Огород

Опытные огородники знают, что забота об урожае начинается с заботы о почве. Как ухаживать за почвой, чтобы в следующем году получить высокий урожай овощей и корнеплодов? Нужно ли перекапывать грядки в зиму, и какие удобрения внести в почву осенью — многое зависит от состояния почвы и сроков внесения удобрений. Садоводы-огородники делятся на два лагеря. Приверженцы «старой школы» считают, что землю на огороде непременно нужно перекапывать на штык лопаты, с оборотом пласта. Перекопку они проводят дважды в год: весной и осенью, совмещая её с внесением удобрений: органических и минеральных. Осень Садоводы нового поколения придерживаются технологии возделывания почвы без перекопки, по-английски она называется «no till». При этом способе земледелия большое внимание уделяется выращиванию сидератов, мульчированию и обогащению почвы полезной микрофлорой. Минеральные удобрения и химические фунгициды не используются, их заменяют органическими удобрениями и биопрепаратами. Почва после уборки урожая нуждается в обработке Есть и третья группа огородников, самая многочисленная, которая берёт от каждого метода то, что больше подходит в реальных условиях. Чтобы умело совмещать плюсы различных технологий, необходимо глубокое понимание, что нужно делать с почвой, зачем это делать и в какие сроки. Обработка почвы осенью несёт несколько задач: уборка на участке и удаление сорняков; увеличение плодородия почвы и внесение удобрений; улучшение структуры почвы и раскисление; уменьшение численности вредителей и подготовка к снегозадержанию. Уборка и удаление сорняков Поскольку овощные культуры созревают в разные сроки, то и уборку урожая мы проводим постепенно. Если взять за правило сразу же приводить грядку в порядок, то осенью не придётся «хвататься за голову» от большого объёма земельных работ. После сбора урожая огород выглядит далеко не идеально. Здесь и там торчат однолетние сорняки, которые готовы вот-вот рассеять свои семена, местами разрослись злостные корневищные многолетники: пырей, сныть, вьюнок. От уборки овощей осталась ботва, с которой непонятно, что делать — сжигать, уносить в компост или оставлять тут же. Каждый огородник немного перфекционист, нам хочется, чтобы огород всегда выглядел, как на картинке. Однако порядок в огороде — не равно «голая земля», здесь есть множество нюансов. Однолетние сорняки Прежде всего необходимо удалить сорняки. Однолетние сорняки, которые успели отцвести и сформировать семена — это источник бесконечных прополок в следующих сезонах, поэтому им не место на огороде. Выполотые сорняки можно отнести в компостную кучу, в процессе разложения органики компост разогревается, и семена в нём сгорают. Другое дело, если сорняки ещё не успели осемениться. Сочная зелень лебеды, щирицы, сурепки, «американки» — это замечательная органика, ничем не хуже, чем сидераты. Чтобы сорняки принесли пользу, необходимо слегка заделать их в верхний слой почвы. Лучше немного порубить их перед заделкой, так больше шансов на то, что они не укоренятся по второму кругу. Многолетние сорняки Если за лето «подняли голову» наши старые враги: пырей и сныть, необходимо тщательно и аккуратно вынуть корневища из почвы. Для перекопки лучше использовать копательные вилы, а не лопату. Так больше шансов вынуть корни из почвы целиком. При использовании лопаты часть корней режется, а убрать из почвы все отрезки корневища просто нереально. Так мы получаем обратный эффект: выкапывая корни, мы размножаем многолетние сорняки, ведь каждый отрезок корня в почве — это «черенок» для будущего растения. Ботва и пожнивные остатки Что делать с ботвой культурных растений, нужно решать индивидуально, в зависимости от состояния пожнивных остатков и от разновидности растений. За сезон на ботве овощных культур накапливается патогенная микрофлора: перо лука может быть поражено пероноспорозом; у бобовых: гороха, фасоли, бобов множество грибных болезней, включая самое опасное — фузариоз; ботва паслёновых: томатов, картофеля — это источник фитофтороза и кладоспориоза, баклажаны часто подвержены фузариозному увяданию; ботва огурцов всегда заражена множеством болезней от мучнистой росы до пероноспороза и корневых гнилей. Если на ботве овощных культур есть явные признаки грибных болезней, необходимо каким-то образом избавиться от патогенной микрофлоры. Самый простой, но не самый эффективный способ — это вынести растительные остатки за пределы участка. Сжечь зелёную ботву довольно сложно, она дымит, а не горит, да и сжигать её можно только в металлических бочках, а в них она горит ещё хуже. Что делать с ботвой? Однако даже из больной ботвы можно извлечь пользу и превратить её в компост. Для уничтожения возбудителей болезней в компост добавляют «Триходерму вериде», этот почвенный гриб агрессивен по отношению к любым патогенным грибам, а питается он как раз целлюлозой: сухими стеблями и листьями. Не всякая ботва годится для заделки в почву. Так, у кабачков и тыквы слишком длинные и волокнистые стебли и грубые колючие листья, с которыми неудобно иметь дело. Стебли подсолнечника и кукурузы настолько грубые, что не успеют разложиться в почве до весны, они годятся разве что для снегозадержания. Кукурузу и подсолнечник можно не убирать осенью, их вертикальные стебли создадут преграду ветру и не дадут ему унести снег с грядок. Пожалуй, для заделки непосредственно в почву подходит только ботва корнеплодов: моркови, свеклы, дайкона, редьки. Как правило, она достаточно здоровая и сочная. Чтобы ботва быстрее перепрела в почве, лучше её измельчить и заделать в верхний слой земли. Не нужно закапывать свежую органику глубоко, т.к. активная почвенная микрофлора живёт в верхнем слое почвы. В глубине, без доступа кислорода, органика будет гнить, а не перепревать. Чтобы сочная ботва стала пищей для дождевых червей и полезных почвенных микроорганизмов, а не просто гнила в земле, её должно быть немного. Ботвы с одной грядки моркови или свеклы хватит на заделку на 2-3 грядки. Увеличение плодородия почвы и внесение удобрений За сезон культурные растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ. У разных овощных культур «аппетиты» немного различаются: зеленные и капуста забирают много азота; капустные и луковые — потребители серы; картофель выносит много калия; огурцы, помидоры, баклажаны — самые «прожорливые» культуры, которые расходуют все запасы. Азотфиксирующие бактерии Лишь бобовые способны дать почве что-то взамен. Эти культуры растут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются в крошечных клубеньках на их корнях. Однако нужно понимать, что большая часть привнесённого бактериями азота тратится летом, на рост гороха, фасоли или бобов. Клубеньковые бактерии активны лишь в плодородной почве, если им достаётся достаточно влаги. Чтобы убедиться в том, что на корнях бобовых образовались полезные клубеньки, достаточно выдернуть несколько растений и осмотреть их корни, — небольшие белые наросты видны невооружённым глазом. Если они есть, то при уборке бобовых нужно не выдёргивать их с корнем, а срезать секатором, оставляя корни перепревать в почве. Навоз и перегной В естественной природе почва никогда не остаётся голой. После окончания вегетации надземная часть растений полегает и перепревает, возвращая в почву часть потраченных веществ. На грядках ситуация другая: мы выносим с огорода и «вершки», и «корешки». Если не возобновлять запасы органики в почве, то постепенно её структура ухудшается. В земле становится меньше дождевых червей, т.к. им нечем питаться. Почва больше подвергается ветровой и водной эрозии. Перегной — это лучший вид органики, который мы можем внести в почву. И если весной вносится только полностью перепревший перегной, то осенью под перекопку можно вносить и полуперепревший навоз, за зиму лишний аммиак выветрится, а если осень простоит тёплая, то процессы перепревания начнутся уже в этом году. Перегной заделывают в верхний слой почвы, примерно на полштыка лопаты. Нормы внесения зависят от состава почвы: на бедных песчаных грунтах потребуется 1-1,5 ведра перегноя на кв.м. грядки, на глинистых почвах — ведро, на чернозёмах достаточно половины ведра на кв.м. Однако в наших реалиях настоящий перегной становится слишком дорогим удовольствием. Его нужно где-то заказать, на чём-то привезти, а потом ещё и раскидать по огороду и заделать. Это дорого, хлопотно и требует много физических сил. Кроме того, в навозных кучах обожает селиться медведка, занести её на участок проще простого, а избавиться от этого вредителя крайне сложно. Компост Отличной заменой перегноя является компост. Зрелый компост практически неотличим от чернозёма, разве что он более рыхлый и воздушный. Хороший компост имеет приятный запах земли и небольшие вкрапления грубой органики, которая не успела перепреть. Если сваливать в одном углу участка сорняки и бытовые отходы, через несколько лет они превратятся в компост. Но его качество может оставлять желать лучшего, ведь при гниении растительных остатков размножатся гнилостная микрофлора. Чтобы процессы перепревания шли правильно, чтобы свежая органика не гнила в компостной куче, а перепревала, необходимо прослаивать её землёй или перегноем. Для ускорения компостирования компоненты просыпают составами с живыми бактериями, такими как «КомпоСтим». При использовании бактериальных препаратов компост созревает гораздо быстрее, за год или даже за сезон. Но здесь нужно учитывать, какие микроорганизмы вносятся в субстрат: аэробные или анаэробные. Если бактериям нужен кислород, то в процессе подготовки компост необходимо несколько раз перемешивать и перетряхивать. Если же используется препарат с анаэробными бактериями, то компост укладывают плотно и закрывают картоном или другим плотным материалом, чтобы уменьшить поступление кислорода в кучу компоста. Сидераты Заделка сидератов — это по сути тот же процесс компостирования, но без перемещения органики туда-сюда, сразу же, на месте. Надземная часть сидеральных культур слегка присыпается землёй, чтобы почвенные бактерии запустили процесс разложения биомассы. Для заделки сидератов удобно использовать тяпку или её узкую разновидность — плоскорез Фокина. Перед заделкой сидераты не выдёргивают из земли, а скашивают. Это даёт преимущество: их корни остаются в почве, разлагаются и становятся пищей для дождевых червей и почвенных бактерий. Кроме того, корни сидератов пронизывают почву, превращая её в пористую «губку». После сгнивания корней в земле остаются крошечные капилляры, по которым лучше проникает вода и проходит воздух. Однако воспользоваться этими благами можно только при технологии «no till». Если же мы перекапываем почву, то её губчатая структура нарушается. Выращивание сидератов набирает популярность, однако у этого процесса есть множество тонкостей. Неправильное использование сидератов может принести больше вреда, чем пользы, или просто оказаться бессмысленным. Для получения должного эффекта сидеральные культуры нужно высевать и заделывать дважды за сезон. В средней полосе это возможно только на участках, которые не засаживаются овощными культурами. Но даже посев один раз за сезон, весной или осенью, это лучше, чем ничего. Сидератвы: горчица На рост сидератов до нужного размера уходит месяц-полтора и ещё хотя бы две недели нужно дать на первичное перепревание органики. Высевать сидераты весной нужно за два месяца до посадки основной культуры, значит, это или теплица, или грядка, предназначенная под посев летних культур: редьки, репы, дайкона, а также озимого чеснока. Посев сидератов после уборки урожая более удобен, т.к. мы не ограничены временем. Однако здесь свои ограничения накладывает сама природа: становится холодно, сидераты медленнее растут, а после морозов и вовсе прекращают рост. Однако даже крошечные растения при перепревании принесут некоторую пользу. К тому же, осенние сидераты не нужно заделывать, под снегом они сами полягут, а за зиму перепреют. Осенью лучше высевать холодостойкие и быстрорастущие культуры: горчицу, редьку масличную, фацелию. Сидераты: фацелия На участках с тяжёлыми глинистыми почвами лучше отдавать предпочтение редьке масличной, у неё крупный стержневой корень, который хорошо рыхлит почву. Не стоит сеять горчицу и редьку масличную весной, т.к. они привлекают на участок крестоцветную блошку. Зерновые: овёс, рожь, пшеница тоже являются холодостойкими культурами, но растут чуть медленнее, чем крестоцветные. Рожь является озимой культурой, поэтому весной она вновь отрастёт, и вот тогда потребуется заделка её в почву. Нужно учитывать, что рожь обладает высокой аллелопатией, способностью подавлять рост других культур, поэтому после заделки ржи нужно больше времени до посадки культурных растений. Сидераты: овес Овёс и пшеница обогащают почву калием, их корни хорошо рыхлят землю. Однако в зарослях злаковых обожают откладывать своё потомство жуки-щелкуны, их личинки знакомы каждому — это проволочник. Поэтому овёс и пшеницу лучше сеять во второй половине лета и заделывать осенью, так мы не привлечём на участок проволочника, лёт которого приходится на весну - начало лета. Злаковые сидераты можно сеять после сбора ранних культур: салата, редиса, гороха. Кроме перечисленных злаков можно высевать гречиху, это крайне полезный сидерат. Гречиха переводит запасы фосфора в почве в доступную для растений форму, тем самым обогащая почву фосфором, а также калием. Однако нужно учитывать, что это теплолюбивое растение, поэтому сеют её в начале лета или после уборки ранних овощей. Сидераты семейства бобовых: вика, однолетний люпин, кормовой горох подходят для весеннего посева, это теплолюбивые культуры с достаточно медленным ростом, осенью они не успеют набрать нужную зелёную массу. Кроме того, для развития клубеньковых бактерий, ради которых сажают эти сидераты, нужна тёплая влажная почва. В качестве сидератов можно использовать и обычный горох или бобы, если семян у вас в избытке. Их заделывают до того, как растения зацвели, это правило относится к заделке любых культур. Бархатцы и календулу тоже можно высевать в качестве сидератов, выделения их корней оздоравливают почву. Эти культуры подходят для весеннего и летнего посева, после уборки урожая они не успеют достаточно вырасти. Органические удобрения Дачники выходного дня не имеют так много свободного времени, чтобы заниматься компостированием по всем правилам или высевать и заделывать сидераты. Им в помощь есть готовые органические удобрения в гранулированном виде, которые нужно просто купить и внести в почву. Причём вносить их можно как при подготовке грядок весной, так и в процессе выращивания овощных и декоративных культур. Это всевозможные гранулированные удобрения на основе конского и коровьего навоза, а также птичьего помёта. На слуху такие названия как «Оргавит», «Куровит». Отдельной строкой стоят органические удобрения со сложным растительным составом от «ОрганикМикс». Древесная зола и зола от сжигания растительных остатков и листьев — это доступное каждому органическое удобрение с высоким содержанием калия и кальция. Гранулированная древесная зола выручит тех огородников, которые не топят печи. Мясокостная и рыбная мука могут использоваться не только как полезная добавка для корма животных, но как ценный источник фосфора для растений. Измельчённая яичная скорлупа — это кальциевое удобрение пролонгированного действия. Необязательно долго копить яичные скорлупки, можно приобрести уже готовое удобрение. Минеральные удобрения Многие огородники приравнивают минеральные удобрения к пестицидам и называют всё это ругательным словом «химия». Это неверно, ведь растения не могут потреблять непосредственно навоз, яичную скорлупу или костную муку. Все органические вещества должны быть переработаны почвенными бактериями и превращены в минералы. Внесение в почву минеральных удобрений пропускает этот шаг, и даёт питание растениям сразу в доступной форме. Однако не все минеральные удобрения усваиваются быстро. Так, азотные удобрения необходимо вносить весной, т.к. они быстро вымываются из почвы. А вот фосфорные удобрения, такие как простой или двойной суперфосфат, как раз лучше внести осенью. Фосфор растворяется очень медленно. Нужно время, чтобы он перешёл в усваиваемую для растений форму. Суперфосфат вносят под перекопку, чтобы он оказался впоследствии в зоне залегания корней. Калийные удобрения можно вносить как весной, так и осенью. Есть несколько видов калийных удобрений: сульфат калия, хлористый калий (калийная соль), калимагнезия и калийная селитра. Под осеннюю перекопку почвы можно внести хлористый калий, это дешёвое удобрение с высоким содержанием калия. В течение лета его нельзя использовать, т.к. высокое содержание хлора вредит растениям, а за зиму хлор вымоется из почвы, поэтому вред уйдёт, а польза останется. Калимагнезию тоже хорошо внести осенью, это медленно растворимое удобрение, богатое калием и магнием. А вот калийную селитру лучше оставить на весну, это азотно-калийное удобрение. Сульфат калия можно использовать в любое время, и для внесения в почву, и в качестве корневых и внекорневых подкормок. Сторонники органического земледелия правы в том, что минеральные удобрения не имеют отношения к плодородию почвы. Действительно, они не влияют на увеличение численности почвенной микрофлоры, не дают корма дождевым червям, а именно эти труженики и создают то, что мы называем «плодородный слой почвы, или биогумус». Минеральные удобрения дают питательные вещества растениям и помогают нам получить хороший урожай. Но их внесение лучше сопровождать внесением органики. Улучшение структуры почвы и раскисление Не всем повезло иметь участок на чернозёме толщиной в полтора метра. Дачные участки разбивают и на торфяниках, и на глинистых почвах, и на супесях. И везде трудолюбивые садоводы и огородники собирают хорошие урожаи, вопрос лишь в том, сколько усилий им требуется для улучшения почвы. Если структура почвы далека от идеальной, то осень — подходящее время для её улучшения. Окультуривание почвы займёт несколько лет, и этот процесс никогда не будет считаться завершённым, но с каждым годом почва будет становиться всё более плодородной. Чтобы вдвое уменьшить объёмы земляных работ, лучше устроить постоянные грядки и улучшать почву только на них, а междурядья оставить, как есть. На участках с тяжёлыми глинистым грунтом необходимо вносить разрыхляющие компоненты, чтобы почва становилась воздушной. Это может быть речной крупнозернистый песок, измельчённый кирпич, агроперлит, вермикулит, диатомит. Для разрыхления плотной почвы нужна также органика: опилки, торф. Песчаные почвы тоже требуют улучшения. Их проблема в быстром пересыхании. Вода мгновенно проходит, унося с собой питательные вещества в глубокие слои, поэтому песчаные почвы всегда самые бедные по составу. Для улучшения влагоудерживающей способности в песчаные почвы вносят глину или озёрный ил (сапропель), низинный торф, а также перегной или компост для увеличения плодородия. Торфяные почвы от осушенных болот всегда слишком кислые. Это хорошо для хвойных, гортензий, рододендронов, но не для овощных культур. Высокая кислотность присуща не только торфяным грунтам, суглинки и супеси тоже могут иметь кислую реакцию почвы. Определить кислотность почвы «на глаз» невозможно. Получить некоторое представление можно по растениям-индикаторам, но такой диагноз не будет точным. Лучше провести простой почвенный анализ при помощи тест-системы «Агрохимик». Это позволит определить уровень кислотности и понять, нужно ли проводить известкование, и какие материалы для этого использовать. На сильно-кислых почвах с pH<4,0 под осеннюю перекопку вносят известь. Известкование проводят раз в три-четыре года. На кислых почвах с pH=4,5-5,0 лучше заменить известь на доломитовую муку, она не угнетает почвенную микрофлору, к тому же обогащает почву магнием. На слабо-кислых почвах с pH=5,5-6,0 используют небольшие дозы доломитовой муки либо мел. Древесная зола также немного подщелачивает почву. Уменьшение численности вредителей и снегозадержание Поздне-осенняя перекопка почвы по промороженной земле применяется для уничтожения насекомых-вредителей, а также для снегозадержания. При таком способе комья почвы не разбивают, неровная поверхность земли улучшает проникновение воды и снега в глубину, не даёт ветру сдувать снег с грядок. Личинки насекомых и взрослые особи, которые устроились зимовать в земле, после оборота пласта оказываются на поверхности почвы, где становятся добычей птиц или вымерзают.

При выращивании овощных культур надо строго соблюдать сроки посева и посадки овощных культур. Применяют посев весенний, летний, подзимний. Посадка чеснока под зиму Подзимний посев практикуют для получения свежей овощной и зеленной продукции в ранневесенний период и в первой половине лета для обеспечения семьи витаминами в ранние сроки. А то ведь основного урожая еще ждать и ждать, а тут уже на столе и лучок, и другая полезная зелень. Подзимний посев проводят поздней осенью в хорошо заправленные удобрениями (навоз, перегной, компосты) огородные почвы. Причем грунт должен быть рыхлым, водопроницаемым, чтоб не было застоя воды и заплывания почвы. Семена высевают с таким расчетом, чтобы они набухли, но не взошли до наступления зимы и выпадения снега (когда температура воздуха понизится ниже 0° С, а почвы до -2...-4° С). В средней полосе такие температуры характерны для второй половины октября — начала ноября, в северных регионах и в Сибири время подзимнего посева смещается на две недели раньше. После подготовки грядки делают бороздки или гребни с бороздками во избежание избыточного переувлажнения в осенне-зимний период. В средней полосе под зиму высевают салат, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, редис, морковь, подзимние сорта свеклы, мелкий лук-севок, лук-выборок (диаметром от 2,5 до 4 см, весом 20–40 г) и чеснок на зелень, а в южных районах — цветную капусту, брюкву, горох. При подзимнем посеве норму высева семян увеличивают по сравнению с весенним посевом на 25–50 %, причем размещают семена (обязательно сухие!) на самой малой глубине, рядки обязательно мульчируют торфом или перегноем. Весной, чтобы ускорить таяние снега, следует посыпать снег на грядках золой или торфом. Когда снег растает, мульчу надо отгрести граблями, а грядки покрыть пленкой, чтобы они быстрее прогревались. При появлении всходов почву надо порыхлить. При подзимнем посеве урожай получают на 5–15 дней раньше, чем при весеннем посеве, и урожай этот на 20–25 % выше. Кстати, огородные культуры при подзимнем посеве в меньшей степени страдают от вредителей, поскольку вредители не успевают полностью развиться в такие ранние сроки. Кроме того, такие посевы дают возможность после уборки урожая занять почву повторными культурами или сидератами. Корнеплодные овощи от подзимнего посева не закладывают для зимнего хранения.

Ответы на вопросы читателей. Как бороться с вьюнком В письме Лидии Симоновой из Костромской области — просьба дать совет, как бороться с вьюнком. Дело это непростое. Стоит применить обработку каким-либо препаратом для борьбы с сорняками, например, можно использовать «Чистогряд» или «Ураган Форте» (применяя максимальную норму расхода), затем дать время препарату уничтожить сорняки и только через пару недель производить перекопку почвы. Вьюнок Можно, конечно, попробовать уничтожить вьюнок механически (выкапывать и уничтожать корневища), но это делать надо очень тщательно, так как данный сорняк очень живуч, имеет глубоко залегающую корневую систему, способен отрастать из маленького кусочка корневища, оставленного в почве. Салатная репа кабу Семена салатной репы кабу впервые встретил в продаже наш читатель Д. И. Сеченов из Чувашии. Интересуется, чем она хороша и имеет ли преимущества перед привычной репой. Ценная особенность и преимущество репы кабу в том, что использовать в пищу можно и корешки, и вершки. Корешки (корнеплоды) у репы кабу сочнее и слаще, чем у нашей привычной репы, лишены специфического привкуса и запаха, поэтому нравятся на вкус всем. Репа кабу богата витаминами А и С, солями железа. Установлено её благотворное влияние на кроветворную функцию организма. Корнеплод можно сеять дважды: ранней весной (на зелень) и в середине лета (после 15 июля) — для запасов на зиму. Семена предварительно надо замочить на 10 часов, сеять в неглубокие бороздки на расстоянии около 10 см, потом засыпать торфом или перегноем слоем 1–1,5 см. Через две недели после всходов, если они частые, провести прореживание. Эта культура возделывается как в защищенном, так и в открытом грунте. Почему белеют огурцы? Ольга Петровна Бердникова из Кирова озабочена тем, что огурцы в этом году у неё выросли какими-то белесыми, словно выцветшими. Может быть, это какая-то болезнь? Вернее всего, произошло это из-за неблагоприятного влияния климатических условий. Например, известно, что жаркая погода может огурчики «побелить», поэтому для огурцов важна защита от перегрева. Особенно такому влиянию подвержены пчелоопыляемые огурцы открытого грунта. Они и при обычных условиях не отличаются слишком яркой зеленью, бывают часто даже с белым носиком. Если огурцы меняют окраску, а остаются по-прежнему вкусными, то, скорее всего, виновата погода. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор. От редакции Наши читатели — опытные практики, они советуют вести обязательно «огородный дневник» и записывать всё самое важное: сколько овощей было собрано с огорода, какие удобрения были использованы, где расположены подзимние посадки... Такие «дневники наблюдения» — своеобразные памятки, которые помогут избежать лишних сомнений весной, перед началом нового сезона.

Каждый садовод-огородник имеет свои рецепты составления почвосмесей. Предлагаем различные варианты составления рассадного грунта, проверенные на практике, так что выбирайте с учетом имеющихся возможностей и предпочтений.. Как правильно заготовить и сохранить почвогрунт для рассады При выборе и подготовке рассадного грунта надо учитывать такие физические свойства каждого компонента почвосмеси, как токсичность, сроки перепревания. Очень важно, чтобы выбранный материал длительное время не менял своего первоначального состояния. Стоит обратить внимание и на то, не является ли материал водоотталкивающим, не будет ли он разлагаться и бродить, не будет ли он уплотняться и затвердевать при выращивании рассады. Важно, чтобы смесь обладала рыхлостью, пористостью, высокой влагоудерживающей способностью, водо- и воздухопроницаемостью (эта тема освещалась в газете «Ваше ПОДВОРЬЕ» №№ 1 и 10 за 2010-й год) Рецепты почвосмесей Приводим примеры рецептов составления почвосмесей, проверенных опытным путем на практике. В состав грунта могут быть включены: перегной (навозный), торф, почва (лучше из горок от кротов, которые расположены на лугах), крупный песок, опилки древесные и др. Почву с огородных участков брать не рекомендуется, т. к. в ней содержатся различные вредители и болезни. Если всё-таки земля с участка используется (вместо дерновой), её надо обязательно пролить кипятком или горячим раствором марганцовки (1 ч. ложка марганцовки на 1 л воды) — эти действия помогут обеззаразить землю. Соотношение компонентов берется по выбору, по предпочтению или возможностям. Возможны следующие варианты: торф верховой — 70 % + речной песок 30 %; древесные опилки 60 % + речной песок 40 %; торф низинный 50 % + навозный перегной 20 % + речной песок 30 %; торф верховой 35 % + навозный перегной 35 % + речной песок 30 %; дерновая земля (луговая) 30 % + навозный перегной 40 % + речной песок 30 %. В грунт необходимо добавить: древесную золу 100–200 мл (стакан); 15 г нитрофоски (1 столовая ложка); или известь гашеную, или доломитовую муку, или строительный мел (без клея) 30 г (2 столовые ложки). Эти удобрения вносятся из расчета на 10 л грунта. Хранение почвосмеси Все смеси следует готовить с осени (сентябрь, октябрь) и хранить их на верандах, балконах и т. п. Периодически (1–3 раза за зиму) требуется земельную смесь заносить в теплое помещение (примерно на ночь) и после оттаивания вновь выносить на мороз. Таким образом происходит частичная дезинфекция. Если рассада после пикировки будет размещена в теплицах, ящиках, грунтом правильнее сразу заполнить ящики и оставить до весны.

Белоснежные округлые головки цветной капусты настолько идеальны, что, казалось бы, к ним ничего не добавишь. Но нет предела совершенству. По прихоти природы и благодаря работе селекционеров появились сорта цветной капусты с изумрудными, оранжевыми и фиолетовыми головками. Один из таких сортов цветной капусты я вырастила в этом году — капуста цветная «Купеческая». Сорт не обманул моих ожиданий, кочаны выросли как на подбор. Собирая урожай, я вздыхала о том, что времена сельскохозяйственных выставок прошли — так уж они хороши. Остаётся только хвастаться своими успехами соседкам-огородницам, да угощать городских друзей, у которых нет дачи. Цветная капуста «Купеческая» Сроки посадки и сроки сбора урожая У цветной капусты достаточно короткий срок вегетации в сравнении с белокочанной капустой: 70-75 дней для сортов с белыми соцветиями и 87-95 дней для изумрудно-зелёных сортов против 140-150 дней для созревания зимней белокочанной капусты. Если нет желания возиться с рассадой, то семена можно сеять непосредственно в грунт, но тогда первые кочаны вы попробуете в августе. При выращивании цветной капусты через рассаду головки готовы к срезке уже в июле. Посев на рассаду В этом году я впервые выращивала цветную капусту через рассаду, очень уж хотелось разнообразить свой рацион как можно раньше. В первых числах апреля посеяла в кассеты два вида цветной капусты: белоснежную «Лапландию» и изумрудную «Купеческую», а также «долгоиграющие» сорта брюссельской капусты, которые созреют только к октябрю. Посев на рассаду На начальном этапе роста вся рассада капусты выглядит одинаково. Она дружно всходит, в тепле всходы появляются через 3-4 дня. Цветная капуста чуть легче переносит недостаток света и сухой воздух квартиры, однако лучше всего выращивать рассаду капусты на естественном солнечном свету и при прохладной температуре. Поэтому как только капуста взошла, на день я выносила кассету в теплицу, а на ночь забирала домой, т.к. весь апрель по ночам температура опускалась до -5-10°С. Пришлось побегать с рассадой, но результат того стоил. Высадка рассады К 1-му мая у сеянцев капусты было по 3-4 настоящих листа, а корни полностью оплели небольшой объём земляного кома, рассада срочно требовала высадки в грунт. Сказано — сделано. Рассада капусты В прошлом году на этой грядке у меня выращивалась морковь, и после уборки корнеплодов я разложила ботву на поверхности грядки. За осень и зиму она перепрела так, что не осталось и следа, зато земля стала мягкая как пух. Под перекопку я лишь рассыпала по грядке древесную золу, и на этом внесение удобрений закончилось. Самое сложное в посадке капусты — это помнить о гигантском размере её листьев и не обращать внимание на скромные размеры рассады. На 10-ти метровой грядке я разместила 20 растений в один ряд, т.е. на расстоянии 50 см друг от друга. Даже при такой просторной посадке листья капусты ложатся друг на друга, однако росту и завязыванию кочанов это не мешает. Посев в грунт В этот же день, 1-го мая, на соседней грядке я посеяла семена капусты на рассаду: позднюю белокочанную и краснокочанную для хранения, а также продублировала два сорта цветной капусты для осеннего сбора урожая. Таким образом, разница между сроками посадки — месяц, с такой периодичностью я и планировала собирать урожай. Капуста через 40 дней от всходов Сроки уборки урожая Однако я не учла того, что цветная капуста с зелёными соцветиями имеет совсем другой срок вегетации, примерно на 20 дней дольше. Поэтому первую белоснежную головку цветной капусты «Лапландия» я срезала в первых числах июля, а до созревания зелёной головки цветной капусты «Купеческая» пришлось ждать до конца июля. Первый кочан цветной капусты «Купеческая» В таком растянутом сборе цветной капусты есть свой плюс. Хранится она недолго, а мы, дачники, народ избалованный — привыкли есть всё самое свежее, чтобы с грядки — на стол. Поэтому в течение июля мы ели белую капусту, а с начала августа перешли на зелёную. Но вот незадача, к этому моменту начали созревать головки цветной капусты, которые сеяли сразу в грунт. Так что пришлось заниматься переработкой и уборкой цветной капусты на хранение. Уход за цветной капустой Подкормка Если почва достаточно плодородная, цветная капуста может расти при минимальном уходе. Конечно, в начале вегетации, через 2 недели после высадки рассады, полезно поддержать её каким-то азотным удобрением. Я подкармливала капусту зелёным удобрением — сброженным настоем из крапивы, одуванчиков и других сорняков. На бедных почвах подкормку цветной капусты необходимо проводить регулярно, раз в две недели. Лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Ведь кроме стандартного набора: азот, фосфор, калий для формирований соцветий важны бор, а для хорошего роста листьев — магний. Удобрение «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» как раз содержит нужный набор элементов питания (NPK=15:10:20 + магний, бор и другие микроэлементы). Полив В начале вегетации, пока растения ещё малы, им нужен регулярный полив. Капуста, как и другие овощные культуры, не любит полива ледяной водой, поэтому я включила грядки капусты в свой «поливочный круг». Очередь до них доходила раз в 4 дня, и если не было дождя, то капусту я обильно поливала. Май стоял очень жарким и засушливым, но июнь принёс облегчение, периодически выпадали дожди, так что можно было проводить поливы реже. Капуста и спанбонд Поскольку цветная капуста первое время росла под спанбондом, то она не страдала от жары. Укрывной материал рассеивает солнечный свет — то, что нужно для капусты. Да и после полива влажность воздуха под укрытием гораздо выше, чем снаружи. Вообще, с появлением в нашей жизни спанбонда, выращивать капусту стало гораздо проще. В этом я убедилась на своём опыте, и теперь выращиваю капусту только так. Как только рассада высажена в грунт, в тот же вечер устанавливаю над ней дуги и натягиваю спанбонд. Под ним капуста растёт до тех пор, пока умещается. А растениям с огромными грубыми листьями уже не страшны никакие вредители. Каждый дачник знает, что уберечь рассаду капусты от крестоцветной блошки практически невозможно. Тут или проводить обработку системным инсектицидом сразу после высадки рассады, или просто не сажать капусту, чтобы потом не лить слёзы.  Однако если спрятать капусту под спанбондом, то крестоцветная блошка о ней не узнает! Так же я поступаю и с капустой, которую сею сразу в грунт — ни одного дня всходы не должны стоять под открытым небом — только так можно решить проблему нашествия крестоцветной блошки без применения ядов. В первых числах мая, когда мы высаживаем рассаду или сеем капусту, ещё достаточно прохладно, поэтому нашествие крестоцветной блошки ещё не началось, и на грядках её нет. Накрывать капусту позже, когда блохи уже прыгают по почве и по листьям, бесполезно — насекомые будут спокойно грызть листья под укрытием. Конечно, можно использовать народные средства, такие как посыпание капусты табачной пылью или смесью табака и золы, но я этого не люблю. Во-первых, они не слишком эффективны, особенно зола. Табачная пыль немного отпугивает насекомых, но на время, пока над грядкой витает стойкий запах табака. При этом на растения страшно смотреть — листья покрыты рыжим слоем пыли, как им, бедным, дышать и осуществлять фотосинтез? Да и вред вдыхания табачной пыли для здоровья сильно недооценивают, он никак не меньше, чем у курения. Тогда уж лучше применять неоникотиноиды, такие как «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис». Так и сам не надышешься табачной пылью, и эффект продлится три недели, а не три дня. Уборка урожая и переработка Чем хороша цветная капуста, так это тем, что убирать её можно выборочно, срезая по одной головке по мере необходимости. Если не жадничать, можно срезать даже небольшие головки, которые ещё могут подрасти, масса таких соцветий будет не более 800-900 г. А если подождать ещё неделю — соцветия достигнут своего максимума, 1,5 кг или чуть больше. Цветная капуста 1,5 кг Тут, главное, не передержать. Ведь головка цветной капусты — это, собственно, и есть цветок. И если она перезреет, то соцветия начнут разделяться, их ножки будут увеличиваться, а плотная «мякоть» распустится и превратится в ажурные «кораллы». По урожайности цветная капуста «Купеческая» немного уступает «Лапландии». Если для белоснежных кочанов масса 2 кг и более — это норма, то для салатово-зелёных головок 2 кг — это предел, дальше соцветия израстаются. «Лапландия» и «Купеческая» По вкусу цветная капуста с белыми и зелёными кочанами практически не различаются. Зелёная капуста чуть нежнее, чуть слаще, но заметить это могут только настоящие гурманы. В готовке они ведут себя одинаково, при варке зелёные соцветия осветляются, становятся желтоватыми. В какой-то момент лета все овощи приедаются. Ты уже насытился молодыми кабачками, наелся свежих огурцов и помидоров, утолил страсть по овощным рагу и запечённым овощам. Так и с цветной капустой. Первые соцветия улетают: омлеты, запеканки, капуста в кляре, капуста под сыром... В августе уже пора подумать о зиме. Моя бабушка про любые заготовки говорила: «зимой как найденное будет». В прошлом году мы приобрели большой морозильный ларь, поэтому теперь многие овощи я замораживаю. Но, как и в любом деле, здесь оказались свои тонкости.  Бытовая морозилка, даже большая, не может обеспечить ту температуру, которая нужна для шоковой заморозки. Прошлогодний опыт замораживания свежих соцветий цветной капусты оказался неудачным. При разморозке капуста становилась дряблой, присутствовал неприятный рыбный запах. В этом году мы изменили технологию: соцветия сначала бланшируем в течение нескольких минут, доводя до полуготовности, после чего остужаем и только после этого замораживаем. Пробная партия показала отличный результат. Омлет с размороженными соцветиями практически не отличается по вкусу от свежей цветной капусты под яичной заливкой. Рекомендую!

Осень – это не только время сбора урожая на даче, но и подготовка к следующему сезону. Обычно в это время высаживают деревья и кустарники, саженцы и декоративные растения в саду. Молодое деревце или кустарник хорошо укоренится за осень, а весной тронется в рост с новой силой. Но многие дачники задумываются о том, что посадить осенью в сентябре – октябре из овощных растений, и как это правильно сделать. Ведь семена могут прорасти раньше времени, луковицы вымерзнуть, и все труды будут напрасными.  Для начала необходимо посмотреть, какая погода будет на предстоящую зиму. Если она обещает быть слишком суровой, что часто бывает в Сибири, то стоит выбрать только те культуры, которые точно ее перенесут, а если вы проживаете в северных районах, то, может быть, и вовсе придется отказаться от осенней посадки. Наличие грызунов также может существенно подпортить будущий урожай. Если их много, то весной всходов можно не дождаться, так как мыши могут повредить корни растений. Поэтому перед осенними посадками от грызунов необходимо избавиться. Что посадить в сентябре в огороде или на даче, и как правильно это сделать, читайте в нашей статье. Общие правила для подзимних посевов Выбирайте доступное место на огороде с хорошей освещенностью, без склонов и низин. Такой участок весной быстрее прогреется, его не затопят талые воды. Высевая семена овощей и зелени осенью, увеличьте норму высева на 25-30%. Посев проводите сухими семенами, а грядку не поливайте. Почву готовьте заранее, пока она теплая и рыхлая. В августе перекопайте грядку, внесите удобрения, перегной, разровняйте. Преимущества и недостатки подзимнего посева Осенний посев культур применяют для опережения сроков всходов. Они появляются на 2-3 недели раньше, а значит, и первый урожай будет тоже ранним. Есть много разных статей с доводами за и против осеннего посева. Но эта технология обладает рядом преимуществ: семена в зимний период проходят естественную стратификацию, поэтому всходы из них получаются более крепкие, устойчивые к неблагоприятным условиям среды; ранние всходы по времени роста опережают сорняки, поэтому когда те начинают всходить, культурные растения уже достаточно развиты, чтобы не страдать от затенения сорняками и не испытывать дефицита влаги из-за иссушения почвы; подзимние посевы менее подвержены заболеваниям по причине резких изменений температуры, влажности и других природных условий. К минусам можно отнести то, что снижается всхожесть семян – некоторые не перенесут зимы и не взойдут. Но эта проблема решаема путем увеличения нормы высева и подбора специальных сортов. 5 видов зелени для посева осенью Все знают, что посадить в сентябре деревья можно, а вот про зелень – не знают. Хотя практически все виды зелени являются популярными для осенней посадки и отлично всходят весной. Петрушка. Всходы появляются при температуре +2 С, и переносят заморозки до 9 С. Подзимний посев дает весной более дружные всходы. Зелень можно будет срезать уже в первый летний месяц. Осенью готовят грядку, нарезают в ней бороздки с расстоянием 20-25 см. Семена высевают на глубину 1-1,5 см. Норма высева 0,6-1,0 г на 1 м2. В Подмосковье подойдут сорта Эсмеральда, Астра, Бриз, Итальянский гигант. Кинза. Всходы переносят заморозки до -10 С. Глубина 1-1,5 см, расстояние между бороздками 25-30 см. Подходящие сорта для Средней полосы Стимул, Шико, Дебют, Бородинский.  Листовой салат. Всходы выдерживают температуру весной от +2 С до -2 С. На грядке нарезают бороздки 30-40 см, а семена высевают на глубину 2 см. Посеянный осенью салат будет готов к употреблению уже на майские праздники. Шпинат. Эту культуру можно высаживать в два срока – во второй половине сентября, чтобы семена успели дать всходы и сформировалась розетка. Второй срок в ноябре при наступлении первых заморозков. Тогда всходы появятся только весной. Посев проводят на глубину 3-4 см, расстояние между семенами должно быть 7-10 см. Укроп. Всходит уже при температуре +3 С, поэтому его высевают только при устойчивом похолодании от 0 до +2 С днем и от 2 до -3 С ночью. Глубина 2,5-3 см, расстояние между бороздками до 20 см. Затем грядку мульчируют песком или торфом.  Посев зелени осенью позволит получить выращенный урожай уже в мае, раньше чем остальные культуры. Овощи для подзимнего посева в открытый грунт Чтобы наслаждаться ранними овощами с собственного участка, также можно посеять их осенью на огороде. Морковь. Когда температура на улице опустится до +2…+4 С можно высевать семена. Делают это на глубину 3-4 см, соблюдая расстояние между рядами 15-20 см. Собирать ранний урожай можно будет уже в начале июля, но стоит помнить, что долго такая морковь храниться не может. Поэтому лучше не сажать большие объемы. Редис. Семена способны прорастать при достаточно низких температурах. Поэтому высевать редис следует как можно позже. В Средней полосе России благоприятным временем считается конец ноября. В Сибири в это время уже бывают минусовые температуры, поэтому там сроки будут немного раньше. Глубина заделки семян 2-3 см, расстояние между семенами 4-6 см, между рядами – около 15 см. Лучше выбирать ранние сорта – Чемпион, Скороспелка нежная, Ранний красный, Фиолетовая королева. Чеснок. Очень многие высаживают озимый чеснок. Делать это можно двумя способами. Первый – посадку производят в середине августа. Зубчики чеснока высаживают в грядку на глубину 10-15 см. Второй (традиционный) – посадка за две недели до похолодания и зубчики заделывают на глубину 3-5 см. Делают это в начале ноября в южных регионах и в конце сентября – в Средней полосе. При посадке расстояние между зубчиками должно быть 10-15 см, а между рядами 20-25 см. Свекла. Семена прорастают при температуре +5 С и чтобы избежать прорастания осенью, необходимо подождать до тех пор, пока температура не опустится до 2 С. Заделывают в подготовленную почву на глубину 3-4 см, расстояние между рядами 25-30 см, между растениями в ряду 5-10 см. При выборе сортов для осенней посадки следует выбирать те, которые устойчивы к стрелкованию. Есть даже специальные сорта для посадки под зиму – Подзимняя плоская, Подзимняя несравненная, Холодостойкая. Попробовать свежую свеклу весной уже можно будет в конце мая – начале июня.  Что можно посадить в сентябре в открытый грунт еще? Например, для посадки подходят виды лука – батун, многоярусный, севок, а также хрен, сельдерей, щавель. Что посеять осенью в теплицу Посеять в теплицу под зиму можно зелень или те же овощи, что и в открытый грунт. Но это не совсем целесообразно, особенно в холодных теплицах. И на это есть две причины. Весной в теплицу нужно будет высаживать рассаду огурцов, томатов и других овощей, а получить урожай моркови и свеклы к этому времени не удастся. Если занять теплицу даже одной культурой с осени, то не будет времени подготовить ее к новому сезону. А без подготовки велика вероятность развития гнили, грибков и других патогенов, что может полностью лишить вас урожая. Можно совсем ничего не сеять в теплице, или воспользоваться освободившимся временем и удобрить почву. Для этого в теплицу высевают сидераты – это культуры, которые выращивают не для получения урожая, а для получения зеленой массы, идущей на удобрение почвы.  Сидераты: семена горчицы Сидераты в теплице повысят плодородность почвы, восстановят баланс микроэлементов и питательных веществ и будет способствовать сохранению гумусового слоя. Преимущества сидератов Быстро растут, обогащают почву органическими веществами, особенно бобовые, которые связывают азот в почве. Рыхлят почву, делают ее более легкой, водо– воздухопроницаемой, улучшают обмен веществ в ней, повышают плодородие. Сдерживают рост сорняков. Какие культуры подойдут Наиболее распространенные сидераты – это бобовые, злаковые и крестоцветные. Листовая горчица. Защищает почву от сорняков и вредителей, быстро наращивает зеленую массу. Посев проводят на глубину 2-3 см и присыпают сверху почвой.  Овес. Отличный сидерат для бедных почв. Перегнившая зеленая масса насытит почву азотом, фосфором и калием, разрыхлит ее. Овес нужно посеять в начале сентября на глубину 3-4 см. Фацелия. Универсальное растение, при этом неприхотлива, засухоустойчива. Фацелия отпугивает проволочника, нематоду, тлю, снижает риск развития фитофтороза. Можно сеять после томатов. Горох. Очень полезная сидеральная культура. Горох можно высевать перед любой культурой – это универсальный предшественник. Клубеньковые бактерии на корнях связывают азот в почве, а зеленая масса удобряет и повышает содержание гумуса. Сроки и способ посева Сеять сидераты можно уже через несколько дней после уборки томатов, огурцов и других культур в теплице. Мероприятие проводят в конце августа, можно даже чуть раньше. Почву в теплице перекапывают, разравнивают и поливают. Семена разбрасывают в соответствии со схемой посадки, затем присыпают сверху перегноем, смешанным с огородной землей. Весенние всходы появляются достаточно быстро. Когда растения подрастут, их скашивают и оставляют в теплице перегнивать. Важно не дать растениям слишком вырасти и чтобы они не успели образовать цветов. Так как некоторые из них многолетние и могут превратиться в сорняк вашей теплицы.  Как подготовить почву, посадочный материал и посеять семена Нужно выбрать ровный солнечный участок, чтобы вблизи не росли деревья. На склоне семена весной может вымыть талыми водами, поэтому такой участок тоже не подходит. Также стоит соблюдать севооборот, об очередности посадки различных культур и принципах севооборота читайте в статье на нашем сайте. После того, как участок выбран, можно приступать к его подготовке. Делать это нужно заранее, пока почва еще теплая. Участок очищают от предыдущей культуры, убирают сорняки и растительные остатки.  Перекапывают почву на глубину 30-35 см, вносят удобрения – торф, перегной. Навоз вносить нельзя, так как он содержит много азота, который осенью культурам не нужен, а до весны он вымоется из почвы. Из удобрений предпочтительно добавлять суперфосфат, калийную соль или заменить их золой. Если почва на огороде кислая, то можно ее произвестковать, добавив 400 г мела на 1 м2. Тяжелые и глинистые почвы нужно разрыхлить, добавив торф, песок, перегной. После перекопки и добавления удобрений необходимо разровнять участок, убрать камни, сформировать грядки и сделать в них бороздки.  Готовую грядку накрывают пленкой, чтобы не размыло осенними дождями. Отдельно нужно приготовить сухую почву для заделки семечек, так как некоторые культуры сеют уже по мерзлой земле, которой равномерно заделать их не удастся. Почвосмесь готовят из огородной земли и торфа или сухого перегноя и держат в непромерзаемом помещении. Семена специально никак готовить не нужно. Их просто калибруют – удаляют пустые и поврежденные. Для этого посадочный материал помещают в водный раствор соли и убирают всплывшие. Как посеять  Когда грядки подготовлены и пришло время, семена высевают в заранее заготовленные бороздки. Сверху их присыпают сухой почвосмесью и слегка уплотняют. Грядки мульчируют слоем перегноя толщиной 3-4 см.  Затем укрывают грядку при помощи лапника, а когда выпадет снег – набрасывают его толстым слоем на грядку. В Сибири это делать необходимо. Если в регионе зимы малоснежные, то грядку укрывают слоем сухой травы, листьев, а сверху прижимают лапником. До весны грядки не трогают. Когда снег растает, укрытие из лапника и листьев снимают, чтобы быстрее дали всходы. Можно соорудить над грядками что-то вроде парников, чтобы молодым растениям было комфортно в ночные часы. В целом посев зелени и овощей осенью на даче – это отличное решение для тех, кто хочет получить ранний урожай. Главное - тщательно подбирать сорта и семенной материал, правильно готовить почву и не забывать об укрытии грядок на зиму. Тогда ваши семена успешно перезимуют, закалятся и дадут сильные и здоровые всходы на следующий год. 

Познакомимся сегодня и с зеленной культурой — листовой горчицей. Горчица листовая Салатное однолетнее скороспелое холодостойкое растение семейства капустных (крестоцветных), высотой до 1,5 м, листья крупные, с курчавыми краями, покрыты колючими волосками. В течение месяца развивает большую розетку крупных листьев, оригинальных по расцветке. Цветки мелкие, желтые, собраны в колосовидное соцветие, плод — стручок. При недостатке влаги и высокой температуре быстро стрелкуется. Листья содержат витамины B1, B2, PP, много витамина С, а также минеральные соли кальция и железа. Плюс горчичное масло, придающее острый вкус растению. Молодую зелень используют в свежем виде как гарнир к различным мясным и рыбным блюдам, добавляют к салатам. Горчица, кстати, прекрасно повышает аппетит. Из сортов завоевали признание овощеводов раннеспелые Краснолистная, Волнушка (пригодна для защищенного грунта), Салатная-54, Скороспелая (листья двух последних сортов волнистые, светло-зеленые), Муравушка (для защищенного грунта). Горчицу листовую можно возделывать как самостоятельную культуру, а также как уплотнитель поздних овощных культур. Высокий урожай можно получить на плодородных нейтральных почвах. Осенью под перекопку вносят на 1 кв. м перегноя или компоста 3–4 кг, суперфосфата простого 25 г, хлористого калия 10 г, а весной еще 20 г аммиачной селитры. Лучшими предшественниками салатной горчицы являются картофель, огурец, томат, лук. Надо отметить, что лучше удаются ранневесенние (апрель) и позднелетние (август) посевы. В середине лета, особенно в сухую жаркую погоду, горчицу повреждают крестоцветные блошки, против них растение следует опудривать (после полива) древесной золой, табаком и опрыскивать настоями одуванчика, полыни и т.д. Для получения зелени постоянно салатную горчицу следует высевать через каждые 10–15 дней. Норма высева следующая: 0,5–0,6 г на кв. м, глубина заделки — 1–1,5 см, расстояние между рядами должно быть 25–30 см, в ряду между растениями следует придерживаться 6–8 см. На тяжелых переувлажненных почвах горчицу лучше возделывать на высоких грядках. Уход за растениями традиционный: периодический полив, рыхление, удаление сорняков. Урожай собирают в фазе розетки листьев, при высоте растения 10–15 см, через 25–30 дней после всходов (до стеблевания). Для удлинения сроков потребления растения правильнее выдергивать с корнями, укладывать в тару и помещать в погреб или подвал, где продолжается их рост, так они дольше сохраняются в свежем виде. Болезни и вредители Из болезней опасна ложная мучнистая роса. На листьях появляются маслянистые пятна, покрытые с нижней стороны слабым серовато-мучнистым налетом: это скопление спор паразитного гриба. При сильном поражении растения отстают в росте. В качестве мер борьбы следует применять протравливание семян, дезинфекцию почвы. Стоит выращивать устойчивые сорта. Ошибочно ложную мучнистую росу иногда считают белой ржавчиной. Белая ржавчина бывает только на сорняках (типа пастушьей сумки). На культурных растениях не отмечена! Говоря о вредителях, в первую очередь следует назвать огородную (крестоцветную) блоху. Это сосущий вредитель, особенно опасен после появления всходов. Для борьбы с этой напастью стоит после полива опылить растения смесью табачной пыли и древесной золы в соотношении 1 : 1. Кстати, в народной медицине сок листовой горчицы, как и других капустных растений, считается противоядием при отравлении грибами. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Количество и качество урожая овощей на участке во многом зависят от правильной обработки почвы. Рекомендации специалиста при проведении зяблевой обработки почвы, которая применяется повсеместно, пригодятся многим огородникам.  Зяблевой называется та обработка почвы, которую проводят в летне-осенний период под весенний посев культур следующего года. Для чего же по осени нужно брать в руки лопаты и копать? Разберемся подробно и обстоятельно с процессом копки. Только при оптимальном соотношении в почве объема воздуха (20 %), влажности (40 %) и твердых частиц (40 %), при хорошей агротехнике растения могут хорошо расти, развиваться и реализовать свои потенциальные возможности. Овощные растения отличаются большим расходом воды. Глубина промачивания и количество воды, просочившейся в почву при поливах и дождях, зависят от рыхлости и водопроницаемости почвы, поэтому и вести обработку нужно так, что-бы создать оптимальный объем почвы, то есть тот, который способен вобрать и удержать необходимый для овощных растений запас влаги. Зяблевая обработка (вспашка, перекопка) необходима и полезна: придает почве оптимальное строение, чтобы обеспечить растениям благополучный водный, воздушный и тепловой режимы; уничтожает сорные растения; заделывает в почву органические удобрения (навоз, перегной, компосты, сидераты), растительные остатки, фосфорные и калийные удобрения; создает благоприятные условия для жизнедеятельности свободноживущих в почве микроорганизмов и клубеньковых бактерий, способствует накоплению питательных элементов в доступной форме; способствует уничтожению вредных насекомых и грибов, поражающих растения. Сроки зяблевой обработки зависят от возделываемых культур в следующем году. Ранняя зябь в августе и первой декаде сентября позволяет использовать теплый период для минерализации органических удобрений, растительных остатков, для накопления в почве питательных элементов и влаги. По ранней зяби можно размещать раннюю белокочанную капусту, лук, зеленные и другие ранневозделываемые культуры. В эти сроки надо заделывать органические удобрения не слишком глубоко, на 10–15 см, чтобы был доступ воздуха. В большинстве регионов основные сроки проведения зяблевой перекопки почвы — со второй половины сентября по начало октября, после уборки предшественника, но до выпадения снега, потому что снег, закопанный в почву, замедляет её прогревание весной. Почву перекапывают на всю глубину гумусового слоя (в среднем 25–26 см). Нижняя сторона пласта после переворачивания обогащается кислородом и служит хорошей питательной средой для корней. А в верхнюю часть, положенную на дно борозды, поступают питательные элементы для урожая будущего года. Корни многолетних сорняков, личинки и куколки вредных насекомых выворачиваются наружу и зимой вымерзают. Мороз способствует лучшему разрыхлению почвы, к тому же почва пропитывается влагой. Не следует рыхлить глыбы, так как они создают более благоприятные условия для промерзания, выветривания и снегозадержания. Бывает так, что на участке пахотный слой неглубокий. Перекопкой можно его углубить послойным вскапыванием. Порядок действий таков: сначала копать на глубину штыка лопаты, прорывая бороздки и удаляя землю; затем перекапывать нижний слой, но почву не удалять, а переворачивать на месте. И только потом верхний слой укладывать на взрыхленный и т. д. Почву с первой борозды следует перенести в последнюю. Внесение органических удобрений — 4–6 кг на 1 кв. м. Только делать это достаточно один раз в два-три года. Правильная зяблевая перекопка почвы — настоящее искусство, овладеть которым можно только на практике. Существуют правила, проверенные временем и руками наших предков. Соблюдение этих правил помогает облегчить непростой процесс перекопки. Лопату надо держать вертикально — наклонное положение не обеспечивает нужной глубины перекапывания. Втыкать лопату следует перпендикулярно к борозде, чтобы облегчить отделение кома целиком. Легче работать с недогруженной лопатой, то есть вынимать меньше земли, но чаще. Стоит добавить, что некоторые садоводы-огородники применяют минимальную (поверхностную) обработку почвы, подробно об этом рассказано в газете «Ваше Подворье», № 09, 2011 год.

Шалфей знаменит своими лекарственными свойствами и обладает высокой декоративностью. Еще одно название шалфея растения – сальвия. Его часто высаживают в групповых посадках с лилиями, розами, тюльпанами, гиацинтами. Используют в качестве фонового растения для благородных цветов и для озеленения альпийских горок. Шалфей дубравный При создании сада в деревенском стиле шалфей незаменим и прекрасно сочетается с травами и злаковыми. Листья шалфея заготавливают в качестве приправы и для приготовления лечебного чая.  Вырастить это красивое и очень полезное растение на своем участке достаточно просто, если соблюдать технологию посадки и ухода.  В этой статье расскажем о том, как вырастить шалфей и ухаживать за ним. Наиболее распространенными видами шалфея для выращивания в саду являются следующие. Шалфей лесной (дубравный). Отличается ланцетовидными листьями, фиолетовые или синие цветки собраны в колосовидные соцветия. Среди сортов есть низкорослые растения 25-50 см высотой и высокорослые до 90 см. Шалфей луговой. Отличается необычной окраской листьев – она зелено-желтого цвета. Соцветия метельчатого типа бледно-желтого цвета. Прекрасно подойдут в качестве фона для более ярких и крупных цветов.  Шалфей лекарственный. Достигает 20-70 см в высоту, листья узкие, серо-зеленого цвета с густым опушением. Используется в кулинарии в качестве приправы и в медицине. Шалфей – сорта для сада Сальвия фиолетовая. Однолетнее растение высотой 50-70 см. Листья имеют яйцевидную форму с пильчатым краем и острой верхушкой. Цветки мелкие, собраны в соцветие длиной около 30 см. Сальвия обильно цветет с июня по сентябрь. Сальвия красная. Однолетник с обильным цветением. Высота растений 50-70 см, цветки мелкие, собраны в соцветия длиной до 30 см. Окраска цветков огненно-красная. Добрыня. Шалфей лекарственный, многолетник. Высота растений 60-80 см, соцветия колосовидные длиной до 42 см. Цветки крупные, сине-фиолетовые. Применяют при заболеваниях органов дыхания и ротовой полости. Мерло Роуз компакт. Декоративный сорт, отличается густыми кустиками высотой около 50 см. Цветет в июле-августе. Соцветия колосистые, цветки розового цвета. Мерло Роуз отлично подойдет для посадки по краям лужаек, в групповых посадках, в контейнерах. Адора Блю. Растения высотой 40-60 см, многолетние, яркие, компактные. Соцветия пышные, колосовидные. Цветки насыщенной фиолетовой или розовой окраски. Выбор сорта шалфея зависит от того, какая цель выращивания этих растений – декоративная или лекарственная. Декоративные отличаются пышностью, красотой цветения и огромным выбором оттенков цветков.  Выращивание шалфея: от посева семян до открытого грунта Если на вашем участке шалфей еще не растет, то можно вырастить его из семян. В случае, когда требуется получить новые растения из уже имеющихся посадок, то подойдет способ – деление куста. Посев семян Посев проводят в конце марта или начале апреля. В качестве емкостей подойдут небольшие горшки или ящики для рассады. Грунт должен быть рыхлым, поэтому его готовят путем смешивания торфа, песка, перегноя и садовой земли. Все части берут в равных пропорциях. Семена обеззараживают в растворе марганцовки, затем обсушивают. Горшки и кассеты обдают кипятком, почву прокаливают в духовке или проливают крутым кипятком. Только после этого высевают семена – их равномерно распределяют по поверхности почвы и присыпают слоем песка толщиной около 1 см. Сверху песок немного уплотняют. Затем над емкостью сооружают тепличку – это может быть прозрачная глубокая крышка из пластика или полиэтилен. Чтобы шалфей хорошо взошел, ему требуются условия парника с температурой +20…25 °С. Всходы начинают появляться через 10 дней, но прорастание семян может растянуться и на 3 недели. Как только появились всходы, емкости переносят на хорошо освещенный подоконник. Уход за сеянцами Освещение. Для успешного роста и развития рассады необходимо продолжительное освещение 8-10 часов ежедневно. Так как в марте световой день еще не такой продолжительный, то для дополнительной досветки можно использовать энергосберегающие лампы или специальные фитолампы. Прореживание. Его необходимо провести, если шалфей взошел густым ковром. Оставляют одно растение на 5 см2. Если удалять сеянцы жалко, можно их рассадить по отдельным стаканчикам. Температура. Молодые растения очень чувствительны к перепаду температур и сквозняку, поэтому необходимо исключить эти негативные факторы и выбрать место, где температура будет подходящей. Она должна быть не ниже +20 °С, так как при более низких температурах рост сеянцев останавливается, а при +15 °С листочки поникают. Прищипка. Она обеспечивает красивый и раскидистый куст. Прищипка стимулирует рост боковых побегов. Проводить ее необходимо, когда растения достигнут 10 см в высоту. Срезанные верхушки можно укоренить в воде и пересадить в горшочки. При соблюдении правил ухода за шалфеем, посадки будут хорошо расти и обильно зацветут. Пересадка в открытый грунт В конце мая, когда почва в саду достаточно прогреется и исчезнет угроза возвратных заморозков, можно пересаживать шалфей на постоянное место. Но перед этим в течение 2 недель рассаду нужно постепенно закаливать. Сначала емкости выносят на улицу на 10-15 минут, а потом время постепенно увеличивают. Пересадку растений проводят следующим образом. Выбирают подходящий участок. Он должен быть ровным, хорошо освещенным и желательно защищенным от сквозняков и сильного ветра. Не стоит высаживать шалфей после чабреца, кукурузы, базилика и душицы.  Готовят почву. На участке почву перекапывают, очищают его от сорняков, добавляют перегной. На клумбе или грядке делают ряд лунок, расстояние между ними должно быть 20-30 см, а между рядами – 50 см. В каждую лунку кладут 1-2 столовые ложки древесной золы. Размер каждой лунки делают таким, чтобы он был в 2 раза больше объема стаканчиков с рассадой.  Высаживают рассаду. В каждую лунку добавляют комплексные удобрения и выливают 0,5-1,0 л воды. Затем помещают рассаду в лунки так, чтобы семядольные листья остались над поверхностью почвы. Лунки присыпают землей, утрамбовывают, поливают. В течение первых дней над сеянцами лучше соорудить укрытие – можно использовать агроволокно или пленку, затем их снимают. Как размножить шалфей, если он уже растет на участке Шалфей мускатный Вегетативные способы размножения – это доступный способ обновить посадки шалфея и увеличить количество растений. Размножить шалфей, растущий на участке можно двумя способами. Деление куста. При таком способе размножения шалфея вы получите еще одно самостоятельное растение. Деленки быстро приживаются и разрастаются. Для деления выбирают кусты возрастом от 2 лет. Куст аккуратно выкапывают и делят на 2 или 3 части в зависимости от его величины. При разделении корневой системы стоит быть аккуратным, чтобы ее не повредить. Срезы лучше присыпать толченым углем или обмакнуть в марганцовку. Каждую деленку вновь высаживают на клумбу и ухаживают как обычно. Выращивание шалфея из побегов. С куста необходимо срезать одревесневший побег длиной 12-15 см и поставить его в емкость с водой. Примерно через 2 недели он пустит корни, тогда его высаживают в открытый грунт. Во время укоренения побега периодически необходимо менять воду в стаканчике. Эти способы позволят быстро размножить шалфей и не потребуют много времени и сил, как при выращивании из семян.  Шалфей – уход в открытом грунте Ухаживать за шалфеем в открытом грунте не сложно – все процедуры стандартные, как и у других растений. Полив. Растениям необходим регулярный полив, но в то же время избыточная влажность плохо влияет на растения. Засуху они переносят лучше, чем переувлажнение. При планировании поливов следует учитывать, что корневой ком не должен полностью высыхать.  Подкормки. Многолетние виды шалфея могут расти на одном месте в течение 8 лет, поэтому почва вокруг них со временем истощается. Подкормки начинают проводить со второго года после посадки. Для повышения плодородия почвы подойдет компост. Из минеральных удобрений можно весной внести азот или использовать универсальные удобрения, а если хочется обойтись без химии, то отличным вариантом будет внесение гуматов. Они производятся на основе торфа, повышают питательность почвы, ее плодородие и при этом благотворно влияют на растения. Во время бутонизации растение подкармливают минеральными удобрениями с калием и фосфором, тогда цветение будет долгим и пышным. Обрезка. Чтобы кустики шалфея были пышными и густыми, их нужно периодически формировать. Побеги шалфея внизу одревесневают и количество листьев на них сокращается. Из-за этого свойства они теряют свою пышность и привлекательность. Чтобы такого не произошло, необходимо обрезать кончики верхушечных побегов. Тогда кустик будет выпускать много боковых ответвлений. Подстригают растение ежегодно, а каждую весну укорачивают растение на ⅓ его высоты. Осенью проводить обрезку ни в коем случае нельзя, так как появившиеся побеги замерзнут зимой. Борьба с болезнями и вредителями. Шалфей устойчив практически ко всем болезням, а вот вредители поражают его чаще. Тли, трипсы, белокрылки, клещи, улитки и слизни могут поселиться на кустиках и навредить им. В этом случае можно обработать посадки инсектицидами, зеленым мылом или использовать биопрепараты.  Подготовка шалфея к зиме Историческая родина шалфея – это Италия, страна с теплым и мягким климатом. Поэтому при выращивании растения в России необходимо тщательно укрывать растения на зиму. Иначе они могут вымерзнуть и погибнуть. Вот как это правильно делать: обрезать кустики шалфея вровень с землей – это делают после окончания цветения; засыпать их компостом или торфом; при первых холодах уложить на клумбу или грядку лапник, нетканый материал; с приходом морозов закидать кустики шалфея снегом. Укрытие убирают весной, когда снег растает. Чтобы рос и цвел шалфей, посадка и уход в открытом грунте должны проводиться согласно агротехнике и по всем правилам. Соблюдая их, можно создать в своем саду необыкновенной красоты клумбы, рокарии, альпийские горки. Сорта отличаются огромным разнообразием форм, оттенков цветов, поэтому в ландшафтном дизайне эти растения всегда будут популярны. Благодаря обилию многолетних сортов шалфея, красивые цветы будут радовать в течение нескольких лет. Дополнение эксперта от 10.03.2025 Шалфей лекарственный можно использовать как приправу или один из ингредиентов травяного чая. Листочки шалфея имеют насыщенный терпкий аромат, с пряными нотами, напоминающими мяту, розмарин, цедру лимона. Аромат не исчезает во время термической обработки, придавая блюду пикантный вкус. Измельченные листочки шалфея используют для маринования жирного мяса и домашней птицы. Аромат шалфея хорошо сочетается с бараниной, оттеняет блюда из утки, гуся, индейки, придает пряный аромат блюдам из куриной печени. Как и розмарин, шалфей придает блюду легкую горчинку, поэтому его добавляют в небольшом количестве. Несколько листочков шалфея и веточка розмарина добавляют в растительное масло, чтобы ароматизировать его, прежде чем жарить стейк или креветки. В итальянской кухне много блюд с шалфеем. Его добавляют в омлет, пасту, в сливочный соус, который подают к морепродуктам. Терпкий вкус шалфея смягчают сливками, сливочным маслом или сыром, он хорошо сочетается с чесноком. В Италии листья шалфея даже используют как самостоятельное блюдо, обжаривая их в кляре. Ароматная закуска идеально подходит к игристому вину. Чай с добавлением листьев шалфея является хорошей профилактикой простудных заболеваний в межсезонье. Если же добавить лимон, имбирь и немного меда, он поможет согреться. Бактерицидные свойства шалфея помогают при болях в горле, а также при стоматите и других воспалениях ротовой полости. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

В редакционной почте накопилось немало писем, в которых читатели делятся опытом по огородным вопросам. С удовольствием предоставляем им слово на страницах газеты. Комментирует опыт читателей и отвечает на вопросы наш научный консультант, проф. В.Г. Бусоргин. А. С. Тугорина из Башкирии рассказывает, как она получает семена томатов: «Беру спелый здоровый помидор, разрезаю поперек на две части. Деревянной палочкой для мороженого аккуратно вычищаю семена, кладу их вместе с мякотью в банку, закрываю крышкой. И оставляю бродить 3 дня в комнате. Потом промываю, при этом «пустышки» всплывают, я их аккуратненько сливаю, а те качественные семена, что остались, промываю в чистой воде и процеживаю через марлечку. Отжимаю и кладу на бумагу просушиться. Этому способу меня учила еще моя бабушка». Что ж, всё верно, тем более что проверено временем. Добавим только, что не рекомендовано ставить семена на брожение при температуре ниже +20° С, так как возможно загнивание семян и накапливание на их поверхности вредной микрофлоры. И еще надо брать томат характерной для данного сорта (не гибрида!) формы и только со второй кисти растения. «Такая напасть, как фитофтора, портит и урожай, и настроение — ведь столько трудов может пойти насмарку! — пишет П. П. Балабенко из г. Серова Свердловской обл. — В августе уже и дождливая погода, и туманы, днем еще тепло, а ночью уже холодновато… Вот и вредит фитофтора, поражает томаты и картофель. На клубнях картофеля сначала возникают бурые вдавленные пятна, потом гниль заражает всю мякоть. Чтобы не допустить этого, я уже в конце июля обрабатываю посадки химическими препаратами, но и сейчас еще не поздно провести такую обработку. А еще использую народные способы лечения растений. Вот один из рецептов. В литровую банку налить 100 мл нежирного (отстоявшегося) молока, долить водой до 1 л и капнуть 1–2 капли раствора йода (не больше!). Опрыскиваю томаты. А еще против фитофторы помогает обычный гриб-трутовик, который растет на стволах деревьев. Мы его собираем, подсушиваем, измельчаем острым ножом, завариваем крутым кипятком (на горсть измельченного гриба 1 л воды), остужаем, процеживаем. Кусты опрыскиваем при первых же проявлениях болезни на листьях раз в две недели». При обработке химическими препаратами главное — точно следовать инструкции, использовать хороший опрыскиватель, защитную одежду, перчатки и респиратор. «Химическую атаку» лучше проводить в тихую безветренную погоду. Препаратам нужно время, чтобы проникнуть в листья и стебель растения, поэтому проводить обработку желательно за 4–6 ч. до дождя. Но важно не переборщить, не увлекаться излишне химическими препаратами. По поводу применения народных рецептов можно пояснить, что йод добавляют в раствор не напрасно — он уничтожает микробы и ускоряет созревание.  Молоко служит в качестве прилипателя и создает жирную пленку, которая защищает от проникновения спор и их развития на растении. Вытяжка из трутовика способствует уничтожению спор фитофтороза. Следует помнить, что нельзя размещать картофель после томатов и рядом с ними, так как они поражаются одними и теми заболеваниями. Каждый год надо стараться высаживать томаты на новом месте. Лучшие предшественники — это бобовые и зеленные культуры, лук, чеснок и капуста. Что касается картофеля, то много клубней заражается во время уборки при соприкосновении с больной ботвой. Поэтому её скашивают за 7–10 дней до сбора урожая. Растительные остатки следует сжигать, а почву перекапывать. Комплекс всех мер обязательно поможет противостоять болезни. «Без запасов „второго хлеба“ русский человек зиму не встречает. Говорю, понятно, о картошечке, — пишет И. С. Устинов из Кургана. — На усаде выращиваем карофеля много, дети забирают часть, излишки продаем, себе на зиму оставляем в достатке. А чтобы не пропали запасы, надо тщательно подготовить урожай к хранению. Мы выкопанный картофель обязательно моем обычной водой, хорошенько просушиваем. Раскладываем клубни в темном сарае, он у нас отлично проветривается. А уж сухую картошку перебираем, причем очень тщательно. Храним в погребе. В зиму берем только самые здоровые клубни, даже слегка поврежденные откладываем, используем их на еду в первую очередь. А для посадки всегда отбираем клубни размером примерно с голубиное яйцо, только отбор этот ведем, когда копаем, берем такие клубни из-под каждого куста, а не из общей кучи. Потом также моем и сушим, но уже отдельно. По весне не бывает проблем с посадкой — хорошо хранится наша картошка. Да и когда зимой перебираем — почти ничего не идет в отходы.» Мыть картофель перед закладкой на хранение полезно. Это помогает удалить с кожицы споры грибов и многие опасные бактерии, которые могут сильно повредить урожай. Кроме того, сразу станут заметны все повреждения на клубнях, что поможет качественно провести сортировку. Только просушить потом надо тщательно! А вот семенной картофель надо просушить на солнце 4–5 дней, чтобы он позеленел (образуется соланин, который противостоит грибным заболеваниям). Начинающие огородники, семья Лопыревых из Твери, спрашивают, можно ли сеять петрушку в августе, потому как в большом почете эта культура у них в семье. Петрушку, одну из самых любимых зеленных культур наших огородников, можно сеять с ранней весны до поздней осени. Только вот при летнем посеве получить зелень можно ранней весной следующего года. Следует помнить, что семена петрушки долго прорастают, культура эта туговсхожая, поэтому зернышки лучше заранее завернуть во влажную ткань до появления корешков. Это особенно важно сделать при посеве летом. Проросшие семена сеять надо во влажную почву. Семена петрушки рекомендовано заделывать в землю на глубину 1,5 см. Расстояние между рядами примерно 12–15 см. Обязательно мульчировать посадки торфом или перегноем. «Так хочу сохранить морковь подольше здоровой и сочной, да что-то не очень получается. На земле работаю недавно, ценю любой профессиональный совет. Подскажите, какие есть тонкости хранения моркови?» — пишет из Омска О. Бергер. Посеянную прошлой осенью морковь можно убирать в августе, а вот с той, что посажена весной, лучше не спешить. Обычно она прекращает расти при при температуре +4…+6° С, так что убирать урожай посеянной весной морковки начинайте в сентябре. Корнеплоды следует осторожно подкопать (не нарушая их целостности, не нанося травм), подсушить их на грядке. Ботву полностью срезать не стоит, надо оставить хвостик примерно в 1 см. Морковь обычно хранят в мешках, хорошо бы пересыпать корнеплоды песком. Перед закладкой на хранение полезно опрыскать морковный урожай настоем луковой шелухи. Есть один проверенный старинный способ надежного хранения моркови (правда, требующий времени): корнеплоды окунают в глиняную болтушку (консистенции жидкой сметаны), просушивают на солнце и укладывают в ящики. Кстати, в первый месяц хранения в корнеплодах моркови идет усиленное образование каротина, а вот затем его содержание постепенно снижается. Если на участке не замечено обилие мышей, можно часть урожая моркови оставить на грядке до весны. Только при первых заморозках надо срезать ботву, прикрыть корнеплоды слоем сухого торфа, хвороста, сухими листьями.

Сегодня расскажем о ценном удобрении природного происхождения — сапропеле. И проведем заочный диалог с нашими читателями. Сапропель — природное органическое вещество, образуется путем отложения на дно пресноводных водоемов (озер, прудов) отмирающих растений и микроорганизмов при ограниченном доступе кислорода. Жизнь водоемов средней полосы нашей страны активизируется в теплое время года, а зимой замирает, поэтому осадки имеют характер годичных отложений. Летом откладываются слои, обогащенные органическими веществами, зимой преобладают более минерализованные частицы. Но не в каждом закрытом водоеме можно найти сапропель. Ошибочно за сапропель иной раз принимают ил. По каким внешним признакам можно отличить ил от сапропеля? Просушенный ил рассыпается в порошок, а настоящий ценный сапропель превращается в камень. Сапропель медленно сохнет, а высохнув, вновь не намокает, а делается очень твердым. Только после промораживания становится рыхлым. Самое главное отличие в том, что в иле содержится около 15 % органики, а в сапропеле гораздо больше. По содержанию органического вещества особенно ценится сапропель малозольный — с содержанием органического вещества выше 50 %, встречается сапропель с содержанием органического вещества более 80 %! Чем больше органических веществ в сапропеле и ниже зольность, тем ценнее он в качестве удобрения. Окраска сапропеля разнообразна — зеленоватая, голубая, красная, коричневая, серая, темно-серая, черная… Окраска имеет значение при оценке сапропеля, т. к. цвет указывает на наличие органических и неорганических соединений. Зеленоватый — наличие хлорофилла, розовый, красный — каротина, голубой указывает на фосфор, серый — на известь, черный означает наличие железа. На воздухе сапропель окисляется и теряет свою окраску. Основные компоненты золы сапропеля — оксид кремния, углекислый кальций, оксид магния, железа, алюминия, марганца, фосфора, натрия. Кроме того, в составе сапропеля находятся и микроэлементы: цинк, медь, молибден, кобальт. Но стоит отметить, что в сапропеле частично присутствуют тяжелые металлы и остаточные количества пестицидов. Для огородников сапропель ценен тем, что его внесение способствует улучшению воднофизических свойств легких почв. Обладая клеющейся способностью, сапропель взаимодействует с почвой, улучшает её структуру, придает ей комковатость, рыхлость, увеличивает воздухопроницаемость, увеличивает урожай всех сельскохозяйственных культур. Вносят сапропель по 5–10 кг на кв. м. Полезные свойства сапропеля зависят не только от его происхождения, но и от способа заготовки, хранения и использования. Заготавливать его начинают со второй половины лета. В это время иловые отложения при высыхании водоемов обнажены — их легче добывать. Самый дешевый и распространенный метод — добыча с помощью землесосных установок, оборудованных специальными разрыхлителями. Обычно разрабатывают сапропель с глубины от 2 до 8 м. Однако для огородников такие методы невозможны. Опытные хозяева заготавливают сапропель с глубины 2–3 м черпаком с отверстиями (как у дуршлага) и рукояткой длиной примерно 2,5 м. На высохших и обмелевших водоемах, а также по краям невысохших запруд сапропель можно заготавливать обыкновенной лопатой. Вычерпанную массу вывозят на тележках, выгружают на решетчатый настил. Затем — проветривание, просушивание в естественных условиях и зимнее промораживание. Весной можно вносить в компостную кучу, чередуя слоями с привычными компонентами (навозом, огородной землей из-под огурцов и томатов, торфом, зелеными удобрениями…). Некоторые считают, что такой компост по эффективности не хуже чистого навоза. Если сапропель не компостировать, а сразу вносить в почву, то его эффективность в два раза ниже. Запасы сапропеля в нашей стране практически не ограничены. Однако сапропель (в отличие от навоза) — низкоконцентрированное труднотранспортабельное удобрение. Использование его связано со значительными физическими усилиями и транспортными расходами. Поэтому масштабы использования сапропеля в качестве удобрения в большой степени зависят от того, есть ли в частном хозяйстве возможности по его заготовке. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Кабачки сажает каждый дачник, а вот патиссоны почему-то менее популярны. Между тем у них более насыщенный вкус, мякоть плотная, не такая водянистая как у кабачка, да к тому же — это готовый горшочек для фарширования! Патиссоны — это те же тыквенные. Они неприхотливы и урожайны. Всё, что им нужно — плодородная земля и тепло. Если урожай снимать регулярно, молодые плоды образуются с завидным постоянством, это настоящий зелёный конвейер. Плоды могут дорастать и до килограмма, но зачем? Ведь вся прелесть в молодых патиссончиках с нежной кожицей и сочной мякотью. Патиссон «Бутуз» — благородство формы и окраски Посадка патиссонов Семена патиссонов похожи на семена кабачков, но чуть мельче. В тёплой влажной почве они всходят примерно через 5-7 дней. Если же сажать проклюнувшиеся семена, всходы появятся ещё раньше. Семена патиссона и семена кабачка Сроки посадки Патиссон «Бутуз» — это среднеспелый сорт, срок вегетации 55-60 дней. По скороспелости он не сравнится с кабачками, первые плоды которых можно срезать уже через 42-45 дней, поэтому нет смысла выращивать его через рассаду. При прямом посеве в грунт патиссоны начинают давать урожай с середины июля. К посадке тыквенных я приступаю в последнюю очередь, когда все остальные культуры уже посажены. Огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы теплолюбивы и не переносят даже малейших заморозков. Если почва холодная и слишком сырая, семена могут сгнить, и тогда всходов мы не увидим. В этом году я сеяла патиссоны и другие тыквенные 15 мая, к этому моменту земля уже хорошо прогрелась. В мае погода переменчива, не знаешь, чего от неё ожидать: жары или возвратных заморозков. Я проливаю лунки, сею сухие семена и накрываю их куском спанбонда, чтобы земля не высохла до того, как появятся всходы. А дальше отдаю всё на волю природы. Когда для семян будет наиболее благоприятный момент — они взойдут. В каждую лунку сею по три семечка, на всякий случай, хотя у патиссонов отличная хорошая всхожесть. Да и в принципе семена агрофирмы «Ваше хозяйство» показывают высокую всхожесть, это проверено и на томатах, и на огурцах, и на капусте. Посадка Патиссоны формируют куст диаметром 1-1,2 м, примерно на таком расстоянии я и делаю лунки. Крупные листья патиссонов создают плотный полог, под которым не растут сорняки. Это свойство тыквенных я всегда использую и сажаю их там, где мне нужно освоить новый участок, на всяческих «неугодьях». Большое расстояние между растениями позволяет сажать тыквенные без сплошной перекопки земли, что я и практикую уже второй год. Достаточно вскопать почву в лунках диаметром 30 см, вынуть из неё корневища многолетних сорняков и посадить семена. Поскольку у нас чернозём, то где ни копни — плодородная земля. Конечно, на глинистой или песчаной почве в лунку необходимо внести перегной, по полведра на куст. Ведь патиссоны, как и все тыквенные, обожают плодородную, «жирную» почву. Защита от возвратных заморозков Майская жара обманчива, заморозки на почве в первых числах июня — нормальное явление для большей части нашей страны. Как спасать теплолюбивые растения, каждый огородник решает сам. Кто-то не спешит высаживать рассаду и сеять семена теплолюбивых культур, пока не пройдут возвратные заморозки. Другие торопятся посадить всё как можно раньше и потом бегают по огороду с укрывным материалом. Я отношусь к последним, «торопыгам». Когда в первых числах июня температура к вечеру опустилась до +5°С, стало понятно, что ночью будет мороз. В это время кабачки, патиссоны, тыквы и огурцы уже взошли. Рядом «колосилась» ранняя картошка, вдали — кукуруза и фасоль. В открытый грунт уже высажены томаты, перец и баклажаны. И это только перечень теплолюбивых культур. За горох, бобы, морковь, лук и капусту я не переживаю, эти «ребята» стойко выносят лёгкий минус. А вот «неженкам» придётся туго. Понятно, что невозможно укрыть спанбондом и полиэтиленом всё: не хватает ни материала, ни сил, поэтому в первую очередь — самое ценное, то, что выращивается рассадой: помидоры, перец, баклажаны. В крайнем случае, тыквенные можно пересеять, у них ещё есть запас времени. Но ведь патиссоны и кабачки тоже жалко. Поскольку укрывного материала на них не хватило, я присыпала их скошенной травой, набросила по небольшой охапке прямо на растения. Первую морозную ночь патиссоны и кабачки перенесли хорошо, помог дождь, который прошёл в предыдущий день. А вот второй мороз оказался серьёзным испытанием. Но растения выдержали его достойно. Края листьев патиссонов, кабачков и тыквы подмёрзли, но сердцевина куста с молодыми листочками была жива. Так что производитель не зря вынес характеристику «холодостойкость» на упаковку семян. Патиссон «Бутуз» выдерживает заморозки до -2°С, проверено. Уход за патиссонами За что я люблю кабачки и патиссоны — так это за их скромность и трудолюбие. Эти растения нетребовательны к уходу, при этом отзывчивы на внимание. Они не поражаются грибными болезнями, у них нет врагов среди насекомых. Главное, вовремя срезать урожай. Поливы и подкормки В мае, пока растения ещё совсем небольшие, я несколько раз поливаю их, если стоит жара и почва пересыхает. А дальше они живут сами по себе, за счёт естественных осадков. В середине июня можно подкормить их коровяком, настоем куриного помёта или зелёным удобрением — что есть под рукой. Органическое удобрение перерабатывается почвенной микрофлорой, а потом полезные бактерии кормят уже сами растения. Когда дождей хватает, то на чернозёме всё растёт само по себе, почва богата гумусом, а количество полезных микроорганизмов на квадратный метр зашкаливает. Если же земля не такая плодородная, можно провести 1-2 подкормки комплексным минеральным удобрением, одну — в начале июня для стимуляции роста, другую — в начале июля перед началом цветения и формирования завязей. Подкормку можно проводить одновременно с огурцами, ведь у них одинаковые потребности в питании: для поддержания большой листовой массы нужен азот, а для формирования плодов важен калий. Состав удобрения «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» как раз подобран под нужды тыквенных: 12% азота, 6% фосфора и 28% калия, гуматы ускоряют усвоение питательных веществ. В отличие от органики минеральное удобрение действует очень быстро, т.к. растения сразу получают питательные вещества в доступной форме. Прополка Пока патиссоны ещё не разрослись, приходится поддерживать в чистоте большое пространство между ними. В процессе удаления сорняков я рыхлю землю вокруг самих растений, пока к ним ещё возможно подобраться. Но уже в начале июля все прополки прекращаются, ведь патиссоны и кабачки раскидывают свои листья и закрывают всё свободное пространство. Сбор урожая Регулярный сбор урожая — это основная работа по уходу за патиссонами до конца лета. Но разве же это работа? — сплошное удовольствие! Первые патиссоны я срезала 15 июля, т.е. ровно через 2 месяца от посева, как и заявлено производителем семян. Патиссон через месяц от посева Патиссон через 2 месяца от посева Я срезаю патиссоны и кабачки через день, тогда они не успевают перерастать и всё лето дают плоды в молочной спелости. Каждый год я стараюсь посадить поменьше, но всё равно плодов получается слишком много, приходится их раздавать соседям и друзьям. Срезать плоды можно в любой стадии Если перестать срезать патиссоны, то они дорастут до своего максимального размера, корка у них задубеет, а семена внутри созреют. Такие плоды отлично хранятся в комнатных условиях в течение зимы. Их не так просто почистить, но при известной сноровке вполне реально. Зимние патиссоны уже не такие нежные и сочные, как летние. Однако их можно тушить, добавлять в запеканки, овощные рагу и супы. Патиссоны в кулинарии Патиссоны можно срезать в любой степени зрелости — от совсем крошечных, у которых только-только сформировалась завязь, до крупных. Малюсенькие патиссоны маринуют как огурцы, целиком. А плоды среднего размера можно использовать в готовку в любом виде: жарить, тушить, запекать. Мелкие — в маринад, крупные — в готовку Ассорти с маринованными патиссонами Но сама форма патиссона так и говорит, «положи в меня начинку», ведь это идеальный порционный горшочек. Достаточно срезать «крышку», вынуть ложкой часть мякоти и заполнить нишу начинкой. Горшочки из патиссонов с курицей Начинка может быть любой: кусочки мяса, курицы, фарш — их необходимо предварительно обжарить. Когда патиссон станет мягким, посыпаем его сыром, отправляем в духовку ещё на пару минут, и блюдо готово. Когда патиссон разрезаешь на тарелке на дольки, он раскрывается как цветок — очень аппетитное и полезное блюдо.

Наши постоянные читатели, братья Брижани Валерий Иванович и Игорь Иванович, делятся опытом выращивания лагенарии. Это удивительное растение получило множество народных названий: соусный кабачок, огурец-великан, индийский огурец, вьетнамский кабачок и т. д. Лагенария представляет собой лиану с крупными бархатистыми листьями, ежедневный прирост которой при благоприятных условиях составляет до 10 см. Стебли мощные, в длину достигают нескольких метров. Крупные бокаловидные цветки на длинных цветоножках выглядят тоже весьма эффектно. Утром цветки бледно-розовые, вечером белые; как и у огурца, цветки раздельнополые, поэтому для завязывания плодов необходимо опыление женских цветков.  Плоды этого растения не загнивают: если, отрезав кусочек, оставить плод висеть на кусте, то он будет продолжать расти, а срез быстро затянется пленкой. По мере созревания плода его мякоть высыхает, а кожица превращается в твердую и прочную кору, из которой можно делать прочную посуду и другие декоративные поделки. Лагенария — растение очень урожайное, с одного куста можнополучить до 40 кг плодов, каждый из которых может достигать в длину 2 м; в зависимости от сорта средняя масса составляет 6–8 кг. Размеры плодов регулируются прищипкой боковых побегов и количеством завязей, оставленных на растении. Не стоит давать плодам перерастать, т. к. в пищу употребляют только плоды с тонкой зеленой кожицей и нежной мякотью, длиной 50–60 см. В выращивании лагенария неприхотлива, как и тыква, но в отличие от тыквы лагенарию желательно выращивать на опорах-беседках, на усохших деревьях, в вертикальном озеленении. Растение теплолюбивое, в открытом грунте в средней полосе лучше выращивать через рассаду. Устойчиво к вредителям и болезням. Лагенария хорошо растет и плодоносит как на огороде, так и в комнате на светлом южном окне или на балконе. Для этого нужно брать посуду большой емкости (10–18 л), подойдет любая рыхлая плодородная садовая земля (например, такого состава: легкая дерновая земля, перегной, песок в соотношении 2 : 1 : 1 с добавлением стакана древесного угля или золы и 20–30 г суперфосфата на 10 л смеси), на дно — обязательно дренаж толщиной 2–3 см.  Семена желательно высевать в начале апреля. Оболочка у них очень прочная, поэтому предварительно семена замочить в теплой воде (+30… +35° C) на 2 суток. Или же перед посевом осторожно срезать острым лезвием у них верхушку (где нет зародыша). Семена желательно высевать на глубину 3–4 см в посуду объемом не менее 1 л, накрыть пленкой и поставить в теплое место, где постоянная температура +25… +30° C. При температуре не ниже 20 градусов семена прорастают в течение 7–14 дней. Когда появятся всходы, пленку нужно снять и поставить горшки на светлое окно. Рассаду надо регулярно поливать теплой водой. На постоянное место её высаживают в возрасте 30–35 дней, т. к. более взрослые растения плохо переносят пересадку. На балкон лагенарию можно выносить, когда минует угроза заморозков. Уход сводится к поливу, регулярной подкормке, рыхлению почвы, своевременной подвязке растущих побегов к шпалере. Растение хорошо переносит жару и засуху, однако лучше всё-таки поливать теплой водой по мере подсыхания почвы. Подкармливать нужно каждые 10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Цветение лагенарии, как и всех тыквенных, начинается с образования только мужских цветков пустоцветов, а затем появляются и женские цветки, которые обычно раскрываются во второй половине дня. Во время цветения растению можно помочь опылиться. Для этой деликатной операции найдите мужской цветок (он без завязи и на длиной цветоножке), поместите его на женский, слегка встряхните. Для опыления одного женского цветка понадобятся 2–3 мужских. Эта мера необязательна, но желательна, т. к. лагенария цветет вечером и опыляется ночными насекомыми, которых не так много. Искусственное опыление лучше всего производить утром (в 9–10 часов) или же ранним вечером.

Цветная капуста всегда появляется неожиданно, как снег на голову. Ещё несколько дней назад ты заглядывал в надежде, не завязались ли кочаны, но нет, пусто. Проходит несколько дней, и проходя мимо, ты ловишь боковым зрением, что что-то белеет. Ба, да там капуста! Цветная капуста красива сама по себе как растение. У неё изящные длинные листья насыщенного сине-зелёного цвета и белоснежная головка, туго набитая бугорчатыми соцветиями. Когда срезаешь цветную капусту, на ум приходят слова римского императора Диоклетиана: «если бы вы видели, какую капусту я вырастил...». И действительно, испытываешь восторг и удивление, даже какое-то благоговение перед природой, которая из крошечного семечка создаёт такие шедевры. Цветная капуста Сроки посадки в грунт Цветная капуста развивается стремительно. За лето можно успеть вырастить два урожая даже в средней полосе. Вопрос лишь в том, куда потом девать такое количество кочанов. Но на помощь приходят друзья и соседи. Обычно все виды капусты я сею сразу в грунт в первых числах мая. При таком подходе цветная капуста начинает созревать в августе, а последние кочаны мы снимаем в начале октября вместе с позднеспелой белокочанной капустой. Но до августа так долго, а разнообразных овощей хочется уже в июне или хотя бы в июле. Поэтому в этом году я решила получить максимально ранний урожай цветной капусты. Для этого пришлось немного побегать. Выращивание через рассаду Цветная капуста лучше переносит нехватку света и комнатную температуру, чем белокочанная. Вообще, выращивать рассаду капусты в доме — дело практически невозможное. В апреле все лучшие места уже заставлены рассадой томатов, перца и баклажанов. Да и не нравится капусте дома, ей жарко, темно, тесно — сеянцы вытягиваются, валятся, поражаются чёрной ножкой. Посев Семена цветной капусты «Лапландия» я посеяла на рассаду 3 апреля. В апреле днём в теплице уже больше +20°С, солнце ещё не палит, а мягко греет — то, что нужно для капусты. Поэтому как только появились всходы, а капуста дружно взошла на 4-й день, началась моя беготня с рассадой. Днём — в теплицу, вечером — домой, и так до конца апреля, потому что ночью температура опускалась порой до -10°С. Семена капусты, посев на рассаду Высадка рассады в грунт К концу апреля рассада «запросилась в грунт». Она давно уже заполнила корнями небольшой объём ячейки кассеты и хотела на волю. Поскольку я собиралась выращивать её под укрывным материалом, возвратных заморозков я не боялась. Рассада капусты 1 мая рассаду цветной капусты я высадила на грядку, а на соседней грядке вновь посеяла семена, для осеннего урожая. Рассаду высаживала на расстоянии 60 см между растениями. У цветной капусты вертикальная розетка листьев, в диаметре до 70-75 см. Взрослые растения немного теснят друг друга, но это не отражается на урожайности. Зато ни о каких сорняках и речи не идёт. Капусте нужна прополка, пока растения ещё небольшие, а потом своими огромными листьями она создаёт плотную тень, в которой не растут сорняки. Выращивание капусты под спанбондом Наверное, я здесь «не изобрела велосипед», но несколько лет успешного выращивания цветной капусты утвердили меня в том, что капуста и спанбонд — неразлучные друзья. Главное, запастись укрывным материалом заранее, чтобы накрыть капусту сразу же. Ни одного дня молодые растения не должны быть на улице. Только так крестоцветная блошка не узнаёт, где у нас посажена капуста. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — это «страшный зверь». Если весной много дождей, то редис, руккола и рассада капусты успевают подрасти до появления вредителей. Если же май выдался сухим и жарким, уже в середине мая начинается нашествие блошки, которая дырявит все на своём пути. В прошлом году всходы капусты, которые я вовремя не накрыла, съели почти до основания, пришлось в срочном порядке брызгать инсектицидом. Представьте шок крошечных растений: сначала их погрызли, а потом ещё и ядом залили. Посыпать капусту золой — это самоуспокоение, польза, конечно, есть — в виде калийного удобрения, но блошке зола нипочем. Табачная пыль более эффективна, но я не люблю её применять. Чтобы она «работала», насыпать табака нужно много, а как тогда листьям осуществлять фотосинтез, если их поверхность покрыта слоем табака? Опять же, вред от никотина никто не отменял. Тогда уж лучше применять неоникотиноиды, пожалуй, они будут даже менее токсичны, чем табачная пыль. Тот же «Дракор» или «Инсектор Супра» защитит капусту от крестоцветной блошки как минимум на 3 недели, а потом растения уже вымахают, листья огрубеют и будут не по зубам вредоносным насекомым. Но если накрыть капусту спанбондом сразу после высадки рассады или сразу после посева семян, пока крестоцветных блошек ещё нет и в помине, то обрабатывать капусту не придётся. Кроме того, под укрытием создаётся микроклимат: почва дольше не пересыхает, спанбонд пропускает свет, но он становится рассеянным, более мягким, что капусте очень нравится. Уход за цветной капустой Конечно, уход за цветной капустой под укрывным материалом усложняется. Если спанбонд расстелить прямо по рассаде, то его треплет ветром, он бьёт молодые растения «по лицу», что им не очень нравится. Но зато вода в таком случае проходит сквозь спанбонд, и можно поливать капусту прямо по укрывному материалу. Если же установить дуги и накрыть их спанбондом, капуста оказывается в своём собственном мирке, но при поливе приходится поклониться каждой капусте, ведь по натянутому спанбонду вода стекает как по крыше. Но говорят же «барыня-капуста», а раз барыня, вот и кланяемся ей. К счастью, под спанбондом почва просыхает не так быстро. Я поливала капусту раз в неделю, иногда вместо меня это делали дождики. Пару раз мне пришлось снимать укрытие, чтобы прополоть капусту, потому что сорнякам под спанбондом тоже очень нравится. Когда листья цветной капусты упёрлись в спанбонд и готовы были его разорвать на части, укрытие пришлось снять, и на свет вышла капуста во всей красе — огромные сочные листья, сизо-зелёные, с восковым налётом, никем не погрызенные, «как на картинке». Срок вегетации Оставалось только ждать, когда завяжутся кочаны. Цветная капуста «Лапландия» — среднеранний сорт, срок вегетации 70-75 дней. Однако нужно понимать, что срок вегетации, который указывает производитель, это в идеальных условиях. Реальность же всегда подбрасывает какие-то сюрпризы: то жара в мае, то возвратные заморозки в июне, то засуха, то град, — поэтому через 75 дней от посева цветная капуста даже и не думала завязывать кочаны. Вернее, она «подумывала», в центре розетки листья свернулись плотным клубком, но под ними ещё не началось зарождение чуда. 75 дней от посева 3 месяца от посева Уборка урожая Прошло две недели, и вот они — белоснежные головки цветной капусты. Ослепительно белые, тугие, упругие! Зная по прошлым годам, что лучше не жадничать на старте, а то потом некуда будет девать урожай, первый кочан мы срезали сразу же, как только увидели его, 1 июля. Выбрали самый большой из всех — он потянул на 1,2 кг. Идеальный вес для цветной капусты. Следующие кочаны были уже побольше, примерно по 2 кг. Цветная капуста 1,2 кг Первый кочан 1,2 кг Второй кочан 1,8 кг Когда прошёл первый ажиотаж и был утолён первый голод на цветную капусту, пришло время срезать последний кочан. Ещё немного, и он бы переспел. Цветная капуста не расцветает как брокколи, но её соцветия израстаются, становятся рыхлыми, поэтому передерживать капусту на грядке категорически нельзя. Мы успели снять её в последний момент. Соцветия капусты Это просто гигант среди капуст! 3 кг чистого «мяса», без листьев и кочерыжки. Когда я разделила кочан на соцветия, каждое из них было размером с небольшой кочанчик. Вот это да! Производитель семян обещал урожайность 2,4-2,6 кг/кв.м и головки массой 0,9-1,1 кг, а тут одна капуста под 3 кг. Такую не то что за раз, и за два раза съесть невозможно. Цветная капуста 3 кг Последний кочан 3 кг Рецепты с цветной капустой Я знаю несколько хороших рецептов с цветной капустой, благодаря которым она улетает на ура! И это не «супчик из цветной капусты», хотя, несомненно, он очень вкусный. Мы не очень любим супы, тем более летом, когда слишком жарко. Цветная капуста хороша сама по себе, что называется а-ля натюрель. У неё приятный вкус и нежная текстура. А если дополнительно усилить его сметаной или сливками, то и вовсе пальчики оближешь. Говорят, что цветную капусту нужно отваривать в молоке. Ни разу не пробовала, должно быть, это очень вкусно, но мне жаль выливать «капустное» молоко. Поэтому я бланширую соцветия цветной капусты в кипятке, достаточно 3-5 минут, пока они не перестанут хрустеть. А уж потом можно делать с ними всё, что душе угодно. Например, уложить их на противень и запечь в смеси сметаны, яиц и сыра. Получается практически пирог, разве что без теста. Кстати, лоранский пирог с цветной капустой и курицей — это божественно. Цветная капуста в духовке А на скорую руку можно обжарить цветную капусту в кляре. Недавно узнала, что в кляр нужно добавлять не муку, а крахмал, тогда он получается воздушным и лёгким: на 2 яйца 2 столовых ложки сметаны и 1-1,5 ст.л. крахмала. Вкусно, сытно и очень быстро. Цветная капуста в кляре

Дайкон иногда называют японской редькой. И, действительно, в Японии, Китае и странах Юго-Восточной Азии дайкон весьма популярен. Он прижился и на наших огородах. Дайкон гораздо вкуснее традиционной чёрной редьки и намного урожайнее редиса, при этом он отлично хранится. Чтобы вырастить крупные сочные корнеплоды, необходимо соблюсти ряд несложных правил. Вкус дайкона похож на редиску, он такой же сочный и хрустящий, но в нём нет остроты и горечи. В дайконе не содержатся горчичные масла, которые отвечают за специфическую остринку редиса и редьки. У дайкона тонкая нежная кожица, при неправильном хранении корнеплоды быстро теряют влагу и вянут. Дайкон, который лежит на полках магазина, — это совсем не тот овощ, который мы только что выдернули из земли. Свежие корнеплоды настолько сочные, что из тёртого дайкона выделяется сок ещё до того, как его посолили. Дайкон едят в салатах или нарезают кружочками. Салат можно приготовить из одного дайкона, или смешать его с тёртой морковью. В азиатских странах дайкон квасят, квашеный дайкон для них так же привычен, как квашеная капуста для нас. Сорта дайкона Поскольку дайкон пришёл к нам из Японии, многие сорта имеют японские названия: «Миноваси», «Миясиге», «Токинаши» и др. В названии сортов дайкона часто подчёркивают его гигантский размер, просто и ёмко: «Дубинушка», «Московский богатырь». За белый цвет и удлинённую форму корнеплода его сравнивают с зубами доисторических животных, например, «Бивень мамонта», «Клык слона», «Зуб акулы». Дайкон Челябинский метеорит По вкусу сорта дайкона похожи друг на друга, различаются лишь по размеру и форме корнеплода. Она может быть остро-конической или удлинённо-цилиндрической. Длина корнеплодов достигает 30-40 см, на плодородных рыхлых грунтах возможно вырастить экземпляры и до полуметра в длину. Лишь у редких сортов дайкона корнеплоды полностью сидят в земле. Как правило, на треть или на четверть дайкон торчит наружу. Дайкон Саша Срок вегетации дайкона сравнительно короткий, корнеплоды набирают массу в среднем за 70 дней, но в пищу они пригодны гораздо раньше, просто размер будет не таким внушительным. Есть несколько раннеспелых сортов дайкона с округлой формой корнеплодов, они готовы к уборке уже через 35-40 дней после появления всходов. «Саша» — 35-45 дней, округлые корнеплоды до 10-12 см в диаметре, массой 200-400 г; «Челябинский метеорит» — 65 дней, округлые корнеплоды с розовой мякотью, в диаметре до 10 см, массой 200-220 г. Похожие сорта с розовой мякотью: «Розовый блеск», «Розовый блеск Мисато»; «Миясиге» — 50-60 дней, удлиненно-конические корнеплоды длиной 25-40 см, массой до 400 г; «Миноваси РС» — 50-65 дней, удлиненно-конические корнеплоды длиной 40-55 см, до 7-9 см в диаметре, массой 1,2-1,5 кг. Миноваси — это сортотип летней японской редьки, он лучше других выдерживает жару и меньше склонен к стрелкованию. «Цезарь» — 70 дней, цилиндрические корнеплоды длиной 35-40 см, массой 0,6-1 кг; «Русский деликатес» — 70 дней, цилиндрические корнеплоды длиной 50 см, массой 1-1,5 кг; «Дракон», «Дубинушка» — 70-75 дней, цилиндрические корнеплоды длиной 45-50 см, массой 1-1,2 кг. Дайкон Миноваси РС Сроки посадки дайкона Дайкон — корнеплод семейства крестоцветных. Как редис и редька, при продолжительности светового дня более 16 ч дайкон стрелкуется, т.е. формирует цветочную стрелку вместо того, чтобы наращивать корнеплод. Из-за этой особенности дайкон обычно выращивают во второй половине лета, когда день пошёл на убыль. Раннеспелые сорта дайкона, такие как «Саша» или «Белое солнце», можно успеть вырастить весной при раннем посеве в середине - конце апреля, пока световой день ещё не такой длинный. Лучшие сроки для посева дайкона — с середины июля до начала августа. Семена дайкона всходят довольно быстро, в течение 4-5 дней. Поэтому дату посева дайкона можно вычислить обратным отсчётом от примерной даты первых заморозков. В южных регионах, где в октябре ещё тепло, можно высевать дайкон в течение всего августа. В средней полосе и северных регионах не стоит затягивать с посевом, т.к. до первых морозов дайкон нужно убрать. Корнеплоды могут выдерживать первые лёгкие заморозки до -3-4°С, однако при более сильном морозе надземная часть дайкона подмерзает, что плохо сказывается на хранении корнеплодов. Подготовка почвы и предшественники Дайкон хорошо удаётся на рыхлых плодородных почвах. На тяжёлых суглинках корнеплодам тяжелее расти, поэтому при подготовке почвы нужно добавлять в неё разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, перлит, вермикулит, перепревшие опилки. На участках с плотной почвой лучше сажать сорта дайкона с небольшими корнеплодами, такие как «Саша», либо выбирать дайкон сортотипа «Миясиге». У этого типа дайкона корнеплоды заглублены в землю только наполовину, верхняя половина находится над землёй. У сорта «Дубинушка» корнеплоды торчат из земли на треть или наполовину, у сорта «Клык слона» большая часть корнеплода находится над поверхностью почвы. При подготовке грядки полезно внести в неё древесную золу, она богата калием, кальцием и микроэлементами, которые будут полезны для образования сочных корнеплодов. Если осенью или весной в почву вносили перегной, этого вполне достаточно, для того чтобы получить с той же грядки второй урожай. Схема посадки дайкона Поскольку у дайкона достаточно крупная розетка листьев, до 50 см в диаметре, расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 20-25 см, а расстояние между рядами дайкона — 60-70 см. На бедных почвах практикуют локальный посев дайкона в подготовленные лунки. При помощи бура делают лунки на глубину 40-50 см и заполняют их плодородной почвой в смеси с перегноем. На плодородной почве дайкон высевают рядками. Если ширина грядки позволяет, можно посеять сразу несколько видов редьки: дайкон, чёрную редьку, зелёную маргеланскую редьку, а по краю грядки — редис. Предшественники дайкона Если дачный участок небольшой, и каждый квадратный метр земли на счету, дайкон и редьку сеют на грядках, которые освободились от уборки озимого чеснока, репчатого лука, зеленных или гороха. Все эти культуры являются хорошими предшественниками для дайкона. У дайкона отличный иммунитет, растения крайне редко поражаются грибковыми заболеваниями. Иногда дайкон подвергается бактериальным гнилям, поэтом не стоит сеять его на грядки, где были замечены очаги гнили на кочанном салате или редисе. Посадка дайкона в открытый грунт При летнем посеве дайкона рекомендуется увеличить норму высева семян на 20-30%, т.е. сеять семена более густо. Это связано с тем, что в середине - конце июля ещё слишком жарко, в засушливое лето не все семена взойдут, несмотря на то, что у семян дайкона высокая всхожесть. Дно посевной борозды необходимо обильно пролить, чтобы создать запас влажности в почве на период прорастания семян. Семена дайкона довольно крупные, они похожи на семена редиса, поэтому посев дайкона проводят так же, рассыпая семена с промежутком 2-3 см. Семена заделывают влажной почвой на глубину 1,5-2 см. Поверхность земли прихлопывают рукой или прижимают тяпкой, чтобы семена хорошо контактировали с влажной почвой, это обеспечит дружные и равномерные всходы дайкона. После посева грядку с дайконом необходимо накрыть спанбондом. Лучше всего установить невысокие дуги, чтобы дайкон рос под спанбондом все время, пока не прекратится жара. Укрывной материал имеет несколько функций. Он сохраняет влажность почвы, не давая поверхности земли пересыхать под ярким солнцем и летним ветром, это обеспечивает быстрое появление всходов. Спанбонд немного притеняет сеянцы дайкона, что весьма полезно для его роста, японский корнеплод непривычен к яркому солнцу средней полосы или юга России. И, что немаловажно, спанбонд прячет дайкон от крестоцветной блошки — этого злостного вредителя всех капустных, который наиболее опасен для всходов и молодых растений. Уход за дайконом Ухаживать за дайконом несложно. Всходы дайкона довольно крупные, они похожи на всходы редиса и выделяются среди сорняков. На начальном этапе крайне важно поддерживать влажность почвы. Как и редис, дайкон — ужасный «водохлёб». Когда корень дайкона уйдёт на большую глубину, растения сами смогут добывать себе воду, к тому же в августе - сентябре выпадает немало дождей. А вот в самом начале, сразу после появления всходов, в конце июля, ещё слишком жарко и сухо, поэтому сеянцы нужно поливать ежедневно. Влажная почва благоприятно сказывается на развитии дайкона, сеянцы растут на глазах. Кроме того, ежедневные поливы работают как профилактика появления крестоцветной блошки. Этот вредитель предпочитает прыгать по сухой почве и сухим листьям, мокрые листья и влажная почва ему не по вкусу. Прореживание дайкона — это крайне важный агроприём. Именно от своевременного прореживания зависит размер корнеплодов. Первое прореживание проводят, когда на сеянцах появилось 2-3 настоящих листа. У дайкона довольно крупные листья, а листовая розетка раскидистая. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют 8-12 см. После первого прореживания полезно подкормить дайкон комплексным минеральным удобрением. Для первой подкормки можно использовать удобрение с равным соотношением основных элементов или с небольшим преобладанием калия, например, «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Здравень Турбо Универсальный Второе прореживание проводят в тот момент, когда корнеплоды достигли размера, что называется, пучковой продукции. Небольшие корнеплоды можно использовать в свежий салат, а ботву дайкона отдать на корм домашней птице или кроликам. После второго прореживания корнеплоды должны оказаться на просторе, с расстоянием 20-25 см между растениями в ряду. После второго прореживания можно провести ещё одну подкормку дайкона. Для формирования корнеплодов важен калий, поэтому для подкормки используют сульфат калия, борофоску или калимагнезию. Полезно дать полный комплекс питательных веществ с макро- и микроэлементами, такой как «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (NPK=15:12:22). Окрепшим растениям уже не страшны вредители, поэтому укрывной материал с дайкона можно снять. В течение сентября дайкон не требует никакого ухода, корнеплоды набирают массу за счёт отличного питания, которое им поставляет корень, уходящий на большую глубину, и крупные листья. Профилактика болезней Дайкон редко поражается болезнями, поэтому семена перед посевом не протравливают. В редких случаях, если почва сильно заражена патогенной микрофлорой, могут проявиться слизистый бактериоз или другие виды бактериальной гнили. В тот момент, когда вы заметите гниение корнеплодов, дайкон уже будет не спасти, поэтому единственный метод защиты дайкона от болезней — это профилактика. Не сейте дайкон на грядки, где выращивались другие растения семейства крестоцветных: редис, руккола, горчица, репа, капуста. Кроме бактериальных гнилей после их выращивания в почве могут остаться возбудители килы — заболевания, которое поражает корни капусты и корнеплоды семейства крестоцветных. Бороться с бактериальными инфекциями при помощи «химии» невозможно, т.к. химические фунгициды эффективны только против болезнетворных грибков, но бессильны против патогенных бактерий. Помочь может только системное оздоровление почвы путём улучшения её микрофлоры. При подготовке почвы под посадку дайкона, примерно за 1-2 недели до посева, полезно внести в почву препараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра» или «Фитоспорин». В течение двух недель бактерии размножатся в почве, если поддерживать её во влажном состоянии. Сенная палочка подавляет развитие патогенных бактерий и некоторых болезнетворных грибков. Если конец лета выдался дождливым, полезно добавлять препараты с сенной палочкой при поливе дайкона каждые 10 дней. Во влажной почве рост любых бактерий идёт очень активно, поэтому необходимо создать конкуренцию патогенной микрофлоре. Защита от вредителей У дайкона не так много вредителей. В жаркое лето ему досаждает крестоцветная блошка, а в дождливое — слизни. Поскольку у дайкона достаточно короткий срок вегетации, лучше обходиться биологическими или механическими способами борьбы с вредителями. Крестоцветная блошка страшна только в самом начале, пока растения ещё не окрепли. Вредители активно размножаются в жаркую сухую погоду. Множество блошек высасывает соки из листьев, превращая их в решето. Для защиты от крестоцветной блошки всходы дайкона поливают дважды в день, не давая поверхности почвы пересыхать. Если посевы держать постоянно под спанбондом и поливать по нему, то почва под ним всегда остаётся слегка влажной, это надёжно защищает дайкон от вредителя. Немного сдержать нашествие крестоцветной блошки можно опудриванием листьев дайкона табачной пылью. Однако здесь нужно знать меру, поскольку никотин вреден не только насекомым, но и людям. Во влажном климате дайкону могут угрожать слизни. Они приползают ночью и объедают сочные листики дайкона. Если слизни нападут на молодые сеянцы, они и вовсе могут ничего не оставить. Чтобы не привлекать слизней на грядки, не стоит мульчировать почву под дайконом. Посевы нужно регулярно пропалывать, чтобы слизням негде было спрятаться, а поливы сократить. Если слизни в вашем огороде представляют серьёзную угрозу и были замечены на клубнике, салате и капусте, стоит ещё при посеве дайкона разложить ядовитые приманки от слизней. Можно воспользоваться биологическим средством «Улицид» или химическими инсектицидами, такими как «Слизнеед» или «Гроза». Уборка дайкона и хранение Дайкон убирают до морозов, через 2,5 месяца после посева. О том, что корнеплоды готовы к уборке, говорит их крупный размер и желтеющие нижние листья. Поскольку дайкон на треть или наполовину торчит из почвы, собирать урожай — сплошное удовольствие. Достаточно взяться за корнеплод и потянуть его из земли. Лишь на тяжёлых глинистых почвах, либо в засушливую осень придётся пользоваться лопатой или вилами. Корнеплоды раскладывают на грядке на полчаса - час, чтобы они обсохли, и обрезают ботву. Ботву дайкона обрезают так же, как ботву моркови, ровно на границе листьев и корнеплода. Если оставит зелёные «пеньки», дайкон начнёт прорастать при хранении. Дайкон хорошо хранится в прохладном погребе при температуре +1-3°С. Для хранения дайкона крайне важна высокая влажность воздуха, т.к. корнеплоды быстро вянут и теряют тургор. Если в погребе достаточно сухо, дайкон лучше хранить в полипропиленовых мешках, не завязывая их. Корнеплоды дайкона могут храниться до весны, однако со временем они становятся «ватными», как переросшая редиска, поэтому лучше съесть свои запасы дайкона до нового года, а всё, что останется — заквасить. Квашеный дайкон — это крайне полезный и вкусный продукт.

Щавель — это первая зелень, которую можно сорвать с грядки ранней весной. Щавель — растение многолетнее и холодостойкое, листочки начинают отрастать уже при минимальной плюсовой температуре. При всей своей неприхотливости щавель требует некоторого ухода. Чтобы каждую весну получать витаминную зелень, стоит внимательнее отнестись к выращиванию щавеля в открытом грунте. Использование щавеля в кулинарии Молодые листья щавеля богаты витамином С, витаминами группы В, в них содержатся ценные минералы: калий, цинк, магний. Благодаря высокому содержанию лимонной и яблочной кислоты листья щавеля имеют приятный кислый вкус. Щавель — это источник витаминов весной, когда мы особенно остро ощущаем их недостаток. Свежие листья щавеля можно добавлять в салаты и окрошки. Кисло-сладкий вкус пирожков со щавелем знаком каждому с детства. Первые зелёные щи с крапивой и щавелем для многих обозначают приход весны. Отварные листья щавеля можно консервировать на зиму, причём для консервации не требуется уксус, щавелевой кислоты вполне достаточно. Открыть зимой банку консервированного щавеля и добавить её в суп — это как ненадолго вернуться в лето. Свежие листья щавеля можно нарезать и заморозить, чтобы зимой использовать их в готовку. Выбор места для посадки щавеля Щавеля нужно не так много, ведь летом и без щавеля еды хватает. Но весной его сочные кислые листочки крайне актуальны, поэтому одну небольшую грядочку под щавель нужно выделить обязательно. Тем более, что на лучшие участки земли щавель не претендует. Щавель хорошо растёт в полутени, в лёгкой кружевной тени ему даже лучше, чем на солнце. Поэтому при делении кустов щавеля можно посадить их под плодовыми деревьями, в тени забора или хозпостроек. Если щавель будет освещён солнцем полдня, ему этого вполне хватит. Однако для раннего сбора листьев щавеля лучше подбирать места, где весной снег стаивает раньше. Чем быстрее прогреется почва, тем быстрее отрастёт первая витаминная зелень. В мягкую снежную зиму щавель может выйти из-под снега с прошлогодними листьями, но чаще они сгнивают за зиму. В любом случае в пищу используют молодые листочки, которые выросли весной. Застоя воды щавель не любит, поэтому при выборе места под посадку щавеля учитывайте глубину залегания грунтовых вод. Если уже на глубине 1 м из земли сочится вода, то при подготовке грядки стоит продумать систему дренажа — проделать отводные канавки. Корни щавеля в излишней сырости будут загнивать, и растения погибнут. Подготовка почвы Щавель одинаково хорошо растёт на нейтральных и слабо-кислых почвах, поэтому известковать их перед посевом щавеля не нужно. Также не стоит и вносить золу при подготовке почвы, т.к. на грунтах с нейтральной кислотностью внесение золы будет немного подщелачивать почву, чего щавель не любит. Лучше всего щавель растёт на плодородных почвах с высоким содержанием гумуса: на обработанных суглинках и чернозёме. Песчаные почвы слишком бедны на содержание азота, который так необходим всем листовым культурам. Кроме того, песчаные грунты быстро пересыхают, а щавель любит расти на влажной почве. При пересушивании земли лист быстро грубеет, а сами растения выбрасывают цветоносы. Под перекопку вносят перегной из расчёта 0,5-1 ведро на кв.м. грядки. Органические удобрения обеспечивают щавель запасом питательных веществ на весь период его выращивания. При подготовке грядки полезно внести в почву суперфосфат и сульфат калия. Весной в почву можно внести азотные удобрения: мочевину или аммиачную селитру, они ускорят рост листьев. Выращивание щавеля в открытом грунте Несмотря на то, что щавель — растение многолетнее, он не такой уж долгожитель. Через 3-4 года от посева кустики щавеля стареют и загущаются. Лист начинает мельчать, растения быстрее уходят в стрелку. Как только щавель перестаёт нам нравиться — пора закладывать новую грядку на другом месте. Способы размножения щавеля Щавель размножают семенами и делением куста. Выращивание щавеля из семян в отрытом грунте более предпочтительно, т.к. кустики получаются пышными. При весеннем посеве семян первые листья щавеля можно срезать уже в начале июля. При летних посевах лучше дать растениям окрепнуть до весны следующего года. Щавель в апреле Размножение щавеля делением куста позволяет получить первый урожай гораздо раньше, чем при посеве семенами.  Однако такие кусты не всегда выглядят привлекательно, могут вырасти однобокими и не такими пышными. Кроме того, старые растения накапливают болезни, которые могут проявиться на новой грядке. При рассаживании взрослых кустов корневища режут на небольшие делёнки, чтобы у каждой был отрезок молодого корня и розетка листьев. Делёнки щавеля хорошо приживаются при весенней и осенней посадке, в жару у них меньше шансов. Выбор сорта Дачники редко интересуются сортами щавеля. Многие относятся к нему, как к салу из известного анекдота. Если перефразировать его, то «щавель — он и есть щавель, что его пробовать». Щавель Широколистный На слуху старые сорта щавеля: «Крупнолистный», «Широколистный», «Бельвильский». Внешне они мало отличимы друг от друга. Это высокоурожайные сорта с удлинёнными плотными листьями среднего размера. Листья щавеля вырастают до 10-14 см в длину при ширине 6-8 см. Однако селекция коснулась и щавеля. В листьях современных сортов содержание щавелевой кислоты меньше — 0,3-0,7% вместо обычных 1,5%. Сорта щавеля «Санькина любовь», «Красавчик», «Легенда Сибири» отличаются мягким вкусом листьев, они не такие кислые, как у старых сортов. Щавель Бабушкины пирожки Селекционеры поработали и над декоративностью щавеля. Появились сорта с красными прожилками листьев, такие как «Кровавая Мэри», «Красные жилки». У сорта «Алтайский» черешки листьев становятся красными по мере роста листа. Большинство сортов щавеля отличаются высокой морозостойкостью, исключение составляет лишь сорт «Лионский», это высокопродуктивный сорт щавеля с крупными сочными листьями длиной до 30 см. Выращивают его только в южных регионах, т.к. растения выдерживают лишь слабые морозы до -10°С. Сроки посева щавеля На вопрос, когда сажать щавель в открытый грунт, нет чёткого ответа. У весеннего, летнего и подзимнего посева есть свои особенности. Посадка щавеля весной в открытый грунт Щавель — растение холодостойкое, семена щавеля начинают прорастать при температуре почвы +4-6°C. Однако в регионах с затяжной весной, где почва просыхает медленно, не стоит спешить с посевом щавеля. В сырой земле корни сеянцев могут поражаться чёрной ножкой. Оптимальные сроки для посева щавеля — с конца апреля до середины мая, когда почва прогрелась уже до +12-16°С. В тёплой влажной почве всходы щавеля появляются через 10-14 дней. Если земля ещё сохранила весеннюю влагу, можно лишь провести неглубокие бороздки на расстоянии 15-20 см друг от друга, уплотнить их дно при помощи черенка лопаты или тяпки и посеять семена. Поскольку у щавеля мелкие семена, их заделывают на небольшую глубину, 1-1,5 см. Замачивание семян во влажной ткани на двое суток ускоряет их прорастание, но перед посевом семена нужно будет слегка подсушить. Можно дождаться, когда семена проклюнутся, но тогда сеять их будет сложнее, ведь нужно быть очень аккуратным, чтобы не сломать проростки. Гораздо проще обильно пролить посадочные борозды и посеять сухие семена, а грядку после посева накрыть агроволокном. При посевах в самые ранние сроки можно укрыть грядку полиэтиленовой плёнкой, почва под ней прогреется быстрее, и всходы не заставят себя ждать. Однако нужно успеть снять полиэтилен, как только щавель взойдёт, иначе нежные всходы сгорят под плёнкой. Посадка щавеля в июне-июле У щавеля достаточно короткий срок вегетации, от появления всходов до первой срезки проходит всего 40-45 дней. Поэтому сажать щавель семенами в открытом грунте можно в течение всего лета. Последний срок посева — за два месяца до первых морозов, растения должны успеть подрасти и окрепнуть до прихода зимы. Летние посевы щавеля можно делать на грядке, которая освободилась от выращивания других культур: зеленных, редиса, гороха, после уборки озимого чеснока и лука, после выкопки раннего картофеля и т.п. При летних посевах щавель всходит хуже, т.к. на жаре почва быстро пересыхает. Необходимо обильно пролить борозды перед посевом семян, а грядку укрыть плотным спанбондом, который сохранит влагу и не даст образовываться корке на поверхности почвы. Если стоит жаркая засушливая погода до появления всходов нужно поливать грядку дождеванием по спанбонду. Важно поддерживать постоянную влажность почвы в течение двух недель после посева. В сухой земле щавель всходит недружно, появление всходов может растянуться на 3-4 недели. Посадка щавеля под зиму Семена щавеля можно сеять под зиму. Подзимний посев заменяет весенние работы по посадке и позволяет экономить время, которое весной на вес золота. Грядку для подзимнего посева нужно приготовить заранее: заправить её органическими и минеральными удобрениями, перекопать, разровнять землю и нарезать посадочные борозды. Семена щавеля сеют после того, как поверхность земли промёрзла и не продавливается. Семена присыпают чуть глубже, чем при весенней посадке, на глубину 2 см, и увеличивают норму высева семян. Для заделки семян нужна заготовленная или покупная земля, которая хранилась в тепле. При подзимнем посеве семена не замачивают и не проращивают, они должны пролежать в промороженной земле до весны. Уход за щавелем в открытом грунте Взрослые растения щавеля нетребовательны к уходу. Молодым сеянцам нужно больше внимания: тщательная прополка, полив, рыхление почвы и прореживание. У щавеля компактные кустики, между растениями в ряду оставляют 10-15 см. При загущении листья щавеля не вырастут такими крупными, как могли бы, а в дождливое лето нижние листья будут подгнивать, если растения посажены слишком густо. Очистка и окучивание Ранней весной, как только сойдёт снег, необходимо удалить все старые листья. Присыпка обрезанных кустиков щавеля слоем плодородной земли стимулирует рост молодых листьев и продляет период сбора зелени до появления первых цветочных стрелок. 1-я подкормка Когда земля достаточно прогреется, и щавель пойдёт в рост, его можно поддержать корневыми азотными подкормками. Из органических удобрений используют настой коровяка или куриного помёта, но лучше отдать предпочтение сброженному зелёному удобрению из крапивы и других сорняков, т.к. в навозе животных и птицы могут содержаться яйца гельминтов. Подкормка комплексным минеральным удобрением даёт быстрый видимый эффект, т.к. минеральные вещества сразу усваиваются растениями. Для подкормки щавеля можно использовать удобрение «Здравень Аква для зеленных культур», оно содержит небольшие дозы азота, фосфора и калия, а также необходимые микроэлементы и гумат калия. Щавель в июне Полив Щавель периодически поливают, поддерживая почву во влажном состоянии. Молодые растения стоит поливать чаще, пока их корни не ушли на большую глубину. Взрослые кусты поливают реже, лишь если давно не выпадало дождей. Если начало лета выдалось засушливым, щавель быстро выбрасывает цветоносы. Конечно, щавель — не самая ценная культура в огороде, однако и его не стоит поливать ледяной водой из скважины или колодца. Полив холодной водой вызывает стресс, иммунитет растений ослабляется, и они не могут отражать атаки патогенной микрофлорой. Причиной проявления ржавчины на листьях щавеля является именно полив холодной водой. Срезка Листья щавеля срезают в пищу по мере необходимости. К середине мая, на Марфу-рассадницу, её ещё называют «Марфа зелёные щи», щавель готов к первой срезке. Молодые листочки наиболее ценны по своим вкусовым качествам и содержанию в них витаминов и органических кислот. Как только щавель выбрасывает цветочные стрелки, листья грубеют, в них увеличивается содержание щавелевой кислоты, она не так полезна для организма. Лучше использовать в пищу молодые листочки щавеля, до цветения. Удаление цветоносов Если нет необходимости собрать свои семена щавеля, цветочные стрелки лучше срезать как можно раньше, чтобы завязывание семян не ослабляло растения. Если же этот момент уже упущен, можно срезать весь щавель, оставляя пеньки высотой 4-5 см. При такой обрезке мы удалим все старые листья, но не затронем точки роста молодых листочков. Срезанные листья можно заморозить или законсервировать на зиму. Подкормка после срезки За лето можно проводить 3-4 срезки щавеля. После каждого сбора урожая нужно обильно полить растения и подкормить их под корень жидким минеральным удобрением. Поскольку для роста листьев необходим азот, можно использовать раствор мочевины из расчёта 1 ст.л. на 10 л воды. Ещё лучше дать комплексное минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» (NPK=15:10:20 + микроэлемент), в нём содержится достаточно много азота, все питательные элементы сбалансированы. Подготовка к зиме Последнюю срезку щавеля проводят не позднее середины августа. Растения должны успеть отрасти и набрать листья до наступления холодов. При слишком поздней срезке щавель уходит в зиму ослабленным, что приводит к частичному выпадению кустов из-за вымерзания или выпревания корней. Щавель зимует в открытом грунте без укрытия. Главное, ещё при посадке позаботиться о том, чтобы щавель не оказался в низине или там, где протекают талые воды. Во время оттепелей и весной, в период таяния снега, корни щавеля могут выпревать от излишней сырости. Защита от болезней и вредителей У щавеля достаточно крепкий иммунитет, растения редко поражаются какими-либо грибковыми болезнями. При загущении посадок листья могут поражать такие неопасные грибковые заболевания как ржавчина или мучнистая роса. Зеленные культуры не стоит обрабатывать какими-либо фунгицидами, поэтому при обнаружении проблемы необходимо удалить больные листья, либо срезать все листья на пенёк и проредить посадки. На солнце и ветру почва быстро просохнет, и распространение грибковой болезни приостановится. В тёплое влажное лето патогенная микрофлора размножается быстрее, чем обычно, поэтому заболевания могут проявиться даже там, где их обычно не бывает. Сдерживать рост болезнетворных микроорганизмов помогут полезные бактерии и грибки. Если заделать в верхний слой почвы препараты с триходермой, такие как «Триходерма вериде» или «Атлант бактерии-помощники», то вероятность заражения щавеля грибковыми болезнями будет мизерной. Из-за кислого вкуса листьев у щавеля мало врагов среди насекомых. Иногда листья могут повреждать небольшие гусеницы, молодые листочки по вкусу жукам бронзовкам, но обычно повреждения не имеют тотального характера. В крайнем случае можно всегда срезать повреждённые листья, подкормить щавель и дождаться отрастания новых здоровых листочков. В регионах с дождливым летом, а также на затенённых участках, где почва никогда не просыхает полностью, размножается много слизней и улиток. Они приходят полакомиться листьями щавеля. Спастись от них можно при помощи ядовитых приманок, таких как «Улицид», «Слизнеед», «Гроза», либо выращиванием щавеля на высоких грядках, где почва быстрее просыхает.

Это растение у нас часто называют китайским салатом. Однолетняя скороспелая культура, образует розетку листьев или кочаны. Листья с волнистым зубчатым краем, окраска листьев светло-зеленая с оттенком желтизны. Пекинская капуста содержит много витаминов и минеральных веществ, протеинов, солей кальция, фосфора, железа; считается источником активного долголетия. Это объясняется наличием значительного количества лизина — аминокислоты, незаменимой для человеческого организма. Лизин обладает способностью растворять чужеродные белки, попавшие в кровь человека, и является главным очистителем крови от вредных вирусов и микробов, повышает сопротивляемость организма к заболеваниям. Пекинская капуста более холодостойка, чем салат, а по содержанию витаминов превосходит его. Пекинская капуста Бокал Сорта пекинской капусты подразделяются на три разновидности: рыхлую, включающую листовые и полукочанные сорта и формирующую кочаны с открытой вершиной, пекинскую, включающую сорта с кочанами округлой и овальной формами, и цилиндрическую, включающую сорта удлиненно-цилиндрической формы. В Государственном реестре сортов, допущенных к использованию на всей территории России, для возделывания рекомендован целый ряд сортов. В защищенном грунте целесообразно выращивать в зимне-осеннем обороте сорта Ленок, Белокочанная, гибрид Маноко-F1 и др. В открытом грунте лучше удаются гибриды Маноко, Ча-Ча, Ника, Кудесница. Предшественниками для выращивания капусты могут быть горох, бобы, фасоль, огурец, лук, чеснок, морковь. Капуста — холодостойкая культура, выдерживает заморозки до -4° С. Оптимальная температура для роста и развития — +14…+20° С. Светолюбивая, но устойчивая к затенению. Высокий урожай формируется при теплой погоде и укороченном дне. Растение при длинном световом дне (12 часов и более) быстро стрелкуется, но листья не теряют своей нежности даже при цветении. Пекинскую капусту выращивают в открытом грунте, в теплицах, парниках. Капуста очень требовательна к плодородию, и под нее необходимо с осени вносить органические удобрения (5–6 кг на кв. м). При отсутствии органических удобрений вносят с осени золу древесную (0,5 л на кв. м) или суперфосфат и хлористый калий (нормы указаны на пакетах с удобрениями). Капусту можно выращивать через рассаду и непосредственно в грунт. На рассаду высевают в первой декаде апреля. В грунт высаживают 30-дневную рассаду. В открытый грунт капусту пекинскую сеют в три срока: в начале мая, в конце июля и под зиму для получения ранней продукции весной. Её можно возделывать и в теплицах, как уплотненную культуру. Лучше удается капуста при летней посадке (с конца июля по начало августа). В сроки, когда мы высаживаем редьку, репу, брюкву для зимнего хранения. Семена на рассаду сеют на глубину 0,5–1 см. Сеянцы пикируют в фазе одного-двух настоящих листьев (расстоянии 3–4 см один от другого) в ящики или горшочки. В фазе пяти листьев растения высаживают — листовые сорта на расстоянии 30–40 см, кочанные по схеме 30 x 30. Если органические удобрения не вносились, то в лунки глубиной 12–15 см необходимо положить 0,5 кг перегноя и 200 мл золы. Растения сначала сажают, а затем поливают. Если почва высокоплодородная, вносились удобрения при посадке, то подкормку проводить не следует, т. к. листовая капуста относится к группе овощей, склонных к накоплению нитратов. Больше всего их содержится в стеблях и черенках листьев. Если перед употреблением продукцию порезать и хотя бы на час поместить в холодную подсоленную воду, нитраты частично растворятся, их содержание уменьшится на треть. Если почва низкоплодородная, песчаная, то пекинскую капусту можно подкормить удобрением «Здравень турбо для капусты» или органическими удобрениями: взять навоз (разведенный 1 : 10) или птичий помет (1 : 20) и поливать по 1 л на растение. За три недели до уборки подкормки прекращают. Для лучшего завязывания вилков можно при отрастании 13–14 листьев опрыснуть капусту борной кислотой (2 г растворить в 1 л горячей воды и добавить 9 л холодной воды). Опрыскивание проводить утром, пока лист влажный. Поливать 1–2 раза в неделю, чтобы весь слой, где залегают корни, был влажный. Почву держать влажной, рыхлой, но не переувлажненной. Удалять сорняки. При уборке можно выкопать растения с корнями и комом земли, уложить в погребах, подвалах в слой увлажненного песка вплотную друг к другу и хранить при температуре +1…+2° С. Пекинская капуста повреждается теми же вредителями и болезнями, что и белокочанная. Из болезней особо опасна для этой культуры черная ножка. Заболевание проявляется на рассаде от момента проростков до полного формирования. Возбудитель — полупаразитные грибы, находящиеся в перегное, в почве. Они проявляются при недостаточном проветривании и избыточной влажности. У поврежденных растений прикорневая часть стебля тонкая и почерневшая, иногда на ней появляется паутинный налет. Меры борьбы: умеренный полив, проветривание. Больные растения удаляют, почву перед посевом семян на рассаду обеззараживают. Стоит опасаться также серой гнили, ложной мучнистой росы, килы капусты. Наиболее распространенные вредители — капустная муха, бабочка белянка, тли... Как и белокочанной капусте, пекинской наносят ощутимый вред слизни.  Эти ночные жители повреждают кстати, все овощные растения. Меры борьбы: удалять сорняки на участке, не загущать посевы, посадки. Привлекать на участки жаб, лягушек, ужей, ящериц, уничтожающих слизней в большом количестве. Вокруг грядок посыпать в 2–3 строчки с расстоянием 15 см между ними гашеную известь, горчицу, острый красный перец, смесь табака и извести по 25–30 г на погонный метр, свежие опилки. С вечера можно разложить в междурядьях и на дорожках влажные тряпки, мешки, куски фанеры, доски, картон, куда слизни забираются. Утром их собрать и бросить в банку с керосином или раствором стирального порошка. Можно расставить около грядок баночки с пивом. Баночки заглубить, чтобы края были на уровне с поверхностью почвы. Слизни с удовольствием используют эти ловушки, в которых и погибают. Эти методы борьбы можно применять при выращивании всех овощных культур. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Верные помощники земледельцев — хелаты. Расскажем о них подробно и обстоятельно. Что такое хелаты, в чем их польза Микроэлементы — это, по сути, витамины для растений. Например, витамин В12 есть не что иное, как сложное соединение кобальта, а зеленую окраску растению придает хлорофилл (комплексное соединение магния). Используются микроэлементы при обработке семян, вносятся в виде подкормок, но в любом случае оказывают эффективное влияние на формирование высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Без микроэлементов рост и развитие растений замедляются, качество даже зрелых плодов оставляет желать лучшего. По содержанию в растениях микроэлементы расположены следующим образом (по убыванию): марганец — цинк — медь — бор — молибден — кобальт. Если их не хватает, плохо приходится не только культурным растениям, но человеку, который употребляет растения в пищу. Медициной установлено, что заболевания людей часто связаны с недостаточным содержанием в продуктах железа, меди, цинка, кобальта, молибдена, селена, йода и др. элементов. Поэтому так важно, насколько полно усваивают их растения. Ранее микроэлементы применяли в так называемой солевой форме, т. е. в виде неорганических солей металлов. Они имеют целый ряд недостатков: токсичны, вредны для почвы и усваиваются растениями лишь на 20–30 %. На смену солям пришли хелаты микроэлементов — сложные органические комплексные соединения, которые действуют в живых организмах и почве. Хелатная форма микроэлементов — это биологически активная форма, только в таком соединении возможно проникновение микроэлементов через мембраны растительных клеток. Значит, микроэлементы в хелатной форме легче и надежнее усваиваются растениями. Это подтверждено научными исследованиями. Хелаты микроэлементов еще иногда называют комплексонами. Хелаты микроэлементов обладают рядом ценных свойств: практически не токсичны, хорошо растворимы в воде, обладают высокой устойчивостью (не изменяют своих свойств) в широком диапазоне кислотности, хорошо адсорбируются на поверхности листьев и в почве, длительное время не разрушаются микроорганизмами, хорошо сочетаются с различными пестицидами. Микроэлементы в хелатной форме, в отличие от минеральных солей, практически не закрепляются в почве и длительное время остаются доступными для растений. Хелатные формы микроэлементов целесообразно применять при предпосевной обработке семян с последующей внекорневой подкормкой или подкормкой через систему капельного полива. В этом случае достигается максимальная эффективность (до 90 %), в то время как при обыкновенной корневой подкормке степень усвоения едва достигает 20–30 %. Агрохимики рекомендуют обратить внимание на отечественные удобрения серии «Здравень турбо», которые в своем составе содержат марганец, цинк, медь, железо в форме хелатов. Удобрения «Здравень турбо» могут использоваться в качестве скорой помощи при хлорозах и при недостатке различных элементов питания, а также для быстрого устранения последствий неблагоприятных условий (резкие перепады температуры, пересадка растений, затенение…).

В сравнении с другими овощами свеклы мы едим немного. Однако на каждой даче есть хотя бы небольшая грядка свеклы. Ведь без неё ни борща не сварить, ни селёдку под шубой не приготовить. Свекла, купленная в магазине и выращенная на своей даче — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Свекла с бывших колхозных полей безвкусная, часто с грубыми волокнистыми прожилками, да к тому же слишком крупная. Своя свеколка — сладкая, сочная, насыщенного бордового цвета. Своя свекла всегда вкуснее магазинной Качество корнеплодов и их вкус во многом зависит от питания, которое получают растения. При подкормках свеклы нужно учитывать потребности корнеплода и особенности почвы на вашем участке. Какая почва нужна свекле Как и другие овощи, лучше всего свекла растёт на плодородных, богатых гумусом, почвах. Хорошо сажать свеклу после культур, под которые вносился перегной, т.е. через год после внесения органики. Избыток азота в почве приводит к бурному росту свеклы, однако в таких корнеплодах повышенное содержание нитратов, кроме того, они плохо хранятся. Суглинки и глинистые почвы имеют плотную структуру, после дождя они замываются, а высыхая, превращаются в «панцирь», в таких условиях сеянцы свеклы развиваются плохо. Супесчаные почвы быстро теряют влагу, их приходится чаще поливать, при этом вынос питательных веществ в глубокие слои почвы идёт более интенсивно, поэтому нужны более частые подкормки. Свекла предпочитает почву с нейтральной кислотностью или слабо-кислые почвы. На кислых почвах свекла вырастает деревянистой и «бородатой». Кислые почвы необходимо известковать: под осеннюю перекопку вносят доломитовую муку, при весенней обработке почвы — золу. Тест-система для определения кислотности почвы Перед известкованием необходимо сделать простейший почвенный анализ для определения кислотности почвы. Для этого удобно воспользоваться тест-системой «Агрохимик». От уровня кислотности почвы зависит дозировка внесения доломитовой муки. Избыток кальция в почве так же вреден, как и повышенная кислотность. При избытке извести в почве свекла часто поражается паршой, на поверхности корнеплодов появляются уродливые наросты, грибок прорастает внутрь корнеплода, мякоть в поражённых местах темнеет и портится. На щелочных почвах и после известкования часто проявляется дефицит бора. Недостаток бора в почве приводит к развитию чёрной сухой гнили сердечка — корнеплоды чернеют изнутри, заболевание распространяется от точки роста в глубину мякоти, при этом внешне свекла выглядит здоровой. Какое питание нужно свекле На разных этапах роста потребности свеклы в питательных элементах меняются. Развитие свеклы можно условно разделить на три этапа и привязать это к летним месяцам: Июнь — рост листьев, развитие корня. В начале вегетации растения наращивают листовую розетку, у них высокие потребности в азоте. В это же время идёт рост корня, для развития корневой системы важен доступный фосфор. Июль — формирование корнеплода, наращивание листовой массы. С началом формирования корнеплода увеличиваются потребности растения в калии. Свекла одновременно наращивает корнеплод и листья, поэтому растениям нужны и азот, и калий. Август — созревание корнеплодов. В августе рост надземной части прекращается, все силы растение бросает на наращивание массы корнеплодов и перекачку в них питательных веществ. В это время у свеклы максимальные потребности в калии, азот в конце лета не нужен. Азотные подкормки в это время вызовут повторную волну образования листьев. Чем больше сухого вещества накопится в корнеплодах, тем лучше они будут храниться. Для перекачки питательных элементов из свекольной ботвы в корнеплоды нужны калийные подкормки. За накопление сахаров в корнеплодах отвечает несколько минеральных веществ: калий, бор, а также кремний. Кроме того, свекла — одна из редких натриелюбивых культур. Натрий улучшает вкус корнеплодов. Как часто подкармливать свеклу Свеклу не сеют слишком рано. Несмотря на то, что она довольно холодостойка, у свеклы есть неприятная особенность. Если семена свеклы долго находятся в холодной почве или всходы попадают под возвратные заморозки, растения могут уйти в стрелку. Такую же особенность имеет и шпинат, это растения одного семейства — амарантовые, подсемейство маревые. По этой причине ни шпинат, ни свеклу не сажают под зиму и не сеют слишком рано. Единственным исключением являются сорта свеклы, предназначенные для подзимнего посева, такие как «Подзимняя А474». Первую подкормку свеклы проводят после первого прореживания, когда на растениях развилось 2-3 настоящих листа. До этого момента они развиваются за счёт питательных веществ, которые уже находятся в почве. Поскольку для формирования корня нужен фосфор, а это медленно растворимый минерал, суперфосфат нужно вносить заранее, при осенней перекопке почвы. Двойной суперфосфат. Вносите его заранее, осенью Достаточно подкармливать свеклу раз в месяц. Последнюю подкормку проводят в начале августа. В течение августа поливы постепенно сводят на нет, чтобы в корнеплодах увеличивалось содержание сухого вещества. Чем подкормить свеклу Многие дачники с недоверием относятся к минеральным удобрениям, считая их «химией». Органические удобрения кажутся нам чем-то натуральным, естественным. В этом есть доля правды, при перепревании органики почва обогащается гумусом, увеличивается количество дождевых червей и разнообразие полезных микроорганизмов. Но пока органика не перепреет, для растений она бесполезна. Растения потребляют только растворы минеральных солей. Поэтому эффект от жидкой органической подкормки проявится не раньше, чем через 3-4 недели, а эффект от подкормки минеральными удобрениями — уже через несколько дней. При соблюдении дозировок азотных удобрений не нужно бояться избытка нитратов в овощах. Содержание нитратов в свекле в любом случае довольно высокое в сравнении с другими овощами, это нормальное свойство свеклы. Подкормка свеклы в июне Как только сеянцы свеклы немного окрепли, на растениях появилось 2-3 настоящих листа, можно провести первое прореживание и подкормить свеклу. Свеклу в июне нужно проредить, желательно в сырую погоду Прореживать свеклу лучше после сильного дождя или наутро после обильного полива. Удаляем самые слабые растения, стараясь не повреждать корни тех сеянцев, которые остаются на грядке. Между растениями в ряду оставляем 2-3 см. Не стоит сразу прореживать свеклу на большое расстояние, «одиноким» сеянцам будет слишком жарко под палящими лучами солнца. Чтобы растения не заваливались на бок, немного подгребаем под них землю, стараясь не закрыть землёй точку роста. В июне свекле необходимо нарастить крупные листья. Чем лучше будет развита надземная часть свеклы, тем больше питания она даст корнеплодам впоследствии.  Для первой подкормки можно использовать жидкие органические удобрения: настой коровяка или куриного помёта, настой сброженной зелёной травы. При внесении органических удобрений важно понимать, что кто-то должен переработать их в почве и превратить в минеральные вещества, необходимые растениям. Почвенная микрофлора чернозёмов богата и разнообразна, а вот на песчаных почвах дела обстоят хуже. Необходимо регулярно пополнять и поддерживать численность полезной микрофлоры. Для этого при посадке свеклы в почву можно внести биопрепараты, такие как «Атлант бактерии-помощники». Если свекла на начальном этапе растёт плохо, что случается на истощённых или бедных песчаных почвах, можно оказать её «скорую помощь» подкормкой азотом по листу. Для этого используют раствор мочевины. Рекомендуемая дозировка для обработки по листу: 30-50 г на 10 л воды, расход удобрения 1,5-2 л на 10 кв. м. посадок свеклы. Раствор нашатырного спирта действует ещё быстрее, т.к. по сути представляет собой водный раствор аммиака. Достаточно 2 ст.л. нашатыря на 10 л воды, подкормку проводят дождеванием, из расчёта ведро воды на кв.м грядки. Комплексные минеральные удобрения с равным соотношением элементов питания дают быстрый эффект. Вносить их нужно по влажной почве. В начале развития свеклы можно подкормить её под корень нитроаммофоской (NPK=16:16:16), аммофоской (NPK=15:15:12) или удобрением аммофос (12% азота, 52% фосфора). Ещё лучше использовать комплексные удобрения, в состав которых входят микроэлементы. Несмотря на то, что они нужны в небольших количествах, пользу от их внесения нельзя переоценить. > Здравень АКВА для корнеплодов Удобрение «Здравень АКВА для корнеплодов» содержит основные элементы питания и важные микроэлементы, в частности бор и магний. В составе органо-минерального удобрения гумат натрия, он ускоряет усвоение минеральных веществ, кроме того, обеспечивает свеклу необходимым количеством натрия. Подкормка свеклы в июле В июле идёт самый активный расход питательных веществ из почвы. Растения растут день ото дня, наращивают крупные листья и начинают формировать корнеплод. Важно не забывать регулярно поливать свеклу, ведь питательные вещества растения усваивают только в виде водных растворов. Если стоит засуха, то даже на самой плодородной почве растения голодают и останавливаются в росте. Свекла в июле В июле проводят второе прореживание свеклы. Можно выдёргивать самые крупные растения с небольшими корнеплодами, чтобы использовать их в пищу. После прореживания расстояние между растениями должно оставаться 7-8 см. При более редком расположении сеянцев на грядке свекла вырастет слишком крупной, такие корнеплоды неудобны в готовке. Зола из печи отлично подойдет для подкормки свеклы В июле свекла продолжает потреблять азот, но в гораздо большей степени ей нужен калий. Органический калий содержится в древесной золе. Золу можно насыпать между рядками свеклы и слегка заделать в почву. С поливами калий будет растворяться и постепенно проникать к корням. Более эффективной будет жидкая корневая подкормка раствором золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды. Однако, как любой органике, золе нужно время на переработку почвенными бактериями. Калийные удобрения действуют почти мгновенно. Свеклу можно подкормить сульфатом калия (калий сернокислый) или калийной солью (калий хлористый). Это тот редкий случай, когда подкормка хлористым калием даст больше пользы, чем вреда.  Свекла не боится хлора и способна усваивать натрий, который входит в его состав. Внесение комплексных удобрений, предназначенных именно для корнеплодов, обеспечивает их всеми необходимыми элементами питания. В июле полезно подкормить свеклу удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», в нём преобладает содержание калия (NPK=15:12:22 + микроэлементы + гумат натрия). Здравень Турбо для моркови и корнеплодов содержит все питательные вещества в нужной пропорции Подкормки свеклы в августе В августе свекла «выходит на финишную прямую». Идёт активный рост самих корнеплодов, начинается отток питательных веществ, накопленных в листьях. В начале августа можно значительно улучшить вкус свеклы, если подкормить её бором и калием. И бор, и калий способствуют накоплению сахаров в корнеплодах. Борная кислота Можно внести эти вещества по отдельности в виде сульфата калия и борной кислоты, либо совместно в виде комплексного без-азотного удобрения борофоска (16% калия и 0,25% бора, а также фосфор, кальций и магний). Есть расхожее мнение, что подкормка поваренной солью улучшает вкус корнеплодов свеклы. Подкормку проводят в начале августа из расчёта 1 ст.л. соли на 10 л воды. Этот народный рецепт основан на том, что свекла любит натрий. Химическая формула поваренной соли — хлорид натрия. Однако у внесения соли в почву есть множество минусов. Засоление почвы приводит к тому, что растения хуже усваивают питательные вещества и испытывают дефицит воды даже после полива. Недаром на солончаках способны выживать только некоторые виды растений, и это не овощные культуры. Большие дозы соли способны уничтожить любую растительность, но даже в малых дозах от соли больше вреда, чем пользы. Обеспечить свеклу необходимым её натрием можно без вреда для почвы. Для этого можно воспользоваться гуматом натрия или комплексным удобрением с гуматом натрия. При выборе минеральных удобрений для подкормки свеклы в августе, ориентируйтесь на состав, в нём должен преобладать калий. Это могут быть удобрения с пометкой «Осеннее» или удобрения для выращивания картофеля, например, «Здравень Турбо для картофеля» (NPK=15:12:24). Ждем, когда пожелтеют нижние листья - и можно собирать урожай! В августе можно прекратить поливы свеклы, растениям достаточно той влаги, которую они получают с дождями. К уборке свеклы приступают, когда нижние листья желтеют или полностью высыхают. Убирать корнеплоды можно в течение всего сентября и даже в начале октября, до первых морозов.

У многих огородников укроп растёт везде. Семена укропа вызревают в зонтиках, ветер разносит их по огороду, и весной тут и там появляются всходы укропа. С одной стороны, это неплохо, первая зелень всходит сама. С другой стороны, беспорядочные всходы укропа мешают обрабатывать грядки и междурядья. Есть и другие причины, зачем ежегодно сеять укроп. Три причины, зачем сеять укроп каждый год Порядок в огороде Я не люблю, когда у меня в огороде беспорядок, поэтому сею укроп каждый год, а с самосевом успешно борюсь, выдёргивая его и отправляя в готовку. Моя соседка, наоборот, всегда гордилась тем, что не сеет укроп. Но и «на старуху бывает проруха». В прошлом году ей перепахали огород позже, чем обычно, и все всходы укропа попали под плуг. А после перепашки новый укроп не взошёл. Так что не стоит полностью полагаться на самосев. Ароматная зелень к столу Невозможно представить себе русскую кухню без укропа. Иностранцы шутят про нас, что русские добавляют укроп везде: в супы, в салаты, в горячее. И действительно, ну что за суп без зелени укропа? А в салат с огурцом и помидором как можно не добавить укроп? А посыпать укропчиком пельмешки или овощное рагу? Уже в конце июня первые посевы укропа уходят в стрелку, с них ещё какое-то время можно обрывать ароматные листики, но к концу июля они грубеют. А впереди август, сентябрь — время созревания помидоров, а укропа нет. Непорядок. Я сею укроп 2-3 раза за сезон, чтобы свежая зелень поступала непрерывным «конвейером». Излишки укропа можно засушить или заморозить, чтобы зимой его аромат в горячих блюдах напоминал нам о лете. Первую грядку с укропом оставляю, как только укроп уходит в стрелку. Зонтики укропа — это бесценная вещь в период консервации. Горожанам, у которых нет дачи, приходится покупать на рынке специальные наборы зелени для маринадов: листья хрена, зонтики укропа, веточки смородины или вишни. А у нас, у дачников, — вот оно, богатство, под ногами. С них же в конце лета собираю семена укропа. Главное, весной не забыть о том, что всё лето зонтики укропа будут маячить перед глазами и посеять его не на самом виду, а чуть в стороне, чтобы не портил картину идеального огорода. Обновление семенного материала Я всегда собираю свои семена укропа, чтобы потом в течение сезона щедро сеять их, не считая. Но в последние годы стала замечать, что укроп слишком уж быстро уходит в стрелку. Дело в том, что укропу, как и любой другой перекрёстноопыляемой культуре, периодически нужно «вливать свежую кровь». В первый год после посева покупных семян мы видим, на что способен сортовой укроп. У него сочная зелень, густые кустики, он дольше не уходит в стрелку, а после срезки восстанавливается и вновь даёт свежую ароматную зелень. Если собрать свои семена с сортового укропа, они не сохранят в полной мере материнских качеств. Выращенный из них укроп будет гибридом нескольких сортов, которые росли на участке. Однако новый гибрид будет гораздо лучше того гибрида неизвестного поколения, который мы сеем своими семенами, если не обновляем сорта укропа. Выращивание укропа Семена укропа знакомы каждому, они довольно крупные и очень ароматные. Сами семена можно использовать как приправу, например, при засолке капусты. Своим ароматом они обязаны эфирным маслам. Однако когда дело доходит до посева семян, эфирные масла работают «против нас». Они обволакивают каждое семя невидимой оболочкой и не пропускают в неё влагу. Пока маслянистое покрытие не разрушится, семена так и будут лежать в земле. Во влажной почве процесс прорастания семян идёт быстрее, работают почвенные бактерии. А в сухой земле семена укропа будут ждать «лучших времён», пока не пройдут сильные дожди. Предпосевная обработка семян Есть отличный способ, как ускорить прорастание укропа. Впервые я применила его при предпосевной обработке семян сельдерея, и теперь обрабатываю так семена всех зонтичных: моркови, петрушки, укропа, кинзы, тмина и пр. Разрушить масляную оболочку можно обычной водкой, самогоном и любым другим спиртосодержащим напитком. Нужно его совсем немного. Я насыпаю семена в блюдечко и заливаю их небольшим количеством спирта. Через 20-25 минут жидкость сливаю, семена подсушиваю и сею. Уже через неделю появляются первые всходы, вместо 2-3 недель, которые обычно приходится ждать при посеве необработанных семян. Укроп можно сеять вразброс или аккуратными рядками. Я делаю то так, то эдак, в зависимости от настроения. Сеять рядками немного удобнее тем, что проще заделать семена. При посеве вразброс нужно либо присыпать их отдельно заготовленной землёй (перегноем, компостом), либо тщательно заделывать в землю граблями. Первый посев — конец апреля - начало мая Ранней весной семена укропа можно высевать, как только поверхность почвы слегка подсохнет. Если грядку перекопали с осени, то весной достаточно проделать неглубокие бороздки и посеять укроп. Во влажную почву семена укропа можно сеять сразу, без предварительного полива. Повторные посевы При повторных посевах лучше обильно пролить посевные борозды, пока в них не будет стоять вода. Поскольку даже обработанные семена укропа всходят через 7-10 дней, необходимо обеспечить запас влаги в почве на всё это время. Если есть лишний укрывной материал, полезно накрыть грядку до тех пор, пока укроп не взойдёт. Спанбонд сохранит влажность почвы и защитит её поверхность от палящего солнца и иссушающего ветра. Посев под зиму Поскольку укроп отлично всходит самосевом, его можно высевать и под зиму.  Подзимние посевы дают два преимущества: освобождают руки ранней весной, когда и так дел невпроворот, и обеспечивают нас свежей зеленью на 1-2 недели раньше, что весной крайне актуально. Подзимний посев делаю по промороженной почве. Грядку подготавливаю ещё до морозов: копаю и разравниваю. Семена укропа сею вразброс по поверхности почвы, когда она уже хорошенько промёрзнет. Сею щедро, т.к. при подзимнем посеве не все семена всходят. Их можно не заделывать, при таянии снега их утянет в почву. Однако если есть небольшой уклон, лучше сеять их в бороздки и присыпать землёй, чтобы талыми водами семена не унесло прочь. Уход за укропом Уход за укропом минимальный — 1-2 прополки да периодические поливы. Поливы важны в начале вегетации, пока растения ещё крошечные. Потом укроп уже обходится собственными силами: добывает воду из глубины и довольствуется дождями и росами. Наш участок находится на чернозёме, поэтому мне не приходится подкармливать укроп, он и так растёт замечательно. Но не всем так повезло. На участках с бедными песчаными почвами укроп удаётся плохо, вырастает хилым, быстро желтеет, ему банально не хватает питания. Как и все зеленные культуры, укроп потребляет очень много азота. Для быстрого наращивания зелёной массы нужен именно азот. Калий и фосфор способствуют накоплению в зелени укропа витаминов. Лучше всего использовать комплексное удобрение, которое обеспечит укроп всеми необходимыми элементами питания, такое как «Здравень Аква для зеленных культур». Обзор сортов укропа В этом году я посеяла три сорта укропа от компании «Ваше хозяйство»: «Аэронавт», «Зелёный залп» и «Филигрань». Посев укропа делала 1-го мая, к этому моменту почва уже хорошо прогрелась. В первых числах июня укроп был во всей красе. Ажурная зелень с ярким ароматом пришлась весьма кстати, ведь в теплице начали созревать первые огурцы. Три сорта укропа: «Аэронавт», «Зелёный залп» и «Филигрань» Укроп Аэронавт Укроп «Аэронавт» оказался самым ранним из трёх сортов. Он порадовал дружными всходами. Растения быстро развивались, несмотря на аномальную майскую жару. Крошечные всходы превратились в пышные ажурные кустики. Листья укропа «Аэронавт» нежные, ароматные, розетка крупная. Семена укропа «Аэронавт» Поскольку у «Аэронавта» довольно ранний срок созревания (от появления всходов до уборки на зелень 40-50 дней), то к середине июня укроп пошёл в стрелку. Часть растений я обрезала и засушила, остальные оставила на зонтики. Укроп «Аэронавт» Укроп Зелёный залп Укроп «Зелёный залп» понравился мне ещё больше. Несмотря на то, что этот сорт считается позднеспелым (55-60 дней до уборки на зелень), в салаты я начала срезать его в те же сроки. Семена взошли дружно, что называется «щёткой». К тому моменту, когда «Аэронавт» уже пошёл набирать высоту и собрался формировать зонтики, «Зелёный залп» всё ещё радовал своими пышными кустиками. Семена укропа «Зелёный залп» У укропа «Зелёный залп» насыщенный пряный аромат, листья глубокого сине-зелёного цвета, нежные и сочные. Он дал много зелени на срезку и продолжает свой рост на грядке. Укроп «Зелёный залп» Укроп Филигрань Укроп «Филигрань» сначала немного напугал меня. Май выдался жарким и засушливым. Поскольку зима была малоснежной, земля начала катастрофически сохнуть. Первые всходы укропа «Филигрань» были изреженными. Однако в конце мая природа сменила гнев на милость, прошло несколько хороших дождей, и на моё удивление, через несколько дней после дождя появились всходы укропа — дружно, богато. К этому моменту растения, которые взошли первыми, уже превратились в крупные кустики. Таким образом, укроп «Филигрань» сам отрегулировал поставку свежей зелени к столу, разделив её на два этапа. Семена укропа «Филигрань» Название сорта очень ему подходит, резная зелень настолько ажурная, что можно сказать, что природа работала филигранно над созданием этих растений. Восхитительный свежий аромат и нежная зелень — это укроп «Филигрань». По сравнению с тем укропом, что взошёл самосевом, характеристики сортового укропа гораздо лучше: он не так быстро уходит в стрелку, зелень его более густая и нежная. Даже на растениях с зонтиками листочки остаются сочными, пряными, не грубеют. Излишки укропа я засушила на зиму, зонтики растут в ожидании наплыва огурцов. Укроп «Филигрань» Кстати, заметила интересную особенность — корни укропа обожают дождевые черви. Если при осенней уборке укропа не выдёргивать растения с корнем, а срезать, то в течение осени и зимы корни укропа будут перепревать и кормить дождевых червей. Вы удивитесь, как много этих трудяг окажется в следующем году на грядке, где рос укроп! Дождевые черви

Нежные листья салата — это первая настоящая еда, которую даёт огород. Уже с начала июня можно начинать прореживать посадки и использовать в пищу сочные листья, а к середине - концу июня одного-двух растений хватает на приготовление целой миски свежего салата. Сортов салата множество, какой выбрать? Предлагаю обзор 5 сортов, выращенных в этом году. Выращивание салата Срок вегетации салата 45-60 дней от появления всходов. Для того чтобы приготовить свежий салат, не придётся ждать 1,5-2 месяца, растения пригодны в пищу в любом возрасте. Через 3 недели после посева уже есть что пожевать. Если сеять салат густо, то при прореживании набирается целая охапка салата на еду. Сроки посадки Для получения самого раннего салата можно высевать его в теплицу, по краю грядки. Там он не будет мешать впоследствии высаживать рассаду томатов или огурцов. В открытый грунт салат высевают, как только почва перестаёт прилипать к лопате. В этом году я сеяла салат не слишком рано, 5-го мая, поскольку в первых числах апреля уже заняла теплицу посевами китайской капусты пак-чой и японской капусты мизуна, их нужно было успеть съесть, поэтому с посевом салата я не спешила. Ассорти салатов Посев салата в открытый грунт Семена салата высевают в неглубокие борозды, заделывая на 1,5-2 см. Расстояние между рядками салата — 20-30 см. Всхожесть у салата великолепная. Семена всходят без всякой подготовки. Ранней весной можно укрыть грядку спанбондом для ускорения прорастания. Укрывной материал будет полезен и при летних посевах салата, в жару агроволокно сохранит влажность почвы до появления всходов. Салат является культурой нейтрального дня, т.е. для него не важна продолжительность светового дня.  Салат одинаково хорошо растёт и весной, и летом, и ближе к осени. Чтобы всё лето к столу были нежные листочки салата, лучше сеять салат регулярно, каждые две недели, понемногу, или делать повторный посев после того, как салат пошёл в стрелку. Салат всходит довольно быстро. Если земля тёплая и влажная, всходы появляются через 5-7 дней. Вырастить салат могут даже совсем неопытные садоводы. У него крупные семена и заметные всходы. Это не крошечные семядоли укропа или петрушки. Всходы салата крупные, жёлто-зелёные, они отличаются от всех сорняков и ярко выделяются среди них, что упрощает прополку. Уход за салатом в открытом грунте В первые две недели после появления всходов салат развивается довольно медленно, все силы растение пускает на формирование корня. Но зато потом салат растёт как на дрожжах. С каждым днём листья становятся всё больше, а после сильного дождя растения за одну ночь увеличиваются вдвое. Полив Для выращивания салата нужна тёплая температура и умеренно влажная почва. Если май выдался засушливым, молодой салат нужно периодически поливать, чтобы растения подрастали быстрее и не начали горчить на ранней стадии. Но если дожди периодически выпадают, можно не беспокоиться за салат, он сам добудет себе воды, ведь корни у салата — ого-го какие! Как только приходит жара, растениям становится некомфортно и они уходят в стрелку. У салата меняется «программа», вырастает центральный стебель, листья грубеют, в них проявляется горечь. Всё, что не успели съесть, придётся отправить в компост или отдать на корм кроликам, они салату очень рады. Подкормки Я не подкармливаю салат, т.к. у нас чернозём, почва и так достаточно питательная. На бедных почвах имеет смысл подкормить растения в начале вегетации. Как и все зеленные, салат требует много азота, ведь он развивается очень интенсивно, и за короткий срок наращивает большую розетку листьев. На бедных почвах можно подкормить салат комплексным минеральным удобрением «Здравень Аква для зеленных культур». Первую подкормку проводят в фазе 2-4 листьев, вторую — через 10 дней. Не стоит увлекаться азотными удобрениями, т.к. их излишки накапливаются в листьях салата в виде нитратов. Прореживание Своевременное прореживание важно для салата не меньше, чем для моркови. Одно растение салата занимает примерно 20-25 см в диаметре, к этому расстоянию между растениями в ряду и нужно стремиться при прореживании. Салат может расти и при сильном загущении, особенно листовые сорта. Растения будут немного вытягиваться и теснить друг друга, листовая розетка не будет такой шикарной, как если бы он рос на просторе, но на качестве листьев и вкусе салата это не отразится. Однако в дождливую погоду загущение сослужит плохую службу — нижние листики салата начнут подгнивать. Для кочанного салата прореживание имеет решающее значение. У него более крупные листья, для формирования кочана ему нужен простор, как минимум 30 см между растениями в ряду. Растения не должны перекрывать друг друга листьями. Защита от болезней и вредителей Некоторые сорта кочанного салата поражаются бактериальными гнилями. Такой печальный опыт я получала несколько лет подряд при выращивании салата «Айсберг». В считанные дни бактериальная гниль превращала всю грядку салата в отвратительную слизь с жутким запахом. Приходилось, зажав нос и надев резиновые перчатки, убирать всё это безобразие. Против бактериальных болезней химические фунгициды бессильны, они работают только против грибков. Да и не будешь обрабатывать листья салата фунгицидом. Единственное спасение — это регулярное внесение в почву препаратов с сенной палочкой, например, «Бактерра» или «Фитоспорин». Однако, как показал опыт этого года, не всё так печально с кочанными салатами. Многое зависит от устойчивости сорта к болезням. В этом году не все кочанные салаты смогли сформировать кочан, май выдался жарким и засушливым, а июнь — жарким и дождливым. Кто-то «сошёл с дистанции» раньше времени и ушёл в стрелку, так и не успев сформировать кочан, но ни одно растение не сгнило, несмотря на проливные дожди в течение недели. За что я люблю салат — так это за то, что у него нет вредителей. Ни крестоцветная блошка, ни тля, ни слизни, ни гусеницы — никто не интересуется салатом. За всю жизнь я не видела ни одного насекомого, которое бы повредило мой салат. Обзор сортов салата В этом году я посеяла 6 сортов салата, пять из которых были от компании «Ваше хозяйство». Надо сказать, грядка выглядела весьма привлекательно, ведь салаты отличаются и по окраске, и по форме листьев. Салат «Скорик» Самый ранний из всех салатов, «Скорик», действительно, очень скоро оказывается в салате. У него крупные нежные листья почти жёлтого цвета. Лист слегка гофрирован: настолько, чтобы держать форму, но не слишком сильно, поэтому мыть салат очень удобно. Вкус нейтральный, приятный, без горечи. Предполагаю, что сорт «Скорик» больше подходит для выращивания в более прохладных регионах либо для посева ранней весной и в конце августа. В нашей жаре, когда в тени было +30-32°С, «Скорик» первым ушёл в стрелку. Но случилось это через 50 дней после посева, целый месяц мы ели великолепные нежные листья. Семена салата «Скорик» Салат «Скорик» Салат «Скорик», 3 недели после посева Салат «Скорик», 6 недель после посева Салат «Брейк» У салата «Брейк» листья того же жёлто-зелёного оттенка, что и у «Скорика», но листовая розетка более высокая. Край листа красиво гофрирован волной, видимо за неё салат и получил своё название, от известного движения брейк-данса. Сам лист практически ровный, что очень удобно в мытье и приготовлении. Приятный вкус, раннее созревание, крупные листья — у «Брейка» множество достоинств. Жару «Брейк» выдерживает плохо, поэтому кочана он не успел образовать и ушёл в цветочную стрелку. Продержался он на несколько дней дольше «Скорика». И «Брейк», и «Скорик» — два отличных салата для ранней весны и для прохладного лета. Красивые, нежные, с нейтральным сладковатым вкусом. Салат «Брейк» Салат «Брейк», 3 недели после посева Салат «Брейк» 6 недель после посева Салат «Буржуй» В начале роста сорт «Буржуй» практически не отличался от «Скорика», тот же салатовый оттенок листьев, небольшая высота розетки, сами листья округлые, слегка гофрированные. Но чем дальше, тем различий становилось больше. «Буржуй» начал набирать массу и «толстеть». Те, у кого было советское детство, такими и представляли себе буржуев — пузатыми и надменными. Нашему «Буржую» есть чем гордиться. В то время, когда другие салаты начали формировать цветочную стрелку, салат «Буржуй» стал сворачивать листья в кочан. Ни жара, ни перепады между ночными и дневными температурами в 20 градусов, ни временные похолодания — ничто ему не помешало. Салат «Буржуй» кочан И что самое удивительное, у сорта «Буржуй» отменный иммунитет. После проливных дождей растения только хорошели, и ни один кочан не загнил. Так что «Буржуй» превзошёл популярный «Айсберг». Листья у салата «Буржуй» очень тонкие. Обычно у кочанных салатов есть более грубые верхние листья, которые приходится выбрасывать, и хрустящие внутренние, формирующие кочан. У «Буржуя» все листья одинаково нежные и маслянистые. Салат «Буржуй» Салат «Буржуй», 3 недели после посева Салат «Буржуй», 6 недель после посева Салат «Буржуй», 55 дней от посева Салат «Зелёный граф» Салат «Зелёный граф» не похож ни на один салат, который вы когда-либо видели. Во-первых, он по-настоящему зелёный, не жёлтый, не салатовый, а именно травянисто-зелёный. По строению розетки он напоминает молодую пекинскую капусту. Листовая розетка у «Зелёного графа» вертикальная, плотная, довольно высокая, этакий Дон Кихот. У «Зелёного графа» плотные листья, гораздо плотнее, чем у большинства салатов. Это не портит их вкус, но даёт дополнительное преимущество — срезанный салат долго не вянет. Салат «Зелёный граф» Для дачников выходного дня «Зелёный граф» — идеальный вариант. Салат не раскиснет и не завянет, пока вы довезёте его до города. Всю неделю до следующей поездки на дачу его можно хранить в холодильнике. «Зелёный граф» в жару и непогоду держится весьма стойко и укладывает листья в высокие узкие кочаны. Они пережили ливни, дикие ветра, ночные +8°С и дневные +40°С, и вышли на финишную прямую. Салат «Зелёный граф», 3 недели после посева Салат «Зелёный граф» 6 недель после посева Салат «Зелёный граф», 55 дней от посева Салат «Боярский» Листовой салат с резными листьями с красным пигментом. Бордовый оттенок листьев напоминает одеяния бояр. Салат украшает грядку и отлично выглядит в тарелке. Резные листья имеют нежную структуру и насыщенный вкус. Салат «Боярский» Если выращивать салат «Боярский» на просторе, одно растение раскинется сантиметров на 40. Я не проредила этот салат вовремя, в результате растения набились плотно друг к другу, но не пострадали от тесноты. Соседний с ним зелёный салат «Ералаш» с такими же резными листьями начал гнить после недели дождей, «Боярский» перенёс ливни и грозы стойко, не полёг, не загнил, и даже не собирается зацветать, несмотря на жару. Вкус без горечи. Идеальный салат. Салат «Боярский», 3 недели после посева Салат «Боярский», 6 недель после посева Салат «Боярский», 55 дней от посева Использование салата в кулинарии Свежие салаты мы едим с весны до осени. Овощи подрастают, сменяя друг друга, но всем им нужны сочные листья как нейтральная основа для приготовления салата. Весенний салат с редисом и укропом, июньский салат с огурцом, июльский салат со спелыми помидорами и базиликом, — вариантов множество. Листья салата нужны для приготовления классического греческого салата и салата «Цезарь», они хороши и для подачи мяса или рыбы. Салат с огурцом Салат с помидорами Есть два секрета, как сделать так, чтобы салат не горчил. Листья салата нужно рвать руками, а не резать. Не используйте в пищу центральную прожилку, именно в ней находится млечный сок, который придаёт салату горечь. Если в жару листья салата начали горчить, за пару часов до приготовления оборвите их с кочана и поставьте свежими срезами в подсоленную воду — млечный сок выйдет, и горечь уйдёт.

Даже если вы никогда не бывали в Провансе, наверняка вы видели фотографии полей цветущей лаванды, уходящих за горизонт. В европейских садах лаванда считается идеальным компаньоном для роз. Мода на выращивание лаванды добралась и до нас. Несмотря на то, что ароматной южанке у нас не климат, многие дачники с успехом выращивают лаванду в открытом грунте в средней полосе России. Если вы тоже мечтаете украсить цветник или садовую дорожку ароматными кустами лаванды, не спешите бежать в садовый центр за саженцами. Сначала стоит разобраться в видах лаванды, чтобы выбрать те, которые смогут зимовать в вашем регионе. Перезимовавшая на подоконнике лаванда Виды лаванды Существует несколько разновидностей лаванды. Они различаются по высоте и диаметру куста, размеру листьев и длине соцветий. Колоски лаванды могут быть голубыми, синими, розовыми и даже белыми, но больше всего распространены сорта с фиолетовыми и пурпурными цветами. Их оттенок так и называют, «лавандовый». Лаванда — это вечнозелёный полукустарник, она зимует с листьями. Листья лаванды серо-зелёные с лёгким опушением, поэтому выглядят серебристыми. Лаванда цветёт на молодых побегах текущего года. Старые побеги лаванды древеснеют. В зависимости от цели выращивания лаванду обрезают в начале цветения или после его окончания. После обрезки лаванда даёт молодые побеги, которые вновь расцветают. В регионах, где зимой температура не опускается ниже нуля, лаванда зацветает уже в апреле-мае, за сезон кусты цветут 2-3 раза. В средней полосе лаванда цветёт однократно, летом: в июне-июле. В сентябре может быть небольшое повторное цветение. Широколистная лаванда, или французская Поля лаванды в Провансе засажены широколистной лавандой. Она выращивается в промышленных объёмах для использования в парфюмерии. Лаванда широколистная формирует раскидистые кусты высотой до 1 м и до 1,5 м в диаметре. Цветы лаванды Французская лаванда считается наиболее декоративной благодаря длинным цветоносам, цветки в соцветии расположены густо, плотно друг к другу. У французской лаванды довольно широкие листья, шириной 0,5-0,8 см и длиной 3-6 см. Все части растения издают восхитительный нежный аромат. У широколистной лаванды множество сортов с цветами всех оттенков синего и фиолетового, а также розовыми и голубыми. Единственное «но» — широколистная лаванда зимует только в южных регионах, она выдерживает лишь кратковременные заморозки до -10°С.  В средней полосе в открытом грунте французскую лаванду можно выращивать только как однолетнее растение. В качестве горшечного растения лаванда живёт недолго, её корневая система требует простора и глубины. Лаванда в  Нижегородской области: это вам не Прованс Узколистная лаванда, или английская Узколистная лаванда не так декоративна, как широколистная. У неё не такие высокие кусты, высота цветоносов и размер соцветий меньше, чем у широколистной лаванды, цветки не так плотно набиты в соцветии. Однако считать её мало декоративной могут только южане. Взрослые кусты английской лаванды выглядят великолепно. При высоте 60-80 см они занимают в обхвате 50-80 см. Куст состоит из огромного множества тонких побегов с узкими листьями и цветущими колосками. Соцветия узколистной лаванды более короткие, чем у широколистной. Окраска соцветий у разных сортов различается от сине-голубой до фиолетовой. Английская лаванда отличается высокой морозостойкостью, в южных областях Украины и Белоруссии она может зимовать без укрытия, в средней полосе узколистная лаванда отлично зимует под воздушно-сухим укрытием. Растения выдерживают морозы до -25°С. Для выращивания в открытом грунте подходит именно английская лаванда. Есть множество сортов как иностранной, так и отечественной селекции. Наиболее популярные сорта узколистной лаванды: «Хидкот» с ярко-фиолетовыми цветами, высота куста 60-70 см; «Дварф Блю» с фиолетовым цветами, высота куста 40 см; «Манстед» с синими цветами, высота куста 40 см; «Элеганс Пинк» с розовыми цветами, высота куста 30-35 см. Российские агрофирмы предлагают множество сортов узколистной лаванды: «Сиреневый туман», «Синеглазка», «Южанка», «Нормандия», «Вознесенская» и др. Гибридная лаванда, или лавандин Европейские селекционеры скрестили широколистную и узколистную лаванду. Гибрид назвали лавандин. Он сохранил высокую зимостойкость английской лаванды, но при этом высота куста и декоративность лавандинов сравнимы с французской лавандой. Лавандины имеют более яркую окраску цветов, чем сорта узколистной лаванды, и интенсивный аромат. Содержание эфирных масел в листьях гибридной лаванды в 3 раза выше, чем у английской лаванды. У многих сортов гибридной лаванды стерильные цветы, поэтому размножаются они только вегетативно. Посадочный материал можно купить в питомниках. Популярные сорта лавандинов: «Анабиан Найт» , «Импресс Пурпл», «Феноменал», «Сойер» и др. Способы размножения лаванды Лаванда размножается семенами и вегетативно: зелёными черенками и корневыми отводками. Деление куста лаванда переносит плохо. Кусты могут расти на одном месте 20-25 лет без пересадки. Выращивание лаванды из семян Семена лаванды сохраняют всхожесть в течение 5 лет. Они довольно мелкие, оболочка семян покрыта эфирными маслами. Семенам требуется стратификация, в течение которой эфирные масла растворяются и не препятствуют прорастанию семян. Для естественной стратификации семена лаванды можно высевать под зиму в открытый грунт. Семена сеют на поверхность промороженной почвы, присыпают слоем рыхлой земли толщиной 2-3 см. Весной семена всходят не быстро, первые ростки могут появиться в середине - конце мая. При выращивании лаванды через рассаду нужна предварительная стратификация семян в течение 1,5-2 месяцев. Поскольку сеянцы лаванды развиваются довольно медленно, то необходимо, чтобы они взошли в начале - середине марта, а для этого на стратификацию их отправляют в начале января. В стратификации семян нет ничего сложного. Семена выдерживают в холодильнике при температуре +2-5°С. Чтобы не занимать в холодильнике много места, достаточно насыпать семена лаванды между двумя ватными дисками, которые нужно увлажнить. Чтобы влага не испарялась, ватные диски с семенами упаковывают в полиэтиленовый пакет с zip-застёжкой. Периодически пакет нужно открывать для доступа кислорода. По окончании стратификации семена высевают в небольшие контейнеры. Если место позволяет, можно сразу посеять семена во влажный грунт и в таком виде стратифицировать. Это более удобно, к тому же так увеличиваются шансы на прорастание семян, т.к. они находятся в естественной среде и подвергаются воздействию почвенных бактерий и гуматов. Для посева достаточно небольшого пластикового контейнера с крышкой. В дне контейнера проделывают дренажные отверстия. Его наполняют готовым грунтом для выращивания рассады в смеси с перлитом или крупнозернистым песком. Семена раскладывают по поверхности почвы и присыпают минимальным слоем земли. Можно и вовсе не заделывать семена, вместо этого их закрывают слоем снега, при таянии вода утянет семена на нужную глубину. После окончания стратификации контейнер выставляют на подоконник. Оптимальная температура для прорастания семян лаванды: +17-18°С ночью и +20-21°С днём. Всходы появляются в течение 2-3 недель. Всходы лаванды похожи на всходы базилика, это растения одного семейства, яснотковые. Сеянцы приучают к сухому воздуху квартиры постепенно, для этого крышку контейнера приподнимают и сдвигают. Когда на растениях появится первый настоящий лист, крышку можно полностью убрать. Уход за рассадой лаванды заключается в поливах и рыхлении почвы. Когда на сеянцах образуется 2-3 настоящих листа, рассаду пикируют в отдельные стаканчики. У лаванды стержневой корень, поэтому необходимо подобрать высокие стаканы объёмом не менее 0,5 л. После появления 5-6 листьев верхушку сеянцев прищипывают, это стимулирует рост боковых побегов и способствует формированию пышной кроны полукустарника. Чтобы рассада лаванды не вытягивалась, сеянцы держат под лампой или на южном подоконнике. Обработка рассады регуляторами роста «Крепень» и «Регулар» стимулирует развитие корней и сдерживает рост надземной части от перерастания. За период выращивания рассады лаванды её дважды подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады». Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки рассады, вторую — через 10-14 дней после первой. Размножение черенками Лаванда отлично черенкуется, поэтому если у вас есть кустик лаванды или она растёт у ваших соседей, размножить её не составит труда. Летом нарезают верхушки зелёных побегов, длина черенков 7-10 см. Можно использовать побеги, которые не цвели, либо брать цветущие побеги и срезать соцветие. Нижнюю часть черенка оголяют от листьев, опудривают стимулятором корнеобразования «Корневин» и укореняют в песок или смесь торфа и песка. Чтобы уменьшить испарение с листьев, черенки держат в мини-тепличке: под полиэтиленовым пакетом или под пластиковой бутылкой. Укоренять черенки нужно в тенистом прохладном месте, чтобы под укрытием они не перегревались. После того как на черенках появятся новые побеги, их можно высаживать на постоянное место. Размножение корневыми отводками Поскольку побеги лаванды ложатся на землю, это можно использовать для размножения. Нижние побеги нужно пришпилить к земле, подгрести под них побольше рыхлой земли и поливать их в течение лета. Следующей весной укоренившиеся отводки можно будет отрезать от материнского куста и пересадить на другое место. Выращивание лаванды в открытом грунте Выбор места Каждый помнит слова песни Софии Ротару: «лаванда, горная лаванда». Если принять во внимание, что лаванда — горное растение, мы сможем понять, какие условия ей нужны. В горной местности бедные каменистые почвы, часто со слабо-щелочной реакцией из-за залежей известняка. Земля быстро просыхает, т.к. влага никогда не застаивается, она стекает по склону. В горах солнце светит ярче, чем на равнине, горные луга залиты солнцем — вот такие условия нам и нужно создать для лаванды. Лаванда не требовательна к плодородию почвы, ей важнее структура грунта. Лаванда хорошо растёт на каменистых или песчаных грунтах. На жирном чернозёме лаванда будет хуже цвести. Тяжёлые глинистые почвы тоже не подходят для выращивания лаванды, они долго не просыхают, поэтому их необходимо разрыхлять внесением крупнозернистого песка и гальки. Лаванда — это южное растение, в климате средней полосы для неё маловато солнечных дней, а потому выбираем самое солнечное место для посадки. Лаванда засухоустойчива, взрослые растения вовсе не нуждаются в поливах, поливают только саженцы первого года. Больше всего лаванда боится замокания корней. Если грунтовые воды расположены слишком близко или грунт плотный, с большим содержанием глины, корни лаванды загнивают, растения поражаются грибковыми заболеваниями и погибают. Лаванду нельзя сажать в низинах и там, где весной протекают талые воды. На участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо устройство дренажа. Если грунт лёгкий, вода после дождя быстро просыхает, место открытое, солнечное, то лаванде ничего не страшно. Она легко переносит зной и засуху, не болеет и не привлекает насекомых-вредителей. Те же условия выращивания нужны и розам, поэтому лаванда — замечательный компаньон для роз. А вот с гортензиями или хвойными лаванда не уживётся, им нужна кислая почва, которую горная лаванда не любит. Посадка лаванды в открытый грунт Рассаду лаванды высаживают в грунт, как только минует угроза возвратных заморозков. Саженцы с закрытой корневой системой, купленные в питомнике, можно высаживать в течение всего лета, но чем раньше вы это сделаете, тем лучше приживётся лаванда. В летнюю жару саженцам сложнее адаптироваться после пересадки. Посадку лаванды в открытый грунт проводят весной, в середине - конце мая. Прежде чем высаживать саженцы лаванды, нужно хорошенько подумать, чтобы не пришлось пересаживать их на другое место. Из-за стержневой корневой системы растения крайне тяжело переносят пересадку во взрослом возрасте. При подготовке посадочных лунок учитывайте будущий размер кустов лаванды, одно растение занимает в диаметре до полуметра, а высокорослые сорта — до метра. Успех приживаемости саженцев лаванды зависит от подготовки посадочной лунки. Она должна быть гораздо глубже, чем можно себе представить. Под высадку саженцев лаванды копают лунки небольшой ширины, 20-30 см, и очень большой глубины — 70 см. Получается такой «колодец». На дно лунки укладывают небольшой дренаж из камней или битого кирпича и насыпают рыхлый грунт: плодородный слой земли, выбранный из лунки, смешивают с песком или перлитом. При посадке саженцы не заглубляют, высаживают их на ту же глубину, как они росли в горшке. Саженцы обильно поливают при посадке и притеняют от солнца спанбондом. Укрывной материал снимают через 1-2 недели, когда растения тронутся в рост. Чтобы пересадка прошла безболезненно, и растения быстро прижились, при посадке пролейте их не просто водой, а раствором стимуляторов корнеобразования: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». Если в момент посадки препарата не было под рукой, можно пролить им саженцы через 10 дней после посадки. Уход за лавандой в открытом грунте В первое лето кустики лаванды нуждаются в регулярных поливах, однако почва между поливами должна просыхать. После полива поверхность земли необходимо рыхлить. Лаванда может расти вовсе без подкормок. Корни взрослых растений уходят на большую глубину, откуда черпают питательные вещества. Однако в первый год будет полезно подкормить саженцы. Для лаванды более важны калий и фосфор, чем азот, поэтому для подкормки используют комплексные удобрения с небольшим содержанием азота, такие как «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», соотношение питательных элементов: NPK= 8:15:18. Подкормки проводят раз в месяц. Если растения посажены рядом с розами, им достанется часть питательных веществ от подкормок роз. В первый год саженцы лаванды вовсе не обрезают. Желательно не давать растениям цвести в первое лето, чтобы все силы они направили на развитие корней. Растения, выращенные из семян, скорее всего не зацветут в первый год, они зацветают на 2-3-й год. Обрезка лаванды Обрезка лаванды — это крайне важный пункт агротехники. Неграмотная обрезка может погубить кусты лаванды, а без обрезки кусты быстро стареют, теряют форму и хуже цветут. Обрезку проводят два раза в год: летом и ранней весной. Летнюю обрезку проводят сразу после окончания цветения, либо в период цветения, если вы хотите засушить цветущие веточки для букетов. Лаванда — это полукустарник. Нижняя часть побегов у него древеснеет. На одревесневших побегах нет спящих почек, поэтому при обрезке мы должны оставить часть зелёных побегов. Летнюю обрезку лаванды проводят таким образом: срезают цветоносы, захватывая ещё 3-5 см. Получается, что молодые побеги обрезаются примерно на 2/3. Рост лаванды возобновится на неодревесневших побегах. Если обрезать лаванду до одревесневшей части, с большой вероятностью растения не смогут восстановиться и погибнут. Осенью лаванду не обрезают, чтобы растение ушло в зиму сильным. Обрезку проводят ранней весной, после снятия укрытия. С весенней обрезкой не стоит спешить. Нужно рассчитать момент, чтобы молодые побеги не попали под возвратные заморозки. Весенняя обрезка очень важна для формирования лаванды. Если растения хорошо перезимовали, весной они выглядят очень мило, и рука не поднимается их обрезать. Однако такая жалость «выходит боком». Прошлогодние побеги одревесневают на всю длину, новые вырастают на их верхушках, куст становится выше, разваливается, не держит округлую форму, его центр некрасиво оголяется. Поэтому весной нужно обрезать зелёные побеги наполовину или на 2/3. Если вы запустили свои кусты лаванды или не знали, что их нужно обрезать, омолодить их будет не так просто. Если за один приём срезать кусты почти под ноль, то вряд ли они смогут отрасти. Омоложение старых кустов проводят в несколько приёмов, растягивая его на 3-4 года. Вначале вырезают на кольцо несколько старых побегов, освобождая центр куста. В первый год после обрезки от корня пойдут новые побеги. В следующие годы постепенно вырезают одревесневшие побеги, освобождая место для роста новых. Молодые побеги обрезают по всем правилам: после цветения и после зимовки. Подготовка к зимовке В климате средней полосы лаванда зимует только под укрытием, особенно это касается молодых растений. Лаванду нужно защитить от мороза и от излишней влаги. И вымерзание, и выпревание одинаково опасны для лаванды, поэтому необходимо создать довольно просторное укрытие, которое надёжно защитит растения от осадков. Поздней осенью, когда до морозов по прогнозу ещё неделя-две, почву под кустами лаванды обильно проливают и мульчируют сухой землёй. Влагозарядковый полив необходим всем кустарникам, плодовым деревьям и хвойным. Влажная почва лучше проводит тепло из глубины, поэтому не так сильно промерзает. Пока земля не замёрзла, над кустами лаванды устанавливают дуги, либо сооружают деревянный каркас, укрытие должно быть просторным, чтобы под ним свободно циркулировал воздух. После того как установились стабильные морозы до -5°С, кусты укрывают плотным спанбондом (60 г/кв.м.) в два слоя. Категорически нельзя накрывать лаванду полиэтиленовой плёнкой, под ней кусты выпревают и погибают. Поскольку принципы укрытия для лаванды и роз одинаковы, удобно выращивать их рядом и укрывать в общий тоннель. Под просторным укрытием растения зимуют гораздо лучше, т.к. под ним создаётся благоприятный микроклимат.

Без ароматной петрушки еда была бы пресной. Зелень петрушки добавляют в свежие салаты, овощные рагу и супы, в консервацию и маринады, её сушат на зиму и замораживают. Аромат петрушки нравится всем, в отличие от запаха кинзы. Но далеко не у всех получается вырастить петрушку на грядке. Не так проста эта пряная зелень. Виды петрушки Уже на моменте покупки семян возникают первые вопросы. Какую петрушку покупать: листовую или корневую? Кудрявую или обыкновенную? Чем они отличаются? Листовая петрушка обыкновенная и кудрявая Листовую петрушку выращивают на зелень, что понятно из названия. Различаются два вида: знакомая всем листовая петрушка обыкновенная и редкая гостья на наших грядках — петрушка кудрявая. Вкус и аромат у них похожи, а вот внешний вид различается разительно. У петрушки обыкновенной резные листья на длинных черешках. Листья петрушки кудрявой настолько сильно гофрированы, что, действительно, напоминают кудряшки. У неё более короткие стебли, поэтому петрушку кудрявую удобно выращивать в ящике на подоконнике или на балконе. Корень листовой петрушки разветвлённый, в пищу его не используют. Если осенью корни петрушки не выдёргивать из земли, они могут перезимовать и взойти в следующем году. Но это при условии снежной зимы и посадки на высокой грядке, где корни не вымокнут. Весной следующего года листовая петрушка быстро пойдёт в стрелку, поэтому этот способ годится только для получения ранней зелени. Корневая петрушка У корневой петрушки в пищу используются и «вершки», и «корешки». Однако выращивают её ради пряных корнеплодов. По размеру они не уступают средней моркови. Их можно хранить в погребе или высушить и добавлять в супы и бульоны в качестве приправы. Бульон, сваренный с добавлением кореньев: петрушки, сельдерея и моркови гораздо вкуснее и ароматнее. Петрушка корневая Сахарная Зелень корневой петрушки чуть более грубая, а её аромат более резкий. Розетка листьев у корневой петрушки гораздо скромнее: 35-40 листьев вместо 70-80 у листовой петрушки. Летом зелень корневой петрушки не собирают, чтобы не мешать росту корнеплода. Корнеплоды петрушки можно использовать не только в качестве ароматной приправы, но также для выгонки зелени в зимнее время или ранней весной. Достаточно посадить корнеплоды в высокий горшок и периодически поливать их. В тепле и на свету они быстро тронутся в рост, и всю зиму у вас будет свежая ароматная зелень. Если удастся сохранить коренья до весны, их можно посадить в теплицу с той же целью — для получения самой ранней зелени. Ведь первые ароматные травки из семян: укроп, кинза, петрушка, кервель, — подрастают только к концу мая. Сорта петрушки Только люди с очень тонким обонянием могут различить лёгкие вариации ароматов петрушки разных сортов. У петрушки довольно длинный срок вегетации, по сравнению с тем же укропом или кинзой. Петрушка листовая Сорта листовой петрушки не слишком различаются по срокам созревания: 65-75 дней: «Обыкновенная листовая», «Итальянский гигант», «Сибирячка», «Пышная особа», «Андрюшка», «Бутербродная» и др. 75-90 дней: «Богатырь», «Свежий ветер», «Малахитовый титан» и др. У сортов кудрявой петрушки «Хлопец кучерявый» и «Ярославна» листовая розетка компактная, высотой 12-18 см. Раннеспелые сорта листовой петрушки «Андрюшка» и «Бутербродная» образуют небольшие кустики, высотой до 25 см, у них нежная зелень с тонким ароматом. Большинство сортов листовой петрушки формируют крупную раскидистую розетку листьев высотой до 40 см. Есть и исключение — петрушка «Итальянский гигант» вырастает до 60 см в высоту! Среднеспелый сорт «Богатырь» относится к сортам универсального назначения. Его зелень достаточно нежная и приятная на вкус, чтобы использовать её в пищу в свежем виде, при этом к осени формируется крупный корнеплод. Если его не выкапывать, он перезимует в почве. В таком случае зелень петрушки появится на вашем столе уже в конце апреля. Популярные сорта корневой петрушки: «Сахарная», «Уральская усадьба», «Генеральская». У них более длительный срок вегетации, корнеплоды созревают через 95-105 дней от появления всходов. По размеру они не уступают моркови, длина корнеплодов петрушки 20-30 см. Корнеплоды петрушки белоснежные с плотной мякотью и ярким ароматом. Зелень петрушки долго остаётся свежей и не желтеет после срезки. Корнеплоды отлично хранятся при тех же условиях, что и морковь. Зелень петрушки и измельчённые корнеплоды не теряют аромата после высушивания и заморозки. Посадка и уход за петрушкой в открытом грунте Как и любую другую зелень, петрушку выращивают в открытом грунте. Хотя допускается уплотнять петрушкой грядки в теплице. В таком случае лучше выбирать теневыносливые сорта, такие как «Богатырь». Сроки посадки Петрушка достаточно холодостойка, и при этом засухоустойчива. Такое редкое сочетание позволяет сеять петрушку в любые сроки, когда это удобно: от ранней весны до конца июня. Сроки посадки петрушки весной в открытый грунт зависят от региона и погодных условий. Петрушка не боится холода, высевать семена можно, как только почва немного просохнет. В средней полосе это середина - конец апреля. Для получения ранней зелени корнеплоды петрушки сажают на выгонку в теплицу, как только в ней оттает почва, в марте - апреле. Петрушку можно сеять и под зиму, это освобождает руки весной. Подзимний посев проводят по промороженной почве. Грядки необходимо подготовить заранее, внести необходимые удобрения, разровнять и нарезать посадочные борозды. Семена высевают только после того, как поверхность земли схватилась морозом. Для заделки семян нужна сухая земля, её нужно заготовить до холодов, либо использовать покупной грунт. Подготовка почвы Петрушка довольно требовательна к плодородию почвы. Как и все зеленные, она потребляет много азота, а потому предпочитает почвы с высоким содержанием гумуса. Не бедных песчаных почвах и на истощённой земле петрушка растёт плохо. Грядки лучше готовить с осени, заправлять их перегноем из расчёта 0,5-1 ведро на кв.м., а также фосфорными и калийными удобрениями. Под осеннюю перекопку вносят обыкновенный или двойной суперфосфат и сульфат калия, либо другие калийно-фосфорные удобрения: монофосфат калия, борофоску. Если грядку под посадку готовят весной, в почву можно внести комплексное минеральное удобрение, либо составить смесь из мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Из органических удобрений в почву вносят древесную золу, как источник калия, кальция и других микроэлементов, и перегной. Если натуральной органики нет, можно воспользоваться готовыми органическими удобрениями, внести в почву гранулированную древесную золу и гранулированный птичий помёт «Куровит», либо конский навоз в гранулах. Чтобы облегчить труд по прополке грядки и поиск всходов петрушки среди сорняков, можно пойти на небольшую хитрость. После подготовки грядки поверхность почвы разравнивают граблями и накрывают грядку полиэтиленом или спанбондом. Через несколько дней появится «ковёр» однолетников. По поверхности почвы проходятся граблями, чтобы нарушить проростки, и уже после этого нарезают посадочные борозды и сеют петрушку. Для посадки корневой петрушки и листовой петрушки «Богатырь», которая тоже образует корнеплоды, нужна более тщательная подготовка почвы, такая же как для посева моркови. Землю перекапывают на штык лопаты, тщательно выбирают из неё корневища многолетних сорняков, камни, разбивают комья земли граблями, добиваясь однородной рыхлой структуры почвы. Подготовка семян Семена петрушки покрыты эфирными маслами. Благодаря приятному аромату их можно использовать в кулинарии в качестве приправы. Такую особенность имеют все растения семейства зонтичных: укроп, тмин, кинза (кориандр), кервель, петрушка, сельдерей, морковь и др. Эфирные масла отталкивают воду, не давая ей проникать в семена. Это обеспечивает хорошее хранение семян, но тормозит их прорастание. Пока эфирные масла не растворятся, семена не взойдут. Именно по этой причине у всех зонтичных от момента посева до появления всходов проходит 2-3 недели. Петрушка, можно сказать, самый большой тугодум из всего семейства. При подзимнем посеве под воздействием влаги и почвенных бактерий эфирные масла постепенно разрушаются, и весной всходы появляются достаточно быстро, как только земля прогреется. Однако нужно учитывать особенность подзимнего посева: прорастают только самые сильные семена, так происходит естественный отбор, заложенный природой.  Чтобы всходы не были изреженными, под зиму нужно сеять петрушку более густо, увеличивая норму высева в 1,5-2 раза. При весеннем посеве можно ждать всходов петрушки очень долго. Дело усложняется тем, что всходы однолетних сорняков появляются гораздо раньше. Если начать пропалывать их до появления всходов петрушки, можно потревожить проростки. Если же упустить момент, сорняки перерастут, и в их зарослях будет крайне сложно найти крошечные семядольные листья петрушки. Сохранять почву влажной в течение 2-3 недель, пока семена петрушки прорастают, довольно трудно. Если поливать грядку, то на поверхности земли образуется корка, которая будет препятствовать прорастанию семян, при неглубокой заделке почву может размыть, и тогда семена унесёт водой. Если же грядку не поливать, то в сухой земле семена будут лежать в ожидании сильного дождя. Укрытие грядки плотным спанбондом помогает сохранить влажность почвы без необходимости дополнительных поливов. Есть несколько способов, которые ускоряют прорастание семян петрушки. Все они направлены на то, чтобы разрушить эфирные масла. Замачивание семян в горячей воде с температурой +50-60°С до остывания воды, примерно на полчаса. Замачивание семян в водке, самогоне или любом спирте на 15-20 минут. Прикапывание семян в полотняном мешочке в почву на 1-2 недели. Горячая вода и спирт отлично растворяют эфирные масла, после обработки семена подсушивают, чтобы их было удобно сеять. Предварительное выдерживание семян в почве — это старинный способ предпосевной подготовки семян, его применяют к семенам моркови, петрушки и других зонтичных. Но здесь важно не передержать семена в земле, иначе они проклюнутся в мешочке, и высевать их будет сложно. Посадка петрушки в открытый грунт семенами Если земля уже успела просохнуть после таяния снега или весенних дождей, перед посевом борозды обильно проливают водой. Это создаст запас влаги на весь период прорастания семян, и не нужно будет поливать грядку до появления всходов. Если же земля ещё сохранила весеннюю влагу, достаточно уплотнить дно борозды при помощи черенка лопаты или ребром доски. Это не даст семенам провалиться сквозь рыхлую почву слишком глубоко. При таком способе посева семена петрушки всходят дружно. Семена петрушки сеют довольно густо, лишние всходы можно будет проредить. Семена заделывают на глубину 1-1,5 см. Посевы прихлопывают рукой, чтобы семена плотно соприкасались с почвой. До появления всходов грядку можно закрыть агроволокном, либо оставить, как есть. Через 10-14 дней, как только появятся всходы петрушки, почву обильно проливают дождеванием и выпалывают однолетние сорняки. Семена петрушки можно сеять и врассыпную, но при таком способе их сложнее заделать на нужную глубину. Часть семян останется на поверхности земли и не взойдёт. Кроме того, поиск всходов и прополка более затруднительны, когда нет чётких рядков. Уход за петрушкой в открытом грунте после посадки Петрушка нетребовательна к уходу. Все трудности по выращиванию петрушки закончились после появления всходов. Дальнейший уход за петрушкой в открытом грунте стандартный: регулярные прополки, периодические поливы, подкормки и срезка зелени. Как только на растениях появится несколько настоящих листьев, нужно проредить всходы. Это особенно важно при выращивании корневой петрушки. После прореживания между растениями в ряду оставляют 3-5 см. Петрушка в июне Полив В начале вегетации петрушка растёт довольно медленно. Если весна выдалась засушливой, петрушку нужно периодически поливать, 2-3 раза в неделю, чтобы всходы быстрее развивались. Петрушка засухоустойчива, поэтому как только растения окрепли, поливы можно свести к минимуму, полагаясь на естественные осадки. Лишь на песчаных почвах, которые быстро пересыхают, приходится поливать петрушку регулярно в течение лета. Подкормка На плодородных почвах: чернозёмах и окультуренных суглинках петрушка хорошо растёт без дополнительных подкормок. Однако если поддержать растения в начале вегетации, они быстрее наберут зелёную массу, а значит, ароматная зелень раньше окажется на нашем столе. Нужно учитывать, что зеленные культуры накапливают нитраты в листьях при избытке азотных удобрений, поэтому не стоит усердствовать с азотными подкормками. Достаточно подкормить растения 1-2 раза с интервалом в две недели жидким удобрением «Здравень Аква для зеленных культур». Это комплексное удобрение с минимальным количеством азота. Содержание основных элементов: 1% азота, 7,5% фосфора и 6,9% калия. Из органических подкормок лучше использовать сброженный настой крапивы или других сорняков с добавлением золы. Для приготовления зелёного удобрения любую ёмкость заполняют свежей травой на 2/3 и заливают водой. Через 5-7 дней трава сбраживает, и удобрение готово. Маточный раствор разводят в пропорции 1:10. В рабочий раствор добавляют древесную золу или золу от сжигания соломы из расчёта 1 стакан золы на ведро подкормки. Настой коровяка или куриного помёта не стоит использовать для подкормки зеленных культур, т.к. в них могут содержаться яйца гельминтов. Защита от болезней и вредителей Петрушка редко поражается какими-либо болезнями. У этой пряной культуры достаточно крепкий иммунитет. Однако в дождливое тёплое лето патогенная микрофлора в почве активизируется настолько, что может накинуться даже на ароматные травы. При первых признаках грибковых заболеваний нужно удалить больные листья, либо срезать всю зелень и обработать растения фунгицидами. В редких случаях при проявлении корневой гнили растения необходимо удалить с корнем и уничтожить. Белёсый налёт на листьях — признак мучнистой росы, заболевание проявляется и в дождливую, и в жаркую погоду. Растения можно обработать препаратом на основе коллоидной серы «Тиовит Джет», у него минимальный срок ожидания, поэтому уже через несколько дней можно использовать зелень петрушки в пищу. При сильном поражении используйте контактно-системный препарат «Серпень», но в таком случае необходимо выдержать 2 недели после обработки. Оранжево-рыжие подушечки грибницы на листьях — признаки ржавчины. Достаточно оборвать больные листья и проредить растения для лучшего проветривания посадок. Гниение стеблей у основания и загнивание корня — это чёрная гниль, или альтернариоз. Поражённые растения спасти не получится, придётся их удалить и посеять петрушку на другой грядке. Почву, где проявился альтернариоз, необходимо заселить триходермой, она активна против возбудителей большинства грибковых заболеваний. «Триходерму вериде» заделывают в верхний слой почвы, увлажняют и мульчируют соломой или сеном. Мульча поддерживает влажность почвы, к тому же целлюлоза является питанием для триходермы. Покраснение края листа, а затем всего листа, которое заканчивается высыханием листьев — это признаки столбура. Это вирусное заболевание, которое не лечится. Распространяется насекомыми-вредителями или приходит с заражёнными семенами. Растения погибают, либо угнетаются в росте, корнеплоды вянут и портятся при хранении. Столбур поражает также паслёновые, поэтому при первых признаках этого заболевания больную петрушку нужно уничтожить. У листовой и корневой петрушки не так много врагов среди насекомых. Яркий специфический запах отпугивает вредителей. Разве что вредители моркови: морковная муха или морковная листоблошка могут позариться и на петрушку. Иногда на листьях петрушки можно обнаружить тлю, это насекомое всеядно. В любом случае обрабатывать растения химическими инсектицидами не стоит, ведь у них длительный срок ожидания. Достаточно несколько раз обработать петрушку биопрепаратами «Фитоверм» или «Биокилл», они не токсичны для человека, и уже через 3 дня после обработки свежую зелень можно использовать в пищу. Уборка урожая В отличие от других ароматных трав, таких как укроп и кинза, петрушка не уходит в стрелку в год посева. Однако зелень не может бесконечно оставаться нежной, после того, как листья петрушки достигли своего максимального размера, они начинают стареть. Чтобы всё лето иметь к столу молодую зелень петрушки с нежными листьями, необходимо периодически срезать зелень.  Срезку петрушки проводят не под корень, а оставляют пеньки высотой 4-5 см. При такой высоте срезки мы не повреждаем новые побеги. Через несколько недель после сбора урожая отрастёт нежная молодая зелень. Чтобы стимулировать отрастание петрушки после очередной срезки, её нужно обильно полить и подкормить комплексным удобрением, например, «Здравень Турбо для капусты и зеленных». Петрушки обычно вырастает гораздо больше, чем можно съесть за лето. Листья петрушки хороши при консервации. Они придают маринованным помидорам особенный аромат и приятный привкус, их добавляют также в кабачковую икру, салаты и другие заготовки. Не поленитесь заморозить или высушить излишки петрушки, такие припасы пригодятся вам зимой и наполнят ваши блюда летними ароматами.

В июле томаты активно цветут и завязывают плоды, на нижних кистях наливаются и начинают созревать помидоры. Казалось бы, вот она, финишная прямая. Но уход за томатами нужно продолжать. От правильной формировки, своевременных подкормок и поливов, а также мер по защите растений от болезней зависит урожай и вкус помидоров. Томатам, которые произошли из Южной Америки, «непонятно» наше короткое лето. Их потенциал рассчитан на более длительный период роста и плодоношения. Нам же приходится искусственно сдерживать их, поскольку до конца сентября нужно успеть собрать большую часть урожая помидоров в теплице. Если говорить об открытом грунте, то сроки поджимают ещё сильнее, ведь уже в начале августа начинаются холодные ночи, а с ними приходит фитофтороз. Болезнь может убить растения в считанные дни. Более того, даже здоровые на вид помидоры начинают портиться при дозаривании, т.к. возбудители фитофторы успели проникнуть в плоды. Формировка томатов В дикой природе томат — это многолетняя лиана с множеством побегов и мелкими плодами. Благодаря работе селекционеров мы имеем томаты с крупными плодами, которые отличаются характером роста: индетерминантные, детерминатные и полудетерминантные. Особенности формировки разных типов томатов Индетерминантные томаты сохранили от дикого родственника неограниченный рост. Их удобно выращивать в круглогодичных теплицах, где по мере оголения нижней части стебля его укладывают кольцами на землю. В поликарбонатных теплицах индеты быстро дорастают до потолка, успев сформировать 5-7 кистей на главном стебле. Для получения большего урожая их ведут в два стебля, но при этом первые плоды созревают на 2 недели позже. Детерминантные томаты сами вершкуются после формирования 3-4 кистей, свой рост они продолжают за счёт пасынков. На каждом пасынке также формируется по 3-4 кисти, поэтому куст становится похожим на шарик. Сколько пасынков оставить детерминантному томату — вопрос открытый. Необходимо найти баланс между желанием получить как можно больше помидоров и адекватной оценкой, сколько кистей успеет вызреть до холодов. Поскольку высота детерминантных томатов небольшая, 40-60 см, их выращивают в открытом грунте или под временными укрытиями. Лето у них более короткое, чем у тепличных томатов. Как правило, детерминантые сорта ведут в три ствола, это даёт оптимальное количество кистей, которые могут вызреть в средней полосе в открытом грунте. В регионах с тёплой осенью можно формировать их и в 4-5 стволов. Полудетерминанты вершкуются гораздо позже, после формирования 8-10 цветочных кистей. По строению куста они ближе к индетерминантным сортам, но имеют выгодное отличие: первая кисть закладывается раньше, над 7-9 листом, а не над 9-12-м, последующие кисти формируются чаще: через каждые один-два листа, а не через три. Для выращивания в неотапливаемых теплицах полудеты подходят больше, чем индеты. При той же высоте они формируют 8-10 плодовых кистей на главном стволе, а не пять-семь. Полудеты можно вести в один или в два стебля. В регионах, где в октябре ещё тепло, в теплицах полудеты можно формировать даже в три ветви. Ещё при высадке рассады нужно решить, как вы будете формировать томаты: в один, два или три стебля. От этого зависит расстояние между растениями в ряду: детерминанты в 1 стебель — 35-40 см, в 2-3 стебля — 50-60 см; полудетерминанты и индетерминанты в 1 стебель — 50-60 см, в 2 стебля — 80-90 см. Зачем удалять пасынки Начинающие огородники часто «жалеют» томаты и дают им волю, такой способ выращивания имеет право на существование где-то на юге. В средней полосе и более холодных регионах томаты нужно держать «в строгости». Иначе к концу сезона вместо помидоров мы получим огромный куст томатной ботвы. Самый сильный пасынок образуется под первой плодовой кистью, его оставляют для формирования второго стебля. Для ведения растения в три и более стволов оставляют пасынки под следующими цветочными кистями. Все остальные пасынки необходимо вырезать, чем раньше, тем лучше. Выращивание пасынков оттягивает на себя много сил, которые растение могло бы направить на налив плодов и их созревание. Если пасынки не вырезали вовремя и они зацвели, питательные вещества равномерно распределяются между всеми цветущими кистями. Такой пасынок и вырезать жалко, и оставить нельзя. В крайних случаях, когда на пасынке уже завязались плоды, можно оставить его, чтобы силы, потраченные растением на их формирование, не пропали впустую. Над плодовой кистью оставляют 1-2 листа и прищипывают верхушку пасынка. Излишнее загущение опасно для томатов. И дело не только в том, что сроки созревания первых помидоров оттягиваются на несколько недель. В густых зарослях воздух циркулирует гораздо хуже. Утренняя роса или конденсат испаряются позже, листья дольше остаются влажными — это идеальные условия для распространения спор грибковых болезней: фитофтороза, кладоспориоза, альтернариоза. Как часто удалять пасынки Любой вид томатов — это «машина» по производству пасынков, цветов и плодов. Томаты не останавливаются ни на миг, они стремятся занять как можно больше пространства, наращивая всё новые и новые пасынки из пазухи каждого листа. На самих пасынках вырастают побеги следующего порядка, и так до бесконечности, пока не наступит зима. Некоторые сорта формируют пасынки даже на конце плодовой кисти. Пасынковать томаты приходится всё лето. Это трудоёмкая работа, которую нужно проводить регулярно, раз в неделю, от момента высадки рассады на постоянное место до уборки растений с грядки. В июле регулярное удаление пасынков особенно важно, т.к. растения уже довольно большие, и пасынков образуется много. Корневая система работает как насос, поэтому пасынки растут со скоростью лесного пожара. На местах, где пасынки уже были удалены, они могут вырасти вновь, поэтому каждый раз приходится осматривать всё растение полностью. Кроме того, от корня часто идут прикорневые побеги, их также необходимо удалять. Как удалять пасынки Пасынки можно срезать ножницами, оставляя небольшой пенёк, или выламывать руками. Крошечные пасынки удобнее выщипывать, для толстых лучше взять ножницы. В идеале после каждого растения ножницы нужно обрабатывать дезинфицирующем средством, таким как «Агройод», или спиртом. Это уменьшает риск переноса грибковых инфекций и вирусов с больных растений на здоровые. Если наведываться к томатам каждую неделю, обрезка всех пасынков в стандартной теплице займёт не больше часа. Если же растения запустили, будет трудно разобраться, какой стебель из множества был когда-то центральным, и что делать со всем этим безобразием. Удаление крупных пасынков — большой стресс для растения. В запущенных случаях лучше проводить обрезку лишних побегов в несколько приёмов с перерывом в 3-5 дней. Подвязка Высокорослые сорта томатов нуждаются в подвязке. Они не способны держать вертикаль самостоятельно и ложатся на землю. В этом не было бы ничего плохого, если бы не фитофтороз. Нужно максимально исключить контакт листьев и стеблей с поверхностью почвы, поскольку именно с этого начинается заражение грибковыми болезнями. В открытом грунте томаты подвязывают к кольям, в теплицах — к шпалере, обматывая ствол растения шпагатом. У крупноплодных томатов необходимо также позаботиться о подвязке кистей. Сделать это нужно, когда размер плодов увеличивается настолько, что кисть провисает под их тяжестью. У разных сортов кисти имеют разную плотность, одни способны выдерживать вес до 1 кг и более, другие уже при меньшей нагрузке переламываются. Через залом в основании кисти питательные вещества и вода поступают хуже, и плоды не набирают свой оптимальный размер. Китайская промышленность выпускает кистедержатели для томатов различных форм, они могут приподнимать кисть и прикреплять к верхним листьям за крючок, либо не давать кисти переламываться за счёт фиксации основания кисти. Крючки из проволоки можно изготовить и самостоятельно, либо подвязывать кисти при помощи полосок ткани. Удаление листьев По мере роста томата нижние листья, которые сформировались ещё в период выращивания рассады, стареют. Растение забирает из них азот и магний и перенаправляет их на рост новых побегов, поэтому пожелтение нижних листьев — это естественный процесс. С середины июня нижние листья на растениях начинают постепенно удалять, по 1-2 листа за один приём, чтобы не вводить томат в состояние стресса. Тому есть несколько причин: старые листья уже мало участвуют в фотосинтезе, поэтому пользы от них почти нет; нижние листья прикасаются к земле, поэтому первыми заражаются грибковыми заболеваниями, ведь патогенные микроорганизмы изначально находятся в почве; удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, что является профилактикой развития грибковых заболеваний. Однако нельзя переусердствовать с обрезкой листьев, они нужны не только для фотосинтеза, но и для роста плодов. Считается, что 2-3 листа непосредственно под кистью качают в неё питательные вещества. Их не обрезают, пока помидоры не достигнут размера, соответствующего сорту. Как только помидоры налились и начали буреть, листья под этой кистью можно удалять. По мере созревания и сбора плодов, мы продвигаемся снизу вверх, удаляя листья и оголяя стебель. Листья, которые находятся над плодами, частично закрывают их от солнца. Это может быть как плюсом, так и минусом. В регионах с жарким летом, где солнце палит нещадно, такие листья спасают помидоры от солнечного ожога и не дают им перегреваться. Если их удалить, помидоры, буквально, варятся на кусте. В районах, где много пасмурных дней, а солнце — редкий гость, лучше частично обрезать листья, закрывающие плоды от солнца, так помидоры созреют быстрее. При ведении томатов в несколько стволов можно удалять некоторые листья, растущие внутрь куста, или укорачивать их наполовину. Это улучшит проветриваемость куста. Так же поступают с растениями, которые посажены слишком близко друг к другу. У некоторых сортов томатов листья настолько крупные, что даже при удалении всех пасынков куст выглядит загущенным, такие листья нужно укорачивать. Вершкование Вершкование — это искусственная остановка роста томата путём прищипки верхушки. Детерминантные и полудетерминантные сорта вершкуются сами по себе, а вот рост индетов нужно останавливать вручную. Томаты вершкуют, когда верхушка почти достигла потолка теплицы. Не нужно дожидаться, пока растения упрутся в потолок и начнут изгибаться под ним. На потолке по ночам скапливается конденсат, который будет опадать на листья томатов и провоцировать распространение грибковых заболеваний. Желательно оставить хотя бы небольшой зазор между верхушками растений и потолком теплицы. Над верхней цветочной кистью оставляют 2-3 листа и прищипывают точку роста. Сроки прищипки зависят от скорости роста томатов, разные сорта развиваются по-разному. Не стоит затягивать с этим процессом, крайний срок вершкования томатов — первые числа августа. Нужно иметь ввиду, что от цветения до созревания помидоров проходит 40-60 дней, т.е. самая верхняя цветочная кисть созреет через 1,5-2 месяца после вершкования. После вершкования томатов нужно продолжать следить за пасынками и своевременно удалять их, т.к. растение будет активно искать «обходные пути», чтобы продолжить рост. Наша задача — ограничить рост и перенаправить все питательные вещества на созревание плодов. Подкормка томатов в июле С появлением первых завязей на томатах их «вкусы» меняются. У растений уменьшается потребность в азоте и увеличивается расход калия и кальция. Азот Азот особенно важен для томатов в начале роста. В июне растения несколько раз подкармливают органическими азотными удобрениями: коровяком, настоем куриного помёта или зелёным удобрением из сброженной травы. Из минеральных азотных удобрений используют мочевину, аммиачную или калийную селитру, а также комплексные удобрения с высоким содержанием азота. Поскольку томат продолжает свой рост одновременно с формированием плодов, азот ему всё же необходим, но в меньших дозах. Фосфор Фосфор стимулирует рост корневой системы, а также способствует формированию цветов. Своевременное внесение фосфорных удобрений увеличивает урожайность томатов, т.к. в кистях образуется больше цветов. Двойной суперфосфат вносят под перекопку почвы при подготовке грядки под томаты. Подкормка в июне комплексным удобрением с равным соотношением основных элементов, таким как нитроаммофоска, обеспечивает томаты достаточной дозой фосфора. Калий В июле, в разгар цветения и формирования плодов, томатам необходим калий. Он отвечает за рост плодов, а также способствует накоплению в них сахаров. Чтобы помидоры были сладкими, им нужны яркое солнце и калий. Калий регулирует водный обмен в растениях, делает их более устойчивыми к засухе. Кроме того, калий укрепляет защитные функции растений и их устойчивость к грибковым заболеваниям. Минеральные калийные удобрения усваиваются растениями очень быстро, но нужно учитывать, что калий легко растворяется и быстро вымывается из почвы с поливами и дождями, поэтому необходимо несколько подкормок калийными удобрениями за сезон, каждые две недели. Для корневых подкормок используют сульфат калия (50% калия, 18% серы), монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + бор и микроэлементы), калимагнезию (32% калия, 12% магния), борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + бор и магний). Полезно добавлять в подкормку гуматы, например, лигногумат калийный. Гуматы ускоряют усвоение минеральных веществ и улучшают вкус плодов. Зола является источником органического калия, причём в золе от сжигания соломы калия больше — до 18% в ржаной и пшеничной соломе и до 35% в гречишной соломе, в золе от сжигания дров содержится 6-10% калия. Настоем золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды поливают томаты под корень. Органические вещества усваиваются медленнее, чем минеральные удобрения, поэтому подкормки золой лучше начинать ещё в июне. Бор Бор стимулирует цветение и улучшает завязываемость плодов. При регулярных подкормках бором в плодовых кистях не бывает пропусков, все цветы опыляются, и на их месте завязываются помидоры. Бор также стимулирует переход питательных веществ из листьев в плоды, что улучшает их вкус. Бор вносят под корень в виде жидкой подкормки или по листу. Для корневых подкормок используют борную кислоту из расчёта 5-10 г на 10 л воды. Для внекорневых подкормок лучше применять хелат бора, он быстрее усваивается. Борная кислота плохо растворяется, поэтому её предварительно разводят в горячей воде. Необходимое количество бора входит в состав многих комплексных удобрений. Под корень можно вносить борофоску, а для внекорневых подкормок подойдёт удобрение «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Удобрение содержит азот, фосфор, калий, а также бор и важные микроэлементы. Поскольку томаты — это самоопыляемые растения, им не нужны насекомые для опыления. Лёгкое постукивание по стеблям томатов в утренние часы улучшает опыление. В жаркую погоду на плодовых кистях образуются пропуски, т.к. при температуре выше +35°С пыльца слипается, а при повышении температуры до +40-45°С становится стерильной. Чтобы не терять в урожае, в июле теплицу необходимо притенить. Для этого её накрывают специальной притеночной сеткой или натягивают под потолком плотный спанбонд. Можно также побелить потолок теплицы снаружи раствором мела, с первыми дождями он смоется, но защитит томаты в самый жаркий период. Кальций Кальций — важный микроэлемент для формирования помидоров. Кальций — крайне инертный минерал, он распространяется по тканям растения очень медленно и только с большим «напором» воды, после обильного полива. Если помидорам не хватает влаги, кальций не доходит до кончиков плодов, и на них появляется коричневое пятно — первый признак вершинной гнили. Если не предпринимать никаких мер, пятно увеличивается в размере, сгнивает нижняя треть помидора. Вершинная гниль — это не грибковое заболевание, а следствие нарушения питания томатов. Чаще она проявляется на перцевидных томатах и сортах с удлинёнными плодами, т.к. кальций не успевает дойти от плодоножки до вершины помидора. Первое, что нужно сделать при появлении вершинной гнили — участить поливы и увеличить объём выливаемой воды. Для исправления ситуации можно подкормить томаты под корень кальциевой селитрой (13-16% азота, 19% кальция), однако до плодов кальций дойдёт не так быстро. Для скорой помощи применяют обработку по листу и плодам хелатом кальция. В древесной золе содержится 30-35% кальция, но он находится в труднодоступной для растений форме. Превратить его в усваиваемый хелат кальция поможет любая кислота: уксусная, лимонная и т.п. Для этого в раствор золы (1 стакан золы на 10 л воды) добавляют 1 стакан 9% столового уксуса или 2 ст.л. лимонной кислоты. Комплексные удобрения Поскольку томаты одновременно растут, цветут и плодоносят, они расходуют все питательные вещества. Лучшая подкормка для помидоров в теплице и в открытом грунте в июле — это комплексное удобрение с высоким содержанием калия. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев ("бочка" 300 г на 200 л воды) Удобрение «Здравень Турбо для томатов и перцев» имеет сбалансированный состав, который подобран под растущие потребности паслёновых. Удобрение содержит основные элементы, NPK= 15:20:15, а также магний, бор и другие микроэлементы. Благодаря гумату натрия в составе минеральные вещества усваиваются быстро. Подкормки нужно проводить регулярно, каждые 2-3 недели. Чтобы минеральные вещества не вызывали ожогов корней, подкормку проводят после обильного полива, выливая по 1-2 л под каждый куст. Полив томатов В июле томаты нуждаются во влаге больше всего. В этот период идёт активное формирование и налив плодов, а для этого нужна вода. При недостатке влаги помидоры не вырастут такими крупными, как могли бы быть. Полив томатов нужно проводить регулярно, каждые 3-5 дней. При этом почва должна промокать на глубину 10-15 см, добиться этого не так просто, под каждый куст необходимо выливать по 3-5 л воды. Если почва пересохла, полив проводят в несколько приёмов, иначе вода просто стечёт с поверхности земли в междурядья. Для томатов крайне важна регулярность полива. Во время пересушивания почвы верхние ткани помидоров теряют эластичность, поэтому после полива, когда плоды начинают расти, они трескаются. Такие помидоры не менее вкусны, но их приходится съедать в первую очередь, т.к. они хуже хранятся. Полив томатов в теплице нужно проводить в утренние часы, до 10-12 ч. утра, именно в это время растения наиболее активно потребляют влагу из почвы.  При вечернем поливе почва остаётся влажной до утра, влага не расходуется растениями, поэтому она бесполезна и даже вредна. Испарение влаги с поверхности почвы повышает влажность воздуха в теплице и провоцирует распространение фитофтороза и других заболеваний. Рыхление и мульча После регулярных поливов почва уплотняется, что препятствует поступлению кислорода к корням. Если грядки не замульчированы, то на следующий день после полива необходимо аккуратно рыхлить поверхность почвы. При этом нужно учитывать, как были посажены томаты: вертикально или горизонтально, чтобы не повредить корни. При рыхлении часть корней повреждается, это не так страшно, однако и пользы в этом нет. Гораздо лучше не давать почве пересыхать и уплотняться, в этом поможет слой органической мульчи из соломы или сена. Под мульчей земля дольше сохраняет влагу, это также способствует размножению полезных бактерий. Профилактика фитофтороза Мульчирование почвы работает как профилактика фитофтороза. Поскольку первое расселение спор грибковых заболеваний идёт из почвы, слой сухой мульчи толщиной 7-10 см надёжно защищает нижние листья томатов от контакта с землёй. При выращивании томатов в открытом грунте к мульче предъявляются особые требования. В период дождей любая органика начинает гнить, солома загнивает не так быстро, а вот для гниения сена или скошенной травы достаточно нескольких дождей. Так сама мульча становится источником патогенной микрофлоры. Защитить мульчу от гниения и обеспечить правильные процессы перепревания поможет почвенный гриб триходерма, он питается целлюлозой, т.е. сухой органикой: соломой, сеном, опилками и пр. Триходерма хороша тем, что она агрессивна ко всем патогенным грибкам в почве. При мульчировании почвы сеном можно надеяться на то, что при его перепревании активизируются бактерии сенной палочки. Однако гнилостная микрофлора может взять верх, поэтому лучше подстраховаться и внести препарат с сенной палочкой дополнительно. Поскольку триходерма и сенная палочка подавляют друг друга, то в почву вносят «Триходерму вериде» или препарат «Бактерра», одно из двух. Биопрепараты заделывают в верхний слой земли, поливают и после этого мульчируют грядку органикой. Фитофтороз — это опасное грибковое заболевание, которое «косит» томаты за несколько дней. Особенно страшна фитофтора для томатов в открытом грунте. В почве всегда есть возбудители заболевания, и как только создаются благоприятные условия: влажные листья после дождя или обильные августовские росы — на листьях и стеблях томатов появляются коричневые пятна со спорами грибницы. Грибок быстро «съедает» листья и перебирается на плоды. Лечить фитофтороз на поздних стадиях невозможно, но своевременная профилактика убережёт томаты и сохранит урожай. Для полной защиты необходимо три последовательных обработки с интервалом 10 дней специальными препаратами от фитофтороза. Первую обработку лучше сделать ещё в июне, но и в начале июля не поздно начать профилактику. Для обработки томатов используют препараты: «Ордан», «Бронэкс», «ПроФит Голд», «Ревус» и др. У препаратов различаются сроки ожидания до сбора плодов после последней обработки, поэтому важно внимательно изучать инструкцию.