Дом

Обрезка – один из главных аспектов ухода за растениями в саду. Она нужна и плодовым деревьям, и ягодным кустарникам, и декоративным культурам, и растениям, выращиваемым в качестве живой изгороди.  Традиционно для обрезки используют ручные секаторы и ножницы. Но работать ими весьма сложно – руки быстро устают, появляются мозоли. К тому же от ручного инструмента срезы могут быть неровными и «лохматыми». Выход – купить аккумуляторный секатор. Работать им – сплошное удовольствие! В этой статье разберем все преимущества и недостатки аккумуляторных секаторов и поможем выбрать лучшие варианты инструмента. Аккумуляторный секатор Устройство аккумуляторного секатора Садовый аккумуляторный секатор внешне напоминает стандартный ручной инструмент, единственное отличие – наличие встроенного или съемного аккумулятора. Инструмент состоит из нескольких частей: острые стальные лезвия, рукоятка из пластика с кнопкой-курком, аккумулятор. Смыкание лезвий происходит по легкому нажатию кнопки: электромотор создает мощный крутящий момент, благодаря чему лезвия перекусывают даже толстые ветки. Срез получается ровным и четким, без заусенцев, быстро затягивается, что минимизирует риск попадания в мягкие ткани растений спор грибков и возбудителей других заболеваний. Аккумуляторные секаторы используются для обрезки яблонь, груш, слив, вишни, винограда, декоративных кустарников, роз и других растений. Такие секаторы хорошо режут живые ветви, чуть хуже справляются с сухими побегами. Для удаления последних лучше использовать сучкорезы. Преимущества и недостатки аккумуляторных секаторов Как и любой другой садовый инструмент, аккумуляторные секаторы имеют свои преимущества и недостатки. Главный плюс такого инструмента – простота и легкость работы, отсутствие усталости и болевых ощущений в руках. Аккумуляторный секатор – настоящая находка для тех садоводов, у кого на дачном участке много растительности, требующей регулярной обрезки. Для нажатия на кнопку-курок нужно прилагать минимум усилий, кисти рук не устают даже после обрезки нескольких кустов с толстыми побегами. Аккумуляторные секаторы оснащены острыми лезвиями, которые делают четкие срезы с минимальным травмированием коры и древесины. После такой обрезки растения быстрее восстанавливаются и реже подхватывают какие-либо болезни. За счет удобства и простоты выполнения обрезки работа продвигается быстрее. С аккумуляторным секатором за единицу времени можно успеть привести в порядок гораздо большую площадь зеленых насаждений. К числу главных недостатков инструмента можно отнести следующие: Аккумуляторные секаторы стоят дороже ручных. В зависимости от мощности агрегата, комплектации и производителя цены варьируют от 3 до 20 тысяч рублей. Профессиональный инструмент стоит еще дороже. Мотор, аккумулятор – все это дополнительный вес к инструменту. Поэтому аккумуляторные модели тяжелее ручных. Механический инструмент достаточно компактный: стоя на лестнице под деревом его можно на время убрать в карман. С аккумуляторными секаторами фокус не пройдет: они более громоздкие, их придется спускать на землю или закреплять шнуром на шее/лестнице/ветке на время, когда надо освободить руки. Аккумуляторы могут работать по нескольку часов, но дальше им потребуется зарядка. Поэтому время работы таких секаторов хоть и продолжительно, но все же ограничено. Как выбрать аккумуляторный секатор для сада Аккумуляторные секаторы – не такой распространенный садовый инструмент, поэтому обильным выбор не назовешь. В зависимости от характеристик и комплектации все модели можно разделить на несколько групп: Компактные и с удлиненными ручками. Первые – стандартные ручные секаторы для обрезки веток, находящихся на уровне вытянутой руки. Вторые – имеют телескопическую ручку, позволяющую проводить высотную обрезку деревьев. Длина штанги может быть до 2 метров. Есть ручные секаторы, в стандартную комплектацию которых дополнительно включены телескопические штанги. Со встроенным и съемным аккумулятором. Первые подойдут тем, у кого сад не такой обширный. Приборы со встроенными аккумуляторами более компактные и легкие, но менее мощные: они не возьмут толстые ветки. Модели со съемными аккумуляторами более мощные и производительные. С одним и двумя аккумуляторами. Однозначная рекомендация – брать секаторы с запасными АКБ. Особенно в том случае, если время работы каждого из них – не более 1 часа (а именно такое время обещают производители наиболее популярных и бюджетных моделей). В таком случае не придется ждать 2-3 часа, пока устройство зарядится. Можно бесперебойно работать в саду в течение нужного периода времени. На что еще обратить внимание Когда выбран вид садового аккумуляторного секатора, самое время углубиться в детали и оценить, какие критерии являются наиболее важными: Вес устройства. Разумеется, чем легче инструмент, тем проще с ним работать. Но будет страдать производительность секатора, потому как основной вес прибора приходится на аккумулятор. Предпочтение стоит отдавать моделям весом до 1 кг – с ними руки не устают, а их производительность нельзя назвать низкой. Доступная толщина веток. Выбор будет зависеть от того, с какими растениями преимущественно вы планируете работать. Чем больше доступный диаметр среза, тем более универсальный инструмент. Если секатор нужен для обрезки яблонь, груш и других деревьев, лучше брать приборы, способные резать ветки до 6 см в диаметре. Если для толстых веток есть другой инструмент, можно взять модели попроще и подешевле для обрезки веток диаметром до 3 см. Тип двигателя. Секаторы могут быть оснащены щеточными и бесщеточными двигателями. Первые стоят дешевле и имеют более простую конструкцию, но менее износостойки, более шумные, чаще требуют ремонта и обслуживания (замены деталей). Вторые – более мощные, тихие, пожаробезопасные, менее энергозатратные (что важно для аккумуляторной садовой техники), но более дорогие, а если им потребуется ремонт, он будет более сложным и дорогостоящим. Время работы. Оно напрямую зависит от емкости аккумулятора и мощности прибора. Выбор будет зависеть исключительно от объемов планируемой работы и наличия дополнительной батареи. Есть секаторы, работающие непрерывно и по 6 часов. А есть те, что без подзарядки стригут лишь 30 минут. Эргономичность. Прежде чем покупать выбранный секатор, попробуйте подержать его в руке. Он должен удобно располагаться в кисти, не скользить, а палец должен без труда дотягиваться до кнопки-курка. Дополнительные функции. Внимание стоит обратить и на дополнительные опции: наличие экрана с индикатором заряда аккумулятора, кейса для хранения, плечевого ремня для подвешивания инструмента, функции авторазмыкания лезвий на случай, если ветка оказалось слишком толстой и жесткой. Все эти дополнительные опции существенно упрощают работу, делают ее более комфортной и безопасной, продлевают срок службы устройства. Берегите пальцы! -  Если в одной руке у вас секатор, то вторая рука должна быть далеко от лезвия. -  Не отвлекайтесь во время работы. Смотрите только на то место, которое обрезаете. -  Не работайте вдвоем или рядом с другими людьми, домашними животными. Надежные производители По отзывам дачников хорошо зарекомендовала себя садовая техника от таких производителей как: Daewoo; Procraft; Wortex; Zitrek; Nanwei; Villager; Arma; Worx; Ryobi. Садовый секатор – инструмент, который упростит и ускорит работу в саду. И даже самые бюджетные варианты станут незаменимыми помощниками на даче. А если вы в поисках лучшего садового аккумуляторного секатора, рекомендуем выбирать ручные модели с бесщеточными механизмами весом до 1 кг, способные резать ветки диаметром до 3 см, оснащенные 2 аккумуляторами.

Грабли – универсальный садовый инструмент, который есть в хозяйстве у каждого дачника. Они нужны для рыхления грунта, разравнивания поверхности почвы, уборки веток и опавшей листвы, чистки газона.  Но для каждого вида работ в огороде лучше выбирать свой вид инструмента, чтобы дачный труд был проще и эффективнее. Поговорим о том, какие садовые грабли бывают и какие лучше выбрать для работы в огороде. Виды Классификацию этого садового инструмента можно производить по двум критериям: по форме и материалу. По форме Форма определяется основным назначением инструмента. Для каждого вида работ лучше выбрать отдельный специализированный инвентарь. Прямые Это универсальный вариант, который подойдет для рыхления и разравнивания грунта, уборки растительных остатков. Прямые грабли представляют собой рукоятку с закрепленной на ней перекладиной с зубчиками. Они плоские, располагаются перпендикулярно хребту, бывают прямыми или загнутыми внутрь. На эффективность инструмента и итоговый результат форма зубьев не влияет. Витые Усовершенствованный вариант прямых грабель. Отличие заключается в том, что у витых зубья развернуты на 180° у основания или по центру и заточены на концах. Такой инструмент хорош для подготовки почвы к посадочным работам весной: им удобно ровнять грунт и разбивать даже самые плотные комья земли. Веерные Как понятно по названию, внешне они напоминают веер. Основание имеет форму буквы V, зубья расходятся от основания полукругом. Они длинные, тонкие, частые, загнуты на конце. В зависимости от материала и формы зубьев различают проволочные и пластинчатые грабли. Первые изготавливают из металла. Они имеют жесткие и упругие зубчики, дополнительную дугу в верхней части основания. Она придает жесткость и помогает задерживать траву. Есть модели, оснащенные специальным рычагом, позволяющим менять расстояние между прутьями. Такой вариант отлично сгодится для работы с дерном, для уборки травы и сена, прореживания газона. Убирать опавшие листья ими будет неудобно: листочки будут насаживаться на прутья. Не сгодятся такие грабли для ухода за свежим газоном: зубья наделяют дыр и повредят молодые растения. Пластинчатые веерные грабли чаще делают из пластика или нейлона. У них достаточно пластичное и мягкое основание, а потому такие грабли чаще используют для уборки легкого мусора (листвы), чистки газонов, работы в высокой траве и на неровных поверхностях. Они не будут впиваться в почву, будут аккуратны к стеблям растений и стволам деревьев. Грабли-аэраторы Само название говорит о том, что такой инструмент предназначен для повышения воздухопроницаемости почвы и ее разрыхления, обеспечения корней растений кислородом. Аэраторы имеют острые зубья в форме серпа, расположенные на большом расстоянии друг от друга перпендикулярно рабочей части. Они без особых усилий со стороны садовода входят в почву, разбивая плотную корку и крупные комья. Такой инструмент также используется для ухода за газоном. Он помогает удалять мох, сорняки и отмершую траву с участка, а также мелкие веточки и опавшие листья. Грабли для газонов Специализированный инструмент, предназначенный для уборки скошенной газонной травы. Такие грабли имеют частые и тонкие зубья круглые в сечении, большую ширину рабочей поверхности, чтобы ни одна травинка не осталась скучать на газоне. С противоположной стороны от зубьев располагается рамка-ограничитель, которая позволяет перемещать большие объемы скошенной травы. Фрезерующие  Они имеют две рабочих поверхности. С одной стороны – острые и редкие зубья для аэрации почвы, ухода за газоном и удаления мха, с другой – частые пластины для уборки с садового участка растительного мусора. Ручные  Мини-грабли для ювелирной работы в саду. Это ручной инструмент для рыхления грунта в междурядьях, под кустами и декоративно-овощными культурами. Ими же удобно убирать опавшую листву и прочий растительный мусор из-под многолетних культур, остающихся в саду на зимовку. По материалу В зависимости от материала грабли бывают двух видов: металлические и пластиковые. Первые имеют деревянный черенок и металлическую рабочую поверхность. Последняя может быть сделана из окрашенного железа или стали. Первый вариант наиболее дешевый и наименее долговечный. Второй – более износостойкий и практичный. Инструмент с деревянной рукояткой и металлическим основанием прочный, отлично справляется даже с самым плотным и тяжелым грунтом, прослужит не один десяток лет. Его главный недостаток – большой вес конструкции: руки будут быстро уставать. Металлический инструмент важно правильно хранить, чтобы его не «съела» коррозия, а зубцы быстро не затупились. После каждого использования грабли нужно очищать от земли, а хранить такой инвентарь лучше в сухом и проветриваемом помещении в подвешенном состоянии. Производители делают попытки облегчить труд садовода, выпуская алюминиевые грабли. Вес такого инструмента – 1 кг максимум. Такие грабли достаточно прочные и долговечные. Легкий, долговечный и неподвластный времени вариант – пластиковые грабли. Ими удобно работать, можно не заморачиваться с условиями хранения, они стоят не так дорого. О долговечности инвентаря можно не переживать: он изготовлен из толстого и прочного пластика, поэтому прослужит вам не один год. На что обратить внимание перед покупкой Поговорим о том, как правильно выбрать садовые грабли для работы на дачном участке. В первую очередь нужно ориентироваться на назначение: какие типы грабель лучше брать для какого вида работ мы рассказали выше. Когда разновидность инструмента выбрана, самое время подобрать конкретный экземпляр и производителя. Черенок по высоте должен быть примерно до подмышек. Такими инструментом будет удобно работать. Хороший выбор – грабли с телескопической ручкой. Их высоту можно регулировать под рост. Ширина рабочей части будет зависеть от того, для какой работы вы выбираете инструмент. Рыхлить и ровнять пустые грядки, ухаживать за газоном лучше тем инструментом, который имеет наибольшую ширину рабочей части – до 70 см. Универсальный вариант – грабли шириной 30-40 см. Они не будут такими тяжелыми и неповоротливыми. Если черенок изготовлен из дерева, осмотрите его на предмет наличия трещин, сколов и зацепок. Пластиковые и алюминиевые экземпляры удобны в случае, если на рукоятках есть резиновые накладки. Рабочие основания, изготовленные из металла, должны быть покрыты антикоррозийными составами, быть без сколов и царапин. Тщательно осмотрите место крепления рабочей поверхности к черенку. Крепление должно быть надежным и прочным, основания не должны «гулять». Если вы подбираете инструмент для разного вида работ, остановите свой выбор на моделях, предполагающих наличие разных насадок. Обязательно попробуйте «поработать» выбранным экземпляром в магазине: рукоятка должна удобно лежать в руке и подходить по эргономике. Надежные производители По отзывам многих садоводов наиболее практичный, удобный и долговечный инвентарь для сада и огорода выпускают следующие производители. Из зарубежных: Fiskars, Gardena, Sneeboer, Gigant, Palisad, Topex, Grinda. Из отечественных: Fachmann garten, Сибртех, Зубр, Центроинструмент. Их продукцию можно найти в специализированных садовых центрах, магазинах инструментов и на маркет-плейсах. Не существует однозначного ответа на вопрос какие грабли лучше. Все будет зависеть от того, для чего конкретно вам нужен инвентарь. Для уборки листвы и чистки газона рекомендуем брать пластиковый инвентарь с веерным основанием. Если главное назначение – рыхлить и ровнять грунт, прибирать сад осенью и весной, выбирайте универсальные прямые грабли. Хороший вариант для ухода за газоном – двусторонние фрезерующие грабли.

Не все дачные кооперативы и СНТ могут похвастаться централизованной канализацией. Поэтому каждый садовод продумывает свою автономную систему.  Есть вариант установить септик, но это достаточно дорого и сложно, нужно соблюсти ряд требований, обеспечить подъезд техники. К тому же систему необходимо обслуживать: вызывать специалистов для откачки содержимого. Туалет «по старинке» с дыркой в полу – вариант не самый комфортный и малопригодный к использованию в зимнее время года. Есть еще одна альтернатива – биотуалет без откачки. Давайте рассмотрим, какие варианты бывают, в чем их преимущества и недостатки, как правильно выбрать биотуалет для дачи. Биотуалет на даче Устройство биотуалета Современный биотуалет был разработан в 1971 году. Его изобретатель – канадский авиаконструктор Питер Бюзинг. К столь важному и полезному изобретению его подтолкнула ситуация с бабушкой: она перенесла инсульт и даже такое элементарное действие, как поход в туалет, ей давалось очень тяжело. Питер знал устройство туалетов в самолетах. Ему пришла в голову идея сделать мобильную уборную: удобную, презентабельную на вид, отвечающую нормам гигиены, без неприятного запаха. Так появился биотуалет. Питер запатентовал свое изобретение, и вот уже более 50 лет дачники с удовольствием им пользуются. Конечно со временем в конструкцию были внесены изменения и дополнения. Но общее устройство осталось прежним. Он состоит из двух частей. Верхняя – чаша унитаза, сиденье, бак, насос (для жидкостных), обеспечивающий смыв. Нижняя – резервуар для приема и переработки отходов, в него добавляется специальный компонент, который разлагает поступившие в него остатки. Нижний контейнер оборудован ручкой и сливным отверстием для слива отходов и очищения бака. Преимущества биотуалетов Биотуалеты используются не только на даче. Ими же оборудуют больничные палаты для маломобильных людей, кемпинги, яхты. Преимуществ у таких туалетов несколько: Это достаточно компактные и легкие конструкции, которые можно установить в любом месте, их удобно переносить и транспортировать. Летом туалет можно установить в уличной кабинке, а на зиму занести в дом. Внешне они мало чем отличаются от стандартных унитазов и выглядят весьма презентабельно, имеют компактные размеры и небольшой вес. Не требуют централизованного водоснабжения и подключения к каким-либо коммуникациям (исключение – электрические биотуалеты, но для них нужна лишь стандартная розетка с напряжением 220 Вольт). Не источают неприятных запахов даже после нескольких дней использования без очистки. Не требуют вызова специалистов для откачки отходов, что существенно упрощает пользование и экономит бюджет. Виды биотуалетов и их особенности Классификация биотуалетов производится по принципу действия и способа переработки отходов. Жидкостный (химический) Это биотуалеты, которые перерабатывают отходы за счет воздействия химических реагентов или специальных жидкостей. Их заливают в нижний отсек, они расщепляют твердые остатки, убивают бактерий и нейтрализуют запахи. В воду для смыва также можно добавлять специальные ароматизирующие и дезинфицирующие жидкости для поддержания чистоты туалета. Жидкостные биотуалеты просты в обустройстве и использовании, мобильны, стоят недорого, полностью автономны, а вносимые реагенты хорошо блокируют запахи. Из минусов – необходимость постоянной покупки расходных материалов (добавок) и токсичность отходов в случае использования химических реагентов. Именно этот вариант используется на дачах чаще всего – он практичен, надежен и комфортен в использовании. В жидкостных биотуалетах используются три вида жидких составов для переработки отходов: Формальдегидные. Это достаточно агрессивные составы, которые быстро подавляют процессы гниения твердых остатков жизнедеятельности, развития бактерий и болезнетворных микроорганизмов, а также блокируют распространение  неприятных запахов. Главный недостаток – токсичность переработанных отходов. Их ни в коем случае нельзя сливать в компост или сточные канавы. Поэтому такой вариант с трудом можно отнести в разряд «био». Аммониевые. Жидкости содержат аммиак, который дезинфицирует массу и нейтрализует запахи. Процесс разложения происходит медленнее, зато на выходе получается нетоксичная масса, которую можно закинуть в компост или утилизировать через канализацию. Биопрепараты. Самый безопасный и экологичный вариант. Биопрепараты содержат специальные микроорганизмы, которые дезинфицируют отходы, перерабатывают их и превращают в массу, пригодную для компостирования и использования в качестве удобрения. Рекомендуемые составы для нижних баков – «D-Force Green» и «D-Force Blue». Они состоят из биологически разлагаемых компонентов, безопасных для человека и окружающей среды, а потому содержимое баков можно будет отправить в компост. Концентраты разводятся водой и заливаются в накопительные баки. Дают следующий результат: предотвращают газообразование, активные гнилостные процессы, нейтрализуют запахи, разлагают как твердые отходы, так и бумагу.  Многие владельцы биотуалетов пренебрегают использованием жидкостей для верхних баков. Да, это действительно необязательно. Но специальные составы существенно упрощают уход за дачной сантехникой и обеспечивают комфорт пользования. Расскажем на примере концентрата «D-Force Pink». Он нейтрализует неприятные запахи, сохраняет воду в верхнем баке свежей (что особенно актуально на случай, если туалетом пользуются не ежедневно). Но, что самое главное, состав образует на поверхности туалетной чаши пленку, которая облегчает смыв, предотвращает появление пятен, дезинфицирует поверхность. Поэтому использование подобных составов – не блажь, а возможность продлить срок службы оборудования и сохранить его в чистоте. Торфяной Торфяные биотуалеты еще называют компостными или пудр-клозетами. Они, как и жидкостные, состоят из двух баков. Только вместо воды в верхний контейнер засыпается обогащенная торфяная смесь. Именно ей и поручается переработка отходов: колонии бактерий и грибков превращают массу в полезное и экологичное удобрение. Принцип работы таков: после каждого использования туалета необходимо нажать на ручку, чтобы подать торфяную смесь. Она присыплет отходы – запустится процесс переработки. Процесс разложения сопровождается выделением газов, поэтому нижняя емкость такого биотуалета больше, нежели у жидкостного. Для отвода газов и лишней жидкости предусмотрена специальная дренажная трубка.  Преимуществ у торфяных биотуалетов несколько: Они экологичны. Разложившиеся отходы жизнедеятельности можно утилизировать каким угодно способом: в компостную яму, в грунт. Благодаря большому объему нижнего бака (70-120 л) опустошать такие туалеты можно редко – хоть раз в несколько месяцев. Обслуживание пудр-клозетов обходится бюджетно: торф стоит дешевле, нежели специальные химические реагенты, используемые в жидкостных туалетах. Не лишены торфяные биотуалеты и недостатков: При большом количестве пользователей отходы могут не успевать разлагаться, потому как торф «работает» гораздо медленнее, чем химикаты; В помещении, оборудованном торфяным клозетом, обязательно должна быть хорошая вентиляция, потому как торф нейтрализует неприятный запах, но не на 100%; Наполненный отходами бак имеет достаточно большой вес, поэтому лучше все же опустошать его чаще, а также заранее продумать, куда будут утилизироваться остатки. Для удобства можно выбрать вариант с колесиками. Унитаз должен обязательно быть оборудован крышкой, чтобы минимизировать неприятные запахи. Электрический биотуалет Хороший вариант для использования в частном доме. Такой биотуалет не требует использования воды для смыва, он работает от электросети. Принцип таков: отходы попадают в нижний бак, где проходят термическую обработку высокими температурами (500°С и выше), то есть сжигаются. Некоторые модели оборудованы двойной системой очистки: жидкие отходы выводятся в почву или отдельный бак, где высушиваются до полного испарения, твердые – сжигаются. Процесс полной переработки занимает от 40 минут до 1 часа. На выходе получается зола, которую можно просто закопать в почву. Электрические биотуалеты – идеальный вариант для загородных домов и дач, где нет централизованной канализации, но есть электричество. Использовать их можно круглый год, они не требуют дополнительных расходных материалов, имеют компактный размер и экологичны. Опустошать баки с остатками можно достаточно редко – раз в 2-3 месяца. Но такие модели стоят достаточно дорого. Они могут источать зловонные запахи, поэтому требуют обустройства вентиляции. Для отвода из помещения газов, образующихся в процессе сгорания, используют вентиляционные трубы, которые выводят через отверстие в стене или окна на улицу. Стационарный компостирующий Это наиболее сложный в обустройства вариант. Стационарный компостирующий биотуалет – усовершенствованная версия торфяного клозета. Различие заключается в том, что отходы не нужно утилизировать. Нижний бак по сути является своеобразной компостной ямой, где происходит разложение остатков, а на выходе получается компост. Разумеется, конструкция не отличается мобильностью – такой туалет будет стационарным. Устройство его следующее: Сверху – сам унитаз; Снизу – блок-помещение высотой до 1,5 м. Отходы в него попадают будучи перемешанными с сухим наполнителем. Дно камеры расположено под углом 25-30°, что обеспечивает равномерность распределения массы. Для ускоренного ее перегнивания обязательно нужен кислород, поэтому бак должен быть оборудован вентиляционной трубой с вытяжкой, выходящей на улицу. Отвод жидких отходов организуется отдельно. На нижней части бака предусмотрен люк для простого и быстрого извлечения перегнившей массы. К основным преимуществам стационарных компостирующих биотуалетов относят следующие: Экологичность: на выходе получается экологически чистый состав, который можно закопать в почву в огороде. Автономность: нет необходимости использовать воду и подключать систему к источнику питания. Долговечность: такой туалет прослужит несколько десятков лет. Минимум обслуживания: нет необходимости регулярно опустошать баки, утилизировать отходы, покупать какие-либо расходные материалы. Главным недостатком является сложность обустройства такой системы. Придется задуматься не только о возможности обустройства столь объемного компостирующего бака, но и об оснащении системы вентиляции, подачи воздуха и отвода жидких отходов. Большими будут не только трудозатраты, но и финансовые вложения.  Как правильно выбрать биотуалет Мы рассмотрели основные разновидности. Теперь самое главное – какой вариант биотуалета лучше выбрать для дачи и почему. Ориентироваться рекомендуем на следующие критерии. Способ утилизации Проблематичнее всего утилизировать отходы из жидкостных биотуалетов, для перегнивания массы в которых используются формальдегидные реагенты. Наиболее простыми в этом плане являются электрические модели – они дают небольшой объем пепла, который можно и в компост закинуть, и в земле закопать. Торфяные туалеты дают экологически чистый материал, но разлагается он не так быстро. Нужно обязательно предусмотреть место, куда можно будет скидывать остатки. Мобильность Для кого-то важно, чтобы туалет можно было вынести в уличную кабинку или хозблок, а по необходимости – занести в дом. Наибольшей мобильностью обладают жидкостные конструкции: они легкие и компактные. Торфяные туалеты за счет большого бака, наполненного торфом, более тяжелые и громоздкие. Электрические клозеты мобильны, но требуют наличия точки питания в помещении. Режим использования Дача для многих стала местом не только летнего, но и зимнего отдыха. В холодное время года дом и хозпостройки могут промерзать, а потому нужно выбирать варианты, «работающие» и при пониженных температурах. Холод – не проблема для электрических клозетов. Для торфяных тоже: смесь, которой пересыпаются отходы, не меняет своих свойств и структуры в условиях отрицательных температур. Если вы присматриваетесь к жидкостным биотуалетам и планируете пользоваться ими и зимой, закупитесь формальдегидными составами. Среди них есть так называемые «незамерзайки», которые будут работать и при отрицательных температурах. Емкость и масса накопительного бака Объем бака влияет на то, как часто придется опустошать емкость для сбора отходов. Если туалетом пользуется несколько человек на регулярной основе, нужно брать варианты с баками побольше. Но нужно учитывать тот момент, что и весить в наполненном состоянии они будут больше. Емкость 12 литров рассчитана на 20-25 посещений. Такой вариант подойдет на случай, если на даче живет 1-2 человека или на участок приезжают исключительно на выходные. Опустошать такие емкости нужно раз в 3-4 дня. Контейнер на те же 12 литров в наполненном состоянии будет весить около 15 кг, что уже немало. Подобрать оптимальную емкость бака можно ориентируясь на следующие цифры: для 1-2 человек хватит бака 10-20 литров, на семью из 3 человек лучше взять туалет с контейнером 20-30 литров, на большую семью – с емкостью более 30 литров. Если вы планируете приобрести туалет с более объемным баком, предпочтение отдайте моделям, оснащенным колесиками для удобства транспортировки контейнера до компостной кучи или ближайшей сточной канавы. Стульчак Важный параметр – высота сиденья. И она отчасти тоже зависит от объема нижнего бака. Чем он больше – тем выше будет стульчак. Средняя высота туалетов подобного типа – 40-50 см. Такой вариант будет удобен для взрослых людей среднего роста. Но если в семье есть дети, лучше выбрать вариант пониже – до 38 см.  Некоторые производители предлагают весьма приятную опцию – подогрев сиденья. Если клозет планируется использовать и в прохладное время года, стоит поискать варианты, которые имеют такой функционал. Но чаще это электрические туалеты, которые стоят недешево. Кнопка слива На этот момент стоит обратить внимание тем, кто отдал предпочтение жидкостным туалетам. Они могут быть оборудованы различными типами насосов.  Самый простой вариант – кнопка: нажали ее – вода пошла. Она оснащена дозатором и контролем давления.  Есть модели с механическими помпами – они не оборудованы дозаторами и контролерами объема спускаемой жидкости. Самостоятельный ремонт таких систем не рекомендуется. Третий вариант – поршневой насос. Он требует нескольких нажатий для нагнетания давления, обеспечивает дозированную подачу воды. Такая система проста в эксплуатации и ремонте. Индикатор заполненности Параметр, на который также стоит обратить внимание будущем владельцам жидкостных биотуалетов для дачи. Индикатор будет информировать о степени заполняемости бачка для отходов. Как минимум – это удобство пользования дачным туалетом, долговечность устройства, ведь оборудование точно не выйдет из строя из-за поломки. Как максимум – возможность экономить на химических средствах, используемых для ускорения разложения продуктов жизнедеятельности – вы не будете лишний раз опустошать емкости, переживая, что они переполнены. Утилизация туалетной бумаги Некоторые модели оснащены специальными лотками для туалетной бумаги. Электрические туалеты способны сами перерабатывать, то есть сжигать, бумагу, поэтому рядом с ними дополнительные контейнеры можно не ставить. А в торфяные и жидкостные клозеты бумагу лучше не кидать – она будет перегнивать очень долго. В жидкостные – тоже: растворить бумагу способны лишь самые сильные реагенты. Исключение – специальная туалетная бумага, изготавливаемая для биотуалетов. Она очень тонкая и мягкая, быстро растворяется и не мешает работе бактерий, перерабатывающих отходы жизнедеятельности. Максимальная нагрузка Подбирая дачный биотуалет важно обратить внимание и на максимальную нагрузку конкретной модели. Стандартный показатель для большинства конструкций – более 100 кг. Но есть бюджетные и простые туалеты, верхняя часть которых рассчитана на нагрузку лишь в 70-80 кг. Клапан давления Он же называется кнопкой сброса давления. Необходим для того, чтобы избежать разбрызгивания отходов в процессе очистки контейнера. Если его не будет, жидкие отходы будут выливаться так, словно вода из бутылки: булькая и разлетаясь в разные стороны. Биотуалет – отличный вариант обустройства клозетов на участках, где нет централизованной канализации. Какой сделать выбор – решать вам! Опирайтесь на удобство использования и утилизации отходов, состав вашей семьи, режим пользования (круглогодично/только летом), дополнительные функции оборудования.

Зима в самом разгаре, снега становится все больше. Он ровным покрывалом ложится на участок и конечно, на крыши всех строений, расположенных на нем. Возникает вопрос – нужно ли очищать от снега крышу дома, и если да, то как правильно это делать. Зачем убирать снег с крыши, какую нагрузку она выдержит Это зависит от количества снега – ведь в каждый конкретный год выпадает разное количество осадков, бывают зимы малоснежные, а случаются такие, когда снега выпадает очень много. В такие зимы возможно и придется заняться уборкой снега с крыши. Снег на крыше При проектировании и строительстве дома в наших регионах, где зимы морозные и снежные, обязательно должна учитываться норма осадков в виде снега. И обычно крыши домов выдерживают нагрузку выпавшего снега. Но дело в том, что свежевыпавший снег намного легче снега, пролежавшего на крыше хотя бы месяц. Только что выпавший снег легкий и пушистый, один его кубометр весит 30 кг, а слежавшийся уплотняется под воздействием солнца и ветра и становится очень тяжелым – такой же его объем весит все 300 кг. Поэтому постепенно снеговая нагрузка на крышу увеличивается. Еще одна опасность в том, что при потеплении снег немного подтаивает, и вся снеговая масса может лавиной съезжать с крыши. В результате могут пострадать растущие около дома деревья и кусты и (не дай Бог) проходящие люди. Весной и во время оттепели опасность представляют сосульки, которые образуются из тающего на крыше снега. Так что убирать снег с крыши зимой необходимо, делать это нужно в снежные зимы не реже одного раза в месяц. Как часто убирать снег с крыши зависит и от погодных условий, и от особенностей крыши. Чаще всего крыши домов наклонные двухскатные и на такой поверхности снег не задерживается в большом количестве – он соскальзывает с крыши под тяжестью собственного веса, так что такую крышу возможно и нет надобности чистить. Будет ли скапливаться снег на крыше зависит от угла наклона. Например, крутая крыша с углом наклона более 45° вообще не будет накапливать снег. А вот на кровле с углом наклона до 17°, также, как и на многоуровневой кровле, снег будет задерживаться и его придется чистить. На плоской крыше снег будет скапливаться в большем количестве, но все равно здесь его будет меньше, чем на земле, так как он выдувается ветром. Как чистить плоскую крышу Для уборки снега с крыши используются инструменты: Пластиковая лопата для чистки снега; Шнековая или электрическая лопата; Скребок с длинной ручкой; Лестница(стремянка); Лом с тупым наконечником для очистки наледи; Страховочный трос. Хорошо, если есть мини-трактор-снегоуборщик, чтобы убрать снег, упавший после чистки кровли. Как убрать снег с крыши Обычно плоские крыши частых домов покрыты материалами, выполняющими гидроизоляционные функции. При чистке снега следует быть осторожным и соблюдать определенные правила, чтобы не испортить покрытие. Пользоваться нужно только пластиковыми лопатами (можно фанерными); Проводить работу в удобной и теплой одежде и нескользящей обуви; Проводить чистку при благоприятной погоде с небольшим морозцем; При температуре ниже -15 градусов гидроизоляция становится хрупкой и может быть повреждена; Снег не нужно счищать до самой кровли. Обязательно следует оставить слой 8-10 см, который будет защищать кровельное покрытие от механических повреждений лопатой или обувью во время чистки; Соблюдать технику безопасности: не работать в мороз, ветер и в темное время, находясь на крыше, не следует подходить близко к краю; Нельзя скидывать снег, если внизу находятся провода или какие-либо коммуникации, высокие деревья, а также навесные приборы – антенны или кондиционеры. Как почистить снег со скатной крыши Крышу со скатами можно чистить с земли, если дом невысокий. Это наиболее безопасный способ, так как не придется работать на высоте на наклонной плоскости крыши. С помощью скребка Для работы с земли необходим скребок с длинной ручкой. Он может быть деревянный или пластиковый на телескопической ручке. Такие скребки продаются в хозяйственных магазинах, но можно сделать скребок самостоятельно -в интернете есть много мастер-классов на эту тему. Проводят работы таким скребком следующим образом. Если с крыши свисают сосульки, то в первую очередь скребком нужно их сбить, а уж затем приступать к уборке снега. Начинают убирать снег снизу, от карниза – отрезают снег частями по 30-50 см и сбрасывают его вниз, стараясь чтобы он не упал на чистящего. Слежавшийся снег можно отрезать более мелкими кусками – 15-20 см. Если слой снега слишком толстый, то нужно снимать его послойно – сначала слой сверху, затем снизу. Длины ручки может не хватить, чтобы удалить снег с самой высокой части крыши. В этом случае используют лестницу, которую нужно хорошо закрепить под углом 60 градусов. С помощью толстой веревки (каната) Другой способ почистить крышу от снега предполагает наличие помощника и прочного каната, длина которого должна превышать сумму длин двух скатов крыши. К одному концу каната привязывают груз (например, молоток) и перекидывают канат через конек крыши. Затем два человека берутся за концы каната с разных сторон дома и поочередно тянут к себе, таким образом, как бы перепиливая снежную массу на крыше. Отрезать нужно небольшие куски снизу до конька и от конька вниз на другой стороне. В случае, если снег сильно слежался или под ним образовалась наледь, канат «усиливают» следующим образом. От пластиковых бутылок отрезают неровно горлышки с острыми краями и нанизывают их на центральную часть каната, фиксируя узлами. Такое приспособление позволит свести к минимуму физические усилия работающих и быстрее справиться с поставленной задачей. С помощью рамки Еще один вариант очистки снега с помощью особого приспособления – стальной рамки на телескопической ручке с прикрепленным к ней длинным куском полиэтилена. Острые края рамки отрезают куски снега, которые легко скатываются с крыши по дорожке из пластика. Уборка снега с крыши Мы рассмотрели разные варианты чистки снега невысокого дома с земли. Но если дом высокий, двухэтажный, такие варианты не подходят, в этом случае для чистки снега нужно забираться на крышу. Это может быть небезопасно –сам снег может скользить, а под ним может находиться наледь. Проводить такие работы нужно со строгим соблюдением всех вышеперечисленных правил и обязательно используя страховочный трос. Чаще всего его обматывают вокруг пояса и закрепляют за печную (каминную) трубу. Но лучше использовать специальные системы защиты, которые могут быть удерживающими (предотвращают падение) и страховочными (останавливают человека в процессе падения). Только после применения какой-либо системы безопасности можно браться за работу. В этом случае обычно используют трехбортную пластиковую лопату со стальной кромкой снизу и с деревянной ручкой. Такие лопаты бывают разного размера, важно подобрать такую, которой будет комфортно работать. Наледь и сосульки Несложно сбросить с крыши рыхлый, свежевыпавший снег, другое дело – когда снег слежался, образовалась наледь и сосульки, что в последнее время случается часто из-за зимних оттепелей. Сосульки оказывают давление на нижний край крыши и на водостоки, и при их большой массе могут повредить кровлю. Также опасно и падение сосулек. Поэтому следует своевременно убирать наледь и сосульки. Сосульки можно спиливать или срубать топором, растапливать горячим паром или химикатами. Но самое лучшее – не допускать их роста. В этом поможет тот же греющий кабель, который монтируют поверх нижнего края кровли. Он включается вручную при необходимости или автоматически по сигналам датчиков. Еще один способ защиты кровли от образования сосулек и наледи заключается в обработке особо уязвимых мест специальным лаком. С поверхности, покрытой таким лаком вода стекает, не успевая замерзнуть. Не забудьте очистить теплицы и сараи Чистить от снега теплицы и ветхие строения нужно в первую очередь. Чаще всего именно они страдают от снежного покрова зимой. Поликарбонатные теплицы могут буквально складываться пополам во время сильных снегопадов. Очищать теплицы и крыши хозяйственных строений можно теми же способами, что и крыши домов. Это делают с земли – ведь эти строения невысокие, используя скребки или ту же прочную веревку. Можно ли подготовить крышу дома и водосток к зиме Это делать можно и даже нужно. Подготовить крышу дома к зиме следует с осени, до наступления холодов. В первую очередь нужно очистить поверхность кровли от грязи и мусора – опавших листьев и веток деревьев, счистить наросший мох; Затем проверить целостность кровельного покрытия, исправность дополнительных элементов и водостоков; Особо уязвимые участки – места примыкания покрытия к дымовой трубе или вентиляции проверить на герметичность. Все это обязательно сделать заранее, чтобы исключить проблемы с протечками зимой и необходимости проводить ремонт в такое сложное время.

Вспышки эпидемии ящура периодически случаются в разных регионах, от благополучной Европы до стран третьего мира. Заболевание является заразным для человека. В зоне риска находятся работники ферм, а также перерабатывающей мясной и молочной промышленности. Заразиться можно при употреблении молока и мяса. Расскажем, как уберечься от опасного вируса и что делать в случае заражения. Ящур — это острое вирусное заболевание парнокопытных животных, заразное для человека. Болезнь быстро распространяется, из-за чего приобретает масштабы эпидемии среди животных. Заболевшие люди не заражают друг друга, но являются потенциально заразными для здоровых животных. Опасность распространения эпидемии Впервые ящур у скота был диагностирован еще в 16-м веке в Италии. В середине 18-м века в Норвегии подтвердили его заразность для человека. А в конце 19-го века была доказана вирусная природа заболевания.  Вспышки ящура периодически происходят и в наши дни. Так, в 2001 г. была зарегистрирована эпидемия ящура в Великобритании. В стране был введен строжайший карантин, большая часть поголовья скота была уничтожена, а запрет на ввоз мяса из Великобритании поддерживался еще в течение нескольких лет во многих европейских странах. В наших реалиях, при отсутствии государственной ветеринарной службы, нельзя быть уверенным в том, что в стране не зарегистрированы вспышки ящура. По официальным данным последняя значительная эпидемия на территории нашей страны была 1965 г. Но и в недавней истории есть случаи локальных эпидемий, например, в 2005 г. была вспышка ящура на Дальнем Востоке, когда вирус был завезен из приграничных стран. На рубеже 2023-2024 г. в Хакасии и Бурятии, Иркутской, Амурской областях, в Красноярском крае и Астрахани были зарегистрированы вспышки ЗУД крупного рогатого скота (заразный узелковый дерматит), для устранения которых были уничтожены тысячи голов коров, овец, коз, свиней. Поскольку клинические признаки ЗУД и ящура очень похожи, нельзя поручиться за то, что масштабы эпидемия не были намеренно скрыты от населения, чтобы избежать наложения карантина и запрета на вывоз с/х продукции. Уничтожение зараженного поголовья при несоблюдении строгого карантина может лишь спровоцировать распространение эпидемии. На колесах машин, которые заезжают на ферму для вывоза туш, вместе с частицами навоза и крови вирус распространяется по всему пути следования. Новая вспышка эпидемии может возникнуть даже от одного человека, который на своей одежде привез вирус из зараженной местности. Описание заболевания В старину заболевание носило название рыльно-копытной болезни. Заболевание поражает слизистую рта парнокопытных животных, что выражается в образовании шероховатых воспалений на языке и внутренней полости рта. В отечественной научной литературе 19-го века болезнь называлась “ящерокопытной” по клиническим проявлениям: кожа больных животных в районе копыт становилась шероховатой, как у ящерицы.  Вирус поражает слизистую рта животных и кожу в межкопытных щелях. На языке, деснах, на внутренней поверхности щек, на губах и носу образуются крошечные пузырьки, т.н. афтозные высыпания. Начало заболевания сопровождается обильным слюнотечением. У коров ухудшается жвачка, животные могут отказываться от пищи, поскольку процесс жевания и поглощения еды становится болезненным. Затем пузырьки лопаются, как при ветрянке, серозная жидкость с вирусом попадает в кровь. Развивается общий воспалительный процесс, который сопровождается повышением температуры тела.  При инфицировании ранок на коже ног в области копыт заболевание может приводить к воспалению суставов и развитию хромоты. Афтозные высыпания появляются на коже вымени коров, что при вторичном инфицировании приводит к развитию мастита.  В редких случаях болезнь проходит в злокачественной форме, что приводит к падежу коров в течение 2 суток от появления первых признаков. Взрослые животные с крепким иммунитетом могут перенести ящур, однако их продуктивность ухудшается, поскольку заболевание часто проходит с осложнениями, вызванными вторичными инфекциями. Для молодняка возрастом до 2-3 месяцев ящур более опасен, часто протекает в острой форме и приводит к летальному исходу.  Как происходит заражение скота Возбудитель ящура — это микроскопический вирус, поражающий слизистые и копыта животных. Ученые выделили 7 типов ящура, у каждого из которых есть несколько подвидов. Даже после перенесенного заболевания, когда у животного вырабатывается временный иммунитет к определенной разновидности ящура, оно может быть заражено другим видом этого вируса. Ящуром прежде всего заражается крупный рогатый скот. Другие виды с/х животных реже поражаются вирусом афтозной ящурной лихорадки. Заболевание представляет некоторую опасность для свиней, овец, коз.  Вспышки эпидемии могут проходить также у диких парнокопытных животных: оленей, косуль, лосей, верблюдов. В крайне редких случаях заболевают собаки, кошки, они заражаются через продукты питания, подобно человеку.  Мышевидные грызуны и кролики могут болеть ящуром. Фекалии зараженных крыс могут загрязнять корма КРС, что может стать началом распространения эпидемии. В летнее время оводы являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе ящура. Больные животные являются заразными для остального поголовья. Вирус ящура находится во всех выделениях: слюне, крови, моче, навозе. Животные быстро заражаются друг от друга, распространению эпидемии также способствуют люди, которые на своей одежде, обуви и инвентаре разносят вирус в частицах навоза, подстилки, шерсти. После перенесенного заболевания у животного вырабатывается иммунитет на ближайшие 1,5 года. Однако в течение какого-то времени оно продолжает являться носителем вируса, поскольку возбудитель заболевания сохраняется на шерсти.  Как защитить скот Защитить поголовье КРС от ящура может только регулярная вакцинация, лекарства от этой болезни не существует. На одежде людей и шерсти переболевших животных вирус сохраняется более месяца, до 40 дней. Обезвредить его можно только обработкой УФ лампами или кипячением одежды. В навозе больных животных и на загрязненных поверхностях вирус сохраняется почти полгода. Ему не страшен мороз.  Обезвредить навоз можно только термическим путем. В процессе горения навоза, при разогревании бурта до +60°С вирус погибает в течение 15 дней. Для дезинфекции помещений используют 2-3% раствор едкого натра и 1% раствор формальдегида. Больных животных необходимо изолировать, помещение дезинфицировать. На ферме объявляется карантин.  Ящур животных передается людям. Работники должны с особенной тщательностью дезинфицировать одежду и обувь, чтобы исключить распространение эпидемии за пределы фермы. Необходимо исключить присутствие на ферме беременных женщин, детей. К работе не допускаются люди с поврежденной кожей рук.  Персонал должен применять все меры защиты: работать в одноразовых резиновых перчатках и медицинских масках, закрывать волосы и открытые участки кожи одеждой, которую после работы необходимо кипятить. Фермеры обязаны заявлять о подозрении на эпидемию ящура в ветеринарную службу, которая должна информировать местные власти. На время карантина запрещено вывозить с территории фермы животных (живых или туши), мясо, молочную продукцию, корма, навоз.  Убой животных, больных ящуром, не является эффективной мерой борьбы с эпидемией.  Как заражается человек В зоне риска находятся люди, которые трудятся в животноводстве: скотники, доярки, телятницы, рабочие фермы, пастухи, ветеринары. Также опасности заражения подвергаются работники скотобойни и мясоперерабатывающих предприятий, которые имеют дело с тушами КРС и сырым мясом. На ферме заражение человека ящуром может происходить контактно. С зараженных поверхностей и шерсти животных вирус попадает в микротрещины на коже рук. Возбудитель заболевания может проникать в организм респираторным путем, при вдыхании, а также поражать слизистую, если человек курит, пьет или принимает пищу в зоне эпидемии. Однако опасности заражения ящуром подвержен любой человек, который пьет натуральное молоко и ест мясо. У больных коров заражены молоко и кровь. Вирус выделяется с молоком в течение 10-12 дней от начала заболевания. Возбудитель ящура сохраняется в охлажденном натуральном молоке очень долго, до 47 дней. Погибает он только после пастеризации или кипячения, при нагревании молока до +80-100°С. Однако при скисании молока вирус обезвреживается, поэтому кисломолочная продукция и сыры, приготовленные из молока больных коров не опасны для здоровья.  В мясе больных животных вирус сохраняется очень долго. Важно понимать, что он не уничтожается низкими температурами. В мороженном мясе возбудитель ящура сохраняется почти два года. Даже в колбасных изделиях может сохраняться болезнетворный вирус. Лишь после тщательной термической обработки мясо больных животных становится безопасным для человека. Как проявляется ящур у человека Инкубационный период заболевания обычно короткий, 3-5 дней, реже до 12-21 дня. Вирус быстро размножается в крови человека, что приводит к интоксикации. Первые симптомы похожи на грипп: головная боль, повышение температуры, которое сопровождается сильным ознобом и ломотой в суставах и пояснице. Температура тела может повышаться до 40°С, высокая температура держится в течение 5-6 дней. Вирус поражает слизистые человека и нежную кожу между пальцами рук и ног, а также в области ногтей. Все начинается с ощущения жжения во рту и повышенного слюноотделения. В первую очередь поражается ротовая полость, признаки заболевания также проявляются на слизистой носа, глаз, половых органов.  Через несколько дней после заражения на слизистой рта появляются многочисленные мелкие пузырьки, они располагаются по краю языка, а также на небе, внутренней поверхности щек и губ. Слизистая отекает, человек не может сдержать обильное слюнотечение. Прием пищи и питья, а также речь затруднены. Возникают болевые ощущения при мочеиспускании из-за воспаления слизистой уретры.  Пузырьки увеличиваются в размере, а затем лопаются и превращаются в многочисленные открытые язвочки, при сильном инфицировании ранки могут соединяться в одну сплошную раневую поверхность.  Температура спадает, состояние перестает быть острым, однако человек еще долго испытывает неприятные ощущения. Больные не могут принимать обычную пищу, затруднено глотание, из-за отека языка сложно говорить. В особенно тяжелых случаях питательные растворы вводят через зонд, при средней тяжести течения болезни пациентов кормят жидкой пищей с нейтральным вкусом, чтобы минимизировать раздражение воспаленной слизистой. При легком течении болезни появляется общее недомогание, которое сопровождается стоматитом или образованием сыпи на кожи между пальцами рук и ног. Не существует лекарств для лечения ящура, организм человека должен сам победить вирус. Тяжесть протекания болезни зависит от иммунитета человека. Обычно в течение недели прекращается образование новых очагов воспалений, и человек идет на поправку. В некоторых случаях высыпания продолжаются на коже рук, ног, на груди, шее, спине. Больных госпитализируют на 2 недели. Терапия направлена на облегчение протекания болезни и исключение развития сепсиса. Так, для обработки кожи применяют противовирусные мази с интерфероном. Для облегчения приема пищи больным дают средства с местным анестезирующим эффектом.  Заболевание обычно проходит через 10-15 дней, если не возникло вторичного инфицирования и развития сепсиса. У людей со слабым иммунитетом могут проявляться осложнения в виде развития бронхопневмонии, миокардита. У детей вирус поражает слизистую ЖКТ, что приводит к последующему развитию гастроэнтерита. После перенесенного заболевания вырабатывается временный иммунитет к конкретному типу ящура, он защищает организм на 1,5 года. Однако еще в течение 4-5 месяцев переболевший человек является носителем вируса и может заражать животных. Профилактика Согласно статистике, в 65% случаев заражения ящуром инфицирование человека происходит через продукты животноводства: натуральное молоко и сливки, не прошедшие пастеризацию или кипячение, а также при употреблении в пищу говядины со слабой термической обработкой. Если у вас нет уверенности в источнике молока или мяса, лучше отказаться от употребления парного молока. Натуральное коровье молоко необходимо подвергать пастеризации, т.е. нагревать до t +85°C, либо кипятить.  В регионах, где уже были случаи распространения эпидемии, не стоит употреблять в пищу сырую говядину в виде строганины или тартара, а также говяжьи стейки слабой и средней прожарки. Работники животноводческой сферы должны отдавать себе отчет в опасности заражения ящуром от КРС. Необходимо следить за соблюдением санитарных норм, регулярно дезинфицировать одежду и обувь.  В случае подозрения на начало эпидемии не допускается работа на ферме в домашней одежде и обуви. Обязательно применение средств индивидуальной защиты. Во время нахождения на ферме, где обнаружен очаг эпидемии, нельзя принимать пищу, пить, курить. Транспорт, который выезжает за пределы фермы, должен обрабатываться.

Садовая техника – вещь не самая дешевая. Поэтому разумно не покупать первый попавшиеся товар, а заранее изучать разновидности и характеристики различных моделей, чтобы гарантированно получить инвентарь, который отлично справится с возлагаемыми на него функциями и будет здорово упрощать труд садовода.  Садовый измельчитель – он же шредер, он же чиппер – вещь очень нужная в дачном и садовом деле. В магазинах сейчас представлено огромное множество подобных агрегатов, отличающихся характеристиками: мощностью, режущим механизмом, типом двигателя. Поговорим о назначении садовых измельчителей, рассмотрим основные их варианты, дадим рекомендации по выбору данной техники. Садовый измельчитель Назначение садовых измельчителей Каждый дачный сезон садовод сталкивается с проблемой: куда пристроить растительные отходы. Есть несколько вариантов ее решения. Можно сложить все в компостную яму. Но обрезанные ветки деревьев и кустарников будут долго перегнивать. К тому же яма должна быть внушительных размеров. Второй вариант – сжечь весь растительный мусор. Но это не самый безопасный способ. Места для сжигания мусора на даче должны быть правильно обустроены с учетом требований законодательства. Еще одна альтернатива – купить садовый измельчитель и «скармливать» ему все ветки, срезанные побеги, траву, листья, сорняки, непригодные на еду плоды.  Садовые измельчители бывают разных размеров и могут иметь разные принципы работы. Но результат всегда один – в считанные минуты растительный мусор превращается в мелкую щепу или однородную зеленую массу. Способов их дальнейшего использования в огороде тоже несколько. Получившуюся смесь можно закинуть в компостную яму. Измельченные ветки быстрее перегнивают, не занимают много места в яме. Через пару лет будет ценный и полезный для растений компост. Измельченные ветки можно использовать для отсыпки садовых дорожек. Материал хорош тем, что он экологичный, безопасный для почвы и растений, бесплатный для садовода. Мелко нарубленные веточки очень хорошо вписываются в дачный ландшафт и не портят внешний вид сада. Порубленная зелень – замечательная мульча. Она снижает потери влаги из почвы, защищает корни растений от перегрева и охлаждения, препятствует росту сорняков. Мульча будет постепенно гнить, насыщая почву питательными элементами. Нарезанные ветки – хороший вариант сырья для обустройства высоких грядок. Их необходимо укладывать самым первым слоем.  А если на даче есть печка, растительные остатки можно использовать для ее розжига. Только сначала их нужно тщательно просушить на солнце. Конструкция садового измельчителя Как и результат работы, конструкция всех измельчителей примерно одинаковая. Устройство состоит из трех основных частей: Загрузочной воронки и бункера, куда необходимо складывать растительные отходы. Некоторые модели оборудованы специальными толкателями для удобства и безопасности эксплуатации агрегата. Перерабатывающего блока, в котором расположены режущие элементы. Бункера для сбора измельченной массы. В продаже можно найти варианты с пластиковыми контейнерами или мягкими мешками. Большинство садовых шредеров оборудованы колесиками для удобства их перемещения по участку. Как выбрать садовый измельчитель Выбор садового измельчителя для дачи рекомендуем производить исходя из следующих факторов: Какие растительные отходы планируется перерабатывать: только мягкие – траву, сорняки, листья, или еще и жесткие – ветки деревьев и кустов. Есть ли возможность подключить инструмент к сети или необходим автономный агрегат. Насколько интенсивно будет использоваться шредер, то есть каков объем его работы. Какие дополнительные опции хотелось бы видеть. Выбираем тип двигателя На рынке представлено два вида: электрические и бензиновые измельчители. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Бензиновые шредеры имеют достаточно высокую мощность, способны перерабатывать даже толстые ветки, пригодны к длительной непрерывной работе. Именно поэтому их чаще всего используют крупные фермерские хозяйства или коммунальные службы. Еще одним преимуществом бензиновых измельчителей является автономность по отношению к источникам питания. В этом плане бензиновый шредер – аппарат мобильный: его можно вывезти в поле, в лес, на отдаленный участок, где рядом нет источника электропитания. Но такие агрегаты довольно крупные, тяжелые, шумные и дорогие. К тому же нужно всегда иметь под рукой бензин и масло, знать четкие пропорции их смешивания, не забывать регулярно чистить фильтры и проверять свечи зажигания. Электрические измельчители в этом плане проще: воткнул в розетку – аппарат заработал. Они дешевле по стоимости и компактнее по размерам. Именно такие устройства чаще выбирают садоводы и огородники для использования на своих дачах. Электроизмельчители хорошо режут траву и побеги, тонкие веточки, но могут не справиться с ветками в диаметре превышающими 4,5 см. Работоспособность у таких шредеров чуть ниже, чем у бензиновых: большой объем растительных остатков за раз им будет не переработать, придется делать паузу. Но, как показывает опыт многих дачников, для обслуживания участка в 6-8 соток мощности вполне достаточно. Определенные неудобства может доставлять шнур питания: его длины может не хватить, чтобы разместить шредер в удобном месте – придется дополнительно кидать удлинитель. Еще одно неудобство связано с ограничениями на работу электрической садовой техники в дождливое время и период повышенной влажности воздуха. Садоводы чаще покупают электрические измельчители – они недорогие и компактные, их мощности вполне хватает для основных дачных работ. Но при желании можно найти и бензиновые шредеры для бытового применения: они тоже небольшие, но весьма продуктивные. Выбираем систему измельчения Вариантов систем измельчения у шредеров несколько. Каждая из них «заточена» под определенное сырье. Ножевой или дисковый измельчитель. Он хорошо «берет» листья, неодревесневшие побеги, траву, плоды (падалицу яблок, мелкий картофель), нетолстые прутики. Но с ветками толщиной более 25 мм справиться ему будет сложно. Лучше выбирать модели, в которых ножи заточены с двух сторон – тогда они прослужат дольше. Винтовой или шнековый измельчитель. Он работает по принципу мясорубки: перемалывает все, что в него запускают. Винтовые измельчители хороши для переработки веток, но траву будут резать плохо. Она может наматываться на винт и выходить в «жеваном», а не измельченном виде. Фрезерный измельчитель. Режущий элемент – шестигранная фреза с зубчиками. Профессиональное оборудование может быть оснащено двумя фрезами: расположенными под углом друг другу или вращающимися в противоположных направлениях. Фрезерные садовые измельчители хорошо справляются и с мягкой растительностью, и с толстыми ветками. Турбинный измельчитель. По принципу работы схож с фрезерным, только вместо зубчиков у него твердосплавные режущие ножи. Он хорошо измельчает и свежую, и сухую растительность. Самый универсальный вариант – турбинный измельчитель. Но это весьма дорогостоящее удовольствие. Поэтому дачники чаще предпочитают покупать ножевые измельчители для переработки основной массы растительных отходов, а слишком толстые ветки разрубать и сжигать. Выбираем мощность Самые простые и недорогие садовые измельчители имеют мощность до 1,5 кВт. С их помощью можно переработать мягкие растительные остатки, тонкие ветки до 2,5 см в диаметре. Это достаточно небольшие агрегаты с малым весом. А потому в бытовом плане они очень удобны: их легко переносить и хранить. Измельчители мощностью до 3,5 кВт – это полупрофессиональная техника. Выбор в пользу них стоит делать тем садоводам, у кого большие участки и пышные сады, а потому веток и прочего растительного мусора скапливается много. Стоят такие агрегаты дороже, вес и размер у них больше, но и производительность выше. Профессиональные садовые измельчители имеют мощность свыше 3,5 кВт. Они способны работать в течение длительного времени, измельчать не только ветки, но и стволы молодых деревьев (диаметром до 8 см). Такая техника стоит дорого, а потому приобретают ее чаще лишь фермерские хозяйства, коммунальные службы и прочие организации, которые обслуживают большие территории. Дополнительные опции На рынке представлено большое количество садовой техники. Тех же электрических ножевых измельчителей с мощностью до 2 кВт можно найти несколько десятков. В этом случае рекомендуем обращать внимание на дополнительные опции, которые обеспечат удобство пользования техникой. Размер и форма загрузочной воронки. Первое, что нужно учесть, это высота ее расположения. Людям небольшого роста будет сложно загружать сырье в воронки, бортики которой находятся выше 1,5 м от земли. Второе – какую форму имеет воронка: щели, крестообразная, с ребрами. Последние облегчают процесс утилизации разлапистых веток. Размер и материал сборника. Есть два варианта – жесткие контейнеры и мягкие мешки. Первые часто делают из прозрачного материала – так проще контролировать заполняемость емкости. Мешки удобны тем, что вмещают в себя больше щепы, но и перетаскивать их будет сложнее. Материал мешка тоже важен: он должен быть прочным и износостойким, чтобы острые края щепок и палок не порвали его. Размер колес. Чем они больше в диаметре, тем проще будет перевозить измельчитель по неровной поверхности участка. Наличие автоподачи/толкателя. Профессиональные агрегаты оснащены автоподачей. Благодаря ей не нужно прилагать много усилий, ветки сами затягиваются внутрь. Автоподача необходима и для безопасности садовода. Бытовые модели чаще нужно загружать собственными руками, используя толкатель. Реверс. Эта функция полезна на случай, если ветки будут зажеваны. Регулировка вращения режущих элементов. С помощью нее можно подстраивать режим работы оборудования под конкретное сырье: толстые ветки лучше перерабатывать на небольших оборотах, тонкие и траву – на высоких. Системы защиты. Они бывают разные: некоторые модели оснащены защитой от перегрева, другие выключаются в случае перегрузки оборудования. Все они позволяют продлить срок службы техники и обеспечить безопасность эксплуатации. В интернете можно найти множество рейтингов садовых измельчителей. Но все они не универсальны. Выбор «лучшего» будет зависеть от конкретных целей покупки оборудования, бюджета, который садовод готов выделить на приобретение агрегата, наличия источника питания. Лучше всего осуществлять выбор конкретной модели исходя из этих критериев, а уже потом искать понравившийся вариант в рейтингах и читать отзывы, чтобы убедиться в том, что ваше решение верное.

Не за горами новый год, и владельцы пушистых домашних питомцев с тревогой ждут его приближения. Не только мы, люди, любим этот праздник и его неизменный атрибут – зеленую елочку. Котики тоже очень интересуются деревьями, внезапно появляющимися в таком привычном им пространстве квартиры или дома. Кто-то из них реагирует на елку совершенно спокойно – ну разве иногда потрогает лапкой висящие низко игрушки или другие украшения. Но есть и такие, для которых елка – это новый необычный и такой заманчивый тренажер, ну как не взобраться по ее пушистым веткам, как не поиграть яркими сверкающими игрушками? Как же обезопасить елку от внезапного нападения, а себя от проблем в праздничные дни? Укрепить Начнем с того, как укрепить елку, чтобы кот ее не уронил – сейчас речь идет о большой елке, стоящей на полу. Слабо закрепленная ель может легко упасть даже если кот не будет по ней скакать, а просто начнет играть и раскачивать висящие игрушки. Хорошо закрепить елку можно следующим образом: Использовать очень надежную, устойчивую и тяжелую крестовину; Утяжелить основание елки (положить пакеты с песком или другими тяжелыми предметами и задрапировать); Использовать для закрепления и страховки любые расположенные рядом с елкой предметы (мебель, радиаторы отопления) – привязать дерево к ним веревкой из натурального материала. Закрыть нижнюю часть Даже если елка хорошо укреплена, и кот не сможет ее свалить, ничто не помешает ему забраться на дерево и испортить все украшения. Чтобы этого не произошло, нужно закрыть низ елки, обернув нижнюю часть материалами, которые не любит ваш кот. Это могут быть разные варианты: Разнообразные виды ткани; Пластик (пакеты, пластиковые упаковки); Мятая алюминиевая фольга, которая одновременно послужит украшением; Обмотать клейкую ленту вокруг нижней части ели липкой стороной наружу; Разложить под елкой коробки и упаковки с подарками, добавить пустые красочные упаковки; Совместить методы: обмотать фольгой, а поверх добавить клейкую ленту или скотч. Сделать из фольги гофрированную юбочку, которую прикрепить на нижних ветках елочки. Какие елочные украшения выбрать Бывают коты, которые пытаются полакомиться елочными игрушками – не то чтобы они их ели, но изрядно погрызть и попортить могут легко. А стеклянные игрушки в этом случае могут быть опасными для котов (если вдруг найдется кот, желающий покусать стеклянный шарик). Особенно не дают покоя котикам висящие на елке сверкающие украшения – мишура и дождик. Если дождь свисает низко, кот может потянуть за него и уронить плохо укрепленную елку, а может просто жевать яркую мишуру, что будет печально для самого животного. Эти металлизированные украшения могут повлиять на состояние внутренних органов и привести к серьезным заболеваниям. То же самое касается электрических гирлянд. Если кот неравнодушен к ним, провода следует плотно и крепко приматывать к веткам, не допуская их провисания. Также не стоит оставлять включенную гирлянду без присмотра. Украшения для елки лучше выбирать небьющиеся - из пластика, бумаги, ткани, дерева или металла. В этом случае даже если елка упадет, это будет не так страшно – игрушки не побьются, а котик избежит ранения об острые осколки. Крепить к веткам игрушки лучше с помощью специальных прищепок или прикручивать проволокой, а не вешать на нитках или веревочках. Нижние ветки лучше вовсе оставить без украшений. Отпугнуть кота от ели Коты не очень любят цитрусовый запах, но он должен быть достаточно агрессивным. Поэтому использовать нужно не апельсиновые и мандариновые корки, а эфирные масла, обладающие стойким и сильным ароматом. Можно добавить несколько капель в воду и распылить ее с помощью пульверизатора на елку и вокруг нее. Периодически следует повторять эту процедуру. Также можно использовать пряности с яркими ароматами: корицу, гвоздику, кардамон. Кстати, применение этого метода поспособствует созданию праздничной атмосферыв доме в новогодние дни. С этим методом нужно экспериментировать, подбирать разные ароматы, чтобы найти именно тот, который очень не понравится вашему пушистику. Еще один вариант – приклеить к полу вокруг елки двусторонний скотч в несколько рядов, чтобы создать границу, которую коты не захотят преодолевать – по крайней мере котята. Основан этот совет на том, что котикам очень не нравится, когда к их лапкам что-то прилипает. Но взрослые коты могут достаточно легко преодолеть этот барьер. Дать ему привыкнуть Поставьте елку пораньше и в течение 2-3 дней не наряжайте ее – пусть ваш котик привыкнет к дереву, принюхается и возможно, совсем перестанет обращать на него внимание. Привык... Когда начнете наряжать елочку, не стоит играть с котом мишурой, серпантином, дождиком, лучше вообще удалить его из комнаты, пока украшаете елку. Искать креативные решения Если все вышеописанные методы для вашего кота не преграда, придется искать кардинальные способы решения вопроса. Варианты: Использовать подвесные елочки, Плоские настенные (материалы для такой елки могут быть самые разнообразные), Фотошторы с изображением елки, Небольшая елочка, размещенная на столе, комоде или шкафу, Можно обойтись вообще без елки, сделав новогодний декор на окнах, на стенах, на шкафах – вариантов тут очень много, все дело в вашей фантазии. Сделать елочку для кота Да, пусть и ваш котик получит на новый год свою личную елочку. Сделать ее можно из любых подручных материалов, а способ изготовления найти в Интернете. Украсьте такую елочку самыми безопасными игрушками, можно теми, которые любит ваш пушистый зверек, например, меховыми мышками. Как видите, вариантов спасения елки очень много. Выбирайте наиболее приемлемый для вас и приступайте к его исполнению. И всегда нужно помнить, что главное – это праздничное настроение и радостное предчувствие Нового года. И даже если что-то пошло не так, и ваш котик оказался более шустрым и более креативным чем вы, и разрушил все ваши изобретения по части спасения елки – ничего страшного! Посмейтесь, смиритесь – и просто нарисуйте елку на стене. С наступающим! Комментарий эксперта У нас в доме три кошки, но елка еще ни разу не пострадала. Главное, хорошенько зафиксировать дерево, чтобы в порыве радости животные его не опрокинули. Ну, и иногда приходится “бить по наглой рыжей морде”, чтобы потом хватало внушения строгим голосом. И тем не менее стеклянные игрушки мы вешаем повыше, а на нижние ветки — небьющиеся.

У участков, находящихся рядом с лесным массивом, множество плюсов. Это чистый воздух, отсутствие соседей как минимум с одной стороны, красивый вид из окна, возможность ходить на прогулки недалеко от дома, собирать ягоды и грибы.  А если рядом хвойный лес, то к чистоте воздуха добавляется еще и прекрасные ароматы, фитонцидные свойства хвои и возможность собирать лапник для утепления многолетних посадок на зиму.  Участок рядом с лесом Есть у участков, соседствующих с лесом, и свои недостатки. К числу главных относят наличие большого количества насекомых и змей, а также птиц, которые могут покушаться на урожай. Грядки рядом с высокорослыми зелеными насаждениями хуже освещаются солнцем. Лишние хлопоты садоводу могут создавать большое количество опадающей листвы и другие растительные остатки. А еще хозяевам участков рядом с лесными массивами важно продумать вопрос пожарной безопасности.  В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости обустройства участков, находящихся рядом с лесом. Противопожарные меры Прежде чем возводить дом, следует изучить правила застройки участков, находящихся рядом с лесами. Согласно СП 4.13130.2013 противопожарное расстояние между границами лесного массива и зданиями и сооружениями на приусадебных и садовых земельных участках должно составлять не менее 30 м, между лесом и временными постройками – минимум 15 м. Своды правил носят рекомендательный, а не обязательный характер. Но их все же стоит соблюдать, чтобы обезопасить свой дачный участок и постройки на нем от возможных лесных пожаров. Также владельцы участков рядом с лесами должны поддерживать противопожарное расстояние между забором и зелеными насаждениями шириной в 10 м: убирать сухие ветки и траву, горючий мусор, валежник и сухостои. Контроль кислотности почвы На участках, расположенных вблизи хвойных лесов, почва чаще всего подкисленная. Потому что хвойные культуры дают много опада, который и повышает рН субстрата. В процессе благоустройства участка и планировании посадок этот фактор нужно обязательно учитывать. Проверить кислотность земли можно несколькими способами. Есть народные методы (с помощью листьев смородины или уксуса). Но они не отличаются точностью, а порой и достоверностью. Гораздо надежнее использовать специальные индикаторы – лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Сильнокислые почвы лучше раскислять известью – она дает наиболее быстрый и ощутимый эффект. Но использовать известь можно только осенью, когда грядки пустуют. Норма внесения – до 500 г на 1 кв м. На слабокислых грунтах можно использовать золу или доломитовую муку. Их применение допускается и весной, и летом. Норма внесения первой – до 1 кг на 1 кв м, второй – 300 г на 1 кв м. Предпочтение теневыносливым культурам Участок, расположенный рядом с высокими лесами, неизбежно какую-то часть времени будет находиться в затенении. Лучше заранее проследить, какие именно уголки участка хуже всего в течение дня освещаются солнцем. Их нужно занимать исключительно теневыносливыми культурами. На относительно затененных участках можно посадить следующие культуры: Из овощных – капусту (кудрявую, пак-чой, пекинскую), лук (в том числе многолетние луки), чеснок, рукколу, шпинат, щавель, пряные травы,  свеклу, репу, ревень. Из ягодных – крыжовник, барбарис, иргу, калину, кизил. Из декоративных: хосты (сорта с однотонными листьями), папоротник, рододендроны, анютины глазки, ландыши, ирисы, барвинок, бегонию, люпины, астильбу. Из высокорослых – те же ели или туи. Защита от избыточной влажности Проблема участков, расположенных рядом с лесом, может заключаться еще и в том, что они могут находиться в низине. А из-за недостатка солнца почва на них просыхать будет дольше. Поэтому владелец такого участка должен с самого начала позаботиться о хорошем дренаже и способах отвода лишней влаги. По периметру участка необходимо сделать дренажную канаву. В самой мокрой части можно обустроить небольшой искусственный прудик. Вокруг него можно посадить аквилегию, ирис болотный, таволгу, бузульник. Грядки, расположенные в низине, лучше приподнять: снять верхний слой грунта, в ямы уложить ветки, битый кирпич или гравий, сверху засыпать песок, далее уложить слой компоста и засыпать все плодородным грунтом. Такие грядки будут быстрее прогреваться и просыхать весной, в них не будет стоять вода, а значит и овощным культурам на них будет комфортнее. Защита от змеи и мелких животных Из леса на участок могут забегать ежики – это положительный момент. Они будут очищать сад и огород от ненужных вредителей: гусениц, улиток и слизней. Поэтому эти лесные жители никакого вреда посадкам не принесут. Другое дело – змеи, кроты, зайцы, которые тоже могут заглянуть в сад. Они могут нанести вред не только посадкам, но и хозяевам участка. Поэтому важно стараться не допускать появления таких гостей на вашей территории. Чтобы защитить участок от змей, важно создать неприемлемые для них условия жизни. Этих пресмыкающихся привлекает высокая трава, залежи строительного и растительного мусора (веток, листвы), грызуны. Поэтому участок нужно обязательно содержать в чистоте: косить траву, сжигать растительные остатки, убирать строительный мусор с открытых территорий, бороться с грызунами. Также можно использовать ультразвуковые отпугиватели. Грызунов и зайцев привлекает доступная еда – корни растений, кора деревьев, луковичные культуры, корнеплоды. Самая простая мера защиты от них – сделать ту самую еду непривлекательной. Луковицы декоративных культур перед посадкой нужно обрабатывать берестовым дегтем, стволы деревьев на зиму обкладывать лапником, компостную кучу закрывать мелкой сеткой. Против грызунов также можно использовать растения-репелленты, запах которых отпугивает мелких животных. Вдоль забора, граничащего с лесом, полезно высадить пижму, полынь, ромашку, бузину, чернокорень. Если грызунов много, вдоль забора можно разложить блок-брикеты «СуперМор» или восковые таблетки «Ратобор» от крыс, полевок, мышей и сусликов. Защита от птиц Плюс дачного участка рядом с лесом в том, что днем и ночью будет «живая музыка» в виде песнопений пернатых друзей. Но в качестве оплаты за свой труд они могут использовать урожай клубники, ирги, рябины, вишни, облепихи, смородины. Чаще всего кустики атакуют скворцы и дрозды. На участках возле лесных массивов нужно обязательно устанавливать отпугиватели птиц, в противном случае можно остаться без урожая. Самый простой вариант – развесить на побегах шуршащие и блестящие предметы: диски, куски фольги, пленку. Грядки с клубникой в период созревания ягод можно укрыть агроволокном. Защита от комаров и других насекомых Влажные леса – любимое место обитания комаров. Эти насекомые могут существенно усложнять жизнь садоводов и мешать наслаждаться дачной жизнью. Не пустить комаров на свой участок не получится. Все способы защиты, которыми располагает садовод – использование репеллентов и высадка растений, отпугивающих насекомых. Перед дачным сезоном рекомендуем закупиться химическими средствами против комаров. Хорошо работают спирали «Капут» (для размещения в беседке или на летней кухне) и аква-спрей «Лютоня» (для нанесения на кожу). К числу растений, отпугивающих насекомых, относят бархатцы, лаванду, котовник, шалфей, мяту, мелиссу. Стоит учитывать, что клещей на участках рядом с лесами тоже может быть больше. Чтобы обезопасить себя и свою семью, перед приходом дачного сезона всю территорию рекомендуется обработать раствором препарата «Иксодер». Участок рядом с лесом – это не только про свежий воздух, красивые сосны и березы за окном, возможность попасть в лесную сказку прямо с порога дома. Это еще и про дополнительные работы, связанные с благоустройством дачи и обеспечением комфортной жизни на ней. Главное – учесть все особенности и своевременно принять меры по обустройству участка. И тогда дачный быт будет в удовольствие!

“А у нас в квартире газ, а у вас?” — “А нам сначала надо разобрать печь, даже подступиться страшно.” Разбор печи — дело не столько сложное, как грязное. В воздух поднимается пыль и сажа, равномерно оседая на всех поверхностях.  Хорошо, если дому предстоит косметический ремонт, а если он жилой, — как быть? Опытные печники знают, как решить эту проблему. Квартирный вопрос Наверняка вы видели хотя бы пару выпусков передачи “Квартирный вопрос”. Помните, с чего все начинается? — с освобождения помещения.   Газ приходит в деревни, печь скоро сломают Пыль проникает всюду и покрывает не только горизонтальные поверхности, но оседает даже на стенах и потолке. Чтобы хозяйке было проще навести порядок после разбора печи, лучше еще до начала процесса спрятать от пыли все, что возможно. Как правило, печь стоит на кухне, поэтому прежде всего наводим порядок там, а в другие комнаты плотно закрываем двери. Если же печь является перегородкой между кухней и комнатой, прятать уютные мелочи и текстиль придется в обоих помещениях. Что спрятать от пыли Продукты Все открытые продукты необходимо упаковать в полиэтиленовые пакеты и убрать в шкаф или холодильник. Часто забывают убрать самую употребимую утварь, которая стоит на столе: сахарницу, солонку, заварочный чайник. Чтобы после разборки печи спокойно выпить чашечку чая, лучше спрятать все надежно, тогда на зубах не будет скрипеть песок. Посуда Конечно, посуду несложно перемыть. Но после разборки печи хозяйке и так предстоит генеральная уборка, поэтому лучше предварительно уменьшить ее масштабы. Поварешки и разделочные доски, висящие над кухонным столом, а также всю посуду, которая стоит на открытых полках, нужно убрать в шкафчик. Сувениры Милые сердцу вещицы делают дом уютным, но мелкие детали так сложно очистить от пыли, — поэтому лучше собрать все сувениры, фотографии, магнитики и временно отнести их в дальнюю комнату или упаковать в коробку.  Текстиль Шторы и занавески, скатерти, полотенца, покрывала, — любой текстиль лучше снять заранее. Его все равно придется перестирывать, но зачем ему набираться лишней грязи. Мягкую мебель лучше застелить полиэтиленовой пленкой, тщательно заправив ее и подоткнув со всех сторон. При нехватке пленки можно закрыть кресла и диваны старыми простынями. Ковры, ковровые дорожки, половики лучше убрать заранее, до того как все начнется. Разборка печи станет хорошим поводом устроить коврам очередную чистку или стирку. Как защитить обстановку от пыли Если вы не планируете продолжать ремонт во всем доме, лучше потратить лишние несколько часов на тщательное укрывание всех поверхностей.  Межкомнатные двери можно обмотать пищевой пленкой, она защитит их от пыли. Этой же пленкой можно закрыть дверцы кухонных шкафов, холодильник и другие кухонные поверхности. Чтобы пыль не проникала в другие комнаты, двери нужно не просто закрыть, но дополнительно завесить старой простыней. Еще лучше, слегка увлажнить ее, чтобы пыль оседала на ткани и не проникала в дверную коробку. Если же между комнатами нет двери, то дверной проем необходимо завесить п/э пленкой, тщательно прикрепив ее по всему периметру при помощи скотча или степлера. Сложнее всего защитить натяжной потолок, ведь пыль будет подниматься и оседать на нем. К счастью, натяжные потолки — большая редкость в домах с печным отоплением. После окончания ремонтных работ потолок можно освежить побелкой или водоэмульсионной краской. Полиэтиленовый куб П/э пленка надежно защитит остальную часть дома от проникновения пыли. Ее потребуется довольно много, ведь вокруг печи придется сделать изолированную комнату.  Полиэтилен натягивают сверху донизу, прикрепляя к потолку и полу при помощи степлера или деревянной планки с гвоздями или саморезами. Вокруг печи оставляют пространство, удобное для работы, шириной 1 м или чуть больше. Полы можно также застелить п/э пленкой, картоном или старым линолеумом, чтобы упростить уборку после окончания работ. С кирпичами на выход Разборка печи — это только полбеды. Кирпичи, глиняный раствор, песок, кирпичную крошку, — все это нужно вынести из дома.  Вес одного кирпича примерно 3,5 кг, а с глиняным раствором — чуть больше, поэтому много кирпичей за один прием не унесешь. Потребуется ходить туда-сюда много раз. На ногах будет таскаться пыль и грязь, с этим придется смириться. Коридор, по которому будут выноситься кирпичи и шлак, лучше отгородить полиэтиленовой пленкой с двух сторон, создав ограниченный проход. Полиэтиленовый коридор обычно ведет к входной двери, но не обязательно. Если под окном не разбит декоративный цветник или хозяйка готова пожертвовать своей клумбой с однолетниками, кирпичи выбрасывают в раскрытое окно. Часто это бывает гораздо проще, чем выносить их на улицу, минуя коридор и террасу. В таком случае п/э пленкой огораживается проход к окну. Целые кирпичи подойдут для обустройства цветника Если время позволяет, кирпичи сразу сортируют на целые, которые еще годятся для дальнейшего использования, и бой. Часто старые кирпичи оказываются более высокого качества, чем современные, и могут быть использованы повторно. Если же времени в обрез, кирпичи временно сваливают в одну кучу. Но осторожнее, временное всегда стремится стать постоянным. Демонтаж Демонтаж пойдет быстрее, если у вас будет много помощников. Однако и в одни руки разобрать печь вполне реально. Начинать процесс логично с демонтажа трубы на крыше и разбора боровка или кирпичной части трубы на чердаке. В таком случае исключен риск того, что в процессе разборки на вас рухнет часть, которая находилась на чердаке. На крыше Для работы на крыше лучше соорудить небольшой трап из доски с перекладинами, который поможет удерживаться от скольжения по наклонной поверхности. На чердаке Работа на чердаке не представляет сложностей и позволяет приноровиться к разборке кирпичной кладки. Кирпич отделяется достаточно легко, ведь печи собираются на глиняном растворе.  Для работы используют небольшой топорик, молоток или специальный молоток печника, от обычного он отличается наличием заостренной кирки, которой удобно отделять кирпичи от раствора. В доме После разбора чердачной части трубы открывается дыра в потолке, что даже удобно, ведь часть пыли поднимается на чердак. Прежде чем приниматься за дальнейший демонтаж, лучше предварительно вычистить золу, это уменьшает количество пыли. Золу выгребают не только из поддувала, или т.н. зольника, но также и из чисток, которые установлены в отопительном щитке печи.  Если чистки не оборудованы дверками, необходимо определить, какой кирпич выполнял функцию заглушки, обычно он находится в нижней части каждого вертикального хода в щитке. Его нужно выбить и вычистить накопившуюся сажу из печных каналов. Осторожно, работа очень грязная. Печь разбирают сверху вниз, постепенно, ряд за рядом. Если печь была оштукатурена, лучше не отбивать штукатурку, это очень пыльная работа. Легкий удар молотком или топориком по верхнему ряду обозначает его границы, что позволяет аккуратно поддеть раствор кончиком топора или кирки и отделить кирпич. Чем медленнее будет проводиться работа, тем лучше. Поспешный разбор кирпичной кладки сопровождается большим количеством пыли. Понятно, что кирпичи не стоит бросать на пол, вздымая в воздух облако пыли, а лучше аккуратно опускать. Используйте респиратор или медицинскую маску, дышать пылью не очень приятно. При разборе русской печи вас может ожидать неприятный сюрприз. Старые печки порой оказываются лишь частично кирпичными, в качестве утеплителя свода мог применяться шлак, который при разборе тоже очень пылит. Чтобы уменьшить подъем пыли в воздух, на глиняный раствор периодически распыляют воду из пульверизатора. Однако здесь не стоит увлекаться, чтобы не разводить грязь под ногами. Сухой глиняный раствор, песок, золу, отслоившуюся штукатурку лучше собирать по мере накопления, используя для этого строительный мастерок или печной совок. Ведра с золой выносят из дома. Чтобы упростить их дальнейшую утилизацию, можно ссыпать шлак в садовую тачку и уже по мере наполнения тачки вывозить его. Смесь глины и кирпичной крошки поможет осуществить “ямочный ремонт” деревенской дороги или засыпать вечно непросыхающую лужу. Уборка Когда все кирпичи и шлак вынесены из дома, остается тщательно подмести и вымыть полы. Чтобы меньше пылить, лучше воспользоваться пульверизатором или регулярно мочить веник. Пол внутри полиэтиленового куба моется, и только после этого полиэтилен аккуратно снимается и выносится из дома. Если п/э пленка была тщательно зафиксирована на полу и потолке, масштабы “катастрофы” будут минимальными, и все же без генеральной уборки не обойтись. Сам разбор печи занимает несколько часов, гораздо больше времени уходит на подготовку и последующую уборку. Но дело того стоит.  Кухня становится гораздо просторнее, газовое отопление не пылит и не требует постоянного внимания. Если же когда-нибудь вы заскучаете по теплу живого огня и потрескиванию горящих дров, в доме можно устроить настоящий английский камин, чтобы зимними вечерами посиживать в кресле с любимой книгой.

Дачнику приходится быть мастером на все руки и осуществлять мелкий ремонт. Периодически возникает необходимость отрезать стекло, чтобы вставить его в оконную раму, теплицу, сделать полочку или изготовить аквариум своими руками.  При должном умении резка стекла — минутное дело. Но начинающим стекольщикам придется потренироваться, чтобы набить руку. Чем резать стекло Для резки стекла используют ручной стеклорез. Такой инструмент есть в наличии практически у каждого, если покопаться в “закромах”. Но из-за редкого использования он мог заржаветь и выйти из строя либо, если использовался довольно много, выработать свой потенциал. В таком случае лучше отправиться в магазин за новым рабочим инструментом. Если вы не собираетесь открывать стекольную мастерскую, можно обойтись недорогим инструментом. Среди нескольких похожих моделей выбирайте из среднего ценового диапазона: не совсем уж дешевую, но и не слишком дорогую. Инструменты для резки стекла бывают двух типов: роликовые и алмазные. Первые продавливают в хрупком материале тонкую полоску. Рабочий элемент — маленький ролик диаметром чуть более 6 мм, выполненный из твердого сплава: карбида вольфрама или карбида кобальта. Он держится на крошечной втулке и свободно вращается, закрепленный в корпусе инструмента. В алмазном стеклорезе рабочая деталь, как понятно из названия, — алмаз. Это очень твердый материал, который проделывает тонкую глубокую царапину. Конечно, алмаз неограненный, до бриллианта ему далеко. Алмазные стеклорезы эконом-класса работают на синтетическом алмазе, который пусть не такой долговечный, но зато гораздо более доступный по цене. Роликовый Для бытовой резки стекла, когда работа нужна время от времени, вполне достаточно самого обычного роликового стеклореза. У него сравнительно короткий ресурс работоспособности, стекольщики измеряют его в метрах, — 350 м. Но для бытовых нужд и этого более, чем достаточно. В наборе обычно идет несколько запасных роликов, что позволяет продлить жизнь инструмента. Роликовый инструмент, которым пользовался еще ваш дед, скорее всего придется заменить на новый. Роликовый стеклорез подходит для работы с обычным тонким стеклом толщиной до 5 мм. Для понимания, стандартный оконный лист имеет толщину 4 мм. Масляный Масляный стеклорез — это усовершенствованная модель роликового. От своего прототипа отличается постоянной подачей машинного масла на ролик в процессе работы, благодаря чему режущий элемент меньше изнашивается, а рез получается более ровным. Масло заливают в небольшой резервуар, подобно чернилам в современных перьевых ручках. Благодаря постоянной смазке работоспособность инструмента увеличивается кратно, длина отрезаемого полотна измеряется уже в километрах. Масляным стеклорезом можно нарезать до 5000 погонных метров хрупкого полотна. Это более универсальный инструмент, он подходит не только для тонкого полотна, но и для более плотного, толщиной до 10 мм и даже выше, 12 мм и более.  В зависимости от угла заточки ролика инструмент предназначен для работы по стеклу определенной толщины: заточка 100° — до 5 мм; 135° — до 10 мм; 150° — более 10 мм. Стоимость масляного стеклореза выше, чем роликового, поэтому домашние мастера чаще используют простые модели, смазывая ролик вручную смесью машинного масла и керосина. Алмазный Алмазный стеклорез — самый долговечный, его рабочий ресурс — до 10 тысяч погонных метров резки. Но и после прохождения 10 км инструмент не выбрасывают, достаточно раскрутить головку, повернуть алмаз другой стороной и можно снова продолжать работу. При должной сноровке алмаз можно даже затачивать. В зависимости от используемого алмаза инструмент используется для работы по стеклу разной толщины: синтетический алмаз — до 5 мм; натуральный алмаз — до 10 мм. Работа с алмазным стеклорезом требует немного больше опыта и сноровки. Инструмент снабжен специальным молоточком, который используется для подбивания полотна перед отламыванием, а также зубчиками, их используют, когда нужно отломить узкую полоску. Алмаз процарапывает тонкую линию, по которой стекло легко разделяется на две части. Однако здесь важно обращать внимание на чистоту линии, она должна быть тонкой, едва заметной. Если после резки остается белая линия — вы держите инструмент не той стороной, необходимо повернуть его. Если же при работе появляется широкий пылящий след, инструмент скорее всего неисправен, либо синтетический алмаз был крайне низкого качества. Если инструмента нет Если резать стекло определенно нечем, но очень нужно, можно воспользоваться альтернативными способами резки, однако качество реза в этом случае оставляет желать лучшего.  В качестве инструмента используют большой гвоздь, еще лучше для этой цели подходит карандаш для разметки металла с грифелем из вольфрама.  Применять болгарку для резки стекла не стоит, это довольно травмоопасно, к тому же диск создает вибрацию, что приводит к образованию трещин и бою хрупкого материала. В случае, когда под рукой нет ничего, используют метод, который применяется для резки бутылок. Для него нужна шерстяная нить, пропитанная машинным маслом или керосином, она работает как фитиль. Нить закрепляют в нужном положении, по месту реза, плотно прижимая к стеклу, а затем поджигают. Как только нить прогорит, стекло поливают холодной водой. Из-за разницы температур оно раскалывается на две части. Подготовка  Рабочее место Чтобы резка стекла в домашних условиях прошла успешно, без травм и разочарований, нужно тщательно подготовить рабочее пространство.  Для работы используют стол, который прочно стоит на основании и не шатается. Поверхность стола должна быть гладкой и ровной. Рекомендуется застелить ее клеенкой или ровным куском линолеума, с них будет проще смести стекольную пыль. Начинающие стекольщики застилают стол простынею в несколько сложений или байковым одеялом. Главное, чтобы поверхность была идеально ровной. При выборе места для работы учитывайте возможность образования осколков, поэтому не стоит заниматься резкой в комнате, где пол застелен ковром или ковролином, равно как лучше не делать эту работу на траве, — из нее будет сложно вынимать осколки. Стол лучше установить на ровной площадке, которую после работы нужно будет тщательно подмести, если работа проводится в доме, то и пропылесосить. Поверхность Поверхность должна быть чистой, это принципиально важно. Любая малейшая песчинка может стать преградой на пути резца и заставит его вильнуть в сторону, из-за чего срез получится неровным, шершавым. Рабочую поверхность протирают чистой тканью, можно использовать специальные средства для чистки стекол. Место, по которому будет проводиться срез, полезно обезжирить при помощи спирта или керосина. Инструменты Для работы также потребуется маркер и длинная линейка. Для резки больших стекол удобно использовать алюминиевое правило, которое применяют при шпатлевке стен. Для отламывания узких полосок стекла могут потребоваться плоскогубцы с резиновыми наконечниками. Тренировка Прежде чем работать начисто, лучше предварительно потренироваться на ненужных обрезках, чтобы отработать технику и понять, какое усилие нужно прикладывать к инструменту.  Качество реза зависит от твердости руки. Линия должна вестись “на одном дыхании”, без остановок — от дальнего края по направлению к себе. Здесь важно провести линию с первой и единственной попытки. Повторные проходы по тому же месту ухудшают качество среза. Опытные мастера могут вести линию инструментом просто по разметке, а порой и на глаз. Начинающим стекольщикам лучше применять для опоры линейку или другую плоскость, которую использовали для разметки. Здесь важно учитывать, что сам инструмент имеет некоторую толщину, поэтому направляющую нужно сдвигать на несколько миллиметров левее линии (для правшей). В процессе резки особенное внимание уделяют торцам, именно в этих местах чаще всего происходят сколы. В начале работы делают небольшой надрез, начиная от самой кромки, длиной 5-10 мм, а затем, не отрывая инструмента от полотна, ведут линию до конца листа.  Важно сохранять одинаковое усилие на протяжении всего среза. Если лист стекла большой, то к концу реза рука устает, и невольно усилие ослабляется. Инструмент может вильнуть в сторону либо прорезать полотно недостаточно глубоко, что испортит результат. Важно сохранять внимание и концентрацию от начала работы до ее завершения. Инструмент нужно держать таким образом, чтобы режущий элемент двигался строго перпендикулярно поверхности. Как держать ручку инструмента, — не имеет значения. Кто-то держит стеклорез как карандаш, а при резке отставляет мизинец и использует его для дополнительной опоры, кому-то удобнее захватывать инструмент всей рукой, в кулак, и вести рез на весу. Необходимое усилие можно определить только опытным путем. Обращайте внимание на звук, который сопровождает работу. Если ролик или алмаз скользит по поверхности беззвучно, — усилие слишком слабое либо инструмент неисправен. Рез должен сопровождаться специфическим легким похрустыванием, однако громкий хруст указывает на чрезмерное усилие, оно может привести к образованию трещин. Не расстраивайтесь, если несколько кусков стекла будут испорчены. В этом деле нужна тренировка. Кроме того, многое зависит и от качества самого материала.  Порядок работы Стекло укладывают на ровную поверхность, вытирают начисто и обезжиривают полосу, где будет проведена разметка. Затем при помощи линейки делают разметку и проводят маркером линию. Здесь стоит оговориться, что если при работе требуется выровнять кусок стекла или уменьшить его размер, то необходимо отступить от края не менее 5 см, это упростит разламывание полотна на две части. Узкую полоску отделить гораздо сложнее, чем большой кусок. Роликовый стеклорез перед работой смазывают, для этого достаточно прокатать его по палочке, которую окунули в машинное масло или керосин. Рядом с линией разметки кладут направляющую, в которую будет удобно упираться боковой стороной инструмента. При необходимости можно зафиксировать направляющую на стекле скотчем. Примеряются к срезу, делая начальные 5-8 мм, захватывая кромку, а затем одним ловким движением доводят линию до конца. Есть маленькая хитрость, как компенсировать уменьшение усилия к концу среза. Если площадь стола позволяет, то ниже рабочей поверхности кладут еще один кусок стекла такой же толщины. В процессе работы рез переходит с одной поверхности на другую, и ослабление усилия приходится уже на другой фрагмент, ненужный. Как отломить стекло Техника разламывания зависит от размеров полотна. Небольшие кусочки легко разламываются руками. Для этого нужно взяться за стекло двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на поверхности, с двух сторон от разреза. Легким движением кистей рук, которые разворачиваются в противоположные стороны, стекло разламывается на две части. Если полотно достаточно большое, разделить его в руках на весу будет сложнее. Здесь применяют вспомогательный инструмент: большой гвоздь или карандаш. Его подкладывают под разрез, тем самым слегка приподнимая стекло над поверхностью стола, а затем легким нажатием на одну половину отламывают ее от другой. Опытные мастера раскалывают стекло на весу. Для этого его смещают к краю стола так, чтобы разрез находился над свободным пространством. Одной рукой придерживают часть полотна на столе, а второй — одним уверенным движением сверху вниз откалывают висящую в воздухе часть, одновременно удерживая ее от падения. Здесь потребуется природная сноровка и тренировка. Свежий срез необходимо зашлифовать наждачной бумагой, чтобы сделать его менее травмоопасным. Метод предварительного постукивания применяют только при работе с очень толстым стеклом, оконное раскалывается без проблем. Техника безопасности Процесс резки стекла не слишком опасен, ведь здесь нет работающих на большой скорости инструментов, однако сам материал своими острыми гранями может причинять травмы. Работать нужно в текстильных перчатках, покрытых нескользящим резиновым напылением. Лучше защитить руки одеждой с длинными рукавами, а ноги — брюками и закрытой обувью, чтобы обезопасить себя от случайных осколков. В процессе работы производится стекольная пыль, однако при небольших объемах резки она не имеет значения. Респиратор или защитную маску надевают только при проведении больших работ. После окончания работы необходимо тщательно очистить рабочий стол от пыли и мельчайших осколков, подмести помещение, упаковать осколки на выброс так, чтобы до них случайно не добрались дети или домашние животные.

Бетонный столб — не лучшее украшение участка. Чтобы он не мозолил глаза, нужно как-то отвлечь от него взгляд или наоборот, сфокусировать внимание именно на нем, превратив в арт-объект. Вот только что скажут электрики? — попробуем подобрать варианты, чтобы и “и овцы были целы, и волки сыты.” Определиться с функционалом Первое, и, пожалуй, самое важное, — это определиться с функциональностью столба. Одно дело, если вам в наследство достался столб заброшенной линии электропередач, которая уже не функционирует. И совсем другое дело — опора действующей ЛЭП. В последнем случае она является собственностью электросетевой компании, и тогда, возможно, электрики должны иметь к нему доступ. Столб освещения не украшает участок Если на участке находится столб, который невозможно удалить, но он не несет никакой функции, — есть множество способов задекорировать его и вписать в имеющийся ландшафт. Если же он является опорой электрических проводов, телефонного кабеля и пр., необходимо позаботиться о сохранности проводов, даже если к ним не требуется постоянный доступ.  Деревья или лианы, доросшие до высоковольтных проводов, несут угрозу возникновения короткого замыкания. Чтобы не обесточить свою улицу или весь дачный поселок, а также не нарваться на штраф от электриков, придется немного умерить свою фантазию и заключить ее размах в некоторые рамки. Как задекорировать столб Покрасить Самое простое, что можно сделать с бетонным или металлическим столбом, который уродует пейзаж — покрасить его, чтобы он визуально растворился в окружении. Окрашивание никак не влияет на функциональность опоры ЛЭП, не препятствует доступу электриков к проводам и не наносит ущерба их собственности, так почему бы не раскрасить ее по своему вкусу. Простой вариант — покрасить столб в зеленый цвет, ведь на даче мы бываем преимущественно летом, когда все вокруг зелено. Здесь придется проявить своего внутреннего художника, чтобы при помощи нескольких колеров создать тот оттенок зеленого, который лучше всего впишется в фоновый пейзаж.  Обычная зеленая эмаль потребует дополнительных оттенков: синего, серого, коричневого, желтого, — в зависимости от окружающей обстановки. Чтобы помеха буквально “растворилась” в пространстве, можно использовать технику маскировочных сетей — наносить краску широкими мазками разных оттенков зеленого и коричневого. Оригинальная идея раскраски — превратить столб в пограничный. В таком случае для окрашивания потребуется зеленая и красная краска. Рисунок наносят широкими полосами: горизонтально или по диагонали. Бетонный столб может стать подобием придорожного, если разместить на нем таблички-указатели направления. Забавные надписи могут указывать, как попасть на огород, клубничную грядку или как добраться до уличных удобств, а могут давать точные сведения о километраже до любимых городов от данной “нулевой точки”. Украсить лентами Можно превратить бетонный столб в подобие буддийского, если украсить его разноцветными лентами.  В буддийской традиции ритуальные столпы Ашоки или, у бурятских буддистов столбы сэргэ, — украшены множеством разноцветных лент. Каждая из них символизирует просьбу к духам или высшим существам. Понятно, что опора высоковольтных проводов не превратится в священное место, но украшенная лентами она будет выглядеть куда как наряднее. Создать единую композицию помогут веревочки с разноцветными флажками, которые расходятся от столба радиально. Развевающиеся яркие ленточки несут и дополнительную важную функцию — отпугивают мелких птиц, поэтому ягоды жимолости и клубники будут защищены от прожорливых дроздов и сорок. Для усиления отпугивающего эффекта можно включить в композицию шуршащие материалы: полоски фольги, разноцветного полиэтилена и т.п. Украсить мозаикой Бетонная опора ЛЭП не утратит свой функционал, если ее нижние два метра будут украшены мозаикой. Элементы мозаики легко закрепляются на цементный раствор. Создание мозаичного панно открывает полную свободу для творчества: от выбора материалов до создания композиции.  В качестве материала можно использовать обрезки керамической плитки, а также кусочки глиняных горшков или фарфоровых тарелок. Можно воспользоваться мелкой галькой, умело сочетая ее с ракушками и обкатанными стеклышками, собранными на морском берегу.  В качестве элементов декора можно использовать кусочки зеркал, однако здесь потребуется чуть больше умений по резке толстого стекла, и чуть больше осторожности в работе с деталями, имеющими острые края. Элементами мозаики могут служить даже разноцветные пластиковые крышки от ПЭТ-бутылок, однако такая композиция рискует выглядеть аляповато. Превратить в габион Габионы — весьма популярные и простые в исполнении решения. Они представляют собой короб из металлической сетки, заполненный камнем. Для работы потребуется сварная сетка, размер ячейки зависит от предполагаемого размера камней. Сетка должна быть очень прочной, чтобы удерживать массу камней, не провисать под их тяжестью, поэтому при покупке лучше отдавать предпочтение сетке из толстой проволоки. В качестве наполнителя можно использовать любой камень, который проще всего добыть. Это может быть обкатанная речная галька или камень из карьера, красный бутовый камень, желтая щебенка или белая гранитная крошка. Чтобы отдельно стоящий вертикальный габион не выглядел вычурно, необходимо вписать его в общую концепцию и добавить на участке другие композиции из габионов. Это могут быть основания для лавочек и стола в зоне отдыха, обустройство зоны костровища или мангальной зоны, декоративные опоры для установки крупных напольных вазонов с цветами и пр. Превратить в невидимку Благодаря современным материалам можно полностью убрать помеху с глаз, оставив ее на месте. Для этого нужна лишь качественная фольгированная пленка. Достаточно прочно закрепить ее на столбе, покрыв всю поверхность на высоту, до которой возможно дотянуться. Фольга будет отражать другие объекты, превращаясь в подобие зеркала, и столб станет невидимым. Здесь могут возникнуть затруднения, как закрепить пленку прочно, но путем проб различных способов, можно найти оптимальный способ крепления. Понятно, что конструкцию придется обновлять ежегодно, ведь под действием ветра и ультрафиолета материал будет разрушаться. Превратить в беседку Если столб нельзя убрать, то почему бы не использовать его в качестве опоры? Здесь лишь необходимо определиться, требуется ли к нему свободный доступ для ремонтной бригады электриков. Если необходимо держать пространство свободным, то придется ограничиться переносными конструкциями, если же доступ не нужен, — можно встроить столб в центр стационарной композиции. Вокруг него можно установить круглый или восьмиугольный стол, собрав его из двух половинок, а над ним — натянуть тент или закрепить восьмискатную крышу. Лампочки на солнечной батарее помогут создать уютную атмосферу в вечернее время. Превратить в арку Интересно, что наш глаз воспринимает искусственные объекты по-разному. Одиноко торчащий столб вызывает раздражение, а отдельно стоящая арка кажется элементом ландшафтного дизайна. Так почему бы не превратить одно в другое? Вместо того чтобы убирать столб, добавим к нему еще один и соединим их перекладиной. Арка является интересным решением ландшафтного дизайна, она — как открытая дверь, приглашающая войти. С помощью нескольких арок можно разбить сад на “комнаты”, которые будут отличаться друг от друга по стилю оформления. Здесь опять же нужно учитывать, требуется ли оставить к опоре ЛЭП свободный доступ. Если он необходим, конструкция должна быть разборной.  Даже если столб находится непосредственно у забора, и нет возможности сделать реальный проход под импровизированной аркой, можно имитировать такую возможность. Здесь потребуются художественные навыки, чтобы нарисовать дверь, ведущую куда-то. Неумение рисовать можно компенсировать приобретением баннера с фотопечатью. Использовать для вертикального озеленения Эта идея часто приходит на ум, когда нужно задекорировать столб на участке. Сама по себе идея очень хороша, но нужно учесть ряд нюансов. Если электрикам потребуется доступ к проводам, они не станут церемониться с зелеными насаждениями. Поэтому для озеленения “бетонного друга” лучше использовать растения, лишиться которых не жалко: однолетние вьющиеся: ипомею, душистый горошек, вьюнок трехцветный, кобею лазающую, тунбергию, долихос и др., можно использовать столб как опору для выращивания вьющихся сортов фасоли, например, Матильда. быстрорастущие лианы, которые быстро восстанавливаются после повреждения: девичий виноград, древогубец, плющ и др.; видовые клематисы из 3-й группы обрезки (тангутский, маньчжурский, жгучий) — на зиму их надземную часть срезают, рост возобновляется с нуля следующей весной, если растения придется срезать раньше времени, они не погибнут. Чтобы лианы могли карабкаться по гладкой поверхности, им потребуется дополнительная опора в виде пластиковой или металлической сетки, закрепленной вокруг столба. Хотя некоторые, как древогубец или плющ, могут обойтись и без помощи. Важно помнить, что быстрорастущие лианы и высоковольтные провода являются плохими соседями. Девичий виноград, древогубец, а в южных регионах также кампсис, плющ, кирказон, — требуют регулярной стрижки, эти растения моментально выходят из-под контроля и быстро взбираются вверх.  Здесь также нужно учитывать, что почва в непосредственной близости с бетонным или металлическим столбом может перегреваться летом и сильнее промерзать зимой, поэтому лучше отдавать предпочтение неприхотливым и морозостойким растениям. Использовать как опору для цветочных кашпо Ампельные цветы великолепно смотрятся в подвесных кашпо. Некоторые из них предпочитают полутень, как например, фуксия. А другие готовы расти на солнце: пеларгония, петуния, лобелия, бакопа, биденс, ампельный алиссум и ампельный портулак, дихондра — выбор сортов разнообразен, на любой вкус. Если столб заброшен, можно закрепить на нем держатели для цветочных кашпо стационарно. Если же нужно украсить действующую опору высоковольтной линии лучше использовать какие-то съемные конструкции, которые при необходимости легко убираются, например, приставную лестницу с цветочными горшками на ее ступеньках. Вместо цветочных кашпо или в дополнение к ним можно использовать скворечники, настоящие или декоративные, домики для шмелей и другие садовые украшательства.  Садовые гномы, которые в цветнике могут показаться слишком вычурными и аляповатыми, — будут вполне уместны для украшения бетонного столба. Здесь придется проявить смекалку и создать целую историю, скажем, добавить приставную лесенку, по которой гном взбирается, чтобы зажечь фонарь, он может быть на солнечной батарее. Не обращать внимания Восприятие зависит не столько от того, что видит глаз, сколько от того, на чем сконцентрирован ум. Если на участке есть множество объектов притяжения глаз, помеха просто ускользает из внимания, остается практически незаметной.  Здесь важно концентрироваться не только на ближних объектах, таких как клумбы, но и на дальнем плане, который создают высокорослые деревья или живая изгородь. Глаз имеет еще и особенность “замыливаться”. Мы довольно быстро привыкаем к определенной картинке и перестаем замечать привычные предметы. Когда незамеченными остаются цветущие розы, очень обидно, но привычный глазу, а потому ставший незаметным столб — это очень кстати. И в конце концов, на дачу мы приезжаем отдохнуть и почерпнуть сил от общения с природой и землей, так неужели какой-то столб помешает нам испытать свой дачный дзен?

Изолента – расходный материал, активно используемый в строительстве и дачном быту. Ее основное назначение – изоляция и герметизация элементов. Если раньше в продаже можно было найти только привычную всем синюю изоленту, то сейчас выбор материала огромный.  Существует более 10 различных видов изолент. Они отличаются материалом изготовления, основными характеристиками и назначением. Рассмотрим, какие виды изоленты сейчас представлены на рынке и как выбрать наиболее подходящий вариант. Изоленты в магазине Изолента ПВХ Самый распространенный вид. Знакомая всем синяя или черная изолента, используемая для обмотки проводов – это и есть ПВХ-изолента. Она представляет собой ПВХ-пленку, на одну сторону которой нанесен акриловый или каучуковый клей. Главные преимущества такой изоленты заключаются в следующем: Она выдерживает температуру от -30°С до +100°С; Хорошо тянется и обладает пластичностью; Способна выдержать напряжение до 5000 В; Устойчива к действию влаги, ультрафиолетовых лучей, растворителей и прочей строительной химии; Хорошо держится на различных поверхностях: металле, резине, пластике, стекле. Изоленту ПВХ можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ. Она сгодится для изоляции проводов, для герметизации стыков труб и канализации, для ремонта резиновых изделий (лодок, надувных кругов). Помимо перечисленных выше стандартных способов применения изоленты есть еще ряд случаев, когда изолента очень здорово пригодится в дачном быту. Актуальным будет применение влагостойкой изоленты для ремонта бассейнов. ПВХ-изолента не боится мороза, жары, солнечных лучей и различных химикатов, а потому ее можно использовать для ремонта теплиц и парников (пленочных, стеклянных, поликарбонатных). Хлопчатобумажная изолента В ее основе – обыкновенная хлопковая ткань (бязь, миткаль). Она пропитана изоляционным составом, прорезинена. ХБ-изолента может иметь как одну, так и две клейкие стороны. Она выдерживает напряжение до 1000 В, не теряет своих свойств в температурном диапазоне от -30°С до +30°С, обладает хорошей адгезией, пластична, износостойка и устойчива к механическим нагрузкам. При сильном нагревании ХБ-изолента спекается, образуя надежную электроизоляцию. Главными недостатками такого материала являются плохая растяжимость и восприимчивость к влаге. ХБ-изоленту чаще используют для ремонта электропроводки. Она сохраняет все свои свойства при резких перепадах температуры, на жаре и на холоде. Однако может гнить и терять функциональность в условиях повышенной влажности. Поэтому для уличных условий, для работы в банях и саунах ее не используют. Для ремонта различного дачного оборудования (насосов, газонокосилок, электропил) лучше использовать ПВХ-изоленту – ей не страшна влага. А самый лучший вариант – взять оба вида ленты: первым слоем намотать ХБ, а вторым – ПВХ-изоленту. Стекловолоконная изолента Она изготовлена из стекловолоконных нитей, пропитанных специальными смолами или клеящими составами. Стекловолоконная изолента очень прочная, термостойкая (выдерживает температуру до +600°С), не подвержена воздействию химикатов, демонстрирует отличные изоляционные свойства, не разрушается из-за действия влаги, не подвержена коррозии. Лента из стекловолокна используется не только для производства электротехнических работ, но и в строительстве и дачном быту. Для защиты труб, котлов, печей от перегрева и потерь тепла. Для усиления термостойкости различных частей дачной техники, находящихся вблизи моторов. Для армирования и укрепления строительных материалов: гипсокартона, цементных растворов. Стекловолоконная изолента хороша тем, что может покрываться сверху лакокрасочными составами. Поэтому всегда есть возможность выкрасить место обмотки или ремонта под цвет основного материала. Силиконовая лента Ее еще называют самовулканизирующаяся изолента. А все потому что при намотке она вулканизируется и превращается в однородную структуру. Такая лента не боится ни влаги, ни УФ-излучения, ни морозов до -50°С, ни высокой температуры до +250°С. Ее можно наносить на любые поверхности, в том числе грязные, маслянистые, влажные.  Силиконовая лента используется для ремонта труб и электропроводки. В дачном быту она здорово пригодится для заделывания дырок и трещин на шлангах, для починки прохудившихся бочек для воды. Также силиконовую ленту можно применять для ремонта теплиц, кровли, оконных рам: материал надежно закрывает все щели и трещины, устраняет сквозняки, не дает влаге проникнуть внутрь. Бутиловая лента Она представляет собой ленту, состоящую из бутилового каучука, который обладает отличными герметизирующими, влагозащитными и изоляционными свойствами. С помощью нее можно запечатать любые швы, трещины и дыры для защиты от влаги, воздуха и пыли. Она сохраняет свои свойства при температурных колебаниях от -40°C до +90°C, устойчива к воздействию воды, УФ-лучей, химических веществ. Бутиловая лента износостойка и прослужит несколько лет. Основная сфера применения ленты – строительная: Для герметизации швов, стыков и соединений кровельных материалов, предотвращения попадания снега и влаги внутрь помещения. Для герметизации оконных и дверных рам, исключения ситуаций сквозняков и протечек. Для ремонта водопроводных и канализационных систем.  Для герметизации швов между строительными панелями, ликвидации зазоров и уплотнения стыков. Для ремонта водосточных систем. Алюминиевая лента Она состоит из 3 слоев: клейкой основы, алюминиевой фольги и силиконовой бумаги. Такая лента не боится влаги, термостойка (выдерживает до +150*С), устойчива к воздействию большинства химических веществ, включая щелочи, кислоты и растворители, прочна и долговечна. Благодаря фольгированной основе алюминиевая лента эффективно отражает УФ-лучи, что помогает снизить тепловые потери, направить тепло в нужное место или предотвратить его попадание. Алюминиевая лента часто используется для изоляции трубопроводов, особенно в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, для герметизации стыков кровельных материалов, для монтажа дымоходов. Находчивые дачники используют алюминиевую ленту для производства светоотражающих экранов для выращивания рассады. Экраны располагают с противоположной от окна стороны: они отражают солнечные лучи, обеспечивая растения достатком света. Это наиболее востребованные в дачном быту и строительстве виды изоленты. Выбор того или иного варианта будет зависеть от целей применения, условий использования (внутри помещения /на улице), требуемых свойств материала (прочность, растяжимость, температура использования, устойчивость к влаге и химикатам). 

Разновидностей и сортов меда, который пчелы создают из нектара медоносных растений, множество. Расскажем об известных и редких, а также о пользе этого уникального продукта при самых разных недугах. Виды меда по происхождению Бывает цветочный и падевый. Цветочный — липовый мед, гречишный, а также донниковый, подсолнечниковый и другие. Пчелы собирают нектар с растений-медоносов. И перерабатывают его в медок, цвет которого золотой, янтарный, бывает коричневым. Чаще всего, в России продают и любят именно этот ароматный, сладкий и целебный натурпродукт. При недостатке сахаристого сока растений мохнатые трудяги собирают выделения (падь) тли, медвяную росу с листьев, стеблей. Перерабатывают собранное, выдавая падевый. У него приторный, порой с горчинкой, вкус; сильная вязкость, темно-коричневый (иногда светлее) цвет, слабый аромат. В странах Западной Европы, Китае считается суперфудом с высоким содержанием калия. Там пчелиный «народ» добывает его, в основном, из растительной росы. У нас чаще с пади животной принадлежности, относится к более дешевой, второсортной разновидности. Пчелки им не питаются: для них (не для человека!) токсичен. Смешанный состоит из цветочно-падевого сбора. Вторая и третья категории встречаются реже, свойства их различны в зависимости от объема компонентов. Разница тем ощутимей, чем меньше пади. Смешанный мед кристаллизуется дольше цветочного. Виды меда по консистенции Может быть - жидкий и закристаллизовавшийся («севший»). Свежий, откачанный из сот, медок всегда жидкой консистенции. Степень вязкости мед имеет разную. Это зависит от содержания в нем воды, отчасти от погоды. В жаркое лето «пчелиный эликсир» гуще, нежели в холодный, дождливый сезон. Играет роль и медонос. Темный мёдушко более тягучий: гречишный, вересковый. Светлые - липовый, акациевый - жиже. Незрелый, недостаточно выдержанный в сотах продукт пчеловодства, также жидковат. Со временем любой кристаллизуется (засахаривается). В среднем за два-шесть месяцев, но есть исключения. Срок зависит от содержания глюкозы в натуральном лакомстве: чем ее больше, тем раньше это произойдет. Большое количество фруктозы замедляет процесс. Из сортов меда чемпионы по моментальной «садке»: вересковый - за 2-7 дней, рапсовый (3-4 дня). В гречишном - также быстро идет загустение и кристаллизация: за месяц-два после откачки из улья. В результате не только консистенция меняется, но и цвет светлеет. Подсолнечниковый полностью засахаривается за 60 дней, а первые признаки проявляются уже через две недели. Высоко фруктозный из акации даст фору по долготе загустения. Этот пчелиный дар в зависимости от содержания примесей может «доходить до кондиции» в течение двух лет! «Садка» бывает мелко и крупнозернистая, салообразная. В первых двух случаях - сростки сахарных кристаллов от менее 0,5 до более 0,5 миллиметров, и видны невооруженным глазом. В салообразной - однородная масса с мизерными кристалликами. «Севший» натурпродукт не теряет своих полезных свойств. Недобросовестные производители иногда долго на огне греют «севший» медок, выдавая его за свежий. Он становится канцерогенным. Виды меда по цвету Выше уже упоминалась различная окраска целебного лакомства. В зависимости от растений, с которых получен, имеет светлый и темный цвет. Светлый окрас варьируется от беловатого до светло-коричневого, включая янтарный и желтый. Последний - больше всего ассоциируется с полезной сладостью. К этой группе относятся липовый, акациевый, донниковый, подсолнечниковый и другие. Темные оттенки: темно-янтарный, красновато-коричневый, насыщенно коричневый. К «темноликим» относится медок из гречихи, вереска, каштана. Падевые разновидности традиционно «смуглые», бывают даже с зеленоватым оттенком (от тли на дубах). Слишком белый цвет продукта должен насторожить. Скорее всего, в него добавили много сахара. Сорта цветочного меда Есть монофлерные, когда пчелы собирают нектар с одного медоноса. Полифлерные (многоцветковые) - «нектаросборницы» добывают с разных цветочков. Первых немного. У нас в стране больше всего известны липовый, гречишный, донниковый, подсолнечниковый, акациевый (для них существуют ГОСТы). А торговля каких только медов не предлагает: васильковый, земляничный, шиповниковый, облепиховый и т. д. Последний - «липовый»: облепиха не медонос! Сплошной маркетинг. Псевдомеды с основой из подсолнечника плюс краситель, вкусовая добавка. Делянку с гречихой фермер может засеять и разместить рядом улья: пусть «мохнатые труженицы» нектар для него собирают. Но васильки вряд ли. Море васильков синь-цвет в полях сейчас не увидишь. Мед в сотах Пчелку не заставишь делать сбор с одной культуры. Даже в ГОСТовских требованиях допускаются примеси других растений. Каштановый медок должен содержать не менее 60 процентов пыльцы дерева, из гречихи не меньше 30 от «заглавного» компонента. Акациевый хотя бы 7. Полифлерный — сборный, принесенный черно-желтой «Майей» с разных медоносных угодий. Это луговой, горный, лесной и т. д. Разнотравные меды особенно полезны в медицинских целях. Луговой, кроме полевых, может содержать нектар цветков донника, чабреца, шалфея и других лекарственных трав. Липовый Один из популярных и ценных сортов меда. С дерева, цветущего в июне-июле, «пчелиный десант» собирает нектар, из которого выходит килограммов 15 натурпродукта! Недаром липу вместе с гречихой называют царицами медоносов. Очень душистый, с нежно-цветочным запахом, который не спутать. Вкус карамельный с легкой горчинкой. Красивый цвет: светло-желтый или янтарный, прозрачный. Кристаллизация после выкачки начинается через три месяца. Консистенция с мелким или средним зерном. Липовый мед часто подделывают, разбавляя патокой. Гречишный Еще один ценимый сорт. Медосбор с гречихи проходит в середине июля. Гречишный мед по цвету напоминает темный шоколад, бывает с красноватым оттенком, почти черный. Вкус на любителя: насыщенный, терпкий. Легкая горчинка придает пикантность. Густой, но тягучий, с пряным ярким ароматом. Засахариваться начинает уже спустя месяц, оттого хранится дольше других. Относится к северным медам (больше всего сельхозкультуры выращивают на Алтае) с высокой биологической активностью. Акациевый Южный мед. Именно на юге России акация растет в естественной среде. Самый светлый и прозрачный. В зависимости от вида акации - белой или желтой - может быть бесцветным или иметь насыщенно-лимонный цвет. Аромат тонкий, вобравший запах цветков. Но, главное - вкус. В отличие от других сортов меда он сладкий, с нотками ванили, без капли горечи. Недаром его любят дети. Долго сохраняет свою легкую прозрачную текстуру. В одних источниках указывается, что не «садится» до года, в других — до 2х лет. Загустевший натуральный пчелиный продукт с мелкозернистой структурой. Один из дорогих медов. Донниковый Донник лекарственный растет в лугах, медонос во время цветения привлекает к себе насекомых. Кроме медицинских качеств, этот мед относится к категории перворазрядных благодаря вкусу. Сладкий и легкий: особенно любим сладкоежками. Чуть пахнет ванилью. Имеет беловатый или соломенный цвет. При кристаллизации (процесс занимает 2-3 месяца) светлеет, становится мелкозернистым. Медок из желтого донника засахаривается быстрее, чем из белого. Подсолнечниковый Называют также подсолнечный, подсолнуховый. В июле пчелы собирают без труда нектар с больших растений - «солнышек». Окрас у свежего мёдика тоже ярко-желтый, темнеющий после кристаллизации. А засахаривается этот мед довольно скоро, начиная густеть уже с 2-3 недель. Из-за большого количества глюкозы кристаллики ассоциируются по вкусу со сладкой «помадкой». На поверхности образуется беленькая глюкозная корочка. Один из дешевых по цене: у нас в стране выращивают много этой масличной культуры. Каштановый Этот богатый по вкусу темный мед предпочитают гурманы. В нем много терпких древесных горьковатых ноток, как и в аромате. Цвет благородный: насыщенно-коричневый, с красным отливом. Жужжащие «полосатики» нектар для него собирают в мае-июне, когда каштан «зажигает» белые свечки роскошных соцветий. Дерева-великаны дают много сахаристого сока и пыльцы. Не кристаллизуется долго: до 9 месяцев и более. Кипрейный Розоватые метелки кипрея или иван-чая часто встречаются на гарях и вырубках. Это основной медонос в таежных лесах Сибири. Помимо медицинских свойств, медовый продукт вкусен. Чувствуются в нем карамельные, пряные ноты и свежий кипрейный дух. Прозрачная текстура, интересный светло-золотистый цвет с зеленоватым оттенком. Довольно быстро «садится», становясь белой массой с крупной крупкой. При этом настоящий - не хрустит на зубах. На сахаристость нектара очень влияет погода. Жаркие деньки со средней степенью влажности дают самый сладкий «эликсир». Майский Обычно это раннелетний мед, собираемый с цветущих в мае плодовых деревьев и кустарников, цветков ивы, мать-и-мачехи, одуванчика. Если предлагают чисто «одуванчиковый»: это уловка для покупателя. В Центральном регионе его качают в июне, на юге - в середине мая. После зимы хочется свежего медку да и сбор не такой большой. В основном - это пчелиный «пай»: оставляют, чтоб они хорошо работали до окончания сезона. В нем могут быть остатки лекарств, если лечили насекомых. Такое лакомство опасно. За пользующийся спросом продукт нечестные продавцы нередко выдают растопленный прошлогодний мёдишко. У «Майского» светлый цвет, легкая нежная текстура и мягкий аромат с преобладанием пахучей ивы. Добросовестные пасечники советуют приобретать и есть мед, начиная с медового Спаса. Разнотравный Известен также как луговой, смешанный, цветочный. Специалисты считают, что большинство медов из разнотравья. Это сладкая еда и настоящее лекарство от природы. Чем больше растений пчелка посетила, тем многообразнее состав продукта и выше его лечебные свойства. Окрас зависит от разновидности цветов и трав, варьируется от прозрачного до коричневого. Традиционно у него золотистый цвет. Пахнет этот мед цветами. Качают луговой полифлерный медок в августе. Закристаллизовывается в течение 4-5 месяцев. Редкие и дорогие сорта меда Оригинальность обычно связана с трудностью добычи (дикий), необыкновенными лечебными качествами, малым производством. Туаланг Высокие дерева с этим названием в Азии — прибежище для одного из видов крупных пчел — дали имя их продукту. Насекомые строят соты на самом верху для защиты от хищников. Цвет «суперфуда», полученного из сока растений джунглей, черный. Считается кладезью антиоксидантов. Лишь опытные альпинисты способны добраться до «сокровища» (500 баксов за кило) на вершине, не боясь ужалиться. Йеменский сидр Дикие пчелы собирают нектар с редкого вида деревьев сидр, растущих в пустынных районах. Сбор медового урожая бывает всего дважды в год. Для мусульман этот мед священен: о его целебных свойствах упоминает Коран. Обладает насыщенным вкусом и ароматом. Цена: тысяча долларов за килограмм. Манука Вырабатывается из нектара цветков древовидного кустарника манука (чайного дерева), растущего в Новой Зеландии. Государство контролирует аутентичное производство, приносящее значительный доход (более 5 тысяч $ за кг). Новозеландский мед имеет темно-коричневый цвет, специфический вкус и запах. Мощный природный антибиотик благодаря высокому содержанию метилглиоксаля (самое большое количество из пищевых продуктов). Эльфийский Добывают раз в год не в ульях, а в пещере на северо-востоке Турции с помощью альпинистов. Насекомые нектар для него собирают с альпийских растений-эндемиков, приспособив каменные стены подземелья под многолетнее хранилище открытых сот. Уникальные пчелки, растения, пещера. И мед, полный полезных минералов благодаря камням. У него темный цвет, горьковатый вкус. Утверждают: это лекарство, поэтому и цена соответствующая (6800 $ за 1 кг). Центаврианский Еще один пещерный турецкий пчелиный натурпродукт, ставший самым дорогим в мире. Килограмм медка - по цене больше миллиона рублей! Эксклюзив также достают с помощью скалолазов: полость находится на высоте 2500 м над уровнем моря. Позиционируется в медицинских целях как удивительное средство для улучшения здоровья и замедления старения. И выглядит в бутылочке ручной работы словно чудодейственный эликсир. Польза и применение меда Мед имеет сильный противомикробный эффект. С древности природным антибиотиком пользовались при заживлении ран, в лечении кожных болезней. Лечили им и простуду: липовый медок хорош при больном горле и кашле. Пчелиный продукт на 75-80 процентов состоит из разных углеводов, которые прекрасно усваиваются организмом и дают ему энергию. Если человек приболел, устал, у него плохое настроение и нет аппетита, ложечка сладкого продукта пойдет на пользу. Липовый, акациевый, каштановый, темного или светлого цвета, свежий или закристаллизовавшийся... Главное — натуральный. Он укрепит иммунитет благодаря флавоноидам с антиоксидантным действием и наличию витаминов, других полезных веществ. Гречишный мед бьет прочие по числу микроэлементов, аминокислот. Помогает при анемии. Виды меда и сорта различаются по вкусу, запаху, цвету. А их целебное действие отличается незначительно. Биохимически подтверждено: только «Манука» (рассказано выше) наиболее эффективен против бактерий, особенно золотистого стафилококка. Любые продукты пчеловодства противопоказаны людям с аллергией на них. Стоит отказаться от медочка или ограничить употребление больным диабетом, страдающим ожирением, с заболеваниями ЖКТ. И не добавлять в горячий чай: теряются полезные свойства натурпродукта. Можно размягчить засахарившийся медок на водяной бане при температуре не выше 40 градусов. В день можно съедать не больше 2-3 чайных ложечек целебного лакомства. Как не ошибиться с выбором меда Свежеоткачанный натуральный пчелиный продукт имеет приятный травяной запах. Подделка совсем не пахнет или с «химическим» душком. Цвет зависит от медоноса, с которого «жужжащие трудяги» собрали нектар. Если продавец предлагает прозрачный гречишный мед, гречихи в нем мало. Подозрение о добавке сахара вызывает слишком белый цвет. Свежий зрелый медок течет тонкой струйкой, образуя маленькую горку, а не лужу на тарелке. Продающийся в сентябре очень жидкий медовый «товар», скорее всего, не дозревший или разбавленный водой. Он начнет бродить и станет кислым, с пеной наверху. Натурпродукт сладкий или с приятной горчинкой. Должен немного першить в горле, что подтверждает зрелость меда. Однородность, отсутствие осадка также говорят о хорошем качестве. Если в середине зимы предлагают не засахарившийся липовый мед или луговой, вас надувают. Лучше всего приобретать товар у зарекомендовавших себя пчеловодов, также на медовых ярмарках (там есть контроль). Но требуйте ветеринарный паспорт на пасеку. В нем сообщается все: от места ее нахождения, количества ульев до условий содержания, сведений о пчелином здоровье и особенностей растений- медоносов. На каждый из сортов меда по требованию покупателя продавец должен предоставить анализ из ветлаборатории. В нем указывается наличие антибиотиков, патогенов, не разбавлен ли продукт сиропом, соответствует ли заявленной на этикетке разновидности и т.д. В магазине можно затребовать сертификат качества. Обратите внимание на дату производства. Нельзя подсолнечниковый медок произвести в мае: подсолнух еще не цветет. Для проверки качества дома несколько капель йода добавьте в воду с медом. Не фальсифицированный сохранит свой цвет. Статья познакомила с видовым, сортовым разнообразием уникального целебного лакомства. Остается выбрать настоящий мед, который принесет пользу здоровью.

Среди разнообразных продуктов пчеловодства, одним из наиболее важных и известных с древних времен считается прополис. Этот ценнейший продукт использовали еще представители ранних цивилизаций – о нем знали в Древнем Риме и Греции, в Персии и Египте, применяли для лечения арабы иинки. Что такое прополис Что же это за чудо-продукт, как он образуется и в чем его сила. Прополис представляет собой смолистую субстанцию, которая может иметь коричневый или бурый, а также желтовато-зеленый цвет. В свежем виде относительно мягкий, со временем затвердевает; горького вкуса. Прополис Образуется из особых клейких веществ, собираемых пчелами весной с древесных почек. Добавляя к ним пыльцу цветов и собственные ферменты пчелкипроизводят этотпчелиный клей, который используют как строительный материал, замазывая им щели в улье, изолируя ненужные предметы, регулируя проходимость летка. С помощью прополиса пчелы проводят дезинфекцию ячеек в сотах перед тем, как матка начнет откладывать в них яйца. Как собрать и хранить прополис Прополис находится на планках и на стенках улья, откуда его соскабливают скребком или шпателем. С одного улья можно собрать 50—150 грамм прополиса за сезон. Собранный пчелиный клей скатывают в шарики или лепешки, которые хранят в керамических или стеклянных банках, можно завернутыми в фольгу в местах, где нет резко пахнущих веществ. Условия хранения – влажность 40-60%, температура в пределах 18-20°C, отсутствие света. Можно хранить прополис в морозильной камере, но его следует герметично упаковать, чтобы избежать проникновения посторонних запахов. Состав прополиса Прополис имеет богатейший состав, в нем содержится более 200 различных соединений. В процентном соотношении их можно распределить таким образом: 50-70% составляют смолообразные ингредиенты (кислоты и их эфиры, флавоноиды), 30-50% воска (жирные кислоты, спирты, эфиры), 6-10% разнообразные масла, 5-8% цветочная пыльца (содержит аминокислоты и белки), 5-7% другие компоненты (минералы, сахара, стероиды, витамины и другие). По химическому составу: витамины: В1, В2, В6, А, С, Е, Н, Р; большинство аминокислот, в том числе незаменимых; фенольные соединения, такие как флавоноиды и фенолокислоты; огромное количество микроэлементов. Ученые установили, что основным наиболее активным компонентом прополиса является хризин — растительный флавоноид, добываемый пчелами из пыльцы и нектара цветов. Он выполняет функцию антиоксиданта и способен противостоять разрушительному воздействию свободных радикалов. Польза прополиса Благодаря богатейшему составу разнообразных химических веществ, прополис имеет ценные лечебные качества: Выступает как антисептик (останавливает рост вирусов, грибов и бактерий); Усиливает регенерацию тканей, что способствует заживлению ран; Оказывает противовоспалительное действие; Обезболивает; Укрепляет сосуды; Оказывает иммуностимулирующее действие; Повышая плотность костной ткани, ускоряет срастание переломов; Угнетает выброс гистаминов, тем самым оказывая противоаллергическое действие; Снижает содержание сахара в крови; Является антиоксидантом и антитоксином. Применяется для лечения заболеваний: Желудка и кишечника; Полости рта и десен; Верхних дыхательных путей и легких; Воспалений уха; Органов мочеполовой системы; Сердечно-сосудистой системы; Для заживления ран, ожогов и обморожений. Применение прополиса Рассмотрим конкретные способы использования прополиса при различных заболеваниях. Полоскание горла и полости рта прополисом При болезнях горла и легких помогает настойка прополиса или водный настой этого продукта. Приготовить эти снадобья не сложно. Как готовить настойку 1 способ. Нужно взять 10 гр прополиса и мелко натереть на терке, поместить в банку со 100 мл 70%-го медицинского спирта, поставить на водяную баню и нагреть до 50 градусов, помешивая содержимое. Доводить до кипения не нужно. Снять с огня, процедить через х/б ткань или несколько слоев марли, затем перелить в темную стеклянную бутыль и хорошо закупорить. Поставить на хранение темное и прохладное место. 2 способ. Также берется 100 гр спирта или водки, куда помещается 10 гр прополиса, как следует перемешивается. Емкость нужно поставить на 2 недели в теплое (комнатной температуры) и темное место, взбалтывая дважды в день. затем процедить и налить в темную бутылку. Этими способами получается 10%-ная настойка. Можно приготовить более концентрированную настойку, а затем разбавлять водой до нужного количества. Водный настой В случае, если противопоказано использование спиртовых настоек, применяют водный настой. Готовят его так: Прополис измельчают (можно натереть на терке), Воду кипятят, отстаивают, Наливают в эмалированную посуду и добавляют прополис в соотношении 2:1, Нагревают на водяной бане не выше 80 °C, Оставляют для остывания и настаивания на 6 часов, Процеживают и переливают в темную посуду. При болезнях горла помогает 3%-ный раствор. Настойку разводят в теплой воде и используют для полоскания. Также применяют и водный настой прополиса. При заболеваниях десен (стоматиты, кровоточивость) также применяют полоскание ротовой полости настойкой прополиса или пережевывание и рассасывание комочка вещества. Используют настойку и для лечения хронических гнойных отитов. Предварительно очищают слуховой проход от гноя и вводят в ухо пропитанный настойкой тампон на 1–2 минуты - в день достаточно провести 2-3 процедуры. Можно закапывать 1–2 капли настойки в ухо до 4-х раз в день. Применение прополиса при кожных заболеваниях Прополис помогает при различных поражениях кожных покровов (ожоги, раны, раздражения). В этом случае его используют в виде компрессов или мазей. Мазь с маслом Нужно взять 10%-ную настойку прополиса и несоленое сливочное масло (или оливковое) в пропорции 10:1. Перемешать и медленно нагреть на водяной бане до кипения, процедить в горячем виде через 2 слоя марли. Затем переложить в стеклянную баночку. Такая мазь используется не только наружно, но и внутрь при заболеваниях желудка. Также можно сделать мазь на основе облепихового масла – она особенно полезна при ожогах. Если нет возможности самим приготовить настойки или мази из прополиса, можно воспользоваться готовой продукцией - в аптеках продаются препараты на основе прополиса – Пропосол, Прополис- ЛОР. Совместимость БАДов с прополисом Настойку и водный настой прополиса можно использовать как средство повышения иммунитета, поднятия жизненного тонуса, при ремиссии хронических заболеваний. В этом случае для усиления действия прополиса возможно сочетание его с некоторыми так называемыми БАДами. Прекрасно действует сочетание водного настоя прополиса с настойкой красной щетки – оба эти препарата являются сильными природными иммуномодуляторами и дают довольно быстрый результат. К тому же красная щетка значительно снижает вяжущий вкус прополиса и делает прием этих препаратов более приятным. Противопоказания Противопоказанием к применению прополиса может служить аллергическая реакция на отдельные его компоненты или вообще на все продукты пчеловодства, а также поллинозы (аллергия на пыльцу растений). Также нельзя использовать прополис при остром течении экземы. Противопоказан препарат и детям до 18 лет.

Маленькие полосатые труженицы, помощницы человека – пчелы производят массу полезной продукции. И это не только мед, но и многое другое: прополис, воск, маточное молочко, пчелиный яд и перга. Именно об этом замечательном продукте мы и поговорим сегодня. Что такое перга Кроме меда в пчелином улье имеется большой запас перги, которая служит кормом для пчел. Это кисло-сладкое с горьковатым привкусом веществов виде густой пасты, содержащее в себе массу питательных веществ: аминокислоты, различные витамины, микроэлементы, моносахара, большое количество жирных кислот, ферменты, есть вещества, аналогичные по действию с гормонами. Такой концентрированный продукт обладает высокой питательной ценностью и используется в пчелином улье для выкармливания личинок. Перга является основой белкового и жирового питания, а также источником витаминов, минеральных элементов в рационе пчел. Перга Что же это за чудо-продукт, как он образуется? Пчелы собирают с цветов нектар и пыльцу, которая называется обножка. Такое название ей дали, потому что пчелки собранную пыльцу помещают в особые «корзиночки» на задних ножках. Возвратившись в улей, ониперекладывают пыльцу-обножку в соты и заливают ее медом, добавляя особый секрет своих челюстных желез. Сверху запечатываютячейку воском. Таким образом и образуется перга – настоящий клад питательных веществ, ведь пчелы собирают пыльцу со многих десятков растений. Состав пчелиной перги Ученые тщательно изучили состав перги, оказалось, что 100 г пчелиной перги содержат 235-240 калорий. В этом же количестве перги содержатся разнообразнейшие полезные вещества: белки – 21 г, углеводы – 34 г, жиры -1,6 г, клетчатка (пищевые волокна) -1 г. Множество биологически активных веществ, в том числе витамины: Витамин А, Бета каротин (провитамин А), Витамин С, Витамин D, Витамин Е, Витамин Н (биотин), Витамин К, Витамин РР. Витамины группы В: Витамин В1, Витамин В2, Витамин В5, Витамин В6, Витамин В9. Макро- и микроэлементы, в том числе: Кальций, Фосфор, Калий, Кремний, Натрий, Магний, Сера, Хлор, Железо, Цинк, Медь, Кобальт. Кроме того: 16 заменимых и незаменимых аминокислот, 13 жирных кислот, в том числе Омега -3 и Омега-6, Разнообразные ферменты, Флавоноиды, Кверцетин и другие биологические активные вещества. Усвояемость перги Перга – продукт, отличающийся высокой степенью усвояемости. Пчелы сдабривают пыльцу-обножку ферментами и бактериями, благодаря чему разрушается оболочка пыльцевых зерен и увеличивается доступность для усвоения не только пчел, но и человека. Все полезные вещества, содержащиеся в перге, усваиваются организмом человека на 100 %. При употреблении перги следует ее тщательно рассасывать во рту, так как она лучше усваивается под воздействием слюны. И усвоение полезных элементов начинается уже в ротовой полости и в пищеводе через слизистые оболочки. Как добывают пергу Перга находится непосредственно в сотах, запечатанная воском. Опытные пчеловоды добывают пергу из пчелиных сот после откачки меда. Рамки с сотами, в которых есть перга, нарезают на части, которые можно легко поместить в морозильную камеру на несколько часов или на день. Замороженный воск становится хрупким, что облегчает извлечение перги. Хотя этот процесс остается довольно трудоемким – кто-то использует острые предметы (ножик, шило) для извлечения перги, кто-то пользуется скалкой, которой разбивает соты и достает из них пергу. Можно употреблять пергу прямо в сотах, отрезая кусочки и хорошо пережевывая – перга с медом растворяется под воздействием слюны, а воск собирается в небольшой комочек, который остается только выбросить. Из добытой перги готовят перговую пасту. Берут количество меда равное 1/3 объему перги и хорошо смешивают оба компонента. Такая паста может довольно долго храниться – главное, соблюсти пропорции продуктов. Если добыли много перги, ее нужно хорошо просушить, чтобы продукт не заплесневел. Польза пчелиной перги Человек узнал о пользе перги много веков назад, еще в те времена, когда он занимался добычей дикого меда. Сегодня ученые изучили состав этого продукта и его целительное влияние на организм человека. Как же воздействует перга, и от каких болезней помогает? Антиоксиданты против рака Благодаря своему богатому составу, пергасодержит в большом количестве антиоксиданты – вещества, которые борются со свободными радикалами в теле человека (особые молекулы, образующиеся в процессе окисления и вызывающие многие хронические заболевания. Укрепление сердечно-сосудистой системы Нормализуя липидный состав крови, перга способствует снижению уровня холестерина, в том числе так называемого плохого и уменьшает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Защита печени Это важнейший орган в теле человека, выполняющий самые разнообразные функции, главная из которых — разрушение и удаление всех токсических веществ из кровяного русла. Антиоксиданты пчелиной перги защищают печень от воздействия ядовитых веществ и некоторых лекарственных препаратов. Также перга помогает восстанавливать клетки печени, заживляя поврежденные участки. Противовоспалительные свойства Перга уменьшает воспалительные процессы в организме и способна снимать отеки, ее воздействие ученые сравнили с такимипрепаратами, как анальгин, напроксен, индометацин. Помогают снять воспаление антиоксидантыперги, подавляющие синтез гормонов, вызывающих воспаление. Антибактериальные свойства Активные компоненты перги помогают противостоятьвеществам-аллергенам, смягчая признаки аллергии, и даже иногда препятствуют еевозникновению. Перга обладает антимикробными свойствами, она способна убивать стафилококк, кишечную и синегнойную палочки, сальмонеллу. В целом повышает защитные свойства организма. Заживление ран, защита от инфекций Антиоксидантыперги помогаютзаживлению ран. Использование перги при ожогах и других наружных воспалительных процессах усиливает регенерацию ткани и способствует быстрейшему выздоровлению. Противоопухолевое действие Перга способствуетугнетению роста раковых клеток при онкологических заболеваниях, в частности толстой кишки, предстательной железы и лейкоза. Стимуляция метаболизма Применение перги усиливает усвоение многих элементов, в частности железа, кальция и фосфора благодаря содержанию в ней ценных биофлавоноидов – веществ, стимулирующих усвоение минералов. Опыты на животных показали, что перга способна стимулировать рост мышечной ткани и положительно влиять на метаболизм организма, продлевая продолжительность жизни. Благодаря вышеперечисленным свойствам, перга способна помогать при лечении следующих заболеваний: Печени и желудочно-кишечного тракта; Сердечно-сосудистой системы; Мочеполовой системы; Предстательной железы; Способствует заживлению ран и ожогов; Повышает аппетит и укрепляет иммунитет; Оздоравливает и омолаживает весь организм. Противопоказания Хотя пчелиная перга считается практически безопасным продуктом, есть некоторые противопоказания к ее применению. В основном это связано с ее сильными стимулирующими свойствами, что небезопасно при тяжелых заболеваниях. В этом случае обязательно нужно проконсультироваться с врачами. Особенно это касается онкологических заболеваний, миомы матки, а также базедовой болезни и бессонницы. Также может иметь место индивидуальная непереносимость. Как употреблять пергу Существуют конкретные рецепты для применения пчелиной перги при некоторых заболеваниях. Простатит. 1 г пергипринимать 2 раза в день в комплексе с назначенными препаратами. Женское бесплодие. По 1 ч. ложкеперги 2 раза в день. Во время овуляции доза увеличивается в 2 раза. Стабилизация эректильной функции. Прием перги 2 раза в сутки через 12 часов по 16 г. Сахарный диабет. По 1 ч. ложке дважды в день; контроль уровня сахара в крови обязателен. Ожирение. Перга ускоряет метаболические процессы и сжигает калории. В литре воды растворить 200 г меда и 50 г перги, настоять в течении 3 суток; принимать по 200 мл перед едой. Укрепление иммунитета. Приготовить смесь: взять по 1 ч. ложке перги и меда и 1 ст. ложку лимона, перемешать. Принимать по 1 ч. ложке утром один раз в день. Проводят профилактическое лечение в течение 15 дней весной и осенью. Хранение пчелиной перги Чтобы сохранять все целительные свойства перги очень важно правильно хранить этот ценный продукт. Хранить пергу следует в чистом сухом помещении без посторонних запахов при температуре от 0 до 15 °С. Также условия хранения зависят от того, в каком виде хранится продукт. Рамки с пергой лучше всего подвесить или сложить в какую-либо емкость и залить медом и закрыть. Рядом с рамками следует поставить бутыль с 75%-ной уксусной кислотой для защиты перги от восковой моли. Можно хранить пергу в размолотом виде, смешав с медом в пропорции 1:1 и сложив в банку темного стекла, которую ставят в прохладном помещении. Высушенная гранулированная перга хранится также в стеклянных банках, которые накрывают воздухопроницаемой тканью.

Работы с землей неизбежно отражаются на состоянии рук. Кожа грубеет, трещинки забиваются грязью, под ногтями появляется “траурная кайма”.  Огородницы и садовницы часто стесняются своих неухоженных рук. А между тем простые приемы ухода “до” и “после” помогут сохранять руки и ногти чистыми, а кожу — нежной, бархатной. Главные "помощники" рук Ода перчаткам Как и многие огородницы, я периодически пренебрегаю использованием перчаток. Самые распространенные доводы “против” такие: мне неудобно; я не чувствую землю; руки в перчатках потеют; несмотря на перчатки руки все равно пачкаются. Однако все эти отговорки работают, пока объемы земляных работы совсем небольшие. Пересадить цветок из одного горшка в другой, действительно, можно и без перчаток. А вот для работы в саду и огороде на постоянной основе без перчаток не обойтись. После долгой зимы так приятно вновь заняться огородными работами. Мы радостно хватаемся за секатор, лопату, грабли, забывая о перчатках. Но уже на следующий день сильно жалеем о своем безрассудном поведении.  Кожа на руках пересыхает, становится шершавой. Особенно сильно это заметно при дальнейшей работе со спанбондом — кожа на ладонях становится как мелкая наждачка, крошечные шероховатости цепляются за нетканое волокно, превращая укрытие грядок в мучение. Пыль и грязь въедаются трещинки на коже и кутикулу ногтей, забиваются под ногти. После обрезки кустарников и деревьев руки покрываются царапинами. Земля очень сильно сушит кожу, хуже нее по воздействию только зола. В процессе перекопки земли вручную, разравнивая граблями, вынимания корневищ сорняков, при внесении перегноя, древесной золы, минеральных удобрений непременно нужно пользоваться перчатками. Они защищают кожу рук не только от пересыхания, но также предотвращают образование трудовых мозолей. Летом земляных работ становится меньше, их специфика меняется, прибавляется прополка. Пятна на коже оставляет не только млечный сок чистотела, но и одуванчики, вьюнок и прочие сорняки.  Но “чемпионом” по загрязнению рук являются томаты. Удаление пасынков, подвязка растений, обрезка листьев, — любой контакт с томатами оставляет на пальцах и ногтях маслянистый зеленый налет, избавиться от которого крайне сложно. Разные перчатки для разных работ Если работать в перчатках неудобно, это значит, что просто они не подходят по размеру или не соответствуют виду работ. Для разных садово-огородных работ нужны разные перчатки, поэтому перед началом сезона хорошо бы закупиться этим расходным материалом. Для работ ранней весной и поздней осенью удобны утепленные трикотажные перчатки с прорезиненной ладонью и пальцами.  Для обрезки колючих кустарников: крыжовника, ежевики, роз и др. нужны плотные перчатки из грубой спилковой кожи. Для земляных работ удобно использовать тонкие трикотажные перчатки с резиновым покрытием на ладони и пальцах. Выбор моделей весьма велик — необходимо подобрать те, что хорошо сидят, плотно облегают кисть, не соскальзывают. Как ни странно, модели перчаток, предназначенных для строительства, удобнее тех, что продаются в садово-огородных отделах. Для прополки, подвязки и других работ удобны нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, те, что “в цветочек”. Они достаточно тонкие, не мешают мелкой моторике, да и выглядят симпатично. Полностью защитить руки и маникюр от грязи помогут только медицинские перчатки: нитриловые, нитровиниловые или латексные. Их недостаток в том, что на жаре руки в них быстро потеют, да и для грубых работ они не годятся — быстро рвутся. Но в особенных случаях, скажем, при работе с томатами, они просто незаменимы. Уход за перчатками Любые перчатки защищают руки только до тех пор, пока остаются цельными. Как только появляется малейшая дырочка, перчатка набирает в себя пыли, грязи, и руки в ней пачкаются едва ли меньше, чем без нее. Вот почему перчатки лучше закупать пачками и безжалостно выбрасывать те, что прохудились. После земляных работ перчатки необходимо прополоскать и повесить сушиться, тогда в следующий раз надевать их будет приятно. Медицинские перчатки и нейлоновые с нитриловым покрытием нельзя оставлять на солнце, под действием УФ материал быстро приходит в негодность. Трикотажные перчатки не стоит разбрасывать по участку, они не только теряются, но и гниют из-за высокой влажности. Как защитить руки перед работой на даче — “до” Понятно, что даже хорошие перчатки не могут полностью защитить руки от пыли и грязи. Прежде чем надевать их, необходимо смазать руки кремом. И вот здесь многие дачники допускают ошибку, применяя жирный питательный крем. Он впитывается довольно медленно, жир как будто только сильнее притягивает к себе грязь. Перед работой лучше воспользоваться кремом, который создает на коже тончайшую защитную пленку. Дачники старой школы используют привычные средства, например, крем для рук “Силиконовый” или просто смазывают кожу глицерином, его можно приобрести в аптеке. У силиконового крема есть множество современных аналогов. Например, защитный крем для рук садово-огородный, в составе которого ланолин и глицерин, образующие тончайшую пленку на поверхности кожи. Эфирные масла эвкалипта и гвоздики оказывают уходовый эффект, а заодно отгоняют назойливых мошек и комаров, что актуально для утренних и вечерних работ в огороде и саду. Средства, предназначенные для защиты рук при работе с агрессивными химическими веществами, также подходят и для огородных работ. Защитный крем гидрофобного действия с тальком в составе защищает кожу от влаги и грязи. Аллантоин препятствует размоканию и разбуханию кожи, что актуально при использовании резиновых перчаток. Что поможет отмыть руки от грязи — “после” Ручная стирка Стиральная машина-автомат избавила нас от утомительной ручной стирки. Постепенно мы стали забывать о том, что самый простой способ, как привести руки в порядок после огорода — это устроить небольшую постирушку. Горячая мыльная вода и активные трущие движения очищают не только грязные носки, но и кожу рук, убирают въевшуюся грязь из-под ногтей. Здесь важно отметить, что для ручной стирки лучше использовать обыкновенное хозяйственное мыло. Оно имеет натуральный состав и более бережно воздействует на кожу в сравнении с синтетическими моющими средствами. Однако после утомительной работы в огороде хочется разогнуть спину, а не вновь склониться над тазиком со стиркой. Поэтому этот метод применяется не так часто. Скраб, мицеллярная вода и перекись водорода Скраб Мытье рук со скрабом гораздо эффективнее, чем просто с мылом или с моющим средством для посуды. Частички скраба очищают въевшуюся грязь, удаляют ороговевшие частицы эпидермиса, помогают очистить огрубевшую кожу. Для мытья рук можно использовать любой скраб, предназначенный для ухода за лицом и телом. Для очищения сильных загрязнений эффективны довольно грубые скрабы на основе абрикосовой косточки. Еще удобнее, когда моющее средство соединяет в себе ПАВ и скраб, например, чистящая паста “Альба Чистоник”, — ее обожают и огородники, и автолюбители. Средство очищает даже сильное загрязнение, оставляя после мытья легкий флер марципана. В качестве натурального скраба можно применять и продукты питания. Так, для мытья рук используют кофейную гущу, соль, сахар.  Свежая кофейная гуща хороша сама по себе, она достаточно маслянистая и легко наносится. Соль и сахар необходимо смешать с небольшим количеством растительного масла, можно делать это непосредственно в процессе мытья рук. Налить на ладошку масла, насыпать крупной соли или сахара-песка и тщательно растереть как при использовании скраба. Масло впитывается в кожу, смягчая ее, а соль или сахар удаляют загрязнения. Вместо растительного масла можно использовать кефир. В таком случае молочная кислота будет давать легкий отбеливающий эффект, жирный кефир поможет успокоить раздраженную кожу, смягчит шелушение. Здесь важно обращать внимание на состояние кожи. Если на ней есть свежие ранки, царапины, заусенцы, то применение соли будет весьма болезненным, лучше воспользоваться сахаром или молотым кофе. Мицеллярная вода Мицеллярная вода, предназначенная для очищения кожи лица и снятия макияжа, также подходит для очищения рук. Разве что способ этот более затратный по деньгам.  Молекулы-мицеллы захватывают частицы грязи с поверхности кожи, они действуют быстро, эффективно и весьма деликатно.  Средство подойдет для кожи рук, которая еще не успела огрубеть от огородных работ, поможет для бережной очистки кожи при наличии царапин и микроранок. Флакончик мицеллярной воды Серебряные росы поможет сохранять свежесть лица и чистоту рук и на даче, и в поездке.  Средство наносится на кожу обильно смоченным ватным диском: нужно обильно увлажнить кожу; оставить на несколько минут; затем смыть. Перекись водорода Перекись водорода поможет избавиться от загрязнения, а заодно и от бактерий, что предотвратит кожу рук от воспалений, если на ней образовались царапины и ссадины.  3% перекись водорода найдется в каждой аптечке, средство доступно по цене, но у него есть существенный недостаток — перекись водорода сильно сушит кожу.  Это средство применяют лишь для удаления въевшихся пятен, например, после работы с томатами, красящими ягодами или активной прополки без перчаток. Чтобы смягчить воздействие перекиси, ее разбавляют водой. При сильном загрязнении кожи рук делают ванночку: на 400 мл теплой воды добавляют 100 мл перекиси водорода и столовую ложку нашатырного спирта. Проводить очищающие процедуры лучше на свежем воздухе, запах нашатыря довольно едкий и неприятный. Кисти рук выдерживают в ванночке в течение 10 минут, после насухо вытирают и наносят питательный крем. Перекись водорода удобно использовать точечно для очищения кожи под ногтями и кутикулы. Раствор наносят на кончики пальцев вокруг ногтей и под ногтями при помощи дозатора или ватной палочки, оставляют на 2-3 минуты, затем смывают.  Как отбелить кожу рук После активной работы в огороде кожа рук покрывается темными пятнами: сок травы и ягод просто так не отмоешь. Даже после тщательного мытья руки выглядят неопрятно.  Здесь помогут различные отбеливающие средства. Их действие основано на химическом пилинге. Раствор органической кислоты отшелушивает верхний ороговевший слой кожи, омертвевшие клетки удаляются вместе с загрязнением. У дачников в наличии огромный выбор средств для проведения кислотного пилинга. Весной можно воспользоваться листьями щавеля и ревеня. Их измельчают, натирают зеленой кашицей кожу, оставляют на 10-15 минут. Летом можно использовать ягоды клубники, а также красной смородины, крыжовника, малины, винограда. Применение ягод вдвойне полезно: кислый сок работает как химический пилинг, мелкие семена — как мягкий скраб, а мякоть насыщает кожу витаминами.  Здесь нужно учесть, что некоторые ягоды сами по себе могут подкрашивать кожу. Понятно, что не стоит использовать для отбеливания жимолость, черную смородину, крыжовник темных сортов, ежевику и пр. В качестве отбеливающего пилинга также применяют кашицу из тертого яблока, недозрелые или спелые помидоры. Мягкий отбеливающий эффект дает и мякоть огурца, но применительно к очистке рук действие огурца слишком слабое. Отбелить поверхность ногтей и кутикулы можно при помощи лимона. Свежий лимонный сок наносят на кончики пальцев и ногти и оставляют на 5-10 минут.  За неимением лимона можно воспользоваться лимонной кислотой. Из нее готовят ванночки, из расчета 1 ч.л. лимонной кислоты на стакан воды, или наносят непосредственно на кожу рук, смешивая с небольшим количеством растительного масла. Бывалые огородницы советуют такой рецепт: в равных пропорциях смешивают соду, крупную соль и сок лимона (по 1 чайной ложке), а для загущения используют пену для бритья. Средство наносят на кожу рук, мягко массируют и оставляют на 5 минут. В данном случае соль действует как мягкий скраб, сок лимона — как пилинг, а сода способствует очищению загрязнения. Ванночки из кефира или простокваши, подогретой до температуры +40°С также оказывают мягкий отбеливающий эффект, смягчают и питают кожу. Химический пилинг можно проводить и аптечными средствами: измельченными в порошок таблетками аспирина или салициловой кислотой. Важно понимать, что отбеливание кожи при помощи кислот — это довольно агрессивное воздействие. Чтобы кожа не иссушалась, быстро регенерировалась, необходимо применение питательного крема или косметического масла. Хорошо, когда в составе крема есть натуральные масла и Д-пантенол, он ускоряет регенерацию клеток. Дачницы давно оценили эффективность использования крема Любава MAXFORTE, в составе которого 5 натуральных масел: оливковое, подсолнечное, виноградное, кокосовое и масло ши. Для ухода за натруженными руками можно воспользоваться и эффективными средствами, которые применяют доярки: Милка, Зорька. В их составе натуральные масла: соевое, пальмовое, а также глицерин и вазелин. Сохранить руки чистыми и красивыми после работы с землей вполне возможно, нужно лишь относиться к себе более бережно и выделять немного времени для ухода за собой.

Подготовка садового инструмента к хранению зимой – важный этап закрытия дачного сезона. От того, насколько правильно проведены все мероприятия по консервации, будут зависеть длительность срока службы инвентаря и садовой техники, сохранение их функционала и удобство использования в будущем сезоне.  В этой статье мы подробно разберем все вопросы, связанные с подготовкой дачного инвентаря к зимнему хранению, а также напомним о том, как хранить садовую технику зимой. Технику нужно подготовить к зиме Что и как подготовить к хранению Меньше всего ухода требует ручной инструмент: лопаты, тяпки, грабли, секаторы. Куда сложнее обстоит дело с садово-огородной техникой: газонокосилками, триммерами и культиваторами. Чтобы не начинать следующий год с ремонтных работ или незапланированных дорогостоящих покупок, в конце текущего дачного сезона тщательно осматриваем весь инвентарь и правильно консервируем его на зиму. Лопаты, тяпки, грабли Первое, что нужно сделать – удалить с поверхности инструментов остатки земли и растительности. Проще всего это сделать следующим образом: замочить инвентарь в воде с добавлением хозяйственного мыла или любого другого моющего средства на 30 минут, тщательно промыть все элементы с помощью щетки или губки. Если есть трудноустранимые загрязнения, можно воспользоваться металлической щеткой. Она же сгодится для удаления ржавчины. После мытья садовый инструмент нужно тщательно просушить. Ни в коем случае нельзя убирать даже чуть влажный инвентарь на хранение в прохладное помещение. Вода превратится в лед, что может спровоцировать выход инструмента из строя. Далее инвентарь необходимо осмотреть на наличие повреждений и следов износа. Если на черенках и рукоятках имеются заусеницы, их необходимо обработать наждачной бумагой. Чтобы деревянные элементы не гнили, их полезно покрыть лаком. Затупившиеся лопаты нужно заточить, ослабшие винты подкрутить. Словом – отремонтировать, чтобы с приходом весны можно было без лишних трудозатрат приступать к садовым делам. После чистки металлических элементов их обрабатывают машинным маслом чтобы не допустить появления ржавчины и гниения металла. Ножницы, секатор, топор Технология подготовки схожа с предыдущей. Сначала нужно тщательно помыть режущий инструмент, затем по необходимости зачистить наждачной бумагой, тщательно просушить и смазать маслом. Мелкая грязь, забившаяся между лезвий, будет мешать работать инструментом в будущем, может спровоцировать появление ржавчины. Поэтому в идеале ножницы и секаторы нужно разобрать, выкрутив болты, тщательно промыть изнутри, а все механизмы смазать. Заточить затупившиеся режущие элементы можно с помощью алмазного напильника. Главное – точно следовать углу существующего скоса, чтобы не испортить инвентарь. После чистки и заточки ножницы и секаторы смазывают маслом и убирают в безопасные места: чехлы, коробки. Смастерить самодельный футляр для топора или пилы можно из старого шланга: его нужно разрезать вдоль и надеть на лезвие или режущую часть. Ножницы и секаторы можно просто обернуть в смоченную маслом бумагу. Поливная система Поливочные устройства, такие как разбрызгиватели, распределители, оросители, пистолеты-распылители, боятся даже небольших минусовых температур. Оставшаяся внутри влага замерзнет, спровоцируя поломку агрегата. Чтобы этого не произошло, убирать поливную систему нужно до прихода первых заморозков. Все устройства нужно промыть и продуть, отверстия закрыть пленкой или тряпкой. Шланги на зиму на участке лучше не оставлять. Их также нужно продуть, просушить, свернуть в моток и положить на вертикальную поверхность. В подвешенном состоянии шланги лучше не хранить – они могут деформироваться. Если на участке установлены системы автополива, их также нужно снять. Из-за резких перепадов температуры оборудование может выйти из строя. Тележки и тачки Тачки и тележки – большие помощники любого садовода. Они тоже нуждаются в осеннем уходе и правильной консервации на зиму. Если колеса у садового транспорта съемные, их лучше снять и сложить одно на другое. Кузова необходимо очистить от земли, растительных остатков и других загрязнений, тщательно просушить и смазать маслом. Тележки и тачки – инвентарь довольно громоздкий. А потому многие дачники хранят его на улице. Если нет других вариантов, колесную технику можно оставить на улице, но предварительно перевернув, чтобы в кузове не скапливалась вода. Если на участке есть теплица или любое другое место под навесом, как минимум – тачки лучше определить туда. Бензо- и электропилы Перед тем как убирать бензопилу на хранение, слейте масло и бензин, запустите инструмент на холостом ходу, чтобы сжечь остатки топлива. Далее необходимо тщательно протереть бак, извлечь топливные и воздушные фильтры, промыть их и установить на прежнее место. Крышку сцепления нужно снять и промыть, а свечи зажигания – очистить от нагара и остатков топлива. Далее залить в свечное отверстие немного машинного масла и провернуть коленвал на несколько оборотов, чтобы масло хорошо распределилось. Поршень должен остаться в верхней точке. После этого можно ставить свечу обратно. На завершающем этапе снимите цепь, промойте ее от остатков стружки и мелкой пыли, смажьте маслом и заверните в пропитанную маслом бумагу. С электропилами все обстоит немного проще. Все, что нужно сделать – очистить цепи и пильные шины от грязи и смазать их маслом. Если электропила работает от сети, не забудьте проверить состояние проводов. Если от аккумулятора – снять его и убрать на зиму в теплое место. Газонокосилки и культиваторы Самое главное – постараться максимально тщательно очистить все части газонокосилок и триммеров от травы и прочей грязи. Если в помещении, где хранится садовая техника, будет влажно, растительные остатки начнут гнить. В идеале снять корпус и прочистить все элементы с помощью кисточки, а съемные детали промыть. Ножи рекомендуется тщательно протереть спиртом, по необходимости заточить, а затем покрыть маслом. Дальнейшая подготовка схожа с той, что требуется бензо- и электроинструменту. В первом случае – слить остатки топлива, промыть фильтры, очистить свечи зажигания. Во втором – проконтролировать сохранность проводов и снять аккумуляторы. Бочки и баки для воды Подготовить к холодному времени года нужно также бочки и баки для воды. Это касается и металлических, и пластиковых емкостей. Не рекомендуется оставлять тары, наполненные водой: та при замерзании расширится, бочки могут треснуть. Поэтому оптимальный вариант – слить воду и хранить емкости в перевернутом состоянии. Но прежде желательно хорошо помыть баки, металлические – еще и обработать от коррозии. Сделать это можно следующим образом: зачистить ржавчину металлической щеткой, обработать антикоррозийным средством, нанести грунтовку для металла, по желанию покрасить. Такая тщательная подготовка поможет сохранить внешний вид и функциональности бочек еще на несколько лет. Садовая «химия» В арсенале каждого садовода есть удобрения, фунгициды и инсектициды. Они помогают взращивать здоровые растения, получать максимальные урожаи. Часто случается так, что дачный сезон заканчивается раньше, чем открытые упаковки с садовой «химией». Срок годности почти всех препаратов больше, чем один сезон. Поэтому пакетики с удобрениями и средствами защиты растений разумно законсервировать, чтобы использовать в следующем году: плотно закрыть, завязав резинкой или скрепив клипсой. Многие удобрения весьма восприимчивы к влаге: могут начать слипаться и комковаться. Чтобы этого не происходило, важно обеспечить «химии» сухие условия хранения и закрыть доступ воздуха. Производители указывают на упаковках температуру хранения препаратов – именно этим требованиям стоит следовать. Если у каких-то составов срок годности на исходе, сохранять их не стоит. Они не дадут ожидаемого результата, будут лишь занимать место в сарае и давать ложные надежды. Где лучше хранить садовый инвентарь и технику зимой Правильная подготовка садового инвентаря к хранению – лишь полшага на пути к его сохранности. Дальше важно грамотно определить место для хранения, чтобы техника и ручной инструмент не вышли из строя, к весне были готовы к использованию. Оптимальным местом хранения всего инструмента является сухое помещение с плюсовыми температурами. Однако обеспечить такие условия своим садовым помощникам получается не у всех садоводов: дачные дома не отапливаются, а везти все в квартиру – идея не самая лучшая. В первую очередь с дачи рекомендуется забрать все аккумуляторы – им противопоказаны отрицательные температуры. Определить в теплое помещение также лучше все удобрения, фунгициды и инсектициды. Оставшиеся садовый инструмент рекомендуется хранить в следующих условиях: влажность воздуха не выше 70% и отсутствие резких перепадов температуры. В пределах дачи такими помещениями могут быть сарай или хозблок. Укладывать инвентарь лучше по мере надобности весной: ближе ко входу оставить те предметы, которые потребуются раньше всего. Это секаторы, необходимые для весенней обрезки, распылители и пульверизаторы для обработки сада, лопаты для вспашки земли, тележки и тачки. Газонокосилки можно убрать подальше. Размещать инструмент рекомендуется вертикально: в этом случае меньше шансов, что в каких-то местах скопится конденсат, металлические элементы заржавеют, в деревянные – покроются плесенью. Лопаты, грабли, вилы можно подвесить на стенах. Мелкий инвентарь (тяпки, совки) удобно складывать в ведра или контейнеры и также подвешивать на стены или оставлять на полу. По возможности металлические элементы нужно обернуть промасленным материалом: бумагой, салфетками, тряпками. Это поможет защитить их от ржавчины. Альтернатива дачному сараю – гараж. Там можно обустроить садовый уголок. Хранить инструменты в гараже рекомендуется также в вертикальном положении, а крупную садовую технику – на полу. Правильная консервация дачного инвентаря – залог длительного срока службы техники и инструмента, удобства работы с ними, поддержания «работоспособности» помощников в течение длительного времени. Весной забот на даче достаточно, а потому грамотно подготовить инвентарь к зиме – значит освободить себя от головной боли по ремонту и восстановлению инструмента в начале дачного сезона.

Для дачников и жителей сельской местности важно, какой будет зима. Укроет ли она землю снежным одеялом или будет проверять растения на прочность трескучими морозами? На основе наблюдений за природой и животными крестьяне делали прогнозы на будущее. Верить ли народным приметам, каждый решает сам, опираясь на здравый смысл. Зима на Алтае Наблюдения за природой Многие народные приметы, основанные на наблюдении за живой природой, работают до сих пор. Климат изменяется, но растения приспосабливаются к переменам, поэтому даже в наши дни наблюдение за растительным миром помогает делать прогнозы на ближайшее будущее. Плоды Рябина гроздная — зима морозная Природа заботится о том, чтобы жизнь продолжалась. В преддверии суровой и продолжительной зимы рябина и калина дают особенно обильный урожай ягод. Они являются залогом выживания пернатых в холода. Рябина рано желтеет — к ранней зиме Многолетние наблюдения за природой помогали крестьянам определить начало зимы по созреванию гроздей рябины. Если ягоды рябины начинали желтеть раньше срока, зима ожидалась ранняя.  18 сентября, в день праведной Елизаветы Палестинской, матери Иоанна Крестителя, обращали внимания на гроздья рябины. Если ягоды начали желтеть, ждали ранний приход холодов. Много желудей уродилось — к лютой зиме Желуди являются источником питания для диких кабанов, а также зайцев, белок и других мелких грызунов. Запас желудей в норке помогает животным пережить продолжительные морозы. Логично, что обильный урожай желудей является предвестником суровой зимы. Много желудей на дубе (в октябре) — к теплой зиме Эта примета основана на наблюдении за дубами в разгар осени. Если в октябре на деревьях все еще висит много желудей, значит, осень выдалась теплой и сухой. Теплый октябрь считался предвестником мягкой теплой зимы. У желудей толстая кожура — к холодам И эта примета кажется вполне логичной. Природа заботится о том, чтобы плоды дуба, желуди, благополучно перенесли морозы и весной дали ростки. Если зима ожидается холодной, то плотная кожура поможет защитить плоды от вымерзания. Однако определить на глазок, насколько толстая кожура желудей в этом году довольно сложно, если не с чем сравнивать. Какими бывают желуди обычно? — в этом году их кожура толще или тоньше, или самая обыкновенная? Много “одежек” на луке — к холодной зиме Огородникам не нужно ходить в лес, чтобы сделать прогноз на ближайшие месяцы. Если у репчатого лука образовалось много слоев верхних покровов, зима предстоит холодная. Понятно, что ориентироваться нужно на лук, выращенный на собственной грядке, а не на привозной. Орехов много, а грибов мало — зима будет суровая и снежная Без орехов белкам и грызунам не выжить. Сколько орехов припасли белки в своих дуплах, нам не узнать, но обильный урожай лещины указывает на то, что зимой придется одеваться потеплее. Крупные шишки на сосне — к суровой зиме Сосна размножается семенами, которые находятся в шишках. Семена должны осыпаться на землю из шишек, пройти холодную стратификацию и дать жизнь новым растениям. В преддверии суровой зимы на соснах вырастают более крупные шишки, чтобы создать запас семян в почве, ведь взойдут только самые сильные. Шишки на ели укажут на время прихода морозов Крестьяне считали, что если на нижних лапах ели образовалось много шишек, морозы придут рано, еще в декабре. Если же верхушка ели была увенчана шишками, морозов ждали только к концу зимы.  Листья Листопадные деревья теряют свой осенний наряд не одновременно, у каждого дерева свой срок. Ранний или поздний листопад связан скорее с погодой, которая стоит осенью: с температурой воздуха, наличием осадков.  Говоря о листопаде, мы имеем в виду дикорастущие деревья, естественные для данного региона. В садах и на приусадебных участках, где часто выращиваются культуры, не характерные для данной местности, опадение листьев часто запаздывает. Южные культуры не спешат расставаться с листвой, на плодовых деревьях листья могут висеть до морозов. Многолетние наблюдения за погодой позволяли крестьянам связывать время листопада со сроком прихода холодов. Работают ли эти приметы в наши дни, нужно проверять на личном опыте. Если до 10 сентября, на Анну-пророчицу, на дубах еще не начался листопад, ждали суровую зиму. В начале октября наблюдали за березами. Если к 5-му октября, в день Фоки и Ионы, с берез все еще не облетели листья, считалось, что снег ляжет поздно. 14 октября, праздник Покрова Пресвятой Богородицы, считался границей между осенью и зимой. Крестьяне верили, что если к этому дню с берез и дубов листья полностью облетели, то зима пройдет легко. Если же лист опал “не чисто”, ждали “строгую зиму” с крепкими морозами. Люди наблюдали и за тем, как быстро деревья меняли свой летний наряд на осенний. Если березы начинали желтеть с верхушек, надеялись на раннюю весну, но и наступления холодов в таком случае ждали раньше времени. Стремительный листопад предвещал ранний приход зимы. Если же деревья не спешили сбрасывать осенний наряд, это обещало долгую теплую осень. Наблюдения за дикими животными Когда люди жили в сельской местности, в окружении нетронутых лесов, наблюдение за дикими животными было естественным и вплеталось в общую канву жизни. Люди наблюдали, примечали, делали выводы и прогнозы на ближайшее будущее. Возможно, эти приметы работают и в наши дни, вот только заметить поведение животных стало сложнее. Часто ли вы видите, где белка строит свой домик или сколько сена натаскала мышь-полевка в свою норку? А ведь по этим признакам можно судить о том, какой будет зима. Так, охотники делали прогноз по упитанности пойманных зайцев. Жирная тушка зайца говорила о том, что ушастый готовился переждать морозы. Густой мех диких животных также указывал на то, что звери готовятся к холодам. Белки строят гнезда в дуплах, делают запасы орехов, ягод, желудей. По расположению беличьего домика на дереве судили о том, насколько холодной будет зима. Если белки селились в нижней части ствола, поближе к земле, ждали суровую зиму. Если же грызуны устраивали гнезда в верхней части деревьев, это считали хорошим знаком, — зима будет мягкой. По поведению мышей-полевок также определяли, какую погоду ждать. Если грызуны тщательно утепляли свои норки даже снаружи, что можно было видеть по пучкам сена, это указывало на то, что животные готовятся к сильным морозам. Если же выходы из норок были обращены на южную сторону — зима будет холодной. Поведение грызунов отслеживали и в течение холодного времени года. Так, если мыши и кроты покидали норы, это указывало на приближение оттепели — зверьки спасались от подтопления своих подземных “квартир”. Наблюдения за скотом и домашними питомцами Животные хорошо чувствуют перемены погоды. Внимательный хозяин подмечает изменения в повадках животных и использует свои наблюдения для прогнозирования погоды на ближайшие день-два. Так, если вечером коровы торопятся вернуться в стойло, овцы сбиваются в кучу, козы прячутся под крышу — то ожидается ненастная холодная погода, осенью — дождь, зимой — снежный буран.  Куры тоже реагируют на изменение погоды. Если наседка прячет цыплят под крыло или уводит в укрытие, — погода ухудшается. Перед дождем куры стремятся взлететь на заборы и другие опоры, а в преддверии морозной ночи пораньше взбираются на насест. Если же и в дождь куры гуляют на улице, небо еще не скоро прояснится, дождь зарядил надолго. Перед похолоданием собаки и кошки сворачиваются калачиком, если же питомцы валяются на спине, раскинув лапы — идет тепло.  Наблюдения за насекомыми Многие насекомые способны “предсказывать” погоду, нужно лишь понимать их поведение. Жаль, что мы знаем об этом так мало. Даже ребенку понятно, что если лесные муравьи осенью строят огромные муравейники, — нужно ждать морозов. Трудяги-насекомые утепляют свое жилище, чтобы спасти главное — потомство. В преддверии холодов пчелы заделывают леток воском. Пчеловоды могут ориентироваться по поведению пчел: если насекомые заделали леток в начале осени, нужно готовиться к холодной зиме. Дикие пчелы и осы строят гнезда на деревьях. Если вам доведется увидеть прикрепленное к ветке осиное гнездо, обратите внимание, на какой высоте оно находится. Низкое расположение говорит о том, что снега будет мало. Если же насекомые забрались повыше — наметёт большие сугробы. Наблюдения за погодой На Руси православие тесно переплелось со славянскими традициями. Церковный календарь, где каждый день посвящен памяти определенного святого или мученика, дополнился народными приметами. Сложно сказать, насколько можно доверять приметам церковнославянского календаря. Климат меняется, погода становится непредсказуемой. Можно лишь на опыте проверить, работают ли старые народные приметы в наши дни. Все даты указаны по новому стилю, с учетом перехода с юлианского календаря, по которому Россия вела летоисчисление до революции 1917 года, на григорианский, которым мы пользуемся сейчас. 14 сентября 14 сентября, день преподобного Симеона Столпника, в народе называют днем Семена-летопроводца. Начиная с этого дня отсчитывают неделю бабьего лета. Если день выдается теплым, то не только бабье лето одарит уходящим теплом, но и зима будет мягкой. Если же дует южный ветер, зима будет сырая, теплая, такую на Руси называли “гнилой”. 8 октября Если 8 октября, в день памяти Сергия Радонежского, а по народному календарю — на Сергея-капустника, выпадает первый снег, то ожидают раннюю зиму. Снежный покров установится к Михайлову дню, 21 ноября. 20 октября 20 октября, день памяти преподобного Сергия Печерского, крестьяне прозвали днем Сергея Зимнего. Считалось, что если в этот день идет снег, то на Матрену, 22 ноября, зима вступит в свои права. 23 октября 23 октября, день святых мучеников брата и сестры Евлампия и Евлампии, называют днем Евлампия Зимоуказателя. Если в этот день под ногами слякоть, то снег выпадет не раньше 4 ноября. Если же стоит теплая погода, и даже ночью не было заморозка, до прихода зимы еще 4 недели. 27 октября Преподобную Параскеву Сербскую, день памяти которой православные отмечают 27 октября, в народе прозвали Параскевой Грязнихой. Если в этот день была грязь и слякоть, до морозов и установления грунтовых дорог нужно было ждать еще “четыре седмицы”, то есть 4 недели. Говорили, что если стоит грязная и дождливая погода, то и зима будет снежной. 6 ноября В день празднования иконы Скорбящей Божией Матери, 6 ноября, добрым знаком считали выпадение первого снега. Он сулил мягкую снежную зиму. 20 ноября День памяти великомученика Федота Анкирского люди называют Зимородком или Федотом Ледоставом. Считается, что сильный снегопад в этот день сулит снежную зиму, и как следствие, сильное половодье весной. К этому дню реки и ручьи затягивало льдом, что говорило о приходе настоящей зимы.

Участок на склоне на первый взгляд кажется трудным в озеленении. Но именно такие участки позволяют воплотить самые интересные ландшафтные решения, которые недоступны для плоской поверхности. Как укрепить почву от оползней и что посадить на склоне — в этой статье. Укрепление почвы Пологий склон Пологий участок с небольшим уклоном в южном или юго-западном направлении, достаточно прост в озеленении. Если градус уклона минимальный, можно обойтись без затратных земляных работ и оставить естественный рельеф. Участок на склоне Ландшафтные дизайнеры говорят, что один градус уклона с точки зрения климата прибавляет 100 км к югу. Даже небольшой уклон значительно изменяет освещенность и создает особенный микроклимат. Так, в Подмосковье владельцы участка на склоне могут позволить себе выращивать капризные южные культуры: виноград, черешню, абрикосы. Но здесь важно понимать, что вода будет стекать в низину естественным образом. При одинаковом количестве осадков на южном склоне всегда будет более сухо, чем на ровном участке. В низине почва будет дольше оставаться влажной, и может потребоваться устройство дренажа для отведения лишней влаги.  При подборе растений необходимо учитывать их потребности во влаге — в верхней части склона сажать более засухоустойчивые, в нижней — влаголюбивые. Пологий участок с ориентацией на юг, юго-восток или юго-запад не накладывает практически никаких ограничений при выборе растений. Более сложны в озеленении северные склоны. Они плохо освещены солнцем, поэтому требуют подбора теневыносливых культур. Крутой склон Участок, расположенный на крутом холме, потребует от владельца больше внимания. Под действием осадков: ливневых дождей, талых вод, — плодородный слой грунта будет постепенно сползать вниз, утягивая за собой растительность. Поверхность почвы на холме с уклоном от 30 до 45 градусов необходимо дополнительно укреплять при помощи геотекстиля или георешеток либо с использованием обоих приемов. На молодых посадках поверхность почвы укрывают геотекстилем. Укрывной материал предохраняет поверхность почвы от размывания во время сильных дождей. Часть воды утекает по гладкой поверхности материала, а часть просачивается, обеспечивая равномерное увлажнение.  Укрытие геотекстилем дает молодым растениям фору на несколько лет, чтобы они успели хорошенько закрепиться в почве, развили корневую систему. Также плотный укрывной материал решает проблему прополки, что весьма актуально на новых посадках. Когда же растения подрастут и сомкнутся в один массив, сорняки уже не будут доставлять хлопот.  Объемная сотовая георешетка служит для дополнительного укрепления крутого склона. При растяжении она создает ячеистую структуру, которая затем заполняется грунтом. В зависимости от градуса уклона выбирают решетку сечением 50-250 мм. Ее закрепляют на поверхности почвы или на предварительно уложенном геотекстиле при помощи мощных скоб. Ячейки георешетки заполняют плодородной почвой. Посев газонной травы — самый простой способ озеленить крутой склон, укрепленный георешеткой. Однако не обязательно ограничиваться газоном. В ячейки георешетки можно высаживать рассаду многолетних растений и молодые саженцы. По мере роста растений, через несколько лет полимерный материал георешетки разрезают, чтобы он не мешал росту корней. Террасирование Создание укрепленных террас — сложный и дорогостоящий способ укрепления почвы на крутом склоне, однако он открывает самые широкие возможности для ландшафтного творчества. Устройство террас позволяет зонировать участок ступенями. Каждая зона располагается на ровном плато, а перепады обыгрываются при помощи ступеней или целых лестничных пролетов. Террасирование подходит и для разбивки огорода на склоне. В таком случае ширина террасы равняется ширине грядки и составляет 80-100 см. Для укрепления террас используют доски либо листовой материал (оцинкованный металл, гладкий шифер и пр.)  Огород, разбитый на террасах значительно выигрывает по сравнению с грядками на ровном участке. Террасы лучше освещаются, поскольку растения находятся на разных уровнях и меньше затеняют друг друга. Плато террас хорошо удерживает влагу, что для участков на склоне крайне важно.  Создание декоративных террас потребует значительных денежных затрат. Для устройства подпорных стенок применяют метод сухой кладки, используя натуральный камень. Для укрепления крутых склонов заливают бетонные опоры Г-образной формы или используют габионы, — сетчатые конструкции, наполненные камнем или крупной галькой. Подпорные стенки из камня, уложенного способом сухой кладки, прослужат не одно десятилетие, если сделать их правильно. Нижний ярус камней укладывают на песчано-гравийную подушку с заглублением в почву. Каждый следующий ряд камней кладут с небольшим сдвигом в сторону подъема, ступенями. Это обеспечивает надежность конструкции и защищает кладку от обрушения. Подпорная стенка, выложенная методом сухой кладки, на поверку оказывается более прочной, чем стена из камня, уложенного на цементный раствор. Под воздействием осадков и мороза раствор будет постепенно разрушаться, что приведет к обрушению конструкции. Если же камни уложены друг на друга без раствора, дождевая и талая вода свободно вытекает сквозь щели кладки. Чтобы подпорная стенка не была размыта во время дождей или таяния снега, при ее устройстве делают песчаную подушку шириной 20 см, которая является прослойкой между грунтом и каменной кладкой по всей ее высоте. Песок хорошо пропускает влагу, в результате она не застаивается в почве, и не создается излишнего давления на подпорную стену. Что посадить на склоне Ассортимент растений для озеленения склона подбирается в зависимости от площади приусадебного участка.  Для просторных владений подойдут хвойные и лиственные деревья, которые в большинстве своем отлично укрепляют грунт.  Для небольших участков нужны низкорослые хвойные и листопадные кустарники, ассортимент которых просто огромен, а также лианы в качестве стелющейся культуры. На небольшой площади используют многолетние декоративные растения, злаки, почвопокровники. Деревья Деревья на участке — это главные герои, они задают характер и поддерживают определенную дизайнерскую идею. Так, чтобы создать ландшафт в южном стиле, высаживают туи, пирамидальные можжевельники, тисы. А для сада в пейзажном стиле используют деревья с красивыми листьями: клен, лещину, рябину, липу, декоративные формы ивы и березы. При озеленении склона не стоит сажать деревья с поверхностной корневой системой, такие как ель, тополь, акация. Их корни не уходят на большую глубину, при этом пышная крона имеет высокую парусность, из-за чего взрослые деревья могут опрокидываться. Однако возможно соседство этих культур с другими деревьями, корни которых прочно держатся за землю. Для укрепления склонов особенно хороши деревья, которые дают обильную корневую поросль: тернослива, облепиха, клен остролистный, сумах оленерогий и др. Для просторных участков подходят вяз, ясень, каштан, дуб — это деревья с мощной корневой системой, дающие обильную поросль. Кустарники В зависимости от площади, которую нужно освоить, выбирают кустарники с разной скоростью роста. Для больших площадей подходят высокорослые кусты, которые вырастают в диаметре до 2-3 м. На небольших участках стоит ограничиться видами с горизонтальной кроной или компактными растениями. Чтобы быстро озеленить значительную площадь холма, высаживают растения с быстрым темпом роста: пузыреплодник, спирею серую, дерен белый и кроваво-красный, ракитник, чубушник.  Для сирени характерен медленный рост на начальном этапе, но этот кустарник является одним из лучших для укрепления откосов. Сирень может расти даже в крутых оврагах. В регионах с мягкими зимами весной холм украсят цветущие золотом форзиции, а летом — нежное облако розовых цветов скумпии кожевенной. Развитая корневая система дерена отпрыскового как будто предназначена для укрепления откосов. А там, где его побеги соприкасаются с почвой, они образуют дополнительные корни, благодаря чему растение быстро осваивает территорию.  Рябинник рябинолистный является довольно агрессивным растением, но его захватнический характер поможет укрепить почву от оползней. Кустарник дает обильную отпрысковую поросль и быстро захватывает пространство. Много отпрысков образуют лох серебристый и крушина ломкая. Бирючина, кизильник блестящий и барбарис Тунберга хорошо поддаются стрижке, поэтому подходят для сада в регулярном стиле, который требует постоянного ухода. Развитая корневая система кустарников отлично удерживает почву от оползней. Для малоуходного сада лучше выбирать кустарники с компактной шаровидной кроной: спирею японскую, лапчатку кустарниковую (курильский чай), хеномелес (айву японскую), не требующие обрезки. Их сажают плотно, чтобы через несколько лет они составили сплошной массив. Культуры с горизонтальной или стелющейся формой кроны идеальны для воплощения ландшафтных идей на склоне. Стелющиеся побеги покрывают большую площадь, что позволяет сэкономить на покупке саженцев. Кустарники с горизонтальной кроной закрывают поверхность почвы от размывания ливнями, а также удерживают грунт сетью корней. Слива стелющаяся — просто находка для ландшафта на склоне. Скелетные ветки дерева лежат на земле, приподнимаются лишь молодые приросты. Весной слива стелющаяся обильно цветет, а летом ее ветви украшены крупными несъедобными плодами. Быстрый темп роста и высокая зимостойкость выводят ее в список лидеров. Для регионов с мягкими снежными зимами отличным вариантом озеленения является стефанандра надрезаннолистная. Тонкие побеги кустарника образуют сплошной покров, изящно свешиваются с подпорных стенок. В местах соприкосновения с почвой они укореняются, дополнительно укрепляя грунт. Летом стефанандра радует глаз сочной зеленью листвы, с приходом осени окрашивается в розовые и красные тона. Плотный покров на склоне создают побеги вечнозеленого кизильника Даммера. Распространенная сеть стелющихся ветвей не поднимается выше 20 см. Мелкие округлые листочки с приходом осени меняют цвет с темно-зеленого на бордовый. Единственным недостатком кизильника Даммера является довольно медленный темп роста. Для быстрого воплощения дизайнерской идеи подойдет более высокорослый кизильник горизонтальный. Его побеги располагаются на высоте 50 см, а диаметр куста достигает 1,5 м. Кизильник горизонтальный отличается от К. Даммера более высокой зимостойкостью и хорошим темпом роста. Можжевельник казацкий и горизонтальный растут достаточно быстро, раскидывая свои пушистые лапы на большую площадь. Так, взрослый куст можжевельника горизонтального вырастает в диаметре до 1,5 м, а неубиваемый можжевельник казацкий и вовсе разрастается до 4 м в ширину. Микробиота и стелющийся можжевельник чешуйчатый растут гораздо медленнее, они образуют плотный низкий ковер, подходят для озеленения небольших участков. На самых сложных участках склона, где не предполагается прогуливаться, можно разместить колючие растения: шиповник и видовые розы. Они могут жить на бедных почвах, обходиться естественными осадками, при этом будут обильно и неутомимо цвести. Лианы Озеленение склона при помощи лиан — простое в исполнении решение. Большие площади можно отдать на откуп быстро растущему девичьему винограду, крупные листья которого становятся особенно декоративными с приходом холодов, окрашиваются в багряные тона. Агрессивный клематис тангутский, цветущий крупными желтыми “колокольчиками”, на откосе будет весьма уместен. Его побеги достигают длины 3-4 м, не боятся морозов. Мелкоцветковый клематис жгучий отлично растет в качестве почвопокровной культуры, в разгар лета превращаясь в белоснежное ароматное облако. Он относится к 3-й группе обрезки, его побеги ежегодно обрезают под ноль. Для северного и восточного склона подходят дикорастущие лианы: копытень европейский, плющ обыкновенный. Декоративные многолетники и злаки Озеленение склона при помощи декоративных многолетников — более хлопотное дело, чем посадка кустарников и лиан, но позволяет воплотить интересные решения.  При выборе многолетних цветов особенное внимание нужно уделять их засухоустойчивости, ведь почва на склоне быстро теряет влагу. Корневищные злаки, такие как колосняк песчаный и бухарник мягкий, — быстро разрастаются, образуя сплошной травяной массив. Сизо-зеленый колосняк песчаный способен жить на бедных почвах и выдерживать палящее солнце, а белоснежный бухарник мягкий лучше чувствует себя на тенистом склоне. Злаки, образующие аккуратные “кочки”: овсяница сизая, келерия сизая, сеслерия, — способны расти в самых сложных условиях: на открытом солнце, бедных почвах, при недостатке влаги. Яркое солнце хорошо выдерживают очиток видный, а также ароматные травы: котовник, душевик котовниковый, тимьян ползучий, мята полевая, тархун, иссоп.  Многолетние люпины благодаря стержневой корневой системе отлично удерживают грунт от оползней. Если не обрезать цветоносы, растения дают обильный самосев, и с каждым годом холм становится все более красочным. Агрессивные растения, которые быстро захватывают территорию, неуместны в цветнике, но вполне пригодны для озеленения большого холма: высокорослые солидаго (золотарник канадский) и ваточник сирийский, низкорослые вербейник точечный и энотера. Для озеленения северного и восточного склона подойдут быстрорастущие теневыносливые культуры: лабазник, различные виды папоротников, манжетка, бадан, а также яснотка, живучка. Растения с декоративными листьями: хосты, гейхеры, медуницы, — помогут быстро освоить тенистый склон. А барвинок малый создаст плотный покров и заполнит все свободное пространство.

Искусственный пруд на приусадебном участке — это настоящее “место силы”. Созерцание водной глади и цветущей нимфеи, звук журчащего водопада и трескотня стрекоз, шелест прибрежных растений, мягкая тень от плакучей ивы, — умиротворяющая картина. Но иногда садоводу нужно засучить рукава, надеть резиновые сапоги и поухаживать за прудом. Проблемы эксплуатации искусственных прудов Если изначально планировка пруда, выбор места и строительные работы были проведены правильно, его обслуживание требует минимальных усилий. Но далеко не всегда дачники обращаются за помощью к профессионалам, многие устраивают мини-водоемы самостоятельно и допускают ошибки.  Водоем Может показаться парадоксальным, но чем меньше площадь и объем искусственного водоема, тем больше ухода он требует. В крупном озере, которое занимает 1-3 сотки земли, постепенно устанавливается естественный баланс микрофлоры, и водоем выходит “на самообеспечение”. 1. Перегрев воды В начале сезона, пока стоит умеренно теплая погода, дачный прудик выглядит весьма привлекательно. После весенней чистки и наполнения чистой водой он довольно долго сохраняет прозрачность.  Однако с наступлением жары ситуация меняется. Вода слишком сильно нагревается, что провоцирует рост микроводорослей, и пруд “зацветает”. Вода становится равномерно зеленой, реже желтой или с красноватым отливом, в зависимости от вида водорослей. Профилактика размножения водорослей — главная задача в уходе за искусственным водоемом. 2. Избыток солнца При неправильном расположении пруда, — на открытом солнечном месте, водоросли развиваются быстрее, что доставляет хозяину больше хлопот по его очистке. Открытая водная гладь, хорошо освещенная солнцем в течение всего дня опять же провоцирует развитие микроводорослей. Оптимальное место для искусственного прудика — в полутени от построек или крупных деревьев. Он должен освещаться солнцем не более 5-6 часов в день. Если изменить местоположение дачного озерца уже невозможно, поможет посадка деревьев-крупномеров, а также растений с крупными листьями, которые закроют собой часть водной глади. Под прямыми солнечными лучами влага быстро испаряется. В жаркую солнечную погоду за неделю дачное озеро становится мельче примерно на 5 см. Летом воду необходимо регулярно доливать. 3. Засорение Расположение водоема под кроной плакучей ивы и других листопадных деревьев, а также обилие растительности вокруг пруда приводит к его постепенному засорению.  Листочки, опавшие цветы, травинки, мелкие насекомые и прочий мусор попадают в водоем. Сначала мусор плавает по поверхности, но затем постепенно опускается на дно, что приводит к заиливанию пруда и увеличивает нагрузку на систему фильтрации. Если в пруду живут рыбки, например, декоративные карпы кои, происходит засорение воды остатками корма и естественными отходами жизнедеятельности рыбы. Обилие органических отходов создает благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры, и также способствует развитию микроводорослей. Расположение пруда в низине, если участок находится на склоне, — не самое лучшее решение. Во время летних ливней и осенних дождей вода со всего участка будет стекать в пруд, загрязняя его. Искусственный водоем лучше располагать на ровном участке или в верхней части склона. При устройстве небольшого дачного прудика с использованием пластиковой чаши также необходимо избегать ее заглубления. Бортик должен возвышаться над поверхностью почвы и работать естественной преградой для намывания в пруд земли во время дождя. А чтобы пруд выглядел максимально естественно, пластиковый бортик декорируют при помощи камней, гальки и почвопокровных растений. 4. Неприятный запах Описанные выше проблемы могут привести к тому, что некогда чудесный пруд превратился в вонючую лужу. Запах гниющей органики и затхлой воды не добавляет дачному озерцу привлекательности. Аэрация воды при помощи фонтана или специального аэратора, а также применение ультрафиолетовых фильтров поможет избежать проблемы загрязнения и затухания воды в небольшом пруду. 5. Излишнее разрастание прибрежных растений Когда дачное озерцо только-только оборудуется, садоводы стремятся максимально озеленить прибрежную и водную зону, чтобы небольшой прудик органично вписывался в ландшафт участка. Однако растения имеют свойство разрастаться. В какой-то момент их заросли становятся слишком густыми и требуют умелых рук садовода, который обрежет, проредит, пересадит, — одним словом, поухаживает. Прибрежные растения, как и все другие, могут страдать от грибных болезней и от нашествия насекомых-вредителей. Постоянный контроль позволит вовремя заметить проблему и принять меры. Однако здесь нужно учитывать, что многие фунгициды и инсектициды токсичны для рыб и других водных обитателей, поэтому обработку растений нужно проводить, соблюдая все меры предосторожности, чтобы исключить попадание “химии” в водоем. Летний уход за садовым водоемом Чтобы отдых у воды дарил только радость, нужно не так много. Летний уход за дачным прудом не слишком обременителен, особенно, когда в наличии есть вся необходимая техника. Правила ухода за водоемом летом просты и понятны: нужно следить за чистотой воды, вовремя пополнять ее запасы и убирать мусор. Уход за прибрежной зоной Прополка сорняков, обрезка увядших цветоносов, полив, подкормка, защита от болезней и вредителей, — стандартный уход за растениями, привычный каждому садоводу. Растения, растущие в прибрежной зоне искусственного пруда требуют ухода, как и прочие. Культуры, растущие на мелководье, склонны разрастаться и превращаться в заросли. Ирис болотный, камыш, рогоз широколистный, аир обыкновенный, осока болотная и другие подобные растения уже через три года после посадки образуют сплошные массивы и могут потребовать прореживания. Однако при грамотном устройстве пруда эти же растения являются залогом поддержания чистоты воды. Высаженные на мелководье, на так называемом “биоплато”, они усваивают корнями избыток питательных веществ и насыщают воду кислородом.  Чтобы биоплато работало максимально эффективно, растения высаживают в слой гравия, а систему фильтрации устраивают таким образом, чтобы вода циркулировала, поднимая донные слои с отложениями органики вверх и направляя их к корням растений на ступени плато, а оттуда очищенная вода естественным образом стекала в чашу пруда. Лучшими растениями для создания биоплато, которые способны очищать водоем от избытка органики и вырабатывать кислород, являются рогоз узколистный, аир злаковый,  белокрыльник болотный, ирис болотный,  водная пальма, водное алоэ,  эйхорния гигантская, или водный гиацинт,  элодея канадская. Для поддержания здоровой микрофлоры в пруду полезно заселять его специальными бактериями. В распоряжении дачников множество марок бактериальных препаратов для очистки пруда, например, “Bactoferm Pond”, “Здоровый пруд”, “Прудочист”, “Algotec Split” и др. Аэрация Аэрация воды особенно важна, если в пруду живут рыбы. Чем выше их численность, тем больше кислорода они потребляют и тем сильнее насыщают воду углекислым газом.  Однако даже в декоративном пруду без рыбок полезно установить аэратор. Постоянное насыщение воды кислородом препятствует развитию патогенной микрофлоры и росту микроводорослей.  Небольшой прудик можно аэрировать при помощи мини-фонтана либо искусственного водопада. Фильтр-насос со встроенной ультрафиолетовой лампой позволяет не только устроить небольшой фонтан или каскад водопада, но и дополнительно очищает воду от патогенных бактерий и грибов, пропуская ее через УФ-фильтр. Добавление в водоем препаратов на основе хлореллы также способствует его аэрации, поскольку этот вид водорослей вырабатывает кислород. Очистка поверхности Большой сачок — простой, но весьма эффективный инструмент для сбора мусора с поверхности воды. Нужно совсем немного времени, чтобы убрать опавшие листья, лепестки цветов и прочий мусор. Если в пруду содержатся рыбки, через 5-10 минут после кормления необходимо собрать излишки корма, пока он не осел на дно. При работе с сачком необходимо обходить водоем по кругу либо, стоя на одном месте, закручивать воду спиралью, чтобы затем собирать мусор, который несет созданным “течением”. Если водоем устроен вблизи листопадных деревьев, во второй половине лета может потребоваться натянуть над ним сетку, чтобы оградить его от попадания большого количества опадающих листьев. Скиммер избавляет от необходимости работать с сачком. Устройство крепится на стенку водоема или бассейна на одном уровне с поверхностью воды. Работающий насос затягивает верхний слой жидкости, и весь мусор остается в сетчатом фильтре, который нужно регулярно опорожнять. Очистка донных отложений Постепенно на дне пруда скапливается ил, который является благоприятной средой для развития водорослей, а также для размножения патогенной микрофлоры. Регулярная очистка поверхности пруда уменьшает отложение ила, однако не защищает полностью от его образования. В течение лета необходимо периодически. 1-2 раза за сезон, делать очистку дна. При наличии скиммера и фильтра достаточно поднять муть со дна при помощи швабры со щеткой. Поднявшийся мусор осядет в сетке скиммера, а мутная вода очистится после фильтрации. Если же дачный прудик не оснащен подобными чудесами техники, поможет все тот же сачок. Его опускают в воду и ведут по дну, загребая ил и прочий мусор. Как ни странно, но работать сачком нужно от себя, а не тянуть его к себе, — это приводит к быстрому выходу из строя тонких пластиковых деталей. Донный пылесос поможет очистить водоем от ила, однако его стоимость не всем по карману. Разновидность донного пылесоса можно сделать своими руками при помощи трубы с наконечником в виде совочка и длинной гофры. Систему погружают на дно и путем создания вакуума начинают отсасывать нижний слой воды вместе с донными отложениями, выливая ее за пределы водоема. Борьба с водорослями Если пруд “зацвёл”, есть несколько вариантов борьбы с микроводорослями. Выбор средств зависит от того, населен ли пруд рыбой и растут ли в нем глубоководные растения. Дачники с опытом рекомендуют не паниковать, если вода в пруду зацвела и не предпринимать срочных мер, а перетерпеть неприятный период. Через несколько недель устанавливается естественный баланс микрофлоры, и вода очищается естественным образом. Однако смотреть на пруд с мутной зеленой водой, который затягивает ряской, — удовольствие то еще, поэтому владельцы водоемов стараются что-то предпринять для его очистки. Известь Как правило, избыточное развитие микроводорослей указывает на кислую среду. Добавление в воду извести довольно быстро решает проблему, причем при соблюдении норм не вредит рыбе и другим водным обитателям. Известь растворяют в воде до состояния молока и произвольно разбрызгивают по поверхности пруда из ковшика. Расход 2-3 кг извести на пруд площадью 100 кв.м. Достаточно внесение известкового молока 1-2 раза за сезон, чтобы пруд не “зацветал”. Хлор В течение лета в скиммер добавляют медленнорастворимые хлорные таблетки. Небольшую пластиковую чашу дачного водоема можно обеззаразить и при помощи любого другого средства, содержащего хлор, будь то белизна или средство для чистки унитаза. Важно понимать, что воду с содержанием хлора в дальнейшем не стоит использовать для полива растений. Также этот способ очистки не подходит для прудов, в которых растут живые растения или живет рыба. ПАВ и коагулянты В небольших искусственных водоемах, которые несут исключительно декоративную функцию, поддерживать чистоту воды можно при помощи средств, предназначенных для очистки бассейнов. Средства на основе катионных ПАВ не содержат хлора, что позволяет не бояться за жизнь птиц и домашних животных, если они напьются из пруда. “Акватория Alga-stop” эффективно устраняет помутнение воды и препятствует образованию водорослей. Добавление коагулянта, или флокулянта, позволяет добиться кристальной чистоты воды. Грязь и различные примеси выпадают в осадок в виде хлопьев, которые ложатся на дно или поднимаются на поверхность, где их удобно собрать при помощи сачка или донного пылесоса. Коагулянт «Акватория «AQUA-light – longo» увеличивает эффективность работы песочных фильтров, все загрязнения собираются в хлопья, которые легко собираются скиммером. Средство работает более эффективно при показателях pH воды 7,0-7,4. Для контроля уровня кислотности в водоеме удобно использовать тест-систему «Акватория AQUA-пул-тестер». Средство «Акватория Макси-пул — Комплекс» заменяет сразу несколько препаратов для очистки воды, работает как 4 в 1: очищает воду, устраняет помутнение, смягчает, дезинфицирует. При этом эффективность средства почти не зависит от уровня кислотности. Активный кислород Концентрированная перекись водорода (37% или 60%) является отличным дезинфицирующим средством и хорошей альтернативой хлору. В процессе химической реакции выделяется активный кислород, который взаимодействует с любой органикой, окисляет ее и дезинфицирует. Средства на основе концентрата активного кислорода, такие как «Акватория Дуал-эффект — Комплекс» очищает воду от органических загрязнений и устраняет помутнение, поскольку обладает альгицидным действием, т.е. препятствует росту микроводорослей. В составе препарата твердый концентрат активного кислорода и жидкий коагулянт. Долив воды В летнюю жару влага активно испаряется, это хорошо для прибрежных растений, но плохо для обитателей пруда, если таковые имеются. В искусственный пруд воду необходимо регулярно доливать.  Если в пруду живут рыбы, лучше не тревожить их и не использовать для долива шланг с холодной водой, идущей под большим напором. Оптимально доливать воду, которая уже отстоялась и нагрелась на солнце. Декорирование Уход за садом и дачным прудом — процесс бесконечный, и всегда находятся возможности для улучшения. Лето — прекрасное время для организации зоны отдыха. Устройство уютного освещения, установка декоративных элементов, организация удобных мест для отдыха помогут превратить отпуск на даче в удовольствие.

Зона отдыха у небольшого водоема дарит комфорт даже в жаркий день, журчание воды расслабляет и успокаивает нервы. Если же в воде плещутся яркие разноцветные рыбки, которых можно кормить с рук, дачный пруд становится местом притяжения всех домочадцев. Немаловажный вопрос, чем кормить карпов кои и других декоративных рыбок? Пруд на дачном участке Искусственный водоем, в котором предполагается посадить одну-две нимфеи, значительно отличается от пруда, где будут жить рыбки. Если для первого достаточно пластиковой чаши, то для сооружения второго потребуются более серьезные инженерные решения. Карпы в водоеме Еще на этапе планирования водоема и выкапывания котлована необходимо определиться с тем, будут ли рыбки зимовать в пруду. В таком случае котлован должен быть более глубоким. В центре пруда устраивают так называемую зимовальную яму — место, где вода не будет промерзать в течение зимы. Глубина зимовальной ямы зависит от уровня промерзания грунта, в средней полосе — до 2 м, в южных регионах достаточно 1,5 м. Размер зимовальной ямы зависит от количества рыбок и их размера. При устройстве пруда нужно учитывать, что для нормального роста и развития рыбкам нужен простор. Специалисты приводят такие цифры: на каждый сантиметр длины тела рыбы должно приходиться не менее 5 л воды. Для одного карпа кои среднего размера потребуется 100–250 л воды. При устройстве дачного пруда часто ограничиваются небольшой площадью в 3 кв. м. Котлован устраивают террасами, чтобы были и глубокие зоны, и мелководье, на котором удобно кормить рыбу и наблюдать за ней. Еще на этапе строительства важно продумать систему очистки рукотворного пруда, фильтрации и аэрации воды. Для насыщения воды кислородом достаточно небольшого фонтана или специального аэратора. А для очистки воды потребуется устройство системы фильтрации или установка готового комплекта. Рацион рыбы напрямую влияет на то, насколько быстро будет заиливаться дно водоема и какая нагрузка ложится на систему очистки воды. Чем хуже усваивается корм, тем больше отходов жизнедеятельности рыбы. Корма для рыбы премиум-класса имеют высокий коэффициент перевариваемости, чуть более единицы. Т. е. с каждым съеденным граммом корма рыба прибавляет в весе на 1 г. Дешевые корма усваиваются гораздо хуже, коэффициент усвоения питательных веществ — более 4. Т. е. съеденные 4-5 г корма дают привес в 1 г, а все остальное — ложится на дно водоема в виде отходов жизнедеятельности. В прудах, где не установлена система фильтрации, раз в неделю необходимо проводить замену воды, меняя до 30% объема бассейна. Оптимальные показатели для содержания карпов кои в пруду: кислотность pH = 7–7,5, жесткость воды 4–7. Режим кормления рыбы Активность рыбы напрямую зависит от окружающей среды. Диапазон температуры воды для содержания карпов кои в дачном пруду от +15 до +35 °С, однако лучше всего рыбки чувствуют себя при t +15–20 °C. Всю зиму рыба проводит в состоянии анабиоза, при t воды +3–4 °С процессы жизнедеятельности замедляются. Весной, как только вода прогревается до +10 °С, рыбки активизируются. Наиболее активное потребление корма происходит в июле-августе, когда водоем прогревается, и температура воды поднимается до +25–29 °С. С приходом осени, при охлаждении воды до +15 °С активность рыбок уменьшается, аппетит снижается, поэтому расходуется меньше корма. При понижении температуры воды до +10 °С рыба впадает в сонное состояние и практически перестает потреблять пищу. При t воды +8 °С рыбу перестают кормить. Летом карпов кои можно кормить раз в 3-4 дня, однако при ежедневном кормлении самочувствие рыбы гораздо лучше, а корм расходуется более эффективно. Специалисты советуют устраивать рыбкам разгрузочные дни, оставляя их без кормежки один-два раза в неделю. Такая диета пойдет на пользу карпам кои, поскольку они склонны к перееданию. Универсальное правило кормления рыбы гласит: лучше чаще и понемногу, чем редко и помногу. Необходимо насыпать столько корма, чтобы он полностью съедался в течение 5–10 минут. Норма потребления корма зависит от веса рыбы, а также от стадии ее развития. В среднем, суточная норма кормления составляет 2-3% от массы тела. Поскольку никто не будет регулярно взвешивать рыб и отмерять корм на весах, необходимое количество пищи определяют на глаз, ориентируясь на скорость поедания. В разгар лета, когда вода в пруду разогревается, и рыбы становятся максимально активными, их кормят 2-3 раза в день. Чем ближе к осени, тем более редкими становятся кормления. Даже в течение суток аппетит рыбы значительно отличается. Так, утренняя порция должна быть совсем небольшой, а обед и ужин — более основательными. С понижением температуры воды переходят на одноразовое кормление, его проводят в 13–14 ч, когда вода максимально нагревается под лучами солнца. Опытные заводчики карпов кои рекомендуют осенью делить дневную порцию пополам и скармливать в два приема. В прохладной воде движения рыбы замедляются, и на обед тратится гораздо больше времени, до 20–30 минут вместо мгновенного поглощения пищи в летнее время. Чем кормить рыбу Карпы кои являются всеядными, поэтому в их рационе должны присутствовать корма как растительного, так и животного происхождения. Весной и осенью Весной, когда рыба только-только просыпается, и осенью, когда ее активность уменьшается, рекомендуется кормить ее натуральной пищей — сушеной дафнией. Мелкие рачки являются отличным источником протеинов, а их хитиновая оболочка благотворно влияет на пищеварение рыбы, в ней содержатся полезные бактерии, которые улучшают переваривание пищи. Как только вода в пруду прогревается до +10 °С, рыбу начинают кормить сухой дафнией. Поскольку корм богат белками, достаточно одного приема пищи в день. Такого режима кормления придерживаются в течение 2 недель, а затем переходят на полнорационный корм. Осенью с понижением температуры воды до +10–11 °С вновь переводят рыбу на дафнию, а по мере остывания воды кормление прекращают. В качестве источника белка также используют замороженные корма из других видов мелких ракообразных: циклоп, дафния, артемия, трубочник, криль и др. Летом При выборе кормов для рыбы необходимо обращать внимание на соотношение белков, жиров и углеводов. Рыба плохо усваивает корма с высоким содержанием углеводов, более 10%. Такая пища проходит «транзитом» сквозь пищеварительный тракт рыбы и создает большой объем отходов жизнедеятельности, что приводит к загрязнению водоема. Оптимальное содержание углеводов в кормах для рыбы — не более 5%, в кормах премиум-класса содержится 2-3% углеводов. При выборе корма для рыбы можно ориентироваться на показатели продуктов премиум-класса: белки / сырой протеин (Crude Protein) > 30–35%, жиры / сырой жир (Crude Fat) > 5%, углеводы / сырая клетчатка (Crude Fiber) < 4%. Рыба в пруду хорошо усваивает пищу, которую она могла бы потреблять в естественной среде, т. е. водные растения, водоросли, а также ракообразных и мальков. Протеины, которые содержатся в спирулине и рыбной муке, усваиваются карпами кои гораздо лучше, чем соевый белок и зерновые. Полнорационные корма для рыбы сбалансированы по белкам, жирам и углеводам, а также содержат комплекс витаминов и микроэлементов. В их составе: рыбная мука, рыбий жир, мука из креветок, ламинария, спирулина; пшеничная мука, рисовые отруби, кукуруза, зародыши пшеницы, соевые бобы, соевое масло. Заводчики карпов кои предпочитают импортные корма пр-во Германии под марками JBL PROPOND, Tetra, Coppens, Sera, а также корма тайваньской фирмы AZOO и китайский корм AQUAV. Набирают популярность качественные корма отечественных производителей, выпускаемые под марками AKIMA, AQUAKORMA. Корма для прудовых рыб выпускаются в виде плавающих палочек, что позволяет кормить рыбу с рук. Для ежедневного рациона предлагаются медленно тонущие гранулы фракции 4–6 мм. Содержание в кормах натуральных красящих пигментов поддерживает яркую окраску карпов кои и помогает рыбе сохранять сочные цвета при содержании в неволе. Мука из антарктического криля, креветочная мука, спирулина, а также высокое содержание каротиноидов поддерживают экзотическую окраску карпов кои. Качественный комбикорм для рыбы обогащен полезными бактериями или метаболитами грибов, которые улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет рыбы, повышают ее сопротивляемость инфекциям и паразитарным болезням. Эконом-вариант Не каждый дачник готов тратить дополнительные средства на специальный корм для рыб. Цены на импортные товары кусаются, так, упаковка корма JBL весом 4,3 кг обойдется примерно в 3500 руб. (по ценам 2024 г.) Любительское содержание рыб в пруду не подразумевает большие затраты, поэтому дачники кормят своих разноцветных питомцев гречкой. Даже аквариумисты со стажем считают такой рацион вполне приемлемым, при условии правильного приготовления. Гречка содержит до 12% белка, который достаточно хорошо усваивается рыбой — гораздо лучше, чем растительный белок других зерновых. В составе белков гречихи содержится 10 незаменимых аминокислот, необходимых для рыбы. В гречневой крупе высокое содержание железа, а также витаминов группы В. Известный аквариумист Владимир Ковалев разработал рецепт гречневой каши на бактериальной закваске. Гречку заливают небольшим количеством кипятка, вдвое больше чем объем крупы и оставляют на 40–60 минут до набухания. После остывания набухшую крупу заливают раствором, обогащенным полезными бактериями, и оставляют на 6–8 часов для ферментации. Готовый продукт представляет собой мягкую зернистую кашу, которая хорошо усваивается рыбой благодаря комплексу полезных бактерий. В качестве пробиотика используют ветеринарный препарат «Ветом 1.1» на основе бактерии сенной палочки. Поскольку пищеварение рыб происходит довольно быстро, при добавлении сухого препарата в корм полезный эффект не слишком высокий. Аквариумист советует предварительно активизировать бактерии, для этого готовит закваску. На 1 л кипяченой воды добавляют 1 ч. л. препарата «Ветом 1.1» и 1 ч. л. детской быстрорастворимой каши (она станет питанием для бактерий). При комнатной температуре активизация спор сенной палочки происходит в течение 1-2 суток. В процессе приготовления закваска проходит несколько стадий: когда зерновые оседают на дно, мутный раствор становится прозрачным, но затем по мере активизации бактерий он мутнеет. Поскольку для размножения аэробных бактерий необходим кислород, закваску готовят в 3-литровой банке, наполняя ее на треть. Эффект будет еще лучше, если опустить в жидкость аквариумный компрессор. Жидкость необходимо держать под крышкой, чтобы снизить проникновение в раствор других бактерий из воздуха. Кормить рыбу ферментированной гречкой нужно небольшими порциями, поскольку в отличие от плавающих палочек комбикорма каша быстро идет ко дну, что может приводить к быстрому засорению водоема. Карпы кои — удивительно красивые рыбы. Они различаются не только окраской и орнаментом, но и темпераментом. Заводчики карпов кои утверждают, что эти умные рыбы способны узнавать хозяина. При соблюдении режима кормления разноцветные питомцы дружно собираются «к столу» и даже благодарно позволяют погладить себя по спинке. Не верите? — заведите карпов кои в своем дачном пруду.

Веник — неотъемлемый атрибут русской бани. Традиция париться пучками хвойных или лиственных веток пришла от древних славян. Банный веник в том виде, в котором мы его знаем, уже был в обиходе к XI веку, по крайней мере так утверждают летописи. Веник выполняет ряд важных и полезных функций: Является массажером. Похлестывания улучшают кровообращение, усиливают приток крови к коже и внутренним органам. Очищает организм. Усиление кровотока способствует выводу шлаков и токсинов из организма. Омолаживает и очищает кожу. Веточки и листья веников богаты эфирными маслами, которые питают и тонизируют кожу. Высокая температура оказывает распаривающий эффект, а веник работает как мочалка. В результате поры на коже активно раскрываются и очищаются. Ароматерапия. Эфирные масла, содержащиеся в листьях, оказывают положительное влияние на органы дыхания, имеют успокаивающий или, наоборот, бодрящий эффект. Нагнетание жара. С помощью веника производится нагнетание пара на тело человека, что способствует еще более интенсивному прогреванию. В древние времена банному венику приписывали еще одну важную функцию. Считалось, что он помогает изгнать злых духов и очистить мысли человека от плохих намерений. Приобрести пучок живительных веточек можно в магазине, а можно собрать его самостоятельно. В этой статье мы раскроем все тонкости заготовки веников для бани: из чего их лучше сделать, какую пользу они принесут, когда приступать к сбору веточек, как хранить. Какие бывают и в чем польза Традиционно веники изготавливают из лиственных, хвойных или травяных культур. Березовые  Березовый веник Самый популярный и универсальный вариант. Столь широкое распространение он обрел благодаря двум факторам: повсеместному произрастанию березы и отличным лечебным свойствам. Листья березы богаты эфирными маслами, дубильными веществами и витаминами. Березовые веники полезно использовать в случаях: Болей в мышцах и спине. Заболеваний дыхательной системы для улучшения вентиляции легких, разжижения и отхождения мокроты. Наличия повреждений кожи для ее обеззараживания и быстрого заживления ран и порезов. Косметологических дефектов кожи для лечения угревой сыпи и растяжек: кожа становится более гладкой и упругой. Листья березы довольно пористые, хорошо прилегают к телу и впитывают пот. Поэтому париться такими вениками не только на пользу, но и в удовольствие! Дубовые  Они являются наиболее прочными и дают потрясающий массажный эффект. Плотные и широкие листья способны нагнетать сильный жар и хорошо пропаривать тело. Кто любит баньку погорячее — этот вариант для вас. Банные процедуры с дубовыми вениками оказывают следующий эффект: Снимают спазмы и боли в мышцах. Нормализуют давление. Успокаивают нервную систему. Снижают потливость и делают кожу более матовой. Избавляют от головной боли и бессонницы. Липовые  Листья липы достаточно мелкие и нежные, а потому массаж липовым веником мягкий и деликатный. Париться липовым веником рекомендуется детям, а также тем, кто имеет чувствительную кожу. Липовые веники хороши для: Лечения простудных заболеваний. Укрепления иммунитета. Ускорения заживления ранок. Очищения кожи. Борьбы с бессонницей и стрессами. Кленовые  Они являются одними из самых мягких. Кленовые веники стоит выбирать тем, кто ждет от бани расслабления. Использовать их можно не на стадии активного парения, а для разогрева или на финальной стадии. Листья клена очищают и обеззараживают кожу, сужают поры, устраняют воспаления. Поэтому такие веники рекомендуется использовать тем, кто страдает заболеваниями кожных покровов. Хвойные  Хвойные веники изготавливают чаще всего из ели, можжевельника или пихты. Их преимущества и лечебные свойства схожи: Они обеззараживают воздух, наполняя баню полезным хвойным ароматом. Обладают дезинфицирующими и ранозаживляющими свойствами, а потому хороши для лечения ран, порезов и других кожных дефектов. Хвойные веники дают отличный массажный эффект, разгоняют кровь и расслабляют мышцы. Их полезно использовать при невралгии и ревматизме. Хвойный аромат благоприятно сказывается на дыхательных процессах: помогает вылечить насморк, очистить бронхи и вывести мокроту. Травяные  Их изготавливают чаще из полыни и крапивы. Преимуществами являются простота сбора, доступность и хорошие целебные свойства. Недостаток один — это недолговечность. Травяной веник придется выбросить уже после первого применения. Продлить срок его службы поможет комбинированный состав: разбавить крапиву и полынь можно веточками березы, дуба или клена. Травяные веники: Улучшают кровообращение. Помогают вылечить кожные дефекты: фурункулы, угри, прыщи. Снимают усталость и боль в мышцах. Помогают избавиться от целлюлита. Показаны при болях в суставах. Обладают мочегонным действием. Веники из мяты Когда и как заготавливать Принцип заготовки банных веников один — срезать ветви, связать в пучок, подвесить в сухом проветриваемом помещении. Через неделю просушенные веники необходимо перевязать плотнее и убрать на хранение в сухое место. Время заготовки и принцип выбора веток будет зависеть от конкретной культуры. Березовые веники лучше собирать из тонких и гибких побегов, густо усыпанных листвой. Предпочтение рекомендуется отдавать молодым деревьям, растущим на краю лесных массивов или на опушках, вдоль водоемов. Березы, произрастающие в чаще лесов, имеют более упругие и толстые ветви. Они будут дольше размокать, а листва с них осыпется быстрее. Березовые веники для бани принято заготавливать в июне — именно в это время концентрация эфирных масел и полезных веществ в листьях выше.  Дубовые веники заготавливают во второй половине лета, срезая молодые побеги с некрупными листочками. Отдать предпочтение лучше деревьям, растущим на влажных затененных участках. Есть такая примета: чем больше лопухов под деревом — тем более сочные листочки на нем растут, содержание полезных веществ в них выше. Заготовку липовых веников лучше производить в начале лета до цветения липы. Потребуется несколько плотных одревесневших веточек (они будут являться каркасом) и несколько молодых гибких побегов. Собирать кленовые веники лучше из молодых и гибких побегов, густо усыпанных крупными листьями. Лучшее время для заготовки — конец августа и начало сентября. Заготовку хвойных веников можно производить в любое время года. Чтобы минимизировать травматичность и не поранить кожу, срезать рекомендуется лишь молодые побеги с нежной и мягкой хвоей. Важно помнить, что иголки со временем будут осыпаться и опадать, поэтому заготавливать хвойные веники впрок не стоит. В прохладном и влажном помещении они будут храниться лишь пару месяцев, на морозе пролежат чуть дольше. Приступить к сбору крапивы на веники нужно до начала ее цветения, полынь срезают после отцветания, когда стебли огрубели. Сушить зелень нужно в течение 3–5 дней, а хранить в сухом прохладном помещении. Вот еще несколько полезных советов о том, как заготавливать веники: Не рекомендуется брать сырье с деревьев, находящихся вдоль магистралей и ЛЭП. Заготавливать веники лучше в сухой день до обеда, когда с травы сошла роса. Срезать лучше молодые, хорошо гнущиеся, но упругие побеги. Листья должны плотно сидеть на ветках, не осыпаться из-за легкой тряски. Дерево должно быть здоровым на вид, листья не повреждены вредителями и болезнями. Хранить собранные веники лучше в сухом и прохладном помещении (в гараже, на остекленном балконе, в предбаннике, на чердаке, в сарае). Баня — это не только отдых для души и тела, это еще и забота о своем здоровье. Чтобы процесс парения был максимально комфортным и полезным, важно правильно подобрать веник. Кому по душе «тяжелая» баня — используйте дубовые, кто ищет расслабления и легкого массажа — отдайте предпочтение кленовым или травяным изделиям. А если вы поклонник классики — выбирайте березовый веник. 

Боли в суставах — распространенная проблема, от которой страдают не только пожилые, но и люди среднего возраста. Боль лишает радости движения и порой настигает именно в тот момент, когда вы занимаетесь самым приятным делом — работой в саду или на любимых грядках. Домашние мази для суставов показывают высокую эффективность, их главный плюс — 100% натуральный состав. Почему болят суставы Хруст и боли в коленях, подагра, шейный остеохондроз, ревматизм давно перестали быть символом старости. Заболевания молодеют, — боли в кистях, локтевых и плечевых суставах свойственны людям, работающим за компьютером.  Сидячий образ жизни приводит к уменьшению подвижности суставов. Если же сидение за компьютером чередуется с интенсивными физическими нагрузками, что свойственно для дачников выходного дня, то работа в саду нередко заканчивается интенсивной болью в коленях, голеностопе, плечах, кистях, шее.  Старые травмы дают о себе знать при перемене погоды. Износ хрящевой и костной ткани приводит к развитию дегенеративных заболеваний: артроза, артрита, ревматизма, остеохондроза, которые сопровождаются сильной болью и воспалительными процессами. Обезболивающие средства Разогревающие мази для суставов оказывают местное раздражающее действие на кожу, благодаря которому усиливается циркуляция крови, что способствует уменьшению отека и снятию боли.  Популярные готовые мази для суставов основаны на различных натуральных компонентах: пчелином или змеином яде, капсаицине, камфаре. Местным раздражающим и согревающим действием обладает масло гвоздики, эвкалипта, пихты, мяты перечной.  Так, гель «Активист» благодаря сбалансированному составу оказывает разогревающее и охлаждающее действие, разгоняет кровь, снимает боль, расслабляет мышцы. В составе средства эфирные масла мяты, пихты, эвкалипта, жгучий перец и камфара, а также экстракты конского каштана и полыни. Домашние разогревающие мази для суставов также готовят из натуральных компонентов, оказывающих местное раздражающее действие. В качестве основы используют нутряной жир, сливочное или растительное масло, вазелин, детский крем. Перед применением новой мази необходимо провести тестирование на небольшом участке кожи, чтобы отследить возможность проявления аллергических реакций.  Домашнюю мазь для суставов нужно готовить с учетом индивидуальной непереносимости определенных компонентов. При использовании лекарственных трав необходимо тщательно изучать противопоказания к их применению. 1. Компресс на основе меда и горчицы Средство на основе меда и горчицы обладает согревающим и противовоспалительным действием. Горчица раздражает кожу, что способствует притоку крови к больному месту. Мед проникает в ткани, уменьшает воспаление. Мазь для снятия боли в суставах готовят из горчичного порошка и натурального меда с добавлением мелкой поваренной соли. Аллергики могут заменить мед на жидкий яичный белок. Мазь на основе меда и горчицы наносят на больной сустав Все компоненты берут в равных пропорциях, для получения вязкой консистенции добавляют немного воды или водки. Состав перемешивают до получения однородной массы.  Медово-горчичная мазь используется в качестве компресса. Ее наносят на больной сустав, накрывают полиэтиленовой пленкой и укутывают шерстяной тканью. Компресс рекомендуется делать перед сном, выдерживая в течение 1,5–2 часов. После окончания процедуры состав смывают теплой водой. Горчица дает приятное тепло, не вызывая дискомфорта. 2. Компресс на основе меда и алоэ Алоэ — настоящий природный лекарь, а в смеси с медом его действие усиливается кратно. Сок алоэ и мед проникают в ткани, снимают боль, расслабляют мышцы. Согревающий компресс усиливает кровообращение, а биологически активные вещества в составе алоэ и меда уменьшают воспаление и запускают процесс восстановления хрящевой ткани. Наилучший эффект дает комплексная терапия с приемом алоэ внутрь и наложением компрессов на больные суставы. Алоэ можно принимать в чистом виде, но из-за горького вкуса его смешивают с медом. Листья столетника перед применением должны пройти естественную ферментацию. Для этого их срезают и выдерживают на дверце холодильника в течение 7–10 дней. Для применения внутрь листья алоэ измельчают до состояния кашицы и смешивают с медом в равных пропорциях. Принимают по 1 ст. л. трижды в день курсом в течение 3 недель. Компресс для облегчения боли в суставах и снятии воспаления готовят в пропорции: 1 часть сока алоэ, 2 части меда, 3 части водки. Для усиления обезболивающего эффекта полезно добавить немного пихтового масла. Смесью пропитывают ткань и прикладывают на проблемное место. Компресс выдерживают в течение 30–40 минут.  3. Горчичник для суставов Горчичники — старое проверенное средство для лечения простуды и бронхита, их также применяют при болях в мышцах, растяжениях, остеохондрозе. Местное раздражающее действие горчицы помогает снять боль, отвлекает, согревает.  Для лечения суставов готовят мазь на основе горчичного порошка и сливочного масла или топленого нутряного жира. На 100 г масла достаточно 1 ст. л. сухой горчицы. Смесь нагревают на водяной бане, перемешивая компоненты до однородной консистенции.  После накладывания мази полезно укутать больное место и подержать его в тепле в течение 30–60 минут. 4. Мазь на основе острого перца Капсаицин в составе жгучего перца блокирует нервные импульсы, которые передаются в мозг, благодаря чему оказывает местное обезболивающее действие. Острый перец раздражает кожу, усиливает ток крови, в результате отек спадает, мышцы расслабляются, боль стихает. При измельчении острого перца необходимо работать в резиновых перчатках и медицинской маске, чтобы защитить руки и органы дыхания.  Для приготовления мази можно воспользоваться покупным молотым красным перцем или измельчить стручки жгучего перца, выращенные на даче. Предпочтительно использовать сорта с высоким содержанием капсаицина, такие как «Кайенский». Для приготовления мази 3 ст. л. молотого перца заливают 1 стаканом растительного масла. Можно использовать оливковое, рафинированное подсолнечное или масло зародышей пшеницы. Смесь подогревают на водяной бане в течение 10 минут. В теплое масло добавляют 100 г пчелиного воска и тщательно размешивают до полного его растворения. Чтобы смесь масла и воска стала однородной, необходимо тщательно взбить ее. Для этого состав предварительно помещают в холодильник на 10–15 минут, затем взбивают блендером. Для получения гладкой однородной массы потребуется 2-3 повтора. Готовую мазь хранят в холодильнике. Мази с раздражающим эффектом могут вызывать местный ожог кожи, поэтому состав наносят в небольшом количестве, используя резиновые перчатки. При сильном жжении снять неприятные ощущения поможет растительное масло. 5. Настойка на остром перце, чесноке и лимоне Разогревающую растирку с местным анестезирующим эффектом можно приготовить из смеси жгучего перца, чеснока и лимона. Чеснок обладает противовоспалительным действием, а эфирные масла цитрусовых оказывают охлаждающий эффект и смягчают воздействие жгучего перца. Для приготовления растирки все ингредиенты необходимо измельчить. 300 г очищенных зубчиков чеснока, 3 средних лимона с кожурой и 2-3 стручка острого перца пропускают через мясорубку или измельчают блендером. Компоненты закладывают в банку и заливают спиртом или водкой, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Состав настаивается в течение 10–15 дней в темноте при комнатной температуре. Готовую настойку процеживают и применяют наружно, для растирания больных суставов. 6. Чесночное масло Массажное масло с чесноком поможет снять болезненные ощущения, не вызывая раздражения кожи. Для приготовления чудодейственного средства измельченный чеснок заливают нерафинированным подсолнечным маслом и настаивают в течение 2 недель в темном месте. Подсолнечное масло можно заменить льняным, конопляным.  На 300 г чеснока потребуется примерно 0,5 л масла. Готовый состав процеживают через сито и применяют наружно. Чесночное масло можно использовать в качестве массажного для растирания уставших ног, плечей, спины. После разогревающего массажа необходимо укутать больное место и держать в тепле.  Оздоровительный эффект наступает при регулярном применении средства в течение двух месяцев. 7. Мазь на основе корня хрена и имбиря Острую закуску «хренодер» и чай с имбирем обычно применяют в качестве профилактики простудных заболеваний в период сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ. Но хрен и имбирь оказывают согревающее действие не только при приеме внутрь, но и наружно. Мази и настойки на основе хрена и имбиря помогают снять боль в мышцах и суставах. В отличие от чеснока они не имеют специфического запаха и действуют мягче, чем средства на основе жгучего перца. Корень хрена и свежий имбирь натирают на мелкой терке и смешивают с мягким сливочным маслом в равных пропорциях. Вместо свежего имбиря можно использовать сухой имбирный порошок. Лекарственные растения для лечения суставов Боль в суставах — лишь вершина айсберга, недостаточно снять неприятные ощущения, необходимо найти причину недомогания и воздействовать на нее. Важно понимать, что только квалифицированный врач поможет найти корень проблемы и назначить правильную терапию. Самолечение с использованием мазей, примочек, компрессов и ванн уменьшает болевые ощущения, способствует снятию отека, но не отменяет необходимости консультации у специалиста. В состав готовых бальзамов и гелей также входят целебные травы и корни лекарственных растений, которые не только облегчают боль и снимают воспаление, но способствуют восстановлению суставов, возвращая им подвижность и эластичность.  Так, состав геля Активист Forte усовершенствован добавлением экстрактов сабельника болотного, сирени, тополя, льна. 1. Мазь на основе сабельника Побеги и корни сабельника болотного обладают противовоспалительным действием. Мази и компрессы на основе сабельника облегчают боль, уменьшают отеки. Средства на основе сабельника болотного стимулируют выработку коллагена, что способствует восстановлению хрящевой ткани.  Отвары, мази, компрессы на основе сабельника применяются при лечении артритов, артрозов, остеопороза и остеохондроза. Клинические испытания, которые проводились в 2005–2009 гг., доказали эффективность лекарственных средств на основе сабельника в комплексе с лечением препаратами с диклофенаком.  Для приема внутрь, а также для растирания больных суставов применяют спиртовую настойку сабельника. Для ее приготовления измельченное сырье заливают водкой или спиртом и настаивают в течение месяца в темноте.  Готовую спиртовую настойку принимают внутрь в разбавленном виде (1 ч. л. на стакан воды) три раза в день, курс лечения составляет 20 дней. Для компрессов и растирания спиртовую настойку сабельника используют в чистом виде. Для приготовления лечебной мази с разогревающим эффектом спиртовую настойку сабельника добавляют в детский крем (1 ст. л. на содержимое 1 тюбика). Для эффекта разогрева смесь дополняют молотым острым перцем и медом. 2. Мазь на основе корня лопуха Корень лопуха останавливает воспалительный процесс в суставах, снимает боль. Благодаря мочегонному действию способствует выведению лишней жидкости и уменьшению отеков. Активные вещества корня репейника способствуют восстановлению хрящевой и костной ткани. Лопух — двулетняя культура. Для заготовки лекарственного сырья используют корни растений первого года жизни, которые еще не цвели. Их заготавливают осенью, сушат и измельчают. Лечебную мазь для суставов готовят на основе нутряного жира или сливочного масла из расчета 1 ст. л. сухого порошка корня лопуха на 200 г масла. Для приготовления эффективного средства для лечения суставов также используют свежий корень лопуха. Сырье пропускают через соковыжималку. Целебный сок смешивают с растительным маслом в пропорции 2:1. Мазь и масло используют наружно, втирая в проблемное место. 3. Мази и настойки на цветках сирени В период цветения сирени сады благоухают. Дети ищут бутоны с пятью лепестками — на счастье. А дачники спешат заготовить ценное лекарственное сырье, чтобы затем использовать его в течение всего года. Цветки сирени обладают мощным противовоспалительным действием. Спиртовые настойки и мази используют для облегчения боли в суставах, лечения подагры и ревматизма. Для приготовления спиртовой настойки используют свежие цветы, их плотно набивают в стеклянную бутылку, заливают водкой или спиртом. Сырье настаивают в течение 10 дней при комнатной температуре в темноте.  Готовую настойку процеживают и хранят в холодильнике. Используют в чистом виде для растирания суставов.  Настойка сирени ядовита, поэтому ее не принимают внутрь. Свежие цветы сирени можно использовать для приготовления целебной мази. Для этого их смешивают со сливочным маслом в весовой пропорции 1:1. Смесь пропаривают на водяной бане в течение получаса. Из цветков сирени готовят массажное масло с лечебным эффектом. Для этого сырье заливают рафинированным растительным маслом либо используют косметическое масло зародышей пшеницы в пропорции 100 г цветов на 300 мл. Масляный экстракт готовится в течение месяца, бутыль периодически встряхивают. Готовое масло процеживают и используют в течение года для растирания больных суставов. Ни одно домашнее средство не заменяет визита к специалисту. Перед применением средств народной медицины и использованием лекарственных растений необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Хороший иммунитет — это залог крепкого здоровья. Неправильное питание, стрессы, сумасшедший ритм жизни, сидячий образ жизни и вредные привычки расшатывают иммунную систему организма. В период сезонных простуд крайне важно укреплять свой иммунитет, чтобы повысить сопротивляемость неблагоприятным факторам. Что влияет на иммунитет Мы все знаем о том, что нужно укреплять иммунитет. Но для многих это понятие остается общими словами, вызывающими ассоциации с закаливанием. Нужно есть витамины — но какие именно продукты способствуют укреплению иммунитета?  Продукты для укрепления иммунитета Витамины Далеко не все витамины влияют на укрепление иммунитета. На улучшение защитных функций организма влияет аскорбиновая кислота, витамины группы В: В2, В6, В12, а также ретинол, токоферол и кальциферол. Витамин С Аскорбиновая кислота участвует в формировании интерферона — специфического белка, который вырабатывается при инфицировании клетки вирусом. Интерферон блокирует распространение вируса и стимулирует иммунную систему. Витамин С усиливает выработку антител. Он является сильнейшим антиоксидантом и способствует выведению токсинов. Традиционным источником “аскорбинки” в зимнее время являются цитрусовые: лимоны, мандарины, апельсины. В квашеной капусте примерно такое же содержание аскорбинки, как в цитрусах. В черной смородине, облепихе и киви, а также в плодах сладкого перца примерно в пять раз больше аскорбиновой кислоты, чем в лимонах. Лидером по пользе является шиповник. В 100 г ягод шиповника содержится почти 1000% от суточной дозы аскорбиновой кислоты. Витамины группы В В2, В6, В12 способствуют укреплению иммунитета. Они стимулируют выработку лимфоцитов, которые борются с патогенными бактериями. Витамины группы В нормализуют пищеварение, благоприятно сказываются на работе нервной и сердечно-сосудистой системы. Они участвуют в синтезе белков, в том числе и иммунных клеток. Источником рибофлавина (В2) являются куриные яйца, сыр, шампиньоны. Еще больше рибофлавина содержится в миндальных орехах и печени. Лидером по содержанию В2 является кедровый орех. Орехи также являются источниками полиненасыщенных жирных кислот и токоферола. Печень, яйца, молоко, сыр, творог, рыба и икра содержат витамины В6 и В12. Витамин А Ретинол участвует в образовании иммунных клеток. Ретинол ускоряет синтез определенных белков, которые являются кирпичиками в построении защитных клеток организма. Витамин А усиливает устойчивость организма к инфекциям и вирусам, ускоряет процесс выздоровления. Наибольшее содержание ретинола в рыбьем жире и печени: куриной, говяжьей, свиной, печени трески. Витамин Е Токоферол является мощным антиоксидантом. Он защищает клетки от разрушительного действия свободных радикалов. Токоферол усиливает выработку антител при проникновении в организм вирусов. Токоферол способствует усвоению витаминов А и D. Токоферол, как и ретинол, — это жирорастворимое вещество. Он содержится в растительных маслах: подсолнечном, оливковом. Больше всего витамина Е в масле зародышей пшеницы. Регулярное употребление подсолнечных семечек и орехов: миндаля, фундука, кедровых орешков, а также сырого арахиса обеспечивает организм токоферолом. Витамин D Частые простудные заболевания, плохая сопротивляемость вирусным инфекциям являются следствием дефицита кальциферола. Особенно сильно проявляется взаимосвязь недостатка витамина D и слабой сопротивляемости инфекционным заболеваниям у детей.  Летом холекальциферол вырабатывается естественным образом в коже под воздействием солнечных лучей, в зимние месяцы его синтез практически сходит на нет. Восполнить дефицит витамина D помогут продукты: рыбий жир, морская рыба (скумбрия, сельдь), икра, а также молочные продукты. Кислоты Омега-3 и аминокислоты Полиненасыщенные жирные кислоты ускоряют синтез иммунных клеток, что способствует укреплению иммунитета. Омега-3 увеличивает сопротивляемость организма инфекциям, обладает противовоспалительным действием. Аминокислоты являются строительным материалом белков, которые входят в состав иммунных клеток. Полиненасыщенные жирные кислоты способствуют усвоению витаминов А, Е, D. Омега-3 не вырабатывается организмом, получить ее можно только с продуктами питания. Основным источником омега-3 является жирная морская рыба: семга, палтус, лосось, тунец, форель, сардины, скумбрия. Орехи также богаты полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотами. Пробиотики Кишечник здорового человека населен полезной микрофлорой, которая напрямую влияет на иммунитет организма. Полезные бактерии вырабатывают витамины и аминокислоты, регулируют численность болезнетворной микрофлоры и препятствуют ее размножению.  Бифидобактерии, населяющие здоровый кишечник, влияют на выработку иммуноглобулинов и тем самым регулируют защитную реакцию организма на проникновение чужаков: вирусов, бактерий, болезнетворных грибов. Полезная микрофлора кишечника ослабляется после приема антибиотиков и слабительных средств, а также под влиянием других неблагоприятных факторов: вследствие стрессов, приема алкоголя, неправильного питания. Чтобы кишечник работал как часы, в ежедневном рационе должны быть свежие овощи и крупы — эти продукты богаты клетчаткой, которая стимулирует работу ЖКТ. А для поддержания кишечной микрофлоры необходимо регулярно употреблять кисломолочные продукты: кефир, творог, сметану. Полезные лактобактерии содержатся в продуктах натурального брожения, приготовленных без применения уксуса: квашеной капусте, моченых яблоках, бочковых огурцах. Рацион для поддержания иммунитета С осени до весны, в период разгула простудных и инфекционных заболеваний, стоит сделать свой рацион более полезным. В меню чаще должна присутствовать жирная рыба как источник полиненасыщенных жирных кислот, ретинола и витаминов группы В. Морская рыба, выловленная в северных морях, более полезна для здоровья, чем та, что выращивается в неволе. Любые орехи (желательно употреблять их сырыми) помогут насытить организм омега-3, полезными аминокислотами, витаминами группы В. Орехи также богаты селеном, этот микроэлемент ускоряет выработку антител. Поддержать иммунитет помогут ягоды, богатые натуральными кислотами и антиоксидантами. В зимнее время особенно полезны клюква, брусника, калина. Вкусная профилактика простудных заболеваний — это цитрусовые: мандарины, апельсины, лимоны, а также грейпфруты и помело. Ударная доза аскорбиновой кислоты помогает остановить простуду, если принять ее при первых признаках недомогания. Витамин С разрушается при термической обработке, поэтому необходимо употреблять свежие фрукты и ягоды. Разноцветные овощи богаты антиоксидантами, а также являются кладезем витаминов. Зимой полезно вводить в рацион краснокочанную капусту, брокколи и брюссельскую капусту, сладкий перец, помидоры. Добавление в еду свежего чеснока и репчатого лука также усиливают защитные силы организма за счет содержащихся в них фитонцидов. Салаты из квашеной и морской капусты — это источник витаминов, ценных микроэлементов и аминокислот, их употребление укрепляет иммунитет. Сахар лучше заменить медом, это биологически активный продукт, пользу которого сложно переоценить. Мед стимулирует иммунную систему, является бактерицидным средством. Мед содержит витамины группы В, аскорбиновую кислоту, антиоксиданты: органические кислоты и флавоноиды.  Детям мед нужно давать понемногу и отслеживать реакцию организма, поскольку продукты пчеловодства являются довольно сильным аллергеном. Целебные свойства меда разрушаются при нагревании выше +45 °С, поэтому мед полезнее употреблять вприкуску. Полезные напитки В холодное время года хочется согреться чашечкой чая. Чаепитие будет гораздо полезнее, если приготовить настои из ягод и имбиря. Компот из калины Калина — зимняя ягода, набрать калины можно на загородной прогулке. После первого морозца основная горечь уходит, и в ягодах остается лишь легкая приятная горчинка.  Калина У ягод калины довольно плотная кожица, перед приготовлением их давят с помощью толкушки. Калину заливают кипятком и варят на слабом огне, не доводя до кипения, в течение 5–10 минут. Отвар процеживают, чтобы удалить мезгу и косточки, и разбавляют по вкусу. Добавление нескольких долек лимона уменьшает горечь и делает чай еще более полезным. Калиновый компот вкусно пить вприкуску с медом. На 0,5 л воды — 2 ст. л. ягод калины, 2–4 дольки лимона. Глинтвейн с клюквой Глинтвейн, горячий напиток на основе красного вина, помогает быстро согреться после зимней прогулки. Но если нужно сохранять ясность сознания, красное вино лучше заменить клюквой. Клюквенный глинтвейн можно пить вместе с детьми, ведь в нем — ни капли алкоголя. Клюква лесная Клюкву перетирают с сахаром при помощи толкушки или блендера, заливают кипятком и варят на медленном огне в течение 10 минут. В глинтвейн добавляют специи по вкусу: кардамон, гвоздику, мускатный орех, корицу. Перед подачей в горячий напиток кладут дольку лимона, пьют вприкуску с медом. На 0,5 л воды — 1 стакан клюквы, 2-3 ст. л. сахара, 2-3 бутончика гвоздики, молотый кардамон, корица, мускатный орех — по щепотке. Чай из шиповника Ягоды шиповника нужно собирать в конце августа — начале сентября, до первых заморозков. Их сушат естественным образом, чтобы потом зимой готовить целебный чай. В плодах шиповника максимально возможное количество аскорбиновой кислоты. Они не горчат, дают приятную кислинку. Шиповник Плоды шиповника заливают кипятком и настаивают в термосе в течение 1–1,5 часов. Настой можно пить в чистом виде или добавлять в небольшом количестве в чай вместо лимона. На 0,5 л воды — 50 г ягод шиповника. Имбирный чай  Имбирь — удивительный продукт с целебными свойствами. Корень имбиря содержит аскорбиновую кислоту, витамины А, В1, В2, а также терпены — биологически активные вещества, которые находятся в эфирных маслах. Имбирь обладает бактерицидными, антигрибковыми и противовирусными свойствами. Аромат имбиря возбуждает аппетит, напитки с имбирем помогают согреться. Имбирный чай можно готовить на основе воды или молока, с добавлением цитрусовых или клюквы. Небольшой кусочек корня имбиря нарезают тонкими дольками или натирают на терке. Имбирь заливают кипятком, добавляют другие ингредиенты, варят на слабом огне 5 минут или настаивают в термосе в течение 15–20 минут. На 0,5 л воды — кусочек корня имбиря размером с грецкий орех или чуть меньше, 1-2 мандарина или несколько долек лимона. Специи по вкусу: корица, кардамон. Перед чаепитием в имбирный напиток добавляют мед. Для приготовления согревающего чая с молоком измельченный имбирь и чайную заварку заливают водой и молоком в пропорции 1:1, доводят до кипения и настаивают в течение 10–15 минут. Для приготовления 0,5 л чая берут 1 стакан воды, 1 стакан молока, 1 ст. л. черного чая, небольшой кусочек имбиря, 15–20 г. В теплый напиток добавляют мед, горячий молочный чай пьют вприкуску с медом. Настой облепихи Облепиха — необычная ягода, кроме ударной дозы аскорбиновой кислоты и витаминов группы В она содержит жирные кислоты и жирорастворимые витамины: ретинол и токоферол. Облепиховый чай не только полезен, но еще и очень вкусен. Облепиха Ягоды облепихи давят при помощи вилки или толкушки, заливают кипятком и настаивают в термосе в течение получаса. Напиток пьют с медом. На 0,5 л кипятка — 2 ст. л. ягод облепихи. Полезные лакомства Что купить к чаю — это извечный вопрос, ведь хочется побаловать своих домочадцев чем-то вкусненьким. Лакомство может быть полезным, если приготовить его из орехов и сухофруктов, а также использовать ягоды и фрукты без термической обработки. Паста Амосова Николай Михайлович Амосов, советский ученый-медик, который пропагандировал системный подход к укреплению здоровья, оставил нам в наследство рецепт витаминной бомбы. Паста Амосова не только невероятно полезна, но еще и очень вкусна, не так просто удержаться и съесть за чаем рекомендованную дозу — 1-2 ч. л. Для приготовления смеси берут различные сухофрукты в равных долях, а также орехи. В оригинальном рецепте используются грецкие орехи, но с добавлением кедровых орешков паста будет еще более полезной. Паста Амосова Сухофрукты измельчают ножом или на мясорубке, смешивают их с измельченными свежими орехами. Смесь поливают соком одного лимона и добавляют жидкий мед (если мед засахарился, его можно растопить на водяной бане, поставив баночку с медом в миску с горячей водой). Ингредиенты: курага, чернослив, изюм, можно добавить инжир, финики — по 100 г, грецкие орехи — 100 г, мед — 150 мл, 1 лимон. Имбирное варенье Корень имбиря очень полезен, но много его не съешь из-за легкой горечи и явной остринки. А вот если натереть имбирь на мелкой терке и смешать его с лимоном и медом, получится десерт с ярким насыщенным вкусом и терпким ароматом. Одна чайная ложечка такого варенья поможет проснуться не хуже, чем чашка крепкого кофе. На 1 корень имбиря среднего размера (очищенного от кожуры) — 1 лимон и 100–150 мл меда. Клюква с медом Клюква в сахарной пудре — вкусное лакомство, но его портит высокое содержание сахара. Гораздо полезнее есть клюкву в чистом виде или в смеси с медом. Клюкву и лимон пропускают через мясорубку или измельчают блендером, мед добавляют по вкусу. На 0,5 кг клюквы — 1 лимон, 50–100 мл меда. Апельсиновый джем Прозрачный ярко-оранжевый джем возбуждает аппетит одним своим видом. Полезное лакомство можно намазывать на горячий тост или есть вприкуску с горячим чаем.  Для приготовления варенья 5 крупных апельсинов и 1 лимон нарезают вместе с кожурой на кусочки, в процессе резки удаляют косточки. Кусочки измельчают блендером или пропускают через мясорубку, засыпают сахаром и оставляют в холодильнике на ночь. Расход сахара: 500–700 г на 1 кг фруктов. Утром варенье доводят до кипения и варят на слабом огне в течение часа. Чтобы уменьшить время варки и тем самым сохранить витамин С, необходимо добавить в варенье пектин, в таком случае будет достаточно довести смесь до кипения и разлить по стерильным банкам.