Огород

Октябрь — время завершающих работ в саду и огороде. Мы изрядно утомились за сезон, но нужно ещё немного поработать, чтобы подготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд важных работ, которые нужно непременно провести до того, как ляжет снег. Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время. Работы в огороде в октябре Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону. Уборка капусты Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще. Капуста в октябре Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри. Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С. Брюссельская капуста Посадка озимого чеснока С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы. Не стоит спешить с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по осени, то потратит часть питательных веществ из своих запасов, и тогда весной растения будут ослаблены. Посадка озимого чеснока Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая. Посадка лука-севка под зиму Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку. Для хранения севка нужна либо прохладная температура, в пределах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С. Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см. Подготовка грядок для подзимнего посева Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр. Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян. Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше. Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр. Проклюнувшиеся семена при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды. Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт. Подготовка теплицы к зиме Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме. После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля». Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники». Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С. После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Работы в саду в октябре Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев. Посадка Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе. Сажаем яблоню В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг молодых деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и грызунов при помощи спанбонда. Внесение удобрений В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета». Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года. Искореняющая обработка Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами. Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С. Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме. 4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически. Обрезка Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда. Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом. Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения. При обрезке удаляют все слабые, сломанные и слишком старые ветви, после чего формируют прозрачную крону, в которой есть ветви разных возрастов. Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают. Обрезка старых побегов малины В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины. Побелка Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА. Чтобы краска не смылась со стволов осенними дождями, побелку деревьев оттягивают, насколько это возможно. Работы можно проводить в любое время, пока температура держится выше нуля. Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала. Влагозарядный полив Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы. Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер. Уход за хвойными Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений». Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом. Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой. Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны. Работы в цветнике в октябре Выкопка клубнелуковичных Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник. Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам. Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает оптимальную влажность, к тому же является природным антибиотиком. Обрезка многолетников После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора. Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры. Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк. Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания. Утепление декоративных кустарников В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь. С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют. Единственный момент, о котором нужно позаботиться заранее, — это снять лианы с опоры. На морозе древесина становится хрупкой, и увеличивается риск повреждения побегов при укрытии. Посадка луковичных Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр. Посадка луковиц тюльпанов При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам. Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезоне.

Листовая капуста пока знакома немногим, в огородах она за диковинку. Даже опытные дачники смотрят на неё с любопытством и недоверием. Её декоративные свойства очевидны, но вопрос: как её всё-таки есть?, — не даёт мне покоя всю осень. В Европе этот вид листовой капусты называют «кейл», или «кале», поэтому в рецептах она встречается именно под такими терминами. «Тосканская капуста» — это тоже про неё. Иногда её называют «кудрявой», но это, скорее, относится к её внешнему виду. Капусту кейл относят к так называемому «суперфуду», вместе с проростками зерновых, семенами льна, киноа и пр.  Этот термин, в противовес «фастфуду», означает полезную и здоровую пищу. Среди рецептов с листовой капустой можно встретить смузи и диетические чипсы, суп-пюре со шпинатом и соус песто, в котором предлагается заменить базилик капустой кейл. Но все-таки хочется понять, можно ли приготовить из неё что-то обычное, «человеческое». Всё дело в том, что вырастить листовую капусту достаточно просто, с этим справится даже начинающий огородник. Она требует гораздо меньше ухода, чем другие виды капусты, и меньше поражается насекомыми-вредителями.  Мой опыт показывает, что кале не так сильно привлекает бабочек-белянок, если есть выбор, они предпочитают оставлять потомство на листьях белокочанной и цветной капусты. Как вырастить листовую капусту Семена листовой капусты уже не являются редкостью, они есть у каждой агрофирмы. Условно их можно разделить на два вида: с зелёными и фиолетовыми листьями. В этом году я вырастила капусту листовую «Журавушка» с гофрированными изумрудными листьями. Семена капусты кейл я сеяла на рассадную грядку с другими видами капусты 1 мая. Семена ничем не отличаются от обычных, всходы выглядят привычно, как у всех крестоцветных. Но уже по первым настоящим листьям листовую капусту можно отличить от собратьев, край листа имеет небольшую волнистость. Под укрывным материалом рассада капусты жила примерно месяц. В мае у нас всегда жарко, и зверствует крестоцветная блошка. А под спанбондом молодым растениям чуть прохладнее, влага после полива не так быстро пересыхает, блошка капусту не находит. В первых числах июня я высадила рассаду на постоянное место. Листовая капуста — растение довольно раскидистое, это такая «пальма» с длинными, крупными, сильно гофрированными листьями. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 40-50 см. После высадки рассады я ещё несколько раз полила её, пока растения приживались на новом месте, после чего отпустила капусту кале «в свободное плавание. Это сильное растение, которое способно жить само по себе. Мощные корни листовой капусты способны сами добыть себе питание. Она довольствуется естественными осадками и обильными росами, не боится ни жары, ни холода. Прополка нужна лишь в самом начале сезона. В августе ей уже не страшны сорняки, поскольку она закрывает им свет своими крупными листьями, а те, что смогли пробиться, ей не соперники. Бабочки-белянки облетают листовую капусту стороной, как будто она — какая-то иноземная культура, а не представитель крестоцветных. Слизни ею тоже не интересуются. Болезней никаких на ней замечено не было. Высокая урожайность в дополнение к неприхотливости — это серьёзная заявка на лидерство. Дело за малым, преодолеть ограничения в нашем сознании. Думаю, через несколько десятков лет листовая капуста станет чем-то привычным и будет выращиваться наравне с другими видами крестоцветных. Растение не боится морозов. Даже после недели ночных заморозков, когда температура опускалась до -8°С, листья сохранили тургор. Они оттаивают и продолжают жить. Убирать листовую капусту можно в последнюю очередь, в те же сроки, что и брюссельскую. Листовая капуста после мороза А поскольку листовая капуста не формирует кочан, то листья можно срывать по мере роста, начиная с нижних, не дожидаясь, пока они станут грубыми. А уж отправлять ли их в щи, или скармливать кроликам, дело хозяйское. Кролики едят её с большим аппетитом, подтверждая диетические свойства капусты кейл. Однако для неё можно найти более благородное применение. Декоративные свойства листовой капусты В прошлом году я задалась целью сделать декоративную овощную грядку, эта идея не отпускает меня и сейчас, но успеха я пока не достигла. Листовая капуста на дальнем плане создаёт идеальный ажурный фон, а вот передний план постоянно создаёт проблемы. Пока не удаётся подобрать культуры, которые будут декоративны в течение всего сезона. Шпинат был хорош, но быстро сошёл с дистанции и выбросил цветочные стрелки, куртинки мяты и мелиссы красивы лишь в начале сезона, пока их кустики выглядят аккуратно, до начала цветения. Пожалуй, самой красивой парой для листовой капусты оказался мангольд, или листовая свекла. Их листья контрастировали и по форме, и по окраске. Ярко-красные черешки мангольда выделяются на фоне малахитовой зелени капусты кейл. Крупный размер листьев мангольда ей под стать, он не теряется где-то «в ногах», а создаёт отличный средний план. В качестве бордюра хорошо показали себя низкорослые бархатцы. В следующем году продолжим изыскания. Мангольд и листовая капуста Листовая капуста в кулинарии Прошерстив интернет в поисках простых и понятных рецептов, не требующих «пера совы», я остановилась на двух, и оба оказались вполне съедобными. Правда, муж по примеру домовёнка Кузи сказал, что он это не ест, но женская половина населения, уверена, оценит яркий вкус капусты кейл при минимуме калорий. Салат из свежей листовой капусты Для салата я взяла самые молодые листочки с верхушки капустной «пальмы». Помыла, стряхнула лишнюю воду и оборвала кружевную зелень. Нож не использовала, рвала листочки руками, так же я поступаю обычно с листьями салата. Натуральный вкус капусты чем-то похож на листовую горчицу, молодую ботву редиса и рукколу. В нём нет ни остроты, ни горечи, вкус нейтральный с приятным послевкусием. Даже самые нежные листья кейл довольно грубые, если сравнивать их с листовым салатом, им нужно некоторое время, чтобы размякнуть. В рецепте предлагалось присолить листочки, залить их смесью оливкового масла с лимонным соком и оставить мариноваться на час. Моего терпения хватило только на 30 минут. К этому моменту капуста немного обмякла и стала очень даже съедобной, лёгкая лимонная кислинка придавала ей пикантности. Для красоты и радости жизни я добавила в салат щепотку моркови по-корейски, но можно обойтись и без неё. Салат не плывёт, т.к. капуста не выделяет сок, он так и остаётся запечатанным внутри кудрявых листочков. Рагу из листовой капусты Крупные листья капусты кейл для свежего салата грубоваты, их лучше потушить. Необходимость термической обработки меня смущала, я предполагала, что проявится горечь, присущая верхним листьям белокочанной капусты. Однако мои опасения были напрасными. Для начала я приготовила чесночное масло — обжарила дольки чеснока в растительном масле до золотистого цвета, затем вынула чеснок и заложила в сковороду капусту. Листочки так же рвала руками, чтобы в готовом блюде они выглядели более воздушными. Несколько минут тушила капусту под крышкой, чтобы она обмякла. Листовая капуста мгновенно уменьшается в объёме, но в отличие от белокочанной не даёт воду, листочки лежат на сковороде абсолютно сухими. Обжаривала их ещё несколько минут, после чего присыпала измельчённым грецким орехом и оставила под крышкой ещё минут на пять. Тушёная листовая капуста чем-то напоминает рагу из шпината. Но в отличие от него здесь счёт не идёт на секунды, после которых листья превращаются в ничто. Капуста сохраняет свою структуру и остаётся упругой. Наверное, если упорно тушить её в течение получаса, она тоже станет мягкой, но зачем? Грецкий орех добавляет блюду мягкой маслянистости, делает его не таким строго диетическим. Вполне достойный вкус, а польза неоспорима: ноль углеводов, только полезные масла и клетчатка. Фото предоставлены автором.

Кто сказал, что помидоры должны быть красными? «Томанго» — биф-томат с жёлто-оранжевой мякотью претендует на то, чтобы считаться эталоном помидора. Если вы всё ещё выращиваете только красные помидоры, то мы идём к вам, чтобы развеять мифы и опасения! Признаться, я и сама долгое время выращивала классические помидоры: красные и розовые. Но на поверку оказалось, что жёлтые и оранжевые гораздо вкуснее красных. В них больше сладости, вкус яркий, аромат «тот самый», которого ждёшь от спелого помидора. Так что в этом году красные сорта пошли в заготовки, а жёлтые заняли почётное место в свежих салатах. Описание сорта Сорт «Томанго» впечатляет размером: средние плоды весят по 400 г, а вес крупных переваливает за полкило! Форма плодов плоско-округлая, немного вытянутая по горизонтали, поэтому на срезе получается красивый овал. Это настоящий биф-томат, практически без семян, только нежная мякоть. Нарезанные дольки помидора похожи на спелую дыню — яркий жёлтый цвет и восхитительно сладкий вкус. Если попробовать помидор просто так, без соли, он кажется приторно сладким. Но стоит слегка присолить, как вкус становится богаче, проявляются оттенки. Это один из самых вкусных помидоров, которые мне доводилось пробовать. Растения индетерминантные, требуют подвязки и формировки. Первая цветочная кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 4 листа. Кисти тяжёлые, т.к. в каждой по 4-5 крупных помидора, однако они не подламываются под весом плодов. Я вела растения в 1 стебель, но для получения большего урожая можно вести их в 2 ветви. Агротехника Богатый урожай складывается из множества факторов: выбор сорта, правильные сроки посадки, качественная рассада, плодородная почва, своевременные подкормки, регулярная формировка и прочее. Сроки посадки К посеву томатов на рассаду приступаем в середине - конце марта. Я всегда придерживаюсь лунного календаря и неоднократно убеждалась в том, что правильно выбранный день посадки — это залог успеха. Семена томатов я сею на растущей луне, т.к. их плоды созревают над землёй. Для посадки выбираю плодородные знаки стихии Земли (Телец, Козерог) или Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). На середину марта пришёлся самый плодородный знак — Рак (12-13 марта 2022 г.). Неудивительно, что урожайность помидоров в этом году зашкаливала. Как у кота Матроскина «везде молоко, даже в умывальнике», так у меня с помидорами. Пока на улице было тепло, коробки с помидорами стояли в террасе и не мозолили глаза, но пришли морозы, пришлось забрать их в дом, и масштабы катастрофы стали очевидны. Рассада Вырастить крепкую рассаду помидоров не так просто. Каждый дачник шлифует это мастерство ежегодно, но до совершенства ещё очень далеко. Рассада томатов склонна вытягиваться при недостатке света, и бороться с этим крайне сложно. Не стоит сеять рассаду с запасом, лучше сразу определиться с количеством растений и выделить ровно столько рассадных стаканчиков, сколько нужно. Но даже при таком раскладе разместить под лампой все растения не получается. Либо ламп нужно больше, либо растений меньше. Опыт этого года показал, что нет необходимости пикировать рассаду, если сеять семена сразу в отдельные стаканчики. Но есть нюанс — без пикировки рассада развивается быстрее. Через 6 недель от посева растения отчаянно просились в грунт, на них было по 7-9 настоящих листьев, рассаде не хватало места и она безбожно вытягивалась. В результате в теплицу томаты отправились на неделю раньше срока, как раз под последние морозы. Чтобы высаживать рассаду в конце апреля - начале мая, сеять её стоит в 20-х числах марта, не раньше. Я держу рассаду на стеллаже под лампой, заметила, что так сеянцы лучше растут. На подоконнике в марте ещё холодно, в холодной почве больше риск развития чёрной ножки, да и фосфор хуже усваивается, поэтому рассада стоит «несчастная», с фиолетовыми листьями. Несколько раз поливаю растения раствором минеральных удобрений. Одного пакетика «Здравень Турбо для рассады» мне хватает на всех. Удобрение моментально растворяется в воде и хорошо усваивается. Рассада становится «весёленькая». Раньше я высаживала рассаду томатов «лёжа», ведь как ни крути, она всегда вытягивается. Но при такой посадке мы теряем драгоценное время. Закопанная часть стебля начинает укореняться, внимание растения сосредоточивается на развитии новых корней, а рост надземной части приостанавливается. В результате сбор урожая сдвигается недели на две. Для южных регионов это незаметно, а с нашим коротким летом ощутимо. В этом году рассаду высаживала «стоя», на ту же глубину, как она росла в стаканчиках. Результат порадовал — первые помидоры созрели в 20-х числах июля. Уход Без хорошего ухода большого урожая помидоров не получить. Это огурцы могут расти сами по себе, без формировки, расползаясь во все стороны. Если дать томатам свободу, они и вовсе забудут, зачем их посадили. В прошлом году у меня был такой печальный опыт — излишки рассады томатов я «воткнула» в открытый грунт. А так как она была явно лишней, то руки до неё не доходили. Росла она себе свободно, кусты были замечательные, а к осени дали по 2-3 кисти помидоров, зато цветов было море... Поскольку место в теплице слишком ценное, чтобы выращивать помидорную ботву, я стараюсь не пускать процесс на самотёк. Пасынки удаляю каждую неделю, а как только стебель дорастает до потолка теплицы, прищипываю его верхушку, оставляя над верхней кистью пару листьев. Количество листьев на кусте тоже регулирую. Когда плоды на нижней кисти набирают массу, постепенно удаляю по 2-3 листа, начиная с самых нижних. К моменту созревания первых помидоров нижняя часть стебля оголяется, воздух лучше циркулирует, да и листья не касаются почвы, а значит, уменьшается риск развития грибных болезней. В течение лета вырезаю некоторые листья там, где куст слишком густой или листва закрывает помидоры от солнца. Для крупноплодных томатов очень важно интенсивное питание. Даже в плодородной почве им нужны дополнительные подкормки. И здесь я не полагаюсь на одну органику. Зелёное удобрение и настой коровяка — это хорошо, но недостаточно. В органических удобрениях преобладает азот, тогда как для томатов нужен полный комплекс минералов, включая микроэлементы. От наличия в почве доступного фосфора зависит то, насколько хорошо разовьются корни, а значит, сколько плодов сможет выкормить куст. При недостатке калия плоды будут безвкусными. Это на юге можно надеяться на то, что они наберут сахаров под яркими лучами солнца, в средней полосе для томатов маловато солнечных дней. Можно вносить подкормки по отдельности и чередовать мочевину, сульфат калия и монофосфат калия, отдельно проводить обработку микроэлементами. Но гораздо проще использовать готовые удобрения, в которых уже есть всё необходимое, например, «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». В начале сезона, пока растения только набирают массу, я провожу несколько подкормок органическими настоями, а затем переключаюсь на минеральные удобрения. Вношу их по предварительно пролитой почве. Полив томатов в теплице — это важный момент, от его правильности зависит успех всего мероприятия. Нерегулярный полив приводит к растрескиванию плодов. При нехватке воды помидоры не вырастут такими крупными, как могли бы быть. А излишняя влажность грозит быстрым распространением грибных заболеваний. Я поливаю помидоры в первой половине дня, когда вода в бочке уже немного согрелась. Воду лью не только под корень, а вдоль всего ряда, ведь корни томатов пронизывают всю поверхность грядки. Благодаря слою мульчи я не боюсь того, что вода размоет корни. Под мульчей вода равномерно распределяется, а земля не пересыхает на солнце. Молодые растения поливаю из расчёта 1 лейка на 5 кустов, взрослые — по пол-лейки на куст. Сбор урожая Сорт «Томанго» оказался очень урожайным. Причём размер помидоров увеличивался с каждой следующей кистью, видимо более развитая корневая система давала всё больше питания. Последние плоды и вовсе были гигантскими. Благодаря достаточно плотной кожице помидоры не растрескивались даже при перезревании. Они хорошо дозариваются в коробке и могли бы храниться достаточно долго, если бы не одно «но» — они слишком вкусные, поэтому были съедены первыми. В следующем году нужно посадить больше этого «томатного золота». Фото предоставлены автором. 

Долгие годы я придерживалась консервативных взглядов, которые гласили, что помидор должен быть красным, ну, в крайнем случае, розовым. Жёлтые и оранжевые томаты казались мне каким-то недоразумением, от которого не стоит ждать ничего хорошего. Как же сильно я заблуждалась! Я не могла пройти мимо семян томата с названием «Слонопотам», ведь для поимки этого загадочного животного Винни-Пух не пожалел даже горшка с мёдом, значит, дело того стоило. Крупный размер, солнечный цвет и сахарный вкус — вот такой он, слонопотам. Описание сорта Когда видишь что-то необычное, мозг всегда ищет сравнение с чем-то знакомым. Так и с крупноплодным томатом «Слонопотам» — его ярко-жёлтые плоды с выраженным «носиком» напомнили мне лимоны. Протягивая руку, чтобы сорвать с ветки спелый помидор, я представляла себя в оранжерее с экзотическими растениями. Однако во вкусе жёлтых томатов не оказалось ничего общего с кислыми цитрусами. Наоборот, помидоры потрясающе сладкие, но не приторные. Во вкусе идеальный баланс сладости и кислоты. На срезе — благородное сочетание мясистости и сочности: толстая стенка, нежная мякоть сердцевины и четыре небольших семенных камеры. Кожица плотная, но не грубая. Она не даёт помидорам растрескиваться, но в салатах не ощущается. Растения высокорослые, индетерминантного типа. Я вела их в 1 стебель, но можно было бы вести и в 2 ветви. Первая кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 3 листа. Кисти небольшие, в каждой по 3-4 довольно крупных плода красивой сердцевидной формы. Рассада Среднеспелые сорта высеваем на рассаду в середине марта, однако и в конце марта сделать это ещё не поздно. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен быть от 30 до 45 дней, причём более молодая рассада быстрее приживается и не теряет время на старте. Сеянцы томатов легко переносят пикировку в стадии 2-3-х настоящих листьев. Однако если места под лампой достаточно, то можно высевать семена сразу в отдельные стаканчики и не тревожить сеянцы. Такой приём позволяет сеять семена на 7-10 дней позже, именно на такое время рассада приостанавливается в росте после пикировки. Предпосевная обработка семян мощными стимуляторами роста, такими как препараты с гиббереллиновой кислотой: «Гиберелон» или «ПлодоСтим», нужна для старых или туговсхожих семян. Томаты дружно всходят и сами по себе, главное, обеспечить тепло и умеренную влажность грунта. При температуре +25-27°С всходы появляются на 3-4-й день. Обеззараживанием семян не стоит пренебрегать. Избавиться от патогенных микроорганизмов лучше ещё в самом начале. Обработка семян раствором хлорогексидина в течение 20-25 минут уничтожает микробов практически на 100%. Для выращивания рассады я использую готовый грунт с биогумусом, это просто и удобно, нет необходимости в какой-то дополнительной подготовке почвенной смеси. Если же использовать огородную землю, то необходимо предварительно пропаривать её и смешивать с разрыхляющими компонентами: крупнозернистым песком, агроперлитом, садовым диатомитом. За весь период выращивания рассады я несколько раз подкармливаю её водорастворимым комплексным удобрением. Усердствовать с подкормками не стоит, т.к. избыток минеральных солей в небольшом объёме рассадного стаканчика будет тормозить рост сеянцев. 2 подкормки удобрением «Здравень Турбо для рассады» как раз покроют потребности растений в питательных веществах. Высадку рассады на постоянное место лучше проводить, когда установилось устойчивое тепло. Погода в апреле переменчива, да и земля прогревается не так быстро. Нет смысла высаживать рассаду в холодный грунт, это вызовет у растений стресс и временную остановку в росте. К тому же фосфор, который так нужен для развития корневой системы, не усваивается в холодной почве. Расстояние между растениями зависит от способа формировки. Если рассады достаточно, можно вести её в 1 стебель и высаживать на расстоянии 40 см. Если же рассады не так много, можно располагать её реже, с интервалом 60-70 см, и вести растения в 2 ствола. Уход в теплице Уход за томатами в теплице — это подкормки и поливы, профилактика грибных заболеваний и регулярная формировка. Полив и подкормка Полив томатов я провожу утром. В этот момент растения наиболее активно потребляют влагу, поэтому вода идёт по прямому назначению. Если же проводить полив в вечернее время, почва не просыхает до утра, влажность воздуха в теплице повышается, а это — риск развития грибных заболеваний. Есть два мнения по поводу полива томатов: одни считают, что поливать их нужно редко, но обильно, другие — что поливы должны быть частыми, чтобы почва всегда оставалась чуть влажной. Я нашла свою «золотую середину» и поливаю томаты раз в три дня. Норму полива постепенно увеличиваю по мере роста растений. Томаты растут в течение всего сезона, поэтому азот им нужен не только в начале вегетации, но и во время налива плодов. Однако избыток азота приводит к жированию растений. Слишком частые подкормки зелёным удобрением из сброженной травы, коровяком или куриным помётом дают много азота. Первый признак жирования томатов — это закручивание верхушки в «бараний рог». Если проявился избыток азота, нужно срочно принимать меры и блокировать его поступление из почвы. Для этого проводят подкормку калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия) или настоем золы. Если использовать комплексные минеральные удобрения со сбалансированным составом, такие как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», то растения получают всё, что им нужно на каждой стадии развития. Азот обеспечивает рост надземной массы и крупный размер плодов, фосфор стимулирует развитие корней и формирование цветочных кистей, калий делает плоды сахаристыми. Профилактика болезней Моя теплица стоит на этом месте всего третий год, поэтому в почве ещё не успели накопиться патогенные микроорганизмы. Конечно, они есть, но их количество пока держится в допустимых пределах, поэтому я ограничиваюсь профилактикой грибных болезней. Поскольку споры грибов разлетаются с поверхности почвы, я мульчирую её слоем свежескошенной травы. В жаркой теплице за пару дней трава превращается в сено. Мульчу подкладываю несколько раз за сезон, чтобы поверхность грядки была плотно укрыта травой, и в процессе полива капли не отскакивали от земли. Утренний режим поливов и постоянное проветривание теплицы поддерживают в ней умеренную влажность. Я открываю двери и форточки в мае, как только приходит жара, и не закрываю их до конца сезона. И в дождь, и в пасмурный прохладный день теплица стоит открытой настежь. Постепенное удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха в нижней части теплицы. А регулярное вырезание пасынков не даёт томатам превращаться в непроходимые джунгли. Я не очень люблю проводить опрыскивание растений, поэтому стараюсь обходиться без него. В этом году я ничем не обрабатывала помидоры и с опаской ждала августа. Однако томаты агрофирмы «Ваше хозяйство» показали отличный иммунитет. Конечно, в конце сезона растения страдали от недостатка магния и калия, но это уже нехватка питания. Ни фитофторы, ни признаков кладоспориоза на растениях не было. В прошлом году я не поленилась и в июне провела две обработки препаратом «Ордан», его состав идентичен препарату «Бронэкс». Хлорокись меди действует контактно на патогены, которые уже есть на листьях, а цимоксанил проникает в ткани растения и защищает его изнутри. Препарат показал высокую эффективность. Единственный момент, который нужно учитывать, — обработку нужно начинать задолго до появления признаков болезней, в качестве профилактики. Для полной защиты потребуется 2-3 обработки с интервалом 10 дней. Формировка Правильная формировка томатов — залог успеха всего мероприятия. Ежегодно у меня одна и та же история: в сентябре-октябре я раздаю помидоры соседям, потому что девать их уже некуда: погреб полон консервации, морозилка забита, в коробках дозариваются последние плоды, которые собрали зелёными. В этом году мы собрали примерно 45 вёдер помидоров, больше, чем картошки, страшно представить. А всё дело в регулярной формировке. Томат, если его оставить в покое, превратится в разветвлённого монстра. Из пазухи каждого листа вырастет боковой побег, на нём образуются пасынки 2-го и 3-го порядка. А если ещё и подкормить растения органикой, вся эта зелень будет бушевать и набирать массу. Томату невдомёк, что он не в Мексике, а где-то в средней полосе России, и что к концу сентября нужно полностью сформировать урожай. Думаю, удалять пасынки никому не нравится: это скучно, жарко и утомительно, к тому же руки покрываются зелёным налётом. Если откладывать это дело раз за разом, то с каждым днём браться за него всё страшнее. В дебрях томатных лиан уже сложно разобраться, кто был основным побегом, кто главным пасынком, — кого удалять, а кого оставить. Чтобы до этого не доводить, я стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, по понедельникам. Такое строгое расписание не даёт мне возможности отложить обрезку «на завтра». За неделю успевают сформироваться новые пасынки, но они небольшие, обрезать их недолго, т.к. их хорошо видно. Приятно осознавать, что растение не тратит силы впустую, и каждый солнечный день идёт на налив и созревание помидоров. С вершкованием индетерминантных сортов я тоже не затягиваю. Как только лиана приближается к потолку теплицы, от последней цветочной кисти отсчитываю 2 листа вверх и прищипываю верхушку. После вершкования томаты как будто «звереют» и начинают усиленно компенсировать рост за счёт новых пасынков, причём основная масса их располагается в верхнем ярусе, под потолком. В августе уже не удаётся следить за томатами так тщательно. Но хотя бы раз в 2 недели я прохожу с ножницами, обрезая самые «наглые» пасынки. Уборка урожая Помидоры созревают постепенно. Лето у нас короткое, в конце сентября уже приходят морозы, поэтому я стараюсь регулярно снимать урожай. Собирать спелые помидоры с куста — это большая роскошь. В этом году лето не баловало жарой, поэтому приходилось дозаривать томаты в коробке. Лишь в сентябре, под конец сезона, я пару недель не заглядывала в теплицу, чтобы дать всем томатам максимально дозреть. В момент уборки рука сама потянулась к фотоаппарату, настолько красивыми были спелые помидоры. Томат «Слонопотам» выделялся яркой окраской и идеальной формой плодов, крупные, как на подбор, они свисали гроздьями со шпалеры, а их ярко-жёлтые бока искрились на осеннем солнце. «Слонопотам» — достойный сорт, он стоит внимания и потраченного времени. Урожайный, устойчивый к заболеваниям и невероятно вкусный. Плоды мясистые, плотные, хорошо хранятся и дозариваются. Не растрескиваются, не поражаются вершинной гнилью, завязываются хорошо — не могу найти ни одного недостатка. Действительно, отличный сорт. Фото предоставлены автором.

Многие огородники выращивают в теплице крупноплодные томаты, чтобы использовать квадратные метры закрытого грунта с максимальной пользой. В большинстве случаев биф-томаты не отличаются разнообразием форм: когда речь идёт о размере, красоте не придают большого значения. Но только не в нашем случае. Томат «Шеф» — это 600 г помидорного «мяса» в привлекательной форме трюфеля. Томаты, вообще, отличаются разнообразием форм, это не огурец, где разница только в густоте пупырышков на кожуре. Помидоры могут быть округлыми или вытянутыми, с острым носиком или в форме капли. Их очертания копируют другие культуры: есть томаты перцевидные, грушевидные и даже похожие на бананы. Помидоры в форме трюфеля входят в моду, и тому есть множество причин: необычный внешний вид, отличное качество плодов, высокая урожайность — всё это относится к крупноплодному томату «Шеф». Описание сорта Красные рифлёные «горшочки» выглядят весьма необычно. На срезе же — это чистое «мясо», практически без семян. Этот сорт явно претендует на лидерство. Отменный вкус помидоров с отличным балансом сладости и кислоты, яркий аромат, нежная мякоть, тонкая кожица. К этому нужно добавить крупный размер плодов и высокую устойчивость к заболеваниям. Растения высокорослые, индетерминантного типа, требует формировки и подвязки. Первая цветочная кисть закладывается над 9-м листом, последующие — через 5 листьев. Чтобы увеличить урожайность с куста, имеет смысл вести томат в два ствола. Кисти хорошо наполнены, в каждой по 5-6 помидоров. Основание кисти не переламывается под тяжестью наливающихся плодов, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Про этот сорт можно сказать поговоркой: «долго запрягает, но быстро едет». Старт был медленным: растение набирало силу, росло и крепло, но не спешило завязывать плоды. Размер помидоров на нижней кисти не впечатлял, вес не превышал 150 г. Они созрели к концу июля, а затем растение взяло «паузу» и занялось формированием новых кистей. Августовские помидоры были гораздо крупнее июльских, а среди сентябрьских оказалось несколько гигантов, массой более 600 г. К моменту закрытия сезона кусты «Шефа» выглядели грандиозно: кисти теснились на шпалере, помидоры дружно созревали. Один крупнее другого, с рифлёными боками, — они вызывали уважение и благоговение. Агротехника Сроки посева и посадки Томат «Шеф» относится к среднеспелым сортам, срок вегетации 114-118 дней. Для высадки 45-дневной рассады в теплицу в конце апреля - начале мая к посеву семян приступаем в середине марта. Если задаться целью получить первые спелые помидоры уже в конце июня, можно рискнуть и провести посев семян в феврале. Но тогда нужно быть готовым к множеству трудностей. Рассаду придётся досвечивать, т.к. естественного света ей не хватает, к тому же на подоконниках в феврале слишком холодно. В процессе выращивания рассаду томатов придётся несколько раз переваливать в горшки всё большего объёма. Если этого не сделать, корни сеянцев заполнят весь земляной ком, упрутся в стенки и дно рассадного стаканчика и остановятся в росте. В результате рассада начнёт «стареть». Такие саженцы быстро переходят к генеративной фазе, и после высадки из последних сил формируют одну плодовую кисть, а дальше уходят в длительный «отпуск». Чтобы февральская рассада имела смысл, нужно быть готовым к тому, что в марте помидорам потребуются горшки объёмом 1-2 л, а в апреле — 4-5 л. Понятно, что на ограниченном пространстве подоконника много таких горшков не расставишь. Поэтому я не гонюсь за получением сверхранних помидоров, и стараюсь сдерживать свой огородный пыл в ожидании середины марта. Выращивание рассады Семена помидоров отличаются довольно быстрой всхожестью, при благоприятных условиях первые всходы появляются уже на 3-й день, а в течение 5-6 дней от посева прорастают все семена. Я не вижу смысла дополнительно стимулировать их прорастание, поэтому из всей предпосевной подготовки семян провожу только обеззараживание. Протравка семян томатов — важный шаг, который не стоит пропускать. На семенах всегда присутствует патогенная микрофлора, которая в тепле и влажности быстро начнёт развиваться. Возбудители той же «чёрной ножки», от которой полегает неокрепшая рассада, могут находиться на самих семенах. Из всех способов дезинфекции семян я отдаю предпочтение обработке хлоргексидином. Он эффективно уничтожает любые грибы и бактерии. Средство продаётся в любой аптеке, стоит недорого, одной бутылочки хватает на обработку всех семян. В растворе хлоргексидина я замачиваю семена на 20-25 минут, после чего их сразу же высеваю, без промывания. Чтобы всходы появились дружно и без задержки, рассадные стаканчики я помещаю под лампу накаливания, завесив стеллаж с рассадой полиэтиленовой плёнкой. Под лампой температура поднимается до +26-28°С, в таких условиях всходы появляются за считанные дни. Очень важно не упустить момент появления первых петелек, чтобы как можно раньше выставить ящики с рассадой под яркий свет. Вытягивание в фазе семядолей наиболее критично в развитии рассады. Если момент упущен, и всходы превратились в длинные белые «волоски», пожалуй, имеет смысл пересеять семена, это проще, чем выхаживать ослабленные сеянцы. За период выращивания рассады я провожу несколько подкормок, использую комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо для рассады» или подобное. Минеральные удобрения усваиваются растениями быстро, т.к. питательные вещества находятся в доступной форме. Никакую органику для подкормки рассады я не применяю. Считаю это бессмысленным и даже вредным. Органическим веществам нужно время на преобразование в минеральные. У рассады этого времени просто нет. А избыток органики в рассадных стаканчиках только спровоцирует размножение мушек дрозофил или грибного комарика, сциариды. Чтобы не стимулировать слишком быстрый рост рассады, поливы провожу довольно редко, только когда земля высыхает практически полностью. В сухой почве риск развития чёрной ножки практически нулевой, а сеянцам дефицит воды только на пользу — корни отправляются в глубину на поиски влаги и развиваются быстрее. Высадка рассады К моменту высадки рассады томатов почва в теплице должна хорошо прогреться, причём не только на поверхности, но и на глубине 20-30 см — куда мы помещаем корни растений. Пересадка в холодный грунт неминуемо приведёт к стрессу, который вызовет остановку в росте и задержку в развитии растений. К сожалению, не всегда удаётся применить знания на практике. Иногда всё получается с точностью до наоборот. В этом году, несмотря на все мои старания, рассада томатов сильно вытянулась, и уже к 20-му апреля смотреть на неё без слёз было нельзя. Я решила высаживать её в теплицу, ведь днём температура воздуха в ней доходила до +30°С. Почва уже достаточно прогрелась, о чём свидетельствовали всходы редиса. Однако холодостойкий редис и теплолюбивый томат — это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». В глубине почва оказалась просто ледяной, и мне приходилось проливать лунки горячей водой, чтобы хоть как-то компенсировать низкую температуру грунта. Не думаю, что это дало какой-то ощутимый результат. В течение 3 дней после высадки рассады ночная температура в теплице держалась на уровне нуля. Рассада выжила, но долго оправлялась после перенесённого стресса. Эта холодная весна ещё раз убедила меня в том, что антистрессовые препараты, такие как «Амицид», «ВитАмин», «Изабион», «Биосил», а также «Эпин» нужно покупать одновременно с семенами, а не откладывать покупку «на потом». В нужный момент их не оказывается под рукой, и бедным растениям приходится справляться с последствиями стресса собственными силами. Томаты — культура живучая, их просто так не убьёшь, однако всё это отодвигает созревание помидоров на несколько недель. Я планировала вести растения в 1 стебель, поэтому высаживала их на расстоянии 40 см друг от друга. Томат «Шеф» рос у меня на боковой грядке теплицы, под скатом, где максимальная высота не превышает 1,5 м. Поскольку кисти располагаются с большими промежутками, на ограниченной высоте формируется только три-четыре кисти. Эту особенность сорта нужно учитывать при посадке и либо располагать растения по центру теплицы, где высота выше 2 м, либо увеличивать расстояние между кустами до 60 см и вести их в 2 ствола. Уход Крупноплодные томаты требуют особенно тщательного ухода. Чтобы растения смогли выкормить множество крупных плодов, им необходимо интенсивное питание. А значит, развитие корневой системы — это приоритетная задача в начале вегетации. Наличие доступного фосфора в почве ускоряет рост корней. Однако в холодном грунте, при температуре ниже +12°С фосфор не усваивается, это нужно учитывать и не спешить с высадкой рассады. Если под осеннюю перекопку вы не вносили суперфосфат, весной вносить его уже поздно. Гранулы растворяются медленно, да и сам фосфор усваивается растениями лишь частично. Однако можно пойти на хитрость и подкормить томаты вытяжкой из суперфосфата, что я и сделала. Чтобы приготовить вытяжку, пачку суперфосфата (1 кг) я залила 5 л кипятка и оставила настаиваться на ночь. Утром довела объём маточного раствора до 10 л. Для корневой подкормки разводила его в пропорции стакан на ведро воды. Если использовать монофосфат калия, не нужно никаких подготовок, это фосфорно-калийное удобрение растворяется моментально и усваивается полностью. Достаточно 10 г удобрения на 10 л воды для подкормки под корень или по листу. Для крупноплодных помидоров крайне важно получать полноценное питание. И одной органикой здесь не обойтись. Подкормки зелёным удобрением, коровяком или настоем куриного помёта хороши в начале сезона, т.к. они дают преимущественно азот. Но если увлечься ими, то томаты начинают жировать. Проблема ещё и в том, что органика действует медленно, и эффект от подкормки проявляется только через 2-3 недели. Если же регулярно вносить комплексное минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», то и дозировка понятна, и эффект очевиден. В удобрении все элементы питания сбалансированы: NPK=15:20:15. Азот обеспечивает рост лианы и налив крупных плодов, фосфор работает на развитие корневой системы и стимулирует цветение, калий укрепляет иммунитет растений и обеспечивает накопление сахаров в плодах. Сбор урожая и использование Сорт «Шеф» займёт достойное место в моей коллекции томатов на следующие годы. Теперь я знаю его характер. Как и любой начальник, «Шеф» достаточно требователен: ему нужно много питания и регулярный уход: удаление пасынков и подвязка. Чтобы он мог «вальяжно развалиться в своём кресле», растениям нужно предоставить простор, а для получения большего количества плодов имеет смысл вести их в 2 стебля. Этот уход окупится сторицей. Крупные мясистые помидоры очень вкусны. Они не дают «воду» в салатах, сохраняют форму, но при этом их мякоть нежная, а кожица тонкая. Великолепный вкус, насыщенный, кисло-сладкий, с настоящим запахом спелого помидора превращает аджику и лечо в произведение кулинарного искусства. А резать крупные мясистые помидоры одно удовольствие. Эх, всем бы такого Шефа... Фото предоставлены автором.

Пищевая аллергия — явление распространённое. И если взрослые сами способны соблюдать ограничения в питании, то за детьми приходится внимательно следить. Красный помидор, несколько ягод клубники, и вот щёчки малыша уже покрыты сыпью. В наши дни аллергия — это не приговор, ведь есть гипоаллергенные сорта томатов, один из них — «Белый зубр». В нашей семье аллергиков нет, поэтому я решила вырастить этот сорт из чистого любопытства. До этого я вживую никогда не видела белых помидоров. Было очень интересно, что они из себя представляют, каковы они на вкус, да и просто хотелось удостовериться, что такое чудо природы существует. Описание сорта Томат «Белый зубр» — это крупноплодный сорт с белыми помидорами. По мере созревания они белеют постепенно. Матовые плоды с тёмно-зелёными плечиками становятся бело-зелёными, затем белыми, а при полном созревании сливочно-белыми. Форма плодов плоско-округлая. Кожица помидоров очень тонкая, мякоть нежная, мясистая с толстой стенкой и мелкими семенными камерами. Вкус сладкий, практически без кислоты. Томаты подходят для свежих салатов и переработки. Помидоры не хранятся долго, перевозить их нужно аккуратно — это деликатес, который требует нежного обращения. Тонкая кожица легко повреждается, при перезревании мякоть становится слишком мягкой. Растения индетерминантные, требуют формировки и подвязки. Первая цветочная кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 3 листа. В кисти по 5-7 помидоров разного размера. Плодовые кисти не подламываются под большим весом помидоров, не требуют дополнительной поддержки. Помидоров не просто много, а очень много. Томаты крупные, по размеру различаются, масса средних 100-150 г, крупных 200-350 г. Кисти равномерно нагружены, на верхних кистях помидоры такие же крупные, как и внизу. Сорт среднеспелый (110-117 дней от появления всходов), но я бы отнесла его к средне-ранним. Даже при всех недостатках моей агротехники первые помидоры созрели к 20-му июля, через 130 дней от посева. Агротехника Сроки посева и высадки рассады Срок посева томатов на рассаду определяем обратным отсчётом от момента высадки. К этому дню возраст рассады должен быть не более 45 дней, добавляем к этому 5 дней на прорастание семян. При выращивании с пикировкой можно накинуть ещё 7-10 дней — это время, на которое сеянцы приостанавливаются в росте после пересадки. Чтобы высадить томаты в теплицу в конце апреля - начале мая, семена сеем на рассаду в середине марта. В это время уже больше солнечных дней, и можно обойтись без дополнительной подсветки. Если рассада рассада выращивается без пикировки, т.е. семена сразу высеваются в отдельные стаканчики, можно проводить посев ещё позже, в конце марта. Как показал мой опыт, при посеве 12-го марта к 22 апреля на сеянцах сформировано 9 настоящих листьев, это многовато. Корням становится тесно в стаканчиках, а поскольку места «в первом ряду» у окна на всех не хватает, рассада неминуемо вытягивается. В результате мы начинаем нервничать и высаживаем рассаду раньше, чем нужно. Во всяком случае, у меня так и происходит, и потом начинаются «танцы с бубном» по спасению высаженной рассады от заморозков. В этом году мне пришлось шаманить особенно активно, т.к. томаты я высадила 22 апреля, прямо под похолодание с морозом и метелью. Выращивание рассады С выращиванием рассады томатов не возникает проблем, если соблюдать умеренность: не спешить с посевом, не жадничать с количеством растений, не слишком часто поливать. Наша задача — получить крепкие саженцы с развитой корневой системой. Чем меньше их будет, тем больше свободного места и света им достанется, тем крепче будет рассада. Я решила сэкономить растениям время на начальном этапе, поэтому сеяла семена сразу в индивидуальные стаканчики, чтобы опустить пикировку. Семена томатов всходят достаточно быстро, если обеспечить их теплом. При температуре +25-26°С семена всходят на 3-4-й день. Понятно, что температура комфорта для человека гораздо ниже, поэтому для быстрого прорастания семян я помещаю их в мини-теплицу — контейнер с «лампочкой Ильича». Лампа накаливания работает как обогреватель, поддерживая нужную температуру. Моя рассада практически никогда не поражается чёрной ножкой. Эта проблема возникает при частых поливах. В сырой почве быстро размножается патогенная микрофлора, и стоит в грунте оказаться какому-то болезнетворному грибу, как вся рассада полегает в считанные дни. Если же не частить с поливами, то и чёрная ножка не страшна, и корни развиваются быстрее, ведь им приходится уходить в глубину в поисках воды. Для выращивания рассады я использую готовый грунт на основе низинного торфа с биогумусом. Он достаточно рыхлый, воздухопроницаемый и питательный. Первые 2-3 недели сеянцы могут развиваться и без подкормок, им вполне достаточно тех питательных веществ, которые есть в почвенной смеси. А вот в фазе 4-х настоящих листьев стоит провести первую подкормку. Это должно быть быстрорастворимое комплексное удобрение, такое как «Здравень Турбо для рассады» (NPK=13:6:26). Подкормку можно проводить раз в 2 недели, либо давать удобрение с каждым поливом, но тогда нужно уменьшить норму в 4 раза. Как ни странно, частота поливов тоже влияет на вытягивание рассады. Когда вода и питательные вещества находятся «в свободном доступе», сеянцы растут быстрее, и при недостатке света вытягиваются. Чтобы этого не происходило, работаем в двух направлениях: устраиваем дополнительную подсветку и держим рассаду «на голодном пайке» — поливаем только после того, как земля полностью высохла, и растения начинают терять тургор. Уход за томатами в теплице Ещё при высадке рассады нужно определить, каким образом мы будем формировать томаты: в один, два или три стебля. Здесь нужно учесть сроки созревания, тип растения, а также продолжительность огородного сезона. Индетерминантные сорта можно вести в 1 или в 2 стебля. Понятно, что с двух стеблей мы получим в два раза больше помидоров. Но при этом растения будут развиваться медленнее, ведь рост и цветение будет идти параллельно по двум ветвям, поэтому первые помидоры созреют недели на две позже. При ведении в 1 стебель достаточно 40 см между растениями в ряду, если же куст «двойной», то и рассаду высаживать нужно реже — через 60 см, иначе неминуемо загущение и, как следствие, быстрое распространение грибных заболеваний. Если рассады в наличии достаточно, лучше выращивать индеты в 1 стебель. Так корневой системе будет проще выкормить плоды, и помидоры будут крупнее. Сразу после высадки рассаду можно не подвязывать, но недели через две-три, когда растения примутся на новом месте и тронутся в рост, стоит подвязать их к шпалере. У томатов крепкий прочный стебель, поэтому крепить шпагат можно к самому растению, на уровне почвы. Однако не стоит затягивать петлю на стволе слишком сильно, чтобы не пережать его. По мере роста лианы необходимо немного ослаблять натяжку шпагата и делать несколько новых витков вокруг ствола — и так до тех пор, пока растения почти достигнут потолка. С вершкованием индетерминантных сортов не стоит затягивать. Чем раньше мы остановим их рост, тем быстрее все силы растения переключатся на вызревание урожая. Не стоит дожидаться, пока лиана упрётся в потолок — в августе из-за разницы ночных и дневных температур на потолке и стенах теплицы образуется конденсат. Капли влаги оседают и на листьях томатов, создавая благоприятную среду для размножения патогенных грибов. Если растения загущены, что часто происходит в верхней части теплицы, то заболевание быстро охватывает весь куст. Уборка урожая Очень приятно сорвать с ветки спелый помидор и сразу же отправить его в салат. Но если сроки поджимают, а лето близится к финалу, можно немного обмануть природу и ускорить созревание. Помидоры в молочной спелости быстро дозариваются в коробке, а в это время активизируется созревание оставшихся плодов. Пока на ветвях висят спелые помидоры, растение продолжает гнать питательные вещества к ним, поэтому налив остальных плодов и их созревание оттягивается. Первые плоды «Белого зубра» не поразили меня своим размером. Они были стандартными, чуть больше 100 г. Но вот ушла июльская жара, и растения как будто воспряли духом. Они стали формировать всё новые и новые кисти, плоды наливались и увеличивались в размере с каждым днём. На всех кистях, кроме нижней, помидоры были крупными и очень крупными. Срывать спелые белые томаты нужно очень осторожно. Плодоножка плохо отделяется, поэтому лучше воспользоваться ножницами или секатором. Мякоть такая нежная, что малейшее усилие при срывании помидора оставляет на нём вмятины. Поскольку у этих томатов очень нежная кожица, они склонны к растрескиванию у плодоножки. Я заметила это на первой кисти, после чего пришлось немного отрегулировать полив — проводить его более часто чуть меньшими порциями, не раз в 5 дней по полведра, а каждые 3 дня по 2-3 л под куст. При таком поливе почва всегда оставалась чуть влажной, помидоры наливались более равномерно и не трещали по швам. Лично мне не хватило во вкусе кислинки. Для меня эти томаты слишком пресные, но спишем это на неудачное лето. Содержание сахаров в плодах зависит от количества солнечных дней, это лето выдалось не таким уж жарким. Думаю, в южных регионах томаты сорта «Белый зубр» будут особенно сладкими, как пломбир, на который они так похожи. Фото предоставлены автором.

Китайский календарь давно вошёл в нашу жизнь. Считается, что тигровая окраска принесёт удачу в год Тигра. Я посадила томат «Китайка медовая» и не прогадала. Удача явно заглянула в мою теплицу, ведь помидоры я собирала вёдрами. Каждый год я сажаю несколько кустов томатов-черри. Они созревают раньше, чем крупноплодные томаты, а вкус у них более яркий, насыщенный, ведь он сконцентрирован под тесной оболочкой. Разница в размерах у томатов-черри значительная. Есть совсем крошки-бусинки, а есть стандартные черри размером с крупную вишню («cherry» в переводе с английского значит «вишня»), — такие томаты мы видим на прилавках супермаркета. Есть и третий вариант: так называемая «сливка», плоды размером с хорошую сливу — как у сорта томата «Китайка медовая». Такой помидор целиком в рот не отправишь, да и в салат его нужно резать хотя бы пополам. А вот для цельноплодного консервирования — идеальный размер. Описание сорта Плоды «Китайки медовой» идеально круглой формы, они собраны в простые кисти, в каждой по 6-8 небольших помидоров. Ещё на стадии налива плодов проявляется необычная окраска: проступают тёмно-зелёные штрихи. При созревании кожица окрашивается в ярко-красный, а штриховка становится жёлтой. На солнце кожица как будто искрится, томаты выглядят потрясающе, так и хочется сорвать их и отправить в рот. У плодов «Китайки медовой» две крупных семенных камеры, благодаря чему помидор сочный, он просто брызжет соком. Вкус яркий, с преобладанием кислинки и классическим ароматом. Растения индетерминантные, требуют подвязки и формировки. Первая кисть закладывается над 9-м листом, последующие — через каждые 3 листа. Поскольку кисти достаточно длинные и хорошо нагруженные, создаётся впечатление, что вся лиана увешана плодами, как новогодняя ёлка шарами. Агротехника Сроки посева и высадки в грунт Томаты выращиваются через рассаду, на постоянное место её высаживают в возрасте 40-45 дней. Семена сеяла на рассаду 12-го марта, рассаду высаживала в теплицу 22 апреля, хотя стоило подождать ещё неделю. Сорт «Китайка медовая» среднего срока созревания (112-117 дней). Реальные условия всегда отличаются от оптимальных, поэтому обычно плоды поспевают позже заявленного. Первые томаты созрели у меня в последних числах июля, т.е. через 135 дней от появления всходов. Выращивание рассады Развитие томатов замедляется на разных стадиях, критичными моментами является пикировка и высадка на постоянное место. Я сеяла семена сразу в отдельные стаканчики, чтобы не пикировать их в дальнейшем. Высевала по три семечка, на всякий случай. Можно было бы сеять и по одному семени, т.к. всхожесть оказалась практически 100%. Изначально я насыпала по полстакана земли, чтобы по мере роста рассады подсыпать грунт в стаканчики. Идея была в том, что при таком способе я компенсирую вытягивание сеянцев на этапе семядолей, а на подземной части стебля образуются дополнительные корни. Идея оказалась провальной. На закопанной части стебля, конечно, образовались корешки, но они не идут ни в какое сравнение с основными корнями. Поэтому несмотря на хороший размер рассадных стаканов — 0,5 литра, основные корни располагались в объёме 150-200 мл, что, конечно, очень мало для индетерминантных томатов. Несмотря на устройство дополнительного освещения моя рассада довольно сильно вытянулась. К моменту высадки растения были неокрепшими с недоразвитой корневой системой. Но даже эти малыши выдержали нелёгкие испытания и примерно через 2 недели после высадки тронулись в рост. Моя торопливость сыграла со мной злую шутку. Несколько ночей после высадки рассады в теплицу ночные температуры на улице опускались до -8-10°С. Благодаря плотному спанбонду и 2 кВт обогревателю в поликарбонатной теплице удалось удерживать ночную температуру на уровне нуля, но понятно, что это — не лучшие условия для теплолюбивых культур. Уход Поскольку я планировала вести растения в 1 стебель, то сразу высаживала их в один ряд на расстоянии 40 см друг от друга. Формировка Формировка в один ствол — самая простая, нужно лишь регулярно удалять все пасынки. Дело это несложное, главное здесь — регулярность. Я взяла за правило пасынковать томаты по понедельникам. Всё равно «понедельник — день тяжёлый», поэтому утомительное удаление пасынков не сделает его ещё хуже. Кстати, если не лениться, и срезать пасынки раз в неделю, то на всю работу хватает одного часа. Когда растения достигли потолка теплицы, я прищипнула верхушку, чтобы остановить рост лианы, но продолжала регулярно удалять новые боковые побеги. Подкормка В течение мая рассада развивалась довольно медленно. Пока корни нормально не разовьются на новом месте, нет смысла проводить корневые подкормки, т.к. дополнительное питание не пойдёт на пользу. Здесь могли бы помочь антистрессовые препараты, такие как «Эпин» или «Циркон». Была бы полезна внекорневая обработка микроудобрениями с аминокислотами и витаминами, такими как «Изабион», «Амицид» или «ВитАмин». Но, как часто это бывает, их не было под рукой. Когда растения, наконец, пришли в себя и стали похожи на нормальные томаты, я начала их подкармливать, чтобы наверстать упущенное время. Раз в неделю проводила органические подкормки: чередовала зелёное удобрение из сброженной травы и настой золы (1 стакан золы на 10 л воды).  Поскольку травяная бродиловка — это преимущественно азот, а зола — калий и кальций, то их чередование даёт неплохой эффект: калий регулирует усвоение азота и не позволяет томатам жировать. Если же использовать минеральные удобрения, предназначенные для паслёновых, такие как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», можно не беспокоиться о балансе питательных веществ, он уже выверен производителем. Азот, фосфор и калий даны в нужной пропорции: 15:20:15 плюс необходимый растениям магний и комплекс микроэлементов. Полив При выращивании томатов важно поддерживать постоянную влажность почвы, ведь из сухой земли растения не могут получать питание. Я поливала теплицу раз в три дня, а чтобы после полива не увеличивалась влажность воздуха, делала это по утрам. Слой мульчи из сухой травы препятствовал быстрому испарению влаги, благодаря чему вода использовалась по назначению. По мере роста растений нормы полива увеличивались: в начале сезона 10-литровой лейки хватало на 5 растений, в разгар созревания помидоров — на 2-3 куста. Профилактика заболеваний В течение всего лета моя теплица стоит нараспашку: в её противоположных концах открыты дверь и большое окно. Благодаря хорошей циркуляции воздуха и правильному режиму полива соблюдается умеренная влажность воздуха. Слой мульчи надёжно закрывает поверхность почвы и препятствует распространению спор патогенных грибов при поливе. К моменту налива плодов на нижней кисти я постепенно оголила нижнюю часть растений, чтобы дополнительно улучшить циркуляцию воздуха. В течение лета периодически немного прореживала растения, удаляя не только пасынки, но и некоторые листья, чтобы крона лучше продувалась. Я не использовала никакие фунгициды даже в профилактических целях — томаты были совершенно здоровы. В разгар лета на листьях были признаки недостатка магния, подкормка микроэлементами была бы не лишней, но и без неё они отлично плодоносили. В последних числах сентября, когда по прогнозу погоды стояли ночные заморозки, я решила закрыть сезон и убрать остатки урожая из теплицы. «Китайка медовая» оказалась урожайной и устойчивой к заболеваниям и стрессам. Помидоры красивые, сочные и вкусные — их приятно срывать с веток, они радуют глаз в теплице и на тарелке, хороши в свежих салатах. Для томатов-черри они немного крупноваты, пожалуй, это их единственный недостаток. Фото предоставлены автором.

«Нельзя считать себя умелым огородником, пока не вырастишь брюссельскую капусту», — так решила я три года назад, но только в этом году меня постиг успех. Крошечные кочанчики оказались «с секретом», чтобы сохранить ваше время и нервы, делюсь своим опытом. За свою многолетнюю огородную практику какие только виды капусты я ни выращивала: белокочанную и краснокочанную, брокколи и цветную всех оттенков: белую, зелёную, фиолетовую, а также листовую капусту кейл, кольраби и брюкву. До брюссельской руки не доходили. Казалось бы, ну, кому нужна крошечная пародия на настоящую капусту, если можно вырастить кочаны по 5-8 кг и питаться ими всю зиму. Но стремление к разнообразию и любопытство взяли верх. Малюсенькие капустки хороши и в супе, и в овощном рагу, и в качестве гарнира к мясу. Их можно тушить в сметане или обжаривать в сливочном масле, запекать под сырной корочкой или готовить на пару — вариантов масса. Срок вегетации На выращивание этой миниатюрной копии белокочанной капусты уходит 6 месяцев. Длительный период вегетации — это основная трудность и главная причина того, почему брюссельская капуста не так популярна, как другие виды. С нашим коротким летом, которое не всегда длится даже 5 месяцев, а часто стремится к календарным трём, полгода вегетации кажутся большой роскошью. В этом году я попробовала вырастить сразу два сорта: классическую капусту брюссельскую «Сакса» с зелёными кочанчиками и краснокочанную брюссельскую капусту «Регге». «Сакса» относится к позднеспелым, от всходов до созревания 150-165 дней, «Регге» — к средне-поздним, 128-135 дней. На деле же оказалось, что разница в сроках созревания между ними едва заметна. Посев на рассаду Главное, что нужно уяснить при желании вырастить брюссельскую капусту, — это то, что без рассады не обойтись. Мой опыт прошлых лет показывает, что даже при самых ранних посевах в грунт в первых числах мая к моменту уборки кочанчики только-только начинают формироваться, до созревания им не хватает как минимум месяца. Наученная горьким опытом прошлых лет, в этом году я посеяла капусту на рассаду 3-го апреля. В это время даже в теплице ещё слишком холодно, поэтому семена пришлось сеять в кассеты и держать их дома. Семена капусты, посев на рассаду Каждый, кто хоть раз выращивал рассаду капусты в домашних условиях, знает, что это чревато трудностями. Капуста — растение светолюбивое, к тому же она предпочитает прохладу. Дома ей слишком темно и жарко, сеянцы моментально вытягиваются ещё на стадии семядолей, полегают, тут же поражаются чёрной ножкой, и можно начинать всё сначала. Чтобы моя рассада не вытягивалась, мне приходилось ежедневно на день выносить её в теплицу, а на ночь забирать домой, ведь в апреле ночные температуры у нас опускались до -8-10°С. Я могу себе позволить такую беготню с рассадой, т.к. живу в частном доме, а вот дачникам без утеплённой лоджии не обойтись. На ранней стадии рассада брюссельской капусты не отличается от других видов. Семена у неё такие же «чёрные горошинки», всходы — обычные для всех крестоцветных, развитие достаточно быстрое, всхожесть — великолепная. Семена дружно прорастают через 3-4 дня после посева. В первых числах мая, через месяц после посева, я высадила рассаду капусты на постоянное место. Рассада капусты 1 мая Высадка в открытый грунт У меня узкие грядки, поэтому капусту я высаживаю в один ряд, с расстоянием между растениями 50 см. Приподнятые грядки удобны для выращивания корнеплодов, зелени, лука и чеснока, но совершенно не подходит для капусты. Пока растения ещё небольшие, можно сделать между ними борозду для полива. Но к середине лета капуста разрастается и своими листьями укрывает всю поверхность почвы. Поливать приходится наугад, вода стекает по листьям и с грядки в междурядье. «Регге» 18 июня «Сакса» 18 июня Гораздо удобнее было бы сажать капусту на ровной поверхности и делать небольшой заградительный бортик вокруг всех грядок, тогда можно было бы заливать воду как в бассейн. Думаю, при таком способе полива кочанчики набрали бы большую массу. Уход Уход за брюссельской капустой не отличается от привычной агротехники. Это поливы, подкормки, прополка и борьба с вредителями. Подкормка У нас плодородная почва, поэтому я ограничилась двумя подкормками в начале сезона, пока ещё могла подобраться к растениям, а с середины лета они были предоставлены сами себе. Через 2 недели после высадки рассады, в середине мая, я подкормила их зелёным удобрением из сброженной травы и дала его повторно в начале июня. В почву под перекопку я вносила древесную золу. Думаю, что несколько подкормок комплексным минеральным удобрением «Здравень турбо для капусты и зеленных культур» улучшили бы показатели, т.к. капуста любит «покушать». Минеральные удобрения усваиваются быстро, а сбалансированный состав, NPK=15:10:20 + микроэлементы, покрывает все потребности в элементах питания. Защита от вредителей У капусты два врага: крестоцветная блошка и гусеницы. Есть ещё слизни, но у нас не так дождливо летом, поэтому эти «улитки без домиков» приходят только осенью, когда особого вреда уже не наносят. А вот крестоцветная блошка и бабочки-белянки представляют серьёзную проблему. Майское тепло быстро сменяется жарой, сухая земля и высокая температура — два фактора, которые блошки просто обожают. В считанные дни все листья редиса и рукколы превращаются в решето. Но редис успевает вырасти, рукколу не жалко, а вот рассаду капусты нужно спасать. Здесь только два выхода: использовать системный инсектицид и опрыскивать растения сразу после высадки рассады на постоянное место, либо прятать их под укрытием. Я выбираю второй вариант, и он всегда приводит к успеху. Главное, сделать это своевременно. Как только рассада высажена на постоянное место, в тот же вечер, не откладывая это «на завтра», я устанавливаю над ней дуги со спанбондом. Под укрывным материалом почва дольше сохраняет влагу, растения развиваются быстрее, т.к. им не жарко, а крестоцветная блошка их не находит. Под спанбондом капуста сидит, пока её листья помещаются под укрытием. Примерно в середине июня приходится выпускать её на свободу, т.к. растения уже доросли до потолка своего временного укрытия. К этому моменту заканчивается первый, самый активный, лёт бабочек-белянок. Так мы одним махом убиваем двух зайцев: капуста спасена и от крестоцветной блошки, и от гусениц. К этому времени она уже вымахала, её листья достаточно огрубели, поэтому она уже не является лёгкой добычей для вредителей. Лишь осенью, в сентябре, когда идёт очередной лёт бабочек, происходит массовое нашествие гусениц. И если сентябрь выдаётся тёплым, то они весьма активно едят капустные листья, несмотря на их кажущуюся грубость, гусеницам они вполне «по зубам». Как эффективно бороться с гусеницами, я пока так и не решила. Тщательная обработка листьев биопрепаратом «Лепидоцид» кажется мне слишком утомительной, ведь он действует только контактно, а гусеницы сидят на обратной стороне листа. Обработка химическими инсектицидами не всегда даёт результат, т.к. то, что действует на колорадского жука и тлю, не берёт гусениц. Тут нужны препараты группы пиретроидов, такие как «Алатар». Я несколько раз прохожусь по грядкам, собирая гусениц вручную, это поддерживает их численность в разумных пределах. Так я не беспокоюсь о том, что на листьях останется яд, ведь после уборки капусты они идут на корм кроликам. Прищипка Только в этом году я узнала, что брюссельскую капусту нужно формировать. Эта родственница листовой капусты не может сама прекратить свой рост, он продолжается до самых морозов. Кочанчики образуются в пазухах листьев, постепенно нижние листья сами высыхают и опадают. И здесь нужно соблюсти баланс между тем, чтобы получить как можно больше завязей, и тем, чтобы они успели сформироваться и вызреть. Если не остановить рост капусты и бесконечное формирование новых листьев, то часть кочанчиков так и не успеет сформироваться, а оставшиеся будут меньше, чем могли бы быть. В какой-то момент нужно прищипнуть точку роста. Это стоит сделать ещё в августе, за месяц - полтора до уборки урожая. Поскольку я узнала об этом способе только в середине сентября, проводить прищипку было уже поздно. К тому же соседская корова уже поучаствовала в формировании капусты. Проломив забор, она прошлась по грядкам и аккуратно откусила верхние розетки листьев. Корова как средство против апикального доминирования оказалась весьма эффективной. После её визита капуста быстро поняла, что дело к осени, и пора готовиться к уборке. Урожайность Брюссельская капуста — холодостойкий вид. Она может переносить лёгкие заморозки и продолжать расти. Даже понижение температуры до -5-8°С не является для неё критическим. В крайнем случае, можно будет собрать кочанчики и отправить их сразу же в морозилку. У нас морозы приходят рано, уже в первых числах октября температура ночью опускается до -10°С. За сутки может выпасть 20 см снега, поэтому я стараюсь не дожидаться до крайних сроков, и убираю капусту после первых заморозков. В этом году — в последних числах сентября. Капуста 29 сентября К моменту уборки брюссельская капуста представляет собой «пальму», которая мне почти по пояс. По всей длине толстенная нога покрыта листьями на длинных черешках, а в их пазухах сидят маленькие плотные кочанчики. Первым делом я обрубаю листья ножом, чтобы они не мешались под рукой. Затем тяну со всей силы, чтобы вытащить капусту из земли. Это непросто, но гораздо легче, чем срезать кочерыжку. У брюссельской капусты она такая плотная, что никакой нож её не берёт, и даже топором срубить её непросто. В таком виде, на «ноге» с корнями, брюссельская капуста может храниться несколько месяцев в погребе. Но если свободного места под этих монстров не осталось, можно значительно уменьшить объём и срезать то, ради чего мы её выращиваем — многочисленные крошечные кочаны. Это тоже непросто, потребуется сила и терпение: их много и держатся они за кочерыжку очень крепко. Понятно, что ни о каком сравнении урожайности с белокочанной капустой здесь речь не идёт. С двух обработанных растений «Саксы» получилось 1175 г кочанчиков, т.е. примерно по 600 г с куста, у краснокочанной «Регге» результаты ещё скромнее, 675 г с двух растений, т.е. чуть больше 300 г с каждого. Предполагаю, что если бы в сентябре не было засухи, либо если бы я поливала капусту, урожай был бы раза в два больше. Но даже при таком раскладе урожайность у брюссельской капусты смешная. Для решения «продовольственной программы» она явно не подходит. Но ведь она и не для этого. Это деликатес, которого нужно совсем немного. Одна горсть — и вот обычные щи превратились в благородный овощной суп, ещё пара — и овощное рагу заиграло новыми красками, а как она сочетается с куриными желудочками, ммм..., это песня. С огорода - сразу на кухню Капуста «Сакса» с куриной печенкой Фото предоставлены автором.

Несмотря на то, что огурец — это лиана с тропическим происхождением, он отлично растёт в средней полосе под открытым небом. Правда, идеальная температура и влажность в нашем климате недостижимы. Ещё вчера всё могло замёрзнуть, а завтра уже жара и засуха. Но огурцы справляются, во всяком случае, некоторые сорта. К таким стойким «трудягам» открытого грунта относится пчёлоопыляемый гибрид «Усадебка F1». Наверное, я один из последних огородных «динозавров», который выращивает огурцы просто на земле, без каких-либо опор, без сетки и шпалеры. Такой способ даёт отличный результат и не требует никаких вложений. Конечно, каждый год, пробираясь босыми ногами между огуречных зарослей я обещаю себе, что в следующем году сделаю «культурную» грядку, но пока до этого не доходят руки. Посев в открытый грунт Если не гнаться за сверхранним получением первых зеленцов, огурцы сеют семенами непосредственно в грунт, сразу на постоянное место. Можно немного ускорить появление всходов и дать семенам проклюнуться во влажной ткани. Но и без этих мер всходы появляются довольно быстро и дружно. Так зачем делать лишние телодвижения? Как правило, посадка всех огородных культур растягивается у меня на месяц: с 20-х чисел апреля по 20-е числа мая. Огурцы в этом списке идут последними, чтобы сеять семена в максимально прогретую почву. К этому моменту от талой воды не остаётся и воспоминаний, земля высыхает, поэтому перед посевом приходится обильно проливать посадочные борозды. В тёплой влажной почве семена проклёвываются моментально, и уже через 5-6 дней появляются всходы. Я раскладываю семена довольно часто, с расстоянием 20-30 см между ними, с тем, чтобы затем провести прореживание и оставить самые сильные растения с расстоянием 50 см друг от друга. В начале лета кажется, что растений на грядке слишком мало, но уже в середине июля они смыкаются в сплошной огуречный ковёр. Огурцы — культура с отменным аппетитом, поэтому при подготовке почвы я разбросала по грядке перегной, внесла золу и перекопала на штык лопаты. Семена сеяла рядами, расстояние между ними около метра. При такой посадке плетям хватает места на то, чтобы свободно расположиться. Конечно, побеги с соседних рядов переплетаются, но я к этому привыкла. Я сею несколько гибридов, т.к. никогда не знаешь наверняка, как поведёт себя конкретный сорт в непредсказуемых погодных условиях. Кто сойдёт с дистанции раньше времени, а кто будет плодоносить до морозов, узнать наперёд невозможно. В этом году фаворитом оказался пчёлоопыляемый гибрид «Усадебка F1». Он дружно взошёл, отличался самой высокой скоростью роста, стойко выдержал похолодания и жару и бесконечно формировал новые зеленцы, даже после того, как я прекратила их собирать. Плохая погода и грибные заболевания Большая часть нашей страны относится к зоне рискованного земледелия. Пора бы уже привыкнуть, но каждый раз кажется, что в этом году погода настроена особенно негативно. Ледяной апрель сменился жарким и засушливым маем, после чего пришёл холодный июнь с ночными температурами +5-6°С. Огурцы просто не понимали, как расти в таких условиях. Ведь оптимальная температура для этой культуры — +22-24°С днём и +16-18°С ночью. Горячий сухой воздух и раскалённая земля огурцам не нравится, равно как и холодные ночи. Считается, что при температуре ниже +8-9°С лиана останавливается в росте, и начинается отмирание корневой системы. Я не люблю носиться с огородными культурами «как с писанной торбой» и придерживаюсь такого принципа: кто хочет жить, тот выживет. Я не притеняю огурцы от солнца специальной сеткой, и не укрываю их спанбондом от похолодания. Возможно, я избалована тем, что климат в нашем регионе вполне подходит для сельского хозяйства, несмотря на какие-то перегибы. У огурцов много грибных заболеваний, каждый огородник с этим сталкивался. За свою практику я ни разу не имела дело с корневыми гнилями, но мучнистая роса и пероноспороз, или ложная мучнистая роса, — это нормальные явления, к которым я отношусь почти философски. Как правило, разгул грибных болезней приходится на конец июля - начало августа. К этому моменту огурцов уже наелись вдоволь, погреб заставлен банками с маринованными корнишонами, и в общем-то можно было бы закрывать сезон. Тем более, что начинают созревать помидоры, перехватывая эстафетную палочку и занимая почётное место на кухне. К тому же перонспороз и мучнистая роса не губят растения моментально. Огурец — культура живучая, он до последнего борется и продолжает цвести и плодоносить. Лиана продолжает свой рост, выдаёт новые листья, и пока они не успели подхватить споры болезнетворных грибов, растение успевает сформировать новые плоды. Но в этом году погода внесла свои коррективы. Из-за холодных июньских ночей растения никак не могли «оторваться от земли» и развивались крайне медленно. Один из сортов практически сразу сдался: листья покрылись многочисленными сухими пятнами, с каждым днём их становилось всё больше. Я не стала разбираться, пероноспороз ли это или бактериальная пятнистость, поэтому просто выдернула больные экземпляры с корнем и унесла подальше, пока заражение не коснулось других сортов. Поскольку под каждый сорт у меня была выделена одна грядка, то после уборки целого ряда оставшимся растениям просто стало просторнее. Конечно, если применять фунгициды, удаётся отсрочить развитие болезней. Но проблема в том, что начинать обработку от пероноспороза нужно заранее, до появления первых признаков заболевания. Поскольку возбудителем пероноспороза являются не обычные почвенные грибы, а оомицеты — полу-грибы, полу-водоросли, для борьбы с ними нужны особенные препараты. По моему прошлогоднему опыту в профилактике с фитофторозом на помидорах и пероноспорозом на огурцах хорошо показал себя двухкомпонентный препарат «Ордан», это контактно-системный фунгицид с хлорокисью меди и цимоксанилом. Такой же состав у препарата «Бронэкс». Для достижения эффекта необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней, поэтому начинать нужно задолго до цветения и плодоношения. Плюс этих препаратов ещё и в коротком сроке ожидания: через 5 дней после обработки плоды можно использовать в пищу. Но поскольку в этом году я не запаслась нужными препаратами, решила положиться на русский авось, и гибрид «Усадебка F1» отлично справился. У растений крепкий иммунитет. В июне они подхватили какую-то пятнистость, но развивалась она медленно, скорость роста лианы обгоняла распространение болезни. Сбор урожая и качество зеленцов В разгар созревания урожая я собирала по ведру огурцов через день, а если ленилась и пропускала день сбора, то их месть была страшна, приходилось собирать 2-3 ведра. Когда нужное количество маринованных корнишонов было закатано, встал вопрос, что делать с грядками. На дворе — начало августа, погода отличная, огурцы, что называется, в самом соку, а девать их уже некуда. Выдёргивать живые цветущие растения у меня не поднялась рука, поэтому весь август мы кормили огурцами соседскую козу. И только когда мне это совсем уже надоело, я освободила грядки. Подозреваю, что сбор урожая мог растянуться на весь сентябрь, т.к. лианы были живыми, зелёными, с цветами и завязями. Коза - любительница огурцов Зеленцы у гибрида «Усадебка F1» подходят для консервации и засолки. У них достаточно плотная кожица и красивая, крупнобугорчатая поверхность. Огурцы довольно шипастые, они покалывают руки во время сбора, но мытью плодов это не мешает. Мякоть упругая, без пустот и без горечи. Для салата эти зеленцы немного грубоваты, а вот в консервацию — самое то. Гибрид отличается стабильным плодоношением и выровненностью зеленцов. Даже в конце сезона плоды росли ровные, без кривизны, их не раздувало, они не приобретали какие-то уродливые формы. Если собирать их через день, это идеальные корнишоны, раз в три дня — хорошие товарные огурцы, раз в неделю — крупные переростки, которые тем не менее сохраняют внешний вид и упругость. Ну, а устойчивость к болезням выше всяких похвал. Без единой обработки огурцы плодоносили в течение трёх месяцев, я считаю, это достойный результат. Фото предоставлены автором.

Выбор сортов огурца — это ежегодная «игра в рулетку». Хочется, чтобы растения стабильно плодоносили, не слишком поражались болезнями, и при этом зеленцы были как на подбор. Гибрид «Курносик F1» с честью выдержал испытания на прочность летом 2022. В нашем климате огурцы отлично растут в открытом грунте, но в этом году мне захотелось получить первые огурчики как можно раньше, поэтому я решила немного потеснить тепличные томаты. Один угол теплицы был выделен под партенокарпический гибрид «Курносик F1». Опыт настолько понравился, что в следующем году решено отдать огурцам весь дальний торец теплицы. Но обо всём по порядку. Выращивание рассады Чтобы похрустеть первыми огурчиками как можно раньше, придётся немного повозиться с рассадой. Сеянцы огурцов развиваются быстро, поэтому спешить с посевом семян не стоит. Рассаду высаживают на постоянное место в возрасте 25-30 дней. Если речь идёт о выращивании в теплице, то начало - середина апреля — самое подходящее время для посева. Развитие рассады огурца отличается от томатов, перца или баклажанов. Огурец растёт стремительно, как на дрожжах. При недостатке света так же молниеносно вытягивается и превращается в тонкое, извилистое «непонятно что». Если рассаду передержать на окне, считай, дело швах. Такие растения очень долго болеют после пересадки. Нередко собратья, семена которых сеяли сразу в грунт, обгоняют их в росте. Я старалась создать рассаде огурцов идеальные условия, но погода внесла свои коррективы. 3-го апреля я посеяла по несколько семян в два пол-литровых стакана. Использовала готовый грунт с биогумусом, рыхлый и питательный. В такой почве корни быстро развиваются, пронизывая весь земляной ком. За короткий срок выращивания рассады можно обойтись вовсе без подкормок, на 20 дней растениям хватит питания из почвенной смеси. Рассаду я держала на южном подоконнике, чтобы им было максимально тепло и солнечно. Тем не менее растения немного вытягивались, но не так критично, как в былые годы. Огурцы всходят быстро, активно развиваются, поэтому через три недели от посева они были уже «на всё готовы», лишь бы выбраться на волю. Но бедные растения и не подозревали, что им приготовила судьба в моём лице. Холодостойкость Погода весной неустойчива, это знает каждый дачник. Но сдержать свой огородный пыл крайне сложно, поэтому мы верим первому теплу и стараемся не думать о том, что зима ещё не сдала свои позиции. Под апрельским солнцем температура в теплице днём поднималась до +30°С, поэтому терпеть мучения рассады, которая вытягивалась дома, больше не было сил. Конечно, больше всех страдали томаты, которые по старинному огородному обычаю были посеяны раньше времени. Огурцы же «попали под горячую руку», т.е. под общую высадку. Уже в день высаживания рассады погода начала портиться, но меня это не смутило. К вечеру пошёл снег, а температура неуклонно падала, стремясь к нулю. 0°С вечером — это неминуемый минус ночью, поэтому встал вопрос о выживании рассады. Чтобы поддержать температуру в теплице, пришлось ставить в неё обогреватель. Понятно, что 2 кВт недостаточно, чтобы отопить 24 кв.м. поликарбонатной теплицы, когда за бортом минус. Но всё же к утру температура в теплице на поверхности почвы была +2°С, а на улице -5°С. Огурцы в открытом грунте Огурцы в теплице Дальше — больше. Ещё две ночи выдались морозными, да не просто с лёгким минусом, вернулась настоящая зима, температура опускалась до -10°С. Днём поднялась метель, и вся затея с высадкой рассады стала казаться диким недоразумением. Обогреватель работал круглосуточно, наматывая киловатты. Над высаженными растениями пришлось установить дополнительные дуги и укрывать их плотным спанбондом. Так прошло три дня, а потом пришла весна. К моему большому изумлению практически вся рассада за небольшим исключением выжила. Под укрывным материалом на поверхности почвы температура держалась около нуля, но теплолюбивые томаты и сладкий перец, баклажаны и огурцы стойко выдержали эти нелёгкие испытания. Думаю, производитель семян не ожидал от «Курносика» такой высокой холодостойкости, хотя это качество и упоминается в описании сорта. Конечно, при такой ранней высадке в теплицу было бы лучше помещать рассаду не в грядку, а в мешки с питательным грунтом. В них температура почвы была бы чуть выше, поэтому развитие корневой системы пошло бы быстрее. А так, фактически, я потеряла трёхнедельный забег в росте. Но даже при таком варварском способе высаживания рассады 31 мая первые огурцы были на столе. Первые огурцы 31 мая Уход Огурцы любят «покушать», — это знает каждый огородник. Сколько их ни корми, им всегда мало. Почва в теплице достаточно плодородная, но без подкормок не обойтись. В течение июня и июля я регулярно подкармливала лиану органическими удобрениями. Чередовала настой коровяка и зелёную бродиловку — настой из сброженных сорняков. Огурцы приходится поливать значительно чаще, чем томаты, ведь их корневая система совсем другая. Корни располагаются в верхней части грунта, они не способны уходить на большую глубину. Чтобы почва под лианой не пересыхала, я замульчировала её сеном, в жаркую погоду поливала растения через день. С частыми поливами калий быстро вымывается из почвы, поэтому обычно в середине лета на плетях попадается всё меньше ровных красивых зеленцов, и всё больше «груш» и «лампочек», — такая форма плодов говорит о недостатке калия. Зная эту проблему, с начала июля я ввела в их рацион подкормки настоем золы (1 стакан на ведро воды). Конечно, было бы гораздо проще и удобнее использовать готовое минеральное удобрение, такое как «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», но под рукой его не оказалось. Минеральное удобрение гораздо эффективнее органических подкормок, поскольку питательные вещества поступают сразу в доступной для растений форме, не нужно ждать, пока они будут переработаны почвенной микрофлорой. Защита от паутинного клеща В теплице огурцы чувствуют себя комфортно. Там тепло и влажно, нет ни ветра, ни сквозняка. Но в разгар лета, когда становится особенно жарко, случается массовое нашествие паутинного клеща. Эти крошечные паукообразные размножаются со скоростью лесного пожара. Невидимые глазу, они сидят на обратной стороне листьев, выпивая соки и жизненные силы растения. Заметить присутствие паутинного клеща можно по нездоровой «мраморной» окраске листьев. При первых признаках заражения растений необходимо незамедлительно принимать меры. Каждые 7-10 дней рождается новое поколение насекомых, и их численность растёт в геометрической прогрессии. Паутинный клещ на огурце Не обошла эта беда и моего «Курносика». Нашествие паутинного клеща происходит в период массового созревания огурцов, поэтому никакую «химию» применять нельзя. К счастью, есть акарицидные препараты биологического происхождения, такие как «Фитоверм» и «БиоКилл», срок ожидания у них минимальный, через 3 дня после обработки плоды можно использовать в пищу. Обработка огурца препаратом «Биокилл» Здесь крайне важно соблюсти режим обработок. Препараты действуют только на взрослых особей, поэтому необходимо провести 3 последовательных обработки с интервалом 5-7 дней, чтобы убить все поколения вредителя. Сбор урожая и качество зеленцов «Курносик F1» оказался трудоголиком. Ни нашествие паутинного клеща, ни резкие перемены погоды с жары на холод и обратно не могли на него повлиять. В течение июня, июля и августа, он бесконечно цвёл и формировал завязи. Приходилось ходить в теплицу как на работу и собирать урожай через день. В середине июля зеленцов стало уже так много, что мы не успевали их съедать, и начался период заготовок. К этому моменту подтянулись и огурцы из открытого грунта, и начал работу домашний «консервный завод». Сами огурчики — это как раз то, что нужно для маринования. У них плотная, но не грубая кожица, густо покрытая бугорками. Мякоть без пустот, сладкая. Даже в самую большую жару в зеленцах не было горечи. При перерастании плоды не раздуваются в уродливые «бомбы», не желтеют, они просто увеличиваются в размерах, и корнишон превращается в крупный огурец, с более гладкой кожицей. Гибрид не нуждается в насекомых-опылителях, поэтому подходит для выращивания в теплицах. Но и в открытом грунте растения чувствуют себя хорошо, при случайном опылении пчёлами плоды не искривляются. Когда огурцы в теплице доросли до потолка, пришлось направить плети в окно, и они продолжали плодоносить снаружи. В конце августа похолодало, я отвязала шпагат, по которому вились плети, уложила их на земле, а верхнюю часть вновь пустила на шпалеру. В таком состоянии растения продолжали цвести и завязываться. И только в конце сентября, когда мне уже очень хотелось закрыть сезон, пришлось вырвать из земли ещё живые растения, прекратив работу этого зелёного конвейера. Огурцы "переросли" теплицу... Вывод однозначный: «Курносик F1» достоин попасть в пятёрку лидеров, это высокоурожайный гибрид, устойчивый к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Фото предоставлены автором.

Второй год подряд в конце сентября у нас около дома в деревне появляется поляна грибов. Что странно: растут грибы на солнечной стороне, под берёзой, где всё лето очень сухо, даже трава выгорает, и почва в этом месте утрамбованная. А ведь обычно грибам требуются влага, рыхлая земля и тень, чтобы делать свои «ведьмины кольца» (круги, которыми растут поганки, шампиньоны, опята). Грибы на грядке Позже стало ясно: под берёзой у нас – цветник, и с дерева постоянно летят мелкие ветки, периодически мы их собираем и складываем рядом с березкой, туда же попадает мелкая скошенная трава, которую не хочется куда-то далеко переносить, и листва осенью. За несколько лет образовалась небольшая, аккуратная кучка, а под ней - перегной. Похоже, «ноги» грибницы (споры легко принести из леса на обуви) растут именно отсюда. Грибы, которые выросли у нас под ногами, оказались навозниками (или ко́принусами (лат. Coprinus), из рода грибов семейства Шампиньоновые (Agaricaceae)). В природе их несколько видов, в нашем случае – это навозник серый. На вид поганка поганкой, а считается условно-съедобным. В Финляндии и Чехии, например, почитается за деликатес, особенно навозник белый. Правда, в съедобном состоянии грибы находятся всего несколько часов, быстро раскисают и чернеют: их ещё называют чернильными, так как раньше этот вид использовался для производства чернил. Но мы пробовать грибную экзотику у себя под ногами не стали, привыкли к традиционным грибам – белым, подосиновикам и маслятам. И рисковать тоже никому не советуем: правильно распознать тот или иной незнакомый гриб способны только специалисты, которые разбираются в нюансах строения «ножки», «юбочки» или «шляпки» гриба, сейчас отличия грибов часто бывают размыты. Как убрать нежелательную грибницу под ногами? В местах роста грибов советуют сделать проколы грунта вилами, чтобы улучшить аэрацию (проветривание) почвы. Если не поможет, перекопать этот участок или даже снять около 15 см верхнего слоя земли (дерна), просушить его на солнце. Потом насыпать на дно песка и уложить на место. В нашем случае придётся пошевелить кучу с перегноем, разобрать и удобрить этим компостом почву в цветнике. Перекапывать участок на дороге не очень хочется, поэтому прорыхлим его, как рекомендуют, вилами. Грибные «зонтики» появляются и на грядках Опять же это случается ближе к осени, когда начинаются затяжные дожди. С одной стороны, грибы могут быть полезны - они перерабатывают органику в доступную растениям форму, выделяют в почву ферменты, необходимые для роста растений, увеличивают активность микробиоты (совокупность почвенных микроорганизмов). Но присутствие грибов на грядках говорит и о том, что на участке закисает почва, становится плотной, плохо пропускает влагу и воздух. Чтобы нормализовать её состояние, необходимо убрать источник микоризы: это могут быть старые пни, коряги или дрова, их лучше сжечь; землю на грядках, компостные кучи из навоза и растительных остатков нужно обработать биопрепаратами, например «Атлантом: суперулучшителем почвы»; проверить кислотность почвы, при необходимости добавить древесной золы (под перекопку - примерно 0,5 кг золы на 1 м²); если грибы прорастают в щелях между плиткой, у забора, фундамента дома, около хозяйственных построек, эти участки можно обработать золой, солью, раствором уксуса или медного купороса.

Тыкву незаслуженно обделяют вниманием. Одним не нравится её привкус, другие считают, что её плети занимают слишком много места на грядках. А я люблю выращивать тыкву. Она неприхотлива и урожайна, собирать спелые плоды — и вовсе удовольствие. Их огромный размер вызывает благоговение, а яркая окраска поднимает настроение. Урожай хранится всю зиму, не доставляя никаких проблем. Посадка У этой теплолюбивой культуры достаточно долгий срок вегетации. Так, у среднеспелого сорта крупноплодной тыквы «Царица осени» он составляет 105-115 дней, почти 4 месяца. Но культура неприхотлива и в процессе выращивания особых хлопот не доставляет. Я сею семена сразу в грунт на постоянное место. Возможно, для позднеспелых сортов тыквы имеет смысл выращивать их через рассаду, но среднеспелые вполне успевают вызреть до середины сентября. К посадке я приступаю в самый последний момент, когда весь огород уже засажен. В этом году семена тыквы, кабачков, патиссонов и огурцов я сеяла 15 мая. Весна выдалась холодной, почва прогревалась очень медленно, да и температура воздуха не баловала. Чтобы не стимулировать прорастание семян, я высевала их сухими во влажную почву, оставляя скорость прорастания «на их усмотрение». Когда весна приходит дружно, и к моменту посева устанавливается стабильное тепло, я предварительно проращиваю семена. Для этого заворачиваю их во влажную ткань и держу в тепле, через 2-3 дня семена проклёвываются. В тёплой земле корешок моментально закрепляется, и всходы появляются быстрее. Но с холодной почвой такой номер может не пройти. Если поспешить, проростки могут сгнить, и тогда всходов мы не дождёмся. Учитывая раскидистый характер тыквенных плетей, я делаю лунки на большом расстоянии друг от друга, не менее 2 м. А если сажаю её в два ряда, то между ними оставляю 2-3 м. Чтобы грунт не пересыхал до появления всходов, накрыла посадочные лунки отрезами старого спанбонда. Тыква хороша тем, что её можно высаживать хоть по целине, т.е. нет необходимости перекапывать всю площадь, отведённую под эту культуру. Достаточно подготовить лунки под посадку, а все свободное пространство растения закроют своими крупными листьями. У этой лианы есть такая особенность: плети укореняются, выпуская небольшие придаточные корни в междоузлиях, благодаря чему площадь питания растения увеличивается. В посадочную лунку я вношу полведра хорошо перепревшего перегноя и столовую ложку любого комплексного удобрения с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску. Тщательно перемешиваю все компоненты с почвой и высеваю семена. В каждую лунку кладу по 2-3 семени, чтобы потом выбрать самое крепкое растение. Семена тыквы крупные, поэтому заделываю их достаточно глубоко, на 2-3 см. В тёплой влажной почве семена быстро прорастают, укореняются, и уже дней через 5 появляются крупные семядольные листья. Теперь наша задача поддерживать умеренную влажность почвы, чтобы корневая система активно развивалась. А чтобы поверхность почвы не пересыхала, я мульчирую её сеном или скошенной травой. Как только у растений появляется по паре настоящих листьев, проявляются «лидеры» — экземпляры, которые выглядят лучше, развиваются быстрее. Их и оставляем, а более слабые аккуратно срезаем ножницами у основания. Не стоит выдёргивать их с корнем, так можно неосторожно повредить корни оставшегося саженца. Защита от мороза Возвратные заморозки в конце мая или первых числах июня могут погубить нежные растения и свести к нулю забег по времени, поэтому крайне важно следить за прогнозом погоды и укрывать все тыквенные культуры на ночь. В этом году погода преподнесла массу сюрпризов: холодный апрель сменился аномально жарким маем, а в первых числах июня две ночи подряд на почве были заморозки. К этому моменту растения уже сформировали небольшие кусты, и поскольку укрывного материала на них не хватало, я завалила их скошенной травой. Это не лучшее укрытие, края листьев, которые выбивались из-под травы, подмёрзли, но, главное, сердце куста, выдержало заморозки, и растения продолжили рост. Уход Чтобы нарастить мощные лианы, а затем выкормить крупные плоды, тыкве требуется много питания. Его можно дать в два-три приёма: хорошенько заправить посадочные лунки перегноем и комплексным удобрением, и затем провести пару подкормок, пока к растениям ещё можно подобраться. Тыквенным культурам нужен полный комплекс питательных веществ. Азот активно расходуется в начале лета на формирование плетей, а также на налив крупных плодов. Фосфор стимулирует развитие корней, которые впоследствии будут снабжать растения питанием. Потребности в калии увеличиваются в период набора массы самой тыквы. Калийная подкормка способствует накоплению в мякоти сахаров, она становится более плотной, яркой и сладкой. Как только погода установилась, и растения пришли в себя от шока, я подкормила их «зелёным удобрением». В начале июня травы уже очень много, в ход идёт молодая крапива, одуванчики, лебеда и другая зелень. За июнь хорошо бы провести две подкормки с интервалом в 2 недели. Органику стоит чередовать с минеральными удобрениями, они обеспечат растения комплексом минералов. Для подкормки подходят удобрения с высоким содержанием азота и калия. «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» имеет сбалансированный состав: NPK=12:6:28 +2% магния и другие микроэлементы. Поскольку все тыквенные я сею одновременно, то их развитие идёт параллельно, поэтому режим подкормок совпадает, что очень удобно. Остальной уход заключается лишь в удалении сорняков до того момента, как тыква закроет всю отведённую площадь своими листьями, они не оставляют сорнякам шансов. Мне обычно хватает двух-трёх прополок, после чего я забываю о ней до осени. Пока плети ещё только формируются, я направляю их в разные стороны. Крупную лозу стараюсь не тревожить, т.к. она укореняется по всей длине. Периодически, проходя мимо, я прищипываю верхушки плетей, если они лезут на чужую территорию. Если не лениться, и проводить прищипку чаще, то плоды вырастут крупнее и созреют раньше. Но на тщательный уход за тыквой времени обычно не хватает, поэтому она растёт практически сама по себе. Пчёлы берут на себя работу по опылению цветов, так что растения сами справляются с формированием завязей. За всю жизнь я ни разу не видела на тыкве никаких вредителей, да и болезнями растения не поражаются. Обожаю такие культуры, нет необходимости в проведении обработок инсектицидами и фунгицидами. Урожайность и вкус Растения умнее, чем нам кажется, и они сами способны нормировать урожай. Три куста «Царицы осени» дали 9 прекрасных плодов. На каждом растении по одной очень крупной тыкве, массой 15-20 кг, и по паре средних. Так что и без дополнительной формировки растения сами переключились с цветения на вызревание плодов. С уборкой тыквы не стоит спешить, нужно дать плодам максимально вызреть на кустах, но и затягивать нельзя. Важно не упустить момент и убрать плоды до первых ночных заморозков. Если её кожицу прихватит морозом, она не будет храниться. Внешне плоды этого сорта оставляют желать лучшего. Они достаточно бледные, слабо-ребристые, кожица у них шероховатая. Как говорится, видали мы и более красивые сорта. Но зато качество мякоти выше всяких похвал. Толстая, плотная, ароматная, яркого жёлто-оранжевого цвета. Она достаточно сочная, поэтому подойдёт для приготовления тыквенного сока. При этом не слишком водянистая, поэтому в запекании, думаю, поведёт себя хорошо. На вкус мякоти можно влиять различными приправами. Если при запекании посыпать кусочки тыквы сухим базиликом и молотым чесноком, получается великолепный гарнир. А стоит добавить в натёртую тыкву цедру лимона или апельсина — и вот идеальная начинка для сладкого пирога. Хранение Тыква — рекордсмен по хранению. Она спокойно лежит до весны, если держать её в доме. Для её хранения нужна довольно высокая температура, +12-16°С, в погреб её спускать не стоит, там слишком холодно и влажно. А в доме на полу ей самое место. Яркие толстобокие тыквы ничуть не портят домашний интерьер, а даже придают ему особенный осенний колорит. Фото предоставлены автором.

Урожай собран, мы вдоволь наелись спелых помидоров и хрустящих огурцов, — пришла пора позаботиться о теплице. Почва истощилась, а патогенная микрофлора активизировалась. Паутинный клещ, белокрылка и другие насекомые-вредители затаились в ожидании зимы. От наших действий по подготовке теплицы к зиме зависит урожай следующего года, поэтому вооружаемся знаниями и препаратами, и вперёд! Перед нами стоит несколько задач, которые нужно последовательно решить: уборка растительных остатков; оздоровление почвы; внесение удобрений; мытьё стен; обработка дымовой шашкой. Уборка растительных остатков К началу осени растения в теплице выглядят не лучшим образом. На их листьях есть явные признаки различных грибных заболеваний. Томаты поражаются кладоспориозом, альтернариозом, фитофторозом. Листья огурцов покрыты налётом мучнистой росы или высохли от пероноспороза. На кустах баклажанов и перца различные виды пятнистостей. Теплица осенью: остался последний томат и огурец Чтобы уменьшить численность патогенных микроорганизмов, нужно сразу же после уборки последних плодов вынести растительные остатки из теплицы. Не стоит оставлять это дело «на потом». Сухие листья будут опадать на землю, рассеивая споры болезнетворных грибов. Действуем аккуратно: отвязываем шпагаты от шпалеры, выдёргиваем растения и выносим наружу. Если земля слишком тяжёлая и плотная, можно разбить работу на два этапа: срезать растения секатором под корень и вынести всю надземную часть, а затем пройти с лопатой и извлечь корни из земли. Всю сорную растительность тщательно убираем. Что делать с ботвой томатов, огурцов и прочих тепличных растений — этот вопрос каждый дачник решает индивидуально. Эти растения всегда поражаются какими-либо болезнями, поэтому их ботва — это источник патогенной микрофлоры. Если просто так положить её в компост, есть вероятность того, что впоследствии он станет «биологическим оружием», а не органическим удобрением. Для обеззараживания растительных остатков можно пролить их крепким раствором мочевины (700-800 г на 10 л воды) или смесью мочевины и железного купороса (500 г мочевины + 500 г железного купороса на 10 л воды). Такая высокая концентрация минеральных солей уничтожит патогенную микрофлору. Кроме того, мочевина ускоряет процесс разложения органики. Можно воспользоваться биопрепаратами и перед закладкой в компост пролить растительные остатки раствором триходермы. Этот почвенный гриб эффективно перерабатывает грубую органику, активно размножается и подавляет развитие патогенных грибов. Как вариант, можно сложить растительные остатки в чёрные мусорные пакеты, завязать их и оставить на солнце. Внутри пакетов температура поднимается выше +60°С, так что патогенные грибы погибнут, а органика начнёт перепревать, тогда можно будет отправить её в компост. Если же нет желания и времени на все эти процедуры, можно вынести растительные остатки за пределы участка. Оздоровление почвы В земле всегда присутствует и полезная, и патогенная микрофлора, всё дело в соотношении сил «добра и зла». Поскольку в теплицах ежегодно выращиваются одни и те же культуры, то возбудители болезней накапливаются. Если невозможно соблюсти севооборот, хорошо было бы раз в несколько лет заменять грунт или перемещать теплицу на новое место. Однако это связано с большими трудозатратами, поэтому применяется крайне редко. Чтобы удалить из теплицы верхние 20 см грунта и заменить их новым, потребуется перелопатить 3-4 т земли, это огромная физическая нагрузка. Улучшить фитосанитарную обстановку в теплице можно двумя способами: химическим и биологическим. У каждого есть свои особенности. Биологические средства Сторонники органического земледелия предпочитают не использовать никакие пестициды на своём участке. В таком случае на помощь приходят микроорганизмы, которые способны уничтожать патогенные грибы либо выделять антибиотические вещества, нейтрализующие болезнетворные бактерии. Препарат на основе сенной палочки В «армию спасения» входит гриб триходерма, бактерия сенная палочка и бактерия псевдомонада. На их основе создано множество препаратов: Триходерма: «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Глиокладин», «Микорад Мальсано», «Микохелп», «Атлант бактерии-помощники». Сенная палочка: «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин» + «Гамаир», «Фитохелп» и др. Псевдомонада: «Имуназот» и др. При покупке биологических препаратов обращайте внимание на дату изготовления и выбирайте самое свежее средство. Особенно актуально это для препаратов с псевдомонадами, т.к. этот вид бактерии не способен к образованию спор, поэтому при неправильных условиях хранения живые бактерии погибают. Препараты с сенной палочкой и триходермой содержат споры, а не живые микроорганизмы, поэтому перед применением их необходимо активизировать. Необходимо создать условия для размножения полезных бактерий и грибов: поддерживать влажность почвы и обеспечить их пищей. Важно понимать, что микроорганизмы работают, пока температура земли не опустилась ниже +12°С, поэтому обработку биопрепаратами нельзя откладывать в долгий ящик. Если время и погода позволяют, можно провести две обработки с интервалом 10-14 дней. Биопрепараты лучше внести после органических и минеральных удобрений. Органика и минеральные соли послужат пищей для почвенной микрофлоры. Химические средства В применении химии для обеззараживания почвы нет ничего плохого. Опасность, которую представляют пестициды, сводится к нулю благодаря активности микрофлоры. Одним из свойств биогумуса является связывание и нейтрализация пестицидов, включая тяжёлые металлы. Поскольку в тепличном грунте поддерживается высокое содержание гумуса, можно быть уверенным в том, что все излишки химических веществ будут нейтрализованы. Некоторые препараты имеют длительный срок разложения, около 60-ти дней, поэтому для весенней обработки их не применяют, но осенью нет никаких ограничений. фунгицид "Максим" Для обеззараживания почвы в теплице используют химические фунгициды: «Консенто» (действующее вещество пропамокарба гидрохлорид + фенамидон), «Превикур Энерджи» (д.в. пропамокарб + фосэтил), «Провизор» (д.в. азоксистробин), «Здоровая земля» (д.в. карбоксин + тирам), «Максим» (д.в. флудиоксонил), «Фундазол» (д.в. беномил). Медный купорос и железный купорос также можно использовать для обеззараживания грунта. Они подавляют развитие патогенных микроорганизмов, а их излишки останутся в земле и послужат удобрением в следующем году. Если в течение сезона вы часто применяли медьсодержащие препараты, то тогда осенью лучше отдать предпочтение 3% железному купоросу, чтобы не провоцировать накопление меди в почве. Ещё одним вариантом обеззараживания грунта является пролив его раствором надуксусной кислоты, которую можно приготовить в домашних условиях. Для этого в трёхлитровую банку наливают 2 л столового 9% уксуса и 400 мл перекиси водорода. Раствор должен настаиваться в течение недели. Перед применением его разбавляют в пропорции 200 мл/10 л и проливают дождеванием. Расход раствора зависит от фитопатогенной обстановки, от 2 до 5 л на кв.м. Через 5 дней после обработки грядок химическими фунгицидами приступаем к заделке органических и минеральных удобрений. Внесение удобрений В теплице мы выращиваем растения, которые отличаются максимальным выносом питательных веществ из грунта. К концу сезона земля истощена и сама нуждается в питании. Нужно понимать, что плодородие почвы формируется за счёт работы миллионов микроорганизмов. Невидимые глазу бактерии и грибы перерабатывают органику, преобразуют минералы в доступные для растений формы, выделяют ферменты, аминокислоты, витамины. Чтобы поддерживать жизнь полезной микрофлоры, нужно обеспечить её питанием — органикой. Подготовку почвы в теплице к зиме мы начинаем осенью с внесения органических удобрений. Органические Осенью можно внести полуперепревший или хорошо вызревший перегной, компост, либо заделать небольшое количество свежей травы. Перегной рассыпают по поверхности грядок из расчёта 1-2 ведра на кв.м и перекапывают. Если в вашем регионе осень стоит тёплая, можно засеять грядки в теплице быстрорастущими сидератами, например, белой горчицей или овсом. Как только они отрастут до высоты 10-15 см, их заделывают в верхний слой почвы. Минеральные Органику можно считать комплексным удобрением, однако содержание азота в ней гораздо больше, чем фосфора и калия. Эти вещества можно внести в виде минеральных удобрений: простого суперфосфата (30-40 г/кв.м) и сульфата калия (20-30 г/кв.м.). Вместо сульфата калия хорошо использовать калимагнезию (30-40 г/кв.м), т.к. она дополнительно обогащает почву магнием и решает проблему магниевого голодания в следующем году. Мясокостная мука Сторонники органического земледелия могут заменить минеральные удобрения мясокостной мукой, рыбной мукой, они являются источником органического фосфора, и древесной золой в качестве источника калия. Хорошей альтернативой древесной золе является зола от сжигания подсолнечника, в ней высокое содержание калия. Раскисление С использованием древесной золы в теплице нужно быть осторожным. Зола от сжигания древесины содержит всего 3-4,5% калия, а вот кальция в ней довольно много, до 30-40%. Кальций подщелачивает почву, из-за чего усвоение питательных веществ затрудняется. Прежде чем вносить золу, мел, доломитовую муку, необходимо провести почвенный анализ. Сделать это очень просто, достаточно взять несколько проб грунта из разных частей теплицы, смешать их и провести анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». Вносить раскисляющие компоненты нужно только в том случае, если уровень pH<4,5. Для выращивания паслёновых подходит слабо-кислая почва, pH=5,0-6,0, для огурцов нужна нейтральная кислотность, pH=5,5-6,5. Улучшение структуры Внесение органических и минеральных удобрений при необходимости сопровождают с внесением разрыхляющих или связывающих компонентов. Если грунт в теплице тяжёлый, глинистый, то под перекопку вносят речной песок или перепревшие опилки, можно использовать раскисленный верховой торф. На лёгких песчаных грунтах вносят глину, сапропель или бентонит, эти глинистые вещества улучшают влагоудерживающую способность почвы. Бентонит часто используется как основа наполнителей для кошачьих лотков. Улучшить структуру почвы, разрыхлить и повысить её влагоёмкость поможет внесение агроперлита или садового диатомита. Последний дополнительно обогащает грунт кремнием, это важный микроэлемент, который повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям и воздействию патогенной микрофлоры. После распределения всех необходимых удобрений грядку перекапывают на штык лопаты, разравнивают и при необходимости увлажняют. И тогда можно пролить грунт биологическими препаратами, чтобы заселить его конкурентной микрофлорой. Мытьё теплицы Очистку стен и потолка теплицы мы проводим в последнюю очередь, когда все земляные работы завершены. Не имеет смысла мыть теплицу, а потом перекапывать грядки. Споры патогенных грибов вместе с пылью разлетятся и осядут на стенах теплицы, чем сведут на нет наши усилия по наведению чистоты. Для мытья стен и элементов конструкции используют различные моющие средства. Можно добавить в воду жидкое хозяйственное мыло, средство для мытья посуды или воспользоваться горчичным порошком. Для дезинфекции используют раствор белизны (гипохлорит натрия) или горячую воду с кислородным отбеливателем («БОС», «Персоль»). Осенью при подготовке теплицы из поликарбоната к зиме можно воспользоваться мойкой высокого давления, либо мыть стены при помощи губки или щётки. После мытья теплицы изнутри необходимо повторить работы снаружи, ведь за сезон на поверхности теплицы осело немало пыли. Если парник покрыт полиэтиленовой плёнкой с защитой от УФ-лучей, которая останется на второй сезон, то её тоже необходимо помыть, но действовать нужно более аккуратно, чтобы не нарушить её целостность. Если для подвязки томатов вы используете колышки, их необходимо продезинфицировать, для обработки можно использовать 3% раствор медного или железного купороса. Обработка теплицы дымовой шашкой Самый последний шаг в подготовке теплицы к зиме — это уничтожение болезнетворных грибов и насекомых-вредителей, которые прячутся в щелях конструкции. В этом нам помогут дымовые шашки. Дым проникает повсюду, даже в труднодоступные места, не оставляя ни грибам, ни вредителям шансов. При выборе дымовой шашки обращайте внимание на её состав и предназначение. Серная шашка «ФАС», «Климат», «Пешка С» Серная шашка имеет универсальное назначение. Сернистый ангидрид уничтожает как возбудителей болезней, так и насекомых, а также взрослых особей паутинного клеща. У применения серной шашки есть ограничения. При реакции с кислородом происходит выделение серной кислоты, которая оседает на всех поверхностях. Для поликарбонатных теплиц на металлическом профиле такая обработка нежелательна, т.к. приводит к быстрому старению поликарбоната и появлению ржавчины на металлических опорах. Табачная шашка «Гефест», «Вулкан», «Трубка мира» Табачная шашка заявляется как универсальное средство для борьбы с болезнями и вредителями, однако фунгицидные свойства у неё довольно слабые, скорее, это средство для уничтожения взрослых насекомых, например, белокрылки. Инсектицидная шашка «Мухояр», «Вихрь», «Пешка В» Действующим веществом инсектицидных шашек является яд класса пиретроидов: перметрин или циперметрин. Он эффективно уничтожает любых насекомых, но не действует на паутинного клеща. В стеклянных теплицах с деревянной конструкцией можно совместить обработку инсектицидной и серной шашкой для большего эффекта. В теплицах из поликарбоната с металлическими опорами для уничтожения паутинного клеща придётся провести дополнительную обработку теплицы акарицидными препаратами: «Актеллик» или «Фитоверм». Фунгицидная шашка «Вист», «Бомбер» Фунгицидные шашки с тиабендазолом эффективно уничтожают всех возбудителей заболеваний в теплице. Обработку можно совместить со сжиганием инсектицидной шашки, либо применить средство с двойным действием, инсекто-фунгицидное, такое как «Бомбер». После разжигания шашки необходимо покинуть теплицу, закрыть двери и окна, заткнуть ветошью щели. В течение 2-3 дней не нужно заглядывать в теплицу, пока действующее вещество полностью не выветрится. Снегоудержание и снеговая нагрузка В преддверии зимы проверьте прочность конструкции. Недорогие теплицы из поликарбоната имеют в основе довольно тонкий профиль, который не выдерживает снеговой нагрузки. Под толстым слоем снега крыша теплицы складывается внутрь, либо вся конструкция идёт винтом. Чтобы предотвратить возможные поломки, установите внутри теплицы прочные опоры. Двери теплицы лучше держать закрытыми, чтобы они не хлопали на ветру и не перекосились за зиму. Если в течение зимы вы приезжаете на дачу, счищайте снег с теплицы. Делать это нужно осторожно, т.к. на морозе поликарбонат становится хрупким, и велика вероятность пробить его снеговой лопатой. В качестве приятной зимней физзарядки полезно набрасывать снег в теплицу. В закрытом грунте почва часто страдает от избытка солей. Водопроводная вода, которую мы используем для полива, не может полностью вымывать нерастворимые соли, как это происходит во время дождя или при таянии снега. Поскольку земля в теплице защищена от естественных осадков, имеет смысл внести их дополнительно, в виде снега. В идеале в теплице должен быть тот же уровень снежного покрова, что и на улице.

В результате заболеваний у растений нарушаются физиологические процессы, что приводит к замедлению роста, отмиранию отдельных частей и органов и даже к гибели всего растения. У больных растений резко снижаются урожайность и качество урожая. Инфекционные болезни вызываются микроорганизмами — грибами, бактериями, вирусами. Возбудителями грибных болезней являются грибы — низшие растения, лишенные хлорофилла. Они питаются с помощью грибницы (тонкие нити, пронизывающие ткани). На грибнице образуются споры. При попадании на растение они прорастают, проникая в ткани или оставаясь на поверхности растений. Внешне признаки заболевания проявляются в виде различных налетов, пятен, загнивания тканей. Грибная инфекция может распространяться с семенным материалом, ветром, каплями воды, насекомыми. Сохраняется в почве, на растительных остатках или в семенном материале. Альтернариоз Альтернариоз (черная пятнистость, ранняя сухая пятнистость) — это грибное заболевание, распространено повсеместно, но наибольший ущерб наносит южным регионам. Поражает картофель, капусту, брюкву, редис, редьку, репу, огурец, морковь, петрушку, сельдерей, пастернак, укроп и др. Заболевание проявляется на листьях в виде округлых крупных коричневых, черных или черно-зеленых пятен, позднее они увеличиваются, покрываясь черным налетом, состоящим из спор гриба — возбудителя болезни. Лист отмирает, на плодах заметны вдавленные округлые пятна, темные у основания плодов, на их верхушках и в местах растрескивания. Особенно опасно заболевание на семенных растениях. На стручках и стеблях образуются черные пятна. Кончики молодых стручков темнеют и покрываются сажистым налетом. Через стручки гриб проникает на семена. Зараженные семена становятся щуплыми, теряют всхожесть. Заражение может продолжаться при просушке семенников. При хранении семян в условиях повышенной влажности гриб продолжает развиваться на семенах и снижает их всхожесть. Болезнь быстро распространяется в жаркую дождливую погоду. Источники заражения — растительные остатки, почва, маточники, семена, клубни. Бороться с альтернариозом следует методично и тщательно. Применять опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости. Перед дозированием — прогревание семенников в течение суток при +55° С, затем температуру снижают до +25…+30° С, семена помещают на открытом воздухе или под навесом при хорошем проветривании. Можно семена прогревать на солнце 2–4 суток, рассыпая их слоем толщиной 2 см, или обработать настоем чеснока (25 г чеснока на 100 мл воды), оставляя семена в закрытой банке на 1 час, затем семена промыть и просушить. Больные растения и послеуборочные остатки уничтожать. Соблюдать севооборот, режимы хранения маточников, клубней картофеля, а также овощей. Грунт и теплицы термически обеззараживать, поддерживать в них оптимальную температуру и влажность. Фитофтороз Фитофтороз поражает картофель, томаты и др. пасленовые. Фитофтороз считается самым распространенным и опасным заболеванием, которое иногда может полностью уничтожать урожай картофеля и томатов. Развитию фитофтороза благоприятствуют избыточная влага, обильные росы, туманы, пониженная температура ночью и повышенная днем, а также загущенные посадки томатов, вблизи картофеля и в пониженных местах. Распространение и вредоносность инфекции зависят от метеоусловий года. Перед появлением фитофтороза и последующими вспышками болезни обычно выпадают дожди или обильные росы при среднесуточной температуре воздуха +17…+22° С, в ночное время снижающейся до +10° С. При наступлении сухой и жаркой погоды развитие болезни замедляется. Передается возбудитель болезни с дождями, поливной водой, ветром. Источником инфекции являются растительные остатки: картофельная ботва и клубни, зараженные и оставленные на участке, посадочный материал, ботва и плоды томатов. Фитофтороз на томатах При заболевании фитофторозом картофеля сначала на листьях нижнего яруса, а затем на всех остальных появляются отдельные бурые мокнущие пятна, при сильном поражении пятна сливаются, листья буреют и засыхают. На нижней стороне листьев иногда появляется белый налет. Поверхность клубней картофеля покрывается твердыми буровато-сероватыми образованиями, вдавленными внутрь. На разрезе клубня видна ржавобурая губчатая ткань пораженного участка. Развиваются мокрые и сухие гнили. Заражение клубней происходит от ботвы через дождевую воду и во время уборки урожая. Иногда заболевание проявляется не сразу, а лишь через 2–3 недели после уборки. Болезнь распространяется молниеносно! Заложенный на хранение картофель с больными клубнями может погибнуть в короткий срок. При массовом поражении растений всю ботву перед выкопкой следует опрыскать медным купоросом (20 г на 10 л воды), а затем скосить ботву и убрать за пределы участка. Её лучше сжечь, в компосты закладывать не следует, т. к. споры гриба сохраняются. Профилактикой фитофтороза служат соблюдение севооборота; посев сидеральных культур — горчицы, рапса, овса, озимой ржи (можно оставить до весны, а другие сидераты заделать с осени); возвращение на прежнее место картофеля через 4–5 лет. После уборки семенные клубни надо оставить на участке или под навесом для озеленения на 10–15 дней. Озелененный картофель лучше хранится, т. к. соланин, образовавшийся на свету, препятствует размножению грибов. Хранить картофель правильно при температуре не выше +3° С и влажности воздуха 80 %.Весной картофель за 35–40 дней до посадки вынуть из мест хранения и разместить при положительной температуре и в светлом помещении. Процесс проращивания иногда называют яровизацией. При приобретении семенного картофеля на рынке его надо вымыть, что позволит снизить заболеваемость. Перед посадкой клубни опрыснуть микроэлементами (в 10 л воды растворить 2 г медного купороса, 10 г марганцовки и 10 г борной кислоты). На 100 кг клубней достаточно 2 л раствора. После обработки раствором клубни можно опудрить древесной золой (0,5–1 кг на 50 кг клубней). Хорошо помогает обработка различными стимуляторами роста. Химические меры борьбы с фитофторозом также дают ощутимые результаты. В фазу всходов применять некорневую подкормку раствором медного купороса (2 г) с добавлением аммиачной селитры (5 г), водной вытяжки суперфосфата (40 г) и калийной селитры (10 г) на 10 л воды. В период от бутонизации и до увеличения картофеля проводить опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости (50 г медного купороса и 50 г извести на 10 л воды). Можно применять в соответствии с инструкцией хлорокись меди, «Оксихом», «Бронэкс» и др. В настоящее время широко применяются и народные рецепты: трехкратное опрыскивание раствором обрата (2 л на 10 л воды) с добавлением 10 капель йода. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

В феврале одно из основных занятий — рассада овощных культур. Полезно заранее освежить знания о болезнях растений, ведь профилактикой надо заниматься до посадки. Зачем вода рассаде? Рассада — молодое растение, выращенное при загущенном посеве в защищенном или открытом грунте и предназначенное для посадки на постоянное место. Растения содержат 75–95% воды. При недостатке воды растения увядают — ведь именно с помощью воды внутри растения происходит транспортировка питательных элементов. Переувлажнение тоже нежелательно, т. к. вода заполняет почвенные капилляры, вытесняет из них воздух и в результате ухудшается снабжение корней кислородом. Корни, которые задыхаются от недостатка кислорода, хуже всасывают воду, хуже поглощают растворенные в ней питательные вещества.  Длительное или постоянное переувлажнение ослабляет сеянцы и провоцирует развитие корневых гнилей. Не менее вредоносна излишняя сухость почвы. Чем суше грунт, тем частицы почвы всё прочнее удерживают воду, концентрация солей в почвенном растворе увеличивается. При этом фотосинтез снижается, а потом и совсем прекращается. Недостаток влаги тормозит фотосинтез и рост растений. Правила полива рассады Полив рассады будет зависеть от состава грунта (он должен быть рыхлым, пористым, влагоемким и иметь высокую водопроницаемость), влажности воздуха, освещенности и температуры днем и ночью. Грунт по степени влажности бывает: мокрый (при сжатии в руке капает вода); влажный (при сжатии в руке вода не скапывает, но по ощущению он заметно отдает прохладой); сырой (слегка отдает прохладой); сухой (рука не ощущает прохлады). Грунт, на котором растут сеянцы, должен быть сырым и влажным. Бороться с вытягиванием рассады нужно не сокращением полива, а путем увеличения освещенности и понижения температуры. Полив и микроклимат Степень насыщения воздуха водяным паром существенно влияет на рост и здоровье рассады. Влажность воздуха — один из важнейших факторов (наряду со светом и температурой), которые влияют на благоприятный для рассады микроклимат помещения. Чем суше воздух, тем больше влаги испаряется с поверхности грунта и тем выше испарение влаги листочками. И наоборот, чем больше влажность воздуха, тем меньше скорость испарения влаги с грунта и с листьев. Оптимальная влажность воздуха для сеянцев и рассады всех овощных культур находится в интервале от 60 до 80% относительной влажности. Перец и баклажан предпочитают более сухой воздух (относительная влажность 60–65%), а огурец, кабачок и цветная капуста более влажный (относительная влажность 70-80%). Для всех остальных культур оптимальной можно считать 70%-ю относительную влажность. В помещениях с центральным отоплением относительная влажность воздуха обычно составляет 25–30%. Такая сухость воздуха — стресс для рассады, т. к. ухудшается качество грунта, усиливается испарение влаги с поверхности (что ведет к засолению верхнего слоя грунта), а засоленность провоцирует болезни сеянцев. Увеличить влажность воздуха можно таким образом: на полу около батареи поставить удлиненную емкость (длинный вазон) и наполнить водой (если имеются дренажные отверстия, то внутрь положить полиэтиленовую пленку). Намочить рыхлую толстую ткань и одним концом опустить её в вазон, а другим накрыть батарею. Влага будет подниматься и испаряться. При этом в помещении повышается влажность и снижается температура. Понижение температуры на 1 градус ведет к увеличению влажности воздуха на 6 %. Повысить влажность вокруг растений можно с помощью поддонов. На дно поддонов кладут мелкую гальку, керамзит или др. В поддоны наливают воду, а поверх дренажа ставят контейнеры или ящики с рассадой. Ящики и контейнеры не должны полностью закрывать поддон. Необходимо контролировать ежедневно наличие воды в поддоне. Поливать рассаду следует по мере снижения влажности грунта, причем каждый полив должен быть промачивающим, чтобы жидкость вытекала из контейнера или ящика.

О посадке лука-севка под зиму в народе ходят разные мнения. Одни садоводы сажают его только осенью, чтобы весной сэкономить время, другие, получив опыт редких всходов, стрелкования и гнилой сердцевины, больше не связываются с ним никогда. Попробуем разобрать все особенности агротехники озимого лука. Почему зимний лук всё-таки хорош Прежде всего, луковицы, посаженные осенью, берут вкусом: они одновременно и сочные, и нежные - летом в салате и зелёное перо могут заменить. Кроме этого, озимый лук вырастает крупнее. Так происходит благодаря быстрому формированию ранней весной мощной корневой системы. И чистить большую луковицу, и готовить из неё намного приятнее, экономится время. И ещё достаточно плюсов: урожай озимого лука созревает на месяц раньше – в июле (и в конце июня уже собирают). Поэтому летом, не дожидаясь, когда созреет весенний лук, можно приступить к заготовкам из ранних овощей: переработать томаты, перцы, баклажаны, морковь на зимние салаты, лечо, заправки или кетчупы (без поисков на луковой грядке: можно ли что-то уже выдернуть). При выращивании зелёного лука на продажу – опять выгодно, ранняя зелень ценится дороже. А на освободившейся грядке можно снова сеять – более поздние овощи, зелень; перезимовав, луковица становится крепкой, имеет сильный иммунитет и меньше подвергается грибным инфекциям. И хранится зимой хорошо, если урожай основательно просушить – сначала на солнышке, а потом под укрытием (в сарае, бане или гараже); озимый лук начинает расти весной буквально из-под снега, в это время насекомые-вредители ещё спят и не нападают на молодую поросль. То же самое касается и всходов сорных трав, их развитие в холодную погоду замедлено, поэтому ростки лука быстро набирают силу. Когда приходиться пропалывать, они уже сильные и хорошо заметны, случайно их не выдернешь вместе с травой, количество прополок также сокращается за лето; озимый лук не испытывает недостатка влаги, во время таяния снега почва насыщена водой, которой из-за весенних суховеев часто не достаётся майским луковицам. Серьёзным недостатком зимнего лука считается сложность определения сроков посадки - погода непредсказуема, в результате снижается всхожесть и будущий урожай. Выносливые сорта Чтобы получить урожай крупной и отлично хранящейся репки, выбирайте специальные сорта для зимней посадки. К традиционным озимым сортам относятся адаптированные к российским условиям: «Арзамасский», «Стригуновский», «Штутгартер Ризен». К этой группе относится и сорт отечественной селекции «Ледокол», который компания «Ваше хозяйство» выращивает на своих посевных площадях (более 30 гектаров) в Ардатовском районе Нижегородской области. Лук-севок озимый "Ледокол" Лук озимый «Ледокол» - раннеспелый сорт универсального назначения, характеризуется морозостойкостью, его не пугает даже временное отсутствие снежного покрова. Весной на срезку даёт много сочной витаминной зелени, практически не выпускает цветоносов (стрелок). Образует крупную красивую луковицу – плотную, округлую с золотисто-янтарным оттенком чешуй. Вкус – умеренно острый, сочный, лук можно использовать для приготовления разнообразных блюд - салатов, соусов, лечо, кетчупов и других приправ. Урожай на «репку» - стабильно высокий. «Ледокол» оправдывает своё «железобетонное» название: у него - крепкий иммунитет и устойчивость перед грибными заболеваниями. Тщательно просушенный после уборки «зимник» хорошо хранится до Нового года и дольше. Учитываем все тонкости посадки «Ледокола» Благоприятное место для посадки: следует выбрать сухой и солнечный участок в саду, где весной быстро сходит снег, и не застаивается талая вода. Обустроить грядку высотой не более 20 см: так лук не вымерзнет и не вымокнет. Важно хорошо «заправить» почву: добавить на каждый кв. м. 5-6 кг перегноя или перепревшего навоза, 2 стакана древесной золы. Органическую заправку можно заменить фосфорными и калийными (но не азотными!) минеральными удобрениями. Многие садоводы заполняют грядку зелёными удобрениями: в августе сеют сидераты (горчицу, фацелию, пшеницу или рожь) и перекапывают их в конце сентября - начале октября. Сидерат - горчица Главный момент – выбрать оптимальное время посадки! Есть конкретная формула: севок отправляют в грядку, когда температура воздуха установится около +4…+5 °C, а до наступления устойчивых морозов и промерзания почвы в запасе есть 3-4 недели (примерно за неделю до стабильного снега посадку лука надо завершить). Для Средней полосы России сроком посадки считается вторая половина октября – начало ноября. В более южных регионах приступают к работам в конце октября или в первой, второй декаде ноября. Если посадить рано, лучок успеет укорениться и пуститься в рост, даст зелёные ростки (а впереди – зима!). Если – поздно, луковки до сильных морозов не образуют «мочки» и будут до тепла просто лежать в земле (замедлится всхожесть). Не стоит сбрасывать со счетов и сюрпризы погоды: снег у нас может лечь на Покров (14 октября), а потом к ноябрю – растаять. Поэтому каждый год правила корректируются. Нужно наблюдать за погодой (мониторить прогнозы) и действовать по факту, иногда вне зависимости от определённых сроков и традиций. О подготовке посадочного материала. Для посадки под зиму выбирают мелкий севок диаметром не более 1 см: такие мизерные луковки предпочтительней, потому что не стрелкуются (проверено на опыте многими садоводами). Крупный севок (выборок) лучше сажать весной. Это замечание не касается специальных подзимних сортов лука, устойчивых к стрелкованию (например, «Ледокола»). Чтобы грядка смотрелась аккуратней, желательно откалибровать луковки (они бывают разного диаметра): покрупнее - в одну сторону, самые мелкие – в другую. Обеззараживание марганцовкой и просушка Сажать лук под зиму лучше сухим, но и провести дезинфекцию «приклеившихся» невидимых глазу патогенов тоже желательно (например, 10 минут выдержать в растворе марганцовки перед посадкой). Правда, отправлять замоченный набухший лук на зимовку, пусть и подсушенный, неспокойно. Вдруг неожиданно сильный мороз ударит, сухому лучку в почве ничего не будет, а «распаренному»?! Марганцовка Некоторые садоводы действуют так: замачивают севок в тёплом растворе марганцовки на 30 минут (60°С), затем кипятком проливают и почву в бороздках. Луковки сажают на глубину 10 см, грядку накрывают плотным спанбондом. Такое прогревание хорошо защищает от стрелкования, укрытие – от вымерзания. Другие опытные огородники просушивают севок у батареи: вешают его рядом в холщовом мешочке на 2-3 дня, чтобы он не соприкасался с горячей поверхностью. К сожалению, одного рецепта на всех нет, в одном регионе лук под зиму нужно сажать только сухим (иначе вымерзнет), в другом - и после замачивания хорошо всходит, не стрелкуется. Посадка Рекомендации для схемы посадки: между рядками оставляем 15-20 см, в ряду луковки идут через 8-12 см друг от друга (т.е. около 55-65 штук на 1 м² грядки). Глубина бороздок: 3-4 см, в них шейка севка должна быть на 1-2 см ниже почвы. Посадка лука Но опять вступают в силу наблюдения и опыт: глубина посадки варьируется от 5 до 10 см (неглубокая посадка чревата вымерзанием в некоторых регионах), частота посадки луковиц может быть разной. Пусть и густо: севка мелкого бывает много, потом весной и летом он прореживается, съедается зеленушкой в салатах. Расстояние между бороздками – тоже дело хозяйское. Интересная идея - сажать весной между рядами подзимнего лука и чеснока рассаду томатов и перцев. Луковые фитонциды в этом случае будут отпугивать летучих вредителей. Укрытие на зиму Как только почву после посадки схватит первый морозец, грядку надо укрыть. Раньше не стоит, лук может выпревать. Мульча должна быть толщиной около 15-20 см - солома, лапник, сухие опилки и торф, перегной, опавшая листва, перепревшее сено. Что лучше использовать, советовать трудно, каждый выбирает то, что нравится: • солома – удачный материал, но зимой превращается в «домик» для полёвок (плодятся в большом количестве). И весной её нужно рано и аккуратно снимать: она цепляет и выдёргивает нежные луковые всходы; • опилки и торф при высокой влажности слёживаются, образуя плотную, иногда ледяную корку; • вне нареканий – лапник и перепревшее сено, первый – легко снимается, второй – остаётся на месте, лучок вверх хорошо пробивается, а вот сорной травы из-под «одеяла» растёт в разы меньше! Для закрепления мульчи, чтобы её не разнесло ветром, накройте посадки хворостом, стеблями от топинамбура, флоксов и пр. Уход за луком весной Весной, как только сойдёт снег, укрытие с луковых грядок снимают, теперь посадки утеплять не нужно: ничто не должно мешать прорастанию молодых всходов. Весной мульчу убирают Когда земля подсохнет и проклюнутся зелёные «рядки», следует осторожно рыхлить посадки на глубину 3-4 см, смягчая земельную корку и увеличивая доступ кислорода к корням. О подкормках Их начинают применять, когда перо поднимется на 10-15 см вверх. Первое среди удобрений – азотное, например, разбавленный настой навоза (1:10). Хорошо действует мочевина - 1 спичечный коробок на ведро воды: поливают осторожно - под корень, не попадая на перья. В течение вегетации отличной подкормкой станет специальное органоминеральное удобрение «Здравень Турбо для лука и чеснока» и «Здравень Аква для лука и чеснока». Здравень Аква для лука и чеснока Стрелкование Что делать, если на грядке появляются стрелки (сформировавшиеся цветоносы) ? Обычно советуют выламывать или обрезать побег как можно ближе к шейке луковицы. Но затем такая луковица крупной уже не вырастет, будет плохо храниться: всё, что можно от неё взять – это перо на зелень. Стрелка на луке Можно проверить способ из копилки народного опыта: «выстреливший» цветонос обламывают посередине, у небольшого расширения, и эту трубочку запечатывают (засыпают) сухой почвой. Считается, что дальше луковица будет наливаться правильно. Чтобы луковица набирала вес, нежелательно с неё в течение лета обрывать «перья» на салат. Поэтому при посадке лучше сразу разграничить, какой севок пойдёт на репку, а какой – на получение зелени. Иногда на грядке бывает видно, какая луковка растёт мелкой и вряд ли догонит в массе: вот её и «ощипывайте». Время убирать Лук подаёт сигналы – полегает перо, а сама луковица «одевается» в сухие чешуйки. Зимний лук перед уборкой советуют пригибать, чтобы он быстрее дошёл до кондиции. Но, по наблюдениям, лучше дождаться естественного отмирания ботвы. Если какие-то отдельные луковицы с толстыми сочными стеблями упорно стремятся вверх, можно и не дождаться момента, пока они высохнут. Желательно использовать их в приготовлении блюд или заготовок на зиму, они всё равно будут храниться плохо. Уборка лука Для длительного хранения зимний лук хорошо пролить в грядке (за месяц до уборки) раствором препарата «Триходерма вериде», который защищает плоды от серых, корневых и прикорневых гнилей, других грибных патогенов.

«От этой подкормки огурцы растут как на дрожжах!», — такими заголовками пестрят страницы сайтов с огородной тематикой. Множество садоводов-огородников предпочитают использовать народные средства в качестве удобрения, а также для лечения растений и уничтожения насекомых-вредителей. Они считаются экологически чистыми и безвредными для человека. Так ли много пользы от их применения, нужно разбираться в каждом конкретном случае. Рецепты дрожжевой подкормки Подкормка огурцов дрожжами стала уже «классикой жанра». Стоит ввести подобный запрос в строку поиска, и мы получим ссылки на сотни статей с различными рецептами удобрения из сухих или прессованных дрожжей. Они сопровождаются восторженными отзывами дачников. Все рецепты сводятся к тому, что дрожжам с сахаром дают подняться, затем увеличивают объём воды, получая маточный раствор. Для проведения подкормки его разбавляют в несколько раз. Вот несколько примеров, как сделать дрожжевую подкормку: 1 пакетик сухих дрожжей (11 г) залить 3 л тёплой воды, добавить 2 ст.л. сахара и оставить в тепле. Через 3 часа, когда дрожжи сыграют, разбавить полученный раствор в 2 вёдрах воды и поливать растения под корень из расчёта 0,5 л подкормки на куст. 1 ст.л сухих дрожжей (=1 пакетик) залить 0,5 л тёплой воды, добавить 1 ст.л. сахара, оставить в тёплом месте. Через 2-3 часа довести объём воды до 5 л. Маточный раствор разбавлять при поливе 1:10. 1 кг свежих дрожжей залить 5 л тёплой воды, добавить стакан сахара, оставить бродить на 2-3 дня. Полученный раствор разбавлять 1:10. Польза дрожжей в огороде Откуда «растут ноги» у подобных рецептов и какого эффекта от них ждут? Одни считают дрожжи азотной подкормкой. Другие говорят о том, что они защищают растения от болезней. Третьи выдвигают теорию о стимулирующих свойствах дрожжей и предлагают использовать их как антистрессовый препарат. Где же правда? Подкормка Действительно, белок, который содержится в дрожжах, при разложении в почве превратится в азот, так что дрожжевую подкормку можно приравнять к органической азотной подкормке. Однако содержание азота в дрожжах невелико, а в той малой концентрации, которая используется для подкормки растений, оно и вовсе незначительно. Эффект от такой подкормки, несомненно, будет, но не больше, чем при использовании «зелёного удобрения» из сброженной травы, настоя коровяка или куриного помёта. Важно понимать, что растения не способны усваивать органические вещества. Основное питание любого растения — это минералы: 3 макроэлемента: азот, фосфор, калий и множество микроэлементов: магний, сера, кальций, а также железо, медь, марганец, цинк, кремний, бор и др. Любая органика, которая попадает в почву, сначала становится пищей для почвенных микроорганизмов. Только после того, как они «съедят» органические вещества и переработают их в минеральные, внесённая органика станет доступной для растений. Для переработки нужны время и благоприятные условия: тепло и умеренная влажность. А также наличие в почве микроорганизмов, которые, собственно, будут эту органику перерабатывать. Поэтому эффект от органической подкормки на разных типах почв будет различаться. Наибольшую пользу дрожжи принесут на плодородных почвах, богатых гумусом, в таких грунтах большое разнообразие полезной почвенной микрофлоры. На бедных песчаных почвах и супесях органические подкормки будут разлагаться дольше, поскольку почвенных микроорганизмов в них меньше. Использование органических подкормок при выращивании рассады огурцов в домашних условиях не имеет смысла. Поскольку сеянцы высаживают на постоянное место в возрасте 25-35 дней, дрожжи просто не успеют дать какой-либо эффект, даже если при приготовлении почвенной смеси вы использовали биогумус или добавляли бактериальные препараты. Избыток органики в рассадных стаканчиках может спровоцировать размножение почвенных комариков, сциарид. Сами по себе они не опасны, а вот их личинки, которые развиваются в земле, могут подгрызать корни рассады. По этой причине не стоит использовать дрожжи для подкормки рассады огурцов. В огородной земле есть различные почвенные грибки, это не те дрожжи, которые мы используем при выпечке хлеба или при виноделии, а их дальние «родственники». Они живут своей жизнью, поглощают минеральные вещества, перерабатывают их в другие формы, доступные для растений, выделяют ферменты. В частности, почвенные дрожжевые грибы потребляют много калия. Если в почве есть его запасы от регулярного внесения калийных удобрений, то дрожжи не дадут лежать им «мёртвым грузом», а переработают калий в легко усваиваемую форму. Однако если в почве дефицит калия, таким характеризуются песчаные и дерново-подзолистые почвы, то грибы «доедят» его остатки, и растениям калия не достанется вовсе. Вот почему рекомендуется сопровождать дрожжевую подкормку внесением сульфата калия или золы. Защита от болезней Сами по себе дрожжевые грибки не могут защитить растения от болезней. Они не смогут составить конкуренцию патогенным микроорганизмам в почве, даже если вносить дрожжи регулярно. Всё дело в том, что хлебопекарные дрожжи, которые используются в народных рецептах подкормки, не приспособлены жить в земле. В естественной среде они обитают на кожице фруктов: винограде, сливе, абрикосах, яблоках и др.  Дрожжи питаются сахарами и размножаются. При попадании в землю они лишаются питания, поэтому очень быстро погибают и превращаются в пищу для других почвенных микроорганизмов. Если в грунте много бактерий, которые могут противостоять патогенным микроорганизмам, либо если вы вносили биопрепараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра», «Фитоспорин» или «Атлант бактерии-помощники», то дрожжи станут питанием для почвенной микрофлоры и стимулируют её размножение. Поэтому косвенным образом они помогут защитить растения от болезней. Но нельзя сказать, что бактерии будут активнее размножаться после внесения в почву именно дрожжей, им понравится любая органика. Стимуляторы роста В дрожжах содержатся янтарная кислота, глутаминовая кислота, триптофан и другие аминокислоты, а также витамины группы В и цитокинины, это гормоны, которые стимулируют деление клеток. Эти вещества оказывают на растения стимулирующий и антистрессовый эффект, органические кислоты работают как хелаторы, т.е. способствуют расщеплению минералов в доступные для растений формы. Вся польза дрожжей «запечатана» внутри молекул. Как только начинается процесс брожения, т.е. активного размножения дрожжевых грибов, запас аминокислот и витаминов расходуется на собственные нужды. Поэтому закваска, которую мы добавляем в выпечку, не может являться стимулятором роста, т.к. содержание в ней полезных веществ ничтожно мало. Однако есть способ, как превратить дрожжи в антистрессовый препарат. Необходимо разрушить молекулы, сделать это можно при помощи кипячения. Этот метод редко используется огородниками, т.к. в умах прочно закрепилось знание о том, что дрожжи должны бродить в тёплой воде с добавлением сахара. Но чтобы дрожжи отдали свои витамины и аминокислоты, они как раз не должны бродить. 100 г прессованных дрожжей (или 70 г сухих) залить 1 л воды и кипятить в течение 20 минут. Готовый маточный раствор можно хранить в холодильнике в течение нескольких месяцев. Перед использованием его разводят водой в пропорции 1:10. Такую подкормку можно применять в стрессовых погодных условиях. Она поможет при затяжной холодной весне, когда почва никак не может прогреться, и огурцы не растут, или наоборот, в жаркую погоду, когда воздух и земля раскаляются под палящим солнцем. Но стоит заметить, что эффект от применения специальных препаратов с аминокислотами, разработанными для растений, будет выше, чем при использовании кипячёных дрожжей. Янтарную кислоту в таблетках можно приобрести в аптеке, в садовых центрах она продаётся в виде порошка или готовых препаратов, таких как «Янтарин» и «Грин Дейл». В стрессовых условиях видимый эффект даёт обработка препаратами «Эпин» или «Циркон». Современные удобрения с аминокислотами, такие как «ВитАмин», «Изабион», «Амицид» содержат вещества в той форме, которая легко усваивается растениями, дозировка понятна, а эффект очевиден. При использовании народных рецептов дозировка весьма условна, и неизвестно, когда наступит желаемый результат. Однако если ни одного из перечисленных препаратов нет под рукой, можно приготовить дрожжевую подкормку, как говорится, «на безрыбье и рак — рыба». Чем подкармливать огурцы За летний период огурцы вытягивают из почвы огромное количество питательных веществ. Длинная лиана с множеством боковых побегов растёт на протяжении всего сезона, она постоянно цветёт и завязывает плоды, до тех пор, пока мороз или болезни не положат конец её существованию. Огурцы на 95% состоят из воды, неудивительно, что в период плодоношения растениям нужны регулярные поливы. В жаркую погоду их проводят ежедневно, при умеренной температуре воздуха огурцы поливают через день или раз в три дня. Из влажной почвы растениям легче получать питание, т.к. они усваивают минералы в виде раствора. Однако у частых поливов есть и обратная сторона — питательные вещества, в частности азот и калий, быстро вымываются в глубокие слои почвы, и растения остаются ни с чем, поэтому вносить удобрения приходится чаще. Поскольку вегетативный рост продолжается и после начала плодоношения, огурцам нужны регулярные подкормки в течение всего лета. В данном случае нарушается правило, которое гласит, что с момента начала цветения азотные подкормки заменяются на калийно-фосфорные. Для подкормки огурцов в открытом грунте и в теплицах нужен весь комплекс макро- и микроэлементов в течение сезона. А вот в каком виде его давать, зависит от личных предпочтений садовода и от того, что есть в наличии. Комплексные удобрения Проще всего использовать растворимые минеральные удобрения, предназначенные именно для огурцов и тыквенных культур, такие как «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», NPK=12:6:28 + 2 Mg. Оно содержит необходимое количество азота и высокие дозы калия. Азот будет поддерживать рост лианы и быстрый набор массы зеленцов, калий влияет на качество и вкус огурцов, а также усиливает сопротивляемость растений грибным заболеваниям. Подкормки проводят в течение всего лета с интервалом 2 недели, либо раз в 3-5 дней, уменьшая концентрацию удобрения в 4 раза. Органика Многие огородники имеют предубеждения по поводу использования минеральных удобрений и называют их ругательным словом «химия». У такого отношения есть свои причины: при промышленном выращивании овощей часто превышают дозы внесения минеральных удобрений, поэтому плоды вырастают красивыми, но невкусными. Из-за избытка азотных удобрений в огурцах может быть повышенное количество нитратов. Понятно, что для своих родных и близких мы хотим вырастить экологически чистые овощи, без нитратов и пестицидов. Однако высокое содержание нитратов в зеленцах можно получить и при внесении органических удобрений: настоя коровяка, куриного помёта, удобрения из сброженной травы — всё это преимущественно азотные подкормки с небольшим содержанием калия, фосфора и микроэлементов. Поскольку накопление нитратов в плодах — это отличительная особенность огурцов, при проведении подкормок нужно знать меру. Настой коровяка в пропорции 1:10 и настой куриного помёта, разведённый 1:15, вносят раз в две недели, либо каждую неделю, но тогда концентрацию уменьшают вдвое. «Зелёное удобрение» из перебродившей травы не настолько концентрированное, содержание азота в нём меньше, чем в навозе или птичьем помёте, поэтому его можно использовать каждую неделю, не боясь превысить содержание нитратов в огурцах. При его приготовлении можно использовать дрожжи, они запустят процесс брожения, и настой будет готов на несколько дней раньше. При использовании органических удобрений нужно понимать, что их действие отсроченное, эффект от подкормки проявится не раньше, чем через 2-3 недели, когда бактерии начнут переработку органических веществ в минеральные. Если же мы используем минеральные удобрения, то растения получают питание сразу же, в готовом виде. Калий В период плодоношения огурцы активно расходуют калий. Это легко растворимый минерал, который быстро вымывается из почвы с дождями и поливами, поэтому в середине лета у растений в открытом грунте часто наблюдается нехватка калия в почве. Дефицит этого макроэлемента можно определить по форме огурцов: у них раздувается нижняя часть, а у плодоножки зеленцы сужаются, приобретая форму лампочки или груши. Внесение калийных подкормок под корень или по листу помогут быстро решить эту проблему. Сульфат калия и монофосфат калия — два вида минеральных удобрений с высоким содержанием калия и без азота в составе. Калий не только полезен растениям сам по себе, он частично блокирует потребление азота из почвы. Если с азотными подкормками вы переборщили, внесение калийных или калийно-фосфорных поможет уравновесить баланс питательных элементов в почве. Зола Зола является органическим калийным удобрением, в котором преобладают два минерала: калий и кальций. В зависимости от исходного материала, содержание этих элементов в золе различается. Так, в золе от сжигания дров преобладает кальций, а в золе, которая остаётся после сжигания травы, соломы и ботвы картофеля, — больше калия. Зола растворяется в почве не так быстро, поэтому в сухом виде её используют только в начале сезона, при подготовке грядок под посадку огурцов. В течение лета из золы готовят настой или вытяжку. Для приготовления настоя 1-2 стакана золы заливают 10 л воды и настаивают в течение нескольких часов. Чтобы приготовить вытяжку, золу заливают кипятком. Поскольку калий и кальций в составе золы находятся в труднодоступной форме, полезно добавить в раствор кислоту, например, лимонную (1 ст.л./10 л) или уксусную (1 стакан 9% уксуса/10 л), либо какой-то препарат с гуматами, такой как лигногумат калийный, он содержит гуминовые и фульвовые кислоты. Для превращения раствора золы в вещества, которые огурцы смогут усвоить, потребуется время. Поэтому если растений уже проявились признаки дефицита калия: краевой ожог на листьях и плоды грушевидной формы, лучше использовать сульфат калия или монофосфат калия, они дадут быстрый эффект.

В июне проводится третья, завершающая подкормка чеснока. Она влияет на размер головок и их лёжкость, а также улучшает вкус, делает его более насыщенным и острым. Чтобы урожай радовал, необходимо учитывать особенности растения и знать, чем подкормить чеснок на разных стадиях развития. Режим подкормок Рост чеснока можно условно разделить на три этапа: наращивание листьев; стрелкование и начало развития головки; формирование зубков и набор массы. Чеснок в июне Подкормка озимого и ярового чеснока различаются только сроками. В апреле, когда озимый чеснок уже зеленеет на грядках, яровой только сажают, поэтому его развитие идёт с отставанием в 3-4 недели. На первом этапе нужен азот, он стимулирует рост листьев, обеспечивает их крупный размер. На втором — полный комплекс макро- и микроэлементов, поскольку продолжается рост надземной части, и одновременно начинается формирование луковицы в земле. На третьем этапе нужен калий, он влияет на размер чеснока, улучшает его качество. Однако есть важные нюансы, которые нужно учитывать, если вы хотите, чтобы головки чеснока были крупными, а урожай сохранился до весны. Апрель Первая подкормка проводится в апреле, когда растения не просто взошли, но уже выбросили 3-5 листьев. В этот момент необходимо стимулировать набор зелёной массы. Чем лучше разовьются листья, чем толще будет стебель, тем крупнее впоследствии будет чеснок. Чеснок в апреле В апреле почва ещё недостаточно прогрелась, поэтому необходимо вносить азотные удобрения в нитратной (аммиачная селитра) или аммонийной форме (сульфат аммония). Они усваиваются даже в холодной почве, в отличие от амидного азота (карбамид, или мочевина). Чеснок, как и все луковые, «обожает» серу. Именно этот микроэлемент отвечает за насыщенный вкус зубков, остроту и яркий запах. Недостаток серы в почве встречается довольно часто, особенно на супесчаных грунтах. В таком случае необходимо иметь под рукой жидкое удобрение с серой в хелатной форме. Сера способствует лучшему усвоению нитратного азота. При дефиците серы азот может не дать результата, т.к. не будет использован растениями. Первым признаком недостатка серы является отсутствие бурного роста после проведённой азотной подкормки. Второй важный микроэлемент для развития чеснока — магний. Он участвует в фотосинтезе, не позволяет листьям желтеть раньше времени. Кроме того, магний способствует усвоению фосфора. Аммиачная селитра В апреле можно подкормить чеснок аммиачной селитрой. Её вносят в сухом виде по влажной почве, сделать это нужно сразу же, как только земля оттает. Поверхность почвы между рядками растений рыхлят, рассыпают гранулы удобрения и слегка заделывают их. Но гораздо лучший эффект будет от одновременного внесения азота, серы и магния. Для приготовления питательного раствора на 10 л воды нужно 20 г аммиачной селитры (азот) и 20 г сульфата магния (магний +сера). Сульфаты Подкормка из 5 сульфатов, так называемая «пентасульфатная» обеспечивает луковые всеми необходимыми веществами: азотом, калием, серой, магнием и железом. Все компоненты взаимосвязаны и влияют на усвоение друг друга. Для приготовления 10 л питательного раствора используют сульфат аммония (21% азота, 23% серы) — 1 ст.л., сульфат калия (50% калия, 18% серы) — 1 ст.л., сульфат магния (17% магния, 13% серы) — 1 ст.л., сульфат железа (железный купорос) — 1 ст.л., сульфат меди (медный купорос) — 1 ч.л. Май В мае чеснок активно наращивает листья. В этот период крайне важно поддерживать оптимальную влажность почвы, чтобы рост надземной части не прекратился раньше времени. Если май выдался засушливым, грядки регулярно поливают. Полезно замульчировать грядки соломой, она не даст влаге испаряться, а почве перегреваться. Корни не уйдут на большую глубину, а распространятся в верхнем слое земли, так они быстрее получат питательные вещества при проведении корневых подкормок. У луковых ограниченное количество листьев и довольно короткий срок, в течение которого они нарастают, фактически, это апрель и май, поэтому так важно не упустить время и вовремя подкормить чеснок. В мае, когда на растениях уже есть 7-8 листьев, проводят вторую подкормку, через 2-3 недели после первой. Мочевина Если растения выглядят бледными и отстают в росте, налицо нехватка азота, можно подкормить их раствором мочевины из расчёта 20-30 г на 10 л воды. Настой травы В качестве органического азота можно использовать сброженный настой травы. Для его приготовления используют любые сорняки: крапиву, одуванчик, лебеду и др. Бочку наполняют травой на 2/3 и заливают водой. В процессе брожения необходимо периодически перемешивать содержимое бочки, чтобы оно не всплывало на поверхность. Как только трава превратится в неаппетитную жижу, удобрение готово. Перед применением его разбавляют в пропорции 1:10. Усилить его действие можно добавлением лимонной кислоты, 1 ст.л. на ведро воды. При попадании в почву кислота работает как хелатор, т.е. переводит минералы из труднодоступной формы в усваиваемую, это актуально для фосфора и кальция, которые часто находятся в почве в качестве нерастворимого балласта. Комплексное минеральное удобрение Если растения развиваются гармонично, то лучше дать полное комплексное удобрение с равным соотношением основных элементов, 20:20:20 или 18:18:18. Желательно, чтобы оно содержало серу и магний, обращайте внимание на наличие этих микроэлементов в составе. Подойдёт нитроаммофоска, самое доступное и недорогое минеральное удобрение. Его применяют из расчёта 20 г на 10 л воды. У разных производителей состав немного различается, например, у «Фертика» соотношение NPK=22:7:12 + 2% серы, а у «Евро-Семена Доктор Грин» NPK=20:10:10 + 4% серы. У нитроаммофоски есть один недостаток, в ней используется хлористый калий. Избыток хлора в почве угнетает рост растений и пагубно сказывается на почвенной микрофлоре. Чтобы обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания, используйте быстрорастворимое удобрение «Здравень Турбо для лука и чеснока». Оно не содержит хлора, соотношение основных элементов питания: NPK=14:12:20 + 2,5% магния. В составе комплекс микроэлементов в хелатной форме: марганец, медь, молибден, бор и цинк. Последний крайне важен для чеснока. Недостаток цинка приводит к задержке роста, дефицит этого элемента проявляется в хлорозе листьев, который ошибочно принимают за признаки пероноспороза. Поскольку растения способны усваивать питательные вещества не только корнями, но и через листья, полезно чередовать корневые подкормки с внекорневыми. Для обработки по листу концентрацию необходимо уменьшить вдвое. Гуматы обеспечивают лучшую транспортировку питательных веществ по тканям растения, поэтому жидкие гуминовые удобрения дают быстрый видимый эффект. «Здравень Аква для лука и чеснока» содержит все необходимые макро- и микроэлементы: NPK=3:2,7:4,7 + магний и хелатные формы цинка, меди и марганца. Куриный помёт Настой куриного помёта — это полный комплекс питательных веществ. В свежем птичьем помете примерное содержание NPK=2:2:1 + микроэлементы. Для приготовления настоя любую ёмкость наполняют наполовину помётом и заливают водой, настаивают в течение 7-10 дней. Маточный раствор разбавляют 1:20 (0,5 л на 10 л воды). Можно приготовить жидкую подкормку и из готового гранулированного куриного помёта, расход 300 г на 10 л воды. Июнь Июнь — решающий период для развития чеснока. В это время одновременно происходит несколько процессов: выбрасываются цветочные стрелки, в которых формируются «семена», воздушные бульбочки, а под землёй активно нарастает головка, зубки начинают разделяться, наливаться сочной мякотью. Формирование бульбочек отбирает у растений много сил. Если не выламывать цветочные стрелки, то к моменту сбора урожая размер чеснока будет вдвое меньше, чем мог бы быть. Как правило, оставляют стрелки на 2-3 растениях, чтобы использовать их как маркеры созревания головок. Момент, когда стрелка распрямляется, а оболочка на соцветии лопается, соответствует готовности чеснока к уборке. Июнь. Стрелки на чесноке Остальные стрелки выламывают. Можно делать это выборочно, по мере их появления, либо провести процедуру за один приём, когда на всех растениях стрелки завернутся в тугие кольца. Затягивать с этим не стоит, т.к. формирование «семян» забирает питание, которое предназначалось для луковицы. Озимый чеснок выкапывают в середине - конце июля. К этому моменту питательные вещества, накопленные в листьях в процессе фотосинтеза, должны перекочевать в луковицу. В их транспортировке главную роль играет калий. Он ускоряет преобразование и отток органического вещества из надземной части в другие органы растения. Внесение калия ускоряет рост чесночных головок, а также способствует увеличению лёжкости благодаря накоплению в них сухого вещества. А вот азотные подкормки в этот период находятся под запретом. Избыток азота приводит к формированию рыхлой мякоти, которая быстро портится при хранении. Кроме того, при перекорме азотом листья чеснока становятся не такими плотными и чаще поражаются грибными заболеваниями: ржавчиной, пероноспорозом и др. Минеральные Есть несколько видов минеральных калийных удобрений: хлористый калий, или калийная соль; селитра калиевая; сульфат калия, или калий сернокислый; монофосфат калия; калимагнезия. Хлористый калий наиболее доступен по цене, но из-за высокого содержания хлора это удобрение можно использовать только при осенней подготовке почвы. Его вносят под перекопку, за осенние дожди и при таянии снега хлор вымывается из почвы в глубокие слои. Для подкормки вегетирующих растений его не применяют. Калиевая селитра — это азотно-калийное удобрение, в нём содержится 13,6% азота, 46% калия. Такой состав полезен в апреле или в мае, для последнего этапа развития калиевая селитра не подходит из-за высокого содержания азота. Сульфат калия — идеальный вариант для подкормки чеснока. В нём сочетаются два важных минерала: оно содержит 50% калия и 18% серы. Вещество хорошо растворяется и быстро усваивается растениями. Его можно вносить как под корень, из расчёта 20-30 г на 10 л воды, так и по листу, уменьшая дозировку вдвое. Монофосфат калия — быстрорастворимое калийно-фосфорное удобрение (PK=52:34 + микроэлементы). Это хороший вариант для проведения корневых и внекорневых подкормок, единственный минус — высокая стоимость, однако небольшой расход (10 г на 10 л воды) немного компенсирует дороговизну. Калимагнезия скорее подходит для внесения в почву при посадке ярового чеснока весной или озимого чеснока осенью, т.к. её гранулы медленно растворяются. Состав удобрения подходит для луковых: 32% калия, 12% магния и 20,5% серы. Чтобы превратить калимагнезию в раствор для внесения под корень, придётся заливать её горячей водой и тщательно размешивать. Водорастворимые комплексные удобрения с высоким содержанием калия тоже подходят для июньской подкормки. Это «Плантафол» или «Плантафид» с формулой 5:15:45 или «Кристалон», «Агромастер», «Акварин» с формулой NPK=3:11:38. Органические Органический калий можно внести в двух видах: гумат калия или лигногумат калийный; древесная зола или зола от сжигания соломы. Лигногумат калийный Препараты с гуматами имеют различное происхождение. Гуматы добывают из торфа и из бурого угля (леонардита), лигногуматы — из отходов целлюлозной промышленности. Гуматы содержат гуминовые и фульвовые кислоты, они стимулируют развитие почвенной микрофлоры и разбивают крупные молекулы минералов на более мелкие, т.е. превращают вещества в хелатные, легко усваиваемые формы. Содержание собственно калия в гумате или лигногумате невелико, не более 9%, поэтому гуматы используют как добавку к основной подкормке при приготовлении бакового раствора. На 10 л воды берут 20 г сульфата калия и необходимое количество гумата. Поскольку у разных гуминовых препаратов концентрация сильно отличается, в каждом конкретном случае нужно следовать инструкции на упаковке. Зола от сжигания дров, из печи Зола от сжигания дров или растительных остатков — это ценное органическое удобрение, которое содержит комплекс макро- и микроэлементов за исключением азота. В зависимости от исходного материала содержание минералов в золе различается. Если не вдаваться в подробности, то древесная зола — это большие дозы кальция, до 30-35% и немного калия, 6-10%. А зола от сжигания травы, соломы, картофельной ботвы или стеблей подсолнечника — это преимущественно калий, до 25-30%, и чуть меньше кальция — 10-15%. В золе кальций находится в труднодоступной форме, чтобы перевести её в усваиваемую, нужна какая-то кислота, поэтому в настой золы добавляют лимонную или уксусную кислоту (1 ст.л. лимонной или 1 стакан 9% уксусной кислоты на 10 л воды). Настой готовят за несколько часов до применения из расчёта 1-2 стакана золы на ведро воды. Золу можно вносить в почву и в сухом виде, заделывая в верхний слой. С поливами питательные вещества будут постепенно растворяться и проникать к корням растений, однако на этот процесс потребуется время, поэтому в июне лучше использовать жидкие корневые подкормки. Минеральные вещества, которые попадают в почву с золой, должны быть сначала переработаны почвенными бактериями, поэтому эффект от внесения золы проявится не раньше, чем через месяц. Чтобы зольный настой принёс пользу, его нужно вносить в начале июня. При правильном уходе чеснок будет примерно такой. Сорт Добрыня.

Несмотря на то, что Россию в шутку называют «страной вечнозелёных помидоров», выращивание томатов стало увлекательным хобби для многих дачников. Пожалуй, ни одна другая огородная культура не может похвастать таким разнообразием форм, расцветок и размера плодов. А потому каждый год перед огородниками встаёт сложный выбор: какие сорта томатов сажать в этом сезоне. Кто-то ограничивается пятёркой любимых, проверенных годами. Другие, наоборот, стараются каждый год вырастить что-то новенькое. Можно бесконечно спорить о том, какие сорта томатов считать лучшими, и так и не прийти к единому мнению. Ведь у каждого огородника свои требования. От них мы и оттолкнёмся в нашем обзоре. Чего мы ждём от томата? Какие качества ценим выше всего? Выберите утверждение, которое вам подходит: «томаты должны быть... урожайными, крупными, мясистыми, вкусными, красивыми, раннеспелыми, устойчивыми к болезням, нетребовательными к уходу, не растрескиваться при консервировании, антиаллергенными. Понятно, что в одном сорте не могут сочетаться все перечисленные качества. Более того, многие из них взаимоисключающие. Так, помидоры ранних сортов на вкус намного кислее, чем среднеспелые, ведь им просто не хватает времени на то, чтобы набрать больше сахаров. Крупноплодные томаты мясистые и сладкие, но плохо хранятся и не транспортабельны, т.к. кожица и мякоть у них очень нежная. Гибридные томаты более устойчивы к болезням, но часто проигрывают сортовым помидорам во вкусе. Среднеспелые и позднеспелые сорта более продуктивны, но только в том случае, если мы сможем защитить их от болезней, и так далее. Урожайные Высокая урожайность — это одно из главных требований, которые мы предъявляем к томатам. Современные гибриды кистевого типа показывают великолепные результаты при выращивании в теплицах. А высокая устойчивость к грибным заболеваниям является дополнительным приятным бонусом. Однако такая высокая плодовая нагрузка требует усиленного питания. Индетерминантные гибриды предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах. Эти растения никогда не останавливаются в росте и могут давать урожай в течение многих месяцев. Но и в неотапливаемой теплице они показывают великолепные результаты. Конечно, при условии тщательной формировки. Индеты будут продолжать формировать пасынки и после прищипки основного ствола, поэтому за ними нужен глаз да глаз, но в ответ на уход они отплатят сторицей — крупными гроздями увесистых помидоров. Гибриды «Царское искушение F1» и «Гроздевой F1» увешаны томатами, как новогодняя ёлка игрушками. Все как на подбор, удлинённые, с глянцевой кожицей и плотной мякотью, одинаковые по размеру. Каждый весит около 100 г, а в кисти таких набирается десяток. Кистевые гибриды могут быть и крупноплодными. «Лось F1» недаром получил своё название, ведь так и говорят, «здоров как лось». Это биф-томат кистевого типа, вес от 180 до 250 г, в кисти по 6-8 штук. Растение малооблиственное, что позволяет высаживать кусты чаще, чем обычно, на квадратном метре размещают 6 кустов. При такой посадке урожайность с кв.м. зашкаливает, 45 кг отборных помидоров! «Кистевой удар F1» скромнее в размерах, его округлые плоды не вырастают больше 120-150 г, но у них другой плюс — дружное созревание. Помидоры можно снимать целыми кистями, и все они идеальные: плотные, глянцевые. За высокие товарные качества и урожайность этот гибрид любят фермеры, но и дачникам они придётся ко двору. Сколько помидоров вы соберёте с куста, зависит не только от сортовых особенностей, но и от ухода. Питательный грунт, заправленный органикой и калийно-фосфорными удобрениями, регулярные подкормки в течение сезона влияют на размер томатов, а обработка растений бором и стимуляторами плодообразования, такими как «ПлодоСтим», увеличивают количество цветов, улучшают завязываемость, — всё это складывается в общее понятие «урожайность». В далёком 1987 г. селекционер со стажем Феодосий Макарович Тарасенко праздновал свой юбилей, ему исполнилось 75 лет. Сорт, который он так и назвал, «Юбилейный Тарасенко» до сих пор остаётся в ТОПе лучших сортов томатов. Даже современным гибридам не под силу с ним тягаться. Лиана неограниченного роста в условиях стандартной теплицы успевает сформировать только 4 кисти, но каких! Каждая весит 4-4,5 кг. Кисти сложные, состоят 40-50 плодов, они различаются по размеру, вес варьируется от 80 до 200 г. Красивая форма: каплевидная, с выраженным носиком, насыщенный вкус и невероятная урожайность — вот основные черты этого знаменитого сорта. Современный американский сорт томатов-черри «Geranium Kiss» последние десять лет продаётся и у нас под названиями «Поцелуй герани» или просто «Поцелуй». Формой плодов и строением кистей он напоминает «Юбилейный Тарасенко», но у американской лианы кисти крупнее, в них по 100-150 плодов, а сами помидоры мельче, они коктейльного типа, как крупные черри, их вес в пределах 20-25 г. Необязательно иметь теплицу, чтобы собирать огромные урожаи томатов. Благодаря современной селекции появились такие гибриды, которые и в открытом грунте завалят вас помидорами. Конечно, они потребуют от вас ухода: формировки, подвязки растений и дополнительной фиксации тяжёлых кистей, регулярных подкормок и поливов. Эти гибриды не боятся большинства грибных болезней, так что высокий урожай обеспечен. Если у вас короткое лето, ведите их в 1 стебель, тогда сажать их можно гуще, с расстоянием 30-35 см между растениями в ряду, так урожайность будет до 30 кг/кв.м. Детерминантные гибриды сами остановятся в росте, сформировав 3-4 простых кисти. Плоды гибрида «Куртизанка F1» округлые, с изящным носиком, среднего размера, вес в пределах 100 граммов. У гибрида «Императорская слабость F1» они немного крупнее, до 150 г, гладкие, ровные, круглые. «Стерлядь F1», видимо, получил своё название за сходство крупных кистей с удлинёнными плодами на косяк рыб. Томатов так много, что без опоры кусту устоять нереально. «Стерлядь F1» имеет плотную мякоть, она идеальна для вяления и консервации. Этот раннеспелый гибрид можно вести в два и даже в три стебля, все помидоры успеют вызреть в открытом грунте. Крупные Как говорится, большому куску и рот радуется. Для многих огородников под термином «лучшие сорта томатов» подразумеваются крупноплодные, у которых масса плодов приближается к 1 кг. Достаточно одного помидора, чтобы приготовить целую миску салата. А для переработки на лечо, аджику, томатный соус они и вовсе бесценны, ведь это чистое «мясо». За крупноплодными сортами закрепился иностранный термин «биф-томаты», beaf в переводе с английского означает «говядина, мясо». Найти низкорослый биф-томат, который можно выращивать в открытом грунте, не так просто. Таким редким исключением можно считать сорт сибирской селекции «Хлебосольный», он предлагается в двух вариантах: красный и розовый. Растения ограниченного роста, сами вершкуются на высоте 70-80 см. Им необходима формировка и подвязка к прочной опоре, т.к. масса плодов впечатляет, в нижних кистях помидоры весят до 800-900 г. У полудетерминантных сортов есть большое преимущество перед индетами. Первая кисть у них закладывается раньше, а расстояние между кистями и промежутки между листьями меньше, а потому в стандартной неотапливаемой теплице на одном кусте формируется не 4-5 кистей, а 6-8. Пример крупноплодного полудета — сорт «Бугай» (красный / розовый). Плоды крупные, их вес 500-700 г. Высокая устойчивость к болезням является дополнительным преимуществом этого сорта. Растения покажут всё, на что они способны только при тщательном уходе и обильном питании. Крупноплодные сорта сажают на расстоянии 50 см друг от друга, не более 4 кустов на кв.м. Растения формируют в 1 стебель, регулярно удаляя все пасынки в течение сезона. Как только лиана достигает потолка теплицы, её рост останавливают, но продолжают следить за пасынками. Чтобы получить плоды гигантского размера, необходимо нормировать их количество в кисти ещё на стадии цветения и завязывания, оставляют не более 3-4 завязей. И, конечно, тяжёлые кисти нуждаются в дополнительной подвязке, иначе под весом томатов они могут отломиться. Как правило, самые крупные помидоры образуются в первой и второй кисти. Крупные биф-томаты — это чистое «мясо», в них практически нет семян, только нежная ароматная мякоть с восхитительным вкусом. Их выращивают для самых вкусных летних салатов и для переработки, они идеально подходят для приготовления томатного сока, лечо, соуса, аджики. Выведены сотни замечательных сортов, и работа продолжается. Их можно узнать по «ностальгическим» названиям: «Бабушкино», «Советский», сорт любительской селекции «Колхозная королева» — это всегда огромный урожай увесистых розовых помидоров, от 400 г и выше, при нормировке завязей отдельные экземпляры дорастают до 1 кг. Часто гигантский размер вынесен в название сорта. Одним из лучших крупноплодных томатов можно назвать сорт «Король крупных». Это раннеспелый сорт, плоды на первой кисти созреют уже в июле. Они очень крупные, в среднем 700 г, а в 1-2-й кисти бывают и ещё более массивные экземпляры. Мякоть ярко-красная, с насыщенным вкусом и ароматом. У крупноплодных томатов есть одна проблема, с которой приходится мириться. Нежная мякоть находится под тонкой шкуркой, в период налива плодов при интенсивной скорости роста кожица не выдерживает и лопается. На вкус помидоров это не влияет, но тогда при дозаривании они начинают портиться. Поэтому крупноплодные сорта биф-томатов, устойчивые к растрескиванию, ценятся на вес золота. Яркие примеры «стойких» гигантов — «Маршал Победа» с ярко-красными плодами весом по полкило и больше и «Легенда Коктебеля» — невероятный по урожайности сорт, плоды которого могут вырастать до 1,3 кг. Крупный размер вкупе с великолепным вкусом, ярким ароматом и высокой устойчивостью к основным болезням делает эти сорта желанными на каждой даче. Мясистые сердцевидные Многие огородники всем новым сортам предпочитают проверенное «Бычье сердце». Его любят за крупные мясистые плоды красно-розового цвета. За насыщенный вкус и аромат ему прощают склонность к растрескиванию и неправильную форму плодов. Томат Бычье сердце малиновое Между тем есть множество сердцевидных сортов, которые превосходят «Бычье сердце» и по размеру, не уступают по вкусу и имеют другие достоинства. Все они имеют нежную мякоть, сахаристую на изломе, и нежную кожицу, идеальны для свежих салатов и переработки. Сердцевидные томаты относятся к крупноплодным, но не являются гигантами, как правило, масса плодов не превышает 300-350 г. Для получения большого урожая их рекомендуется вести в 2 стебля. Особенность сердцевидных томатов — сахаристая нежная мякоть и нежная кожица, которая незаметна в салатах и исчезает в заготовках. Эти помидоры приятно взять в руку, удобно резать, ими хочется наслаждаться вновь и вновь. Классический томатный запах, сбалансированный вкус, в котором больше сладости, чем кислоты, и крупный размер — это заявка на лидерство. Среди сортов с томатами в виде сердца есть высокорослые с неограниченным ростом, такие как любимый многими дачниками «Батяня» и «Мишка косолапый». В них практически нет семян, только нежная сладкая мякоть под тоненькой кожицей. У «Батяни» плоды розовые, в форме удлинённого сердца, массой 300-350 г. Плоды «Мишки» гораздо крупнее, отдельные доходят до 900 г, они насыщенно красные, по форме ближе к овалу, чем к сердцу. Полудеты и детерминантные сорта можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте в коловой культуре, т.е. с подвязкой к колышку. Кисти лучше подвязать ещё на стадии налива завязей, до того, как они подломятся у основания. Вместо подвязки можно надевать на основание кисти специальные пластиковые кистедержатели, они поддерживают плавный изгиб побега и не дают ему перегибаться. Это обеспечивает постоянный приток питательных веществ, и плоды вырастают более крупными. При нормировке завязей в кисти сердцевидные плоды сорта «Розовый мёд» вырастают до 1 кг, но и без дополнительных усилий в каждой кисти будет по несколько крупных помидоров массой 200-350 г. Это полудетерминантный сорт, его высота в теплице не превышает 1,2-1,5 м, а в грунте и того меньше, до 80-100 см. «Пудовик» — похожий сорт с ограниченным ростом, с розовыми крупными плодами, вес которых в среднем 500-700 г. Томат Вельможа Крупные помидоры, которые вызревают на грядке под открытым небом, всегда вызывают восхищение. Под ярким солнцем они набираются сладости и так и просятся в салат. Такие сорта, как «Вельможа» и «Данко» необходимо подвязывать, чтобы они не ложились на землю под тяжестью урожая. Их плоды тянут на 300-400 г, а в нижней кисти могут набрать все 600 г! Мякоть нежная, с ярким томатным вкусом и восхитительным ароматом. Вкусные Что ни говори, а домашние помидоры должны быть вкусные. «Пластиковые» мы можем купить и в супермаркете, одинаковые, как с конвейера, плотные, даже жёсткие, и абсолютно безвкусные. От своих же мы ждём восхитительного аромата, яркого, насыщенного вкуса. Вкус помидоров зависит не только от генетики, значительное влияние на него оказывают условия выращивания. От количества солнечных дней и яркости солнца напрямую зависит сладость томатов. Один и тот же сорт, выращенный где-то на Кубани и в средней полосе или на Северо-Западе, будет значительно различаться по вкусу. На накопление сахаров в плодах влияет калий, поэтому в регионах, где солнечных дней не так много, нельзя пренебрегать регулярными калийными подкормками. Даже если при посадке вы внесли в почву комплексные удобрения, в период созревания томатов необходимо проводить подкормки сульфатом калия или монофосфатом калия. Как правило, красные томаты имеют кисло-сладкий вкус, в розовых больше сладости. Если розовые томаты могут быть приторно-сладкими, то у оранжевых вкус более сбалансированный, в нём всего в меру: и кислоты, и сладости. Томаты с коричневой окраской кожицы всегда слаще красных, недаром в их названии часто присутствует слово «шоколад». Концентрация сахаров и каратиноидов в них выше, а потому вкус яркий, насыщенный. Уже по названию сорта можно получить представление о его вкусе. Так, «Сахарная голова» — это очень крупные сладкие помидоры, их вес доходит до полукило, а во вкусе практически нет кислоты. Из «Сахарной серии» сортов, которая включает красный, жёлтый, оранжевый, зелёный, малиновый, розовый, бурый, коричневый, чёрный и белый, по отзывам многих огородников лидирует «Сахар коричневый», его округлые плоды тёмно-бордового цвета с ярко-красной мякотью признаны самыми вкусными. Названия сортов «Полосатый шоколад» и «Зефир в шоколаде» красноречиво заявляют о сладости их плодов. «Полосатый шоколад» можно отнести к биф-томатам, помидоры крупные, до 250-350 г, с мясистой мякотью и маленькими семенными камерами. «Зефирки» немного мельче, коричневые с зелёными плечиками, сладкие и ароматные. Ещё больше сладости в томатах-черри, особенно в тёмно-окрашенных, содержание сахаров в них доходит до рекордных 12%, в сравнении со стандартными 3% сахара в красных помидорах. Черри «Чёрный шоколад» настолько сладкие и вкусные, что могут заменить десерт. Томат Томанго Оранжевые томаты на изломе напоминают спелый абрикос. Мякоть на срезе блестящая, маслянистая, семенные камеры маленькие. Высокорослые сорта «Медовый спас» и «Томанго» — это чемпионы среди оранжевых томатов: крупные, мясистые, сладкие, у них нет недостатков. Из одного помидора можно приготовить целую миску салата, ведь по весу он набирает 600-800 г. Экзотические Со временем в огороднике пробуждается эстет. Когда ты научился выращивать овощи, знаешь особенности агротехники каждой культуры и ежегодно собираешь отличный урожай, хочется чего-то большего: необычных форм, невиданных окрасок, — чтобы самому восхититься и соседей удивить. С каждым годом коллекционеров-томатоводов становится всё больше, и у них можно найти семена сортов иностранной селекции с плодами экзотической окраски. В Америке выращиванием томатов увлечены ещё больше, чем у нас. Но если наши селекционеры-любители больше сосредоточены на выведении крупноплодных салатных сортов, то у них развитие пошло по другому сценарию, с упором на яркий вкус и необычный вид. В ТОП-3 сортов иностранной селекции входит «Беркли Тай Дай Пинк» — это биф-томат, который можно считать эталоном вкуса и аромата. У него привычная форма, округлая, немного уплощённая, а вот окраска весьма необычная, кожица насыщенного вишнёвого цвета, покрыта густой сетью оливково-зелёных штрихов. Похож на него сердцевидный томат «Беркли Тай Дай Хаат». Помидоры мясистые, насыщенно-красные с зелёными семенами. Считается, что зелёная окраска семян в зрелых плодах является признаком яркого вкуса и высокой сахаристости. «Сержант Пеппер» знаком уже многим дачникам. Этот сердцевидный томат полюбился за красивую форму, благородную малиново-красную окраску с антоциановыми фиолетовыми плечиками и отличный сбалансированный вкус. Американцы любят называть сорта томатов в честь художественных фильмов, поэтому нашему слуху названия кажутся странными. Например, «План 9 из открытого космоса» — томат с красивой двуцветной окраской, в ней чередуются штрихи красного и жёлтого цвета. На срезе они ярко-оранжевые, сладкие с небольшой кислинкой. У «Мятежного звёздного истребителя» окраска «космическая», фиолетово-бордовая с многочисленными зелёными штрихами и полосами, форма сердцевидная, немного неправильная. Томаты могут быть и многоцветными. У сорта «Дикий тимьян» в окраске кожицы присутствует зелёный, янтарно-жёлтый и розовый цвета. На срезе мякоть оливково-зелёная с розовым пятном в центре. Вкус великолепный, сладкий, насыщенный, с ярким ароматом. Новосибирские селекционеры создали необычный томат, который не уступает популярным иностранным сортам. Плоды сорта «Загадка природы» хаотично покрыты пятнами красного, оранжевого и жёлтого цвета. На срезе «загадка» золотисто-оранжевая с красными прожилками, мякоть маслянистая, сладкая, практически без кислинки. Раннеспелые для ОГ Жителям южных регионов не понять сибиряков. То, что у них растёт само по себе, в регионе с коротким летом приходится пестовать и лелеять. Да и в средней полосе без теплицы невозможно вырастить среднеспелые сорта с крупными сладкими помидорами. Для выращивания в открытом грунте нужны раннеспелые томаты с дружной отдачей урожая. Только так они успевают созреть до прихода эпидемии фитофтороза. К раннеспелым сортам не предъявляют высоких требований, их плоды чаще всего небольшие, массой до 100-150 г, мякоть сочная, кисло-сладкая с преобладанием кислоты. Но они отличаются высокой стрессоустойчивостью, способны переносить похолодания.  Растения детерминантного типа при выращивании требуют минимальной формировки, в кусте оставляют до 4-5 стволов, но для получения максимально раннего урожая рекомендуется вести их в один ствол. Сам урожай в таком случае будет небольшим, ведь на кустах сформируется только 3-4 кисти, но это можно компенсировать более частой посадкой, с расстоянием между растениями в ряду 30-35 см. Раннеспелые томаты хороши ещё и тем, что не требуют раннего посева. Чтобы к моменту высадки в открытый грунт рассада не перерастала, её возраст должен быть не более 45 дней, а значит, к посеву приступают в последних числах марта или в первые дни апреля. Многим огородникам давно полюбились неприхотливые сорта «Санька» и «Дачник». Эти сорта можно выращивать вовсе без формировки, но чтобы грозди плодов не ложились на землю, растения лучше подвязать либо выращивать их на спанбонде. Для небольшой высоты куста, порядка 50 см, томатов завязывается очень много, и их не назовёшь мелкими, весь в пределах 120-150 г, отдельные плоды до 200 г. Кисло-сладкий вкус для ранних сортов является нормой. Перечень лучших ранних сортов включает «Крайний Север» и «Аскет», в самих названиях сквозит неприхотливость и способность выдерживать любые погодные аномалии. Это очень ранние сорта, крепкие и невысокие, их можно выращивать без пасынкования. Но для получения урожая в максимально ранние сроки рекомендуется увеличить количество рассады, высаживать растения густо, через 30-35 см, и вести их в 1 ствол. Раннеспелые сорта ценятся за дружное созревание и высокую стрессоустойчивость. При высадке рассады в открытый грунт им приходится пережить возвратные заморозки, которые сменяются жарой, они выдерживают затяжные дожди и сильные ветра и дают отличный урожай. Небольшой размер плодов они компенсируют их количеством, ведь на каждом пасынке образуется несколько плодовых кистей. Сорта «Золотые яйца» и «Курочка несушка» — это «рабочие лошадки», которые поставляют золотистые и красные томаты с середины июля до конца лета. Об урожайности современных гибридов и говорить не приходится. Детерминантные гибриды «Пламя F1» и «Катя F1» лучше всего вести в три стебля, подвязывая каждый, так можно получить максимальный урожай с куста. Растения формируют крупные кисти, в каждой до десятка небольших помидоров. Дружное созревание, высокая стрессоустойчивость, отличный иммунитет и высокая урожайность — это визитная карточка гибридов для открытого грунта. Гибриды никогда не оставят без урожая, у них отличная завязываемость при любых погодных условиях. Устойчивые к болезням Наверное, каждый огородник имеет за плечами горький опыт, когда весь урожай томатов был отправлен на помойку из-за разгула фитофтороза. Первые августовские ночи приносят холод, из-за большой разницы между ночными и дневными температурами на растениях выпадает обильный конденсат. Влажные листья и плоды — идеальные условия для распространения спор грибков. Если томаты в открытом грунте боятся фитофтороза, то у тепличных растений есть и другая напасть — кладоспориоз. Это грибковое заболевание, которое распространяется гораздо раньше фитофторы, и уже в разгар лета портит листья, а затем и плоды, они покрываются множеством мелких пятен, из-за чего быстро портятся. Не существует сортов, полностью устойчивых к болезням. Однако есть гибриды, который отличаются крепким иммунитетом. У них более грубые листья, у плодов плотная кожица, всё это препятствует проникновению спор патогенных грибов.  Эти помидоры не назовёшь самыми вкусными, но если стоит выбор между тем, чтобы остаться без урожая и собрать отличный урожай, пусть и не самых сладких томатов, то он очевиден. Вокруг этих сортов всегда разгорается много споров. Одни плюются и говорят, что у помидоров «пластиковый» вкус, другие хвалят их за надёжность и крепкий иммунитет. Одно можно сказать наверняка, эти гибриды, действительно, превосходят другие по устойчивости к заболеваниям. И если томаты выращиваются из года в год в одной теплицей, и с каждым годом фитопатогенный фон становится всё выше, имеет смысл сделать передышку в борьбе за урожай и посадить сорта, которые не придётся постоянно защищать. Они способны сами противостоять микробам и грибам. Высокорослые гибриды «Евпатор F1» и «Интуиция F1» характеризуются высокими товарными качествами.Томаты как на картинке, выровненные по размеру, массой чуть больше 100 г, глянцевые, плотные. Они хорошо транспортируются, достаточно долго хранятся. Конечно, их вкус не сравнится с биф-томатами, но у них свои достоинства — стабильная урожайность в любых погодных условиях и высокая устойчивость к кладоспориозу, фузариозному увяданию и другим грибным болезням. Гибриды отличаются дружным созреванием, благодаря чему их можно собирать кистями. Томат Хлыновский F1 Полудетерминантный гибрид «Хлыновский F1» показывает высокую адаптивность, он стойко переносит возвратные заморозки в июне и понижение температуры в августе. Растения можно вести в 2-3 стебля, ранние сроки созревания позволяют получить большой урожай с куста. Помидоры достаточно крупные, их вес более 200 г, с плотной кожицей и толстой стенкой. Они отлично хранятся, без проблем транспортируются. Гибрид устойчив к большинству патогенных грибов. Детерминантный гибрид «Гунин F1» можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте. У него отличный иммунитет, даже фитофтороз добирается до него в последнюю очередь. Отличная завязываемость при любых погодных катаклизмах, товарный вид плодов, хорошая урожайность — это достойный выбор для регионов с рискованным земледелием. Не требуют пасынкования Современный темп жизни не оставляет ни одной свободной минуты. Если у работающего горожанина есть дача, то нагрузка увеличивается вдвое, ведь в течение недели вы трудитесь на основной работе, а в выходные не разгибаете спины на огороде. Для дачников выходного дня, а также для тех, кто хочет получить результат при минимальном вложении усилий, подходят детерминантные томаты, которые не требуют формировки. Эти неприхотливые сорта дают стабильный урожай без особых хлопот. Их можно выращивать в открытом грунте и под временными укрытиями. Лишь в начале роста необходимо нормировать количество пасынков, чтобы в кусте было 3-5 стволов. Детерминантные томаты сами останавливаются в росте после закладки 3-4 кистей на каждой ветви. Чтобы созревающие помидоры не ложились на землю и не заражались грибными болезнями, высаживайте их сразу на чёрное агроволокно. Укрывной материал пропускает воду и воздух, но блокирует распространение патогенных грибов. При небольшой высоте куста с одного растения можно собрать до 2 вёдер помидоров. Для сорта «Семёновна» в этом нет ничего удивительного, ведь на каждом пасынке образуется несколько плодовых кистей. Классическая форма и цвет, кисло-сладкий вкус и высокая урожайность. Раннеспелый сорт «Непасынкующийся гигант» порадует вас размером и вкусом плодов. Практически без ухода можно вырастить крупные помидоры, до 300-350 г. Вкусные и мясистые, они хороши и в салатах, и в готовке. Сорта с говорящими названиями: «Ни забот, ни хлопот» и «Чудо лентяя» не обманут ваши ожидания. Этот тот редкий случай, когда «посадил и забыл». Невысокие штамбовые растения стоят как оловянные солдатики без подвязки, сами останавливаются в росте и завязывают огромное количество удлинённых плодов с заострённым носиком. Плотные, вкусные, их можно мариновать и вялить, они отлично хранятся в течение месяца. Могут обходиться без полива и довольствоваться естественными осадками. Нам остаётся только собирать урожай. «Монгольский карлик» отличается от других сортов необычной формой куста. Растения стелятся по земле, занимая площадь до полуметра в диаметре. Пасынки укореняются, благодаря чему площадь питания куста увеличивается. Сами помидоры среднего размера, округлые, сочные. Для заготовки Идеальные маринованные помидорки, которые не стыдно поставить на стол, — гордость любой хозяйки. Не каждый сорт подходит для цельноплодного консервирования. Чтобы томаты не растрескивались при термической обработке и сохраняли форму, они должны иметь плотную кожицу и толстую мясистую стенку. Ну, и, конечно, для консервации нужны небольшие томаты, чтобы их было удобно укладывать в банки. Производители часто указывают предназначение сорта в названии: «Челябинский засол», «Грушка консервная», «Барнаульский консервный». Небольшой размер плодов удобен для укладки в банку, их вес не превышает 50-60 г. Плотная кожица не даёт помидорам растрескиваться при термической обработке, а насыщенный вкус обеспечивает успех консервации и множество похвальных слов в адрес хозяйки. А форма и цвет — это дело вкуса: округлые «челябинские», овальные «барнаульские», розовые или красные «грушки». Сами растения низкорослые, детерминантные, можно выращивать без подвязки и формировки. «Перцевидный крепыш» и «Сибирский сувенир» невероятно красивы в консервации. Довольно крупные плоды удлинённой сигаровидной формы, массой до 150 г, удобно укладывать в банки и извлекать из них. У них плотная, но не грубая кожица, а вкус маринованных помидоров просто потрясающий. Растения детерминантные, невысокие, не нуждаются в подвязке и формировке. «Работяга» — это достаточно высокорослый детерминантный сорт, вырастает до 1,2 м, поэтому без подвязки не обойтись. Он недаром получил своё название, ранние сроки созревания позволяют вести его в 2-3 стебля, что даёт очень высокую урожайность, с куста можно собрать ведро красивых помидоров яйцевидной формы с ярким насыщенным вкусом. «Лапочка дочка» по трудолюбию не уступает «Работяге», это настоящий конвейер. Растение лиановидного типа, после достижения потолка теплицы их можно перекинуть через шпалеру и продолжать собирать урожай. Высокая нагруженность куста, в кисти до 8-10 плодов среднего размера, массой 60-80 г, изящной грушевидной формы. Антиаллергенные Ликопин, который придаёт помидорам красный цвет, полезен для здоровья человека, но одновременно он является сильнейшим аллергеном. Однако непереносимость красных томатов ещё не повод отказываться вовсе от их употребления. Выведены десятки сортов томатов, которые никогда не краснеют. Даже в биологической спелости они остаются зелёными, определить, что они созрели, можно только наощупь. Есть и помидоры-альбиносы, которые при созревании становятся сливочно-белыми как пломбир. Уход за ними не отличается от ухода за растениями с красными, оранжевыми или жёлтыми плодами и зависит от типа куста. Зеленоплодные томаты отличаются сладким вкусом, практически не имеют кислоты, в послевкусии часто присутствуют фруктовые ноты. С каждым годом у зелёных томатов появляется все больше поклонников. Самым вкусным томатоводы считают детерминантный сорт с неаппетитным названием «Болото», он получил его за болотно-зелёный цвет крупных плодов. Не уступает ему низкорослый сорт «Киви», у крупных плодов есть небольшая кислинка, вкус и цвет придают им сходство с названным фруктом. У детерминантного томата «Малахитовая шкатулка» в послевкусии прослеживаются ноты дыни, мякоть сочная, нежная, сладкая с небольшой кислинкой. «Ирландский ликёр F1» и «Лягушка царевна» лучше выращивать в теплице, это высокорослые растения с крупными плодами, их вес достигает 200-400 г, вкус гармоничный, кисло-сладкий. У белоплодных томатов вкус нейтральный, слабо выраженный, сладковатый, совсем без кислинки. Их мякоть очень нежная, а кожица такая тонкая, что при созревании просвечивает насквозь. Если спелость зелёноплодного томата можно понять только наощупь, то белоплодные отличить несложно. При созревании они становятся сливочно-белыми. Томат Белый зубр По форме плодов и вкусу сорта похожи друг на друга, все они индетерминантные и очень урожайные: «Сахар белый», «Белый зубр», «Большой пломбир». Самые крупные плоды вырастают до 300 г. Мякоть очень нежная, поэтому они быстро перезревают и не могут храниться долго.

Серия «БИО-СТАРТ» - находка для современных садоводов и огородников. Такие семена быстрее прорастают и дают более ранний и обильный урожай, при этом значительно упрощается уход за сильными и крепкими растениями! В основе метода лежит использование полезных микроорганизмов. Специально подобранные бактерии помогают растениям ускорить всхожесть, сформировать мощные корни и получить жизненно важные элементы питания. Современные биотехнологии гарантируют длительную сохранность «спящих» агентов и активную работу с момента прорастания и до сбора урожая. При выращивании образуется дружественная микрофлора в прикорневой зоне – «живой щит» против возбудителей болезней. Как действуют микроорганизмы? • Вырабатывают природные фитогормоны, стимулирующие рост. • Фиксируют атмосферный азот и переводят его в доступную для растений форму. • Высвобождают из почвы труднодоступные калий и фосфор. • Выделяют антибиотические, противомикробные ферменты. Для каждой культуры создаётся индивидуальное микробное сообщество - оптимальное сочетание самых активных штаммов микроорганизмов. Семена из серии БИО-СТАРТ Мощной энергией прорастания усилены семена следующих культур: • огурцов - «Курносик F1», «Дачный F1», «Дворцовый F1», «Застольный F1», «Усадебка F1», «Самородок F1» и другие; • свёклы – «Египетская плоская», «Бордо 237»; • моркови – «Королева осени», «Лосиноостровская 13», «Нантская Красная», «Витаминная 6»; • тыквы – «Витаминная мускатная», «Улыбка»; • белокочанной капусты – «Подарок», «Малахит F1», «Июньская», «Амагер 611»; • кабачков – «Белогор F1», цуккини: «Аэронавт» и «Цукеша»; • редиса – «Заря», «Ранний Красный», «Вера МС», «Редис 18 дней», «Редис розово-красный с белым кончиком»; • а также зелени петрушки «Богатырь», «Обыкновенная листовая» и салатов «Кучерявец Одесский» и «Анапчанин». Семена «БИО-СТАРТ» - это равномерные и дружные всходы, устойчивость перед патогенами и отличный урожай!

При выполнении различных работ по уходу за растениями и обработке почвы используется различный ручной инвентарь. Не будет лишним поговорить об этом подробно, ведь среди наших читателей есть и начинающие огородники. Каждый огородник отводит на своем участке место для хранения орудий и инструментов для работы на земле. Часто в отдельным сарайчике можно увидеть «старых знакомцев» — лопаты, грабли, тяпки, косы… Вернее, древних, потому что они сопровождают земледельцев уже не один век. Их теперь называют малой механизацией, но суть не меняется — они так и остались ручными инструментами. Используются также инструменты, которые изобретены намного позднее: плоскорез Фокина, культиватор-корнеудалитель и др. Лопата. Для копки нужна одна лопата с лезвием 15–25 см для глинистых почв, для копки ям под посадки. Для копки ям под столбы нужна лопата с лезвием 15–23 см. Черенок может быть деревянным или пропиленовым. Совок — вспомогательный, но необходимый инструмент при работе на грядках. У металлического совка можно заточить боковые стороны — будет удобнее копать лунки для посадки и при необходимости выкорчевать с корнем сорняк. Рабочая часть металлического (из стали, алюминия) садового совка в современных моделях покрывается хромом, тефлоном или поливинилхлоридом, чтобы защитить от коррозии. Легко отличить посадочный совок с хромированием от моделей с другим покрытием по цвету: хромированные — светло-серебристые, а с тефлоновым покрытием — темно- серые, почти черные. Стоит обратить внимание на рабочую часть посадочного садового совка. Она может быть широкой или узкой.  Модели длинной продолговатой формы подходят для выкапывания небольших глубоких лунок. Совки с широкой рабочей частью используются для выкапывания неглубоких, но широких ямок. У некоторых моделей посадочных совков на лезвии есть специальная шкала, с её помощью удобно определять глубину лунки для высадки рассады. Ручки совка желательна с упором для большого пальца, благодаря чему рука будет меньше уставать. Это очень важно, если приходится целый день работать на участке. Хорошо, если посадочный совок имеет ручку с рельефным или с резиновым покрытием. Рельеф и резина не позволят влажной ладони или перчатке скользить. Вилы с четырьмя зубцами незаменимы для рыхления почвы между разными культурами, рыхления приствольных кругов, для уборки мусора, приготовления компостов. Длина зубьев должна равняться длине лезвия лопаты. Вилы с плоскими зубьями предназначены для выкопки картофеля и корнеплодов. Грабли нужны для рыхления и выравнивания грядок для посева. Они должны иметь 10–15 зубьев, лучше металлических. Черенки желательны легкие, длинные, чтобы можно было бороновать и широкие грядки. Мотыга прошла долгий путь эволюции, но не слишком изменились внешне, только приобрела различную специализацию. А её назначение осталось прежним, как, впрочем, и основные конструктивные элементы — рукоятка и перпендикулярный ей наконечник. Как и наши далекие предки, мы берем в руки мотыгу, чтобы рыхлить и аэрировать, выравнивать и окучивать, пропалывать и проводить борозды. В зависимости от вида выполняемых работ мотыги бывают такие: бороздник предназначен для формирования борозд (неглубоких желобков для посева семян) и для окучивания таких растений, как лук-порей, для рыхления междурядий овощных культур; ширина лезвия 4–5 см; черенок может быть длинный или короткий в зависимости от выбора огородника; мотыга-тяпка имеет ширину лезвия 10–15 см и предназначена для рыхления междурядий и окучивания картофеля; ею можно уничтожать сорняки в бороздках и междурядьях. Ручное почвообрабатывающее орудие Фокина легче мотыги и настолько универсально, что к нему подходит несколько названий: плоскорез, косо-мотыга, ручная соха. По мнению многих, самый удачный универсальный инструмент за последние десятилетия. Делает более двадцати операций, главная из которых — рыхление почвы вместо её перекопки. Это орудие позволяет готовить почву к посеву и посадке в несколько раз быстрее и легче, чем если бы копать землю лопатой. Им можно формировать гряды, рыхлить, выравнивать, нарезать бороздки под посев семян, окучивать, уничтожать сорняки, обрабатывать плантации земляники с обрубанием лишних усов... Это инструмент для минимальной обработки почвы. Культиватор-корнеудалитель «Торнадо» нужен для того, чтобы можно было легко: разработать целинный участок; подготовить почву на глубину до 20 см без оборота пласта, максимально сохраняя дождевых червей, микроорганизмы и влагу; очистить участок от сорняков; обрабатывать приствольные круги деревьев и кустарников, не повреждая корни. Тачка предназначена для перевозки почвы, камней и материала для благоустройства участка. Её используют для доставки компоста, навоза и других органических удобрений к месту внесения, вывоза садового мусора и для перевозки собранного урожая. Прочная железная тачка с одним колесом пригодится всегда, размер и объем определяется земледельцем в зависимости от потребностей владельца. Секаторы предназначены в первую очередь для обрезки плодовых деревьев, кустарников, а также применяются и на огородных участках. На рынке товаров представлено много видов секаторов российского и зарубежного производства. Любой секатор надо оберегать от ржавчины и регулярно затачивать лезвия. Садовый шланг и лейка. Лейкой в засушливые годы невозможно обеспечить растения влагой, лучше применить шланг. Девятилитровая лейка должна быть с мелкими и крупными отверстиями - необходима для внесения жидких подкормок удобрениями и полива, когда использование шланга излишне. На зиму шланги обязательно аккуратно свертывать. Хранящиеся в спутанном состоянии пластиковые шланги становятся плохо податливыми в использовании на второй год. Хранить их лучше в помещении при положительной температуре. Уход за вышеназванными садовыми инструментами несложен. Инструменты хранят в сухом месте, предварительно очистив металлические части от почвы, а еще лучше после удаления почвы протирать лезвия промасленной ветошью. Необходимо следить за тем, чтобы лезвия были острыми. Для этого один-два раза за сезон их надо затачивать напильником или на точиле. Важно, чтобы инвентарь был исправен, с хорошо подогнанными черенками и рукоятками. Мотоблоки имеют вращающиеся фрезы, которые рыхлят почву и частично переворачивают её. Они перемешивают почву с удобрениями, причем можно регулировать глубину обработки. В магазинах могут предложить мотоблоки, у которых двигатель приводит в движение либо колеса и ножи, либо только ножи. Оба типа весьма эффективны, но имеют разные технические характеристики. Культиватор с приводом на колеса и ножи (ножи установлены в задней части под кожухом) более прост в использовании и хорошо измельчает почву. Он идеально подходит для подготовки грядок под посев, но такие легкие модели мало приспособлены для первоначальной обработки тяжелых почв. Существуют большие мощные машины такого типа, пригодные для всех видов обработки тяжелых и целинных почв.

Система Миттлайдера известна многим опытным овощеводам. Наша читательница Тамара Воронцова, агроном со стажем, делится своим практическим опытом и доступно рассказывает о некоторых плюсах и минусах метода американского ученого Миттлайдера. У каждого метода существуют ограничения, есть они и в системе Миттлайдера, о чем автор сам предупреждает. Не стоит применять этот метод овощеводства в регионах с недостаточным количеством тепла, для заболоченных, низинных участков с застойной водой, для северных и крутых склонов, при недостатке воды. В основу способа Джекоба Миттлайдера положен принцип искусственного питания растений в бесплодных средах. Сторонники и пропагандисты этого метода уже по собственной инициативе отказываются от органических удобрений, считая, что в навозе и помете накапливаются семена сорных растений, возбудители разных болезней, личинки вредителей, тяжелые металлы. Действительно, случается и такое, если вносить свежий навоз, недаром агрономы рекомендуют применять его только перепревшим или в виде компоста. Современные органические удобрения имеют точный химический состав, они термически обработаны, обогащены микроэлементами, полностью лишены недостатков свежего навоза. Отказ от органики приводит к эрозии почвы, уменьшению запасов гумуса. Еще один минус системы: на всех типах почв вносится одна и та же питательная смесь. Но ведь разные почвы имеют различную поглотительную способность и содержат неодинаковый запас питательных веществ. Поэтому норму удобрений под овощи можно рассчитывать, только зная агрохимическую характеристику почвы и биологические особенности культуры. Все удобрения рассыпают, не заделывая в почву, а затем грядки хорошо проливают. Такой способ не везде допустим. Так, при обильном поливе лугово-черноземные почвы быстро засоляются. Не все рекомендуемые для смеси удобрения полностью растворимы и одинаково передвигаются в почве. Это также приводит к появлению очагов засоления. Из-за поверхностного полива образуется корка, но автор метода не рекомендует рыхлить гряды, чтобы не повредить корни. Основная цель овощеводства на узких грядах — большой урожай. Но нигде не говорится о том, как долго овощи хранятся. А у растений, выращенных на высоком минеральном фоне, возникают проблемы хранения.  Миттлайдер допускает дозы в 2 раза больше, чем рекомендованы традиционным земледелием. Постоянное применение такого способа может существенно уменьшить плодородие, сделать почву постоянно зависимой от минеральных удобрений. Действительная находка американского агронома — сочетание узких гряд и широких проходов. Но такое использование земли оправдано лишь для светолюбивых растений. Плюсом является и постоянное расположение грядок и проходов. Это позволяет четко вести культурооборот, определять очередность известкования и порядок внесения удобрений, облегчает обработку почвы. Дробное внесение удобрений наиболее полно обеспечивает растения питанием. При выращивании овощей по Миттлайдеру надо понимать, что весь сезон важно быть на огороде, постоянно следить за растениями, поливать, полоть, удобрять... Комментарии профессора В. Г. Бусоргина, канд. с.-х. наук На нескольких моментах надо остановиться подробнее. В бесплодных средах (это опилки, верховой торф, перлит, стекловата, шелуха) метод Миттлайдера можно применять в теплицах и ящиках-грядках. Хочется обратить внимание, что лугово-черноземные почвы в наших природных зонах широко не распространены. Что касается засоления почв, то об этом можно говорить при нарушении технологии полива. Отмечается как недостаток метода плохая растворимость удобрений. Но в настоящее время это как раз не проблема, хорошо растворимых смесей в продаже вполне достаточно. Главное в методе — симметрия в посадках, что позволяет улучшить фотосинтез. По моему мнению, метод Миттлайдера позволяет получить хорошую рассаду. На практике каждый земледелец может попробовать применить этот метод и решить, подходит ли он для конкретных условий и культур.

Зерновой амарант — это крупное однолетнее растение высотой до 3 м и массой до 8 кг. Растение прямостоящее, хорошо ветвящееся и облиственное. Соцветия — крупная красно-багряная метелка разной формы величиной до 60 см, семена мелкие, блестящие, черного цвета.  На одном растении формируется до 100 000 семян (масса их 300–500 г, что определяет высокий коэффициент размножения). Всхожесть семян при правильном хранении — 5 лет. Амарант — растение светолюбивое, вегетационный период в зависимости от вида составляет 100–150 дней при оптимальных температурах (для фотосинтеза оптимально около +40° С, это на 10–15 градусов выше, чем у большинства традиционных культур). Амарант хвостатый Изумруд Семена, посеянные в почву, начинают прорастать при её прогревании до +10…+18° С (оптимально до +20° С) и достаточном содержании влаги, всходы появляются на 4–6-й день, при понижении температуры и пересыхании почвы появление всходов наблюдается через 10 и более дней. Всходы амаранта очень мелкие, розовой или светло-зеленой окраски, испытывают высокую потребность в свете и тепле. На начальных этапах развития (первые 2–3 недели) они растут очень медленно, но в это время идет активный рост корневой системы. Амарант — это дополнительный источник травянистых кормов. Урожай зеленой массы в среднем 500–800 ц/га (сравните: средний урожай зерна колеблется в пределах от 5 до 14 ц/га). Высокая концентрация протеина в зеленой массе и зерне сочетается с превосходным качеством белка, в котором содержатся незаменимые аминокислоты (аланин, глютаминовая кислота…). Лучшими предшественниками являются однолетние травосмеси, многолетние бобовые, озимые, посеянные по чистому пару, также пропашные и зерновые культуры скороспелых сортов. Под амарант следует отвести участок с высоким плодородием, чистый от сорняков, имеющий слабый уклон на юг или на юго-восток, быстро прогревающийся весной. Участки на пойме, в пониженных рельефах и на северных склонах неприемлемы, т. к. всходы особенно чувствительны к недостатку тепла и света в первые 2–3 недели. Для посева можно использовать серые лесные, дерново-подзолистые, темно-серые почвы, черноземы. Амарант не переносит сильно заплывающих почв и плохо растет на кислых почвах (РН — 5,6–6,5). Амарант отзывчив на удобрения. Органические удобрения вносят в количестве не менее 40–60 т на га. Минеральные удобрения вносят при среднем и хорошем плодородии почвы: азотные — 120–140 кг на га, фосфорные — 60–80 кг на га, калийные — 140–160 кг на га. Глубина заделки семян — 2–3 см. Уход за амарантом сводится к разрушению почвенной корки и защите посевов от сорняков. Для борьбы с сорняками особенно важно не упустить сроки первого рыхления — сразу после появления всходов при хорошо обозначенных рядках. При высоте растений 10–15 см проводят рыхление междурядий на 8–10 см, затем посевы подкармливают (80 кг на га азота и 30–40 кг на га фосфора). На зеленую подкормку лучше убирать растения в фазе выметывания метелки. В это же время из зеленой массы можно начать приготовление травяной муки, гранул, брикетов. Амарант — растение с растянутым периодом цветения и созреванием семян. Основные признаки созревания семян: усыхание и опадение нижних стеблевых листьев, изменение окраски стебля от зеленой до светло-салатовой и светлой (побеление стебля). Важно, чтобы убранная масса сразу просушивалась, иначе произойдет потеря всхожести семян. Существует овощная разновидность амаранта — это растение высотой до 1 м, с более мясистыми и нежными, чем у зернового амаранта, листьями и побегами. Они содержат до 18 % полноценного белка, витамины С1, В11, В2, каротин, соли фосфора и кальция. Овощной амарант едят как шпинат, слегка отварив в кипятке, тушат его со сливочным маслом, добавляют в яичницу и салаты. Особенно вкусен амарант с сыром или брынзой. Амарант метельчатый Вишневый джем Зелень амаранта (предпочтительнее верхние листья) используют в свежем виде, а также заготавливают на зиму — замораживают или сушат. Сухую массу измельчают и хранят в стеклянных банках с капроновыми крышками. Порошок добавляют в щи, супы, при тушении мяса и птицы. Существуют и декоративные формы амаранта. Амарант хвостатый имеет длинные яркие малиновые «косы», которые украшают его с июля до октября. Встречается амарант метельчатый, соцветия у него прямостоячие, не поникают. Очень красив амарант трехцветный, в средней полосе его удается вырастить только через рассаду и в очень теплое и долгое лето, легче вырастить на юге нашей страны и на Южном Урале. Амарант не переносит даже слабых заморозков и необходимо поторопиться с уборкой, иначе вся красота пропадет.  Срезанный амарант хорош в сборных зимних букетах и как самостоятельная композиция. Что же касается вопроса об амаранте как сидеральной культуре, то возделывать на зеленые удобрения эту культуру нецелесообразно, т. к. она первые 2–3 недели растет очень медленно и заглушается сорняками, а дополнительные затраты по уходу повысят стоимость продукции. А вот отходы от этой культуры (листья, измельченные стебли, полова от семян) обогащают почву. Вносить эти отходы надо с июля по август под обработку почвы, чтобы разложить органическое вещество микроорганизмами и червями. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

В зимние месяцы при желании можно обустроить мини-огород прямо дома, на подоконнике. Расскажем подробно, что можно выращивать и как это сделать правильно. Выращивать дома можно многие овощные культуры, важны при этом как практические навыки, так и определенные знания. При занятии комнатным овощеводством учитываем, что на развитие полноценного растения влияют многие факторы: климатические (тепло, свет, влажность воздуха); почвенные (состав, физическое состояние почвы, содержание в ней влаги и элементов корневого питания); биологические (вредители, болезни); антропогенные (результат деятельности людей). Распределение световой энергии в зимние месяцы в различных районах нашей страны неодинаково. Световая зона, где можно выращивать растения без электродосвечивания круглый год, проходит по линии Кисловодск — Сочи — Хабаровск, в остальных же зонах электродосвечивание в зимних условиях, особенно для рассады, обязательно. Так что с учетом затрат на электрическую энергию можно просчитать, сколько будет стоить конечный продукт.  Наиболее требовательны к свету растения, выращиваемые для получения плодов (огурец, томат, патиссон и т. д.). Овощи с редкой потребностью в освещении — корнеплоды, лук, капуста, салат, шпинат, многолетники. Наиболее выгодны в экономическом отношении культуры, способные расти при малой освещенности. Это, например, лук для выгонки на зеленый лист. А доращивание цветной капусты и выгонка цикория салатного Витлуф ведутся в темноте. Вода нужна всем овощным культурам. На практике частоту и норму поливов можно определить следующим образом: почва оптимальной влажности при сжатии не выделяет воду, а получившийся ком не рассыпается на ладони. Полив в зимнее время надо проводить в утренние часы 1–2 раза в неделю, весной ежедневно, а некоторых плодовых культур (например, огурца) — дважды в день. Водопроводную воду для полива надо отстаивать не менее суток. За это время она согреется до комнатной температуры, а содержащиеся в ней дезинфицирующие вещества выпадут в осадок. Для уменьшения испарения воды с поверхности почвы необходимо мульчирование (покрытие поверхности почвы материалом, препятствующим испарению влаги) торфом, опилками, полиэтиленовой пленкой, соломой, песком и др. Каждый полив должен быть промачивающим, т. е. вода должна вытекать из емкости на поддон. Хороший грунт — рыхлый, хорошо удерживающий влагу, не уплотняющийся после поливов. Возможные варианты соотношения компонентов грунта: торф низинный 50 % + навозный перегной 30 % + речной песок 20 %; торф верховой 35 % + навозный перегной 35 % + речной песок 30 %; дерновая земля (луговая, горки от кротов) 30 % + навозный перегной 40 % + речной песок 30 %. Смесь обязательно дезинфицировать (1 ч. ложка марганцовки на 1 л кипящей воды) или пропаривать (проливать кипятком). Все овощные культуры лучше произрастают на нейтральных смесях, поэтому в смесь необходимо добавлять мел или доломитовую муку, известь (2 столовые ложки на 10 л), внести 100–150 мл древесной золы и 15 г (1 столовую ложку) нитрофоски или удобрение «3дравень турбо для рассады». Подкормки минеральными удобрениями следует проводить 1 раз в две недели, причем лучше использовать растворимые в воде удобрения. Контейнеры желательно держать на южных или юго-восточных окнах. Правильнее использовать пластмассовые контейнеры или поддоны, а вот деревянные ящики рано или поздно начинают протекать. Самый надежный метод выращивания — выгоночный. Каждый, кто хоть раз посадил проросшую луковицу в емкость с водой и получил зеленые листья, уже знаком с выгонкой. Для этих целей можно предварительно (в июле или августе) посеять овощные культуры в заранее подготовленные и заполненные искусственным грунтом контейнеры, заглубить их в почву и держать там до середины сентября, а затем перенести в помещение (домик, дача), где постоянная температура; а с наступлением заморозков перенести в комнатные условия. Посадочным материалом могут служить израстающие луковицы, мелкие корнеплоды свеклы столовой, петрушки, сельдерея. Отобранный материал дезинфицируется в марганцовке, затем высаживается в контейнеры, заполненные искусственным грунтом для выгонки. Другой метод — перевалочный: растения, растущие на грядках, в конце августа или начале сентября с комом земли пересаживают в емкости и добавляют подготовленный субстрат (такой, как было описано выше). Таким методом можно выращивать многолетние луки (лук-батун, шнитт-лук, лук-слизун). Предварительно перо укорачивается на 2/3. Хорошие результаты дает перевалка петрушки, сельдерея, щавеля, свеклы мангольд. Возможна перевалка пряных культур — мяты, мелисы, базилика. Зелень с посадок на подоконнике срезают 1–2, иногда 3 раза, но при этом нужна хорошая подкормка (например, удобрение «Здравень турбо» для соответствующей культуры).