Отзывы

В нашей семье любят салат, поэтому я всегда сею несколько сортов, да ещё делаю повторные посевы. Однако “Кучерявец Одесский” заставил меня усомниться в своих силах. Кочаны вырастают такими крупными, что за один приём съесть их невозможно. Делюсь опытом, как получить такие результаты. Описание сорта Салат “Одесский кучерявец” любим многими дачниками. Сорт был выведен ещё в Советском Союзе в 1957 г. и с тех пор не утратил популярности. Это полукочанный сорт салата со сроком вегетации 68-75 дней. Растение формирует мощную розетку крупных листьев. Лист сильно гофрированный, “кучерявый”, за что сорт и получил своё название. Окраска листьев классическая — светло-салатового цвета. Салат “Кучерявец одесский” из серии “Био-Старт” — это отборные семена, которые прошли специальную обработку. На поверхность семян наносят дружественную микрофлору. При прорастании семени полезные почвенные бактерии оказываются в ризосфере (зоне непосредственно вокруг корней).  Благодаря деятельности полезных бактерий растения получают дополнительное питание, а их иммунитет укрепляется, ведь почвенные микроорганизмы выделяют натуральные антибиотики. Такие растения не подвержены грибным заболеваниям. А после уборки урожая почвенные микроорганизмы продолжают жить в земле, улучшая её состояние. Выращивание Мы едим свежие салаты всё лето. Сначала — это просто листья латука с редисом и зелёным луком. Затем к ним добавляются первые огурцы, за ними — помидоры и сладкий перец. Ароматные травы: укроп, кинза, петрушка, базилик добавляют каждому блюду новые ноты, не позволяют ему приедаться.  Сроки посева Чтобы “зелёный конвейер” не останавливался, я сею салат в несколько сроков. Первые посевы я провожу так рано, как позволяет земля. В этом году весна где-то потерялась, и первую зелень я посеяла только 27 апреля. Следующий посев — 28 мая, в него попал и “Кучерявец одесский”. Чтобы и во второй половине лета иметь молодые листочки салата, в середине-конце июля можно провести третий посев зеленных. Подготовка почвы Зеленные требуют очень много азота. Это не значит, что под них можно вносить свежий навоз, а вот перегной никогда не будет лишним. Земля должна быть плодородной и рыхлой. Меня можно назвать счастливым огородником, поскольку всю жизнь я работаю на чернозёме. Слой плодородной земли у нас уходит на глубину почти 1,5 м, поэтому мне остаётся лишь заботиться о почве, периодически вносить перегной, сеять сидераты, защищать её от ветровой эрозии.  На плотных глинистых грунтах под перекопку полезно внести разрыхляющие компоненты. Это может быть крупнозернистый песок или агроперлит, раскисленный верховой торф, опилки.  Песчаные почвы не способны удерживать влагу, на такой земле зеленные придётся поливать ежедневно. Чтобы увеличить влагоудерживающую способность грунта, вносите в него перегной из расчёта ведро на кв.м., используйте любую другую органику: компост, биогумус, сапропель (озёрный ил). Чтобы увеличить активность почвенной микрофлоры, не пренебрегайте посевом сидератов, как только грядка освободится. Посадка У салата довольно крупные семена, однако он не терпит глубокой заделки. Дачники часто жалуются на то, что салат плохо всходит. Проблема в том, что при посеве семена заделывают на глубину 2-3 см, тогда как их нужно лишь слегка присыпать землёй. Всходы появятся быстрее, если посадочные бороздки обильно пролить водой. Я всегда так поступаю, и тогда до появления всходов обычно земля не успевает пересохнуть. В этом году погода установила очередной рекорд по неудобству для земледелия. Холодный засушливый май сменился запредельно жарким июнем. Палящее солнце, иссушающий ветер и ни капли дождя — не самые лучшие условия для растений.  В таких условиях почва после посева высохла в считанные дни, и мне приходилось проводить дождевание, чтобы семена могли прорасти. Вместо обычных 5-7 дней на появление всходов ушло почти 2 недели.  Однако момент настал, и на грядке появились дружные всходы. Их нежно-салатовые листики контрастно выделялись на фоне земли. Через 3 недели от посева Уход Уход за салатом не представляет трудностей. Он заключается в поливах и прополках.  Важно прополоть грядку, как только появятся всходы. Затем потребуется лишь иногда поддерживать её, удаляя редкие сорняки. А потом уже листья салата закроют всё свободное пространство, не оставляя сорнякам ни единого шанса. Салат — это растение-водохлёб. Сочные крупные листья требуют много влаги, ведь часть её растение испаряет в процессе дыхания. Салат и редис — это культуры, которое я поливаю практически ежедневно, во всяком случае, в первый месяц. Через 5 недель после посева На втором месяце жизни крупные растения способны сами обеспечивать себя водой и довольствоваться дождями, если они периодически выпадают. Однако недостаток воды плохо сказывается на вкусе салата, в нём появляется горечь. 60 дней от посева 2 месяца от посева Защита от болезней и вредителей Обожаю культуры, которые растут сами по себе и не требуют постоянной беготни с опрыскивателем. К таким относится салат. Он практически никогда не болеет и не поражается никакими вредителями. Конечно, нужно сделать небольшую оговорку: “в наших условиях”. Поскольку установилась аномальная жара, слизни попрятались куда-то далеко или “вымерли как класс”. На сочные листья салата в этом году никто не покушался. На нашей почве со слабо-щелочной реакцией кочанные салаты часто страдают от бактериальной гнили. Это весьма неприятное заболевание, которое в считанные дни превращает чудесный кочан в зловонную гниющую массу.  Бороться с бактериальными заболеваниями гораздо сложнее, чем с грибными, поскольку химические фунгициды бессильны против бактерий. И здесь мне очень помогло то, что семена салата “Кучерявец одесский” были обработаны комплексом полезных бактерий. Я полагаю, что они составили здоровую конкуренцию аборигенной микрофлоре почвы, поэтому салат вырос абсолютно здоровым. Сбор урожая Созревание салата всегда происходит как сход снежной лавины. Ещё вчера ты жалел срывать молодые листочки, потому что они слишком малы, а сегодня салата столько, что его уже не съесть. По возвращению из отпуска я обнаружила, что моя грядка со скромными кустиками зелени превратилась в монстра с огромными растениями.  Каждый куст салата “Кучерявец одесский” вырос таким огромным, что за один присест его не съешь. Листья выросли крупнее, чем моя ладонь. При этом они не утратили своих товарных качеств: нежные, хрустящие, с приятным маслянистым вкусом. И ни капли горечи! Использование салата в кулинарии Ранним утром я срываю несколько растений, мою их под проточной водой и оставляю обсушиться. А когда приходит время обеда или ужина, — чистый салат уже под рукой. Небольшой секрет готовки — листья салата нужно рвать руками, а не резать ножом. Прожилки в пищу не используем, в них всегда остаётся млечный сок, который и придаёт листьям горечь. Если резать салат ножом, вкус готового блюда будет с горчинкой. Крупные листья “Кучерявца одесского” можно использовать и в декоративных целях, если нужно выстелить блюдо под подачу шашлыка, плова или овощной нарезки. Их гофрированный край и сочный цвет послужат дополнительным украшением.

Лук батун радует нас ранней весной, его сочная зелень спасает от зимнего авитаминоза. Но уже в июне перо грубеет, становится невкусным. Как этого избежать? — посадить новый сорт семенами, и уже к середине лета вы будете с молодым лучком. Я выбрала сорт батуна “Тристан” и не прогадала. Рассказываю о том, как вырастить лук батун из семян. Описание сорта Лук батун “Тристан” — это раннеспелый салатный сорт со сроком вегетации 55-60 дней.  Лук формирует прямостоячую розетку, высота листьев 60-70 см. Перо сочное, слабо-острого вкуса с лёгким восковым налётом.  Уже в год посева батун даёт неоднократную срезку пера. Через 2-2,5 месяца от посева молодые растения можно прореживать и использовать в пищу. Они формируют 3-4 листа и достигают массы 10-15 г. К концу вегетации растения набирают массу 200-350 г. С каждым годом размер куста и урожайность увеличиваются. Выращивание батуна из семян Многолетний лук можно выращивать прямым посевом в грунт и через рассаду. Сроки посева Лук батун — это холодостойкое растение. Посев семян в открытый грунт проводим в самые ранние сроки, как только почва оттает и слегка прогреется. в средней полосе — середина - конец апреля,  на юге — конец марта - начало апреля,  в северных регионах — конец апреля - начало мая. Рассаду лука высаживаем на постоянное место в те же сроки. Оптимальный возраст рассады батуна — 30 дней. Посев семян проводим за 35-40 дней до предполагаемой даты высадки рассады в грунт. Я посеяла лук на рассаду 25 марта, высаживала рассаду на грядку 6 мая. В этот день на другой части грядки посеяла семена в открытый грунт. Выращивание рассады Для рассады лука батуна нужны высокие стаканчики, поскольку у сеянцев длинные корни. Я использую стаканы объёмом 0,5 л. Рассадные ёмкости должны иметь крупные отверстия для оттока лишней влаги, иначе корни сеянцев будут загнивать. Сеянцы лука не требовательны к почве, поэтому для посадки я использую готовый универсальный грунт для рассады. Семена рассыпаю по поверхности влажной почвы, дополнительно увлажняю их из пульверизатора и присыпаю землёй. Глубина заделки 0,5-1 см. При комнатной температуре через 6-7 дней появляются массовые всходы. Зелёные петельки выглядят ярко и жизнерадостно. В течение пары дней они распрямляются и рассадный стакан ощетинивается зелёной “травкой”. Семена всходят через неделю Поскольку подоконники к этому моменту заняты рассадой томатов, перца, баклажанов, стаканчики с луком приткнуть практически некуда. Я пренебрегаю пикировкой, но выделяю им место у самого стекла — лук любит свет, при его недостатке сеянцы будут вытягиваться. Уход за рассадой стандартный — поливы по мере необходимости и одна подкормка через 2 недели после появления всходов. Для подкормки я использую удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Как только на улице устанавливается плюсовая температура, на день выношу рассаду на крыльцо, чтобы сеянцы получали больше солнечного света. Так рассада лука не вытягивается. При высадке на постоянное место обильно проливаю рассадный стаканчик, вынимаю земляной ком и аккуратно разделяю сеянцы. Посадочные борозды обильно проливаю, чтобы корни лука оказались во влажной почве. Высадка рассады лука В этом году весна у нас выдалась засушливой, с сильными ветрами и ярким солнцем. Чтобы защитить нежную рассаду, я установила дуги и накрыла их спанбондом. Окрепшая рассада лука 2 месяца от высадки рассады Лук батун из рассады к 25 июля Посев лука в открытый грунт Совсем не обязательно выращивать батун через рассаду. Семена лука батуна “Тристан” имеют отличную всхожесть и прекрасно прорастают в открытом грунте. Главное, не опоздать с посевом чернушки. Семена имеют плотную оболочку, поэтому влажность почвы напрямую влияет на скорость появления всходов. Лучше всего сеять лук, пока в земле ещё сохранилась влага от талой воды. При выборе места под посадку учитывайте, что батун — это многолетнее растение. Посадите его на солнечную грядку, где весной снег сходит раньше всего. Так уже в начале апреля вы получите первую сочную зелень. Я выделила грядочку для многолетних зеленных. На ней у меня растут щавель, батун и шнитт-лук. После поверхностного рыхления земли делаем неглубокие бороздки, обильно проливаем их водой и сеем семена. Глубина заделки 1-1,5 см. Расстояние между бороздками 15-20 см. В грунте семена лука всходят медленнее, чем в комнатных условиях. Появление всходов может растянуться на 10-14 дней. Чтобы в это время земля не пересыхала, полезно укрыть грядку агроволокном. Через 6 недель от посева Через 2 месяца от посева Уход за луком в открытом грунте Всходы лука из семян — это тонкие “ниточки”, поэтому нужен бережный и тщательный уход за сеянцами. Почва всегда должна быть чуть влажной и рыхлой. Пересушивание земли грозит гибелью крошечных всходов. Я посеяла батун рядом с бочкой с поливной водой, поэтому при поливе других культур всегда попутно выливаю лейку на грядку лука. Чтобы почва не покрывалась коркой, необходимо рыхлить её после полива или сильного дождя. При уходе за сеянцами батуна важны частые прополки. Стоит упустить момент, и в гуще сорняков вы с трудом найдёте тонкие былинки лука. Поэтому в течение мая-июня неоднократно пропалываем лучок, не давая ему зарастать. Как только растения немного окрепнут, полезно поддержать их каким-то азотным удобрением. Я использовала настой зелёной бродиловки из крапивы и одуванчиков в пропорции 1:10. Это азотное удобрение, которое помогает растениям формировать надземную массу. Когда растения окрепнут, сформируют 3-4 пера, поливы можно сокращать. Я поливаю лучок раз в 2-3 дня, когда вижу, что почва стала слишком сухой. Взрослые растения могут довольствоваться естественными осадками. Лук батун из семян к 25 июля Защита от болезней и вредителей Лук батун может поражаться ржавчиной. Грибное заболевание проявляется в виде оранжевых пятен или бугорков на зелёном пере. Обычно такая проблема бывает на старых посадках, молодые растения имеют более крепкий иммунитет. Борьба с ржавчиной осложняется тем, что для обработки нужны химические фунгициды с длительным сроком ожидания, такие как “Скор”,  “Раёк” и др. Поскольку батун выращивается на зелень, лучше отказаться от применения пестицидов. При небольшом заражении больные листья обрываем и выносим за пределы участка. Полезно пролить посадки раствором триходермы вериде. Этот почвенный гриб активно уничтожает патогенные грибы.  Чтобы триходерма быстрее размножалась, необходимо замульчировать грядку соломой или опилками. Под слоем мульчи почва будет оставаться слегка влажной, а триходерма получит необходимое ей питание в виде разлагающейся целлюлозы. Из вредителей на лук могут нападать трипсы. Это крошечные подвижные насекомые чёрного или бурого цвета, увидеть которых очень сложно. Узнать о том, что посадки лука поражают трипсы, можно по характерным следам. На зеленом пере появляются дорожки из белых точек или мелких штрихов. Вместо “тяжёлой” химии лучше обойтись биологическими инсектицидами на основе авермектина: “Фитоверм”, “Биокилл” и др. У них короткий срок ожидания, уже через 3-5 дней после обработки зелень можно использовать в пищу. Зимовка и весенний уход Лук батун — это холодостойкое растение. Он прекрасно зимует в открытом грунте не только в средней полосе, но и в Сибири. Растения не требуют дополнительного укрытия. Зелёное перо за зиму полностью отмирает, весной из земли появляются новые побеги. Чтобы ранней весной не делать лишнюю работу по очистке грядки от прошлогодней сухой ботвы, лучше срезать зелень после первых морозов, оставляя пеньки высотой 5 см. В марте, как только солнце начнёт активно припекать, можно присыпать грядку золой по снегу. Тёмная поверхность будет притягивать солнечные лучи, и снег растает быстрее.  Как только снег сошёл, устанавливаем небольшие дуги и натягиваем на них полиэтиленовую плёнку или плотный спанбонд. И уже через 2 недели, когда у соседей только-только пробиваются первые всходы, вы будете с первым зелёным лучком.

“Посадил дед репку…”, — дальше вы знаете. Какой такой сорт репы сажал сказочный дед, история умалчивает. Но то, что репа “Гинга” вырастает гораздо крупнее заявленного — факт. Расскажу о тонкостях её выращивания и о том, как избавиться от горечи корнеплодов. Описание сорта Репа “Гинга” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 76-80 дней. Сорт отличается высокой стрессоустойчивостью. Растения отлично переносят как холода, так и жару. Устойчивы к стрелкованию. Корнеплоды округло-каплевидной формы с жёлтой кожицей. На срезе мякоть тоже жёлтая. Во вкусе есть лёгкая горчинка. Мякоть плотная, хрустящая. В описании сорта указывается небольшая масса корнеплодов — 60-80 г. В реальности репа вырастает гораздо крупнее, до 250 г, при этом не теряет своих товарных качеств. Выращивание Сроки посева Репа — корнеплод семейства Крестоцветных. Это холодостойкая культура, всходы которой не боятся кратковременных заморозков до -5°С. Это позволяет проводить посев в самые ранние сроки, как только почва немного подсохла после таяния снега. В течение лета можно успеть вырастить два урожая репы, т.к. это скороспелая культура.  Важно помнить, что репа, как и редька, редис формирует корнеплоды при коротком световом дне: весной и во второй половине лета. Поэтому посев проводим в два срока: в середине-конце апреля — для летнего потребления; в середине-конце июля — для зимнего хранения. Я посеяла репу, как только земля немного прогрелась, 27 апреля, вместе с редисом и первыми зеленными. Подготовка почвы Репа довольно долго “сидит в земле” — в течение 2,5-3 месяцев. Поэтому нужно создать хороший запас питательных веществ. Для весеннего посева лучше подготовить почву с осени, внести в неё перегной (0,5-1 ведро на кв.м грядки), суперфосфат (40 г/кв.м) и калий хлористый или калий сернокислый из расчёта 20-30 г/кв.м. На участках с кислыми почвами необходимо внести доломитовую муку под осеннюю перекопку. Процесс раскисления почвы происходит достаточно медленно, поэтому проводить его лучше по осени.  Если осенью вы не успели подготовить грядки — не беда, можно сделать это весной. В таком случае используйте только хорошо перепревший перегной, ещё лучше заменить его покупным компостом или биогумусом.  Избыток органики приводит к активному наращиванию листьев в ущерб роста корнеплодов.  Под перекопку можно внести комплексное минеральное удобрение с пометкой “весеннее”. На кислых почвах полезно заделать древесную золу. Её расход зависит от уровня pH почвы, чем кислее грунт, — тем больше золы нужно. Примерный расход: 1-1,5 кг на кв.м. грядки. Кислотность почвы — важный фактор, который влияет на рост любых растений. На кислой почве крестоцветные медленно развиваются, чаще поражаются килой. Однако если почва нейтральная, не стоит злоупотреблять внесением золы, чтобы не сдвигать показатель pH в сторону щелочной реакции. На щелочных грунтах корнеплоды семейства Крестоцветных страдают от бактериальной гнили. Оптимальный уровень pH для репы 6,0-7,0. Определить кислотность почвы можно при помощи тест-системы “Агрохимик”. Мой почвенный анализ показал, что у нас слабо-щелочные почвы, поэтому внесение древесной золы противопоказано.  Посадка Семена репы похожи на семена капусты, они гораздо мельче, чем у редиса или дайкона. Нужно стараться не загущать посевы, ведь всхожесть семян великолепная. Заделка семян минимальная, на глубину 1,5-2 см. Посадку проводим в неглубокие бороздки, с расстоянием между рядками 20-30 см. У репы крупные листья, поэтому расстояние между рядками не стоит уменьшать. Если земля достаточно влажная, можно обойтись без предварительного полива. В таком случае необходимо уплотнить дно посадочной борозды черенком тяпки, — так семена окажутся на одной глубине, и всходы будут дружными. Если же земля подсохла, обильно проливаем бороздки перед посевом. После посадки полезно укрыть грядку спанбондом. Укрывной материал защитит всходы от заморозков при весенней посадке и сохранит влажность почвы при летних сроках посева. Все растения семейства Крестоцветных всходят очень быстро. В тёплой влажной почве всходы репы появляются через 4-5 дней после посева. Их легко узнать, семядольные листочки такие же, как у редиса, редьки, капусты. Уход Прореживание Посевы репы обычно получаются загущенными, ведь мелкие семена не получается разложить на нужном расстоянии. Важный этап ухода — это прореживание.  Первое прореживание проводим как можно раньше, в фазе семядолей или при появлении первых настоящих листьев. На этом этапе важно дать сеянцам достаточно места для развития. Между растениями в ряду оставляем расстояние 3-6 см.  Примерно через месяц, когда сеянцы подрастут, сформируется 5-6 крупных лировидных листьев, проводим повторное прореживание. Оставляем самые крупные экземпляры. Расстояние между корнеплодами должно быть не менее 10-12 см. Это позволит им получать достаточно солнечного света и питательных веществ. Полив и подкормка Регулярный полив крайне важен для репы, особенно в первый месяц после посева. Корневая система корнеплодов небольшая, поэтому скорость их роста напрямую зависит от влажности почвы. В сухой земле растения испытывают стресс, что может привести к выбросу цветочной стрелки. Такие корнеплоды останавливаются в росте, становятся жёсткими, непригодными в пищу. Полив полезно совмещать с подкормкой. Первый раз растения подкармливаем в фазе 2-3 настоящих листьев. Повторную подкормку проводим через 2-3 недели.  Для подкормки корнеплодов используйте удобрения с небольшой дозировкой азота и высоким содержанием калия. Можно применять “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, NPK=15:12:22 или “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20. Также подойдёт любое удобрение для томатов, картофеля или цветов. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — самый страшный враг всех растений семейства Капустных. Несмотря на мелкий размер вредителя, он наносит колоссальный ущерб и может вовсе оставить огородника без урожая. Особенно страшна крестоцветная блошка для небольших растений, которые только-только “оторвались” от земли. В считанные дни вредители превращают листья в решето. Если блошки напали на всходы, уже через день-два от сеянцев не останется и следа. Бороться с крестоцветной блошкой довольно сложно, ведь вредителя нельзя изловить, приманить или собрать вручную. Поэтому остаётся лишь применять обработку системными инсектицидами, такими как “Инсектор Супра”, “Актара”, “Дракор”, “Кортлис” и др.  Обработку нужно проводить при появлении первых блошек, когда на листьях лишь несколько дырочек. Вредитель стремительно размножается, этому способствует жаркая засушливая погода.  При использовании системных инсектицидов сбор урожая проводим не раньше, чем через 3 недели после обработки. Я использую другой метод борьбы с крестоцветной блошкой, работаю “на опережение”. Сразу после посева любых крестоцветных, будь то редис, репа, редька, капуста или руккола, я устанавливаю небольшие дуги и укрываю грядку спанбондом. Важно установить укрытие еще до появления всходов, тогда насекомые в дальнейшем не находят растения. Весь период роста я держу репу под спанбондом. И даже когда мне кажется, что опасность уже миновала и можно бы убрать укрывной материал, продырявленные листья говорят о том, что снимать укрытие было плохой идеей. Сбор урожая Уборку репы можно проводить выборочно, начиная с самых крупных корнеплодов. Это освободит место на грядке, оставшимся растениям достанется больше места.  В этом году я решила дождаться максимальной зрелости корнеплодов, и убрала урожай 25 июля, почти через 3 месяца от посева. Урожай порадовал, средняя репка весила 150 г, а крупные экземпляры тянули на 250 г. Репа великолепно хранится, если речь идёт о корнеплодах летнего срока посева. При весеннем посеве сочные корнеплоды можно есть в течение августа-сентября. При сборе репы важно сразу же удалить листья. Если оставить корнеплоды с ботвой даже ненадолго, они быстро потеряют тургор. Листья будут активно испарять влагу, вытягивая её из корнеплода. Как готовить репу Картофель давно вытеснил репу из нашего рациона. Между тем репка гораздо полезнее картошки, в ней гораздо меньше углеводов, 6,2% против 16,3%. Явно ощутимая горечь репы ставит многих хозяек в тупик, заставляя отказываться от использования этого продукта. Наши предки репу парили, это даже нашло отражение в поговорках. Для приготовления настоящей пареной репы необходима русская печь. Но можно обойтись и без неё.  Достаточно предварительно залить нарезанные кусочки репы кипятком и оставить их до полного остывания воды. В процессе такого вымачивания в горячей воде горечь уходит. Дольки репы доходят до полуготовности. Их вкус немного напоминает цветную капусту.  А дальше, — как душе угодно. Можно приготовить пюре или суп-пюре, смешивая репу с картофелем в равных долях. Кусочки репы можно обжарить и подавать а-ля натюрель, добавлять в овощные или мясные рагу.  А можно приготовить французский гратен с золотистой корочкой. Для этого пареные кусочки репы прослаиваем сливочно-сырным соусом, можно добавить чеснок и базилик по вкусу, и запекаем в духовке в течение 20 минут.

Вот уже несколько лет мы не покупаем консервированный зелёный горошек, потому что свой гораздо вкуснее. В этом году из множества сортов овощного гороха я выбрала “Милёнок” и не прогадала. Сладкий, урожайный, беспроблемный сорт. Поделюсь тонкостями выращивания. Описание сорта Горох овощной “Милёнок” относится к ранним сортам. Сбор урожая можно начинать через 45-60 дней после появления всходов.  Любители блюд из молодых стручков гороха могут приступать к первому сбору лопаток ещё раньше. Нежные молодые лопатки гороха не имеют пергаментного слоя, их можно готовить целиком. Сорт урожайный, дружно цветёт и отлично завязывается. Побеги густо покрыты крупными стручками. В каждом по 6-9 сладких горошин. “Милёнок” показал отличную стрессоустойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Он достойно выдержал холодный май, запредельно жаркий июнь и дикую засуху. Растения имеют отличный иммунитет. Не поражаются распространёнными болезнями гороха. Выращивание Горох — растение холодолюбивое. Однако к этому известному утверждению можно добавить: “и жароустойчивое”. Казалось бы, противоположные утверждения, но оба являются верными. Овощной горох замечательно растёт в прохладных условиях, но и жару переносит стойко. Это позволяет проводить несколько посевов с апреля до середины июня, чтобы получить “конвейер” зелёного горошка к столу. Сроки посадки Гороху нравится весенняя прохлада, а лёгкого похолодания он не боится. Всходы могут выдержать утренние заморозки, лишь температура ниже -5°С губительна для сеянцев. Я приступаю к посеву гороха в самые ранние сроки, как только земля позволяет провести посадочную борозду. В этом году весна к нам пришла очень поздно, лишь в конце апреля я смогла посеять зеленные, а горох посадила 2-го мая. В последних числах мая сделала повторный посев. Подготовка семян к посадке Чтобы семена не “валялись в земле”, а скорее прорастали, я всегда замачиваю бобовые перед посевом. Достаточно замочить их на пару часов до полного набухания зёрен. Не нужно оставлять семена в воде надолго. При длительном нахождении в воде зародыш семени задыхается. Такие семена потом сгнивают в почве.  Если оставить горох еще на сутки-двое на проращивание, всходы появятся ещё быстрее, ведь корешок уже проклюнулся.  Для проращивания замоченные семена нужно поместить во влажную ткань и оставить в контейнере при комнатной температуре. Крышка контейнера не позволит ткани пересыхать, при этом проростки получат необходимый им кислород. В этом году я не проращивала семена, т.к. боялась возвратных заморозков. Весна пришла недружно, в мае по ночам температура не раз опускалась до -10°С, поэтому я оставила растениям “свободу выбора” взойти, когда погодные условия покажутся им подходящими. А вот чем не стоит пренебрегать, — так это протравливанием семян перед посадкой. Бобовые имеют множество грибных заболеваний, и на семенах всегда есть споры патогенной микрофлоры. Для протравки семян я использую “мягкое” средство — аптечный хлоргексидин. Он действует безотказно, при этом нет риска сжечь семена, как в случае с крепким раствором марганцовки. После замачивания набухшие семена гороха оставляю на 20-30 минут в хлоргексидине, после чего сразу высеваю. Посадка Чтобы весной посеять горох как можно раньше, грядку под посадку лучше подготовить ещё с осени. В таком случае не потребуется ждать, пока земля просохнет и перестанет налипать на лопату. Ведь каждый день ожидания — это потеря драгоценной влаги от таяния снега, а также отдаление радостного дня сбора урожая. Предшественники под посадку гороха могут быть любыми, за исключением бобовых. Фасоль, бобы и горох имеют одинаковые болезни, возбудители которых остаются в почве. Очень удобно сажать горох туда, где в прошлом году рос озимый чеснок, зеленные или ранний картофель. Они рано уходят с грядки, освобождая почву под посев сидератов.  Горчица или овёс быстро всходят, не дают расти сорнякам, их корни рыхлят землю, а после перепревания становятся пищей для почвенной микрофлоры и дождевых червей. В тёплую осень молодую зелень можно успеть заделать в почву, тогда эффект от выращивания сидератов будет ещё выше, т.к. земля обогащается органикой. После выращивания сидератов земля весной мягкая, воздушная — нет нужды браться за лопату. Достаточно слегка прорыхлить поверхность тяпкой или ручным культиватором и провести посадочные борозды. Если земля достаточно влажная, можно сразу сеять семена в бороздки. Но я предпочитаю провести предварительный полив. Во влажной почве набухшее семечко не пересохнет, корешок проклюнется, найдёт влагу и сразу пойдёт в рост. Горох сеять несложно, это можно доверить и ребёнку. Крупные горошины удобно раскладывать в почву сразу на нужном расстоянии, через каждые 15 см. Так не придётся прореживать всходы. После посева заделываем семена на глубину 3-4 см. А вот расстояние между рядами нужно соблюдать очень чётко. Если вы планируете устанавливать опоры, рядки гороха можно располагать с промежутком 30 см. Если же позволяете растениям развалиться на земле, то лучше не жадничать — взрослый куст гороха достигает в диаметре 40-50 см, так что расстояние между рядками должно быть не менее 50-60 см.  Излишнее загущение приведёт к ухудшению циркуляции воздуха, нижние листья растений начнут гнить, а следом за ними начнут портиться стручки. Уход Уход за горохом минимальный. Как только появятся всходы — пробегаем вдоль рядка гороха с тяпкой, чтобы срезать однолетние сорняки, а заодно рыхлим поверхность почвы. Такую процедуру нужно провести несколько раз, пока растения не закроют собой всю поверхность почвы.  Борьба с сорняками не занимает много времени, если не давать им разрастаться. Лучше срезать их, пока они совсем малы. Конечно, вьюнку или пырею придётся уделять больше времени, это корневищные многолетники, уничтожить их не так просто. Вопрос полива гороха не стоит слишком остро. Если периодически выпадают дожди, растения вполне могут довольствоваться естественными осадками.  В этом году я поливала горох впервые за свою многолетнюю практику. Весна и лето выдались невероятно засушливыми. Весенние запасы влаги были израсходованы ещё в начале мая из-за сильных ветров. Молодые растения я периодически поливала, раз в 3-4 дня. Подкормка бобовых необходима лишь на бедных почвах. Если вам достался участок на супесях, без подкормки не обойтись. Песчаные почвы бедны на органику, к тому же доступные питательные вещества быстро вымываются в глубокие слои земли с дождями и поливами. На тяжёлых глинистых грунтах полезно рыхление почвы между рядками. Доступ кислорода нужен не только корням растений, но и полезным бактериям.  О необходимости подкормки подскажет медленный рост сеянцев и бледная окраска листьев. В таком случае будет полезно комплексное удобрение, такое как “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20 + 2% Mg. Азот обеспечивает быстрый набор зелёной массы, магний способствует фотосинтезу, фосфор стимулирует обильное цветение, калий отвечает за сладкий вкус горошин и противодействие растения грибным заболеваниям. Сбор урожая и переработка Если зелёный горошек выращивается на еду, для детей и внучат, сбор проводят выборочно, по мере созревания стручков. Начинаем с нижних, постепенно продвигаясь вверх по растению. Обычно я провожу 2-3 сбора за сезон. Но в этом году пришлось внести изменения. Засушливое лето не давало растениям нормально развиваться, поэтому в обычные сроки — в первых числах июля, стручки были ещё слишком малы. Зато к 20-му июля они массово созрели, что позволило провести один сбор, зато разом. Горох овощной “Милёнок” порадовал дружным созреванием. Каждый куст был буквально увешан сочными стручками, готовыми к сбору. Ещё чуть-чуть, и лопатки бы начали стареть, я вовремя успела собрать урожай. Горошины выросли очень крупными, но при этом остались сочными и сладкими. Растения лучше не выдёргивать из почвы с корнями, а срезать секатором. На корнях бобовых формируются крошечные клубеньки, в которых живут полезные бактерии. Они обогащают почву азотом, получая его из кислорода. После уборки урожая бактерии продолжают свою полезную деятельность, если оставить корни бобовых в земле. Консервирование зелёного горошка — процесс довольно сложный, поэтому я от него отказалась. Банки с горошком любят “взлетать”, если горошины недостаточно прогрелись или в рассоле не хватило уксуса.  Запасы зелёного горошка я замораживаю. Зимой очень удобно использовать его при приготовлении омлета, овощного супа или запеканки. А оливье с замороженным горошком получается гораздо вкуснее, чем с консервированным. Нужно лишь бланшировать его несколько минут в кипятке, а затем резко охладить. Так горошек сохраняет свой яркий зелёный цвет и приятный сладкий вкус.

“Что это, репка?”, — спросил мой муж. “Нет, это редис Фотон”, — ответила я гордо. И действительно, желтобокий редис, торчащий над поверхностью земли, сильно смахивает на молодую репку.  От редиса не ожидаешь каких-то селекционных достижений. Редиска, она, как говорится, “и в Африке редиска”. Ан нет, современные сорта радуют разнообразием форм и окрасок. Так что если и вам захотелось испробовать необычные сорта, начните с “Фотона”. Описание сорта Редис “Фотон” своё название получил, вероятно, за окраску. В переводе с греческого “фотон” означает “свет”. От своих краснобоких собратьев данный сорт отличается необычной жёлто-бежевой окраской корнеплодов. Возможно, быстрая скорость развития навеяла селекционеру ассоциации со скоростью света, которая присуща фотонам. Редис развивается очень быстро, срок вегетации 24-26 дней от появления всходов. Корнеплоды округлой формы, выровненные по размеру. Созревание дружное. На грядке “фотончики” сидят в ряд, один к одному как клоны. Выращивание Выращивание редиса — дело нехитрое: семена крупные, всходы заметные, агротехника примитивная. Знай, пропалывай да поливай. Однако не всё так просто.  Уход за посадками может превратиться в утомительный квест. Как защитить растения от крестоцветной блошки, но при этом не использовать инсектициды? Как вырастить сочные корнеплоды в жару и засуху? Как получить отличный урожай в июне, когда редис стрелкуется? На все вопросы у опытного огородника найдутся ответы. Сроки посева Чем раньше посеять редис, тем быстрее он окажется на столе. Как только почва оттаяла настолько, что можно провести в земле бороздки, пора приступать к посадке.  Всходы редиса не боятся лёгких заморозков, поэтому можно не переживать за них. Семена взойдут, как только температура почвы станет подходящей. Прорастание семян крестоцветных начинается даже в холодной земле. В тёплой почве всходы появляются стремительно, на 3-4-й день от посадки. В теплице редиску можно сеять ещё в начале апреля, а в южных регионах даже в марте. В открытый грунт — как только позволяет почва. Чтобы корнеплоды не успевали перерастать, и при этом их поток с грядки на стол не иссякал, я сею редис в несколько приёмов с промежутком 10-15 дней.  Мой “Фотон” попал на повторный посев 13 мая. Первую редиску мы начали собирать выборочно 16-го июня, через месяц от появления всходов. Однако здесь нужно учитывать, что крестоцветные стремятся к цветению при длинном световом дне. Поскольку от редиса мы хотим получить не “вершки”, а “корешки”, наши интересы диаметрально противоположны.  Июнь обычно выпадает из графика посева. К повторным посадкам я возвращаюсь в середине июля, когда продолжительность светового дня идёт на спад. В это же время сею дайкон, чёрную редьку и пекинскую капусту. Лишь некоторые сорта, в число которых входит “Фотон”, являются фотонейтральными, т.е. не зависят от длины светового дня. Спелый редис провёл на грядке всю вторую половину июня, и ни одно растение не ушло в стрелку. Посадка Семена редиса крупные, поэтому несложно сеять их равномерно. Если земля влажная, достаточно провести неглубокие бороздки и немного уплотнить почву черенком тяпки. Такой приём не даст семенам провалиться глубже, чем нужно, и всходы будут дружными. Однако в моём случае посадочные борозды пришлось обильно проливать. Весна выдалась засушливой, к моменту майской посадки верхний слой земли превратился в сыпучую пыль. Глубина заделки семян примерно 1-1,5 см. Чтобы до появления всходов земля не пересыхала, сразу же укрываю грядку спанбондом. Уход Как только редис взошёл, провожу первую прополку, чтобы сорняки не мешали сеянцам развиваться. В этом году прополка была особенно “увлекательной”, т.к. в прошлом году на этой грядке рос котовник, который дал обильный самосев. Я стараюсь распределять семена редиса равномерно, поэтому мне практически не приходится прореживать всходы. Расстояния в 3-5 см между сеянцам вполне достаточно для развития растений. Умеренная теснота им не повредит. А после выборочной уборки на грядке станет просторнее. Основной уход за редисом — это полив. Его никогда не бывает много. Я поливаю посевы всякий раз, как выхожу на огород. В жару — каждый день, а порой и по 2 раза на дню. Чем чаще поливать редиску, тем быстрее корнеплоды набирают массу. При дефиците воды корнеплоды растут медленно, их мякоть грубеет, а во вкусе становится больше остроты и даже горечи. Жаркая погода неблагоприятна для роста редиса, это холодостойкая культура. В нашем резко континентальном климате весенний холод сменяется на запредельную жару, без полутонов.  Сгладить погодные издержки мне помогает укрывной материал. Под агроволокном редис не останавливается в росте ни в холодные ночи, когда температура опускается до +3-4°С, ни в жаркие дни, когда на солнце выше +40°С.  При использовании плотного спанбонда ботва редиса вытягивается, но на качестве корнеплодов это никак не отражается. Зато почва между поливами всегда остаётся чуть влажной. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — самый противный вредитель. В жару насекомые быстро размножаются, атакуя посевы редиса, рукколы, пак-чоя, пекинской капусты. В считанные дни они могут сожрать всю рассаду белокочанной капусты, если нападут на мелкие сеянцы. Я не сторонник народных методов, поскольку большинство из них отличается высокой трудоёмкостью и малой эффективностью. Я предпочитаю средства, которые при минимуме усилий дают максимум результата. Применительно к крестоцветной блошке — это спанбонд. Но использовать его нужно сразу же после посева. Если укрыть грядки, где активно скачут блохи, им ничто не помешает доесть несчастную редиску и под укрытием. Если же укрывной материал расстилать еще до нашествия вредителя (в начале мая блошке ещё холодновато, нашествие начинается с приходом жары), то редис растёт под надёжной защитой, а насекомые даже не подозревают о его наличии. Здесь важно не поддаваться иллюзии отсутствия вредителей. Даже в течение одного дня открытые посадки редиса повреждаются. А через несколько дней листья превращаются в решето и высыхают. Поэтому полили, выбрали спелые корнеплоды — и снова укрыли грядку. И тогда не нужно ни посыпать всходы пеплом, ни трясти над посадками носком с табачной пылью. И при этом можно собирать идеальные корнеплоды с зелёной сочной ботвой. Уборка урожая Редис нет нужды убирать массово. Гораздо приятнее перед приготовлением свежего салата или окрошки выйти на огород и набрать пучок свежей зелени и сочной редиски.  Я выбираю самые крупные корнеплоды, так посадки прореживаются, а редис не перерастает. Редис “Фотон” порадовал отличными товарными качествами. Круглые, толстобокие как колобок, с жёлто-бежевой кожицей.  На вкус кожура оказалась более грубой, чем я ожидала. Сам же редис сочный, хрусткий, в меру острый. Такой сорт идеален для окрошки. У него яркий насыщенный вкус, а при мелкой нарезке на тёрке шероховатость кожицы не ощущается.  Летом окрошка заменяет горячие супы. В жару нет ничего лучше, чем залить свежие овощи ледяным квасом и чувствовать, как с каждой ложкой по телу разливается приятная прохлада.

Бывают такие сорта, в которые влюбляешься с первого взгляда. Редис «Снежный жемчуг» из их числа. Красивый, вкусный, урожайный — всё это о нем. Делюсь опытом выращивания и своими наработками. Описание сорта Мы привыкли к тому, что редис — красный, дайкон — белый, а редька — черная. Редис «Снежный жемчуг» ломает стереотипы. «Снежный жемчуг» относится к средне-ранним сортам со сроком вегетации 28–35 дней. Корнеплоды округлой формы, белоснежные, с нежной кожицей и хрустящей мякотью. На грядке редис выглядит нарядно. Одинаковые белые макушки торчат над землей. При этом надземная часть не зеленеет, не грубеет, остается белой, сочной, хрустящей. Корнеплоды высокого товарного качества: выровненные, гладкие, с глянцевой кожицей. Вкус классический, слабо-острый. Выращивание Сроки посадки Посев редиса я провожу в несколько сроков с середины апреля до середины мая. Это позволяет создать конвейер поступления свежих корнеплодов к столу. Повторный посев можно проводить каждые 10–14 дней или ориентироваться на состояние растений. Как только у сеянцев первой партии появляются настоящие листья, можно проводить следующий посев. Редис предпочитает короткий световой день, поэтому нужно успеть насладиться хрустящими корнеплодами в мае — начале июня. С середины июня до середины июля длина светового дня достигает максимальных значений, что провоцирует цветение крестоцветных культур. На это время делаем перерыв в посевах. Для позднелетнего и осеннего потребления редис сеем с середины июля до конца августа. Растения, которые выбросили цветочные стрелки, непригодны в пищу. Корнеплоды останавливаются в росте, деревенеют, становятся волокнистыми. Подготовка почвы и посадка Редис — скороспелая культура. От момента посева семян до сбора урожая проходит не больше месяца. Чтобы получить отличный урожай за такой короткий срок, необходима плодородная почва. Для посадки выбираем грядку, на которую в прошлом году вносили перегной. Хорошими предшественниками редиса являются огурцы и другие тыквенные, под посадку которых обычно вносят много органики. При весенней подготовке грядки полезно заделать в верхний слой почвы зрелый перегной или компост из расчета 0,5–1 ведро на кв. м грядки. За неимением натуральной органики вносим покупной биогумус или органо-минеральные удобрения. На слабокислых грунтах будет полезным внесение древесной золы. Зола — это источник калия и микроэлементов, важных для формирования корнеплодов. Благодаря высокому содержанию кальция зола работает как раскислитель почвы. На кислых и слабокислых грунтах расход золы 0,5-1 л на кв.м. Посадочные бороздки обильно проливаем водой. Семена раскладываем на расстоянии 2-3 см, это позволяет избежать прореживания всходов в дальнейшем. Глубина заделки небольшая, 1-1,5 см. Уход Всходы редиса появляются очень быстро, в течение 3-4 дней. Семядольные листья крестоцветных достаточно крупные, узнаваемые, что облегчает первую прополку. Если всходы появились слишком густо, желательно провести прореживание как можно раньше, оставляя между сеянцами 2-3 см. Успех выращивания редиса во многом зависит от погоды. Оптимальная температура для роста корнеплодов: +16–20 °С. В прохладную погоду развитие корнеплодов замедляется, в жару редис быстро грубеет, увеличивается вероятность стрелкования. Сочные корнеплоды на 93% состоят из воды, поэтому регулярные поливы имеют решающее значение при выращивании редиса. В жаркую погоду грядки с посевами нужно поливать ежедневно. Редис под спанбондом Я выращиваю редис под укрывным материалом. Это решает сразу несколько проблем: если наступает похолодание, растения не останавливаются в росте, т. к. под укрытием температура на несколько градусов выше, чем в открытом грунте;  плотное агроволокно создает легкую тень, в жаркую погоду температура под укрытием чуть ниже, чем в открытом грунте, что имеет значение для холодолюбивых культур; спанбонд препятствует быстрому высыханию почвы, что позволяет сократить поливы, проводить их через день или раз в три дня;  под укрытием создается микроклимат с более высокой влажностью воздуха и почвы, что благотворно сказывается на росте редиса: корнеплоды быстро набирают массу и растут как на дрожжах; агроволокно надежно защищает редис от крестоцветной блошки. Защита от крестоцветной блошки Раньше мне не всегда удавалось вырастить хороший редис. Первые апрельские посевы еще успевали дать урожай, а вот майские попадали под пагубное воздействие жары и нашествие крестоцветной блошки. Поврежденные растения массово уходили в стрелку. Каждый, кто выращивал редис, знает, насколько опасным вредителем является неприметная мелкая блошка. Насекомые в считанные дни превращают посевы крестоцветных в решето. Если под нашествие попали молодые сеянцы, у них не остается шансов на формирование корнеплодов. Многие дачники для борьбы с крестоцветной блошкой используют натуральные репелленты. Посадки опудривают табачной пылью, проливают раствором аммиачной селитры, чесночным настоем или другими средствами с резким запахом. На мой взгляд, все эти способы малоэффективны и требуют больших затрат времени и сил. Весной на огороде дел невпроворот, поэтому я стараюсь применять методы, которые дают максимальный эффект при минимальных вложениях времени и сил.  Укрытие грядок с посевами спанбондом — это простой и при этом действенный способ получить урожай редиса в любую погоду. Под плотным спанбондом создается легкая тень, а поверхность почвы не пересыхает, — такие условия не нравится вредителю. Блошки любят прыгать по сухой почве под яркими лучами солнца.  Под укрывным материалом ботва редиса немного вытягивается, но на росте корнеплодов это не отражается. Даже в жаркую погоду, когда в течение двух недель дневная температура держалась выше +35 °С, моя редиска продолжала расти и набирать массу. Сильнейшая засуха также не помешала мне вырастить отличный урожай. Укрывной материал и регулярные поливы обеспечили благоприятные условия для роста корнеплодов. Сбор урожая Редис я собираю выборочно, самые крупные корнеплоды первыми уходят с грядки на стол. Тем самым происходит прореживание, освобождается место для растений, которые оказались в загущении. Молодая редиска — самая вкусная. Я считаю, что не стоит гнаться за большим размером корнеплодов. Лучше собирать их чуть раньше, пока они сочные и хрусткие, чем получить целое ведро переростков, которые стали ватными и пустыми. Листовой салат и молодая редиска — самый простой вариант свежего салата в то время, пока еще не созрели первые огурцы и помидоры. Его можно заправить растительным маслом, сметаной или майонезом. Сочетание белого редиса «Снежный жемчуг» и краснолистного салата «Боярский» выглядит особенно нарядно.

Среди огородников можно найти увлечённых томатоводов и коллекционеров сортов перца, но вряд ли кто-то следит за новинками селекции редиса. И совершенно напрасно! Новые сорта не только показывают высокую урожайность, но и радуют новой формой и содержанием.  Какой должна быть идеальная редиска? Сочной, хрустящей, со слабо-острым вкусом, а ещё скороспелой и урожайной. Все эти характеристики подходят к описанию сорта “Фиолетовая королева”. С одним дополнением, окраска корнеплодов не обязана быть красной. Описание сорта Редис “Фиолетовая королева” — среднеранний сорт, срок вегетации 30-35 дней. Корнеплоды округлые, плотные, насыщенного фиолетового цвета с белоснежной хрустящей мякотью. На грядке это сорт выглядит не слишком презентабельно. Тёмно-фиолетовые корнеплоды сливаются с цветом земли и не красуются красными боками, как привычные сорта. Но как только корнеплоды собраны и вымыты, ситуация кардинально меняется. У сорта “Фиолетовая королева” потрясающе яркий, насыщенный фиолетовый цвет. Идеальная округлость корнеплодов придаёт им сходство со спелой сливой или крупной черешней. Словом, выглядят они весьма аппетитно. Кожица редиса гладкая и тонкая. Мякоть сочная, хрустящая, в меру острая. У некоторых корнеплодов мякоть на срезе имеет фиолетовую окраску, что говорит о высоком содержании антоцианов. Чёрные помидоры, баклажаны, красный перец, краснокочанная капуста, краснолистные салаты, а также тёмно-окрашенные ягоды: жимолость, черника, голубика, ежевика, чёрная смородина, чёрный виноград, — всё это источник антоцианов. Теперь к этому списку добавился и фиолетовый редис. Антоцианы не вырабатываются организмом человека, поступают только с пищей. Они обладают антиоксидантными свойствами, способствуют выведению токсинов, повышают эластичность сосудов, благотворно влияют на зрение, память, улучшают мозговую деятельность. Так что салат с фиолетовым редисом — это не просто вкусно и красиво, но ещё и весьма полезно для здоровья. Выращивание Выращивание редиса не представляет особых сложностей, однако не всем огородникам удаётся преодолеть три главных проблемы: стрелкование; повреждение крестоцветной блошкой; “ватность” корнеплодов. Посев Редис — растение холодостойкое. Всходы способны выдерживать лёгкий заморозок до -2-4°С. Прорастание семян начинается уже при минимальном прогревании почвы до +5-8°С, однако дружные всходы появляются, когда почва прогрелась.  Весна — лучшее время для посева редиса. В земле ещё есть запасы влаги от талой воды, а температура воздуха умеренная, — то, что нужно холодостойким культурам. Оптимальная температура для роста хрустящих корнеплодов — +16-20°С. С приходом жары увеличивается риск стрелкования редиса. Чтобы к столу всегда была свежая редиска, я делаю 2-3 посева за весну с интервалом 2 недели. При таком графике посадки мы как раз успеваем съесть первую партию к тому моменту, как созревает следующая. В этом году весна у нас припозднилась, поэтому до наступления критической жары я успела провести только два посева: 27-го апреля и 13-го мая.  К середине мая земля абсолютно высохла, за май не упало ни одной капли дождя, поэтому посадочные бороздки пришлось обильно проливать, пока в них не начала стоять вода. Семена редиса достаточно крупные, посеять их равномерно не так сложно. Я стараюсь не загущать посевы. У семян хорошая всхожесть, поэтому нет нужды сеять “с запасом”, это напрасный расход. Чтобы земля не высыхала под палящим солнцем, сразу после посева я установила небольшие дуги и накрыла грядку плотным спанбондом. Так, под укрывным материалом, редис и рос у меня до сбора урожая. Чтобы редис не уходил в стрелку Редис сеют ранней весной не только из-за того, что скороспелая культура быстро даёт витаминный урожай. Все растения семейства Крестоцветных предпочитают короткий световой день.  Как только продолжительность светового дня выходит на свой максимум, 16-17 ч, а это происходит с начала июня до середины июля, крестоцветные стремятся к цветению. Выбрасывают цветочные стрелки редис и репа, редька и дайкон, уходит в стрелку и грубеет руккола, не успевают завязаться кочаны пак-чоя или пекинской капусты. Поскольку повлиять на длину светового дня мы никак не можем, особенно ценны сорта, устойчивые к цветушности, — “Фиолетовая королева” в их числе.  Несмотря на длинный световой день и запредельную июньскую жару, на солнце температура поднималась до +42°С, растения даже не думали уходить в стрелку. Они продолжали дружно наращивать корнеплоды. В июне лучше сделать перерыв в посевах крестоцветных, а в середине июля можно будет засеять новую грядочку, для августовских салатов. Чтобы редис не становился ватным Уход заключается в одной-двух прополках и множестве поливов. Сажать редиску лучше поближе к источнику воды и к вашему основному маршруту по огороду. Тогда не составит труда вылить на грядку лишнюю лейку воды, пробегая мимо. Спанбонд плотностью 60 г/м хорошо защищает посадки от палящего солнца. Влага дольше сохраняется в почве, поэтому даже в жару я поливала грядки через день. Без укрывного материала поливы приходилось бы проводить ежедневно, а в самые жаркие дни и два раза в день. Вода — один из главных факторов, влияющих на рост редиса и качество корнеплодов. Не будет воды, и редиска станет расти медленно, корнеплоды будут “стареть”. Сорвёшь такую редиску, а она внутри “ватная”. Чтобы этого не происходило, поливать посадки нужно регулярно. При перерастании корнеплоды также становятся пустыми и “ватными”. Здесь уже вина садовода, который пожадничал и не начал сбор урожая вовремя. Не стоит дожидаться, когда редис вырастет размером с редьку. Чем мельче корнеплоды, тем они сочнее и вкуснее. Поэтому сбор урожая проводим выборочно, как только размер редиса кажется пригодным для салата. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — наибольшая проблема при выращивании редиса. Как только наступает майская жара, вредитель тут как тут. Всё начинается с нескольких мелких дырочек на листьях, но чуть зазеваешься, и вместо листьев — решето.  Такие растения уже не способны на нормальный фотосинтез. В попытке выжить они выбрасывают цветочные стрелки, чтобы успеть сформировать семена и защитить свой вид от вымирания. Бороться с крестоцветной блошкой, когда она уже оккупировала посадки редиса, крайне сложно. Химические инсектициды использовать нельзя, ведь срок ожидания после обработки составляет не менее 20 дней, за это время корнеплоды нещадно перерастут. Остаются народные методы борьбы. Раньше я пробовала опудривать посадки редиса золой и табачной пылью. Этот способ мне совершенно не понравился. Это очень трудоёмко, ведь нужно склоняться над грядкой и трясти мешочком из капронового носка, наполненным золой или табаком, над каждым растением. При поливе все опудривающие материалы смываются, и работу нужно повторять. Да и растения жалко, ведь как им питаться солнечной энергией и осуществлять фотосинтез, если их листья густо покрыты золой или табачной пылью? Вот уже несколько лет, как я выращиваю редис под спанбондом для защиты от крестоцветной блошки. Этот способ показал наибольшую эффективность при наименьших трудозатратах. Не обязательно тратить новый укрывной материал, для защиты небольших грядок редиса достаточно небольших отрезов б/у спанбонда. Главное, натянуть его так, чтобы края касались земли. Под укрывным материалом земля между поливами остаётся чуть влажной, что не нравится блошкам. Под спанбондом они не заводятся. Собирать такой редис приятно, — ботва здоровая, зелёная, сочная. Сбор урожая Несмотря на холодный май и жаркий июнь, а также полное отсутствие дождей, редис “Фиолетовая королева” порадовал нас урожаем. Первые корнеплоды мы собрали 16-го июня, через 33 дня от посева, что полностью соответствует заявленным характеристикам. В течение всего июня проводили выборочный сбор редиса. Сорт настолько мне понравился, что я запланировала повторную посадку в конце лета, благо, семена остались. Фиолетовый редис красиво смотрится в салате. Его белоснежные дольки контрастируют с тёмной кожицей. Аппетит разыгрывается ещё в процесс нарезки салата. “Королевское” название сорт оправдывает на все 100%: редис красивый, крупный, сочный, хрусткий, приятный на вкус.  Рекомендую этот сорт для выращивания!

Сочная редиска — это самая весенняя еда. Посев редиса открывает сезон огородных работ. Но погода не всегда благоволит дачникам. Затяжные холода сменяются резкой жарой, в таких условиях вырастить редиску ой, как не просто. Есть несколько секретов, которые помогут вам получить отличный урожай хрустящих корнеплодов в любую погоду. Описание сорта Название редиса “18 дней” говорит само за себя. Это минимальный срок, за который можно получить овощную продукцию. Добавим несколько дней на появление всходов, и получаем, что от посадки до сбора первого урожая пройдёт всего 3 недели. Скороспелый сорт подходит как для самой ранней посадки, так и для повторных посевов.  Корнеплоды удлинённые, розово-красные с белым кончиком. Листовая розетка компактная, вертикальная, что позволяет выращивать редис в небольшом загущении и получить больший урожай с квадратного метра грядки. Редис “18 дней” из серии Био-Старт — это семена для “продвинутых” огородников. Если вы заботитесь о здоровье почвы и хотите получать только экологически чистые овощи, — это отличный выбор. Семена обработаны комплексом дружественных бактерий. При прорастании семян микроорганизмы оказываются в ризосфере, зоне вокруг корней. В процессе жизнедеятельности бактерии вырабатывают стимуляторы роста, а также антибиотические вещества, которые защищают растения от патогенной микрофлоры. Когда урожай редиса будет убран, полезные бактерии продолжат свою деятельность в почве, подготавливая её под посадку следующей культуры. Посадка Чтобы редис поступал на ваш стол непрерывно, необходимо делать посевы через каждые 2 недели. Корнеплоды не будут перерастать, вы будете успевать их съедать, получится своеобразный “зелёный конвейер”. Обычно посев редиса в открытый грунт я начинаю с середины апреля, но в этом году весна припозднилась. Первый посев был проведён только 27-го апреля, следующий — 13 мая. Посев редиса я провожу в неглубокие бороздки, расстояние между рядками 10-12 см. Семена достаточно крупные, поэтому несложно посеять их так, чтобы они были равномерно распределены по посадочной борозде. Чтобы семена взошли быстрее, а сеянцам было легче укорениться, я всегда обильно проливаю посадочные бороздки перед посевом. А затем не трогаю грядку до появления всходов. Уход В этом году весна выдалась особенно засушливой. Запасы влаги от талой воды закончились ещё в апреле, поэтому плодородная почва быстро стала превращаться в пыль.  Чтобы защитить редис от палящего солнца и ветра-суховея, я сразу же установила над посевами дуги и накрыла их спанбондом. Это немного усложняет уход, ведь для полива и прополки приходится снимать укрывной материал. Но результат сторицей окупает потраченные усилия. Редис вырастает сочным и здоровым. Поскольку от посадки до сбора урожая проходит менее месяца, я ничем не подкармливаю зеленные. Почва у нас плодородная, поэтому на короткую жизнь редиса питательных веществ более чем достаточно. Мой уход за редиской заключается в одной прополке и регулярных поливах. В жару я стараюсь поливать грядки ежедневно. В прохладную погоду достаточно полива раз в два дня, — спанбонд защищает растения от палящего солнца и сохраняет влажность почвы. Защита от болезней и вредителей Семена серии “Био-Старт” защищены от болезней, поэтому не приходится волноваться за состояние корнеплодов. Дружественная микрофлора даёт возможность получить здоровый урожай без дополнительных усилий по его защите. Если вы однажды сталкивались с неприятным явлением, когда редиска сгнивает изнутри, выбирайте семена этой серии. Слизистый бактериоз поражает все растения семейства Крестоцветных, а также кочанный салат. Болезнь проявляется в виде гнили, сопровождается неприятным запахом. Патогенные бактерии живут в почве, в тёплых и влажных условиях быстро распространяются. Химические фунгициды бессильны против болезнетворных бактерий. К тому же зеленные культуры нельзя обрабатывать “химией”, ведь срок вегетации у них очень короткий. Нашествие крестоцветной блошки — ещё одна проблема огородников. Если первые корнеплоды ещё успевают созреть до распространения вредителя, то у повторных посевов практически нет шансов. Жаркая засушливая погода, которая устанавливается во второй половине мая — это идеальные условия для распространения крестоцветной блошки. Если вредитель нападает на всходы редиса, спасти растения невозможно. В считанные часы крошечные листья превращаются в решето. При сильном поражении молодых растений, которые только начали формировать корнеплод, можно не надеяться на получение урожая.  Растения, которые попали под нашествие крестоцветной блошки, хотят выжить любой ценой. У них включается программа на размножение и оставление потомства. Вместо формирования корнеплодов измученные растения выбрасывают цветочные стрелки, чтобы оставить семена. Бороться с крестоцветной блошкой на редиске очень сложно. Применять химические инсектициды нельзя, поскольку они имеют длительный срок ожидания. А народные способы, такие как опудривание посадок табачной пылью или смесью табачной пыли и золы очень трудоёмкие. Ведь грядку нужно постоянно поливать, а значит, опудривание растений придётся проводить вновь и вновь. При выращивании редиса под плотным спанбондом с крестоцветной блошкой нет проблем даже в жаркую погоду. Под укрытием создаётся влажный микроклимат, который не нравится вредителю. Редис вырастает идеальным, ботва нежная, сочная, хоть ешь. Уборка урожая Не всегда удаётся получить урожай через три недели от посадки, поскольку реальные условия выращивания отличаются от оптимальных. Если посевы попали под возвратные холода, их рост замедляется. Если же резко пришла жара, холодолюбивым растениям приходится нелегко.  Неподходящие погодные условия замедляют рост редиса, поэтому сбор урожая сдвигается на 7-10 дней. В моём случае от посева до первого сбора прошёл ровно месяц. Я не прореживаю редиску, поэтому урожай начинаю собирать выборочно, как только корнеплоды набирают массу. Раньше я жадничала на старте, ждала, пока редиска подрастёт побольше. И потом выростало ведро крупного редиса, съесть который уже просто нереально. Для редиса “18 дней” ранний сбор корнеплодов особенно важен. Это скороспелый сорт, не рассчитанный на долгую отдачу урожая. Чуть зазеваешься, и корнеплоды становятся пустотелыми, ватными. Вкус Редис “18 дней” — это хрустящие корнеплоды с умеренной остротой и классическим вкусом. У редиски тонкая кожица, сочная мякоть. Она удобна в готовке, достаточно отрезать хвостик, а потом рука с острым ножом сама шинкует редис на одинаковые кружочки. Сочные корнеплоды нужны не только в апреле-мае, когда организм соскучился по витаминам. В начале июня, когда грядки ломятся от листового салата и поспевают первые огурцы, — опять нужен редис. Нежные маслянистые листья салата и хрустящий редис — прекрасное сочетание. У сорта “18 дней” есть ещё одна приятная особенность, он устойчив к цветушности. Несмотря на засуху и запредельную жару (температура на солнце в начале июня поднималась у нас до +42°С) редис не ушёл в стрелку. Даже в условиях засухи и жары (*с регулярным поливом и под укрывным материалом) выросли замечательные хрустящие корнеплоды.

Необычный маслянисто-ореховый вкус рукколы делает её незаменимым компонентом свежих салатов. Ещё десять лет назад об этой ароматной зелени мало кто слышал. Растение набирает популярность, но пока не все дачники могут похвастать, что руккола у них вырастает как на картинке. Поделюсь своими секретами выращивания этого растения. Описание Ботаническое название растения, Индау посевной, или Эрука посевная (Erúca satíva) не прижилось у российских огородников. Ароматную травку с резными листочками мы зовём на итальянский манер — руккола, или рукола. Это однолетнее быстрорастущее растение семейства Капустных. руккола растёт с той же скоростью, что и листовая горчица, т.е. очень быстро. Уже через месяц от посева можно собирать зелень на свежие салаты. Руккола формирует прикорневую розетку листьев лировидной формы. Листочки могут быть узкими, как у сорта Джессика или более широкими, почти как у редиса. Зелень можно собирать выборочно, обрывая крайние листья, но удобнее вынимать растения с корнем, целыми розетками. В отличие от горчицы в листьях рукколы практически нет остроты. Их вкус зависит от условий выращивания. Если растению “всё нравится”, листья имеют нежную маслянистую текстуру и приятный вкус свежести с ореховыми нотами. Если же растение находится в стрессе, его листья грубеют, во вкусе проявляется горчинка, он становится ближе к листовой горчице или ботве редиса. Условия выращивания Индау — это холодостойкое растение, можно сказать, холодолюбивое. Как и все представители семейства Капустных, руккола сильно поражается крестоцветной блошкой, поэтому нужно успеть вырастить её до нашествия вредителя. В жаркую погоду рост эруки замедляется, что сказывается на качестве зелени. Они “стареет”, становится более грубой. Идеальная погода для выращивания рукколы — +15-20°С, с частыми дождями. Как и редис, руккола склонна к стрелкованию в период, когда длина светового дня приближается к максимальной (с начала июня до середины июля). Чтобы получить отличный урожай сочной зелени, рукколу сеют ранней весной: в апреле-мае. В теплице проводят посев, как только почва слегка прогреется, еще в марте. Для осенних салатов можно провести посев в конце августа. Индау стойко выдерживает затенение, что позволяет подсевать её как уплотняющую культуру в теплице, а также выращивать на подоконнике в зимнее время. Выращивание Подготовка почвы Посев рукколы проводят как можно раньше, как только земля позволяет провести бороздку и насыпать в неё семена. Чтобы весной не терять драгоценное время и влагу от таяния снега, грядку под посадку зелени лучше приготовить ещё с осени. Тогда весной не нужно будет ждать, пока земля перестанет налипать на лопату, а это — лишняя неделя-две. Зеленные требуют много азота, он обеспечивает бурный рост надземной части. Однако излишки азота будут накапливаться в зелени в виде нитратов. Чтобы избежать этого, грядку нужно удобрить с осени: внести в неё перегной или компост. Тогда не будет необходимости в применении азотных удобрений. Хорошим решением будет выращивание зелени по сидератам, посев которых проводили прошлым летом. Их перепревшие корни привлекли дождевых червей, которые обогатили почву биогумусом, а обилие органики благотворно сказалось на почвенной микрофлоре. Из сидеральных культур лучше отдать предпочтение овсу или фацелии.  Горчица, рапс, редька масличная привлекут на огород крестоцветную блошку. Посев В этом году весна у нас выдалась очень поздней. Календарный апрель был таким, каким положено быть марту: холодным, с ночными морозами и периодическими снегопадами. Поэтому мой первый посев в открытом грунте случился только 27 апреля. Семена рукколы очень мелкие, гораздо мельче, чем у горчицы, соответственно, и всходы совсем небольшие. Семядольные листья округлые, всходы появляются густо, отличить рукколу от сорняков несложно. Семена прорастают в течение 5-6 дней. Я сеяла рукколу рядками, так проще проводить прополку и рыхление. Расстояние между рядками небольшое, 10-12 см. Глубина заделки минимальная, насколько это возможно на грядке, примерно 1-1,5 см. Уход Растение хорошо выносит загущение, поэтому я никогда не прореживаю посадки рукколы. Индау всходит густо и так же густо растёт. В нашем засушливом климате загущение помогает растениям сохранять какую-то влагу между поливами и немного спасает от палящего солнца. На просторе растения способны формировать раскидистую розетку. В регионах с обилием пасмурных дней и дождливой весной можно сеять семена не так густо, либо прореживать всходы. Розетка рукколы “Джессика” может достигать 30 см в диаметре. Поскольку вегетационный период рукколы очень короткий, я не использую какие-либо подкормки. На нашем участке глубокий слой чернозёма, что позволяет не беспокоиться о нехватке питательных веществ.  Если же почвы песчаные, имеет смысл в самом начале вегетации, когда у растений появилось несколько настоящих листочков, провести подкормку. Лучше использовать специальные удобрения, состав которых подобран под потребности зелени, это “Здравень Аква для зеленных культур”. Если его нет в наличии, можно воспользоваться остатками удобрения, которое использовалось при выращивании рассады — “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Мой уход за посадками сводится к одной прополке и бесконечным поливам. В этом году весна выдалась засушливой и ветреной, за весь май выпал один-единственный дождь, поэтому земля катастрофически быстро теряла запасы влаги. рукколу я поливала практически ежедневно или через день. Оптимально было бы выращивать её под спанбондом с самого начала. Я поздновато поняла это, когда заметила первые дырочки на листьях — явный признак появления крестоцветной блошки. Руккола, поврежденная блошкой Поскольку свободного спанбонда оставалось совсем мало, укрыла лишь часть грядки. Зато теперь можно воочию убедиться, насколько хорошо рукколе в тени плотного спанбонда, на почве, которая постоянно остаётся слегка влажной. Под палящем солнцем, которое иссушает землю, ей приходится тяжко. Как показал мой опыт, спанбонд — это самое эффективное средство защиты растений от крестоцветной блошки. Лучше него только посев в теплицу. Укрывной материал закрывает землю от солнца, создаётся лёгкое притенение, и влага сохраняется. А крестоцветная блошка любит прыгать по пересушенной земле под ярким солнцем, под укрытием ей некомфортно. Народные средства борьбы с вредителем применять на зеленных не хочется. Опыление нежных листьев рукколы табачной пылью — это эффективный способ отпугнуть крестоцветную блошку. Но как потом отмывать зелень от табака?! Мой секрет выращивания рукколы: это максимально ранний посев (а ещё лучше, посев в теплицу) и укрытие спанбондом. Сравнение рукколы в ОГ и под спанбондом Салат из рукколы Сочная зелень рукколы имеет свой собственный, узнаваемый вкус. Это не безвкусные листья салата или пресный шпинат. Руккола хороша сама по себе. Не стоит перебивать её вкус какими-то ароматными травами: укропом, петрушкой, кинзой и пр. Всё, что нужно рукколе, это немного кислоты: чуть сбрызнуть листочки лимонным соком или добавить в салат помидоры. В идеале, это помидоры черри, но за неимением сгодятся и обычные. Если листочки рукколы в длину не более 5 см, их не нужно резать вовсе. Если же зелень выросла до 10-15 см в длину, нижнюю часть стебельков обрезаем и режем листья пополам. Салат из рукколы нужно готовить непосредственно перед подачей. Нежная зелень быстро даёт сок и теряет форму. Перемешивать салат лучше двумя вилками, чтобы он оставался воздушным. Самый простой рецепт салата: руккола и помидор, заправить растительным маслом. Если же добавить оливки, сыр фета и заправить салат оливковым маслом холодного отжима, вы узнаете, почему рукколу так любят итальянцы!

Древесная зола — это натуральное удобрение, которое весьма популярно у огородников. Золу вносят под картошку и клубнику, под ягодные кустарники и плодовые деревья, делают настои для подкормки овощных и декоративных культур. Однако не все учитывают, что зола изменяет кислотность почвы, причём не всегда в лучшую сторону. Зачем измерять кислотность почвы Влияние удобрений Древесную золу обычно расценивают как органический источник калия. Однако в золе от сжигания древесины калия не так много, всего 3-4%, основным компонентом золы является кальций, на его долю приходится 28-39%. Кальций подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, не нужно  на нейтральных и вредно на щелочных. Обычно огородники не задаются вопросом определения кислотности почвы. Они могут заботиться о плодородии земли, внося органические удобрения, или об урожае, проводя подкормки минеральными удобрениями, но измерение кислотности грунта откладывают “на потом”. Так делала и я, пока в прошлом году мой урожай картофеля не поразила парша. Это было первым неприятным “звоночком”. Я знала, что  бактерии-актиномицеты, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля, активно размножаются в земле с щелочной реакцией.  Внесение золы под посадку подщелачивает почву, но совсем немного. Этот раскислитель действует гораздо мягче, чем доломитовая мука или известь. Поэтому такая “бурная реакция” картофеля меня насторожила. Каково же было моё удивление, когда анализ показал, что у нас щелочные почвы. В них естественный избыток кальция, что определяется характером глубинных горных пород. И каждое дополнительное внесение древесной золы сдвигает уровень pH в сторону ещё большей щёлочи. Теперь я могу не бояться использовать для мульчирования опилки и даже заделывать их в грядку. Известно, что при перепревании опилки подкисляют грунт, в нашем случае это будет только полезно. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию. Редким исключением является карбамид (мочевина). Регулярные подкормки аммиачной селитрой, нитрофоской, сульфатом калия, комплексными удобрениями немного подкисляют грунт. На почвах с высокой кислотностью это может быть вредным, нам же принесёт только пользу. Растения и кислотность Выбирая растения для своего участка, мы должны ориентироваться на их требования к почве, освещённости, влажности, температуре. Иначе мы обрекаем растения на медленное развитие, а порой и гибель, а себя — на бесконечную борьбу с болезнями, вредителями, ведь к ослабленным растениям легче прицепляется любая “зараза”. Конечно, можно и на щелочной земле разбить верещатник (вересковый сад) или цветник с гортензиями, а на кислой — посадить сливы и абрикосы. Но в таком случае придётся приложить титанические усилия по замене верхнего слоя земли и постоянно уделять внимание поддержанию нужного уровня кислотности, т.к. он будет стремиться к исходному. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Но есть и такие, которым нравятся “крайности”.  Растения-ацидофилы нуждаются в кислой почве, поскольку растут в симбиозе с почвенными грибами, которые не способны жить в щелочной среде. К ним относятся все хвойные культуры, гортензия, рододендрон (азалия), верески, а также ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. Растения-кальцефилы расходуют кальций на построение косточки или скорлупы. Много кальция нужно косточковым: сливе, абрикосу, персику, вишне, а также орехоплодным. На кислых грунтах при нехватке этого микроэлемента они сбрасывают завязи. Огородные сорняки могут кое-что рассказать о кислотности почвы, однако такой анализ не будет точным. Заросли хвоща или папоротника говорят о том, что земля на участке кислая. Большое количество кислицы, конского щавеля также указывает на низкий pH. Обилие вьюнка, лебеды, сурепки (полевой горчицы) намекает на то, что почва скорее щелочная. Как измерить кислотность почвы самостоятельно Измерить кислотность почвы не составит труда, если приобрести тест-систему “Агрохимик”. Сам анализ занимает около получаса. Стоимость препарата весьма бюджетная, на любой кошелёк.. В наборе - 5 ампул - для пяти тестов Более быстрый результат можно получить только с помощью электронного pH-метра, однако точность дешёвых инструментов вызывает нарекания, а тратить деньги на дорогой прибор захочет не каждый дачник. В составе набора “Агрохимик” 5 ампул с индикаторным раствором, фильтровальная бумага и разноцветная шкала для определения pH. Подробная инструкция даёт пошаговый план, как провести анализ, а также рекомендации, как изменить кислотность почвы в нужную сторону после получения результатов. Для проведения анализа важно правильно взять пробы земли. Поскольку локально pH может отличаться от грядки к грядке, для проверки берут по горсти земли из пяти мест: по четырём углам огорода и по центру. Для анализа нужна земля с глубины полштыка лопаты, именно там залегают основные корни овощных и ягодных культур. Все образцы тщательно перемешивают и уже от этой смеси отделяют нужное количество земли для проведения анализа. Для одной пробы требуется всего 5-6 ст.л. земли. В банках - пробы земли Почву заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. Качество воды также имеет значение. Жёсткая вода сама по себе имеет щелочную реакцию, поэтому будет влиять на результаты. Перед проведением анализа воду также рекомендуется проверить на кислотность. Процеживаем воду через фильтровальную бумагу Отстоявшуюся землистую воду процеживают через конус из фильтровальной бумаги, добавляют реактив —  и вот она, магия действии! В ту же секунду бурая водичка окрашивается в яркий цвет. В моём случае это был насыщенный изумрудно-зелёный, фотоаппарат его плохо передаёт.  Результаты теста Анализ говорит о том, что почва у меня на участке щелочная. Так что древесная зола моим растениям явно противопоказана. Если же меня постигнет неудержимое желание посадить гортензии или рододендроны, мне придётся сильно постараться, чтобы изменить кислотность земли до нужных показателей. А какая кислотность почвы на вашем участке?

Сочная редиска — это, первое, что можно вырастить на грядке весной, конечно, не считая щавеля и многолетнего лука батуна. Редиску ждёшь, холишь, лелеешь, и в одно прекрасное утро ты видишь, что из земли показался яркий бочок. Тянешь за хвостик, — ба, редиска созрела! Вот так сюрприз! — в данном случае, “розовый”. Посадка Редис не боится холода. Семена крестоцветных способны прорастать уже при +4-6°С, поэтому редиску я сею, как только сойдёт снег, и поверхность земли чуть подсохнет. Семена взойдут, когда земля прогреется до нужной им температуры. В этом году весна где-то потерялась. Она поманила в марте несколькими тёплыми деньками, а в апреле вновь вернулась зима. Да только не с метелями, а с морозами и ледяными ветрами. Земля катастрофически высыхала, теряя запасы зимней влаги, но так и оставалась холодной. И не мудрено, если по ночам температура опускалась до -15°С. Посев редиса в открытый грунт приходилось раз за разом откладывать. Но наконец-то наступило какое-то подобие тепла. В конце апреля выпал последний снег, и как только он растаял, я устремилась на огород. И не беда, что грязь налипает на галоши, уже давным-давно хочется сажать, на дворе 27-е апреля, страшно подумать. У меня на огороде размечены постоянные грядки. В междурядьях земля постепенно забивается, уплотняется ногами, её я не перекапываю, зато на грядках она всегда остаётся рыхлой.  Корневая система у редиса совсем крошечная, особой глубины рыхлого грунта ему не требуется. Поэтому я вовсе не перекапывала грядку, да и земля была сыровата для копки, просто провела бороздку и посеяла семена. Я всегда сею редиса много, весной он уходит “на ура”. Сразу посеяла весь пакет редиса “Пинк сюрприз”. 3 г семян хватило на борозду длиной 10 м. Уход Чем хороша редиска, так это тем, что она растёт практически сама по себе. Ну, какой там уход можно осуществить за её короткую жизнь?! Разве что полить, прополоть, проредить, укрыть спанбондом, — но это же всё не считается. Особенно, когда огородник истосковался за зиму по земле. Поскольку за апрель наша земля практически полностью утратила запасы снеговой воды, поливать редис мне приходилось регулярно, через день-два. Сразу после посева я установила небольшие дуги и накрыла грядку спанбондом. Агроволокно немного защищало почву от иссушающих ветров, позволяло сохранить влагу чуть дольше. Редис взошёл быстро и дружно, как ему и положено. Небольшая прополка и полив, полив и еще раз полив. Я ничем не подкармливаю редиску. Земля у нас достаточно плодородная сама по себе, на рост редиса питания более, чем достаточно. Конечно, процесс можно было бы ускорить, если дать азотное или комплексное удобрение, но не факт, что излишки азота не окажутся в сочных корнеплодах в виде нитратов. Защита от крестоцветной блошки Каждый дачник, кто хоть раз пытался вырастить редис в открытом грунте, знает, что его главный враг — крестоцветная блошка. Как только начинается жара, вредитель тут как тут. Крошечные блохи прыгают с листка на листок, превращая их в решето.  Хорошо, если они напали в тот момент, когда корнеплоды почти созрели, тогда сильного вреда они не принесут. Если же нашествие крестоцветной блошки случилось, когда только-только появились всходы, шансов спасти редис очень мало. Ведь не хочется применять серьёзные инсектициды, — через 3-4 недели посадки корнеплоды уже готовы к сбору. В многолетней борьбе с вредителем я пришла к тому, что самый удобный способ — превентивный. Если закрыть редис или любую другую крестоцветную культуру сразу после посева и держать всё время под спанбондом, блошки его не находят. Почва под укрывным материалом всегда остаётся чуть влажной, а само агроволокно создаёт небольшую тень. Крестоцветная блошка любит яркое солнце и сухую почву, поэтому упрыгивает дальше, в поисках сурепки и пастушьей сумки, они тоже относятся к семейству крестоцветных. Под спанбондом редиска вырастает как на картинке, идеальная. Листики чистые, нежные, без каких-либо повреждений. Хоть отправляй их в салат. Сбор урожая Сбор редиски — это целое искусство, которое постигается с опытом. Моя прабабушка, впервые посадив редис, думала, что вырасти он должен размером с редьку, поэтому ждала до последнего. Конечно, она была сильно разочарована, когда вырвала из земли переросшие корнеплоды, ватные и пустые внутри. Редис я собираю выборочно, выдёргивая из земли корнеплоды, которые уже показали яркий бочок. И всегда это поиск компромисса между желанием поесть свежего салата и жадностью.  Сегодня она ещё такая маленькая, потребуется слишком много редисочек, чтобы набрать на салат. А пожадничаешь, и через несколько дней редиса становится слишком много, и уже не успеваешь его съедать, корнеплоды перерастают. Поэтому как только я вижу первые несколько редисок, которых хватает на два укуса, я набираю пучок. Каково же моё удивление, что после этого редиски на грядке не становится меньше!  Первый пучок редиса я собрала 31 мая, как по мне, это очень поздно, но с погодой не поспоришь. Май выдался холодным и засушливым, не самые благоприятные условия для земледелия.  Однако, сверившись с записями, я поняла, что редис “Пинк сюрприз” оказался на высоте. Даже в стрессовых условиях выращивания он практически не отклонился от графика. Первый сбор я провела через 34 дня после посева, т.е. примерно через 28-29 дней от появления всходов. Производитель обещает, что редис созреет через 25-28 дней, что же, так и есть, и это даже при плохой весне. При посеве в конце апреля редис и не думает уходить в стрелку. Несмотря на то, что длина светового дня постепенно увеличивается, в мае редис не стремится к размножению, а одаривает нас сочными хрустящими корнеплодами. Вкус и цвет Редис “Пинк сюрприз” как следует из названия, должен быть розовым, так переводится слово “pink” с английского языка. Его кожица самого нежного розового оттенка, который можно себе представить. Цвет можно сравнить с девичьим румянцем, он светло-розовый, полупрозрачный. Мякоть хрусткая, сочная и… удивительно сладкая. Кожица настолько тонкая, что при укусе не чувствуется, как будто это одна мякоть. От молодой редиски всегда ожидаешь обжигающей остроты. При первом укусе её не замечаешь, но съев пару штук, понимаешь, что этот мелкий корнеплод — ближайший родственник редьки. Редис “Пинк сюрприз” — это лишь лёгкий намёк на остроту. Сочный и нежный, он не обжигает вкусовые рецепторы, но дарит радость свежести. Думаю, этот сорт придётся по душе деткам, ведь они любят похрустеть, но вкус обычного редиса слишком острый для них. Молодые листочки практически не горчат, они сочные и приятные на вкус. Я даже осмелилась порезать ботву редиски в окрошку, правда, утаила это от мужа, он такие эксперименты не любит. В салате “Пинк сюрприз” не выделяется остротой или жёсткостью, как это обычно бывает с редисом. Его дольки деликатные, они идеально дополняют огурец и помидор. И пусть другие овощи в салате пока магазинные, всё равно считаешь, что наконец-то выросла первая еда!

Недаром огородники любят выращивать томаты с черными плечиками. Кроме восхитительного вида такие помидоры очень полезны. В них содержится в большом количестве пигмент - антоциан, который придает кожице синий и фиолетовый цвета. Польза томатов черничного цвета доказана наукой. Такие плоды снижают вероятность развития рака, укрепляют сетчатку глаза, нормализуют давление, оказывают антибактериальное действие, улучшают работу всего организма в целом, замедляют процессы старения, укрепляют стенки сосудов, повышают аппетит. Антоциановые томаты - это поистине природное лекарство, которое мы можем вырастить сами. Кроме того, получим эстетическое удовольствие от одного вида ярко-красных помидорок с фиолетовыми плечиками, если познакомимся с гибридом «Нуар коктейль». Семена от компании «Ваше хозяйство» я посеяла довольно поздно, в середине марта, но это не сказалось на урожайности. Наоборот, томат с середины лета до поздней осени радовал обилием плодов, потому что устойчив к капризам погоды и болезням паслёновых. В поликарбонатную теплицу «Нуар коктейль» был посажен в начале мая, вместе с другими сортами и гибридами. В открытый грунт позднее, в 20-х числах мая, после окончания возвратных заморозков. На дуги я накинула лутрасил и плёнку, и все же на две ночи пришлось ставить электропечку, чтобы не погубить нежные растения. После наступления устойчивого тепла и до конца сезона томаты росли без укрытия. «Нуар коктейль» - гибрид со 100% завязью. Кисти мощные, подвязывать не нужно. По всей длине ствола висят плоды. Не томат, а виноградная лоза. Куст очень красиво смотрится в теплице, а помидорки восхитительные, самые красивые из всех коктейльных антоциановых в моей практике. В открытом грунте растение ниже, помидоров много, но нет такого обилия, как под поликарбонатом. Да и созрели томаты позднее, к концу августа. Плоды гладкие, плотные, массой до 80 г. Мякоть вишнёво-красная, очень ароматная, вкус фруктовый. Помидоры неплохо хранятся, мариновать не пробовала. Мы просто лакомились коктейльными томатами как десертом, хороши необыкновенно. Я формировала индетерминантный гибрид в два стебля, можно и в три, и в четыре. Но тогда следует увеличить расстояние между соседними кустами. Томат сильно облиствен, растение мощное, ему нужен простор и много света. Подкормки использовала стандартные для всех томатов открытого и закрытого грунта. Азотосодержащие удобрения в начале вегетации, для наращивания зеленой массы и формирования цветочных кистей, во время цветения и плодообразования фосфорно-калийные.  Сульфат калия необходим не только для вкуса, но и для правильного окрашивания кожуры и мякоти плодов. Имея опыт выращивания томата «Нуар коктейль» в открытом и защищенном грунте могу сказать следующее. Я бы рекомендовала посадить этот гибрид в теплицу. Именно там томат раскрыл весь свой потенциал и удивил урожайностью. К концу августа высокое растение я подвязала и получилась арка, усыпанная антоциановыми томатами, которые в биологической спелости становятся красного цвета, а чернота уходит на второй план. В открытом грунте, в условиях севера Московской области, добиться такого результата сложно. Ночи холодные, масса неблагоприятных факторов сдерживают развитие, поэтому «Нуар коктейль» следует выращивать в более комфортных, тепличных условиях. В заключении подтверждаю, что «Нуар коктейль» - гибрид с высокой и стабильной урожайностью, устойчив к заболеваниям, имеет отличные вкусовые качества и обладает хорошей лёжкостью. Томат можно и нужно выращивать для пользы организма и услады глаза. Красивейшие плоды порадуют не только взрослых, но и детей. Моей дочке очень нравится «Нуар коктейль». Фото предоставлены автором.

В этом сезоне мне посчастливилось познакомиться с томатом цвета золота, настолько красивым и вкусным, что впредь буду выращивать его снова и снова. А размер просто впечатляет, ведь недаром сорт называется «Слонопотам»! Мне очень нравятся томаты желто-оранжевого цвета. Они не только аппетитно выглядят, радуют глаз и пробуждают аппетит. Такие солнечные помидоры, только что сорванные с грядки, необыкновенно полезны, ведь в них содержатся витамины, минералы и ликопин - секрет молодости и здоровой жизни. Желтоплодные томаты легче усваиваются организмом и реже вызывают аллергические реакции. Томаты - южная культура. Но, благодаря работе селекционеров, мы можем наслаждаться собственноручно выращенными помидорами даже в зоне рискованного земледелия, в моем случае на северо-востоке Московской области. А если еще есть теплица, а она есть, то ключик у нас в кармане! Посев томатов Семена не нуждаются в обязательном замачивании. Я сею прямо в питательный грунт, предварительно увлажнённый и политый препаратами биозащиты для растений. Емкости для посева использую разные. В ход идут прозрачные пластмассовые стаканчики, пакеты из-под соков и молока, торфяные горшочки, специальные горшки для рассады, что есть в наличии. В земле следует сделать неглубокие бороздки, разложить семена на расстоянии в 1 см друг от друга, присыпать грунтом, накрыть целлофановым пакетом и поставить в тёплое место. Сроки посева Томат «Слонопотам» - среднеспелый сорт. Срок вегетации 107-117 дней. Поэтому посев я произвела за 120 дней до высадки рассады в защищенный грунт. Сорт можно выращивать и на уличных грядках, но это уже в планах на следующий год. Планируется посадка рассады в 20-х числах апреля в поликарбонатную теплицу, значит в 20-х числах февраля начинается посевная. Что касается открытого грунта, там сроки высадки рассады сдвигаются на месяц, поэтому и сеять надо позже на 30 дней. Нельзя допускать перерастания рассады, всё должно быть вовремя. Итак, семена через 5 дней проклюнулись. Всхожесть отличная. Появились петельки, рассаду перенесла в прохладное, но хорошо освещенное помещение на 3 дня с круглосуточной досветкой. Температура воздуха составляла 13-15 градусов. Это позволило сеянцам не вытянутся и сформировать мощную корневую систему. Всхожесть у продукции компании «Ваше Хозяйство» очень хорошая, поэтому много семян не стоит тратить. Сколько нужно кустов томатов, столько и семечек кладём. Уход за рассадой заключается в поливах и подкормках удобрениями с гуматом калия. Когда на томате «Слонопотам» сформировалось 8-9 листов и наметится первая цветочная кисть, пересадила на грядку в поликарбонатную теплицу. Сильная, не вытянувшаяся рассада легко прижилась и быстро пошла в рост. На первое время высаженные томаты следует дополнительно укрывать. Даже закалённые растения могут пострадать от заморозков и солнечных ожогов. Подкормки томатов В начале вегетации полив разведенным в воде коровяком или курником, во время налива плодов раствором сульфата калия, для ускорения созревания применяю суперфосфат.  Если земля удобрена компостом с осени, азотные подкормки можно не производить, чтобы избежать жирования томатов. Сорт «Слонопотам» я формировала в один стебель. Можно и в два, это ещё увеличит урожайность. Завязь очень хорошая, а помидоры просто замечательные. Огромные, мясистые, сочные и нежные. Вкус потрясающий, сладкий. Не томат, а мёд. Фото "Слонопотама" в разрезе. Медовая мякоть и минимум семян. Использование томата «Слонопотам» хорош в салатах, соках и соусах. Томатный сок, состоящий из смеси красных и оранжевых плодов имеет яркий цвет и выглядит необыкновенно аппетитно. А порезанный в салате помидор повышает настроение и дарит волшебный вкус. Я всегда балую своих домочадцев этим целебным напитком. Сок делаю просто. Нарезаю спелые томаты. Порционно закладываю кусочки в блендер, добавляю 2 зубчика чеснока, веточку базилика и соль по вкусу. Использую режим «смузи». Пара минут, напиток готов. 1,5 литра хватает, чтобы налить каждому в стакан и поставить на стол. Вкусно, полезно, быстро, красиво. Все пьют, да еще спасибо говорят. Помидоры сорта «Слонопотам», действительно, вкуснейшие, поэтому этот желто-оранжевый томат занял свое почетное место в моей линейке любимых сортовых томатов. Рекомендую! Фото предоставлены автором.

Листовая капуста пока знакома немногим, в огородах она за диковинку. Даже опытные дачники смотрят на неё с любопытством и недоверием. Её декоративные свойства очевидны, но вопрос: как её всё-таки есть?, — не даёт мне покоя всю осень. В Европе этот вид листовой капусты называют «кейл», или «кале», поэтому в рецептах она встречается именно под такими терминами. «Тосканская капуста» — это тоже про неё. Иногда её называют «кудрявой», но это, скорее, относится к её внешнему виду. Капусту кейл относят к так называемому «суперфуду», вместе с проростками зерновых, семенами льна, киноа и пр.  Этот термин, в противовес «фастфуду», означает полезную и здоровую пищу. Среди рецептов с листовой капустой можно встретить смузи и диетические чипсы, суп-пюре со шпинатом и соус песто, в котором предлагается заменить базилик капустой кейл. Но все-таки хочется понять, можно ли приготовить из неё что-то обычное, «человеческое». Всё дело в том, что вырастить листовую капусту достаточно просто, с этим справится даже начинающий огородник. Она требует гораздо меньше ухода, чем другие виды капусты, и меньше поражается насекомыми-вредителями.  Мой опыт показывает, что кале не так сильно привлекает бабочек-белянок, если есть выбор, они предпочитают оставлять потомство на листьях белокочанной и цветной капусты. Как вырастить листовую капусту Семена листовой капусты уже не являются редкостью, они есть у каждой агрофирмы. Условно их можно разделить на два вида: с зелёными и фиолетовыми листьями. В этом году я вырастила капусту листовую «Журавушка» с гофрированными изумрудными листьями. Семена капусты кейл я сеяла на рассадную грядку с другими видами капусты 1 мая. Семена ничем не отличаются от обычных, всходы выглядят привычно, как у всех крестоцветных. Но уже по первым настоящим листьям листовую капусту можно отличить от собратьев, край листа имеет небольшую волнистость. Под укрывным материалом рассада капусты жила примерно месяц. В мае у нас всегда жарко, и зверствует крестоцветная блошка. А под спанбондом молодым растениям чуть прохладнее, влага после полива не так быстро пересыхает, блошка капусту не находит. В первых числах июня я высадила рассаду на постоянное место. Листовая капуста — растение довольно раскидистое, это такая «пальма» с длинными, крупными, сильно гофрированными листьями. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 40-50 см. После высадки рассады я ещё несколько раз полила её, пока растения приживались на новом месте, после чего отпустила капусту кале «в свободное плавание. Это сильное растение, которое способно жить само по себе. Мощные корни листовой капусты способны сами добыть себе питание. Она довольствуется естественными осадками и обильными росами, не боится ни жары, ни холода. Прополка нужна лишь в самом начале сезона. В августе ей уже не страшны сорняки, поскольку она закрывает им свет своими крупными листьями, а те, что смогли пробиться, ей не соперники. Бабочки-белянки облетают листовую капусту стороной, как будто она — какая-то иноземная культура, а не представитель крестоцветных. Слизни ею тоже не интересуются. Болезней никаких на ней замечено не было. Высокая урожайность в дополнение к неприхотливости — это серьёзная заявка на лидерство. Дело за малым, преодолеть ограничения в нашем сознании. Думаю, через несколько десятков лет листовая капуста станет чем-то привычным и будет выращиваться наравне с другими видами крестоцветных. Растение не боится морозов. Даже после недели ночных заморозков, когда температура опускалась до -8°С, листья сохранили тургор. Они оттаивают и продолжают жить. Убирать листовую капусту можно в последнюю очередь, в те же сроки, что и брюссельскую. Листовая капуста после мороза А поскольку листовая капуста не формирует кочан, то листья можно срывать по мере роста, начиная с нижних, не дожидаясь, пока они станут грубыми. А уж отправлять ли их в щи, или скармливать кроликам, дело хозяйское. Кролики едят её с большим аппетитом, подтверждая диетические свойства капусты кейл. Однако для неё можно найти более благородное применение. Декоративные свойства листовой капусты В прошлом году я задалась целью сделать декоративную овощную грядку, эта идея не отпускает меня и сейчас, но успеха я пока не достигла. Листовая капуста на дальнем плане создаёт идеальный ажурный фон, а вот передний план постоянно создаёт проблемы. Пока не удаётся подобрать культуры, которые будут декоративны в течение всего сезона. Шпинат был хорош, но быстро сошёл с дистанции и выбросил цветочные стрелки, куртинки мяты и мелиссы красивы лишь в начале сезона, пока их кустики выглядят аккуратно, до начала цветения. Пожалуй, самой красивой парой для листовой капусты оказался мангольд, или листовая свекла. Их листья контрастировали и по форме, и по окраске. Ярко-красные черешки мангольда выделяются на фоне малахитовой зелени капусты кейл. Крупный размер листьев мангольда ей под стать, он не теряется где-то «в ногах», а создаёт отличный средний план. В качестве бордюра хорошо показали себя низкорослые бархатцы. В следующем году продолжим изыскания. Мангольд и листовая капуста Листовая капуста в кулинарии Прошерстив интернет в поисках простых и понятных рецептов, не требующих «пера совы», я остановилась на двух, и оба оказались вполне съедобными. Правда, муж по примеру домовёнка Кузи сказал, что он это не ест, но женская половина населения, уверена, оценит яркий вкус капусты кейл при минимуме калорий. Салат из свежей листовой капусты Для салата я взяла самые молодые листочки с верхушки капустной «пальмы». Помыла, стряхнула лишнюю воду и оборвала кружевную зелень. Нож не использовала, рвала листочки руками, так же я поступаю обычно с листьями салата. Натуральный вкус капусты чем-то похож на листовую горчицу, молодую ботву редиса и рукколу. В нём нет ни остроты, ни горечи, вкус нейтральный с приятным послевкусием. Даже самые нежные листья кейл довольно грубые, если сравнивать их с листовым салатом, им нужно некоторое время, чтобы размякнуть. В рецепте предлагалось присолить листочки, залить их смесью оливкового масла с лимонным соком и оставить мариноваться на час. Моего терпения хватило только на 30 минут. К этому моменту капуста немного обмякла и стала очень даже съедобной, лёгкая лимонная кислинка придавала ей пикантности. Для красоты и радости жизни я добавила в салат щепотку моркови по-корейски, но можно обойтись и без неё. Салат не плывёт, т.к. капуста не выделяет сок, он так и остаётся запечатанным внутри кудрявых листочков. Рагу из листовой капусты Крупные листья капусты кейл для свежего салата грубоваты, их лучше потушить. Необходимость термической обработки меня смущала, я предполагала, что проявится горечь, присущая верхним листьям белокочанной капусты. Однако мои опасения были напрасными. Для начала я приготовила чесночное масло — обжарила дольки чеснока в растительном масле до золотистого цвета, затем вынула чеснок и заложила в сковороду капусту. Листочки так же рвала руками, чтобы в готовом блюде они выглядели более воздушными. Несколько минут тушила капусту под крышкой, чтобы она обмякла. Листовая капуста мгновенно уменьшается в объёме, но в отличие от белокочанной не даёт воду, листочки лежат на сковороде абсолютно сухими. Обжаривала их ещё несколько минут, после чего присыпала измельчённым грецким орехом и оставила под крышкой ещё минут на пять. Тушёная листовая капуста чем-то напоминает рагу из шпината. Но в отличие от него здесь счёт не идёт на секунды, после которых листья превращаются в ничто. Капуста сохраняет свою структуру и остаётся упругой. Наверное, если упорно тушить её в течение получаса, она тоже станет мягкой, но зачем? Грецкий орех добавляет блюду мягкой маслянистости, делает его не таким строго диетическим. Вполне достойный вкус, а польза неоспорима: ноль углеводов, только полезные масла и клетчатка. Фото предоставлены автором.

Кто сказал, что помидоры должны быть красными? «Томанго» — биф-томат с жёлто-оранжевой мякотью претендует на то, чтобы считаться эталоном помидора. Если вы всё ещё выращиваете только красные помидоры, то мы идём к вам, чтобы развеять мифы и опасения! Признаться, я и сама долгое время выращивала классические помидоры: красные и розовые. Но на поверку оказалось, что жёлтые и оранжевые гораздо вкуснее красных. В них больше сладости, вкус яркий, аромат «тот самый», которого ждёшь от спелого помидора. Так что в этом году красные сорта пошли в заготовки, а жёлтые заняли почётное место в свежих салатах. Описание сорта Сорт «Томанго» впечатляет размером: средние плоды весят по 400 г, а вес крупных переваливает за полкило! Форма плодов плоско-округлая, немного вытянутая по горизонтали, поэтому на срезе получается красивый овал. Это настоящий биф-томат, практически без семян, только нежная мякоть. Нарезанные дольки помидора похожи на спелую дыню — яркий жёлтый цвет и восхитительно сладкий вкус. Если попробовать помидор просто так, без соли, он кажется приторно сладким. Но стоит слегка присолить, как вкус становится богаче, проявляются оттенки. Это один из самых вкусных помидоров, которые мне доводилось пробовать. Растения индетерминантные, требуют подвязки и формировки. Первая цветочная кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 4 листа. Кисти тяжёлые, т.к. в каждой по 4-5 крупных помидора, однако они не подламываются под весом плодов. Я вела растения в 1 стебель, но для получения большего урожая можно вести их в 2 ветви. Агротехника Богатый урожай складывается из множества факторов: выбор сорта, правильные сроки посадки, качественная рассада, плодородная почва, своевременные подкормки, регулярная формировка и прочее. Сроки посадки К посеву томатов на рассаду приступаем в середине - конце марта. Я всегда придерживаюсь лунного календаря и неоднократно убеждалась в том, что правильно выбранный день посадки — это залог успеха. Семена томатов я сею на растущей луне, т.к. их плоды созревают над землёй. Для посадки выбираю плодородные знаки стихии Земли (Телец, Козерог) или Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). На середину марта пришёлся самый плодородный знак — Рак (12-13 марта 2022 г.). Неудивительно, что урожайность помидоров в этом году зашкаливала. Как у кота Матроскина «везде молоко, даже в умывальнике», так у меня с помидорами. Пока на улице было тепло, коробки с помидорами стояли в террасе и не мозолили глаза, но пришли морозы, пришлось забрать их в дом, и масштабы катастрофы стали очевидны. Рассада Вырастить крепкую рассаду помидоров не так просто. Каждый дачник шлифует это мастерство ежегодно, но до совершенства ещё очень далеко. Рассада томатов склонна вытягиваться при недостатке света, и бороться с этим крайне сложно. Не стоит сеять рассаду с запасом, лучше сразу определиться с количеством растений и выделить ровно столько рассадных стаканчиков, сколько нужно. Но даже при таком раскладе разместить под лампой все растения не получается. Либо ламп нужно больше, либо растений меньше. Опыт этого года показал, что нет необходимости пикировать рассаду, если сеять семена сразу в отдельные стаканчики. Но есть нюанс — без пикировки рассада развивается быстрее. Через 6 недель от посева растения отчаянно просились в грунт, на них было по 7-9 настоящих листьев, рассаде не хватало места и она безбожно вытягивалась. В результате в теплицу томаты отправились на неделю раньше срока, как раз под последние морозы. Чтобы высаживать рассаду в конце апреля - начале мая, сеять её стоит в 20-х числах марта, не раньше. Я держу рассаду на стеллаже под лампой, заметила, что так сеянцы лучше растут. На подоконнике в марте ещё холодно, в холодной почве больше риск развития чёрной ножки, да и фосфор хуже усваивается, поэтому рассада стоит «несчастная», с фиолетовыми листьями. Несколько раз поливаю растения раствором минеральных удобрений. Одного пакетика «Здравень Турбо для рассады» мне хватает на всех. Удобрение моментально растворяется в воде и хорошо усваивается. Рассада становится «весёленькая». Раньше я высаживала рассаду томатов «лёжа», ведь как ни крути, она всегда вытягивается. Но при такой посадке мы теряем драгоценное время. Закопанная часть стебля начинает укореняться, внимание растения сосредоточивается на развитии новых корней, а рост надземной части приостанавливается. В результате сбор урожая сдвигается недели на две. Для южных регионов это незаметно, а с нашим коротким летом ощутимо. В этом году рассаду высаживала «стоя», на ту же глубину, как она росла в стаканчиках. Результат порадовал — первые помидоры созрели в 20-х числах июля. Уход Без хорошего ухода большого урожая помидоров не получить. Это огурцы могут расти сами по себе, без формировки, расползаясь во все стороны. Если дать томатам свободу, они и вовсе забудут, зачем их посадили. В прошлом году у меня был такой печальный опыт — излишки рассады томатов я «воткнула» в открытый грунт. А так как она была явно лишней, то руки до неё не доходили. Росла она себе свободно, кусты были замечательные, а к осени дали по 2-3 кисти помидоров, зато цветов было море... Поскольку место в теплице слишком ценное, чтобы выращивать помидорную ботву, я стараюсь не пускать процесс на самотёк. Пасынки удаляю каждую неделю, а как только стебель дорастает до потолка теплицы, прищипываю его верхушку, оставляя над верхней кистью пару листьев. Количество листьев на кусте тоже регулирую. Когда плоды на нижней кисти набирают массу, постепенно удаляю по 2-3 листа, начиная с самых нижних. К моменту созревания первых помидоров нижняя часть стебля оголяется, воздух лучше циркулирует, да и листья не касаются почвы, а значит, уменьшается риск развития грибных болезней. В течение лета вырезаю некоторые листья там, где куст слишком густой или листва закрывает помидоры от солнца. Для крупноплодных томатов очень важно интенсивное питание. Даже в плодородной почве им нужны дополнительные подкормки. И здесь я не полагаюсь на одну органику. Зелёное удобрение и настой коровяка — это хорошо, но недостаточно. В органических удобрениях преобладает азот, тогда как для томатов нужен полный комплекс минералов, включая микроэлементы. От наличия в почве доступного фосфора зависит то, насколько хорошо разовьются корни, а значит, сколько плодов сможет выкормить куст. При недостатке калия плоды будут безвкусными. Это на юге можно надеяться на то, что они наберут сахаров под яркими лучами солнца, в средней полосе для томатов маловато солнечных дней. Можно вносить подкормки по отдельности и чередовать мочевину, сульфат калия и монофосфат калия, отдельно проводить обработку микроэлементами. Но гораздо проще использовать готовые удобрения, в которых уже есть всё необходимое, например, «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». В начале сезона, пока растения только набирают массу, я провожу несколько подкормок органическими настоями, а затем переключаюсь на минеральные удобрения. Вношу их по предварительно пролитой почве. Полив томатов в теплице — это важный момент, от его правильности зависит успех всего мероприятия. Нерегулярный полив приводит к растрескиванию плодов. При нехватке воды помидоры не вырастут такими крупными, как могли бы быть. А излишняя влажность грозит быстрым распространением грибных заболеваний. Я поливаю помидоры в первой половине дня, когда вода в бочке уже немного согрелась. Воду лью не только под корень, а вдоль всего ряда, ведь корни томатов пронизывают всю поверхность грядки. Благодаря слою мульчи я не боюсь того, что вода размоет корни. Под мульчей вода равномерно распределяется, а земля не пересыхает на солнце. Молодые растения поливаю из расчёта 1 лейка на 5 кустов, взрослые — по пол-лейки на куст. Сбор урожая Сорт «Томанго» оказался очень урожайным. Причём размер помидоров увеличивался с каждой следующей кистью, видимо более развитая корневая система давала всё больше питания. Последние плоды и вовсе были гигантскими. Благодаря достаточно плотной кожице помидоры не растрескивались даже при перезревании. Они хорошо дозариваются в коробке и могли бы храниться достаточно долго, если бы не одно «но» — они слишком вкусные, поэтому были съедены первыми. В следующем году нужно посадить больше этого «томатного золота». Фото предоставлены автором. 

Долгие годы я придерживалась консервативных взглядов, которые гласили, что помидор должен быть красным, ну, в крайнем случае, розовым. Жёлтые и оранжевые томаты казались мне каким-то недоразумением, от которого не стоит ждать ничего хорошего. Как же сильно я заблуждалась! Я не могла пройти мимо семян томата с названием «Слонопотам», ведь для поимки этого загадочного животного Винни-Пух не пожалел даже горшка с мёдом, значит, дело того стоило. Крупный размер, солнечный цвет и сахарный вкус — вот такой он, слонопотам. Описание сорта Когда видишь что-то необычное, мозг всегда ищет сравнение с чем-то знакомым. Так и с крупноплодным томатом «Слонопотам» — его ярко-жёлтые плоды с выраженным «носиком» напомнили мне лимоны. Протягивая руку, чтобы сорвать с ветки спелый помидор, я представляла себя в оранжерее с экзотическими растениями. Однако во вкусе жёлтых томатов не оказалось ничего общего с кислыми цитрусами. Наоборот, помидоры потрясающе сладкие, но не приторные. Во вкусе идеальный баланс сладости и кислоты. На срезе — благородное сочетание мясистости и сочности: толстая стенка, нежная мякоть сердцевины и четыре небольших семенных камеры. Кожица плотная, но не грубая. Она не даёт помидорам растрескиваться, но в салатах не ощущается. Растения высокорослые, индетерминантного типа. Я вела их в 1 стебель, но можно было бы вести и в 2 ветви. Первая кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 3 листа. Кисти небольшие, в каждой по 3-4 довольно крупных плода красивой сердцевидной формы. Рассада Среднеспелые сорта высеваем на рассаду в середине марта, однако и в конце марта сделать это ещё не поздно. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен быть от 30 до 45 дней, причём более молодая рассада быстрее приживается и не теряет время на старте. Сеянцы томатов легко переносят пикировку в стадии 2-3-х настоящих листьев. Однако если места под лампой достаточно, то можно высевать семена сразу в отдельные стаканчики и не тревожить сеянцы. Такой приём позволяет сеять семена на 7-10 дней позже, именно на такое время рассада приостанавливается в росте после пикировки. Предпосевная обработка семян мощными стимуляторами роста, такими как препараты с гиббереллиновой кислотой: «Гиберелон» или «ПлодоСтим», нужна для старых или туговсхожих семян. Томаты дружно всходят и сами по себе, главное, обеспечить тепло и умеренную влажность грунта. При температуре +25-27°С всходы появляются на 3-4-й день. Обеззараживанием семян не стоит пренебрегать. Избавиться от патогенных микроорганизмов лучше ещё в самом начале. Обработка семян раствором хлорогексидина в течение 20-25 минут уничтожает микробов практически на 100%. Для выращивания рассады я использую готовый грунт с биогумусом, это просто и удобно, нет необходимости в какой-то дополнительной подготовке почвенной смеси. Если же использовать огородную землю, то необходимо предварительно пропаривать её и смешивать с разрыхляющими компонентами: крупнозернистым песком, агроперлитом, садовым диатомитом. За весь период выращивания рассады я несколько раз подкармливаю её водорастворимым комплексным удобрением. Усердствовать с подкормками не стоит, т.к. избыток минеральных солей в небольшом объёме рассадного стаканчика будет тормозить рост сеянцев. 2 подкормки удобрением «Здравень Турбо для рассады» как раз покроют потребности растений в питательных веществах. Высадку рассады на постоянное место лучше проводить, когда установилось устойчивое тепло. Погода в апреле переменчива, да и земля прогревается не так быстро. Нет смысла высаживать рассаду в холодный грунт, это вызовет у растений стресс и временную остановку в росте. К тому же фосфор, который так нужен для развития корневой системы, не усваивается в холодной почве. Расстояние между растениями зависит от способа формировки. Если рассады достаточно, можно вести её в 1 стебель и высаживать на расстоянии 40 см. Если же рассады не так много, можно располагать её реже, с интервалом 60-70 см, и вести растения в 2 ствола. Уход в теплице Уход за томатами в теплице — это подкормки и поливы, профилактика грибных заболеваний и регулярная формировка. Полив и подкормка Полив томатов я провожу утром. В этот момент растения наиболее активно потребляют влагу, поэтому вода идёт по прямому назначению. Если же проводить полив в вечернее время, почва не просыхает до утра, влажность воздуха в теплице повышается, а это — риск развития грибных заболеваний. Есть два мнения по поводу полива томатов: одни считают, что поливать их нужно редко, но обильно, другие — что поливы должны быть частыми, чтобы почва всегда оставалась чуть влажной. Я нашла свою «золотую середину» и поливаю томаты раз в три дня. Норму полива постепенно увеличиваю по мере роста растений. Томаты растут в течение всего сезона, поэтому азот им нужен не только в начале вегетации, но и во время налива плодов. Однако избыток азота приводит к жированию растений. Слишком частые подкормки зелёным удобрением из сброженной травы, коровяком или куриным помётом дают много азота. Первый признак жирования томатов — это закручивание верхушки в «бараний рог». Если проявился избыток азота, нужно срочно принимать меры и блокировать его поступление из почвы. Для этого проводят подкормку калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия) или настоем золы. Если использовать комплексные минеральные удобрения со сбалансированным составом, такие как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», то растения получают всё, что им нужно на каждой стадии развития. Азот обеспечивает рост надземной массы и крупный размер плодов, фосфор стимулирует развитие корней и формирование цветочных кистей, калий делает плоды сахаристыми. Профилактика болезней Моя теплица стоит на этом месте всего третий год, поэтому в почве ещё не успели накопиться патогенные микроорганизмы. Конечно, они есть, но их количество пока держится в допустимых пределах, поэтому я ограничиваюсь профилактикой грибных болезней. Поскольку споры грибов разлетаются с поверхности почвы, я мульчирую её слоем свежескошенной травы. В жаркой теплице за пару дней трава превращается в сено. Мульчу подкладываю несколько раз за сезон, чтобы поверхность грядки была плотно укрыта травой, и в процессе полива капли не отскакивали от земли. Утренний режим поливов и постоянное проветривание теплицы поддерживают в ней умеренную влажность. Я открываю двери и форточки в мае, как только приходит жара, и не закрываю их до конца сезона. И в дождь, и в пасмурный прохладный день теплица стоит открытой настежь. Постепенное удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха в нижней части теплицы. А регулярное вырезание пасынков не даёт томатам превращаться в непроходимые джунгли. Я не очень люблю проводить опрыскивание растений, поэтому стараюсь обходиться без него. В этом году я ничем не обрабатывала помидоры и с опаской ждала августа. Однако томаты агрофирмы «Ваше хозяйство» показали отличный иммунитет. Конечно, в конце сезона растения страдали от недостатка магния и калия, но это уже нехватка питания. Ни фитофторы, ни признаков кладоспориоза на растениях не было. В прошлом году я не поленилась и в июне провела две обработки препаратом «Ордан», его состав идентичен препарату «Бронэкс». Хлорокись меди действует контактно на патогены, которые уже есть на листьях, а цимоксанил проникает в ткани растения и защищает его изнутри. Препарат показал высокую эффективность. Единственный момент, который нужно учитывать, — обработку нужно начинать задолго до появления признаков болезней, в качестве профилактики. Для полной защиты потребуется 2-3 обработки с интервалом 10 дней. Формировка Правильная формировка томатов — залог успеха всего мероприятия. Ежегодно у меня одна и та же история: в сентябре-октябре я раздаю помидоры соседям, потому что девать их уже некуда: погреб полон консервации, морозилка забита, в коробках дозариваются последние плоды, которые собрали зелёными. В этом году мы собрали примерно 45 вёдер помидоров, больше, чем картошки, страшно представить. А всё дело в регулярной формировке. Томат, если его оставить в покое, превратится в разветвлённого монстра. Из пазухи каждого листа вырастет боковой побег, на нём образуются пасынки 2-го и 3-го порядка. А если ещё и подкормить растения органикой, вся эта зелень будет бушевать и набирать массу. Томату невдомёк, что он не в Мексике, а где-то в средней полосе России, и что к концу сентября нужно полностью сформировать урожай. Думаю, удалять пасынки никому не нравится: это скучно, жарко и утомительно, к тому же руки покрываются зелёным налётом. Если откладывать это дело раз за разом, то с каждым днём браться за него всё страшнее. В дебрях томатных лиан уже сложно разобраться, кто был основным побегом, кто главным пасынком, — кого удалять, а кого оставить. Чтобы до этого не доводить, я стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, по понедельникам. Такое строгое расписание не даёт мне возможности отложить обрезку «на завтра». За неделю успевают сформироваться новые пасынки, но они небольшие, обрезать их недолго, т.к. их хорошо видно. Приятно осознавать, что растение не тратит силы впустую, и каждый солнечный день идёт на налив и созревание помидоров. С вершкованием индетерминантных сортов я тоже не затягиваю. Как только лиана приближается к потолку теплицы, от последней цветочной кисти отсчитываю 2 листа вверх и прищипываю верхушку. После вершкования томаты как будто «звереют» и начинают усиленно компенсировать рост за счёт новых пасынков, причём основная масса их располагается в верхнем ярусе, под потолком. В августе уже не удаётся следить за томатами так тщательно. Но хотя бы раз в 2 недели я прохожу с ножницами, обрезая самые «наглые» пасынки. Уборка урожая Помидоры созревают постепенно. Лето у нас короткое, в конце сентября уже приходят морозы, поэтому я стараюсь регулярно снимать урожай. Собирать спелые помидоры с куста — это большая роскошь. В этом году лето не баловало жарой, поэтому приходилось дозаривать томаты в коробке. Лишь в сентябре, под конец сезона, я пару недель не заглядывала в теплицу, чтобы дать всем томатам максимально дозреть. В момент уборки рука сама потянулась к фотоаппарату, настолько красивыми были спелые помидоры. Томат «Слонопотам» выделялся яркой окраской и идеальной формой плодов, крупные, как на подбор, они свисали гроздьями со шпалеры, а их ярко-жёлтые бока искрились на осеннем солнце. «Слонопотам» — достойный сорт, он стоит внимания и потраченного времени. Урожайный, устойчивый к заболеваниям и невероятно вкусный. Плоды мясистые, плотные, хорошо хранятся и дозариваются. Не растрескиваются, не поражаются вершинной гнилью, завязываются хорошо — не могу найти ни одного недостатка. Действительно, отличный сорт. Фото предоставлены автором.

Многие огородники выращивают в теплице крупноплодные томаты, чтобы использовать квадратные метры закрытого грунта с максимальной пользой. В большинстве случаев биф-томаты не отличаются разнообразием форм: когда речь идёт о размере, красоте не придают большого значения. Но только не в нашем случае. Томат «Шеф» — это 600 г помидорного «мяса» в привлекательной форме трюфеля. Томаты, вообще, отличаются разнообразием форм, это не огурец, где разница только в густоте пупырышков на кожуре. Помидоры могут быть округлыми или вытянутыми, с острым носиком или в форме капли. Их очертания копируют другие культуры: есть томаты перцевидные, грушевидные и даже похожие на бананы. Помидоры в форме трюфеля входят в моду, и тому есть множество причин: необычный внешний вид, отличное качество плодов, высокая урожайность — всё это относится к крупноплодному томату «Шеф». Описание сорта Красные рифлёные «горшочки» выглядят весьма необычно. На срезе же — это чистое «мясо», практически без семян. Этот сорт явно претендует на лидерство. Отменный вкус помидоров с отличным балансом сладости и кислоты, яркий аромат, нежная мякоть, тонкая кожица. К этому нужно добавить крупный размер плодов и высокую устойчивость к заболеваниям. Растения высокорослые, индетерминантного типа, требует формировки и подвязки. Первая цветочная кисть закладывается над 9-м листом, последующие — через 5 листьев. Чтобы увеличить урожайность с куста, имеет смысл вести томат в два ствола. Кисти хорошо наполнены, в каждой по 5-6 помидоров. Основание кисти не переламывается под тяжестью наливающихся плодов, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Про этот сорт можно сказать поговоркой: «долго запрягает, но быстро едет». Старт был медленным: растение набирало силу, росло и крепло, но не спешило завязывать плоды. Размер помидоров на нижней кисти не впечатлял, вес не превышал 150 г. Они созрели к концу июля, а затем растение взяло «паузу» и занялось формированием новых кистей. Августовские помидоры были гораздо крупнее июльских, а среди сентябрьских оказалось несколько гигантов, массой более 600 г. К моменту закрытия сезона кусты «Шефа» выглядели грандиозно: кисти теснились на шпалере, помидоры дружно созревали. Один крупнее другого, с рифлёными боками, — они вызывали уважение и благоговение. Агротехника Сроки посева и посадки Томат «Шеф» относится к среднеспелым сортам, срок вегетации 114-118 дней. Для высадки 45-дневной рассады в теплицу в конце апреля - начале мая к посеву семян приступаем в середине марта. Если задаться целью получить первые спелые помидоры уже в конце июня, можно рискнуть и провести посев семян в феврале. Но тогда нужно быть готовым к множеству трудностей. Рассаду придётся досвечивать, т.к. естественного света ей не хватает, к тому же на подоконниках в феврале слишком холодно. В процессе выращивания рассаду томатов придётся несколько раз переваливать в горшки всё большего объёма. Если этого не сделать, корни сеянцев заполнят весь земляной ком, упрутся в стенки и дно рассадного стаканчика и остановятся в росте. В результате рассада начнёт «стареть». Такие саженцы быстро переходят к генеративной фазе, и после высадки из последних сил формируют одну плодовую кисть, а дальше уходят в длительный «отпуск». Чтобы февральская рассада имела смысл, нужно быть готовым к тому, что в марте помидорам потребуются горшки объёмом 1-2 л, а в апреле — 4-5 л. Понятно, что на ограниченном пространстве подоконника много таких горшков не расставишь. Поэтому я не гонюсь за получением сверхранних помидоров, и стараюсь сдерживать свой огородный пыл в ожидании середины марта. Выращивание рассады Семена помидоров отличаются довольно быстрой всхожестью, при благоприятных условиях первые всходы появляются уже на 3-й день, а в течение 5-6 дней от посева прорастают все семена. Я не вижу смысла дополнительно стимулировать их прорастание, поэтому из всей предпосевной подготовки семян провожу только обеззараживание. Протравка семян томатов — важный шаг, который не стоит пропускать. На семенах всегда присутствует патогенная микрофлора, которая в тепле и влажности быстро начнёт развиваться. Возбудители той же «чёрной ножки», от которой полегает неокрепшая рассада, могут находиться на самих семенах. Из всех способов дезинфекции семян я отдаю предпочтение обработке хлоргексидином. Он эффективно уничтожает любые грибы и бактерии. Средство продаётся в любой аптеке, стоит недорого, одной бутылочки хватает на обработку всех семян. В растворе хлоргексидина я замачиваю семена на 20-25 минут, после чего их сразу же высеваю, без промывания. Чтобы всходы появились дружно и без задержки, рассадные стаканчики я помещаю под лампу накаливания, завесив стеллаж с рассадой полиэтиленовой плёнкой. Под лампой температура поднимается до +26-28°С, в таких условиях всходы появляются за считанные дни. Очень важно не упустить момент появления первых петелек, чтобы как можно раньше выставить ящики с рассадой под яркий свет. Вытягивание в фазе семядолей наиболее критично в развитии рассады. Если момент упущен, и всходы превратились в длинные белые «волоски», пожалуй, имеет смысл пересеять семена, это проще, чем выхаживать ослабленные сеянцы. За период выращивания рассады я провожу несколько подкормок, использую комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо для рассады» или подобное. Минеральные удобрения усваиваются растениями быстро, т.к. питательные вещества находятся в доступной форме. Никакую органику для подкормки рассады я не применяю. Считаю это бессмысленным и даже вредным. Органическим веществам нужно время на преобразование в минеральные. У рассады этого времени просто нет. А избыток органики в рассадных стаканчиках только спровоцирует размножение мушек дрозофил или грибного комарика, сциариды. Чтобы не стимулировать слишком быстрый рост рассады, поливы провожу довольно редко, только когда земля высыхает практически полностью. В сухой почве риск развития чёрной ножки практически нулевой, а сеянцам дефицит воды только на пользу — корни отправляются в глубину на поиски влаги и развиваются быстрее. Высадка рассады К моменту высадки рассады томатов почва в теплице должна хорошо прогреться, причём не только на поверхности, но и на глубине 20-30 см — куда мы помещаем корни растений. Пересадка в холодный грунт неминуемо приведёт к стрессу, который вызовет остановку в росте и задержку в развитии растений. К сожалению, не всегда удаётся применить знания на практике. Иногда всё получается с точностью до наоборот. В этом году, несмотря на все мои старания, рассада томатов сильно вытянулась, и уже к 20-му апреля смотреть на неё без слёз было нельзя. Я решила высаживать её в теплицу, ведь днём температура воздуха в ней доходила до +30°С. Почва уже достаточно прогрелась, о чём свидетельствовали всходы редиса. Однако холодостойкий редис и теплолюбивый томат — это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». В глубине почва оказалась просто ледяной, и мне приходилось проливать лунки горячей водой, чтобы хоть как-то компенсировать низкую температуру грунта. Не думаю, что это дало какой-то ощутимый результат. В течение 3 дней после высадки рассады ночная температура в теплице держалась на уровне нуля. Рассада выжила, но долго оправлялась после перенесённого стресса. Эта холодная весна ещё раз убедила меня в том, что антистрессовые препараты, такие как «Амицид», «ВитАмин», «Изабион», «Биосил», а также «Эпин» нужно покупать одновременно с семенами, а не откладывать покупку «на потом». В нужный момент их не оказывается под рукой, и бедным растениям приходится справляться с последствиями стресса собственными силами. Томаты — культура живучая, их просто так не убьёшь, однако всё это отодвигает созревание помидоров на несколько недель. Я планировала вести растения в 1 стебель, поэтому высаживала их на расстоянии 40 см друг от друга. Томат «Шеф» рос у меня на боковой грядке теплицы, под скатом, где максимальная высота не превышает 1,5 м. Поскольку кисти располагаются с большими промежутками, на ограниченной высоте формируется только три-четыре кисти. Эту особенность сорта нужно учитывать при посадке и либо располагать растения по центру теплицы, где высота выше 2 м, либо увеличивать расстояние между кустами до 60 см и вести их в 2 ствола. Уход Крупноплодные томаты требуют особенно тщательного ухода. Чтобы растения смогли выкормить множество крупных плодов, им необходимо интенсивное питание. А значит, развитие корневой системы — это приоритетная задача в начале вегетации. Наличие доступного фосфора в почве ускоряет рост корней. Однако в холодном грунте, при температуре ниже +12°С фосфор не усваивается, это нужно учитывать и не спешить с высадкой рассады. Если под осеннюю перекопку вы не вносили суперфосфат, весной вносить его уже поздно. Гранулы растворяются медленно, да и сам фосфор усваивается растениями лишь частично. Однако можно пойти на хитрость и подкормить томаты вытяжкой из суперфосфата, что я и сделала. Чтобы приготовить вытяжку, пачку суперфосфата (1 кг) я залила 5 л кипятка и оставила настаиваться на ночь. Утром довела объём маточного раствора до 10 л. Для корневой подкормки разводила его в пропорции стакан на ведро воды. Если использовать монофосфат калия, не нужно никаких подготовок, это фосфорно-калийное удобрение растворяется моментально и усваивается полностью. Достаточно 10 г удобрения на 10 л воды для подкормки под корень или по листу. Для крупноплодных помидоров крайне важно получать полноценное питание. И одной органикой здесь не обойтись. Подкормки зелёным удобрением, коровяком или настоем куриного помёта хороши в начале сезона, т.к. они дают преимущественно азот. Но если увлечься ими, то томаты начинают жировать. Проблема ещё и в том, что органика действует медленно, и эффект от подкормки проявляется только через 2-3 недели. Если же регулярно вносить комплексное минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», то и дозировка понятна, и эффект очевиден. В удобрении все элементы питания сбалансированы: NPK=15:20:15. Азот обеспечивает рост лианы и налив крупных плодов, фосфор работает на развитие корневой системы и стимулирует цветение, калий укрепляет иммунитет растений и обеспечивает накопление сахаров в плодах. Сбор урожая и использование Сорт «Шеф» займёт достойное место в моей коллекции томатов на следующие годы. Теперь я знаю его характер. Как и любой начальник, «Шеф» достаточно требователен: ему нужно много питания и регулярный уход: удаление пасынков и подвязка. Чтобы он мог «вальяжно развалиться в своём кресле», растениям нужно предоставить простор, а для получения большего количества плодов имеет смысл вести их в 2 стебля. Этот уход окупится сторицей. Крупные мясистые помидоры очень вкусны. Они не дают «воду» в салатах, сохраняют форму, но при этом их мякоть нежная, а кожица тонкая. Великолепный вкус, насыщенный, кисло-сладкий, с настоящим запахом спелого помидора превращает аджику и лечо в произведение кулинарного искусства. А резать крупные мясистые помидоры одно удовольствие. Эх, всем бы такого Шефа... Фото предоставлены автором.

Пищевая аллергия — явление распространённое. И если взрослые сами способны соблюдать ограничения в питании, то за детьми приходится внимательно следить. Красный помидор, несколько ягод клубники, и вот щёчки малыша уже покрыты сыпью. В наши дни аллергия — это не приговор, ведь есть гипоаллергенные сорта томатов, один из них — «Белый зубр». В нашей семье аллергиков нет, поэтому я решила вырастить этот сорт из чистого любопытства. До этого я вживую никогда не видела белых помидоров. Было очень интересно, что они из себя представляют, каковы они на вкус, да и просто хотелось удостовериться, что такое чудо природы существует. Описание сорта Томат «Белый зубр» — это крупноплодный сорт с белыми помидорами. По мере созревания они белеют постепенно. Матовые плоды с тёмно-зелёными плечиками становятся бело-зелёными, затем белыми, а при полном созревании сливочно-белыми. Форма плодов плоско-округлая. Кожица помидоров очень тонкая, мякоть нежная, мясистая с толстой стенкой и мелкими семенными камерами. Вкус сладкий, практически без кислоты. Томаты подходят для свежих салатов и переработки. Помидоры не хранятся долго, перевозить их нужно аккуратно — это деликатес, который требует нежного обращения. Тонкая кожица легко повреждается, при перезревании мякоть становится слишком мягкой. Растения индетерминантные, требуют формировки и подвязки. Первая цветочная кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 3 листа. В кисти по 5-7 помидоров разного размера. Плодовые кисти не подламываются под большим весом помидоров, не требуют дополнительной поддержки. Помидоров не просто много, а очень много. Томаты крупные, по размеру различаются, масса средних 100-150 г, крупных 200-350 г. Кисти равномерно нагружены, на верхних кистях помидоры такие же крупные, как и внизу. Сорт среднеспелый (110-117 дней от появления всходов), но я бы отнесла его к средне-ранним. Даже при всех недостатках моей агротехники первые помидоры созрели к 20-му июля, через 130 дней от посева. Агротехника Сроки посева и высадки рассады Срок посева томатов на рассаду определяем обратным отсчётом от момента высадки. К этому дню возраст рассады должен быть не более 45 дней, добавляем к этому 5 дней на прорастание семян. При выращивании с пикировкой можно накинуть ещё 7-10 дней — это время, на которое сеянцы приостанавливаются в росте после пересадки. Чтобы высадить томаты в теплицу в конце апреля - начале мая, семена сеем на рассаду в середине марта. В это время уже больше солнечных дней, и можно обойтись без дополнительной подсветки. Если рассада рассада выращивается без пикировки, т.е. семена сразу высеваются в отдельные стаканчики, можно проводить посев ещё позже, в конце марта. Как показал мой опыт, при посеве 12-го марта к 22 апреля на сеянцах сформировано 9 настоящих листьев, это многовато. Корням становится тесно в стаканчиках, а поскольку места «в первом ряду» у окна на всех не хватает, рассада неминуемо вытягивается. В результате мы начинаем нервничать и высаживаем рассаду раньше, чем нужно. Во всяком случае, у меня так и происходит, и потом начинаются «танцы с бубном» по спасению высаженной рассады от заморозков. В этом году мне пришлось шаманить особенно активно, т.к. томаты я высадила 22 апреля, прямо под похолодание с морозом и метелью. Выращивание рассады С выращиванием рассады томатов не возникает проблем, если соблюдать умеренность: не спешить с посевом, не жадничать с количеством растений, не слишком часто поливать. Наша задача — получить крепкие саженцы с развитой корневой системой. Чем меньше их будет, тем больше свободного места и света им достанется, тем крепче будет рассада. Я решила сэкономить растениям время на начальном этапе, поэтому сеяла семена сразу в индивидуальные стаканчики, чтобы опустить пикировку. Семена томатов всходят достаточно быстро, если обеспечить их теплом. При температуре +25-26°С семена всходят на 3-4-й день. Понятно, что температура комфорта для человека гораздо ниже, поэтому для быстрого прорастания семян я помещаю их в мини-теплицу — контейнер с «лампочкой Ильича». Лампа накаливания работает как обогреватель, поддерживая нужную температуру. Моя рассада практически никогда не поражается чёрной ножкой. Эта проблема возникает при частых поливах. В сырой почве быстро размножается патогенная микрофлора, и стоит в грунте оказаться какому-то болезнетворному грибу, как вся рассада полегает в считанные дни. Если же не частить с поливами, то и чёрная ножка не страшна, и корни развиваются быстрее, ведь им приходится уходить в глубину в поисках воды. Для выращивания рассады я использую готовый грунт на основе низинного торфа с биогумусом. Он достаточно рыхлый, воздухопроницаемый и питательный. Первые 2-3 недели сеянцы могут развиваться и без подкормок, им вполне достаточно тех питательных веществ, которые есть в почвенной смеси. А вот в фазе 4-х настоящих листьев стоит провести первую подкормку. Это должно быть быстрорастворимое комплексное удобрение, такое как «Здравень Турбо для рассады» (NPK=13:6:26). Подкормку можно проводить раз в 2 недели, либо давать удобрение с каждым поливом, но тогда нужно уменьшить норму в 4 раза. Как ни странно, частота поливов тоже влияет на вытягивание рассады. Когда вода и питательные вещества находятся «в свободном доступе», сеянцы растут быстрее, и при недостатке света вытягиваются. Чтобы этого не происходило, работаем в двух направлениях: устраиваем дополнительную подсветку и держим рассаду «на голодном пайке» — поливаем только после того, как земля полностью высохла, и растения начинают терять тургор. Уход за томатами в теплице Ещё при высадке рассады нужно определить, каким образом мы будем формировать томаты: в один, два или три стебля. Здесь нужно учесть сроки созревания, тип растения, а также продолжительность огородного сезона. Индетерминантные сорта можно вести в 1 или в 2 стебля. Понятно, что с двух стеблей мы получим в два раза больше помидоров. Но при этом растения будут развиваться медленнее, ведь рост и цветение будет идти параллельно по двум ветвям, поэтому первые помидоры созреют недели на две позже. При ведении в 1 стебель достаточно 40 см между растениями в ряду, если же куст «двойной», то и рассаду высаживать нужно реже — через 60 см, иначе неминуемо загущение и, как следствие, быстрое распространение грибных заболеваний. Если рассады в наличии достаточно, лучше выращивать индеты в 1 стебель. Так корневой системе будет проще выкормить плоды, и помидоры будут крупнее. Сразу после высадки рассаду можно не подвязывать, но недели через две-три, когда растения примутся на новом месте и тронутся в рост, стоит подвязать их к шпалере. У томатов крепкий прочный стебель, поэтому крепить шпагат можно к самому растению, на уровне почвы. Однако не стоит затягивать петлю на стволе слишком сильно, чтобы не пережать его. По мере роста лианы необходимо немного ослаблять натяжку шпагата и делать несколько новых витков вокруг ствола — и так до тех пор, пока растения почти достигнут потолка. С вершкованием индетерминантных сортов не стоит затягивать. Чем раньше мы остановим их рост, тем быстрее все силы растения переключатся на вызревание урожая. Не стоит дожидаться, пока лиана упрётся в потолок — в августе из-за разницы ночных и дневных температур на потолке и стенах теплицы образуется конденсат. Капли влаги оседают и на листьях томатов, создавая благоприятную среду для размножения патогенных грибов. Если растения загущены, что часто происходит в верхней части теплицы, то заболевание быстро охватывает весь куст. Уборка урожая Очень приятно сорвать с ветки спелый помидор и сразу же отправить его в салат. Но если сроки поджимают, а лето близится к финалу, можно немного обмануть природу и ускорить созревание. Помидоры в молочной спелости быстро дозариваются в коробке, а в это время активизируется созревание оставшихся плодов. Пока на ветвях висят спелые помидоры, растение продолжает гнать питательные вещества к ним, поэтому налив остальных плодов и их созревание оттягивается. Первые плоды «Белого зубра» не поразили меня своим размером. Они были стандартными, чуть больше 100 г. Но вот ушла июльская жара, и растения как будто воспряли духом. Они стали формировать всё новые и новые кисти, плоды наливались и увеличивались в размере с каждым днём. На всех кистях, кроме нижней, помидоры были крупными и очень крупными. Срывать спелые белые томаты нужно очень осторожно. Плодоножка плохо отделяется, поэтому лучше воспользоваться ножницами или секатором. Мякоть такая нежная, что малейшее усилие при срывании помидора оставляет на нём вмятины. Поскольку у этих томатов очень нежная кожица, они склонны к растрескиванию у плодоножки. Я заметила это на первой кисти, после чего пришлось немного отрегулировать полив — проводить его более часто чуть меньшими порциями, не раз в 5 дней по полведра, а каждые 3 дня по 2-3 л под куст. При таком поливе почва всегда оставалась чуть влажной, помидоры наливались более равномерно и не трещали по швам. Лично мне не хватило во вкусе кислинки. Для меня эти томаты слишком пресные, но спишем это на неудачное лето. Содержание сахаров в плодах зависит от количества солнечных дней, это лето выдалось не таким уж жарким. Думаю, в южных регионах томаты сорта «Белый зубр» будут особенно сладкими, как пломбир, на который они так похожи. Фото предоставлены автором.

Китайский календарь давно вошёл в нашу жизнь. Считается, что тигровая окраска принесёт удачу в год Тигра. Я посадила томат «Китайка медовая» и не прогадала. Удача явно заглянула в мою теплицу, ведь помидоры я собирала вёдрами. Каждый год я сажаю несколько кустов томатов-черри. Они созревают раньше, чем крупноплодные томаты, а вкус у них более яркий, насыщенный, ведь он сконцентрирован под тесной оболочкой. Разница в размерах у томатов-черри значительная. Есть совсем крошки-бусинки, а есть стандартные черри размером с крупную вишню («cherry» в переводе с английского значит «вишня»), — такие томаты мы видим на прилавках супермаркета. Есть и третий вариант: так называемая «сливка», плоды размером с хорошую сливу — как у сорта томата «Китайка медовая». Такой помидор целиком в рот не отправишь, да и в салат его нужно резать хотя бы пополам. А вот для цельноплодного консервирования — идеальный размер. Описание сорта Плоды «Китайки медовой» идеально круглой формы, они собраны в простые кисти, в каждой по 6-8 небольших помидоров. Ещё на стадии налива плодов проявляется необычная окраска: проступают тёмно-зелёные штрихи. При созревании кожица окрашивается в ярко-красный, а штриховка становится жёлтой. На солнце кожица как будто искрится, томаты выглядят потрясающе, так и хочется сорвать их и отправить в рот. У плодов «Китайки медовой» две крупных семенных камеры, благодаря чему помидор сочный, он просто брызжет соком. Вкус яркий, с преобладанием кислинки и классическим ароматом. Растения индетерминантные, требуют подвязки и формировки. Первая кисть закладывается над 9-м листом, последующие — через каждые 3 листа. Поскольку кисти достаточно длинные и хорошо нагруженные, создаётся впечатление, что вся лиана увешана плодами, как новогодняя ёлка шарами. Агротехника Сроки посева и высадки в грунт Томаты выращиваются через рассаду, на постоянное место её высаживают в возрасте 40-45 дней. Семена сеяла на рассаду 12-го марта, рассаду высаживала в теплицу 22 апреля, хотя стоило подождать ещё неделю. Сорт «Китайка медовая» среднего срока созревания (112-117 дней). Реальные условия всегда отличаются от оптимальных, поэтому обычно плоды поспевают позже заявленного. Первые томаты созрели у меня в последних числах июля, т.е. через 135 дней от появления всходов. Выращивание рассады Развитие томатов замедляется на разных стадиях, критичными моментами является пикировка и высадка на постоянное место. Я сеяла семена сразу в отдельные стаканчики, чтобы не пикировать их в дальнейшем. Высевала по три семечка, на всякий случай. Можно было бы сеять и по одному семени, т.к. всхожесть оказалась практически 100%. Изначально я насыпала по полстакана земли, чтобы по мере роста рассады подсыпать грунт в стаканчики. Идея была в том, что при таком способе я компенсирую вытягивание сеянцев на этапе семядолей, а на подземной части стебля образуются дополнительные корни. Идея оказалась провальной. На закопанной части стебля, конечно, образовались корешки, но они не идут ни в какое сравнение с основными корнями. Поэтому несмотря на хороший размер рассадных стаканов — 0,5 литра, основные корни располагались в объёме 150-200 мл, что, конечно, очень мало для индетерминантных томатов. Несмотря на устройство дополнительного освещения моя рассада довольно сильно вытянулась. К моменту высадки растения были неокрепшими с недоразвитой корневой системой. Но даже эти малыши выдержали нелёгкие испытания и примерно через 2 недели после высадки тронулись в рост. Моя торопливость сыграла со мной злую шутку. Несколько ночей после высадки рассады в теплицу ночные температуры на улице опускались до -8-10°С. Благодаря плотному спанбонду и 2 кВт обогревателю в поликарбонатной теплице удалось удерживать ночную температуру на уровне нуля, но понятно, что это — не лучшие условия для теплолюбивых культур. Уход Поскольку я планировала вести растения в 1 стебель, то сразу высаживала их в один ряд на расстоянии 40 см друг от друга. Формировка Формировка в один ствол — самая простая, нужно лишь регулярно удалять все пасынки. Дело это несложное, главное здесь — регулярность. Я взяла за правило пасынковать томаты по понедельникам. Всё равно «понедельник — день тяжёлый», поэтому утомительное удаление пасынков не сделает его ещё хуже. Кстати, если не лениться, и срезать пасынки раз в неделю, то на всю работу хватает одного часа. Когда растения достигли потолка теплицы, я прищипнула верхушку, чтобы остановить рост лианы, но продолжала регулярно удалять новые боковые побеги. Подкормка В течение мая рассада развивалась довольно медленно. Пока корни нормально не разовьются на новом месте, нет смысла проводить корневые подкормки, т.к. дополнительное питание не пойдёт на пользу. Здесь могли бы помочь антистрессовые препараты, такие как «Эпин» или «Циркон». Была бы полезна внекорневая обработка микроудобрениями с аминокислотами и витаминами, такими как «Изабион», «Амицид» или «ВитАмин». Но, как часто это бывает, их не было под рукой. Когда растения, наконец, пришли в себя и стали похожи на нормальные томаты, я начала их подкармливать, чтобы наверстать упущенное время. Раз в неделю проводила органические подкормки: чередовала зелёное удобрение из сброженной травы и настой золы (1 стакан золы на 10 л воды).  Поскольку травяная бродиловка — это преимущественно азот, а зола — калий и кальций, то их чередование даёт неплохой эффект: калий регулирует усвоение азота и не позволяет томатам жировать. Если же использовать минеральные удобрения, предназначенные для паслёновых, такие как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», можно не беспокоиться о балансе питательных веществ, он уже выверен производителем. Азот, фосфор и калий даны в нужной пропорции: 15:20:15 плюс необходимый растениям магний и комплекс микроэлементов. Полив При выращивании томатов важно поддерживать постоянную влажность почвы, ведь из сухой земли растения не могут получать питание. Я поливала теплицу раз в три дня, а чтобы после полива не увеличивалась влажность воздуха, делала это по утрам. Слой мульчи из сухой травы препятствовал быстрому испарению влаги, благодаря чему вода использовалась по назначению. По мере роста растений нормы полива увеличивались: в начале сезона 10-литровой лейки хватало на 5 растений, в разгар созревания помидоров — на 2-3 куста. Профилактика заболеваний В течение всего лета моя теплица стоит нараспашку: в её противоположных концах открыты дверь и большое окно. Благодаря хорошей циркуляции воздуха и правильному режиму полива соблюдается умеренная влажность воздуха. Слой мульчи надёжно закрывает поверхность почвы и препятствует распространению спор патогенных грибов при поливе. К моменту налива плодов на нижней кисти я постепенно оголила нижнюю часть растений, чтобы дополнительно улучшить циркуляцию воздуха. В течение лета периодически немного прореживала растения, удаляя не только пасынки, но и некоторые листья, чтобы крона лучше продувалась. Я не использовала никакие фунгициды даже в профилактических целях — томаты были совершенно здоровы. В разгар лета на листьях были признаки недостатка магния, подкормка микроэлементами была бы не лишней, но и без неё они отлично плодоносили. В последних числах сентября, когда по прогнозу погоды стояли ночные заморозки, я решила закрыть сезон и убрать остатки урожая из теплицы. «Китайка медовая» оказалась урожайной и устойчивой к заболеваниям и стрессам. Помидоры красивые, сочные и вкусные — их приятно срывать с веток, они радуют глаз в теплице и на тарелке, хороши в свежих салатах. Для томатов-черри они немного крупноваты, пожалуй, это их единственный недостаток. Фото предоставлены автором.

«Нельзя считать себя умелым огородником, пока не вырастишь брюссельскую капусту», — так решила я три года назад, но только в этом году меня постиг успех. Крошечные кочанчики оказались «с секретом», чтобы сохранить ваше время и нервы, делюсь своим опытом. За свою многолетнюю огородную практику какие только виды капусты я ни выращивала: белокочанную и краснокочанную, брокколи и цветную всех оттенков: белую, зелёную, фиолетовую, а также листовую капусту кейл, кольраби и брюкву. До брюссельской руки не доходили. Казалось бы, ну, кому нужна крошечная пародия на настоящую капусту, если можно вырастить кочаны по 5-8 кг и питаться ими всю зиму. Но стремление к разнообразию и любопытство взяли верх. Малюсенькие капустки хороши и в супе, и в овощном рагу, и в качестве гарнира к мясу. Их можно тушить в сметане или обжаривать в сливочном масле, запекать под сырной корочкой или готовить на пару — вариантов масса. Срок вегетации На выращивание этой миниатюрной копии белокочанной капусты уходит 6 месяцев. Длительный период вегетации — это основная трудность и главная причина того, почему брюссельская капуста не так популярна, как другие виды. С нашим коротким летом, которое не всегда длится даже 5 месяцев, а часто стремится к календарным трём, полгода вегетации кажутся большой роскошью. В этом году я попробовала вырастить сразу два сорта: классическую капусту брюссельскую «Сакса» с зелёными кочанчиками и краснокочанную брюссельскую капусту «Регге». «Сакса» относится к позднеспелым, от всходов до созревания 150-165 дней, «Регге» — к средне-поздним, 128-135 дней. На деле же оказалось, что разница в сроках созревания между ними едва заметна. Посев на рассаду Главное, что нужно уяснить при желании вырастить брюссельскую капусту, — это то, что без рассады не обойтись. Мой опыт прошлых лет показывает, что даже при самых ранних посевах в грунт в первых числах мая к моменту уборки кочанчики только-только начинают формироваться, до созревания им не хватает как минимум месяца. Наученная горьким опытом прошлых лет, в этом году я посеяла капусту на рассаду 3-го апреля. В это время даже в теплице ещё слишком холодно, поэтому семена пришлось сеять в кассеты и держать их дома. Семена капусты, посев на рассаду Каждый, кто хоть раз выращивал рассаду капусты в домашних условиях, знает, что это чревато трудностями. Капуста — растение светолюбивое, к тому же она предпочитает прохладу. Дома ей слишком темно и жарко, сеянцы моментально вытягиваются ещё на стадии семядолей, полегают, тут же поражаются чёрной ножкой, и можно начинать всё сначала. Чтобы моя рассада не вытягивалась, мне приходилось ежедневно на день выносить её в теплицу, а на ночь забирать домой, ведь в апреле ночные температуры у нас опускались до -8-10°С. Я могу себе позволить такую беготню с рассадой, т.к. живу в частном доме, а вот дачникам без утеплённой лоджии не обойтись. На ранней стадии рассада брюссельской капусты не отличается от других видов. Семена у неё такие же «чёрные горошинки», всходы — обычные для всех крестоцветных, развитие достаточно быстрое, всхожесть — великолепная. Семена дружно прорастают через 3-4 дня после посева. В первых числах мая, через месяц после посева, я высадила рассаду капусты на постоянное место. Рассада капусты 1 мая Высадка в открытый грунт У меня узкие грядки, поэтому капусту я высаживаю в один ряд, с расстоянием между растениями 50 см. Приподнятые грядки удобны для выращивания корнеплодов, зелени, лука и чеснока, но совершенно не подходит для капусты. Пока растения ещё небольшие, можно сделать между ними борозду для полива. Но к середине лета капуста разрастается и своими листьями укрывает всю поверхность почвы. Поливать приходится наугад, вода стекает по листьям и с грядки в междурядье. «Регге» 18 июня «Сакса» 18 июня Гораздо удобнее было бы сажать капусту на ровной поверхности и делать небольшой заградительный бортик вокруг всех грядок, тогда можно было бы заливать воду как в бассейн. Думаю, при таком способе полива кочанчики набрали бы большую массу. Уход Уход за брюссельской капустой не отличается от привычной агротехники. Это поливы, подкормки, прополка и борьба с вредителями. Подкормка У нас плодородная почва, поэтому я ограничилась двумя подкормками в начале сезона, пока ещё могла подобраться к растениям, а с середины лета они были предоставлены сами себе. Через 2 недели после высадки рассады, в середине мая, я подкормила их зелёным удобрением из сброженной травы и дала его повторно в начале июня. В почву под перекопку я вносила древесную золу. Думаю, что несколько подкормок комплексным минеральным удобрением «Здравень турбо для капусты и зеленных культур» улучшили бы показатели, т.к. капуста любит «покушать». Минеральные удобрения усваиваются быстро, а сбалансированный состав, NPK=15:10:20 + микроэлементы, покрывает все потребности в элементах питания. Защита от вредителей У капусты два врага: крестоцветная блошка и гусеницы. Есть ещё слизни, но у нас не так дождливо летом, поэтому эти «улитки без домиков» приходят только осенью, когда особого вреда уже не наносят. А вот крестоцветная блошка и бабочки-белянки представляют серьёзную проблему. Майское тепло быстро сменяется жарой, сухая земля и высокая температура — два фактора, которые блошки просто обожают. В считанные дни все листья редиса и рукколы превращаются в решето. Но редис успевает вырасти, рукколу не жалко, а вот рассаду капусты нужно спасать. Здесь только два выхода: использовать системный инсектицид и опрыскивать растения сразу после высадки рассады на постоянное место, либо прятать их под укрытием. Я выбираю второй вариант, и он всегда приводит к успеху. Главное, сделать это своевременно. Как только рассада высажена на постоянное место, в тот же вечер, не откладывая это «на завтра», я устанавливаю над ней дуги со спанбондом. Под укрывным материалом почва дольше сохраняет влагу, растения развиваются быстрее, т.к. им не жарко, а крестоцветная блошка их не находит. Под спанбондом капуста сидит, пока её листья помещаются под укрытием. Примерно в середине июня приходится выпускать её на свободу, т.к. растения уже доросли до потолка своего временного укрытия. К этому моменту заканчивается первый, самый активный, лёт бабочек-белянок. Так мы одним махом убиваем двух зайцев: капуста спасена и от крестоцветной блошки, и от гусениц. К этому времени она уже вымахала, её листья достаточно огрубели, поэтому она уже не является лёгкой добычей для вредителей. Лишь осенью, в сентябре, когда идёт очередной лёт бабочек, происходит массовое нашествие гусениц. И если сентябрь выдаётся тёплым, то они весьма активно едят капустные листья, несмотря на их кажущуюся грубость, гусеницам они вполне «по зубам». Как эффективно бороться с гусеницами, я пока так и не решила. Тщательная обработка листьев биопрепаратом «Лепидоцид» кажется мне слишком утомительной, ведь он действует только контактно, а гусеницы сидят на обратной стороне листа. Обработка химическими инсектицидами не всегда даёт результат, т.к. то, что действует на колорадского жука и тлю, не берёт гусениц. Тут нужны препараты группы пиретроидов, такие как «Алатар». Я несколько раз прохожусь по грядкам, собирая гусениц вручную, это поддерживает их численность в разумных пределах. Так я не беспокоюсь о том, что на листьях останется яд, ведь после уборки капусты они идут на корм кроликам. Прищипка Только в этом году я узнала, что брюссельскую капусту нужно формировать. Эта родственница листовой капусты не может сама прекратить свой рост, он продолжается до самых морозов. Кочанчики образуются в пазухах листьев, постепенно нижние листья сами высыхают и опадают. И здесь нужно соблюсти баланс между тем, чтобы получить как можно больше завязей, и тем, чтобы они успели сформироваться и вызреть. Если не остановить рост капусты и бесконечное формирование новых листьев, то часть кочанчиков так и не успеет сформироваться, а оставшиеся будут меньше, чем могли бы быть. В какой-то момент нужно прищипнуть точку роста. Это стоит сделать ещё в августе, за месяц - полтора до уборки урожая. Поскольку я узнала об этом способе только в середине сентября, проводить прищипку было уже поздно. К тому же соседская корова уже поучаствовала в формировании капусты. Проломив забор, она прошлась по грядкам и аккуратно откусила верхние розетки листьев. Корова как средство против апикального доминирования оказалась весьма эффективной. После её визита капуста быстро поняла, что дело к осени, и пора готовиться к уборке. Урожайность Брюссельская капуста — холодостойкий вид. Она может переносить лёгкие заморозки и продолжать расти. Даже понижение температуры до -5-8°С не является для неё критическим. В крайнем случае, можно будет собрать кочанчики и отправить их сразу же в морозилку. У нас морозы приходят рано, уже в первых числах октября температура ночью опускается до -10°С. За сутки может выпасть 20 см снега, поэтому я стараюсь не дожидаться до крайних сроков, и убираю капусту после первых заморозков. В этом году — в последних числах сентября. Капуста 29 сентября К моменту уборки брюссельская капуста представляет собой «пальму», которая мне почти по пояс. По всей длине толстенная нога покрыта листьями на длинных черешках, а в их пазухах сидят маленькие плотные кочанчики. Первым делом я обрубаю листья ножом, чтобы они не мешались под рукой. Затем тяну со всей силы, чтобы вытащить капусту из земли. Это непросто, но гораздо легче, чем срезать кочерыжку. У брюссельской капусты она такая плотная, что никакой нож её не берёт, и даже топором срубить её непросто. В таком виде, на «ноге» с корнями, брюссельская капуста может храниться несколько месяцев в погребе. Но если свободного места под этих монстров не осталось, можно значительно уменьшить объём и срезать то, ради чего мы её выращиваем — многочисленные крошечные кочаны. Это тоже непросто, потребуется сила и терпение: их много и держатся они за кочерыжку очень крепко. Понятно, что ни о каком сравнении урожайности с белокочанной капустой здесь речь не идёт. С двух обработанных растений «Саксы» получилось 1175 г кочанчиков, т.е. примерно по 600 г с куста, у краснокочанной «Регге» результаты ещё скромнее, 675 г с двух растений, т.е. чуть больше 300 г с каждого. Предполагаю, что если бы в сентябре не было засухи, либо если бы я поливала капусту, урожай был бы раза в два больше. Но даже при таком раскладе урожайность у брюссельской капусты смешная. Для решения «продовольственной программы» она явно не подходит. Но ведь она и не для этого. Это деликатес, которого нужно совсем немного. Одна горсть — и вот обычные щи превратились в благородный овощной суп, ещё пара — и овощное рагу заиграло новыми красками, а как она сочетается с куриными желудочками, ммм..., это песня. С огорода - сразу на кухню Капуста «Сакса» с куриной печенкой Фото предоставлены автором.

Несмотря на то, что огурец — это лиана с тропическим происхождением, он отлично растёт в средней полосе под открытым небом. Правда, идеальная температура и влажность в нашем климате недостижимы. Ещё вчера всё могло замёрзнуть, а завтра уже жара и засуха. Но огурцы справляются, во всяком случае, некоторые сорта. К таким стойким «трудягам» открытого грунта относится пчёлоопыляемый гибрид «Усадебка F1». Наверное, я один из последних огородных «динозавров», который выращивает огурцы просто на земле, без каких-либо опор, без сетки и шпалеры. Такой способ даёт отличный результат и не требует никаких вложений. Конечно, каждый год, пробираясь босыми ногами между огуречных зарослей я обещаю себе, что в следующем году сделаю «культурную» грядку, но пока до этого не доходят руки. Посев в открытый грунт Если не гнаться за сверхранним получением первых зеленцов, огурцы сеют семенами непосредственно в грунт, сразу на постоянное место. Можно немного ускорить появление всходов и дать семенам проклюнуться во влажной ткани. Но и без этих мер всходы появляются довольно быстро и дружно. Так зачем делать лишние телодвижения? Как правило, посадка всех огородных культур растягивается у меня на месяц: с 20-х чисел апреля по 20-е числа мая. Огурцы в этом списке идут последними, чтобы сеять семена в максимально прогретую почву. К этому моменту от талой воды не остаётся и воспоминаний, земля высыхает, поэтому перед посевом приходится обильно проливать посадочные борозды. В тёплой влажной почве семена проклёвываются моментально, и уже через 5-6 дней появляются всходы. Я раскладываю семена довольно часто, с расстоянием 20-30 см между ними, с тем, чтобы затем провести прореживание и оставить самые сильные растения с расстоянием 50 см друг от друга. В начале лета кажется, что растений на грядке слишком мало, но уже в середине июля они смыкаются в сплошной огуречный ковёр. Огурцы — культура с отменным аппетитом, поэтому при подготовке почвы я разбросала по грядке перегной, внесла золу и перекопала на штык лопаты. Семена сеяла рядами, расстояние между ними около метра. При такой посадке плетям хватает места на то, чтобы свободно расположиться. Конечно, побеги с соседних рядов переплетаются, но я к этому привыкла. Я сею несколько гибридов, т.к. никогда не знаешь наверняка, как поведёт себя конкретный сорт в непредсказуемых погодных условиях. Кто сойдёт с дистанции раньше времени, а кто будет плодоносить до морозов, узнать наперёд невозможно. В этом году фаворитом оказался пчёлоопыляемый гибрид «Усадебка F1». Он дружно взошёл, отличался самой высокой скоростью роста, стойко выдержал похолодания и жару и бесконечно формировал новые зеленцы, даже после того, как я прекратила их собирать. Плохая погода и грибные заболевания Большая часть нашей страны относится к зоне рискованного земледелия. Пора бы уже привыкнуть, но каждый раз кажется, что в этом году погода настроена особенно негативно. Ледяной апрель сменился жарким и засушливым маем, после чего пришёл холодный июнь с ночными температурами +5-6°С. Огурцы просто не понимали, как расти в таких условиях. Ведь оптимальная температура для этой культуры — +22-24°С днём и +16-18°С ночью. Горячий сухой воздух и раскалённая земля огурцам не нравится, равно как и холодные ночи. Считается, что при температуре ниже +8-9°С лиана останавливается в росте, и начинается отмирание корневой системы. Я не люблю носиться с огородными культурами «как с писанной торбой» и придерживаюсь такого принципа: кто хочет жить, тот выживет. Я не притеняю огурцы от солнца специальной сеткой, и не укрываю их спанбондом от похолодания. Возможно, я избалована тем, что климат в нашем регионе вполне подходит для сельского хозяйства, несмотря на какие-то перегибы. У огурцов много грибных заболеваний, каждый огородник с этим сталкивался. За свою практику я ни разу не имела дело с корневыми гнилями, но мучнистая роса и пероноспороз, или ложная мучнистая роса, — это нормальные явления, к которым я отношусь почти философски. Как правило, разгул грибных болезней приходится на конец июля - начало августа. К этому моменту огурцов уже наелись вдоволь, погреб заставлен банками с маринованными корнишонами, и в общем-то можно было бы закрывать сезон. Тем более, что начинают созревать помидоры, перехватывая эстафетную палочку и занимая почётное место на кухне. К тому же перонспороз и мучнистая роса не губят растения моментально. Огурец — культура живучая, он до последнего борется и продолжает цвести и плодоносить. Лиана продолжает свой рост, выдаёт новые листья, и пока они не успели подхватить споры болезнетворных грибов, растение успевает сформировать новые плоды. Но в этом году погода внесла свои коррективы. Из-за холодных июньских ночей растения никак не могли «оторваться от земли» и развивались крайне медленно. Один из сортов практически сразу сдался: листья покрылись многочисленными сухими пятнами, с каждым днём их становилось всё больше. Я не стала разбираться, пероноспороз ли это или бактериальная пятнистость, поэтому просто выдернула больные экземпляры с корнем и унесла подальше, пока заражение не коснулось других сортов. Поскольку под каждый сорт у меня была выделена одна грядка, то после уборки целого ряда оставшимся растениям просто стало просторнее. Конечно, если применять фунгициды, удаётся отсрочить развитие болезней. Но проблема в том, что начинать обработку от пероноспороза нужно заранее, до появления первых признаков заболевания. Поскольку возбудителем пероноспороза являются не обычные почвенные грибы, а оомицеты — полу-грибы, полу-водоросли, для борьбы с ними нужны особенные препараты. По моему прошлогоднему опыту в профилактике с фитофторозом на помидорах и пероноспорозом на огурцах хорошо показал себя двухкомпонентный препарат «Ордан», это контактно-системный фунгицид с хлорокисью меди и цимоксанилом. Такой же состав у препарата «Бронэкс». Для достижения эффекта необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней, поэтому начинать нужно задолго до цветения и плодоношения. Плюс этих препаратов ещё и в коротком сроке ожидания: через 5 дней после обработки плоды можно использовать в пищу. Но поскольку в этом году я не запаслась нужными препаратами, решила положиться на русский авось, и гибрид «Усадебка F1» отлично справился. У растений крепкий иммунитет. В июне они подхватили какую-то пятнистость, но развивалась она медленно, скорость роста лианы обгоняла распространение болезни. Сбор урожая и качество зеленцов В разгар созревания урожая я собирала по ведру огурцов через день, а если ленилась и пропускала день сбора, то их месть была страшна, приходилось собирать 2-3 ведра. Когда нужное количество маринованных корнишонов было закатано, встал вопрос, что делать с грядками. На дворе — начало августа, погода отличная, огурцы, что называется, в самом соку, а девать их уже некуда. Выдёргивать живые цветущие растения у меня не поднялась рука, поэтому весь август мы кормили огурцами соседскую козу. И только когда мне это совсем уже надоело, я освободила грядки. Подозреваю, что сбор урожая мог растянуться на весь сентябрь, т.к. лианы были живыми, зелёными, с цветами и завязями. Коза - любительница огурцов Зеленцы у гибрида «Усадебка F1» подходят для консервации и засолки. У них достаточно плотная кожица и красивая, крупнобугорчатая поверхность. Огурцы довольно шипастые, они покалывают руки во время сбора, но мытью плодов это не мешает. Мякоть упругая, без пустот и без горечи. Для салата эти зеленцы немного грубоваты, а вот в консервацию — самое то. Гибрид отличается стабильным плодоношением и выровненностью зеленцов. Даже в конце сезона плоды росли ровные, без кривизны, их не раздувало, они не приобретали какие-то уродливые формы. Если собирать их через день, это идеальные корнишоны, раз в три дня — хорошие товарные огурцы, раз в неделю — крупные переростки, которые тем не менее сохраняют внешний вид и упругость. Ну, а устойчивость к болезням выше всяких похвал. Без единой обработки огурцы плодоносили в течение трёх месяцев, я считаю, это достойный результат. Фото предоставлены автором.

Выбор сортов огурца — это ежегодная «игра в рулетку». Хочется, чтобы растения стабильно плодоносили, не слишком поражались болезнями, и при этом зеленцы были как на подбор. Гибрид «Курносик F1» с честью выдержал испытания на прочность летом 2022. В нашем климате огурцы отлично растут в открытом грунте, но в этом году мне захотелось получить первые огурчики как можно раньше, поэтому я решила немного потеснить тепличные томаты. Один угол теплицы был выделен под партенокарпический гибрид «Курносик F1». Опыт настолько понравился, что в следующем году решено отдать огурцам весь дальний торец теплицы. Но обо всём по порядку. Выращивание рассады Чтобы похрустеть первыми огурчиками как можно раньше, придётся немного повозиться с рассадой. Сеянцы огурцов развиваются быстро, поэтому спешить с посевом семян не стоит. Рассаду высаживают на постоянное место в возрасте 25-30 дней. Если речь идёт о выращивании в теплице, то начало - середина апреля — самое подходящее время для посева. Развитие рассады огурца отличается от томатов, перца или баклажанов. Огурец растёт стремительно, как на дрожжах. При недостатке света так же молниеносно вытягивается и превращается в тонкое, извилистое «непонятно что». Если рассаду передержать на окне, считай, дело швах. Такие растения очень долго болеют после пересадки. Нередко собратья, семена которых сеяли сразу в грунт, обгоняют их в росте. Я старалась создать рассаде огурцов идеальные условия, но погода внесла свои коррективы. 3-го апреля я посеяла по несколько семян в два пол-литровых стакана. Использовала готовый грунт с биогумусом, рыхлый и питательный. В такой почве корни быстро развиваются, пронизывая весь земляной ком. За короткий срок выращивания рассады можно обойтись вовсе без подкормок, на 20 дней растениям хватит питания из почвенной смеси. Рассаду я держала на южном подоконнике, чтобы им было максимально тепло и солнечно. Тем не менее растения немного вытягивались, но не так критично, как в былые годы. Огурцы всходят быстро, активно развиваются, поэтому через три недели от посева они были уже «на всё готовы», лишь бы выбраться на волю. Но бедные растения и не подозревали, что им приготовила судьба в моём лице. Холодостойкость Погода весной неустойчива, это знает каждый дачник. Но сдержать свой огородный пыл крайне сложно, поэтому мы верим первому теплу и стараемся не думать о том, что зима ещё не сдала свои позиции. Под апрельским солнцем температура в теплице днём поднималась до +30°С, поэтому терпеть мучения рассады, которая вытягивалась дома, больше не было сил. Конечно, больше всех страдали томаты, которые по старинному огородному обычаю были посеяны раньше времени. Огурцы же «попали под горячую руку», т.е. под общую высадку. Уже в день высаживания рассады погода начала портиться, но меня это не смутило. К вечеру пошёл снег, а температура неуклонно падала, стремясь к нулю. 0°С вечером — это неминуемый минус ночью, поэтому встал вопрос о выживании рассады. Чтобы поддержать температуру в теплице, пришлось ставить в неё обогреватель. Понятно, что 2 кВт недостаточно, чтобы отопить 24 кв.м. поликарбонатной теплицы, когда за бортом минус. Но всё же к утру температура в теплице на поверхности почвы была +2°С, а на улице -5°С. Огурцы в открытом грунте Огурцы в теплице Дальше — больше. Ещё две ночи выдались морозными, да не просто с лёгким минусом, вернулась настоящая зима, температура опускалась до -10°С. Днём поднялась метель, и вся затея с высадкой рассады стала казаться диким недоразумением. Обогреватель работал круглосуточно, наматывая киловатты. Над высаженными растениями пришлось установить дополнительные дуги и укрывать их плотным спанбондом. Так прошло три дня, а потом пришла весна. К моему большому изумлению практически вся рассада за небольшим исключением выжила. Под укрывным материалом на поверхности почвы температура держалась около нуля, но теплолюбивые томаты и сладкий перец, баклажаны и огурцы стойко выдержали эти нелёгкие испытания. Думаю, производитель семян не ожидал от «Курносика» такой высокой холодостойкости, хотя это качество и упоминается в описании сорта. Конечно, при такой ранней высадке в теплицу было бы лучше помещать рассаду не в грядку, а в мешки с питательным грунтом. В них температура почвы была бы чуть выше, поэтому развитие корневой системы пошло бы быстрее. А так, фактически, я потеряла трёхнедельный забег в росте. Но даже при таком варварском способе высаживания рассады 31 мая первые огурцы были на столе. Первые огурцы 31 мая Уход Огурцы любят «покушать», — это знает каждый огородник. Сколько их ни корми, им всегда мало. Почва в теплице достаточно плодородная, но без подкормок не обойтись. В течение июня и июля я регулярно подкармливала лиану органическими удобрениями. Чередовала настой коровяка и зелёную бродиловку — настой из сброженных сорняков. Огурцы приходится поливать значительно чаще, чем томаты, ведь их корневая система совсем другая. Корни располагаются в верхней части грунта, они не способны уходить на большую глубину. Чтобы почва под лианой не пересыхала, я замульчировала её сеном, в жаркую погоду поливала растения через день. С частыми поливами калий быстро вымывается из почвы, поэтому обычно в середине лета на плетях попадается всё меньше ровных красивых зеленцов, и всё больше «груш» и «лампочек», — такая форма плодов говорит о недостатке калия. Зная эту проблему, с начала июля я ввела в их рацион подкормки настоем золы (1 стакан на ведро воды). Конечно, было бы гораздо проще и удобнее использовать готовое минеральное удобрение, такое как «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», но под рукой его не оказалось. Минеральное удобрение гораздо эффективнее органических подкормок, поскольку питательные вещества поступают сразу в доступной для растений форме, не нужно ждать, пока они будут переработаны почвенной микрофлорой. Защита от паутинного клеща В теплице огурцы чувствуют себя комфортно. Там тепло и влажно, нет ни ветра, ни сквозняка. Но в разгар лета, когда становится особенно жарко, случается массовое нашествие паутинного клеща. Эти крошечные паукообразные размножаются со скоростью лесного пожара. Невидимые глазу, они сидят на обратной стороне листьев, выпивая соки и жизненные силы растения. Заметить присутствие паутинного клеща можно по нездоровой «мраморной» окраске листьев. При первых признаках заражения растений необходимо незамедлительно принимать меры. Каждые 7-10 дней рождается новое поколение насекомых, и их численность растёт в геометрической прогрессии. Паутинный клещ на огурце Не обошла эта беда и моего «Курносика». Нашествие паутинного клеща происходит в период массового созревания огурцов, поэтому никакую «химию» применять нельзя. К счастью, есть акарицидные препараты биологического происхождения, такие как «Фитоверм» и «БиоКилл», срок ожидания у них минимальный, через 3 дня после обработки плоды можно использовать в пищу. Обработка огурца препаратом «Биокилл» Здесь крайне важно соблюсти режим обработок. Препараты действуют только на взрослых особей, поэтому необходимо провести 3 последовательных обработки с интервалом 5-7 дней, чтобы убить все поколения вредителя. Сбор урожая и качество зеленцов «Курносик F1» оказался трудоголиком. Ни нашествие паутинного клеща, ни резкие перемены погоды с жары на холод и обратно не могли на него повлиять. В течение июня, июля и августа, он бесконечно цвёл и формировал завязи. Приходилось ходить в теплицу как на работу и собирать урожай через день. В середине июля зеленцов стало уже так много, что мы не успевали их съедать, и начался период заготовок. К этому моменту подтянулись и огурцы из открытого грунта, и начал работу домашний «консервный завод». Сами огурчики — это как раз то, что нужно для маринования. У них плотная, но не грубая кожица, густо покрытая бугорками. Мякоть без пустот, сладкая. Даже в самую большую жару в зеленцах не было горечи. При перерастании плоды не раздуваются в уродливые «бомбы», не желтеют, они просто увеличиваются в размерах, и корнишон превращается в крупный огурец, с более гладкой кожицей. Гибрид не нуждается в насекомых-опылителях, поэтому подходит для выращивания в теплицах. Но и в открытом грунте растения чувствуют себя хорошо, при случайном опылении пчёлами плоды не искривляются. Когда огурцы в теплице доросли до потолка, пришлось направить плети в окно, и они продолжали плодоносить снаружи. В конце августа похолодало, я отвязала шпагат, по которому вились плети, уложила их на земле, а верхнюю часть вновь пустила на шпалеру. В таком состоянии растения продолжали цвести и завязываться. И только в конце сентября, когда мне уже очень хотелось закрыть сезон, пришлось вырвать из земли ещё живые растения, прекратив работу этого зелёного конвейера. Огурцы "переросли" теплицу... Вывод однозначный: «Курносик F1» достоин попасть в пятёрку лидеров, это высокоурожайный гибрид, устойчивый к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Фото предоставлены автором.

Тыкву незаслуженно обделяют вниманием. Одним не нравится её привкус, другие считают, что её плети занимают слишком много места на грядках. А я люблю выращивать тыкву. Она неприхотлива и урожайна, собирать спелые плоды — и вовсе удовольствие. Их огромный размер вызывает благоговение, а яркая окраска поднимает настроение. Урожай хранится всю зиму, не доставляя никаких проблем. Посадка У этой теплолюбивой культуры достаточно долгий срок вегетации. Так, у среднеспелого сорта крупноплодной тыквы «Царица осени» он составляет 105-115 дней, почти 4 месяца. Но культура неприхотлива и в процессе выращивания особых хлопот не доставляет. Я сею семена сразу в грунт на постоянное место. Возможно, для позднеспелых сортов тыквы имеет смысл выращивать их через рассаду, но среднеспелые вполне успевают вызреть до середины сентября. К посадке я приступаю в самый последний момент, когда весь огород уже засажен. В этом году семена тыквы, кабачков, патиссонов и огурцов я сеяла 15 мая. Весна выдалась холодной, почва прогревалась очень медленно, да и температура воздуха не баловала. Чтобы не стимулировать прорастание семян, я высевала их сухими во влажную почву, оставляя скорость прорастания «на их усмотрение». Когда весна приходит дружно, и к моменту посева устанавливается стабильное тепло, я предварительно проращиваю семена. Для этого заворачиваю их во влажную ткань и держу в тепле, через 2-3 дня семена проклёвываются. В тёплой земле корешок моментально закрепляется, и всходы появляются быстрее. Но с холодной почвой такой номер может не пройти. Если поспешить, проростки могут сгнить, и тогда всходов мы не дождёмся. Учитывая раскидистый характер тыквенных плетей, я делаю лунки на большом расстоянии друг от друга, не менее 2 м. А если сажаю её в два ряда, то между ними оставляю 2-3 м. Чтобы грунт не пересыхал до появления всходов, накрыла посадочные лунки отрезами старого спанбонда. Тыква хороша тем, что её можно высаживать хоть по целине, т.е. нет необходимости перекапывать всю площадь, отведённую под эту культуру. Достаточно подготовить лунки под посадку, а все свободное пространство растения закроют своими крупными листьями. У этой лианы есть такая особенность: плети укореняются, выпуская небольшие придаточные корни в междоузлиях, благодаря чему площадь питания растения увеличивается. В посадочную лунку я вношу полведра хорошо перепревшего перегноя и столовую ложку любого комплексного удобрения с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску. Тщательно перемешиваю все компоненты с почвой и высеваю семена. В каждую лунку кладу по 2-3 семени, чтобы потом выбрать самое крепкое растение. Семена тыквы крупные, поэтому заделываю их достаточно глубоко, на 2-3 см. В тёплой влажной почве семена быстро прорастают, укореняются, и уже дней через 5 появляются крупные семядольные листья. Теперь наша задача поддерживать умеренную влажность почвы, чтобы корневая система активно развивалась. А чтобы поверхность почвы не пересыхала, я мульчирую её сеном или скошенной травой. Как только у растений появляется по паре настоящих листьев, проявляются «лидеры» — экземпляры, которые выглядят лучше, развиваются быстрее. Их и оставляем, а более слабые аккуратно срезаем ножницами у основания. Не стоит выдёргивать их с корнем, так можно неосторожно повредить корни оставшегося саженца. Защита от мороза Возвратные заморозки в конце мая или первых числах июня могут погубить нежные растения и свести к нулю забег по времени, поэтому крайне важно следить за прогнозом погоды и укрывать все тыквенные культуры на ночь. В этом году погода преподнесла массу сюрпризов: холодный апрель сменился аномально жарким маем, а в первых числах июня две ночи подряд на почве были заморозки. К этому моменту растения уже сформировали небольшие кусты, и поскольку укрывного материала на них не хватало, я завалила их скошенной травой. Это не лучшее укрытие, края листьев, которые выбивались из-под травы, подмёрзли, но, главное, сердце куста, выдержало заморозки, и растения продолжили рост. Уход Чтобы нарастить мощные лианы, а затем выкормить крупные плоды, тыкве требуется много питания. Его можно дать в два-три приёма: хорошенько заправить посадочные лунки перегноем и комплексным удобрением, и затем провести пару подкормок, пока к растениям ещё можно подобраться. Тыквенным культурам нужен полный комплекс питательных веществ. Азот активно расходуется в начале лета на формирование плетей, а также на налив крупных плодов. Фосфор стимулирует развитие корней, которые впоследствии будут снабжать растения питанием. Потребности в калии увеличиваются в период набора массы самой тыквы. Калийная подкормка способствует накоплению в мякоти сахаров, она становится более плотной, яркой и сладкой. Как только погода установилась, и растения пришли в себя от шока, я подкормила их «зелёным удобрением». В начале июня травы уже очень много, в ход идёт молодая крапива, одуванчики, лебеда и другая зелень. За июнь хорошо бы провести две подкормки с интервалом в 2 недели. Органику стоит чередовать с минеральными удобрениями, они обеспечат растения комплексом минералов. Для подкормки подходят удобрения с высоким содержанием азота и калия. «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» имеет сбалансированный состав: NPK=12:6:28 +2% магния и другие микроэлементы. Поскольку все тыквенные я сею одновременно, то их развитие идёт параллельно, поэтому режим подкормок совпадает, что очень удобно. Остальной уход заключается лишь в удалении сорняков до того момента, как тыква закроет всю отведённую площадь своими листьями, они не оставляют сорнякам шансов. Мне обычно хватает двух-трёх прополок, после чего я забываю о ней до осени. Пока плети ещё только формируются, я направляю их в разные стороны. Крупную лозу стараюсь не тревожить, т.к. она укореняется по всей длине. Периодически, проходя мимо, я прищипываю верхушки плетей, если они лезут на чужую территорию. Если не лениться, и проводить прищипку чаще, то плоды вырастут крупнее и созреют раньше. Но на тщательный уход за тыквой времени обычно не хватает, поэтому она растёт практически сама по себе. Пчёлы берут на себя работу по опылению цветов, так что растения сами справляются с формированием завязей. За всю жизнь я ни разу не видела на тыкве никаких вредителей, да и болезнями растения не поражаются. Обожаю такие культуры, нет необходимости в проведении обработок инсектицидами и фунгицидами. Урожайность и вкус Растения умнее, чем нам кажется, и они сами способны нормировать урожай. Три куста «Царицы осени» дали 9 прекрасных плодов. На каждом растении по одной очень крупной тыкве, массой 15-20 кг, и по паре средних. Так что и без дополнительной формировки растения сами переключились с цветения на вызревание плодов. С уборкой тыквы не стоит спешить, нужно дать плодам максимально вызреть на кустах, но и затягивать нельзя. Важно не упустить момент и убрать плоды до первых ночных заморозков. Если её кожицу прихватит морозом, она не будет храниться. Внешне плоды этого сорта оставляют желать лучшего. Они достаточно бледные, слабо-ребристые, кожица у них шероховатая. Как говорится, видали мы и более красивые сорта. Но зато качество мякоти выше всяких похвал. Толстая, плотная, ароматная, яркого жёлто-оранжевого цвета. Она достаточно сочная, поэтому подойдёт для приготовления тыквенного сока. При этом не слишком водянистая, поэтому в запекании, думаю, поведёт себя хорошо. На вкус мякоти можно влиять различными приправами. Если при запекании посыпать кусочки тыквы сухим базиликом и молотым чесноком, получается великолепный гарнир. А стоит добавить в натёртую тыкву цедру лимона или апельсина — и вот идеальная начинка для сладкого пирога. Хранение Тыква — рекордсмен по хранению. Она спокойно лежит до весны, если держать её в доме. Для её хранения нужна довольно высокая температура, +12-16°С, в погреб её спускать не стоит, там слишком холодно и влажно. А в доме на полу ей самое место. Яркие толстобокие тыквы ничуть не портят домашний интерьер, а даже придают ему особенный осенний колорит. Фото предоставлены автором.

Белоснежные округлые головки цветной капусты настолько идеальны, что, казалось бы, к ним ничего не добавишь. Но нет предела совершенству. По прихоти природы и благодаря работе селекционеров появились сорта цветной капусты с изумрудными, оранжевыми и фиолетовыми головками. Один из таких сортов цветной капусты я вырастила в этом году — капуста цветная «Купеческая». Сорт не обманул моих ожиданий, кочаны выросли как на подбор. Собирая урожай, я вздыхала о том, что времена сельскохозяйственных выставок прошли — так уж они хороши. Остаётся только хвастаться своими успехами соседкам-огородницам, да угощать городских друзей, у которых нет дачи. Цветная капуста «Купеческая» Сроки посадки и сроки сбора урожая У цветной капусты достаточно короткий срок вегетации в сравнении с белокочанной капустой: 70-75 дней для сортов с белыми соцветиями и 87-95 дней для изумрудно-зелёных сортов против 140-150 дней для созревания зимней белокочанной капусты. Если нет желания возиться с рассадой, то семена можно сеять непосредственно в грунт, но тогда первые кочаны вы попробуете в августе. При выращивании цветной капусты через рассаду головки готовы к срезке уже в июле. Посев на рассаду В этом году я впервые выращивала цветную капусту через рассаду, очень уж хотелось разнообразить свой рацион как можно раньше. В первых числах апреля посеяла в кассеты два вида цветной капусты: белоснежную «Лапландию» и изумрудную «Купеческую», а также «долгоиграющие» сорта брюссельской капусты, которые созреют только к октябрю. Посев на рассаду На начальном этапе роста вся рассада капусты выглядит одинаково. Она дружно всходит, в тепле всходы появляются через 3-4 дня. Цветная капуста чуть легче переносит недостаток света и сухой воздух квартиры, однако лучше всего выращивать рассаду капусты на естественном солнечном свету и при прохладной температуре. Поэтому как только капуста взошла, на день я выносила кассету в теплицу, а на ночь забирала домой, т.к. весь апрель по ночам температура опускалась до -5-10°С. Пришлось побегать с рассадой, но результат того стоил. Высадка рассады К 1-му мая у сеянцев капусты было по 3-4 настоящих листа, а корни полностью оплели небольшой объём земляного кома, рассада срочно требовала высадки в грунт. Сказано — сделано. Рассада капусты В прошлом году на этой грядке у меня выращивалась морковь, и после уборки корнеплодов я разложила ботву на поверхности грядки. За осень и зиму она перепрела так, что не осталось и следа, зато земля стала мягкая как пух. Под перекопку я лишь рассыпала по грядке древесную золу, и на этом внесение удобрений закончилось. Самое сложное в посадке капусты — это помнить о гигантском размере её листьев и не обращать внимание на скромные размеры рассады. На 10-ти метровой грядке я разместила 20 растений в один ряд, т.е. на расстоянии 50 см друг от друга. Даже при такой просторной посадке листья капусты ложатся друг на друга, однако росту и завязыванию кочанов это не мешает. Посев в грунт В этот же день, 1-го мая, на соседней грядке я посеяла семена капусты на рассаду: позднюю белокочанную и краснокочанную для хранения, а также продублировала два сорта цветной капусты для осеннего сбора урожая. Таким образом, разница между сроками посадки — месяц, с такой периодичностью я и планировала собирать урожай. Капуста через 40 дней от всходов Сроки уборки урожая Однако я не учла того, что цветная капуста с зелёными соцветиями имеет совсем другой срок вегетации, примерно на 20 дней дольше. Поэтому первую белоснежную головку цветной капусты «Лапландия» я срезала в первых числах июля, а до созревания зелёной головки цветной капусты «Купеческая» пришлось ждать до конца июля. Первый кочан цветной капусты «Купеческая» В таком растянутом сборе цветной капусты есть свой плюс. Хранится она недолго, а мы, дачники, народ избалованный — привыкли есть всё самое свежее, чтобы с грядки — на стол. Поэтому в течение июля мы ели белую капусту, а с начала августа перешли на зелёную. Но вот незадача, к этому моменту начали созревать головки цветной капусты, которые сеяли сразу в грунт. Так что пришлось заниматься переработкой и уборкой цветной капусты на хранение. Уход за цветной капустой Подкормка Если почва достаточно плодородная, цветная капуста может расти при минимальном уходе. Конечно, в начале вегетации, через 2 недели после высадки рассады, полезно поддержать её каким-то азотным удобрением. Я подкармливала капусту зелёным удобрением — сброженным настоем из крапивы, одуванчиков и других сорняков. На бедных почвах подкормку цветной капусты необходимо проводить регулярно, раз в две недели. Лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Ведь кроме стандартного набора: азот, фосфор, калий для формирований соцветий важны бор, а для хорошего роста листьев — магний. Удобрение «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» как раз содержит нужный набор элементов питания (NPK=15:10:20 + магний, бор и другие микроэлементы). Полив В начале вегетации, пока растения ещё малы, им нужен регулярный полив. Капуста, как и другие овощные культуры, не любит полива ледяной водой, поэтому я включила грядки капусты в свой «поливочный круг». Очередь до них доходила раз в 4 дня, и если не было дождя, то капусту я обильно поливала. Май стоял очень жарким и засушливым, но июнь принёс облегчение, периодически выпадали дожди, так что можно было проводить поливы реже. Капуста и спанбонд Поскольку цветная капуста первое время росла под спанбондом, то она не страдала от жары. Укрывной материал рассеивает солнечный свет — то, что нужно для капусты. Да и после полива влажность воздуха под укрытием гораздо выше, чем снаружи. Вообще, с появлением в нашей жизни спанбонда, выращивать капусту стало гораздо проще. В этом я убедилась на своём опыте, и теперь выращиваю капусту только так. Как только рассада высажена в грунт, в тот же вечер устанавливаю над ней дуги и натягиваю спанбонд. Под ним капуста растёт до тех пор, пока умещается. А растениям с огромными грубыми листьями уже не страшны никакие вредители. Каждый дачник знает, что уберечь рассаду капусты от крестоцветной блошки практически невозможно. Тут или проводить обработку системным инсектицидом сразу после высадки рассады, или просто не сажать капусту, чтобы потом не лить слёзы.  Однако если спрятать капусту под спанбондом, то крестоцветная блошка о ней не узнает! Так же я поступаю и с капустой, которую сею сразу в грунт — ни одного дня всходы не должны стоять под открытым небом — только так можно решить проблему нашествия крестоцветной блошки без применения ядов. В первых числах мая, когда мы высаживаем рассаду или сеем капусту, ещё достаточно прохладно, поэтому нашествие крестоцветной блошки ещё не началось, и на грядках её нет. Накрывать капусту позже, когда блохи уже прыгают по почве и по листьям, бесполезно — насекомые будут спокойно грызть листья под укрытием. Конечно, можно использовать народные средства, такие как посыпание капусты табачной пылью или смесью табака и золы, но я этого не люблю. Во-первых, они не слишком эффективны, особенно зола. Табачная пыль немного отпугивает насекомых, но на время, пока над грядкой витает стойкий запах табака. При этом на растения страшно смотреть — листья покрыты рыжим слоем пыли, как им, бедным, дышать и осуществлять фотосинтез? Да и вред вдыхания табачной пыли для здоровья сильно недооценивают, он никак не меньше, чем у курения. Тогда уж лучше применять неоникотиноиды, такие как «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис». Так и сам не надышешься табачной пылью, и эффект продлится три недели, а не три дня. Уборка урожая и переработка Чем хороша цветная капуста, так это тем, что убирать её можно выборочно, срезая по одной головке по мере необходимости. Если не жадничать, можно срезать даже небольшие головки, которые ещё могут подрасти, масса таких соцветий будет не более 800-900 г. А если подождать ещё неделю — соцветия достигнут своего максимума, 1,5 кг или чуть больше. Цветная капуста 1,5 кг Тут, главное, не передержать. Ведь головка цветной капусты — это, собственно, и есть цветок. И если она перезреет, то соцветия начнут разделяться, их ножки будут увеличиваться, а плотная «мякоть» распустится и превратится в ажурные «кораллы». По урожайности цветная капуста «Купеческая» немного уступает «Лапландии». Если для белоснежных кочанов масса 2 кг и более — это норма, то для салатово-зелёных головок 2 кг — это предел, дальше соцветия израстаются. «Лапландия» и «Купеческая» По вкусу цветная капуста с белыми и зелёными кочанами практически не различаются. Зелёная капуста чуть нежнее, чуть слаще, но заметить это могут только настоящие гурманы. В готовке они ведут себя одинаково, при варке зелёные соцветия осветляются, становятся желтоватыми. В какой-то момент лета все овощи приедаются. Ты уже насытился молодыми кабачками, наелся свежих огурцов и помидоров, утолил страсть по овощным рагу и запечённым овощам. Так и с цветной капустой. Первые соцветия улетают: омлеты, запеканки, капуста в кляре, капуста под сыром... В августе уже пора подумать о зиме. Моя бабушка про любые заготовки говорила: «зимой как найденное будет». В прошлом году мы приобрели большой морозильный ларь, поэтому теперь многие овощи я замораживаю. Но, как и в любом деле, здесь оказались свои тонкости.  Бытовая морозилка, даже большая, не может обеспечить ту температуру, которая нужна для шоковой заморозки. Прошлогодний опыт замораживания свежих соцветий цветной капусты оказался неудачным. При разморозке капуста становилась дряблой, присутствовал неприятный рыбный запах. В этом году мы изменили технологию: соцветия сначала бланшируем в течение нескольких минут, доводя до полуготовности, после чего остужаем и только после этого замораживаем. Пробная партия показала отличный результат. Омлет с размороженными соцветиями практически не отличается по вкусу от свежей цветной капусты под яичной заливкой. Рекомендую!