Сад

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает садоводу решить ряд задач: сохранить рыхлость и легкость субстрата, не допустить его пересыхания, предотвратить рост сорняков, защитить корни растений от палящего солнца и заморозков. Но мульчирование может пойти и во вред огороду, если провести его неправильно. Поговорим об основных ошибках, которые допускают садоводы в процессе мульчирования, и что нужно знать об этой процедуре, чтобы уметь проводить ее правильно. Уложили сразу после схода снега Весной мульчу укладывают под растения с той целью, чтобы корни деревьев, кустарников и декоративных культур не замерзли в случае возвратных заморозков. Но мульчировать многолетние растения сразу после схода снега – идея плохая. Мульча будет тормозить прогревание почвы под весенними лучами, препятствовать ее просыханию после таяния снега. В результате корни могут начать гнить, под слоем органики начнут активно распространяться грибки, развиваться плесень, а полезная микрофлора, живущая в грунте, будет продолжать дремать, а не работать над повышением плодородия субстрата. Весной мульчирование нужно проводить лишь тогда, когда почва как следует прогреется и просохнет от талой влаги, то есть минимум через 3-4 недели после схода снега. Оставили прошлогодний слой Мульчу, уложенную осенью, с приходом весны нужно снять. Первая причина, объясняющая необходимость данного мероприятия, кроется все в том же – чтобы почва быстрее прогрелась и просохла. Особенно это важно для луковичных культур, цветущих весной: тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. Луковицы могут просто сгнить. Вторая причина кроется в том, что в слое прошлогодней мульчи могли обосноваться на зимовку вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы. Единственный правильный путь – собрать старую подгнившую мульчу и сжечь ее, подождать 2-3 недели и укрыть почву свежим материалом. Не избавились от появившихся сорняков Если мульчирование проводится с целью остановить зарастание грядок сорняками, то прежде чем укладывать мульчирующий материал, важно тщательно прополоть грядки. Большая ошибка – укрывать мульчей отросшие сорняки в надежде, что они погибнут. Нет, они с легкостью найдут «лазейки» и прорастут. А выпалывать их будет сложнее: придется сначала снимать мульчу, затем проводить прополку, а потом вновь укрывать почву. Поэтому соблюдаем очередность действий: сначала прополка, потом мульчирование. Закрыли от света низкорослую рассаду Скошенной травой и соломой часто укрывают грядки с молодыми всходами или только что высаженной рассадой. Это действительно может быть полезным: нужная молодым растюшкам влага будет меньше испаряться, а значит они быстрее приживутся. Но важно, чтобы эта мульча не препятствовала росту всходов и не затеняла их. Пока сеянцы не вырастут до 5-10 см, мульчировать их нельзя. Перестарались с поливом Как мы знаем, мульча тормозит испарение влаги. И этот факт нужно учитывать при планировании и организации режима полива растений. Поливать их не то, чтобы можно, а нужно будет реже. В противном случае могут начаться процессы гниения. После обильных осадков или избыточных поливов мульчу на день-два необходимо убрать, чтобы почва подсохла. Выбранная мульча не подходит культурам Вариант, который точно подходит всем культурам в саду и огороде – это скошенная газонная трава. Но есть ряд мульчирующих материалов, которые нельзя использовать для определенных культур. Хвоя и сосновая кора подкисляют грунт. Ими полезно укрывать почву вокруг кустиков голубики, рододендронов, азалий, гортензий. Неплохо реагируют на такое укрытие клубника и хосты. Но на грядках с томатами, перцами, баклажанами и огурцами такие материалы не применяют, ведь повышенной кислотности почвы эти культуры не любят. Следует знать и об особенностях использования в качестве мульчирующего материала опилок. Свежие опилки «вытягивают» из грунта азот, точнее делают это бактерии, перерабатывающие их. Поэтому использовать свежий материал нельзя: его лучше заложить в компост и использовать на следующий сезон, а если времени на ожидание нет – пропитать их раствором мочевины. Сделали мульчу из зараженных веток Большая ошибка использовать в качестве мульчирующего материала любые части растений, зараженных болезнями или вредителями. На листьях и побегах могут присутствовать споры грибков, яйца вредителей. Не заметите, как здоровые посадки «подхватят» недуг или атакуются голодными насекомыми. В результате мульчирование станет не полезным мероприятием, а процедурой, которая создаст лишь лишние проблемы. Все зараженные остатки надо обязательно сжигать, укрывать почву вокруг растений стоит лишь здоровым и чистым материалом. Неправильная толщина слоя Невозможно дать единую рекомендацию о том, какой должна быть толщина мульчирующего слоя.  В первую очередь она будет зависеть от качества и структуры почвы. Если грунт на участке тяжелый и глинистый, толщина слоя должна быть не более 3 см. Песчаная почва хуже задерживает влагу, поэтому на нее без опаски можно уложить слой в 6-7 см. Грядки с влаголюбивыми культурами можно также укрывать более щедро, а с теми, что не выносят переувлажнения, соответственно, чуть скромнее. Если в качестве мульчирующего материала используются легкие и «воздушные» материалы (солома, скошенная трава), слой может быть побольше. Компост и торф – составы более плотные, а потому укладывать их слоем более 3-4 см не стоит. Слишком поздно уложили перед зимой Затягивать с утеплением растений осенью не стоит: земля может успеть промерзнуть. В результате никакой существенной пользы от мероприятия не будет, а полезная почвенная микрофлора может погибнуть и вовсе. К тому же скоро выпадет снег – он прекрасно справится с защитой корней растений от холодов. Замульчировать многолетние культуры в саду и огороде нужно успеть до того, как столбик термометра опустится ниже 0°С. Мы рассмотрели основные ошибки при мульчировании посадок в саду и огороде. Эта процедура действительно упрощает жизнь садоводам: экономит силы, позволяет тратить меньше времени на поливы/прополки/подкормки, повышает урожайность растений. Но лишь в том случае, если проведена правильно. В противном случае можно получить ровно противоположный эффект.

При правильной установке ловчий пояс на стволе дерева позволяет уничтожить большое количество вредителей, не применяя обработку “химией”. Липкие ловчие пояса просты в уходе и весьма эффективны, но одна беда — к ним прилипает все подряд. Безвредные мушки, комарики, мотыльки быстро покрывают всю клейкую поверхность, а вредители спокойно поднимаются в крону по их спинам. Делимся полезным лайфхаком: как изготовить ловчий пояс, чтобы он отлавливал вредителей, но был безвреден для других насекомых. Делаем ловчий пояс с клеем от грызунов Котофей Зачем нужен ловчий пояс Многие виды вредителей сада зимуют в почве. Это различные виды долгоносиков: букарки, казарки, слоники и цветоеды: яблонный, малинный, а также более крупные жуки, которые выгрызают бутоны и цветы: бронзовки, олёнки и др. Ранней весной, как только почва прогревается, проснувшиеся жуки не сразу “встают на крыло”, а ползут по стволу дерева в крону. Если на их пути встретится заградительная линия, гораздо меньшее количество вредителей окажется в кроне дерева, а значит, цветущий сад будет спасен. Ловчий пояс работает не только ранней весной, но и в течение всего сезона. Летом по стволу дерева туда-сюда снуют муравьи, которые разносят и культивируют тлю. Муравьи усердно трудятся и охраняют тлю, ведь ее сладкие выделения для них — питательный нектар. Если удастся уменьшить “трафик” муравьев в крону, в течение лета не придется бесконечно бороться с тлей. Во время созревания плодов муравьи и сами не прочь полакомиться сладкой мякотью. Они подгрызают спелые персики, абрикосы, сливы. За муравьем закрепилось звание “санитар леса”, но для сада он вовсе не друг. В период созревания плодов, начиная с середины лета, ловчие пояса вновь востребованы. Плодожорки, которые все же добрались до яблок или слив, выгрызают внутренности плодов, из-за чего поврежденные фрукты опадают на землю. Личинки плодожорок выбираются из падалицы и вновь поднимаются в крону по стволу, чтобы внедриться в новый плод. Так одна небольшая личинка может испортить 5-7 яблок или слив, а когда их много?! Весь урожай бывает червивым. Если же отловить хотя бы часть вредителей, можно будет поесть яблок без червяка и отправлять сливы в рот целиком, не опасаясь, что внутри плодов окажется личинка плодожорки. Когда устанавливать ловчий пояс Чтобы защитить деревья от вредителей, повреждающих цветы, ловчий пояс нужно устанавливать ранней весной, как только почва оттает. Но если этот момент уже упущен, не будет лишним сделать ловушку и в течение лета. Так можно уменьшить численность тли, сохранить часть урожая от плодожорок. Даже в августе ловушки на стволах деревьев актуальны. Личинки плодожорок ползут из кроны вниз по стволу, чтобы спрятаться на зиму в трещинах коры или в почве приствольного круга. Липкая ловушка поможет отловить вредителей и не позволит им благополучно уйти на зимовку. Как изготовить ловчий пояс своими руками Препараты и приспособления для сада и огорода не всегда есть под рукой в нужный момент. Банальная забывчивость садовода часто приводит к печальным последствиям — оптимальные сроки проведения защитных мероприятий проходят, и эффективность обработок снижается. Однако садоводы — народ сметливый и часто находит неординарные решения. Если под рукой не оказалось широкого ловчего пояса, можно изготовить его из подручных средств, нужен лишь клей. К слову, для самостоятельного изготовления липких ловушек есть специальный клей. Но если от зимней борьбы с мышами остался початый тюбик клея “Котофей”, он вполне заменит клей “Ловчий пояс”. Не стоит наносить клей непосредственно на кору дерева. Клей будет закупоривать поры на поверхности коры, через которые дерево дышит. Клей наносят на какую-то основу. Подготовка Для молодых деревьев с гладкой корой никакой предварительной подготовки не требуется. Если же дерево уже взрослое, кора на штамбе шелушится, необходимо сначала зачистить штамб или хотя бы очистить полосу шириной 10 см на высоте полуметра от поверхности почвы. Это необходимо для того чтобы ловушка плотно прилегала к коре дерева, а насекомые не могли пробираться под ней. Для зачистки коры используют хозяйственную щетку с жесткой щетиной. Материалы В качестве основы пояса используют различные материалы: широкий малярный скотч — наклеивают непосредственно на ствол дерева, он легко снимается, не повреждая кору; пищевая пленка — тонкая и пластичная, она хорошо прилегает к стволу, пленку наматывают в несколько слоев, преграду из пленки необходимо раз в месяц перемещать на другое место, чтобы под полиэтиленом не прела кора; х/б материал — есть в каждом доме, в дело идут старые простыни, которые нарезают на полоски шириной 5-10 см; б/у спанбонд — этого добра полно у каждого дачника, полосы спанбонда закрепляют на стволе. Чтобы закрепить на стволе кусок ткани, укрывного материала или бумаги, используют бечевку, шнур, резинку, мягкую проволоку и пр. Желательно подобрать эластичный материал, чтобы завязать его как можно плотнее. Нанесение клея Клей “Котофей” или клей “Ловчий пояс” выдавливается на заградительную ленту непосредственно из тюбика так, чтобы получилась одна сплошная линия. Клей наносят одной линией в верхней части ловушки, т.к. на жаре он будет немного растекаться и сползать по основе. Для большего эффекта проводят две параллельные линии клея, сверху и снизу.  Можно нанести одну линию клея по нижнему краю пояса и дополнительную — по верхней кромке, там, где ловушка соприкасается со стволом. Так вредители точно не проберутся под преградой и не минуют липкую ловушку. Вместо клея также используют вазелин, если он оказался под рукой. Вазелином покрывают всю поверхность пояса, накладывая его толстым слоем. Для большей эффективности полосу ткани, смазанной вазелином, укладывают с небольшими складками. Насекомые, включая муравьев, не могут преодолеть широкую липкую полосу, вязнут в вазелине и остаются в складках ловушки. Лайфхак А чтобы к ловчему поясу не прилипали летающие насекомые, садоводы идут на хитрость. Здесь потребуется тонкий пластик, можно использовать транспортировочный цветочный горшок или емкость для рассады подходящего диаметра. У горшка вырезают дно и делают вертикальный разрез, чтобы превратить его в полосу пластика.  Пластиковую ленту закрепляют поверх ловчего пояса по его верхнему краю, прочно фиксируя на стволе при помощи той же бечевки. Таким образом насекомые-вредители, которые ползут в крону по стволу, свободно проникают в ловушку, но не могут из нее выбраться. А летающие насекомые не попадают в липкую западню, не занимают место на липкой поверхности, так ловушка работает дольше. Таким же образом можно защитить универсальный ловчий пояс, чтобы на него не налипала мошкара. Вместо пластикового горшка можно использовать другой плотный материал, например, вспененный полиэтилен, в просторечии “золотинку”. Необходимо сначала сложить ее внахлест, учитывая диаметр дерева, а затем подровнять верхний край, чтобы при установке на ствол получилась не труба, а конус. Эксплуатация Чтобы ловчий пояс, действительно, работал, у насекомых не должно быть каких-то обходных путей, которыми они могли бы пробраться в крону. Регулярно косите траву в саду, чтобы муравьи и прочие жучки не могли по высокой травинке подняться на ствол дерева, минуя липкую преграду. Если под ветками плодовых деревьев установлены опоры, необходимо установить на них дополнительные ловушки, иначе насекомые быстро поймут, как обойти преграду. Регулярно проверяйте липкие ловушки. Если вредителей в саду слишком много, то поверхность ловчего пояса будет быстро заполняться насекомыми. Необходимо заменять его по мере заполнения, примерно раз в месяц или дважды за сезон. При использовании п/э подложки, будь то кусок пищевой пленки или другой материал, необходимо раз в месяц менять местоположение ловушки, чтобы кора могла дышать. За молодыми деревьями, которые активно растут, нужно следить особенно внимательно, не допускать, чтобы бечевка или проволока пережимала ствол, препятствуя росту. С приходом осенних холодов ловчие пояса обязательно снимают, а ранней весной вновь устраивают липкие преграды.

В аптечке у каждого садовода точно есть зеленка. Но пригодится она не только для обеззараживания ран и порезов, полученных на даче. Ее же можно применять в садово-огородных делах. Расскажем, как и для чего можно использовать зеленку в огороде. Что обрабатываем зеленкой? Раствор бриллиантовый зеленый (в простонародье – зеленка) был получен в конце 19 века в Германии. Его изготавливают исключительно синтетическим путем. Главные свойства состава – дезинфицирующее и антисептическое. Перечислим способы полезного применения зеленки в саду и огороде: как, с какими целями и для каких культур. Вместо садового вара Зеленка – отличная альтернатива садовому вару. К тому же более бюджетная и доступная. После обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников ею можно обработать места срезов: они быстрее затянутся, в них не попадет инфекция. Рассада томатов Один из главных врагов богатого урожая томатов – фитофтороз. Вылечить это коварное заболевание бриллиантовый зеленый не в силах, но профилактировать появление недуга и его активное распространение все же в силах. Начинать обрабатывать растения нужно на этапе рассады – когда сеянцы достигнут в высоту 10-15 см. Обработку нужно повторить через несколько дней после высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Далее опрыскивания следует производить по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 10 дней. Рабочий раствор готовится из 10 капель зеленки на 10 л воды. Грядки под лук Садоводы используют зеленку для обработки грядок перед посадкой лука в качестве профилактического средства против пероноспороза, аналогичным средством обрабатывают перья, чтобы те не желтели. Раствор готовят одинаковый – 60 капель состава на 10 л воды. Прикорневой полив огурцов Бриллиантовый зеленый является эффективным профилактическим средством против прикорневой гнили огурцов. В неблагоприятных условиях (избыточная влажность, похолодания, высокая температура воздуха) этот недуг может сгубить все посадки. Чтобы этого не произошло, основания стеблей на высоте до 10 см от земли нужно раз в 10 дней смазывать раствором, приготовленным из воды и зеленки в пропорциях 2:1. Обработка по листу кабачков и патиссонов Лекарственный препарат можно применять для обработки растений семейства тыквенных от мучнистой росы. Первые признаки заболевания – мелкие белые пятна с мучнистым налетом на листьях. Если такие симптомы вдруг обнаружены на огурцах, кабачках или патиссонах, надземные части растений нужно опрыскать раствором, приготовленным из 8 л воды, 2 л молочной сыворотки и 5 мл зеленки. Землянике под корень Бриллиантовый зеленый нашел применение и на грядках с садовой земляникой (клубникой). Кусты обрабатывают раствором, приготовленным из 10 л воды и 5 мл препарата, для борьбы с серой гнилью, мучнистой росой и прочими болезнями. Всего необходимо провести 3 обработки с периодичностью в 10 дней.  Главное правило – не использовать раствор в период цветения кустиков. Опрыскать вишню Опыт садоводов показывает, что аптечный препарат улучшает завязываемость вишни и сливы. Для обработки деревьев готовят слабый раствор из 2 чайных ложек зеленки на 5 литров воды. Применять его надо сразу после того, как плодовые деревья в саду отцвели. Опрыскать ягодные кустарники Использование зеленки допустимо и для обработки других ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника. Раствор будет профилактировать распространение гнилей и инфекций и стимулировать завязывание ягод. Для опрыскивания готовят состав из 9 л воды, 1 л молочной сыворотки и 5 мл аптечного препарата.  Обработка кожуры тыквенных Урожай на даче убран – самое время позаботиться о его длительном хранении. Тыквы, кабачки и патиссоны в процессе уборки часто получают повреждения кожуры: порезы, мелкие трещинки. Чтобы они не стали «воротами» для инфекций, плоды пролежали как можно дольше и не сгнили, все ранки нужно смазать зеленкой. Обработка срезов у луковичных Нужна зеленка и для ухода за луковичными цветами, растущими на даче: гладиолусами, лилиями, гиацинтами, ирисами. Использование состава может быть полезным для лечения ран, образовавшихся после выкопки, деления и чистки луковиц, для защиты растений от грибных инфекций и различного вида гнилей. Как подготовить раствор правильно Для каждой из перечисленных выше целей нужна своя концентрация раствора, все рецепты мы описали ранее. Но есть и общие правила приготовления составов и проведения обработок, которые важно соблюдать. Не превышать дозировки, чтобы растения не получили ожоги. Не опрыскивать растения, плоды на которых почти созрели: употребление овощей, только что обработанных зеленкой, может навредить здоровью, вызвать аллергическую реакцию и раздражение слизистых. Рекомендуемое время применения растворов для опрыскивания – вечер в безветренную погоду, когда по прогнозу не ожидается осадков. Использование зеленки для лечения растений в саду и огороде эффективно лишь на начальных этапах распространения болезней. Обработка фунгицидами все равно нужна: аптечный препарат не должен быть заменой специализированным составам. Зеленка – простой, доступный и бюджетный препарат, который активно используется дачниками в саду и огороде. Мы поделились наиболее эффективными вариантами и рецептами, как ее применить. Пользуйтесь на здоровье!

Июнь – время, когда плодовые деревья и кустарники в саду начинают завязывать урожай. В северных регионах, в условиях прохладной весны на первые летние дни может приходиться и цветение. В южных – в июне уже вовсю плодоносят вишни и черешни.  Но все же июнь – это больше про формирование завязей, рост плодов и ягод, а порой и первые урожаи. Поговорим о том, что нужно обязательно сделать в саду в июне. Яблони в июне Список дел в саду в июне Санитарная обрезка деревьев и кустарников Если весной по каким-то причинам не успели провести санитарную обрезку сада, начало июня – самое время это сделать. Сейчас растения находятся в стадии активного роста и развития, все листочки распустились, в гуще кроны можно легко обнаружить высохшие, подмерзшие и поврежденные побеги. Их-то и нужно вырезать. Все срезы, диаметром более 1 см, нужно обработать садовым варом. Срезанные побеги лучше не складывать в компост: отмершие ветки часто становятся рассадником грибков и инфекций. Их лучше сжечь, а полученную золу пустить на подкормку тех же растений. Удаление поросли Малина, облепиха, слива, вишня, ежевика дают много корневой поросли. Молодые отростки забирают у растений питание и влагу, привлекают к себе вредителей, загущают посадки. Поэтому их лучше удалять. Самый простой вариант это сделать – срезать ростки острым секатором в уровень с землей. Но так проблема не решится: спустя время они вновь полезут. Поэтому лучше всего подкапывать поросль и отрезать ее от горизонтального корня. Если же есть желание расширить сад, наиболее сильные ростки можно выкопать, отделить от материнских и высадить на новое место. Для борьбы с порослью можно использовать и гербициды. Но этот способ нельзя назвать экологичным, к тому же химические препараты могут навредить и самим деревьям. Механическое выкапывание – пусть и более энергозатратный, но более полезный и безопасный вариант. Черенкование кустарников Июнь – самое время проводить зеленое черенкование ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника, ирги, ежевики. Для проведения работ лучше выбрать пасмурный, но сухой день. Черенки нарезают из верхушек однолетних побегов. Они должны быть зелеными, но слегка одревесневшими, пластичными и упругими, 10-15 см в длину. Каждый черенок должен иметь 4-5 развитых почек, пару листьев. Лишнюю зелень лучше удалить, чтобы она не испаряла много влаги, а оставшиеся листочки – укоротить. Нижние срезы заготовленных черенков нужно опудрить препаратом «Корневин», дать им подсохнуть. Высаживать нарезанные побеги нужно в рыхлый и легкий грунт. Для укоренения отлично подойдет смесь садовой земли, компоста и песка в соотношении 1:1:1. Емкости необходимо разместить в теплице или парнике и оставить там до осени. Высаживать новые растения на постоянное место можно в конце текущего дачного сезона или в начале следующего. Внимание малине! В июне в саду проводят важную процедуру – прищипывание макушек побегов малины. Она помогает стимулировать рост боковых побегов, на которых в следующем году будет формироваться урожай. Если этого не сделать, малина вытянется вверх, даст меньше боковых ветвей и, соответственно, меньше ягод. Прищипывание позволяет также формировать более компактные, удобные в уходе кусты. Процедуру проводят, когда побеги текущего года достигают в высоту 1 м. Оптимальное время – сухой и пасмурный день. У веточек срезают макушки в 3-5 см – это и есть прищипка. После нее растения направляют силы не на рост вверх, а на развитие боковых ветвей. Это особенно важно для ремонтантных сортов, где урожай формируется и на однолетних, и на двухлетних побегах. Кроме увеличения урожайности, процедура способствует лучшему проветриванию куста и снижает вероятность развития болезней. Перед обрезкой важно не забыть обработать инструмент, чтобы гарантированно не заразить малину никакими инфекциями, принесенными с других кустов. Сделать это можно с помощью препарата «Агройод». Июньский уход за клубникой После окончания цветения клубника начинает отращивать усы. Если вы не планируете заниматься размножением кустиков, их лучше сразу удалять. Иначе растения будут тратить силы на развитие молодых побегов и их укоренение в ущерб богатому урожаю. Если на грядке с клубникой обнаружены опавшие цветочки, значит посадки атаковал долгоносик. Сейчас обрабатывать растения не стоит: до сбора урожая осталось не так много времени. Что нужно сделать обязательно – это собрать опавшие бутоны и сжечь их (в них могут располагаться вредители), присыпать грядки табачной пылью. После сбора урожая важно не забыть обработать кустики инсектицидом. Против долгоносика эффективны препараты «Алатар», «Биокилл». Для сладости ягод клубнике важен достаток бора в почве. Он же в скором времени потребуется для формирования цветочных почек, которые обеспечат урожайностью в следующем сезоне. В июне, когда на клубнике сформируются ягодки, кустики полезно полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Не забыть про поливы! Июнь – время, когда формируются и наливаются завязи. В это время достаток воды в почве критично важен абсолютно для всех плодовых и ягодных культур. Если влаги будет не хватать, завязи и плоды начнут осыпаться. Для смородины, малины и жимолости жажда чревата ростом мелких и кислых ягод. Клубника в таких условиях перестает наращивать ягоды, они вырастают мелкими и деформированными. В условиях жары и засухи поливать плодовые деревья (яблони, груши) нужно 1 раз в неделю, выливая под каждое растение 2-3 ведра воды. Норма полива для косточковых культур (вишня, слива, абрикос) – 1-2 ведра на взрослое дерево. Влаголюбивым характером отличаются смородина и малина – их рекомендуется поливать дважды в неделю, выливая до 20 л воды на 1 кв м. Клубнику поливают раз в неделю, норма полива – 10 л на 1 кв м. Мульчирование Укрыть растения в саду мульчей – значит одним махом решить несколько проблем: Грунт будет пересыхать медленнее, пропустить очередной полив будет не так критично, урожайность растений с меньшей долей вероятности пострадает из-за засушливой погоды. Приствольные круги будут меньше зарастать сорняками, а значит не придется тратить время на прополку и рыхление. В июне еще случаются возвратные заморозки. Мульча убережет корни от переохлаждения и будет поддерживать комфортную температуру почвы. Малина, жимолость, смородина – эти растения не терпят перегрева корней, зато очень любят вкусно «покушать». Их мульчировать нужно обязательно. Мульча предотвратит перегревание грунта, станет дополнительным источником питания для ягодных кустиков. В качестве мульчи можно использовать компост, торф, перепревшие опилки, скошенную траву, солому. Клубнику полезно мульчировать хвоей: иголки станут настоящим испытанием для слизней, пробирающихся к ягодам. Защита от птиц Спеющие ягодки – приманка для птиц. Конечно пернатые выполняют важную работу на даче – они очищают огороды от вредителей и ненужных насекомых. Но конкуренты за урожай нам ни к чему. Защитить низкорослые и компактные кустики от нашествия птиц можно с помощью агроволокна или старого тюля. Высокие деревья так не запечатаешь, из вариантов – развесить на побегах шуршащие и блестящие фантики, поставить рядом самодельные отпугиватели, выполненные из пластиковых бутылок или металлических банок. Подкормки комплексными составами В период завязывания плодов и ягод, их наливания, абсолютно всем культурам показана комплексная подкормка. Самый простой вариант – использовать готовые составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Турбо для клубники и малины», «Здравень Турбо для винограда». Они содержат полный набор актуальных именно сейчас макро- и микроэлементов. Из минеральных удобрений можно использовать монофосфат калия. Фосфор необходим для здоровья корней и хорошего иммунитета растений, калий отвечает за урожайность, вкусовые характеристики ягод и плодов, их размер. Для подкормки необходимо приготовить раствор из 15 г удобрения на 10 л воды. Нормы внесения состава для разных культур следующие: на взрослое дерево потребуется 10-20 л состава, для кустарников хватит и 5 л, клубнике потребуется 1 л на куст. Кальций – важный элемент питания для косточковых и семечковых Кальций играет ключевую роль в формировании плодоножки, семечек и косточек внутри ягод и фруктов. Если этого микроэлемента не хватает, растения начинают скидывать завязи. Чтобы этого не произошло, в июне важно провести кальциевую подкормку растений в саду. Использовать можно следующие удобрения: Древесная зола (1 л на 10 л воды, настоять сутки); Кальциевая селитра (2 ст л на 10 л воды); Костная мука (200 г на 1 кв м). Обработка от болезней Июнь – время проводить повторную обработку груши и яблони от парши, смородины и крыжовника – от мучнистой росы. Для борьбы с этими недугами используют препараты «Хортон», «Скор», против мучнистой росы спасет «Серпень». Для профилактики распространения этих болезней можно использовать препарат «Силар»: он создает на листьях пленку, которая препятствует заражению грибными и бактериальными болезнями.  Его же можно использовать для профилактики монилиоза. В июне на плодовых деревьях признаки заболевания могут быть не видны, симптомы появятся ближе к осени. На косточковых культурах монилиоз проявляется уже в начале лета: побеги усыхают, чернеют, листья осыпаются. Если такие признаки налицо, сад нужно обработать препаратом «Фитолавин». Обработки должны быть многократными с периодичностью 1 раз в 2-3 недели. Борьба с вредителями В июне активизируются всевозможные вредители плодовых деревьев и ягодных кустарников: плодожорки, листовертки, пилильщики, медяницы, тля, пяденицы, клещи. Для профилактики распространения ненужных насекомых растения можно обрабатывать раствором препарата «Фитоверм». Использовать его можно вплоть до момента уборки урожая (до снятия плодов должно быть в запасе 3 дня). Если на деревьях и кустарниках замечены следы деятельности вредителей, нужно использовать более сильные инсектициды: «Алатар»; «Актара»; «Инсектор»; «Стожар»; «Кортлис»; «Биокилл»; «Кинмикс». Для отлова вредителей в кронах деревьев также можно развесить ловушки «Клеевое яблоко». Если на стволах есть ловчие пояса, их следует обновить: нанести новый слой клея или заменить полностью. Сейчас наибольшую актуальность ловчие пояса имеют против муравьев: именно эти насекомые разносят по саду и огороду тлю, задача садовода – не пустить их к кронам деревьев.  В июне на даче много хлопот: поливы, прополки, подкормки. Уже и первые урожаи начинают созревать! Но в суматохе важно не забыть уделить внимание плодовому саду: если все сделать правильно и вовремя, деревья и кустарники обязательно отблагодарят богатым урожаем вкусных и сладких плодов и ягод!

Ближе к осени садовода может ждать неприятный сюрприз: симпатичные, ровные и румяные яблочки начали подгнивать. Причин такого неприятного явления множество: процесс может начаться из-за нашествия вредителей, несбалансированного питания, плохих погодных условий. Но в этом случае признаки гниения чаще наблюдаются лишь на единичных плодах. Если процесс носит массовый характер, дело совсем в другом. Поговорим о том, почему гниют плоды на яблоне и что делать. Причина – монилиоз Монилиоз (монилиальный ожог, плодовая гниль) – грибное заболевание, из-за которого чаще всего и наблюдается процесс гниения яблок. Возбудителем инфекции является фитопатоген Monilia. Он проникает в деревья через трещины на коре и побегах, начинает интенсивно развиваться. Через несколько дней созревают споры, которые активно разносятся по участку с ветром и дождем. Наибольшую активность грибок демонстрирует в середине и второй половине лета. Высокая температура и повышенная влажность воздуха – оптимальные условия для распространения спор. Но заражение может случиться и раньше – весной или в начале лета. Просто наиболее четко признаки поражения становятся видны во второй половине дачного сезона. Понять, что яблоневый сад поразила плодовая гниль, можно по следующим симптомам: На ранних этапах: листья и соцветия буреют, высыхают и опадают; На яблоках появляются мягкие коричневые пятна, со временем они разрастаются по всей поверхности плодов; Кожица покрывается выпуклыми кругами белых спор; Плоды мумифицируются на ветках или опадают. Если вовремя не снять подгнившее яблочко с ветки, споры грибка проникнут в плодовые веточки и начнут распространяться по соседним побегам. В следующем году проблема повторится: плоды будут гнить прямо на ветках и опадать. Из-за чего появляется Разобрались, почему яблоки гниют прямо на ветках – из-за грибной инфекции. Давайте разберемся, какие ошибки в уходе приводят к интенсивному распространению заболевания. Не убирали падалицу Как было сказано ранее, споры монилиоза активно разносятся ветром. Подгнившие яблоки с больного дерева становятся источником заражения соседствующих растений. Поэтому убирать все опавшие яблоки нужно обязательно. Не стоит оставлять их осенью с той мыслью, что они сгниют, ничего страшного не случится. Споры с легкостью переносят морозы в -30°С. За зиму грибок не погибнет, а лишь уйдет в стадию «ожидания». В следующем сезоне проблема гниющих плодов повторится. Загущенная крона Отсутствие регулярной формирующей и санитарной обрезки приводит к загущению кроны. В таких условиях инфекция развивается еще быстрее, ведь нет нормального движения воздуха, гуща кроны хуже освещается солнцем. К активному распространению монилиоза приводит и слишком плотная высадка сада. Высокорослые деревья нужно сажать на расстоянии 3-4 м, низкорослые – 2-3 м. Если яблони будут располагаться ближе друг к другу, мало того, что они будут чаще болеть и активнее поражаться вредителями, они будут хуже плодоносить, ведь питания и влаги каждому экземпляру будет не хватать. Как лечить Лечить монилиоз народными средствами – идея плохая. Да, они экологичны и безопасны для растений, но они не убивают споры грибка. По этой причине являются неэффективными. Единственный разумный вариант – использовать фунгициды. Обработку яблонь начинают ранней весной. Предупреждаем: одной обработки будет недостаточно, провести опрыскивания нужно будет несколько раз в течение дачного сезона.  До распускания почек деревья обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса. За 3-4 дня до цветения обработку повторяют, используя 1%-ную бордосскую жидкость или препараты «Хортон», «Хорус». В период созревания плодов используют исключительно биопрепараты: «Фитолавин» или «Фитоспорин». Осенью после уборки урожая сад нужно вновь обработать медным купоросом. Важный этап лечения – уборка приствольных кругов. Что нужно делать: Регулярно и своевременно убирать падалицу; Рыхлить грунт; Обрабатывать почву тем же медным купоросом или бордосской жидкостью. У пораженных монилиозом деревьев часто чернеют верхушки побегов. Лечение недуга в обязательном порядке должно включать обрезку яблони – удаление макушек потемневших веток с захватом 2-3 см здоровых тканей. Все срезанные побеги вместе с гнилыми яблоками нужно сжигать, ни в коем случае не закладывать в компост. Что делать для профилактики Чтобы в будущем не пришлось задаваться вопросом, почему гниют плоды прямо на ветках, важно соблюдать профилактические меры распространения болезни: Не высаживать деревья слишком плотно друг к другу, ежегодно проводить санитарную обрезку. После обрезки больных ветвей важно не забывать обработать садовый инструмент. Дезинфекцию секаторов и ножниц можно проводить препаратом «Агройод». Бороться с вредителями в саду, ведь они тоже могут быть разносчиками болезней и инфекций. Эффективными инсектицидами для борьбы с вредителями на яблонях являются: «Алатар», «Фитоверм», «Стожар», «Биокилл», «Кинмикс». Зачищать стволы и ветки деревьев от мхов и лишайников, обрабатывать трещины медным купоросом, замазывать их садовым варом. Регулярно подкармливать деревья в саду, чтобы какие-либо дефициты не стали причиной снижения иммунитета растений. Оптимальный вариант удобрения – комплексный состав типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква для плодовых деревьев». Обрабатывать сад раствором препарата «Силар». Он не вылечит монилиоз, но сможет защитить растения от поражения. Состав создает на листьях пленку, которая препятствует заражению. Опрыскивать яблони препаратом рекомендуется трижды за сезон с интервалом 2-3 недели. Какие сорта яблонь более устойчивые Сортов, устойчивых к этому заболеванию на 100%, не существует. Однако есть те, что поражаются реже. Сделали для вас подборку наиболее высокоурожайных сортов яблонь, характеризующихся повышенной устойчивостью к монилиозу. Айдаред Позднеспелый сорт, рекомендованный к выращиванию в южных регионах России. Дает крупные яблочки с тонкой и гладкой кожицей светло-зеленого цвета с ярко-малиновым румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая, плотная. К концу срока хранения может становиться рыхлой. Сорт отличается засухостойкостью, устойчивостью к бурой пятнистости, мучнистой росе, парше, плодовой гнили. Уралец Деревья отличаются высокорослостью, ранними сроками вступления в фазу плодоношения (на 3 год после посадки). Главные достоинства сорта – высокая урожайность (до 80 кг плодов), зимостойкость, неприхотливость, устойчивость к парше и монилиозу. Недостатки – короткие сроки хранения урожая (1-2 месяца), мелкоплодность (масса каждого яблочка – 40-50 г). Славянка Зимний сорт, характеризующийся хорошей морозостойкостью, высокой урожайностью, крупноплодностью, неприхотливостью, устойчивостью ко многим грибным инфекциям, длительностью хранения урожая. «Славянка» дает достаточно крупные яблоки (масса каждого до 180 г) округлой формы с гладкой и толстой кожицей, плотной и сочной мякотью. На вкус она сладкая с легкой кислинкой. Бабушкино Среднерослые яблони с округлой раскидистой кроной начинают плодоносить лишь на 8-10 год после посадки. Они дают некрупные плоды светло-зеленого цвета  с ярко выраженными ребрами. Мякоть яблок сочная, кисло-сладкая. Кожица у них достаточно плотная и толстая, благодаря чему урожай хорошо переносит транспортировку, дольше хранится, реже поражается плодовой гнилью. Какие соседние деревья может заразить Есть несколько разновидностей гриба-патогена, вызывающего плодовую гниль: Monilia mali – он опасен только для яблони. Monilia fructigena, как и Monilia cinerea, поражают все плодовые культуры (и косточковые, и семечковые): яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы, черешни. Возбудитель может с легкостью перекинуться с одной культуры на другую. Monilia cydonia вызывает плодовую гниль исключительно айвы. Признаки поражения растений этим опасным недугом аналогичные: плоды покрываются мягкими пятнами, на них образуются подушечки из спор, плоды загнивают и опадают. На косточковых культурах признаки болезни можно довольно четко увидеть и на побегах: они темнеют, высыхают, выглядят словно обожженные. Лечить монилиоз на других культурах можно аналогичными препаратами. Если признаки недуга обнаружены хотя бы на одном саженце, обработать лучше весь сад, чтобы не допустить интенсивного распространения инфекции. Массовое гниение яблок на ветках – признак опасного грибного заболевания. Садоводу придется набраться сил и терпения: лечение плодовой гнили – процесс достаточно длительный, обработки должны быть тщательными, многоразовыми, своевременными. Но победить недуг возможно. А чтобы не пришлось сталкиваться с ним, соблюдайте профилактические меры борьбы!

В начале лета на дачном участке продолжается нескончаемая череда дел по уходу за высаженной рассадой, за деревьями и кустарниками, за грядками и цветниками. Чтобы не пропустить что-то важное и успеть вовремя сделать все необходимое, мы предлагаем список важных дел, которые нужно сделать в июне в саду. Укрыть молодую рассаду В первой декаде июня еще могут случиться возвратные заморозки, поэтому так важно защитить молодые растения. Высаживать рассаду в открытый грунт следует в пасмурный день без ветра, лучше вечером и на всякий случай не помешает сделать временное укрытие – оно защитит растения от ветра, солнца и возможных заморозков (в случае которых можно укрыть грядки с теплолюбивыми культурами двойным слоем нетканого материала). Перцы готовы к укрытию на ночь Наладить систему полива и дренажа Во многих регионах в июне часто бывает жаркая и сухая погода, поэтому важным моментом в уходе за овощными культурами является полив. Особенно это актуально для только что появляющихся всходов, которые имеют еще очень слабые корешки и не могут самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы. Поэтому грядки с молодыми всходами нужно поливать регулярно, не дожидаясь, когда почва высохнет. Влаголюбивые культуры, такие как огурцы и перцы следует поливать через день, а еще лучше на таких грядках установить систему капельного полива. В жару нуждаются во влаге и ягодные культуры, особенно клубника и малина – их поливают еженедельно и даже 2 раза в неделю в сильную жару. И про плодовые деревья также не стоит забывать – иногда причиной сбрасывания плодов может быть недостаток влаги. Деревья нужно поливать обильно, а для сохранения влаги землю под ними следует замульчировать. Если есть сомнения, стоит ли поливать посадки, можно проверить состояние почвы, для чего землю подкапывают лопатой на глубину 20-35 см для овощных культури на 50–60 см для крупных растений. На выкопанной глубине берут почву в руку и сжимают ее в комок – если земля рассыпается, значит необходим полив. Если же наоборот, июнь выдался дождливым, нужно позаботиться об отведении лишней влаги с грядок, для чего можно сделать вдоль дорожек дренажные канавки шириной 15–18 см и глубиной до 25 см. Регулярно полоть Что еще делают в саду в июне - регулярно занимаются прополкой. Сорняки растут быстро, и чтобы они не забили молодые всходы моркови и других овощей, полоть следует регулярно. Делать это нужно на следующий день после полива или дождя, одновременно проводя рыхление почвы. Также важно своевременно провести прореживание некоторых культур – особенно это касается моркови, свеклы и других корнеплодов. Кстати, есть неплохой способ сократить количество сорняков и одновременно сохранить влагу на грядках. Если в хозяйстве имеются старые штакетины от забора или просто длинные неширокие доски, их можно уложить вдоль рядов моркови и других культур – таким образом можно значительно сократить трудозатраты по уходу за огородом. Внести подкормки ягодным кустарникам Подкормки ягодников – обязательная июльская забота. В начале месяца еще продолжает цвести клубника – в это время ее можно опрыскать раствором борной кислоты – это значительно улучшит урожай. Также нужно подкормить малину («Здравень Турбо для клубники и малины»), смородину и крыжовник, лучше всего если это будет органика – коровяк или травяной настой. Или внести полное минеральное удобрение – прекрасно подойдет «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур», а также ОМУ, Фертика, Нитроаммофоска).Для подкормки винограда можно использовать «Здравень Аква для винограда». Перед проведением подкормки предварительно нужно хорошо полить кусты. Провести черенкование кустарников В июне самое время черенковать кустарники – как ягодные, так и декоративные. В это время уже хорошо наросли молодые побеги – вот их как раз и используют для зеленого черенкования. Таким способом черенкуют жимолость, но особенно хорошо он подходит для декоративных кустарников, таких как чубушник (садовый жасмин), спиреи, пузыреплодник, барбарис и многие другие. Также легко черенкуются и хвойные растения – туи и можжевельники. Лучше всего брать черенки с пяточкой и укоренять их на грядке с рыхлой и влажной почвой, над которой нужно установить укрытие от яркого солнца. Из многолетних цветов можно черенковать флоксы, хризантемы, георгины и некоторые другие. Соорудить опоры для лиан Если в саду растут лианы – они обязательно нуждаются в опоре. Лучше всего размещать вьющиеся растения около строений – веранды, террасы или забора. Но можно соорудить для них специально арку или перголу – такие элементы, увитые плетистыми розами, клематисами или декоративными тыквами станут настоящим украшением сада. Важно не забыть и про огурцы – их также лучше разместить на шпалере, для чего можно использовать специальную сетку, на которой огурчикам будет гораздо удобнее расти, да и уход за ними будет намного проще. Также вовремя нужно подвязать виноградные лозы, закрепить рукава в горизонтальной плоскости, аплодоносящие побеги направить вертикально. Опрыскать от вредителей Плодовые деревья нужно защитить от болезней и вредителей. Яблони и груши опрыскивают от парши, смородину – от галловой тли, а крыжовник от мучнистой росы. Против болезней применяют Фитолавин, Скор, Тиовит Джет и другие пестициды. От вредителей помогут инсектициды: Алатар, Актара, Инсектор, Фитоверм, БиоКилл, Инта-вир и другие. Если на деревьях расплодилась тля, а по стволам снуют разносящие ее муравьи, необходимо закрепить на дереве ловчие пояса. Осмотреть место прививки плодовых деревьев Если весной на яблоне были сделаны прививки, сейчас следует обеспечить им необходимый уход. Внимательно осмотрите деревья и удалите неприжившиеся прививки, а также слабые – они будут только отнимать у дерева энергию, а толку от них не будет. Если же привитый побег растет быстро, его лучше прищипнуть, чтобы он не сломался под тяжестью растущих листьев. Чтобыв месте обвязкипрививки не образовывались перетяжки при быстром росте побега, нужно сразу надрезать кору до места утолщения, а место прививки обмотать неплотно пленкой, оставивместо для роста. Удалить корневую поросль У некоторых деревьев образуется корневая поросль (особенно часто это бывает у вишни), но может быть и у черемухи и других деревьев. Не стоит запускать этот процесс и лучше сразу выкапывать растущие побеги, иначе они могут быстро заполонить сад и потом бороться с порослью будет трудно. Внести подкормки многолетникам на клумбе Для яркого и пышного цветения многолетников, их следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Прекрасное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» подходит для большинства многолетних цветов. Розы можно подкормить удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», для георгинов и гладиолусов подойдет «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Можно приготовить смесь из 1 кг коровяка, 15 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата разведенных в 15 л воды и подкормить этим составом розы. После того, как пионы и другие многолетники закончат цветение их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, например, Монофосфатом калия или зольным настоем. Высадить теплолюбивые луковичные Наиболее теплолюбивые корневищные и луковичные цветы, выращиваемые через рассаду (георгины, канны, каллы, клубневые бегонии) высаживают в начале июня – когда уже не будут угрожать заморозки. Для георгин и канн готовят посадочные ямы, хорошо заправленные удобрениями, сразу же устанавливают кол для подвязки растений. Бегонии обычно сажают в кашпо, а каллы размещают около водоема. В конце месяца важно не забыть и своевременно выкопать отцветшие и начавшие увядать тюльпаны и гиацинты, и при необходимости пересадки – и нарциссы. Луковицы оставляют под навесом для просушивания. Провести мульчирование грядок и клумб Очень важный прием, о котором часто забывают садоводы – мульчирование посадок. Использование мульчи позволяет достичь сразу нескольких целей: Сохраняет в почве влагу, Освобождает от необходимости постоянно рыхлить землю, Защищает от быстрого роста сорняков, Органическая мульча одновременно питает почву. Мульчировать можно разными материалами, но лучше всего для этой цели использовать органику: Перегной, Компост, Торф, Солому, Скошенную траву, Опилки, Измельченную кору. Часто для мульчирования используют черный нетканый материал или черную же пленку. Замульчировать все грядки вряд ли получиться, но внести мульчу под малину, смородину и клубнику, а также под плодовые деревья очень желательно. Под розами очень красиво будет смотреться мульча из коры или ореховых скорлупок. Постричь газон Газон в летнее время также нуждается в уходе, прежде всего ему необходимы регулярные стрижки. Периодически следует вносить удобрения, для чего можно использовать «Здравень Турбо для газона». Провести формирующую обрезку Ужев начале лета нужно провести стрижку живых изгородей – они к этому времени достаточно обросли. Для обрезки используют электроножницы или кусторез, аккуратно срезая отросшие побеги и придавая зеленой изгороди ровную форму. Если нет желания делать обрезку, можно сформировать свободнорастущую живую изгородь. После стрижки растения в изгороди нужно подкормить полным минеральным удобрением. Если не успели провести весной санитарную обрезку деревьев и кустарников – нужно сделать это сейчас, что особенно удобно, так как хорошо видны все сухие, сломанные, больные веточки, которые необходимо удалить при такой обрезке. Если в саду есть сильно подмерзшие кусты или деревья, их обрезают или спиливают до живой ткани, после чего замазывают срезы пастой РанНет. Чтобы не запустить сад, все вышеописанные мероприятия следует проводить своевременно и регулярно – только так ваши растения буду расти крепкими и здоровыми, одарят богатым урожаем и порадуют красотой.

Плодовые деревья и ягодные кустарники в нашем саду постоянно подвергаются нападению вредных насекомых и заражению патогенами, и защитить растения можно только при регулярной обработке их весной и осенью.  Сейчас существует много современных препаратов для этой цели, но неизменно популярными у садоводов продолжают оставаться такие простые средства как медный и железный купорос, бордоская смесь, карбамид. Данные препараты обладают несомненными достоинствами – они эффективны и стоят недорого. Когда требуется опрыскивание сада весной Начинать обработку сада следует ранней весной, когда днем держится положительная температура в районе +5...+6 градусов. В это время почки уже начинают набухать, но ни в коем случае не должны начать распускаться. До появления почек Пока почки на деревьях еще не распустились, применяют концентрированные 3%-ные растворы таких препаратов, как медный и железный купорос, 7%-ный раствор мочевины. Приготовленными растворами обрабатывают плодово-ягодные культуры. При появлении первых листьев С момента распускания листьев допустимо применение только слабого раствора вышеперечисленных препаратов – бордоскую смесь и медный купорос разводят в концентрации 1% или меньше. При появлении первых бутонов Также, как и в предыдущем случае опрыскивать можно только 1%-ным раствором купороса или бордоской смеси. При температуре выше +15 градусов начинают применять биопрепарат Фитоспорин. При образовании завязей Применяют 1%-ный раствор, опрыскивая ствол и ветки, стараясь, чтобы он не попадал на завязи. Через 2-3 недели после окончания цветения растения обрабатывают повторно (при необходимости). Какие растворы нужно приготовить Медный купорос Это упрощенное название химического вещества сульфата меди, который выглядит как крупенистый порошок ярко-голубого цвета. Обладает способностью убивать споры паразитических грибов, поэтому применяется в садоводстве для профилактики грибных заболеваний растений и против вредителей. Как сделать раствор медного купороса для опрыскивания деревьев Проводить опрыскивание древесных пород лучше всего в конце осени и в начале весны, для чего обычно готовят 3%-ный раствор вещества. Для его приготовления берут 300 гр купороса и насыпают в пластиковое ведро, наливают 1-2 литра горячей (около 50 градусов) воды, перемешивают вещество до растворения, затем доливают теплой водой, чтобы получился объем 10 л. Полученный раствор размешивают и процеживают через марлю, сложенную в несколько слоев. Затем обрабатывают растения, обильно смачивая раствором ствол и ветки, стараясь чтобы вещество попало во все складки коры. Также важно обработать и почву под кустами и деревьями, чтобы уничтожить патогенные организмы и вредителей, находящихся в земле или на растительных остатках. Чтобы приготовить 1%-ный раствор, следует растворить 100 гр вещества в 10 л воды вышеописанным способом. Важно придерживаться правил безопасности при работе с данным препаратом: Использовать защитную одежду, резиновые перчатки, респиратор. Нельзя разводить препарат в металлических ведрах. Железный купорос Так называется сульфат железа, который представлен в виде кристаллов бирюзового оттенка, считается умеренно опасным веществом. Его использование в садоводстве довольно обширное: Профилактика и лечение грибных заболеваний; Избавление от мха и лишайников на коре деревьев; Обработка ран на стволах деревьев; Как источник железа при заболевании неинфекционным хлорозом. Особенно широко его применение как фунгицида при лечении многих грибных болезней: парша, различные пятнистости, серая гниль, антракноз, мучнистая роса и другие. Применяют железный купорос для обработки сада поздней осенью при температуре чуть выше +5 градусов. Проводят два опрыскивания с интервалом в 2-3 недели. Весной обработку сульфатом железа обычно не проводят, поскольку это может задержать недели на 2 пробуждение почек. Как приготовить раствор железного купороса Для деревьев разных пород применяют различные концентрации раствора: Для семечковых культур применяют 5%-ный раствор сульфата железа, растворяя 500 г вещества в 10 л теплой воды. Порошок насыпают в любую неметаллическую емкость с водой и перемешивают. Косточковые деревья обрабатывают 3%-ным раствором, растворяя 300 г железного купороса в 10 л воды. Виноградные лозы опрыскивают 2%-ным раствором, растворяя 200 г порошка в 10 л воды. При использовании железного купороса следует соблюдать те же правила, что и во время работы с медным купоросом. Нельзя совмещать железный купорос с препаратами меди и с известью. Между их применением должно пройти около 1,5-2 месяцев. Бордоская жидкость Чаще всего для опрыскивания деревьев садоводы применяют не медный купорос в чистом виде, а его смесь с известью – так называемую бордоскую жидкость, возможности применения которой несколько шире. Бордоская смесь борется с большим числом заболеваний: парша, пятнистости, клястероспориоз, коккомикоз, антракноз, монилиоз, септориоз и т.д. Действие данного препарата более щадящее, так как известь нейтрализует агрессивное влияние медного купороса. Вот почему бордоскую жидкость можно применять во время вегетации – при распускании листьев и даже во время цветения. В это время применяют более слабую концентрацию, готовя 1%-ный раствор. Также немаловажное отличие - защитное воздействие бордоской жидкости сохраняется на протяжении месяца. Весной деревья в саду опрыскивают 3%-ным раствором, т.е. разводя по 300 г медного купороса и гашеной извести в 10 литрах воды. Раствор приготовляют в неметаллических емкостях. Порядок работы следующий: медный купорос насыпают в 2 л воды (50С) и размешивают, после чего доводят объем воды до 5 л, в другое ведро насыпают известь и заливают ее 2-3 литрами холодной воды, постоянно помешивая, постепенно доливают до 5 л воды, процеживают полученный раствор через марлю, сложенную в несколько слоев, затем соединяют оба раствора, при этом обязательно вливают медный купорос в раствор извести (это важно!) тонкой струйкой, все время помешивая. В итоге и получается бордоская жидкость – раствор голубого цвета, консистенция которого напоминает негустой кисель. Чтобы приготовить 1%-нуюбордоскую жидкость, 100 г медного купороса и 100-150 г извести разводят по той же методике в 10 л воды. Важно: приготовленную бордоскую смесь нельзя хранить – ее готовят непосредственно перед применением в необходимом количестве. Фитоспорин В последнее время садоводы очень широко стали применять Фитоспорин в его разных вариациях. Данный препарат - биофунгицид широкого спектра действия, содержащий живые споровые бактерии сенной палочки, подавляющие многие болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, Фитоспорин повышает иммунитет растений и усиливает их рост. Существуют разные типы Фитоспорина. Пастообразный Фитоспорин. В его состав входит не только сенная палочка, но и стимулятор роста растений Гуми. Поэтому данный препарат - комплексное средство для борьбы с болезнями и преодоления стресса у растений, к тому же он улучшает вкус плодов. Его можно применять с весны до середины лета, а позднее использовать другие разновидности препарата. Гелеобразный Фитоспорин, кроме сенной палочки, содержит Гуми калийный и еще более 80 минералов. Благодаря такому составу его используют не только для борьбы с болезнями, но и как источник калия и микроэлементов. Из данных видов Фитоспорина готовят концентрированный раствор, который можно хранить все лето в закрытой емкости в темном месте и применять в случае надобности. Порошкообразный Фитоспорин содержит в 20 раз больше микроорганизмов, чем в других видах. Его применяют в качестве профилактики, а также для лечения различных болезней. Приготовленный из порошка раствор нужно использовать сразу, через сутки он теряет свои свойства. Применять Фитоспорин нужно при температуре выше +15 градусов – так как сенная палочка начинает размножаться только в теплых условиях. Данный препарат совершенно безопасен для растений, человека и животных. Вместо Фитоспорина можно использовать микробиологический контактный фунгицид широкого спектра действия против фитопатогенных грибов и ряда патогенных бактерий Бактерра на основе бактерий сенной палочки. Рабочий раствор Бактерры нужно готовить непосредственно перед применением и использовать в течение 4–5 часов. Необходимое количество препарата развести в ёмкости с небольшим количеством воды комнатной температуры (2–3 л) и полученный раствор тщательно перемешать, затем довести водой до требуемого объема в соответ­ствии с регламентом.  Мыльный раствор Самый простой способ профилактики заболеваний растений. Особенно актуален для борьбы с серой гнилью, развивающейся на клубнике, вишне, сливе и винограде, а также овощных культурах. Болезнь проявляется в виде пушистого налета серого цвета, покрывающего листья и плоды. Помогает предотвратить болезнь раствор хозяйственного мыла, который готовят из 10 г мыла, растворенного в 1 л воды, для более сильного эффекта в него можно добавить отвар чеснока или пижмы. Обработку растений проводят каждые 2 недели, но не более 3 раз. Мыльный раствор поможет справиться и с насекомыми, имеющими тонкий хитиновый покров, например, тлями. Для этого хозяйственное мыло (300 г) натирают на терке и растворяют сначала в небольшом количестве горячей воды, а затем доводят объем до 10 л, после чего процеживают полученный раствор и обрабатывают им пораженные растения. Карбамид Карбамид (мочевина) – очень эффективное азотосодержащее удобрение, вместе с тем, помогает защитить садовые растения от многих вредителей и заболеваний. Для этой цели применяют концентрированный раствор мочевины – обычно 5 или 7%-ный. В 10 литрах воды растворяют соответственно 500 или 700 г мочевины (вещество легко растворяется в воде, но лучше предварительно растворить в небольшом количестве горячей воды). Полученным раствором обрабатывают древесные культуры, расходуя примерно 2,5 литра раствора на 10 кв. м. Применяют опрыскивание мочевиной поздней осенью, в период подготовки сада к зиме. Также можно опрыскивать растения рано весной до начала периода бутонизации. Данное средство помогает против многих вредителей (тля, долгоносик, цветоед) и болезней (парша, пятнистость, монилиальный ожог). Меры предосторожности Применяя все вышеописанные средства для защиты сада от болезней и вредителей, необходимо неукоснительно следовать правилам безопасности, о которых говорилось выше. Перед началом обработки внимательно читать рекомендации по применению на упаковке средства, готовить препарат строго по инструкции, соблюдать правила индивидуальной защиты.

На юге шелковица растет повсюду. В последние годы экзотическая культура прижилась и плодоносит в Центральной части России. Но это не южные саженцы, а акклиматизированные формы растения. Царь-дерево Это одно из древнейших растений, ставшее культовым. Тутовник может плодоносить 200 лет. А некоторые «долгожители» кормят людей (и шелкопряда) почти полтысячи лет! Тутовые деревья обычно высокие, но в условиях среднерусской полосы их часто формируют в виде 3-4 метрового деревца или кустарника. На календаре 18 мая. На шелковице еще не распустились листочки, но уже видны плодики Плоды, похожие на продолговатые малинки или ежевичины, чаще едят прямо с ветки, ведь они быстро мнутся и портятся. Из сладких (в составе много сахара) ягод также делают сок, варенье, компот, начинку для пирогов и многое другое, сушат. А еще гонят водку-тутовку и производят настойки, вина. В Средней Азии шелковицу величают «царь-ягодой» за лечебные качества. Плоды укрепляют иммунитет, костную ткань, снижают уровень плохого холестерина, уменьшая риски возникновения атеросклероза, инфаркта и инсульта. Антиоксиданты, которыми особенно богаты темные ягодки, замедляют старение организма, продлевают молодость. Есть в составе тютины (еще одно название) зеаксантин, очень полезный для зрения. Плотная древесина является отличным стройматериалом. Ее применяют и при изготовлении музыкальных инструментов, делают прочные бочки. И, конечно, культура знаменита тем, что ее листьями с древности кормили шелковичных червей. Из их коконов получают ценимый во все времена натуральный шелк. Тутовник является сильным аллергеном. Противопоказана сладкая ягода страдающим диабетом, гипотоникам, имеющим болезни желудочно-кишечного тракта. Есть проблемы Прежде чем заводить диковинку, следует знать о некоторых ее отличительных чертах. «Особа» – высокая и раскидистая. Лучше формировать растение в виде небольшого дерева или кустарника. Но все равно потребует достаточно места. Будет со временем затенять все, что растет внизу. Для небольших участков проблематично. К тому же относится к двудомным растениям. Для обильного урожая нужно сажать два экземпляра разного пола внушительных размеров. Можно решить проблему, если знать, какие сорта шелковицы самоплодные. Когда на одном кусту находят «дом» и женские, и мужские цветки. Только семена у них бывают не всхожими. Также в холодную, особенно в бесснежную зиму, южанка может сильно пострадать (подмерзают корни и верх). Но хорошо восстанавливается благодаря быстрорастущей поросли. Белая или черная? Шелковица, относящаяся к семейству тутовых, насчитывает 17 видов. Распространены растения в основном в Иране, Афганистане, Закавказье. Чаще всего разводят две разновидности: черную и белую. Какая шелковица лучше: белая или черная? Первая имеет более сладкий, десертный вкус плодов. Молодые листочки также нежнее, поэтому именно ее разводят для «прикорма» шелкопряда. Более морозостойка. «Чернокожая» может немного кислить, быть слегка терпкой. Но в ней больше мощных антиоксидантов благодаря антоцианам, придающим ягоде темный окрас. И руки, одежда из-за этого сильно пачкаются. Теплолюбивей, чем «сестрица». Интересно, что разновидность белой бывает не только с кремовыми, розовыми, но и с темно-фиолетовыми ягодками. Различают виды по окраске коры, листве. «Белолицая» отличается светлой желтоватой корой, блестящими, без опушения,   листьями. У «чернолицей» ствол и ветви бурые, лист опушенный. Существует и красная разновидность растения, которая сложнее в выращивании. От «Адмиральской» до «Королевской» Для средней полосы и других российских регионов выведено семь сортов тутовника. Шесть из них относятся к белой, средней по срокам созревания, один к черной, поздней. Культивары зарегистрированы в 2017 году в Госреестре селекционных достижений. Они обладают зимостойкостью, устойчивы к засухе, практически не болеют, не поражаются вредителями. Саженцы в Средней полосе (на фото - Нижний Новгород) Растения высокорослые. Для экономии площади, в областях с сильными ветрами советуют выращивать в форме кустарника. Все культивары самоплодные и обходятся без опылителя. Культура дает неплохие урожаи цилиндрических ягодок с приятным ароматом, созревающих в июне-июле. Виктория Небольшие, средней массой около грамма, «шелковинки» сиреневого цвета. Но содержание сахара самое высокое из всех представленных: 25 процентов. Сладкие! Радость Одаривает в июне-июле беловатыми соплодиями весом 2,2 грамма с тонкой кожицей. Сахаров чуть меньше: 23,3 %. Зато наивысший в среднем сбор: 62 ц/га. Королевская Беловатые с зеленцой плодики не слишком крупные, но отличного вкуса. Урожайность у «монаршей особы» соответствующая: до 58,8 центнеров с гектара. К-19 Если хочется розовых ягодок, можно посадить этот сорт. Небольшие, но сладенькие, и собираемость достойная. Невеста Имя подсказывает плодовую «масть». Маленькие, около 0,8 граммовые, тонкокожие освежающие «тутовинки» насыщены сладостью. Белая ночь Несмотря на название, дает темно-розовые, сладковатые по вкусу ягодинки. Растение слаборослое и не слишком раскидистое. Обрезка до кустарника облегчит уход и сбор. Адмиральская Единственная из перечисленных принадлежит к разновидности черной шелковицы с темноокрашенным плодом. Процент «сахарного» содержания, как и у предыдущей, 19,2. Родит хорошо. Как вырастить шелковицу в средней полосе? Культивировать тутовник несложно, хотя некоторые особенности выращивания необходимо знать. Место под солнцем Как все южные растения, культура любит солнечные территории: плоды будут сладкими и сочными. Участок необходим, защищенный от ветров. Ей нужна хорошо дренированная, не переувлажненная почва. На заболоченных грунтах плохо развивается, может погибнуть. Также не жалует кислую землю. Тутовник высаживают весной (только в теплых краях можно определить на место также осенью). Если сажают несколько экземпляров, то расстояние для сформированных кустом 2-3 метра, для деревьев около четырех. На посадку! Посадочную яму копают размером не меньше 70 сантиметров глубиной и шириной. Ведь корни у нее уходят глубоко. При посадке на дно ямы кладут дренаж из битого кирпича (керамзита) не менее 10-сантиметровой толщины. Вносят около двух ведер компоста и песка, ведро листового перегноя. Добавляют 2 столовые ложки нитроаммофоски, два стакана древесной золы. Все содержимое тщательно перемешивают и высаживают саженец шелковицы. После высадки питомца следует обильно полить и замульчировать приствольный круг. Корневую шейку советуют заглубить сантиметров на десять для повышения морозостойкости растения. Совет да уход Шелковица довольно неприхотлива. Ухаживают за ней, как за большинством плодово-ягодных культур. Польем Культура относится к засухоустойчивым. Она лучше перенесет недостаток влаги, чем переизбыток. Но в период завязывания плодов ей нужен умеренный полив. Когда же они появятся, необходимо резко уменьшить количество воды. Орошение очень важно на этапе приживаемости саженцев. На сухой земле молодняк не приживется, высок риск гибели. Накормим В начале мая тютину удобряют раствором мочевинки (40 г на ведро воды), расходуя по 10-50 л на растение. Или используют разведенный водой коровяк (1 к 5), куриный помет (1 к 6). В начале августа вносят фосфорно-калийные удобрения. Можно вносить органоминеральное удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», следуя инструкции. Сформируем Как сказано выше, тутовник можно формировать в виде невысокого дерева или кустарника. В первом случае делают штамб около 1,5 м высотой с кроной в виде шара или метлы. В общем, получится «красавица» не больше 4 метров. Ухаживать, собирать плоды будет легче, если смоделировать шелковицу кустом не выше 3 м. Для этого верхушку удаляют над 3-4 сильными верхними боковыми побегами на расстоянии около 1,3-1,7 м от поверхности грунта. И формируют «скелет», состоящий из 8-10 ветвей. Боковые ветки, растущие далеко в стороны, укорачивают. В некоторых рекомендациях советуют слишком поникающие веточки не обрезать и не поднимать, а ставить под ними опоры, придавая деревцу необычный живописный вид. Формирующую «стрижку» проводят весной, до начала мая, чтобы не слишком травмировать питомца во время пробуждения. Нужно обязательно убирать мелкие побеги внизу ствола, чтобы не загущалась крона, не снижался урожай, и шелковица не превращалась в неопрятное, заросшее создание. Размножим Разводят культуру разными способами: семенами, прививкой, порослью, зелеными, одревесневшими черенками, отводками. Легче всего размножить отводком. Для этого весной следует пригнуть и закрепить нижние ветки, присыпав их землей. К осени на них образуются корешки. «Молодежь» отделяют от материнского растения с пересадкой на постоянное местожительство. Соберем урожай Плодоношение культуры начинается через 4-5 годков после высадки. Привитые экземпляры начинают родить на годик раньше, а полученные из семян на тот же срок позже. В зависимости от места выращивания, сорта ягоды созревают в июне-июле (раньше только на юге). Спеют они неравномерно. На одной облепленной соплодиями ветке могут быть и полностью спелые, и растущие плоды. Так как созревшие ягоды осыпаются, советуют стелить под деревом-кустом чистую ткань или пленку. Так они будут чистыми и не пропадут. Для переработки можно убирать чуть недозревшие «шелковинки». Спасем от болезней и вредителей Большой плюс шелковицы: она мало подвержена хворям и вредным насекомым. Возможно, это связано с тем, что тутовник пока мало распространен в средней полосе. Но в период созревания сладких ягодок, их придется спасать от птиц. А зимой «молодняк» может пострадать от мышей, зайцев, поэтому нужно обматывать стволики рубероидом или другим материалом. Укроем на зиму О том, как спасти зимой молодые саженцы от грызунов, рассказали. Кроме того, лучше замульчировать пристволье еловыми ветками, опилками или сухой листвой. Не одревесневшие зеленые побежки убирают: они не перенесут морозов. По весне подмерзшие веточки удаляют для экономии сил питомца. На своем опыте Маленький южный городок. У каждого из белых домиков, прямо на улице растет дерево шелковицы. Под ним черным-черно от опавших сладких ягод, которые мы, ребятишки, собираем и едим прямо с земли. Шелковица ассоциируется у меня с детством на Украине. С югом связано появление тутовника и в саду друзей нашей семьи. Они распробовали плоды растения, будучи в гостях у родственников на Белгородчине. И лет десять назад купили в питомнике саженец, районированный для климата Нижегородской области. Посадили его на солнечном месте. За это время питомец превратился в кустарник около двух метров высотой. - Ягодки поспевают быстро, уже в июне можно есть. Они очень сладкие, ядрышек нет: прямо тают во рту. И у детей, и у взрослых уходят на ура! Но надо успевать собирать: моментально опадают, - рассказывает хозяйка Валентина. Темные плоды, правда, уступают южным по величине и сбору. Урожайность год на год не приходится, но плодоношение растянутое: и на хозяев, детей и внуков хватает свежих ягод. Никакого особенного ухода за растением нет. Спешу сфотографировать, как цветет растение. А Валентина огорошивает сообщением, что...никогда не видела цветов, а замечала уже плодики. Раннецветущий тутовник удивляет. На календаре 18 мая, в средней полосе отцвела слива, доцветают вишни и яблони. А у него лишь вылезают кончики листьев и при этом уже есть сформировавшиеся зеленые ягодки, похожие на длинные ежевичины (а мне напомнили березовые сережки). Не каждый посадит подобную экзотику на участке. У друзей территория позволяет, много имеется разных плодовых деревьев, ягодных кустарников. Шелковица, которую здесь называют «диковинкой нашего сада», вносит свой вкус в «ягодный конвейер». Фото автора.

Сад требует постоянного внимания и защиты от насекомых-вредителей. В течение всего лета садоводу приходится работать с опрыскивателем и проводить обработку инсектицидами, дело это довольно утомительное. Клеевые ловушки берут на себя часть работы, освобождая руки для других дел.  Установить клеевые ловушки достаточно просто, нужно лишь учесть некоторые нюансы. Принцип действия клеевой ловушки Конструкция клеевой ловушки проста, как и все гениальное. Это поверхность, на которую нанесен клей. В ловушках используют специальный клей, который сохраняет свои свойства очень долго. Он не растекается и не высыхает на жаре, не смывается дождем. Поверхность остается липкой в течение 6-8 недель или до тех пор, пока на ней не останется свободного места и вся она будет покрыта прилипшими насекомыми. Клеевые ловушки не содержат инсектицида, поэтому они абсолютно безопасны для людей, животных, экологии. Благодаря размещению в кроне дерева или штамбе и скелетных ветвях они становятся механической преградой на пути вредителей. В липкой западне вязнут различные виды долгоносиков, личинки плодожорок и другие вредители сада. Клеевые ловушки служат также и другой цели — мониторингу. Так, многие бабочки имеют невзрачный вид и ведут ночной образ жизни, поэтому их лёт остается незамеченным. Сами бабочки не вредят, они питаются пыльцой цветов, урон садам наносят их личинки. Несколько бабочек, оказавшихся на клеевой ловушке, подскажут садоводу, что пора проводить обработку. Клеевые пластины часто используют в теплицах для отслеживания появления белокрылки. Виды клеевых ловушек  В арсенале садовода есть  ловчие пояса различной ширины и длины, предназначенные для защиты плодовых деревьев; клеевые пластины для отслеживания лёта насекомых, их подвешивают в крону деревьев или размещают в теплице; липкая ловушка в форме яблока, которая поможет проанализировать, какие вредители прилетели в сад, а также отловить часть из них. Ловчий пояс Ловчие пояса удобны в применении, их закрепляют на стволах деревьев ранней весной и заменяют на новые, когда вся поверхность покроется букашками, жуками и личинками. Ловчий пояс является эффективным средством борьбы с личинками яблонной плодожорки. Это те “червячки”, которые выбирают самые вкусные яблоки. Поврежденные плоды осыпаются на землю, а личинки, съев все семена в падалице, выбираются из яблок и вновь отправляются в крону. Так, каждая может повредить до трех яблок. При работе с ловчим поясом важно понимать, что он предназначен для отлова насекомых, которые ползут по стволу в крону или спускаются, чтобы перезимовать в почве. Летающие насекомые прилипают на ловчий пояс скорее случайно, ведь он не содержит каких-то аттрактантов, в отличие от липкой ленты “Мухояр”, предназначенной для уничтожения мух в помещении. По сути, ловчий пояс — это бумага на полиэтиленовой основе, одна сторона которой покрыта клеем. Если коры дерева неровная, шероховатая, то ловчий пояс не будет плотно прилегать к поверхности ствола, и насекомые будут благополучно обходить препятствие, подползая под ним. Наибольший эффект ловчие пояса показывают на сравнительно молодых деревьях, чья кора еще остается гладкой. Перед закреплением пояса необходимо механически очистить кору от мха, лишайников, отслоившихся фрагментов. Если же верхний слой коры дерева уже давно огрубел, имеет неровный рельеф, будет сложно закрепить на нем ловчий пояс так, чтобы под ним не проползла ни одна букашка. Однако и здесь есть варианты. Садоводы подкладывают под пояс отрезок вспененного полиэтилена, полистирола или тонкого поролона. Эти материалы можно сохранить после распаковки коробки с техникой либо приобрести в строительном магазине подложку под ламинат, демпферную ленту для заливки бетонной стяжки или клейкую ленту из вспененного полиэтилена, предназначенную для заклейки окон. Гибкий и пластичный материал можно плотно прижать к стволу, зафиксировать скотчем или бечевкой, а уже на подложке закрепить ловчий пояс. Чем шире ловчий пояс, тем выше его эффективность. Некоторые насекомые настолько бодры, что умудряются преодолеть короткую липкую дистанцию, а затем, отряхнув лапки, продолжить движение в крону. Агрофирма “Ваше хозяйство” выпускает ловчий пояс “широкий” в нескольких размерах: размер М — стандартный, шириной 100 мм при длине 5 м; “широкий” — увеличенной ширины 130 мм, длиной 5 м; размер L — для большого сада, шириной 130 мм и длиной 10 м; размер XL — для максимального эффекта и защиты большого количества плодовых деревьев, шириной 190 мм, длиной 15 м. Какой метраж ловчего пояса нужен для вашего сада, можно прикинуть путем несложных вычислений. Сантиметровой лентой или веревкой обхватите ствол дерева на высоте 50-70 см от уровня почвы, добавьте 3-5 см на нахлест, и получите длину ловушки в сантиметрах. Чем больше деревьев, тем больше метраж потребуется. Здесь стоит оговориться, что для более надежной защиты имеет смысл закреплять две заградительные линии на штамбе, с промежутком между ними 20 см, а также делать дополнительные липкие преграды на основных скелетных ветвях. Если под деревом установлены подпорки, которые поддерживают скелетные ветви от обламывания в урожайные годы, их тоже придется окружить липким поясом, иначе насекомые быстро смекнут, как можно обойти западню. Когда на липкой поверхности уже не останется свободного места, ловчий пояс снимают и заменяют на свежий. Новую клейкую ленту лучше располагать со смещением вниз или вверх по стволу, чтобы дать возможность коре дерева дышать. Под п/э основой пояса на коре скапливается конденсат, что не есть хорошо. В конце сезона, когда все вредители уже отправились зимовать в почву или забрались в трещины коры, ловчие пояса нужно обязательно снять со стволов и ветвей деревьев во избежание выпревания коры в месте крепления п/э ленты. Рачительные садоводы предпочитают изготавливать ловчие пояса самостоятельно из подручных средств, которые всегда есть в хозяйстве. Остается только приобрести специальный клей “Ловчий пояс”, это гораздо экономичнее, чем покупка готовых ловушек, а работа спорится быстро. Для изготовления самодельных ловушек используют полосы п/э пленки или пищевой стрейч-пленки. Ширина защитной полосы — 10-20 см. Чтобы кора дерева не прела под полиэтиленовой пленкой, можно предварительно обмотать ее натуральной мешковиной. Пленку закрепляют на стволе и скелетных ветвях при помощи скотча или бечевки. Клей “Ловчий пояс” наносят одной или двумя горизонтальными линиями, которые замыкаются в кольцо вокруг ствола или ветви. Маленький секрет, чтобы работа спорилась, тюбик с клеем нужно предварительно подогреть в горячей воде. Готовые ловчие пояса обычно имеют зеленый цвет, поэтому деревья в таких “поясках” выглядят органично, лента на стволе не бросается в глаза. Однако недавно появился и другой вид ловушки, ловчий пояс универсальный ярко-желтого цвета. Его можно использовать привычным образом, для защиты стволов, а излишки разрезать на пластины и подвесить в крону деревьев и в теплицу для мониторинга появления белокрылки и других летающих насекомых. Размеры желтого ловчего пояса 125 мм при длине 3 м. Желтая клеевая ловушка Наверняка вам попадались фотографии профессиональных теплиц, где по всей площади непосредственно над верхушками растений развешаны желтые клеевые ловушки. Белокрылка — страшный враг тепличных культур. Уничтожить ее полностью практически невозможно, и если вредитель однажды появился в теплице, с большой долей вероятности с ним придется бороться и в следующем сезоне. Ловушки в теплице Крошечная белокрылка может долго оставаться незамеченной, насекомые сидят на обратной стороне листьев, наибольший вред наносят их прожорливые личинки.  В природе около 200 видов белокрылки, одни насекомые живут на томатах, перце, баклажанах, огурцах и вредят в теплицах, другие предпочитают селиться на ягодной плантации садовой земляники, на плодовых и листопадных деревьях. Белокрылка стремительно размножается, проблема растет со скоростью снежной лавины. При этом насекомое уже выработало резистентность ко многим инсектицидам, что осложняет борьбу с вредителем. Вот почему так важно заметить появление первых особей, чтобы уничтожить проблему в зародыше. Ученые определили, что белокрылку привлекает желтый цвет, поэтому клеевые ловушки для мониторинга и отлова вредителей всегда яркого солнечного цвета. Здесь важно понимать, что желтые клеевые пластины не являются панацеей для защиты растений от белокрылки. В липкую западню попадет какое-то количество взрослых особей, но отловить всех не удастся. Какие-то мотыльки все равно сделают яйцекладки, из которых выйдут многочисленные прожорливые личинки. Чтобы мониторинг был более эффективным, необходимо регулярно проходить по рядам растений, прикасаясь к ним рукой. Испуганные насекомые облачком взмывают в воздух и попадают в липкую западню. Если же белокрылку не тревожить, можно долго не замечать, что растения оккупированы вредителем. Любители комнатного цветоводства также оценили удобство использования желтых клеевых ловушек, ведь белокрылка проникает и в дома, повреждая фуксии, глоксинии и другие комнатные цветы.  Желтые пластины можно закрепить непосредственно в цветочных горшках. Сметливые цветоводы используют в качестве крепежа пластиковую вилку, сквозь зубья которой пропускают клейкую пластину.  Для использования в комнатном цветоводстве не обязательно брать всю пластину целиком, ее размер 100 на 250 мм, можно разрезать ее на 2-3 части. Использование универсального ловчего пояса позволяет нарезать необходимое количество пластин и разместить их над подоконником с цветами, в теплице, а также в кроне деревьев. Клеевое яблоко Ловчий пояс защищает плодовые деревья от небольших жуков, таких как различные виды долгоносиков, а также от личинок листоверток, плодожорок и других вредителей. Они не помогут определить начало лёта бабочек яблонной плодожорки, сливового пилильщика и других летающих вредителей.  Что же делать? Можно подвесить в крону желтые клеевые пластины, но, согласитесь, яркие “флажки” в кроне плодовых деревьев выглядят немного вычурно. И здесь поможет новый тип ловушки — клеевое яблоко. По размеру оно похоже на настоящий плод, зеленая расцветка не бросается в глаза, несколько яблок можно разместить в кроне дерева, подвесив их на ветки за “хвостик”. Ловушка весьма эффективна, ведь вся ее поверхность покрыта густым клеем. Маленький лайфхак: сначала подберите удачное место для подвеса клеевых яблок, а только после этого снимайте защитный слой бумаги, так вы сами не попадетесь в аппетитную ловушку. Клеевые ловушки работают, когда вы отдыхаете, и уменьшают количество обработок инсектицидами в саду.

Жимолость – первая ягода в сезоне, она поспевает недели на две раньше крупноплодной садовой земляники. Хотя не все садоводы выращивают кустарник на участке из-за плодов с горчинкой. Но выведено много современных сладких на вкус сортов, о которых расскажем. «Эликсир вечной молодости» Синяя или голубая ягода, как часто называют жимолость съедобную за красивый оттенок, – самая ранняя. В этом ее главная ценность, ведь первые ягодки в саду ждешь с нетерпением. По вкусу они похожи на чернику, но покислее. Культура суперполезная, с целебными свойствами. В плодах содержится много аскорбиновой кислоты, обладающей противоспалительным, антиоксидантным действием. Они укрепляют стенки кровеносных сосудов, благотворны при гипертонии, разрешены диабетикам. Это отличное средство при авитаминозе. Есть в ягодках редко встречающийся селен, замедляющий старение. Недаром синеплодку часто называют «эликсиром вечной молодости». И хотя противопоказания у них тоже имеются (аллергия, запор, беременность, кормление грудью, гастрит с повышенной кислотностью) стоит выращивать чудо-культуру на своем участке. Потому что в магазине жимолость не купишь, и на рынке ее редко продают. В день здоровому человеку полезно съедать горстку ягод жимолости. Синяя ягода: плюсы и минусы Раннеспелые культивары в средней полосе России созревают в первой декаде июня. Есть сорта-рекордсмены, когда урожай снимают в начале лета. На юге лакомиться плодами можно уже в мае. А в регионах более холодных сбор начинают в последних днях июня. Лучше всего растет и плодоносит синеплодка в зонах с умеренным климатом. Но нужно отметить ее высокую морозостойкость (некоторые культивары выдерживает даже 50-градусные морозы!). На участке может жить даже на скудных грунтах. Жимолость редко болеет и поражается вредителями. Растение с красивым цветом ягодок веретеновидной, цилиндрической, каплевидной, грушевидной формы даже на одном кустике смотрится очень декоративно. Правда, «особа» тугорослая, первые несколько лет обычно не дает большого прироста. Плодоносит в зависимости от сортовой принадлежности со 2-3 года. Приличным урожаем кусты начинают одаривать лишь с 4-6 года посадки. Хотя плодами не заваливают. «Одиночества» не любит: для урожайности высаживают вблизи (полтора-два метра) пару-тройку разных сортов одинакового срока цветения. Даже у самоплодных экземпляров больше сбор в «компании». Культура также склонна к осыпанию ягодок. Но один из главных минусов – горчинка во вкусе. Это ее видовая особенность, присущая и диким видам, и многим старым культиварам. Влияет и погода: если в засуху влаголюбивое растение не поливать, плоды становятся горькими. Придется каждые 2 недели орошать кусты, используя не менее трех ведер воды на взрослого питомца. И обязательно выбирать для посадки солнечное местечко, чтобы ягодки были слаще. Но есть жимолость, которая не горчит при любых условиях. Голубая ягода начала набирать популярность с появлением новых отличных отечественных (сегодня славятся бакчарские из Томской области) сортов и иностранных (в основном канадской и американской селекции. В последние годы появились у нас и сорта, созданные на основе японской жимолости). Многие отличаются сладостью, крупноплодностью, урожайностью, не осыпаются и пригодны для сбора комбайном. Не горчат! Надо сразу сказать, что идеального сорта не существует. На форумах в интернете много споров по поводу сортовых предпочтений. Для одних важен хороший урожай крупных ягод, хоть и с небольшой кислинкой. Некоторым даже с терпкостью нравятся, если, например, используют для домашней наливки. Или перетирают кисленькую, в которой много витамина С, с сахарным песком. Другие предпочтут десертный вкус урожайности: лучше мало, но сладко. Третьим нужен неплохой вкус, но если в выходные по приезду на дачу вся сладость осыпалась с куста: вариант не подходит. Может не устраивать слишком плотная или наоборот нежная кожица, тугой отрыв, недостаточный аромат. Даже понятие «сладкий» разнится: крупные ягодищи без гармоничного сочетания сладости-кислоты кажутся некоторым пресноватыми. А еще учитывают, для какого региона районирована эта жимолость, какого срока созревания, когда начинает родить, насколько склонна крона к загущению и т.д. и т.п. Садоводы обычно высаживают ряд культиваров, сравнивают их качества (климат, почва, уход у всех разные, да и погодка способна преподносить «сюрпризы») и выбирают подходящие, выбраковывая спустя несколько годков не понравившиеся. Мнения даже по одним и тем же, судя по отзывам в интернете, подчас противоположные! Мы же, в первую очередь, расскажем, какие сорта жимолости самые сладкие. Те, которые в Госреестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений России имеют самый высший дегустационный бал (5) или близкий к этому показателю. Также упомянем культивары десертного вкуса зарубежной селекции. Иногда под наименованием популярных сортов намеренно продают совершенно другие или случается пересорт. Поэтому приобретайте саженцы у проверенных производителей. Ранние Поспевают самыми первыми. 1. Сибирячка Десертный сорт (дегустационная оценка 4,9), выведенный на Бакчарском опорном пункте северного садоводства. Ценится за ежегодное, раннее и дружное, созревание сладких ароматных ягодок. С 10-летнего растения снимают 2 килограмма фиолетовых, в форме веретенца, небольших плодиков. Максимальный сбор: 3,2-3,5 кг. При перезревании практически не осыпаются, наоборот, крепко держатся на ветке. Из достоинств: зимостойкость до -50 градусов, устойчивость к сухой погоде, вредителям и болезням. Подходит для выращивания на всей территории России. Кустарник средненького роста, не очень раскидистый, со слабо опушенными побегами. Эта жимолость самобесплодна. Из опылителей лучше всего выбрать «Камчадалку», «Томичку», «Памяти Гидзюка», но и более современные сорта отлично подойдут. 2. Синий утес Самый «свежий» сорт из Бакчарского питомника, включенный в нынешнем году в Госсортреестр по Западно-Сибирскому региону. Хотя существует уже более трех десятилетий. Ягоды созревают с 10 по 20 июня. Во время плодоносного периода невысокие кустики буквально увешаны гроздьями крупных синих «капель» с восковым налетом. Они весят в среднем 1,6 г. Мякоть: сладость с кислинкой, сахаров 9,8%, кислоты в три раза меньше. Хороши в свежем виде и заготовках. Собираемость с кустов в возрасте 7-8 лет около четырех кило не осыпающихся плодов. Начинает родить с 3-4 года посадки и продолжает до 15. Жимолость отличается завидной морозостойкостью, свойственной этой селекции, хорошей сопротивляемостью к вредным насекомым, заболеваниям. Средне противостоит засухе и жаре. «Синий утес» нуждается в «донорах». Подходят культивары: «Морена», «Уссульга», «Восторг». Средние Среднеспелые и среднеранние культивары поспевают во вторую-третью декаду июня. Их насчитывается более всего. 3. Голубой десерт Название говорит само за себя. Ягодинки голубой окраски тонкокожие, сладкие, без намека на горечь. «Пятерка» выставлена им за вкус и приятный аромат. Среднеранний сорт из Мичуринска рекомендован для выращивания по всей России. Каплевидные плодики не очень крупные, средний съем – 1,4 килограмма с кустика. Но садоводы ценят «Голубой десерт» за вкусовые качества. Ягодную сладость можно есть свежей, делать варенье, компот, замораживать на зиму. Плодики практически не осыпаются, хорошо транспортируются. Жимолость средней высоты и густоты с буро-красными стеблями без опушения. Зимостойкая (выносит 29-градусные морозы), не подвержена хворям и нашествию вредных насекомых. Потребуется пара или тройка культиваров для перекрестного опыления («Амфора», «Нимфа»). 4. Сластена Еще одна «пятибалльница», плоды которой содержат свыше 13 процентов сахара и большое количество витамина С. Радость для сладкоежек! У овальных кобальтовых, с плотной кожицей, «сластенок» весом 1,1-1,3 г - нежный освежающий запах. Можно сказать, это один из лучших сортов жимолости. Выведен во Всероссийском институте генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова г. Санкт-Петербурга. Ягодный кустарник слаборослый, но густой, с толстыми опушенными побегами малиново-бурого окраса. Плодоношение начинается уже на второй год местожительства на участке. У некоторых саженцев плодовые почки способны образоваться даже на следующий. Наибольший съем с одного растения составляет четыре с половиной килограмма. Плодоносит рядом с «Амфорой» и «Фиалкой». Культура хорошо переносит морозы, жару, засушливые периоды. Но немного повреждается мучнистым червецом и тлей (от тли помогает «Фитоверм»). 5. Фианит Творение уральских селекционеров. Названное так за насыщенный фиолетовый окрас ягод, напоминающих крупинки камня. Отличается сладкой, без горчинки, мякотью, которой дегустаторы поставили высшую оценку. Ими лакомятся, срывая с ветки, а также готовят морс, варенье, используют для начинки в летних пирогах. «Фианитики» срединного размера, поспевают в июле (среднепоздний культивар). Зреют дружно, не опадают с веток. Но собирают их аккуратно: отрыв не всегда бывает сухим, кожица у ягодин нежная. Урожайность до двух кг с каждого экземпляра. В качестве компаньонов высаживают: «Амфору», «Нимфу», «Гордость Бакчара». Эта жимолость – крупномер с изогнутыми стеблями и свешивающейся макушкой. Переносит низкие температуры (молодые саженцы укрывают), может выращиваться в разных российских регионах. Но культура плохо реагирует на длительную засуху и недостаток влаги: вкус ягод портится. Из недостатков также нужно отметить не очень высокий иммунитет сорта. Он подвержен бурой пятнистости (применяют для профилактики «Силар»), листовой мозаике. Из вредителей досаждают тля, паутинный клещ, от которых защищают обработки «Фитовермом», «БиоКиллом». 6. Сильгинка Считается одной из вкусных среди жимолостей. Дегустаторы оценили в 4,9 балла. Жимолость Сильгинка У сорта насыщенно-сизые, с восковым налетом, ароматные ягодины с нежнейшей мякотью. Вес в среднем 1,4 г, по максимуму 2,2. Это весомый размер, но не сравним с другими «бакчарцами», такими как «Бакчарский Великан», «Дочь Великана». Собираемость до 3,5 кило с взрослого экземпляра. В плодоношение вступает на второй-третий годок после высадки в саду. Культура не превышает полутора метров в высоту и метр двадцать в ширину. Крона овальная, не очень густая. «Особа» самоплодная, но урожайнее рядом с «собратьями». Хорошо зарекомендовала себя при возделывании и в холодных областях и на юге. «Сильгинка» склонна к осыпанию ягод. При сборе под растение кладут подложку и трясут куст с чуть не дозревшими плодами. 7. Бакчарский Великан Популярный сорт, отличительная особенность которого – крупноплодность и урожайность. Вес каждого плода может доходить до 2,5 г. Ягодищи! Если не сраванивать с иностранными сортами. Они цилиндрической формы, синей «масти». Относятся к десертным, с кислинкой в послевкусии (4,8 дегустационный балл) и небольшой косточкой. Универсальны в использовании: хоть с ветки ешь, хоть суши, замораживай, вари джем и варенье. Первый урожай можно снять уже спустя два-четыре года после помещения в сад. Плодоносит до двух десятилетий регулярно, принося до 3-4,8 кг сочных ягод с каждого куста. Самоплодностью обладает слабой, для больших урожаев необходимы «доноры» с одинаковыми сроками созревания. Какие опылители нужны для жимолости «Бакчарский великан»? Лучше всего подходят: «Сильгинка», «Нимфа», «Лазурная», «Гордость Бакчара», «Амфора». Мощное, под два метра, растение ценится также за выносливость и неприхотливость. Не боится болезней, вредителей, сильных морозов. Рекомендовано к возделыванию по всей России, включая Северный, Сибирский, Северо-Кавказский, Дальневосточный регионы. 8. Дочь Великана Гибрид «Бакчарского Великана» и разновидности – жимолости Турчанинова. В Госсортреестр культивар включен в 2017. Сегодня ягоды этого гибрида считаются одними из самых крупных. Масса грушевидных плодов почти черной окраски до 2,5 граммов. Они отличаются сладостью, лишь чуточку кислят, без намека на горечь. Собираемость около 3-3,5 кило с одного кустика. Среднепоздний срок созревания, плодоношение растянутое. Ягодины плотно сидят на ветвях, но отрыв чистый. При этом до 20 процентов урожая теряется из-за осыпаемости. Вначале «Дочь» растет медленно, товарную урожайность показывает лишь спустя пять-шесть годков после высадки. Кустарник крупномерный, с относительно плотной кроной. В начале вегетирования молодые побеги имеют антоциановый оттенок. Для хорошего сбора нужны опылители. Поздние Срок созревания этих культиваров приходится на конец июня - начало июля и даже позже. 9. Услада Очередной подарок из Бакчара, рекомендованный в 2023 году для культивирования в Западной Сибири. Характеристики новинки - превосходные: крупноплодность от 1,7 до 3, 5 г, высокая урожайность до 4 кг с 8-10 летнего растения. Вкус на «5» и приятный аромат, недаром «Услада»! Ягоды темно-фиолетовые в форме широкого веретенца, с толстой шкуркой. Поспевают в июне, не осыпаются, прекрасно транспортируются, сбор ежегодный. Их едят свежими, используют для любых заготовок, заморозки. Эта жимолость не боится ни болезней, ни вредителей, выносит температуры под минус 40. Но устойчивость к жаркой, сухой погоде у нее на среднем уровне. Как и многие современные сорта, потребует ухода: обильного полива, органических подкормок (можно использовать органоминеральное удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур»). Для опыления подходят среднепоздние и позднеспелые: «Бакчарская юбилейная», «Избранница». Куст «Услады» - штамбовый, среднерослый, часто со свешивающейся макушкой. 10. Boreal Blizzard Темно-синие овальные ягоды этого канадского сорта просто огромные. Весят от 2,8 до 3,9 граммов! Чуть кислят, при созревании становятся слаще. Обладают очень насыщенным запахом. Дегустаторы оценили их в 4,8 балла. Более сладкая из «канадцев» - только Aurora, Boreal Beauty в серии «Бореалы» покислее всех (но держится на ветке прочно, подвяливается и превращается к сентябрю в «жимолостный изюмчик»). Кожица у жимолости Boreal Blizzard нежнее, чем у «сородичей», которые не портятся от падений, тряски, транспортировки. Жимолость Boreal Beauty С каждым годом увеличивается урожайность культивара: молодое растение дает два-два с половиной килограмма сбора, взрослый экземпляр - до шести кило. Применение универсальное, получается также ароматное вино. Сорта канадской селекции, среди которых наиболее «раскрученные» Boreal Beast, Boreal Blizzard, Boreal Beauty, считают прорывом в селекции жимолости. Очень большие, вкусные, ароматные, не горчащие плоды, стабильно высокие урожаи уже на третий год. Созревают поздно с июля до сентября, продлевая сезон свежих ягод (но нужно их выдержать для полного вызревания). Без проблем сорта культивируют на юге. Ведь позже уходя на «зимний покой», культура не пробуждается и не зацветает осенью. Из-за позднего цветения весной уходит от возвратных заморозков в умеренном климате. Созревая, ягодины практически не осыпаются, хорошо переносят перевозку. И собирать их легко из-за «открытости» компактных кустов. Растения морозостойки, не подвержены болезням, вредителям. Но эта жимолость требует больше заботы и ухода. Также не всем дачникам нравятся слишком толстые ягодные «шкурки». И по сладости некоторые отечественные сорта не уступают, а иногда и превосходят «иностранцев». Цветут самобесплодные «канадцы» позднее наших отечественных, поэтому для опыления надо иметь на участке эти 3-4 культивара. На своем опыте С голубой ягодой 16 лет назад меня познакомил Владимир Александрович Фефелов, завкафедрой ботаники и физиологии растений Нижегородской сельхозакадемии, ученый-селекционер. Больше 30 лет занимался он облепихой и жимолостью, зная о них буквально все. Рассказывал, что первым культивировать «дикарку» начал И.В. Мичурин в 30-е годы. Ведь из более чем 200 ее видов со съедобными плодами лишь несколько, их ареал в основном у нас в России на Дальнем Востоке. Даже на севере Нижегородчины в природе встречается разновидность жимолости синей: ягодки горькие, но их можно есть. Кроме раннего созревания и уникального состава плодов, селекционер ценил неприхотливость культуры, видел сходство ее агротехники с черной смородиной. Только синеплодка долговечней, может расти на одном месте четверть века. Чтоб не мельчали плоды, надо обрезать кустарник с 10-12 летнего возраста. Если хочется хорошего урожая крупных, сладких ягод, советовал сажать кусты на солнечном участке с плодородной землей и не забывать их поливать. Хотя, замечал: даже на опытном поле НГСХА, где тяжелая почва, и только дождик поливает, элитные формы давали 3-5 килограммов, но мелких ягодок. Интересно было узнать про выведенные им сорта: «Лакомка», «Нижегородская ранняя» (суперранний срок созревания). Скороплодные, урожайные. Начинают плодоносить с 3-4 года, отдавая с куста 2,5-3 килограмма ягод (средних по весу у «Лакомки» и крупных у «Нижегородской ранней»). В 10-летнем возрасте сбор 3,5-5,5 кг. Мякоть десертная, кисло-сладкая, без горечи, с легким ароматом. Из них в семье делали «живое» варенье, перетирая синеплодку с сахаром для сохранения всех полезных свойств. Признавал селекционер недостаток сортов: при созревании плоды сильно осыпаются. Зато морозостойки, не подвержены никаким напастям. Достойные. Вспоминаю, как переживал (дискредитируют выведенное!), когда не узнавал листиков своей жимолости у саженцев, продаваемых в те времена на стихийных рынках. Подделки выдавали за известные - фефеловские. Предупреждал садоводов, чтоб не боялись отслоившейся коры у кустов. Это нормальная физиология, свойственная культуре. Обращал внимание, что болезни и вредители, которые долго не трогали жимолость, «освоили» и ее. Причем, в Нечерноземье синяя ягода чаще страдает именно от вредных насекомых. Это жимолостная тля, пальцекрылка, смородинная и розанная листовертки. Бороться с ними лучше настоями картофельной или томатной ботвы, табака с добавкой хозяйственного мыла. Рассказывал о тонкостях размножения жимолости зелеными черенками. Дело это хлопотное. Чтобы получить качественные саженцы, нужно создать подходящие условия. Например, постоянный уровень влажности воздуха. В теплице, по его словам, приходится опрыскивать черенки через каждые 30-40 минут. С посадочным материалом нынче проще. Но и сегодня актуален совет селекционера: выбирать сорта, соответствующие климатическим условиям региона. А «витаминный конвейер» подходящих культур и сортов должен работать в саду с раннего лета до поздней осени. Доктор сельскохозяйственных наук, сказавший свое слово в селекции, был не кабинетным ученым, а практиком и человеком, мечтавшим превратить нашу область в цветущий сад. В свое время в учхозе «Новинки» Богородского района создал коллекционный сад. Там было более сотни сортов яблонь и, конечно, его любимые облепиха и жимолость. Когда в 90-х земли под его детищем начали распродавать, вырубать растения, этот сильный человек не мог сдержать слез… Выбирая жимолость, я обязательно посажу один из сортов Владимира Александровича в память об этом замечательном человеке. Возможно, это будет «Нижегородская ранняя» или «Нижегородский десерт», которым угощал меня автор. Тогда последний проходил госсортиспытания, в 2022 году этот очень ранний сорт был включен в Реестр селекционных достижений России.

Полив – один из главных аспектов ухода за посадками. Вода – это не только источник влаги для растений. Она же нужна для транспортировки и распределения питательных веществ, обеспечения нормального клеточного давления, регуляции температуры растений, работы защитных механизмов, нормального течения процесса фотосинтеза.  Значение имеют частота и норма поливов, время осуществления процедуры, температура и качество используемой жидкости. Поговорим о том, какой водой лучше поливать огород и как проверить ее качество. Как проверить и подготовить воду для полива Поливать огород лучше водой, которая соответствует следующим критериям: Прозрачная, не имеет резкого запаха, без сильной мутности. Имеет уровень рН 6,0-7,0. Это оптимальный вариант для большинства культур в саду. Проверить показатель можно с помощью специальных приборов или тест-полосок. Мягкая (содержание солей до 2 мг-экв/л). Определить жесткость можно с помощью специальных тест-полосок или народным методом – попробовать растворить в жидкости мыло. Если пенится хорошо, значит вода мягкая. Если пена не образуется или ее слишком мало, значит вода жесткая. Ее температура соответствует требованиям конкретной культуры, которую планируется поливать, а также температуре окружающей среды. Оптимальная температура воды для полива большинства растений +18…+22°С. Если по какому-либо критерию жидкость не соответствует требованиям, следует принять меры по ее улучшению. Дать отстояться в течение нескольких часов. Благодаря этому излишки хлора испарятся, а твердые примеси, частицы ржавчины осядут на дно. Если вода жесткая, в нее можно добавить лимонную или щавелевую кислоты.  Дать жидкости постоять на солнце, чтобы она нагрелась. Или наоборот – перенести наполненные лейки в тень, чтобы вода остыла. Что можно поливать холодной, а что лучше поливать теплой водой По общему правилу поливать посадки холодной водой не рекомендуется. Особенно в случае, если на улице стоит жаркая и знойная погода. В идеале температура воды для полива должна отличаться от температуры окружающей среды не более чем на 5°С. Вредны не как таковые холодные поливы, а контраст температуры жидкости и почвы в прикорневой зоне. Земля под солнечными лучами нагревается, растения приспосабливаются к этим условиям. А затем мы поливаем их холоднющей водой. Что происходит? Растения испытывают стресс, нарушается работа корней, разрываются тонкие водоносные капилляры. Надземная часть и листовые пластины продолжают испарять влагу, но корни теряют способность усваивать ее из почвы. Последствия могут быть плачевными: Листья увянут и потеряют тургор; Рост и развитие замедлится; В прикорневой зоне может появиться плесень; Корешки начнут подгнивать; Риск поражения грибными инфекциями, вирусами повысится; Растения ослабнут, будут сильнее страдать в случае нашествия вредителей. Но не все культуры одинаково плохо переносят холодные поливы. Кто-то к ним более восприимчив, кто-то менее.  Поливать холодной водой с температурой +14…+17°С можно: холодостойкие корнеплоды (морковь, свеклу), капусту, картофель, плодовые деревья в саду (яблони, сливы, груши). Относительно неплохо реагируют на прохладную воду ягодные (клубника, малина, крыжовник) и зеленные (укроп, петрушка, кинза, щавель) культуры. Хуже всех холодные поливы переносят бахчевые и тыквенные: огурцы, тыквы, дыни, арбузы, кабачки. Их лучше поливать жидкостью, нагретой до +20…+25°С. Томаты, баклажаны и перцы теплолюбивы, но поливать их слишком нагретой водой не стоит. Оптимальная температура жидкости +18…+20°С. Не очень понравится холодный полив королевам сада розам и различным видам лука. Стоит учитывать, что растения в парниках и теплицах хуже переносят холодные поливы, нежели те, что сидят в открытом грунте: они привыкли к теплу, к тому же почва под укрытием нагревается сильнее. На начальных стадиях роста и развития абсолютно всем культурам холодные поливы также противопоказаны: молодые неокрепшие растюшки могут такого стресса не пережить. Основное возражение тех, кто считает, что поливы холодной водой – это нормально, заключается в следующем: никто не «подогревает» дождь и естественные осадки. Нейтрализовать этот аргумент достаточно просто: в жаркие дни дожди теплые, град и холодные капли с неба – скорее редкость, чем регулярное явление. Майские и сентябрьские дожди прохладные, но и почва к этому времени еще не успевает нагреться или уже остывает, а потому стресса от таких осадков растения не испытывают. Плюсы и минусы дождевой воды Дождевая вода – идеальный вариант для полива огорода. Она мягкая, насыщена кислородом. Но ее качество зависит от экологической обстановки в регионе. Если она неблагоприятная, воду тоже нельзя будет назвать чистой. К тому же она не всегда в свободном доступе: если осадков нет, придется искать альтернативные источники влаги. Предусмотрительные садоводы всегда размещают на даче несколько бочек: под водосточными желобами дома, рядом с теплицами. В засушливое время в них можно набирать воду из скважины: она нагреется на солнце, ее температура будет комфортной для растений. Плюсы и минусы водопроводной воды У большинства садоводов на даче есть централизованный водопровод. Ситуация с доступностью в этом случае гораздо лучше: вода есть всегда. И это безусловный плюс. Но водопроводная вода часто содержит хлор, примеси и химические добавки. Поэтому ее нужно фильтровать и отстаивать. К тому же такая вода чаще холодная. Оптимальный вариант – заранее набирать ее все те же бочки, отстаивать и нагревать в течение суток и лишь затем проводить поливы. Можно ли поливать холодной водой из скважины Те, кто живут на загородных участках постоянно, часто имеют скважины. Скважины является стабильным источником воды даже в засушливые периоды. В отличие от водопроводной, скважинная вода не содержит хлор и другие химикаты, вредные для растений. Плюс она может быть обогащена полезными микроэлементами (кальцием и магнием), которые обычно садоводы вносят лишь с подкормками. Но на этом плюсы скважины в качестве источника влаги для растений заканчиваются. Вода из скважины обычно имеет температуру +4…+10 °C в зависимости от глубины и времени года. Как было сказано ранее, для большинства огородных культур комфортная температура поливной воды составляет +18…+22 °C. А потому поливать растения прямиком из скважины – идея не самая лучшая. И уж тем более из шланга. Мало того, что растения испытают стресс, полезные микроорганизмы в почве погибнут, так еще и грунт размоется, корни оголятся.  Если другой возможности нет, как минимум – на поливочный шланг нужно надеть разбрызгиватель. Как максимум – накачать воду в бочки, дать ей время нагреться и отстояться. Категорически нельзя поливать холодной водой из скважины: Молодые саженцы плодовых деревьев и кустарников; Рассаду, недавно высаженную на грядки; Теплолюбивые огурцы, тыквы, кабачки, помидоры, перцы и баклажаны. Холодную воду из скважины можно использовать для дождевания или орошения, но с лишь учетом ряда требований: В прохладную или пасмурную погоду, когда нет резкого перепада температур между воздухом, почвой и водой. Весной и осенью, когда вода, воздух и почва имеют примерно одинаковую температуру. Для нечувствительных к переохлаждению культур: капусты, редиса, моркови, злаковых и газонных полей. В случае, если грядка находится под толстым слоем мульчи. Почва в таком случае не перегрета, контраст температур будет меньше. Какой водой нельзя поливать В первую очередь нельзя поливать растения холодной водой из скважины из шланга. Этот вопрос мы подробно рассмотрели выше. Но в крайности впадать тоже не стоит. Полив горячей водой с температурой выше +30°C не менее губителен. Корни могут получить ожоги, едва ли не «сварятся», а микрофлора почвы будет нарушена.  Со временем бочки, используемые для хранения и нагрева воды, могут покрыться изнутри ржавчиной. Поливать посадки такой ржавой жидкостью не стоит: она может содержать избыток железа, марганца и других металлов, которые навредят посадкам. При дефиците железа в почве такой полив может быть полезным, но если микроэлемента и так достаточно, ржавая вода лишь усугубит ситуацию. Чтобы не допускать появления ржавчины на стенках и дне бочек, в них можно вложить 200-литровые мешки. Нельзя использовать в огороде грязную сточную или техническую воду. Многие недобросовестные садоводы сливают в сточные канавы все, что льется. Брать из них воду категорически не стоит, даже если других источников нет. Застоявшаяся и гнилостная вода из тех же канав вдоль участка – вариант тоже не самый лучший. Такой полив может привести к распространению грибков, вредных бактерий и появлению плесени на грядках. Основные правила полива Для каждой культуры есть свои правила полива: нормы, кратность, регулярность. Но есть и общие рекомендации проведения процедуры, соблюдение которых обязательно. Поливать растения лучше в утреннее или вечернее время. Особенно это касается поливов холодной водой. Почва должна быть остывшей, чтобы контраст температур был минимальным. Поливать в жару и солнцепек мало того, что неполезно для здоровья садовода, так еще и вредно для почвы: влага с поверхности испарится быстро, на грунте образуется плотная корка, которая будет мешать доступу кислорода. Не стоит поливать растения по листьям в солнечную погоду. Капельки, оставшиеся на зелени, могут спровоцировать появление ожогов. Листья покроются сухими желтыми пятнами, потеряют тургор, опадут, а иммунитет растений будет подорван. Плодовые деревья и ягодные кустарники в саду лучше всего поливать в канавки. Их выкапывают на расстоянии 30-50 см от ствола дерева или основания кустарника, глубина канавок – 10-15 см. В них же в дальнейшем можно будет вносить удобрения. Поливать огород из шланга удобно, особенно в случае, если он большой: не нужно таскать тяжелые лейки и надрывать спину. Но так делать не стоит. Струя может не только размыть почву и оголить корни, но и сломать побеги, оборвать листья, бутоны и завязи.  Чтобы минимизировать необходимость поливов, грядки можно укрыть мульчей: скошенной травой, опилками, торфом, компостом. Мульча сохранит влагу в почве, защитит ее от перегревания и охлаждения, будет предотвращать рост сорняков и образование плотной корки на поверхности. Если есть возможность, организуйте на даче систему капельного полива. Это система, при которой влага поступает прямо к корням растений через трубки, что минимизирует ее потери. Этот способ орошения позволяет экономить воду, обеспечивает точечный полив и предотвращает избыточное увлажнение, что способствует лучшему развитию растений и снижает вероятность болезней. Полив – самый трудоемкий, и вместе с тем один из самых важных аспектов ухода за посадками. В условиях недостатка влаги урожайность существенно снижается: картофель формирует мелкие клубни, помидоры и огурцы не наливаются, перцы скидывают цветки и завязи, капуста не завязывает кочаны, лук и редис вырастают жесткими и горькими. Поливать огород нужно чистой, умеренно теплой, мягкой, отстоянной водичкой без хлора и примесей тяжелых металлов. И тогда ничто не будет мешать растениям взращивать шикарные урожаи!

Обычно переезд – это перевезти мебель, кухонную утварь, личные вещи. Но для дачников и садоводов смена участка – это часто еще и порыв забрать с собой все выращенные с огромной любовью деревья, кустарники и цветы.  Молодые растения достаточно легко переносят переезд. Чего не скажешь о взрослых деревьях: к переезду их начинают готовить за несколько лет. Но иногда случается так, что переехать нужно экстренно: участок продан, теперь вы хозяева новой плантации. Как сохранить своих любимчиков, поменять им «прописку» и суметь продолжить выращивать их на новом месте без значительных потерь? Об этом поговорим в этой статье. Приоритеты: какие растения и деревья стоит перевозить Забрать с собой все – идея провальная. Учтите, что на подготовку нового места и процесс посадки уйдет много времени и сил. Поэтому важно правильно расставить приоритеты: что перевезти, а что передать под «опеку» новым хозяевам участка. В первую очередь организуем переезд для: Наиболее ценных и редких сортов деревьев, кустарников и декоративных культур, которые сложно найти в продаже. Луковичных культур: их просто выкопать, они займут немного места при перевозке, не потребуют экстренной посадки. Культур, которые быстро адаптируются на новом месте и без проблем переносят переезды: хризантем, хост, бегоний, астильбы, пионов, ирисов. Медленнорастущих культур, которые не получится дорастить до нужных размеров в ближайшие годы: барбариса тунберга, туи, спиреи, можжевельника, бересклета, форзиции, чубушника. Но стоит понимать, что взрослые растения будут приживаться дольше, чем молодые. Велик риск того, что они погибнут и вовсе. Нет смысла пытаться перевезти и сохранить уже ослабшие и болеющие растения. Они маловероятно переживут переезд, к тому же могут заразить здоровые посадки по соседству. Время для пересадки Если переезд сада – дело экстренное, то осуществлять пересадку придется без привязки к сезону. Но с учетом погодных особенностей конкретного периода времени. Выкопку, перевозку и высадку многолетников лучше осуществлять в пасмурный день в утреннее или вечернее время. Если есть возможность запланировать переезд сада заранее, предпочтение стоит отдать осени. Это стандартное время высадки многолетних культур. Главное – до заморозков должно оставаться 1-1,5 месяца. Это время необходимо саженцам на успешное укоренение. Для Москвы и средней полосы стандартные сроки – конец августа и сентябрь. Если ждать до осени возможности нет, осуществляйте переезд весной (апрель, май). Главное преимущество выбора данного сезона заключается в том, что деревья и кустарники точно успеют адаптироваться на новом месте до прихода холодов, не замерзнут и не погибнут.  Жаркое лето – не самое лучшее время для переезда. В процессе пересадки у растений неизбежно будут повреждены корни. Они не смогут «работать» должным образом и усваивать влагу, а листья будут интенсивно испарять ее. Велик риск того, что жители сада погибнут от обезвоживания. Как выкопать и перевезти растения без потерь Чтобы переезд прошел благополучно, сад быстро прижился на новом месте и как можно скорее начал радовать новыми приростами, важно соблюдать ряд правил выкопки, перевозки и высадки саженцев на новое место: Первоочередная задача садовода – постараться нанести как можно меньше травм корневой системе. Чем больше и объемнее будет земляной ком, тем больше шансов, что переезд пройдет успешно. Да, саженцы будут более тяжелые и объемные, это может затруднить процесс транспортировки, но труды того стоят. За пару дней до выкопки посадки нужно хорошо полить, чтобы земля меньше осыпалась с корней в процессе транспортировки, побеги были менее хрупкими и ломкими. Часть листвы придется удалить: это необходимо для того, чтобы сохранить драгоценную влагу в корнях, стеблях и побегах. Поврежденные участки корней нужно обязательно присыпать толченым углем или золой. Если транспортировка предстоит длительная, земляной ком с корневой системой нужно обернуть влажной тканью или мешковиной. Если перевозка осуществляется в жаркую погоду, накрыть влажной тканью рекомендуется и надземные части. Небольшие кустарники и декоративные культуры можно разместить в ящиках и контейнерах. Чтобы в процессе перевозки побеги не сломались, их можно аккуратно связать шпагатом или обернуть сеткой. Как правильно временно хранить растения После перевозки сад нужно постараться высадить в кратчайшие сроки. Если такой возможности нет, важно правильно организовать хранение выкопанных кустиков. Лучше всего высадить их в просторные ящики или контейнеры и разместить на участке в затененном месте. Растения нужно не забывать поливать, подкармливать, по необходимости обрабатывать от болезней и вредителей. Но слишком сильно «залюбливать» их не стоит: они находятся в стрессовой ситуации, тратить много сил и энергии на усвоение удобрений им противопоказано. Стимуляторы для лучшего приживания сада В помощь садоводу стимуляторы роста и развития. Используя их, важно помнить две вещи. Первая – даже если очень хочется поторопить процесс адаптации, важно не превышать дозировки препаратов и соблюдать кратность обработок. Иначе можно только навредить. Второе – не надо пичкать растения всем подряд: они и так находятся в ситуации стресса из-за перевозки. Какие стимуляторы роста пригодятся садоводу, запланировавшему или осуществившему перевозку сада: «Корнестим»: в нем можно замочить корневую систему перед высадкой, его же можно использовать для полива через 10 дней после высадки. Препарат будет стимулировать рост новых корешков. «Агат»: он будет защищать растюшки от болезней, стимулировать рост корней, активизировать работу полезных почвенных организмов. «Ботаник»: этот препарат повышает стрессоустойчивость плодово-ягодных и декоративных культур, укрепляет иммунитет к непогоде. «Амицид»: способствует быстрому восстановлению после стресса, вызванного перевозкой. «Гиберелон»: в его составе содержатся фитогормоны, которые стимулируют рост и деление клеток, что приводит к активизации ростовых процессов. Вечернее дождевание Помочь саду благополучно пережить перевозку и переезд поможет одна полезная вещь – простое дождевание. В вечернее время после захода солнца высаженные деревья и кустарники нужно опрыскивать обычной водой. Это позволит не допустить обезвоживания. Осуществлять дождевание рекомендуется в течение 7-10 дней после посадки. Также важно не забывать поливать сад, а еще лучше – мульчировать почву соломой, скошенной травой, торфом или компостом. Стоит понимать, что не все растения переживут перевозку: как показывает практика садоводов – до 20% сада гибнет после высадки. Но это не значит, что нет смысла пробовать. Если соблюсти все правила подготовки и перевозки растений, обеспечить их должным уходом после высадки, велик шанс того, что потери будут минимальными. 

Май – суматошное для садоводов время. Основные работы – это конечно посадочные: пора сажать в открытый грунт картофель, морковь, свеклу, пересаживать в теплицы рассаду помидоров, перцев, баклажанов. Но важно оставить время и силы и на другие задачи, которые не входят в ранг «посадочных». Именно о них мы и поговорим в этой статье. Расчистка и мульчирование приствольных кругов Если возвратные весенние заморозки уже позади, приствольные круги деревьев можно расчистить от прошлогодней мульчи. В таком случае грунт прогреется быстрее, деревья не будут тормозить с пробуждением и цветением. Расчищать приствольные круги нужно и в случае, если зимой было много снега, почва просыхает медленно. Под мульчей процесс будет идти еще дольше, корни растений могут начать подгнивать. Поэтому в этих случаях старую мульчу убираем.  Еще одна причина расчистить землю от старой мульчи заключается в том, что в ней на зимовку могли обосноваться вредители. Чтобы с приходом тепла не началось активное распространение ненужных насекомых, опавшие листья, траву и прочую органику лучше убрать. Когда почва подсохнет, можно укладывать новый слой мульчи. Если на носу заморозки, сделать это нужно незамедлительно. Мульча будет защищать корни растений от заморозков, а также предотвращать рост сорняков и излишнее пересыхание грунта. В мае с мульчирующими материалами могут быть сложности: трава еще не наросла, сорная растительность еще не скошена. Что можно использовать? Компост, заготовленный с прошлого сезона, торф, опилки. Подготовка компоста Компост, заложенный с осени, к маю оттаивает и прогревается. Чтобы поторопить приготовление ценного удобрения, важно провести ряд процедур: Тщательно перемешать содержимое кучи, чтобы разбавить слои готового компоста еще не перегнившими растительными остатками. В таком случае последние будут разлагаться быстрее, а компост будет готов к использованию раньше. По необходимости пролить компостную кучу водой. Бактериям, перерабатывающим органику, для своей жизнедеятельности нужна вода. Поэтому компост должен быть всегда чуть влажным. Также для «работы» бактериям нужен кислород. Поэтому кучу желательно в нескольких местах проткнуть до самых глубоких слоев. Сделать это можно вилами или обычной палкой. Чтобы органика перегнила быстрее, в процессе перемешивания содержимое кучи полезно присыпать препаратом «КомпоСтим». В его составе живые природные микроорганизмы, которые будут перерабатывать растительные остатки. В результате использования препарата скорость «приготовления» компоста повысится в 2-5 раз. Обработка садовой земляники В мае нужно почистить кустики клубники от старой листвы: срезать засохшие, подмороженные и отмершие побеги. После обрезки междурядья клубничных грядок нужно тщательно прорыхлить, чтобы разбить образовавшуюся после зимы плотную корку на поверхности земли. В мае, когда почва прогревается до +10…+13°С, выходит на «охоту» главный враг богатого урожая клубники – долгоносик. Он с удовольствием полакомится свежими листочками, а позже перекинется и на цветы. Чтобы этого не произошло, урожайность клубники не была подорвана, в мае нужно провести обработку кустиков. Избавиться от долгоносика помогут препараты «Биокилл» и «Кортлис». А если в прошлом году вредитель не был замечен на клубничных плантациях, достаточно будет провести профилактическую обработку народными средствами. Из вариантов – горчичный настой (100 г горчицы на 3 л горячей воды) или табачная пыль (присыпать междурядья и сами кустики). Обработка винограда В южных регионах в мае виноград может уже цвести. А в северных областях, средней полосе России, Москве и Московской области в это время с винограда только снимают укрытия, подвязывают его к шпалерам. Майским утром после высыхания росы проведите обработку винограда препаратом «Серпень», 2%-ным медным купоросом или 2%-ной бордосской жидкостью. Они уничтожат споры оидиума, парши, монилиоза и других грибных заболеваний. Когда почва прогреется до +15°С, можно высаживать саженцы винограда. Делать это лучше в пасмурные дни. Под посадку готовят ямы диаметром 50-60 см и глубиной 60-70 см, на дно укладывают слой дренажа из гравия, керамзита или битого кирпича, сверху высыпают ведро компоста, смешивают его с землей и высаживают молодые растения. Если майское солнышко уже изрядно припекает, саженцы на первое время укрывают агроволокном. Первые подкормки В мае под плодовые деревья и ягодные кустарники пора вносить калийно-фосфорные подкормки. Азотные удобрения должны уже остаться в прошлом – в апреле. Май – время когда сад переходит в стадию цветения и завязывания плодов, а потому калий с фосфором в это время – наиболее актуальные элементы питания. В качестве удобрения для корневых подкормок можно использовать: Монофосфат калия (10-20 г на 10 л воды); Настой золы (1 стакан на 10 л воды); Комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Турбо для винограда», «Здравень Аква для клубники», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». В огороде главный претендент на подкормку в мае – озимый чеснок. Он уже отрастил первые перья, скоро перейдет в стадию формирования головки, а потому удобрения должны быть преимущественно тоже калийно-фосфорные. Хорошие варианты: зола, «Здравень Турбо для лука и чеснока». Профилактика насекомых-вредителей В мае просыпаются главные конкуренты садоводов за урожай в саду – вредители: тли, листовертки, долгоносики, цветоеды, трипсы. А значит самое время начинать борьбу с ними. Важно успеть провести обработки до цветения растений, чтобы не навредить пчелам. Для обработки можно использовать следующие препараты: «Алатар»; «Актара»; «Фитоверм»; «Стожар»; «Кортлис»; «Кинмикс». Если ранее на стволах деревьев не были установлены ловчие пояса, сейчас самое время это сделать. Они станут барьером для насекомых, в планах которых – выбраться из зимнего укрытия в верхнем слое грунта и перебраться поближе «к столу» – побегам и листьям.  Уберечь сад от возвратных заморозков Пришло долгожданное майское тепло – не время расслабляться! Погода переменчива, велик риск того, что впереди еще будут заморозки до минусовых температур. К этому времени деревья и кустарники в саду уже могут начать цвести. Задача садовода – постараться защитить сад от пагубного воздействия низких температур и повысить иммунитет растений. Сделать это можно следующими способами. Дымление. Эффективный, но сложный в осуществлении метод. Необходимо сделать кучи из влажных листьев, соломы и травы. Цель – не разжечь костер, а создать дымовую завесу, которая будет согревать деревья и кустарники. Сложность состоит в том, что на дачных участках запрещено разжигать костры, ветер может свести на нет все усилия, к тому же за тлением придется следить все время, чтобы в случае появления огня своевременно потушить его. Дождевание. Это более реальный и безопасный способ обогрева сада. Сводится он к следующему: ночью во время заморозка нужно опрыскать растения теплой водой из шланга. В процессе испарения влаги будет выделяться тепло, которое и будет защищать бутоны и цветы от замерзания. Обильный полив. Чтобы защитить корневую систему, перед приходом заморозка нужно обильно полить растения теплой водой и укрыть приствольные круги пленкой. Укрытие. С низкорослыми культурами проще: их можно укрыть агроволокном. Так можно поступить с клубничными грядками, смородиной, крыжовником. За пару дней до прихода холодов растения полезно опрыскать раствором препарата «Ботаник». Это индуктор холодоустойчивости: он поможет деревьям и кустарникам проще перенести заморозки и быстрее оклематься после них. Процедуру полезно повторить с наступлением тепла. В это же время можно использовать препараты «Грин Дейл», «ВитАмин», «Биосил». Это стимуляторы роста, они помогут возобновить процессы развития в кратчайшие сроки. Очистка садового водоема Для тех, у кого на участке есть небольшой прудик, важные работы в саду в мае – почистить водоем, посадить новые растения. Если вода на зиму была выкачена, достаточно просто собрать с дна опавшие листья и прочий мусор, протереть резервуар влажной тряпкой. Если пруд заполнен водой, необходимо с помощью сачка собрать плавающий мусор, а для очистки дна от ила использовать специальные химические средства. Если есть желание облагородить пруд, рядом с ним можно высадить новые растения: Плавающие – ряска, водяной гиацинт; Возле пруда – аир, вербейник монетчатый, колоказия, лобелия пурпурная. Работы в цветнике Не стоит забывать и об украшениях сада – клумбах и цветниках. Что пора делать в мае? Успешно перезимовавшим многолетникам пора дать подкормку. Оптимальный вариант – комплексный состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Турбо для георгинов и луковичных», «Здравень Аква для садовых цветов». Как только земля прогрелась, можно высаживать гладиолусы, георгины, канны, каллы, лилии. В начале мая можно произвести посев семян однолетников (календулы, космеи, васильков, лаватеры). Высаживать рассаду декоративных культур лучше ближе к концу месяца, когда точно минует угроза возвратных заморозков. В мае можно заняться делением многолетников: астильбы, хост, флоксов, дельфиниума. Впереди теплая погода – растения гарантированно приживутся на новом месте и уже в этом сезоне порадуют своей красотой. Уход за газоном Свежий газон только начинает отрастать – самое время позаботиться и о нем. Провести аэрацию желательно было еще в апреле. Но если работа не была сделана ранее, сейчас еще не поздно. Совсем не обязательно для этих целей приобретать специальные приспособления (вертикуттеры и аэраторы). Достаточно взять вилы и проткнуть всю поверхность газона ими. Делать это лучше в пасмурный день, чтобы почва не потеряла драгоценные запасы влаги. После аэрации можно внести удобрения – «Здравень Турбо для газонов» или «Здравень Аква для газонов».  Привлекаем пчел Если все основные дела сделаны, есть запас сил и энтузиазма, можно заняться привлечением пчел в сад. Май – время цветения вишни, яблони, груши, малины, смородины, сливы. Чем эффективнее пройдет процесс опыления, тем выше будет урожайность. Самый простой и безопасный способ привлечь полезных насекомых – опрыскать растения сладкой водой (400 г сахара на 10 л воды). Вместо сахара можно использовать мед. Неотложных дел в саду и огороде в мае – вагон и маленькая тележка. Но важно успевать не только работать, но и отдыхать, проводить время с семьей и близкими. Поэтому начать май можно с традиционных дачных шашлыков, а уже потом хвататься за лопаты, грабли и вилы и бежать в огород. Тем более у вас сейчас есть четкая инструкция о том, что нужно делать, а значит никакой суматохи не будет!

Резкое понижение температуры воздуха опасно для растений, особенно в фазу их цветения и начала плодоношения. А возвратные заморозки случаются в средней полосе России вплоть до начала июня, когда адаптируется на новом месте высаженная рассада и начинают цвести плодовые и ягодные культуры.            Сложно теплолюбивым - томатам, перцам, баклажанам, кабачкам, тыквам и огурцам: для них критичны даже низкие положительные температуры, менее 10 °С! У попавших под заморозки растений замедляется рост: в холодной почве замирает корневая система, «обваренные» стужей листья теряют тургор, желтеют и сохнут. Нарушаются физиологические процессы на уровне клеток. В этот период сад и огород поддержат специальные препараты на основе цитокининов (фитогормонов). Они нормализуют жизнедеятельность растительного организма, активируют фотосинтез. Отлично справляется с последствиями холодового шока «Ботаник» - стимулятор роста широкого спектра действия. Ботаник мог бы помочь жимолости, пострадавшей от заморозков во время цветения Важно провести 2 обработки этим препаратом: за несколько дней до заморозков, чтобы растения приготовились к выживанию в условиях низких или отрицательных температур. При этом обращайте внимание на сигналы природы. Обычно перед наступлением холода прекращаются осадки, небо становится ясным, затихает ветер, а вечерняя температура воздуха снижается до +1,+2 °С.; через сутки после перенесенного стресса. «Ботаник» закаляет растения. На биохимическом уровне включается механизм выведения (индукции) холодоустойчивости: стабилизируется обмен веществ – уменьшается количество свободной воды в клетках, способной пойти на образование кристалликов льда, разрушающих клеточные стенки и ткани; синтезируются специальные белки, защищающие мембраны клеток от повреждений при замерзании; формируется антифризовый (незамерзающий) эффект цитоплазмы - внутренней среды клеток. Кроме защиты от холода, стимулятор «Ботаник» усиливает иммунитет растений во время засухи, затяжных дождей и засоления почв, сдерживает развитие грибных и вирусных болезней. Благодаря его действию: ускоряется транспортировка питания в клетки; формируются добавочные побеги, увеличивается размер листовой пластины и сама зеленая крона - растения становятся пышными, облиственными; увеличивается количество бутонов, завязей и плодов (их размер, дружное созревание). Огурцы, кукуруза, кабачки, тыквы и другие культуры закладывают больше женских цветков (чем их больше, тем щедрее урожай!); цитокинины влияют на ферменты, регулирующие синтез и распад растительного белка. Поэтому срезанные листовые и другие зеленные овощи – салаты, соцветия брокколи, спаржи – долго хранятся свежими и не желтеют. Томаты под влиянием «Ботаника» меньше болеют фитофторозом и другими болезнями. Огурцы плодоносят до осенних холодов. Орхидеи выбрасывают больше цветоносов. Продолжительно цветут и радуют: сенполии (фиалки), камелии, розы, петунии и другие декоративные растения.

Не секрет, что многие препараты для использования в дачном хозяйстве сейчас стоят очень дешево – это касается удобрений, средств от болезней и вредителей. Поэтому многие садоводы предпочитают использовать народные средства, среди которых не последняя роль принадлежит обыкновенной поваренной соли. Польза и вред поваренной соли для дачи Оказывается, это средство не только незаменимая приправа на кухне, но и ценный помощник в саду, так как она выполняет сразу несколько функций – является удобрением, помогает справиться с болезнями и вредителями, бороться с сорной растительностью. Хлористый натрий (поваренная соль) необходим человеческому организму для нормальной работы, но только в допустимых пределах. При чрезмерном злоупотреблении это вещество может нанести непоправимый вред. То же самое касается и применения на дачном участке. Применять это вещество нужно строго по рецепту и не забывать, что высокая концентрация нанесет вред и почве, и растениям. Ежегодное использование соли в повышенных количествах постепенно приведет к истощению грунта, повышению кислотности, отчего страдает полезная почвенная микрофлора. Исправить положение можно, внеся осенью в такую почву 2-2,5 ведра компоста на каждый кв. метр на тех участках, где вносилась поваренная соль. Способы применения соли в огороде Использование поваренной соли на дачном участке очень разнообразно. Рассмотрим различные варианты ее применения. Соль против грызунов и кротов Появление на садовом участке кротов – очень неприятная новость для садоводов, так как избавиться от этих непрошенных гостей непросто. Вред же от них немалый – животные делают в земле тоннели, оголяя корни растений, по всему участку образуются холмики – выбросы земли из нор и ходов крота. Справиться с вредителем поможет соль. Нужно взять 4 ст. ложки соли и насыпать в недавно разрытые отверстия – это отпугнет крота, он уберется подальше. Но таким образом можно бороться с кротом только на газоне или на дорожках, на грядках этот способ не годится, поскольку такое количество соли не пойдет на пользу овощным растениям. Не нравится соль и грызунам – мыши и полевки также постараются убраться с участка, где вы использовали соль. От муравьев и слизней Муравьи стали настоящим бедствием для садов – вредят не они сами, а тля, которую они разносят по участку – уже рано весной можно видеть муравьев снующих по стволам плодовых деревьев. В первую очередь нужно избавиться от муравьев. Поможет в этом соль – ею посыпают муравейники и тропки, по которым движутся насекомые. Муравьи уйдут из этого места, но не погибнут и соорудят гнездо в другом месте, так что эту процедуру придется повторять снова. Также трудно бороться и со слизнями, которые особенно размножаются в сырое лето. Места их скопления и дорожки их передвижения посыпают солью, которая уничтожает моллюсков и отпугивает их. Опять же, не усердствуйте с солью на овощных грядках. От плодожорки и щитовки Яблонная плодожорка поражает деревья довольно часто. Справиться с ней поможет опрыскивание яблони солевым раствором– в 10 л воды нужно растворить 1 кг соли и обработать растения: весной до начала сокодвижения, а если не успели, то поздней осенью. Такая же обработка поможет и от щитовки. От луковой мухи Луковая муха начинает вредить на посадках лука рано – уже в начале мая она откладывает яйца, а когда ростки немного подрастут, уже можно заметить признаки поражения: зеленые перышки растут слабыми, желтеют. Поэтому лучше позаботиться заранее и провести профилактическую обработку, для чего использовать соль - 3 ст. ложки развести в 10 л воды и поливать этим раствором всходы лука. Через 8-12 дней обработку повторить. Другой вариант – почву около растений посыпают солью, используя пачку соли на 10 кв. метров и хорошо поливают этот участок. Соль против грибных инфекций Поможет соль и против такого опасного грибного заболевания, как фитофтора, которая особенно сильно поражает пасленовые культуры. При обработке крутым солевым раствором (1 кг на 10 л воды) растения сбрасывают листья, поэтому применяют его, когда плоды уже начали созревать. Они покрываются слоем соли и защищают томаты от проникновения инфекции. После дождя обработку нужно повторить. Для защиты лука от ложной мучнистой росы севок перед посадкой выдерживают в растворе соли (100 г на 5 л воды) в течение нескольких часов. Это укрепляет иммунитет и способствует быстрейшему прорастанию севка. Соль в огороде от сорняков Простой способ борьбы с сорными растениями – посыпание их солью или полив солевым раствором. Для участков, где не растут культурные растения применяют концентрированный раствор соли и воды - 2:1. Если не можете победить заросли хрена, можно сделать следующее: выкопать корень и насыпать в образовавшуюся ямку 1 ст. ложку соли. Здесь хрен больше расти не будет. Подкормка корнеплодов и деревьев Увеличить урожайность плодовых деревьев можно, подкормив их пищевой солью. На 1 кв. метр приствольного круги весной нужно рассыпать по 3-4 ст. ложки соли, после чего полить водой. Солевым раствором часто подкармливают свеклу, морковь, а также репу – после такой подкормки корнеплоды вырастают крупными и имеют сладкий вкус. На 10 л воды нужно добавить 2 ст. ложки соли и полить растения, когда у них появилось 4-5 настоящих листочков, повторить обработку можно за месяц до выкопки корнеплодов. Удаление пней с участка С помощью соли можно удалить с участка пень от спиленного дерева, если густо посолить его поверхность и накрыть любым материалом. В течение сезона это нужно проделать не один раз - через несколько лет древесина разрушится и пень просто рассыплется. Но нужно помнить, что почва на этом месте будет сильно засоленной, так что на ней лучше ничего не сажать. Как использовать соль для бытовых нужд От укусов насекомых – протирать укушенное место солевым раствором. Для чистки посуды (особенно хорошо помогает смесь соли и соды). Для удаления запаха в холодильнике – поставить в него солонку и запахи исчезнут. Зелень с грядки следует замочить в подсоленной воде минут на 10-15– это избавит ее от паразитов. В зимнее время солью посыпают дорожки для уничтожения снега и льда. Как видим, соль – просто незаменимое средство для применения на даче и в хозяйстве. Она поможет справиться со многими проблемами быстро и без лишних трат.

Аллергия — не повод отказаться от сада, где есть цветущие растения. Существуют приемы, которые не провоцируют обострение заболевания. Нужно лишь выбрать подходящие культуры, создать особый микроклимат на участке и устранить некоторые угрожающие факторы. Исключить! Цветение с буйством запахов и красок становится испытанием для аллергиков. Насморк, слезящиеся глаза, чихание, кашель – неполный перечень того, что они испытывают в этот период. Но не стоит ставить крест на любимой даче и забыть о разведении сада-огорода. Нужно исключить риски. В первую очередь знать, какие садовые (и не только) представители порождают болезненное состояние. И не сажать или избавиться от них на своей территории. Ведь «аллергенные» дерево или кустарник на участке усилят у вас поллиноз (аллергическая реакция на цветение). В несколько раз по сравнению с теми, что растут у соседа за забором. Чаще всего поллиноз вызывают анемофилы, то есть ветроопыляемые культуры (иногда вкупе с насекомыми) с множеством мелких, невзрачных цветков. Среди них, в основном, лиственные деревья, луговые и сорные травки, растущие группами. Цветы, обычно яркие и ароматные, опыляются насекомыми. Пыльцевых зерен не так много, они тяжелее, клейкие. Аллергическая реакция на них развивается значительно реже. Заработать насморк, кашель, слезотечение и прочее можно, если цветочки нюхать, сунув нос в пыльник. Чаще всего цветочный аромат имеет не аллергенное, а раздражающее действие. Список культур, пыление которых провоцирует обострение болезни, внушительный. Растения-провокаторы Сильные аллергены – цветущие древесно-кустарниковые породы: ива, дуб, лещина, ольха, вяз, черемуха, рябина, липа, клен, осина, ясень. А также растущие на фазендах чубушник, буддлея, сирень, пузыреплодник, бирючина, рододендрон, боярышник. Сирень - аллерген Из хвойников: сосны, ели, пихты, туи, кипарисы. При этом у сосен, елей и других хвойных тяжелая пыльца, сразу оседающая под деревами. Березы пылят легкой летучей «пылью»: у них больше «жертв». Недаром аллергенные лидеры. Среди цветов не подходящие для аллергиков: хохлатка, пролеска сибирская, адонис весенний, гусиный лук, маргаритка, георгин, гипсофила, астра, рудбекия, золотарник, ноготки, цинния, наперстянка, василек, подсолнух, лаванда, колокольчик, бархатцы, герань, хризантема, вероника. Им не место в цветниках. Из газонных злаков большинство с аллергическим «статусом». Это мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная. Как и сорняки, среди которых: одуванчик, подорожник, полынь, чертополох, ромашка, марь белая, пырей, мать-и-мачеха, клевер. Особенно агрессивна амброзия, карантинный объект, выделяющая огромное количество пыльцы. Кроме пыльцевых зерен, аллергия может быть и на другие части растения: листья, колючки, волоски, луковицы, сок. Прикосновение к колючей хвое можжевельника или контакт с луковицами тюльпанов способны вызвать фитодерматит: кожную сыпь и зуд. Существует профзаболевание «тюльпановый палец», симптомы которого схожи с грибком кожи и ногтей. Сильнейшие аллергены среди ягод - малина и земляника. Причем, есть связь между пищевой реакцией на эти плоды и другими представителями семейства розоцветных. В таком случае лучше не создавать на участке розарий или живую изгородь из шиповника. Если реакция вызвана высокоаллергенной лебедой, исключается посев родственных - шпината и свеклы. Нередко люди болезненно реагируют именно на резкие ароматы. Букет цветов из сада, например: лилий, гиацинтов, гвоздик или сирени - вызывает головную боль, тошноту, головокружение. Что делать аллергику? Сделать свой участок безопасным, следуя нескольким правилам. Заменить культуры с аллергическим «характером» на гипоаллергенные растения для сада. Своевременно полоть сорняки. Соорудить водоем с текучей водой, тем самым повысив влажность и уменьшив пыльцу в воздухе. Поставить сплошной забор, установить беседку, сделать садовые перегородки и другие малые архитектурные формы, высадить деревья, высокие кусты. Все это станет препятствием на пути переносимой ветром пыльцы. Для конструкций использовать гипоаллергенные материалы. Например, вместо масляной краски для фасада дома или террасы взять водно-дисперсионную. А теперь более подробно, как устроить нормальную загородную жизнь. «Чихать» на аллергию Среди представителей флоры найдутся гипоаллергенные, которые не нанесут вреда аллергику. Цветущие яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы обычно не вызывают обострения болезни. Их опыляют, в основном, пчелы и шмели, хотя и ветер тоже. Для декоративного сада подойдут: спиреи, кизильник, снежноягодник Доренбоша, жимолость, вейгела, конский каштан (в отличие от других видов), гортензии, розы. Цветы роз ароматны, но у них, как и у гортензий, тяжелые пыльцевые зерна, и их не так много. Поэтому «красавицы», как правило, не вызывают поллиноза. Надо сказать про двудомные растения. Мужские особи – пыльцевые «производители», у женских экземпляров ее нет. Например, у ивы красивые желтые барашки на мужских особях, у их подружек неприметные зеленые. Зато аллергия не страшна. А эффектные плакучие ивушки - «Свердловская извилистая 1», «Уральская извилистая» - вообще не цветут. Безопасные садовые цветники можно делать из однолетников: львиного зева («Бразильский карнавал, смесь»), лобелии кустовой «Ривьера Розовая», кларкии сорта «Солнышко», статицы сорта «Алая заря», двулетника виолы или анютиных глазок («Викторианская смесь»), бальзамина. Кандидаты из многолетников: камнеломка, астильба, клематис, бадан, дельфиниум («Красный»), лихнис, канна («Ангел Мартин», «Пикассо», «Афродита», «Клеопатра»), аквилегия, клубневая бегония махровая розовая, белая, желтая. Есть даже гипоаллергенные сорта стерильных азиатских лилий, например, «Изи Самба». В миксбордерах стоит разместить неопасные декоративно-лиственные растения. Это хоста, гейхера, папоротник. В тему - рокарии, альпийские горки, засаженные безобидными питомцами: очитками, молодило, камнеломками, миниатюрными хосточками. А вот от газона в ландшафте сада придется отказаться. Страшна не только пыльца входящих в него злаков при цветении. Даже запах скошенной травы способен вызвать сенную лихорадку (другое название поллиноза). При кошении, особенно в ранние утренние часы, выделяются сенсибилизирующие вещества – кумарины. Альтернатива традиционной лужайке – посадка почвопокровников: живучки, пахизандры, зеленчука, барвинка. Нельзя сажать декоративные злаки: вейник, тростник, пеннисетум, пампасную траву и другие. Или следить, чтоб не зацвели. Сорнякам – бой! Дачники ведут нескончаемую борьбу с сорняками. Ведь это соперники культурных питомцев за свет и питание. Сорные растения настоящее пристанище вредителей и болезней. Они агрессивны, плодовиты, жизнеспособны. К тому же сильнейшие аллергены. Сверхаллергенная, пылящая в огромных количествах амброзия менее распространена в средней полосе, чем на юге. Но и она ведет наступление вкупе с тимофеевкой, полынью, лебедой. Много пыльцевых зерен выделяют цветущие подорожник, крапива. Последняя - жжется, вызывая и контактный дерматит. Поэтому нужно удалять их из сада, пока не зацвели, постараться предупредить появление «незваных гостей». Особенно, если на даче дети-аллергики. Скашивать сорные травы нужно и на придомовой территории. Чтобы свести прополку до минимума, хорошо сделать побольше мощения, посадить почвопокровные культуры, замульчировать почву. Любые цветы, деревья, кустарники смотрятся выигрышно на территории, засыпанной декоративным гравием или галькой. Аллергия с таким покрытием не грозит. Врачи также рекомендуют страдающим поллинозом садоводам не убирать самим прелую листву, сено, сорные травы с плесенью. В них могут быть опасные для них плесневые грибы. По той же причине держать компост в закрытом контейнере и работать с удобрением не подверженным сенной лихорадке членам семьи. Заслон пыльце Дачи, загородные дома нередко расположены рядом с лесными массивами, лугами, полями, где аллергенные растения могут быть в огромном количестве. Да и пыльцевые микроспоры переносятся ветром на большие расстояния. Необходимо снижать продуваемость участка. Делать это возможно несколькими способами. Стоит установить по периметру дачной территории высокий забор. Перед ним высадить предложенные выше деревья и кустарники для сада. Или задекорировать ограждение безвредными лианами: клематисом, княжиком, актинидией, девичьим виноградом. От «живой изгороди» лучше отказаться. Большинство красивых кустарниковых пород - цветущие и пылящие, требуют трудоемкой периодической стрижки. Желательно сделать на дачном участке побольше уютных уголков с перегородками. Беседка, шпалеры, перголы, переносные ширмы или стационарная декоративная стена станут заслоном ветру. Только размещайте строения, ориентируясь на господствующие ветра. Дышать легко! Больше всего пыльцы обычно бывает ранним утром, в жаркие, сухие ветреные дни. А вот проливной дождь прибивает ее к земле, и дышится легко. Постарайтесь увеличить влажность на территории сада. Можно сделать водоем. Только не стоячий, где все заполонили водные растения: здесь «цветень» (устаревшее название пыльцевых микроспор) лишь задержится. А с движущейся водой, которая будет уносить вредные вещества. Ручей с каскадом воды – идеальное решение. Но соорудить его затратно и непросто. Выход: установить фонтанчик. Приятный плеск воды к тому же обладает успокаивающим действием. Хорошо сделать различные мощения и дорожки, которые периодически поливают из шланга для повышения влажности воздуха. В отличие от «пыльценосной» травы испаряющаяся с них влага не провоцирует аллергии. Добавляют тени и, следовательно, влажности садовые растения: деревья, кустарники, о которых сказано выше. Как и различные, правильно расположенные малые архитектурные формы. Если у вас аллергия, то работать в саду лучше во второй половине дня - ближе к вечеру, когда пыльцы меньше (в зависимости от погоды). После трудов нужно принять душ и выстирать рабочую одежду. К сведению Людям, реагирующим на цветущие растения, надо знать сроки цветения самых аллергенных. Весенний поллиноз начинается, когда пылят деревья (конец марта-май). Первыми зацветают ольха, лещина. В апреле эстафету подхватывают ива, вяз, тополь, ясень, клен. В последних числах апреля и до середины мая – цветение берез. Это самые злостные аллергены. Во второй половине месяца пылит дуб. Пик палинации приходится на первые майские дни. Летом на «сцену» выходят аллергенные луговые злаки. Но зацветают первые провокаторы - лисохвост и мятлик луговой - уже в последних числах весны. Начиная с 15 чисел июня, присоединяются и прочие дикоросы. Самый злостный из них - тимофеевка. Окончание июня – наиболее активное время пыления. Последний период обострения сенной лихорадки приходится на вторую часть лета. В это время ее провоцирует «компания» сорняков. Это растущие и на территории сада: крапива, подорожник, марь белая. Высокоаллергенные свойства у амброзии, а также лебеды, полыни. Больше всего они пылят в августе. А аллергия от их «родственничка» одуванчика бывает раньше: во время роспуска цветов в мае. Дикие растения, обостряющие поллиноз, наиболее злостные. Ученые МГУ проверили около 120 аллергенных растений из 17 семейств. Выяснили, что основные аллергены относятся к шести видам: злаковые, березовые, ивовые, маревые, гречишные, сложноцветные. Садовые культуры менее агрессивны и изучены они меньше. Много противоречивой информации, например, по цветам. В единичных случаях может быть реакция даже на безобидные цветочки у особо чувствительных людей. Кроме того, среди цветов немало сложноцветных (астровых). Это астры, георгин, космея, посконник, эхинацея и другие. И все же аллергики смогут работать и наслаждаться отдыхом на участке с минимальным риском для здоровья. Если, следуя нашим рекомендациям, создадут гипоаллергенный сад.

Апрель – время готовить сад и огород к новому дачному сезону. Погодные условия могут быть нестабильными, а потому нужно иметь четкий план действий: что нужно сделать обязательно, а что можно отложить на потом. Как только наступят солнечные деньки, под рукой будет инструкция к действию.  В этой статье составим план дел в саду и огороде на апрель, дадим краткие рекомендации насчет каждого мероприятия. Первый приезд на дачу. Участок в апреле представляет собой печальное зрелище Сделать санитарную обрезку деревьев и кустарников До середины апреля нужно успеть провести санитарную обрезку деревьев и кустарников в саду. В северных регионах процедуру можно отложить до конца месяца. Главное – успеть провести ее до распускания почек и начала сокодвижения. Санитарная обрезка предполагает удаление подмерзших, высохших, поврежденных и сломанных побегов, а также чистку штамбов деревьев и скелетных ветвей от мхов и лишайников. Толстые срезы подлежат обязательной обработке садовым варом. Срезанные побеги можно уложить нижним слоем в высокие грядки или измельчить и забросить в компост. Но лишь в том случае, если в прошлом году сад был здоров: не был атакован грибными инфекциями и вредителями. В противном случае ветки лучше сжечь, чтобы не допустить распространения болезней в огороде. Привести в порядок теплицы В апреле в теплицу высаживают редис, лук, салат, укроп и прочую зеленушку. Также в прогретых теплицах проращивают клубни картофеля, закаливают рассаду. До посева семян и проведения пересадочных работ важно успеть сделать важное дело – привести теплицу в порядок. Заменить треснувший поликарбонат, проверить конструкцию на наличие изъянов, по необходимости устранить их. Перекопать или прорыхлить грядки. Зачистить конструкции от мхов и ржавчины. Обработать теплицу и почву от болезней и грибков. Для обработки поликарбоната и стекла можно использовать «Агройод» и препарат «Триходерма Вериде», деревянные опоры покрывают гашеной известью или медным купоросом. Продезинфицировать почву можно с помощью слабо-розового раствора марганцовки, а внесение в грунт порошка «Триходерма Вериде» позволит предотвратить распространение грибных инфекций. Оздоровить почву, а заодно и повысить ее плодородие поможет препарат «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры и обогащают землю азотом и фосфором. Провести уборку на участке Уборка предполагает очистку участка от мусора и прошлогодних растительных остатков. Их можно сжечь, тем самым получив ценную золу. А можно сложить в компостную яму или разложить по пакетам. Чтобы ускорить процесс созревания компоста, необходимо делать следующее: Слои растительных остатков чередовать со слоями земли; Добавлять в массу костную муку; После закладки сырья проливать его раствором препарата «КомпоСтим»; Не давать массе пересыхать, периодически проливая ее теплой водой; Обеспечить доступ воздуха для активной работы бактерий, перерабатывающих органику; Периодически перемешивать компост. Снять укрывной материал или сделать продухи С начала апреля можно начинать постепенно приучать укрытый на зиму сад к весеннему солнцу и свежему воздуху. Не стоит раскрывать его сразу: пережившие зиму растения нуждаются в последовательной закалке. Продухи делают с северной стороны, чуть-чуть приподнимая агроволокно. В теплые и пасмурные дни укрытие можно снимать полностью, но лишь на несколько часов, на ночь обратно укутывая растения. Полностью снимать укрывной материал можно лишь тогда, когда наступит стабильное тепло: ночью температура воздуха не будет опускаться ниже 0°С. Обработать морозобойные трещины Морозобоины – трещины на стволах деревьев, появляющиеся из-за резких перепадов температур зимой и ранней весной. Они опасны тем, что в местах повреждений и под отслоившейся корой могут поселиться вредители, а места разрывов стать «воротами» для грибков и инфекций. В апреле с приходом тепла повреждениям на стволах нужно уделить особое внимание. Зачистить места поражения от отмершей коры до здоровых тканей; Выполнить обработку ран 1%-ной бордосской жидкостью или 3%-ным медным купоросом; Замазать их садовым варом; Если область поражения обширная, ее рекомендуется закрыть мешковиной или агроволокном, чтобы ранка быстрее затянулась. Опрыскать ягодные кустарники от болезней и вредителей В марте или апреле еще до набухания почек проводят обработку растений от болезней. Для опрыскивания сада используют медьсодержащие препараты: Медный купорос – универсальное средство от большинства грибных инфекций; «Хом» – проверенный годами вариант от парши, бурой пятнистости, альтернариоза, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракноза, ржавчины; «Оксихом» – эффективен против тех же заболеваний, но отличается более длительным действием. После пробуждения растений в начале их активной вегетации (в фазе «зеленого конуса») для обработки можно использовать следующие фунгициды: «Хорус» – специализированный препарат против коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога и монилиальной гнили плодов; «Хортон» – эффективен для обработки яблонь, груш, слив, персиков, абрикосов, вишни от парши, альтернариоза, мучнистой росы, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза. «Скор» – хорошо справляется с большинством грибных инфекций плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных культур. Не стоит ограничиваться опрыскиванием лишь самих растений. Споры грибков могли зимовать и в приствольном кругу деревьев. Поэтому фунгицидами нужно обработать и почву под ними. Когда на улице потеплеет, проснутся вредители, из яиц начнут вырождаться личинки. Не допустить распространения вредителей в саду помогут обработки инсектицидами: «Алатар» – универсальный препарат от многих вредителей: плодожорки, листовертки, пильщиков, цветоедов, медяницы, тли, щитовки, долгоносика, молей; «Инсектор Супра» – убережет сад от тли, щитовки, листоверток; «Актара» – инсектицид кишечно-контактного действия против комплекса сосущих и листогрызущих вредителей; «Кортлис» – отлично борется не только с тлей, но и с плодожорками, листовертками, долгоносиками, совками; «БиоКилл» – хорошо зарекомендовал себя в борьбе с плодожоркой, листоверткой, клещами, совками, тлей, трипсами, долгоносиком; «Кинмикс» – отличный вариант для борьбы с листогрызущими насекомыми на плодовых деревьях, кустарниках и декоративных культурах; Обработку сада от болезней и вредителей проводят ранним утром в пасмурный и безветренный день. Важно, чтобы в ближайшие 2 дня не прогнозировались осадки. Для лучшего прилипания используемых для обработки составов используют препарат «Панэм». Закрепить на деревьях ловчие пояса В апреле с приходом тепла вредители начинают выбираться из своих укрытий и подниматься «к столу». Остановить их на этом пути помогут ловчие пояса. Их закрепляют на высоте 30-50 см от уровня земли. Самый простой вариант – купить готовый ловчий пояс и закрепить его на штамбе с помощью шпагата. Он представляет собой клейкую ленту, которая не даст насекомым пробраться к цели – побегам, цветам, завязям. Можно пойти иным путем – нарезать обычную пленку полосами, закрепить ее на штамбе, а сверху нанести специальный клей «Ловчий пояс».  Прочесать газон В апреле газон нуждается в тщательной чистке, прочесывании и ремонте по необходимости. Берем в руки газонные или веерные грабли и прочесываем газон, удаляя остатки прошлогодних листьев и высохшей травы. Если где-то имеются «проплешины», необходимо делать подсев. Ранней весной также проводят и скарификацию газона – она позволяет не только обогатить почву кислородом, но и удалить отмершие остатки растений, профилактировать гниение корней из-за избытка талой воды. Через 2-3 дня после скарификации проводится подкормка газона специализированным удобрением типа «Здравень Турбо для газонов».  Обеспечим газон в апреле должным уходом – к лету получим густую, пушистую, насыщенно-зеленую лужайку. Провести первую подкормку азотом Что еще нужно успеть сделать в саду в апреле, так это подкормить все успешно перезимовавшие растения азотом. Именно этот макроэлемент отвечает за быстрый и мощный старт в новом сезоне: деревья и кусты проснутся, начнут активно наращивать побеги и листья, распушаться. В качестве азотного удобрения используют: Карбамид (мочевину) – 15-20 г на 1 кв м под взрослое дерево яблони/груши, 10-15 г на 1 кв м для слив, вишен и ягодных кустарников. Выполняя подкормку мочевиной стоит помнить, что при контакте с воздухом часть азота улетучивается. А потому гранулы нужно обязательно прикапывать в грунт. Аммиачную селитру – 30-40 г на 1 кв м под деревья и 20-30 г на 1 кв м под кустарники. Органические удобрения: настой куриного помета (1 часть помета на 10 частей воды, норма внесения: 10 л на 1 кв м под деревья и 5 л на 1 кв м под кустарники), настой коровяка (на 1 часть навоза 5 частей воды, нормы внесения аналогичные), гранулированный куриный помет «Куровит» (200-700 г на растение, заделать в почву). Прикупить новых саженцев Апрель – оптимальное время для посадки саженцев в саду для средней полосы и северных регионов. Новые «жители» дачного участка гарантировано успеют укорениться и адаптироваться на постоянном месте до прихода холодов. Для каждой культуры есть свои правила выбора саженцев. Сейчас осветим лишь общие принципы подбора новых растений: Не стоит покупать сорта и гибриды, не приспособленные к жизни в ваших широтах. Отдавайте предпочтение привитым саженцам: они отличаются более крепким иммунитетом, высокой урожайностью, скороплодностью, устойчивостью к погодным капризам. Особое внимание обращайте на корневую систему растений: она должна быть хорошо разветвленной, коричневого цвета, без повреждений. Быстрее и успешнее всего на новом месте приживаются 1-2 летние саженцы. Велик соблазн посадить 3-х летние экземпляры – они заплодоносят быстрее. Но и риск того, что высаженные растения погибнут или будут дольше восстанавливаться после «переезда», выше. Саженцы с открытой корневой системой не должны иметь листьев. Зелень активно испаряет влагу, а пока растения сидят без земли, взять ее им неоткуда. Место для посадки растений подготовьте заранее: в идеале – еще осенью, если не успели – как только сойдет снег, а земля оттает. Конечно это не исчерпывающий список работ в саду в апреле. Но в это время погода чаще нестабильная, она может не позволить садоводу сделать больше. Поэтому разумнее начать именно с перечисленных выше дел, а оставшееся время посвятить менее важным мероприятиям.

Снег – естественная и главная защита зимующих в саду растений от морозов. Он «работает» как изолятор, надежно удерживая тепло почвы и оберегая корневую систему деревьев и кустарников от пагубного влияния низких температур.  Весной снег становится главным источником влаги для растений. Если зима выдается малоснежной, велик риск того, что сад пострадает. В этой статье подробно поговорим о том, какие проблемы может вызвать бесснежная зима, чем она угрожает саду и что делать садоводу, чтобы спасти посадки и минимизировать потери. Малоснежная зима 2024-25 годов Чем грозит бесснежная зима Минимальный снежный покров или его отсутствие вовсе чревато следующими неблагоприятными последствиями. Промерзание корней. Снежный покров в 10-15 см способен поддерживать температуру почвы, близкую к 0°С. Если снега нет, ничто не может защитить землю и корни растений от промерзания. А если зима еще и теплая, снег мокрый и плотный, даже небольшие заморозки могут нанести существенный вред, потому как уплотненный снежный покров хуже удерживает тепло. Иссушение почвы. Холодные зимние ветра сильно выдувают почву, она теряет драгоценные запасы воды. Весной надежд на талую влагу не будет. Под припекающим солнцем растения начнут испарять последние запасы воды, а брать ее будет неоткуда. Результат – высушенные и отмершие побеги. Уязвимость растений к перепадам температуры. Если зима бесснежная и стабильно теплая, есть шанс, что деревья и кустарники переживут ее успешно. Если снега много, зимой то морозы, то оттепели, ничего страшного – снег смягчит перепады температуры. Наихудший вариант – отсутствие снега и тепло, сменяющееся заморозками. Растения могут проснуться раньше положенного времени, а резкое похолодание их погубит. Какие растения сильнее страдают зимой без снега Оценивать степень вреда и пагубных последствий отсутствия снега для тех или иных культур необходимо для того, чтобы с приходом весны понимать, кого в первую очередь «реанимировать». Из плодово-ягодных – теплолюбивые персики, абрикосы, виноград; Из декоративных – розы, гортензии и хризантемы, а также луковичные (тюльпаны, лилии); Озимые культуры – лук и чеснок. Менее страшна бесснежная зима взрослым и давно окрепшим деревьям и кустарникам. Молодые саженцы, высаженные в прошлом сезоне, хуже переносят отсутствие снежного покрова. Сложнее придется и культурам, растущим в огороде на возвышенностях – там почва промерзает, продувается и иссушается интенсивнее. И, разумеется, отсутствие должного снежного покрова грозит неблагоприятными последствиями тем культурам в саду и огороде, которые мы не успели утеплить осенью. Что сделать весной Холодный сезон пережили, главное теперь – правильно вывести сад и огород из зимы, чтобы потери были минимальными. Не торопитесь снимать укрытия С первыми теплыми деньками снимать укрытие не стоит. Как минимум – холода еще могут вернуться, а растения и так ослаблены. Как максимум – укрывной материал сможет защитить побеги от солнечных лучей, провоцирующих испарение влаги и быстрое пробуждение. Снимать укрытия нужно постепенно: сначала делать небольшие продухи с северной стороны для доступа свежего воздуха, затем раскрывая растения на день полностью, на ночь вновь укрывая. С приходом стабильного тепла укрытие можно убирать полностью. На первом этапе убираем лишь короба, лапник и агроволокно. Мульча пусть остается как можно дольше, ведь она защищает корни не только от холодов, но и от обезвоживания. Мульчу из-под деревьев и кустарников можно не убирать и вовсе, а вот луковичные цветы лучше раскрыть, иначе росткам будет сложнее проклюнуться. Успейте провести обрезку до начала сокодвижения Если зима теплая, а весна достаточно ранняя, растения в саду могут проснуться раньше привычного времени. Потому как почва, не укрытая снегом, прогреется тоже раньше. До начала сокодвижения важно успеть провести обрезку перезимовавших деревьев и кустарников. Затягивать с процедурой нельзя: растения проснутся, сокодвижение запустится, места срезов будут дольше заживать, риск того, что в них попадут инфекции, выше. Определить момент можно по почкам: пока те не набухают, проводить обрезку можно. Деревья и кустарники просыпаются в саду не одновременно. Первыми выходят из зимы, а значит и требуют обрезки, жимолость, абрикос, слива, яблоня, голубика, смородина и крыжовник.  Весной проводится санитарная обрезка плодовых и ягодных культур: у них удаляют все поврежденные, подмороженные, сломанные и больные побеги. Если весной не была осуществлена формирующая обрезка, ее производят также весной до распускания почек. Все толстые срезы, диаметром более 1 см, обязательно обрабатываются садовым варом. Он ускоряет заживление ран и способен уберечь их от проникновения грибков и микробов. Удерживайте растения в состоянии покоя В первой половине зимы растения находятся в состоянии естественного покоя, во второй – вынужденного. Если на улице достаточно тепло, снега мало, сад может начать просыпаться раньше времени. Задача садовода – постараться продлить период покоя до стандартных сроков пробуждения (марта или апреля в зависимости от региона). Сделать это можно следующим образом: Посредством тех самых продух, о которых говорилось ранее. Под укрывным материалом воздух теплее, регулярные проветривания позволят не допустить «потепления» под укрытием и спасти почки от раннего пробуждения. Отсрочить период активной вегетации помогут поливы холодной водой. Особенно они актуальны как раз по окончании малоснежной зимы. Такие поливы восполняют дефицит влаги в почве и искусственным образом продляют период покоя. Ранние и «жирные» подкормки грозят преждевременным и слишком стремительным пробуждением сада. Не стоит вносить удобрения до момента начала сокодвижения – они будут бесполезны и даже вредны. Первые подкормки лучше давать в момент набухания почек. В их качестве можно использовать карбамид (мочевину), настои куриного помета и навоза, гранулированную органику («Куровит»), комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для садовых цветов». По отзывам садоводов защитить сад от раннего пробуждения помогает голубое опрыскивание – обработка деревьев 3%-ной бордосской жидкостью. Аналогичный эффект дают медный и железный купоросы. Результат – растения выходят из периода покоя и цветут на 7-10 дней позже. Малоснежная зима – настоящее испытание для плодово-ягодных культур. Подготовиться к ней заранее не представляется возможным, ведь никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовила нам природа. Все, что остается дачнику – обеспечить сад правильным уходом весной, чтобы спасти посадки после неблагоприятной зимовки.

Каждая культура имеет свои средние темпы роста. Нормальный годовой прирост для яблони и груши – 25-30 см, для вишни, сливы и других косточковых – 40-60 см. Но иногда случается так, что за год растения не набирают и 5-10 см в высоту.  Причины могут крыться как в особенностях сорта и погодных условиях, так и в ошибках, допущенных в процессе посадки и ухода. Рассмотрим, причины, почему плодовые деревья и ягодные кустарники медленно растут и как можно исправить ситуацию. Саженец после зимы Неправильная глубина посадки Корневую шейку груши, яблони, вишни, черешни, сливы заглублять нельзя. Если это место будет находиться под землей, оно начнет подгнивать и выпревать. В результате сокодвижение замедлится, надземная часть будет слабо снабжаться влагой и питательными веществами, темпы роста побегов значительно замедлятся. Проблема может проявиться и в случае, казалось бы, правильной посадки. Но если посадочная яма была подготовлена незадолго до высадки, земля еще не успела осесть, со временем она может «утянуть» растение глубже. Результат будет тот же – корневая шейка окажется ниже уровня земли. Исправить ситуацию можно двумя способами. Если высадка была произведена недавно, саженец можно аккуратно выкопать и вновь высадить согласно всем правилам. Если такой возможности нет, нужно отгрести грунт от корневой шейки и взять за правило делать это регулярно – раз в год. Прививка пошла не по плану Отсутствие годового прироста может быть следствием несовместимости привоя и подвоя. Близкое ботаническое родство культур является одним из главных факторов успеха прививки. Но не всегда все идет гладко: прививка может отторгаться подвоем. Понять это можно по следующим критериям: медленные темпы роста, покраснение коры привоя, формирование наплыва в месте прививки, сниженный иммунитет деревьев, слишком раннее опадание листвы, повышенная хрупкость побегов. Угнетение соседями Растения, посаженые по соседству, оказывают друг на друга влияние. Оно может быть как положительным, так и негативным. Главные претенденты на звание «плохих» соседей для плодово-ягодных – ореховые деревья (грецкий орех, лещина). Их корни выделяют в почву юглон, который тормозит рост и развитие соседних культур. Что делать в этой ситуации? По возможности лучше пересадить саженцы на новое место к более позитивно настроенным соседям. Застой воды в зоне корней Особенно сильно от застоя влаги страдают груша и вишня. В условиях повышенной влажности почвы корни и корневая шейка будут задыхаться: испытывать дефицит кислорода и гнить. Такое часто наблюдается на участках, расположенных в низине или с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Эти особенности местности нужно учитывать заранее: высаживать деревья на возвышенностях или выбирать саженцы на низкорослых подвоях, корневая система которых находится в верхнем слое почвы. Если пересадку производить уже поздно, важно постараться всеми силами не допустить заболачивания почвы: сделать дренажную канавку вокруг сада, регулярно рыхлить грунт, вносить в него песок. Дефицит питания Причиной, почему саженцы дали слабый годовой прирост, часто является недостаток питательных веществ. В первую очередь азота, фосфора и кальция. Первый нужен для активного роста побегов и формирования пышной шапки листьев, второй и третий – для мощности корневой системы и крепости ветвей.  Не всегда удается придерживаться четкого графика подкормок. А потому надежнее и проще использовать готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Они способны обеспечить сад сбалансированным питанием и дать им все нужные макро- и микроэлементы в требуемом количестве. Некачественный грунт Если молодой саженец не дал ожидаемого годового прироста, возможно дело в некачественной почве. Не стоит ожидать быстрых темпов роста от деревьев, посаженных в тяжелую и глинистую или песчаную землю. В первом случае корни будут гнить и задыхаться, им будет сложно разрастаться. Во втором – растению будет не хватать влаги и питания.  Универсальный выход из обеих ситуаций – хорошенько разбавить грунт компостом в процессе посадочных работ, в дальнейшем регулярно подсыпать его в приствольные круги. В результате улучится структура почвы и повысится ее плодородие. Не подходит уровень кислотности почвы Для большинства плодово-ягодных культур приемлема почва со слабокислой или нейтральной реакцией. В щелочном или слишком кислом грунте деревья хуже усваивают питательные вещества. И даже если подкормки вносятся регулярно, возможно они просто не усваиваются растениями из-за повышенной или пониженной кислотности. Проверить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель завышен, в грунт необходимо внести золу или доломитовую муку. Атаковали вредители  Это нормально, если саженец, зараженный вредителями, не дает хорошего прироста. Он ослаблен, его цель – выжить, а не нарастить крону. Чаще проблема кроется в поражении корневой системы: ее подъедает хрущ или медведка. Если по всем предыдущим причинам все в порядке, но саженец не растет, его все же лучше выкопать, чтобы осмотреть корни. Все больные и поврежденные отростки нужно срезать, а после поставить растение на 6 часов в раствор препарата «КорнеСтим» и высадить в землю. В грунт полезно будет внести инсектицид, борющийся с почвенными вредителями: «Дракор», «Клубнещит», «Рубеж». Не подходит климат Если вы приобрели для посадки на севере черешню сорта, выращивание которого рекомендовано в южных областях, не стоит удивляться, почему она дает плохой прирост и чахнет на глазах. Ей явно мало света и тепла! Зачем мучить растения и мучаться самим? Предпочтение нужно отдавать исключительно районированным сортам. И тогда не придется разочаровываться в урожайности сада: яблок, груш и слив будет много, они будут крупными и сладкими. Чем помочь саженцам Подробно о том, что делать в каждом случае, если молодые саженцы яблони, сливы, вишни, черешни, абрикоса дают слабый молодой прирост, мы рассказали выше. Резюмируем: Правильно выбирать сорта и гибриды для посадки; Грамотно подбирать место для высадки в соответствии с потребностями каждой из культур; Заранее готовить посадочную яму; Не заглублять корневую шейку при посадке; Улучшать структуру и качество грунта путем внесения песка, компоста, перегноя; Контролировать кислотность земли и по необходимости корректировать ее; Регулярно вносить подкормки; Проводить профилактические обработки сада от болезней и вредителей. Если в прошлом сезоне плодовые деревья дали слабый прирост, проанализируйте ситуацию: что вы сделали не так и в чем может заключаться причина неудачи. Постарайтесь скорректировать уход, и вероятно вскоре ситуация изменится: растения тронутся в развитие и еще порадуют вас прекрасными урожаями!

Крыжовник – неприхотливый ягодный кустарник, который плодоносит в саду не меньше пятнадцати лет. Растение щедро одарит садовода урожаем вкусных ягод, если вовремя позаботиться о грамотной обрезке, хорошей подкормке и защите от болезней и вредителей. Весенняя «хирургия» Уход за крыжовником после зимы можно начинать, когда растает снег и почва немного подсохнет. Первое, что нужно сделать,— обрезать кусты. Особенно это необходимо старым питомцам, молодым - достаточно минимальной коррекции. Есть несколько ее вариантов: санитарная, формирующая, омолаживающая. Выбирают, исходя из задач обработки и возраста культуры. Самый лучший срок для проведения процедуры — до набухания почек. Обычно на юге он приходится на конец марта, в Центральном регионе на начало-середину апреля, а на Урале, в Сибири работы проводят в последние дни апреля. Но даты приблизительные. Ориентир на погоду и состояние кустика. Температура не должна быть ниже плюс 5 градусов. Удалить лишнее необходимо до активного сокодвижения, чтобы сильно не травмировать растение. Иначе будет долго отходить, урожай снизится. Если время весной упущено, формирующую «стрижку» возможно перенести на осень (после того, как опадет листва, но до заморозков). Санитарная подрезка обязательна. Больные, сухие, поломанные побеги можно убирать весь сезон. Почему садовая «хирургия» необходима? Если не подрезать, не формировать через пару-тройку лет куст превратится в большой колючий шар. Количество и качество урожая снизится. Подрезывание решает сразу ряд задач: Увеличение плодоношения. Культура солнцелюбивая. Когда крона не загущена, ягоды получают в достатке свет, влагу. Они становятся крупнее, слаще, ароматнее, урожай обильный. Удобство при уходе. Правильно подстриженный крыжовник хорошо выглядит, за ним легче ухаживать и собирать плоды. Профилактика болезней и вредителей. Санитарная прочистка вместе с формирующей «стрижкой» повышают иммунитет кустарника. Освещенная, продуваемая крона меньше подвержена грибным инфекциям и прочим хворям. Повышается зимостойкость культуры. Насекомые-вредители также реже нападают на таких питомцев. Омолаживающий результат. Избавление от старых (старше 5-8 годов) не плодоносящих веток дает стимул для обновления. Куст после такой экзекуции начинает лучше родить. Обрезанием растения занимаются в солнечный, без осадков день, чтобы не занести грибные инфекции. Как провести санитарную обрезку? Ранней весной крыжовник внимательно осматривают. И убирают все сломанные, сухие, переплетающиеся, искривленные побеги. Кандидаты на вырезку старые ветви, покрытые лишайником, со следами морозобоин, вредителей. Также нужно избавиться от очень тонких, лежащих (или начинающих лежать) на земле. Последние увеличивают риск появления грибных заболеваний, атаки вредных насекомых вблизи почвы. Такую простую «стрижку» проводят ежегодно, независимо от возраста колючего питомца. Любую «зачистку» выполняют остро заточенным инструментом, который дезинфицируют перед обработкой каждого куста. Инструмент протирают спиртом, чтобы не занести инфекцию. Тонкие веточки удаляют секатором, для толстых - используют сучкорез. Большие срезы кустарников замазывают садовым варом или другими замазками. Все срезанное, особенно больные побежки, убирают с участка или сжигают. Как провести формирующую обрезку? Скороплодные сорта берсеня (старинное название культуры) со множеством побегов, сильным ветвлением за два-три года уже образуют куст. Плодоносит крыжовник в основном на прошлогодних приростах. Продуктивные 2-3-летние веточки (их нельзя обрезать), ягоды есть и на более старых ветвях. Стратегия этой важной подрезки зависит от возраста и состояния растения. Проводят ее поэтапно за несколько лет. Чтобы в конечном итоге сформировать аккуратный кустик без загущения кроны, с сильными побегами разного возраста. Рассказываем для начинающих (и не только) садоводов, как проводится обрезка. Первый раз крыжовник подрезают, когда пересаживают на новое место. Это происходит ранней весной или осенью после сбрасывания листвы (по осени сажать предпочтительнее). Нужно удалить верхушки побегов, оставив по 3-4 почки (обычно уменьшают на треть). Срезают под углом 45 градусов повыше зачатка, развернутого наружу. Прием способствует наращиванию корневой системы. Двухлетний крыжовенный куст к осени должен иметь 4-6 мощных побегов. Их укорачивают до 30-35 сантиметров. Оставшиеся – корректируют до длины в 20 см. Всю молодую поросль, небольшие побежки полностью отсекают. Пеньков быть не должно! С трех-четырехлетнего возраста, когда начинается плодоношение, оставляют около 12-18 хорошо развитых разновозрастных ветвей (из них несколько однолетних). Их уменьшают на 13-15 сантиметров. У взрослого питомца для получения хорошего урожая должны быть побеги (15-20) разного возраста. Нужно поддерживать его в таком состоянии на протяжении дальнейшей жизни, заменяя 5-8 летние ветки сильной корневой порослью. Ухаживайте, старайтесь не допускать загущения кроны. Старая ветвь в центре кустарника устраняется в первую очередь. Традиционно при любой корректировке убирают слабые, подсохшие, больные веточки. Как провести омолаживающую обрезку? Крыжовник, уход за которым проводится ранней весной, может включать омоложение куста. Операция сказывается на увеличении урожая, размере и вкусе ягод, усилении приростов. Сорта берсеня делятся на две группы. В первой - культивары американского типа, среди которых большинство сильнорослых кустарников, с редковатым верхом, бесшипых. Хорошо плодоносят ветви обычно год-пару лет, обеспечивая ежегодно небольшие приросты. Потом отмирают или прорастают в более мощные побеги. Корневой поросли образуют много. Так как веточки быстро теряют продуктивность, их рекомендуют вырезать через 5-6 годков. Ко второму типу относятся европейские сорта. Кустики колючие, даже ветвятся, но главное: радуют большими вкусными ягодками. «Европейцы» дают плоды дольше, у них короткие приросты, меньше подроста у корней. Обрезка веточек проводится не ранее 7-8 года. При омолаживающей «стрижке» концы стареющих побежков нужно обрезать до первого сильного бокового разветвления. Не забывая традиционно ликвидировать «некондиционные» ветки. Если крыжовник старый (десятилетний и старше), на нем оставляют 5-7 сильных веток из поросли у корней. Сильно запущенные, заросшие кусты после зимнего периода прореживают. Убирают загущающие крону, больные, искривленные, горизонтально растущие экземпляры. Оставляя то же количество «вертикалей», срезав верх до здоровых разветвлений. Процедура повторяется в течение двух-трех лет, пока ягодный кустарничек не будет иметь 15-20 крепких побегов. Нет смысла омолаживать садового «долгожителя», которому больше двух десятилетий. Ягод от него не будет, хоть засыпьте удобрениями. При омолаживании убирают не больше трети от объема кроны, чтобы не ухудшить развитие питомца. Весенняя «кормежка» Подкормка обязательно включается в уход за крыжовником после зимы. Его следует подкормить в течение месяца после того, как сделана обрезка. Это поможет справиться с посттравматическим стрессом. Весной можно подкармливать в три этапа, применяя минеральные или органические удобрения. Три этапа подкормок Первоначально куст можно удобрять в конце марта - начале апреля, когда сойдет снег и немного подсохнет земля. Вторая подкормка обычно выполняется недели через две-три после первой. Желательно, чтобы к этому времени крыжовник начал отцветать и образовывать завязи. Если момент еще не наступил, лучше его дождаться. В конце мая, когда растут завязи, дают питание в третий раз. Вновь обращают внимание на состояние питомца. При более поздних сроках роста завязей подкормить колючий кустарник надлежит, дождавшись этого периода. Какие удобрения нужны весной? Вслед за подстриганием используют для подпитки азотные удобрения. Они способствуют росту листвы, позволяют культуре быстро расти, развиваться. Чаще всего дают «Мочевину» (карбамид) или аммиачную селитру. Ранней весенней порой под крыжовник вносят 1,5-2 столовых ложки без горки мочевинки на взрослое растение и вдвое меньше на молодое. Можно просто бросить под куст, а лучше заделать в неглубокую канавку, вырытую на расстоянии полуметра от пристволья и хорошенько полить. Также после цветения можно опрыскать ягодник водным раствором карбамида (на ведро жидкости берут 20-30 граммов). Спустя две-три недели и позже должна быть подкормка калием и фосфором. Первый микроэлемент необходим цветам и плодам. Он способствует увеличению урожая, ягодки становятся крупнее, ярче, слаще. Также вещество повышает щелочность почвы, что «по душе» колючему питомцу. В большинстве случаев применяют сульфат калия, который растворяют в воде, и поливают раствором прикорневую зону. Понадобится две чайных ложечки на зрелый куст и половина дозы на юное растение. Второй элемент нужен, чтобы кустарник быстрее зацвел, ягоды не осыпались, также избавляет культуру от низкорослости, пурпурности листьев.    Подкормить требуется суперфосфатом. Вносят в сухом виде, так как он плохо растворим в водной среде. Перед внесением хорошенько поливают и рыхлят землю под крыжовником. Заделывают в грунт в количестве 20-25 г под пятилетние растения и половинную норму для молодняка. Удобнее не заморачиваться с внесением отдельных веществ, а внести сбалансированное комплексное средство. Например, органоминеральное «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обработать, следуя инструкции, нужно дважды: вслед за роспуском почек и по завершении цветения. Средство (15 г) разводят в 10 л теплой воды, используя этот объем на квадратный метр пристволья. Между корневыми подкормками возможно опрыскать крыжовниковые кусты с периодичностью раз в две-три недельки. Понадобится 10 граммов препарата на ту же норму жидкости. Внекорневая обработка совместима с фунгицидной (кроме бордоской смеси) против болезней и вредителей. Зачастую сад удобряют органикой. Закладывают в прикустовую зону компост или перегной, содержащие азот. А также богатую калием-фосфором древесную золу. Достаточно заделать под кустик полстакана. Можно трижды за весну полить крыжовничек настоем сорняков. Залитую водой траву настаивают неделю, периодически помешивая. Затем разводят жидкостью в двойном объеме и выливают по литру настойки под каждое растение. Пошли прочь! Ягодный кустарник страдает от сосущих насекомых, начинающих его атаковать с наступлением тепла. Чаще всего крыжовник подвергается нападкам галловой, крыжовниковой тли, почкового и паутинного клеща, щитовок, медяниц. Галловую тлю, высасывающую сок, выдают темно-красные вздутия на листьях. При сильном поражении наступает гибель побежков. Ослабляет иммунитет растения паутинный клещик: после него листва засыхает, покрывается паутиной. Крупные круглые почки, которые не будут уже развиваться, говорят о присутствии почкового клеща. Крыжовниковая тля наносит урон, заселяя побеги. Сигнализируют о ее нападении свернутые клубочком молодые листики, красные пятна на крупных листах. Личинки медяниц (светло-желтые листоблошки), щитовки (напоминают наросты на листках)– сокопийцы, оставляющие сладкие липкие выделения. Они могут уничтожить куст при массовом нашествии. Поэтому после зимы культуру следует обработать от вредителей. Сделать это необходимо до набухания почек. Можно опрыскать «Фитовермом». Растворяют 1,5-2 мл биопрепарата в литре воды. Расход рабочей жидкости до литра на кустик. Достаточно двух обработок. С сокопийцами, если их немного, легко справиться с помощью концентрата «Зеленого мыла». Экологичное средство, безопасное для человека и домашних животных. Не хворай, крыжовник Неподходящее место посадки, неправильный уход, поражение вредителями ослабляют иммунитет растения, провоцируя болезни. Среди самых распространенных заболеваний берсеня: ржавчина, антракноз, серая гниль, мозаика, септориоз. Но, чаще всего, культура страдает от мучнистой росы (сферотеки). Первые ее признаки проявляются в конце мая - начале июня: на изнанке листа заметен белый налет. Со временем он плотнеет, переходит на завязи и плоды. Пораженные ветви деформируются, усыхают, листва скручивается, ягодки гниют прямо на кусту. Кстати, к появлению мучнистой росы приводит излишек азотных удобрений. Когда и чем обработать крыжовник, чтоб не болел? Можно сначала обдать кустарник чуть ли не кипятком (60-70 градусов) из лейки с распылителем. Уничтожается часть «гадов». Главное: проводить процедуру строго до начала пробуждения почек (когда еще лежит снег). Дабы не обжечь питомца. Спустя неделю после первой процедуры (но тоже пока почки не распустились) необходимо обработать культуру 3х-процентной бордоской жидкостью. Это проверенный временем эффективный фунгицид. Если нет уверенности с роспуском, лучше взять 1-процентный состав. Не вызовет ожогов. Защититься от самых разных хворей помогает профилактическое опрыскивание и другими средствами. Удобно обрабатывать разом от болезней и вредителей баковыми смесями. Например, опрыскивать, используя «Систему АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна)» с двумя компонентами: Хортон и Алатар XXI. Работать с химическими препаратами необходимо в специальной одежде, перчатках, защитных очках и респираторе. Совет да уход Еще несколько советов по уходу за ягодником. Крыжовник любит свет. В полутени урожайность резко снижается. Хотя растет на любых землях, но предпочитает плодородные рыхлые почвы. Засухоустойчив, но в конце мая кусты желательно полить (ведра три на каждого взрослого питомца). Культура отличается поверхностной корневой системой. Рыхлить землю под ней нужно очень осторожно. Под кустом в радиусе 30 сантиметров на глубину около восьми см, между рядами не больше чем на 15 см. Идеально разбивать почвенную корку после каждого дождя, полива. При отсутствии такой возможности рыхлят в ранний весенний период с подсыханием верхнего слоя почвы, затем в начале лета и по окончании сбора урожая. Из-за неглубоких корней куст соперничает с сорняками, чьи корешки находятся в том же почвенном слое. Надо постоянно пропалывать, чтобы не лишить его питания и влаги. Выход из ситуации — мульчирование. Агроприем от сорных трав избавит и влагу сохранит. Лучше всего в мае прикрыть приствольный круг растения диаметром в метр любой органикой. Подойдут торф, созревший компост, перепревшие опилки и т. д. Толщина слоя 5-7 см. Выбирая сорт для выращивания, обращают внимание на районированные для вашего региона. Самые сладкие культивары из крыжовенных кустарников (высшая дегустационная оценка 5 баллов): «Краснославянский», «Уральский изумруд», «Берилл», «Сеянец Лефора». Устойчивостью к мучнистой росе обладают: «Сириус», «Солнечный зайчик», «Серафим». Побеги берсеня колючие. Можно выбрать с небольшим количеством шипов или бесшипые экземпляры. Это «Серенада», «Северный капитан», «Сенатор», «Конфетный», «Розовый 2». Два последних, кроме малошипости, имеют прекрасный вкус плодов. Позаботьтесь о крыжовнике весной, проведя все необходимые работы. И он отблагодарит вас урожаем крупных и сладких ягод.

Яблонный цветоед не выглядит устрашающе, вполне себе милый долгоносик. Многие садоводы и вовсе не замечают его, ведь насекомые отлично мимикрируют, их бурая окраска сливается с цветом коры. Но стоит лишь зазеваться, и вместо цветения мы видим бурые, как будто обожженные бутоны, внутри которых находятся личинки.  В зависимости от численности вредителя яблонный цветоед уничтожает от 20 до 80% урожая. Защитные мероприятия начинают ранней весной. Описание вредителя Яблонный цветоед — небольшое насекомое, размер взрослой особи — не более 5 мм. Вредитель относится к семейству долгоносиков, его отличительная черта — довольно длинная изогнутая головотрубка, из-за которой насекомое получило прозвище “слоник”. Несмотря на то что яблонный цветоед дает только одно поколение насекомых за сезон, он успевает нанести существенный вред яблоням. В “голодные годы”, когда вредителей гораздо больше, чем цветущих яблонь, цветоед переключается на груши и айву. Основной вред цветущим деревьям наносят личинки, они выгрызают цветочный бутон изнутри, из-за чего не происходит оплодотворения цветков, плоды не завязываются. Самки яблонного цветоеда довольно плодовиты. За свою жизнь самка откладывает от 40 до 100 яиц, каждое — в отдельный цветочный бутон. На старой яблоне повреждение нескольких сотен цветов останется незамеченным, однако если вредителей много, то от урожая останутся жалкие крохи. А вот для молодого дерева яблонные долгоносики еще более опасны. Цветоед повреждает еще не раскрывшиеся почки Насекомые повреждают еще не раскрывшиеся почки, поэтому листья распускаются сразу деформированными. Личинки, которые сначала выгрызают бутоны, превращаются в куколок, а затем и во взрослых особей. Молодые жуки вылезают из засохших бутонов и принимаются за молодые листья. При большой численности вредителя листья яблони в считанные дни скелетируются, от них остаются лишь прожилки. Профилактика и борьба Сроки обработки Чтобы побороть яблонного цветоеда, необходимо четко понимать стадии развития насекомого. Это поможет вовремя применить необходимые средства: профилактические или искореняющие. После схода снега Яблонный цветоед зимует в непосредственной близости к своему любимому дереву. Жучки заползают в трещины коры, закапываются в верхний слой почвы, находят кров под прошлогодней листвой. Зимуют взрослые особи. Как только снег сходит, а температура воздуха поднимается до +5+6°С, долгоносики пробуждаются от зимней спячки и вылезают из укрытий. Голодные насекомые, ослабленные долгой зимовкой, ползут на место “завтрака”, поднимаются по стволам яблони, расползаются по веткам. Насекомым приходится проявлять терпение, ведь до момента набухания почек придется продолжать зимнюю “диету”. Весной погода неустойчива, поэтому вредители балансируют на грани сна и бодрствования. При похолодании они впадают в оцепенение, если же возвращаются морозы, и вовсе могут попрятаться в трещины коры. В апреле яблонный цветоед уязвим более всего. Насекомые медлительны, у них нет сил летать, им нечего кушать, поэтому они сидят на ветках яблони и ждут, когда же набухнут почки. В это время вредителей можно собирать вручную, стряхивая с дерева. Можно и вовсе остановить их “на дальних подступах”, устроив на стволах и скелетных ветвях яблони отравленные или липкие ловушки. Однако именно эту стадию, когда можно значительно уменьшить численность перезимовавших вредителей, садоводы пропускают, по незнанию или из-за нехватки времени, кто-то еще и вовсе не успевает открыть дачный сезон. Да и заметить вредителей не так просто. Маленькие жуки хорошо маскируются, их цвет так идеально совпадает с цветом коры, что можно в упор смотреть на ветку и не замечать яблонных слоников. Набухание почек При температуре воздуха выше +10°С насекомые активизируются, разлетаются по плодовым деревьям, спариваются и приступают к заботам о потомстве. Длинным носиком самки прокалывают набухшие почки, чтобы отложить яйца.  Поскольку в этот период яблонные цветоеды уже активно “порхают” с ветки на ветку, заметить их еще сложнее, малый размер и невзрачный бурый цвет, — это вам не бабочка-боярышница.  Определить присутствие яблонного цветоеда можно при внимательном осмотре почек. В местах свежих проколов из почки выделяется сок. Опытные садоводы говорят: “почки плачут”, на поверхности набухших почек видны капельки.  В этой фазе не обойтись без инсектицидов, и здесь придется тщательно выбирать препараты, ведь на одной чаше весов — уничтожение вредителей сада, а на другой — вред для пчел и других опылителей. Яйца, которые находятся уже внутри почек, полностью защищены от любого воздействия. Повлиять можно лишь на численность взрослых особей, которые продолжают делать яйцекладки, а позже — на личинок, когда те вылупятся из яиц и начнут питаться внутренностью цветочной почки. Интересно, что стадии развития насекомых зависят от температуры окружающей среды. В разные годы численность вредителей значительно различается, и зависит это от погоды, — от того, насколько дружно пришла весна. Так, если после небольшого потепления, когда насекомые активизировались, наступило резкое похолодание, личинки погибают внутри бутонов, однако при этом также велик риск повреждения цветков заморозками.  Если весна пришла дружно, уже в апреле наступила майская жара, яблони зацветают на неделю-две раньше. И тогда самки долгоносика просто не успевают отложить максимальное количество яиц, ведь для развития личинки нужен нераспустившийся бутон. Больше всего вредители распространяются в обычную теплую весну. При температуре +12-16°С сад постепенно просыпается, почки набухают, и самки долгоносиков начинают методично откладывать яйца. Каким-то шестым чувством насекомые безошибочно находят целые почки, так что работают планомерно. Цветение В период цветения садов становится очевидным масштаб проблемы. Это могут быть единичные бурые бутоны, которые кажутся засохшими, либо целые грозди нераскрывшихся соцветий. Чтобы определить, что вред наносит именно яблонный цветоед, достаточно вскрыть несколько бутонов. Внутри них вы обнаружите небольшую желтоватую личинку. В период цветения садов не стоит применять системные инсектициды, они распространяются по всем тканям растения, поэтому нектар и цветочная пыльца тоже становятся отравленными, что приводит к гибели пчел. Но если долгоносики повредили все бутоны, лучше не ждать, пока они выберутся из цветков и примутся за листья. Поскольку яблоня без цветов пчел не привлекает, можно применить инсектициды системного действия, чтобы уничтожить вредителей. Это не спасет урожай этого года, но зато подарит шанс поесть своих яблок в следующем году, ведь в зиму уйдет меньшее количество вредителей. После цветения Если все предыдущие стадии пропущены, личинки благополучно съели бутоны, прошли трансформацию, превратились во взрослых особей, еще можно спасти листья. Это особенно актуально для молодых плодовых деревьев, для которых потеря каждого листа является травматичной.  Применение системных или кишечно-контактных инсектицидов поможет уничтожить не только молодых особей цветоеда, но и других вредителей сада: тлю, листоверток, плодожорок и пр. Профилактика Очистка коры Ранней весной, как только сошел снег, нужно уменьшить численность пробудившихся вредителей. Грубую кору на стволах старых яблонь необходимо счистить, чтобы вместе с ней удалить и зимующих под корой вредителей.  Перед началом работы под деревом нужно расстелить п/э пленку, спанбонд, любой кусок ткани или тента, чтобы собрать ошметки коры и вредителей, все это нужно отправить на сжигание, в бочку. Для удобства работ можно изготовить специальную “юбку” из тента или белых полипропиленовых мешков. Она представляет собой две полукруглые половинки, которые укладывают в приствольный круг и скрепляют между собой на липучку. Побелка Опытным путем садоводы установили, что яблонному цветоеду не нравится белый цвет. Возможно, вредители чувствуют себя неуютно, ведь на белом фоне они хорошо видны и становятся добычей птиц. Весенняя побелка сада — традиционное занятие дачников, которое несет скорее декоративный эффект, чем видимую пользу. Однако в данном случае, если провести ее сразу после схода снега, можно уменьшить вред от яблонного цветоеда. Побелку наносят не только на штамб дерева, но на все ветви, для этого ее распыляют по кроне яблони через опрыскиватель. Для приготовления рабочего раствора используют 1 кг гашеной извести или 1 л садовой краски-побелки “Белисса” на 10 л воды. Скворечники Привлечение в сад птиц помогает в борьбе с вредителями. Крошечные птички за день съедают огромное количество насекомых, суммарный вес которых больше, чем масса тела птахи. Когда же в гнездах вылупляются птенцы, птицы и вовсе забывают о покое. Привлечь птиц в сад несложно, достаточно развесить на деревьях или столбах домики: синичники, трясогузочники, скворечники. Они различаются размером, ведь у каждой птички свои требования к устройству гнезда. Ловчие пояса Перезимовавшие жуки не имеют сил летать, они поднимаются на деревья ползком, по стволу. Если вовремя закрепить на штамбе и скелетных ветвях ловчие пояса, можно значительно снизить численность яблонного цветоеда. Здесь важно правильно закрепить широкий ловчий пояс. Его размещают на гладком стволе дерева, на высоте 50 см от земли, для большего эффекта делают дополнительную защиту на основных скелетных ветвях. Если ветви яблони опираются на подпорки, опоры тоже придется оснастить ловчими поясами. Ловчий пояс должен прилегать к стволу максимально плотно, чтобы жуки не могли проползать под ним, поэтому такая защита подходит только для молодых деревьев с гладкой корой. Для старых яблонь с шершавой корой больше подходит самодельная защитная полоса. Ее делают из пищевой пленки, которую можно плотно обмотать вокруг ствола так, чтобы вредители не могли пробраться под ней. Поверхность пленки покрывают специальным клеем “Ловчий пояс”, который долго сохраняет свои свойства, не высыхает на солнце, не смывается дождем. Для уничтожения вредителей можно использовать и отравленные пояса-убежища. Поскольку насекомым нравится прятаться в трещинах коры, можно устроить для них подобные ловушки. К стволу привязывают натуральную мешковину, сложенную гармошкой, или обвязывают сеном, соломой, материалы предварительно пропитывают раствором инсектицида контактно-кишечного действия, например, “Кинмикс” и др. Ловчие пояса не стоит оставлять на весь сезон. Их меняют по мере необходимости, если вся липкая поверхность покрыта насекомыми. Новый пояс крепят со смещением вверх или вниз, чтобы кора дерева могла дышать. Осенью ловушки полностью снимают, иначе под ними может сопреть кора деревьев. Ручной сбор Если долгоносики уже оккупировали яблоню, можно уменьшить их численность, воспользовавшись их медлительностью. Ранним утром, когда температура воздуха еще не успела подняться выше +5-7°С и насекомые находятся в оцепенении, их легко сбить с веток. Под деревом нужно расстелить спанбонд или пленку, на которую будут осыпаться вредители. Легким постукиванием по ветвям яблони можно сбросить их на землю. И здесь садоводу нужно здраво оценить ситуацию. Если в течение нескольких дней каждое стряхивание показывает множество вредителей, необходимо приступать к обработке инсектицидами, одним ручным сбором делу не поможешь. Так, порогом эффективности стряхивания жуков является численность 20-40 особей на одну взрослую яблоню. Для молодого дерева даже десяток жуков представляет серьезную опасность. Обработка В фазе зеленого конуса, когда почки набухли и вот-вот готовы распуститься, применяют инсектициды контактно-кишечного действия. Они обладают нокдаун эффектом, действуют быстро, что позволяет уничтожить вредителей, которые покусились на почки. Яблони опрыскивают раствором инсектицидов группы пиретроидов: “Алатар XXI” или баковой смесью “Система агрозащиты №1” (инсектицид + фунгицид).  Пиретроиды токсичны для пчел, поэтому обработку проводят до бутонизации и цветения, пока насекомые-опылители не интересуются яблонями. В стадии розового бутона, если яблонный цветоед продолжает свою вредоносную деятельность, применяют обработку биоинсектицидами “Фитоверм” или “БиоКилл”. Препараты имеют непродолжительное контактное действие, в течение 3-5 дней действующее вещество разрушается под лучами солнца. Этого времени достаточно, чтобы отравить самок долгоносиков, продолжающих делать яйцекладки, при этом к началу цветения пчелы будут в безопасности. Важно понимать, что на яйца, которые уже отложены внутри бутонов, не действует ни одно средство. Поврежденные бутоны собирают вручную, если размеры дерева позволяют, и сжигают или закапывают. Если нашествие вредителей приняло масштабы катастрофы, садоводу ничего не остается, как применить системные инсектициды, такие как “Кортлис”, “Инсектор Супра”. Действующее вещество распространяется по тканям растения, что обеспечивает длительный защитный эффект. Яблони будут защищены от любых вредителей на 3 недели. Однако и для пчел, шмелей и других опылителей цветы будут ядовитыми.  Садоводу придется делать выбор: урожай яблок в текущем году или жизнедеятельность насекомых-опылителей, без которых невозможно завязывание плодов. Жертвуя текущим урожаем, можно сохранить пчел, что впоследствии окупится сторицей.  После окончания цветения садов можно применить обработку системными инсектицидами для уничтожения молодого поколения яблонного цветоеда. А в следующем году взять себе на заметку и начинать защитные мероприятия сразу после таяния снега.

Алычу гибридную или русскую сливу все чаще «прописывают» в садах. Культура плодоносит уже на второй-третий год после посадки. Расскажем о сортах, которые радуют урожаем крупных плодов с отменным вкусом и ароматом. «Культурная» жизнь Для многих растение ассоциируется с южной дикаркой, из чьих мелких и кислых плодиков делают известный соус ткемали. Так было, но благодаря усилиям селекционеров она получила новую «культурную» жизнь. Искусственно созданный гибрид дикой алычи и сливы китайской (уссурийской) называют также диплоидной сливой. Ученые удвоили их лучшие качества: зимостойкость, крупноплодность, вкус. Внешне фрукты очень похожи по форме и окраске. Только по косточке можно определить, кто есть кто. У сливки она легко отделяется, у алычи мякоть «спаяна» с ней (хотя есть сортовые представители, где костянка хорошо отходит). Плоды весом 30-60 г и даже бывают до 80 в зависимости от сортовой принадлежности. Разнится и окрас: желтый, оранжевый, красный, пурпурный, темно-фиолетовый, вплоть до черного и пестрого. Мякоть сочная, кисло-сладкая, иногда кислинка лишь чувствуется. А какой необычный аромат: в нем можно уловить нотки абрикоса, черешни, дыни, винограда, груши, миндаля! Алыча Главные достоинства культуры: скороплодность и урожайность. Деревце вступает в плодоношение спустя даже год-два после посадки (влияет сортность)! Начиная с трехлетнего возраста может практически ежегодно давать 25 кг и больше продукции. Ее плоды радуют в промежутке, когда вишенка уже отошла, а сливушка еще не созрела. Хорошо доспевают после съема. Гибрид непритязателен к почве, будет расти и родить там, где другим косточковым не комфортно. Не боится засухи, довольствуется минимумом ухода. Устойчивее сливушки к болезням, вредителям. Зацветает первой в саду, очень декоративна во время цветения. Красивы краснолистные экземпляры («Писсарди»), колонновидные формы. Серьезный недостаток — самобесплодность. Хотя выведены самоплодные и частично самоплодные экземпляры («Мономах», «Июльская роза», «Путешественница»). Но хороший сбор будет, если есть 2-3 других сорта на участке. Цветущие в тот же период. Или привить на одном дереве похожие. Садовая сливка (домашняя) опылить «родственницу» не сможет. Растение довольно морозостойкое, хотя суровые зимы   не всегда хорошо переносит. Но способно быстро восстанавливаться. Также рано весной цветочные почки быстро растут и могут вымерзнуть, попав под возвратные заморозки. Великолепная десятка Русская слива может быть кустарником, низким, до трех метров, среднерослым деревцем или 6-метровым «богатырем». Есть ранне-, средне- и позднеспелые культивары в зависимости от срока созревания. Плоды в основном универсального назначения: их едят свежими, готовят варенье, пастилу, джемы, компоты, соки, приправы и соусы. Для переработки особенно подходят темно-красные сорта с плотной мякотью. Выбирая, какие сорта алычи можно сажать в средней полосе или другом регионе, нужно обращать внимание на их морозостойкость. А также на период покоя: чем севернее территория, тем более продолжительным он должен быть. Чтобы растение зацвело попозже, не попав под весенние заморозки. В нашем списке культивары для разных областей России за исключением Сибири. Хотя на Южном Урале выведены такие экземпляры (выносят морозы под -40), выращиваемые на очень зимостойком подвое вишни песчаной Бессеи («Забавница», «Михальчик»). Раннеспелые Их созревание начинается уже с начала – второй декады июля. 1. Злато скифов Красивые, словно золотые, с восковым налетом плоды. Крупные, весом 35 граммов. У них десертный вкус: сладкий с каплей кислинки и абрикосовой ноткой. Недаром дегустационный бал высший: 5! Можно есть прямо с ветки, подходят для переработки. Усредненных размеров алычовое дерево с разреженной раскидистой кроной. Вступает в плодоношение на четвертый год. Урожай созревает очень рано: в последних числах июня - начале июля. Культивар допущен к выращиванию в Центральном регионе, не говоря о юге. Морозостойкость сорта тимирязевской селекции до минус 30, может вымерзать от температурных «качелей» зимой. Но, если в фазу цветения нагрянут заморозки -3-5, растение их выдержит. Устойчивость к грибным заболеваниям. Из минусов: самобесплодность (из опылителей подходят «Кубанская комета», «Пчелка») и сбор до 20 кило с куста. 2. Кубанская комета Алыча, которая одаривает щедрым урожаем тонкокожих, но плотных фруктов бордовой «масти». Внутри кисловато-сладкие, ароматные, немного с привкусом абрикоса, и налитые соком. Оценка дегустаторов 4,6 балла. Даже перезревшие, 30-граммовые, они долго не осыпаются, прекрасно транспортируются. Деревья до 3-х метров ростом с плоско-округлым верхом и горизонтальными побегами. Плодоносят с четвертого года после высадки. «Кубанская комета» - одна из лучших русских слив для любительского садоводства, районирована по Северо-Западному, Центрально-Черноземному, Нижне-Волжскому и Северо-Кавказскому регионам. Обладает морозоустойчивостью выше средних значений, относительно засухоустойчива. Не подвержена комплексу основных заболеваний: коккомикозу, монилиозу и другим. Из недостатков: ядрышки, хоть и маленькие, не отделяются от мякоти. При перегрузке растения возникает мелкоплодность. У сорта частичная самоплодность, но без опылителей завязывает единичные плодики. 3. Лодва Творение белорусского селекционера В. Матвеева, которое с успехом может расти в областях, где бывают морозы -29-34 градусов. Хотя алычовое дерево чувствительно к резким перепадам температуры в зимнее время. Имеет длительный период покоя, уходя от весенних заморозков, что также важно для холодных территорий. У среднерослого, 4-5 метрового сорта пирамидально-округлая крона. Родит со 2-3 года. Плодоносит регулярно, стабильно. Пяти-шестилетние питомцы радуют урожаем под 40 килограммов. Только обеспечьте соседством с культиварами: «Мара», «Путешественница». У желтобоких фруктов массой около 36 г отличный кисло-сладкий вкус с карамельным ароматом (дегустационная оценка 4,9, по другим данным 4,2). Маленькую косточку легко извлечь. У «Лодвы» иммунитет к клястероспориозу, но может болеть коккомикозом, монилиозом. Требуется обработка «Хорусом» перед цветением и в период завязывания бутонов. От плодожорки, сливовой опыленной тли поможет «Ловчий пояс, клей для защиты от вредителей». В жару требует регулярного полива, так как устойчивость к засухе на срединном уровне. Надо каждый год сильно укорачивать однолетние приросты. 4. Найдена Алычовый гибрид неплохо зарекомендовал себя на юге Черноземья (где прошел апробирование). Но и в Нечерноземье интересен садоводам-любителям. У этой алычи плод больше средненького размера. Окрашен бордовым с желтой мякотью внутри. Вкусный, можно употреблять свежесобранным, годится для различных заготовок. Привлекает большой урожайностью, стойкостью к стуже (зона морозостойкости до -34 °С). Даже если обмерзнет, восстановится. Устойчива к «хворям». Из недостатков: костянка с трудом отходит от мякоти, самобесплодность. Поэтому требует для опыления посадок «Мары», «Подарка Санкт-Петербурга», «Путешественницы» или других сородичей. Густую крону придется ежегодно прореживать. 5. Подарок Санкт-Петербурга Название подсказывает, что районирован гибрид по северо-западу России, культивируется в среднерусской полосе, не говоря о юге. Среднерослая культура прекрасно переносит морозные зимы, даже после подмерзания восстанавливается в виде куста. Хотя в начале весны могут подмерзать цветочные почки. Из сильных сторон стоит отметить высокий иммунитет к болезням и вредителям. Ежегодный, обильный урожай. Родить начинает на третий-четвертый год. Мелкоплодность — одна из ее слабых сторон. К тому же 10-15 граммовые, почти ягоды (дегустаторы поставили им 4.4 балла) при созревании осыпаются. И косточки у них плохо отделяются. Необходимо опыление - лучше всего культиварами «Павловская желтая», « Пчельниковская». Среднеспелые Эти сорта одаривают фруктами с конца июля - середины августа. 6. Сонейка У белорусского сорта плод весит 40-45 г! Поникающие ветви низеньких деревьев бывают усыпаны ярко-желтыми, с розовым румянцем, «шариками». Внутренность у них нежная, с преобладанием сахаров, приятным запахом. Готовы к употреблению в конце августа (иногда относят к среднепоздним культиварам). Долго ждать урожая не придется: уже на 2-3 год после высадки растение вступает в пору плодоношения. «Сонейка» неплохо переносит зимы в Подмосковье, Смоленской, Рязанской областях. Не боится засухи, тяжелых почв, но ухода требует. Устойчива к дырчатой пятнистости (клястероспориозу). Культура сама не может образовать завязей, нужна посадка нескольких культиваров. Кроме других алычовых гибридов, алыча плодоносит также в «компании» китайской сливы («Скороплодная», «Красный шар»). 7. Колонновидная Невысокое деревцо с несколькими вертикальными, прижатыми к центральному стволу ветвями очень красиво смотрится. И занимает немного места на участке. В начале августа на дереве, напоминающем пирамиду, словно зажигаются фонарики: крупные (до 55 г!) красно-фиолетовые яркие фрукты. Кожица у них тонкая, но плотная, а внутри сладость с кислинкой и землянично-абрикосовым запахом. Хоть срывай с ветки и ешь или пускай на переработку: варенье, компот, вино. «Колонновидная» может подарить 40 килограммов продукции! Районирована по Северо-Кавказскому региону. Но высокая зимостойкость (выдержит -32) благодаря подвоям позволяет культивировать ее на холодных территориях. Иногда подмерзает (можно забинтовать ствол садовым бинтом для надежности). Зацветает позже, «убегая» от весенних утренников и вредителей. Культура хорошо приживается на новом месте, начиная постоянно плодоносить спустя три года. Отмечена стойкостью к грибным инфекциям. Для сорта необходимы опылители. 8. Клеопатра Если называть лучшие сорта алычи, то у культивара с царским «именем» есть все шансы попасть в список. Он хорошо зарекомендовал себя в центральных (и не только) областях России, где и был апробирован. Морозостойкость повышенная (выносит 34-градусные стужи), по весне цветочные почки почти не повреждаются. Среднерослая, раскидистая, с четвертого года радует фруктами. Эффектные красно-фиолетовые, как на подбор, весомые (37 граммов), с сильным восковым налетом. Есть их одно удовольствие: гармоничное сочетание сладости с кислинкой. Растение не боится засухи, относительно стойко к заболеваниям. «Венценосная особа» затребует «свиту» опылителей. Из подходящих: китайская слива «Скороплодная», «Красный шар». Немного портит характеристику не очень щедрый, но стабильный сбор в 25 кило. «Клеопатра», относясь к среднеспелым, считается одной из поздних русских слив: ее плоды созревают в конце лета -начале осени. 9. Мара Популярный гибрид из Белоруссии, рекомендованный для выращивания в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах. У «Мары» хороший иммунитет: переносит 34-градусные морозы, цветочные завязи не подмерзают из-за долгого периода покоя, не поддается грибным инфекциям. Самобесплодный культивар считается одним из лучших опылителей для других русских слив. Дерево среднего роста с кроной в виде шара, нуждающееся в жесткой формирующей обрезке. Скороспелка, которая радует уже на 2-3 году желтыми, сладкими и сочными фруктиками. Универсального применения. Жаль, не слишком крупные: 22 г. Наибольшей урожайности под 40 кг достигает на шестом-седьмом году жизни. Зрелость плодов наступает в конце августа - начале сентября в зависимости от региона, условий выращивания. В Госсортреестре значится средней по срокам созревания, но часто относят к позднеспелым. Поздние Культивары, плодоношение которых приходится на конец августа-сентябрь. Подходят в основном для юга. 10. Румяная зорька Выведена в Никитском ботаническом саду, включена госсортреестром по Северному Кавказу в 2014 году. Из-за зимостойкости до - 25 подходит именно для южных широт. Алыча с раскидистым верхом, красно-коричневыми побегами начинает давать продукцию с 3-4 года появления в саду. Оранжево-желтые фрукты богатырского размера: от 43 до 70 граммов! С мармеладной сочной мякотью и слабым ароматом. Широкого назначения. Хорошо транспортируются. «Румяная зорька» относительно устойчива к болезням, сухой погоде. Совет да уход Алыча гибридная называется также слива растопыренная или слива вишненосная. Агротехника ее сходна с разведением сливовых деревьев, но есть нюансы. Где посадить алычу? Светолюбивое растение высаживать лучше всего весной (до распускания почек) на солнечном, защищенном от холодного ветра месте. Предпочтительны западные, юго- и северо-западные склоны. Участок выбирают повыше: как и другие косточковые, культура склонна к подопреванию коры у основания штамба. Некоторые садоводы, особенно на землях с высоким залеганием грунтовых вод, сажают ее на холмиках. Влияет на возможность подхватить порчу и устойчивость подвоя. Нельзя размещать после косточковых (вишни, сливы), после семечковых – яблони, груши сажают через пару лет. Алычовый гибрид не особо требователен к почве. Но предпочитает суглинки, супеси, на тяжелой глине корневая шейка может подопреть. В условиях средней полосы русская слива живет всего 10-12 лет. Как выбрать саженец? Лучше всего приобретать саженцы, выращенные на местных опытных станциях, в питомниках. Выбирать культивары, районированные для вашего региона. Особенно это касается западных, центральных, северных областей страны. Самые перспективные - однолетние растения. Нередки в продаже южные экземпляры. Неакклиматизированный посадочный материал, несмотря на крепкий, здоровый вид, долго «сидит». Со временем, даже когда подрастает, может погибнуть. Сажают 2-3 сорта для опыления с одинаковыми сроками цветения. Для экономии площади можно выбрать саженцы на карликовом подвое ВВА-1 (кроме «Кубанской кометы», несовместимой с ним). Они вырастут вдвое ниже. Продвинутые садоводы прививают алычовые черенки в крону растущих на участке слив не старше 5 лет. Используют прививки «врасщеп», «за кору», «в приклад». На следующий год можно попробовать свои плоды. Или укоренить череночки и вырастить корнесобственный, более зимостойкий вариант. Надежный и долговечный. На собственных корнях, даже в случае подмерзания, усыхания ствола питомец выгоняет новые побеги. Разводят гибрид даже посевом косточек. Но придется ждать продукции не менее четырех лет. Самые лучшие сорта алычи для средней полосы: «Кубанская комета», «Мара», «Золото скифов», «Подарок Санкт-Петербурга», «Клеопатра», «Июльская роза», «Колонновидная», «Гек» и другие. Как правильно посадить? Между посадочными ямами оставляют 2-4 метра в зависимости от размера взрослого дерева. Ямы копают полметра глубиной и метрового диаметра. Добавляют к садовому грунту стакан золы, 100 граммов нитроаммофоски, ведро песка, хорошенько все перемешав. При посадке у привитого экземпляра корневую шейку приподнимают выше уровня почвы на 4-6 сантиметров, у корнесобственного–на 3-5. В центре ямы устанавливают кол, к которому привязывают саженец. Засыпают землей, уплотняют, чтобы не осталось пустот у корней. Затем поливают и мульчируют приствольный круг. В течение сезона питомца поливают в зависимости от погоды. На зиму лучше укутать ствол спанбондом и мелкоячеистой сеткой: культуру любят мыши. Приствольный круг опытные садоводы советуют мульчировать в зиму, независимо от возраста гибрида. Чем подкармливать? При дальнейшем выращивании алыча потребует немного ухода. Это полив, особенно после цветения, во время формирования косточки и окрашивания плодов. На каждое растение расходуют около 5-6 ведер воды. Русская слива отзывчива на «кормежку». Но нужно не переборщить, иначе в ущерб урожаю выгонит очень длинные побеги. Азотные удобрения для весны (2 столовые ложки мочевины). Фосфорно-калийные дают во время цветения, осенью (2-3 ст.л. на 10 л воды) с поливом. Можно использовать комплексный препарат «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Если плодов становится мало, у них портится вкус, используют кальциевую селитру при поливе и опрыскиваниях растения. Раз в 5 лет раскисляют грунт, внося доломитовую муку (1,5 кг) или золу (2 кг). Вещества закапывают в канавку по проекции кроны. Как формировать? Алычовый гибрид вначале быстро растет, иногда «выстреливает» метровыми приростами. При отсутствии формировки образуются дебри (хорошо, что не колючие, как у южного дичка). Урожай ограниченный. Без ранневесенней, до распускания почек, обрезки не обойтись. Начинать нужно уже с саженцев-однолеток. Приросты подрезают до 40-60 см, не больше. Иначе их рост усилится и приведет к загущению. В отличие от сливки, с похожей агротехникой, даже летом придется почти у любого сорта убирать прирост. При формировании кроны нужно следовать единому правилу. Если растение ее загущает, прореживают для осветления. Когда алыча оголяет ветви, питомца следует укоротить. В средней полосе рекомендуют выращивать культуру в форме куста на невысоком (чтобы снежный покров защитил от повреждений) штамбе с 4-5 скелетными ветвями. В северных областях с сильными морозами и снежными зимами подойдет стелющийся вариант. На этих территориях в отличие от юга не делают редкую крону. Иначе будет подмерзать и страдать от солнечных ожогов. Омолаживают сливу растопыренную на 8 —10-й год. Как уберечь от болезней и вредителей? Алыча довольно устойчива к вредителям и болячкам. Но иногда «цепляет» традиционные для косточковых грибные «хвори». Это молиниальный ожог, когда усохшие ветки выглядят будто опаленные огнем. Признак клястероспориоза или дырчатой пятистости — дырки на листьях. При масштабном поражении ведут к гибели культуры. Серебристый налет на листве, ветках, штамбе может сигнализировать о млечном блеске, который способен привести к гнили ствола. От монилиоза поможет уберечь микробиологический препарат «Фитолавин». Системный препарат для профилактики и лечения клястероспориоза, монилиального ожога и других инфекций «Хорус, спасение вишневых садов». При млечном блеске больную листву удаляют, сжигают. Стволик, веточки опрыскивают раствором медного или «Железного купороса» (300 г на 10 литров воды). Алыча может подвергаться нашествию тли, сливовой плодожорки, желтого сливового пилильщика, бурого плодового клеща. Весенняя обработка мочевиной (0,5 кг на ведро воды) послужит подкормкой и профилактикой от незваных «гостей». Эффективен пестицид «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хортон+Алатар XXI)». В нем два препарата, из которых готовят самостоятельно двухкомпонентную смесь. Сорта «Лама», «Панна» устойчивы к монилиозу, а «Иволга» — к клястероспориозу. Гибридная алыча способна заменить сливу, став любимой культурой в саду. Она более урожайная, меньше страдает от болезней, а плоды у нее крупные, вкусные и ароматные. Главное — подобрать нужный сорт и знать некоторые секреты ее выращивания.

На ветвях плодовых деревьев и ягодных кустарников зимуют вредители: в стадии яйца или личинки. С приходом тепла они пробуждаются ото сна и начинают активно размножаться. В это же время разлетаются споры патогенных грибов, которые перезимовали на ветвях, а также на растительных остатках.  Расскажем, как правильно провести первую обработку сада, чтобы искоренить проблему в зародыше. Важность первой обработки сада При регулярной обработке сада численность вредных насекомых можно сдерживать в разумных пределах, ведь насекомые обычно всю жизнь проводят там, где родились. Споры патогенных грибов могут переноситься ветром на десятки метров, и все же если защищать растения в пределах своего участка, ситуацию можно держать под контролем. В суровые зимы количество вредителей снижается естественным образом. Насекомые, которые ушли на спячку в землю, могут вымерзнуть, если морозы придут по голой земле. Но в теплую зиму вредители благополучно доживают до весны: и те, что зимуют на ветвях, и те, которые уходят на зиму в почву. И все же “поголовье” перезимовавших вредителей ничтожно мало в сравнении с тем количеством, которое атакует растения летом. Насекомые весьма плодовиты, самки откладывают по несколько сотен яиц. Период развития от яйца до стадии половозрелой особи у многих насекомых занимает не более 3-х недель, в теплую погоду все стадии развития проходят еще быстрее.  Проблема растет как снежный ком. Так, одна перезимовавшая самка тли через месяц становится основательницей колонии, в которой более 100 тысяч насекомых. Ранневесенняя обработка сада позволяет в разы уменьшить численность перезимовавших вредителей. А значит, и их потомство будет гораздо меньше. На побегах деревьев и кустарников, в трещинах коры, на опавшей листве и растительных остатках зимуют патогенные грибы и болезнетворные бактерии. Им не страшен мороз, они пережидают “тяжелые времена” в состоянии спор. А как только возвращается тепло, активизируются.  Весенний ветер разносит болезнетворные грибы и бактерии по саду, и как только появляются молодые листочки, фитопатогены внедряются в нежные ткани растения.  Ранней весной увеличивается опасность заражения деревьев черным раком, монилиальным ожогом и другими опасными заболеваниями, которые поражают скелетные ветви дерева, что приводит к его гибели. Споры патогенных грибов проникают через открытые раны: свежие срезы после весенней обрезки и повреждения в коре, полученные от зубов грызунов или в результате морозобоин.  Если уменьшить количество перезимовавших спор патогенных микроорганизмов, то в течение сезона растения будут болеть гораздо меньше. Особенности проведения первой обработки Первую весеннюю обработку часто называют “искореняющей”. При опрыскивании растений, которые находятся еще в состоянии покоя, до распускания почек, можно применять концентрированные препараты, губительные для вредителей и патогенной микрофлоры. Одной обработкой мы искореняем проблему практически полностью. Другое название весенней обработки сада — “промывка”. Оно отражает, насколько обильным должно быть опрыскивание. Препараты, которые применяются ранней весной, имеют контактное действие, т.е. работают лишь там, где попали непосредственно на тело насекомого или его яйцекладку, на споры болезнетворных грибов или бактерий.  Обработка должна быть очень тщательной и обильной. Раствор должен буквально стекать с ветвей. Инструменты Для ранневесенней обработки лучше использовать отдельный опрыскиватель с телескопической штангой, какую-то недорогую модель с пластиковым наконечником распылителя.  Дело в том, что препараты, предназначенные для весенней промывки сада, в частности, бордоская жидкость, забивают сопло опрыскивателя, что требует его промывки в процессе работы и даже может вывести из строя. Применение дорогих аккумуляторных опрыскивателей весной чревато их поломкой. Средства защиты Поскольку весенний сад — это голые ветви, при опрыскивании водяная пыль свободно оседает на земле и на садоводе. Если под деревьями разбит газон, посажены декоративные растения или разбиты грядки с клубникой, перед проведением искореняющей обработки необходимо защитить их, накрыв п/э пленкой, тентом, картоном и другими подручными средствами. Для проведения опрыскивания поверх одежды стоит надеть дождевик из п/э пленки, который после работы не жалко будет выбросить. Глаза лучше защитить очками, органы дыхания — респиратором, а руки — резиновыми перчатками. Сроки проведения Сроки проведения первой обработки определяют индивидуально, по погодным условиям и ориентируясь на состояние растений. Самую первую обработку сада проводят по спящим почкам при среднесуточной температуре +4-5°С, когда днем на солнце разогревается до +10-15°С, а по ночам еще опускается ниже нуля. Первую обработку можно провести и позже, в фазе зеленого конуса. Определить ее несложно: почки набухли, начали раскрываться, на верхушке показался зеленый “носик”, но почки еще не раскрылись, листья не распустились. Стадия зеленого конуса проходит очень быстро. Если резко приходит тепло, почки быстро раскрываются и показываются листочки. Садоводам выходного дня бывает сложно поймать эту стадию, поэтому первую обработку проводят упреждающе, по спящим почкам. Подготовка к обработке Прежде чем брать в руки опрыскиватель, необходимо осмотреть деревья и кустарники и по возможности удалить очаги размножения вредителей и болезней. на кустах смородины обламывают круглые почки, внутри которых находятся колонии почкового клеща, вырезают целиком сильно зараженные ветки; на кустах смородины и крыжовника срезают сильно искривленные верхушки, — результат совместной деятельности тли и мучнистой росы; на плодовых деревьях удаляют мумифицированные плоды, — источник спор плодовой гнили; на плодовых деревьях удаляют зимние гнезда бабочки боярышницы и других вредителей, их можно определить по объемным наростам, прикрепленным к ветвям. Необходимо осмотреть состояние коры на плодовых деревьях, при необходимости зачистить ее до здоровой ткани, дезинфицировать свежие раны и срезы раствором 1% медного купороса, это предотвращает проникновение спор патогенных грибов. Препараты Садоводам важно понимать, как именно работают определенные средства, чтобы определить, насколько нужна та или иная обработка и выбрать подходящий препарат. От вредителей Минеральное масло Для уничтожения щитовок и ложнощитовок, которые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, применяют препараты на основе ММЭ (минерально-масляной эмульсии). Минеральное масло разрушает плотный хитиновый покров щитовок и ложнощитовок, которых практически невозможно уничтожить другими средствами. Минеральное масло также обладает выраженным овицидным действием. После опрыскивания на поверхности коры остается пленка, под которой задыхаются яйца вредителей. ММЭ эффективна против яиц различных клещей, в меньшей степени — против яиц насекомых. Пленка на поверхности коры также препятствует разлетанию спор патогенных грибов, что обеспечивает некоторый фунгицидный эффект. Препараты на основе минерального масла, такие как “30+”, “Профилактин”, “Агрозелин” токсичны для вегетирующих растений, поэтому обработку проводят строго до распускания почек. Они не опасны для человека, но высоко токсичны для пчел. Чтобы провести тщательную промывку плодовых деревьев и ягодных кустарников, потребуется большой объем рабочего раствора, в зависимости от размеров сада — 10-20 л. Расход: 500 мл препарата на 10 л воды. Минерально-масляную эмульсию не используют по хвойным, вечнозеленым растениям, по клубнике. Мыльно-масляная эмульсия Если на ваших растениях нет щитовок и ложнощитовок, обработку ММЭ можно заменить более экономичной мыльно-масляной эмульсией.  По воздействию мыльно-масляная эмульсия похожа на ММЭ. Мыло в составе средства оказывает губительный эффект на хитиновый покров насекомых, масляная пленка препятствует их дыханию, а также предотвращает разлетание спор болезнетворных грибов.  Средство не вредно для пчел, не опасно для человека, не является токсичным для растений. Опрыскивание можно проводить как до распускания почек, так и в фазе зеленого конуса. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии можно использовать самые недорогие средства: обыкновенное хозяйственное мыло и любое растительное масло. Брусок мыла натирают на терке, заливают кипятком и оставляют до набухания, затем в смесь вливают стакан растительного масла и взбивают эмульсию. Для приготовления рабочего раствора 1 л мыльно-масляной эмульсии растворяют в 10 л воды.  Еще удобнее использовать в работе концентрат зеленого мыла, достаточно 200 мл на стакан растительного масла, готовую мыльно-масляную эмульсию разбавляют на 10 л воды.  При обработке сада в фазе зеленого конуса, когда вредители уже проснулись, полезно добавить в рабочий раствор инсектицид “Алатар XXI” (5 мл на 10 л), он эффективно уничтожает большинство видов вредных насекомых, обладает быстрым действием. Инсектицид токсичен для пчел, обработку проводят до начала цветения. От болезней Контактные фунгициды на основе медного купороса — простое, недорогое и при этом весьма эффективное средство для искореняющей обработки сада весной. Медь нарушает метаболизм патогенных грибов, что приводит к их гибели.  На ветвях деревьев остается налет меди, из-за чего эту обработку называют “голубым опрыскиванием”. Этот налет является защитой от проникновения спор патогенных грибов. Пока он не смыт дождями с ветвей и листьев, растения защищены от болезней. Медь токсична также для полезных бактерий и грибов. При попадании в почву медь нарушает жизнедеятельность почвенной микрофлоры. Чтобы этого не происходило, перед опрыскиванием плодовых деревьев и ягодных кустарников рекомендуется укрыть поверхность почвы п/э пленкой. Медь может накапливаться в тканях растений, поэтому не стоит злоупотреблять обработками медьсодержащими препаратами. Достаточно одного применения ранней весной и еще одного — поздней осенью. Для человека работа с медьсодержащими препаратами тоже не безопасна. Не пренебрегайте использованием средств индивидуальной защиты: респиратор, очки, перчатки, чтобы избежать медного отравления. Бордоская жидкость Раствор медного купороса сам по себе весьма токсичен для патогенных грибов, однако и для молодых листьев он тоже вреден. Кислая реакция раствора угнетает рост молодых растений. Чтобы компенсировать этот недостаток, для обработки растений используют бордоскую жидкость, ее готовят из раствора медного купороса в смеси с известковым молоком. Бордоская жидкость хорошо прилипает к побегам, не смывается первым же дождем, срок защитного действия — до 3-4 недель. Для опрыскивания деревьев и кустарников в состоянии покоя используют 3% бордоскую смесь, в стадии зеленого конуса — 1%. Для приготовления рабочего раствора в отдельных емкостях растворяют медный купорос и гашеную известь, по 100 г каждого компонента для 1% раствора и по 300 г — для 3% р-ра. Каждый компонент растворяют в объеме воды 5 л. Медный купорос растворяют в горячей воде, t +50°C, известь — в теплой воде. Раствор извести фильтруют через марлю или кусок тюля, затем голубую жидкость тонкой струйкой вводят в известковое молоко, тщательно размешивают и сразу же приступают к обработке. Опрыскивание необходимо проводить оперативно. Как только раствор остывает, он начинает желироваться и забивает сопло опрыскивателя. Бургундская жидкость По своей эффективности “изумрудное” опрыскивание бургундской смесью не уступает “голубому”. В составе бургундской смеси тот же медный купорос, но вместо извести используют кальцинированную соду. Бургундскую смесь можно использовать даже по листу, но чаще ее применяют весной, в фазе зеленого конуса. Для работы используют 1% раствор. Рабочий раствор готовят аналогично: в одной емкости в 5 л горячей воды растворяют 100 г медного купороса, в другой — в 5 л теплой воды 90-100 г кальцинированной соды. Голубой раствор медного купороса вводят тонкой струйкой в раствор кальцинированной соды, помешивая. При образовании хлопьев рабочий раствор перед применением процеживают. Бургундская жидкость не забивает опрыскиватель, работать с ней гораздо удобнее. Но в отличие от бордоской смеси она быстрее смывается с растений, поэтому срок ее защитного действия меньше. При приготовлении бургундской жидкости в раствор кальцинированной соды добавляют немного средства для мытья посуды или специальный прилипатель “Панэм”, так она будет меньше смываться дождем. Побелка с медным купоросом В конце февраля - начале марта, пока снег еще не сошел, полезно обновить побелку стволов плодовых деревьев, чтобы защитить кору от солнечных ожогов и морозобоин.  Весеннее солнце коварно, его действие усиливается, отражаясь от снега. Это приводит к появлению ожогов на нежной коре молодых деревьев. Стволы взрослых деревьев на солнце сильно нагреваются, а ночью резко охлаждаются, что приводит замораживанию клеточных соков и разрыву коры, появляются морозобоины. Если же в готовую побелку “Белисса” добавить медный купорос, из расчета 30-40 г на 1 л побелки (3 ст.л.), то мы “убьем двух зайцев”: защитим стволы деревьев от морозобоин и уничтожим патогенную микрофлору, которая перезимовала на коре и в ее трещинах. От болезней и вредителей Универсальное средство, которое одним махом уничтожает споры грибов и насекомых-вредителей — 7% раствор карбамида (мочевины). Его готовят из расчета 700 г удобрения (1-литровая банка) на 10 л воды.  Чтобы обработка не смылась первым дождем, в раствор добавляют прилипатель “Панэм”, 10 мл на 10 л рабочего раствора, или средство для мытья посуды, 50-100 мл на 10 л. Концентрированный раствор мочевины губителен для хитинового покрова насекомых, а также нарушает метаболизм патогенных грибов. Концентрат используют для обработки растений в состоянии покоя: ранней весной, до пробуждения почек. Опрыскивание мочевиной примерно на неделю задерживает цветение плодовых деревьев и ягодных кустарников, что даже полезно. Ведь часто цветение садов приходится на возвратные заморозки. При более поздних сроках цветения больше шансов на хорошую завязываемость плодов и ягод. Раствором мочевины также полезно обработать растительные остатки и опавшие листья под ягодными кустарниками и плодовыми деревьями для уничтожения насекомых и спор патогенных грибов. Раствор мочевины не токсичен для человека и пчел, не вреден для почвы. При работе можно не закрывать поверхность почвы, если под деревьями нет культурных растений. При попадании в грунт мочевина стимулирует рост растений, поскольку является азотным удобрением. Крепкий раствор мочевины обжигает листья вегетирующих растений, поэтому его не применяют ни в стадии зеленого конуса, ни по листу. Соответственно, не стоит обрабатывать им клубнику, хвойные, рододендроны. Для обработки вечнозеленых растений, в том числе клубники, а также для хвойных лучше использовать баковую смесь “Система агрозащиты №1”, в комплект входит системный фунгицид “Хортон” и кишечно-контактный инсектицид “Алатар XXI”. Препараты эффективно работают даже при низкой положительной температуре, защитный эффект длится 3 недели.

Облепиха – двудомное растение имеющее вид небольшого деревца или кустарника. Собрать богатый урожай полезных кисло-сладких ягод получится, если обеспечить облепихе два условия: соседское положение женского растения с мужским и надлежащий уход. Облепиха морозостойка, выносит повышенную влажность почвы, запросто обходится без частых и обильных подкормок, редко поражается болезнями и вредителями. Но требует достатка солнца, рыхлую и легкую почву нейтральной кислотности, регулярный полив и ежегодную обрезку. На ошибки в уходе растение чаще реагирует усыханием побегов. Но нарушение агротехники – не единственная причина этого неприятного явления. Давайте разбираться, почему могут сохнуть ветки, что делать и как обрезать облепиху весной. Почему ветви усыхают Все причины высыхания побегов можно разделить на две группы: инфекционные и неинфекционные. Но также стоит понимать, что усыхание единичных побегов может происходить и по естественной причине. В среднем облепиховая ветка плодоносит 3-4 года, далее ее урожайность снижается. Старые побеги со временем отмирают и засыхают. Их необходимо обрезать, чтобы сэкономить силы растения  и освободить место для роста новых веточек.  Грибковые болезни Наиболее частое заболевание облепихи, провоцирующие усыхание побегов – вертицеллез. Растения теряют устойчивость к грибку в условиях произрастания на плотном и тяжелом грунте, заболачивания почвы, плохого доступа кислорода к корням. В результате этих явлений корневая система начинает гнить, надземная часть растения тормозит в росте, ветки засыхают. Признаком заболевания могут стать ярко-рыжие пятна на стволе и побегах. Наиболее часто от вертицеллеза страдают деревья возрастом от 5 лет. Принимать меры нужно незамедлительно: проводить обрезку, обрабатывать почву и надземную часть медным купоросом или препаратом «Триходерма Вериде». Если степень поражения высокая, обрезкой не поможешь: правильно будет выкопать растение и сжечь его. Причиной усыхания побегов также может быть фузариоз. Споры грибка проникают через трещинки и раны на корнях и штамбе. Ближе к концу лета с веток облетает вся листва, ягоды осыпаются, побеги усыхают. При нарушении агротехники выращивания облепихи риск заражения повышается – растения теряют иммунитет к грибку. План того, что делать, все тот же – обрезать куст или дерево, сжигать растительные остатки, обрабатывать ветви, ствол и почву фунгицидами. Если на побегах появились черные пятна, листва опала, ягоды засохли и почернели, вероятно облепиха заболела паршой. При обнаружении первых признаков заболевания дерево нужно обработать препаратом «Скор» или «Силар», а осенью не забыть провести санитарную обрезку. Нарушена агротехника Выделяют три основные неинфекционные причины усыхания облепихи: Подмерзание побегов. Облепиха не любит резких скачков температуры в зимний период. Оттепели, сменяющиеся морозами, могут стать причиной того, почему сохнет облепиха. Недостаток влаги. Особенно он чреват в жаркие летние месяцы, а также весной. Облепиха – культура влаголюбивая. И на недостаточные поливы будет реагировать в первую очередь высыханием побегов и мельчанием ягод. Проблемы с корнями. Облепиха имеет поверхностную корневую систему. Механическое повреждение корней в результате неаккуратного рыхления, а также их гниение из-за избытка влаги, снижают их «работоспособность». Поступление влаги и питательных веществ в надземную часть замедляется, в результате облепиха засыхает. Во всех трех случаях первое, что надо сделать – устранить причину усыхания, а далее провести обрезку облепихи. Для чего нужно формирование кроны весной Весенняя формирующая обрезка молодых растений преследует несколько целей: Придать кроне дерева нужную форму, поддержать декоративный внешний вид растения; Обеспечить хорошее проветривание кроны и доступ для солнечных лучей; Профилактировать распространение грибных инфекций и вредителей. Любой вид обрезки, будь то формирующая, омолаживающая, санитарная, проводится ранней весной до момента начала сокодвижения и вегетации. Но некоторые садоводы придерживаются мнения, что обрезку можно провести и летом: на проснувшемся и активно вегетирующем дереве ветви, которые засохли, видны гораздо лучше. Единого мнения насчет того, когда лучше проводить обрезку, нет. Поэтому можно поступить следующим образом: весной провести основную работу по формирующей обрезке, а летом или осенью вырезать оставшиеся сломанные ветки, высохшие побеги, корневую поросль и «слепые» початки (последние можно обрезать в процессе сбора урожая). Как правильно обрезать Принципы обрезки будут зависеть от двух факторов: желаемой формы растения (дерево или куст) и его возраста. Молодую облепиху Молодые саженцы в первые 2-3 года после посадки нуждаются в формирующей обрезке. Если планируется сформировать куст, делать нужно следующее: В первый год обрезать растение на высоте 15-20 см от земли; Удалять всю поросль, оставляя лишь 3-4 наиболее сильных побега; На второй и третий год укорачивать побеги на ⅓; Систематически удалять появляющуюся поросль. Такая схема допустима лишь для корнесобственных саженцев, а также привитых, если место прививки располагается возле корневой шейки. В случае, когда прививка располагается на высоте более 15 см от корневой шейки, растения рекомендуется формировать деревом. Формирование кроны облепихи по древовидной схеме нужно производить следующим образом: На второй год прищипнуть макушку, оставив 4-5 почек, остальные ослепив; На следующий год обрезать все побеги на одной высоте; В течение всего времени регулярно вырезать поросль. В следующие несколько лет после формирования облепихе потребуются лишь регулирующая и санитарная обрезки: необходимо будет удалять сломанные и больные ветки, прикорневую поросль, а также побеги, растущие внутрь и загущающие крону. Старое дерево На 7-8 год после посадки облепихе потребуется омолаживающая обрезка. Необходимо будет вырезать все сухие и отмершие побеги, а также те, что существенно снизили свою продуктивность (их в течение лета можно «отмечать» привязанными цветными веревочками). В качестве заместителя нужно оставить наиболее сильные боковые побеги или несколько мощных волчков. К возрасту 12-13 лет урожайность растения может существенно снизиться. В этом случае рекомендуется провести более агрессивную омолаживающую обрезку – спилить надземную часть на высоте 40-50 см от земли. То же самое рекомендуется сделать, если деревце засохло почти полностью. Через 2-3 года отрастет новая крона, которая будет плодоносить в разы активнее. Какие инструменты понадобятся Стандартный набор инструментов для проведения процедуры обрезки – секатор, сучкорез, пила. Инструмент должен быть хорошо заточен. До и после использования его нужно обязательно обработать антисептиком (марганцовка, «Агройод»). Облепиховый сок, выступающий из образовавшихся ранок, довольно густой. Благодаря этому ранки быстро затягиваются и не требуют дополнительных обработок садовым варом. В случае, когда производится спил ствола, срез рекомендуется все же покрыть садовым варом. Если облепиха сохнет, важно в первую очередь правильно определить причину этого явления: естественное старение, ошибки в уходе или заражение дерева. Во всех случаях высохшие ветки подлежат обрезке. А что делать дальше будет зависеть от причины высыхания: подкармливать, обильно поливать, обрабатывать, мульчировать.