туи. Защита от избыточной влажности Проблема участков, расположенных рядом с лесом, может заключаться еще и в том, что они могут находиться в низине. А из-за недостатка солнца почва на них просыхать будет дольше. Поэтому владелец такого участка должен с самого начала позаботиться о хорошем дренаже и способах отвода лишней влаги. По периметру участка необходимо сделать дренажную канаву. В самой мокрой части можно обустроить небольшой искусственный прудик. Вокруг него можно посадить аквилегию, ирис болотный, таволгу, бузульник. Грядки, расположенные в низине, лучше приподнять: снять верхний слой грунта, в ямы уложить ветки, битый кирпич или гравий, сверху засыпать песок, далее уложить слой компоста и засыпать все плодородным грунтом. Такие грядки будут быстрее прогреваться и просыхать весной, в них не будет стоять вода, а значит и овощным культурам на них будет комфортнее. Защита от змеи и мелких животных Из леса на участок могут забегать ежики – это положительный момент. Они будут очищать сад и огород от ненужных вредителей: гусениц, улиток и слизней. Поэтому эти лесные жители никакого вреда посадкам не принесут. Другое дело – змеи, кроты, зайцы, которые тоже могут заглянуть в сад. Они могут нанести вред не только посадкам, но и хозяевам участка. Поэтому важно стараться не допускать появления таких гостей на вашей территории. Чтобы защитить участок от змей, важно создать неприемлемые для них условия жизни. Этих пресмыкающихся привлекает высокая трава, залежи строительного и растительного мусора (веток, листвы), грызуны. Поэтому участок нужно обязательно содержать в чистоте: косить траву, сжигать растительные остатки, убирать строительный мусор с открытых территорий, бороться с грызунами. Также можно использовать ультразвуковые отпугиватели. Грызунов и зайцев привлекает доступная еда – корни растений, кора деревьев, луковичные культуры, корнеплоды. Самая простая мера защиты от них – сделать ту самую еду непривлекательной. Луковицы декоративных культур перед посадкой нужно обрабатывать берестовым дегтем, стволы деревьев на зиму обкладывать лапником, компостную кучу закрывать мелкой сеткой. Против грызунов также можно использовать растения-репелленты, запах которых отпугивает мелких животных. Вдоль забора, граничащего с лесом, полезно высадить пижму, полынь, ромашку, бузину, чернокорень. Если грызунов много, вдоль забора можно разложить блок-брикеты «СуперМор» или восковые таблетки «Ратобор» от крыс, полевок, мышей и сусликов. Защита от птиц Плюс дачного участка рядом с лесом в том, что днем и ночью будет «живая музыка» в виде песнопений пернатых друзей. Но в качестве оплаты за свой труд они могут использовать урожай клубники, ирги, рябины, вишни, облепихи, смородины. Чаще всего кустики атакуют скворцы и дрозды. На участках возле лесных массивов нужно обязательно устанавливать отпугиватели птиц, в противном случае можно остаться без урожая. Самый простой вариант – развесить на побегах шуршащие и блестящие предметы: диски, куски фольги, пленку. Грядки с клубникой в период созревания ягод можно укрыть агроволокном. Защита от комаров и других насекомых Влажные леса – любимое место обитания комаров. Эти насекомые могут существенно усложнять жизнь садоводов и мешать наслаждаться дачной жизнью. Не пустить комаров на свой участок не получится. Все способы защиты, которыми располагает садовод – использование репеллентов и высадка растений, отпугивающих насекомых. Перед дачным сезоном рекомендуем закупиться химическими средствами против комаров. Хорошо работают спирали «Капут» (для размещения в беседке или на летней кухне) и аква-спрей «Лютоня» (для нанесения на кожу). К числу растений, отпугивающих насекомых, относят бархатцы, лаванду, котовник, шалфей, мяту, мелиссу. Стоит учитывать, что клещей на участках рядом с лесами тоже может быть больше. Чтобы обезопасить себя и свою семью, перед приходом дачного сезона всю территорию рекомендуется обработать раствором препарата «Иксодер». Участок рядом с лесом – это не только про свежий воздух, красивые сосны и березы за окном, возможность попасть в лесную сказку прямо с порога дома. Это еще и про дополнительные работы, связанные с благоустройством дачи и обеспечением комфортной жизни на ней. Главное – учесть все особенности и своевременно принять меры по обустройству участка. И тогда дачный быт будет в удовольствие!

“А у нас в квартире газ, а у вас?” — “А нам сначала надо разобрать печь, даже подступиться страшно.” Разбор печи — дело не столько сложное, как грязное. В воздух поднимается пыль и сажа, равномерно оседая на всех поверхностях.  Хорошо, если дому предстоит косметический ремонт, а если он жилой, — как быть? Опытные печники знают, как решить эту проблему. Квартирный вопрос Наверняка вы видели хотя бы пару выпусков передачи “Квартирный вопрос”. Помните, с чего все начинается? — с освобождения помещения.   Газ приходит в деревни, печь скоро сломают Пыль проникает всюду и покрывает не только горизонтальные поверхности, но оседает даже на стенах и потолке. Чтобы хозяйке было проще навести порядок после разбора печи, лучше еще до начала процесса спрятать от пыли все, что возможно. Как правило, печь стоит на кухне, поэтому прежде всего наводим порядок там, а в другие комнаты плотно закрываем двери. Если же печь является перегородкой между кухней и комнатой, прятать уютные мелочи и текстиль придется в обоих помещениях. Что спрятать от пыли Продукты Все открытые продукты необходимо упаковать в полиэтиленовые пакеты и убрать в шкаф или холодильник. Часто забывают убрать самую употребимую утварь, которая стоит на столе: сахарницу, солонку, заварочный чайник. Чтобы после разборки печи спокойно выпить чашечку чая, лучше спрятать все надежно, тогда на зубах не будет скрипеть песок. Посуда Конечно, посуду несложно перемыть. Но после разборки печи хозяйке и так предстоит генеральная уборка, поэтому лучше предварительно уменьшить ее масштабы. Поварешки и разделочные доски, висящие над кухонным столом, а также всю посуду, которая стоит на открытых полках, нужно убрать в шкафчик. Сувениры Милые сердцу вещицы делают дом уютным, но мелкие детали так сложно очистить от пыли, — поэтому лучше собрать все сувениры, фотографии, магнитики и временно отнести их в дальнюю комнату или упаковать в коробку.  Текстиль Шторы и занавески, скатерти, полотенца, покрывала, — любой текстиль лучше снять заранее. Его все равно придется перестирывать, но зачем ему набираться лишней грязи. Мягкую мебель лучше застелить полиэтиленовой пленкой, тщательно заправив ее и подоткнув со всех сторон. При нехватке пленки можно закрыть кресла и диваны старыми простынями. Ковры, ковровые дорожки, половики лучше убрать заранее, до того как все начнется. Разборка печи станет хорошим поводом устроить коврам очередную чистку или стирку. Как защитить обстановку от пыли Если вы не планируете продолжать ремонт во всем доме, лучше потратить лишние несколько часов на тщательное укрывание всех поверхностей.  Межкомнатные двери можно обмотать пищевой пленкой, она защитит их от пыли. Этой же пленкой можно закрыть дверцы кухонных шкафов, холодильник и другие кухонные поверхности. Чтобы пыль не проникала в другие комнаты, двери нужно не просто закрыть, но дополнительно завесить старой простыней. Еще лучше, слегка увлажнить ее, чтобы пыль оседала на ткани и не проникала в дверную коробку. Если же между комнатами нет двери, то дверной проем необходимо завесить п/э пленкой, тщательно прикрепив ее по всему периметру при помощи скотча или степлера. Сложнее всего защитить натяжной потолок, ведь пыль будет подниматься и оседать на нем. К счастью, натяжные потолки — большая редкость в домах с печным отоплением. После окончания ремонтных работ потолок можно освежить побелкой или водоэмульсионной краской. Полиэтиленовый куб П/э пленка надежно защитит остальную часть дома от проникновения пыли. Ее потребуется довольно много, ведь вокруг печи придется сделать изолированную комнату.  Полиэтилен натягивают сверху донизу, прикрепляя к потолку и полу при помощи степлера или деревянной планки с гвоздями или саморезами. Вокруг печи оставляют пространство, удобное для работы, шириной 1 м или чуть больше. Полы можно также застелить п/э пленкой, картоном или старым линолеумом, чтобы упростить уборку после окончания работ. С кирпичами на выход Разборка печи — это только полбеды. Кирпичи, глиняный раствор, песок, кирпичную крошку, — все это нужно вынести из дома.  Вес одного кирпича примерно 3,5 кг, а с глиняным раствором — чуть больше, поэтому много кирпичей за один прием не унесешь. Потребуется ходить туда-сюда много раз. На ногах будет таскаться пыль и грязь, с этим придется смириться. Коридор, по которому будут выноситься кирпичи и шлак, лучше отгородить полиэтиленовой пленкой с двух сторон, создав ограниченный проход. Полиэтиленовый коридор обычно ведет к входной двери, но не обязательно. Если под окном не разбит декоративный цветник или хозяйка готова пожертвовать своей клумбой с однолетниками, кирпичи выбрасывают в раскрытое окно. Часто это бывает гораздо проще, чем выносить их на улицу, минуя коридор и террасу. В таком случае п/э пленкой огораживается проход к окну. Целые кирпичи подойдут для обустройства цветника Если время позволяет, кирпичи сразу сортируют на целые, которые еще годятся для дальнейшего использования, и бой. Часто старые кирпичи оказываются более высокого качества, чем современные, и могут быть использованы повторно. Если же времени в обрез, кирпичи временно сваливают в одну кучу. Но осторожнее, временное всегда стремится стать постоянным. Демонтаж Демонтаж пойдет быстрее, если у вас будет много помощников. Однако и в одни руки разобрать печь вполне реально. Начинать процесс логично с демонтажа трубы на крыше и разбора боровка или кирпичной части трубы на чердаке. В таком случае исключен риск того, что в процессе разборки на вас рухнет часть, которая находилась на чердаке. На крыше Для работы на крыше лучше соорудить небольшой трап из доски с перекладинами, который поможет удерживаться от скольжения по наклонной поверхности. На чердаке Работа на чердаке не представляет сложностей и позволяет приноровиться к разборке кирпичной кладки. Кирпич отделяется достаточно легко, ведь печи собираются на глиняном растворе.  Для работы используют небольшой топорик, молоток или специальный молоток печника, от обычного он отличается наличием заостренной кирки, которой удобно отделять кирпичи от раствора. В доме После разбора чердачной части трубы открывается дыра в потолке, что даже удобно, ведь часть пыли поднимается на чердак. Прежде чем приниматься за дальнейший демонтаж, лучше предварительно вычистить золу, это уменьшает количество пыли. Золу выгребают не только из поддувала, или т.н. зольника, но также и из чисток, которые установлены в отопительном щитке печи.  Если чистки не оборудованы дверками, необходимо определить, какой кирпич выполнял функцию заглушки, обычно он находится в нижней части каждого вертикального хода в щитке. Его нужно выбить и вычистить накопившуюся сажу из печных каналов. Осторожно, работа очень грязная. Печь разбирают сверху вниз, постепенно, ряд за рядом. Если печь была оштукатурена, лучше не отбивать штукатурку, это очень пыльная работа. Легкий удар молотком или топориком по верхнему ряду обозначает его границы, что позволяет аккуратно поддеть раствор кончиком топора или кирки и отделить кирпич. Чем медленнее будет проводиться работа, тем лучше. Поспешный разбор кирпичной кладки сопровождается большим количеством пыли. Понятно, что кирпичи не стоит бросать на пол, вздымая в воздух облако пыли, а лучше аккуратно опускать. Используйте респиратор или медицинскую маску, дышать пылью не очень приятно. При разборе русской печи вас может ожидать неприятный сюрприз. Старые печки порой оказываются лишь частично кирпичными, в качестве утеплителя свода мог применяться шлак, который при разборе тоже очень пылит. Чтобы уменьшить подъем пыли в воздух, на глиняный раствор периодически распыляют воду из пульверизатора. Однако здесь не стоит увлекаться, чтобы не разводить грязь под ногами. Сухой глиняный раствор, песок, золу, отслоившуюся штукатурку лучше собирать по мере накопления, используя для этого строительный мастерок или печной совок. Ведра с золой выносят из дома. Чтобы упростить их дальнейшую утилизацию, можно ссыпать шлак в садовую тачку и уже по мере наполнения тачки вывозить его. Смесь глины и кирпичной крошки поможет осуществить “ямочный ремонт” деревенской дороги или засыпать вечно непросыхающую лужу. Уборка Когда все кирпичи и шлак вынесены из дома, остается тщательно подмести и вымыть полы. Чтобы меньше пылить, лучше воспользоваться пульверизатором или регулярно мочить веник. Пол внутри полиэтиленового куба моется, и только после этого полиэтилен аккуратно снимается и выносится из дома. Если п/э пленка была тщательно зафиксирована на полу и потолке, масштабы “катастрофы” будут минимальными, и все же без генеральной уборки не обойтись. Сам разбор печи занимает несколько часов, гораздо больше времени уходит на подготовку и последующую уборку. Но дело того стоит.  Кухня становится гораздо просторнее, газовое отопление не пылит и не требует постоянного внимания. Если же когда-нибудь вы заскучаете по теплу живого огня и потрескиванию горящих дров, в доме можно устроить настоящий английский камин, чтобы зимними вечерами посиживать в кресле с любимой книгой.

Дачнику приходится быть мастером на все руки и осуществлять мелкий ремонт. Периодически возникает необходимость отрезать стекло, чтобы вставить его в оконную раму, теплицу, сделать полочку или изготовить аквариум своими руками.  При должном умении резка стекла — минутное дело. Но начинающим стекольщикам придется потренироваться, чтобы набить руку. Чем резать стекло Для резки стекла используют ручной стеклорез. Такой инструмент есть в наличии практически у каждого, если покопаться в “закромах”. Но из-за редкого использования он мог заржаветь и выйти из строя либо, если использовался довольно много, выработать свой потенциал. В таком случае лучше отправиться в магазин за новым рабочим инструментом. Если вы не собираетесь открывать стекольную мастерскую, можно обойтись недорогим инструментом. Среди нескольких похожих моделей выбирайте из среднего ценового диапазона: не совсем уж дешевую, но и не слишком дорогую. Инструменты для резки стекла бывают двух типов: роликовые и алмазные. Первые продавливают в хрупком материале тонкую полоску. Рабочий элемент — маленький ролик диаметром чуть более 6 мм, выполненный из твердого сплава: карбида вольфрама или карбида кобальта. Он держится на крошечной втулке и свободно вращается, закрепленный в корпусе инструмента. В алмазном стеклорезе рабочая деталь, как понятно из названия, — алмаз. Это очень твердый материал, который проделывает тонкую глубокую царапину. Конечно, алмаз неограненный, до бриллианта ему далеко. Алмазные стеклорезы эконом-класса работают на синтетическом алмазе, который пусть не такой долговечный, но зато гораздо более доступный по цене. Роликовый Для бытовой резки стекла, когда работа нужна время от времени, вполне достаточно самого обычного роликового стеклореза. У него сравнительно короткий ресурс работоспособности, стекольщики измеряют его в метрах, — 350 м. Но для бытовых нужд и этого более, чем достаточно. В наборе обычно идет несколько запасных роликов, что позволяет продлить жизнь инструмента. Роликовый инструмент, которым пользовался еще ваш дед, скорее всего придется заменить на новый. Роликовый стеклорез подходит для работы с обычным тонким стеклом толщиной до 5 мм. Для понимания, стандартный оконный лист имеет толщину 4 мм. Масляный Масляный стеклорез — это усовершенствованная модель роликового. От своего прототипа отличается постоянной подачей машинного масла на ролик в процессе работы, благодаря чему режущий элемент меньше изнашивается, а рез получается более ровным. Масло заливают в небольшой резервуар, подобно чернилам в современных перьевых ручках. Благодаря постоянной смазке работоспособность инструмента увеличивается кратно, длина отрезаемого полотна измеряется уже в километрах. Масляным стеклорезом можно нарезать до 5000 погонных метров хрупкого полотна. Это более универсальный инструмент, он подходит не только для тонкого полотна, но и для более плотного, толщиной до 10 мм и даже выше, 12 мм и более.  В зависимости от угла заточки ролика инструмент предназначен для работы по стеклу определенной толщины: заточка 100° — до 5 мм; 135° — до 10 мм; 150° — более 10 мм. Стоимость масляного стеклореза выше, чем роликового, поэтому домашние мастера чаще используют простые модели, смазывая ролик вручную смесью машинного масла и керосина. Алмазный Алмазный стеклорез — самый долговечный, его рабочий ресурс — до 10 тысяч погонных метров резки. Но и после прохождения 10 км инструмент не выбрасывают, достаточно раскрутить головку, повернуть алмаз другой стороной и можно снова продолжать работу. При должной сноровке алмаз можно даже затачивать. В зависимости от используемого алмаза инструмент используется для работы по стеклу разной толщины: синтетический алмаз — до 5 мм; натуральный алмаз — до 10 мм. Работа с алмазным стеклорезом требует немного больше опыта и сноровки. Инструмент снабжен специальным молоточком, который используется для подбивания полотна перед отламыванием, а также зубчиками, их используют, когда нужно отломить узкую полоску. Алмаз процарапывает тонкую линию, по которой стекло легко разделяется на две части. Однако здесь важно обращать внимание на чистоту линии, она должна быть тонкой, едва заметной. Если после резки остается белая линия — вы держите инструмент не той стороной, необходимо повернуть его. Если же при работе появляется широкий пылящий след, инструмент скорее всего неисправен, либо синтетический алмаз был крайне низкого качества. Если инструмента нет Если резать стекло определенно нечем, но очень нужно, можно воспользоваться альтернативными способами резки, однако качество реза в этом случае оставляет желать лучшего.  В качестве инструмента используют большой гвоздь, еще лучше для этой цели подходит карандаш для разметки металла с грифелем из вольфрама.  Применять болгарку для резки стекла не стоит, это довольно травмоопасно, к тому же диск создает вибрацию, что приводит к образованию трещин и бою хрупкого материала. В случае, когда под рукой нет ничего, используют метод, который применяется для резки бутылок. Для него нужна шерстяная нить, пропитанная машинным маслом или керосином, она работает как фитиль. Нить закрепляют в нужном положении, по месту реза, плотно прижимая к стеклу, а затем поджигают. Как только нить прогорит, стекло поливают холодной водой. Из-за разницы температур оно раскалывается на две части. Подготовка  Рабочее место Чтобы резка стекла в домашних условиях прошла успешно, без травм и разочарований, нужно тщательно подготовить рабочее пространство.  Для работы используют стол, который прочно стоит на основании и не шатается. Поверхность стола должна быть гладкой и ровной. Рекомендуется застелить ее клеенкой или ровным куском линолеума, с них будет проще смести стекольную пыль. Начинающие стекольщики застилают стол простынею в несколько сложений или байковым одеялом. Главное, чтобы поверхность была идеально ровной. При выборе места для работы учитывайте возможность образования осколков, поэтому не стоит заниматься резкой в комнате, где пол застелен ковром или ковролином, равно как лучше не делать эту работу на траве, — из нее будет сложно вынимать осколки. Стол лучше установить на ровной площадке, которую после работы нужно будет тщательно подмести, если работа проводится в доме, то и пропылесосить. Поверхность Поверхность должна быть чистой, это принципиально важно. Любая малейшая песчинка может стать преградой на пути резца и заставит его вильнуть в сторону, из-за чего срез получится неровным, шершавым. Рабочую поверхность протирают чистой тканью, можно использовать специальные средства для чистки стекол. Место, по которому будет проводиться срез, полезно обезжирить при помощи спирта или керосина. Инструменты Для работы также потребуется маркер и длинная линейка. Для резки больших стекол удобно использовать алюминиевое правило, которое применяют при шпатлевке стен. Для отламывания узких полосок стекла могут потребоваться плоскогубцы с резиновыми наконечниками. Тренировка Прежде чем работать начисто, лучше предварительно потренироваться на ненужных обрезках, чтобы отработать технику и понять, какое усилие нужно прикладывать к инструменту.  Качество реза зависит от твердости руки. Линия должна вестись “на одном дыхании”, без остановок — от дальнего края по направлению к себе. Здесь важно провести линию с первой и единственной попытки. Повторные проходы по тому же месту ухудшают качество среза. Опытные мастера могут вести линию инструментом просто по разметке, а порой и на глаз. Начинающим стекольщикам лучше применять для опоры линейку или другую плоскость, которую использовали для разметки. Здесь важно учитывать, что сам инструмент имеет некоторую толщину, поэтому направляющую нужно сдвигать на несколько миллиметров левее линии (для правшей). В процессе резки особенное внимание уделяют торцам, именно в этих местах чаще всего происходят сколы. В начале работы делают небольшой надрез, начиная от самой кромки, длиной 5-10 мм, а затем, не отрывая инструмента от полотна, ведут линию до конца листа.  Важно сохранять одинаковое усилие на протяжении всего среза. Если лист стекла большой, то к концу реза рука устает, и невольно усилие ослабляется. Инструмент может вильнуть в сторону либо прорезать полотно недостаточно глубоко, что испортит результат. Важно сохранять внимание и концентрацию от начала работы до ее завершения. Инструмент нужно держать таким образом, чтобы режущий элемент двигался строго перпендикулярно поверхности. Как держать ручку инструмента, — не имеет значения. Кто-то держит стеклорез как карандаш, а при резке отставляет мизинец и использует его для дополнительной опоры, кому-то удобнее захватывать инструмент всей рукой, в кулак, и вести рез на весу. Необходимое усилие можно определить только опытным путем. Обращайте внимание на звук, который сопровождает работу. Если ролик или алмаз скользит по поверхности беззвучно, — усилие слишком слабое либо инструмент неисправен. Рез должен сопровождаться специфическим легким похрустыванием, однако громкий хруст указывает на чрезмерное усилие, оно может привести к образованию трещин. Не расстраивайтесь, если несколько кусков стекла будут испорчены. В этом деле нужна тренировка. Кроме того, многое зависит и от качества самого материала.  Порядок работы Стекло укладывают на ровную поверхность, вытирают начисто и обезжиривают полосу, где будет проведена разметка. Затем при помощи линейки делают разметку и проводят маркером линию. Здесь стоит оговориться, что если при работе требуется выровнять кусок стекла или уменьшить его размер, то необходимо отступить от края не менее 5 см, это упростит разламывание полотна на две части. Узкую полоску отделить гораздо сложнее, чем большой кусок. Роликовый стеклорез перед работой смазывают, для этого достаточно прокатать его по палочке, которую окунули в машинное масло или керосин. Рядом с линией разметки кладут направляющую, в которую будет удобно упираться боковой стороной инструмента. При необходимости можно зафиксировать направляющую на стекле скотчем. Примеряются к срезу, делая начальные 5-8 мм, захватывая кромку, а затем одним ловким движением доводят линию до конца. Есть маленькая хитрость, как компенсировать уменьшение усилия к концу среза. Если площадь стола позволяет, то ниже рабочей поверхности кладут еще один кусок стекла такой же толщины. В процессе работы рез переходит с одной поверхности на другую, и ослабление усилия приходится уже на другой фрагмент, ненужный. Как отломить стекло Техника разламывания зависит от размеров полотна. Небольшие кусочки легко разламываются руками. Для этого нужно взяться за стекло двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на поверхности, с двух сторон от разреза. Легким движением кистей рук, которые разворачиваются в противоположные стороны, стекло разламывается на две части. Если полотно достаточно большое, разделить его в руках на весу будет сложнее. Здесь применяют вспомогательный инструмент: большой гвоздь или карандаш. Его подкладывают под разрез, тем самым слегка приподнимая стекло над поверхностью стола, а затем легким нажатием на одну половину отламывают ее от другой. Опытные мастера раскалывают стекло на весу. Для этого его смещают к краю стола так, чтобы разрез находился над свободным пространством. Одной рукой придерживают часть полотна на столе, а второй — одним уверенным движением сверху вниз откалывают висящую в воздухе часть, одновременно удерживая ее от падения. Здесь потребуется природная сноровка и тренировка. Свежий срез необходимо зашлифовать наждачной бумагой, чтобы сделать его менее травмоопасным. Метод предварительного постукивания применяют только при работе с очень толстым стеклом, оконное раскалывается без проблем. Техника безопасности Процесс резки стекла не слишком опасен, ведь здесь нет работающих на большой скорости инструментов, однако сам материал своими острыми гранями может причинять травмы. Работать нужно в текстильных перчатках, покрытых нескользящим резиновым напылением. Лучше защитить руки одеждой с длинными рукавами, а ноги — брюками и закрытой обувью, чтобы обезопасить себя от случайных осколков. В процессе работы производится стекольная пыль, однако при небольших объемах резки она не имеет значения. Респиратор или защитную маску надевают только при проведении больших работ. После окончания работы необходимо тщательно очистить рабочий стол от пыли и мельчайших осколков, подмести помещение, упаковать осколки на выброс так, чтобы до них случайно не добрались дети или домашние животные.

Бетонный столб — не лучшее украшение участка. Чтобы он не мозолил глаза, нужно как-то отвлечь от него взгляд или наоборот, сфокусировать внимание именно на нем, превратив в арт-объект. Вот только что скажут электрики? — попробуем подобрать варианты, чтобы и “и овцы были целы, и волки сыты.” Определиться с функционалом Первое, и, пожалуй, самое важное, — это определиться с функциональностью столба. Одно дело, если вам в наследство достался столб заброшенной линии электропередач, которая уже не функционирует. И совсем другое дело — опора действующей ЛЭП. В последнем случае она является собственностью электросетевой компании, и тогда, возможно, электрики должны иметь к нему доступ. Столб освещения не украшает участок Если на участке находится столб, который невозможно удалить, но он не несет никакой функции, — есть множество способов задекорировать его и вписать в имеющийся ландшафт. Если же он является опорой электрических проводов, телефонного кабеля и пр., необходимо позаботиться о сохранности проводов, даже если к ним не требуется постоянный доступ.  Деревья или лианы, доросшие до высоковольтных проводов, несут угрозу возникновения короткого замыкания. Чтобы не обесточить свою улицу или весь дачный поселок, а также не нарваться на штраф от электриков, придется немного умерить свою фантазию и заключить ее размах в некоторые рамки. Как задекорировать столб Покрасить Самое простое, что можно сделать с бетонным или металлическим столбом, который уродует пейзаж — покрасить его, чтобы он визуально растворился в окружении. Окрашивание никак не влияет на функциональность опоры ЛЭП, не препятствует доступу электриков к проводам и не наносит ущерба их собственности, так почему бы не раскрасить ее по своему вкусу. Простой вариант — покрасить столб в зеленый цвет, ведь на даче мы бываем преимущественно летом, когда все вокруг зелено. Здесь придется проявить своего внутреннего художника, чтобы при помощи нескольких колеров создать тот оттенок зеленого, который лучше всего впишется в фоновый пейзаж.  Обычная зеленая эмаль потребует дополнительных оттенков: синего, серого, коричневого, желтого, — в зависимости от окружающей обстановки. Чтобы помеха буквально “растворилась” в пространстве, можно использовать технику маскировочных сетей — наносить краску широкими мазками разных оттенков зеленого и коричневого. Оригинальная идея раскраски — превратить столб в пограничный. В таком случае для окрашивания потребуется зеленая и красная краска. Рисунок наносят широкими полосами: горизонтально или по диагонали. Бетонный столб может стать подобием придорожного, если разместить на нем таблички-указатели направления. Забавные надписи могут указывать, как попасть на огород, клубничную грядку или как добраться до уличных удобств, а могут давать точные сведения о километраже до любимых городов от данной “нулевой точки”. Украсить лентами Можно превратить бетонный столб в подобие буддийского, если украсить его разноцветными лентами.  В буддийской традиции ритуальные столпы Ашоки или, у бурятских буддистов столбы сэргэ, — украшены множеством разноцветных лент. Каждая из них символизирует просьбу к духам или высшим существам. Понятно, что опора высоковольтных проводов не превратится в священное место, но украшенная лентами она будет выглядеть куда как наряднее. Создать единую композицию помогут веревочки с разноцветными флажками, которые расходятся от столба радиально. Развевающиеся яркие ленточки несут и дополнительную важную функцию — отпугивают мелких птиц, поэтому ягоды жимолости и клубники будут защищены от прожорливых дроздов и сорок. Для усиления отпугивающего эффекта можно включить в композицию шуршащие материалы: полоски фольги, разноцветного полиэтилена и т.п. Украсить мозаикой Бетонная опора ЛЭП не утратит свой функционал, если ее нижние два метра будут украшены мозаикой. Элементы мозаики легко закрепляются на цементный раствор. Создание мозаичного панно открывает полную свободу для творчества: от выбора материалов до создания композиции.  В качестве материала можно использовать обрезки керамической плитки, а также кусочки глиняных горшков или фарфоровых тарелок. Можно воспользоваться мелкой галькой, умело сочетая ее с ракушками и обкатанными стеклышками, собранными на морском берегу.  В качестве элементов декора можно использовать кусочки зеркал, однако здесь потребуется чуть больше умений по резке толстого стекла, и чуть больше осторожности в работе с деталями, имеющими острые края. Элементами мозаики могут служить даже разноцветные пластиковые крышки от ПЭТ-бутылок, однако такая композиция рискует выглядеть аляповато. Превратить в габион Габионы — весьма популярные и простые в исполнении решения. Они представляют собой короб из металлической сетки, заполненный камнем. Для работы потребуется сварная сетка, размер ячейки зависит от предполагаемого размера камней. Сетка должна быть очень прочной, чтобы удерживать массу камней, не провисать под их тяжестью, поэтому при покупке лучше отдавать предпочтение сетке из толстой проволоки. В качестве наполнителя можно использовать любой камень, который проще всего добыть. Это может быть обкатанная речная галька или камень из карьера, красный бутовый камень, желтая щебенка или белая гранитная крошка. Чтобы отдельно стоящий вертикальный габион не выглядел вычурно, необходимо вписать его в общую концепцию и добавить на участке другие композиции из габионов. Это могут быть основания для лавочек и стола в зоне отдыха, обустройство зоны костровища или мангальной зоны, декоративные опоры для установки крупных напольных вазонов с цветами и пр. Превратить в невидимку Благодаря современным материалам можно полностью убрать помеху с глаз, оставив ее на месте. Для этого нужна лишь качественная фольгированная пленка. Достаточно прочно закрепить ее на столбе, покрыв всю поверхность на высоту, до которой возможно дотянуться. Фольга будет отражать другие объекты, превращаясь в подобие зеркала, и столб станет невидимым. Здесь могут возникнуть затруднения, как закрепить пленку прочно, но путем проб различных способов, можно найти оптимальный способ крепления. Понятно, что конструкцию придется обновлять ежегодно, ведь под действием ветра и ультрафиолета материал будет разрушаться. Превратить в беседку Если столб нельзя убрать, то почему бы не использовать его в качестве опоры? Здесь лишь необходимо определиться, требуется ли к нему свободный доступ для ремонтной бригады электриков. Если необходимо держать пространство свободным, то придется ограничиться переносными конструкциями, если же доступ не нужен, — можно встроить столб в центр стационарной композиции. Вокруг него можно установить круглый или восьмиугольный стол, собрав его из двух половинок, а над ним — натянуть тент или закрепить восьмискатную крышу. Лампочки на солнечной батарее помогут создать уютную атмосферу в вечернее время. Превратить в арку Интересно, что наш глаз воспринимает искусственные объекты по-разному. Одиноко торчащий столб вызывает раздражение, а отдельно стоящая арка кажется элементом ландшафтного дизайна. Так почему бы не превратить одно в другое? Вместо того чтобы убирать столб, добавим к нему еще один и соединим их перекладиной. Арка является интересным решением ландшафтного дизайна, она — как открытая дверь, приглашающая войти. С помощью нескольких арок можно разбить сад на “комнаты”, которые будут отличаться друг от друга по стилю оформления. Здесь опять же нужно учитывать, требуется ли оставить к опоре ЛЭП свободный доступ. Если он необходим, конструкция должна быть разборной.  Даже если столб находится непосредственно у забора, и нет возможности сделать реальный проход под импровизированной аркой, можно имитировать такую возможность. Здесь потребуются художественные навыки, чтобы нарисовать дверь, ведущую куда-то. Неумение рисовать можно компенсировать приобретением баннера с фотопечатью. Использовать для вертикального озеленения Эта идея часто приходит на ум, когда нужно задекорировать столб на участке. Сама по себе идея очень хороша, но нужно учесть ряд нюансов. Если электрикам потребуется доступ к проводам, они не станут церемониться с зелеными насаждениями. Поэтому для озеленения “бетонного друга” лучше использовать растения, лишиться которых не жалко: однолетние вьющиеся: ипомею, душистый горошек, вьюнок трехцветный, кобею лазающую, тунбергию, долихос и др., можно использовать столб как опору для выращивания вьющихся сортов фасоли, например, Матильда. быстрорастущие лианы, которые быстро восстанавливаются после повреждения: девичий виноград, древогубец, плющ и др.; видовые клематисы из 3-й группы обрезки (тангутский, маньчжурский, жгучий) — на зиму их надземную часть срезают, рост возобновляется с нуля следующей весной, если растения придется срезать раньше времени, они не погибнут. Чтобы лианы могли карабкаться по гладкой поверхности, им потребуется дополнительная опора в виде пластиковой или металлической сетки, закрепленной вокруг столба. Хотя некоторые, как древогубец или плющ, могут обойтись и без помощи. Важно помнить, что быстрорастущие лианы и высоковольтные провода являются плохими соседями. Девичий виноград, древогубец, а в южных регионах также кампсис, плющ, кирказон, — требуют регулярной стрижки, эти растения моментально выходят из-под контроля и быстро взбираются вверх.  Здесь также нужно учитывать, что почва в непосредственной близости с бетонным или металлическим столбом может перегреваться летом и сильнее промерзать зимой, поэтому лучше отдавать предпочтение неприхотливым и морозостойким растениям. Использовать как опору для цветочных кашпо Ампельные цветы великолепно смотрятся в подвесных кашпо. Некоторые из них предпочитают полутень, как например, фуксия. А другие готовы расти на солнце: пеларгония, петуния, лобелия, бакопа, биденс, ампельный алиссум и ампельный портулак, дихондра — выбор сортов разнообразен, на любой вкус. Если столб заброшен, можно закрепить на нем держатели для цветочных кашпо стационарно. Если же нужно украсить действующую опору высоковольтной линии лучше использовать какие-то съемные конструкции, которые при необходимости легко убираются, например, приставную лестницу с цветочными горшками на ее ступеньках. Вместо цветочных кашпо или в дополнение к ним можно использовать скворечники, настоящие или декоративные, домики для шмелей и другие садовые украшательства.  Садовые гномы, которые в цветнике могут показаться слишком вычурными и аляповатыми, — будут вполне уместны для украшения бетонного столба. Здесь придется проявить смекалку и создать целую историю, скажем, добавить приставную лесенку, по которой гном взбирается, чтобы зажечь фонарь, он может быть на солнечной батарее. Не обращать внимания Восприятие зависит не столько от того, что видит глаз, сколько от того, на чем сконцентрирован ум. Если на участке есть множество объектов притяжения глаз, помеха просто ускользает из внимания, остается практически незаметной.  Здесь важно концентрироваться не только на ближних объектах, таких как клумбы, но и на дальнем плане, который создают высокорослые деревья или живая изгородь. Глаз имеет еще и особенность “замыливаться”. Мы довольно быстро привыкаем к определенной картинке и перестаем замечать привычные предметы. Когда незамеченными остаются цветущие розы, очень обидно, но привычный глазу, а потому ставший незаметным столб — это очень кстати. И в конце концов, на дачу мы приезжаем отдохнуть и почерпнуть сил от общения с природой и землей, так неужели какой-то столб помешает нам испытать свой дачный дзен?

Изолента – расходный материал, активно используемый в строительстве и дачном быту. Ее основное назначение – изоляция и герметизация элементов. Если раньше в продаже можно было найти только привычную всем синюю изоленту, то сейчас выбор материала огромный.  Существует более 10 различных видов изолент. Они отличаются материалом изготовления, основными характеристиками и назначением. Рассмотрим, какие виды изоленты сейчас представлены на рынке и как выбрать наиболее подходящий вариант. Изоленты в магазине Изолента ПВХ Самый распространенный вид. Знакомая всем синяя или черная изолента, используемая для обмотки проводов – это и есть ПВХ-изолента. Она представляет собой ПВХ-пленку, на одну сторону которой нанесен акриловый или каучуковый клей. Главные преимущества такой изоленты заключаются в следующем: Она выдерживает температуру от -30°С до +100°С; Хорошо тянется и обладает пластичностью; Способна выдержать напряжение до 5000 В; Устойчива к действию влаги, ультрафиолетовых лучей, растворителей и прочей строительной химии; Хорошо держится на различных поверхностях: металле, резине, пластике, стекле. Изоленту ПВХ можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ. Она сгодится для изоляции проводов, для герметизации стыков труб и канализации, для ремонта резиновых изделий (лодок, надувных кругов). Помимо перечисленных выше стандартных способов применения изоленты есть еще ряд случаев, когда изолента очень здорово пригодится в дачном быту. Актуальным будет применение влагостойкой изоленты для ремонта бассейнов. ПВХ-изолента не боится мороза, жары, солнечных лучей и различных химикатов, а потому ее можно использовать для ремонта теплиц и парников (пленочных, стеклянных, поликарбонатных). Хлопчатобумажная изолента В ее основе – обыкновенная хлопковая ткань (бязь, миткаль). Она пропитана изоляционным составом, прорезинена. ХБ-изолента может иметь как одну, так и две клейкие стороны. Она выдерживает напряжение до 1000 В, не теряет своих свойств в температурном диапазоне от -30°С до +30°С, обладает хорошей адгезией, пластична, износостойка и устойчива к механическим нагрузкам. При сильном нагревании ХБ-изолента спекается, образуя надежную электроизоляцию. Главными недостатками такого материала являются плохая растяжимость и восприимчивость к влаге. ХБ-изоленту чаще используют для ремонта электропроводки. Она сохраняет все свои свойства при резких перепадах температуры, на жаре и на холоде. Однако может гнить и терять функциональность в условиях повышенной влажности. Поэтому для уличных условий, для работы в банях и саунах ее не используют. Для ремонта различного дачного оборудования (насосов, газонокосилок, электропил) лучше использовать ПВХ-изоленту – ей не страшна влага. А самый лучший вариант – взять оба вида ленты: первым слоем намотать ХБ, а вторым – ПВХ-изоленту. Стекловолоконная изолента Она изготовлена из стекловолоконных нитей, пропитанных специальными смолами или клеящими составами. Стекловолоконная изолента очень прочная, термостойкая (выдерживает температуру до +600°С), не подвержена воздействию химикатов, демонстрирует отличные изоляционные свойства, не разрушается из-за действия влаги, не подвержена коррозии. Лента из стекловолокна используется не только для производства электротехнических работ, но и в строительстве и дачном быту. Для защиты труб, котлов, печей от перегрева и потерь тепла. Для усиления термостойкости различных частей дачной техники, находящихся вблизи моторов. Для армирования и укрепления строительных материалов: гипсокартона, цементных растворов. Стекловолоконная изолента хороша тем, что может покрываться сверху лакокрасочными составами. Поэтому всегда есть возможность выкрасить место обмотки или ремонта под цвет основного материала. Силиконовая лента Ее еще называют самовулканизирующаяся изолента. А все потому что при намотке она вулканизируется и превращается в однородную структуру. Такая лента не боится ни влаги, ни УФ-излучения, ни морозов до -50°С, ни высокой температуры до +250°С. Ее можно наносить на любые поверхности, в том числе грязные, маслянистые, влажные.  Силиконовая лента используется для ремонта труб и электропроводки. В дачном быту она здорово пригодится для заделывания дырок и трещин на шлангах, для починки прохудившихся бочек для воды. Также силиконовую ленту можно применять для ремонта теплиц, кровли, оконных рам: материал надежно закрывает все щели и трещины, устраняет сквозняки, не дает влаге проникнуть внутрь. Бутиловая лента Она представляет собой ленту, состоящую из бутилового каучука, который обладает отличными герметизирующими, влагозащитными и изоляционными свойствами. С помощью нее можно запечатать любые швы, трещины и дыры для защиты от влаги, воздуха и пыли. Она сохраняет свои свойства при температурных колебаниях от -40°C до +90°C, устойчива к воздействию воды, УФ-лучей, химических веществ. Бутиловая лента износостойка и прослужит несколько лет. Основная сфера применения ленты – строительная: Для герметизации швов, стыков и соединений кровельных материалов, предотвращения попадания снега и влаги внутрь помещения. Для герметизации оконных и дверных рам, исключения ситуаций сквозняков и протечек. Для ремонта водопроводных и канализационных систем.  Для герметизации швов между строительными панелями, ликвидации зазоров и уплотнения стыков. Для ремонта водосточных систем. Алюминиевая лента Она состоит из 3 слоев: клейкой основы, алюминиевой фольги и силиконовой бумаги. Такая лента не боится влаги, термостойка (выдерживает до +150*С), устойчива к воздействию большинства химических веществ, включая щелочи, кислоты и растворители, прочна и долговечна. Благодаря фольгированной основе алюминиевая лента эффективно отражает УФ-лучи, что помогает снизить тепловые потери, направить тепло в нужное место или предотвратить его попадание. Алюминиевая лента часто используется для изоляции трубопроводов, особенно в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, для герметизации стыков кровельных материалов, для монтажа дымоходов. Находчивые дачники используют алюминиевую ленту для производства светоотражающих экранов для выращивания рассады. Экраны располагают с противоположной от окна стороны: они отражают солнечные лучи, обеспечивая растения достатком света. Это наиболее востребованные в дачном быту и строительстве виды изоленты. Выбор того или иного варианта будет зависеть от целей применения, условий использования (внутри помещения /на улице), требуемых свойств материала (прочность, растяжимость, температура использования, устойчивость к влаге и химикатам). 

Разновидностей и сортов меда, который пчелы создают из нектара медоносных растений, множество. Расскажем об известных и редких, а также о пользе этого уникального продукта при самых разных недугах. Виды меда по происхождению Бывает цветочный и падевый. Цветочный — липовый мед, гречишный, а также донниковый, подсолнечниковый и другие. Пчелы собирают нектар с растений-медоносов. И перерабатывают его в медок, цвет которого золотой, янтарный, бывает коричневым. Чаще всего, в России продают и любят именно этот ароматный, сладкий и целебный натурпродукт. При недостатке сахаристого сока растений мохнатые трудяги собирают выделения (падь) тли, медвяную росу с листьев, стеблей. Перерабатывают собранное, выдавая падевый. У него приторный, порой с горчинкой, вкус; сильная вязкость, темно-коричневый (иногда светлее) цвет, слабый аромат. В странах Западной Европы, Китае считается суперфудом с высоким содержанием калия. Там пчелиный «народ» добывает его, в основном, из растительной росы. У нас чаще с пади животной принадлежности, относится к более дешевой, второсортной разновидности. Пчелки им не питаются: для них (не для человека!) токсичен. Смешанный состоит из цветочно-падевого сбора. Вторая и третья категории встречаются реже, свойства их различны в зависимости от объема компонентов. Разница тем ощутимей, чем меньше пади. Смешанный мед кристаллизуется дольше цветочного. Виды меда по консистенции Может быть - жидкий и закристаллизовавшийся («севший»). Свежий, откачанный из сот, медок всегда жидкой консистенции. Степень вязкости мед имеет разную. Это зависит от содержания в нем воды, отчасти от погоды. В жаркое лето «пчелиный эликсир» гуще, нежели в холодный, дождливый сезон. Играет роль и медонос. Темный мёдушко более тягучий: гречишный, вересковый. Светлые - липовый, акациевый - жиже. Незрелый, недостаточно выдержанный в сотах продукт пчеловодства, также жидковат. Со временем любой кристаллизуется (засахаривается). В среднем за два-шесть месяцев, но есть исключения. Срок зависит от содержания глюкозы в натуральном лакомстве: чем ее больше, тем раньше это произойдет. Большое количество фруктозы замедляет процесс. Из сортов меда чемпионы по моментальной «садке»: вересковый - за 2-7 дней, рапсовый (3-4 дня). В гречишном - также быстро идет загустение и кристаллизация: за месяц-два после откачки из улья. В результате не только консистенция меняется, но и цвет светлеет. Подсолнечниковый полностью засахаривается за 60 дней, а первые признаки проявляются уже через две недели. Высоко фруктозный из акации даст фору по долготе загустения. Этот пчелиный дар в зависимости от содержания примесей может «доходить до кондиции» в течение двух лет! «Садка» бывает мелко и крупнозернистая, салообразная. В первых двух случаях - сростки сахарных кристаллов от менее 0,5 до более 0,5 миллиметров, и видны невооруженным глазом. В салообразной - однородная масса с мизерными кристалликами. «Севший» натурпродукт не теряет своих полезных свойств. Недобросовестные производители иногда долго на огне греют «севший» медок, выдавая его за свежий. Он становится канцерогенным. Виды меда по цвету Выше уже упоминалась различная окраска целебного лакомства. В зависимости от растений, с которых получен, имеет светлый и темный цвет. Светлый окрас варьируется от беловатого до светло-коричневого, включая янтарный и желтый. Последний - больше всего ассоциируется с полезной сладостью. К этой группе относятся липовый, акациевый, донниковый, подсолнечниковый и другие. Темные оттенки: темно-янтарный, красновато-коричневый, насыщенно коричневый. К «темноликим» относится медок из гречихи, вереска, каштана. Падевые разновидности традиционно «смуглые», бывают даже с зеленоватым оттенком (от тли на дубах). Слишком белый цвет продукта должен насторожить. Скорее всего, в него добавили много сахара. Сорта цветочного меда Есть монофлерные, когда пчелы собирают нектар с одного медоноса. Полифлерные (многоцветковые) - «нектаросборницы» добывают с разных цветочков. Первых немного. У нас в стране больше всего известны липовый, гречишный, донниковый, подсолнечниковый, акациевый (для них существуют ГОСТы). А торговля каких только медов не предлагает: васильковый, земляничный, шиповниковый, облепиховый и т. д. Последний - «липовый»: облепиха не медонос! Сплошной маркетинг. Псевдомеды с основой из подсолнечника плюс краситель, вкусовая добавка. Делянку с гречихой фермер может засеять и разместить рядом улья: пусть «мохнатые труженицы» нектар для него собирают. Но васильки вряд ли. Море васильков синь-цвет в полях сейчас не увидишь. Мед в сотах Пчелку не заставишь делать сбор с одной культуры. Даже в ГОСТовских требованиях допускаются примеси других растений. Каштановый медок должен содержать не менее 60 процентов пыльцы дерева, из гречихи не меньше 30 от «заглавного» компонента. Акациевый хотя бы 7. Полифлерный — сборный, принесенный черно-желтой «Майей» с разных медоносных угодий. Это луговой, горный, лесной и т. д. Разнотравные меды особенно полезны в медицинских целях. Луговой, кроме полевых, может содержать нектар цветков донника, чабреца, шалфея и других лекарственных трав. Липовый Один из популярных и ценных сортов меда. С дерева, цветущего в июне-июле, «пчелиный десант» собирает нектар, из которого выходит килограммов 15 натурпродукта! Недаром липу вместе с гречихой называют царицами медоносов. Очень душистый, с нежно-цветочным запахом, который не спутать. Вкус карамельный с легкой горчинкой. Красивый цвет: светло-желтый или янтарный, прозрачный. Кристаллизация после выкачки начинается через три месяца. Консистенция с мелким или средним зерном. Липовый мед часто подделывают, разбавляя патокой. Гречишный Еще один ценимый сорт. Медосбор с гречихи проходит в середине июля. Гречишный мед по цвету напоминает темный шоколад, бывает с красноватым оттенком, почти черный. Вкус на любителя: насыщенный, терпкий. Легкая горчинка придает пикантность. Густой, но тягучий, с пряным ярким ароматом. Засахариваться начинает уже спустя месяц, оттого хранится дольше других. Относится к северным медам (больше всего сельхозкультуры выращивают на Алтае) с высокой биологической активностью. Акациевый Южный мед. Именно на юге России акация растет в естественной среде. Самый светлый и прозрачный. В зависимости от вида акации - белой или желтой - может быть бесцветным или иметь насыщенно-лимонный цвет. Аромат тонкий, вобравший запах цветков. Но, главное - вкус. В отличие от других сортов меда он сладкий, с нотками ванили, без капли горечи. Недаром его любят дети. Долго сохраняет свою легкую прозрачную текстуру. В одних источниках указывается, что не «садится» до года, в других — до 2х лет. Загустевший натуральный пчелиный продукт с мелкозернистой структурой. Один из дорогих медов. Донниковый Донник лекарственный растет в лугах, медонос во время цветения привлекает к себе насекомых. Кроме медицинских качеств, этот мед относится к категории перворазрядных благодаря вкусу. Сладкий и легкий: особенно любим сладкоежками. Чуть пахнет ванилью. Имеет беловатый или соломенный цвет. При кристаллизации (процесс занимает 2-3 месяца) светлеет, становится мелкозернистым. Медок из желтого донника засахаривается быстрее, чем из белого. Подсолнечниковый Называют также подсолнечный, подсолнуховый. В июле пчелы собирают без труда нектар с больших растений - «солнышек». Окрас у свежего мёдика тоже ярко-желтый, темнеющий после кристаллизации. А засахаривается этот мед довольно скоро, начиная густеть уже с 2-3 недель. Из-за большого количества глюкозы кристаллики ассоциируются по вкусу со сладкой «помадкой». На поверхности образуется беленькая глюкозная корочка. Один из дешевых по цене: у нас в стране выращивают много этой масличной культуры. Каштановый Этот богатый по вкусу темный мед предпочитают гурманы. В нем много терпких древесных горьковатых ноток, как и в аромате. Цвет благородный: насыщенно-коричневый, с красным отливом. Жужжащие «полосатики» нектар для него собирают в мае-июне, когда каштан «зажигает» белые свечки роскошных соцветий. Дерева-великаны дают много сахаристого сока и пыльцы. Не кристаллизуется долго: до 9 месяцев и более. Кипрейный Розоватые метелки кипрея или иван-чая часто встречаются на гарях и вырубках. Это основной медонос в таежных лесах Сибири. Помимо медицинских свойств, медовый продукт вкусен. Чувствуются в нем карамельные, пряные ноты и свежий кипрейный дух. Прозрачная текстура, интересный светло-золотистый цвет с зеленоватым оттенком. Довольно быстро «садится», становясь белой массой с крупной крупкой. При этом настоящий - не хрустит на зубах. На сахаристость нектара очень влияет погода. Жаркие деньки со средней степенью влажности дают самый сладкий «эликсир». Майский Обычно это раннелетний мед, собираемый с цветущих в мае плодовых деревьев и кустарников, цветков ивы, мать-и-мачехи, одуванчика. Если предлагают чисто «одуванчиковый»: это уловка для покупателя. В Центральном регионе его качают в июне, на юге - в середине мая. После зимы хочется свежего медку да и сбор не такой большой. В основном - это пчелиный «пай»: оставляют, чтоб они хорошо работали до окончания сезона. В нем могут быть остатки лекарств, если лечили насекомых. Такое лакомство опасно. За пользующийся спросом продукт нечестные продавцы нередко выдают растопленный прошлогодний мёдишко. У «Майского» светлый цвет, легкая нежная текстура и мягкий аромат с преобладанием пахучей ивы. Добросовестные пасечники советуют приобретать и есть мед, начиная с медового Спаса. Разнотравный Известен также как луговой, смешанный, цветочный. Специалисты считают, что большинство медов из разнотравья. Это сладкая еда и настоящее лекарство от природы. Чем больше растений пчелка посетила, тем многообразнее состав продукта и выше его лечебные свойства. Окрас зависит от разновидности цветов и трав, варьируется от прозрачного до коричневого. Традиционно у него золотистый цвет. Пахнет этот мед цветами. Качают луговой полифлерный медок в августе. Закристаллизовывается в течение 4-5 месяцев. Редкие и дорогие сорта меда Оригинальность обычно связана с трудностью добычи (дикий), необыкновенными лечебными качествами, малым производством. Туаланг Высокие дерева с этим названием в Азии — прибежище для одного из видов крупных пчел — дали имя их продукту. Насекомые строят соты на самом верху для защиты от хищников. Цвет «суперфуда», полученного из сока растений джунглей, черный. Считается кладезью антиоксидантов. Лишь опытные альпинисты способны добраться до «сокровища» (500 баксов за кило) на вершине, не боясь ужалиться. Йеменский сидр Дикие пчелы собирают нектар с редкого вида деревьев сидр, растущих в пустынных районах. Сбор медового урожая бывает всего дважды в год. Для мусульман этот мед священен: о его целебных свойствах упоминает Коран. Обладает насыщенным вкусом и ароматом. Цена: тысяча долларов за килограмм. Манука Вырабатывается из нектара цветков древовидного кустарника манука (чайного дерева), растущего в Новой Зеландии. Государство контролирует аутентичное производство, приносящее значительный доход (более 5 тысяч $ за кг). Новозеландский мед имеет темно-коричневый цвет, специфический вкус и запах. Мощный природный антибиотик благодаря высокому содержанию метилглиоксаля (самое большое количество из пищевых продуктов). Эльфийский Добывают раз в год не в ульях, а в пещере на северо-востоке Турции с помощью альпинистов. Насекомые нектар для него собирают с альпийских растений-эндемиков, приспособив каменные стены подземелья под многолетнее хранилище открытых сот. Уникальные пчелки, растения, пещера. И мед, полный полезных минералов благодаря камням. У него темный цвет, горьковатый вкус. Утверждают: это лекарство, поэтому и цена соответствующая (6800 $ за 1 кг). Центаврианский Еще один пещерный турецкий пчелиный натурпродукт, ставший самым дорогим в мире. Килограмм медка - по цене больше миллиона рублей! Эксклюзив также достают с помощью скалолазов: полость находится на высоте 2500 м над уровнем моря. Позиционируется в медицинских целях как удивительное средство для улучшения здоровья и замедления старения. И выглядит в бутылочке ручной работы словно чудодейственный эликсир. Польза и применение меда Мед имеет сильный противомикробный эффект. С древности природным антибиотиком пользовались при заживлении ран, в лечении кожных болезней. Лечили им и простуду: липовый медок хорош при больном горле и кашле. Пчелиный продукт на 75-80 процентов состоит из разных углеводов, которые прекрасно усваиваются организмом и дают ему энергию. Если человек приболел, устал, у него плохое настроение и нет аппетита, ложечка сладкого продукта пойдет на пользу. Липовый, акациевый, каштановый, темного или светлого цвета, свежий или закристаллизовавшийся... Главное — натуральный. Он укрепит иммунитет благодаря флавоноидам с антиоксидантным действием и наличию витаминов, других полезных веществ. Гречишный мед бьет прочие по числу микроэлементов, аминокислот. Помогает при анемии. Виды меда и сорта различаются по вкусу, запаху, цвету. А их целебное действие отличается незначительно. Биохимически подтверждено: только «Манука» (рассказано выше) наиболее эффективен против бактерий, особенно золотистого стафилококка. Любые продукты пчеловодства противопоказаны людям с аллергией на них. Стоит отказаться от медочка или ограничить употребление больным диабетом, страдающим ожирением, с заболеваниями ЖКТ. И не добавлять в горячий чай: теряются полезные свойства натурпродукта. Можно размягчить засахарившийся медок на водяной бане при температуре не выше 40 градусов. В день можно съедать не больше 2-3 чайных ложечек целебного лакомства. Как не ошибиться с выбором меда Свежеоткачанный натуральный пчелиный продукт имеет приятный травяной запах. Подделка совсем не пахнет или с «химическим» душком. Цвет зависит от медоноса, с которого «жужжащие трудяги» собрали нектар. Если продавец предлагает прозрачный гречишный мед, гречихи в нем мало. Подозрение о добавке сахара вызывает слишком белый цвет. Свежий зрелый медок течет тонкой струйкой, образуя маленькую горку, а не лужу на тарелке. Продающийся в сентябре очень жидкий медовый «товар», скорее всего, не дозревший или разбавленный водой. Он начнет бродить и станет кислым, с пеной наверху. Натурпродукт сладкий или с приятной горчинкой. Должен немного першить в горле, что подтверждает зрелость меда. Однородность, отсутствие осадка также говорят о хорошем качестве. Если в середине зимы предлагают не засахарившийся липовый мед или луговой, вас надувают. Лучше всего приобретать товар у зарекомендовавших себя пчеловодов, также на медовых ярмарках (там есть контроль). Но требуйте ветеринарный паспорт на пасеку. В нем сообщается все: от места ее нахождения, количества ульев до условий содержания, сведений о пчелином здоровье и особенностей растений- медоносов. На каждый из сортов меда по требованию покупателя продавец должен предоставить анализ из ветлаборатории. В нем указывается наличие антибиотиков, патогенов, не разбавлен ли продукт сиропом, соответствует ли заявленной на этикетке разновидности и т.д. В магазине можно затребовать сертификат качества. Обратите внимание на дату производства. Нельзя подсолнечниковый медок произвести в мае: подсолнух еще не цветет. Для проверки качества дома несколько капель йода добавьте в воду с медом. Не фальсифицированный сохранит свой цвет. Статья познакомила с видовым, сортовым разнообразием уникального целебного лакомства. Остается выбрать настоящий мед, который принесет пользу здоровью.

Среди разнообразных продуктов пчеловодства, одним из наиболее важных и известных с древних времен считается прополис. Этот ценнейший продукт использовали еще представители ранних цивилизаций – о нем знали в Древнем Риме и Греции, в Персии и Египте, применяли для лечения арабы иинки. Что такое прополис Что же это за чудо-продукт, как он образуется и в чем его сила. Прополис представляет собой смолистую субстанцию, которая может иметь коричневый или бурый, а также желтовато-зеленый цвет. В свежем виде относительно мягкий, со временем затвердевает; горького вкуса. Прополис Образуется из особых клейких веществ, собираемых пчелами весной с древесных почек. Добавляя к ним пыльцу цветов и собственные ферменты пчелкипроизводят этотпчелиный клей, который используют как строительный материал, замазывая им щели в улье, изолируя ненужные предметы, регулируя проходимость летка. С помощью прополиса пчелы проводят дезинфекцию ячеек в сотах перед тем, как матка начнет откладывать в них яйца. Как собрать и хранить прополис Прополис находится на планках и на стенках улья, откуда его соскабливают скребком или шпателем. С одного улья можно собрать 50—150 грамм прополиса за сезон. Собранный пчелиный клей скатывают в шарики или лепешки, которые хранят в керамических или стеклянных банках, можно завернутыми в фольгу в местах, где нет резко пахнущих веществ. Условия хранения – влажность 40-60%, температура в пределах 18-20°C, отсутствие света. Можно хранить прополис в морозильной камере, но его следует герметично упаковать, чтобы избежать проникновения посторонних запахов. Состав прополиса Прополис имеет богатейший состав, в нем содержится более 200 различных соединений. В процентном соотношении их можно распределить таким образом: 50-70% составляют смолообразные ингредиенты (кислоты и их эфиры, флавоноиды), 30-50% воска (жирные кислоты, спирты, эфиры), 6-10% разнообразные масла, 5-8% цветочная пыльца (содержит аминокислоты и белки), 5-7% другие компоненты (минералы, сахара, стероиды, витамины и другие). По химическому составу: витамины: В1, В2, В6, А, С, Е, Н, Р; большинство аминокислот, в том числе незаменимых; фенольные соединения, такие как флавоноиды и фенолокислоты; огромное количество микроэлементов. Ученые установили, что основным наиболее активным компонентом прополиса является хризин — растительный флавоноид, добываемый пчелами из пыльцы и нектара цветов. Он выполняет функцию антиоксиданта и способен противостоять разрушительному воздействию свободных радикалов. Польза прополиса Благодаря богатейшему составу разнообразных химических веществ, прополис имеет ценные лечебные качества: Выступает как антисептик (останавливает рост вирусов, грибов и бактерий); Усиливает регенерацию тканей, что способствует заживлению ран; Оказывает противовоспалительное действие; Обезболивает; Укрепляет сосуды; Оказывает иммуностимулирующее действие; Повышая плотность костной ткани, ускоряет срастание переломов; Угнетает выброс гистаминов, тем самым оказывая противоаллергическое действие; Снижает содержание сахара в крови; Является антиоксидантом и антитоксином. Применяется для лечения заболеваний: Желудка и кишечника; Полости рта и десен; Верхних дыхательных путей и легких; Воспалений уха; Органов мочеполовой системы; Сердечно-сосудистой системы; Для заживления ран, ожогов и обморожений. Применение прополиса Рассмотрим конкретные способы использования прополиса при различных заболеваниях. Полоскание горла и полости рта прополисом При болезнях горла и легких помогает настойка прополиса или водный настой этого продукта. Приготовить эти снадобья не сложно. Как готовить настойку 1 способ. Нужно взять 10 гр прополиса и мелко натереть на терке, поместить в банку со 100 мл 70%-го медицинского спирта, поставить на водяную баню и нагреть до 50 градусов, помешивая содержимое. Доводить до кипения не нужно. Снять с огня, процедить через х/б ткань или несколько слоев марли, затем перелить в темную стеклянную бутыль и хорошо закупорить. Поставить на хранение темное и прохладное место. 2 способ. Также берется 100 гр спирта или водки, куда помещается 10 гр прополиса, как следует перемешивается. Емкость нужно поставить на 2 недели в теплое (комнатной температуры) и темное место, взбалтывая дважды в день. затем процедить и налить в темную бутылку. Этими способами получается 10%-ная настойка. Можно приготовить более концентрированную настойку, а затем разбавлять водой до нужного количества. Водный настой В случае, если противопоказано использование спиртовых настоек, применяют водный настой. Готовят его так: Прополис измельчают (можно натереть на терке), Воду кипятят, отстаивают, Наливают в эмалированную посуду и добавляют прополис в соотношении 2:1, Нагревают на водяной бане не выше 80 °C, Оставляют для остывания и настаивания на 6 часов, Процеживают и переливают в темную посуду. При болезнях горла помогает 3%-ный раствор. Настойку разводят в теплой воде и используют для полоскания. Также применяют и водный настой прополиса. При заболеваниях десен (стоматиты, кровоточивость) также применяют полоскание ротовой полости настойкой прополиса или пережевывание и рассасывание комочка вещества. Используют настойку и для лечения хронических гнойных отитов. Предварительно очищают слуховой проход от гноя и вводят в ухо пропитанный настойкой тампон на 1–2 минуты - в день достаточно провести 2-3 процедуры. Можно закапывать 1–2 капли настойки в ухо до 4-х раз в день. Применение прополиса при кожных заболеваниях Прополис помогает при различных поражениях кожных покровов (ожоги, раны, раздражения). В этом случае его используют в виде компрессов или мазей. Мазь с маслом Нужно взять 10%-ную настойку прополиса и несоленое сливочное масло (или оливковое) в пропорции 10:1. Перемешать и медленно нагреть на водяной бане до кипения, процедить в горячем виде через 2 слоя марли. Затем переложить в стеклянную баночку. Такая мазь используется не только наружно, но и внутрь при заболеваниях желудка. Также можно сделать мазь на основе облепихового масла – она особенно полезна при ожогах. Если нет возможности самим приготовить настойки или мази из прополиса, можно воспользоваться готовой продукцией - в аптеках продаются препараты на основе прополиса – Пропосол, Прополис- ЛОР. Совместимость БАДов с прополисом Настойку и водный настой прополиса можно использовать как средство повышения иммунитета, поднятия жизненного тонуса, при ремиссии хронических заболеваний. В этом случае для усиления действия прополиса возможно сочетание его с некоторыми так называемыми БАДами. Прекрасно действует сочетание водного настоя прополиса с настойкой красной щетки – оба эти препарата являются сильными природными иммуномодуляторами и дают довольно быстрый результат. К тому же красная щетка значительно снижает вяжущий вкус прополиса и делает прием этих препаратов более приятным. Противопоказания Противопоказанием к применению прополиса может служить аллергическая реакция на отдельные его компоненты или вообще на все продукты пчеловодства, а также поллинозы (аллергия на пыльцу растений). Также нельзя использовать прополис при остром течении экземы. Противопоказан препарат и детям до 18 лет.

Маленькие полосатые труженицы, помощницы человека – пчелы производят массу полезной продукции. И это не только мед, но и многое другое: прополис, воск, маточное молочко, пчелиный яд и перга. Именно об этом замечательном продукте мы и поговорим сегодня. Что такое перга Кроме меда в пчелином улье имеется большой запас перги, которая служит кормом для пчел. Это кисло-сладкое с горьковатым привкусом веществов виде густой пасты, содержащее в себе массу питательных веществ: аминокислоты, различные витамины, микроэлементы, моносахара, большое количество жирных кислот, ферменты, есть вещества, аналогичные по действию с гормонами. Такой концентрированный продукт обладает высокой питательной ценностью и используется в пчелином улье для выкармливания личинок. Перга является основой белкового и жирового питания, а также источником витаминов, минеральных элементов в рационе пчел. Перга Что же это за чудо-продукт, как он образуется? Пчелы собирают с цветов нектар и пыльцу, которая называется обножка. Такое название ей дали, потому что пчелки собранную пыльцу помещают в особые «корзиночки» на задних ножках. Возвратившись в улей, ониперекладывают пыльцу-обножку в соты и заливают ее медом, добавляя особый секрет своих челюстных желез. Сверху запечатываютячейку воском. Таким образом и образуется перга – настоящий клад питательных веществ, ведь пчелы собирают пыльцу со многих десятков растений. Состав пчелиной перги Ученые тщательно изучили состав перги, оказалось, что 100 г пчелиной перги содержат 235-240 калорий. В этом же количестве перги содержатся разнообразнейшие полезные вещества: белки – 21 г, углеводы – 34 г, жиры -1,6 г, клетчатка (пищевые волокна) -1 г. Множество биологически активных веществ, в том числе витамины: Витамин А, Бета каротин (провитамин А), Витамин С, Витамин D, Витамин Е, Витамин Н (биотин), Витамин К, Витамин РР. Витамины группы В: Витамин В1, Витамин В2, Витамин В5, Витамин В6, Витамин В9. Макро- и микроэлементы, в том числе: Кальций, Фосфор, Калий, Кремний, Натрий, Магний, Сера, Хлор, Железо, Цинк, Медь, Кобальт. Кроме того: 16 заменимых и незаменимых аминокислот, 13 жирных кислот, в том числе Омега -3 и Омега-6, Разнообразные ферменты, Флавоноиды, Кверцетин и другие биологические активные вещества. Усвояемость перги Перга – продукт, отличающийся высокой степенью усвояемости. Пчелы сдабривают пыльцу-обножку ферментами и бактериями, благодаря чему разрушается оболочка пыльцевых зерен и увеличивается доступность для усвоения не только пчел, но и человека. Все полезные вещества, содержащиеся в перге, усваиваются организмом человека на 100 %. При употреблении перги следует ее тщательно рассасывать во рту, так как она лучше усваивается под воздействием слюны. И усвоение полезных элементов начинается уже в ротовой полости и в пищеводе через слизистые оболочки. Как добывают пергу Перга находится непосредственно в сотах, запечатанная воском. Опытные пчеловоды добывают пергу из пчелиных сот после откачки меда. Рамки с сотами, в которых есть перга, нарезают на части, которые можно легко поместить в морозильную камеру на несколько часов или на день. Замороженный воск становится хрупким, что облегчает извлечение перги. Хотя этот процесс остается довольно трудоемким – кто-то использует острые предметы (ножик, шило) для извлечения перги, кто-то пользуется скалкой, которой разбивает соты и достает из них пергу. Можно употреблять пергу прямо в сотах, отрезая кусочки и хорошо пережевывая – перга с медом растворяется под воздействием слюны, а воск собирается в небольшой комочек, который остается только выбросить. Из добытой перги готовят перговую пасту. Берут количество меда равное 1/3 объему перги и хорошо смешивают оба компонента. Такая паста может довольно долго храниться – главное, соблюсти пропорции продуктов. Если добыли много перги, ее нужно хорошо просушить, чтобы продукт не заплесневел. Польза пчелиной перги Человек узнал о пользе перги много веков назад, еще в те времена, когда он занимался добычей дикого меда. Сегодня ученые изучили состав этого продукта и его целительное влияние на организм человека. Как же воздействует перга, и от каких болезней помогает? Антиоксиданты против рака Благодаря своему богатому составу, пергасодержит в большом количестве антиоксиданты – вещества, которые борются со свободными радикалами в теле человека (особые молекулы, образующиеся в процессе окисления и вызывающие многие хронические заболевания. Укрепление сердечно-сосудистой системы Нормализуя липидный состав крови, перга способствует снижению уровня холестерина, в том числе так называемого плохого и уменьшает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Защита печени Это важнейший орган в теле человека, выполняющий самые разнообразные функции, главная из которых — разрушение и удаление всех токсических веществ из кровяного русла. Антиоксиданты пчелиной перги защищают печень от воздействия ядовитых веществ и некоторых лекарственных препаратов. Также перга помогает восстанавливать клетки печени, заживляя поврежденные участки. Противовоспалительные свойства Перга уменьшает воспалительные процессы в организме и способна снимать отеки, ее воздействие ученые сравнили с такимипрепаратами, как анальгин, напроксен, индометацин. Помогают снять воспаление антиоксидантыперги, подавляющие синтез гормонов, вызывающих воспаление. Антибактериальные свойства Активные компоненты перги помогают противостоятьвеществам-аллергенам, смягчая признаки аллергии, и даже иногда препятствуют еевозникновению. Перга обладает антимикробными свойствами, она способна убивать стафилококк, кишечную и синегнойную палочки, сальмонеллу. В целом повышает защитные свойства организма. Заживление ран, защита от инфекций Антиоксидантыперги помогаютзаживлению ран. Использование перги при ожогах и других наружных воспалительных процессах усиливает регенерацию ткани и способствует быстрейшему выздоровлению. Противоопухолевое действие Перга способствуетугнетению роста раковых клеток при онкологических заболеваниях, в частности толстой кишки, предстательной железы и лейкоза. Стимуляция метаболизма Применение перги усиливает усвоение многих элементов, в частности железа, кальция и фосфора благодаря содержанию в ней ценных биофлавоноидов – веществ, стимулирующих усвоение минералов. Опыты на животных показали, что перга способна стимулировать рост мышечной ткани и положительно влиять на метаболизм организма, продлевая продолжительность жизни. Благодаря вышеперечисленным свойствам, перга способна помогать при лечении следующих заболеваний: Печени и желудочно-кишечного тракта; Сердечно-сосудистой системы; Мочеполовой системы; Предстательной железы; Способствует заживлению ран и ожогов; Повышает аппетит и укрепляет иммунитет; Оздоравливает и омолаживает весь организм. Противопоказания Хотя пчелиная перга считается практически безопасным продуктом, есть некоторые противопоказания к ее применению. В основном это связано с ее сильными стимулирующими свойствами, что небезопасно при тяжелых заболеваниях. В этом случае обязательно нужно проконсультироваться с врачами. Особенно это касается онкологических заболеваний, миомы матки, а также базедовой болезни и бессонницы. Также может иметь место индивидуальная непереносимость. Как употреблять пергу Существуют конкретные рецепты для применения пчелиной перги при некоторых заболеваниях. Простатит. 1 г пергипринимать 2 раза в день в комплексе с назначенными препаратами. Женское бесплодие. По 1 ч. ложкеперги 2 раза в день. Во время овуляции доза увеличивается в 2 раза. Стабилизация эректильной функции. Прием перги 2 раза в сутки через 12 часов по 16 г. Сахарный диабет. По 1 ч. ложке дважды в день; контроль уровня сахара в крови обязателен. Ожирение. Перга ускоряет метаболические процессы и сжигает калории. В литре воды растворить 200 г меда и 50 г перги, настоять в течении 3 суток; принимать по 200 мл перед едой. Укрепление иммунитета. Приготовить смесь: взять по 1 ч. ложке перги и меда и 1 ст. ложку лимона, перемешать. Принимать по 1 ч. ложке утром один раз в день. Проводят профилактическое лечение в течение 15 дней весной и осенью. Хранение пчелиной перги Чтобы сохранять все целительные свойства перги очень важно правильно хранить этот ценный продукт. Хранить пергу следует в чистом сухом помещении без посторонних запахов при температуре от 0 до 15 °С. Также условия хранения зависят от того, в каком виде хранится продукт. Рамки с пергой лучше всего подвесить или сложить в какую-либо емкость и залить медом и закрыть. Рядом с рамками следует поставить бутыль с 75%-ной уксусной кислотой для защиты перги от восковой моли. Можно хранить пергу в размолотом виде, смешав с медом в пропорции 1:1 и сложив в банку темного стекла, которую ставят в прохладном помещении. Высушенная гранулированная перга хранится также в стеклянных банках, которые накрывают воздухопроницаемой тканью.

Работы с землей неизбежно отражаются на состоянии рук. Кожа грубеет, трещинки забиваются грязью, под ногтями появляется “траурная кайма”.  Огородницы и садовницы часто стесняются своих неухоженных рук. А между тем простые приемы ухода “до” и “после” помогут сохранять руки и ногти чистыми, а кожу — нежной, бархатной. Главные "помощники" рук Ода перчаткам Как и многие огородницы, я периодически пренебрегаю использованием перчаток. Самые распространенные доводы “против” такие: мне неудобно; я не чувствую землю; руки в перчатках потеют; несмотря на перчатки руки все равно пачкаются. Однако все эти отговорки работают, пока объемы земляных работы совсем небольшие. Пересадить цветок из одного горшка в другой, действительно, можно и без перчаток. А вот для работы в саду и огороде на постоянной основе без перчаток не обойтись. После долгой зимы так приятно вновь заняться огородными работами. Мы радостно хватаемся за секатор, лопату, грабли, забывая о перчатках. Но уже на следующий день сильно жалеем о своем безрассудном поведении.  Кожа на руках пересыхает, становится шершавой. Особенно сильно это заметно при дальнейшей работе со спанбондом — кожа на ладонях становится как мелкая наждачка, крошечные шероховатости цепляются за нетканое волокно, превращая укрытие грядок в мучение. Пыль и грязь въедаются трещинки на коже и кутикулу ногтей, забиваются под ногти. После обрезки кустарников и деревьев руки покрываются царапинами. Земля очень сильно сушит кожу, хуже нее по воздействию только зола. В процессе перекопки земли вручную, разравнивая граблями, вынимания корневищ сорняков, при внесении перегноя, древесной золы, минеральных удобрений непременно нужно пользоваться перчатками. Они защищают кожу рук не только от пересыхания, но также предотвращают образование трудовых мозолей. Летом земляных работ становится меньше, их специфика меняется, прибавляется прополка. Пятна на коже оставляет не только млечный сок чистотела, но и одуванчики, вьюнок и прочие сорняки.  Но “чемпионом” по загрязнению рук являются томаты. Удаление пасынков, подвязка растений, обрезка листьев, — любой контакт с томатами оставляет на пальцах и ногтях маслянистый зеленый налет, избавиться от которого крайне сложно. Разные перчатки для разных работ Если работать в перчатках неудобно, это значит, что просто они не подходят по размеру или не соответствуют виду работ. Для разных садово-огородных работ нужны разные перчатки, поэтому перед началом сезона хорошо бы закупиться этим расходным материалом. Для работ ранней весной и поздней осенью удобны утепленные трикотажные перчатки с прорезиненной ладонью и пальцами.  Для обрезки колючих кустарников: крыжовника, ежевики, роз и др. нужны плотные перчатки из грубой спилковой кожи. Для земляных работ удобно использовать тонкие трикотажные перчатки с резиновым покрытием на ладони и пальцах. Выбор моделей весьма велик — необходимо подобрать те, что хорошо сидят, плотно облегают кисть, не соскальзывают. Как ни странно, модели перчаток, предназначенных для строительства, удобнее тех, что продаются в садово-огородных отделах. Для прополки, подвязки и других работ удобны нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, те, что “в цветочек”. Они достаточно тонкие, не мешают мелкой моторике, да и выглядят симпатично. Полностью защитить руки и маникюр от грязи помогут только медицинские перчатки: нитриловые, нитровиниловые или латексные. Их недостаток в том, что на жаре руки в них быстро потеют, да и для грубых работ они не годятся — быстро рвутся. Но в особенных случаях, скажем, при работе с томатами, они просто незаменимы. Уход за перчатками Любые перчатки защищают руки только до тех пор, пока остаются цельными. Как только появляется малейшая дырочка, перчатка набирает в себя пыли, грязи, и руки в ней пачкаются едва ли меньше, чем без нее. Вот почему перчатки лучше закупать пачками и безжалостно выбрасывать те, что прохудились. После земляных работ перчатки необходимо прополоскать и повесить сушиться, тогда в следующий раз надевать их будет приятно. Медицинские перчатки и нейлоновые с нитриловым покрытием нельзя оставлять на солнце, под действием УФ материал быстро приходит в негодность. Трикотажные перчатки не стоит разбрасывать по участку, они не только теряются, но и гниют из-за высокой влажности. Как защитить руки перед работой на даче — “до” Понятно, что даже хорошие перчатки не могут полностью защитить руки от пыли и грязи. Прежде чем надевать их, необходимо смазать руки кремом. И вот здесь многие дачники допускают ошибку, применяя жирный питательный крем. Он впитывается довольно медленно, жир как будто только сильнее притягивает к себе грязь. Перед работой лучше воспользоваться кремом, который создает на коже тончайшую защитную пленку. Дачники старой школы используют привычные средства, например, крем для рук “Силиконовый” или просто смазывают кожу глицерином, его можно приобрести в аптеке. У силиконового крема есть множество современных аналогов. Например, защитный крем для рук садово-огородный, в составе которого ланолин и глицерин, образующие тончайшую пленку на поверхности кожи. Эфирные масла эвкалипта и гвоздики оказывают уходовый эффект, а заодно отгоняют назойливых мошек и комаров, что актуально для утренних и вечерних работ в огороде и саду. Средства, предназначенные для защиты рук при работе с агрессивными химическими веществами, также подходят и для огородных работ. Защитный крем гидрофобного действия с тальком в составе защищает кожу от влаги и грязи. Аллантоин препятствует размоканию и разбуханию кожи, что актуально при использовании резиновых перчаток. Что поможет отмыть руки от грязи — “после” Ручная стирка Стиральная машина-автомат избавила нас от утомительной ручной стирки. Постепенно мы стали забывать о том, что самый простой способ, как привести руки в порядок после огорода — это устроить небольшую постирушку. Горячая мыльная вода и активные трущие движения очищают не только грязные носки, но и кожу рук, убирают въевшуюся грязь из-под ногтей. Здесь важно отметить, что для ручной стирки лучше использовать обыкновенное хозяйственное мыло. Оно имеет натуральный состав и более бережно воздействует на кожу в сравнении с синтетическими моющими средствами. Однако после утомительной работы в огороде хочется разогнуть спину, а не вновь склониться над тазиком со стиркой. Поэтому этот метод применяется не так часто. Скраб, мицеллярная вода и перекись водорода Скраб Мытье рук со скрабом гораздо эффективнее, чем просто с мылом или с моющим средством для посуды. Частички скраба очищают въевшуюся грязь, удаляют ороговевшие частицы эпидермиса, помогают очистить огрубевшую кожу. Для мытья рук можно использовать любой скраб, предназначенный для ухода за лицом и телом. Для очищения сильных загрязнений эффективны довольно грубые скрабы на основе абрикосовой косточки. Еще удобнее, когда моющее средство соединяет в себе ПАВ и скраб, например, чистящая паста “Альба Чистоник”, — ее обожают и огородники, и автолюбители. Средство очищает даже сильное загрязнение, оставляя после мытья легкий флер марципана. В качестве натурального скраба можно применять и продукты питания. Так, для мытья рук используют кофейную гущу, соль, сахар.  Свежая кофейная гуща хороша сама по себе, она достаточно маслянистая и легко наносится. Соль и сахар необходимо смешать с небольшим количеством растительного масла, можно делать это непосредственно в процессе мытья рук. Налить на ладошку масла, насыпать крупной соли или сахара-песка и тщательно растереть как при использовании скраба. Масло впитывается в кожу, смягчая ее, а соль или сахар удаляют загрязнения. Вместо растительного масла можно использовать кефир. В таком случае молочная кислота будет давать легкий отбеливающий эффект, жирный кефир поможет успокоить раздраженную кожу, смягчит шелушение. Здесь важно обращать внимание на состояние кожи. Если на ней есть свежие ранки, царапины, заусенцы, то применение соли будет весьма болезненным, лучше воспользоваться сахаром или молотым кофе. Мицеллярная вода Мицеллярная вода, предназначенная для очищения кожи лица и снятия макияжа, также подходит для очищения рук. Разве что способ этот более затратный по деньгам.  Молекулы-мицеллы захватывают частицы грязи с поверхности кожи, они действуют быстро, эффективно и весьма деликатно.  Средство подойдет для кожи рук, которая еще не успела огрубеть от огородных работ, поможет для бережной очистки кожи при наличии царапин и микроранок. Флакончик мицеллярной воды Серебряные росы поможет сохранять свежесть лица и чистоту рук и на даче, и в поездке.  Средство наносится на кожу обильно смоченным ватным диском: нужно обильно увлажнить кожу; оставить на несколько минут; затем смыть. Перекись водорода Перекись водорода поможет избавиться от загрязнения, а заодно и от бактерий, что предотвратит кожу рук от воспалений, если на ней образовались царапины и ссадины.  3% перекись водорода найдется в каждой аптечке, средство доступно по цене, но у него есть существенный недостаток — перекись водорода сильно сушит кожу.  Это средство применяют лишь для удаления въевшихся пятен, например, после работы с томатами, красящими ягодами или активной прополки без перчаток. Чтобы смягчить воздействие перекиси, ее разбавляют водой. При сильном загрязнении кожи рук делают ванночку: на 400 мл теплой воды добавляют 100 мл перекиси водорода и столовую ложку нашатырного спирта. Проводить очищающие процедуры лучше на свежем воздухе, запах нашатыря довольно едкий и неприятный. Кисти рук выдерживают в ванночке в течение 10 минут, после насухо вытирают и наносят питательный крем. Перекись водорода удобно использовать точечно для очищения кожи под ногтями и кутикулы. Раствор наносят на кончики пальцев вокруг ногтей и под ногтями при помощи дозатора или ватной палочки, оставляют на 2-3 минуты, затем смывают.  Как отбелить кожу рук После активной работы в огороде кожа рук покрывается темными пятнами: сок травы и ягод просто так не отмоешь. Даже после тщательного мытья руки выглядят неопрятно.  Здесь помогут различные отбеливающие средства. Их действие основано на химическом пилинге. Раствор органической кислоты отшелушивает верхний ороговевший слой кожи, омертвевшие клетки удаляются вместе с загрязнением. У дачников в наличии огромный выбор средств для проведения кислотного пилинга. Весной можно воспользоваться листьями щавеля и ревеня. Их измельчают, натирают зеленой кашицей кожу, оставляют на 10-15 минут. Летом можно использовать ягоды клубники, а также красной смородины, крыжовника, малины, винограда. Применение ягод вдвойне полезно: кислый сок работает как химический пилинг, мелкие семена — как мягкий скраб, а мякоть насыщает кожу витаминами.  Здесь нужно учесть, что некоторые ягоды сами по себе могут подкрашивать кожу. Понятно, что не стоит использовать для отбеливания жимолость, черную смородину, крыжовник темных сортов, ежевику и пр. В качестве отбеливающего пилинга также применяют кашицу из тертого яблока, недозрелые или спелые помидоры. Мягкий отбеливающий эффект дает и мякоть огурца, но применительно к очистке рук действие огурца слишком слабое. Отбелить поверхность ногтей и кутикулы можно при помощи лимона. Свежий лимонный сок наносят на кончики пальцев и ногти и оставляют на 5-10 минут.  За неимением лимона можно воспользоваться лимонной кислотой. Из нее готовят ванночки, из расчета 1 ч.л. лимонной кислоты на стакан воды, или наносят непосредственно на кожу рук, смешивая с небольшим количеством растительного масла. Бывалые огородницы советуют такой рецепт: в равных пропорциях смешивают соду, крупную соль и сок лимона (по 1 чайной ложке), а для загущения используют пену для бритья. Средство наносят на кожу рук, мягко массируют и оставляют на 5 минут. В данном случае соль действует как мягкий скраб, сок лимона — как пилинг, а сода способствует очищению загрязнения. Ванночки из кефира или простокваши, подогретой до температуры +40°С также оказывают мягкий отбеливающий эффект, смягчают и питают кожу. Химический пилинг можно проводить и аптечными средствами: измельченными в порошок таблетками аспирина или салициловой кислотой. Важно понимать, что отбеливание кожи при помощи кислот — это довольно агрессивное воздействие. Чтобы кожа не иссушалась, быстро регенерировалась, необходимо применение питательного крема или косметического масла. Хорошо, когда в составе крема есть натуральные масла и Д-пантенол, он ускоряет регенерацию клеток. Дачницы давно оценили эффективность использования крема Любава MAXFORTE, в составе которого 5 натуральных масел: оливковое, подсолнечное, виноградное, кокосовое и масло ши. Для ухода за натруженными руками можно воспользоваться и эффективными средствами, которые применяют доярки: Милка, Зорька. В их составе натуральные масла: соевое, пальмовое, а также глицерин и вазелин. Сохранить руки чистыми и красивыми после работы с землей вполне возможно, нужно лишь относиться к себе более бережно и выделять немного времени для ухода за собой.