Отзывы

Маринованные огурчики собственного производства и бочковые огурцы простого посола зимой расходятся на ура. Вкус и качество солений во многом зависит от исходного продукта — огурца. Гибрид “Оптимист F1” удивит вас отменным качеством зеленцов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец “Оптимист F1” — среднеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Сбор первых зеленцов начинается через 51-55 дней после появления всходов. Гибрид создан совсем недавно селекционерами ООО “Ваше хозяйство”. В 2022 г. он включен в Госреестр и рекомендован для выращивания во всех регионах страны. Партенокарпический гибрид не требует опыления насекомыми, поэтому урожай не зависит от капризов погоды и лёта пчел. Для растения характерен преимущественно женский тип цветения, благодаря чему кусты рано вступают в плодоношение, неутомимо цветут и завязываются. Растения детерминантные, слабо ветвистые, с короткими междоузлиями. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, с плотной темно-зеленой кожицей. Мякоть сочная, сладкая, с мелкими семенами, с приятным ароматом свежести. Гибрид показывает высокую адаптивность: он легко переносит перемены погоды, одинаково хорошо чувствует себя под проливными дождями и под палящим солнцем. Растения устойчивы к грибным заболеваниям. Выращивание и уход Сроки посадки Для основного урожая огурцов, которые идут на летнее потребление и консервацию, я выращиваю их в открытом грунте безрассадным способом. Семена сею просто в землю. Поскольку огурец — культура теплолюбивая, с посевами не спешу, почва должна хорошо прогреться. Огурцы сею в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен, 20-25-го мая. Подготовка почвы и посадка Под посадку вношу в почву перегной, ведь огурцы отзывчивы на подкормки органикой. У нас почвы со слабощелочной реакцией, поэтому древесную золу в землю не вношу, она полезна на кислых грунтах. Я выращиваю огурцы примитивным способом, — в расстил по земле, поэтому под огуречную грядку отвожу много места. Сею семена в один ряд по центру грядки 2-х метровой ширины. Тяпкой делаю неглубокие лунки на расстоянии 1 м друг от друга, обильно проливаю их водой и сею сухие семена. Я не проращиваю семена огурцов, в конце мая у нас на Алтае еще бывают возвратные заморозки, поэтому ранние всходы могут быть повреждены морозом. Пусть все всходит естественным образом, когда ему придет время. В этом году обильные ливневые дожди мая и июня внесли свои коррективы в график посадки огурцов.  Первый посев попал под продолжительные майские дожди. Ежедневно с неба лилась вода, земля не успевала просыхать. На участках, расположенных в низине, вода стояла в огородах. Нас спасало лишь то, что участок находится на склоне, и вода не застаивается. Из первого срока посева огурцов выжил только “Оптимист F1”, семена других сортов благополучно сгнили в переувлажненной земле. Поэтому мне пришлось вновь сеять огурцы, и пока они только всходили, “Оптимист” уже развивался. Уход При благоприятных погодных условиях огурцы растут практически сами по себе. Все, что им нужно, — прополка на начальном этапе и полив. В этом году погода не слишком благоволит земледелию. Затяжные дожди сменяются дикой жарой, которая сопровождается сильным ветром.  “Оптимист” оправдывает свое название. В дожди его листья не покрылись бурыми пятнами пероноспороза. В жару он продолжал стойко расти, прикрывая созревающие зеленцы крупными листьями. При беглом взгляде на грядку его можно выделить среди других сортов, я называю его цвет “оптимистически зеленым”. Подкормка Проливные дожди и теплые ночи в начале лета создали хорошие условия для начального роста огурцов. Чтобы поддержать их развитие, я подкормила посадки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”.  Удобрение сбалансировано под потребности тыквенных, в нем много азота, 12%, но еще больше калия, 28%, благодаря чему огурчики получаются сладкими и хрустящими и сохраняют идеальную форму в течение всего сезона. “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” Полив Дальнейший уход заключался в периодических поливах в те недели, когда установилась жаркая засушливая погода. Я поливаю растения под корень, стараясь не мочить листья. Полив провожу вечером, после заката, чтобы в течение ночи почва оставалась влажной, ведь зеленцы набирают массу именно в ночные часы. Под каждый куст выливаю примерно по 10-ти литровой лейке воды. Прополка Чтобы облегчить работу с прополкой, я укрыла почву черным спанбондом. Но, как это бывает, не все пошло по плану. Сразу после посадки я застелила грядку двумя полосами спанбонда, оставив свободное пространство над рядком с посевами. Закрепила материал к почве металлическими скобами и залюбовалась, как красиво и аккуратно у меня получилось. Но уже на следующий день ураганный ветер поднял мой укрывной материал вместе со скобами и развесил его на кустах малины. Так что огурцам пришлось расти по старинке, на голой земле. Лишь когда их плети стали достаточно длинными, я аккуратно приподняла их и застелила-таки спанбонд, теперь он был прижат плетями и больше не улетал. Профилактика болезней Пероноспороз огурцов — частое явление в нашей местности. В августе растения массово покрываются бурыми пятнами, которые быстро увеличиваются в размерах. Листья высыхают, отмирают, и жизнь куста заканчивается раньше положенного срока.  Поскольку пероноспороз и фитофтороз — заболевания одной группы, я провожу обработку томатов и огурцов одновременно. Препараты, предназначенные для борьбы с грибами-оомицетами, носят профилактический характер, — обработку нужно проводить по здоровым растениям, в июне. Я применяю препарат “Бронэкс”, в его составе медь и цимоксанил. Медь действует контактно, создавая на листьях барьер для внедрения спор патогенного гриба, а цимоксанил проникает в ткани и изнутри поддерживает сопротивляемость растения патогенным микроорганизмам. Для профилактики пероноспороза также эффективен препарат “Ревус”. Это фунгцид с трансламинарным действием, вещество проникает в ткани листа и обеспечивает надежную защиту растений даже в дождливое лето. Защита от вредителей В открытом грунте в нашей местности огурцы не поражаются какими-либо вредителями. Паутинный клещ предпочитает какие-то другие растения, хотя в теплице он в первую очередь нападает на огурцы. Слизни приходят и уходят, не принося особого вреда, им милее листья капусты. Так что мне не приходится обрабатывать огурцы от вредителей. Сбор урожая Гибрид “Оптимист F1” в начале вегетации удивил меня. Из-за обилия цветов плети выглядели, как декоративная лиана. Прошла неделя, и начался массовый налив завязей. Огурчики выровнены по размеру, цилиндрические, с редкими шипами, которые не царапают кожу рук во время сбора урожая. У зеленцов довольно плотная кожица, благодаря чему они идеально подходят для консервации и засолки. Такие огурчики при мариновании остаются хрустящими. Если собирать зеленцы через день, получается идеальный размер для консервации.  Вкус у зеленцов отменный: сладкие, сочные, с легким огуречным ароматом. Их приятно кушать и просто так, нарезав дольками, и в свежем салате. Гибрид “Оптимист F1” показал себя как надежный, неприхотливый и весьма урожайный. Рекомендую для выращивания!

Раннеспелый сорт овощного гороха “Альфа” оправдывает свое название, ведь альфа — первая буква греческого алфавита. Холодостойкость, дружное созревание и отличная урожайность — серьезная заявка на лидерство. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Горох овощной “Альфа” — старый советский сорт селекции ВИР им. Вавилова. В 2024 году сорт отметил свой 50-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст он сохраняет популярность у садоводов и не сдает позиций “альфа-самца” среди других лущильных сортов горошка. “Альфа” — раннеспелый сорт, от массовых всходов до технической спелости 46-53 дня. Растения низкорослые, компактные, высотой 50-55 см. Бобы слабоизогнутые, саблевидной формы, с заостренной верхушкой — довольно длинные, 7-9 см. В каждом стручке 6-8 крупных горошин. Растения обильно цветут и хорошо завязываются. Стручки созревают дружно, урожай бобов в технической спелости собирается в два-три приема с интервалом 10-15 дней. Сорт показывает хорошую устойчивость к аскохитозу и фузариозу, — двум распространенным болезням бобовых культур. Выращивание и уход Сроки посадки Не все знают, что горох не боится холода и плохо переносит жару. Холодолюбивый горошек лучше удается при ранних сроках посадки. В конце апреля - начале мая в почве еще есть запас влаги от таяния снега. Во влажной земле семена быстро прорастают и хорошо укореняются. Влажность почвы имеет значение и на начальном этапе роста, когда формируется куст. Если молодые растения попадают под жару и засуху, они балансируют на грани выживания, ведь корневая система у гороха совсем слабенькая. В этом году я запоздала с посевом бобовых, и сеяла их 12 мая, обычно же я сажаю горох раньше, в первых числах мая.  Строго говоря, из-за короткого срока вегетации горох можно сеять в несколько приемов, каждые 2 недели с конца апреля по конец июня, тогда получится непрерывный конвейер сбора стручков.  Но в летней круговерти огородных дел мне удобнее массовое созревание и единовременная уборка определенной культуры, после чего освобождаются руки и внимание для ухода за другими овощами. Посадка При выборе места под посадку гороха нужно учитывать, что уже в середине лета он освободит грядку. Ее можно будет использовать под повторные посевы редиса, зелени или под летнюю посадку редьки и дайкона. Всем этим культурам нужен полив, поэтому лучше сажать горох поближе к источнику воды. Сам же он обычно обходится естественными осадками, во всяком случае, на моем огороде. Если выращивать горох “культурно”, с опорой на сетку, можно сажать его строчным способом с расстоянием между рядками 30 см. Поскольку я выращиваю бобовые совершенно бескультурно, просто на земле, без каких-либо опор, я провожу посев в один ряд. У меня узкие грядки и такие же узкие междурядья, шириной 40-45 см, поэтому между соседними рядами гороха получается почти метр.  Поскольку кусты растут в положении “полулежа” они как раз занимают все свободное пространство, но посадка не загущается. Всем растениям хватает места, солнца и питания. Я предварительно замачиваю семена на несколько часов, чтобы они набухли и напитались влагой, тогда в почве им останется только проклюнуться и пустить корешок. Горох часто поражается различными грибными заболеваниями, поэтому перед посадкой набухшие семена я выдерживаю в растворе хлоргексидина. Копеечное аптечное средство весьма эффективно удаляет патогенные микроорганизмы на поверхности семян. Семена сею произвольно, по предварительно пролитой борозде. Лучше не жалеть воды под посадку бобовых, во влажной почве всходы появляются в течение недели, в сухой земле семена могут лежать довольно долго. У гороха крупные семена, поэтому можно не бояться заглубить посадку. Я провожу борозду тяпкой, обильно проливаю ее и сею семена. А затем тяпкой же и закрываю посевы. Глубина заделки получается примерно 3-4 см. Посевы можно слегка загустить, поскольку не все семена взойдут. Лучше потом проредить лишние всходы, чем на грядке окажутся проплешины. Поскольку горох “Альфа” фасуется в большие пакеты по 20 г, семян можно не жалеть. Одного пакета хватает для щедрого посева на линию длиной 10 м. Уход Молодые растения гороха — нежные и трепетные. Они выглядят очень мило, доверчиво протягивают усики к сорнякам, пытаясь за счет них занять вертикальное положение. Но сорняк гороху не товарищ.  Щирица и лебеда развиваются гораздо быстрее культурных растений, при этом их мощные корни хорошо держатся за землю. Запустишь грядку с горохом, и при очередной прополке будет уничтожена часть посева, вместе с сорняками выдергивается и горох. Пожалуй, лишь прополка доставляет хлопоты при выращивании гороха, особенно в дождливый год. В остальном же растения растут сами по себе. Куст увеличивается в размерах, расцветает милыми белыми цветами, затем завязываются стручки. Не успеешь оглянуться — пора собирать урожай. Сбор урожая и переработка В середине июля, через 2 месяца от посадки, я начинаю почаще наведываться на грядки с горохом, чтобы проверить состояние стручков. Совсем молодые стручки еще плоские, потом они как будто наполнены воздухом, а вот когда рукой ощущаются плотные горошины, — пора приступать к уборке. Не стоит передерживать горох на грядке. Если стручки перестали быть глянцевыми, ярко-зелеными, стали матовыми, а цвет створок постепенно желтеет — это показатель того, что горошины перезрели. Они съедобны, но стали более грубыми. Сбор горошка — дело нехитрое, знай срывай спелые стручки. Цветение гороха длится довольно долго, поэтому урожай созревает ярусами — в нижней части куста, затем в середине и, в хороший год, — третья волна спелых стручков на верхушке.  В этом году из-за аномально жаркого лета горох дал умеренный урожай, растения остановились в росте раньше обычного. Но зато из-за засухи в период созревания стручков практически ни одно растение не пострадало от грибных заболеваний.  Сортовая устойчивость к болезням также сыграла свое дело. Если обычно при сборе гороха, кусты которого лежат на земле, оказывается, что нижние листья уже сгнили, то с “Альфой” было все в порядке. Растения оставались здоровыми и ко второму сбору. Зеленый горошек разнообразит зимнее меню, поэтому его никогда не бывает много. Сколько ни заморозь, в середине зимы он заканчивается. Мороженый горошек готовится за несколько минут, его можно добавлять в овощные рагу и супы, готовить рис по-мексикански или омлет.  В салате оливье он выглядит гораздо наряднее, чем побуревший консервированный горошек. Нужно лишь бланшировать замороженный горошек в течение 3-5 минут в кипятке с добавлением соли и сахара, а затем резко остудить под проточной ледяной водой.

Лето на юге Алтая жаркое, но короткое. И если немного постараться, спелые ароматные дыни созреют прямо на грядке. Вырастить дыню оказалось не сложнее, чем получить урожай огурцов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Дыня “Лада” — среднеспелый сорт со сроком вегетации 74-96 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и теплицах. Это современный сорт селекции “ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства”, г. Астрахань. В 2005 г. он включен в Госреестр селекционных достижений с рекомендацией выращивания в Нижневолжском регионе. Но и в Сибири, на юге Алтайского края, сорт замечательно себя показал. Растение среднеплетистое с небольшими округлыми листьями. На каждом кусте вызревает до трех-пяти плодов среднего размера.  Дыни округлой или эллипсовидной формы, кожура ярко-желтая, покрытая густой сеткой. Масса крупных плодов 1,5-2 кг, небольших — 500-700 г.  Сорт отличается дружной завязываемостью плодов и ранней отдачей урожая. Растения имеют хороший иммунитет к грибным заболеваниям. Плоды устойчивы к растрескиванию. Мякоть средней толщины, приятной текстуры, сочная, но не водянистая. Дыня вкусная, сладкая и освежающая, с легким ароматом. При благоприятных погодных условиях: в жаркую погоду и на ярком солнце в плодах накапливается много сахаров и большое количество сухого вещества, до 10,5%. Выращивание и уход Дыня — растение южное. Как и другие культуры семейства Тыквенные, она не переносит заморозков. Дыни гораздо более теплолюбивы, чем огурцы. Так, семена огурцов прорастают при температуре грунта +20-24°С, тогда как для появления дружных всходов дыни нужна более высокая температура — +27-29°С. В Сибири нет смысла сеять семена бахчевых в открытый грунт. Печальный опыт прошлого года показал, что суммы положительных температур не хватает на то, чтобы дыни созрели при прямом посеве семян в ОГ. Растения успевают сформировать куст, появляется множество завязей, но к моменту их созревания становится уже слишком холодно и сыро, плоды сгнивают, не успев набрать массу. Приходится выращивать бахчевые через рассаду. Посев на рассаду У всех растений семейства Тыквенные довольно хрупкие впитывающие корешки. Они травмируются при пересадке, что приводит к остановке растения в росте на 1-2 недели. Чтобы минимизировать повреждение корней саженцев при пересадке, семена на рассаду сеем сразу в отдельные стаканчики. Я использую обыкновенные пластиковые стаканы объемом 0,5 л.  Рассада тыквенных растет стремительно, гораздо быстрее, чем саженцы томатов, поэтому посев семян на рассаду проводим не раньше, чем за 40-45 дней до предполагаемой даты высадки.  Нормальный возраст рассады дыни — 30-35 дней, к моменту высадки растения имеют 3-4 хорошо развитых настоящих листа.  Поскольку раньше 20-х чисел мая высадить теплолюбивые растения в открытый грунт невозможно, посев семян на рассаду я провожу в начале апреля. В этом году я сеяла дыни 10 апреля, одновременно с арбузами и несколькими кустами огурцов. В апреле почва уже оттаяла, поэтому можно просто выйти на улицу и накопать огородной земли для выращивания рассады. Поскольку рассаде сидеть в горшочках не так долго, я готовлю самую простую почвенную смесь из огородной земли, перегноя и песка в пропорции 2:2:1. Почву в горшочках обильно проливаю горячей водой, а семена не замачиваю, сею сухими. Во влажной почве они быстро разбухают и укореняются. Раскладываю по горшочкам семена, по 2-3 штуки в каждый, а затем просто заглубляю их в почву пальцем на 1 см. Дыня всходит достаточно дружно. Не так быстро как огурцы, но и не так медленно как арбузы. Если получается поддерживать высокую температуру грунта в стаканчиках, всходы появляются примерно через 5-6 дней после посева. Но в апреле с поддержанием температуры для рассады у меня возникают сложности. В деревенском доме печь уже не топится, поэтому внутри довольно прохладно. На улице в солнечный день температура поднимается до +25, но как только солнце заходит за тучу, опускается до +16-18°С. В таких спартанских условиях дыни всходят постепенно, одна за одной, через 7-15 дней. Уход за рассадой Тыквенные очень чувствительны к недостатку света. Даже на южном подоконнике рассада дыни будет вытягиваться. Поскольку я сею рассаду бахчевых довольно поздно, когда на улице днем уже тепло, то я сразу выставляю горшочки с сеянцами на солнечное крыльцо.  Так рассада с первых дней жизни оказывается практически в естественных условиях: под палящими лучами солнца, которое в предгорьях Алтая совсем не ласковое. Почвенная смесь из плодородной земли и перегноя достаточно питательная сама по себе, поэтому я не подкармливаю рассаду. Весь уход заключается в регулярных поливах, поскольку на открытом воздухе под солнечными лучами почва в рассадных стаканчиках пересыхает гораздо быстрее, чем в комнатных условиях. Высадка рассады в открытый грунт Меня можно назвать рисковым огородником, поскольку я не люблю ждать слишком долго. В предгорьях последние заморозки могут случиться и в первых числах июня, а может их не быть вовсе, либо они пройдут полосами. Рассаду теплолюбивых культур я начинаю высаживать в открытый грунт после 20-го мая, ориентируясь по погоде. К этому моменту земля уже достаточно хорошо прогрелась, а от ночных похолоданий саженцы защищены спанбондом. Рассаду дыни я высадила в один ряд с шагом 1 м. Стоит признаться, что соседство с огурцами — довольно неудачная затея. Дыни развиваются быстрее, занимая не только отведенное им место, но и покушаясь на соседние площади. В результате им хорошо, а огурцам тесно. При высадке рассады в каждую лунку насыпаю примерно треть ведра хорошо перепревшего перегноя, чтобы плетистым растениям было что “покушать” в течение лета. Примерно до середины июня, пока погода была неустойчивой, растения жили под временными дугами и спанбондом. Но когда длина плетей достигла 1 м, укрывной материал пришлось убирать. К тому же в конце июня дыня начала массово цвести, а опыляется она насекомыми, поэтому необходимо снять укрывной материал. Уход в открытом грунте Поливы В начале лета растения поливать практически не пришлось, поскольку дожди шли за дождями. Но потом настала жара и сушь, и пришлось взять в руки лейку. Я поливала дыни не часто, раз в 3-5 дней, но обильно, выливая под каждый куст по ведру теплой воды, нагретой за день на солнце. Поделюсь своей придумкой, несмотря на примитивность она сильно упростила полив. Когда плети дыни расползаются во все стороны, в гуще листвы становится сложно понять, где же основание куста и куда, собственно, направлять носик лейки. Пока плети были еще небольшими, в основании каждого куста я привязала яркие тесемки, они помогали мне ориентироваться в зарослях ботвы. Подкормки В начале лета погода была дождливой и довольно прохладной — не лучшие условия для бахчевых культур. Растения развивались довольно медленно, поэтому я решила подкормить их азотным удобрением.  1 ст.л. аммиачной селитры на 10 л воды творит чудеса. Ведра раствора мне хватило на 10 кустов. Подкормку я проводила по влажной почве, которая не успевала просыхать между дождями. Но для подстраховки дополнительно прошла дождеванием по листьям, чтобы смыть брызги удобрения. За две следующих недели растения хорошо прибавили в росте. Для поддержки скорости развития я подкормила их еще раз, теперь — комплексным удобрением “Здравень Турбо Универсальный”. В его составе все необходимые питательные вещества и микроэлементы, NPK=13:10:20 + 2 Mg. Прополка В прошлом году прополка бахчевых принесла мне немало хлопот. Однолетние сорняки находили свободное пространство между листьями и активно росли. Пока дыни малы, нет проблем, но когда грядка и междурядье превращаются в сплошное поле, работать очень сложно. Во время августовских дождей в гуще сорняков было слишком сыро, и дыни начали гнить. В этом году я решила обмануть судьбу и застелила участок черным спанбондом. Полосы спанбонда метровой ширины я расстелила вдоль грядки с двух сторон, когда плети начали разрастаться. В результате зона корней осталось открытой для естественных осадков и полива, а плети дыни оказались на укрывном материале. И прополка не нужна, и дыни не касаются земли, а потому не гниют. Да и укрывной материал крепить не нужно, плети плотно прижимают его к земле. Формировка Признаться честно, правильную формировку дыни я пока не освоила. Сначала мне жалко прищипывать растения, они кажутся слишком маленькими. Потом до них не доходят руки, а когда я наконец собралась с духом и нашла время — дыни уже заполонили все вокруг и совершенно непонятно, какие плети главные, а какие — второстепенные. К счастью, у дыни есть интересная особенность, — первые плоды завязываются близко к основанию куста. Дальше, по всей длине плетей тоже формируются завязи, но первые развиваются быстрее. Поэтому даже вовсе без формировки дыни завяжутся, пусть и не такие крупные. Думаю, при своевременной прищипке боковых побегов с лишними завязями дело бы шло быстрее, и первые плоды мы начали бы срывать уже в середине июля. В конце июля я попыталась нормировать количество побегов и удалить те, которые на мой взгляд были лишними — с пустоцветами или с крошечными завязями. Сбор урожая Что мне нравится в сборе урожая дыни — с ней все понятно. Не нужно сомневаться, стучать или хлопать по боку, как в случае с арбузом. Спелая дыня выдает себя цветом — за несколько дней он вдруг становится очень ярким, желтым; запахом — проходя мимо грядки можно ощутить сладкий медовый аромат, а если наклониться к плодам, они сами укажут — какой из них пахнет медом; высыханием плодоножки — к спелой дыне только прикоснись, и она осталась в руках, легко отделившись от плодоножки. А пока она не дозрела, оторвать ее очень сложно, хоть за секатором иди. Плоды поспевают постепенно, сначала самые крупные, потом те, что помельче. В этом году моя самая большая дыня сорта “Лада” потянула на 1,5 кг. Думаю, она могла бы дать и более увесистые плоды, если бы растения были сформированы как надо. Дыня не способна дозариваться, поэтому не стоит спешить со съемом плодов, лучше дождаться, пока они созреют под лучами солнца. Но и надолго забывать о них нельзя. Спелая дыня может лопнуть, и тогда внутри нее начинается брожение, такие плоды приходится выбрасывать.  Сорт “Лада” оказался довольно устойчивым к растрескиванию, на пяти кустах лопнул только один плод, да и то лишь потому, что я вовремя не сняла его и он попал под очередную серию проливных дождей. Свои дыни с грядки — это особенное удовольствие: сладкие, сочные, душистые. Их полюбили не только мы, но и наши друзья. Поэтому я нарезала дыни пополам и раздавала каждому по половинке, конечно, предварительно освободив ее от семян. Кушать дыню ложечкой оказалось гораздо удобнее, чем резать ломтиками.  Жаркое лето 2024 показало, что вырастить дыню в Сибири можно без особенных умений и хлопот.

Кинза — моя любимая ароматная травка. Нежные листочки кинзы имеют восхитительный аромат. Свежая зелень идет в салаты, она незаменима для маринования мяса на шашлык. А семена — пряная специя для выпечки и не только. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Кинза “Сибирский лекарь” — среднеспелый сорт. Растения достигают технической спелости через 40-45 дней после появления всходов. Однако первую сочную зелень можно щипать уже через три недели после посадки. Растения формируют крупную вертикальную розетку прикорневых листьев. Высота растения 25-30 см. Листья насыщенного темно-зеленого цвета, глянцевые, с нежной текстурой, сочные и ароматные. Век кинзы недолог. Насладились сбором свежей зелени?, — пора переходить к следующему этапу, кинза формирует цветочные стрелки. Старые прикорневые листья постепенно желтеют, а на цветоносах отрастают молодые резные листочки, у них более терпкий вкус и насыщенный аромат. Примерно через 2,5 месяца от посадки кинза зацветает. Мелкие цветочки, собранные в зонтики, привлекают пчел и других насекомых-опылителей, кинза является медоносом.  После окончания цветения в соцветиях-зонтиках формируются семена. Мелкие шарики-семянки сначала зеленые, но по мере созревания становятся бурыми. Это и есть кориандр, знакомый многим как специя для бородинского хлеба. При выращивании кинзы можно сначала получить урожай свежей зелени, а затем собрать кориандр и использовать его в качестве пряности. Польза Кинза “Сибирский лекарь” входит в серию “Функциональное питание”. Название сорта говорит само за себя. В зелени кинзы высокое содержание бета-каротина, 3,4 мг на 100 г продукта. Пучок свежей кинзы практически полностью покрывает суточную потребность человека в провитамине А, она составляет 2-6 мг в сутки. Регулярное употребление свежей кинзы является хорошей профилактикой снижения остроты зрения. Бета-каротин, являясь антиоксидантом, защищает клетки от пагубного воздействия свободных радикалов. Применительно к зрению бета-каротин препятствует развитию катаракты. Каротиноиды благотворно влияют на кожу, укрепляют ее защитный барьер против агрессивных УФ-лучей, ускоряют восстановление после повреждения. Выращивание и уход Сроки посева Кинза — растение скороспелое. Она быстро идет в рост, в течение месяца поставляет свежую ароматную зелень, а затем уходит в стрелку. Поскольку в нашей семье очень любят кинзу, я сею ее несколько раз за сезон: в апреле, мае, июне и июле. Первый посев ароматной травки я провожу как можно раньше, еще в середине апреля, как только земля оттает. Когда зелень начинает перерастать, провожу повторный посев. Кинзу лучше сеять понемногу, но часто.  Посев  Размер кориандра каждом знаком. Семена-горошинки довольно крупные, поэтому посев не представляет сложностей. Я не особенно церемонюсь с посевом кинзы, сею семена произвольно, не боясь загущения. Раньше я сеяла кинзу и укроп вразброс, чтобы вся грядка была полностью покрыта зеленым ковром. Но сейчас я ушла от этого метода и сею зелень рядками. Посадка рядами облегчает прополку, ведь сразу понятно, где находятся всходы культурных растений. Перед посевом обильно проливаю посадочные борозды. Пряный запах кориандра, который так ценится, когда он применяется в качестве специи, при посеве играет плохую службу. Из-за наличия эфирных масел семена кинзы прорастают медленно. Чтобы росток пробудился, внутрь семени должна попасть влага, а эфирное масло создает невидимую пленку и отталкивает воду. Однако в почве под воздействием гуминовых кислот масляная пленка довольно быстро разрушается. Главное, чтобы земля была влажной. На истощенных почвах зелень развивается плохо. Если садовый участок расположен там, где долгие годы велась с/х деятельность, не обойтись без внесения органических удобрений и подкормок. Кинза любит рыхлую питательную почву, богатую органикой. Зелень отлично растет на грядках, где перегной вносили в прошлом сезоне. Обычно в первый год после унавоживания грядки выращивают растения с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, капусту, а вот уже на следующий год можно сеять зеленные. Уход Уход за кинзой самый обычный: прополка, полив, на бедных почвах может понадобиться одна подкормка, но на черноземе кинза отлично растет и без удобрений.  Первую прополку я провожу максимально рано, как только намечаются рядочки всходов кинзы. Семена однолетних сорняков всходят быстрее, чем прорастает кориандр, поэтому с прополкой лучше не задерживаться, иначе потом придется искать всходы кинзы в зарослях лебеды или щирицы. Молодые растения регулярно поливаю, если же проходит сильный дождь, можно на несколько дней забыть о поливах. Если кинза не радует глаз, растения чахнут, а листочки имеют бледно-зеленую окраску, — налицо нехватка азота. Даже на плодородной почве зеленные могут страдать от нехватки питательных веществ в период засухи, поскольку они не могут питаться “всухомятку”. Если же и при регулярных поливах кинза растет медленно, растения стоит подкормить. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” быстро исправит положение. В нем много азота и калия. Уже через неделю после корневой подкормки зелень прибавит в росте, а благодаря калию листочки будут более ароматными. Подкармливать зелень нужно по влажной почве: после обильного полива или хорошего дождя. После внесения жидкого удобрения я еще раз прохожусь по грядке с зеленью дождеванием, чтобы смыть капли питательного раствора с нежных листьев. Сбор урожая Кинза хороша, пока она молодая и сочная. Ароматную зелень можно кушать просто так, вприкуску к мясу или добавлять в бутерброд. Я режу кинзу в свежие салаты и добавляю в горячие блюда непосредственно перед подачей. Запах сушеной кинзы мне не очень нравится, на мой вкус он отдает обыкновенной травой. А вот кориандр — это ценная специя. Зернышки кориандра идут не только в выпечку, молотый кориандр я использую при приготовлении плова, тушении мяса, а также морковки по-корейски. В апреле я всегда сею кинзы побольше, с тем расчетом, что мы не успеем всю ее съесть, она перерастет и пойдет на семена. Кориандр начинаю собирать в августе, как только семена побуреют. Со сбором кориандра лучше не задерживаться. При перезревании зернышки осыпаются на землю. У семян короткий период покоя, можно сказать, его нет вовсе. Всходы кинзы из самосева появляются уже в текущем году.  Обычно в конце сентября - начале октября моя семенная грядка и соседние междурядья превращаются в “газон” из всходов кинзы. Сеянцы переносят легкие заморозки, но на холоде зелень растет крайне медленно. А вот вырастить кинзу зимой на подоконнике вполне реально, главное, дать ей достаточно места и обеспечить досветку.

Капусту брокколи не так часто видишь на полке магазина в свежем виде. Деликатесную капусту с диетическими свойствами можно вырастить на грядке. Изумрудные кочанчики, только что срезанные с куста, сохраняют максимум полезных веществ. А вырастить их несложно, поделюсь своим опытом. Описание сорта Капуста брокколи “Изумрудное волшебство” — современный сорт от уральских селекционеров. Он прошел сортоиспытания, в 2023 году включен в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендован для выращивания в Уральском регионе. “Изумрудное волшебство” — раннеспелый сорт с дружным созреванием. Одновременно с формированием центральной головки поспевают и более мелкие боковые соцветия. Головка плотная, сине-зеленая, без кроющих листьев. При благоприятных условиях набирает массу 550-600 г. Боковые соцветия небольшие, плотные. Вкус отличный, насыщенный, с приятным ароматом. Брокколи сохраняет аппетитный ярко-зеленый цвет при термической обработке. Польза Сорт брокколи “Изумрудное волшебство” вошел в серию “Функциональное питание”. Этой марки удостоились только лучшие сорта овощей, польза которых для здоровья доказана. Так, в брокколи высокое содержание сульфорафана, — это антиоксидант, который способствует снижению уровня сахара в крови. В брокколи также содержится другой антиоксидант, кемпферол. В паре с сульфорафаном он замедляет возрастные изменения организма, улучшает память и быстроту реакции.  Благодаря высокому содержанию кальция и витамина К брокколи поддерживает здоровье костей. Регулярное употребление брокколи является хорошей профилактикой развития остеопороза и остеоартрита. Интересно, что сульфорафан находится в брокколи не в готовой форме. Он активизируется под воздействием фермента мирозиназа. В природе этот фермент вырабатывается растением, когда происходит повреждение листогрызущими насекомыми или травоядными животными.  Чтобы активизировать сульфорафан, полезно сначала измельчить брокколи и оставить ее в нарезке на 1,5 ч, за это время происходит трансформация полезных веществ. После чего брокколи отваривают на пару, обжаривают или бланшируют. Причем съедобны не только соцветия, но и “ножки”, по содержанию полезных веществ они не уступают “головкам” брокколи. Выращивание и уход Брокколи можно выращивать через рассаду или прямым посевом семян в грунт. Я комбинирую эти два способа: на отдельной грядке выращиваю саженцы различных видов капусты, а затем пересаживаю рассаду на постоянное место. Посев Капуста брокколи — растение холодостойкое и светолюбивое, из-за чего довольно сложно вырастить крепкую рассаду в домашних условиях на подоконнике. Я сею брокколи сразу в открытый грунт в 20-х числах апреля, как только позволяет почва. Осенью я заделываю в почву хорошо перепревший перегной, и весной мне остается лишь перекопать землю и посеять семена. Капусту сею рядками, стараясь не загущать посадки. В конце апреля у нас на Алтае еще может выпасть последний снег, по ночам температура часто опускается ниже нуля, поэтому посевы укрываю спанбондом. В холодной почве семена капусты всходят более медленно, не через 3-4 дня, а в течение недели. Но зато при выращивании в открытом грунте сеянцы получаются крепкими и здоровыми, ведь им хватает солнечного света. Уход за рассадой Всходы брокколи практически такие же, как у белокочанной капусты. Они хорошо видны, поэтому прополка сеянцев не сложна. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах, прополках, рыхлении почвами между поливами.  Если рассада развивается медленно, полезно провести подкормку жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Обычно удобрение остается после сезона выращивания рассады томатов. Чтобы рассада капусты получилась крепкой, я прореживаю всходы, оставляя расстояние между сеянцами 10 см. На просторе они развиваются быстрее, причем не только надземная часть, но и корни. Защита от насекомых-вредителей В начале мая, пока стоит прохладная погода, создается иллюзия, что у капусты нет врагов. Однако с приходом жары насекомые активизируются. В мае рассаде капусты угрожает крестоцветная блошка. В жаркую засушливую погоду вредитель быстро размножается. В считанные дни блошки могут полностью уничтожить всходы капусты, превратив их в решето. Чтобы защитить Крестоцветные от их главного врага, я держу рассаду под укрывным материалом. Открываю его только для полива, подкормки и другого ухода за рассадой. Под плотным спанбондом создается микроклимат. Ночью под ним немного теплее, а в жару — прохладнее. После полива почва дольше остается влажной. Все это создает благоприятные условия для развития рассады брокколи. Пересадка на постоянное место Высадку рассады капусты на постоянное место можно проводить, как только у сеянцев появится 2-3 настоящих листа. Однако при выращивании брокколи в открытом грунте приходится учитывать не только возраст рассады, но и погодные условия. Чтобы рассада быстро прижилась на новом месте, я стараюсь подгадать пересадку на дождливую погоду, когда в майской жаре наступает кратковременный перерыв.  Примерный возраст рассады капусты на момент пересадки — 30-35 дней. Саженцы брокколи после пересадки приживаются в считанные дни, если переносить их с земляным комом. Нежные корешки капусты на воздухе быстро высыхают и отмирают. Если же не оголять корни рассады, а выкапывать саженцы с комом земли, капуста даже “не замечает” пересадки. После высадки рассады я вновь накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от палящих лучей солнца и от вредителей.  В июне к крестоцветной блошке присоединяются бабочки-белянки. Они кружат над молодой капустой в поисках места для яйцекладки. Если же растения находятся под укрытием из спанбонда, первый лёт белянок проходит без неприятных последствий для капусты. Схема посадки При выращивании брокколи нужно учитывать, что это очень крупное растение. По размеру и форме куста ее можно сравнить с брюссельской капустой. Центральный стебель вырастает до высоты 1 м. От него отходит более десятка боковых побегов, диаметр куста в разгар лета достигает 90-100 см. Чтобы светолюбивой брокколи хватало места на грядке, рассаду высаживаю на расстоянии 60 см друг от друга в один ряд. Расстояние между рядами капусты на соседних грядках — 1 м. В начале сезона такая схема посадки кажется излишне просторной, но в июле между рядами капусты уже сложно пробраться. Мощные растения осваивают все свободное пространство. Уход в открытом грунте Пока саженцы капусты помещаются под дугами, они растут под защитой укрывного материала. Но уже в конце июня им становится тесно, приходится снимать спанбонд и выпускать их “на волю”.  К этому моменту листья капусты уже крупные, мясистые, крестоцветной блошке они “не по зубам”. А поскольку растения развивались в благоприятных условиях, у них отличный иммунитет. Крупные здоровые растения меньше привлекают вредителей, поскольку в первую очередь насекомые набрасываются на ослабленные экземпляры. Уход за капустой брокколи заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Как и другие виды капусты, брокколи — жуткий водохлеб. Это и неудивительно, ведь у растения крупные листья, которые активно испаряют влагу. Через две недели после высадки рассады я провожу подкормку быстрорастворимым минеральным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Еще через две недели повторяю подкормку.  “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” При выращивании брокколи нужно учитывать, что растения могут ложиться на бок под собственной тяжестью. Лучше не допускать полегания кустов, ведь главный стебель может переломиться у основания. Как только капуста начинает крениться, я подпираю стебель крупным камнем либо привязываю куст к дугам, которые остались на грядке после снятия укрытия. Сбор урожая Брокколи иногда называют ремонтантной капустой. Ее головки хоть и напоминают цветную капусту, но “характер” у растения совсем другой. Цветная капуста формирует одно крупное соцветие-головку. После срезки кочана можно выдергивать стебель из земли, — больше ждать от него нечего. У брокколи кроме основного соцветия на верхушке главного стебля формируется множество мелких, — на боковых побегах. А после их срезки на побегах второго порядка также закладываются небольшие головки. Поэтому сбор урожая можно проводить в несколько приемов. Как и другие Крестоцветные, в разгар лета, когда длина светового дня максимальная, брокколи стремится зацвести. Поскольку ее кочанчики по сути являются цветочными бутонами, собранными в плотное соцветие, в июле нужно почаще наведываться на грядку. Пропустишь момент, — и сине-зеленые “бутоны” распустились в желтые цветы. Цветущая брокколи тоже съедобна, но вид уже не тот. Чтобы получить максимальную пользу, брокколи лучше употреблять в свежем виде, при термической обработке большая часть сульфорафана разрушается. Если же измельчать соцветия и стебли и добавлять их в смузи и свежие салаты, — ценные биологически активные вещества сохраняются. Но мне ближе традиционный способ приготовления брокколи. Я добавляю ее в овощной суп, готовлю омлет с зелеными соцветиями, обжариваю их в кляре или запекаю под сырной шапкой. Полезные продукты могут быть вкусными!

Петрушка — универсальная приправа. Она годится и в свежий салат, и в борщ, и при тушении овощей, и для консервации. Зелень не перерастает, благодаря чему петрушку можно использовать в течение всего сезона. А осенью еще и выкопать корешки и высушить их на приправу для супов. Описание сорта Петрушка листовая “Богатырь” — популярный сорт, выращивается на дачных участках всей страны уже более 20-ти лет. Сорт включен в Госреестр в 2000 г. и рекомендован для выращивания повсеместно. “Богатырь” — листовой сорт, однако его часто относят к универсальным. В течение всего лета растения дают сочную ароматную зелень, а к окончанию сезона под землей созревают довольно крупные коренья, которые используются в пищу в качестве приправы. Сорт среднеспелый, от посева до технической спелости проходит 80-90 дней. Выборочный сбор ароматной зелени можно проводить уже через 1,5-2 месяца от посева. Листья крупные, с длинным черешком. Зелень сочная, пряная, с приятным ароматом и сладковатым вкусом. Петрушка не формирует цветочную стрелку в первый год и сохраняет хозяйственную пригодность в течение всего лета. Растения быстро отрастают после срезки.  Сорт устойчив к перепадам температуры, взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до -6-8°С, после оттаивания листья сохраняют тургор. Сорт “Богатырь” входит в серию “Био-Старт”. Семена петрушки обработаны комплексом полезных бактерий, которые “работают” в нескольких направлениях. Сенная палочка заселяет корневую зону сеянцев и образует “щит” против внедрения патогенной микрофлоры. Другие виды полезных бактерий вырабатывают натуральные стимуляторы роста, а также поставляют растениям дополнительное питание в виде доступного азота, фосфора, калия. Выращивание и уход С выращиванием петрушки иногда возникают проблемы на старте — семена не всходят. Как и другие растения семейства Зонтичных петрушка относится к туговсхожим культурам. Ароматные семена содержат эфирные масла, которые препятствуют их прорастанию. Еще при покупке семян нужно обращать внимание на год их сбора. Петрушку, укроп, морковь и другие Зонтичные лучше сеять свежими семенами, которые были собраны в прошлом или позапрошлом году. Уже на 3-й год от сбора всхожесть семян значительно снижается. При выборе семян из серии “Био-Старт” огородники могут быть спокойны за урожай. Полезные бактерии активизируются во влажной почве, они вырабатывают ферменты, стимулирующие прорастание семян, что обеспечивает дружные всходы. Посев Петрушка — растение холодостойкое и не быстровсхожее. Посев семян можно проводить в самые ранние сроки, как только земля оттает и немного подсохнет после схода снега. Можно не бояться за то, что всходы зелени попадут под возвратные заморозки, ведь от посева до появления всходов проходит почти 2 недели. Я не спешу с посевом петрушки, сею ее в конце мая, во второй срок посадки зелени, вместе с очередной партией укропа, кинзы, салата. Но если другие зеленные нужно пересевать несколько раз в течение лета, с петрушкой таких проблем нет — одного посева хватает на весь сезон. При более поздних сроках посева упрощается прополка, ведь самые активные однолетние сорняки, дружно взошедшие весной, уже срезаны. Грядку тщательно перекапываю, ведь растения формируют не только надземную часть ароматной зелени, но и довольно крупный корнеплод. Почву выравниваю и нарезаю неглубокие борозды на расстоянии 15 см друг от друга. Посев зелени рядками удобен тем, что знаешь, где ждать всходов. Для туговсхожей петрушки это тем более важно, ведь семена сорняков прорастают гораздо быстрее. Чтобы семена взошли поскорее и не лежали в земле целый месяц, обильно проливаю посадочные борозды, пока в них не начинает стоять вода. Как только влага впитается, провожу посев. Семена серии “Био-Старт” окрашены в зеленый цвет, их хорошо видно на фоне темной земли. Чтобы почва не пересыхала в процессе прорастания семян, сразу после посадки я накрываю грядку спанбондом, а снимаю его только после появления всходов. Уход Всходы петрушки довольно мелкие, они мельче, чем у кинзы и укропа. В начальной стадии роста петрушка развивается крайне медленно. Растение занято формированием корневой системы, а надземная часть долго остается в одной поре. На соседних грядках уже вовсю зеленеет ароматный укроп и нежная кинза того же срока посева, а петрушка все никак не может оторваться от земли. Зато позже она дает фору другим пряно-вкусовым травам. Их зелень быстро отходит, растения выбрасывают цветочные стрелки и завязывают семена. А петрушка растет себе и растет, радует хозяйку свежей ароматной зеленью. Кроме пары прополок да нескольких поливов другого ухода за петрушкой не требуется. Я поливаю зелень лишь в начале лета, пока сеянцы еще совсем маленькие. А позже, когда за листочками уже не видно земли, оставляю их на “самообслуживание”. Дожди и обильные росы обеспечивают их влагой, мощные корни — питанием, благодаря развитым листьям растения отлично осуществляют фотосинтез. Петрушка не боится ни жары, ни холода. Она стойко вынесла запредельную жару лета 2024 г, когда по 2 недели подряд на солнце температура поднималась выше +40°С. Под палящим солнцем листья петрушки не вянут, а под ливневыми дождями не ложатся — чудесное растение! Сбор урожая Зелень я собираю выборочно, не срезая ее с грядки, а обрывая отдельные веточки. Так все лето грядка выглядит нетронутой, и растениям нет необходимости восстанавливаться после срезки. Летом ассортимент зелени больше: укроп, кинза, базилик, салат, шпинат, руккола, — поэтому петрушка является лишь одной из приправ. Зато с приходом холодов она выходит на первый план. К началу октября укроп и кинза давно переросли, базилик уже подмерз после первых ночных заморозков, руккола съедена, а петрушка — просто красавица. Ей все нипочем. Я даже специально устанавливаю небольшие дуги и накрываю ее спанбондом, чтобы свежая зелень была к столу до снега. Корнеплоды петрушки “Богатырь” пусть не такие крупные, как у корневых сортов, но и их размер вполне позволяет насушить приправы для зимних супов. Бульон с разными кореньями (петрушки, сельдерея, моркови) получается насыщенным и ароматным. А еще мне очень нравится сочетание зелени петрушки и томатов. Я всегда добавляю ее в качестве приправы при мариновании помидоров в собственном соку. 

Без ароматного укропа не обходится ни свежий салат, ни горячее. Сорт “Диво Дивное” — это сочная зелень с восхитительным запахом. Пряности со своей грядки куда лучше покупной зелени. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Укроп “Диво Дивное” — современный сорт, созданный селекционерами всего пять лет назад, в 2019 г. Сорт успешно прошел сортоиспытания и в 2021 году включен в Госреестр достижений селекции, рекомендован для выращивания в ЛПХ во всех регионах страны. Это среднепоздний сорт со сроком вегетации 60 дней от появления всходов до уборки зелени в технической спелости. Сорт устойчив к низкой освещенности, что позволяет выращивать зелень в качестве уплотняющей культуры в теплице, а также на подоконнике в зимнее время. Крупные, сильно рассеченные листья укропа окрашены в сине-зеленый цвет. Нежная сочная зелень издает приятный пряный аромат. Благодаря замедленному стеблеобразованию укроп долго сохраняет хозяйственную годность. Сорт подходит для многократной срезки. Благодаря высокому содержанию марганца зелень укропа регулирует уровень сахара в крови, что крайне важно для людей старшего поколения, склонных к развитию диабета. Регулярное употребление укропа является профилактикой образования холестериновых бляшек. Ароматная зелень стимулирует аппетит, улучшает пищеварение и благоприятно влияет на обмен веществ в организме. Выращивание и уход Укроп несложен в выращивании, однако у многих огородников первые трудности возникают уже на моменте посадки — семена никак не хотят всходить. А дело в том, что пахучие семена Зонтичных содержат эфирные масла. Тонкая пленка масла на поверхности семени отталкивает воду, поэтому семена долго остаются сухими, и росток не пробуждается. Посев Чтобы укроп взошел быстро и дружно, нужно сажать его в очень влажную почву. Ранней весной с этим проблем нет — как только земля перестала налипать на лопату, пора сеять зелень. А вот для повторных посевов: с конца мая по начало августа, — необходимо приложить чуть больше усилий. Если просто посеять семена, всходов придется ждать очень долго. Укроп “Диво Дивное” я сеяла во второй срок, в конце мая. В этом году май и июнь на Алтае выдались очень дождливыми, поэтому земля была влажной на большую глубину.  И тем не менее при подготовке грядки я дополнительно пролила посадочные борозды. Во влажной почве эфирное масло растворяется быстрее. В засушливое лето я проливаю борозды до тех пор, пока в них не начнет стоять вода. Влажная земля — залог быстрого появления всходов. Есть и другой способ ускорения прорастания семян Зонтичных — предпосевная обработка спиртом. Достаточно залить семена укропа водкой или самогоном на 15-20 минут, и эфирное масло растворится. После обработки достаточно подсушить семена до сыпучего состояния и можно сеять. После обработки водкой всходы укропа появляются в течение недели, проверено! Уход Прополка Самый сложный в уходе — укроп раннего срока посадки. Всходы зелени появляются одновременно с однолетними сорняками, и приходится кропотливо пропалывать грядку. При повторных посевах в течение лета ухаживать за зеленными проще. Большая часть всходов однолетников уже прополота в начале сезона. Конечно, полностью избавиться от сорняков невозможно, особенно в дождливое лето, но регулярными прополками можно уменьшить их количество. Для облегчения ухода я всегда сею зелень рядками, а не вразброс. На грядке делаю две-три бороздки с расстоянием между ними 10-15 см. Укроп всходит строгими рядами, и между ними можно удалить всходы сорняков маленькой тяпкой. Тогда ручной прополки станет меньше. Зеленные расходуют из почвы много азота, однако посев укропа на грядку, где в прошлом году вносили перегной — дело рискованное. Навоз содержит огромное количество семян сорняков, ведь сено убирают, когда трава осеменилась. Часть семян сгорает при перепревании навоза, однако и в перегное их остается очень много. Посев зелени по унавоженной грядке — это мучительные часы ручного труда в поисках всходов укропа между “лесом” сорняков.  Зелень лучше сеять там, где перегной вносили год назад, — на следующий год после выращивания огурцов или капусты. Полив В начале вегетации, когда всходы укропа только появились, растениям нужна влага. Молодую зелень я поливаю регулярно. Если нет дождя, то полив провожу через день. Когда же укроп уже распушил свои ажурные листья, и рядки зелени сомкнулись, поливаю его лишь время от времени. Если периодически выпадают дожди, он и вовсе обходится естественными осадками.  Подкормка Меня можно назвать ленивым огородником, — зелень я не подкармливаю. Наш участок находится на глубоком слое чернозема, в деревне, где из года в год плодородие почвы поддерживается внесением перегноя. Зелень растет как на дрожжах и без дополнительных подкормок. Но на истощенной земле либо на участках с супесчаными почвами без подкормок не обойтись. Если укропу будет не хватать азота, он будет тщедушным. На бедной почве он едва-едва формирует несколько мелких листьев и из-за недостатка питания быстро уходит в стрелку. Подкармливать зелень можно заодно с другими овощными культурами, ведь грядочка укропа совсем небольшая. Любой состав, который предназначен для томатов, огурцов или других овощей, — годится и для укропа. Лучше всего подходит удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”, в нем много азота и калия, NPK=15:10:20. Азот обеспечивает быстрый рост зелени, а калий — высокую ароматичность приправы. Сбор урожая Укроп я собираю выборочно, по мере необходимости, — выбегаю на огород в процессе нарезки салата или пока на сковородке жарятся колечки кабачков. С грядки — на стол, такая зелень содержит максимальное количество витаминов. А запах — просто восхитительный. Когда же укроп выпускает цветочные стрелки, его ароматные зонтики идут в консервацию. В банку маринованных огурчиков я всегда добавляю несколько зонтиков укропа. < Излишки ароматной зелени можно высушить или заморозить, чтобы зимой добавлять в готовку. Однако мне больше по вкусу свежая зелень. Нужно непременно попробовать вырастить укроп “Диво Дивное” на подоконнике.

В моей коллекции любимых сортов салата прибыло. “Анапчанин” всем хорош: и румян, и кудряв, и свеж, а еще он невероятно урожайный и не поражается гнилями. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Салат “Анапчанин” — полукочанный сорт среднего срока созревания. Достигает технической спелости через 2 месяца от посева, однако выборочный сбор зелени можно начинать уже через 2 недели от появления всходов. Растения формируют крупную рыхлую розетку листьев высотой 28-30 см и до 30-35 см в диаметре. Листья крупные и очень красивые. Ярко-салатовый центр и широкий красный кант. Поверхность листьев гофрированная, жатая. Листья хрустящие, маслянистые, с приятной текстурой. Вкус нейтральный, свежий, без горечи. Сорт устойчив к цветушности, благодаря чему период сбора свежей зелени растягивается на 2-3 месяца от момента посадки. “Анапчанин” входит в серию “Био-Старт”. Семена обработаны комплексом специально подобранных микроорганизмов. При прорастании семени активизируется полезная микрофлора и заселяет корневую зону растения.  Сенная палочка и другие полезные микроорганизмы стимулируют рост растения, вырабатывают натуральные антибиотики, что защищает его от воздействия патогенной микрофлоры, а также обеспечивают дополнительным питанием, поставляя доступный азот, а также легко усваиваемый фосфор и калий. Выращивание и уход В нашей семье любят свежую зелень, поэтому салата мы едим много. Начинаем в мае, как только появляются первые листочки. С каждым летним месяцем блюдо становится все более разнообразным: в него добавляются редис, огурцы, сладкий перец, помидоры, но основа всегда одна — листья салата. Сроки посадки Салат не боится ни холода, ни жары, ему не важна продолжительность светового дня, поэтому посевы можно проводить в течение всего лета. Сорт “Анапчанин” в этом году попал у меня на второй срок посадки, в 20-х числах мая. В начале июля растения были уже вполне сформированными, к середине июля достигли своего максимального развития. Чтобы поступление свежей зелени к столу не прекращалось, я провожу посев в три срока: конец апреля; конец мая;  конец июля. Первые посевы я провожу, как только позволяет почва, в нашем регионе, это юг Алтая, — в третьей декаде апреля. Раньше не получается проводить посадку в открытый грунт, земля еще слишком сырая, а порой и снег выпадает. Когда все овощи посажены, можно начинать второй круг и вновь сеять зелень. А чтобы в конце лета не остаться без нежных листочков, в середине - конце июля провожу третий посев. Конечно, со всем салатом справиться нам не удается, часть его неминуемо перерастает. Но зато все лето на нашем столе есть свежая зелень. Выбор места и подготовка почвы Салат любит яркое солнце и влажную почву, поэтому выбираем для него грядку на открытом месте, где его не будут затенять другие культуры.  При выборе места под посадку хорошо бы учесть близость бочки с водой, чтобы не приходилось бегать с лейкой в дальнюю часть огорода, ведь салат придется часто и обильно поливать. Зеленные растут очень быстро, для стремительного роста им нужна плодородная почва. Однако вносить перегной непосредственно под посадку не стоит. Внесение органики дает “в нагрузку” множество всходов однолетников и прибавляет работ по прополке.  К тому же перегной содержит множество микроорганизмов, и не все из них полезные. Конечно, в случае с семенами из серии “Био-Старт” можно не переживать за здоровье растений, и все же гораздо удобнее проводить посадку на грядку, которую заправляли органикой год назад. У нас плодородный чернозем, который мы периодически удобряем перегноем, благо, этого добра в деревне с избытком. Поэтому моя подготовка грядки самая простая: перекопка, выравнивание, нарезание борозд, полив. Если же почва бедная, песчаная, без перегноя или гранулированной органики никак не обойтись. Органические удобрения не только увеличивают плодородие почвы, но и улучшают ее структуру. Песчаная почва становится более вязкой, лучше удерживает влагу. Посев Посадка зелени — дело нехитрое. У многих сортов салата семена белоснежные, они хорошо видны на земле, что облегчает равномерное их распределение. Семена серии “Био-Старт” подкрашены в зеленый, их хорошо видно на грядке. Посев провожу произвольно, стараясь не слишком сильно загущать, но и не пересчитывать зернышки. Семян производитель насыпает в пакетик щедро, с запасом, за один раз столько не посеешь. Посадочные борозды обильно проливаю, а после посева семена прикрываю почвой лишь слегка и хорошенько прихлопываю ладонью. Уход Уход за салатом самый простой: полив, прополка, на бедных почвах можно провести одну подкормку. Желто-зеленые всходы хорошо видны, они достаточно крупные, поэтому прополка не сложна. Между рядками можно пройтись маленькой тяпкой или плоскорезом, тогда ручная прополка займет меньше времени. Полив крайне важен для роста зеленных. В сухой почве растения будут развиваться крайне медленно. Чтобы салат показал свой максимум, ему нужна влажная почва, ведь в его листьях содержится до 95% воды. В этом году мне повезло, июнь выдался дождливым, и поливать зелень практически не пришлось, эту работу взяли на себя ежедневные ливни.  И вот здесь нужно отдать должное сорту и его обработке полезными бактериями. Когда на соседней грядке из-за постоянной сырости салат начал подгнивать, “Анапчанин” продолжал расти как ни в чем не бывало. Упругие пузырчатые листья не ложились под дождем и не гнили, лишь снаружи были покрыты грязными брызгами. И что интересно, слизни предпочли другой сорт салата, поэтому “Анапчанин” достался нам без дырок. Я не подкармливаю зеленные, потому что на черноземе они и так хорошо растут. Но если уж и проводить подкормку, лучше применять минеральные удобрения, такие как “Здравень Турбо универсальный” или “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”, а не органику. Поливать свежую зелень настоем коровяка или куриного помета совсем не аппетитно, да и опасно, ведь в органическом сырье могут содержаться яйца гельминтов. К тому же эффект от внесения органики проявится, когда салат уже пора будет убирать. А минеральные удобрения действуют быстро, их состав подобран под нужды определенных культур. Впечатления о сорте Салат “Анапчанин” мне понравился. Он отлично всходит и быстро растет. Не боится загущения, долго сохраняет товарный вид. Под дождями не ложится и не гниет. Жару переносит чуть хуже, но при регулярном поливе держится достойно. Растения очень долго сохраняют форму. Если хорошенько проредить посадки, каждый куст вырастает просто огромным. Одного растения хватает на огромную миску свежего салата. Листочки красивые, упругие, сочные. Их приятно готовить, и в сочетании с огурцами и помидорами они выглядят нарядно.

Не каждый мужчина готов есть зеленые листочки, а вот женщины более тщательно следят за своим рационом. Правильная еда должна быть не только вкусной, но и полезной. И салат Мэй Кинг — подтверждение тому, что полезное может быть вкусным. Описание сорта Салат Мэй Кинг — это кочанный сорт со сроком вегетации 60–65 дней от появления всходов до уборки урожая. Формирует крупную полупрямостоячую розетку зеленых листьев высотой до 18–20 см, диаметр растения — до 25 см. Внутренние листья укладываются в овальный рыхлый кочан массой до 400 г. Лист широко-округлый, слегка волнистый, с ровным краем. Внутренние листья кочана этиолированные, бело-желтые, наружные — ярко-зеленые с более светлым основанием. Листья очень нежные, тонкие, с маслянистой текстурой. Вкус нейтральный, со слегка уловимым ароматом свежести. Во вкусе совершенно нет горечи. Функциональное питание — что это Семена салата Мэй Кинг входят в серию “Функциональное питание”. Это серию составили специально отобранные сорта овощей с повышенным содержанием биологически активных веществ.  Функциональное питание — это забота о своем здоровье. При регулярном употреблении овощей человек получает необходимое количество пищевых волокон, витаминов, микроэлементов, аминокислот и антиоксидантов. Организм начинает работать как часы. Крепкий иммунитет отражает нападения микробов и вирусов. Благодаря антиоксидантам замедляется процесс старения. Функциональное питание является эффективной профилактикой развития возрастных заболеваний, поскольку все они начинаются с нарушения работы клеток организма. Зеленые листочки— ценный источник клетчатки. Регулярное употребление свежего салата нормализует пищеварение, улучшает микрофлору кишечника. Зелень быстро усваивается и облегчает переваривание тяжелой жирной пищи.  Листовые и кочанные салаты богаты каротиноидами. Так, в кочанчиках Мэй Кинг высокое содержание β-каротина, 197 мкг/100 г.  Бета-каротин в организме человека преобразуется в витамин А. Учеными доказано антиоксидантное действие бета-каротина. Он защищает клетки от окисления, и как следствие, от злокачественного перерождения. Регулярное поступление бета-каротина снижает риск развития катаракты и в целом улучшает зрение. А благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты (витамин В9) и витамина С происходит укрепление иммунитета, улучшается работа кровеносной системы, что благотворно воздействует на весь организм. Выращивание и уход Салат — культура неприхотливая и простая в выращивании. Но есть несколько важных моментов, которые обеспечивают успех всего мероприятия. Посев Сроки посева для салата не так важны, ведь это скороспелая культура, и за сезон можно провести несколько посевов с интервалом 2-4 недели. Салат Мэй Кинг я сеяла в первых числах июня, во вторую партию посадки зеленных. Отдельные листочки мы начали собирать уже в конце июня, через две недели от появления всходов, а к 20-м числам июля сформировались крупные рыхлые кочанчики. Влажная почва Чтобы всходы появились быстро и дружно, важно хорошенько пролить посевные борозды. Это особенно важно при летних посевах, когда в почве остались лишь воспоминания о весенних талых водах. Заделка на небольшую глубину Семена салата не переносят излишнего заглубления. Причиной плохой всхожести семян часто является глубокая заделка при посеве. Я присыпаю семена почвой лишь слегка, минимальным слоем, насколько это возможно сделать в условиях открытого грунта. Защита от пересыхания грунта Чтобы запаса влаги в земле хватило до появления всходов, накрываю грядку спанбондом. Он нужен лишь на первые дни, пока семена прорастают. Как только появляются всходы можно убирать укрывной материал, салат отлично развивается в открытом грунте. Схема посадки и прореживание У разных сортов зеленных значительно различается размер розетки. У одних она более пышная, у других — высокая и плотная. Одни терпимо относятся к загущению, другие его не переносят. Обычно я сею салат рядками, по два сорта на одну грядку. Расстояние между строчками 20-25 см. Листовые сорта я не прореживаю, поскольку они отлично растут и в тесноте. А вот с кочанными такой номер не проходит. Если вовремя не проредить посевы, кочанчики никогда не вырастут такими крупными, как должны быть. Прореживание всходов провожу в несколько приемов, когда листочки достигают высоты 5 см. Молодую зелень уже можно использовать в пищу. В идеале расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 20-25 см. До идеала моим грядкам далеко, но мы к нему стремимся. Уход Единственный уход, который нужен кроме прореживания и прополки, — это обильный регулярный полив. Не будет воды, и салат будет расти медленно, а его листья будут горчить. Полив и подкормка В этом году нам повезло с погодой, в июне выдалось много дождливых дней, и салат рос практически сам по себе. Лишь в течение двух недель, когда стояла жара, пришлось побегать с лейкой. В жаркую погоду я поливаю зелень ежедневно. В первую очередь салат и редис, для них влажность почвы имеет принципиальное значение. Если мне хватает теплой воды из бочки, то она достается зеленным, если же нет — поливаю их холодной водой, которую только что набрала, они не обижаются. Я не подкармливаю зеленные, поскольку у нас плодородная почва, чернозем, они и так отлично растут. Но на песчаной почве я бы порекомендовала провести одну подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”.  Профилактика болезней и вредителей Дождь — это прекрасно, но все хорошо в меру. Из-за ежедневных дождей салат рос как на дрожжах. Мы не справлялись с таким обилием зелени, и посадки стали слишком густыми. Наружные листья салата из-за постоянной сырости стали подгнивать. По сырой почве тут же наползли слизни. Вредители настолько обнаглели, что даже утром после восхода солнца не спешили прятаться в укрытие, а продолжали сидеть на листьях. Зрелище неприятное, хорошо что это обычные слизни, а не огромные испанские. Понятно, что когда урожай зелени созрел, не может быть и речи о применении какой-либо химии. Поэтому все, что в нашей власти — это составить конкуренцию слизням в поедании салата, с чем мы успешно справились. Активный сбор урожая сработал и как профилактика болезней. На грядке стало просторнее, растения стали лучше продуваться, и процесс гниения остановился. А тут и дожди прекратились. Впечатления о сорте Только человек, который считает зелень “травой”, может говорить о том, что салат безвкусный. Для меня он очень вкусный. И у каждого сорта есть своя изюминка. Отличительная черта сорта Мэй Кинг — нежная маслянистая структура листьев. Когда салата стало много, я нещадно удаляла верхние зеленые листья, и в готовку брала только сам кочанчик. Бело-желтые листья просто восхитительны: нежные, сочные, сладкие, с едва уловимым ароматом. Неудивительно, что салат Мэй Кинг мы не встречаем на полках супермаркета. Его нежные листья не перенесут длительную транспортировку. Собирать зелень лучше непосредственно перед приготовлением либо перед отъездом с дачи. Листья кочанчиков Мэй Кинг настолько мне понравились на вкус, что я ела их даже просто так, вприкуску. Салат же с ними получается каким-то деликатесом. Зелень настолько нежная, что просто тает во рту.  И, помните, как в рекламе драже Тик-так: “всего две калории, здорово, правда?” В случае с салатом калорий чуть больше, но и пользы в нем гораздо больше.

Хоть я и не дачник, а деревенский житель, огурец “Дачный F1” пришелся мне ко двору. Урожайный, красивый, вкусный, — всё при нем. Расскажу, как вырастила хрустящие огурчики практически без хлопот. Описание сорта Огурец Дачный F1 — высокоурожайный партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения. Растение не требует опыления насекомыми, поэтому подходит для выращивания в теплицах и под временными пленочными укрытиями, а также в открытом грунте. Растение раскидистое, без дополнительной формировки образует множество боковых побегов. Под каждым листом — одиночная завязь. Кусты рано вступают в плодоношение: на побегах сразу появляются женские цветки с завязями. Зеленцы красивой удлиненной формы с легким сбегом к носику. Кожица покрыта мелкими пупырышками, они придают зеленцам аппетитный вид, но не царапают кожу рук при сборе урожая. Плоды хорошо сохраняют форму, даже при перерастании остаются элегантными.  Окраска кожицы — ярко-зеленая с белыми продольными полосами на слабо различимых ребрах. На срезе — нежная мякоть с мелкими семенами. Плоды трехкамерные.  Вкус и аромат огурцов сравним с пчелоопыляемыми сортами. Даже в жару зеленцы не горчат. Сладкие, хрустящие, с приятным огуречным ароматом, — они идеальны для летних салатов. При сборе в стадии корнишонов подходят для зимних заготовок. Выращивание и уход Выращивать современные гибриды — одно удовольствие. При благоприятных условиях через 1,5 месяца после посева можно попробовать первый огурчик, а потом уже только знай ходи с ведром на огород как на работу. Зеленцы поспевают с завидной регулярностью. Сроки посадки Чтобы летом начать кушать свои огурчики пораньше, несколько кустов я выращиваю через рассаду, а остальные уже сею в открытый грунт. Посев семян на рассаду я провожу примерно за месяц до предполагаемой даты высадки в грунт.  Мой регион — Алтайский край, к высадке теплолюбивых культур в открытый грунт можно приступать не раньше 20-х чисел мая, поэтому посев огурцов на рассаду в этом году я провела 15 апреля. В своих посадках я придерживаюсь лунного календаря. Огурцы сажаю на растущей Луне, когда она проходит знаки стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. По моему опыту влияние фаз Луны имеет значение. При посадке на растущей луне хорошо развиваются растения, которые дают урожай над землей. А Водные знаки идеально подходят для выращивания сочных плодов. Выращивание рассады Огурцы не любят, когда тревожат их корни, поэтому выращиваю рассаду без пикировки, посев семян провожу в поллитровые стаканчики.  К середине апреля снег уже сходит, и можно добраться до компостной кучи. Тыквенные любят “покушать”, поэтому в почву для выращивания рассады щедро добавляю перегноя.  А чтобы предотвратить развитие нежелательной микрофлоры, в почвенную смесь из покупного готового грунта и перегноя добавляю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Перед посевом выдерживаю семена в течение 20 минут в растворе хлоргексидина. Это простой способ обеззаразить их от патогенной микрофлоры. которая находится на поверхности семян. Рассада всходит в комнатных условиях. Стараюсь держать ее в тепле, чтобы всходы появились побыстрее. При +28°С семена тыквенных прорастают в считанные дни, но такую высокую температуру поддерживать довольно сложно, поэтому мои огурцы всходят в течение недели, при +20-22°С. В апреле днем уже тепло, поэтому на день я выношу рассаду на солнечное крыльцо. Так сеянцы привыкают к яркому солнцу с самого начала развития. еще с семядольных листьев. И тогда рассаду не нужно как-то дополнительно закалять перед высадкой в грунт, — ее характер уже закалился. На ночь приходится забирать рассаду в дом, ведь у нас в апреле по ночам температура опускается до минусовых отметок. Поскольку для выращивания рассады я готовлю “жирный” грунт с перегноем, никаких дополнительных подкормок сеянцев не провожу. Им вполне хватает того питания, что есть в грунте рассадного стакана. Высадка на постоянное место Важно не передержать рассаду в стаканчиках. Корневая система огурца растет очень быстро, гораздо быстрее, чем у томатов, перца или баклажанов.  Буквально за 2-3 недели от появления всходов корешки достигают дна поллитрового стаканчика. Поскольку дальше им расти некуда, они начинают загибаться и сворачиваться в кольца на дне рассадной емкости.  Чем дольше держать саженцы в стесненных условиях, тем хуже для корней. Рассада, что называется, “стареет”. Такие растения после высадки на постоянное место долго болеют, останавливаются в росте, что делает бессмысленным весь процесс выращивания огурца через рассаду. Сквозь прозрачные стенки рассадного стаканчика хорошо видно состояние корней. Как только они пронизали земляной ком — пора высаживать растения на постоянное место. К 20-му мая почва в открытом грунте уже достаточно прогрелась, и я высадила рассаду всех Тыквенных: пару огурцов, а также арбузы и дыни. Поскольку даже в конце мая ночи все еще прохладные, температура опускается до +10°С, а порой и ниже, я устанавливаю над высаженной рассадой дуги и накрываю ее плотным спанбондом. Я выращиваю огурцы по старинке, — просто на земле, в расстил, без подвязки к опоре. Поскольку я не формирую растения и даю им свободно разрастаться, стараюсь сажать их пореже, чтобы хватило место для боковых плетей. Но сколько ни дай места огурцу — ему все мало! Уж, казалось бы, между растениями практически метр, и все равно в конце июня они образуют сплошной массив, а в июле некуда поставить ногу. В этом году я совершила ошибку — высадила рассаду огурцов между двумя кустами дыни, чтобы разделить разные сорта. Эта была очень плохая идея. Теперь дыня со всех сторон теснит огурцы, и приходится от нее “отбиваться”. Уход в открытом грунте Уход за огурцами не сложен. Нужно лишь защищать их от холода, пропалывать, поливать и рыхлить почву между поливами, подкармливать, защищать от болезней. А в остальном, перефразируя слова из фильма про Золушку, — огурцы вырастут сами. Профилактика болезней Огурцы часто страдают от грибных болезней, что приводит к преждевременному завершению плодоношения. Еще при посадке или чуть позже, когда растения окрепли, я вношу в почву биопрепараты с триходермой.  В этом году я применяла “Триходерму вериде”. С той же целью можно использовать “Тетрис” с тремя видами триходермы, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, “Трихоцин”, “Глиокладин” и др. Триходерма быстро развивается в почве, если поддерживать ее во влажном состоянии. Полезный гриб агрессивен по отношению к патогенным микроорганизмам, подавляет рост болезнетворной микрофлоры. Благодаря триходерме растения дольше остаются здоровыми. “Триходерма вериде” Защита от холода Пока по ночам не устанавливается стабильно теплая температура, выше +15°С, я держу огурцы под спанбондом. Поскольку партенокарпические гибриды не требуют опыления пчелами, неважно, что растения начинают цвести под укрытием. Лишь в середине июня я снимаю укрытие. К этому моменту растения уже хорошо развились и давно рвутся на свободу. Поливы Огурцы очень любят попить, впрочем, как и покушать. Поливать их нужно часто и обильно, причем не из шланга, а теплой водичкой, которая за день нагрелась на солнце. Когда стояла жара, я поливала огурцы через день, на два куста — 10-ти литровую лейку воды. Полив проводила вечером, а наутро слегка рыхлила почву, чтобы закрыть влагу. Рыхление почвы важно для роста корневой системы, ведь вода вытесняет из грунта кислород, и корни страдают. Однако не стоит слишком активно орудовать тяпкой, ведь корни огурца находятся в верхнем слое. Я рыхлю почву, только пока растения молодые и после полива остается видимый круг влажной земли. Когда же они уже раскинули свои плети во все стороны — рыхлить невозможно. Подкормки В прошлом году я оценила удобство использования удобрений серии Здравень Турбо, и в этом году для каждого овоща у меня есть своя подкормка. Применение минерального удобрения гораздо удобнее, чем разведение навозной жижи или настаивание травы.  Удобрение “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” сбалансировано именно под высокие потребности Тыквенных. В нем много азота, 12%, и еще больше калия — 28%. а также фосфор и целый набор микроэлементов. “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” Я провела две подкормки с интервалом в две недели: в начале июня и в конце месяца. Стараюсь приурочить подкормку к сильному дождю, чтобы вносить удобрения по влажной почве. Прополка С прополкой все понятно — чем чаще, тем лучше. В этом году я решила немного обмануть судьбу и облегчить себе жизнь. Как только плети огурцов начали расползаться в разные стороны, я подстелила под них черный спанбонд.  Огуречные плети прижали укрывной материал к земле и не потребовалось выдумывать, как удержать его во время сильного ветра. Результат мне понравился. Плети лежат на спанбонде, вьюнок растет под ним и не лезет в огурцы. А вездесущая американка (галинзога) и вовсе не прорастает там, где лежит укрывной материал. Уборка урожая Первого огурца ждешь с нетерпением. Через день набираешь на салат, еще через день — на два салата, а потом — пошла жара! Как только огурцы разрастаются и вступают в активное плодоношение, я собираю их через день. Даже при таком частом сборе находятся переростки, которых не заметил в прошлый раз. Однако Дачный F1 оказался на высоте. Даже крупные огурцы не превращаются в “бочонки”, они сохраняют форму, цвет, пупырчатую поверхность, просто становятся крупнее. Первые огурчики идут в еду. Пока мы успеваем с ними справляться, я не думаю о консервации. Но к 20-м числам июля огурцов становится слишком много, пора подумать о заготовках на зиму! Дачный F1 в салатах мне очень понравился. Огурцы сладкие, мякоть сочная, но не водянистая, кожица тонкая, не грубая. Посмотрим, какими будут маринованные огурчики. Внешний вид у них на 5+.

При покупке консервированного зеленого горошка нас часто постигает разочарование. То горошины слишком крупные и грубые, то слишком мягкие и вареные. Эх, а раньше зеленый горошек был другой, гораздо лучше, — думаем мы. “Тот самый” зеленый горошек можно вырастить на своей грядке. Речь идет о старом надежном сорте “Ранний 301”. Описание сорта Зеленый горошек “Ранний 301” — раннеспелый сорт, предназначенный для потребления в свежем виде, консервации и заморозки. Первая партия стручков готова к уборке через 60-70 дней от посадки. Сорт был выведен 70 лет назад. В 1956 году он был включен в Государственный реестр селекционных достижений. В селекции участвовали ранние мозговые сорта гороха, такие как Ранний мозговой 14 и Earliest of All, что в переводе с английского означает “самый ранний”. В советское время сорт гороха “Ранний 301” входил в пятерку лучших, предназначенных для промышленного выращивания и дальнейшей консервации. Поэтому тот горошек, что мы помним с детства, с большой долей вероятности был получен из стручков “Раннего 301”. Бобы прямые с тупым кончиком, выровненные по размеру, длиной 7-8 см, шириной чуть больше сантиметра. В каждом стручке 6-8 горошин. Обилие стручков на кусте обеспечивает высокую урожайность. Сорт относится к лущильным. Стручки в технической спелости имеют яркую зеленую окраску и сочные створки. Уборку молодого горошка проводят выборочно, регулярно собирают бобы, достигшие оптимального размера. “Ранний 301” — мозговой сорт гороха. В технической спелости горошины нежные, сочные, сладкие, с высоким содержанием белка и витаминов Растение достаточно крупное, высотой 70-75 см, без подвязки к опоре кусты ложатся на землю. Для сорта характерно обильное цветение и дружная отдача урожая. “Ранний 301” показывает хорошую устойчивость к грибным заболеваниям. Выдерживает небольшое затенение, неприхотлив в уходе. Выращивание и уход Сроки посадки Горох — культура холодостойкая, это позволяет проводить посев семян в самые ранние сроки. Любители зеленого горошка могут сажать его в несколько сроков с промежутком в 7-10 дней, чтобы получить непрерывный “зеленый конвейер”. Я выращиваю горошек для заморозки, поэтому сажаю его один раз, чтобы собрать урожай и освободить грядки. Середина-конец апреля Срок посадки связан со способом подготовки семян. Сухие горошины, прямо из пакетика семян, можно сеять в холодную почву, как только земля оттает на штык лопаты — в средней полосе это середина-конец апреля. После таяния снега в почве большой запас влаги, сухие семена постепенно размокнут, проклюнутся, пустят корешок, а затем на поверхности земли покажется росток. Посев сухими семенами в холодную почву наиболее прост и естественен. Как только земля достаточно прогреется, семена проклюнутся и взойдут. Однако этот способ работает только при ранних сроках посева во влажную почву.  Если запасы весенней влаги уже испарились, сухие горошины будут лежать в земле очень долго, до первых ливневых дождей. Начало мая В этом году я сеяла горох 12 мая, до этого погода была неустойчивой — слишком сыро и холодно, и возиться в земле не было никакого удовольствия. Чтобы всходы появились раньше, я предварительно замочила семена в воде на несколько часов до полного набухания. Середина-конец мая При посевах в более поздние сроки лучше предварительно прорастить семена во влажной ткани до момента, когда проклюнется корешок. С проклюнувшимися семенами нужно работать более аккуратно и бережно, чтобы случайно не обломить ростки. Посев проводят во влажную почву после сильного дождя или обильного полива. Выбор места Лучше еще с осени сделать план посадок на следующий год с учетом сроков посадки и соблюдения севооборота. Тогда можно заранее подготовить грядки под посадки ранних культур: гороха, бобов, редиса, зелени.  Горох поспевает очень быстро, уже к концу июля грядка освобождается. Чтобы земля не пустовала, ее можно засеять сидератами или получить дополнительный урожай редиса, дайкона, редьки и репы, салата, пекинской капусты. При выборе места нужно учитывать соседей по грядкам, ведь многие из них имеют довольно агрессивный характер. Растения гороха не способны самостоятельно поддерживать вертикальное положение, у них тонкий стебель.  В попытке удержаться они хватаются тонкими усиками за все, до чего могут дотянуться. И хорошо, если заботливый огородник предоставил им опору в виде сетки. В противном случае горошек переплетается с сорняками и соседними растениями. В этом году я выбрала для гороха крайне неудачное место. С одной стороны от грядки находился картофель, с другой — арбузы. В начале сезона все было замечательно, ведь я оставила очень широкие проходы. Но из-за обильных дождей все вымахало. Ботва картофеля выросла до высоты 90 см и легла на горох, а с другой стороны до него добрались арбузные плети, которые к июлю выросли до длины 2 м. Вот в таких сложных условиях рос “Ранний 301”, упорно сражаясь за место под солнцем. На открытом месте ему было бы гораздо проще. Подготовка почвы Горох — растение семейства бобовых. Он растет в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на его корнях в крошечных клубеньках. Бактерии добывают азот из кислорода, обеспечивая растение необходимым питанием. Однако это не означает, что горох может расти на бедных почвах. “Триходерму вериде” или “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Посадка С горошком никогда не угадаешь, какими будут всходы — дружными или разреженными. Успех мероприятия зависит от множества факторов: если резко наступила жара, и верхний слой почвы высох, то проклюнувшиеся семена могут не успеть укорениться, и ростки засохнут; если же дожди льют не переставая, в сырой земле горошины сгнивают; крупные всходы гороха нравятся грачам и сорокам, которые с удовольствием “прореживают” посадки, пока их никто не видит. Учитывая возможные риски, я сею горошек почаще, раскладывая семена с шагом 3-5 см. В случае обильных всходов их несложно проредить. В этом году дождливый май сделал свое гиблое дело, лишь часть всходов перенесла длительное замокание грунта. Но благодаря загущению при посадке без урожая мы не остались. Я сею горох в один ряд на длинные узкие грядки (ширина грядки 40 см, длина 10 м). Пакетика семян массой 10 г хватает на 5 погонных метров посадки. Посев гороха в два ряда с расстоянием между ними 20-30 см в нашем климате не оправдывает себя. Сначала растения хорошо развиваются, находя опору друг в друге, и образуют сплошной массив. Но в июне, когда начинается череда дождей, в загущенных посадках развиваются грибные болезни.  При посеве в 2 строки нужна обязательная установка опоры в виде сетки. Если же выращивать горох без опоры, как это делаю я, расстояние между рядами должно быть не меньше, чем высота растения, т.е. 70 см. Перед посадкой я обильно проливаю борозду, чтобы набухшие семена сразу оказались в благоприятных условиях и смогли быстро укорениться, глубина заделки 3-4 см. Уход За что я люблю горошек, — он не требователен в уходе. Его крупные всходы хорошо видны, что позволяет не тратить время на ручную прополку, как с морковью и свеклой, а удалять сорняки тяпкой или плоскорезом. В этом году из-за дождей я сбилась со счета, сколько раз пришлось пропалывать горох и другие овощные культуры. Как только я доходила до последней грядки, уже пора было начинать новый круг. В почве колоссальный запас однолетних сорняков, но еще больше хлопот доставляет неистребимый вьюнок. У гороха слабая корневая система, поэтому пропалывать его нужно очень аккуратно. Желательно не запускать грядку, поскольку при удалении лебеды или щирицы легко выдернуть и молодые растения гороха. Я практически никогда не поливаю бобовые. При ранних сроках посадки растениям хватает запасов влаги в почве, а периодически выпадающие дожди поддерживают их рост. Лишь в прошлом году, когда начало лета выдалось жарким и засушливым, приходилось поливать все культуры. Уборка и переработка урожая Сбор стручков горошка — самое приятное занятие в уходе за ним. Когда приподнимаешь куст и видишь, что весь он усыпан полновесными стручками, сердце радуется.  Обычно я убираю горох в два-три приема, выборочно, с интервалом в неделю. За это время успевают подрасти новые стручки с крупными сладкими горошинами. Процесс консервации зеленого горошка в домашних условиях слишком сложен, очень уж “взрывной” у него характер. После лущения я упаковываю горошек по пакетам и отправляю в морозилку. А зимой добавляю в супы или овощные рагу. Если же мне хочется добавить в салат зеленого горошка, я просто отвариваю свою заготовку с добавлением соли и сахара. Несколько минут бланширования в кипящей воде, затем резкое охлаждение — и получается идеальный горошек, гораздо вкуснее консервированного. А в качестве бонуса он сохраняет ярко-зеленый цвет.

Если вы привыкли выращивать раннеспелую капусту сорта «Июньская», у меня есть для вас отличная новость. «Малахит F1» — гораздо лучше. Созревает раньше, кочан плотнее, и никаких проблем с выращиванием. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Капуста белокочанная «Малахит F1» — раннеспелый гибрид для летнего потребления. Срок вегетации: 105–107 дней.  По факту кочаны оказались готовы к срезке через 88 дней от посева семян в открытый грунт. Согласитесь, это просто удивительно! Для гибрида характерно дружное созревание урожая. Кочаны имеют отличный товарный вид: округлые, плотные, выровненные по размеру. Массой головок к моменту созревания 1,5–2 кг. Первый срезанный кочан потянул почти на 1,5 кг, а тот, что остался на грядке, — еще крупнее. Окраска верхних листьев светло-зеленая, на разрезе — бело-зеленая. Сочные листья уложены плотно, без пустот, при разрезании кочана раздается ощутимый хруст. Вкус свежей капусты сладкий, сочный.  Семена капусты белокочанной «Малахит F1» входят в серию Био-Старт. Семена этой серии проходят обработку комплексом полезных микроорганизмов. В их числе сенная палочка, которая защищает растения от грибных и бактериальных заболеваний и укрепляет иммунитет растения. Другие виды бактерий стимулируют рост растения с самого начала, от появления всходов, и обеспечивают его дополнительными питательными веществами. Благодаря обработке полезными микроорганизмами семена прорастают и всходят дружно, не боятся черной ножки и других грибных заболеваний. Растения стремительно развиваются и показывают великолепную урожайность. Выращивание и уход Сроки посева  Чтобы ранняя капуста поспела уже в июне, посев семян нужно проводить за 3–3,5 месяца, т. е. в середине — конце марта. В это время рассаду приходится выращивать на подоконнике, что довольно сложно, ведь сеянцы крестоцветных любят свет и прохладу.  В комнатных условиях рассада капусты часто получается слабой, вытянувшейся. При пересадке на постоянное место такие растения долго адаптируются, что сводит на нет забег по времени. При наличии теплицы посев можно проводить уже в первых числах апреля. Капуста — растение холодостойкое, семена прорастают даже в холодной почве, а всходы не боятся легких заморозков. Но теплицы у меня нет, поэтому я провожу посев капусты на разводочную грядку так рано, как позволяет почва. В этом году я сеяла все виды капусты 21 апреля. Регион — юг Алтайского края, Западная Сибирь. Посев Моя грядка для рассады капусты — по сути это тот же открытый грунт с небольшим дополнением в виде дуг и укрывного материала. Перед посевом семян я лишь перекапываю грядку, разравниваю поверхность граблями и провожу тяпкой две неглубоких бороздки. Ранней весной в почве еще достаточно влаги, поэтому под посадку почву я не проливаю. А чтобы мелкие горошинки семян не проваливались на глубину между частицами почвы, уплотняю дно борозды черенком тяпки. Посев семян провожу произвольно, стараясь не загущать. Семена слегка присыпаю почвой, минимально, насколько это возможно в открытом грунте, и хорошенько прихлопываю ладошкой. Давление почвы дает семенам сигнал к прорастанию. Всходы капусты появляются достаточно быстро. В прогретой земле они выскакивают через 3-4 дня после посева, но у нас земля сильно остывает зимой, поэтому всходы появляются через неделю. Всходы крестоцветных легко узнаваемы, они довольно крупные и хорошо видны. Уход за рассадой Однажды всю мою рассаду капусты съела крестоцветная блошка. Такой шокирующий опыт заставил меня хорошенько задуматься и найти способ защиты молодых растений от вредителя. Самым простым и действенным способом оказались не инсектициды, а обыкновенный укрывной материал. Под ним почва остается слегка влажной, создается легкая тень — саженцам капусты такие условия по душе. Они растут как на дрожжах. А крестоцветные блошки даже не догадываются, что рядом находится лакомство. Приходится им жевать грубые листья сурепки и пастушьей сумки. Уход за рассадой совершенно несложен. Как только всходят однолетние сорняки, провожу прополку. Обычно одной прополкой дело не ограничивается, через неделю-две нужно повторить. А заодно продергиваю сеянцы там, где взошли слишком густо. Поливаю по мере необходимости. В этом году нам повезло: весна выдалась дождливой и поливать почти не приходилось. В прошлом же году я набегалась с лейкой, ведь крестоцветным совсем не нравится жара и засуха. Почва у нас плодородная: чернозем периодически удобряется перегноем, и для роста рассады вполне хватает питательных веществ. В течение первого месяца жизни она обходится без подкормок. Пересадку рассады на постоянное место провожу примерно через месяц от появления всходов. Здесь важно ориентироваться на погоду. В жару лучше пропустить неделю и дождаться, когда погода немного успокоится. Не стоит высаживать капусту в пекло, эта культура любит прохладу. Высадка рассады Собственная рассада — это залог успеха всего мероприятия. И дело здесь не только в возможности широкого выбора сортов, но и в скорости адаптации саженцев после пересадки. Рассаду капусты практически никогда не выращивают в стаканчиках. Продается она пучками, с минимальным количеством земли на корнях. Корешки капусты очень нежные, они легко повреждаются при малейшем подсушивании. А листья у нее крупные, они активно испаряют влагу. Корни повреждены, запасы влаги не пополняются, и саженцы капусты после пересадки стоят несчастные, повесив уши.  У меня процесс пересадки саженцев проходит оперативно. Корневая система находится на воздухе не дольше двух минут, поэтому растения практически не замечают, что оказались на новом месте. Я заранее готовлю грядку для высадки рассады — перекапываю, разравниваю, а затем делаю лопатой глубокие лунки. На 10-метровой грядке у меня размещается 16 саженцев белокочанной капусты, т. е. расстояние между лунками около 60 см. Весной оно кажется огромным, но уже в начале июля не остается свободного места, все закрыто крупными листьями. Лунки обильно проливаю водой. Воды уходит очень много, в каждую посадочную ямку не меньше 5 л. Такой запас воды промачивает почву на большую глубину. Корни саженцев тянутся к влаге и быстрее осваиваются на новом месте. Как только лунки готовы, начинается забег на короткую дистанцию: от рассадной грядки до новой. Выкапываю один саженец с большим земляным комом, несу его аккуратно, чтобы земля не осыпалась с корней, ставлю в лунку. От щедрости души даю ему пару горстей перегноя, присыпаю землей до настоящих листьев, хорошенько обжимаю — первый пошел! И так 16 раз. В этом году я пересаживала капусту утром. Была пасмурная погода, слегка моросил дождь, поэтому я решила не ждать до вечера. Когда днем вышло солнце, капуста слегка подвяла, но уже вечером она стояла на грядках бодрыми рядами и радостно топорщила листья. При таком способе пересадки растения не останавливаются в развитии. Даже наоборот, уже через три дня они заметно прибавляют в росте, ведь на новой грядке им становится гораздо просторнее. Уход в открытом грунте Сразу после высадки рассады я устанавливаю дуги и накрываю капусту спанбондом. Укрывной материал облегчает адаптацию пересаженных растений, поскольку защищает их от палящего солнца и иссушающего ветра. Под укрытием создается микроклимат с более влажным воздухом и меньшими перепадами между ночными и дневными температурами. Спанбонд защищает саженцы капусты от крестоцветной блошки, которая все еще свирепствует в начале июня. В это же время начинается первый лёт бабочек белянок. Они активно кружат в поисках места для яйцекладок, но улетают с моего огорода “не солоно хлебавши”. В результате весь май и июнь капуста “считает”, что мир — весьма дружественное место , и радостно растет. Мой уход за капустой заключается в поливах и подкормках. Как только саженцы адаптировались на новом месте и немного подросли, примерно через 10 дней после пересадки я провожу подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Формула NPK=15:10:20 + магний и микроэлементы идеально подходит для капусты. Ей как раз нужно много азота и калия. “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” В этом году лето выдалось дождливым, поэтому капуста росла как на дрожжах. Я ограничилась одной подкормкой и несколькими поливами, когда на две недели установилась жаркая засушливая погода. Растения сидят под укрытием, пока листья помещаются под дугами. К слову сказать, у гибрида “Малахит F1” весьма компактная розетка листьев. Если бы на грядке рос только он, капуста могла бы оставаться под укрытием до самого сбора урожая.  Растения приземистые, не поднимаются на высокой “ноге”, как позднеспелые сорта. Листья довольно небольшие, в сравнении с другими сортами. Высота растения не превышает 30 см, а наружные нижние листья помещаются в диаметре 45-50 см. Для сравнения, позднеспелые сорта в июле достигают диаметра 80 см, а верхушки их листьев находятся на высоте 60 см. Впечатления о сорте Капуста “Малахит F1” поразила меня стремительным ростом и невероятной скоростью созревания. Пока среднеспелые и позднеспелые сорта наращивали крупные сине-зеленые листья и занимались самолюбованием, эта трудяга упорно складывала листочки в кочан. Скорость развития была настолько высокой, что я не успевала фотографировать растения. В один из дней, пробегая мимо, я заметила, что покровные листочки на кочане начали растрескиваться. Ба! а капуста-то поспела! От момента посева семян в открытый грунт до срезки первого кочана прошло чуть меньше 3 месяцев. Это даже на две недели меньше, чем заявлено производителем. При этом кочан получился увесистым и плотным. Первого хватило на борщ и несколько противней пирожков, второй ждет своего часа. Думаю, здесь сошлись все звезды: отличные характеристики гибрида + обработка семян полезными бактериями + дождливая погода + правильная агротехника. Теперь если выбирать сорт раннеспелой капусты — то только “Малахит F1”, он даст фору старушке “Июньской”. И неудивительно, ведь между ними целое поколение — более 20-ти лет, а селекция не стоит на месте!

Производитель обещал «повышенную устойчивость», а на деле получилась супер устойчивость! Эта весна нам принесла такие сюрпризы, которых я не видела уже давно… Весь апрель температура была около +5°С, и это днем! Ночи же были такие морозные, что я все никак не решалась посадить в огороде даже самые холодостойкие культуры. Но уже так хотелось хрустеть вкусным и свежим редисом, что я сдалась и посеяла редис 18 апреля. Конечно же посадку я произвела в парник, потому что в открытом грунте шансов получить урожай было совсем мало. Сеяла я и думала о том, что производитель же обещает повышенную устойчивость, ну должен «Пинк Сюрприз» сделать мне сюрприз к июню и несмотря на холода все же дать урожай! Забегая вперед скажу, что он отлично справился со своей задачей и аккурат в начале первого летнего месяца порадовал меня первыми корнеплодами. Про посадку Как я уже сказала, посадку я произвела 18 апреля. Почему я так торопилась? Потому что на севере в конце мая уже вовсю белые ночи, световой день очень длинный, велик шанс того, что редис уйдет в стрелку. Кроме того, на мой взгляд апрельский редис самый вкусный, сочный и нежный. Поэтому я так торопилась и старалась соблюсти наши привычные сроки посадочных работ. Парник на зиму у меня остается открытым. Весной почва на грядках хорошо пропитана влагой и не нуждается в ранних проливах. А для появления дружных всходов хорошая влажность грунта – очень важно. Еще осенью в почву я внесла компост, а потому она была вполне рыхлой и восстановленной, не нуждалась в дополнительных удобрениях. Все, что я сделала – прорыхлила ее, внесла небольшое количество песка и произвела посевы. И конечно же закрыла парник пленкой. Знаете, когда я получила первые всходы? Лишь через месяц, 18 мая. Настолько на улице было холодно, что редис никак не хотел вылезать. В первую неделю растения очень медленно развивались, но не гибли, старались изо всех сил оправдать мои ожидания. И вот пришло долгожданное тепло. Если конечно +15°С можно назвать теплом. Скажем так, относительное тепло. Но «Пинк Сюрпризу» этого было достаточно. Рекомендуемая температура выращивания этой культуры +16…+20°С. Очевидно, что условия для роста и развития растений были не самыми лучшими. Но «Пинк Сюрприз» огромный молодец: с приходом тепла он начал развиваться ударными темпами. Скажу пару слов об уходе. Хотя тут даже и пары слов не найдется. Я не делала фактически ничего: не подкармливала, особо не поливала, потому что было холодно и влажно, иногда выдергивала единичные сорняки, которые решили вылезти на такой холод. И несмотря на такие спартанские условия уже 1 июня (как я и загадывала – к началу лета) я вытащила первые редисины. Через неделю все дружненько подтянулись, набрали нужные массу и размеры, были готовы к уборке. 10 июня весь урожай был убран, а на месте редиса высажены огурцы. А каков был урожай? А теперь самое главное – как я оцениваю урожайность «Пинк Сюрприза». Знаете, возможно не самое лучшее слово для характеристики урожая, но очень подходящее. Он приятный! Причем приятный во всем. Корнеплоды выросли ровненькие, не очень больших размеров, гладенькие, слегка продолговатые, нежно-розового цвета, с нежной тонкой кожицей. Вот смотришь на них – очень милая редисочка! По вкусовым характеристикам она тоже приятная. Не горькая, совсем не острая, очень нежная. По структуре корнеплоды не жесткие, довольно сочные. И даже с приходом устойчивого тепла и длинного светового дня они сохранили все свои вкусовые качества.  Отмечу еще одно преимущество сорта: растения сильно не разрастались, не давали высокой и густой ботвы. И это не помешало им нарастить хорошие корнеплоды. Зато всем растениям точно хватало света, они не затеняли друг друга. Кстати, после уборки урожая редис пролежал в холодильнике около двух недель. И он не увял, не скукожился. На вид выглядит водянистым, но по вкусу такой же, как свежесобранный. Поэтому и на недлительное хранение он тоже сгодится! «Пинк Сюрприз» – очень достойный сорт: неприхотливый, устойчивый к непогоде и холодам, дающий нежные и сочные корнеплоды без горчинки. Поэтому смело его рекомендую!

Когда прочитала название сорта, то подумала, наверно это какая-то крупная редиска с густой ботвой и корнеплодами больше среднего. А я такую не очень люблю, предпочитаю наоборот некрупный, зато нежный и сочный редис с тонкой кожурой.  Заглянула в описание, оказалось, я была неправа. Видимо название «Магнату» было дано не по размерам корнеплодов, а по их богатым вкусовым характеристикам. В итоге решила попробовать посадить его у себя на огороде. Поделюсь своими впечатлениями о сорте и о том, как он рос и развивался. Посадка Я живу на севере, к посадке редиса мы приступаем обычно в первой половине апреля, если позволяет погода. В этом году весна выдалась очень холодной. Но с редисом затягивать нельзя: в жару и при длинном световом дне уйдет в стрелку. Поэтому решено было посадить «Магнат» 18 апреля под пленочное укрытие. Грядку я приготовила с осени: перекопала, внесла компост. Весной прорыхлила, сделала бороздки глубиной около 2 см, присыпала их небольшим количеством песка и рассыпала семена. Сделала это достаточно густо с планами проредить всходы, когда те покажут первые листочки. Всходы Грядку укрыла пленкой и стала ждать первых всходов. Честно признаться, ждала достаточно долго. Они никак не хотели вылезать на холод. Показались лишь через 3 недели после посева. Но это и не мудрено: на улице было около +5…+7°С. Почва и того холоднее. А при такой температуре редис может всходить и месяц. Поэтому я конечно переживала, но прекрасно понимала, что все идет так, как и должно быть. Оценить всхожесть семян в точности до процентов не могу, так как, повторюсь, сеяла не жалея семян. Но всходы были весьма дружными и густыми. Чуть позже я их проредила, оставив между растениями расстояние в 7-8 см. Из-за холода всходы развивались достаточно медленно. И даже с приходом тепла развитие сильно не ускорилось. Что конечно очень расстраивало. Но я не унывала, надеялась и верила в то, что «Магнат» порадует богатым урожаем. Уход Редис я обычно ничем не подкармливаю. У этой культуры жизненный цикл короткий, а потому удобрений, внесенных по осени, ей точно должно хватить. Единственное, чем подпитала грунт единоразово – это нашатырный спирт. Сделала это для того, чтобы пробудить растения, когда те после прихода тепла никак не хотели «просыпаться». Был ли результат? Да, они вроде тронулись в рост. Но сказать точно, причиной стал «бодрящий полив» или тепло, я не могу. Буду думать, что помогло и то, и другое. В целом уход заключался лишь в поливах по мере необходимости (а в условиях прохладной весны эта необходимость возникала редко), в редких прополках и единоразовом рыхлении грунта.  Никаких вредителей на листьях замечено не было, никто их не грыз. Корнеплоды тоже были целыми и невредимыми. Никаких лишних обработок растениям не потребовалось. Урожай А теперь самое интересное. Первый урожай я вытащила с грядки 10 июня. То есть фактически через 2 месяца после посева. С момента появления всходов до созревания корнеплодов прошло 4,5 недели. «Магнат» – сорт среднеспелый, ожидать урожая по идее можно было бы и на недельку раньше, но это при благоприятных условиях. На холоде он задержался. Но считаю, что некритично! Корнеплоды выросли очень симпатичными: круглыми, ровными, некрупными, розово-красными с белым кончиком. Такие пузатенькие малыши! Мякоть у них достаточно плотная, но не жесткая и не сухая, а нежная и сочная. Что мне еще понравилось, так это аппетитная хрусткость редиса. По вкусу «Магнат» слабоострый, в меру пикантный. Сажала я его на пробу, а потому не очень много. И он у нас достаточно быстро ушел на салаты и окрошку. «Магнат» считаю таким уверенным хорошистом: дал хорошие всходы, старался расти даже на холоде, порадовал хорошими корнеплодами (что, согласитесь, самое важное). Балл снимаю за то, что тормозил в развитии на фоне других сортов. Все же холод стал для него бОльшей проблемой, чем для остальных. Но думаю дать ему еще один шанс в следующем году. Авось погода не подведет, и я исправлю свою оценку!

Редис не самая прихотливая культура в плане ухода. Главное для него – просто соблюсти оптимальные условия жизни. А дальше он сам «разберется»: все сделаете правильно – даст отличный урожай. Я поделюсь с вами своими правилами выращивания редиса и расскажу о том, как я получила очень даже достойный урожай «Челнока». 1. Правильно выбираем сорт С выбора сорта все и начинается. В условиях нашего прохладного северного климата и непостоянной погоды весной я всегда стараюсь выбирать сорта и гибриды, отличающиеся холодостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды. Кроме того, важно, чтобы редис был устойчив к стрелкованию: в мае начинаются белые ночи, световой день становится достаточно длинным, чего редис не любит. А еще я стараюсь выбирать сорта с разными сроками созревания, чтобы даже к концу первого летнего месяца иметь свежий редис. Словом, «Челнок» соответствовал всем моим критериям: холодостойкий, неприхотливый, устойчивый к стрелкованию и позднеспелый. Именно поэтому я его и выбрала. 2. Соблюдаем сроки посадки Апрельский редис самый вкусный, сочный и нежный. И самый долгожданный, потому что мы еще не избалованы свежими овощами с собственных грядок, а потому с таким трепетом ждем первых корнеплодов в конце весны и в начале лета. Конечно в идеале сажать редис в почву, прогретую до +15°. В этом случае он всходит на 3-4 день. Но в этом году у нас была настолько холодная весна, что ждать прогревания грунта пришлось бы до июня, что слишком поздно для редиса. Поэтому я рискнула и посадила его в парник в середине апреля, когда на улице было +5…+7°С. Что получила в итоге? Сроки соблюла, редис действительно вырос отменным. Но всходов ждала 3 недели, они были достаточно слабыми и медленно развивались. Но главное все же результат – редис набрал нужную мне массу и был готов к уборке к середине июня. Таким образом, от момента всходов до созревания урожая прошло около 40 дней, что соответствует характеристике «позднеспелый». 3. Прореживаем всходы Я обычно сею редис достаточно густо на тот случай, если часть семян не  взойдет. Особенно это важно в том случае, если посевы производятся по холодной почве (как вышло у меня). Когда появятся всходы, редис нарастит пару листочков, их нужно проредить. Кстати, молодые ростки можно пустить на салаты: они очень вкусные и полезные. «Челнок» дает вытянутые корнеплоды. Сорта с удлиненными корнеплодами хороши тем, что сажать их можно чуть плотнее, чем округлый и пузатый редис, а значит прореживать чуть меньше. Для позднеспелых сортов это актуально вдвойне: в парниках и теплицах не придется занимать редисными посадками слишком много места в ущерб огурцам и помидорам, которые будут высажены в начале лета. Конечно слишком сильно теснить не стоит: для набора массы корнеплодов важны не только свободное место, но и достаток питания и влаги.  4. Поливаем нашатырным спиртом Как я уже сказала ранее, редис в первое время очень медленно рос и развивался. Как я его «взбодрила»? Полила нашатырным спиртом. Он содержит азот, который как раз нужен для усиленного роста зелени, что важно на начальных этапах развития. Концентрацию взяла минимальную: на 10 л воды 1 столовую ложку. Поэтому переживать за то, что редис вырастет рыхлым и с пустотами, не пришлось. После такого полива «Челнок» ожил и начал наращивать листья. Тут и тепло подоспело. Все сложилось благоприятным образом: бодрящий полив и теплая погода сделали свое дело. Кстати, нашатырь будет полезен еще и тем, что защитит посадки от крестоцветной блошки. 5. Не даем страдать от жажды Каждый садовод знает, что одним из главных успехов в выращивании редиса являются регулярные поливы. Недостаток влаги провоцирует рост горьких корнеплодов и стрелкование растений. Полив – едва ли не единственное, что я делала с редисом в течение периода роста. Больше ничем не подкармливала, не опрыскивала, не обрабатывала. А теперь о результатах В целом я уже поделилась с вами своим уходом за посаженным «Челноком». Резюмирую: посадила в середине апреля, в мае получила всходы, проредила их, полила раствором нашатырного спирта, к середине июня получила урожай. Каким он был? Давайте по пунктам. Корнеплоды не очень крупные. Возможно дай я им посидеть в земле подольше, набрали бы и бОльшую массу. Но я больше люблю некрупный редис: он сочнее и нежнее. Да и жара пришла, что чревато стрелкованием. Кожица редиса ровная, нежно-розовая, кончик белый. Она довольно тонкая и не грубая. Мякоть корнеплодов без пустот, плотная, при этом сочная и нежная, не жесткая. «Челнок» вырос хрустящим, как я люблю. Во вкусе есть легкая горчинка, редис пикантный и ароматный. Отлично ушел на салаты и окрошку. В холодильнике смело пролежал 10 дней, не высох, стал дряблым. Какие впечатления оставил «Челнок»? Очень даже положительные. Да, тормозил в росте и где-то отставал от своих сородичей. Да, к нужному времени не набрал обещанную массу до 60 гр (но тут возможно я поторопилась, поэтому не жалуюсь). Но в целом меня вполне порадовал. Особенно своей хрусткостью и пикантностью. Тем, кто имеет аналогичные предпочтения, рекомендую!

Редис — первый и самый ранний овощ, который я сею на своем огороде в первую очередь. Ведь так хочется попробовать вкусные и сочные редисочки как можно раньше. Стараюсь каждый раз приобрести и попробовать какие-то новые сорта. Нынче мне предложили на тестирование семена некоторых овощных культур, в том числе и редис. Решила посадить редиску с необычной окраской желтоватого цвета – сорт «Фотон». В описании было сказано, что это высокоурожайный среднеспелый сорт с корнеплодами до 3-4 см в диаметре, нежного слабо-острого вкуса. Вот о нем и хочу сегодня рассказать. Когда сеяла и как Живу я в Алтайском крае — это юг Западной Сибири. Огородными делами заниматься начинаем не раньше середины апреля, да и то не всегда. Я обычно сею редис в конце апреля или в начале мая — зависит от погоды в данный год. Нынче посеяла 24 апреля. Притом посеяла на грядку под укрытие. Подготовка грядки Я несколько лет подряд сажаю редис на одной и той же грядке, над которой поставлены дуги, а через 4-5 лет меняю место и дуги переставляю. Чтобы не было истощения почвы, после уборки редиса землю перекапываю, вношу полное минеральное удобрение под перекопку и сею сидераты — овес или фацелию. Получается такой вот севооборот. К тому же весной перед посевом редиса добавляю ведро перегноя – разбрасываю по грядке и перекапываю. От такой подготовки почва получается рыхлая и питательная. Затем тщательно разравниваю граблями. Посев На грядке сделала рядочки через 20–25 см. У меня было 3 разных сорта, в том числе и сорт «Фотон» — для каждого сорта я отвела 3 рядочка, всего сделала 9 рядков. Почву полила и посеяла семена — старалась сразу разложить на расстоянии 4-5 см, чтобы меньше заниматься прореживанием. Присыпала слоем почвы 1,5–2 см и накрыла грядку укрывным материалом. Сажаю редис под укрытие: во-первых, чтобы в тепле пораньше появились всходы; и второе, важное — так редис почти не поражается крестоцветной блошкой, которая без укрытия может моментально съесть все молодые листочки. А под «крышей» редис растет без проблем. Уход за редиской Правильное прореживание Всходить семена начали примерно через неделю. Хорошо, что у нас в это время погода была теплая, а под укрытием — так вообще парник. Взошел сорт «Фотон» дружно, и начали расти молоденькие всходы. Уход за редисом несложный, главное — часто поливать. Если погода теплая и даже жаркая, почва высыхает быстро: в идеале поливать нужно каждый день — через день и после полива на следующий день рыхлить. Такие частые поливы не должны быть обильными, важно поддерживать почву всегда в слегка влажном состоянии. А обильные и глубокие поливы редису не нужны — у него корневая система не уходит вглубь почвы, она располагается в верхнем слое. Именно при регулярных поливах корнеплоды редиса вырастают крупные и сочные. Когда редисочка немного подросла, я при рыхлении ее слегка проредила, чтобы растения были на расстоянии 5-6 см, выполола все сорняки, что выросли за это время, и полила слабым раствором гумата калия — это единственная подкормка, которую я даю редису. Собираю урожай Крупный витамин! В конце мая уже стали подрастать корнеплоды, а 1 июня я собрала первый пучок довольно крупных редисок «Фотона». Вместе с ними нарвала растущей на этой же грядке зелени и приготовила первый салатик. «Фотон» оказался сочным и вкусным. Через 2-3 дня собрала еще пучок, а числа 8 июня вырвала всю редиску. В это время было тепло, и урожай дозрел очень быстро. С трех рядков получился такой приличный пучок красивых желтеньких корнеплодов. Очень понравился вкус — корнеплоды практически без горечи и главное очень сочные. Размеры в основном около 3 см, более мелких было совсем мало. И ни один не пошел в стрелку! Резюмирую: мне сорт «Фотон» понравился — вкусом, урожайностью, легкостью в выращивании. Однозначно посажу его и в следующем году.

Весной мы ждем не дождемся, когда же можно сорвать с грядки первую зелень, собрать первую редиску. Огородники обычно сеют листовой и кочанный салат и забывают о кресс-салате, а между тем созревает он гораздо раньше — его можно срезать уже через две недели после появления всходов. Описание сорта Кресс-салат «Данский» — холодостойкий скороспелый сорт. Растение относится к семейству крестоцветных. Розетка перистых листьев вырастает в высоту до 25–30 см, однако срезку начинают гораздо раньше, когда листья достигают длины 8–10 см. К сбору первого урожая приступают через 10–14 дней от появления всходов. Листья ярко-зеленые, нежные и сочные, с приятным горчичным вкусом и легкой остротой. Используются в свежем виде для приготовления салатов, холодных супов, а также в качестве витаминной добавки для бутербродов. Компактный размер растения и небольшая корневая система позволяют выращивать зелень в ящиках на балконе, а также на подоконнике в зимнее время. Выращивание и уход Сроки посадки Кресс-салат, как и другие растения семейства крестоцветных, является холодостойкой культурой. Семена всходят в холодной почве, для роста зелени достаточно весеннего тепла, +15–18 °С днем и минимальная положительная температура ночью. Кратковременных заморозков он не боится, что позволяет проводить посев в самые ранние сроки. При наличии теплицы посев можно проводить еще в марте, как только земля оттает и немного прогреется. У нас теплицы нет, поэтому я с нетерпением жду начала огородного сезона. В 2024 году с его поздней весной первый посев зелени я провела 21 апреля. Чтобы нежная зелень кресс-салата не успевала грубеть, лучше сеять его понемногу, но часто — каждые 10 дней в течение апреля и мая. Посев Как и все зеленные, кресс-салат лучше растет на плодородной земле, ведь развивается он стремительно. Однако растение неприхотливо и не требует какой-либо особенной подготовки почвы. Ранней весной, как только земля перестанет прилипать к лопате, я перекапываю грядку. В этом году почва была слишком влажной из-за частых дождей. Чтобы не терять драгоценные дни, я взрыхлила землю вилами, разровняла и посеяла первую зелень: кресс-салат, руколу, пак-чой и листовой салат.  Слева кресс-салат, справа рукола, в середине пак-чой Семена кресс-салата довольно мелкие, однако растение компактное и не боится загущения. Посев провожу в неглубокие бороздки. Глубина заделки минимальная, насколько это возможно в открытом грунте, примерно 0,5 см. Пакетика семян массой 1 г мне хватило на 7 погонных метров в одну линию. Конец апреля и начало мая на Алтае — это жара днем и минусовые температуры ночью. Чтобы зелень развивалась быстрее, я накрыла грядку спанбондом, предварительно установив небольшие дуги. При посеве в теплую влажную почву всходы Крестоцветных выскакивают уже на третий день. В моем случае появления всходов пришлось ждать около недели, ведь земля была еще холодной. Уход Уход за «крессом» максимально прост: одна-две прополки да регулярный полив.  Всходы довольно мелкие, и в первые дни они никак не могут оторваться от земли. Но как только растения формируют корни, рост зелени происходит стремительно. Я сею зелень довольно густо, поэтому при появлении всходов хорошо видны рядки и междурядья. Посев рядами упрощает уход, ведь можно пройтись между ними небольшой тяпкой, это гораздо быстрее, чем ручная прополка. А оставшиеся сорняки уже несложно удалить вручную. При раннем посеве в почве еще достаточно влаги от таяния снега. Однако если установилась жаркая погода, кресс-салат нужно регулярно поливать. В жару лучше проводить полив ежедневно, иначе зелень будет слишком острой на вкус. В этом году мне повезло, апрель и май выдались дождливыми, поэтому я практически не поливала зелень, земля не успевала просыхать. Защита от вредителей У кресс-салата, как и у других растений семейства капустных есть страшный враг — крестоцветная блошка. Ее не испугать легкой остротой листьев. Кресс-салат, рукола, листовая горчица, редиска — ей нравится все. При наличии теплицы можно не узнать о том, что растение имеет каких-либо вредителей. Ранний посев в конце марта - начале апреля позволяет вырастить сочную зелень еще до нашествия крестоцветной блошки. Вредители обычно активизируются в начале-середине мая, как только установится сухая жаркая погода. Поскольку на моей грядке растет сразу несколько представителей семейства Крестоцветные, она весьма привлекательна для вредителей. И здесь меня выручает проверенное средство — укрывной материал. Если укрыть грядку еще по холоду, пока вредителей нет, и держать растения под спанбондом до момента сбора, крестоцветные блошки даже не подозревают о наличии своих любимых растений. Конечно, выращивание зелени под спанбондом усложняет сбор, из-за чего она немного перерастает. Но это уже скорее вопрос человеческой лени, которая мешает лишний раз заглянуть под укрытие. Сбор урожая Признаться честно, с кресс-салатом я поступила примерно так же, как моя вологодская бабушка, когда она впервые посеяла редис, — перерастила. Срезать крошечные листики было так жалко, хотелось дать ему подрасти побольше. Но несколько дождливых дней — и растения вымахали и поднялись над грядкой на высоких стеблях. Срезать кресс-салат лучше в такой стадии Сначала кресс-салат шел ноздря в ноздрю с руколой, но затем резко рванул вперед. Когда рукола еще только-только готова к сбору, «Данский» давно перерос. Но и у переросшего кресса листья сохраняют сочность и приятный вкус, лишь при приготовлении приходится обрывать их со стебля, который грубеет. Я выдергиваю растения с корнем, набирая пучок такого размера, чтобы хватило на один раз, ведь выйти и нарвать свежей  зелени — минутное дело. У молодого кресс-салата чудесная текстура. Он более нежный, чем рукола, сочный, во вкусе легкая остринка, похожая на редис и листовую горчицу. Кресс-салат идеально сочетается с редисом и огурцом, последний немного смягчает остроту крестоцветных. А когда подрос листовой салат «Агадум», блюдо стало еще более вкусным. Сочные листья можно использовать при приготовлении домашней шаурмы или бутербродов — зелень оттеняет вкус мяса. Как и редису, кресс-салату не нравится длинный световой день. В первых числах июня те растения, которые мы не успели съесть, ушли в цветочную стрелку, — это еще один довод к тому, чтобы впредь не жадничать. Кресс-салат лучше убирать, пока он не перерос.

Из множества сортов редиса я предпочитаю выращивать раннеспелые. Как говорится, хороша ложка к обеду — редис нужен на столе как можно раньше, когда организм так нуждается в витаминах после долгой зимы. Скороспелый сорт «Сахарная молния» оправдал свое название. Описание сорта Редис «Сахарная молния» — скороспелый сорт с дружной отдачей урожая. Корнеплоды готовы к уборке раньше, чем через месяц от посева семян. Сладкие, хрустящие, с легкой остротой — вкус «Сахарной молнии» на 5+. Корнеплоды округлые, одинаковые по размеру, массой до 40 г. Кожица ярко-красная, а мякоть снежно-белая, стекловидная, нежная и сочная. Выращивание Будут дожди — будет и редиска. В этом году май на Алтае выдался дождливым, поэтому редис растет не по дням, а по часам. Вырастить сочные корнеплоды в жаркую погоду гораздо сложнее. Поделюсь своими наработками. Посев Редис — это первая культура, которую я сею весной. Семена прорастают даже в холодной почве, пусть и на несколько дней позже, чем при посеве в прогретую землю. Всходы не боятся холодной погоды и даже выдерживают легкий минус. Поэтому чем раньше посеешь редис — тем раньше он окажется на столе. В 2024 году мой самый ранний срок посева пришелся на 29 апреля. Согласна, это не слишком рано, но весна этого года принесла немало сюрпризов, на Алтае она пришла позже обычного. При наличии свободного времени можно предварительно укрыть грядку полиэтиленовой пленкой, тогда земля прогреется быстрее. Но в весенней круговерти до этого не доходят руки. Я просто перекапываю почву, которая уплотнилась за зиму, разравниваю поверхность граблями, нарезаю бороздки и сею семена.  Вы спросите, а как же подготовка почвы к посадке? Раз в 2-3 года я разбрасываю по огороду перегной и заделываю его под перекопку. Запаса питательных веществ хватает на несколько лет. Да и слой чернозема глубиной в полтора метра создает благоприятные условия для выращивания овощей. Чтобы семена взошли быстрее, обычно я обильно проливаю посадочные борозды. В этом году земля была достаточно влажной из-за частых дождей, поэтому я лишь придавила дно борозды черенком тяпки — так семена не проваливаются слишком глубоко. При посеве стараюсь раскладывать семена равномерно, с небольшими промежутками, чтобы потом не приходилось прореживать всходы. Глубина заделки примерно 1 см. Пакетика семян массой 2 г хватает на пятиметровую грядку, в два рядка. Сразу после посева я укрываю грядку спанбондом. Укрывной материал нужен не столько для защиты от холода — его редис не боится, а для защиты от крестоцветной блошки. Уход Обожаю овощи, которые растут сами по себе, редис относится к таким. Если все делать вовремя, он не доставляет особенных хлопот. Своевременный посев Ранние сроки посева способствуют быстрому росту редиса. Это холодостойкая культура, температура +15–20 °С нравится редису гораздо больше, чем жара, а ночные похолодания и даже возвратные заморозки ему нипочем. Рыхление вместо прополки Однолетние сорняки доставляют немало хлопот по прополке, особенно при раннем сроке посева. Но и здесь можно схитрить. Редис растет довольно быстро, обгоняя в росте сорняки. Главное, освободить ему дорогу на старте. Как только всходы редиса выстраиваются в четкие ряды, я беру в руки свою маленькую тяпочку и рыхлю землю между рядами, а также борта грядки. Почва насыщается кислородом, а мелкие всходы первых сорняков погибают. Конечно, через неделю-две грядка выглядит так, как будто ее никогда не пололи. Но к этому моменту листья редиса уже достаточно крупные, и сорняковая мелочь не может с ним соперничать. Когда же приходит пора первого сбора, я заодно выдергиваю и самые наглые сорняки: лебеду и американку (галинзогу). Редкий посев вместо прореживания Если при посеве не торопиться, и раскладывать семена с шагом 2-3 см, прореживать всходы не придется. Там, где семена случайно просыпались кучкой, появляется группа всходов. Но и их я оставляю, как есть. Обычно в группе всходов находится один-два лидера, которые созревают первыми. А когда они уходят в салат, освобождается место, и остальные корнеплоды дорастают до нужного размера. Регулярный полив Редис — ужасный водохлеб, об этом нужно помнить и учитывать, что придется поливать его ежедневно. В прошлом году так и было, весна и начало лета выдались засушливыми, вода уходила в раскаленную землю как в песок. В особенно жаркие дни я поливала редис два раза в день: утром и вечером. Но эта весна благоволит холодостойким растениям. Прохладная погода и обилие дождей создают идеальные условия для роста редиса. За месяц выращивания я брала лейку в руки от силы пару раз. Поскольку капризы погоды невозможно предугадать, лучше сеять редис поближе к источнику воды, так будет проще поливать его при каждом удобном случае. Подкормка Я пренебрегаю подкормкой редиса, поскольку у нас очень богатая почва, плодородие которой мы поддерживаем периодическим внесением перегноя или заделкой сидератов.  А тем, кому повезло меньше, на участках с песчаными почвами или там, где земля истощена многолетней сельскохозяйственной деятельностью, не обойтись без органических и минеральных удобрений. Внесение перегноя под весеннюю перекопку не даст эффекта при выращивании редиса — урожай созреет раньше, чем минерализуется органика. Лучше вносить перегной в сентябре, пока земля еще теплая, а почвенная микрофлора весьма активна. Весной под посев редиса можно внести комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. Но я больше доверяю корневым подкормкам, поскольку они работают адресно, питание поступает в виде водного раствора, что оптимально для растений. Быстрорастворимое удобрение “Здравень Турбо Универсальный” дает растениям все необходимые питательные вещества, включая азот, фосфор, калий и микроэлементы. Защита от вредителей Редис был бы абсолютно прост в уходе, когда б не крестоцветная блошка. Крошечный вредитель может оставить без урожая, если нападет на всходы. За пару дней блошки превращают листья в решето.  Если вредитель появляется позже, когда растения уже набрали силу, ущерб бывает меньше. Однако и в этом случае редис выглядит не лучшим образом, ведь для роста корнеплодов нужны питательные вещества, которые поставляют листья путем фотосинтеза. Нашествие крестоцветной блошки — это ежегодное бедствие. Если весна выдается жаркой и засушливой, уже в первых числах мая вредитель тут как тут. В дождливую холодную погоду блошки не активны, поэтому при удачном стечении обстоятельств можно успеть собрать урожай редиса до их появления. Мой рецепт успешного выращивания редиса — это укрывной материал. Если накрыть грядку сразу после посева и так и держать редис под спанбондом до сбора урожая, вредитель его не находит. Однако чуть забудешься, и вот они — дыры на листьях. Впечатления о сорте Редис “Сахарная молния” удивил меня своим компактным размером. Его ботва гораздо мельче, чем у других сортов. Выглядит это весьма необычно: под маленькой розеткой листьев сидит крупный корнеплод. Радостный алый цвет редиса радует глаз. На разрезе — белоснежная прозрачная мякоть. Сладкий вкус с легкой остринкой и быстрое созревание, — сорт “Сахарная молния” полностью оправдал свое название. При посеве редиса в холодную почву 29 апреля в конце мая мы начали собирать первые корнеплоды. А к первым числам июня редис готов к массовой уборке. И пусть помидоры пока турецкие, салат и редис свои, с грядочки.

Сочная хрустящая редиска, только что с грядки, — разве не за это мы любим дачу?! Весной так хочется свежих овощей, поэтому для первого посева я выбираю самые ранние, ультраскороспелые сорта. Знакомьтесь, — редис Денис. Описание сорта Редис “Денис” — ультраскороспелый сорт. Первые корнеплоды можно собирать через 16-18 дней после появления всходов. Корнеплоды округлые, выровненные по размеру, довольно крупные, массой 25-35 г. Кожица ярко-красная, мякоть белоснежная, хрустящая, сочная. Вкус приятный, слабоострый, без горечи.  Выращивание и уход Редис — простая в выращивании культура, он быстро всходит, стремительно развивается и не доставляет особых хлопот. Чтобы получить великолепный урожай редиса, нужно знать несколько его слабых мест. Сроки посадки Чтобы свежая редиска на столе была постоянно, посев проводят в несколько сроков, оптимально — каждые 2-3 недели. Крестоцветные не боятся холода, всходы выдерживают легкие заморозки, поэтому к первому посеву можно приступать в самые ранние сроки. При наличии теплицы посев редиса можно проводить еще в марте, до высадки рассады томатов или огурцов он успеет созреть и освободит грядки. В этом году весна немного “потерялась”, зима никак не хотела сдавать свои позиции, поэтому в открытый грунт я сеяла редис 29 апреля. Земля была еще достаточно холодной, а по прогнозу ночи все еще были морозными, но редиске это не страшно. Посев Для редиса нужна плодородная почва, ведь растение развивается стремительно, и за короткий срок формирует листовую розетку и сочные корнеплоды. Оптимально проводить посев редиса на грядки, где в прошлом году вносили перегной. За год органика перерабатывается почвенной микрофлорой, и все питательные вещества становятся доступными для растений. Поскольку мы вносили перегной в прошлом году, а наш участок расположен на глубоком слое чернозема, мне нужно лишь вскопать грядку, сделать бороздки и посеять семена. Чтобы всходы были дружными, я уплотняю дно посевной борозды черенком тяпки, тогда все семена оказываются на одной глубине. В этом году весна выдалась дождливой, поэтому почва была очень влажной, не пришлось поливать посадочные борозды. Чтобы в дальнейшем не проводить прореживание, я стараюсь сеять семена пореже, расстояние между семенами в рядке — примерно 2-3 см, где-то чуть чаще. Пакетика семян массой 2 г хватает на одну линию длиной 10 м. В холодной почве редис всходит не так быстро, как при посеве в прогретую землю. Вместо стандартных 3-4 дней всходы появляются в течение недели. Уход Прополка Благодаря холодостойкости редис всходит быстрее однолетних сорняков. Когда крошечные всходы однолетников только-только появляются, крупные семядольные листья редиса уже красуются на грядке. Чтобы не тратить время на прополку, я заменяю ее рыхлением почвы. Здесь важно выбрать правильный момент.  Когда рядки редиса уже хорошо оформились, а сорняки только-только показались, я беру небольшую тяпку и аккуратно рыхлю почву между рядками, а также прохожусь с тяпкой по внешним краям грядки. Конечно, чуть позже появляется вторая волна всходов сорняков, но к этому моменту листья редиса уже “лопушатся”, и мелкие сорняки им не страшны. Полив Главное, что нужно знать о выращивании редиса — он требует много воды. В этом году мне практически не пришлось его поливать, потому что май выдался дождливым. Обычно же я поливаю редис ежедневно, поэтому стараюсь сеять его поближе к бочке с водой, чтобы бег с лейкой проходил на короткой дистанции. В дождливую погоду редис развивается гораздо лучше, чем в жаркую засушливую весну. Ему нравится прохлада, во влажной почве питательные вещества становятся максимально доступными, — и редис растет как на дрожжах. Еще вчера корнеплоды были с ноготок, а через пару дней ты не знаешь, как справиться с урожаем. Обилие влаги в почве и прохладная температура благотворно сказываются на вкусе редиски. В жару она вырастает более острой, порой ее вкус становится жгучим. При обилии дождей или при регулярном поливе корнеплоды получаются сочными, хрустящими, с легкой приятной остринкой. Подкормка Я не подкармливаю редис, поскольку у нас плодородная почва. Мне кажется, лишь на бедных песчаных грунтах эта скороспелая культура нуждается в подкормке. При недостатке питательных веществ редис будет развиваться медленно. Если почва истощена, то сразу после появления всходов будет полезно провести корневую подкормку раствором комплексного удобрения “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, NPK=15:12:22 или воспользоваться удобрением “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20. Защита от вредителей Крестоцветная блошка любит редис не меньше нас, пожалуй, даже больше. Она дырявит листочки, когда корнеплоды находятся еще только “в проекте”. Если блошки напали на всходы, буквально за пару дней они могут уничтожить весь посев. В борьбе с крестоцветной блошкой огородники часто проигрывают. Из-за короткого срока вегетации редиса невозможно применить химические инсектициды, а народные средства не всегда эффективны. Когда-то я, как и многие, спасала редис опудриванием табачной пылью. Этот метод довольно эффективен, запах и вкус табака блошке не нравится. Однако и мне он тоже не по душе. Поскольку редис нужно ежедневно поливать, приходится с такой же периодичностью трясти над ним чулком с табачной пылью, а это лишние затраты времени. Я заметила, что крестоцветная блошка появляется, как только устанавливается жаркая сухая погода. Если май выдается жарким, вредитель появляется раньше, если же прохладно и дождливо, можно успеть вырастить и собрать первую партию редиса еще до появления вредителя. Чтобы не искушать судьбу, я выращиваю редис под спанбондом. Сразу после посева устанавливаю мини-дуги и накрываю грядку агроволокном. Под укрывным материалом почва между поливами остается чуть влажной, к тому же он создает небольшое притенение.  Крестоцветной блошке нравятся противоположные условия — сухая почва и яркое солнце, поэтому под спанбонд она не проникает. Однако с этим вредителем нельзя терять бдительности. Кажется, что блошек нет как нет, и можно оставить грядку открытой. Но как только дожди прекращаются и почва подсыхает, на листьях редиса появляются дырочки, приглядишься, — вот они, блошки, радостно прыгают. Приходится срочно хватать в руки лейку, обильно поливать посадки, чтобы прогнать блошек, и вновь укрывать грядку спанбондом. Так под укрытием редис растет до полной спелости. Уборка урожая Уборку урожая проводим выборочно. Лучше начинать пораньше, когда первые корнеплоды еще небольшие, ведь с каждым следующим днем редис подрастает, и пучок становится все больше. Важно не допустить перерастания корнеплодов, редиска хороша, пока она хрустящая.  Опыт выращивания редиса “Денис” в дождливую весну 2024 показал, что сорт весьма устойчив к растрескиванию. Частые дожди обычно приводят к интенсивному росту корнеплодов, из-за чего их разрывает. Крупные корнеплоды “Дениса” сохраняют сочность и идеальную форму несмотря на дожди. Если редиса нужно собрать впрок, чтобы хватило на всю неделю, до следующего приезда на дачу, то лучше сразу же срезать ботву либо упаковать пучки в полиэтиленовый пакет. Через листья растения активно испаряют влагу, и корнеплоды могут быстро потерять тургор.  Редис “Денис” порадовал меня коротким сроком созревания, идеальной формой корнеплодов и приятным вкусом. Грядка буквально ломится от спелого редиса, так что в нашем меню свежие салаты теперь на завтрак, обед и ужин.

Комплексные удобрения для рассады – самый удобный вариант подкормки сеянцев в домашних условиях. Не надо покупать много разных пакетиков, что-то отмерять, смешивать, настаивать… А еще переживать о том, чтобы удобрения были совместимы, не вступили в реакцию, не «обезвредили» друг друга, были доступны для слабенькой корневой системы растений. С комплексными составами все максимально просто: отмерил, растворил, полил. Поэтому я предпочитаю использовать именно их. Сейчас в продаже можно найти массу составов с пометкой «для рассады». Как выбрать лучший вариант? И почему одним из лучших я могу смело назвать «Здравень Турбо для рассады»? Рассказываю. Чем хорош этот комплексный состав? Самый главный критерий выбора, на мой взгляд, это соотношение питательных веществ в составе. Многие садоводы полагают, что на начальных этапах развития рассаде очень важен достаток азота. Поэтому подкармливать ее нужно удобрениями, в которых данный макроэлемент стоит на первом месте.  Безусловно азот нужен: для крупных насыщенно-зеленых листочков и активного роста. Но слишком «жирные» на азот удобрения чреваты тем, что в домашних условиях сеянцы отрастят слишком густую и пышную шапку, листья будут крупными и раскидистыми. Но зачем это нужно? На мой взгляд, пока рассада сидит в квартире, лучше заниматься укреплением ее корней и повышением иммунитета сеянцев. В таком случае после высадки на постоянное место рассада быстрее приживется, скорее пустится в активный рост, проще перенесет процесс пересадки и не зачахнет. Да и дома она будет чувствовать себя лучше: недостаток света, возможные сквозняки, избыточный или недостаточный полив – все эти неблагоприятные условия сеянцы с крепким иммунитетом и сильными корнями перенесут гораздо лучше. Поэтому я за то, чтобы первые подкормки рассады в домашних условиях были не исключительно азотными, а именно комплексными, где есть и калий, и фосфор, и микроэлементы. «Здравень Турбо для рассады» подходит по всем параметрам. Вот состав удобрения: Азот – 13% (вполне достаточно, чтобы обеспечить зелень питанием, но не провоцировать рост «лопухов»); Калий – 26% (именно он нужен для крепкого иммунитета, сопротивляемости неблагоприятным условиям среды, активизации фотосинтеза); Фосфор – 6% (он отвечает за крепкую корневую систему, но избыток может спровоцировать преждевременное цветение, что в домашних условиях крайне нежелательно). Магний 2,5%, гумат натрия 2%, бор 0,03%, марганец 0,04%, цинк 0,02%, медь 0,02%, молибден 0,005% – полный набор микроэлементов для активного роста, крепких корней, толстых стебельков, сочных листьев. Я использовала удобрение в следующем режиме: в первый раз подкормила сеянцы через пару недель после пикировки, повторила подкормку через 2 недели. Также нужно подкормить рассаду и после высадки в теплицу или открытый грунт, но лишь через 2 недели. Ограничений по культурам нет: подкормить Здравнем можно и помидоры, и перцы, и баклажаны, и капусту, и тыквы, и декоративные растения. Как я оцениваю результаты? Что я ждала от подкормки рассады? Знаете, ничего сверхъестественного: мне не нужны рекордно быстрые темпы роста, не нужны сеянцы в полметра ростом, не нужны листья-лопухи. Все, что мне требуется – это крепкие сеянцы с толстыми и устойчивыми стебельками, насыщенно-зелеными сочными листьями, здоровыми корешками, соответствующими возрасту темпами роста. Производитель обещает, что «Здравень Турбо»: ускоряет развитие рассады; улучшает приживаемость рассады при высадке; повышает устойчивость к болезням; помогает развитию корневой системы. Соответствуют ли эти обещания реальности? Очень даже да! Рассада растет и развивается нужными темпами, не болеет, не демонстрирует недостаток каких-либо питательных элементов. Верю, что хорошо приживется в теплице и продолжит развиваться активными темпами. Поэтому хочу сказать, что «Здравень Турбо для рассады» – хорошая «рабочая лошадка». Удобрение удобно в использовании, эффективно, экономично. Смело могу рекомендовать его всем садоводам!

Вот знаете, есть такие растения, которые очень долго думают, прежде чем выпустить новый листочек или дать долгожданный побег. Каучуконосный фикус относится к таковым. Я всегда с нетерпением жду, когда же он порадует меня позитивными изменениями и выпустит новый листочек. И вот наконец это событие произошло. Я не пересаживала эластику, местоположение не меняла, не подрезала, ввела в рацион лишь подкормку комплексный составом «Здравень Турбо». Что это за удобрение? «Здравень Турбо для комнатных цветов» – это комплексный сбалансированный состав, содержащий:  азот – 16%; фосфор – 9%; калий – 20%; магний, гумат натрия, бор, марганец, цинк, медь, молибден, железо. Это довольно мощное удобрение, которое обеспечивает полноценное питание растений, стимулирует рост новых побегов, укрепляет корневую систему, способствует длительному и обильному цветению. Консистенция удобрения немного непривычная: это не стандартные легкие гранулы, а масса, похожая на влажный песок (и внешне, и по весу). Удобрение хорошо растворяется в воде – такой вывод я сделала исходя из того, что жидкость поменяла оттенок, равномерно окрасилась в светло-коричневый. Но на дне все же остался небольшой осадок.  Как использовать? Вносить удобрение можно как корневым, так и внекорневым способом. Корневые подкормки рекомендуется вносить раз в 2-3 недели в весенне-летнее время, 1 раз в 4-5 недель в осенне-зимнее время. Именно в таком случае удобрение продемонстрирует максимальную эффективность. Питательный состав готовится из 1,5 гр сыпучей смеси на 1 л воды. Вносить подкормку нужно по увлажненному грунту. Для опрыскивания зелени готовят раствор из 1 гр удобрения на 1 л воды. Внекорневая подкормка, кстати, начинает работать быстрее. Поэтому такой способ внесения можно использовать в качестве экстренного, когда нужно быстро вернуть декоративный внешний вид растюшек.  Перед опрыскиванием листья цветов лучше протереть, чтобы питание быстрее усвоилось. Кстати, в будущем можете протирать листья не просто водой, а слабым раствором того же удобрения. Оно не оставляет пятен и разводов на листьях, поэтому их декоративный вид точно не пострадает.  Данный состав я не рекомендую: Использовать слишком часто зимой, чтобы не спровоцировать пробуждение растений и их активный рост. Применять во время цветения в слишком больших количествах. В период бутонизации и цветения опрыскивать составом растения по бутонам и лепесткам цветов. Давать цветам в первые 2 недели после пересадки. Вносить в случае повреждения корней и пока цветочек болеет, поражен грибками и инфекциями, чтобы растение не тратило силы на усвоение питания, а поскорее выздоравливало. Мой опыт Я начала подкармливать фикус в марте. В апреле после двух подкормок растение выпустило новый долгожданный листочек. Также я протирала широкие и кожистые листья того же фикуса – выглядели они потом прекрасно! Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки: полили, через 2 недели провели опрыскивание, через 2 недели опять дали корневую подкормку. «Здравнем Турбо» я подкармливала и фиалки. Они достаточно медленно усваивают питание, не любят слишком частых подкормок, поэтому удобрения я вношу лишь раз в месяц. И совсем не обязательно покупать для них специализированные комплексы (хотя таковые имеются). Очень даже подойдут универсальные составы. Хочу отметить еще несколько важных преимуществ «Здравня Турбо»: Это достаточно экономичный состав. Даже самого маленького пакетика в 15 гр хватит на 10 л питательного состава. Но я запаслась сразу 150-граммовой упаковкой. Он универсален. Его можно использовать и для декоративно-лиственных, и для цветущих культур. Он содержит достаточно много калия, который нужен для крепкого иммунитета цветов, лучшей сопротивляемости к болезням и инфекциям, для активного завязывания бутонов у цветущих растений.  Настоятельно рекомендую использовать «Здравень Турбо» в тех случаях, когда ваши растения долго не хотят расти и развиваться или делают это слишком медленными темпами. Результаты не заставят себя долго ждать! Впрочем, и «активным жителям» ваших подоконников будет полезно получить такую подкормку: они будут выглядеть еще живее и здоровее, будут активнее расти и дольше цвести!

Я очень люблю жидкие комплексные составы для подкормки комнатных цветов: они быстро растворяются, удобны в использовании, универсальны. Одна из моих любимых «рабочих лошадок» – «Здравень Аква для комнатных цветов». За что я его люблю? Можно использовать как для корневых, так и для внекорневых подкормок. После добавления удобрения в воду жидкость окрашивается в коричневый цвет, состав равномерно растворяется в воде и не дает осадка. Содержит все необходимые макро- и микроэлементы. В составе не только основные азот, калий и фосфор, но и магний, бор, марганец, цинк, медь (три последние – в хелатной форме), молибден, гумат натрия. В составе нет сильного «перекоса» в сторону азота или фосфора, а значит удобрение можно использовать как для цветущих, так и для декоративно-лиственных культур. Не оставляет разводов и пятен на листьях после опрыскивания, чем грешат многие удобрения. Бутылочка снабжена мерным стаканчиком, что упрощает процесс приготовления питательного состава. Состав расходуется экономично. У меня упаковка 250 мл, которой хватит на 50 л подкормки. Если нет желания брать сразу большую бутылку, можно приобрести ампулу 10 мл на пробу. Как применять удобрение? Как я уже сказала, «Здравень Аква для комнатных цветов» я использую как для корневых, так и для внекорневых подкормок. В первом случае развожу 10 мл состава в 2 л теплой воды и провожу стандартный полив растений. Важно помнить, что все корневые подкормки должны даваться по увлажненной почве. Но чтобы не допустить избытка воды в горшке и гниения корней, но в то же время полноценно напитать грунт полезными веществами, стандартный полив рекомендую делать заранее – за пару дней до внесения подкормки. Внекорневую подкормку я приноровилась давать следующим образом: сначала отношу цветочки в ванную и устраиваю им теплый душ. Он благоприятным образом сказывается на росте и развитии растений, способствует появлению новых побегов, стимулирует обильное и продолжительное цветение. А затем уже по чистым листьям прохожусь пульверизатором. В нем – раствор того же Здравня только в чуть более слабой концентрации (10 мл на 3 л воды). В таком случае удобрение лучше усваивается растениями. После душа и листовой подкормки даю цветочкам постоять в ванной еще пару часов и затем выношу на постоянное место. Еще один мой вариант использования удобрения «Здравень Аква для комнатных цветов» – для протирания листьев растений. Это и элементарная гигиена, и чистка устьиц листьев, и поддержание декоративного внешнего вида зелени, а заодно и питательная подкормка. Я готовлю тот же раствор (10 мл на 3 л воды), смачиваю в нем тряпочку или ватный диск и прохожусь по листьям. Что обещает производитель и какой результат получила я?  Жидкое комплексное органоминеральное удобрение: увеличивает длительность цветения; обеспечивает полноценное питание; увеличивает количество побегов; стимулирует корневую систему. Со всеми пунктами я полностью согласна. Наглядно могу вам продемонстрировать действие удобрения на своем Клеродендруме Томпсона. Я его пересадила, через месяц он начал отращивать молоденькие листики. Из дополнительных манипуляций – в грунт добавляла улучшитель почвы «Атлант бактерии-помощники», подкормила растение «Здравнем Аква» через пару недель после пересадки. Скорее всего тут все совпало: и световой день начал увеличиваться, и горшок стал просторнее, и грунт питательнее (в последнем мне как раз помогли улучшитель почвы и удобрение). Но главное – я получила результат в виде распушения кроны растения! Теперь жду цветения и очень верю, что оно случится! Внекорневая подкормка «Здравнем Аква» очень хорошо сказывается на листьях растений. Они не желтеют и не опадают, сохраняют хороший тургор, выглядят сочными и живыми. Чтобы увидеть результат, важно соблюдать график внесения удобрения. От единичной подкормки толк конечно тоже будет, но для максимальной эффективности я рекомендую вносить питательный состав в почву раз в 2-3 недели в весенне-летний период и раз в месяц в осенне-зимнее время. Многие цветоводы зимой не подкармливают растения вовсе: чтобы не «разбудить» их и не спровоцировать преждевременное развитие еще не отдохнувших цветочков. Но в период покоя растения продолжают свою жизнедеятельность: дышат, усваивают влагу. Поэтому редкие щадящие подкормки им не помешают. Для таковых как раз очень хорошо сгодится «Здравень Аква»: он не слишком «жирный» и питательный. Если вы в поисках универсального, эффективного и удобного в использовании жидкого комплексного удобрения для цветов, «Здравень Аква для комнатных цветов» очень вам рекомендую!

Когда я только открыла пакетик и высыпала немного содержимого в ложечку, сразу подумала «Что это за золото?». А когда начала читать описание и изучать свойства препарата, поняла, что это действительно золото. Расскажу и вам! Что такое «Атлант бактерии-помощники» — «СУПЕР– улучшитель почвы»? Это биокомплекс, в котором содержатся микроорганизмы, благотворным образом влияющие на качество грунта, рост и развитие растений. Данный препарат рекомендуется использовать для рассады и для комнатных цветов. Я так и делала: добавляла его в грунт для сеянцев и цветочков в процессе пересадки. Внешне это мелкие гранулы золотистого цвета, мелкие сыпучие частички. Они достаточно легкие, но не пылят, не разлетаются. А что внутри? Bacillus subtilis – бактерии, угнетающие размножение многих грибных и бактериальных болезней растений (из наиболее распространенных – мучнистой росы, фитофтороза, ржавчины, различных видов гнилей). Bacillus megaterium – бактерии, стимулирующие рост корневой системы, способствующие усвоению культурами недоступных форм фосфора в грунте, улучшению фосфорно-калийного питания растений. Pseudomonas fluorescens – они защищают от фитопатогенов и стимулируют рост растений. Azotobacter chroococum – это азотфиксирующие бактерии, переводящие азот из воздуха в азотсодержащие соединения в легкоусвояемой для растений форме. Lactococcus lactis – молочнокислые бактерии, которые блокируют размножение патогенных микроорганизмов и провоцируют рост грибов, обогащающих почву полезными ферментами, ускоряющих разложение органики. Я думаю, ни у кого не возникло сомнений, что состав действительно полезный. При этом экологичный и безопасный для растений, натуральный и очень полезный! Никакой химии! Как использовать? Я всегда стараюсь проводить пересадочные работы, скажем так, оптом. В большой емкости готовлю грунт, затем использую его по мере надобности. В почву для комнатных растений и рассады обязательно добавляю небольшое количество песка и агроперлита. На этом этапе использую и улучшитель: добавляю золотистые частички в грунт из расчета 1,5 гр (1 чайная ложка) на 10 л земли. Огромное преимущество данного препарата заключается в удобстве его применения. Не надо ничего растворять и разводить, достаточно просто добавить бактерии-помощники в грунт и тщательно перемешать его. Что дает состав? Я уже перечисляла «ингредиенты» входящие в состав препарата. Они работают последовательно, не угнетают действие друг друга. Вместе они дают следующий эффект: Оздоравливают грунт, подавляя распространение вредоносных микроорганизмов. Причем делают это щадяще в отличие от различных фунгицидов и дезинфекторов почвы. Ускоряют адаптацию растений после пересадки или пикировки благодаря улучшению фосфорно-калийного обмена (а именно эти макроэлементы нужны для иммунитета растений и высокой стрессоустойчивости). Стимулируют развитие корневой системы, повышая доступность фосфора для растений. Ускоряют развитие надземной части растений. За рост насыщенно-зеленых, крупных и плотных листьев отвечает азот, он же ответственен за рост новых побегов, формирование крепких стеблей. Бактерии сами насыщают грунт азотом, восполняя его недостаток. Даже в условиях недостаточных подкормок растения не испытывают азотного голодания, не тормозят в росте и развитии. Что скажу по результату использования? У всех моих подопечных все прекрасно: вся рассада прижилась и хорошо освоилась после пикировки, быстро и дружно пустилась в активный рост и развитие, комнатные цветочки тоже удачно адаптировались, не капризничают и не демонстрируют признаков какого-либо дискомфорта, никто не болеет. Этот состав не заменит подкормок, не обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами. Но сделает все, чтобы почва была чистой, здоровой, питательной и богатой настолько, насколько можно от нее ожидать. Весна – традиционное время для пересадки комнатных растений и посева овощных культур на рассаду. И всех хотелось бы обеспечить здоровым и качественным грунтом. У меня был самый маленький пакетик улучшителя почвы – всего 15 гр. И даже его хватило на все многочисленные пересадки и пикировки. В следующем сезоне обязательно повторю эту покупку. Ну и вам настоятельно рекомендую!

Прочитала на упаковке семян фразу «достоин внимания» и подумала: хм, может и правда достоин внимания? Взяла на пробу один пакетик. Вырастила, собрала урожай. А сейчас готова поделиться с вами отзывом на этого огуречного труженика. Условия для плодоношения в этом году у огурцов были едва ли не спартанские: было и резкое похолодание в июне, когда рассада уже сидела в парнике, и периоды, когда я не приезжала на дачу, и огурчики никто не поливал, и жара была. Но «Ударник» все выдержал и порадовал своим урожаем! От посадки до первого урожая Выращивала его я через рассаду. Семена предварительно замочила, после прорастания высадила в небольшие емкости. Без подсветки и дополнительных подкормок рассада отлично себя чувствовала, росла и развивалась. Совсем не отставала от представителей других сортов и гибридов! В июне я высадила окрепшие и подросшие сеянцы в парник. Едва они успели освоиться на новом месте, как пришло резкое похолодание. Сказалось ли это на развитии растений? Да, они словно задремали, затормозились в росте, сидели и ждали прихода тепла. Попереживала я за них, но, как оказалось, зря! Как только погода наладилась, огурчики начали отращивать листья, тянуться, а затем цвести и завязывать первые плоды. Производитель обещал, что этот гибрид дает отличный урожай при любой погоде, устойчив к перепадам температуры и неблагоприятным погодным условиям. Все действительно так и произошло! Стрессовые условия случились у всех сортов и гибридов, посаженных на моем огороде. Но именно «Ударник» быстрее всего очнулся и продолжил свое развитие. Первые огурчики я сняла в начале июля, с момента посадки прошло чуть меньше двух месяцев. «Ударник» четко следовал инструкции: сказано начать плодоносить через 50-52 дня (как указано на упаковке) – сделано! Какие огурчики выросли? Огурцы выросли средних размеров, покрытые насыщенно-зеленой кожурой с мелкими многочисленными колючками. Кожица была достаточно тонкая и нежная, а мякоть сочная, без пустот, с небольшим количеством мелких мягких семян. Этот гибрид отлично подходит на салаты: огурчики очень нежные, сочные, ароматные, хрустящие. Настоящий вкус лета! Урожай был весьма богатый, огурцы росли гроздьями, я только успевала их собирать. Все мы конечно же не съели, часть была расфасована по банкам. И хочу сказать, что и в консервации огурцы проявили себя отменно: сохранили хрусткость, свежесть и сочность. А благодаря компактному размеру их очень удобно раскладывать по банкам: они плотно ложатся, не оставляя лишнего места в таре. Хочу добавить еще одно важное преимущество гибрида. Несмотря на резкие перепады температуры, периодическую, хоть и непродолжительную, но все же засуху, огурцы не выросли горькими. Хотя такое непостоянство условий часто провоцирует ухудшение вкусовых характеристик овощей. «Ударник» с ними справился и не испортил впечатление о себе! Про агротехнику Скажу пару слов об агротехнике выращивания. Никакого особого ухода «Ударнику» предоставлено не было. После пересадки в парник молодые растения были укрыты мульчей. Кстати, отчасти это тоже помогло растениям пережить похолодание и недостаток влаги. В период вегетации огурцы я поливала травяным настоем. Перед цветением опрыскала кустики борной кислотой: она стимулирует цветение растений и препятствует опаданию завязей. На этапе завязывания плодов перевела их на калийно-фосфорное питание: вносила золу, давала монофосфат калия. Кстати, хороший вариант для огурцов комплексный состав «Здравень Аква для огурцов». Он содержит азот для поддержания густой зеленой массы, фосфор для крепких корней и обильного цветения, калий для богатого урожая и вкусных плодов, а также микроэлементы. Все именно в том количестве, которое и нужно этой культуре. Использовать такие составы очень удобно: не нужно ничего смешивать или вносить отдельно. За все время растения ничем не болели, разве что паутинный клещик попытался совершить свое нашествие на мои посадки. От него я регулярно опрыскивала кустики «Зеленым мылом». Это замечательное натуральное средство, которое помогает мне оберегать посадки не только от клеща, но и от тли и других листогрызущих вредителей. Действительно ли «Ударник» достоин внимания? Да, очень даже! Был настоящим отличником, который теперь точно еще не раз появится на моем огороде!