Сад

Осень — время внесения удобрений. Они возвращают плодородие почве, готовя ее к будущему сезону. А многолетним  растениям помогают подготовиться и успешно перенести зиму. Но заправлять надо с умом, чтоб не навредить саду-огороду и не пустить деньги на ветер. Зачем нужно удобрять осенью? Цели разные применительно к саду и огороду. Осенняя пора для ягодных кустарников, плодовых деревьев — время, когда их надо основательно готовить к зиме и предстоящему сезону. Укрепить корневую систему, чтобы не пострадала от морозов, уменьшить риск подмерзания коры и побегов. Подкормка также восполняет запас питания, потраченного культурами на развитие и плодоношение. К моменту их весеннего пробуждения медленно растворимая в почве «еда» (фосфор, калий) полностью оказывается в «удобоваримом» виде. В аналогичном положении декоративные (в том числе хвойные) деревья, кустарники, травянистые многолетники. С тем лишь отличием, что основные силы, питание они тратят на красоту цветов, окраску листвы, хвои. При этом заправка у тех и других точечная: в область приствольного круга. На огороде удобрения под перекопку осенью вносят, чтобы возродить истощившуюся землю. Ведь растения выкачивают из нее максимум макро- и микроэлементов. Подкармливание возмещает потерю нутриентов, работает на предстоящий урожай. Только на огородных просторах подкормки в равной мере распределяют по всей территории, заделывая при перекопке. В обоих случаях при внесении органики улучшается структура почвогрунта: землица становится рыхлее, «дышит», лучше удерживает влагу. Возникает комфортная среда для существования дождевых червей, почвенных микроорганизмов. Надо добавить, что высокая влажность почвы в данный отрезок времени  помогает растворять необходимые элементы и доставлять их до корней. Когда вносить? На сроки влияют климат и погода. В более суровых областях к процедуре приступают раньше, в теплых краях позднее. Главное правило: успеть заложить удобрения за две-четыре недельки до прихода устойчивых заморозков. Этого временного промежутка   хватит, чтобы «питомцы» получили часть растворенного в еще относительно теплой землице питания. Оно поможет им благополучно перезимовать перед тем, как корешки полностью перейдут в режим покоя. Ориентируются и на погодку. Если тепло, стоит повременить, но сильно не затягивать. Оптимально подкармливать при дневной температуре плюс 8-10 градусов, а ночной около нуля. Также обращают внимание на осадки. Затяжные дожди, ливни способны вымыть «еду», оставив подопечных голодными (а хозяина с впустую потраченными средствами). Преимущественно это касается песчаных почвогрунтов, на глинистых - угроза вымывания ниже. Закапывают «пропитание» вглубь на 20-30 сантиметров, а не раскидывают по верху. Если запоздать с кормом для культур, они не успеют усвоить «кушанье» и повысить морозостойкость. Пользы от такого «яства» никакой, придется ждать весны. Ориентировочные сроки с учетом региона  Сибирь, Север Начало-первая половина сентября Урал Сентябрь Средняя полоса (и Подмосковье) С середины сентября до середины октября Северо-Запад Во второй половине сентября Юг России В октябре — начале ноября Поволжье Со второй половины сентября и весь октябрь Дальний Восток Конец сентября   Для огородных гряд подход более гибкий. Пока земля копается, возможно ее «сдобрить». В средних широтах «окно возможностей» растягивается вплоть до ноября. Какие удобрения не нужно вносить осенью Отказываются от тех, которые в состоянии навредить растениям, нарушить их подготовку к зиме в саду, способны ухудшить почвенный состав или окажутся бесцельными на овощной делянке. Азотные Карбамид (мочевина), аммиачная, натриевая, магниевая селитра, сульфат аммония или сернокислый аммоний, водный аммиак. Этим и другим азотсодержащим агрохимикатам в осеннее время говорят: «Нет!». Азот вызывает рост зелени и побегов. Когда «потчуют» перед зимой, вместо настраивания на отдых дерева-кусты начинают гнать листву и новые отростки. Побежки до морозов не успеют одревеснеть, погибнут, ослабив «подопечного». В итоге ухудшится цветение, снизится урожайность в будущем у плодовых (декоративных) деревьев и кустарников. Вред, да и только. Элемент к тому же очень подвижный. Если заложили перед зимой, к весне ничего не останется. Он улетучится, в особенности это относится к карбамиду, сульфату аммония. Или вымоется и уйдет глубоко в землю, как случается с натриевой селитрой, став недоступным для корневой системы. Деньги будут потрачены в буквальном смысле на ветер или «утекут». Мало того, нитратные формы при излишках накапливают нитраты. Которые прямиком попадают в плоды и овощи на нашем столе в превышающих для здоровья концентрациях. Загрязняя грунтовые воды, они наносят урон экологии. Надо добавить, что большинство этих химикатов подкисляют почвы (в среднерусской полосе в основном и так кислые). Поэтому придется комбинировать с раскислителями (известь, доломитка и проч.), закладывая их за месяц-два до или после азотной «кормежки». Либо «угощать» ими любителей «кислятины»: голубику, рододендроны, гортензии, верески. Азотсодержащие препараты эффективны весной и до середины лета, давая «зеленый старт» культурам. Средства не оставляют на поверхности, а обязательно заделывают в почвогрунт: в порошке, гранулах на глубину 8 см и на 10 см в жидком виде. Универсальные минеральные комплексы с высоким процентом азота КМУ (комплексные минеральные удобрения) в стандартных пропорциях также противопоказаны для осенней заправки. В NPK-комплексах обычно содержится тройка ключевых макроэлементов: (N)-азот, (P)-фосфор, (K)-калий, обозначаемых аббревиатурой NPK. Классическая формула у азофоски (нитроаммофоски) с соотношением 16:16:16. Данный и другие азотсодержащие препараты с показателем 16 и более процентов предназначены для весеннего внесения и не годятся в осенний период. Свежие птичий помет, навоз Органика, которая считается концентрированным (в особенности птичий помет) азотным удобрением. «Природное богатство» категорически запрещается сыпать под плодовые, декоративные деревья, кустарники, многолетники. «Натуралка» способна обжечь корешки растений, которые могут не «оклематься» и сгинуть в зиму. Она дает толчок к росту зелени. Кора на неодревесневших побегах в морозы начинает трескаться, они замерзают, деревце или кустарничек повреждаются и выходят ослабленными, больными из зимовки. Избыток «безжизненного» (так в переводе с греческого называют азот) элемента повышает шанс грибных инфекций, попутно снижая иммунитет «зеленых питомцев». При теплой погоде большая доля этого газа улетучивается, особенно если не отправили в почвогрунт, а разбросали сверху. Токсичные соединения могут вымываться из землицы затяжными дождями, при снеготаянии, загрязняя источники питьевой воды. С этим исходным сырьем на участок попадают семена сорняков, яйца различных паразитов, патогены. Есть угроза накопления нитратов на даче и в выращенной собственной продукции. Не только «химия» бывает их причиной, но и свежая «натуралка». Хотя в некоторых источниках информации говорится, что незрелый навозец можно задействовать с осторожностью. На огороде после уборки урожая с заглублением на 10-20 сантиметров, чтобы за полгода сырье частично перепрело. Участок не должен затапливаться. Весной здесь посадить кабачки, тыквы, огурцы, хорошо отзывающиеся на такой «прикорм». И не размещать плохо реагирующих - редис, морковь, свеклу, картошку, помидоры. Навоз и птичий помет лучше отправить в компостную яму, добавив «Компостим» для ускорения созревания компоста. Невызревшая органика Продолжение предыдущей темы. Не вызревший полностью компост, окончательно не разложившиеся растительные остатки, незрелые опилки, свежая трава и прочее также не советуют применять в качестве питательной осенней добавки. Не дошедшая до кондиции органика привлекает грызунов, которые устраиваются в ней на «зимние квартиры». Она нередко содержит жизнеспособные семена сорняков. Самое неприятное, что вызывает азотный голод у посаженных весной растеньиц. Потому что при разложении забирает азот из почвы. В придачу, разлагаясь, повышает кислотность грунта. На уже закисленных почвах это ведет к трудностям с усвоением калия-фосфора. Но промежуточный продукт иногда закладывают осенью, стараясь минимизировать риски. Например, подсеяв сидераты (овес, горчицу), можно насытить землицу азотцем за счет разложения массы зелени к весне. А кислотность корректируют, предварительно раскислив почвогрунт «Древесной золой гранулированной», доломиткой. Кальциевые удобрения не для всех Доломитовая мука, известь-пушонка, мел, гипс, зола, кальциевая селитра, фосфоритная мука. Эти средства часто используют как раскислители, улучшители почвенной текстуры, реже как «пищу». Перед их применением непременно проводят тест на кислотность грунта («Агрохимик», тест-система для определения кислотности почвы). Потому что уровень pH влияет на доступность кальция для культур. На кислых грунтах элемент взаимодействует с железом и алюминием, образовывая нерастворимые соединения, которые растения не в силах усвоить. А на щелочных связывается с карбонатами, выпадая также в недоступный осадок. Кальций блокирует и усвоение магния. Большинство кальциевых препаратов снижают кислотность, их не вносят при щелочных значениях. И категорически нельзя давать названные выше средства ацидофилам: голубике высокорослой, гортензии, верескам, рододендронам и другим приверженцам «кисленького». Иначе пожелтеет листва, снизится цветение и, в общем, кислолюбивые будут выглядеть угнетенно. Что критично накануне зимних испытаний. Обычно не советуют вносить осенью кальциевую селитру из-за значительного количества азота, способного навредить кустам-деревам. Исключение: посевы под зиму (озимый чеснок) на кислых почвогрунтах, когда средство дают поздно, даже рассыпая по первому снежку. Хотя в холодной землице кальций плоховато усваивается, а азот к весенней страде может испариться. Не стоит мешать эту селитру с фосфором, серой, органикой, совмещать с фунгицидами. Разрешается с древесной золой. На песчаниках и супесях золу рекомендуют закладывать весной, а не перед зимой. Калий (в виде поташа) в золке водорастворим. Талая водица может вымыть частично питательные вещества в глубокие почвенные слои, где они не нужны. Продукт будет потрачен зря. Также у золы есть сложности при смешивании с некоторыми агрохимикатами. К примеру, с суперфосфатом. Часть фосфора образует труднорастворимые комбинации и становится «не по зубам» растениям. Что вносить? Основа осеннего «питания» — фосфорно-калийная. Элементы стимулируют развитие сильной корневой системы, укрепляют кору, повышая зимостойкость культур, подготавливают их к новому сезону. Органика питает, улучшает почвенную структуру, активизирует полезную микрофлору. В списке самые популярные и эффективные средства. Минеральные удобрения Среди них фосфорные, медленно растворимые, которые будут готовыми как раз к посевной. И калийные: эти препараты неплохо усваиваются и в весенний сезон. Но в составе некоторых есть вредный для культур хлор. При осенней заделке он улетучивается, и подкормка не представляет опасности. Двойной суперфосфат  Разбрасывают по территории, закапывая в землю. Эффективность повысится, если сочетать с компостом (перегноем). Не советуют класть вместе с доломиткой, мелом, натриевой, кальциевой, аммиачной селитрами, карбамидом. Фосфоритная мука Натурпродукт не только питает, но и подщелачивает кислые грунты. Также распределяют по участку и перекапывают на штык лопаты. Только не смешивайте ее с известью, карбонатом калия. Сернокислый калий Помимо «калийного содержимого» (до 53 процентов) включает серу. Она улучшает качество урожая, его сохранность, не дает накапливаться нитратам. Агрохимикат не пригоден для кислой землицы, так как дополнительно закисляет ее. Препарат также заделывают при перекапывании, не используя одновременно с доломитовой мукой, известкой, мелом, аммиачной селитрой, мочевиной, сульфатом аммония. Калимагнезия Содержит не только калиевый элемент, но и магний, который, прежде всего, полезен на бедных песчаниках. По осени бесхлорную калимагнезию раскладывают, перекапывают участок. Весной же  кладут прямо в посадочные ямки. Только не объединяйте с карбонатом калия, карбамидом. Хлористый калий Очень насыщенное калием средство, но и хлором тоже. Последний угнетает растения и засоляет землю. Кандидат исключительно для внесения под зиму, чтобы избавиться от вреднющего хлорид-иона. КМУ с преобладанием фосфора и калия Содержат два или три основных компонента, могут присутствовать различные микроэлементы. Удобны сбалансированным составом, избавляют от необходимости самим смешивать компоненты. Самые подходящие в нашем случае КМУ с пометкой «Осеннее». Они специально разработаны с учетом приближающихся холодов. Рассчитаны и под перекопку на огородных грядах и для подпитки плодового сада, цветников. Азот в таких смесях отсутствует или же существует в минимальных дозах и не имеет вредных последствий. С такой же маркировкой выпускаются и органоминеральные комплексы (с гуминовыми веществами). Один из лучших осенних препаратов — монофосфат калия (монокалийфосфат), где нет азотца. Легко усваиваясь, выполняет все задачи готовности к зимовке. Подходит для большинства представителей флоры. Зрелая органика Полностью перепревший навоз, перегной, компост — замечательное  «угощение». Этот природный дар содержит питание, причем азот в нем находится в неопасной форме, не нарушает приготовление  плодового и декоративного сада к «зимованию». «Натуралка» делает землицу рыхлее, воздушнее, подпитывает почвенные микроорганизмы. Те в свой черед занимаются разложением органических остатков для лучшего усвоения культурами. Сидераты Их также называют «зеленым удобрением». Сидераты дают «пищу», рыхлят грунт, оздоравливают его. На освободившихся от урожая площадях подсеивают горчицу, озимую рожь, фацелию, клевер и прочие. Когда наберут достаточную массу, до цветения, их скашивают и запахивают в почву. К весенним месяцам получите отлично заправленную грядку. Раскислители Некоторые средства из этого разряда могут служить «едой», но чаще их используют для раскисления грунта (кроме щелочных почвогрунтов). Чтобы к посевной страде кислотность была в норме. Гашеная известь (пушонка) агрессивна, и ее предпочтительнее применять именно в предзимний период, строго соблюдая дозировку. Нередко задействуют доломитовую муку, действующую мягче известки. Более мягкое и долгое действие у мела, подходящего для легких песков. Любимая садоводами-огородниками зола и раскисляет, и насыщает калием-кальцием. Только для приведения pH ближе к нейтральному показателю сыплют ее почаще (раз в 2-3 годика). Вопрос — ответ 1. Костная мука для чего применяется на огороде и когда вносится? — Натуральная добавка, источник фосфора и кальция. Способствует развитым мощным корням, обильному цветению и плодоносности культур, а также улучшает структурированность грунта, снижает его кислотность. Наиболее полезна овощам: свекле, моркови, томатам, картофелю, перцу, капусте. Подходит для яблони, груши, сливы, вишни, смородины, крыжовника, садовой земляники. «Костная мука» подходящий вариант для осенней заправки: питательные элементы, постепенно растворяясь, становятся доступны к весне. В весенний период можно закладывать за 2-3 недели до посева, посадки. Используется как подкормка при высадке новых растений. Работает результативней всего в слабокислой среде, на щелочных землях эффективность снижается. 2. Гранулы куриного помета как использовать? —Осенью после уборки урожая гранулы, например «Куровита», гранулированного куриного помета, разбрасывают по грядочкам, не вскапывая участок. За зиму они полностью растворяются. Под многолетние растения в этот срок не используют.  По весне вносятся под перекапывание за 2-3 недельки до посадок. Можно положить 10-15 г в посадочные ямки, обязательно перемешивая с землей во избежание корневого ожога. Допустимо использовать гранулированный продукт в растворах. Настоять 100 г гранул в ведре воды сутки-двое, помешивая периодически. Процедить и развести раствор водичкой 1 к 20 для взрослых экземпляров, 1 к 30 - для рассады.  Проливать по увлажненной земельке. Подпитать овощную рассаду через десять дней - две недели после высаживания, затем спустя 21 денек перед цветением и каждые 20 дней в пору плодоношения. Деревья, кустарники с перерывом в месяц-полтора. На гранулированное «блюдо» в рационе отзывается большинство овощей (кроме чеснока и лука): яблоня, малина, смородина из плодово-ягодных культур; розы, пионы из цветов. Не подходит «еда» кислолюбивым культурам, землянике, луковичным цветам. Упаковку держат в сухом помещении, после вскрытия товар сохраняет свои характеристики в пределах 6 месяцев. 3. Гашеную известь вносят на участок осенью или нет? —Да, вносят. Это оптимальный по времени метод раскисления почвы: за зимние месяцы средство распределится и начнет взаимодействовать с почвенной средой. После завершения всех огородных работ, до первых морозцев, известь рассыпают и заглубляют на 10-15 см, чтоб не унесло ветром и не смыло водой. Поливают, если нет осадков. Строго придерживаются рекомендованных в инструкции норм. Известкование проводят в защитной одежде, респираторе, очках и не чаще раза в три-четыре года. Пушонку не рекомендуется совмещать с незрелым навозом либо птичьим пометом, суперфосфатом, аммиачной селитрой. В результате теряется азот, фосфор способен переходить в нерастворимое соединение. Надо делать интервал между известкованием и внесением органики, агрохимикатов не меньше 14-20 дней. Осенью важно внести удобрения, от которых будет прок: чтобы помогли растениям беспроблемно перезимовать и стали заделом будущего урожая. Главное не промахнуться с их выбором. 

На стандартных 6-ти соток большой сад не разобьешь, поэтому к выбору сорта яблони нужно подходить особенно тщательно. На приусадебном участке можно разместить от силы 2-3 яблони, поэтому нужно подобрать сорт так, чтобы яблочки пришлись по вкусу всем домочадцам. Сроки созревания и лёжкость Выбор сорта во многом зависит от срока созревания. Так, ранние летние яблочки нужно съедать оперативно, ведь они почти не хранятся. А значит, в семье должно быть несколько любителей летних яблок иначе хозяйке придется стоять у плиты и бесконечно варить варенье, закатывать пюре и сушить пастилу. Осенние яблоки — самые популярные, их можно и свежими поесть, и сохранить, и сделать домашние заготовки. С зимними яблоками все неоднозначно. С дерева их не поешь, — слишком они жесткие и кислые. Лишь после хранения в течение пары месяцев крахмал превращается в сахара, и тогда зимнее яблоко становится по-настоящему вкусным и ароматным, но нужно иметь возможность для хранения фруктов. Место в саду и срок жизни дерева При выборе саженца обращайте внимание не только на описание сорта, но и на характеристики подвоя. Информация может быть указана в описании: высокорослое — обычно означает, что дерево привито на семенной подвой; среднерослое, с компактной кроной — говорит о том, что яблоня привита на карликовый, он же клоновый подвой. При покупке саженца с ОКС можно определить тип подвоя по строению корневой системы: у клонового она мочковатая, у семенного похожа на “клешни краба”, есть крупные корни. Тип подвоя влияет на много факторов: размер дерева, его долговечность, возраст вступления в плодоношение и периодичность сбора урожая. Подробнее о разных типах подвоя и их влиянии читайте в статье. ТОП-5 сладких яблок Сладость яблока не зависит от его окраса и размера. Сладкими могут быть румяные и бледно-желтые яблочки, крупные и среднего размера.  Названия многих сладких сортов у нас на слуху: Пепин шафранный, Мелба, Голден делишес, Коричное полосатое, Штрейфлинг, Лобо, Белорусское сладкое и др.  О сладости плодов часто можно судить по названию: Конфетное, Медуница, Услада и др. Расскажем подробнее о пятерке самых сладких. 1. Конфетное Очень старый сорт, знакомый многим садоводам еще с детства, выведен в 40-х годах.  Небольшие яблочки и впрямь, сладкие как конфетки, с ярким ароматом. Пока плодовая нагрузка невелика, в первые годы плодоношения размер яблок выше среднего, масса до 130-140 г. Но когда дерево начинает давать обильные урожаи, размер плодов мельчает, в среднем 80-120 г. Но это тот случай, про который говорят “мал золотник, да дорог”. Карамельно-сладкие, сочные, ароматные, с аппетитным румяным бочком, — устоять невозможно. Яблоня Конфетное является частично самоплодной, для хорошего опыления требуется выращивание на участке другого летнего сорта, например, Мелба, Белый налив, Грушовка московская и др. Сорт относится к летним, плоды созревают постепенно, сбор урожая растягивается на 2-3 недели, с конца июля до начала-середины августа. Яблочки-конфетки лучше съедать сразу, они хранятся не больше двух недель. Яблоня Конфетное имеет сравнительно высокую морозостойкость, поэтому получила широкое распространение в средней полосе. Хорошая устойчивость к парше — еще одно достоинство сорта, лишь в дождливое лето деревьям требуется профилактическая обработка фунгицидами. При покупке выбирайте саженцы на карликовом подвое, иначе яблоня вымахает до высоты 5 м, и собирать яблочки с ветки станет крайне сложно. Деревья на клоновом подвое дают первый урожай уже на 3-4-й год жизни, с каждым годом урожайность растет, от 30 кг до 80-100 кг яблок с дерева. Однако на небывалые урожаи рассчитывать не стоит, но в этом есть и плюс — дерево не слишком “устает”, а потому плодоносит ежегодно. 2. Медуница Еще один шедевр отечественной селекции из тех же времен, выведен в 30-х годах прошлого столетия. Яблоня с уникальным вкусом плодов, в них практически нет кислоты, только медовая сладость. При этом сами яблочки сочные, хрустящие с мелко-зернистой мякотью. В родословной Медуницы есть Коричное полосатое, поэтому ценители почувствуют тонкий пряный аромат корицы в послевкусии. Медуница созревает чуть позже Конфетного, относится к позднелетним сортам. Урожай собирают в августе, причем сбор растягивается чуть ли не на месяц, т.к. яблоки созревают неравномерно, сначала с южной стороны кроны. Плоды среднего размера, с желтой кожицей и полосатым румяным бочком.  Яблоки Медуница В холодильнике фрукты хранятся до месяца, порой больше — для летнего сорта это настоящий рекорд. У дерева не слишком красивая форма кроны — сильнорослое, он быстро обгоняет другие яблони и превращается в 6-7-ми метровую “каланчу”. Дерево требует ежегодной санитарной обрезки, без нее крона быстро загущается. Морозостойкость Медуницы на самом высшем уровне, можно смело сажать ее в Сибири, в Поволжье с его резко-континентальным климатом, великолепный урожай обеспечен в Подмосковье, в Северо-Западном регионе. Крепкий иммунитет и великолепная устойчивость к парше позволяют собрать отменный урожай даже в дождливое лето. 3. Орловим Летний сорт, созданный в 1977 г., настолько удачный и продуктивный, что выращивается в промышленных садах Центрально-Черноземного региона. Яблоки среднего размера, массой 130-160 г, с великолепным товарным видом: кожица глянцевая, блестящая, с ярко-красным румянцем, равномерно покрывающим весь плод. Мякоть очень сочная, колкая, хрустящая, вкус кисло-сладкий, с преобладанием сладости и насыщенным ароматом, — сказываются гены Антоновки. Яблоки начинают созревать в конце августа, сбор урожая проводят до середины сентября. Яблоки Мелба Плоды по вкусу напоминают любимую многими Мелбу, но Орловим превосходит ее по морозостойкости, даже в суровые зимы, когда несколько недель держится температура -32-35°С деревья не повреждаются. Важно! Сорт Орловим самобесплодный, цветет очень рано, обгоняет по срокам цветения другие раннеспелые яблони. В качестве опылителей подходят Антоновка, Уэлси, Анис алый, Пепин шафранный. Яблоня Орловим имеет генетическую устойчивость к парше, что сразу выводит его в пятерку лидеров. К тому же сорт отличается скороплодностью благодая особенному строению кроны. Скелетные ветви отходят от проводника почти под прямым углом, что ускоряет закладку цветочных почек. Кроме того, такое крепление ветвей наиболее крепкое, под тяжестью урожая ветви не обламываются. Лучшую десятку летних сортов с описанием вы найдете в статье. 4. Услада Услада также является наследием советского селекционера С.И. Исаева, как и Конфетное, Медуница и еще около 70-ти сортов. Название сорта Услада говорит само за себя. Деревья с гармоничной формой кроны, увешанные румяными яблочками как ёлка игрушками — услада для глаз, а сами плоды — сладкие, с малиновым привкусом, сочные и восхитительно аппетитные. Яблоки выровнены по размеру, массой 120-160 г.  Интересно, что у взрослого дерева форма плодов в разных частях кроны может различаться, от плоско-округлой до округло-конической.  По срокам созревания Услада относится к ранне-осенним, урожай собирают в начале сентября. При условии ручного сбора чуть недозревших плодов урожай может сохраняться в погребе до Нового года. Деревья на карликовом подвое не вырастают выше 3 м, что очень удобно для проведения обработок, обрезки и сбора урожая. Дерево склонно к загущению кроны, поэтому требуется регулярное прореживание ветвей. Естественная форма кроны — округлая, с годами становится яйцевидной. Сорт имеет высокую зимостойкость, Госреестр рекомендует его для выращивания в Центральном и Северо-Западном регионе. 5. Рождественское Среди других поздне-осенних яблонь Рождественское отличается великолепным десертным вкусом. В нем гармонично сочетается кислота и сладость, с преобладанием сахаров, есть тонкий приятный аромат. При длительном хранении яблоки сохраняют сочность и хрусткость, мякоть не становится ватной и рыхлой. Сорт Рождественское самобесплодный, хорошие опылители: Антоновка, Мелба, Папировка, Богатырь, Уэлси. Дерево формирует широко пирамидальную крону, ветви отходят почти под прямым углом, что ускоряет начало плодоношения. Первые плоды можно попробовать через 2-3 года после посадки. Яблоко Рождественское Яблоки довольно крупные, плоско-округлой формы, массой до 150-180 г. У зрелых плодов кожица равномерно покрыта красно-вишневым румянцем. Урожай собирают в течение сентября, до первых чисел октября.  Важно учитывать, что сорт имеет слабую засухоустойчивость. В жаркое лето дерево может сбрасывать большую часть плодов еще до созревания, требуется регулярный обильный полив в июле и августе.  Надземная часть дерева выдерживает сильные морозы, но поверхностная корневая система в малоснежные зимы может подмерзать. Требуется влагозарядковый полив и мульчирование приствольного круга органикой.  Сильная сторона — генетическая устойчивость к мучнистой росе и парше. ТОП-5 кислых яблок Освежающий вкус с преобладанием кислоты — как заряд витаминов. Если детям больше нравятся сладкие фрукты, то многие взрослые тяготеют к более благородному кисло-сладкому вкусу. Кислые яблоки подходят для выпечки шарлотки и штруделя, заготовки соков, компотов, сидра, а также для приготовления блюд из мяса и птицы. Яблоки Антоновка обыкновенная Антоновка в представлении не нуждается. В старых садах до сих пор плодоносят антоновки, возраст которых уже перевалил за полвека. А молодые садоводы шерстят форумы и каталоги, чтобы найти саженцы “той самой” антоновки, что в наши дни непросто. На самом деле есть несколько подвидов антоновки, они подробно описаны в статье. 1. Богатырь Позднезимний сорт Богатырь, один из потомков знаменитой Антоновки, ему уже более ста лет, а популярности он не утратил. Богатырь — чемпион по лежкости, при соблюдений условий хранения яблоки лежат до 8-ми месяцев.  По качеству плодов Богатырь не уступает Антоновке, яблоки имеют гармоничный кисло-сладкий вкус, яркий аромат. Плоды собирают в технической спелости и убирают в погреб на хранение. Сроки сбора — самые поздние, конец сентября. Важно не проворонить первые заморозки и собрать урожай, пока яблоки не тронуло морозцем. Плоды имеют богатырский размер, средняя масса — более 200 г, а отдельные набирают и 400 г. Плоды узнаваемой плоско-округлой формы с оржавленной воронкой. При сборе в технической спелости кожица практически зеленая, лишь там, где плоды освещены солнцем, есть небольшой бледный румянец. В процессе хранения яблоки приобретают нежную желто-зеленую окраску. Если не нашли Антоновку, сажайте Богатыря, не прогадаете. Это очень урожайный и долговечный сорт, особенно деревья на семенном подвое. Однако и места в саду потребуется немало, с годам крона дерева разрастается, занимая до 6 кв.м. Яблоки Богатырь Богатырь имеет высокую устойчивость к парше и зимостойкость. Госреестр рекомендует его для выращивания не только в Центрально-Черноземном регионе, но и в Волго-Вятском и Северо-Западном. Сорт самоплодный, даже одна-единственная яблоня в саду, Богатырь будет ежегодно давать урожай. Но при посадке разных яблонь, цветущих одновременно, завязываемость плодов становится еще выше. ТОП-20 зимних сортов вы найдете в статье, выбирайте на свой вкус. 2. Свежесть Свежесть — это позднезимний сорт, предназначенный для длительного хранения, яблоки лежат до апреля-мая. Яблоня Свежесть в саду занимает не так много места, как Антоновка или Богатырь. У дерева более компактная крона, скелетные ветви расположены под острым углом. Деревья на карликовом подвое дают первый урожай уже в 5-ти летнем возрасте, яблоня быстро растет, при этом дерево не склонно к загущению кроны. Плоды яблони Свежесть пусть не такие крупные, как у Богатыря, но более аппетитные. К краснобоким яблокам рука так и тянется, к слову, в генах яблони Свежесть есть Антоновка Краснобочка, отсюда и румянец, и плотная мелкозернистая мякоть.  Размер плодов выше среднего, масса от 140 г. Через несколько месяцев хранения яблоки сохраняют сочность и великолепный освежающий вкус, с заметной кислинкой. Дегустаторы дают ему более высокую оценку, чем антоновке.  Сорт Свежесть на генетическом уровне устойчив к парше, поэтому не доставляет хлопот при выращивании. При посадке важно учитывать, что сорт самобесплоден, для успешного опыления подходят яблони, цветущие в те же сроки: Антоновка, Спартан, Кандиль орловский, Синап Орловский и др. 3. Гренни Смит Яблоко Гренни Смит можно было бы назвать “американской антоновкой”. Это старинный сорт народной селекции, полученный как сеянец от случайного опыления. Среди кисло-сладких сортов яблок Гренни Смит, пожалуй, самый кислый.  Гренни Смит имеет высокую морозостойкость, отлично переносит русскую зиму. Однако яблоне не нравятся перепады погоды, смены мороза и оттепелей, она также уязвима к получению солнечных ожогов и морозобоин. Яблоки Гренни Смит Сорт Гренни Смит обычно прививают на клоновый подвой, поэтому деревья получаются компактными, высотой до 3-3,5 м. Скелетные ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому, такое крепление наиболее прочное, поэтому ветки не обламываются под тяжестью урожая. Яблоки Гренни Смит легко узнать, их кожица абсолютно зеленая, без единого намека на румянец или желтизну. Травянисто-зеленая окраска сохраняется и в процессе длительного хранения. Гренни Смит — зимний сорт, при сборе урожая яблоки практически несъедобные: слишком кислые и жесткие. Но через месяц хранения их вкус значительно улучшается. В нем все еще преобладает кислота, но теперь она освежает, бодрит, при этом яблоки невероятно сочные, сок так и брызжет. Кислые плоды Гренни Смит идеально подходят для выпечки, поскольку сохраняют дольки, не разваливаются в пюре. Гренни Смит самобесплодна, в качестве опылителей подходят любые сорта позднего срока цветения, например, Гала, Мелба, Ред делишес, Фуджи и др. 4. Ренет Симиренко Ренет Симиренко, а в просторечии Семеренко или Симиринка, — такая же вечная классика, как Антоновка или Гренни Смит. Старый, еще дореволюционный сорт народной селекции. Плотные яблочки с травянисто-зеленой глянцевой кожицей хранятся рекордно долго — до начала следующего лета. Это один из самых лежких сортов. Яблоки довольно крупные, массой 150-200 г, при нормировании завязей размер плодов увеличивается. Яблоки Симиренко Несмотря на недозрелый вид вкус у яблок отменный, с идеальным балансом кислоты и сладости, без приторности, с насыщенным фруктовым ароматом и винным послевкусием. Фрукты не становятся ватными даже при длительном хранении. Мякоть нежная, сочная, мелкозернистая. К слову, нормирование завязей для яблони Семеренко очень полезно, иначе дерево заваливает урожаем в один год, а потом не цветет на следующий. Ренет Симиренко склонен к периодичности плодоношения. В саду дереву потребуется много места, это высокая яблоня с развесистой кроной. К тому же потребуется посадка других яблонь для успешного опыления, сорт самобесплоден. Хорошие опылители для Семеренко: Антоновка, Айдаред, Голден делишес и др. В Госреестре Ренет Симиренко рекомендован для выращивания на Северном Кавказе и Нижней Волге, он хорошо приспособлен к засушливому климату, не боится жары, не подвержен солнечным ожогам. А вот суровые зимы Симиринка плохо переносит, может вымерзать, морозостойкость до -25-28°С. Подверженность мучнистой росе и слабый иммунитет к парше делают яблоню уязвимой, в дождливое лето не обойтись без регулярных обработок фунгицидами Скор, Серпень. 5. Боровинка Старинный сорт народной селекции Боровинка был описан еще Болотовым в конце 18-го века. В наши дни у садоводов вновь возродился интерес к старым сортам, ведь по вкусу и урожайности они часто превосходят современные. Боровинка — осеннего срока созревания, урожай идет на переработку для приготовления соков, яблочного варенья и домашнего вина, поскольку лежкость у яблок небольшая, плоды хранятся около месяца. Яблоки выглядят аппетитно: правильной плоско-округлой формы, с зеленоватой кожицей и нарядным румянцем в виде штрихов и точек. Вкус десертный, кисло-сладкий, с доминирующей кислинкой. Мякоть довольно рыхлая, мелкозернистая, сочная. Дерево занимает довольно много места в саду, у него широко-пирамидальная крона. Скелетные ветви отходят под острым углом, поэтому в урожайные годы придется ставить подпорки. Боровинка — настоящий русский сорт, приспособленный к нашему климату. Она успешно выращивается в южных регионах, не боится засухи и жары, при этом имеет высокую зимостойкость, что позволяет получать урожаи по всей территории страны вплоть до Восточной Сибири. Недостаток Боровинки — это слабый иммунитет, дерево подвержено парше и другим грибным болезням. Однако профилактика и своевременная обработка фунгицидами решает эту проблему.  Популярные осенние сорта с описанием вы найдете в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие сорта яблони подходят для приготовления яблочного варенья? Чтобы дольки яблок в варенье сохраняли свою форму, нужны сорта с плотной мякотью, особенно хороши осенние яблоки с кисло-сладким вкусом и ярким ароматом, душистый запах придает домашним заготовкам особенное очарование. Для варки яблочного варенья используют Коричное полосатое, Боровинка, Анис, Пепин шафранный, Рождественское, Семеренко, Штрейфлинг. Коричное считается одним из лучших сортов для варки душистого домашнего варенья, но следует собирать плоды чуть недозрелыми, переспевшие яблоки становятся рыхлыми и развариваются в джем. Вопрос: Какие сорта кроме антоновки можно мочить? Действительно, Антоновка — это классический выбор для заготовки моченых яблок, ее плоды сохраняют необыкновенный, присущий только ей аромат. Теоретически, любой зимний сорт с кисло-сладким вкусом и плотной мякотью подходит для мочения: Богатырь, Анис, Семеренко, Пепин шафранный. Яблоки Анис полосатый Вопрос: Какие сорта яблок подходят для приготовления шарлотки? Домашняя шарлотка получается особенно красивой, когда фруктовые дольки сохраняют форму. Для пирога нужны кислые яблоки с плотной мякотью, кислота фруктов оттеняет сладость пирога и создает гармоничный вкус. Хороший выбор для шарлотки: зеленые яблоки Гренни Смит, Семеренко, Антоновка.

Это растение – редкий гость на современных дачах, хотя сочетает в себе декоративность, пользу и кулинарный потенциал. Ароматные цветки и целебные ягоды известны с давних времен, но многие садоводы обходят его стороной из-за путаницы между съедобными и ядовитыми видами.  Разберемся, чем отличаются виды, как вырастить кустарник на участке и что из него можно приготовить. Какие виды существуют и чем они отличаются Род Sambucus включает несколько видов, и далеко не все из них безопасны для употребления в пищу. Понимание различий между ними – вопрос не только кулинарного интереса, но и безопасности. Бузина черная Чёрная (Sambucus nigra) – самый ценный и распространенный вид. Это крупный кустарник или небольшое деревце высотой до 3–7 метров с перистыми листьями. Цветки мелкие, кремово-белые, собраны в щитковидные метелки диаметром 12–20 сантиметров. Плоды темно-фиолетовые, почти черные, блестящие, собраны в грозди на красных плодоножках. Именно этот вид используется в кулинарии и медицине. Красная (Sambucus racemosa) – ядовита. Ее легко отличить по бледно-зеленым цветкам с неприятным запахом и красным ягодам. Даже спелые плоды содержат токсичные соединения и не пригодны в пищу. Этот вид используют исключительно как декоративный кустарник и для отпугивания грызунов. Канадская (Sambucus canadensis) – североамериканский вид, внешне напоминающий черную. Плоды съедобны, но цветет она позднее. В наших садах встречается реже. Травянистая (Sambucus ebulus) – ядовитый многолетник, который не образует древесного ствола. Популярные сорта Селекционерами выведено несколько сортов, которые отличаются урожайностью, зимостойкостью и декоративными качествами. «Багацце» – сорт белорусской селекции, один из первых отечественных. Отличается высокой зимостойкостью, средним сроком созревания (первая–вторая декада сентября) и скороплодностью: вступает в плодоношение на третий год после посадки. Урожайность достигает 20,6 килограмма с куста. Ягоды черно-фиолетовые, почти черные, массой 0,17–0,19 грамма. Вкус имеет специфический мускусный привкус, который исчезает только после термической обработки. Куст сильнорослый, до 3,5 метра. «Сампо» – крупноплодный сорт датской селекции. Главное преимущество – вес грозди, достигающий 1–1,2 килограмма, а также высокая урожайность и плотность кисти. Диаметр ягод составляет стандартные 5–7 миллиметров. Высота куста до 3 метров. Подходит как для промышленных плантаций, так и для приусадебных участков. «Ауреа» – декоративный сорт с золотисто-желтыми листьями. Высота достигает 3 метров. Плоды фиолетово-черные, блестящие, съедобные. Зимостоек до –34°C (зона 4) и нетребователен к почве. «Black Lace» (Блэк Лэйс) – декоративный сорт с темно-пурпурными, ажурными листьями и розовыми цветками. Высота до 3 метров. Зона морозостойкости 4 (до –34°C). Ягоды съедобны, но сорт чаще выращивают ради эффектной листвы. «Haschberg» (Хашберг) – основной промышленный сорт Европы, отличающийся высокой урожайностью. Ягоды крупные, темно-черные, с высоким содержанием антоцианов. Лучше раскрывает потенциал в южных регионах, где сумма активных температур выше. В средней полосе России он зимует (зона 4), но плодоношение может быть нестабильным: в суровые зимы цветочные почки подмерзают, а для полного вызревания древесины и набора сахаров тепла может не хватать. Посадка и уход Растение неприхотливо и при правильной посадке будет радовать урожаем долгие годы. Выбор места и почвы Лучше всего развивается на влажных и плодородных землях. Предпочитает нейтральные почвы. На кислых грунтах (pH ниже 5,5) рекомендуется внесение извести, однако на нейтральных и слабощелочных почвах известкование не требуется во избежание хлороза. Не боится холодов, поэтому высаживать можно и весной, и осенью. Подойдет солнечное место или легкая полутень, защищенное от сильных ветров. Посадка саженца Посадочную яму готовят в зависимости от размера саженца. Заполняют перегноем, дерновой землей, торфом и песком, смешав их в соотношении 2:2:1:1. Расстояние между саженцами – 1,5–2 метра. После посадки все веточки обрезают до 20–30 сантиметров, растение поливают и мульчируют почву. Бузина – самоплодное растение и будет плодоносить даже в одиночной посадке. Посадка второго куста может незначительно улучшить опыление, но не является обязательным условием для получения урожая. Полив и подкормки В первые годы особое внимание уделяют поливу, так как корни находятся близко к поверхности земли. Весной можно удобрить навозной жижей (1:10) или азотными удобрениями (30–35 граммов аммиачной селитры или 10–15 граммов мочевины), заделав на глубину 8–10 сантиметров. Навоз вносят поздней осенью по 4–6 килограммов на куст один раз в 2–3 года. Его можно заменить органическим удобрением «Куровит» из куриного помета или костной мукой. Обрезка и формировка Обрезка проводится ежегодно. Весной удаляют подмерзшие верхушки побегов, что стимулирует ветвление. Боковые побеги укорачивают на 2–3 почки. При формировании куста оставляют 2 однолетних побега, самых мощных. Для формирования деревца (штамба) оставляют один главный ствол и удаляют всю боковую поросль до нужной высоты. Регулярная формировка предполагает вырезание ветвей старше 3–4 лет. Если куст сильно запущен, раз в несколько лет можно провести радикальную омолаживающую обрезку «на пень»: все ветви срезают, оставляя пеньки высотой 10–15 см, и растение полностью восстанавливается за 2–3 года. Борьба с вредителями Главный вредитель – бузинная тля, которая скручивает листья в «лодочку». Для обработки подойдут инсектициды «Кортлис» и «Кинмикс», биопрепарат «Фитоверм». Чтобы раствор лучше держался на листьях и не стекал, добавляют прилипатель «Панэм». При небольшой численности вредителей можно использовать концентрат «Зеленое мыло», а для отпугивания вредителей – «Зеленое мыло с экстрактом пихты». Защита от болезней Растение ценится за стойкий иммунитет: в большинстве источников его описывают как культуру, которая почти не болеет и редко поражается вредителями. Однако в сырое и прохладное лето или после ослабляющей зимовки могут появляться грибные инфекции – чаще всего это мучнистая роса, серая гниль и антракноз, поражающий плоды. Для профилактики ранней весной проводят обработку бордоской смесью или медным купоросом, а при появлении первых признаков используют системные фунгициды, например «Скор» или «Серпень». В качестве биологической защиты подойдет «Триходерма Вериде» – она безопасна для созревающего урожая и подходит для обработок в течение сезона. Размножение Черенкование. Зеленые черенки заготавливают в начале лета – в июне или первых числах июля, когда однолетние побеги активно растут. Выбирают крепкие здоровые ветки и нарезают на отрезки по 10–12 см с двумя-тремя междоузлиями. Нижний срез делают косым, прямо под почкой, верхний – прямым, оставляя над почкой около 0,5 см. Листья в нижней части удаляют полностью, а верхние укорачивают наполовину для снижения испарения. Черенки высаживают в смесь торфа и песка (1:1), заглубляя нижний узел на 2,5–5 см. Для успешного укоренения создают парниковые условия: накрывают пленкой и регулярно опрыскивают, поддерживая высокую влажность в первые 4–6 дней. Важно не допускать попадания капель на листья, чтобы избежать загнивания. Обработка нижних срезов стимуляторами корнеобразования «Корневин», «КорнеСтим» повышает укореняемость в 2–3 раза. К осени черенки обычно укореняются, и их можно пересаживать на постоянное место. Размножение семенами. Семена высевают под зиму или весной после холодной стратификации в песке при 0+5°С в течение 3–4 месяцев. Для весеннего посева семена можно поместить в зип-пакетики с влажным вермикулитом и хранить в холодильнике. Размножение корневыми отпрысками. Растение часто дает корневую поросль – побеги, растущие от корней в стороне от куста. Это самый простой способ получить новое растение с сохранением всех сортовых признаков. Отпрыски отделяют ранней весной, до распускания почек, или поздней осенью, после листопада. Выбирают развитые побеги высотой 30–50 см с собственными корнями, подкапывают лопатой и перерубают соединяющий корень, стараясь не повредить корешки. Срез на корне материнского куста присыпают древесной золой или толченым углем. Молодой побег сразу высаживают на подготовленное место, поливают и мульчируют. При весеннем отделении он быстро трогается в рост и к осени превращается в крепкий кустик. Осенние отпрыски лучше прикопать или укрыть на зиму, чтобы корни не вымерзли. В первый год отделенный отпрыск тратит силы на укоренение, поэтому плодоношение обычно наступает на 3–4-й год. Полезные свойства Черная бузина издавна ценится за целебные свойства. Цветки обладают мочегонным, потогонным и противовоспалительным действием. Их чаще всего применяют как потогонное средство при гриппе, ОРЗ, воспалении дыхательных путей, бронхитах, ларингитах. Биологически активные вещества цветков оказывают также обезболивающее и мягкое отхаркивающее действие. Ягоды укрепляют иммунитет, поднимают гемоглобин, очищают организм, выводят жидкость из легких, снимают кашель, уменьшают тяжесть гриппа и простуды. Плоды чёрной и канадской бузины съедобны и обладают лечебными свойствами. Противопоказания и меры предосторожности Растение требует осторожного обращения. Даже у съедобной черной бузины есть ограничения. Противопоказания к применению: беременность и период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет, индивидуальная непереносимость. Токсичность. Черная бузина относится к группе условно ядовитых растений. Такие свойства проявляются только при внутреннем употреблении незрелых плодов. Незрелые ягоды содержат цианогенный гликозид самбунигрин, который при расщеплении выделяет синильную кислоту. Амигдалин, о котором часто упоминают в этом контексте, содержится в косточках вишни, сливы и абрикоса, а не в бузине. Стебли, листья и корни также токсичны. Спелые ягоды перед употреблением обязательно подвергают термической обработке. Пыльца является сильным аллергеном, а контакт с листьями может вызывать дерматит у чувствительных людей. Красная и травянистая содержат значительно больше ядовитых веществ, даже в спелых ягодах. Рецепты Варенье из ягод. Ягоды перебирают, моют и погружают на 5 минут в кипящую воду, чтобы сделать кожицу эластичной. Затем заливают горячим сиропом. Для бузины, которая не содержит много собственной кислоты и пектина, рекомендуют пропорцию 1:0,7 или 1:0,8 (на 1 кг ягод 700–800 г сахара). Варят в один прием до полной готовности. Важно: при таком количестве сахара варенье не стоит хранить при комнатной температуре – его нужно держать в холодильнике или подвергнуть дополнительной стерилизации. При использовании пропорции 1:1 варенье получается очень сладким, и вкус ягод теряется. Сироп из цветков. Сахар растворяют в воде и кипятят. Опускают цветы в сироп и дают настояться минимум 12 часов под крышкой. Процеженный сироп уваривают на маленьком огне, помешивая. Для рецепта потребуется 500 граммов сахара, 500 миллилитров воды и 230 граммов свежих соцветий. Настой из цветков (потогонное средство). Одну столовую ложку сухих цветков заливают 250 миллилитрами кипятка и настаивают 30 минут. Принимают в теплом виде как потогонное средство при простуде. Вопросы и ответы Можно ли есть ягоды красной бузины? Нет, они ядовиты и непригодны в пищу. Даже спелые плоды содержат токсичные соединения. Нужно ли укрывать на зиму? Черная обладает высокой зимостойкостью. Большинство сортов выдерживают до –34°C. Взрослые растения в укрытии не нуждаются. Молодые саженцы можно замульчировать торфом или компостом для защиты корней. Как отличить съедобную от ядовитой? Черная имеет темно-фиолетовые, почти черные ягоды на красных плодоножках и кремово-белые цветки с приятным ароматом. Красная отличается ярко-красными ягодами, цветки у нее зеленоватые и с неприятным запахом. Можно ли вырастить из семян? Да, растение размножают семенами, которые высевают под зиму или весной после стратификации. Однако сортовые признаки при семенном размножении могут не сохраниться, поэтому для получения сортовых растений лучше использовать черенки или отводки. Бузина – растение, которое требует внимательного отношения, но щедро вознаграждает за заботу. Черная бузина украсит участок, обеспечит целебным сырьем для домашней аптечки и станет основой для ароматных заготовок. Главное – правильно определить вид, соблюдать меры предосторожности и не забывать о том, что даже у съедобного вида есть ядовитые части.

Молодой сад – это вложение, которое требует внимания и в первые годы особенно уязвимо. Зимой саженцы подстерегают не только морозы, но и солнечные ожоги, ледяной ветер и голодные грызуны. Разберемся, как правильно подготовить молодые деревца к холодам, чтобы весной они проснулись здоровыми и сильными. Зачем укрывать молодые саженцы Молодые деревья отличаются от взрослых своей уязвимостью. У них тонкая, нежная кора, которая легко повреждается резкими перепадами температур. Зимнее солнце может вызвать солнечные ожоги, а сильный мороз в бесснежную зиму – вымерзание поверхностной корневой системы. Молодой саженец осенью Отдельная опасность – грызуны. Мыши–полевки и зайцы в поисках пищи обгрызают кору молодых яблонь, груш, слив и вишен. Если кора будет повреждена по кругу, дерево погибнет. Именно поэтому укрытие штамба – обязательная мера для молодых деревьев. Для стандартных саженцев на сильнорослых подвоях – в первые 1–2 зимы. Для колоновидных форм, саженцев на карликовых подвоях и южных сортов (персик, абрикос) защита ствола требуется до 3–5 лет, так как их кора остается тонкой и уязвимой. Сроки укрытия: главное – не спешить Самая распространенная ошибка начинающих садоводов – укрыть саженцы слишком рано, при плюсовой температуре. Это создает под укрытием теплую и влажную среду, идеальную для развития грибных заболеваний и гнилей. Кора начинает преть, а почки могут тронуться в рост, что при последующих морозах приведет к их гибели. Оптимальное время для укрытия – наступление стабильных отрицательных температур (от –2 до –5°C), когда земля еще поддается легкой обработке, но вегетация растений полностью остановилась. Не стоит укрывать при плюсовых температурах, но и ждать глубокого промерзания грунта не нужно. Обычно это конец октября – начало ноября, но точный срок зависит от региона. Не ориентируйтесь только на температуру воздуха: важнее состояние земли. Подготовка саженца к укрытию Перед тем как укрыть саженец, проведите несколько подготовительных мероприятий. Влагозарядковый полив. За 2–3 недели до устойчивых заморозков проведите влагозарядковый полив. Под молодой саженец первого года вылейте 1 ведро воды (10 л), распределив по приствольному кругу. Для деревьев 2–3 лет норму увеличивают до 2–3 ведер, для более взрослых – до 4–6 ведер. На тяжелых глинистых почвах норму лучше снизить, чтобы избежать вымокания корней. Это насытит почву влагой, которая будет медленно отдавать тепло корням в начале зимы. Санитарная очистка. Удалите только сломанные и больные ветки «на кольцо», не оставляя пеньков. Осеннюю формирующую обрезку (укорачивание здоровых однолетних побегов) проводить нельзя – невызревшие срезы не успеют затянуться до морозов и станут воротами для морозобоин и инфекций. Очистка приствольного круга. Уберите опавшие листья, старую мульчу и растительные остатки – в них могут зимовать вредители и споры болезней. Обработка ствола. Для защиты от солнечных ожогов и морозобоин рекомендуется побелка. Однако для однолетних и двухлетних саженцев концентрацию извести уменьшают вдвое, чтобы не обжечь нежную кору. Альтернатива побелке – специальная садовая краска на водной основе, например «Белисса»: она лучше держится на стволе и не смывается зимними осадками. Обработка 2–3% раствором мочевины (200–300 г на 10 л воды) не заменяет побелку, а работает как искореняющее опрыскивание от болезней. Более концентрированный раствор вызовет химический ожог тонкой коры. Материалы для укрытия ствола и кроны Выбор укрывного материала – важный этап. Он должен пропускать воздух, но задерживать тепло. Агроволокно (спанбонд). Оптимальная плотность – 60 г/м². В один слой она защищает от морозов до –5...–6°C и от солнечных ожогов. Для защиты от морозов до –9°C используйте спанбонд 60 г/м² в два слоя или материал плотностью 80 г/м² в один слой. Этот материал пропускает воздух и влагу, не создает парникового эффекта. Лапник. Еловые или сосновые ветки – природный материал, который защищает от мороза и отпугивает грызунов. Укладывайте лапник хвоей вниз, чтобы иголки кололи мышей. Мешковина. Дышащий материал, который не дает коре преть. Подходит для укрытия ствола и кроны. Садовый бинт. Современный материал, который защищает от мороза, солнца и грызунов. Удобен в применении, легко снимается весной. Садовая сетка. Для защиты от грызунов используйте металлическую или пластиковую сетку с ячейкой не более 12×12 мм. Полиэтиленовую пленку использовать нельзя! Под ней скапливается конденсат, кора и почки начинают преть, что приводит к гибели саженца. Как укрыть саженец: пошаговая инструкция Шаг 1. Укрытие ствола. Обмотайте ствол выбранным материалом (агроволокном, мешковиной или садовым бинтом) снизу вверх, неплотно, без натяжения. Нижнюю часть укрывного материала заглубите в землю и присыпьте почвой – это защитит от мышей. Шаг 2. Укрытие кроны. Вокруг саженца установите каркас из колышков или досок. Каркас необходим для того, чтобы снег не продавил укрывной материал и не сломал ветви. Сверху натяните агроволокно или мешковину. Для защиты от солнечных ожогов с южной стороны дополнительно притените крону мешковиной или экраном. Для молодых однолетних саженцев укрывайте не только ствол, но и крону. Если ветви длинные, аккуратно стяните их шпагатом, чтобы их не разломило снегом. Шаг 3. Мульчирование приствольного круга. Замульчируйте приствольный круг торфом, корой или полностью перепревшим компостом (3–4 года) слоем 10–15 см. Не используйте свежий листовой перегной от плодовых деревьев – он может быть источником парши и других грибковых заболеваний. Сверху уложите лапник, но не прижимайте его плотно к земле – под ним создается сырая среда, в которой кора у корневой шейки может выпреть. Лапник укладывают поверх мульчи, а от мышей защищает мелкоячеистая сетка. Защита от грызунов и зайцев Грызуны – главная угроза для молодых саженцев зимой. Чтобы защитить деревья, используйте проверенные способы: Мелкоячеистая сетка. Оцинкованная или пластиковая сетка с ячейкой не более 12×12 мм – самый надежный способ. Оберните ствол на высоту не менее 1,2–1,5 метра, слегка заглубив нижний край в землю. Помните, что при высоком снежном покрове зайцы могут дотянуться выше. Лапник. Обвяжите ствол еловыми ветками, располагая их хвоей вниз. Убедитесь, что нижние ветви не лежат плотно на мульче, чтобы избежать выпревания коры у корневой шейки. Утаптывание снега. После снегопадов можно уплотнить дорожки между деревьями, чтобы нарушить ходы мышей. Однако вокруг самого ствола снег лучше оставлять рыхлым, так как плотный наст препятствует дыханию коры и может вызвать выпревание во время оттепелей. Важно: не мульчируйте приствольный круг сеном или сухой травой – в них любят селиться мыши. Типичные ошибки при укрытии саженцев Даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, которые могут стоить саженцу жизни. Вот самые распространенные. Слишком раннее укрытие. Приводит к выпреванию коры и пробуждению почек. Слишком плотная обмотка ствола. Нарушает воздухообмен и способствует загниванию. Использование полиэтиленовой пленки. Создает парниковый эффект и губит кору. Мульчирование сеном или травой. Привлекает мышей. Отсутствие защиты от грызунов. Оставляет саженец беззащитным перед мышами и зайцами. Осенняя обрезка саженцев. Раны не успевают зажить до морозов и становятся воротами для инфекций. Вопросы и ответы Нужно ли укрывать саженцы в первый год после посадки? Да, обязательно. Первая зима – самая критичная. Большинству саженцев защита нужна 1–2 года. Однако колоновидные деревья и культуры на карликовых подвоях требуют укрытия штамба до 3–5 лет, так как они не обладают достаточной зимостойкостью коры. Можно ли использовать полиэтиленовую пленку для укрытия? Нет, полиэтиленовая пленка не пропускает воздух. Под ней скапливается конденсат, кора и почки преют, что приводит к гибели саженца. Как понять, что саженец выпрел, а не вымерз? Выпревание проявляется загниванием коры, появлением плесени и размягчением тканей. Вымерзание же оставляет кору сухой, но древесина под ней становится бурой или темной. Главная профилактика выпревания – не укрывать саженцы слишком рано. Когда снимать укрытие весной? Снимайте укрытие постепенно, после того как снег растает и установится стабильная плюсовая температура. Не затягивайте – под укрытием кора может запреть. Укрытие молодых саженцев – это не сложная, но ответственная процедура, которая требует внимания к срокам и материалам. Главное правило – не спешить с укрытием и использовать только дышащие материалы. Если всё сделать правильно, саженец благополучно перезимует и весной тронется в рост. А значит, ваш сад будет расти и радовать урожаем долгие годы.

Осенняя перекопка почвы – один из самых спорных вопросов в садоводстве. Одни дачники из года в год берутся за лопату, считая это обязательным ритуалом, другие уверены, что она приносит больше вреда, чем пользы. Истина, как это часто бывает, лежит посередине: ответ зависит от типа почвы на вашем участке.  Разберем аргументы обеих сторон и определим, когда перекопка действительно необходима. Копать или не копать: суть спора Десятилетиями осенняя перекопка считалась обязательным этапом подготовки огорода к зиме. Сторонники этого метода утверждают, что без него невозможно получить хороший урожай. Их оппоненты, опираясь на данные почвоведения, настаивают: глубокая обработка разрушает экосистему почвы и приводит к ее истощению. В споре рождается истина, и сегодня все больше агрономов приходят к выводу, что решение должно быть взвешенным и зависеть от конкретных условий. Аргументы за осеннюю перекопку У традиционного метода есть весомые преимущества, которые подтверждают специалисты. Борьба с сорняками. Глубокая перекопка позволяет избавиться от многолетних сорняков: их корневища поднимаются на поверхность и погибают от морозов. Семена однолетних сорняков, наоборот, заделываются глубоко в почву и не могут взойти весной. Улучшение структуры и аэрации. Обработанная осенью почва становится более рыхлой и пористой. В разрыхленной земле кислород и углекислый газ помогают разлагаться растительным остаткам, превращая их в гумус. Снижение численности вредителей. Личинки и куколки насекомых, зимующие в почве, оказываются на поверхности и погибают от холода или становятся добычей птиц. Значительная часть вредителей не переживает зиму после такой обработки. Заделка органики. Во время перекопки можно равномерно распределить в почве компост, перегной или сидераты, которые за зиму частично разложатся и станут доступными растениям. Аргументы против осенней перекопки Противники глубокой обработки приводят не менее убедительные доводы, основанные на современных исследованиях почвоведов. Разрушение почвенной микрофлоры. Глубокая перекопка с оборотом пласта нарушает сложную структуру почвы, которую годами создавали микроорганизмы и дождевые черви. Плодородный верхний слой закапывается на глубину, где гибнут аэробные бактерии, а на поверхность поднимается бедный подпочвенный слой. Гибель дождевых червей. При обороте пласта черви гибнут под лопатой, а их ходы, обеспечивающие естественную аэрацию и дренаж, разрушаются. Восстановление этих каналов занимает несколько месяцев. Потеря гумуса и эрозия. Почва, лишенная естественной структуры, после осенних дождей и таяния снега сильно уплотняется, образуя твердую корку. В ветреных регионах она подвержена выдуванию плодородного слоя. Снижение плодородия. Многолетние исследования подтверждают: при отказе от глубокой отвальной обработки почва постепенно накапливает гумус, а ее плодородие растет. Ключевой фактор: тип почвы на вашем участке Главный вывод, к которому приходят специалисты: универсального ответа нет, и нужна ли перекопка осенью – вопрос, который каждый решает, исходя из характеристик своего участка. Тяжелые глинистые почвы Это единственный тип почвы, где перекопка осенью действительно необходима. Глинистый слой склонен к сильному уплотнению, что мешает воздухообмену и водопроницаемости. Без осенней обработки такая земля к весне становится почти каменной. Глубина вспашки для глинистых почв составляет 20–25 см, до 30 см при внесении удобрений. Перекопку проводят после подсыхания грунта, не разбивая пласты в мелкую крошку. Крупные комья зимой промерзнут, а весной быстрее прогреются. Во время перекопки вносят песок, компост, перегной или древесную золу для улучшения структуры. Песчаные и супесчаные почвы На легких почвах осенняя перекопка не требуется. Достаточно убрать растительные остатки и при необходимости посеять сидераты. Песчаная почва и без перекопки остается рыхлой и воздухопроницаемой. Суглинистые почвы Для суглинков, самого распространенного типа почв в средней полосе, рекомендуется безотвальное рыхление на глубину 20–25 см. Это сохраняет структуру, но разрушает почвенную корку. Чернозем и хорошо структурированные почвы Плодородную, структурную землю ежегодно переворачивать незачем. Достаточно поверхностного рыхления на 5–7 см. Постоянная интенсивная обработка разрушает почвенные агрегаты и нарушает систему ходов, созданных корнями и почвенными организмами. Альтернативы осенней перекопке Если вы решили отказаться от глубокой обработки, есть эффективные альтернативы, которые не только сохраняют, но и улучшают почву. Сидераты вместо перекопки Сидераты – это растения, которые высевают после уборки урожая. Их корни разрыхляют грунт, а зеленая масса становится естественным удобрением. Лучшие варианты для осеннего посева: горчица белая, фацелия, овес, масличная редька. Их высевают в августе–сентябре. В каталоге есть большой выбор семян сидеральных культур. Если зелень успела вырасти до заморозков, ее скашивают и заделывают в верхний слой почвы (5–10 см) или оставляют на поверхности как мульчу. Мульчирование Осеннее мульчирование защищает почву от эрозии, сохраняет влагу и защищает корни от резких перепадов температур. В качестве мульчи используют компост, перегной, торф или скошенную траву. Как правильно перекапывать осенью Если ваш участок все же нуждается в осенней перекопке, важно делать это правильно. Сроки. Работы проводят после сбора урожая, до наступления устойчивых заморозков и проливных дождей. Оптимально – конец сентября – октябрь. Глубина. В огороде перекапывают на штык лопаты (20–25 см). Важно: в саду глубокая перекопка недопустима. В приствольных кругах плодовых деревьев почву обрабатывают на глубину 5–6 см вблизи штамба и на 18–25 см по периферии кроны. Для косточковых культур (вишня, слива) глубина еще меньше – 8–10 см у штамба и 12–15 см на остальной площади. Техника. При отвальном способе комья земли переворачивают, заделывая верхний слой в глубину. При безотвальном – сохраняют естественную структуру почвы. После перекопки землю не разравнивают: крупные комья быстрее промерзнут зимой и раньше прогреются весной. Что вносить. Под перекопку вносят перепревший навоз (4–6 кг/м²) и фосфорно–калийные удобрения. Для огорода оптимальная дозировка суперфосфата составляет 40–50 г/м², сульфата калия – 20–30 г/м². Для тяжелых почв полезно добавить разрыхлители – например, цеолит садовый или диатомит садовый, которые улучшают воздухообмен и удерживают влагу. Вопросы и ответы Можно ли перекапывать сад осенью? В саду перекопку проводят только в приствольных кругах деревьев и кустарников. Глубоко перекапывать почву под деревьями нельзя – это повредит корни. Вблизи штамба глубина обработки не должна превышать 5–6 см, по периферии кроны – до 18–25 см. Для косточковых культур глубина еще меньше. Что делать, если почва на участке тяжелая глинистая? Глинистую почву обязательно перекапывают осенью на глубину 20–25 см. Во время перекопки вносят песок, компост и перегной. Это улучшит структуру и сделает землю более рыхлой. Не разбивайте комья – пусть зима сделает свою работу. Нужно ли перекапывать грядки, где росли сидераты? Нет, сидераты не перекапывают. Их корни сохраняют структуру почвы, а зелень ложится мульчей. Весной, за 2–3 недели до посадки основных культур, подросшую зелень скашивают и заделывают в верхний слой. Принимать решение о необходимости осенней перекопки нужно исходя из конкретных условий – тип почвы, величина гумусового горизонта и в зависимости от задач которые ставятся на следующий сезон.

Осень — это важный период в жизни сада. От того на сколько правильно будет проведена подготовка к зиме, зависит успешная зимовка растений и их активный старт весной. Одним из важнейших мероприятий такой подготовки является влагозарядковый осенний полив. Что влагозарядковый полив дает саду? Часто может казаться, что осенью в саду достаточно влаги. Однако, полив необходим саду даже в дождливую осень. Обычные осенние осадки увлажняют только поверхностный слой почвы, как правило это всего 10–20 см, в то время как основная часть работающих корней у взрослых деревьев и кустарников располагается намного глубже. Для полноценной подготовки к зиме, почва в саду должна напитаться влагой не только на поверхности, но и на глубине от 70 см до 1,5 м. Такой глубокий полив возможен только при целенаправленном поливе. Исключением могут стать очень сильные ливни «стеной» идущие несколько дней подряд. Но такие обильные осадки все чаще становятся редкостью. Чаще можно наблюдать сухую осень без обильных дождей. В этом случае даже листопад на деревьях начинается чуть раньше срока, а сами деревья отчаянно нуждаются во влаге. Корни деревьев не перестают работать с наступлением холодов. И даже напротив, в начале осени наблюдается активный рост корневой системы. В это время развиваются очень важные для растения поглощающие корни. С помощью них растение продолжает поглощать и накапливать питательные вещества. Летом, когда фруктовые деревья активно плодоносили, было потрачено много сил, и теперь растения стремятся восполнить запас питания. Также запас нужен на будущее, чтобы благополучно пережить зиму. Поэтому запасаются деревья активно и не последнюю роль в этом играет вода. Вода дереву нужна и зимой, когда, казалось бы, оно находится в состоянии покоя. Процесс дыхания, а значит и испарение влаги, осуществляется круглогодично. Кора деревьев и хвоя продолжают испарять воду. В зимние погожие солнечные дни, когда дует ветер, это происходит ещё более интенсивно. И если дерево ушло в зиму как следует не напившись, его ткани очень быстро потратят мизерные запасы влаги и начнут усыхать. Именно по этой причине зимой часто погибают молодые побеги и скелетные ветви. Дерево, успевшее за осень набрать влагу, гораздо лучше переносит и морозы, и иссушающие ветра. От того насколько сильно почва насыщена влагой, будет зависеть и то как быстро она будет промерзать. Сухая почва делает это намного быстрее и на большую глубину, чем насыщенная влагой. Кроме того, хорошо увлажненный грунт, который накопил за лето тепло, медленнее его отдает, так как теплопроводность воды довольно высокая. Ну а если зимой температура воздуха кратковременно повышается, то во время такой оттепели, насыщенный водой грунт не успевает быстро оттаять и корни растения не страдают от этого перепада температур. Таким образом, влагозарядковый полив поможет решить проблему засухи в осенний период и подготовить растения к длинному зимнему периоду и успешной зимовке. Всем ли нужен такой полив? Несмотря на описанную выше пользу влагозарядкового полива, с осторожностью его стоит проводить в саду, где растут косточковые культуры. Это вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алыча, терн и тернослива, кизил и миндаль. Слабым местом косточковых является корневая шейка. Там ни в коем случае не должна скапливаться и застаиваться влага, иначе это приведет к подпреванию и загниванию корневой шейки. Всё это может вызвать даже гибель целого растения. Интересно, что косточковые чувствительны к такой избыточной влажности на протяжении всей жизни. Не важно молодое это растение или огромная высокая черешня, и в первом и во втором случае застой воды в зоне шейки может привести к гибели. Другие популярные садовые культуры, такие как яблоня или груша, относятся к семечковым и не боятся подмокания шейки. В таком случае влагозарядковый полив плодового сада принесет только пользу. Оптимальные сроки проведения влагозарядкового полива Чтобы определить лучшее время для влагозарядкового полива, нужно понаблюдать за садом. Важно выбрать момент, когда активно идет листопад и большая часть листвы уже упала, но в то же время, земля еще не должна промерзнуть. Проливать почву слишком рано не стоит, так как в купе с теплой погодой, это может спровоцировать активный рост молодых побегов, поросли и замедлить процесс созревания древесины. А это в свою очередь делает растение уязвимым перед зимними морозами и ветрами. Прирост может погибнуть, ослабляя все растение в целом. Запоздалый же полив также не принесет пользы. Вода двигается в грунте по каналам, а когда почва промерзнет, она не сможет проникнуть в глубокие слои, к корням. Оставшись на поверхности, она просто превратится в лед. Таким образом провести влагозарядковый полив плодового сада необходимо в «окно», когда температура воздуха еще не опустилась слишком низко, а листопад почти завершился. Конечно же, для различных регионов эти сроки могут серьезно отличаться. Где-то пора поливать плодовые деревья и кустарники уже в конце сентября, а где-то эти работы можно отложить до конца октября. Примерные сроки, на которые можно ориентироваться, такие: Подмосковье и Поволжье — Октябрь. Но нужно следить за прогнозом погоды и обязательно закончить, полив примерно за 2 недели до устойчивых морозов и снега. Южные регионы — Ноябрь и первая половина декабря. В южных районах, например, в Крыму или на Кубани, часто стоит затяжная теплая осень. Поэтому влагозарядковый полив в этих регионах смещается вплоть до декабря. Северо-Запад России — Октябрь. Такие северо-западные области, как: Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, а также Карелия завершают влагозарядковый полив в первой половине октября. Но не забывайте, что ориентироваться стоит в первую очередь на состояние сада, а не на календарь. Сколько лить? Чтобы понять сколько же воды потребуется для полива всего сада, нужно помнить главное правило — наша цель промочить грунт на глубину залегания корневой системы деревьев, эта глубина может достигать полутора метров. Корневая система кустарников: малины, ежевики, смородины, крыжовника и т. д. располагается выше. А также учтите на сколько дождливой была осень и как глубоко естественные осадки могли промочить грунт. Есть простой и всем доступный тест, чтобы определить необходимость влагозарядкового полива. Для этого нужно выкопать яму глубиной 30–50 см, если речь идет о кустарниках или же 40–60 см — для плодового сада. Такая ямка или канавка называется шурф. Шурф должен быть выкопан не в плотную к стволу, помните, что корневая система взрослого дерева примерно равна габитусу его кроны. А дальше необходимо взять со дна горсть земли и сжать ее в руке. То, что вы увидите в руке, по итогу и подскажет, насколько необходим подзимний полив вашему саду. Если земля не держит форму, крошится и рассыпается как пыль, влагозарядковый полив строго необходим. Если же ком земли хорошо формируется и пачкает руку, значит влаги в почве достаточно. Еще один фактор, который стоит учесть, — тип почвы на участке. Легкие песчаные почвы хорошо и быстро пропускают через себя воду, поэтому на таких участках можно даже увеличить норму полива. А вот на тяжелых и глинистых почвах вода, наоборот, задерживается. Поэтому чтобы не допустить застоя воды и загнивания корней, количество воды можно уменьшить на 10–15%. Поливаем фруктовый сад. Ну а после того, как определились с необходимостью полива, определяем норму. Для молодого саженца возрастом до 5 лет будет достаточно 2–3 ведер воды. Причем лить из нужно аккуратно, распределяя воду по приствольному кругу. Следите чтобы струя не била в одно место, это может подмыть и повредить молодые корни растения. Для взрослых фруктовых деревьев с раскидистой кроной и мощной корневой системой может потребоваться до 10 ведер, это 80–100 литров воды. Чтобы вода для полива максимально попала в зону корней, вокруг дерева лучше выкопать небольшую канавку и поливать в нее. Не стоит выливать одномоментно весь объем воды. Она растечется по большой площади и промочит только верхние слои. Лучше делать это постепенно, порциями, дожидаясь, когда предыдущая впитается. Иногда это может затянуться даже не на один день, но зато будет эффективно. Поливаем хвойные. Запас влаги в почве очень важен для хвойных растений. Мы уже говорили о том, что хвоя испаряет влагу круглый год. А ранней весной, под ярким мартовским солнцем, испарение становится еще более интенсивным и нельзя допустить, чтобы замерзшие сухие корни не смогли добыть влагу. Нормы полива определяют исходя из возраста и габитуса растения. Для низкорослых и молодых растений, например карликовых туй, можжевельников, норма расхода воды — 30–50 литров. Для среднерослых туй Смарагд, средних елей и пихт — 50–80 литров. Для крупных и взрослых елей, сосен и кедров высотой выше трех метров — 100–150 литров на дерево. Поливаем ягодные кустарники. Несмотря на то что корни смородины, крыжовника и малины залегают не так глубоко, как у деревьев, подзимний полив для них тоже важен. Он защитит кустарник от вымерзания и заложит основу для высокого урожая на будущий сезон. Нормы полива также будут зависеть от возраста и размера куста. Молодому кусту красной, черной или белой смородины, крыжовника или жимолости достаточно 20–30 литров. Взрослому кусту нужно увеличить это количество до 40–50 литров. Малине и ежевике достаточно 30–40 литров на 1 погонный метр при посадке в ряд, или 15–20 литров на куст. Поливаем многолетники. Нуждаются в запасе влаги на зиму и другие растения в саду, например, декоративно-лиственные и цветущие многолетники. Как правило, их корневая система располагается неглубоко и будет достаточно промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно важна эта процедура для растений, которые были пересажены этой осенью. При поливе сплошных посадок (клумб, миксбордеров) можно ориентироваться на количество воды в 30–40 литров на один квадратный метр. Пионам, флоксам, лилейникам, дельфиниумам и другим крупным цветущим потребуется 10–15 литров на один куст. Вопрос/ответ Что делать, если пошел сильный дождь сразу после того, как был проведен полив? Не повредит ли это корням? Ничего страшного! Скорее всего осенний дождь промочит лишь верхние слои почвы, это даже поможет лучше распределиться воде в глубоких слоях. Если дождь сильный, то можно убрать мульчу и аккуратно неглубоко прорыхлить почву, чтобы улучшить аэрацию. Можно ли проводить влагозарядковый полив, если деревья еще не сбросили все листья? Можно, если это остаточные листья и основная часть листвы (70–80%) уже благополучно опала. Если деревья стоят еще полностью одетые в зеленую листву, то влагозарядковый полив проводить рано. Спешка может спровоцировать активный рост молодых побегов, задержать созревание коры и не дать растению хорошо подготовиться к зиме. Влияет ли известкование или внесение удобрений на эффективность полива? Да, известкование и осенняя подкормка могут прекрасно сочетаться с влагозарядковым поливом и увеличивать его эффективность. Вода служит транспортом для питательных веществ, а также активатором для извести. Доломитовая мука, известь, мел и другие раскислители работают только во влажной среде. Сухая известь в почве бесполезна. А вот большой объем воды при подзимнем поливе помогает ей раствориться и проникнуть в корнеобитаемый слой. Но важно соблюдать правило: сначала вносите известь, обязательно заделывая ее в почву, а уже потом обильно поливаете. Положительно влияет полив и на внесение удобрений. Осенью, как правило, вносятся калийно-фосфорные составы, которые плохо растворяются в воде. Большой объем воды запускает этот процесс и к весне питание становится доступным для растения. Как понять, что полив удался и вода дошла до нужной глубины? Чтобы убедиться, что все действия по подзимнему поливу проведены правильно, можно воспользоваться тем же методом с выкапыванием ямы. Кроме того, можно оценить и состояние верхнего слоя грунта. Он должен быть увлажненным и иметь темный цвет. В то же время на поверхности не должно быть застоя влаги и признаков переувлажнения. Тогда можно будет говорить, что все сделано правильно.

Червяк внутри спелой малины вызывает отвращение. Мы брезгливо отбрасываем испорченную ягоду и продолжаем сбор урожая. Это грубая ошибка, которая приводит к тому, что с каждым годом червивой малины становится все больше. Расскажем, что нужно сделать уже осенью, чтобы значительно уменьшить количество вредителей и как избавить малинник от этой напасти. Малинный жук и его личинки: борьба и профилактика весна жуки отпугнуть отвары пижмы, полыни, горчицы собрать стряхивать жуков на подложку (утром) уничтожить Алатар (до начала цветения, по бутонам) Фитоверм, БиоКилл (в период цветения, вечером) лето личинки  уничтожить Матч, Люфокс (до начала цветения, по бутонам) Лепидоцид (во время цветения) Фитоверм, БиоКилл (в период цветения, вечером) собрать утилизировать испорченные ягоды, не бросать на землю, не компостировать осень куколки, жуки уничтожить глубокая перекопка почвы с оборотом пласта перед заморозками  мульчирование слоем 10-15 см Кто портит малину? Небольшой желтоватый “червячок” с видимой темной головой и тремя парами крошечных лапок — вовсе не червяк, а личинка малинового жука. Она находится в ягодах с самого начала, поскольку самки делают яйцекладки на бутоны и цветы, по одному яйцу на каждую завязь. Отродившаяся личинка сразу же пробуравливает вход в ягоду через плодоножку и все время своей жизни находится внутри, пока малина зреет.  При сборе нам попадаются ягоды с разной степенью повреждения. Какие-то засохли в самом начале, т.к. личинка сильно повредила плодоножку и питание ягоды прекратилось. У других повреждена часть костянок, сочная мякоть стала серо-бурой, высохла, затвердела — обычно это происходит по краю ягоды, в месте крепления к плодоножке. Другие ягоды на вид кажутся идеальными, но стоит снять их с плодоножки, как внутри обнаруживается “червячок”.  Самое неприятное — собрать миску спелой малины, подать ее к столу и обнаружить в ней копошащихся личинок. Брррр! Интересно, что многие из нас видели личинок, но мало кто знает, как выглядит сам жук. Его нашествие не носит тотального характера, как в случае с колорадским жуком. Малинный жук, хотя и подъедает листья малины, но не наносит существенного урона, поэтому мы его не замечаем. Малинный жук Мелкий размер насекомого способствует тому, что он, находясь на виду, остается незамеченным. Длина тела жука не превышает 4-4,3 мм, это довольно мелкое насекомое. Окраска жестких крыльев — коричнево-бурая, с рыжинкой. Отличительная особенность — наличие “шерстяного” покрова, его крылья покрыты крошечными волосками.  От самих жуков вред небольшой, ущерб наносят личинки. Самка довольно плодовита, она раскладывает около пяти десятков яиц, каждое — на отдельный бутон. Так что даже пары вредителей на кусте достаточно, чтобы весь урожай малины был испорчен. Профилактика и борьба Садоводы часто терпят поражение в борьбе с малинным жуком. Несмотря на обработки вредитель продолжает год за годом портить ягоды. Сложность в том, что нужно проводить обработки в строго определенное время, только тогда борьба будет эффективной. А для этого нужно понимать цикл развития вредителя. Лето — личинки Мы обнаруживаем личинку малинового жука в разгар лета, при сборе ягод. В этот момент урожай уже безнадежно испорчен. Мы можем лишь промыть ягоды и пустить их на варенье, вряд ли захочется есть свежие ягоды после обнаружения “червяков”. Личинка малинного жука, оказавшись на земле, когда испорченная ягода упала или садовод брезгливо откинул ее в сторону, не возвращается на малиновый куст, а углубляется в почву.  В земле личинки окукливаются в течение осени, часть из них превращается в имаго, а вторая часть так и зимует в виде куколок, чтобы пройти трансформацию весной. Так природа создает запас безопасности для сохранения вида. Разбрасывая испорченные ягоды или выбрасывая их в компост, мы сами рассеиваем личинок по саду. Каждый “червячок” — это новый жук, который проснется весной и начнет свою вредоносную деятельность. В период созревания малины собирайте урожай регулярно, раз в 2-3 дня. Берите с собой две емкости: для хороших и испорченных ягод. Во вторую емкость попадают все засохшие, кривые, червивые, гнилые, покрытые пушистым налетом серой гнили ягоды. Испорченные ягоды нужно утилизировать, нельзя просто выбросить их в компост, иначе личинки благополучно перезимуют. Если в доме есть центральная канализация или выгребная яма, можно смыть испорченную малину в унитаз. Если такой возможности нет, ягоды заливают крепким соленым раствором, а после гибели личинок закапывают испорченный урожай в дальнем от малинника углу участка, на глубину штыка лопаты. Осень — куколки Урожай малины собран, садовод обрезает отплодоносившие побеги, но забывает о вредителях. А между тем, личинки, которые попали в почву, уже превратились в куколок. И именно осенью можно существенно уменьшить количество вредителей в следующем сезоне. Начинаем с обрезки и прореживания посадок. Вырезаем все отплодоносившие побеги, а также молодые слабые побеги, которые так и не смогли развиться. Избавляемся от малиновой поросли — возвращаем малинник в то состояние, в котором он был в начале сезона: если малина растет отдельными кустами, вырезаем поросль, которая ослабляет материнские кусты, оставляем только побеги, растущие в непосредственной близости к центру куста, — 8-10 побегов, расстояние между соседними растениями — не менее полуметра; если малина растет рядами — оставляем крепкие побеги,растущие в одну линию, — 6-8 штук на погонный метр; вырезаем те, что вылезли в междурядье.  Перекопка Когда в посадках наведен порядок, нужно вскопать почву между кустами и в междурядьях. Малина сильно разрастается корневыми отпрысками, поэтому при перекопке вам будут все время попадаться корни, не пугайтесь, вы не повредите кусты, если не будете копать непосредственно под ними. Перекопку почвы лучше провести после первого легкого заморозка, когда по прогнозу ожидаются морозы. Куколки и взрослые особи малинного долгоносика зимуют в верхнем слое почвы, на глубине 15-20 см, поэтому перекапываем землю на штык лопаты, с оборотом пласта, поднимая вредителей из глубины на поверхность. Личинки, куколки и взрослые жуки так малы, что вряд ли в процессе перекопки мы заметим их, чтобы собрать вручную. Вся надежда на птиц и мороз. При перекопке оставляем крупные комья земли, чтобы мороз проникал глубже, заодно крупные глыбы земли способствуют снегозадержанию. Мульчирование Вместо перекопки можно применить мульчирование малинника толстым слоем органики, это тоже поможет уменьшить количество вредителей в следующем сезоне. Все дело в том, что насекомые зимуют на определенной глубине, достаточной, чтобы не замерзнуть. Весной при прогревании почвы насекомое просыпается и ползет к поверхности, чтобы выбраться наружу. У каждого вида есть своя предельная глубина, которую насекомое может преодолеть (ведь после зимней спячки у него не так много сил).  Толстый слой мульчи, 15-20 см, вдвое увеличивает путь, который нужно проделать малиновому жуку, чтобы выбраться на поверхность. Для многих вредителей такое испытание оказывается чрезмерным, на поверхность выбираются единицы. Здесь стоит оговориться, что мульчирование малинника задерживает созревание ягод примерно на 2 недели, поскольку почва под мульчей прогревается гораздо медленнее, чем на открытых участках. Для малины однократного плодоношения это не имеет решающего значения, а для ремонтантной малины позднее пробуждение может быть чревато потерей урожая, ведь в сентябре могут прийти первые заморозки и ягоды просто не успеют созреть. При наличии свободного времени и мульчирующих материалов можно совместить оба способа: после первых осенних заморозков перекопать междурядья и пространство между кустами, а когда ударят морозы, насыпать толстый слой мульчи, конечно, при условии, что к этому моменту сад не завалит снегом. Весна — жуки Весной важно не забыть о прошлогоднем печальном опыте со сбором червивой малины и внимательно следить за появлением вредителей. Это будет непросто, ведь дел в саду и огороде невпроворот, а мелкий малиновый жук не бросается в глаза, придется ходить по малиннику и присматриваться.  В начале сезона жуки “пасутся” на цветущих сорняках и только к моменту появления цветочных бутонов возвращаются на малину. К этому времени они уже полностью восстановились после зимы, провели свои брачные игры, и самки готовы к кладке яиц. Можно попытаться отпугнуть насекомых от малинника, обрабатывая посадки растительными настоями и отварами: пижмы, полыни, горчичного порошка. Однако эффективность этих методов довольно низкая. Аромат отвара быстро улетучивается, а запах малины насекомые чувствуют за многие метры. И вот здесь необходимо принять важное решение — применять ли химические инсектициды или ограничиться ручным сбором. Поскольку нашествие жуков в малинник совпадает по срокам с началом цветения, в зарослях малины вот-вот начнут жужжать пчелы и шмели, без которых ягоды не завяжутся. Ручной сбор Ручной сбор — простой, эффективный и абсолютно безопасный для насекомых-опылителей способ борьбы с малинным жуком. Здесь, главное, стабильность, однократного сбора недостаточно, придется проводить эту процедуру хотя бы через день или раз в 2-3 дня. Ранним утром, пока сохраняется ночная прохлада, малинные жуки неактивны, они находятся в состоянии оцепенения. Под кустами малины расстилают белый спанбонд (на нем вредители хорошо видны) или любую другую подложку (п/э пленку, баннер, — что есть под рукой). Побеги малины наклоняют над подложкой и слегка встряхивают. Оцепеневшие жуки осыпаются на землю, никуда не разбегаются, не разлетаются, поэтому их легко собрать, ссыпать в какую-то емкость и уничтожить (например, залить кипятком, керосином, соленой водой и пр.) Инсектициды Если нашествие вредителей огромное, если с каждого куста на землю осыпаются десятки особей, придется применять инсектициды, иначе малину не защитить. Смысл обработки: уничтожить жуков до того, как они сделали яйцекладки, либо создать условия, при которых личинки не смогут появиться на свет или погибнут до того, как внедрятся в ягоды. Здесь важно выбрать препараты, наименее опасные для насекомых-опылителей, поэтому системные инсектициды группы неоникотиноидов сразу отпадают, они высоко токсичны для пчел. Пиретроиды Если вы успели заметить нашествие малинового жука в самом начале бутонизации, когда распустились лишь единичные цветы и до массового прилета насекомых-опылителей остается около недели, можно провести обработку инсектицидом группы пиретроидов, таким как Алатар. Препарат имеет контактно-кишечное действие, т.е. насекомые, присевшие на малину и попытавшиеся погрызть ее листья, погибнут, поэтому есть шанс, что они сделают меньше яйцекладок. Однако если при обработке препарат попадает на бутоны и сохраняется до начала цветения, он действует и на пчел. Ингибиторы синтеза хитина Другой способ, более безопасный для опылителей — это применение инсектицидов - ингибиторов образования хитина. Эти препараты не влияют на взрослых особей, поскольку их хитиновый панцирь уже сформирован, обработка воздействует на яйца и личинок, разрушает их оболочку, делает невозможным переход в следующую стадию развития.  Препараты, блокирующие образование хитина: Матч, Люфокс (д.в. люфенурон), Герольд (д.в. дифлубензурон) и др. Они имеют контактное действие, не проникают в ткани растения, смываются дождем. Важно учитывать, что препараты имеют длительный срок ожидания, до 30 дней, поэтому обработку можно проводить только в самом начале бутонизации, чтобы к моменту созревания ягод действующее вещество уже разложилось. Биопрепараты Наиболее безопасный инсектицид для борьбы с личинками малинового жука — это биопрепараты бактериального происхождения: Фитоверм, БиоКилл, а также Лепидоцид, последний содержит живые бактерии. Сложность применения биопрепаратов в том, что действующее вещество быстро разрушается на солнечном свету, поэтому обработки нужно регулярно повторять, каждые 5-7 дней. Зато и срок ожидания до сбора урожая минимальный, 3 дня. Препараты Фитоверм и БиоКилл имеют более быстрое действие, чем лепидоцид, вызывают гибель личинок в течение суток после контакта с обработанной поверхностью, поэтому есть шанс, что вредители не успеют внедриться в ягоды. Препараты имеют низкую токсичность для пчел, при условии, что обработка проводится в вечернее время, когда опылители не летают. Лепидоцид действует медленнее, происходит бактериальное заражение личинок, что приводит к их гибели в течение недели. За это время велика вероятность того, что личинки успеют проникнуть внутрь ягод. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: малинный жук и малинно-земляничный долгоносик это одно и то же? Нет, это разные вредители, но оба наносят существенный урон. Личинки малинного жука питаются внутри ягоды, а личинки малинно-земляничного долгоносика — внутри бутона, поэтому на поврежденных цветах завязь не формируется. Подробнее о вредителях малины читайте в статье. Вопрос: можно ли уничтожить личинок и жуков в почве? Такой метод не практикуется, однако можно попробовать применить инсектициды для борьбы с почвенными вредителями (проволочником, медведкой, хрущом и др.), препараты Почин, Землин, Баргузин и другие средства на основе диазинона вносят в почву согласно инструкции. У препарата длительный период ожидания, 60 дней, поэтому обработку почвы проводят только после сбора урожая. Вопрос: Какие народные методы помогают от малинового жука? Наиболее эффективный способ борьбы без применения “химии” — это стряхивание жуков с последующим уничтожением в период цветения малины и глубокая перекопка с оборотом пласта после промерзания почвы, для уничтожения зимующих насекомых. Другие методы, как то опрыскивание растений различным пахучими отварам, мало эффективны.

После строительства дома участок может стать непригодгным для земледелия и посадки саженцев. Как оценить “масштаб трагедии” и с чего начать восстановление почвы, подробно расскажем в статье. О чем нужно было подумать заранее Если вы только планируете начать строительство дома, не делайте ошибок, после которых потребуется длительное восстановление почвы. Сохранить плодородный слой Строительство обычно начинается с копки котлована под заливку фундамента, и уже на этом этапе нужно “спасти” плодородный слой почвы, впоследствии он очень пригодится и сэкономит немало сил и ресурсов по завозу чернозема. В зависимости от характера грунта толщина плодородного слоя составляет 20-40 см. Даже на участках с глубоким слоем чернозема именно верхние слои почвы самые ценные — они содержат миллиарды полезных микроорганизмов, которые и делают почву “живой”.  Земля после строительства Верхний слой земли, который снимают при рытье котлована, укладывают отдельной кучей. Желательно отвозить грунт подальше от места стройки, чтобы он не загрязнялся цементной пылью и строительным мусором, по нему не ходили, не ездили, не складывали на него стройматериалы.  Плодородная земля — это не просто грунт, в ней происходит активная жизнь, невидимая глазу. И чтобы эта жизнь сохранилась, нужны влага и кислород. Бурт земли должен быть не слишком высоким и не слишком широким, чтобы в толщу поступали воздух и вода. Желательно делать насыпь высотой не более 2-3 м, диаметром до 5 м. Нижний слой грунта, в зависимости от основной породы, представляет собой суглинок, чистую глину, смесь глины и щебня либо песок, торф. Это малоплодородная земля, однако она тоже понадобится в дальнейшем для выравнивания участка после строительства. При рытье котлована не стоит спешить. Плодородную почву отвозим в одну сторону, глубокие слои грунта — в другую. Садоводу лучше проконтролировать этот процесс, поскольку строителям проще все свалить в одну кучу. Можно поступить еще умнее, и заготовить дерновую землю, своего рода компост. Для этого сначала срезают дерн по всей поверхности участка, выделенного под застройку. Срезанный дерн укладывают слоями: трава к траве, высота штабеля — метр - чуть больше, ширина — произвольная, в зависимости от количества дерна. В течение года трава и корни перепреют, дерновая земля будет кишеть дождевыми червями и станет готовым удобрением, к тому же насыщенным полезной почвенной микрофлорой. Продумать проезд техники При возведении капитального здания на участке будет работать тяжелая техника. Бульдозеры будут рыть котлован, трактора копать траншеи для проведения коммуникаций, камазами будут подвозить стройматериалы, возможно, будет заезжать многотонный цементовоз и пр.  Вся эта техника будет заезжать на участок, разгружаться, возможно, разворачиваться, утрамбовывая когда-то плодородную землю и превращая ее в “бетонную” плиту.  При работе тяжелой колесной техники уплотняются глубокие слои грунта, которые невозможно взрыхлить плугом или культиватором. На восстановление земли уйдут годы.  Лучше продумать этот момент изначально и по возможности ограничить территорию, где будет заезжать, разгружаться и разворачиваться транспорт. Это поможет минимизировать ущерб и упростит восстановление участка после завершения строительства. Возможно, оценив масштабы будущих работ, вы решите изменить первоначальный план строительства дома и выберите более легкую конструкцию на свайном фундаменте. Изучить структуру грунта Пока роется котлован, появляется прекрасная возможность на практике рассмотреть срез почвы. Вы увидите, какова толщина плодородного слоя, оцените структуру грунта, сможете вручную определить его механический состав, понять, что в нем преобладает: песок или глина. Эти знания помогут вам в дальнейшем, когда вы приступите к озеленению, решите разбить сад, огород, цветник.  Есть простой способ, как определить механический состав почвы, он подробно описан в статье. Также важно определить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это критически важный вопрос, от него зависит, сможете ли вы сажать высокие плодовые деревья на семенном подвое или придется ограничиваться ягодными кустарниками и небольшими деревцами. Участок после стройки, с чего начать Итак, строительство завершено, ура! Но до розария, урожайного огорода или плодоносящего сада еще очень далеко.  Уборка Начинаем с наведения порядка. Может потребоваться не один день и даже не одна неделя, все зависит от количества свободных рук и от того, насколько аккуратными были строители. Уборку проводим послойно. Сначала собираем и складируем остатки строительных материалов, которые еще могут пригодиться в дальнейшем. Здесь, главное, не слишком жадничать, чтобы не захламлять участок тем, что никогда не будет использовано. Затем собираем вручную мусор: обрывки упаковки и п/э пленки, пластик, различные мелкие обрезки стройматериалов. В зависимости от их количества, фасуем в мешки или подгоняем грузовик для вывоза мусора. Теперь самое сложное — уборка остатков щебня, песка, возможно, слежавшиеся глыбы цементного раствора. Щебень, гравий и песок пригодятся в дальнейшем для устройства садовых дорожек, террасы, парковки.  Если после строительства остались огромные кучи гравия, щебня, песка, битого кирпича, можно использовать их для геопластики — создания искусственного рельефа, такие участки выглядят более интересно, чем плоские, но может потребоваться консультация профессионала. Оценка состояния почвы В идеале на этом этапе необходимо сдать пробы почвы в лабораторию или пригласить специалистов, которые возьмут эту работу на себя. Здесь важно не просто визуально оценить состояние почвы, но и определить ее химический состав и кислотность. Так, если в процессе строительства дома происходило пыление цемента, извести, проливались какие-то химические вещества, ГСМ, битум, — почва будет изрядно испорчена и может потребоваться снятие верхнего слоя грунта и последующий завоз плодородной земли. Если проведение полноценного лабораторного анализа слишком затруднительно, ограничимся небольшим тестом для определения кислотности грунта. С тест-системой Агрохимик почвенный анализ займет не больше получаса. По его результатам станет понятно, потребуется ли известкование либо, наоборот, придется бороться с подщелачиванием грунта. О том, как в домашних условиях провести почвенный анализ, читайте в статье. Осмотр после дождя Прежде, чем предпринимать дальнейшие шаги по рекультивации, имеет смысл дождаться ливня или создать его вручную обильным орошением участка из шланга. Важно понять несколько моментов: имеет ли участок естественный уклон и не скапливается ли вода в нижней части склона; насколько быстро или медленно впитывается вода: если лужи стоят больше трех часов и никуда не уходят, дело плохо — земля слишком сильно уплотнена; если в каких-то местах вода уходит подозрительно быстро, возможно, в этой зоне “похоронена” куча гравия или песка; сильный дождь проявит все особенности пост-строительного рельефа: где образовались ямы, где возникли кочки или бугры, это поможет наметить, как в дальнейшем выравнивать поверхность. Этап сильного увлажнения почвы крайне важен, не стоит его пропускать. Именно сейчас, пока вы еще не вернули плодородный грунт на место, не потратили десятки человеко-часов на земляные работы, нужно решить — прокладывать ли дренажную систему или в ней нет необходимости. Понятно, что на участках с песчаным грунтом дренаж не нужен, а во всех остальных случаях возможны варианты. Если после каждого дождя на участке будет стоять вода, если газон будет “хлюпать”, а овощи “плавать”, если весной вся площадь будет на несколько недель уходить под воду, выживут только болотные растения.  Прокладка профессиональной системы дренажа потянет на себя дополнительные финансовые траты. Если вы готовы к земляным работам, можно сделать дренаж самостоятельно. Дренажная система может быть открытой или закрытой, в виде канавы, уводящей верховую воду или сложной сети подземных траншей с прокладкой специальных перфорированных труб. Подробнее с этим можно ознакомиться в статье. Рыхление Прежде чем возвращать плодородный слой земли на место, необходимо разрыхлить землю, которая была утрамбована тяжелой техникой.  Вряд ли вы справитесь с этим вручную. Если земля находится в состоянии, когда лопата в нее не втыкается, придется опять вызывать технику, вот такой парадокс. Оптимально — найти гусеничный трактор, который проведет глубокую вспашку и культивацию. В отличие от колесного трактора у гусеничного нагрузка распределяется более равномерно, и не происходит такого сильного утрамбовывания земли. Если на участке работала тяжелая техника, одной вспашкой ситуацию не исправить. Уплотнились глубокие слои грунта, до которых не доберется плуг. Здесь помогут только время и сидераты, их корни проникают на большую глубину, постепенно они будут разрыхлять уплотненные слои почвы, после отмирания корней в земле будут оставаться крошечные каналы, по которым будет проникать влага и кислород. За несколько лет земля восстановится. Возвращение плодородного слоя И вот только теперь, после вспашки, на рыхлую основу можно возвращать плодородный слой почвы, который сняли перед началом строительства. Если этого не было сделано, придется приобретать чернозем, перегной и завозить их камазами. Если вы решите привозить землю, лучше не торопиться с выбором поставщика и по возможности изучить его репутацию. Проблема в том, что под видом плодородного чернозема могут привезти грунт из промзоны либо собранный в непосредственной близости к полигону ТБО или дорогам. Такая почва не только не улучшит состояние участка, она может содержать тяжелые металлы, опасные для здоровья человека, и различные химические соединения, препятствующие нормальному росту растений. Если почва на участке не слишком сильно деградировала за время стройки, она имеет “здоровый” цвет: темно-коричневый или бурый, а не серый, не пылит, а после дождя издает приятный запах леса и земли, то можно ограничиться небольшими “вливаниями” дополнительного грунта.  Лучший вариант здесь — натуральная органика, хорошо перепревший перегной от конского или коровьего навоза, который можно добыть в деревне или на ферме. Перегной полезен при любом механическом составе грунта. На песчаной почве он улучшает вязкость, повышает влагоудержание, увеличивает плодородие. Глинистый грунт обогащается полезной микрофлорой, становится более рыхлым и воздухопроницаемым. Перегной разбрасывают равномерно по всей площади и заделывают в верхний слой грунта мотоблоком или культиватором. На участках с глинистыми почвами полезно одновременно с заделкой перегноя провести пескование или внести другие разрыхляющие компоненты: агроперлит, диатомит, цеолит, — это поможет улучшить структуру почвы. Подробнее о культивации глинистых грунтов читайте в статье. Если же приходится полностью заменять верхний слой грунта, то сначала возвращают почву, которая была вынута из глубины при копке траншей, котлована, т.н. “мертвую землю”, а уже сверху на нее насыпают слой плодородной земли, а также вносят дерновой компост, перегной. Толщина слоя земли должна быть внушительной — не менее 20 см, а лучше 30-40 см, именно на такой глубине залегает корневая система большинства культурных растений, не считая деревьев.  Недостаточно насыпать 5 см грунта на слой песка или глины. Если работу по засыпке участка землей делает подрядчик, не постесняйтесь взять лопату и убедиться, насколько толстый слой земли насыпан. Если вы предполагаете покупать и привозить почву, заранее рассчитайте необходимые объемы, исходя из площади участка и примерной толщины плодородного слоя 30 см. Так, на одну сотку потребуется около 30 куб.м земли, а это три 15-ти тонных камаза. Сохранение плодородного слоя Недостаточно просто привезти землю и разбросать ее по участку, на этом работа не заканчивается. Если оставить землю голой, то под действием солнца, ветра, дождя верхний слой начинает разрушаться, превращается в пыль или замывается, ведь земля пока не обрела свою естественную губчатую структуру, для этого нужно время. Если вы проводите культивацию осенью, не оставляйте землю голой в зиму, накройте ее мульчей. Подойдет любой вид органики, который вы сможете добыть в нужных количествах, чтобы укрыть почву слоем 10-15 см:  Оптимальный вариант: соломенная резка, сено или мульча от переработки зерновых: лузга подсолнечника, рисовый отсев, льняная костра и пр.  Чуть хуже, но тоже сгодится — опилки, их необходимо предварительно выдержать в течение 1-2 недель в бурте, пролив раствором карбамида. Азотное удобрение ускоряет процесс разложения опилок, поскольку для нормальной работы грибов, перерабатывающих целлюлозу, нужен азот. Карбамида потребуется много, опилки нужно равномерно обильно увлажнить раствором удобрения из расчета 1 ст.л. на 10 л воды. Под слоем мульчи земля не будет подвергаться ветровой эрозии. Весной, когда побегут ручьи, поверхность почвы не размоет. Весеннее солнце не высушит землю, не появятся трещины, сохранятся запасы талой воды. Если использовать растительную мульчу (солому, сено и пр.), то пока стоит теплая осень, начнется процесс переработки органики. Дождевые черви и полезные почвенные микроорганизмы, которые были принесены вместе с перегноем, будут активно питаться, размножаться, и весной вы будете приятно удивлены. Земля под мульчей будет пахнуть лесом, станет мягкой и пушистой, хоть рукой рыхли. Другой вариант, в чем-то более простой, — посев озимой ржи или тритикале (гибрид ржи и пшеницы). Озимые злаковые неприхотливы, холодостойки, достаточно быстро всходят, а семена их стоят недорого. Еще до холодов озимые нарастят пышную зеленую листву, с которой и уйдут под снег. Но еще большая ценность — мощная, разветвленная, уходящая на большую глубину корневая система. Корешки будут структурировать грунт, а после отмирания станут пищей для почвенной биоты.  Есть лишь одна оговорка, корневая система ржи и тритикале настолько мощная, что заделывать весной ее будет непросто. Но овчинка явно стоит выделки. Первый сезон В первый сезон после окончания стройки лучше не разбивать огород, газон или розарий, а дать почве восстановиться. Вы потеряете год, но сэкономите кучу сил и денег, ведь на неподготовленной земле большая часть саженцев просто погибнет. К тому же пауза весьма полезна. В первый год, наблюдая за участком, вы на практике определите, насколько хорошо участок освещается солнцем, узнаете, хорошо ли уходит вода после таяния снега и ливня, поймете, насколько сильными бывают ветра. В течение первого лета вы сможете распланировать участок так, чтобы для всего нашлось место и не пришлось потом пересаживать растения. А земля тем временем будет восстанавливаться. В этом ей помогут биопрепараты: комплекс Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы или Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы. Весь сезон земля не должна оставаться голой. Высевайте и заделывайте сидераты, за сезон вы успеете провести 2-3 посева. Их корни будут рыхлить глубокие слои грунта, благодаря сети корней почва начнет приобретать структуру губки. Срезайте сидераты, как только зелень отрастет до высоты 15-20 см, заделывайте в верхний слой грунта и через неделю проводите повторный посев. Участок, засеянный озимой рожью или тритикале, нет необходимости перекапывать. Нужно лишь регулярно скашивать зелень, чтобы зерновые не уходили в колос. К концу лета цикл развития растения завершится естественным образом, за осень корневая система отомрет и перепреет, насыщая почву органикой. Если же осенью вы не посеяли сидераты, то весной начните с посева крестоцветных: горчица, рапс, редька масличная — они холодостойкие, семена прорастают даже в холодной почве, нужно успеть срезать зелень до начала жары, до нашествия крестоцветной блошки.  После их заделки можно посеять фацелию либо бобовые культуры: горох, нут, бобы, однолетний люпин. На корнях бобовых формируются клубеньки, в которых живут азотфиксирующие бактерии. После срезки надземной части, при перепревании корневой системы почва обогащается дополнительным азотом. После их заделки можно посеять вико-овсяную смесь. Овес быстро всходит и наращивает хорошую зеленую массу, а вика, как представитель Бобовых, привносит в почву дополнительный азот. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Как понять, что нужно прокладывать дренаж, обязательно ли это? Прокладка дренажа нужна лишь в том случае, если на участке застаивается вода после таяния снега и дождя. Узнать о необходимости прокладки дренажа можно опытным путем, после сильных осадков. Если после окончания дождя в течение нескольких часов сохраняются лужи, вода не уходит, то дренаж нужен. Вопрос: Можно ли в первый год посеять газон? Подготовка почвы под посев газона требует не меньше, а возможно, даже больше времени, чем под разбивку огорода. Земля должна быть идеально выровненной, дренированной, плодородной. Вода не должна застаиваться, участок должен хорошо освещаться солнцем. Лучше всего отложить посев газона до августа, а в течение лета вырастить и заделать сидераты. Все шаги по подготовки участка к посеву газона описаны в статье. Вопрос: Как восстановить щелочную почву? Если при строительстве на землю попадала известь, мел, гипс, цемент, — то pH почвы мог сильно сдвинуться в сторону щелочи. На щелочных грунтах практически ничего не растет, поскольку многие элементы питания переходят в неусвояемые для растений формы.  Если pH грунта > 8,0, то срезают верхний слой земли и вывозят ее, заменяя плодородной. Если почва слабощелочная, pH в пределах 7,5-8,0, то проводят постепенное улучшение. Осенью или ранней весной под перекопку вносят серу из расчета 30-40 г /кв.м, а также перегной. Сера подкисляет почву, но процесс этот медленный, растянутый по времени на 3-4 месяца, перегной слегка подкисляет почву и насыщает ее полезной микрофлорой.

Японская айва, или хеномелес – это не только декоративный кустарник, но и источник ароматных плодов, напоминающих по вкусу лимон. Многие садоводы задаются вопросом: нужно ли вообще формировать этот кустарник, и если да, то как делать это правильно, не навредив растению?  Ответ однозначный: формировка необходима, особенно в условиях средней полосы. Без нее куст быстро загущается, теряет декоративность и перестает обильно плодоносить. Но есть важный нюанс – обрезку айвы японской для формирования куста проводят не осенью, а в определенные сроки, иначе можно погубить растение. Почему формирующую обрезку не делают осенью В средней полосе России осенняя обрезка японской айвы строго не рекомендуется. Это связано с тем, что любые раны, нанесенные перед зимой, не успевают затянуться до морозов. В результате ветви могут вымерзнуть, а зимостойкость куста в целом снижается. Кроме того, если осенью подстричь айву слишком сильно, это спровоцирует излишнее образование побегов и трату сил растения на формирование зеленой массы в ущерб плодам. Японская айва необрезанная Оптимальное время для формирующей обрезки – ранняя весна (март–апрель), до распускания почек, и июнь, сразу после цветения. Именно в эти периоды растение легче переносит вмешательство, а раны быстро заживают. Сколько оставлять побегов и какой длины Главная задача формировки – создать хорошо освещенную, разреженную крону из ветвей разного возраста. У правильно сформированного куста должно быть 10–15 разновозрастных скелетных ветвей: от 3 до 5 однолетних, 3–4 двухлетних, 3–4 трехлетних и 2–3 четырех-пятилетних. В молодом возрасте для создания основы кроны достаточно 7–10 сильнорослых ветвей. Японская айва необрезанная (но не ранней весной, к сожалению) При формировке важно укорачивать побеги. Сильно обрезать не нужно, так как многие сорта хеномелеса хорошо ветвятся сами. Если вы заметили пустоты в кроне, приросты подрезают до 4–6-го листа в июне–июле. Появившиеся на этих ветвях побеги весной следующего года снова укорачивают – уже на 2–3 почки. Этот прием называют «правилом двойного подрезания», и он помогает поддерживать аккуратную форму и обильное цветение. Пятилетние побеги весной следующего года вырезают полностью – вместе с подмерзшими, стелющимися по земле и растущими вертикально вверх. Что делать с прикорневой порослью и стелющимися ветками Японская айва склонна давать обильную корневую поросль. Если ее не контролировать, куст расползается в стороны и загущается. Ежегодно вырезают часть корневой поросли, оставляя для дальнейшего роста не более 2–3 корневых отпрысков. Это позволяет обновлять куст, не давая ему разрастаться бесконтрольно. Наиболее ценными считаются побеги, которые занимают горизонтальное положение на высоте 20–40 см от поверхности земли. Именно они лучше всего зимуют под снегом и дают стабильный урожай. Те побеги, которые стелются по земле или растут вертикально вверх, подлежат удалению. При удалении поросли важно не оставлять пеньков. Побег отгребают от земли и отрезают секатором в месте отхождения от корня. Что будет с кустом без формирования Если не формировать японскую айву, куст быстро загущается, центр кроны перестает освещаться солнцем, что ведет к ослаблению цветения и развитию болезней. В условиях средней полосы особенно важно, чтобы крона была разреженной и «распластанной» – так солнце прогревает основание, а снег укрывает ветви зимой. Без обрезки куст становится неопрятным, «голенастым» – основание оголяется, а вся зелень и цветы сосредоточены на периферии. Урожайность падает, плоды мельчают. Советы по санитарной обрезке весной Санитарная обрезка проводится ранней весной, строго до распускания почек. В первую очередь удаляют все подмерзшие верхушки (это норма для средней полосы), сухие, сломанные снегом ветви и побеги, лежащие на земле. Также вырезают старые и загущенные побеги, укорачивают наиболее длинные ветви. Все срезы обязательно смазывают садовым варом. Для профилактики грибных болезней после обрезки куст можно обработать фунгицидами «Скор» или «Силар».  Советы по омолаживающей обрезке К омолаживающей обрезке приступают, когда куст достигает 8–10 лет, а сигналом служит ослабление ежегодных приростов до 10 см. Сначала куст прореживают, удаляя слабые, тонкие и чрезмерно вытянутые ветви, оставляя только 10–15 самых крепких побегов. В возрасте 15–17 лет весной делают омолаживающую обрезку «на пень» – все ветви срезают на высоте 25–30 см от основания. После такой процедуры куст полностью восстанавливается за 2–3 года. Для ускорения восстановления куста после обрезки вносят комплексные удобрения, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников».  Как справиться с колючими ветками и защитить руки Ветки японской айвы покрыты многочисленными шипами длиной обычно 0,5–1,5 см, а у некоторых декоративных форм они могут быть и длиннее. Работать с кустом без защиты рук опасно. Необходимо использовать плотные кожаные или прорезиненные перчатки (садовые краги). Для обрезки берут остро заточенные инструменты: секатор и садовую пилку. Вопросы и ответы Что делать с запущенным, сильно загущенным кустом, который не обрезали 5–10 лет? Такой куст можно омолодить радикальной обрезкой «на пень». Весной все ветви срезают на высоте 25–30 см от земли. Растение хорошо переносит такую процедуру и восстанавливается за 2–3 года, образуя новые сильные побеги. Однако в первый год после омоложения цветения и плодоношения не будет. Как обрезка влияет на урожайность и размер плодов? Японская айва плодоносит на побегах прошлого года. Умеренная формирующая обрезка, при которой сохраняется 10–15 разновозрастных ветвей, обеспечивает стабильное плодоношение. Слишком сильная обрезка, особенно осенняя, стимулирует рост зеленой массы в ущерб плодам. Можно ли использовать срезанные ветки для размножения, и как их правильно укоренить? Размножают японскую айву преимущественно корневыми отпрысками. Отбирают молодые прикорневые побеги высотой 10–15 см с собственной мочкой корней, аккуратно отделяют их от материнского куста и высаживают на постоянное место. Для зеленого черенкования используют верхушечные одревесневшие побеги, которые нарезают летом и укореняют в тепличке с влажным песком. Можно ли сформировать из японской айвы штамбовое деревце? Да, штамбовую форму можно формировать как на собственном корне, так и на специальном подвое (например, боярышнике) для увеличения высоты штамба. На собственном корне растение развивается медленнее, но остается более зимостойким. Привитые штамбы требуют защищенного места и укрытия на зиму. Со штамба ниже места прививки периодически удаляют дикую поросль. Японская айва – кустарник, который требует внимания, но щедро благодарит за него. Формирующая обрезка не только поддерживает аккуратную форму, но и обеспечивает растению достаточно света и воздуха, что напрямую влияет на цветение и урожай. Главное – не торопиться с осенней обрезкой и проводить все работы весной или в начале лета. При правильном подходе хеномелес будет радовать вас и декоративным видом, и полезными плодами долгие годы. 

Зимой мульча выполняет совсем другие задачи, чем летом. Она создает “одеяло” и уменьшает промерзание грунта, задерживает снег, а весной предохраняет растения от возвратных заморозков. Однако при неправильном использовании мульча может навредить: спровоцировать выпревание растений, привлечь грызунов. Расскажем, какие растения нужно мульчировать осенью, когда и как это делать. Польза и вред мульчи польза вред защита корней от вымерзания выпревание корневой шейки защита спящих почек от вымерзания привлечение грызунов защита от весенних возвратных заморозков позднее пробуждение растений, смещение сроков сбора урожая ягод снегозадержание риск развития грибных и бактериальных заболеваний Зачем зимой нужна мульча Зачем мульчировать посадки в зиму? Казалось бы, растения находятся в состоянии покоя, так зачем им нужна дополнительная мульча. Однако смысл есть. Защита корней от вымерзания В регионах со снежными зимами, где снег ложится рано, даже теплолюбивые розы отлично зимуют. Если снег ложится на еще теплую землю, то в течение зимы грунт промерзает не так глубоко. Каждый сантиметр снега — это один градус разницы температур, чем выше сугроб — тем теплее под ним. Осеннее мульчирование Но если зима начинается с трескучего мороза по голой земле, вот тут начинаются проблемы. Верхний слой грунта промерзает в считанные дни, большая часть корневой системы, а также почки возобновления у многолетних цветов и кустарников сковывает холодом, поэтому выживают только самые морозостойкие.  И вот здесь спасает толстый слой мульчи. Рыхлая мульча работает как термос за счет плохой теплопроводности воздуха. В результате мороз не добирается до корней так быстро, у растений появляется фора и время дождаться, когда почву укроет снегом, а значит шансы на благополучную зимовку увеличиваются. Зимняя мульча особенно важна для саженцев осенней посадки: плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, многолетних цветов. Они еще не успели как следует укорениться, поэтому отдаление момента промерзания почвы продлевает время, когда корни еще могут развиваться. Защита спящих почек от вымерзания Привитые саженцы роз всегда сажают с заглублением, на 3-5 см ниже уровня почвы. Этот прием спасает розы от полного вымерзания в особенно суровые зимы. Даже если надземная часть розы погибнет, то весной рост возобновится за счет пробуждения спящих почек, находящихся под землей. Но что, если мороз ударит по голой земле? Грунт быстро промерзнет, теплолюбивая роза пострадает, разве что выживут корни подвоя. И тогда весной вместо розы пойдет расти шиповник, на который она была привита. Слой рыхлой мульчи служит хорошим одеялом, пусть не таким теплым, как снег, но вполне эффективным. Благодаря воздушно-сухому укрытию мульча не намокает, поэтому всю зиму сохраняет свои изолирующие свойства. Защита цветов от возвратных заморозков Слой мульчи под деревьями и кустарниками весной задерживает прогревание почвы. За зиму мульча спрессовывается, поэтому работает как изолирующий материал, но теперь она защищает почву не от холода, а от солнечных лучей и тепла.  Как результат, растения просыпаются на неделю-две позже, благодаря чему сроки цветения смещаются, цветущие деревья и кустарники не попадают под возвратные заморозки, — садовод получает урожай плодов и ягод. Снегозадержание В регионах, где зимой бывает очень ветрено, снег сдувает с посадок. Северо-западный ветер гонит снег с огорода и из сада, пока не встретит преграду в виде высокого забора или постройки, где наметает ненужные сугробы, а растения остаются без защиты. Слой рыхлой фактурной мульчи, с применением еловых или сосновых лап, измельченных веток, грубых высохших стеблей растений работает на снегозадержание. Снег цепляется за препятствия, набивается в щели, из которых ветер уже не может его выдуть. Почему мульча зимой вредна Осенняя мульча может стать причиной различных проблем. Здесь многое зависит от сроков проведения работ, выбора мульчирующих материалов и способа укладки. Когда мульчировать В зиму растения мульчируют после того, как они ушли в состояние покоя, деревья и кустарники сбросили листья.  Если осень была сухой, то после первого легкого заморозка проводят влагозарядковый полив, чтобы напитать почву влагой. И уже после него, когда ударит следующий морозец и верхние пару сантиметров грунта схватятся коркой, — приступают к мульчированию. Почему не стоит спешить? Если в качестве мульчи используют перегной или компост, то поступление азота может спровоцировать рост новых побегов и пробуждение растения, которое только недавно “задремало”, и состояние покоя еще не слишком глубокое. Вторая причина — осенние дожди. Если замульчировать растения раньше, чем придут холода, при очередном дожде мульча насквозь промокнет и станет совершенно бесполезной. Мульча работает как утеплитель не сама по себе, а за счет создания воздушной прослойки, поскольку воздух плохо проводит тепло. Как только она намокает и слеживается, от теплоизоляции не остается и следа. Если мульчировать позже, когда установились морозы, мульча остается сухой и рыхлой. Как мульчировать Как бы мы ни старались сохранять мульчу сухой, в течение зимы она будет намокать. В укрытие может проникать талая или дождевая вода, мульча набирает влагу от почвы, от высокой влажности воздуха, конденсата и пр. И если в течение полугода, с осени до весны, влажная мульча соприкасается с корой побегов или молодых стволов деревьев, кора начинает подопревать. Особенно уязвима корневая шейка — место перехода от корней к надземной части.  От выпревания чаще всего страдают молодые косточковые: сливы, персик, абрикос, вишня, черешня и др. Мульча защищает почву от промерзания, но не нужно засыпать растение “с головой”. Насыпайте мульчу по всей площади приствольного круга, но отгребайте от ствола или от основания куста, вокруг них почва должна оставаться голой на ширину 5-8 см. Чем мульчировать Для разных целей нужны разные мульчирующие материалы.  Перегной, компост Перепревшая органика: перегной или компост — это защита грунта от промерзания и запас питательных веществ, а также подкормка на следующий сезон. Перегной и компост содержат много доступного азота, а также полный комплекс макро- и микроэлементов. Внесение органики активизирует полезную почвенную микрофлору, привлекает дождевых червей. Мульчирование перегноем или компостом полезно  для ягодных кустарников, поскольку у них поверхностная корневая система; для садовой земляники, т.к. взрослые кусты начинают выпирать из почвы; для многолетних цветов, в частности астильбы, гейхеры, флоксов, чья корневая система нарастает вверх и может вымерзать. А вот для роз мульчирование перегноем и компостом строго противопоказано. Под воздушно-сухим укрытием создаются условия повышенной влажности воздуха, что способствует активизации почвенной микрофлоры (перегной и компост просто “кишат” всевозможными грибами и бактериями, полезными и болезнетворными). Как результат, побеги розы получают бактериальный ожог, при снятии укрытия мы видим полуживые побеги с крупными бурыми пятнами некроза. Солома Солома — отличная мульча, она хорошо пропускает воду, поэтому не слеживается, даже если попала под дождь. При этом рыхлая структура соломы хорошо задерживает снег.  Слабое место соломы — она нравится мышам, ведь в ней всегда остаются несжатые колоски зерновых.  Особенно опасно мульчировать соломой луковичные: тюльпаны, крокусы и др.; розы; виноград; клематисы; молодые плодовые деревья и др. Если вы решили мульчировать растения именно соломой, не забудьте подложить под нее отравленные приманки для мышей. Используйте тесто-брикеты Ратобор или восковые таблетки Ратобор, они лучше сохраняются во влажной среде. Хвоя Хвойный опад — один из лучших видов мульчи. Он не слеживается, остается рыхлым, быстро просыхает после дождя. Острые иголки не нравятся мышам, поэтому растения под хвойной мульчей в безопасности. К тому же хвойный опад часто содержит микоризу и другие полезные грибы, стимулирующие рост растений. Мульча из хвойного опада полезна для садовой земляники, малины, смородины, крыжовника и других ягодных культур. При разложении хвои почва слегка подкисляется, что нравится ягодным кустарникам и клубнике. Также хорошо мульчировать хвойным опадом розы, гортензии, рододендроны. Однако есть и “ложка дегтя” — хвойный опад, собранный в дикой природе, может содержать патогенные грибы, возбудители болезней хвойных деревьев, ведь леса не обрабатывают фунгицидами. Если на садовом участке растут декоративные хвойные, есть риск вместе с мульчей принести возбудителей грибных болезней. Опилки Хороший вариант мульчи, доступный во многих регионах, где есть лесопилки и деревообработка, часто опилки отдают в любых количествах абсолютно бесплатно, только вывози. Пока опилки сухие, они являются отличным изолятором. Но при намокании они спрессовываются, затем влага схватывается морозом и слой мульчи превращается в непробиваемый ледяной панцирь. Весной мульча из опилок оттаивает крайне медленно. Для плодовых деревьев это плюс, а вот для ягодных кустарников или посадок озимого лука и чеснока — большой минус. Чтобы опилки меньше спрессовывались, рекомендуется смешивать их с другими мульчирующими материалами, например, с измельченными ветками или соломенной резкой. В течение следующего сезона опилки начнут перепревать, в процессе чего из почвы расходуется азот, он уходит на обеспечение жизнедеятельности грибов, перерабатывающих целлюлозу. Поэтому растениям потребуются дополнительные подкормки. Листовой опад Листовой опад из сада — отличная мульча для огорода, ведь болезни деревьев не опасны для овощных культур. Но есть небольшое ограничение — мелкие листья после дождей проседают и превращаются в тонкий плотный слой. Теплоизоляция сразу же резко ухудшается, и мульча теряет смысл.  Мульчирование листьями эффективно только под воздушно сухим укрытием. А значит, применение листового опада ограничивается культурами, которые зимуют в “домиках”: розы, крупнолистные гортензии, клематисы и др. Верховой торф Верховой торф — один из лучших видов мульчи. Пушистый, легкий, он является отличным изолятором почвы, сохраняет накопленное за лето тепло, при этом пропускает кислород, а при намокании быстро просыхает. Торф не содержит патогенной микрофлоры, поэтому нет риска, что под укрытием начнут развиваться болезни растений. В следующем сезоне мульчу из торфа не нужно убирать. В процессе рыхления посадок она постепенно смешается с почвой, улучшая ее структуру. Глинистый грунт станет более рыхлым, а песчаный, наоборот, станет лучше удерживать влагу. Для растений-ацидофилов: голубики, гортензии, рододендронов и азалий используйте кислый верховой торф, для остальных культур — раскисленный. Единственный недостаток торфа в том, что его приходится покупать. Однако эти вложения не пропадают зря. Теплолюбивые растения благополучно переносят зиму, а почва улучшается с каждым годом. Какие растения нужно обязательно мульчировать Какие растения нужно мульчировать осенью крупнолистные гортензии солома, сухие листья, кислый верховой торф розы земля, опилки, раскисленный верховой торф, лапник азалии, рододендроны кислый верховой торф, хвойный опад клубника перегной, компост озимый лук и чеснок солома, сено флоксы, астильбы, гейхеры земля, перегной, компост саженцы осенней посадки солома, хвойный опад, лапник Крупнолистные гортензии Крупнолистные гортензии уступают в морозостойкости метельчатым и древовидным гортензиям, но садоводы не могут устоять перед красотой огромных соцветий: розовых и сине-голубых.  Цветочные почки крупнолистной гортензии находятся на верхушке побега, поэтому вымерзают раньше, чем их укроет снегом. К утеплению гортензии приступают в первую очередь, гораздо раньше, чем делают укрытия для роз, после первых легких заморозков. Необходимо удалить листья, пригнуть побеги к почве и зафиксировать в таком положении. Затем замульчировать приствольный круг вместе с побегами и установить сверху утепленный короб (в качестве утеплителя используют пенопласт или несколько слоев плотного спанбонда). Мульча — солома / сухие листья / кислый верховой торф.  Розы Легкий морозец розам даже полезен, к сооружению воздушно-сухого укрытия приступают, когда устанавливаются стабильные -8-10°С. Если розы завалило снегом, никакая мульча им уже не нужна. Лишь в регионах, где зима начинается с резкого похолодания и до Нового года почва остается голой, нужно позаботиться о сохранении подземной части розы (надземная вымерзнет в любом случае).  На куст розы насыпают холм земли (не перегноя, не компоста), а обычной огородной или садовой земли. Это делают после того, как поверхность почвы схватится легким заморозком. Вместо земли в качестве мульчи можно использовать опилки, раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат, это даже предпочтительнее. Мульчу насыпают непосредственно перед сооружением укрытия, чтобы материалы оставались под ним сухими.  Азалии и рододендроны Азалия, по сути, не отдельный вид, а представитель рододендронов. Обычно азалиями называют листопадные сорта, а рододендронами — вечнозеленые. И те, и другие, нуждаются в утеплении корневой системы. Мульчирование проводят, когда устанавливается стабильный минус, -3-5°С, после предварительного влагозарядкового полива.  Корневая система рододендронов поверхностная, располагается по всей проекции кроны куста, немного выходя за ее пределы. Всю площадь под кустом мульчируют, отгребая мульчу от основания куста. Лучший выбор — кислый верховой торф или хвойный опад. Клубника На одном месте клубника растет 3-4 года, после чего старые кусты удаляют. У взрослых кустов оголяется корневая шейка, что может приводить к вымерзанию в бесснежные зимы. После первых заморозков посадки клубники мульчируют. Лучший выбор — перегной или компост, они улучшают плодородие почвы, что дает прибавку к урожаю. Перегной насыпают непосредственно под кусты, приподнимая листья. Весной такую мульчу не убирают. Озимый лук и чеснок Озимый лук и чеснок отличаются высокой морозостойкостью, но в бесснежные зимы озимый лук может вымерзать, поскольку севок находится на небольшой глубине. Мульчирование грядок сохраняет тепло, накопленное в почве, защищает грунт от резкого промерзания, пока землю не укроет снегом. Посадки лука и чеснока мульчируют не сразу после посадки, а после первых заморозков. Идеальная мульча — та, которую не нужно потом убирать: солома или сено. Лук и чеснок легко прорастают весной сквозь мульчу, при этом земля не пересыхает на ветру, грунт не размывается талыми водами. Флоксы, астильбы, гейхеры Корневая система флоксов, астильбы, гейхеры нарастает вверх, из-за чего взрослые кусты приподнимаются над уровнем почвы. В малоснежные зимы это приводит к вымерзанию растений. Из-за этой особенности садоводы вынуждены регулярно рассаживать многолетники, пересадку и деление кустов проводят каждые 3-4 года. Если осенью обнаружили, что корневая шейка многолетников оголилась, необходимо провести окучивание. Вместо мульчи используют обычную садовую землю или смесь земли с перегноем. Ее насыпают между кустами многолетников, чтобы поднять уровень почвы. При этом не должно образовываться ямок и ложбинок, в которых будет скапливаться талая вода. Саженцы осенней посадки Любые саженцы осенней посадки необходимо замульчировать, будь то плодовые деревья, декоративные или ягодные кустарники, многолетние цветы. Благодаря мульче почва промерзает не так быстро, пока температура грунта держится выше +4°С, продолжается развитие корневой системы. В качестве мульчи используют солому, хвойный опад, лапник, измельченные ветки, пропущенные через шредер — материалы, которые не слеживаются после дождя. Какие растения желательно мульчировать Ягодные кустарники Ягодные кустарники: смородину, крыжовник, жимолость, малину, ежевику — можно мульчировать по желанию и наличию материалов. Эти культуры морозостойки, по сути, в утеплении корневой системы не нуждаются. В данном случае мульча работает в следующем сезоне на сохранение влаги и улучшение плодородия почвы. Многолетние цветы Посадки многолетних цветов также можно мульчировать на случай малоснежной зимы. Часто в качестве утеплителя используют срезанные побеги цветов. Но если растения болели, лучше убрать из цветника их надземную часть, а в качестве мульчи использовать раскисленный верховой торф, соломенную резку или смесь соломы и опилок. Грядки Пустые грядки можно мульчировать, это улучшает состояние почвы. Пока стоит теплая осень, мульча становится пищей для дождевых червей. В малоснежную зиму слой органики закрывает землю от иссушающих ветров, разрушающих плодородный слой почвы.  К весне от мульчи практически ничего не остается, почва под ней становится рыхлой. Такие грядки достаточно рыхлить плоскорезом или тяпкой, нет необходимости перекапывать почву, благодаря чему сохраняется полезная микрофлора. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Можно ли мульчировать растения древесной корой? Древесная кора — отличная мульча, но больше подходит для использования летом. Чтобы предохранить почву от промерзания, нужна рыхлая мульча толстым слоем, до 10 см, потребуется довольно много коры, чтобы насыпать такой высокий слой, что затратно по деньгам. Древесную кору лучше использовать весной в цветнике, под декоративными кустарниками и хвойными. Вопрос: Нужно ли убирать старую мульчу, прежде чем насыпать новую? Если мульча не гниет, не издает неприятного запаха, то нет необходимости убирать ее, постепенно она будет переработана дождевыми червями и почвенной микрофлорой. Сверху на старую мульчу насыпают слой новой. Вопрос: Какой слой мульчи предохраняет почву от промерзания? Все зависит от температуры. Если ударит мороз -20°С по голой земле, даже пышный слой мульчи толщиной 15 см едва ли надолго сохранит почву от промерзания. В среднем, солома, сено, сухие листья — 10-15 см, перегной, компост, торф — 6-8 см, хвойные опад, опилки с добавлением измельченных веток или соломенной резки — 5-7 см.

Физалис – редкий гость на наших грядках, хотя его золотисто-оранжевые ягоды в ажурных «фонариках» способны украсить и сад, и стол. Ягодный физалис, который еще называют земляничным или кондитерским – это не просто экзотика: из него получаются изумительное варенье, цукаты и даже домашний «изюм». Разберемся, чем он отличается от овощного собрата, какие сорта стоит посадить и как правильно ухаживать за этим растением. Чем полезна и кому ягоду есть с осторожностью Плоды ягодного физалиса – настоящий кладезь полезных веществ. В них содержится витамин С, которого больше, чем в лимонах, а также витамин А, необходимый для здоровья глаз. Пектины, которыми богаты ягоды, помогают наладить пищеварение и мягко очищают организм, связывая и выводя тяжелые металлы. Кроме того, в физалисе обнаружены редкая янтарная кислота и антиоксидант ликопин – тот же, что и в томатах. Физалис ягодный (плоды) Однако, как и у любого продукта, у физалиса есть ограничения. Незрелые плоды содержат соланин – токсин, который может вызвать расстройство пищеварения. Есть можно только полностью созревшие ягоды, без зеленых прожилок. Цветки, стебли и листья растения ядовиты и в пищу не употребляются. С осторожностью физалис стоит есть при язвенной болезни, проблемах со щитовидной железой и индивидуальной непереносимости. Отдельно стоит помнить, что физалис относится к семейству Пасленовые – к тому же, что томаты, картофель и баклажаны. Людям с аллергией на эти культуры вводить физалис в рацион следует осторожно, начиная с небольших порций и наблюдая за реакцией организма. Разумная порция для взрослого человека без противопоказаний – небольшая горсть, около 50–100 граммов в день. Чем ягодный отличается от овощного Многие путают два вида съедобного физалиса, хотя разница между ними принципиальная.  Ягодный (земляничный) физалис – это компактное растение высотой 40–70 см со стелющимися побегами. Его плоды некрупные, массой 5–15 граммов, ярко-апельсиновые или желтые, с кисло-сладким вкусом и землянично-ананасовым ароматом. Их можно есть свежими, и именно этот вид продается в супермаркетах. Физалис ягодный Овощной (мексиканский) физалис – это мощное растение высотой до 1,5 м с крупными плодами массой 30–150 граммов. В сыром виде их не едят: они имеют сладко-острый вкус и подходят для маринования, соления и приготовления икры. Если ягодный физалис собирают только полностью созревшим, то овощной может дозариваться в снятом виде. Овощной физалис урожайный, но малосъедобный Физалис овощной Самые вкусные съедобные сорта для выращивания Среди ягодных сортов есть настоящие деликатесы, которые стоит попробовать каждому садоводу. «Земляничный изюмный» – один из самых скороспелых сортов. Ягоды мелкие, но очень сладкие, с насыщенным земляничным ароматом. При хранении они подвяливаются и становятся похожи на изюм — отсюда и название. «Мармеладный» – высокорослое растение среднераннего срока созревания. Плоды обладают ярким сладким вкусом и идеальны для приготовления мармелада, джемов и варенья. Сахарный «Изюмчик» – ранний сорт, подходящий для средней полосы. Куст невысокий, до 45 см, ягоды мелкие, но очень ароматные. Отличается самым длительным сроком хранения – до полугода. «Ананасовый» – сорт с мелкими плодами (5–10 г), которые обладают очень сладким вкусом, напоминающим ананас. Из-за нежного аромата эти ягоды лучше всего есть свежими. «Кудесник» – сорт с крупными для ягодного физалиса плодами массой до 10–15 г. Вкус сладкий, с лёгкой кислинкой, урожайность высокая. «Золотая россыпь» – раннеспелый сорт с карликовыми растениями. Ягоды мелкие, золотисто-жёлтые, собраны в «россыпи» на кусте. Машенькин «Чернослив» – сорт с плодами, имеющими сливовый привкус. Из них получается варенье необычного изумрудного цвета. Выращивание и уход Ягодный физалис – культура менее прихотливая, чем томаты, но все же требует внимания. Физалис ягодный выращивание и уход начинаются с рассады. Посадка на рассаду Семена физалиса очень мелкие: в одном грамме их около 2000 штук. Их высевают в конце марта – начале апреля. Перед посевом семена можно обеззаразить в слабом растворе марганцовки. Грунт должен быть рыхлым и плодородным. Семена не заделывают глубоко, а лишь присыпают сверху слоем 0,5 см через сито. Для прорастания нужна температура +20…+25 °C. Всходы появляются через 10–14 дней. Подкормки и пикировка Когда у сеянцев появится два настоящих листочка, их пикируют в отдельные стаканчики. Рассаду подкармливают комплексным удобрением каждые две недели. Подойдет «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Важно обеспечить хорошее освещение: при недостатке света сеянцы вытягиваются. Высадка в открытый грунт и уход В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая – начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Физалис не переносит заморозков, поэтому спешить с высадкой не стоит. Место выбирают солнечное, защищенное от ветра. Почва должна быть плодородной и рыхлой, без застоя воды. Схема посадки – 50×70 см. Для разрыхления плотных почв используйте вермикулит. Уход включает регулярные поливы (особенно в период цветения и плодообразования), рыхление почвы и подкормки. Первую подкормку проводят через две недели после высадки настоем куриного помета или комплексным минеральным удобрением, например, используют «Здравень Турбо Универсальный – для овощных, плодовых и садовых культур». В период цветения и плодообразования подкармливают еще дважды с интервалом 2–3 недели. Формировка кустов Хорошая новость для садоводов: физалис не нужно пасынковать в отличие от томатов. Чем сильнее ветвится растение, тем больше плодов образуется в каждой развилке. Единственная процедура – в сентябре можно прищипнуть верхушку главного стебля, чтобы ускорить созревание оставшихся плодов. Уборка урожая Плоды физалиса созревают постепенно, в течение 1–1,5 месяцев. Для немедленного употребления их собирают по мере подсыхания чашечки-«фонарика» – это признак полной спелости. Для длительного хранения плоды снимают слегка недозрелыми: они прекрасно дозариваются в сухом проветриваемом помещении при температуре +12…+14 °C в течение 2–5 месяцев.  Упавшие на землю плоды быстро портятся, поэтому лучше не допускать их перезревания. Что можно приготовить из физалиса Ягодный физалис – универсальное сырье для домашних заготовок. Готовить из свежих плодов Свежие ягоды физалиса можно добавлять в фруктовые салаты, десерты, украшать ими торты и пирожные. Они придают блюдам экзотическую нотку и яркий цвет. Заморозить Физалис можно замораживать целиком или нарезанным. После разморозки он сохраняет вкус и аромат, но становится мягче, поэтому лучше подходит для термической обработки – компотов, соусов, начинок. Засушить Сушеный физалис – это домашний «изюм». Плоды сушат на солнце или в духовке при температуре 40 °C. В таком виде они хранятся долго и используются как полезный перекус или добавка к выпечке. Сварить варенье Варенье из физалиса – классика домашних заготовок. Рецепт прост: на 1 кг физалиса берут 1 кг сахара, варят в три приема по 10 минут. В конце можно добавить апельсин с кожурой для цитрусовой нотки. Получается густое, ароматное варенье янтарного цвета. Также из физалиса делают джемы, мармелад, пастилу и цукаты. Как выбрать магазинный физалис При покупке физалиса в магазине обращайте внимание на «фонарики»: они должны быть сухими, без признаков плесени. Сами ягоды – ярко-оранжевыми или желтыми, упругими, без зеленых прожилок. Если плоды бледные и твердые, они незрелые и содержат соланин – есть их нельзя. Спелый физалис имеет сладкий аромат и легко отделяется от чашечки. Вопросы и ответы Почему мои ягоды физалиса горчат и имеют липкий налет? Как это исправить? Горечь – признак того, что ягоды собраны незрелыми. Незрелый физалис содержит соланин, который придает горький вкус, а его кожица покрыта липким соком. Исправить это уже нельзя, но в следующий раз дождитесь полного созревания: чашечка должна полностью подсохнуть, а ягода – приобрести яркий цвет. У спелых ягод липкий налет (природная камедь) – это природная клейкая пленка, которая смывается теплой водой и не влияет на вкус. Обязательно ли высаживать физалис рассадой или можно сеять семена сразу в грунт? В средней полосе и севернее физалис выращивают только через рассаду – иначе урожай не успеет созреть до холодов. В южных регионах возможен прямой посев в грунт в конце апреля – начале мая. Однако рассадный способ надежнее и дает более ранний и обильный урожай. Почему физалис цветет, но не завязывает плоды? Причин может быть несколько: слишком высокая температура (выше +30 °C) в период цветения, недостаток влаги, бедная почва или отсутствие опылителей. Физалис – перекрестноопыляемое растение, поэтому для лучшего завязывания плодов рекомендуется высаживать несколько кустов разных сортов рядом. Как хранить физалис: в «фонариках» или без них? Для длительного хранения физалис лучше оставлять в «фонариках» – чашечка защищает плод от механических повреждений и замедляет испарение влаги. Хранят ягоды в сухом прохладном помещении, разложив тонким слоем в решетчатых ящиках или коробках с вентиляционными отверстиями. Без чашелистиков физалис хранится хуже и быстрее портится. Ягодный физалис – растение, которое стоит попробовать вырастить хотя бы раз. Его золотистые ягоды с землянично-ананасовым ароматом полезны и универсальны: их едят свежими, сушат, замораживают и перерабатывают в варенье и цукаты. Агротехника проще, чем у томатов: физалис не требует пасынкования, редко болеет и не поражается колорадским жуком. Главное – не путать его с овощным собратом, дожидаться полного созревания ягод и обеспечивать растениям достаточно тепла и света. При соблюдении этих несложных правил физалис станет не только украшением сада, но и источником полезных и вкусных заготовок на всю зиму.

Крупные, увесистые ягоды малины — мечта любого садовода. Но далеко не все знают, что за этим часто стоит особый доминантный ген L1, который кардинально меняет биологию куста. Этот ген подарил нам сорта с ягодами весом до 15–20 граммов. Разберемся, что это за особенность, как её распознать и какие сюрпризы она может преподнести. Что такое ген L1 и откуда он взялся Впервые мутантные растения малины с геном L1 были обнаружены среди растений сорта Моллинг Джуел шотландским селекционером Дереком Дженнингсом. Название происходит от английского слова large («большой»). Ягоды сорта Патриция В России селекцию на основе этого гена начал профессор Виктор Валерьянович Кичина (ВСТИСП). Именно ему удалось получить крупноплодные, бесшипные сорта, такие как «Маросейка», «Арбат», «Патриция» и «Краса России». Эти сорта стали настоящей революцией для отечественного садоводства. Ген L1 усиливает ветвление плодовых веточек (латералов). На одном побеге образуется в разы больше ягод, чем у обычной малины, что значительно повышает потенциал урожайности. Как отличить крупноплодную малину от обычной Определить носителя гена L1 можно еще до появления ягод: Цветки: вокруг чашелистика образуются очень крупные зеленые выросты («воротничок»), достигающие 3–4 см в длину. Садоводы иногда пугаются их, принимая за махровость или болезнь, но это генетическая норма. Латералы: они длинные, гибкие и сильно ветвящиеся. На каждом латерале формируется несколько десятков ягод. Сорта малины с подтвержденным геном L1 Ниже перечислены классические сорта селекции В.В. Кичины, несущие этот ген: «Арбат»: один из самых популярных. Ягоды конические, средняя масса 4–12 г, отдельные ягоды достигают 15–18 г и более. Продуктивность высокая. Побеги мощные, прямостоячие. «Патриция»: летний сорт. Выведен скрещиванием Маросейки с донорской формой М102. Ягоды крупные, конической формы, сладкие, с мелкими семенами. По транспортабельности данные источников противоречивы: одни оценивают её как высокую, другие отмечают недостаточную лёжкость. Малина Патриция «Маросейка»: один из первых отечественных бесшипных сортов (L1). Ягоды светло-красные, 4–12 г. Куст раскидистый, высотой до 1,7 метра. «Краса России»: считается одним из самых сбалансированных по вкусу и размеру среди крупноплодных. Важно: существуют также крупноплодные сорта с полигенным контролем размера (например, Геракл), которые дают крупную ягоду, но не имеют специфических признаков гена L1. Плюсы крупноплодной малины с геном L1 Размер: масса отдельных ягод достигает 15–20 г. Урожайность: за счет количества ягод на латералах с куста собирают 4–6 кг. Качество плода: у многих сортов семена очень мелкие, что делает их идеальными для свежего потребления. Болезни и вредители: чего опасаться владельцам гена L1 Несмотря на то что сорта создавались как устойчивые к основным проблемам культуры, их крупноплодность делает их уязвимыми перед определенными факторами. Грибные заболевания (антракноз, пурпуровая пятнистость) Благодаря селекции В.В. Кичины эти сорта обладают сильным иммунитетом к пятнистостям листьев и стеблей, вызываемых патогенными грибами. При правильном проветривании посадок они поражаются значительно реже старых сортов. Серая гниль (ботритис) — главная угроза урожаю Это главный враг урожая во влажное лето. Из-за крупного размера ягод и плотной кисти плоды часто ложатся друг на друга или на землю, где быстро загнивают. Для профилактики болезни растениям требуется обязательная шпалера и нормировка побегов для обеспечения продуваемости. Вирусные инфекции Важная биологическая особенность данных сортов — наличие гена иммунитета А10 у всей группы («Маросейка», «Арбат» , «Патриция»). Этот ген защищает растения от малинной тли (Amphorophora rubi) – главного переносчика вирусных заболеваний (мозаики, курчавости). Иммунитет работает именно против переносчика. Если вы занесете вирус через грязный секатор при обрезке, ген не спасет. Вредители Малинно-земляничный долгоносик – елкий жук с характерным вытянутым хоботком, повреждающий почки и бутоны малины и земляники. Взрослые особи зимуют в почве или под растительными остатками, а весной активно питаются, откладывая яйца внутрь бутонов. Побеговая галлица («шишки») – комарик, откладывающий яйца под кору. На месте укуса образуется характерный наплыв (галл). Паутинный клещ актуален в засушливые годы. Профилактика (агротехника безопасности) Чтобы сохранить заявленную селекционерами устойчивостьсделайте следующее. Санитарная чистка: вырезайте отплодоносившие побеги под корень сразу после сбора урожая и сжигайте их. Не оставляйте их зимовать в ряду. Весенняя обработка: до распускания почек опрыскайте посадки 1–3% бордоской жидкостью или медным купоросом. Профилактика вредителей: в начале сезона опрыскивайте кусты инсектицидами, против малинно-земляничного долгоносика можно использовать «БиоКилл». Это биопрепарат, поэтому его можно применять до и после цветения.  Контроль поросли: удаляйте лишнюю корневую поросль летом. Она тянет соки и является рассадником болезней. Защита ягод: поднимите нижние ветви на нижний ярус шпалеры, чтобы ягоды не касались земли даже после дождя. Особенности ухода за крупноплодной малиной Чтобы раскрыть потенциал гена L1, нужен интенсивный подход. Шпалера: обязательна. Проволока на высоте 1,2–1,5 м предотвращает поломку побегов под тяжестью ягод. Подкормки: осенью вносим только фосфор и калий (суперфосфат + сульфат калия или зола). Азот осенью запрещен — он снижает зимостойкость. Весной и летом необходим обильный полив и азотная подкормка, например, мочевиной. можно использовать специализированное комплексное удобрение для ягодных культур. Нормировка: оставляем 7–8 сильных побегов замещения на куст. Всю мелкую поросль удаляем в течение лета по мере появления, чтобы корни питали только лидеров. Вопросы и ответы Почему ягоды на крупноплодной малине мельчают? Первая причина – нехватка воды и питания в период роста завязи. Вторая — генетическое расщепление (реверсия гена L1 в поросли). Можно ли вырастить без шпалеры? Технически да, но ягода будет лежать в грязи, поражаться гнилью, а сбор урожая превратится в пытку. Для каких регионов подходят эти сорта? Проверенные временем «Арбат», «Патриция»  и «Маросейка»  стабильно показывают результат в условиях Подмосковья и средней полосы. Из-за генетической природы они требуют стандартного укрытия снегом на зиму. Крупноплодные сорта с геном L1 позволяют получать ягоды размером со сливу. Главный визуальный признак – огромные зеленые разрастания вокруг цветка. Однако помните: эта малина требует «королевского» ухода. Если вы готовы обеспечить ей капельный полив и плодородную почву, она отблагодарит вас урожаем, который удивит всех соседей.

Ежевика – культура, которая в последние годы уверенно набирает популярность у садоводов. Крупные, сладкие ягоды с массой полезных свойств мало кого оставляют равнодушным. Однако в отличие от своей ближайшей родственницы малины, многие сорта ежевики обладают более низкой зимостойкостью и нуждаются в обязательном укрытии.  Осенний уход – это не просто набор агротехнических приемов, а залог того, что куст благополучно переживет зиму и в следующем сезоне порадует обильным урожаем. Разберемся, что и в какой последовательности нужно делать. Почему осенний уход так важен для ежевики Многие сорта ежевики, особенно крупноплодные и бесшипные, имеют низкую зимостойкость. Без укрытия они могут подмерзать уже при температуре около –17 °C. Стелющиеся сорта (росяника) зимуют хуже, чем прямостоячие (куманика). Именно поэтому осенняя подготовка становится критически важным этапом. Ежевика осенью Кроме того, осенью закладываются почки будущего урожая. От того, насколько хорошо перезимуют молодые побеги, зависит, сколько ягод вы соберете в следующем году. Своевременная обрезка и уборка растительных остатков снижают риск распространения болезней и вредителей, а правильная подкормка помогает растениям накопить силы перед зимовкой. Обрезка ежевики осенью: сроки и правила Обрезка – ключевой этап осеннего ухода. Она снижает заболеваемость, улучшает воздухообмен внутри куста, уменьшает количество вредителей и напрямую влияет на урожайность. Когда приступать к обрезке Главный ориентир – окончание плодоношения конкретного сорта. Старые плодовые ветки можно удалить сразу после сбора ягод, а основную санитарную и формирующую работу проводят в период покоя растения, до устойчивых сильных морозов. Для средней полосы это чаще всего сентябрь, октябрь или начало ноября. В северных регионах сроки сдвигаются раньше, в южных – позже. Работы проводят только в сухую погоду при положительной температуре: на холоде побеги становятся ломкими. Обрезка обычных (не ремонтантных) сортов У большинства сортов ежевики ягоды формируются на двухлетних стеблях: в первый год вырастает молодой побег, он зимует, а следующим летом цветет и плодоносит. После сбора ягод такая ветка постепенно отмирает и уже не даст нового урожая. Поэтому все отплодоносившие двухлетние побеги вырезают у самой поверхности почвы, не оставляя высоких пеньков. Срезы обрабатывают садовым варом – это защищает растение от проникновения инфекций. Затем проводят санитарную чистку: удаляют сухие, сломанные, больные и поврежденные вредителями ветви. Из молодых однолетних побегов оставляют только самые сильные, равномерно расположенные. Слабые, тонкие, невызревшие и перекрещивающиеся побеги вырезают. Для прямостоячей ежевики рекомендуют оставлять на зиму 5–6 побегов на куст, для стелющейся – 8–10. Оставленные побеги укорачивают: у прямостоячих сортов верхушки подрезают до высоты 1,7–2 м, у высокорослых – до 3 м. Боковые ответвления у прямостоячих и полупрямостоячих форм сокращают до 30–45 см. Все срезы делают строго над почкой, не оставляя пеньков – они могут стать очагом гниения. Обрезка ремонтантных сортов Ремонтантная ежевика дает урожай на побегах текущего года. Здесь возможны две стратегии: Один урожай (осенний). Все побеги вырезают под корень, оставляя не более 15–20 см от земли. Весной куст полностью обновляется, а ягоды формируются на новых, крепких ветках. Этот вариант проще и надежнее для средней полосы: растение не тратит силы на зимовку старых побегов, а весь урожай созревает в конце лета – начале осени. Два урожая. Двухлетние побеги вырезают полностью, а часть сильных однолетних оставляют для второго урожая. Однако этот вариант более рискованный: в регионах с коротким летом второй урожай может не успеть вызреть, а зимовка оставленных побегов потребует дополнительных усилий и тщательного укрытия. Подкормка ежевики осенью Осенняя подкормка помогает растениям восстановить силы после плодоношения и подготовиться к зиме. В это время ежевика особенно нуждается в калии и фосфоре – эти элементы повышают зимостойкость и способствуют вызреванию побегов. Азотные удобрения осенью не вносят: они стимулируют рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов. Примерная схема подкормки на 1 квадратный метр: 12–15 кг перепревшего навоза или компоста, по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, а также 1 стакан древесной золы. Удобрения можно вносить под перекопку или выкопать траншею глубиной около 30 см, перемешать землю с удобрениями и засыпать обратно. Альтернативные составы: под каждый куст вносят 40–50 г двойного суперфосфата в сухом виде и примерно по одной горсти «Калимага». Хорошо зарекомендовала себя костная мука – она медленно отдает фосфор и кальций, обеспечивая растения питанием на протяжении зимы. Можно использовать настой золы (0,5 л на ведро воды). Полив и обработка почвы После сбора урожая ежевику продолжают поливать, если осень стоит сухая. Влагозарядковый полив проводят поздней осенью (конец октября – начало ноября), когда температура воздуха опустится до +2…+5 °C. Это важно сделать до мульчирования. Для взрослого куста (старше 4 лет) требуется 30–40 л воды, для молодых растений (до 3 лет) – 10–20 л. Влага в почве замедляет ее промерзание, и корни лучше защищены от морозов. Приствольный круг рыхлят на глубину около 10 см, удаляя сорняки. Перекапывать глубже не стоит – можно повредить корни. Затем почву мульчируют перегноем, компостом или соломой слоем 5–10 см. Защита от болезней и вредителей Осенняя обработка помогает уничтожить возбудителей болезней и вредителей, которые могут перезимовать в опавших листьях, на побегах и в почве. Чаще всего используют 1–3% раствор бордоской жидкости. Можно также применять медный купорос. Для профилактических обработок после сырого лета и для подготовки к зиме подойдет биопрепарат «Триходерма вериде», но здесь стоит знать, применять его нужно пока на улице стоит теплая погода. Оптимально проводить обработку при температуре воздуха +15…+20°C, так как при более низких температурах гриб замедляет действие и переходит в стадию покоя, что делает эффект практически нулевым. Для осенней борьбы с вредителями подойдет «Актара» – использовать ее можно не только для опрыскивания, но и для полива растений под корень. Обработки проводят до начала устойчивых холодов, пока вредители не ушли на зимовку. Все обрезанные ветки, опавшие листья и растительный мусор нужно собрать и сжечь – не оставлять их под кустами. Важно не забыть разместить средства для грызунов до укрытия. Зимой мыши любят находиться под укрывными материалами, они могут жевать стебли и вызывать серьезное снижение урожайности. Укрытие ежевики на зиму Укрытие – самый ответственный этап. Его нельзя проводить слишком рано, так как во время осенних оттепелей побеги могут выпреть под укрывным материалом. Сигналом к началу работ служит установление стабильных слабоотрицательных температур – обычно это конец октября или начало ноября. Какие сорта нужно укрывать Стелющиеся сорта (росяника) обладают низкой зимостойкостью и требуют обязательного укрытия. Прямостоячие сорта (куманика) более выносливы, но и их рекомендуется укрывать, особенно в регионах с суровыми зимами. Существуют морозостойкие сорта, которые могут зимовать без укрытия. «Агавам» выдерживает морозы до –30 °C и внесен в Госреестр РФ для выращивания в Центральном регионе. «Полар» (Polar) – морозостойкий бесшипный сорт польской селекции, который в Польше не укрывают. «Торнлес Эвэргрин» он же «Тонлес Эвогрин» (Thornless Evergreen) также относится к зимостойким сортам, зимующим без укрытия. Однако даже для этих сортов рекомендуется мульчирование приствольного круга. Подготовка побегов Прямостоячие стебли могут обломиться у основания при резком пригибании. Поэтому их подготавливают заблаговременно: с начала осени к верхушкам побегов прикрепляют груз, и под его весом ежевика постепенно пригибается к земле. Когда побеги окажутся у земли, их связывают в пучки и фиксируют скобами. Важно, чтобы побеги не лежали на сырой земле – под них можно подложить доски или лапник. Способы укрытия Самый надежный вариант – дуги и спанбонд (агроволокно) плотностью 50–60 г/м² в два слоя. Белый материал предпочтительнее: он лучше отражает солнечные лучи, и растения под ним не перегреваются. Альтернативы: лапник (хвоя обладает обеззараживающими свойствами и отпугивает грызунов), сухие листья (не плодовых деревьев), солома (но она может привлечь мышей), кукурузные листья. Важно: Полиэтиленовую пленку для прямого контакта с ветвями использовать нельзя – растение задохнется. Но ее можно применять как верхний гидроизоляционный слой поверх спанбонда или лапника, чтобы защитить конструкцию от промокания во время зимних дождей. При этом торцы укрытия должны оставаться открытыми для вентиляции до наступления сильных морозов. Вопросы и ответы Можно ли не обрезать ежевику осенью? Нет, осенняя обрезка необходима. Без нее куст загущается, отплодоносившие побеги становятся рассадником болезней и вредителей, а молодые побеги не получают достаточно света и питания. Чем укрыть ежевику, если нет спанбонда? Подойдут лапник, сухие листья (не плодовых деревьев), солома, кукурузные листья, овощная ботва. Лапник – один из лучших вариантов: он хорошо пропускает воздух, сохраняет тепло и отпугивает грызунов. Нужно ли укрывать ежевику в средней полосе? Да, большинство сортов в средней полосе нуждаются в укрытии. Исключение – морозостойкие сорта («Агавам», «Полар», «Тонлес Эвогрин» (Торнлес Эвергрин), но даже их рекомендуется мульчировать. Что делать, если побеги ежевики не успели вызреть? Невызревшие побеги (тонкие, зеленые) все равно не перезимуют – их лучше удалить при осенней обрезке. Оставшиеся побеги нужно укрыть особенно тщательно. Главная задача осеннего ухода – перевести ежевику в состояние покоя сильной и здоровой. Для этого достаточно вовремя вырезать двухлетние ветви, внести калийно-фосфорные удобрения, провести влагозарядковый полив и спрятать побеги под сухое воздухопроницаемое укрытие. Избегайте пленки вплотную к ветвям и избытка азота – это два главных врага успешной зимовки культуры.

Зимой многие садоводы обнаруживают на своих участках сломанные ветки и треснувшие стволы. Часто это воспринимается как следствие капризов погоды – обильных снегопадов или ледяного дождя.  Однако специалисты Россельхозцентра подчеркивают: основная причина зимних повреждений кроется не в самих осадках, а в ошибках формировки кроны, допущенных заранее. Правильная осенняя подготовка помогает значительно снизить риск снеголома и сохранить сад здоровым. Сломало ветку зимой Почему зимой ломаются ветки: главные причины В первую очередь страдают ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 45 градусов). Древесина в месте крепления у них слабая, часто образуются наросты («недогоны»), которые легко расщепляются под тяжестью снега. Именно поэтому формирование кроны без острых углов – главная профилактическая мера. Второй фактор – загущенная крона. В плотной листве снег скапливается пластами, создавая колоссальную нагрузку. У молодых деревьев с раскидистой кроной тяжелый мокрый снег может буквально разорвать скелетные ветви изнутри. После прореживания воздух свободно проходит сквозь крону, и снегу практически не за что зацепиться. Третья причина – длинные необрезанные однолетние побеги. Они обладают гибкой, но недостаточно прочной древесиной. Под весом снега они не ломаются, а разгибаются до критического угла, отрываясь от ствола вместе с корой (кольцевой разрыв). Кроме того, при резких перепадах температуры в древесине возникают внутренние напряжения. Зимой на ветвях образуется тяжелая ледяная корка. Под ее действием ломаются не только тонкие ветви, но и массивные стволы, особенно у хвойных пород. Санитарная обрезка: что убираем осенью Осенняя обрезка решает две задачи: удаление больных веток и легкое прореживание для снижения парусности и снеговой нагрузки. Главный принцип осени – минимум травмы, максимум здравого смысла. Санитарная обрезка предполагает удаление сухих, больных, сломанных и поврежденных ветвей. Это позволяет избавиться от вредителей, зимующих в трещинах коры, и предотвратить развитие очагов заболеваний. Также вырезают слабые, «волчки» (вертикальные жирующие побеги), затеняющие крону, а также пересекающиеся и трущиеся ветви. Сроки После листопада (70–100% листвы опало), до наступления устойчивых морозов. Работы проводят только в сухую погоду при температуре +2…+8 °C. Признаки готовности: кора на однолетних побегах стала коричневой, ночные заморозки уже были, но сильного минуса (-5 °C и ниже) еще нет. Техника среза Ветви всегда срезают «на кольцо» – по наплыву коры у основания ветки, не оставляя пеньков. Срезы диаметром более 2 см зачищают острым ножом и замазывают садовым варом. За один раз удаляют не более 15–20% живых ветвей, иначе дерево потеряет зимостойкость. Важно: Косточковые культуры (вишня, черешня, абрикос, персик, слива) осенью подвергают только легкой санитарной чистке (удаление явного сухостоя). Глубокую формирующую и омолаживающую обрезку переносят на раннюю весну, когда начнется сокодвижение – так раны заживают быстрее. Связывание крон: защита от снега и льда Эта процедура предотвращает разломы скелетных ветвей у молодых саженцев и теплолюбивых культур. Связывать нужно молодые деревья, карликовые сорта, виноград, а также ягодные кустарники – крыжовник, смородину, малину. Хвойные растения (туи, можжевельники, кипарисовики) обязательно стягивают, чтобы тяжелый снег не развалил их конусовидную форму веером. Техника связывания Процедуру проводят в октябре-ноябре, пока температура плюсовая и ветки сохраняют эластичность. Крону аккуратно стягивают мягким шпагатом или широкой лентой снизу вверх по спирали. У кустарников можно вбить в центр куста колышек и подвязать к нему каждую ветку. Завязывать слишком туго нельзя – это нарушит сокодвижение. Стяжку снимают ранней весной. Для взрослых деревьев полезно стряхивать снег после обильных снегопадов. Делают это длинной жердью, конец которой обернут мешковиной, начиная трясти ствол снизу вверх, плавно переходя к нижним ветвям. Влагозарядковый полив: укрепляем корни Обязательная процедура перед наступлением холодов, особенно если осень выдалась сухой. Влага в почве работает как буфер: она медленно промерзает и долго оттаивает, защищая мелкие всасывающие корешки от температурного шока. Нормы полива (глубина увлажнения – до 70 см). Деревья 1–3 лет: 40–60 литров. Деревья 4–10 лет: 100–150 литров. Взрослые деревья старше 10 лет: 150–200 литров. Ягодные кустарники: молодым саженцам 20–30 литров, взрослым кустам – 60–80 литров. Полив проводят после листопада, но до замерзания верхнего слоя почвы. Важно избегать перекапывания земли вокруг корней, чтобы не повредить всасывающие окончания. Подкормки и мульчирование Осенью растению нужны фосфор и калий. Фосфор укрепляет корневую систему и закладывает цветочные почки. Калий повышает концентрацию сахаров в клеточном соке, помогая тканям не промерзать. Азотные удобрения исключают полностью: они провоцируют рост зеленых побегов, которые неизбежно вымерзнут. Дозировки для взрослого дерева: суперфосфат – 300 г, сульфат калия – 120 г (или 2 стакана древесной золы).  Для кустарников: 25 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и полведра (около 5 кг) перепревшего компоста. Удобрения равномерно рассыпают по проекции кроны, слегка рыхлят почву граблями на глубину 5–8 см и обильно поливают. Мульчирование Проводят в конце октября. Слой торфа, компоста или перепревших опилок толщиной 8–10 см укрывают приствольный круг. Это сохраняет влагу после полива и защищает корни от выпирания во время оттепелей. Отступ от штамба должен составлять 5–10 см, чтобы мульча не соприкасалась с корой и не вызывала подпревание. Защита от грызунов и солнечных ожогов От мышей и зайцев. Штамбы молодых деревьев обвязывают мелкоячеистой металлической сеткой (ячейка не более 10 мм), еловым лапником (иглами вниз) или плотным картоном. Спанбонд использовать бесполезно – мыши легко прогрызают полотно. Обвязку делают высоко, закрывая штамб до первой скелетной ветви, так как зайцы сгрызают верхушки. От морозобоин. Побелка отражает агрессивное весеннее солнце. Днем темный ствол нагревается, начинается сокодвижение, а ночью ударяет мороз, и жидкость в тканях расширяется, разрывая кору. Покрывать штамбы лучше готовой акриловой садовой краской белого цвета. Она держится дольше извести и содержит фунгициды. Работу ведут поздней осенью (октябрь-ноябрь) в сухую погоду при плюсовой температуре (не ниже +5 °C). Вопросы и ответы Когда лучше обрезать деревья? Осенью – сухие и больные ветви, летом – волчки. Крупную формирующую и омолаживающую обрезку оставляют на март-апрель. Можно ли связывать ветки веревкой? Только мягким материалом (шпагат, старые капроновые чулки, специальные ленты) и не туго. Жесткая проволока врежется в кору и погубит ветку. Какие деревья чаще всего страдают от снеголома? Растения с V-образными острыми углами отхождения ветвей, загущенными кронами, а также молодые саженцы косточковых и хвойные культуры со строго вертикальным ростом. Что делать, если ветка уже сломалась зимой? Если она повисла на коре, аккуратно подтяните ее вверх и зафиксируйте стяжками. Весной наложите шину (как при переломе) и замажьте варом. Если ветка отлетела полностью – срежьте остаток на кольцо и обработайте рану. Залогом успешной зимовки сада становится не борьба со снегопадами, а своевременное укрепление самих растений. Осенняя обрезка снимает лишнюю нагрузку с ветвей, влагозарядковый полив защищает корни от мороза, а калийно-фосфорные подкормки помогают тканям вызреть. Подготовленный таким образом сад встретит зиму здоровым и выйдет из нее без потерь.

Ремонтантная земляника хороша тем, что плодоносит до осени. Но у этой медали есть и обратная сторона: кустики к окончанию сезона заметно ослабевают, не успевают восстановиться после плодоношения и как следует подготовиться к зиме, а то и вовсе готовы уходить под снег с цветами, бутонами и молодыми листочками. Многие современные сорта ремонтантной земляники весьма морозостойки и способны выдерживать до -35°С. Но успех зимовки зависит не только от характеристик сорта, но и от возраста растений, региона их произрастания, погоды зимой. Давайте разберемся, нужно ли укрывать ремонтантную землянику на зиму: в каких случаях, чем и когда. Требует ли ремонтантная земляника укрытия на зиму? На этот вопрос дать однозначный ответ «да» или «нет» невозможно. Как было сказано ранее, сама по себе эта культура весьма холодостойка. В регионах с мягким климатом и снежными зимами взрослые и крепкие кусты морозостойких сортов вполне способны перезимовать и без дополнительного укрытия. Снег – лучший утеплитель, и он отлично справляется с функцией защиты растений от морозов и перепадов температуры. Земляника осенью Совсем другая история – регионы, где зимы морозные, бывают малоснежными, с оттепелями и сменяющими их резкими похолоданиями. Даже самые морозостойкие сорта в таких условиях могут пострадать: без достаточного снежного покрова подмерзнут корни, корневая шейка и цветочные почки. Как минимум – урожайность следующего года будет неважной, как максимум – растения могут не выйти из зимы. Если климат в вашем регионе именно такой – морозный, переменчивый, с нестабильным снежным покровом – ремонтантную землянику на зиму лучше укрыть. Особенно важно сделать это с молодыми посадками первого года: они еще не успели разрастись, сформировать мощную корневую систему и как следует окрепнуть. Имеет значение и месторасположение грядки на участке. На открытом и продуваемом месте снег не задерживается, земляника может остаться без естественной защиты от мороза. В таком случае посадки тоже надежнее укрыть. В низинах растения могут сильнее страдать от первых заморозков, потому что там скапливается холодный воздух. Если снег к этому моменту еще не выпал, растения на низинных грядках могут пострадать сильнее нежели те, что растут на возвышенностях. Ремонтантной землянике, растущей на юге, дополнительное укрытие обычно не требуется. В Средней полосе, Подмосковье, на Северо-Западе посадки надежнее укрывать – зимы там бывают нестабильными, с оттепелями и резкими похолоданиями. На севере ремонтантную землянику рекомендуется укрывать обязательно. В Сибири и на Урале – в зависимости от климатических особенностей местности. Если морозы «компенсируются» толстым слоем снега, который выпадает достаточно рано, то землянику можно не утеплять. Как подготовить ремонтантную землянику к укрытию Перед тем как укрывать ремонтантную землянику, грядки нужно привести в порядок, а кустики – подготовить к предстоящей зимовке. От того, насколько хорошо они будут подготовлены к этому непростому времени, будет зависеть то, насколько успешно они переживут холода. Начинаем с самой грядки – очищаем ее от сорняков и растительного мусора. После – аккуратно рыхлим. Помним, что корни у земляники располагаются неглубоко (основная масса – на глубине до 20-30 см), а потому близко к основаниям кустиков тяпкой не подбираемся. Далее приводим в порядок сами кусты: удаляем все больные, засохшие и поврежденные листья. Полностью обрезать зелень «под ноль» нельзя. Если кустики слишком плотные и густые, можно убрать часть старых листьев, не затрагивая молодую розетку в центре. Ремонтантная земляника способна цвести едва ли не до самых холодов. Но эти цветки сейчас – лишь балласт для растений, на который нужно тратить силы и ресурсы. Поэтому все цветки срезаем. Если корни оголились, кустики слегка окучиваем землей или компостом. Если осень сухая, перед уходом в зиму землянику поливаем. Делаем это за пару недель до прихода заморозков. И заблаговременно до укрытия, чтобы вода успела впитаться, а верхний слой почвы – подсохнуть. Также за 2-3 недели до прихода холодов даем землянике последнюю подкормку. Она должна быть без азота, исключительно калийно-фосфорной. Эти макроэлементы нужны для укрепления корней и повышения устойчивости растений к неблагоприятным погодным условиям. В качестве удобрений можно использовать суперфосфат и сульфат калия (30-40 г первого и 15-20 г второго на 1 кв м почвы). Когда и чем укрывать С укрытием торопиться не стоит. Если утеплить землянику слишком рано, во время оттепелей кустики могут начать выпревать и гнить. К укрытию приступаем, когда установится устойчивое похолодание, столбик термометра будет стабильно держаться возле отметок в -3…-5°С, а земля схватится морозцем. Легкие заморозки растениям пойдут только на пользу – помогут им закалиться. В качестве легкого утеплителя сгодится мульча – сухая солома, хвойный опад, сухие листья. Главное – чтобы материал был сухим: мокрая слежавшаяся масса может привести к выпреванию и развитию гнилей. Мульчу укладываем слоем в 5-10 см. В регионах с малоснежными и морозными зимами поверх мульчи полезно уложить лапник – он будет задерживать снег, защищать кустики от ветра. Лапник пропускает воздух, а потому растения под ним не выпревают во время оттепелей. Альтернатива лапнику – агроволокно плотностью 40-60 г/м2. Его натягивают на дуги, установленные по концам грядки, тщательно закрепляют, чтобы его не сдуло ветром. Как только выпадет первый снег, его полезно набросать с дорожек на земляничную грядку. Вопросы и ответы Когда снимать укрытие с ремонтантной земляники? Снимать укрытие можно весной сразу после таяния снега, когда минует угроза сильных возвратных заморозков. Если кусты укрыты в несколько слоев (агроволокно, лапник, мульча), то снимать укрытие нужно постепенно, чтобы растения успевали адаптироваться. В идеале – в пасмурные дни. Что делать, если после укрытия пришла оттепель? Если потепление кратковременное, укрытие трогать не нужно. Если оттепель длительная, с температурой выше нуля днем и ночью, можно по бокам приоткрыть края агроволокна, чтобы посадки проветривались. Если земляника просто замульчирована – переживать за нее не стоит. Можно ли мульчировать кусты торфом и опилками? Да, можно. Опилки лучше брать перепревшие. Использовать эти материалы можно исключительно в качестве мульчи, засыпать ими кустики целиком не стоит. Если все сделать правильно и вовремя, ранней весной земляника проснется бодрой и полной сил плодоносить. После снятия укрытия необходимо будет провести санитарную обрезку, прорыхлить почву и дать растениям первую азотную подкормку. А дальше – ждать свежую зелень, а летом – первые ягодки.

Этот сорт многие садоводы знают и любят. Его янтарные, прозрачные на солнце ягоды с медовым ароматом – настоящее лакомство. Однако у этой медали есть и обратная сторона: редкие, но очень острые шипы и неоднозначная репутация в вопросах здоровья куста.  Разберемся, что скрывается за красивым названием и стоит ли сажать этот сорт на своем участке. Крыжовник «Янтарный» – описание сорта История сорта началась в середине XX века. Селекционер М. Павлова в Тимирязевской сельскохозяйственной академии получила его путем свободного опыления саженцев крыжовника Английский желтый.  Крыжовник Янтарный Сорт получился очень удачным, но по неизвестным причинам его так и не зарегистрировали в Государственном реестре селекционных достижений. Однако это не помешало ему распространиться по всей территории бывшего Советского Союза и оставаться популярным у садоводов уже несколько десятилетий. Куст крыжовника «Янтарный» вырастает до 1,5–1,8 м в высоту. Ветви мощные, раскидистые, густые, нуждаются в подвязке или опоре. Листвы на растении немного. Шипы редкие, одиночные, но очень острые – это главная причина, по которой сбор урожая превращается в испытание. Ягоды у «Янтарного» овальные, слегка утолщенные на одном конце. При полном созревании они приобретают яркий желто-оранжевый цвет с белыми прожилками – именно за это сорт и получил свое название. Масса ягод варьируется от 3 до 8 г в зависимости от ухода. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с выраженным медовым ароматом. Дегустационная оценка – 4,7 из 5. Урожайность высокая: с одного взрослого куста собирают от 8 до 10 кг ягод. Созревание раннее – в конце июня – начале июля. Спелые ягоды долго висят на ветках, не осыпаются и не растрескиваются, что позволяет собирать урожай постепенно. Главные достоинства: за что любят Янтарный У этого сорта немало поклонников, и вот почему. Отличный вкус и медовый аромат. Ягоды сладкие, с легкой кислинкой и насыщенным медовым ароматом. Это один из самых вкусных желтых сортов крыжовника. Крупные, красивые ягоды, которые долго не осыпаются и не растрескиваются. Янтарные, прозрачные на солнце плоды выглядят очень декоративно и привлекают внимание не только садоводов, но и птиц. Высокая урожайность. До 10 кг с куста – отличный результат для неприхотливого сорта. Неприхотливость к почвам. Сорт хорошо растет на глинистых, суглинистых, супесчаных и песчаных почвах. Главное – избегать кислых и заболоченных грунтов. Высокая зимостойкость. Янтарный способен выдерживать морозы до –40°C, что делает его пригодным для выращивания в самых разных регионах России. Что нужно знать перед посадкой Несмотря на все достоинства, у «Янтарного» есть серьезные минусы, о которых стоит знать заранее. Крыжовник Янтареый с мучнистой росой - в сырое лето Колючесть. Шипы хоть и редкие, но очень острые. Собирать ягоды без плотных перчаток практически невозможно. Некоторые садоводы даже надевают брезентовые куртки, чтобы защититься от колючек. Мучнистая роса – главный камень преткновения. Здесь информация противоречива. Многие питомники заявляют о высокой устойчивости сорта к мучнистой росе. Однако отзывы садоводов говорят об обратном: сорт может поражаться этой болезнью, особенно в неблагоприятные годы. По-видимому, устойчивость не абсолютна и зависит от региона, погодных условий и ухода. В дождливое лето риск заражения значительно возрастает. Перерождение сорта. Встречаются отзывы, что на третий-четвертый год после посадки ягоды становятся зелеными и кислыми, а куст разрастается непомерно. Это может быть связано с пересортицей, вырождением посадочного материала или неправильным уходом. Сорт не зарегистрирован в Госреестре. Это означает, что нет гарантии подлинности саженцев при покупке. Велик риск приобрести другой сорт под видом «Янтарного». Посадка крыжовника Янтарный Чтобы сорт раскрыл свой потенциал, важно правильно его посадить. Сроки. Высаживают крыжовник ранней весной (до распускания почек) или поздней осенью. В средней полосе возможна посадка вплоть до середины октября. Место. Участок должен быть солнечным, защищенным от сквозняков и продувных ветров. В тени плоды мельчают и теряют сладость. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м от поверхности. Почва. Сорт нетребователен к почвам, но лучше всего чувствует себя на черноземах и суглинках. Не переносит кислые, заболоченные и холодные почвы. Кислый грунт нейтрализуют известью или золой. Схема посадки. Расстояние между кустами в ряду – 1,2–1,5 м, между рядами – не менее 2 м. Посадка. Для саженца копают яму 50х50 см, вносят в нее перегной и стакан древесной золы. Если почва суглинистая, то для рыхлости добавляют вермикулит. В качестве дренажного слоя на дно ямы можно засыпать цеолит. Саженец помещают в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне земли или на 2-3 см выше. Корни аккуратно засыпают плодородной почвой, немного уплотняют и поливают. Правила ухода Уход за этим сортом несложный, но регулярный. Правильная агротехника – залог стабильного урожая крупных сладких ягод. Обрезка Обрезка – один из самых важных элементов ухода за крыжовником. Без нее куст быстро загущается, ягоды мельчают, урожайность падает, а риск заболеваний возрастает. Основной урожай формируется на ветвях 1–3-го порядка, поэтому ветки 4-го и 5-го порядков, а также старые побеги старше 5–8 лет, которые уже почти не плодоносят, удаляют. Санитарная обрезка. Проводят ранней весной (до распускания почек) или осенью. Удаляют все сухие, поломанные, больные, переплетенные и лежащие на земле побеги. Формирующая обрезка. У молодых кустов оставляют 3–4 самых сильных нулевых побега с 4–5 почками. Взрослый куст должен насчитывать 8–10 стеблей. Все ветки, растущие внутрь куста и загущающие крону, вырезают. Горизонтальную прикорневую поросль удаляют полностью. Омолаживающая обрезка. Старым кустам проводят омолаживающую обрезку: все старые побеги срезают на высоте 10–15 см от земли, оставляя лишь однолетние приросты. Если куст сильно запущен, за один сезон удаляют не более трети старых веток. Полив Крыжовник засухоустойчив, но для крупных сладких ягод нужен регулярный полив. Поливают в периоды: перед цветением, при росте завязей и после сбора урожая. Норма – 30–50 л под взрослый куст, в засуху – раз в неделю. Воду льют в канавки вокруг куста, утром или вечером. Мульчирование Мульча сохраняет влагу, подавляет сорняки и защищает корни от морозов. Используют перегной, торф, опилки или солому слоем 5–7 см. Весной мульчу укладывают после рыхления, осенью – для защиты от зимних холодов. Подкормки Крыжовник нуждается в регулярных подкормках, так как ежегодное плодоношение выносит из почвы много питательных веществ. Весенние подкормки (азот). Ранней весной, при распускании почек, вносят азотные удобрения: мочевину или аммиачную селитру (1–2 столовые ложки на куст). Можно использовать органику: настой коровяка или куриного помета, гранулированный помет «Куровит». Подкормки в период цветения и роста завязей. В мае, в начале цветения, под куст вносят золу (1–1,5 стакана) и поливают раствором сульфата калия. В период роста ягод используют комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Осенние подкормки (фосфор и калий). После сбора урожая (конец августа – сентябрь) вносят фосфорно-калийные удобрения. На один куст: 40–50 г суперфосфата и 20–30 г сернокислого калия. Можно использовать раствор сульфата калия (20 г на 10 л воды) и рассыпать вокруг куста 1 столовую ложку суперфосфата по канавкам. Азот осенью строго запрещен.  Защита от мучнистой росы и других болезней Мучнистая роса – самое распространенное и опасное заболевание крыжовника. Особенно сильно она поражает кусты в сырую погоду и при загущенных посадках. Профилактика. Главное оружие против мучнистой росы – профилактика. Осенью тщательно убирают все опавшие листья и растительные остатки из-под куста – в них зимуют споры гриба. Проводят санитарную обрезку, удаляя загущающие и больные побеги. Рыхлят почву в приствольном круге, уничтожая споры в верхнем слое. Обработки. Ранней весной, до распускания почек, кусты опрыскивают 1%-ным раствором медного купороса или 3%-ной бордоской жидкостью. В течение периода вегетации для профилактики можно использовать «Силар». Обработки проводят строго по инструкции, соблюдая сроки ожидания до сбора урожая. Осенью, после листопада, обработку повторяют для закрепления результата. Подготовка к зиме Несмотря на высокую морозостойкость, в бесснежные зимы кусты лучше укрывать. Приствольный круг мульчируют торфом или перегноем. Размножение Отводки. Более простой способ. Ранней весной однолетние побеги пригибают дугой к земле, укладывают в ямку глубиной 25–30 см, пришпиливают и сразу присыпают землей. Верхушка остается снаружи. Уход – полив и рыхление. Самый простой способ для садоводов-любителей – горизонтальные и дуговидные отводки.Вертикальные отводки. Куст окучивают влажной землей так, чтобы каждый побег дал корни. Черенкование. Нарезают зеленые черенки в начале лета из молодых побегов. Укореняют в парнике или под пленкой. Подходит не для всех сортов, но у гибридов приживаемость высокая. Одревесневшие черенки заготавливают осенью (октябрь–ноябрь), хранят в снегу или холодильнике, весной высаживают на грядки. Укореняются слабее, но сорт «Янтарный» при правильной подготовке может давать результат. Для лучшего укоренения используйте стимуляторы корнеобразования «КорнеСтим» и «Корневин». Деление куста. Применяют редко, в основном при пересадке куста на новое место. Весной или осенью куст выкапывают, удаляют старые ветви и корни, делят на 3–5 частей. Каждая деленка должна иметь молодые корни и здоровые почки. Способ быстрый, но дает меньше посадочного материала. Отзывы садоводов: что говорят на практике Мнения о сорте разделились. Положительные отзывы: «Ягодки очень вкусные, сочные и сладкие. Плодоносить саженцы начали через год, сейчас это роскошные кусты с большими ветвями». «Отличается неприхотливостью, растет на любых почвах. Ягоды крупные и очень вкусные, жена из них прекрасное желе готовит». «Преимущества: красивые прозрачные на солнце янтарные ягоды, сладкий». Отрицательные отзывы: «На третий год переродился полностью, ягоды стали зелеными ужасного кислого вкуса и куст разросся непомерно. Пришлось выкорчевывать». «Очень шиповатый, но из-за ягод прощаю». «Недостатки: очень колючий. Если его не контролировать, он может захватить ближайшую территорию». Вопросы и ответы Правда ли, что Янтарный устойчив к мучнистой росе? Однозначного ответа нет. В описаниях питомников указывается высокая устойчивость. Однако садоводы в отзывах жалуются на поражение этим заболеванием. По-видимому, устойчивость не абсолютна и зависит от погодных условий и ухода. В дождливое лето риск заражения значительно возрастает, поэтому профилактические обработки обязательны. Почему ягоды стали зелеными и кислыми? Это одна из самых частых жалоб на сорт. Причин может быть несколько: пересортица (вам продали не тот сорт), вырождение посадочного материала, недостаток солнечного света или питательных веществ. Также это может быть результатом переопыления с другими сортами, хотя крыжовник считается самоплодным. Можно ли сажать Янтарный рядом с другими сортами? Да, можно. Крыжовник – самоплодная культура, и для завязывания плодов ему не нужны опылители. Однако переопыление с другими сортами не влияет на вкус и цвет ягод, так как плоды развиваются из материнского растения. Как бороться с колючками при сборе урожая? Самый эффективный способ – использовать плотные садовые перчатки или рукавицы. Некоторые садоводы практикуют сбор ягод с помощью специальных совков или приспособлений. Также можно формировать куст на шпалере, что облегчает доступ к ягодам. Крыжовник «Янтарный» – сорт с выдающимся вкусом и высокой урожайностью, но он требует внимательного подхода. Его главные достоинства – крупные сладкие ягоды с медовым ароматом, неприхотливость и морозостойкость. Главные недостатки – острые шипы, уязвимость к мучнистой росе (несмотря на заявленную устойчивость) и риск перерождения.

Черная смородина – едва ли не самый популярный ягодный кустарник в российских садах. Она неприхотлива, зимостойка, а ее ягоды богаты витамином С и другими полезными веществами.  Однако чтобы кусты радовали крупными сладкими ягодами из года в год, важно правильно их посадить и грамотно подготовить к зиме. Осень – идеальное время для этих работ, и упускать его не стоит. Почему осень – лучшее время для посадки смородины У осенней посадки черной смородины есть ряд неоспоримых преимуществ перед весенней. Весной почки у смородины распускаются очень рано, и садовод может просто не успеть высадить куст до начала активного сокодвижения. Осенью же растение находится в состоянии покоя, все силы направлены на укоренение, а не на наращивание зеленой массы. Саженцы с открытой корневой системой можно сажать и весной, но осенняя посадка будет предпочтительней. За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, а весной растения рано тронутся в рост и быстро приживутся. Кроме того, осенью в почве меньше вредителей, кусты быстрее адаптируются и уже на следующее лето могут дать небольшой урожай. Сроки посадки черной смородины осенью Сроки посадки напрямую зависят от региона и климатических условий. Главное правило – успеть высадить саженцы за 3–4 недели до наступления устойчивых заморозков. За это время корневая система успеет адаптироваться и укорениться на новом месте. В средней полосе и Подмосковье оптимальное время для посадки – конец сентября – первая половина октября. В Ленинградской области работы также лучше завершить до конца сентября. В Сибири и на Урале сроки зависят от региона: в южной части – до середины сентября, в северной и восточной – до конца августа – начала сентября. В южных регионах сроки сдвигаются к середине октября. При использовании саженцев с закрытой корневой системой (в контейнерах) ограничений по срокам посадки практически нет. Как выбрать качественный саженец черной смородины Успех будущего урожая во многом зависит от правильно выбранного посадочного материала. Качественный саженец черной смородины должен соответствовать нескольким критериям. Корневая система должна быть одревесневшей, с 3–5 скелетными корнями длиной не менее 15–20 см. Корни не должны иметь признаков болезней, быть обломанными или подсушенными. Надземная часть должна состоять из как минимум одной-двух ветвей длиной 30–40 см. Лучше выбирать саженцы с 2–3 крепкими побегами. Перед посадкой поврежденные или подсушенные корни укорачивают, удаляя все сомнительные участки. Выбор места и подготовка почвы для посадки Чёрная смородина любит влагу и неплохо переносит полутень, но полностью затененные участки для нее не подходят.  Лучше всего она чувствует себя на слегка пониженных, хорошо увлажненных, но при этом достаточно освещенных площадках, защищенных от господствующих ветров. Однако низины с застойной водой и близким залеганием грунтовых вод (менее 1 м от поверхности) для нее губительны – корни начинают загнивать, и куст гибнет. Оптимальный тип почвы для черной смородины – плодородные легкие суглинки. На тяжёлых, кислых, а также песчаных, засоленных, каменистых или заболоченных грунтах она растет плохо и почти не дает урожая. Если почва слишком кислая, перед посадкой ее известкуют. Размещать кусты лучше с западной или северной стороны участка – там они будут защищены от холодных сквозняков. Не стоит сажать смородину в непосредственной близости от крупных плодовых деревьев или агрессивно разрастающихся кустарников: они будут отбирать у неё влагу и питание. Перед посадкой участок тщательно выравнивают, убирают все неровности, затем перекапывают на штык лопаты, выбирая корневища многолетних сорняков. Особенно опасен пырей – его корни пронизывают землю и мешают развитию молодого саженца. Пошаговая инструкция по посадке саженцев в открытый грунт Подготовка посадочной ямы Под каждый куст копают яму глубиной 35–40 см и диаметром 50–60 см. Если грунт на участке тяжелый и склонен к застою воды, на дно укладывают дренаж слоем 10 см из гравия, вермикулита или цеолита. Заправка ямы удобрениями Яму заполняют примерно на ¾ глубины плодородной почвой, смешанной с удобрениями. На одну яму вносят: ведро перегноя или компоста; 150–200 г суперфосфата; 40–60 г сернокислого калия или 30–40 г древесной золы. Можно внести костную муку – это органическое удобрение, которое обладает длительным действием, поэтому вносят не раз в пять лет. На тяжелых почвах для разрыхления грунта и улучшения аэрации корней в почву добавляют вермикулит, цеолит или диатомит.  Удобрения тщательно перемешивают с почвой, чтобы корни саженца не соприкасались с концентрированными минеральными составами. Полив и осадка грунта В яму выливают ведро воды и ждут, пока она впитается, а грунт немного осядет. Посадка саженца Саженец располагают под углом 30–45 градусов к поверхности земли. Наклонная посадка стимулирует образование дополнительных корней и новых побегов из спящих почек, что делает куст более пышным. Заглубление корневой шейки Корневую шейку (место перехода корней в ствол) заглубляют на 6–8 см, а иногда и на 10–15 см. Это способствует образованию дополнительных придаточных корней и активному росту молодых побегов из подземной части. Обратная засыпка и полив Корни засыпают землей, слегка уплотняют и снова поливают. После посадки приствольный круг мульчируют слоем 10–12 см. Схема посадки Кусты черной смородины обычно сажают на расстоянии 1–1,25 м друг от друга. Чтобы получить урожай уже на 2–3-й год, растения в ряду можно посадить гуще – на расстоянии 0,7–0,8 м, но урожай с каждого куста будет меньше, а продолжительность жизни куста сократится. Уход за черной смородиной после посадки Посадка саженцев смородины осенью – это только первый шаг. Чтобы кусты хорошо перезимовали и активно пошли в рост весной, им нужен правильный уход. Полив. Сразу после посадки саженец обильно поливают. Если осень стоит засушливая, высаженные кусты поливают дважды в неделю. В обычную погоду достаточно одного полива в неделю. Главное – не допускать как пересыхания, так и застоя воды у корней. Мульчирование. Приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, компостом или соломой слоем 10–12 см. Использовать листовой опад для мульчирования не рекомендуется, так как в нем могут зимовать споры болезней и личинки вредителей. Мульча сохраняет влагу, защищает корни от вымерзания и подавляет рост сорняков. Осенняя обрезка черной смородины Обрезка – один из самых важных элементов ухода за черной смородиной осенью. От нее зависит не только форма куста, но и будущий урожай. Обрезка саженца при посадке. У однолетнего саженца обычно 2–4 веточки. Осенью их обрезают, оставляя на каждой по 1–2 пары развитых почек (то есть 2–3 почки на побег). Это закладывает основу для формирования правильного куста. Формирующая обрезка. В последующие годы осенью оставляют 3–4 самых сильных молодых побега, выросших в текущем году, а все остальные вырезают. Санитарная и омолаживающая обрезка. У черной смородины основные урожаи формируются на побегах 2–4-летнего возраста. С пятого сезона урожайность резко снижается. Поэтому все ветви старше 4–5 лет удаляют у самой земли. Также вырезают все сухие, больные, поврежденные, полегающие и загущающие куст побеги. После обрезки в кусте должно оставаться 10–12 побегов разного возраста (3–4 однолетних, 3–4 двухлетних, остальные – более старшие). Правила обрезки: срезы делают чистыми, без заусенцев и трещин, под углом, отступая 2–3 мм над живой почкой, направленной наружу, а не внутрь куста. Подкормка смородины осенью Осенняя подкормка – важный этап подготовки черной смородины к зиме. В это время растение особенно нуждается в фосфоре и калии – эти элементы повышают зимостойкость и способствуют закладке цветочных почек будущего урожая. Азотные удобрения осенью не вносят: они стимулируют рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до зимы и вымерзнут. Схема осенней подкормки на один взрослый куст: 10–13 кг перегноя или компоста; 130 г суперфосфата; 40 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения можно заменить древесной золой – 200–250 г на куст. Золу рассыпают вокруг куста и неглубоко заделывают в почву. В качестве источника калия подойдет «Лигногумат калийный». При перекопке на 1 м² вносят 30 г суперфосфата и 30 г калийной соли. Полив и мульчирование перед зимой Влагозарядковый полив – обязательная процедура перед наступлением холодов, особенно если осень выдалась сухой. Почву под кустами проливают так, чтобы она промокла на глубину 30–40 см (30–50 л воды на взрослый куст). Влажная земля медленнее промерзает, и корни лучше защищены от морозов. После полива приствольный круг мульчируют слоем 10–12 см торфом, перегноем или компостом. Мульча сохраняет влагу, защищает корни от вымерзания и предотвращает рост сорняков весной. Использовать листовой опад для мульчирования не рекомендуется. Защита от болезней и вредителей осенью Осенняя обработка – важная часть подготовки черной смородины к зиме. Она помогает уничтожить вредителей и возбудителей болезней, которые могут перезимовать в опавших листьях, на побегах и в почве. Уборка растительных остатков. Все опавшие листья, старую мульчу, сухие веточки и растительные остатки вокруг куста тщательно собирают и сжигают. В них могут зимовать споры грибных болезней и личинки вредителей. Опрыскивание. После листопада кусты можно обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости или медного купороса (50–100 г на 10 л воды) для профилактики грибных заболеваний. При наличии признаков поражения вредителями применяют разрешенные инсектициды. Рыхление. Почву под кустами неглубоко перекапывают на глубину не более 10–15 см, чтобы уничтожить зимующие стадии вредителей. Подготовка черной смородины к зиме Комплексная подготовка смородины к зиме включает все перечисленные выше мероприятия: обрезку, подкормку, влагозарядковый полив, мульчирование и обработку от болезней с вредителями. В конце октября, перед наступлением стабильного похолодания, основание куста окучивают грунтом или засыпают мульчей на 10–12 см. В регионах с суровыми малоснежными зимами можно дополнительно укрыть кусты лапником или агроволокном для защиты от вымерзания. Важно: если зима выдается малоснежной, снег вокруг кустов желательно подгребать к стволам, создавая естественное утепление. Весной, после схода снега, мульчу и укрытия убирают, чтобы корневая шейка не подопрела. Вопросы и ответы Можно ли сажать черную смородину осенью, если уже наступили заморозки? Если земля уже промерзла, сажать смородину не рекомендуется – саженец не успеет укорениться и погибнет. В этом случае саженец лучше прикопать до весны в наклонном положении в траншее, укрыв корни и нижнюю часть побегов землей и лапником. На какую глубину сажать саженец черной смородины? Корневую шейку заглубляют на 6–8 см, а иногда и на 10–15 см. Это способствует образованию дополнительных корней и активному росту новых побегов из подземной части. Нужно ли обрезать саженец при посадке осенью? Да, обязательно. У однолетнего саженца обычно 2–4 веточки. Их обрезают, оставляя на каждой по 1–2 пары развитых почек (2–3 почки на побег). Чем лучше мульчировать смородину на зиму? Лучшие варианты – торф, перегной или компост. Использовать листовой опад не рекомендуется, так как в нем могут зимовать споры болезней и личинки вредителей. Слой мульчи должен быть не менее 10–12 см. Когда ждать первый урожай после осенней посадки? При правильной посадке и хорошем уходе уже на следующее лето можно получить небольшой урожай. Полноценное плодоношение начинается с 3–4-го года. Осенняя посадка черной смородины – самый надежный способ заложить здоровый и урожайный ягодник. Главное – выбрать качественные саженцы, подготовить правильную посадочную яму с удобрениями, заглубить корневую шейку и высадить куст под наклоном. После посадки важен регулярный полив, мульчирование и правильная обрезка. Комплексный осенний уход включает обрезку старых и больных ветвей с оставлением 10–12 побегов разного возраста, подкормку фосфорно-калийными удобрениями, влагозарядковый полив, мульчирование торфом, перегноем или компостом, тщательную уборку опавших листьев и профилактическую обработку от болезней и вредителей. Все эти мероприятия помогут кустам благополучно пережить зиму и порадовать обильным урожаем крупных сладких ягод уже в следующем сезоне.

Казалось бы, яблоня растет и радует урожаем много лет. Но в один момент у основания ствола или даже на некотором расстоянии от него вдруг появляются молодые побеги. А на самой яблоне вместо крупных сладких плодов начинают вызревать мелкие и кислые «дички».  Знакомая картина? Это не случайность, а сигнал: с деревом что-то не так. Разберемся, почему яблоня дает поросль, откуда берутся дикие плоды и что делать, чтобы вернуть саду порядок. Поросль под яблоней Что такое поросль у яблони и чем она опасна Корневая поросль яблони – это молодые побеги, которые отрастают от корней или от нижней части штамба дерева. У привитых яблонь, а таких в садах подавляющее большинство, эта поросль в большинстве случаев является побегами подвоя – той самой «дички», на которую привит культурный сорт. Чем опасна поросль? Во-первых, она отнимает у дерева питательные вещества и влагу. Молодые побеги работают как мощный насос, вытягивая из почвы ресурсы, которые могли бы пойти на формирование урожая. Во-вторых, если поросль не удалять, она разрастается, загущает приствольный круг, создает тень и благоприятную среду для болезней и вредителей. В-третьих, дикая поросль со временем может «задавить» культурный сорт и даже привести к гибели дерева. Почему яблоня дает поросль: основные причины Поросль у яблони причины появления почти всегда связаны с состоянием дерева. Это не каприз, а сигнал бедствия. Повреждение корней. Самая частая причина. Глубокая перекопка приствольного круга, когда корни перерубают лопатой, провоцирует бурный рост поросли. Корни, получив травму, пытаются восстановиться и дают новые побеги из спящих почек. Ошибки при посадке. Если яблоня посажена слишком мелко и корни у штамба обнажены, это тоже стимулирует появление поросли. Решение простое – присыпать оголившиеся корни землей. Неправильная обрезка. Слишком радикальная обрезка, когда удаляют большое количество ветвей, нарушает баланс между наземной частью и корнями. Корням не хватает продуктов фотосинтеза, вырабатываемых листьями, и они запускают рост поросли. Травмы и морозобоины на стволе. Любые механические повреждения – отломы ветвей, задиры коры, морозобоины, перетяжки от проволоки – ослабляют дерево и стимулируют образование поросли. Проблемы с подвоем. Иногда встречается несовместимость привоя и подвоя. В месте прививки появляется утолщение, а затем и поросль. Также поросль активно идет, если место прививки оказалось ниже уровня земли. Стресс и неблагоприятные условия. Недостаток света, нехватка влаги, бедная почва – все это заставляет дерево «выживать» и пускать поросль. Почему на яблоне появляются «дикие» плоды Мелкие, кислые, жесткие плоды на яблоне – это не «одичание» сорта. Сортовые яблони не дичают. Причина в другом: культурный сорт (привой) со временем может погибнуть – например, вымерзнуть или быть поврежденным. А вместо него из корней или из нижней части ствола вырастает подвой – дикая яблоня. Именно она и дает те самые «дикие» плоды. Поэтому, если на дереве вдруг появились ветки с мелкими невкусными яблоками, скорее всего, сортовой части дерева уже нет, а растет дичка. Как отличить сортовую поросль от дикой Определить, какой побег перед вами – сортовой или дикий, помогает место прививки. Его легко заметить на стволе, так как оно обычно расположено на высоте 10–20 см от земли и представляет собой небольшое кольцевое утолщение, изменение цвета или фактуры коры, иногда с заметным наплывом. Все, что появляется ниже этого места или прямо из земли – это поросль подвоя. Она совершенно бесполезна для садовода. Такие побеги не дадут крупных вкусных яблок, а только будут отнимать у дерева силы. Их нужно безжалостно удалять. Дополнительные признаки: у дикой поросли листья обычно мельче, более матовые, с сильно зазубренными краями. У культурных сортов листья крупнее, гладкие, иногда с глянцевым блеском. На дичках также могут встречаться небольшие шипы или колючки. Как правильно удалять поросль у яблони Механическое удаление Самая большая ошибка – срезать поросль секатором на уровне земли, оставляя пенек. Это не помогает, а наоборот, стимулирует рост 2–3 новых, еще более сильных побегов из спящих почек. Вот как правильно удалить поросль, чтобы она больше не росла. Раскопайте землю у основания побега. Найдите место, где поросль отходит от материнского корня. Срежьте или отрубите побег ниже точки роста, у самого корня, не оставляя пенька. Раны на корнях замажьте садовым варом. Присыпьте землей, но не утрамбовывайте плотно. Молодые, еще не одревесневшие побеги можно просто выламывать руками у самого основания. Химические методы Если поросли очень много и механическое удаление не помогает, можно использовать гербициды. Их вносят в спиленный пень или в глубокие отверстия в корнях. Но этот метод требует осторожности: гербициды могут повредить и само дерево. Для удаления поросли используют гербициды на основе глифосата, например, «Чистогряд». Провести обработку с минимальным риском для привоя можно следующим образом: опрыскивают только поросль, на почву препарат попадать не должен; если рядом растут другие культуры, то нужно защитить их пленкой или изолировать другим способом; если эффект после обработки недостаточный, то через 10–14 дней повторите обработку. Профилактика появления поросли Лучшая борьба с порослью – это профилактика. Сажать яблоню на правильную глубину, чтобы корневая шейка не была оголена и не заглублена. Она должна располагаться на уровне земли. Не перекапывать приствольный круг лопатой – лучше рыхлить или мульчировать. Проводить обрезку умеренно, не удаляя слишком много ветвей за один раз. Своевременно залечивать все раны на стволе и ветках садовым варом. Регулярно осматривать дерево на наличие морозобоин и повреждений коры. Вопросы и ответы Нужно ли вообще удалять поросль у яблони? Да, обязательно. Если этого не делать, поросль будет отнимать у дерева силы, снижать урожайность, а со временем может и полностью заместить культурный сорт. Можно ли использовать поросль для размножения? Нет, так как корневую поросль дает подвой – дикая яблоня. Яблони очень редко размножают укоренением побегов. Поэтому использовать поросль для получения саженцев того же сорта бесполезно. Исключение – корнесобственные яблони (выращенные из черенка или отводка), но такие в садах встречаются редко. Что делать, если поросль появляется снова и снова? Если поросль возвращается, несмотря на удаление, значит, не устранена ее причина. Проверьте не оголены ли корни у штамба, нет ли на стволе повреждений, морозобоин, перетяжек, не слишком ли сильно вы обрезаете дерево, не перекапываете ли вы приствольный круг? Устраните причину – и поросль перестанет беспокоить. Если же дерево уже погибло, оставьте самый сильный побег поросли и привейте на него новый сорт. Поросль у яблони – это всегда сигнал о проблемах с деревом. Она появляется из-за повреждения корней, неправильной посадки, слишком сильной обрезки, травм ствола или стрессовых условий. Удалять ее нужно правильно: не срезая на уровне земли, а выкапывая и срезая у самого корня, без пеньков. Дикие плоды на яблоне – это не одичание сорта, а признак того, что культурная часть дерева погибла, и вместо нее растет подвой. Внимательный уход, умеренная обрезка и своевременное залечивание ран помогут сохранить яблоню здоровой и избавиться от назойливой поросли раз и навсегда.

Идеальное место для посадки той или иной культуры в саду – это не только про освещение, расположение относительно рельефа участка, уровня залегания грунтовых вод и местонахождения построек. Но и про соседство: взаимовыгодное или нежелательное.  Некоторые растения плохо уживаются друг с другом даже при хорошем уходе: угнетают соседа, сильно конкурируют за влагу и питательные вещества, заражают друг друга болезнями и инфекциями. В случае посадки плодовых деревьев и крупных декоративных кустарников взаимоотношения культур важно учитывать и подавно, потому что исправить неудачное соседство через несколько лет будет проблематично, а то и вовсе невозможно. В этой статье разберем пары и группы растений, которые не рекомендуется сажать рядом по разным причинам. Причины несовместимости Слово «несовместимые» не означает, что выращивать такие растения нельзя на одном участке вообще. Речь идет о нежелательном слишком тесном соседстве – буквально в метре друг от друга. Достаточно просто оставить между ними дистанцию побольше или «разбавить» посадки другими культурами, чтобы нейтрализовать проблему. Почему некоторые растения не стоит сажать рядом: Аллелопатия. Это способность растений выделять в почву биологически активные вещества, влияющие на рост других культур. В нашем случае она негативная, связанная с угнетением развития и ухудшением жизни. Конкуренция. Некоторые растения имеют более сильный «характер» и могут отбирать у своих соседей влагу и питательные вещества. В результате более слабая культура будет хуже расти, цвести и плодоносить. Фитосанитарная несовместимость. Она проявляется в том, что растение может служить хозяином для возбудителей болезней или «магнитом» для привлечения вредителей. Соседи, восприимчивые к аналогичным недугам и вредителям, будут страдать «за компанию». Разные требования к условиям произрастания. В конце концов у разных культур разные требования к влажности, почве, освещению. И в биологическом плане они могут быть совместимы, и смотреться рядом друг с другом симпатично. Но кто-то один точно будет чувствовать себя не особо хорошо. На этих «парах» мы подробно останавливаться не будем, потому что их слишком много. Здесь важно просто смотреть условия выращивания конкретных культур и соотносить их по всем признакам. Грецкий орех и плодовые и ягодные Чем так грецкий орех не угодил плодовым и ягодным культурам? А тем, что в разных частях этого растения содержится юглон – токсичное вещество, которое тормозит рост и развитие конкурентов. Юглон выделяют корни, он же содержится в листьях, а потому тоже переходит в грунт после опадания и перегнивания листвы. Восприимчивость к юглону у разных растений разная. Наиболее чувствительны яблони – для них соседство с орехом нежелательно, может обернуться пожелтением и увяданием листьев и снижением урожайности. Также сильнее могут страдать ежевика, клубника и виноград. Относительно устойчивыми к этому веществу являются слива, вишня, черешня, персик, смородина. Но опасность представляет не только сам юглон. Взрослый орех – это крупное дерево с мощными корнями и широкой кроной. Даже относительно устойчивым к юглону культурам рядом с такой «махиной» может быть некомфортно: будет не хватать света, влаги и питания. Барбарис и плодовые деревья Ситуация с барбарисом аналогичная, но не такая однозначная, как с грецким орехом. Корни барбариса тоже выделяют в грунт токсичное вещество – берберин. Согласно некоторым источникам он тоже способен угнетать другие растения. Но опыт садоводов показывает, что барбарис и плодовые деревья вполне неплохо уживаются друг с другом, если надлежащим образом ухаживать за посадками. Поэтому барбарис отнесем скорее к потенциально аллелопатичной культуре, чем к доказано неподходящему обитателю плодового сада. Боярышник/кизильник и яблоня Боярышник и кизильник – промежуточные хозяева для зеленой яблонной тли. Не обязательные, но возможные. Если вредитель заселит эти декоративные кустарники, они станут еще одним местом для его размножения. И даже если мы обработаем саму яблоню инсектицидом, мероприятие по факту может стать малополезным – колония восстановится: перезимовавшие на боярышнике или кизильнике яйца дадут новое поколение вредителя, которое с большим удовольствием переселится на яблоню. И чем та будет ближе, тем проще тле будет вернуться на свою кормовую базу. Яблоня – главный интересующий зеленую яблонную тлю объект. Но поселиться та может и на сливе, и на груше, и на айве. Поэтому рядом с этими плодовыми деревьями кизильник и боярышник лучше тоже не сажать. Груша/яблоня и можжевельник Главная причина несовместимости этих культур – ржавчина плодовых деревьев, которую вызывают грибы рода Gymnosporangium. Для развития им нужны два растения-хозяина: можжевельник и плодовое дерево. На можжевельнике гриб зимует, а весной посредством спор переносится на плодовое дерево. Для яблони наиболее опасные соседи – можжевельник обыкновенный, казацкий, виргинский, скальный. Для груши – казацкий, чешуйчатый, виргинский и китайский. Дабы не навлечь беду, можжевельники лучше вообще не сажать рядом с яблонями и грушами. Хвойные лучше посадить к своим «сородичам» или рядом с декоративными кустарниками: спиреей, барбарисом, чубушником, дереном – они не являются хозяевами ржавчинных грибов рода Gymnosporangium. Яблоня и рябина Здесь ситуация аналогичная. Но дело не в грибных инфекциях, а во вредителях. Если конкретнее – в рябиновой моли. Это насекомое предпочитает ягоды рябины. Но когда популяция высока, вредитель с большим удовольствием перекидывается и на яблоню: самки откладывают яйца на завязи яблони, отродившиеся гусеницы забираются в плоды и питаются их мякотью. В результате яблоки начинают гнить изнутри, теряют товарный вид и опадают. Если год выдается неурожайным для рябины, опасность для яблони кратно возрастает. Калина/ива и малина/жимолость Калина и ива – культуры очень влаголюбивые, их мощные корни сильно иссушают грунт. Малина и жимолость тоже любят воду, их корни располагаются в более поверхностном слое почвы, который и так-то просыхает быстрее, так еще и влаголюбивые культуры его будут осушать. Это не дело! Потому что и малина, и жимолость моментально реагируют на недостаток влаги: хуже наращивают побеги, ягоды мельчают, урожайность снижается. Поэтому эти культуры рядом в саду лучше тоже не размещать. Сирень/чубушник и розы Смотреться рядом друг с другом они могут симпатично, с этим не поспоришь. Но и сирень, и чубушник – кустарники крупные, с мощной и хорошо развитой корневой системой.  Чубушник При тесной посадке они могут сильно конкурировать с розами за воду, питание и пространство в почве. Особенно сильно это будет заметно на достаточно сухих участках с не самой плодородной почвой, где ресурсов и без того мало. Розы эту конкуренцию проиграют: их корневая система более компактная и слабая, а потребность в воде и питательных веществах в период активного роста и цветения высокая. Не хотите, чтобы розы бедно и скромно цвели? Не сажайте их рядом с крупными кустарниками типа сирени и чубушника. Хвойные культуры и розы В теории посадить розы на фоне хвойных растений можно, но такое соседство потребует грамотной посадки и более тщательного ухода. В чем будут заключаться проблемы? Первая: хвойный опад будет подкислять грунт, если почва на участке и без того кислая, розам это не понравится. Второе: аналогичным образом растения будут сильно конкурировать за влагу и питание. Третье: розам требуется хорошая циркуляция воздуха, а густые хвойные могут этому мешать. Если участок небольшой, посадка получается плотной, от идеи разместить рядом с хвойными розы лучше отказаться.  В конце обсудим распространенную рекомендацию не сажать рядом растения одного семейства: у них общие болезни и вредители, почву они обедняют примерно одинаково. Но для сада следовать этой рекомендации фактически невозможно, ведь большинство растущих в нашем климате плодовых – представители семейства Розовые. Не стоит воспринимать само по себе такое соседство неблагоприятным. Посадить рядом яблоню и грушу, смородину и крыжовник (они тоже относятся к одному семейству) можно. Главное – правильно обеспечивать уход за посадками: своевременно поливать, регулярно подкармливать, вовремя реагировать на первые признаки появления инфекций и вредителей.

Косточковые уже отплодоносили, урожай с них снят и съеден или законсервирован по банкам. Самое время начать готовить растения к зиме. Ждать холодов и осыпания листьев не стоит, некоторые процедуры нужно успеть провести до момента, когда деревья уйдут в период покоя.  Стандартный уход за вишней, сливой, черешней, алычой и абрикосом осенью будет включать следующие мероприятия: обрезка, подкормка, полив, обработка, мульчирование и защита от грызунов. Поговорим подробнее о каждой из этих процедур: зачем, когда и как правильно проводить. Почему косточковые особенно уязвимы зимой Но для начала давайте разберемся, почему косточковые культуры чаще сильнее страдают зимой, нежели семечковые. Раньше выходят из глубокого покоя. Во время первых зимних и весенних оттепелей косточковые быстрее «просыпаются» и пытаются начать вегетацию. А когда после потепления возвращаются холода, ткани и почки повреждаются морозами. Цветочные почки у них менее морозостойкие. По сравнению с семечковыми культурами. К тому же, как мы сказали ранее, они раньше выходят из состояния покоя. Поэтому чаще страдают в условиях нестабильной погоды в конце зимы и весной. Склонность к выпреванию. Особенно это касается сливы и абрикоса. Корневая шейка в условиях переувлажнения и слабого промерзания грунта, под толстым слоем снега может начать подпревать. А это чревато повреждением коры, нарушением движения питательных веществ и влаги, ослаблением дерева, более сложным пробуждением и снижением темпов развития весной. Склонность к камедетечению. При повреждении коры и древесины морозами, резкими перепадами температуры, при солнечных ожогах и механических травмах у косточковых включается защитный механизм – начинается камедетечение. Оно чревато для растений не только истощением и возможным усыханием побегов, но и повышенным риском «подхватить» инфекцию через места повреждений. Этапы подготовки косточковых к зиме Все мероприятия, о которых мы будем говорить далее, нужно делать не за один «заход», а последовательно, ориентируясь на состояние деревьев в саду и погодные условия. Слива осенью Санитарная обрезка Формирующую обрезку косточковых лучше оставить на весну: срезы заживают медленно, деревья могут не успеть восстановиться к зиме, в результате подмерзнуть или заболеть. Но важно помнить, что весной вишни, сливы и абрикосы просыпаются рано, а обрезку нужно закончить до начала момента сокодвижения. Осенью нужно провести лишь санитарную обрезку деревьев – после листопада, но до наступления устойчивых холодов. Для средней полосы и Подмосковья – это конец сентября и первая половина октября, для Сибири и Урала – вторая половина сентября, южные регионы – октябрь. После опадания всех листьев крона хорошо просматривается: больные, поврежденные, сухие и сломанные побеги сразу видны – их нужно срезать до здоровых тканей. Крупные срезы толще карандаша в диаметре следует замазать садовым варом. Если сад ничем не болел и не поражался инфекциями, срезанные ветки можно заложить в высокие грядки. Если наблюдались признаки недугов, все растительные остатки лучше сжечь. Не забывайте при переходе от одного дерева к другому обязательно обрабатывать секатор или другой инструмент, используемый для обрезки, дезинфицирующими составами типа «Агройод». Подкормка Последнюю в текущем сезоне подкормку растениям нужно выдать в сентябре – пока почва не промерзла, корни еще работают и способны усваивать питательные вещества. Главное правило: подкормка не должна содержать азота, который будет стимулировать рост побегов и мешать их вызреванию. Основу питания осенью должны составлять фосфор и калий. Варианты удобрений для вишни, сливы и абрикоса в сентябре: Комплексные составы с пометкой «осеннее» по инструкции; Сульфат калия (25-30 г на 1 кв м) и суперфосфат (40-60 г); Зола (200-300 г); Костная мука (200 г на 1 кв м). Удобрения можно использовать в сухом виде: прикопать их в канавки по периметру приствольного круга на глубину 7-10 см, затем полить деревья. При желании можно дать жидкие подкормки: растворить нужные удобрения в воде и полить сад. Молодые саженцы косточковых культур, высаженные в текущем сезоне, подкармливать не нужно. Если посадочная яма была заправлена удобрениями в достаточном количестве, первые подкормки выдают на 2-3 год жизни растений на участке. Обработка После опадания листьев нужно провести искореняющую обработку сада, призванную избавиться от зимующих спор грибков, бактерий и обустроившихся на зимовку вредителей. Оптимальные условия для проведения опрыскиваний – температура +5…+8°С и отсутствие осадков в ближайшие пару дней. Универсальные варианты фунгицидов – медный или железный купорос (5%-ный для лечения и 3%-ный для профилактики), бордосская жидкость. Их используют против монилиоза, коккомикоза, мучнистой росы, парши, клястероспориоза. Из промышленных фунгицидов можно использовать «Скор» и «Хорус». От вредителей применяют инсектициды «Алатар», «Актара», «Искра», «Фуфанон-Нова». Обрабатывать нужно не только сами растения, но и почву вокруг них, потому что споры грибков и вредители могли обосноваться на зимовку в верхнем слое грунта. Использовать осенью биопрепараты смысла нет: в октябре и ноябре, когда проводится искореняющая обработка сада, температура уже обычно сильно ниже допустимых пределов использования биопрепаратов. Народные средства борьбы с болезнями и вредителями тоже не продемонстрируют высокой эффективности. Влагозарядный полив Влажный грунт промерзает медленнее и лучше защищает корни от резких перепадов температуры. Поэтому косточковым культурам осенью он обязательно показан. Проводить его нужно после листопада, но до промерзания грунта, примерно за пару недель до прихода устойчивых холодов. Для средней полосы – это вторая половина октября.  Норма полива будет зависеть от возраста дерева и состояния почвы. Для молодых саженцев будет достаточно 30-50 л воды, для взрослых плодоносящих деревьев потребуется 60-100 л воды на каждое. Воду выливают не под самый ствол, а по всей площади приствольного круга, где расположены корни растений. Если осень была дождливая, почва и так хорошо увлажнена, дополнительный полив не потребуется. На тяжелых и плохо дренированных участках с влагозарядными поливами нужно быть осторожнее: переувлажнение еще хуже, так как может привести к подпреванию корневой шейки. Мульчирование После влагозарядного полива приствольные круги необходимо мульчировать. Но не сразу, а когда вода впитается, верхний слой слегка подсохнет. Мульча будет сглаживать перепады температуры, защищать корни от холодов, уменьшать испарение влаги, препятствовать сильному промерзанию корнеобитаемого слоя грунта, если зима будет малоснежной. В качестве мульчи можно использовать стандартные компост, торф, опилки, здоровую опавшую листву, солому. Оптимальная толщина мульчирующего слоя – 5-8 см. В северных регионах слой можно сделать и «побогаче» – до 10 см. Важно не засыпать корневую шейку, чтобы не создавать условия для подпревания. От ствола необходимо отступать 10-15 см. Если деревья уже замульчированы, но летом чем-то болели, их активно атаковали вредители, мульчирующий слой лучше заменить на свежий, а старый убрать и сжечь, дабы не провоцировать распространение инфекций и ненужных насекомых в саду. Защита от грызунов Зимой на дачных участках «хозяйничают» мыши и зайцы – они объедают кору у основания ствола, что провоцирует в дальнейшем неприятные последствия: и торможение в развитии, и нарушение движения воды и питательных веществ, и заражение растений инфекциями. Самый надежный способ защитить сад от нашествия мелких животных – создать физические барьеры. Основания стволов деревьев можно обмотать мелкоячеистой сеткой, мешковиной или обложить лапником. Какие правила важно соблюдать: Материал должен закрывать штамб на высоту, которую животные смогут достать с учетом снежного покрова – минимум 1 м; Чтобы мыши не могли пробраться снизу под снегом, сетку нужно прикапывать в грунт на несколько сантиметров; Обвязка не должна «врезаться» в ствол, не стоит слишком сильно затягивать шпагат; Лапник располагайте так, чтобы хвоя смотрела вниз; Не используйте пленку и прочие материалы, которые не пропускают воздух. Защита от морозобоин и солнечных ожогов Если зимой вы периодически ездите на дачу, защиту стволов можно выполнить и позднее. Но если дача «законсервирована» до теплых времен и начала сезона, осенью нужно позаботиться о защите растений от морозобоин и ожогов. Классический вариант защиты – побелка штамбов – вариант для осени не самый практичный. Велик риск того, что состав смоется до момента, когда он будет так нужен. Но если предпочитаете именно этот вариант, используйте специальные садовые краски-побелки типа «Белисса». Состав наносите в сухую погоду, в идеале – как можно ближе к устойчивым минусовым температурам. Более стойкая альтернатива побелке – обвязать штамбы светлым воздухопроницаемым материалом – спанбондом. Главное – не затягивать его слишком сильно, чтобы под материалом оставалась воздушная прослойка. Вопросы и ответы Зачем кроны деревьев обрабатывают осенью мочевиной? Высококонцентрированный раствор карбамида используется для искореняющей обработки сада – от болезней и вредителей. Раствор готовится из 500-700 г мочевины на 10 л воды. Обработка проводится после опадания листвы, когда растения уже готовятся к периоду покоя. Поэтому бурного роста и «подрыва» зимостойкости не случается. Почему вишня зацвела в сентябре и что делать? Повторное цветение связано чаще с погодными аномалиями: когда после холодного августа пришел теплый сентябрь, вишня решила преждевременно раскрыть часть цветочных почек. Делать ничего не надо: удаление цветков не остановит процесс и не «усыпит» почки обратно. Главное в этом случае – не подкармливать растения азотом, не налегать на поливы, чтобы растения перешли в стадию подготовки к зиме. Нужно ли рыхлить приствольные круги? Да, это полезно в контексте борьбы с вредителями. Но проводить процедуру нужно в момент заморозков. Смысл в том, что посредством рыхления мы «поднимем» устроившихся на зимовку вредителей на поверхность почвы. И ближайшие заморозки их уничтожат. Но полезную почвенную микрофлору холода тоже погубят. Поэтому весной, когда грунт прогреется, в него полезно будет внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост» для восстановления микрофлоры. К зиме сад готов! Осталось надеяться, что природа не преподнесет сюрпризов, растения успешно переживут холодное время года и весной, полные сил, тронутся в рост и развитие, а летом порадуют богатыми урожаями!

На листьях жимолости, обычно по краям, вдруг возникают черные, буроватые пятна. Они разрастаются и разрастаются, листики могут засыхать и опадать. Что за напасть и надо ли спасать ягодный кустарник? Гриб виноват! Присмотревшись внимательнее к листовой пластинке, можно заметить, что пятнистости неправильной, нередко удлиненной формы. Серединка пятнышка со временем светлеет. И на этом фоне на пораженных участках виднеются черные точки. Это так называемые плодовые тела или пикниды (в них созревают споры) патогенного гриба. Который и вызывает инфекцию — аскохитозную пятнистость. Аскохитозная пятнистость Чем опасна аскохитозная пятнистость на жимолости? Больные, опавшие прежде времени листья не дают кусту накопить достаточно питательных веществ, и он ослабевает. Чаще всего зараза проявляется во второй половине лета и питомцы, особенно молодые, хуже переносят зимовку, способны подмерзнуть. В будущем сезоне плодоношение ухудшится, ягоды станут мельче. Кустарник ослабевает в целом, становится уязвимее и для других «болячек». В придачу к имеющейся способен «подхватить», например, мучнистую росу. Вредители тоже могут наброситься на ослабленного «беднягу». Тот же жимолостный клещ, который активизируется в июле-августе. Кроме того, споры распространяются по всему растению. Возможно появление язв на стебле, особенно там, где разветвление стеблей (также ягодки могут сморщиться, потемнеть и даже покрыться налетом). И разносятся ветром, дождем на соседние кусты жимолостника (устаревшее название). Где гарантия, что зараза не «перескочит» и на другие ягодные кустарники плодового сада? Напрямую перейти «гадость» на «соседей» по садовой территории не сможет. Потому что у каждой культуры свой специфический вид аскохитоза, то есть «привязанность» к растению-хозяину. Хотя проявления схожи: темные пятна на листочках, точки-споры и т. д. Но в некоторых источниках имеется дополнение. При высокой зараженности, большой концентрации спор в грунте, на растительных остатках способна создастся благоприятная среда для развития инфекции на любой, восприимчивой к ней культуре. Крайне чувствительны к ней смородина, крыжовник, виноград. Даже принадлежащие к одному «роду-племени» съедобные сорта жимолости и декоративная каприфоль «подхватывают» разные виды гриба. Почему зараза появилась? Пик активности аскохитоза приходится на вторую половину лета. Это объясняется биологическими особенностями возбудителя. Грибница зимует в опавшей листве, пораженных побегах. Рано весной споры созревают и заражают растение. Они попадают уже с зараженных ранее своих или с ветром, осадками прилетают с больных кустиков «синеягодной» из соседнего сада. Посадочный материал (черенки, саженцы) тоже источник появления характерной пятнистости на листьях. Инструменты, которыми пользуется при обрезке садовод, его одежда могут стать путем переноса заразы. Сорняки, наконец, служат резервуаром болезни. Первые признаки «хвори» (буроватые, темные пятна) способны проявиться и раньше. Но именно в июле-августе для этого «недуга» складываются наиболее подходящие условия. Аскохитоз хорошо развивается при высокой влажности воздуха и относительно теплой погоде (оптимальная температура плюс 20–24 градуса). Оставшаяся часть лета как раз и характеризуется не слишком жаркой, дождливой погодкой. То есть идеальная среда для распространения пикноспор. Но, если наступает жара, засуха, заболевание приостанавливает развитие. Кроме погодных условий, «хворобу» провоцирует внесение избыточного количества азотных удобрений: минеральных и органики, того же навоза. При избытке азота кусток «жирует», наращивая сочную зелень, которая легче поражается патогеном. Загущенность посадок также «на руку» болезни. Внутри зарослей плохая циркуляция воздуха, сохраняется повышенная влажность. Кусточки в тесноте конкурируют за свет, питание, воду, могут недополучать нужные ресурсы и ослабевают. Становясь «мишенью» для поражения. Да и передача инфекции в подобных условиях упрощается. На практике же все эти факторы могут действовать в комплексе, приводя к болезненному итогу. Что делать? Пошаговая инструкция, что необходимо сделать, если ваша жимолость заболела с появлением темноокрашенных отметин. 1. Перво-наперво внимательно осмотреть кусты Найти все пораженные листья (осматривая их и снизу, потому как гриб способен проявиться сначала и там), стебли, ягоды, если есть. Особенно важно выявить аскохитозные поражения при значительной площади насаждений, высоких кустах. Ведь в таких условиях легко пропустить единичные заболевшие экземпляры. 2. Удалить все пораженные инфекцией части Пользоваться только продезинфицированным инструментом (в слабом растворе «Марганцовки, перманганата калия 44,5 %», 70-процентном изопропиловом либо этиловом спирте, специальном садовом дезинфекторе и т. д.). После каждого растения повторять дезинфекцию секатора, чтобы не переносить заразу по всему жимолостнику. В первую очередь ликвидировать главный очаг — листву с темными пятнами. Если повреждения обширные, избавляются не только от листочков, их срезают вместе с веткой. Дело в том, что мицелий способен развиться в коре, древесине. Оставляя побег, даем возможность патогену вновь «воспрять». Срезать побежек нужно на пару сантиметров ниже последнего здорового листка, обрабатывая крупные срезы пастой «РанНет». Но не «чекрыжить» полностью, не выкорчевывать куст! 3. Обязательно провести обработку После обрезки жимолость обязательно обрабатывают (растение «с головы до ног» и почву под ним). Выбор препарата зависит от стадии болезни и наличия плодоношения. Если урожай собран, тогда лучше всего опрыскать медьсодержащими средствами. Среди них известная всем 1-процентная бордоская жидкость, а также «ХОМ», «Абига-Пик». Работают они контактно, на поверхности, не проникая в ткани. Поэтому их часто используют и как профилактическую меру. Надо учесть: после дождя придется вновь повторять обработку, так как препарат смывается. Когда «пораженцев» много, патоген уже глубоко проник в ткани, медьсодержащая «химия» не дала результата, можно прибегнуть к прочим фунгицидам. Какие фунгициды помогут от аскохитоза и других грибных инфекций на жимолости? Так называемые системные. Их основное отличие от предыдущих в проникновении в «тело» растения. Вместе с соком действующие вещества переносятся по всем его частям. Проникая даже туда, куда не попало при опрыскивании. Среди эффективных препаратов, относящихся к этой группе: «Скор». Называют также «Топаз», «Хорус». Хотя в некоторых источниках не советуют, например, в данном случае «Топаз», предназначенный в первую очередь для борьбы с мучнистой росой. Спектр «Хоруса» — парша, монилиоз, производитель также не указывает показаний к аскохитозу. Но на практике садоводы отмечают, что положительное действие есть. Чуда не стоит ждать от одной обработки (особенно в запущенных случаях), возможно, придется повторить, следуя строго указаниям производителя. Когда «темная инфекция» прогрессирует в период цветения или на ветках уже есть ягоды, химпрепараты под запретом. Тогда на помощь приходят биофунгициды: «Триходерма вериде», «Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин-Б», работающие за счет живых микроорганизмов. И в описании значится, что они предназначены для лечения данного заболевания. Но больше всего действенны, когда лишь появляются черные пятна: на ранних стадиях патологии и в качестве профилактики. Потребуется обычно 2-3 раза опрыснуть с интервалом в 7–14 дней. Важно проводить процедуры в пасмурный, не дождливый, безветренный день при температуре не ниже 8–10 градусов тепла. При использовании любого средства надо сначала прочитать аннотацию производителя. При работе с химикатами не забывать о защитной одежде, респираторе, очках. И всегда соблюдать срок ожидания, то есть прекращать за положенное до сбора плодов время (для химпрепаратов, как правило, 21 день) всяческие окропления. Срезанные пораженные листья, побеги надо собрать в полиэтиленовый мешок и уничтожить, не оставляя на участке. Не класть заразу под кустами и не закладывать в компост! Профилактика прежде всего Чтобы «болячка» не появилась вновь, нельзя забывать о профилактических мерах. Прежде всего соблюдать агротехнику. Жимолость — любительница солнца. Если посадить ягодный кустарник в тени, в низинном месте, где застаивается холодный воздух, сырость, то шансы появления гриба возрастают. Нужно избегать загущенных посадок, оставлять между растениями около полутора-двух метров. Осенью, после листопада или рано по весне проводить обрезку. Убирать поврежденные, старые ветви, а также загущающую середину кустарника поросль. «Синеягодная» будет лучше проветриваться при такой открытой, прореженной кроне. Следить за влажностью, не забывая о склонности аскохитоза к сырости. Поливать зеленого питомца умеренно, под корень, не лить воду на листья. И не перекармливать азотом. После сбора урожая не забыть добавить фосфорно-калийные удобрения. Они укрепят иммунитет жимолостника, сделают менее уязвимым к разным «хворям» и помогут лучше подготовиться к зимовке. Специалисты советуют в ранневесеннее, до цветения, время и после сбора урожая проводить превентативные опрыскивания медьсодержащими препаратами. А в вегетационный период, особенно при угрозе заражения, при плодоношении применять биофунгициды. Системные фунгициды подключать при необходимости. Такой подход спасает не только от аскохитозной пятнистости, но и от других «недугов», сохраняя общее здоровье сада. Не пренебрегайте регулярным осмотром своих зеленых питомцев, чтобы не пропустить начало той или иной напасти. И непременно собирайте и правильно утилизируйте все растительные остатки, особенно при вспышке «хворей» и нашествии «гадов» в сезоне. Не предоставляя ненавистным вредителям убежища на зиму. Вопрос-ответ 1. Как отличить аскохитозную пятнистость на жимолости от сажистого гриба? Заболевания похожи: лист в обоих случаях покрывают черные пятна. Сажистый гриб (чернь) потому так и называют, что возникающий налет напоминает слой сажи. Но, если у этой «болячки» окраска не меняется существенно, то у аскохитоза — наоборот. Как было сказано выше, его отметины со временем заметно светлеют. Но ключевое отличие следующее. У черни налет легко стереть пальцем, обнаружив под ним зеленую здоровую ткань. А с пятнистостью «такой вариант не прокатит»: отмершую часть не сотрешь. И причина появления черни кроется в выделении пади тлей, других «сокопийц», на которой и прорастают споры сажистого гриба. Прежде чем эту «черную плесень» (как иногда зовут в народе) вылечить, понадобится уничтожить вредителей. А уже потом смыть налетик раствором «Зеленого мыла». Вторая инфекция развивается самостоятельно. И лечат ее медьсодержащими фунгицидами, добавляя агротехнику. 2. Если ничего не делать с темными пятнами на листьях жимолости, то куст погибнет? Нет, сразу растение не погибнет. Но если не принимать никаких мер, «бедняга» будет страдать. Нарушается работа листа: важнейший орган растения не в состоянии усваивать полноценно солнечный свет, воду, минеральные вещества из почвы. Как результат: культура недополучает «еды» и хуже растет, развивается, меньше закладывает цветочных почек, плоды мельчают, становятся более кислыми и горькими, скудеет урожай. Кустарник делается уязвимей к другим напастям, плохо зимует и подмерзнет с большой вероятностью. Попустительство со временем может привести к гибели питомца. Поэтому важно действовать вовремя, при первых признаках заболевания: темные отметины служат сигналом к действиям. Если кустик крепкий, то экстренные меры (обрезка, опрыскивание фунгицидами) плюс грамотный уход помогут восстановиться «синей ягоде». 3. Есть ли сорта жимолости, устойчивые к аскохитозной пятнистости? Не существует сортов, совершенно «не поддающихся» аскохитозу. Даже разновидности с высокой устойчивостью к большинству грибных «хворей» в сырое лето рискуют «подхватить» опасную «темную инфекцию». При отсутствии абсолютно защищенных, стоит все же выбирать именно высокоустойчивые к грибным болезням культивары. Рекомендуем следующие: «Уссульга», «Камчадалка», «Дочь великана», «Морена», «Нимфа». Но большинства сортовых представителей (перечисленные в их числе) самобесплодны, им нужны для опыления другие культивары. У них должны совпадать сроки цветения и быть генетическая совместимость, а также адаптированность к климату региона. Например, «Гордость Бакчара» подходит для всех упомянутых. В то же время хорошей парой для «Уссульги» выступает «Дочь великана». А для «Морены» и «Нимфы» можно выбрать «Голубое веретено». Важно также знать: для стабильной урожайности на участке надо завести как минимум 2, а лучше 3–4 сортика. Стойкие к грибным «болячкам» позднеспелые сорта канадской селекции. Хотя конкретных данных о сопротивляемости именно рассматриваемого патогена нет. Можно посадить один из популярных «Хоней Би» и в придачу для опыления «Индиго Джем», «Тундру», «Аврору». Темные, почти черные пятна на листьях «синей ягоды» не приговор. Главное — вовремя их заметить и принять комплекс защитных мер.

Смородиновый лист – «рекордсмен» по заготовке среди садовых культур. Ароматный, с массой полезных свойств, да и куст растет на каждом участке. Можно ли все лето заниматься его сбором или только в определенное время? Лови момент! Самым подходящим сроком для сбора считается пора, когда ягодный кустарник в цвету. В зависимости от нахождения региона период приходится ориентировочно на конец весны - середину июня. Молодая зелень нежная, сочная, достаточно крупнолистная, но еще не огрубевшая. Она самая ценная, насыщенная полезными для нашего организма веществами: витамином С, фитонцидами, эфирными маслами, флавоноидами, комплексом минералов, аминокислотами. Тогда стоит ли срывать листья для чая в конце июля или августе, когда они уже загрубели и отдали поспевшим плодам часть соков? Шанс есть. Той же аскорбинки, как утверждают научные данные (есть и противоположные мнения), эфирных масел, сахаров в листе может быть даже больше. Растение так устроено, что закладывая цветочные почки и готовясь к зимовке, увеличивает «запасы» для защиты. Хотя сорт, погода, условия выращивания смородинки и прочее способны внести коррективы, поуменьшив процент некоторых полезных соединений. Но никто не будет спорить, что дубильных веществ (танинов) максимум как раз на исходе сезона. Именно танины в листьях помогают огурцам хрустеть при консервации. А вместе с эфирными маслами придают насыщенный, терпкий вкус и яркий аромат чаю. Так что, если не успели со сбором свежего материала в начале сезона, не поздно заняться этим в финале. Вот вам ответ на вопрос «Когда собирать листья смородины для сушки на зиму?» Соленые огурчики будут аппетитно хрустеть, если не забыть положить в рассол листья черной смородины Если планируют обработку химикатами, заготовку откладывают на три недели, иначе токсины перейдут в листву. При коротком интервале до заготовки применяют от вредителей: «Фитоверм» (за 2-3 дня), «БиоКилл» за трое суток. Регион имеет значение Сроки «страды» могут варьироваться: в первую очередь оказывает влияние климат, а также время созревания того или иного сорта.   Регион Самый оптимальный срок сбора Дополнительный срок Юг (Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Крым) Окончание марта — июнь Июль — до середины сентября Средняя полоса (а также Подмосковье) Конец апреля — начало июня С июля до начала сентября Северо-Запад (Ленинградская, Псковская, Новгородская области, Карелия) Май и первая половина июня      Июль — весь август  Урал и Сибирь В Мае — июне Июль — август Дальний Восток Май и весь июнь Июль с августом Обрывать по-умному Чтобы получить качественный продукт, надо заготовить исходный материал правильно. Особых хитростей нет, но на некоторые тонкости августовской заготовки обращают внимание. Заготавливать лист смородины лучше в сухую теплую погоду. Можно заняться и в прохладный день, но в ясный и не дождливый. Влажное сырье дольше сушится, оно может мигом заплесневеть и потерять узнаваемый аромат, за который так ценится культура. Не стоит собирать сразу после заморозков: не будет ни запаха, ни сочности. Наиболее подходящее для сбора время с 10 утра до полудня, когда сойдет утренняя роса. Листочки, собранные под палящими солнечными лучами, тут же вянут и теряют долю эфирных масел. Листики берут со средней части ветки, где они достаточно крупные, но менее грубые, чем старые нижние, к тому же более грязные. Не обрывают с макушек: там закладываются цветочные почки, в питании которых участвуют и листья. Можно лишиться в будущем урожая. Отбирают здоровые, чистые, зеленые листья без следов мучнистой росы, ржавчины, антракноза и других болезней, а также не пораженные паутинным клещом, тлей и прочими «гадами». Листики смородины отщипывают с черешками, аккуратно потянув вниз. Такой подход меньше травматичен для растения, чем срывать вместе с веткой. Куст быстрее восстанавливается. Нельзя сильно оголять куст: снимать больше трети листовой массы. Чтобы растение не ослабло перед зимой, и не выпустило множество новых побегов, которые не вызреют и погибнут. Заготовить как надо Мало справиться со сбором. Главное: заготовить по всем правилам. Есть несколько способов заготавливания этого природного дара. Заморозка Просто и быстро: метод сохраняет пользу, аромат и свежесть лиственного «богатства», не отнимая много времени. Мыть не нужно в большинстве вариантов (только очень грязные, которые затем хорошенько обсушивают). Лишь целыми или измельченными упаковать порциями в небольшие пакетики и отправить в морозилку. Листья смородины можно замораживать Но после размораживания продукт становится рыхлым, уступает во вкусе и запахе сушеному при добавке в чаек. Также замороженный запас нельзя хранить рядом с сильно пахнущими продуктами, замораживать повторно после разморозки. Сушка Классический, самый популярный способ. Из листиков удаляют влагу, чтоб при хранении они не испортились. Для обработки выбирают хорошо проветриваемое местечко с затенением, без попадания прямых солнечных лучей. Например, под навесом на улице, на чердаке, в мансарде, на веранде, на застекленной лоджии. Идеальный вариант при наличии времени и возможности — естественная сушка на воздухе. Она сохраняет максимум биоактивных компонентов, окрас, запах. Но занимает в зависимости от влажности воздуха и толщины пласта сырья от четырех до десяти дней. Собранное раскладывают на бумаге, ткани в один тонкий слой и периодически ворошат. Готовность определяют, растирая листочек между пальцами. Если крошится, готов. У напитка, полученного подобным образом, ощущается травянистый, не такой насыщенный, как из зеленого, с ветки, вкус. Хранить сушеные листья смородины надо в темной герметично закрытой стеклянной таре, жестяных емкостях либо бумажном пакете с застежкой-молнией. Хранение в сухости и темноте при комнатной температуре до года, хотя духовитость держится вдвое меньше по времени. Ферментация Более сложный и длительный процесс по сравнению с сушением. Но усилия стоят результата. Напиток из ферментированных листьев - это напиток для гурманов. У него глубокий, с терпкостью, насыщенный вкусовой букет и яркий, неповторимый аромат. Вместо травянистого, возникает запах спелых ягод, сравнимый с тем, как пахнут сухофрукты (чернослив) или ягодное варенье. И остается долгое, приятное послевкусие. Также эта особая техника помимо сохранения усиливает пользу благодаря активизации естественных ферментов растения. После сбора лист смородины подвяливают несколько часов для частичной потери влаги, раскладывая сырье в тени, при достаточной вентиляции. Если жилка посередине листочка гнется без хруста, переходят к последующему этапу. Подвергают механической обработке, чтоб выделился сок. Легче всего разминать руками в емкости до потемнения. Если применять скручивание, то листики по 5-6 штучек скручивают в трубочки и катают до такого же состояния между ладонями (или на доске), что трудоемко. Можно и прокручивать через мясорубку для гранулированного чая. И, наконец, собственно ферментация, которую называют также сбраживанием. Сочную массу кладут в эмалированную посуду 5-7 сантиметровым слоем, сверху гнет. И накрывают все это влажной хлопковой (льняной) тканью для поддержания нужной влажности, сбрызгивая ее водой при подсыхании. Сверху не до конца закрытая крышка, чтоб масса не «задохнулась». Емкость должна находиться в теплом (+22-26 °C) помещении от 6 до 12 часов. Ориентир готовности: сильный запах смородины. Если передержать, запахнет кислым и сырье будет, считай, испорченным. Финальный этап: высушить полученное. Можно на воздухе, как описано выше. Хранится «эликсир из листьев» как и выработанный предыдущим способом. Но в прохладном местечке (+5-10 градусов) и влажности не выше 50 процентов. Пик духовитости и вкусовой насыщенности приходится на первые шесть-восемь месяцев. Ферментированный лист после высушивания лучше отправить на «дозревание» на две-четыре недели в закрытой таре. Вкус и аромат проявятся еще больше. Чай, выручай! Чай из смородиновых листьев, богатых биоактивными компонентами, можно назвать общеукрепляющей фитотерапией. Регулярное его употребление поддерживает иммунитет, особенно в сезон простуд. Оказывает благотворное действие на работу сердца и сосудов. Обладает противовоспалительным и легким мочегонным эффектом, что может быть полезно при некоторых болезнях почек и мочевыводящих путей. Также неплохо выводит токсины из организма. Но прежде чем включить вкусный, полезный напиток в свой постоянный рацион, нужна консультация врача. Особенно при наличии хронических болячек. Чай с черносмородиновым листом самый душистый «Природный эликсир» из «смородиннового листвия» - под запретом, если у человека тромбофлебит, повышенная свертываемость крови. А сочетание напитка с разжижающими препаратами способно ослабить их действие. Нужно отказаться при гастрите и язве в стадии обострения. При оксалатных камнях в почках, хронической почечной недостаточности только усугубит ситуацию. С осторожностью следует относиться к его потреблению беременным. И людям, у которых аллергия на смородину. Особенно это касается малышей до 3-х лет. Частые вопросы 1. Можно ли собирать и заготавливать листья красной и белой смородины? Можно. Но у них не такой выраженный, более нейтральный вкус, аромат и меньше концентрация некоторых полезных компонентов в отличие от черной. Их замораживают, сушат и заваривают как чай обычно в составе сбора вместе с листочками малины, вишни, мяты. Но для ферментации они не подходят из-за суховатости, жесткости листа. В нем мало сока, что критично при ферментированном способе заготовки. 2. Можно смородиновые листья сушить в электросушилке? Да. Зелень раскладывают однослойно на поддонах и сушат при температуре 35-45 градусов. При более высоких показателях разрушается часть биологически активных веществ. Через каждые два часа поддончики меняют местами: из-за поднимающегося вверх теплого воздуха сырье на ниже расположенных ярусах сохнет быстрее. Листья смородины можно сушить в электросушилке Продолжительность сушки обычно составляет от 4 до 8 часов. После пятичасовой работы проверять готовность надо каждый час. Высушить возможно и в духовке на противне, застеленном пергаментной бумагой. Листики, разложенные тонким слоем, сушат при 40-50 градусах с приоткрытой дверцей. Чтобы не «зажарились». Процесс длится 2-4 часа (не забывать проверять и периодически переворачивать сырье). Нельзя заменять пергаментную бумагу газетами. Токсичная типографская краска способна впитаться в структуру листовых пластин. 3. Есть ли сорта черной смородины, в которых листья содержат полезных соединений больше, чем ягоды? Действительно, у этого вида есть культивары, в которых биоактивность листвы превосходит плоды. Особенно много витамина С у «Катюши», «Медведицы», «Белорусской сладкой». Аскорбиновой кислотой в листовой пластине выделяется «Садко», «Воспоминание» (плюс высокое содержание катехинов). У «Орловии» много фенолкарбоновых кислот. А лидером по комплексу биологически активных соединений считается «Надия». Все они сохраняют свою особенность при правильной обработке и хранении. Запасать смородиновый лист можно как в раннелетний период, так и заняться сбором в позднелетний. Несмотря на некоторую разницу в количестве биоактивных компонентов, во вкусе, аромате, оба способа дают прекрасный натурпродукт. Так что запасайтесь!

«Тайберри» была выведена селекционерами Шотландского института растениеводства (Ист-Мэллинг). Скрещивание малины «Моллинг Джуэл» и ежевики «Аврора», проведенное в начале 1960-х годов, привело к регистрации сорта в 1979 году. На создание стабильного гибрида потребовалось около 17 лет интенсивной работы. Сегодня «Тайберри» – это не просто ягодный куст, а настоящее украшение сада и предмет гордости того, кто его вырастил. Что такое ежемалина «Тайберри»? Внешне «Тайберри» больше напоминает ежевику: мощный куст с гибкими, стелющимися побегами длиной до 4 метров. Побеги покрыты шипами – и это, пожалуй, единственный недостаток, который можно отметить. Шипы есть, и они колючие, однако они не такие жесткие, как у дикой ежевики. К тому же существует бесшипный клон «Buckingham Tayberry», о котором стоит сказать отдельно. Клон «Buckingham Tayberry» лишен шипов, что значительно упрощает уход за насаждениями. Однако по показателям морозостойкости он уступает классической форме. При выращивании в северных регионах или на открытых продуваемых участках рекомендуется отдавать предпочтение стандартному колючему сорту как более устойчивому к низким температурам. Цветет «Тайберри» крупными нежно-розовыми цветами, плоды вытянутые, 5–6 см в длину, весом от 5 до 15 г. По мере созревания их цвет меняется от ярко-красного до темно-вишневого, почти бордового, с характерным блеском. Вкус в полной спелости становится мягким, ягода буквально тает во рту, сочетая сладость малины, легкую кислинку и карамельное послевкусие, доставшееся от ежевики. Плюсы и минусы Сорт обладает рядом неоспоримых достоинств. Раннее созревание позволяет получать ягоды уже в июле, одними из первых. Урожайность радует: с одного взрослого куста собирают от 5 до 10 кг, а в промышленных масштабах – до 20 тонн с гектара. Крупноплодность и отличный вкус делают «Тайберри» желанным гостем на любом столе. Растение самоплодно, поэтому опылители не требуются. Кроме того, сорт отличается устойчивостью к болезням и вредителям, что значительно облегчает уход. Есть и слабые стороны. Наличие шипов – не самая приятная особенность, однако проблему решает выбор бесшипного клона «Buckingham Tayberry» (с оговоркой о его теплолюбивости выше). Длинные стелющиеся побеги требуют обязательной опоры – без шпалеры куст превращается в хаотичные заросли. Неремонтантность означает, что плодоношение происходит только на побегах второго года; при ошибках в обрезке урожая можно не дождаться. В большинстве регионов России требуется укрытие на зиму – побеги пригибают и защищают от морозов. Как правильно посадить Место для «Тайберри» выбирают солнечное, хотя культура мирится с легкой полутенью. Важна защита от ветра и отсутствие застоя воды – корни не переносят переувлажнения. Почва предпочтительна плодородная, рыхлая, с pH 5,5–6,5. Лучше всего подходят суглинки или супеси. Сроки посадки – весна (до распускания почек) или осень (после листопада).  При посадке соблюдают схему: между кустами оставляют 1–1,5 метра, между рядами – 2–2,5 метра для удобства прохода и ухода. Посадочную яму делают глубиной 40–50 см, на дно укладывают перегной или компост, смешанный с землей (свежий навоз не используют). Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы или возвышаться над ней на 1–2 см. Важно избегать заглубления основания побега – закапывание точки роста ежемалины приводит к нарушению аэрации тканей и последующему выпреванию корневой шейки. После посадки проводят обильный полив и мульчирование. Уход: три главных правила Шпалера обязательна. Без опоры «Тайберри» превращается в непролазные заросли. Сооружают Т-образную или V-образную конструкцию высотой около 2 метров с 2–3 рядами проволоки. Весной прошлогодние побеги (они будут плодоносить) поднимают на шпалеру, а молодые побеги замещения направляют в другую сторону – так легче ориентироваться, где какие ветви. Полив проводят регулярно. Лучше редко, но обильно, чем часто и понемногу. В жаркую погоду внимание к увлажнению усиливают.  Мульчирование (соломой, корой, скошенной травой) помогает сохранить влагу и сдерживает рост сорняков. Подкормки проводят по сезонам: весной вносят азотные удобрения – мочевину, из органических подойдет удобрение из куриного помета «Куровит», а раз в 5 лет можно внести костную муку. В период цветения и созревания вносят фосфорные и калийные удобрения, например, деревесную золу, «Лигногумат калийный». Хорошее питание обеспечивают комплексные удобрения с макро и микроэлементами, например, «Здравень Турбо для клубники и малины» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Раз в 2–3 года под куст добавляют компост. Обрезка: главный секрет урожая Поскольку «Тайберри» плодоносит на побегах второго года, обрезку строят по следующей схеме. Осенью, после первых заморозков, вырезают все двухлетние побеги под самый корень, не оставляя пеньков. Однолетний прирост сохраняют. Молодые побеги аккуратно пригибают к земле и укладывают вдоль нижней проволоки шпалеры. Весной перезимовавшие побеги поднимают на верхние ярусы – именно они дадут урожай. Летом, когда зеленые хлысты перерастут отметку в 2 метра, проводят укорачивание верхушки. Это стимулирует ветвление: из пазушных почек пробуждаются 3–4 латеральных побега, которые обеспечат основную урожайность в следующем сезоне. Подготовка к зиме: важный этап «Тайберри» выдерживает морозы до –29°C, однако в бесснежные зимы или при резких перепадах температур корни и побеги могут пострадать. Поэтому осенью, после обрезки, молодые побеги снимают со шпалеры и укрывают. Вертикально стоящие побеги теряют эластичность при первых минусовых температурах и легко ломаются при укладке. Лозы следует аккуратно пригнуть к земле (на высоту 20–30 см) и зафиксировать шпильками до наступления устойчивых заморозков. Для укрытия используют лапник, агроволокно плотностью 60 г/м², сухие листья. Использование снега в качестве дополнительного утеплителя допустимо после его достаточного выпадения. Слой снега толщиной 30–40 см обеспечивает оптимальную температуру у поверхности почвы. Весной укрытие снимают постепенно, чтобы избежать подопревания побегов. Размножение: как получить новые кусты «Тайберри» не дает корневых отпрысков, как малина, однако размножить ее несложно.  Верхушечными отводками – для этого прикапывают верхушку длинного побега в землю. Через месяц она укореняется, после чего отросток отделяют от материнского куста и высаживают.  Зелеными черенками – нарезают черенки из молодых побегов, обрабатывают стимулятором корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим» и укореняют в парнике.  Делением куста – если куст сильно разросся, его можно разделить весной или осенью. Болезни и вредители «Тайберри» по праву считается устойчивым гибридом. В описаниях сорта нередко указывают, что растение практически не поражается болезнями и не нуждается в профилактических обработках. Однако в неблагоприятные годы или при ошибках в уходе отдельные проблемы все же возможны. Знать о них стоит заранее, чтобы вовремя принять меры. Возможные болезни Наиболее вероятные заболевания, которые могут проявиться на «Тайберри» – это мучнистая роса, ржавчина и вертициллезное увядание. Мучнистая роса проявляется белым мучнистым налетом на листьях и побегах. Ягода на таком кусте будет кислой, а листва сгорит уже к июлю. Ржавчина проявляется оранжево-бурыми пятнами-подушечками на нижней стороне листьев. Пораженные листья со временем засыхают и опадают. Вертициллезное увядание – опасное грибное заболевание, при котором листья желтеют и увядают, начиная с нижних, а сосуды побегов темнеют. Болезнь трудно поддается лечению, поэтому основная ставка делается на профилактику: здоровый посадочный материал, отсутствие застоя воды у корней. Для уничтожения патогенов в начале весны проводят опрыскивание раствором медного купороса, а в течение вегетации можно использовать биопрепарат «Триходерма вериде».  Возможные вредители Из насекомых «Тайберри» могут поражать тля, паутинный клещ, трипсы и малинно-земляничный долгоносик. Против долгоносика проводят обработки биологическим биопрепаратом «БиоКилл». Против тли, трипсов, щитовки можно использовать «Зеленое мыло». Профилактика – лучшее лечение Чтобы свести риски к минимуму, достаточно соблюдать несколько простых правил: выбирать здоровые саженцы из проверенных питомников; не загущать посадки – хорошая циркуляция воздуха предотвращает развитие грибных болезней; своевременно удалять сорняки и растительные остатки, в которых могут зимовать вредители и споры грибов; не переувлажнять почву – застой воды у корней ослабляет растение и делает его уязвимым; регулярно осматривать кусты, чтобы заметить проблему на ранней стадии. При правильном уходе ежемалина «Тайберри» радует стабильным урожаем и редко доставляет хлопоты. Сбор урожая: как не пропустить момент «Тайберри» созревает постепенно, в течение 4–5 недель. Ягоды собирают каждые 2–3 дня.  Важный нюанс: в полной спелости ягода становится мягкой и нежной, но не осыпается. Снимают ее с плодоложем (как ежевику) – так она дольше хранится. Для сохранения товарного вида и целостности плодов сбор проводят путем легкого снятия ягоды вместе с неотделяющимся цветоложем. Механическое отделение без плодоложа, характерное для малины, в случае с «Тайберри» приводит к разрыву нежной кожицы плода. Недозрелые плоды твердые и кислые, поэтому стоит дать им полностью дозреть на кусте. Использование урожая универсально: свежие ягоды, варенье, джемы, компоты, десерты, заморозка – «Тайберри» хороша и в чистом виде, и в сочетании с другими ягодами. Частые вопросы На какой год плодоносит ежемалина «Тайберри»? «Тайберри» плодоносит на побегах второго года. При посадке саженца весной первые ягоды появятся только на следующий сезон. Полноценное плодоношение, по некоторым данным, начинается на третий год после высадки в грунт. В первый год урожая не ожидают – растение наращивает корневую систему и молодые побеги замещения. Почему ягоды «Тайберри» кислые? Причин может быть три. Первая – преждевременный сбор: в полной спелости ягода становится темно-бордовой, почти вишневой, мягкой и сладкой с карамельным послевкусием. Недозрелые плоды твердые и очень кислые; стоит подождать 3–4 дня после того, как ягода окрасилась в ярко-бордовый цвет, чтобы она раскрыла весь вкус. Вторая причина – недостаток полива: в засуху плоды накапливают больше кислоты. Третья причина – перегруз урожаем. Если на молодом двухлетнем побеге завязалось слишком много ягод, растению не хватает ассимилятов для накопления сахаров. Проведение ручной нормировки (разреживания) завязей в первой декаде июня позволяет перераспределить питательные вещества и повысить сахаристость оставшихся плодов. Чем отличается «Тайберри» от ежевики и малины? От малины – формой и размером ягод (вытянутые, до 5–6 см) и тем, что плодоносит на побегах второго года, как ежевика. От ежевики – вкусом: более сладким, с малиновым ароматом и карамельным послевкусием. Кроме того, ягоды «Тайберри» снимаются с плодоложем и не осыпаются при созревании. Ежемалина «Тайберри» – культура, требующая внимания, но очень благодарная. Она нуждается в шпалере, правильной обрезке и укрытии на зиму, однако в ответ дает ягоды, которые невозможно забыть. При достаточном уходе этот куст станет гордостью сада и его главной «фишкой». Если колючки смущают, стоит обратить внимание на бесшипный клон «Buckingham Tayberry»  – тот же вкус, но без шипов, однако помните, что он чуть теплолюбивее. Выбирайте свой вариант, сажайте и наслаждайтесь урожаем, который удивит даже бывалых садоводов.

Времена, когда на стандартных шести сотках можно было разместить лишь пару высокорослых деревьев, постепенно уходят в прошлое. Сегодня даже на небольшом участке реально разбить полноценный сад, если выбрать растения на карликовых подвоях.  Они занимают меньше места, начинают плодоносить раньше и упрощают уход. Однако у таких растений есть и свои особенности, которые важно учитывать, чтобы сад радовал урожаем долгие годы. Что такое карликовый подвой и зачем он нужен Любое привитое плодовое дерево обычно состоит из двух частей: привоя – сортовой части, отвечающей за вкус и размер плодов, и подвоя – корневой системы и нижней части ствола. Подвой определяет силу роста, скороплодность, адаптацию к почве и частично – зимостойкость. Карликовый подвой – это специально выведенная слаборослая корневая система, которая «сдерживает» рост дерева, направляя его силы не на строительство огромной кроны, а на закладку плодовых почек. Такие деревья получают путём прививки на особые клоновые подвои, которые размножают вегетативно (отводками или черенками). Это обеспечивает однородность посадочного материала. Однако важно понимать: итоговая высота дерева зависит не только от подвоя, но и от сорта, почвы, климата, формировки и ухода. Поэтому конкретные значения лучше уточнять у питомника. Преимущества карликовых деревьев Почему карликовые сады становятся всё популярнее? У них есть несколько неоспоримых плюсов. Скороплодность. Первые единичные плоды могут появиться уже на 2–3-й год после посадки. Полноценный товарный урожай, как правило, формируется позже – на 3–4-й год. Компактность. Такие деревья занимают меньше места, чем сильнорослые, что позволяет размещать их плотнее. Точную схему посадки выбирают по подвою, сорту и способу формирования кроны. Удобство ухода. Низкорослые деревья легко обрезать, опрыскивать и собирать с них урожай – без лестниц и стремянок. Качество плодов. При хорошем уходе и правильной нагрузке урожаем плоды с карликовых деревьев часто созревают на несколько дней раньше. Однако размер и вкус зависят прежде всего от сорта и агротехники: карликовый подвой не гарантирует автоматически более крупные или сладкие плоды. Возможность выращивания на проблемных почвах. Благодаря более поверхностной корневой системе карликовые деревья иногда выращивают на участках с близким залеганием грунтовых вод, но только при условии устройства дренажа или посадки на насыпной холм. Возможность такой посадки сильно зависит от конкретной культуры и подвоя. Недостатки и риски У карликовых деревьев есть и слабые стороны, о которых стоит знать заранее. Более короткий период продуктивности. По сравнению с сильнорослыми деревьями карликовые часто имеют меньший срок хозяйственной жизни. Однако точный срок зависит от культуры, подвоя, сорта и ухода – для разных комбинаций он может заметно различаться (например, у черешни на ВСЛ-2 он может составлять около 15–18 лет, а у яблони на М9 – до 20–25 лет при хорошей агротехнике). Поверхностная корневая система. Основная масса корней залегает в верхнем слое почвы. Из-за этого деревья требуют регулярного полива, особенно в засушливые периоды. Многие подвои (особенно яблонные M9 и Bud 9) нуждаются в постоянной опоре, так как имеют слабую якорность. Повышенные требования к уходу. Карликовые деревья плохо переносят сорняки, засуху и бедные почвы. Приствольный круг должен быть чистым. Хрупкость древесины. Ветви могут ломаться под тяжестью урожая, поэтому весной важно нормировать завязи, особенно у сортов с обильным цветением. Особенности посадки: пошаговая инструкция Выбор места. Карликовые деревья лучше высаживать на солнечных, защищённых от ветра участках. На участках с близкими грунтовыми водами их сажают только при возможности обеспечить дренаж или посадку на насыпной холм. Высоту насыпи подбирают индивидуально, исходя из реального уровня грунтовых вод и оседания почвы, а не по фиксированной цифре. Сроки посадки. Весной – до распускания почек, после оттаивания и подсыхания грунта. Осенью – после листопада, но до устойчивого промерзания почвы. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать с большим диапазоном сроков. Посадочная яма. Яму делают такой, чтобы корни свободно размещались без загибов. На плотной глинистой почве важно предусмотреть отвод воды: нельзя просто заполнять яму рыхлой плодородной смесью, создавая «чашу», в которой будет застаиваться вода. Смешивают плодородную землю с хорошо перепревшей органикой. Минеральные удобрения вносят только в безопасной дозировке, избегая контакта корней с концентратом. При весенней посадке добавляют мочевину, при осенней заправить яму можно костной мукой, древесной гранулированной золой. Свежий навоз не используют,  вместо него можно добавить гранулированное органическое удобрение из куриного помета «Куровит». После посадки обильно поливают. Главное правило – не заглублять место прививки. Корневая шейка (место перехода ствола в корни) и место прививки – это не одно и то же. Место прививки обязательно должно оставаться выше окончательного уровня почвы. Обычно оставляют запас в несколько сантиметров (ориентировочно 3–10 см), чтобы после оседания грунта оно не оказалось в земле. После полива и оседания грунта положение саженца проверяют повторно. Схема посадки. Схему подбирают отдельно для каждой культуры и комбинации «сорт + подвой». Для яблони на карликовом подвое часто используют плотные схемы (от 1,5–2 м в ряду), тогда как груше, сливе и черешне может потребоваться больше места для полноценного развития. Установка опоры. Для настоящих карликовых и слабоякорных подвоев (например, M9, Bud 9, Gisela 5) постоянная опора часто необходима. Для более сильных подвоев достаточно надежной временной опоры на период укоренения, но решение всегда принимают с учетом особенностей конкретного саженца и участка. Уход за карликовым садом Полив. Поливают регулярно, ориентируясь на состояние почвы, погоду и возраст дерева. В жаркую сухую погоду молодому дереву требуется более частый полив, взрослому – редкий, но обильный. Почва должна промокать на глубину основной массы корней, но вода не должна застаиваться. Подкормки. В первый сезон дополнительные подкормки обычно не требуются, если посадочная яма была подготовлена правильно. В дальнейшем удобрения вносят с учетом возраста дерева, состояния почвы и результатов агрохимического анализа, если он доступен. Азот используют преимущественно весной и в первой половине лета. Осенью избыток азота исключают. Обеспечить полноценное питание дереву в летний сезон можно с помощью комплексных жидких удобрений – они имеют сбалансированный состав и кроме NPK содержат также микроэлементы. Для подкормки плодовых деревьев подойдут «Здравень Турбо для плодовых деревьев и кустарников» или «Здравень Аква для плодовых деревьев», если вам нужно удобрение для подкормки всех культур на огороде и в саду, то подойдет «Здравень Турбо Универсальный» – для овощных, плодовых и садовых культур».  Мульчирование. Приствольный круг можно замульчировать органическим материалом слоем примерно 5–7 см, оставив свободное пространство вокруг ствола. Весной часть зимней мульчи убирают или раздвигают, чтобы почва быстрее прогревалась. Обрезка. Обрезку проводят с учётом возраста дерева, сорта и типа кроны. Удаляют сухие, повреждённые, конкурирующие и загущающие ветви. У яблони и груши умеренное отгибание ветвей в горизонтальное положение часто помогает ускорить плодоношение. У косточковых (вишня, слива, черешня) форму кроны и положение ветвей подбирают осторожнее, с учетом их склонности к загущению и хрупкости. Подготовка к зиме. Корни карликовых подвоев чувствительны к морозам. Осенью полезно замульчировать почву, а зимой – поддерживать снежный покров. В регионах с малоснежными морозными зимами особенно важно выбирать районированный зимостойкий подвой. Краткий обзор культур на карликовых подвоях Разные культуры используют свои подвои, и их характеристики заметно различаются. Мы не будем рассматривать экзотические варианты, а остановимся на проверенных, доступных в питомниках. Яблоня Самый распространённый вариант для карликового садоводства. М9. Классический карликовый подвой. Первые плоды могут появиться на 2–3-й год, в полную силу дерево входит позже. Высота обычно составляет 2–2,5 м (зависит от сорта). Корневая система слабоякорная, требует постоянной опоры. Чувствителен к засухе и промерзанию корней. 62-396. Отечественный слаборослый подвой (в разных источниках его относят как к карликовым, так и к полукарликовым). Широко используется в российском питомниководстве и часто выбирается для средней полосы благодаря лучшей адаптации к местным условиям. Парадизка Будаговского (Bud 9 или B.9). Очень слаборослый подвой яблони. Рано вступает в плодоношение, требует опоры, подходит для плотных посадок. Зимостойкость у него выше, чем у классического М9, но конкретную пригодность для вашего региона нужно уточнять у питомника. Груша Традиционным слаборослым подвоем для груши считается айва. Важный нюанс: груша на айве не всегда совместима напрямую. Для многих сортов требуется промежуточная вставка (интеркаляр), иначе прививка отторгается или деревья будут угнетенными. Перед покупкой обязательно уточняйте совместимость конкретного сорта с айвовым подвоем. Деревья груши на айвовых подвоях заметно ниже, чем на сеянцах, но точная высота сильно варьирует: от 2,5 до 4 м в зависимости от подвоя (Quince C дает более компактные, Quince A – более рослые), сорта и формировки. В холодных регионах груша на айве рискованна из-за меньшей зимостойкости корней по сравнению с семенными подвоями. Для таких мест подбирают специальные зимостойкие комбинации. ВА-29 – широко используемый айвовый подвой, дающий слаборослые деревья. Его совместимость также необходимо проверять для каждого сорта; при несовместимости применяют промежуточную вставку. Слива и алыча Для сливы и алычи используют специальные клоновые подвои. ВВА-1. Гибрид микровишни войлочной и алычи. Снижает рост деревьев на 50–60%. Совместим с большинством проверенных сортов сливы, алычи и абрикоса. Корни выдерживают промерзание почвы до −15 °C (по данным испытаний, это ориентировочный показатель). Подвой склонен к образованию корневого рака, поэтому требует профилактики и внимательного осмотра при покупке. Вишня и черешня ВСЛ-2. Отечественный подвой для черешни и некоторых форм вишни. Снижает силу роста примерно на 20% по сравнению с семенными, ускоряет плодоношение. Важное преимущество – не образует корневой поросли. Совместимость с конкретным сортом вишни нужно проверять заранее. Морозостойкость корней в испытаниях оценивается примерно до −12 °C. Gisela 5 (Гизела 5). Популярный слаборослый подвой для черешни. Сокращает размер дерева примерно до 40–50% от сильнорослого. Требует опоры, рано вступает в плодоношение, подходит для плотных посадок. Итоговая высота зависит от сорта и формировки (в интенсивных садах часто удерживается на уровне 2,5–3,5 м с помощью обрезки, но потенциально может быть выше). Часто задаваемые вопросы На какую глубину сажать карликовое дерево? Главная цель – не заглубить место прививки. Оно должно оставаться выше окончательного уровня почвы (с запасом в несколько сантиметров на осадку грунта). Нужна ли опора для карликовых деревьев? Для настоящих карликовых и слабоякорных подвоев (M9, Bud 9, Gisela 5) постоянная опора необходима. Для более сильных подвоев достаточно надежной временной опоры на период укоренения. Сколько лет живут карликовые деревья? Они обычно имеют более короткий период хозяйственной продуктивности, чем сильнорослые, но точный срок сильно зависит от культуры, подвоя, сорта и ухода (в среднем 15–25 лет для большинства популярных комбинаций). Карликовые деревья – отличный способ получить ранний урожай на небольшом участке. Они скороплодны, компактны и удобны в уходе. Однако каждая культура (яблоня, груша, слива или вишня) требует индивидуального подхода к выбору подвоя. Внимательно изучите совместимость сортов, обеспечьте надежную опору слабоякорным растениям и защиту корней от морозов. Если вы готовы уделять саду время, карликовый сад станет настоящей жемчужиной вашего участка.