Отзывы

Дачники — самые богатые люди. Настолько свежие овощи, фрукты и ягоды не купишь ни за какие деньги, путь от грядки до стола занимает лишь несколько минут. В ситуации с дайконом это особенно актуально, ведь его корнеплоды быстро вянут, в магазине вы никогда не найдете такой сочный дайкон, каким он бывает, когда вырос на своей грядке. Однажды, открыв для себя дайкон, я стала выращивать его ежегодно. Уход за ним не сложнее, чем за редисом, да вот только результаты совершенно разные. Такую «редисочку» размером с хорошую сосульку достаточно потереть на терке — и вот уже готова целая миска свежего салата. Да и вкус у дайкона гораздо приятнее, чем у редиса, в нем нет той резкости или остроты.  В погребе дайкон хранится практически до Нового года — конечно, если вырастить его достаточно много, ведь уходит он на ура. Как только заканчиваются свежие огурцы, дайкон и пекинская капуста становятся главными ингредиентами свежих салатов. Описание сорта Дайкон «Какаду» — это новый раннеспелый сорт с коротким сроком вегетации. Через 35–45 дней после появления всходов корнеплоды готовы к уборке. Сорт отличается быстрым ростом и дружным созреванием. Корнеплоды по форме похожи на сосульку: гладкие, длинные. Средняя масса — 180–250 г, крупные экземпляры тянут на 350 г и более. Мякоть сочная, хрустящая, абсолютно без горечи. Вкус приятный, освежающий. Сорт устойчив к цветушности, корнеплоды не растрескиваются даже при избытке влаги, не ветвятся, не поражаются гнилями.  Дайкон предназначен для потребления в свежем виде и непродолжительного хранения в течение 1-2 месяцев. Выращивание Сроки посадки Дайкону, как и его ближайшим родственникам, редьке и редису, не нравится длинный световой день. Точнее, при продолжительности светового дня более 16 ч создаются благоприятные условия для цветения этих культур.  Поскольку мы хотим получить сочные корнеплоды, а не сомнительные цветы, сажать дайкон нужно ранней весной, когда день короток, либо в конце лета, когда день начинает убывать. Весной я предпочитаю сажать редис, он созревает гораздо быстрее, раннеспелые сорта готовы к уборке уже через 3 недели от посадки. А дайкон я сажаю на осень, чтобы собрать корнеплоды по первому снегу и убрать их в погреб. Дайкон долго сохраняет свежесть и радует нас витаминными салатами до самой зимы. В конце июля световой день начинает постепенно убывать, можно приступать к посеву корнеплодов семейства крестоцветных. В этом году (2023) я посеяла дайкон 4 августа, к 12 октября корнеплоды были готовы к уборке. Выбор места и подготовка почвы Дайкон, как и редиска, культура довольно скромная. Он не предъявляет высоких требований к плодородию почвы. Конечно, на рыхлой плодородной земле корнеплоды вырастут более крупными и ровными, чем на бедной почве или на плотных глинистых грунтах. Поскольку я избалована черноземом, у меня создается впечатление, что можно просто посеять семена и собрать урожай практически без ухода.  Осенью я вношу в почву перегной, но не на все грядки, а только наполовину. В первый год на удобренных грядках сажаю культуры с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, капусту, зелень. А уже на следующий год — корнеплоды, картофель, томаты и пр.  Я перестала применять древесную золу в качестве удобрения после того, как провела почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». Оказалось, что у нас слабощелочные почвы, и внесение золы еще больше сдвигает кислотность грунта в сторону щелочи.  Раньше мои посадки редиса, дайкона, пекинской капусты, кочанного салата часто поражались бактериальной гнилью, теперь эта проблема практически ушла. А дело в том, что патогенные бактерии активно размножаются в щелочной среде.  Нет избытка кальция — нет благоприятной среды для размножения болезнетворных бактерий. Я стараюсь поддерживать минимальный севооборот. При выборе места под посадку дайкона я сверяюсь со своими записями, чтобы не сажать его после редиса, капусты или других представителей этого семейства. Посадка Я сею дайкон так же, как и редиску, но расстояние между рядками делаю шире, ведь у дайкона крупная ботва. На грядке провожу две неглубокие борозды с расстоянием между ними 20 см. Семена рассыпаю равномерно, насколько это возможно, а после появления всходов провожу прореживание. Перед посевом посадочные борозды обильно проливаю. Во влажной почве семена прорастают через 4-5 дней. Уход Уход за дайконом не представляет трудностей: полив, прополка да прореживание, вот и все нехитрые работы. Когда август выдается жарким и засушливым, поливать дайкон приходится часто, поэтому стоит сажать его поближе к источнику воды. В этом году август и сентябрь решили восполнить полное отсутствие дождей в первой половине лета, осенью нас заливало почти ежедневно. Поэтому поливать дайкон не потребовалось, я лишь успевала выпалывать сорняки, которым обилие влаги тоже по душе. Чтобы дайкон не теснился на грядке, а корнеплоды выросли крупными, я прореживаю всходы, оставляя расстояние между ними 10 см. Как показывает опыт, на просторе корнеплоды вырастают более крупными, поэтому расстояние между растениями в ряду может быть до 15–20 см. Дайкон не боится легких заморозков, после минусовых ночей подмороженная ботва оттаивает, и растения продолжают рост. Если же по прогнозу ожидается кратковременное понижение температуры до –5–6 °С, я укрываю грядки спанбондом. Уборка урожая и хранение Уборку дайкона я провожу массово, в преддверии сильных морозов или в ожидании снегопада. Случалось убирать корнеплоды из из-под снега, легкий минус им не страшен. У корнеплодов очень тонкая кожица, поэтому они быстро теряют тургор при хранении, проще говоря, вянут. При уборке я срезаю ботву до основания, как у моркови. Собранный дайкон сразу же убираю в погреб на хранение. Чтобы корнеплоды меньше теряли влагу, я укладываю их в большую эмалированную кастрюлю, но не накрываю крышкой.  Дайкон «Какаду» порадовал урожаем. Корнеплоды выросли один к одному, ровные, гладкие. Приготовить салат — дело двух минут, нужно лишь очистить тонкую кожуру овощечисткой и натереть дайкон на терке. А уж чем его заправить — дело вкуса.

Толстостенных сортов сладкого перца довольно много, но не у каждого такое говорящее название. Перец «Кубович F1» — это крупные плоды призмовидной формы с толстой стенкой. Даже в открытом грунте гибрид дает великолепный урожай при минимальном уходе. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Перец сладкий «Кубович F1» — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 110–115 дней. Предназначен для выращивания в защищенном и открытом грунте. В теплице кусты вырастают в высоту до 1 м, требуют подвязки к опоре. При выращивании открытом грунте высота растений не превышает 60–70 см. Кусты хорошо выдерживают вес крупных плодов, не ложатся под их тяжестью. На растении одновременно созревает по 6-7 плодов средней массой 180–200 г. Самые большие экземпляры тянут на 250 г. Плоды призмовидные, с явным делением на 4-5 долей, глянцевые, с толстой стенкой. Окраска плодов темно-зеленая в технической спелости, ярко-красная — при полном созревании. Вкус перца великолепный: сладкий, с насыщенным ароматом. Мякоть мясистая, сочная. Плоды хороши как в свежем виде, так и для готовки и переработки. Выращивание Выращивание сладкого перца начинается еще в феврале, с посева семян на рассаду. Растение можно назвать капризным, но если найти к нему подход, то особых хлопот перец не доставляет. Рассада Я выращиваю перец в открытом грунте, поэтому с посевом семян на рассаду не спешу. Провожу посадку в конце февраля. Сроки посева семян на рассаду зависят от региона и способа выращивания. Даты высадки рассады в теплицу и в открытый грунт различаются примерно на три недели, поэтому и сроки посадки будут варьироваться: с первых чисел февраля и до конца месяца. Семена перца не отличаются быстрой всхожестью. Часто они бывают пересушенными, поэтому перед посадкой полезно замочить их на пару часов, чтобы оболочка семян напиталась водой. Есть множество средств для стимулирования прорастания семян. Одни — натурального происхождения, такие как сок алоэ или препарат “Циркон” на основе вытяжки из эхинацеи, они действуют мягко. Другие — на основе фитогормонов, их действие можно назвать “дружественным пинком”, который заставит взойти даже тугодумов. Это препараты на основе гиббереллиновой кислоты: “Гиберелон”, “Гибберсиб”, “ПлодоСтим”, “Бутон”, “Завязь”. По моим наблюдениям свежие семена перца отлично всходят и без “танцев с бубном”, если держать посевы в тепле. Для прорастания семян почва должна быть очень теплой, в пределах +30°С, но не выше +32°С, иначе семена сопреют. В теплой земле семена прорастают в течение недели, а первые всходы появляются уже через 5-6 дней от посева. Рассада перца не вытягивается так сильно, как томаты, в этом ее большой плюс. Однако перец гораздо требовательнее к температуре воздуха и почвы. Если держать стаканчики с рассадой на подоконнике, рассада будет развиваться очень медленно, ведь температура почвы в стаканчиках будет не выше +14-16°С.  В прошлом году моя рассада перца жила под светодиодным прожектором, который выделяет немало тепла в процессе работы. Растениям хватало света и тепла, и к концу апреля рассада уже цвела. В этом году опыт выращивания на подоконнике показал, что из-за холода перец сильно отстает в развитии. К началу мая у саженцев было только по 3 пары настоящих листьев. Неудачная рассада этого года заставила меня “зарубить себе на носу”, что главное для перца — это тепло и еще раз тепло, на всех стадиях развития. В процессе выращивания рассады я провожу 3 подкормки гуминовым удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Первую — в фазе 4-х настоящих листьев, последующие — с интервалом 2 недели. “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” Выбор места и подготовка почвы При выращивании перца в открытом грунте есть больше возможностей для выбора места. Здесь можно позволить себе соблюсти севооборот и выбрать местечко получше. В теплице приходится уделять больше внимания защите растений от болезней, ведь при выращивании одних и тех же культур из года в год в почве накапливается патогенная микрофлора. Перец — выходец из южных стран, он любит солнце и тепло. В средней полосе солнечных дней гораздо меньше, чем на юге, поэтому для посадки выбираем самое лучшее место: открытое, солнечное. Соседей по грядке тоже подбираем тщательно, они не должны заслонять перец от солнца. При осенней подготовке грядок я заделываю перегной, весной же остается только вскопать землю, а когда она прогреется — высадить рассаду. Высадка рассады В этом году я высаживала рассаду в открытый грунт 22 мая, к этому моменту почва хорошо прогрелась. При выращивании теплолюбивых культур в открытом грунте приходится помнить о возможности возвратных заморозков, поэтому лучше не спешить с высадкой рассады. Перец крайне болезненно переносит любое похолодание, а уж если листочки прихватит морозом, растения будут долго болеть. В первых числах июня ночные заморозки — не редкость даже в средней полосе, а уж в Сибири это и вовсе норма.  Мой перец рос под спанбондом, но в холодные ночи я дополнительно укрывала грядки полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения быстрее акклиматизировались, после высадки в грунт я обработала их антистрессовым препаратом “Ботаник”. Уход в открытом грунте В этом году я получила отличный урожай перца, несмотря на очень слабую рассаду. Думаю, здесь сыграли роль три фактора: урожайные сорта, регулярные подкормки,  нормирование завязей. Как ни крути, а все начинается с выбора сорта. Урожайный сорт покажет отличные результаты даже при неблагоприятных условиях, а от средненького и урожай будет так себе. Гибрид “Кубович F1” показал достойные результаты. Подкормка У перца довольно слабая корневая система, мочковатые корни не уходят на большую глубину и не пронизывают всю почву вокруг кустов, они располагаются компактно. Перец не является “чемпионом” по добыванию питательных веществ из почвы, поэтому подкормки ему весьма полезны. В июне я провела внекорневую подкормку препаратом “Грин Дейл” — это раствор янтарной кислоты, и осталась довольна результатом. Янтарная кислота действует на растения как стимулятор роста, через 2 недели после обработки кусты заметно окрепли и прибавили в росте. К тому же янтарная кислота стимулирует цветение и улучшает завязываемость плодов. И цветов, и завязей было очень много. Обработку янтарной кислотой я провела один раз, в начале цветения. “Грин Дейл, янтарная кислота для растений” В июне и июле я подкормила растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Баланс питательных веществ (NPK=15:20:15+МЭ) обеспечивает рост надземной части, активное цветение, хорошую завязываемость и набор массы плодов. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Формировка Раньше я позволяла перцу расти свободно и не занималась его формировкой, лишь удаляла коронный цветок. Результаты бывали разными, в зависимости от погоды: в хороший год плодов много, в плохой — урожай почти нулевой. В этом году я решила взять ситуацию под контроль, слабая рассада заставила меня задуматься о необходимости формировки растений. Как устроен куст перца? — он похож на пирамиду, которая стоит “вверх ногами”. Чем дальше от вершины пирамиды, тем больше плодов.  На макушке саженца распускается коронный цветок, в этом месте формируется главная развилка. Если оставить коронный цветок — он даст самый первый плод, часто он бывает небольшим, ведь у молодого растения еще немного сил.  Чтобы рост плода не тормозил развитие всего куста, коронный цветок лучше удалить. На первом ярусе ветвей закладываются бутоны, обычно их бывает немного — 3-4 штуки. При благоприятных условиях они дадут первую волну урожая, самую раннюю. Если кусты сильные, растения получают достаточно тепла, света и питания, куст одновременно продолжает рост и при этом на его нижних ветвях наливаются первые плоды. Если же растения слабоваты, то формирование плодов забирает на себя все внимание. Кусты останавливаются в развитии и только после снятия плодов вновь продолжают рост. Слабые кусты не могут выкормить крупные плоды, а из-за остановки в развитии перерыв между первым и вторым сбором плодов значительный. На втором ярусе закладывается уже вдвое больше плодов, на третьем — еще больше. И так могло бы продолжаться, но за наше короткое лето успевает сформироваться только три волны урожая, не больше. Поскольку моя рассада получилась очень слабой, мне пришлось пожертвовать первыми плодами. Как только на саженцах появились первые бутоны, я аккуратно срезала их ножничками, стараясь не повредить точки роста боковых побегов. Растения, освобожденные от плодовой нагрузки, с удвоенной силой продолжили рост и формирование куста. Потеря раннего урожая обернулась обильным плодоношением в конце сезона. Впечатления о сорте Из 9-ти сортов кубовидного перца, которые я вырастила в 2023 году, “Кубович F1” оказался самым медлительным на старте. Когда другие сорта уже завязывали первые плоды, его кусты все еще набирали массу. Думаю, дело здесь в том, что это довольно высокорослый сорт, поэтому развитие его более медленное. Возможно, ему нужно больше тепла, и в открытом грунте он чувствовал себя не слишком уютно. Я собрала две волны урожая: в конце августа и в 20-х числах сентября. Первые плоды были крупными, вторые — еще крупнее, а их стенка стала еще более толстой и мясистой. С двух кустов в целом получилось 20 великолепных плодов: крупных, красивых, с глянцевой кожицей. Общий урожай составил 2,8 кг. В условиях дождливого августа и сентября перец отказался краснеть, поэтому плоды мы съели зелеными, но не беда, на вкус это не повлияло. “Кубович” оправдал свое название: толстые зеленые “кубики” выросли просто на загляденье!

Каким был болгарский перец до появления кубовидных гибридов? Изящная каплевидная форма, порционный размер, насыщенный вкус и яркий аромат. Если вы тоже испытываете ностальгию по тем временам, посадите сорт “Златень” — это тот самый перец! Описание сорта Перец сладкий “Златень” — это среднеранний сорт со сроком вегетации 115-125 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения формируют компактный куст высотой не более 60 см. Плоды классической конусовидной формы, но толщина стенки больше, чем у старых сортов, до 7-8 мм. Благодаря мясистой стенке небольшие по размеру плоды довольно увесистые, средняя масса — 90-110 г, самые крупные вырастают до 180 г. Размер перчин порционный, оптимальный для фарширования. На срезе мякоть сочная, хрустящая, ароматная, вкус великолепный. В технической спелости плоды имеют салатовую окраску, при созревании становятся золотисто-желтыми. Сорт показывает отличную завязываемость плодов при разных погодных условиях. Устойчив к грибным заболеваниям. Выращивание Россия — это не солнечная Болгария, а потому болгарский перец нам приходится выращивать через рассаду и сеять семена, когда за окном пуржит и вьюжит. Сроки посадки Поскольку рассада перца развивается довольно медленно, к посеву приступаем еще в феврале. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен составлять 70-75 дней. Добавим к этому неделю на появление всходов и небольшой запас времени, и получается, что сеять семена нужно примерно за 3 месяца до высадки рассады на постоянное место. Я выращиваю перец в открытом грунте, наш регион Алтайский край, Западная Сибирь. Раньше 20-х чисел мая рассаду в грунт не высадишь, поэтому посев перца я оттягиваю, насколько возможно, до последних чисел февраля. Посадка Чтобы не мучить рассаду лишний раз, я провожу посев семян сразу в индивидуальные стаканчики. Перец плохо относится к пикировке, долго болеет и отстает в развитии. При выращивании с пикировкой нужно иметь недели две в запасе, на это время саженцы приостанавливаются в росте. Обычно всходов перца приходится ждать по 2 недели, его семена считают туговсхожими. Но оказалось, что в тепле семена прорастают практически так же быстро, как томаты — через 5-6 дней от посева. Видимо, в естественной среде перец привык к более теплым условиям. Я держу свои посевы под лампой накаливания, а чтобы тепло не рассеивалось, занавешиваю стеллаж с рассадой полиэтиленовой пленкой. Внутри такого мини-парничка температура поднимается до +26-28°С — перец всходит быстро и дружно без какой-либо стимуляции. Уход за рассадой В этом году моя рассада получилась просто ужасной. Сначала ей было холодно, потом она обгорела на солнце, а после этого опять попала в холод. Но мы не расстраиваемся, проводим работу над ошибками, как говорится, век живи — век учись. Стаканчики с дружными всходами я выставила на подоконник. Несмотря на толстый пенопласт, который изолировал их от холода, все же растениям было некомфортно. Рассада развивалась гораздо медленнее, чем в прошлом году, когда росла под лампой. Как оказалось, температура воздуха и почвы имеет для перца решающее значение. В холодном грунте корни не могут нормально работать, поэтому растения развиваются крайне медленно.  Огородники привыкли считать перец “тугодумом”, поэтому и приступают к посеву в начале февраля. Но оказалось, что при +24-26°С рассада перца растет как на дрожжах. Свою рассаду я подкармливала несколько раз удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Поскольку потребности юных растишек практически не различаются, одним составом я подкармливала и перец, и томаты, и рассаду цветов. Закалка рассады — это стресс не только для растений, но и для самого огородника. Мы все знаем, что нужно приучать растения к солнечному свету постепенно, выгуливая по 10-15 минут в день.  Постепенно продолжительность прогулок нужно увеличивать, пока растения не привыкнут к новым условиям. Но на практике даже при проживании в частном доме такой режим соблюдать невозможно. Какая-то рассада переросла, какая-то вытянулась, — если постоянно носить саженцы туда-сюда, то из дома, то в дом — больше переломаешь, да и времени уйдет вагон. Поэтому приходится выбирать пасмурный день и оставлять рассаду под каким-то укрытием. Печальный опыт этого года показал, что даже в пасмурный день майское солнце слишком активно. Моя рассада получила солнечные ожоги, хотя небо было затянуто облаками. Солнечный ожог на листьях перца Я пришла к выводу, что перец лучше держать дома до последнего, приучать его к солнцу нужно буквально за несколько дней до высадки и выгуливать только под плотным спанбондом. Кстати, антистрессовый препарат “Ботаник”, которым я обработала растения после получения ими солнечных ожогов, лучше было бы использовать до стресса, а не после. “Ботаник” лучше применять до, а не после стресса Высадка рассады Я недавно живу в Сибири, поэтому пока не полностью приспособилась к местным погодным условиям. С удивлением узнала, что старожилы высаживают рассаду томатов и перца в открытый грунт в середине июня. Мне это кажется слишком поздно, я стараюсь закончить с посадками к 20-м числам мая, правда, теплолюбивые растения я держу под спанбондом. В этом году возвратные заморозки обошли наш участок стороной, и все же листочки перца немного прихватило. Поскольку рассада и так была не ахти, дополнительный стресс не пошел ей на пользу. Пожалуй, рассаду перца стоит высаживать на неделю-две позже, чем томаты. К моменту высадки рассады почва должна быть хорошо прогретой. Однако даже теплая почва не означает быстрой приживаемости рассады перца. Здесь должны “сойтись все звезды”: по ночам должно быть тепло, днем — не слишком жарко, почва должна быть теплой и влажной, и, конечно, морозы должны остаться далеко позади. Но в зоне рискованного земледелия таких условий можно и не дождаться, поэтому приходится рисковать. К счастью, есть множество препаратов, которые мягко стимулируют рост растений. Я много слышала о чудодейственных свойствах янтарной кислоты, но попробовала применить ее впервые лишь в этом году. Препарат “Грин Дейл” на основе янтарной кислоты, действительно, показал потрясающие результаты. Растения похорошели и окрепли прямо на глазах, через две недели после обработки их было не узнать.  “Грин Дейл” стимулирует рост и цветение Уход в открытом грунте Я всегда считала перец беспроблемной культурой. Растения можно не подвязывать, они не ложатся на землю под тяжестью плодов. Не нужно бесконечно удалять пасынки, как того требует уход за томатами. Знай, поливай да подкармливай. У перца есть интересная особенность — растения сами нормируют урожай. Если им что-то не нравится, они могут сбросить бутоны и мелкие завязи. Если количество цветов не соответствует размеру куста, лишние бутоны просто опадут. Однако потенциал теплолюбивых растений рассчитан на другие климатические условия. Перец мог бы давать гораздо больший урожай, если бы лето не заканчивалось в сентябре. Не подозревая о существовании зимы, растения продолжают цвести до мороза. Такое “поведение” приводит к тому, что к моменту уборки на кустах остается множество мелких завязей. Чтобы растения не тратили силы понапрасну, а расходовали их с пользой, в начале августа я нормирую количество плодов. Не нужно думать и считать, сколько плодов оставить на кусте — я просто удаляю все бутоны и цветы, а завязи и плоды оставляю. Крупные плоды созреют через несколько недель, а после их снятия оставшиеся завязи дружно наберут массу. В результате к моменту уборки на кустах будут только одинаковые крупные плоды, один к одному, как на картинке. Впечатления о сорте В начале лета кусты перца не произвели на меня особенного впечатления. По сравнению с кубовидными сортами они проигрывали и в размере кустов, и в количестве и размере плодов. Но когда пришло время сбора урожая, они покорили меня своим идеальным видом.  Классическая форма, удобный размер, глянцевая плотная кожица. На срезе оказалась неожиданно толстая стенка и сочная хрустящая мякоть. В готовке плоды отлично держат форму, а благодаря мясистым стенкам фаршированный перец получается еще вкуснее. С трех кустов за все лето мы собрали около 20 плодов, по весу это чуть меньше 3 кг перца, т.е. примерно по килограмму с куста. Результаты довольно скромные, если сравнивать с кубовидными сортами, но для конусовидного сорта урожай достойный, причем качество плодов отменное. Мой “Златень” не успел окраситься в ярко-желтый цвет, для этого ему не хватило солнечных дней. Но и в технической спелости плоды были именно такими, как в моем детстве. Это классический болгарский перец, как поется в песне: “Ностальжи…”

Пекинская капуста давно вошла в зимний рацион благодаря всесезонным супермаркетам. Великолепные кочаны можно вырастить при минимальном уходе, причем без нитратов и пестицидов. Поделюсь своим опытом выращивания капусты пекинской “Цилиндра”. Описание сорта Пекинская капуста “Цилиндра” — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 65-70 дней.  Растения компактные, высотой до 30-35 см. Кочан продолговатой формы, закрытый, плотный. На срезе листья светло-желтые с белыми прожилками. Покровные листья ярко-зеленые, пузырчатые, по краю волнистые.  Средняя масса кочанов 1-1,2 кг, самые крупные тянут на 1,3-1,5 кг. Листья сочные, хрустящие, сладкие, вкус салата из пекинской капусты отменный. Сорт устойчив к стеблеванию, хорошо переносит недостаток освещенности. Растения не поражаются грибными заболеваниями, после заморозков продолжают рост и набор массы. Выращивание Сроки посадки За сезон можно получить два урожая пекинской капусты: в начале лета и осенью. Главное, правильно выбрать сроки посадки.  Огородникам нужно учитывать, что при длинном световом дне растения семейства Крестоцветных склонны к стрелкованию и цветению в ущерб формированию кочана или корнеплода. Это свойственно не только для пекинской капусты, но и для пак-чоя, листовой горчицы, рукколы, редьки, редиса, репы, дайкона. Посадку этих культур проводят в апреле-мае или в июле-августе. В южных регионах, где весна приходит раньше, ничто не мешает провести посев пекинской капусты сразу в грунт, в конце марта-начале апреля. В средней полосе, когда почва просохнет и немного прогреется, в конце апреля-начале мая, — сеять пекинскую капусту в грунт уже поздновато, поэтому приходится выращивать ее через рассаду. Я провожу посадку в середине-конце июля, в этом (2023) году зелень для осеннего потребления я сеяла 27 июля. Осенний урожай зеленных для меня более ценен, ведь кочаны пекинки можно собирать в течение октября и хранить в холодильнике или погребе еще 1-2 месяца. А это означает, что моя семья будет кушать свежие салаты до зимы. Выбор места и подготовка почвы Пекинская капуста — растение светолюбивое. Она может выдерживать легкое загущение или расти в полутени, если растения освещены солнцем хотя бы половину дня, но все это скажется на размере кочанов. По-настоящему крупные кочаны можно получить только на открытом солнечном месте, когда растениям ничто не мешает. Скорость роста зеленных и их качество зависят от плодородия почвы. Листовые овощи требуют много азота, однако при избыточном применении азотных удобрений они склонны к накоплению нитратов. Чтобы получить отличный урожай пекинской капусты и не переживать о содержании нитратов в зелени, грядку нужно хорошенько заправить органикой: перегноем или компостом. В июле пекинскую капусту можно сеять после ранних культур, которые уже убраны. К концу июля освобождаются грядки от молодого картофеля, озимого чеснока, зеленого горошка, зелени и редиса.  Салаты и редис — не лучшие предшественники для пекинской капусты, поскольку они выносят из почвы необходимые ей питательные вещества. А вот картофель, чеснок — хорошие предшественники. Лучше всего сажать пекинскую капусту после уборки гороха, бобовые живут в симбиозе с клубеньковыми бактериями, которое обогащают почву доступным азотом. Посадка Семена пекинской капусты по внешнему виду и размеру похожи на семена любой другой капусты — это мелкие черные “горошинки”. Разложить семена сразу на оптимальном расстоянии почти невозможно, поэтому посевы приходится прореживать. Каждый год я все больше увеличиваю расстояние между растениями и каждый раз я вижу, что капусте все еще не хватает места. Я сею семена в один ряд на грядке шириной 0,5 м. В этом году после окончательного прореживания саженцы располагались с шагом 25 см, этого оказалось недостаточно. Самые крупные кочаны выросли на краю грядки, где им ничто мешало.  Оптимальное расстояние: 40 см между растениями в ряду и не менее 40 см между рядами, именно такую схему посадки рекомендует производитель семян. Семена капусты мелкие, поэтому глубина заделки минимальная. При посеве ранней весной достаточно провести неглубокую бороздку, дно которой нужно уплотнить ребром доски или черенком, так семена не провалятся на большую глубину. Весной в почве еще достаточно влаги от таяния снега, поэтому дополнительного полива при посадке не требуется.  Посадка в июле потребует хорошенько напитать почву влагой перед посевом семян. В этом году первая половина лета была настолько засушливой и жаркой, что при подготовке грядки пришлось вылить очень много воды, она уходила как в песок. Уход Пекинскую капусту можно отнести к растениям, которые практически не требуют ухода. Все, что ей нужно, — это свет, вода, питание и тепло. Если правильно выбрать место и подготовить грядку, останется лишь поливать и защищать растения от вредителей. Свет При посадке на открытом солнечном месте растения не будут испытывать нехватки света. Нам остается только исключить затенение, поэтому регулярно пропалываем сорняки, поддерживаем междурядья чистыми и вовремя прореживаем всходы.  Помним, что чем меньше растений будет на грядке — тем крупнее будут кочаны. Минимальное расстояние между растениями в ряду 30-40 см. Питание Если почва плодородная, пекинской капусте вполне хватит питательных веществ. На грядках, где недавно вносили перегной, дополнительных подкормок не требуется. Если почва истощена другими культурами либо в ней низкий процент гумуса, растения нужно поддержать корневыми подкормками. Удобрение “Здравень Аква для зеленных культур” обеспечивает растения всеми необходимыми питательные вещества, при этом накопление нитратов в зелени исключено — содержание азота в составе удобрения минимальное, NPK=1:7,5:6,9. Вода Растения усваивают питательные вещества, растворенные в воде, поэтому при недостатке влаги они страдают не только от “жажды”, но и от “голода”. Для быстрого роста зеленных нужно много влаги, а для формирования крупных кочанов пекинской капусты — еще больше. Огородникам нужно ориентироваться на количество осадков. Я поливала пекинскую капусту всего пару раз после появления всходов. В августе зарядили дожди, в сентябре они все еще продолжались, поэтому влаги в почве было в избытке. Если же стоит засуха, посадки придется поливать регулярно и обильно. Тепло Пекинскую капусту можно отнести к холодостойким растениям. Ей скорее по душе прохлада, чем жара. В середине сентября в течение недели были морозные ночи, температура опускалась до -5°С. Под тонким укрывным материалом растения перенесли заморозки без каких-либо последствий, а с возвращением тепла продолжили рост. Защита от болезней и вредителей У пекинской капусты, как и у других представителей этого семейства есть три врага: крестоцветная блошка, гусеницы и слизни. При посадке весной приходится прилагать усилия по защите растений от крестоцветной блошки, в мае-июне ее особенно много. Позднелетняя посадка пекинской капусты позволяет получить урожай практически без борьбы с насекомыми. Посевы капусты я всегда держу под спанбондом, это помогает спрятать растения от крестоцветной блошки. Однако в конце лета этого вредителя уже нет, так что можно выращивать пекинскую капусту без укрытия. Бабочки-белянки в этом году не доставили много хлопот. Видимо, из-за постоянных дождей их лет был осложнен. Пекинской капусте немного досталось от слизней, поскольку брюхоногим моллюскам нравится высокая влажность, но сильным растениям они не причинили особенного вреда. Если поддержать саженцы в начале роста, обеспечить их влагой и питанием, защитить от вредителей, пока растения малы, то в дальнейшем они сами способны противостоять болезням и насекомым. На нейтральной почве и грунтах со слабощелочной реакцией пекинская капуста может страдать от слизистого бактериоза. Это заболевание превращает кочан в слизь с неприятным запахом. Болезнь поражает также листовые и кочанные салаты и все виды крестоцветных, поэтому не стоит сажать пекинскую капусту после этих культур. Впечатления о сорте Сорт “Цилиндра” показал высокую устойчивость к заболеваниям. Без каких-либо обработок фунгицидами растения остались совершенно здоровыми, даже в дождливую осень. Капуста отлично сопротивлялась нашествию слизней, кочаны не пострадали, лишь покровные листья имели незначительные повреждения. “Цилиндра” порадовала высокой урожайностью, большим размером кочанов, плотной укладкой листьев и великолепным вкусом. Два самых крупных кочана я сняла 12 октября, через 75 дней от посадки, остальные укрыла спанбондом и оставила дорастать, пока не придут морозы.

Сладкие, нежные зёрнышки кукурузы не оставят равнодушным как ребёнка, так и взрослого.  В этом году я вырастила два сладких гибрида кукурузы: кукуруза сахарная Фаворит F1, кукуруза сахарная Утренняя песня. Лакомое угощение – кукуруза Фаворит F1 и кукуруза Утренняя песня Кукурузу в ЕАО садят в конце мая, так как заморозки могут продолжаться до середины июня. В таком случае, урожай кукурузы собирают в сентябре. Но для нетерпеливых есть один способ, получить урожай кукурузы пораньше – вырастить кукурузу через рассаду. Содержимое упаковки: Утренняя песня 27 семян, Фаворит 25 семян К посеву кукурузы на рассаду приступаю 28 апреля. Для этого в п/э крышку кладу ватный диск, на него раскладываю семена, сверху накрываю снова ватным диском и добавляю немного воды, чтобы дно крышки стало влажным (но семена не должны плавать). Убираю крышки в целлофановый пакет и ставлю на солнечное место. Ежедневно проверяю, чтобы содержимое оставалось влажным. Если требуется, то снова добавляю немного воды. Замачивание семян кукурузы На второй день (30 апреля) семена кукурузы начинают прорастать. И спустя ещё пару дней (1 мая) я высаживаю семена в подготовленный рассадник. Зёрна кукурузы 30 апреля и 1 мая Уже 3 мая кукуруза показывает дружные всходы. Всхожесть семян отличная! Далее уход за рассадой заключается лишь в своевременном поливе. 3 мая Рассада кукурузы Спустя 3 недели (24 мая) высаживаю рассаду кукурузы на грядку. Грунт на участке скалистый, но раньше на этом месте была компостная яма, поэтому в итоге грунт на грядке рыхлый и богатый микроэлементами (а кукуруза любит питательную землю). Рассада кукурузы готовится к высадке в огород На грядке делаю лунки на расстоянии 40 см друг от друга. Размещаю по 2 саженца в каждую лунку. Получается 12 лунок с кукурузой. Обильно поливаю дождевой водой. Температура варьируется от +25 днем, до +10 ночью. Кукуруза отлично приживается, обходится без потерь. Высаживаю кукурузу в огород по 2 шт. в лунку В течение лета поливаю кукурузу дождевой водой (накапливается в бочках), а также дважды провожу полив препаратом «Здравень турбо универсальный: для овощных, плодовых и садовых культур». У препарата отличный состав: макроэлементы азот 13%, фосфор 10%, калий 20%, магний 2%, гумат натрия 2%; микроэлементы бор 0,03%, марганец 0,04%, цинк 0,02%, медь 0,02%, молибден 0,005%, в т. ч. в форме хелатов). Не содержит хлора! Развожу «Здравень турбо» по инструкции: 15 г препарата на 10 л воды. Мой помощник на огороде – препарат «Здравень турбо универсальный: для овощных, плодовых и садовых культур» В середине июля начинают формироваться початки. Первый урожай собираю 6 августа. Грядка с кукурузой вдоль забора Кукуруза сахарная Фаворит даёт 5 кукурузин, массой 668 г. Кукуруза Утренняя песня так же даёт 5 плодов, массой 878 г. Початки Утренней песни немного длиннее, чем у кукурузы Фаворит. Первый урожай кукурузы Утренняя песня – длина 17-21 см, Фаворит – 15-18 см Чищу кукурузу и ставлю вариться, чуть посолив воду. Время приготовления: 25 минут. Кукурузу остужаю под холодной струей воды и подаю к столу. Время поедания в семье из 4 человек: 5 минут! Все очень ждали кукурузу! Подано к столу! Налетайте! У обоих гибридов вкус очень сладкий, сахарный. Кукуруза полная, без пустот. Зёрнышки молодые, нежные, жёлтого цвета. Фаворит – его вкус никто не повторит Следующий урожай собираю спустя 5 дней (11 августа). Урожай кукурузы Утренняя песня составляет 1014 г, урожай кукурузы Фаворит весит 1128 г. Кукуруза всё так же прекрасна на вкус и на вид! Урожай кукурузы, 11 августа Спустя 2 недели (28 августа) собираю завершающий урожай кукурузы: Утренняя песня массой 600 г, Фаворит массой 404 г. Урожай кукурузы, 28 августа Итого общий урожай кукурузы Утренняя песня составил 2,5 кг, кукурузы Фаворит 2,2 кг. Оба гибрида оказались с отличной всхожестью семян, хорошей урожайностью и сладкими, сахарными плодами, которые не оставили равнодушными нашу семью. Сахарные гибриды кукурузы: Утренняя песня и Фаворит

Редис – холодостойкая культура, посев которой можно начинать уже в марте! Март в ЕАО снежный и о том, что на дворе весна, напоминает только ясное солнце.  И к белоснежному покрову земли я решаю посадить редис с говорящим названием «Снежный жемчуг». Редис «Снежный жемчуг» Вот такой снежный март А в теплице хорошо, тепло, земля уже готова к посевам Посев редиса осуществляю 21 марта. Температура варьируется от +15 °С днем до –10 °С ночью. Грядку вскапываю, выравниваю граблями, проливаю теплой водой. Семена редиса раскладываю в борозды глубиной 1–1,5 см, расстояние между семенами соблюдается1–3 см. Посевы закапываю и накрываю пленочным укрытием. Редис посеян и укрыт Уже спустя 1 неделю от посева появляются первые всходы редиса «Снежный жемчуг». Всходит редис дружным, пышным рядком! Укрытие с редиса снимаю, т. к. все-таки редис — культура, которая не любит жару. А под пленочным укрытием температура в разы выше, чем в теплице. Дружные всходы редиса После всходов начинаю поливать редис 1 раз в 3–5 дней, так как земля в первой половине апреля отлично держит влагу. Во второй половине месяца учащаю полив до 1 раза в 2 дня. При появлении сорняков удаляю их. Так как грунт на участке скалистый и быстро схватывается, то маленькими грабельками провожу окучивание редиса, рыхлю землю. Формирование плодов Формирование корнеплодов начинается 20 апреля, спустя месяц после всходов. А первый урожай собираю 5 мая. Первый пучок состоит из 15 шт. редиса массой 201 г. Далее собираю урожай регулярно: 9 мая, 12 мая, 17 мая, 22 мая, 29 мая. Общий вес полученного урожая составляет 2,6 кг. Средний вес одного корнеплода — 20–30 г. Урожайность отличная! Первый урожай Урожай редиса «Снежный жемчуг» Внешний вид редиса «Снежный жемчуг» запоминающийся и соответствует своему названию. Редис имеет округлую форму, белый цвет корнеплода, белоснежную мякоть. На вкус редис сочный и хрустящий, мякоть плотная. Однако если редис перерастает, то обрастает плотной кожицей, которую затем придется срезать, а мякоть становится более рыхлой. Редис «Снежный жемчуг» Так как урожай редиса большой, то приходится хранить редис в холодильнике. Кладу корнеплоды в пакет и отправляю на нижнюю полку холодильника. В таком виде редис хранится спокойно две недели. Первый урожай редиса особенно хорош с салатом и укропом, приправленный маслом Плотную кожуру редиса срезаю, а молодой нежный редис оставляю нечищенным В целом редис «Снежный жемчуг» оставляет хорошее впечатление! Редис радует отличной всхожестью, выдерживает минусовые температуры, удивляет внешним видом, радует длительным хранением и восхищает отличной урожайностью.

Томат — овощ, без которого невозможно представить ни один огород. А сейчас томаты выращивают не только ради урожая, но и ради эстетических соображений. Появляется так много необычных красивых сортов, и любители прекрасного спешат их вырастить.  Я не исключение, поэтому, увидев томат «‎Китайка медовая», сразу же решила, что этот томат необходим в моей коллекции. Томат «‎Китайка медовая» от компании «Ваше хозяйство» К посеву томатов на рассаду приступаю 29 марта. Раньше в ЕАО томаты не садят, т. к. рассада растет быстро, а заморозки продолжаются до середины июня. Свою рассаду я высаживаю в теплицу, где, собственно, и выращиваю томаты. В упаковке находится 0,05 г семян (24 шт.). Во влажный грунт сею 4 семени, накрываю пленкой и ставлю емкость с посевами на солнечное окошко. Всходы появляются на 5-й день. Всходит все четыре семени. Итого всхожесть составляет 100%. Содержимое упаковки Всходы томата В комнате рассада чувствует себя хорошо. Периодически приходится разворачивать рассадник другой стороной к солнышку, чтобы томаты не заваливались, а росли ровными. В начале мая рассада переезжает в застекленный тамбур, и уже 14 мая я совершаю высадку рассады в теплицу. Рассада томатов в тамбуре Грядки вскапываю, делаю лунки и приправляю грунт препаратом АТЛАНТ: бактерии-помощники. Препарат способствует оздоровлению почвы и в дальнейшем улучшает рост и развитие растений. АТЛАНТ: бактерии-помощники Высаживаю томат «‎Китайка медовая» по 2 саженца в одну лунку. Обильно поливаю дождевой водой из бочки. Температура в теплице на данном этапе варьируется от +25 °С днем до +9 °С ночью, поэтому ставлю над высаженными томатами дуги и укрываю лутрасилом. На следующий день снова обильно поливаю томаты. Спустя 4 дня наблюдаю, что томаты чувствуют себя отлично, и убираю лутрасил. Томаты лишь на пути к плодоношению и за ними нужен должный уход. Томат «‎Китайка медовая» поливаю регулярно дождевой водой, а также поливаю томаты раз в неделю чем-нибудь вкусным, например препаратом ЗДРАВЕНЬ АКВА для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. ЗДРАВЕНЬ АКВА содержит необходимые для роста и развития растений питательные вещества, такие как: калий, азот, бор, фосфор, железо, медь, цинк, магний, марганец, гумат натрия. Препарат развожу по инструкции: 50 мл препарата на 10 л воды.  Также поливаю препаратом ЗДРАВЕНЬ ТУРБО: для подкормки томатов и перцев. Расход: 15 г препарата на 10 л воды. Данные препараты чередую и осуществляю витаминный полив 1 раз в неделю в течение всего лета. Все поливы провожу строго под корень. Препараты Здравень Турбо и Здравень Аква — надежные товарищи томатов 9 июня устраиваю тотальную прополку томатов, срезаю нижние листья и подвязываю томаты. В этот день томаты поливаю обильно днем и вечером. Далее засыпаю грядку с томатами опилками. Опилки помогают держать влагу и помогают бороться с сорняками. На своем опыте выяснила, что опилки отлично подходят для грядок с томатами, капустой, кабачками и тыквами. Грунт после опилок становится более рыхлый, воздушный. Другим культурам опилки, наоборот, могут навредить. Проверено, что опилки не подходят огурцам, луку и моркови. Опилки на грядке с томатами помогают удерживать влагу и бороться с сорняками Томат «‎Китайка медовая» поражает своим размахом. При высоте всего 140 см томат раскидывает свои плети во все стороны. Создается ощущение, что высота «‎Китайки медовой» значительно больше. Томат «‎Китайка медовая» в теплице Цветение томата «‎Китайка медовая» начинается 2 июня. Формирование плодов начинается 20 июня. Растение формирует 8 кистей, на каждой кисти образуется 4-6 завязей. Все завязи в дальнейшем перевоплощаются в плоды. Полные кисти томата Томат среднеспелый (112–117 дней). Первый урожай из 5 томатов (массой 212 г) снят 25 июля. Массовое плодоношение начинается в августе: собираю урожай каждые 3 дня. Всего за сезон удается собрать 6,6 кг томата «‎Китайка медовая». Первый урожай Взвешивание урожая Плоды томата представляют собой необычный шар с тигровой расцветкой: плод круглый, красный с желтыми полосками. С одного куста в среднем выходит 1,6 кг томатов. Средний вес плода — 25–50 г. Томат «‎Китайка медовая» очень урожайный! Мякоть томата сочная, плотная, приятная на вкус. Томат очень удобен в приготовлении салатов, хотя использую его и при приготовлении соусов, томатной пасты. Томат «‎Китайка медовая» универсален: подходит и для салатов, и соусов Последний урожай собираю 30 сентября (собираю как спелые томаты, так и зеленые). В этот же день убираю томат из теплицы. Красивый коктейльный томат «‎Китайка медовая» В общем, «‎Китайка медовая» радует отличной всхожестью, беспроблемным выращиванием, отличным образованием плодов, суперурожайностью и необычным внешним видом.

Крупный перец с толстыми стенками, сочный и сладкий — это гордость огородника. Большие плоды приятно срывать с веток, укладывать в ведро, а затем выкладывать на стол, восхищаясь урожаем. Гибрид “Балтазар F1” простит вам некоторые промахи в агротехнике. И всё же лучше учиться на чужих ошибках, поэтому поделюсь своим опытом. Описание сорта Перец сладкий “Балтазар F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 95-100 дней. Предназначен для выращивания в теплицах, под временными укрытиями и в открытом грунте. Растения полуштамбовые, довольно рослые, высота куста при выращивании в теплице достигает 1 м, в открытом грунте остаётся в пределах 60-70 см. Куст мощный, разветвлённый. На кусте одновременно созревает по 5-6 крупных перчин, всего же за сезон каждое растение способно дать по 10-15 отборных плодов. Плоды призмовидные, с выраженными гранями, длиной до 12 см. Благодаря крупному размеру и плотной стенке толщиной 6-7 мм, масса плодов внушительная. Средний вес составляет 180-220 г, самые крупные плоды вырастают до 270 г. Окраска светло-салатовая в технической спелости, красная — при полном созревании. Гибрид устойчив к грибным и вирусным заболеваниям. Хорошо переносит жару и засуху, показывает высокую завязываемость плодов в любых погодных условиях. Выращивание Сладкий перец можно отнести к беспроблемным культурам. Если обеспечить растения необходимыми условиями, они дают отличный урожай при минимальном уходе. Перец практически не повреждается насекомыми, почти не болеет, поэтому не требует дополнительного ухода. Чтобы получить хороший урожай перца в условиях короткого лета, нужно очень постараться. Ведь каждая задержка или остановка в развитии отдаляет нас от заветной цели — сбора крупных спелых плодов. Ошибки при выращивании рассады Сроки посадки Слишком ранний посев семян на рассаду не означает более раннего получения урожая, поскольку всё ограничивается сроками высадки рассады на постоянное место. В этом году я не ошиблась со сроками посадки. Посев семян я провела 25 февраля, за три месяца до высадки рассады в открытый грунт. При посеве в начале февраля уже в конце апреля рассада перерастает, тогда как высадить её ещё невозможно — почва слишком холодная, а по ночам случаются заморозки. Посевы и всходы Перец считают туговсхожей культурой. Семена заключены в плотную оболочку, которую всеми способами пытаются размягчить. На самом деле, нет нужды размачивать семенную оболочку, вода проникает внутрь семени через крошечную “пробку”, которая легко размягчается во влажной почве.  Гораздо важнее создать необходимые условия. Если держать посевы перца при комнатной температуре, всходы появятся в течение 10-15 дней. Если поставить ящики на подоконник или на пол — появления всходов придётся ждать недели три. А вот если держать посадки в тепле, уже через 5-6 дней от посева появляются дружные всходы. Я держу рассадные ёмкости под лампой накаливания. В непосредственной близости к этому “обогревателю” температура поднимается до +28-30°С — то, что надо для посевов теплолюбивых культур. Свет и тепло Для развития рассады нужны свет и тепло. Однако в феврале-марте эти явления не ходят рука об руку. Как говорится, зимой солнце светит, но не греет.  В морозный день можно ощутить значительный холод, идущий от стекла и с поверхности подоконника. В солнечный день на южном подоконнике температура может подниматься до +22-24°С, а в пасмурные дни и ночные часы опускаться до +16-18°С.  Температура комфорта для рассады перца — +24-26°С. Если держать рассаду на подоконнике, растения будут развиваться крайне медленно. Из-за этого фаза их развития не соответствует возрасту. В этом году мой перец рос на подоконнике, поэтому в пасмурные дни ему не хватало света, а холод мешал растениям развиваться. Как результат, к началу мая рассада была совсем небольшой, о цветении ещё не шло и речи, у растений было по 2 пары настоящих листьев и только начали формироваться 5-6-й лист. Сладкий перец на подоконнике — темно и холодно Полив и подкормка Начинающие огородники поливают рассаду слишком часто, что приводит к переливам. Растения не успевают расходовать влагу, почва не просыхает между поливами, из-за чего грунт постоянно остаётся сырым. В мокрой почве корни задыхаются из-за нехватки кислорода, нежные впитывающие корешки отмирают. Я научилась держать рассаду “на сухом пайке”. Лучше немного пересушить почву, чем перелить её. Конечно, не нужно доводить растения до состояния потери тургора. Частоту поливов и объём выливаемой воды постепенно увеличиваем, по мере роста растений. Даже качественный грунт не может обеспечить растения питанием почти на три месяца выращивания рассады, ведь объём земляного кома ограничен. Чтобы растения не голодали, нужны регулярные подкормки. В этом мне помогает “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. За период выращивания саженцев я провожу 3-4 подкормки с интервалом 2 недели. Закалка Перед пересадкой рассады на постоянное место необходимо приучить растения к новым условиям. Яркий солнечный свет, ветер, перепады между ночными и дневными температурами являются стрессовыми факторами, которые усиливаются повреждением корней при пересадке. В этом году неудачная закалка свела на нет все предыдущие усилия. Майское солнце довольно агрессивное, даже в пасмурный день рассада перца получила серьёзные солнечные ожоги.  Солнечный ожог Антистрессовый препарат “Ботаник” смягчил последствия, насколько это возможно, однако повреждённые листья уже не восстановились. Такой несчастной рассаде нужны стимуляторы роста Майское тепло в Сибири довольно обманчиво. Днём на солнце можно раздеться до футболки и шортов, а после заката хочется надеть куртку и штаны потеплее.  Моё решение выставить рассаду на улицу в начале мая оказалось в корне неверным. Два слоя спанбонда спасли растения в морозные ночи, однако переохлаждение привело к остановке в росте и развитии. В результате, весь май и июнь были потеряны. Лишь к первым числам июля саженцы начали развиваться. Лишь к началу июля растения ожили Высадка рассады С высадкой рассады не стоит спешить, если не хочешь потом набегаться с вёдрами горячей воды и куртками-половиками, которыми придётся утеплять грядки в морозные ночи. В этом году мне повезло, возвратные заморозки обошли наш участок стороной. К 22-му мая почва уже хорошо прогрелась, поэтому я высадила рассаду перца в открытый грунт. После посадки над растениями установила дуги и натянула спанбонд. Ошибки ухода в открытом грунте Температура Перец — это теплолюбивая культура, которой нужны не только жаркие дни, но и тёплые ночи. Минимальная температура комфорта для перца — +16°С.  Наш резко континентальный климат в этом году был особенно непримирим. Дневная жара в мае и июне сменялась холодными ночами, когда столбик термометра опускался до +5-8°С. Растения жили в состоянии непрерывного шока.  Что поделать, над погодой мы не властны. Однако в нашем распоряжении есть множество средств, которые стимулируют рост растений. В середине июня я провела обработку препаратом “Грин Дейл” — это раствор янтарной кислоты. Уже через две недели после обработки растения значительно прибавили в росте и стали выглядеть повеселее. Янтарная кислота стимулирует рост и цветение Формировка Раньше я не формировала перец, считая это занятие излишним. В середине сезона обычно картина была такой — на слабых растениях висело по 2-3 крупных перчины, под тяжестью которых кустик клонился к земле. В этом году я здраво оценила ситуацию и пришла к выводу, что дело — швах. Весь май и июнь были потеряны за счёт остановки растений в развитии. К началу июля кустики только-только начали цвести, а их размер оставлял желать лучшего.  Скрепя сердце я удалила все бутоны, лишив нас первой волны урожая. На такую меру стоит идти только в крайних случаях.  Мы теряем часть плодов, но получаем возможность собрать неплохой урожай, правда, гораздо позже. “Освобождённый” перец воспрял духом. К этому моменту у растений была уже хорошо развитая корневая система, однако к выкармливанию потомства они ещё не были готовы. Растения вновь вернулись к вегетативной стадии и продолжили рост. К началу следующей волны цветения кусты значительно окрепли, благодаря чему смогли выкормить большое количество крупных плодов. Впечатления о сорте Мои многочисленные ошибки в агротехнике привели к полному нарушению сроков вегетации. Урожай мы получили в самом конце лета, я снимала спелый перец в две волны — 1-го и 21-го сентября. Мы полностью лишились первой волны урожая, да и сроки созревания значительно сдвинулись. Естественно, плоды не успели созреть на кустах, об этом и речи не шло. Первый небольшой перчик сорвали 3-го августа К 1-му сентября куст ломился от плодов Однако даже при всех недочётах агротехники “Балтазар F1” порадовал нас обильным урожаем. С трёх кустов мы дважды собирали по 13-14 плодов, т.е. получили по 9 плодов с куста за сезон. Общий вес сладкого перца составил около 4,3 кг, т.е. примерно 1,4 кг с куста, что даже выше заявленной урожайности — 6,5-6,9 кг/кв.м, что соответствует 1 кг с куста. Сами плоды оказались крупными, с толстой сочной стенкой, сладкие и очень ароматные. Несмотря на то, что мой перец не достиг полного созревания, и плоды не стали ярко-красными, их вкус и безупречный внешний вид полностью окупили затраченное время.  Гибрид “Балтазар F1” можно считать надёжным другом, который не оставит вас без урожая и простит допущенные ошибки в агротехнике.

Конусовидный болгарский перец — это классика для фарширования. Если же плоды имеют изящную удлинённую форму, а их размер вдвое больше привычного — аппетит разыгрывается при одном взгляде. Представляю вам перец сладкий “Готика” — урожайный сорт для открытого грунта. Описание сорта Перец сладкий “Готика” — это среднеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и в теплицах. Срок вегетации — 115-127 дней. Растения полуштамбовые, компактные, высотой не более 50 см. Кусты не требуют подвязки, хорошо выдерживают плодовую нагрузку. Плоды конусовидные, удлинённые, с гладкой блестящей кожицей. В технической спелости — салатово-зелёные, в биологической — ярко-красные. Благодаря крупному размеру перчин и плотной стенке толщиной 5-6 мм, средняя масса плодов составляет 80-100 г, самые крупные вырастают до 130-190 г. Сорт устойчив к грибным болезням, показывает хорошую завязываемость плодов в различных погодных условиях: как при жаре, так и во время затяжных дождей. Выращивание Вырастить сладкий перец не составит большого труда. При должном внимании с этим справится даже начинающий огородник.  Сроки посадки Оптимальный возраст рассады перца к моменту высадки — 70-75 дней. Срок посева семян на рассаду зависит от условий, в которых будет выращиваться перец. В средней полосе в теплицы из поликарбоната рассаду высаживаю в конце апреля-начале мая, в открытый грунт — во второй половине мая,  Исходя из даты высадки рассады на постоянное место, определяем сроки посева семян: начало-середина февраля — для выращивания в теплице,  конец февраля — для открытого грунта.  В этом году я посеяла перец 25-го февраля, в открытый грунт рассаду высадила 22-го мая. Посев семян на рассаду Саженцы перца плохо переносят пикировку, поэтому посев семян проводим в кассеты с последующей перевалкой в большие горшочки либо сразу в индивидуальные стаканы объёмом 0,5 л. Посев перца Семена раскладываем по поверхности влажного грунта и присыпаем слоем земли толщиной 1 см. Поверхность почвы хорошенько уплотняем, это поможет сеянцам сбросить плотную оболочку семян в процессе прорастания. Температура почвы напрямую влияет на скорость прорастания семян перца:  при +28-30°С всходы появляются на 5-6-й день,  при +22-24°С их придётся ждать 7-10 дней,  при +16-20°С прорастание семян растянется на 2-3 недели. Уход за рассадой Сразу после появления первых петелек всходов выставляем рассаду в светлое место. На первые несколько дней это может быть подоконник южного окна. Прохладная температура в пределах +16-18°С способствует развитию корней и препятствует вытягиванию сеянцев на начальном этапе. Через 3-4 дня рассаду лучше переставить под светодиодную лампу, поскольку на подоконнике теплолюбивому перцу будет холодновато.  Оптимальная температура для выращивания рассады — +24-26°С. Если в одном стаканчике или ячейке кассеты взошло несколько семян, выбираем самый крепкий сеянец, а остальные срезаем ножницами. Не стоит выдёргивать растения с корнем, чтобы не повредить корешки оставшегося саженца. Лишние всходы нужно срезать ножницами Полив Пока у растений не появятся настоящие листья, полив должен быть весьма умеренным. Рассаду поливаем только после того, как почва в стаканчиках почти высохнет. На дне горшочка всегда остаётся немного влаги, поэтому не нужно бояться пересушить рассаду.  Перелив молодых растений может привести к гибели саженцев, поскольку в сыром грунте их корни задыхаются. К тому же во влажной почве часто развиваются патогенные микроорганизмы, которые вызывают заболевание “черная ножка”. На уровне почвы стебелёк рассады пережимается, питание и вода перестают поступать в надземную часть, из-за чего растения полегают. Полив рассады увеличиваем постепенно, по мере роста растений. Чем больше у саженцев настоящих листьев, чем они крупнее, — тем больше влаги растения испаряют с их поверхности. Важно также учитывать объём рассадного стаканчика — кассета объемом 50 мл будет пересыхать гораздо быстрее, чем горшочек объёмом 0,5 л. Температура грунта также влияет на скорость высыхания почвы. Если рассада стоит на холодном подоконнике, почва будет просыхать гораздо медленнее, чем в горшочках, которые стоят в глубине комнаты под лампой. Подкормка В процессе выращивания рассады несколько раз проводим подкормки. Первую — в стадии 2-3 настоящих листьев, последующие — через каждые 2 недели.  Для подкормки лучше всего использовать комплексное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов. Это может быть жидкий “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” или быстрорастворимый “Здравень Турбо для рассады”. “Здравень Аква для рассады” даёт всё необходимое питание Высадка рассады К моменту высадки рассады почва должна хорошо прогреться. Температура грунта на поверхности грядки отличается от показателей на глубине штыка лопаты. Ориентироваться нужно именно на состояние почвы на глубине залегания корней. Тактильно она должна ощущаться как нейтральная. Если руке холодно, значит, рассаду высаживать пока рано. Подготовка почвы Почву под посадку перца лучше готовить ещё с осени. Если же подготовка не была проведена, то весной под перекопку вносим зрелый перегной из расчёта 0,5-1 ведро на кв.м грядки. Его можно заменить гранулированными органическими удобрениями, их вносят локально, в посадочные лунки, перемешивая с землёй.  На кислой почве в качестве источника фосфора, калия и кальция вносим костную муку и древесную золу. На почвах с нейтральной или слабо-щелочной реакцией лучше отдать предпочтение минеральным удобрениям — суперфосфату и сульфату калия. Вносим их по норме, указанной на упаковке. Схема посадки Сорт “Готика” формирует компактные растения, поэтому посадочные лунки делаем с шагом 40 см. Между рядами перца расстояние должно быть не менее полуметра. Посадочные лунки обильно проливаем водой, нагретой на солнце. Чтобы растения быстро прижились, а их корни освоили новое пространство, почва в посадочных лунках должна превратиться в жидкое месиво. У огородников есть такая поговорка: “сажай в грязь — будешь князь”. При высадке рассаду помещаем на ту же глубину, как она росла в горшочке. Перец не способен к образованию дополнительных корней на закопанной части стебля, поэтому нет смысла заглублять саженцы. Подготовка саженцев к пересадке За пару-тройку дней до высадки рассады, а также через несколько дней после полезно провести обработку растений любым антистрессовым препаратом: “Эпин”, “Циркон”, “НВ-101”, “Ботаник”. Это ускорит приживаемость саженцев. За несколько дней до высадки рассады необходимо начинать приучать растения к естественным условиям. Чтобы нежные листья саженцев не обгорели под ярким майским солнцем, рассаду выгуливаем под плотным спанбондом.  Высаженную рассаду также необходимо защитить укрывным материалом хотя бы на 1-2 недели, пока саженцы приживаются. В средней полосе растения могут находиться под дугами с укрытием из спанбонда в течение всего сезона.  Поскольку перец является самоопыляемой культурой, для завязывания плодов ему не нужны насекомые-опылители. Формировка Перец можно выращивать и без формировки, многие огородники так и поступают. Растения сами способны регулировать плодовую нагрузку — они сбрасывают лишние бутоны и завязи, если “понимают”, что не способны выкормить слишком много плодов. Начинающие огородники могут ограничиться лишь удалением коронного цветка — это первый бутон, который формируется на макушке молодого растения, часто ещё в период выращивания рассады. Если коронный цветок не удалить, завяжется первый плод, который будет забирать на себя много сил, задерживая развитие растения. В этом году я проводила формировку в три этапа: в мае удалила коронный цветок — это ускорило формирование скелетных ветвей; в июне удалила все бутоны на ветвях первого порядка — такая мера нужна только в случае, если рассада получилась слабой. Удаление цветов даёт растению возможность продолжить наращивание надземной массы. в августе удалила все бутоны и цветы, которые еще не успели сформировать завязи — это позволило растению бросить все силы на рост и созревание оставшихся плодов. В результате к моменту сбора урожая на кустах практически не было мелочи, все плоды были крупными, выровненными по размеру. Впечатления о сорте “Готика” — это отличная альтернатива старым сортам болгарского перца. Сорт урожайный, на каждом растении одновременно созревает 6-7 крупных плодов. Перчины крупные, красивые, одна к одной. Стенка плодов достаточно плотная и сочная. Вкус насыщенный, с ярким ароматом болгарского перца. Поскольку рассада получилась очень слабой, мой урожай болгарского перца оказался довольно скромным. С трёх кустов мы собрали около 25 крупных плодов, это примерно 2,2 кг болгарского перца. При соблюдении правильной агротехники сорт “Готика” дал бы два сбора, а значит, вдвое больше плодов. Часть урожая я решила заморозить, чтобы зимой иметь возможность приготовить классическое летнее блюдо — фаршированный перец. Для этого плоды очистила от семян и бланшировала в течение нескольких минут. Бланшированный перец остывает перед заморозкой В условиях дождливого августа и сентября перец отказался созревать на кустах, поэтому мне не довелось увидеть его “готической” окраски. Однако изящная форма плодов и дружное формирование урожая не оставили сомнений — это сорт достойно отработал своё место на грядке.

Салат из краснокочанной капусты — это не просто вкусно, но и очень полезно. Кочаны могут храниться в погребе в течение нескольких месяцев, а значит, свежими салатами мы обеспечены на всю зиму. С “Матильдой” капустный салат будет в меню гораздо чаще, ведь её кочаны — просто огромные. Описание сорта Капуста краснокочанная “Матильда” — среднеспелый сорт, готовый к уборке через 120-130 дней от посадки. Кочаны красивой каплевидной формы, крупные и плотные. Производитель заявляет средний вес как 1,4-2 кг, в реальности кочаны вырастают гораздо крупнее и набирают массу 2,5-3,5 кг. На срезе кочаны тугие, набитые, листья уложены очень плотно. Капуста хрустящая, сочная, сладкая. Свежая краснокочанная капуста является источником витаминов и антиоксидантов, в ней высокое содержание калия, фосфора, магния и йода. Сорт устойчив к грибным заболеваниям. Покровные листья достаточно грубые и плотные, благодаря чему растения не поражаются гусеницами и слизнями. Кочаны устойчивы к растрескиванию.  Сорт предназначен для потребления в свежем виде. Подходит для длительного хранения. Выращивание Успех выращивания капусты базируется на трёх китах:  качественная рассада; хорошее питание; защита от вредителей. Как вырастить крепкую рассаду Капуста — растение холодостойкое и светолюбивое. Эти особенности усложняют выращивание рассады в домашних условиях. При комнатной температуре и в условиях недостатка света сеянцы вытягиваются, из-за чего рассада получается хилой. Слабые саженцы долго болеют после пересадки, приживаемость такой рассады не более 50%. Среднеспелые сорта, предназначенные для осеннего потребления и длительного хранения, можно вырастить прямым посевом семян в грунт. Капусту можно сеять сразу на постоянное место либо на отдельную рассадную грядку. Поскольку расстояние между саженцами должно быть значительным, не очень удобно ухаживать за крошечными сеянцами, расположенными на расстоянии полуметра друг от друга. Гораздо проще посеять капусту на рассадную грядку, и уже оттуда через месяц пересадить на постоянное место. Посев капусты на рассаду я провожу, как только почва немного прогреется, в третьей декаде апреля. В этом году весна была поздней, поэтому посадку я провела только 27-го апреля. Если вам нужно не более 10-20 кочанов капусты, не стоит жалеть места под рассаду. Лучше сразу разложить семена так, чтобы сеянцы не теснились. Тогда и рассада получится крепкой, с хорошо развитой корневой системой. Я сею капусту в один ряд. После появления всходов прореживаю посадки, оставляя между растениями в рядке по 3-5 см. Когда рассада немного подрастёт, удаляю самые слабые экземпляры, чтобы расстояние между саженцами было не менее 10-15 см. Капуста всходит очень быстро, уже через 4-5 дней после посева появляются крошечные всходы. У краснокочанных сортов семядольные листья тёмно-фиолетовые, поэтому нужно приглядываться, чтобы увидеть их на фоне почвы. Капуста лучше растёт в прохладную погоду, в жару растения чувствуют себя угнетённо. В этом году начало лета на Алтае было невероятно жарким и засушливым. Даже под укрытием из спанбонда саженцам капусты было неуютно. Поливать рассаду приходилось практически ежедневно. Пересадку капусты на постоянное место обычно проводят через месяц от посадки. К моменту пересадки у саженцев должно быть 4-5 развитых листьев. В этом году моей рассаде пришлось ожидать пересадки до середины июня, т.е. возраст саженцев был около 45 дней. Причиной такой задержки стали невыносимая жара и засуха. В таких условиях пересадка растений — это верная погибель, поэтому пришлось ждать, пока погода немного успокоится.  Первый пасмурный день и обещанный по прогнозу дождь стали сигналом к высадке рассады. За несколько дней до пересадки я обработала растения антистрессовым препаратом “Ботаник”. Он усиливает ростовые процессы, помогает растениям преодолеть стресс после пересадки.  “Ботаник, стимулятор развития и плодоношения” У краснокочанной капусты огромные внешние листья. Чтобы растениям хватало солнечного света и питания, я высаживаю рассаду с шагом 60 см. И даже этого расстояния “Матильде” оказалось мало. Некоторые растения умудрились уложить свои листья на соседний формирующийся кочан, закрывая его от солнца.  Высадку рассады провожу вечером, после заката. В течение дня я обильно поливаю рассаду. Делаю это в несколько приёмов, чтобы почва напиталась влагой на всю глубину залегания корней. Для хорошей приживаемости рассады важно, чтобы её корни не успели обсохнуть. Поэтому я сначала готовлю все посадочные лунки, заполняю их водой, и лишь когда всё готово, выкапываю рассаду и сразу же высаживаю её. Между рядами капусты я оставляю около метра. В начале сезона такой простор требует дополнительной прополки, но уже в середине лета все свободное пространство закрыто её крупными листьями. Подготовка почвы и подкормки Капуста весьма требовательна к питанию. На истощённой почве хороший урожай не получить. О подготовке грядки лучше подумать заранее — в предыдущем сезоне. Осенью прошлого года мы заделали в почву перегной, разбросав его на половине участка. В этой части огорода посадили культуры, которые любят “жирную” землю: капусту, зеленные, огурцы и другие тыквенные. Чтобы поддержать рассаду и ускорить её рост, я провела одну подкормку комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Удобрение расходуется так экономно, что после выращивания рассады томатов и перца в бутылочке остаётся ещё немало — как раз хватает на подкормку капусты и зелени. “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” Когда саженцы прижились на новом месте, полезно вновь подкормить их. Капуста хорошо относится к органическим подкормкам. Настой коровяка (1:10), куриного помёта (1:15), зелёное удобрение из сорняков (1:10) можно готовить в течение всего июня. Органическую подкормку проводим дважды, с интервалом в две недели. Во второй половине лета, когда начинается формирование вилков, переходим на калийные подкормки. Для капусты будет полезен сульфат калия, в этом удобрении также высокое содержание серы, которую любят все крестоцветные. Лигногумат калийный — это гуминовое удобрение, которое отлично усваивается растениями и дополнительно улучшает структуру почвы. Настой древесной золы — это источник калия и кальция, он полезен на кислых почвах. Защита от вредителей У капусты есть три главных врага: крестоцветная блошка, гусеницы бабочки-белянки и слизни. Крестоцветная блошка Крестоцветная блошка активно размножается в мае-июне. В жаркую засушливую погоду численность вредителей быстро растёт. Блошки прыгают по листьям и питаются их соком. Из-за множества проколов листья превращаются в решето. Для себя я нашла эффективный способ защиты растений от крестоцветной блошки. Это не яды и не народные средства, а обычный укрывной материал. Посевы капусты я сразу же накрываю спанбондом, рассада находится под ним до пересадки. После высадки рассады на постоянное место вновь устанавливаю дуги и натягиваю спанбонд. Так капуста растёт под укрытием до начала-середины июля, пока помещается под дугами. Окрепшим растениям с грубыми листьями вредители уже не так страшны. Гусеницы Первый лёт бабочек белянок не наносит вреда моим посадкам капусты, поскольку вредители их не находят. К августовскому лёту бабочек листья уже довольно грубые. И все же нужно быть внимательным, ведь гусеницы не будут ограничиваться внешними листьями, они перебираются и на сочные покровные листья кочана. В августе-сентябре раз в несколько дней я осматриваю свои посадки капусты. Если гусениц немного — снимаю их вручную, если же случилось нашествие — применяю инсектициды. Для борьбы с гусеницами эффективны препараты на основе пиретроидов: “Кинмикс”, “Алатар” и подобные. В этом году белянок было немного, и они предпочли оставить своё потомство на савойской капусте, её пузырчатые листья более нежные на вкус. А краснокочанная стояла нетронутой. Слизни Слизни могут нанести серьёзный вред, если нападут на молодые растения. В этом году из-за сильной жары и засухи слизней не было вовсе, растения спокойно развивались. Однако август выдался дождливым, и брюхоногие вредители “подняли головы”.  По крупным дыркам на внешних листьях капусты было понятно, что по ночам на грядке орудуют слизни. Но поскольку вред был несущественным, я не вела с ними никакую борьбу. В регионах с дождливым летом, где слизни представляют серьёзную проблему, нужно тщательно защищать посадки листовых овощей. Здесь помогут или специальные отравленные приманки или “колючая” мульча из отсева овса или подсолнечника. Впечатления о сорте Краснокочанная капуста “Матильда” невероятно красива на протяжении всего сезона. Насыщенная окраска листьев, изящный каплевидный вилок, яркий фиолетовый цвет созревающих кочанов — “Матильда” является украшением грядки. Капуста созревает уже в середине сентября, но можно снимать её и позже, в начале октября. Несмотря на обилие дождей в августе и сентябре красные кочаны не растрескивались, сохранили форму. Однако стоит отметить, что передержка капусты на грядке приводит к разрыву покровных листьев. На срезе вилки “Матильды” невероятно плотные, листья уложены один к одному, без единого просвета. Капуста сочная, сладкая, хрустящая. Для свежих салатов — то, что надо. Единственный “минус” — кочан весом 3-3,5 кг за один раз не съешь. Но разве же это недостаток?

Ароматная зелень петрушки хороша в свежих салатах, в супах и консервации. Но еще больше начинаешь ценить ее поздней осенью, когда другие зеленные уже побило первыми заморозками. А чтобы и зимой иметь возможность пощипать зеленушки — петрушку можно пересадить в горшок и держать на подоконнике. Рассказываю, как вырастить пряную зелень: от посева до срезки. Описание сорта Петрушка кудрявая «Ярославна» — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 60–65 дней. Сорт относится к листовым, корнеплод не формирует. Листья «Ярославны» среднего размера, с сильно гофрированным краем. Лист не слишком жатый, как бывает у других сортов кудрявой петрушки, благодаря чему зелень нежная и сочная. Вкус яркий, насыщенный с приятным пряным ароматом. Листовая розетка вертикальная, компактная, черешки сравнительно короткие. Высота куста не превышает 12–18 см. Растения выглядят весьма декоративно, зелень быстро отрастает после срезки. Петрушка не требовательна к условиям выращивания, хорошо переносит засуху, перепады температуры. Без повреждений выдерживает заморозки до –5–6 °С.  Выращивание Сроки посадки Петрушку на зелень можно сеять в любое время в течение всего летнего сезона. Первые посевы проводят в середине — конце апреля, как только почва оттаивает и немного прогревается. Последние сроки посадки для получения урожая в этом сезоне — конец июля — начало августа. От момента появления всходов до срезки первой зелени проходит примерно месяц. Однако семена прорастают довольно медленно, всходы появляются примерно через три недели после посева. Через 3 недели от посадки По моему опыту, в мае не всегда удается получить дружные всходы петрушки, поскольку для прорастания семян нужна высокая влажность почвы. Во второй половине лета всхожесть бывает гораздо выше. Однако это зависит скорее от климатических условий, чем от сроков посадки. В этом году я посеяла петрушку в конце сезона, чтобы осенью иметь к столу молодую зелень. Посев семян проводила 27 июля, дружные всходы появились через 3 недели. Через неделю от появления всходов Через месяц от появления всходов В снежную зиму растения могут перезимовать в открытом грунте, они выходят из-под снега с прошлогодними листьями и быстро наращивают свежую зелень. Однако срок жизни прошлогодней петрушки невелик, растения быстро уходят в стрелку.  Чтобы иметь молодую зелень к столу уже в мае, посадку лучше провести под зиму, по промороженной почве.  Подготовка семян Семена петрушки имеют пряный аромат благодаря содержанию в них эфирных масел. Эта особенность и препятствует быстрому прорастанию семян. Пока масляная оболочка на поверхности семечка не растворится, вода не может проникнуть внутрь.  В сухой почве семена могут лежать больше месяца без всяких признаков жизни. В засушливое лето майские посевы петрушки могут взойти в июне, а могут пролежать в земле и до августа в ожидании сезона дождей. Чтобы получить всходы по расписанию, а не полагаться на милость природы, нужно провести несложную обработку семян перед посадкой. Такая подготовка полезна для семян всех культур семейства Сельдерейных: укропа, тмина, кинзы, сельдерея, аниса, моркови и пр. Каждая хозяйка знает, что в горячей воде жирная посуда отмывается гораздо лучше, чем в холодной. Промывка семян в горячей воде помогает растворить эфирные масла, что ускоряет появление всходов. Чтобы не сварить семена, для замачивания лучше использовать блюдечко, а не кружку, так жидкость быстрее остынет.  Семена заливают водой, которая рукой ощущается как очень горячая, температура должна быть в пределах +50–80 °С, и оставляют в воде до ее остывания. Мне больше нравится другой способ растворения масел — спиртовой. Здесь нет риска погубить семена, а работает он безотказно. Нужно лишь немного водки или самогона, достаточно 30 мл. Семена насыпаем в блюдечко и заливаем спиртом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Через 15–20 минут спирт сливаем, семена подсушиваем и высеваем. Эффект можно оценить по изменению запаха — пряный аромат улетучивается, а значит, эфирные масла растворились. Если же земля очень влажная, а по прогнозу ожидаются дожди, можно сеять семена и без какой-либо подготовки. В теплой влажной почве эфирные масла постепенно растворяются. При посадке под зиму также не требуется обработки семян. За период зимних оттепелей влага постепенно смоет эфирные масла с поверхности семечек. Выбор места Петрушка — весьма скромная культура, нетребовательная к условиям выращивания. Лучше всего она будет расти на открытом солнечном месте, но и в полутени даст отличную срезку душистой зелени. Грядочку с зеленью удобно расположить недалеко от дома, чтобы в процессе приготовления обеда или ужина можно было быстро выбежать и набрать ароматных трав.  Кудрявая петрушка выглядит весьма декоративно. Она образует плотный резной коврик. В отличие от обыкновенной листовой петрушки, она не такая «ногастая», растения не перерастают. Благодаря таким особенностям «Ярославну» можно посадить хоть на первый план цветника или использовать ее в качестве бордюра на декоративной грядке в сочетании с другими видами ароматных трав. Растение нетребовательно к почвам. Однако характер грунта влияет на прорастание семян. На глинистых грунтах туговсхожие семена могут задохнуться под плотной коркой. На песчаных почвах семена петрушки могут очень долго не всходить, поскольку им будет не хватать влаги.  При подготовке почвы под посадку зеленных полезно внести органические удобрения: перегной, зрелый компост, гранулированные удобрения на основе куриного помета или конского навоза.  Органика улучшает структуру почвы, а также обеспечивает питанием почвенную микрофлору. Перегной даст много азота, что обеспечивает быстрый рост зелени и сочную окраску листьев. Уход Поскольку семена петрушки всходят довольно медленно, имеет смысл держать посевы под спанбондом. Зелени нужно не так много, поэтому сгодится любой кусок старого спанбонда. Укрывной материал поможет сохранять влажность почвы.  В засушливое лето можно проводить поливы дождеванием прямо по спанбонду, так земля не размоется. Поддержание почвы во влажном состоянии от посадки до появления всходов крайне важно для петрушки. Летние посевы хороши еще и тем, что к моменту посадки на этой грядке давно проросли семена однолетних сорняков, которые уже были успешно выполоты. Всходы петрушки появляются практически на чистой земле, потребуется лишь минимальная прополка. При весеннем посеве нужно учесть, что лебеда, щирица и другие однолетние сорняки взойдут гораздо быстрее, чем петрушка-тугодум. Поэтому посевы лучше делать строгими рядками, чтобы было понятно, где искать всходы. Опытные огородники при посадке раскладывают по рядку семена редиса в качестве маркера.  Редис всходит очень быстро, уже на 3-4-й день, и показывает, где нужно ожидать всходов ароматной зелени. Уход за петрушкой заключается в нескольких прополках, пока рядки растений не сомкнутся в сплошной ковёр. Необходимость полива зависит от времени года, количества осадков и влажности почвы. Свою зелень я не поливала, поскольку в августе зарядили дожди, которые продолжались до конца сентября. Петрушка на зиму Лето так богато на ароматные травы, а вот зимой ценна каждая зеленая былинка. Магазинная зелень, выращенная в теплицах на гидропонике, не имеет ни вкуса, ни запаха. Вкус и аромат пряных трав со своего огорода несравнимо ярче. Зелень петрушки можно заморозить или высушить. Но в этом году я решила поступить иначе — выкопала несколько кустов и пересадила их в цветочные горшки. Пересадку лучше провести до первых заморозков, чтобы растения меньше стрессовали. У «Ярославны» оказались довольно короткие корни, что позволило мне свободно разместить растения в 2-литровых горшках высотой 12 см. Очень надеюсь, что моя зеленушка доживет до Нового года и будет радовать нас свежей ароматной зеленью, когда за окном всё укроется снегом.

Всегда приятно похвастаться своими достижениями таким же увлеченным огородникам. Без ложной скромности заявляю, своим урожаем перца я могу гордиться. А все благодаря современным сортам и гибридам. Знакомьтесь, мой фаворит сезона 2023 — перец сладкий «Искандер F1». Описание сорта Перец сладкий «Искандер F1» — это высокопродуктивный раннеспелый гибрид, срок вегетации 108-110 дней. Предназначен для выращивания в теплицах и открытом грунте. Растения полуштамбовые, компактные, не требуют подвязки. Хорошо выдерживают значительную плодовую нагрузку. На кусте одновременно созревает по 5-6 крупных плодов. Перец кубовидный, с толстой стенкой, длиной до 13 см. Средняя масса плодов 200-230 г, самые крупные вырастают до 300 г. Окраска плодов в технической спелости салатовая, при полном созревании — красная. Перец по-настоящему сладкий, ароматный, с ярким насыщенным вкусом. Подходит как для потребления в свежем виде, так и для готовки и переработки: приготовления лечо и других заготовок. Выращивание перца в открытом грунте После того, как моя теплица улетела, как домик Элли из сказки “Волшебник Изумрудного города”, я решила осваивать выращивание теплолюбивых культур в открытом грунте. Всё бы ничего, но наш регион — Алтайский край, Западная Сибирь. Зимы длинные и холодные, лето жаркое и короткое, климат — резко континентальный.  Первый опыт выращивания перца в открытом грунте был плачевным. Слабенькие кусты к концу лета дали по одной перчинке, на этом урожай закончился, не успев начаться. Я провела работу над ошибками, и в этом году собрала нереальный урожай перца, второй сбор дал около 30 кг отборных плодов, а ведь был ещё и первый, чуть меньше. Поделюсь своими наработками и расскажу о допущенных ошибках. Сроки посадки Казалось бы, чем раньше посадишь — тем раньше получишь урожай. При выращивании перца в открытом грунте это не работает. Как ни крути, а раньше, чем земля прогреется, высадить рассаду невозможно. При ранних сроках посева уже в конце апреля растения измучились, им тесно в рассадных стаканах, он давно цветут, а высадить их пока некуда. Перерастающая рассада заставляет огородника спешить, высаживать её раньше времени, а потом приходится бегать и укрывать её от возвратных заморозков. В нашем регионе раньше 20-х чисел мая рассаду в грунт высадить нельзя, земля ещё холодная. Старожилы так вообще не спешат и ждут до 10-15 июня. Однако климат изменился, для Сибири — в лучшую сторону. Поэтому конец мая — оптимальный срок высадки для рассады перца и томатов в открытый грунт. Возраст рассады перца к моменту высадки должен быть примерно 70-75 дней, добавим ещё 5-10 дней на появление всходов, итого, около 80 дней. Т.е. посев семян можно проводить в последних числах февраля. В этом году я сеяла перец 25-го февраля. Многие огородники сеют перец гораздо раньше, еще в первых числах февраля. Они объясняют это тем, что семена перца туговсхожие, прорастание может растянуться на три недели. Попробуйте держать посевы в тепле, при температуре +28-30°С. Вы удивитесь, но в очень тёплой почве перец всходит уже на 5-6-й день от посадки. Лучше провести посев позже и обеспечить оптимальные условия для быстрого прорастания семян, чем сеять в разгар зимы и потом “ждать у моря погоды”. Уход за рассадой перца Тепло Мы, огородники, любим экспериментировать, поэтому каждый год что-то делаем иначе, чем в прошлый раз. Мои эксперименты не всегда бывают удачными. Прошлогодняя рассада была крупной и цвела уже в конце апреля. В этом году растения никак не хотели развиваться и отставали в росте. А причина такой разницы — в условиях выращивания. В прошлом году рассада перца сидела под светодиодным прожектором, от которого шло и тепло, и свет. Стеллаж с рассадой я занавесила полиэтиленовой плёнкой, поэтому внутри импровизированного парника было теплее, чем в комнате. В этом году я подумала, что слишком хорошо — это тоже плохо, поэтому держала рассаду перца на подоконнике. Несмотря на подложку из толстого пенопласта растения явно мёрзли, поэтому развивались очень медленно. Рассаде перца должно быть тепло и светло. Оптимальная температура — +24-26°С. Полив и подкормка Рассада не должна голодать, но и перекармливать её нет смысла. В ограниченном объёме рассадного стаканчика неизрасходованные питательные вещества будут оседать мертвым грузом. Постепенно их концентрация в грунте будет увеличиваться, что создаёт неблагоприятные условия для роста саженцев. Первую подкормку проводим, когда у сеянцев появилось две пары настоящих листьев. До этого момента растениям вполне хватает питательных веществ из грунта. Последующие подкормки повторяем с интервалом 10-15 дней.  Мне понравилось жидкое удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Оно содержит полный набор макро- и микроэлементов. которые нужны рассаде. Действует мягко, не вызывает бурного роста, не провоцирует вытягивание саженцев. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Рассада перца требовательна к влажности почвы. Пока растения ещё совсем малы, нельзя их заливать. Испарение влаги через семядольные листья минимальное, поэтому терпеливо ждём, когда почва в стаканчиках высохнет, и только после этого приступаем к поливу. По мере роста рассады поливы проводим всё чаще. Если же рассада зацвела ещё на подоконнике, уделяем поливу особенное внимание. Пересушивание грунта может привести к опадению бутонов и цветов. Высадка в открытый грунт Перец ужасно не любит холода. По сравнению с томатами — это гораздо более теплолюбивая культура. В южных регионах почва весной прогревается быстро, а там, где зимы морозные — нужно терпеливо ждать, пока земля оттает и согреется. Хотите ускорить процесс — нужно высаживать рассаду на навозные грядки, которые разогреваются на “биотопливе”. Устройство тёплых навозных гряд я пока не освоила, мне кажется это слишком трудоёмким. Опыт этого года показал, что перец отлично плодоносит и просто на земле. Если же ранней весной укрыть грядки прозрачной полиэтиленовой плёнкой, земля прогреется ещё быстрее. Закалка Перед высадкой в грунт рассаду нужно приучить к солнечному свету и более прохладной температуре. Моя закалка в этом году была слишком радикальной. Я начала её ещё в первых числах мая, когда погода была неустойчивой. Рассада сначала получила солнечные ожоги, а потом надолго остановилась в росте из-за холода. И даже после такого стресса “Искандер F1” дал отличный урожай. Возможно, делу помог антистрессовый препарат “Ботаник”. Я провела две обработки: сразу после получения рассадой солнечных ожогов и через несколько дней после высадки в грунт. Интересно, на что же способен “Искандер”, если все сделать правильно? “Ботаник” смягчает стресс от пересадки Схема посадки Где-то на юге, возможно, стоит сажать перец погуще, чтобы растения густой листвой прикрывали плоды от палящего солнца. В условиях средней полосы и Сибири каждый солнечный день идёт в зачёт, поэтому чем больше солнца достанется перцу — тем лучше. Я сажаю кусты в один ряд, расстояние между растениями в ряду — полметра вместо рекомендованных 30 см. Между соседними рядами около метра. В таких условиях кусты равномерно освещаются солнцем в течение всего дня. Благодаря компактному размеру куста перец не требует подвязки. Это позволило мне сразу после высадки установить дуги и натянуть спанбонд. Под этим укрытием перец провёл весь сезон, до уборки.  Спанбонд защищал растения в холодные июньские ночи, помогал сохранить влагу в почве в июльскую жару, укрывал от августовских и сентябрьских дождей. Формировка Несчастная рассада этого года дала мне ценный опыт. Многие ошибки можно компенсировать правильной формировкой. Куст перца растёт “этажами”, формой напоминая перевёрнутую пирамиду. Над коронным цветком закладывается развилка — три скелетных ветви, на них появляются боковые побеги с бутонами — это нижний “этаж”. Он даёт первую волну урожая — несколько плодов, которые созреют уже в июле. С каждым следующим ярусом количество боковых ответвлений увеличивается. Соответственно, бутонов становится больше. Так формируется второй и третий ярус, которые дают августовский и сентябрьский урожай. Если рассада перца получилась отличной, если растения цвели уже при высадке в грунт, быстро прижились и не потеряли первые завязи, можно оставить всё, как есть. Перец сам отрегулирует, сколько плодов он сможет выкормить, лишние цветы растения сбросят естественным образом. Если же что-то пошло не так, берём в руки ножницы и нормируем количество бутонов.  Коронный цветок нужно удалить в любом случае, обычно это происходит ещё на стадии выращивания рассады. Первый плод погоды не сделает, зато его созревание сильно замедлит развитие растения. Если рассада получилась хилой, долго приживалась, сильно отстала в росте, нужно дать растениям набрать силу, а для этого придётся пожертвовать первой волной урожая. В июне я удалила все первые бутоны на крошечных кустиках. В июле эти кусты было просто не узнать, настолько шикарными они стали. Придётся пожертвовать первыми бутонами в пользу развития куста Я потеряла ранний урожай, зато получила прекрасные мощные растения, которые смогли выкормить много крупных плодов. Заморыши превратились в красавцев Чтобы осенью не собирать мелочь, приходится опять браться за ножницы. В начале августа я внимательно осмотрела кусты и удалила все крошечные бутончики и цветы, которые ещё не успели превратиться в завязи. К концу сентября на кустах висели только крупные плоды, все они успели набрать свою массу, а некоторые пошли на рекорд. Впечатления о сорте Гибрид “Искандер F1” настолько хорош, что описание впечатлений выглядит как проплаченная реклама. Но взгляните на фотографии и убедитесь своими глазами. При весьма неудачной рассаде в открытом грунте в Сибири мне удалось собрать две волны урожая. Первым плодам я не дала дорасти до своего максимума, потому что не могла представить, на что способен этот гибрид. Первый сбор дал 15 плодов, это чуть больше 2 кг. Второй — ещё столько же, но плоды стали гораздо крупнее, а стенка — толще, урожай едва поместился в ведро, настолько крупные были перчины. По весу, это еще 2,6 кг. Итого, примерно 4,7 кг отборного перца с трёх кустов. Качество плодов отменное — такие бы на выставку достижений сельского хозяйства! Единственное “но” — дождливая осень не позволила плодам покраснеть на кустах. В коробке они тоже не хотели дозариваться, видимо, солнечных дней катастрофически не хватило. Но даже в технической спелости “Искандер” — это чудо!

Горох — сладкий зеленый овощ, полюбившийся взрослым и особенно детям. Бобы гороха покоряют сердца не только вкусом, но и своим содержанием. Ведь горох очень полезен для организма. Он богат растительным белком. Кроме того, горох содержит множество микроэлементов, таких как йод, фтор, цинк, селен, марганец, медь, железо, хром и др. Благодаря своему богатому составу горох способствует развитию активной мозговой деятельности, помогает легче справляться с физическими нагрузками, обеспечивая энергию организму. Урожай гороха Милёнок, 9 июля В нашей семье очень любят горох, поэтому мы выращиваем его каждый год. В этом году я остановила свой выбор на семенах гороха Милёнок. К посеву приступаю в конце апреля. Регион – Дальний Восток, Еврейская автономная область. Горох Милёнок от компании «Ваше хозяйство» Для начала вскрываю упаковку гороха и изучаю содержимое. В упаковке оказывается 44 горошины. Содержимое упаковки Приступаю к посеву 27 апреля.  Выбираю грядку, которая располагается в полутени. В первую половину дня грядка находится в тени, во вторую половину дня грядка освещается солнцем.  Предшественник гороха — томат.  Грунт скалистый, обогащенный перегноем.  Итак, грядку вскапываю, раскладываю горошины в шахматном порядке на расстоянии 20–30 см друг от друга. Кладу по одному семени в лунку, закапываю посевы и обильно поливаю. Посевы накрываю лутрасилом. Температура на момент посева варьируется от +20 градусов днем до –2 градусов ночью. Посев Первые всходы появляются спустя 9 дней (6 мая). Открываю грядку и больше не укрываю лутрасилом. В течение следующих десяти дней появляются остальные ростки гороха. Итого взошло 35 семян из 44 посеянных. Всхожесть семян составляет 80%. Первый росточек Всходы гороха Милёнок Погода в мае холодная. Температура варьируется от +20 днем до +5 ночью. Горох растет медленно. В это время обильно поливаю горох 1 раз в 1-2 дня. Спустя месяц после всходов высота гороха достигает 30–35 см. В начале июня подвязываю горох к опорам. Цветение гороха начинается 12 июня. И тут я решаю провести эксперимент. 15 июня в теплый, солнечный день я осуществляю прищипку гороха. Манипуляцию провожу утром, когда роса уже спала: ножницами срезаю макушки некоторых растений гороха. Проводить опыт над целой грядкой гороха я побаиваюсь, т. к. не знаю, какой эффект ожидать. Ставлю опоры для гороха Цветение гороха Милёнок Прищипываю макушки ранним солнечным утром Горох без макушки Вечером этого же дня опрыскиваю горох препаратом «Ботаник — для роста, красоты и урожая». Препарат усиливает ростовые и формообразовательные процессы, повышает урожайность, стрессоустойчивость, улучшает качество урожая. Рабочий раствор: 2 мл на 1 л воды. Препарат «Ботаник — для роста, красоты и урожая» Первые стручки гороха мне удается обнаружить 17 июня. А первый урожай гороха мы пробуем уже 25 июня (на 50-й день от всходов). Урожай представляет собой 9 стручков весом 51 г. Формирование стручков гороха Милёнок Первый урожай Далее уход за горохом очень простой — полив, прополка и рыхление. Также дважды (17 июня, 2 июля) провожу полив гороха минеральным удобрением «Здравень турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Удобрение способствует ускорению развития растений, повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус и качество урожая. Рабочий раствор: 20 г препарата на 10 л воды. Минеральное удобрение «Здравень турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур» Температура в конце июня — начале июля самая знойная и достигает +32...+35 градусов. Конец июля — начало августа отмечается температурой +22...+28 градусов. Таким образом температура для плодоношения гороха благоприятная. Однако в знойную погоду прополку гороха временно прекратила, чтобы трава помогала держать влагу в земле. Затем, когда приступила к прополке, заметила, что несколько растений гороха выбыло из строя. Грядка с горохом, 13 июля. Кусты пышные, с большим количеством плодов Урожай гороха собираю регулярно (каждые 2–5 дней) вплоть до 10 августа. И за весь сезон мне удается собрать 2963 г гороха. Ради интереса с помощью математических формул высчитываю, сколько примерно стручков гороха мне удалось вырастить. Берем общий вес (2963 г) и делим на вес 1 стручка (5–8 г). Выходит 600–400 стручков гороха. Урожай гороха Милёнок Длина стручка составляет 6–8 см. В стручке находится 6–8 светло-зеленых горошин. Горошины имеют очень сладкий вкус! А сами стручки гороха оказываются нежными, сочными, без пергаментного слоя. Сладкие горошины Милёнка Измеряем размер стручка Высота кустов гороха 35–65 см. Кусты, которые подверглись прищипке, растут очень пышными. На них формируется множество стручков. Эксперимент оказывается удачным! Однозначно буду пользоваться данным способом выращивания гороха в дальнейшем. Пышные кусты гороха Милёнок Богатый урожай гороха Милёнок В общем, вся семья осталась довольна таким урожайным и сладким горохом. Милёнок не подвел! Горох проявил хорошую всхожесть, суперскую урожайность и порадовал очень сладким вкусом.

Квашеная капуста — это верное средство для борьбы с зимним авитаминозом, популярная закуска, да и просто вкусная еда. Не каждый сорт подходит для квашения. Здесь нужна сочная, хрустящая и сладкая капуста, да еще желательно, чтобы кочаны были крупными. Этим требованиям удовлетворяет «Зимняя королева». Описание сорта Капуста белокочанная «Зимняя королева» — это позднеспелый сорт со сроком вегетации 135–140 дней. Растение формирует розетку крупных округлых листьев сине-зеленого цвета с сильным восковым налетом. Формирование вилка начинается в августе и завершается к концу сентября. Кочаны плоско-округлой формы, в диаметре 30–35 см, выровненные по размеру. Вилки весьма увесистые. Производитель семян указывает массу кочанов как 2–4 кг, по факту они вырастают гораздо крупнее — до 5–6 кг. Кочан средней плотности, на срезе белоснежные сочные листья. Вкус капусты насыщенный благодаря повышенному содержанию сахаров. Выращивание Выращивание белокочанной капусты начинается с посева семян на рассаду. Позднеспелые сорта, предназначенные для квашения и зимнего хранения, нет смысла сеять слишком рано. С начала мая до середины октября, когда проводится уборка капусты, в запасе около 150–175 дней, что более чем достаточно. Сроки посадки Посев капусты на рассаду я провожу в открытом грунте на отдельную грядку. Сроки посадки определяю, исходя из состояния почвы и погодных условий.  В этом году зима никак не хотела сдаваться, в 20-х числах апреля выпал и растаял последний снег. Как только почва слегка подсохла, 27 апреля я посеяла капусту. При ранней весне можно проводить посев уже в середине апреля, если же весна задержалась — посадку проводим в конце месяца. Крайний срок посева капусты на рассаду — 5 мая, так говорила мне моя бабушка. Посадка Теоретически капусту можно сразу сеять на постоянное место. Сложность лишь в том, что придется ухаживать за несколькими грядками, тогда как рассаду можно посадить более компактно. Да и при высадке рассады есть возможность немного заглубить саженцы, что весьма полезно для развития корневой системы растений. Поскольку я сажаю несколько сортов, я выделяю под рассаду целую грядку и сею семена в одну строку, устанавливая опознавательные знаки между сортами. При выращивании рассады в один рядок растения не вытягиваются, за ними удобно ухаживать, а при выкопке меньше повреждаются корни. Посев капусты — это дело нескольких минут. Достаточно провести неглубокую бороздку, пролить ее, если почва уже слишком высохла, а затем посеять семена.  Семена капусты довольно мелкие, поэтому лучше сеять их аккуратно, чтобы всходы не появились пучками. Заделка семян минимальная, на глубину 0,5 см, не больше. Через несколько дней после появления всходов необходимо провести прореживание, оставляя между растениями 4-6 см. При повторном прореживании оставляем самые лучшие экземпляры, а остальные выдергиваем, расстояние между саженцами должно быть не менее 10–15 см.  Уход за рассадой В середине — конце апреля, когда мы сеем капусту, погода еще приятно прохладная, что очень нравится сеянцам холодостойкой культуры. Они не боятся возвратных заморозков, способны выдерживать морозы до –6 °С. С приходом майской жары ситуация резко меняется — появляется главный враг капустных — крестоцветная блошка. В жаркую засушливую погоду вредитель стремительно размножается, облепляя листья редиса, руколы, листовой горчицы, пак-чоя, репы и прочих крестоцветных. Нашествие крестоцветной блошки способно в считанные дни уничтожить рассаду капусты. Народные методы отпугивания блошки работают весьма условно и требуют постоянного внимания и массу времени.  Я предпочитаю более простое и эффективное решение — сразу после посева крестоцветных над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю спанбонд. Под укрытием создается микроклимат, растениям не так жарко, как на открытом солнце, почва дольше сохраняет влагу после полива. Но самое главное — блошки не подозревают, что под укрывным материалом находится капуста, они ее так и не находят. Рассада вырастает идеальной, ведь ее развитию ничто не препятствует. Кстати, и от первого лёта бабочек-белянок растения тоже защищены укрывным материалом. Чтобы рассада выросла побыстрее и получилась более крепкой, я провожу одну подкормку через 3 недели после появления всходов. От выращивания саженцев томатов и перца остается жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» — им и подкармливаю капусту. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Высадка рассады В этом году май был отчаянно жарким и засушливым. Сильные ветра и яркое солнце иссушивали почву, земля быстро теряла зимние запасы влаги, превращаясь в песок. Даже под спанбондом рассаде приходилось несладко. К обычному сроку высадки — 18 мая, на Арину-капустницу, — рассада была слишком мала, пришлось еще немного подождать.  Между тем ситуация продолжала усугубляться полным отсутствием дождей. Я не рискнула высаживать рассаду на палящее солнце, погодные условия больше подходили для пустыни, чем для роста холодолюбивой капусты.  Пришлось ждать до первого хорошего дождя, который напитал почву влагой и сбил жару, а произошло это только 14 июня. Однако даже при таких поздних сроках высадки рассады мы получили великолепный урожай. При высадке рассады капусты очень важно не допускать пересыхания корней. Саженцы с открытой корневой системой, которые продаются на рынке, вызывают у меня жалость: жалко и растения, которые будут долго болеть после пересадки, и дачников, которые с ними намучаются. У меня от момента выкопки рассады до ее посадки проходит 2-3 минуты. Сначала я подготавливаю основную грядку, делаю глубокие лунки, обильно проливаю их водой, пока влага не перестает впитываться, и только после этого иду с лопатой к рассаде. Грядку с рассадой я обильно проливаю в день высадки, причем делаю это в несколько приемов, чтобы почва напиталась влагой на всю глубину залегания корней. К пересадке приступаю вечером, на закате, когда спадает жара. Мне остается лишь выкопать саженец, перенести его на другую грядку, установить в лунку и присыпать землей со всех сторон. На посадку каждого растения уходит несколько минут. Саженцы капусты заглубляю до настоящих листьев. Если лунки получились слишком глубокими — это даже хорошо. Через пару недель можно будет подгрести землю к подросшим растениям, это будет дополнительным окучиванием нижней части стебля. Грядку с высаженной рассадой капусты вновь накрываю спанбондом. Этот метод никогда не подводит и позволяет вырастить урожай без обработок инсектицидами. Поливы и подкормки Капуста — жуткий водохлеб и довольно прожорливое растение. Это и неудивительно, попробуй прокорми такую махину. У «Зимней королевы» листья просто огромные.  Я не раз порадовалась, что высадила рассаду на приличном расстоянии — 70 см между растениями в ряду и 1 м между рядами. Такой простор оказался оптимальным. Всем растениям хватало света и питания. При выращивании капусты на приподнятых грядках всегда возникает проблема с поливом. В этом году я намеренно разровняла поверхность двух гряд, чтобы они были на одном уровне с междурядьем, и сделала небольшой бортик земли по периметру грядки. Поливать капусту стало гораздо проще, вода не растекалась и попадала точно по назначению. Засушливый июнь и очень жаркий июль заставили нас побегать с лейкой. Когда силы и терпение заканчивались, мы брались за шланг и поливали капусту дождеванием. К началу июля растениям уже стало тесно под спанбондом, поэтому пришлось выпустить их на свободу. В прошлом году под осеннюю перекопку мы вносили перегной, поэтому почва была очень плодородной. Я не собиралась подкармливать капусту, но если оставалось удобрение от подкормки других культур, почему бы его не использовать? Конечно, лучше было бы применять специальное удобрение, состав которого рассчитан именно под потребности листовых овощей: «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Но за неимением сгодилось и удобрение для огурцов. Защита от вредителей Поскольку половину жизни моя капуста проводит под спанбондом, она успевает вырасти до приличных размеров, так и не узнав, что на свете бывают какие-то вредные насекомые.  Когда в начале июля мы снимаем спанбонд, на грядке сидят крупные барыни с мощными грубыми листьями. В это время засилье крестоцветной блошки уже заканчивается, первый лёт белянок прошел, до второго еще есть время, поэтому капусту никто не тревожит. Поскольку весь июль стояла дикая жара и сушь, казалось, что даже слизни вымерли. Правда, с приходом непрерывных августовских дождей они показали, что вполне себе выжили и готовы узнать, что же мы для них вырастили. К счастью, листья капусты на тот момент были уже очень грубыми. Слизни делали в них небольшие отверстия, но на состоянии растений это никак не отражалось, поэтому я не вела никакой борьбы с брюхоногими моллюсками. Августовский лёт белянок как-то прошел стороной, видимо, из-за частых дождей насекомых расплодилось меньше. В этом году мне настолько повезло, что на капусте совсем не было гусениц, и это без обработок инсектицидами. Обычно же в августе-сентябре я занимаюсь ручным сбором гусениц либо использую какие-то инсектициды из группы пиретроидов, такие как «Алатар» или «Кинмикс». Сбор урожая Дождливый август сменился не менее дождливым сентябрем. Земля набрала столько влаги, что уже просто не успевала просыхать между дождями. Капуста росла как на дрожжах.  Раз в несколько дней я подходила к растениям, чтобы проверить их состояние, ведь избыток влаги вызывает бурный рост, что может привести к растрескиванию кочанов. Плотные покровные листья не выдерживают напора, который распирает капусту изнутри, и вилки лопаются. Увидев, что один из кочанов вот-вот готов разорваться, я решила снять его, а заодно и соседний. Тот кочан, что изначально был чуть меньше, оставался на грядке еще две недели, до 1 октября. Результаты меня впечатлили. Вилки «Зимней королевы» оказались красивой плоско-округлой формы, плотные и очень тяжелые. Масса кочанов составила 5 кг, 5,7 кг, а самый большой, который чуть не лопнул, потянул на 6,3 кг. На срезе капуста оказалась не настолько тугой, как это бывает у зимних сортов. Думаю, что сорт предназначен для потребления в начале зимы. А вот для квашения он подходит идеально. Крупные вилки, сочные, хрустящие, сладкие — квашеная капустка будет просто бомба! Пойду шинковать. А вам рекомендую этот сорт как очень урожайный.

Такого перца я ещё не видела! Молодые плоды были похожи на зелёное яблоко, а при созревании они превратились в аппетитные “горшочки”, которые так и просятся в духовку. Представляю вам необычный сорт сладкого перца — “Золото героя”. Описание сорта Перец сладкий “Золото героя” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 120-135 дней. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под плёночными укрытиями. Растения среднерослые, компактные, высота куста не превышает 60 см. Куст хорошо выдерживает плодовую нагрузку, не склоняется к земле под тяжестью увесистых плодов. Плоскоокруглые плоды прячутся в листве. В процессе роста плоды имеют совершенную округлую форму, похожи на зелёные помидоры. При созревании они сильно увеличиваются в размере, форма становится более плоской, с явными гранями. В технической спелости окраска плодов зелёная, в биологической — золотисто-жёлтая. Стенка плодов мясистая, толщиной 6-8 мм, из-за чего перчины довольно увесистые. Средний вес плодов 180-200 г, самые крупные тянут на 250 г. Выращивание Процесс выращивания перца начинается ещё в феврале, когда за окном пуржит и вьюжит. Чтобы урожай порадовал, нужно соблюсти 7 важных правил. 1. Тепло при посеве Сладкий перец — культура теплолюбивая, об этом мы должны помнить на протяжении всего сезона. Всхожесть семян и скорость появления всходов напрямую зависят от температуры почвы. Если держать посевы перца при комнатной температуре или на подоконнике, где по ночам не больше +16-18°С, всходов придётся ждать 2-3 недели. За это время во влажной почве часть семян задохнётся или сгниёт.  К тому же при длительном содержании почвы под полиэтиленовой плёнкой из-за избытка влаги и недостатка кислорода на поверхности грунта появляется белая плесень, зелёные водоросли или размножаются возбудители заболевания “чёрная ножка”, которые потом губят молодые сеянцы. Если же сразу после посева держать перец в тепле, при +28-30°С (температура должна быть не выше +32°С), то всходы появляются дружно, через 5-6 дней после посева. Как обеспечить такую высокую температуру? Поставить ящики с рассадой к батарее или на нее, сделав прослойку из байкового одеяла. Можно купить специальный греющий коврик для рассады или использовать инфракрасный обогреватель. Можно обойтись и обычной лампой накаливания мощностью 75-100 Вт, в непосредственной близости к лампе температура поднимается до +30-35°С. 2. Тепло для рассады Казалось бы, у томатов и перца примерно одинаковый срок вегетации, но тогда почему мы сеем перец на месяц раньше? Всё дело в его медленном развитии. На начальной стадии рассада развивается крайне медленно. Пока перец “думает”, помидоры уже вымахали и успели вытянуться. Как показала практика, причина медленного развития рассады перца — банальный холод. Комнатной температуры +20-22°С недостаточно для нормального развития этой теплолюбивой культуры. А вот если создать ему условия, в которых будет +24-26°С, да увеличить влажность воздуха, вы удивитесь, насколько быстро может расти перец. В тепле рассада растёт очень быстро 3. Минимум закалки Мы знаем, что перед высадкой рассаду нужно закаливать. В этом году я переусердствовала с закалкой, начав её еще в первых числах мая. Длительное нахождение рассады на улице пошло на пользу томатам, но совсем не понравилось перцу. Переход от домашнего тепла к уличным температурам, когда днём не выше +20°С, а при похолодании и вовсе до +5°С, — эта сильный стресс для теплолюбивых растений. Думаю, что закалку рассады перца нужно проводить за несколько дней до высадки рассады в грунт, когда на улице установится настоящее стабильное тепло.  Главная задача — приучить растения к яркому солнцу. Даже в пасмурный день перец получает ожоги, как показал печальный опыт этого года. Поэтому “гуляем” только под укрытием из плотного спанбонда. А чтобы потом “не было мучительно больно”, не забываем обработать рассаду антистрессовым препаратом за несколько дней до начала закалки. “Эпин”, “Циркон”, “HB-101”, “Ботаник” дают нужный эффект, если провести две обработки — до и после стрессовой ситуации. 4. Тепло при высадке Сладкий перец — тот ещё капризуля. Стоит высадить рассаду в холодную почву, так пиши пропало. Всё, что “нажито непосильным трудом”: бутоны, цветы и мелкие завязи, — будет сброшено, если условия выращивания растению пришлись не по душе. При выращивании в открытом грунте нужно учесть и возможность возвратных заморозков. Если томаты под укрытием еще могут выдержать понижение температуры до нуля, то перец в таких условиях с большой доли вероятности подмёрзнет. Поэтому лучше не спешить с высадкой рассады в открытый грунт. Чтобы почва в открытом грунте прогрелась быстрее, полезно накрыть грядку полиэтиленовой плёнкой, как только растает снег. Прозрачный полиэтилен пропускает солнечные лучи, но не выпускает тепло и влагу. 5. Защита от холода и ветра В Ростовской области, Астрахани, Волгограде и Краснодаре сладкий перец отлично растёт в открытом грунте, не доставляя никаких хлопот. А в средней полосе лучше создать для капризных растений микроклимат при помощи спанбонда. Даже тонкий укрывной материал, которым грядки накрыты в течение всего сезона, даёт ощутимую прибавку к урожаю. В холодные ночи растениям теплее под укрытием, в ветреные дни их не так треплет, в дождливые — не так заливает, спанбонд защищает и от палящего солнца. Под укрытием в жаркие дни чуть прохладнее, а в холодные — немного теплее. 6. Усиленное питание Чтобы получить отличный урожай, нужно нормально кормить растения. При подготовке почвы хорошенько заправляем её перегноем или зрелым компостом. При осенней или весенней перекопке полезно внести калийно-фосфорные удобрения: сульфат калия + суперфосфат или борофоску.  Однако в критически важные моменты развития нужно дополнительно поддержать растения. В период выращивания рассады я подкармливаю сеянцы комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур В начале цветения провожу внекорневую подкормку препаратом “Грин Дейл”, это раствор янтарной кислоты. Она стимулирует цветение и способствует хорошей завязываемости плодов. Обработка янтарной кислотой стимулирует рост и цветение После появления завязей первой и второй волны провожу подкормку удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Оно обеспечивает крупный размер плодов и их насыщенный вкус. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев 7. Формировка  Сладкий перец не рассчитан на наше короткое лето. Когда на пороге уже осень, растения продолжают цвести. Чтобы все плоды успели созреть до прихода холодов, нужно вершковать растения — примерно так же, как мы поступаем с томатами. В первых числах августа нужно удалить все бутоны и цветы, которые ещё не успели завязать крошечные плоды. Это не так просто, ведь у перца множество боковых побегов, и на каждом бутоны, бутоны, бутоны. Желательно бы ещё и прищипнуть верхушку каждого побега, чтобы растения остановились в росте, но на практике это почти невозможно, справиться бы с цветами. После удаления бутонов в считанные недели оставшиеся плоды увеличиваются в размерах. А если стоит тёплая солнечная погода, то перец созревает на кустах. Впечатления о сорте Перец “Золото героя” прежде всего удивил меня своей формой. Подросшие завязи были ну, точь-в-точь как зелёные яблочки. Их размер сначала показался мне небольшим. Но стоило дать плодам дорасти, как ситуация кардинально изменилась. За два сбора мы получили 3,3 кг перца с трёх кустов. Это чуть меньше, чем заявленная производителем урожайность 8-8,7 кг/кв.м или 1,2-1,3 кг с куста, но нужно учесть, что наш урожай получен в открытом грунте на юге Сибири. Перец оказался очень толстостенным, толщина стенки приближается к сантиметру. При удалении семян плод превращается в красивый “горшочек”, остаётся только наполнить его вкусной начинкой и отправить запекаться. Вкус запечённого в духовке перца яркий, насыщенный, а какой аромат стоит во время готовки, не передать словами! Сладкие сочные плоды можно использовать и в свежем виде, а также для приготовления лечо и других заготовок. Насыщенный вкус, сочная мякоть добавят летних красок любому блюду. Эх, жаль только, что мне не удалось увидеть ярко-жёлтый цвет плодов. Пасмурный и дождливый август и сентябрь не оставили растениям шансов на созревание в открытом грунте. Но и в технической спелости перец “Золото героя” весьма хорош. Рекомендую этот необычный сорт для выращивания!

Последние несколько лет я не покупаю сладкий перец в супермаркетах. Меня теперь не удивишь ни огромным размером плодов, ни толщиной стенки, ведь наши, отечественные, сорта позволяют вырастить плоды ничуть не хуже, и это без применения пестицидов. Перец “Европеец” — это большой урожай крупных плодов даже при выращивании в открытом грунте. Описание сорта Перец сладкий “Европеец” — это раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и теплицах. Срок вегетации составляет 105-110 дней. Растение полуштамбовое, высотой до 60-70 см. Производитель рекомендует вести растение в один стебель. Но и при классической формировке в 2-3 ствола размер плодов впечатляет.  Благодаря крупному размеру   и мясистой стенке, толщина которой составляет 7-8 мм, плоды весьма увесистые. Средняя масса 160-200 г, самые крупные перчины доходят до 270 г. При сборе урожая десяток плодов едва умещается в ведре. Окраска плодов в технической спелости тёмно-зелёная. При полном созревании — тёмно-жёлтая. Великолепный вкус, насыщенный аромат, сочная мякоть — благодаря таким характеристикам плоды можно использовать как в свежем виде, так и для жарки, запекания или заготовок на зиму. Как вырастить крупный перец Выбор сорта Прежде всего нужно выбрать правильный сорт. Внимательно изучайте описание сорта и обращайте внимание на вес плодов. Кубовидные сорта по урожайности и размеру плодов значительно превосходят обыкновенный “болгарский” перец. В списке семян агрофирмы “Ваше хозяйство” около 30-ти кубовидных сортов перца, один другого лучше. “Европеец” — один из самых крупноплодных сортов в коллекции. Крепкая рассада Чтобы урожай перца порадовал, нужно вырастить хорошую рассаду. К посеву семян приступаем в конце февраля - первых числах марта, если планируем высаживать перец в открытый грунт, и в начале-середине февраля для выращивания в теплице. Чтобы не терять времени на старте, держим посевы при температуре +28-32°С, в тёплой почве семена дружно прорастают через 5-6 дней. Перец не любит пикировку, поэтому сразу высеваем семена в отдельные горшочки. Рассаду перца лучше держать в тепле. При +24-26°С растения развиваются гораздо теплее, чем при +18-20°С. На подоконнике перцу холодновато, на стеллаже под фитолампой саженцы развиваются быстрее. Под фитолампой рассада развивается лучше, чем на подоконнике В начале роста сеянцы расходуют мало влаги, поэтому поливаем их совсем понемногу. А вот когда начинается активный рост, требуется регулярный полив.  Подкормки комплексным удобрением обеспечивают растущие потребности саженцев. Удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” удобно в применении и экономично в расходе. За время выращивания рассады я провожу три подкормки перца с интервалом 2 недели. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Плодородная почва и подкормки Хороший урожай не получить на истощённой земле. При подготовке почвы хорошенько заправляем грядку зрелым перегноем, расход — ведро на кв.м. Если натуральной органики в наличии нет, используем гранулированные удобрения на основе куриного помёта или конского навоза, их вносим локально, в посадочные лунки. Корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, поэтому при рыхлении земли корни растения повреждаются. Однако на плотной почве без рыхления корни будут страдать от нехватки кислорода. Поэтому еще при подготовке земли нужно позаботиться о создании рыхлой структуры. На глинистых почвах имеет смысл внести под перекопку разрыхляющие компоненты: перепревшие опилки или раскисленный верховой торф. Агроперлит, диатомит садовый также оказывают разрыхляющее действие. Для экономного расхода можно вносить эти компоненты в посадочные лунки, смешивая с землёй. Однако даже на плодородной почве не обойтись без подкормок. Важно понимать, что растения получают питательные вещества только в виде водных растворов. Поэтому нужно постоянно поддерживать почву чуть влажной, перец не должен испытывать засухи.  Для подкормки используем удобрения для паслёновых, такие как “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, Чтобы получить великолепный урожай, корневые подкормки проводим каждые 2-3 недели в течение июня и июля. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев Солнечное место Перец сладкий — это южное растение, в климате средней полосы ему не хватает солнечных дней, поэтому для посадки выбираем открытое место, где растения будут освещены с восхода до заката. Нужно тщательно продумать схему посадок, чтобы рядом с перцем не оказалось растений, которые будут ему мешать — высокорослых, таких как кукуруза, или раскидистых, таких как огурцы, кабачки, тыквы. Также не стоит уплотнять посадки перца другими культурами, они будут отнимать у растений свет и питание. Формировка Ещё в стадии рассады перец может выдать первый цветок. Его называют коронным, поскольку он находится на макушке растения. Над этим цветком закладывается основная развилка на 2-3 скелетных ветви. Коронный цветок нужно удалить как можно раньше, ещё в стадии бутона. Молодому растению не хватит сил и на формирование первого плода, и на дальнейший рост. Первый плод не вырастет слишком крупным, при этом он помешает саженцу развиваться и на долгое время затормозит рост всего растения. Если вы хотите удивить своих родных и соседей размером плодов, можно вести перец в один ствол. Тогда после разветвления необходимо оставить один побег, а остальные прищипнуть. Делать это нужно в самом начале, как только сформировалась развилка, чтобы растение не тратило силы впустую. Формировка в один ствол обернётся меньшим количеством плодов, но их размер будет огромным. Чтобы не терять в урожайности, можно позволить растению формироваться естественным образом и нормировать количество плодов, а не побегов.  Перец не способен остановиться в росте самостоятельно, поэтому растения цветут до глубокой осени. Поскольку перец формируется ярусами, на каждом следующем ярусе бутонов становится всё больше. Чтобы получить крупные плоды, нужно оставить определённое количество завязей на кусте. В августе проводим осмотр растений, удаляем бутоны и цветы (они уже не успеют дать урожай) и оставляем 5-6 самых крупных завязей. При такой формировке вес плодов достигает 250-270 г, проверено на опыте. Впечатления о сорте Скажу честно, такого урожая перца я еще не видела. За два сбора мы получили около 4 кг отборных плодов с трёх кустов.  Если при первом сборе самые крупные плоды тянули на 150-160 г, то к моменту второго сбора некоторые гиганты набрали вес 270 г. Толстая сочная стенка, потрясающий вкус, яркий аромат — такой перец впору отправлять на выставку, его даже жалко резать. Перчина едва умещается в руке. Мне не удалось довести этот сорт до биологической спелости, поэтому я не увидела ярко-жёлтых плодов, но и зелёными они мне очень понравились. Если бы в августе и сентябре было так же солнечно, как в прошлом году, а не заливали дожди, уверена, результаты были бы ещё более впечатляющими. Перец сладкий “Европеец” — это супер-сорт, который при минимальном уходе просто поражает урожайностью и крупноплодностью. Настоятельно рекомендую для выращивания!

В этом году я получила невероятный урожай сладкого перца, а все благодаря современным кубовидным гибридам. Крупные плоды с толстой стенкой приятно взять в руку. Десяток перчин едва помещается в ведро. Итак, знакомьтесь, перец «Махараджа F1». Описание сорта Перец сладкий «Махараджа F1» — это раннеспелый гибрид со сроком созревания 105–110 дней. Предназначен для выращивания в теплицах и в открытом грунте.  Это надежный гибрид, который рано вступает в плодоношение, отлично вяжет плоды при разных погодных условиях: и в жару, и в проливные дожди.  Растения среднерослые, высота куста 70–80 см. Куст полуштамбовый, разветвленный. Хорошо держит нагрузку, не заваливается под тяжестью плодов. Перец крупный и очень крупный. Плоды кубовидной формы, длиной до 10 см. Благодаря крупному размеру и толстой стенке средняя масса плодов достигает 190–200 г, самые крупные — по 220–240 г. Окраска плодов в технической спелости салатово-зеленая, в биологической — ярко-красная. Вкус и аромат насыщенный. Гибрид показывает высокую устойчивость к вирусным и грибным заболеваниям даже в дождливое лето. Не требует обработок фунгицидами, что позволяет получить экологически чистую продукцию. Выращивание Получить отличный урожай перца не так сложно, если соблюсти несколько важных моментов. Нужно вырастить крепкую рассаду, выбрать удачное место и время для посадки, создать благоприятные условия для роста. А дальше, перефразируя слова феи из кинофильма про Золушку, «перцы вырастут сами». Рассада Сроки посадки Посев перца на рассаду я провожу в конце февраля. Можно проводить посевы и немного позже, если создать рассаде идеальные условия для роста.  Оптимальный возраст рассады перца к моменту высадки на постоянное место — 60–65 дней. При выращивании в открытом грунте высадку рассады проводим не раньше 20-х чисел мая, поэтому посев можно делать даже в начале марта. Посев Семена перца имеют плотную оболочку. Часто они бывают пересушены для лучшего хранения, поэтому перед посевом полезно замочить семена на несколько часов, чтобы они напитались влагой. Однако при посадке во влажный грунт оболочка размокает естественным образом. Перед посадкой не будет лишним продезинфицировать посадочный материал от патогенной микрофлоры. Уже несколько лет я применяю для протравки семян хлоргексидин. Это удобно, просто и дешево. Как показывают лабораторные испытания, раствор хлоргексидина уничтожает патогенные микроорганизмы практически 100-процентно. Чтобы не терять 10–15 дней, на которые сеянцы останавливаются в росте после пикировки, я провожу посев сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л. Сею по три семечка, хотя это расточительство. Семена агрофирмы «Ваше хозяйство» уже который год показывают высокую всхожесть. Лишние всходы приходится удалять. Многие огородники считают перец туговсхожей культурой. Я готова с этим поспорить. Все дело в температуре.  Перец — это растение жаркой Мексики, для прорастания семян нужна очень высокая температура — +28–30 °С (но не более +32 °С). В таких условиях перец прорастает почти так же быстро, как и томаты, через 5-6 дней от посева. Можно походить с термометром по дому и найти подходящее местечко для ящиков с рассадой либо сделать специальный рассадник. Для этого можно воспользоваться крупным пластиковым контейнером, в крышку которого врезается патрон под лампочку. Лампа накаливания не только светит, но и греет, в замкнутом пространстве легко добиться нужных температурных показателей. Уход за рассадой Перец очень любит тепло на протяжении всей своей жизни. На своем опыте я заметила, что при высокой температуре рассада развивается гораздо быстрее, чем при комнатной. А вот на холодном подоконнике перец растет очень медленно. Если мы хотим получить крепкую рассаду за короткий срок, нельзя допускать торможения в развитии. Чтобы перец активно развивался, нужна высокая температура — +24–26 °С, для жизни человека это жарковато, поэтому нужно создать специальное местечко для рассады, где будет тепло и светло. Важно учитывать не только температуру воздуха, но и почвы — она всегда ниже на несколько градусов. Поверхность подоконника в зимние морозы может быть очень холодной, не спасает даже прослойка из пенопласта.  В холодной почве корни перца функционируют крайне плохо, поэтому рассада долго сидит в одной поре. Выходец из жаркой Мексики лучше растет в глубине комнаты под яркой фитолампой, чем на подоконнике. В пасмурные дни света от окна недостаточно В самом начале сеянцы растут довольно медленно — это совершенно нормально, т. к. в это время растения развивают корневую систему. Не нужно беспокоиться и подгонять их подкормками. На начальном этапе важно не заливать рассаду, поскольку маленькие растения расходуют совсем немного влаги. На дне рассадного стаканчика почва долго остается влажной, поэтому редкие поливы стимулируют рост корней. Первую подкормку я провожу, когда у сеянцев появляется две пары настоящих листьев. Подкормки повторяю каждые 2 недели до высадки рассады в грунт.  Мне понравилось применять удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Жидкое удобрение удобно в применении, комплекс питательных веществ обеспечивает растения всем необходимым. А полулитровой бутылки с лихвой хватает на весь рассадный период. Закалка В этом году я обожглась на закалке рассады, а вернее, рассада перца получила ожоги в первые дни прогулок. Майское солнце оказалось настолько жгучим, что даже в пасмурный день рассада умудрилась обгореть. Я пришла к выводу, что не стоит спешить с закалкой перца. Пусть лучше растения подольше посидят в тепле, дома, и хорошенько подрастут.  Моя рассада провела половину мая на улице, под двумя слоями спанбонда. Холодные майские ночи оказали негативное влияние — от холода корневая система замерла и растения остановились в росте — забег по времени был потерян. Уход в открытом грунте Выбор места Перец — культура южная, поэтому даже в средней полосе его чаще выращивают в теплицах, чем в открытом грунте. Однако если теплицы нет либо все свободное место занято томатами и огурцами, можно высадить перец и в открытый грунт, но в течение всего сезона держать его под укрытием из спанбонда.  Опыт этого года показал, что даже тонкий спанбонд плотностью 40 г/кв. м создает вполне приемлемые условия для роста теплолюбивого перца. Для посадки нужно найти самую солнечную грядку, эта культура не боится яркого солнца. Схема посадки Чтобы растения не затеняли друг друга, расстояние между кустами в ряду должно быть не менее 30 см, а расстояние между рядами — не менее 50 см. Я сажаю перец с шагом в полметра в один ряд. На таком просторе кустам хватает света, а корням — питательных веществ. Растения получаются раскидистыми, при этом их крона хорошо проветривается, что является профилактикой грибных болезней. Полив и подкормка Перец весьма болезненно переносит недостаток влаги. Растения имеют неприятную привычку сбрасывать бутоны, цветы и крошечные завязи, если им не нравятся условия произрастания. Чтобы не лишаться урожая, я поливаю посадки регулярно, каждые три дня. На 10-метровую грядку я выливаю до 6 леек воды, т. е. примерно по 3 л на куст. Своевременная подкормка минеральными удобрениями дает значительную прибавку к урожаю, в этом я убедилась на личном опыте. Раньше я выращивала перец без подкормок или пару раз проливала посадки зеленым удобрением из сброженной травы. Результаты были довольно скромными. В этом году я провела три подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Первую — через 2 недели после высадки рассады, последующие — с интервалом три недели. Результат превзошел все ожидания. Формировка Раньше я не занималась формировкой перца, разве что удаляла коронный цветок, который появлялся еще во время выращивания рассады на окне. В этом году моя рассада получилась очень слабой, поэтому я пошла на отчаянный шаг. Когда растения только начали ветвиться, я удалила все бутоны и цветы, которые должны были дать первую волну урожая. Делать это довольно сложно, ведь бутоны совсем крошечные, а при их удалении нельзя повреждать верхушки побегов. Если удалить эти бутоны, куст будет крупнее, но первый урожай будет позже Растения, освободившиеся от необходимости завязывать плоды, начали бурно расти. В результате выросли мощные кусты, которые смогли выкормить множество крупных плодов. Сбор урожая начался позже, но количество и размер плодов компенсировали опоздание. В начале августа я вновь повторила процедуру по удалению цветов и бутонов. На этот раз для того, чтобы растения успели выкормить все плоды, которые уже завязались на этот момент. В результате в последнем сборе у меня практически не было мелкого перца, все плоды выросли до своего максимума. Впечатления о сорте «Махараджа F1» рос у меня на самом краю грядки, поэтому он чаще всех попадал в готовку, когда нужно срочно побежать и сорвать перец. Когда нужно было удивить гостей и соседей, опять же отдувался «Махараджа», поэтому на фото гораздо меньше плодов, чем их было в действительности. Первые несколько крупных плодов я сорвала в первых числах августа.  Первые плоды к 1 августа Основной сбор пришелся на сентябрь. 1 сентября я выбрала самые крупные плоды, а еще через 3 недели собрала оставшиеся, которые оказались гораздо крупнее прежних. В сумме с трех кустов мы собрали около 4 кг отборного перца, что выше заявленной производителем урожайности — 6,0–6,5 кг с кв. м, что соответствует 1 кг с куста. Первый настоящий урожай Последний сбор дал только крупные плоды Плоды красивые — крупные, глянцевые, с толстой стенкой и небольшим количеством семян. Вкус такой, как должен быть у южного перца — сладкий, насыщенный. Жаль только, что мне не удалось увидеть яркий красный цвет «Махараджи». Дождливые август и сентябрь не оставили плодам шансов на полное созревание. Но и салатово-зеленые плоды впечатлили своим размером и вкусом. Рекомендую этот гибрид для выращивания в открытом грунте и теплицах.

На рынке семян много кубовидных сортов перца, однако обычно результаты выращивания все равно не дотягивают до магазинного эталона. Но с появлением гибрида «Рыжик F1» все изменилось. Это такой же крупный и сладкий перец, как из южных стран, только гораздо вкуснее, ведь выращен он на нашей земле. Описание сорта Перец сладкий «Рыжик F1» — это раннеспелый гибрид для выращивания в открытом и защищенном грунте. Срок вегетации до сбора первых плодов — 98–105 дней. Растение полуштамбовое высотой 50–60 см. Кусты склоняются под тяжестью крупных плодов, поэтому будет полезна подвязка к опоре. Плоды очень крупные, кубовидно-цилиндрической формы. Стенка толстая, мясистая. Семенная часть небольшая. Производитель заявляет массу плодов 140–160 г, на практике они оказались гораздо крупнее — средний вес 180–220 г, самые крупные тянули на 250 г. Окраска плодов темно-зеленая в технической спелости и оранжевая — при полном созревании. Мякоть ароматная, сладкая, с насыщенным вкусом. Как на картинке! Выращивание Сроки посадки В начале февраля у дачников уже чешутся руки, зима надоела и хочется приступать к посадкам. Я стараюсь сдерживать свои порывы и откладываю посев перца на конец февраля.  До момента высадки в открытый грунт остается около трех месяцев, что более чем достаточно для выращивания рассады. Оптимальный возраст рассады перца к моменту высадки — 60–70 дней. Посадка Перец весьма болезненно переносит пикировку, поэтому я сразу провожу посадку в индивидуальные горшочки. Конечно, сразу требуется много места под лампой, зато возни с землей, а следовательно, разведения грязи в доме, вдвое меньше. При посеве в общие ящики рассада больше вытягивается, ведь как только сеянцы соприкасаются листьями, включается программа на выживание — нужно обогнать соперников и занять больше места под солнцем. Если же сразу сеять семена в отдельные горшочки, рассада вырастает крепкая. Скорость прорастания семян перца напрямую зависит от температуры грунта. В этом году моя соседка жаловалась: «Вот уже три недели, как посеяла перец, а он все не всходит». Когда же я стала выяснять подробности, оказалось, что ящик с посевами стоит на полу. В деревенском доме зимой температура у пола редко бывает выше +16 °С, может опускаться и до +12–14 °С — неудивительно, что семена не хотят прорастать. В сравнении с томатами перец — более теплолюбивая культура. Для прорастания семян нужна очень теплая почва. Хотите получить всходы за 5–6 дней, держите рассадные емкости при температуре +28–30 °С. В этом году я планирую приобрести гибкий инфракрасный обогреватель, предназначенный для обогрева теплиц. Это лента шириной 50 см, длина обогревателя произвольная, кратная 1 м. Он не боится влаги, поэтому его можно будет положить под рассадные емкости.  А пока прогресс не пришел в наш дом, я обогревала посевы лампочкой Ильича, как говорится, дешево и сердито. А чтобы тепло от лампы не рассеивалось, завешивала стеллаж п/э-пленкой. Уход Уход за рассадой перца не представляет сложностей. Он не доставляет особых хлопот, практически не вытягивается, не перерастает, не болеет. Растет себе и растет. Однако чтобы все шло как по маслу, нужно создать хорошие условия.  Чтобы рассада перца не полегла от черной ножки, еще во время приготовления почвенной смеси я добавляю в нее препарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». И никакой органики! Рассаде она ни к чему. Перед посадкой семена протравливаю в растворе хлоргексидина. Здоровые семена + здоровая почва — это тандем, благодаря которому вы никогда не столкнетесь с приходом черной ножки. Полезные бактерии защищают рассаду от болезней Сеянцы перца растут довольно медленно, поэтому поливать их нужно совсем понемногу и только после того, как почва подсохнет. Я выращиваю рассаду в прозрачных пластиковых стаканах, поэтому мне несложно определить, когда пора поливать. Если же горшочки непрозрачные — ориентируйтесь на их вес и состояние растений. Пока рассадный стаканчик достаточно увесистый, в почве хватает влаги.  Переливом рассады грешат многие огородники. В сырой земле корни саженцев задыхаются, отмирают, растения балансируют на грани выживания. Для выращивания рассады нужен яркий свет. А применительно к перцу не менее важно тепло. На подоконнике рассаде холодно, это проверено на опыте. Вдали от окна под светодиодной лампой перец растет гораздо лучше, а к моменту высадки рассада начинает цвести. Под фитолампой рассаде светло и тепло Высадка При выращивании сладкого перца в открытом грунте не стоит спешить с высадкой рассады. Перец остро реагирует на любые стрессовые ситуации, в первую очередь, на холод. Когда земля на поверхности грядки уже хорошо прогрелась, на глубине залегания корней она еще довольно холодная. Лучше подождать лишнюю неделю, чем потерять месяц. При высадке в холодную землю корни теплолюбивых культур испытывают шок, перестают работать, в результате растения надолго останавливаются в росте. У перца крупные нежные листья, которые крайне чувствительны к яркому солнцу. Если рассаду не закаляли, сразу после высадки необходимо укрыть посадки спанбондом, причем желательно плотным, не менее 60 г/кв. м. Моя рассада получила солнечные ожоги еще в процессе закалки, поэтому приходилось откачивать растения антистрессовым препаратом «Ботаник». Обработку я проводила дважды — сразу после неудачной закалки и через несколько дней после высадки рассады в грунт. Солнечный ожог на листьях перца «Ботаник» помогает растениям преодолеть стресс Уход в открытом грунте Сладкий перец можно отнести к беспроблемным растениям. Он практически не болеет, редко поражается вредителями, может расти без формировки и без подвязки. Конечно, все это при благоприятных погодных условиях. Где-то в южных регионах перец растет просто на земле в открытом грунте. В средней полосе уже требуется временное укрытие, а в Сибири урожай можно получить только в теплице или на теплой навозной грядке. Опыт этого года показал, что на юге Сибири, в Алтайском крае, перец отлично растет под спанбондом просто на земле. Да, ему не хватает тепла на то, чтобы плоды достигли полной спелости и окрасились в характерные для сорта цвета, но на свой максимальный размер они выходят. Залог отличного урожая — это своевременные подкормки. Нехватку южного тепла необходимо компенсировать полноценным питанием, иначе о большом урожае перца придется только мечтать. В этом году я провела несколько подкормок удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перца». Эффект от внесения удобрения заметен уже через неделю. Растения заметно оживляются и веселеют.  Удобрения — залог отличного урожая В начале цветения я поддержала растения стимулятором роста «Грин Дейл» на основе янтарной кислоты. Это вещество хорошо усваивается растениями и через листья, и через корни, но расход по листу более экономный. Янтарная кислота стимулирует цветение, улучшает завязываемость плодов.  Янтарная кислота стимулирует цветение и завязывание плодов Цветов действительно было очень много. И несмотря на изнуряющий зной растения отлично завязывали плоды. Впечатления о сорте Перец «Рыжик F1» мне очень понравился. В сравнении с другими сортами он оказался не таким быстрым на отдачу урожая, плоды набирали массу довольно медленно. Видимо, связано это с их крупным размером. Размер перчин действительно впечатляет. Особенно крупные плоды были в последнем сборе. В начале августа я удалила все бутоны и цветы, поэтому все силы растение бросило на вызревание уже завязавшихся плодов. Самый крупный перец был просто гигантом, он весил 245 г, а толщина стенки была равна 1 см! Сбор урожая я проводила в два приема: в конце августа и конце сентября. Если бы не мои ошибки в агротехнике, которые привели к потере времени на старте, растения успели бы дать три волны урожая, и первый сбор пришелся бы на конец июля. С трех кустов в целом мы собрали 20 отборных плодов, а это примерно 3,5 кг сладкого перца отменного качества. Жаль, что в наших реалиях не удалось увидеть яркий цвет Рыжика, но тому виной обилие пасмурных и дождливых дней в августе и сентябре. В солнечное лето, уверена, результаты будут еще лучше. Рекомендую этот сорт как сверхурожайный, очень вкусный и неприхотливый в выращивании.

Фаршированный болгарский перец — это классика летней кухни. Хотите внести разнообразие в свою готовку? Посадите перец сладкий «Мистик». Классическая форма плодов, мясистые стенки и необычная окраска помогут превратить привычное блюдо в кулинарный шедевр. Описание сорта Перец сладкий «Мистик» — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 110–115 дней. Растения компактные, низкорослые, высота куста не превышает 35–50 см. На кусте формируется множество плодов, которые с самого начала имеют красивую сиреневую окраску. По мере созревания цвет плодов становится более насыщенным, ярко-фиолетовым. Форма плодов ближе к конической, с тупым носом. Толщина стенки 8–10 мм, что характерно для кубовидных сортов. Плоды среднего размера, массой 80–110 г, самые крупные — до 125 г. Вкус сладкий, насыщенный, с ярким ароматом. Сорт подходит для приготовления фаршированного перца, а также для заготовок и маринования. Сочный фиолетовый перец добавит красок в летние салаты. Выращивание Выращивание сладкого перца начинается с рассады. От ее качества зависит успех всего мероприятия. Сроки посадки Рассада перца развивается гораздо медленнее, чем томаты, поэтому к посевам приступаем на месяц раньше: в середине — конце февраля. В этом году я сеяла сладкий перец 25 февраля, за три месяца до высадки в открытый грунт. Посадка Сеянцы перца болезненно переносят пикировку. Чтобы избежать остановки в росте, я сею семена сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л.  Поскольку рассада будет находиться в горшочках долгие три месяца, нужна хорошая почва: рыхлая и питательная. Я перепробовала несколько марок готового грунта и остановилась на одной, местного производителя.  В составе грунта низинный торф и биогумус, почвенная смесь хорошо пропускает влагу, практически не слеживается после полива, при этом растения не страдают от недостатка питания. Я не проращиваю семена перца перед посадкой. На мой взгляд, это лишняя процедура. Хорошие семена всходят и без дополнительных мер, главное, соблюсти оптимальные условия.  Единственное, чем я никогда не пренебрегаю, — это протравка семян перед посадкой. На оболочке семян могут находиться споры патогенных грибов, поэтому лучше сразу от них избавиться. Я выдерживаю семена в растворе хлоргексидина в течение 20 минут, после чего сразу высеваю. Семена раскладываю на влажной почве, влаги должно быть вдоволь для размокания плотной оболочки. Сверху присыпаю семена слоем земли толщиной не менее сантиметра и хорошенько прижимаю ее. Это нужно для того, чтобы при прорастании сеянцы могли сбросить оболочки семян, преодолевая сопротивление грунта. Для успешного прорастания семян перца необходима высокая температура: +28–30 °С. Во влажной теплой почве первые всходы появляются через 5–6 дней от посадки, а в течение 10 дней перец массово всходит. Если же держать посевы при комнатной температуре +18–22 °С или ниже, появление всходов растянется на три недели, а часть семян просто сгниет в земле. Создать такую высокую температуру для прорастания семян можно при помощи специального электрического коврика, гибкого инфракрасного обогревателя или обычной лампочки Ильича. Можно и просто найти тёплое местечко поближе к батарее. Без термометра здесь не обойтись, температура не должна быть выше +32 °С, иначе семена просто сварятся. Уход за рассадой В прошлом году я вырастила замечательную рассаду перца, из-за чего расслабилась и допустила много ошибок в этом году. На основе удачного и неудачного опыта можно сделать выводы, какие же условия нужны для рассады. Тепло Как ни странно, потребности в тепле стоят на первом месте. В прошлом году я выращивала рассаду на стеллаже, под светодиодным светильником. Для сохранения более высокой температуры и большей влажности я завешивала стеллаж полиэтиленовой пленкой. За занавесом температура держалась выше комнатной, +24–26 °С, влажность воздуха также была немного выше, что благоприятно для растений. В этом году я сразу выставила рассаду перца на подоконник, о чем впоследствии пожалела. В зимние дни температура на подоконнике не превышает +16–18 °С, а в морозные ночи и вовсе опускается до +12–14 °С. Это совсем не те показатели, которые нужны теплолюбивым культурам. Чтобы отсечь холод, идущий от подоконника, я уложила на него пенопласт толщиной 10 см, это немного улучшило ситуацию, однако глобально не повлияло. Все же рассаду перца лучше выращивать на стеллаже под фитолампами. Свет Свет имеет решающее значение при выращивании рассады. При недостатке света растения вытягиваются, расстояния между листьями будут слишком большими, из-за чего кусты будут слабыми. Каждый огородник знает по опыту, что рассада перца вытягивается гораздо меньше, чем томаты. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы оставить южные подоконники под рассаду помидоров, а для перца выделить местечко на стеллаже под фитолампой. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз. Даже на небольшом удалении от лампы рассада получает вдвое меньше света. Поэтому площадь светового пятна должна соответствовать месту, занимаемому рассадой.  Расстояние от фитолампы до верхушек растений должно быть не более 10–15 см, поэтому нужно сразу продумать, каким образом вы будете регулировать высоту крепления лампы по мере роста рассады. Фитолампа должна находиться непосредственно над рассадой Питание На начальной стадии роста, пока у растений формируется первая пара настоящих листьев, им вполне хватает питания из почвы. Но чем старше становится рассада, тем больше питания ей требуется. За время выращивания рассады я провожу 2-3 подкормки комплексным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Сбалансированный состав подобран под растущие потребности саженцев. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Закалка Перед высадкой рассады на постоянное место необходимо приучить ее к яркому солнечному свету и уличной температуре. И вот здесь нужно быть крайне аккуратным. Майское солнце очень агрессивно, даже в пасмурный день моя рассада получила серьезные ожоги. Выгуливать перец можно только под плотным спанбондом, не менее 60 г/кв. м. Перец — культура крайне теплолюбивая, критическая температура для растений: +16 °С. При более низкой температуре молодые растения испытывают шок, корневая система перестает работать, и саженцы надолго останавливаются в росте. С начала мая вся моя рассада жила на улице, под временным укрытием. Для томатов холодные ночи пошли на пользу, а вот перцу такая закалка совсем не понравилась. В результате растения остановились в развитии практически на месяц. Уход за перцем в открытом грунте Хороший урожай сладкого перца можно получить в открытом грунте даже на юге Сибири при выращивании под спанбондом.  Поскольку высота кустов перца незначительная, а сами растения хорошо держат нагрузку и не требуют подвязки, я сразу после посадки устанавливаю дуги и натягиваю спанбонд. Под ним растения и живут всё лето.  Укрывной материал немного усложняет уход: прополку, полив, подкормку, однако приходится жертвовать собственным удобством ради получения урожая. Полив и подкормка Перец гораздо более требователен к влажности почвы, чем томаты. Даже небольшое пересушивание грунта может привести к сбрасыванию цветов и завязей, а это — потеря урожая. Спанбонд не дает почве пересыхать так стремительно, особенно если сделать двойную защиту: черный укрывной материал на земле и белый — на дугах. Но во время летней засухи даже они не спасали. Я поливала перец раз в три дня, на каждый куст приходилось по 3–3,5 л воды за один прием. Получить отличный урожай мне помогли своевременные подкормки. Удобрение «Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев» оказалось весьма эффективным. Растения быстро нарастили мощные кусты, бурно цвели и завязали множество плодов. Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев Формировка и нормирование урожая Я не формирую кусты перца, т. е. не удаляю пасынки. Растение само закладывает 3-4 скелетные ветви со множеством боковых побегов. А вот нормировать урожай приходится. В первую очередь я удаляю коронный цветок — это первый бутон, который появляется в месте будущей развилки. Если оставить его на кусте, молодое растение будет тратить силы на формирование завязи вместо того, чтобы наращивать куст. В этом году мои растения были очень слабыми, поэтому в конце июня я скрепя сердце удалила цветы на нижнем ярусе. Такая мера лишила нас первой волны урожая, но зато это позволило растениям набрать силы, сформировать много побегов, а затем уже дать обильный урожай. В начале августа вновь пришлось удалять бутоны. К этому моменту куст уже ломился под тяжестью плодов. Чтобы все сформированные завязи успели вырасти до своего нормального размера, необходимо перенаправить силы растения на созревание урожая. А для этого нужно прекратить рост и цветение.  Перец не способен самостоятельно остановиться в росте, поэтому приходится вручную ослеплять все побеги и удалять все крошечные бутоны. Сбор урожая В открытом грунте мне удалось получить только один сбор спелого перца «Мистик», но весьма обильный. Потеря времени на старте из-за ошибок в уходе за рассадой уменьшила урожай вдвое, а короткое лето не позволило получить третью волну плодоношения. Однако даже этими результатами я довольна. В процессе роста перец сладкий «Мистик» радовал обилием ярких плодов, которые торчали во все стороны из глубины куста. Весь урожай я сняла одномоментно, 22 сентября. С двух кустов я получила 2,2 кг перца, что вполне соответствует заявленной урожайности 6,5–6,8 кг/кв. м. И это в открытом грунте в Сибири. Плоды порадовали своим качеством: выровненные по размеру, с толстой сочной стенкой, вкусные и ароматные, да еще и очень красивые. Летнее обилие овощей хочется продлить, поэтому я делаю зимние заготовки. Небольшой размер перчин идеально подходит для укладки в 3-литровые банки. Зимой будет очень приятно открыть такую баночку, начинить перец домашним фаршем и приготовить летнее блюдо, когда за окном метет пурга.

Ранние томаты с небольшими плодами — это, конечно, хорошо. Но они не идут ни в какое сравнение со среднеспелым сортом. Насыщенный вкус, яркий аромат, сахаристая мякоть — помидоры как будто сконцентрировали в себе вкусы и ароматы лета. Томат «Министр» не спешит созревать, но уж когда он поспел — ему нет равных! Описание сорта Томат «Министр» — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 112–115 дней. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения детерминантного типа, высота куста не превышает 60 см. Производитель семян рекомендует формировать кусты в 1-2 стебля. Плодовые кисти простые, в каждой по 3–5 плодов. Размер от среднего до крупного, средний вес помидоров 140–150 г, крупные плоды — до 180–200 г. Помидоры плоско-округлые, плотные, мясистые. На срезе — толстые стенки, пять небольших семенных камер и много томатного мяса. Вкус насыщенный, яркий — то, чего ждешь от помидора, созревшего на солнце.  Сорт показывает высокую устойчивость к грибным заболеваниям, хорошо выдерживает перемены погоды и колебания температуры. Сроки посадки Вырастить крепкую рассаду томатов можно за 50 дней без особых хлопот. Чтобы определить дату посадки, отсчитываем этот срок от предполагаемой даты высадки в грунт и накидываем еще дней пять на появление всходов. Я выращиваю помидоры в открытом грунте, раньше 20-х чисел мая высадить их невозможно, земля еще холодновата. Поэтому посев томатов на рассаду я провожу в последних числах марта, в этом году — 25 марта. Вы скажете, это очень поздно? Действительно, для жителей южных регионов или для выращивания в теплице к посеву томатов на рассаду нужно приступать гораздо раньше. А вот для открытого грунта — самое то. В этом году я посеяла часть томатов на 2 недели раньше. Естественно, более ранняя рассада к моменту высадки в грунт вытянулась и пришлось укладывать ее лежа.  Вытянувшуюся рассаду приходится сажать лежа Как показал опыт этого года, более молодые растения быстрее прижились, легче перенесли возвратные заморозки и раньше вступили в плодоношение, чем те, что я посеяла раньше. Выращивание рассады Суть выращивания рассады в том, чтобы получить забег во времени. К моменту высадки рассада должна иметь развитую корневую систему — это главное. Желательно, чтобы надземная часть была коренастой, с небольшими промежутками между листьями. Свет В домашних условиях получить крепкую рассаду томатов довольно сложно, ведь естественного света катастрофически не хватает. При посеве томатов в начале марта не обойтись без фитоламп. Даже в средней полосе март — это последний месяц зимы, а уж в Сибири и подавно. В пасмурные дни рассада на подоконнике катастрофически вытягивается. Однако при поздних сроках посева томатов на рассаду ситуация упрощается — в апреле уже гораздо больше солнечных дней, а в мае и вовсе можно выносить саженцы на улицу. Пикировка Уже несколько лет я выращиваю томаты без пикировки. Это позволяет сэкономить 1-2 недели, ведь без пересадки сеянцы не останавливаются в росте. Посев в индивидуальные стаканчики можно проводить в последних числах марта и даже в первых числах апреля. Без пикировки рассада развивается равномерно, без остановок. Да и земляных работ гораздо меньше. Посеял — и спи себе, отдыхай. Вы скажете, что при пикировке можно заглубить сеянцы, и тогда корневая система будет мощнее? Действительно, томат может образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля. Однако они гораздо слабее, чем основные корни, а вот время на их развитие тратится колоссальное. А пока рассада наращивает корни на стебле, ее надземная часть приостанавливается в росте. При выращивании без пикировки есть один нюанс. Важно не залить сеянцы в начале развития. Пока всходы еще малы, они расходуют очень мало влаги. В пол-литровом стакане почва долго остаётся влажной, поэтому полив проводим крайне редко. После появления всходов я не поливаю сеянцы в течение недели, затем раз в 5–7 дней. И только когда растения начинают активно развиваться, постепенно увеличиваю норму воды и частоту поливов. Корни О состоянии рассады мы привыкли судить по ее внешнему виду, тогда как гораздо важнее то, что скрыто от глаз — корни. Именно развитая корневая система — залог высокого урожая и быстрой приживаемости рассады после высадки на постоянное место. Главное в рассаде — развитые корни За 50 дней от посева саженцы успевают полностью освоить земляной ком объемом 500 мл. При высадке рассады можно увидеть, что часть корней уже начали сворачиваться в кольца на дне стаканчика, поскольку им уже некуда расти. При высадке рассады корни не смогут расправиться в земле, а значит, необходимо их немного разворошить. У более взрослой рассады, возрастом 60–70 дней, корни стареют, им не хватает места в горшочке. Ранние сроки посадки имеют смысл только при перевалке саженцев в горшки объемом 2-3 л. Однако тогда придется жертвовать количеством рассады, ведь место на подоконнике ограничено. Высадка в открытый грунт Если рассада не вытянулась, то нет нужды спешить с высадкой. Можно спокойно подождать, пока земля хорошенько прогреется. Если томаты выращиваются просто на земле, а не на теплой грядке, раньше конца мая и думать нечего о высадке рассады. Почва прогревается гораздо медленнее, чем воздух. Когда на поверхности почва кажется достаточно теплой, на глубине залегания корней она все еще холодная.  Высадка теплолюбивых культур в холодный грунт — это сильнейший стресс, который приводит к остановке в развитии. Конечно, применение антистрессовых препаратов, таких как «Ботаник», «Эпин», «Циркон» помогает саженцам быстрее адаптироваться на новом месте. Но зачем подвергать растение лишним испытаниям?  Уход в открытом грунте Формировка Какой главный враг томатов в открытом грунте? Думаете, белокрылка? Нет, в моем случае — это жаба, но не та, что квакает, а та, что хочет всего и побольше. Томаты в открытом грунте — вопрос весьма спорный. Особенно если речь идет о Западной Сибири. Да, раннеспелые томаты зреют на кустах, а вот для среднеспелых сортов нашего короткого лета не хватает.  Да и как же им созревать, если жадный огородник ведет растение в три стебля? Пока множество бутонов расцветет, пока завяжутся плоды, пока они наберут массу, а «Министр» — сорт довольно крупный, тут уж лето закончилось. Начало августа, помидоры только набирают массу Середина августа — все еще растем 20-е числа августа — выходим на финишную прямую 1 сентября — первые плоды созрели на кустах В этом году август выдался прохладным и дождливым, поэтому мой «Министр» никак не хотел созревать. Уже давным-давно спели помидоры раннеспелых сортов, а эти все росли и росли. Пришлось срывать их бурыми и дозаривать. А поведи я растения в один стебель, и томаты зрели бы прямо на кустах…, в следующем году так и поступлю. Для формировки в 2 стебля оставляем пасынок под первой кистью Подкормка В этом году я убедилась в том, что своевременная подкормка творит чудеса. Я впервые попробовала подкормить томаты янтарной кислотой — результат потрясающий. Растения окрепли на глазах, цветочные кисти стали появляться одна за другой.  Подкормку препаратом «Грин Дейл» (раствор янтарной кислоты) я провела, когда на растениях распустились первые цветы в нижней кисти. Как результат — грядки просто ломились от обилия помидоров. Янтарная кислота стимулирует цветение и плодоношение Как оказалось, даже на черноземе томатам не хватает питания. Раньше я ограничивалась одной-двумя органическими подкормками в начале сезона, поливала томаты зеленым удобрением — настоем на сорняках. Как результат, в июле растения часто страдали жированием, ведь эффект от органической подкормки проявляется с задержкой. Сначала растения сидят в одной поре, а потом, когда им надо бы завязывать плоды, они начинают гнать бессмысленные пасынки толщиной с палец. Удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» — это песня. Вот что ни говори, а баланс элементов питания имеет значение. Формула NPK = 15:20:15 позволяет томатам и расти, и цвести, и плоды завязывать. Да еще помидоров столько, что потом не знаешь, куда девать урожай. А благодаря большой дозе калия помидоры получаются сладкими даже в дождливое лето. Есть «Здравень» — есть и помидоры Впечатления о сорте Томат «Министр» — как настоящий русский: долго запрягает, да быстро едет. Это очень урожайный сорт, который закладывает множество плодовых кистей, поэтому не стоит жадничать. Даже при формировке в один стебель урожая будет в избытке. Помидоры крупные и красивые, правильной формы, насыщенного красного цвета, с глянцевой кожицей. Вкус — выше всяких похвал. Мясистая мякоть, сочность, идеальный баланс кислоты и сладости — это то, чего ждешь от грунтового помидора. Если уж в Сибири в открытом грунте удалось получить отличный урожай, то в средней полосе или южнее вы будете просто в восторге. Рекомендую!

Ни один огород не обходится без грядочки укропа. Можно ограничиться и самосевом, однако в таком случае уже в середине лета зонтики укропа годятся разве что для консервации. Чтобы ароматная зелень была в наличии до глубокой осени — проводите несколько посевов. Сорт «Зелёное кружево» универсален и подходит для разных сроков посадки. Описание сорта Укроп «Зелёное кружево» — это позднеспелый сорт, зелень готова к срезке через 35–45 дней от появления всходов. Растение формирует красивый, густооблиственный куст. Зелень резная, насыщенного зеленого цвета, с ярким пряным ароматом. Ценность сорта в длительном периоде использования на зелень — растения поздно формируют зонтики. Благодаря повышенному содержанию эфирных масел зелень укропа является ценной приправой. Используется в свежем и сушеном виде, а также подходит для заморозки. Выращивание Многие огородники вовсе не занимаются выращиванием укропа, вызревшие зонтики в следующем году дают обильный самосев, поэтому всходы появляются здесь и там.  Однако у такого метода есть ряд минусов. Беспорядочные всходы самосева нарушают идиллическую картину аккуратных грядок. Пока растения малы, они не доставляют проблем. Однако мощные побеги высотой 1–1,2 м, увенчанные крупными зонтиками, уже мешают росту основных культур. Да и корневая система укропа немалая, он будет отнимать питание у более слабых соседей. В теплую затяжную осень семена укропа успевают взойти уже в текущем сезоне. И тогда они работают как сидераты — это плюс, но в следующем году всходов будет в разы меньше — это минус. Я люблю порядок на огороде, чтобы у каждой культуры было свое место, поэтому ежегодно сею укроп. Да не один раз за сезон, а в несколько сроков. Сроки посадки Укроп — культура холодостойкая, поэтому посевы можно проводить в самые ранние сроки, как только почва оттает и немного подсохнет — в середине — конце апреля. Чтобы пряная зелень поступала к столу в течение всего лета, повторные посевы проводим раз в месяц. В этом году первый посев я провела 27 апреля, последний — 27 июля. Подготовка семян Огородники часто жалуются на то, что покупные семена плохо всходят, и грешат на производителя. При этом самосев даёт дружные всходы, превращая междурядья в укропный газон. В чем же причина? Семена растений семейства Сельдерейных покрыты тончайшей оболочкой эфирного масла. Масляная пленка не позволяет воде проникать внутрь семени, поэтому после посадки семена лежат в земле 2-3 недели, а порой еще дольше. Скорость прорастания семян эфиромасличных культур напрямую зависит от влажности почвы. Во влажном грунте эфирные масла растворяются, вот почему самосев и укроп подзимней посадки так хорошо всходят. Посевы в конце лета также дают дружные всходы без всяких “танцев с бубном”, поскольку частые дожди не дают почве просыхать. В засушливую весну и жаркое лето необходимо предварительно обработать семена перед посадкой, иначе появления всходов придётся ждать очень долго. В сухой земле укроп даёт изреженные всходы, а часть семян так и остаётся лежать в почве до прихода осенних дождей. Чтобы растворить масляную оболочку на поверхности семян, я замачиваю их в водке или самогоне, спирта нужно совсем немного, достаточно 20-30 мл, чтобы залить семена в блюдечке. Через 20 минут сливаем спирт, а семена немного подсушиваем в естественных условиях до сыпучего состояния.  После такой обработки всходы появляются в течение недели. Подготовка почвы Поскольку я занимаюсь земледелием на чернозёме, то никогда не сталкивалась с проблемами выращивания зеленных. У нас укроп растёт “сам по себе”, без какой-либо подготовки почвы или подкормок. Однако на тяжёлых глинистых почвах, на истощённой земле, на песчаных грунтах укроп не растёт, а мучается. Слабые растения дают бледно-жёлтую зелень, быстро уходят в стрелку и высыхают. Это происходит из-за недостатка питательных веществ в почве или из-за их недоступности для растений. Зеленные культуры расходуют очень много азота, ведь за короткий срок они формируют большой объём зелёной массы. Если почва на участке бедная, с низким содержанием гумуса, необходимо хорошенько заправить грядку перегноем. Расход зависит от плодородия почвы и наличия органики, норма составляет 0,5-1,5 ведра на кв.м. На тяжёлых глинистых грунтах укроп может страдать из-за недостатка кислорода в почве. После полива или дождя земля уплотняется, на поверхности формируется корка, которая не пропускает воздух.  Для улучшения тяжёлых почв в них необходимо вносить раскисленный торф или перепревшие опилки. При переработке целлюлозы бактерии расходуют большое количество азота, поэтому не рекомендуется использовать свежие опилки для разрыхления грунта. Для ускорения перепревания свежие опилки необходимо предварительно пролить крепким раствором карбамида (мочевины) из расчёта 100 г на 10 л воды. Карбамид ускорит разложение опилок, а амидный азот компенсирует потребности почвенной микрофлоры. Посадка Семена укропа можно сеять вразброс, но я предпочитаю проводить посадку рядками, — так проще следить за появлением всходов и проводить прополку.  Я делаю неглубокие бороздки на расстоянии 12-15 см друг от друга, обильно проливаю их до глубокого увлажнения почвы и густо сею семена. В этом году первая половина лета была настолько засушливой, что к концу июля верхние 10 см почвы высохли до состояния песка. На небольшую грядочку пришлось вылить не одну лейку воды. Запас влаги в почве обеспечивает дружные и быстрые всходы. Уход Уход за зеленными не представляет сложностей. В начале вегетации нужно пару раз прополоть посадки, чтобы укроп не зарастал однолетними сорняками. А как только его ажурные листья распушаются, рядки смыкаются, и у сорняков не остаётся шансов на развитие. Если весенние и летние посевы укропа приходится регулярно поливать, то поздним посадкам хватает естественных осадков. В этом году август выдался дождливым, влаги было в избытке, поэтому июльскую зелень поливать не пришлось. На чернозёме укроп отлично растёт и без подкормок. На песчаных грунтах, бедных на органику, будут полезны подкормки минеральными удобрениями, такими как “Здравень Аква для зеленных культур” (NPK=1:7,5:6,9). Подойдёт и “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” (NPK=3,5:2,3:4,6), обычно это удобрение остаётся после сезона выращивания рассады. Я считаю, что не имеет смысла поливать зелень органическими подкормками. Настои навоза или куриного помёта могут содержать яйца гельминтов, поэтому после такой подкормки придётся очень тщательно мыть зелень. Подкормки “зелёным удобрением” из сброженной травы более безопасны, однако они дают отсроченный эффект, что не соответствует скорости развития зеленных. Сбор урожая Ароматный укроп собираем по мере необходимости: режем в салат, добавляем в первые блюда, сдабриваем им отварной картофель. Если не выдёргивать растения с корнем, после срезки они отрастают и дают вторую волну зелени.  Обычно мы не успеваем съедать весь укроп, часть заготавливаем на зиму: сушим или замораживаем. Зимой ароматная зелень напоминает о лете, делает горячие блюда более аппетитными. Укроп “Зелёное кружево” порадовал долгим периодом сбора зелени. Через 2 месяца от летней посадки, 25 сентября, на грядке всё ещё красуется кружевная зелень, и пока нет даже намёка на зонтики.

Краснолистные салаты — это не только вкусно, но еще и очень красиво. Их яркие краски украшают грядку, выделяются контрастно на фоне зелени. А необычный цвет листьев вносит разнообразие в готовку. Салат «Бразильский карнавал» — это настоящий праздник цвета и вкуса! Описание сорта Салат «Бразильский карнавал» — это раннеспелый листовой сорт со сроком вегетации 45–50 дней. Растение формирует рыхлую розетку до 25–30 см в диаметре, высотой 25 см. Листья пузырчатые, с волнистым краем, нежные и сочные. Окраска насыщенная, темно-бордовая. Вкус нейтральный, без горечи. Сорт устойчив к краевому ожогу и ложной мучнистой росе, хорошо переносит дождливую погоду, не подвержен грибным заболеваниям. Выращивание Рядовой дачник сеет зелень один раз за сезон — весной. Пока организм ещё соскучился по витаминам, салат активно используется, а затем о нем забывают. Растения перерастают, уходят в стрелку. В нашей семье салат очень любят. В начале лета, пока еще не созрели огурцы-помидоры, мы едим его практически ежедневно. Потом он немного надоедает, а осенью, в преддверии зимы, вновь хочется нежной зелени. Поэтому я сею зеленные несколько раз за сезон. Сроки посадки Салат — культура холодостойкая, семена прорастают уже при температуре почвы +5 °С, всходы могут переносить кратковременные заморозки, поэтому посев можно проводить в самые ранние сроки. За лето я провожу три посева:  в конце апреля, как только позволяет почва — для первой зелени; в конце мая, после окончания всех других посадок — для летних салатов; в конце июля — для осеннего потребления. Жаркая засушливая погода способствует накоплению горечи в листьях салата, вот почему я делаю небольшой перерыв в посадках и не сею зеленные в июне. Подготовка почвы Чтобы провести посев зелени в самые ранние сроки весной, грядку нужно подготовить еще с осени. Зеленные культуры требовательны к питательности почвы, ведь для быстрого роста листьев нужно много доступного азота. Под перекопку вносим хорошо перепревший перегной или компост, примерная норма — ведро на кв. м грядки. Если в наличии нет органических удобрений, можно заменить их заделкой сидератов или ботвы корнеплодов. Весной почва на такой грядке будет достаточно рыхлой, нужно лишь вспушить верхний слой и посеять семена. Летние посевы проводим на грядках, которые освободились от уборки ранних культур. Хорошим предшественником салата будет зеленый горошек. Уже в середине июля грядка освободится, и можно сеять зеленные.  Надземную часть гороха лучше срезать секатором, чтобы его корни с клубеньковыми бактериями остались в почве. Азотфиксирующие бактерии добывают азот из кислорода и привносят его в почву, что стимулирует рост зеленных. Посадка Салат всходит довольно быстро, в течение 5–7 дней. На скорость прорастания семян влияет глубина заделки — она должна быть минимальной, и влажность почвы. Посадку салата я провожу рядками, с расстоянием между ними не менее 20 см, поскольку растения с крупными листьями требуют много свободного пространства. Посадочные бороздки обильно проливаю, пока почва не напитывается влагой. Семена заделываю неглубоко, присыпая слоем земли не более 0,5 см. При более глубокой заделке салат будет всходить медленно, а всходы будут изреженными. Уход Уход заключается в прополках и регулярных поливах, а также в проведении подкормок при необходимости. Полив Скорость роста листовых культур и их вкус напрямую зависят от влажности почвы. При недостатке влаги салат растет очень медленно, и во вкусе проявляется заметная горечь. Апрельские и майские посадки зеленных приходится постоянно поливать. В этом году начало лета на Алтае выдалось аномально засушливым, за май и июнь не выпало ни капли дождя, а в июле было очень жарко, зелень приходилось поливать ежедневно. Зато август пришел с дождями, поэтому «Бразильский карнавал» вырос сам по себе, в компании кинзы.  Подкормка Я не провожу подкормку салата, поскольку на нашем жирном черноземе зеленные и так растут замечательно. А поскольку я стараюсь поддерживать плодородие почвы, то она не истощается. На бедных почвах получить хороший урожай салата сложнее. Из-за нехватки азота растения будут развиваться медленно. На супесчаных почвах не обойтись без подкормки зеленных минеральными удобрениями. Здесь важно соблюдать баланс, поскольку избыток азотных удобрений вызывает быстрый набор массы, но в листьях будет избыток нитратов. Для подкормки зелени лучше всего использовать комплексные удобрения с небольшим количеством азота, такие как «Здравень Аква для зеленных культур» (1% азота, 7,5% фосфора, 6,9% калия). Сторонники органического земледелия могут использовать для подкормки настой сброженной травы, однако нужно понимать, что эффект проявится не раньше, чем через 3 недели. Органические удобрения сначала будут перерабатываться почвенной микрофлорой, тогда как минеральные подкормки усваиваются растениями напрямую. Прореживание Поскольку листовой салат съедобен с начальной стадии роста, можно позволить себе загустить посевы. При первом прореживании, когда размер листочков достигает хотя бы 3–5 см, молодые растения используются в пищу.  При следующем прореживании растения становятся всё крупнее, для готовки их требуется меньше, поэтому часть грядки у меня так и остается в загущении. Однако я не вижу в этом ничего страшного.  Для кочанных сортов расстояние между растениями в ряду имеет решающее значение, а листовой салат может и потесниться. Сбор урожая Листовой салат очень долго сохраняет товарные качества. Даже в летнюю жару растения уходят в стрелку не раньше, чем через 2,5 месяца от посадки. А уж об осенних посадках и говорить нечего. Прохладные дни, обилие дождя — это идеальные условия для роста зеленных. Холодные сентябрьские ночи немного сдерживают рост салата, поэтому растения дольше остаются молодыми. Поскольку мы живём в частном доме, за зеленью я выхожу непосредственно при приготовлении ужина, как говорится, “с грядки — на стол”. После мытья листья салата нужно хорошенько встряхнуть, а в идеале промокнуть сухим полотенцем, чтобы на них не осталось воды, так вкус блюда будет более ярким. Краснолистный салат «Бразильский карнавал» помогает внести разнообразие в готовку. Привычное блюдо превращается в эксклюзивное. А если не полениться: поджарить гренки, кусочки куриной грудки и приготовить фирменный соус, то получится настоящий «Черный цезарь», который подают в ресторане.

Репчатый лук — культура двулетняя, из чернушки вырастает севок, и только на следующий год — луковица. Стоимость севка с каждым годом растет, лук из семян — хорошая альтернатива севку. Урожай можно получить уже в год посева, к тому же он отлично хранится. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Лук репчатый «Дедуля» — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 66–75 дней. Луковицы плоско-округлые, однозачатковые. Кроющие чешуи золотисто-коричневые, сочные чешуи — белые. Вкус полуострый. Благодаря высокому содержанию сухого вещества репчатый лук хорошо хранится. Подходит для любых видов переработки: потребления в свежем виде, готовки, консервации, заморозки и сушки. Выращивание Получить репчатый лук из чернушки можно двумя способами: через рассаду и прямым посевом семян в грунт. При выращивании рассады луковицы получаются более крупными. При посеве семян в грунт многое зависит от погодных условий. Особенности культуры Для репчатого лука критически важным фактором является влажность почвы на первом этапе. Это относится и к севку, и к чернушке в однолетней культуре. Но если севок имеет некоторый запас питательных веществ, то у былинок, которые всходят из семян, такого запаса нет, поэтому они полностью зависят от капризов погоды и трудолюбия огородника. Развитие репчатого лука идет в два этапа. Сначала растения наращивают корень и надземную массу. Корни будут в дальнейшем поставлять питательные вещества из почвы, а зеленое перо будет питать головку благодаря фотосинтезу. Чем крупнее вырастет перо в первые два месяца после посадки, тем крупнее будет головка репчатого лука. Всходы чернушки способны выдерживать легкие заморозки до –1 °С. Прохладная весенняя погода не помешает появлению всходов, а вот жара и засуха могут стать причиной задержки в развитии сеянцев. Сроки посадки При выращивании лука из семян рассадным способом посев проводят в середине — конце марта. При комнатной температуре всходы появляются в течение недели. Я решила вырастить лук прямым посевом семян в грунт. В таком случае сроки посадки должны быть самыми ранними — как только почва оттает и немного подсохнет, в средней полосе это середина — конец апреля. В этом году на Алтае весна была очень поздней, в 20-х числах апреля выпал и растаял последний снег. Зато в мае погода решила отыграться и компенсировать пропущенный весенний месяц летней жарой. Я сеяла чернушку и сажала севок в один день, 6 мая. К этому моменту почва хорошо прогрелась, поэтому всходы были дружными, через 10 дней на грядке зеленели ряды былинок лучка. Посадка Семена чернушки считают туговсхожими из-за плотной оболочки. Не могу согласиться с этим мнением. Даже в открытом грунте лук «Дедуля» показал отличную всхожесть. Видимо, решающим фактором является свежесть семян. Я не замачивала семена перед посадкой, но обильно пролила посадочные борозды. Семена чернушки довольно крупные, сеять их удобно. Боясь плохой всхожести, я загустила посевы, и совершенно напрасно — всходы были дружными, пришлось прореживать. При посеве чернушки в открытый грунт важно поддерживать постоянную влажность почвы до появления всходов, а это довольно продолжительное время — от 10 дней до 2 недель.  После посадки я укрыла грядку спанбондом. Поскольку в мае установилась жаркая погода с сильными ветрами, земля высыхала катастрофически быстро, теряя запасы весенней влаги. Чтобы поддерживать влажность почвы, я несколько раз поливала грядку дождеванием по спанбонду. Уход Всходы лука — это тонкие былинки, в первое время они нуждаются в тщательном уходе. Именно этот момент часто останавливает огородников от посадки чернушки. Однако эти тонкие зеленые ниточки вполне жизнеспособны, при благоприятных условиях они крепнут достаточно быстро. Прополка На начальном этапе уход заключается в прополках и поддержании влажности почвы. В начале сезона активно всходят однолетние сорняки, за которыми нужен глаз да глаз. Чуть упустишь момент, и в траве будет сложно найти зеленые перышки. У меня ситуацию усложняет вьюнок, от которого пока не удается избавиться. Если вы сажаете чернушку впервые, лучше выбрать грядку поближе: там, где она будет постоянно попадаться на глаза. Так будет проще следить за ее состоянием, вовремя полоть и поливать. Прореживание Если всходы лука появились дружно, необходимо провести прореживание. Здесь важно правильно выбрать момент.  Если сразу же оставить между зелеными былинками по 10 см, на жаре сеянцы будут гореть, в компании им немного веселее. Но и затягивать с прореживанием не стоит. У лука слабые корни, поэтому любая конкуренция за воду и питание оборачивается потерями урожая. Лучше всего проводить прореживание в два этапа. Сначала удаляем сеянцы, которые взошли пучком, оставляя растения в один рядок. Затем по мере роста периодически вынимаем молодой лучок на салат, пока расстояние между растениями в ряду не станет равным 10 см. Полив Скорость развития зеленого пера напрямую зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Если май и июнь будут прохладными, с регулярными дождями — лук будет расти как на дрожжах.  В этом году у нас сложилась обратная ситуация: жара и засуха мешали растениям нормально развиваться. Регулярные поливы не слишком спасали ситуацию, поскольку влага мгновенно высыхала под палящим солнцем и ветром-суховеем. Середина июня При отсутствии дождей полив нужен и для севка, но для чернушки он критически важен. С учетом этого я посадила лук в непосредственной близости к баку с водой. Всходы я поливала практически ежедневно, пробегая с лейкой к другим овощным культурам. Регулярные поливы забивают землю, она уплотняется, перекрывая доступ кислорода к корням. Поэтому необходимо периодически рыхлить почву между рядками лука. Почву между рядками лука нужно рыхлить после полива Подкормка Чтобы ускорить набор зеленой массы, полезно поддержать растения на начальном этапе. В стадии 2-3 листьев нужно провести первую подкормку. В этот период можно использовать азотное удобрение, оно ускоряет рост зеленого пера. Я подкормила лук аммиачной селитрой (1 ст. л. на 10 л воды).  Пора подкормить лук Чтобы не сжечь корни сеянцев и не оставить ожогов на листьях, я провожу подкормку в три этапа. Сначала обильно поливаю грядку, затем проливаю раствор удобрения по влажной почве, и в завершение прохожу по грядке дождеванием, чтобы смыть брызги удобрения с листьев. За 2 недели после подкормки растения прибавили в росте Для дальнейших подкормок нужно комплексное удобрение с высоким содержанием калия, этот элемент способствует формированию головки и стимулирует накопление сухого вещества в луковицах. Формула удобрения «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20 +МЭ) рассчитана под потребности луковых. Начало июля Оголение головок На рыхлых песчаных почвах по мере роста репчатого лука головка постепенно выступает над поверхностью почвы. Это происходит естественным образом, тому способствует сыпучая структура грунта. Под лучами солнца головка быстрее набирает массу. На солнце открытые головки быстрее набирают массу Наша почва — окультуренный чернозем— довольно рыхлая, однако приходится немного помогать репчатому луку. Как только на поверхности грядок становятся видны небольшие головки, я осторожно отгребаю землю вокруг каждой луковицы. Важно не спешить, чтобы не оголить корни и не выдернуть случайно растение из почвы, — у него довольно слабые корни. Такой способ также защищает лук от избыточной влаги, если конец лета выдается дождливым, как в этом году. Начало августа Сбор урожая В этом году природа как будто проверяла нас на прочность. Погода способствовала земледелию с точностью до наоборот. В мае и июне, когда растениям нужно набирать надземную массу, стояла дикая засуха. В июле к ней добавилась изнуряющая жара. А в августе, когда пришло время созревания плодов, шли бесконечные дожди, которых так не хватало в начале сезона. Тут бы луку созревать — а его каждый день заливает. Начало сентября В таких условиях часть репчатого лука из севка начала гнить прямо на грядках. Лук из чернушки оказался в более выгодном положении, поскольку в начале августа растения еще находились в стадии набора массы головки.  Лишняя сырость не принесла вреда, лук «Дедуля» оказался устойчивым к грибным заболеваниям. Но и большой пользы от осенних дождей не было, ведь из-за засухи надземная часть растений не развилась в должной мере, поэтому размер и масса луковиц получились небольшими, в среднем 75 г. Мои результаты далеки от идеала. С квадратного метра (грядка длиной 2 м и шириной 50 см) я собрала 2 кг лука, тогда как сорт «Дедуля» способен давать до 3,5 кг/кв. м. Но даже при таких скромных результатах себестоимость лука гораздо ниже рыночной, ведь пакетик семян стоит значительно дешевле севка. Кроме неудачной погоды нужно отметить и мои ошибки. Посев чернушки нужно было проводить на неделю раньше, в конце апреля, тогда растения получили бы чуть больше весенней влаги. Загущенный посев привел к уменьшению площади посадок, в результате половина сеянцев попала в салат в процессе прореживания. Да и прореживать лук нужно было раньше, чтобы растения росли на свободе. В следующем году я непременно повторю опыт с посадкой чернушки, но с учетом работы над ошибками. А в качестве эксперимента часть семян посею на рассаду в марте. Дополнение автора от 22.09.2025 Как показал сезон 2025 года, лук Дедуля способен на рекорды. Все дело во влажности почвы. 10 кг отборного лука с одного пакетика семян Максимально ранний посев, как только земля оттает, — в середине апреля, обеспечивает дружные всходы и начальный рост. Дождливый июль и август — и луковицы выросли втрое крупнее стандарта, вместо 100 г — более 300 г, самые мелкие были крупнее 150 г. Лук Дедуля способен на большее, 300 г не предел Средняя масса лука более 150 г Секрет выращивания лука из семян открыт. Нет необходимости выращивать его через рассаду. Прямой посев в открытый грунт дает отличный результат, главное — обильно поливать лук, чтобы почва не успевала просыхать. И так, весь май, июнь, июль, — до середины августа. И не забываем о подкормках. Две подкормки удобрением Здравень Турбо для лука и чеснока творят чудеса.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Урожайный томат для открытого грунта, неприхотливый в выращивании и устойчивый к заболеваниям — это находка для дачника. А если у него еще и крупные плоды, да красивой формы, да вкусные — это и вовсе ценный сорт. Знакомьтесь, томат «Красный купол F1». Описание Томат «Красный купол F1» — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 90–95 дней. Растение детерминантное, высотой 60–70 см. Куст раскидистый, требует подвязки. Плоды собраны в простые кисти по 5–6 штук. Кисти плотные у основания, не переламываются под тяжестью плодов. Помидоры выровнены по размеру, достаточно крупные, массой 140–150 г. Красивая каплевидная форма плодов с острым носиком особенно ярко проявляется в период набора массы, у спелых помидоров форма немного сглаживается, приближается к округлой. Томаты насыщенного красного цвета, с плотной глянцевой кожицей. На срезе — толстая мясистая стенка и сочная мякоть с 4 семенными камерами. Помидоры вкусные, с хорошим балансом кислоты и сладости. Плоды отлично дозариваются, хорошо транспортируются, хранятся в течение нескольких недель без потери товарных качеств. Выращивание Сроки посадки на рассаду Посев томатов на рассаду проводим за два месяца до предполагаемой даты высадки в грунт. Этот срок складывается из оптимального возраста рассады, 50 дней, плюс 5–8 дней на появление всходов. При выращивании помидоров в открытом грунте к посеву приступаем в конце марта. В этом году я сеяла томаты 25 марта, получилась отличная крепкая рассада. Сеянцы томатов не боятся пикировки, однако нужно учитывать, что после пересадки растения останавливаются в росте примерно на 7–10 дней. Это время нужно закладывать про запас. Я выращиваю рассаду без пикировки, посев семян сразу провожу в индивидуальные стаканчики, поэтому 2 месяца до высадки в грунт — это более, чем достаточно. Посев и всходы Я использую готовый грунт для рассады. Он состоит из низинного торфа с добавлением биогумуса. Для большей воздухопроводности было бы полезно добавить в него 10% агроперлита, но можно обойтись и без этого. Я не протравливаю почвенную смесь, поскольку этим грунтом пользуюсь уже не первый год. В качестве профилактики добавляю в почву биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Полезные бактерии создают конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, поэтому моей рассаде не страшна черная ножка. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Перед посевом я выдерживаю семена в хлоргексидине в течение 15–20 минут. Это обеззараживает семена от патогенной микрофлоры, которая всегда есть на поверхности посадочного материала. Посевы держу под лампочкой Ильича, она работает в качестве обогревателя. При температуре +25–28 °С всходы появляются за 5-6 дней. Чтобы не пропустить появление всходов и исключить вытягивание сеянцев в самый первый момент, начиная с третьего дня от посева я дважды в день проверяю рассаду. Как только вижу, что из земли показались белые петельки всходов — сразу же выставляю рассаду на подоконник. Как только появляются петельки всходов, выставляем рассаду на свет Уход за рассадой На начальном этапе очень важно, чтобы сеянцы окрепли. А для этого нужны яркий свет и прохлада. В первых числах апреля томатам вполне комфортно на подоконнике, ночная температура там не выше +14–16 °С, что не позволяет рассаде вытягиваться в темное время суток. Днем на солнце температура поднимается до +22–24 °С. При наличии фитолампы полезно устраивать досветку в утренние и вечерние часы, чтобы длина светового дня равнялась 14–16 ч. В пасмурные дни фитолампу можно держать включенной весь день, поскольку естественного освещения в такие дни не хватает. Может показаться странным, но частый полив провоцирует вытягивание рассады, поэтому я держу свои растения на сухом пайке. Полив провожу только после того, как земля почти полностью высохнет.  Такой подход способствует развитию корней, поскольку они стремятся в глубину, где почва дольше сохраняет влагу. Кстати, при выращивании рассады без пикировки сохраняется стержневой корень. После высадки на постоянное место корень продолжает расти в глубину, что обеспечивает хорошую засухоустойчивость растений. При пикировке мы намеренно или случайно повреждаем основной корень, и формируется мочковатая корневая система. В таком случае корни располагаются в верхней части грунта, такие растения больше страдают от перегрева почвы, зависимы от полива. При выращивании рассады с пикировкой грунт для подросших сеянцев делают более питательным, поскольку их аппетиты к этому моменту уже увеличиваются. Поскольку моя рассада растет сразу в индивидуальных стаканчиках, я регулярно подкармливаю своих растишек, чтобы им хватало питания. Для подкормки использую жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Оно содержит полный комплекс макро- и микроэлементов. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур В начале мая я начинаю постепенно закалять рассаду. Днем выношу растения на крыльцо, а на ночь забираю домой. Как только прекращаются ночные морозы, оставляю рассаду на улице круглосуточно под укрытием из двух слоев спанбонда. На улице гораздо светлее, чем на подоконнике, поэтому рассада не вытягивается. В мае начинаем закалять рассаду Высадка рассады Поскольку я выращиваю томаты в открытом грунте, я не спешу с высадкой рассады. Конечно, уже в середине мая хочется завершить посевную, но лучше подождать, когда земля хорошо прогреется. На глубине залегания корней почва гораздо прохладнее, чем на поверхности. В этом году я высадила рассаду помидоров 22 мая, после того как закончила с посадкой всех остальных овощей.  Я сажаю помидоры в один ряд, расстояние между соседними грядками 50 см, так что между рядами томатов получается расстояние около метра. Растения в ряду размещаю с шагом 0,5 м. При такой схеме посадки кустам хватает света и питания даже при ведении в 2-3 стебля. После высадки рассады сразу же устанавливаю дуги и натягиваю укрывной материал. Он защищает растения от яркого солнца и ветра. Под спанбондом воздух чуть более влажный благодаря испарению влаги из почвы, создается благоприятный микроклимат для роста саженцев. Формировка В этом году я формировала томаты в 3 стебля, чтобы получить побольше помидоров с куста. Как показала практика, крупноплодные сорта, такие как «Красный купол F1» в нашей местности, а это Алтай, юг Сибири, лучше вести в 1 стебель. Томат очень урожайный, в каждой кисти по 5-6 крупных помидоров. При ведении в три стебля растение очень долго раскачивается — одновременно наливается множество кистей. Лишь в конце августа — первых числах сентября началось массовое созревание плодов. Детерминантные томаты хороши тем, что их не нужно вершковать. Растения сами останавливаются в росте. Однако при ведении в три стебля формируется слишком много цветочных кистей. В первых числах августа я удаляю все бутоны и цветы, поскольку в запасе остается всего 1,5 месяца. После удаления цветов созревание помидоров ускоряется. Профилактика фитофтороза При выращивании томатов в открытом грунте нельзя надеяться на авось — что в этом году фитофтороза не будет. Возбудители заболевания всегда есть в почве. Даже соблюдение севооборота не защищает растения на 100%, ведь фитофтороз поражает не только томаты, но и картофель и баклажаны. Споры фитофтороза остаются в почве в течение 5 лет, поэтому нельзя пренебрегать профилактикой. Еще перед посадкой я вношу в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Триходерма вериде, которая входит в его состав, активна по отношению к патогенным грибам. А полезные почвенные бактерии вырабатывают стимуляторы роста, укрепляют иммунитет растений и обеспечивают их дополнительным питанием. Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы После посадки я укрыла грядки черным спанбондом, чтобы оградить плоды от контакта с почвой. В моем случае это оказалось весьма актуально, т. к. слабая подвязка не удержала кусты с тяжелыми кистями, и помидоры оказались на земле. Благодаря спанбонду они не гнили, даже несмотря на августовские дожди. Несколько лет назад я открыла для себя препараты от фитофтороза. Оказалось, что они действительно работают: это «Бронэкс», «Ревус», «Ордан», «Профит Голд» и пр. Соединения меди оставляют на листьях томатов голубой налет, он препятствует прорастанию спор гриба в листья, если они попали на них снаружи. А системный фунгицид защищает растение изнутри. Препарат «Бронэкс» как профилактика фитофтороза Важно понимать, что эти препараты работают как профилактика, если проводить ее по здоровым растениям. В нашем регионе фитофтороз не представляет серьезной проблемы, поэтому мне хватает одной обработки за сезон. Для эффективной защиты нужно провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней. Первую обработку проводим в середине — конце июня. Сбор урожая Даже в Сибири можно вырастить томаты в открытом грунте, в этом я убедилась. Однако нужно учитывать особенности сорта и ориентироваться не только на срок вегетации, но и на размер плодов. Так, сорта с томатами-сливками, весом до 40 г, полностью созрели на кустах, сорта с небольшими помидорами массой до 100 г созрели на кустах на 80% даже при формировке в 3 стебля. А вот сортам с крупными помидорами, весом 150–200 г пришлось сложнее. Набор массы крупных плодов требует времени, которого в наше короткое лето им не хватает, а когда плодов слишком много, процесс созревания замедляется. Томат «Красный купол F1» я снимала в стадии бурых плодов, чтобы ускорить созревание остальных. Помидоры отлично дозариваются в коробке. Благодаря плотной кожице и упругой мякоти томаты не портятся. При этом по вкусу они не уступают тем, что созрели на солнце. В следующем году я непременно вновь посажу этот сорт, но буду формировать его в 1 стебель. Тогда, уверена, все помидоры созреют на кусте, а первые плоды мы будем срывать уже в июле. “Красный купол F1” очень щедр на помидоры. Рекомендую!