Сад

Растения, растущие рядом, незримо контактируют друг с другом. Ароматические вещества, которые выделяются в воздух, и органические выделения корней могут благоприятно влиять на соседние культуры или, наоборот, сдерживать их рост. Расскажем, какие пары растений наиболее удачны, а какие культуры лучше не сажать рядом. Зачем нужны совместные посадки Идея о совместном выращивании овощей не нова. Это попытка человека вернуться к гармонии природы, где все взаимосвязано и взаимозависимо. Дикорастущие растения в естественных условиях меньше болеют, не поражаются вредителями так массово, как это происходит на фермерских полях и огородах дачников.  Растения насыщают воздух ароматами и эфирными маслами, выделяют в почву различные органические вещества: сахара, витамины, ферменты, органические кислоты, — это стимулирует жизнедеятельность почвенной микрофлоры, а также влияет на рост соседних культур. Каким образом растения влияют друг на друга, наука пока не изучила, да, собственно, и не изучает. У агрономов другая задача: получить более высокие урожаи овощных, плодовых и зерновых культур, поэтому изучаются и создаются новые химические пестициды, удобрения, стимуляторы роста.  В нашей стране и за границей: в Германии, Швейцарии, Японии, США отдельные энтузиасты занимаются наблюдением за овощными культурами в совместных посадках. Они опытным путем выясняют, как растения влияют друг на друга, делают выводы. Результаты не всегда однозначны, но заставляют задуматься, стимулируют желание наблюдать и экспериментировать на своем участке.  Сохранение плодородия почвы Совместные посадки овощных культур уменьшают истощение почвы, поскольку происходит более равномерный вынос питательных веществ. Так, капуста и тыквенные расходуют много азота, для роста картофеля и корнеплодов нужно много калия, а луковые культуры выносят из почвы много серы. При совместном выращивании овощей с разным сроком вегетации после уборки раннеспелой культуры в земле остаются ее корни, при перепревании они становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Некоторые растения, как культуры семейства Бобовые, — способны улучшать плодородие почвы и насыщать ее азотом. Горох, фасоль, бобы, чечевица, нут, а также клевер, вика, люцерна, эспарцет и другие бобовые культуры растут в симбиозе с клубеньковыми бактериями. Микроорганизмы на корнях бобовых добывают кислород из воздуха и поставляют его хозяину. Благодаря такому симбиозу растение получает азот и активно растет. А после отмирания корневой системы бобовых оставшиеся запасы азота поступают в почву.  Замечено, что совместная посадка бобовых с другими культурами стимулирует их рост. Азота, который производят бактерии, хватает на растение-хозяина и на соседние культуры. Так, в Японии практикуют совместное выращивание капусты и белого клевера. Ковер из побегов клевера закрывает поверхность почвы, защищает ее от перегрева, а клубеньковые бактерии на корнях обеспечивают азотом и сам клевер, и растущую рядом капусту. Другие культуры, как шпинат, выделяют в почву сапонины, они улучшают усвоение питательных веществ корнями растений, поэтому стимулируют рост других культур. К тому же широкие листья шпината закрывают поверхность почвы, благодаря чему защищают ее от ветровой эрозии и перегрева, а после дождя земля меньше уплотняется, на поверхности не образуется корка. Культуры с глубокой корневой системой способны использовать запасы калия, фосфора и микроэлементов, которые были вымыты в глубокие слои почвы и стали недоступны для овощных культур. После отмирания их корней и надземной части почва обогащается этими питательными веществами. Речь идет прежде всего о сидератах: редьке масличной, горчице белой, а также о зерновых: ржи, овсе, ячмене, гречихе и о многолетних бобовых: люцерне, эспарцете, доннике. Почва не утомляется При совместном выращивании растений из разных семейств не происходит утомления почвы, как при многолетних монопосадках. Это связано с тем, что при выращивании одной и той же культуры из года в год в почве накапливаются колины, — корневые выделения растений.  В небольшом количестве они подавляют рост других культур, что помогает выживанию вида. Но при высокой концентрации колинов в почве ухудшается рост и развитие основной культуры. Растения как будто отравляют сами себя. Одна из целей выращивания сидератов — как раз снижение утомляемости почвы. Если соблюдение севооборота невозможно, то после уборки урожая сеют быстрорастущие сидеральные культуры, их корневые выделения “разбавляют” накопленные в почве колины, благодаря чему становится возможным вновь сажать ту же монокультуру, например, картофель. Контроль размножения вредителей Совместные посадки овощей уменьшают поражение растений насекомыми-вредителями. Ароматические травы с сильным запахом работают как репелленты, отпугивая насекомых. Так, многим насекомым-вредителям не нравится резкий запах бархатцев, календулы, настурции, пижмы, чабреца.  Благодаря соседству разных культур не происходит массового размножения насекомых одного вида. Смесь ароматов, которая витает над грядками, немного дезориентирует насекомых-вредителей, усложняет им поиск кормовой культуры. Вредители предпочитают найти более удобное место для выведения потомства, где будет хорошая кормовая база одного определенного вида растений. В совместных посадках, где используются пряно-ароматические культуры, активно размножаются хищные насекомые: божьи коровки, златоглазки, а также хищные осы, мухи-журчалки, пауки, жужелицы — они значительно снижают численность вредных насекомых. Взрослые особи энтомофагов питаются нектаром из мелких цветов мяты, чабера, котовника, мелиссы, чабреца, иссопа.  Уплотненные посадки, при которых почва не остается голой, создают благоприятные условия для жизни и размножения насекомых-хищников: жужелиц, пауков. Также уменьшается привлекательность грядок для вредителей, которые делают яйцекладки на земле: луковой и морковной мухи, майского жука и др. Подробнее о принципах совместной посадки читайте в статье. Улучшение иммунитета растений Многие растения с сильным запахом выделяют фитонциды, подавляющие размножение патогенной микрофлоры. Для большей эффективности проводят внекорневые обработки отварами и настоями фитонцидных растений, однако и при совместной посадке они оказывают оздоравливающий эффект и укрепляют сопротивляемость болезням соседних растений. Так, посадка лука батуна и чеснока в грядки с земляникой уменьшает поражение кустов серой гнилью. А непривычное сочетание роз и лука защищает королеву сада от мучнистой росы. Фитонциды чеснока и репчатого лука настолько сильные, что подавляют прорастание грибов-оомицетов и уменьшают поражение картофеля фитофторозом. Уплотнение посадок В совместных посадках часто используют зеленные культуры в качестве уплотнителя. Салат, шпинат, кинзу, укроп, а также редис сеют по краю грядки или между высаженной рассадой основной культуры, они быстро вырастают и освобождают площадь. Редис часто подсевают к другим овощам, так, удобно сеять его в теплицу сразу после высадки рассады томатов, например, томат Малиновая сладость F1 + редис Гранатовый шар.  Раннеспелыми сортами салата удобно уплотнять посадки огурца в теплице и открытом грунте, при выращивании на сетке или шпалере, например, огурец Замечательный сосед + салат Московский парниковый.  Пока капуста не закрыла своими листьями всю грядку, можно успеть собрать урожай шпината или мангольда, их сеют между высаженной рассадой, например, капуста Сибирячка + мангольд Алый. Могут ли растения влиять на вкус друг друга Восприятие вкуса и аромата — процесс индивидуальный, сложный для описания словами и совершенно не поддающийся измерению. У разных людей вкусовые и обонятельные рецепторы развиты в большей или меньшей степени, а умение воспринимать оттенки вкуса и запаха — и вовсе доступно единицам. Однако по наблюдениям огородников совместная посадка ароматических трав и овощей улучшает вкус последних. Особенно явно это проявляется при выращивании овощей в теплице или под временными укрытиями. В закрытом грунте ароматы пряных трав не рассеиваются, как под открытым небом, концентрация эфирных масел в воздухе повышается, что влияет на вкус и аромат овощей. Подробнее о совместном выращивании в теплице сладкого перца с ароматными травами читайте в статье. Достаточно зайти днем в теплицу, где среди кустов томатов и перца растет базилик, и поразиться, насколько насыщен воздух его пряным ароматом. Огородники-опытники утверждают, что при совместном выращивании укропа и белокочанной капусты ее вкус улучшается, становится слаще. Если же рядом с капустой растет мята, уменьшается присущая капустным листьям горчинка, смягчается специфический капустный запах. Однако влияние ароматических растений на соседние культуры не такое уж сильное. Опыт посадки чеснока в клубнику это доказывает. Вкус ягод клубники не изменяется, они не отдают чесноком. Подробнее о подборе соседей по грядке для клубники читайте в статье. Какие травы улучшают вкус овощей На основе опыта наших и зарубежных огородников мы составили несколько удачных пар пряных трав и овощных культур. базилик томаты перец Томат Златоуст + базилик Яшка Цыган Томат Санькина любовь + базилик Маленький проказник и др. насыщенный запах базилика впитывается в сочные помидоры и сладкий перец, что обогащает их вкус укроп капуста огурцы Капуста Колобок F1 + укроп Аллигатор Огурец Престиж дачника + укроп Малыш и др. укроп улучшает вкус белокочанной капусты и огурцов, его яркий запах немного сдерживает нашествие капустной белянки кинза огурцы Огурец Внучонок F1+ кориандр Шашлычный освежающий аромат кинзы обогащает вкус огурцов мята капуста томаты эфирные масла мяты благотворно влияют на вкус помидоров, белокочанная капуста становится слаще чабер томаты баклажаны  спаржевая фасоль насыщенный запах чабера улучшает вкус помидоров и баклажанов, делает более интересным вкус стручковой фасоли, а его мелкие цветы привлекают хищных насекомых крапива базилик мята соседство крапивы увеличивает ароматичность пряных трав Какие растения стимулируют рост друг друга фасоль  томаты Томат Быстренок F1 + фасоль До ре ми, Томат Золотая долина + фасоль Чудо лентяя и др. благодаря деятельности клубеньковых бактерий фасоль стимулирует рост томатов шпинат  томаты огурцы капуста Капуста Зимняя королева + шпинат Жирнолистный Огурец Джигит F1 + шпинат Матадор шпинат стимулирует рост соседних растений благодаря корневым выделениям сапонинов горчица горох бобы корневые выделения горчицы стимулируют рост бобовых и подавляют рост сорняков, что упрощает уход и дает прибавку к урожаю вика овес вико-овсяная смесь — бобовая культура вика “делится” с овсом азотом, а стебли овса создают опору для субтильных побегов вики клевер капуста белый клевер насыщает почву доступным азотом, что стимулирует рост капусты фасоль редис редис, посаженный между рядами кустовой фасоли вырастает более сочным  кукуруза виноград кукуруза стимулирует рост винограда своими корневыми выделениями Какие растения подавляют рост других культур Некоторые растения обладают высокой аллелопатией, т.е. подавляют рост других культур, их воздействие на почву сравнимо с гербицидами. Эти культуры не стоит использовать ни в совместных посадках, ни окружать ими грядки: фенхель — подавляет рост соседних культур в радиусе до 60-80 см за счет выделения в воздух ароматических соединений: фенхона и транс-анизола, ухудшающих процесс фотосинтеза, подавляющих деление клеток, с дождевой водой эти вещества попадают в почву, блокируют всасывание воды и питательных веществ корнями соседних растений; рожь — корневые выделения ржи содержат алкалоиды, подавляющие прорастание семян сорняков и овощей, при выращивании ржи в качестве сидерата нужно больше времени до посадки основной культуры, 3-4 недели, поскольку действие ингибиторов роста продолжается, пока идет перепревание корней злака; полынь горькая — подавляет рост соседних растений благодаря попаданию в почву абсинтина, горького вещества, вымываемых дождями из листьев; пырей — агропирен, выделяемый в больших количествах корнями пырея, губительно действует на корни других растений, приводит к отмиранию впитывающих корешков и в дальнейшем гибели корневой системы; дельфиниум, аконит — цветы семейства Лютиковые выделяют в почву ранункулин, подавляющий рост клубеньковых бактерий, что препятствует росту бобовых. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Что посадить с томатами в теплице? Между кустами индетерминантных томатов посадите кусты базилика, его аромат улучшает вкус помидоров. После высадки рассады по краю грядки посейте редис, вы успеете собрать его урожай, пока томаты подрастают. По дальнему краю грядок посадите чабрец или мяту перечную, ее запах отгоняет белокрылку. Вопрос: Что посадить с огурцами в открытом грунте? При выращивании огурцов на шпалере или на сетке почва под растениями остается свободной, что позволяет получить дополнительный урожай зеленных: укропа, кинзы, салата, шпината, лука-батуна. Все эти культуры хорошо уживаются с огурцами и улучшают вкус зеленцов. Вопрос: Какие растения помогут избавиться от насекомых-вредителей? Полностью избавиться от вредителей невозможно, однако если приусадебный участок представляет собой уголок природы, где соседствует множество различных растений, то насекомые наносят несущественный вред. Важную роль в контроле вредителей сада и огорода играет привлечение хищных насекомых, для этого сажают растения семейства Сельдерейные и семейства Яснотковые, их мелкие цветы нравятся и насекомым-опылителям и насекомым-энтомофагам.  оставляйте на грядках зонтики укропа, кинзы, любистока, петрушки (второго года жизни),  сажайте по периметру огорода и в междурядьях многолетние ароматные травы: чабрец, мяту, мелиссу, котовник, иссоп,  сейте однолетний чабер, подсаживайте к овощам бархатцы, календулу,  не уничтожайте полностью крапиву, пижму, тысячелистник.

Во второй половине лета плодовые деревья не только наливают плоды и одаривают дачников урожаем, но и закладывают плодовые почки, которые в следующем сезоне будут «ответственны» за урожай. Процесс этот начинается в июле после завершения активного роста побегов и длится до конца лета.  Поэтому подкормка плодового сада в июле и августе нужна не только для поддержки плодоношения текущего сезона, но и в качестве инвестиции в следующий год – чтобы урожай был обильным и богатым. В этой статье поговорим о том, чем подкормить плодовые деревья в саду в июле и августе: какие удобрения лучше использовать, каким способом их вносить и какие нюансы подкормки учесть. Главные цели летней подкормки плодовых деревьев На вопрос чем лучше подкормить плодовые деревья летом однозначного ответа дать нельзя. Идеальное удобрение – то, что закрывает актуальные потребности растений и решает текущие задачи. Каковы цели летней подкормки и какие конкретно элементы питания их решат: Стимулирование налива плодов, повышение их сладости и сахаристости. За отток питательных веществ из листьев в плоды отвечает калий. Именно он должен быть в основе июльской и августовской подкормки яблонь, груш, слив, вишен, абрикосов и других деревьев. Укрепление тканей растений. Для повышения прочности клеточного «каркаса» нужны кальций, калий и кремний. Эта троица обеспечивает устойчивость растений к болезням и грибкам, повышает прочность древесины и помогает побегам стойко выдерживать нагрузки урожаем. Как было сказано ранее, в июле и августе плодовые деревья начинают закладывать плодовые почки, из которых в будущем сезоне разовьются цветки и плоды. Активную роль в закладке почек играет бор. Им полезно подкармливать деревья и кустарники не только в период цветения и формирования завязей, но и в конце лета, когда идет процесс закладки почек. В августе ранние сорта яблонь и груш уже отдают урожай, остальные – продолжают наливать плоды. Но дальше все растения ждет одно – подготовка к холодам и зимовка. Насколько та будет успешна, зависит в том числе и от подкормок, вносимых в конце теплого сезона. Ключевые элементы, отвечающие за морозостойкость и иммунитет плодового сада – калий и фосфор. Последний нужен и для укрепления корней. Общие правила внесения подкормок Выяснили потребности растений. Теперь определим порядок внесения подкормок. Ведь эффективность питательных составов в том числе зависит и от того, насколько правильно они внесены. Вносить составы – и жидкие, и сухие – нужно по увлажненной земле. Это необходимо для снижения риска ожога корней. После внесения сухих и гранулированных удобрений приствольные круги полезно еще раз пролить водой. Тогда гранулы быстрее растворятся, а питательные вещества легче проникнут в зону расположения корней. Сухие удобрения нужно вносить не непосредственно к основанию штамба, а равномерно распределять по приствольному кругу по проекции кроны – именно там располагается основная часть всасывающих корешков. Лучший способ внесения жидких составов – в канавки глубиной 8-10 см, вырытые также по периметру кроны. Внекорневые подкормки нужно проводить ранним утром или поздним вечером, когда нет палящего солнца. Если день пасмурный и безветренный, обработку можно выполнить и днем. Жара – время неудачное по двум причинам. Первая – капли воды могут спровоцировать появление ожогов на листьях. Вторая – составы быстро высохнут, растения не успеют впитать в себя выданные им питательные вещества. В жидкие удобрения для внекорневых подкормок полезно добавлять прилипатель «Панэм». Он снижает смываемость составов дождями и повышает эффективность обработок. В августе из рациона плодовых деревьев и ягодных кустарников нужно исключить азотные подкормки, чтобы не стимулировать рост побегов, которые не успеют вызреть и одревеснеть до наступления морозов. Молодые саженцы нужно начинать подкармливать лишь со 2-3 года жизни. Если в посадочную яму были внесены удобрения, запаса питательных веществ на первые пару лет растениям хватит. Важно соблюдать дозировки и не пытаться накормить растения «досыта». Избыток питания ничем не хуже недостатка: корням тяжелее работать, усвоение других элементов питания может быть нарушено. Чем подкормить плодовые деревья в саду в июле и августе Во второй половине лета для подкормки плодовых деревьев можно использовать и минеральные удобрения, и органику. Давать питательные составы можно и через корни, и путем опрыскивания по листьям. В дополнение к подкормкам рекомендуем использовать стимуляторы – они будут улучшать качество урожая, укреплять иммунитет растений и помогать им «выносить» все, что завязали. Минеральные удобрения Перечислим минеральные составы, актуальные для внесения в июле и августе, укажем дозировки удобрений. Монофосфат калия Самое универсальное удобрение для второй половины лета. Содержит сразу два ключевых элемента – калий и фосфор в легоусвояемой форме. Подходит и для корневых, и для внекорневых подкормок. В первом случае раствор готовится из 20 г удобрения на 10 л воды. Молодым яблонькам, грушам и сливам достаточно будет 10-15 л раствора, взрослым и обильно плодоносящим потребуется 20-30 л в зависимости от размеров дерева. Для опрыскивания по листу используют менее концентрированный раствор – 10-15 г на 10 л воды. Сульфат калия Содержит калий в быстроусвояемой форме и не содержит хлора: плодовым деревьям летом – самое то! Подходит абсолютно для всех культур: яблонь, груш, слив, вишен, черешен, абрикосов, персиков. Подкормку можно дать корневым (в сухом или жидком виде) и внекорневым методом. На взрослое дерево потребуется 15-20 г сульфата калия на 1 кв м почвы: прикопать гранулы в почве или развести их в воде и внести в жидком виде. Если растение демонстрирует признаки калийного голодания, лучше провести подкормку по листу. Симптомы нехватки калия – подсыхание краев листьев («краевой ожог»), пожелтение и побурение нижних листьев, медленное созревание плодов. Раствор готовится из 10-15 г удобрения на 10 л воды. Калимагнезия Это удобрение особенно полезно использовать в случае, если почвы на участке песчаные. В них часто наблюдается дефицит магния – он вымывается из грунта. А растениям он очень нужен для нормального фотосинтеза. В условиях дефицита магния листья между жилок желтеют, края листьев начинают подсыхать, в запущенной ситуации листья преждевременно опадают.  Норма внесения калимагнезии под плодовые деревья – 25-30 г на 1 кв м приствольного круга. Суперфосфат Это удобрение достаточно медленно усваивается растениями, поэтому вносить его лучше не осенью, а в августе, чтобы часть фосфора все же успела усвоиться еще в этом сезоне. Гранулы плохо растворяются в воде – их вносят в сухом виде в почву, но с обязательной заделкой на глубину 3-4 см. Норма внесения – 40-50 г простого суперфосфата или 20-25 г двойного суперфосфата на 1 кв м грунта. Для молодых деревьев норму нужно снизить в 2 раза. Борная кислота Бор участвует в закладке плодовых почек, способствует накоплению сахаров в плодах. Поэтому в июле на стадии созревания урожая деревья полезно обработать раствором борной кислоты. Готовится он из 10 г порошка на 10 л воды.  Комплексные составы Это идеальный вариант для плодовых деревьев летом. Готовые комплексные составы содержат и NPK-комплекс, и микроэлементы, которые, хоть и в небольших количествах, но очень нужны любым растениям в саду. В июле в период наливания плодов деревья можно подкормить комплексным составом «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». В августе лучше использовать составы с пометкой «осень» – они не содержат азота. Органические удобрения Наиболее актуальны в июле и августе следующие органические удобрения: Зола. Одно из лучших органических удобрений для второй половины лета. Она содержит калий, кальций, фосфор и комплекс микроэлементов. Подкормку можно давать как в сухом, так и в жидком виде. В первом случае золу равномерно рассыпают по приствольному кругу из расчета 100-200 г на 1 кв м грунта, после – поливают деревья. Для приготовления жидкого состава 2 стакана золы разводят в 10 л воды, настаивают и поливают растения из расчета 10-15 л на молодое деревце, 20-30 л – на взрослое. Костная мука. Она – органическая альтернатива суперфосфату. Тоже является источником фосфора, тоже работает медленно. Даже медленнее суперфосфата, поэтому в качестве «скорой помощи» рассматривать ее не стоит. Костную муку равномерно распределяют по приствольному кругу из расчета 100-200 г на 1 кв м и слегка прикапывают в почву. Компост. Его используют в качестве мульчи – укладывают в приствольных кругах слоем 3-5 см отступив 5-10 см от ствола. Компост не обеспечит деревья большим количеством быстроусвояемых питательных веществ, но улучшит структуру грунта, поддержит активность полезной почвенной микрофлоры и защитит почву от пересыхания. Стимуляторы Они – не замена минеральным и органическим удобрениям, а вспомогательные составы, помогающие деревьям легче перенести неблагоприятные условия, быстрее восстановиться после стрессов, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и вырастить достойные урожаи. «Изабион» – органно-минеральное удобрение на основе аминокислот и пептидов. Его используют для внекорневой подкормки в июле в период активного налива плодов. «Изабион» помогает растениям легче переносить стрессы, способствует формированию более крупных плодов и улучшает качество урожая. «ВитАмин» – органическое удобрение с аминокислотами, использовать которое можно в течение всего теплого сезона. Аминокислоты помогают растениям быстрее восстановиться после стрессов, вызванных неблагоприятными погодными условиями, экономят ресурсы растений, позволяя перераспределять их на вызревание плодов. «Амицид» – еще один стимулятор на основе аминокислот и пептидов. Тоже укрепляет иммунитет растений к неблагоприятным факторам среды и повышает урожайность.  Подкормки – лишь часть ухода за плодовым садом в июле и августе. Даже самые верно подобранные удобрения в нужных дозировках не дадут ожидаемого эффекта, если агротехника выращивания страдает. Летом не забываем регулярно поливать деревья, осматривать их на предмет наличия болезней и вредителей, по необходимости проводить обработки.

Голубика – культура достаточно молодая для российских садов, активно выращивают ее лишь последние лет 10-15. А, соответственно, и опыта культивирования у садоводов накопилось еще не так много.  Многие проблемы возникают впервые, вызывают массу вопросов и переживаний за жизнь кустиков. Одна из таких проблем – усыхание побегов и листьев голубики. Причин этого неприятного явления несколько: чаще всему виной ошибки в уходе за посадками. Давайте разбираться, почему засыхает голубика и что делать, чтобы спасти кусты. Молодой куст голубики сохнет Неподходящая кислотность почвы Корневая система голубики лишена всасывающих корневых волосков, через которые другие растения поглощают воду и питательные вещества. Вместо них растения «сотрудничают» с микоризой – почвенными грибами, которые помогают усваивать влагу и питательные вещества. Работают эти грибки исключительно в кислой среде. Как только показатель рН грунта сдвигается в сторону щелочного, микориза погибает, а вместе с тем ухудшается состояние кустов. Потому что усваивать влагу и питательные вещества корни столь же активно больше не могут. Именно поэтому для голубики крайне важен определенный уровень кислотности грунта – рН 3,5-4,5. Точнее важен он не для самой голубики, а для микоризы.  Может сложиться парадоксальная ситуация: вносятся поливы и подкормки, но голубика страдает от жажды и голода. Сначала листья становятся светло-зелеными или желтыми, затем краснеют и начинают подсыхать по краям – так проявляется хлороз. Молодые побеги тормозят в росте и развитии, их верхушки подсыхают. Если проблему не брать под контроль, урожайность резко снизится, куст может усохнуть целиком. Что делать Детектировать эту причину засыхания голубики весьма просто – нужно проверить кислотность грунта с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Для надежности почву для тестирования лучше взять на глубине 10 см и в нескольких местах вокруг куста. Если показатель выше 4,5, почву необходимо подкислить. Сделать это можно с помощью коллоидной серы, уксусной или лимонной кислоты. Поддерживать кислотность на нужном уровне помогает мульчирование правильными материалами: верховым торфом, хвойным опадом, сосновой корой, опилками хвойных пород. На будущее нужно взять за правило дважды за сезон проверять показатель: весной в начале вегетации и летом. Недостаток влаги Основная масса корней голубики располагается на глубине 20-40 см – в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. А голубика – культура весьма влаголюбивая. И она острее многих других ягодных культур реагирует на недостаток воды: листья теряют тургор, поникают, их края подсыхают и буреют. Если засуха продолжается, начинают усыхать верхушки молодых побегов. Сказывается недостаток влаги и на урожае – ягоды мельчают и опадают, а если и вызревают, то вырастают кислыми. Что делать Главная задача садовода – поддерживать почву постоянно слегка влажной. Избыток воды и заболачивание голубика тоже не любит, поэтому поливать редко и обильно – не вариант. Примерный график полива взрослых кустов – 1-2 раза в неделю, расходуя на куст 10-15 л воды. Этот график нужно корректировать в зависимости от погоды: в зной и жару частоту поливов стоит увеличить до 2-3 раз в неделю. И мульчирование в этом случае выступит тоже как «палочка-выручалочка» для садовода – будет беречь драгоценную влагу в почве. Повреждение корней Сюда отнесем физические повреждения любого характера: и при неосторожной посадке, и при неаккуратном рыхлении приствольных кругов, и грызунами. Поврежденные корни не могут нормально снабжать надземные части влагой и питательными веществами, в результате голубика начинает засыхать. Еще одна частая проблема, которую можно отнести в ранг «повреждения корней» – это их загнивание из-за избытка влаги. Корешки испытывают кислородное голодание, поражаются гнилями и постепенно отмирают. Типичные признаки переувлажнения на растениях – побледнение и пожелтение листьев, их увядание, высыхание и потемнение макушек молодых побегов, остановка в росте. Что делать «Лекарства» от механических повреждений корней нет. Да и понять, что дело именно в них, можно лишь выкопав куст. Поэтому все, что остается делать садоводу – обеспечивать голубике максимально комфортные условия жизни, чтобы кусты как можно быстрее восстановились. На будущее – не проводить столь агрессивных рыхлений почвы, если есть подозрения, что причина усыхания побегов именно в них. Если рядом с растениями обнаружены ходы и норы грызунов, другие растения в саду и огороде тоже пострадали от острых зубов мелких животных, есть смысл разложить по участку приманки с гранулами «Ратобор». Если проблема связана с переувлажнением, нужно отрегулировать поливы. Если во всем виноваты обильные дожди, в идеале вокруг грядки нужно сделать водоотводные канавки, чтобы лишняя вода быстрее уходила от корней. Ошибки при посадке Если голубика начала засыхать уже в первые сезоны после посадки, вероятно место для нее выбрано не самое подходящее или были допущены ошибки в самом процессе посадки. Самая серьезная ошибка при выборе места – посадка кустов в низине, где застаивается влага. Чем чревато переувлажнение, мы уже рассказали выше. Во время посадки чаще допускаются две ошибки, которые могут привести к засыханию побегов. Первая – внесение в посадочные ямы большого количества перегноя, компоста или свежего навоза. Такая органика постепенно повышает рН почвы и создает неблагоприятные условия для жизни микоризы. Вторая – слишком интенсивная очистка корней саженцев от грунта, а уж тем более – их промывание и вымачивание. Дело все в том же – в микоризе, которую такие действия убивают. Что делать Если голубика посажена в неподходящем месте, самое верное решение – пересадить кустики на более удачное местечко. Главное – постараться как можно шире обкопать куст, чтобы гарантированно «переселить» и куст, и все корешки, и микоризу. В процессе пересадки важно не допускать двух ошибок, о которых тоже шла речь: не вносить большое количество органики в посадочные ямы и не очищать корни от земли. Подмерзание побегов Чаще подмерзают невызревшие молодые побеги. Для них страшны не столько морозы, сколько резкие перепады температуры: оттепели, сменяющиеся заморозками. Поврежденные морозами ткани становятся морщинистыми, темнеют, засыхают. Весной они не «оживают», почки на таких побегах не распускаются. Что делать Весной до начала сокодвижения нужно провести санитарную обрезку – срезать все потемневшие макушки побегов до здоровой и живой древесины. Узнать ее можно по оттенку: живая ткань на срезе светло-зеленая, подмерзшая – коричневая.  На будущее нужно учесть следующие моменты ухода: Во второй половине лета и тем более осенью из рациона голубики нужно исключить азот или свести его к минимуму. Азотные подкормки стимулируют рост побегов. Приросты не успеют вызреть до прихода холодов, с большой долей вероятности подмерзнут зимой. Молодые саженцы нужно обязательно утеплять на зиму: побеги пригибать к земле, пришпиливать, укрывать агроволокном. Взрослые кусты полезно как минимум мульчировать на зиму. За пару недель до прихода холодов полезно давать кустикам влагозарядный полив – он повышает морозостойкость растений. Если подмерзание макушек побегов – проблема регулярная, стоит задуматься о замене сорта и высадке новых саженцев, более адаптированных к текущим климатическим условиям. Ошибки в подкормках  К усыханию побегов голубики могут привести две ошибки, связанные со внесением удобрений: Первой ошибки мы частично уже коснулись – это внесение под голубику большого количества органических удобрений. Навоз, помет, перегной «сбивают» нужную кислотность и мешают работе микоризы. Итог – дефицит питания даже при достаточном количестве питательных веществ в почве, как следствие – ослабление молодых приростов, подсыхание листьев и макушек побегов. Вторая ошибка – избыточное внесение минеральных удобрений. Это приводит к засолению грунта, из-за чего корням становится сложнее поглощать воду. Возникает физиологическая засуха: влаги в грунте достаточно, но растения не могут ее использовать. Результат – подсыхание краев листьев и верхушек молодых ветвей, а при сильном засолении – побегов целиком. Что делать Подкармливать голубику удобрениями, которые ей «по вкусу»: весной – сульфатом аммония или карбамидом, летом – специализированными составами для этой культуры, осенью – суперфосфатом и сульфатом калия. И ни в коем случае не превышать дозировку удобрений. Подкормки вносить только по увлажненному грунту, чтобы корни гарантированно не получили ожоги. Если есть понимание того, что голубику перекормили, нужно по возможности несколько раз пролить почву, чтобы снизить концентрацию солей в слое, где располагаются корни. Но без фанатизма, чтобы не заболачивать грунт. Заболевания Причиной засыхания голубики могут быть грибные инфекции. Чаще к таким неприятным последствиям приводят следующие недуги: Фомопсис. Распространение грибка начинается с макушек молодых побегов – они темнеют, сморщиваются, засыхают, становятся словно обожженными. Постепенно инфекция спускается и к основаниям стеблей. На коре появляются небольшие темные вдавленные «язвы», на листьях – темно-коричневые или красные пятна. Рак стеблей. Он проявляется появлением на побегах мелких красных точек. Затем они темнеют, увеличиваются в размерах и превращаются во вдавленные язвы, древесина под ними отмирает и засыхает. Эта инфекция распространяется наоборот снизу вверх. Активному распространению заболеваний способствуют прохладная и сырая погода, плохое проветривание надземной части растений и загущенность посадок.  Что делать Самое первое, что необходимо сделать – вырезать больные ветки с захватом 10-15 см здоровой древесины. Все срезанные побеги нужно сжечь. А дальше – провести обработку кустиков фунгицидом. Весной до распускания почек или осенью после сбора урожая можно использовать 3%-ную бордосскую жидкость, «Скор», «Хорус». Если первые признаки заболеваний обнаружены, когда на побегах висят ягодки, и скоро придет время собирать урожай, можно использовать исключительно биопрепараты «Фитолавин» или «Фитоспорин». Но нужно понимать, что заболевания они не вылечат, а лишь смогут сдержать распространение грибков на ранних стадиях развития. Поэтому после сбора урожая обработку фунгицидом все равно надо будет провести обязательно. Вредители Листогрызущих вредителей мы замечаем достаточно быстро, меры принимаем оперативно, а потому к столь тяжелым последствиям, как усыхание побегов, их нашествия чаще не приводят. Чего не скажешь о подземных обитателях сада: обнаружить их сложно. А потому и последствия от их деятельности столь опасны: становятся заметными лишь тогда, когда корневая система серьезно повреждена. Главные подземные враги голубики – хрущи (личинки майского жука). Они подгрызают корешки, провоцируя потерю тургора листьев, остановку в росте молодых побегов, усыхание их макушек. Что делать Против хрущей эффективны препараты «Рубеж», «Землин», «Почин», «Антихрущ». Профилактика распространения майских жуков – ручной отлов взрослых особей. Правда занятие это непростое и весьма утомительное. Другой вариант профилактической меры – привлечение в сад птиц, которые будут заниматься чисткой грядок от всех незваных гостей. К счастью – большинство из перечисленных причин высыхания голубики некритичны, и если вовремя спохватиться и устранить их, кусты не погибнут и будут радовать урожаями еще много лет. Главное – правильно определить ту самую причину: смотрите на сопутствующие симптомы, анализируйте уход, организованный за кустами в текущем сезоне, и корректируйте условия жизни растений.

Основные искореняющие обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников проводят ранней весной и осенью после сбора урожая. Главная задача летних обработок – профилактировать распространение болезней и вредителей и не допустить усугубления проблемы при появлении первых признаков.  Выбор препаратов для обработки сада в июле и августе не столь велик: на деревьях и кустарниках созревают плоды и ягоды, поэтому приходится учитывать сроки ожидания и отдавать предпочтения средствам, безопасным для созревающих плодов.  Малина в июле В этой статье поговорим о том, какие напасти чаще атакуют сад во второй половине лета и какие препараты можно использовать для обработки растений. Какие болезни чаще проявляются в июне и июле Теплая погода днем и прохладные августовские ночи, повышенная влажность воздуха, густо облиственные и загущенные кроны – вот главные факторы, провоцирующие активное развитие и распространение грибных инфекций в саду во второй половине лета. И если в начале теплого сезона эти недуги только начинают развиваться и могут не проявлять себя столь явно, то ближе к концу лета их признаки становятся хорошо заметны. Парша Наибольший урон парша наносит яблоням и грушам, признаки можно заметить и на вишне. Главные симптомы этого грибного заболевания – бархатистые буро-оливковые пятна на листьях, темные и шершавые на ощупь пятна на плодах. Кожица на них может грубеть и растрескиваться. Яблоки и груши, пораженные паршой, употреблять в пищу можно – грибок этот скорее «косметический», плоды он не отравляет. Но закладывать такой урожай на длительное хранение смысла нет – он быстро испортится. Парша активно развивается в начале лета и в августе, когда нет жары, столбик термометра не поднимается выше отметки в +20°С, воздух влажный, утром и вечером бывают туманы. Именно в таких условиях прорастают споры парши. Усугубляет ситуацию чрезмерное загущение кроны и слишком плотная посадка деревьев в саду. Мучнистая роса Она проявляется появлением белого налета на молодых листочках, верхушках побегов и плодах. Со временем он приобретает серый оттенок, листья скручиваются и перестают нормально «работать». Чаще всего этот недуг поражает яблоню, смородину и крыжовник. Июль и август – «звездный час» мучнистой росы. В отличие от парши и многих других грибных инфекций, спорам мучнистой росы для прорастания и активного распространения не нужна капельная влага, им достаточно просто повышенной влажности воздуха. И жара этому грибку тоже не страшна – при температуре до +30°С он отлично себя чувствует и готов покорять сад. Монилиоз (плодовая гниль) Это одно из самых распространенных и разрушительных заболеваний и косточковых, и семечковых культур. В июле проявляется появлением на плодах бурых пятен, постепенно сливающихся и охватывающих всю поверхность целиком. Пятна размягчаются, на поверхности появляются светлые подушечки со спорами, расположенные концентрическими кругами. В августе монилиоз выглядит грустно и удручающе – плоды мумифицируются прямо на ветках, остаются висеть на них до осени или опадают. Их конечно уже не спасти: нужно собрать и сжечь. Иначе они станут постоянным источником инфекции для соседних деревьев. Способствуют активному распространению плодовой гнили повышенная влажность и загущенность посадок. Споры грибка проникают в плоды через трещинки и мелкие отверстия, которые могли оставить насекомые-вредители. Поэтому одна из мер профилактики монилиоза – обработка сада от вредителей. Коккомикоз Этот недуг поражает косточковые культуры. Главные его «мишени» – вишня и черешня. Заразиться деревья могли и весной – споры грибка активно разносятся ветром. Но явные признаки коккомикоза обычно становятся видны к июлю. Главные симптомы заболевания – мелкие и многочисленные красно-бурые пятнышки на листьях. С нижней стороны пластины покрываются розовым налетом. Пораженная зелень желтеет, высыхает и опадает. Нарушается процесс фотосинтеза – деревья ослабевают, что может привести к снижению урожайности. Клястероспориоз Если листья вишни или сливы стали похоже на решето – не факт, что их подъели вредители. Велика вероятность того, что в саду «орудует» клястероспориоз или дырчатая пятнистость. Присмотритесь к этим дырочкам: если по их краю есть красная окантовка, значит это грибок. Он не «выедает» эти отверстия молниеносно: сначала на зелени появляются светло-коричневые пятна, которые потом высыхают и выпадают. Поэтому если за неделю до всей этой неприятной картины листья были в пятнах, значит нужно вооружаться фунгицидом и проводить обработку сада. Ржавчина Ржавчина «всеядна» – поражает и яблони, и груши, и вишню, и сливу, и малину, и смородину, и крыжовник. Возбудители грибка для косточковых и семечковых культур разные, но признаки проявления недуга одинаковые: яркие рыжие пятна на листьях, «бородавки» с нижней стороны листовых пластин. На яблоках и грушах эти «бородавки» тоже могут появиться, что спровоцирует деформацию плодов. Чем обработать сад от болезней летом Список допустимых к использованию препаратов будет зависеть от того, на какой стадии развития находится растение: еще наращивает плоды или уже вот-вот будет готово отдавать урожай. Если сбор урожая планируется на ближайшее время или вовсю идет, обрабатывать можно только биофунгицидами с минимальным сроком ожидания: «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин-Б». Препаратом «Серпень» можно обработать кусты смородины и крыжовника от мучнистой росы за 10 дней до начала сбора урожая. Альтернатива ему – фунгицид «Силар».  За 15 дней до снятия урожая косточковые культуры можно обработать препаратами «Хортон» или «Хорус» (для семечковых срок ожидания 28 дней). За 3 недели до снятия урожая или после его уборки можно использовать «Скор» – от парши, мучнистой росы и коккомикоза. Вредители, «орудующие» в саду в июле и августе Во второй половине лета в саду можно встретить и новые поколения уже «знакомых» вредителей, и тех, чья активность приходится именно на период созревания урожая. Вредители опасны не только тем, что ослабляют растения и повреждают фрукты и ягоды, но и тем, что могут провоцировать усиленное распространение заболеваний: проколы на кожице плодов и в листьях станут «входными воротами» для инфекций. Плодожорка Если плоды падают будучи недозревшими, на их кожице есть проколы с темными точками (экскрементами), значит в саду живет плодожорка. «Заселилась» она в момент формирования завязей: бабочки отложили яйца на мелкие плоды, из них вылупились гусеницы, прогрызли кожицу плода и пробрались в семенные камеры. Если падалицу разрезать, внутри можно обнаружить виновников этого «торжества». А можно увидеть лишь прогрызенные ходы – гусеницы могут спокойно кочевать по плодам. За сезон плодожорка может дать два (а в южных регионах и того больше) поколения, поэтому во второй половине лета картина может быть неприятной – масса падалицы под деревьями. Тля Тля не трогает урожай, но повреждает листья, высасывая из них все соки. В результате растения ослабевают, хуже наливают плоды, листья скручиваются, деформируются и опадают. К тому же тля является разносчиком вирусных заболеваний и «провокатором» грибных инфекций: сладкие выделения тли становятся благоприятной средой для развития сажистого грибка и пятнистостей. Особенно горячо тля любит смородину. Паутинный клещ Несмотря на крошечные размеры, паутинный клещ способен нанести серьезный ущерб саду. Этот вредитель всеяден – селится и на косточковых, и на семечковых, и на ягодных культурах. Особенно активен паутинный клещ в июле, когда погода стоит жаркая и сухая. Отличить следы его деятельности от других вредителей несложно: мелкие проколы на листьях и тонкая, окутывающая их паутинка – вот основные симптомы поражения растений паутинным клещом.  Листовертка Свернутые в трубочку листья – характерный признак появления в саду листовертки. Гусеницы этого вредителя питаются преимущественно листьями, цветками и завязями, но в июле могут перекинуться и на плоды. Они выедают ямки и ходы, провоцируя опадание и порчу фруктов. Чем обработать сад от вредителей летом Ситуация аналогичная – выбирать препарат для обработки нужно ориентируясь на его эффективность против определенного вредителя и сроки ожидания. Чем можно обработать сад: «Алатар»: используем против плодожорки, листовертки, тли за месяц до съема урожая. «Кинмикс»: против листогрызущих вредителей, можно применять в июле, когда до сбора плодов есть в запасе 3 недели. «Фитоверм»: для борьбы с тлей, паутинным клещом, листовертками и плодожорками в период созревания ягод и плодов – им можно обрабатывать даже за 3 дня до снятия урожая. «Биокилл»: аналог «Фитоверма» – используется против тех же вредителей, имеет аналогичный срок ожидания. «Зеленое мыло»: для защиты растений от тли в течение всего теплого сезона (срок ожидания – 3 дня). Народные средства борьбы с вредителями и болезнями Отдельно стоит сказать о народных средствах борьбы с заболеваниями и вредителями сада. Многие садоводы используют их с мыслью, что натуральные составы не «отравят» урожай и не навредят растениям. Но нужно понимать, что народные средства не способны полностью заменить специализированные препараты. Они могут помочь сдержать распространение насекомых или грибков, но не уничтожат их. Настой чеснока (200 г измельченных зубчиков на 10 л воды). Он обладает антимикробным действием и отпугивает вредителей своим запахом, помогая снизить численность тли, паутинного клеща и других листогрызущих насекомых. Настой табачной пыли (400 г табачной пыли на 10 л воды). Используется против тли, листоверток, медяниц и других сосущих и листогрызущих вредителей. Настой луковой шелухи (200 г шелухи на 10 л воды). Имеет аналогичное действие. Раствор соды и мыла (2 ст л соды, 1 ст л жидкого мыла на 10 л воды). Создает щелочную среду, неблагоприятную для развития грибков. Молочная сыворотка (1 л сыворотки на 9 л воды). Раствором обрабатывают растения для профилактики распространения мучнистой росы. Самая главная забота садовода на июль и август – регулярно и тщательно осматривать сад на предмет наличия первых признаков распространения вредителей или заболеваний. Чем раньше будет замечена проблема и приняты меры по ее решению, тем больше шансов, что урожайность не пострадает.

В разгар лета загляните в садовый центр — вы удивитесь огромному выбору саженцев в горшках и отсутствию толпы садоводов. Для многих время посадки растений по старинке ограничивается весной и осенью. Тогда как саженцы с ЗКС можно сажать весь теплый сезон: с апреля по октябрь.  Саженцы в питомнике Расскажем, какие подводные камни ожидают при летней посадке и как сажать растения для 100% приживаемости. Отличия летней посадки от весенней и осенней летом весной / осенью только саженцы с ЗКС саженцы с ОКС и ЗКС посадка в пасмурную или дождливую погоду погода не имеет решающего значения, важнее сроки посадки (до начала сокодвижения или после листопада) посадочные ямы должны быть втрое шире земляного кома посадочные ямы стандартного размера, в 1,5-2 раза шире корней обильный полив ямы перед посадкой, затем полив саженца при посадке достаточно полить при посадке обязательный ежедневный полив в течение 2 недель можно обойтись поливом раз в неделю или реже обязательно притенение от солнца в течение месяца достаточно притенить растения на неделю  желательно мульчировать почву в приствольном круге можно обойтись без мульчи Выбор посадочного материала Весной при покупке саженцев декоративных культур приходится ориентироваться только на фотографию и надеяться, что именно таким растение и будет. Порой можно нарваться на недобросовестного продавца и получить пересорт, что выяснится только летом, когда распустятся листья и цветы. При покупке вегетирующих растений с ЗКС мы сразу можем оценить их декоративные свойства, а также состояние конкретного саженца. Ведь иногда растения, купленные ранней весной, так и не выходят из состояния покоя, потому что за зиму вымерзли или у них пересохли корни. Строго говоря, летняя покупка саженцев обычно обходится дороже. Как правило, за время весеннего ажиотажа выкупают все растения с открытой корневой системой, а также молодые саженцы в маленьких горшках P9. На лето остаются экземпляры в крупных горшках объемом 2 л и более. Такие саженцы стоят дороже. Однако переплачивая, мы получаем более взрослое растение, а значит, экономим время. Декоративные кустарники быстрее станут такими, как мы себе намечтали, а плодовые культуры раньше дадут первый урожай.  Внимание, мошенники! При покупке растений в горшках не стесняйтесь внимательно их осматривать и, что более важно, — убедитесь в том, что саженец рос в горшке с самого начала: от момента укоренения черенка или прививки. Как это понять? Растения, которые уже давно растут в горшке, полностью освоили земляной ком. Корням становится тесно, они ищут выход, упираются в стенки горшка и начинают закручиваться по спирали вокруг земляного кома. Обычно тонкие всасывающие корешки плотно прилепляются к стенкам горшка, из-за чего не так просто извлечь куст или деревце из тары. Если потянуть ствол или верхнюю часть кроны, хороший саженец не должен выскочить из горшка, вы просто поднимите его вместе с тарой. Если же растение легко извлекается, — налицо проблема. Недавняя перевалка Производитель мог сравнительно недавно провести перевалку растений из меньшего объема в больший, тогда они еще не успели освоить новый земляной ком. Корневая система имеет размер предыдущего горшка. Проблема с виду небольшая, однако если саженцы долго росли в малом объеме почвы, при этом нарастили крупную надземную часть, после высадки начнется отмирание кроны. Корневая система и надземная часть должны быть сбалансированы по объему.  Если надземная часть вдвое больше, чем корневая система, крона неминуемо начнет отмирать, пока не будет достигнут баланс между “вершками” и “корешками”. Усыхание ветвей может начаться в текущем сезоне, либо проявиться весной следующего года, поскольку растение плохо перезимует, часть кроны вымерзнет. Пересадка из грунта в горшок Саженцы с ЗКС стоят на порядок дороже, чем растения с открытыми корнями. Нечестные на руку продавцы этим пользуются. Они покупают в питомниках саженцы, выращенные в полевых условиях, сажают их в горшки соответствующего объема и продают. При выкапывании растений из открытого грунта, где они свободно росли, подрубаются корни, порой корневая система повреждается значительно. Пересадка в горшок — уже стресс для растения. Добавим к этому неопределенное время, пока саженцы кочуют по перекладным или находятся на складе при минимальном уходе. Затем растения с поврежденными корнями высаживаются в открытый грунт: жара, палящее солнце, сухая твердая почва, — выжить в таких условиях можно только чудом. Отличить такие растения несложно — достаточно потянуть за стволик. Если саженец выскользнул из горшка, а с его корней осыпается земля — его недавно пересадили из открытого грунта. Также обратите внимание на состояние листьев — если они потеряли тургор, завяли и висят либо часть листьев высохло — дело неладно, есть проблемы с корнями. Опрыскивая растения водой в течение дня, продавец может скрывать симптомы увядания, создавая условия повышенной влажности воздуха. Поэтому если кусты или деревца имеют влажные листья, проявите бдительность. Возможно, вам пытаются продать измученные растения из открытого грунта по цене саженца с ЗКС. Время посадки — не спешите При покупке саженцев с открытыми корнями приходится действовать оперативно, чтобы как можно скорее корни оказались в земле, не пересохли. Если же мы покупаем здоровое вегетирующее растение, которое вполне комфортно чувствует себя в своем горшке, — спешить некуда. Можно посадить их на этой неделе или оставить до следующей или на пару недель.  Все это время нужно лишь регулярно поливать растения, не позволяя земляному кому пересыхать. Саженцы в горшках лучше держать в тени — так и листья не будут испарять слишком много влаги, и земляной ком не перегреется. Можно поставить горшки на улице, с северной стороны дома или хозпостройки либо занести в террасу, под навес и т.п. Пока стоит слишком жаркая погода, лучше немного повременить с посадкой, растениям будет сложно приживаться на солнцепеке. Дождитесь, пока наступит небольшая пауза в жаре и выдастся несколько более прохладных дней с дневной температурой ниже +25°С. Оптимально выбрать для посадки пасмурный или дождливый день, еще лучше, если прогноз обещает неделю дождей. Посадочная яма — шире и глубже При весенней и осенней посадке можно обойтись сравнительно небольшой ямой, особенно на плодородных почвах. Весной в почве большие запасы влаги после таяния снега, и корни, освоив пространство посадочной лунки, будут распространяться дальше — в ширину и глубину. При посадке в разгар лета, особенно если май и июнь выдались жаркими и засушливыми, почва уже сильно пересохла. Если же грунт глинистый, то выкопанная яма представляет собой своего рода колодец с плотными бортами. В летнюю жару корни не смогут пробиваться в плотные слои грунта и будут ограничены размером посадочной ямы, поэтому лучше делать ее более просторной. Для посадки ягодных и декоративных кустарников, а также деревьев на карликовом подвое копайте ямы на три ширины земляного кома и на две глубины. У кустарников поверхностная корневая система, она развивается в верхнем слое грунта, у деревьев на клоновых подвоях мочковатая корневая, она не уходит на большую глубину. Для посадки плодовых деревьев на семенном подвое роз, винограда копайте широкие и глубокие лунки, втрое превышая размер земляного кома. Эти культуры наращивают мощную корневую систему, которая расходится и в глубину, и в ширину. На участках, расположенных на глубоком слое чернозема, для посадки можно использовать тот же самый грунт, который вынули из ямы. В него лишь добавляют сульфат калия и простой суперфосфат, по 2 ст.л. на посадочную лунку. Также полезно добавить в грунт какие-либо гигроскопичные материалы, которые могут вбирать в себя запасы влаги, а затем постепенно отдавать ее, по мере подсыхания почвы. Для самых ценных экземпляров, особенно для влаголюбивых культур, как гортензия, добавляйте в грунт гранулы гидрогеля Водохлеб. Для остальных используйте более экономичный вариант: агроперлит, вермикулит или цеолит. Если плодородный слой небольшой, а под ним начинается чистая глина или песок, то при выкопке ямы верхний слой земли откладывают отдельно, а нижний слой убирают. Для заполнения посадочной лунки потребуются дополнительные объемы рыхлой плодородной почвы. Верхний слой плодородного грунта смешивают в равных пропорциях с перегноем или зрелым компостом, хорошо бы добавить листовой земли, она поддерживает рыхлую структуру почвы, богата микроэлементами.  Если натуральной органики нет, нужно купить раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат для облегчения структуры грунта, а также биогумус — для повышения его плодородия. Как и в варианте с черноземом полезно добавить гигроскопичные материалы, как агроперлит. Посадка Подготовка саженца За день до посадки необходимо обильно пролить саженцы в горшках, чтобы почва полностью пропиталась влагой. Лучше поливать понемногу в несколько заходов. Если земля в горшке сильно пересохла, поставьте растение в ведро с водой и удерживайте до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Когда земля хорошо пропитается водой, пролейте саженцы стимулятором корнеобразования КорнеСтим, из расчета 1 г на 1 л, по литру раствора на каждое растение. Перед посадкой, прежде чем извлекать саженец из горшка, положите его на бок и немного покатайте, обжимая стенки горшка. Так вы минимизировать повреждение корней. Запас воды Перед посадкой рекомендуется наполнить яму водой доверху и дождаться, пока она впитается в грунт. Так получится увлажнить борта и дно посадочной ямы, чтобы они не вытягивали влагу от полива. Посадка На дно посадочной ямы насыпьте примерно треть объема земли. Разместите на холмике саженец, заполните свободное пространство почвой. Обильно пролейте, чтобы вышел воздух, а корни плотно соприкасались с землей. Учтите, что после усадки земли растение утянет чуть глубже. Для ягодных и декоративных кустарников, а также для роз заглубление корневой шейки даже полезно, это стимулирует рост дополнительных побегов из спящих почек, поэтому можно размещать саженцы на одном уровне с поверхностью почвы.  Но для деревьев, особенно для косточковых, заглубление корневой шейки критично, может приводить к выпреванию и гибели саженца. Деревья при посадке размещают так, чтобы корневая шейка (место перехода между корневой системой и стволом) оказалась на 3-4 см выше уровня поверхности почвы. Когда земля просядет, в приствольный круг подсыпают немного грунта, чтобы под деревом не было ямки, а корневая шейка оказалась на одном уровне с поверхностью почвы. При посадке дерева, пока еще виден земляной ком, рядом с ним втыкают колышек для подвязки. Еще лучше — два или три колышка, чтобы сделать растяжку. Деревья, которые не колышет ветром, приживаются гораздо быстрее. Подвяжите деревце сразу после посадки, не откладывайте это на потом. Используйте специальную тесьму или тряпочки, закрепляйте их на стволе восьмеркой, чтобы оставался небольшой люфт, кора не пережималась и не терлась. Мульчирование При летней посадке особенно важно сохранять влажность почвы, поэтому мульчирование приствольного круга является не просто желательной, а обязательной процедурой. Используйте светлую мульчу, которая будет отражать солнечные лучи, чтобы почва меньше нагревалась: солому, сено, рисовый отсев, опилки и др. Декоративные кустарники, карликовые хвойные, многолетние цветы можно замульчировать крашеной щепой или древесной корой. Защита от солнца Самое важное мероприятие при летней посадке — защита высаженных растений от солнца. Чем укрывать саженцы, нужно продумать еще до посадки, а также позаботиться о наличии дуг или других опор. Сразу после посадки устанавливают дуги и натягивают на них белый укрывной материал плотностью не менее 60 г/м, в жаркое лето — 90 г/м. Материал закрепляют таким образом, чтобы он закрывал растения сверху и с южной стороны, оставляют открытыми торцы, чтобы саженцы не запарились под укрытием. Вместо спанбонда в качестве тента можно использовать старые простыни. Здесь важно учитывать, насколько ветрено в конкретной местности, поскольку х/б ткань имеет большую парусность, на ветру будет надуваться и хлопать по веткам и листьям. Если вы сажаете несколько растений, проще сделать общую конструкцию и натянуть на нее притеняющую сетку с плотностью 80%. Сетка свободно пропускает воздух и дождь, ее меньше раздувает ветром, чем укрывной материал, при этом она отлично защищает от палящих лучей солнца. Учитывайте, что вам придется регулярно поливать высаженные кусты и деревья, поэтому устраивайте укрытие таким образом, чтобы не нужно было снимать его для полива. В ближайший месяц после посадки растения должны приживаться под защитой от прямых солнечных лучей. Снять укрытие можно только после того, как на растении появятся новые молодые листья. Полив Регулярный полив — второе отличие летней посадки от весенней и осенней. Весной в почве есть достаточные запасы влаги, осенью часто идут дожди, а вот летом земля быстро пересыхает на солнце. Для роста корневой системы почва должна быть постоянно в меру влажной, именно в такой среде активно нарастают тонкие впитывающие корешки. В первые две недели растения поливают ежедневно. Затем еще две недели поливы проводят через день или раз в три дня, ориентируясь по температуре воздуха и наличию осадков. Для ускорения приживаемости саженцев полезно периодически проливать их стимуляторами корнеобразования: КорнеСтим, Корневин, Гетероауксин и др. Добавляйте стимуляторы в воду для полива, вносите их раз в неделю в течение первого месяца после посадки. Посадка пошагово Полить саженцы в горшках за день до посадки. Полить растения раствором КорнеСтим, 1 г/л, 0,5-1 л на куст, за несколько часов до посадки. Выкопать яму втрое шире земляного кома и вдвое глубже. Подготовить почву для засыпки: смешать верхний слой грунта с перегноем или с верховым торфом и биогумусом, добавить по 2 ст.л. суперфосфата и калия сернокислого или калимагнезии. Выбрать дождливый или пасмурный день для посадки. Наполнить яму водой, дождаться, пока она полностью впитается. Насыпать в лунку немного земли, извлечь саженец, поставить на холм земли. При необходимости сразу воткнуть 2-3 колышка, засыпать оставшуюся землю. Обильно полить. Замульчировать почву соломой или древесной корой. Установить дуги или другие опоры, натянуть плотный спанбонд или притеняющую сетку. Поливать растения ежедневно 2 недели, затем через день еще 2 недели.  Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие культуры можно сажать летом? Практически любые саженцы с ЗКС можно сажать летом, за редким исключением. Так, жимолость съедобную лучше сажать в сентябре, эта культура плохо переносит жару, лучше приживается в прохладную погоду. Посадку малины также лучше оставить до сентября или отложить на весну. Вопрос: Нужно ли подкармливать саженцы в год посадки? Нет, в текущем году саженцы подкармливать не нужно. При посадке вы добавляете в почву биогумус или перегной, а также калийно-фосфорные удобрения, этого достаточно, чтобы растениям хватало питания на первое время. Вопрос: Могут ли зимовать саженцы в горшках? Растения в горшках могут зимовать только в тропическом климате, где зимой температура не опускается ниже нуля. Почва в горшках промерзнет при первых сильных морозах, что приведет к гибели корневой системы. Если вы не успели высадить растения до осени, необходимо прикопать их в теплице, можно прямо в горшке, чтобы корни оказались ниже уровня почвы, либо перенести на зимовку в погреб (листопадные культуры). Хвойные культуры лучше высадить в любом случае, пусть даже в подмороженную почву.

Если кусты клубники становятся уродливыми карликами, ягоды мельчают, деформируются, становятся сухими — скорее всего причина в нематоде. Крошечных червей не увидеть без лупы, их размер — меньше миллиметра. Расскажем, как обнаружить нематоду на клубнике и избавиться от этого вредителя. Что такое нематода Нематода — это паразитический круглый червь. Применительно к растениям речь идет о фитогельминтах, которые поражают стебли, листья и корни растений. Паразиты не представляют опасности для человека, но могут нанести существенный вред растениям.  Потери урожая при заражении садовой земляники нематодами — от 30 до 80%. При сильном заражении кусты погибают. Требуется полная замена растений с пересадкой на другой участок. Нематода на клубнике В поисках информации о нематодах в интернете вы найдете множество фото, не имеющих отношения к этому вредителю. Фитогельминты имеют крошечный размер, длина взрослой особи — около одного миллиметра. Черви имеют прозрачное тело, поэтому заметить их крайне сложно даже в лупу. С какими вредителями путают нематоду Небольшие черные черви, которые в момент опасности закручиваются спиралью в плотное кольцо — это кивсяки. На ягодах клубники можно также видеть белых червей, внешне напоминающих гельминтов, — это тоже кивсяки. Вредитель распространен в южных регионах. Строго говоря, кивсяк — и не вредитель вовсе, и даже не червь, это многоножка с крошечными лапками. Кивсяки живут в почве и перерабатывают органику подобно дождевым червям. Однако кивсяки те еще гурманы и не прочь полакомиться спелыми ягодами клубники. Если кивсяков много, они наносят существенный урон урожаю ягод, но не вредят самим кустам. Как таковых средств борьбы с кивсяками не существует, поскольку многоножки не являются насекомыми и на них практически не действуют инсектициды. Наиболее эффективен ручной сбор с применением ловушек из половинок подгнивших фруктов или корнеплодов. Какие виды нематоды поражают клубнику и как их обнаружить стеблевая нематода мелкие прозрачные черви размером до 1,5 мм проникают в черешки листьев и стебли цветоносов, выделяют ферменты, забивающие сосудистую систему растения, из-за чего черешки листьев и цветоносы утолщаются, становятся короче, усы также укорачиваются, появляются уродливые листья с недоразвитыми долями листовая нематода крошечные бесцветные черви размером 0,5-1 мм проникают в ткани листьев, что приводит к нарушению роста, поврежденные листья становятся жатыми, мятыми, на них появляются сухие некротические пятна корневая (галловая) нематода размер взрослой особи до 2 мм самки корневой нематоды живут и откладывают потомство в галлах (вздутиях) на корнях растений, корневая система частично отмирает, растение выглядит угнетенным, отстает в росте, затем погибает. В июне при внимательном взгляде на грядки клубники можно увидеть, что некоторые кусты выглядят странно и откровенно плохо, как будто им сильно не хватало воды и питания. Кусты становятся какими-то карликовыми, приземистыми, полусухими. Стеблевая нематода На зараженных растениях можно увидеть листья с искривленными черешками. Листовые пластины часто бывают скрученными, скукоженными “в кулачок”, могут быть недоразвитыми, вместо трех долей — одна неправильной формы. При сильном повреждении лист становится жатым, как будто его смяли руками. Черешки листьев становятся хрупкими, высыхают, обламываются при уходе за посадками. Круглые черви, поселившиеся внутри цветоносов, угнетают их рост. Из-за чего цветочный побег укорачивается и утолщается, но неравномерно, местами. Поврежденные цветоносы могут вовсе не зацвести, либо цветы засохнут, едва распустившись, поскольку нарушается транспортировка влаги и питательных веществ. В период созревания ягод опытные садоводы безошибочно определяют кусты клубники, пораженные нематодой. Ягоды на таких растениях мелкие, сухие, с выступающими семенами, часто трескаются. Такие ягоды вполне съедобны, их вкус даже как будто более концентрированный, сладкий, в жаркую погоду при нехватке влаги такие ягоды могут немного горчить. Но собирать клубнику с зараженных кустов неприятно, ягода мелкая и уродливая. Листовая нематода Листовая нематода реже встречается на клубнике, чем стеблевая. Крошечные черви проникают внутрь ткани листа, оставаясь невидимыми при осмотре. На листе появляются осветленные фрагменты, ограниченные жилками, затем они ткани листа разрушаются, появляются бурые сухие пятна.  Еще один признак того, что растения заражены фитогельминтами — отсутствие естественного опушения на черешках листьев, они становятся гладкими. В дождливую погоду паразиты могут перемещаться по поверхности листьев, скользя в каплях влаги. Однако заметить их непросто, размер червей — не более одного миллиметра в длину. Корневая нематода Этот вид чаще поражает другие культуры: картофель и томаты, а также корнеплоды: морковь, свеклу, редис, турнепс. Но иногда эндопаразит может заселяться и в корни клубники. Чтобы понять, что причина плохого самочувствия куста именно в нематодах, придется выкопать больной куст и осмотреть его корни. При тех же симптомах под кустом может обнаружиться несколько толстых хрущей, подъевших корни. В таком случае достаточно уничтожить хрущей, подрезать корни клубники и, если корневая система еще частично жива, посадить куст обратно, обильно пролив почву. Зараженное растение имеет на корнях небольшие вздутия, — галлы. Корневая система выглядит отмирающей, корни черные, сухие.  На поверхности корней можно обнаружить крошечные шарики, диаметром около 0,5-1 мм, прозрачные, желтые или бурые, в зависимости от стадии развития. Это цисты — защитные оболочки, внутри которых находятся яйца нематоды, до нескольких десятков в каждой.  Не путайте цисты с яйцекладкой слизней, их яйца чуть более крупные, прозрачные, расположены группками, обычно на небольшой глубине, близко к поверхности почвы или на верхней части корнеплодов. Яйцекладки слизней можно обнаружить в конце лета при уборке урожая, а цисты нематоды — в течение всего лета. Как нематоды попадают в почву Чаще всего заражение участка нематодами происходит извне, паразитов приносят с саженцами клубники, многолетних цветов или декоративных кустарников.  Так, фитогельминты могут попасть на участок с саженцами хризантемы, примулы, с клубнями георгинов и семенным картофелем, с посадочным материалом лука, чеснока, нарциссов и др. Вот почему так важно покупать саженцы и посадочный материал в питомниках с хорошей репутацией. В крупных хозяйствах, где занимаются выращиванием саженцев клубники, для борьбы с нематодой применяют химическую фумигацию почвы. Если же покупать рассаду клубники с рук либо в мало известном питомнике, можно случайно занести на участок паразита. Фитогельминты паразитируют не только на культурных растениях, но и на сорняках. Так, корневища многолетних сорняков: одуванчика, осота, чертополоха, амброзии, подорожника, дикой моркови, сурепки, мокрицы могут быть заражены корневой нематодой, поэтому так важно выкапывать все многолетние сорняки на огороде, в междурядьях. Также не стоит использовать корневища этих сорняков для приготовления “травяного чая” — жидкой органической подкормки, поскольку цисты гельминтов имеют плотную оболочку, яйца вредителя не погибают в воде.  На фермерских полях, если не контролируется заражение почвы нематодой, вредителей могут разносить при обработке земли на плугах, боронах. На приусадебном участке сам садовод может стать распространителем фитогельминтов, перенося их с зараженных грядок на чистые на садовых инструментах (лопате, тяпке и пр.). Условия для размножения Высокая влажность почвы и прохладная погода способствует стремительному размножению нематоды. В регионах, где лето часто бывает дождливым, клубнику лучше выращивать на приподнятых грядках, на них почва просыхает быстрее. Фитопатогенные черви быстро размножаются, каждая самка откладывает до 350-ти яиц. В средней полосе за сезон выводится до семи поколений паразитов, в южных регионах — до 20-ти поколений.  Нематоды весьма живучи. При неблагоприятных условиях взрослые особи могут высыхать, но не погибать и сохранять жизнеспособность в течение года. В цистах яйца гельминтов сохраняются до двух лет, в корнях многолетних сорняков живут годами. Нематоды зимуют в тканях живых растений, но могут сохраняться в растительных остатках, поэтому нельзя компостировать растения, пораженные фитогельминтами. Что делать, если клубника заражена нематодой Если на грядке появились отдельные растения, зараженные нематодой: с признаками карликовости, с искривленными черешками листьев и жатыми листовыми пластинами, с мелкими сухими ягодами, с наростами на корнях — такие кусты нужно выкопать и уничтожить. Больные кусты лучше вывезти за пределы участка либо сжечь, если таких растений немного. Ни в коем случае нельзя оставлять выкопанные кусты в междурядьях, бросать их в компост или складировать в другой части участка, это приведет лишь к распространению нематоды. Биопрепараты Если заражение участка еще не носит фатальный характер, то помогут биопрепараты на основе нематофаговых грибов. Хищные грибы внедряются в тела червей, что приводит к гибели паразитов.  В распоряжении огородников множество биопрепаратов для борьбы с нематодами: Нематофагин, Нематодин, Флагрин-Д, Нематокил, Микорад Немато и др. Все эти средства имеют биологическое происхождение, абсолютно безвредны для окружающей среды и человека. Препараты вносят в почву под посадку или заделывают в грунт рядом с растениями. Для успешного размножения нематофаговых грибов нужно поддерживать почву во влажном состоянии.  Эти препараты можно вносить в почву и профилактически, на всякий случай. Прогревание почвы и растений Нематоды не переносят высокой температуры, поэтому кратковременное прогревание почвы и растений может значительно уменьшить численность вредителей.  После уборки урожая клубники надземную часть кустов скашивают, а грядки накрывают черной п/э пленкой и оставляют на сутки. Процедуру проводят в жаркий июльский день, когда температура в тени поднимается выше +30°С. На солнцепеке, под черным полиэтиленом температура повышается до +50-60°С, — губительные показатели для нематоды. Однако и для растений такая обработка будет шоковой, поэтому не стоит оставлять грядки укрытыми пленкой дольше, чем на сутки. После соляризации клубнику обильно поливают, а затем подкармливают раствором аминокислот: Изабион, ВитАмин, Амицид. Аминокислоты моментально усваиваются растениями, стимулируют рост новых листьев. Прогревание саженцев В качестве профилактической меры приобретенные саженцы клубники прогревают перед посадкой. Кустики садовой земляники погружают в горячую воду с температурой +45-47°С на 10-15 минут. Здесь важно понимать, что это крайняя мера, поэтому не стоит определять температуру “на глаз”. Слишком высокая температура приводит к сворачиванию белка в тканях растения и гибели саженцев.  Что делать, если грядки сильно заражены нематодой Если участок сильно заражен нематодой, клубничная плантация погибла, а также если есть признаки заражения фитогельминтами на картофеле, томатах, корнеплодах, — необходимо применять системный подход, чтобы очистить почву от паразитов. Соляризация Соляризация почвы помогает значительно уменьшить численность нематоды за счет воздействия высокой температуры. Гельминты погибают при +45-50°С.  Прогревание почвы проводят в июле, когда в солнечные дни температура достигает своих максимальных показателей. Полезно совмещать соляризацию с внесением органических удобрений. В почву под перекопку вносят перегной или высушенный куриный помет, а затем накрывают грядки прозрачной п/э пленкой. В жаркий день температура почвы под пленкой поднимается до +60-70°С, благодаря чему погибают взрослые особи и цисты. Внесение химических препаратов На маркетплейсах можно найти нематоциды на основе оксамила: Видат, Немокс, Палица. Оксамил относится к классу карбаматов и имеет системное действие, распространяется по тканям растения с клеточным соком, проникает в корни и стебли, что обеспечивает длительный защитный эффект. После обработки оксамилом растения защищены от нематоды на 6-8 недель. Здесь важно учитывать, что препараты Видат, Немокс (оксамил, 240 г/л), представляющие собой жидкий концентрат, высоко токсичны для окружающей среды, человека и пчел, относятся к I-му классу опасности и не разрешены для применения на приусадебных участках.  В инструкции указана возможность обработки картофеля, свеклы, моркови и репчатого лука, кроме ранних сортов, без использования в пищу зеленого пера и надземной части растений, а также томатов, перца, баклажанов, огурцов, дыни. Срок ожидания — 60 дней. На данный момент в РФ разрешено использование только гранулированного препарата Палица (оксамил, 50 г/кг) с пониженной концентрацией действующего вещества. Но даже на этот пестицид наложены ограничения. Препарат Палица рекомендован для внесения в почву под посадку картофеля (кроме ранних сортов) для борьбы с золотистой картофельной нематодой и стеблевой картофельной нематодой, срок ожидания до сбора урожая — не менее 60-ти дней. Ранее этот препарат применялся также для борьбы с фитогельминтами на томатах, огурцах, сахарной свекле. Дополнительным бонусом применения химических пестицидов на основе оксамила является защита от листогрызущих и сосущих вредителей: тли, белокрылки, гусениц совок и листоверток, а также от паутинного клеща.  Фумигация почвы Дачники редко прибегают к фумигации почвы, этот способ больше подходит для крупных фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием клубники.  Суть метода — внесение в почву химических пестицидов на основе дазомета: Басамид, Тиазон, Милон, Дазомет. Под воздействием влаги и высокой температуры происходит химическая реакция с выделением газа, в результате которой погибают все виды нематоды, а также почвенные вредители, уничтожаются возбудители грибных заболеваний: черной ножки, килы капусты, корневой гнили.  Препараты на основе дазомета имеют гербицидное действие, подавляют рост сорняков, но также воздействую на культурные растения, поэтому фумигацию проводят задолго до посева или высадки рассады. Для получения максимального эффекта препараты вносят по влажной почве, равномерно распределяют по поверхности земли (для более равномерного внесения препарат смешивают с песком), затем заделывают в грунт на глубину 15-20 см и уплотняют поверхность почвы катком. Оптимальная температура грунта +10-25°С. Для усиления эффекта почву накрывают прозрачной п/э пленкой. Химические пестициды на основе дазомета относятся ко II-му классу опасности. При работе обязательно использование перчаток, очков, респиратора.  Посев овощных культур проводят не раньше, чем через 20 дней после обработки, высадку рассады — через 30-40 дней. Минимальный срок ожидания для ручных работ — 30 дней. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Существуют ли сорта клубники, устойчивые к нематоде? Некоторые сорта клубники поражаются гораздо слабее, чем другие. Слабо поражается нематодой старый сорт крупноплодной земляники Фестивальная и современные сорта Елизавета II, Краса Подмосковья, Зарина, Вима Занта, Богема. Вопрос: Можно ли заразиться глистами, если есть ягоды с кустов, зараженных нематодой? Нет, фитогельминты не заразны для человека, поэтому ягоды с кустов, зараженных нематодой, можно использовать в пищу без угрозы для здоровья.  Однако важно соблюдать меры личной гигиены, поскольку летом возрастает вероятность заражения геогельминтами, которые попадают в почву с испражнениями больных животных и вызывают аскаридоз, токсокароз и другие заболевания.  Тщательно мойте ягоды, овощи, зелень под проточной водой, после работы с землей мойте руки с мылом. Клубнику и другие ягоды с шероховатой поверхностью рекомендуется сначала промывать в содовом растворе (10 г пищевой соды на 1 л воды), а затем ополаскивать чистой водой. Вопрос: На ягодах клубники черви — это нематоды? Нет, черви, которых можно увидеть невооруженным глазом, — это не нематоды. Крупные черви на ягодах — скорее всего кивсяки, это многоножки, которые питаются перепревающей органикой и любят полакомиться спелой клубникой. Если в ягодах обнаруживаются крошечные черви — это личинки дрозофилы. Такая проблема случается при покупке ягод на рынке, мушки дрозофилы летают над фруктами, которые начинают портиться, и откладывают яйца на их поверхности. Ягоды с личинками дрозофилы не вредны для здоровья, однако и аппетита они не вызывают. Если клубнику жалко выбросить, можно использовать ее в переработку. Ягоды замачивают в солевом растворе на 5 минут (1 ст.л. поваренной соли на литр воды), после чего промывают. Под воздействием соленой воды личинки выбираются наружу. После промывания ягоды можно использовать для варки варенья.

Кусты клубники довольно быстро стареют. Уже на 4-й год выращивания урожайность уменьшается, ягоды становятся мельче, все чаще поражаются серой гнилью. Как разместить ягодную плантацию, чтобы получать наибольший урожай при минимальном уходе, — расскажем подробно. Как быстро клубника стареет Крупноплодная На одном месте клубника может расти годами, что и происходит на многих дачах и приусадебных участках. Однако это не те же самые растения, которые были когда-то посажены. Посадки постепенно обновляются: старые кусты отмирают, новые занимают их место. Некогда отдельные грядки сливаются в одну общую поляну, где уже нет ни междурядий, ни рядов, а сплошное клубничное поле.  Собирать ягоды на такой плантации сложно, ведь ни ногу поставить, ни ведро опустить. Да и урожайность таких клубничных полян невелика. На площадке растут одновременно растения разного возраста: уставшие старые кусты, урожайность которых стремится к нулю, соседствуют с молодыми розетками, еще не вступившими в плодоношение. Но даже если крупноплодная садовая земляника растет аккуратными рядами, усы регулярно удаляют, почву рыхлят, поливают и подкармливают — все равно ее век короток. Оптимальный период плодоношения куста клубники — три сезона, после чего необходимо обновлять плантацию. Как определить возраст клубники Если присмотреться внимательно к кусту клубники, можно примерно определить его возраст. Саженец клубники представляет собой одну розетку листьев. В первый год жизни куст увеличивается в объеме, формирует несколько дополнительных розеток, выбрасывает несколько цветоносов, дает первые ягоды.  Чем старше куст клубники, тем он крупнее, тем больше в нем прикорневых розеток и плодовых кистей. При хорошем уходе 2-летний куст состоит примерно из 60 листьев, в 3-летнем может быть до восьми десятков листьев. Но процесс наращивания листьев не бесконечен. Максимальную урожайность кусты садовой земляники показывают на второй и третий год жизни. По мере старения растения розетки прикорневых листьев приподнимаются над землей. Корневая шейка подсыхает, ухудшается транспортировка питательных веществ, при нехватке влаги в почве ягоды мельчают. В малоснежные зимы старые растения сильнее страдают от морозов, оголившаяся корневая шейка вымерзает, растение ослабевает. При удалении усов и обрывании старых листьев можно ненароком вырвать полкуста, приподнятые над землей прикорневые розетки становятся хрупкими, легко отламываются от корневой шейки. С годами также замедляется образование новых впитывающих корешков, а “мочалка” старых бурых корней плохо работает. Как результат, растения получают мало питания, поэтому и ягоды становятся мельче. Уже на 4–5-й год урожайность заметно падает, появляется все больше кривых уродливых ягод, растения заражаются различными грибными болезнями, ягоды все чаще гниют на корню. В черешках листьев и корнях размножается микроскопическая нематода, что угнетает рост. Ослабленным измученным растениям уже не до плодоношения. Ягоды становятся мелкими, подсыхают. Мелкоплодная Мелкоплодная ремонтантная земляника выглядят иначе, чем крупноплодные сорта. У нее более мелкие фактурные листья на тонких черешках, прикорневые розетки плотно набиты друг к другу.  Чем старше растение, тем больше в нем прикорневых розеток. Поскольку кусты мелкоплодной земляники плотно набиты, старые растения чаще подвергаются серой и белой гнили, особенно в дождливое лето, ведь в гуще листьев долго сохраняется влага.  Пропустишь очередной сбор земляники, и на кустах полно серых пылящих ягод, рассеивающих вокруг споры серой гнили, а также ягоды в пушистом белом налете — пораженные белой гнилью. Мелкоплодная земляника не формирует усов, поэтому посадки дольше сохраняют аккуратный вид, однако и они стареют. В крупных кустах, возраст которых перевалил за пять лет, отмирают и засыхают центральные розетки, появляется проплешина. Корни тоже стареют, хуже проводят питательные вещества. Ягоды становятся совсем уж мелкими и малосочными, а при недостатке влаги немного горчат. Безусая мелкоплодная земляника проще в уходе, ведь не приходится вести бесконечную борьбу с усами. Однако урожайность ее в разы ниже, чем у крупноплодных сортов. Мелкоплодные сорта ценятся за потрясающий душистый аромат как у полевых ягод. Впрочем, есть и исключение — земклуника, гибрид крупноплодной земляники ананасной и дикорастущей земляники мускатной. Некоторые сорта земклуники, например Диана, выглядят, как кусты мелкоплодной земляники, но формируют усы. Другие, как Купчиха, внешне больше похожи на кусты крупноплодной клубники, при этом усов образуют очень мало. Срок жизни мелкоплодной клубники разве что чуть больше, чем крупноплодной — 4–5 лет, после чего необходимо обновлять посадки. Однако из-за отсутствия усов для вегетативного размножения придется делить старые растения, что не так просто. Для посадки используют прикорневые розетки, расположенные по внешнему краю куста, они более молодые. Новые саженцы мелкоплодной земляники можно вырастить из семян, через рассаду. Как создать малоуходную клубничную плантацию Определите, сколько земли вы можете выделить под посадку клубники. Это зависит от аппетитов ваших домочадцев и от размера участка. Грядки с клубникой можно включить в общий севооборот как отдельную зону, которая обновляется раз в четыре года. А можно и не включать, и выращивать клубнику на одном и том же месте, лишь регулярно обновляя растения. В любом случае под посадку клубники нужно выделить открытое солнечное место. В тени ягоды будут кислить, да и размер их будет мельче. Поскольку корневая система клубники не уходит глубоко в землю, лучше высаживать растения на ровной поверхности почвы, на одном уровне с междурядьями. При посадке на приподнятых грядках земля будет быстрее пересыхать в жару, потребуется больше полива, а при орошении вода будет утекать в междурядье. Саженцы размещают рядами, расстояние между растениями в ряду 30 см — для мелкоплодных сортов, 40 см — для крупноплодных. Расстояние между рядами или между соседними грядками, не менее 70 см, оптимально — 80–90 см. Ягодник 4 возрастов Выделите под посадку клубники количество грядок, кратное четырем.  При закладке ягодника полезно провести почвенный анализ с тест-системой Агрохимик. Земляника предпочитает слабо-кислые почвы. Если грунт имеет нейтральную кислотность или уровень pH в пределах 5,5–6,5, то не стоит вносить в почву древесную золу, т. к. она подщелачивает грунт. Это скажется на качестве ягод, на грунтах с нейтральной и слабощелочной реакцией земляника становится менее ароматной.  Подготовка почвы под посадку клубники будет одинаковой для всех грядок: весной вносят перегной из расчета 2 ведра на кв. м, а также суперфосфат и сульфат калия. Норму внесения суперфосфата можно завысить в 2–3 раза, чтобы запаса фосфора хватило на весь 4-летний период выращивания клубники.  Под посадку земляники лучше не вносить азотные удобрения: аммиачную селитру, калиевую селитру, карбамид, поскольку ее корни уязвимы к высокому содержанию солей и могут получать ожоги. В год посадки клубники можно успеть вырастить на этой грядке урожай скороспелых культур: редиса, салата, зелени или зеленого горошка. Также клубнику можно сажать на освободившуюся грядку после уборки озимого чеснока.  Начало цикла Первую грядку закладывают в начале-середине августа или ранней весной, в конце апреля-начале мая. Посадка в конце лета более оптимальна, поскольку в это время жара уже спадает, часто идут дожди, что способствует хорошему укоренению растений.   Как подготовить почву и посадить клубнику, читайте в статье. 1-й год При осенней посадке грядка даст первые ягоды в следующем сезоне. При весенней — уже в текущем году. Свою максимальную продуктивность она покажет на второй и третий сезон. На четвертый год выращивания после сбора урожая кусты выкапывают и выбрасывают. Остальные три грядки пока занимают под посадку других овощных культур либо выращивают на них сидераты и заделывают в почву, чтобы оздоровить землю и дать ей отдохнуть. На грядке выделяют несколько растений-маточников, у которых не убирают усы. Их распределяют равномерно вокруг куста, рыхлят почву в междурядьях, чтобы усы укоренялись, в августе их пересаживают, закладывая вторую грядку. Можно поступить иначе — оставлять по одному-два уса на каждом растении и направлять их в одно междурядье, почву в котором поддерживают в рыхлом и влажном состоянии. Один–два уса не ослабляют растение и не мешают плодоношению. 2-й год На второй год мы имеем две грядки с клубникой. Первая дает обильный урожай, вторая — молодая, заложенная в прошлом году. Две оставшихся грядки пока можно занимать овощами, одну из них — под скороспелые культуры, ведь в августе она нам потребуется под посадку клубники. Весной нужно привести грядки в порядок, убрать прошлогодние листья, подкормить, обработать, это подробно описано в статье. Для закладки следующей грядки нам вновь потребуются усы (если только вы не планируете посадить новый сорт и приобрести саженцы). Усы лучше брать с молодых растений, они более здоровы и имеют высокую энергию роста. На первой грядке в течение сезона на всех кустах удаляют усы, а на второй, молодой грядке, оставляют усы для новой посадки, как описано выше. 3-й год На третий год мы имеем уже две урожайных грядки клубники и одну молодую. Остается незанятой четвертая грядка. Весной можно посеять на ней зелень, а в августе высадить на нее саженцы нового сорта или укоренившиеся розетки. Их берут от молодой грядки, как описано выше.  4-й год На четвертый год выращивания все выделенные грядки засажены клубникой. На каждой — растения разных возрастов, что очень удобно и помогает не запутаться. Самые старые растения, с первой заложенной грядки, плодоносят в последний раз. Сразу после сбора урожая кусты выкапывают и выбрасывают. Вторая и третья грядки дают основной урожай, а с четвертой — самой молодой, собирают первые ягоды и оставляют на ней усы для закладки новой плантации. Где размещать следующую грядку, зависит от наличия свободной площади. Оптимально выделить новое место, по соседству, где клубника еще не росла. Так ягодник будет постепенно кочевать по участку, обновляясь грядка за грядкой.  Желательно не сажать клубнику после томатов и картофеля, поскольку у них есть общие болезни. Если нет другой свободной грядки и приходится вновь сажать клубнику туда, где она росла уже четыре года, необходимо улучшить состояние почвы. Здесь нельзя медлить, ведь от момента окончания сбора урожая до посадки новых саженцев остается чуть более месяца. Клубнику выкапывают, затем под перекопку вносят перегной и нитроаммофоску либо смесь простых удобрений: суперфосфат + сульфат калия + карбамид, по норме, указанной на упаковке. Земля устала от одной и той же культуры, в ней накопились колины — вещества, подавляющие рост растений своего вида. Чтобы снять усталость почвы, необходим ускоренный севооборот — сразу после внесения удобрений сеют быстрорастущие сидераты: горчицу белую или редьку масличную. Чтобы сидераты быстрее взошли и активнее росли, грядку регулярно поливают. Как только травка поднимается на высоту 10 см, ее заделывают в верхний слой почвы, а также вносят под перекопку биопрепарат Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы. В его составе триходерма вериде, подавляющая патогенную микрофлору и несколько видов полезных бактерий, стимулирующих рост растений. Новые саженцы клубники высаживают через 2 недели после заделки сидератов. Ягодник 2 возрастов Если вы хотите сразу получить обширную плантацию клубники, можно в первый год заложить множество грядок — чтобы вкусных ягод хватило на всю семью, детей, внуков, заготовку варенья.  Однако важно понимать, что через четыре года все эти кусты состарятся, придется их выкапывать и переносить ягодник в другое место. Есть компромиссный вариант — ягодник двух возрастов.  Начало цикла В августе или ранней весной саженцы крупноплодной клубники высаживают рядами с широкими междурядьями — не менее 100 см, расстояние между растениями в ряду — 40 см. 1-й год Летом на каждом кусте оставляют по одному усу. Усы с двух соседних грядок направляют в одно общее междурядье. Все остальные усы нужно регулярно удалять, чтобы посадка не загущалась, а кусты не тратили лишние силы на вегетативный рост в ущерб плодоношению. Междурядье нужно поддерживать в рыхлом состоянии, поэтому придется ходить по другому проходу. Также в течение лета нужно поливать междурядье, чтобы усы хорошо укоренились. По сути, мы создаем дополнительную грядку между двумя другими. В августе необходимо осмотреть получившуюся грядку с укоренившимися усами. Обрезать усы второго порядка, при необходимости проредить растения, чтобы молодые кусты клубники росли в один ряд, и расстояние между ними было не менее 25–30 см, оптимально — 30–40 см. 2-й год На второй год мы получаем три ряда клубники там, где изначально было посажено два. Посадки становятся более густыми, проходы между рядами — минимальными, что усложняет уход.  Необходимо в течение лета убирать все усы со всех кустов, они будут сильно загущать посадки, которые и без того загущены из-за узких междурядий. Почему так важно регулярно удалять усы и как делать это правильно, подробно описано в статье. Из-за плохой циркуляции воздуха создаются благоприятные условия для развития серой и белой гнили, а также других грибных болезней. Поэтому необходимо регулярно проводить обработки биопрепаратами: опрыскивать растения по листу препаратом Бактерра на основе сенной палочки, в почву с поливом вносить Триходерму вериде или препарат Тетрис с тремя штаммами триходермы. 3-й год На третий год мы получаем обильное плодоношение — все грядки находятся на пике своей урожайности. Уход за ними такой же, как во второй год. Здесь лучше не жадничать и не оставлять старые кусты еще на один сезон. После сбора урожая их выкапывают, остаются ряды кустов, которые когда-то укореняли в междурядьях, — теперь они стали грядками. Если вы хотите сохранить ягодник на этом же месте, потребуется тщательное оздоровление почвы, улучшение ее плодородия: посев сидератов, внесение перегноя и минеральных удобрений. В начале сентября или следующей весной можно высадить на отдохнувшие грядки новые саженцы клубники. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Сколько лет живет куст клубники? Оптимальный возраст садовой земляники — 3–4 года, но не более пяти лет. Старые кусты формируют мало цветоносов, а качество ягод заметно ухудшается. Вопрос: Сколько усов можно оставить на одном кусте виктории? Для размножения сорта можно выделить несколько маточных кустов, у которых оставляют все усы, удаляя лишь побеги второго порядка. Чтобы растение смогло выкормить такое количество новых розеток, на маточных кустах рекомендуется удалять цветоносы. Т. е. растение или плодоносит, или используется для размножения. Если вы хотите одновременно собирать ягоды и получить посадочный материал, на кусте стоит оставлять не более 2–3 усов. Вопрос: Как привести в порядок запущенную плантацию клубники? Если посадка садовой земляники превратилась в поляну, есть два пути решения проблемы. Пройти с тяпкой и наметить ряды, срезая все кусты для получения нормальных проходов. В ряду нужно провести прореживание, оставляя молодые растения на расстоянии 30 см друг от друга. Второй способ — заложить новую плантацию, используя для посадки молодые здоровые кусты.

Вопрос полива сада и огорода, цветника и газона — это ежегодная “головная боль” дачников и владельцев приусадебных участков. Забудьте о лейке! Есть множество простых в исполнении способов полива, которые будут работать автономно или потребую минимального внимания.  Выбирайте, какой метод подходит для вашего региона и соответствует финансовым возможностям. Методы полива растений 1. самотёком вода подается из шланга по бороздам, проложенным между рядами растений или вокруг приствольного круга участок должен быть ровным, требуется постоянное присутствие для включения воды и перекладки шлангов 2. лиманный вода подается из шланга и наполняет грядку-нишу, подобно наполнению ванны подходит для регионов с засушливым климатом 3. луночный воду наливают в крупные лунки, откуда она постепенно впитывается подходит для посадки овощей квадратно-гнездовым способом 4. капельный капельные ленты раскладываются вдоль рядов растений, осуществляют равномерное увлажнение почвы полив может быть полуавтономным или полностью автоматизированным 5. сочащийся шланг разновидность капельного полива, позволяет укладывать шланг по извилистой линии подходит для участков со сложным рельефом, удобен для полива цветника 6. внутрипочвенный разновидность капельного полива, но трубы укладываются в почве на глубине залегания корней требует прокладки системы полива еще до посадки растений, подходит только для возделывания земли без перекопки 7. дождеватели обильно орошают почву и растения незаменимы для полива газона, спасают овощные культуры в запредельную жару, очень большой расход воды, требуют определенного давления в системе 8. туманообразователи распыляют воду мелкодисперсно, образуют туман незаменимы в череночниках, подходят для теплиц, помогают снизить температуру в теплице 9. сухой рыхление почвы сохраняет влагу в земле после дождя за счет разрушения почвенных капилляров, насыщает грунт кислородом 10. обратный укрытие почвы п/э пленкой препятствует испарению влаги из почвы, капли воды оседают конденсатом на пленке, не подходит для южных регионов, т.к. почва под пленкой сильно нагревается Методы полива растений 1. Самотёком Самый простой и недорогой метод полива, облегчает ручной труд при минимальных затратах. Нужна одна или несколько бочек и шланг, один или несколько.  Шланг необходимо врезать в бочку, в ее нижней части. Для этого потребуется приобрести специальную врезку, штуцер с наружной резьбой и прокладкой. Не обойтись без сверления бочки и затягивания штуцера, поэтому не обойтись без мужских рук. На грядках и в цветнике тяпкой проводят борозды между рядами растений, для полива ягодных и декоративных кустарников, молодых деревьев делают круговые борозды по проекции кроны. Полив проводят вечером, чтобы почва за ночь хорошо пропиталась влагой, растения успели насытиться, и вода не испарилась мгновенно. Воду льют до тех пор, пока она не начинает стоять в борозде.  На песчаных грунтах придется следить за расходом воды, поскольку песок мгновенно впитывает влагу. Если участок расположен на склоне, вода будет утекать по естественному уклону, и растения в нижней части склона получат больше влаги, чем в верхней части грядки. При большой площади посадок можно проводить полив водопроводной водой под напором, но лучше подавать воду самотеком из бочки. Водопроводная или колодезная вода слишком холодные, полив ледяной водой вызывает температурный шок у растений, корни временно перестают работать. Частые стрессы могут подорвать иммунитет растений, из-за чего они хуже сопротивляются грибным болезням, сильнее поражаются вредителями. Полив самотеком уменьшает физическую нагрузку, поскольку не требуется беготня с лейкой, однако на больших площадях придется перетаскивать шланг, что довольно сложно и грязно. Либо потребуется купить большое количество бочек, кратное количеству грядок, из расчета одна бочка на три-пять грядок. На следующее утро после полива полезно пробежаться с тяпкой и прорыхлить поверхность борозд, чтобы нарушить почвенные капилляры и закрыть влагу в земле. Если замульчировать борозды соломой, можно обойтись без рыхления, слой мульчи препятствует испарению влаги, земля под ней не покрывается коркой. Полив самотеком не зависит от качества воды, можно использовать воду с песком или илом, из реки, ручья или не питьевого колодца. 2. Лиманный В регионах, где зимы бывают малоснежными, лето — засушливым, а температура воздуха — запредельной, огородники делают не приподнятые грядки, а заглубленные. Как вариант, широкую грядку, расположенную на одном уровне с междурядьем, окружают валиком земли высотой 7-10 см. При поливе конец шланга кладут внутрь образованной ниши и наполняют ее доверху.  Лиманный полив — это тот же полив самотёком, с той лишь разницей, что вода подается не в борозду, а в нишу, по всей площади грядки. Этот способ особенно хорош для растений-водохлебов, таких как капуста. Такой способ полива насыщает почву влагой до глубины залегания корней, ведь за один раз выливается приличный объем воды. Это позволяет установить график полива, если объем воды или количество бочек ограничено: сегодня поливается капуста, завтра помидоры, послезавтра перец и синенькие и т.д.  На следующий день после полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, иначе на солнце земля схватится коркой, перекрывая доступ кислорода к корням, в земле появятся глубокие трещины, через которые почвенный запас влаги будет испаряться и пропадет зря. 3. Луночный Удобный способ полива, не требующий финансовых затрат. Однако необходимо продумать систему полива еще на этапе посадки и высадки рассады. Луночный полив подходит для квадратно-гнездового метода посадки. Он удобен при выращивании томатов, перца, баклажанов, а также кустовых кабачков, патиссонов, капусты. Не подходит для выращивания корнеплодов, луковых, зеленных культур. Рассаду овощей высаживают рядами, расстояние между рядами и между растениями в ряду — 50-60 см, для кабачков — 80-100 см. В центре каждого квадрата из четырех растений делают лунку глубиной на штык лопаты, в которую и осуществляют полив. Полив можно совмещать с подкормкой, если наполнить лунку перегноем, биогумусом либо скошенной травой. Вода будет размывать органику и поставлять питание почвенной микрофлоре. Можно внести в лунку также калийно-фосфорные удобрения, они будут постепенно растворяться. На участках с кислым pH почвы в лунку полезно внести древесную золу, несколько литров, по мере растворения она будет насыщать почву кальцием и микроэлементами. Чтобы лунки не осыпались и сохраняли форму в течение всего сезона, используют подручные средства: старые дырявые ведра, 10-20-ти литровые пластиковые бутыли. Чтобы вода распределялась равномерно, в нижней части емкостей высверливают крупные отверстия по всей окружности. Подробнее об устройстве луночного, или ямочного полива читайте в статье. 4. Капельный Капельный полив — самый экономный по расходу воды, при оснащении датчиками и таймером может работать автономно. Устройство капельного полива требует вложений на начальном этапе, но стоимость расходных материалов умеренная. Капельный полив Для растений система капельного полива — оптимальный вариант, если вода поступает ежедневно. Влага сочится по капле, не размывает грунт и корни, постепенно насыщает почву. Земля постоянно остается влажной, что способствует развитию корневой системы. Растения растут быстрее, поскольку находятся не в режиме влажно / сухо, а с постоянным доступом к воде, во влажной почве корни получают постоянное питание. Кроме того вода поступает адресно, поэтому на грядке растет меньше сорняков. Если же дополнительно замульчировать почву соломой, эффект от капельного полива будет еще больше. На листья растений не попадают брызги от земли, как при поливе из лейки или шланга, а с ними не попадают и споры патогенных грибов, поэтому овощные культуры дольше остаются здоровыми. Если вы еще не сталкивались с прокладкой капельного полива, можно для начала приобрести небольшой готовый комплект, это поможет понять принцип работы системы. Обычно в него входит штуцер для врезки в бочку, кран, простейший сетчатый фильтр, магистральная трубка, набор тройников и какое-то количество капельных лент определенной длины. Со сборкой системы капельного полива справится даже женщина, при условии, что кто-то поможет ей врезаться в трубу и герметизирует установленный штуцер. Врезку в бочку делают на высоте 10-15 см от дна бочки, это необходимо для того, чтобы в систему капельного полива попадало меньше грязи, она будет оседать на дне бочки. Всю остальную систему можно собрать в течение часа. К штуцеру с наружной стороны бочки прикручивают кран, далее устанавливают фильтр, к нему присоединяют магистральную трубку или шланг, он должен проходить по краю грядок, на его конце устанавливают заглушку. Непосредственно на месте магистральную трубу разрезают во многих местах и устанавливают тройники так, чтобы капельная лента проходила вдоль ряда растений. Сколько рядов, столько капельных лент и потребуется. В конце грядки на каждый капельник надевают заглушку. Впрочем, можно обойтись и без них, достаточно отрезать небольшой кусочек капельной ленты, скрутить ее конец и надеть на него отрезанный кусочек для фиксации скрутки. В дальнейшем, когда принцип работы становится понятен, можно приобрести отдельно магистральную ленту метражом, капельную ленту в бухтах, а также необходимые расходники: тройники, уголки, заглушки — это обойдется гораздо дешевле, чем покупка готовых комплектов. При выборе капельной ленты обращайте внимание на шаг расположения капельных эмиттеров. Для полива зелени, лука, корнеплодов более удобны ленты с шагом 10 см, для томатов, перца, баклажанов, капусты, клубники — с шагом 20 или 30 см. Сколько капельных лент и какой длины можно подсоединить к одной бочке, можно определить лишь опытным путем. Если при включении системы вы видите, что вода не доходит до дальнего края грядки, значит, нужно поднимать бочку выше. Если же дальние от бочки грядки поливаются слабо или не поливаются вовсе, — нужно уменьшать количество капельников или ставить бочку большего объема. Система капельного полива может быть и стационарной, тогда вместо капельной ленты используют полипропиленовые трубы. При помощи сварки паяют систему полива, она состоит из магистральной трубы, от которой через тройники отходят трубы для полива, в них просверливают отверстия с необходимым шагом, 10-30 см. Такая система потребует больше вложений на начальном этапе, но ее не придется ежегодно сворачивать и вновь раскладывать, к тому же срок жизни капельной ленты обычно ограничивается двумя сезонами, затем потребуется замена. Важно лишь не забывать осенью полностью сливать воду из системы, чтобы в ней не замерзла вода. Некоторую сложность представляет устройство прочной опоры для бочки. Поскольку вода по капельным лентам идет самотеком, необходимо приподнять бочку над землей. Насколько высоко нужно поднимать бочку, зависит от длины грядок и количества капельников. Так, для орошения теплицы длиной 6 м достаточно установить бочку на 4 ряда кирпичей. Если же длина грядок превышает 12-15 м, а количество капельных лент более десяти, потребуется более высокая опора, бочку нужно поднять на 1,5-2 м от земли, а для этого нужна прочная конструкция из дерева или металла. Для наполнения бочки удобно проложить к ней трубу, если на участке есть центральный водопровод, либо использовать шланг и насос, если вода подается из колодца, скважины или пруда. Если на водопроводной трубе закрепить поплавок, то набор воды будет осуществляться без вашего контроля, как только бочка наполнится, вода отключится. Для включения системы полива необходимо открывать кран вручную, а значит, потребуется постоянное нахождение на участке. Чтобы система работала автономно, снаружи на шланг устанавливают таймер.  При покупке таймера важно обращать внимание, на какой давление он рассчитан. Часто таймеры предполагают более высокое давление, чем получается при самотеке, поэтому нужен прибор, рассчитанный именно на самотек. Создание умной системы полива, которая включается не по заданному режиму, а самостоятельно выбирает режим орошения, в зависимости от влажности почвы, осадков, температуры воздуха — это уже задача для профессионалов, она потребует гораздо больших затрат. Но если вы можете себе это позволить, управлять поливом можно даже с телефона, находясь на другом конце города. Подробнее о том, как проложить систему капельного полива, читайте в статье. 5. Сочащийся шланг Сочащийся шланг можно считать разновидностью капельного полива, с той лишь разницей, что вода из него сочится равномерно, по всей длине. Сам шланг имеет круглое сечение, в отличие от плоской капельной ленты, он хорошо гнется, что позволяет укладывать его по извилистой линии. В регионах с сильными ветрами сочащийся шланг более удобен, чем капельные ленты, поскольку в ветреную погоду их может задирать и сдувать с грядки, потребуется дополнительная фиксация каждого капельника к земле при помощи скоб. Сочащийся шланг можно использовать для полива самотеком, на одну грядку или на одну клумбу, либо собрать систему из нескольких шлангов подобно капельному поливу. По стоимости сочащийся шланг в разы дороже капельной ленты, для понимания, по ценам 2026 г. 100 м капельной ленты обойдутся в 600-700 руб., а 100 м сочащегося шланга — в 6-7 тыс. руб. Он прослужит дольше, но насколько дольше и окупятся ли затраты, можно узнать лишь опытным путем. 6. Внутрипочвенный Внутрипочвенная система полива — это тот же стационарный капельный полив, собранный из полипропиленовых труб, с той лишь разницей, что трубы прокладываются в почве, на глубине 30 см, где залегает основная часть корней растений. Понятно, что прокладывать систему полива нужно весной, до посадки. У прокладки подземного полива есть свои нюансы. Если не брать во внимание дополнительные объемы земляных работ, нужно обратить внимание на тщательность пайки, чтобы никакие соединения не давали протечек. Также придется продумать систему дренажа — укладывать капельные трубы в траншеи с песчаной подушкой либо оборачивать их геотекстилем, чтобы земля не забивала отверстия. В дальнейшем придется отказаться от перекопки почвы лопатой. Чтобы не повредить трубы, придется рыхлить землю тяпкой или плоскорезом. Внутрипочвенный полив имеет и достоинства — вода поступает непосредственно к корням растений. Поверхность почвы остается сухой, а значит, однолетним сорнякам не достается воды, уменьшаются работы по прополке. По сухой почве не так охотно приползают слизни, поэтому капуста, сладкий перец и листовые овощи растут без повреждений. В верхнем слое земли, который остается сухим, не развивается патогенная микрофлора, что уменьшает заболеваемость растений грибными болезнями, во всяком случае, в теплице. Подземный полив удобен и для винограда, ведь его корни уходят на глубину до метра. Еще при посадке винограда в посадочную лунку устанавливают широкую трубу с проделанными в ней дренажными отверстиями (можно использовать специальные дренажные трубы либо насверлить дырки в обычной пластиковой трубе для канализации). Трубу устанавливают вертикально на расстоянии 60-90 см от растения. Оптимально сделать два дренажных колодца, наполненных смесью песка и щебня по обеим сторонам от саженца винограда, на расстоянии метра от него. Это обеспечивает равномерное развитие корневой системы. Трубу с отверстиями заглубляют в почву на 60-80 см. Благодаря дренажу отверстия в трубе не будут забиваться землей, поэтому система полива будет функционировать десятилетиями. Желательно использовать трубы большого диаметра, 100-150 мм, это упростит полив. Подземный полив подходит и для взрослых плодовых деревьев, корневая система которых уже полностью сформировалась, а крона больше не увеличивается в диаметре. Потребуется вкопать трубы с отверстиями по окружности, немного выходя за проекцию кроны. 7. Дождеватели Дождеватели — это насадки, которые разбрызгивают воду в довольно большом радиусе. Они могут быть стационарными или вращающимися, диаметр охвата у разных моделей различается от 10 кв.м. до сотки и даже более. Дождеватель вращающийся Минимальное давление в системе для работы дождевателя — 2 атмосферы, поэтому обычно их используют, если на участке есть центральный водопровод. Работающий дождеватель равномерно орошает все вокруг, увлажняет почву, траву, листья растений, создает благоприятный микроклимат и радует глаз. В солнечные дни дети обожают бегать по газону, над которым идет искусственный дождик.   Покупка самого дождевателя не так накладна, как оплата счетов за воду. Расход воды у большинства моделей измеряется в кубометрах, от 1 до 5 куб.м воды в час, а значит, счета за воду будут внушительными. Дождеватель нужен для идеального газона, полезен для орошения цветника и огорода в жару. Растения, измученные палящим солнцем, под каплями дождя “оживают” на глазах. 8. Туманообразователи Туманообразователи, или фоггеры (от англ. fog — туман) — это специальные насадки, которые распыляют воду микродисперсно, благодаря чему влажность воздуха значительно увеличивается. Растения способны впитывать влагу через листья, поэтому распыление воды в воздухе можно сравнить с поливом. Туманообразователи обычно используют в теплицах и череночниках для вегетативного размножения растений. Фоггеры врезают в магистральную трубу, подключенную к водопроводу, на определенном расстоянии (в зависимости от площади помещения и желаемых показателей влажности воздуха). Систему оснащают таймером, который включает фоггеры на несколько секунд в заданном режиме: раз в час или каждые 15-20 минут. Туманообразователи будут полезны в теплице с огурцами, арбузами, дынями и экзотическими тыквенными культурами, они хорошо растут в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря мелкодисперсному распылению понижается температура в теплице, что способствует хорошей завязываемости плодов.  В теплице с томатами не стоит использовать туманообразователи, т.к. томатам больше нравится сухой воздух. Влажные листья более уязвимы к грибным заболеваниям, т.к. споры грибов прорастают в ткани листа в каплях влаги. 9. Сухой Сухой полив — это, собственно, и не полив вовсе, а сохранение влаги в почве. Под сухим поливом обычно подразумевают рыхление почвы, иногда этот термин применяют к мульчированию. Боронование почвы ранней весной, как только земля начинает подсыхать, позволяет закрыть влагу в почве, сохранить запас талой воды в глубоких слоях грунта. Если зима была снежной, этого запаса может хватить на все лето, при условии соблюдения агротехники. После каждого дождя поверхность почвы, включая междурядья, рыхлят. Разбивая верхний слой грунта, мы нарушаем почвенные капилляры, по которым происходит испарение влаги с поверхности земли. Тем самым запечатываем влагу, сохраняем ее. Рыхлый грунт хорошо проводит воду, поэтому любой малейший дождик или обильная роса даст растениям ценную влагу, вода не стечет в междурядье, как это происходит на плотной почве. Мульчирование сохраняет влагу в почве Укрытие почвы мульчей также способствует сохранению влаги в земле, при условии, что слой мульчи значительный, толщиной не менее 5 см. Светлая мульча отражает солнечные лучи, — земля меньше нагревается и, соответственно, не так активно испаряет влагу. Растения, не избалованные ежедневным поливом, формируют более глубокую корневую систему, поэтому не так зависят от огородника, обходятся запасами влаги в глубине и естественными осадками. Подробнее о пользе сухого полива читайте в статье. 10. Обратный Обратный полив — это тоже один из способов сохранения изначальной влажности почвы, запасов талой воды. Его принцип прост: вода, испаряющаяся с поверхности почвы, встречает препятствие в виде п/э пленки и оседает на ней конденсатом. Вечером, когда температура понижается, капли влаги падают с пленки и вновь оказываются в почве. Получается замкнутая система круговорота воды на отдельно взятой грядке. Способ обратного полива часто применяют при выращивании бахчевых, особенно в регионах, к этому не приспособленных: на Урале, в Сибири. В южных регионах почва, застеленная п/э пленкой будет сильно перегреваться, что приведет к гибели растений. Чтобы система обратного полива, действительно, работала, нужно сохранить изначальные запасы воды от таяния снега. Землю выравнивают и укрывают пленкой ранней весной, как только сходит снег. Важно, чтобы пленка лежала максимально плотно к земле, ее края присыпают грунтом.  Для высадки рассады в пленке делают крупные прорези, края которых также присыпают землей. В первое время высаженную рассаду поливают, подросшие растения выходят на самообеспечение. Какой полив нужен разным овощным культурам томаты, перец, баклажаны самотеком, луночный, капельный, сухой (для томатов) капуста капельный, лиманный, луночный корнеплоды, лук самотеком, капельный, сочащийся шланг горох, фасоль, бобы, кукуруза, подсолнечник сухой, самотеком арбузы, дыни обратный (в северных регионах), самотеком кабачки, тыквы самотеком, луночный огурцы капельный, туманообразователи (в теплице) зелень капельный, сочащийся шланг, дождеватели клубника самотеком, капельный, сочащийся шланг, дождеватели Вопросы и ответы (FAQ) Вопрос: В теплице растут помидоры и огурцы, можно ли применять туманообразователи? В идеале томаты и огурцы лучше выращивать в разных теплицах, поскольку для них нужны разные условия выращивания (полив, влажность воздуха, режим подкормок). Но если теплица одна, лучше проложить капельный полив. Для томатов вредна высокая влажность воздуха. Вопрос: Как лучше поливать: ежедневно понемногу или раз в несколько дней обильно? При поливе вода должна промочить почву до глубины залегания корней. При ежедневном поверхностном поливе это невозможно. Смачивается лишь верхний слой земли, наутро влага испаряется, и смысл полива теряется. Лучше установить режим полива и орошать несколько грядок, но обильно. Вопрос: На участке нет воды, можно ли вырастить овощи? Если на участке совсем нет воды, успех выращивания овощей зависит от количества осадков. Старайтесь максимально сохранять запасы влаги в почве: после схода снега проводите боронование, рыхлите поверхность почвы после каждого дождя. Возможно, придется отказаться от выращивания капусты, огурцов, сладкого перца. Лук, корнеплоды, картофель, томаты, бобовые, кукуруза, кабачки, тыквы смогут вырасти и без полива.

Болезни коры и древесины яблони гораздо более опасны, чем грибные заболевания, поражающие листья и плоды. Патогенный гриб разрушает кору, а затем проникает в древесину, постепенно уничтожая ее. Без спасательных мероприятий можно потерять дерево за два сезона. Расскажем, как спасти любимую яблоню от самых страшных болезней: черного рака, европейского рака и цитоспороза. Как происходит заражение Споры болезнетворных грибов и патогенные бактерии разносит ветром на десятки метров. Если поблизости от вашего дома есть заброшенные садовые участки или остатки от бывшего колхозного сада, либо ваш участок находится недалеко от леса, то ваши деревья находятся в зоне риска. Патогенные микроорганизмы проникают в древесину через повреждения: открытые срезы после обрезки ветвей; трещины коры от морозобоин или от неравномерного увлажнения почвы; повреждения от солнечных ожогов; задиры от зубов зайцев и мышевидных грызунов; микроранки после окончания листопада; повреждения насекомыми-вредителями. Удивительно, но для заражения дерева черным раком достаточно микроповреждений, которые и ранами-то назвать нельзя. После опадения листьев на ветвях остаются сотни крошечных листовых рубцов, они довольно быстро затягиваются, но возбудитель черного рака успевает проникнуть в древесину через эти многочисленные микроранки. Открытые срезы, оставшиеся после обрезки ветвей — это и вовсе открытые ворота для проникновения грибных и бактериальных инфекций. Если же дерево ослаблено после суровой зимы, получило повреждения, то его иммунитет уже подорван, сопротивляемость болезням снижена, и грибы этим пользуются. Насекомые-вредители, личинки которых проникают в кору и делают ходы в древесине, также создают дополнительные условия для заражения деревьев черным раком и другими болезнями, сложно поддающимися лечению. Особенно опасны древоточцы: короеды и сверлильщики, также наносят вред гусеницы огневки. Когда происходит заражение Можно сказать, что риск заражения деревьев есть всегда, особенно если в шаговой доступности есть больные экземпляры. Если не проводить регулярный тщательный осмотр деревьев, можно долго не замечать, что на яблоне уже поселился черный рак. И тогда ваше собственное дерево становится источником угрозы для других деревьев в саду. Весной споры болезнетворных грибов и бактерий активизируются с приходом тепла. Как только воздух прогревается до +12-15°С, начинается рассеивание патогенных микроорганизмов. Поскольку обрезку плодовых деревьев обычно проводят весной, в кроне всегда остаются открытые срезы, пусть даже небольшие, — этого вполне достаточно для заражения яблони черным раком, европейским раком, цитоспорозом и другими болезнями. Второй пик распространения заболевания совпадает с периодом листопада. Впрочем, рассеивание болезнетворных спор происходит в течение всего лета, поэтому деревья нуждаются в надежной защите и постоянном внимании. Признаки болезней Название болезни Признаки Черный рак Черный сажистый налет на коре, трещины, отслаивание коры, на срезе хорошо видно отмирание древесины. Европейский рак Бурые вдавленные пятна, наросты по краю раны или полностью закрывающие рану, расслоение древесины, красные подушечки со спорами гриба. Цитоспороз Мелкие бурые образования, многочисленные бугорки на ветвях, придающие сходство с гусиной кожей, отшелушивание коры отдельными фрагментами. Антракноз Небольшие буро-фиолетовые пятна на ветвях, усыхание почек, сбрасывание листьев, отмирание отдельных ветвей. Черный рак Одна из самых страшных болезней яблони — черный рак. Первые признаки заболевания садоводы часто пропускают, принимая пятна на листьях за другие грибные болезни и оставляя их без внимания. Черный рак поражает также плоды, на них появляется темная гниль. Но основной вред он наносит древесине дерева. Черный рак яблони Патогенный гриб проникает в камбий и древесину, уничтожая ее сантиметр за сантиметром. Пока кора остается на месте, садовод может не замечать проблемы. Лишь внимательный хозяин заметит, что кора изменила цвет, стала подозрительно темной. При проверке оказывается, что кора покрыта угольно-черным сажистым налетом, который пачкает палец. Черное пятно сначала имеет небольшой размер, затем постепенно разрастается, кора на поврежденном месте становится немного вдавленной, поскольку к этому моменту уже происходит разрушение древесины. Пока черный рак распространяется с одной стороны ветки или ствола, еще есть шанс победить болезнь. Если же чернота охватила ветку в круг, придется попрощаться с этой скелетной ветвью. Если же заболевание захватило штамб, остается только спилить дерево. По мере развития болезни кора трескается, отходит от камбия, снимается целыми кусками, осыпается полосками. Под отошедшей корой обнаруживается потемневшая черная древесина, часто там же находится и несколько жирных личинок древоточцев. Черный рак разрушает не только кору, но проникает в саму древесину. При спиливании больной ветки можно увидеть, насколько глубоко проник гриб в сердцевину. Чем дальше он продвигается, тем больше забиваются проводящие сосуды в стволе или скелетных ветвях. При сильном повреждении можно видеть, что на некоторых ветках листья заметно мельче, чем на других, или и вовсе листья на каких-то ветвях теряют тургор, жалобно повисают. Это происходит из-за того, что проводящие сосуды дерева забиты грибницей.  Черный рак чаще поражает взрослые плодоносящие яблони, возраст которых исчисляется десятилетиями. Замечено, что деревья, которые испытывают дефицит влаги, сильнее подвержены черному раку. Поэтому осенние влагозарядковые поливы можно считать профилактикой этого опасного заболевания. Некоторые старые сорта яблонь устойчивы к черному раку: Коричное полосатое, Пепин Шафранный, Папировка. Подробнее о методах лечения и профилактики черного рака читайте в статье. Европейский рак Европейский рак, его также называют обыкновенным раком, — вторая по распространенности болезнь коры, не менее опасная, чем черный рак. Патогенный гриб проникает в древесину через открытые ранки, уничтожая здоровые клетки и перекрывая проводящие сосуды. Европейский рак разрушает древесину немного медленнее, чем черный рак. Однако без лечения дерево обречено на гибель в течение ближайших 3-4 лет. Первые признаки европейского рака проявляются в появлении темно-бурых пятен на ветках, сначала они небольшого размера, слегка вдавленные в древесину. Когда на пораженном месте отмирает и трескается кора, начинается формирование наплывов. Край раны покрывается уродливым выступом, сама же рана продолжает гнить, не заживает. Наплывы могут почти полностью закрывать рану, а тем временем под ними древесина гниет и отмирает. При европейском раке ткани дерева расходятся на волокна, становятся похожи на мочало. Весной на коре больных деревьев появляются красные выпуклые бугорки — плодовые тела болезнетворного гриба, происходит рассеивание спор и заражение соседних деревьев. Цитоспороз Первыми признаками цитоспороза являются многочисленные серо-бурые бугорки на коре, разбросанные хаотично — это плодовые тела гриба. При сильном поражении стромы густо покрывают кору, за что в народе заболевание прозвали “гусиной кожей”. При сильном поражении цитоспорозом кора шелушится и отслаивается небольшими фрагментами. Кора сохраняет бурый цвет, но становится более темной, древесина размочаливается, слоится. Цитоспороз стремительно распространяется по тканям дерева, что приводит к отмиранию древесины. Если гриб проник в ткани одной ветки, ее незамедлительно удаляют. Если же цитоспорозом поражен штамб дерева, шансы спасти его сохраняют до тех пор, пока кора не повреждена в кольцо. Цитоспороз чаще поражает ослабленные деревья. При нехватке влаги, на бедных грунтах болезнь развивается стремительно, т.к. у дерева нет сил сопротивляться внедрению гриба. Антракноз Антракноз с виду не так страшен, как черный или европейский рак. Кора не отходит слоями, нет огромных наростов и черного налета. Кора молодых побегов, пораженных антракнозом, выглядит так, как будто ветки побило градом: появляются многочисленные мелкие пятна буро-фиолетового цвета.  Заболевание также поражает листья, они покрываются многочисленными бурыми пятнами, усыхают, опадают среди лета. Места поражения антракнозом выглядят как небольшие язвочки на коре, часто они располагаются вокруг почек, гриб уничтожает почку изнутри, из-за чего отмирают листья или молодые боковые побеги, ветка оголяется. Постепенно из-за антракноза усыхают отдельные ветки. Как лечить больное дерево Независимо от того, какой недуг поразил яблоню, способы лечения сходны для черного и обыкновенного рака и цитоспороза. При обнаружении признаков болезней коры необходимо оценить масштаб повреждения и риски для дерева, затем взять в руки пилу или садовый нож и приступать к хирургическим процедурам. Поскольку придется убирать поврежденную кору и древесину, содержащие споры гриба, перед началом работы лучше застелить приствольный круг каким-то материалом, чтобы потом было проще собрать мусор и вынести его за пределы сада (сжечь либо упаковать в п/э пакет и вынести на помойку).  При переходе от дерева к дереву обязательно дезинфицируйте инструменты, протирайте лезвие пилы, ножа, секатора спиртом или используйте Агройод. Небольшая ветка Если поражена отдельная небольшая ветвь, проще срезать ее до здоровой ткани либо до основания (часто заболевание проявляется в месте крепления ветки к стволу или крупной скелетной ветви).  Обрезку проводят с запасом, захватывая 5-10 см здоровой ткани. Если же ветка поражена в самом основании, то проводят спил на кольцо. При проведении обрезки важно пользоваться остро заточенной садовой пилой с мелким зубом, она оставляет ровный рез, не размахривает ткани, что облегчает дальнейшее заживление. Срез смазывают 3% раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), а когда он подсохнет, закрашивают масляной краской либо покрывают садовым варом. Опытные садоводы рекомендуют использовать немецкое средство Lac Balsam для заживления ран, которое в просторечии называют “искусственная кора”. Средство имеет жидкую консистенцию, тюбик оснащен щеточкой, что упрощает равномерное нанесение препарата. Скелетная ветка При поражении скелетной ветки стоит попробовать спасти ее, пока болезнь полностью не погубила древесину и на ветке еще есть здоровые участки коры, по которой продолжается транспортировка питательных веществ. Вооружившись острым садовым ножом, удаляют всю больную кору, пока на срезе не покажется зеленый слой живого камбия. Если древесина отслаивается, ее зачищают до живой ткани. Далее необходимо продезинфицировать рану, ее обильно смачивают 5% раствором медного купороса (50 г на 1 л). Обработанную древесину оставляют на открытом воздухе до высыхания. Затем нужно закрыть рану каким-то составом, который препятствует проникновению влаги и дальнейшему гниению древесины, а также защищает поврежденные ткани дерева от иссушения. Самый простой и доступный способ — масляная краска на основе олифы, ее наносят кистью, полностью покрывая раневую часть древесины, оставшуюся без коры. Хороший вариант для защиты от влаги и дезинфекции — смесь растительного масла и йода, из расчета пузырек йода объемом 10 мл на 50-100 мл масла, лучше использовать льняное масло, оно хорошо впитывается в дерево, создает защитную пленку. Небольшую рану можно замазать садовым бальзамом с живицей сосновой в составе, таким как Живая кора, Живица, Живинка. Если плодовый сад большой, удобно держать в зеленой аптечке упаковку садовой пасты РанНет, в ее составе есть медный купорос, что обеспечивает дезинфекцию ран (в продаже можно найти упаковки объемом 600 мл). Садоводы старой школы готовят ранозаживляющий бальзам самостоятельно из натуральных компонентов: растительного масла, пчелиного воска и канифоли в пропорции 1:1:3. Для приготовления средства необходимо нагреть растительное масло на водяной бане, а затем постепенно вводить в него измельченную в порошок канифоль и воск, тщательно перемешивая.  Ствол дерева Если рак повредил ствол дерева, но площадь поражения еще не сомкнулась в кольцо, то необходимо срезать всю поврежденную кору. Работа займет немало времени, придется зачищать кору до здоровой ткани, удалять поврежденный слой древесины. Всю раневую поверхность обильно смазывают 5% раствором медного купороса и оставляют просыхать. Тем временем готовят натуральную замазку на основе глины и свежего коровяка, их смешивают в равных пропорциях, при необходимости добавляют немного воды, чтобы добиться равномерной густой консистенции.  Глиняную замазку наносят на открытую рану при помощи шпателя. Чтобы средство держалось лучше, не размывалось дождями и не отваливалось, используют садовый бинт или самостоятельно нарезанные полосы из натуральной мешковины или спанбонда, подойдет и обычный аптечный бинт. На рану наносят слой глины с коровяком, прокладывают бинт, затем вновь глину, и так повторяют несколько раз, пока поверхность раны не выровняется с общей поверхностью ствола. Если же рак охватил весь ствол дерева, кора почернела или отслоилась в круг, шансы спасти яблоню стремятся к нулю. Придется с сожалением расстаться с этим деревом, пока заражение не перекинулось на весь сад. Для ускорения заживления древесины применяют такие агротехнические приемы, как бороздование, стимулирующие надрезы, используют стимуляторы роста, подробнее об этом читайте в статье. Профилактика Профилактические обработки медьсодержащими фунгицидами помогают сохранять здоровье сада. Медь является контактным фунгицидом, она не проникает в ткани дерева, но создает на поверхности коры защитный барьер от болезнетворных грибов, а также нарушает жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. Первую обработку сада проводят ранней весной, ее называют голубым опрыскиванием или весенней промывкой. Деревья обрабатывают 3% раствором медного купороса с добавлением прилипателя Панэм или 3% бордоской жидкостью. Обработку проводят тщательно, по всей кроне дерева, чтобы голубой раствор стекал с голых веток. Как приготовить бордоскую жидкость и ее аналог, бургундскую жидкость, подробно описано в статье. Поскольку избыток меди вреден для почвенной микрофлоры, перед обработкой очередного дерева полезно расстелить под ним п/э пленку. Повторную обработку медьсодержащими фунгицидами проводят осенью, после листопада. В это время яблони уязвимы к проникновению спор патогенных грибов. Деревья ослаблены обильным плодоношением, а ветки покрыты крошечными рубцами от опадения листьев. Чтобы улучшить санитарную обстановку в саду, полезно также провести обработку опавших листьев, ведь на них остается множество патогенных микроорганизмов. Листья опрыскивают 7-8% раствором карбамида (мочевины), из расчета 700-800 г удобрения на 10 л воды. Концентрированный раствор мочевины сжигает споры болезнетворных грибов, листья подвергаются химическому ожогу, благодаря чему быстро рассыпаются в труху и становятся органическим удобрением для сада.

Яблоня усыпана плодами и сулит богатый урожай. Но не стоит полагаться на авось. Хотите получить крупные яблоки? — придется пожертвовать частью урожая. Чтобы яблоки были сочными и имели восхитительный вкус, потребуется регулярный полив и калийно-фосфорные подкормки.  Вредители и болезни тут как тут, не пускайте дело на самотек, проводите обработки. Формирующая обрезка и прививка — это тоже июльские дела в саду. Расскажем обо всем по порядку. Яблоня Родниковое в июле Уход за яблоней в июле-августе начало июля проредите завязи, когда они вырастут размером с лесной орех удалите волчки полейте внесите в почву суперфосфат, сульфат калия и перегной середина июля полейте подкормите комплексным минеральным удобрением под корень обработайте от болезней и вредителей, по необходимости сделайте прививку, по желанию конец июля поставьте подпорки обновите ловчие пояса регулярно собирайте падалицу подкормите кальцием по листу начало - середина августа полейте подкормите монофосфатом калия или сульфатом калия под корень, кальциевой селитрой по листу удаляйте больные плоды убирайте падалицу Нормировка урожая Колоновидные яблони, а также деревья, которые недавно вступили в плодоношение, обычно формируют умеренное количество плодов, — ровно столько, сколько способны выкормить. Поэтому в первые годы молодые яблони радуют нас крупными ароматными яблоками. Но у взрослых деревьев с развитой корневой системой ресурс гораздо больше и они начинают перезакладываться. В мае яблоня стоит в пене цветов, и если не случилось нашествие цветоеда, завязывается огромное число плодов. Часть из них дерево сбрасывает в июне, — это нормальное явление, знакомое садоводам. Однако и после сбрасывания части завязей, на взрослом дереве плодов остается слишком много. В урожайный год садовод не знает, куда девать яблоки, не успевает их перерабатывать и раздавать, не справляется с уборкой падалицы. Когда прореживать завязи Чтобы избежать этих проблем, в июле проводят нормировку количества завязей. К работе приступают, когда завязи выросли размером с грецкий орех или чуть меньше. Как прореживать завязи В каждой плодушке может быть более пяти завязей, такой обильный урожай радует количеством, но не качеством плодов, яблоки вырастают мелкими. Прореживание завязей — кропотливая работа. Чтобы облегчить ее, сначала слегка встряхните дерево, самые мелкие завязи опадут. Затем действуйте планомерно, проходя по каждой скелетной ветви. Лучше начинать с верхней части кроны, постепенно продвигаясь вниз. Работа потребует времени, ведь придется многократно взбираться на стремянку, чтобы дотянуться до верхних веток. Центральный плод в плодовом образовании часто бывает кривым, отстает в развитии. Это связано с тем, что в цветочной кисти яблони первыми распускаются центральные бутоны, которые плохо опыляются из-за слабой деятельности насекомых или могут попадать под возвратные заморозки. Боковые цветы распускаются позже и обычно дают более крупные и ровные плоды. Осматривайте каждую плодушку, удаляйте кривые и мелкие завязи, оставляйте лучшие — не более пары штук на плодовое образование, на копьеце оставляют одно яблоко. Желательно, чтобы расстояние между соседними плодами было не менее 15 см, тогда яблокам хватит места на набор массы, все плоды будут хорошо освещены солнцем, а значит, ярко окрашены.  Завязи можно обрывать вручную, выкручивая плодоножку или обрезать садовыми ножницами с узкими лезвиями. Перед началом работы расстелите под яблоней спанбонд, п/э пленку, чтобы было проще собрать и выбросить все удаленные завязи. Полив Июль часто выдается жарким и засушливым. Но именно в это время у яблони самые высокие потребности во влаге. Вода нужна для налива крупных сочных плодов, для роста новых побегов, для поддержания водного баланса, — дерево испаряет много влаги с поверхности листьев.  Кроме того, в июле начинается невидимая глазу работа, — идет закладка цветочных почек на следующий сезон. При нехватке влаги дерево пустит все ресурсы на формирование урожая в текущем году, а в следующем цветение будет более скудным. Август в средней полосе обычно бывает более дождливым, деревьям хватает естественной влаги. Однако климат меняется, поливы могут потребовать и в конце лета. Здесь важно соблюдать меру, избыток влаги в почве приведет к растрескиванию плодов. Режим полива В жаркую погоду яблони поливают раз в неделю или хотя бы раз в 10 дней. Важно понимать, что впитывающие корни яблони находятся на периферии корневой системы, примерно по проекции кроны дерева, немного выходя за нее. Не имеет смысла лить воду в приствольный круг, — это только усиливает рост сорняков. Исключение — сад под задернением. Если в саду разбит газон, поливать придется всю площадь равномерно. Газонные травы весьма влаголюбивы и прожорливы. Если их не поливать, они будут отнимать влагу и питание у деревьев. Как поливать Корневая система яблони залегает на глубине около полуметра, поэтому желательно проводить полив не поверхностно, а в борозды. Удобно в начале сезона выкопать борозду вокруг каждого дерева по проекции кроны и использовать ее в течение сезона для полива и подкормок. Осенью борозду заполняют перегноем, а на следующий год делают новую, ведь корневая система дерева продолжает разрастаться вширь. Если сад находится под задернением, либо в приствольных кругах посеяны сидераты или растут цветы, удобен капельный полив. Вокруг дерева укладывают сочащийся шланг, отступив от ствола радиус 60-80 см, либо используют гибкую силиконовую трубку с капельниками. Если же яблони растут на газоне, удобнее всего будет установка дождевателей, равномерно увлажняющих всю площадь сада. Сколько воды нужно Сколько воды выливать под каждое дерево, можно определить лишь опытным путем, это зависит от исходной влажности почвы и размера дерева. На следующий день после полива копните землю, на глубине штыка лопаты она должна быть влажной. Для сада под задернением норму полива увеличивают в 1,5 раза. Примерные нормы полива, за один прием: 30-40 л на молодой саженец, который еще не начал плодоносить; 60-80 л на молодую яблоню, которая уже дает первый урожай; 100-150 л и более на взрослую яблоню, в зависимости от плодовой нагрузки. Если вы проводите полив шлангом, чтобы примерно определить объем воды, засеките время, за которое наполняется ведро, и исходя из этого держите шланг под деревом так долго, как это необходимо. В воду для полива полезно добавить лигногумат калийный. Это натуральный источник калия и гуминовых кислот. Он улучшает структуру почвы, стимулирует рост корней. Подкормка Садоводы часто не придают значения необходимости подкормки плодовых деревьев. Мы заботливо подкармливаем овощи, розы и другие многолетние цветы, даже ягодным кустарникам перепадают какие-то удобрения, а о деревьях почему-то забывают. Первые годы дерево расходует запас питательных веществ, заложенных при посадке, но с каждым следующим сезоном почва все больше обедняется. Запас питания в почве Важно поддерживать плодородие почвы, для чего нужны органические удобрения: перегной и жидкие подкормки настоем коровяка, куриного помета. В начале июля, пока еще идет рост молодых побегов, органические подкормки весьма полезны. Еще лучше совместить их с внесением минеральных удобрений. Вокруг яблони сделайте глубокую борозду, на дно насыпьте суперфосфат и сульфат калия либо борофоску. Расход удобрений зависит от размера дерева, из расчета по 2-3 ст.л. простого суперфосфата и сульфата калия (можно заменить на калимагнезию) на кв.м приствольного круга. Для взрослой яблони потребуется примерно по 350-450 г каждого вида минеральных удобрений на одно внесение. Затем внесите перегной, можно использовать костную муку — это натуральный источник фосфора и кальция с отсроченным действием. Не жалейте перегноя, много его не будет. Для молодого дерева хватит пары ведер, а для взрослой яблони и десяток не будет лишним. Суперфосфат и перегной — это лишь запас питания на будущее, дерево все еще остается голодным. Чтобы накормить яблоню, нужны минеральные удобрения в легкоусвояемой форме. Корневые подкормки Корневые подкормки жидкими удобрениями дают быстрый видимый эффект, дерево сразу усваивает питательные вещества. Проводить подкормку лучше после обильного полива или после ливня. Так питательный раствор распределяется более равномерно, проникает в грунт глубже и не обжигает чувствительные впитывающие корешки. Июль В июле нужна подкормка комплексным удобрением с небольшим количеством азота и преобладанием калия. Подходят любые удобрения с пометкой “лето”. Еще лучше применять комплексное удобрение с микроэлементами Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников, из расчета 15 г/10 л. Для увеличения дозы калия рекомендуется добавлять в раствор 1 ч.л. сульфата калия. На взрослое дерево потребуется до 5-7 ведер подкормки. Если на участке есть центральный водопровод, удобно применять жидкое удобрение Здравень Аква-Стрим Плодовый сад. Флакон подсоединяется к поливочному шлангу через специальную насадку — распылитель Аква-Стрим. Удобрение равномерно добавляется в проточную воду, длительность полива и объем раствора определяют по площади приствольного круга, 10 л на кв.м. Август В августе расход азота у растений уменьшается, поэтому лишний азот им не нужен, он может спровоцировать рост молодых побегов, которые все равно не успеют вызреть до прихода зимы. В августе увеличиваются потребности в калийно-фосфорных удобрения. Калий нужен и для улучшения качества и вкуса плодов, и для хорошего вызревания побегов и подготовки растения к зиме. Фосфор стимулирует развитие корневой системы. В августе проводят корневую подкормку раствором монофосфата калия, из расчета 10 г/10 л. Под плодоносящее дерево выливают от трех до пяти ведер подкормки, в зависимости от его размера. Внекорневые подкормки В июле полезно провести две внекорневые подкормки аминокислотами Изабион / ВитАмин / Амицид, с интервалом в две недели. Аминокислоты легко усваиваются через листья, стимулируют выработку фитогормонов. Кроме того, встраиваясь в ткани листа, аминокислоты занимают пространство, в которое могли бы внедриться споры патогенных грибов, такая подкормка является своего рода профилактикой грибных болезней. В засушливое лето деревья часто испытывают дефицит кальция, этот микроэлемент является труднодоступным, медленно перемещается по тканям растения. Из-за дефицита кальция на спелых плодах еще до сбора или в процессе хранения проявляются признаки горькой ямчатости — под кожицей яблок образуются вдавленные пятна, мякоть в этих местах буреет и горчит на вкус. Для предотвращения горькой ямчатости проводят внекорневые подкормки хелатом кальция или кальциевой селитрой, из расчета 1 ст.л. на 10 л воды. Подкормку повторяют раз в две недели. Яблони позднеосенних и зимних сортов, плоды которых предназначены для хранения, полезно подкормить удобрением с доступным кремнием: Силиплант, Agree’s Кремний или Кремнемаг (кремний+магний). Благодаря кремнию кожица плодов становится более плотной, что улучшает лежкость яблок. Также кремний благотворно влияет на зимостойкость дерева, ускоряет вызревание молодых побегов. Обработки от болезней и вредителей Если после окончания цветения вы проводили профилактические обработки от болезней, этого должно хватить для поддержания здоровья сада. Однако если по соседству много заброшенных садов, с больных деревьев летят споры патогенных грибов, и с этим ничего не поделаешь. Потребуются повторные обработки. Яблони летнего срока созревания уже поздно обрабатывать химическими фунгицидами, обработку откладывают до момента окончания сбора урожая. Можно немного сдержать распространение болезней опрыскиванием препаратом Бактерра, сенная палочка в его составе проникает в ткани листьев и создает некоторый защитный барьер от патогенной микрофлоры. Биопрепарат Бактерра не имеет срока ожидания, яблоки можно использовать в пищу хоть в день обработки. Парша Яблони осенних и зимних сортов еще далеки от сбора урожая, поэтому при первых признаках парши (оливковые бархатистые пятна на листьях, язвочки на плодах) проведите обработку системным фунгицидом Скор, срок ожидания до сбора урожая — 20 дней.  Мучнистая роса Обработка препаратом Скор также помогает от мучнистой росы, хотя лучше использовать другой препарат, направленного действия против мучнисто-росяных грибов, Серпень, срок ожидания — 2 недели. Монилиоз, или плодовая гниль Регулярно осматривайте яблоню на предмет появления плодовой гнили. Патогенный гриб проникает в плоды через микроповреждения. Сначала на яблоке появляется бурый бочок, постепенно он увеличивается в размерах, захватывает весь плод, на поверхности появляются концентрические круги спороношения гриба. Гнилые плоды необходимо собирать вручную, выносить далеко за пределы участка или закапывать вдали от плодовых деревьев. Если яблоня сильно поражена монилиозом, а до сбора урожая остается еще больше месяца, проводят обработку фунгицидом Хорус, срок ожидания 28 дней. Тля За лето отрождается множество поколений тли, ни один сезон не проходит без борьбы с этим вредителем. Сладкие выделения тли создают липкий налет на листьях, который является хорошей средой для размножения сажистого гриба. Бороться с тлей лучше на ранних стадиях, при ее появлении, пока верхушки побегов не успели свернуться в клубок, иначе происходит остановка роста молодых побегов. Тлю несложно уничтожить, ее нежное тело весьма уязвимо. Если до сбора урожая более 3 недель, проведите обработку инсектицидом Кортлис или любым препаратом от колорадского жука. Если же яблоки вот-вот поспеют, лучше применить биопрепараты с коротким сроком ожидания: Фитоверм, БиоКилл, яблоки можно будет собирать через 3 дня после обработки. Плодожорка Если под деревом появляется падалица, а внутри плодов обнаруживается ход или толстая бело-розовая личинка, дерево заражено плодожоркой. Сами личинки внутри плодов неуязвимы, поэтому химические инсектициды в этой стадии применять бессмысленно. Личинки плодожорки питаются семенами внутри плодов. Как только поврежденный плод падает, личинки выползают и по стволу поднимаются в крону, чтобы внедриться в следующий плод. Каждая может испортить пяток яблок, так и весь урожай будет червивым. Чтобы остановить повторное нашествие личинок плодожорки, на стволы и скелетные ветви надевают ловчие пояса. Следите за тем, чтобы пояс плотно прилегал к коре дерева, и ни личинки, ни муравьи не могли пробраться под ним.  Также важно отрезать все другие пути попадания на дерево — насекомые могут вползти по подпоркам, установленным для поддержки веток, и даже по высокой траве. Регулярно удаляйте падалицу из-под деревьев, зеленые плоды закапывайте или убирайте в компост, зрелые яблоки используйте в переработку. Установка подпорок Не пренебрегайте установкой подпорок. В урожайный год яблони бывают настолько перегружены урожаем, что под тяжестью плодов отламываются целые скелетные ветви. Такие повреждения долго восстанавливаются, ухудшается форма кроны, если же дерево разрывает пополам, оно и вовсе может погибнуть. Используйте прочные колья или рогатины, подставляя их под все скелетные ветви. Чтобы кора дерева не терлась об опору и не повреждалась, обмотайте верхушку рогатины мягкой тканью или проложите кусок резины. При формировании молодых деревьев обращайте внимание на расположение веток, не допускайте образования развилок с острым углом, именно такие соединения со временем разрывает.  Яблони на семенном подвое формируйте с единственным центральным проводником, а боковые ветви постепенно оттягивайте почти до угла 90°, такое крепление более прочно, к тому же это ускоряет вступление в плодоношение. Яблони на карликовых подвоях формируйте в виде широкой чаши с пустым центром, растяжками регулируйте положение веток. Летняя обрезка Волчки Деревья, которые сильно пострадали от морозов или от слишком кардинальной обрезки, летом гонят большое количество волчков. Так называют молодые вегетативные побеги, они отличаются от нормальных приростов слишком интенсивной силой роста. Волчок можно узнать по вертикальному положению, он стремится конкурировать с центральным проводником. Побег быстро утолщается, на нем более крупные листья. Волчки тянут на себя большое количество питательных веществ, что мешает созреванию плодов и росту молодых побегов. Удалять такие жирующие побеги лучше как можно раньше, пока дерево потратило не слишком много сил на их рост. Молодой волчок достаточно выломать у основания. Если волчок расположен удачно, он может заменить спиленную ветвь. В таком случае необходимо прищипнуть его верхушку и с помощью растяжки изменить его угол роста, сначала немного оттянув от вертикали. Поросль На штамбе яблони часто появляется ненужная поросль из неожиданно пробудившихся почек. Если крона дерева хорошо сформирована, в этих побегах нет необходимости, их ошмыгивают, как только они появляются. Под яблоней, у основания ствола можно обнаружить корневую поросль. Так пробивается дичка, подвой, на который привит сорт. Корневую поросль нужно вырезать как можно глубже, зарываясь секатором в почву. Если яблоня была сильно повреждена и ее пришлось спилить, самый крепкий побег корневой поросли можно оставить как основу для дальнейшей прививки. Прививка В середине июля начинается вторая волна сокодвижения, пусть и не такого интенсивного, как весеннее. Это хорошее время для прививки окулировкой. Если вы хотите привить в крону другой сорт, делайте это в июле. Для привоя используют хорошо развитый побег текущего года. Из его нижней части отрезают одну почку с листом, лист удаляют, оставляя черешок. Почку помещают в Т-образный разрез на стволе дерева, фиксируют при помощи прививочной ленты (за неимением можно заменить ее фум-лентой). Летнюю прививку лучше проводить с северной или северо-западной стороны кроны, чтобы она не высохла раньше времени под палящими лучами солнца. Вопросы и ответы (FAQ) Вопрос: Чем подкормить яблоню, чтобы плоды были сладкими? За сладость плодов отвечает калий. Подкормите яблоню раствором калия сернокислого или калимагнезии (1 ст.л. на 10 л), на дерево 3-5 ведер подкормки, в зависимости от размера. Предварительно растворите удобрение в горячей воде. Вопрос: какие органические подкормки можно проводить летом? В начале июля можно провести очередную подкормку коровяком из расчета 1:10 или куриным пометом 1:15, на взрослое дерево — до пяти ведер подкормки. С середины июля и в августе применяют только вытяжку из золы, из расчета 1 стакан золы на 10 л, ее предварительно заливают кипятком и оставляют на ночь. Лучше использовать золу подсолнечника, она содержит гораздо больше калия, чем древесная зола, в ней преобладает кальций. Вопрос: Нужно ли перекапывать приствольный круг? Современные садоводы все реже перекапывают приствольные круги деревьев и все чаще держат их под задернением, сеют газон или сажают цветы. Не обязательно поддерживать чистую почву в приствольном круге, но если под деревом растет трава или цветы, необходимо увеличивать нормы полива и внесения удобрений. На плотных глинистых грунтах нужно периодически делать проколы почвы вилами для обеспечения доступа кислорода к корням.

Мучнистая роса – одно из самых распространенных грибных заболеваний, которое может поражать практически все огородные и садовые культуры. В этой статье расскажем – что такое мучнистая роса, какие бывают виды мучнистой росы и что лучше от мучнистой росы помогает в саду и огороде. Что такое мучнистая роса, как проявляется Мучнистая роса – это заболевание, которое вызывают грибы из семейства Erysiphaceae, паразитирующие на поверхностных тканях растений. Грибница развивается на эпидермисе и формирует характерный мучнистый налет, состоящий из мицелия и спор. Болезнь бывает как на садовых деревьях и кустарниках, так и на овощах и декоративных растениях. Сначала на листьях появляется легкий серовато-белый налет на отдельных участках, который выглядит как присохшие разводы муки или порошка. Затем белый налет на листьях и стеблях густеет, может переходить на цветки и плоды, со временем темнеет до бурого или коричневого оттенка. Ткани под ним отмирают, лист скручивается, растение угнетается в росте, а урожай снижается. Мучнистый гриб бывает особенно активным при резких перепадах температуры между прохладной ночью и теплым днем, а также при влажной, но не слишком дождливой погоде. Загущенные посадки, постоянная сырость и избыток азотных удобрений создают хорошие условия для развития этого патогена. Поэтому мучнистая роса нередко развивается в теплицах и на участках, где нет хорошей вентиляции. Какие культуры подвержены мучнистой росе Мучнистый гриб поражает многие культуры, и садоводу важно понимать, где риск выше. В саду В саду мучнистая роса часто появляется на яблонях, розах, смородине, крыжовнике, жимолости, винограде и декоративных кустарниках.  На яблоне белый налет покрывает молодые листья и побеги, позже приводит к деформации листьев и плохой закладке плодовых почек.  У роз налет возникает на листовых пластинках и бутонах, из-за чего цветы теряют декоративность. На смородине и крыжовнике сначала заметны небольшие пятна налета на верхней стороне листьев и молодых побегов, позже ткань темнеет, листья скручиваются и преждевременно опадают.  У винограда при поражении оидиумом появляется налет на ягодах и листьях, ягоды трескаются, а лозы хуже зимуют. В огороде В огороде мучнистая роса чаще поражает огурцы, тыквы, кабачки, томаты, морковь, свеклу.  На огурцах болезнь выглядит как мелкие светлые пятна, которые постепенно сливаются в непрерывный белый налет, покрывающий всю поверхность листа. Затем ткань буреет и высыхает, растение перестает нормально развиваться, завязи осыпаются, а урожай резко уменьшается. Мучнистая роса на огурцах Тыквенные (кабачок, тыква) поражаются похожим образом: сначала на листьях появляются белые пятна, затем налет распространяется и листовая пластинка быстро деградирует.  На моркови и свекле симптоматика менее заметна, но при сильном поражении листья тоже теряют функцию из-за налета, и корнеплоды получаются мельче. В цветнике В цветнике мучнистая роса нередко возникает на флоксах, розах, астильбах, дельфиниумах, примулах. Налет на листьях может сначала казаться просто пылью, но со временем становится плотным и покрывает всю поверхность. Цветение ухудшается, бутоны деформируются, а само растение выглядит угнетенным. Особенно заметна болезнь на многолетниках, которые растут на одном месте много лет. Загущенные посадки, избыток азота и плохая вентиляция приводят к тому, что мучнистая роса возвращается из сезона в сезон. Если не вмешиваться, декоративность цветника быстро падает. Мучнистая роса по типу возбудителя С точки зрения микологии мучнистая роса – группа заболеваний, вызываемых разными родами грибов, но приводящих к сходным симптомам. Важно понимать, какие виды грибов встречаются на участке, чтобы правильно подобрать препараты. Erysiphe (эризифе зерновых культур) Род Erysiphe включает множество видов, поражающих злаковые культуры, бобовые, некоторые деревья и кустарники. Для зерновых мучнистая роса опасна тем, что снижает массу зерна, ухудшает зимостойкость и общую урожайность. Налет сначала проявляется на верхней стороне листьев и колосьев. В условиях приусадебного участка Erysiphe может встречаться на декоративных культурах и некоторых овощах. Болезнь выглядит как белый налет, который позже становится бурым из-за созревания плодовых тел гриба. При сильном поражении листья и побеги отмирают. Podosphaera (роса роз и яблонь) Грибы рода Podosphaera часто вызывают мучнистую росу на розах, яблонях, некоторых кустарниках и декоративных культурах. Налет формируется на молодой листве, побегах, иногда на бутонах и плодах. Ткань под ним перестает нормально функционировать, листья скручиваются и желтеют, бутоны плохо раскрываются. Такой тип мучнистой росы особенно заметен в саду и цветнике, потому что на декоративных культурах даже небольшие очаги выглядят очень ярко. Для борьбы важны вентиляция, прореживание и своевременная обработка фунгицидом по инструкции. Oidium (оидиум винограда) Оидиум винограда развивается из-за специализированных грибов, поражающих лозу и ягоды. Налет выглядит как серовато-белая пыль на листьях и ягодах, позже ткани буреют, ягоды трескаются и становятся непригодными для переработки. Лоза ослабевает, хуже вызревает, а зимостойкость снижается. На винограднике важно своевременно проводить профилактические обработки и не допускать загущения кустов. Подойдет «Серпень»: он специально создан для борьбы с оидиумом и мучнистой росой на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Sphaerotheca (сферотека ягодных кустарников) Sphaerotheca – род грибов, вызывающих мучнистую росу на ягодных кустарниках, включая крыжовник, смородину и жимолость. Болезнь часто называют сферотекой крыжовника, и она выглядит как плотный белый налет на листьях и молодых побегах, который со временем буреет и приводит к отмиранию частей растения. Сферотека на ягодах крыжовника При сильном поражении кусты теряют значительную часть урожая, а ветви плохо зимуют. Для борьбы применяют санитарную обрезку, сбор и уничтожение пораженных частей, а также фунгицидные обработки по схеме. На таких культурах хорошо работают препараты на основе пенконазола и серы. Что лучше избавит от мучнистой росы Когда садовод выбирает, что лучше от мучнистой росы использовать на участке, важно учитывать культуру, фазу болезни и собственные требования к экологичности. В арсенале есть биофунгициды, химические препараты, народные средства от мучнистой росы и агротехнические методы. Хороший результат обычно дает комбинированный подход. Биофунгициды Биофунгициды основаны на живых микроорганизмах или продуктах их жизнедеятельности и работают мягко, постепенно подавляя возбудителя. Они подходят для профилактики и ранних стадий, а также для участков, где важно снизить химическую нагрузку. Биопрепараты часто используют в теплицах, на грядках с овощами и в молодом саду. Против мучнистой росы можно использовать биопрепараты «Триходерма вериде» и «Тетрис». Их удобнее применять как профилактику и элемент системной защиты. Также полезен «Силар», который создает защитную пленку и работает как антисептик против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей. Биофунгициды лучше использовать регулярно, сочетая их с санитарными и агротехническими мерами. Химические фунгициды Химические фунгициды действуют быстро и эффективно, особенно при развитой инфекции. Это системные и контактные препараты, которые блокируют рост грибницы, уничтожают споры и предотвращают дальнейшее развитие болезни. Их используют на садовых деревьях, кустарниках, винограде, огурцах и других чувствительных культурах. Серпень Для защиты от мучнистой росы подходят несколько средств: «Серпень» – двухкомпонентный препарат на основе пенконазола и серы, направленный против мучнистой росы, оидиума и ржавчины на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Он устойчив к перепадам температуры и работает до двух недель после обработки. «Скор» – системный фунгицид для комплексной защиты сада. «Скор» используют при первых признаках грибных пятнистостей и налетных болезней по инструкции производителя. «Хортон» – применяется на яблоне и груше против парши, альтернариоза. «Хортон» обладает частичным действием против мучнистой росы, поэтому вполне подходит для обработки от комплекса болезней. При выборе химического фунгицида важно строго соблюдать норму расхода, сроки обработки и регламент ожидания до сбора урожая. Химические препараты лучше использовать точечно, когда биологические и агротехнические меры уже недостаточны. Народные средства Народные средства от мучнистой росы используют в основном на ранних стадиях и для легких форм болезни. Они помогают сдержать развитие налета и снизить количество спор, но обычно не заменяют фунгицид при сильном поражении. Часто применяют содовый раствор, настой золы, молочную сыворотку, настои луковой шелухи. Раствор соды: чайная ложка пищевой соды и немного хозяйственного мыла на 1 л воды – опрыскивание по листу помогает частично смыть налет и изменить кислотность поверхности. Вместо хозяйственного мыла в качестве прилипателя можно использовать средство «Панэм». Настой золы: около 0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивание, затем разбавление и опрыскивание. «Молочный коктейль»: сыворотка, вода и небольшое количество медного купороса – как мягкое средство на ранних стадиях. Народные методы хороши как дополнение к основным мерам и как профилактика на чувствительных культурах. При тяжелых поражениях они не заменяют профессиональные препараты, но могут поддержать растения между обработками. Агротехнические меры Агротехнические меры – основа системы защиты от мучнистой росы. Они не уничтожают гриб напрямую, но создают условия, при которых болезнь развивается хуже. Сюда входят правильный полив, прореживание посадок, уборка зараженных растительных остатков, сбалансированное питание. Основные шаги должны быть следующие. Не загущать посадки, обеспечивать циркуляцию воздуха, особенно в теплицах и цветниках. Поливать так, чтобы вода попадала на почву, а не на листья, и не поддерживать постоянную сырость надземной части. Удалять и уничтожать пораженные листья и побеги, не оставлять их на грядке или под деревьями. Не злоупотреблять азотными удобрениями летом, уделяя больше внимания калию и фосфору, которые укрепляют ткани. Агротехника особенно важна, потому что многие споры грибов зимуют на растительных остатках и в почве. Если участок содержится в порядке, риск массовой вспышки мучнистой росы заметно меньше. Чтобы эффективно бороться с мучнистой росой, нужно сочетать агротехнические меры, биофунгициды, химические препараты и народные средства. На участке хорошо работают биопрепараты, а при развитой инфекции – направленные фунгициды. Такой комплексный подход позволяет не только снять налет, но и поддержать здоровье растений на долгий срок.

Когда сажаешь несколько сортов томатов, огурцов, перцев и петуний, важно все систематизировать и маркировать, чтобы потом не запутаться, что и где растет. И для собственной статистики, и для отбора «лучших» для себя сортов, и для распределения урожая – на еду или заготовки.  Можно пойти двумя путями. Первый – нарисовать план посадок и сделать сноски. Главное – не потерять этот план и не запутаться потом в своих зарисовках. Второй – подписать каждое растение. Это удобнее, ведь вся информация сразу перед глазами – точно не перепутаешь.  Табличка для куста жимолости Давайте обсудим, как можно подписать растения в саду и огороде, чтобы было и просто, и удобно, и практично, и долговечно. Маркировка своими руками Сначала рассмотрим способы маркировки растений с помощью подручных средств. Пластиковые стаканчики и контейнеры Проще всего дела обстоят с рассадой, выращиваемой в пластиковых стаканчиках и контейнерах. Надпись можно нанести прямо на них – целиком или «шифром». А в тетради сделать пояснения: 1 – огурец «Братец Корнишайк F1».  Если емкости прозрачные – надписи лучше делать канцелярским корректором, чтобы они хорошо читались на фоне грунта. Сами пластиковые контейнеры (из-под продуктов питания) тоже можно использовать для производства бирок. Емкости нужно помыть и нарезать полосками, сверху нанести обозначения – тоже целиком или «шифрами». Одноразовые приборы или палочки Отлично сгодится для маркировки растений одноразовая посуда. Удобнее использовать ножи и ложки – больше места для нанесения надписей. Их нужно будет воткнуть в грунт рядом с кустиками сразу в момент посадки – и уже точно не запутаешься, что и где растет. Некоторые садоводы используют для маркировки посадок в теплице палочки от эскимо – дешево и сердито. Подписать растения с помощью них можно двумя способами: путем нанесения подписей прямо на палочки и окраски их в определенный цвет. Правда во втором случае придется дополнительно вести дневник посадок с расшифровкой соответствия каждого цвета. Кстати, если вам приглянулся именно второй способ, с зимы копите еще и палочки для суши – они тоже сгодятся в качестве цветовых маркеров.  Малярный скотч, изолента или пластырь Они пригодятся для подписи и рассады в стаканчиках, и растений на грядках в теплице. Для открытого грунта этот вариант не так хорош – липкие ленты к середине сезона с большой долей вероятности отклеятся. У каждого материала есть свои особенности. На малярном скотче удобно писать, он хорошо держится на сухом пластике, но высокой влажности боится – отклеивается. Тканевый пластырь тоже не подходит для уличных условий, зато на нем хорошо держатся любые чернила. Изолента гораздо долговечнее, ее можно клеить на бортики грядок. Бельевые прищепки Они тоже сгодятся в качестве ярлыков для растений. И способа их применения два: Сделать подпись на самой прищепке и закрепить ее рядом с растением (на шпалере, колышке). Но для этого нужны деревянные прищепки. Вырезать из бумаги бирку, на ней написать всю нужную информацию (сорт, дату посадки), оклеить ее скотчем и с помощью прищепки зафиксировать аналогичным образом на шпалере или колышке. ПВХ-уголки после ремонта Если после ремонта остались пластиковые уголки, не спешите выбрасывать их. Из них получаются долговечные садовые бирки. Уголки необходимо нарезать на кусочки длиной 15-20 см, на один из концов нанести надпись. Такие маркеры достаточно жесткие, хорошо держатся в рыхлом грунте, не ломаются при случайном касании тяпкой, довольно долго служат и удобны – на белом фоне надписи отлично видны.  Чтобы в следующем году использовать уголки повторно, после окончания сезона просто протрите их тряпочкой, смоченной в спирте – от букв не останется и следа. Навесные бирки из картона тетрапак Берем коробку из-под сока или молока, нарезаем ее полосками или прямоугольниками, на конце делаем отверстие дыроколом, продеваем шпагат и наносим нужную надпись. А затем вешаем прямо на кустики или саженцы – на верхнюю часть стебля или побеги с нужной стороны. Такие бирки легкие, поэтому никакого вреда растениям не принесут. Материал тетрапак не размокает после дождей и поливов, служит долго, а значит бирки из него можно использовать для маркировки посадок и в теплице, и в открытом грунте. Жестяные крышки Отслужившие свое крышки от банок с домашними заготовками можно превратить в долговечные садовые маркеры. В центре крышки делаем отверстие, продеваем проволоку или шпагат, подвешиваем бирку к ветке или опоре. Название сорта подписываем несмываемым маркером или «гравируем» тонким гвоздем. Используйте цветовую дифференциацию Каждому сорту можно присвоить свой цвет. И использовать эту дифференциацию далее в течение всего срока выращивания. Сначала семена посеять в стаканчики определенного цвета, затем растения отметить на грядках бирками или веревочками в нужной цветовой гамме. Правда без дополнительных записей будет не обойтись. В случае с декоративными культурами, если сорт не так важен, а важна расцветка бутонов, можно использовать прием следующим образом – выращивать рассаду в горшочках соответствующего оттенка. Покупные Если нет желания мастерить что-то самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. Сейчас в продаже есть множество вариантов: от табличек до подвесных бирок. Стоят они недорого, выглядят аккуратно и презентабельно, заметно экономят время, что особенно актуально в случае, когда посадок много. Бирки-колышки Они представляют собой пластиковые таблички на длинной ножке: на широкой части подписывают сорт и дату посадки, ножкой втыкают в землю рядом с кустиком. Бирки-колышки выпускаются разной высоты и ширины: и для рассады, и для овощных культур, и для саженцев. Наиболее практичный вариант – белые таблички: надписи на них хорошо видны, сад и огород получается в едином стиле. А если хочется что-то повеселее, купите цветные бирки-колышки в форме сердечек, облачков и цветочков. Навесные пластиковые бирки Такие бирки крепятся к веткам, побегам, шпалерам или опоре с помощью проволоки, шпагата или пластиковой стяжки. В отличие от колышков, навесные этикетки не будут мешать уходу за почвой, не потеряются и не собьются в процессе рыхления, не запачкаются. Главное – закреплять их свободно, чтобы шпагат не врезался в ткани кустиков. Бирка-петелька С ними подписывать растения в саду и огороде еще проще. Такие маркеры представляют собой гибкие пластиковые полоски с готовым замочком или кольцом, а потому не требуют дополнительных креплений. Достаточно нанести на полоску всю нужную информацию, обхватить ею стебель или побег и затянуть. Бирки-петельки особенно удобны своей универсальностью – они «безразмерные», закрепить их получится и на тоненьких стебельках молодых томатов, и на окрепших побегах саженцев деревьев и кустарников. Главное – не фиксировать их на макушке, иначе бирки может сдуть ветром. Чем сделать стойкую надпись Чтобы уже через пару месяцев ярлычки не превратились в бесполезные торчащие из земли или висящие на побегах кусочки пластика, важно подписывать их влагостойкими маркерами, устойчивыми к УФ-излучению. Обычные фломастеры не сгодятся – они быстро смоются. Шариковые ручки тоже – они будут плохо писать. Оптимальный вариант – перманентный маркер или маркер-краска. Предпочтение стоит отдавать тем, что предназначены для наружных работ. Тогда сделанные надписи не побледнеют к концу сезона и не «размажутся» водой. Самые дешевые варианты брать не стоит: они могут не выдержать «испытаний» водой, ярким солнцем, дачной химией.  Для надежности перед использованием рекомендуем провести тестирование. Взять ярлык, который планируется использовать дальше, сделать надпись и положить на солнечное место, периодически протирать влажной тряпкой. Пару недель тестирования уже скажут о качестве маркера: если буквы сохранили насыщенность и не размазались, такой маркер сгодится и для подписи садовых бирочек. Вариантов того, как подписывать растения в огороде, масса. Все зависит от желания что-то мастерить руками, креативности, финансовых возможностей и наличия времени. Если вы маркируете посадки другим образом, обязательно делитесь своим способом в комментариях!

Яблоню Недзвецкого по праву называют одной из самых декоративных яблонь. Французский садовод Л. Тиллье и вовсе считал, что по красоте этой яблоне в Европе нет равных. А какой аромат стоит в саду в период цветения дерева – не передать словами!  Этот вид отличается не только необыкновенной декоративностью, но и крайней неприхотливостью. Давайте поближе познакомимся с этой красавицей: чем она интересна, где и когда ее лучше сажать, как правильно ухаживать и можно ли использовать плоды в пищу. История появления в культуре В конце 19 века русский ботаник и краевед В. Е. Недзвецкий обнаружил необычную дикорастущую яблоню во время экспедиции в предгорьях Тянь-Шаня. Он собрал плоды с дерева и отправил их немецкому ботанику Г. Дику. Тот подробно описал новый вид и назвал его в честь первооткрывателя яблоней Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana). Растение быстро распространилось по ботаническим садам Европы, а затем стало активно использовать в озеленении.  И не только в озеленении, но и в селекции. В России за яблоню Недзвецкого «взялся» И. В. Мичурин – он использовал ее в качестве исходной формы при создании новых сортов с красными яблоками и листьями. И до сих пор яблоня Недзвецкого активно используется в селекции. В первую очередь – для получения сортов с пурпурной листвой, обильным и ярким цветением, плодами с красной мякотью и по совместительству богатых антоцианами. На базе яблони Недзвецкого выведены популярные разновидности «Роялти», «Ола», «Роял Бьюти», «Маковецкого». Яблоня декоративная Роялти Описание Если где-то на пути вам повстречается яблоня Недзвецкого, глаз абсолютно точно за нее «зацепится». Она яркая, эффектная, здорово конрастирует на фоне зеленой листвы других деревьев. И главное – декоративна не две-три недели в году, а все время за исключением зимы. Деревья вырастают до 4-6 м. Молодые яблоньки имеют аккуратную крону, с возрастом она становится более широкой и раскидистой. Но даже взрослые яблони не выглядят громоздкими и «тяжелыми», они сохраняют изящный силуэт и визуальную воздушность. Главное, чем может похвастаться яблоня Недзвецкого – яркие краски. В клетках растения содержатся антоцианы – природные пигменты, придающие растениям розовые, красные и фиолетовые тона. Молодые побеги имеют пурпурный оттенок, а только-только распускающиеся листья окрашены в насыщенный бордово-фиолетовый цвет. Ближе к лету листва постепенно зеленеет, но полностью пурпурный оттенок не теряет: он сохраняется вдоль жилок, с нижней стороны листьев и по краям. Осенью деревья вновь меняют «одеяния», наряжаясь в желтые, оранжевые и багряные тона. Яблоня Недзвецкого в цвету Настоящий звездный час яблони Недзвецкого – весна. В мае деревья стоят буквально усыпанные крупными темно-розовыми цветками диаметром до 5 см. Со стороны может казаться, что вся крона – сплошь одни цветки. Цветение продолжается около 2 недель, в прохладную погоду длится чуть дольше. В это время дерево становится не только украшением участка, но и магнитом для пчел, шмелей и других насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого самобесплодна, для плодоношения ей нужны сорта-опылители – другие яблони, цветущие в аналогичные сроки. После опыления завязываются плоды – небольшие яблочки диаметром до 4 см. Созревают они к осени: становятся бордовыми, покрываются сизым восковым налетом. Сохраняются они до самой зимы, становясь одним из немногих источников питания для пернатых гостей сада.  Плодоносить деревья начинают поздно – на 7-10 год после посадки. Зацветают чуть раньше – уже на 4-5 год жизни. Урожайность взрослого дерева – до 50 кг в условиях грамотной посадки и соблюдения правильного ухода. Съедобны ли плоды? Главный вопрос – стоит ли гнаться за большой урожайностью или выращивать эту яблоню исключительно в качестве декоративного растения? Конечно ценится растение в первую очередь за свою декоративность, а не за урожайность. Но плоды дерева съедобные – есть их можно. Правда на вкус они достаточно кислые и терпкие. Плюс мелкие. Поэтому в свежем виде их не едят. После первых заморозков яблочки становятся чуть слаще, но все равно не сравнятся с теми, что дают плодовые деревья.  Зато для термической обработки урожай сгодится очень даже: из яблочек готовят джемы, варенья и повидла. Что можно приготовить Фирменный десерт из яблок Недзвецкого – варенье «Райские яблочки». Плоды нужно помыть и наколоть зубочисткой в нескольких местах, чтобы они лучше пропитались сиропом. На 1 кг плодов берут 1-1,2 кг сахара и стакан воды. Варят сироп, заливают им яблоки и оставляют на несколько часов. Затем варенье уваривают в 2-3 приема по 10-15 минут с полным остыванием между варками. Плоды содержат много пектина, а потому джем из них получается густым даже без добавления желатина. Яблоки нарезают, удаляют сердцевину и отваривают до мягкого состояния. Затем массу измельчают блендером, добавляют сахар из расчета 700 г на 1 кг пюре и уваривают до нужной густоты. Яблоки можно добавлять в компоты из любых других фруктов и ягод – для красивого рубинового оттенка, насыщенности вкуса и легкой кислинки. Посадка яблони Недзвецкого в саду Высаживать саженцы с закрытой корневой системой можно в течение всего теплого сезона – с апреля по октябрь. Единственная рекомендация в этом случае – не сажать в жаркие и знойные дни, потому что растения могут сбросить листья из-за недостатка влаги. Саженцы с открытой корневой системой высаживают весной, когда оттает почва (для средней полосы – апрель). Место для посадки нужно выбрать открытое и солнечное. Тогда яблонька максимально проявит свою декоративность: листья будут более насыщенными, а цветение – более обильным. К качеству грунта растения не слишком требовательны. Главное – чтобы он был не слишком тяжелым и глинистым, не заболачивался, а в корнях не стояла вода. Такие почвы дренируют галькой или щебнем, улучшают песком. Песчаные – разбавляют компостом и перегноем, вносят торф. Посадочную яму делают 60-70 см в глубину и столько же в диаметре. Ее заполняют смесью земли, перегноя и компоста, добавляя 50-100 г костной муки. После посадки дерево обильно поливают и мульчируют. Уход за яблоней Недзвецкого Внешность у яблоньки весьма аристократичная, но характер – не капризный. При правильно выбранном месте уход потребуется примерно такой же, как и за любой другой декоративной культурой: поливы, подкормки, обрезка, минимальная защита от болезней и вредителей. Поливы Взрослые деревья весьма засухостойки и хорошо переносят недостаток влаги. Регулярные поливы раз в 7-10 дней необходимы лишь молодым саженцам в первые 2-3 года после посадки, а также деревьям любого возраста в случае длительного отсутствия осадков. Подкормки В первый год подкормок не потребуется – вносить их нужно будет начинать со второго года жизни дерева на участке. До 3-4-летнего возраста яблони активно наращивают побеги, но не цветут и не плодоносят. Поэтому в это время упор нужно делать на азотные составы: весной и в начале лета подкармливать растения настоем куриного помета или коровяка, аммиачной селитрой (1-2 ст л на 10 л воды), карбамидом (2 ст л на 10 л воды). Осенью в приствольные круги нужно подсыпать суперфосфат из расчета 30-40 г на 1 кв м почвы и прикапывать его в грунт. Когда яблоньки начнут цвести, рацион питания нужно слегка скорректировать: весной также давать азотную подкормку, в период бутонизации и начала плодоношения подкармливать комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или монофосфатом калия (2 ст л на 10 л воды). Осенью также вносить в грунт суперфосфат. Обрезка Яблоня Недзвецкого хорошо переносит обрезку. Регулярной формирующей стрижки требуют лишь молодые саженцы. В дальнейшем достаточно периодически поддерживать аккуратную форму кроны и проводить санитарную обрезку: вырезать сухие, поврежденные и подмерзшие побеги, а также ветви, загущающие крону. Подготовка к зиме Морозостойкость у деревьев очень высокая – они выдерживают до -40°С. Поэтому их успешно выращивают и в Ленинградской области, и на севере, и в Сибири. Взрослые растения отлично зимуют и без дополнительного укрытия. Молодые саженцы в первые 2-3 года жизни желательно утеплять – мульчировать компостом. Для успешной зимовки осенью за 2 недели до холодов яблоням нужно давать влагозярдный полив – 30-50 л воды в зависимости от размера дерева. Болезни и вредители Одно из достоинств яблони Недзвецкого – хороший иммунитет к напастям. Но полностью исключать риск заражения нельзя. В сырую и прохладную погоду деревья могут поражаться паршой и мучнистой росой. Для профилактики их распространения ранней весной нужно проводить обработки медным купоросом или фунгицидами «Хортон» и «Скор». Из вредителей чаще встречаются тля, листовертки, плодожорка, паутинный клещ. От них кроны обрабатывают препаратами «Алатар», «Стожар», «Кортлис», «Кинмикс». Размножение Размножают яблоню Недзвецкого несколькими способами. Семенами. Их достают из вызревших яблочек, отправляют на стратификацию на 2-3 месяца, затем высаживают в рыхлый субстрат и выращивают дома. В сад высаживают лишь через пару лет. Но результат может быть непредсказуемым: растения могут отличаться от материнского по окраске листьев, цветков и силе роста. Поэтому способ подходит скорее любителям экспериментов. Прививка. Она позволяет сохранить все сортовые и декоративные свойства. В качестве подвоя используют сеянцы лесной или ягодной яблони («сибирки»). Черенками. В начале лета нарезают зеленые черенки длиной 15-20 см. Срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», черенки ставят на укоренение в воду. Затем высаживают в теплицы или под колпаки. Яблоня Недзвецкого в дизайне сада Будьте уверены: куда бы вы не посадили эту яблоню, она не «затеряется» в саду. Чаще ее высаживают в качестве солитера на газоне. Но можно использовать деревья и в групповых посадках, комбинируя их с хвойными культурами, вечнозелеными и листопадными кустарниками. И даже в небольшие участки эту яблоню можно вписать, ведь она компактна. И полезна для сада – будет привлекать насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого не теряет своей популярности уже больше ста лет. И это неудивительно: она потрясающе декоративна, способна украшать участок в течение всего сезона, неприхотлива, морозостойка и требует к себе минимального внимания. Зато восхищенных взглядов собирает массу!

Первая половина лета – горячая пора не только для садоводов, но и для вредителей. Работы у тех масса: объесть молодые листочки, выпить все соки из побегов, подгрызть бутоны, попробовать на вкус завязывающиеся плоды.  Чтобы сохранить урожай и не допустить ослабления растений, нужно знать врагов в лицо, уметь «считывать» признаки их появления и знать, какие меры борьбы помогут уничтожить конкурентов. Эта статья о них – вредителях, которые хозяйничают на дачных участках в июне и июле. Тля Ни один вредитель не встречается в саду и огороде так часто как тля. В июне ее колонии достигают максимальной численности: к этому времени из перезимовавших яиц уже успевает появиться несколько поколений насекомых. Дело в том, что самки способны производить потомство без оплодотворения: каждые 2 недели являть свету до 70 личинок, которые уже через 1-2 недели превратятся во взрослых тлей. Поэтому численность насекомых увеличивается в геометрической прогрессии. Тля и муравьи Обнаружить тлю несложно: чаще она «кучкуется» на верхушках побегов, на молодых листьях с нижней стороны, на бутонах и цветоносах. Питается она соком растений: прокалывает нежные ткани хоботком и высасывает из них буквально все силы. Часть питательных веществ усваивает, а излишки сахаров выделяет в виде сладких капель (пади). Именно поэтому зелень, над которой «поработала» тля, липкая на ощупь. Опасность этого вредителя заключается и в том, что многие виды являются переносчиками вирусных инфекций, которые не поддаются лечению. Особенно сильно от различных видов тли в начале лета страдают смородина, яблони, сливы, вишни, огурцы, томаты, баклажаны, калина, розы, настурции, мальвы, петунии, бегонии. Словом, почти все культуры, которые есть на типичных дачных участках. Плодожорки Они бывают разные: яблоневые, персиковые, сливовые, грушевые. Специализируются на семечковых и косточковых культурах. Взрослые особи имеют вполне безобидный вид: это небольшие серо-коричневые бабочки с размахом крыльев до 2 см. Хотя безобидны они и в действительности – питаются исключительно жидкой пищей (росой, нектаром). Вред посадкам наносят личинки. Они внедряются внутрь плодов, выедают их изнутри, загрязняя экскрементами. В результате те преждевременно опадают. Плодожорка Взаимоотношения садоводов и плодожорок осложняются тем, что первые до последнего могут не знать, что в саду орудуют вторые. Бабочки ведут ночной образ жизни, а когда часть плодов начинает опадать, принимать меры уже поздно – даже здоровые (пока что) на вид плоды могут быть «заселены» гусеницами. Или быть, как минимум, поеденными ими, потому что закончив питаться на одном плоде, гусеница выбирается наружу и перебирается на соседний. Лет бабочек начинается во время цветения яблони (май и начало июня), продолжается в течение 2 месяцев. Поэтому обрабатывать сад нужно многократно. Листовертки Как и в случае с плодожорками, вред наносят гусеницы – они способны поражать практически все плодовые и ягодные культуры. Свое название вредитель получил не случайно. Поселившись на растениях, гусеницы выедают мякоть листьев, скручивают их и оплетают тонкой паутиной. Позже могут перекинуться и на бутоны, и на цветки, и на завязи. Проводить обработки от листоверток нужно в фазу «зеленого конуса», до цветения и после него. В период созревания урожая можно использовать биопрепараты и инсектициды с минимальным сроком ожидания. Совки Это целое семейство ночных бабочек, многие представители которого являются вредителями овощных культур. Бабочки ведут ночной образ жизни и не вредят растениям, опасность представляют гусеницы. Всех совок можно разделить на две группы: Подгрызающие: они живут в земле, выползают ночью и подгрызают стебли молодых растений и рассады (томатов, перцев, капусты, баклажанов, салата, шпината и свеклы). Хозяйничать они могут как на грядках в открытом грунте, так и в теплице. Листогрызущие: они питаются надземной частью растений – объедают листья, бутоны, цветки. Чаще садоводы имеют дело с капустной совкой – она выедает кочаны изнутри и загрязняет их экскрементами, из-за чего капуста загнивает. Но повредить может и другие растения семейства Крестоцветных: редис, рапс. Заподозрить присутствие совок можно по крупным дыркам на листьях, поврежденным плодам и внезапному увяданию молодых растений. Рано утром или поздно вечером можно встретить и самих «героев» – упитанных серо-зеленых или бурых гусениц, которые при прикосновении сворачиваются кольцом. Совка Не допустить распространения совок в теплице и на огороде помогают регулярная прополка грядок летом, глубокая перекопка почвы осенью, регулярное рыхление земли и соблюдение севооборота. Щитовка Щитовок часто воспринимают за небольшие безобидные наросты на коре, а потому вредитель остается неопознанным, меры борьбы с ним не принимаются. Сверху тело щитовок покрыто плотным восковым щитком, который является для них элементом маскировки и защиты – от инсектицидов в том числе. Взрослые особи ведут малоподвижный образ жизни: сидят на коре или побегах плодовых деревьев и ягодных кустарников и питаются соком растений. При сильном заражении побеги ослабевают, листья желтеют и опадают, приросты становятся короткими, урожайность снижается.  Щитовка Когда деревья заканчивают цветение, начинается массовое появление личинок-бродяжек – единственной подвижной стадии развития вредителя. Длится оно в течение 1,5-2 месяцев – до середины июля. Именно в это время щитовка активно расселяется по саду. И именно в это время эффективнее всего проводить обработку. Помимо опрыскиваний инсектицидами против щитовок эффективны следующие меры борьбы и профилактики: Регулярная санитарная обрезка деревьев и кустарников; Чистка коры от отмерших участков, мхов и лишайников. Трипсы Трипсы – одни из самых коварных вредителей сада и огорода. Их трудно заметить невооруженным глазом: они очень маленькие (1-2 мм в длину), ведут скрытный образ жизни, прячась в бутонах, цветках и пазухах листьев.  Внешне они представляют собой мелких вытянутых насекомых темно-бурого, черного или желтоватого цвета с узкими крыльями, окаймленными бахромой. Чаще садоводы замечают не самих трипсов, а последствия их деятельности. Питаются эти насекомые клеточным соком, прокалывая ткани растений. В местах повреждений появляются светлые точки, штрихи, которые складываются в пятна или дорожки. Со временем листья буреют и опадают, а бутоны деформируются и раскрываются не полностью, цветы быстро увядают. Особенно любят трипсы ягодные культуры (клубнику и землянику), розы, луковичные цветы (гладиолусы, лилии). Активнее всего вредители распространяются летом в жаркую и сухую погоду. Обработки от трипсов проводят по мере появления насекомых, повторяют их несколько раз, так как на яйца инсектициды не действуют. Так как трипсы откладывают яйца в верхний слой почвы, опрыскать сами растения мало, нужно обработать еще и землю. Паутинный клещ Если на нижней стороне листьев появились мелкие светлые точки, тонкая едва заметная паутинка, пораженная зелень со временем приобретает мраморный окрас, желтеет и засыхает – значит на участке хозяйничает паутинный клещ. Способствует быстрому и активному его размножению жаркая и сухая погода – как раз такая, что часто бывает в июле. В теплице за сезон может развиться несколько десятков поколений клеща. Главная профилактика появления и распространения этого гостя – поддержание нормальной влажности воздуха, регулярные поливы и прополки.  Белокрылка Она чаще обитает в теплицах: там тепло и влажно – что надо. Взрослые насекомые похожи на миниатюрных белых мотыльков. Личинки – мелкие, овальные, полупрозрачные «крупинки», которые буквально присасываются к листьям. Подобно тле они высасывают соки из растений, провоцируя их побледнение и увядание. Что еще более опасно – вредитель разносит вирусы и оставляет на зелени липкий налет, который становится идеальной средой для развития сажистого грибка. Белокрылка Понять, что именно белокрылка вредит посадкам, можно двумя способами. Первый – потрясти кустики: если с них поднимутся белые «облачка», значит это белокрылка. Второй – развесить в теплице клеевые ловушки. Они помогут и опознать вредителя, и снизить его численность. Но не уничтожить полностью, обработать посадки все равно придется. Капустная моль Она специализируется на крестоцветных культурах: белокочанной и цветной капусте, брокколи, редисе, репе. Активничает летом при температуре выше +10°С. На юге за теплый сезон успевает развиться до 10 поколений, в средней полосе – 2-3.  Особенно уязвимы молодые растения и те, что находятся в фазе завязывания кочана. Гусеницы капустной моли повреждают точку роста, в результате кочаны не завязываются, развитие растения замедляется. Питаются личинки мякотью листьев, выедая ее настолько, что остаются одни «скелеты» из жилок. Самая главная мера профилактики распространения капустной моли – соблюдение севооборота. Вредитель зимует на стадии куколки в растительных остатках или верхнем слое почвы. Поэтому осенняя вспашка земли тоже помогает бороться с этим насекомым. Также важно не допускать распространения по участку сорняков семейства Крестоцветных (пастушьей сумки, ярутки полевой) и не высаживать сидераты того же семейства (горчицу, редьку масличную, рапс) на грядки до/после капусты и ближайших «родственников». Слизни Они наиболее активны в прохладную и влажную погоду. Днем прячутся в укромных местах: под досками, мульчей, камнями, в густой ботве. А вечером выходят на поверхность, чтобы полакомиться зеленью и поспевающим урожаем. Рацион у слизней весьма разнообразный, но особенно любят они капусту, клубнику, салаты, кабачки, хосты, георгины и лилейники.  Слизень Но опасность представляют не только сами повреждения. Слизни являются переносчиками грибных и бактериальных инфекций, вирусов. Чтобы облегчить жить себе и своим «подопечным», важно соблюдать правила профилактики распространения слизней в течение всего летнего сезона: Не допускать загущения посадок; Поливать огород в утреннее время, чтобы к вечеру листья и почва успевали подсыхать; Регулярная полоть грядки; Устанавливать ловушки с приманками в виде кваса и разведенного водой варенья; Высаживать культуры с резким отпугивающим запахом: лаванду, розмарин, чеснок, декоративные луки. Медведка С медведкой мало кто из садоводов знаком лично, потому что живет она в верхнем слое почвы. Но последствия ее деятельности знакомы многим дачникам: еще вчера рассада томатов или перцев бодренько «стояла» на грядках, а сегодня она полегла. Это медведка подгрызла стебли. Вредоносность медведки не ограничивается повреждением рассады: она может уничтожить семена, подгрызть корни взрослых растений, выесть в корнеплодах (свекле, моркови и картофеле) полости. Медведка обожает свежий навоз, компост и перегной. Поэтому грядки, над плодородием почвы на которых садоводы так усердно трудятся, чаще и становятся объектом интереса этого вредителя. Попадают медведки на участок чаще именно с привезенным навозом, потому как летают они неохотно.  Лучшая мера профилактики медведок – контроль: при разбрасывании навоза и компоста нужно следить, чтобы в них не было крупных яйцекладок. Колорадский жук В мае, когда почва прогревается до +15°С, выходят на «охоту» колорадские жуки. Они объедают молодые листья картофеля, попутно откладывая яйца. В июне из них появляются личинки, которые присоединяются к картофельному пиршеству. За лето может успеть появиться до 3 поколений жуков. И если не предпринимать меры, картошка останется без ботвы, а лишь с жалкими «скелетами» из прожилок. Личинки колорадского жука Благо колорадских жуков видно невооруженным глазом. И все, что требуется садоводу – запастись терпением и ведерышком с бензином или керосином. Если регулярно собирать жуков и личинок, нашествие вредителя можно остановить. Чтобы не допустить поражения посадок колорадским жуком, клубни перед посадкой нужно обработать препаратами «Дракор» и «Клубнещит». Как бороться Меры профилактики и рекомендуемые сроки проведения опрыскиваний обсудили. Теперь поговорим о препаратах, которые помогут избавиться от вредителей. Вести речь о народных средствах борьбы не будем – они не помогают уничтожить незваных гостей, а лишь профилактируют их распространение.  Важная рекомендация, которая касается ухода за растениями и их иммунитета к болезням и вредителям. Из-за избытка азота ткани растений становятся мягкими и рыхлыми, клеточные стенки утончаются, в зелени накапливается больше аминокислот и сахаров, привлекательных для листогрызущих и сосущих насекомых. Поэтому сбалансированное питание без «перекоса» в сторону азота – еще одна эффективная мера профилактики распространения всего ненужного. Инсектициды Кратко пройдемся по инсектицидам, которые помогут садоводу «очистить» сад и огород: «Алатар» – хорош против колорадского жука, капустной моли и совки, плодожорок, листоверток, тли, трипсов, белокрылки и щитовки; «Актара» – универсальный инсектицид кишечно-контактного действия против колорадского жука, тли, трипсов, белокрылки, щитовки; «Инсектор Супра» – для опрыскивания растений против колорадского жука и тли; «Корадо Усиленный» – препарат от тли и колорадского жука; «Стожар» – используется для борьбы с колорадским жуком на картофеле и плодожоркой на яблоне; «Кортлис» – «специализируется» на тле, но попутно борется с плодожорками, листовертками, совками и другими листогрызущими и сосущими насекомыми; «Рубеж» – инсектицидная приманка для медведки; «Кинмикс» – эффективен против большинства вредителей на садовых и овощных культурах. Биопрепараты Их главное преимущество в том, что опрыскивать ими можно даже в период созревания урожая. Главное, чтобы до сбора было в запасе минимум 3 дня. «Биокилл» – уничтожает белокрылку, паутинного клеща, тлю, трипсов, листоверток, плодожорок, совок; «Фитоверм» – инсектоакарицид против плодожорок, совок, листоверток, белянок, тлей, трипсов и паутинного клеща; «Зеленое мыло» – для обработки от тли (срок ожидания – 5 дней). В борьбе с вредителями важно помнить: чем раньше обнаружена проблема, тем проще ее решить. Регулярный мониторинг – вот что позволит держать ситуацию под контролем и не допустить массового размножения ненужных насекомых.

К началу июня вишни и черешни в средней полосе России уже отцветают и начинают формировать ягоды. Весь июнь они наращивают и окрашивают их, а ближе к середине июля начинают «угощать» первым урожаем. Какой уход нужно организовать за деревьями в это время и какие процедуры обязательно стоит провести? В этой статье поговорим об уходе за вишней – наиболее популярной в наших широтах из двух «сестер». Как и сколько поливать при формировании завязей в июне Деревья расходуют огромное количество влаги – в июне им нужно наливать плоды в прямом смысле этого слова. Если почва будет пересыхать, вишня начнет избавляться от части завязей, а те, что оставит, вырастит в не самые крупные ягоды. Те при резких перепадах влажности могут еще и растрескиваться. Поэтому в первой половине лета важно поддерживать умеренную влажность почвы на постоянной основе: без засух, резко сменяющихся обильными поливами. Если июнь выдается дождливым, дополнительных поливов может не потребоваться вовсе. Если весьма сухой – поливаем вишню раз в 10-14 дней, при жаре и сильной засухе – раз в 5-7 дней. Почва должна промокать на глубину 50-60 см. Норма полива для взрослых деревьев – 40-60 л воды, для молодых саженцев – 15-20 л воды. Воду лучше лить не вплотную к стволу, а по периметру приствольного круга – именно там располагается основная масса всасывающих корешков. Поливы нужно проводить утром или вечером, когда почва не перегрета солнцем. С какого возраста саженцам пора вносить подкормки Если почва под посадку была подготовлена правильно, в посадочную яму были внесены удобрения, в первые два года молодые вишни можно не подкармливать. Удобрять деревья нужно начинать с третьего года жизни на участке. В этом возрасте они вступают в фазу плодоношения, а потому регулярные подкормки должны становиться обязательным мероприятием по уходу за вишнями в июне и июле.  Исключение – случаи, когда саженцы явно отстают в развитии: годовой прирост составляет менее 20 см, листья мельчают и становятся бледными. Это может свидетельствовать о дефиците питания. Но прежде чем вносить подкормки, нужно убедиться, что проблема не связана с недостатком влаги, болезнями или повреждением корней. Молодые саженцы можно подкормить стимуляторами роста: «КорнеСтим» – через 10 дней после посадки для стимулирования роста корней; «ВитАмин» – для корневой или внекорневой подкормки с целью укрепления иммунитета, улучшения усвоения питания, антистресс-эффекта; «Амицид» – им полезно обработать сад для защиты от стрессов. Советы по уходу в июле Июль – время активного плодоношения вишни. И самого приятного для садовода – сбора урожая. Но в это время нужно успевать не только брать, но и отдавать – продолжать ухаживать за деревьями. Вишня в июле Мульчировать компостом Приствольные круги вишен полезно замульчировать зрелым компостом. Его раскладывают по всей площади приствольного круга слоем 3-5 см, отступив от ствола 5-10 см. Засыпать основание штамба не стоит, чтобы избежать подпревания. Если вишня была мульчирована еще весной, в июле можно обновить ее, добавив свежий материал. Мульча решит сразу несколько задач: и сбережет влагу, и защитит грунт от зарастания сорняками, и сохранит рыхлую структуру земли, и обеспечит растения дополнительным источником питания. Провести санитарную обрезку Летом вишню не обрезают столь же радикально, как весной или осенью. Но провести легкую санитарную обрезку можно, если есть причины переживать за здоровье и самочувствие дерева. После сбора основной части урожая можно вырезать сломанные и высохшие побеги, те, что сильно поражены болезнями или вредителями, а также ветви, растущие вглубь кроны и сильно загущающие ее. Главная цель такой обрезки – не допустить распространения недугов на здоровые части растений. Все толстые срезы следует замазать садовым варом, а сами растения – обработать соответствующим фунгицидом или инсектицидом. Подкормить калием и фосфором В июле вишня плодоносит, а после окончания отдачи урожая начинает закладывать цветочные почки, которые обеспечат ягодами в следующем году. А еще готовится к окончанию сезона и зимовке. Для обеспечения всех этих процессов нужны в первую очередь калий с фосфором. Именно их и нужно выдать растениям. Варианты удобрений, чем подкормить вишню в июле: Комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» – они обеспечат полноценным питанием. Монофосфат калия (15-20 г на 10 л воды, 20 л удобрения на дерево) – в нем и калий для обильного плодоношения, крупных и сладких ягод, и фосфор, повышающий иммунитет и морозостойкость, укрепляющий корни. Сульфат калия (1 ст л на 10 л воды, 1 ведро раствора на 1 кв м приствольного круга) – для поддержания активного плодоношения и более интенсивного накопления сахаров в ягодах. Суперфосфат (40-50 г на 1 кв м в сухом виде) – для укрепления корней и активной закладки цветочных почек. Древесная зола (150-200 г на 1 кв м) – натуральный источник калия, фосфора, кальция и других микроэлементов. Достаток кальция для вишни и других косточковых очень важен: этот элемент питания участвует в формировании косточки и плодоножки. Когда его не хватает, растения сбрасывают завязи, а ягоды могут вырастать деформированными. Если в этом году была такая проблема, обязательно нужно дать кальциевую подкормку. А еще проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Потому что проблема может возникать из-за повышенной кислотности – в таких условиях кальций быстро вымывается. Удалять корневую поросль Не стоит дожидаться, пока корневая поросль превратится в кусты и образует заросли. Удалять ее нужно по мере появления и отрастания. Молодые побеги забирают у материнского дерева воду и питание, из-за чего и ягоды могут мельчать, и прирост новых побегов замедляться. Просто срезать поросль секатором на уровне земли – вариант не самый лучший. После такой «стрижки» из оставшегося пенька быстро отрастают новые побеги, порой еще в большем количестве. Правильнее поступить следующим образом: аккуратно откопать землю до места, где порослевый побег отходит от корня, и вырезать его «на кольцо», не оставляя пенька. После место среза засыпать грунтом. Интенсивность образования поросли зависит от сорта. Но если конкретное растение стало формировать слишком много поросли, стоит задуматься, а правильно ли организован уход за садом. Потому что часто это сигнал о том, что дерево испытывает стресс: страдает от болезней, повреждения корневой системы, непогоды, дефицита влаги или питания, неправильной стрижки. И путем активного формирования поросли пытается выжить. От каких болезней защитить В середине лета на растениях могут проявиться коккомикоз, монилиоз и ржавчина. Способствуют активному распространению этих недугов теплая и дождливая погода. Коккомикоз проявляется образованием мелких красно-бурых точек, которые постепенно увеличиваются. С нижней стороны пластины покрываются бело-розовым налетом. Пораженная зелень желтеет и опадает. А если под конец лета дерево остается без листвы, оно плохо закладывает цветочные почки и хуже переносит зиму. Монилиоз в середине лета «переходит» с зелени, цветков и побегов на ягоды. На них появляются бурые пятна, которые быстро увеличиваются, а затем покрываются светло-серыми подушечками спороношения. Плоды загнивают и осыпаются или мумифицируются прямо на дереве. При ржавчине на верхней стороне листьев появляются желтые пятна, на нижней – выпуклые бурые бугорки со спорами. В период созревания урожая обрабатывать растения можно только биофунгицидами с минимальным сроком ожидания. После сбора ягод нужно провести обработку более серьезными фунгицидами: «Хортон», «Хорус», «Скор», медный купорос. От каких вредителей защитить В июле главную угрозу для вишни представляют вишневая муха, бурый плодовый клещ, вишневая тля и листовертки. Вишневая муха откладывает яйца в зеленые или слегка покрасневшие ягодки. Из них вылупляются личинки, которые развиваются внутри плодов и выедают их изнутри. Такие ягоды становятся мягкими, темнеют, загнивают и опадают. Бурый плодовый клещ питается соком листьев. Его присутствие можно заподозрить по множеству мелких светлых точек на зелени. Вишневая тля селится на верхушках молодых побегов и с нижней стороны листьев. Как и любая другая тля, питается соком, провоцирует скручивание листьев и торможение роста побегов. Главный признак наличия в саду листовертки – свернутые в трубочку и опутанные паутинкой листовые пластины. Гусеницы выедают мякоть ягод, значительно снижая урожайность. Как и в ситуации с фунгицидами, список препаратов, которыми можно будет обработать вишню, будет зависеть от того, когда будет осуществлен сбор урожая. Если совсем скоро – используем «Фитоверм», «Биокилл». Если он уже позади, берем инсектициды «Алатар», «Кортлис», «Кинмикс». В июле садоводы могут столкнуться с еще одной проблемой – конкурентами в виде птиц, претендующих на сладкие ягоды. Как бороться с пернатыми и не допустить порчи урожая, читайте в этой статье.

Размножить крыжовник проще, чем кажется: чаще всего для этого используют вегетативные способы, например, размножение черенками, делением куста или отводками. Как размножить крыжовник различными способами и получить новые кусты, читайте далее. Какие способы размножения бывают Крыжовник можно размножать несколькими вегетативными способами. Они позволяют сохранить сортовые признаки материнского растения, поэтому новый куст будет повторять вкус, размер ягод и урожайность исходного сорта.  Саженцы крыжовника Семенное размножение в любительском садоводстве почти не используют: оно не гарантирует сохранение сортовых качеств. Основные способы: горизонтальные и дуговидные отводки; зеленые черенки; одревесневшие черенки; деление взрослого куста. Когда лучше размножать крыжовник Сроки зависят от выбранного способа. Ранняя весна (до распускания почек) – подходит для отводок и одревесневших черенков. Май – июнь – период зелёного черенкования. Сентябрь – октябрь оптимальное время для деления куста и укоренения отводков. Середина осени (перед опадением листьев) – подходит для заготовки одревесневших черенков. Почему отводки – лучший вариант Отводки считают самым простым способом для начинающих садоводов. Побег не отделяют сразу от маточного куста, поэтому он продолжает получать питание и легче образует собственные корни. За сезон на присыпанной части побега формируется полноценная корневая система, после чего молодой куст можно отделить и пересадить. Плюсы метода: высокая приживаемость; минимум риска; не нужны сложные приспособления; можно получить несколько саженцев от одного куста. При этом для такого способа необходим взрослый здоровый маточный куст. Для укоренения выбирают здоровый сильный побег, пригибают его к земле, фиксируют и присыпают рыхлой почвой. Верхушку оставляют на поверхности. Почву поддерживают во влажном состоянии, а для лучшего результата место укоренения можно замульчировать. Как размножить крыжовник отводками Лучше всего отводки делать весной или в начале лета, когда побеги гибкие и легко пригибаются к земле. Под кустом заранее рыхлят почву, делают неглубокую бороздку и укладывают туда выбранный побег. Затем его закрепляют скобой, шпилькой или проволокой и присыпают землей. В течение сезона важно: не допускать пересыхания почвы; при необходимости подсыпать землю; удалять сорняки; следить, чтобы верхушка побега продолжала расти. Когда вертикальные побеги достигнут длины 8-10 см, их окучивают влажной землей и продолжают это делать в течение 2-3 недель. Почву регулярно поливают и при необходимости удобряют органикой. Осенью или следующей весной укорененный побег отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Такой способ особенно удобен, если нужно сохранить понравившийся сорт без лишних затрат. Как размножить крыжовник черенками Черенкование требует больше внимания, чем отводки, но позволяет получить больше новых растений. Этот способ особенно полезен, когда нужно быстро размножить редкий или ценный сорт. Зеленые черенки Зеленые черенки заготавливают в начале лета, пока побеги еще не успели одревеснеть. Для посадки берут молодые боковые приросты длиной около 8-10 см. Нижние листья удаляют, чтобы снизить испарение влаги, а черенок высаживают в легкий влажный субстрат. В качестве субстрата подойдут песок, вермикулит, гидрогель или смесь земли, песка и компоста. Чтобы черенки хорошо укоренились необходимо обеспечить им укрытие, например, парник, теплицу или пленочное укрытие. Очень важно поддерживать высокую влажность воздуха (85-90%) и не допускать пересыхания. Оптимальная температура субстрата для укоренения +18…+23°C. При соблюдении условий образование каллуса наблюдается на 10-е сутки, а корней — на 15-е, процесс завершается к 30–35-м суткам. В таких условиях хорошо работают стимуляторы корнеобразования: они помогают черенкам быстрее запустить образование корней, например, «Корневин», «КорнеСтим».  Одревесневшие черенки Одревесневшие черенки заготавливают осенью или в конце зимы. Берут хорошо вызревшие побеги длиной до 20 см с 4-5 почками. Для образования каллуса черенки помещают во влажный песок на 1,5-2 месяца при температуре +2…+3°C, затем до весны хранят в опилках или в снежном бурте. Весной черенки высаживают в подготовленный грунт. Этот способ больше подходит опытным садоводам, потому что требует аккуратного хранения, правильной посадки и контроля влажности. Когда подходит деление куста Деление куста используют реже, чем отводки и черенки. Обычно его применяют, если взрослый куст нужно омолодить или перенести на новое место. Подходящее время для деления – осень (конец сентября – вторая декада октября) или весна до набухания почек. Для этого куст аккуратно выкапывают. Для этого куст аккуратно выкапывают, делят на несколько частей так, чтобы каждая деленка имела корни и побеги, а затем высаживают отдельно. После деления растения особенно важно: хорошо полить; замульчировать почву; защитить корни от пересыхания; не перегружать куст в первый сезон. Когда размножать крыжовник Сроки зависят от выбранного способа. Отводки лучше делать весной или в начале лета. Зеленые черенки заготавливают в первой половине лета. Одревесневшие черенки – осенью или в конце зимы. Деление куста проводят при пересадке или омоложении взрослого растения. Если выбрать правильный срок, укоренение проходит быстрее, а молодые растения легче приживаются. Как ухаживать за молодыми саженцами После укоренения крыжовнику нужен обычный, но регулярный уход. Молодые растения поливают без переувлажнения, особенно в жаркую погоду. Почву вокруг кустов полезно мульчировать, чтобы дольше сохранялась влага и меньше росли сорняки. Если почва на участке бедная, перед посадкой стоит внести компост или удобрение для ягодных культур. Например, для подготовки посадочной ямы можно использовать «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» – он помогает создать питательную среду для молодых корней и способствует активному росту молодого растения. Для укоренения черенков и пересаженных растений можно также применять препараты для стимуляции корнеобразования, если они есть в вашей системе ухода. После посадки все побеги укорачивают, оставляя на них по 4-6 почек. Это помогает растению направить силы на укоренение. Частые ошибки при размножении Есть несколько типичных ошибок, из-за которых крыжовник приживается хуже. Использование слабых или больных побегов. Пересыхание почвы после посадки. Слишком раннее отделение отводка. Чрезмерное заглубление черенка. Отсутствие притенения в жаркую погоду. Загущение посадок без ухода после укоренения. Если избегать этих ошибок, шанс на успешное размножение заметно возрастает. Если нужен максимально простой и надежный способ, начните с отводков. Если хотите получить больше посадочного материала и готовы следить за влажностью, попробуйте зелёные черенки. Деление куста подойдет, когда нужно одновременно омолодить растение и получить несколько новых экземпляров. Крыжовник хорошо откликается на вегетативное размножение, поэтому даже один удачный куст может стать основой для целой ягодной посадки. Главное – выбрать подходящий способ, соблюдать сроки и не забывать о регулярном уходе за молодыми растениями.

Погодный стресс у растений возникает, когда условия резко отклоняются от привычных: становится слишком жарко, слишком сухо, слишком холодно или, наоборот, слишком сыро. В такие периоды посадки ослабевают, хуже растут, могут сбрасывать бутоны и завязи, а также становятся более уязвимыми к болезням. Что вызывает стресс Чаще всего растения реагируют на резкие перепады температуры, весенние заморозки, летнюю жару, засуху и переувлажнение почвы. Опасны и дополнительные факторы: сильный ветер, град, сухой горячий воздух в теплице, палящее солнце и застой воды у корней. Засушливое лето Особенно заметно стресс проявляется в периоды, когда неблагоприятные факторы накладываются друг на друга. Например, жара усиливает действие засухи, а переувлажнение в прохладную погоду повышает риск грибных заболеваний. Как понять, что растение в стрессе Симптомы зависят от причины, но в целом растение быстро подает сигналы, что ему тяжело. При нехватке влаги листья теряют тургор, поникают и могут скручиваться. При перегреве и солнечных ожогах листовая пластинка бледнеет, подсыхает или покрывается поврежденными участками. После заморозков страдают молодые побеги, листья и бутоны. Наиболее частые признаки: поникшие или скрученные листья; замедление роста; опадение бутонов и завязей; солнечные ожоги на листве; подмерзание молодых побегов; вялость даже при влажной почве; подгнивание корней при застое воды. Что делать в жару и засуху При жаркой погоде растения в первую очередь нуждаются в воде и защите от перегрева. Поливать лучше утром, а в сильную жару – не допускать пересыхания почвы в течение дня. Вечерний полив тоже допустим, если почва не остается слишком сырой на ночь. Помогают и простые приемы: мульчирование почвы; притенение молодых посадок; рыхление после полива; удаление сорняков; отказ от подкормок по сухой почве. Если растение уже ослаблено, можно подключить мягкую антистрессовую поддержку. В таком случае можно использовать «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» – он используется для внекорневых подкормок, подходит для всех культур, содержит NPK, а также хелаты цинка, меди, марганца, гумат натрия. Как помочь после заморозков Весенние и возвратные заморозки особенно опасны для молодых листьев, побегов, бутонов и завязей. После похолодания не стоит сразу перегружать растения сильными подкормками или стимулировать их активный рост. Сначала нужно оценить, какие части пострадали, и дать культуре время на восстановление. Полезные действия после заморозка: удалить явно погибшие побеги и листья; полить растения, если почва сухая; дождаться стабилизации погоды; отложить активные азотные подкормки; поддержать растение мягким антистрессовым средством. В таких ситуациях подойдёт стимулятор развития и плодоношения «Ботаник». Его действующее вещество бензиламинопурин относится к цитокининам – он улучшает фотосинтез, помогает растению адаптироваться, стимулирует деление клеток. Что делать после дождей и переувлажнения Избыток влаги не менее опасен, чем засуха. Когда вода долго стоит у корней, растение страдает от нехватки кислорода, а в сырой среде быстрее развиваются грибные инфекции. Особенно уязвимы тяжелые почвы и загущенные посадки. Чтобы помочь растениям после затяжных дождей: разрыхлите верхний слой почвы; обеспечьте отток лишней воды; удалите сорняки; проверьте, не загнили ли корни; не перекармливайте растения в сырой почве; при необходимости проведите профилактику грибных болезней. Важно не пытаться «разогнать» ослабленное растение сильными подкормками сразу после переувлажнения. Сначала почва должна прийти в норму. Как защитить растения от града и ветра Град, сильный ветер и механические повреждения тоже вызывают стресс. Листья рвутся, побеги ломаются, плоды и завязи травмируются. После таких погодных событий растениям нужен спокойный режим восстановления. Что сделать: удалить сломанные и сильно повреждённые части; при необходимости полить посадки; не спешить с агрессивными подкормками; защитить растение от повторного удара погодой; поддержать его мягким уходом в ближайшие дни. Чем быстрее садовод отреагирует, тем меньше будет потерь для урожая. Как снизить риск заранее Погодный стресс нельзя полностью исключить, но его можно заметно ослабить. Лучше всего работают профилактические меры: правильный полив, мульчирование, своевременное рыхление, защита от перегрева, хорошее проветривание посадок и подбор устойчивых сортов. Также можно использовать специальные препараты для защиты от стрессов, например, биорегулятор роста «Амицид» на основе аминокислот и полипептидов.  Также важно: не допускать пересыхания и заболачивания почвы; не перекармливать растения азотом; притенять молодые посадки в жару; следить за дренажем; вовремя прореживать загущенные растения; поддерживать культуру в период резких погодных колебаний. Если растение уже испытывает стресс, антистрессовые препараты могут быть полезны как часть общей схемы ухода, но они не заменяют полив, защиту и грамотную агротехнику. Погодный стресс – обычная проблема сада и огорода, особенно в сезоны с резкими перепадами погоды. Жара, заморозки, затяжные дожди, град и ветер по-разному влияют на растения, но почти всегда ослабляют их и снижают устойчивость. Главное, вовремя заметить изменения и помочь посадкам не только «после», но и «до»: мульчировать, поливать, притенять, разрыхлять почву и не перегружать растения лишним питанием. Тогда сад легче переживает погодные капризы и быстрее возвращается к нормальному росту.

Спелая, ароматная клубника с собственной грядки – гордость любого садовода. Но иногда, подойдя к плантации, вместо сочных ягод можно обнаружить лишь обгрызенные листья, пустые цветоносы или следы от зубов на едва покрасневших плодах.  Огорчению нет предела: урожай испорчен, и виновник остался неизвестным. На самом деле врагов у садовой земляники немало, и чтобы эффективно защитить посадки, важно знать их в лицо. Разберемся, кто жрет листья и ягоды клубники на грядке, и как с этим бороться. Кто жрет листья и бутоны Прежде чем плоды начнут наливаться, вредители могут атаковать вегетативные части растения. Поврежденные листья, деформированные бутоны и засохшие цветоносы – первые сигналы того, что на плантации поселился опасный гость. Нематода Земляничная нематода – один из самых опасных и трудноискоренимых вредителей. Это микроскопические круглые черви, которых невозможно увидеть невооруженным глазом. Паразиты обитают на поверхности растений и в тканях, питаясь соком листьев и почек. Особенно активны во влажную погоду. Признаки поражения: листья клубники скручиваются в трубочки, на них появляются пятна, они сморщиваются и желтеют. Кустики становятся карликовыми, ломкими, ягоды мельчают и деформируются. Зараженные растения заметно отстают в росте. Меры борьбы: больные кусты выкапывают и сжигают. Почву глубоко рыхлят, удаляют сорняки. В междурядьях высаживают календулу и бархатцы – их фитонциды отпугивают вредителя. Для обработки используют биопрепараты, например, «Фитоверм». Земляничный листоед Этот небольшой бурый жучок (3 – 4 мм) питается исключительно листьями. Он выедает мякоть листовой пластины, оставляя лишь нижнюю кожицу. Листья становятся похожими на решето – с множеством мелких дырочек и просветов. Одна самка откладывает до 300 яиц в проделанные отверстия на нижней стороне листа. Личинки появляются через 10 – 15 дней и тоже активно поедают растение. Меры борьбы: в период цветения и плодоношения применяют только биопрепараты. До начала цветения ранней весной или после сбора урожая можно использовать «Актару». Осенью обязательно рыхлят почву под кустами, чтобы уничтожить зимующих куколок. Тля Мелкое насекомое, которое селится колониями на нижней стороне листьев и молодых побегах. Тля высасывает соки из растений, листья желтеют, деформируются, рост кустов замедляется. Выделения тли становятся липкими и привлекают муравьев, которые дополнительно вредят посадкам. Меры борьбы: при небольшом количестве вредителя можно смывать тлю сильной струей воды. Из народных средств помогают настои чеснока, табака, золы, «Зеленое мыло». При массовом заражении используют инсектициды, например, «Актару», но проводить обработку нужно до цветения. Белокрылка земляничная Мелкое насекомое (до 1,5 мм) с белыми крылышками, которое держится на нижней стороне листьев. Личинки белокрылки высасывают сок из листовой пластины, на листьях появляются мелкие дырочки, они желтеют и скручиваются. Взрослые особи зимуют в растительных остатках и верхних слоях почвы. Меры борьбы: вредителя смывают водой в почву и рыхлят ее на глубину 2 – 3 см. Используют желтые клеевые ловушки. Из народных средств эффективны настой чеснока (150 г на 1 л воды, настаивать 5 дней, разбавлять 6 мл на 1 л воды). Малинно-земляничный долгоносик Этот небольшой серо-бурый жук (2 – 3 мм) с характерным «хоботком» особенно опасен для цветочных бутонов. Взрослые особи зимуют в посадках малины и ежевики, а весной, при температуре выше +13°C, перелетают на клубничные грядки. Сначала они питаются молодыми листьями, прокалывая в них крошечные отверстия. Когда появляются бутоны, самки откладывают в них по одному яйцу и надгрызают цветоножку. Бутон не раскрывается, внутри развивается личинка, которая выедает его изнутри. Всего одна самка за сезон может отложить до 50 яиц. Меры борьбы: с долгоносиком сложно справиться народными средствами, поэтому применяют биопрепараты, например, «БиоКилл».  Из инсектицидов подойдет «Алатар». Обработку проводят в период бутонизации. Для отпугивания вредителя рядом с клубникой высаживают чеснок. Болотная совка Гусеница болотной совки – небольшая, коричнево-серая, прожорливая. Она поедает все подряд: зелень, стебли, корневую шейку и даже ягоды. Гусеницы объедают листья по краям и проделывают ходы в плодах. Меры борьбы: поврежденные листья и ягоды удаляют, поддерживают чистоту в посадках. При массовом появлении используют инсектицид «Актара». Сверчки Эти всеядные насекомые наносят урон не только клубнике, но и картофелю, кукурузе, бобовым. Они подгрызают корни и стебли растений, что приводит к их угнетению и гибели. Меры борьбы: осенняя перекопка и рыхление почвы уничтожают яйца и личинок. Кто жрет ягоды Когда урожай начинает краснеть и наливаться, появляются новые вредители, которые покушаются именно на плоды. Сладкая мякоть привлекает самых разных «лакомок». Муравьи Муравьи не только «пасут» тлю, но и портят ягоды: они прогрызают в них отверстия, выедая сладкую мякоть. Кроме того, они устраивают гнезда в корнях клубники, подрывая корневую систему. Меры борьбы: с грядок убирают мульчу, где муравьи любят селиться. Растения с сильным ароматом — лаванда, мята, чеснок, бархатцы, посаженные между рядами, действуют как естественный барьер. Эффективны ловушки, например, садовая диск-ловушка «Великий воин», био-гель «Великий воин» – эти средства позволят отловить и избавиться от муравьиных колоний. С муравьями важно бороться и потому, что они привлекают тлю, которая тоже наносит большой ущерб садовым культурам.  Слизни Слизни – одни из самых прожорливых вредителей ягод. Они ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в тени под досками и корягами. Вредители поедают все, что встречается на пути: и зелень, и спелые ягоды. Меры борьбы: вокруг кустов вкапывают пластиковые кольца высотой 5 – 7 см с пивом или дрожжевым раствором. Раскладывают ловушки – влажные доски, тряпки, перевернутые банки. Используют барьеры из золы, кофейной гущи, горчичного порошка, хвойных иголок или измельченной яичной скорлупы. Рядом с клубникой полезно высаживать календулу. Улитки Улитки, как и слизни, относятся к брюхоногим моллюскам и наносят сходный ущерб. Они объедают листья и выедают мякоть ягод. Меры борьбы: те же, что и со слизнями: ловушки, барьеры. Кивсяки Кивсяки – многоножки с хитиновым панцирем. Они повреждают ягоды, проделывая в них ходы. Вредители теплолюбивы, поэтому глубокая осенняя вспашка по утреннему морозу эффективно снижает их численность. Меры борьбы: в почву добавляют песок и переработанные опилки, чтобы сделать ее более рыхлой. Уменьшают поливы. Используют мыльный раствор (40 мл жидкого мыла на 9 л воды) или уже готовое средство «Зеленое мыло». Блестянка Жук-блестянка – еще один вредитель, повреждающий ягоды. Вместе с долгоносиком и земляничным пильщиком он нечувствителен к народным средствам. Меры борьбы: используют специальные приманки из ягодной массы и инсектицида, которые раскладывают возле грядки с клубникой. Также некоторые садоводы используют приманки с забродившим вареньем и мылом. Своевременный сбор спелых ягод также позволит минимизировать вред от этого жука. Осы Осы привлекаются сладким ароматом спелых ягод. Они не только портят плоды, выедая мякоть, но и могут быть опасны для человека. Меры борьбы: используют ловушки из пластиковых бутылок с пивом, соком или сиропом. Эфирные масла с резким запахом (мята, гвоздика, лаванда) отпугивают ос. Птицы и ежики Пернатые – одни из главных «воров» урожая клубники. Дрозды-рябинники, воробьи, скворцы и другие птицы склевывают ягоды, оставляя лишь надкусанные остатки. Ежи тоже не прочь полакомиться сладкими плодами. Меры борьбы: самый надежный способ – укрыть грядки специальной жесткой сеткой с ячейкой 15 – 25 мм. Сетка не только защищает от птиц, но и притеняет ягоды в жару. Врагов у клубники действительно много: одни атакуют листья и бутоны, другие покушаются на созревающие ягоды. Однако вооруженный знаниями садовод способен защитить свой урожай. Кто жрет клубнику и как бороться с каждым вредителем, мы подробно разобрали. Главное – соблюдать несколько простых правил: регулярно осматривать посадки, применять комплекс мер (агротехнические, механические, биологические и, при необходимости, химические), не запускать плантацию и своевременно удалять поврежденные растения. И тогда сладкая, крупная ягода обязательно порадует вас и ваших близких.

Если вишню в средней полосе выращивают давно и активно, то посадить черешню решаются немногие. Потому что эта барышня гораздо теплолюбивее своей ближайшей родственницы: морозостойкость у нее ниже, цветение начинается раньше, а значит риск пострадать от возвратных весенних заморозков выше.  Но вырастить черешню в средней полосе можно, и даже урожай достойный с нее снять. Главное – правильно выбрать сорт и соблюсти все нюансы посадки.  Черешня В этой статье мы подробно поговорим о выращивании вишни и черешни в средней полосе: о сортах, нюансах выбора саженцев, особенностях посадки и ухода. Подходящие самоплодные сорта черешни Все черешни, о которых пойдет речь далее, отличаются высокой зимостойкостью, хорошей устойчивостью к основным грибным заболеваниям, достойной урожайностью, если за ними правильно ухаживать. Все они самоплодные, то есть способны давать урожай при одиночной посадке. Но стоит учесть, что урожай этот будет не максимально возможным. Для повышения показателей по соседству нужно сажать подходящие сорта-опылители. Приусадебная желтая Один из самых надежных сортов черешни для средней полосы России. Деревья отличаются высокой зимостойкостью и способны выдерживать до -35°С. Они достаточно сильнорослые, с широкой округлой кроной, поэтому места на участке потребуют много. Плодоносят в условиях средней полосы в конце июня. Дают крупные плоды массой 5-6 г. Как понятно из названия сорта, они не привычные нам – красные или бордовые, а желтые. На вкус сладкие с легкой освежающей кислинкой. Кстати, чем ярче ягоды, тем активнее они привлекают птиц. Желтую черешню пернатые поедают с меньшей интенсивностью. Придонская А эта черешня более компактная. И более ранняя по срокам плодоношения. А еще устойчивая к коккомикозу – одному из распространенных заболеваний косточковых. Ягоды у нее плотные, сочные, кисло-сладкие на вкус, довольно крупные. К числу главных недостатков садоводы относят два момента: первый – поздние сроки вступления в плодоношение (на 6-й год после посадки), второй – сравнительно невысокую для «северных» разновидностей морозостойкость (до -30°С). Тютчевка Один из самых популярных сортов отечественной селекции. За несколько десятилетий существования Тютчевка завоевала репутацию черешни, которая сочетает хорошую холодостойкость и отличные вкусовые характеристики. Ягоды у нее крупные (до 7 г), темно-красные, почти бордовые, с плотной мякотью и очень сладким вкусом. Дегустационная оценка – 4,9 из 5 возможных. Тютчевка – сорт позднего срока созревания. Это можно расценивать как преимущество: цветение деревьев тоже происходит позже, а значит риск повреждения цветов возвратными заморозками ниже. А можно оценить и как недостаток: в условиях непродолжительного лета урожай просто может не успеть вызреть. Овстуженка Овстуженка была выведена специально для выращивания в средней полосе. Она одна из самых холодостойких среди своих «сородичей» – выдерживает до -35°С. И, что самое главное, цветочные почки тоже обладают повышенной устойчивостью к перепадам температуры. Еще одно важное преимущество Овстуженки – скороплодность: первые ягоды можно будет попробовать уже на 4 год после посадки. Они крупные, сладкие, темно-бордовые. Ложка дегтя – они не такие плотные и «хрящеватые», а потому плохо переносят транспортировку и хранение. Ревна  Ревна – стойкий оловянный солдатик среди черешен. Она холодостойка, устойчива к коккомикозу, ягоды не растрескиваются в условиях повышенной влажности и отлично переносят транспортировку. Давать урожаи растения начинают на 5-6 год после посадки, плодоносят во второй половине июля. Ягоды сладкие, без кислинки, но не особо крупные. Ревна хороша тем, что является универсальным опылителем для сортов со средними и поздними сроками созревания урожая. В компанию к ранним разновидностям лучше посадить черешню Ипуть. Совместная посадка позволит значительно повысить урожайность деревьев и сделать плодоношение более стабильным. Подходящие самоплодные сорта вишни С вишней в средней полосе России все гораздо проще. Большинство современных сортов хорошо приспособлены к местному климату и без особых проблем переносят все его «причуды». На небольших участках лучше сажать самоплодные сорта, которые не требуют «партнеров». Но, как и в случае с черешней, наличие соседей-опылителей положительно скажется на урожайности. Харитоновская Она достаточно компактная (до 3 м в высоту), дает немного поросли, устойчива к коккомикозу и монилиозу, стабильна и надежна. По поводу урожая – тут мнения садоводов разделяются. У ягод есть легкая пикантность, многие наблюдают во вкусе нотки черемухи. Кому-то она нравится, другим – нет. Что относят к недостаткам большинство садоводов – это достаточно крупную косточку, которая «съедает» значительно большой объем внутри. Но зато эта косточка очень легко отделяется от мякоти, что однозначно преимущество, если ягоды планируется пустить на приготовление джемов, варенья и компотов. Молодежная Эту вишню относят к числу самых сладких и самых сочных. Поэтому если нужен сорт на еду в свежем виде, Молодежная подойдет как никто другой лучше. Самоплодность у нее тоже на максимальном уровне – растения способны завязывать до 50% общего числа цветков, опыляясь собственной пыльцой, без участия опылителей. Ухаживать за этой вишней и собирать урожай довольно удобно – кусты компактные, не вырастают выше 2-2,5 м. Главный недостаток – слабый иммунитет и восприимчивость к грибным инфекциям. Поэтому тщательный уход за садом, включающий регулярные обрезки и обработки, станет обязательным условием выращивания. Шоколадница Шоколадницей эту вишню назвали за темно-бордовый, почти коричневый цвет ягод и их вкус. Он заметно слаще, чем у большинства старых сортов, с шоколадными нотками. Плодоносят растения стабильно, выдавая за сезон до 15 кг ягод. Столь высокую урожайность они демонстрируют даже при одиночной посадке, без опылителей по соседству. А еще эта вишня обладает высокой холодостойкостью и выдерживает до -35°С. Поэтому выращивать ее можно не только в средней полосе РФ, но и на северо-западе. Есть ли у шоколадницы недостатки? Склонность к загущению и восприимчивость к грибным заболеваниям. Поэтому обрезка это вишне показана на обязательной ежегодной основе. Тамарис Если есть желание получить максимум урожая с минимальной площади – можно посадить Тамарис. Деревья вырастают всего до 2 м, отличаются компактностью кроны. Но легко могут конкурировать со своими более высокорослыми собратьями за место в рейтинге по урожайности: Тамарис дает до 10-12 кг ягод за сезон. Ветки бывают настолько сильно усыпаны ягодами, что могут нуждаться в подпорках, иначе начинают склоняться к земле. Тамарис – вишня поздняя, ягоды созревают ближе к августу. Зато растения реже страдают от возвратных весенних заморозков. Зимы в средней полосе они переносят стойко, выдерживая понижение температуры до -35°С. Любская Любская – настоящая легенда отечественного садоводства. Эту разновидность выращивали еще наши бабушки и дедушки, и садоводы не спешат с ней расставаться несмотря на появление новых сортов. В чем причина популярности и востребованности? Скороплодность (плодоношение со 2-3 года выращивания), высокая урожайность (до 25 кг в умеренном климате), высокая самоплодность и хорошая транспортабельность плодов. Эта вишня скорее кислая, чем сладкая. Вкус сложно назвать десертным. Но для варенья, соков и других заготовок этот сорт подходит идеально. Сроки посадки вишни и черешни в открытый грунт В условиях средней полосы и вишню, и черешню надежнее высаживать в открытый грунт весной. За лето и первую половину осени саженцы гарантированно успеют хорошо укорениться, адаптироваться к новым условиям, вырасти и окрепнуть перед первой зимовкой. Приступать к посадке можно сразу после того, как грунт оттает и прогреется до +5°С, но до распускания почек. Для разных областей это может быть с конца апреля и до середины мая. Осенняя посадка является более рискованной: для саженцев вишни она еще допустима, для черешни – лучше нет. Но дело в том, что в питомниках осенью выбор саженцев гораздо шире – есть, из чего выбрать: и по сортам, и по конкретным экземплярам. В этом случае есть смысл приобрести нового обитателя сада осенью, на зиму прикопать его, а весной произвести посадку. Исключение можно сделать для саженцев с закрытой корневой системой: их допускается высаживать в течение всего теплого сезона. Однако даже в этом случае затягивать с посадкой не стоит: жара будет мешать быстрому и успешному укоренению. Какое место выбрать в саду Обе культуры весьма требовательны к месту произрастания. Ошибиться с выбором – значит обречь себя на скромные урожаи в лучшем случае, в худшем – на постоянную борьбу с болезнями, которая с большой долей вероятности закончится гибелью растения. Главное, что нужно помнить – и та, и другая свето- и теплолюбива. Высаживать деревья лучше на хорошо освещенных участках, где солнце бывает большую часть дня. Даже легкое затенение может привести к тому, что ягоды будут мельчать, хуже накапливать сахара и позже созревать. Особенно это касается черешни. Место должно быть защищено постройками или более высокорослыми культурами от сильных и холодных ветров. Но слишком плотно сажать вишню и черешню к постройкам не стоит – до ближайшего «соседа» должно быть минимум 3 метра. Низины, где застаивается холодный воздух и стоит вода, этим растениям тоже не подходят. Весной такие участки прогреваются медленнее, а во время возвратных заморозков риск повреждения цветочных почек здесь значительно выше. К тому же избыток влаги может спровоцировать ускоренное развитие грибных заболеваний и загнивание корневой системы. Если участок сырой, весь находится в низине, деревья лучше высаживать на возвышенностях. ЗКС или ОКС Для средней полосы, где погодные условия непредсказуемые, правильнее выбирать саженцы с ЗКС. При пересадке их корневая система не травмируется, поэтому растения легче переносят процесс «переселения» и быстрее приживаются на новом месте. К тому же у садовода есть более широкий «коридор» по срокам высадки. Саженцы с открытой корневой системой проще оценить: у них можно осмотреть корни перед покупкой, чтобы убедиться в качестве и жизнеспособности посадочного материала. Плюс стоят они обычно дешевле контейнерных растений. Но есть два важных «но». Первое – высаживать их нужно исключительно в период покоя. Второе – приживаемость у них хуже: корни неизбежно травмируются, а их пересыхание даже на непродолжительное время может негативным образом сказаться на адаптации растения. Как правильно выбрать саженец с ЗКС? Чтобы убедиться, что растение действительно выращивали в контейнере, а не поместили его туда перед продажей, аккуратно потяните его за макушку. Если земляной ком легко вынимается из контейнера и густо оплетен корнями, такой экземпляр брать можно – он правда выращивался в горшке. Как правильно поливать Особое внимание поливам нужно уделять в первый год жизни растений в саду, пока те активно наращивают корни. В это время поливать их нужно в условиях отсутствия осадков раз в 7-10 дней, расходуя на каждое деревце 10-20 л воды. Почва должна промокать на глубину не менее 30-40 см. Более частые, но менее обильные поливы никакой пользы не принесут: корни начнут активнее развиваться в верхнем слое почвы, что приведет к снижению засухостойкости растений. С первым поливом полезно внести «КорнеСтим» для стимуляции роста корешков. Взрослые деревья поливают значительно реже. В условиях средней полосы при достаточном количестве осадков им хватает 4-5 обильных поливов за сезон: После цветения; В период налива плодов; После сбора урожая; Осенью незадолго до наступления устойчивых холодов (влагозарядный полив). В жаркое и засушливое время поливы потребуются чаще – раз в 3 недели. На каждое взрослое дерево нужно расходовать 30-40 л воды. Лить воду лучше не под самый ствол, а в канавки, вырытые по периметру приствольного круга по периферии кроны. Именно там располагается основная масса всасывающих корешков. Обязательно проводить обрезку Без регулярной обрезки ни вишня, ни черешня не смогут полноценно плодоносить. Крона быстро загущается, плодоношение смещается на периферию, собирать урожай становится сложнее, а риск распространения грибков и вредителей повышается. Формировать деревья нужно начинать сразу после посадки. Главная задача первых лет – сформировать прочную и хорошо освещенную крону с равномерно расположенными ярусами скелетных ветвей. Ежегодный уход за деревьями в будущем будет включать санитарную обрезку, в процессе которой необходимо будет удалять: Подмерзшие побеги; Сломанные ветви; Больные и засохшие побеги; Те, что растут внутрь кроны. Черешня отличается «желанием» расти вверх. Без обрезки она способна вытягиваться до 5-6 м. Поэтому чтобы деревья не превращались в недосягаемых великанов, их рост нужно ограничивать, укорачивая центральный проводник и слишком длинные однолетние приросты. Кустовидные сорта вишни загущаются сильнее древовидных. У них нужно регулярно вырезать корневую поросль и побеги старше 5-6 лет. Как защитить перед зимой Как ухаживать за вишнями и черешнями осенью, чтобы они гарантированно пережили зиму: После сбора урожая давать калийно-фосфорную подкормку. Эти макроэлементы нужны для повышения иммунитета и укрепления корней. Варианты удобрений: монофосфат калия, сульфат калия, суперфосфат. За 2-3 недели до прихода морозов проводить влагозарядный полив, выливая под взрослое вишневое или черешневое дерево 60-80 л воды. Приствольные круги мульчировать компостом, перегноем, торфом, опавшими листьями или опилками слоем в 5-10 см. Эта процедура особенно важна для молодых растений. Поздней осенью штамбы и скелетные ветви покрывать садовой краской «Белисса» чтобы снизить риск появления ожогов и морозобоин. Для защиты от грызунов к основаниям стволов можно подвязывать лапник, расположив его иголками вниз. Молодые деревья полезно дополнительно утеплять мешковиной или агроволокном. Средняя полоса России – не «приговор» для черешни. Возделывание ее может быть столь же успешным, что и уже привычной нам вишни. Благо селекция не стоит на месте, периодически появляются новые разновидности. Если есть желание поэкспериментировать – выбирайте любую понравившуюся по описанию. Если хочется надежности и гарантии результата – отдавайте предпочтение тем сортам, о которых рассказывали мы.

Нежный – высокоурожайный сорт крыжовника позднего срока созревания, выведенный в Уральском НИИ.  Название сорта очень ему подходит: ягоды отличаются приятным десертным вкусом, а сами кусты не слишком колкие и «агрессивные». Зато «характер» у них – не такой уж и неженка: этот крыжовник весьма морозостоек, успешно противостоит основным крыжовниковым заболеваниям, хорошо адаптируется к разным условиям жизни и не слишком капризный в уходе. Описание сорта Нежный нельзя назвать рекордсменом по размеру ягод или урожайности. Но у него есть ряд других важных преимуществ, за которые его и ценят садоводы-любители. Дадим подробное описание сорта крыжовника Нежный, обсудим те самые преимущества и выделим недостатки. Какие кусты Кусты среднерослые, высотой до 1,5-1,7 м, слабораскидистые и весьма компактные. Побеги прочные, прямостоячие, хорошо выдерживают нагрузку урожаем и не полегают даже в годы обильного плодоношения. Поэтому этот крыжовник можно посадить даже на небольших участках, на которых каждые полметра – на вес золота. Крыжовник Нежный, поспевает Шипы на ветках есть, но они немногочисленные, преимущественно одиночные, средней длины. Конечно сейчас есть множество бесшипных сортов, поэтому слабоошипленность – не то, чем Нежный мог бы гордиться. Но для садовода сбор урожая большой проблемой не станет: шипы расположены преимущественно в нижней части побегов. Листья у этого крыжовника крупные, насыщенно-зеленые, характерной пятилопастной формы. Сроки созревания и урожайность По срокам созревания Нежный относится к позднеспелым сортам. В зависимости от региона и погодных условий ягоды начинают поспевать в середине или во второй половине июля. Плодоношение длится до середины августа: оно не слишком растянутое, основной урожай кусты отдают в течение 2-3 недель. Пора собирать Урожайность высокая и достаточно стабильная. При хорошем уходе взрослый куст способен дать до 6-8 кг ягод. Единичные плоды растения дадут уже на второй год после посадки, плодоносить полноценно начнут на 4-5 год. Характеристики урожая Ягоды у Нежного крупные, средняя масса каждой – 4-6 г. Они имеют округло-овальную форму и аппетитный розовый румянец, усиливающийся по мере созревания плодов. Кожица у ягод очень «удобная». Она нежная и тонкая, практически не ощущается при еде. Одновременно она и достаточно прочная, благодаря чему плоды не растрескиваются после созревания, хорошо переносят транспортировку и непродолжительное хранение. Кожица покрыта тонким восковым налетом и лишена опушения. Урожай Мякоть ягод сочная, нежная, плотная. На вкус этот крыжовник кисло-сладкий, сдержанный и сбалансированный. Аромат ярко выраженный, свежий и «манящий». Этот крыжовник отлично подходит для приготовления летних десертов и напитков – не слишком сладких, зато освежающих. Урожай можно пустить на все виды домашней консервации на зиму: приготовление джемов, варенья, компотов, желе. Преимущества и недостатки сорта Идеальных сортов, лишенных недостатков, не существует. Нежный – не исключение. Но сильных сторон у него все же значительно больше. Высокая зимостойкость (выдерживает до -34°С); Устойчивость ко многим основным заболеваниям культуры, в том числе к американской мучнистой росе (сферотеке); Высокая урожайность и стабильное плодоношение; Крупноплодность; Десертный вкус плодов; Универсальное назначение урожая; Возможность транспортировки и хранения ягод; Компактность кустов; Слабая шиповатость побегов; Неприхотливость в уходе; Поздние сроки созревания (в регионах с коротким летом часть урожая может не успеть полностью вызреть); Требовательность к освещению (при выращивании в тени ягоды становятся мелкими и кислыми); Склонность к загущению и требовательность регулярной обрезки; Наличие шипов (хоть их и минимум, но они есть). Посадка крыжовника Нежность  Приступать к высадке саженцев в саду можно весной, когда почва оттает, или осенью, когда до устойчивых холодов в запасе есть еще 3-4 недели. Куда сажать Самое главное, что нужно учесть при выборе места для крыжовника – что этот сорт требует достатка солнца для формирования крупных и сладких ягод. К тому же на хорошо освещенных участках растения будут реже болеть. Хоть сорт и устойчив к большинству болезней, в тени и при избытке влаги поражаться грибными инфекциями все же может. Исключение – южные регионы, где выращивать крыжовник Нежный лучше в полутени. В идеале место должно быть защищено от холодных северных ветров.  Еще один момент, на который стоит обратить внимание – рельеф участка. Крыжовник не следует сажать в низинных местах, где застаивается влага и талая вода. Избыточной влажности эта культура не выносит: корни гниют, зимостойкость снижается, ягоды вырастают водянистыми и безвкусными. Требования к почве и посадка Максимальную урожайность Нежный демонстрирует на рыхлых, плодородных и хорошо дренированных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Под посадку саженцев готовят посадочные ямы около 50 см в диаметре и 40-50 см в глубину. Если грунтовые воды на участке высокие, на дно ямы укладывают дренаж. Освободившуюся землю смешивают с перегноем или компостом, песком (если почва глинистая) и костной мукой. Саженец устанавливают прямо или под небольшим наклоном, заглубляя корневую шейку на 5-7 см.  После посадки растение обильно поливают, расходуя 10-15 л воды на куст, почву мульчируют, а побеги укорачивают, оставляя на каждом по 4-5 хорошо развитых почек. Тонкости ухода за крыжовником Нежный Нежный – сорт неприхотливый. Поэтому никаких «выкрутасов» демонстрировать садоводу он не будет. Уход за кустами будет стандартным. Поливы. Сорт является весьма засухостойким, дефицит влаги переносит хорошо. Но его все же лучше не допускать на этапах цветения, формирования и налива плодов. Иначе о крупноплодности и десертном вкусе ягод можно будет забыть. В засушливую погоду поливать кусты достаточно 1 раз в 10-14 дней, выливая под каждый 2-3 ведра воды. Подкормки. Подкармливать растения нужно начинать со второго года жизни на участке. За сезон нужно внести минимум три подкормки. На что сделать упор: весна – азот (карбамид, аммиачная селитра, настой куриного помета/навоза, «Куровит»), лето – NPK-комплекс (нитроаммофоска, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» – там есть и микроэлементы), осень – калий и фосфор (суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия). Раз в 2-3 года под кусты полезно вносить органику: по 1 ведру на растение. Обрезка. План обрезок стандартный: весна – санитарная (удаление подмерзших, сломанных и больных побегов), осень – формирующая (удаление веток старше 6 лет, лишней корневой поросли и побегов, растущих внутрь куста). Рыхление и мульчирование. Поскольку основная масса корней располагается близко к поверхности почвы, рыхлить землю нужно осторожно, не углубляясь более чем на 5-7 см. Для поддержания рыхлой структуры субстрата лучше мульчировать кусты. Мульча заодно и влагу сбережет – меньше шансов, что крыжовник будет страдать от недостатка воды. Подготовка к зиме. Крыжовник Нежный морозостойкий, потому в утеплении не нуждается. Единственное, что полезно сделать перед приходом зимы – провести влагозарядный полив и обновить слой мульчи. Болезни. Нежный восприимчив к септориозу (белой пятнистости), поэтому весенние обработки лучше не игнорировать. Для профилактики распространения недуга кусты можно обработать 1%-ной бордосской смесью или фунгицидом «Скор». К антракнозу и мучнистой росе этот крыжовник устойчив, но при нарушении агротехники выращивания поражаться ими все же может. От этих недугов кусты обрабатывают фунгицидами «Силар» и «Серпень». Вредители. Главные враги Нежного, как и других сортов крыжовника – тля, паутинный клещ, крыжовниковая огневка, пилильщики, стеклянница. Борьба с ними будет заключаться в обработках инсектицидами «Инсектор», «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс». Если вы ищете сорт крыжовника не ради рекордов, а для стабильного получения крупных и вкусных ягод из года в год без «танцев с бубнами» – обратите внимание на Нежный. Он надежный, проверенный временем, крепкий, адаптированный к выращиванию в умеренном климате средней полосы.

Июнь и июль – самые насыщенные «событиями» месяцы в жизни смородины: и цветение, и завязывание ягод, и плодоношение, и закладка плодовых почек. Как ухаживать за смородиной в эти сложные для кустов и приятные садоводов месяцы? Расскажем обо всех мероприятиях по уходу подробно по месяцам. Уход за смородиной в июне Июнь – время цветения кустов и завязывания ягод. А еще максимальной активности некоторых вредителей. В первый летний месяц растениям обязательно нужны регулярные поливы, пинцировка, подкормка, обработка от болезней и вредителей. Полив В период цветения и завязывания ягод смородина очень нуждается во влаге. Если ее будет не хватать, растения начнут сбрасывать все «лишнее» – цветочки и завязи. Поливы должны быть регулярными и достаточно обильными, чтобы грунт смачивался на глубину 30-40 см. В среднем взрослому кусту требуется 20-30 л воды, молодому – 10-15 л воды. В жаркую и сухую погоду поливать смородину нужно минимум раз в неделю. Черная смородина в июне Лить воду нужно либо строго под корень, либо в канавки, вырытые по периметру приствольного круга на расстоянии 30-40 см от центра куста. После полива почву полезно замульчировать торфом, компостом, скошенной травой или опилками слоем в 5-7 см. Если мульчирование не проводится, нужно следить за качеством земли под смородиной: если образуется корка, ее нужно разбивать тяпкой, проводя рыхление с попутным удалением сорняков. Но важно помнить, что корневая система смородины располагается неглубоко, поэтому рыхление глубже 5-7 см противопоказано. Подкормка Если весной смородину не подкармливали, в начале июня можно внести азотсодержащие удобрения: настой куриного помета 1:15, настой коровяка 1:10, гранулированный помет «Куровит», карбамид 20-30 г на 10 л воды. Как только смородина начнет формировать завязи, от азотных составов лучше отказаться: они негативным образом скажутся и на урожайности кустов, и на их морозостойкости. В период завязывания ягод и их наливания подкармливать смородину лучше всего комплексными составами типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». В них есть и азот, необходимый для поддержания зелени, и калий, требуемый для крупных и сладких ягод, и фосфор, отвечающий за крепкие корни и иммунитет растений. А еще микроэлементы, которые тоже нужны для обеспечения всех процессов жизнедеятельности. Кусты, завязавшие ягодки, полезно опрыскать раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Бор профилактирует осыпание завязей и способствует накоплению сахаров. Обработка стимуляторами После окончания цветения можно дополнительно обработать смородину стимуляторами роста: для улучшения завязываемости, повышения урожайности и качества урожая, укрепления иммунитета. Рекомендуемые стимуляторы – «Грин Дейл», «ВитАмин», «ПлодоСтим», «Амицид». Пинцировка Красная и белая смородины в пинцировке (прищипке макушек побегов) не нуждаются – у них основная часть урожая формируется именно на верхушках веток, а потому прищипка может лишь снизить урожайность. Черной смородине эта процедура очень даже полезна – для перераспределения ресурсов и, как следствие, более активного ветвления побегов, увеличения количества завязей, повышения урожайности. Пинцировку проводят в первой половине июня, обрезая у молодых активно растущих побегов макушки длиной 2-3 см. Делать это удобнее или пальцами, или острым секатором (предварительно обработанным марганцовкой или препаратом «Агройод»). Установка опор Кусты, завязавшие много ягод, могут начать разваливаться и склонять нижние побеги к земле. Ничего хорошего в этом нет: как минимум – ягоды будут грязными, собирать их будет не так удобно. Как максимум – может начаться процесс гниения и заражения растений грибными инфекциями, ведь такой куст хуже проветривается. Пока всего этого не произошло, кусты (особенно старые, раскидистые и высокоурожайные) нужно «собрать» подпорками. Удобнее всего использовать кольцевые опоры: их можно купить в магазине или изготовить самостоятельно из металлических прутьев. Обработка от болезней В июне на смородине могут появиться симптомы мучнистой росы, антракноза, септориоза и ржавчины. Особенно быстро инфекции будут распространяться в дождливую и прохладную погоду. Если при осмотре кустов замечены белый налет, бурые пятна, большое количество высыхающих листьев, нужно незамедлительно принимать меры – обрабатывать растения. Тля на черной смородине При выборе препаратов для обработки смородины важно обращать внимание на срок ожидания – до какого момента можно использовать конкретный фунгицид. Если до созревания урожая в запасе есть еще минимум пару недель, можно применять «Серпень», «Силар», «Скор», «Абига-Пик». Если ягоды вот-вот поспеют, до сбора урожая неделя-две, лучше использовать биофунгициды: «Триходерма Вериде», «Фитоспорин». Защита от вредителей Главные «действующие лица» из разряда вредителей в июне: Тля: высасывает соки из листьев, провоцируя их скручивание и опадание; Галловая тля: «узнать» ее можно по красным вздутиям на листьях; Паутинный клещ: оставляет на листьях и завязях светлые точки и тонкую паутинку; Огневка: выедает ягоды изнутри, что провоцирует их преждевременное окрашивание и опадание; Пилильщики: обгрызают листья, оставляя лишь сеточку из жилок. С инсектицидами ситуация аналогичная: выбирать их нужно не только по тому, от кого они «работают», но и в зависимости от того, за какое время до сбора урожая разрешено их использование. Варианты инсектицидов: «Зеленое мыло», «Актара», «Инсектор Супра», «Фитоверм», «Кортлис», «Биокилл». Зеленое черенкование В июне можно приступить к заготовке материала для размножения смородины – зеленых черенков. Выбираем здоровые однолетние приросты толщиной с карандаш; Нарезаем их отрезками 10-15 см (каждый должен иметь по 3-4 почки), нижний срез делаем косым под почкой, верхний – прямым; Нижние листья удаляем, верхние – укорачиваем наполовину; Места срезов обрабатываем стимулятором «КорнеСтим»; Высаживаем черенки в теплицу в рыхлый и питательный субстрат. Укореняются они через 3-4 недели. Но первый год их лучше продолжить выращивать там же – в теплице, а высадить в сад лишь на следующий год. Уход за смородиной в июле Июль – время плодоношения смородины. После его завершения растения начинают закладывать почки, которые обеспечат урожаем в следующем сезоне. Поэтому рано «складывать ручки» – нужно продолжать ухаживать за кустиками. Сбор урожая Главное мероприятие июля для садовода – сбор урожая. Проводить его нужно регулярно, чтобы ягоды не перезревали и не осыпались. Если в саду активно орудуют птицы, принимаем меры защиты ягод от них. Иначе сбор урожая проведут пернатые, а не дачники, которые так усердно трудились на благо высокой урожайности всю весну и пол лета. Самый эффективный вариант защиты – накрыть кустики тюлем или агроволокном. Альтернатива – развесить на побегах блестящие или шуршащие «отпугиватели»: диски, фольгу, светоотражающие ленты, вертушки. Поливы Чтобы ягоды активно наливались, были крупными и сочными, в июле нужно все с той же интенсивностью поливать кусты. И после окончания плодоношения поливы тоже нужно не забывать проводить. Потому что для процесса закладки почек влага растениям тоже нужна в достатке. Подкормка В июле можно дать смородине еще одну подкормку. Оптимальный вариант удобрения – все тот же комплексный состав с минимальным количеством азота. После окончания плодоношения растения нужно полностью перевести на калийно-фосфорный рацион. Именно эти макроэлементы помогут кустам восстановить силы после плодоношения, заложить почки будущего года и лучше подготовиться к холодам. Чем можно подкормить смородину в конце июля: Сульфатом калия и суперфосфатом (15-20 г первого и 20-30 г второго); Монофосфатом калия (10-20 г на 10 л воды). Санитарная обрезка После сбора урожая можно провести минимальную санитарную обрезку кустов: вырезать слабые, засохшие, поврежденные и пораженные грибками побеги. Сделать это нужно для того, чтобы не продолжалось инфицирование, растения не тратили силы на «вынашивание» нежизнеспособных веток. Смородина – культура очень «благодарная». Если все делать правильно и своевременно, она щедро отзывается крупными и сладкими ягодами. Что важно – текущим летом закладывается урожайность следующего сезона. Поэтому после сбора урожая уход за кустами не прекращаем. 

Лячка – раннеспелый сорт летней малины польской селекции. Выведен он был в Институте садоводства и цветоводства в городе Бжезна. Автор сорта – селекционер Ян Денек – известный польский ученый, «детищами» которого являются многие популярные в Европейских странах сорта малины.  Официально зарегистрирован сорт был в 2006 году. Фермеров новинка привлекала моментально: крупные ягоды, раннее созревание, высокая урожайность – вот, что сделало сорт востребованным. И не только в Польше, но и далеко за ее пределами: в странах Восточной Европы и в России. Малина Лячка Оригинальное польское название этой малины – Laszka. У нас можно встретить разное прочтение этого наименования: Лячка, Ляшка, Лашка, Лачка. Это не разные разновидности, а одна и та же малина. Описание сорта Лячка – достаточно сильнорослый сорт малины. Дает мощные и раскидистые кусты, высотой до 2 м. Может вырасти и до 3 м, если обеспечивать ее грамотным и своевременным уходом. Побеги у нее толстые, жесткие, дугообразно изгибающиеся в верхней части. Несмотря на прочность побегов и внушительную их толщину, выращивать эту малину рекомендуется на шпалере: под тяжестью урожая ветки могут полегать. Растет Лячка активно. За сезон образуется 7-10 побегов замещения и большое количество корневой поросли. Это и плюс, и минус: с размножением этой малины не возникнет никаких проблем, но без обрезки малинник быстро превратится в заросли, что негативным образом скажется на урожайности. Стебли по всей высоте покрыты шипами: их довольно много, но они относительно мягкие и небольшие. При сборе урожая они могут доставлять неудобства, но руки не расцарапают – не такие острые и жесткие. Листья у Лячки ничем не примечательные, стандартные: крупные, слегка морщинистые, насыщенно-зеленые сверху и более светлые с нижней стороны. Цветет сорт очень обильно: в период цветения кусты буквально усыпаны белыми цветками, собранными в небольшие, но многочисленные кисти. В средней полосе цветение начинается в конце мая. Урожайность и плодоношение Лячка – один из самых ранних сортов летней малины. В южных регионах первые ягоды начинают созревать уже во второй половине июня. В средней полосе плодоношение начинается в первой декаде июля. Длится оно в течение 4-5 недель. Плодоношение растянутое, свежие ягоды можно снимать до августа. За сезон каждый куст приносит 3-6 кг ягод в зависимости от возраста растения и условий выращивания. Для летних сортов малины – это весьма высокий показатель. Поэтому Лячку можно смело назвать высокопродуктивным и урожайным сортом. Главная ценности Лячки – ягоды Если вы увидите ягоды Лячки на прилавке в магазине, вы точно захотите их купить и попробовать. Они крупные и очень аппетитные на вид. Средняя масса плодов составляет 6-8 г, размер – до 4-5 см в длину. Форма у них удлиненно-коническая, носик тупой и закругленный. Плоды выровнены по размеру, ярко-красные, с красивым глянцевым блеском. Привлекательная внешность у ягод не обманчива. Они плотные, но очень сочные и нежные. Косточки в них очень мелкие, поэтому практически не ощущаются. Вкус десертный и гармоничный: есть легкая кислинка, но основа – приятная малиновая сладость, обусловленная высоким количеством сахаров в ягодах. Дегустационная оценка малины Лячка – 4,8 из 5 возможных. Благодаря хорошему сцеплению костянок между собой и весьма плотной кожице, эта малина не разваливается при сборе и пригодна для транспортировки и непродолжительного хранения (до 4 суток в холодильнике). Но лишь в том случае, если собрана не перезревшей. Конечно лучше всего эту малину есть свежей с куста. Она настолько привлекательная, что откладывать удовольствие на потом не захочется. Но если кусты плодоносят в полную силу, в свежем виде урожай не уходит или есть желание иметь возможность баловать себя зимой, из ягод можно приготовить варенья и джемы – они получатся очень ароматными! Преимущества и недостатки сорта Лячка Эта малина очень хороша, но не идеальна. Есть у нее ряд минусов, которые нужно учитывать, планируя посадить на дачном участке этот сорт. Но начнем с хорошего – с преимуществ. Преимущества Многие из них мы уже обсудили. Обозначим их и добавим те, которых еще не касались. Крупноплодность; Высокая урожайность; Привлекательный товарный вид ягод; Высокие вкусовые характеристики; Транспортабельность и возможность хранения; Ранние сроки созревания урожая; Растянутое плодоношение; Неплохая морозостойкость (до -30°С). Резюмируем: главное достоинство сорта – прекрасный урожай, крупные и сладкие ягоды – то, ради чего и выращивается малина. Но чтобы получить такой урожай, придется постараться. Потому что Лячка – сорт не «самостоятельный», кусты потребуют достаточно много внимания со стороны садовода. Недостатки Склонность к загущению, отсюда и необходимость регулярной обрезки и контроля разрастания малинника; Наличие шипов (хоть и небольших); Сильная чувствительность к частоте поливов (без достатка влаги ягоды мельчают, а значит и своих главных сильных сторон Лячка не демонстрирует);  Склонность к осыпанию плодов, что требует регулярности сбора урожая; Необходимость подвязки побегов; Морозостойкость у кустов высокая, но почки могут подмерзать (этой малине страшны не столько морозы, сколько резкие перепады температуры в холодное время года); Средняя устойчивость к болезням и вредителям (грибным инфекциям, в том числе дидимелле, корневому раку, тле, паутинному клещу, стеблевой галлице). Посадка малины Лячка в саду В процессе выбора места для выращивания Лячки нужно учесть две особенности сорта: Эта малина любит повышенную влажность, но не терпит застоя влаги в корнях. Поэтому выращивать ее в низинных местах не рекомендуется. Если грунтовые воды залегают высоко, высаживать кустики нужно на небольшую возвышенность. Как и любая другая малина, Лячка – очень светолюбива. Сажать ее нужно на хорошо освещенных местах или в легком затенении. В противном случае ягоды будут мелкими, а побеги будут вытягиваться еще сильнее (Лячка и так весьма высокорослая). Но на ярком солнце в особо жаркие дни плоды могут подпекаться, поэтому в южных регионах кусты лучше высаживать там, где в полдень есть легкая тень. Лячка растет быстро и активно и не любит загущения. А потому сажать кусты необходимо на расстоянии минимум 1 метра, выдерживая между рядами 1,8-2 м. Шпалеры и опоры лучше установить сразу в процессе высадки саженцев, чтобы в дальнейшем не пришлось лишний раз тревожить кустики. Требования к почве Они у Лячки стандартные, как и у других сортов малины. Грунт должен быть рыхлым, плодородным, влагоемким, с нейтральной или слабокислой реакцией. Как готовим место для высадки саженцев: Перекапываем землю на глубину 30 см, удаляя сорняки, камни, палки и коренья; Если почва глинистая и тяжелая, вносим песок или перепревшие опилки; Проверяем кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик», если реакция сдвинута в сторону щелочной – вносим торф; Добавляем органику из расчета 1-2 ведра перегноя или компоста на 1 кв м почвы; Вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – оно будет работать и на здоровье растений, и на плодородие грунта; Формируем посадочную яму диаметром и глубиной 40-50 см; При высоком уровне грунтовых вод на дно укладываем дренаж из щебня или керамзита; Присыпаем грунтом и добавляем костную муку из расчета 50-100 г на куст; Высаживаем саженец, не заглубляя корневую шейку; Поливаем и мульчируем. Уход за малиной Лячка Только при грамотном, регулярном и тщательном уходе Лячка раскрывает весь свой потенциал. Она сильно требовательнее многих других сортов малины. Как правильно ухаживать за кустами: Поливы. Засухостойкость у кустов средняя. Регулярные поливы станут одной из главных забот садовода. Иначе ни о какой высокой урожайности и крупноплодности не будет и речи. Поливать малинник в условиях отсутствия дождей нужно будет раз в 7-10 дней. В жаркие дни в период наливания ягод – и того чаще. Норма полива – 20-30 л на 1 кв м.  Мульчирование. Облегчить «судьбу» садовода, посадившего Лячку на дачном участке, поможет мульчирование. И поливать кусты можно будет реже, и почва будет более рыхлой, и сорняков будет меньше. В качестве мульчи можно использовать торф, скошенную траву, опилки, компост. Подкормки. «Покушать» эта малина тоже очень любит. Режим подкормок можно организовать следующий: весной – азотные составы (карбамид, аммиачная селитра, «Куровит», жидкая органика), летом – комплексный состав «Здравень Турбо для клубники и малины», осенью – суперфосфат и сульфат калия. Подвязка. Побеги у Лячки высокие и под тяжестью урожая могут гнуться. Поэтому их лучше заранее подвязать к опорам: установить двухполосную или однополосную шпалеру и зафиксировать побеги на высоте 80-100 см и 150-180 см. Обрезка. Лячке, как и любой другой летней малине, плодоносящей на двухлетних побегах, нужна стандартная обрезка. После окончания плодоношения нужно удалять все отплодоносившие побеги, а весной проводить санитарную обрезку с удалением подмерзших, поврежденных и слабых побегов.  Подготовка к зиме. Особое внимание этому аспекту ухода нужно уделить в случаях, если зимы в регионе малоснежные. Чтобы побеги не померзли зимой, их нужно аккуратно связать и пригнуть к земле. В идеале дополнительно укрыть лапником или агроволокном. Борьба с болезнями. Лячка – не самый «крепкий» сорт. Поэтому все профилактические меры для нее обязательны. Сюда отнесем свободную посадку, регулярную обрезку, профилактические обработки от болезней и вредителей. Для профилактики и лечения грибных инфекций (в том числе дидимеллы) используют медный купорос, медьсодержащие фунгициды. Летом в период созревания урожая можно использовать биофунгициды типа «Бактерра». Чтобы избавиться от вредителей и не допустить их распространения, используйте инсектициды «Алатар», «Фитоверм», «Биокилл», «Кортлис», «Кинмикс». Лячка – малина не для ленивых и занятых садоводов. Этот сорт не станет мириться с недостатком внимания: редкими поливами, загущением посадок, отсутствием подкормок. Но за все усилия он щедро вознаградит: очень крупными и сладкими ягодами в большом количестве.

Настоящие гусары вошли в историю как отважные, выносливые и стойкие воины. По «характеру» малина Гусар такая же, она вполне оправдывает свое имя: хорошо переносит морозы, устойчива к засухе, жаростойка, способна плодоносить даже на тяжелой почве. К тому же она славится хорошим иммунитетам ко многим болезням и вредителям.  Подробнее о преимуществах и недостатках сорта, особенностях посадки кустов и уходе за ними поговорим далее. История сорта Гусар – результат работы известных российских селекционеров И. В. Казакова, В. Л. Кулагиной и С. Д. Айтжановой. Сорт был выведен на Кокинском опорном пункте в Брянской области. Перед учеными стояла задача получить малину, которая сочетала бы высокую урожайность, крупноплодность и самое главное – устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным условиям выращивания. Малина Гусар В качестве исходной формы использовали американский сорт Кенби (Canby). Его опыляли формами, обладающими высокой устойчивостью к вирусным заболеваниям. Первые растения были получены в середине 90-х годов, а в 1999 году Гусар был внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ. Изначально он был рекомендован к выращиванию в Центральном и Северо-Кавказском регионах, но благодаря высокой адаптивности и той самой отважности воина быстро «завоевал» любовь дачников по всей стране. Сегодня малину Гусар выращивают и в европейской части России, и в Западной Сибири, и на Урале. Описание сорта Гусара нельзя назвать сортом с какой-то одной яркой особенностью. Его ценят за сочетание характеристик. Мы дадим подробное описание сорта, а вы решите, тот ли это кандидат на место в саду, который вам и нужен, и соответствует ли он вашим требованиям. Каким вырастает куст Гусар относится к сильнорослым сортам: взрослые растения достигают в высоту 1,8-2 м, а на плодородных почвах и при хорошем уходе могут вымахать и до 2,5 м. Побеги толстые, прочные, прямостоячие, с хорошо заметным восковым налетом. Несмотря на внушительные размеры растения не выглядят слишком раскидистыми – они сохраняют компактность и не превращаются в заросли. Но обильно плодоносящие кусты могут разваливаться, побеги могут гнуться к земле, поэтому их желательно подвязывать к опорам и шпалерам. Шипы на побегах есть, но располагаются они преимущественно в нижней части. К макушке они становятся более мелкими и редкими, скорее напоминающими мелкие бугорки. Корневую поросль Гусар образует умеренно. Поэтому малинник разрастается постепенно – есть что использовать для размножения, но проблем с зарослями и контролем распространения не будет. Листья у Гусара крупные, темно-зеленые, слегка морщинистые, с отчетливыми зубчиками по краю. Цветки небольшие, светлые, собраны в кисти. Цветение в большинстве регионов происходит в конце мая или в первой половине июня. Плодоношение: без рекордов, но стабильно Гусар относится к летним неремонтантным сортам и плодоносит на побегах второго года жизни. Сорт среднеранний: в средней полосе первые ягоды снимают в середине июля, на юге – в начале месяца. Созревание происходит постепенно, поэтому собирать ягоды можно в несколько приемов. При обычном уходе взрослый куст способен давать 3-4 кг ягод. Но на хорошо подготовленных почвах, при достаточном количестве влаги и регулярных подкормках и обрезках урожайность может быть выше в 1,5-2 раза. Ягоды: красивые, ароматные, универсальные Плоды имеют тупоконическую форму, рубиново-красную окраску. Они выровнены по размеру, хорошо сохраняют форму, не мнутся при сборе и не осыпаются после созревания. Костянки соединены плотно, что также обеспечивает удобство сбора урожая и хорошую его транспортабельность. Ягода малины Гусар Средняя масса каждой ягодки – 3-4 г, но при хорошем уходе и достаточном питании «набирают» и до 5-6 г. Мякоть у них сочная, довольно плотная, с большим количеством семян и ярким малиновым ароматом. На вкус ягоды кисло-сладкие: удачное соотношение кислот и сахаров делает его сбалансированным. Назначение урожая универсальное: и с куста поесть, и варенье с джемом сделать, и компоты закатать, и заморозить. За что ценят сорт Гусар Отдельного внимания заслуживает «характер» Гусара. Сорт отличается высокой зимостойкостью и в средней полосе зимует без укрытия. В северных регионах выращивать его тоже можно, но с утеплением осенью. Растения способны стойко переносить жару и непродолжительные засухи, что является актуальной особенностью сорта для жителей южных регионов. Но недостаток влаги тормозит наливание ягод и снижает урожайность, поэтому если природа не обеспечивает кусты влагой, инициативу нужно брать в свои руки. При соблюдении агротехники выращивания Гусар сравнительно редко поражается вредителями и основными заболеваниями малины. Сорт устойчив к: Вирусным заболеваниям: курчавости листьев и израстанию; Грибным инфекциям: серой гнили и антракнозу; Вредителям: малинному клещу и тле. Преимущества и недостатки Соберем все сильные и слабые стороны Гусара в единый список. Компактность; Умеренное образование поросли; Слабоошипленность; Высокая урожайность; Сравнительно крупный размер ягод; Хорошие вкусовые характеристики (дегустационная оценка – 4,2 из 5); Хорошая транспортабельность и лежкость урожая; Универсальное назначения урожая; Высокая зимостойкость; Засухостойкость; Жаровыносливость; Хороший иммунитет к заболеваниям и вредителям; Необходимость установки шпалер и опор; Не особо выдающиеся размеры ягод по сравнению с современными сортами. Посадка малины Гусар Гусар хоть и имеет репутацию нетребовательного сорта, но весь свой потенциал он раскрывает лишь на «правильном» месте. Сажать кусты необходимо на хорошо освещенных участках. Легкое затенение они перенесут, но при дефиците света побеги будут вытягиваться, а ягоды потеряют сладость. Не стоит размещать посадки в низинах, где застаивается влага. Постоянное переувлажнение для этого сорта нежелательно, как и для любой другой малины. Гусар способен расти на разных почвах, даже на тяжелых и глинистых. Но максимальную «производительность» демонстрирует на рыхлых и плодородных землях. Под высадку кустов стоит обязательно внести перегной или компост, так как органику малина очень любит. Сверху грунт полезно присыпать микроудобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»: микроорганизмы будут перерабатывать внесенную органику и обеспечивать кусты питанием. Малине нужна слабокислая почва. Поэтому известь под посадку вносить не рекомендуется, как и большое количество золы. Для насыщения грунта калием и фосфором лучше использовать сульфат калия, суперфосфат, костную муку. Важно не забывать, что Гусар – сорт высокорослый. Поэтому сажать кусты слишком плотно друг к другу не стоит. Оптимальное расстояние между саженцами – 80-100 см, между рядами – 2 м. Под посадку кустов готовят ямы 30-50 см в глубину и в диаметре. Корневую шейку не заглубляют. После посадки растения обильно поливают, почву вокруг мульчируют органикой. Из-за высокорослости сорта желательно сразу установить опоры и шпалеры: когда малинник разрастется, сделать это будет уже сложнее. Уход за малиной Гусар Мы неоднократно говорили про высокий потенциал этой малины при условии благоприятного ухода и соблюдения агротехники выращивания. Что включают эти понятия относительно именно этого сорта: Поливы. Да, Гусар легче других переносит засуху, но злоупотреблять этой особенностью не стоит. Особенно в период формирования и наливания ягод, когда достаток влаги особенно важен. Поливать малинник лучше редко, но обильно, выливая под каждый куст 2-3 ведра воды. Подкормки. Плодородие почвы – одно из главных условий богатого урожая малины. Подкармливать кусты нужно по следующей схеме:  - Весной – азот: настой куриного помета или коровяк, гранулированный куриный помет «Куровит», карбамид, аммиачная селитра; - Летом – комплексные составы: нитроаммофоска, «Здравень Турбо для клубники и малины»; - Осенью – калий с фосфором: сульфат калия, суперфосфат, монофосфат калия. Обрезка. Гусар – летняя малина, плодоносящая на двухлетних побегах. Обрезка ей нужна стандартная для неремонтантных сортов: после сбора урожая нужно вырезать отплодоносившие побеги в уровень с землей, проводить нормировку молодых побегов, удалять ненужную поросль. В начале лета полезно подрезать макушки побегов, чтобы стимулировать их ветвление. Мульчирование. Как и для любой другой малины мульчирование для Гусара – процедура очень полезная. В качестве мульчи можно использовать крапиву, скошенную траву, перепревшие опилки, компост, торф. Защита от болезней и вредителей. Если соблюдать агротехнику, проблем с Гусаром по этой части не возникнет. Основные меры профилактики появления и распространения заболеваний и вредителей весьма стандартные: разреженная посадка, регулярная обрезка, контроль влажности субстрата, профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами. Подготовка к зиме. Утеплять на зиму нужно лишь молодые посадки этого года и растения, «живущие» в северных регионах. После листопада ветки необходимо пригнуть к земле и закрепить, чтобы к зиме их укрыл снег. Гусар не назовешь сортом, который способен удивить и поразить: гигантскими ягодами, суперсладким вкусом, рекордной урожайностью. Вау-эффекта при первом знакомстве он не произведет. Но у него есть другие качества, которые с каждым годом начинаешь ценить гораздо больше. Поэтому если вам нужна «ровная» и стабильная малина без сюрпризов и капризов, рассмотрите в качестве кандидата Гусара. Громких обещаний он не даст, но ожидания оправдает!

Когда на яблоне, груше или вишне листья вдруг начинают скручиваться, менять цвет и выглядеть нездоровыми – это верный сигнал, что дереву нужна помощь. Причины могут быть самыми разными: от банальной нехватки воды до опасных вредителей и патогенных грибов.  В этой статье разберем основные факторы, провоцирующие скручивание, и расскажем, как вернуть саду здоровье. Неблагоприятные погодные условия и ошибки в уходе Иногда причина кроется не в болезнях, а в стрессе, который дерево испытывает из-за неподходящих условий или неправильного ухода. Недостаток влаги В засушливую погоду листья, особенно на молодых побегах, первыми реагируют на дефицит воды. Скручиваясь, растение пытается уменьшить площадь испарения и сохранить влагу. Перед скручиванием листья становятся мягкими, а побеги вянут. В этом случае обильно полейте дерево, пропитывая почву на глубину залегания основных корней (для взрослых деревьев это может быть 40-50 см, но ориентируйтесь на конкретные условия). Воду распределяйте равномерно по проекции кроны. После восстановления нормального полива, если дерево ослаблено, можно внести подкормку, оценив его состояние. Например, 1,5 стакана золы на 1 м² приствольного круга. Через две недели можно опрыскать крону гуминовым удобрением, например, «Лигногуматом калийным». Дефицит питательных веществ Нехватка калия и магния – частая причина скручивания и пожелтения листьев, но не единственная. При дефиците калия края листовой пластинки закручиваются вниз, а сам лист становится тусклым, голубовато-зеленым. Также возможно появление краевого ожога: края старых листьев желтеют, затем буреют и засыхают. Нехватка азота приводит к побледнению и измельчанию листьев (азот редко вызывает именно скручивание, это сопутствующий симптом). В разных случаях могут быть важны также кальций, бор, железо и общее состояние корней. Для восстановления баланса питательных веществ проводят внекорневую подкормку комплексным удобрением для плодовых деревьев, например «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» – оно содержит сбалансированный набор макро- и микроэлементов. Для восполнения калия можно использовать гранулированную древесную золу (1 стакан на 1 м²). Переувлажнение и застой воды Застой воды вреден для большинства плодовых деревьев. Корни начинают задыхаться, что приводит к скручиванию и потере цвета листьев. В случае переувлажнения обеспечьте хороший дренаж, при необходимости сделайте отводные канавки.  Регулярно рыхлите приствольные круги и мульчируйте почву для улучшения воздухообмена корней. Повреждение корней Личинки майского жука, проволочники и другие почвенные вредители подгрызают корни, и дерево теряет силы. В такой ситуации обработка только кроны редко помогает – нужна работа с почвой. В этом случае приствольный круг проливают препаратом, разрешенным для почвенной обработки, строго по инструкции и только при подтвержденном вредителе. Возвратные заморозки Сильные заморозки во время распускания почек могут повредить молодые листья. Чаще они вызывают побурение и деформацию, но возможны и скручивание, пузырчатость. Для защиты от заморозков используют дымление или укрывной материал. Поврежденные ветви обрезают до здоровой древесины. Вредители, скручивающие листья Насекомые – одна из самых частых причин деформации листьев. Если развернуть скрученный лист, внутри часто можно обнаружить вредителей. Вот главные из них. Вредители на листьях яблони Тля (обычная и красногалловая) Обычная тля высасывает сок из листьев, вызывая их скручивание, деформацию и опадение. Колонии тли заметны на нижней стороне листьев и молодых побегах. Красногалловая тля (на яблоне) оставляет характерные ярко-красные вздутия на листовой пластине – это не просто скручивание. Тля также переносит опасные заболевания. При первых признаках поражения необходимо обработать дерево инсектицидами. Можно использовать «Кинмикс», «Инсектор Супра» (на смородине), «Кортлис». Обработки проводят в период вегетации, вне цветения. При наличии плодов используют народные средства: «Зеленое мыло», настой табака или золы. Обязательно избавляются от муравьев – они «пасут» тлю. Листовертка Гусеницы листовертки обгрызают ткани листьев, сворачивая их в плотные трубочки или конвертики. За сезон дают несколько поколений, повреждая почки, бутоны, молодые побеги. Для борьбы с вредителем до распускания почек деревья опрыскивают инсектицидом «Алатар» или биопрепаратом «БиоКилл». Обработку повторяют через 10-14 дней. Трубковерт (слоник) Самки откладывают яйца на листья, надгрызая черешок, личинки сворачивают лист в трубочку. На плодовых деревьях встречается реже тли или листовертки. Для защиты деревьев ранней весной жуков стряхивают и уничтожают. При массовом появлении опрыскивайте инсектицидами. Можно отловить жуков с помощью клеевых поясов. Галловый клещ Микроскопический клещ высасывает сок, вызывая желтоватые или красновато-коричневые вздутия (галлы) и скручивание листьев. Наиболее типичен для груши, но может поражать и другие культуры. Для борьбы с галловым клещом используют «Фитоверм», «БиоКилл». Обработки проводят 2-3 раза с интервалом 7-10 дней, чередуя препараты. Грибные болезни Мучнистая роса Белесый мучнистый налет на листьях и побегах, сопровождающийся скручиванием и усыханием. Поражает яблони и груши. Развивается при умеренно теплой погоде и высокой влажности (условия могут различаться по культурам). Защитить деревья можно с помощью профилактических обработок медным купоросом (ранняя весна) фунгицидами «Хортон», «Скор». Парша На листьях яблони и груши появляются бархатистые оливково-зеленые, затем чернеющие пятна. Пораженные листья скручиваются, засыхают и опадают. Активна во влажную погоду, особенно при умеренных температурах. Для профилактики проводят обработки фунгицидом «Скор». Деревья опрыскивают по зеленому конусу, после цветения и при первых признаках. Курчавость листьев Листья становятся утолщенными, пузырчатыми, скручиваются, приобретают красноватый оттенок. Поражает прежде всего персик, нектарин и абрикос. На вишне и сливе встречается реже. Лечение эффективно только ранней весной. Ранней весной (до распускания почек) опрыскивают деревья 3% бордоской жидкостью, затем препаратом «Скор». Монилиоз (монилиальный ожог) Листья на пораженных побегах желтеют, скручиваются и засыхают, плоды подсыхают. Поражает многие косточковые (вишню, сливу, абрикос, персик, черешню). Пораженные побеги обрезают с захватом 10-15 см здоровой ткани. Дерево обрабатывают фунгицидом «Хорус» (фаза розовый бутон) или препаратом «Фитофлавин». Бактериальный ожог Карантинное заболевание: листья чернеют, скручиваются и засыхают, оставаясь на ветвях. Распространяется с дождем, ветром, насекомыми, через зараженный посадочный материал. При слабом поражении больные ветви вырезают, захватывая 20-40 см здоровой ткани (следуйте рекомендациям для конкретной культуры). Срезы обрабатывают 1% медным купоросом и замазывают садовым варом. Также можно опрыскать препаратом «Фитофлавин». Как определить причину скручивания листьев Обнаружив скрученные листья, необходимо сделать следующее. Развернуть скрученный лист. Если внутри есть насекомые – это вредители. Если на листе вздутия и налет – грибок или клещ. Оценить состояние дерева. Если скручены только молодые листья, чаще виноваты тля, клещи или дефициты. Если страдает вся крона, необходимо искать проблему в воде, корнях или системной инфекции. Вспомнить начало сезона. Не было ли возвратных заморозков? Когда вносили удобрения? Не замечали ли муравьев на стволе? Профилактика – лучшая защита Чтобы не гадать, почему скручиваются листья, проще предотвратить проблему. График обработок Первую искореняющую обработку проводят по голым ветвям 3% раствором медного купороса (300 г на 10 л воды). Своевременное внесение удобрений. Весной – азотные, в период бутонизации и плодоношения – фосфорно-калийные. Хорошо работают комплексные удобрения. Регулярный осмотр сада. Чем раньше заметить проблему, тем легче с ней справиться. Ежегодная санитарная обрезка. Удаляют сухие, больные ветви, зачищают раны и замазывают садовым варом. Уборка опавших листьев. В них зимуют споры грибов и куколки вредителей. Скручивание листьев – сигнал, что дереву нужна помощь. Внимательно осмотрев его, определив причину и приняв меры, можно спасти урожай и вернуть саду здоровье. Регулярные профилактические обработки, сбалансированные подкормки и правильный полив помогут избежать многих проблем.