Сад

Идея выращивать растения в контейнерах, больших вазонах и мешках не нова. Еще с древности египтяне, римляне и греки сажали пряные травы, декоративные культуры, зелень и некоторые овощи в корзины и плетеные контейнеры.  Садоводы нашего времени с большим удовольствием перенимают эту практику. Правда вместо корзин сейчас используются биг-бэги — мешки из полипропиленовой войлочной ткани. Найти их можно в садоводческих магазинах. Альтернатива им — любые большие мешки от джутовых до полиэтиленовых.  Голубика в биг-бэге Преимущества биг-бэгов для выращивания Главное преимущество выращивания растений в мягких контейнерах — потенциально более высокая урожайность. Складывается это преимущество из нескольких других. Компактность. Мешки занимают немного места, поставить их можно и в теплице, и на террасе, и в любом уголке дачи, и даже на балконе. Это особенно актуально для небольших участков и при хороших «аппетитах» садоводов — вырастить всего и побольше. Ранний старт сезона. Пока почва на грядках в теплице не прогрелась, первые посадки можно производить именно в биг-бэги. Но нужно учитывать, что и остывать субстрат будет тоже быстрее. Поэтому преимущество «работает» только в условиях, когда сильные возвратные заморозки уже позади. Мобильность. Мешки можно перемещать по участку по мере необходимости: переставлять на солнечное место, убирать в тень, ставить под навес. Единственная сложность — в весе такой «грядки». Контроль состава почвы. Биг-бэги можно наполнять любым по качеству и структуре грунтом. Это снижает зависимость от имеющейся на участке почвы. К тому же менять содержимое «грядки» можно будет ежегодно. Отсутствие сорняков и почвенных вредителей. Главный источник сорняков и почвенных вредителей в биг-бэгах — некачественный и зараженный субстрат. При использовании чистого и здорового грунта риск их появления минимальный. Воздухопроницаемость. В отличие от пластиковых контейнеров и вазонов, используемых в аналогичных целях, мешки из тканых и нетканых материалов пропускают воздух. Это снижает риск застоя влаги и улучшает аэрацию в прикорневой зоне. Результат — корни развиваются равномернее и меньше подвержены загниванию. Какие культуры можно посадить В теории вырастить по такой технологии можно чуть ли не любую огородную культуру. Ограничением будет являться лишь объем мешка и размер корневой системы. На практике в биг-бэгах чаще выращивают следующие растения. Зелень и пряные травы Укроп, петрушка, базилик, зеленый лук отлично себя чувствуют в небольших тканевых мешочках. Они не требуют большого объема земли, не отращивают длинных корней, быстро созревают и дают урожай. Мини-грядки по данной технологии можно сделать даже на балконе и посадить на них любимую зеленушку! Главное — выбирать сорта, пригодные для выращивания в таких условиях: базилик «Балконное чудо», петрушку «Хлопец кучерявый», руколу «Джессика», салат «Букет», укроп «Герман». Овощи В мешках успешно выращивают томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки и даже картофель. Главное — правильно выбрать объем мягких контейнеров: Для низкорослых сортов томатов — 6–8 л, для среднерослых — 10–12 л на одно растение; Для перцев — 5–10 л в зависимости от сорта; Для баклажанов — 10–12 л; Для огурцов — 8–10 л; Для кабачков — от 20 л. В мягкие контейнеры лучше сажать компактные и низкорослые сорта. Бобовые Фасоль, горох и другие бобовые тоже можно сажать в биг-бэги. Главное — наполнять их рыхлой почвосмесью и позаботиться о дренаже. Для вьющихся сортов — установить опоры. Бобовые насыщают грунт азотом, а потому после сбора урожая землю из мешков можно отправить на грядки, где в следующем сезоне будут расти капуста, тыквы, кабачки, баклажаны — они требовательны к достатку этого макроэлемента в почве. Ягодные Чаще в мягких контейнерах выращивают клубнику и голубику. В случае с голубикой такой способ посадки максимально оправдан: этой культуре нужна кислая почва. Реализовать такие условия проще всего не на грядках в огороде, а именно в биг-бэгах. Но нужно учитывать, что в средней полосе и севернее посаженные в мешки растения необходимо будет на зиму прикопать на грядках и укрыть, иначе они вымерзнут.  Малину и ежевику тоже можно выращивать подобным образом, правда мешки потребуются объемные — 30 л минимум. Какие мешки выбрать Главные критерии выбора — материал, размер и «фурнитура». Материал. Лучший вариант — мешки из полипропилена: тканого или нетканого. Первые более прочные и лучше держат форму. Вторые лучше пропускают воздух и влагу. Наименее подходящий вариант — полиэтиленовые мешки. Они не дышат. Единственное их преимущество перед тканевыми и полипропиленовыми — низкая стоимость. С плотностью материала все просто: чем он плотнее, тем лучше мешок держит форму и тем дольше он прослужит. Объем. Он подбирается под конкретную культуру: 5–10 л для зелени, 8–20 л для овощных культур, 5 л для клубники (на одно растение), 30–40 л для голубики. Недостаточный объем грунта приводит к снижению урожайности. «Фурнитура». Если есть ручки — это удобно: грядку можно будет «перенести». Для картофеля и корнеплодов есть модели с «окошками» — они упрощают процесс сбора урожая. Как подготовить почвосмесь От качества используемой земли растения зависят напрямую, ведь не имеют возможности пустить корешочки поглубже в поисках того, что им нужно. Поэтому для контейнерного выращивания нужно брать исключительно легкий, рыхлый и плодородный грунт. В качестве базы можно использовать готовый грунт для овощных культур, садовую землю или торфяной субстрат (50–60%). Что сделать дальше: Добавить питательную составляющую – перегной, компост, биогумус (20–30%); Заселить полезными микроорганизмами, добавив микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»; Внести разрыхлители по мере необходимости — перепревшие опилки или песок (до 20%); Добавить вермикулит или перлит — они будут поддерживать стабильную влажность почвы. Что еще учесть при выращивании в мешках Грунт готов, план посадок тоже, семена куплены — пора начинать обустраивать контейнерный огород. Что необходимо учесть: Первым слоем в биг-бэги необходимо засыпать дренажные материалы: гравий, керамзит. Некоторые садоводы практикуют более сложную схему дренирования «грядок»: по центру на всю высоту мешка устанавливают трубу и засыпают в нее дренажные материалы, оставшееся пространство засыпают грунтом. Если подходящей трубы нет, можно наполнять мешок слоями, используя обрезанную пластиковую бутылку для формирования дренажа. Ставить биг-бэги лучше не на землю, а повыше — на кирпичные основания или паллеты. Тогда и ухаживать за растениями будет проще, и переносить «грядки» по мере необходимости. Помните, что темный материал нагревается быстрее. А потому садоводам южных регионов предпочтение стоит отдавать светлым биг-бэгам — в них почва не будет перегреваться и так интенсивно пересыхать. Высокие мешки не особо устойчивы, поэтому их нужно фиксировать с помощью вертикальных опор. Как ухаживать за растениями В агротехнике выращивания растений в контейнерах есть два существенных отличия — если сравнивать с теми, что растут на грядках в огороде. Первое — это режим полива. Почва будет пересыхать быстрее, а потому поливы потребуются чаще. Поливать реже, но обильнее не стоит — лишняя вода не будет уходить в глубокие слои, а будет задерживаться в прикорневой зоне. А это прямой путь к гниению корней. Как вариант, минимизировать риск пересыхания грунта — мульчировать посадки. Второе — это режим подкормок. Запас питательных веществ ограничен, исчерпывается быстро. До других источников питания сами растения «дотянуться» не смогут. Поэтому вопрос обеспечения питанием целиком и полностью ляжет на плечи садовода. Подкармливать придется чаще. Оптимальный вариант удобрений — комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур», «Здравень Аква для зеленных культур». Есть ли недостатки такого метода Без ложки дегтя не обходится ничего, как и выращивание растений в тканевых мешках. О первом недостатке мы уже поговорили — это необходимость чаще поливать и не пропускать подкормки. Без тщательного и регулярного ухода достойный урожай не вырастет! Второй очевидный недостаток — финансовые затраты на покупку биг-бэгов. Хорошая новость — они многоразовые: если использовать их аккуратно, то прослужат они 4–5 сезонов. Для кого-то минусом станет вопрос внешнего вида таких «грядок». Технология выращивания в биг-бэгах точно заслуживает внимания. Попробуйте сделать парочку таких «грядок» и посадить на них те же сорта, что и в теплицу или открытый грунт. И сравнить результаты!

Зимняя прививка – это способ размножения растений, при котором подвой и привой соединяют в период их естественного покоя. Именно поэтому зимнюю прививку еще называют настольной: проводят ее не в саду, а дома – на столе, на полу, на подоконнике.  Подвои и черенки заготавливают осенью, зимой проводят процедуру, к весне получают готовые сросшиеся саженцы, готовые к посадке. Зимняя прививка актуальна и для семечковых (яблони, груши), и для косточковых культур (вишня, слива, персик). У первых приживаемость достигает 90%, у вторых – чуть меньше, до 70%. В какие сроки проводят Зимнюю прививку проводят в период глубокого покоя растений, когда сокодвижение отсутствует – с конца декабря-января до марта. До проведения процедуры подвои и черенки должны храниться в темном и прохладном помещении с температурой 0…+5°С. За 3-4 дня их необходимо занести в более теплое помещение (+10…+13°) и уложить на влажную мешковину, песок или опилки. За сутки до прививки – занести в квартиру и замочить в воде. Что делать с саженцами после прививки После прививки саженцам необходимо создать условия, при которых ткани подвоя и привоя срастутся максимально быстро. Растения необходимо уложить в контейнеры с влажным песком, торфом, опилками или мхом. А дальше – поместить в теплое место с температурой +18…+25°С. Повышенная влажность и тепло – главные условия активного образования каллюса – растительной ткани, которая обеспечивает срастание подвоя и привоя. При соблюдении этих условий срастание происходит через 2-3 недели. Этап, описанный выше, называется стратификация. После стратификации, когда начнут набухать почки, саженцы необходимо перенести в более прохладные условия (0…+5°С). Это может быть подвал, погреб, утепленный балкон, теплица. Такое «охлаждение» позволит притормозить рост и сохранить растение в состоянии покоя до момента, когда его можно будет высадить в сад. Как улучшить срастание Успех всего мероприятия и качество срастания зависят от множества факторов. О первом мы уже сказали – это условия хранения саженцев после проведения процедуры, если конкретнее – температура и влажность. Соблюдаем их – срастание происходит через 2 недели. Как еще можно повлиять на данный процесс. Правильный выбор метода. Для зимней прививки чаще используют копулировку. Но более надежный вариант – улучшенная копулировка. Процент приживаемости возрастает за счет дополнительной фиксации «язычками». Площадь контакта камбиальных слоев больше, фиксация прочнее – срастание происходит быстрее и лучше. Качество срезов и точность прививки. Срезы должны быть идеально гладкими и ровными, без зазубрин и смятых тканей. Чем четче они совпадают, тем меньше смещение камбиальных слоев, а значит тем лучше срастание. Если диаметр срезов не совпадает, компоненты укладывают таким образом, чтобы слои совпадали максимально хотя бы с одной стороны. Правильная обвязка. Место прививки обвязывают полиэтиленом. Обвязка должна надежно фиксировать соединение, но не пережимать ткани растения – иначе нарушится процесс сокодвижения. Совместимость подвоя и привоя. Касательно именно зимней прививки никаких особенностей нет. Все, как и всегда: использование несовместимых разновидностей и сортов приводит к слабому сращиванию или его отсутствию, даже при идеальной технике выполнения.  Когда можно высаживать Высаживать привитые растения в открытый грунт можно после того, как почва оттает, прогреется и слегка подсохнет от талой влаги. Важно учитывать климатические особенности конкретного региона: если возвратные заморозки – явление частое, то посадку лучше произвести после того, как они закончатся. Молодые саженцы – растения слабые, могут не перенести резких похолоданий. Место, куда планируется посадить новое растение, лучше подготовить заранее: Выкопать яму, размер которой будет соответствовать объему корневой системы; На дно положить дренажные материалы – гравий, керамзит, битый кирпич; Присыпать слоем почвы, смешанного с улучшителями: компостом, песком, торфом, вермикулитом, золой – в зависимости от характеристик исходного грунта; Добавить костную муку из расчета 100-200 г на 1 кв м. Важно не заглублять место прививки – оно должно находиться над уровнем земли. Обмотку можно снимать спустя 2-3 месяца. Если обвязка слишком тугая и врезается в ветку, ее нужно ослабить, чтобы не образовалось перетяжки. Дальнейший уход за новыми жителями сада не будет отличаться от того, что необходим любым саженцам в первый год жизни: регулярный полив – самое главное, мульчирование – для предотвращения пересыхания почвы, обработки от болезней и вредителей – по необходимости, тщательная подготовка к зиме – влагозарядный полив и утепление. Преимущества саженцев зимней прививки Обсудили важные особенности проведения процедуры. Теперь поговорим о преимуществах саженцев зимней прививки. Легче контролировать условия Все мероприятие от начала и до конца проходит в контролируемых условиях – можно регулировать температуру и влажность, исключить влияние погодных факторов. Стабильные и благоприятные условия – ключ к успешному срастанию подвоя и привоя. Более высокая приживаемость Именно за счет контролируемых условий и отсутствия стрессовых ситуаций достигается более высокая приживаемость. По сравнению с «полевыми» методами приживаемость растений, привитых в квартирных условиях, выше на 10-20%. Более быстрый рост К моменту высадки саженцы имеют сформированное место срастания, они быстро адаптируются на новом месте, не тратят силы на «слияние» и сразу переходят к активному росту. Это позволяет получить более интенсивный прирост в первый год жизни. Менее трудозатратный процесс Процедура проводится вне пикового сезона работ на даче. А значит можно равномерно распределить нагрузку и выполнить все без спешки и ориентира на погодные «окна». Какие ошибки часто допускаются Цена ошибки достаточно велика – потеря заготовленного материала и пропуск посадочного сезона. Поэтому важно не нарушать технологии. Не использовать пересушенный или подмороженный материал. Повреждение тканей резко снижает приживаемость. Подмороженный черенок с большой долей вероятности высохнет и не приживется. Делать некачественные срезы – тупым ножом, «лохматые», неровные, разного диаметра. В таком случае контакт тканей будет нарушен, прилегание будет слабым, питание к привою будет поступать плохо. Результат – первый же сильный порыв ветра или птичка на веточке – и саженец сломается. Не стоит делать слишком слабую обвязку места прививки «на вырост». Велик шанс, что компоненты сместятся, камбиальные слои не будут совпадать, процесс срастания пойдет медленнее. Несоблюдение температурного режима может привести к преждевременному пробуждению почек – до момента, когда срастется прививка. Поэтому не стоит класть привитые растения возле батареи и держать их под прямыми солнечными лучами. Не оставляйте верхний срез черенка без «изоляции» – покрывайте его садовым варом или парафином. Иначе привой высохнет, так и не дождавшись срастания. Не затягивайте с посадкой растений. Высаживать их желательно до распускания почек, иначе саженец начнет активно расходовать накопленные в тканях запасы влаги и питательных веществ на рост побегов, не успев нормально укорениться. Не забудьте про закаливание – как с рассадой. За 7-10 дней начните приучать растения к более низким температурам, свежему воздуху и солнечным лучам. Тогда «акклиматизируются» они на новом месте быстрее. Саженцы зимней прививки – это про гарантию результата и его предсказуемость, удобство и комфорт для садовода, легкую адаптацию и быстрый старт для растений. Ничего сложного в процедуре нет. Наоборот – все можно сделать в свободное от других дачных дел время, в теплой квартире, без спешки и с вниманием к деталям.

Получение двух, а то и трех урожаев за сезон для садоводов южных регионов – норма и регулярная практика. Тем, у кого дачные участки находятся в средней полосе и на севере, отчаиваться не стоит – там тоже есть все шансы вырастить двойной урожай. Главное – правильно выбрать сорта растений, определить сроки и организовать посадочные работы с учетом ряда нюансов. Редис и дайкон Редис – культура скороспелая и холодостойкая. А потому первой партией ее можно высаживать уже в апреле, к началу лета – хрустеть первыми корнеплодами. Второй волной сеют редис в последний летний месяц. Некоторые садоводы практикуют и посадку в июле. Но стоит учитывать, что этой культуре нужен короткий световой день и относительная прохлада, иначе растения будут уходить в стрелку. Поэтому для летней посадки нужно выбирать жаростойкие сорта и гибриды, устойчивые к цветушности: «Черриэт F1», «Жара», «Магнат», «Фотон», «Французский завтрак», «Вера МС», «Ведьмины пальцы», «Сахарная молния». Для осенней посадки рекомендуем использовать сорта «Фиолетовая королева» и «Дуро Краснодарское» – редис будет храниться до 1 месяца. Дайкон Русский деликатес Аналогичная история и с дайконом: эти две культуры – ближайшие родственники. А потому и «прихоти» у них одинаковые: прохлада, короткий световой день, легкая и рыхлая почва, достаток влаги в период роста корнеплодов. Весной рекомендуем сажать скороспелые сорта «Какаду» и «Саша».  Во второй половине лета – устойчивые к стрелкованию «Русский деликатес» и «Миноваси». Листовые салаты Салаты и вовсе подходят для «конвейерного» выращивания: проводить посев можно каждые 2-3 недели. Тогда свежая зелень на столе будет с мая до октября. И если весной салат сеют на открытые солнцу грядки, где почва прогревается быстро, то летом предпочтение стоит отдавать затененным местам, иначе листья вырастут жесткими и с горечью.  Салат Агадум И важно не забывать регулярно поливать грядки в жаркие дни – для роста сочных и вкусных листочков. Для летнего посева также берем сорта, устойчивые к стрелкованию: «Букет», «Гельветия», «Агадум», «Богатая грядка», «Карамелька». Зелень и пряности Большинство зеленных культур способны дать несколько урожаев за один сезон. Но нужно учитывать особенности каждой культуры, чтобы понимать, как организовать посадки. Укроп можно выращивать конвейером, подсеивая его каждые 2-3 недели с весны и до конца лета. Главная проблема, с которой может столкнуться садовод – стрелкование в жару. Поэтому при летней посадке важно не загущать посевы и регулярно поливать грядку. Петрушка дает урожай волнами за счет того, что отрастает после срезки. Главное – не трогать точку роста, срезать только внешние стебли и не удалять за раз более ⅓ куста. Кинза, шпинат и руккола хуже переносят жару: при температуре выше +25°С зацветают, в результате листья грубеют, теряют сочность и аромат. Поэтому их целесообразнее сажать в два приема: весной и ближе к концу лета. Ультраранний картофель Для весенней посадки сгодятся абсолютно любые сорта: и ранние, и поздние. Летом лучше сажать исключительно скороспелые разновидности, чтобы они гарантированно успели дать урожай до осенних холодов и дождей.  Картофель Коломбо Ультраранний картофель будет готов к выкопке уже через 40-60 дней. Рекомендуемые сорта: «Ривьера», «Коломбо», «Джувел», «Ред Соня», «Метеор», «Гулливер». Важно: главное правило – не использовать под посадку недавно выкопанный урожай (нужно брать прошлогодние клубни) и не высаживать картофель вновь на ту же грядку. Белокочанная и пекинская капуста, кольраби Два урожая в год с одного участка способна дать только ранняя белокочанная капуста. Она нежная, сочная, хрустящая. Но для длительного зимнего хранения непригодна. Если хочется и на зиму запастись, и «выжать» из грядок максимум – высаживайте и те, и другие разновидности. Первую волну – через рассаду с высадкой как можно раньше под временное укрытие. Вторую – также через рассаду или прямым посевом в открытый грунт. Но учтите, что молодые растения очень чувствительны к недостатку влаги. Поэтому безрассадный метод возможен лишь в случае, если вы уверены, что сможете «выпоить» капусту в жаркие летние дни. Рекомендуемые ранние сорта белокочанной капусты: «Точка», «Парел F1», «Куизор F1» – они готовы к срезке уже через 2-2,5 месяца. Пекинская капуста более скороспелая, любящая прохладу, поэтому ее без проблем можно высаживать в две волны: в апреле или мае и в конце июля. Главный критерий выбора сортов для повторной посадки – устойчивость к цветушности. Таковым преимуществом могут похвастаться «Цилиндра», «Маноко F1» и «Кудесница F1». Пекинская капуста С кольраби можно поступить следующим образом: позднеспелую («Виолета») вырастить через рассаду, высадить ее в открытый грунт на рубеже весны и лета. Раннюю («Венская белая 1350») посеять прямиком на грядки в июле после уборки урожая раннего картофеля или зелени. После редиса и дайкона выращивать ее не стоит: все эти культуры относятся к одному семейству, а потому в качестве предшественников и последователей друг для друга неблагоприятны. Морковь и свекла Если выделить под эти культуры в огороде две грядки, с них можно будет снять аж 4 урожая. Каким образом: Сначала посеять ранние сорта. «Морковные» – это «Амстердамска», «Вкусняшка», «Наполи F1». «Свекольные» – «Бикорес», «Пабло F1», «Болтарди». Они пойдут на еду в свежем виде и на применение в кулинарии летом и осенью. Убрать урожай овощей, пролить грунт марганцовкой, взрыхлить его. Поменять культуры местами и высадить среднеспелые сорта: моркови – «Леандр», «Танагра», «Витаминная 6», «Нантская 4», свеклы – «Цилиндра», «Мечта кулинара», «Вишневая королева». Овощи пойдут на длительное зимнее хранение. Хотя такой севооборот нельзя назвать идеальным, но приемлемым, если хочется получить два урожая в год – вполне можно. Репа и редька С ними все аналогично редису и дайкону. Первый раз сеют их в апреле-мае, чтобы собрать в июне. Второй раз – в конце июля, чтобы выкопать в сентябре. Ключевые условия для высокой урожайности – рыхлая и питательная почва, регулярный полив, правильные сорта. Репа и редька – культуры семейства Крестоцветных. Как и капуста, дайкон и редис. Поэтому сажать их дважды на одну и ту же грядку в огороде не стоит. Чередуем с салатами, зеленью, картофелем и другими овощами, не принадлежащими к тому же семейству. Некоторые бобовые Главный претендент на место «дает два урожая за год» – горох. Первый раз сажаем его в конце апреля или в мае. Если выбираем скороспелые сорта «Миленок» или «Альфа», сбор стручков с сочными семенами планируем на июнь. Горох обогащает почву азотом, а потому после него на этой же грядке можно будет посадить растения, требовательные к достатку азота: салаты, капусту, огурцы. Вторая волна посадки гороха будет приходиться на начало августа. Жары на этапе прорастания семян и роста зелени горох не выносит, поэтому торопиться не стоит. Горох Миленок Второй претендент – кустовая спаржевая фасоль. Она плодоносит волнами. Первые стручки можно снимать через 2 месяца после посадки. Через пару недель поспеет новая партия. А если чуть-чуть подождать и собрать урожай разом, то это стимулирует растения к повторному цветению и плодоношению. Благо стручки этой фасоли долго не грубеют. Если есть желание максимально продлить сезон плодоношения, можно провести повторную посадку в начале июля. Но учтите, что на жаре фасоль хуже завязывает стручки. Чтобы вырастить достойный урожай, повторно сажать ее лучше в полутени. Кабачки С них тоже можно получить два урожая, если выбирать ранние сорта «Цукеша», «Аэронавт», «Белогор F1», «Египетская сила», «Горшочек». Первую партию выращиваем через рассаду, высаживаем в огород в мае. Вторую – сеем семенами прямиком в открытый грунт в начале июля. Кабачок Горшочек Кабачки любят рыхлую и влагоемкую землю, отлично растут на богатых органикой почвах. Поэтому перед посевом в грунт обязательно нужно внести компост из расчета 1 ведро на 1 кв м. Полезно добавить в землю и микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «Супер улучшитель почвы», чтобы кабачкам гарантированно хватало питательных веществ. Ремонтантные малина и клубника Из ягодных культур двойной урожай можно собрать с ремонтантных клубники и малины. Первая волна плодоношения приходится на июнь – ягодки дают прошлогодние побеги. Вторая партия созревает к августу – на побегах текущего года. Обязательно к соблюдению! В конце озвучим три основных принципа, которых нужно придерживаться в случае, когда участок эксплуатируется столь интенсивно. Между посадками давайте почве отдохнуть 1-2 недели. В это время проведите мероприятия по обеззараживанию почвы и восполнению плодородия: пролейте ее раствором биофунгицида «Триходерма Вериде», внесите компост и золу, если есть возможность – посейте быстрорастущие сидераты, после отрастания на 10-15 см скосите их и прикопайте в грунт. Помните, что с почвы нужно не только получать: отдавать ей тоже нужно! Не высаживайте подряд овощные культуры одного семейства. Иначе рискуете получить не два богатых урожая, а один – хороший и обильный, второй – скудный и с болячками. Не жадничайте: реально оценивайте свои возможности и аппетиты, размеры погреба и морозильной камеры. А точно ли вам столько надо? Или есть смысл потратить силы на выращивание одной партии овощей, а после – посеять сидераты или оставить землю отдыхать. Двойная урожайность – реальная задача, с которой может справиться любой садовод. Но учтите: сил и времени на уход за огородом потребуется тоже в два раза больше!

Можно идеально подготовить участок для посадки, вовремя посадить растение, тщательно ухаживать за ним, холить и лелеять. Но изначально слабый и нежизнеспособный саженец даже с «танцами с бубнами» может так и не стать крепким деревом или урожайным кустом.  И наоборот: крепкий и здоровый саженец «вытянет» неидеальные условия и будет радовать урожаем без капризов. Какова мораль? Правильный выбор саженца — не мелочь, а залог успеха в выращивании сада. В этой статье мы подробно поговорим о том, какой он — «правильный саженец», и как его выбрать. Где и когда покупать саженцы Покупать саженцы лучше там, где их выращивают, а не просто перепродают. Оптимальный вариант — питомники: там реализуют районированные сорта, следят за качеством своей продукции, соблюдают условия хранения посадочного материала. Садовые центры — вариант тоже неплохой. Но важно понимать, откуда привезен саженец и еще более внимательно его осматривать (на что смотреть — поговорим далее). Саженцы сливы в питомнике Сейчас многие покупают саженцы в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Вариант удобный, плюс ассортимент шире. Тут нужно ориентироваться не на красочную картинку, а на производителя и продавца. Добросовестные питомники, дорожащие своей репутацией, с меньшей долей вероятности обманут, пришлют дичку или больной саженец. Покупать новые саженцы лучше не тогда, когда «захотелось» или «хорошие скидки», а когда есть возможность в кратчайшие сроки их посадить.  Оптимальное время для высадки саженцев в южных регионах — осень. Растения не страдают от жары и засухи, успешно укореняются. В северных регионах, на Урале и в Сибири безопаснее сажать весной. Тогда саженцы гарантированно успевают укорениться до прихода холодов. Для средней полосы подходят оба варианта — и весна, и осень. Весной сажают в апреле–мае, осенью — в сентябре–октябре. Критерии выбора саженцев Переходим к основному — как правильно выбирать саженцы, на что обращать внимание и какие экземпляры брать не стоит. Сорта и районированность Не будем давать рекомендаций по выбору конкретных сортов. Озвучим лишь два важных правила касательно этого момента. При выборе разновидностей и сортов в первую очередь нужно обращать внимание на их районированность. Узнать, пригоден ли конкретный вид или сорт к выращиванию в конкретных климатических условиях, можно заглянув в «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию». Важно учитывать, что некоторые виды и сорта самобесплодны — при одиночной посадке не дают урожая. Заранее позаботьтесь о том, чтобы на расстоянии не более 4–5 м от такого саженца росли сорта-опылители.  Возраст саженца Простое правило — чем моложе саженец, тем он легче приживается на новом месте. Оптимальный вариант саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников — 1–2 летние. Однолетние приживутся быстрее, двухлетние быстрее сформируют крону. Более взрослые растения выглядят солиднее, но при выкопке у них неизбежно повреждаются корни. А потому они сложнее и дольше адаптируются на новом месте. Также не стоит выбирать самые крупные и самые рослые на вид экземпляры с большим количеством ветвей. Это могут быть трех-четырехлетки, которые остались непроданными с прошлого сезона. Состояние ствола и побегов Ствол и побеги должны выглядеть живыми и здоровыми. Кора — ровная, без трещин, царапин, пятен и отслоений. Помните, что любые раны — это не просто дефект внешнего вида, а «ворота» для болезней и инфекций. Оптимальная толщина стволов: Для косточковых (вишня, слива, персик, абрикос) — от 15 мм; Для семечковых (яблоня, груша) — от 12 мм. Обязательно осмотрите место прививки. Оно должно быть хорошо зажившим без трещин и вздутий, следов гнили. Небольшое утолщение и маленький шрам — это норма. Сильный наплыв, потемнение, сморщивание коры — не норма. Какие саженцы точно не стоит покупать? Те, что находятся в стадии цветения, а уж тем более имеют завязи. Выглядят такие растения конечно привлекательно, но приживаются они хуже, чаще болеют, потому что все силы отдают на процессы цветения и завязывания плодов. Экземпляры с листочками тоже лучше обходить стороной. Наличие зелени — признак того, что растение не в периоде покоя. Если листья все же присутствуют (чаще — у ягодных кустарников: смородины, крыжовника), важно, чтобы они были равномерного цвета, без пятен и налета, ровные и нескрученные. Состояние корней Особое внимание уделяем осмотру корней. У здорового растения они должны быть: Разветвленные, с множеством мелких корешков Упругие, неломкие Непересушенные Без темных пятен, вздутий и утолщений (все эти визуальные дефекты — следы поражения болезнями и вредителями) Не скользкими на ощупь (слизь, неприятный запах — признаки гниения). Смотрим и на длину корешков. У хорошего 2-летнего саженца яблони или груши основные корни должны быть не короче 25–30 см. У ягодных кустарников — не короче 15–20 см. Визуально корни легко оценить у саженцев плодовых деревьев с открытой корневой системой. И это безусловно «плюс» таких растений. Но есть и минус — они быстро теряют влагу, поэтому их нужно высаживать как можно скорее. Добросовестные продавцы обязательно защищают корневую систему растений от пересыхания посредством нанесения глиняной болтушки, содержания во влажном песке, опилках или торфе. Саженцы с закрытой корневой системой демонстрируют почти 100%-ную приживаемость. Высаживать их можно в течение всего сезона, они быстро адаптируются на новом месте и раньше вступают в плодоношение. К тому же их удобнее хранить и перевозить. Но такие саженцы стоят дороже, а их корневую систему при покупке осмотреть не представляется возможным. Что делать в этом случае? Оценивать внешний вид самого растения и земляной ком, в котором оно растет. Он должен быть оплетен корнями полностью. Если корешочки торчат из дренажных отверстий — это признак того, что емкость уже мала. Отростки здоровые, светлые, упругие, без признаков гнили — растение можно брать, но с высадкой на постоянное место медлить будет нельзя. От земли не должен исходить гнилостный запах. Зеленый оттенок поверхности грунта, мох, плесень — все это признаки того, что за растением ухаживали неправильно. Такой экземпляр лучше не брать. Попробуйте аккуратно подрыхлить верхний слой грунта. Если замечены какие-то движения и шевеления, саженец отставляем в сторону — он уже поражен вредителями. Важный нюанс: недобросовестные продавцы могут просто высаживать саженцы в горшки перед продажей. Как это понять: попробовать аккуратно вытянуть растение из земли. У «настоящего» контейнерного саженца земляной ком плотно оплетен корнями, поэтому никаких подвижек в прикорневой зоне не будет. Если грунт начинает рассыпаться, растение поддается «выдергиванию», значит или высадили его недавно, или у него плохие корни. И тот, и другой вариант — неблагоприятные. Хороший саженец — не самый крупный, с большим количеством веточек, с листочками и цветочками, с яркой биркой на стволе. А тот, у которого крепкие корни, никаких пятен и вздутий на коре, ровный стволик, живые почки. Именно такой и надо брать!

Голубика весной просыпается достаточно рано: как только сойдет снег и установятся стабильные плюсовые температуры. Начинать весенний уход за ней необходимо до пробуждения — набухания почек и начала сокодвижения. Если все сделать правильно и вовремя, кустики обязательно вознаградят садовода обильным урожаем вкусных и крупных ягод.  В этой статье поговорим об уходе за голубикой весной: что необходимо сделать, когда и для чего. Если вы только задумываетесь о том, чтобы посадить в саду голубику, вторая половина апреля и начало мая — самое время это сделать. При выборе растений предпочтение отдавайте двухлетним саженцам, в идеале — с закрытой корневой системой: они лучше и быстрее адаптируются на новом месте. Место для голубики выбирайте солнечное, без застоя влаги. Подробнее о посадке голубики мы рассказывали в этой статье. Подробный план ухода за голубикой в саду весной Весенний уход за кустами голубики будет включать обрезку, подкормку, обновление мульчи, профилактическую обработку от болезней и вредителей. Мероприятия стандартные, но для каждого из них есть свои тонкости, от соблюдения которых будет зависеть самочувствие кустиков и их урожайность в текущем сезоне. Снятие укрытия Как только сойдет снег, а угроза сильных заморозков останется позади, с голубики можно снимать зимнее укрытие. Задерживаться с этим не стоит, потому что кусты могут начать выпревать. Краткосрочные заморозки голубика переживет. Устойчивость будет зависеть от стадии развития: кустики на стадии набухания почек перенесут до –6 °С, цветения и бутонизации — до –4 °С, формирования завязей — до –2 °С. Если по прогнозам ожидается снижение температуры до критических показателей, растения на время заморозков лучше вновь утеплить агроволокном, а после потепления обработать стимулятором «Амицид». Обрезка голубики весной До набухания почек и начала сокодвижения нужно успеть провести обрезку. Всем без исключения кустикам показана санитарная обрезка — удаление подмерзших, сломанных, поврежденных и больных побегов, а также тех, что растут почти горизонтально на высоте до 30–40 см от земли.  Дальнейший план действий будет зависеть от возраста растений. 2-4-летним саженцам санитарной обрезки будет достаточно. Кустикам старше 4 лет положена еще и омолаживающая обрезка в случае, если она не была проведена осенью. Что необходимо удалить: Ветки, растущие внутрь кустов и загущающие их Побеги, расположенные горизонтально Тонкие и хилые веточки Побеги старше 5 лет Сильно разветвленные ветви с короткими приростами на макушках основных побегов Если кустики растут на участке уже более 10 лет, годовой прирост минимальный, урожайность тоже оставляет желать лучшего, самое время провести омолаживающую обрезку — срезать самые старые побеги в уровень с землей. Сильно «кромсать» кусты не стоит — за раз рекомендуется удалять не более половины побегов. Голубика в мае Подкормка Оптимальный вариант удобрения для голубики весной — смесь сульфата аммония/аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия. Пропорции удобрений — 1:2:1. Норма внесения — 1 ст. л. смеси для кустиков возрастом до 2 лет, для 2–3-летних — 2 ст. л., для более взрослых — 4 ст. л. Удобрения лучше вносить не разом, а постепенно, растягивая «завтрак» на три приема: на стадии набухания почек, в период их раскрытия и в начале цветения. Альтернатива смеси минеральных удобрений — нитроаммофоска. Норма внесения — 1–2 ст. л. на куст. Подкормить голубику весной можно и готовыми покупными составами с пометкой «Для голубики». Сгодятся и комплексные универсальные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Проверяйте состав комплексных удобрений — в них не должно содержаться хлора. Удобрения необходимо равномерно распределить по верхнему слою почвы и прикопать их грунт. Корневая система голубики залегает неглубоко — на глубине до 30 см. Поэтому делать это нужно аккуратно. Если почва сухая, после внесения удобрений растения нужно полить. Проверка кислотности грунта Голубика — ацидофил, то есть растение, предпочитающее кислые почвы. В течение сезона нужно регулярно проверять кислотность грунта. Делать это проще всего с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Для голубики оптимальным показателем кислотности является рН 3,5-4,5. Если реакция сдвинута в сторону щелочной, грунт нужно обязательно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в этой статье. Если кратко — с помощью лимонной или щавелевой кислоты, уксуса, гранулированной серы, ортофосфорной кислоты.  Кстати, сульфат аммония и аммиачная селитра в качестве первых весенних удобрений хороши именно тем, что подкисляют грунт. Обновление мульчи Старую мульчу из-под голубики лучше убрать и сжечь — в ней могли «остановиться» на зимовку вредители и споры грибков. В идеале под кустики нужно уложить свежие мульчирующие материалы, которые имеют свойства подкислять почву. К таковым относятся опилки (особенно хвойных пород деревьев), хвоя, верховой торф. Ухаживать за голубикой, укрытой мульчей, проще: почва меньше зарастает сорняками, дольше остается влажной после полива, не покрывается плотной коркой, сохраняет рыхлую структуру. К тому же мульча защищает корни: и от перегрева, и от пагубного влияния заморозков. Обработка от болезней и вредителей Обязательное мероприятие по уходу за голубикой весной – профилактическая обработка кустов от болезней и вредителей. Особенно стоит не забывать о ней в случае, если в прошлом году растения были атакованы грибными или бактериальными инфекциями и ненужными насекомыми. Проводить обработку нужно в два этапа: фунгицидами – ранней весной после схода снега, инсектицидами – через пару недель, когда на улице потеплеет (но до цветения кустиков). Наиболее распространенные недуги голубики в саду – фомопсис (фомопсисное увядание), серая гниль (ботритис), рак стебля, антракноз, септориоз, мучнистая роса. Против этих заболеваний используем фунгициды «Скор», «Хорус», «Бактерра», 1%-ный медный купорос. Обработка инсектицидами проводится чуть позже для того, чтобы дать насекомым проснуться и выйти на свою «охоту». Но до цветения – чтобы не спугнуть насекомых-опылителей. Наиболее опасные для голубики вредители – тля, листовертка, щитовка, почковой клещ, цветоед, личинки майского жука (хрущи). Для профилактики появления этих непрошенных гостей и борьбы с ними используют инсектициды и инсектоакарициды «Актара», «Алатар», «Фитоверм», «Кортлис», «БиоКилл», «Кинмикс». Не рекомендуем пренебрегать ни одним из описанных выше мероприятий по уходу за голубикой весной. И тогда не придется переживать за урожайность кустиков летом. Разумеется, если и в будущем правильно за ними ухаживать.

Летом вопрос воды для полива становится особенно острым. Жара заставляет чаще поливать грядки и клумбы, а заодно — чаще менять воду в дачном бассейне. Владельцы аквариумов тоже регулярно задумываются: куда девать старую воду при подмене? Разбираемся, когда такая экономия полезна, а когда — опасна. Плюсы полива У воды из бассейна и аквариума есть общие достоинства: она отстоявшаяся и имеет комнатную температуру.  Полив холодной водой из шланга вызывает у растений стресс и загнивание корней. Вода из аквариума. Это настоящий кладезь питательных веществ: продукты жизнедеятельности рыб, остатки корма и частицы растений обогащают воду азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Получается мягкое органическое удобрение без хлора, которое также улучшает почвенную микрофлору. Вода из бассейна. Главный плюс — экономия воды, особенно если бассейн большой. Теплая отстоявшаяся вода без химии подходит для полива большинства культур. Минусы полива Вода из аквариума. Риски: перенасыщение азотом, избыток органики, остатки лекарств от рыб. Постоянный полив может закислить почву. Вода из бассейна. Основная проблема – дезинфицирующие средства с аммонием, активным кислородом, альгициды. Они вызывают ожоги корней и листьев, угнетают рост, делают почву непригодной. Какой водой нельзя поливать Нельзя использовать аквариумную воду, если в нее добавляли лекарства или химикаты. Не подходит для кактусов, суккулентов. Морская или солоноватая вода категорически запрещена. Полностью противопоказано и использование воды из бассейна, если в нее добавляли хлор, альгициды, активный кислород в высокой концентрации, поваренную соль. Нельзя такой водой поливать томаты, огурцы, картофель, клубнику, смородину, крыжовник. Как нейтрализовать воду перед поливом Аквариумной воде нужно дать отстояться сутки на солнце — лишний аммиак выветрится, а после можно добавить кондиционеры из зоомагазина. Воду из бассейна можно нейтрализовать следующим образом: за 7–10 дней до полива необходимо перестать добавлять средства для очистки в воду. Так как хлор летуч, то он постепенно испарится. Ускорить дегазацию помогает мелкодисперсное распыление. Какие дачные растения можно поливать Лучше всего использовать отработанную воду для декоративных и плодовых культур, не идущих в пищу напрямую. Плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, вишни, сливы, смородина, крыжовник, малина) — их корневая система устойчивее. Газон, декоративные цветы (розы, пионы, флоксы). Тыквенные (кабачки, тыквы, патиссоны) — они менее прихотливы. Если вода без химии, ею можно поливать почти все, но овощи — с осторожностью. Каким комнатным цветам полезна вода из аквариума Аквариумная вода — отличная подкормка для декоративно-лиственных растений. Лучше всего на нее отзываются: фикусы, драцены, папоротники; спатифиллумы, монстеры, бегонии, хлорофитумы. Не рекомендуется поливать кактусы, суккуленты (толстянки, алоэ, каланхоэ) и орхидеи — им нужны бедные субстраты. Как часто можно использовать воду из бассейна, аквариума Аквариумной водой можно поливать комнатные цветы 1 раз в 1–2 недели, чередуя с обычной водой. Можно разбавлять с обычной в соотношении 1:1. Используется в период активного роста (весна–лето). Воду из бассейна, если она без химии, можно использовать без ограничений. Если с реагентами, то не чаще 1–2 раз за сезон, после предварительного отстаивания и только для декоративных или взрослых плодовых культур. Куда еще можно сливать воду из бассейна Технические нужды — мыть инвентарь, теплицы, заливать дорожки. Увлажнение компоста — в сухую погоду это будет способствовать разложению растительных остатков. Для ускорения созревания компоста можно использовать «КомпоСтим». Постепенный слив в канализацию или дренажную канаву — чтобы не переувлажнить участок. Вода из бассейна и аквариума — ценный ресурс. Главное правило при использовании такой воды для растений — избегать химии, оценить ее чистоту и соблюдать умеренность в применении.

В садоводческой среде до сих пор живет немало традиций, передающихся из поколения в поколение. Одна из них – закапывать под яблони и груши ржавые гвозди, старые консервные банки, обрезки труб и другой металлический хлам. Считается, что железо, постепенно окисляясь в земле, питает деревья, спасает их от хлороза и даже улучшает вкус плодов. Откуда взялось это поверье и есть ли в нем рациональное зерно? Разбираемся, стоит ли тратить время на закапывание металла или лучше использовать современные и проверенные методы. Откуда пошла традиция закапывать железо У этой практики есть несколько объяснений, и ни одно из них не связано с научной агрономией. Версия об утилизации. В советское время далеко не у всех была возможность вывезти с участка металлический мусор. Ржавые банки, старые гвозди, обрезки труб – все это часто просто закапывали в дальнем углу сада или прямо в посадочные ямы. Со временем эта вынужденная мера обросла мифами о пользе для растений. Версия о случайных наблюдениях. Возможно, кто-то из садоводов заметил, что в местах, где в землю попали железные предметы, деревья выглядят более здоровыми. Из этого сделали вывод, что металл полезен, и начали закапывать его специально. Версия магическая. Некоторые дачники закапывают на участке монеты «на удачу» или в качестве оберега для благополучия, путая магические ритуалы с агротехникой. Со временем этот обычай тоже начали объяснять практической пользой. Как бы то ни было, традиция прочно укоренилась, и ее продолжают передавать начинающим садоводам как проверенный веками способ. Что говорят сторонники метода Те, кто практикует закапывание железа, обычно приводят несколько аргументов, и все они на первый взгляд выглядят логично. Железо необходимо растениям. Это чистая правда. Железо участвует в образовании хлорофилла и процессах фотосинтеза, без него растения болеют хлорозом, листья желтеют, рост замедляется. Ржавчина постепенно высвобождает ионы железа. Да, процесс окисления металла в почве действительно идет. Со временем ржавчина разлагается, и какие-то микроскопические дозы железа переходят в почвенный раствор. Метод проверен временем. Многие помнят, как их деды и отцы закапывали гвозди под яблони, и деревья росли, плодоносили, не болели. Значит, способ рабочий. Все эти доводы кажутся убедительными, особенно если не вдаваться в подробности химических процессов. Но именно здесь и кроется главное заблуждение. Почему ржавые гвозди не работают: взгляд науки С точки зрения современной агрохимии, закапывание железа в виде ржавых предметов не приносит растениям практически никакой пользы. И вот почему. Форма железа имеет значение. Растения способны усваивать железо только в двухвалентной форме (Fe²⁺) или в виде специальных органических соединений – хелатов. Ржавчина же представляет собой оксид железа (Fe³⁺) – соединение, которое корни почти не могут взять из почвы. Скорость окисления под землей. В почве металл ржавеет очень медленно. Обычная жестяная банка может разлагаться десятками лет. За это время дерево успевает вырасти и отплодоносить, получая железо совсем из других источников. Дозы ничтожны. Даже если предположить, что какие-то ионы двухвалентного железа все же высвобождаются, их количество настолько мало, что не может покрыть потребности даже молодого саженца. Для сравнения – одна столовая ложка хелата железа даст растению больше доступного элемента, чем десяток ржавых гвоздей за несколько лет. Химические помехи. Почва – сложная система, в которой элементы постоянно взаимодействуют. Однако при закапывании ржавых предметов дозы железа настолько малы, что они практически не влияют на усвоение других питательных элементов. Гораздо большее значение имеет общее состояние почвы, ее кислотность и наличие органики. О чем умалчивают сторонники метода Помимо отсутствия доказанной пользы, у закапывания металла в саду есть и вполне реальные минусы, о которых редко говорят. Риск повреждения корней. Если втыкать гвозди или другие острые предметы в землю рядом со стволом, можно поранить корневую систему. Даже небольшая ранка может стать воротами для инфекции или ослабить дерево. Травмоопасность для садовода. Ржавые гвозди, оставленные в почве – это серьезный риск для того, кто будет потом перекапывать приствольные круги или рыхлить землю. Наступить на такой гвоздь или зацепиться рукой неприятно, а последствия могут быть и вовсе опасными. Металл не улучшает почву. В отличие от песка, торфа или керамзита, железные предметы не создают дренажного эффекта и не разрыхляют грунт. Они просто лежат в земле мертвым грузом, никак не влияя на структуру почвы. Возможное накопление примесей. В старом металле, особенно неизвестного происхождения, могут содержаться примеси тяжелых металлов, которые не нужны ни почве, ни растениям. Как правильно восполнить дефицит железа Если растения страдают от недостатка железа (а это проявляется в виде хлороза – листья желтеют, а жилки остаются зелеными), помогать им нужно грамотно. Современные препараты работают быстро и надежно. Хелаты железа. В хелатах железо находится в доступной для растений форме, устойчиво в почвенном растворе и не выпадает в осадок. Препараты на основе хелатов выпускаются в жидком виде или в порошках, их легко применять для корневых и внекорневых подкормок. Например, «Лигногумат калийный» кроме гуминовых кислот содержит железо и микроэлементы в хелатной форме. Железный купорос. Это проверенное средство для борьбы с хлорозом. Его используют в основном для опрыскивания листьев, так как в почве железный купорос быстро связывается и становится недоступным. При внекорневой обработке железный купорос дает быстрый и заметный эффект. Комплексные микроудобрения. В составе многих готовых удобрений уже есть железо в доступной форме. Такие комплексы удобны тем, что одновременно решают несколько задач – дают и основное питание, и микроэлементы. Например, «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур».  Специализированные удобрения с железом. Такие препараты используют для профилактики хлороза листьев. Например, «Секвестрен турбо» – он состоит из азота, железа, натрия и применяется для корневых и внекорневых подкормок.  Органика. Регулярное внесение перегноя, древесной золы, компоста, сидератов улучшает структуру почвы и способствует усвоению железа из естественных источников. Здоровая почвенная микрофлора помогает растениям получать необходимые элементы даже из тех соединений, которые в стерильном грунте были бы недоступны. Что делать, если хочется следовать традиции Если желание закопать железо под любимой яблоней сильнее любых научных доводов, можно пойти на компромисс. Главное – соблюдать безопасность. Не втыкайте острые предметы. Лучше просто положить металл на дно посадочной ямы при посадке дерева или аккуратно поместить неглубоко в почву, не травмируя корни. Ржавые гвозди, торчащие из земли – не лучший вариант. Ограничьтесь минимумом. Одна-две банки или несколько гвоздей – максимум. Не стоит превращать приствольный круг в свалку металлолома. Не ждите быстрого эффекта. Если этот метод и работает, то на очень длинной дистанции. Не надейтесь, что после закапывания гвоздей дерево за один сезон преобразится. Не забывайте о настоящих подкормках. Закапывание железа не отменяет регулярного внесения удобрений. Если вы решили следовать традиции, делайте это как дополнение к основному уходу, а не вместо него. Традиция закапывать железные предметы в саду имеет право на существование – как часть семейной истории, дань памяти старшим или просто забавный ритуал. Но рассчитывать на нее как на агротехнический прием не стоит. Растениям нужна не ржавчина, а доступные соединения железа, которые лучше всего дают современные препараты – хелаты и комплексные микроудобрения. Они работают быстро, предсказуемо и безопасно. А старые гвозди и консервные банки лучше сдать в металлолом или хотя бы закапывать так, чтобы они не мешали корням и не создавали опасности при обработке почвы.

Участок с близким залеганием грунтовых вод – не приговор для садовода, а лишь особые условия, требующие грамотного подхода. Вода, расположенная на глубине менее 1,5-2 метров от поверхности, создает проблемы для многих культур: корни задыхаются без кислорода, растения страдают от вымокания, болеют и плохо плодоносят.  Однако существуют проверенные способы, позволяющие успешно выращивать плодовые деревья, овощи и цветы даже на таких участках. Рассказываем, как обустроить сад и огород, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности. Высаживать на холм Самый надежный способ защитить плодовые деревья от подтопления – посадить их на искусственные возвышения. Насыпные холмы позволяют поднять корневую систему над уровнем грунтовых вод, создавая необходимый запас по глубине. Как правильно создать холм для посадки Основание холма должно быть широким – около 2-3 метров в диаметре, чтобы корни могли свободно разрастаться в стороны. По мере роста дерева диаметр холма увеличивают. Высота насыпи зависит от уровня грунтовых вод: для яблони рекомендуется холм высотой 0,5-2 метров в зависимости от уровня грунтовых вод, для сливы достаточно около 0,5-0,7 метра. Холм формируют из плодородной почвы, смешанной с компостом и песком для улучшения дренажа. Саженец размещают в центре холма, не заглубляя корневую шейку. Такой метод особенно эффективен для деревьев на карликовых подвоях, у которых корневая система расположена ближе к поверхности. При посадке на холме важно следить, чтобы со временем насыпь не размывалась, поэтому по периметру можно установить невысокий бордюр из камня или досок. Дополнительно подпитать почвосмесь при посадке При подготовке посадочного места для дерева или кустарника на участке с высоким уровнем грунтовых вод важно создать максимально благоприятную среду для корней. Стандартная посадочная яма в таких условиях не подходит – корни быстро достигнут водоносного слоя и начнут загнивать. Что добавить в почвосмесь: дерновую землю – основу для питания; перегной или компост (10-12 кг на одну яму) – для плодородия; крупный речной песок – для улучшения водопроницаемости; древесную золу – для укрепления корневой системы и раскисления почвы. Минеральные удобрения при посадке вносят осторожно или откладывают на период после укоренения, так как они могут вызвать ожог корней. Азотные удобрения при посадке не используют, чтобы не стимулировать рост надземной части в ущерб развитию корней. Установить опору для плодовых деревьев На участках с высокими грунтовыми водами корневая система деревьев развивается поверхностно и не может надежно закрепить растение в почве. Сильный ветер или обильный урожай могут наклонить или даже повалить дерево. Правила установки опоры: колышек вбивают до посадки саженца, чтобы не повредить корни; высота опоры должна достигать нижних ветвей; саженец крепят к колышку восьмеркой – мягким материалом (полоской ткани, специальной лентой), чтобы не травмировать кору; опору оставляют на 2-3 года, пока дерево не укоренится достаточно для самостоятельного роста. Для деревьев на карликовых подвоях опора особенно важна, так как их корневая система изначально слабее, чем у сильнорослых сортов. Добавить дренаж в посадочную яму Дренаж в посадочной яме помогает отвести лишнюю воду от корней, предотвращая их загнивание. Этот прием используют в комплексе с посадкой на холм или в дополнение к нему. Как устроить дренаж: на дно посадочной ямы укладывают слой битого кирпича, крупного гравия или керамзита толщиной 10-15 см; поверх дренажа насыпают слой песка (5-7 см); затем закладывают подготовленную почвосмесь. На тяжелых глинистых почвах простой дренаж на дне ямы малоэффективен, так как вода не может уйти вниз. В таких случаях лучше пробурить на дне ямы скважину глубиной 1-1,5 м, установить в нее дренажную трубу или использовать открытые канавы для отвода воды. Некоторые садоводы применяют народный метод – на дно ямы укладывают лист металла или шифера, который направляет рост корней в стороны, не позволяя им уходить вглубь к грунтовым водам. Однако этот способ требует осторожности – важно обеспечить корням достаточный объем почвы для развития. Не заглублять корневую шейку Одна из самых частых ошибок при посадке плодовых деревьев – заглубление корневой шейки (места перехода корней в ствол). На участках с близкими грунтовыми водами эта ошибка становится фатальной. Правила посадки: корневая шейка должна находиться на 5-7 см выше уровня почвы за пределами посадочной ямы; при посадке на холме или насыпи этот принцип сохраняется – саженец размещают так, чтобы после усадки земли корневая шейка не оказалась заглубленной, так как это приводит к замедлению роста, развитию болезней, слабому цветению и плодоношению; после посадки вокруг саженца формируют приствольный круг для полива, но сама корневая шейка должна оставаться открытой, без засыпки землей. Сажать овощи в высокие грядки Для овощных культур, которые особенно страдают от переувлажнения, оптимальное решение – высокие грядки. Они поднимают корнеобитаемый слой над уровнем грунтовых вод, обеспечивая хороший дренаж и быстрое прогревание почвы весной. Преимущества высоких грядок на участках с близкими грунтовыми водами: почва быстрее просыхает и прогревается, что позволяет начинать посев раньше на 1-3 недели; корни растений не достигают водоносного слоя, исключается вымокание; удобно устанавливать дуги для укрытия растений; уход за посадками требует меньше физических усилий – не нужно низко наклоняться. Оптимальными параметрами высокой грядки будут: высота 20-30 см, ширина 90-120 см. Чтобы сделать высокую грядку, необходимо по периметру установить короб из досок, шифера, кирпича или другого материала. На дно для защиты от грызунов можно уложить мелкую металлическую сетку. Наполняют грядку сначала крупной органикой – ветки, стволы, грубые стебли, затем кладут слой скошенной травы, листвы, опилок. Третьим слоем насыпают компост и перегной, а сверху 20-30 см плодородной почвы. На высоких грядках хорошо удаются огурцы, кабачки, томаты, перцы, зеленные культуры. Капуста, особенно влаголюбивая, может чувствовать себя хуже из-за быстрого пересыхания почвы. Создать открытый дренаж на участке Если весь участок страдает от избыточного увлажнения, а не только отдельные посадочные места, стоит задуматься об устройстве дренажной системы. Открытый дренаж – наиболее доступный способ для дачных участков. Есть несколько вариантов обустройства открытой дренажной системы. Канавы по периметру. Глубокие канавы (50-80 см) по границам участка собирают избыточную воду и отводят ее в пониженное место или коллекторный колодец. Дренажные траншеи внутри участка. Сеть неглубоких канав направляет воду к основной отводной канаве. Посадка растений-насосов. По периметру участка высаживают березу, иву или калину – эти деревья активно поглощают воду и помогают осушать территорию. При устройстве открытого дренажа важно предусмотреть укрепление стенок канав (дерном, гравием, георешеткой), чтобы они не осыпались. Посадить помощников Некоторые плодовые и декоративные культуры сами по себе хорошо переносят близкое залегание грунтовых вод. Их можно использовать не только для получения урожая, но и для естественного осушения участка. Рябина. Неприхотливое дерево с поверхностной корневой системой, которое мирится с высоким уровнем влаги. Рябину можно высаживать как плодовое дерево или как подвой для яблони – на рябиновом подвое яблони лучше переносят переувлажнение. Айва. Еще одна культура, устойчивая к близким грунтовым водам. Айву часто используют в качестве подвоя для груш – такие деревья лучше адаптированы к влажным почвам. Облепиха. Обладает поверхностной корневой системой, которая хорошо развивается на умеренно влажных почвах. Облепиха не только дает полезные плоды, но и укрепляет почву корнями. Выбор плодовых кустарников Кустарники – лучший выбор для участков с высокими грунтовыми водами, так как их корневая система расположена неглубоко. Смородина. Черная смородина выдерживает уровень грунтовых вод до 1 м, красная – до 1,5 м. Корни смородины проникают на глубину 70–90 см, поэтому она успешно растет даже на умеренно влажных участках. Ирга. Один из самых неприхотливых плодовых кустарников, выдерживающий как засуху, так и временное переувлажнение. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать иргу на участках с высокими грунтовыми водами. Жимолость. Растение с компактной корневой системой, залегающей на глубине 30-50 см. Жимолость хорошо переносит повышенную влажность и дает ранний урожай полезных ягод. Терн. Дикий родственник сливы, отличающийся исключительной выносливостью. Терн успешно растет на сырых участках, укрепляет почву и дает урожай терпких ягод для заготовок. Арония (черноплодная рябина). Кустарник с поверхностной корневой системой, устойчивый к переувлажнению. Арония не только декоративна, но и дает богатый урожай полезных плодов. Крыжовник. Корни крыжовника проникают на глубину 30-40 см, отдельные – до 1 м. Растение можно выращивать при уровне грунтовых вод не выше 1,5 м. Выбор плодовых деревьев Даже на влажных участках можно успешно выращивать плодовые деревья, если правильно подойти к выбору сортов и подвоев. Груша «Сладкая красавица». Летний сорт с крупными сладкими плодами. При посадке на карликовом подвое хорошо переносит близкие грунтовые воды. Корневая система привитых на айву груш расположена поверхностно. Груша «Уссурийская». Один из самых зимостойких и влагоустойчивых видов груши. Природная форма, которую используют в качестве подвоя для культурных сортов в регионах с суровым климатом и повышенной влажностью. Слива «Империал». Сорт с крупными темно-синими плодами. Сливы в целом более устойчивы к высоким грунтовым водам, особенно если привиты на алычу. Корневая система сливы залегает на глубине до 1 м. Слива «Скороплодная». Раннеспелый сорт, отличающийся компактной корневой системой. Дерево начинает плодоносить уже на 2-3 год после посадки, что особенно ценно для участков с неблагоприятными условиями. Слива «Канадская». Зимостойкий сорт, адаптированный к переувлажненным почвам. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать сливу даже при близких грунтовых водах. Яблоня «Неженка». Сорт на карликовом подвое с компактной кроной и поверхностной корневой системой. Корни карликовых яблонь располагаются на глубине до 60 см, что делает их идеальными для участков с высокими грунтовыми водами. Оптимальный уровень грунтовых вод для таких деревьев – не выше 1,5 м. Яблоня «Антоновка». Старый проверенный сорт, который при посадке на карликовый подвой успешно растет на влажных почвах. На сильнорослом подвое «Антоновка»  выдерживает уровень грунтовых вод не выше 3 м. Яблоня «Коричное полосатое». Сорт с поверхностной корневой системой, хорошо адаптированный к умеренно влажным почвам. При посадке на холме или на карликовом подвое дает стабильные урожаи. Выбор декоративных растений Для украшения участка с высокими грунтовыми водами подходят влаголюбивые декоративные многолетники. Гортензия. Один из самых эффектных влаголюбивых кустарников. Гортензия предпочитает полутень и постоянно влажную, но дренированную почву. На высоких грядках или приствольных кругах с мульчей чувствует себя превосходно. Хоста. Теневыносливый многолетник, который предпочитает умеренно влажные почвы. Крупные листья хосты хорошо растут в приствольных кругах деревьев и на клумбах с высоким уровнем влажности. Астильба. Растение для тенистых и полутенистых уголков с постоянно влажной почвой. Астильба цветет пушистыми соцветиями и прекрасно чувствует себя даже на участках с близкими грунтовыми водами. Чубушник (садовый жасмин). Неприхотливый кустарник, который мирится с умеренным переувлажнением. Цветет обильно и ароматно, хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Главные принципы освоения влажного участка: Использовать насыпные холмы высотой 0,5-1 м и высокие грядки для поднятия корнеобитаемого слоя. Выбирать растения с поверхностной корневой системой – карликовые подвои для деревьев, кустарники, влаголюбивые многолетники. Правильно готовить посадочные места: на легких почвах – с дренажем, на тяжелых – с бурением скважин или устройством открытых канав. Не заглублять корневую шейку при посадке (оставлять на 5–7 см выше уровня почвы). При необходимости обустраивать открытый дренаж по периметру участка. Участок с высоким уровнем грунтовых вод не означает, что от идеи плодового сада и огорода придется отказаться. Грамотное обустройство территории позволяет успешно выращивать многие культуры.

Весенние заморозки – типичное явление для наших широт. В средней полосе столбик термометра может опускаться ниже 0°С и в мае, когда вовсю цветут плодовые. В северных широтах это может случиться и в июне, когда на грядках отращивают ботву картофель и морковь, а рассада томатов и перцев уже переехала в теплицу. Как защитить сад и огород от возвратных заморозков весной и как минимизировать потери в условиях нестабильной погоды? Давайте разбираться. Виды заморозков Для начала определим, что будем называть заморозками: понижение температуры ниже 0°С, длящееся более 3-4 часов. Более кратковременное похолодание до отрицательных температур вреда растениям не принесет, поэтому таких ситуаций опасаться не стоит. Заморозки будут отличаться не только по силе и продолжительности, но и по тому, за счет чего происходит охлаждение воздуха. В зависимости от механизма формирования выделяют радиационные и адвективные заморозки. Радиационные Радиационные заморозки возникают в ясные и безветренные ночи, когда днем было достаточно тепло. Земля за день прогревается, а ночью начинает интенсивно отдавать тепло в атмосферу. Отсутствие ветра в этом случае чревато тем, что слои воздуха не перемешиваются: холод застаивается у поверхности почвы и не «разбавляется» теплыми потоками. Кстати, именно поэтому возникает парадокс: градусник показывает +2°С, а на грядках – иней и подмерзшие листья. Это «колдуют» радиационные заморозки в безветренную погоду. Главный признак того, что на носу радиационные заморозки – резкое снижение температуры после захода солнца. Для прогнозирования таких заморозков можно использовать график Броунова. Он показывает вероятность того, что ночью будет минус, по разнице температур в контрольных точках – в 13 часов и 21 час. Что нужно знать садоводу о радиационных заморозках: Наиболее сильное охлаждение происходит у самой поверхности почвы на высоте до 50 см; В низинах холод скапливается – растения, посаженные там, могут пострадать сильнее; На склонах, возвышенностях и альпийских горках опасность подмерзания ниже; Продолжительность таких заморозков ограничена несколькими часами, чаще они случаются перед рассветом. Адвективные Они возникают при вторжении холодного воздуха, поэтому провоцируют остывание не только почвы и воздуха в нижних ярусах, но и всей воздушной массы. Начаться они могут и днем, и ночью, держаться несколько дней подряд. Отследить адвективные заморозки можно просто по прогнозу погоды. Смешанный вариант Самый неприятный вариант – когда днем приходит холодный воздух, а ночью добавляется радиационное выхолаживание. Риск для растений становится максимальным – температура падает сильнее ожидаемого, предпринятые по защите меры могут оказаться слишком слабыми. Какие растения больше всего страдают от заморозков Не все растения одинаково переносят понижение температуры. И даже одна и та же культура может пережить заморозки с разной степенью «успешности». Снижают стойкость растений к резким похолоданиям избыточное азотное питание, недостаток калия и фосфора, повышенное содержание песка и торфа в грунте (песчаные и торфяные субстраты имеют более низкую теплоемкость). Отдельно стоит сказать по поводу влажности. Хорошо увлажненный грунт остывает медленнее, так как вода обладает высокой теплоемкостью и способна накапливать тепло днем, а ночью по мере остывания почвы отдавать его. Но растения, напитанные влагой, хуже переносят холода, ведь вода в листьях и стеблях превращается в лед, повреждая ткани.  У перекормленных азотом растений ткани становятся более рыхлыми и «водянистыми». Поэтому избыток макроэлемента плох не только тем, что провоцирует растения начинать активную вегетацию слишком рано, но и снижением их стойкости к заморозкам. Плодовые деревья Самые уязвимые – плодовые деревья в фазе бутонизации и цветения. Семечковые чуть более устойчивы к заморозкам за счет того, что цветут они немного позже. Косточковые культуры – вишни, абрикосы, сливы – страдают сильнее всех из-за раннего цветения. Яблони и груши способны пережить до -3…-4°С в стадии «зеленого конуса», цветки – до -2°С, если будет холоднее – облетят. Самая «опасная» стадия – завязи: они могут опасть и при -1°С. У вишни, сливы и абрикоса эти пределы чуть ниже: -2…-3°С на стадии бутонизации, -1…-2°С на стадиях цветения и завязывания плодов. Ягодные кустарники Закономерно, что самая устойчивая к заморозкам – жимолость. Она просыпается и цветет раньше всех, а потому и к капризам погоды предусмотрительно готова. Даже в стадии цветения и бутонизации жимолость способна перенести заморозки до –8°С, а кратковременно – и до -10°С. Смородина, крыжовник и малина обладают примерно одинаковой «заморозкоустойчивостью» – в фазе цветения и бутонизации выдерживают до -2°С. Клубника после пробуждения способна выдержать до -8°С, но лишь до цветения. Цветки и завязи погибают при температуре ниже -2°С. Овощные культуры Самые крепкие, способные перенести весенние заморозки без критических последствий – морковь, укроп, горох и петрушка: -3…-4°С они выдержат. Чуть хуже обстоит дело у молодых всходов лука и чеснока.  Взошедший картофель повреждается при -2°С, но если его заблаговременно окучить – восстановится с приходом тепла. Самые нетерпимые к заморозкам – томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквенные: ниже 0°С для них неприемлемо. Как защитить растения от весенних заморозков А теперь переходим к самому главному: что сделать, чтобы сад и огород не пострадали из-за надвигающихся холодов. Рассмотрим наиболее популярные среди садоводов и наиболее эффективные способы защиты. Дымление Это один из самых старых способов защиты сада. По совместительству он же один из самых трудозатратных и сложно выполнимых, часто не вызывающий одобрения со стороны соседей. К тому же дающий хоть какой-то эффект лишь в безветренную погоду. Поэтому универсальным, безопасным и эффективным назвать его сложно. Но кратко расскажем, как проводить дымление. На участке необходимо заранее сформировать кучи из растительных остатков, сверху закрыть влажными материалами – дерном или землей. Задача – чтобы кучи не горели, а тлели. Поджигать их нужно заранее, чтобы к рассвету – моменту, когда температура опустится до минимума – кучи уже тлели. Но не успели дотлеть до потепления до положительных температур. Укрытие Способ, актуальный для грядок с овощными культурами и низкорослых кустарников, помогающий защитить растения и от радиационных, и от адвективных заморозков. Все просто – нужно взять агроволокно, мешковину, обрезанные пластиковые бутылки, ящики и накрыть посадки. Что нужно учитывать: Укрытие должно герметично прилегать по краям; Если похолодание сильное, укрыть лучше в несколько слоев; Сделать это нужно до похолодания, пока почва не остыла; В идеале – материал не должен плотно прилегать к листьям. Мульчирование Мульча помогает защитить от холодов корни или только что проклюнувшиеся всходы. Она снижает теплоотдачу почвы и препятствует ее охлаждению. Ею укрывают грядки и приствольные круги заранее до прихода отрицательных температур. В качестве мульчи используют органику – солому, сено, скошенную траву. Поливы В случае непродолжительных радиационных заморозков хорошо работает обычный полив. Увлажненная почва накопит тепло днем, а вечером и ночью будет медленно отдавать его, за счет чего температура у поверхности упадет не так резко. Разница может быть незначительной в цифрах – всего 1-2°С, но критично важной для растений. При продолжительных адвективных заморозках этот метод неэффективен. Дождевание и орошение Защищать растения от заморозков будет та же вода, но работать она будет по другому. При ее замерзании выделяется тепло. Пока на поверхности образуется лед, температура тканей удерживается на нужном уровне, не опускается до критических значений. Но сложность заключается в том, что процесс дождевания должен быть непрерывным с момента, когда температура опустится до -1°С и до возвращения столбика термометра к положительным значениям. Это один из самых эффективных способов защиты плодовых деревьев и ягодных кустарников от возвратных весенних заморозков. Да, возможно придется не спать всю ночь, но тогда урожайность растений не будет под угрозой. Ручным опрыскивателем с задачей орошения всего сада не справиться, лучше использовать генератор холодного тумана «Defender» или аккумуляторные опрыскиватели.  Использование стимуляторов До прихода заморозков не лишним будет обработать растения иммуностимуляторами, которые помогут легче пережить непогоду. В качестве таковых рекомендуем использовать «Изабион», «Ботаник», «Амицид». Стимуляторы стоит рассматривать как вспомогательную, а не основную меру защиты сада. Подкормки Калийно-фосфорные подкормки работают «в долгую» – они повышают иммунитет растений к стрессам и помогают им легче адаптироваться к смене условий. Поэтому весной важно обеспечивать сбалансированное питание, а не исключительно азотное, стимулирующее рост и развитие. Для подкормки растений в саду можно использовать состав «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», для подкормки овощных культур – «Здравень Турбо Универсальный», для садовых цветов – «Здравень Турбо для цветников и клумб». На погоду мы повлиять не можем. На «генетическую» чувствительность растений к заморозкам тоже (разве что выбором сортов, устойчивых к пониженным температурам). А вот помочь им без потерь пережить надвигающиеся заморозки – очень даже можем! Главное – вовремя спохватиться и принять все меры защиты: действовать на опережение, чтобы потом не пришлось устранять последствия непогоды.

Весенняя обрезка — самая важная в жизни плодовых культур. Она формирует крону дерева, оздоравливает перед началом сезона и дает мощный стимул к росту с наименьшей травматизацией. Важно провести работы вовремя и правильно, чтобы повысить урожайность сада и не ослабить растения. Дайте только срок! Первое требование садовой «хирургии» — сроки. Надо не упустить самое подходящее для процедуры время. Чтобы не причинить вреда питомцам и не остаться без урожая. Когда можно весной начинать обрезку плодовых деревьев? К делу приступают рано, стараясь успеть до того, как начнется сокодвижение и станут набухать почки. Ориентируются на климат региона, температуру и вид культуры. В средней полосе пора обычно приходится на середину марта — начало (середину) апреля. На юге за секатор берутся пораньше: примерно в конце зимы — первой половине марта. В северных регионах подстригание производят в апреле. Идеальная температура для деятельности: на улице днем стабильно 0...+5 °C, ночью заморозки не ниже –5. Денек погожий, прохладный, без осадков. Обрезают, даже если лежит снег, но удается пробраться в сад. Важно, чтобы отступили сильные морозы (при благоприятных условиях садоводы достают рабочие инструменты иногда уже в конце февраля). При более низком градусе древесина становится хрупкой, срез подмерзает и возникают трещины, которые длительно и плохо заживают. Если же затянуть с операцией, когда вегетация уже вовсю идет, раненый питомец будет долго «плакать», истекая соком и теряя питательные вещества. В любом случае смотрят на погоду. Сначала обрезают семечковые культуры — яблони, груши, потом вишню, сливу, абрикос, алычу и другие косточковые. Первые просыпаются позже, и пока они пребывают в состоянии покоя, их можно подстричь. Если же почки набухли и лопаются, резать нельзя! Агрокультура ослабнет, раны станут зоной для патогенных микроорганизмов. Косточковые пробуждаются раньше и склонны к камедетечению или гомозу (выделение янтарной клейкой массы), если их укоротили, пока еще устойчивые холода. Поймать временной промежуток, когда «стрижка» не повредит, удается не всегда. Поэтому сливы, вишни, абрикосы, черешни и прочих представителей этой группы подрезают и после начала сокодвижения, и даже в момент цветения. Особенно после суровых зимушек, в северных краях, когда можно оценить объем повреждений. Иногда после аномально морозной зимы к косточковым (на «северах» и к семечковым) вовсе не притрагиваются пилой или секатором, чтобы питомцы оклемались. Поможет восстановить их силы «Лигногумат калийный». Дерево еще «спит», если почки маленькие и плотно закрыты, кора не яркая и при ее надрезе не выходит сок. Преимущества обрезки весной Почему этот период так значим для проведения процедуры? Пока представители флоры не растут, находясь в состоянии покоя, вмешательство не вызывает сильного стресса. Ранневесенняя безопаснее для растений, чем осенняя «экзекуция»: раны быстрее затягиваются, растение успевает окрепнуть до наступления зимы. Это наилучший момент для сотворения гармоничной кроны - залога здоровья и урожайности. Формировка создает прочный каркас древа, обеспечивает осветленность верха и проветриваемость, повышает сбор крупных, вкусных плодов. В наибольшей степени это касается молоденьких деревцов, старых и очень загущенных экземпляров. Удаление засохшего, пострадавшего от стуж, больного поветья и других дефектов, будь то «волчок» или острая развилка, предотвращает стволовые разломы, загущение верхушки. У агрокультуры крепнет иммунитет, повышается защита от хворей и вредителей. Масштабная «стрижка» по весне, в частности, подходит местностям с холодным климатом. Виды весенней «стрижки» Применяют следующие разновидности обрезки. Санитарная Убирают поломанные, подмороженные, сухие, со следами болезней ветки, растущие вглубь кроны, под малым углом. Например, «волчки» (нарастающие вверх мощные отпрыски) забивают кронушку, отнимают питание, не давая плодов. Их «чекрыжат» вровень со стволом. А острые развилки (место, где скелетная ветвь соединяется со стволом в виде рогатки) часто ломаются. У «молодежи» их срезают, у старых «особей» ставят растяжки. Ненужное срезается до здоровой ткани или до зачаточной почки. Ежегодную санитарную «хирургию» проводят на протяжении всего сезона при необходимости. Но именно ранневесенняя — кардинальная, нацелена на рост дерева и профилактику заболеваний после зимней «спячки». Формирующая Чаще всего применяют на молодых деревцах, которые «моделируют» в первые 3–6 лет жизни. Для создания надежной, симметричной, красивой (порою необычной) кроны подходящий промежуток времени. Сбалансированный остов — это равномерное освещение, ускорение плодоношения, гарантия продуктивности и стойкость к нагрузкам. При формировке не оставляют «пеньки» и не делают слишком глубокие, долго не заживающие срезы, из-за возможного появления дупла, возникновения грибных инфекций. Омолаживающая Подходящая для «старожилов» плодовых садов, начиная с 15–20-летнего возраста. А также при снижении, периодичности плодоносности. Выполняется для продления века растения и увеличения урожая путем избавления от старых ветвищ, усечения древесного «купола» для стимуляции юной поросли. Высоту при этом снижают до 2-3 м для лучшей освещенности. Скелетные ветки серьезно коротят, иногда на треть или наполовину и сохраняют не более пяти сильных, расположенных под углом отхождения от ствола в 45 - 60 градусов. Отсекают также все ненужное и поврежденное. Срез на кольцо. На юге допустимо проводить осенние мероприятия, на северных территориях выбирают ранневесеннее времечко. Исключительно эти даты подходят для косточковых, чтобы не спровоцировать гомоз. При кронировании убирается не более трети (а лучше четверти) от общего объема, дабы не вызвать стресс у агрокультуры. Масштабное омоложение советуют растягивать на два-три годика. Регулирующая (поддерживающая) Взрослые дерева каждый год подстригают, чтобы поддерживать форму, регулировать разрастание и избегать излишней кущи. Мера благотворно отзывается на их состоянии и продуктивности. Не следует переусердствовать, иначе кора и плодовая кожица способны получить солнечные ожоги, к примеру в южных краях. Безопаснее заниматься операцией по весне без риска вымерзания перед зимовкой, как при осенней манипуляции. Восстановительная Применяется после зимы в случае значительного подмерзания растений или иных повреждений. Реанимируют, отсекая все нежизнеспособные части до «живой» древесины. Возраст имеет значение Подход к подрезке меняется с возрастом дерева. Молодые и старые «особи» укорачивают по-разному. У молодняка (одно-трехлетних саженцев) надо сформировать основательный скелет. После высадки макушку кронируют на высоте до метра, чтобы вызвать рост отпрысков по бокам. Оставляют три-пять структурных ветвей, направленных в разные стороны. Однолетние приросты на них подрезают, соподчиняя центральному проводнику (лидеру). Он должен возвышаться над ответвлениями сбоку. Подобная формообрезка предотвратит впоследствии разломы. Также ликвидируют обращенные вовнутрь, слабые, перехлестывающиеся веточки. В пору интенсивного развития (от 4 до 7 лет) больше уделяют внимание прореживанию. Устраняют загущение, не забывая о балансе между ростовыми процессами и плодоносностью. У взрослых культур от 8 до 15 годов «купируют» на треть старые побежищи для развития новых плодовых образований. Все коротить не стоит, чтобы не вызвать множество «волчков». Некоторые старенькие ответвления предпочтительнее убрать целиком для лучшего проникновения солнца. Особенно, если они с изъянами. К обрезке старожилов старше 15 лет подходят с осторожностью. Могучие ветвищи спиливают постепенно, заменяя юной порослью. Не рекомендуется оголять сильно верх, иначе растение станет жировать в ущерб плодоношению или может погибнуть при радикальной «расчистке». Все по правилам Чтобы не принести урон подопечным, придерживаются еще ряда рекомендаций. Пользуются остро заточенными и продезинфицированными: секатором, садовой пилой, ножом. Иначе рваная раневая поверхность будет долго рубцеваться и станет воротами для патогенов. Обеззараживать можно 70% этиловым или изопрониловым спиртом, «Медным купоросом» (3–5 процентный раствор), темно-розовым раствором перманганата калия («СуперМарганцовка»). Обработка перед каждым «объектом». Обрезают в определенных местах. Режут на кольцо, без пенька (полностью убирая ветку у основания). Или на почку, стараясь ее не повредить. Над ней, повыше на 2–3 миллиметра под углом в 45–60 градусов, срезают побег. Почку подбирают здоровую, на наружной стороне от ствола, чтоб избежать чрезмерной густоты в перспективе. Лишать дерево сразу двух крупных ответвлений недопустимо. Рекомендуют вырезать одно на кольцо, другое укоротить и ликвидировать полностью в будущем сезоне. Эффективнее убрать несколько небольших старых обычных (обрастающих), чем множество молоденьких побежков. Чем меньше травм, тем скорее выправится древо. При формовке крон вначале избавляются от верхних ветвлений, шаг за шагом переходя к низу. Подрезкой надо заниматься каждый год, начиная всегда с санитарной. Нередко такой санации бывает достаточно. Дезинфицируют лишь значительные срезы в два-три сантиметра диаметром. Берут опять же растворы «Медного купороса», «СуперМарганцовки». После подсыхания замазывают пастой «РанНет», садовым бальзамом «Живица», масляной краской на натуральной олифе или другими средствами. Крохотные, до сантиметра, ранки закрываются обычно сами. Как правильно обрезать весной разные плодовые деревья? Яблоня Молоденькие яблоньки, как правило, в это время формируют, о чем сказано выше. Создают основу с лидером и 3–5 скелетообразующими ветками. По разреженно-ярусному типу чаще оформляют яблони и груши. После высадки лидирующий проводник уменьшают до метра, давая ему возвышаться над многолетними скелетными ветвями. Последние укорачивают на треть-четверть длины. При этом верхним веткам полагается быть короче нижних. В следующий весенний сезон создают располагающийся ниже ярус из пары-тройки сильных прошлогодних ответвлений, растущих под 45–60-градусным углом. Подрежьте их, чтоб нижние были подлиннее, верхние — покороче. Срежьте проводник над крепкой почкой. На третий-четвертый год идет закладка второго «этажа» из 2–3 скелетных ветвей, находящихся на полметра-семьдесят сантиметров повыше первого. Лидера вновь сокращают сантиметров на 20–30. В дальнейшем поддерживают заданные очертания, не допуская зарастания. При омоложении яблонь-долгожителей действуют аккуратно, в продолжении нескольких лет. Сначала устраняют сушняк и все больное, ограничиваются прореживанием. На второй год снижают «стержень» в вышину и подрезают формообразующие побеги на треть. На третий сезон древо формируется с переходом на боковые ветви. Груша Весенняя обрезка груши схожа с яблоневой. Та же примерно формовка. Разница в методе обрезания: не на кольцо, как у яблонек, а на боковой побег. Сильное усечение вертикалей вызывает у грушки всплеск роста «волчков», загущение и снижение урожая. Поэтому основное ответвление не спиливают у ствола. А убирают над выбранной неподалеку развитой горизонтальной веточкой сбоку, переправляя туда питание. Таким образом, груша меньше тянется вверх (подпиливают и основной ствол при достижении 3,5–4 метров), становясь компактнее, «родит» больше фруктов, которые удобнее собирать. У зрелых груш обязательно стремятся «ампутировать» вертикально направленные отростки и стремящиеся вовнутрь. На старых запущенных экземплярах, которые способны не пережить «тотальное омоложение», вертикальный побег можно подвязывать к вбитому рядом с культурой колышку. Чтобы пригнуть его немного. Вишня В основном на участках растут кустовидные вишни, на прошлогодних приростах которых поспевают ягоды. Многие уверены: формовать вишенник не стоит. При такой стратегии куст будет зарастать, выдавать много сушняка в центре. Результат: низкий сбор мелких кислых ягодок. Суть обрезки вишни заключается в том, что растение преимущественно нуждается в прореживании, а не подрезывании. Формовка наподобие чаши из 8–10 структурных веток необходима. По весне срезанные поверхности поскорее заживают, камедь выделяется по минимуму, что предотвращает развитие бича косточковых: монилиоза и клястероспориоза. Сильнорослые культивары ограничивают до трех метров ввысь. При активном приросте остается только осветлять куст, отсекая (на кольцо) перекрещивающиеся, нежизнеспособные, направленные внутрь ветвищи. Древовидные вишни (и черешни) «моделируют» по разреженно-ярусной системе как яблоневое дерево, но с некоторыми нюансами. У них оставляют не более 5–6 структурных ветвлений, отходящих от ствола перпендикулярно. Промежутки между ярусами поменьше: до полуметра. Главный проводник ограничивается до 2–3 м. Нужно подстригать однолетние приросты для хорошего ветвления и развития букетных веточек, на которых созревают ягодки. Для продления жизни и плодоношения культуры ее «регенирируют». Спиливают «старье» — отростки, не дающие плодов, а также подрезают верхушки поветья, чтобы нарастала новая боковая поросль. Слива Существенную роль в культивировании слив играет первая после посадки обрезка. Если на саженец «махнуть рукой», сформировать потом венец будет непросто. Центральный стволик уменьшают на 20–30 см, вызывая рост боковых отпрысков. Выбирают три-четыре структурных ветви для основы кроны. Нужно избегать малых углов отхождения веточек от ствола, развилок: это чревато в будущем сломами. На втором году существования «отчекрыживают» конкурентов лидера. Укорачивают немного скелетные побеги, обрезая их на почку для большего разветвления и направления роста. К примеру, если такой отросток слишком низко расположен, подрезать на смотрящую вверх почечку, и ветвь приподнимется. Жирующие побеги на верхах переводят на нижнее боковое ветвление. То есть частично срезают над выбранным ниже более удачным побегом. Поэтапно, за несколько годков, можно получить ближе к горизонтальному положение веток. Сбор с них весомей. Следят за освещенностью древесной «шапки», удаляя все болезненное и конкурирующее с основным поветьем. При достижении «стержня» 2,5–3 м, высота сливового дерева пресекается. У «поживших» сливушек по весне проводят обрезание четырехгодичных побегов. Это толчок к появлению молодых. Годочка через три процедуру стоит повторить. «Послеоперационный» период После садовой «хирургии» обеспечивают необходимый уход за культурами для быстрейшего восстановления. Это регулярный, в умеренных дозах, полив. Желательно замульчировать пристволье перегноем (компостом) для сохранения влаги, питания и подавления сорняков. При существенных вмешательствах питомцам дают комплексное удобрение преимущественно с фосфором-калием, помогающее заживлению. Неплохо воспользоваться «Древесной золой гранулированной», богатой этими элементами. Азотсодержащие средства в первые две-три недельки после манипуляций не вносят, чтобы не вызвать буйства поросли. Если спустя месяц после «экзекуции» появились пятна на листьях, листва увядает, продолжает течь камедь, обработайте питомцев препаратами, содержащими медь («Медный купорос»). Весенняя обрезка плодовых культур актуальна для коррекции роста дерева и урожайности. И, хотя потребует от садовода сил и времени, окупится сторицей. Главное: провести ее вовремя и по всем канонам агротехники.

Конечно покупать новые саженцы лучше всего в питомниках с проверенной репутацией, работающих уже несколько лет, находящихся в вашем регионе: будет возможность все рассмотреть, потрогать, проверить, расспросить. К тому же в местных питомниках чаще продают районированные растения — те, что будут себя отлично чувствовать в конкретных климатических условиях. Сейчас заказать саженцы можно и в интернет-магазинах, и на маркетплейсах. С одной стороны — замечательно: это добавляет удобства и доступности, расширяет ассортимент.  С этими саженцами повезло... С другой — это кот в мешке: только надежды на добросовестность продавцов придают уверенности. Но даже хороший и качественный саженец может превратиться в нежизнеспособный после транспортировки или из-за неправильного хранения. Как реанимировать саженец и вернуть его к жизни? Об этом и поговорим в статье. Первая помощь засохшим саженцам — вода Если вы заказали здоровый и крепкий саженец, а приехал он засохшим, со сморщенной корой, сухими корешками и побегами, в первую очередь его необходимо вымочить. То же самое следует сделать в случае, если он стал таковым из-за неправильного хранения (забыли о нем после покупки, оставили в машине на солнце, держали на жаре до посадки). Первая реанимация для таких растений — водные процедуры. Что необходимо сделать: Набрать в ведро, бочку или ванну теплую воду. Здорово, если емкость будет такая, что растение можно будет погрузить целиком «с головой». Если же такой возможности нет, достаточно взять ведро, куда влезет как минимум корневая система целиком. Добавить стимуляторы роста. Это могут быть «КорнеСтим», «Корневин», «Гетероауксин», «Эпин». Строго соблюдайте дозировки, указанные на упаковке, чтобы не загубить и так ослабший саженец. Туда же не лишним будет добавить минеральные удобрения: карбамид и суперфосфат по 1 столовой ложке на 10 л воды. Если в хозяйстве есть янтарная кислота, можно добавить и ее из расчета 5 г на 1 л воды. В такой раствор опускаем растение на 1 сутки. Как показывает практика, в большинстве случаев это помогает оживить растения и привести их «в чувства». Обрезка саженцев Если с момента заказа и отправки растения до его получения прошло не так много времени, подувять успели лишь макушки побегов да некоторые отростки корней, обрезкой можно пренебречь — сразу отправить посадочный материал на водные процедуры. Если же существенно пострадали и корни, и побеги, начинать оживление нужно с обрезки. Все поврежденные, сухие, сломанные побеги и отростки корешков следует срезать. В идеале — с парой миллиметров здоровой ткани. Толстые срезы необходимо смазать садовым варом. У саженцев с закрытой корневой системой нужно тоже постараться осмотреть корни: очистить их от земли, предварительно смочив, и обрезать до здоровых тканей. Шоковый метод спасения саженцев Если простыми водными процедурами оживить саженец не удалось, можно попробовать более агрессивный метод реанимации. В его основе — воздействие высокими температурами: стресс пробуждает растения и стимулирует их рост. Особенно этот метод хорошо работает на розах. Вот краткая инструкция «шоковой терапии»: Заворачиваем растение в плотную ткань и укладываем в ванну или ставим в ведро. Обливаем горячей водой с температурой 50–60 °С. Не дожидаясь остывания и высыхания ткани оборачиваем пленкой или полиэтиленовыми пакетами. Спустя несколько часов разворачиваем и повторяем процедуру. Стоит запастись терпением, потому что такие банные процедуры необходимо проводить в течение 2–3 дней. Но что не сделаешь ради желания восстановить саженец, который заказывали и ждали с большим нетерпением! Что делать с больными саженцами Может быть и другая история — заказали, забрали, принесли домой, осмотрели… И заметили на стволе, побегах и корнях следы болезней. В этом случае ни в коем случае нельзя торопиться с посадкой: нужно сначала вылечить растение, а потом заселять его в сад. Черный рак Если на коре обнаружены черные пятна, в некоторых местах она начала отслаиваться, вероятно растение поражено черным раком. Решите не реанимировать и посадите на участке — рискуете перезаражать здоровые деревья, потому что возбудитель легко распространяется с ветром. При незначительной степени поражения достаточно взять острый нож и срезать поврежденные участки до здоровых тканей, затем обработать места поражения медным купоросом и замазать садовым варом. Если растение буквально все в очагах, его лучше сжечь, как бы грустно это ни было. Вы его уже не оживите, скорее поставите под угрозу другие плодовые культуры в саду. Утолщение корней Перед посадкой обязательно осматривайте корни. Если на них имеются утолщения, вооружаемся секатором и проводим тщательную обрезку. Удаляем все сухие отростки и те, на которых присутствуют утолщения — следы болезней. После этого обрабатываем корни бордоской жидкостью и окунаем в глиняную болтушку — смесь перегноя и глины, разведенную водой до состояния густой сметаны. Если есть возможность высадить растение сразу в открытый грунт, глиняную болтушку можно не использовать. Она необходима лишь в случае, если саженцу еще предстоит «постоять в очереди» на посадку. Болтушка будет защищать корни от высыхания. Посадка на постоянное место Побеги стали более упругими, корешки — напитанными, почки перестали отмирать, а возможно даже проснулись, появились новые корневые отростки и зазеленели макушки новых листочков — значит растение удалось реанимировать. Дело за малым — посадить его в открытый грунт. Но в случае с изначально ослабленными растениями в процессе высадки важно соблюдать ряд правил. Почва должна быть рыхлой, плодородной и влагоемкой. В тяжелый и глинистый грунт, как и в песчаный, саженцы с проблемными корнями лучше не сажать. Корневая система должна иметь все условия для нормального роста и развития. В глинистой почве будет скапливаться влага, в песчаной — ее будет не хватать. В результате укоренение будет идти дольше. Землю, которую в дальнейшем планируется использовать для засыпки посадочной ямы, обязательно стоит разбавить вермикулитом (помимо стандартных удобрений и компоста). Он существенно облегчит жизнь ослабшим саженцам: разрыхлит грунт, будет аккумулировать для них влагу, предотвратит гниение, улучшит аэрацию. Если посадочная яма была подготовлена заранее, а объем корневой системы уменьшился из-за сильной обрезки, не забудьте сначала слегка засыпать яму и лишь потом производить посадку. Иначе саженец потом «провалится», корневая шейка уйдет ниже уровня земли, в условиях повышенной влажности начнет гнить. Чтобы растение не заваливалось, а укоренялось строго в вертикальном положении, подвяжите ствол к колышку, вбитому вплотную к нему. Через 7–10 дней после посадки полезно провести полив раствором препарата «Лигногумат». Он стимулирует укоренение и укрепляет корневую систему. Тщательный уход Реанимация саженца прошла успешно — теперь важно не загубить его неправильным уходом. Травмированным растениям первое время придется уделять чуть больше внимания — к этому нужно быть готовыми. Самое главное — не допускать пересыхания почвы, поливать растения регулярно, если дождей нет. В воду для полива периодически полезно добавлять стимуляторы роста: «ВитАмин», «Грин Дейл». На время, пока корневая система работает вполсилы, рекомендуется проводить опрыскивания крон с целью недопущения обезвоживания. Оптимальное время для орошения — ранее утро или вечер, когда нет солнцепека. Защитные меры Оживляем и восстанавливаем саженцы мы не для того, чтобы они вновь ослабли после первого же нашествия вредителей или вспышки какой-то болячки в саду. Чтобы не допустить заражений, регулярно проводим обработку растений инсектицидами и фунгицидами. В качестве профилактических средств лучше использовать биопрепараты: «Фитоверм», «БиоКилл», «Триходерма Вериде», «Тетрис». А чтобы сохранить драгоценную влагу в почве, обязательно мульчируем приствольные круги органикой, вокруг них формируем холмики. Даже если вы купили саженец, который выглядит безнадежным, не отчаивайтесь раньше времени. Немного усилий и терпения — велика вероятность того, что растение получится оживить. Но если вы сделали все, что было в ваших силах, высадили саженец, а он пару лет «сидит» и не хочет расти и развиваться, часто болеет и выглядит все таким же грустным, возможно целесообразнее попрощаться с ним и купить новый.

Груша — вкусный и полезный фрукт, один из самых комфортных для организма. Она богата клетчаткой, необходимой для нормального пищеварения, витаминами С, К и группы В, калием. Ее еще называют «женским фруктом». И не только из-за схожести силуэтов, а из-за высокого содержания витамина Е и фолиевой кислоты, способных поддержать красоту и молодость кожи. А еще груши редко вызывают аллергию, поэтому их рекомендуют детям и тем, кто осторожничает с фруктами.  Ассортимент сортов груш в супермаркетах не такой широкий, как яблок (гид по сортам яблок — в этой статье).  Но из чего выбрать все же есть. Сорта будут отличаться текстурой мякоти, сочностью, зернистостью и конечно вкусом. Давайте рассмотрим наиболее часто встречаемые в магазинах сорта груш и дадим их краткие описания. Летние Это самые ранние сорта, которые созревают уже в конце лета. Летние груши мягкие, сочные, сладкие, с ярко выраженным ароматом. Но срок их хранения не такой большой, поэтому не рекомендуем закупать их впрок, есть сразу после покупки. Вильямс Летний Сорт был обнаружен в Англии в XVIII веке. Доподлинно о его происхождении неизвестно. Имя свое разновидность получила по фамилии садовода Вильямса, кто распространил ее по всей территории Англии. На родине сорт еще называют Бартлетт, Добрый христианин Вильямс. Груши Вильямс С виду — это классическая груша: вытянутая форма, плавные «плечики», тепло-желтый цвет, легкий розовый румянец на солнечной стороне плодов. Кожица у них тонкая, гладкая, блестящая. Мякоть нежная, тающая во рту, сочная, кремово-белая. Главное у Вильямс — это сладкий вкус, без резкой кислинки, с легким винным послевкусием. Аромат потрясающий — мускатный, с виноградными нотками. Берите упругие плоды без темных пятен. Мягкие — это перезревшие, они не такие вкусные и ароматные, испортятся очень быстро. Китайская Нэши Нэши родом из Восточной Азии, там ее выращивают уже тысячи лет. Иногда ее называют «яблочной грушей», но это не гибрид двух культур, а чистокровная груша, внешне и по вкусу напоминающая яблоко. Груша китайская Выглядит нестандартно: округлая, с плотной кожурой, светло-желтая или бронзовая, с мелкими темными точками. На ощупь — твердая и увесистая. И это как раз тот случай, когда твердость равно спелость. Именно такие экземпляры и надо брать! Мякоть у китайской Нэши хрустящая, зернистая, очень сочная — буквально брызжет соком при укусе. Никакой тающей текстуры — только хруст как у яблока. Вкус легкий, чистый, без сильной сладости и кислотности. Он скорее освежающий. Аромат не такой яркий, как у Вильямса, зато свежий и легкий. Такие груши особенно хорошо «идут» из холодильника: бодрят, тонизируют и освежают. Ред Бартлет Это ближайший родственник классического Вильямса — его клон, но с более яркой внешностью. Груши Ред Бартлет ярко-красные или бордовые, классической грушевой формы, массой до 250 г.  Груши Ред Бартлет По вкусовым характеристикам два «брата» похожи: медово-сладкие, с мускатными нотами. По плотности и сочности мякоти тоже. А вот аромат у Ред Бартлет более яркий и насыщенный. Осенние Эти груши часто «раскрываются» не сразу: им надо дать чуть полежать, чтобы они стали мягче и слаще. Лесная красавица Это сорт был случайно обнаружен в Бельгии, получил широкое распространение из-за высокой морозостойкости растений и хороших вкусовых характеристик урожая. Нас интересуют именно они — описание вкуса, аромата, текстуры. Сразу предупредим, что за Лесную красавицу в магазине глаз не «зацепится». Плоды могут быть слегка кривыми, несимметричными, с пятнышками и шероховатостями на кожице, желтовато-зелеными с легким румянцем, среднего размера. Но для этого сорта все это нормально. Вкус у Лесной красавицы сбалансированный — сладость без приторности, легкая и освежающая кислинка. Мякоть фруктов светлая, сочная, очень нежная, маслянистая. Поэтому эти груши не стоит оценивать «по одежке»: их надо брать и пробовать. Конференц (Конференс, Конференция) Это один из самых популярных сортов для коммерческого выращивания. Выведен в Великобритании в конце XIX века. Название у него — редкий случай, когда имя дают не в честь человека или места, а в честь события. В 1885 году сорт взял первый приз на Национальной конференции садоводов в Лондоне. Груши Конференц Грушу Конференция легко узнать по внешнему виду — вытянутой форме, матовой кожуре с характерным «ржавым» налетом. Цвет плодов — от зеленого до желтовато-коричневого. Мякоть плотная, кремовая, маслянистая, но не жесткая — скорее упругая. Вкус можно назвать спокойным: сладкий, с легким ореховым привкусом. Аромат весьма сдержанный. Семенная камера небольшая, иногда семян нет и вовсе: за счет этого создается ощущение, что съедобной части больше. Пакхам Пакхам — австралийский сорт, дающий плоды тоже с не самой глянцевой внешностью: бугристые, неровной формы, неоднородного окраса, с «ржавыми» пятнами. Но внутри — совсем другая история. Мякоть плотная, у созревших плодов сочная, кремовая, без лишней зернистости. Вкус приятный, кисло-сладкий, нежный. Грушевый аромат есть, но он ненавязчивый. На что обратить внимание в процессе выбора груш Пакхам: на размер и цвет кожицы. Оптимальный вариант — плоды среднего размера, зеленые, тронутые желтым румянцем. Полностью желтые брать не стоит — они перезревшие, зеленые — наоборот: недоспевшие, жесткие и травянистые на вкус. Аббат Полное название — Аббат Фетель. Сорт был выведен во Франции в XIX веке священником-селекционером Фетелем. Сегодня эта разновидность массово выращивается в Италии, а к нам фрукты чаще везут из Южной Америки — Аргентины и Чили. Груши Аббат Аббат внешне схож с Конференцией — плоды тоже имеют длинную шею. Но по цвету они отличаются: первые — желто-зеленые, вторые – зелено-коричневые. Аббат чаще крупнее Конференции. Во вкусе тоже есть отличия: Аббат сладкие, без намека на кислинку, с пряно-цветочным ароматом. Мякоть у них более плотная, поэтому для приготовления десертов они сгодятся лучше. Санта Мария Сорт с итальянскими корнями, выведенный во Флоренции в середине XX века. Плоды симпатичные и вкусные на вид: округлые, ровные, аккуратные — словом, правильные. Цвет у них тоже аппетитный — нежно-желтый, с розовым румянцем.  А что по вкусовым характеристикам? Мякоть у Санта Марии нежная, тающая во рту, сочная и маслянистая, лишенная зернистости. На вкус она сладкая, дополненная легкой кислинкой. Кожица тонкая и нежная, поэтому ее можно не счищать. Форелл (Форель) Небольшие и аккуратные груши, которые сложно перепутать с другими. Их главная фишка — яркая окраска: желтый фон, на нем — множество красных точек, которые сливаются в румянец. Еще одна отличительная черта — легкий оттенок корицы во вкусе. Груши Форель В остальном эти груши похожи на многие другие: плотные, хрустящие, сочные, сладкие, с тонкой кожицей. Отличный вариант и на еду в свежем виде, и на фруктовые салаты, и на сырные тарелки, и для заготовок. Комис Полное название — Деканка дю Комис. Французский сорт, выращиваемый в промышленных масштабах в ЮАР и Латинской Америке. Именно оттуда эти фрукты и едут к нам. Груши Комис считают одними из лучших десертных. И пусть внешне они не самые эффектные — бугристые, приземистые, с зеленовато-желтой кожурой. Зато внутри — эталон вкуса. Он насыщенный: много сладости, тонкие фруктовые и слегка пряные нотки, едва уловимая кислинка. Аромат — интенсивный и благородный. К сыру, на фруктовые салаты, на десерты — идеальный вариант! Если вы купили груши, а их вкусовые характеристики не соответствуют описанию, сложите фрукты в бумажный пакет, положите к ним банан и отправьте в темное место с комнатной температурой. Плоды дойдут и обязательно порадуют вас вкусом и ароматом!

Понять, насколько почва в огороде качественная, плодородная и пригодная к выращиванию овощных культур можно несколькими способами. Самый достоверный и надежный — сдать землю в лабораторию. Но это долго, дорого, да и не везде возможно.  Можно пойти иным путем: оценить структуру грунта визуально, по необходимости доработать его — разрыхлить, дренировать. Произвести посадки, а далее — решать проблемы по мере их поступления: растения демонстрируют недостаток азота — подкармливать их, почва быстро пересыхает — вносить влагоудерживающие добавки или мульчировать. Есть и третий вариант — оценить качество земли по сорнякам, преимущественно растущим на участке. Стоит понимать, что для объективной оценки парочки растений недостаточно — конкретных сорняков-индикаторов должно быть много. Особенно стоит присмотреться к этому способу новоиспеченным владельцам участков — тем, кто недавно приобрел дачу. Наиболее показательными будут случаи, когда участки уже заросшие, заброшенные: сразу видно, что преимущественно растет. Эта статья — подробная инструкция о том, как определить тип почвы по сорнякам. Уровень плодородия Плодородие субстрата — это его способность обеспечивать растения всеми необходимыми для роста и развития питательными веществами. Показатель определяется содержанием в почве гумуса, количеством доступных азота, фосфора, калия и других элементов. Хвощ растет на бедной и кислой почве Бедные и истощенные почвы содержат мало гумуса и азота. Индикаторы таких почв — белоус, ситник нитевидный, душистый колосок, хвощ полевой, торица, щавель воробьиный. Эти сорняки вполне обходятся даже самым скудным питанием и вольготно чувствуют себя на бедных почвах. Но для овощных культур такая земля не подходит. Ее нужно обязательно улучшать: вносить компост и перегной, засеивать сидератами (фацелией, горчицей, рожью), мульчировать, вносить микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Фацелия на грядке — улучшаем почву Сорняки, которые подскажут, что грунт плодородный и готовый взращивать урожаи, достаточно лишь прополоть грядки — крапива, сныть, иван-чай, чистотел, таволга, пырей, горец птичий, марь белая.  Иван-чай растет на черноземе Если они рослые, насыщенно-зеленые, растут и развиваются ударными темпами, значит грунт хороший.  Сныть на клумбе говорит о том, что почва плодородная, но клумба запущенная... В этом случае важно не запускать ситуацию: также регулярно вносить органику и микробиологические удобрения, чтобы поддерживать уровень плодородия. Степень увлажнения Сорняки растут без ухода и без поливов. А потому могут достаточно достоверно отражать базовую степень увлажнения грунта. На влажных и заболоченных участках, где почва долго не пересыхает после дождей и таяния снега, растут влаголюбивые селезеночник очереднолистный, калужница, сабельник болотный, горец змеиный, мята полевая, чистец болотный, хвощ полевой, лютик ползучий, таволга вязолистная, осока, осот болотный. Что делать с такими участками? Разбавлять почву песком, поднимать грядки и выращивать на них влаголюбивые культуры: капусту, сельдерей, щавель, ревень. Из декоративных культур для переувлажненных участков хорошо подойдут бородатый ирис, астильба, хосты, вербейник, бадан. Кошачья лапка, очитки, ковыль перистый, полынь обыкновенная, вьюнок полевой, одуванчик — сорняки-ксерофиты, то есть способные выдерживать длительные засухи и предпочитающие расти на сухих местечках. Если грядки на участке зарастают именно ими, нужно повышать влагоемкость субстрата: вносить компост и вермикулит, в посадочные ямы добавлять гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Для предотвращения иссушения субстрата посадки полезно мульчировать торфом, опилками или скошенной травой. Если на участке преимущественно растут луговые травы — тимофеевка луговая, пырей ползучий, клевер луговой, мышиный горошек, мятлик луговой, овсяница луговая, подорожник — значит почвы достаточно влажные, но хорошо дренированные. Такой вариант лучше других подходит большинству овощных культур. Глубина залегания грунтовых вод Конечно сорняки нельзя назвать точными индикаторами уровня залегания грунтовых вод — определить его достоверно можно лишь методом разведочного бурения. Но понять примерный уровень сорная растительность поможет однозначно. При высоком уровне залегания грунтовых вод (до 1 м) на участке активно растут влаголюбивые сорняки: таволга вязолистная, канареечник, осока, калужница болотная, хвощ, лютик ползучий, мать-и-мачеха. Что делать дачнику, планирующему выращивать овощные и плодово-ягодные культуры? Обустраивать дренажную систему и поднимать грядки. Если грунтовые воды залегают на глубине 1–2 м, то растут преимущественно клевер, мятлик, полевица белая, овсяница, мышиный горошек, чина луговая. Костер безостый, пырей, синяк обыкновенный, коровяк обыкновенный — растения с мощными, уходящими глубоко в землю корнями. Они способны доставать влагу даже с глубины 2 м, а потому без проблем растут на участках с низким уровнем залегания грунтовых вод (более 2 м). Механический состав Определить вид почвы по механическому составу можно несколькими способами.  Первый — увлажнить землю, скатать ее в «колбаску» и попытаться свернуть в кольцо. Если оно легко формируется, значит почва глинистая. Если наблюдаются трещины, но кольцо не рассыпается — перед вами суглинок. Если крошится и разваливается — почва песчаная. Второй — посмотреть, какие сорняки растут. На глинистых и суглинистых грунтах растут осока, лебеда, подмаренник, мать-и-мачеха, хвощ, репейник. Глинистую почву нужно обязательно разбавлять компостом или перегноем, речным песком, перепревшими опилками. Суглинистые почвы «готовы к использованию» — на них без дополнительной подготовки можно выращивать большинство овощных культур. Песчаные и супесчаные грунты легкие, воздушные, быстро прогреваются, но плохо удерживают влагу и питательные вещества. Поэтому в них чаще растут засухостойкие сорняки, не требовательные к плодородию субстрата: пырей ползучий, вьюнок, метлица, синяк обыкновенный. Под выращивание плодово-овощных культур такие почвы следует доработать: внести органику и влагоудерживающие добавки. Торфяные почвы рыхлые, влагоемкие, но бедные, часто — с повышенной кислотностью. На них активно растут сныть, калужница болотная, мятлик луговой. Неприхотливые, но злостные осока, хвощ и мать-и-мачеха тоже будут вполне комфортно себя чувствовать на торфяниках. Уровень кислотности И еще один показатель, который можно выяснить по растущим сорнякам, это уровень кислотности почвы. Для более точных данных лучше взять лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Для ориентировочных — просто смотреть, какие сорняки растут. Лютики — индикатор кислой почвы Индикаторы кислого грунта — хвощ полевой, осока, мох, метлица, белоус, калужница болотная, лютик, конский щавель, горец шероховатый. На такой почве будет комфортно немногим культурным растениям: голубике, рододендронам, гортензии, азалии, верескам. Во всех остальных случаях кислотность нужно приводить в норму путем внесения золы или доломитовой муки. Растет крапива — почва нейтральная  На нейтральной почве — наиболее пригодной для выращивания овощей и ягод — растут крапива, сныть, марь белая, лисохвост луговой, мать-и-мачеха, мятник. Засеивайте грядки сидератами (фацелией или горчицей), регулярно вносите органику, используйте золу для подкормки растений — эти меры помогут поддержать уровень рН на нужном уровне. Щелочная среда — оптимальные условия для роста люцерны, подорожника, медуницы, вьюнка, лебеды. Щелочные почвы встречаются реже, довести их до нейтральных можно посредством внесения торфа или хвойного опада, регулярного внесения органики, полива раствором лимонной или щавелевой кислот. К сорнякам у всех садоводов отношение резко негативное — от них стараются избавиться как можно быстрее. И это понятно. Сорная растительность конкурирует с культурными посадками за питательные вещества и воду, портит внешний вид грядок, привлекает вредителей. Но толику пользы из факта наличия сорняков в огороде все же можно извлечь — по ним можно определить тип почвы. А еще нежелательная растительность — это органическое сырье, которое можно использовать для приготовления зеленого удобрения или компоста, мульчирования посадок. 

Роскошные белые соцветия, похожие на свечи, медовый аромат… Большинству знаком высокий конский каштан. Но это совсем не то дерево, плоды которого можно есть. Предлагаем разобраться в каштановом многообразии и узнать о неприхотливых растениях, подходящих для любого сада. Такие разные Конский (зовут также по-старинному желудник, э́скулус по латинскому названию рода) относится к семейству сапиндовые. Он даже не приходится «родственником» настоящему каштану из семейства буковые, плодовой культуре из теплых краев (в России встречается на Кавказе, Черноморском побережье). Плод конского каштана Большинство видов последнего съедобны. Это посевной (или благородный, испанский), американский, японский (городчатый), китайский (мягчайший). Каштанчики по вкусу как печеный картофель с ноткой ореха. Их жарят, пекут, из посевного производят муку, используя в «кондитерке». Самым сладким признан китайский, а плоды японского крупнее остальных. Орешки американского мелкие, но сладость, аромат и нежная текстура делают его одним из лучших: их даже сырыми едят. Чем еще отличается конский каштан от съедобного? Первый затмит своим шикарным цветением невзрачные желтоватые цветки-колоски с сережками съедобных «особей» с неприятным резким запахом. Плоды их от 1 до 3 орешков прячутся в колючей, как ежик, оболочке, а не образуют один большой коричневый орех, как у конского. Цветет конский каштан И еще отличительный признак. У желудника листья красивые: пальчатые, собранные веером из 5-7 пластинок на черешке. У «истинного» лист узкий, длинный и простой. Горькие плоды желудника есть нельзя, они токсичны, могут вызвать серьезные отравления! На их основе создают лекарственные препараты, помогающие при варикозе, тромбофлебите, геморрое и т.д. Красивый какой Конский каштан был завезен в Россию из Европы благодаря Петру I. Заморское растение прижилось и до сих пор украшает улицы, парки городов, реже частные территории. Взрослый каштан на садовом участке Род насчитывает более двух десятков видов декоративных деревьев и кустарников. В основном это высокорослые великаны, которые проблемно разместить на собственном участке (только при наличии обширных владений). Большинство дачников интересует, существуют ли низкорослые каштаны? Да, селекционерами созданы и относительно невысокие сорта разных видов эскулуса. Ниже видовые, сортовые представители. 1. Обыкновенный Наиболее известный вид, с крупными белыми соцветиями-«пирамидками», цветущий в мае. Дерево достигает 36 метров! При благоприятных условиях может прожить 200-300 лет! Baumannii («Баумани») – сорт с крупными махровыми белыми цветками-свечками, не завязывающими плодов. Темно-зеленая листва в осеннее время желтеет. Высота 15-20 м, с ежегодным приростом в полметра. Laciniata («Лациниата») выделяется необычными, сильно рассеченными листьями, похожими на экзотических паучков, придающими растению легкость (в осеннюю пору они ярко-желтые). Цветет в мае-июне белым цветом с оттенком розовости. Рост около 4 м с раскидистой кроной. Медленно растущее деревцо. Морозостойкость до -34 градусов. Monstrosa («Монстроза») относится к карликовым кустарникам полутораметровой высоты (иногда поменьше). Ценится не за цветы (цветение встречается редко), а за сильно скрученные, изогнутые побеги, придающие неординарный вид. 2. Красный (павиа) «Фишка» разновидности – яркие красные цветки трубчатой формы, похожие на сигаретки, собранные в узкие метелки. Каштан павиа - компактное деревце или куст (около трех метров, иногда указывают до шести). Плодики без шипов. Очень популярен. Малорослый Humilis («Хумилис») - листопадный кустарник до двух метров в вышину (бывает 4,5). Листики у него помельче, но удивительно привлекательны алые или красные с розовотцой трубчатые цветки с колокольчатым зевом. Сорт Koehnei («Коехнеи») примечателен размером (полутора-двухметровой вышины) и «мастью» с оранжевым верхом и насыщенной розовой внутренностью цветков. Цветение в мае-начале лета. 3. Мясо-красный Гибрид обыкновенного и красного каштанчиков. Отличается рослостью (10-15 м), иногда достигает двадцати пяти метрового роста. Цветочная окраска способна варьироваться от насыщенно-розового до красного. Популярный и самый красочный Briotii («Бриоти»). Медленно растущее дерево, прибавляет не более 30 см в год. В мае-июне во множестве распускаются большие пирамидальные соцветия розово-красного или малинового колера. И радуют две недели и дольше. Кроме хорошей морозоустойчивости гибрид отличается высоким иммунитетом, не подвержен каштановой минирующей моли, бича э́скулуса. 4. Мелкоцветковый Выглядит как многоствольный куст, который вширь может быть больше, чем ввысь (4-5 метровой ширины). Листик сероватый, опушенный. Цветет растение поздно: в июле-августе белыми в форме цилиндра метелками цветов с длинными розовыми тычинками. Зимостойкость до −29∘C. 5. Гладкий (голый) Высокое десятиметровое дерево. Эта разновидность э́скулуса в цветении с последних майских дней в течение двух недель. Воронковидные цветочки желто-зеленоватые или кремово-желтые, собранные в «пирамидки». Очень зимостоек (4 зона морозостойкости). Название «конский каштан», по версиям, предупреждает, чтобы его не ели, спутав со съедобным. Подковообразный рубец на плодах напоминает формой подкову. Также плодами кормили и лечили лошадей в Турции. Конский каштан: посадка, выращивание и уход Растение довольно нетребовательно в культивировании, но некоторые условия требуется выполнить. Свое место Сажают желудник весной либо осенью. Лучше предоставить ему солнечный участок, хотя мирится и с полутенью. Высокорослые экземпляры не следует располагать близко к дому. Но даже, если выбранный питомец компактен, отведите для него достаточную площадь. Яму копают размером вдвое больше корневого кома или полметра на полметра, на дне обязателен дренажный слой. Культура предпочитает рыхлый, питательный суглинок. Поэтому при высадке саженца добавьте к садовой земле в равных долях компост и перегной. Необходимо установить колышек для подвязывания. После посадки обильно полить. Напоить и накормить Каштан чувствителен к поливу, особенно в молодом возрасте, в засуху. Рекомендуется для сохранения влаги замульчировать приствольный круг. «Молодняк» орошают еженедельно, расходуя по ведру воды на каждое растение. Взрослые дерева потребуют вдвое-втрое больше. В сухую погоду увлажнять придется чаще. Проводят полив в утренние часы или вечерние. Важно, чтобы он был глубоким, доходил до корней. Но заливать нельзя, иначе корневая система может загнить. Рано по весне проводят первую «кормежку». Берут кило коровяка или 300 г птичьего помета (или гранулы «Куровита» по инструкции) и столовую ложку с горкой «Мочевины» («Карбамид») на 10 л воды. По осени поливают раствором нитроаммофоски (на ведро с водой расходуют столовую ложку препарата). Удобно использовать специальное удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Все питание вносится по внешней проекции кроны в бороздки, чтобы не было ожогов корней. Вслед за этим хорошенько промочить почву. Зеленых питомцев до трехлетнего возраста подпитывают с осторожностью, делая упор на регулярную поливку. Подстричь Чтобы у каштанчика были привлекательная крона и прочный штамб, его формируют. Молодые саженцы первые три года нужно рано весной обрезать. Их боковые побеги укорачивают вполовину, чтобы крона становилась гуще. Нижние удаляют полностью до выбранной хозяином высоты. Взрослые питомцы не нуждаются в регулярной стрижке, у них проводят лишь санитарную. Работают продезинфицированными, остро заточенными инструментами. Обширные срезы замазывают садовыми замазками. Посредством обрезки формируют дерево с низким или высоко находящимся верхом. Защитить от болезней и вредителей Чаще всего конский каштан страдает от вызванных грибами-патогенами разных пятнистостей (бурая, охряная, красно-коричневая), ржавчины. Как правило, инфекции обнаруживаются с середины лета. Многие замечали, что, начиная с июля, каштаны на улицах теряют привлекательность. На их листве возникают уродливые ржавые, коричневатые пятна, листики засыхают. Ежегодно в ранний весенний период и после отцветания дерево опрыскивают фунгицидами (1% бордоская жидкость или «Скор»). Можно первоначально пробовать избавиться биофунгицидами: «Фитолавин», «Фитоспорин». Каштановую минирующую моль, которую еще называют «охридский минер», считают основной напастью желудника. Ее личинки оставляют на листовых пластинках желтые, а затем краснеющие пятна-мины. Возможно, она переносит и грибные инфекции, потому как обе проблемы возникают на растении в одно время. Подверженность вредителю, а также грибным заболеваниям считаются одними из недостатков культуры. При небольшом количестве бабочек применяют биопрепараты («Битобаксибацелин»), феромонные ловушки. Если же поражение масштабное, необходимы инсектициды («Искра», «Актеллик») вместе с системными фунгицидами. Опрыскивать особенно деревья-великаны очень трудно, не всегда результативно. Предлагается более эффективный метод: инъекции в ствол. Сильные химпрепараты наносят много вреда экологической системе. Поэтому при возможности надо применять биологические способы защиты. Лучше всего истребляют моль скворцы, синицы, воробьи. Поэтому привлекайте птиц в сад, мастерите или приобретайте готовые скворечники, синичники. Некоторые виды конского каштана устойчивы к охридскому минеру: мясо-красный, гладкий, мелкоцветковый, относительно устойчив павиа. Эта особенность связана с химическим составом листа. Зараженную листву обязательно собирают и сжигают. В компост ее не закладывают. Зимовать без проблем Зимостойкость желудника зависит от видовой, сортовой принадлежности. В случае низкой устойчивости к морозам, надо замульчировать пристволье щепой, корой, можно окучить. У растений в первые три годика после высадки также советуют обматывать стволики мешковиной. Ее оборачивают вкруг штамба, захватывая и нижние веточки. Закрепляют не очень плотно, дабы воздух циркулировал. Альтернативные варианты: садовый бинт с пропиткой натуральными воском, маслом или хвойный лапник. С возрастом дерево становится неуязвимей к холодам. Акцент в саду Каштанчик неизменно привлекает внимание, особенно в пору цветения. Он великолепно солирует на газоне. Небольших размеров деревце можно разместить во внутреннем мощеном дворике. В композиции подбирают соседей с контрастной по цвету, форме, фактуре листвой. Например, павиа неплохо смотрится рядом со спиреей, акацией, рододендронами, можжевельниками и разными карликовыми деревцами. Но оставляйте достаточно простора между ними. При наличии большого пространства высаживают каштановые аллеи, живые изгороди. Но травянистые однолетники и многолетники лучше поблизости не планировать: рост их будет угнетаться. Каштаны бывают разными. В наших широтах прижился относительно неприхотливый конский каштан. Из видового и сортового многообразия можно выбрать подходящий и для своего участка.

В последние годы все чаще можно услышать об аминокислотных препаратах для растений. Считается, что они ускоряют рост, защищают от стрессов и повышают урожайность. Но что это за вещества и действительно ли они нужны на обычном дачном участке?  О значении аминокислот для растений и способах их применения читайте далее. Состав и польза аминокислот Аминокислоты – это органические соединения, которые обеспечивают синтез белка в растениях. Они участвуют в синтезе ферментов, хлорофилла и других важных компонентов. В природе растение синтезирует аминокислоты самостоятельно, но этот процесс требует огромных энергетических затрат – до 40% всей производимой в растении энергии. Современные аминокислотные препараты содержат готовые формы этих соединений, полученные путем гидролиза растительного или животного сырья. В состав могут входить до 20 видов аминокислот, включая глицин, аланин, глутаминовую кислоту, пролин, аргинин и другие. Важно понимать, что это не синтетические вещества, а природные соединения, близкие по составу к тем, что вырабатывают сами растения. Польза аминокислот для растений Аминокислоты служат готовым строительным материалом для белков. Растение не тратит энергию на их синтез и направляет освободившиеся ресурсы на рост, развитие и формирование урожая. Особенно это важно в стрессовых ситуациях, когда собственные силы растения на исходе. Пролин и глицин работают как осмопротекторы, то есть запасают воду впрок, помогая клеткам удерживать влагу и легче переносить засуху, заморозки, жару и другие неблагоприятные факторы. Эти аминокислоты накапливаются в тканях и защищают клеточные структуры от повреждения. Аргинин и триптофан являются предшественниками ауксинов – гормонов роста, стимулирующих развитие корневой системы. После обработки такими препаратами корни становятся мощнее, активнее ветвятся и лучше усваивают питание из почвы. Кроме того, препараты повышают устойчивость растений к болезням и улучшают качественные показатели: цветки становятся ярче, цветение – продолжительнее, а плоды крупнее и вкуснее. При совместном применении с пестицидами аминокислоты снижают стресс от химических обработок и повышают их эффективность, действуя как антидоты. Важно: аминокислоты – это не замена привычным удобрениям, а дополнение к ним. Они не содержат большого количества элементов питания, но помогают растению эффективнее усваивать то, что уже есть в почве. Когда надо подкормить растения аминокислотами Аминокислотные препараты наиболее эффективны в определенные периоды, когда растение испытывает стресс или нуждается в быстром восстановлении. Обычно их применяют в определенных ситуациях. После пересадки рассады и саженцев для быстрого укоренения и снятия стресса. Растения, обработанные аминокислотами, быстрее трогаются в рост, меньше болеют и легче переносят неизбежные повреждения корней при пересадке. При неблагоприятных погодных условиях. Например, заморозки, засуха, град, резкие перепады температур. В таких ситуациях аминокислоты работают как «скорая помощь», помогая клеткам удержать влагу и восстановить поврежденные структуры. После обработки пестицидами для нейтрализации токсического эффекта. Особенно это актуально после применения гербицидов, которые могут угнетать не только сорняки, но и культурные растения. В периоды активного роста, цветения и формирования плодов, когда растение нуждается в дополнительных ресурсах. Аминокислоты помогают пройти эти фазы быстрее и качественнее. При ослаблении растений болезнями или вредителями – для запуска регенерационных процессов. Сами по себе аминокислоты болезни не лечат, но дают растению силы бороться самостоятельно. В профилактических целях проводят 2-4 обработки за сезон с интервалом 10-14 дней. Для экстренной помощи после стресса обработку делают в течение 3 дней после наступления неблагоприятного события – чем раньше, тем лучше результат. Препараты с аминокислотами Способы применения Аминокислотные препараты можно использовать разными способами, например, средство из нашего каталога «ВитАмин» используется для замачивания семян и посадочного материала, для листовых подкормок и для внесения под корень. Подробная инструкция по применению «ВитАмина» указана в описании к препарату. Для замачивания семян Обработка семенного материала дает мощный стартовый импульс. Аминокислоты помогают семенам легче переносить стресс от холода, засухи или избытка влаги, ускоряют прорастание и повышают энергию всходов. Всходы появляются дружнее, быстрее набирают силу и меньше поражаются корневыми гнилями. Замачивание проводят следующим образом. Семена овощных и цветочных культур замачивают на 8-16 часов в растворе препарата (ориентировочная дозировка – 15 мл на 1 л воды, но лучше сверяться с инструкцией конкретного средства). Луковицы и клубнелуковицы выдерживают 24 часа, черенки перед посадкой – 12-24 часа. Саженцы с открытой корневой системой погружают корнями в раствор на 3-4 часа, а клубни картофеля опрыскивают или погружают в сетках на 20-30 минут. После замачивания семена слегка подсушивают до сыпучести и сразу высевают. Хранить обработанные семена нельзя – они могут загнить. По листу (внекорневая подкормка) Листовые обработки – самый быстрый и эффективный способ доставки аминокислот. Питательные вещества проникают через устьица и начинают работать уже через несколько часов. Именно этот способ рекомендуют для экстренной помощи после стрессов. Опрыскивание проводят в утренние или вечерние часы, в пасмурную, но не дождливую погоду. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги. Расход рабочего раствора для овощных и цветочных культур примерно 0,5-1 л на 10 м². Для плодовых деревьев и кустарников – от 0,5 до 10 л на растение в зависимости от возраста и размера. Первую обработку проводят при появлении 2-3 настоящих листьев, затем в фазе бутонизации и во время плодоношения. При необходимости обработки повторяют каждые 7-14 дней. Особенно эффективны листовые подкормки в стрессовых ситуациях – после заморозков, засухи, химических обработок. Под корень Корневые подкормки обеспечивают более длительное, но менее быстрое действие по сравнению с листовыми. Их применяют при выращивании рассады, после пересадки, а также в течение всего сезона для основных культур. Схема подкормок будет следующей. Полив под корень раствором препарата (ориентировочная дозировка – 2,5-5 мл на 10 л воды) с расходом 4-10 л на 1 м².  При выращивании рассады поливают на 3-4 день после посева и через 3-5 дней после всходов. При пересадке можно пролить лунки раствором непосредственно перед высадкой. Для плодовых деревьев и кустарников проводят 1-3 подкормки за сезон с интервалом 7-10 дней, начиная с периода распускания листьев. Корневые подкормки особенно важны на бедных почвах и при выращивании культур с длинным вегетационным периодом. Точные дозировки обычно указаны в инструкции или на упаковке с препаратом. Подготовка раствора и дозировка Вода для раствора должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C). Жесткая вода снижает эффективность аминокислот, поэтому при необходимости ее можно смягчить, добавив небольшое количество лимонной кислоты (буквально на кончике ножа на 10 л). Препарат тщательно размешивают до полного растворения. Рабочий раствор используют в день приготовления – при хранении он теряет активность. Совместимость с другими препаратами Аминокислоты хорошо совместимы с большинством пестицидов и удобрений, что позволяет использовать их в баковых смесях и экономить время. При смешивании с пестицидами аминокислоты добавляют в бак последними. Однако следует избегать смешивания с медьсодержащими препаратами, серосодержащими веществами и щелочными растворами – они могут разрушать аминокислоты. Аминокислотные биостимуляторы – это не панацея и не чудо-средство, а эффективный инструмент для садоводов, стремящихся получить максимальную отдачу от своих растений. Они помогают пережить стрессы, ускорить развитие и раскрыть потенциал даже в неблагоприятных условиях. Но работают они только в системе: на плодородной почве, при достаточном поливе и в сочетании с основными удобрениями.

Йод – это простое средство, которое пригодится не только для обработки ран, но и на грядках. Для растений это доступный антисептик, стимулятор роста и помощник в борьбе с болезнями. Однако, и он требует точной дозировки. Неправильное применение и высокие дозы могут нанести вред и растениям, и почве.  Как правильно использовать йод на участке, чтобы получить максимум пользы и избежать вреда читайте далее. Признаки дефицита йода Йод не относится к жизненно необходимым элементам для растений, но его присутствие положительно сказывается на всех процессах жизнедеятельности. Он участвует в синтезе белков, ускоряет обмен веществ, помогает усвоению азотных соединений. При недостатке этого микроэлемента растения растут медленнее, становятся более уязвимыми к болезням. Хотя явных визуальных признаков йодного голодания не существует, опытные садоводы определяют нехватку по косвенным сигналам: слабый иммунитет растений, частые грибковые заболевания; плохая завязываемость плодов; бледная окраска листвы; загнивание завязей (особенно у кабачков). Если вы замечаете такие симптомы, а другие причины (нехватка основных удобрений, неправильный полив) исключены, можно использовать йодную подкормку. Кому будет полезна подкормка йодом Йодное питание особенно любят пасленовые культуры: томаты, перцы, баклажаны. Хорошо отзываются на него огурцы, капуста, клубника, кабачки. Для плодовых деревьев и винограда йод тоже применяют, в основном как профилактическое средство от гнилей и грибковых инфекций. Важно: не всем культурам йод одинаково необходим. Но практически любое растение может получить пользу от умеренных доз – укрепляется иммунитет, улучшается обмен веществ. Когда и для чего применять Предпосевная обработка Семена перед посевом замачивают в слабом растворе йода. Это обеззараживает посадочный материал, уничтожает споры грибов на поверхности и стимулирует прорастание. Установлено, что под влиянием микроэлемента вода быстрее поступает через оболочку семени, набухание увеличивается, энергия прорастания повышается. Для приготовления раствора 1 каплю йода растворяют в 1 литре воды. Семена замачивают на 6-8 часов, затем слегка подсушивают и высевают. Луковицы и клубнелуковицы можно опрыскать таким же раствором перед посадкой. Подкормка рассады Молодые сеянцы очень отзывчивы на йодные подкормки. После обработки рассада быстрее растет, у нее формируется мощная корневая система, развиваются крепкие стебли. Корневые подкормки. Для томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты готовят раствор: 1 капля йода на 3 литра воды. Поливают по влажной почве под корень однократно, когда у растений появится 2-3 настоящих листа. Листовые подкормки. Смешивают 4 литра воды, 1 литр молока (лучше домашнего), 15 капель йода. Обрабатывают из мелкодисперсного опрыскивателя однократно. Подкормка в открытом грунте и саду После высадки растений в грунт йод тоже можно применять. Для взрослых растений концентрацию увеличивают. Для томатов, перцев, баклажанов: 3 капли йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под каждый куст. Это ускоряет развитие цветочных кистей, увеличивает количество завязей. Для капусты: 40 капель йода на 10 литров воды. Поливают под корень в начале формирования кочана по 1 литру на растение. Это защищает от килы и способствует образованию крупных плотных кочанов. Для кабачков: если завязи начинают загнивать, готовят раствор 10 мл йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под куст однократно. Для клубники (земляники садовой): 10 капель йода на 10 литров воды. Проводят три подкормки с интервалом 10 дней, начиная ранней весной после таяния снега. Это укрепляет перезимовавшие кусты и предохраняет от серой гнили. Для плодовых деревьев: 10 мл йода на 10 литров воды. Опрыскивают за месяц до уборки урожая, повторяют через 3-4 дня. Это защищает от плодовых гнилей. Для винограда: 8 мл йода на 10 литров воды. При первых признаках милдью или оидиума опрыскивают каждую неделю. Борьба с болезнями Йод – отличный антисептик, поэтому его активно используют против грибных и бактериальных инфекций. Он подавляет развитие бактерий, патогенных грибов, вызывающих различные заболевания и обеззараживает почву. Против фитофтороза На томатах применяют два основных рецепта: 10 мл йода, 1 литр молочной сыворотки, 15 мл перекиси водорода на 10 литров воды. Проводят опрыскивание 3 раза с интервалом 10 дней. 15 капель йода, 1 литр молока на 10 литров воды. Обрабатывают 2-3 раза с интервалом 2 недели. Против мучнистой росы  На огурцах, кабачках, тыквах: 1 мл йода на 1 литр молочной сыворотки и 9 литров воды. Опрыскивание проводят раз в 5-7 дней до исчезновения симптомов. 10 капель йода на 10 литров воды с добавлением сыворотки. Обработки проводят 1 раз в неделю. Против серой гнили на землянике Опрыскивание раствором 1 мл йода на 10 литров воды дважды – незадолго до цветения и после него. Против прикорневой гнили на огурцах Полив под корень раствором 1 мл йода на 10 литров воды, расходуя по 1 литру на куст. Подкормка комнатных цветов Для домашних растений йод тоже полезен. Он усиливает обменные процессы, стимулирует цветение, повышает иммунитет. Даже кактусы начинают лучше расти после таких подкормок. Важно соблюдать дозировку: 2 капли йода на 1 литр воды. Поливают под корень не чаще 1-2 раз за сезон. Передозировка (10-20 капель на литр) превращает удобрение в яд и может погубить растение. Какой йод использовать Некоторые дачники по привычке используют обычный аптечный йод и получают негативные результаты – ожоги листьев или отсутствие заявленного от применения эффекта. Агройод Агротехнологии давно шагнули вперед и на замену аптечному средству пришло специализированное средство «Агройод». В основном его используют для дезинфекции теплиц и инструментов, но для подкормок растений оно тоже подойдет. Вот чем оно отличается от аптечного варианта. Не содержит спирт. Аптечный йод – это спиртовая настойка. Даже несколько капель, добавленных в ведро, создают микроскопическую концентрацию спирта. Но главная проблема в другом: для достижения лечебного эффекта против грибных болезней, йода нужно гораздо больше, чем «пара капель». А большой объем аптечного йода – это уже большой объем спирта, который гарантированно вызывает ожоги листьев и угнетает корневую систему. Агройод не содержит спирта, поэтому его можно использовать в рабочих концентрациях без риска сжечь растение. Более высокая концентрация. Агройод имеет в два раза более высокую концентрацию (10%) и специально разработан для разведения в тех пропорциях, которые действительно подавляют патогены. Содержит НПАВ. Это неионогенные поверхностно-активные вещества, то есть прилипатели. Они обеспечивают лучшее распределение раствора по поверхности листьев и стеблей, а также его удерживаемость на частях растения. Это повышает эффективность применения агройода, при этом не меняют уровень рН.  Есть ли вред от применения йода При всей пользе йода нужно помнить о возможных рисках. Негативное влияние может проявляться следующим образом.  Ожог корней и листьев. Возникает если добавить слишком много йода. Особенно чувствительны молодые сеянцы и комнатные цветы. Уничтожение полезной микрофлоры. Йод обеззараживает почву, но действует неизбирательно. Вместе с патогенами могут пострадать полезные почвенные бактерии. Раздражение кожи и глаз. При работе с концентрированным йодом соблюдают меры предосторожности. Правила безопасности Строго соблюдайте дозировки, указанные в инструкции. Не лейте раствор под корень по сухой земле – сначала пролейте чистой водой. Не смешивайте йод с навозом – это может вызвать нежелательные реакции. Для листовых обработок используйте мелкодисперсный опрыскиватель, работайте утром или вечером. Храните йод в недоступном для детей месте. Йод – доступное и эффективное средство для дачника. Он помогает бороться с болезнями, укрепляет растения, повышает урожайность. Но работает это только при разумном подходе.

Китайский лимонник – это удивительная лиана, которая привлекает садоводов не только декоративностью, но и съедобными ярко-красными ягодами. Его побеги способны за несколько лет оплести беседку или перголу, создавая живописную тень. Но где взять посадочный материал, если хочется посадить это растение в своем саду? Размножить лимонник можно разными способами, и каждый из них имеет свои особенности. Что собой представляет лимонник китайский Китайский лимонник – это листопадная лиана, которая в природе достигает 10-15 метров в длину, обвивая опору по часовой стрелке. Его стебли покрыты темно-коричневой шелушащейся корой, а молодые побеги имеют гладкую желтоватую поверхность. Лимонник китайский Листья у лимонника эллиптические, слегка мясистые, темно-зеленые сверху и бледные снизу. При растирании они издают характерный лимонный аромат, за что растение и получило свое название. Цветок у лимонника раздельнополый: встречаются как однодомные растения (с мужскими и женскими цветками на одной лиане), так и двудомные (только мужские или только женские особи). Это важная особенность, которую нужно учитывать при размножении. Если при выращивании хочется получать ягоды, лучше иметь несколько растений разного пола или приобрести гарантированно однодомный сорт. Плоды созревают в сентябре, собираются в кисти длиной до 10 см с сочными красными ягодами. Каждая ягода содержит по два почковидных семени. Способы размножения Размножить китайский лимонник можно тремя основными способами: семенами, зелеными черенками и корневыми отпрысками. У каждого метода свои сроки, трудоемкость и результат. Размножение семенами Это самый длительный, но увлекательный путь. Растения, выращенные из семян, более долговечны и лучше приспособлены к местным условиям. Однако есть важный нюанс – при семенном размножении растения не всегда наследуют признаки материнского экземпляра, и пол будущей лианы остается загадкой до первого цветения. Семена лимонника быстро теряют всхожесть, поэтому используют только свежесобранный материал. Подзимний сев прямо в открытый грунт – это наиболее подходящий способ. В этом случае семена проходят естественную стратификацию и дружнее прорастают весной. Если планируется весенний посев, семенам обязательно нужна искусственная стратификация. Ее проводят следующим образом. В декабре семена замачивают в воде на 4 дня, ежедневно меняя воду. Вода должна быть чистой, без хлора. Затем их заворачивают во влажную ткань и закапывают в ящик с влажным песком. Месяц держат при комнатной температуре (+18…+20°C), еженедельно промывая и проветривая семена. В январе ящик перемещают в холодильник (температура около 0°C) или закапывают в снег еще на месяц. В феврале семена начинают растрескиваться – это сигнал к посеву. Сеют их в ящики со смесью торфа, песка и плодородной земли (2:1:1) на глубину 0,5 см. Всходы появляются через 2 недели, но растут очень медленно.  Уход после посева Молодые сеянцы очень требовательны к условиям содержания. В первую половину лета их необходимо поливать ежедневно (лучше вечером), а затем – через 3-4 дня в зависимости от погоды. Почва всегда должна быть умеренно влажной, но без переувлажнения. Сеянцы нужно обязательно притенять от прямых солнечных лучей. В фазе 2-4 настоящих листьев их пикируют на расстоянии 3-5 см друг от друга. Для профилактики грибковых заболеваний почву полезно 1-2 раза полить бледно-розовым раствором марганцовки. За первый год сеянцы вытягиваются всего на 5-7 см, а в открытый грунт сеянцы высаживают на 2-3 сезон. Размножение зелеными черенками Таким способом лимонник размножают в летний период. Это вегетативное размножение позволяет сохранить все признаки материнского растения, включая его половую принадлежность. Черенки нарезают в середине июня из молодых полуодревесневших побегов зеленовато-бурого цвета. На каждом черенке должно быть 3-4 почки. Нижний срез делают косым под почкой, верхний – прямым, отступив 5 см. При размножении черенкованием необходимо соблюдать следующие правила. Нижние листья удаляют полностью, у верхнего оставляют только половину листовой пластинки. Черенки высаживают в холодный парник с рыхлой влажной почвой, сверху присыпанной слоем песка (3-4 см). Сажают наклонно, заглубляя нижнюю почку в почву, среднюю оставляя на уровне поверхности. Расстояние между черенками – 5 см. После посадки поливают и накрывают нетканым материалом, поливая прямо по нему 2-3 раза в день. Укоренение длится около месяца, но приживаемость у лимонника невысокая – даже в лучшем случае укореняется не более 50% черенков. Осенью укоренившиеся черенки выкапывают с комом земли и хранят до весны в подвале во влажных опилках. В открытом грунте они могут вымерзнуть даже под укрытием. Уход после укоренения Основное внимание уделяют регулярному поливу, опрыскиванию в жаркую погоду и притенению от прямых солнечных лучей. Подкормки начинают только после пересадки на постоянное место, обычно через 2-3 года, когда растения достаточно окрепнут. Размножение корневыми отпрысками Самый простой и эффективный способ получить новые растения – использовать корневые отпрыски. Взрослый лимонник образует вокруг себя множество побегов из спящих почек на корневищах. Порослью кустарник может размножаться уже на второй-третий год после посадки. Отпрыски аккуратно отделяют от материнского растения ранней весной или осенью и сразу высаживают на постоянное место. В посадочную яму насыпают перегной, компост, добавляют древесную золу. При таком способе сохраняются все сортовые признаки, а растения быстро трогаются в рост. Можно использовать и кусочки корневищ длиной около 10 см с 2-3 спящими почками. Их высаживают горизонтально, присыпают слоем перегноя 2-3 см и регулярно поливают. К следующей весне получаются полноценные саженцы. Основной уход сводится к регулярному поливу в засушливую погоду и мульчированию приствольного круга для сохранения влаги. Первую подкормку проводят через 2-3 года, когда растения тронутся в активный рост, используя органические удобрения или комплексные минеральные составы, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Выбор способа размножения зависит от целей выращивания. Если хочется поэкспериментировать и получить много растений – стоит попробовать размножение семенами. Если нужно сохранить признаки понравившегося сорта – лучше выбрать черенкование или размножение отпрысками.

Под понятием дренажа подразумевается отвод лишней воды, чаще всего от растений. Он может быть устроен в горшках комнатных цветов, в посадочной яме плодового дерева или может быть устроена дренажная система для отвода лишней воды с сырого участка. Также словом дренаж называют разнообразные материалы, с помощью которых он устраивается. Дренаж Главная задача дренажа - легко пропускать воду, исходя из этого определяются его свойства: Не допустить застаивания воды в горшках или в грунте; Предотвратить загнивание корневой системы; Предотвратить развитие грибных болезней и появление плесени; Не допустить гибель растения. В связи с этим дренажные материалы должны соответствовать следующим параметрам: Легко пропускать воду; Не уплотняться при намокании; Не загнивать от большого количества воды; Не подвергаться химическим реакциям при взаимодействии с водой; Не разрушаться во влажной среде. Как устроить дренаж При посадке комнатных растений в горшки, устроить дренаж очень просто. На дно горшка (в котором обязательно должны быть дренажные отверстия), положить любой из нижеперечисленных дренажных материалов слоем от 2 до 5 см (в зависимости от вида растения, размера горшка), затем насыпать немного грунта и посадить растение. Как сделать дренаж для растений в саду. При посадке деревьев и кустарников дренаж устраивают на дне посадочной ямы. В этом случае используют более крупные фракции дренажа – битый кирпич, гальку или щебень, ветки деревьев. Слой дренажа должен быть от 10 до 20 см. Дренаж для некоторых садовых цветов (например, эремуруса) устраивается таким же образом. Керамзит Представляет собой обожженную пористую глину, бывает разной фракции - мелкий, средний и крупный, подбирается в зависимости от объема горшка. Достоинства керамзита: Легкий; Пористая структура позволяет хорошо поглощать влагу, и медленно возвращает ее почве; Низкая теплопроводность способствует поддержанию постоянной температуры в зоне корней; Керамзит безопасен, служит долго. Есть у керамзита и недостатки: со временем спрессовывается и разрушается, накапливает соли при поливе жесткой водой. Перед использованием желательно промыть гранулы. Вермикулит Это минерал из группы гидрослюд, прошедший термическую обработку и имеющий слоистую структуру. В продаже имеется 5 фракций размеров – от горошины до пылевидной. Вермикулит не только отлично впитывает влагу, но и снижает кислотность грунта, регулирует перепады температуры, насыщает почву некоторыми полезными элементами. Вермикулит можно добавлять в грунт для цветов, нуждающихся в постоянном увлажнении, так как он способен поглощать количество воды в пять раз большее собственного веса. Перлит Представляет собой белые зерна, полученные после термической обработки вулканической породы. Очень легкий, не поддается гниению, отлично поглощает и выделяет влагу, теплопроводность низкая. Перлит используют не только в качестве дренажа, но и для разрыхления почвенного субстрата – он предотвращает развитие грибных и бактериальных инфекций. Недостаток вермикулита и перлита – это недешевые материалы. Древесный уголь Доступный материал – достаточно легкий и пористый, стерильный, препятствует развитию болезней; отлично впитывающий влагу. Содержит некоторые полезные элементы. Но довольно быстро разрушается и теряет свои качества. Такой дренаж нужно будет менять ежегодно. Гравий, галька, щебень Это горные породы. Галька и гравий образуются в природе в ходе естественных процессов, щебень - в результате механического дробления горной породы. Материалы более крупной фракции, их обычно добавляют в качестве дренажа в посадочные ямы при посадке садовых растений. Также их можно применять для крупномерных комнатных при посадке в большие горшки, чтобы придать им устойчивость. Битые кирпич, керамические черепки Материалы, имеющие натуральное происхождение, их также используют в основном при посадке плодовых деревьев и кустов. Но из мелких кусочков можно устраивать дренаж в горшках комнатных растений. Органика Мох сфагнум Уже давно сфагнум стал незаменимой составной частью субстрата для орхидей. Но его можно добавлять в грунт для влаголюбивых растений с целью удержания влаги. Он одновременно защищает от высыхания и от переувлажнения. Также сфагнум помещают на дно горшка в качестве дренажа. Является природным антисептиком, защищает растения от гнили. Кокосовая койра Получают из наружной части скорлупы кокоса, подвергая очистке и прессовке. Это натуральное волокно удерживает количество влаги, в 10 раз превосходящее его собственный вес. Применяется для разрыхления грунта при посадке комнатных цветов и рассады, а также в качестве дренажа. Перед употреблением койру необходимо замочить. Ветки измельченные, щепа Прекрасный материал, в основном используется при посадке деревьев, устройстве высоких или теплых гряд на огороде. Получают при помощи садового измельчителя, используя только здоровые ветки. Мелкие фракции можно использовать и для дренажа в горшках комнатных растений. Шишки, кора Сосновую кору используют при изготовлении субстрата для орхидей. Берут кору с упавших деревьев, с которых она легко отслаивается. Кора, как и шишки хвойных деревьев прекрасно подходит для дренажа. Но предварительно эти материалы нужно очистить от смолы и прокипятить минут 15 для дезинфекции. Ореховая, яичная скорлупа Обычно используют для дренажа в горшках комнатных растений скорлупу грецкого ореха, предварительно прокалив ее в духовке. Легкий материал, слегка понижает кислотность почвы. Подходит и яичная скорлупа, которую перед использованием хорошо промывают в воде, удаляя остатки белка и сушат на воздухе или в духовке. Затем измельчают, получая крупную фракцию и насыпают на дно горшка слоем 2 см. Как видим существует много разнообразных материалов, которые можно использовать в качестве дренажа, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Если вы бываете на даче только наездами, зимой между визитами могут пройти недели. За это время погода меняется несколько раз – мороз может сменяться оттепелью, а следом начинается снегопад.  Чтобы не потерять розы, гортензии, хвойные и молодые саженцы, важно понимать – укрытие работает правильно, только если оно «дышит» и не превращается в парник во время потепления. Главный враг растений зимой не столько холод, сколько резкие перепады температуры и застой влажного воздуха под глухим материалом. Задача дачника – не укутать посадки поплотнее, а обеспечить им стабильный микроклимат. А во время зимнего визита быстро проверить, все ли в порядке. На что стоит обратить внимание, при посещении дачи зимой, читайте в этой статье. Осмотр многолетних растений в мороз (ниже -15°C) В сильный мороз растения спят, поэтому их нельзя тревожить без нужды. Но убедиться, что защита не нарушена, необходимо. Что нужно проверить. Целостность укрытий. Ветер мог сорвать агроволокно, сдвинуть каркас или оголить корневую шейку. Восстанавливая укрытие, необходимо следить, чтобы материал не прилипал к веткам – нужна воздушная прослойка. Состояние прикорневой зоны. Если снег выдуло, а мульча (торф, компост, лапник) разлетелась, подсыпают сухой торф или укладывают в прикорневую зону лапник. Голая промерзшая земля губительна для корней теплолюбивых культур. Каркасы под нагрузкой. Нет ли прогибов? Если снега мало, а ветер сильный — проблем нет. Если снега много, то укрытие могло просесть под его тяжестью – в этом случае снег аккуратно счищают. Нельзя раскапывать кусты, чтобы посмотреть, как там стебли. В мороз это только навредит. Осмотр многолетников в снегопад Снег – лучший утеплитель. Но его избыток, особенно мокрого и тяжелого, ломает ветки и продавливает укрытия. Можжевельник под снегом Что проверять в этом случае. Ветки под тяжестью снега. У хвойных, рододендронов, форзиции аккуратно стряхивают снег движением снизу вверх. Если ветки обледенели, трогать их не нужно. Вентиляция укрытий. Если снег налип на агроволокно, а потом подтаял и замерз коркой – прекращается поступление воздуха. В этом случае ледяную корку нужно разбить или снять. Снегозадержание. Если участок продувается, а снег с гряд сдуло, то набрасывают ветки, устанавливают щитки. Рыхлый сугроб толщиной 30 – 40 см надежнее любого укрытия. Важно: Не нужно утаптывать снег вокруг растений. Плотный, слежавшийся снег хуже греет и медленнее тает весной. Осмотр укрытых растений в оттепель Оттепель – самый опасный период. Именно из-за нее растения чаще всего погибают. Днем температура поднимается до +2…+5°C, под герметичным укрытием становится влажно и тепло, как в теплице. А ночью снова минус и влажные побеги замерзают, ткани разрываются. Если укрытие не проветривается, через пару таких циклов розы и гортензии чернеют и погибают. Что нужно сделать во время оттепели. Укрывной материал приподнимают с торцов. Достаточно оставить щель на 1-2 часа, чтобы из укрытия вышел влажный воздух. Если оттепель затяжная (несколько дней), вентиляцию оставляют открытой на ночь, при этом хорошо закрепив материал, чтобы не сорвало ветром. Отводят талую воду. Если снег тает активно, а земля еще мерзлая и не впитывает влагу, вода скапливается у корневой шейки. Тогда необходимо сделать канавки для отвода воды. Притеняют хвойные. В феврале-марте яркое солнце отражается от снега и вызывает ожоги. Если туи и можжевельники не укрыты сеткой заранее, в оттепель самое время набросить редкую мешковину или притеночную сетку. Важно: При такой погоде нельзя снимать укрытие полностью. Даже если днем лужи и капель, возвратные заморозки неизбежны. Особенности для разных регионов То, что работает в Подмосковье, может не подойти для Сибири, Урала или Северо-Запада. Универсальных решений нет, но есть правила, которые проверены на практике. Для Центральной России (Подмосковье, Средняя полоса) Зимы неустойчивые: оттепели сменяются морозами, снег то выпадает, то тает. Главная опасность – выпревание. Плотность агроволокна: 50-60 г/м². Оно достаточно прочное, держит форму на каркасе, пропускает воздух и защищает от ветра. Способ укрытия: каркасный или бескаркасный (обмотка куста) – в зависимости от культуры. Обязательно оставлять отдушины. Контроль в оттепель обязателен. Если приехали на участок в плюсовую температуру, необходимо проветрить все укрытия. Для Сибири и Урала Зимы снежные и ветреные, но при этом часты сильные морозы. Оттепели бывают, но реже. Главная опасность – вымерзание при малоснежье и разломы кустов под тяжестью снега. Плотность агроволокна: 60-80 г/м² или два слоя по 40–50 г/м². Чем плотнее, тем лучше держит тепло и противостоит ветру. Дополнительная защита: поверх агроволокна желательно набросить лапник – он задерживает снег и гасит порывы ветра. В самых суровых местах (Зауралье, северные районы) практикуют укрытие «шалашом» из досок или фанеры, а сверху – спанбонд. Снегозадержание: обязательное условие. Если снега мало, нужно набрасывать его на укрытия лопатой. Для Северо-Запада (Ленинградская область, Карелия) Зимы сырые, пасмурные, часты перепады около нуля. Главная опасность – замокание и грибковые инфекции. Плотность агроволокна: 40–60 г/м². Важен не столько слой, сколько вентиляция. Особенность: в условиях высокой влажности нельзя использовать опилки и мелкую стружку для мульчи – они слеживаются и преют. Лучше торф или хвойный опад. Дренаж: при осенней посадке обязательно закладывать песок или гравий в посадочную яму. Зимой следить, чтобы талая вода не застаивалась у корней. Главное правило: зимой растениям нужен не столько абсолютный холод, сколько стабильность. Резкие перепады влажности и температуры убивают чаще, чем суровые морозы. Современные нетканые материалы (спанбонд, агроволокно) с правильной плотностью и грамотно сделанный каркас решают эту проблему. Если зима была с частыми оттепелями и есть угроза развития грибных болезней, то весной необходимо провести обработку растений фунгицидами. В нашем каталоге большой выбор средств защиты растений от болезней для плодовых деревьев, декоративных кустарников и садовых растений.

Чтобы получить хороший урожай, растениям необходимы питательные элементы. Для этого на разных этапах вегетации растениям дают дополнительное питание. Есть разные способы, но какой будет наиболее правильным и подходящим? Можно ли просто разбросать удобрения по грядке или обязательно растворять их в воде? Что эффективнее – полить под корень или опрыскать по листьям? Вопросов много, а ответы на них определяют не только здоровье растений, но и количество затраченных сил, времени и средств. Грядка, вскопанная с золой В этой статье мы подробно разберем все существующие способы внесения удобрений, их преимущества и недостатки, а также ситуации, в которых каждый из них работает лучше всего.  Методы внесения удобрений В агрономии принято разделять все способы внесения удобрений на три большие группы в зависимости от времени и задачи: основное (допосевное), припосадочное (припосевное) и подкормка (послепосевное). У каждого из них своя роль, и ни один не отменяет другие. Основной (допосевной) способ Это фундамент, база, с которой начинается подготовка участка к сезону. Удобрения вносят до посадки или посева культур – осенью или весной при перекопке, культивации, вспашке. Такой способ внесения позволяет создать в почве долговременный запас питательных веществ, которого растениям хватит на весь период вегетации или, по крайней мере, на первую его половину. Что вносят Органические удобрения. Перегной, компост, перепревший навоз (свежий навоз вносят только осенью под перекопку, весной – только перепревший). Фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат, калий сернокислый, калимагнезия. Фосфор и калий малоподвижны в почве, их заделывают в слой почвы, где будет развиваться основная масса корней. Доломитовая мука или известь. Используют, если требуется раскисление почвы. Известкование проводят отдельно, не смешивая с аммиачными формами азота. Способы заделки Разбросной. Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности участка, затем заделывают граблями, культиватором или перекопкой. Просто и быстро, но есть риск неравномерного распределения. Локальный (ленточный, гнездовой). Удобрения вносят в зону будущих рядков или лунок. Экономичнее, питание оказывается непосредственно в доступе корней. Важно: Азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру) при весенней допосевной подготовке вносят с осторожностью. На легких песчаных почвах и в регионах с обильными осадками азот быстро вымывается, поэтому здесь лучше применять дробное внесение: часть под перекопку, остальное – в подкормках. На суглинках допустима полная доза весной. Припосадочный (припосевной) способ Это «стартовый капитал» для молодого растения. Удобрения вносят непосредственно во время посадки или посева – в лунки, борозды, рядки. Задача припосадочного внесения обеспечить проростки и сеянцы легкодоступным питанием в самый ответственный период, когда корневая система еще слаба, а потребность в элементах высока. Что вносят Специальные «стартовые» удобрения или простые составы с преобладанием фосфора (он стимулирует рост корней). Хорошо перепревшую органику (компост, биогумус) – горсть в лунку. Древесную золу – источник калия, кальция и микроэлементов, особенно полезна для картофеля, томатов, перцев. Удобно использовать гранулированную форму древесной золы. Комплексные гранулированные удобрения с пометкой «для посадки» или «старт». Удобрение обязательно перемешивают с почвой, чтобы корни не соприкасались напрямую с гранулами – это предотвращает ожоги. Подкормка (послепосевной способ) Это питание, которое дают растениям в течение сезона, когда они уже растут, цветут и плодоносят. Здесь существует несколько разных техник, и выбор зависит от ситуации и культуры. Под корень (корневая подкормка) Самый привычный и распространенный способ. Питательный раствор вносят в прикорневую зону, чтобы вещества поглощались корневыми волосками. Применяют для поддержки растений в критические периоды развития, например, бутонизация, цветение, налив плодов. Подойдут следующие виды удобрений.  Сухие удобрения с заделкой. Гранулы рассыпают по поверхности и неглубоко рыхлят, затем обильно поливают. Способ подходит для калийных и части фосфорных удобрений на тяжелых почвах. Растворенные удобрения с поливом. Более быстрый и эффективный способ. Удобрение разводят в воде и поливают растения.  Для корневой подкормки отлично подойдут органоминеральные комплексные составы, например, «Здравень Турбо» – в них содержатся микро и макроэлементы, в том числе и в хелатной форме. Подкормки имеют пролонгированное действие – питание поступает постепенно. Однако они ограниченно работают в холодную погоду, требуют времени на усвоение, но возможны потери при вымывании. Важное правило: Никогда не вносите корневые подкормки по сухой земле! Сначала пролейте грядку чистой водой, затем — раствором удобрений, либо совмещайте подкормку с поливом. По листу (внекорневая, листовая подкормка) Это не замена, а дополнение к корневому питанию, «скорая помощь» для растений. Питательный состав распыляют непосредственно на листья и стебли, где он всасывается через устьица и кутикулу. Листовые подкормки целесообразно применять в следующих условиях. Холодная погода. Для теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы, баклажаны) при температуре ниже +12…+15°C корни перестают усваивать питание из почвы, а листья продолжают работать. Холодостойкие культуры (капуста, лук, морковь) усваивают питание и при более низких температурах, но листовые подкормки и для них полезны в стрессовых ситуациях. Острый дефицит элемента. Когда нужно срочно устранить голодание (пожелтение, фиолетовый отлив, пятна). По листу элементы усваиваются за 3-4 часа. Проблемы с корнями. После пересадки, при повреждении вредителями или гнилями, когда корневая система не справляется. Периоды пиковой нагрузки. Цветение, налив плодов, когда корни не успевают поставлять питание. Плотная или переувлажненная почва, где затруднена аэрация и работа корней. По листу можно вносить микроэлементы (бор, цинк, железо, марганец, медь) – они усваиваются листьями превосходно, магний, кальций, серу, азот (мочевина) – особенно для быстрого наращивания зеленой массы, специализированные комплексные удобрения в хелатной форме. Важные правила листовых подкормок Только раннее утро, вечер после захода солнца или пасмурная (но не дождливая) погода. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги. Строго по инструкции, часто ниже, чем для корневых подкормок. Лучше «недолить», чем переборщить. Опрыскивать не только лицевую, но и оборотную сторону листа – 80–90 % устьиц находится снизу, поэтому опрыскивать нужно тщательно, захватывая нижнюю часть листовой пластины. Лучше использовать мелкодисперсные опрыскиватели, создающие «туман», а не крупные капли. Чем мельче распыл, тем выше усвоение. Вода должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C). У листовых подкормок есть свои особенности усвоения, которые необходимо учитывать: кратковременный эффект – питание поступает одномоментно, а не пролонгированно; не может восполнить серьезный дефицит макроэлементов (азота, фосфора, калия) в полном объеме; риск ожогов и передозировки; в теплицах лишняя влага на листьях может спровоцировать грибные заболевания. Фертигация Это метод, при котором удобрения вносятся с поливной водой. Чаще всего термин применяют к системам капельного полива, но в широком смысле это любое совмещение полива и подкормки. При фертигации удобрения в жидкой форме или полностью растворимые гранулы добавляют в воду, которой поливают растения. Питательный раствор поступает непосредственно в зону корней дозировано и равномерно. У этого способа есть ряд преимуществ. Максимальная экономия – удобрения используются почти на 100%, не теряются при вымывании. Возможность давать питание малыми дозами, но часто, что физиологично для растений. Не требует дополнительной техники, если у вас уже есть система капельного полива. Для фертигации используют полностью растворимые комплексные удобрения, а также жидкие органоминеральные составы, например, «Здравень Аква стрим Универсальный овощной». На дачном участке без капельного полива фертигация может осуществляться через распылитель для системы «АКВА-СТРИМ». По черепку Метод заключается в том, что удобрение вносят, когда на земле остается тонкий слой снега или тонкая ледяная корочка. Метод еще называют – по корочке льда. Подходящее время для внесения удобрений конец зимы – начало весны, когда слой снега уменьшается до 5-10 см. Гранулированные удобрения рассыпают по поверхности, затем они растворяются талыми водами и попадают в почву в корнеобитаемую зону. Если разбросать удобрения, когда слой снега еще большой, то они будут вымываться талыми водами и эффекта от такого внесения не будет.  Этот метод используют для многолетних растений с глубоко залегающей мощной корневой системой, которые выходят из состояния покоя очень рано, например, жимолость, ягодные кустарники, многолетние цветы. Таким способом можно вносить кальциевую селитру, аммиачную селитру, азофоску.  Сроки внесения удобрений Мало выбрать правильный способ – нужно выбрать правильное время. Сроки внесения зависят от вегетационного периода и потребностей культуры. Весна (начало-середина сезона) Основное внесение. Как только почва оттает и позволит выйти в поле. Азотные удобрения вносят преимущественно весной (на легких почвах дробно). Припосадочное. В момент посадки рассады и посева семян. Первая подкормка многолетников – сразу после пробуждения, рыхления почвы. Лето (активный рост, цветение, плодоношение) Период листовых и корневых подкормок. Азот сокращают, калий и фосфор – основа питания в период цветения и завязывания плодов. Полезно также подкормить молодые растения аминокислотами. Листовые подкормки особенно эффективны в стрессовых ситуациях (жара, холод) и при необходимости быстрой доставки микроэлементов. Конец лета – осень Основное внесение фосфорно-калийных удобрений и органики под перекопку. Внесение золы, доломитовой муки. Азотные удобрения осенью не вносят (кроме случаев посева озимых культур под зиму). Краткий календарь подкормок для основных культур Томаты, перцы, баклажаны: через 2 недели после высадки –  азот, начало цветения – фосфор+калий, период налива плодов – калий, кальций по листу. Огурцы: после появления 2–3 настоящих листьев, в начале цветения, в период массового плодоношения – калий. Капуста: через 2–3 недели после высадки (азот), в начале формирования кочана (фосфор+калий). Корнеплоды (морковь, свекла): после прореживания (калий, фосфор), за 3–4 недели до уборки подкормки прекращают. Плодовые деревья и кустарники: ранней весной (азот), после цветения (фосфор+калий), после сбора урожая (фосфор+калий –  корневые или локальное внесение). Рекомендации при внесении удобрений Чтобы ваши труды не пропали даром, а растения откликнулись на заботу здоровьем и урожаем, важно соблюдать несколько универсальных принципов. Почва и подготовка Сначала почва – потом удобрения. Бесполезно кормить растение на бедной, кислой, плохо структурированной почве. Начинают с агротехник – севооборот, сидераты, органика, раскисление. Здесь также можно использовать «Атлант бактерии-помощники СУПЕР-улучшитель почвы».  Лучше недокормить, чем перекормить. Избыток удобрений опаснее недостатка. Передозировка азота ведет к накоплению нитратов и поражению болезнями, передозировка калия и фосфора блокирует усвоение других элементов. Техника безопасности и правила внесения Корень любит влагу. Любая корневая подкормка – только по влажной земле. В сухую почву удобрения не вносят. Лист не любит солнца. Листовые подкормки – только утром или вечером, по сухим листьям (не после дождя, но до высыхания росы). При корневых подкормках не нужно лить концентрированный раствор под самый стебель или ствол. От него отступают 5-10 см для овощей и 20-40 см для деревьев, в зону активных корней. Проверяйте совместимость. Нельзя смешивать в одном баке препараты, содержащие кальций, с сульфатами и фосфатами – выпадает осадок. Щелочные растворы (зола, известь) нельзя смешивать с аммиачными формами азота (аммиачная селитра, сульфат аммония) – улетучивается аммиак. Эффективность и экономия Фосфорные удобрения часто плохо растворяются. Поэтому лучше использовать для подкормок специализированные водорастворимые формы. Минеральные + органические. Не стоит противопоставлять «минералку» и органику. Они работают в связке – органика улучшает почву и служит пищей для микрофлоры, минеральные удобрения дают быстрый и сбалансированный эффект. Чередование способов. Идеальная система питания – это комбинация: основное внесение + стартовое в лунку + корневые подкормки в ключевые фазы + листовые «по запросу» или в стресс. Соблюдение инструкции. Концентрация, кратность, совместимость препаратов всегда указаны на упаковке. Эти рекомендации необходимо соблюдать. Наблюдение за растениями. Самый точный индикатор нехватки или избытка питания – внешний вид растений. Бледные листья – азот, фиолетовый отлив – фосфор, ожог края –  калий, хлороз между жилками – микроэлементы. Частые ошибки при внесении удобрений Внесение азота во второй половине лета. Азот задерживает вызревание побегов и плодов, ухудшает зимовку многолетников. Сухая подкормка по сухой земле без заделки. Удобрения остаются в верхнем слое, корни до них не достают, азот испаряется. Опрыскивание по листьям в солнечный день. Неминуемые ожоги, особенно на молодых листьях. Превышение концентрации при листовых подкормках. Вместо помощи – химический ожог и гибель листвы. Смешивание несовместимых препаратов. Выпадение осадка делает подкормку бесполезной или вредной. Пренебрежение севооборотом. Даже самые обильные удобрения не спасут, если почва устала и накопила болезни. Стимуляторы роста Отдельно стоит сказать о стимуляторах роста. Они не заменяют удобрения, но значительно повышают эффективность их усвоения, снимают стресс после заморозков, пересадки или химических обработок, а также улучшают почвенную микрофлору. Вносить их можно как под корень, так и по листу, строго по инструкции. Выбор способа внесения удобрений – это не вопрос «что лучше?», а вопрос «что уместнее сейчас и для этой культуры?». Допосевное внесение создает запас прочности, припосадочное помогает легче стартовать, корневые подкормки дают основное питание по сезону, а листовые работают как скорая помощь и поставщик микроэлементов.

На садовых участках растут черная и красная смородина. Они отличаются не только цветом ягод, вкусом, сроком жизни, но и несколько иными подходами в уходе. Красная, белая, розовая Эта смородинка в саду почти всегда на «вторых ролях» после «чернолицей родственницы», с которой ее постоянно сравнивают. Среднерослый кустарник со светлой корой — стройный, компактный, веточки смотрят вверх. Живет подольше - почти четверть века, в то время как «сестрица» на десяток лет меньше (при должном уходе обе могут перешагнуть эти рубежи). И плодоносит на несколько годков поболе, давая урожай около 25 килограммов с одного растения (вдвое больше, чем с черной). Плодоносящий кустарник с обилием ярко-красных ягод, собранных в длинные кисти, выглядит очень нарядно! Кстати, урожай собирают в кисточках, а не по одной ягодинке, как с черненькой. Многие не жалуют его из-за кислых плодов. По этой же причине они полезнее для диабетиков, также менее аллергенны. Даже лист не имеет специфического смородинного аромата. Зато алые ягодки лидируют по содержанию витамина А (черносмородинные по витамину С), в них много железа и калия. А еще пектина, поэтому из них выходит отличное желе. И сохраняются свежими при температуре +1 около двух месяцев Замороженные (их закладывают немытыми) лежат почти три. Затем витамины разрушаются. Если рубиновые «капельки» не нравятся, можно обзавестись розовой или белой смородкой. Кустарники не относятся к другим видам, а считаются сортами красной. Пигмента в плодиках лишь поменьше, что делает окрас бледнее. Белая смородина, оказывается, сорт красной При этом максимум кислоты в красных ягодах. Белоокрашенная с утонченным вкусом, нежнее и послаще, с легкой кислинкой. А самая сладкая, без намека на терпкость и кислотность, с приятным запахом – розовая (не вызовет ни изжоги, ни оскомины). Куст будто со светящимися, полупрозрачными гроздьями ягод удивительно декоративен! Жаль, садоводы не дооценивают цветных, особенно «розоволицую». Корни у нашей «героини» тоже более мощные и глубокие, поэтому она устойчивее к морозам, терпимее к повышенной кислотности грунта. Только очень светолюбивая. Интересно, что все смородины относятся к семейству «крыжовниковые». Как правильно выращивать красную смородину Чтобы культура жила долго на вашей территории и радовала ежегодным щедрым урожаем, стоит подобрать подходящие условия для размещения саженца и обеспечить его требования. В целом растение довольно неприхотливо, но придется учитывать некоторые нюансы выращивания. Место под солнцем Красноокрашенная смородинка - любительница света. Она не потерпит затенения в отличие от «чернолицей», вытянется под кронами деревьев. В такой ситуации нет смысла ждать ягодного изобилия (особенно чувствительны к недостатку освещения белоокрашенные культивары). Вырастет мелочь и кислятина. Предоставьте ей самые солнечные локации. Хорошо, если участочек ровный или даже на пригорочке. Низины с их холодным застойным воздухом, с более сильными заморозками кустарничек не выносит. Могут погибнуть цветки. В низинных, сырых пространствах нередко близость залегания подземных вод, что также противопоказано. Не размещайте саженцы «на семи ветрах». Иначе ветер выдует снежный покров, который бережет от вымерзания корневую систему. А летом почвогрунт будет сильно пересыхать. К типу почв питомец не предъявляет особых требований. Главное, чтобы было достаточно органики, ведь в природе произрастает на листовом опаде. Красная смородина — единственный ягодный кустарник, который может вынести засоление почв. На посадку становись! Одно-двухлетние саженцы можно сажать в весенний период, пока почки не распустились (середина- окончание апреля). Либо осенью в последние сентябрьские дни - первые деньки октября. Это относится к растениям с открытым корнем. А контейнерные экземпляры высаживают в течение всего летнего сезона. Культура самоплодная. Но большинство культиваров будут рады сортам-опылителям. Предпочтительнее посадить хотя бы пару разных сортовых представителей. Дистанция между кустиками около полутора метров. Посадочные ямы размером 50 на 50 сантиметров. Вносят 10 кг перегноя (или компост торфонавозный), по стакану суперфосфата и золы («Древесная зола гранулированная»). Во многих рекомендациях вместо золки предлагается добавлять 2-3 ст.л. сульфата калия (сернокислого калия). Все это смешивается с огородной землицей и полученной смесью засыпают расправленные корешки питомца. Иногда советуют посадку в наклон, хотя вертикальное положение позволит сформироваться более компактному кустику. Важно корневую шейку заглубить на 6-8 см. После высадки саженец обильно орошают и прикрывают пристволье перегноем, торфом, опилками или компостом. Так влага дольше сохранится в почвенном слое. Сегодня модно размещать не только декоративные, но и ягодные кустарнички на газонах с задернением приствольного круга. Но газонная трава начнет конкуренцию за влагу и питание. Для полноценного развития и урожайности садового «жильца» следует оставлять открытым (а предпочтительней замульчировать) пристволье в радиусе около 70 см. Красненькая смородинка не любит соседствовать с черной, предпочитая рядом крыжовник или другие ягодные кустарники. Совет да уход Ухаживать за разными видами необходимо также по-разному, учитывая их особенности. Дайте пить! «Красноликая» красавица более влаголюбивая, чем ее «родственница» (этой довольно трех орошений за сезон). Нашу «героиню» поливают не менее двух раз за месяц. Особенно жаждет влаги, когда начинают формироваться завязи и наливаются ягоды. Если лето выдается засушливым, зеленый «друг» даже становится ниже ростом, ягодок меньше, они мелкие. И зимостойкость понижается. Поэтому поливка в жаркую погоду более частая с расходом около пятидесяти литров водицы на каждый куст. И непременно провести влагозарядковый полив в конце октября для повышения зимостойкости культуры. Кормить в меру Красной смородине нужно больше азота с калием, но меньше фосфора (она его сама добывает с помощью могучей подземной части), чем черненькой. Последней требуется четырехразовое сезонное питание. А «краснощекой» хватит двух подкормок. Ранней весной ее потчуют азотными удобрениями. Вносят «Карбамид» («Мочевину») - 2 ст. л. в прикорневую зону (или развести в ведре воды и вылить под кустик). Почва должна прогреться до +5-8 градусов, а на растении набухнуть почки. Второй раз подкармливают в последние дни сентября - первых числах октября. Дают калий в виде сульфата калия в дозе одной столовой ложки. Или заменяют полстаканом золки, которую заделывают граблями в почвогрунт. В это же время, но исключительно раз в три года, обеспечивают фосфором. Берут четыре столовых ложки двойного суперфосфата и заделывают в бороздку по проекции кроны, затем поливают. Удобно использовать специальное удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур», действуя в соответствии с инструкцией. Стрижка по правилам Существенная разница в обрезке двух видов. Как нужно обрезать красную смородину? Зависит от плодоношения. Максимум урожая приносят побеги 5-6 -летнего возраста. При тщательной заботе может радовать ягодами до 15 лет. Поэтому часто ее не обрезают, лишь раз за пятилетие прореживают кустарник, убирая ветви старше 5-6 годов. Иначе последует сильное снижение плодовитости. При этом санитарная «хирургия» с удалением больных, лежащих на земле, высохших и т. д. побежков проводится каждогодно. Еще один ключевой нюанс. Урожайные кисточки образуется у нее на верхушках стеблей. Их ни в коем случае нельзя трогать: останетесь без ягодок. У черной – наоборот, подрезка макушек только увеличит сбор. Ведь плоды у этой разновидности появляются именно на боковых ответвлениях по всему побегу. А обрезка верха сантиметров на десять стимулирует рост веточек сбоку. Кроме того, максимальная плодовитость на стеблях 2-3 лет. А затем резкое снижение сбора. По этой причине формировку начинают на второй год жизни, выбирая по осени три-четыре здоровых, крепких однолетних стебля, а прочие удаляют. Подобная процедура ежегодная. У взрослого куста будет по 10-12 плодовитых, возрастом один-три года, побегов. Выращивают культуру и в штамбовой форме, которая смотрится очень необычно. Множим! Размножить «краснощекую» труднее, чем черненькую. Последняя легко разводится одревесневшими череночками с любой части побега, которые высаживают вплоть до октября. А черенки ее яркой «сестрицы» необходимо помещать в грунт по окончании лета - в сентябре. К весне у них будет уже достаточно развитая корневая система. Нарезают черенки с однолетних побегов с одревеснением с 3 или 5 почками с верхушки с косым нижним срезом (листья убрать!). Можно выдержать их по инструкции в растворе «Корневина» («КорнеСтима») для лучшей приживаемости. Сажают в почву наклонно под 45 градусным углом. Над уровнем земли должно остаться 1-2 почки. Хорошенько увлажняют высаженное и прикрывают перегноем, листовым опадом или торфом. Проводят систематические поливы, чтоб появились корешки. Можно множить зеленым череночком «с пяткой», то бишь отрывать с кусочком коры 2-3-летнего побежка. Зеленые приросты должны быть от 10 до 20 см. Используют нулевые, то есть растущие прямо из земли ветки-однолетки. Или берут боковые ответвления от них же, но уже на второй год. Высаживают, как и в предыдущем случае. Работы проводят с конца мая - до 15-х чисел июня. Труднее размножить кустарник и отводками, ведь стебли смотрят вверх, и их непросто пригнуть к землице. В отличие от «черноокой», легко разводящейся горизонтальными побегами. В случае с «краснощекой» смородинкой применяют способ вертикальной отводки. Куст вырезают, оставляя лишь молоденькие стебли. Укорачивают на две трети. После достижения ими длины в 15 сантиметров, пригибают веточки и засыпают почвой. Обеспечивают постоянное орошение. Запросто получить сразу несколько штук полноценных «особей» при делении куста. Прием применяют при омоложении растений или пересадке. Работы проводят ранней весной, пока не распустились почки, или в октябре. Выкопанный кустарник делят лопатой на деленки с частью здоровых корней и крепкими молодыми побегами. Срезы на корнях припудривают золкой и сразу же определяют деленки на выбранные места. При вегетативном размножении новое растение отделяют от материнского в следующем году. Прочь, болезни и вредители! Напастью «краснощекой» смородины являются грибные болезни, проявляющиеся пятнами на листьях. Это антракноз, который начинается с мелких бурых точек, в результате листики скручиваются и опадают. Если не применяются меры, можно лишиться большей части выращенного. При септориозе или белой пятнистости листва покрывается маленькими пятнышками в темной окантовке, белеющих со временем. Что тоже ведет к опадению листвы. Характерна также для белых культиваров. Часто гриб активируется в сырое лето. Но гораздо устойчивее к американской мучнистой росе и махровости (реверсия), которые являются бичом черной. Весенняя обработка сада 3-х-процентной бордоской жидкостью защитит кустарник от грибов-патогенов. Из общих вредителей главный враг - почковый клещ, разносчик вирусов, самым опасным из которых считается махровость. Кустам с алыми ягодами он не наносит такого вреда, как с черно-окрашенными плодами. Вздутые почки обрывают. Из биопрепаратов помогает «Фитоверм» при теплой погоде. Способны донимать: листовая галловая тля (ее выдают темно-красные или желтые вздутия на верхней стороне листа). Крыжовниковый пилильщик, чьи личинки объедают листовые пластинки, оставляя одни жилки от них. Гусеницы стеклянницы проникают внутрь веток и выгрызают их изнутри, что приводит к усыханию ветвей. Против всех перечисленных «гадов» также эффективен «Фитоверм». Лучшие сорта Мы постарались выбрать наилучшие сорта смородины, рекомендованные специалистами и садоводами-любителями. Кстати, в последние годы наблюдается тенденция к разведению растений со сладкими плодами. Хотя они чуть беднее по витаминному составу классических кисловатых. Красная 1. Натали Самый популярный российский сорт, внесенный в Госсортреестр в 1991 году. Ценится за среднего размера ярко-красные, очень вкусные ягоды в длинных кистях, которые созревают в конце июля и долго держатся на кустах. Самоплоден, отличается высоким ежегодным урожаем при хорошей агротехнике: 8-12 кг. Универсального назначения. Ее можно есть свежей, перерабатывать. Одна из подходящих для заморозки, ведь отрыв сухой и плотная кожица. Кустарник сильнорослый. Культивар выносит стужи до -34. Устойчив к галловой тле, средне — антракнозу, в слабой степени - мучнистой росе. Плохо переносит засуху. 2. Йонкер Ван Тетс Творение голландских селекционеров. Срок созревания — среднеранний. Ягодки небольшие, красивого темно-красного окраса, поспевающие одновременно. Гармоничны по вкусу: кислые, но с выраженной сладостью (дегустационный балл 4,9 из 5). Дает сбор в 6 килограммов. Противостоит смородинновым «хворям». Недостаточно зимостоек для северных регионов. Положено формировать из-за густоты куста. Склонен к повреждению весенними утренниками. 3. Сахарная Название смородины говорит само за себя: очень сладостного, десертного вкуса   ягодки. Самоплодная, ранняя (созревает в последних днях июня), высокоурожайная (приносит до 7-9 кило с кустика). Не боится морозов, вредных насекомых, «болячек» и при этом не слишком притязательна, подходит для живой изгороди. Требовательна к местожительсту: для сахаристости надо много солнышка. Неважно реагирует на переувлажнение, в отдельные годы может подвергаться нашествию красногалловой тли. Также указывают на крупные, жесткие семена. 4. Ролан Еще один «голландец», среднепозднего срока созревания. Большеплодный, без осыпания, дает 6-7 кг ягодищ с растения, универсального потребления. Неплохой иммунитет к основным болезням культуры, нормально переносит климатические условия среднерусской полосы, в том числе возвратные заморозки. Недочетами можно считать кисло-сладкий вкус, раскидистость кустарника, требующего опоры и подвязки. При нарушении агротехнических мероприятий есть риск поражения почковым клещом. Заслуживают внимание также культивары: Восторг, Гранатовый браслет, Виксне, Бараба, Чародейка, Дар Орла, Ненаглядная и другие. Розовая 5. Голландская розовая Ярко-розовый, прозрачный ягодный «десерт»- так можно сказать о плодах этого проверенного временем, старинного сорта. В Западной Европе его культивируют с 17 века! Крупные, максимум до 2,5 граммов, ягодищи, самоопыляющийся тип, высокая урожайность, зимостойкость, стойкость к вредным насекомым и заболеваниям - все идет в зачет. Но густой куст нуждается в периодической стрижке, также очень требователен в культивировании. Кроме солнечной локации, его надо регулярно поливать, подкармливать, иначе ягодки мельчают, и сбор падает. Среди недостатков жесткость семян. В то же время это прекрасный выбор для приготовления желе благодаря отличным желирующим свойствам. Из «розоволицых» смородиновых представителей стоит обратить внимание: на Мускат розовый, Чудесную, Розовый жемчуг. Белая 6. Баяна Поздно созревающая смородушка, плодосбор: август-сентябрь. Тем ценнее ее десертного вкуса, сладкие с кислинкой, средние по весу ягодинки. Славится скороплодностью: родить начинает в следующем году после высадки. Почти трехкилограммовый сбор с куста. Причем, кремового цвета «капельки» с сухим отрывом не мнутся при собирании. Но из-за тонкой кожицы плохо подходят для перевозки. Баяна не боится суровых зим и засух. Не подвержена практически почковому клещу и редко «подхватывает» мучнистую росу. К минусам можно отнести среднюю устойчивость к прочим грибным инфекциям, подверженность красногалловой тле и опять же крупные зернышки. Среди «белолицых» сортов выделяются: Минусинская белая, Уральская белая, Беляна, Булонь белая. Мы рассказали, как выращивать и ухаживать за красной смородиной, познакомили с некоторыми сортами. Возможно, ассортимент этой полезной и красивой ягоды в наших садах пополнится.

Мало снега в саду — плохо, ведь многолетние растения могут вымерзнуть. Когда его много, это несет свои опасности, проявляющиеся вплоть до весны. Разберемся во всех плюсах и минусах и посоветуем, как уменьшить последствия от природных катаклизмов. Когда снег — друг наш Свежевыпавший пушистый снежок превращает сад и все вокруг в чудесную зимнюю сказку. У дачника сердце радуется не только от созерцания этой красоты. Белоснежное «одеяло» на участке служит естественной защитой и «помощником» в других делах. Сохраняет тепло Снежинки состоят... из воздуха и лишь на пять процентов из воды. Из-за пористой структуры снежный покров выполняет роль природного утеплителя (термоса). Самая польза — от рыхлого, пушистого (его зовут «пухляк»): он отличнее всего держит тепло. И смягчает резкие колебания между дневными и ночными температурами. Высокие сугробы (60–80 сантиметров) — надежный щит от любых морозов: под ними около 0 °C. Если много снежочка, не пострадают корни плодовых деревьев (в первую очередь на карликовых и полукарликовых подвоях, молодых саженцев), ягодных кустарников (а также декоративных). Садовая крупноплодная земляника под пласточком в 20–30 см уже хорошо «уснежнена». А под 60–80-сантиметровой толщью выдержит любые стужи (вред при оттепелях и ледяной корке). Вне опасности корневая система у многолетних овощей (разные луки, хрен, топинамбур), лука-севка, озимого чеснока. Полезно искрящееся «одеяло» и для подзимних посевов холодостойких овощей и цветов. Также не даст промерзнуть корешкам многолетников, луковичным. Снежочек поверх воздушно-сухого каркасного «шалаша» еще превосходнее «укутает» розовые кусты, как и других теплолюбивых подопечных. Недаром на возвышенных открытых пространствах, где гуляет ветер, делают преграды. Раскладывают ветки, лапник, куски шифера и прочее для снегозадержания. Слой снежка меньше десяти сантиметров отражает лучи солнышка, и почва промерзает даже больше. Защищает от обжигающего солнца и зимних ветров Когда еще снег полезен? В конце зимы — начале марта стволы деревьев наиболее подвержены солнечным ожогам. А также холодным ветрам, которые ведут к возможным обморожениям коры. В этот период нередки температурные «качели»: резкие перепады дневных-ночных градусов. От чего образовываются трещины (морозобоины) на коре, древесине штамбов. Приходится в осеннее время их белить, обвязывать садовыми бинтами или другими материалами для предохранения. Пирамидки сугробов у стволов плодовых (и не только) дерев сберегут их от этих бедствий. Помогут и неприкрытым низкорослым хвойникам: отдельным видам можжевельника, ели, туи, пихты, кипарисовика, которые «горят» на солнце. Стелящиеся разновидности вообще «спрячутся» под снежочком. Как и вечнозеленые почвопокровники: им во вред яркие обжигающие стрелы светила и перепады показателей на градуснике. Запасает влагу Весною белесое «покрывало» растает, превратившись в снеговую водичку, и   напоит мягко, постепенно земельку. При хороших снежных наносах грунт под ними не промерзает, при таянии влага полностью впитается в землю. Талая мягкая водица — самая лучшая и полезная для растительности. Когда снегозапаса много, это своего рода водный резерв, обеспечивающий глубокий весенний полив. Вешние воды промачивают грунт до полутора метров (в то время как дожди осенью всего на двадцать–тридцать см). В этом исключительная польза для плодовых, корни которых находятся на большой глубине. И садоводу помощь: не придется таскать тяжелые ведра и лейки с водою. При малой снежности водичка лужами растекается и замерзает, что может привести к подопреванию корневой шейки культур и даже гибели. Неплохо набросать снегового «богатства» в теплицу, парник для влагонасыщения земельки. Сюда же транспортируют излишки с низинных гряд. Подкладывают его и в компостные кучи. Действие предохранит от сильного промерзания, позволяя с началом теплого сезона быстрее продолжиться процессу разложения. Килограмм снежка содержит в среднем 7,4 мг соединений азота, образующихся в атмосфере. Концентрация их низка и не заменит традиционной азотной подкормки (например, «Карбамид» или мочевина). Можно считать это естественным бесплатным «доппитанием», которое в весенний промежуток времени легко усваивается и оживляет землю. Предупреждает о незваных «гостях» Многое способен «рассказать» свежий рассыпчатый (а также подтаявший) снег. Был ли кто-то из неугодных посетителей на участке? Наследит не только человек. Узкие цепочки крошечных точек образуют мышевидные грызуны. Заячьи отпечатки напоминают перевернутую букву Т: задние лапы запечатлевают пару крупных овалов, а передние — маленьких. Лисий «оттиск» похож на собачий, но рыжая ходит не по-песьи зигзагом, а след в след. Зайцы и мыши несут вред деревам, особенно молоденьким, обгрызая корушку. Если с осени стволики не закрыты металлическими или пластиковыми сетками, можно обернуть и в зимний период. Только предварительно откопав штамбы от заснеженной «обертки». Лиса на дачном участке «мышкует», ныряя в сугробы за полевками, совершая подкопы под изгородями, проникая в дыры сетчатых оград. С подворья в частном жилье может таскать кур. Забор при надобности при строительстве углубляют в землю (или заливают бетонную ленту). А заметив дырку, хорошенько ее заделайте, обезопасив себя от хищницы, часто переносящей бешенство. Да и бродячая либо чужая собака не заберется в ваше поместье. Не говоря о более опасных хищных животных: волках и даже медведях-шатунах. В поисках пропитания зимой они все чаще появляются близ населенных пунктов, прежде всего расположенных рядом с лесом. Когда снег — враг наш Все хорошо в меру. Обильные снегопады приносят сложности, когда снег вреден. Даже рыхлый и пушистый, если его много, может натворить бед. Особенно же опасны: мокрый снежище, наст, наледь, ледяная корка. Ломает ветки и стволы деревьев Сырые хлопья налипают на ветви плодовых деревьев, кустарников, под тяжестью которых они иногда ломаются. Хуже всего, если под огромными белыми «шапками» разламываются кроны или стволы. Наиболее опасности подвержены старые хрупкие и «юные» неокрепшие экземпляры, а также неграмотно обрезанные. Преимущественно достается от лепеня (устаревшее название мокрого снежка) хвойникам. Их густые лапы порою в целых сугробах, и хотя более гибкие, но деформируются под непосильной ношей. Деформация идет во вред «особам» с топиарной стрижкой. При возможности надо проводить «снегостряхивание» в садовых владениях, делая это аккуратно мягкой щеткой. Сломанные ветви обрезают в зависимости от местонахождения и площади слома, какие-то стягивают. Большей частью обрезание оставляют до весенних дней. Возможно взяться за пилу или секатор и в зимний месяц. Но только в оттепельный промежуток, когда на термометре от нуля и выше. Если же веточки обледенели и прогнулись, единственное, что стоит предпринять: опору подставить. Избежать неприятных последствий можно заблаговременно. Нужно правильно формировать кроны плодовых деревьев, ягодных кустарников, выполнять позднеосеннюю побелку (в помощь садовая краска-побелка «Белисса»), влагозарядковый полив, пораньше — подкормку фосфорно-калийными препаратами. Не лишне установить подпорки под грузные, наклонившиеся побеги. Хвойники несильно связывать шпагатом. А низкорослых садообитателей поместить в «домики-пирамидки», обтянутые агроволокном: меньше давление «снегомассы». Разбивать ледяную корку нельзя! Необходимо дождаться оттепели, когда «панцирь» растопится сам. Образует наст (ледяную корку), мешающий воздухообмену После кратковременной оттепели «снежуля» может покрыться плотным настом или ледяной корочкой. Она наносит вред, препятствующий вентилированию деревьев-кустов в саду, многолетних овощных агрокультур на огороде, обитателей цветника. Поэтому не стоит притаптывать покров под деревами: влажная почва станет сбитой и перекроет корневой системе приток кислорода. Поспешите поскорее проколоть его вилами, граблями или палкой в разных местах, чтобы побыстрее стаял и дал «продых» растениям (огромные сугробищи также «дырявят»). Если настище прочный и толстый, его дробят и убирают. Смерзшийся снежок с укрывных полотен тоже удаляют. Страдают от наста многолетники на клумбах, травянистые почвопокровники. Особенно же газон. Пышное рыхлое «покрывало» — сплошная польза для дернины: не дает вымерзнуть и по весне напоит. Но под внушительными надувами, не говоря про «панцирь изо льда», травка-муравка задыхается. Иногда хозяева сами усугубляют положение. Ходят зимой по задерненному сектору, уплотняя «пуховое» покрытие или наваливают на лужайку снеговые горы при расчистке пространства. Все это вкупе приведет к унылой картине. Вместо зеленой луговины в апреле-мае увидим поляну с желтыми проплешинами, которая будет долго восстанавливаться. Поэтому вилы в руки и проколоть всю территорию луга, чтобы продышался. Собранную «снегомассу» разбрасывают по участку, не допуская ее уплотнения. Пласты с кровель, дорожек, сбитые сосульки не рекомендуется перемещать в цветник, на газонную площадь. Складируют такой чистый (без соли или химреагентов) снежок в парнике, огородной зоне, где нет культур, разбрасывают по плодовому садику (не слишком близко к штамбам) или вывозят за пределы своей территории. Вызывает выпревание и болезни растений Даже пористый пухляк, когда его наметает много, причиняет ущерб. Под внушительным слоем «снегоодеяла» создается парниковый эффект. Бывает не только ранней весной, но и в периоды зимних ростепелей. Повышенная увлажненность и температура в состоянии привести к выпреванию растений, прежде всего в области шейки корня. К неблагоприятному явлению склонны косточковые: вишня, слива, алыча, абрикос. Чтобы не допустить проблем, сугробищи не оставляют вблизи стволов, иначе при зимних оттепелях, весной последние окажутся в лужах. По осени мульчируют пристволье (не вплотную!) сухим торфом, песком, защищают лапником от «мышастых». Выше говорилось про землянику (неверно называют клубникой). Ей на пользу не менее 20–30 и не более 80-сантиметрового «снегослоя». Наносы свыше этой отметки для ягодника критичны. Кустики подопревают. Подопрев ведет к грибным заболеваниям, например, снежной плесени. Она проявляется белым или розоватым налетом, со временем приводящим к гнили. Кроме земляничных кустиков (может здорово повредить ягодник), губительной болячке подвержены розочки, ирисы, хризантемы, газонные травы. При плюсовой погоде проветривают укрытия розочек и других «южан», а также земляничника. С него нужно убрать лишнее, оставив около 15 см «снегоброни». Про меры спасения газончика из ледового «плена» рассказали выше, тем самым обеспечите и предупреждение заболевания. Крайне опасная зимняя «хворь» исключительно хвойных культур — шютте. Красивое «имечко» происходит от немецкого schütten (осыпаться): хвоя массово желтеет, сохнет и опадает. Несмотря на то что возбудители относятся к разным видам патогенных грибов, обе «гадости» развиваются под снегом при температуре около нулевой отметки. Освобождение из сугробов, использование дышащих укрывных материалов, проветривание в погожие дни послужат профилактикой и в случае с шютте. А осенью неплохо обработать хвойники фунгицидами («Максим», «Фундазол»). Задерживает таяние Слежавшийся снежище тает долго, не давая прогреваться землице. В холодной почве корешочки не способны питать растение, что ослабляет его. Весеннее пробуждение сада задерживается. Поэтому на возвышенностях, пригорках, где на припеке возникают проталинки, цветы распускаются первыми. В тени, где еще громоздятся сугробы, агрокультуры просыпаются позже. Вместе с белой «мульчей» тормозит прогрев почвогрунта и объемный слой опилок, соломы и прочего. Обрушивает крыши теплиц и хозпостроек Напластования снега, в особенности мокрого, отяжелевшего, на крышах способны причинить вред дачным постройкам. Чаще других этому подвержены каркасы теплиц, навесы из поликарбоната, покрытия хлипких сараев и другое. Верх рискует провалиться под мощью «снегомассы». Укрепите его до наступления холодного сезона: поставьте подпоры. И будет вам польза. С покатых крыш дома белые пласты сходят по-разному, что зависит от кровельного материала и конструкции. Хорошо, если малыми порциями. Но иногда скопления лежат до самых ростепелей, а затем случается сход снежной лавины. Она в силах нанести много серьезного вреда: порушить ограждения, сорвать водосточные трубы, желоба, оборвать электропровода (нередко в этом повинны крупные сучья деревьев). Или повредить находящийся рядом автомобиль. Главное, чтобы в эту минуту не очутилось рядом людей и животных. Чтобы впредь подобного не случалось, желательно установить снегозадержатели на крыше. Приспособления не дают «снегомассе» перемещаться одновременно. Часть ими отсекается, другая удерживается, тая под лучами солнца. Не выращивайте рядом с жилищами рослые дерева, ведь при обрыве провода не исключено короткое замыкание, от которого недалеко до возгорания. И при возможности счищайте снеговые залежи и сосульки с кровель. Добавляет работы по уборке Сильные, частые снегопады прибавляют хозяевам частных домов тяжелой работы. Приходится постоянно чистить придомовую территорию, проходы хотя бы до бани, теплицы и других значимых хозпостроек. В ход идут снегоуборочные лопаты, различные снегоуборщики. С одной стороны польза физической работы на свежем воздухе для организма. С другой: так намашешься — мало не покажется. Дачники зимой редко наведываются на участок. Дороги к поселкам, СНТ не всегда расчищены. На машине не подъедешь, да и к домику придется пробираться по сплошным сугробам. В садочке за короткий день мало что успеешь. Поглядеть-проверить дом, тропки проложить да деревья от «шапок» отряхнуть. А в основном приезжают в весенний период и устраняют неприятные последствия. Дорожки при образовании льда посыпают песком. Соль при использовании окажется только во вред, приведя к засолению грунта. Что сделать на участке после аномально снежной зимы? В последние годы природа все чаще преподносит нам «сюрпризы». Зимушки становятся несколько мягче, при этом с участившимися, невиданными ранее щедрыми снегопадами. Что предпринять весной для уменьшения их пагубных результатов? Садоводам надо выполнить несколько важнейших дел. 1. Уменьшить сугробы и ускорить таяние снега Раскидать, разворошить плотные, слежавшиеся снегокучи лопатой или вилами лучше всего еще в зимние месяцы. Чтоб они потом побыстрее подтаяли. Ранней весной, в марте, по приезде на дачу это нужно сделать перво-наперво. Можно помочь снежку сойти, рассыпав золу, торф на грядки, в пристволья древесно-кустарниковых пород (кроме любителей кислого грунта), в тепличку. Темные цвета поглощают лучи солнышка, ускоряя снеготаяние на неделю-две. Помимо этого золка раскисляет почву, питает растительность: сплошная польза. Если есть возможность, «чернение» стоит проводить уже в конце февраля в солнечные деньки. 2. Убрать снежные остатки с деревьев и строений Надо стряхнуть остатки сырого, тяжелого белого груза с деревьев, кустарников (с хвойников помимо этого снять обвязку, чтобы не было искривлений). Приставить опоры под сильно наклонившиеся ветви. Так еще есть шанс предотвратить поломки. Если не чистили крыши тепличек из поликарбоната, стекла и прочих строений с легкими «пологами» в снегопады, наведите порядок весной. Возможно, обрушения не произойдет. Обратите внимание на фундамент дома и хозпостроек. Когда много снега, почва переувлажненная, это угрожает основанию поднятием, перекосом, трещинами. Осмотрите отмостку: отводит ли она вешнюю водичку? При попадании влаги в подвал, просушите его. Обязательно проверьте состояние строений, при необходимости отремонтируйте. 3. Отвести талые воды Многоснежная зимушка приносит значительный риск подтопления и вымокания корней, в особенности в низинах. Лишь потекут ручейки, и станет очевидно, где водица уходит, а где образуются лужицы, отведите из этих зон лишнюю мокроту. По талому снежку прокапывают канавки для стока. Вначале спасают плодово-ягодные культуры, декоративные кустарники, хвойники, земляничку, многолетники. Наибольший вред доставляет замокание вышеназванным косточковым. Из семечковых — яблоне, груше незимостойких сортов. Почти все ягодные кусты «болота» не переживут у «ног». Недаром таких питомцев советуют высаживать повыше (даже насыпают холмики, сооружают приподнятые грядочки для посадки) и обеспечивают хорошим дренажом. 4. Снять укрытия с теплолюбивых растений Одна из распространенных причин выпадения растений после снежных зим — выпревание. Укрытие — это польза, защита питомцев-неженок от суровых морозов (хвойников от солнца). Но когда «кутают» неправильно (от полиэтиленовой пленки наибольший вред) плюс снегопласт, ледовая «броня» перекрывает кислород. От переизбытка сырости и невозможности дышать корешки и основания побежков преют, развиваются грибные инфекции. При начавшемся таянии сначала начинают устраивать регулярные проветривания в теплую погоду. А затем мало-помалу освобождают из сооруженного «крова» розы и других теплолюбивых обитателей фазенды, а также земляничную плантацию. В марте разрыхлите лопатой заснеженное «кольцо» вокруг хвойников, предоставив корешкам доступ воздуха. Укрытия выбирать только дышащие и снимать их не сразу, чтобы избежать солнечных ожогов. При неплотном «пеленании» или в чехлах целесообразно оставлять вверху небольшие отверстия для дыхания. 5. Провести санитарную обрезку, обработку, подкормку сада После зимы, особенно с масштабными снегопадами, проводят «ревизию» сада, внимательно осматривая насаждения. До момента набухания почек выполняют санитарную «хирургию», убирая в том числе и обломанные, поврежденные снежищем ветки. Работают острым продезинфицированным инструментом, чтобы не учинить вред, занеся инфекцию. Крупные раны зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют (3% раствор «Медного купороса»), замазывают краской с натуральной олифой. Многоснежье создает повышенную влажность, благоприятную среду для грибных инфекций. Поэтому до роспуска почек (уличная температура выше +5) требуется опрыскать яблони, груши, вишни и других «фруктовых жителей» фунгицидами («Хортон», «Скор», «Хорус» и другие). Обрабатывают с «макушек» до «пят» и приствольный круг. Важно поддержать иммунитет плодового сада, а также декоративных кустарников. Когда снежок сойдет, и земляной покров немного прогреется, после обработки подпитайте питомцев «Мочевиной», следуя дозировке по инструкции. Удобрение вносят в бороздки, проложенные по проекции кроны. 6. Реанимировать газон Как можно поскорее удалите с лужайки залежавшиеся снежные пласты, расколите ледяную корочку, если не провели процедуры ранее. Пройдитесь веерными граблями, удаляя опад, сухую траву, всякий мусор, как только земля немного просохнет. Главная польза для луговинки в это время: аэрация. Вилами или аэратором проколите дерн на глубину не менее десяти сантиметров. Прием предотвратит не только уплотнение почвогрунта, но и застой водицы. В образовавшиеся лысые пятна подсейте семена газонной травы. Спустя неделю-две после появления травинок подпитайте, используя специальные удобрения для газонов. Снег главным образом - благо для сада, но, когда его в избытке, становится проблемой. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете минимизировать последствия многоснежной зимы.

Лещина, или орешник — дикорастущий листопадный кустарник, фундук — его культурная разновидность. Вырастить лещину несложно, а вот чтобы получить достойный урожай фундука в средней полосе и севернее — придется постараться. Описание растения Лещина, или орешник — листопадный кустарник из семейства Березовые.  Растение формирует крупный куст со множеством тонких стволов, покрытых гладкой корой серого цвета. Размеры взрослого куста, в зависимости от вида и условий произрастания: 3-6 м в высоту и 3,5-5 м в ширину. Орешник — распространенное растение, ее можно видеть в дикой природе практически повсеместно: в европейской части страны, в средней полосе, а также в южных регионах: на Кавказе, в Крыму.  Лещина Кустарник растет по опушкам лесов, часто осваивает гари, вырубки, формирует подлесок. Растет по холмам, оврагам, по берегам рек. Растение требовательно к освещению и влажности почвы. Растение является долгожителем, кусты продолжают плодоносить и в почтенном возрасте 60-70 лет, фундук при хорошем уходе и регулярной обрезке могут давать урожай в течение ста лет. Лещина является однодомным растением, т.е. на одном кусте формируются и мужские, и женские цветы. Подобно березе, орешник закладывает мужские соцветия в предыдущем сезоне, во второй половине лета. Длинные сережки зимуют, чтобы распуститься ранней весной: в южных регионах — в феврале-марте, в средней полосе — в апреле, когда температура воздуха поднимается до +12°С. Женские цветы выглядят как пучок мелких рубиново-красных лепестков на верхушке почки. Они распускаются на несколько дней позже, чем сережки становятся желтыми благодаря обилию пыльцы. Цветение лещины приходится на раннюю весну, когда насекомые еще не активны, поэтому опыление происходит за счет ветра, пыльцу переносит с мужских сережек на рыльца женских цветков. Для успешного оплодотворения и завязывания плодов на участке необходимо высаживать несколько разных сортов фундука.  Плод лещины — это односемянный орех с прочным деревянистым околоплодником. Плод заключен в бархатистую зеленую обертку, так называемую плюску. У разных видов орешника размер и форма плюски различается. Она может равняться по длине ореху или превосходить его длину вдвое, форма плюски: от широко колокольчатой до трубчатой. В природе произрастает более двадцати видов лещины, но садоводам известны лишь несколько, на основе которых выведены культурные сорта фундука и декоративные сорта орешника. Виды и сорта Л. обыкновенная Лещина обыкновенная (Corylus avellana) распространена в средней полосе. Это листопадный кустарник высотой до 5-8 м с округло-яйцевидной кроной. Листья крупные, широкие, почти округлые или обратно-яйцевидные, с зубчатым краем, размер листовой пластины 6 на 12 см.  Растение плодоносит, начиная с возраста 5-6 лет, при выращивании из семян — с 10-ти летнего возраста. В соплодии 2-3 ореха, покрытых короткими обертками. Орех небольшого размера, почти округлый, диаметром 1,2-1,5 см, длиной до 1,8 см.  Урожайность дикорастущей Л. обыкновенной невысокая, не более 1,5-3 кг орехов с куста. Растения цветут и плодоносят ежегодно, но из-за суровых зим или возвратных весенних заморозков цветочные почки периодически повреждаются, поэтому урожай орехов бывает не каждый год. На основе Л. обыкновенной выведено множество декоративных сортов, среди которых Ауреа, Конторта, Пендула и др. Дикорастущая Л. обыкновенная может являться опылителем для культурных сортов фундука, выведенных на ее основе. Л. крупная Лещина крупная (Corylus maxima), ее также называют “ломбардский орех”, растет в регионах с субтропическим климатом: на Северном Кавказе, в Крыму. Листопадный кустарник высотой до 10 м. Листья округло-сердцевидные, заостренные, с зубчатым краем, крупные — до 8-12 см в длину и до 7-10 см в ширину. Плоды собраны в крупные соплодия по 3-6 штук, иногда до 8-10 штук. Орех более крупного размера, чем у Л. обыкновенной, продолговатой формы, при диаметре 1,5 см длина ореха 2-2,5 см. Покровные обертки вдвое длиннее ореха, полностью закрывают его и сужаются в трубку, разделенную на конце на несколько лопастей. Л. крупная является родоначальником большинства продуктивных сортов фундука. Возделывается в промышленных масштабах в странах с теплым климатом: Турции, Италии, на юге Франции, а также в Грузии, Азербайджане, Армении. Успешное опыление и завязывание плодов происходит у сортов, совпадающих по срокам цветения, а также с похожей формой ореха: округлой или продолговатой.  Универсальными опылителями являются сорта Трапезунд, Ломбардский крупный и др. Другие виды На территории Грузии, Абхазии, Дагестана в дикой природе произрастают другие виды: орешник понтийский и фундук грузинский. На Дальнем Востоке растет орешник маньчжурский. В Северной Америке в естественной среде произрастает Л. американская и Л. рогатая, в Турции и Иране растет Л. древовидная, которую также называют “медвежий орех”. Эти виды используются селекционерами при выведении новых сортов фундука. Сорта фундука У жителей южных регионов выбор сортов фундука достаточно широкий. Это продуктивные сорта с крупным орехом, название которых недвусмысленно указывает на регион выращивания: Адыгейский, Черкесский, Кавказ, Кавказ, Кубань, Сочи, Римский, Барселонский, Каталонский, а также Трапезунд, Керасунд, Ата-баба 40 и др. Отличный урожай дают старые и современные сорта иностранной селекции: Варшавский красный, Галле, Тонда Романо, Косфорд, Вебба и др. Для выращивания в средней полосе, Подмосковье, на Урале нужны совсем другие сорта фундука. Благодаря работе советских селекционеров, последователей И. В. Мичурина, появилось множество морозостойких гибридов, которые дают стабильные урожаи до 7-10 кг орехов с куста. Многие фундуки, предназначенные для выращивания в средней полосе, являются краснолистными: Московский рубин, Екатерина, Ивантеевский пурпурный, Академик Яблоков, Пушкинский красный, Московский ранний, Кудрайф и др.  Зеленолистные сорта отличаются более высокой морозостойкостью: Первенец, Тамбовский ранний; некоторых из них, как Исаевский и Тамбовский поздний, могут выдерживать морозы до -40-42°. Особенный интерес представляют морозостойкие гибриды фундука с генами теплолюбивого сорта Барселона, по форме и размеру орехов они похожи на южные сорта, при этом хорошо выдерживают русскую зиму: Северный 9/14/31/40/42 (несколько сортов с одинаковым генотипом), Сахарный, Пурпурный. Декоративные сорта Любой сорт лещины выглядит достаточно привлекательно благодаря крупным фактурным листьям. На участке крупные кусты создают спасительную тень, в которой так приятно устроить место отдыха. Лещину обыкновенную можно использовать для формирования высокой живой изгороди. Ее густая листва надежно защитит участок от любопытных глаз и дорожной пыли. Краснолистная лещина выделяется на фоне других кустарников. Особенно контрастно смотрится она в сочетании с растениями с золотисто-желтой листвой, как желтолистные сорта дерена белого или пузыреплодника. К слову, и среди разновидностей орешника есть растения с желто-зелеными листьями, такие как Ауреа. Желтый оттенок проявляется сильнее всего на молодых листьях весной и в начале лета, пока идет активный рост. Ауреа проявляет свою декоративность только при посадке на солнечном месте, при нехватке света ее листья становятся обыкновенными, зелеными. Сорт Конторта выглядит необычно из-за причудливо изогнутых ветвей, они изгибаются и закручиваются спиралью, придавая кроне вычурную форму. Декоративность кустарника особенно ярко проявляется в период покоя, после листопада, когда становится видна сложная архитектура кроны. Летом куст выглядит не слишком привлекательно, поскольку его листья деформированы, немного сжаты, как будто повреждены.  Ред Драгон и Ред Маджестик — краснолистные версии с извилистыми ветвями. Твистер и Скутер — это карликовые разновидности декоративной лещины со скрученными, изогнутыми ветвями, отличаются медленным ростом, высота куста — не более 1,5 м. Сорт Пендула — это кустарник с красивой фонтанообразной кроной и ниспадающими плакучими ветвями, прививается на штамб, выглядит необычно и привлекательно. Выращивается в качестве акцентного растения. Условия выращивания В регионах, где орешник растет в дикой природе, ничто не мешает выращивать фундук на приусадебном участке и получать хорошие урожаи. Но даже в регионах, где для лещины холодновато, можно выращивать ее в качестве декоративной культуры. Освещение Кустарник требователен к освещению, поэтому высаживают его на открытых солнечных участках. Декоративная лещина может расти в полутени, однако в таком случае краснолистные сорта не проявят своих качеств, из-за нехватки света окраска листьев становится зеленой. Фундук в тени практически не плодоносит. Поскольку фундук формирует многоствольный куст большого диаметра, саженцы размещают на расстоянии 4 м друг от друга. Лучше сажать их группой, чтобы опыление было успешным.  При загущении посадок растения будут хуже освещаться, а из-за плохой циркуляции воздуха в кроне создаются благоприятные условия для развития грибных болезней. Почва Лучше всего орешник растет на плодородной рыхлой почве, предпочитает нейтральную или слабощелочную, pH=6,5-7,5. Под посадку всегда вносят древесную золу, поскольку она подщелачивает почву, что нравится лещине. На кислых грунтах потребуется известкование почвы, проводить его лучше заранее, за год до посадки орешника. Определить количество доломитовой муки или извести можно только после проведения почвенного анализа на кислотность. Его легко сделать в домашних условиях с тест-системой Агрохимик. В зависимости от показателей pH в почву под перекопку вносят 300-500 г доломитовой муки или извести на кв.м. Подробнее об известковании можно прочесть здесь. Влажность Лещина не любит слишком близкого залегания грунтовых вод, но корни не уходят на большую глубину, при залегании грунтовых вод на глубине 1-1,5 м орешник можно выращивать.  Растение требовательно к влажности почвы. Особенно важно наличие осадков в течение лета, когда формируются и созревают орехи. В засушливое лето лещину регулярно обильно поливают. Корневая система у растения развитая, однако она располагается в верхнем слое почвы, поэтому в засуху орешник не может обеспечить себя влагой. Защита от ветра Как и другие растения родом из леса, лещина плохо переносит сильные ветра, лучше сажать ее в местах, защищенных от сквозняка и холодных ветров. При выборе места учитывайте направление господствующих ветров и найдите уголок, где кусты будут защищены забором, постройкой и пр. Защита от мороза В средней полосе и других регионах рискованного земледелия успех выращивания фундука зависит от возвратных заморозков. Цветущие сережки (мужские цветы) весной выдерживают кратковременное похолодание до -3-5°С, завязи повреждаются при -3°С.  Чтобы уберечь растения от ежегодного повреждения цветочных почек возвратными заморозками, кусты высаживают на северо-западном склоне, где почва медленнее прогревается весной, поэтому пробуждение растений происходит позже. Однако здесь важно учитывать, что при выращивании на склоне растения будут страдать от недостатка влаги, потребуется регулярное орошение. Кустарник сам по себе проявляет хорошую зимостойкость, лишь теплолюбивые сорта могут частично подмерзать. Это позволяет выращивать лещину в качестве декоративного растения практически повсеместно, даже в Сибири.  Мужские цветы (сережки) даже у морозостойких сортов зимой не выдерживают морозы ниже -29°С, а у теплолюбивых повреждаются уже при -23°С. Для того чтобы сохранить сережки от вымерзания и обеспечить хорошее опыление женских цветков, практикуют пригибание нескольких стволов, чтобы они зимовали под снегом, либо выращивают орешник, формируя стланцевую крону. Особенности формировки Лещина в естественных условиях растет многоствольным кустом, образуя большое количество корневой поросли. Без регулярной санитарной обрезки куст сильно загущается. Интересно, что чем старше куст, тем сильнее сила роста молодых побегов. Развитая корневая система поставляет больше питательных веществ, благодаря чему однолетний нулевой побег может обогнать в росте прошлогодние побеги, которым уже 2-3 года.  При формировании лещины в виде куста через несколько лет после посадки первый, изначальный ствол, срезают под ноль, до уровня почвы, поскольку он заметно отстает в росте от других, более молодых стволов. Ветви остаются продуктивными в течение 10-15 лет, начиная с 5-6-ти летнего возраста. Затем их постепенно вырезают и заменяют более молодыми, для этого в кроне должны быть ветви разного возраста, до 10-12 стволов в одном кусте. Лещину можно формировать и на штамбе: на коротком, длиной 15-20 см или на длинном, 60-80 см. В таком случае растение выглядит как приземистый куст или небольшое дерево, боковые побеги в нижней части штамба удаляют, а корневую поросль регулярно вырезают. Такое деревце занимает меньше места, однако и урожайность у него снижается в несколько раз. Лещина на штамбе хороша разве что в декоративных целях, для получения урожая растение формируют кустом. Размножение Фундук размножают только вегетативно — черенками, отводками или прививкой. При размножении семенами (орехами) растение возвращается к исходным генам Л. обыкновенной или Л. крупной, из-за чего плоды мельчают. Лещина обыкновенная часто дает самосев. На плодородных почвах орехи, которые осыпались с дерева, укореняются после зимней стратификации. При желании их можно использовать в качестве посадочного материала или для дальнейшей перепрививки. 

Яблоки – один из самых популярных фруктов, продающихся в наших магазинах. На прилавках можно увидеть плоды десятков сортов: от привычных «Гольден» и «Гренни Смит» до новых импортных гибридов и отечественных сортов.  В этой статье разберем основные сорта яблок, которые чаще всего встречаются в наших продуктовых магазинах и супермаркетах: дадим описания, расскажем об их вкусе, текстуре и применении в кулинарии. Гала (Gala) «Гала» – сорт, выведенный в Новой Зеландии в середине 20 века путем скрещивания «Кидс Оранж Ред» и «Гольден Делишес». Некоторые источники утверждают, что название было дано в честь балерины Маргарет Гала. Другие указывают на иное происхождение имени – от английского «gala», что означает «праздник». Яблоки Гала Яблоки «Гала» легко узнать по аккуратным, не слишком большим плодам с теплой окраской: желтой с оранжево-красным полосатым румянцем. Кожица у них тонкая, гладкая, нежная, но достаточно плотная. Вкус плодов сладкий, мягкий, не приторный, с едва заметной кислинкой, которая подчеркивает фруктовую свежесть, но не перебивает сладость. Мякоть достаточно плотная и хрустящая, мелкозернистая. Она сочная, но сок не «течет рекой». При длительном хранении эти яблоки постепенно становятся мягкими, но не мучнистыми. «Гала» – яблоки для свежего употребления. В выпечке плоды быстро размягчаются, поэтому могут использоваться в качестве начинки для пирогов и пирожных. Гольден Делишес (Golden Delicious) «Гольден Делишес» – яблочки очень аппетитные на вид. Они нежно-желтые, могут быть с зеленоватым оттенком, мелкими пятнышками, крупные, округло-конической формы. Кожица у них тонкая, сухая и плотная. А мякоть светлая и мелкозернистая. В свежем состоянии она сочная, достаточно плотная и хрустящая, но при хранении быстро теряет упругость и становится рыхлой и мучнистой. Яблоки Гольден Делишес Какие на вкус яблоки «Гольден Делишес»? Сладкие, без выраженной кислотности и слишком яркого послевкусия. Во вкусе имеются легкие медовые нотки, особенно у полностью зрелых плодов. Несмотря на сходство названий, «Гольден Делишес» не связан по происхождению с другим популярным сортом «Ред Делишес». О нем и поговорим далее. Ред Делишес (Red Delicious) Сорт американской селекции, который очень продолжительное время был лидером по выращиванию в США. И лишь совсем недавно по популярности его обошел другой сорт – «Гала». Почему так произошло? В какой-то момент селекция сделала акцент на цвет, форму и лежкость плодов, а вкус и аромат отошли на второй план. «Ред Делишес» стали не такими привлекательными для потребителей, интерес к ним начал падать. Яблоки Ред Делишес Эти яблоки чаще выбирают среди других глазами: они крупные, темно-красные, глянцевые – на вид очень прелестные и аппетитные. На вкус – сладкие, с легкой кислинкой, сбалансированные и наполненные разными оттенками. Кожица у них плотная и довольно жесткая, немного горькая. Это не всем нравится, поэтому многие эти яблоки чистят. Зато благодаря все той же плотной кожице они хорошо хранятся, долго остаются хрустящими, сочными и плотными. Гренни Смит (Granny Smith) «Granny Smith» – одно из самых кислых яблок. Именно за эту резкость и «дерзкость» ценят этот сорт одни и недолюбливают другие. Мякоть у плодов плотная и очень хрустящая, сочная, освежающая. Кожица у них толстая и плотная, окрашена в насыщенно-зеленый цвет. Фрукты долго лежат, хорошо сохраняют внешний вид и текстуру. Яблоки Гренни Смит «Гренни Смит» подходит не только на еду в свежем виде, но и для приготовления блюд, где нужна легкая фруктовая кислинка: салатов, соусов, десертов. «Granny Smith» переводится как «Бабушка Смит». Назван сорт в честь Марии Энн Смит – бабули, которая увлекалась селекцией и скрестила дичку, привезенную из Франции, с местной яблонькой. Фуджи Сорт был выведен в 1930-х годах в японском поселке Фудзисаки. Его «родители» – сорта «Ред Делишес» и «Рале Жанет». Главное, за что любят эти яблоки – за их сладость и сочность. Другие потребительские преимущества сорта: длительные сроки хранения фруктов, превосходная хрусткость, плотность мякоти. К тому же эти яблоки достаточно крупные – до 7,5 см в диаметре и массой до 250 г.  Яблоки Фуджи Они красно-розовые, с желтыми бочками, крапинками и полосками. Помимо употребления на еду в свежем виде «Фуджи» используется для приготовления напитков, джемов, варенья и десертов. Либерти (Liberty) Яблоки «Либерти» среднего размера, красно-желтые, сочные и хрустящие. Мякоть у них кремово-белая, сохраняет упругость даже после длительного хранения. Вкус у «Либерти» сбалансированный: сладость гармонично сочетается с легкой кислинкой, без явной доминанты. Мякоть отлично держит форму при термической обработке, поэтому этот сорт отлично подходит для выпечки и десертов. Яблоки этого сорта выращивают в промышленных масштабах на Кубани и в Ставрополье. В Подмосковье и средней полосе посадить эти яблоньки тоже можно. Главные преимущества разновидности – стабильное плодоношение, скороплодность и устойчивость к парше. Малинка «Малинка» создана бурятскими селекционерами в конце прошлого века. Сорт до сих пор является одним из самых популярных и востребованных в Восточной Сибири. Название весьма четко описывает плоды – они небольшие, сладкие, красненькие, достаточно сочные. Во вкусе есть и кислинка, но она легкая и ненавязчивая. Яблоки Малинка «Малинка» – отличный вариант для «похрустеть», а также для приготовления соков, компотов, десертов, джемов и варенья. Ренет Симиренко Ренет – это общее название группы, в которую объединены сорта, дающие плоды с характерным винно-сладким, слегка пикантным вкусом. Симиренко – селекционер, который и познакомил мир с данной разновидностью.  Яблоки Ренет Симиренко Эти яблоки насыщенно-зеленые, в процессе хранения могут желтеть. Кстати, хранятся они достаточно неплохо – до 3 месяцев. Мякоть у них плотная, мелкозернистая, сочная, но не водянистая. Вкус весьма многогранный: присутствуют и сладость, и кислинка, и пряность. Плоды достаточно крупные – массой до 200 г. В яблоках «Ренет Симиренко» много пектина. Поэтому они хорошо сохраняют форму при запекании, идеальны для приготовления джемов и желе, отлично подходят для выпечки. Крипс Пинк или Пинк Леди (Cripps Pink или Pink Lady) «Крипс Пинк» – яблоко с плотной и хрустящей мякотью: при укусе сначала ощущается сладость, а затем легкая, освежающая кислинка. Она придет фрукту «бодрящий» вкус. Полностью созревшие плоды могут похвастаться еще и ярким ароматом. Яблоки Крипс Пинк Плоды достаточно крупные – массой до 180 г каждый. Светлая и мелкозернистая мякоть «одета» в желто-красную кожицу.  Сорт был выведен в Австралии в 1973 г Джоном Крипсом в результате скрещивания яблонь «Гольден Делишес» и «Леди Вильямс». В продаже «Крипс Пинк» иногда можно встретить под именем «Пинк Леди».  Выбирайте плоды с ярко-красным румянцем и упругой кожицей. Они максимально сочные и вкусные. Мягкие плоды теряют кислинку, становятся более приторными. Амброзия (Ambrosia) Если увидите на прилавках яблоки «Амброзия», обязательно попробуйте их. У них необычный вкус: в нем можно найти нотки груши, ванили, дыни и банана. Целый фруктовый калейдоскоп! Сами яблочки крупные (до 220 г), одеты в блестящую ребристую кожицу, украшены аппетитным красным румянцем. Мякоть у них сочная и нежная – буквально тает во рту. Яблоки Амброзия Слово амброзия пришло из древнегреческой мифологии и означает «пища богов». На вкус эти яблочки и правда божественные – сладкие и сочные. Сорт появился в Канаде и стал результатом случайного переопыления. Медовый хруст (Honey Crunch, известен также как Honey Crisp) В названии сорта заложено его краткое описание: яблоки хрустящие с медовыми нотками во вкусе. Немного дополним другими важными характеристиками: мякоть у них плотная и сочная, мелкозернистая, с едва заметной кислинкой. Кожица гладкая, тонкая и нежная. Поэтому эти яблоки «по зубам» всем! Яблоки Медовый хруст Сорт был выведен в 1974 году в американском штате Миннесота. Для его получения селекционеры скрестили «Хани Голд» и «Макаун». Результат получился очень даже неплохим! Богатырь Прародители «Богатыря» – сорта «Антоновка» и «Ренет ландсбергский». От первого эти яблочки взяли легкую кислинку, от второго – сладость и пряные нотки во вкусе. Вывели сорт у нас – во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений имени И. В. Мичурина. Яблоки Богатырь Плоды хрустящие, с довольно твердой мякотью, которая не отличается особой сочностью. Зато она богата аскорбиновой кислотой. А еще очень ароматная! Если вы любите плотные, кисло-сладкие яблочки, обязательно поищите в магазинах сорт «Богатырь» – возможно он станет вашим любимым! Мэджик Стар (Magic Star) Не так часто на прилавках супермаркетов можно увидеть яблоки «Мэджик Стар» (или «Волшебная Звезда»): сорт этот достаточно молодой. Но если встретите – обязательно покупайте и пробуйте! Это темно-красные яблочки с очень сладкой и сочной мякотью.  Яблоки Мэджик Стар Чем более темный и ровный оттенок кожицы, тем более спелое яблоко перед вами – его и берите. Флорина (Florina) Дегустаторы ставят этим яблокам оценку 4,5 из 5 возможных. Поэтому можно смело утверждать, что яблоки вкусные и достойные внимания. Свежие плоды имеют кисло-сладкий вкус. А те, что уже полежали какое-то время после сбора урожая, более сладкие, с дынным ароматом. Яблоки Флорина Мякоть плодов светло-желтая, очень сочная и не слишком плотная: любителям яблочек помягче точно понравится. Чем больше красных оттенков на кожице, тем более сладким и вкусным будет яблоко. Желтые – более пресные, их брать не стоит: вы не оцените «Флорину» во всей ее красе. Сантана (Santana) Сорт голландской селекции, потомок известного сорта «Elstar», с похожим описанием вкуса, но одной важной особенностью: у «Сантаны» пониженное содержание белков, вызывающих аллергические реакции. Поэтому она является «щадящим» вариантом для тех, у кого на яблоки аллергия. Сантана Вкус плодов сладкий, с легкой кислинкой. Мякоть плотная, весьма твердая, сочная. Созревшие яблоки вкусно пахнут: в аромате присутствуют цветочные ноты. Ред Чиф (Red Chief) Одни считают эти яблоки весьма пресными, другие – очень сладкими и ароматными. Вероятно дело в том, что одним попались недозревшие плоды, другим – полностью вызревшие. Если вы решите купить эти яблочки, берите крупные плоды равномерного и глубокого красного цвета. Слегка нажмите на плод – он должен быть упругим: это будет означать, что он не перезрел. И обязательно понюхайте макушку возле плодоножки: чувствуется фруктовый аромат – смело кладите такое яблоко в корзину. Яблоки Ред Чиф «Ред Чиф» похож на «Ред Делишес» по вкусу – такой же кисло-сладкий, но мякоть у него более плотная по текстуре. Джонаголд (Jonagold) Вкус у «Джонаголда» необычный: скорее кислый, но со сладостью, немного терпкий. Многие дают ему такое описание: медово-карамельный со свежестью цитрусов. Звучит нетипично для яблок, а значит обязательно нужно попробовать, если встретится на полке в магазине! Название «Джонаголд» – намек на происхождение сорта. Он получен путем скрещивания сортов «Джонатан» и «Гольден Делишес». Черный принц «Черный принц» (его еще называют «Red Jonaprince») был выведен в Европе как клон американского «Джонаголда». Его тоже относят к десертным сортам.  Яблоки Черный принц Но на вкус «Черный принц» еще более сладкий, потому что содержание сахаров в плодах выше. Мякоть у него чуть более плотная, а окраска кожуры – темно-бордовая, при определенном освещении кажущаяся почти черной. За это разновидность и получила свое название. Айдаред (Idared) Небольшие желто-красные яблочки с плотной, мелкозернистой мякотью и тонкой, плотной кожицей. Они не особо ароматны, но их вкус удачно сбалансирован: сладковатый, немного кислый, свежий.  Яблоки Айдаред При длительном хранении мякоть может становиться рыхлой, сначала уйдет кислинка, а потом и сладость. Поэтому при выборе в магазине предпочтение нужно отдавать плотным и упругим экземплярам. А если вы покупаете «Айдаред» на пюре, повидло или пироги, можете взять и мягкие – они быстрее «разварятся» и дадут однородную массу. Зимний банан (Winter Banana) Выбирать эти яблоки в супермаркете нужно не глазами, а носом. У «Зимнего банана» соответствующий аромат – тропический, сладко-фруктовый. Но вкус весьма спокойный: сладкий, с легкой кислинкой, без яркого контраста. Плоды достаточно увесистые – до 220 г, желтые, с нежным розоватым румянцем. Мякоть сочная, но не хрустящая – она скорее мягкая и нежная, не «щелкает» при укусе, а аккуратно ломается. В процессе термообработки мякоть быстро становится мягкой, поэтому для пирогов и десертов, где нужны кусочки, «Зимний банан» – не лучший вариант. А на пюре и конфитюры – самое то! Кримсон Сноу (Crimson Snow) «Crimson» означает малиновый, «Snow» – снег. Эти яблочки ярко-малиновые снаружи и с белой мякотью внутри. Кстати, она остается светлой и долго не темнеет после нарезки. Поэтому этот сорт как никакой другой хорош для фруктовых тарелок, десертов и салатов. Вкус у плодов преимущественно сладкий, но с умеренной кислинкой: он весьма гармоничный и без резких «углов».  Антоновка Сорт отечественной селекции, проверенный временем. Эти яблоки часто выращивают садоводы, а потому вкус знаком многим.  Яблоки Антоновка «Антоновка» знаменита своей выраженной кислинкой, которая со временем при длительном хранении становится мягче и благороднее. В свежем виде эти яблочки весьма «бодрые» и освежающие на вкус, с минимальной сладостью. Мякоть у плодов светлая, плотная, достаточно сочная. Они не самые мягкие, зато долго хранятся и отлично держат форму. Ветеран «Ветеран» – яблоки, которые понравятся многим: во вкусе хорошо чувствуется сладость, уравновешенная легкой, ненавязчивой кислинкой. При укусе плоды аппетитно хрустят, мякоть у них плотная, сочная.  Яблоки Ветеран Вид тоже весьма вкусный: яблочки среднего размера, желто-зеленые, с красным румянцем. Сорт отличается хорошей лежкостью, а потому его часто можно встретить на прилавках магазинов в зимний период.  Брать можно без опаски – это «универсальные» яблоки на каждый день: и на еду в свежем виде, и на шарлотку, и для фруктового салата. Лигол (Ligol) На яблоки «Лигол», лежащие на прилавке в магазине, невозможно не обратить внимание – они крупные, румяные, очень привлекательные внешне. На вкус тоже очень даже ничего: сладкие, с едва уловимой кислинкой, хрустящие, сочные и душистые. Яблоки Лигол «Лигол» – сорт польской селекции, выведенный путем скрещивания «Гольден Делишес» и «Линда». От первого родителя он унаследовал сладость и аромат, от второго – плотную, хрустящую мякоть и хорошую лежкость. Иноред (Inored) Яблоки этого сорта часто продают под коммерческим названием «Inored Story». Они привлекают взгляд своей насыщенно-красной окраской, почти полностью покрывающей плод. Вкус у «Иноред» сладкий, с едва заметной кислинкой – мягкий, гармоничный, без резких нот. Мякоть плотная, мелкозернистая, сочная, аппетитно хрустит при укусе. Яблоки Иноред Прочитать описание сортов яблок – одно, а попробовать их – совсем другое. Возможно где-то ожидания и реальность не совпадут. Поэтому рекомендуем покупать и пробовать все разновидности, которые есть на прилавках в магазине, чтобы найти своих любимчиков!