Отзывы

Ароматная зелень петрушки хороша в свежих салатах, в супах и консервации. Но еще больше начинаешь ценить ее поздней осенью, когда другие зеленные уже побило первыми заморозками. А чтобы и зимой иметь возможность пощипать зеленушки — петрушку можно пересадить в горшок и держать на подоконнике. Рассказываю, как вырастить пряную зелень: от посева до срезки. Описание сорта Петрушка кудрявая «Ярославна» — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 60–65 дней. Сорт относится к листовым, корнеплод не формирует. Листья «Ярославны» среднего размера, с сильно гофрированным краем. Лист не слишком жатый, как бывает у других сортов кудрявой петрушки, благодаря чему зелень нежная и сочная. Вкус яркий, насыщенный с приятным пряным ароматом. Листовая розетка вертикальная, компактная, черешки сравнительно короткие. Высота куста не превышает 12–18 см. Растения выглядят весьма декоративно, зелень быстро отрастает после срезки. Петрушка не требовательна к условиям выращивания, хорошо переносит засуху, перепады температуры. Без повреждений выдерживает заморозки до –5–6 °С.  Выращивание Сроки посадки Петрушку на зелень можно сеять в любое время в течение всего летнего сезона. Первые посевы проводят в середине — конце апреля, как только почва оттаивает и немного прогревается. Последние сроки посадки для получения урожая в этом сезоне — конец июля — начало августа. От момента появления всходов до срезки первой зелени проходит примерно месяц. Однако семена прорастают довольно медленно, всходы появляются примерно через три недели после посева. Через 3 недели от посадки По моему опыту, в мае не всегда удается получить дружные всходы петрушки, поскольку для прорастания семян нужна высокая влажность почвы. Во второй половине лета всхожесть бывает гораздо выше. Однако это зависит скорее от климатических условий, чем от сроков посадки. В этом году я посеяла петрушку в конце сезона, чтобы осенью иметь к столу молодую зелень. Посев семян проводила 27 июля, дружные всходы появились через 3 недели. Через неделю от появления всходов Через месяц от появления всходов В снежную зиму растения могут перезимовать в открытом грунте, они выходят из-под снега с прошлогодними листьями и быстро наращивают свежую зелень. Однако срок жизни прошлогодней петрушки невелик, растения быстро уходят в стрелку.  Чтобы иметь молодую зелень к столу уже в мае, посадку лучше провести под зиму, по промороженной почве.  Подготовка семян Семена петрушки имеют пряный аромат благодаря содержанию в них эфирных масел. Эта особенность и препятствует быстрому прорастанию семян. Пока масляная оболочка на поверхности семечка не растворится, вода не может проникнуть внутрь.  В сухой почве семена могут лежать больше месяца без всяких признаков жизни. В засушливое лето майские посевы петрушки могут взойти в июне, а могут пролежать в земле и до августа в ожидании сезона дождей. Чтобы получить всходы по расписанию, а не полагаться на милость природы, нужно провести несложную обработку семян перед посадкой. Такая подготовка полезна для семян всех культур семейства Сельдерейных: укропа, тмина, кинзы, сельдерея, аниса, моркови и пр. Каждая хозяйка знает, что в горячей воде жирная посуда отмывается гораздо лучше, чем в холодной. Промывка семян в горячей воде помогает растворить эфирные масла, что ускоряет появление всходов. Чтобы не сварить семена, для замачивания лучше использовать блюдечко, а не кружку, так жидкость быстрее остынет.  Семена заливают водой, которая рукой ощущается как очень горячая, температура должна быть в пределах +50–80 °С, и оставляют в воде до ее остывания. Мне больше нравится другой способ растворения масел — спиртовой. Здесь нет риска погубить семена, а работает он безотказно. Нужно лишь немного водки или самогона, достаточно 30 мл. Семена насыпаем в блюдечко и заливаем спиртом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Через 15–20 минут спирт сливаем, семена подсушиваем и высеваем. Эффект можно оценить по изменению запаха — пряный аромат улетучивается, а значит, эфирные масла растворились. Если же земля очень влажная, а по прогнозу ожидаются дожди, можно сеять семена и без какой-либо подготовки. В теплой влажной почве эфирные масла постепенно растворяются. При посадке под зиму также не требуется обработки семян. За период зимних оттепелей влага постепенно смоет эфирные масла с поверхности семечек. Выбор места Петрушка — весьма скромная культура, нетребовательная к условиям выращивания. Лучше всего она будет расти на открытом солнечном месте, но и в полутени даст отличную срезку душистой зелени. Грядочку с зеленью удобно расположить недалеко от дома, чтобы в процессе приготовления обеда или ужина можно было быстро выбежать и набрать ароматных трав.  Кудрявая петрушка выглядит весьма декоративно. Она образует плотный резной коврик. В отличие от обыкновенной листовой петрушки, она не такая «ногастая», растения не перерастают. Благодаря таким особенностям «Ярославну» можно посадить хоть на первый план цветника или использовать ее в качестве бордюра на декоративной грядке в сочетании с другими видами ароматных трав. Растение нетребовательно к почвам. Однако характер грунта влияет на прорастание семян. На глинистых грунтах туговсхожие семена могут задохнуться под плотной коркой. На песчаных почвах семена петрушки могут очень долго не всходить, поскольку им будет не хватать влаги.  При подготовке почвы под посадку зеленных полезно внести органические удобрения: перегной, зрелый компост, гранулированные удобрения на основе куриного помета или конского навоза.  Органика улучшает структуру почвы, а также обеспечивает питанием почвенную микрофлору. Перегной даст много азота, что обеспечивает быстрый рост зелени и сочную окраску листьев. Уход Поскольку семена петрушки всходят довольно медленно, имеет смысл держать посевы под спанбондом. Зелени нужно не так много, поэтому сгодится любой кусок старого спанбонда. Укрывной материал поможет сохранять влажность почвы.  В засушливое лето можно проводить поливы дождеванием прямо по спанбонду, так земля не размоется. Поддержание почвы во влажном состоянии от посадки до появления всходов крайне важно для петрушки. Летние посевы хороши еще и тем, что к моменту посадки на этой грядке давно проросли семена однолетних сорняков, которые уже были успешно выполоты. Всходы петрушки появляются практически на чистой земле, потребуется лишь минимальная прополка. При весеннем посеве нужно учесть, что лебеда, щирица и другие однолетние сорняки взойдут гораздо быстрее, чем петрушка-тугодум. Поэтому посевы лучше делать строгими рядками, чтобы было понятно, где искать всходы. Опытные огородники при посадке раскладывают по рядку семена редиса в качестве маркера.  Редис всходит очень быстро, уже на 3-4-й день, и показывает, где нужно ожидать всходов ароматной зелени. Уход за петрушкой заключается в нескольких прополках, пока рядки растений не сомкнутся в сплошной ковёр. Необходимость полива зависит от времени года, количества осадков и влажности почвы. Свою зелень я не поливала, поскольку в августе зарядили дожди, которые продолжались до конца сентября. Петрушка на зиму Лето так богато на ароматные травы, а вот зимой ценна каждая зеленая былинка. Магазинная зелень, выращенная в теплицах на гидропонике, не имеет ни вкуса, ни запаха. Вкус и аромат пряных трав со своего огорода несравнимо ярче. Зелень петрушки можно заморозить или высушить. Но в этом году я решила поступить иначе — выкопала несколько кустов и пересадила их в цветочные горшки. Пересадку лучше провести до первых заморозков, чтобы растения меньше стрессовали. У «Ярославны» оказались довольно короткие корни, что позволило мне свободно разместить растения в 2-литровых горшках высотой 12 см. Очень надеюсь, что моя зеленушка доживет до Нового года и будет радовать нас свежей ароматной зеленью, когда за окном всё укроется снегом.

Всегда приятно похвастаться своими достижениями таким же увлеченным огородникам. Без ложной скромности заявляю, своим урожаем перца я могу гордиться. А все благодаря современным сортам и гибридам. Знакомьтесь, мой фаворит сезона 2023 — перец сладкий «Искандер F1». Описание сорта Перец сладкий «Искандер F1» — это высокопродуктивный раннеспелый гибрид, срок вегетации 108-110 дней. Предназначен для выращивания в теплицах и открытом грунте. Растения полуштамбовые, компактные, не требуют подвязки. Хорошо выдерживают значительную плодовую нагрузку. На кусте одновременно созревает по 5-6 крупных плодов. Перец кубовидный, с толстой стенкой, длиной до 13 см. Средняя масса плодов 200-230 г, самые крупные вырастают до 300 г. Окраска плодов в технической спелости салатовая, при полном созревании — красная. Перец по-настоящему сладкий, ароматный, с ярким насыщенным вкусом. Подходит как для потребления в свежем виде, так и для готовки и переработки: приготовления лечо и других заготовок. Выращивание перца в открытом грунте После того, как моя теплица улетела, как домик Элли из сказки “Волшебник Изумрудного города”, я решила осваивать выращивание теплолюбивых культур в открытом грунте. Всё бы ничего, но наш регион — Алтайский край, Западная Сибирь. Зимы длинные и холодные, лето жаркое и короткое, климат — резко континентальный.  Первый опыт выращивания перца в открытом грунте был плачевным. Слабенькие кусты к концу лета дали по одной перчинке, на этом урожай закончился, не успев начаться. Я провела работу над ошибками, и в этом году собрала нереальный урожай перца, второй сбор дал около 30 кг отборных плодов, а ведь был ещё и первый, чуть меньше. Поделюсь своими наработками и расскажу о допущенных ошибках. Сроки посадки Казалось бы, чем раньше посадишь — тем раньше получишь урожай. При выращивании перца в открытом грунте это не работает. Как ни крути, а раньше, чем земля прогреется, высадить рассаду невозможно. При ранних сроках посева уже в конце апреля растения измучились, им тесно в рассадных стаканах, он давно цветут, а высадить их пока некуда. Перерастающая рассада заставляет огородника спешить, высаживать её раньше времени, а потом приходится бегать и укрывать её от возвратных заморозков. В нашем регионе раньше 20-х чисел мая рассаду в грунт высадить нельзя, земля ещё холодная. Старожилы так вообще не спешат и ждут до 10-15 июня. Однако климат изменился, для Сибири — в лучшую сторону. Поэтому конец мая — оптимальный срок высадки для рассады перца и томатов в открытый грунт. Возраст рассады перца к моменту высадки должен быть примерно 70-75 дней, добавим ещё 5-10 дней на появление всходов, итого, около 80 дней. Т.е. посев семян можно проводить в последних числах февраля. В этом году я сеяла перец 25-го февраля. Многие огородники сеют перец гораздо раньше, еще в первых числах февраля. Они объясняют это тем, что семена перца туговсхожие, прорастание может растянуться на три недели. Попробуйте держать посевы в тепле, при температуре +28-30°С. Вы удивитесь, но в очень тёплой почве перец всходит уже на 5-6-й день от посадки. Лучше провести посев позже и обеспечить оптимальные условия для быстрого прорастания семян, чем сеять в разгар зимы и потом “ждать у моря погоды”. Уход за рассадой перца Тепло Мы, огородники, любим экспериментировать, поэтому каждый год что-то делаем иначе, чем в прошлый раз. Мои эксперименты не всегда бывают удачными. Прошлогодняя рассада была крупной и цвела уже в конце апреля. В этом году растения никак не хотели развиваться и отставали в росте. А причина такой разницы — в условиях выращивания. В прошлом году рассада перца сидела под светодиодным прожектором, от которого шло и тепло, и свет. Стеллаж с рассадой я занавесила полиэтиленовой плёнкой, поэтому внутри импровизированного парника было теплее, чем в комнате. В этом году я подумала, что слишком хорошо — это тоже плохо, поэтому держала рассаду перца на подоконнике. Несмотря на подложку из толстого пенопласта растения явно мёрзли, поэтому развивались очень медленно. Рассаде перца должно быть тепло и светло. Оптимальная температура — +24-26°С. Полив и подкормка Рассада не должна голодать, но и перекармливать её нет смысла. В ограниченном объёме рассадного стаканчика неизрасходованные питательные вещества будут оседать мертвым грузом. Постепенно их концентрация в грунте будет увеличиваться, что создаёт неблагоприятные условия для роста саженцев. Первую подкормку проводим, когда у сеянцев появилось две пары настоящих листьев. До этого момента растениям вполне хватает питательных веществ из грунта. Последующие подкормки повторяем с интервалом 10-15 дней.  Мне понравилось жидкое удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Оно содержит полный набор макро- и микроэлементов. которые нужны рассаде. Действует мягко, не вызывает бурного роста, не провоцирует вытягивание саженцев. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Рассада перца требовательна к влажности почвы. Пока растения ещё совсем малы, нельзя их заливать. Испарение влаги через семядольные листья минимальное, поэтому терпеливо ждём, когда почва в стаканчиках высохнет, и только после этого приступаем к поливу. По мере роста рассады поливы проводим всё чаще. Если же рассада зацвела ещё на подоконнике, уделяем поливу особенное внимание. Пересушивание грунта может привести к опадению бутонов и цветов. Высадка в открытый грунт Перец ужасно не любит холода. По сравнению с томатами — это гораздо более теплолюбивая культура. В южных регионах почва весной прогревается быстро, а там, где зимы морозные — нужно терпеливо ждать, пока земля оттает и согреется. Хотите ускорить процесс — нужно высаживать рассаду на навозные грядки, которые разогреваются на “биотопливе”. Устройство тёплых навозных гряд я пока не освоила, мне кажется это слишком трудоёмким. Опыт этого года показал, что перец отлично плодоносит и просто на земле. Если же ранней весной укрыть грядки прозрачной полиэтиленовой плёнкой, земля прогреется ещё быстрее. Закалка Перед высадкой в грунт рассаду нужно приучить к солнечному свету и более прохладной температуре. Моя закалка в этом году была слишком радикальной. Я начала её ещё в первых числах мая, когда погода была неустойчивой. Рассада сначала получила солнечные ожоги, а потом надолго остановилась в росте из-за холода. И даже после такого стресса “Искандер F1” дал отличный урожай. Возможно, делу помог антистрессовый препарат “Ботаник”. Я провела две обработки: сразу после получения рассадой солнечных ожогов и через несколько дней после высадки в грунт. Интересно, на что же способен “Искандер”, если все сделать правильно? “Ботаник” смягчает стресс от пересадки Схема посадки Где-то на юге, возможно, стоит сажать перец погуще, чтобы растения густой листвой прикрывали плоды от палящего солнца. В условиях средней полосы и Сибири каждый солнечный день идёт в зачёт, поэтому чем больше солнца достанется перцу — тем лучше. Я сажаю кусты в один ряд, расстояние между растениями в ряду — полметра вместо рекомендованных 30 см. Между соседними рядами около метра. В таких условиях кусты равномерно освещаются солнцем в течение всего дня. Благодаря компактному размеру куста перец не требует подвязки. Это позволило мне сразу после высадки установить дуги и натянуть спанбонд. Под этим укрытием перец провёл весь сезон, до уборки.  Спанбонд защищал растения в холодные июньские ночи, помогал сохранить влагу в почве в июльскую жару, укрывал от августовских и сентябрьских дождей. Формировка Несчастная рассада этого года дала мне ценный опыт. Многие ошибки можно компенсировать правильной формировкой. Куст перца растёт “этажами”, формой напоминая перевёрнутую пирамиду. Над коронным цветком закладывается развилка — три скелетных ветви, на них появляются боковые побеги с бутонами — это нижний “этаж”. Он даёт первую волну урожая — несколько плодов, которые созреют уже в июле. С каждым следующим ярусом количество боковых ответвлений увеличивается. Соответственно, бутонов становится больше. Так формируется второй и третий ярус, которые дают августовский и сентябрьский урожай. Если рассада перца получилась отличной, если растения цвели уже при высадке в грунт, быстро прижились и не потеряли первые завязи, можно оставить всё, как есть. Перец сам отрегулирует, сколько плодов он сможет выкормить, лишние цветы растения сбросят естественным образом. Если же что-то пошло не так, берём в руки ножницы и нормируем количество бутонов.  Коронный цветок нужно удалить в любом случае, обычно это происходит ещё на стадии выращивания рассады. Первый плод погоды не сделает, зато его созревание сильно замедлит развитие растения. Если рассада получилась хилой, долго приживалась, сильно отстала в росте, нужно дать растениям набрать силу, а для этого придётся пожертвовать первой волной урожая. В июне я удалила все первые бутоны на крошечных кустиках. В июле эти кусты было просто не узнать, настолько шикарными они стали. Придётся пожертвовать первыми бутонами в пользу развития куста Я потеряла ранний урожай, зато получила прекрасные мощные растения, которые смогли выкормить много крупных плодов. Заморыши превратились в красавцев Чтобы осенью не собирать мелочь, приходится опять браться за ножницы. В начале августа я внимательно осмотрела кусты и удалила все крошечные бутончики и цветы, которые ещё не успели превратиться в завязи. К концу сентября на кустах висели только крупные плоды, все они успели набрать свою массу, а некоторые пошли на рекорд. Впечатления о сорте Гибрид “Искандер F1” настолько хорош, что описание впечатлений выглядит как проплаченная реклама. Но взгляните на фотографии и убедитесь своими глазами. При весьма неудачной рассаде в открытом грунте в Сибири мне удалось собрать две волны урожая. Первым плодам я не дала дорасти до своего максимума, потому что не могла представить, на что способен этот гибрид. Первый сбор дал 15 плодов, это чуть больше 2 кг. Второй — ещё столько же, но плоды стали гораздо крупнее, а стенка — толще, урожай едва поместился в ведро, настолько крупные были перчины. По весу, это еще 2,6 кг. Итого, примерно 4,7 кг отборного перца с трёх кустов. Качество плодов отменное — такие бы на выставку достижений сельского хозяйства! Единственное “но” — дождливая осень не позволила плодам покраснеть на кустах. В коробке они тоже не хотели дозариваться, видимо, солнечных дней катастрофически не хватило. Но даже в технической спелости “Искандер” — это чудо!

Горох — сладкий зеленый овощ, полюбившийся взрослым и особенно детям. Бобы гороха покоряют сердца не только вкусом, но и своим содержанием. Ведь горох очень полезен для организма. Он богат растительным белком. Кроме того, горох содержит множество микроэлементов, таких как йод, фтор, цинк, селен, марганец, медь, железо, хром и др. Благодаря своему богатому составу горох способствует развитию активной мозговой деятельности, помогает легче справляться с физическими нагрузками, обеспечивая энергию организму. Урожай гороха Милёнок, 9 июля В нашей семье очень любят горох, поэтому мы выращиваем его каждый год. В этом году я остановила свой выбор на семенах гороха Милёнок. К посеву приступаю в конце апреля. Регион – Дальний Восток, Еврейская автономная область. Горох Милёнок от компании «Ваше хозяйство» Для начала вскрываю упаковку гороха и изучаю содержимое. В упаковке оказывается 44 горошины. Содержимое упаковки Приступаю к посеву 27 апреля.  Выбираю грядку, которая располагается в полутени. В первую половину дня грядка находится в тени, во вторую половину дня грядка освещается солнцем.  Предшественник гороха — томат.  Грунт скалистый, обогащенный перегноем.  Итак, грядку вскапываю, раскладываю горошины в шахматном порядке на расстоянии 20–30 см друг от друга. Кладу по одному семени в лунку, закапываю посевы и обильно поливаю. Посевы накрываю лутрасилом. Температура на момент посева варьируется от +20 градусов днем до –2 градусов ночью. Посев Первые всходы появляются спустя 9 дней (6 мая). Открываю грядку и больше не укрываю лутрасилом. В течение следующих десяти дней появляются остальные ростки гороха. Итого взошло 35 семян из 44 посеянных. Всхожесть семян составляет 80%. Первый росточек Всходы гороха Милёнок Погода в мае холодная. Температура варьируется от +20 днем до +5 ночью. Горох растет медленно. В это время обильно поливаю горох 1 раз в 1-2 дня. Спустя месяц после всходов высота гороха достигает 30–35 см. В начале июня подвязываю горох к опорам. Цветение гороха начинается 12 июня. И тут я решаю провести эксперимент. 15 июня в теплый, солнечный день я осуществляю прищипку гороха. Манипуляцию провожу утром, когда роса уже спала: ножницами срезаю макушки некоторых растений гороха. Проводить опыт над целой грядкой гороха я побаиваюсь, т. к. не знаю, какой эффект ожидать. Ставлю опоры для гороха Цветение гороха Милёнок Прищипываю макушки ранним солнечным утром Горох без макушки Вечером этого же дня опрыскиваю горох препаратом «Ботаник — для роста, красоты и урожая». Препарат усиливает ростовые и формообразовательные процессы, повышает урожайность, стрессоустойчивость, улучшает качество урожая. Рабочий раствор: 2 мл на 1 л воды. Препарат «Ботаник — для роста, красоты и урожая» Первые стручки гороха мне удается обнаружить 17 июня. А первый урожай гороха мы пробуем уже 25 июня (на 50-й день от всходов). Урожай представляет собой 9 стручков весом 51 г. Формирование стручков гороха Милёнок Первый урожай Далее уход за горохом очень простой — полив, прополка и рыхление. Также дважды (17 июня, 2 июля) провожу полив гороха минеральным удобрением «Здравень турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Удобрение способствует ускорению развития растений, повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус и качество урожая. Рабочий раствор: 20 г препарата на 10 л воды. Минеральное удобрение «Здравень турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур» Температура в конце июня — начале июля самая знойная и достигает +32...+35 градусов. Конец июля — начало августа отмечается температурой +22...+28 градусов. Таким образом температура для плодоношения гороха благоприятная. Однако в знойную погоду прополку гороха временно прекратила, чтобы трава помогала держать влагу в земле. Затем, когда приступила к прополке, заметила, что несколько растений гороха выбыло из строя. Грядка с горохом, 13 июля. Кусты пышные, с большим количеством плодов Урожай гороха собираю регулярно (каждые 2–5 дней) вплоть до 10 августа. И за весь сезон мне удается собрать 2963 г гороха. Ради интереса с помощью математических формул высчитываю, сколько примерно стручков гороха мне удалось вырастить. Берем общий вес (2963 г) и делим на вес 1 стручка (5–8 г). Выходит 600–400 стручков гороха. Урожай гороха Милёнок Длина стручка составляет 6–8 см. В стручке находится 6–8 светло-зеленых горошин. Горошины имеют очень сладкий вкус! А сами стручки гороха оказываются нежными, сочными, без пергаментного слоя. Сладкие горошины Милёнка Измеряем размер стручка Высота кустов гороха 35–65 см. Кусты, которые подверглись прищипке, растут очень пышными. На них формируется множество стручков. Эксперимент оказывается удачным! Однозначно буду пользоваться данным способом выращивания гороха в дальнейшем. Пышные кусты гороха Милёнок Богатый урожай гороха Милёнок В общем, вся семья осталась довольна таким урожайным и сладким горохом. Милёнок не подвел! Горох проявил хорошую всхожесть, суперскую урожайность и порадовал очень сладким вкусом.

Квашеная капуста — это верное средство для борьбы с зимним авитаминозом, популярная закуска, да и просто вкусная еда. Не каждый сорт подходит для квашения. Здесь нужна сочная, хрустящая и сладкая капуста, да еще желательно, чтобы кочаны были крупными. Этим требованиям удовлетворяет «Зимняя королева». Описание сорта Капуста белокочанная «Зимняя королева» — это позднеспелый сорт со сроком вегетации 135–140 дней. Растение формирует розетку крупных округлых листьев сине-зеленого цвета с сильным восковым налетом. Формирование вилка начинается в августе и завершается к концу сентября. Кочаны плоско-округлой формы, в диаметре 30–35 см, выровненные по размеру. Вилки весьма увесистые. Производитель семян указывает массу кочанов как 2–4 кг, по факту они вырастают гораздо крупнее — до 5–6 кг. Кочан средней плотности, на срезе белоснежные сочные листья. Вкус капусты насыщенный благодаря повышенному содержанию сахаров. Выращивание Выращивание белокочанной капусты начинается с посева семян на рассаду. Позднеспелые сорта, предназначенные для квашения и зимнего хранения, нет смысла сеять слишком рано. С начала мая до середины октября, когда проводится уборка капусты, в запасе около 150–175 дней, что более чем достаточно. Сроки посадки Посев капусты на рассаду я провожу в открытом грунте на отдельную грядку. Сроки посадки определяю, исходя из состояния почвы и погодных условий.  В этом году зима никак не хотела сдаваться, в 20-х числах апреля выпал и растаял последний снег. Как только почва слегка подсохла, 27 апреля я посеяла капусту. При ранней весне можно проводить посев уже в середине апреля, если же весна задержалась — посадку проводим в конце месяца. Крайний срок посева капусты на рассаду — 5 мая, так говорила мне моя бабушка. Посадка Теоретически капусту можно сразу сеять на постоянное место. Сложность лишь в том, что придется ухаживать за несколькими грядками, тогда как рассаду можно посадить более компактно. Да и при высадке рассады есть возможность немного заглубить саженцы, что весьма полезно для развития корневой системы растений. Поскольку я сажаю несколько сортов, я выделяю под рассаду целую грядку и сею семена в одну строку, устанавливая опознавательные знаки между сортами. При выращивании рассады в один рядок растения не вытягиваются, за ними удобно ухаживать, а при выкопке меньше повреждаются корни. Посев капусты — это дело нескольких минут. Достаточно провести неглубокую бороздку, пролить ее, если почва уже слишком высохла, а затем посеять семена.  Семена капусты довольно мелкие, поэтому лучше сеять их аккуратно, чтобы всходы не появились пучками. Заделка семян минимальная, на глубину 0,5 см, не больше. Через несколько дней после появления всходов необходимо провести прореживание, оставляя между растениями 4-6 см. При повторном прореживании оставляем самые лучшие экземпляры, а остальные выдергиваем, расстояние между саженцами должно быть не менее 10–15 см.  Уход за рассадой В середине — конце апреля, когда мы сеем капусту, погода еще приятно прохладная, что очень нравится сеянцам холодостойкой культуры. Они не боятся возвратных заморозков, способны выдерживать морозы до –6 °С. С приходом майской жары ситуация резко меняется — появляется главный враг капустных — крестоцветная блошка. В жаркую засушливую погоду вредитель стремительно размножается, облепляя листья редиса, руколы, листовой горчицы, пак-чоя, репы и прочих крестоцветных. Нашествие крестоцветной блошки способно в считанные дни уничтожить рассаду капусты. Народные методы отпугивания блошки работают весьма условно и требуют постоянного внимания и массу времени.  Я предпочитаю более простое и эффективное решение — сразу после посева крестоцветных над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю спанбонд. Под укрытием создается микроклимат, растениям не так жарко, как на открытом солнце, почва дольше сохраняет влагу после полива. Но самое главное — блошки не подозревают, что под укрывным материалом находится капуста, они ее так и не находят. Рассада вырастает идеальной, ведь ее развитию ничто не препятствует. Кстати, и от первого лёта бабочек-белянок растения тоже защищены укрывным материалом. Чтобы рассада выросла побыстрее и получилась более крепкой, я провожу одну подкормку через 3 недели после появления всходов. От выращивания саженцев томатов и перца остается жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» — им и подкармливаю капусту. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Высадка рассады В этом году май был отчаянно жарким и засушливым. Сильные ветра и яркое солнце иссушивали почву, земля быстро теряла зимние запасы влаги, превращаясь в песок. Даже под спанбондом рассаде приходилось несладко. К обычному сроку высадки — 18 мая, на Арину-капустницу, — рассада была слишком мала, пришлось еще немного подождать.  Между тем ситуация продолжала усугубляться полным отсутствием дождей. Я не рискнула высаживать рассаду на палящее солнце, погодные условия больше подходили для пустыни, чем для роста холодолюбивой капусты.  Пришлось ждать до первого хорошего дождя, который напитал почву влагой и сбил жару, а произошло это только 14 июня. Однако даже при таких поздних сроках высадки рассады мы получили великолепный урожай. При высадке рассады капусты очень важно не допускать пересыхания корней. Саженцы с открытой корневой системой, которые продаются на рынке, вызывают у меня жалость: жалко и растения, которые будут долго болеть после пересадки, и дачников, которые с ними намучаются. У меня от момента выкопки рассады до ее посадки проходит 2-3 минуты. Сначала я подготавливаю основную грядку, делаю глубокие лунки, обильно проливаю их водой, пока влага не перестает впитываться, и только после этого иду с лопатой к рассаде. Грядку с рассадой я обильно проливаю в день высадки, причем делаю это в несколько приемов, чтобы почва напиталась влагой на всю глубину залегания корней. К пересадке приступаю вечером, на закате, когда спадает жара. Мне остается лишь выкопать саженец, перенести его на другую грядку, установить в лунку и присыпать землей со всех сторон. На посадку каждого растения уходит несколько минут. Саженцы капусты заглубляю до настоящих листьев. Если лунки получились слишком глубокими — это даже хорошо. Через пару недель можно будет подгрести землю к подросшим растениям, это будет дополнительным окучиванием нижней части стебля. Грядку с высаженной рассадой капусты вновь накрываю спанбондом. Этот метод никогда не подводит и позволяет вырастить урожай без обработок инсектицидами. Поливы и подкормки Капуста — жуткий водохлеб и довольно прожорливое растение. Это и неудивительно, попробуй прокорми такую махину. У «Зимней королевы» листья просто огромные.  Я не раз порадовалась, что высадила рассаду на приличном расстоянии — 70 см между растениями в ряду и 1 м между рядами. Такой простор оказался оптимальным. Всем растениям хватало света и питания. При выращивании капусты на приподнятых грядках всегда возникает проблема с поливом. В этом году я намеренно разровняла поверхность двух гряд, чтобы они были на одном уровне с междурядьем, и сделала небольшой бортик земли по периметру грядки. Поливать капусту стало гораздо проще, вода не растекалась и попадала точно по назначению. Засушливый июнь и очень жаркий июль заставили нас побегать с лейкой. Когда силы и терпение заканчивались, мы брались за шланг и поливали капусту дождеванием. К началу июля растениям уже стало тесно под спанбондом, поэтому пришлось выпустить их на свободу. В прошлом году под осеннюю перекопку мы вносили перегной, поэтому почва была очень плодородной. Я не собиралась подкармливать капусту, но если оставалось удобрение от подкормки других культур, почему бы его не использовать? Конечно, лучше было бы применять специальное удобрение, состав которого рассчитан именно под потребности листовых овощей: «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Но за неимением сгодилось и удобрение для огурцов. Защита от вредителей Поскольку половину жизни моя капуста проводит под спанбондом, она успевает вырасти до приличных размеров, так и не узнав, что на свете бывают какие-то вредные насекомые.  Когда в начале июля мы снимаем спанбонд, на грядке сидят крупные барыни с мощными грубыми листьями. В это время засилье крестоцветной блошки уже заканчивается, первый лёт белянок прошел, до второго еще есть время, поэтому капусту никто не тревожит. Поскольку весь июль стояла дикая жара и сушь, казалось, что даже слизни вымерли. Правда, с приходом непрерывных августовских дождей они показали, что вполне себе выжили и готовы узнать, что же мы для них вырастили. К счастью, листья капусты на тот момент были уже очень грубыми. Слизни делали в них небольшие отверстия, но на состоянии растений это никак не отражалось, поэтому я не вела никакой борьбы с брюхоногими моллюсками. Августовский лёт белянок как-то прошел стороной, видимо, из-за частых дождей насекомых расплодилось меньше. В этом году мне настолько повезло, что на капусте совсем не было гусениц, и это без обработок инсектицидами. Обычно же в августе-сентябре я занимаюсь ручным сбором гусениц либо использую какие-то инсектициды из группы пиретроидов, такие как «Алатар» или «Кинмикс». Сбор урожая Дождливый август сменился не менее дождливым сентябрем. Земля набрала столько влаги, что уже просто не успевала просыхать между дождями. Капуста росла как на дрожжах.  Раз в несколько дней я подходила к растениям, чтобы проверить их состояние, ведь избыток влаги вызывает бурный рост, что может привести к растрескиванию кочанов. Плотные покровные листья не выдерживают напора, который распирает капусту изнутри, и вилки лопаются. Увидев, что один из кочанов вот-вот готов разорваться, я решила снять его, а заодно и соседний. Тот кочан, что изначально был чуть меньше, оставался на грядке еще две недели, до 1 октября. Результаты меня впечатлили. Вилки «Зимней королевы» оказались красивой плоско-округлой формы, плотные и очень тяжелые. Масса кочанов составила 5 кг, 5,7 кг, а самый большой, который чуть не лопнул, потянул на 6,3 кг. На срезе капуста оказалась не настолько тугой, как это бывает у зимних сортов. Думаю, что сорт предназначен для потребления в начале зимы. А вот для квашения он подходит идеально. Крупные вилки, сочные, хрустящие, сладкие — квашеная капустка будет просто бомба! Пойду шинковать. А вам рекомендую этот сорт как очень урожайный.

Такого перца я ещё не видела! Молодые плоды были похожи на зелёное яблоко, а при созревании они превратились в аппетитные “горшочки”, которые так и просятся в духовку. Представляю вам необычный сорт сладкого перца — “Золото героя”. Описание сорта Перец сладкий “Золото героя” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 120-135 дней. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под плёночными укрытиями. Растения среднерослые, компактные, высота куста не превышает 60 см. Куст хорошо выдерживает плодовую нагрузку, не склоняется к земле под тяжестью увесистых плодов. Плоскоокруглые плоды прячутся в листве. В процессе роста плоды имеют совершенную округлую форму, похожи на зелёные помидоры. При созревании они сильно увеличиваются в размере, форма становится более плоской, с явными гранями. В технической спелости окраска плодов зелёная, в биологической — золотисто-жёлтая. Стенка плодов мясистая, толщиной 6-8 мм, из-за чего перчины довольно увесистые. Средний вес плодов 180-200 г, самые крупные тянут на 250 г. Выращивание Процесс выращивания перца начинается ещё в феврале, когда за окном пуржит и вьюжит. Чтобы урожай порадовал, нужно соблюсти 7 важных правил. 1. Тепло при посеве Сладкий перец — культура теплолюбивая, об этом мы должны помнить на протяжении всего сезона. Всхожесть семян и скорость появления всходов напрямую зависят от температуры почвы. Если держать посевы перца при комнатной температуре или на подоконнике, где по ночам не больше +16-18°С, всходов придётся ждать 2-3 недели. За это время во влажной почве часть семян задохнётся или сгниёт.  К тому же при длительном содержании почвы под полиэтиленовой плёнкой из-за избытка влаги и недостатка кислорода на поверхности грунта появляется белая плесень, зелёные водоросли или размножаются возбудители заболевания “чёрная ножка”, которые потом губят молодые сеянцы. Если же сразу после посева держать перец в тепле, при +28-30°С (температура должна быть не выше +32°С), то всходы появляются дружно, через 5-6 дней после посева. Как обеспечить такую высокую температуру? Поставить ящики с рассадой к батарее или на нее, сделав прослойку из байкового одеяла. Можно купить специальный греющий коврик для рассады или использовать инфракрасный обогреватель. Можно обойтись и обычной лампой накаливания мощностью 75-100 Вт, в непосредственной близости к лампе температура поднимается до +30-35°С. 2. Тепло для рассады Казалось бы, у томатов и перца примерно одинаковый срок вегетации, но тогда почему мы сеем перец на месяц раньше? Всё дело в его медленном развитии. На начальной стадии рассада развивается крайне медленно. Пока перец “думает”, помидоры уже вымахали и успели вытянуться. Как показала практика, причина медленного развития рассады перца — банальный холод. Комнатной температуры +20-22°С недостаточно для нормального развития этой теплолюбивой культуры. А вот если создать ему условия, в которых будет +24-26°С, да увеличить влажность воздуха, вы удивитесь, насколько быстро может расти перец. В тепле рассада растёт очень быстро 3. Минимум закалки Мы знаем, что перед высадкой рассаду нужно закаливать. В этом году я переусердствовала с закалкой, начав её еще в первых числах мая. Длительное нахождение рассады на улице пошло на пользу томатам, но совсем не понравилось перцу. Переход от домашнего тепла к уличным температурам, когда днём не выше +20°С, а при похолодании и вовсе до +5°С, — эта сильный стресс для теплолюбивых растений. Думаю, что закалку рассады перца нужно проводить за несколько дней до высадки рассады в грунт, когда на улице установится настоящее стабильное тепло.  Главная задача — приучить растения к яркому солнцу. Даже в пасмурный день перец получает ожоги, как показал печальный опыт этого года. Поэтому “гуляем” только под укрытием из плотного спанбонда. А чтобы потом “не было мучительно больно”, не забываем обработать рассаду антистрессовым препаратом за несколько дней до начала закалки. “Эпин”, “Циркон”, “HB-101”, “Ботаник” дают нужный эффект, если провести две обработки — до и после стрессовой ситуации. 4. Тепло при высадке Сладкий перец — тот ещё капризуля. Стоит высадить рассаду в холодную почву, так пиши пропало. Всё, что “нажито непосильным трудом”: бутоны, цветы и мелкие завязи, — будет сброшено, если условия выращивания растению пришлись не по душе. При выращивании в открытом грунте нужно учесть и возможность возвратных заморозков. Если томаты под укрытием еще могут выдержать понижение температуры до нуля, то перец в таких условиях с большой доли вероятности подмёрзнет. Поэтому лучше не спешить с высадкой рассады в открытый грунт. Чтобы почва в открытом грунте прогрелась быстрее, полезно накрыть грядку полиэтиленовой плёнкой, как только растает снег. Прозрачный полиэтилен пропускает солнечные лучи, но не выпускает тепло и влагу. 5. Защита от холода и ветра В Ростовской области, Астрахани, Волгограде и Краснодаре сладкий перец отлично растёт в открытом грунте, не доставляя никаких хлопот. А в средней полосе лучше создать для капризных растений микроклимат при помощи спанбонда. Даже тонкий укрывной материал, которым грядки накрыты в течение всего сезона, даёт ощутимую прибавку к урожаю. В холодные ночи растениям теплее под укрытием, в ветреные дни их не так треплет, в дождливые — не так заливает, спанбонд защищает и от палящего солнца. Под укрытием в жаркие дни чуть прохладнее, а в холодные — немного теплее. 6. Усиленное питание Чтобы получить отличный урожай, нужно нормально кормить растения. При подготовке почвы хорошенько заправляем её перегноем или зрелым компостом. При осенней или весенней перекопке полезно внести калийно-фосфорные удобрения: сульфат калия + суперфосфат или борофоску.  Однако в критически важные моменты развития нужно дополнительно поддержать растения. В период выращивания рассады я подкармливаю сеянцы комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур В начале цветения провожу внекорневую подкормку препаратом “Грин Дейл”, это раствор янтарной кислоты. Она стимулирует цветение и способствует хорошей завязываемости плодов. Обработка янтарной кислотой стимулирует рост и цветение После появления завязей первой и второй волны провожу подкормку удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Оно обеспечивает крупный размер плодов и их насыщенный вкус. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев 7. Формировка  Сладкий перец не рассчитан на наше короткое лето. Когда на пороге уже осень, растения продолжают цвести. Чтобы все плоды успели созреть до прихода холодов, нужно вершковать растения — примерно так же, как мы поступаем с томатами. В первых числах августа нужно удалить все бутоны и цветы, которые ещё не успели завязать крошечные плоды. Это не так просто, ведь у перца множество боковых побегов, и на каждом бутоны, бутоны, бутоны. Желательно бы ещё и прищипнуть верхушку каждого побега, чтобы растения остановились в росте, но на практике это почти невозможно, справиться бы с цветами. После удаления бутонов в считанные недели оставшиеся плоды увеличиваются в размерах. А если стоит тёплая солнечная погода, то перец созревает на кустах. Впечатления о сорте Перец “Золото героя” прежде всего удивил меня своей формой. Подросшие завязи были ну, точь-в-точь как зелёные яблочки. Их размер сначала показался мне небольшим. Но стоило дать плодам дорасти, как ситуация кардинально изменилась. За два сбора мы получили 3,3 кг перца с трёх кустов. Это чуть меньше, чем заявленная производителем урожайность 8-8,7 кг/кв.м или 1,2-1,3 кг с куста, но нужно учесть, что наш урожай получен в открытом грунте на юге Сибири. Перец оказался очень толстостенным, толщина стенки приближается к сантиметру. При удалении семян плод превращается в красивый “горшочек”, остаётся только наполнить его вкусной начинкой и отправить запекаться. Вкус запечённого в духовке перца яркий, насыщенный, а какой аромат стоит во время готовки, не передать словами! Сладкие сочные плоды можно использовать и в свежем виде, а также для приготовления лечо и других заготовок. Насыщенный вкус, сочная мякоть добавят летних красок любому блюду. Эх, жаль только, что мне не удалось увидеть ярко-жёлтый цвет плодов. Пасмурный и дождливый август и сентябрь не оставили растениям шансов на созревание в открытом грунте. Но и в технической спелости перец “Золото героя” весьма хорош. Рекомендую этот необычный сорт для выращивания!

Последние несколько лет я не покупаю сладкий перец в супермаркетах. Меня теперь не удивишь ни огромным размером плодов, ни толщиной стенки, ведь наши, отечественные, сорта позволяют вырастить плоды ничуть не хуже, и это без применения пестицидов. Перец “Европеец” — это большой урожай крупных плодов даже при выращивании в открытом грунте. Описание сорта Перец сладкий “Европеец” — это раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и теплицах. Срок вегетации составляет 105-110 дней. Растение полуштамбовое, высотой до 60-70 см. Производитель рекомендует вести растение в один стебель. Но и при классической формировке в 2-3 ствола размер плодов впечатляет.  Благодаря крупному размеру   и мясистой стенке, толщина которой составляет 7-8 мм, плоды весьма увесистые. Средняя масса 160-200 г, самые крупные перчины доходят до 270 г. При сборе урожая десяток плодов едва умещается в ведре. Окраска плодов в технической спелости тёмно-зелёная. При полном созревании — тёмно-жёлтая. Великолепный вкус, насыщенный аромат, сочная мякоть — благодаря таким характеристикам плоды можно использовать как в свежем виде, так и для жарки, запекания или заготовок на зиму. Как вырастить крупный перец Выбор сорта Прежде всего нужно выбрать правильный сорт. Внимательно изучайте описание сорта и обращайте внимание на вес плодов. Кубовидные сорта по урожайности и размеру плодов значительно превосходят обыкновенный “болгарский” перец. В списке семян агрофирмы “Ваше хозяйство” около 30-ти кубовидных сортов перца, один другого лучше. “Европеец” — один из самых крупноплодных сортов в коллекции. Крепкая рассада Чтобы урожай перца порадовал, нужно вырастить хорошую рассаду. К посеву семян приступаем в конце февраля - первых числах марта, если планируем высаживать перец в открытый грунт, и в начале-середине февраля для выращивания в теплице. Чтобы не терять времени на старте, держим посевы при температуре +28-32°С, в тёплой почве семена дружно прорастают через 5-6 дней. Перец не любит пикировку, поэтому сразу высеваем семена в отдельные горшочки. Рассаду перца лучше держать в тепле. При +24-26°С растения развиваются гораздо теплее, чем при +18-20°С. На подоконнике перцу холодновато, на стеллаже под фитолампой саженцы развиваются быстрее. Под фитолампой рассада развивается лучше, чем на подоконнике В начале роста сеянцы расходуют мало влаги, поэтому поливаем их совсем понемногу. А вот когда начинается активный рост, требуется регулярный полив.  Подкормки комплексным удобрением обеспечивают растущие потребности саженцев. Удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” удобно в применении и экономично в расходе. За время выращивания рассады я провожу три подкормки перца с интервалом 2 недели. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Плодородная почва и подкормки Хороший урожай не получить на истощённой земле. При подготовке почвы хорошенько заправляем грядку зрелым перегноем, расход — ведро на кв.м. Если натуральной органики в наличии нет, используем гранулированные удобрения на основе куриного помёта или конского навоза, их вносим локально, в посадочные лунки. Корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, поэтому при рыхлении земли корни растения повреждаются. Однако на плотной почве без рыхления корни будут страдать от нехватки кислорода. Поэтому еще при подготовке земли нужно позаботиться о создании рыхлой структуры. На глинистых почвах имеет смысл внести под перекопку разрыхляющие компоненты: перепревшие опилки или раскисленный верховой торф. Агроперлит, диатомит садовый также оказывают разрыхляющее действие. Для экономного расхода можно вносить эти компоненты в посадочные лунки, смешивая с землёй. Однако даже на плодородной почве не обойтись без подкормок. Важно понимать, что растения получают питательные вещества только в виде водных растворов. Поэтому нужно постоянно поддерживать почву чуть влажной, перец не должен испытывать засухи.  Для подкормки используем удобрения для паслёновых, такие как “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, Чтобы получить великолепный урожай, корневые подкормки проводим каждые 2-3 недели в течение июня и июля. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев Солнечное место Перец сладкий — это южное растение, в климате средней полосы ему не хватает солнечных дней, поэтому для посадки выбираем открытое место, где растения будут освещены с восхода до заката. Нужно тщательно продумать схему посадок, чтобы рядом с перцем не оказалось растений, которые будут ему мешать — высокорослых, таких как кукуруза, или раскидистых, таких как огурцы, кабачки, тыквы. Также не стоит уплотнять посадки перца другими культурами, они будут отнимать у растений свет и питание. Формировка Ещё в стадии рассады перец может выдать первый цветок. Его называют коронным, поскольку он находится на макушке растения. Над этим цветком закладывается основная развилка на 2-3 скелетных ветви. Коронный цветок нужно удалить как можно раньше, ещё в стадии бутона. Молодому растению не хватит сил и на формирование первого плода, и на дальнейший рост. Первый плод не вырастет слишком крупным, при этом он помешает саженцу развиваться и на долгое время затормозит рост всего растения. Если вы хотите удивить своих родных и соседей размером плодов, можно вести перец в один ствол. Тогда после разветвления необходимо оставить один побег, а остальные прищипнуть. Делать это нужно в самом начале, как только сформировалась развилка, чтобы растение не тратило силы впустую. Формировка в один ствол обернётся меньшим количеством плодов, но их размер будет огромным. Чтобы не терять в урожайности, можно позволить растению формироваться естественным образом и нормировать количество плодов, а не побегов.  Перец не способен остановиться в росте самостоятельно, поэтому растения цветут до глубокой осени. Поскольку перец формируется ярусами, на каждом следующем ярусе бутонов становится всё больше. Чтобы получить крупные плоды, нужно оставить определённое количество завязей на кусте. В августе проводим осмотр растений, удаляем бутоны и цветы (они уже не успеют дать урожай) и оставляем 5-6 самых крупных завязей. При такой формировке вес плодов достигает 250-270 г, проверено на опыте. Впечатления о сорте Скажу честно, такого урожая перца я еще не видела. За два сбора мы получили около 4 кг отборных плодов с трёх кустов.  Если при первом сборе самые крупные плоды тянули на 150-160 г, то к моменту второго сбора некоторые гиганты набрали вес 270 г. Толстая сочная стенка, потрясающий вкус, яркий аромат — такой перец впору отправлять на выставку, его даже жалко резать. Перчина едва умещается в руке. Мне не удалось довести этот сорт до биологической спелости, поэтому я не увидела ярко-жёлтых плодов, но и зелёными они мне очень понравились. Если бы в августе и сентябре было так же солнечно, как в прошлом году, а не заливали дожди, уверена, результаты были бы ещё более впечатляющими. Перец сладкий “Европеец” — это супер-сорт, который при минимальном уходе просто поражает урожайностью и крупноплодностью. Настоятельно рекомендую для выращивания!

В этом году я получила невероятный урожай сладкого перца, а все благодаря современным кубовидным гибридам. Крупные плоды с толстой стенкой приятно взять в руку. Десяток перчин едва помещается в ведро. Итак, знакомьтесь, перец «Махараджа F1». Описание сорта Перец сладкий «Махараджа F1» — это раннеспелый гибрид со сроком созревания 105–110 дней. Предназначен для выращивания в теплицах и в открытом грунте.  Это надежный гибрид, который рано вступает в плодоношение, отлично вяжет плоды при разных погодных условиях: и в жару, и в проливные дожди.  Растения среднерослые, высота куста 70–80 см. Куст полуштамбовый, разветвленный. Хорошо держит нагрузку, не заваливается под тяжестью плодов. Перец крупный и очень крупный. Плоды кубовидной формы, длиной до 10 см. Благодаря крупному размеру и толстой стенке средняя масса плодов достигает 190–200 г, самые крупные — по 220–240 г. Окраска плодов в технической спелости салатово-зеленая, в биологической — ярко-красная. Вкус и аромат насыщенный. Гибрид показывает высокую устойчивость к вирусным и грибным заболеваниям даже в дождливое лето. Не требует обработок фунгицидами, что позволяет получить экологически чистую продукцию. Выращивание Получить отличный урожай перца не так сложно, если соблюсти несколько важных моментов. Нужно вырастить крепкую рассаду, выбрать удачное место и время для посадки, создать благоприятные условия для роста. А дальше, перефразируя слова феи из кинофильма про Золушку, «перцы вырастут сами». Рассада Сроки посадки Посев перца на рассаду я провожу в конце февраля. Можно проводить посевы и немного позже, если создать рассаде идеальные условия для роста.  Оптимальный возраст рассады перца к моменту высадки на постоянное место — 60–65 дней. При выращивании в открытом грунте высадку рассады проводим не раньше 20-х чисел мая, поэтому посев можно делать даже в начале марта. Посев Семена перца имеют плотную оболочку. Часто они бывают пересушены для лучшего хранения, поэтому перед посевом полезно замочить семена на несколько часов, чтобы они напитались влагой. Однако при посадке во влажный грунт оболочка размокает естественным образом. Перед посадкой не будет лишним продезинфицировать посадочный материал от патогенной микрофлоры. Уже несколько лет я применяю для протравки семян хлоргексидин. Это удобно, просто и дешево. Как показывают лабораторные испытания, раствор хлоргексидина уничтожает патогенные микроорганизмы практически 100-процентно. Чтобы не терять 10–15 дней, на которые сеянцы останавливаются в росте после пикировки, я провожу посев сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л. Сею по три семечка, хотя это расточительство. Семена агрофирмы «Ваше хозяйство» уже который год показывают высокую всхожесть. Лишние всходы приходится удалять. Многие огородники считают перец туговсхожей культурой. Я готова с этим поспорить. Все дело в температуре.  Перец — это растение жаркой Мексики, для прорастания семян нужна очень высокая температура — +28–30 °С (но не более +32 °С). В таких условиях перец прорастает почти так же быстро, как и томаты, через 5-6 дней от посева. Можно походить с термометром по дому и найти подходящее местечко для ящиков с рассадой либо сделать специальный рассадник. Для этого можно воспользоваться крупным пластиковым контейнером, в крышку которого врезается патрон под лампочку. Лампа накаливания не только светит, но и греет, в замкнутом пространстве легко добиться нужных температурных показателей. Уход за рассадой Перец очень любит тепло на протяжении всей своей жизни. На своем опыте я заметила, что при высокой температуре рассада развивается гораздо быстрее, чем при комнатной. А вот на холодном подоконнике перец растет очень медленно. Если мы хотим получить крепкую рассаду за короткий срок, нельзя допускать торможения в развитии. Чтобы перец активно развивался, нужна высокая температура — +24–26 °С, для жизни человека это жарковато, поэтому нужно создать специальное местечко для рассады, где будет тепло и светло. Важно учитывать не только температуру воздуха, но и почвы — она всегда ниже на несколько градусов. Поверхность подоконника в зимние морозы может быть очень холодной, не спасает даже прослойка из пенопласта.  В холодной почве корни перца функционируют крайне плохо, поэтому рассада долго сидит в одной поре. Выходец из жаркой Мексики лучше растет в глубине комнаты под яркой фитолампой, чем на подоконнике. В пасмурные дни света от окна недостаточно В самом начале сеянцы растут довольно медленно — это совершенно нормально, т. к. в это время растения развивают корневую систему. Не нужно беспокоиться и подгонять их подкормками. На начальном этапе важно не заливать рассаду, поскольку маленькие растения расходуют совсем немного влаги. На дне рассадного стаканчика почва долго остается влажной, поэтому редкие поливы стимулируют рост корней. Первую подкормку я провожу, когда у сеянцев появляется две пары настоящих листьев. Подкормки повторяю каждые 2 недели до высадки рассады в грунт.  Мне понравилось применять удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Жидкое удобрение удобно в применении, комплекс питательных веществ обеспечивает растения всем необходимым. А полулитровой бутылки с лихвой хватает на весь рассадный период. Закалка В этом году я обожглась на закалке рассады, а вернее, рассада перца получила ожоги в первые дни прогулок. Майское солнце оказалось настолько жгучим, что даже в пасмурный день рассада умудрилась обгореть. Я пришла к выводу, что не стоит спешить с закалкой перца. Пусть лучше растения подольше посидят в тепле, дома, и хорошенько подрастут.  Моя рассада провела половину мая на улице, под двумя слоями спанбонда. Холодные майские ночи оказали негативное влияние — от холода корневая система замерла и растения остановились в росте — забег по времени был потерян. Уход в открытом грунте Выбор места Перец — культура южная, поэтому даже в средней полосе его чаще выращивают в теплицах, чем в открытом грунте. Однако если теплицы нет либо все свободное место занято томатами и огурцами, можно высадить перец и в открытый грунт, но в течение всего сезона держать его под укрытием из спанбонда.  Опыт этого года показал, что даже тонкий спанбонд плотностью 40 г/кв. м создает вполне приемлемые условия для роста теплолюбивого перца. Для посадки нужно найти самую солнечную грядку, эта культура не боится яркого солнца. Схема посадки Чтобы растения не затеняли друг друга, расстояние между кустами в ряду должно быть не менее 30 см, а расстояние между рядами — не менее 50 см. Я сажаю перец с шагом в полметра в один ряд. На таком просторе кустам хватает света, а корням — питательных веществ. Растения получаются раскидистыми, при этом их крона хорошо проветривается, что является профилактикой грибных болезней. Полив и подкормка Перец весьма болезненно переносит недостаток влаги. Растения имеют неприятную привычку сбрасывать бутоны, цветы и крошечные завязи, если им не нравятся условия произрастания. Чтобы не лишаться урожая, я поливаю посадки регулярно, каждые три дня. На 10-метровую грядку я выливаю до 6 леек воды, т. е. примерно по 3 л на куст. Своевременная подкормка минеральными удобрениями дает значительную прибавку к урожаю, в этом я убедилась на личном опыте. Раньше я выращивала перец без подкормок или пару раз проливала посадки зеленым удобрением из сброженной травы. Результаты были довольно скромными. В этом году я провела три подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Первую — через 2 недели после высадки рассады, последующие — с интервалом три недели. Результат превзошел все ожидания. Формировка Раньше я не занималась формировкой перца, разве что удаляла коронный цветок, который появлялся еще во время выращивания рассады на окне. В этом году моя рассада получилась очень слабой, поэтому я пошла на отчаянный шаг. Когда растения только начали ветвиться, я удалила все бутоны и цветы, которые должны были дать первую волну урожая. Делать это довольно сложно, ведь бутоны совсем крошечные, а при их удалении нельзя повреждать верхушки побегов. Если удалить эти бутоны, куст будет крупнее, но первый урожай будет позже Растения, освободившиеся от необходимости завязывать плоды, начали бурно расти. В результате выросли мощные кусты, которые смогли выкормить множество крупных плодов. Сбор урожая начался позже, но количество и размер плодов компенсировали опоздание. В начале августа я вновь повторила процедуру по удалению цветов и бутонов. На этот раз для того, чтобы растения успели выкормить все плоды, которые уже завязались на этот момент. В результате в последнем сборе у меня практически не было мелкого перца, все плоды выросли до своего максимума. Впечатления о сорте «Махараджа F1» рос у меня на самом краю грядки, поэтому он чаще всех попадал в готовку, когда нужно срочно побежать и сорвать перец. Когда нужно было удивить гостей и соседей, опять же отдувался «Махараджа», поэтому на фото гораздо меньше плодов, чем их было в действительности. Первые несколько крупных плодов я сорвала в первых числах августа.  Первые плоды к 1 августа Основной сбор пришелся на сентябрь. 1 сентября я выбрала самые крупные плоды, а еще через 3 недели собрала оставшиеся, которые оказались гораздо крупнее прежних. В сумме с трех кустов мы собрали около 4 кг отборного перца, что выше заявленной производителем урожайности — 6,0–6,5 кг с кв. м, что соответствует 1 кг с куста. Первый настоящий урожай Последний сбор дал только крупные плоды Плоды красивые — крупные, глянцевые, с толстой стенкой и небольшим количеством семян. Вкус такой, как должен быть у южного перца — сладкий, насыщенный. Жаль только, что мне не удалось увидеть яркий красный цвет «Махараджи». Дождливые август и сентябрь не оставили плодам шансов на полное созревание. Но и салатово-зеленые плоды впечатлили своим размером и вкусом. Рекомендую этот гибрид для выращивания в открытом грунте и теплицах.

На рынке семян много кубовидных сортов перца, однако обычно результаты выращивания все равно не дотягивают до магазинного эталона. Но с появлением гибрида «Рыжик F1» все изменилось. Это такой же крупный и сладкий перец, как из южных стран, только гораздо вкуснее, ведь выращен он на нашей земле. Описание сорта Перец сладкий «Рыжик F1» — это раннеспелый гибрид для выращивания в открытом и защищенном грунте. Срок вегетации до сбора первых плодов — 98–105 дней. Растение полуштамбовое высотой 50–60 см. Кусты склоняются под тяжестью крупных плодов, поэтому будет полезна подвязка к опоре. Плоды очень крупные, кубовидно-цилиндрической формы. Стенка толстая, мясистая. Семенная часть небольшая. Производитель заявляет массу плодов 140–160 г, на практике они оказались гораздо крупнее — средний вес 180–220 г, самые крупные тянули на 250 г. Окраска плодов темно-зеленая в технической спелости и оранжевая — при полном созревании. Мякоть ароматная, сладкая, с насыщенным вкусом. Как на картинке! Выращивание Сроки посадки В начале февраля у дачников уже чешутся руки, зима надоела и хочется приступать к посадкам. Я стараюсь сдерживать свои порывы и откладываю посев перца на конец февраля.  До момента высадки в открытый грунт остается около трех месяцев, что более чем достаточно для выращивания рассады. Оптимальный возраст рассады перца к моменту высадки — 60–70 дней. Посадка Перец весьма болезненно переносит пикировку, поэтому я сразу провожу посадку в индивидуальные горшочки. Конечно, сразу требуется много места под лампой, зато возни с землей, а следовательно, разведения грязи в доме, вдвое меньше. При посеве в общие ящики рассада больше вытягивается, ведь как только сеянцы соприкасаются листьями, включается программа на выживание — нужно обогнать соперников и занять больше места под солнцем. Если же сразу сеять семена в отдельные горшочки, рассада вырастает крепкая. Скорость прорастания семян перца напрямую зависит от температуры грунта. В этом году моя соседка жаловалась: «Вот уже три недели, как посеяла перец, а он все не всходит». Когда же я стала выяснять подробности, оказалось, что ящик с посевами стоит на полу. В деревенском доме зимой температура у пола редко бывает выше +16 °С, может опускаться и до +12–14 °С — неудивительно, что семена не хотят прорастать. В сравнении с томатами перец — более теплолюбивая культура. Для прорастания семян нужна очень теплая почва. Хотите получить всходы за 5–6 дней, держите рассадные емкости при температуре +28–30 °С. В этом году я планирую приобрести гибкий инфракрасный обогреватель, предназначенный для обогрева теплиц. Это лента шириной 50 см, длина обогревателя произвольная, кратная 1 м. Он не боится влаги, поэтому его можно будет положить под рассадные емкости.  А пока прогресс не пришел в наш дом, я обогревала посевы лампочкой Ильича, как говорится, дешево и сердито. А чтобы тепло от лампы не рассеивалось, завешивала стеллаж п/э-пленкой. Уход Уход за рассадой перца не представляет сложностей. Он не доставляет особых хлопот, практически не вытягивается, не перерастает, не болеет. Растет себе и растет. Однако чтобы все шло как по маслу, нужно создать хорошие условия.  Чтобы рассада перца не полегла от черной ножки, еще во время приготовления почвенной смеси я добавляю в нее препарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». И никакой органики! Рассаде она ни к чему. Перед посадкой семена протравливаю в растворе хлоргексидина. Здоровые семена + здоровая почва — это тандем, благодаря которому вы никогда не столкнетесь с приходом черной ножки. Полезные бактерии защищают рассаду от болезней Сеянцы перца растут довольно медленно, поэтому поливать их нужно совсем понемногу и только после того, как почва подсохнет. Я выращиваю рассаду в прозрачных пластиковых стаканах, поэтому мне несложно определить, когда пора поливать. Если же горшочки непрозрачные — ориентируйтесь на их вес и состояние растений. Пока рассадный стаканчик достаточно увесистый, в почве хватает влаги.  Переливом рассады грешат многие огородники. В сырой земле корни саженцев задыхаются, отмирают, растения балансируют на грани выживания. Для выращивания рассады нужен яркий свет. А применительно к перцу не менее важно тепло. На подоконнике рассаде холодно, это проверено на опыте. Вдали от окна под светодиодной лампой перец растет гораздо лучше, а к моменту высадки рассада начинает цвести. Под фитолампой рассаде светло и тепло Высадка При выращивании сладкого перца в открытом грунте не стоит спешить с высадкой рассады. Перец остро реагирует на любые стрессовые ситуации, в первую очередь, на холод. Когда земля на поверхности грядки уже хорошо прогрелась, на глубине залегания корней она еще довольно холодная. Лучше подождать лишнюю неделю, чем потерять месяц. При высадке в холодную землю корни теплолюбивых культур испытывают шок, перестают работать, в результате растения надолго останавливаются в росте. У перца крупные нежные листья, которые крайне чувствительны к яркому солнцу. Если рассаду не закаляли, сразу после высадки необходимо укрыть посадки спанбондом, причем желательно плотным, не менее 60 г/кв. м. Моя рассада получила солнечные ожоги еще в процессе закалки, поэтому приходилось откачивать растения антистрессовым препаратом «Ботаник». Обработку я проводила дважды — сразу после неудачной закалки и через несколько дней после высадки рассады в грунт. Солнечный ожог на листьях перца «Ботаник» помогает растениям преодолеть стресс Уход в открытом грунте Сладкий перец можно отнести к беспроблемным растениям. Он практически не болеет, редко поражается вредителями, может расти без формировки и без подвязки. Конечно, все это при благоприятных погодных условиях. Где-то в южных регионах перец растет просто на земле в открытом грунте. В средней полосе уже требуется временное укрытие, а в Сибири урожай можно получить только в теплице или на теплой навозной грядке. Опыт этого года показал, что на юге Сибири, в Алтайском крае, перец отлично растет под спанбондом просто на земле. Да, ему не хватает тепла на то, чтобы плоды достигли полной спелости и окрасились в характерные для сорта цвета, но на свой максимальный размер они выходят. Залог отличного урожая — это своевременные подкормки. Нехватку южного тепла необходимо компенсировать полноценным питанием, иначе о большом урожае перца придется только мечтать. В этом году я провела несколько подкормок удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перца». Эффект от внесения удобрения заметен уже через неделю. Растения заметно оживляются и веселеют.  Удобрения — залог отличного урожая В начале цветения я поддержала растения стимулятором роста «Грин Дейл» на основе янтарной кислоты. Это вещество хорошо усваивается растениями и через листья, и через корни, но расход по листу более экономный. Янтарная кислота стимулирует цветение, улучшает завязываемость плодов.  Янтарная кислота стимулирует цветение и завязывание плодов Цветов действительно было очень много. И несмотря на изнуряющий зной растения отлично завязывали плоды. Впечатления о сорте Перец «Рыжик F1» мне очень понравился. В сравнении с другими сортами он оказался не таким быстрым на отдачу урожая, плоды набирали массу довольно медленно. Видимо, связано это с их крупным размером. Размер перчин действительно впечатляет. Особенно крупные плоды были в последнем сборе. В начале августа я удалила все бутоны и цветы, поэтому все силы растение бросило на вызревание уже завязавшихся плодов. Самый крупный перец был просто гигантом, он весил 245 г, а толщина стенки была равна 1 см! Сбор урожая я проводила в два приема: в конце августа и конце сентября. Если бы не мои ошибки в агротехнике, которые привели к потере времени на старте, растения успели бы дать три волны урожая, и первый сбор пришелся бы на конец июля. С трех кустов в целом мы собрали 20 отборных плодов, а это примерно 3,5 кг сладкого перца отменного качества. Жаль, что в наших реалиях не удалось увидеть яркий цвет Рыжика, но тому виной обилие пасмурных и дождливых дней в августе и сентябре. В солнечное лето, уверена, результаты будут еще лучше. Рекомендую этот сорт как сверхурожайный, очень вкусный и неприхотливый в выращивании.

Фаршированный болгарский перец — это классика летней кухни. Хотите внести разнообразие в свою готовку? Посадите перец сладкий «Мистик». Классическая форма плодов, мясистые стенки и необычная окраска помогут превратить привычное блюдо в кулинарный шедевр. Описание сорта Перец сладкий «Мистик» — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 110–115 дней. Растения компактные, низкорослые, высота куста не превышает 35–50 см. На кусте формируется множество плодов, которые с самого начала имеют красивую сиреневую окраску. По мере созревания цвет плодов становится более насыщенным, ярко-фиолетовым. Форма плодов ближе к конической, с тупым носом. Толщина стенки 8–10 мм, что характерно для кубовидных сортов. Плоды среднего размера, массой 80–110 г, самые крупные — до 125 г. Вкус сладкий, насыщенный, с ярким ароматом. Сорт подходит для приготовления фаршированного перца, а также для заготовок и маринования. Сочный фиолетовый перец добавит красок в летние салаты. Выращивание Выращивание сладкого перца начинается с рассады. От ее качества зависит успех всего мероприятия. Сроки посадки Рассада перца развивается гораздо медленнее, чем томаты, поэтому к посевам приступаем на месяц раньше: в середине — конце февраля. В этом году я сеяла сладкий перец 25 февраля, за три месяца до высадки в открытый грунт. Посадка Сеянцы перца болезненно переносят пикировку. Чтобы избежать остановки в росте, я сею семена сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л.  Поскольку рассада будет находиться в горшочках долгие три месяца, нужна хорошая почва: рыхлая и питательная. Я перепробовала несколько марок готового грунта и остановилась на одной, местного производителя.  В составе грунта низинный торф и биогумус, почвенная смесь хорошо пропускает влагу, практически не слеживается после полива, при этом растения не страдают от недостатка питания. Я не проращиваю семена перца перед посадкой. На мой взгляд, это лишняя процедура. Хорошие семена всходят и без дополнительных мер, главное, соблюсти оптимальные условия.  Единственное, чем я никогда не пренебрегаю, — это протравка семян перед посадкой. На оболочке семян могут находиться споры патогенных грибов, поэтому лучше сразу от них избавиться. Я выдерживаю семена в растворе хлоргексидина в течение 20 минут, после чего сразу высеваю. Семена раскладываю на влажной почве, влаги должно быть вдоволь для размокания плотной оболочки. Сверху присыпаю семена слоем земли толщиной не менее сантиметра и хорошенько прижимаю ее. Это нужно для того, чтобы при прорастании сеянцы могли сбросить оболочки семян, преодолевая сопротивление грунта. Для успешного прорастания семян перца необходима высокая температура: +28–30 °С. Во влажной теплой почве первые всходы появляются через 5–6 дней от посадки, а в течение 10 дней перец массово всходит. Если же держать посевы при комнатной температуре +18–22 °С или ниже, появление всходов растянется на три недели, а часть семян просто сгниет в земле. Создать такую высокую температуру для прорастания семян можно при помощи специального электрического коврика, гибкого инфракрасного обогревателя или обычной лампочки Ильича. Можно и просто найти тёплое местечко поближе к батарее. Без термометра здесь не обойтись, температура не должна быть выше +32 °С, иначе семена просто сварятся. Уход за рассадой В прошлом году я вырастила замечательную рассаду перца, из-за чего расслабилась и допустила много ошибок в этом году. На основе удачного и неудачного опыта можно сделать выводы, какие же условия нужны для рассады. Тепло Как ни странно, потребности в тепле стоят на первом месте. В прошлом году я выращивала рассаду на стеллаже, под светодиодным светильником. Для сохранения более высокой температуры и большей влажности я завешивала стеллаж полиэтиленовой пленкой. За занавесом температура держалась выше комнатной, +24–26 °С, влажность воздуха также была немного выше, что благоприятно для растений. В этом году я сразу выставила рассаду перца на подоконник, о чем впоследствии пожалела. В зимние дни температура на подоконнике не превышает +16–18 °С, а в морозные ночи и вовсе опускается до +12–14 °С. Это совсем не те показатели, которые нужны теплолюбивым культурам. Чтобы отсечь холод, идущий от подоконника, я уложила на него пенопласт толщиной 10 см, это немного улучшило ситуацию, однако глобально не повлияло. Все же рассаду перца лучше выращивать на стеллаже под фитолампами. Свет Свет имеет решающее значение при выращивании рассады. При недостатке света растения вытягиваются, расстояния между листьями будут слишком большими, из-за чего кусты будут слабыми. Каждый огородник знает по опыту, что рассада перца вытягивается гораздо меньше, чем томаты. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы оставить южные подоконники под рассаду помидоров, а для перца выделить местечко на стеллаже под фитолампой. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз. Даже на небольшом удалении от лампы рассада получает вдвое меньше света. Поэтому площадь светового пятна должна соответствовать месту, занимаемому рассадой.  Расстояние от фитолампы до верхушек растений должно быть не более 10–15 см, поэтому нужно сразу продумать, каким образом вы будете регулировать высоту крепления лампы по мере роста рассады. Фитолампа должна находиться непосредственно над рассадой Питание На начальной стадии роста, пока у растений формируется первая пара настоящих листьев, им вполне хватает питания из почвы. Но чем старше становится рассада, тем больше питания ей требуется. За время выращивания рассады я провожу 2-3 подкормки комплексным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Сбалансированный состав подобран под растущие потребности саженцев. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Закалка Перед высадкой рассады на постоянное место необходимо приучить ее к яркому солнечному свету и уличной температуре. И вот здесь нужно быть крайне аккуратным. Майское солнце очень агрессивно, даже в пасмурный день моя рассада получила серьезные ожоги. Выгуливать перец можно только под плотным спанбондом, не менее 60 г/кв. м. Перец — культура крайне теплолюбивая, критическая температура для растений: +16 °С. При более низкой температуре молодые растения испытывают шок, корневая система перестает работать, и саженцы надолго останавливаются в росте. С начала мая вся моя рассада жила на улице, под временным укрытием. Для томатов холодные ночи пошли на пользу, а вот перцу такая закалка совсем не понравилась. В результате растения остановились в развитии практически на месяц. Уход за перцем в открытом грунте Хороший урожай сладкого перца можно получить в открытом грунте даже на юге Сибири при выращивании под спанбондом.  Поскольку высота кустов перца незначительная, а сами растения хорошо держат нагрузку и не требуют подвязки, я сразу после посадки устанавливаю дуги и натягиваю спанбонд. Под ним растения и живут всё лето.  Укрывной материал немного усложняет уход: прополку, полив, подкормку, однако приходится жертвовать собственным удобством ради получения урожая. Полив и подкормка Перец гораздо более требователен к влажности почвы, чем томаты. Даже небольшое пересушивание грунта может привести к сбрасыванию цветов и завязей, а это — потеря урожая. Спанбонд не дает почве пересыхать так стремительно, особенно если сделать двойную защиту: черный укрывной материал на земле и белый — на дугах. Но во время летней засухи даже они не спасали. Я поливала перец раз в три дня, на каждый куст приходилось по 3–3,5 л воды за один прием. Получить отличный урожай мне помогли своевременные подкормки. Удобрение «Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев» оказалось весьма эффективным. Растения быстро нарастили мощные кусты, бурно цвели и завязали множество плодов. Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев Формировка и нормирование урожая Я не формирую кусты перца, т. е. не удаляю пасынки. Растение само закладывает 3-4 скелетные ветви со множеством боковых побегов. А вот нормировать урожай приходится. В первую очередь я удаляю коронный цветок — это первый бутон, который появляется в месте будущей развилки. Если оставить его на кусте, молодое растение будет тратить силы на формирование завязи вместо того, чтобы наращивать куст. В этом году мои растения были очень слабыми, поэтому в конце июня я скрепя сердце удалила цветы на нижнем ярусе. Такая мера лишила нас первой волны урожая, но зато это позволило растениям набрать силы, сформировать много побегов, а затем уже дать обильный урожай. В начале августа вновь пришлось удалять бутоны. К этому моменту куст уже ломился под тяжестью плодов. Чтобы все сформированные завязи успели вырасти до своего нормального размера, необходимо перенаправить силы растения на созревание урожая. А для этого нужно прекратить рост и цветение.  Перец не способен самостоятельно остановиться в росте, поэтому приходится вручную ослеплять все побеги и удалять все крошечные бутоны. Сбор урожая В открытом грунте мне удалось получить только один сбор спелого перца «Мистик», но весьма обильный. Потеря времени на старте из-за ошибок в уходе за рассадой уменьшила урожай вдвое, а короткое лето не позволило получить третью волну плодоношения. Однако даже этими результатами я довольна. В процессе роста перец сладкий «Мистик» радовал обилием ярких плодов, которые торчали во все стороны из глубины куста. Весь урожай я сняла одномоментно, 22 сентября. С двух кустов я получила 2,2 кг перца, что вполне соответствует заявленной урожайности 6,5–6,8 кг/кв. м. И это в открытом грунте в Сибири. Плоды порадовали своим качеством: выровненные по размеру, с толстой сочной стенкой, вкусные и ароматные, да еще и очень красивые. Летнее обилие овощей хочется продлить, поэтому я делаю зимние заготовки. Небольшой размер перчин идеально подходит для укладки в 3-литровые банки. Зимой будет очень приятно открыть такую баночку, начинить перец домашним фаршем и приготовить летнее блюдо, когда за окном метет пурга.

Ранние томаты с небольшими плодами — это, конечно, хорошо. Но они не идут ни в какое сравнение со среднеспелым сортом. Насыщенный вкус, яркий аромат, сахаристая мякоть — помидоры как будто сконцентрировали в себе вкусы и ароматы лета. Томат «Министр» не спешит созревать, но уж когда он поспел — ему нет равных! Описание сорта Томат «Министр» — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 112–115 дней. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения детерминантного типа, высота куста не превышает 60 см. Производитель семян рекомендует формировать кусты в 1-2 стебля. Плодовые кисти простые, в каждой по 3–5 плодов. Размер от среднего до крупного, средний вес помидоров 140–150 г, крупные плоды — до 180–200 г. Помидоры плоско-округлые, плотные, мясистые. На срезе — толстые стенки, пять небольших семенных камер и много томатного мяса. Вкус насыщенный, яркий — то, чего ждешь от помидора, созревшего на солнце.  Сорт показывает высокую устойчивость к грибным заболеваниям, хорошо выдерживает перемены погоды и колебания температуры. Сроки посадки Вырастить крепкую рассаду томатов можно за 50 дней без особых хлопот. Чтобы определить дату посадки, отсчитываем этот срок от предполагаемой даты высадки в грунт и накидываем еще дней пять на появление всходов. Я выращиваю помидоры в открытом грунте, раньше 20-х чисел мая высадить их невозможно, земля еще холодновата. Поэтому посев томатов на рассаду я провожу в последних числах марта, в этом году — 25 марта. Вы скажете, это очень поздно? Действительно, для жителей южных регионов или для выращивания в теплице к посеву томатов на рассаду нужно приступать гораздо раньше. А вот для открытого грунта — самое то. В этом году я посеяла часть томатов на 2 недели раньше. Естественно, более ранняя рассада к моменту высадки в грунт вытянулась и пришлось укладывать ее лежа.  Вытянувшуюся рассаду приходится сажать лежа Как показал опыт этого года, более молодые растения быстрее прижились, легче перенесли возвратные заморозки и раньше вступили в плодоношение, чем те, что я посеяла раньше. Выращивание рассады Суть выращивания рассады в том, чтобы получить забег во времени. К моменту высадки рассада должна иметь развитую корневую систему — это главное. Желательно, чтобы надземная часть была коренастой, с небольшими промежутками между листьями. Свет В домашних условиях получить крепкую рассаду томатов довольно сложно, ведь естественного света катастрофически не хватает. При посеве томатов в начале марта не обойтись без фитоламп. Даже в средней полосе март — это последний месяц зимы, а уж в Сибири и подавно. В пасмурные дни рассада на подоконнике катастрофически вытягивается. Однако при поздних сроках посева томатов на рассаду ситуация упрощается — в апреле уже гораздо больше солнечных дней, а в мае и вовсе можно выносить саженцы на улицу. Пикировка Уже несколько лет я выращиваю томаты без пикировки. Это позволяет сэкономить 1-2 недели, ведь без пересадки сеянцы не останавливаются в росте. Посев в индивидуальные стаканчики можно проводить в последних числах марта и даже в первых числах апреля. Без пикировки рассада развивается равномерно, без остановок. Да и земляных работ гораздо меньше. Посеял — и спи себе, отдыхай. Вы скажете, что при пикировке можно заглубить сеянцы, и тогда корневая система будет мощнее? Действительно, томат может образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля. Однако они гораздо слабее, чем основные корни, а вот время на их развитие тратится колоссальное. А пока рассада наращивает корни на стебле, ее надземная часть приостанавливается в росте. При выращивании без пикировки есть один нюанс. Важно не залить сеянцы в начале развития. Пока всходы еще малы, они расходуют очень мало влаги. В пол-литровом стакане почва долго остаётся влажной, поэтому полив проводим крайне редко. После появления всходов я не поливаю сеянцы в течение недели, затем раз в 5–7 дней. И только когда растения начинают активно развиваться, постепенно увеличиваю норму воды и частоту поливов. Корни О состоянии рассады мы привыкли судить по ее внешнему виду, тогда как гораздо важнее то, что скрыто от глаз — корни. Именно развитая корневая система — залог высокого урожая и быстрой приживаемости рассады после высадки на постоянное место. Главное в рассаде — развитые корни За 50 дней от посева саженцы успевают полностью освоить земляной ком объемом 500 мл. При высадке рассады можно увидеть, что часть корней уже начали сворачиваться в кольца на дне стаканчика, поскольку им уже некуда расти. При высадке рассады корни не смогут расправиться в земле, а значит, необходимо их немного разворошить. У более взрослой рассады, возрастом 60–70 дней, корни стареют, им не хватает места в горшочке. Ранние сроки посадки имеют смысл только при перевалке саженцев в горшки объемом 2-3 л. Однако тогда придется жертвовать количеством рассады, ведь место на подоконнике ограничено. Высадка в открытый грунт Если рассада не вытянулась, то нет нужды спешить с высадкой. Можно спокойно подождать, пока земля хорошенько прогреется. Если томаты выращиваются просто на земле, а не на теплой грядке, раньше конца мая и думать нечего о высадке рассады. Почва прогревается гораздо медленнее, чем воздух. Когда на поверхности почва кажется достаточно теплой, на глубине залегания корней она все еще холодная.  Высадка теплолюбивых культур в холодный грунт — это сильнейший стресс, который приводит к остановке в развитии. Конечно, применение антистрессовых препаратов, таких как «Ботаник», «Эпин», «Циркон» помогает саженцам быстрее адаптироваться на новом месте. Но зачем подвергать растение лишним испытаниям?  Уход в открытом грунте Формировка Какой главный враг томатов в открытом грунте? Думаете, белокрылка? Нет, в моем случае — это жаба, но не та, что квакает, а та, что хочет всего и побольше. Томаты в открытом грунте — вопрос весьма спорный. Особенно если речь идет о Западной Сибири. Да, раннеспелые томаты зреют на кустах, а вот для среднеспелых сортов нашего короткого лета не хватает.  Да и как же им созревать, если жадный огородник ведет растение в три стебля? Пока множество бутонов расцветет, пока завяжутся плоды, пока они наберут массу, а «Министр» — сорт довольно крупный, тут уж лето закончилось. Начало августа, помидоры только набирают массу Середина августа — все еще растем 20-е числа августа — выходим на финишную прямую 1 сентября — первые плоды созрели на кустах В этом году август выдался прохладным и дождливым, поэтому мой «Министр» никак не хотел созревать. Уже давным-давно спели помидоры раннеспелых сортов, а эти все росли и росли. Пришлось срывать их бурыми и дозаривать. А поведи я растения в один стебель, и томаты зрели бы прямо на кустах…, в следующем году так и поступлю. Для формировки в 2 стебля оставляем пасынок под первой кистью Подкормка В этом году я убедилась в том, что своевременная подкормка творит чудеса. Я впервые попробовала подкормить томаты янтарной кислотой — результат потрясающий. Растения окрепли на глазах, цветочные кисти стали появляться одна за другой.  Подкормку препаратом «Грин Дейл» (раствор янтарной кислоты) я провела, когда на растениях распустились первые цветы в нижней кисти. Как результат — грядки просто ломились от обилия помидоров. Янтарная кислота стимулирует цветение и плодоношение Как оказалось, даже на черноземе томатам не хватает питания. Раньше я ограничивалась одной-двумя органическими подкормками в начале сезона, поливала томаты зеленым удобрением — настоем на сорняках. Как результат, в июле растения часто страдали жированием, ведь эффект от органической подкормки проявляется с задержкой. Сначала растения сидят в одной поре, а потом, когда им надо бы завязывать плоды, они начинают гнать бессмысленные пасынки толщиной с палец. Удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» — это песня. Вот что ни говори, а баланс элементов питания имеет значение. Формула NPK = 15:20:15 позволяет томатам и расти, и цвести, и плоды завязывать. Да еще помидоров столько, что потом не знаешь, куда девать урожай. А благодаря большой дозе калия помидоры получаются сладкими даже в дождливое лето. Есть «Здравень» — есть и помидоры Впечатления о сорте Томат «Министр» — как настоящий русский: долго запрягает, да быстро едет. Это очень урожайный сорт, который закладывает множество плодовых кистей, поэтому не стоит жадничать. Даже при формировке в один стебель урожая будет в избытке. Помидоры крупные и красивые, правильной формы, насыщенного красного цвета, с глянцевой кожицей. Вкус — выше всяких похвал. Мясистая мякоть, сочность, идеальный баланс кислоты и сладости — это то, чего ждешь от грунтового помидора. Если уж в Сибири в открытом грунте удалось получить отличный урожай, то в средней полосе или южнее вы будете просто в восторге. Рекомендую!

Ни один огород не обходится без грядочки укропа. Можно ограничиться и самосевом, однако в таком случае уже в середине лета зонтики укропа годятся разве что для консервации. Чтобы ароматная зелень была в наличии до глубокой осени — проводите несколько посевов. Сорт «Зелёное кружево» универсален и подходит для разных сроков посадки. Описание сорта Укроп «Зелёное кружево» — это позднеспелый сорт, зелень готова к срезке через 35–45 дней от появления всходов. Растение формирует красивый, густооблиственный куст. Зелень резная, насыщенного зеленого цвета, с ярким пряным ароматом. Ценность сорта в длительном периоде использования на зелень — растения поздно формируют зонтики. Благодаря повышенному содержанию эфирных масел зелень укропа является ценной приправой. Используется в свежем и сушеном виде, а также подходит для заморозки. Выращивание Многие огородники вовсе не занимаются выращиванием укропа, вызревшие зонтики в следующем году дают обильный самосев, поэтому всходы появляются здесь и там.  Однако у такого метода есть ряд минусов. Беспорядочные всходы самосева нарушают идиллическую картину аккуратных грядок. Пока растения малы, они не доставляют проблем. Однако мощные побеги высотой 1–1,2 м, увенчанные крупными зонтиками, уже мешают росту основных культур. Да и корневая система укропа немалая, он будет отнимать питание у более слабых соседей. В теплую затяжную осень семена укропа успевают взойти уже в текущем сезоне. И тогда они работают как сидераты — это плюс, но в следующем году всходов будет в разы меньше — это минус. Я люблю порядок на огороде, чтобы у каждой культуры было свое место, поэтому ежегодно сею укроп. Да не один раз за сезон, а в несколько сроков. Сроки посадки Укроп — культура холодостойкая, поэтому посевы можно проводить в самые ранние сроки, как только почва оттает и немного подсохнет — в середине — конце апреля. Чтобы пряная зелень поступала к столу в течение всего лета, повторные посевы проводим раз в месяц. В этом году первый посев я провела 27 апреля, последний — 27 июля. Подготовка семян Огородники часто жалуются на то, что покупные семена плохо всходят, и грешат на производителя. При этом самосев даёт дружные всходы, превращая междурядья в укропный газон. В чем же причина? Семена растений семейства Сельдерейных покрыты тончайшей оболочкой эфирного масла. Масляная пленка не позволяет воде проникать внутрь семени, поэтому после посадки семена лежат в земле 2-3 недели, а порой еще дольше. Скорость прорастания семян эфиромасличных культур напрямую зависит от влажности почвы. Во влажном грунте эфирные масла растворяются, вот почему самосев и укроп подзимней посадки так хорошо всходят. Посевы в конце лета также дают дружные всходы без всяких “танцев с бубном”, поскольку частые дожди не дают почве просыхать. В засушливую весну и жаркое лето необходимо предварительно обработать семена перед посадкой, иначе появления всходов придётся ждать очень долго. В сухой земле укроп даёт изреженные всходы, а часть семян так и остаётся лежать в почве до прихода осенних дождей. Чтобы растворить масляную оболочку на поверхности семян, я замачиваю их в водке или самогоне, спирта нужно совсем немного, достаточно 20-30 мл, чтобы залить семена в блюдечке. Через 20 минут сливаем спирт, а семена немного подсушиваем в естественных условиях до сыпучего состояния.  После такой обработки всходы появляются в течение недели. Подготовка почвы Поскольку я занимаюсь земледелием на чернозёме, то никогда не сталкивалась с проблемами выращивания зеленных. У нас укроп растёт “сам по себе”, без какой-либо подготовки почвы или подкормок. Однако на тяжёлых глинистых почвах, на истощённой земле, на песчаных грунтах укроп не растёт, а мучается. Слабые растения дают бледно-жёлтую зелень, быстро уходят в стрелку и высыхают. Это происходит из-за недостатка питательных веществ в почве или из-за их недоступности для растений. Зеленные культуры расходуют очень много азота, ведь за короткий срок они формируют большой объём зелёной массы. Если почва на участке бедная, с низким содержанием гумуса, необходимо хорошенько заправить грядку перегноем. Расход зависит от плодородия почвы и наличия органики, норма составляет 0,5-1,5 ведра на кв.м. На тяжёлых глинистых грунтах укроп может страдать из-за недостатка кислорода в почве. После полива или дождя земля уплотняется, на поверхности формируется корка, которая не пропускает воздух.  Для улучшения тяжёлых почв в них необходимо вносить раскисленный торф или перепревшие опилки. При переработке целлюлозы бактерии расходуют большое количество азота, поэтому не рекомендуется использовать свежие опилки для разрыхления грунта. Для ускорения перепревания свежие опилки необходимо предварительно пролить крепким раствором карбамида (мочевины) из расчёта 100 г на 10 л воды. Карбамид ускорит разложение опилок, а амидный азот компенсирует потребности почвенной микрофлоры. Посадка Семена укропа можно сеять вразброс, но я предпочитаю проводить посадку рядками, — так проще следить за появлением всходов и проводить прополку.  Я делаю неглубокие бороздки на расстоянии 12-15 см друг от друга, обильно проливаю их до глубокого увлажнения почвы и густо сею семена. В этом году первая половина лета была настолько засушливой, что к концу июля верхние 10 см почвы высохли до состояния песка. На небольшую грядочку пришлось вылить не одну лейку воды. Запас влаги в почве обеспечивает дружные и быстрые всходы. Уход Уход за зеленными не представляет сложностей. В начале вегетации нужно пару раз прополоть посадки, чтобы укроп не зарастал однолетними сорняками. А как только его ажурные листья распушаются, рядки смыкаются, и у сорняков не остаётся шансов на развитие. Если весенние и летние посевы укропа приходится регулярно поливать, то поздним посадкам хватает естественных осадков. В этом году август выдался дождливым, влаги было в избытке, поэтому июльскую зелень поливать не пришлось. На чернозёме укроп отлично растёт и без подкормок. На песчаных грунтах, бедных на органику, будут полезны подкормки минеральными удобрениями, такими как “Здравень Аква для зеленных культур” (NPK=1:7,5:6,9). Подойдёт и “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” (NPK=3,5:2,3:4,6), обычно это удобрение остаётся после сезона выращивания рассады. Я считаю, что не имеет смысла поливать зелень органическими подкормками. Настои навоза или куриного помёта могут содержать яйца гельминтов, поэтому после такой подкормки придётся очень тщательно мыть зелень. Подкормки “зелёным удобрением” из сброженной травы более безопасны, однако они дают отсроченный эффект, что не соответствует скорости развития зеленных. Сбор урожая Ароматный укроп собираем по мере необходимости: режем в салат, добавляем в первые блюда, сдабриваем им отварной картофель. Если не выдёргивать растения с корнем, после срезки они отрастают и дают вторую волну зелени.  Обычно мы не успеваем съедать весь укроп, часть заготавливаем на зиму: сушим или замораживаем. Зимой ароматная зелень напоминает о лете, делает горячие блюда более аппетитными. Укроп “Зелёное кружево” порадовал долгим периодом сбора зелени. Через 2 месяца от летней посадки, 25 сентября, на грядке всё ещё красуется кружевная зелень, и пока нет даже намёка на зонтики.

Краснолистные салаты — это не только вкусно, но еще и очень красиво. Их яркие краски украшают грядку, выделяются контрастно на фоне зелени. А необычный цвет листьев вносит разнообразие в готовку. Салат «Бразильский карнавал» — это настоящий праздник цвета и вкуса! Описание сорта Салат «Бразильский карнавал» — это раннеспелый листовой сорт со сроком вегетации 45–50 дней. Растение формирует рыхлую розетку до 25–30 см в диаметре, высотой 25 см. Листья пузырчатые, с волнистым краем, нежные и сочные. Окраска насыщенная, темно-бордовая. Вкус нейтральный, без горечи. Сорт устойчив к краевому ожогу и ложной мучнистой росе, хорошо переносит дождливую погоду, не подвержен грибным заболеваниям. Выращивание Рядовой дачник сеет зелень один раз за сезон — весной. Пока организм ещё соскучился по витаминам, салат активно используется, а затем о нем забывают. Растения перерастают, уходят в стрелку. В нашей семье салат очень любят. В начале лета, пока еще не созрели огурцы-помидоры, мы едим его практически ежедневно. Потом он немного надоедает, а осенью, в преддверии зимы, вновь хочется нежной зелени. Поэтому я сею зеленные несколько раз за сезон. Сроки посадки Салат — культура холодостойкая, семена прорастают уже при температуре почвы +5 °С, всходы могут переносить кратковременные заморозки, поэтому посев можно проводить в самые ранние сроки. За лето я провожу три посева:  в конце апреля, как только позволяет почва — для первой зелени; в конце мая, после окончания всех других посадок — для летних салатов; в конце июля — для осеннего потребления. Жаркая засушливая погода способствует накоплению горечи в листьях салата, вот почему я делаю небольшой перерыв в посадках и не сею зеленные в июне. Подготовка почвы Чтобы провести посев зелени в самые ранние сроки весной, грядку нужно подготовить еще с осени. Зеленные культуры требовательны к питательности почвы, ведь для быстрого роста листьев нужно много доступного азота. Под перекопку вносим хорошо перепревший перегной или компост, примерная норма — ведро на кв. м грядки. Если в наличии нет органических удобрений, можно заменить их заделкой сидератов или ботвы корнеплодов. Весной почва на такой грядке будет достаточно рыхлой, нужно лишь вспушить верхний слой и посеять семена. Летние посевы проводим на грядках, которые освободились от уборки ранних культур. Хорошим предшественником салата будет зеленый горошек. Уже в середине июля грядка освободится, и можно сеять зеленные.  Надземную часть гороха лучше срезать секатором, чтобы его корни с клубеньковыми бактериями остались в почве. Азотфиксирующие бактерии добывают азот из кислорода и привносят его в почву, что стимулирует рост зеленных. Посадка Салат всходит довольно быстро, в течение 5–7 дней. На скорость прорастания семян влияет глубина заделки — она должна быть минимальной, и влажность почвы. Посадку салата я провожу рядками, с расстоянием между ними не менее 20 см, поскольку растения с крупными листьями требуют много свободного пространства. Посадочные бороздки обильно проливаю, пока почва не напитывается влагой. Семена заделываю неглубоко, присыпая слоем земли не более 0,5 см. При более глубокой заделке салат будет всходить медленно, а всходы будут изреженными. Уход Уход заключается в прополках и регулярных поливах, а также в проведении подкормок при необходимости. Полив Скорость роста листовых культур и их вкус напрямую зависят от влажности почвы. При недостатке влаги салат растет очень медленно, и во вкусе проявляется заметная горечь. Апрельские и майские посадки зеленных приходится постоянно поливать. В этом году начало лета на Алтае выдалось аномально засушливым, за май и июнь не выпало ни капли дождя, а в июле было очень жарко, зелень приходилось поливать ежедневно. Зато август пришел с дождями, поэтому «Бразильский карнавал» вырос сам по себе, в компании кинзы.  Подкормка Я не провожу подкормку салата, поскольку на нашем жирном черноземе зеленные и так растут замечательно. А поскольку я стараюсь поддерживать плодородие почвы, то она не истощается. На бедных почвах получить хороший урожай салата сложнее. Из-за нехватки азота растения будут развиваться медленно. На супесчаных почвах не обойтись без подкормки зеленных минеральными удобрениями. Здесь важно соблюдать баланс, поскольку избыток азотных удобрений вызывает быстрый набор массы, но в листьях будет избыток нитратов. Для подкормки зелени лучше всего использовать комплексные удобрения с небольшим количеством азота, такие как «Здравень Аква для зеленных культур» (1% азота, 7,5% фосфора, 6,9% калия). Сторонники органического земледелия могут использовать для подкормки настой сброженной травы, однако нужно понимать, что эффект проявится не раньше, чем через 3 недели. Органические удобрения сначала будут перерабатываться почвенной микрофлорой, тогда как минеральные подкормки усваиваются растениями напрямую. Прореживание Поскольку листовой салат съедобен с начальной стадии роста, можно позволить себе загустить посевы. При первом прореживании, когда размер листочков достигает хотя бы 3–5 см, молодые растения используются в пищу.  При следующем прореживании растения становятся всё крупнее, для готовки их требуется меньше, поэтому часть грядки у меня так и остается в загущении. Однако я не вижу в этом ничего страшного.  Для кочанных сортов расстояние между растениями в ряду имеет решающее значение, а листовой салат может и потесниться. Сбор урожая Листовой салат очень долго сохраняет товарные качества. Даже в летнюю жару растения уходят в стрелку не раньше, чем через 2,5 месяца от посадки. А уж об осенних посадках и говорить нечего. Прохладные дни, обилие дождя — это идеальные условия для роста зеленных. Холодные сентябрьские ночи немного сдерживают рост салата, поэтому растения дольше остаются молодыми. Поскольку мы живём в частном доме, за зеленью я выхожу непосредственно при приготовлении ужина, как говорится, “с грядки — на стол”. После мытья листья салата нужно хорошенько встряхнуть, а в идеале промокнуть сухим полотенцем, чтобы на них не осталось воды, так вкус блюда будет более ярким. Краснолистный салат «Бразильский карнавал» помогает внести разнообразие в готовку. Привычное блюдо превращается в эксклюзивное. А если не полениться: поджарить гренки, кусочки куриной грудки и приготовить фирменный соус, то получится настоящий «Черный цезарь», который подают в ресторане.

Репчатый лук — культура двулетняя, из чернушки вырастает севок, и только на следующий год — луковица. Стоимость севка с каждым годом растет, лук из семян — хорошая альтернатива севку. Урожай можно получить уже в год посева, к тому же он отлично хранится. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Лук репчатый «Дедуля» — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 66–75 дней. Луковицы плоско-округлые, однозачатковые. Кроющие чешуи золотисто-коричневые, сочные чешуи — белые. Вкус полуострый. Благодаря высокому содержанию сухого вещества репчатый лук хорошо хранится. Подходит для любых видов переработки: потребления в свежем виде, готовки, консервации, заморозки и сушки. Выращивание Получить репчатый лук из чернушки можно двумя способами: через рассаду и прямым посевом семян в грунт. При выращивании рассады луковицы получаются более крупными. При посеве семян в грунт многое зависит от погодных условий. Особенности культуры Для репчатого лука критически важным фактором является влажность почвы на первом этапе. Это относится и к севку, и к чернушке в однолетней культуре. Но если севок имеет некоторый запас питательных веществ, то у былинок, которые всходят из семян, такого запаса нет, поэтому они полностью зависят от капризов погоды и трудолюбия огородника. Развитие репчатого лука идет в два этапа. Сначала растения наращивают корень и надземную массу. Корни будут в дальнейшем поставлять питательные вещества из почвы, а зеленое перо будет питать головку благодаря фотосинтезу. Чем крупнее вырастет перо в первые два месяца после посадки, тем крупнее будет головка репчатого лука. Всходы чернушки способны выдерживать легкие заморозки до –1 °С. Прохладная весенняя погода не помешает появлению всходов, а вот жара и засуха могут стать причиной задержки в развитии сеянцев. Сроки посадки При выращивании лука из семян рассадным способом посев проводят в середине — конце марта. При комнатной температуре всходы появляются в течение недели. Я решила вырастить лук прямым посевом семян в грунт. В таком случае сроки посадки должны быть самыми ранними — как только почва оттает и немного подсохнет, в средней полосе это середина — конец апреля. В этом году на Алтае весна была очень поздней, в 20-х числах апреля выпал и растаял последний снег. Зато в мае погода решила отыграться и компенсировать пропущенный весенний месяц летней жарой. Я сеяла чернушку и сажала севок в один день, 6 мая. К этому моменту почва хорошо прогрелась, поэтому всходы были дружными, через 10 дней на грядке зеленели ряды былинок лучка. Посадка Семена чернушки считают туговсхожими из-за плотной оболочки. Не могу согласиться с этим мнением. Даже в открытом грунте лук «Дедуля» показал отличную всхожесть. Видимо, решающим фактором является свежесть семян. Я не замачивала семена перед посадкой, но обильно пролила посадочные борозды. Семена чернушки довольно крупные, сеять их удобно. Боясь плохой всхожести, я загустила посевы, и совершенно напрасно — всходы были дружными, пришлось прореживать. При посеве чернушки в открытый грунт важно поддерживать постоянную влажность почвы до появления всходов, а это довольно продолжительное время — от 10 дней до 2 недель.  После посадки я укрыла грядку спанбондом. Поскольку в мае установилась жаркая погода с сильными ветрами, земля высыхала катастрофически быстро, теряя запасы весенней влаги. Чтобы поддерживать влажность почвы, я несколько раз поливала грядку дождеванием по спанбонду. Уход Всходы лука — это тонкие былинки, в первое время они нуждаются в тщательном уходе. Именно этот момент часто останавливает огородников от посадки чернушки. Однако эти тонкие зеленые ниточки вполне жизнеспособны, при благоприятных условиях они крепнут достаточно быстро. Прополка На начальном этапе уход заключается в прополках и поддержании влажности почвы. В начале сезона активно всходят однолетние сорняки, за которыми нужен глаз да глаз. Чуть упустишь момент, и в траве будет сложно найти зеленые перышки. У меня ситуацию усложняет вьюнок, от которого пока не удается избавиться. Если вы сажаете чернушку впервые, лучше выбрать грядку поближе: там, где она будет постоянно попадаться на глаза. Так будет проще следить за ее состоянием, вовремя полоть и поливать. Прореживание Если всходы лука появились дружно, необходимо провести прореживание. Здесь важно правильно выбрать момент.  Если сразу же оставить между зелеными былинками по 10 см, на жаре сеянцы будут гореть, в компании им немного веселее. Но и затягивать с прореживанием не стоит. У лука слабые корни, поэтому любая конкуренция за воду и питание оборачивается потерями урожая. Лучше всего проводить прореживание в два этапа. Сначала удаляем сеянцы, которые взошли пучком, оставляя растения в один рядок. Затем по мере роста периодически вынимаем молодой лучок на салат, пока расстояние между растениями в ряду не станет равным 10 см. Полив Скорость развития зеленого пера напрямую зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Если май и июнь будут прохладными, с регулярными дождями — лук будет расти как на дрожжах.  В этом году у нас сложилась обратная ситуация: жара и засуха мешали растениям нормально развиваться. Регулярные поливы не слишком спасали ситуацию, поскольку влага мгновенно высыхала под палящим солнцем и ветром-суховеем. Середина июня При отсутствии дождей полив нужен и для севка, но для чернушки он критически важен. С учетом этого я посадила лук в непосредственной близости к баку с водой. Всходы я поливала практически ежедневно, пробегая с лейкой к другим овощным культурам. Регулярные поливы забивают землю, она уплотняется, перекрывая доступ кислорода к корням. Поэтому необходимо периодически рыхлить почву между рядками лука. Почву между рядками лука нужно рыхлить после полива Подкормка Чтобы ускорить набор зеленой массы, полезно поддержать растения на начальном этапе. В стадии 2-3 листьев нужно провести первую подкормку. В этот период можно использовать азотное удобрение, оно ускоряет рост зеленого пера. Я подкормила лук аммиачной селитрой (1 ст. л. на 10 л воды).  Пора подкормить лук Чтобы не сжечь корни сеянцев и не оставить ожогов на листьях, я провожу подкормку в три этапа. Сначала обильно поливаю грядку, затем проливаю раствор удобрения по влажной почве, и в завершение прохожу по грядке дождеванием, чтобы смыть брызги удобрения с листьев. За 2 недели после подкормки растения прибавили в росте Для дальнейших подкормок нужно комплексное удобрение с высоким содержанием калия, этот элемент способствует формированию головки и стимулирует накопление сухого вещества в луковицах. Формула удобрения «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20 +МЭ) рассчитана под потребности луковых. Начало июля Оголение головок На рыхлых песчаных почвах по мере роста репчатого лука головка постепенно выступает над поверхностью почвы. Это происходит естественным образом, тому способствует сыпучая структура грунта. Под лучами солнца головка быстрее набирает массу. На солнце открытые головки быстрее набирают массу Наша почва — окультуренный чернозем— довольно рыхлая, однако приходится немного помогать репчатому луку. Как только на поверхности грядок становятся видны небольшие головки, я осторожно отгребаю землю вокруг каждой луковицы. Важно не спешить, чтобы не оголить корни и не выдернуть случайно растение из почвы, — у него довольно слабые корни. Такой способ также защищает лук от избыточной влаги, если конец лета выдается дождливым, как в этом году. Начало августа Сбор урожая В этом году природа как будто проверяла нас на прочность. Погода способствовала земледелию с точностью до наоборот. В мае и июне, когда растениям нужно набирать надземную массу, стояла дикая засуха. В июле к ней добавилась изнуряющая жара. А в августе, когда пришло время созревания плодов, шли бесконечные дожди, которых так не хватало в начале сезона. Тут бы луку созревать — а его каждый день заливает. Начало сентября В таких условиях часть репчатого лука из севка начала гнить прямо на грядках. Лук из чернушки оказался в более выгодном положении, поскольку в начале августа растения еще находились в стадии набора массы головки.  Лишняя сырость не принесла вреда, лук «Дедуля» оказался устойчивым к грибным заболеваниям. Но и большой пользы от осенних дождей не было, ведь из-за засухи надземная часть растений не развилась в должной мере, поэтому размер и масса луковиц получились небольшими, в среднем 75 г. Мои результаты далеки от идеала. С квадратного метра (грядка длиной 2 м и шириной 50 см) я собрала 2 кг лука, тогда как сорт «Дедуля» способен давать до 3,5 кг/кв. м. Но даже при таких скромных результатах себестоимость лука гораздо ниже рыночной, ведь пакетик семян стоит значительно дешевле севка. Кроме неудачной погоды нужно отметить и мои ошибки. Посев чернушки нужно было проводить на неделю раньше, в конце апреля, тогда растения получили бы чуть больше весенней влаги. Загущенный посев привел к уменьшению площади посадок, в результате половина сеянцев попала в салат в процессе прореживания. Да и прореживать лук нужно было раньше, чтобы растения росли на свободе. В следующем году я непременно повторю опыт с посадкой чернушки, но с учетом работы над ошибками. А в качестве эксперимента часть семян посею на рассаду в марте.

Урожайный томат для открытого грунта, неприхотливый в выращивании и устойчивый к заболеваниям — это находка для дачника. А если у него еще и крупные плоды, да красивой формы, да вкусные — это и вовсе ценный сорт. Знакомьтесь, томат «Красный купол F1». Описание Томат «Красный купол F1» — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 90–95 дней. Растение детерминантное, высотой 60–70 см. Куст раскидистый, требует подвязки. Плоды собраны в простые кисти по 5–6 штук. Кисти плотные у основания, не переламываются под тяжестью плодов. Помидоры выровнены по размеру, достаточно крупные, массой 140–150 г. Красивая каплевидная форма плодов с острым носиком особенно ярко проявляется в период набора массы, у спелых помидоров форма немного сглаживается, приближается к округлой. Томаты насыщенного красного цвета, с плотной глянцевой кожицей. На срезе — толстая мясистая стенка и сочная мякоть с 4 семенными камерами. Помидоры вкусные, с хорошим балансом кислоты и сладости. Плоды отлично дозариваются, хорошо транспортируются, хранятся в течение нескольких недель без потери товарных качеств. Выращивание Сроки посадки на рассаду Посев томатов на рассаду проводим за два месяца до предполагаемой даты высадки в грунт. Этот срок складывается из оптимального возраста рассады, 50 дней, плюс 5–8 дней на появление всходов. При выращивании помидоров в открытом грунте к посеву приступаем в конце марта. В этом году я сеяла томаты 25 марта, получилась отличная крепкая рассада. Сеянцы томатов не боятся пикировки, однако нужно учитывать, что после пересадки растения останавливаются в росте примерно на 7–10 дней. Это время нужно закладывать про запас. Я выращиваю рассаду без пикировки, посев семян сразу провожу в индивидуальные стаканчики, поэтому 2 месяца до высадки в грунт — это более, чем достаточно. Посев и всходы Я использую готовый грунт для рассады. Он состоит из низинного торфа с добавлением биогумуса. Для большей воздухопроводности было бы полезно добавить в него 10% агроперлита, но можно обойтись и без этого. Я не протравливаю почвенную смесь, поскольку этим грунтом пользуюсь уже не первый год. В качестве профилактики добавляю в почву биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Полезные бактерии создают конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, поэтому моей рассаде не страшна черная ножка. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Перед посевом я выдерживаю семена в хлоргексидине в течение 15–20 минут. Это обеззараживает семена от патогенной микрофлоры, которая всегда есть на поверхности посадочного материала. Посевы держу под лампочкой Ильича, она работает в качестве обогревателя. При температуре +25–28 °С всходы появляются за 5-6 дней. Чтобы не пропустить появление всходов и исключить вытягивание сеянцев в самый первый момент, начиная с третьего дня от посева я дважды в день проверяю рассаду. Как только вижу, что из земли показались белые петельки всходов — сразу же выставляю рассаду на подоконник. Как только появляются петельки всходов, выставляем рассаду на свет Уход за рассадой На начальном этапе очень важно, чтобы сеянцы окрепли. А для этого нужны яркий свет и прохлада. В первых числах апреля томатам вполне комфортно на подоконнике, ночная температура там не выше +14–16 °С, что не позволяет рассаде вытягиваться в темное время суток. Днем на солнце температура поднимается до +22–24 °С. При наличии фитолампы полезно устраивать досветку в утренние и вечерние часы, чтобы длина светового дня равнялась 14–16 ч. В пасмурные дни фитолампу можно держать включенной весь день, поскольку естественного освещения в такие дни не хватает. Может показаться странным, но частый полив провоцирует вытягивание рассады, поэтому я держу свои растения на сухом пайке. Полив провожу только после того, как земля почти полностью высохнет.  Такой подход способствует развитию корней, поскольку они стремятся в глубину, где почва дольше сохраняет влагу. Кстати, при выращивании рассады без пикировки сохраняется стержневой корень. После высадки на постоянное место корень продолжает расти в глубину, что обеспечивает хорошую засухоустойчивость растений. При пикировке мы намеренно или случайно повреждаем основной корень, и формируется мочковатая корневая система. В таком случае корни располагаются в верхней части грунта, такие растения больше страдают от перегрева почвы, зависимы от полива. При выращивании рассады с пикировкой грунт для подросших сеянцев делают более питательным, поскольку их аппетиты к этому моменту уже увеличиваются. Поскольку моя рассада растет сразу в индивидуальных стаканчиках, я регулярно подкармливаю своих растишек, чтобы им хватало питания. Для подкормки использую жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Оно содержит полный комплекс макро- и микроэлементов. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур В начале мая я начинаю постепенно закалять рассаду. Днем выношу растения на крыльцо, а на ночь забираю домой. Как только прекращаются ночные морозы, оставляю рассаду на улице круглосуточно под укрытием из двух слоев спанбонда. На улице гораздо светлее, чем на подоконнике, поэтому рассада не вытягивается. В мае начинаем закалять рассаду Высадка рассады Поскольку я выращиваю томаты в открытом грунте, я не спешу с высадкой рассады. Конечно, уже в середине мая хочется завершить посевную, но лучше подождать, когда земля хорошо прогреется. На глубине залегания корней почва гораздо прохладнее, чем на поверхности. В этом году я высадила рассаду помидоров 22 мая, после того как закончила с посадкой всех остальных овощей.  Я сажаю помидоры в один ряд, расстояние между соседними грядками 50 см, так что между рядами томатов получается расстояние около метра. Растения в ряду размещаю с шагом 0,5 м. При такой схеме посадки кустам хватает света и питания даже при ведении в 2-3 стебля. После высадки рассады сразу же устанавливаю дуги и натягиваю укрывной материал. Он защищает растения от яркого солнца и ветра. Под спанбондом воздух чуть более влажный благодаря испарению влаги из почвы, создается благоприятный микроклимат для роста саженцев. Формировка В этом году я формировала томаты в 3 стебля, чтобы получить побольше помидоров с куста. Как показала практика, крупноплодные сорта, такие как «Красный купол F1» в нашей местности, а это Алтай, юг Сибири, лучше вести в 1 стебель. Томат очень урожайный, в каждой кисти по 5-6 крупных помидоров. При ведении в три стебля растение очень долго раскачивается — одновременно наливается множество кистей. Лишь в конце августа — первых числах сентября началось массовое созревание плодов. Детерминантные томаты хороши тем, что их не нужно вершковать. Растения сами останавливаются в росте. Однако при ведении в три стебля формируется слишком много цветочных кистей. В первых числах августа я удаляю все бутоны и цветы, поскольку в запасе остается всего 1,5 месяца. После удаления цветов созревание помидоров ускоряется. Профилактика фитофтороза При выращивании томатов в открытом грунте нельзя надеяться на авось — что в этом году фитофтороза не будет. Возбудители заболевания всегда есть в почве. Даже соблюдение севооборота не защищает растения на 100%, ведь фитофтороз поражает не только томаты, но и картофель и баклажаны. Споры фитофтороза остаются в почве в течение 5 лет, поэтому нельзя пренебрегать профилактикой. Еще перед посадкой я вношу в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Триходерма вериде, которая входит в его состав, активна по отношению к патогенным грибам. А полезные почвенные бактерии вырабатывают стимуляторы роста, укрепляют иммунитет растений и обеспечивают их дополнительным питанием. Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы После посадки я укрыла грядки черным спанбондом, чтобы оградить плоды от контакта с почвой. В моем случае это оказалось весьма актуально, т. к. слабая подвязка не удержала кусты с тяжелыми кистями, и помидоры оказались на земле. Благодаря спанбонду они не гнили, даже несмотря на августовские дожди. Несколько лет назад я открыла для себя препараты от фитофтороза. Оказалось, что они действительно работают: это «Бронэкс», «Ревус», «Ордан», «Профит Голд» и пр. Соединения меди оставляют на листьях томатов голубой налет, он препятствует прорастанию спор гриба в листья, если они попали на них снаружи. А системный фунгицид защищает растение изнутри. Препарат «Бронэкс» как профилактика фитофтороза Важно понимать, что эти препараты работают как профилактика, если проводить ее по здоровым растениям. В нашем регионе фитофтороз не представляет серьезной проблемы, поэтому мне хватает одной обработки за сезон. Для эффективной защиты нужно провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней. Первую обработку проводим в середине — конце июня. Сбор урожая Даже в Сибири можно вырастить томаты в открытом грунте, в этом я убедилась. Однако нужно учитывать особенности сорта и ориентироваться не только на срок вегетации, но и на размер плодов. Так, сорта с томатами-сливками, весом до 40 г, полностью созрели на кустах, сорта с небольшими помидорами массой до 100 г созрели на кустах на 80% даже при формировке в 3 стебля. А вот сортам с крупными помидорами, весом 150–200 г пришлось сложнее. Набор массы крупных плодов требует времени, которого в наше короткое лето им не хватает, а когда плодов слишком много, процесс созревания замедляется. Томат «Красный купол F1» я снимала в стадии бурых плодов, чтобы ускорить созревание остальных. Помидоры отлично дозариваются в коробке. Благодаря плотной кожице и упругой мякоти томаты не портятся. При этом по вкусу они не уступают тем, что созрели на солнце. В следующем году я непременно вновь посажу этот сорт, но буду формировать его в 1 стебель. Тогда, уверена, все помидоры созреют на кусте, а первые плоды мы будем срывать уже в июле. “Красный купол F1” очень щедр на помидоры. Рекомендую!

Стараниями Хрущева кукуруза стала царицей полей. Да и на дачных участках здесь и там видны высокие растения с задорными метелками на макушке. Да вот только урожай сахарных початков не всегда радует. Поделюсь своими наработками по выращиванию кукурузы. Выбор сорта В распоряжении огородников множество сортов и гибридов кукурузы. Как по мне, по вкусу они практически не отличаются, разница лишь в размере и плотности початка и в величине самих зернышек: они могут быть покрупнее или помельче.  А вот на что стоит обращать внимание при выборе сорта — так это на срок вегетации. Чем раньше начнется созревание, тем большее количество початков успеет созреть до прихода холодов. Кукуруза — культура теплолюбивая. Для выращивания среднеспелых и позднеспелых сортов сумма активных температур должна быть в пределах 2400–3000 °С, для раннеспелых сортов достаточно 2200 °С.  Сумма активных температур складывается из среднесуточных показателей температуры с весны до осени, которые превышают +10 °С. Таблицы с данными по каждому региону можно найти в интернете. Если южнее Воронежа еще можно попробовать вырастить среднеспелые сорта, то в регионах с коротким летом лучше остановить свой выбор на раннеспелых сортах и гибридах. В этом году я вырастила 5 раннеспелых сортов кукурузы: «Фаворит F1» — засухоустойчивый гибрид (75-79 дней). Высота растений до 160 см, центральный побег несет на себе три увесистых початка, на боковых — еще по одному. Початки крупные, до 20 см с сочными зернами, плотно уложенными в ряды. Качество кукурузы отменное. Кукуруза «Фаворит F1» «Лакомка» — холодостойкий гибрид. Растения очень высокие, до 2 м, куст компактный. На главном побеге два крупных початка, на  боковых  побегах еще по одному. Удлиненные початки до 20–23 см с небольшими зернами, нежные и сладкие. Кукуруза «Лакомка» «Утренняя песня» — раннеспелый гибрид (70–74 дня), довольно низкорослый, высота растений не более 150 см. Куст компактный, с 2-3 боковыми побегами. Початки среднего размера, длиной до 17 см, сладкие, сочные. Кукуруза «Утренняя песня» «Кубанский сахарный 210» — простой гибрид (70–75 дней). Куст высокий, до 2 м, и раскидистый, с 3-5 мощными боковыми побегами, которые не уступают центральному. Початки увесистые, длиной 16–20 см, крупные зерна уложены в плотные ряды. Кукуруза «Кубанский сахарный 210» «Золотой Батам» — раннеспелый сорт (70–75 дней). Растения компактные, высотой с человеческий рост. На каждом побеге по 1-2 крупных початка, плотно набитых сочными зернами. Кукуруза «Золотой Батам» Выращивание Сроки посадки Несмотря на то что кукуруза — культура южная, ее всходы способны выдерживать легкие заморозки до –1 °С. К посадке можно приступать, когда установится стабильное тепло, при температуре воздуха +8–12 °С. Специалисты рекомендуют проводить посев кукурузы, когда сумма среднесуточных показателей температуры за последние 10 дней становится не меньше 100 °С. Я провожу посев в середине мая, следом за посадкой картофеля и столовых корнеплодов. При благоприятных условиях в начале-середине августа мы начинаем выборочный сбор спелых початков. Однако в этом году мне пришлось усомниться в правильности своего определения сроков посадки.  Для прорастания семян и развития сеянцев решающее значение имеет влажность почвы. В засушливую весну посадку нужно проводить раньше, в первых числах мая. Подготовка семян Семена кукурузы — это сильно высушенные зерна. Если посадить их в почву как есть, без предварительной подготовки, всходов придется ждать очень долго. Ведь почва должна быть очень влажной, чтобы сухие семена набухли и проросли. Я всегда замачиваю семена кукурузы на несколько часов до полного набухания зерна, после чего высеваю в предварительно пролитые борозды.  Однако в этом году такой подготовки оказалось недостаточно. Май выдался настолько засушливым, что к моменту посадки от весенней влаги не осталось и следа. Всходы вышли разреженными, часть семян не взошло. Видимо, они успели проклюнуться и погибли, поскольку верхний слой грунта на солнце сильно нагревался и быстро пересыхал. Чтобы потом не кусать локти, лучше предварительно прорастить семена кукурузы перед посадкой. Для этого набухшие семена заворачиваем во влажную ткань и держим при комнатной температуре. Проростки появляются в течение 5-6 дней. С пророщенными семенами нужно обращаться более аккуратно, чтобы не обломить ростки при посадке. Выбор места Где-то в южных регионах не имеет решающего значения, где посадить кукурузу — тепла и солнца хватает с лихвой. В средней полосе, на северо-западе, на Урале и в Сибири к выбору места нужно подойти более тщательно. Кукуруза любит открытые солнечные места. Если посадить ее на каких-то задворках участка, в тени глухого забора или хозпостроек, количество початков будет гораздо меньше, а созревание начнется с опозданием в 2-3 недели. Нужно учитывать, что царица полей — особа довольно рослая. Редкие сорта вырастают ниже человеческого роста, обычно они достигают высоты 2 м и более.  Нужно подбирать место под посадку таким образом, чтобы высокорослые растения не затеняли другие овощи. Для этого стоит ориентироваться на стороны света и сажать кукурузу с восточной или северо-восточной стороны огорода. Посадка Я сею кукурузу в несколько рядов с расстоянием между ними 90–100 см. Между растениями в ряду после прореживания оставляю 40–50 см. При такой схеме посадки все растения получают достаточно солнечного света. Я провожу посадочные борозды и обильно проливаю их, пока вода не перестаёт впитываться в почву. Семена раскладываю равномерно по всей длине грядки с шагом 10 см. Глубина заделки семян примерно такая же как у фасоли и гороха — 5-6 см на рыхлых лёгких почвах, 3-4 см на плотных глинистых грунтах. Если всходы появляются дружно, необходимо проредить их, оставляя между растениями в ряду 40 см. Если же кукуруза всходит плохо, такая загущенная посадка не дает грядке пустовать. Есть и другой способ посадки кукурузы — гнездовой. По всей длине грядки делаем лунки с шагом 40 см, в каждую кладем по 2-3 пророщенных зернышка. При такой раскладке потребуется лишь удалить лишние всходы, сеянцы сразу находятся на оптимальном расстоянии друг от друга. Уход Я всегда считала кукурузу беспроблемной культурой, которая растет сама по себе. Но засушливые май и июнь показали, что это не совсем так. Молодые всходы кукурузы в условиях засухи развиваются крайне медленно.  Чтобы растения не теряли времени на старте, в жаркую засушливую погоду необходимы регулярные обильные поливы. Почва при поливе должна промокать на значительную глубину, до 8–10 см.  Поверхностный полив приводит к формированию мочковатой корневой системы в верхнем слое почвы. В дальнейшем такие корни не смогут обеспечивать растения влагой из глубоких слоев грунта, в засуху они будут больше зависеть от полива. До этого я никогда не поливала кукурузу, поэтому тратить на нее воду мне было очень жалко. Поливы я проводила раз неделю или реже, при этом вода уходила в горячую землю как в песок. О насыщении почвы влагой речь не шла. Как результат — значительное отставание растений в развитии и более поздние сроки созревания урожая. В этом году первые початки мы сварили в первых числах сентября. На плодородной почве кукуруза отлично растет без дополнительных подкормок. Мы посадили ее на участке, где в прошлом году вносили перегной. Благодаря обилию органики растения выросли крупными, с большим количеством побегов в кусте. В июне-июле важно не позволять посадкам зарастать сорняками. У молодых саженцев довольно скромные размеры, поэтому однолетние сорняки являются для них серьезными конкурентами за свет, воду и питание. В августе царице полей уже всё нипочем, если какие-то сорняки путаются между ног, она не обращает на них внимания. Я никогда не провожу окучивание кукурузы, поскольку не вижу в этом особого смысла. Благодаря образованию дополнительных воздушных корней растения приобретают большую устойчивость. Даже при сильных ветрах на моем опыте кукуруза никогда не полегала. А выглядят воздушные корни весьма забавно: как иллюстрация к «Дню триффидов». Кажется, что вот-вот растения вытянут корни из земли и пойдут покорять просторы. Воздушные корни помогают растению противостоять ветрам Уборка урожая Не так просто определить, когда кукуруза поспела и готова к уборке. Я прохожу вдоль рядов и высматриваю самые крупные початки. Выбираю те, у которых пушистый чубчик уже подсох и стал бурым. Примеряю их в руке — спелые початки довольно увесистые.  А чтобы убедиться, что кукуруза поспела, надрываю оболочку зеленых листьев и заглядываю внутрь. Если початок пока еще не готов, зернышки еще не пожелтели, можно закрыть внешние обертки и вернуться к нему через неделю. Меня впечатлили сорта «Золотой Батам», «Кубанский сахарный» и «Фаворит F1». Ряды золотистых зерен уложены плотно, кукуруза сладкая, с насыщенным вкусом. Товарный вид — 10 из 10. Даже в засушливое лето каждое растение дало по 5–7 крупных початков, для юга Сибири — вполне достойный результат.

Сорта томатов для открытого грунта похожи друг на друга как близнецы — круглые красные помидорки. А интересные сорта с плодами необычной окраски или формы предназначены для теплицы. Томат «Янтарный купол F1» — приятное исключение. Отличный урожай помидоров янтарного цвета удалось получить в открытом грунте даже в Сибири. Поделюсь опытом выращивания. Описание Томат «Янтарный купол F1» — это раннеспелый гибрид, предназначенный для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием. Срок вегетации — 97–100 дней. Растение детерминантное, но довольно рослое, высота куста до 1 м. Первая цветочная кисть закладывается над 10-м листом, далее кисти идут через каждые 1-2 листа, что обеспечивает высокую урожайность с куста. Крупные помидоры каплевидной формы собраны в простые кисти по 4-5 штук. Несмотря на внушительный вес плодов кисти не переламываются, хорошо держат нагрузку, не требуют дополнительной подвязки. Помидоры крупные, мясистые, массой 180–200 г, некоторые плоды до 280 г. Кожица тонкая, но плоды не растрескиваются. Мякоть мясистая, сочная, с толстой стенкой и пятью семенными камерами. Окраска помидоров золотисто-оранжевая, мякоть на срезе — насыщенного оранжевого цвета. Помидоры очень вкусные, с идеальным балансом кислоты и сладости и ярким томатным ароматом. Дольки помидоров хорошо держат форму, не раскисают в салате. Гибрид устойчив к грибным болезням: вертициллёзу и фузариозу, показывает великолепную завязываемость в жару, хорошо переносит затяжные дожди. Выращивание Сроки посадки При выращивании томатов в открытом грунте не стоит спешить с посевом семян на рассаду.  Томат — культура теплолюбивая, поэтому высаживать рассаду на постоянное место можно только после того, как почва хорошо прогреется на глубине залегания корней. Если речь идёт не о тёплой навозной грядке, а о посадке помидоров просто в землю, то до нужной температуры в средней полосе почва прогревается не раньше 20-х чисел мая, в каких-то регионах — в первых числах июня. Чтобы рассада не перерастала, сеять томаты нужно не раньше, чем за 2 месяца до высадки в грунт.  В этом году я сеяла томаты на рассаду 25 марта, высаживала в грунт 22 мая. К моменту высадки у рассады были хорошо развитые корни в объеме 0,5 л стакана и крепкая надземная часть с 7-8 листьями. Уход за рассадой Уход за рассадой томатов не так сложен, если соблюдать несколько важных правил. Следить за появлением всходов Томаты всходят довольно быстро. При температуре +25–27 °С дружные всходы появляются в течение 4-5 дней. В обычных комнатных условиях при +20–22 °С появление всходов растягивается на 7-8 дней.  Поскольку семена разных сортов прорастают с разной скоростью, лучше проводить посев в отдельные плошки. Я сразу сею томаты в индивидуальные стаканчики. С 3-го дня после посева я два раза в день проверяю рассаду. Как только вижу первые петельки всходов — сразу выставляю ее на подоконник, еще лучше — под яркую лампу.  Очень важно не дать сеянцам вытянуться в первые часы, пока они находятся в тепле и темноте. Если же вы опоздали и всходы уже превратились в тонкие белые ниточки, проще пересеять помидоры, чем выхаживать задохликов. Обеспечить яркое освещение Это самый сложный и затратный пункт. Даже при посеве в конце марта на южном подоконнике рассада помидоров немного вытягивается.  Чтобы дать растениям больше света, можно сделать отражатели из пищевой фольги и установить их за горшочками, со стороны комнаты — так рассада не будет клонится к оконному стеклу, а света получит гораздо больше. Если есть старые зеркала, их можно закрепить на подоконнике с той же целью. Более простым, но более затратным способом будет использование специальных фитоламп или обыкновенных светодиодных ламп. Для хорошего освещения светильников нужно много, ведь линейные лампы освещают только один ряд растений, непосредственно под ними, а круглые лампы дают небольшое пятно света. Фитолампу нужно держать непосредственно над всходами. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз, по бокам от лампы освещение резко уменьшается.  Поскольку светодиоды в фитолампах почти не нагреваются, расстояние от макушек растений до лампы должно быть минимальным — 5-8 см. Ограничивать поливы Рассада томатов развивается очень быстро, в условиях недостатка света это приводит к вытягиванию растений. Замечено, что если поливать рассаду умеренно — она меньше вытягивается. Объем воды зависит от размера сеянцев. Пока у них не появятся настоящие листья, поливаем совсем по чуть-чуть, стараясь лить воду по стенке стаканчика или рассадного ящика.  Через семядольные листья испарение воды минимальное, поэтому растения расходуют ее совсем немного. Земля в горшочках должна быть практически сухой. Если же ежедневно поливать всходы помидоров — земля закисает, а еще хуже — размножаются патогенные грибы, которые вызывают полегание сеянцев — черная ножка. Когда рассада подросла, появилось 2-3 настоящих листа, поливы постепенно увеличиваем. Но между поливами почва должна просыхать. Определить, сколько воды выливать под каждое растение и как часто проводить полив, можно только на практике.  Следите за растениями: пока они радостно топорщат листья — им всего хватает. Если же кончики листьев начали опускаться, потеряли тургор — пора поливать. Никакой органики для рассады Сторонники органического земледелия отказываются от применения минеральных удобрений, и совершенно напрасно. Ведь растения не питаются ни настоем навоза, ни травяным чаем, они не способны переварить кофейную гущу, яичную скорлупу или мандариновые корочки.  Все органические компоненты сначала должны быть переработаны почвенными обитателями: дождевыми червями, многоножками, грибами, бактериями — в условиях рассадного стаканчика это нереально.  Внесение любой органики, будь то перегной в составе почвенной смеси или полив натуральными настоями, приводит к размножению патогенной микрофлоры и появлению сциарид — грибных комариков, личинки которых живут в почве и подъедают корни. Для подкормки рассады я использую комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Его состав подобран специально под потребности юных растений. Все вещества находятся в доступной форме, поэтому эффект от подкормки проявляется уже через несколько дней. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Уход в открытом грунте Высадка рассады К высадке рассады в открытый грунт приступаем, когда весь огород уже засажен, это последнее весеннее мероприятие. Почва должна хорошо прогреться. Если весна пришла недружно, лучше подождать неделю-другую, но высадить рассаду в теплый грунт. В холодной земле корни всё равно не смогут работать, растения получат стресс и остановятся в развитии. Расстояние между растениями в ряду определяем, исходя из будущей формировки. Если вы планируете вести томаты в 1 стебель, привязывая каждый куст к колышку, можно немного загустить посадки — расстояние между кустами 35–40 см. Чтобы вести томаты в 2-3 стебля, потребуется больше места — расстояние между кустами 50–60 см. После высадки хорошо укрыть растения спанбондом. Это ускорит процесс адаптации саженцев на новом месте.  Укрывной материал защищает их от палящего солнца и ветра, под укрытием создается благоприятный микроклимат. Подкормка В этом году я впервые увидела, что значит своевременная подкормка минеральными удобрениями. Грядки просто ломились от помидоров, на такую красоту приходили подивиться все соседи. В начале цветения я обработала кусты томатов препаратом «Грин Дейл», это раствор янтарной кислоты. Она стимулирует цветение и формирование завязей, оказывает общее поддерживающее действие. Грин Дейл, янтарная кислота для растений За лето я дважды подкормила помидоры комплексным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Первую подкормку провела в конце июня, вторую — в середине июля. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев Формировка Чтобы получить урожай помидоров в открытом грунте, нельзя пускать дело на самотек. Томаты образуют множество пасынков, превращаясь в зеленый цветущий куст. Необходимо ограничивать количество побегов, а для этого регулярно удалять пасынки. Как показала практика, в открытом грунте на юге Алтая томату «Янтарный купол F1» не хватает тепла. Я пожадничала и сформировала растения в 2-3 ствола. Из-за этого созревание плодов слишком затянулось. Первые оранжевые помидоры созрели на грядке к 20 августа, поэтому остальные приходилось снимать бурыми и дозаривать в коробке.  При выращивании томатов в открытом грунте приходится выбирать: качество или количество.  При ведении в 1 стебель помидоры успеют созреть на кусте, а значит, будут слаще. При ведении в 2-3 стебля урожай будет гораздо больше. Мой «Янтарный купол» дал примерно по ведру крупных помидоров с куста. Бурые плоды за несколько дней дозревают в коробке, на вкусе это практически не отражается. Подвязка Это самое слабое место в моей истории. В теплице я приспособилась подвязывать томаты к шпалере, а в открытом грунте этот номер не прошел. Здесь требуется установить колышек под каждый куст, причем желательно сделать это сразу после высадки рассады. Моя система крепления кустов между двух натянутых бечёвок потерпела полный крах. Если низкорослые сорта еще как-то удержались на такой псевдоопоре, то метровый «Янтарный купол» значительно перерос опору и развалился. Мои кусты приобрели форму фонтана, а помидоры легли на землю, вернее, на черный укрывной материал. Даже при таком способе выращивания сорт показал себя великолепно. Однако с подвязкой на колышки помидоры зрели бы гораздо быстрее, ведь они лучше бы освещались солнцем. Урожай Томат «Янтарный купол F1» очень порадовал меня. Редкий для открытого грунта оранжевый цвет плодов. Крупный размер помидоров и красивая каплевидная форма. Огромная урожайность. Великолепный вкус помидоров. Отличный иммунитет растений.  Единственный недостаток — это то, что только половина плодов успела созреть в открытом грунте, остальные будут дозревать в коробке. Но здесь нужно винить только жадного огородника и дождливый август. 

Ну, кто не любит крупные мясистые розовые помидоры? Да вот незадача, большинство розовых сортов предназначено для выращивания в теплице. К счастью, есть приятное исключение. Томат «Розовые вершины F1» просто завалил нас помидорами, и заметьте, в открытом грунте на юге Сибири. Поделюсь своими впечатлениями и опытом выращивания. Описание Томат «Розовые вершины F1» — это ультраранний гибрид с коротким сроком вегетации, 95–98 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения детерминантные, довольно рослые, высота куста до 1 м. Первая цветочная кисть формируется над 9-м листом, что обеспечивает раннее вступление в плодоношение. Плодовые кисти закладываются через каждые 2 листа, а это значит — высокая урожайность с куста. Кисти простые, в каждой по 3-4 крупных помидора. Основание кисти плотное, она хорошо держит нагрузку, не переламывается под тяжестью плодов. Помидоры крупные и очень крупные, в среднем вес плодов по 230–250 г, отдельные экземпляры тянут на 300–350 г. Мякоть плотная, мясистая, семенные камеры небольшие. Вкус розовых помидоров восхитительный: сладкие, сахарные на изломе, с настоящим томатным ароматом. Благодаря плотной кожице помидоры отлично хранятся, хорошо транспортируются. Гибрид устойчив к вертициллезу и фузариозу. Великолепно вяжет плоды в условиях жаркого лета, стойко сопротивляется болезням в период затяжных дождей. Выращивание Успех выращивания томатов в открытом грунте зависит от многих факторов. И львиную долю занимает получение качественной рассады. Может показаться странным, но уже в фазе семядольных листьев у сеянцев закладывается будущая программа: если они воспринимают условия произрастания как комфортные, то и плодов в цветочных кистях будет больше, а плодоношение начнется раньше. Сроки посадки Ультраранние томаты со сроком вегетации менее 100 дней нужно сеять на рассаду за 50–60 дней до высадки в грунт. 50-дневная рассада еще не успевает зацвести на подоконнике, поэтому растения быстро приживаются и практически не останавливаются в росте после высадки на постоянное место. Я сею томаты на рассаду в последних числах марта, обращая внимание на лунный календарь. Мой личный опыт показывает, что фазы Луны влияют на урожай, конечно, если придерживаться правильной агротехники.  В этом году я сеяла томаты 25 марта, на растущей Луне в знаке Тельца.  Земные знаки: Телец и Козерог — самые урожайные. А чтобы плоды были максимально сочными, посев проводим, когда Луна проходит знаки Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. Всходы Томаты всходят очень быстро, поэтому я не проращиваю семена предварительно. При желании можно выдержать их в растворе стимулятора роста, это даст им толчок для развития. Дружный старт обеспечивает замачивание семян в растворе препарата “Грин Дейл”, это концентрат янтарной кислоты. Стимулирующее и обеззараживающее действие на семена оказывает и сок алоэ. Я обрабатываю семена аптечным хлоргексидином, чтобы обеззаразить их от патогенной микрофлоры: выдерживаю в растворе 15-20 минут, после чего сразу высеваю. Чтобы томаты взошли дружно, ящики с рассадой я держу под лампой накаливания, при температуре +26-28°С. В таких условиях первые всходы появляются уже на 3-й день, массовые — через 5-6 дней от посева. Очень удобно сеять томаты сразу в индивидуальные стаканчики. Как только появятся петельки всходов, можно вынуть горшочки с рассадой на свет и в прохладу, остальные же продолжают находиться в тепле. На первые три дня после появления всходов желательно поместить рассаду в максимально светлое и прохладное место. При температуре +16°С сеянцы не будут тянуться вверх, а займутся развитием корней.  Яркое освещение в первые несколько суток может быть круглосуточным, это исключает вытягивание сеянцев, делает их крепкими, а к тому же благотворно сказывается на сроках цветения. Уход за рассадой Чтобы мои саженцы не болели “чёрной ножкой” я выбираю для посадки качественный готовый грунт. Огородную землю и перегной не использую для приготовления почвосмеси, поскольку в них всегда содержится патогенная микрофлора, избавиться от неё можно только тщательным пропариванием почвы в микроволновке. Для подстраховки я добавляю в грунт биокомплекс “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Сенная палочка помогает растениям противостоять болезнетворным грибам, а бактерии-фуражиры обеспечивают их доступным азотом, калием и фосфором. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Я поливаю рассаду весьма умеренно, почва в горшочках на первый взгляд кажется сухой. Однако отличный тургор листьев говорит о том, что влаги в земле хватает. При выращивании рассады в прозрачных стаканчиках несложно определить, когда пора поливать — на внутренних стенках горшочков высыхают капли конденсата. Я не спешу с подкормками. Первое время растениям вполне хватает питания из грунта. А вот когда у рассады появляется 2-3 настоящих листа, уже пора давать дополнительное питание. Подкормки провожу каждые 10 дней до высадки рассады в грунт. Использую комплексное удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”.  Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Как только по ночам температура перестаёт опускаться ниже нуля, я выношу рассаду на улицу и держу её под укрытием из двух слоёв спанбонда, при похолодании дополнительно укрываю полиэтиленовой плёнкой. На улице рассада перестаёт вытягиваться, ведь ей достаётся гораздо больше света, чем на подоконнике. Конечно, холодные ночи с температурой +3-5°С — это стресс для растений, но под укрывным материалом они хорошо с ним справляются.  А чтобы смягчить стрессовые условия, я провожу обработку рассады препаратом “Ботаник” — за несколько дней до высадки в грунт, а затем через неделю после высадки. Ботаник, стимулятор развития и плодоношения Высадка в грунт Томаты высаживаю в открытый грунт только после того, как земля хорошо прогреется. В условиях юга Сибири, как и в средней полосе, это третья декада мая. Конечно, всегда остаётся угроза возвратных заморозков, но, как говорится, “кто не рискует…”. Чтобы облегчить трудоёмкий процесс высадки рассады, я провожу глубокую борозду по всей длине грядки, обильно проливаю её водой, нагретой на солнце. Воды нужно очень много, особенно если почва уже успела потерять запасы весенней влаги. Зато этого запаса воды хватает на 2-3 недели, поэтому я не спешу поливать помидоры после высадки. Саженцы размещаю на расстоянии 50 см друг от друга. Сажаю их вертикально, заглубляя по семядольные листья.  Если не спешить с посевом рассады, не придётся потом сажать её “лёжа”. Подвязка к опоре Для меня это самый сложный пункт в выращивании грунтовых помидоров. Поскольку первое время саженцы растут под спанбондом, невозможно сразу установить опоры. Когда же кусты вырастают, они успевают лечь на землю. что усложняет процесс подвязки к опоре. В идеале под каждый куст нужен отдельный колышек либо необходимо заранее установить прочную шпалеру вдоль всей грядки, к которой растения подвязываются бечёвкой как в теплице.  Я попробовала зафиксировать кусты между двумя слоями бечёвки, скрепляя их клипсами “Быстрокреп”, кстати, очень удобная штука. Моя ошибка состояла в том, что я ограничилась одним уровнем опорной бечёвки, тогда как для рослых томатов нужно было натянуть два-три ряда опоры, через каждые 20 см. Томатам “Розовые вершины F1” пришлось несладко. Их побеги легли на подвязку, а томаты свешивались крупными гроздями до земли. Ситуацию спасал только чёрный спанбонд, которым я застелила грядки ещё при высадке рассады, он защитил плоды от контакта с влажной почвой. Формировка Такие крупноплодные томаты, как “Розовые вершины F1”, лучше вести в один стебель. Это самый простой способ формировки, при котором удаляются абсолютно все пасынки.  Растения, сформированные в один ствол, вступают в плодоношение гораздо раньше, ведь все силы идут на рост одного побега и закладку цветочных кистей. Если же вести томат в 2-3 стебля, как это сделала я, плодов будет больше, но созревание первых помидоров задерживается на 3-4 недели. Каким способом вы будете формировать томаты, стоит задуматься ещё на стадии посева семян на рассаду. При формировке в 1 стебель урожай будет меньше, поэтому придётся компенсировать это количеством кустов. Зато вы сможете срывать спелые помидоры уже в июле. Профилактика фитофтороза При выращивании томатов в открытом грунте нельзя пренебрегать обработкой растений от фитофтороза. Есть множество специальных фунгицидов, таких как “Бронэкс”, “Ревус”, “Ордан”, “Профит Голд” и др., все они работают, но обработку нужно начинать задолго до прихода фитофторы. Бронэкс, средство для защиты растений от болезней Первый раз я опрыскиваю томаты в конце июня, повторную обработку желательно провести через 10 дней. Мне обычно хватает одной обработки, т.к. в нашем регионе фитофтороз не особенно зверствует. Уборка урожая Сбор спелых плодов — это как награда за труды. Особенно приятно, когда помидоры красивые, крупные, один к одному.  При уборке “Розовых вершин” нужно запасаться вёдрами. Томатов на кусте очень много, растения просто ломятся от помидоров. А из-за крупного размера помидоров ведро наполняется в считанные минуты. Мне приходится собирать плоды бурыми, поскольку за наше короткое лето такое количество помидоров не успевает созреть в открытом грунте. Однако это никак не сказывается на их качестве. В течение нескольких дней помидоры отлично дозариваются в коробке. В следующем году непременно вновь посажу томат “Розовые вершины F1”, да и не я одна, все соседки, которые заглядывали ко мне на участок, ахали и охали, спрашивали, что это за сорт да где взять семена. А я купила их в почтовом отделении. Даже на деревенской почте большой выбор семян и препаратов агрофирмы “Ваше хозяйство”.

Тыкву часто сажают по границе с соседним участком, чтобы её длинные плети не мешали на огороде. Любопытные соседи будут в шоке, когда увидят за забором тыкву “Ворожея”! Расскажу о своём опыте выращивания этого сорта. Описание сорта Тыква крупноплодная “Ворожея” — это среднеспелый сорт, плоды готовы к уборке через 108-112 дней от появления всходов.  Растение мощное, с крупными листьями на высоких черешках. Длина главной плети 2,5-3 м. Плоды крупные, плоско-округлой формы, массой от 3,5 до 5 кг. Поверхность плодов почти гладкая, со слабым разделением на сегменты. Окраска кожуры серо-зелёная с крапинкой. Мякоть очень плотная, хрустящая, малосочная, насыщенного жёлтого цвета. Вкус сладкий, насыщенный, с фруктовыми нотами. Мякоть очень толстая, семена занимают лишь центр плода, поэтому небольшие по размеру плоды оказываются увесистыми. Благодаря плотной кожуре и высокому содержанию сухого вещества в мякоти плоды хранятся в течение полугода после уборки урожая. Выращивание Я обожаю выращивать тыкву. Это неприхотливая культура, которая не требует к себе постоянного внимания. Если нужно засадить какой-то незадействованный участок, — нет лучше растения, чем тыква. Она растёт на любой почве, да к тому же подавляет рост сорняков. Главное, чтобы она не мешала другим культурам. Выбор места На своём участке я стараюсь соблюдать минимальный севооборот, поэтому растения разных семейств ежегодно кочуют по участку, возвращаясь на то же место через три года. Благодаря такому подходу овощные культуры меньше болеют, ведь у разных групп растений заболевания различаются. Тыква, кабачки, патиссоны, а также огурцы, арбузы и дыни растут у меня одной большой группой. А чтобы длинные плети тыквы с крупными листьями не затеняли другие овощи, в соседи к ним сажаю кукурузу или подсолнечник. Между посадками тыквы и другими грядками приходится оставлять свободное пространство шириной не менее 2 м, иначе их плети захватывают соседние грядки, закрывая остальным растениям солнечный свет. При посадке сорта “Ворожея” к выбору места подходите особенно внимательно. Этот сорт удивил даже меня, а уж я повидала много разных тыкв. Крупные округлые листья в диаметре доходили до полуметра. Заросли тыквы поднимались до уровня 1-1,2 м, чуть ниже, чем высота штакетника.  Конечно, нужно сделать поправку на высотность, мы живём в горной местности на высоте 500 м от уровня моря, у нас всё вырастает немного крупнее, чем на равнине. Подготовка почвы Все растения семейства Тыквенных любят плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Они хорошо относятся к высоким дозам органики, поэтому в первый год после внесения перегноя сажаем именно тыквенные. Прошлой осенью мы разбросали по половине огорода перегной и заделали его мотоблоком в верхний слой почвы, земля стала сверхплодородной. Готовые органические удобрения, такие как компост на основе куриного помёта или конского навоза, приходится расходовать более экономно. В таком случае достаточно внести по 1-2 горсти удобрения в каждую посадочную лунку и перемешать их с землёй. Если почва на участке кислая, необходимо нейтрализовать лишнюю кислотность. Доломитовую муку лучше заделывать осенью, а весной под посадку можно внести древесную золу, она тоже немного раскисляет почву (в её составе калий, кальций и множество микроэлементов), а также костную муку как источник органического фосфора. Лишь в этом году я узнала, что у нас на участке почвы со слабощелочным pH. Для меня это было большой неожиданностью, пришлось внести некоторые коррективы в агротехнику и отказаться от использования древесной золы. Теперь я всем рекомендую провести анализ почвы с помощью тест-системы “Агрохимик”. Лучше знать кислотность грунта наверняка, чем строить предположения. Сроки посадки Тыква любит тепло, всходы не выдерживают отрицательные температуры. Поскольку до появления всходов проходит примерно неделя, при выборе даты посадки ориентируемся на прогноз погоды, а также на личный опыт. Желательно, чтобы сеянцы не попали под возвратные заморозки, иначе придётся срочно укрывать посадки плотным спанбондом. Я сажаю тыквенные в последнюю очередь, в третьей декаде мая. К этому моменту давно посажены лук, столовые корнеплоды, капуста и картофель. Посадка Тыква хороша тем, что можно сеять сухие семена в почву без каких-либо “танцев с бубном”.  В средней полосе и на юге Сибири среднеспелые сорта успевают вызреть в открытом грунте. Я намечаю тяпкой посадочные лунки с шагом 1-1,2 м и обильно проливаю их водой. Сухие семена кладу по 2-3 штучки, на всякий случай, обычно тыква всходит практически 100%. Сверху семена присыпаю слоем почвы толщиной 3-4 см и хорошенько прихлопывают землю рукой. Преодолевая слой почвы сеянцы снимут с себя плотную семенную оболочку. После появления всходов оставляю один, самый красивый, остальные срезаю секатором на уровне почвы. Уход На плодородной почве в хороший год тыква может расти вообще без ухода. Достаточно протяпать посадки пару раз, пока растения ещё маленькие. Как только тыква разрастается, ни один сорняк ей не конкурент, все они остаются где-то “в подлеске”. Если на вашем участке бедная супесчаная почва или грунт слишком плотный, с высоким содержанием глины, рост тыквы не будет таким стремительным, как на чернозёме. В этом случае в начале вегетации полезно поддержать растения корневыми подкормками. Используйте любое комплексное удобрение из расчёта 15-20 г/10 л воды, тыквы непривередливы. Под каждый куст после предварительного обильного полива выливайте по 1 л подкормки. Если же в наличие есть специальное удобрение “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” — ещё лучше. В нормальное лето тыква растёт без полива, у растения хорошо развитые корни, которые качают воду из глубоких слоёв почвы. К тому же в каждом междоузлии образуются дополнительные короткие корешки. Если плети не перекладывать с места на место, растения получают дополнительную влагу и питание. В этом году мне впервые пришлось поливать весь огород, включая тыквы. Сильнейшая засуха была настолько изнуряющей, что даже сорняки отказывались расти. Весь июнь, несмотря на поливы, растения сидели “в одной поре”, практически не прибавляя в росте. Под каждый куст я выливала по 3-5 л воды раз три дня. Сбор урожая С уборкой тыквы я стараюсь не затягивать, первые ночные заморозки могут повредить кожицу плодов, что плохо сказывается на их хранении.  Холодостойкий сорт “Ворожея” даёт огородникам некоторую фору, растения способны выдержать заморозки до -2°С. Для дачников выходного дня этот сорт очень удобен, ведь первые морозы могут ударить и среди недели, когда нет возможности выехать на дачу. Обычно по самим растениям можно определить, что они готовы к уборке. Если до этого их листва представляла собой непролазные “джунгли”, то в какой-то момент вдруг становятся видны плоды — листва стала поникать. Для меня это является сигналом к уборке. Тыква “Ворожея” не гигантская, но довольно-таки крупная. Вес моих плодов в среднем составлял 3,5-3,7 кг, но несколько более крупных тыкв потянули на 5,5-5,7 кг. На каждом растении формируется по два плода, с пяти кустов — десяток, так что к уборке лучше привлечь мужскую силу. “Ворожея” — это находка для любителей тыквы. Благодаря отличной лёжкости плодов блюдами из тыквы можно будет наслаждаться до прихода весны. А хранить её можно в обычных комнатных условиях.

В этом году я впервые вырастила свои арбузы. Первый спелый арбуз привел меня просто в неописуемый восторг. И это не Астрахань, а Алтайский край, юго-запад Сибири. Естественно, я всё сделала неправильно, однако даже так несколько плодов созрело в открытом грунте. Предлагаю дачникам научиться на моих ошибках. Выбор сорта Если вы живете не на юге России, лучше не гнаться за крупным размером плодов, а выбирать сорта по скорости созревания. Для регионов с коротким летом лучше отдавать предпочтение раннеспелым сортам с небольшими плодами. Я выбрала два раннеспелых сорта иностранной селекции: «Шуга Бейби», что в переводе означает «сахарный малыш» (срок вегетации 75–80 дней) и «Кримсон Свит» (62–87 дней), название сорта переводится как «малиновый сладкий». Казалось бы, менее трех месяцев вегетации — это вполне реальный срок. С начала мая до конца сентября в распоряжении огородников почти пять тёплых месяцев. Но с арбузами всё не так просто. При выращивании теплолюбивых культур большое значение имеет сумма активных температур, или SAT. Она складывается из средних показателей температуры выше +10 °С за весь теплый период. Для выращивания арбузов сумма активных температур должна составлять не менее 3000 °С, такие условия складываются в Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону, в Краснодарском крае и Крыму.  Для раннеспелых сортов достаточно показателей SAT 2400–2600 °C, т. е в Подмосковье, Орле, Воронеже и Белгороде вполне могут вызревать ранние арбузы. Для Алтайского края, Вологды, Ярославля и Санкт-Петербурга SAT составляет всего 2100 °С, т. е. вырастить арбузы в таких условиях будет считаться большой победой. Конечно, год на год не приходится, август и сентябрь могут быть жаркими и засушливыми, такие условия бахчевым культурам по нраву. Если же с началом августа приходят холодные ночи и затяжные дожди, арбузы уже не зреют, а некоторые плоды загнивают прямо на кустах. Выращивание рассады Теперь становится понятным, почему не имеет смысла сеять арбузы в открытый грунт подобно тыкве и кабачкам. Наше короткое лето для них слишком холодное, поэтому срок вегетации увеличивается. Чтобы арбузы успели созреть к концу августа, выращивать их нужно через рассаду. В этом году я экспериментально вырастила несколько кустов через рассаду и прямым посевом в грунт. Проверено на опыте, без рассады не обойтись. Плоды на растениях, выращенные в открытом грунте, даже не приблизились к норме, достигли размера большого яблока. Сроки посадки Посев арбузов на рассаду стоит проводить за 1,5 месяца до высадки в грунт, т. е. в начале апреля. Я сеяла рассаду в первых числах мая, это слишком поздно.  Подготовка семян Семена арбузов оказались туговсхожими. Если рассада огурцов всходит через 4-5 дней, то здесь всходов пришлось ждать почти 10 дней. Причина такого медленного прорастания семян — банальная нехватка тепла. Оптимальная температура для прорастания семян арбуза +25–30 °С, в обычных комнатных условиях, при +20–22 °С, появление всходов растягивается, за это время часть семян просто сгнивает во влажной почве. Арбуз «Кримсон Свит» Арбуз «Шуга Бейби» Посев У всех растений семейства Тыквенные весьма хрупкие корни, из-за чего они болезненно переносят пересадку. Рассаду арбузов, как и кабачков, огурцов, дыни или тыквы, нужно сразу сеять в индивидуальные стаканчики, пикировка рассады исключена. Это мощные растения, корни у них развиваются очень быстро, поэтому лучше сразу брать большую тару объемом не менее 1 л.  Для простоты перевалки рассады можно использовать не горшочки, а черные полиэтиленовые мешочки. Моя рассада к моменту высадки была еще слишком молодой, у растений только-только показался первый настоящий лист, корни не успели развиться так, как это требуется. Сроки высадки Рассада арбузов не переносит отрицательных температур, поэтому к высадке на постоянное место приступаем только после возвратных заморозков. В этом году весна пришла поздно, но дружно. К 22 мая почва уже хорошо прогрелась и даже пересохла. Рассаду арбузов, а также томаты и сладкий перец я высаживала одновременно. Прогрев почвы Поскольку бахчевым в средней полосе и северных регионах катастрофически не хватает тепла, наша задача — усилить прогревание почвы, чтобы тепло шло не только сверху, от солнечных лучей, но и снизу. В регионах, где зимой земля сильно промерзает, а весной прогревается медленно, теплолюбивые культуры выращивают на навозных грядках. Их конструкция в разных местностях немного различается, но суть у них одна — это грядка на биотопливе. В качестве обогрева используют свежий навоз — подстилочный навоз КРС (с соломой) или конский навоз, последний более предпочтителен, т. к. он лучше разогревается. Процесс ферментации навоза происходит с выделением тепла, температура в навозной куче повышается до +60 °С. Тепло поднимается, прогревая слой почвы. Свежий навоз укладывают внушительным слоем, толщиной 30–40 см, сверху на него насыпают слой земли толщиной 25–30 см. В Сибири такие грядки делают в форме корыта, землю насыпают в углубление по центру грядки, поэтому прогрев происходит не только снизу, но и с боков грядки. Процесс укладки теплой грядки достаточно трудоемкий, поэтому я попыталась обойтись без него. Сразу скажу, мои результаты были гораздо хуже, чем у соседей. На навозных грядках арбузы созревают уже с начала августа, мой первый арбуз созрел к 1 сентября. Для ускорения прогревания почвы можно воспользоваться другим методом. Еще в начале мая грядку укрывают прозрачным полиэтиленом. Он хорошо пропускает солнечные лучи, при этом не выпускает тепло, а также сохраняет влагу в почве. Рассаду можно высаживать непосредственно по пленке, сделав прорези на нужном расстоянии. Уход в открытом грунте В течение июня растения развивались крайне медленно, холодные ночи не давали им нормально расти. Только в июле они сделали огромный рывок, сформировали множество побегов, зацвели, образовали завязи. Дождливый август не пошёл арбузам на пользу, плодоножки стали отгнивать раньше, чем плоды созревали. Обнаружилась еще одна проблема — трудности с прополкой. В начале лета, пока растения ещё были достаточно компактными, выпалывать сорняки и удалять их в междурядье было несложно. Но во второй половине лета, когда растения превратились в сплошной ковер из побегов и листьев, полоть стало невозможно. Галинзога, или американка, как ее называют в народе, поднимает голову в августе, когда остальные однолетние сорняки уже побеждены. Это растение невероятно плодовито, в считанные дни крошечное растение превращается в огромный куст, и грядки выглядят так, как будто бы их никогда не пололи. Ситуация осложняется еще и тем, что в зарослях плетей трудно увидеть основание куста. Арбуз держится за землю гораздо слабее, чем тыква или кабачок, поэтому слишком активная прополка может привести к повреждению куста, что и случилось у моих трудолюбивых соседей. Арбуз «Шуга Бейби» В зарослях травы влага просыхает очень медленно, а если дожди зарядили, то и вовсе не высыхает. В результате, мои арбузы оказались в условиях, противоположных оптимальным, вместо жары и сухой почвы — холод и сырость. Арбуз «Кримсон Свит» В следующем году я планирую выращивать арбузы на черном укрывном материале или на полиэтиленовой пленке. Оба способа помогут защитить растения от сорняков, а также от контакта с влажной почвой. Под пленкой их всходы сгорают, а под черным укрывным материалом однолетние сорняки не развиваются. Арбуз «Шуга Бейби» Арбуз «Кримсон Свит» Формировка Формировка арбузов пока остается для меня загадкой. Теоретически, прищипка боковых побегов после образования завязи должна ускорить набор массы плода. На одном кусте оставляют 2-3 завязи для сортов с небольшими плодами и 1 завязь для крупноплодных сортов. Однако на практике оказалось, что арбуз на прищипку отвечает более активным ростом боковых побегов. После удаления верхушек основных побегов мои растения превратились в поляну из цветов и листьев. Несмотря на огромное количество цветов новые завязи не образовывались, на каждом кусте набирали массу по два плода. Сбор урожая И всё же, несмотря на допущенные мной ошибки, несколько арбузов созрело. Особенно нам понравился сорт “Кримсон Свит” — сладкий, ароматный, мякоть упругая, сахаристая, сочная, — как и должна быть у настоящего арбуза.  Арбуз “Кримсон Свит” Арбуз “Кримсон Свит” Сорт “Шуга Бейби” в наших условиях не смог проявить себя, плоды созрели, но были слишком водянистыми. Арбуз “Шуга Бейби” Даже такой скромный результат привёл меня в восторг, ведь он показал, что вырастить арбузы в Сибири возможно. В следующем году непременном повторим этот опыт с учётом работы над ошибками.

Тыква — это не только вкусная мякоть, но и источник растительного белка в виде вкусных семечек. Да вот только не у каждого хватает терпения чистить их от плотной кожуры. Выход найден — посадите сорт “Эсмеральда” с семенами без твёрдой оболочки. Расскажу о своём опыте выращивания. Описание сорта Тыква твердокорая “Эсмеральда” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 105-115 дней. Растение плетистое, с красивыми резными листьями вариегатной окраски, похожими на лист цуккини. “Эсмеральда” — это высокоурожайный сорт. На одном растении формируется до 6-8 плодов массой 3-3,6 кг. Плоды выровненные по размеру, округлые, насыщенного тёмно-зелёного цвета с серым крапом. В процессе хранения кожура меняет свой цвет, становится полосатой, жёлто-зёленой. Твердокорая тыква отличается от крупноплодных сортов более плотной кожурой. Такие плоды могут храниться до полугода без потери вкусовых качеств. Мякоть сочная, бледно-жёлтого цвета, толщиной 2,5 см. Вкус свежий, приятный, без явного аромата, напоминает вкус недозрелого арбуза. Сочная мякоть подходит для переработки на сок и приготовления супа-пюре, каши. Крупные семена покрыты оболочкой, которая не содержит пергаментного слоя, благодаря чему семечки можно употреблять в пищу без очистки. В процессе хранения оболочка высыхает и истончается, семена выглядят как очищенные. Выращивание Среднеспелые сорта тыквы со сроком вегетации до 115 дней успевают вызреть в открытом грунте не только в средней полосе, но и на юге Сибири. В регионах с более коротким летом имеет смысл выращивать среднеспелые и позднеспелые сорта через рассаду. Сроки посадки Я сею семена тыквы сразу в открытый грунт, когда земля уже хорошо прогреется. В этом году посев всех тыквенных, включая кабачки и огурцы, проводила 22 мая.  Если весна пришла дружно, посадку теплолюбивых культур можно проводить с 15-го мая, если же тепло где-то “потерялось”, не поздно посеять тыкву в первых числах июня. При выращивании тыквы через рассаду посев в индивидуальные стаканчики проводим за месяц до предполагаемой даты высадки, т.е. в середине апреля.  Выбор места и подготовка почвы Тыква — растение плетистое, с крупными листьями. Она раскидывает побеги на 3-4 м вокруг, что накладывает свои ограничения при выборе места посадки. Растение можно отнести к довольно агрессивным, ведь его длинные плети активно захватывают пространство. И если переплетение побегов тыквы разных сортов не принесёт никакого вреда, кроме небольшой путаницы, то другие культуры могут не выдержать такой конкуренции.  Вот почему осенняя красавица обычно оказывается на неудобьях. Как правило, огородники сажают тыкву по периметру картофельной делянки или где-то на задворках участка. При выборе места нужно подумать и о самой тыкве. Это теплолюбивая культура, которая предпочитает открытые солнечные участки. Не стоит сажать её в тени хозпостроек или глухого забора. Лёгкое притенение от кукурузы или подсолнухов не принесёт тыкве особого вреда, однако лучше всего она растёт на солнце. Растения семейства тыквенных требуют плодородной почвы. Крупный размер листьев, длинные плети и множество плодов нуждаются в полноценном питании, поэтому почву под посадку тщательно удобряем. В прошлом году под осеннюю перекопку на половине участка мы разбросали перегной. Весной там высадили огурцы, кабачки, тыквы, арбузы и дыни — эти культуры любят “жирную” почву с высоким содержанием органики. Если же органических удобрений немного, можно сэкономить и внести их локально — в посадочные лунки. На кислых почвах полезно добавить в лунку по горсти костной муки как источник фосфора и древесной золы как источник калия, кальция и микроэлементов.  Посадка К моменту посадки тыквы земля уже хорошо прогрелась, и успели взойти однолетние сорняки. Чтобы облегчить дальнейший уход за посадками, сначала проводим предварительную борьбу с сорняками.  Если огород был вспахан мотоблоком, достаточно пробороновать поверхность почвы граблями, чтобы нарушить корневую систему однолетних сорняков. Если же землю весной ещё не копали, можно этого и не делать вовсе. Достаточно удалить сорняки тяпкой, а почву взрыхлить лишь в посадочных лунках. При посадке тыквы стоит сразу определиться, сколько плодов вы хотите получить, чтобы рассчитать количество растений.  Сорта с крупными плодами весом более 10 кг дают по 1-2 тыквы, с небольшими плодами — до 4-6 штук с одного растения. Расстояние между кустами в ряду должно быть значительным, чтобы растениям было куда раскладывать свои плети. Рекомендуемая схема посадки тыквы — 80 на 60 см. Я сажаю её значительно реже — расстояние между лунками 1-1,2 м, между рядами 1,5-2 м. Даже при такой свободной посадке уже к середине лета растения полностью закрывают отведённое им место и выходят за его границы. У тыквы крупные семена, поэтому при посадке заделываем их довольно глубоко. Я делаю тяпкой небольшие лунки, обильно проливаю их водой и раскладываю семена на влажную почву. А сверху присыпаю слоем земли толщиной 3-4 см. В тёплой влажной почве семена быстро проклёвываются. Сначала они выпускают длинный корешок, а через несколько дней из земли появляется пара семядольных листьев. Всходы тыквы очень крупные, не заметить их невозможно. Обычно я кладу в лунку по два-три семечка, чтобы потом выбрать самое крепкое растение. Затягивать с выбором не стоит, крупные растения не терпят загущения. Лишние саженцы аккуратно срезаю ножницами на уровне почвы, чтобы не тревожить корни растения. Уход Нет ничего проще, чем ухаживать за тыквой. В первой половине лета нужно пару раз пробежаться по посадкам с тяпкой, чтобы срезать однолетние сорняки. В середине лета плети с крупными листьями уже закроют всё свободное пространство, в их тени сорняки почти не растут.  Если почва на участке плотная, глинистая, то после сильного дождя или обильного полива хорошо бы рыхлить поверхность почвы вокруг кустов, чтобы давать корням доступ кислорода. Однако рыхление почвы — это всегда вероятность повреждения корней, да и подобраться к тыкве непросто — куст быстро разрастается. Рыхление лучше заменить мульчированием — слой органической мульчи вокруг растения и влагу сохранит, и не даст земле превратиться в “асфальт”, а при перепревании мульчи дождевые черви и полезные почвенные бактерии получают питание. В этом году из-за сильной засухи мне пришлось поливать даже тыквы, это случилось впервые за мою огородную практику. Земля была настолько сухой, что растения развивались очень медленно. В течение всего июня я поливала тыкву и кабачки примерно раз в 5 дней, выливая под каждый куст по пол-лейки тёплой воды, нагретой на солнце. И если уж приходится поливать посадки, так почему бы и не подкормить растения лишний раз? Когда я провожу подкормку огурцов, то заодно подкармливаю и другие тыквенные. Раствор удобрения нужно вносить только по влажной почве, после предварительного полива. Состав удобрения “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” подобран под потребности растений этого семейства, NPK=12:6:28 + МЭ. Уборка урожая Понять, что тыква готова к уборке, можно по ботве. Пока растения активно вегетируют, к делянке не подойти — заросли крупных листьев похожи на тропические джунгли. Но в какой-то момент листва начинает редеть и полегать, становятся видны плоды, которые до этого прятались в густых зарослях. Это первый сигнал к началу уборки урожая. У твердокорой тыквы довольно жёсткая кожура, однако её плотность обманчива. Даже небольшой мороз может повредить кожицу плодов, что плохо скажется на их хранении. Плоды, предназначенные для зимнего хранения, а сорт “Эсмеральда” относится именно к таким, необходимо собрать до первых заморозков. Поэтому следим за прогнозом погоды и за состоянием растений. Выбираем погожий денёк, берём садовую тачку и отправляемся на сбор урожая. Один куст тыквы “Эсмеральда” подарил нам 8 замечательных плодов массой 2,5-2,8 кг. Небольшой размер плодов позволяет закатить их под кровать, в комнатных условиях они отлично хранятся. А зимой можно будет наслаждаться не только густым тыквенным супом, но и вкусными семечками.

Гигантской тыкве я предпочитаю сорта с небольшими плодами, они более удобны в готовке. Тыква “Японская принцесса” уже несколько лет является моим фаворитом. Красивые грушевидные плоды имеют восхитительный вкус с ореховыми нотами. А хранятся они до нового года и даже дольше. Описание сорта Тыква “Японская принцесса” — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 80-95 дней. По видовой принадлежности сорт относится к крупноплодным тыквам, но размер плодов небольшой, порционный. Растение плетистое, мощное, длина главной плети достигает 4-5 м. На одном кусте может формироваться до 10 плодов массой 1,1-1,7 кг.  Плоды красивой грушевидной формы с изящно загнутым хвостиком. Кожура гладкая, апельсиново-оранжевого цвета, мякоть жёлто-оранжевая, плотная, хрустящая. Вкус насыщенный, средней сладости, с ореховыми нотами. Благодаря высокому содержанию сухого вещества плоды отлично хранятся, до 120-150 дней. Выращивание Вырастить тыкву несложно, растения практически не требуют ухода, поэтому всё свободное пространство на огороде я занимаю под тыкву разных сортов.  Для посадки годится любое открытое место. Эта культура подходит для освоения новых участков, поскольку сажать её можно даже по целине, без предварительной перекопки всего огорода, достаточно сделать посадочные лунки и заправить их удобрениями. Под большими листьями тыквы сорняки почти не выживают, так что она помогает поддерживать участок чистым без особых хлопот. Урожай прекрасно хранится, а излишками всегда можно поделиться с горожанами, у которых нет дачи. Посадка Тыкву можно сеять семенами сразу в грунт, но только после того, как почва хорошо прогреется. Я сажаю тыкву в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен, в 20-х числах мая. Поскольку тыква может расти без полива, можно разместить её в дальней части огорода. Во второй половине лета растения и вовсе не нуждаются в каком-то внимании, пока не придёт время собирать урожай. Растения любят богатую жирную почву, поэтому не будет лишним внести под посадку перегной. Если органического удобрения в избытке — можно разбросать его по всей грядке под перекопку и заделать в верхний слой почвы.  Если же удобрение приходится экономить, — вносим его в посадочные лунки, благо у тыквы они находятся на большом расстоянии друг от друга. Семена тыквы всходят в течение 5-7 дней без предварительного проращивания. При желании можно выдержать семена во влажной ткани, чтобы они проклюнулись в комнатных условиях, тогда всходы появятся ещё быстрее. При посадке тыквы нужно учитывать будущие габариты растения. Длина главного стебля может доходить до 4-5 м, на нём формируется множество боковых побегов с крупными листьями. Поскольку плетистые растения направляют свои побеги на юг или юго-запад, нужно оставить достаточно свободного пространства с южной стороны от грядки. На огороде лучше ничем не засаживать соседние грядки, чтобы они не оказались погребены под побегами тыквы. Посадочные лунки делаем на расстоянии 80-100 см, между соседними рядами оставляем 1,5-2 м. Уход В хорошее лето, когда периодически выпадают дожди, тыква может обходиться без полива. Если же июнь выдаётся засушливым, не будет лишним периодически поливать растения, пока они не наберут силу.  В этом году за май и июнь не выпало ни капли дождя, поэтому поливать приходилось всё, не только привычные огурцы-помидоры, но и кабачки, тыквы и даже кукурузу. На плодородной почве с высоким содержанием гумуса тыква отлично растёт без подкормок. На песчаных почвах без подкормок не обойтись, ведь они бедны на органику, а все питательные вещества вымываются дождями в глубокие слои грунта. В начале лета тыкву можно подкормить органическим азотом: раствором коровяка, куриного помёта или сброженным настоем сорняков. Однако нужно понимать, что эффект от внесения органических удобрений проявляется не раньше, чем через 3 недели.  Минеральные удобрения действуют гораздо быстрее, питательные вещества усваиваются растениями в течение недели после подкормки. Комплексное удобрение “Здравень Турбо универсальный” подходит для подкормки всех овощных культур в начале роста и в период формирования урожая. Формула NPK=13:10:20 с умеренным содержанием азота и преобладанием калия обеспечивает активный рост и накопление сахаров в плодах, а это значит, отличный вкус и хорошая лёжкость тыквы при хранении. Формировка Формировка тыквы — процесс простой и сложный одновременно. Технически в нём нет ничего трудного, достаточно прищипнуть верхушку побега после образования на нём нескольких завязей. Но из-за большого количества боковых побегов разобраться в их зарослях довольно проблематично. Прищипка главного стебля стимулирует образование боковых побегов, на каждом из которых формируются завязи. Таким образом можно получить большее количество плодов на одном растении.  Без формировки тыква увлекается вегетативным ростом, особенно на плодородной почве, поэтому растение “жирует” и даёт меньше плодов. В этом году пять кустов “Японской принцессы” без какой-либо формировки дали 17 плодов массой 1,5-2 кг, т.е. по 3-4 плода с куста. При уборке урожая на побегах оставались мелкие завязи, которые не успели набрать массу. Если рост растения вовремя ограничивать и направлять его силы на формирование плодов, урожай будет гораздо выше. Уборка и хранение Сорт “Японская принцесса” отличается повышенной холодостойкостью, растения способны выдерживать кратковременные заморозки, но на личном опыте я это не проверила. Уборку тыквы я провела в начале сентября, т.к. прогноз погоды не сулил тепла — холодные ночи и затяжные дожди, — дело к осени.  Спелость плодов этого сорта легко определить по их окраске. Зрелая “Японская принцесса” становится красно-оранжевой, если же плоды немного не дозрели, их окраска апельсиновая или жёлто-оранжевая. У зрелой тыквы хвостик высыхает, что позволяет снимать плоды с плетей лёгким движением руки. У недозрелых плодов хвостики сочные, для уборки приходится пользоваться ножом. Небольшой размер плодов позволяет проводить уборку урожая играючи. А их яркая окраска поднимает настроение даже в пасмурный день. “Японская принцесса” так красива, что хранить её хочется на видном месте, — на подоконнике или на кухонной полке в качестве осеннего декора. Если же урожай большой — разложите плоды на стеллаже в кладовке или под кроватью. При обычных комнатных условиях тыква лежит до Нового года, а некоторые плоды хранятся до начала февраля.

Любовь к земледелию может проснуться и у жителя городской квартиры. Когда в распоряжении лишь небольшой балкон, к выбору сортов относишься особенно строго, нет права на ошибку. Томат “Бамбини F1” — это идеальный сорт для выращивания в горшке. Крошечный куст увешан помидорами черри, как новогодняя ёлка шарами. Описание Томат “Бамбини F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 100-105 дней. Компактный размер куста позволяет выращивать его в горшках и балконных ящиках, высота растения не превышает 30 см. Гибрид супер детерминантного типа, не требует формировки. Растения сами заканчивают свой рост после закладки нескольких плодовых кистей на каждом побеге. Куст штамбовый, с мощным стволом, однако под тяжестью большого количества плодов побеги ложатся на землю, поэтому требуется подвязка к опоре. Плоды собраны в простые кисти по 6-8 штук. Помидорки округлые, выровненные по размеру, насыщенного красного цвета. Масса плодов 25-35 г, вес некоторых плодов до 45 г. Помидоры сочные, с тремя семенными камерами, вкус насыщенный, кисло-сладкий. Плотная кожица обеспечивает хорошую транспортабельность плодов, а также позволяет использовать их в цельноплодном консервировании. Выращивание рассады Гибрид “Бамбини F1” заинтересовал меня своим компактным размером. Идея вырастить помидоры на подоконнике к 8-му марта показалась мне заманчивой, и пусть пока она не осуществилась, всё впереди. В открытом грунте крошка “Бамбини F1” показал себя великолепно. Сроки посадки Дату посева семян томатов определяем, исходя из предполагаемых сроков высадки рассады на постоянное место. Оптимальный возраст рассады томатов раннеспелых сортов — 40-45 дней плюс 5 дней на появление всходов. При выращивании рассады с пикировкой к этому сроку добавляем еще 7-10 дней, поскольку саженцы временно останавливаются в росте. В средней полосе в открытый грунт рассаду можно высаживать в третьей декаде мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Я сеяла семена 25 марта, за 8 недель до высадки.  Для выращивания томатов на балконе или утеплённой лоджии посев семян на рассаду можно проводить в более ранние сроки, если есть возможность устроить досветку фитолампами. Уход за рассадой С самого начала рассада томата “Бамбини F1” выгодно отличалась от других сортов. Коренастые сеянцы даже не думали вытягиваться. Расстояние между семядолями и первой парой настоящих листьев было минимальным. Растения имели плотный стебель и мясистые листья насыщенного сине-зелёного цвета. В то время, когда другие саженцы вытянулись до высоты 20 см за счёт большого расстояния между листьями, “Бамбини F1” оставался “гномиком”. Расстояние между листовыми пластинами было не более 1 см. Рассада выглядела так, как будто её обработали препаратом с ингибитором роста. Уход за рассадой томатов не представляет особенных сложностей — это регулярные поливы и периодические подкормки. Главное, дать растениям как можно больше солнечного света или его заменителя в виде фитолампы. Досветка Без применения дополнительного освещения рассада томатов вытягивается, причём довольно сильно. Даже при посеве в конце марта естественного света от окна недостаточно для сеянцев. Продолжительность светового дня также имеет значение, для рассады томатов она должна составлять 14-16 ч., тогда как в марте-апреле естественная длина светового дня равна 12-13 ч.  Оптимально включать досветку за 2 ч. до рассвета и выключать через 2 ч. после наступления темноты. В этом году моя фитолампа освещала рассаду цветов, а томаты были предоставлены сами себе и росли на южном подоконнике. Томат “Бамбини F1” продолжал удивлять. Когда его “товарищи” тянулись за скудными солнечными лучами, “малыш” становился только крепче и коренастее. Полив Чтобы не провоцировать вытягивание рассады, а также исключить возможность развития “чёрной ножки”, я поливаю рассаду крайне экономно. После появления всходов в течение 5-7 дней саженцы не поливаю вовсе. При посеве семян мы увлажняем почву, а поскольку до появления всходов рассадные ёмкости закрыты полиэтиленом, — влаге некуда испаряться. Крошечные сеянцы не расходуют много воды, ведь поверхность семядольных листьев, с которой испаряется влага, минимальна. Поэтому первое правило — не поливать саженцы, пока они сами не попросят воды. О том, что пришло время полива, можно судить по состоянию листьев — их кончики перестают топорщиться и немного поникают. Конечно, не нужно доводить до увядания саженцев, небольшое ослабление тургора листьев — это сигнал к поливу. Вес рассадного стаканчика также подскажет, когда браться за лейку. Как только он становится невесомым, — земля высохла, пора поливать. Я использую прозрачные стаканы для рассады, с ними определить необходимость полива ещё проще. Поливать нужно только после того, как на внутренних стенках стаканчиков высыхает конденсат. По мере роста рассады объём воды постепенно увеличиваю, но между поливами всё так же даю земле просыхать. Такой режим “полив — засуха” стимулирует развитие корней, в поисках воды корешки движутся в глубину, где земля сохранила остатки влаги. Подкормка Я выращиваю рассаду томатов без пикировки, посев семян провожу сразу в отдельные стаканы объёмом 0,5 л.  На первое время рассаде хватает питательных веществ из грунта. Для посадки я использую готовый грунт с биогумусом, он содержит весь комплекс питательных веществ, а гуматы облегчают их усвоение.  Однако этого питания недостаточно на весь период выращивания рассады. Поэтому в фазе 3-4 настоящих листьев я провожу корневую подкормку жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Подкормки повторяю раз в 10 дней. Уход в открытом грунте При выращивании томата “Бамбини F1” я допустила несколько ошибок, от которых хочу вас предостеречь. Выбор места Томаты родом из жаркой Мексики, где количество солнечных дней и интенсивность инсоляции в разы выше, чем в нашем климате. Поэтому для посадки томатов выбираем только открытое место, которое освещено солнцем с утра до вечера. Соблазнившись красотой рассады и компактным размером кустиков, я решила посадить их на “аптекарскую грядку” в компании чабреца и шалфея. Однако не продумала, что во второй половине дня этот участок попадает в тень от дома. Неудачный выбор места значительно задержал созревание помидоров. Подвязка Томаты штамбовых сортов можно не подвязывать. У них прочный стебель, который держит вертикаль без дополнительной опоры. Однако всё меняется в период налива плодов. Крошка “Бамбини F1” завязал столько помидоров, что выдержать такую нагрузку оказалось нереальным. Куст лёг на землю, пришлось в срочном порядке поднимать его и подвязывать к колышку. “Бамбини F1” формирует довольно густой и плотный куст. Для этого сорта больше подошла бы круговая опора, она удерживала бы куст в вертикальном положении, не давая побегам ложиться на землю. Формировка Томаты супер детерминантного типа можно вовсе не формировать. Растения дают ограниченное количество пасынков, которые превращаются в равноправные побеги. После закладки нескольких цветочных кистей рост побегов прекращается, и начинается дружное формирование завязей, а затем налив и созревание плодов. И всё же томатам необходимо внимание, зоркий глаз и острые ножницы. Из-за большой плотности куста листья внутри кроны плохо проветриваются. Капли росы, а также влага после дождя или полива просыхают медленно, что провоцирует развитие грибных заболеваний. В начале августа мои кустики карликовых томатов покрылись пятнами антракноза. Это грибное заболевание не слишком опасно, после удаления больных листьев растение продолжает жить, и ничто не мешает плодам созревать. Однако со здоровыми листьями этот процесс шёл бы более активно. Сбор урожая Томаты для выращивания в горшках нельзя назвать высоко урожайными. Однако для крошечного растения, высота которого не превышает 30 см, обилие плодов — это большая победа. На кусте завязывается более 50-ти плодов, это около 1,5 кг отборных помидоров черри.  Томаты небольшого размера удобно резать в салаты и использовать для украшения блюд, они идеально подходят для цельноплодного консервирования. Благодаря плотной кожице маринованные помидорки сохраняют форму, не растрескиваются при термической обработке. Томат “Бамбини F1” — это находка для контейнерного огорода. В отличие от многих “балконных” сортов он действительно компактный и урожайный.

Большинство дачников нашей страны трудятся в условиях рискованного земледелия. У нас если не замёрзнет — то сгорит на солнце, если не смоет дождями — то попадёт под страшную засуху. В таких условиях выживают только сильнейшие, к таким относится и томат “Рубинчик F1”. Он достойно прошёл все погодные катаклизмы лета 2023 и показал отличные результаты. Описание Томат “Рубинчик F1” — это ультраранний гибрид для выращивания в открытом грунте и под плёночным укрытием. Срок вегетации 85-90 дней от появления всходов. Растения детерминантного типа, высота куста не превышает 60 см. Для получения сверхраннего урожая растение ведут в 1 стебель, для большей урожайности с куста — в 2-3 стебля. Плоды собраны в простые кисти по 5-6 штук. Помидоры практически одинаковые по размеру, массой 110-130 г. Плоды округлой формы с небольшими рёбрами у плодоножки. Кожица глянцевая, плотная, насыщенного красно-рубинового цвета.  На срезе сочная мякоть и три семенные камеры. Вкус помидоров сбалансированный, кисло-сладкий, с приятным ароматом. Плоды отлично дозариваются, долго не портятся при хранении. Гибрид отличается высокой устойчивостью к грибным заболеваниям даже в дождливое лето, показывает отличную завязываемость плодов в жаркую погоду, хорошо переносит засуху.  Выращивание Театр начинается с вешалки, а томат — с рассады. Хорошая рассада с развитыми корнями — это залог успеха всего мероприятия. 10 простых правил помогут вам получить отличный урожай помидоров в открытом грунте, проверено в Сибири. 1. Не спешите с посевом Чем моложе будет рассада к моменту высадки, тем быстрее она приживётся. Переросшая рассада после высадки в грунт надолго останавливается в росте, что сводит на нет забег по времени.  К моменту высадки рассада должна иметь хорошо развитые корни в объёме почвы 0,5-1 л, а также крепкую надземную часть с 7-9 настоящими листьями. У рассады должны быть хорошие корни Раннеспелые сорта помидоров можно сеять за 40-50 дней до предполагаемой даты высадки на постоянное место. В средней полосе и на юге Сибири сроки посева томатов на рассаду: конец марта - первые числа апреля. 2. Ограничивайте полив Не поливайте рассаду слишком часто. Пока у растений не раскрылись настоящие листья, расход воды минимальный. Избыток влаги в почве приводит к тому, что корни задыхаются и загнивают.  В сырой почве увеличивается риск развития грибных болезней, в том числе чёрной ножки, которая “косит” неокрепшие сеянцы. К тому же избыток воды стимулирует рост надземной части, что в условиях недостатка освещённости приводит к вытягиванию рассады. 3. Дайте больше света Рассада сильно страдает от нехватки света. Как только появятся петельки всходов — сразу же выставляйте рассаду под яркий свет. Желательно держать её под лампой круглосуточно в течение 3-х суток. Если такой возможности нет, ставим рассаду на южный подоконник. При выращивании рассады томатов на подоконнике ставьте стаканчики в 1-2 ряда у самого стекла. Если рассада не умещается, с большой долей вероятности она лишняя. Сажать “с запасом” — это болезнь многих дачников, в том числе и моя. 4. Закаляйте рассаду Забег по времени, который даёт нам рассада, нивелируется, если после высадки растения останавливаются в росте. Для получения раннего урожая помидоров не должно быть никаких задержек в развитии. В начале-середине мая начинаем приучать рассаду к естественным условиям. Пока растения находятся в горшочках, а их корни никто не тревожит, они должны привыкнуть и к яркому солнечному свету, ветру и перепадам температуры. Приучать рассаду к яркому солнцу нужно постепенно. Несколько дней саженцы держим под плотным спанбондом, пока они не адаптируются.  Используйте антистрессовые препараты заранее, а не после того, как растения сгорят на солнце или подмёрзнут. Препараты “Ботаник”, “Эпин экстра”, “Циркон”, “НВ-101” дают хороший эффект, если провести обработку за несколько дней до высадки растений в грунт и повторить её через 10 дней.  Антистрессовый препарат “Ботаник” — до и после высадки 5. Не спешите с высадкой в грунт Отличную рассаду можно погубить, если высадить её слишком рано. Особенно важно не торопиться при высадке рассады в открытый грунт.  Если корни оказываются в холодной почве, они не могут нормально функционировать, и растение “замирает” в ожидании тепла. Возвратные заморозки доставят дачнику немало хлопот и беготни, если рассада уже высажена в грунт. Конец мая - начало июня — нормальное время для высадки томатов в открытый грунт.  К этому моменту почва хорошо прогревается, устанавливается стабильное тепло, а по ночам температура не опускается ниже +8-10°С. 6. Сажайте помидоры на солнце Хотите, чтобы помидоры зрели на грядке, — сажайте их на солнце. Выберите для томатов самую солнечную грядку и следите за тем, чтобы ничто не затеняло растения: ни зонтики укропа или переросший салат на соседней грядке, ни сорняки в междурядье.  Подбирайте соседей по грядке так, чтобы они не закрывали солнечный свет. Капуста с огромными листьями, огурцы с длинными плетями, громоздкие кабачки и тыквы — не лучшие соседи для помидоров. Сладкий перец, базилик, столовые корнеплоды, лук, чеснок — хорошая компания, которая не закроет томаты от солнца.  7. Подвязывайте растения сразу При выращивании помидоров в открытом грунте нужно еще до посадки продумать, как вы будете подвязывать кусты. Без подвязки даже штамбовые сорта томатов ложатся на землю под тяжестью плодов. В период августовских дождей плоды, которые касаются земли, начинают гнить или поражаются фитофторозом. Чтобы не ломать голову, как подвязать взрослый куст, колышки нужно установить сразу, еще при высадке рассады. Если же над грядкой натянута шпалера, достаточно вложить в каждую лунку конец бечёвки, чтобы в дальнейшем подвязать куст к перекладине. 8. Удаляйте пасынки раз в неделю  Из пазухи каждого листа томата вырастает боковой побег. На пасынках растут побеги второго порядка и так далее, пока куст не превращается в зелёного “монстра”. В условиях короткого лета невозможно получить урожай помидоров без пасынкования. Помидоры “Рубинчик F1” способны созреть уже в июле, если вести растения в один стебель. Как только главный побег завершает рост цветочной кистью, начинается набор массы плодов и созревание урожая. Первые помидоры созрели на кусте Если вы хотите получить больше спелых помидоров, но не гонитесь за ранним урожаем, в начале сезона оставьте два сильных пасынка — те, что расположены под первой плодовой кистью. Все остальные пасынки регулярно удаляйте. 9. Не пренебрегайте профилактикой фитофтороза Фитофтороз и помидоры практически неразделимы. Урожай может быть погублен за пару августовских ночей. Патогенный гриб проникает во все части растения. Зелёные помидоры, ещё вполне здоровые на вид, могут испортиться в процессе дозаривания. Лечить фитофтороз бесполезно, но можно его предотвратить, если вовремя провести профилактику. Препараты, предназначенные для борьбы с фитофторозом, работают именно на опережение. Первую обработку нужно сделать ещё в июне, по здоровым кустам. Оптимально — провести 2-3 опрыскивания с интервалом 10 дней.  Для профилактики фитофтороза используйте специальные фунгициды: “Бронэкс”, “Ревус”, “Ордан”, “Профит Голд”, “Ридомил Голд”. Препарат “Бронэкс” как профилактика фитофтороза 10. Помните, что зима не за горами Томатам невдомёк, что скоро наступят холода. Но мы-то знаем, когда в нашей местности ночная температура начинает опускаться до критических отметок. Даже в самое хорошее лето конец сентября — это крайний срок уборки помидоров в открытом грунте (при условии, что растения были обработаны от фитофтороза). Примерно за 2 месяца до закрытия огородного сезона нужно удалить все бутоны и цветы на томатах — они уже не успеют дать плодов, но помешают созреванию урожая. В регионах с коротким летом не стоит ждать созревания помидоров на кусте. Как только помидоры начали буреть, снимаем их и дозариваем в коробке. Бурые плоды краснеют в считанные дни, а в это время на кусте зреет следующая партия. Бурые плоды уже можно снимать Бурые помидоры отлично дозариваются И, конечно, для выращивания в открытом грунте выбирайте томаты, приспособленные к экстремальным условиям выращивания, такие как “Рубинчик F1”. Засуха в июне, дикая жара в июле, бесконечные дожди в августе и сентябре не помешали мне получить отличный урожай помидоров в открытом грунте на юге Сибири. Выровненный размер и отличное качество плодов

“Каждый маленький быстрёнок вылезает из пелёнок”, — пока я собирала урожай, забавная песенка про обезьянок превратилась в песню про помидоры. “Быстрёнок F1” показал не только раннее созревание, но порадовал крупным размером и отличным вкусом плодов. Для ультрараннего сорта они гораздо крупнее обычного. А как получить сверхранний урожай, читайте в статье. Описание Томат “Быстрёнок F1” — это ультраранний гибрид для выращивания в открытом грунте и под временным укрытием. Срок вегетации 85-90 дней. Растения детерминантные, низкорослые, высота куста не превышает 50-60 см. Гибрид показывает отличную завязываемость в стрессовых погодных условиях. В каждой кисти по 5-6 плодов. Помидоры выровнены по размеру, средняя масса плодов 100-130 г. В каждой кисти несколько крупных томатов, массой 200-220 г. Помидоры красивой плоскоокруглой формы, с небольшими рёбрами у плодоножки. Окраска ярко-красная, кожица глянцевая, блестящая — товарный вид плодов на 5+. Вкус помидоров кисло-сладкий, с нежным ароматом. Мясистая стенка, сочные семенные камеры и упругая кожица — все характеристики идеально сбалансированы. Гибрид отличается дружной отдачей урожая и высокой устойчивостью к грибным заболеваниям. Выращивание Сроки посадки Даже ультраранние томаты невозможно вырастить без рассады, однако короткий срок вегетации позволяет отложить посев на конец марта-начало апреля. К моменту высадки в открытый грунт, а это третья декада мая, возраст рассады должен быть равен 50-ти дням. Я сеяла томаты 25 марта, в открытый грунт высадила рассаду 22 мая. Подготовка почвы Томаты неплохо переносят пикировку, поэтому обычно семена сеют в общие ящики, чтобы затем рассадить сеянцы в отдельные стаканчики. Я поступаю иначе — сразу сею семена в индивидуальные стаканы объёмом 0,5 л. Так и работы меньше, и растения не останавливаются в росте после пикировки. Считается, что в большом объёме горшка земля будет закисать, а сеянцы погибнут от чёрной ножки. Это вполне вероятно, если почва тяжёлая, а поливы слишком частые. Для выращивания рассады я использую готовый грунт на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. Он хорошо пропускает воду и быстро просыхает после полива.  Молодые сеянцы я держу “на голодном пайке”, поливаю по чуть-чуть, только после полного просыхания грунта. Сквозь прозрачные стенки рассадных стаканчиков хорошо видно состояние почвы — пока есть капли конденсата, можно не спешить с поливом. Такой подход неизменно даёт хороший результат, уже много лет я не знаю о том, что такое чёрная ножка на томатах. Стоит отметить, что профилактика в данном случае заменяет лечение. В почвенную смесь я добавляю комплекс полезных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Бактерия сенная палочка поселяется в корнях сеянцев, а также проникает в ткани растения, укрепляя его сопротивляемость атакам патогенной микрофлоры, а другие виды бактерий обеспечивают саженцы дополнительным питанием. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Посадка и уход за рассадой Чтобы стаканчики не оказались пустыми, я сею по три семечка в каждый. Это скорее перестраховка, свежие семена обычно всходят практически 100%. Перед посевом семена не замачиваю и не проращиваю, ведь помидоры и так всходят очень быстро. А вот протравкой посадочного материала стараюсь не пренебрегать.  Для обеззараживания семян есть множество средств: от сока алоэ до марганцовки и специального фунгицида “Витарос” (д.в. тирам), я же пользуюсь аптечным хлоргексидином. Он нейтрализует патогенную микрофлору и при этом не вредит семенам. Посадочный материал замачиваю на 20 минут, затем сразу высеваю. Стаканчики с рассадой накрываю плёнкой и держу в тепле.  При температуре +22-24°С первые всходы появляются на 4-5-й день, а в течение недели всходят все сорта томатов. Чтобы сеянцы не вытягивались в самый первый момент, я проверяю свои посадки дважды в день. Как только вижу, что из земли показалась белая петелька — сразу же выставляю стаканчик на прохладный подоконник.  Было бы оптимально в первые три дня досвечивать всходы круглосуточно, но эту технику я пока не освоила. Считается, что яркий свет при выращивании рассады ускоряет закладку цветочных кистей, а значит, приближает сбор урожая. Томаты развиваются довольно быстро, поэтому питательности грунта им хватает лишь на первое время. В фазе 3-4-х листьев провожу первую подкормку, затем повторяю её каждые 2 недели. Жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” удобно в применении, состав подобран под растущие потребности сеянцев. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Поздний срок посева помогает избежать сильного вытягивания рассады. К тому же детерминантные сорта изначально растут более компактными, чем высокорослые томаты. Чтобы в мае рассада не вытянулась безобразно, я начинаю днём выносить её на улицу, постепенно приучая к яркому солнцу. Как только по ночам температура перестаёт опускаться ниже нуля, оставляю растения на улице круглосуточно, под защитой плотного спанбонда. В этом году тепло поманило и пропало, вернулись холода, а нести рассаду обратно в дом уж очень не хотелось. Выручил антистрессовый препарат “Ботаник”. Я обработала рассаду по листу в середине мая, а потом ещё раз, через 2 недели после высадки в грунт. Ботаник, стимулятор развития и плодоношения Высадка рассады При посеве в конце марта к моменту высадки в грунт корни рассады полностью осваивают земляной ком, но еще не успевают свернуться в кольцо на дне горшочка. Это очень хорошо, ведь после пересадки корневая система сразу трогается в рост и быстро набирает силу. Поздний посев рассады даёт и ещё один плюс — растения почти не вытягиваются, поэтому нет нужды сажать их “лёжа”. Можно высадить рассаду в нормальном положении.  Опыт показывает, что образование дополнительных корней на закопанной части стебля забирает на себя много “внимания”. В то время, когда томаты могли бы уже цвести, они всё ещё заняты наращиванием корневой системы, поэтому у таких растений плодоношение начинается позже. Я размещаю саженцы в один ряд с шагом 50 см. Между рядами томатов на соседних грядках получается примерно метр. В мае это пустое пространство кажется просто огромным и хочется срочно чем-то его уплотнить. Не стоит этого делать. Любой салат, редис или лук на зелень растут очень быстро, не успеешь оглянуться — и они уже отнимают свет и питание у помидоров. При высадке рассады важно не торопиться, почва должна хорошенько прогреться, ведь томаты — культура теплолюбивая. Определять температуру грунта нужно не на поверхности, на солнце земля нагревается уже в начале мая, а в глубине — там, где окажется земляной ком рассады. Наощупь земля не должна ощущаться холодной. Как формировка влияет на урожай Уход за детерминантными томатами не представляет особой сложности. Главное, вовремя удалять лишние пасынки, чтобы растения не загущались, а рост они остановят сами, это у них заложено генетически. А вот как формировать куст, зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Если вам нужен сверхранний урожай томатов, нужно вести растения в один стебель. Только при такой формировке можно получить спелые помидоры через 90 дней от посева. Нужно учесть, что детерминантные сорта останавливаются в росте после закладки 3-4 цветочных кистей. При ведении растения в один стебель урожай будет небольшим, но зато помидоры созреют уже в начале июля.  Чтобы не терять в урожайности, можно загустить посадки. При формировке детерминантных сортов в один стебель и подвязке растений к колышкам допустимо оставлять между кустами 30-35 см, тогда урожайность с кв.м. будет выше. Но и кустов рассады, соответственно, потребуется больше. Я не гонюсь за ранним урожаем помидоров, в открытом грунте на юге Сибири получить его крайне сложно. Созревание помидоров в начале августа меня вполне устраивает. Поэтому я позволяю томатам разрастись и занять всё свободное место.  Детерминантные сорта веду в 2-3 стебля, но на деле получается больше, где-то оставишь лишний пасынок, где-то пожадничаешь. Раннеспелые сорта прощают эти ошибки в формировке. Большая часть помидоров успевает созреть в открытом грунте в течение августа-сентября. Сбор урожая В первых числах августа мой “Быстрёнок F1” дал первые спелые помидоры, а потом процесс сбора урожая нарастал как снежный ком. Пока одни помидоры дозариваются, другие уже краснеют на кустах. Казалось бы, несколько дней назад собирала урожай, а там опять назрело — надо вновь идти за ведром. В этом году август выдался очень дождливым, природа решила компенсировать засуху в мае, июне и июле, но не ко времени. Тут бы помидорам зреть, а у нас дожди. Однако “Быстрёнок F1” не испугался, не заболел, а продолжал поспевать, да уже не по одной помидорке, а равномерно, по всему кусту. Чтобы плодам доставалось больше солнечного света, в середине августа я удалила все лишние листья: те, что росли внутри куста, и нижние, которые касались земли. Так созревание помидоров пошло ещё быстрее. Качество помидоров отменное. Они отлично лежат, не портятся и не вянут, остаются красивыми, сочными, а главное, очень вкусными! Рекомендую этот скороспелый гибрид для выращивания.