Отзывы

Стараниями Хрущева кукуруза стала царицей полей. Да и на дачных участках здесь и там видны высокие растения с задорными метелками на макушке. Да вот только урожай сахарных початков не всегда радует. Поделюсь своими наработками по выращиванию кукурузы. Выбор сорта В распоряжении огородников множество сортов и гибридов кукурузы. Как по мне, по вкусу они практически не отличаются, разница лишь в размере и плотности початка и в величине самих зернышек: они могут быть покрупнее или помельче.  А вот на что стоит обращать внимание при выборе сорта — так это на срок вегетации. Чем раньше начнется созревание, тем большее количество початков успеет созреть до прихода холодов. Кукуруза — культура теплолюбивая. Для выращивания среднеспелых и позднеспелых сортов сумма активных температур должна быть в пределах 2400–3000 °С, для раннеспелых сортов достаточно 2200 °С.  Сумма активных температур складывается из среднесуточных показателей температуры с весны до осени, которые превышают +10 °С. Таблицы с данными по каждому региону можно найти в интернете. Если южнее Воронежа еще можно попробовать вырастить среднеспелые сорта, то в регионах с коротким летом лучше остановить свой выбор на раннеспелых сортах и гибридах. В этом году я вырастила 5 раннеспелых сортов кукурузы: «Фаворит F1» — засухоустойчивый гибрид (75-79 дней). Высота растений до 160 см, центральный побег несет на себе три увесистых початка, на боковых — еще по одному. Початки крупные, до 20 см с сочными зернами, плотно уложенными в ряды. Качество кукурузы отменное. Кукуруза «Фаворит F1» «Лакомка» — холодостойкий гибрид. Растения очень высокие, до 2 м, куст компактный. На главном побеге два крупных початка, на  боковых  побегах еще по одному. Удлиненные початки до 20–23 см с небольшими зернами, нежные и сладкие. Кукуруза «Лакомка» «Утренняя песня» — раннеспелый гибрид (70–74 дня), довольно низкорослый, высота растений не более 150 см. Куст компактный, с 2-3 боковыми побегами. Початки среднего размера, длиной до 17 см, сладкие, сочные. Кукуруза «Утренняя песня» «Кубанский сахарный 210» — простой гибрид (70–75 дней). Куст высокий, до 2 м, и раскидистый, с 3-5 мощными боковыми побегами, которые не уступают центральному. Початки увесистые, длиной 16–20 см, крупные зерна уложены в плотные ряды. Кукуруза «Кубанский сахарный 210» «Золотой Батам» — раннеспелый сорт (70–75 дней). Растения компактные, высотой с человеческий рост. На каждом побеге по 1-2 крупных початка, плотно набитых сочными зернами. Кукуруза «Золотой Батам» Выращивание Сроки посадки Несмотря на то что кукуруза — культура южная, ее всходы способны выдерживать легкие заморозки до –1 °С. К посадке можно приступать, когда установится стабильное тепло, при температуре воздуха +8–12 °С. Специалисты рекомендуют проводить посев кукурузы, когда сумма среднесуточных показателей температуры за последние 10 дней становится не меньше 100 °С. Я провожу посев в середине мая, следом за посадкой картофеля и столовых корнеплодов. При благоприятных условиях в начале-середине августа мы начинаем выборочный сбор спелых початков. Однако в этом году мне пришлось усомниться в правильности своего определения сроков посадки.  Для прорастания семян и развития сеянцев решающее значение имеет влажность почвы. В засушливую весну посадку нужно проводить раньше, в первых числах мая. Подготовка семян Семена кукурузы — это сильно высушенные зерна. Если посадить их в почву как есть, без предварительной подготовки, всходов придется ждать очень долго. Ведь почва должна быть очень влажной, чтобы сухие семена набухли и проросли. Я всегда замачиваю семена кукурузы на несколько часов до полного набухания зерна, после чего высеваю в предварительно пролитые борозды.  Однако в этом году такой подготовки оказалось недостаточно. Май выдался настолько засушливым, что к моменту посадки от весенней влаги не осталось и следа. Всходы вышли разреженными, часть семян не взошло. Видимо, они успели проклюнуться и погибли, поскольку верхний слой грунта на солнце сильно нагревался и быстро пересыхал. Чтобы потом не кусать локти, лучше предварительно прорастить семена кукурузы перед посадкой. Для этого набухшие семена заворачиваем во влажную ткань и держим при комнатной температуре. Проростки появляются в течение 5-6 дней. С пророщенными семенами нужно обращаться более аккуратно, чтобы не обломить ростки при посадке. Выбор места Где-то в южных регионах не имеет решающего значения, где посадить кукурузу — тепла и солнца хватает с лихвой. В средней полосе, на северо-западе, на Урале и в Сибири к выбору места нужно подойти более тщательно. Кукуруза любит открытые солнечные места. Если посадить ее на каких-то задворках участка, в тени глухого забора или хозпостроек, количество початков будет гораздо меньше, а созревание начнется с опозданием в 2-3 недели. Нужно учитывать, что царица полей — особа довольно рослая. Редкие сорта вырастают ниже человеческого роста, обычно они достигают высоты 2 м и более.  Нужно подбирать место под посадку таким образом, чтобы высокорослые растения не затеняли другие овощи. Для этого стоит ориентироваться на стороны света и сажать кукурузу с восточной или северо-восточной стороны огорода. Посадка Я сею кукурузу в несколько рядов с расстоянием между ними 90–100 см. Между растениями в ряду после прореживания оставляю 40–50 см. При такой схеме посадки все растения получают достаточно солнечного света. Я провожу посадочные борозды и обильно проливаю их, пока вода не перестаёт впитываться в почву. Семена раскладываю равномерно по всей длине грядки с шагом 10 см. Глубина заделки семян примерно такая же как у фасоли и гороха — 5-6 см на рыхлых лёгких почвах, 3-4 см на плотных глинистых грунтах. Если всходы появляются дружно, необходимо проредить их, оставляя между растениями в ряду 40 см. Если же кукуруза всходит плохо, такая загущенная посадка не дает грядке пустовать. Есть и другой способ посадки кукурузы — гнездовой. По всей длине грядки делаем лунки с шагом 40 см, в каждую кладем по 2-3 пророщенных зернышка. При такой раскладке потребуется лишь удалить лишние всходы, сеянцы сразу находятся на оптимальном расстоянии друг от друга. Уход Я всегда считала кукурузу беспроблемной культурой, которая растет сама по себе. Но засушливые май и июнь показали, что это не совсем так. Молодые всходы кукурузы в условиях засухи развиваются крайне медленно.  Чтобы растения не теряли времени на старте, в жаркую засушливую погоду необходимы регулярные обильные поливы. Почва при поливе должна промокать на значительную глубину, до 8–10 см.  Поверхностный полив приводит к формированию мочковатой корневой системы в верхнем слое почвы. В дальнейшем такие корни не смогут обеспечивать растения влагой из глубоких слоев грунта, в засуху они будут больше зависеть от полива. До этого я никогда не поливала кукурузу, поэтому тратить на нее воду мне было очень жалко. Поливы я проводила раз неделю или реже, при этом вода уходила в горячую землю как в песок. О насыщении почвы влагой речь не шла. Как результат — значительное отставание растений в развитии и более поздние сроки созревания урожая. В этом году первые початки мы сварили в первых числах сентября. На плодородной почве кукуруза отлично растет без дополнительных подкормок. Мы посадили ее на участке, где в прошлом году вносили перегной. Благодаря обилию органики растения выросли крупными, с большим количеством побегов в кусте. В июне-июле важно не позволять посадкам зарастать сорняками. У молодых саженцев довольно скромные размеры, поэтому однолетние сорняки являются для них серьезными конкурентами за свет, воду и питание. В августе царице полей уже всё нипочем, если какие-то сорняки путаются между ног, она не обращает на них внимания. Я никогда не провожу окучивание кукурузы, поскольку не вижу в этом особого смысла. Благодаря образованию дополнительных воздушных корней растения приобретают большую устойчивость. Даже при сильных ветрах на моем опыте кукуруза никогда не полегала. А выглядят воздушные корни весьма забавно: как иллюстрация к «Дню триффидов». Кажется, что вот-вот растения вытянут корни из земли и пойдут покорять просторы. Воздушные корни помогают растению противостоять ветрам Уборка урожая Не так просто определить, когда кукуруза поспела и готова к уборке. Я прохожу вдоль рядов и высматриваю самые крупные початки. Выбираю те, у которых пушистый чубчик уже подсох и стал бурым. Примеряю их в руке — спелые початки довольно увесистые.  А чтобы убедиться, что кукуруза поспела, надрываю оболочку зеленых листьев и заглядываю внутрь. Если початок пока еще не готов, зернышки еще не пожелтели, можно закрыть внешние обертки и вернуться к нему через неделю. Меня впечатлили сорта «Золотой Батам», «Кубанский сахарный» и «Фаворит F1». Ряды золотистых зерен уложены плотно, кукуруза сладкая, с насыщенным вкусом. Товарный вид — 10 из 10. Даже в засушливое лето каждое растение дало по 5–7 крупных початков, для юга Сибири — вполне достойный результат.

Сорта томатов для открытого грунта похожи друг на друга как близнецы — круглые красные помидорки. А интересные сорта с плодами необычной окраски или формы предназначены для теплицы. Томат «Янтарный купол F1» — приятное исключение. Отличный урожай помидоров янтарного цвета удалось получить в открытом грунте даже в Сибири. Поделюсь опытом выращивания. Описание Томат «Янтарный купол F1» — это раннеспелый гибрид, предназначенный для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием. Срок вегетации — 97–100 дней. Растение детерминантное, но довольно рослое, высота куста до 1 м. Первая цветочная кисть закладывается над 10-м листом, далее кисти идут через каждые 1-2 листа, что обеспечивает высокую урожайность с куста. Крупные помидоры каплевидной формы собраны в простые кисти по 4-5 штук. Несмотря на внушительный вес плодов кисти не переламываются, хорошо держат нагрузку, не требуют дополнительной подвязки. Помидоры крупные, мясистые, массой 180–200 г, некоторые плоды до 280 г. Кожица тонкая, но плоды не растрескиваются. Мякоть мясистая, сочная, с толстой стенкой и пятью семенными камерами. Окраска помидоров золотисто-оранжевая, мякоть на срезе — насыщенного оранжевого цвета. Помидоры очень вкусные, с идеальным балансом кислоты и сладости и ярким томатным ароматом. Дольки помидоров хорошо держат форму, не раскисают в салате. Гибрид устойчив к грибным болезням: вертициллёзу и фузариозу, показывает великолепную завязываемость в жару, хорошо переносит затяжные дожди. Выращивание Сроки посадки При выращивании томатов в открытом грунте не стоит спешить с посевом семян на рассаду.  Томат — культура теплолюбивая, поэтому высаживать рассаду на постоянное место можно только после того, как почва хорошо прогреется на глубине залегания корней. Если речь идёт не о тёплой навозной грядке, а о посадке помидоров просто в землю, то до нужной температуры в средней полосе почва прогревается не раньше 20-х чисел мая, в каких-то регионах — в первых числах июня. Чтобы рассада не перерастала, сеять томаты нужно не раньше, чем за 2 месяца до высадки в грунт.  В этом году я сеяла томаты на рассаду 25 марта, высаживала в грунт 22 мая. К моменту высадки у рассады были хорошо развитые корни в объеме 0,5 л стакана и крепкая надземная часть с 7-8 листьями. Уход за рассадой Уход за рассадой томатов не так сложен, если соблюдать несколько важных правил. Следить за появлением всходов Томаты всходят довольно быстро. При температуре +25–27 °С дружные всходы появляются в течение 4-5 дней. В обычных комнатных условиях при +20–22 °С появление всходов растягивается на 7-8 дней.  Поскольку семена разных сортов прорастают с разной скоростью, лучше проводить посев в отдельные плошки. Я сразу сею томаты в индивидуальные стаканчики. С 3-го дня после посева я два раза в день проверяю рассаду. Как только вижу первые петельки всходов — сразу выставляю ее на подоконник, еще лучше — под яркую лампу.  Очень важно не дать сеянцам вытянуться в первые часы, пока они находятся в тепле и темноте. Если же вы опоздали и всходы уже превратились в тонкие белые ниточки, проще пересеять помидоры, чем выхаживать задохликов. Обеспечить яркое освещение Это самый сложный и затратный пункт. Даже при посеве в конце марта на южном подоконнике рассада помидоров немного вытягивается.  Чтобы дать растениям больше света, можно сделать отражатели из пищевой фольги и установить их за горшочками, со стороны комнаты — так рассада не будет клонится к оконному стеклу, а света получит гораздо больше. Если есть старые зеркала, их можно закрепить на подоконнике с той же целью. Более простым, но более затратным способом будет использование специальных фитоламп или обыкновенных светодиодных ламп. Для хорошего освещения светильников нужно много, ведь линейные лампы освещают только один ряд растений, непосредственно под ними, а круглые лампы дают небольшое пятно света. Фитолампу нужно держать непосредственно над всходами. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз, по бокам от лампы освещение резко уменьшается.  Поскольку светодиоды в фитолампах почти не нагреваются, расстояние от макушек растений до лампы должно быть минимальным — 5-8 см. Ограничивать поливы Рассада томатов развивается очень быстро, в условиях недостатка света это приводит к вытягиванию растений. Замечено, что если поливать рассаду умеренно — она меньше вытягивается. Объем воды зависит от размера сеянцев. Пока у них не появятся настоящие листья, поливаем совсем по чуть-чуть, стараясь лить воду по стенке стаканчика или рассадного ящика.  Через семядольные листья испарение воды минимальное, поэтому растения расходуют ее совсем немного. Земля в горшочках должна быть практически сухой. Если же ежедневно поливать всходы помидоров — земля закисает, а еще хуже — размножаются патогенные грибы, которые вызывают полегание сеянцев — черная ножка. Когда рассада подросла, появилось 2-3 настоящих листа, поливы постепенно увеличиваем. Но между поливами почва должна просыхать. Определить, сколько воды выливать под каждое растение и как часто проводить полив, можно только на практике.  Следите за растениями: пока они радостно топорщат листья — им всего хватает. Если же кончики листьев начали опускаться, потеряли тургор — пора поливать. Никакой органики для рассады Сторонники органического земледелия отказываются от применения минеральных удобрений, и совершенно напрасно. Ведь растения не питаются ни настоем навоза, ни травяным чаем, они не способны переварить кофейную гущу, яичную скорлупу или мандариновые корочки.  Все органические компоненты сначала должны быть переработаны почвенными обитателями: дождевыми червями, многоножками, грибами, бактериями — в условиях рассадного стаканчика это нереально.  Внесение любой органики, будь то перегной в составе почвенной смеси или полив натуральными настоями, приводит к размножению патогенной микрофлоры и появлению сциарид — грибных комариков, личинки которых живут в почве и подъедают корни. Для подкормки рассады я использую комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Его состав подобран специально под потребности юных растений. Все вещества находятся в доступной форме, поэтому эффект от подкормки проявляется уже через несколько дней. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Уход в открытом грунте Высадка рассады К высадке рассады в открытый грунт приступаем, когда весь огород уже засажен, это последнее весеннее мероприятие. Почва должна хорошо прогреться. Если весна пришла недружно, лучше подождать неделю-другую, но высадить рассаду в теплый грунт. В холодной земле корни всё равно не смогут работать, растения получат стресс и остановятся в развитии. Расстояние между растениями в ряду определяем, исходя из будущей формировки. Если вы планируете вести томаты в 1 стебель, привязывая каждый куст к колышку, можно немного загустить посадки — расстояние между кустами 35–40 см. Чтобы вести томаты в 2-3 стебля, потребуется больше места — расстояние между кустами 50–60 см. После высадки хорошо укрыть растения спанбондом. Это ускорит процесс адаптации саженцев на новом месте.  Укрывной материал защищает их от палящего солнца и ветра, под укрытием создается благоприятный микроклимат. Подкормка В этом году я впервые увидела, что значит своевременная подкормка минеральными удобрениями. Грядки просто ломились от помидоров, на такую красоту приходили подивиться все соседи. В начале цветения я обработала кусты томатов препаратом «Грин Дейл», это раствор янтарной кислоты. Она стимулирует цветение и формирование завязей, оказывает общее поддерживающее действие. Грин Дейл, янтарная кислота для растений За лето я дважды подкормила помидоры комплексным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Первую подкормку провела в конце июня, вторую — в середине июля. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев Формировка Чтобы получить урожай помидоров в открытом грунте, нельзя пускать дело на самотек. Томаты образуют множество пасынков, превращаясь в зеленый цветущий куст. Необходимо ограничивать количество побегов, а для этого регулярно удалять пасынки. Как показала практика, в открытом грунте на юге Алтая томату «Янтарный купол F1» не хватает тепла. Я пожадничала и сформировала растения в 2-3 ствола. Из-за этого созревание плодов слишком затянулось. Первые оранжевые помидоры созрели на грядке к 20 августа, поэтому остальные приходилось снимать бурыми и дозаривать в коробке.  При выращивании томатов в открытом грунте приходится выбирать: качество или количество.  При ведении в 1 стебель помидоры успеют созреть на кусте, а значит, будут слаще. При ведении в 2-3 стебля урожай будет гораздо больше. Мой «Янтарный купол» дал примерно по ведру крупных помидоров с куста. Бурые плоды за несколько дней дозревают в коробке, на вкусе это практически не отражается. Подвязка Это самое слабое место в моей истории. В теплице я приспособилась подвязывать томаты к шпалере, а в открытом грунте этот номер не прошел. Здесь требуется установить колышек под каждый куст, причем желательно сделать это сразу после высадки рассады. Моя система крепления кустов между двух натянутых бечёвок потерпела полный крах. Если низкорослые сорта еще как-то удержались на такой псевдоопоре, то метровый «Янтарный купол» значительно перерос опору и развалился. Мои кусты приобрели форму фонтана, а помидоры легли на землю, вернее, на черный укрывной материал. Даже при таком способе выращивания сорт показал себя великолепно. Однако с подвязкой на колышки помидоры зрели бы гораздо быстрее, ведь они лучше бы освещались солнцем. Урожай Томат «Янтарный купол F1» очень порадовал меня. Редкий для открытого грунта оранжевый цвет плодов. Крупный размер помидоров и красивая каплевидная форма. Огромная урожайность. Великолепный вкус помидоров. Отличный иммунитет растений.  Единственный недостаток — это то, что только половина плодов успела созреть в открытом грунте, остальные будут дозревать в коробке. Но здесь нужно винить только жадного огородника и дождливый август. 

Ну, кто не любит крупные мясистые розовые помидоры? Да вот незадача, большинство розовых сортов предназначено для выращивания в теплице. К счастью, есть приятное исключение. Томат «Розовые вершины F1» просто завалил нас помидорами, и заметьте, в открытом грунте на юге Сибири. Поделюсь своими впечатлениями и опытом выращивания. Описание Томат «Розовые вершины F1» — это ультраранний гибрид с коротким сроком вегетации, 95–98 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения детерминантные, довольно рослые, высота куста до 1 м. Первая цветочная кисть формируется над 9-м листом, что обеспечивает раннее вступление в плодоношение. Плодовые кисти закладываются через каждые 2 листа, а это значит — высокая урожайность с куста. Кисти простые, в каждой по 3-4 крупных помидора. Основание кисти плотное, она хорошо держит нагрузку, не переламывается под тяжестью плодов. Помидоры крупные и очень крупные, в среднем вес плодов по 230–250 г, отдельные экземпляры тянут на 300–350 г. Мякоть плотная, мясистая, семенные камеры небольшие. Вкус розовых помидоров восхитительный: сладкие, сахарные на изломе, с настоящим томатным ароматом. Благодаря плотной кожице помидоры отлично хранятся, хорошо транспортируются. Гибрид устойчив к вертициллезу и фузариозу. Великолепно вяжет плоды в условиях жаркого лета, стойко сопротивляется болезням в период затяжных дождей. Выращивание Успех выращивания томатов в открытом грунте зависит от многих факторов. И львиную долю занимает получение качественной рассады. Может показаться странным, но уже в фазе семядольных листьев у сеянцев закладывается будущая программа: если они воспринимают условия произрастания как комфортные, то и плодов в цветочных кистях будет больше, а плодоношение начнется раньше. Сроки посадки Ультраранние томаты со сроком вегетации менее 100 дней нужно сеять на рассаду за 50–60 дней до высадки в грунт. 50-дневная рассада еще не успевает зацвести на подоконнике, поэтому растения быстро приживаются и практически не останавливаются в росте после высадки на постоянное место. Я сею томаты на рассаду в последних числах марта, обращая внимание на лунный календарь. Мой личный опыт показывает, что фазы Луны влияют на урожай, конечно, если придерживаться правильной агротехники.  В этом году я сеяла томаты 25 марта, на растущей Луне в знаке Тельца.  Земные знаки: Телец и Козерог — самые урожайные. А чтобы плоды были максимально сочными, посев проводим, когда Луна проходит знаки Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. Всходы Томаты всходят очень быстро, поэтому я не проращиваю семена предварительно. При желании можно выдержать их в растворе стимулятора роста, это даст им толчок для развития. Дружный старт обеспечивает замачивание семян в растворе препарата “Грин Дейл”, это концентрат янтарной кислоты. Стимулирующее и обеззараживающее действие на семена оказывает и сок алоэ. Я обрабатываю семена аптечным хлоргексидином, чтобы обеззаразить их от патогенной микрофлоры: выдерживаю в растворе 15-20 минут, после чего сразу высеваю. Чтобы томаты взошли дружно, ящики с рассадой я держу под лампой накаливания, при температуре +26-28°С. В таких условиях первые всходы появляются уже на 3-й день, массовые — через 5-6 дней от посева. Очень удобно сеять томаты сразу в индивидуальные стаканчики. Как только появятся петельки всходов, можно вынуть горшочки с рассадой на свет и в прохладу, остальные же продолжают находиться в тепле. На первые три дня после появления всходов желательно поместить рассаду в максимально светлое и прохладное место. При температуре +16°С сеянцы не будут тянуться вверх, а займутся развитием корней.  Яркое освещение в первые несколько суток может быть круглосуточным, это исключает вытягивание сеянцев, делает их крепкими, а к тому же благотворно сказывается на сроках цветения. Уход за рассадой Чтобы мои саженцы не болели “чёрной ножкой” я выбираю для посадки качественный готовый грунт. Огородную землю и перегной не использую для приготовления почвосмеси, поскольку в них всегда содержится патогенная микрофлора, избавиться от неё можно только тщательным пропариванием почвы в микроволновке. Для подстраховки я добавляю в грунт биокомплекс “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Сенная палочка помогает растениям противостоять болезнетворным грибам, а бактерии-фуражиры обеспечивают их доступным азотом, калием и фосфором. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Я поливаю рассаду весьма умеренно, почва в горшочках на первый взгляд кажется сухой. Однако отличный тургор листьев говорит о том, что влаги в земле хватает. При выращивании рассады в прозрачных стаканчиках несложно определить, когда пора поливать — на внутренних стенках горшочков высыхают капли конденсата. Я не спешу с подкормками. Первое время растениям вполне хватает питания из грунта. А вот когда у рассады появляется 2-3 настоящих листа, уже пора давать дополнительное питание. Подкормки провожу каждые 10 дней до высадки рассады в грунт. Использую комплексное удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”.  Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Как только по ночам температура перестаёт опускаться ниже нуля, я выношу рассаду на улицу и держу её под укрытием из двух слоёв спанбонда, при похолодании дополнительно укрываю полиэтиленовой плёнкой. На улице рассада перестаёт вытягиваться, ведь ей достаётся гораздо больше света, чем на подоконнике. Конечно, холодные ночи с температурой +3-5°С — это стресс для растений, но под укрывным материалом они хорошо с ним справляются.  А чтобы смягчить стрессовые условия, я провожу обработку рассады препаратом “Ботаник” — за несколько дней до высадки в грунт, а затем через неделю после высадки. Ботаник, стимулятор развития и плодоношения Высадка в грунт Томаты высаживаю в открытый грунт только после того, как земля хорошо прогреется. В условиях юга Сибири, как и в средней полосе, это третья декада мая. Конечно, всегда остаётся угроза возвратных заморозков, но, как говорится, “кто не рискует…”. Чтобы облегчить трудоёмкий процесс высадки рассады, я провожу глубокую борозду по всей длине грядки, обильно проливаю её водой, нагретой на солнце. Воды нужно очень много, особенно если почва уже успела потерять запасы весенней влаги. Зато этого запаса воды хватает на 2-3 недели, поэтому я не спешу поливать помидоры после высадки. Саженцы размещаю на расстоянии 50 см друг от друга. Сажаю их вертикально, заглубляя по семядольные листья.  Если не спешить с посевом рассады, не придётся потом сажать её “лёжа”. Подвязка к опоре Для меня это самый сложный пункт в выращивании грунтовых помидоров. Поскольку первое время саженцы растут под спанбондом, невозможно сразу установить опоры. Когда же кусты вырастают, они успевают лечь на землю. что усложняет процесс подвязки к опоре. В идеале под каждый куст нужен отдельный колышек либо необходимо заранее установить прочную шпалеру вдоль всей грядки, к которой растения подвязываются бечёвкой как в теплице.  Я попробовала зафиксировать кусты между двумя слоями бечёвки, скрепляя их клипсами “Быстрокреп”, кстати, очень удобная штука. Моя ошибка состояла в том, что я ограничилась одним уровнем опорной бечёвки, тогда как для рослых томатов нужно было натянуть два-три ряда опоры, через каждые 20 см. Томатам “Розовые вершины F1” пришлось несладко. Их побеги легли на подвязку, а томаты свешивались крупными гроздями до земли. Ситуацию спасал только чёрный спанбонд, которым я застелила грядки ещё при высадке рассады, он защитил плоды от контакта с влажной почвой. Формировка Такие крупноплодные томаты, как “Розовые вершины F1”, лучше вести в один стебель. Это самый простой способ формировки, при котором удаляются абсолютно все пасынки.  Растения, сформированные в один ствол, вступают в плодоношение гораздо раньше, ведь все силы идут на рост одного побега и закладку цветочных кистей. Если же вести томат в 2-3 стебля, как это сделала я, плодов будет больше, но созревание первых помидоров задерживается на 3-4 недели. Каким способом вы будете формировать томаты, стоит задуматься ещё на стадии посева семян на рассаду. При формировке в 1 стебель урожай будет меньше, поэтому придётся компенсировать это количеством кустов. Зато вы сможете срывать спелые помидоры уже в июле. Профилактика фитофтороза При выращивании томатов в открытом грунте нельзя пренебрегать обработкой растений от фитофтороза. Есть множество специальных фунгицидов, таких как “Бронэкс”, “Ревус”, “Ордан”, “Профит Голд” и др., все они работают, но обработку нужно начинать задолго до прихода фитофторы. Бронэкс, средство для защиты растений от болезней Первый раз я опрыскиваю томаты в конце июня, повторную обработку желательно провести через 10 дней. Мне обычно хватает одной обработки, т.к. в нашем регионе фитофтороз не особенно зверствует. Уборка урожая Сбор спелых плодов — это как награда за труды. Особенно приятно, когда помидоры красивые, крупные, один к одному.  При уборке “Розовых вершин” нужно запасаться вёдрами. Томатов на кусте очень много, растения просто ломятся от помидоров. А из-за крупного размера помидоров ведро наполняется в считанные минуты. Мне приходится собирать плоды бурыми, поскольку за наше короткое лето такое количество помидоров не успевает созреть в открытом грунте. Однако это никак не сказывается на их качестве. В течение нескольких дней помидоры отлично дозариваются в коробке. В следующем году непременно вновь посажу томат “Розовые вершины F1”, да и не я одна, все соседки, которые заглядывали ко мне на участок, ахали и охали, спрашивали, что это за сорт да где взять семена. А я купила их в почтовом отделении. Даже на деревенской почте большой выбор семян и препаратов агрофирмы “Ваше хозяйство”.

Тыкву часто сажают по границе с соседним участком, чтобы её длинные плети не мешали на огороде. Любопытные соседи будут в шоке, когда увидят за забором тыкву “Ворожея”! Расскажу о своём опыте выращивания этого сорта. Описание сорта Тыква крупноплодная “Ворожея” — это среднеспелый сорт, плоды готовы к уборке через 108-112 дней от появления всходов.  Растение мощное, с крупными листьями на высоких черешках. Длина главной плети 2,5-3 м. Плоды крупные, плоско-округлой формы, массой от 3,5 до 5 кг. Поверхность плодов почти гладкая, со слабым разделением на сегменты. Окраска кожуры серо-зелёная с крапинкой. Мякоть очень плотная, хрустящая, малосочная, насыщенного жёлтого цвета. Вкус сладкий, насыщенный, с фруктовыми нотами. Мякоть очень толстая, семена занимают лишь центр плода, поэтому небольшие по размеру плоды оказываются увесистыми. Благодаря плотной кожуре и высокому содержанию сухого вещества в мякоти плоды хранятся в течение полугода после уборки урожая. Выращивание Я обожаю выращивать тыкву. Это неприхотливая культура, которая не требует к себе постоянного внимания. Если нужно засадить какой-то незадействованный участок, — нет лучше растения, чем тыква. Она растёт на любой почве, да к тому же подавляет рост сорняков. Главное, чтобы она не мешала другим культурам. Выбор места На своём участке я стараюсь соблюдать минимальный севооборот, поэтому растения разных семейств ежегодно кочуют по участку, возвращаясь на то же место через три года. Благодаря такому подходу овощные культуры меньше болеют, ведь у разных групп растений заболевания различаются. Тыква, кабачки, патиссоны, а также огурцы, арбузы и дыни растут у меня одной большой группой. А чтобы длинные плети тыквы с крупными листьями не затеняли другие овощи, в соседи к ним сажаю кукурузу или подсолнечник. Между посадками тыквы и другими грядками приходится оставлять свободное пространство шириной не менее 2 м, иначе их плети захватывают соседние грядки, закрывая остальным растениям солнечный свет. При посадке сорта “Ворожея” к выбору места подходите особенно внимательно. Этот сорт удивил даже меня, а уж я повидала много разных тыкв. Крупные округлые листья в диаметре доходили до полуметра. Заросли тыквы поднимались до уровня 1-1,2 м, чуть ниже, чем высота штакетника.  Конечно, нужно сделать поправку на высотность, мы живём в горной местности на высоте 500 м от уровня моря, у нас всё вырастает немного крупнее, чем на равнине. Подготовка почвы Все растения семейства Тыквенных любят плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Они хорошо относятся к высоким дозам органики, поэтому в первый год после внесения перегноя сажаем именно тыквенные. Прошлой осенью мы разбросали по половине огорода перегной и заделали его мотоблоком в верхний слой почвы, земля стала сверхплодородной. Готовые органические удобрения, такие как компост на основе куриного помёта или конского навоза, приходится расходовать более экономно. В таком случае достаточно внести по 1-2 горсти удобрения в каждую посадочную лунку и перемешать их с землёй. Если почва на участке кислая, необходимо нейтрализовать лишнюю кислотность. Доломитовую муку лучше заделывать осенью, а весной под посадку можно внести древесную золу, она тоже немного раскисляет почву (в её составе калий, кальций и множество микроэлементов), а также костную муку как источник органического фосфора. Лишь в этом году я узнала, что у нас на участке почвы со слабощелочным pH. Для меня это было большой неожиданностью, пришлось внести некоторые коррективы в агротехнику и отказаться от использования древесной золы. Теперь я всем рекомендую провести анализ почвы с помощью тест-системы “Агрохимик”. Лучше знать кислотность грунта наверняка, чем строить предположения. Сроки посадки Тыква любит тепло, всходы не выдерживают отрицательные температуры. Поскольку до появления всходов проходит примерно неделя, при выборе даты посадки ориентируемся на прогноз погоды, а также на личный опыт. Желательно, чтобы сеянцы не попали под возвратные заморозки, иначе придётся срочно укрывать посадки плотным спанбондом. Я сажаю тыквенные в последнюю очередь, в третьей декаде мая. К этому моменту давно посажены лук, столовые корнеплоды, капуста и картофель. Посадка Тыква хороша тем, что можно сеять сухие семена в почву без каких-либо “танцев с бубном”.  В средней полосе и на юге Сибири среднеспелые сорта успевают вызреть в открытом грунте. Я намечаю тяпкой посадочные лунки с шагом 1-1,2 м и обильно проливаю их водой. Сухие семена кладу по 2-3 штучки, на всякий случай, обычно тыква всходит практически 100%. Сверху семена присыпаю слоем почвы толщиной 3-4 см и хорошенько прихлопывают землю рукой. Преодолевая слой почвы сеянцы снимут с себя плотную семенную оболочку. После появления всходов оставляю один, самый красивый, остальные срезаю секатором на уровне почвы. Уход На плодородной почве в хороший год тыква может расти вообще без ухода. Достаточно протяпать посадки пару раз, пока растения ещё маленькие. Как только тыква разрастается, ни один сорняк ей не конкурент, все они остаются где-то “в подлеске”. Если на вашем участке бедная супесчаная почва или грунт слишком плотный, с высоким содержанием глины, рост тыквы не будет таким стремительным, как на чернозёме. В этом случае в начале вегетации полезно поддержать растения корневыми подкормками. Используйте любое комплексное удобрение из расчёта 15-20 г/10 л воды, тыквы непривередливы. Под каждый куст после предварительного обильного полива выливайте по 1 л подкормки. Если же в наличие есть специальное удобрение “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” — ещё лучше. В нормальное лето тыква растёт без полива, у растения хорошо развитые корни, которые качают воду из глубоких слоёв почвы. К тому же в каждом междоузлии образуются дополнительные короткие корешки. Если плети не перекладывать с места на место, растения получают дополнительную влагу и питание. В этом году мне впервые пришлось поливать весь огород, включая тыквы. Сильнейшая засуха была настолько изнуряющей, что даже сорняки отказывались расти. Весь июнь, несмотря на поливы, растения сидели “в одной поре”, практически не прибавляя в росте. Под каждый куст я выливала по 3-5 л воды раз три дня. Сбор урожая С уборкой тыквы я стараюсь не затягивать, первые ночные заморозки могут повредить кожицу плодов, что плохо сказывается на их хранении.  Холодостойкий сорт “Ворожея” даёт огородникам некоторую фору, растения способны выдержать заморозки до -2°С. Для дачников выходного дня этот сорт очень удобен, ведь первые морозы могут ударить и среди недели, когда нет возможности выехать на дачу. Обычно по самим растениям можно определить, что они готовы к уборке. Если до этого их листва представляла собой непролазные “джунгли”, то в какой-то момент вдруг становятся видны плоды — листва стала поникать. Для меня это является сигналом к уборке. Тыква “Ворожея” не гигантская, но довольно-таки крупная. Вес моих плодов в среднем составлял 3,5-3,7 кг, но несколько более крупных тыкв потянули на 5,5-5,7 кг. На каждом растении формируется по два плода, с пяти кустов — десяток, так что к уборке лучше привлечь мужскую силу. “Ворожея” — это находка для любителей тыквы. Благодаря отличной лёжкости плодов блюдами из тыквы можно будет наслаждаться до прихода весны. А хранить её можно в обычных комнатных условиях.

В этом году я впервые вырастила свои арбузы. Первый спелый арбуз привел меня просто в неописуемый восторг. И это не Астрахань, а Алтайский край, юго-запад Сибири. Естественно, я всё сделала неправильно, однако даже так несколько плодов созрело в открытом грунте. Предлагаю дачникам научиться на моих ошибках. Выбор сорта Если вы живете не на юге России, лучше не гнаться за крупным размером плодов, а выбирать сорта по скорости созревания. Для регионов с коротким летом лучше отдавать предпочтение раннеспелым сортам с небольшими плодами. Я выбрала два раннеспелых сорта иностранной селекции: «Шуга Бейби», что в переводе означает «сахарный малыш» (срок вегетации 75–80 дней) и «Кримсон Свит» (62–87 дней), название сорта переводится как «малиновый сладкий». Казалось бы, менее трех месяцев вегетации — это вполне реальный срок. С начала мая до конца сентября в распоряжении огородников почти пять тёплых месяцев. Но с арбузами всё не так просто. При выращивании теплолюбивых культур большое значение имеет сумма активных температур, или SAT. Она складывается из средних показателей температуры выше +10 °С за весь теплый период. Для выращивания арбузов сумма активных температур должна составлять не менее 3000 °С, такие условия складываются в Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону, в Краснодарском крае и Крыму.  Для раннеспелых сортов достаточно показателей SAT 2400–2600 °C, т. е в Подмосковье, Орле, Воронеже и Белгороде вполне могут вызревать ранние арбузы. Для Алтайского края, Вологды, Ярославля и Санкт-Петербурга SAT составляет всего 2100 °С, т. е. вырастить арбузы в таких условиях будет считаться большой победой. Конечно, год на год не приходится, август и сентябрь могут быть жаркими и засушливыми, такие условия бахчевым культурам по нраву. Если же с началом августа приходят холодные ночи и затяжные дожди, арбузы уже не зреют, а некоторые плоды загнивают прямо на кустах. Выращивание рассады Теперь становится понятным, почему не имеет смысла сеять арбузы в открытый грунт подобно тыкве и кабачкам. Наше короткое лето для них слишком холодное, поэтому срок вегетации увеличивается. Чтобы арбузы успели созреть к концу августа, выращивать их нужно через рассаду. В этом году я экспериментально вырастила несколько кустов через рассаду и прямым посевом в грунт. Проверено на опыте, без рассады не обойтись. Плоды на растениях, выращенные в открытом грунте, даже не приблизились к норме, достигли размера большого яблока. Сроки посадки Посев арбузов на рассаду стоит проводить за 1,5 месяца до высадки в грунт, т. е. в начале апреля. Я сеяла рассаду в первых числах мая, это слишком поздно.  Подготовка семян Семена арбузов оказались туговсхожими. Если рассада огурцов всходит через 4-5 дней, то здесь всходов пришлось ждать почти 10 дней. Причина такого медленного прорастания семян — банальная нехватка тепла. Оптимальная температура для прорастания семян арбуза +25–30 °С, в обычных комнатных условиях, при +20–22 °С, появление всходов растягивается, за это время часть семян просто сгнивает во влажной почве. Арбуз «Кримсон Свит» Арбуз «Шуга Бейби» Посев У всех растений семейства Тыквенные весьма хрупкие корни, из-за чего они болезненно переносят пересадку. Рассаду арбузов, как и кабачков, огурцов, дыни или тыквы, нужно сразу сеять в индивидуальные стаканчики, пикировка рассады исключена. Это мощные растения, корни у них развиваются очень быстро, поэтому лучше сразу брать большую тару объемом не менее 1 л.  Для простоты перевалки рассады можно использовать не горшочки, а черные полиэтиленовые мешочки. Моя рассада к моменту высадки была еще слишком молодой, у растений только-только показался первый настоящий лист, корни не успели развиться так, как это требуется. Сроки высадки Рассада арбузов не переносит отрицательных температур, поэтому к высадке на постоянное место приступаем только после возвратных заморозков. В этом году весна пришла поздно, но дружно. К 22 мая почва уже хорошо прогрелась и даже пересохла. Рассаду арбузов, а также томаты и сладкий перец я высаживала одновременно. Прогрев почвы Поскольку бахчевым в средней полосе и северных регионах катастрофически не хватает тепла, наша задача — усилить прогревание почвы, чтобы тепло шло не только сверху, от солнечных лучей, но и снизу. В регионах, где зимой земля сильно промерзает, а весной прогревается медленно, теплолюбивые культуры выращивают на навозных грядках. Их конструкция в разных местностях немного различается, но суть у них одна — это грядка на биотопливе. В качестве обогрева используют свежий навоз — подстилочный навоз КРС (с соломой) или конский навоз, последний более предпочтителен, т. к. он лучше разогревается. Процесс ферментации навоза происходит с выделением тепла, температура в навозной куче повышается до +60 °С. Тепло поднимается, прогревая слой почвы. Свежий навоз укладывают внушительным слоем, толщиной 30–40 см, сверху на него насыпают слой земли толщиной 25–30 см. В Сибири такие грядки делают в форме корыта, землю насыпают в углубление по центру грядки, поэтому прогрев происходит не только снизу, но и с боков грядки. Процесс укладки теплой грядки достаточно трудоемкий, поэтому я попыталась обойтись без него. Сразу скажу, мои результаты были гораздо хуже, чем у соседей. На навозных грядках арбузы созревают уже с начала августа, мой первый арбуз созрел к 1 сентября. Для ускорения прогревания почвы можно воспользоваться другим методом. Еще в начале мая грядку укрывают прозрачным полиэтиленом. Он хорошо пропускает солнечные лучи, при этом не выпускает тепло, а также сохраняет влагу в почве. Рассаду можно высаживать непосредственно по пленке, сделав прорези на нужном расстоянии. Уход в открытом грунте В течение июня растения развивались крайне медленно, холодные ночи не давали им нормально расти. Только в июле они сделали огромный рывок, сформировали множество побегов, зацвели, образовали завязи. Дождливый август не пошёл арбузам на пользу, плодоножки стали отгнивать раньше, чем плоды созревали. Обнаружилась еще одна проблема — трудности с прополкой. В начале лета, пока растения ещё были достаточно компактными, выпалывать сорняки и удалять их в междурядье было несложно. Но во второй половине лета, когда растения превратились в сплошной ковер из побегов и листьев, полоть стало невозможно. Галинзога, или американка, как ее называют в народе, поднимает голову в августе, когда остальные однолетние сорняки уже побеждены. Это растение невероятно плодовито, в считанные дни крошечное растение превращается в огромный куст, и грядки выглядят так, как будто бы их никогда не пололи. Ситуация осложняется еще и тем, что в зарослях плетей трудно увидеть основание куста. Арбуз держится за землю гораздо слабее, чем тыква или кабачок, поэтому слишком активная прополка может привести к повреждению куста, что и случилось у моих трудолюбивых соседей. Арбуз «Шуга Бейби» В зарослях травы влага просыхает очень медленно, а если дожди зарядили, то и вовсе не высыхает. В результате, мои арбузы оказались в условиях, противоположных оптимальным, вместо жары и сухой почвы — холод и сырость. Арбуз «Кримсон Свит» В следующем году я планирую выращивать арбузы на черном укрывном материале или на полиэтиленовой пленке. Оба способа помогут защитить растения от сорняков, а также от контакта с влажной почвой. Под пленкой их всходы сгорают, а под черным укрывным материалом однолетние сорняки не развиваются. Арбуз «Шуга Бейби» Арбуз «Кримсон Свит» Формировка Формировка арбузов пока остается для меня загадкой. Теоретически, прищипка боковых побегов после образования завязи должна ускорить набор массы плода. На одном кусте оставляют 2-3 завязи для сортов с небольшими плодами и 1 завязь для крупноплодных сортов. Однако на практике оказалось, что арбуз на прищипку отвечает более активным ростом боковых побегов. После удаления верхушек основных побегов мои растения превратились в поляну из цветов и листьев. Несмотря на огромное количество цветов новые завязи не образовывались, на каждом кусте набирали массу по два плода. Сбор урожая И всё же, несмотря на допущенные мной ошибки, несколько арбузов созрело. Особенно нам понравился сорт “Кримсон Свит” — сладкий, ароматный, мякоть упругая, сахаристая, сочная, — как и должна быть у настоящего арбуза.  Арбуз “Кримсон Свит” Арбуз “Кримсон Свит” Сорт “Шуга Бейби” в наших условиях не смог проявить себя, плоды созрели, но были слишком водянистыми. Арбуз “Шуга Бейби” Даже такой скромный результат привёл меня в восторг, ведь он показал, что вырастить арбузы в Сибири возможно. В следующем году непременном повторим этот опыт с учётом работы над ошибками.

Тыква — это не только вкусная мякоть, но и источник растительного белка в виде вкусных семечек. Да вот только не у каждого хватает терпения чистить их от плотной кожуры. Выход найден — посадите сорт “Эсмеральда” с семенами без твёрдой оболочки. Расскажу о своём опыте выращивания. Описание сорта Тыква твердокорая “Эсмеральда” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 105-115 дней. Растение плетистое, с красивыми резными листьями вариегатной окраски, похожими на лист цуккини. “Эсмеральда” — это высокоурожайный сорт. На одном растении формируется до 6-8 плодов массой 3-3,6 кг. Плоды выровненные по размеру, округлые, насыщенного тёмно-зелёного цвета с серым крапом. В процессе хранения кожура меняет свой цвет, становится полосатой, жёлто-зёленой. Твердокорая тыква отличается от крупноплодных сортов более плотной кожурой. Такие плоды могут храниться до полугода без потери вкусовых качеств. Мякоть сочная, бледно-жёлтого цвета, толщиной 2,5 см. Вкус свежий, приятный, без явного аромата, напоминает вкус недозрелого арбуза. Сочная мякоть подходит для переработки на сок и приготовления супа-пюре, каши. Крупные семена покрыты оболочкой, которая не содержит пергаментного слоя, благодаря чему семечки можно употреблять в пищу без очистки. В процессе хранения оболочка высыхает и истончается, семена выглядят как очищенные. Выращивание Среднеспелые сорта тыквы со сроком вегетации до 115 дней успевают вызреть в открытом грунте не только в средней полосе, но и на юге Сибири. В регионах с более коротким летом имеет смысл выращивать среднеспелые и позднеспелые сорта через рассаду. Сроки посадки Я сею семена тыквы сразу в открытый грунт, когда земля уже хорошо прогреется. В этом году посев всех тыквенных, включая кабачки и огурцы, проводила 22 мая.  Если весна пришла дружно, посадку теплолюбивых культур можно проводить с 15-го мая, если же тепло где-то “потерялось”, не поздно посеять тыкву в первых числах июня. При выращивании тыквы через рассаду посев в индивидуальные стаканчики проводим за месяц до предполагаемой даты высадки, т.е. в середине апреля.  Выбор места и подготовка почвы Тыква — растение плетистое, с крупными листьями. Она раскидывает побеги на 3-4 м вокруг, что накладывает свои ограничения при выборе места посадки. Растение можно отнести к довольно агрессивным, ведь его длинные плети активно захватывают пространство. И если переплетение побегов тыквы разных сортов не принесёт никакого вреда, кроме небольшой путаницы, то другие культуры могут не выдержать такой конкуренции.  Вот почему осенняя красавица обычно оказывается на неудобьях. Как правило, огородники сажают тыкву по периметру картофельной делянки или где-то на задворках участка. При выборе места нужно подумать и о самой тыкве. Это теплолюбивая культура, которая предпочитает открытые солнечные участки. Не стоит сажать её в тени хозпостроек или глухого забора. Лёгкое притенение от кукурузы или подсолнухов не принесёт тыкве особого вреда, однако лучше всего она растёт на солнце. Растения семейства тыквенных требуют плодородной почвы. Крупный размер листьев, длинные плети и множество плодов нуждаются в полноценном питании, поэтому почву под посадку тщательно удобряем. В прошлом году под осеннюю перекопку на половине участка мы разбросали перегной. Весной там высадили огурцы, кабачки, тыквы, арбузы и дыни — эти культуры любят “жирную” почву с высоким содержанием органики. Если же органических удобрений немного, можно сэкономить и внести их локально — в посадочные лунки. На кислых почвах полезно добавить в лунку по горсти костной муки как источник фосфора и древесной золы как источник калия, кальция и микроэлементов.  Посадка К моменту посадки тыквы земля уже хорошо прогрелась, и успели взойти однолетние сорняки. Чтобы облегчить дальнейший уход за посадками, сначала проводим предварительную борьбу с сорняками.  Если огород был вспахан мотоблоком, достаточно пробороновать поверхность почвы граблями, чтобы нарушить корневую систему однолетних сорняков. Если же землю весной ещё не копали, можно этого и не делать вовсе. Достаточно удалить сорняки тяпкой, а почву взрыхлить лишь в посадочных лунках. При посадке тыквы стоит сразу определиться, сколько плодов вы хотите получить, чтобы рассчитать количество растений.  Сорта с крупными плодами весом более 10 кг дают по 1-2 тыквы, с небольшими плодами — до 4-6 штук с одного растения. Расстояние между кустами в ряду должно быть значительным, чтобы растениям было куда раскладывать свои плети. Рекомендуемая схема посадки тыквы — 80 на 60 см. Я сажаю её значительно реже — расстояние между лунками 1-1,2 м, между рядами 1,5-2 м. Даже при такой свободной посадке уже к середине лета растения полностью закрывают отведённое им место и выходят за его границы. У тыквы крупные семена, поэтому при посадке заделываем их довольно глубоко. Я делаю тяпкой небольшие лунки, обильно проливаю их водой и раскладываю семена на влажную почву. А сверху присыпаю слоем земли толщиной 3-4 см. В тёплой влажной почве семена быстро проклёвываются. Сначала они выпускают длинный корешок, а через несколько дней из земли появляется пара семядольных листьев. Всходы тыквы очень крупные, не заметить их невозможно. Обычно я кладу в лунку по два-три семечка, чтобы потом выбрать самое крепкое растение. Затягивать с выбором не стоит, крупные растения не терпят загущения. Лишние саженцы аккуратно срезаю ножницами на уровне почвы, чтобы не тревожить корни растения. Уход Нет ничего проще, чем ухаживать за тыквой. В первой половине лета нужно пару раз пробежаться по посадкам с тяпкой, чтобы срезать однолетние сорняки. В середине лета плети с крупными листьями уже закроют всё свободное пространство, в их тени сорняки почти не растут.  Если почва на участке плотная, глинистая, то после сильного дождя или обильного полива хорошо бы рыхлить поверхность почвы вокруг кустов, чтобы давать корням доступ кислорода. Однако рыхление почвы — это всегда вероятность повреждения корней, да и подобраться к тыкве непросто — куст быстро разрастается. Рыхление лучше заменить мульчированием — слой органической мульчи вокруг растения и влагу сохранит, и не даст земле превратиться в “асфальт”, а при перепревании мульчи дождевые черви и полезные почвенные бактерии получают питание. В этом году из-за сильной засухи мне пришлось поливать даже тыквы, это случилось впервые за мою огородную практику. Земля была настолько сухой, что растения развивались очень медленно. В течение всего июня я поливала тыкву и кабачки примерно раз в 5 дней, выливая под каждый куст по пол-лейки тёплой воды, нагретой на солнце. И если уж приходится поливать посадки, так почему бы и не подкормить растения лишний раз? Когда я провожу подкормку огурцов, то заодно подкармливаю и другие тыквенные. Раствор удобрения нужно вносить только по влажной почве, после предварительного полива. Состав удобрения “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” подобран под потребности растений этого семейства, NPK=12:6:28 + МЭ. Уборка урожая Понять, что тыква готова к уборке, можно по ботве. Пока растения активно вегетируют, к делянке не подойти — заросли крупных листьев похожи на тропические джунгли. Но в какой-то момент листва начинает редеть и полегать, становятся видны плоды, которые до этого прятались в густых зарослях. Это первый сигнал к началу уборки урожая. У твердокорой тыквы довольно жёсткая кожура, однако её плотность обманчива. Даже небольшой мороз может повредить кожицу плодов, что плохо скажется на их хранении. Плоды, предназначенные для зимнего хранения, а сорт “Эсмеральда” относится именно к таким, необходимо собрать до первых заморозков. Поэтому следим за прогнозом погоды и за состоянием растений. Выбираем погожий денёк, берём садовую тачку и отправляемся на сбор урожая. Один куст тыквы “Эсмеральда” подарил нам 8 замечательных плодов массой 2,5-2,8 кг. Небольшой размер плодов позволяет закатить их под кровать, в комнатных условиях они отлично хранятся. А зимой можно будет наслаждаться не только густым тыквенным супом, но и вкусными семечками.

Гигантской тыкве я предпочитаю сорта с небольшими плодами, они более удобны в готовке. Тыква “Японская принцесса” уже несколько лет является моим фаворитом. Красивые грушевидные плоды имеют восхитительный вкус с ореховыми нотами. А хранятся они до нового года и даже дольше. Описание сорта Тыква “Японская принцесса” — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 80-95 дней. По видовой принадлежности сорт относится к крупноплодным тыквам, но размер плодов небольшой, порционный. Растение плетистое, мощное, длина главной плети достигает 4-5 м. На одном кусте может формироваться до 10 плодов массой 1,1-1,7 кг.  Плоды красивой грушевидной формы с изящно загнутым хвостиком. Кожура гладкая, апельсиново-оранжевого цвета, мякоть жёлто-оранжевая, плотная, хрустящая. Вкус насыщенный, средней сладости, с ореховыми нотами. Благодаря высокому содержанию сухого вещества плоды отлично хранятся, до 120-150 дней. Выращивание Вырастить тыкву несложно, растения практически не требуют ухода, поэтому всё свободное пространство на огороде я занимаю под тыкву разных сортов.  Для посадки годится любое открытое место. Эта культура подходит для освоения новых участков, поскольку сажать её можно даже по целине, без предварительной перекопки всего огорода, достаточно сделать посадочные лунки и заправить их удобрениями. Под большими листьями тыквы сорняки почти не выживают, так что она помогает поддерживать участок чистым без особых хлопот. Урожай прекрасно хранится, а излишками всегда можно поделиться с горожанами, у которых нет дачи. Посадка Тыкву можно сеять семенами сразу в грунт, но только после того, как почва хорошо прогреется. Я сажаю тыкву в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен, в 20-х числах мая. Поскольку тыква может расти без полива, можно разместить её в дальней части огорода. Во второй половине лета растения и вовсе не нуждаются в каком-то внимании, пока не придёт время собирать урожай. Растения любят богатую жирную почву, поэтому не будет лишним внести под посадку перегной. Если органического удобрения в избытке — можно разбросать его по всей грядке под перекопку и заделать в верхний слой почвы.  Если же удобрение приходится экономить, — вносим его в посадочные лунки, благо у тыквы они находятся на большом расстоянии друг от друга. Семена тыквы всходят в течение 5-7 дней без предварительного проращивания. При желании можно выдержать семена во влажной ткани, чтобы они проклюнулись в комнатных условиях, тогда всходы появятся ещё быстрее. При посадке тыквы нужно учитывать будущие габариты растения. Длина главного стебля может доходить до 4-5 м, на нём формируется множество боковых побегов с крупными листьями. Поскольку плетистые растения направляют свои побеги на юг или юго-запад, нужно оставить достаточно свободного пространства с южной стороны от грядки. На огороде лучше ничем не засаживать соседние грядки, чтобы они не оказались погребены под побегами тыквы. Посадочные лунки делаем на расстоянии 80-100 см, между соседними рядами оставляем 1,5-2 м. Уход В хорошее лето, когда периодически выпадают дожди, тыква может обходиться без полива. Если же июнь выдаётся засушливым, не будет лишним периодически поливать растения, пока они не наберут силу.  В этом году за май и июнь не выпало ни капли дождя, поэтому поливать приходилось всё, не только привычные огурцы-помидоры, но и кабачки, тыквы и даже кукурузу. На плодородной почве с высоким содержанием гумуса тыква отлично растёт без подкормок. На песчаных почвах без подкормок не обойтись, ведь они бедны на органику, а все питательные вещества вымываются дождями в глубокие слои грунта. В начале лета тыкву можно подкормить органическим азотом: раствором коровяка, куриного помёта или сброженным настоем сорняков. Однако нужно понимать, что эффект от внесения органических удобрений проявляется не раньше, чем через 3 недели.  Минеральные удобрения действуют гораздо быстрее, питательные вещества усваиваются растениями в течение недели после подкормки. Комплексное удобрение “Здравень Турбо универсальный” подходит для подкормки всех овощных культур в начале роста и в период формирования урожая. Формула NPK=13:10:20 с умеренным содержанием азота и преобладанием калия обеспечивает активный рост и накопление сахаров в плодах, а это значит, отличный вкус и хорошая лёжкость тыквы при хранении. Формировка Формировка тыквы — процесс простой и сложный одновременно. Технически в нём нет ничего трудного, достаточно прищипнуть верхушку побега после образования на нём нескольких завязей. Но из-за большого количества боковых побегов разобраться в их зарослях довольно проблематично. Прищипка главного стебля стимулирует образование боковых побегов, на каждом из которых формируются завязи. Таким образом можно получить большее количество плодов на одном растении.  Без формировки тыква увлекается вегетативным ростом, особенно на плодородной почве, поэтому растение “жирует” и даёт меньше плодов. В этом году пять кустов “Японской принцессы” без какой-либо формировки дали 17 плодов массой 1,5-2 кг, т.е. по 3-4 плода с куста. При уборке урожая на побегах оставались мелкие завязи, которые не успели набрать массу. Если рост растения вовремя ограничивать и направлять его силы на формирование плодов, урожай будет гораздо выше. Уборка и хранение Сорт “Японская принцесса” отличается повышенной холодостойкостью, растения способны выдерживать кратковременные заморозки, но на личном опыте я это не проверила. Уборку тыквы я провела в начале сентября, т.к. прогноз погоды не сулил тепла — холодные ночи и затяжные дожди, — дело к осени.  Спелость плодов этого сорта легко определить по их окраске. Зрелая “Японская принцесса” становится красно-оранжевой, если же плоды немного не дозрели, их окраска апельсиновая или жёлто-оранжевая. У зрелой тыквы хвостик высыхает, что позволяет снимать плоды с плетей лёгким движением руки. У недозрелых плодов хвостики сочные, для уборки приходится пользоваться ножом. Небольшой размер плодов позволяет проводить уборку урожая играючи. А их яркая окраска поднимает настроение даже в пасмурный день. “Японская принцесса” так красива, что хранить её хочется на видном месте, — на подоконнике или на кухонной полке в качестве осеннего декора. Если же урожай большой — разложите плоды на стеллаже в кладовке или под кроватью. При обычных комнатных условиях тыква лежит до Нового года, а некоторые плоды хранятся до начала февраля.

Любовь к земледелию может проснуться и у жителя городской квартиры. Когда в распоряжении лишь небольшой балкон, к выбору сортов относишься особенно строго, нет права на ошибку. Томат “Бамбини F1” — это идеальный сорт для выращивания в горшке. Крошечный куст увешан помидорами черри, как новогодняя ёлка шарами. Описание Томат “Бамбини F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 100-105 дней. Компактный размер куста позволяет выращивать его в горшках и балконных ящиках, высота растения не превышает 30 см. Гибрид супер детерминантного типа, не требует формировки. Растения сами заканчивают свой рост после закладки нескольких плодовых кистей на каждом побеге. Куст штамбовый, с мощным стволом, однако под тяжестью большого количества плодов побеги ложатся на землю, поэтому требуется подвязка к опоре. Плоды собраны в простые кисти по 6-8 штук. Помидорки округлые, выровненные по размеру, насыщенного красного цвета. Масса плодов 25-35 г, вес некоторых плодов до 45 г. Помидоры сочные, с тремя семенными камерами, вкус насыщенный, кисло-сладкий. Плотная кожица обеспечивает хорошую транспортабельность плодов, а также позволяет использовать их в цельноплодном консервировании. Выращивание рассады Гибрид “Бамбини F1” заинтересовал меня своим компактным размером. Идея вырастить помидоры на подоконнике к 8-му марта показалась мне заманчивой, и пусть пока она не осуществилась, всё впереди. В открытом грунте крошка “Бамбини F1” показал себя великолепно. Сроки посадки Дату посева семян томатов определяем, исходя из предполагаемых сроков высадки рассады на постоянное место. Оптимальный возраст рассады томатов раннеспелых сортов — 40-45 дней плюс 5 дней на появление всходов. При выращивании рассады с пикировкой к этому сроку добавляем еще 7-10 дней, поскольку саженцы временно останавливаются в росте. В средней полосе в открытый грунт рассаду можно высаживать в третьей декаде мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Я сеяла семена 25 марта, за 8 недель до высадки.  Для выращивания томатов на балконе или утеплённой лоджии посев семян на рассаду можно проводить в более ранние сроки, если есть возможность устроить досветку фитолампами. Уход за рассадой С самого начала рассада томата “Бамбини F1” выгодно отличалась от других сортов. Коренастые сеянцы даже не думали вытягиваться. Расстояние между семядолями и первой парой настоящих листьев было минимальным. Растения имели плотный стебель и мясистые листья насыщенного сине-зелёного цвета. В то время, когда другие саженцы вытянулись до высоты 20 см за счёт большого расстояния между листьями, “Бамбини F1” оставался “гномиком”. Расстояние между листовыми пластинами было не более 1 см. Рассада выглядела так, как будто её обработали препаратом с ингибитором роста. Уход за рассадой томатов не представляет особенных сложностей — это регулярные поливы и периодические подкормки. Главное, дать растениям как можно больше солнечного света или его заменителя в виде фитолампы. Досветка Без применения дополнительного освещения рассада томатов вытягивается, причём довольно сильно. Даже при посеве в конце марта естественного света от окна недостаточно для сеянцев. Продолжительность светового дня также имеет значение, для рассады томатов она должна составлять 14-16 ч., тогда как в марте-апреле естественная длина светового дня равна 12-13 ч.  Оптимально включать досветку за 2 ч. до рассвета и выключать через 2 ч. после наступления темноты. В этом году моя фитолампа освещала рассаду цветов, а томаты были предоставлены сами себе и росли на южном подоконнике. Томат “Бамбини F1” продолжал удивлять. Когда его “товарищи” тянулись за скудными солнечными лучами, “малыш” становился только крепче и коренастее. Полив Чтобы не провоцировать вытягивание рассады, а также исключить возможность развития “чёрной ножки”, я поливаю рассаду крайне экономно. После появления всходов в течение 5-7 дней саженцы не поливаю вовсе. При посеве семян мы увлажняем почву, а поскольку до появления всходов рассадные ёмкости закрыты полиэтиленом, — влаге некуда испаряться. Крошечные сеянцы не расходуют много воды, ведь поверхность семядольных листьев, с которой испаряется влага, минимальна. Поэтому первое правило — не поливать саженцы, пока они сами не попросят воды. О том, что пришло время полива, можно судить по состоянию листьев — их кончики перестают топорщиться и немного поникают. Конечно, не нужно доводить до увядания саженцев, небольшое ослабление тургора листьев — это сигнал к поливу. Вес рассадного стаканчика также подскажет, когда браться за лейку. Как только он становится невесомым, — земля высохла, пора поливать. Я использую прозрачные стаканы для рассады, с ними определить необходимость полива ещё проще. Поливать нужно только после того, как на внутренних стенках стаканчиков высыхает конденсат. По мере роста рассады объём воды постепенно увеличиваю, но между поливами всё так же даю земле просыхать. Такой режим “полив — засуха” стимулирует развитие корней, в поисках воды корешки движутся в глубину, где земля сохранила остатки влаги. Подкормка Я выращиваю рассаду томатов без пикировки, посев семян провожу сразу в отдельные стаканы объёмом 0,5 л.  На первое время рассаде хватает питательных веществ из грунта. Для посадки я использую готовый грунт с биогумусом, он содержит весь комплекс питательных веществ, а гуматы облегчают их усвоение.  Однако этого питания недостаточно на весь период выращивания рассады. Поэтому в фазе 3-4 настоящих листьев я провожу корневую подкормку жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Подкормки повторяю раз в 10 дней. Уход в открытом грунте При выращивании томата “Бамбини F1” я допустила несколько ошибок, от которых хочу вас предостеречь. Выбор места Томаты родом из жаркой Мексики, где количество солнечных дней и интенсивность инсоляции в разы выше, чем в нашем климате. Поэтому для посадки томатов выбираем только открытое место, которое освещено солнцем с утра до вечера. Соблазнившись красотой рассады и компактным размером кустиков, я решила посадить их на “аптекарскую грядку” в компании чабреца и шалфея. Однако не продумала, что во второй половине дня этот участок попадает в тень от дома. Неудачный выбор места значительно задержал созревание помидоров. Подвязка Томаты штамбовых сортов можно не подвязывать. У них прочный стебель, который держит вертикаль без дополнительной опоры. Однако всё меняется в период налива плодов. Крошка “Бамбини F1” завязал столько помидоров, что выдержать такую нагрузку оказалось нереальным. Куст лёг на землю, пришлось в срочном порядке поднимать его и подвязывать к колышку. “Бамбини F1” формирует довольно густой и плотный куст. Для этого сорта больше подошла бы круговая опора, она удерживала бы куст в вертикальном положении, не давая побегам ложиться на землю. Формировка Томаты супер детерминантного типа можно вовсе не формировать. Растения дают ограниченное количество пасынков, которые превращаются в равноправные побеги. После закладки нескольких цветочных кистей рост побегов прекращается, и начинается дружное формирование завязей, а затем налив и созревание плодов. И всё же томатам необходимо внимание, зоркий глаз и острые ножницы. Из-за большой плотности куста листья внутри кроны плохо проветриваются. Капли росы, а также влага после дождя или полива просыхают медленно, что провоцирует развитие грибных заболеваний. В начале августа мои кустики карликовых томатов покрылись пятнами антракноза. Это грибное заболевание не слишком опасно, после удаления больных листьев растение продолжает жить, и ничто не мешает плодам созревать. Однако со здоровыми листьями этот процесс шёл бы более активно. Сбор урожая Томаты для выращивания в горшках нельзя назвать высоко урожайными. Однако для крошечного растения, высота которого не превышает 30 см, обилие плодов — это большая победа. На кусте завязывается более 50-ти плодов, это около 1,5 кг отборных помидоров черри.  Томаты небольшого размера удобно резать в салаты и использовать для украшения блюд, они идеально подходят для цельноплодного консервирования. Благодаря плотной кожице маринованные помидорки сохраняют форму, не растрескиваются при термической обработке. Томат “Бамбини F1” — это находка для контейнерного огорода. В отличие от многих “балконных” сортов он действительно компактный и урожайный.

Большинство дачников нашей страны трудятся в условиях рискованного земледелия. У нас если не замёрзнет — то сгорит на солнце, если не смоет дождями — то попадёт под страшную засуху. В таких условиях выживают только сильнейшие, к таким относится и томат “Рубинчик F1”. Он достойно прошёл все погодные катаклизмы лета 2023 и показал отличные результаты. Описание Томат “Рубинчик F1” — это ультраранний гибрид для выращивания в открытом грунте и под плёночным укрытием. Срок вегетации 85-90 дней от появления всходов. Растения детерминантного типа, высота куста не превышает 60 см. Для получения сверхраннего урожая растение ведут в 1 стебель, для большей урожайности с куста — в 2-3 стебля. Плоды собраны в простые кисти по 5-6 штук. Помидоры практически одинаковые по размеру, массой 110-130 г. Плоды округлой формы с небольшими рёбрами у плодоножки. Кожица глянцевая, плотная, насыщенного красно-рубинового цвета.  На срезе сочная мякоть и три семенные камеры. Вкус помидоров сбалансированный, кисло-сладкий, с приятным ароматом. Плоды отлично дозариваются, долго не портятся при хранении. Гибрид отличается высокой устойчивостью к грибным заболеваниям даже в дождливое лето, показывает отличную завязываемость плодов в жаркую погоду, хорошо переносит засуху.  Выращивание Театр начинается с вешалки, а томат — с рассады. Хорошая рассада с развитыми корнями — это залог успеха всего мероприятия. 10 простых правил помогут вам получить отличный урожай помидоров в открытом грунте, проверено в Сибири. 1. Не спешите с посевом Чем моложе будет рассада к моменту высадки, тем быстрее она приживётся. Переросшая рассада после высадки в грунт надолго останавливается в росте, что сводит на нет забег по времени.  К моменту высадки рассада должна иметь хорошо развитые корни в объёме почвы 0,5-1 л, а также крепкую надземную часть с 7-9 настоящими листьями. У рассады должны быть хорошие корни Раннеспелые сорта помидоров можно сеять за 40-50 дней до предполагаемой даты высадки на постоянное место. В средней полосе и на юге Сибири сроки посева томатов на рассаду: конец марта - первые числа апреля. 2. Ограничивайте полив Не поливайте рассаду слишком часто. Пока у растений не раскрылись настоящие листья, расход воды минимальный. Избыток влаги в почве приводит к тому, что корни задыхаются и загнивают.  В сырой почве увеличивается риск развития грибных болезней, в том числе чёрной ножки, которая “косит” неокрепшие сеянцы. К тому же избыток воды стимулирует рост надземной части, что в условиях недостатка освещённости приводит к вытягиванию рассады. 3. Дайте больше света Рассада сильно страдает от нехватки света. Как только появятся петельки всходов — сразу же выставляйте рассаду под яркий свет. Желательно держать её под лампой круглосуточно в течение 3-х суток. Если такой возможности нет, ставим рассаду на южный подоконник. При выращивании рассады томатов на подоконнике ставьте стаканчики в 1-2 ряда у самого стекла. Если рассада не умещается, с большой долей вероятности она лишняя. Сажать “с запасом” — это болезнь многих дачников, в том числе и моя. 4. Закаляйте рассаду Забег по времени, который даёт нам рассада, нивелируется, если после высадки растения останавливаются в росте. Для получения раннего урожая помидоров не должно быть никаких задержек в развитии. В начале-середине мая начинаем приучать рассаду к естественным условиям. Пока растения находятся в горшочках, а их корни никто не тревожит, они должны привыкнуть и к яркому солнечному свету, ветру и перепадам температуры. Приучать рассаду к яркому солнцу нужно постепенно. Несколько дней саженцы держим под плотным спанбондом, пока они не адаптируются.  Используйте антистрессовые препараты заранее, а не после того, как растения сгорят на солнце или подмёрзнут. Препараты “Ботаник”, “Эпин экстра”, “Циркон”, “НВ-101” дают хороший эффект, если провести обработку за несколько дней до высадки растений в грунт и повторить её через 10 дней.  Антистрессовый препарат “Ботаник” — до и после высадки 5. Не спешите с высадкой в грунт Отличную рассаду можно погубить, если высадить её слишком рано. Особенно важно не торопиться при высадке рассады в открытый грунт.  Если корни оказываются в холодной почве, они не могут нормально функционировать, и растение “замирает” в ожидании тепла. Возвратные заморозки доставят дачнику немало хлопот и беготни, если рассада уже высажена в грунт. Конец мая - начало июня — нормальное время для высадки томатов в открытый грунт.  К этому моменту почва хорошо прогревается, устанавливается стабильное тепло, а по ночам температура не опускается ниже +8-10°С. 6. Сажайте помидоры на солнце Хотите, чтобы помидоры зрели на грядке, — сажайте их на солнце. Выберите для томатов самую солнечную грядку и следите за тем, чтобы ничто не затеняло растения: ни зонтики укропа или переросший салат на соседней грядке, ни сорняки в междурядье.  Подбирайте соседей по грядке так, чтобы они не закрывали солнечный свет. Капуста с огромными листьями, огурцы с длинными плетями, громоздкие кабачки и тыквы — не лучшие соседи для помидоров. Сладкий перец, базилик, столовые корнеплоды, лук, чеснок — хорошая компания, которая не закроет томаты от солнца.  7. Подвязывайте растения сразу При выращивании помидоров в открытом грунте нужно еще до посадки продумать, как вы будете подвязывать кусты. Без подвязки даже штамбовые сорта томатов ложатся на землю под тяжестью плодов. В период августовских дождей плоды, которые касаются земли, начинают гнить или поражаются фитофторозом. Чтобы не ломать голову, как подвязать взрослый куст, колышки нужно установить сразу, еще при высадке рассады. Если же над грядкой натянута шпалера, достаточно вложить в каждую лунку конец бечёвки, чтобы в дальнейшем подвязать куст к перекладине. 8. Удаляйте пасынки раз в неделю  Из пазухи каждого листа томата вырастает боковой побег. На пасынках растут побеги второго порядка и так далее, пока куст не превращается в зелёного “монстра”. В условиях короткого лета невозможно получить урожай помидоров без пасынкования. Помидоры “Рубинчик F1” способны созреть уже в июле, если вести растения в один стебель. Как только главный побег завершает рост цветочной кистью, начинается набор массы плодов и созревание урожая. Первые помидоры созрели на кусте Если вы хотите получить больше спелых помидоров, но не гонитесь за ранним урожаем, в начале сезона оставьте два сильных пасынка — те, что расположены под первой плодовой кистью. Все остальные пасынки регулярно удаляйте. 9. Не пренебрегайте профилактикой фитофтороза Фитофтороз и помидоры практически неразделимы. Урожай может быть погублен за пару августовских ночей. Патогенный гриб проникает во все части растения. Зелёные помидоры, ещё вполне здоровые на вид, могут испортиться в процессе дозаривания. Лечить фитофтороз бесполезно, но можно его предотвратить, если вовремя провести профилактику. Препараты, предназначенные для борьбы с фитофторозом, работают именно на опережение. Первую обработку нужно сделать ещё в июне, по здоровым кустам. Оптимально — провести 2-3 опрыскивания с интервалом 10 дней.  Для профилактики фитофтороза используйте специальные фунгициды: “Бронэкс”, “Ревус”, “Ордан”, “Профит Голд”, “Ридомил Голд”. Препарат “Бронэкс” как профилактика фитофтороза 10. Помните, что зима не за горами Томатам невдомёк, что скоро наступят холода. Но мы-то знаем, когда в нашей местности ночная температура начинает опускаться до критических отметок. Даже в самое хорошее лето конец сентября — это крайний срок уборки помидоров в открытом грунте (при условии, что растения были обработаны от фитофтороза). Примерно за 2 месяца до закрытия огородного сезона нужно удалить все бутоны и цветы на томатах — они уже не успеют дать плодов, но помешают созреванию урожая. В регионах с коротким летом не стоит ждать созревания помидоров на кусте. Как только помидоры начали буреть, снимаем их и дозариваем в коробке. Бурые плоды краснеют в считанные дни, а в это время на кусте зреет следующая партия. Бурые плоды уже можно снимать Бурые помидоры отлично дозариваются И, конечно, для выращивания в открытом грунте выбирайте томаты, приспособленные к экстремальным условиям выращивания, такие как “Рубинчик F1”. Засуха в июне, дикая жара в июле, бесконечные дожди в августе и сентябре не помешали мне получить отличный урожай помидоров в открытом грунте на юге Сибири. Выровненный размер и отличное качество плодов

“Каждый маленький быстрёнок вылезает из пелёнок”, — пока я собирала урожай, забавная песенка про обезьянок превратилась в песню про помидоры. “Быстрёнок F1” показал не только раннее созревание, но порадовал крупным размером и отличным вкусом плодов. Для ультрараннего сорта они гораздо крупнее обычного. А как получить сверхранний урожай, читайте в статье. Описание Томат “Быстрёнок F1” — это ультраранний гибрид для выращивания в открытом грунте и под временным укрытием. Срок вегетации 85-90 дней. Растения детерминантные, низкорослые, высота куста не превышает 50-60 см. Гибрид показывает отличную завязываемость в стрессовых погодных условиях. В каждой кисти по 5-6 плодов. Помидоры выровнены по размеру, средняя масса плодов 100-130 г. В каждой кисти несколько крупных томатов, массой 200-220 г. Помидоры красивой плоскоокруглой формы, с небольшими рёбрами у плодоножки. Окраска ярко-красная, кожица глянцевая, блестящая — товарный вид плодов на 5+. Вкус помидоров кисло-сладкий, с нежным ароматом. Мясистая стенка, сочные семенные камеры и упругая кожица — все характеристики идеально сбалансированы. Гибрид отличается дружной отдачей урожая и высокой устойчивостью к грибным заболеваниям. Выращивание Сроки посадки Даже ультраранние томаты невозможно вырастить без рассады, однако короткий срок вегетации позволяет отложить посев на конец марта-начало апреля. К моменту высадки в открытый грунт, а это третья декада мая, возраст рассады должен быть равен 50-ти дням. Я сеяла томаты 25 марта, в открытый грунт высадила рассаду 22 мая. Подготовка почвы Томаты неплохо переносят пикировку, поэтому обычно семена сеют в общие ящики, чтобы затем рассадить сеянцы в отдельные стаканчики. Я поступаю иначе — сразу сею семена в индивидуальные стаканы объёмом 0,5 л. Так и работы меньше, и растения не останавливаются в росте после пикировки. Считается, что в большом объёме горшка земля будет закисать, а сеянцы погибнут от чёрной ножки. Это вполне вероятно, если почва тяжёлая, а поливы слишком частые. Для выращивания рассады я использую готовый грунт на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. Он хорошо пропускает воду и быстро просыхает после полива.  Молодые сеянцы я держу “на голодном пайке”, поливаю по чуть-чуть, только после полного просыхания грунта. Сквозь прозрачные стенки рассадных стаканчиков хорошо видно состояние почвы — пока есть капли конденсата, можно не спешить с поливом. Такой подход неизменно даёт хороший результат, уже много лет я не знаю о том, что такое чёрная ножка на томатах. Стоит отметить, что профилактика в данном случае заменяет лечение. В почвенную смесь я добавляю комплекс полезных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Бактерия сенная палочка поселяется в корнях сеянцев, а также проникает в ткани растения, укрепляя его сопротивляемость атакам патогенной микрофлоры, а другие виды бактерий обеспечивают саженцы дополнительным питанием. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Посадка и уход за рассадой Чтобы стаканчики не оказались пустыми, я сею по три семечка в каждый. Это скорее перестраховка, свежие семена обычно всходят практически 100%. Перед посевом семена не замачиваю и не проращиваю, ведь помидоры и так всходят очень быстро. А вот протравкой посадочного материала стараюсь не пренебрегать.  Для обеззараживания семян есть множество средств: от сока алоэ до марганцовки и специального фунгицида “Витарос” (д.в. тирам), я же пользуюсь аптечным хлоргексидином. Он нейтрализует патогенную микрофлору и при этом не вредит семенам. Посадочный материал замачиваю на 20 минут, затем сразу высеваю. Стаканчики с рассадой накрываю плёнкой и держу в тепле.  При температуре +22-24°С первые всходы появляются на 4-5-й день, а в течение недели всходят все сорта томатов. Чтобы сеянцы не вытягивались в самый первый момент, я проверяю свои посадки дважды в день. Как только вижу, что из земли показалась белая петелька — сразу же выставляю стаканчик на прохладный подоконник.  Было бы оптимально в первые три дня досвечивать всходы круглосуточно, но эту технику я пока не освоила. Считается, что яркий свет при выращивании рассады ускоряет закладку цветочных кистей, а значит, приближает сбор урожая. Томаты развиваются довольно быстро, поэтому питательности грунта им хватает лишь на первое время. В фазе 3-4-х листьев провожу первую подкормку, затем повторяю её каждые 2 недели. Жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” удобно в применении, состав подобран под растущие потребности сеянцев. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Поздний срок посева помогает избежать сильного вытягивания рассады. К тому же детерминантные сорта изначально растут более компактными, чем высокорослые томаты. Чтобы в мае рассада не вытянулась безобразно, я начинаю днём выносить её на улицу, постепенно приучая к яркому солнцу. Как только по ночам температура перестаёт опускаться ниже нуля, оставляю растения на улице круглосуточно, под защитой плотного спанбонда. В этом году тепло поманило и пропало, вернулись холода, а нести рассаду обратно в дом уж очень не хотелось. Выручил антистрессовый препарат “Ботаник”. Я обработала рассаду по листу в середине мая, а потом ещё раз, через 2 недели после высадки в грунт. Ботаник, стимулятор развития и плодоношения Высадка рассады При посеве в конце марта к моменту высадки в грунт корни рассады полностью осваивают земляной ком, но еще не успевают свернуться в кольцо на дне горшочка. Это очень хорошо, ведь после пересадки корневая система сразу трогается в рост и быстро набирает силу. Поздний посев рассады даёт и ещё один плюс — растения почти не вытягиваются, поэтому нет нужды сажать их “лёжа”. Можно высадить рассаду в нормальном положении.  Опыт показывает, что образование дополнительных корней на закопанной части стебля забирает на себя много “внимания”. В то время, когда томаты могли бы уже цвести, они всё ещё заняты наращиванием корневой системы, поэтому у таких растений плодоношение начинается позже. Я размещаю саженцы в один ряд с шагом 50 см. Между рядами томатов на соседних грядках получается примерно метр. В мае это пустое пространство кажется просто огромным и хочется срочно чем-то его уплотнить. Не стоит этого делать. Любой салат, редис или лук на зелень растут очень быстро, не успеешь оглянуться — и они уже отнимают свет и питание у помидоров. При высадке рассады важно не торопиться, почва должна хорошенько прогреться, ведь томаты — культура теплолюбивая. Определять температуру грунта нужно не на поверхности, на солнце земля нагревается уже в начале мая, а в глубине — там, где окажется земляной ком рассады. Наощупь земля не должна ощущаться холодной. Как формировка влияет на урожай Уход за детерминантными томатами не представляет особой сложности. Главное, вовремя удалять лишние пасынки, чтобы растения не загущались, а рост они остановят сами, это у них заложено генетически. А вот как формировать куст, зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Если вам нужен сверхранний урожай томатов, нужно вести растения в один стебель. Только при такой формировке можно получить спелые помидоры через 90 дней от посева. Нужно учесть, что детерминантные сорта останавливаются в росте после закладки 3-4 цветочных кистей. При ведении растения в один стебель урожай будет небольшим, но зато помидоры созреют уже в начале июля.  Чтобы не терять в урожайности, можно загустить посадки. При формировке детерминантных сортов в один стебель и подвязке растений к колышкам допустимо оставлять между кустами 30-35 см, тогда урожайность с кв.м. будет выше. Но и кустов рассады, соответственно, потребуется больше. Я не гонюсь за ранним урожаем помидоров, в открытом грунте на юге Сибири получить его крайне сложно. Созревание помидоров в начале августа меня вполне устраивает. Поэтому я позволяю томатам разрастись и занять всё свободное место.  Детерминантные сорта веду в 2-3 стебля, но на деле получается больше, где-то оставишь лишний пасынок, где-то пожадничаешь. Раннеспелые сорта прощают эти ошибки в формировке. Большая часть помидоров успевает созреть в открытом грунте в течение августа-сентября. Сбор урожая В первых числах августа мой “Быстрёнок F1” дал первые спелые помидоры, а потом процесс сбора урожая нарастал как снежный ком. Пока одни помидоры дозариваются, другие уже краснеют на кустах. Казалось бы, несколько дней назад собирала урожай, а там опять назрело — надо вновь идти за ведром. В этом году август выдался очень дождливым, природа решила компенсировать засуху в мае, июне и июле, но не ко времени. Тут бы помидорам зреть, а у нас дожди. Однако “Быстрёнок F1” не испугался, не заболел, а продолжал поспевать, да уже не по одной помидорке, а равномерно, по всему кусту. Чтобы плодам доставалось больше солнечного света, в середине августа я удалила все лишние листья: те, что росли внутри куста, и нижние, которые касались земли. Так созревание помидоров пошло ещё быстрее. Качество помидоров отменное. Они отлично лежат, не портятся и не вянут, остаются красивыми, сочными, а главное, очень вкусными! Рекомендую этот скороспелый гибрид для выращивания.

Как приятно срывать с ветки идеальные округлые помидорки — плотные, глянцевые, одинаковые по размеру. Это о сорте томата “Как на подбор”. При минимальном уходе сорт показал отличную урожайность в открытом грунте. Поделюсь опытом выращивания и своими впечатлениями. Описание сорта Томат “Как на подбор” — это раннеспелый сорт, предназначенный для выращивания в открытом грунте и под плёночными укрытиями. Срок вегетации 105-110 дней. Растения детерминантные, высотой до 50 см. Производитель рекомендует вести растения в 1-2 стебля. После закладки 4-5 кистей растения останавливаются в росте. Плоды округлые, с глянцевой кожицей, насыщенного алого цвета. Помидоры выровнены по размеру, средняя масса 80-100 г, в реальности даже больше — 100-130 г. Кисти простые, в каждой до пяти плодов.  Мякоть мясистая, с толстой стенкой, на срезе плод трёхкамерный. Вкус помидоров классический, хорошо сбалансированный по кислоте и сладости. Кожица нежная, однако плоды не растрескиваются при созревании. Сорт отличается ранним началом плодоношения и дружным созреванием урожая. Хорошо переносит стрессовые погодные условия, отлично завязывается даже в сильную жару. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, что позволяет выращивать его в открытом грунте при минимальном уходе. Выращивание К томатам, предназначенным для выращивания в открытом грунте, мы предъявляем высокие требования. Растения должны быть низкорослыми и урожайными, плоды должны созревать рано и быть вкусными. А ещё желательно, чтобы томаты не поражались фитофторозом и другими болезнями. Список требований весьма внушительный, но томат “Как на подбор” с ними справился.  Сроки посадки С посевом детерминантных томатов на рассаду не стоит спешить, особенно если планируется выращивать их в открытом грунте.  Оптимальный возраст рассады томатов к моменту высадки на постоянное место — 45-50 дней, примерно такой временной промежуток нужно отсчитать от предполагаемой даты высадки, с корректировкой времени на появление всходов.  На юге Алтайского края, как и в средней полосе, земля прогревается ближе к концу мая. В 20-х числах мая я высаживаю рассаду теплолюбивых культур в открытый грунт. Конечно, остаётся возможность возвратных заморозков, но лучше рискнуть и укрыть высаженные растения, чем терять время на старте. От даты высадки в открытый грунт 20-25 мая отсчитываем 50 дней в обратную сторону, отнимаем ещё дней пять на появление всходов и получаем дату посева томатов на рассаду — 25-30 марта.  Самое сложное в этих расчётах — удержаться от более раннего посева, ведь “руки чешутся” уже в феврале, а в середине марта кажется, что ждать больше нельзя.  Однако поздняя рассада получается гораздо лучшего качества, чем та, которую сеяли раньше. Растениям достаётся больше солнечного света, поэтому они развиваются быстрее и не вытягиваются. Посадка и уход за рассадой Чтобы не тратить лишнее время на пикировку рассады, я провожу посев томатов сразу в индивидуальные стаканчики. Благодаря такой посадке саженцы наращивают мощную корневую систему и не останавливаются в росте, что неизбежно после пикировки. Для посадки использую прозрачные стаканы объёмом 0,5 л. Они имеют один недостаток — корням растений не нравится быть на свету, в тёмных горшочках рассада развивается лучше. Но есть и плюс — прозрачные стенки стаканчика позволяют следить за состоянием грунта, что помогает избегать перелива. Для выращивания рассады я использую готовый грунт на основе биогумуса, он лёгкий, рыхлый и достаточно питательный. Можно не бояться, что рассада заболеет чёрной ножкой — уже несколько лет я покупаю грунт одной марки, который всегда радует качеством. Чтобы в небольшом объёме торфяного грунта саженцы не грустили, я добавляю в почвенную смесь биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Бактерии будут снабжать растения питательными веществами и фитогормонами, а заодно укрепляют их иммунитет. В составе препарата комплекс полезных бактерий, а также сенная палочка, которая выделяет натуральные антибиотики. Перед посевом семена обязательно протравливаю. Это процедуру не стоит пропускать, ведь на оболочке семян могут быть споры болезнетворных грибов: фитофтороза, кладоспориоза и пр. Для протравки я использую аптечный хлоргексидин — как говорится, дёшево и сердито. Семена выдерживаю в растворе 15-20 минут, после чего сразу сею. При температуре +22-24°С всходы томатов появляются в течение 5-6 дней. Если же немного повысить температуру, первые петельки можно увидеть уже через 3-4 дня.  Я держу ящики с рассадой под лампой накаливания, которая работает круглосуточно в качестве мини-обогревателя. Хотя, наверное, пора бы приобрести модный электрический коврик для подогрева рассады. Начиная с 3-го дня от посева ежедневно заглядываю под полиэтиленовую плёнку, утром и вечером, чтобы не пропустить появление всходов. Как только вижу первые белые петельки, — сразу переставляю рассаду на подоконник, там чуть прохладнее, чем в комнате, +14-16°С, как раз то, что нужно сеянцам на начальном этапе. Посев в индивидуальные стаканчики удобен тем, что можно вынимать горшочки на свет по мере появления всходов, а остальные продолжают оставаться в тепле. Поскольку разные сорта всходят с разной скоростью, при таком способе никто не страдает: “торопыги” не вытягиваются, а “опоздуны” греются дольше. Рассада томатов так и растёт на южном подоконнике в течение всего апреля. В начале мая моё терпение кончается, и я начинаю выносить рассаду на крыльцо, а потом и вовсе оставляю её на улице, закаляться и привыкать к реальной жизни. А чтобы саженцы не замёрзли в холодные ночи, держу их под временным укрытием из двух слоёв спанбонда. За период выращивания рассады я провожу две подкормки. Удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” оказалось очень удобным в применении и экономичным. Одной бутылочки хватило на весь рассадный сезон, да ещё и осталось, чтобы подкормить рассаду капусты в открытом грунте. Высадка рассады Я люблю длинные узкие грядки, шириной 40-50 см, длиной 10 м. При посадке в один ряд расстояние между рядами томатов примерно метр, что вполне достаточно для ухода и хорошего освещения растений. Саженцы размещаю с шагом 0,5 м, т.е. 20 томатов на 10-ти метровую грядку. Чтобы высадка рассады шла быстрее, я делаю глубокую борозду по центру грядки и лью в неё воду, пока она не перестаёт впитываться. Такой запас влаги даёт возможность не поливать высаженную рассаду первые 2-3 недели. Сразу после высадки рассады устанавливаю дуги и накрываю её спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от порывов ветра и палящих лучей солнца, под укрытием создаётся микроклимат с более высокой влажностью воздуха. В таких условиях растения не получают солнечных ожогов и быстро приживаются. Формировка Детерминантные томаты можно вести в несколько побегов, особенно если речь идёт о раннеспелых сортах. Я оставляю два сильных пасынка, расположенных под первой плодовой кистью, и веду куст в три ствола.  Конечно, в реальности всё получается немного не так, как планировал. Где-то не углядел, где-то замешкался, и вот уже новые пасынки выросли и зацвели. В таком случае я прищипываю их над цветочной кистью, чтобы силы растения не пропадали даром. В результате куст становится раскидистым, со множеством плодовых кистей. Уход в открытом грунте Уход за томатами в открытом грунте заключается в периодических поливах и подкормках, а также необходимо позаботиться о защите растений от болезней. Я поливаю помидоры обильно, но не слишком часто, раз в 4-5 дней. На грядку у меня уходит 5-6 леек воды, т.е. примерно по 3 л воды на каждый куст. Поливы провожу только в июне и июле, если нет дождей. В августе поливы полностью прекращаю, осадков и так выпадает с избытком. Раньше я пренебрегала подкормкой минеральными удобрениями, полагаясь на естественное плодородие почвы. Однако в этом году опыт применения удобрения “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” показал, что “сытые” растения дают гораздо больше плодов.  Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев Оптимальная формула: NPK=15:20:15 + микроэлементы идеально подходит для выращивания томатов. Азот обеспечивает мощный рост и крупный размер плодов, фосфор — обильное цветение и отличную завязываемость, а калий делает вкус помидоров ярким и насыщенным. Для профилактики фитофтороза я использую препарат “Бронэкс”. В его составе есть медь, которая покрывает листья голубым налётом и не позволяет спорам патогенных грибов прорастать в поверхность листьев. Системный фунгицид цимоксанил распространяется по всем тканям растения, защищая его изнутри. Обработку нужно начинать еще в середине-конце июня, по здоровым растениям. Желательно провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней, но мне обычно хватает и одной. Уборка урожая Томаты “Как на подбор” оказались “пионерами” из сортов с похожими характеристиками. Первые помидоры поспели на грядке к первым числам августа, что примерно на три недели позже, чем положено для этого сорта. Однако стрессовые погодные условия вносят свои коррективы. В августе дело пошло веселее. Я позволяю помидорам побуреть на кусте, после чего дозариваю их в коробке. Бурые помидорки через неделю становятся красными, а тем временем на кусте созревают другие. Так в течение всего августа и сентября я получаю непрерывный конвейер спелых помидоров. Томаты “Как на подбор” оказались сладкими и сочными, первые помидоры пошли в летние салаты, а потом и в заготовки. Растения стойко выдержали бесконечные августовские дожди и продолжают радовать созревающими помидорами в сентябре.

Перец с окраской баклажана — такого вы ещё не пробовали! Крупные плоды тёмно-фиолетового, практически чёрного, цвета — это “Блэк Джек”. Сорт поразил меня не только внешним видом, но и потрясающей урожайностью, причём в открытом грунте в Западной Сибири. Поделюсь секретами агротехники и красочными фотографиями. Описание сорта Перец сладкий “Блэк Джэк” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 120-125 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и в теплицах. Растения полуштамбовое, полураскидистое. Высота куста — 50-55 см, диаметр куста — 35-40 см. Сорт отличается высокой урожайностью и отличной завязываемостью плодов. Уже в стадии подросшей завязи проявляется фиолетовая окраска, по мере набора массы плоды приобретают всё более насыщенную окраску, становятся практически чёрными.  Плоды крупные и очень крупные, мясистые, массой до 350 г. На срезе видны три или четыре камеры, мякоть тёмно-зелёного цвета, толщина стенки 8-10 мм. Насыщенный аромат и яркий вкус — отличительная черта сорта.. “Блэк Джэк” устойчив к грибным заболеваниям, отлично завязывает плоды в стрессовых погодных условиях. Выращивание и уход Сладкий перец можно выращивать в открытом грунте, под временными укрытиями или в теплице — в зависимости от климатических условий региона. Но в любом случае всё начинается с рассады. Сроки посева Рассаду перца традиционно сеют в феврале. Нетерпеливые огородники приступают к посадке уже в первых числах месяца, я же стараюсь терпеть как можно дольше, чтобы потом не бегать с переросшими саженцами. В этом году посев перца я провела 25 февраля. К моменту высадки в открытый грунт 22 мая, возраст моей рассады был примерно 80 дней, что даже многовато.  Оптимальный возраст саженцев перца к моменту высадки на постоянное место — 65-70 дней. Посадка У перца хрупкие корни, поэтому сеянцы весьма болезненно переносят пикировку. Учитывая эту особенность, я провожу посев сразу в индивидуальные стаканчики объёмом 0,5 л.  При таком способе посева нужно сразу определиться, сколько кустов перца планируется вырастить в этом году, и отсчитать соответствующее количество рассадной тары. Чтобы ни один стаканчик не пустовал, я сею семена с запасом, по три семечка.  При посеве семян “Ваше хозяйство” уже в который раз замечаю, что моя подстраховка лишняя — семена всходят дружно. Для рассады я использую готовый грунт на основе низинного торфа с биогумусом. У него хорошая структура — вода хорошо проходит, после полива земля почти не слёживатся, а благодаря биогумусу сеянцы развиваются хорошо. Перед посевом я всегда протравливаю посадочный материал, чтобы обеззаразить его от патогенной микрофлоры, которая может содержаться на оболочке семян. Для дезинфекции я использую хлоргексидин, он продаётся в любой аптеке, эффективен против большинства видов грибов и бактерий. После протравки семена не промываю, сразу же раскладываю их по поверхности влажного грунта, присыпаю слоем земли толщиной чуть меньше 1 см и хорошенько прижимаю. Это нужно для того, чтобы сеянцы, пробиваясь сквозь плотную почву, смогли сбросить свои оболочки — “космонавты” нам не нужны! Как получить быстрые всходы перца Я не проращиваю семена перед посадкой, поскольку знаю секрет быстрой всхожести перца — это высокая температура.  Многие огородники жалуются на то, что перец долго всходит, в течение двух-трёх недель. Это время приходится закладывать про запас, из-за этого к посевам приступают уже в начале февраля. Мы недооцениваем, насколько теплолюбивой культурой является сладкий перец. Если ёмкости с посевами держать при температуре +28-30°С, всходы появляются в течение 5-6 дней, причём очень дружно. Понятно, что температура в комнате гораздо ниже +28°, для проживания вполне комфортные показатели +20-22°С. Как же быть с рассадой?  Раньше я находила самое тёплое место при помощи комнатного термометра — в частном доме на печке, в квартире — поближе к батарее центрального отопления. Однако это не очень удобно. Уже несколько лет я держу ящики с посевами в мини-парнике. Устройство его примитивное — это стеллаж, который я завешиваю полиэтиленовой плёнкой — внутри укрытия сохраняется более высокая температура и влажность воздуха.  А в качестве обогревателя использую несколько ламп накаливания мощностью 100 Вт. До появления всходов рассадные ящики ставлю поближе к лампам, расстояние до лампы определяю при помощи термометра — температура не должна быть выше +32°С, иначе семена “сварятся”.  Как только появляются всходы, заменяю лампы накаливания на светодиодные. Они практически не нагреваются и дают нужный спектр света. Уход за рассадой Уход за саженцами перца не сложен: поливы, периодические подкормки, рыхление почвы между поливами. Успех выращивания рассады во многом зависит от света и температуры. Перец вытягивается не так сильно как томаты, однако в марте ещё слишком много пасмурных дней — на подоконнике рассаде темновато, лучше держать её под лампой. Температура воздуха у оконного стекла гораздо ниже, чем в глубине комнаты, а от самого подоконника идёт холод. При температуре +18-20°С перец развивается гораздо медленнее, чем при +24-26°С. Поэтому лучше выделить отдельный стеллаж для рассады перца и баклажанов и оснастить его яркими светодиодными или фитолампами, а подоконники оставить для томатов и цветов. С апреля по май я провожу 3 подкормки жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Первую — в стадии 4-х настоящих листьев, затем — раз в две недели. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Закалка рассады и работа над ошибками Вот говорят, век живи, век учись. Казалось бы, технология выращивания рассады за многие годы должна быть отточена до совершенства. Ан нет, каждый год что-то идёт не так, и приходится снова проводить работу над ошибками. В прошлом году рассаде перца было настолько хорошо, что к моменту высадки на саженцах был не только коронный цветок, но и боковые побеги с завязями. Естественно, после высадки растения болели и надолго остановились в росте, ведь корневая система уже давным-давно заполнила объём рассадного стаканчика. В этом году я решила, что в тепле комнаты рассаде слишком уж комфортно и начала закалять её в первых числах мая, вынося на крыльцо. И это было грубой ошибкой. Нежные листья перца получили солнечный ожог даже в пасмурный день.  Солнечный ожог на листьях перца Увидев ожоги на листьях, я схватилась за антистрессовый препарат “Ботаник”, да дело-то уже сделано, повреждённые листья не восстановишь.  Оставалось только уповать на то, что растения быстро восстановятся. Весь май рассада провела на улице под укрытием из двух слоёв спанбонда. И это было второй ошибкой. Если томатам такая закалка пошла на пользу, то теплолюбивому перцу в мае на улице было слишком холодно.  По ночам температура опускалась до +3-5°С, тогда как +16°С — это критический минимум, за который не стоит выходить при выращивании рассады перца. Как результат, растения остановились в росте и впали в состояние анабиоза. В течение мая рассада не то что не выросла, но даже потеряла некоторые листья. Естественно, это отразилось на сроках сбора урожая — потерянный месяц дал знать о себе, превратив 120 дней вегетации в 150. Коронный цветок и нормировка урожая При ранних сроках посева первый бутон на перце появляется, когда рассада ещё стоит на подоконнике. Поскольку он венчает верхушку растения, его называют “коронный цветок”. После закладки первого бутона саженцы начинают ветвиться, и коронный цветок оказывается в развилке. Не стоит жадничать и оставлять первый бутон. Цветение и завязывание плода отнимает у молодого растения много сил. При удалении коронного цветка рассада развивается гораздо быстрее, формирует развилку из крепких побегов, на верхушках которых появляются новые бутоны.  Коронный цветок — однозначно удалять Перец развивается ярусами. Первая развилка даёт несколько плодов, на следующей их становится вдвое больше, так с каждым ярусом плодовая нагрузка увеличивается.  И здесь перед огородником встаёт вопрос: получить ли первые плоды пораньше или пожертвовать ими, чтобы урожай был выше. Всё зависит от состояния растений. В этом году я настолько замучила рассаду перца, что в первых числах июля растения только-только пришли в себя. Пришлось удалять не только коронный цветок, но и первые бутоны на боковых побегах. Это отложило начало созревания плодов почти на месяц, но дало возможность кустам набрать сил. В конце июля тщедушные саженцы превратилась в мощные кусты с толстыми боковыми побегами и большим количеством плодов и цветов. В первых числах августа я срезала самые крупные плоды. Первый сбор Сбор урожая Словами классика “наше северное лето — карикатура южных зим”. Август — это дожди и холодные ночи, а в сентябре могут прийти первые заморозки. А перец цветёт и “думает”, что лето будет вечным. В начале августа приходится опять нормировать урожай и безжалостно удалять бутоны. От момента появления бутона до достижения плодами технической спелости проходит примерно 1,5-2 месяца. Так что здраво оцениваем климатические условия и за два месяца до наступления холодов удаляем все бутоны и цветы. Они не успеют дать урожай, но помешают созревать тем плодам, которые уже завязались. Такой подход даёт отличный результат. В конце августа я собрала большое количество крупных спелых плодов, а на кустах осталось ещё множество средних и мелких, которые успеют дорасти до состояния технической спелости. Ограничить рост перца очень сложно, мы удаляем одни бутоны — он выбрасывает новые побеги и опять цветёт. Поэтому в условиях рискованного земледелия приходится проявлять бдительность и держать растения “в ежовых рукавицах”. Своевременная формировка позволяет получить отличный результат даже при выращивании теплолюбивой культуры в открытом грунте. Даже в Сибири, на земле, а не на тёплой грядке, можно вырастить столько перца, что запасов хватит на всю зиму! А пока на дворе лето — наслаждаемся его красками и ароматами. Рататуй — нарядное блюдо, которое радует глаз, божественно пахнет и не оставляет тяжести в желудке. Кабачки, баклажаны, сладкий перец и томаты нарезаем кружочками и укладываем спиралью, чередуя разноцветные слои. Полчаса в духовке — и лёгкий ужин готов. Рататуй — нарядное блюдо из сезонных овощей

Если вам надоели безвкусные помидоры, которые ничем не пахнут, попробуйте вырастить томат “Вкусника”. Название оправдывает сортовые качества на все 100! Я словно вернулась в пионерское детство, на колхозное поле с помидорами — над грядкой парит насыщенный помидорный дух, у томатов потрясающий вкус, и это при минимальном уходе! Сорт явно заслуживает внимания. Описание Томат “Вкусника” — это раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и под временным укрытием. Срок вегетации 85-90 дней от появления всходов. Растения низкорослые, высотой 40-50 см, детерминантного типа, не требуют формировки. Побеги тонкие, гибкие, под тяжестью плодовых кистей ложатся на землю. Кисти сложные, с множеством плодов. Помидоры-сливки выровнены по размеру, массой 20-25 г. Плоды ярко-красные, с тонкой кожицей и сочной мякотью.  У спелых плодов настоящий томатный дух, тот самый, который помнится с детства. Вкус помидоров яркий, насыщенный, идеально сбалансированный по сладости и кислоте. Помидоры предназначены для потребления в свежем виде и цельноплодного консервирования. Выращивание Посев и уход за рассадой Традиционно я сею томаты на рассаду в последних числах марта. Я выращиваю помидоры в открытом грунте под временным укрытием из спанбонда. Раньше 20-х чисел мая рассаду высадить в грунт невозможно, земля ещё слишком холодная, а по ночам возможны заморозки. Оптимальный возраст рассады томатов к моменту высадки в грунт — 45-55 дней. Я сеяла семена на рассаду 25 марта, высадила саженцы в открытый грунт 22 мая. Можно было бы провести посев ещё на недельку позже. Рассада бы ничего не потеряла, поскольку в апреле уже гораздо светлее и теплее, растения развиваются активнее. Уже несколько лет я выращиваю рассаду томатов без пикировки. Посев провожу в стаканы объёмом 0,5 л. Это даёт несколько плюсов: позволяет сеять томаты в конце марта, а не в середине месяца, т.к. растения не тратят время на адаптацию после пикировки; корневая система саженцев сохраняет главный стержневой корень, благодаря чему томаты впоследствии лучше обеспечивают себя влагой, добывая её из глубоких слоёв почвы; упрощается уход за рассадой, отпадает необходимость лишней работы по пикировке сеянцев. У этого подхода есть несколько нюансов, которые нужно соблюдать. Почва для рассады должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, и при этом достаточно плодородной. Если использовать огородную землю, велик шанс полегания рассады от черной ножки из-за перелива на начальном этапе. Я использую готовый грунт на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. Он хорошо пропускает воду и воздух, практически не слёживается. Второй важный момент при выращивании рассады без пикировки — это умеренный полив на начальном этапе. Поскольку посев семян я провожу во влажную почву, после появления всходов ещё 3-5 дней не поливаю рассаду вовсе. Прозрачные стаканчики позволяют мне следить за состоянием грунта — как только на внутренних стенках высыхают капли конденсата — пора поливать. Молодые сеянцы я поливаю совсем понемногу, направляя струю не под корень, а по стенкам стаканчика. Вода проникнет в глубину — туда же и устремятся корни сеянцев. Единственный минус этого способа в том, что рассада сразу занимает много места. При посеве в общий ящик есть фора в 2-3 недели до момента пикировки. Если же проводить посев сразу в отдельные стаканчики, нужно готовить много “места под солнцем”, вернее, под лампой, с самого начала.  Такой способ немного дисциплинирует увлечённого огородника и заставляет ещё на начальном этапе определиться, сколько корней томатов он намерен посадить в этом году. В течение апреля - мая я провожу 2-3 подкормки жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Расход удобрения весьма экономичный, одной бутылочки мне хватило на весь рассадный сезон: и для томатов, и для перца, и для цветов. Да еще осталось, чтобы весной подкормить зелень на грядке. Перед высадкой рассады в открытый грунт я обильно проливаю посадочные борозды, пока в них не начинает стоять вода. В этом году из-за засушливой весны потребовались мегатонны воды, чтобы насытить почву влагой.  Чтобы улучшить фитосанитарное состояние почвы, под посадку я внесла в почву биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Он содержит триходерму вериде — почвенный гриб, который подавляет рост патогенной микрофлоры, а также комплекс полезных бактерий, стимулирующих рост растений. Уход в открытом грунте Чёрный и белый спанбонд В этом году я решила попробовать вырастить помидоры на чёрном спанбонде, чтобы защитить плоды от соприкосновения с землёй. Идея себя оправдала, особенно с низкорослыми сортами томатов. Однако исполнение пока оставляет желать лучшего. Я решила схитрить и высадить рассаду не в прорези на спанбонде, а уложить две полосы укрывного материала вдоль ряда с высаженной рассадой. Идея оказалась так себе. Упростился только момент высадки рассады, в остальном — стало гораздо больше неудобства, чем если бы материал был цельным. И всё же помидорки лежали на укрывном материале, а не на земле, что оказалось весьма актуально в августе, когда дожди шли день за днём, и почва уже не успевала просыхать. Сразу после посадки я установила над грядкой дуги и укрыла её тонким белым спанбондом. Низкорослые томаты так и росли под укрывным материалом весь сезон. Он защищал их от холодных ночей в июне, немного смягчал палящий зной в июле и укрыл от бесконечных дождей в августе. Формировка Детерминантные томаты можно вести как в один стебель, — для получения сверхраннего урожая, так и в 2-3 стебля, чтобы собрать больше плодов.  Томат “Вкусника” вырос у меня вовсе без формировки. В самом начале, когда рассада прижилась после высадки и тронулась в рост, растения удивили меня своим тщедушным видом. Тонкий стебель, мелкие листочки, крошечные пасынки — как его формировать? Я решила немного подождать, в результате растение превратилось в куст с множеством тонких побегов, разобраться в которых стало просто нереально. Моя попытка подвязать кусты, зажав их между двумя шпагатами, также оказалась провальной. Многочисленные побеги оказались очень гибкими, они перевалили через шпагат, и куст приобрёл форму фонтана. Думаю, что сорт “Вкусника” можно выращивать вовсе без формировки и подвязки, но нужно позаботиться о том, чтобы плоды не лежали на земле — высаживать рассаду в прорезь на спанбонде или мульчировать землю слоем соломы. Когда же пришла пора цветения, “Вкусника” поразила меня. Крошечные кустики превратились в цветущий шар. Множество цветочных кистей с одновременно распустившимися бутонами закрыли собой всю листву.  В этот момент я порадовалась, что никак не ограничивала рост томата. Сорт оказался супердетерминантным. Заложив отведённое ему количество плодовых кистей, он сам остановился в росте. Вы спросите, сколько же кистей на кусте или сколько помидоров в кисти? Я не смогу дать ответа. При попытке разобраться в их переплетении, я потерпела полное фиаско. Просто скажу, Томат “Вкусника” — это сплошные плодовые кисти с огромным множеством сливовидных помидорок. Сбор урожая Томат “Вкусника” начал созревать самым первым из всех моих сортов. В середине июля первые помидорки попали в летний салат. Конечно, это примерно на две недели позже, чем через заявленные производителем 90 дней, но здесь можно пенять только на себя.  Слишком ранний посев на рассаду, из-за чего растения потеряли неделю на старте, а также слишком жаркая и засушливая погода внесли свои коррективы. Первые помидорки просто порадовали тем, что они наконец-то созрели, но не произвели особого впечатления.  Чтобы получить красивые фотоснимки с обилием красных помидоров на кусте, я решила не собирать плоды в течение нескольких недель и дать им хорошенько созреть. И вот тут случилось чудо.  Из-под спанбонда на меня пахнуло жарой, пропитанной запахом спелых помидоров. Красным плодам не было числа. Я собирала их и собирала, пока не набралось больше половины 10-ти литрового ведра. При небольшом размере помидоров для пяти кустов — это внушительное количество. Правда, нужно заметить, что часть помидоров уже не дождалось меня и потрескалось. Август был очень дождливым, и тонкая кожица плодов не выдержала. Всё же лучше собирать плоды регулярно, не оставлять их перезревать на кусте. Помидор, созревший на солнце, всегда слаще того, что дозаривался в коробке. А “Вкусника” — вкуснее вдвойне. Даже удивительно, что в таком небольшом помидоре умещается столько вкуса! В процессе сбора я ещё думала о консервации, но когда попробовала спелый помидор, решила — это только в салат! Не помню, когда я пробовала настолько сладкие и ароматные помидоры. Да, как говорится, мал да удал!

Когда раннеспелая капуста уже съедена, а до сбора зимней ещё далеко, становится грустно… И тут на выручку приходит сорт белокочанной капусты “Изящная”. Элегантная форма кочана дополняется великолепным вкусом и высокой урожайностью. Вырастила этот сорт впервые, спешу поделиться своими впечатлениями. Описание Капуста белокочанная “Изящная” относится к среднеранним сортам, срок вегетации 115-120 дней. Кочаны отличаются необычной конусовидной формой. Название сорта выбрано недаром, “изящная” — именно так можно описать форму кочана. Молодые вилки имеют изящную каплевидную форму. Постепенно они “толстеют”, но даже спелые кочаны отличаются небольшим сбегом к верхушке. Кочан средней плотности с короткой внутренней кочерыгой. На срезе белоснежный. Листья сочные, хрустящие, сладкие. Сорт предназначен для потребления в свежем виде, а также для приготовления летних щей и пирогов. Выращивание Белокочанную капусту можно выращивать через рассаду и прямым посевом семян в грунт. Я провожу посев семян в открытый грунт на отдельную грядку, рассадную, — а оттуда уже пересаживаю по несколько экземпляров на постоянное место. Вырастить рассаду капусты в домашних условиях довольно сложно. Это крайне светолюбивая культура, которая к тому же предпочитает прохладу. И если цветная капуста ещё готова мириться с условиями квартиры, то белокочанная быстро вытягивается, из-за чего рассада получается ослабленной.  При выращивании рассады в открытом грунте растения получаются крепкими и здоровыми. Сроки посадки на рассаду Ранний посев капусты на рассаду нужен разве что для того, чтобы получить урожай уже в июне-июле. Если же не гнаться за сроками, гораздо удобнее проводить посев в открытый грунт. Всходы крестоцветных не боятся холода и могут выдерживать лёгкие заморозки, поэтому я сею капусту в самые ранние сроки, как только почва немного прогреется после схода снега. В этом году весна выдалась очень поздней, в 20-х числах апреля выпал последний снег, поэтому пришлось подождать ещё немного, пока он растает. Все сорта капусты я сеяла 27 апреля.  Посадка Чтобы в дальнейшем было проще выкапывать саженцы и переносить их на другое место с наименьшим повреждением корней, я не жадничаю на старте.  Выделяю под рассаду капусты целую грядку — ранней весной места ещё хватает. По центру грядки провожу неглубокую бороздку, обильно проливаю её и сею семена, попутно укладывая камушки, чтобы разграничить разные сорта. Рассада всходит в один ряд, остаётся только немного проредить всходы, чтобы растения не мешали друг другу. Между саженцами я оставляю 5-10 см. Защита от крестоцветной блошки При выращивании рассады в открытом грунте главная задача — защитить её от крестоцветной блошки. В конце апреля - начале мая вредителя ещё нет, но как только приходит майская жара, на посевах крестоцветных появляется множество блошек. Они облепляют листья, превращая их в решето. Редис и рукколу, рассаду белокочанной и цветной капусты, репу и редьку — защищать нужно всё. Однажды я зазевалась и чуть не погубила всю рассаду капусты. Под рукой не было никакого инсектицида, и за пару дней здоровая рассада превратилась практически в ничто. Я учла этот опыт и теперь всегда работаю “на опережение”. Сразу же после посева крестоцветных я устанавливаю над грядкой дуги и укрываю её спанбондом. Важно не упустить момент и не оставлять рассаду под открытым небом, даже если крестоцветной блошки пока нет и в помине. Она обязательно появится, как только придёт жара.  Если крестоцветные культуры находятся под укрытием, насекомые их не находят. Спанбонд также защищает рассаду от первого лёта бабочки белянки. Полив и подкормка Крестоцветные очень любят воду, это знает каждый огородник. Грядку с рассадой капусты можно поливать хоть каждый день. Укрывной материал не даёт влаге испаряться так быстро, поэтому я проводила поливы раз в 2-3 дня. Чтобы не размывать корни сеянцев, я поливаю капусту дождеванием. Как только вижу, что некоторые саженцы ложатся, немного подгребаю землю к растениям, чтобы дать им опору. Обычно я не подкармливаю капусту на начальном этапе, у нас плодородная почва, поэтому растения хорошо развиваются без дополнительного питания. В этом году пришлось немного изменить агротехнику. Май выдался засушливым, со схода последнего снега не выпало ни капли дождя, земля высохла просто катастрофически. Верхний слой почвы превратился в пыль, что сильно мешало поливу — вода стекала в междурядье и не проникала в глубину. Даже регулярные поливы не могут заменить хороший дождь. Растения явно страдали от засухи и даже под защитой укрывного материала росли плохо. Май подходил к концу, а рассада всё сидела “в одной поре”. Это и неудивительно, в сухой почве растения “голодали”, ведь они могут усваивать питательные вещества только в виде водного раствора. Пришлось провести подкормку. У меня оставалось жидкое удобрение “Здравень Аква для выращивания рассады цветочных, овощных и зеленных культур”, которое я использовала для подкормки рассады томатов и перца, оно и пошло в дело. Капуста заметно “воспряла духом”, и в середине июня я пересадила её на постоянное место. Высадка рассады Оптимальный возраст рассады капусты к моменту пересадки на постоянное место — 35-45 дней. Обычно я выдерживаю около месяца от посева и пересаживаю растения на постоянное место в конце мая. В этом году всё пошло не по плану. К страшной засухе прибавилась жара. В конце мая днём на термометре было за +35°С, и это в тени. Высаживать рассаду в такую жару — это верная смерть для растений, поэтому я решила подождать, пока погода немного смилостивится. Лишь к 14-му июня пекло сменилось приемлемой температурой, прошёл дождь, который стал сигналом к высадке рассады на постоянное место. Чтобы улучшить приживаемость рассады и уменьшить стресс растений при пересадке, за день до высадки я обработала их антистрессовым препаратом “Ботаник”. Капуста любит свет, загущение посадок — главная причина плохого урожая. При высадке рассады я делаю посадочные лунки с шагом в 50-70 см. Это расстояние кажется огромным, ведь на грядке длиной 10 м умещается всего 20 саженцев. Однако уже в середине лета листья соседних растений начинают соприкасаться. Если сажать капусту чаще — растения начали бы конкурировать друг с другом за свет, тянуться к солнцу, забыв о том, что нужно формировать кочан. Чтобы при поливе вода не стекала с грядки в междурядье, я сажаю капусту на ровной площадке, на одном уровне с междурядьем. В процессе рыхления почвы немного подгребаю землю к краям грядки, формируя небольшой бортик — он не даёт воде вытекать, и весь полив идёт по назначению. Сразу же после высадки рассады капусты я вновь устанавливаю над грядкой дуги и укрываю её спанбондом. Так она и растёт под укрытием до тех пор, пока умещается под ним, примерно до середины июля. Уход в открытом грунте Капуста — жуткий водохлёб, поэтому я стараюсь сажать её поближе, чтобы поливать почаще. Я провожу полив водой, нагретой на солнце. Две бочки по 200 л — это не так уж много, поэтому приходится придерживаться графика полива. До каждой культуры очередь доходит примерно раз в три дня. Лишь недавно я поняла, насколько слабо увлажняется почва при обычном поливе. Если на 10-ти метровую грядку вылить пару леек, вода пропитывает лишь верхние 2-3 см, а глубже земля остаётся сухой, до корней почти ничего не доходит. Теперь я поливаю реже, но гораздо обильнее.  При поливе молодой капусты одной лейки хватало на 5 растений, потом — на три, а затем приходилось выливать по пол-лейки на куст. И так весь июль, пока не начался августовский “сезон дождей”. В конце июня я подкормила капусту зелёным удобрением, настой приготовила из крапивы и одуванчиков. Это простой способ обеспечить растения азотом и микроэлементами. Защита от гусениц и слизней Поскольку половину своей жизни капуста провела под защитой спанбонда, растения пропустили первый лёт белянок, а ко второму они подошли настолько окрепшими, что бабочки не слишком ими интересовались. В июле слизни не беспокоили, поскольку стояла дикая жара, я даже поверила, что они вымерли. Но пришёл дождливый август, который показал, что популяция брюхоногих выжила, однако не смогла сильно размножиться. Несколько дырок на листьях указывало на ночную деятельность слизней, но вред был настолько несущественным, что мы мирно сосуществовали. Уборка урожая Августовские дожди для капусты стали просто неоценимы. Растения росли как на дрожжах, с каждым днём кочаны набирали размер и становились плотнее. Я регулярно осматривала их, чтобы не упустить момент, когда они могут треснуть — влаги в почве было слишком много. Однако сорт капусты “Изящная” показал высокую устойчивость к растрескиванию, лишь верхние листья не выдержали давления и лопнули, сам же кочан продолжал расти. И вот настал долгожданный день сбора урожая! 25 августа, через 120 дней от посадки, я решила срезать первые кочаны, плотные головки как будто говорили: “Съешь меня!”. Как ни странно, на грядке капуста выглядит более конусовидной. После срезки вилок оказывается почти округлым с лёгкой горбинкой на макушке. Возможно, предполагается уборка урожая в более ранней стадии. Кочаны порадовали своим весом. Средний потянул на 2,6 кг, большой — на 3,5 кг. Вполне достойный результат для среднераннего сорта. Производитель семян заявляет вес вилков 0,8-1,3 кг, так что мы почти втрое превысили план! У кочерыжки капуста немного рыхлая, но большая часть кочана уложена плотно. Листья сочные, сладкие. При разрезании кочана раздаётся хруст, а трещина бежит по вилку. Нет лучше способа отпраздновать уборку урожая, чем испечь пирожки с капустой! На них хватило половины среднего вилка. А вот что делать с остальным? Придётся варить щи и борщи.

Хорошую хозяйку определяют по умению варить борщ. Сорт “Мечта кулинара” оправдывает своё название, о такой свекле мечтает каждый повар: сочная, сладкая, насыщенного бордового цвета, без волокон. Расскажу, как получить отличный урожай свеклы, а также поделюсь тонкостями приготовления вкусного борща. Описание Свекла столовая “Мечта кулинара” — это раннеспелый сорт, корнеплоды готовы к уборке через 100-120 дней от посадки.  Корнеплоды округло-каплевидной формы, массой 300-500 г. Верхняя треть находится над поверхностью почвы. Корнеплоды выровненные по форме, не перерастают и не мельчат. Кожица свеклы гладкая, тёмно-бордовая. Мякоть сочная, без грубых волокон, однородного тёмно-красного цвета. Сорт устойчив к цветушности, стойко переносит недостаток влаги и перепады температуры, не поражается грибными болезнями. Выращивание Сроки посадки Свекла — холодостойкая культура, однако всходы не переносят заморозков ниже -1-2°С. Поэтому к посадке свеклы приступаем, когда почва уже прогрелась, а прогноз погоды больше не обещает морозов. Я сею свеклу в середине мая, одновременно с морковью или на неделю позже. В своих огородных работах я стараюсь придерживаться лунного календаря. Корнеплоды сажаю на убывающей луне, а чтобы они лучше хранились, были плотными и сахаристыми, выбираю день под знаком Земли: Луна в Тельце или Козероге. Подготовка почвы У нас плодородная земля — чернозём, в который регулярно вносится перегной, поэтому я не провожу дополнительной подготовки почвы перед посадкой. Если почва бедна по составу, необходимо позаботиться о внесении удобрений. Свекла не любит свежей органики. Столовые корнеплоды лучше сажать на грядку, где перегной вносили в прошлом году. Если же почва бедная, в посевные борозды можно внести биогумус или органо-минеральные удобрения с гумусом. На вкус и лёжкость корнеплодов влияет наличие в почве доступного калия. Этот элемент хорошо растворяется и быстро вымывается в глубокие слои грунта, поэтому его запасы нужно регулярно подновлять. На кислых и слабокислых грунтах в качестве источника калия можно применять древесную золу, однако для нашей почвы со слабощелочной реакцией этот способ не подходит. Посадка Семена свеклы достаточно крупные, поэтому посев не представляет сложности. Если со сроками посадки вы немного замешкались, можно предварительно замочить семена на несколько часов и прорастить их во влажной ткани, пока не проклюнутся ростки. При посеве во влажную почву пророщенные семена всходят в течение 3-х дней. Я предпочитаю проводить посев сухими семенами, свекла отлично всходит и без какой-либо подготовки в течение 5-7 дней. Посадочные борозды я проливаю обильно, чтобы земля в них промокала на глубину 5-8 см. Такой запас влаги обеспечивает быстрое прорастание семян и хорошее укоренение сеянцев. Прореживание Семена свеклы представляют собой многоростковые клубочки, поэтому даже при аккуратном раскладывании семян, всходы появляются “пучками”. Первое прореживание желательно провести как можно раньше, при появлении первого настоящего листа.  Оставляем самые крупные экземпляры, а мелочь выдёргиваем. Прореживание лучше проводить по влажной почве, а после него пролить свеклу дождеванием, чтобы не повредить корни оставленных сеянцев.  Не стоит сразу продёргивать все лишние всходы. Я заметила, что “в компании” свекла растёт дружнее, т.к. растения немного защищают друг друга от палящего солнца. К тому же корнеплоды, подросшие до размера пучковой продукции, можно использовать на летние борщи. Повторное прореживание проводим, когда корнеплоды вырастают размером с редис или чуть больше. Вынимаем на еду самые крупные экземпляры, а остальные оставляем до уборки осеннего урожая.  Расстояние между корнеплодами должно быть равным их размеру, примерно 8-10 см. Если оставить больше места, свекла вырастет огромной, что неудобно в готовке. Если же пожадничать и загустить посадки, то корнеплоды вырастут мелкими. Полив и подкормка Необходимость поливать свеклу зависит от погодных условий. В прошлом году я не полила грядки со свеклой и морковью ни разу — в мае-июне периодически выпадали дожди, растениям этого вполне хватало. В этом году приходилось регулярно проводить полив, поскольку погодные условия напоминали пустыню: ни капли дождя за два месяца, жара и сильные ветра. Когда сеянцы только-только взошли, влажность почвы особенно важна. Если не поливать молодые всходы, они будут балансировать на грани жизни и смерти, на ослабленные растения нападут какие-нибудь вредители, и хорошего урожая тогда не получить. В засушливую погоду поливаю свеклу наравне с другими культурами, раз в три дня. В фазе 3-4-х листьев полезно провести подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”. Повторную подкормку проводим через 2-3 недели, в стадии формирования небольших корнеплодов. Состав удобрения подобран под нужды свеклы и моркови, в нём высокое содержание калия и полный комплекс микроэлементов, NPK=15:12:22. Удобрение также содержит бор и гумат натрия — эти элементы важны для свеклы. Бор способствует формированию корнеплодов и накоплению в них сахаров. Гуминовые вещества стимулируют рост, а небольшая доза натрия весьма полезна свекле. Некоторые огородники допускают серьёзную ошибку, используя в качестве источника натрия поваренную соль. Подкормка раствором поваренной соли не даёт существенной прибавки к урожаю, но пагубно влияет на почву. Засоление грунта приводит к гибели полезных микроорганизмов и дождевых червей. Растения в такой почве страдают от засухи даже при регулярных поливах, поскольку избыток натрия блокирует усвоение воды и питательных веществ. Как только свекла начала “лопушиться”, можно забыть о поливах и полагаться на дожди. К этому моменту растения сформировали глубокий корень и вполне способны сами обеспечивать себя влагой и питанием. В начале - середине августа полезно подкормить свеклу калийными удобрениями, это увеличивает сладость корнеплодов. В качестве источника органического калия я использую лигногумат калийный. Удобрение содержит 9% калия и необходимые микроэлементы. Уборка урожая Свекла съедобна в любой стадии роста. При прореживании молодые растения можно использовать для приготовления холодной ботвиньи. В течение всего лета можно выдёргивать молодые корнеплоды, когда хочется борща или холодного свекольника. К уборке урожая мы приступаем, когда на улице холодает, примерно в середине сентября. Убирать свеклу можно было бы и в конце августа, но в это время в подполе ещё слишком тепло, и корнеплоды быстро вянут. Чтобы при хранении свекла не прорастала, ботву срезаем, не оставляя пеньков. Важно срезать ботву сразу же после уборки. Буквально за несколько часов сочные корнеплоды могут потерять тургор, если оставить свеклу с ботвой на солнце. Секреты вкусного и красивого борща Чтобы свекла при варке не теряла свой цвет, нужно соблюсти два правила: добавить кислоту и сократить время термической обработки. Свежую свеклу я натираю на тёрке и смешиваю с томатами: летом режу свежие помидоры, зимой использую заготовку — аджику. Свеклу с томатом тушу в сковороде до полной готовности. Благодаря кислоте она сохраняет свой яркий цвет. Тушёную свеклу отправляю в борщ в последнюю очередь, когда блюдо практически готово. Как только борщ закипает, добавляю чеснок, свежую зелень и снимаю кастрюлю с огня. Чуть-чуть сахара — и вкус борща становится богаче и ярче. Насыщенный цвет, восхитительный аромат и потрясающий вкус, — борщ просто объеденье, а начиналось всё с посадки свеклы.

Дети обожают сорвать что-нибудь с грядки — и тут же съесть. Размер помидорки черри идеально подходит для “юных огородников”. Сладкие и ароматные, они так и просятся в рот. Поделюсь опытом, как вырастить урожай помидоров черри в открытом грунте. Описание Томат “Для внучат F1” — это ультраскороспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и под временным плёночным укрытием. Срок вегетации — 78-82 дня. Растение индетерминантное, требует подвязки к опоре или шпалере. Производитель рекомендует вести его в 1-2 стебля. Томаты черри собраны в простые кисти по 7-9 штук. Помидорки небольшие, массой 15-30 г, округлой формы, ярко-красные, с нежной кожицей и сочной мякотью. Вкус насыщенный, кисло-сладкий с преобладанием сладости. Гибрид устойчив к основным болезням томатов, стойко выдерживает стрессовые погодные условия, хорошо переносит жару и засуху. Выращивание Сроки посева на рассаду Каждый год я уговариваю себя сдвигать сроки посева томатов на рассаду на более поздние, но огородник-непоседа внутри меня не даёт покоя и тычет в бок — уже пора, не успеем, опоздаем!  В этом году первую партию томатов я посеяла 11 марта, в неё попал и гибрид “Для внучат F1”. Забегая вперёд, скажу, что лучше было бы проявить терпение и дождаться до конца марта — рассада меньше бы вытянулась. Подготовка почвы Для выращивания рассады я использую готовый грунт с биогумусом в составе. Его основу составляет низинный торф, благодаря которому грунт имеет рыхлую структуру, а биогумус обеспечивает растения питанием на начальном этапе. К тому же гуминовые вещества стимулируют прорастание семян, помогают сеянцам лучше усваивать подкормки. В почвенную смесь я внесла препарат “Атлант бактерии-помощники. Супер улучшитель почвы”. В его составе комплекс полезных бактерий. Сенная палочка вырабатывает натуральные антибиотики и защищает сеянцы от грибных заболеваний. Бактерия псевдомонада стимулирует рост, выделяя фитогормоны. Азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии обеспечивают рассаду дополнительным питанием.  Атлант бактерии-помощники. Супер улучшитель почвы Полезная микрофлора постепенно размножается, заполняя почвосмесь в рассадном стаканчике. После высадки рассады на постоянное место в её корневой зоне уже действуют полезные бактерии, что ускоряет приживаемость саженцев и стимулирует их рост.  Подготовка семян Семена томатов всходят довольно быстро сами по себе, поэтому я не вижу смысла дополнительно их замачивать или проращивать. При температуре +26-28°С всходы появляются в течение 4-5 дней.  Чтобы поддерживать такую высокую температуру, я завешиваю стеллаж с рассадными ящиками плёнкой и включаю в качестве обогревателя “лампочку Ильича”, — лампу накаливания мощностью 100 Вт. А вот чем не стоит пренебрегать — так это протравливанием семян перед посадкой. На семенах всегда присутствует патогенная микрофлора, которая во влажной тёплой среде быстро размножается. Чтобы потом не расстраиваться, что рассада полегла от чёрной ножки, лучше протравить семена перед посевом. Для обработки я использую простое и эффективное средство — аптечный хлоргексидин. Замачиваю в нём семена на 15-20 минут, после чего сразу сею. Уход за рассадой Я выращиваю рассаду томатов без пикировки, поэтому сразу сею семена в стаканы объёмом 0,5 л. Такой способ позволяет сэкономить время, ведь сеянцы не болеют после пикировки, не останавливаются в росте, развиваются равномерно. При таком способе крайне важно не переливать рассаду на первом этапе, поскольку большой объём земли в стаканчике не соответствует крошечным корням сеянца. Первые 2-3 недели я поливаю рассаду понемногу, только после того, как на внутренних стенках прозрачного стаканчика высыхают капли конденсата. Когда растения начинают активно развиваться, появляется 2 пары настоящих листьев, провожу первую подкормку. Мне понравилось использовать жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Оно действует мягко, не обжигает корни саженцев, при этом обеспечивает их всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур В начале мая, когда по ночам температура перестала опускаться ниже нуля, я вынесла рассаду на улицу под временное укрытие из нескольких слоёв спанбонда. К этому моменту в доме растения начали безобразно вытягиваться, на улице этот процесс остановился. Днём рассада получала больше солнечного света, а ночью она не могла вытягиваться из-за холода.  До середины мая стояла довольно холодная погода, и растения откровенно стрессовали под укрытием. Этого можно было бы избежать, если проводить посев томатов для открытого грунта в конце марта - первых числах апреля. Высадка рассады В прошлом году моя теплица из поликарбоната пришла в полную негодность из-за сильных ветров и починке не подлежала. Поэтому в этом году мне пришлось ограничить свой выбор сортов низкорослыми сортами детерминантного типа. Но как же быть с индетерминантным гибридом “Для внучат F1”? Я схитрила и посадила его в ящики с опорой на стену сарая. Растения оказались в закутке, где они были защищены от ветра и при этом почти весь день находились на солнце. Почва в ящиках быстро прогрелась, что позволило безбоязненно высадить рассаду 24 мая. Развитые корни рассады — залог успеха Уход К стандартным процедурам: поливу, подкормке и защите от болезней нужно добавить формировку и направление высокорослых томатов по опоре.  Формировка У меня два способа формировки томатов: в один стебель и “как получилось”. Формировать томаты в один ствол проще всего — регулярно удаляй все пасынки без разбора. А вот когда решил оставить два побега, да замешкался, то становится жалко вырезать большие пасынки, на которых уже появились бутоны. Так идея формировки в два ствола преобразуется в ведение в три-четыре побега. К счастью, гибрид “Для внучат F1” не имеет ничего против такой вольной формировки. Стволы не слишком толстые, а листья довольно мелкие, поэтому растениям вполне хватает выделенного им места. 5 кустов томатов раскинули побеги на пространстве в 2,5 м. Ведение томата в несколько стволов имеет свои плюсы и минусы. В качестве бонуса мы получаем увеличение урожайности, ведь плодовых кистей становится в разы больше. А поскольку речь идёт о помидорах черри, можно не беспокоиться о том, что плоды не успеют созреть. Мелкие помидорки набирают свою массу и зреют гораздо быстрее крупных. Но есть и обратная сторона медали — одновременный рост нескольких побегов, закладка множества цветочных кистей и формирование плодов требуют больше времени, чем при ведении растения в один стебель. Из-за этого созревание первых плодов происходит гораздо позже, чем могло бы. Томат “Для внучат F1” закладывает плодовые кисти через каждые 2 листа, т.е. очень часто. Первая кисть формируется над 9-м листом. Такое расположение позволяет получить большое количество плодовых кистей даже при ограниченной высоте в 1,5 м.  Как только мои растения доросли до крыши сарая, я прищипнула верхушки побегов, чтобы остановить их рост. Некоторые побеги самостоятельно остановились в росте, завершив его очередной плодовой кистью. Полив и подкормка Поскольку томаты росли у меня в ящике, поливать их приходилось чаще, чем в открытом грунте, т.к. почва в ограниченном объёме, приподнятом над землёй, быстро пересыхает. Особенно сложно было поддерживать растения в июле, когда стояла запредельная жара, — на солнце температура поднималась до +45°С. Ящики с томатами я поливала раз в 2-3 дня, выливая по лейке на каждые 2 куста. В течение лета я провела три корневых подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Первую — когда рассада прижилась, примерно через 2 недели после высадки, вторую — в период активного цветения — в первых числах июля, третью — в конце июля. Защита от болезней Уже несколько лет для защиты томатов от фитофтороза я применяю препарат “Бронэкс”. Если провести две обработки в июне, профилактически, то растения надёжно защищены на весь сезон. И вот незадача, проводя обработку помидоров на грядках, я совершенно забыла о своих растениях в ящиках. По приезду из отпуска меня ждал неприятный сюрприз — на нижних листьях растений были жёлтые пятна с высохшими участками, признак антракноза, грибного заболевания. Антракноз томатов В это время уже начали созревать плоды, поэтому применять химические фунгициды было поздно. Оставалось лишь обрезать больные листья и надеяться на лучшее. К моему большому удивлению этого оказалось достаточно. Видимо, гибрид имеет очень крепкий иммунитет на генетическом уровне. Стрессовые погодные условия немного подкосили его защитные силы, но как только температура воздуха вернулась к приемлемым показателям, растение справилось с проблемой самостоятельно. Несмотря на дождливый август, томаты продолжают радовать здоровой зелёной листвой и ярко-красными созревающими помидорками. Сбор урожая Мне не удалось получить ультраранний урожай помидоров, виной тому мои ошибки в агротехнике и сложные погодные условия. Первые черрики начали созревать в середине июля.  Помидорки в плодовых кистях спеют постепенно, причём идёт одновременное созревание нескольких кистей. Это позволяет регулярно наведываться к грядке и собирать хорошую горсть томатов на салат, а также съедать несколько помидорок, пробегая мимо. Черри всегда слаще и вкуснее обычных помидоров, как будто вкус, предназначенный для крупного томата, сконцентрирован в маленьком объёме. И, конечно, дети от таких помидоров просто в восторге. Нарядные кисти с яркими черриками притягивают их, как магнитом. А поскольку томаты не обработаны никакой химией, можно смело отправлять их сразу в рот. Дочь наших друзей, Анжелика Нех, подтверждает: черри “Для внучат F1” — сладкие, как конфеты! Анжелика Нех рекомендует томат “Для внучат F1” Фото предоставлены автором.

Для консервации нужны мелкие красивые огурчики. В поисках нового сорта для открытого грунта я обратила внимание на гибрид “Корнишонное чудо F1”. Посмотрим, как он проявит себя в наших стрессовых условиях, — подумала я. Спойлер: сорт оправдал своё название — корнишоны выросли, ну, просто чудо! Описание Огурец “ВХ 007 F1 Корнишонное чудо” — это раннеспелый партенокарпический гибрид. От появления всходов до сбора первых плодов проходит 48-50 дней.  Растения не требуют опыления, что позволяет выращивать их в теплицах. При выращивании в открытом грунте не нужно беспокоиться о насекомых-опылителях. Огурчики завязываются без их помощи, в любую погоду. Гибрид показывает высокую сопротивляемость к грибным болезням, стойко переносит стрессовые погодные условия: жару и похолодания, засуху и затяжные дожди. Растение раскидистое, с красивой формой листьев, напоминающих лист клёна. Завязь букетного типа, в пазухе каждого листа формируется по несколько огурчиков.  Зеленцы удлинённые, веретеновидной формы, с явными гранями, которые подчёркиваются белыми полосами. Огурцы мелкобугорчатые, густо покрыты пупырышками.  Мякоть сочная, хрустящая, без пустот, с мелкими семенами. Вкус приятный, освежающий, абсолютно без горечи, с нежным огуречным ароматом. Огурцы хороши в свежих салатах, замечательно выглядят в консервации. Выращивание Огурцы можно выращивать в теплицах и в открытом грунте, через рассаду и прямым посевом в грунт. Последний способ наименее трудозатратный, его я и применяю.  В открытом грунте урожай огурцов, конечно, запаздывает по сравнению с тепличным. Но есть и свои плюсы — растения растут “на воле”, не требуют формировки, получают много солнца и естественных осадков. Посадка К посадке огурцов в открытый грунт я приступаю, когда земля уже хорошо прогрелась. К этому моменту большая часть огорода уже засажена, остаются только самые теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, а также бахчевые: арбузы, дыни. В тёплой почве семена огурцов прорастают очень быстро, поэтому я сею их сухими. Достаточно обильно пролить посадочные лунки, положить семена и заделать их на глубину 2-3 см. Если под рукой есть свободный спанбонд, — можно укрыть грядку в ожидании всходов, а нет — обойдёмся и без него. В тёплую погоду во влажной почве семена всходят в течение 5-6 дней. Огурцы любят плодородную рыхлую землю. Даже на нашем чернозёме я не пренебрегаю внесением перегноя. Мы разбрасываем его щедро по огороду, а затем проходимся с мотоблоком, заделывая органику в верхний слой почвы. В первый год после внесения перегноя на этом участке сажаю культуры с высоким потреблением азота: тыквенные, бахчевые, зеленные, капусту.  Если перегноя мало или вовсе нет, можно заменить его покупным органическим удобрением на основе куриного помёта или конского навоза, добавляя по хорошей горсти в каждую посадочную лунку. При весенней подготовке почвы полезно внести калийное удобрение: сульфат калия, калиевую селитру или борофоску. На почвах с высокой кислотностью можно использовать древесную золу как источник калия и кальция. Несмотря на неограниченные запасы древесной золы мне приходится отказываться от этого удобрения. Из-за высокого содержания кальция зола раскисляет почву, а поскольку грунт у нас от природы слабо-щелочной, дополнительное подщелачивание пользы не принесёт. Если вы ни разу не делали почвенный анализ на кислотность грунта, очень рекомендую провести его с помощью тест-системы “Агрохимик”. За свою многолетнюю практику я лишь в этом году добралась до проведения тестирования, и результаты меня удивили. Пришлось вносить корректировку в агротехнику. Уход Уход за огурцами в открытом грунте гораздо проще, чем в теплице. При благоприятной погоде растения растут практически сами по себе. Нам же остаётся, перефразируя цитату из фильма про Золушку, лишь прополоть, полить, прорыхлить, подкормить, обработать от болезней, — “а огурцы вырастут сами”. В этом году я подошла к выращиванию огурцов серьёзнее, чем обычно, и решила три основных проблемы:  загущение,  раннее поражение растений пероноспорозом, ухудшение формы плодов во второй половине лета из-за недостатка питания. Загущение Те, кто выращивает огурцы просто на земле, знают, насколько быстро грядка превращается в непролазные дебри. Я специально не стала сажать ничего на соседних грядках, чтобы огурцам было, куда разбросать свои плети. И даже этого места оказалось недостаточно. Они доросли до следующей грядки с капустой, а по другую сторону раскинули свои плети поверх арбузов. Посев огурцов в лунки решает проблему с загущением растений в ряду. Если изначально делать посадочные лунки на большом расстоянии, с шагом 1,2-1,4 м, то затем останется лишь выбрать лучший саженец из взошедших семян, а остальные удалить. Даже на таком просторе к середине августа растения “сомкнули ряды”. Лишь по необычной форме листьев можно понять, какие плети относятся к “Корнишонному чуду”, а какие — к соседним кустам другого сорта. Защита от болезней Раньше я никогда не обрабатывала огурцы от грибных болезней, полагаясь “на авось”. Одни сорта сходили с дистанции очень быстро, другие держались достаточно долго благодаря врождённому иммунитету.  Один опытный огородник поделился со мной наблюдениями — при добавлении в почву триходермы огурцы болеют значительно меньше. Я последовала его совету и еще при посадке внесла в лунки “Триходерму вериде”. Этот почвенный гриб активно размножается и подавляет рост болезнетворных грибов. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней Чтобы надёжно защитить свои растения от пероноспороза (ложной мучнистой росы), в начале июля я провела обработку по листу препаратом “Бронэкс”. Я уже применяла его на томатах для профилактики фитофтороза и убедилась в том, что он отлично работает.  Бронэкс, для защиты растений от болезней Пероноспороз и фитофтороз — болезни одной группы, их вызывают грибы-оомицеты, для борьбы с которыми нужны особенные фунгициды. В составе “Бронэкса” два действующих вещества: медь и цимоксанил. Голубой налёт меди на листьях препятствует внедрению в них спор патогенных грибов. А цимоксанил — это системный фунгицид, он проникает в ткани растения, защищая его изнутри. Нужно начинать обработку профилактически, когда растения ещё здоровы, либо при самых первых признаках заболевания. Желательно провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней, но последняя должна быть не позже, чем за неделю до сбора урожая. Мне удалось провести только одну обработку, но даже так результат меня обрадовал.  Вот уже середина августа, а растения чувствуют себя прекрасно. Обычно к этому моменту на многих листьях проявляются жёлтые пятна пероноспороза.  В этом году, несмотря на постоянные стрессы, растения выглядят великолепно. А на их долю выпало немало испытаний на прочность: засушливый июнь без единой капли дождя, жаркий июль с температурой за +40°С и дождливый август с холодными ночами. Недостаток питания В начале сезона огурчики радуют своими идеальными плодами. Но уже в августе их форма портится. Появляются “крючки”, “груши” и “морковки”. Всему виной — недостаток питательных веществ.  К концу сезона огурцы вытягивают из почвы доступный азот и калий, и испытывают дефицит питания. При нехватке азота у огурцов утончается носик, они становятся похожи на короткую морковку. При дефиците калия зеленцы раздувает, они приобретают форму лампочки с тонким цоколем.  Дефицит питательных веществ часто проявляется после обильных и затяжных дождей, поскольку азот и калий вымываются в глубокие слои почвы. О проблемах питания в августе нужно позаботиться в июле, ведь растения усваивают питательные вещества не мгновенно. Эффект от проведения корневой подкормки проявляется примерно через 10-15 дней. Я провела две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” в начале и в конце июля с интервалом 2 недели. Перед проведением подкормки я обильно проливаю почву под растениями, чтобы не обжечь корни. Расход питательного раствора — по литру на куст. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Благодаря своевременной подкормке в этом году огурчики радуют меня своей идеальной формой — ни “груш”, ни “морковок”. Сбор урожая Огурцы можно условно разделить по размерам на три фракции: пикули — крошечные плоды “на один укус”, длиной 3-5 см, для самой изысканной консервации; корнишоны — маленькие огурчики длиной 5-8 см, оптимальный размер для укладки в банки; зеленцы — всё, что крупнее 8 см, но не доросло до размера “бомбы”. Такие плоды можно резать в салат или солить в бочке. Гибрид “Корнишонное чудо F1” просто создан для сбора в стадии корнишонов. Однако и при перерастании огурцы не теряют свои характерные черты. Они не становятся толстыми, сохраняют удлинённую форму, лишь увеличиваются в размере.  Корнишоны на консервацию я собираю через день, это оптимальный режим, при котором плоды не успевают перерастать. Зеленцы идеальны для свежих салатов. У них тонкая кожица, сочная мякоть и нежный приятный вкус без намёка на горечь. “Корнишонное чудо F1” занял достойное место в моей коллекции огурцов. Сорт показал отличную урожайность, неприхотливость в выращивании и высокую устойчивость к болезням. Рекомендую его для выращивания!

Ищете урожайный сорт кабачка, неприхотливый в уходе? Выбирайте сорт «Стахановец». Он оправдывает свое говорящее название. Все лето растения неутомимо плодоносят, обеспечивая вас, ваших родственников и соседей нежными вкусными кабачками. Описание Кабачок цукини «Стахановец» — это раннеспелый сорт. Первые плоды готовы к сбору через 45–50 дней от появления всходов. Растения компактные, кустовые, с красивыми резными листьями.  Небольшой размер куста, до 1,2 м в ширину и до 1 м в высоту, облегчает выращивание и позволяет получить отличный урожай даже на маленькой грядке. Куст постепенно нарастает вверх, не разбрасывает плети, завязи формируются в центре. Плоды удлиненные, насыщенного темно-зеленого цвета. Мякоть бело-зеленая, плотная, сочная, с приятным вкусом. У молодых кабачков мелкие семена, сердцевина плотная, не проваливается при жарке колечками и запекании. Цукини подходят для приготовления кабачковой икры и овощного рагу, их можно добавлять в свежий салат или готовить кабачковые оладьи. Молодые плоды можно мариновать или солить в бочках как огурцы. Выращивание и уход Сроки посадки Для получения сверхраннего урожая кабачки можно выращивать через рассаду. Семена нужно сеять за 30–40 дней до предполагаемой даты высадки в грунт, в начале — середине апреля. Посев семян в открытый грунт и высадку рассады на постоянное место проводим, когда почва хорошо прогрелась и уже нет угрозы возвратных заморозков. В зависимости от региона, это конец мая — первые числа июня. Я выращиваю кабачки прямым посевом семян в грунт. Посадку откладываю до тех пор, пока земля хорошенько не прогреется. Кабачки сажаю в последнюю очередь, одновременно с огурцами, тыквами, в те же сроки, когда высаживаю рассаду томатов в открытый грунт.  В этом году посадка кабачков пришлась на 22 мая. Подготовка семян Кабачки можно сеять сухими семенами или предварительно прорастить семена во влажной ткани. Первый способ требует минимальных затрат времени, второй — позволяет сэкономить семена, поскольку в ткани они проклевываются стопроцентно, а также ускоряет появление всходов. Признаться, я поленилась в этом году прорастить семена кабачков, за что поплатилась потерей двух сортов, которые не взошли в условиях жестокой засухи. К счастью, «Стахановец» и здесь показал себя с лучшей стороны — растения с самого начала сделали уверенную заявку на победу. Выбор места и подготовка почвы Для цукини нужно выбрать открытое солнечное место, где растения будут находиться на солнце весь день. Многие огородники стремятся посадить кабачки где-нибудь на задворках, чтобы их крупные кусты не мешали росту других овощей. В таком случае нужно следить за тем, чтобы кабачки не оказались в тени от плодовых деревьев, забора или хозпостроек. Цукини хороши тем, что формируют аккуратный небольшой куст. Он не расползается вокруг плетями, не захватывает территорию, а скромно растет там, где вы положили семена. «Стахановец» — самый компактный сорт из тех, что мне приходилось выращивать. При подготовке грядки я вношу перегной под перекопку. Органическое удобрение я разбрасываю равномерно по всей гряде небольшим слоем, а затем перекапываю почву, чтобы органика оказалась на глубине полштыка лопаты.  При выращивании кабачков важны также калий и кальций. Калий активно расходуется в период роста плодов, а кальций обеспечивает их плотность и лежкость. При недостатке кальция, что характерно для кислых почв, развивается вершинная гниль плодов. У нас слабощелочные почвы, о чем я узнала лишь в этом году, проведя почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». В нашем грунте высокое содержание кальция от природы, поэтому излишнее раскисление не принесет пользы, а наоборот, может стимулировать развитие болезнетворных бактерий.  Если же у вас кислые почвы, то осенью необходимо внести доломитовую муку из расчета 300–500 г/кв. м. Это удобрение содержит высокие дозы кальция, а также магний. На слабокислых почвах можно ограничиться весенним внесением древесной золы как источника кальция и калия. Схема посадки Посадочные лунки делаем на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Кабачки растут очень быстро, уже к началу июля соседние растения сомкнутся в один ряд. В каждую лунку я кладу по 2-3 семени. У кабачков высокая всхожесть, обычно все семена прорастают 100%. Это позволяет выбрать самый крепкий саженец. Остальные лучше не выдергивать, а аккуратно срезать ножницами на уровне почвы, чтобы случайно не повредить нежные корешки основного растения. Посадка Я делаю небольшие углубления тяпкой и обильно проливаю посадочные лунки, пока в них не начинает стоять вода. В этом году к концу мая земля настолько высохла, что на 10 посадочных лунок у меня ушло три лейки воды.  Семена кладу на мокрую почву, присыпаю сверху землей слоем 2-3 см, прихлопываю и забываю о них на неделю. Запаса влаги от посадки хватает на все время, пока семена проклюнутся и взойдут. Всходы появляются в течение 5–7 дней. Уход Уход за кабачками минимальный. Пара прополок, полив только в сильную засуху.  На бедных почвах полезно провести две подкормки в начале вегетации с интервалом в 2 недели. Можно использовать любое комплексное удобрение, которое есть под рукой. Оптимальный выбор — удобрение для тыквенных «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». На кислых почвах в начале сезона можно использовать кальциевую селитру. В дождливое лето кабачки могут страдать от мучнистой росы. Патогенный гриб разрастается в тканях листьев, что приводит к их преждевременному пожелтению, а при сильном поражении — к гибели растения. Цукини имеют более крепкий иммунитет, чем кабачки. «Стахановец» проявляет устойчивость к мучнистой росе и пероноспорозу (ложной мучнистой росе).  В этом году август с ежедневными дождями решил компенсировать засуху в мае, июне и июле. Любой другой кабачок уже покрылся бы пятнами или белесым налетом, а «Стахановец» продолжает выполнять и перевыполнять свой план по урожайности. Сбор урожая Кабачок цукини «Стахановец» отличается дружной отдачей урожая. На кусте одновременно формируется по 5-6 завязей, которые равномерно набирают массу. Благодаря такой особенности можно сразу срезать несколько плодов. После небольшой паузы, примерно через неделю, можно вновь приходить за урожаем — готовы к срезке новые кабачки. Единственное неудобство при сборе цукини — это необходимость внимательно приглядываться. Темно-зеленая окраска плодов сливается с цветом листвы, из-за этого периодически какой-то плод остается незамеченным. К следующему сбору он перерастает, и вот тогда его уже хорошо видно! Даже переросшие цукини не теряют своих качеств. Плоды не горчат, шкурка очень долго остается нежной. При желании кожицу можно очистить, удалить сердцевину, а мякоть использовать по назначению — для запекания или приготовления овощного рагу. Цукини отличаются большой плотностью, дают мало воды при тушении.  Благодаря небольшому содержанию влаги в плодах цукини хорошо хранятся. В холодильнике плоды молочной спелости могут лежать до месяца, а зрелые цукини с дубовой шкуркой хранятся до полугода в комнатных условиях.

Не представляю лето без молодых кабачков. Белоплодные кабачки — это “классика”, которая никогда не надоедает. Гибрид “Белогор F1” отлично показал себя в этом году. По сравнению с обычными белыми кабачками у него есть несколько преимуществ. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание Кабачок “Белогор F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 40-45 дней. Растение формирует компактный куст с одним основным побегом. Завязи располагаются плотно друг к другу, что обеспечивает высокую урожайность с небольшой площади. Плоды классической формы, белые, с тонкой кожицей и нежной мякотью. Вкус приятный, у молодых кабачков — сладковато-молочный.  Гибрид “Белогор F1” относится к серии “Био-Старт” — это отборные семена, обработанные биопрепаратом с дружественными бактериями. Такая обработка обеспечивает чистоту семенного материала от грибных болезней. Попадая в тёплую влажную почву, полезные бактерии активно размножаются и заселяют ризосферу, зону вокруг корней. Сенная палочка вырабатывает натуральные антибиотики, которые защищают растение от атак патогенной микрофлоры.  Бактерии-фуражиры: азотфиксирующие, калий- и фосфатмобилизующие обеспечивают растение дополнительным питанием. Они насыщают почву азотом, добывая его из кислорода, а также трансформируют сложные соединения фосфора в доступные для растений формы. Выращивание Кабачок — это неприхотливая культура для выращивания в открытом грунте. Короткий срок вегетации позволяет получить первый урожай уже в начале лета. При своевременном сборе плодов собирать молодые кабачки можно до самых заморозков. Посадка Подготовка почвы Кабачки, как и все тыквенные, любят “покушать”. Растения быстро развиваются, наращивают крупный куст, всё лето неутомимо плодоносят. Для этого им нужна плодородная почва. Культуры семейства Тыквенных очень благосклонно относятся к внесению перегноя. Даже если органического удобрения очень мало, не жалейте его под посадку кабачков — растения отблагодарят вас высоким урожаем.  При дефиците органических удобрений вносим их в посадочные лунки, по полведра перегноя или по 2-3 горсти готового удобрения на основе компоста из куриного помёта или конского навоза. Мы живём в деревне, поэтому с перегноем у нас проблем нет — знай, вноси. Осенью мы раскидали на половине огорода перегной и заделали его в верхний слой почвы мотоблоком. На этом участке посадили кабачки, огурцы, тыквы, арбузы, дыни. Желательно не сажать кабачки туда, где в прошлом году росли растения семейства Тыквенных, поскольку в почве с прошлого года остались болезнетворные грибы. Если же соблюдать севооборот невозможно — семена серии “Био-Старт” станут хорошим выходом. Растения, выращенные в содружестве с полезными бактериями, отличаются крепким иммунитетом и способны противостоять грибным болезням. Выбор места и схема посадки Для кабачков нужно выбрать открытое солнечное место. Необходимо учитывать, что это мощный куст с крупными листьями, длина плети может достигать 1,5-2 м. Поскольку все растения стремятся направлять свои побеги на юг или юго-запад, при посадке плетистых культур необходимо учитывать стороны света. С южной или юго-западной стороны от грядки необходимо оставить свободное пространство шириной 1-1,5 м для роста плетей кабачка. Такой простор обеспечивает хорошую освещённость и облегчает в дальнейшем сбор урожая. Между кустами в ряду оставляем 1-1,5 м. Такое расстояние весной кажется слишком большим, однако в августе вы скажете себе “спасибо” за то, что не стали частить с посадкой. В загущении кабачки никогда не покажут, на что они способны. Растения будут теснить друг друга, а сбор урожая превратится в мучение. Посадка Кабачок — культура теплолюбивая. Сеянцы не выносят даже минимальных заморозков. Поскольку всходят семена довольно быстро, в течение недели, необходимо учитывать прогноз погоды на ближайшие дни, чтобы сеянцы не попали под возвратные заморозки. К моменту посадки кабачков почва должна хорошо прогреться. На глубине 10-15 см она должна ощущаться как нейтральная или тёплая. При посадке в холодную сырую почву велик риск того, что проклюнувшиеся семена сгниют и не взойдут. Я сажаю кабачки, тыквы и огурцы в один день, в третьей декаде мая. В этом году посадку провела 22 мая. Я стараюсь учитывать фазы Луны при посадке, мой опыт показывает, что это работает. Так, овощные культуры, которые формируют плоды над землёй, я сажаю на растущей Луне. А чтобы плоды были более сочными, выбираю знаки зодиака стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. Обычные семена кабачка лучше предварительно прорастить. Если же семена обработаны биопрепаратом, можно сеять их сразу в почву, сухими. Чтобы всходы появились быстрее, я обильно проливаю посадочные лунки, раскладываю в них по несколько семян. Присыпаю их почвой, чтобы семена оказались на глубине 2-3 см, и хорошенько прихлопываю землю рукой. Пробиваясь сквозь слой земли, сеянцы освободятся от семенной оболочки. В жаркое засушливое лето я накрываю посадочные лунки отрезами спанбонда, здесь сгодятся любые остатки старого укрывного материала. Они нужны лишь на короткое время, чтобы сохранить влажность почвы до появления всходов. Уход Кабачок — это беспроблемный овощ, который способен обходиться минимальным уходом.  В начале лета я несколько раз прохожу по грядке с тяпкой, срезая однолетние сорняки и вездесущий вьюнок, от которого пока не удаётся избавиться. Когда кусты сомкнут ряды, своими листьями они закрывают солнечный свет, в таких условиях сорняки растут вяло. Разве что американка, или галинсога, пробивается во второй половине лета. Но её кусты несложно выдернуть. В этом году я впервые поливала кабачки, раньше я считала, что это непозволительная роскошь. Они всегда росли, довольствуясь естественными осадками. Но в этом году в мае-июне была аномальная засуха, а июль выдался невероятно жарким, поэтому пришлось поливать не только огурцы-помидоры, но и кабачки и даже тыквы. Поскольку у нас плодородная почва, в которую в прошлом году внесли перегной, я не проводила дополнительных подкормок. Крупные листья насыщенного зелёного цвета доказывают, что растения чувствуют себя великолепно, и им хватает питательных веществ. На почвах, бедных на органику, будет полезно провести 2 корневых подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Состав удобрения подобран под потребности тыквенных: умеренное количество азота и фосфора и высокое содержание калия, который необходим в период плодоношения. Первую подкормку проводим, когда у растений появилось 2-3 настоящих листа, вторую — через 2 недели после первой. Сбор урожая Даже несмотря на все погодные катаклизмы: засуху и холодные ночи в июне, палящее солнце и температуру за +40° в июле, кабачок “Белогор F1” вполне уложился в заявленные сроки. Первые плоды в молочной спелости мы срезали 10-го июля, через 6 недель от появления всходов. Вероятно, свою роль здесь сыграли полезные бактерии, которые помогают растениям справляться со стрессовыми погодными условиями. Дождливый август, когда почва промокла на глубину штыка лопаты, и просто не успевала просыхать, растения выдержали достойно. Их листья оставались такими-же зелёными, без каких-либо пятен. Даже когда мы уже наелись молодых кабачков, я продолжаю регулярно собирать плоды в молочной спелости, каждые 3-4 дня. Такой подход позволяет нам иметь к столу молодые кабачки и в августе, и в сентябре. Если же полениться, и оставить на кусте 2-3 “бомбы”, растение останавливается в росте, меньше цветёт, а молодые завязи не развиваются, ведь его цель выполнена. Вы спросите, куда девать такое количество кабачков? Вариантов заготовки на зиму масса. Икра “заморская”, маринованные кабачки и даже кабачковое варенье. При добавлении лимонной цедры или лимонной кислоты его не отличишь от яблочного. Белоплодные кабачки для варенья подходят идеально. Главное, очистить кожуру и удалить сердцевину, чтобы ничто не напоминало об “овощном” происхождении варенья.

Давно хотела увидеть вживую жёлтый кабачок, да всё попадался пересорт, и вырастали обычные белые. И вот, наконец-то, Король Артур — прошу любить и жаловать. Потрясающе красивый сорт с массой достоинств. Уверена, после прочтения статьи вы побежите за семенами! Описание Кабачок “Король Артур F1” — это суперранний гибрид со сроком вегетации 35-40 дней.  Растение кустовое, формирует крупный куст до 1,5 метров в диаметре и более метра в высоту. Плоды формируются в центре куста, завязи расположены близко одна к другой. Растение компактное, не разбрасывает плети, что позволяет выращивать его даже на небольших участках, где на счету каждый метр. У “Короля Артура” красивые резные листья с вариегатной бело-зелёной окраской. Завязи ярко-жёлтые. Золотистая окраска плодов сохраняется в любом возрасте, даже когда они приобретают внушительный размер. Кожица тонкая, нежная, золотисто-жёлтая. Мякоть сливочного цвета, плотная. Вкус приятный, нежный, с молочным ароматом молодого кабачка. Назначение плодов универсальное: для жарки, приготовления кабачковой икры, овощных рагу и супов. Выращивание С выращиванием кабачков справится даже ребёнок, настолько это простое в уходе и благодарное растение. Сроки посадки Обычно я выращиваю кабачки прямым посевом семян в открытый грунт. Посадку провожу, когда земля уже хорошо прогрелась, в последней декаде мая. В это же время я сажаю огурцы и тыквы. В этом году мне очень хотелось получить урожай пораньше, и пару растений я вырастила через рассаду. Я сразу сеяла семена в индивидуальные пакеты объёмом 1 л, чтобы минимально тревожить корни при пересадке.  Посев на рассаду я проводила 2 мая, а посев семян в грунт — 22 мая. Сразу скажу, что в условиях открытого грунта разница в три недели не дала существенного забега по времени. Растения, выросшие из семян, быстро догнали те, что были высажены рассадой. Первые кабачки созрели разве что на неделю раньше, в первой декаде июля. Выбор места и подготовка почвы Кабачок любит плодородную почву. У нас с этим нет проблем — слой чернозёма уходит на глубину практически 1,5 м. В прошлом году под осеннюю перекопку мы внесли перегной, чтобы сохранять плодородие почвы. На этом участке посажены все тыквенные: кабачки, тыквы, огурцы, арбузы, дыни. Если же вам меньше повезло с землей, не жалейте под тыквенные перегноя. Это мощные растения. Чтобы прокормить такую листовую массу и множество сочных плодов, им нужно много питания. Если перегноя ограниченное количество, лучше не разбрасывать его по участку, а вносить локально, в посадочные лунки, смешивая с почвой. На одно растение потребуется хотя бы полведра перегноя или 2-3 щедрых горсти готового органического удобрения на основе куриного помёта или конского навоза. Выбор места под посадку кабачков — для меня всегда квест. Весной нужно помнить, что кусты разрастутся и развалятся широко за пределы грядки. К тому же у них колючие листья, пробираться в их зарослях всегда чревато получением царапин на руках и ногах. Хочется посадить кабачки где-то на задворках участка, чтобы не мешались — но тогда будет далеко ходить за сбором урожая. Вот и ищем компромисс. “Король Артур F1” не относится к захватчикам. В отличие от обычных белоплодных кабачков он не разбрасывает свои плети, и растёт там, где его посадили. Разве что куст становится очень густым и мощным, верхние листья доросли мне до пояса. Посадка Кабачки лучше сеять проросшими семенами, так всходы появятся на несколько дней быстрее. Семена замачиваем на пару часов в тёплой воде, а затем заворачиваем во влажную ткань и держим в тепле до появления проростков. При комнатной температуре семена кабачков проклёвываются за 2-3 дня. В этом году я поленилась и не прорастила семена — в результате из-за критической засухи некоторые сорта не взошли вовсе. К счастью, “Король Артур” не подвёл. На подготовленной грядке я делаю лунки на расстоянии 1,5 м друг от друга, обильно проливаю их водой и сею семена. Семена у кабачка крупные, поэтому заделываю их достаточно глубоко, на 2-3 см. Плотно прихлопываю почву рукой, чтобы ростки, пробираясь сквозь плотный грунт, смогли сбросить оболочку семени. В тот же день я высадила и рассаду кабачков, которой было на тот момент три недели от посева. Уход  Если бы мне кто-то сказал, что я буду поливать кабачки, я бы не поверила. Весь мой многолетний опыт говорит о том, что кабачки растут сами по себе, и нуждаются разве что в прополке в первое время. Однако лето 2023 г. внесло свои коррективы в агротехнику. Снег у нас сошёл ещё в марте, и к концу мая почва полностью высохла, а верхний слой земли иссушился настолько, что превратился в пыль. За всю весну не упало ни капли дождя, а сильные ветра продолжали вытягивать из земли последние крохи влаги. В таких условиях даже неприхотливые кабачки остановились в росте. Пришлось взять над ними “шефство” и поливать их наравне с огурцами. Весь июнь и до середины июля я регулярно бегала с лейкой, поскольку температура на солнце зашкаливала за +40°С.  Аппетиты растений постепенно росли — сначала лейки хватало на 3-4 куста, затем на два, а после — и вовсе по лейке под каждый куст. Такой обильный полив позволял мне внести кабачки в график общего полива, до них доходила очередь раз в три дня. Засуха и жара сослужили и полезную службу. В таких условиях не развиваются никакие грибные болезни, все споры патогенных грибов просто “изжарились” в почве. Да и о слизнях в этом году мы забыли. Сбор урожая Кабачок “Король Артур F1” порадовал дружным созреванием плодов. На кусте одновременно зреет по 5-7 завязей, что очень удобно. Можно проводить сбор плодов раз в неделю, а к следующему разу нарастает ещё столько же. Потрясающе яркая окраска плодов поднимает настроение. Да и собирать их гораздо проще, чем зелёные цукини. Они не прячутся в листве, а их золотистый цвет не пропустишь при сборе. Так плоды не перерастают, удаётся собирать их в молочной спелости. Жёлтые кабачки растут кучно, достаточно раздвинуть широкие колючие листья и собирать урожай. Яркая окраска кожицы выглядит очень аппетитно. Мы жарили их колечками, а когда наелись — стали готовить “заморскую икру” на зиму. Благодаря жёлтой окраске самих кабачков, да с молодой морковкой — икра получается как по ГОСТу! В конце августа, когда ночи стали холодными, созревание кабачков замедлилось. Всё же это теплолюбивая культура. Однако продолжительные августовские дожди не повлияли на крепкий иммунитет растений. Они продолжают бодро топорщить расписные листья, цвести и завязываться. Так что продолжаем собирать урожай.

Пакет с семенами гибрида огурца “Изящный пальчик F1” привлёк меня фотографией с обилием пупырчатых корнишонов в завязи. В реальности он оказался ещё красивее. Поделюсь опытом выращивания, чтобы соблазнить читателей попробовать этот сорт. Описание Огурец “Изящный пальчик F1” — это раннеспелый партенокарпический гибрид с букетным типом завязи. Растения вступают в плодоношение через 40-45 дней от появления всходов и неутомимо дают урожай до холодов. Гибрид подходит для выращивания в теплицах, поскольку не требует опыления насекомыми, можно выращивать его и в открытом грунте.  Устойчивость к пониженной освещённости позволяет собирать хорошие урожаи в теплицах, поскольку там обычно растениям не хватает солнечного света. Отличный иммунитет и стрессоустойчивость — два фактора, которые обеспечивают высокую урожайность в открытом грунте, где растения подвергаются погодным катаклизмам. Название “Изящный пальчик” как нельзя лучше подчёркивает отличительные черты гибрида. Зеленцы ровные, идеально цилиндрические, насыщенного тёмно-зелёного цвета. Кожица густо покрыта крупными бугорками. Огурцы лишены горечи на генетическом уровне. Мякоть сладкая, хрустящая, без пустот. Даже при перерастании огурцы остаются красивыми и сочными. Выращивание Огурцы выращиваются в теплицах, под временными укрытиями и в открытом грунте. Всё зависит от климатических условий, возможностей огородника и его стремлению к получению раннего урожая. В этом году я осталась без теплицы, поскольку прошлой осенью её разбило ураганным ветром, поэтому я выращиваю огурцы в открытом грунте. Несмотря на аномальные погодные условия урожай порадовал. Посадка Сроки посадки Огурец — культура теплолюбивая. Он не любит холодной почвы, поэтому посадку я провожу, когда земля хорошенько прогреется, в 20-х числах мая. В те же сроки сею тыкву, кабачки, кукурузу, фасоль. Подготовка почвы Культуры семейства Тыквенных любят плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Прошлой осенью мы разбросали на половине участка перегной и заделали его мотоблоком. На этой части огорода посадили растения с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, а также капусту. У огурцов высокие потребности в калии, особенно в период плодоношения. Однако я не вношу древесную золу под посадку огурцов. В золе не так много калия, всего 3-4%, тогда как содержание кальция в десять раз выше — 30-40%. У нас чернозём со слабо-щелочной реакцией, поэтому дополнительное подщелачивание грунта золой противопоказано для нашей земли. Кстати, почвенный анализ я провела лишь в этом году с помощью тест-системы “Агрохимик”. Результаты меня удивили, ведь я надеялась на то, что у нас нейтральный pH. Так что всем рекомендую провести анализ почвы, чтобы точно знать, нужно ли её раскислять или, наоборот, необходимо избегать щелочных компонентов. Подготовка семян В тёплой земле семена огурцов проклёвываются очень быстро, поэтому я не проращиваю их заранее.  Весной погода у нас неустойчивая, тёплые дни могут смениться похолоданием, в конце мая - начале июня нередко случаются возвратные заморозки, поэтому я полагаюсь на естественные процессы. Как только огурцы “почувствуют” тепло, они взойдут, не стоит их торопить. Конечно, это относится именно к растениям в открытом грунте. Протравливание семян огурца перед посадкой — важный момент, которым я обычно не пренебрегаю. На семенах всегда содержится патогенная микрофлора, которая будет развиваться в тёплой влажной почве и проявит себя в виде пероноспороза, обыкновенной мучнистой росы или корневых гнилей. Обычно я выдерживаю семена в течение 15-20 минут в растворе хлоргексидина. Этот аптечный препарат отлично справляется с большей частью патогенных грибов и бактерий. В этом году я решила поступить иначе — оздоровить почву. Ещё при посеве семян я внесла в посадочные лунки “Триходерму вериде”. Почвенный гриб быстро размножается, если земля влажная и тёплая. Он агрессивен к любым патогенным грибам, подавляет их рост. Проверено — работает. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней Посадка Посев огурцов в открытом грунте — дело нехитрое. Хочешь — проведи посадочную борозду, хочешь — наделай лунок. При выращивании огурцов я часто загущаю посевы, эта проблема повторяется год за годом. Когда всходы только появились, они такие маленькие… Невозможно поверить, что этот малыш раскинет плети на 1,5-2 м вокруг.  В этом году волевым усилием я решила положить конец проблеме загущения. На подготовленной грядке я сделала посадочные лунки на расстоянии 1-1,2 м друг от друга (через свой максимальный шаг). На 10-ти метровой грядке у меня получилось 9 посадочных лунок. Забегая вперёд, скажу, что можно сажать огурцы ещё реже, через 1,4-1,5 м. К началу августа всё свободное пространство заполняется огуречными плетями. Этот способ посадки относится к выращиванию огурцов на земле, без подвязки. В каждую лунку я сею по 3 семени, на всякий случай. Как правило, огурцы всходят дружно. Но в этом году я порадовалась, что сеяла “с запасом”. Во многих лунках из трёх семечек появилось только по одному всходу, поскольку стояла аномальная засуха. Уход Уход за огурцами несложный. При благоприятных погодных условиях растения быстро развиваются, наращивают мощную надземную массу и рано вступают в плодоношение.  Лето 2023 на юге Алтая нельзя назвать благоприятным. Весна пришла поздно, к моменту посадки огурцов почва окончательно утратила запасы зимней влаги из-за иссушающих ветров. Весь июнь ночные температуры опускались до +8-10°С, тогда как днём столбик термометра зашкаливал за +30°С. Ни единой капли дождя и сильные ветра усугубляли ситуацию. Бедные огурцы, которые взошли через неделю от посева, не понимали, куда они попали. В течение всего июня они сидели, что называется “в одной поре”, не прибавляя ни сантиметра. У растений появилось по паре настоящих листьев, на этом развитие остановилось. И неудивительно, ведь температура комфорта для огурца — +22-24°С днём и +16-18°С ночью, что весьма далеко от наших показателей. Оставалось только ждать и надеяться на то, что погода изменится. Я регулярно поливала огурцы водой, нагретой на солнце. Под каждый куст выливала 3-5 л воды, чтобы хорошенько промочить зону вокруг корней. На следующее утро аккуратно рыхлила поверхность земли, чтобы сохранить влагу. В жару поливы проводила ежедневно или через день. Чтобы уменьшить стресс от неблагоприятных погодных условий, в середине июня я провела обработку растений стимулятором развития и плодоношения “Ботаник”. Ботаник, для роста, красоты и урожая Поскольку стояла сильная засуха, я не рискнула проводить корневые подкормки. Почва после полива высыхала в считанные часы, поэтому я посчитала, что подкормки не дадут ожидаемого эффекта, при этом велик риск обжечь корни растений. Сбор урожая Нашего огородника не испугаешь погодными катаклизмами, поэтому мы работаем и терпеливо ждём, когда ситуация улучшится. У нас это случилось в июле. Прошло несколько хороших дождей, которые промочили землю, и огурцы воспряли духом. А после подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” дело и вовсе пошло на лад. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Запредельная дневная жара сменялась тёплыми ночами, что огурцам весьма нравилось. Ежедневный обильный полив давал им возможность развиваться, поэтому растения не страдали от палящего солнца. В 20-х числах июля мы начали срывать первые плоды. Даже для открытого грунта это достаточно поздно, от момента посева семян прошло два месяца. Погодные аномалии задержали развитие растений, поэтому урожай начал поступать с опозданием на две недели. Даже в условиях открытого грунта гибрид “Изящный пальчик F1” формирует пучковую завязь с 2-3-мя плодами. Обычно первый огурчик вырывается вперёд, а оставшиеся созревают чуть позже.  Приятная особенность данного гибрида — это очень короткие междоузлия. Расстояние между листьями не более 5-7 см, в пазухе каждого следующего листа формируется пучок завязей и боковой побег, что обеспечивает высокую урожайность. Собирать урожай — одно удовольствие. Плоды доставляют эстетическое наслаждение: ровные, изящные, красивого тёмно-зелёного цвета, сплошь покрытые бугорками. Такие огурчики и в салат резать приятно, и в банке они смотрятся отлично. Гибрид “Изящный пальчик F1” заслуживает самых высших похвал. Селекционеры потрудились на славу. Рекомендую его для выращивания в открытом грунте и теплице.

Вырастить огурцы в открытом грунте можно даже в Сибири, если найти подходящий сорт и правильно ухаживать за растениями. Гибрид “Братец Корнишайк F1” отлично показал себя в стрессовых погодных условиях. Расскажу, какие методы помогли мне получить урожай даже в плохое лето. Описание Огурец “Братец Корнишайк F1” — это среднеспелый партенокарпический гибрид. Сбор первых зеленцов начинается через 51-55 дней от появления всходов. Растения не требуют опыления, поэтому подходят для выращивания в теплице. Крепкий иммунитет и генетическая устойчивость к основным грибным болезням позволяет получать отличный урожай в открытом грунте и под временным плёночным укрытием. Гибрид “Братец Корнишайк F1” имеет букетный тип завязи: в пазухе каждого листа закладывается пучок с 2-3 огурчиками. Междоузлия короткие, что обеспечивает высокую урожайность с квадратного метра. Зеленцы небольшого размера, мелкобугорчатые, густо покрытые сетью мелких пупырышков. Хрустящая мякоть абсолютно лишена горечи. Огурчики сладкие, с ярким огуречным ароматом. Плоды универсального назначения, подходят для свежих салатов и консервации. Выращивание В средней полосе, за Уралом и в Сибири огурцы отлично растут в открытом грунте. А раз что-то может расти само по себе, без теплицы и временных укрытий, то так тому и быть.  Сроки посадки Огурцы любят тепло, поэтому с посевом семян в открытый грунт спешить не стоит. Земля должна хорошо прогреться на глубине полштыка лопаты. Я сею огурцы в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен. В этом году посев огурцов и других тыквенных я проводила 22 мая. Выбор места и подготовка почвы Огурцы предпочитают открытое солнечное место. Где-то на юге, где солнце палит нещадно, можно сажать их в кружевной тени плодового сада или под защитой высокой кукурузы. У нас, на юге Сибири, я сажаю огурцы на солнечной грядке, чтобы им досталось максимально солнечного света и тепла. Огурец — довольно “прожорливая” культура. Да и неудивительно, попробуй нарасти такие длинные плети с множеством листьев и плодов. Одно растение на свободе достигает в диаметре 2,5-3 м. В пазухе каждого листа формируются завязи и побеги второго порядка, на которых тоже завязываются плоды. Я не жалею под огурцы перегноя. Грядку готовлю с осени, почву покрываю слоем перепревшего коровьего навоза и заделываю его в верхний слой. Весной земля рыхлая — остаётся лишь вспушить её тяпкой и можно сеять. Подготовка семян Чтобы огурцы взошли быстрее, можно предварительно прорастить семена. В комнатных условиях семена проклёвываются через пару дней, если держать их во влажной ткани. Я так и поступаю, если весна приходит дружно — зачем терять время зря. В этом году весна не задалась, земля прогревалась очень медленно. Я не стала рисковать и посеяла огурцы сухими семенами. Ведь в холодной почве проростки семян могут сгнить, и тогда мы будем напрасно ждать всходов.  Если сеять сухие семена во влажную почву, они прорастут, как только температура земли будет оптимальной. Посадка Сколько ни дай места огурцу — он всё его займёт, такая вот “народная мудрость”, полученная на собственном опыте. С каждым годом я сею огурцы всё реже и оставляю на грядке всё меньше растений. И не перестаю удивляться, как в августе грядка превращается в огуречное поле. Раньше я всегда сеяла огурцы в посадочную борозду, что неминуемо приводило к загущению посадок. Ведь рука не поднимается выдернуть все лишние всходы. В этом году я решила поступить иначе — по всей длине грядки сделала посадочные лунки с шагом 1-1,2 м. В каждую сеяла по несколько семян, чтобы на грядке не было пробелов. При выращивании огурцов в открытом грунте крайне важно защитить их от болезней, ведь в почве всегда есть патогенная микрофлора. Отличным решением для посадки огурцов является подселение в почву триходермы. Это весьма активный почвенный гриб, который подавляет деятельность болезнетворной микрофлоры и вытесняет её из почвенного “сообщества” микроорганизмов. Я обильно проливаю посадочные лунки, подсыпаю в них “Триходерму вериде” и сею сухие семена. Так почвенные микроорганизмы окажутся в зоне корней растения и надёжно защитят его от корневых гнилей и других грибных болезней. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней У огурца довольно крупные семена, я присыпаю их землёй слоем 2-3 см. Прихлопываю почву поплотнее и оставляю грядку в покое в ожидании всходов. Уход Уход за огурцами заключается в прополках, регулярных поливах и подкормках. Также необходимо защищать растения от болезней. В этом году июнь выдался настолько засушливым, что однолетние сорняки не беспокоили, они просто не могли расти в условиях тотальной засухи. Лишь неистребимый вьюнок затягивал грядки, поэтому приходилось регулярно срезать его тяпкой. Жаркие дни и холодные ночи — нормальное сочетание для регионов с резко континентальным климатом. Разница между дневными и ночными температурами может составлять 20-25 градусов. Огурцам такие условия совсем не по вкусу. Им подавай стабильное тропическое тепло: +22-24°С днём и чуть меньше 20°С ночью, а ещё тёплые дожди и высокую влажность воздуха.  В условиях рискованного земледелия справляются только лучшие сорта огурцов. Гибрид “Братец Корнишайк F1” отлично показал себя. Растения стойко выдержали засуху в июне, запредельную жару в июле и непрерывные дожди в августе. Стоит отметить, что профилактика грибных болезней тоже сделала своё дело. В начале июля я провела обработку растений препаратом “Бронэкс”. Это современный двухкомпонентный фунгицид. В его составе медь, которая препятствует прорастанию спор грибов в поверхность листьев, и цимоксанил — системный фунгицид, который обеспечивает длительную защиту, проникая в ткани растения.  Бронэкс, для защиты растений от болезней Для стойкой защиты желательно провести 2-3 обработки фунгицидом “Бронэкс” с интервалом 10 дней. Я успела сделать только одну обработку, но и этого оказалось вполне достаточно.  Несмотря на августовские холодные ночи и затяжные дожди “Братец Корнишайк” продолжает радовать здоровой зеленью листвы и непрерывным плодоношением. Обычно в августе на моих огурчиках начинают проявляться признаки нехватки питания. У плодов становится острый “носик” от нехватки азота или зеленцы приобретают форму лампочки от недостатка калия. Чтобы избежать этих проблем и собирать идеальные зеленцы до конца сезона, в июле я провела две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. В нём умеренное количество азота — 12%, и высокое содержание калия — 28%. Такое сочетание плюс микроэлементы идеально для огурцов. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Сбор урожая Первые огурчики мы начали срывать в середине июля, что полностью соответствует заявленным характеристикам — через 51-55 дней от появления всходов. “Братец Корнишайк F1” показал, что он способен справиться и с холодными ночами, и палящим солнцем, гибрид выдерживает засуху и проливные дожди с одинаковым успехом. Огурчики в стадии корнишонов очень милы. Они коротенькие, ровные, полностью покрыты мелкими пупырышками. Мелкобугорчатые огурцы не колют руки во время сбора, их удобно мыть. Идеальный внешний вид огурчиков позволяет мариновать их для зимних застолий. Такие соленья и на стол поставить не стыдно. А пока лето в разгаре, хрустим свежим огурчиком. Сладкий, ароматный, сочный — чего ещё хотеть от огурца!

Листовые салаты радуют разнообразием сортов, поэтому всегда приятно попробовать вырастить что-то новенькое. Салат “Агадум” привлёк меня ранним сроком созревания и порадовал отличным урожаем. Делюсь секретами ухода. Описание сорта Салат “Агадум” — это раннеспелый листовой сорт со сроком вегетации 40-45 дней. Для листовых салатов это крайне быстрый срок созревания, нормой для них является 50-60 дней. Растения формируют вертикальную полураскидистую розетку крупных листьев, высотой до 20-25 см. Лист сильно гофрированный, пузырчатый, с приятной текстурой. Окраска листьев светло-зелёная, внутренние листочки отбеленные, жёлто-зелёные, хрустящие. Вкус нейтральный, без горечи. Посадка и уход Любовь к свежему салату — это у нас семейное. Жизнь в деревне позволяет наслаждаться сочной зеленью в течение всего лета, как говорится, “с грядки — на стол”. Сроки посадки Многие огородники сеют салат только один раз, весной. Пока зелень идёт в охотку, салат активно едят. Потом оставшиеся растения перерастают, выбрасывают цветочные стрелки, которые так и “колосятся” до конца сезона, забытые и ненужные. Чтобы “зелёный конвейер” работал без перерыва всё лето, я провожу несколько посевов салата за сезон, примерно раз в месяц. Сорт “Агадум” подходит для самых ранних посевов, ведь у него короткий срок вегетации. Уже через месяц после появления всходов можно будет готовить первые весенние салаты. У меня “Агадум” попал на повторный посев, который я провела 27-го мая. В начале июля мы начали выборочный сбор, а в конце июля случился “день триффидов”— зелени стало больше, чем мы способны съесть. Подготовка почвы Чтобы салат рос как на дрожжах, ему нужна плодородная почва. Зеленные требуют много азота, ведь растения развиваются стремительно, за короткий срок наращивая мощную зелёную массу. Наш участок расположен на чернозёме, почва плодородная, рыхлая, “жирная”. Периодически мы вносим под перекопку перегной, а освободившиеся грядки я засеваю сидератами, поэтому с плодородием почвы у нас нет проблем. На песчаных грунтах вырастить зеленные будет сложнее, придётся внести под посадку хорошую дозу перегноя (1-1,5 ведра на кв.м) или комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16). Если нет запасов органики, в посадочные борозды можно внести небольшое количество биогумуса или покупного компоста из куриного помёта или конского навоза. На участках с глинистой почвой полезно заделать в верхний слой земли опилки, песок или агроперлит, это сделает грунт более рыхлым, воздухопроницаемым. После дождя необходимо рыхлить землю между рядками растений, чтобы она не покрывалась коркой. Посадка После подготовки почвы нарезаем неглубокие бороздки на расстоянии 35-40 см друг от друга. У “Агадума” крупные листья, поэтому растениям нужен простор. Чтобы семена прорастали побыстрее, я обильно проливаю посадочные бороздки перед посевом. Семена сею на влажную почву и слегка заделываю их землёй. Глубина заделки небольшая, около 1 см. При благоприятной погоде всходы обычно появляются через 5-7 дней. Мои посадки попали под дикую жару и засуху, поэтому несмотря на мои ежедневные поливы всходы задержались. Через 3 недели от посева сеянцы были совсем крошечными. Через 3 недели от посадки Уход На плодородной почве салат не требует особенного ухода, необходим лишь регулярный полив. Поскольку июнь выдался запредельно жарким, грядки с зеленными приходилось поливать каждый день, и даже это не спасало растения от зноя. Они росли гораздо медленнее, чем обычно. Чтобы салату ничто не мешало развиваться, я стараюсь провести первую прополку как можно раньше, по всходам. В начале вегетации сеянцы салата не отличаются стремительным ростом, сорняки могут их быстро обогнать и лишить света и воды. В начале сезона, когда руки соскучились по земле, прополка приносит одно удовольствие. Обычно за время выращивания салата я провожу две прополки, а затем растения уже занимают всё отведённое им место, закрывая почву своими листьями. Через месяц после появления всходов Я не подкармливаю зеленные, на чернозёме они отлично растут и без дополнительного питания. Если же земля бедная или истощённая ежегодными посадками, полезно провести подкормку, когда на сеянцах будет 2-3 настоящих листа. Поскольку зеленные склонны к накоплению нитратов, не стоит увлекаться азотными удобрениями. Для подкормки лучше использовать комплексное минеральное удобрение “Здравень Аква для зеленных культур” (NPK=1:7,5:6,9 + МЭ). В нём невысокое содержание азота и полный набор необходимых макро- и микроэлементов.  Если после выращивания рассады остались удобрения, предназначенные для подкормки молодых растений, можно пустить их на подкормку зелени. В составе удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” 3,5% азота, 2,3% фосфора и 4,6% калия, а также магний и другие микроэлементы. Чтобы салат показал себя во всей красе, необходимо предоставить каждому растению достаточно места. Для “Агадума” расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 30-35 см. Так каждый куст получится максимально крупным. Через 2 месяца от посева Признаться честно, я пренебрегаю прореживанием и заменяю его выборочной уборкой растений на еду. Порой скорость роста салата опережает наши возможности по его “уничтожению”, и тогда растения набиты на грядке как сельди в бочке.  Сбор урожая Начинать выборочную уборку салата нужно как можно раньше. Как только размер листьев становится с половину ладони, можно обрывать наружные листочки. Если растения теснятся на грядке, пора проводить прореживание и использовать в пищу молодую зелень. Молодой салат готов к сбору С каждым днём салата будет всё больше, поэтому не нужно жадничать на старте, иначе потом он вас “победит”, как это случилось со мной. Когда одно растение набирает массу 300-400 г. справиться с ним непросто. Один кустик превращается в целую миску еды! Чтобы салат не горчил В листьях салата есть млечный сок, который выделяется на сломе черешка. Именно он и даёт горечь. Чтобы готовое блюдо не горчило, я не использую черешки салата в готовку. Можно вырезать центральную жилку ножом, но для меня проще рвать листья на кусочки произвольного размера вручную. Так блюдо получается более объёмным и воздушным, зелень не даёт сок и не превращается в “тряпочку”. “Агадум” порадовал хорошей хрусткостью внутренних листьев, что для листовых салатов большая редкость. У взрослых растений плотные листочки, это позволяет использовать их не только в свежих салатах с помидорами и огурцами, но и добавлять в “Цезарь” и другие блюда, где нужна хрустящая зелень.

Зелени много не бывает, поэтому я всегда сею несколько сортов листовых и полукочанных салатов. А чтобы внести в процесс выращивания толику интереса и неожиданности, каждый год пробую новые сорта. В этом году посеяла листовой салат “Дубровский”, — чудесный сорт с красивыми резными листьями. Делюсь своими впечатлениями и тонкостями выращивания. Описание сорта Салат “Дубровский” — это среднеспелый сорт листового салата. Срок вегетации 50-60 дней, к этому времени растения достигают своего максимального размера. Выборочную уборку можно начинать гораздо раньше, через месяц после появления всходов. Дуболистные сорта, к которым относится “Дубровский”, отличаются от других необычной формой листьев. Листовая пластинка удлинённая, с красивым волнистым краем, есть явное сходство с листьями дуба. Сорт устойчив к цветушности, при перерастании не горчит. Листья нежные, приятные на вкус, с маслянистой текстурой. Выращивание Сроки посадки Салат — это фотонейтральная культура. Это означает, что растения прекрасно чувствуют себя при коротком и длинном световом дне. Повторные посевы зелени можно проводить в течение всего лета, с ранней весны до начала августа. Я подсеваю новую грядочку зеленных примерно раз в месяц. Первый посев в этом году пришёлся на конец апреля, следующий — на конец мая. В конце июля я вновь посеяла салат, чтобы и в сентябре иметь свежую зелень к столу. Выбор места и подготовка почвы Салат любит открытые солнечные места, однако совсем не обязательно выделять под него отдельную грядку. Если места мало, зелень можно сеять по краю широкой грядки в качестве уплотняющей культуры. Так, грядку с позднеспелой капустой, перцем или баклажанами вполне можно уплотнить салатом. Главное, не позволять ему затенять основную культуру. Несмотря на то, что совместные посадки овощей выглядят привлекательно, я предпочитаю сажать разные культуры отдельно. Разве что могу посеять на одной грядке два вида зелени: два сорта салата или укроп с кинзой. Зеленные требуют плодородной почвы, что неудивительно, ведь для формирования сочных листьев в короткие сроки нужно много доступного азота. На своём участке я не готовлю почву к посадке особым образом, поскольку у нас глубокий слой плодородного чернозёма. Песчаные и глинистые почвы требуют к себе больше внимания. Грунт с высоким содержанием песка хорошо проводит воздух и воду, но слишком быстро пересыхает.  Салат на такой земле придётся поливать очень часто. Да и без минеральных удобрений не обойтись, ведь песчаная почва бедна на органику. Под посадку в песчаный грунт необходимо вносить органику: перегной, компост, биогумус, бокаши — всё, что есть в наличии.  Глинистая почва более питательная, чем песчаная. Но у неё другая проблема — большая плотность и плохая воздухопроводность. После полива или дождя земля уплотняется, перекрывая доступ кислорода к корням. Это плохо сказывается и на состоянии почвы, ведь для полезной почвенной микрофлоры тоже нужен кислород. Глинистый грунт необходимо “распушить”, под перекопку вносят опилки, верховой торф, крупнозернистый песок, агроперлит.  Посадка Перед посевом рыхлим почву, разравниваем землю граблями и проводим неглубокие бороздки на расстоянии 30-40 см друг от друга. У салата раскидистая розетка, чтобы растениям хватало света, расстояние между рядками должно быть значительным. Я всегда проливаю посадочные борозды, чтобы в почве был запас воды. Это ускоряет появление всходов.  Если же земля достаточно влажная, можно обойтись и без полива. В таком случае полезно прижать дно бороздок черенком от тяпки или ребром доски. Так почва слегка уплотнится, и семена не провалятся на большую глубину. Семена салата не любят глубокой заделки. Достаточно лишь слегка присыпать их землёй, на 0,5-1 см. При благоприятных погодных условиях всходы появляются в течение недели. В этом году у нас выдалось невероятно засушливое и жаркое лето. Верхний слой земли практически сгорел и превратился в пыль. В таких условиях мне приходилось держать посевы под спанбондом, чтобы сохранять влажность почвы и регулярно проводить дождевание грядок ещё до появления всходов. И даже в таких условиях семена проросли гораздо позже обычного. Однако всходы были дружными. Через 3 недели от посева Уход Салат замечателен тем, что не требует особенного ухода: прополка и полив, вот и всё.  Важно не позволять грядке зарастать сорняками в самом начале, пока растения совсем крошечные. Это не так сложно, ведь жёлто-зелёные листочки салата хорошо видны и выделяются среди сорняков. Через месяц от появления всходов В начале вегетации важно поддержать салат регулярными поливами. Во влажной почве растения растут как на дрожжах. Если же оставить их в условиях выживания, рост салата будет замедленным, а вкус будет горчить. Специалисты рекомендуют проводить первое прореживание, когда у растений появилось 1-2 настоящих листа, оставляя между сеянцами 5-7 см. Повторное прореживание проводят через 2-3 недели, оставляя между кустиками 30-35 см. При таком способе выращивания растения будут как на подбор, каждое сможет свободно разложить свои листья и сформировать красивую раскидистую розетку. Признаться честно, я пренебрегаю прореживанием листового салата. На моей грядки растения “набиты” как пассажиры автобуса в час пик. Такая теснота не мешает растениям расти и развиваться.  Важно учесть, что загущение возможно только для листовых сортов салата, кочанным нужно дать свободу с самого начала. Молодой салат готов к срезке На чернозёме салат растёт без подкормок, в почве достаточно гумуса. А вот на менее плодородной земле будут полезны подкормки азотными или комплексными удобрениями. Поскольку зеленные используется в пищу без термической обработки, я бы не рекомендовала подкармливать их настоем коровяка или куриного помёта. Удобрения натурального происхождения могут содержать яйца гельминтов, которые окажутся на почве и листьях салата.  В качестве органической подкормки можно использовать настой травы: крапивы, одуванчиков и других сорняков. В случае с подкормкой зеленных минеральные удобрения более удобны и эффективны. Результат проявляется уже через несколько дней после подкормки, тогда как органика должна быть сначала переработана почвенными бактериями. Польза от подкормки проявится не раньше, чем через 3 недели, когда салат уже пора будет убирать. Для подкормки зелени можно использовать любое комплексное удобрение, которое есть под рукой или осталось от выращивания рассады. Однако есть и специальные удобрения, предназначенные для листовых культур. Это “Здравень Турбо для капусты и зеленных”, NPK=15:10:20 +2,5% Mg и “Здравень Аква для зеленных культур”, NPK=1:7,5:6,9 + МЭ. Через 2 месяца от посева Кусты переросли, но всё ещё съедобны Применение в кулинарии Листья салата — это основа многих блюд из свежих овощей. Благодаря нейтральному вкусу салат создаёт приятный фон. А вкус задают спелые помидоры или болгарский перец, базилик или петрушка, красная рыба, говядина или курица. Дуболистный салат имеет нежные листья, он не будет храниться долго. Однако в закрытом контейнере в холодильнике листья могут простоять несколько дней. Листья лучше подсушить после мытья. Так вкус готового блюда будет более насыщенным. Современные хозяйки пользуются специальными сушилками для зелени и овощей, которые работают по принципу центрифуги.