Сад

Черная смородина — суперполезная культура. И покупать не нужно: посади в саду и срывай живые «витамины» с ветки. Предлагаем двадцатку лучших культиваров с крупными, сладкими ягодами для самых разных регионов России. Основа урожая Прежде чем покупать саженцы, нужно определиться с критериями отбора. Выбирать необходимо только районированные для вашей полосы сорта. Тогда проявляются все его преимущества. Особенно это актуально для Сибири, Урала с сильными морозами, южных территорий с жаркой, засушливой погодой и даже для Подмосковья. Обращать внимание на вкусовые качества (обычно сладость с кислинкой), вес ягод (может доходить до 5,5 -7 граммов) и их применение, урожай. Есть универсальные растения: смородинку можно есть свежей и пускать на переработку. Поинтересоваться устойчивостью к вредителям и болезням. Подверженные напастям экземпляры потребуют частых обработок («Фитоверм» — незаменимое средство от смородиновых вредителей), с урожайностью также будут проблемы. Узнать, какого срока созревания, чтобы иметь плодоношение в течение всего лета. Ранние дают темные «бусинки» в середине - конце июня, среднеспелые появляются на кустах в первую половину июля. Среднепоздние и поздние сорта созревают в конце июля и радуют ягодами и в августе. Самые долгожданные — ранние, поздние радуют сбором, когда уже мало ягод в саду. Требую! Нужно считаться и с требованиями представительницы монотипного семейства крыжовниковых (!!!), подбирая место для нее на участке. «Черноокая» смородина более прочих ягодных кустарников требовательна к влажности почвы. Но «мокрых ног» не выносит, поэтому грунтовые воды не должны подниматься выше 70 см. Сморода - так называли ее в старину - будет родить на солнце и в полутени (плоды еще и крупнее). Кусты можно сажать под ажурной сенью небольших деревьев. Только дистанцию между саженцами увеличивают раза в полтора, чем рекомендовано в описании. Надо сказать о самоплодности, которая есть у большинства представительниц этого семейства. Но для увеличения сбора желательно иметь несколько культиваров на участке для опыления. Идеального во всех отношениях сорта не существует. У каждого есть свои плюсы и минусы. Сорт черной смородины относится к крупноплодной с массой ягодок больше 1,5 г. Такие представители капризней в уходе (обязательны подкормки, обильный полив в засуху, правильная обрезка). Сорта черной смородины для Подмосковья В Московской области зима помягче, а лето более теплое и влажное по сравнению со средней полосой. Такая погода очень по душе смородинке. Здесь можно выращивать большинство культиваров. При выборе стоит учесть морозостойкость, стойкость к весенним возвратным заморозкам. Для Подмосковья также актуальны паутинный, почковой клещи из вредителей, ржавчина, антракноз - из грибных болезней. Лучше подыскать экземпляры, не восприимчивые к напастям. Ранние 1. Дар Смольяниновой Среднерослый куст одаривает в начале июля очень сладкой (4,9 дегустационный балл из 5) духовитой ягодищей весом до 3- 5 г! Урожай до 2,6 килограмма. Назначение универсальное. Неприхотлив, морозостоек (34-градусные морозы выдерживает!). Не поддается почковому клещу, антракнозу, септориозу. В дождливый период смородина может подхватить мучнистую росу. Один из лучших российских культиваров. 2. Севчанка Ранний сорт, позволяющий уже в конце июня попробовать свежие кисло-сладкие крупные ягодки. Годятся и для переработки. С сильнорослых растений сбор больше двух кило. Хорошо растет и плодоносит на солнце, плодородной почве, зимостойка. «Севчанка» противостоит всем смородиновым хворям и вредителям: мучнистой росе, антракнозу, ржавчине, почковому клещу. Средние 3. Добрыня Смородина подходит для климата центральных и южных областей. Спокойно переносит морозы в 25 градусов, средне засухоустойчива. Ягоды крупные - до 7 граммов (недаром «Добрыня»)! Черно-синеватые, начинают поспевать в середине июльских дней. С отличным вкусом, сочные, ароматные, семена мелкие. Поспевают дружно, не осыпаются благодаря сухому отрыву. Назначение универсальное. Плодоносить начинает в следующее после посадки лето. Ежегодно дает хороший урожай до 2,4 кило с куста. Практически не болеет. Один из лучших сортов требует своевременных подкормок, обильных поливов, своевременной обрезки. 4. Пигмей «Пятерка» за вкус говорит сама за себя! Крупными (5-6 г!), сладкими, ароматными «бусинами» только наслаждаться, начиная с конца июня - начала июля. Кожица у них тонкая, семена мелкие. Хороши свежие, перетертые с сахаром, в джеме. Один из урожайных: до 3 килограммов сбора плодов с растения. Много плюсов: высокая зимостойкость, засухоустойчивость, неприхотливость, не боится мучнистой росы, антракноза, средне поражается почковым клещом, септориозом. Рекомендован к выращиванию практически на всей территории страны. По праву считается одним из достойных культиваров. Из минусов: мокрый отрыв ягодок, если запоздать со сбором. Поздние 5. Велой Великолепный десертный вкус (высший балл по дегустации), отличная зимостойкость, засухоустойчивость, невосприимчивость ко многим болезням - это смородина «Велой» или «Ленинградская сладкая». Испытанный временем (допущен в Госреестр в 1993 году), сорт адаптирован для западного региона, но подойдет и для центральных областей страны. Радует урожайностью (более пяти кг с одного экземпляра) на солнце, без тени. Крупными ягодами лучше лакомиться с ветки: при перевозке, заморозке они мнутся, текут. Тем более, что созревание растянуто с конца июля до середины августа. 6. Вологда Культура районирована на территории Северо-Запада. Но подойдет для выращивания Центрального, Волго-Вятского, Дальневосточного регионов. Ведь выдерживает 34-градусную стужу! Не поддается почковому клещу. В неблагоприятные годы способна подхватить антракноз, мучнистую росу. Растения не очень высокие, компактные, награждают садовода крупноплодной, до трех граммов, темной «жемчужинкой». В кисти бывает до 14 плодов! За сезон можно собрать больше 3 кг сладкой, с небольшой кислинкой, ягодки. Сорта черной смородины для Средней полосы Зима морознее, чем в Подмосковье, весна часто сухая, солнечная, умеренная влажность характерна для теплого лета. До середины осень часто сухая и теплая. Но условия на такой обширной территории могут разниться, что сказывается на культиварах. Ранние 7. Селеченская Сорт - один из любимых садоводами. Нипочем 32-градусные морозы и летняя засуха, поэтому хороша для всех российских территорий. Съем урожая (почти 2,5 кг) в первые десять июльских дней. Смородка с нежным десертным вкусом. Даже в затенении смородина сохраняет урожайность. Селекционеры постарались, выведя улучшенный вариант «Селеченская 2». Гибрид отличается от предшественника совершенной неприхотливостью к грунту, не болеет грибными болячками, не подвержен напасти культуры - почковому клещу. Не нуждается в частой обрезке, прореживании. Смородинки у нее размером крупнее: почти 6 граммов. И дегустационный бал самый высокий: пятерка. «Смородиновые конфетки». Прекрасно транспортируется. Из минусов: зеленые питомцы быстро стареют, не очень устойчивы к весенним утренникам. 8. Дачница Сорт может похвастаться высокой зимостойкостью (35-градусную холодину выдержит) и иммунитетом: почти не болеет, не подвержен атакам вредных насекомых. Увесистой ягодкой, сладковатой, с кислинкой - около десяти процентов сахара - можно угощаться с середины июня. Урожайностью впечатлит: до 7 килограммов плодов. Кустарник самоопыляется, компактный. Но ветки клонятся к земле и «Дачница» быстро осыпается. 9. Орловия Культивар относят в одних источниках к раннеспелым, в других - к средним. Поспевает в конце июня - первых днях июля. «Орловия» сильнорослая, дает хороший сбор некрупных ароматных плодиков (1,1 г) универсального применения. Хорошо транспортируется. Устойчив к пепелице (мучнистой росе), средне противостоит клещу в почках. Не боится низких зимних температур. Поэтому рекомендуется, кроме средних широт, для Северо-Запада, Урала. Частично самоплоден, нужны опылители. Средние 10. Ядреная Смородина, считающаяся среднеспелой по сроку созревания. Созревать начинает в макушку лета, но в некоторых областях в конце июля и в августе. Поэтому иногда причисляют к позднеспелым. Кроме Волго-Вятского региона районирована для Западной Сибири. Козыри «Ядреной»: зимостойкая, скороплодная, самоплодная, урожайная, устойчивая к клещу почковому, рябухе. Относится к крупноплодной, агатовые «виноградинки» весят более пяти граммов. Кисловаты: больше годятся для желе, варенья, джема. Кусты быстро стареют. Активно плодоносят семь лет. 11. Русалка Сорт с нежным «именем» поражает богатырским размером плода: бывает более 7 г. Почти смоляные ягодищи с десертным вкусом, дегустационная оценка высшая - пятерка. Созревать начинают в середине лета (двадцатых числах июля), но не одновременно, снимают в 2-3 раза. «Русалка» выведена на Урале, поэтому там районирована в первую очередь, допущена к выращиванию также в Центральной России, на Дальнем Востоке, в Сибири. Морозы выдерживает до минус 32 и даже выше. Неприхотлива. Из недостатков: среднеустойчива к некоторым болезням и вредителям. Поздние 12. Лентяй Название, вероятно, из-за того, что «ленится»: поздно и неравномерно зреет. Но собирать агатовые блестящие «горошины» в августе, когда других черносмородиновых ягод нет, - чудо! Большие, вкусные, не осыпаются, не сохнут. Хорошо лежат, не боятся перевозки. Применение универсальное. Растения сильные, высотой более метра, с компактной кроной, частично самоплодные. Хороший урожай в смешанных посадках с «Белорусской сладкой», «Бинар», «Оджебин». Гибрид не капризен в уходе, главное — место под солнцем и достаточный полив. Не страдает от зим с суровыми стужами. Зоны выращивания: Центральная Россия, Северо-Запад, Урал. Иммунитет сильный: не подвержен большинству смородиновых хворей, только почковым клещом может поражаться. «Лентяй» считается лучшим поздним гибридом черной смородины. 13. Орловская серенада Относят к среднеспелым или иногда к среднепоздним культиварам: сбор в июле - начале августа. Ягода с сильным смородиновым духом, кисло-сладкая, массой до двух граммов. Можно есть свежей, замораживать, сушить, готовить варенье, джем, мармелад. Хотя урожайностью смородина не впечатляет: кустарник дает 1,1 кг плодов. «Орловская серенада» сравнительно зимостойка: кроме Черноземья рекомендована к культивированию также в Центральном, Волго-Вятском регионах. Самоплодная, устойчивая к грибным инфекциям культура. Сорта черной смородины для Сибири и Урала Для сибирского, уральского сада культивары должны обладать суперустойчивостью. Чтобы зеленые питомцы могли выдержать экстремально низкую температуру: морозы в 35 градусов и выше (или укрывать). Также переносить резкие перепады погоды. В этих широтах короткое, жаркое, часто сухое лето. Поэтому необходима сопротивляемость засухе. Но солнца не достаточно: потребуются экземпляры, способные хорошо расти и плодоносить. Нужно обращать внимание, какого срока созревания: не всякий позднеспелый сорт вызревает. Важно: разные области этих обширных территорий отличаются по климату, что может сказываться на периоде поспевания, объемах сбора. Ранние 14. Валовая Смородина, которую можно назвать одним из лучших достижений отечественной селекции. Кустарник переносит 35-градусные морозы, летнюю жару, отсутствие дождей. Не боится мучнистой росы, почкового клеща, похуже устойчив к антракнозу. Самоплоден. Только сильно раскидистый. Округлые, одна к одной, очень темные ягодки достигают 1,4 г, с кисло-сладкой мякотью, сильным ароматом. Начинают поспевать в первых числах июля (иногда относят к «серединным» экземплярам). Съем немалый: до четырех килограммов с экземпляра. Лучше всего родит на 3-4 год. Содержит много сахаров и витамина С. Универсального применения. Районирована для вышеназванных территорий. 15. Ника Раннюю «Нику» можно срывать с ветки уже в половине июня или чуть позже. Налитые соком «горошины» кисло-сладкого вкуса. С куста обычно снимают 2,6 килограммовый урожай. Едят в свежем виде, перерабатывают. Сорт хорошо противостоит зимним морозам, возвратным заморозкам весной, летнему пеклу. Стоек к мучнистой росе, антракнозу, галловой тле, менее - к септориозу, почковому клещу. У нее крупные ягодищи весом 2 грамма и даже вдвое больше. 16. Подарок Кузиору Культура ранняя, включенная двадцать лет назад в Госреестр по Западно- Сибирскому региону, распространена на Алтае. Отличается сопротивляемостью подмерзанию, слабо поражается болезнями и вредителями. Среднерослые, раскидистые растения вступают в плодоношение на второй год после посадки. Не нуждаются в опылении. Обеспечивают дружное созревание ягод хорошего вкуса (нежный запах) с урожайностью около трех кило. Дегустационный балл - 4, универсального назначения. Средние 17. Черный жемчуг Эта смородина, выведенная в 90-х годах, пользуется спросом у любителей смородинового варенья, желе, джема. Большие плоды богаты пектином и витамином С (кислинка преобладает). Но родит стабильно, приносит в июне-июле около двух кило и более смоляных «жемчужин». Кожица у них плотная, поэтому не мнутся, легко переносят перевозку. Куст не очень рослый, раскидистый, неприхотлив, самоплоден. Из достоинств стоит назвать морозостойкость (до минус 35 градусов). Рекомендован для Урала, Сибири, Средней полосы, Северного Кавказа. Минус - в подверженности мучнистой росе и вирусу махровости. 18. Лама Среднеспелая: «горошинки» дружно поспевают во вторую июльскую декаду. Плоды некрупные, с сухим отрывом, мякоть кисло-сладкая, приятно ароматная. Приносят весомый сбор. Едят их свежими, перерабатывают. «Ламу» отличают высокие зимостойкость и засухоустойчивость: подходит для сибирского, уральского климата. Она не боится распространенных смородиновых хворей и вредителей. Сорт требует хорошо освещенного участка, плодоносить начинает на третий год после посадки. Поздние 19. Багира Заслужила признание у специалистов и садоводов-любителей. Смородина, которая допущена к выращиванию на Урале, в Сибири, на Северо-Западе, в Волго-Вятском, Средне-Волжском регионах. На густо облиственных кустах в узлах нередко бывает по две-три кисти ягод. Черные, подсказывает название, крупненькие как вишни, созревают разом в конце июля - начале августа. Ягодная внутренность нежная, с тонким ароматом, почти без кислоты (мармелад!). Растения одаривают сбором плодов до 4,5 кило, которые легко транспортируются. «Багира» быстро начинает плодоносить, ей свойственны высокая зимостойкость, противостояние засухе, самоплодность. Слабые стороны: восприимчивость к некоторым напастям культуры. Но паутинному клещу она не «по зубам». 20. Гармония Районированный именно для этих регионов позднеспелый сорт универсального назначения. Выдерживает зимнюю стужу, летний зной, болезнями и вредителями повреждается в средней степени. Гармоничен во всем. Средней высоты кустики, увешанные красивыми крупными ягодами, приятного кисло-сладкого вкуса, дают большой урожай. Смородина относительно неприхотлива. Важно из предложенного списка подобрать сорт, хорошо подходящий к условиям вашей области и соответствующий вашим потребностям.

К яблоням многие садоводы относятся исключительно как к плодовым деревьям, которые каждую осень должны заваливать урожаем. Декоративные виды яблонь дают мелкие и невкусные плоды. Закономерно встает вопрос: а для чего тогда их сажать? Ответ прост: с целью вырастить в собственном саду невысокие, но очень статные деревьица, которые будут украшать сад. Яблоня декоративная Роялти Декоративные яблони привлекательны в течение всего теплого сезона: весной цветут очаровательными яркими цветочками розового, белого или красного цвета, летом аккомпанируют зеленому саду, распуская пышные кроны, осенью формируют небольшие плоды, которые станут настоящим лакомством для птиц. Одним из главных преимуществ декоративных яблонь перед плодовыми является неприхотливость. Они более морозостойки и засухоустойчивы, выносливы по отношению к погодным капризам, менее требовательны к почве. В этой статье мы подробно поговорим об уходе за декоративными сортами яблонь: куда посадить, как поливать, когда и как правильно обрезать, чем подкармливать. Какое место и почву выбрать для посадки В ландшафтном дизайне декоративные яблони используются для формирования живых изгородей и аллей, в качестве солитерных растений. Они хорошо уживаются рядом с вишней, черешней, жимолостью. Приствольный круг деревьев можно засадить низкорослыми теневыносливыми цветами: лобелией, настурцией, бархатцами, примулами, гвоздиками. Декоративные яблони будут хорошо расти и развиваться и на солнце, и в полутени. И даже с северной стороны дома или забора они выживут и будут вполне неплохо себя чувствовать. Но лишь в условиях достатка света эти деревья обильно, ярко и густо цветут. Поэтому под посадку яблонь лучше выбирать хорошо освещенные или полутенистые местечки. К качеству грунта эти деревья неприхотливы. Они не будут активно расти и пышно цвести разве только на сухих песчаных, каменистых или плотных глинистых почвах. Корневая система яблонь залегает в поверхностном слое грунта, а потому под посадку сгодятся даже участки с высоким залеганием грунтовых вод. Идеальный вариант субстрата – легкий, рыхлый, умеренно питательный, с нейтральной кислотностью. Улучшить качество грунта для яблонь можно следующим образом: Внести песок или компост для разрыхления плотного и тяжелого субстрата/глину или перегной для разбавления песчаного грунта; Раскислить золой или доломитовой мукой; Для повышения питательности субстрата внести удобрения: компост, перегной, суперфосфат и сульфат калия, супер-улучшитель почвы «Атлант бактерии-помощники». Как лучше поливать Поливы декоративным яблоням нужны умеренные. Взрослые растения достаточно поливать 1-2 раза в месяц в зависимости от погоды, выливая под одно дерево 4-6 ведер воды. Декоративные яблони – растения весьма засухостойкие. Они гораздо проще переносят недостаток влаги, чем ее избыток. Поэтому заливать приствольные круги не стоит. Молодые саженцы для более быстрого укоренения и наилучшей адаптации поливают чаще – 1-2 раза в неделю, выливая под каждое растение по 20-30 л воды. Первый полив производят сразу после посадки, второй – через 10 дней раствором препарата «КорнеСтим», стимулирующим процесс корнеобразования. Обязателен для декоративных яблонь влагозарядный полив осенью. Его проводят перед приходом заморозков, когда температура на улице стабильно держится возле отметки в +2…+4°С. Влагозарядный полив поможет деревьям лучше перенести морозы, быстрее проснуться и пуститься в активный рост и развитие весной. Норма влагозарядного полива – 30 л для молодых деревьев и 40-60 л для взрослых. Когда и как проводить обрезку Формирующую обрезку молодым саженцам не проводят, чтобы дать им возможность как следует нарастить крону и не тормозить прирост побегов. В первые два-три года яблоням нужна только санитарная обрезка. Ее проводят ранней весной до начала процесса сокодвижения. Вырезать нужно все поврежденные, сухие, подмерзшие побеги, а также те, что растут внутрь кроны и существенно загущают ее. На 3-4 год жизни можно начинать формировать яблоню. Если этого не делать, крона вырастет густая и раскидистая. На декоративном виде растений это не скажется – они будут цвести все также пышно и ярко. Но в условиях небольших дачных участков данный вариант неприемлем. Поэтому большинство садоводов предпочитают формировать декоративные яблони, чтобы иметь компактные и симпатичные деревьица. Проводить формирующую обрезку лучше после отцветания яблонь, когда крона распушилась, побеги отросли, но еще не одревеснели. Но затягивать не стоит: отросшие после стрижки молодые побеги должны успеть окрепнуть и вызреть до наступления холодов. По желанию можно сформировать любой силуэт дерева. Декоративным яблоням «к лицу» любые формы – от строгих и геометрических до топиарных. Но чаще всего садоводы формируют шаровидный или зонтиковидный габитус. Обрезка производится следующим образом: удаляются макушки побегов, выходящие за пределы желаемого силуэта. Обрезке подлежат и те ветви, что растут в центр кроны и загущают ее. Со временем часть побегов в гуще ветвей могут высохнуть и погибнуть от недостатка света. Их тоже нужно вырезать по мере необходимости. Делать это лучше ранней весной, когда структура кроны хорошо просматривается. Формирующая обрезка не заменит санитарной. Взрослым деревьям она тоже нужна в обязательном порядке. Как ее проводить было описано выше. Весенняя профилактика болезней Декоративные яблони, как и плодовые, могут поражаться болезнями и инфекциями: паршой, мучнистой росой, бактериальным ожогом, монилиозом. Грибки и бактерии чаще поражают растения в условиях ненадлежащего ухода: отсутствии обрезок и подкормок, переувлажнении субстрата. Лучшей профилактикой распространения недугов является соблюдение всех правил агротехники выращивания яблонь. С целью нераспространения грибков и инфекций деревья также рекомендуется обрабатывать ранней весной одним из следующих препаратов: «Хортон» – эффективен против парши, монилиоза и мучнистой росы; «Хорус» – используется для лечения и профилактики парши, плодовых гнилей, мучнистой росы; «Фитолавин» – спасет от бактериального ожога и монилиоза; «Скор» – лечит паршу и мучнистую росу. Какие и когда нужны подкормки Плодородие почвы – залог красоты, пышного и длительного цветения яблонь. В первые два года после посадки растения можно не подкармливать. Уход за взрослыми деревьями обязательно предполагает внесение питательных составов 2-3 раза за сезон. Первую подкормку нужно давать ранней весной после пробуждения растений. В ее основе должен быть азот, который будет стимулировать активный рост побегов и озеленение дерева. Можно использовать карбамид (15-20 гр на одно растение), аммиачную селитру (20-30 гр на 1 кв м почвы). Вторая подкормка производится в начале лета. В это время яблоням полезно дать комплексные составы: органические или минеральные. Хорошие варианты – раствор коровяка, настой куриного помета, гранулированный куриный помет «Куровит», нитроаммофоска, комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Третья подкормка призвана укрепить иммунитет растений, повысить их морозостойкость. Оптимальное время для ее проведения – начало осени, за месяц до прихода устойчивых холодов. Основу подкормки должны составлять калий и фосфор. Стандартные варианты – смесь суперфосфата и сульфата калия (60 гр первого и 40 гр второго на 1 кв м почвы), монофосфат калия (15 гр на 1 кв м), борофоска (40-50 гр на 1 кв м). В конце сезона можно использовать и золу. Норма внесения – 250 гр на 1 кв м грунта. Осенью после внесения подкормки приствольные круги яблонь полезно укрыть мульчей: опавшими листьями, травой, компостом, перепревшими опилками. Мульча защитит корни растений от ранних заморозков, поможет сохранить в почве влагу, предотвратит зарастание грунта сорняками, станет дополнительным источником питания. Декоративные яблони – замечательное украшение сада. Они цветут долго и обильно, привлекая в сад полезных насекомых. Среди многообразия сортов рекомендуем отдать предпочтение «Роялти», «Маковецкого», «Хелен», «Скарлет», «Рудольф», «Роял Бьюти». Это наиболее популярные разновидности, которые собрали не один десяток восторженных отзывов садоводов.

Сроки хранения урожая яблок и груш могут быть существенно сокращены из-за болезней и инфекций, которые поразили плоды еще на этапе созревания или были приобретены в процессе хранения. Все заболевания можно разделить на две большие группы: Физиологические – они связаны с нарушениями обменных процессов в тканях, могут быть спровоцированы с недостатком питания, несоблюдением правил выращивания плодовых деревьев, неправильным хранением фруктов. Инфекционные – чаще плоды заражаются будучи еще на дереве, в процессе хранения болезнь прогрессирует, в результате чего яблоки и груши гниют и портятся. Грибки и инфекции могли проникнуть в плоды и в процессе хранения через ранки и порезы на кожице. Яблоки из хранилища Разберем все основные болезни яблок и груш при хранении и что делать, чтобы спасти остатки урожая и не допустить проблемы в следующем году. Физиологические заболевания Эти заболевания являются наименее опасными. Они не передаются от одного плода другому в процессе хранения. Но важно помнить, что риск заражения поврежденных плодов бактериальными и грибными инфекциями всегда выше, чем здоровых. Горькая ямчатость Первые признаки заболевания чаще всего можно заметить еще на этапе созревания урожая. На яблоках и грушах появляются небольшие вдавленные пятнышки диаметром пару миллиметров. Их цвет темнее оттенка кожицы фруктов. Наибольшее скопление пятен можно заметить в верхней части плодов. В процессе хранения пораженные участки темнеют, становятся пористыми, а мякоть может стать горькой на вкус. Причинами этого физиологического заболевания чаще является несбалансированное питание – недостаток калия и кальция при избытке азота. Интенсивное разрастание пораженных участков наблюдается в условиях повышенной влажности. Загар Это заболевание еще называют поверхностный ожог. Проявляется оно через несколько месяцев после уборки урожая плодов потемнением кожуры фруктов. Сначала появляются бурые пятна, затем области поражения разрастаются, захватывая и мякоть плодов. Развитию поверхностного ожога способствуют недостаток фосфора и калия при избытке азота, повышенная средняя температура воздуха летом, загущение кроны деревьев, ранние сроки уборки урожая. Ошибки, допущенные в процессе хранения урожая, также могут спровоцировать появление бурых гнилостных пятен. К их числу можно отнести повышенную влажность воздуха и резкие перепады температуры в помещении, где лежит урожай. Мокрый ожог Узнать его можно по четко очерченным коричневым вдавленным пятнам. Если разрезать пораженное яблоко, можно увидеть, что пятна не поверхностные – мякоть под ними будет темной, рыхлой, водянистой. Главная причина мокрого ожога – низкая температура: и во время съема плодов, и в период хранения. Стекловидность Если яблоки или груши стали прозрачными будто стеклянными на вид, возможно вы имеете дело со стекловидностью. Мякоть пораженных плодов будет твердая, потеряет сочность и вкус. Такие фрукты плохо хранятся, да и есть их совсем не в удовольствие. Пресной и прозрачной мякоть становится из-за разности осмотического давления в клетках и межклеточном пространстве, в результате чего клеточные стенки разрушаются, а клеточный сок заполняет межклетники. Происходит это из-за резких перепадов температуры и влажности. Развитию стекловидности способствуют также недостаток калия и кальция в почве, поздние сроки уборки урожая, хранение фруктов в холодных, сырых и плохо проветриваемых помещениях. Пухлость (вспухание) Если яблоки и груши лопаются, легко продавливаются пальцами, а мякоть становится темной и рыхлой, возможно урожай поражен таким физиологическим заболеванием как пухлость. Этот недуг чаще проявляется на крупных плодах, с уборкой которых запоздали. И если в случае со стекловидностью плоды будут тяжелыми, то при вспухании наоборот – легкими. Как уже ясно, провоцирует пухлость несоблюдение сроков уборки урожая. Другие причины заболевания – избыток азота и недостаток калия и кальция в грунте. Побурение сердцевины Как понятно из названия, главным симптомом заболевания является потемнение мякоти яблок и груш возле сердцевинки. Внешне фрукты могут выглядеть вполне здоровыми: ровными, крепкими, без пятен и трещин. Чаще всего такое явление можно заметить зимой или ближе к весне, когда урожай лежит уже достаточно долго. Способствуют побурению сердцевины повышенная влажность грунта в период созревания урожая, а также несоблюдение температурного режима в процессе хранения яблок и груш. Побурение мякоти Это заболевание редко затрагивает сердцевинку, поражает лишь мякоть, а при сильном поражении и кожицу плодов. Очаги заболевания выглядят как четко очерченные бурые зоны с рыхлой мякотью. На кожице в местах поражения могут появиться сине-зеленые пятна. Буреет чаще мякоть тех яблок и груш, что уже достаточно долго лежат. Катализатором процесса может стать пониженная температура воздуха в процессе хранения. Но первоначальной причиной развития недуга является несбалансированное питание деревьев. При избытке азота и недостатки кальция клеточные стенки слабеют, а мякоть яблок и груш становится рыхлой. Что делать Не допустить порчи плодов в процессе хранения из-за физиологических заболеваний помогут следующие меры: Своевременный и умеренный полив деревьев. Регулярная санитарная и формирующая обрезка яблонь и груш. Обеспечение растений актуальным и сбалансированным питанием. Ранней весной сад подкармливают азотными удобрениями (карбамидом, настоем коровяка или куриного помета, гранулированным куриным пометом «Куровит»), летом и осенью вносят калийно фосфорные составы (суперфосфат, сульфат калия, монофосфат). Для удобства можно использовать комплексные удобрения, которые восполняют дефицит всех макро- и микроэлементов. К таким составам относятся «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква-Стрим плодовый». Важно не забывать подкармливать семечковые культуры кальцием. В качестве кальциевого удобрения подойдут зола, яичная скорлупа, костная мука, кальциевая селитра. Своевременная уборка урожая, чтобы не допустить порчи и гниения плодов на дереве. Успеть снять плоды нужно до наступления устойчивых холодов. Соблюдение условий хранения урожая. Лучше всего яблоки и груши лежат при температуре воздуха в помещении +1…+5°С и влажности 80-90%. Но есть сорта, которые предпочитают более теплые условия – температуру в пределах +4…+6°С. Это «Антоновка», «Победитель», «Богатырь», «Осеннее алое», «Джонатан», «Ренет Шампанский». Регулярная проверка сохранности урожая и отбраковка поврежденных плодов. Инфекционные Поражение плодов инфекционными заболеваниями чаще начинается еще на дереве на этапе формирования завязей и созревания урожая. Инфекционные заболевания чреваты тем, что могут передаваться от одного плода другому в процессе совместного хранения больного и здорового урожая. Монилиоз (или плодовая гниль) Грибное заболевание, которое наносит большой ущерб урожайности не только яблонь и груш, но и других семечковых и косточковых культур. Первые признаки можно обнаружить еще летом: на фруктах образуются бурые пятнышки, которые со временем разрастаются, на их поверхности появляются серо-белые «подушечки», в которых и находятся споры. В жаркую погоду плоды могут почернеть и мумифицироваться. Яблоки и груши даже с небольшими очагами монилиоза ни в коем случае нельзя отправлять на длительное хранение. Грибок может распространиться и на здоровые плоды, проникнув через мелкие трещинки и ранки в кожице. Антракноз (горькая гниль) Заражение чаще начинается незадолго до уборки урожая. Интенсивнее всего процесс происходит при температуре воздуха выше +20°С и обилии осадков. Споры грибка проникают через проколы и трещины на яблоках и грушах, вызывают появление мелких светло-коричневых вдавленных пятен с четкими границами. Иногда такие следы антракноза можно обнаружить лишь спустя несколько месяцев хранения яблок. А все потому что споры могут находиться в спящем состоянии, начать развиваться спустя время после уборки урожая. Пораженные яблоки становятся горькими на вкус, обретают рыхлую структуру, а их мякоть розовеет. Поэтому важно осматривать фрукты не только в момент сбора, но и в процессе хранения. Если какие-то экземпляры покрылись гнилостными пятнышками, их лучше сразу отбраковать. Пенициллиновая (сизая, голубая) плесень Вызывается грибками рода Penicillium. Механические повреждения на плодах, полученные ими в процессе сбора или транспортировки урожая, становятся «воротами» для спор грибка. В результате фрукты покрываются гнилостными водянистыми пятнами, на поверхности которых со временем появляется знакомая всем плесень. Яблоки и груши теряют свой вкус и аромат: фрукты отчетливо пахнут плесенью, на вкус аналогичные. Усиленному распространению грибка способствуют повышенная температура и влажность воздуха в помещении, где лежит урожай. На яблоки и груши споры грибка могут попасть и с других овощей и фруктов, хранимых рядом. Альтернариоз (оливковая плесневая гниль) Заражение происходит еще в момент цветения: грибок поражает цветок и остается в цветоложе. Далее формируются завязи, споры концентрируются в сердцевинке плодов. Внешне никаких признаков заболевания может и не быть, но яблоко уже начинает гнить изнутри. Видимые признаки альтернариоза проявляются на этапе хранения: фрукты покрываются темными пятнами, на которых образуется налет оливкового цвета. Серая гниль Одно из наиболее распространенных заболеваний яблок и груш в процессе хранения. Возбудителем является гриб Botrytis cinerea. Он проникает внутрь плода через чашечку или ранки, провоцируя образование вдавленных коричневых пятен, которые со временем распространяются на весь плод. Пораженные участки быстро покрываются ватообразным налетом, яблоки полностью сгнивают. Повышенная влажность существенно ускоряет распространение серой гнили. Если в конце лета и в начале осени идут обильные дожди, урожай может и вовсе не дожить до этапа сбора – плоды сгниют прямо на дереве. Фузариозная гниль Заражение растений происходит задолго до сбора урожая – еще на стадии цветения. Но понять, что урожай нездоровый, получается порой только после пары месяцев хранения яблок. А все потому что фузариозная гниль поражает в первую очередь сердцевину плодов, а уже потом распространяется на мякоть. Опознать недуг можно по темным пятнам и белесому ватообразному плесневелому налету. А если разрезать фрукт, внутри можно обнаружить сгнившую сердцевину, заплесневелые семена и белый мицелий. Фомозная гниль Диагностировать ее в период созревания урожая невозможно – болезнь начинает проявляться спустя 1-2 месяца после закладки урожая на хранение, хотя заражение происходит еще летом. Фомозная гниль проявляется образованием темных, почти черных пятен с четким контуром. В отличие от многих других заболеваний, при фомозной гнили пятна не влажные, а сухие. Пораженные плоды долго не лежат – они быстро теряют вкус и усыхают. Что делать В обязательном порядке нужно соблюдать те рекомендации, что были даны выше: обрезать деревья, подкармливать их, вовремя снимать урожай, обеспечивать нужные условия хранения, периодически перебирать хранимые фрукты и отбраковывать подпортившиеся. Для профилактики распространения инфекционных заболеваний яблок и груш нужно: Регулярно обрабатывать деревья инсектицидам. Вредители оставляют на плодах и листьях проколы, которые могут стать «вратами» для грибков и инфекций. К тому же многие насекомые сами являются разносчиками разной нечисти в саду. Для обработки яблонь и груш можно использовать препараты «Фитоверм», «Стожар», «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс». Осенью после уборки урожая, а также весной проводить обработки деревьев от грибков и инфекций. Они позволят не допустить распространения болезней и порчи урожая будущего года. Хорошо зарекомендовали себя препараты «Хортон», «Хорус», «Скор», «Дискор», «Фитолавин». Собирать и сжигать всю падалицу, которая имеет какие-либо пятна, следы гнилей и прочие признаки инфекций. Тщательно осматривать складываемое на длительное хранение фрукты. Если обнаружены малейшие следы повреждений, эти экземпляры лучше сразу пустить на еду или термическую обработку. Иначе велик риск того, что скрытая инфекция быстро разовьется и перекинется на здоровые плоды. Регулярно обеззараживать тару и помещение, в которых хранятся фрукты. «Собрали здоровые яблоки и груши, убрали их на хранение, а через месяц обнаружили, что все запасы гниют и портятся» – к огромному сожалению садовода такая проблема – не редкость. Многие болезни могут проявиться только через 2-3 месяца после закладки урожая на хранение. В этом случае главная задача садовода – определить, в чем проблема и принять все меры по ее устранению, чтобы в следующем году беда не повторилась.

Осенью богатый ассортимент саженцев и соблазнительные скидки стимулируют нас к покупке новых растений. Однако зачастую покупать их приходится, когда все сроки посадки уже прошли. Расскажем, как сохранить саженцы до весны: выбирайте конструкцию прикопа в зависимости от региона. Сроки посадки саженцев осенью Процесс укоренения саженцев занимает 1-1,5 месяца. В течение этого времени почва должна оставаться достаточно теплой, оптимальная t +8-10°С, но не менее +3°С.  Первые ночные заморозки вновь посаженным растениям не страшны, ведь на глубине залегания корней почва остывает гораздо медленнее, чем на поверхности. Тем не менее необходимо завершить посадку саженцев до наступления серьезных морозов. Осенние саженцы жимолости с ОКС иногда присылают из питомника поздно... В средней полосе осеннюю посадку саженцев плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, а также хвойных завершают в 20-х числах октября. На Урале, в Сибири и других регионах, где зима приходит рано, необходимо закончить посадочные работы к 1 октября. Что же делать, если посылка с саженцами пришла гораздо позже? — необходимо сохранить их до весны в прикопе. Чем хранение в прикопе отличается от посадки Зимой главным утеплителем является снег. Пушистое снежное одеяло сохраняет тепло, исходящее от земли. Даже в сильные морозы под слоем снега земля промерзает незначительно. Однако для молодых растений, которые еще не успели толком укорениться, каждый градус имеет значение. При осенней посадке корневая система саженцев оказывается на глубине 10-15 см. Сохранность надземной части зависит от снежного покрова. В бесснежную зиму побеги кустарников, стволы и скелетные ветви молодых деревьев обмерзают. Зимовка в прикопе обеспечивает хорошую сохранность саженцев. Процент выживших растений весной обычно бывает очень высоким, более 90%, тогда как при осенней посадке обычно выпадает до 30% саженцев, которые не переносят первую зиму. Прикоп предполагает заглубление корневой системы на большую глубину, чем при обычной посадке. Так, в суровые морозы, когда температура колеблется от -27 до -45°С верхние 15-20 см почвы промерзают. А на глубине 40 см земля лишь слегка схватывается морозом, на глубине 80 см температура почвы остается около нуля, а еще глубже — сохраняет положительную температуру.  Поэтому глубину прикопа и его конструктивные особенности необходимо соотносить с климатическими особенностями конкретного региона. При зимовке в прикопе растения укладываются в положение “полулежа”. Примерно половина, а порой и ⅔ надземной части растения также закрывается почвой, что обеспечивает сохранность саженцев от вымерзания. Надземная часть, расположенная на уровне почвы, зимует под слоем снега, поэтому ей не страшны ни морозы, ни ледяные дожди, ни иссушающее февральское солнце. Весной, как только почва оттает, саженцы аккуратно выкапывают из прикопа и сажают на постоянное место. Готовь прикоп с осени Если вы заказали много саженцев и не уверены в том, что успеете посадить их до прихода холодов, лучше подумать об устройстве прикопа заранее.  Увлеченные садоводы, которые покупают новые растения ежегодно, советуют соорудить постоянное место для зимовки саженцев. Это упрощает их хранение, ведь не нужно каждый год рыть новые траншеи. Выбор места Зимовка растений в прикопе зависит от нескольких факторов: влажность почвы; высота снежного покрова; количество мышевидных грызунов. Место под сооружение прикопа необходимо выбирать на возвышении или на ровной поверхности почвы, но не в низине. Во время зимних оттепелей в низинах под слоем снега будет скапливаться талая вода, из-за большой сырости саженцы могут сгнить в прикопе. Чтобы облегчить земляные работы, садоводы часто устраивают прикоп на грядке. Там и почва более рыхлая, и перекопать ее проще на большую глубину — не мешают корни сорняков или многолетних насаждений. Если же при устройстве высокой грядки была проложена сетка для защиты от мышевидных грызунов — это дополнительный плюс. Чем выше будет слой снега, тем теплее под ним растениям. Прикоп можно устроить с южной стороны дома, например, на клумбе с однолетниками. Снег, который будет сползать с крыши, станет дополнительным утеплением. Однако в этом случае весной придется раскидывать сугробы, иначе растения могут выпреть в толще снега. Прикоп часто устраивают у забора, расположенного с северной границы участка. Преграда защищает место прикопа от холодных ветров, а также способствует задержанию снега. При выборе места для зимовки саженцев необходимо защитить их от мышевидных грызунов. Очевидно, что не стоит устраивать прикоп рядом с хлевом, где зимуют домашние животные, или неподалеку от птичника или амбара, где хранятся запасы зерна. Куча навоза, перегноя, компоста зимой также становится местом обитания мышей, поэтому прикоп с саженцами нужно располагать на удалении от них. Размеры Прикоп представляет собой траншею. Ее ширина сравнительно небольшая — 40-50 см, если саженцы укладываются поперек траншеи.  Длина прикопа — произвольная, зависит от количества саженцев, которые планируется хранить до весны. Оптимально располагать саженцы таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом ветвями. Однако на деле этот принцип редко соблюдается.  Глубина Глубина траншеи — это главный фактор, который влияет на сохранность саженцев в зимнее время. Южные регионы В южных регионах, где зимы бывают достаточно мягкими, и температура не опускается ниже -10-12°С, достаточно небольшой глубины траншеи, равной размеру корневой системы. Саженцы размещают таким образом, чтобы место прививки оказалось под землей. Это критически важно для роз, а также для теплолюбивых пород плодовых деревьев. Для зимовки саженцев копают небольшую траншею, удобно делать ее на огороде, где почва более рыхлая. Надземную часть накрывают спанбондом, прижимая его к земле. А для защиты от грызунов, подкладывают под укрытие ветошь, пропитанную керосином, креозотом или берестовым дегтем. Средняя полоса, Подмосковье В средней полосе рекомендуется копать более глубокие траншеи — глубиной 40-50 см. Поскольку саженцы укладывают поперек траншеи, наклонно, то под землей оказывается не только корневая система, но и нижняя треть саженца. Траншеи копают с запада на восток. Северную стену рва делают вертикальной, а южную — наклонной. При укладке саженцы размещают корнями в самой глубокой части рва, у северной стены, а стволы и ветки укладывают на наклонную южную стену траншеи.  Чтобы закопанная часть растения не сгнила в почве во время зимнего хранения, желательно защитить место прикопа от осенних дождей. Подготовленную траншею необходимо временно укрыть п/э пленкой или листовым материалом, например, листом металлопрофиля.  Размещение саженцев “головой” на юг нужно для того, чтобы в феврале-марте, когда снег начнет таять, растения не получили солнечных ожогов. Если располагать их “головой” на север или запад, то солнце будет хорошо освещать их в течение дня, что приведет к более раннему пробуждению почек. Проснувшиеся растения начнут расходовать запас питательных веществ из корней и ветвей. Для защиты растений от грызунов рекомендуется в течение зимы регулярно обтаптывать место прикопа по периметру, поскольку мыши делают ходы в толще пушистого снега. Протоптанные дорожки должны быть довольно широкими, чтобы мыши не могли свободно разгуливать под сугробами. Урал, Сибирь В Сибири и других регионах с суровыми зимами для зимовки растений рекомендуется соорудить постоянный прикоп как разновидность погреба. Он представляет собой ров глубиной 80-100 см, шириной 50 см. Стены траншеи укрепляют от осыпания досками или листовым материалом. В таком мини-погребе растения зимуют также в прикопе, то есть корневая система саженцев засыпается слоем почвы толщиной не менее 30 см. Но надземная часть растений оказывается не на уровне земли, а ниже его. Ров закрывают сверху утепляющими материалами: спанбондом, затем пенопластом. Таким образом, создается разновидность воздушно-сухого укрытия, но не на поверхности земли, а ниже уровня почвы. Надземная часть растений не контактирует с влажной почвой, поэтому уменьшается риск выпревания. А воздушная “подушка” является барьером для проникновения холода в укрытие, ведь воздух — плохой проводник тепла. Большая глубина рва обеспечивает отличную зимовку саженцев, поскольку в глубине почвы земля сохраняет тепло в течение всей зимы. “Бункер” с зимующими растениями не должен стать домиком для грызунов. Свободное пространство, защищенное от осадков, позволяет использовать различные отравленные приманки.  В условиях высокой влажности рекомендуется использовать восковые таблетки “Ратобор”, они устойчивы к размоканию.  Подготовка саженцев к зимовке Зимой для растений в прикопе опасны не только мороз, влага и мыши. Патогенная микрофлора активно развивается в условиях высокой влажности, что может привести к порче саженцев в процессе хранения. Обрезка Болезнетворные грибы проникают в растения через свежие раны, поэтому перед укладкой на хранение побеги не обрезают и не укорачивают. А вот от листьев необходимо избавиться.  Если саженцы не ушли в состояние покоя, необходимо удалить листья вручную. На саженцах с ОКС листья удаляют сразу после покупки, иначе растения будут терять влагу, листья будут выкачивать запасы влаги из ствола, ветвей и корней. Если листья легко отделяются от ветвей, их ошмыгивают. Если же они крепко держатся, лучше не обрывать их, а обрезать ножницами или секатором. При обрывании листьев можно ненароком повредить почки, из которых должны вырасти боковые побеги. Также не стоит тревожить корневую систему растения. Исключение составляет наличие нежизнеспособных почерневших или подгнивших корней. Они будут продолжать гнить в прикопе, поэтому их лучше сразу удалить. Полив От момента выкапывания саженцев до их посадки или уборки на хранение в прикоп проходит немало времени. Необходимо защитить открытые корни от высыхания. До уборки в прикоп саженцы с ОКС должны храниться в мешках или ведрах с влажными опилками, мхом или торфом.  За день до уборки в прикоп рекомендуется отпоить саженцы. Для этого их погружают в воду на 3-5 часов, желательно замочить их полностью, не только корни, но и надземную часть, для этого потребуется ванна или большое корыто.  В воду полезно добавить биопрепарат с сенной палочкой, например, “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др. Сенная палочка создает невидимый барьер для патогенной микрофлоры. В холодное время года бактерии находятся в спящем состоянии, но как только саженцы будут высажены на постоянное место, в тепле полезная микрофлора активизируется. Саженцы с ЗКС за день до уборки в прикоп обильно поливают. Садоводы заметили на опыте, что растения, которые зимуют в пластиковых горшках, сохраняются хуже, чем те, что были извлечены из транспортировочных горшков перед закапыванием в прикоп. Укладка в прикоп Поскольку хранение в прикопе — это временный процесс, необходимо позаботиться о том, как вы будете извлекать саженцы из земли. Очевидно, что из рыхлого почвенного субстрата откапывать их будет гораздо проще.  Если на участке плотные глинистые почвы, то для прикапывания саженцев используют только верхний плодородный слой земли, смешивая его с опилками, торфом или песком для придания большей рыхлости. Укладка саженцев в прикоп напоминает посадку. Растения размещают в положении полулежа. Корни засыпают рыхлой почвой, толщина слоя 20-30 см. В процессе закапывания почву увлажняют, чтобы корни плотно контактировали с землей и не оставалось воздушных карманов. Допускается утаптывание почвы ногой, как при посадке деревьев и кустарников. Надземную часть саженцев засыпают почвой позже, когда температура будет держаться стабильно ниже нуля, а по прогнозу не предвидится оттепелей. Надземную часть засыпают землей на одну треть, наполовину или на две трети, в зависимости от климатических условий.  После окончания работы траншея с закопанными саженцами выглядит как холм, возвышающийся над уровнем почвы на 15-20 см. С двух сторон от траншеи лучше еще по осени продолбить неглубокие канавки для отведения талой воды. Необходимо позаботиться о сохранности названий сортов и культур. Чтобы избежать путаницы, рекомендуется к каждому саженцу прикрепить указатель, изготовленный из тонкого алюминия, вырезанного из банки от газировки или пива. Название сорта можно нацарапать при помощи авторучки или гвоздя. Особенности зимовки некоторых растений Саженцы роз, купленные осенью, перед уборкой в прикоп необходимо распаковать. Их корни перед транспортировкой часто загибают, пересыпают торфом или опилками и плотно упаковывают в полиэтиленовую пленку. Если ее не убрать, за зиму корни сопреют.  Саженцы клематисов, актинидии и других растений, которые в молодом возрасте довольно субтильны, перед уборкой в прикоп рекомендуется посадить в просторный горшок, засыпав их корни торфом или готовым грунтов на основе низинного торфа. Это убережет корневую систему от случайного повреждения во время извлечения саженцев из прикопа. Саженцы хвойных можно высаживать в грунт в более поздние сроки, чем листопадные растения. Временное прикапывание хвойных похоже на посадку — растения заглубляются лишь до корневой шейки, надземная часть должна оставаться на воздухе. Для защиты от обгорания и зимнего иссушения надземную часть хвойных обматывают мешковиной или плотным спанбондом в несколько слоев. Укрытие над хвойными должно быть просторным, не нужно плотно пеленать саженцы или помещать их под тесные куполы из укрывного материала.

Что выросло на участках наших сотрудников летом 2024 года. Земляника в октябре Какое удовольствие осенью собирать свежую землянику, раскладывать ее ароматные ягоды по чашкам. С небольшой грядки, на которой не более десяти кустов, набираются полные четыре кружки – маме, мужу, дочке и мне (как по заказу)! Земляника Сказочная Этим летом дегустировали новый сорт альпийской мелкоплодной земляники - «Сказочная». Семена сеяли на рассаду еще в феврале 2023 года: маленькие росточки прошлый сезон укоренялись, набирали зеленую массу и, наконец, в этом – дали ягоды. Первым моим опытом был ремонтантный сорт «Руяна». Он и влюбил меня в альпийскую землянику: ягоды можно собирать все лето (до октября), пока не наступят холода. Земляника Руяна Кроме семян «Руяны», на сайте «Агросемфонда» есть и другие замечательные сорта: «Сказочная» (ее и захотелось попробовать первую), «Клубника со сливками», «Красная шапочка», «Времена года», «Золото Альп». А также можно купить уже готовые кустики, например, «Барона Солемахера» - старейшего сорта немецкой селекции, который не теряет популярности. Чтобы альпийская земляника обильно плодоносила, нужно каждый год обновлять плантации, подсаживать свежие молодые кустики. Обычно ей дают 3-4 года на рост и развитие, но, по моему опыту, на третий сезон кустики уже вырождаются. Альпийская земляника – безусая, размножается делением куста осенью (весной) или семенами. Я сеяла их в феврале в контейнер с почвой, на которую был положен толстый слой снега. Семечки при таянии утягиваются в грунт, проходят стратификацию (естественный период выхода из состояния покоя) и хорошо потом всходят. Контейнеры берут с крышками, чтобы поддерживать высокую влажность и тепло до появления ростков. И проветривают каждый день. Некоторые садоводы сообщают об удачном опыте посева земляники прямо на грядку в мае, не засыпая крохотные семечки землей. На свету она лучше всходит. Перед посевом семена держат несколько месяцев в морозилке. Без рассады – это удобно и не так хлопотно, как со стаканчиками сеянцев на подоконнике, и земляничные посадки чаще обновляются: можно подсевать «молодежь» каждый сезон. Перец Радонеж Еще удивил сладкий перец «Радонеж». Вырос куст, увешанный круглыми красными плодами, как елка. Это раннеспелый сорт (75-80 дней), выращивали его на грядке под спанбондом. Плоды дружно завязались и быстро спели на кусту: некрупные (до 70 г), они становились аппетитного темно-вишневого оттенка – толстостенные, сладкие и очень сочные. Черничный паслен и фиолетовая ипомея Наша коллега, Марина Симакова, любит выращивать необычные растения. В этот раз она поделилась фотографией черничного паслена и фиолетовой ипомеи.   Черничный паслен Черничный паслен - эффектное растение. Куст достигает в высоту полутора метров, напоминает видом и формой листьев сладкий болгарский перец. Цветки, собранные в кисти, одновременно похожи и на перечные «звездочки», и на картофельные: недаром все они из одного семейства - Паслёновые. Плодов на одной веточке насчитывается до 15 штук, размером с вишню или крупную смородину (около 2 см в диаметре). Круглые ягоды в спелом виде имеют красивый глянцевый черно-угольный оттенок. Смотрится великолепно, если только плоды дружно и равномерно спеют. Но так бывает, к сожалению, не всегда. У этого растения, которое выращивается у нас в средней полосе через рассаду, много названий: «Канадская черника», «Черника форте», «Санберри (солнечная ягода)». Гибрид выведен в Америке в начале ХХ века путем скрещивания высокорослого африканского и европейского мелкоплодного стелющегося паслена. Вкус необычной «черники» - специфический: напоминает зеленый помидор, довольно пресный. Он лучше раскрывается в сочетании с кислыми ягодами и фруктами: например, в варенье со смородиной, лимоном, апельсином или яблоком. Сладость имеет приятное черничное со смородиновыми (цитрусовыми) тонами послевкусие. Можно также измельчить ягоды и залить медом 1:1. Такую заготовку хорошо зимой добавлять в кефир, ряженку или натуральный йогурт. Чем хороша пасленовая «черника» в саду?! Она выручит, если будет неурожайный год на ягоды: растение каждый год усыпано плодами, несмотря на любые неблагоприятные условия! О растении батат (род Ипомея семейство Вьюнковые), как о сладком картофеле, знают многие. Но, оказывается, эта культура может быть декоративной. Селекционеры обратили внимание на ее красивые резные листья и вывели сорта разных оттенков и форм (фиолетовые, лаймовые, желто-оранжевые). Ипомея Батат Ипомея батат, которую вырастила Марина, относится к травянистым лианам. Вьюн растет быстро - буквально за считанные недели покрывает разные опоры: арки, заборы, стены или окна. Высадив его, можно нивелировать любые недостатки садового участка. Ипомея батат эффектно смотрится на балконе, лоджии и террасе. Хорошо подсаживать ее в кашпо к другим цветущим растениям (петуниям) или просто в грунт, укрывая тем самым «ноги» высокорослых цветов и деревьев. Лиана в средней полосе растет как однолетник. Чтобы сохранить ее для следующего лета, в конце сезона, до холодов, с нее срезают черенки. Их ставят в воду, они быстро дают корни, как колеусы, и можно потом высадить в горшки, даже к другим комнатным растениям. Клубни, если и образуются у травянистой ипомеи, очень мелкие и зимой не хранятся - высыхают. Томатные гиганты Помидоры весом до 800 г (!) в этом сезоне вырастила Любовь Тихова. Желтые, розовые, полосатые плоды едва умещались на ладонь. На разрезе мясистых томатов практически не было семян - только нежная мякоть, насквозь пропитанная соком. Когда дегустировали, кусочки просто таяли во рту! Как часто бывает у многих огородников, некоторые названия овощей затерялись. Но точно был посажен томат «Шеф» - прекрасный салатный сорт от компании «Ваше хозяйство», а также урожайный «Перцевидный оранжевый», куст которого просто увешан плодами в несколько этажей. По словам Любови Викторовны, ее секрет урожайности томатов заключается в своевременном поливе, удалении пасынков и подкормке растений настоем обыкновенной крапивы. А вот огурцы она любит выращивать в бочках. В них на дно насыпается собранный с участка растительный «мусор» (трава, ветки, стебли растений), который покрывается компостом и перегноем. Высокая теплая бочка-грядка огурцам очень нравится, а, главное, собирать удобно - не надо наклоняться. Среди новых испробованных гибридов были «Оптимист» и «Зеленый десант». В конце лета и тому, и другому огуречному кусту уже хотелось сказать: «Горшочек, не вари!». А огуречные плети на макушках все выдавали и выдавали урожай. Огурец Зеленый десант Особенно отличился раннеспелый «Зеленый десант» (38-40 дней) букетного типа в теплице. В характеристике гибрида указано, что он жаростойкий и «хорошо переносит ограниченный нерегулярный полив в условиях повышенных температур». Так и было: мелкобугорчатые огурчики активно зарождались даже в самую сильную жару июля, когда долго не было дождей. Вкусовые качества тоже отличные: плоды сладкие, хрустящие с мелкими семенами внутри. Огурец Оптимист Более толстокожим оказался «Оптимист». Нужно было следить за ним, чтобы не перерастал, тогда в свежем салате он будет нежным и вкусным. Но это действительно гибрид, специально предназначенный для засолки, ему нужна прочная кожура, чтобы держать форму в рассоле.

Увядшие коричневые цветы, темные листья, омертвелые пятна на стволах... Деревья поражаются друг за другом и кажется, что сад опалило огнем. Недаром заболевание называется «бактериальный ожог плодовых». От него страдают представители семейства розоцветных, но чаще всего груша. В чем причина? Это инфекционная болезнь, которая относится к особо опасным карантинным заболеваниям. В течение быстрого времени способна погубить множество растений: грушу, яблоню (из восприимчивых также кизильник и боярышник), реже — сливу, вишню, иргу, айву, малину, землянику. Лечить эту хворь очень сложно. Бактериальный ожог груши Эрвиния виновата! Вызывает напасть бактерия рода эрвиний (Erwinia amylovora). Родом возбудитель болезни из Северной Америки, которая быстро распространилась по всему миру (в Европе с середины 50-х годов прошлого века). В нашу страну долго не попадала. Но в 2009 году, по данным Всероссийского центра карантина растений, включена в группу «ограниченно распространённых на территории России». Бактериальный ожог груши и других плодовых зафиксирован в Самарской, Саратовской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Калининградской областях, в Карачаево-Черкесии. В своей среде Чтобы у патогена был шанс развиться, нужны благоприятные условия. Это сравнительно теплая погода (выше 18 градусов тепла) и влажный воздух. Тогда возбудитель, очень устойчивый к условиям внешней среды, расцветает пышным цветом, распространяясь от больных культур к здоровым. Поражаются и молодые, и старые экземпляры. А чаще всего распространяется «гадость» с посадочным материалом, который бесконтрольно везут из южных регионов. Также попадает инфекция из садовых питомников, центров. Бактериальный ожог коварен тем, что здоровые, без всяких признаков болезни, саженцы уже могут быть заражены. Ищи «пастуший посох» Чтобы определить, не «подцепила» ли грушка напасть, надо быть внимательным к происходящим изменениям на растении. Обычно характер заразы проявляется весной, в период цветения. «Пожар» начинается с верха. Здоровые завязи, цветы вдруг начинают вянуть, коричневеть и гибнуть. Листья дерева тоже становятся темно-коричневыми, сохнут и скручиваются. На веточках, молодых побегах появляются темные водянистые пятна, концы их чернеют, словно обугливаются и загибаются особым образом. Такой симптом болезни носит название «пастуший посох». Если есть плоды, заболевание делает их мумифицированными, а на кожуре заметна молочно-белая слизь (экссудат, выделяемый из пораженных тканей), как и на стволах деревьев. Картина особенно грустная, потому что все это не осыпается, оставаясь на вашем питомце. Бедное дерево словно обожгло сверху до низу «адским огнем». Вначале возбудитель-эрвиния могла распространиться с пыльцой, птицами, насекомыми, дождем и ветром. Затем уже присоединяются инструменты для обрезки, тара, посадочный и прививочный материал. Признаки налицо? Болезнь вроде бы налицо, и нужно начинать лечение. Но все не так просто. Начавшийся с макушки высокой груши опасный процесс можно прозевать, обнаружив уже поражение большей части культуры. И лечить бесполезно. Иногда симптомы, особенно в засушливый период, путают с банальной нехваткой полива. Начинают обильно поить грушеньку, тем самым лишь усугубляя болезнь. Нередко бактериальный ожог путают с бактериальным раком. Хотя, отмечают опытные садоводы, эрвиния всегда выделяет молочно-белую, а не прозрачную слизь, как рак плодовых. Также рак-убийца превращает древесину в черную. Эрвиния делает ее темно-коричневой, рыжей. Еще отмечают: самые ранние проявления инфекции можно обнаружить именно на молодых посадках. Это тот самый мутный экссудат, буреющий на воздухе, побеги «пастуший посох» и мумифицированные плоды. Точно подтвердить возбудителя помогают лабораторные анализы карантинной службы. Экссудат из инфицированных язв следующей весной вытягивается в тонкие ниточки, которые легко переносятся ветром на здоровые растения. Чем лечить будем? Лечение больного садового питомца может быть разным. Тактика зависит от состояния грушицы, степени поражения и своевременности начатых мер борьбы. Стоит регулярно проводить осмотр насаждений. И, если выявили заразу, тут же начинать бороться, чтобы предотвратить распространение «адского огня». Нужно помнить, что проявление симптомов наиболее очевидно в период цветения, во время интенсивного роста молодых веточек. Особенно важный момент - две весенних недели от сокодвижения до цветения. Вылечить пострадавшего питомца сложно, но можно, если провести лечебную работу по уму и вовремя. Для этого используют антибиотики, химпрепараты, биопрепараты. Некоторые применяют народные методы. Если ничего не помогает, идут на радикальные меры. Ниже подробней расскажем про бактериальный ожог на груше и его лечение. Ожоговая химтерапия При небольшом поражении больные участки спиливают, сжигают и обрабатывают медьсодержащими средствами (Медный, Железный купорос). Можно осторожно опрыскать питомца однопроцентной бордоской жидкостью. Рекомендуют лечение из обработок в самом начале появления соцветий, в период цветения, после его завершения. Медный купорос остановит развитие опасной бактерии, но не убьет ее. Кроме того, медный купорос, бордоская жидкость очень ядовиты для растений. Менее токсична хлорокись меди и эффективней. Все эти контактные препараты подавляют эрвинию сверху, а также не дают возможности насекомым переносить бациллу на лапках с одной на другую культуру. А патоген хозяйничает внутри тканей. Чтобы ликвидировать заболевание, нужны системные препараты. Причем, бактериальный ожог осилят только те, что относятся к классу бензимидазолов. Это «Фундазол» и его аналоги, «Топсин-М» и другие. Хорошо зарекомендовал себя новый системный фунгицид «Превикур Энерджи» защитного и стимулирующего действия. Некоторые дачники используют его и в борьбе с данной проблемой. Во время сокодвижения проливают грушку под корень. Из корней препарат доходит до верха, подавляя бактерии, грибы, повышая иммунитет питомца. Постоянное опрыскивание медьсодержащими средствами садов в американских штатах Калифорнии и Вашингтона привело к мутации эрвинии с устойчивостью к этой мере защиты. Без антибиотиков никуда Справиться с коварным бактериальным ожогом сложно. Лечение антимикробными веществами на практике оказалось самым действенным средством. Стрептомицин, ампициллин, офлоксацин и другие. Рекомендуется менять, чтобы инфекция к ним не стала устойчивой. Вот советы опытных садоводов. Весной, начиная от сокодвижения до цветения, осмотрите груши. Заметив трещинки с сочащимся экссудатом, очистите их от коры и наложите лечебную повязку с растворенной в литре воды таблетки офлоксацина, закрепив сверху стрейчем. Растворенными в ведре воды двумя таблетками можно опрыскать всю грушу, на которую обрушился бактериальный ожог. Стрептомицин, уверяют, быстрее разрушается и хуже проникает внутрь дерева. Ампициллин уйдет глубже и для пчел не токсичен. Лучше всего обработать от болезни в мае-июне раза три с промежутком в 4-5 суток. В тяжелых случаях заболевание даже лечат, ставя капельницы дереву! Есть одно «но». Сегодня антибактериальные лекарства в аптеке без рецепта врача не купишь даже больному человеку, не говоря о растениях. Фитолавин в помощь И тогда на помощь приходит «Фитолавин». Это биопрепарат, в котором целый комплекс стрептотрициновых антибиотиков, производимых почвенной бактерией. Не опасен для растительного мира и пчел. Не в аптеку нужно бежать, а в специализированный магазин для растений. Или приобрести на сайте компании «Ваше хозяйство» https://www.vhoz.ru/ Обработайте биопрепаратом пару раз (промежуток 3-5 дней) цветущие и отцветающие деревья. Во второй раз добавьте еще и системный пестицид «Скор». А когда отрастут побеги, примените фунгицид плюс хлорокись меди. В середине лета, когда тепло и начинаются дожди, лечение нужно продолжить, обработав 2-3 раза. Могут остаться невидимые глазу следы бактериального ожога. Опять пригодится природный антибиотик или любой аптечный, если удастся купить. Народные методы Бактериальный ожог пытаются вылечить народными средствами. В ход идет янтарная кислота, раствор дрожжей, которыми обрызгивают садовых питомцев. Результата такая борьба не даст, не стоит тратить драгоценное время. Особенно в тяжелых случаях: можно потерять весь сад. Напасть при жаркой дождливой погоде развивается молниеносно. Радикально! Если грушка усохла более чем на треть, никакое лечение ей уже не поможет. Придется очаг заражения ликвидировать. Дерево полностью выкорчевать и сжечь на этом же месте, не растаскивая заразу по всему участку. Эту процедуру проделывают и с другими деревами в радиусе пяти метров. Несмотря на то, что растения вроде бы выглядят здоровыми. Только так можно уничтожить обширный рассадник опасной инфекции. После работ все инструменты обязательно подвергают дезинфекции карболовой кислотой или формалином. После лечения Антибиотики, фунгициды ослабляют дерево, перенесшее тяжелое заболевание. После «больничного» придется поддержать иммунитет зеленого питомца. Для этого применяют иммуностимуляторы («Циркон», «Силк», «Цитовит»). В последнее время появились Стимиксы, микробиологические препараты нового поколения. Они содержат множество полезных бактерий, защищают не хуже антибиотиков, не несут вреда, а быстро восстанавливают нарушенный баланс в организме культуры и экологии участка. Лучшая защита – профилактика Предупредить бактериальный ожог легче, чем лечить. Не отказывайтесь от профилактических мер, если в саду растет груша и не одна. Удаляйте с участка дички плодовых, боярышник, рябину, где могут быть очаги инфекции. Приобретайте здоровый посадочный материал в проверенных садовых центрах, питомниках. Не покупайте деревцо, привезенное из карантинных по этой болезни областей (перечислены выше). На саженцах не должно быть повреждений, язв и выделений на стволиках. Рано весной и поздно осенью необходимо обрабатывать сад медьсодержащими препаратами (хлорокисью меди) или «Фитолавином» (особенно до и после цветения, после листопада). Подкармливать садовых питомцев для повышения иммунитета. Но не перекармливать их азотными удобрениями. Необходимо бороться с вредными насекомыми (тлей, клещами), привлекая на участок пернатых. Все операции с деревьями, кустарниками проводить только в перчатках, инструментом, продезинфицированным после каждого питомца. Защищать деревья от морозобоин, куда легко попадает инфекция (осенняя побелка, зимняя защита штамбов молодых деревцов мешковиной, сеткой). «Фитолавин» применяют и для профилактики заболевания. Устоят перед «адским пламенем» Ни один из сортов груши не имеет 100-процентной гарантии от бактериального ожога. Хотя выведены культивары, болеющие намного реже других. Наиболее устойчивыми к возбудителю болезни относятся следующие экземпляры: Мария, Вильямс, Ноябрьская, Кармен, Бере Дюрандо, Генерал Леклерк, Августовская роса, Беглянка Магнитогорская. Бактериальный ожог — грозное и коварное заболевание. Но если садовод быстро распознает первые его признаки, вовремя и правильно начнет лечение, есть шанс спасти грушу.

Зона рискованного земледелия — еще не повод отказываться от выращивания теплолюбивых растений. Садоводы готовы к дополнительным затратам времени и сил на подготовку растений к зиме. Здесь важно понимать, какие растения нуждаются в укрытии, когда нужно его делать и какие материалы использовать. Зачем укрывать растения  Еще при покупке саженцев декоративных и плодовых культур необходимо обращать внимание на морозостойкость и подбирать сорта, которые способны выжить в конкретных климатических условиях. Для зимовки теплолюбивых растений проблему представляет не только мороз. Частые смены морозов и оттепелей также плохо влияют на растения. Зимние холодные ветра иссушивают молодые побеги, ледяной дождь опасен для растений с тонкой корой, яркое февральское солнце вызывает солнечные ожоги и становится причиной морозобоин. Под полуметровым слоем пушистого снега многие теплолюбивые растения отлично зимуют без какого-либо укрытия. Однако если зима начинается с трескучих морозов, которые приходят по голой земле, растениям приходится тяжко. Обмерзает не только надземная часть, также повреждаются корни. Важно понимать, что неправильное укрытие может нанести больше вреда, чем пользы. Если под “крышей” создается микроклимат с высокой влажностью воздуха, то активно развивается патогенная микрофлора, и растения не вымерзают, а выпревают за зиму.  Источником патогенной микрофлоры может служить органика: перегной, компост, которые часто используются для высокого окучивания растений на зиму. Слой органической мульчи толщиной 20-30 см защищает корни от вымерзания, но может привести к развитию бактериального ожога на закопанной части побегов или к выпреванию корневой шейки дерева. Какие растения нуждаются в укрытии на зиму Список растений, которые нуждаются в обязательном укрытии на зиму, не так велик. теплолюбивые культуры: розы (чайно-гибридные, флорибунды, спрей, штамбовые), виноград, ежевику; растения, цветущие на побегах прошлого года: гортензия садовая (крупнолистная), а также дуболистная, черешковая; плетистые розы, клематисы 2-й группы обрезки, вейгела, дейция, скумпия кожевенная, пион древовидный и др.; вечнозеленые кустарники: рододендрон, падуб, самшит, бересклет Форчуна, барбарис самшитолистный и др.; молодые хвойные: туи, можжевельники, пихты, декоративные сосны, ели; саженцы декоративных кустарников, плодовых деревьев и хвойных культур, посаженные в текущем сезоне, для саженцев осенней посадки укрытие в первую зиму обязательно; вегетативные саженцы — если садовод занимается размножением растений черенкованием, то необходимо утеплить на зиму череночник. Молодые саженцы за первый сезон не успевают достаточно окрепнуть, для них первая зима — серьезная проверка на прочность. Травянистые многолетники в большинстве своем зимуют под снегом. Лишь в регионах с малоснежными зимами рекомендуется мульчировать кусты многолетних цветов или насыпать на них дополнительный слой земли для защиты корневой системы от вымерзания.  В зоне риска вечнозеленая гейхера, теплолюбивые сорта хосты, молодые саженцы астильбы, бородатые ирисы, лаванда. Когда укрывать растения  Даже теплолюбивые культуры, такие как розы и виноград, хорошо переносят легкие морозы. Кратковременное понижение температуры до -8-10°С только закаляет растения и укрепляет их иммунитет. К утеплению приступают, когда ночи становятся стабильно холодными, показатели термометра опускаются ночью до -5-8°С, а днем не поднимаются выше нуля.  Не стоит спешить с укрытием растений, ведь после первого октябрьского похолодания часто возвращается тепло. Под укрытием температура будет еще выше, вкупе с высокой влажностью воздуха создаются благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры. Если в саду много декоративных растений, нуждающихся в укрытии, то в первую очередь утепляют крупнолистные гортензии, их цветочные почки находятся на верхушках побегов, они уязвимы даже для небольших заморозков. Укрыть гортензию лучше до первых морозов. Затем укрывают розы, виноград, клематисы и другие теплолюбивые культуры. В последнюю очередь, когда среднесуточная температура воздуха опустится до -8-10°С, укрывают рододендроны и другие вечнозеленые кустарники. Укрытие для хвойных защищает их не от мороза, а от обгорания на солнце, холод им не страшен. С укрыванием можно не спешить, поскольку опасность представляет февральское и мартовское солнце. Укрытие можно соорудить в любое удобное время в начале зимы. Подготовка к укрытию Укрепление каркаса Еще до промерзания почвы необходимо установить каркас для сооружения воздушно-сухого укрытия. Каркас должен быть достаточно прочным, конструкция не должна сложиться под весом снега. Над отдельно стоящими растениями устанавливают конструкцию по типу шалаша из 3-5 брусков или кольев, связанных на верхушке. Их необходимо заглубить в землю, чтобы придать конструкции прочность. В качестве альтернативы используют конструкцию из двух дуг, которые устанавливают над растением крест-накрест, скрепляя в месте пересечения. Подготовка каркаса Важно понимать, что воздушно-сухое укрытие должно быть просторным, под ним должен циркулировать воздух. Укрывной материал не должен закутывать растение плотным коконом, это приводит к выпреванию вечнозеленых и хвойных растений, к повреждению коры листопадных кустарников.  Чем просторнее укрытие, тем лучше зимуют под ним растения. Ведь тепло дает не укрывной материал, каким бы плотным он ни был. Тепло поднимается от почвы, а укрытие лишь не позволяет ему рассеиваться в воздухе. Групповая посадка роз и других теплолюбивых культур, нуждающихся в укрытии, более предпочтительна. Она позволяет делать просторное укрытие тоннельного типа, под которым зимует одновременно несколько растений. Но и в таком случае дуги или деревянный каркас необходимо установить загодя, пока почва еще не промерзла. Снятие лиан с опоры До прихода морозов нужно позаботиться о снятии лиан с опоры. Плетистые розы, особенно взрослые кусты, одревесневают у основания, что затрудняет их укладку в горизонтальное положение. Пока стоит теплая погода, побеги еще сохраняют гибкость. Розы пригибают в несколько этапов, придавливая грузом или используя растяжку. Клематисы 2-й группы обрезки имеют достаточно гибкие побеги, однако снимать их с опоры сложнее, — лиана цепко держится за нее, оплетает, цепляется черешками листьев. Чтобы снять лиану, придется аккуратно обрезать каждый лист. Со снятием винограда с опоры дело обстоит проще, подсохшие усики легко отрываются от шпалеры.  Княжики и девичий виноград отлично зимуют на опоре, снимать их и укрывать нет необходимости. В регионах с суровыми зимами нужно защитить от вымерзания побеги малины и ежевики. Их также постепенно склоняют к земле, прижимая грузом. В любом случае, снимать плетистые растения с опоры нужно до прихода морозов. После промерзания древесина побегов становится хрупкой, любые манипуляции с ней приведут к повреждению побегов. В период зимних оттепелей побеги, лежащие на земле, будут отсыревать, а затем вмерзать в лед, когда придут морозы. Чтобы защитить растения от контакта с влажной почвой, лучше укладывать их не на землю, а на какой-то изолирующий материал. Это может быть плотный спанбонд, поликарбонат, доски или листовой материал, например, обрезки ДВП, ОСБ.  В качестве подложки не стоит использовать пенопласт, его очень любят мыши. Грызуны расценивают такое укрытие как приглашение к зимовке, а побеги роз, клематисов или винограда — как запас пищи на зиму. Подготовка штамбовых роз Особенное внимание нужно уделить зимовке штамбовых роз. Плотный ствол не позволяет уложить растение на землю, но и оставить его зимовать в вертикальном положении нельзя. Штамбовую розу приходится подкапывать с одной стороны, а затем укладывать в положение полулежа. В таком случае приходится защищать и корневую систему, поскольку она частично оголяется, и крону деревца. Подготовка крупнолистной гортензии Чтобы защитить цветочные почки крупнолистной гортензии от вымерзания, необходимо обеспечить им зимовку под снежной “шубой”. А для этого придется сначала придать ветвям горизонтальное положение. Куст гортензии разделяют пополам и раскладывают побеги в противоположные стороны, притягивая к почве при помощи шпилек. Подготовка листопадных кустарников Молодые листопадные кустарники могут сильно пострадать во время зимовки. Под тяжестью снега их ветви склоняются к земле, после оттепели рыхлый снег превращается в плотный наст, который удерживает ветви в неестественном положении. После зимы многие растения выходят с поломанными ветвями. Повреждений можно избежать, если еще с осени, после листопада, связать побеги в неплотные пучки. Если ветви достаточно гибкие, их можно также притянуть к земле. Подготовка вечнозеленых кустарников Вечнозеленые кустарники даже зимой продолжают расти, хотя все процессы в них значительно замедляются. С поверхности листьев они испаряют влагу, поэтому никак нельзя связывать их в плотные пучки.  Чтобы кусты не поломало под тяжестью снега, для них нужен другой тип опоры — в виде короба или колонны, которые делают из прочной сетки. Сверху конструкцию также закрывают сеткой, и уже на укрытие натягивают спанбонд. Защита корней Защитить декоративные многолетники и посадки луковичных цветов от промерзания несложно — достаточно насыпать на каждый куст по ведру земли.  Утепление зоны корней полезно для: флоксов, у которых со временем оголяются корни,  кустов астильбы, корневище которых выпирает из земли, бородатых ирисов, запасающий корень которых находится над поверхностью почвы, гейхер, листовая розетка которых уязвима не только перед морозом, но и перед нашествием мышевидных грызунов. Защитить корни кустарников и молодых деревьев от промерзания гораздо сложнее. Ведь при окучивании приствольного круга нижняя часть побегов оказывается погребенной в почве. Кора побегов кустарников или корневой шейки деревьев не приспособлена к тому, чтобы находиться в сырой земле. Из-за высокой влажности и почвенной микрофлоры начинается гниение и выпревание коры, что может привести к отмиранию надземной части или гибели всего растения. При окучивании приствольного круга необходимо защитить нижнюю часть ствола или ветвей от контакта с почвой. Вокруг основания дерева или кустарника устанавливают защитный бортик из подручных материалов, например, обрезок старого ведра. Такая защита особенно актуальна для косточковых, которые склонны к выпреванию корневой шейки. Для окучивания ни в коем случае не используют перегной или компост, активная деятельность почвенных бактерий приводит к развитию инфекционного ожога на побегах. Для утепления корневой зоны также не подходят гигроскопичные материалы: опилки, торф, опавшие листья. Как только они намокают, они перестают работать как утеплитель и становятся источником гнилостных процессов. Важно понимать, что утепление зоны корней проводят только сухими материалами. Это значит, что насыпать слой мульчи нужно непосредственно перед натягиванием укрытия, которое защитит ее от осадков.  Однако и в этом случае нужно учитывать влажность почвы, ведь по почвенным капиллярам влага будет подниматься, и постепенно слой мульчи тоже промокнет. Поэтому в дождливую осень лучше вовсе отказаться от утепления приствольного круга. Защита надземной части Лучший утеплитель для всех растений — большой слой пушистого снега. Если вы не успели укрыть розы, а приехав на дачу, обнаружили, что их завалило снегом, — все в порядке. Природа позаботилась обо все сама. В течение зимы остается только периодически добавлять снег, набрасывая его на теплолюбивые растения. Воздушно-сухое укрытие нужно на случай, если зима начнется не с обильных снегопадов, а с трескучих морозов. Укрывной материал будет защищать побеги от иссушения под действием ветра и мороза, а также от солнечных ожогов во второй половине зимы. Температура внутри укрытия в бесснежную зиму будет лишь немногим отличаться от показателей снаружи. Здесь многое зависит от площади укрытия — в просторном тоннеле будет теплее, особенно, если почва до промерзания грунта была обильно увлажнена дождями или поливом. В одиночных тесных укрытиях температура внутри и снаружи будет одинаковой, здесь поможет только снег. В любом случае укрывной материал закрепляют на конструкции после того, как установится отрицательная температура. Если же приходится уезжать с дачи гораздо раньше, необходимо оставить продухи с торцов укрытия, чтобы в нем свободно циркулировал воздух. Защита от мышей При устройстве укрытий не забывайте о том, что в них любят зимовать мыши. Для грызунов такой “домик” — райское местечко, в нем не только сухо, но еще и есть запас пищи в виде сочных побегов.  Чтобы ваши любимые растения не пошли на корм мышам, разложите отравленные приманки, например, восковые таблетки “Ратобор”, они долго не поддаются размоканию. А чтобы отпугнуть грызунов, положите под укрытие жженую шерсть (например, подпаленный на костре шерстяной носок), запах гари ассоциируется у животных с пожаром и порождает панический страх. Ветошь, пропитанная креозотом или берестовым дегтем, подложенная в укрытие, также поможет направить грызунов на поиски другого жилья.

Дачный сезон подходит к концу. В какой-то момент приходится поставить жирную точку, закрыть садовую калитку и уехать в городскую квартиру. Чтобы ничего не забыть в суете, мы составили для вас чек-лист. Проверьте себя, все ли важные дела завершены. Владельцы садовых участков знают на практике, что совершенству нет предела, а на выполнение всех дел никогда не хватает времени. Поэтому необходимо разделить все дела на обязательные, важные и желательные. А дальше действовать по наличию свободного времени, сил и желания. Октябрь на даче Обязательные Оставляя дачный участок на долгую зиму, нужно позаботиться в первую очередь о его сохранности. Нужно защитить дом от пожара и затопления, систему водопровода от промерзания, теплицу от снеговой нагрузки. Также нужно позаботиться о том, чтобы оградить свои владения от воров и серых “воришек” — мышей и крыс. Защита дома от пожара Перед отъездом необходимо обесточить дачный домик, а также отключить подачу газа, если дом подключен к сети газоснабжения. Отключать электричество лучше на внешнем щитке, а подачу газа перекрывать на главном кране, на вводе в дом. Чтобы избежать случайного возгорания на территории, необходимо навести порядок на садовом участке. Нужно убрать сухостой, ветки, тюки соломы или сена, которые используются для мульчирования.  Если вы не справлялись с кошением травы летом и в отдаленных уголках вырос бурьян, необходимо срезать его и убрать. Ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, нужно измельчить и отправить на мульчу или в компост либо сжечь, соблюдая нормы противопожарной безопасности, — в бочке, установленной на удалении от построек. Запасы соломы или сена лучше использовать по назначению, для мульчирования. Защита крыши от протекания Перед отъездом необходимо проверить крышу дачного домика и других построек на предмет целостности. Даже небольшая течь может впоследствии доставить немало хлопот и привести к порче имущества.  Проверкой крыши лучше заняться не в самый последний момент, ведь при обнаружении проблемы потребуется время на ее устранение. Если в доме установлена печь или камин, течь часто возникает на стыке трубы и покрытия крыши. Это место нужно тщательно проверить, при необходимости заделать щель при помощи монтажной пены. Находясь на чердаке, заодно осмотритесь, нет ли там осиных гнезд. При обнаружении примите меры — пустые гнезда удалите, если же в них есть живые осы, действуйте осторожно. Для уничтожения насекомых подойдет обычный дихлофос или любой инсектицид быстрого действия на основе пиретроидов, например, “Алатар XXI”. Борьбу с живыми осами лучше проводить ночью, когда насекомые спят. Проверьте состояние водостоков. Осенью их часто забивает опавшей листвой, что препятствует нормальному отведению дождевой воды. Прочистите стоки и убедитесь в том, что они хорошо закреплены. Защита водопровода от промерзания Перед отъездом с дачи необходимо слить воду из всех резервуаров. Если на приусадебном участке проведен летний водопровод для полива огорода, нужно спустить с него воду: перекрыть кран на подачу и открыть вентиль в нижней точке трубы. Не забудьте спустить воду из бочки летнего душа. Также необходимо вылить воду из всех емкостей, которые используются для полива, а сами бочки перевернуть вверх дном. Еще лучше — убрать их в сарай, так они будут защищены от охотников за металлоломом. Воду из декоративного водоема, если только в нем не зимуют рыбы, на зиму лучше выкачать. А при наличии свободного времени сразу привести дачный пруд в порядок. Летние домики зимой промерзают, поэтому необходимо убедиться, что нигде не осталось воды: ни в чайнике, ни в кувшине или вазе, ни в бойлере или сливном бачке унитаза, если таковые имеются.  Если в доме есть водяное отопление, то воду в трубах лучше заменить на “незамерзайку”, — антифриз на основе пропиленгликоля или глицерина. В противном случае воду из системы отопления на зиму придется сливать, иначе трубы разорвет. Защита от воров Если дом не подключен к сигнализации, придется полагаться на крепость жилища. Окна и двери должны быть защищены от взлома.  Если окна дачного домика не оснащены ставнями, на зиму их лучше забить досками или листовым материалом (ДВП, ДСП, ОСП и пр.).  По меньшей мере необходимо заранее убедиться в том, что окна, которые все лето были распахнуты настежь, хорошо закрываются, рамы не перекосило, а стекла плотно прилегают к раме. Убедитесь в том, что замок входной двери работает хорошо. Полезно смазать дверные петли и замок, чтобы защитить их от влаги и ржавчины. А для навесного замка заготовить защитный кожух, это может быть обыкновенная пластиковая бутылка, в которой делают прорезь. Если калитка или ворота на участок снабжены замком, необходимо провести те же защитные работы: смазать петли и запорный механизм, защитить их от проникновения влаги и снега. Все ценные вещи, которые летом находятся на даче, зимой лучше увезти в город, будь то телевизор или бытовая техника.  Это относится и к дорогостоящей садовой технике и строительным инструментам. Все, с чем жалко расстаться, будь то бензопила или газонокосилка, необходимо убрать в надежное место под замок или увезти в город. При проведении защитных мероприятий от воров важно не переходить черту. Наше законодательство не позволяет превращать садовый участок в “крепость”, поэтому недопустимо устанавливать капканы и прочие средства, которые могут нанести вред здоровью человека, даже если он пришел поживиться чужим добром. Защита от грызунов Осенью мыши и крысы активизируются, начинается сезонная миграция. Грызуны ищут теплое сухое место, где можно перезимовать и вывести потомство. Чтобы их выбор не пал на ваш дачный домик, необходимо позаботиться о его защите. Иначе весной не избежать неприятных сюрпризов: отвратительный запах, мышиный помет, испорченные вещи и пр. Ядовитые приманки необходимо разложить и внутри дома, и снаружи, на подступах. Внутри дома используйте зерновые приманки “Ратобор” и тесто-брикеты с животным жиром “Ратобор Экстра”. А под открытым небом, для раскладки вокруг дома, лучше использовать восковые таблетки “Ратобор”, они меньше подвержены размоканию. Понятно, что в доме не должно оставаться доступных запасов пищи. Крупы, муку, макароны, сухофрукты, — все запасы снеди нужно забрать в город или упаковать в стеклянные или жестяные банки. Пластиковые контейнеры не являются надежной защитой от острых зубов грызунов. Личные вещи, которые остаются в доме, необходимо убрать в плотно закрывающиеся шкафы. По возможности вещи и книги лучше упаковать в прочные пластиковые контейнеры. Для постройки своих гнезд мыши и крысы могут рвать ткань, бумагу и полиэтиленовую пленку. Растения также нужно защитить от грызунов. Чтобы сочные побеги роз, клематисов и винограда не были повреждены мышами, под воздушно-сухое укрытие также положите отравленные приманки. Стволы молодых деревьев необходимо обмотать материалом, который грызунам не по зубам: синтетической сеткой, несколькими слоями спанбонда, старыми капроновыми колготками и т.п. Обмотайте стволы деревьев от самого низа до развилки скелетных ветвей, а также нижнюю часть ветвей. Учитывайте, что зимой уровень снежного покрова может достигать полуметра, из ближайшего леса по насту прибегут зайцы, которые не прочь полакомиться корой молодых деревьев. Укрепление теплицы Конструкция теплицы из поликарбоната в большинстве случаев не рассчитана на снеговую нагрузку. Каркас моделей эконом-класса довольно хлипкий. В снежную зиму крыша теплицы проваливается, не выдерживая нагрузки, поликарбонат ломается, а конструкцию ведет винтом, что приводит постройку в полную непригодность. Для сохранности теплицы в зимнее время есть два пути: снять поликарбонат и хранить его отдельно, свернув материал в рулон, или укрепить конструкцию крыши изнутри при помощи столбов и распорок. Также нужно учитывать, что в регионах, где дуют сильные ветра, теплица может быть разбита ветром еще задолго до прихода зимы. Чтобы защитить конструкцию от ветров, нужно позаботиться о ее целостности.  Двери и форточки нужно закрыть и закрепить, а имеющиеся щели законопатить ветошью. У теплицы из поликарбоната огромная парусность, поэтому если в нее будут попадать порывы ветра, к весне от постройки может остаться один остов. Утепление растений Если вы закрываете дачный сезон достаточно поздно, когда уже установился стабильный минус, перед отъездом необходимо укрыть теплолюбивые культуры: розы, клематисы, виноград. Воздушно-сухое укрытие устраивают, когда среднесуточная температура не поднимается выше -5-8°С. Если же вы покидаете дачу значительно раньше, перед отъездом нужно укрыть лишь крупнолистные гортензии, а над розами, клематисами и виноградом лишь установить каркас для воздушно-сухого укрытия. Опоры лучше устанавливать, пока почва не промерзла, а укрывной материал придется натягивать позже, в конце октября - начале ноября. Плетистые растения: розы, клематисы, виноград, — необходимо снять с опоры и уложить на доски или другой изолирующий материал. На морозе древесина побегов становится хрупкой, поэтому нужно снять растения с опоры еще по теплу. Важные и желательные Список важных и желательных дел — довольно относительный, у каждого садовода он будет различаться. При закрытии дачного сезона важно сделать то, что нельзя отложить на весну, а также то, без чего будет нанесен непоправимый вред. А остальное — по мере возможностей и желания. Обрезка деревьев и кустарников Как только растения сбросили листья и ушли в состояние покоя, можно проводить санитарную обрезку. Осенью важно обрезать ягодные кустарники, потому что весной они просыпаются очень рано. Обрезку плодовых деревьев можно проводить как осенью, так и ранней весной, а также в течение зимы. Осенью нужно вырезать отплодоносившие побеги обыкновенной малины, а также срезать под ноль кусты ремонтантной малины. Эту работу можно оставить и на весну, однако весной времени на обрезку будет не так много. Обрезанные ветки лучше сразу пропускать через измельчитель и использовать в качестве мульчи. Связывание кроны В сильный снегопад ветви деревьев и кустарников пригибает к земле. Весной садовод часто застает плачевную картину: ветки кустарников сломаны, а форма кроны хвойных деревьев безнадежно испорчена. Чтобы защитить деревья и кустарники от поломов, необходимо зафиксировать их шпагатом. Ветви стягиваются неплотный пучок, а пирамидальные хвойные обматываются шпагатом в виде конуса. Молодые деревца нужно подвязать к столбику или зафиксировать растяжкой между двух опор. Особенно важно связывание кроны для пирамидальной туи и можжевельника, а также для вечнозеленых рододендронов. У метельчатой и древовидной гортензии желательно обрезать шапки соцветий, под тяжестью снега они будут клониться к земле, что приведет к обламыванию ветвей. Обработка деревьев и кустарников Осенью с деревьев нужно удалить мох и лишайники, иначе в них будут зимовать вредители. Здесь поможет обработка 3-5% раствором железного купороса и последующая механическая очистка стволов и ветвей. Когда растения ушли в состояние покоя, хорошо провести искореняющую обработку от болезней. Деревья, розы и виноград обрабатывают 3% раствором медного купороса или 3% бордоской жидкостью, ягодные кустарники —1% раствором. Борьбу с лишайниками и искореняющую обработку можно провести и ранней весной. А вот побелить стволы лучше поздней осенью. Морозобоины появляются в погожие февральские дни. Уборка падалицы и листьев Фруктовая падалица и опавшие листья создают прекрасную среду для размножения патогенной микрофлоры и зимовки насекомых вредителей.  Все опавшие фрукты необходимо собрать и вынести из сада. Небольшое количество падалицы можно уложить в компост как один из слоев. Если же фруктов слишком много, их закапывают в ямы, постепенно они перегнивают и становятся источником органики. Опавшую листву сгребают и используют как один из компонентов компоста либо компостируют отдельно для получения листовой земли, ее используют в качестве разрыхлителя при приготовлении почвенной смеси для рассады.  Листья можно оставить и в саду, но в этом случае необходимо обеззаразить их от болезней и вредителей. Опрыскивание листового опада 5-7% раствором карбамида (500-700 г мочевины на 10 л воды) сжигает споры грибов и яйца насекомых, а сами листья быстро разрушаются и превращаются в органическое удобрение. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой перед приходом зимы позволяет многолетним растениям восстановить водный баланс в тканях. Влажная земля дольше не промерзает, если же на нее ляжет снег, корни будут защищены от промерзания. Влагозарядковый полив важен для всех многолетних насаждений: деревьев, ягодных и декоративных кустарников, роз. Но решающее значение он имеет для зимовки хвойных и вечнозеленых рододендронов. Эти культуры и зимой продолжают испарять влагу с поверхности хвои и листьев, поэтому для них особенно важно, чтобы в тканях был максимальный запас влаги.  Влагозарядковый полив проводят, когда вегетация растения закончена, но почва еще не проморожена. Почва должна быть пролита на глубину 30-40 см. Порядок в теплице Предполагается, что порядок в теплице наведен задолго до закрытия сезона. Все растительные остатки необходимо убрать из теплицы, а почву заменить на новый плодородный грунт или обеззаразить. Для этого в почву вносят “Триходерму вериде” или проливают землю 1% раствором медного купороса. После мытья поликарбоната изнутри и снаружи с применением моющих средств проводят обработку дымовыми шашками для уничтожения патогенных грибов и насекомых, такими как “Бомбер” (от болезней и вредителей) или “Вист” (от болезней). Порядок в огороде Растительные остатки необходимо убрать с грядок. Их компостируют или вывозят на мусорку в зависимости от состояния ботвы. Если растения были сильно поражены грибными болезнями, лучше вывезти ботву за пределы участка. На огороде можно оставить лишь высокие стебли кукурузы и подсолнечника, они послужат для снегозадержания. Колышки, которые использовались для подвязки растений, необходимо вынуть из почвы, оптимально — обеззаразить, для этого их замачивают в крепком растворе медного купороса. Затем убрать на хранение под крышу. Садовый инвентарь необходимо собрать, промыть, в идеале — смазать машинным маслом для защиты от ржавчины и убрать в сарай. Подготовка почвы к следующему сезону Осенняя подготовка почвы более эффективна, чем весенняя. Осенью и ранней весной в почве максимальное содержание влаги, что способствует растворению минеральных удобрений и ускоряет минерализацию органики. При необходимости осенью проводят известкование почвы. После определения кислотности почвы с тест-системой “Агрохимик” вносят доломитовую муку, на сильнокислых грунтах — известь. Внесение фосфорно-калийных удобрений проводят следующим этапом, через 2-3 недели после известкования. Осенью под перекопку вносят суперфосфат (25-30 г двойного или 50-60 г простого на кв.м), а также сульфат калия 20-30 г на кв.м. Одновременно заделывают органические удобрения: перегной или компост, из расчета 1 ведро на кв.м. Осеннюю перекопку делают с оборотом пласта, не разбивая комья земли и не разравнивая поверхность почвы. Неровности грунта способствуют снегозадержанию. На участках, сильно заселенных насекомыми-вредителями, делают повторную перекопку почвы после промерзания верхнего слоя грунта. Грубая перекопка с оборотом пласта способствует более глубокому промерзанию земли, что помогает уничтожить вредителей, зимующих в почве. Озимая и подзимняя посадка В конце сентября - начале октября проводят посадку озимого чеснока и весенних луковичных: тюльпанов, крокусов, гиацинтов и др. Посадку проводят примерно за месяц до промерзания грунта. Подзимний посев семян проводят гораздо позже, когда поверхность земли схватится морозом. Однако почву нужно подготовить заранее, пока земля еще теплая.  В грунт вносят необходимые удобрения, перекапывают, разравнивают поверхность земли и нарезают посадочные борозды. Чтобы земля не оплыла за период дождей, грядку лучше укрыть каким-то подручным материалом. Землю для заделки семян необходимо заготовить и хранить в тепле, где она не промерзнет и останется рыхлой. Семена сеют на промороженную почву, засыпают их сверху рыхлой землей. Глубина посадки при подзимнем посеве немного больше, чем при посадке весной. А норма высева семян в 2-3 раза выше. Подзимнюю посадку используют для получения ранней зелени: укропа, кинзы, салата, для получения более раннего урожая редиса, моркови, а также для декоративных культур, семенам которых нужна стратификация, например, для дельфиниума.

Рябина – украшение сада. Помимо полезных ягод, растение радует яркой внешностью. Высаженные по периметру деревья могут придать участку эстетику и форму, служить живым «забором» или зонировать пространство. Сортовое разнообразие рябины помогает создавать настоящие дизайнерские решения в саду.  Вырастить рябину – задача несложная, главное – знать базовые правила ухода, выбрать подходящий сорт и соблюдать сроки посадки – об этом и пойдет речь в нашей статье. Описание красной рябины Рябина – древесное растение подсемейства Яблоневые, часть семейства Розовые, насчитывающее до сотни видов. Наиболее знакомая нам представительница семейства – Рябина обыкновенная или Рябина красная (лат. Sorbus aucuparia) – распространена практически по всей Европе, на Кавказе и частично – в Азии. Рябина выживает даже в суровых условиях границы полярного круга, а в горах растет в виде кустарника. Привычная к суровым условиям, рябина не потребует от садовода много сил. Культура отлично сочетается с хвойниками, ясенем, ивой, барбарисами и спиреями. С помощью рябины можно воплотить многие идеи ландшафтного дизайна, используя многообразие форм, расцветок листвы и плодов. Живая изгородь из рябины станет необычным декоративным решением для сада. Рябина - хорошее подспорье птицам зимой Посадка красной рябины Рябина любит питательные почвы, но хорошо разовьется и в менее плодородном грунте благодаря своей неприхотливости. Растение предпочитает суглинистые или супесчаные почвы. Сроки посадки Идеальное время посадки – весна, сразу после схода снега, до начала сокодвижения. Возможна посадка и осенью, во время листопада. Весна более предпочтительна – меньше риск подмерзания растения и меньше ветров, способных повредить молодое дерево. Но у весенней посадки есть и минусы – саженцы дороже, а в земле меньше питательных веществ – нужна дополнительная подкормка. Осенью есть риск, что дерево не успеет прижиться до морозов – важно не затягивать с посадкой. В это время года более активны и грызуны, но и эта проблема решается: в борьбе с вредителями отлично зарекомендовали себя восковые таблетки "Ратобор". Выбор места для дерева Высота дерева рябины достигает 12 метров, поэтому высаживать ее следует по границе сада, чтобы не было затенения участка. К тому же, пограничная посадка придаст саду аккуратность и эстетику. Деревья могут применяться и для зонирования пространства помимо периметра, но в этом случае увеличится и площадь тени, что может негативно повлиять на урожайность других культур. Подготовка почвы Супесь или суглинок с нейтральной реакцией – идеальный выбор для посадки дерева. Полезным будет дренажный слой из керамзита – он сохранит влагу и защитит от насекомых-вредителей. Яму готовят за неделю-две, ее средняя глубина – 70 см. Перед посадкой почву желательно удобрить: на одно дерево в идеале потребуется ведро компоста, 150 г суперфосфата и 300 г древесной золы. Крупные комья земли разбейте лопатой или граблями. После посадки утрамбуйте почву вокруг, присыпьте мульчей из опилок, торфа или перегноя слоем 5-10 см. Уход за красной рябиной Главная задача в первый год – дать дереву прижиться. У корневой шейки дерева может образоваться поросль, ее нужно удалить, как и сорняки. Чтобы сорные растения не распространялись – помимо привычной прополки грунт можно слегка разрыхлить раз в неделю, а приствольный круг – замульчировать сеном, травой, хвойными опилками или листьями – так вы не только замедлите развитие сорняков, но и дополнительно защитите дерево от вредителей. Подкормка  Удобрять рябину следует с третьего года жизни – до этого хватает подкормок, заложенных при посадке. Далее рекомендуются минеральные удобрения. Весной, до начала цветения, вносят по 20 г азотных, 25 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на каждый квадратный метр посадок; летом – по 10-15 г азотных и фосфорных и 10 г калийных; осенью, после сбора урожая, –  по 10 г фосфорных и калийных. Удобрения закладывают на небольшую глубину, слегка перекапывая почву, после чего весь приствольный круг нужно обильно полить, чтобы питательные вещества впитались в почву! Полив В первые 2-3 недели обильно поливаем рябину подогретой на солнце водой – для этого в саду обычно используют бочку или ведра, которые ставят в солнечном месте. При частых дождях поливать можно реже. По мере роста дерева режим полива остается таким же, но есть нюанс: рябина не очень любит холодную воду из водопровода, в теплый сезон предпочтительнее поливать из бочки. Подготовка к зиме Чтобы неокрепший молодой саженец не замерз – почва вокруг ствола тщательно мульчируется, а сам ствол можно обмотать тканью для защиты от мышей. После первых снегопадов можно подсыпать выпавший снег в область вокруг ствола, делая небольшую горочку (10-15 см). Обрезка весной и осенью Весной обрезку проводят до начала набухания почек. Удаляем обмороженные, больные и засохшие побеги. Места срезов лучше закрасить масляной или акриловой или замазать садовым варом, чтобы в ранки не попадала инфекция. Осенью обрезка нежелательна – она может спровоцировать бурный рост дерева накануне морозов, что снизит выживаемость рябины. Можно ограничиться лишь удалением сухих побегов. Борьба с вредителями и болезнями У рябины достаточно врагов: щитовка, пилильщик, семяеды, тля, листоед, клещи, рябиновая моль, пяденица. В борьбе с вредителями отлично помогает обработка современными инсектицидами, например, препаратами Алатар, Инсектор, а также  Зеленым мылом. Неплохой мерой остается весенняя обработка рябины раствором медного купороса из расчета 100 г вещества на ведро воды. Пересадка  Лучшее время для пересадки – поздняя осень. Такой «переезд» – стресс для растения. Слабые, хилые, тонкие деревья лучше не пересаживать, а дать им сначала набрать силу. Все длинные корни желательно обрезать, а ком земли с прежнего места – перенести на новое, так вы сможете снизить уровень стресса для дерева. На дно ямы уложите дренажный слой, утрамбуйте землю вокруг ствола и обильно полейте. Размножение Рябина размножается как черенками, так и семенами.  Для черенкования в начале июня готовят десятисантиметровые черенки с несколькими почками, срезать их необходимо под углом, чтобы срез был скошенным. Замачиваем черенки на несколько часов в растворе стимулятора роста и высаживаем в школку, мульчируя посадки речным песком. В конце лета укоренившиеся черенки можно высадить на постоянное место. Для размножении семенами в конце осени собираем семена из созревших ягод, моем, сушим и держим в песке до ранней весны, после чего выкапываем на участке глубокие канавки, засыпаем песком, поливаем и подкармливаем, той же весной семена должны дать всходы. Через полтора года, осенью следующего года, проросшие сеянцы можно высадить на постоянное место. Виды рябины Рябина обыкновенная (красная) Когда говорят «рябина» – чаще всего подразумевают именно этот вид, он наиболее распространен в местах обитания. Дерево высотой до 12 метров с округлой кроной и яркими, оранжево-рубиновыми плодами, которые украшают дерево со второй половины лета до зимы (а иногда сохраняются на дереве всю зиму). У дерева глянцевая, коричнево-серая кора и вытянутые листья (от 7 до 15 на одной листовой пластине). Рябина бузинолистная (Sorbus sambucifolia) Небольшой кустарник всего до 2 метров в высоту. Листья ланцетовидные, укорочены по сравнению с Обыкновенной рябиной, ягоды оранжево-красные, слегка вытянутой формы. Чаще встречается в восточной части России. Круглолистная (Sorbus aria, Ария, мучнистая) Этот рослый вид рябины может достигать в высоту 15 метров, любит свет и высоту до 1700 метров над уровнем моря – в горно-лесном поясе Европы, в Малой Азии и Северной Африке. Листья крупные, округло-эллиптические. Ягоды бледно-рубиновые. Во время цветения напоминает яблоню благодаря ярким, белым цветкам. Домашняя (Sorbus domestica), или крупноплодная (крымская) Вид отличается очень высоким ростом дерева – до 20 метров и очень крупными ягодами оранжево-красноватого цвета, местами чуть желтоватого. тыльная сторона листьев имеет белесоватое опушение из-за чего может казаться, что на листве всегда лежит легкий иней. Гибридная  Естественный гибрид Шведской и Обыкновенной рябины. Произрастает преимущественно в Финляндии и иногда называется Финской рябиной. Дерево низкое, высота едва достигает 5 метров, имеет богатую, раскидистую крону, дает множество ягод, собранных в яркие, оранжево-красные грозди.  Сорта рябины Моравская Высокорослый сорт до 12 метров, обладает раскидистой, ажурной кроной и темно-зеленой блестящей листвой, отлично подходящей для украшения сада. Бурка Низкорослый сорт всего до двух-трех метров в высоту. Аккуратно смотрится в саду благодаря компактной кроне округлой формы.  Гранатная Представители сорта – четырехметровые деревья с густой, раскидистой кроной. Отличительная особенность – ягоды красно-бордового цвета, напоминающие гранатовые зерна. Невежинская Десятиметровые деревья, дающие пирамидальную крону в тени и шарообразную – при хорошей освещенности. Плоды красные с оранжевым отливом, пятигранные. без горечи, с выраженной кислинкой. Ликерная Сорт представлен невысокими деревьями до 5 метров с густой кроной и темными листьями, имеющими едва заметный блеск. Ягода – темно-пурпурная, почти черная, с легким сизым налетом Мичуринская  Небольшое трехметровое дерево с широкой, округлой кроной, цвет листьев – насыщенно-зеленый. Дает красные ягоды среднего размера, которые с успехом используются в приготовлении десертов и отлично хранятся. Вильморена Это стройное дерево среднего роста с ажурной, слегка округлой кроной. Отличается крупными, бело-розовыми цветками, собранными в щиток. Листва лоснящаяся, летом темно-зеленая, осенью приобретает яркий красно-желтый оттенок. Кёне Этот сорт не отличается высотой деревьев – всего 2-4 метра. Листва не густая и продолговатая. Главная особенность – белые ягоды, осенью окружены ярко-красной листвой.  Вефед Невысокое дерево до 4 метров с негустой кроной, плоды розово-красные, слегка заостренные. Сорбинка Среднерослое скороплодное дерево с массивными ярко-оранжевыми ягодами, собранными в крупные грозди. Особенно богато выглядит осенью.      Применение красной рябины У рябины широкое применение. Из древесной массы делают токарные изделия, украшения, мебель. В пищевом производстве из ягод рябины делают ликеры и десерты, безалкогольные напитки. В медицине из плодов рябины извлекают витамины и используют как каротинсодержащее сырье. Пчеловодам рябина известна как медоносный сорт. Рябиновые рощи – явление редкое, поэтому мед из одной рябины практически не встречается. В местах, где у пчел в «рационе» много рябины – мед получается с редким красноватым окрасом и обладает особым ароматом, который пчеловоды характеризуют как «потрясающий».

Кто из дачников не хочет иметь в саду яблони, плоды которых хранятся почти до следующего лета? И чтоб яблочки были вкусные, сочные, ароматные. Мы предлагаем на выбор зимние сорта яблонь с лучшими характеристиками для разных российских регионов. Поздний да лежкий Летний, осенний сорт яблонь чаще встретишь на дачных участках. Сладкие яблочки созревают прямо на дереве, снимай и ешь. Зимние или поздние, сорванные с ветки, мало кому понравятся. Им нужно отлежаться хотя бы месяц или больше после съема. Тогда и проявится присущий им аромат и вкус. Антоновка обыкновенная - старинная "классика" Главное достоинство поздних сортов — собранное может оставаться в свежем виде до весны, а у некоторых даже до летнего периода. И фрукты не теряют свои качества. Во время хранения они становятся ароматнее, с ярким румянцем. При правильном хранении (температура от 0 до + 4 градусов, влажность 85-95 процентов) остаются плотными, сочными, хорошо транспортируются. Хотя некоторые экземпляры со временем способны становиться рыхловатыми и менее вкусными. «Золотые-наливные» можно есть свежими зимой (лучшие натуральные витамины!) и пускать плод в переработку. Яблочный сок, пирожки с яблочной начинкой, компот, фруктовый салат и прочее. Деревья этих яблонек также отличаются высокой зимостойкостью: они выдержат сильный мороз, перенесут заморозки после оттепелей. Часто избегают весенних утренников, потому что зацветают позже. Поздние сорта яблок могут храниться 4-7 месяцев. Сорт — главное условие, влияющее на срок хранения. Исходя из этого бывают раннезимние: Антоновка десертная, Свердловчанин, Уэлси, Победитель и другие. Лежкость у них заканчивается в январе-феврале. Зимние держатся по март-апрель. Среди них Лобо, Синап орловский, Апорт, Имрус, Спартан. Самые «долгоиграющие» - позднезимние культивары. Северный синап, Богатырь, Московское позднее и другие свежи даже в мае. Яблочный рейтинг В мире, согласно Википедии, существует около десяти тысяч сортов яблонь. Обширно и количество зимних культиваров, из которых предлагаем лучшие 20 по мнению специалистов и садоводов-любителей. 1. Айдаред Дерево среднего размера (до 3 м высотой), начинает радовать продуктом на пятом-шестом году. Морозостойкость культуры невысокая, районирован в Северо-Кавказском, Нижневолжском регионах. Хотя встречаются сообщения о районированных саженцах в Калининградской области. Сорт позднезимний. Крупный зеленый плод (150-190 г), на солнышке желтеет, покрывается румянцем. Яблоки налиты соком, обладают кисло-сладким вкусом. Их собирают в конце сентября. Урожайность хорошая. Можно есть «желтые солнышки» свежими, делать соки, сушить. Хранятся до 180 дней, в конце лежки мякоть может рыхлеть. Айдаред подвержен парше и мучнистой росе, хотя устойчив к бурой пятнистости. 2. Антей Произведение белорусских селекционеров, включенное в Госреестр РФ в 2000 году. Очень зимостойкое, низкорослое (до2.5 метров деревце) уже с 3-4 года начинает регулярно радовать крупными яблочными экземплярами. Вес яблок достигает 200 граммов. Созревая, они из зеленых превращаются в пунцовые и бордовые. Восковой налет на кожице придает фруктам сизый оттенок. Превосходные: сладкие, налитые соком, душистые. Съём приходится на последние дни сентября, лучше всего начинать употреблять в декабре. Один из самых лежких культиваров, сохранность пунцовых «солнышек» до полугода. Из минусов: Антей не слишком устойчив к болезням. Но за перечисленные достоинства входит в рейтинг «лучшие сорта зимних яблонь». 3. Богатырь Название подсказывает: растение дает высокий урожай с крупными плодами. Убирают их в конце первого осеннего месяца. Богатырь подходит для выращивания в любом климате, в том числе в средней полосе. Достоинствами также можно считать стойкость к болезням (парше), морозам, раннее плодоношение, яблоки с плотной кожицей способны храниться до мая. Красивые на вид фрукты желтеют в процессе лежки, могут покрыться румянцем. Они сладкие, с кислинкой, аромат слабый. Средний вес яблока 150-250 г, но способен вывесить и на 300 граммов! 4. Витязь Внешность древа соответствует его имени. Крепко стоит на земле этот «фруктовый дуб» с мощным стволом и крупными ветвями, опущенными вниз. Больше раздается вширь, чем ввысь. Достойный позднезимний сорт, вступающий в плодоношение с 3-4 лет. Обладает высокой морозостойкостью (переносит зиму с морозами до 40 градусов), поэтому подходит для Урала, Сибири. Яблоки у «великана» среднего размера, ширококонусные, готовы к сбору в первых числах октября. На желтовато-зеленой гладкой кожице видны пурпурно-красные полоски и штрихи. Вкусовое ощущение от «солнышек» кисло-сладкое. Применение у них универсальное: можно есть свежими или пустить в переработку. 5. Голден Делишес Американский представитель желтых зимних яблок. Очень ароматный, сочный, со сладким десертным вкусом плодов, хоть и среднего размера, он быстро снискал популярность. Да еще и родить культура начинает уже на 2-3 годик. Урожай хороший и назначение универсальное, устойчивость к болезням и вредителям, лежкость до шести месяцев. Сплошные плюсы. До наших яблонь «иностранец» не дотягивает по морозостойкости, предназначен для южных регионов. Нужны ему и опылители, такие как Джонатан, Кубань спур, Вагнера Призовое. 6. Джонатан Еще один американский позднезимний сорт с прекрасными характеристиками. Яблоки, небольшие по 100-150 г, очень вкусные, душистые, когда созреют, становятся красными. Округлый плод с тонкой кожицей и плотной мякотью. Урожайность бывает до 500 килограммов с дерева! Но если растут на плодородной земле и не испытывают недостатка в поливе. Урожай убирают с середины сентября, хранятся яблочки до 180 ней. Культура довольно устойчива к парше. Из яблонь многим дает фору и могла бы войти в рейтинг на первых позициях. Но фрукт не так весом, а главное: русскую суровую зиму может не перенести, выдерживает не более минус 28,9 градуса. Рекомендован для выращивания на Северном Кавказе, в Белоруссии. Плодоносит с 4-5 летнего возраста. 7. Звездочка Известная дачникам средней полосы «порода», ценимая за неприхотливость, хороший вкус плодов, стабильную урожайность, устойчивость к болезням. В пору урожая сильнорослое дерево, плодоносящее с 5-6 лет, буквально увешано красными «звездочками». Яблоня Звездочка Их собирают в конце первого месяца осени и лежат они до февраля-марта. Из минусов: дерева высокие, собирать урожай, обрезать ветви очень неудобно. Яблоки мельчают с возрастом. У нас в саду 50-летняя Звездочка дает одну мелочь. 8. Имрус Относится к иммунным сортам яблонь. Они имеют отличный иммунитет, не боятся парши и мучнистой росы, обладают высокой зимостойкостью и урожайностью. У Имруса крупный от 150 до 190 г вес плодов, у которых сбалансированный вкус и приятный аромат. Назначение сорта универсальное: плод хорош в свежем виде (можно есть до марта) и в переработке. Из недостатков стоит сказать о необходимости опылителей: Ветеран, Кандиль орловский и другие. Красавец рослый до 4-6 м, а сегодня спрос на «мелких», которые проще в уходе. Плодоношение с 3 лет, но полновесные сборы начинаются на 7-8 год. 9. Кандиль орловский «Визитная карточка»: может выращиваться в средней полосе, Подмосковье, на юге и даже в суровом климате (выносит до минус 35 градусов). Имеет иммунитет к парше, стабильно плодоносит. Качества небольших по массе яблок, готовых к съему в середине сентября, хорошие. Свежесть плод сохраняет до февраля. Недостатками можно считать наличие опылителей (Орлик, Антоновка обыкновенная), необходимость освещенного места для посадки и обильный полив. Мякоть с кисло-сладким вкусом, сочная, имеет высокое содержание пектина, витаминов. 10. Макинтош Легендарный сорт канадской селекции, выведенный по некоторым данным, из случайного сеянца яблоньки, найденной в старинной усадьбе. Масса яблочек 150-180 г, на желто-зеленых бочках красуются яркие красные полосы. Сочная, нежная, белая с розовыми прожилками мякоть напоминает по вкусу конфетки. Лучшие из лучших. Чудесные яблоки уже через 2-3 недельки после сбора (в 15 числах сентября - начале октября) созревают. Хранятся они до полугода. Но обычно вкуснятину быстро съедают. У Макинтоша недостаточная зимостойкость, он рекомендован для посадки на Северном Кавказе и в Нижневолжском регионе. Восприимчива культура и к парше, поздно вступает в плодоношение: в 6-7 лет. На основе Макинтоша выведено более 60 новых культиваров, в том числе отечественных: Мелба, Спартан, Орлик, Орловское полосатое. Он даже стал исходной формой для селекции колонновидных яблонь. 11. Лобо Раннезимний сорт, районированный в Центрально-Черноземной зоне. Ценится за эталонный, десертный вкус с нежно-сочной, сладкой мякотью, мелкими зернышками. Фрукт достаточно крупный, созревая, покрывается малиновым румянцем. Дерево регулярно плодоносит, принося до 250 кг вкуснятины. Урожай сохраняется до 3-4 месяцев. Из минусов нужно сказать о подверженности парше и мучнистой росе. Растение высотой 3-4 м, начинает родить с 4-5 года жизни. 12. Орлик Не боится морозов, неприхотлив, не нуждается в опылителях и при этом дает высокий урожай вкусных душистых плодов массой 100-200 г. Они будут храниться в первозданном виде больше пяти месяцев. Это Орлик. Дерево вырастает до пяти метров, плодоносит с 4 года. Все бы хорошо, но подвержено яблочной напасти — парше, и склонно к осыпанию яблочек. 13. Пепин шафранный Известный садоводам Мичуринский сорт зимних яблок. Среди его достоинств: плоды с тонким ароматом и винно-сладким вкусом универсального применения. Они хорошо транспортируются и остаются свежими до февраля-марта. Хотя плодик небольшой, дотягивает до 100 граммов и урожайность с одного растения всего 35- 50 кило. Пепин ценится также за хорошую зимостойкость, самоплодность, скорое начало плодоношения, начиная с 3 года. Но он среднеустойчив к основным хворям и вредителям культуры. И, если деревья не обрезать, яблоки мельчают, осыпаются. 14. Ренет Симиренко Выведенный в далеком 1947 году Ренет Симиренко и сегодня среди рекордсменов по срокам хранения. Снимают с веток урожай до десятых чисел октября. А хранить светло-зеленые плоды массой до 170 г, с приятной кислинкой и запахом меда, можно 7-8 месяцев, до следующего лета! Сочная мякоть идеально подходит для потребления в свежем виде, приготовления сока, пирожков. Еще это самый низкокалорийный сорт. Вот только высота деревьев в 6-7 метров потребует большого участка. 15. Ред Делишес Молодое деревце похоже на перевернутую пирамидку. Со временем становится округлым 3-4 метровым растением. Приносить урожай начинает на 3-4 год. «Имя» указывает, что плод ярко-красного окраса. Вкусовое ощущение сладости с легкой кислинкой. Яблоки богатырские, 200-250 г — это обычный размер, доходит и до 300 г! Хорошо хранятся (до 200 дней), транспортируются. У культивара низкая зимостойкость, потребуются опылители (Айдаред, Слава Победителям), также неустойчив к парше. Во время хранения могут повреждаться подкожной пятнистостью. 16. Синап северный Великолепный позднезимний сорт, созданный учеником и последователем Мичурина С. И. Исаевым. Высокая морозостойкость позволяет его выращивать в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге. В стланцевой форме на Урале, в Сибири, Дальнем Востоке. Деревья-великаны в 5-8 м, плодоносить начинают поздно. Выход: карликовый подвой, и вкус среднего размера яблок можно попробовать на второй год. Отличаются кисло-сладким послевкусием, с пряной ноткой. Лежат свежими 7 месяцев! Культура устойчива к грибным болезням, среднеустойчива к парше. Частично самоплодна, урожайность выше при наличии рядом опылителей (Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный). 17. Синап орловский Еще один позднезимний сорт, отличающийся в первую очередь большими сроками хранения фруктов. Они могут оставаться свежими 200-240 дней. Плод зеленый, иногда с румянцем, весомый, размеры почти у всех одинаковые. Яблоки сладкие, немного чувствуется кислинка. Собирают «синапчики» в последней сентябрьской декаде. Урожайность высокая. Выращивают культуру на Северо-Западе, в Центральном регионе, Черноземье и некоторых областях Белоруссии. Культивар устойчив к парше, но подвержен мучнистой росе. Также это высокорослое (6-8 м) дерево потребует не только площадей, но и опылителей. 18. Уэлси Скороплодность, очень обильный урожай (200 кг с дерева), устойчивость к болезням. За эти качества ценят садоводы старинный американский сорт Уэлси. Средних размеров дерево впервые дает плоды в 4-5 летнем возрасте. Частично самоплодно (рядом с яблонями других сортов сбор больше). Яблочки небольшие, очень красивые, вишневого окраса, поспевают одновременно. Нельзя запаздывать со съемом, чтобы они не осыпались. Приятные по вкусу, кисло-сладкие, с небольшим ароматом универсального применения. Лежат до конца февраля. Морозостойкость деревьев - до минус 30 градусов. 19. Флорина «Гостья» из Франции — невысокая яблонька, начинающая плодоносить уже со второго года. Находка для небольших садов. Неподдающаяся болезням, вредителям, с высокой зимостойкостью. Хотя плод у нее около 110-140 г и урожай небольшой до 70 кг с деревца, но у яблочек необычный дынный аромат и сладкий, немного пресноватый вкус. Остаются свежими в погребе до марта, в холодильнике - до лета. Флорине нужны другие сорта для опыления (Глостер, Приам). 20. Чемпион Для южных областей, регионов с мягким климатом хорошо подходит этот чешский сорт зимних яблок. Красивый, увесистый до 200 г плод имеет десертный вкус с небольшой кислинкой. Яблоки можно есть в свежем виде, использовать для сока и других заготовок. Срок хранения плодов до полугода. Дерево достигает 5-метровой высоты, начинает родить уже на 3 год, частично самоплодно, довольно устойчиво к яблочным хворям. Каждый уважающий себя садовод помимо летних и осенних яблонь должен иметь на участке и зимний сорт. Что может быть вкуснее и полезнее среди зимы свежего яблочка из своего сада?

Чтобы в следующем году малина богато плодоносила и давала крупные и сладкие ягоды, важно обеспечить ей успешную зимовку. Малина является вполне морозостойким растением, но резкие холода и оттепели с последующими заморозками могут негативным образом сказаться на растениях.  Они хуже перенесут зиму и дольше будут восстанавливаться весной. Как результат – более позднее и скудное плодоношение в следующем сезоне. Чтобы этого не произошло, важно правильно подготовить кусты к зиме. К числу обязательных осенних мероприятий относятся обрезка, обработка от болезней и вредителей, подкормка и влагозарядный полив. В отдельных случаях потребуется пригибание кустиков к земле и их утепление.  Зачем пригибать В южных областях, где зимы достаточно теплые и мягкие, малина не нуждается в укрытии. В северных регионах, в Сибири и на Урале и даже в средней полосе России зимы бывают суровыми и морозными. Ситуация может усугубиться недостаточным количеством снега. Температура в -30…-40°С для большинства сортов малины критична. Макушки побегов, не укрытые снегом, вымерзнут и отомрут. В следующем году кустам потребуется больше времени и сил на восстановление. А значит сроки цветения и плодоношение могут сдвинуться, в результате общая урожайность будет ниже. Избежать этих проблем и помогает пригибание побегов. Не обойтись без этой процедуры и в случае выращивания теплолюбивого сорта малины в более северных регионах. Как правильно: краткая инструкция Пригибать побеги к земле нужно таким образом, чтобы в самое морозное время они были полностью укрыты снегом. Те, что будут под «белым одеялом», выживут и в следующем году будут отлично плодоносить. Те, что останутся над поверхностью снега, с большой долей вероятности замерзнут и отомрут. К моменту проведения процедуры основная часть листьев должна успеть пожелтеть и опасть. Остатки зелени лучше убрать вручную, чтобы в зиму уходили не облиственные, а голые побеги.  Пригибать кусты к земле можно тремя способами: Фиксируя макушки побегов к основанию следующего куста; Направляя ветки навстречу друг к другу и фиксируя их в центре; Если кусты растут на достаточном расстоянии, можно связать вместе их макушки. Важно стараться укладывать побеги в комфортном для растения направлении, не переламывая их. Связывать ветви можно шнуром или веревкой, а фиксировать их с помощью проволоки или металлических скоб. Для надежности корневую систему рекомендуется дополнительно укрыть мульчей: скошенной травой, компостом, соломой, опилками, листовым опадом. Если побеги достаточно крепкие, сложно поддаются пригибанию, проводить процедуру правильно поэтапно. Сначала наклонить их под небольшим углом, потом подвязать еще чуть ниже, в конце концов закрепив ветви на нужной высоте от земли.  Когда пора пригибать Главный вопрос для многих садоводов – когда же пригибать малину на зиму. Если поторопиться, побеги могут начать подпревать, что спровоцирует развитие гнилей и распространение инфекций. Если сделать это слишком поздно, велик шанс повредить кустики: ветви будут уже не такими пластичными, их макушки могут успеть подмерзнуть. Сроки проведения процедуры будут зависеть от климатических особенностей региона и погодных условий конкретного года. По общему правилу малину пригибают непосредственно перед приходом холодов, когда основная часть листвы уже облетела, но побеги еще не стали хрупкими, достаточно хорошо гнутся. Столбик термометра должен стабильно находиться возле отметки в +5…0°С. Ориентироваться надо не только на погоду, но и на внешний вид кустов. Готовые к пригибанию и утеплению побеги должны быть фактически голыми, оставшаяся листва должна быть пожелтевшей и пожухлой. Если листья еще зеленые, значит растения еще не отходят «ко сну», процесс фотосинтеза продолжается. Тормозить его нельзя, иначе малина не успеет накопить достаточное количество питания для успешной зимовки, а побеги как следует не вызреют. Все это негативным образом скажется на зимостойкости и урожайности в следующем году. Подмосковье В Подмосковье зимы нельзя назвать слишком суровыми, но периодически столбик термометра опускается ниже отметки в -30°С. К тому же в некоторые годы снега выпадает слишком мало, чтобы хорошенько укрыть кусты. Поэтому для надежности малину лучше пригибать и утеплять. Оптимальное время для проведения работ в Москве и Подмосковье – ноябрь. Если осень ожидается весьма прохладная, а днем температура едва дотягивает до плюсовой, то процедуру нужно перенести на вторую половину октября. Средняя полоса В средней полосе пригибание кустов малины к земле производят также в октябре или ноябре. К моменту проведения работ земля может уже успеть подмерзнуть. Главное – чтобы не замерзла влага внутри побегов. Иначе они станут слишком хрупкими и ломкими, пригибание и связывание для них будут слишком травматичными.  Урал Зимы на Урале достаточно морозные, особенно в северных районах. Температура в зимние месяцы может опускаться и до -50°С. Неукрытая малина в таких условиях погибнет. Поэтому укладка побегов на землю и утепление корней – мероприятия для данного региона обязательные. Оптимальное время для их проведения – вторая половина октября. Пригибать ветви нужно как можно ниже, чтобы снег гарантированно укрыл их целиком. Если сильные морозы пришли раньше, чем выпало достаточное количество снега, рекомендуется сгрести его на открытые кустики, чтобы не допустить обморожения побегов. Сибирь В Сибири холода приходят рано: уже в начале октября температура опускается ниже 0°С. Поэтому и кусты надо утеплять рано – уже в конце сентября. Обрезку малины, обработку от вредителей и болезней проводят и того раньше – в конце лета. Последнюю подкормку можно дать в начале первого осеннего месяца. Тогда же проводят и мульчирование кустов. Мульча не только защитит корневую систему растений от холода, но и даст малине нужное питание, предотвратит рост сорняков, сбережет драгоценную влагу в почве. Забайкалье Сроки подготовки малины к зиме в Забайкалье схожи с теми, что справедливы для Урала. Пригибать и утеплять кусты можно с середины месяца и до наступления устойчивых холодов. Если к этому времени растения не успели сбросить листья, их рекомендуется оборвать вручную. В противном случае велик риск того, что пожухлая зелень начнет гнить, со временем гниль может перекинуться на стебли, что в преддверии холодов совсем не надо. Какие сорта следует пригибать Есть сорта малины, которые обладают высокой холодостойкостью и хорошо зимуют без пригибания и укрытия в средней полосе и Подмосковье. Они выдерживают заморозки до -35°С, главное – чтобы земля была укрыта снегом. К таким сортам можно отнести следующие: «Карамелька», «Гусар», «Желтый гигант», «Самородок», «Новость Кузьмина», «Пшехиба», «Геракл», «Патриция», «Атлант», «Краса России». Менее зимостойкими, но оттого не менее распространенными и популярными среди садоводов, являются следующие сорта: «Маросейка», «Сказка», «Терентий», «Лазаревская», «Изобильная», «Мираж», «Бриллиантовая». Их нужно готовить к холодам основательнее. Если же посажены кусты сорта, выведенного для выращивания в более теплых регионах, их необходимо тоже пригнуть и дополнительно утеплить. Молодые саженцы малины также нуждаются в более тщательном укрытии осенью. Малину нельзя назвать уж совсем неприхотливой культурой. Она любит плодородные почвы, укрытые мульчей корни, требует много солнца и немало влаги. Малиновые кусты могут вынести заморозки и до -40°С: под толстым слоем снега корневая система и нижняя часть побегов точно не замерзнут. А вот верхушки могут пострадать: они вымерзнут и отомрут. Не допустить такого неприятного явления и поможет пригибание побегов к земле. Развязывать малину весной можно будет после таяния снега. Все веточки будут в целости и сохранности, в начале лета на них завяжутся цветочки, а к середине – начнут поспевать крупные и сочные ягоды.

Жимолость обретает все большую популярность среди садоводов нашей страны. Это культуру полюбили за неприхотливость в уходе, холодостойкость, ранние сроки цветения и плодоношения.  Еще одним преимуществом данного растения является достаточно крепкий иммунитет, высокая сопротивляемость болезням и инфекциям. Но это лишь в благоприятных условиях жизни. Погодные условия и ошибки в уходе могут стать причиной активного распространения грибков и вирусов в саду, которые «заселились» вместе с зараженным посадочным материалом или перекочевали с других культур. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные болезни жимолости и эффективные способы их лечения. Хлороз Это заболевание провоцирует нарушение процесса образования хлорофилла в листьях и снижение активности фотосинтеза. Проявляется оно мельчанием и обесцвечиванием листьев, появлением на них белых пятен и полосок. Хлороз бывает инфекционным и неинфекционным. В первом случае источником заражения могут быть вредители, которые разносят по саду различные грибки и инфекции. Во втором случае главной причиной поражения являются неблагоприятные условия произрастания, и в первую очередь – низкое качество грунта. Несбалансированное питание, дефицит питательных элементов в почве, повышенная кислотность грунта, плотность субстрата, избыток влаги – вот основные проблемы, провоцирующие распространение неинфекционного хлороза. Лечение и профилактика Начать лечение хлороза жимолости следует с комплексной подкормки растения. Лучший вариант – удобрить кусты комплексным составом, содержащим все нужные микро- и макроэлементы в сбалансированном объеме. Рекомендуемые варианты – «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». В их составе есть не только стандартный NPK комплекс, но и микроэлементы: магний, марганец, бор, цинк, медь, молибден и другие. Также важно привести в порядок почву: по необходимости внести разрыхлитель, раскислитель, прорыхлить ее. Третьим мероприятием по лечению будет нормализация режима полива растений. Если вышеуказанные меры не помогли, молодые листья растут мелкими и тусклыми, обесцвечивание зелени продолжается теми же темпами, значит хлороз имеет инфекционную природу. Можно попробовать обработать кустики фунгицидом. Но такая мера может не помочь. Потому что часто причиной заболевания являются вирусы, которые не поддаются лечению. В этом случае пораженные растения лучше выкопать и сжечь, пока вирус не перекинулся на другие культуры.  Профилактикой хлороза жимолости будет являться своевременный и регулярный уход: обрезки, подкормки, обработки от вредителей и болезней. Ржавчина Если на листьях жимолости обнаружены красно-коричневые пятна, вероятно растение заболело ржавчиной. Пораженные листья со временем начнут деформироваться и опадут. В результате процесс фотосинтеза будет нарушен, кустик постепенно начнет хилеть, его иммунитет ослабнет, урожайность снизится. Бывает и так, что ближайшую зиму растения не переживают. Поэтому принимать меры нужно сразу после появления первых признаков заражения. Лечение и профилактика На начальных стадиях поражения заболевшие кусты еще можно спасти. Необходимо срезать все побеги, на которых много зараженных листьев. Далее обработать жимолость бордоской жидкостью. Важным этапом борьбы со ржавчиной является регулярный сбор и сжигание опавших листьев. В ржавых наростах, появляющихся на листьях, содержатся споры грибка, который и вызывает заболевание. Если вовремя не убирать осыпавшуюся листву, пустулы лопнут, а споры разлетятся по всему участку, спровоцируя новые очаги заболевания. В профилактических целях осенью после сбора урожая рекомендуется провести искореняющую обработку всего сада. Она поможет не допустить дальнейшего распространения болезни. Вирус мозаики резухи Страдают от вируса мозаики резухи молодые саженцы жимолости. Чаще всего он попадает в сад с зараженным посадочным материалом. Разносчиками мозаики могут являться нематоды. Недуг проявляется в излишней кустистости растений, интенсивном росте боковых побегов, сокращении междоузлий, пробуждении пазушных почек. Листья на заболевших кустиках вырастают мелкими, не успевают развиться до нужных размеров, на них появляется желтая пятнистость, со временем они высыхают и опадают раньше времени. Лечение и профилактика Вирусы лечить бесполезно, их невозможно уничтожить. А потому единственным правильным решением будет выкопать и сжечь больную жимолость. Чтобы не допустить распространения вируса мозаики, важно покупать саженцы только в проверенных питомниках и обрабатывать их перед посадкой. Существуют сорта жимолости, устойчивые к этому недугу. Самым популярным из них является «Черничка». Красно-оливковая пятнистость Наибольшая активность грибка бывает в середине лета: на листьях появляются сухие красно-оливковые пятна. Затем они темнеют до коричневого, вокруг них образуется черная каемка. В местах поражений образуются плодовые тела, в которых находятся споры грибка. Больные листья со временем желтеют и опадают, а споры разлетаются по всему участку. Лечение и профилактика Чтобы этого не произошло, первым делом нужно собрать и сжечь всю опавшую листву. После сбора урожая жимолость нужно будет обработать медьсодержащим фунгицидом – препаратом «Хом», «Оксихом» или «Абига Пик», медным купоросом или бордоской смесью. Крапчатость листьев Еще одно вирусное заболевание, которое передается нематодами. Характерными признаками крапчатости являются коричневые пятна в виде дуг или штрихов на листьях. Пораженная зелень со временем желтеет и опадает, что приводит к гибели жимолости. Лечение и профилактика Как и другие вирусные инфекции, крапчатость листьев не вылечить. Все, что нужно сделать садоводу – выкопать куст и сжечь его. Весной можно будет высадить новые кустики. Предпочтение стоит отдать сортам, устойчивым к болезням: «Югана», «Бакчарский Великан», «Амфора», «Славянка», «Сувенир», «Синяя птица». Мучнистая роса Это наиболее распространенное заболевание жимолости. С ним знакомы многие садоводы. Проявляется грибковое заболевание аналогичным образом, как и на других культурах: листья покрываются белым налетом, затем на них появляются темные пятна. В запущенных случаях побелеть могут и стебли, и ягоды. Грибок успешно зимует в коре побегов, ранней весной споры созревают, цикл развития заболевания повторяется. Лечение и профилактика Вылечить мучнистую росу очень даже реально. Главное – вовремя провести обработку при обнаружении первых признаков заболевания, повторить ее осенью и весной. Против грибка эффективны следующие фунгициды: «Скор», «Дискор», «Серпень», «Силар». Почернение ветвей и листьев В зоне риска – усыхающие побеги и растения со сниженным иммунитетом. Почернение листьев и веток провоцирует грибок: все части кустов становятся покрыты черным сажистым налетом. Потемневшие листья сворачиваются в трубочку и опадают. Грибок провоцирует снижение морозостойкости жимолости, поэтому осенью нужно обязательно принимать меры, чтобы за зиму растение не погибло. Лечение и профилактика Самое главное – повысить иммунитет кустиков. В этом садоводу помогут стимуляторы и регенераторы роста «Биосил», «Грин Дейл», «Ботаник». Также важно не забывать регулярно подкармливать кустики, ежегодно обрезать их, удаляя слабые и высохшие побеги, контролировать уровень влажности субстрата. А чтобы уничтожить споры грибка, осенью после сбора урожая жимолость нужно опрыскать медным купоросом или бордосской жидкостью. Европейский рак Это заболевание характерно для южных регионов, интенсивно распространяется в теплом климате при повышенной влажности. Симптомами европейского рака являются побурение и усыхание листьев, появление на макушках побегов серых пятен, в центре которых расположены черные влажные язвочки, содержащие споры грибка. Заражение растений происходит через ранки на побегах. Лечение и профилактика Меры борьбы с европейским раком на жимолости схожи с теми, что применяются при других грибных заболеваниях: обрезка всех больных побегов, осенняя и весенняя обработка сада и почвы вокруг растений фунгицидами. Чтобы заражение не произошло повторно, все места срезов рекомендуется обработать садовым варом. Церкоспороз Церкоспороз часто проявляется весной, когда температура на улице не стабильна, влажность повышена, погода достаточно прохладная. Споры возбудителя заболевания концентрируются на обратных сторонах листьев – те становятся словно в черную крапинку. Сверху зелень покрывается мелкими серо-зелеными или бурыми пятнами, которые со временем сливаются. Пораженная зелень чаще засыхает и опадает раньше положенного срока. Лечение и профилактика Заболевшие кусты опрыскивают раствором медного купороса с добавлением жидкого мыла. На 10 л воды потребуется 100 гр препарата. Всю опавшую зелень нужно обязательно собирать и сжигать.  Осенью важно не забыть провести тщательную обрезку кустарника, а весной повторную обработку фунгицидом. Туберкуляриоз Определить туберкуляриоз можно достаточно просто, симптомы этого заболевания разительно отличаются от других. Ранней весной на побегах появляются красные наросты, споры грибка активно распространяются на соседние побеги. Летом зелень жимолости скручивается, засыхает и опадает. Ближе к осени наблюдается вторая волна образования красных бугорков на побегах. Гриб успешно перезимует на коре побегов и в следующем сезоне вновь начинает свое «шествие». Лечение и профилактика Чтобы этого не произошло, в конце дачного сезона жимолость нужно хорошенько обрезать, удалив все пораженные побеги, а затем обработать медьсодержащим фунгицидом. Весной обработку рекомендуется повторить.  Рамуляриоз Это заболевание еще называют белой пятнистостью. Все потому что главным симптомом недуга является образование на листьях серо-коричневых пятен со светлым центром. Если вовремя не принять мер, пластины покроются светлым налетом и опадут.  Лечение и профилактика Чтобы кустики не погибли, их нужно обработать фунгицидом: препаратом «Скор», «Дискор» или «Абига Пик». Споры грибка успешно зимуют в приствольном кругу, мульче или опавшей зелени. Поэтому главной профилактической мерой распространения недуга является уборка и сжигание всех опавших листьев и мульчи, рыхление приствольного круга. Основные болезни жимолости можно предотвратить, если соблюдать простые правила ухода: покупать качественные и здоровые саженцы, регулярно обрезать кустики, удалять опавшую листву, своевременно вносить подкормки, проводить профилактические опрыскивания фунгицидами, обрабатывать инструмент перед началом работ. Вылечить большинство недугов вполне реально, но придется приложить чуть больше усилий. 

Альпийская земляника – растение, в природе произрастающее в горных районах Европы. Многие дачники уже по достоинству оценили эту культуру и с успехом выращивают урожаи сладких и сочных ягод на своих участках. Чтобы кустики активно плодоносили, раз в 3-4 года их нужно омолаживать. Расскажем, как правильно провести омоложение кустов альпийской земляники и зачем оно необходимо. Особенности альпийской земляники Она является разновидностью знакомой всем лесной земляники. Окультурена она была еще в 16 веке, уже более 500 лет с успехом выращивается в Западной Европе, оттуда «перекочевала» и к нам и обрела среди садоводов большую любовь. Особым успехом эта культура пользуется в северных регионах, где выращивание других ягодных нецелесообразно из-за климатических условий. Земляника Плюсы и минусы альпийской земляники Преимуществ у этой культуры предостаточно. Вот главные из них. По типу плодоношения альпийская земляника ремонтантная. Снимать ягодки с кустиков можно с июня и до октября в условиях теплой осени. Плодоношение нельзя назвать постоянным, оно скорее волнообразное. За сезон наблюдается 3-4 волны активного плодоношения. По размеру ягоды немного больше тех, что созревают на побегах ближайшей родственницы – лесной земляники. Они такие же сочные, сладкие и ароматные. Важным преимуществом культуры является ее высокая морозостойкость: кустики отлично зимуют без укрытия и стойко переносят холода до -30°С. К числу главных преимуществ садоводы относят невысокую урожайность земляники и небольшой размер ягод относительно привычной всем клубники. Как показывает опыт многих дачников, с 1 кв м посадок за сезон удается снять 1,5-2 кг урожая. Но этот недостаток компенсируется тем, что земляника – культура ремонтантная, а потому лакомиться ягодами можно едва ли не до самых холодов.  Еще одним недостатком называют отсутствие усов у большинства сортов, что существенно сокращает варианты размножения кустиков. В уходе эта культура не особо прихотлива. Она хорошо плодоносит на солнце и в полутени, редко поражается болезнями и вредителями, но нуждается в достатке влаги в течение всего сезона, очень отзывчива на подкормки. Как и клубнику, альпийскую землянику тоже нужно периодически омолаживать, чтобы урожайность кустиков не снижалась. Деление старого куста Оптимальный возраст для омолаживания кустов – 3-4 года. Деление лучше производить весной, когда они уже проснулись, окрепли после зимы, но еще не обросли пышными зелеными шапками. Деленки с густой листвой будут хуже приживаться на новом месте. Сделать нужно следующее: Подготовить грядку: перекопать, разровнять, внести песок, компост и золу. Сформировать лунки, глубина которых будет зависеть от размеров деленок и объема их корневых систем. Схема посадки – 40*40 см. Выкопать кустики и разделить их на несколько частей, каждая должна иметь почки возобновления. Аккуратно поместить деленки в лунки, расправить корешки и присыпать грунтом таким образом, чтобы «сердечко» находилось на уровне земли. Хорошо полить посадки теплой водой, по необходимости мульчировать скошенной травой или опилками. Первые ягодки на молоденьких кустиках после омоложения появятся уже в текущем сезоне. В следующем году растения как следует окрепнут и начнут плодоносить в полную силу. Новая рассада Этот способ более трудоемкий, но весьма интересный, позволяет омолодить  растения без выкапывания и пересадки на новое место. Особенности выращивания из семян Возможно самым сложным будет заготовить семена, ведь они достаточно мелкие. Необходимо взять самые крупные и спелые ягоды, острым ножом срезать мякоть вместе с семенами, разложить на бумаге и поместить под солнце или лампу. Через пару дней мякоть высохнет, можно будет аккуратно собрать семена, подсушить их и сложить в мешочек. За пару месяцев до посадочных работ посевной материал нужно отправить на стратификацию – пересыпать влажным песком и убрать в холодильник. Земляника начинает плодоносить через 5-6 месяцев после посева, а потому к посадочным работам лучше приступать в феврале. Семена можно сеять вместе с песком в рыхлый и легкий субстрат не присыпая сверху грунтом. Емкости с посадками нужно накрыть крышкой или пленкой и отправить в теплое и светлое место. Всходы появятся через 7-10 дней. Уход за рассадой В первое время сеянцы будут развиваться медленно. Чтобы они не вытягивались и сильно не тормозили в росте, рекомендуется досвечивать их в течение 8-10 часов. Полив лучше производить из пипетки или пульверизатора, чтобы не повредить нежные росточки. Когда рассада сформирует первую пару настоящих листочков, ее можно будет распикировать в отдельные стаканчики. Высаживать сеянцы на грядки можно в конце мая или в июне, когда минует угроза возвратных заморозков. В процессе пересадки корневую систему растений полезно обработать препаратом «Агат», чтобы сеянцы быстрее прижились на новом месте и пустились в активное развитие. Уход после высадки в открытый грунт Через неделю после высадки рассады в открытый грунт ее полезно опрыскать регулятором роста «ВитАмин» или «Ботаник». Уход за растениями будет стандартным: поливы по мере просыхания грунта, прополки и рыхление почвы. В период бутонизации и цветения кустики полезно подкормить комплексными составами типа «Здравень Турбо для клубники и малины». Ожидать первых ягодок от молодых растений, выращенных из семян, можно уже в первый год. Но плодоношение будет скудным, пик урожайности придется на следующий год. Популярные сорта альпийской земляники «Руяна». Раннеспелый ремонтантный сорт, хорошо переносящий неблагоприятные погодные условия. «Али-Баба». Быстро наращивает кустики, дает крупные для своего вида ягоды массой 4-5 гр. «Белоснежка». Дает белые ягодки с яркими ананасовыми нотками. «Йеллоу Вондер». Настоящая находка для аллергиков – дает желтые ягоды, которые не вызывают аллергии. «Лесная сказка». Высокоурожайный сорт, плодоносящий кисло-сладкими темными ягодами достаточно крупного размера. Омоложение альпийской земляники – обязательная процедура, которую нужно проводить раз в 3-4 года. Она позволяет не сбавлять темпы плодоношения растений и ежегодно довольствоваться богатыми урожаями сладких ягод!

Если вы решили заложить яблоневый сад, определитесь, чего вы хотите: чтобы деревья плодоносили и через десятки лет или начать получать урожай раньше, но в течение 10-15 лет. От подвоя зависит очень многое: морозостойкость дерева, его высота, устойчивость к засухе и ветрам, иммунитет, а также долговечность и скорость вступления в плодоношение. Коротко о подвоях В отличие от овощных культур, которые можно вырастить из семян понравившегося сорта, с плодовыми деревьями дело обстоит иначе. Если посадить семечко от красивого вкусного яблока, из него вырастет дичка с мелкими плодами, поскольку сортовые качества яблони передаются только вегетативно. Саженцы в питомнике В питомниках черенки сортовых яблонь прививают. В качестве подвоя используют определенные сорта яблони, от дикорастущих до культурных.  Подвой отвечает за корневую систему, а привой за сортовые качества: размер, цвет и вкус яблок. Но это лишь схематично. На самом деле влияние подвоя гораздо шире: Он определяет высоту, чем выше дерево — тем больше места в саду оно занимает, и тем сложнее за ним ухаживать. Отвечает за строение корневой системы: корни могут залегать в верхнем слое почвы или уходить на большую глубину, от этого зависит способность дерева добывать воду самостоятельно, а также его ветроустойчивость. Оказывает влияние на закладку цветочных почек, соответственно, влияет на сроки начала плодоношения. Первые яблоки: можно будет попробовать через год-два после посадки или лет через 5-7. Влияет на продолжительность продуктивного периода. В промышленном садоводстве ставку делают на урожайность и качество плодов, деревья живут не более 10-15 лет, в частных садах яблони плодоносят десятилетиями, создавая и поддерживая семейные традиции. Устойчивость к грибным заболеваниям, иммунитет. Виды подвоя Все виды подвоя можно разделить на две группы: семенные и вегетативные. Последние также часто называют клоновыми и карликовыми, хотя это определение не совсем верно. Семенной Семенной подвой, как понятно из названия, выращивается из семени. Теоретически, его можно вырастить самостоятельно из семечка яблока (а также семечка груши, косточки сливы и т.п.). Для прививки можно использовать саженец яблони-дички, которая повсеместно встречается в природе. Поскольку саженец растет из семечка, у него формируется мощная корневая система. Есть центральный корень, уходящий на большую глубину, от которого отходят скелетные корни, расположенные почти горизонтально. Деревья на семенном подвое формируют развитую корневую систему. Главный корень достигает глубины 3-4 м, а сеть боковых корней раскидывается в диаметре 4-5 м.  Такие яблони более независимы от ухода садовода и устойчивы к капризам погоды. В период продолжительной засухи они способны добывать воду из глубоких слоев почвы и могут обходиться без полива. Им не страшны сильные ветра, они хорошо держатся за землю корнями. Яблонька не опрокинется на землю под тяжестью урожая даже на легких песчаных почвах. Но у семенного подвоя есть серьезный минус — он подходит только для участков с глубоким залеганием грунтовых вод. Если же вода плещется в колодце на глубине 2-3 м, дерево погибнет, как только его корни достигнут водоносного слоя. А поскольку высокорослые яблони вступают в плодоношение через 5-7 лет после посадки, можно и вовсе не увидеть плодов, к этому возрасту корни дерева как раз достигают близко расположенных грунтовых вод. Деревья на семенных подвоях отличаются долголетием. Возраст 50 лет для них является средним, при хорошем уходе 70-летние “старушки” продолжают радовать урожаем отменных яблок. Однако обратная сторона долголетия — позднее вступление в плодоношение. В первые 3-4 года саженец формирует мощные корни и разветвленную крону, попробовать плоды на вкус можно будет не раньше, чем через 5 лет. Поскольку у высокорослых деревьев формируется мощная крона, для них характерна высокая урожайность. Однако в паре с этим признаком идет периодичность плодоношения. Дачники старой школы с пониманием относятся к тому, что яблони плодоносят раз в два года: после обильного урожая дерево уходит “в отпуск” и пропускает следующий сезон плодоношения. К недостаткам можно отнести слишком большой размер дерева, хотя это скорее особенность, ведь для больших участков такая яблоня-шатер будет весьма кстати. Яблони и груши могут вырастать до высоты 7-10 м, а диаметр проекции кроны достигает 5-6 м. Однако высота дерева зависит также и от климатических условий. Понятно, что в центральной части страны яблони и груши достигают максимальной высоты. А на севере и северо-западе, где-нибудь в Ленинградской или Ярославской области плодовые деревья не вырастают выше 4-5 м. Клоновый Клоновый подвой получают путем вегетативного размножения, т.е. укоренением черенков. Такие саженцы отличаются от семенных большей выравненностью, они похожи друг на друга как клоны и полностью сохраняют материнские качества.  Клоновые подвои в свою очередь делятся на карликовые, полукарликовые и среднерослые. Можно отдельно выделить разновидность суперкарликов, которые используются для создания колоновидных яблонь Поскольку клоновый подвой выращивается из черенка, у него формируется мочковатая корневая система. У саженца нет центрального корня, все корни развиты примерно одинаково и отходят пучком от корневой шейки. У деревьев формируется поверхностная корневая система. В этом их сильные, но одновременно и слабые черты. Корни не достигают большой глубины, что позволяет разбить сад даже на участках с близким залеганием грунтовых вод. Так, при уровне грунтовых вод более 1,5 м сажают деревья на полукарликовых подвоях. Если же водоносный слой пролегает на глубине 1-1,5 м лучше выбирать саженцы на карликовых подвоях. А в качестве подстраховки их размещают не на ровной поверхности почвы, а на насыпных холмах или валах. Поскольку корневая система дерева расположена в верхнем слое почвы, в морозные бесснежные зимы корни могут подмерзать. Так, карликовый подвой М-9, широко распространенный в европейских питомниках, показывает хорошие результаты в южных регионах, но не подходит для выращивания в средней полосе.  В отечественных питомниках саженцы яблони чаще прививают на морозостойкие подвои селекции В И. Будаговского: полукарликовый 62-396 и среднерослый 54-118. Деревья вступают в плодоношение гораздо раньше. Уже на следующий год после посадки на ветвях закладывается несколько десятков плодовых почек. А через 3-4 года после посадки садовод может рассчитывать на первый хороший урожай яблок. Однако продуктивный период у низкорослых яблонь непродолжительный. Пик урожайности приходится на первые 10-15 лет, затем она постепенно снижается. В промышленных садах яблони регулярно заменяют новыми деревьями, в частном саду дерево проживет 20-25 лет. Из-за слаборазвитой корневой системы такие деревья требуют регулярного полива, в засуху без обильных поливов не обойтись.  Взрослым деревьям требуется подвязка к прочной опоре, поскольку они не устойчивы к сильному ветру. На легких песчаных грунтах деревья может выворачивать из земли с корнем, под тяжестью урожая они могут склоняться к земле. Ухаживать за низкорослыми деревьями гораздо проще. Компактная крона при регулярной обрезке не вырастает выше 2,5-4 м. Это позволяет проводить регулярные обработки от болезней и вредителей. Да и собирать яблоки можно, стоя на земле или на невысокой стремянке. Разновидности К сожалению, не все производители саженцев указывают в описании сорта, на какой подвой привито дерево. Зачастую покупателям приходится лишь строить предположения, опираясь на описание высоты взрослого дерева. “Высокорослое” скорее всего указывает на семенной подвой, “среднерослое” будет привито на карлик или полукарлик. Однако если в характеристиках саженца указана маркировка подвоя, садовод может сделать более обдуманный выбор и учитывать его особенности: морозостойкость, засухоустойчивость, иммунитет к грибным заболеваниям. М9 — широко распространенный в европейских питомниках карликовый подвой. Сильная черта — раннее вступление в плодоношение, через 2-3 года после посадки, и ограничение высоты кроны. Слабое место М9 — низкая морозостойкость. При выращивании в средней полосе потребуется окучивание и мульчирование приствольного круга для защиты корней от промерзания. 62-396 — полукарликовый подвой с высокой морозостойкостью, часто применяется в отечественных питомниках. Первый урожай собирают через 3-4 года после посадки. 62-396 обеспечивает хороший иммунитет дерева к грибным заболеваниям и высокую устойчивость к засухе. Однако мочковатая корневая система не удерживает дерево от полегания под весом обильного урожая, требуется подвязка к опоре. 54-118 — среднерослый подвой с достаточно сильной силой роста. Это зимостойкий вид, подходит для большинства сортов. Устойчивость дерева к болезням средняя. Благодаря хорошо развитой корневой системы деревья устойчивы к воздействию сильного ветра, не требуют подвязки к опоре. Как определить тип подвоя по внешнему виду саженца Если в описании саженца не указан тип подвоя, а продавец не может прояснить картину, покупателю необходимо ориентироваться на строение корневой системы деревца. У саженцев на семенном подвое хорошо развитые скелетные корни. Будет виден центральный корень, который обрублен на какой-то длине. От него практически горизонтально отходят крепкие корни, их немного. Скелетные корни покрыты мелкими впитывающими корешками. Корневая система саженцев на клоновом подвое мочковатая. Здесь нет главного корня или крупных скелетных корней. Корни более мелкие, растут пучком или “мочалкой”. Какой подвой лучше: семенной или клоновый У каждого вида есть свои сильные и слабые стороны. При выборе саженцев нужно учитывать не только личные предпочтения, но и реальные условия выращивания. Для участков с близким залеганием грунтовых вод выбор однозначный — только клоновый подвой. Высокорослые деревья с глубокой корневой системой обречены на гибель. Для небольших садовых участков также лучше выбирать саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях. Небольшой диаметр кроны позволяет разместить на небольшой площади несколько деревьев различных сортов.  Если же вы являетесь владельцем обширного участка и проблема уровня грунтовых вод не стоит, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Деревья на семенном подвое будут радовать не только вас, но кормить ваших детей и внуков. А низкорослые яблони не заставят ждать урожая годами, первые плоды вы попробуете уже через 2-3 года после посадки.

Не всем саженцам суждено прижиться после посадки, какой-то процент выпада бывает даже у опытных садоводов. Потери можно свести к минимуму, если соблюдать правила посадки и тщательно выбирать посадочный материал. Сроки посадки Саженцы с открытой корневой системой сажают, когда растения находятся в состоянии покоя: ранней весной, до распускания почек, или осенью, когда они уже сбросили листья. Климатические условия вносят свои поправки в сроки посадки саженцев. Так, на юге весна приходит рано, и тепло быстро сменяется жарой. Под палящим солнцем саженцам трудно приживаться, поэтому не обойдется без выпадов.  Груша засыхает Южная осень мягкая и долгая, поэтому в южных регионах осенняя посадка более предпочтительна. В Сибири, наоборот, осень короткая, зима может начаться уже в первых числах октября, и растения не успеют укорениться. Посадку лучше проводить весной. Осень Точные сроки посадки зависят от региона. За Уралом и в Сибири — это середина сентября, в средней полосе — конец сентября, в южных регионах — в течение октября. От момента посадки до промерзания почвы должно оставаться не меньше месяца, — столько времени нужно на то, чтобы саженцы начали укореняться на новом месте. Слишком поздние сроки осенней посадки приводят к вымерзанию саженцев в первую зиму. Осенью сажают семечковые культуры: яблони, морозостойкие сорта груши, айву, рябину, иргу, боярышник, а также декоративные кустарники, листопадные деревья, хвойные.  Ягодные кустарники, которые весной пробуждаются очень рано: жимолость, черную смородину, крыжовник, — лучше сажать осенью. Весной на их посадку отводится короткий промежуток времени. Весна Посадку косточковых лучше отложить на весну. Вишня, черешня, абрикос, персик — культуры теплолюбивые, они медленнее приживаются в холодной почве, поэтому могут не успеть укорениться до прихода зимы. Исключение составляют районированные сорта сливы и алычи, адаптированные к определенным климатическим условиям. Их можно сажать осенью. Весной сажают весь ассортимент саженцев: плодовых, декоративных, хвойных. Посадку теплолюбивых культур: роз, клематиса, винограда, — также лучше оставить на весну. При весенних сроках посадки важно не запоздать. С каждым днем почва теряет запас влаги от таяния снега, а температура воздуха становится все выше. Для укоренения саженцев нужна прохладная погода и влажная почва, поэтому приступать к посадке нужно как можно раньше. Поздне-весенняя покупка саженцев с ОКС с большой долей вероятности обречена на провал. Растения уже измучены долгим нахождением вне почвы, а жаркая погода не способствует хорошей приживаемости. Если вы решили разбить плодовый или декоративный сад, лучше подготовить посадочные ямы еще осенью, так вы ускорите процесс весенней посадки. Сорта и пересортица При выборе саженцев изучайте характеристики сорта, особенное внимание обращайте на морозостойкость. Отдавайте предпочтение местным питомникам, где выращивают районированные сорта. Покупка саженцев на стихийных рынках — дело рискованное. Именно на развалах часто продаются нерайонированные культуры. Южные сорта выдаются за зимостойкие, а красочные картинки не соответствуют сорту. Посадка нерайонированных сортов часто приводит к разочарованию. Южные культуры не способны выдерживать суровые зимы, что бы ни говорил красноречивый продавец. Саженцы с низкой морозостойкостью погибают если не в первую зиму, то через год-два. При покупке саженцев в интернет-магазине стоит поинтересоваться репутацией питомника. В интернете можно найти форумы, где садоводы делятся своим опытом о приобретении саженцев в том или ином питомнике, составляют “черный список” недобросовестных продавцов. Не будет лишним потратить несколько часов на изучение отзывов реальных покупателей. Если с покупкой роз пересортица обнаруживается уже в год посадки, то с плодовыми деревьями придется ждать 3-5 лет до получения первых плодов, чтобы убедиться, что приобретен не тот сорт. Корни и листья Успех приживаемости деревца или кустарника во многом зависит от качества посадочного материала. Хороший саженец должен иметь разветвленые скелетные корни (у деревьев на семенном подвое) или хорошо развитый мочковатый пучок корней (у деревьев на клоновом подвое и кустарников). Саженцы с ОКС весьма уязвимы. При выкапывании они теряют большую часть корневой системы — главный стержневой корень подрубается, а боковые корни укорачиваются. Тончайшие впитывающие корешки, которые поставляют растению воду и питательные вещества, на воздухе высыхают и отмирают. Если корневая система представляет собой жалкий обрубок, понятно, что деревцу придется несладко. В лучшем случае первые два года уйдут на адаптацию, в худшем — саженец не приживется вовсе. От момента выкопки до посадки открытые корни саженцев должны храниться во влажном субстрате: опилках, торфе. Некоторые производители сразу после выкопки обмакивают корни в глиняную болтушку, глина предохраняет корни от высыхания.  Если же саженцы хранятся в мешках, и от момента выкопки до продажи проходит несколько недель, их корни иссушиваются. После посадки деревцу придется восстанавливать корневую систему. При недостатке влаги растения так и не успевают нарастить впитывающие корни и погибают.  Если же растение с открытыми корнями уже пробудилось и выпустило листья — это его сигнал SOS. Листья моментально расходуют запас влаги и питательных веществ из ствола и корней, приживаемость таких саженцев крайне низкая. Весной лучше отказаться от покупки саженцев с ОКС, которые уже проснулись. Распустившиеся листья говорят о том, что сроки весенней посадки в этом году уже упущены. Лучше отложить посадку на осень.  Осенью продажа саженцев часто начинается раньше, чем растения ушли в состояние покоя. Саженцы выкапывают, когда на них еще не облетели листья. Чтобы растение не истощило запасы влаги из ствола и корней, необходимо оборвать листья сразу после покупки. Важно понимать, что растение не способно “шевелить” корнями. При посадке нужно расположить корни таким образом, чтобы они были направлены в стороны и вниз. Для этого саженец размещают на небольшой холмик из рыхлой земли, который насыпают в центре посадочной ямы.  Если корневая система саженца хорошо развита, лучше расширить или углубить яму, а не подрезать корни. При загибании корней вверх дерево не может нормально развиваться, растет медленно, часто болеет и в конечном итоге погибает. У саженцев с ЗКС при длительном нахождении в горшках корни начинают переплетаться и загибаться. Если высадить их как есть, они не смогут самостоятельно расправиться в почве.  Земляной ком необходимо нарушить. Нижнюю часть нужно разворошить, чтобы освободить концы корней, а также расплести корни, которые спиралью обхватили земляной ком.  Если земляной ком саженца представляет собой плотную “мочалку”, то нужно сделать несколько вертикальных надрезов по всей поверхности корневой системы. Их проводят садовой лопаткой или ножом. Повреждение корней стимулирует образование новых впитывающих корешков. Вершки и корешки У растения надземная и подземная часть развиты примерно одинаково. Радиус корневой системы равен проекции кроны и даже выходит за ее пределы.  При выкапывании саженцы теряют часть корневой системы, поэтому после посадки необходимо привести надземную и подземную часть в равновесие. Корни саженцев с ОКС подрезают лишь при необходимости, минимально. Освежают кончики корней, удаляют почерневшие части, которые высохли, подмерзли или сгнили. Надземную часть саженца сразу после посадки необходимо укоротить. Деревца-однолетки, которые представляют собой длинный прутик, укорачивают до высоты 80-100 см. Примерно половина высоты станет штамбом дерева, а из верхних 6-8 почек сформируются скелетные ветви.  При покупке разветвленных 2-3-х летних саженцев необходимо укоротить каждый побег примерно на треть. Обрезку проводят на почку, которая находится с наружной части кроны. Чем хуже выглядит корневая система дерева, тем более кардинальная обрезка надземной части потребуется саженцу. В критических случаях проводят обрезку на короткий пенек, оставляя 2-3 почки над местом прививки. Впоследствии выбирают наиболее сильный побег, из которого формируют проводник, — главный ствол. Живое растение естественным образом вырабатывает ауксины, — гормоны роста. Наибольшая их концентрация в кончиках побегов и на концах корней. При пересадке дерево утрачивает и то, и другое. Поэтому необходимо дать растению гормон роста извне. Перед посадкой саженцы с ОКС замачивают на 8-12 ч. в воде, чтобы растения могли восстановить потерю влаги. В воду полезно добавить гуминовый препарат: гумат калия или лигногумат калийный.  После отпаивания водой саженцы замачивают в растворе стимулятора корнеобразования. Гормональные препараты КорнеСтим, Корневин, Гетероауксин необходимо разводить строго по инструкции, передозировка гормонов не стимулирует рост, а наоборот, затормаживает его. Корневая шейка и место прививки Начинающему садоводу нужно научиться отличать место прививки саженца от корневой шейки. Путаница может привести к неправильной посадке и как следствие, к гибели саженца. Корневая шейка Корневая шейка — это граница между корневой системой и надземной частью растения. Она находится непосредственно над разветвлением корней. Деревья сажают таким образом, чтобы корневая шейка оказалась чуть выше уровня почвы, на 3-5 см. После посадки грунт неминуемо проседает, утягивая за собой саженец, и тогда корневая шейка оказывается на одном уровне с поверхностью почвы. При заглублении корневой шейки под землей оказывается нижняя часть ствола. Кора дерева не приспособлена к нахождению во влажной среде, она начинает подмокать, преет и гниет. Нарушается транспортировка питательных веществ из корней в крону и обратно, и дерево погибает.  Особенно опасно заглубление корневой шейки для косточковых: сливы, абрикоса и др. Кора косточковых уязвима к выпреванию. На зиму вокруг саженцев рекомендуется устанавливать защиту в виде опрокинутого ведра, чтобы в нижней части штамба оставалась воздушная прослойка. Некоторые кустарники, например, черную смородину, сажают с заглублением корневой шейки. Это стимулирует пробуждение спящих почек в нижней части ветвей и помогает создать хорошую крону. Место прививки Место прививки находится чуть выше корневой шейки. Его можно определить по небольшому искривлению ствола и наросту. Ниже места прививки находится подвой — основа, которая отвечает за развитие корневой системы и морозостойкость саженца. Над местом прививки находится привой, который и несет сортовые характеристики. При посадке плодовых деревьев место прививки автоматически оказывается выше уровня почвы. Поросль, которая появляется ниже места прививки, удаляют. Лишь при посадке роз место прививки заглубляют в землю на 3-5 см. Это является страховкой от вымерзания. Даже если надземная часть розы полностью вымерзнет, из закопанной части привоя вырастут новые побеги, которые будут нести сортовые качества. При мелкой посадке в морозную зиму привой вымерзает, и роза перерождается в шиповник, на который была привита. Посадочная яма и грунтовые воды Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы в ней свободно разместились корни саженца, а вокруг них (в глубину и в стороны) оставалась буферная зона рыхлой плодородной почвы. На глинистых и песчаных грунтах потребуется замена почвы, поэтому посадочные ямы делают шире и глубже. На черноземе можно обойтись лунками до полуметра в диаметре и до 40 см глубиной. При подготовке посадочной ямы необходимо создать благоприятные условия для роста корней. Земля должна рыхлой, воздухопроницаемой, чтобы нежные впитывающие корешки свободно развивались, не встречая сопротивления. Землю из посадочной ямы используют частично, только верхний плодородный слой. Его смешивают с хорошо перепревшим перегноем или компостом, а также добавляют раскисленный верховой торф или листовую землю, они делают субстрат более рыхлым, за неимением можно использовать песок, перлит. Минеральные удобрения необходимо тщательно перемешивать с почвой. Под посадку вносят фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат и сульфат калия или калимагнезию, они не вызывают ожогов корневой системы). На глинистых грунтах в период дождей и таяния снега посадочные ямы превращаются в “бассейны”, заполненные водой. Глина медленно отводит влагу, из-за чего корни растений задыхаются и отмирают.  Распространенная ошибка садоводов — использование локального дренажа. Однако слой камней на дне посадочной ямы никак не помогает дереву избежать затопления. Корни оказываются в глиняном “тазу” с водой, даже если на дне его лежат камни. На участках с тяжелыми глинистыми почвами посадку деревьев лучше проводить не в ямы, а на искусственные насыпи из плодородной почвы. Размер таких холмов должен быть значительным: до полуметра в высоту и до 2 м в диаметре. При посадке нескольких деревьев в ряд делают не отдельные холмы, а валы необходимой протяженности. При близком залегании грунтовых вод через несколько лет корни саженца достигают водоносного слоя, где задыхаются, что приводит к гибели дерева. В сложных случаях не обойтись без инженерных решений и прокладки системы дренажных каналов.  Посадка деревьев на холм позволяет разбить сад даже на участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1 м. Однако здесь придется отказаться от посадки яблони и груши на семенном подвое. Деревья на карликовых и клоновых подвоях, а также кустарники формируют мочковатую корневую систему, которая не уходит на большую глубину и не достигает водоносного слоя. Грызуны и газонокосилки Успешно укоренившийся саженец может погибнуть из-за халатности садовода. У молодых деревьев нежная тонкая кора, которая нравится мышевидным грызунам и зайцам. Если на зиму стволики дерева не обматывать спанбондом, мешковиной или синтетической сеткой, велика вероятность повреждения коры грызунами. Если кора объедена мышами в круг, у дерева практически нет шансов на выживание, поскольку повреждается камбиальный слой, который отвечает за транспортировку влаги и питательных веществ. При глубоком повреждении коры спасти дерево может только прививка “мостиком”. Порой и сам садовод губит саженцы неосторожными действиями. Наверное, у каждого дачника есть грустные истории о том, как вместе с травой были скошены ценные саженцы. Молодые деревца также страдают от триммера, его леска ранит тонкую кору, порой достаточно глубоко.  Чтобы уберечь саженцы от газонокосилки, лучше сразу после посадки позаботиться о том, чтобы вокруг них не росла трава. Приствольные круги держат под черным паром, либо застилают почву под деревьями светонепроницаемым материалом: черным спанбондом, кокосовым полотном, картоном.

В нашей стране распространен такой всем знакомый и привычный боярышник обыкновенный или колючий – деревце с небольшими колючками и ягодами оранжевого цвета. И многие даже не подозревают, что на самом деле род боярышник невероятно разнообразен. Его виды и сорта широко распространены в странах Европы, особенно в Англии, где используются в озеленении и прежде всего для создания великолепных густых и непроходимых живых изгородей. Боярышник Познакомимся поближе с боярышником. Это деревья или кустарники высотой 3-5 м, листопадные и полувечнозеленые с очень густой и плотной кроной, красивой даже без формировки. Но они прекрасно переносят стрижку. Еще одно достоинство боярышников – неприхотливость и выносливость к городским условиям. Виды и сорта боярышника Род боярышник состоит из более тысячи видов древесных пород, распространенных в северном полушарии, в большинстве своем в умеренном климате и незначительно в субтропиках. Произрастающие в Евразии боярышники отличаются сильно резными листьями и небольшими колючками. Виды же северной Америки характеризуются цельными или слаболопастными листовыми пластинками, крупными и прочными колючками. Колючий или обыкновенный Самый распространенный евразийский вид боярышника. Имеет овальную аккуратную крону, небольшие колючки, лопастные листья. Цветет в мае-июне чаще белыми, или розовыми (у сортов) цветами. Сорта: Огни Мичуринска. Высокое дерево (6-8 м). Колючки длинные – до 8 см. Плоды крупные, продолговатые, до двух см в диаметре, с ярко-красной кожицей и оранжевой мякотью. Paul Scarlett. Сорт отличают очень красивые махровые малиново-розовые цветки. Bicolor. Соцветия с бело-розовыми цветками. Паули. Цветки красного оттенка. Шамиль. Колючки немногочисленные и короткие. Плоды до двух см в диаметре с сочные, кисло-сладкого вкуса. Злат. Красивое деревце с темно-коричневыми побегами. Вкусные кисло-сладкие плоды созревают к концу сентября. Однопестичный Европейский вид. Дерево или кустарник высотой 6-8 м с шаровидной или пирамидальной кроной. Листья лопастные, цветки до 1,5 см собраны в щитковидные соцветия. Плоды свeтлo-кpacной окраски,кpacивые и вкусные. Круглолистный или шарлаховый Дерево или кустарник высотой до 6 м, имеет асимметричную крону. Листья округлые, темно-зеленые, осенью золотистого оттенка. Цветки белые. Ягоды красные, вкус кисло-сладкий. Мягковатый или полумягкий Вид североамериканской флоры. Густая шарообразная крона с листьями овальной формы с заостренной верхушкой. В соцветии содержится до 15 цветков. Плоды грушевидной формы до 2 см. Даурский Азиатский вид. Невысокое деревце или кустарник с мелкими листьями ромбической формы. Белые цветки размером 1,2-1,5 см с не очень приятным ароматом. Плоды мелкие от 0,6 до 0,9 см, красного или оранжевого цвета. Перистонадрезанный Дерево или куст от 2 до 6 м высотой. Крона имеет правильную широкопирамидальную форму. Цветки белые, собраны в соцветия диаметром 5 см. Плоды съедобны, размером до 1 см. Зеленомясый (черноплодный) Азиатский вид. Среднерослое дерево или кустарник высотой 4-6 м с густой пирамидальной кроной. Листья яйцевидной формы, осенью окрашиваются в желто-оранжевые тона. Цветки мелкие - 1,2-1,5 см, белые с черными тычинками. Плоды черные с зeлeнoй мякoтью. Крупноколючковый или крупнопыльниковый Североамериканский вид. Дерево высотой 4,5-6 м со слегка округлой кроной, побеги усыпаны многочисленными колючками 6-14 см длиной. Листья при распускании ярко-красные, летом темно-зеленого цвета, кожистые. Белые цветки диаметром до 2 см, плоды красные. Кроваво-красный (сибирский) Евразийский вид. Растение высотой 5 м с побегами темно-красного цвета. Цветки бело-желтоватые до 1,5 см в диаметре, плоды кроваво-красные около 1 см. Устойчив к засухе, затенению, может расти на любом грунте. Веерный или вееровидный Североамериканский вид. Дерево имеет много стволов с многочисленными изогнутыми колючками длиной 3-10 см. Цветки размером 1,5-2 см белые, с розоватыми пыльниками. Ягоды    эллипсовидной формы, длиной 8-11 мм, ярко-красные. Морденский Другое название - боярышник Тоба. Деревце высотой 3-5 м с густой раскидистой кроной, лишено колючек. Листья широколопастные. Осенью приобретают очень красивую желто-красную или красно-оранжевую окраску. Цветки махровые, в начале цветения белые, постепенно приобретают розовый оттенок. Дугласа Североамериканский вид, чаще растет в виде широкого куста высотой от 5 до 13 м. Побеги с красивой корой, без колючек. Цветки размером 1-1,5 м, белые с сильным ароматом. Плоды размером 1,2 см с кожицей пурпурно-черного цвета и светло-желтой сладкой мякотью. Понтийский Евразийский вид. Деревце высотой 6-10 м. Цветки белые 1,5-2 см диаметром, плоды 15-28 см, желтые или оранжеватые. Максимовича Азиатский вид. Дерево или куст высотой до 7 м с красновато-коричневыми побегами. Цветки белые 1,5 см в диаметре. Плоды размером до 1 см, красные. Лавальери Невысокое деревце высотой до 6-7 м, имеющее ажурную крону в виде шара, почти без колючек. Листья темно-зеленые, кожистые, держатся на растении до декабря. Цветки белые или розовые, пушистые. Плоды оранжево-красные, около 1,8 см в диаметре. Людмил Сорт боярышника, невысокое деревце или кустарник до 3-4 м, шипы отсутствуют. Цветет обильно. Плоды оранжево-красного цвета с серыми точками около 2 см в диаметре. Мякоть очень сочная, сладковато-кислого вкуса. Китайский Азиатский вид. Кустарник высотой до 6 м, с ярко-зелеными листьями, не имеющий колючек. Цветки мелкие, по мере цветения белый цвет переходит в розовый. Плоды крупные, до 3 см в диаметре, темно-красные с золотистыми точками; кисло-сладкого вкуса. Выращивание боярышника Боярышник – растение довольно неприхотливое и его выращивание не составит труда. Место для посадки Место должно быть солнечное; С достаточной глубиной залегания грунтовых вод; Нужно учитывать, что колючее деревце со временем займет определенный объем. Подготовка почвы Землю на выбранном участке следует перекопать заранее, чтобы она осела до момента посадки. Особенно это важно при посадке живой изгороди. Почва должна быть нейтральной реакции, рыхлой и питательной, для чего в нее можно внести органику – по 0,5 ведра перегноя на 1 кв. метр. Кислые почвы следует раскислить известью или доломитовой мукой по инструкции. При высадке одиночного дерева копают посадочную яму. Посадку боярышника можно производить весной или осенью. Саженцы с ЗКС можно сажать на протяжении всего сезона. Правильная посадка боярышника Лунку копают глубиной 65-70 см, шириной – чтобы в нее свободно поместился ком корней саженца. Выкопанную землю смешивают с торфокомпостом или перегноем, добавляют известь, золу или горсточку комплексного минерального удобрения. На дно ямки кладут мелкий щебень, битый кирпич и крупный песок в качестве дренажа. Подготовленный грунт насыпают в яму горкой и хорошо поливают. На почву ставят саженец, расправляют корни и засыпают грунтом, уплотняя его руками. При этом нужно слегка подтягивать саженец вверх и встряхивать его, чтобы почва как следует заполнила все пустоты между корнями. Корневая шейка должна находиться на прежнем уровне с почвой, заглублять растение не следует. Вокруг посадочной лунки нужно сделать валик. После этого растение опять поливают и мульчируют сухой землей, торфом или другим органическим материалом. Уход за боярышником Колючее деревце довольно необременительно в уходе. Полив Посадив молодые саженцы, первое время им следует уделить долю внимания. Это касается поливов – 1 раз в неделю следует обильно полить кустик, вылив под него 1-2 ведра воды. В дальнейшем поливы сокращают – прижившееся растение уже не нуждается в таком количестве влаги. Будет достаточно одного обильного полива в месяц в засушливый период. Подкормки Если посадочная яма хорошо заправлена, растение может расти без дополнительных удобрений 2-3 года. Затем следует приступить к подкормкам. Весной следует внести комплексное удобрение с преобладанием азота – например «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень турбо универсальный». Можно внести только азотное удобрение – мочевину. Азот стимулирует рост зеленой массы, что необходимо именно весной. Вносят удобрения в виде раствора (по инструкции), предварительно полив деревце. В дальнейших подкормках в течение сезона боярышник не нуждается. Прополки рыхление и мульчирование Приствольный круг следует поддерживать в чистоте, для чего регулярно удаляют сорняки, совмещая прополку с рыхлением – лучше это делать через день после полива или дождя. Лучший вариант – замульчировать поверхность почвы в приствольном круге, это избавит от работы по прополке и рыхлению, будет поддерживать в грунте влагу. Мульча в виде органики к тому же выполняет и роль подкормки. Но можно мульчировать и черным укрывным материалом или геотекстилем. Обрезка и стрижка Многие виды и сорта боярышника имеют природную аккуратную крону, но поддерживать дерево в определенной форме все-таки нужно. Боярышник довольно сильно ветвится, и чтобы дерево не превратилось в густой колючий шар, его придется периодически обрезать. Весной или осенью проводят обрезку санитарную и формирующую. Удаляют сухие и сломанные, поврежденные вредителямиветочки, а также сильно загущающие, направленные внутрь кроны, низкорасположенные побеги. Если не нужно, чтобы дерево сильно разрасталось, его можно ограничивать в высоту и в ширину. Если боярышник посажен в виде живой изгороди, стричь его нужно регулярно, проводя такую обрезку дважды летом. Изгородь формируют в виде определенной формы, которую поддерживают, обрезая ветки, выбивающие из общего контура. Благодаря несложному уходу и регулярной обрезке изгородь из боярышника будет очень красивой и непроходимой - она даже может заменить настоящий забор. Кроме того, такие насаждения защищают участок от шума и пыли.  Но нужно учитывать, что часто обрезаемые растения не будут цвести и давать плоды. Для этой цели нужно вырастить одиноко стоящее на солнечном месте дерево. Подготовка к зиме Боярышник – дерево очень неприхотливое и устойчивое. Растения морозостойки и не боятся низких температур и холодных ветров и практически не нуждаются ни в каких особых мероприятиях по подготовке к зимовке. Разве только молодые саженцы и некоторые декоративные сорта стоит присыпать осенью сухими листьями или обложить хвойным лапником. Размножение Размножить боярышник можно несколькими способами: Семенами; Отводками; Корневыми отпрысками; Прививкой; Черенками. Семенами Поскольку семена боярышника имеют твердую оболочку, процесс их прорастания небыстрый. Ускорить его можно методом стратификации – подвергнуть их воздействию низких температур. Поэтому самый простой способ – посеять семена под зиму. В течение зимних месяцев произойдет размягчение оболочки, и к весне семена дружно прорастут. Можно сеять семена прямо в плодах – не надо тратить время на их извлечение. Просто разложить ягодки в приготовленные бороздки и засыпать землей. Весной, после появления всходов за ними необходим присмотр – нужно аккуратно рыхлить почву, регулярно поливать. Пересаживать на постоянное место молодые саженцы можно через 1-2 года. когда они достигнут высоты до полуметра. Следует обрезать основной стволик, оставив 3-4 почки. После этого растение начнет ветвиться и формировать пышный куст. Отводками Простой способ, для которого длинные нижние побеги дерева нужно наклонить и расположить горизонтально. Делается это весной, как можно раньше – побеги укладывают в выкопанные канавки и пришпиливают в нескольких местах, затем засыпают землей и поддерживают во влажном состоянии. Полезно сверху присыпать почву торфом, соломой или опилками. На побеге проснутся спящие почки, начнут расти корни и молодые ростки – когда они появятся над поверхностью почвы, мульчу следует аккуратно отодвинуть. Осенью молодые саженцы можно отсадить или отложить пересадку до весны. Рано весной, до пробуждения у растения почек, отводок выкапывают, разрезают на части и рассаживают саженцы на постоянное место. Корневыми отпрысками Дерево боярышника редко дает корневую поросль. Можно спровоцировать его на это, откопав горизонтальный корень и сделав на нем поперечные надрезы, затем снова присыпать почвой, хорошо полить. Подобную процедуру делают весной или осенью. Повреждение корня простимулирует пробуждение почек, и он может дать вертикальные отпрыски. Прививкой Таким способом можно размножить сортовой боярышник, если есть возможность получить материал (привой) для прививки. Для этого нужно иметь двухгодичный подвой, который можно вырастить самим или приобрести. В качестве подвоя также можно использовать рябину. Прививать боярышник можно любым известным вам способом, в котором имеется определенный навык. Корневыми черенками Метод трудоемкий и малопродуктивный. Поздней осенью, когда растение уже погрузилось в зимний сон нужно сделать следующее: Выкопать корень или его часть и освободить от земли; Нарезать черенки длиной 15 см; Высадить наклонно в подготовленный череночник; Прикопать черенки. Можно провести черенкование весной, в этом случае черенки нарезают более короткие - 10 см, высаживают их в парник, оставляя над поверхностью около 2 см. Полезные свойства боярышника Описанию пользы боярышника следовало бы посвятить отдельную статью. Но здесь мы только кратко коснемся некоторых аспектов его целеныхсвойств. Лечебными свойствамиобладаютплоды боярышника, содержащие огромное количество биологически активных веществ. Это разнообразные витамины, флавоноиды, лигнаны, моносахара, органические кислоты, стероиды, пектины, микроэлементы. Благодаря такому богатейшему составу боярышник способен благотворно воздействовать на разнообразные системы человеческого организма, особенно на сердечно-сосудистую, кровеносную и нервную. Его препараты улучшают работу сердца, нормализуют артериальное давление, поддерживают оптимальный уровень сахара в крови и ее липидный состав. Посадив в саду боярышник, вы получите прекрасное декоративное и целебное растение.

Растение, воспетое в русских песнях, прославленное Шукшиным в кинематографе и так любимое русским народом. Красивое в любое время года – весной, украшенное белоснежными соцветиями, летом и осенью, увешанное гроздьями ярко-красных ягод, полезное и используемое в народной медицине. Во многих садах и на приусадебных участках растет этот кустарник. И далеко не все знают, что калины бывают разные, их много видов, а еще и сортов, выведенных селекционерами. Ой, цветет калина... Калина относится к семейству Адоксовые, это род, включающий более 160 видов в основным древесных пород, как листопадных, так и вечнозеленых, произрастающих в северном полушарии, часто в регионах с суровым климатом. Растения неприхотливы, очень зимостойки, теневыносливы, легко могут приспособиться к новым экологическим условиям. Виды калины Калина обыкновенная или красная. Кустарник высотой до 4 метров, широко распространенный в нашей стране во всех зонах. Листья лопастные, осенью ярко окрашенные. Цветы гетероморфные, как и у большинства видов (краевые цветки бесплодные, белые, гораздо крупнее внутренних, обоеполых), собраны в крупные щитковидные соцветия. Плоды ярко-алые, созревают осенью, обладают целебными свойствами. Калина гордовина (черная калина). Встречается в европейской лесной зоне. Кустарник высотой 5-6 м с мощными разветвленными побегами. Листья яйцеобразные, опушенные. Соцветия кремово-белые, до 10 см в диаметре. Плоды, в начале созревания окрашены в алый цвет, впоследствии становятся черными. Калина Саржента. Очень декоративный кустарник раскидистой формы, высотой 2-3 м, покрытый лопастными ярко-зелеными листьями. Соцветия образованы цветками белой, бело-розовой, фисташковой или зеленовато-желтой окраски. Плоды красного или золотистого цвета. Морщинистолистная калина. Азиатский вечнозеленый кустарник, образован прямостоячими, опушенными побегами высотой 2-3 м. Листья овально-продолговатые. Мелкие цветочки кремово-желтой или беловатой окраски собраны в крупные соцветия до 20 см в диаметре. Плоды глянцево-черные. Калина Давида. Куст вечнозеленый, растет медленно, во взрослом состоянии не превышает 1 м, диаметр - 1,4 м; родом из Китая. Листья удлиненные, ярко-изумрудного цвета. Цветы кремово-розового оттенка. Плоды яйцевидной формы густо-синего цвета. Сливолистная калина. Листопадные кустарники или деревья высотой от 2 до 5 м. Многочисленные побеги красноватого цвета образуют раскидистую крону. Соцветия-зонтики образованы белоснежными или беловато-кремовыми цветочками. Плоды черные, округлые, съедобные. Калина Райта. Обитает на Дальнем Востоке. Кустарник высотой 2,5-3 м, образован буроватыми тонкими побегами с листьями округло-ромбовидной формы. Соцветия в форме метелок бело-золотистого оттенка, раскрываются в июне. Плоды ярко-алого окраса, округлой формы, мясистые. Калина лавролистная или португальская. Вечнозеленый весьма декоративный кустарник, обитающий в субтропической зоне Средиземноморья. Высота разветвленных кустов достигает 5 м. Листья изумрудного оттенка, яйцевидной или ланцетовидной формы. Роскошные соцветия-зонтики до 10 см в диаметре образованы цветками кораллово-розового оттенка. Плоды черного цвета содержат сочную мякоть. Популярные сорта Онондага Куст высотой 2,5-3 м с широкой округлой кроной со свисающими побегами. В июне наступает цветение - крупные цветки бело-розовой окраски, собраны в щитки. Кожица плодов оранжево-красная, мякоть сочная. Фаррера Куст высотой не более 3- метров и 2-2,5 м в диаметре. Метельчатые соцветия образованы белоснежными или бледно-розовыми цветочками. Плоды с глянцевой кожицей черного цвета, круглые. Бульденеж Старый французский сорт обыкновенной красной калины до сих пор остается одним из самых декоративных и любимых у садоводов. Листопадный кустарник до 3,5 м высотой в диаметре достигает 2 м. Цветет в июне в течение 2-4 недель, когда весь куст покрывают крупные шаровидные соцветия белоснежной окраски. В начале цветения они слегка зеленоватые, в конце – слегка розовеют. Соузга Мощные кусты до 3,5 м с компактной кроной, образованной побегами с буровато-серебристой корой. Цветки белые. Круглые плоды достаточно крупные, рубиново-красного оттенка. Сорт очень урожайный. Жолобовский Высокое растение с крупными, лопастными листьями, имеющими ярко-изумрудный цвет. Плоды яйцевидной формы бордового окраса сладковатого вкуса с легкой горчинкой. Вигоровская Этот сладкоплодный сорт прекрасно растет в регионах со сложными климатическими условиями. Куст до 3 м высотой осенью покрывается крупными бордовыми ягодами, имеющими приятный сладковато-терпкий вкус. Красная гроздь Растение не более 3 м высотой, компактной формы. Плоды рубинового оттенка кисло-сладкого вкуса собраны в плотные грозди. Ульгень Куст высотой 3-4 метра, раскидистой формы. Плоды с ярко-рубиновой, блестящей кожицей и с очень сочной, мякотью сладковатого вкуса. Белорусская Кусты раскидистой формы достигают высоты 3-4 м. Цветы белые, плоды рубиново-красной окраски, мякоть сочная, приятного вкуса, без горечи. Посадка калины Выращивать калину в саду можно как на открытом солнечном месте, так и в легкой полутени. Она может расти в низинной части участка, так как большинство калин влаголюбивы, но грунтовые воды не должны находиться слишком близко к поверхности. Посадку проводят осенью или весной – это время больше подходит для северных и сибирских регионов. Для посадки готовят яму, несколько превышающую по объему корневой ком саженца, обычно размеры ее составляют 50х60 см. Если подготовить достаточно питательный грунт, то в течение нескольких нет не будет надобности в подкормках кустарника. К обычной садовой земле добавляют полведра перегноя или перепревшего компоста, 1 ст. ложку сульфата калия и 2 ст. ложки суперфосфата. Все хорошо перемешивают и часть приготовленного грунта насыпают в яму. Саженец для посадки должен быть с хорошо развитой корневой системой, побег нужно обрезать, оставив 10-12 см – важно сохранить 4 почки. На земляном холмике размещают саженец, расправляют корни и засыпают грунтом, постоянно потряхивая саженец и обжимая землю руками. Между корешками не должно остаться свободного пространства, земля должна хорошо прилегать к корням. Корневую шейку расположить на уровне почвы. Посаженный кустик поливают ведром воды и мульчируют сухой землей. Если высаживают несколько кустов калины, расстояние между ними должно составлять 2,5-3 метра. Уход за калиной В начальный период роста молодые саженцы калины нуждаются в регулярных поливах, прополках и рыхлении приствольного круга, его мульчировании. Калина весной В дальнейшем уход заключается в поливах, подкормках и обрезке. Полив Поливать взрослые кусты калины необходимо в случае слишком сухой и жаркой погоды весной и летом. Поливы проводят каждую неделю, выливая под один куст не менее 3-4 ведер воды. В дождливый период поливы прекращают. Вообще следует помнить, что калина влаголюбива и желательно, чтобы почва под кустами всегда оставалась умеренно влажной. Подкормки С 3-4-летнего возраста калину начинают подкармливать, достаточно дать 3 подкормки за сезон. Весной дают подкормку, содержащую преобладающее количество азота. Это может быть мочевина или аммиачная селитра (достаточно 15–20 г на 1 кв. метр). В июле дают вторую подкормку – в это время можно дать любое комплексное удобрение. Хорошо себя зарекомендовали комплексы: «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень турбо универсальный» и «Здравень Аква для плодовых деревьев». В конце августа-начале сентября дают третью подкормку, содержащую фосфор и калий – эти элементы необходимы для подготовки растений к зиме. Подойдет суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия. Прекрасное удобрение – зола, в продаже имеется Древесная зола гранулированная. Также осенью полезно замульчировать приствольный круг органическим материалом – компостом, перегноем, торфом, перепревшими опилками. Обрезка Весной следует провести санитарную обрезку, вырезав все засохшие и сломанные веточки, можно удалить лишние тонкие побеги, которые только засоряют куст. Начиная с возраста 8 лет калину следует омолаживать, вырезая 2-3 старых, наиболее толстых побега. В возрасте 15-20 лет куст калины можно полностью омолодить, обрезав все побеги на пень. Можно сформировать калину в форме деревца на штамбе. Выбирают самый мощный и ровный стволик, остальные побеги и все веточки вырезают как можно ниже. На оставленном побеге срезают все боковые веточки и почки на высоте около метра. Также обрезают верхушку оставленного побега, чтобы он начал ветвиться. В дальнейшем следует поддерживать форму деревца: Вырезать все побеги, отрастающие от корня, Выщипывать боковые побеги, растущие на штамбе, Вырезать лишние побеги в кроне, подрезать ветки, растущие в стороны, Прищипывать кончики побегов для большего ветвления. Сформированное таким образом деревце выглядит очень аккуратно и декоративно и занимает меньше места. Борьба с вредителями и болезнями Черная тля-листокрутка Вредителей у калины немало, но больше всего кустарник поражает тля. Уже в начале лета молодые побеги и листья оказываются сплошь покрыты этими зловредными насекомыми. А поскольку тля не только сама вредит растению, высасывая из листьев все соки, она еще является переносчиком многих болезней. Поэтому при первом обнаружении вредителей, с ними нужно бороться. Лучше сразу использовать инсектициды, такие как Интавир, Карбофос, Фуфанон и другие. Опрыскивания следует проводить несколько раз за сезон. Листоед калиновый Вредят личинки этого жучка, съедая листья и оставляя от них одни жилки, а также повреждая ягоды калины. Поскольку самки откладывают яйца в верхушках побегов, следует периодически осматривать их и срезать те побеги, где обнаружены кладки. После чего провести обработку инсектицидами. Калинная листовертка Гусеницы оливкового цвета, поедающие почки кустарника. Обнаружить можно по паутинистым гнездам на ветках, которые сразу же нужно уничтожить. Весной до раскрытия почек растение обрабатывают раствором Нитрафена (250 гр препарата на ведро воды). Вторую обработку проводят Карбофосом в период перед формированием бутонов. Калинная и жимолостная галлицы В период формирования бутонов самки откладывают в них яйца, а затем личинки поедают содержимое бутонов. Поскольку личинки зимуют в верхнем слое почвы под кустами, весной и осенью проводят рыхление прикустовой зоны. Поможет укрытие почвы геотекстилем. Перед началом цветения кусты опрыскивают любым инсектицидом. Болезни калины Иногда кусты калины могут быть поражены такими заболеваниями: Мучнистая роса, Аскохитозная пятнистость калины, Серая гниль, Плодовая гниль. Чаще всего заболевания проявляются в сырую и прохладную погоду. Если на растении замечены повреждения (обычно это различные пятна на листьях, их деформация, затем усыхание), следует сразу же провести опрыскивание куста фунгицидами, такими как: Скор, Тиовит Джет, Топаз, Топсин, Квадрис и другие. Через 2-3 недели повторить обработку. Плоды калины Размножение калины Размножить калину можно семенами и вегетативными способами. Семенами Способ достаточно трудоемкий, проще всего провести посев сразу после сбора ягод, не высушивая их. Отводками Легко размножить калину вертикальными отводками. Осенью у куста нужно укоротить нижние побеги и до половины окучить их землей. Весной из имеющихся на этих побегах почках образуются приросты, которые также нужно окучить наполовину. К осени эти побеги сформируют корни и их можно отделить от куста и отсадить в школку для доращивания. Прикорневой порослью Также простой способ размножения. Весной выбирают прикорневые отростки высотой 18-20 см и перетягивают их основание мягкой проволокой, после чего окучивают землей. Летом следует провести еще 2 окучивания, увеличивая высоту холмика до 20 см. Следующей весной уже можно отделить отростки с корнями от материнского растения. Черенками Лучше всего размножать калину зелеными черенками, которые заготавливают в конце июня – в начале июля. Берут среднюю часть молодого побега с 2-3 почками и длиной 10-12 см. Нижний срез черенка делают косым и удаляют нижние листья, верхние обрезают наполовину. Для укоренения черенков делают мини-тепличку с рыхлой и легкой почвой. Черенки обмакивают в любой корнеобразователь и высаживают косо, погрузив в грунт на 2 см. Сверху парничок накрывают укрывным материалом. Внутри следует поддерживать высокую влажность и тепло. Опрыскивать черенки нужно 3-4 раза в день. В таких условиях уже через 25 дней у них начнут появляться корни. С этого времени нужно приоткрывать тепличку, закаливая молодые саженцы. Хранение калины Плоды калины содержат массу полезных веществ и используются в лечебных целях и просто как витаминное сырье. Ягоды калины зимой Сохранить ягоды калины можно, заморозив их в морозильной камере. Также кисти с плодами можно подвесить в сухом и теплом помещении и высушить. Можно сразу засыпать собранные ягоды калины сахаром или залить медом. Зимой из плодов калины готовят целительные отвары, готовят соки или морсы.

Малина обязательно должна расти на садовом участке – хотя бы немного, чтобы полакомиться сладкой ягодой в разгар лета. Сажать кусты малины можно как весной, так и осенью, в принципе саженцы с ЗКС можно сажать в любое время. Если у вас на участке уже растет малина, но слишком долго на одном месте – нужно менять место посадки. Когда лучше посадить малину Чаще всего малину сажают весной или осенью – оба срока благоприятны для этой работы. Но в каждом есть также свои преимущества. Почему нужно посадить малину осенью: В осенний период больше свободного времени – работы в саду осенью меньше, чем весной; Выбор посадочного материала достаточно велик и цена может быть ниже весенней; Осенью благоприятные для укоренения саженцев погодные условия: чаще всего почва влажная, нет жары; Особого ухода за посадками в это время не требуется, основные мероприятия по уходу будут проводиться весной; Уже на следующий год можно получить первый, пусть небольшой урожай ягод. При осенней посадке самое главное – выбрать для работы оптимальное время, чтобы саженцы успели укорениться до наступления морозов. Посадили малину в августе Главное достоинство весенней посадки – саженцы уже не смогут подмерзнуть и у них есть время на укоренение. Существуют и некоторые различия времени посадки в зависимости от выбранного сорта и от региона. В Подмосковье и центральных регионах России будет удачной как весенняя, так и осенняя посадка. Здесь можно сажать малину начиная с августа и даже в октябре, когда уже наступило похолодание, а в почве много влаги от осенних дождей, но морозы еще не предвидятся. В холодных регионах Сибири и Урала на время посадки влияют погодные условия. Поскольку холода наступают рано, то предпочтительнее провести высадку саженцев в конце лета–начале осени или весной. Схемы и способы посадки малины Как посадить малину осенью правильно? Существует много способов посадки малины – ее выращивают просто большими куртинами, располагая кусты через 50-60 см друг от друга, но чаще всего плантации малины располагают вдоль забора, высаживая в один или два ряда. Некоторые садоводы сажают малину в траншеи, а также кустовым, гнездовым и однорядным способом. Кустовой Этот способ еще называют ямочный – это наиболее популярный метод у многих садоводов. Перед посадкой размечают место расположения кустов – через 70 см, выкапывают яму глубиной 50 см. На дно ямы очень желательно положить органику – смесь земли с перегноем или компостом – малина любит питательный грунт. Затем сажают кустик, размещая корневую шейку на уровне почвы, заполняют ямку питательной смесью, уплотняют и поливают. Затем мульчируют посадки любым органическим материалом. Однорядный Также часто встречающийся в наших садах способ выращивания малины, чаще всего его используют при посадке малины вдоль ограждений, создавая сплошную стену из побегов. Размечают ряд, вдоль которого сажают кусты через 30-50 см, обязательно устраивают шпалеру, к которой в дальнейшем подвязывают побеги. Расположенная таким образом малинахорошо проветривается воздухом и освещается с двух сторон солнцем. Лучше всего размещать такие ряды в направлении север-юг. Часто при такой посадке малину располагают в 2 ряда, между которыми должен быть промежуток не менее 1-1,5 метров, а между растениями в ряду – 50 см. Важно выдерживать и ширину ряда, в котором растет малина – он не должен быть больше 40 см. если какие-то побеги выбиваются из этого ряда, их вырезают и не дают малине расползаться во все стороны. Гнездовой Способ применяется обычно в регионах с засушливым климатом. Выкапывают посадочную яму диаметром не менее метра, вглубь – 50 см. Заполняют плодородным грунтом и сажают несколько кустов – обычно 4-5. В центр ямы вбивают кол или металлический уголок, к которому подвязывают побеги кустов. В местах с повышенной влажностью способ не подойдет – при такой посадке кусты плохо проветриваются и могут возникнуть болезни. Траншейный Посадку в траншеи можно использовать при однорядном или двурядном способе выращивания малины. Длина траншеи может быть любой, ширина – 50-60 см, глубина 60-70 см. В траншею закладываются органические материалы для создания питательного слоя. Их можно располагать в таком порядке: Дренаж – гравий, щебень, песок; Срезанные и по возможности измельченные ветки; Растительные остатки – листья, трава, сорняки, солома - все обильно полить водой; Полуперепревший компост или перегной; Плодородный грунт с перегноем и минеральными удобрениями. Края траншеи желательно огородить шифером или другим материалом. В покрышках Если имеются в достаточном количестве автомобильные покрышки, можно сажать малину в них. Это удобно, борта будут хорошо сохранять влагу,жидкие удобрения и мульчу. Покрышки располагают на поверхности земли или частично заглубляют в грунт и заполняют плодородной почвой, в которую добавлены перегной и удобрения. Одна покрышка от легковой машины может вместить до 3-х кустов малины. На бревнах Несколько видоизмененный методтраншейной или гнездовой посадки малины. На дно выкопанной траншеи или ямы укладывается грубый древесный материал – стволы деревьев, толстые ветки, старые ненужные доски. Сверху этого насыпаются растительные отходы, компост, плодородная почва и высаживаются кусты малины. Этот материал выполняет сразу несколько функций: дренажную; удержание в земле влаги; по мере перегнивания питает кусты малины. В ведрах Сажают кусты малины и в контейнеры, в качестве которых может служить любая емкость – ведра, старые бачки, ящики. Такой способ наиболее актуален на маленьком участке, где приходится экономить площадь. Контейнер с малиной можно перемещать, переносить в более удобное место. Стенки емкости также преграждают разрастание куста малины. В случае поздней и холодной весны, малину в контейнере можно временно разместить в теплице, а потом получить более ранний урожай. Но у этого способа есть и недостатки: в ведре почва быстро пересыхает и растения приходится часто поливать, на зиму контейнер с малиной придется заглубить в землю и прикрыть ветками и снегом. Как правильно посадить малину Каким бы способом ни выращивали малину и в какое время ни сажали, существуют общие правила посадки этого кустарника. Необходимо выбрать наиболее оптимальное место для малины, хорошо подготовить почву, позаботиться о выборе сорта и приобретении здоровых саженцев. Выбор места При выборе места под малинник следует ориентироваться на следующие показатели: Защищенность от сквозняков (поэтому малину часто и сажают вдоль забора или строений); Желательно солнечное место, допустима временно легкая полутень; Малина не переносит застоя влаги, поэтому грунтовые воды должны быть на глубине не менее метра. В противном случае необходимо устройство дренажа; Хорошие соседи. Для малины это груша, яблоня и слива, из овощных культур – укроп. Нежелательное соседство с черной смородиной, клубникой, картофелем. Подготовка почвы Выбрав подходящее место, готовят к посадке почву, делать это нужно заранее – хотя бы за месяц до посадки. Малина хорошо растет и плодоносит на рыхлых и плодородных грунтах, особенно хороши для нее легкие суглинки или супеси. Кислотность почвы должна варьировать в пределах 5,8 - 6,5 рH. Проверить кислотность почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик». С участка удаляют весь растительный мусор и тщательно перекапывают землю, выбирая корневища многолетних сорняков. Затем вносят удобрения, очень хорошо малина отзывается на органику – это может быть перепревший навоз или компост – 10-15 кг на 1 кв. метр. На эту же площадь добавляют и по 2 ст. ложки двойного суперфосфата и сернокислого калия. Все как следует перемешивают. Выбор саженцев Выбирать нужно здоровые и крепкие саженцы по следующим параметрам: корневая система хорошо развитая, здоровая, имеет много мелких всасывающих корешков, длина основных корней 10 см; стебель без повреждений, ровный и крепкий; у его основания имеются 3 и более почки. Сорта Сортов малины существует огромное множество и самых разнообразных. Есть обычные (плодоносят на побегах второго года) и ремонтантные, сорта, отличающиеся по срокам созревания, по урожайности, по размерам и окраске плодов и другим свойствам. Выбирать следует прежде всего районированные в своем регионе сорта, выведенные на местных опытных станциях или селекционных участках. Подготовка саженцев Выбрав нужный сорт и купив саженцы, приготовив на подходящем месте почву для малины, можно приступать к ее посадке. Начать следует с подготовки саженцев. Если побеги у саженца не обрезаны, их нужно укоротить до 30 см. Слишком длинные корни также подрезать – до 10 см, загнившие или сухие корешки также вырезают. Если приобретенные саженцы высаживают не сразу, корни нужно обмакнуть в болтушку из глины и накрыть мокрой тканью. В случае, когда до посадки остается несколько дней, кустики малины желательно прикопать. Глубина посадки В разделе «Способы посадки малины» мы уже говорили, какой глубины следует копать яму при разных вариантах посадки. При обычном способе посадки в землю, яму делают глубиной 40-50 см, а саженец заглубляют примерно на 3 см ниже, чем он рос в питомнике. Сильно заглублять куст не стоит, корневая шейка должна располагаться вровень с почвой. Расстояние между саженцами При любом способе посадки малины следует строго соблюдать необходимые расстояния между рядами и кустами. При двухрядной посадке культуры между рядами нужно оставлять не менее 1,5 м, расстояние от забора или постройки – 1 м или немного больше. Расстояние между кустами в ряду колеблется от 80 до 100 см. Посадка При посадке малины следует придерживаться следующих правил: Саженцы с закрытой корневой системой поливают и достают контейнера. Саженцы с открытыми корнями за 2-4 часа до посадки замачивают в воде. Выкапывают яму нужных размеров, так чтобы корни свободно в ней разместились. Наливают в яму воду. Насыпают подготовленный плодородный грунт холмиком. Ставят саженец в центр ямки и распределяют корни по холмику. Засыпают корни тем же грунтом, слегка встряхивая саженец, чтобы земля хорошо распределилась между корнями и уплотняя ее. Поверхность земли должна находиться на уровне корневой шейки. Формируют небольшое углубление около куста и еще раз поливают. Мульчируют органикой. Советы по уходу после посадки Посадив малину с соблюдением всех необходимых условий, нужно и после этого уделить саженцам некоторое внимание, чтобы они хорошо прижились, на будущий год дали хорошую поросль и в дальнейшем радовали обильным урожаем. При посадке малины осенью особого ухода не требуется. Но в случае теплой и сухой осенней погоды необходимы поливы. Сохранять влагу поможет мульчирование хорошим слоем перегноя или компоста, который перед наступлением заморозков не помешает сделать более толстым или присыпать посадки торфом. Начиная с весны, малине нужно уделять повышенное внимание. Это влаголюбивое растение, которое любит также и хорошее питание, поэтому ей необходимы регулярные поливы и подкормки. Особенно хорошо малина отзывается на подкормки органическими удобрениями (коровяк, гранулированный птичий помет «Куровит»,травяные настои), но и комплексные минеральные удобрения также не помешают, например, «Здравень турбо универсальный». Для профилактики болезней в первую очередь немаловажную роль играет агротехника. Правильная незагущенная посадка, уход, включающий своевременную обрезку и прореживание, удаление старых листьев, осенняя перекопка, поливы и подкормки, профилактические обработки биологическими и химическими препаратами.

Груша – культура очень тепло- и светолюбивая. Именно поэтому многие садоводы, проживающие в северных широтах, никак не решаются высадить на участке грушевый сад. Но не стоит отказывать себе в удовольствии выращивать сочные и сладкие плоды на своих огородах.  Селекция не стоит на месте. Сейчас можно найти множество сортов, которые отличаются высокой морозостойкостью и успевают давать урожай в условиях непродолжительного лета. Особое внимание стоит уделить летним сортам груш: именно они дают ранний урожай вкусных плодов. В этой статье мы поможем вам выбрать лучший сорт летней груши для выращивания в саду. Преимущества и недостатки летних сортов груш Главное достоинство летних груш – ранние сроки плодоношения. Деревья начинают плодоносить уже в конце июля, когда другие плодовые растения лишь наращивают плоды. К тому же в это время стоит теплая погода, что позволяет получить хороший урожай даже в тех регионах, где лето холодное. Поэтому важным преимуществом летних сортов можно назвать возможность выращивания не только на юге, но в Подмосковье, средней полосе России и на Северо-Западе. Урожайность летних груш стабильно высокая. Плоды вырастают пусть не такие крупные, как на осенних грушах, но более сочные, сладкие и плотные. Они пригодны и на еду, и на приготовление запасов на зиму: варенья, компотов, джемов. Многие садоводы отмечают повышенную устойчивость летних груш к различного рода болезням и инфекциям. К числу главных недостатков ранних груш относят непригодность собранного урожая к длительному зимнему хранению в свежем виде. Плоды хорошо лежат около месяца, потом могут начать портиться. Поэтому собирать урожай нужно сразу после созревания, не позволять плодам перерастать, иначе храниться они будут еще хуже. Лучшие сорта летних груш Дадим названия сортов и их краткие описания. Рейтинг составлен на основе характеристик сортов и многочисленных отзывов садоводов.  Чижовская Ранний сорт был выведен еще в середине 20 века, но до сих пор пользуется большой популярностью среди дачников. Его любят за многочисленные преимущества: скороспелость, стабильное плодоношение, высокую морозостойкость, устойчивость к парше, терпимость к неблагоприятным факторам внешней среды. Чижовскую грушу с успехом выращивают в Поволжье, средней полосе, Подмосковье и на Северо-Западе России. К числу недостатков Чижовской относят мельчание плодов с возрастом дерева и высокие требования к влажности грунта на начальных этапах развития. Плодоносить деревья начинают с 3-4 года после прививки. Период массового плодоношения приходится на вторую половину августа. Груши вырастают небольшими, но ровными, гладкими и очень симпатичными на вид. Они имеют тонкую кожицу желто-зеленого цвета и светлую мякоть сладкого вкуса с легкой кислинкой. Сорт практически самоплодный. Но для повышения урожайности в непосредственной близости рекомендуется высаживать груши сортов Северянка, Лада, Рогнеда. Кафедральная Первые плоды снимают с дерева в начале августа. Они вырастают средних размеров, с тонкой желто-зеленой кожицей, белой мелкозернистой мякотью. На вкус они кисло-сладкие, очень сочные. Ароматические свойства высокие. Плоды пригодны к заготовке компотов и сухофруктов.  Сами деревья среднерослые, не превышают 3 м в высоту. Высаживать их лучше на хорошо освещенных участках без постоянного застоя влаги. Сорт частично самоплодный. Лучшими опылителями для него являются Лада, Детская, Чижовская. Преимуществами сорта являются ежегодное плодоношение, высокая урожайность (до 30 кг с одного дерева), хорошая зимостойкость, устойчивость к парше. К числу недостатков можно отнести низкую лежкость урожая, плохую транспортабельность. Небольшие размеры плодов – для кого-то преимущество, а для кого-то недостаток.  Дубовская ранняя Урожай готов к сбору уже в начале августа. Очень важно не упустить этот момент и вовремя снять плоды, иначе они могут начать портиться прямо на дереве. Ожидать стоит небольших (до 140 гр), но очень сладких и сочных груш. Они зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем. Сами деревья отличаются компактностью и средним ростом. Начинают плодоносить на 5-6 год после посадки, стабильно приносят урожай каждый летний сезон. Сорт районирован в Волгоградской области: именно в этих широтах он демонстрирует максимально высокую и стабильную урожайность. Пригоден к выращиванию в южных краях, Поволжье, многие садоводы с успехом выращивают его и в средней полосе, и в Подмосковье. Преимуществами Дубовской являются высокая морозостойкость (до -35°С), устойчивость к заболеваниям, засухостойкость. Лада Лада – один из самых популярных летних сортов груш в нашей стране. Его считают одним из лучших ввиду следующих преимуществ: начинает плодоносить на 3-4 год после посадки; является частично самоплодным: дает урожай и сам по себе, но лучше посадить рядом деревья сортов Северянка, Рогнеда, Чижовская; зимостоек (выдерживает похолодания до -40°С); дает компактные деревья (взрослые растения вырастают не выше 2,5-3 м); неприхотлив, хорошо адаптируется к различным условиям жизни; имеет высокую устойчивость к парше и бактериальному ожогу. К минусам относят небольшой размер плодов (около 100 гр), их плохую транспортабельность, ухудшение качества урожая при несвоевременном его сборе (плоды становятся рыхлыми). Для садоводов из южных регионов важным пунктом описания будет следующий: Лада – сорт влаголюбивый, плохо переносящий длительную засуху. Созревание урожая приходится на конец лета. Небольшие желто-зеленые плоды с легким румянцем вырастают кисловато-сладкими со слабым ароматом. Они хорошо держатся на побегах и почти не опадают. С одного дерева в среднем снимают 40-50 кг урожая. Скороспелка из Мичуринска Летний сорт с ранним сроком созревания – первые груши будут готовы к съему уже в середине лета. Но долго они не пролежат: до недели в комнатных условиях, до 2 недель в холодильнике. Но урожай не залежится точно! Груши вырастают очень сочными, сладкими, с легкой кислинкой. На этот сорт стоит обратить внимание тем, для кого важен не столько размер плодов, сколько общая урожайность дерева. Скороспелка удивительно высокоурожайна, начинает плодоносить на 5 год жизни, а к 10 году буквально заваливает урожаем. Сорт самоплоден, но для активного плодоношения рядом рекомендуется сажать осенний сорт Памяти Яковлева. Стоит учесть, что деревья растут быстро, вырастают достаточно высокими и раскидистыми, а потому слишком близко высаживать их нельзя. Скороспелка хорошо переносит морозные зимы, пригодна для выращивания на большей территории России (включая Подмосковье), устойчива к парше. Но весьма восприимчива к монилиозу в годы особо богатого плодоношения. Вильямс Груши Вильямс считают одними из самых вкусных: они сладкие, сочные, нежные, с мускатными нотками. А еще невероятно душистые. Дегустационная оценка фруктов – 4,8 из 5, а это очень неплохо! Одно дерево способно принести до 150 кг урожая. Сами плоды достаточно крупные – до 180 гр каждый. Но чтобы получить богатый урожай, придется постараться, потому что Вильямс – сорт весьма требовательный. Он самобесплодный и нуждается в опылителе рядом. Это могут быть сорта Любимица Клаппа, Бере Боск, Лесная красавица. Не отличается высокой морозостойкостью, а потому рекомендован к выращиванию лишь в южных областях и средней полосе. Деревья отличаются высокорослостью, для богатого плодоношения им нужно много воды, света, питательных веществ. Они совсем не выносят сильных ветров и длительной засухи. Сорт хорошо противостоит парше, но подвержен атакам вредителей (тли и медяницы). Северянка Летний сорт, пригодный для выращивания в Сибири, на Урале, на Северо-Западе. Северянка отличается компактностью и не занимает слишком много места в саду, хорошо переносит морозы до -35°С, редко поражается паршой и другими заболеваниями. Она начинает плодоносить на 3-4 год жизни, делает это ежегодно. Сроки созревания урожая – первая половина августа. Плоды вырастают небольшими, но достаточно плотными, сочными, кисло-сладкими, без терпкости во вкусе. Северянка является одним из лучших опылителей для многих сортов груш. Поэтому иметь ее в саду полезно не только для стабильного урожая даже в самые прохладные годы, но и для поддержания высокой продуктивности всего грушевого сада. Главными недостатками Северянки считают небольшой размер плодов, сильную их осыпаемость, не самые яркие вкусовые качества. Фаворитка Еще один сорт, пригодный для выращивания на Севере, в Сибири и на Урале. Фаворитка переживает и 40-градусные морозы, весной быстро восстановится и не оставит без урожая.  Сами деревья не отличаются высоким ростом и ударными темпами развития. Молодые саженцы начинают плодоносить лишь на 7-8 годы жизни. Зато потом делают это активно и стабильно. Урожай созревает уже в середине августа: груши вырастают крупными и плотными, массой до 300 гр каждая. Их мякоть сочная, сладкая, с легкой ноткой кислинки. Они хорошо подходят для приготовления зимних запасов: джемов, варений, компотов, сухофруктов. В свежем виде фрукты пролежат до 1 месяца. Груша Фаворитка самобесплодна, для опыления ей нужны сорта Бере Жиффар, Северянка, Вильямс, Таврическая, Десертная. Любимица Клаппа Старый летний сорт, не потерявший своей актуальности и по сей день. Его выращивают в южных областях, в Поволжье, на Кубани. Дерево вырастает достаточно высоким и раскидистым. Начинает плодоносить на 7-8 год жизни, может активно заваливать урожаем до 60-70 лет. Первые груши готовы к уборке в конце июля. Сорт ценят за прекрасные характеристики урожая: груши вырастают крупными (до 250 гр), очень сладкими и сочными. В теплом климате этот сорт превосходно себя чувствует: хорошо переносит зимы и засухи, не предъявляет особых требований к качеству грунта.  К основным недостаткам разновидности относят слабую устойчивость к парше, короткий срок хранения урожая, а также высокий риск осыпаемости созревших плодов. Именно по этой причине урожай с Любимицы Клаппа нужно снимать в недозревшем виде (на 7-10 дней раньше). Сорт является самобесплодным. Для богатого плодоношения в саду должны обязательно быть сорта-опылители. Из возможных вариантов – Бере Жиффар, Вильямс, Лесная Красавица. Августовская роса Хороший летний сорт груши по многим показателям: образует компактное дерево до 3 м в высоту; начинает плодоносить уже на 4 год; даже в первый сезон можно рассчитывать на хорошую урожайность – до 15 кг груш с еще молодого деревца; радует урожаем ежегодно; дает аккуратные и симпатичные плоды массой около 150 гр; их мякоть сочная, нежная, в меру сладкая, с легкой кислинкой; они хорошо держатся на побегах и не опадают; съемная зрелость наступает в середине августа. Сорт Августовская роса очень неприхотлив: хорошо переносит морозы до -35°С, запросто противостоят парше и септориозу, реже многих других подвергается атакам вредителей. Но он самобесплоден. Лучшими опылителями для Августовской росы являются груши Кармен, Памяти Яковлева, Декора. Летние груши – отличный вариант для тех, кто хочет получить первый урожай сочных и спелых фруктов уже в середине лета. Да, эти груши не получится хранить до поздней осени. Но для этих целей можно посадить в саду и позднеосенние сорта. Тем более что они могут стать хорошими опылителями для летних. А уж два подходящих друг другу сорта точно не оставят вас без урожая сладких и вкусных груш!

Крыжовник – многолетний листопадный кустарник, который традиционно сбрасывает «оперение» осенью. Но иногда случается так, что побеги оголяются летом – в июле или августе, когда растение находится в стадии активного плодоношения.  Преждевременное опадание листвы – признак того, что кустики находятся в ситуации стресса. Он может быть вызван неправильным уходом, болезнями или вредителями. Поговорим подробнее о том, почему крыжовник сбрасывает листья в период плодоношения и что в этом случае делать. Крыжовник сбросил листья Причины сброса листьев Проблема осыпания листвы может коснуться как молодых, так и взрослых кустарников. Причины этого неприятного явления для растений любого возраста одинаковы. Недостаток влаги Крыжовник – культура влаголюбивая. Он хорошо себя чувствует в условиях высоких грунтовых вод, постоянно чуть влажной почвы и совсем не любит засуху. Недостаток воды негативным образом сказывается на росте и развитии растений. Засуха весной провоцирует уменьшение длины однолетних приростов. Но еще страшнее нехватка воды в период плодоношения. Ягоды вырастают мелкими и кислыми, а листья опадают – таким образом растения снижают влагоотдачу. Оптимальный режим полива ягодных кустиков – один раз в 1-2 недели. Чтобы не допустить иссушения грунта в приствольном кругу, его можно мульчировать компостом, скошенной травой, опилками, торфом. Нехватка подкормок В условиях недостатка питания растения будут пытаться избавиться от «балласта», и в первую очередь они сбросят листву. Понять, какого именно макро- или микроэлемента не хватает крыжовнику, может быть весьма сложно, а принимать меры нужно незамедлительно. В таком случае самый верный вариант – использовать комплексные составы, предназначенные для ягодных культур. Хороший вариант – «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Чтобы проблема не повторилась в будущем, важно соблюдать график подкормок крыжовника: весной вносить в почву азотные составы, пару раз за летний сезон подкармливать растения калийно-фосфорными удобрениями, осенью делать упор на фосфорные составы. Вредители Насекомые – одна из распространенных причин, почему крыжовник сбрасывает листья. Спровоцировать «облысение» могут листогрызущие вредители – тля, паутинный клещ, крыжовенный пильщик. Первые два высасывают из зелени соки, провоцируя ее пожелтение, высыхание и опадание. Пильщики действуют наглее – они буквально объедают листочки целиком. Очистить кустики от ненужных насекомых помогут инсектициды и акарициды. Весной и осенью можно провести обработку посадок препаратами «Алатар», «Актара», «Кинмикс», «Кортлис». Если же обработка потребовалась летом в период активного плодоношения, рекомендуется использовать биопрепараты: «БиоКилл», «Фитоверм». Болезни Возможно крыжовник сбросил листья из-за болезней. Вот наиболее распространенные из них: Американская мучнистая роса – листочки и ягоды покрываются белым налетом, который со временем темнеет. Ягоды усыхают, а зелень увядает и осыпается. Антракноз – первые признаки можно заметить на нижних листьях: они покрываются желто-бурыми выпуклыми пятнами. В дальнейшем пятна разрастаются, сливаются, пораженные листочки высыхают и опадают. Белая пятнистость – на ягодах и зелени появляются грязно-белые пятна, листья высыхают и осыпаются раньше времени – еще в августе. Бокальчатая ржавчина – еще одно заболевание, провоцирующее появление мохнатых рыже-коричневых пятен.  Краевой некроз – его легко определить по неравномерному пожелтению и усыханию листьев – оно начинается с краев, а в последствии распространяется на всю пластину. Первые симптомы можно заметить весной, но пик заболевания приходится на август. Все болезни имеют грибную среду, а потому бороться с ними нужно с помощью фунгицидов. Для лечения сада можно использовать медный купорос, «Серпень», «Силар», «Топаз», «Тиовит Джет». В случае поражения кустарника краевым некрозом, нужно дополнительно внести калийную подкормку. Что делать, если крыжовник уже сбросил листья Определили, почему кусты сбросили зелень. Теперь нужно принять меры, чтобы в следующем году проблема не повторилась. Вот, что рекомендуется сделать: Собрать всю опавшую листву и сжечь ее, прорыхлить грунт в приствольном кругу. Полить кусты, чтобы обеспечить их достатком влаги. Помните, что в августе они закладывают почки для плодоношения в следующем сезоне, а потому вода по-прежнему нужна. Дать калийно-фосфорную подкормку. Это может быть зола (100-200 гр на 1 кв м), монофосфат калия (50-80 гр на 1 кв м), сульфат калия (25 гр)+суперфосфат (50 гр). Провести искореняющую обработку сада одним из перечисленных выше препаратов. Если крыжовник вдруг сбросил листья летом, решать проблему нужно незамедлительно. Потому что в противном случае его морозостойкость будет подорвана, а в следующем году урожайность может быть низкая.

Зима проверяет растения на прочность. Сильные снегопады или морозы по голой земле, холодные ветра, ледяной дождь, череда оттепелей и заморозков, наст и обледенение — зимовать в таких условиях непросто. Еловый и сосновый лапник является традиционным материалом для укрытия теплолюбивых растений. Расскажем, как набрать его, не нарушая законы, и применять без вреда для растений. Лапник Где и как набирать лапник Если на садовом участке нет вековой ели, не растут взрослые сосны, то за лапником придется отправляться в ближайший лес или лесополосу.  Но со сбором растительного сырья все не так просто. По действующему лесному законодательству граждане могут обрубать ветки елей и сосен только в местах санитарной чистки леса или там, где проводится плановая вырубка.  Если таковых поблизости нет, то стоит обратить внимание на поваленные деревья, которые еще не успели высохнуть. Но и здесь лучше подстраховаться на случай встречи с лесником и сфотографировать дерево, чтобы иметь “вещественные доказательства” своей законопослушности. При сборе колючих ветвей с растущих деревьев необходимо соблюдать меру, чтобы не нанести лесу существенного вреда. Так, не стоит обрезать молодые деревца, потеря нескольких веток будет для них серьезным стрессом. Взрослая ель переносит обрезку практически безболезненно, если срезается не вся ветка, а лишь ее часть. В следующем году дерево восстанавливается за счет роста молодых побегов из спящих почек. У сосны нижние ветви со временем высыхают естественным образом, поэтому преждевременное удаление нижнего яруса не нанесет дереву большого вреда. Польза и вред от применения лапника Польза Пушистые лапы сосны и ели традиционно использовались для зимней защиты теплолюбивых растений до изобретения синтетических укрывных материалов.  Укрытие цветов лапником Снегозадержание Снежинки ложатся на густое опушение хвои, забиваются в промежутки между иглами, их не уносит ветром, благодаря чему на еловом или сосновом каркасе быстрее образуется теплое снежное одеяло. Защита от ветра Для вечнозеленых культур, таких как рододендроны, а также для молодых хвойных (туи, можжевельника) ледяные зимние ветра представляют серьезную проблему, они иссушают листья и нежную хвою. Полог из сосновых или еловых лап защищает растения от ветра. Он полезен не только декоративным растениям, но и садовой землянике, ведь она тоже зимует с листьями. Подложка Плетистые розы, клематисы, виноград на зиму приходится снимать с опоры и укладывать на землю. В северных регионах необходимо пригибать побеги малины и ежевики. Однако влажная почва — не лучшая подложка для растений — в сырости побеги начинают преть, плесневеть, подгнивать. Прослойка из еловых веток изолирует побеги от контакта с влажной землей. Защита от грызунов Мыши и зайцы представляют серьезную опасность для молодых плодовых деревьев. Грызуны объедают нежную кору, зайцы делают глубокие задиры, которые заживают очень долго. Если же кора повреждена вкруговую, деревце и вовсе может погибнуть. Стволы, плотно обвязанные лапником, надежно защищены от грызунов, а заодно и от солнечных ожогов. Вред В современных реалиях не уделяется должного внимания защите леса от грибных болезней и насекомых вредителей, из-за чего во многих регионах деревья сильно заражены. Прежде чем брать в руки секатор или топор для сбора еловых или сосновых веток, необходимо тщательно осмотреть деревья и оценить их фитосанитарное состояние. Снежное, настоящее и обыкновенное шютте, ржавчину и другие грибные болезни хвойных можно принести на свой участок вместе с лапником. Ветви хвойных могут быть заражены хермесом, — микроскопической тлей. Хермес часто размножается в смешанных хвойных лесах, поскольку для полного цикла развития насекомых нужны два вида деревьев: лиственница и ель. Лапник на даче может стать источником проблем, если деревья были больны или заселены насекомыми-вредителями. В зону риска попадают не только декоративные хвойные, которые растут на участке, но и некоторые лиственные культуры. Так, ржавчина сосны передается смородине и крыжовнику, а ржавчина можжевельника представляет опасность для груши, яблони, боярышника. Садоводу нужно здраво оценить возможные риски и соотнести их с пользой от применения лапника на даче. Может оказаться, что игра не стоит свеч. Когда и как укрывать растения лапником Первые легкие морозы не вредны даже для таких теплолюбивых культур, как розы и виноград. Не стоит спешить с возведением укрытий, ведь осенью похолодание сменяется теплом. Лишь когда на улице устанавливается стабильный морозец, днем температура не поднимается выше нуля, а ночью опускается до -5-7°С, пора устанавливать укрытие. Клубника Укрыть садовую землянику ветками хвойных проще простого — достаточно набросать лапы непосредственно на кусты. Пушистое еловое или сосновое одеяло будет защищать листья клубники от иссушения северными ветрами, и растения доживут до весны, сохранив прошлогодние листья.  Снег ляжет на лапник, а под ним останется воздушная прослойка. Под таким укрытием кустам клубники будет тепло и сухо. Рододендроны Вечнозеленые рододендроны уязвимы в зимнее время. Они не только страдают от иссушения. Обильные снегопады могут стать причиной поломки ветвей. Чтобы защитить рододендроны, необходимо установить вокруг них простой каркас в виде шалашика или кольца из сетки, а лапник обложить вокруг каркаса, закрепив его бечевкой. Молодые деревья При обвязке стволов молодых деревьев лапником ветки нужно располагать хвоей вниз, чтобы острые кончики игл кололи непрошенных гостей: мышей и зайцев.  Лучше подстраховаться и обвязать колючими ветками весь штамб молодого дерева. В снежные зимы высота сугробов может достигать 50-70 см. Мыши бегают в толще снега, а вот зайцы перемещаются по поверхности сугробов, поэтому могут объедать кору на высоте до 1 м от уровня почвы. Плетистые розы, клематисы, виноград Снимать плетистые растения с укрытия необходимо еще до прихода морозов, пока древесина побегов сохраняет некоторую гибкость. На морозе побеги становятся более хрупкими и могут ломаться при попытках уложить их на землю. Подложку из лапника лучше сделать заранее, еще в конце сентября, а затем постепенно пригибать плетистые растения к почве. Для взрослых растений с толстыми побегами потребуется проводить работу в несколько приемов, используя утяжелители, которые будут притягивать ветви к земле. Когда плетистые растения окажутся на колючем ложе, в начале ноября их можно дополнительно укрыть хвойными ветками сверху. Чайно-гибридные, флорибунды и другие виды роз Если планируется сооружение воздушно-сухого укрытия для зимовки роз, установить опоры для него лучше еще в октябре, пока почва не промерзла. К утеплению роз приступают позже, когда установится стабильный минус. Обрезанные кусты можно обложить лапником, слегка связав его шпагатом. В регионах с обильными снегопадами зимостойкие сорта роз могут зимовать под таким укрытием, сверху его завалит снегом, этого вполне достаточно. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, во время таяния снега лапник будет покрываться ледяной коркой, может примерзать к побегам роз, что не очень хорошо.  В таком случае лучше соорудить воздушно-сухое укрытие из плотного спанбонда, в такой конструкции лапник оказывается лишним, можно обойтись без него.  Прочный каркас, под которым зимуют несколько кустов, накрытый спанбондом плотностью 100 г/кв.м — это отличные условия для зимовки роз. Чем просторнее будет укрытие — тем лучше, поскольку утепление создает не укрывной материал, тепло поднимается от земли. Что делать с лапником в следующем году Приходит весна — пора снимать укрытия и выпускать растения “на волю”. Здесь важно не спешить, ведь мартовское солнце светит слишком ярко, оно обжигает нежную кору молодых деревьев, иссушивает хвойные и вечнозеленые растения, корни которых еще находятся в промороженной земле и не могут восполнять потери влаги. Укрытие из веток хвойных хорошо тем, что после схода снега внутри него свободно циркулирует воздух, поэтому его можно оставлять на растениях до того, как оттает почва. Но что же делать с таким ценным материалом весной? Некоторые огородники временно переносят лапник на посадки весенних луковичных, в частности, крокусов, чтобы защитить их от вездесущих мышей.  Грызуны прореживают посадки крокусов не только зимой, но и ранней весной, когда сходит снег, буквально выдергивая луковицы из земли. Поскольку луковицы крокусов находятся не так глубоко в почве, как луковицы тюльпанов, они гораздо чаще повреждаются мышевидными грызунами. Когда хвоя отработала свое, можно отправить ветки в костер и насладиться терпким ароматом, однако это будет слишком большим расточительством. Осыпавшаяся хвоя еще может сослужить хорошую службу. Собранные ветки лучше уложить на подложку из полиэтилена или клеенки, чтобы было проще собрать хвойный опад. Когда ветки высохнут естественным образом, останется лишь вынуть их из кучи, а осыпавшиеся иглы применить в качестве мульчи. Хвойный опад — отличная мульча для садовой земляники, ягоды не соприкасаются с землей, поэтому меньше поражаются серой гнилью. К тому же слизням не слишком нравится ползать по колючим иголкам. Избавиться от них полностью невозможно, но посадки клубники, замульчированные еловыми иглами, становятся менее привлекательными для брюхоногих моллюсков. Мульча из хвойного опада полезна для растений-ацидофилов: голубики, гортензии, рододендрона, азалии, вереска. При смешивании с верхним слоем земли хвойный опад будет создавать более рыхлую структуру, а при перепревании будет подкислять почву.

Одно из обязательных мероприятий по подготовке сада к зиме – его подзимний полив, который называют влагозарядковым. Зачем нужен осенний полив Главная цель такого полива – защита деревьев, прежде всего их корневой системы от морозов. Если земля сухая или промочен только верхний слой в 2-3 см - такая почва с наступлением холодов сильно промерзает, что приводит к подмерзанию корневой системы растений. Особенно это опасно, если морозы наступили внезапно, и земля не успела укрыться толстым снеговым одеялом. Кроме обмерзания корней, деревья испытывают дефицит влаги и могут затем подсыхать, а также значительно чаще получают зимой и в начале весны солнечные ожоги. Влагозарядковые поливы проводят в случае засушливой осени, когда долго не было дождей, а также в зависимости от климата региона – насколько суровые зимы. Если зимой не бывает сильных морозов, а осенью выпало достаточно осадков, подзимний полив может и не понадобиться. Как проверить необходимость полива Есть простой способ определить потребность почвы в саду в поливе. Между деревьями нужно выкопать ямку 40-50 см глубиной и взять с ее дна горсть земли. Почву сжать в кулаке – и если она не рассыпается, а сформировался плотный ком, растения поливать не нужно. Если земля рассыпается – полив необходим. Другой способ - положить сформированный ком земли на бумагу. Если от него появился влажный след – в поливе нет необходимости. Если ком плотный, но следа от него не остается – поливать нужно, но снизить количество воды на треть. Когда проводить осенний полив Точных сроков проведения подзимнего полива нет, в каждом регионе нужно ориентироваться на погодные условия. Проводить полив следует, когда температура воздуха опустилась уже достаточно низко – показания градусника держатся около +10 градусов и немного ниже. И если потепления уже не ожидается, можно приступать к поливу. Поливать можно и при более низкой температуре, важно успеть полить сад до наступления морозов. Также нежелательно поливать и при теплой погоде – чтобы влага не испарилась раньше времени. Для средней полосы оптимальные сроки проведения подзимнего полива – середина октября. Желательно проводить полив, когда в течение нескольких дней до этого не было дождя, и верхний слой почвы подсох – в этом случае в нем легко сделать углубления для полива. Нормы полива осенью Количество воды при подзимнем поливе зависит от вида и возраста деревьев. После окончания полива земля под деревьями должна быть абсолютно сырая, а глубина увлажнения составлять: У плодовых деревьев - около 1 м, У ягодных кустарников – около 0,5 м. Приведем конкретные нормы полива разных видов плодово-ягодных культур. Кустарники Меньше всего воды нужно кустарникам. Под такие культуры, как смородина, крыжовник, ирга, калина, ежевика, арония выливают от 3 до 5 ведер в зависимости от размера куста и погоды – в сухую осень количество воды увеличивают, в дождливую – дают минимум. Плодовые деревья Нормы полива деревьев зависят от их возраста. Молодым деревцам яблони и груши в возрасте 5-6 лет в дождливую осень нужно дать 6 ведер воды; в засушливую осеннюю погоду – 9 ведер; взрослым деревьям старше 10 лет необходимо количество воды 3-5 ведер на 1 кв. метр. Выливать сразу такое количество воды не следует, лучше делать это поэтапно. Так будет проще, и вода более качественно впитается в почву. Многие садоводы используют для полива шланг, в этом случае нужно ориентироваться на время: для полива кустарника понадобится 12-15 минут, плодового дерева – 18-20 минут. Но полив ведрами будет более точным. Количество поливной воды зависит и от состояния приствольных кругов – у некоторых садоводов они залужены. В этом случае количество воды следует несколько увеличить, а полив производить в специальные отверстия. По периметру кроны плодового дерева старше 5 лет делают проколы колышком или ломиком. Необходимо сделать 5-6 проколов глубиной около 20 см.После чего проводят полив не спеша, стараясь, чтобы вода уходила в отверстия. Если газона в приствольном круге нет, а почва находится под черным паром, ее верхний слой нужно порыхлить или неглубоко вскопать, отступив 0,5 м от ствола, чтобы на почве не было корки и вода не растекалась в стороны. Наилучший вариант - после окончания полива замульчировать поверхность приствольного круга любым органическим материалом (перегной, компост, торф, опилки) слоем в 2-3 см. Как поливать косточковые культуры Молодым деревцам вишни и черешни, посаженным в этом году достаточно будет дать 15-20 л воды.Каждый год это количество следует увеличивать в 1,5-2 раза. Деревья 3-5 летпоглощают до 40-60 л воды, растения еще старше – 70-100 л. Слива, абрикос и алыча нуждаются в таком же количестве влаги, как и яблоня. Полив винограда осенью Влагозарядковый полив лозы проводят до начала листопада в южных районах, где климат жаркий и засушливый. Молодым кустам требуется 100-150 л на каждый кв. метр, взрослым растениям – 200-300 л на ту же площадь. В северных областях виноград осенью не поливают. Кроме подзимнего полива не следует забывать и о других мероприятиях по уходу за плодовым садом – осенних подкормках кустов и деревьев, обработках от болезней и вредителей, обрезке растений и поддержании приствольных кругов в чистоте от сорняков.

Осенняя посадка плодовых деревьев имеет много преимуществ перед весенней. Однако подходит она не для всех культур. Какие деревья можно сажать осенью, как и когда это делать, — рассмотрим в этой статье. Посадка весной и осенью: за и против Главное правило при посадке деревьев с открытой корневой системой — саженцы должны находиться в состоянии покоя.  Период покоя у плодовых деревьев начинается после опадения листьев, примерно в середине - конце сентября. В это время питомники выкапывают саженцы и выставляют их на продажу. После закрытия осенних продаж выкопанные саженцы хранятся до весны в прикопе под открытым небом или в хранилище с минимальной положительной температурой. В начале сезона, в апреле-мае саженцы вновь поступают в продажу. Ассортимент Осенью выбор посадочного материала гораздо шире, чем весной. Можно сказать, что весной распродают остатки, которые не были реализованы осенью прошлого года. При покупке саженцев плодовых деревьев богатый ассортимент особенно важен, ведь на садовом участке не так много места под разбивку сада, поэтому к выбору сортов яблони, груши, сливы нужно подходить особенно тщательно. А также нужно учитывать, являются ли сорта самоплодными или самобесплодными и не забывать приобретать сорт-опылитель. Цена К моменту окончания осенних продаж питомники и садовые центры дают хорошие скидки на саженцы. Понятно, что позднеосенняя посадка имеет свои риски — растения могут не успеть прижиться до наступления морозов и погибнуть в первую же зиму. Если предложение очень выгодное, а все сроки посадки давно прошли, лучше не рисковать и передержать саженцы в прикопе или в подвале до весны. Состояние саженцев Осенью в питомниках и на открытых торговых площадках продают саженцы, которые еще недавно росли в земле. От момента выкопки прошло совсем немного времени.  У осенних саженцев гораздо больше шансов на хорошую приживаемость. Их корни еще не успели пересохнуть, а надземная часть не была повреждена морозами.  Качество весенних саженцев зависит от условий хранения. При нарушении температурного режима в процессе хранения растения могут подмерзнуть или наоборот, высохнуть. При покупке саженцев в состоянии покоя не всегда удается определить, живое ли деревце, поэтому при весенней посадке не все растения пробуждаются. Приживаемость После листопада деревья постепенно засыпают, однако их корневая система еще долгое время “бодрствует”. При осенней посадке до наступления зимы саженцы успевают хорошо укорениться на новом месте. Новые корни нарастают до тех пор, пока температура почвы не опустится до +3-4°С. Такие растения встречают весну окрепшими, с хорошо развитыми впитывающими корнями. Весной у садовода очень мало времени на посадку, ведь нужно успеть провести ее, пока деревья находятся в состоянии покоя. Плодовые деревья пробуждаются довольно рано. Сначала косточковые: абрикос, черешня, алыча, слива, вишня. Чуть позже пробуждаются семечковые: яблоня, груша, айва. Если же весной садовод запозднился и попал к шапочному разбору, саженцы успели не только проснуться, порой их продают уже с листьями.  Для растений с ОКС пробуждение и образование листьев еще до момента посадки является стрессовым фактором. На формирование листьев расходуется запас питательных веществ из ствола и корней, что сильно ослабляет растения и снижает их шансы на приживаемость. Однако и осенью растения с открытой корневой системой могут показать плохие результаты, если саженцы выкопали слишком рано. Осенние саженцы с ОКС с листьями, а тем более плодами — не лучший вариант для покупки. Через листья растения активно испаряют влагу, расходуя неприкосновенный запас из ствола, ветвей и корней. Лучше приобретать растения после листопада или с удаленными листьями. Период посадки Осенью у садовода больше времени на посадку плодовых деревьев. В средней полосе ее можно начинать с середины сентября и проводить до начала-середины октября. В это время с огорода уже убран практически весь урожай, и у дачников освобождаются руки. Весной же работы нужно проводить оперативно, пока на саженцах не проклюнулись почки, на посадку у садовода есть 2-3 недели, с конца апреля до середины мая. В это время на дачном участке много других работ, поэтому лучше перенести закладку молодого сада на осень. Сроки посадки Сроки посадки плодовых деревьев различаются в разных регионах и зависят от климата и погодных условий.  Саженцы должны успеть укорениться до промерзания почвы. Период укоренения у саженцев возрастом 1-2 года длится около месяца, поэтому сажать плодовые деревья нужно не позже, чем за 3-4 недели до наступления морозов. В Сибири и на Урале с посадкой лучше закончить до середины сентября, поскольку в октябре уже может начаться зима. В средней полосе деревья можно сажать в течение всего сентября и до середины октября. На юге сроки осенней посадки сдвигаются на середину-конец октября, а порой продолжаются и в ноябре. Важно понимать, что скорость образования новых корней у разных пород деревьев различается. Так, семечковые приживаются быстрее, а косточковые — медленнее. Впитывающие корни вишни, сливы, черешни, абрикоса более чувствительны к холоду, чем у яблони или груши. Молодые корешки могут подмерзать даже при небольшом заморозке, вот почему посадку косточковых обычно откладывают на весну. Растения с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, ведь их корни почти не повреждаются при пересадке. Саженцы продаются в течение всего лета, поэтому сроки посадки ограничены лишь погодными условиями, — не стоит высаживать деревца в июле и августе, пока солнце нещадно палит. Но как только устанавливается осенняя прохлада, можно приступать к посадке. Какие плодовые деревья посадить на участке осенью Первая зима — решающая для недавно посаженных растений. Их корневая система едва-едва успела закрепиться в почве. Сильный мороз и бесснежная зима могут привести к частичному обмерзанию надземной части и подмораживанию корней.  После подмерзания кончиков ветвей дерево быстро восстанавливается и продолжает рост за счет боковых побегов, а вот подмерзшие корни — это практически 100% вероятность гибели дерева. Для осенней посадки подбирают саженцы из местных питомников, районированные к определенным климатическим условиям. Если же растения покупают удаленно, в интернет-магазине, стоит отдавать предпочтение питомникам Сибири и Урала, их саженцы адаптированы к суровым климатическим условиям. Посадка груши осенью Не стоит соблазняться низкой ценой и покупать саженцы на развалах у перекупщиков, которые везут их из неизвестного питомника. Вероятность пересортицы довольно велика, а поскольку ждать первых плодов придется несколько лет, садовод может потерять годы и получить взрослое дерево совершенно другого сорта.  Кроме того на развалах часто продают саженцы из южных питомников, не приспособленные к выживанию в средней полосе. Такие деревья вымерзают если не в первую зиму, то через год-два, что еще обиднее. Семечковые: яблони, грушу, айву можно смело сажать осенью. Но при посадке груши нужно учитывать ее зимостойкость. Сибирские и уральские сорта можно сажать осенью, а теплолюбивые груши со средней морозостойкостью лучше посадить весной. Посадку косточковых: абрикоса, персика, черешни, — лучше отложить на весну. Эти культуры довольно капризны, что бы ни говорили продавцы о районированных сортах персика или о сибирских сортах абрикоса. А вот зимостойкие сорта сливы и вишни можно посадить и осенью, не обязательно ждать весны. Как правильно сажать деревья Выбор места Под посадку плодовых деревьев нужно выбрать открытое солнечное место. Однако такие же требования к освещенности и у овощных культур, и у большинства декоративных кустарников и цветов, поэтому на небольших приусадебных участках приходится искать компромисс. Чтобы все растения получали достаточно солнечного света, при посадке соблюдают ярусность: высокорослые деревья высотой выше 4-5 м сажают вдоль северной или западной границы участка, чтобы они не затеняли другие культуры; перед ними размещают плодовые деревья на карликовых подвоях, высота которых не превышает 2-3 м, а также сливы и вишни; “в ноги” плодовым деревьям, с южной или юго-западной стороны от них сажают ягодные кустарники. При посадке плодовых деревьев вдоль границы участка нельзя забывать о нормах размещения многолетних насаждений. Расстояние от ствола высокорослого дерева (высотой более 3 м) до соседского забора должно быть не менее 3 м, среднерослого — не менее 2 м. При закладке молодого сада вдоль северной границы участка стоит учитывать, что для соседей она является южной стороной, поэтому высокие деревья будут затенять их посадки. Лучше отступить от забора лишний метр, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями. Прежде чем копать посадочные ямы, стоит поднять голову и определить, где проходит линия электропередач, а также где разведены электрические кабели по участку. Деревья растут быстрее, чем нам кажется, уже через 5 лет саженец может дорасти до проводов, и придется спиливать его “в самом расцвете сил”. Также важно помнить и о развитии корневой системы дерева. Корни яблони и груши на семенном подвое могут распространяться в радиусе 4-5 м от ствола, поэтому высокие деревья размещают на расстоянии 4-5 м от дома или капитальных построек, чтобы их корни со временем не повредили фундамент. Подготовка посадочных ям Размер В садово-огородных пособиях советских времен приводятся завышенные нормы размера посадочной ямы для плодовых деревьев. Под посадку молодого сада предлагалось делать настоящие “котлованы” — шириной 1,2-1,5 м и глубиной до 1 м.  На участках с глинистой почвой, на камнях или на голом песке, где требуется полная замена грунта, такие нормы оправданы. Если же земля плодородная, можно ограничиться вдвое меньшим размером ямы.  В процессе копания ямы садовод может ориентироваться на состав почвы. Если слой плодородной земли значительный, более 40 см, достаточно выкопать небольшую яму, чтобы в ней свободно разместились корни саженца. Если же уже на глубине штыка лопаты идет голая глина, придется потрудиться.  Верхний, плодородный слой земли снимают и откладывают в одну сторону, а глину вынимают и убирают. Глубина ямы должна быть не менее 50 см, чтобы она вместила в себя запас рыхлой плодородной почвы. Чтобы корни молодого дерева уже через год не уперлись в глиняные стенки ямы, лунку делают довольно широкой, до 100-120 см. На плодородной окультуренной почве яма должна быть такого размера, чтобы корни саженца свободно разместились в ней и оставалось свободное пространство до стенок и дна. Для саженцев с ЗКС копают ямы диаметром вдвое больше, чем размер земляного кома.  При посадке яблони и груши необходимо учитывать особенности строения корневой системы. Деревья на семенном подвое формируют мощные корни, которые уходят на большую глубину и распространяются за пределы проекции кроны. Для яблони и груши на семенном подвое потребуется крупная посадочная яма, 80 на 80 см. У деревьев на клоновом или карликовом подвое формируется мочковатая корневая система, для них достаточно ямы глубиной 50 см и шириной 50-60 см. Грунтовые воды При закладке плодового сада важно учитывать глубину залегания грунтовых вод. Определить ее можно опытным путем при копке выгребной ямы под дачный туалет либо заглянув в колодец. Если в колодце вода стоит на глубине 1 м, — грунтовые воды расположены очень близко. Никакие деревья не переносят замокания корней. Как только корни достигают водоносного слоя, они задыхаются, и дерево погибает. На участках с близким залеганием грунтовых вод лучше отказаться от посадки плодовых деревьев на семенном подвое и отдать предпочтение среднерослым и низкорослым сортам на клоновом или карликовом подвое. Если грунтовые воды расположены слишком близко либо участок находится в низине, и весной на нем застаивается талая вода, деревья лучше сажать не в ямы, а на насыпные холмы высотой 50 см и шириной до 1,5 м. Саженцы размещают чуть выше уровня поверхности земли.  Деревья на искусственных холмах защищены от лишней влаги, но возникает другая проблема — в бесснежные зимы увеличивается риск промерзания корней. При посадке на холм саженцам требуется дополнительное утепление приствольного круга толстым слоем органики: листвы, торфа, перегноя и т.п. Наполнение При правильной подготовке посадочной ямы в первые три года саженцы не нуждаются в подкормках, им хватает питательных веществ, заложенных при посадке. Плодородный грунт, вынутый из ямы, смешивают с хорошо перепревшим перегноем или компостом. Под посадку деревьев берут 3-4 ведра перегноя либо 300-400 г гранулированного органического удобрения на основе конского навоза или куриного помета. Для придания большей рыхлости в почву добавляют раскисленный верховой торф, 1-2 ведра на посадочную яму, и столько же крупнозернистого речного песка. Затем в подготовленную почву добавляют 1 кг суперфосфата и 200 г сульфата калия. На кислых почвах также вносят 1 кг древесной золы или 0,5 кг доломитовой муки. Все компоненты тщательно перемешивают.  При подготовке посадочной ямы на песчаных почвах необходимо увеличить объем перегноя, а также добавить в почвенную смесь глину или сапропель (озерный ил) для увеличения влагоудерживающей способности грунта.  Не стоит использовать свежий или частично перепревший навоз, поскольку он вызывает ожоги корневой системы, которая и так уже повреждена при выкопке саженцев. Подготовка саженца Саженцы с ОКС перед посадкой необходимо “оживить”. Если корни подсохли в процессе транспортировки, нужно обновить кончики корней, срезав их до живой ткани. После этого корни замачивают на 6 ч. в растворе стимулятора корнеобразования “КорнеСтим” либо используют другие средства с подобным действием: “Корневин”, “Гетероауксин” и пр. Непосредственно перед посадкой полезно обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку. Для этого глину или чернозем разводят водой до состояния жидкой сметаны и погружаю в них корни. Такой прием улучшает “сцепление” корней с почвой и ускоряет приживаемость саженца. Посадка Еще до начала посадки полезно вбить в дно посадочной ямы прочный колышек, к которому впоследствии будет привязан саженец для защиты его от ветра. Половину подготовленной почвенной смеси насыпают на дно ямы холмиком. На него устанавливают саженец, аккуратно расправляя корни.  Важно следить за тем, чтобы корни не загибались вверх. Если яма оказалась маловата, лучше не полениться и увеличить ее размер. При загибании корней вверх растение развивается крайне медленно, а порой и просто погибает. Сажать плодовые деревья лучше вдвоем, поскольку одному это делать несподручно. Один человек держит саженец и контролирует глубину посадки, а другой расправляет корни и присыпает их землей. Необходимо контролировать положение корневой шейки, — это место на стволе, где проходит граница между корнями и надземной частью. Не путайте его с местом прививки — оно находится чуть выше и выдает себя небольшим искривлением на стволе. Саженцы плодовых деревьев размещают так, чтобы корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня поверхности почвы. После того как грунт осядет, что неминуемо происходит, если посадочные ямы не готовили заранее, корневая шейка окажется на одном уровне с поверхностью земли. Чтобы контролировать глубину посадки, поперек посадочной ямы кладут доску или черенок лопаты, они указывают уровень поверхности почвы. После того как корни саженца полностью засыпаны землей, его обильно поливают, потребуется 3-4 ведра воды, чтобы земля превратилась в грязь. Когда вода полностью впиталась, почву в приствольном круге утрамбовывают ногой, начиная от внешнего края посадочной ямы и продвигаясь к стволу. При необходимости досыпают еще земли и подтягивают саженец вверх, если его затянуло ниже уровня поверхности почвы.  Осталось обрезать и подвязать саженец к колышку, и посадка завершена. Поскольку корневая система саженцев повреждается при выкопке, необходимо сбалансировать размер надземной части и корней. Если корни в хорошем состоянии, все ветки обрезают на треть или наполовину,. Если же корни сильно повреждены и представляют собой обрубок, потребуется кардинальная обрезка — на стволе оставляют 2-3 почки выше уровня прививки. Не стоит откладывать подвязку саженца на потом. Сильные осенние ветра будут раскачивать молодые деревца, что препятствует быстрому укоренению. Уход При осенней посадке саженцам не требуется какого-либо ухода. Лишь в редких случаях, если осень выдалась слишком теплой и сухой, деревья поливают через 2 недели после посадки. До прихода зимы нужно замульчировать поверхность почвы слоем перегноя, торфа или опавших листьев, чтобы создать дополнительную защиту корней от вымерзания.  Ствол молодого деревца нужно обмотать спанбондом или синтетической сеткой для защиты его от грызунов и яркого солнца. Материалы для обмотки полезно пропитать раствором берестового дегтя, его резкий запах станет дополнительной защитой от мышей и зайцев.

Приближается осень – немного грустное, но по-своему прекрасное время года, недаром великий поэт назвал его «очей очарованье». О ее приближении уже в августе говорят холодные ночи и обильные утренние росы.  Постепенно дни становятся короче, чувствуется в воздухе неповторимый «осенний» аромат, многочисленные паутинки плавают в воздухе – все это приметы наступающей осени. Осень И вот уже в зеленой листве берез появляются первые золотые пряди, да и другие деревья постепенно начинают окрашиваться в желтые, оранжевые тона. Особенно яркие оттенки приобретает листва многих кустарников – некоторые буквально полыхают огнем. Созревают и окрашиваются в яркие краски плоды – кисти рябины, калины, барбарисов. А какое чистое и необыкновенно голубое бывает в это время небо! И в то же время очень часто набегают мрачные низкие тучи и моросит дождь, перелетные птицы собираются в стаи, и под порывами осеннего ветра посыпались на землю золотистые и алые листья. У садоводов и огородников осень – горячая пора. Нужно убрать и переработать весь урожай, заложить на хранение. Участок подготовить к зиме и к следующему сезону. Какой будет эта осень, достаточно ли будет погожих дней для всех хозяйственных работ – обо всем этом люди с давних пор примечали по природным явлениям, погоде, поведению птиц и животных и постепенно собирали приметы, по которым можно было определить, много ли будет осенью погожих дней, хватит ли времени убрать урожай. Приметы о погоде на долгий срок Если уходящее лето было сырым, а осень стоит теплая – зима может продлиться долго. Снегопады начались рано и были обильными –весну ожидай раньше обычного срока. Обильные осенние звездопады – неурожайный будущий год. Много паутинок летает в воздухе — осенние дни будут ясными, а зима суровой. Птичьи стаи к югу пролетают низко— к холодной зиме, если пролетают высоко в небе —зимой будет много теплых дней. Осень стоит теплая с ясными днями, весной ожидайте сильных ливней. Дождливая погода осенью к продолжительной ясной весне и жаркому лету. Приметы по растениям и животным Люди давно приметили, если в лесу созревает хороший урожай природных даров – следует ожидать суровой зимы. Созрели раньше срока ягоды калины, рябины и бузины – зимой ожидаются сильные морозы и много снега. Хвойные деревья дают богатый урожай шишек, на лещине созрело много орехов–к суровой зиме. Рябина обильно усыпана ягодами –осенью будет много дождей. Хороший урожай желудей в дубраве – тоже к морозной зиме. Подмечали необычные явления в поведении животных и по ним также судили о погоде. Гуси и утки прячут голову под крыло — ожидаются холода. Гуси засобирались в дорогу на юг – быть скоро снегу. Белка сооружает гнездо высоко в дупле дерева– жди мягкую зиму, если низко располагается гнездо –зимой будет очень морозно. Расплодились комары в конце осени —зимой будет тепло. Белки запасают орешки в кладовых –зима ожидается долгая. Заячья шубка окрасилась в белый цвет – к скорым холодам. Кошка нос прячет в теплую шубку – к суровой зиме. Куры рано приступили к линьке – зима скорее всего будет теплой. Муравьи выстроили большие муравейники –зиму жди суровую. Обнаружился во льне выводок мышей – много выпадет снега зимой. Пчелы залепили воском вход в улей перед осенью – к раннему похолоданию, остались открытые летки в ульях –больших морозов можно не опасаться. Сентябрьские приметы Погода в первый осенний день указывает на погоду всей осени. Теплый и сухой стоит сентябрь - зима придет поздно. В сентябре преобладают холодные дни – весной рано будет таять снег. Гремит в сентябре гром – осень будет без дождей. На закате небо окрашивается в розовые тона – к хорошей погоде. Небольшая изморозь утром на растениях - день подарит тепло. Очень яркие звезды ночью – ожидайте хорошую погоду. На дубах созрело много желудей –жди обильные снегопады перед Рождеством. Березовые листочки начали желтеть с верхних веток –весна наступит рано, снизу желтеют – к поздней весне. Высоко летит журавлиный клин, и птицы курлычут – будет погожая осень. Октябрьские приметы 1 октября увидели в небе журавлиный клин - 14 октября (Покров) ожидайте первый мороз. В октябре услышали раскаты грома– к бесснежной зиме. Затянувшийся листопад к долгой и морозной зиме. Вокруг луны образуется круг – летом может быть засуха. С берез и дубов листва опадает чисто — год ожидается легкий, остается много листьев на ветках — к трудной и холодной зиме. Ягоды калины созрели, но листва не окрасилась в яркие краски – к теплой осени. Много шишек созрело на нижних лапах ели – рано придут морозы, много шишек наросло вверху дерева - зима недолгой будет. Пока все листья не опадут с вишневого дерева, настоящая зима не придет. Ноябрьские приметы Если 4 ноября ненастно и идет дождь, очень скоро зима наступит. Если 5 ноября идет снег или град – значит с Матрены зимней (22 ноября)установится зимняя погода. 8 ноября идет снег - жди поздней весны. Снег лег на сухую почву – скоро опять потеплеет. Небо в ноябре безоблачное и чистое — скоро похолодает. Несколько суток дует южный ветер – к снегопадам. Комары появились в ноябре — к мягкой зиме. Синицы прилетели к жилью человека к 12 ноября — скоро придут холода. Присматриваясь к природе и ее явлениям, наблюдая за поведением животных, можно самим определять, каким будет завтрашний день, подмечать повторяющиеся явления и составлять собственные прогнозы на ближайшее время, и даже на следующий сезон, какую погоду ожидать зимой и к чему быть готовыми.