Вредители

Лето и насекомые неразделимы. Они отравляют наш отдых на природе, проникают в дома и квартиры. Одни больно кусаются, другие просто досаждают. Ассортимент средств для борьбы с насекомыми весьма обширен, а потому нет нужды мириться с соседством ос или с назойливыми мухами. Несмотря на то, что насекомые имеют крылья, дальность их полёта сравнительно небольшая. В большинстве случаев они проживают свою короткую жизнь там же, где родились: мухи — в радиусе 50 м, осы — в радиусе 200-400 м. А это значит, что возможно уменьшить численность вредителей локально, в пределах отдельно взятого участка. Что привлекает насекомых на дачные участки и в наши дома? — источник пищи и воды. Рядом с человеком всегда есть, чем поживиться. Мухи и осы всеядны. Их привлекают фрукты и различные сладости: мёд, варенье, сахар, кондитерские изделия. Запах мяса манит ос и мух не меньше сладкого. Помойки с пищевыми отходами и навозные кучи для насекомых — это «накрытый стол». Наносимый вред На своих лапках мухи разносят яйца гельминтов и частицы фекалий. Насекомые также являются переносчиками патогенных бактерий и грибов: от банальной дизентерии до серьёзных заболеваний, таких как брюшной тиф и холера.С приходом осени мухи становятся “злыми”, они довольно ощутимо кусаются, доставляя беспокойство. На своих лапках оса переносит не только пыльцу, но также и патогенные микроорганизмы. В отличие от мухи кружащая над головой оса вызывает страх, ведь её укус весьма болезненный. Для людей с аллергией на пчёл и ос их укус представляет смертельную опасность, т.к. приводит к развитию анафилактического шока, и тогда счёт идёт на минуты. Профилактика Чтобы уменьшить неприятные контакты с насекомыми, нужно постараться снизить привлекательность своего жилья для них, насколько это возможно. Навозные и компостные кучи нужно устраивать как можно дальше от дома. Чтобы не привлекать насекомых на участок, необходимо регулярно собирать падалицу фруктов, испорченные плоды закапывать либо вывозить за пределы участка. Открытые настежь окна и двери дома или квартиры защищают москитными сетками, а тарелки с фруктами и сладостями накрывают специальными защитными зонтиками. И всё же от мух и ос не получится укрыться полностью, поэтому нужны действенные способы борьбы. Борьба с мухами и осами Сладкие ловушки Для уменьшения численности насекомых вблизи дома можно использовать ловушки: готовые или самодельные. Они представляют собой конструкцию из пластиковой бутылки с воронкой. Ловушка-бутылка В качестве приманки используют воду, подслащенную сахаром, мёдом или вареньем. Насекомые, привлечённые запахом приманки, забираются в бутылку, наедаются сладкого, а выбраться на свободу не могут. Вкладыш в ловушку для ос Отравленные приманки Сладкая приманка может быть и ядовитой одновременно, если в неё подмешать какой-то инсектицид. Поскольку у насекомых развито обоняние, лучше использовать препараты группы неоникотиноидов, они практически не имеют запаха. Такие средства используют для борьбы с колорадским жуком или тлёй. Для уничтожения мух и ос на садовом участке также применяют отравленные приманки, изготовленные на основе мясных продуктов: тушёнки, фарша. Их смешивают с инсектицидами и раскладывают по многочисленным небольшим ёмкостям. Чтобы исключить отравление домашних питомцев, приманки лучше подвешивать в кроны деревьев или устанавливать так, чтобы кошки и собаки не могли до них добраться. В качестве отравы используют системные инсектициды, а также препараты на основе диазинона, предназначенные для уничтожения муравьёв и почвообитающих вредителей: проволочника, хруща, медведки. Аэрозоли Старый добрыйдихлофос всё ещё является популярным средством для борьбы с летающими насекомыми. Современные аэрозоли так же эффективны, но имеют не такой резкий запах, поскольку в их составе инсектициды группы пиретроидов, а не фосфорорганические соединения (ФОС). В добавление к обычным баллончикам аэрозоля, который нужно “пшикать”, появились удобные флаконы, работающие по принципу “onetouch” — в одно касание. Достаточно активировать флакон и ретироваться из дома, захватив на прогулку всех домочадцев и питомцев. Аэрозоли эффективны не только для борьбы с летающими мухами и осами, но и при обнаружении осиного гнезда. В таком случае препарат распыляют в непосредственной близости от осиных сот, стараясь производить как можно меньше шума и избегать резких движений, чтобы не разозлить рой. Дымовые шашки Инсектицидные дымовые шашки — это альтернатива аэрозолям для помещений, которые можно легко проветрить. Дым проникает во все щели, поэтому насекомые не смогут укрыться. Этот способ хорош для уничтожения осиного гнезда, устроенного на чердаке или в хозпостройке, для обработки хлевов и птичников от мух и других насекомых, включая блох и пухо-пероедов. Инсектицидные гели, лаки, наклейки Всем знакома манера мух ползать по поверхностям, оставляя отвратительные дорожки испражнений. Насекомые любят ползать по оконным рамам, подоконникам, откосам окон, дверей. Вертикальные и горизонтальные поверхности, с которыми человек не контактирует ежедневно, можно покрыть водным раствором средства от насекомых, нанести инсектицидный гель или лак. Смерть мух происходит в течение часа после контакта с обработанной поверхностью. Действующим веществом инсектицидных лаков и водорастворимых средств обычно выступают пиретроиды. Их недостаток в том, что у многих видов насекомых выработалась резистентность, или невосприимчивость, к действующему веществу из-за десятилетий применения. Инсектициды группы неоникотиноидов разработаны сравнительно недавно, поэтому насекомые ещё не успели к ним привыкнуть. Так, популярное средство для обработки поверхностей от мух основано на тиаметоксаме. Это же действующее вещество применяется в некоторых препаратах для борьбы с колорадским жуком, а также выпускается в виде готового геля от мух. Борьба с насекомыми, ползающими по оконным стёклам может быть изящной, если использовать инсектицидные витражные наклейки. Насекомые контактируют с отравленными наклейками, что приводит к их гибели. Витражная наклейка от мух Гранулированные препараты Для уничтожения мух в помещении часто применяют готовые гранулированные препараты. Они не имеют неприятного запаха, не вызывают интереса у домашних питомцев, при этом на мух и других насекомых, залетевших в дом, действуют безотказно. Аттрактанты в составе приманки привлекают насекомых, а контакт с действующим веществом метомил из классакарбаматов вызывает отравление. Смерть насекомых наступает в течение короткого времени, поэтому в местах локации приманки накапливаются мёртвые мухи, осы и другие летающие вредители. Гранулы от мух Липкая лента Липкая лента — пожалуй, самое бюджетное и распространённое средство для борьбы с мухами в помещении, но при этом и самое непривлекательное в исполнении. Клей надёжно удерживает мух на поверхности ленты, но в течение некоторого времени приходится слушать жужжание насекомых, попавших в западню. При большом количестве насекомых липкая лента в считанные часы покрывается их телами. Картина выглядит довольно безрадостно, хотя она уже стала привычной. Клей не источает ядовитых паров, но случайное прикосновение к липкой поверхности ленты весьма неприятно, особенно, если речь идёт о волосах.

Прожорливые слизни наносят немалый ущерб в огороде и цветнике. Пока мы спим, моллюски поедают наш салат, капусту, клубнику, хосту и другие растения. Нашествие брюхоногих вредителей может оставить вас без урожая. Не стоит надеяться на то, что они уползут добровольно. Нужно знать, как бороться со слизнями и победить в этой борьбе. Почему на участке появляются слизни Слизни живут повсеместно, однако они не всегда представляют проблему для дачников. В наших огородах и цветниках они появляются, когда для них создаются благоприятные условия. Тело моллюсков не покрыто раковиной, поэтому в отличие от улитки они не могут спрятаться в “домик”. Их нежная кожа не приспособлена к жаре и яркому солнцу, поэтому в течение дня моллюски отсиживаются в тенистых влажных укрытиях: в густых зарослях травы, под досками, кирпичами, в куче растительных остатков и т.п. На охоту моллюски выходят после заката солнца, когда огородники отправляются отдыхать.  Слизень на капусте Утром нас встречает неприятная картина: всходы овощных культур могут просто исчезнуть, семядольные листья огурца слизню, что называется, “на один зуб”. В листьях салата, капусты, свеклы, гороха, фасоли появляются уродливые дыры с неправильными краями. Такая же незавидная судьба ждёт хосту и георгины. Спелая клубника продырявлена широкими ходами, а на поверхности ягод блестит след, оставленный ползущей улиткой. Моллюски могут покуситься на молодые кабачки, тыквы, огурцы, спелые помидоры, сладкий перец. Дождливая погода провоцирует нашествие слизней. Если в течение многих дней идут дожди, почва не успевает просыхать, а трава растёт не по дням, а по часам, — для моллюсков создаются идеальные условия. Добавим к этому кормовую базу из овощей, ягод и цветов, и вот он, “санаторий” для брюхоногих. Логично, что в регионах с дождливым летом вредитель более распространён, чем там, где климат жаркий и засушливый. Также имеет значение состав почвы. Песчаные грунты быстро просыхают, поэтому на таких почвах скользкие вредители встречаются крайне редко. А вот глинистые почвы дольше остаются влажными после дождя и полива, что создаёт благоприятные условия для брюхоногих моллюсков. В одних и тех же климатических условиях количество вредителей на дачных участках будет различаться. Иногда огородники сами привлекают моллюсков. Любой из перечисленных факторов вкупе с дождливой погодой может провоцировать размножение слизней:  органическая мульча,  разбросанные по участку доски, шифер, рубероид; склад стройматериалов; кучи выполотых сорняков и пищевых отходов; высокая трава. Профилактика появления слизней Если ваш участок находится в зоне риска: в низине, на нём много тенистых мест, а лето выдалось дождливым, необходимо уделить особенное внимание профилактике появления слизней. Это значительно облегчит борьбу с ними в дальнейшем. Чтобы не приглашать моллюсков в огород и цветник, уберите все укрытия, под которыми моллюски могут прятаться днём. Не должно быть разбросанных досок, шифера, кусков рубероида, картона. Междурядья должны быть чистыми от сорняков и сухими. Важно регулярно скашивать траву вокруг огорода и цветника, её густые заросли привлекают “бездомных улиток”. Органическая мульча из соломы, сена, крупной щепы может стать отличным укрытием для моллюсков. В таком случае им даже не нужно далеко уползать от источника питания, в течение дня они могут прятаться под мульчей. Если слизни представляют проблему, лучше вовсе отказаться от мульчирования либо использовать другие материалы. Садоводы заметили, что мульча из рисового отсева, шелухи овса или лузги подсолнечника защищает растения от скользких вредителей. Её мелкие частицы прилипают к телу моллюска, что доставляет ему дискомфорт. При обнаружении слизней не давите их на участке. Моллюски имеют острое обоняние. Есть мнение, что запах погибших собратьев не отпугивает их, а наоборот, привлекает. Борьба со слизнями Если вы обнаружили погрызанные листья, плоды или ягоды, но не видите самих вредителей, скорее всего, здесь “поработали” слизни. Лёгкий серебристый след, который можно увидеть на листьях или на поверхности земли, подтвердит ваши догадки. Для начала стоит оценить масштаб проблемы, чтобы решить, какие средства борьбы со слизнями на огороде использовать: народные или профессиональные.  Не стоит затягивать с решением проблемы. Вредители очень быстро размножаются. Каждая самка откладывает за сезон до 500 яиц, так что при бездействии проблема будет нарастать как снежный ком. Ловушки-приманки Простые ловушки помогут понять, как много вредителей на участке, а также уменьшить их поголовье. Ловушки изготавливают с расчётом на то, что слизни любят прятаться в тёмных влажных местах. В качестве укрытия подойдёт любая широкая доска, кусок ДВП, ДСП, плотного картона, шифера, рубероида, линолеума, — всё, что не пропускает свет. Почву под ловушкой нужно хорошенько увлажнить. Можно положить какую-то приманку. Вредителей привлекает аромат арбузных корок, кожуры цитрусовых, а также запах кисломолочных продуктов. Нижнюю поверхность ловушки можно смазать кефиром или простоквашей. За ночь брюхоногие сползутся под укрытие, утром остаётся поднять его и собрать вредителей. На наше счастье они не отличаются быстротой и ловкостью. Если моллюсков окажется слишком много, можно увеличить количество ловушек, сооружая их через каждые 3-5 м, или перейти к химическим способам борьбы. Собранных вредителей придётся каким-то образом утилизировать. Их тело не выдерживает воздействия щёлочи и агрессивных жидкостей. Моллюсков можно засыпать солью, золой или стиральным порошком, залить раствором нашатырного спирта, карбамида, медного или железного купороса. Уничтоженных слизней лучше вынести за пределы участка. Дополнение автора от 19.08.2025 Ловушкой для отлова слизней могут стать практически любые плоды и овощи, — в “урожайный” год вредителей размножается так много, что они не брезгуют ничем. Положите рядом с компостной кучей арбузную корку, и слизни сползутся на нее десятками. Нейтральный по вкусу кабачок или патиссон привлекает их не меньше, а пожалуй даже больше. Ловушка-приманка из арбузной корки Слизни в компосте на патиссоне Особенно сильно слизням нравятся все виды капусты, но чемпион в привлечении слизней — брюква. При съеме созревшей капусты, например, раннеспелой белокочанной или цветной, намеренно оставляйте листья на междурядье, чтобы на следующее утро собрать под ними вредителей. Важно понимать, что в дождливое лето любой камень или кирпич, любая дощечка или даже лежащий на земле забытый кусок спанбонда — все это становится прибежищем для слизней. И здесь необходимо либо тщательно следить и убирать с огорода все возможные места обитания брюхоногих, либо использовать это знание против них и регулярно осматривать такие самостийные “ловушки” — приподнимать камни, доски и пр. и собирать вредителей. Зелень на грядке — тоже своеобразная ловушка для слизней. Брюхоногие обожают петрушку — ее листья как раз касаются почвы. Загляните под листья петрушки и вы ужаснетесь от количества моллюсков. Та же история ожидает вас под листьями салата, особенно, если салат давно перерос и развалился не междурядье. Слизни под листьями салата Все зеленные, которые уже переросли и явно не будут использованы в пищу, необходимо убирать: заделывать в почву или выносить на компост, иначе они будут съедены слизнями и помогут сытым вредителям размножаться. Может показаться, что работа по ручному сбору слизней бесполезна, ведь их не становится меньше. Но если не вести борьбу, то в следующем году их станет еще больше. Климат меняется, зимы становятся более мягкими и в регионах, где раньше количество слизней регулировалось морозом, сейчас все зависит от нас самих. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Пивные ловушки Чтобы отвлечь слизней от овощных культур, дачники устраивают им локальный Октоберфест, — замечено, что моллюсков привлекает запах тёмного пива. Ещё на подходе к пивным ловушкам вредители цепенеют, а те, что добрались до вожделенного напитка, погибают в нём. Недостаток этого метода в его большой трудоёмкости. Ловушек нужно установить достаточно много, через каждые 2-3 м. Стаканчики или обрезанные бутылки вкапывают в почву так, чтобы их край был на одном уровне с поверхностью земли. Утром “пьяных улиток” нужно собрать и утилизировать. При большом количестве ловушек это займёт немало времени. Заградительные линии Избавиться от слизней в огороде помогут заградительные линии, проведённые по периметру грядок или насыпанные вокруг растений. Чтобы преграда была эффективной, она должна быть достаточно широкой. Ширина “полосы препятствий” должна быть не менее 10 см. Всё, что может колоть незащищённое тело моллюсков, идёт в ход: сосновая хвоя, мелко истолчённая яичная скорлупа, рисовая или овсяная шелуха, диатомит.  Диатомит садовый можно считать одним из самых эффективных средств для создания защитного барьера вокруг растений. Диатомитовые водоросли имеют острые края, которые царапают тело моллюсков. Диатомит весьма полезен для растений. Он богат кремнием, улучшает структуру почвы, делает её более рыхлой, увеличивает влагоудерживающую способность грунта. Диатомитовая пыль используется в борьбе с постельными клопами, поэтому такие препараты, как “Клопобор Эко”, можно использовать и для борьбы со слизнями. Если вредителей много, в продаже можно найти большие упаковки похожих препаратов под названием “Экодуст”, “Экокиллер”. В качестве заградительных линий используют также вещества, которые оказывают раздражающее действие на тело моллюсков: древесную золу, известь, молотый суперфосфат, железный купорос, сухую горчицу, табачную пыль. Неудобство таких заградительных линий в том, что они действуют недолго, до первого дождя или полива, после чего приходится их обновлять, а это лишнее время и расход материалов. При выборе средства борьбы с вредителями нужно не забывать о побочных эффектах. На грядках и в цветнике не стоит использовать поваренную соль — засоление почвы делает её безжизненной, на такой земле потом долго ничего не растёт. Хлорку и стиральный порошок нельзя использовать по понятным причинам, они вредны и для растений, и для почвенных обитателей. Медный купорос губителен для слизней, однако он уничтожает и полезную почвенную микрофлору, к тому же медь может накапливаться в плодах, её избыток вреден для здоровья человека. Защита растений Чтобы слизни уплетали капусту или хосту с меньшим аппетитом, их листья обрабатывают настоем острого перца или горчицы.  Для приготовления настоя пакетик красного жгучего перца (50 г) или 100 г свежего острого перца заливают литром кипятка и настаивают в течение суток. Готовый раствор разбавляют водой 1:10 и опрыскивают им растения.  Подобным образом готовят настой из сухой горчицы. Достаточно 2 ст.л. горчичного порошка на стакан холодной воды, через 4 часа настой готов к применению, его разводят водой, доводя объём до 5 л. Опрыскивать капусту достаточно сложно, т.к. капли раствора стекают по её гладким листьям, не задерживаясь. Чтобы обработка была более эффективной, необходимо добавить какой-то прилипатель: “Панэм”, “Липосам”, влить в раствор жидкое хозяйственное мыло или использовать калийное зелёное мыло. Расход мыла в качестве прилипателя 100 мл на 10 л воды. При обработке капусты, которая пойдёт в пищу не раньше, чем через месяц, можно добавить в раствор берёзовый дёготь или дегтярное мыло, их резкий запах дополнительно отпугнёт слизней.  Берёзовый дёготь нужно разводить в горячей воде в отдельной ёмкости, которую не жалко отдать под хозяйственные нужды. Это натуральное средство оседает на стенках, а его запах ещё долго не выветривается. Химические средства борьбы Если стоит вопрос, как можно полностью избавиться от слизней, то нужно обратиться к химическим средствам. Обработка будет наиболее эффективной в начале лета, когда моллюски ещё не успели размножиться и дать второе поколение. Средства от слизней и улиток можно условно разделить на две категории: экологические и химические. Экопрепараты основаны на губительном влиянии на моллюсков соединений железа. Обычно они содержат какие-то аттрактанты, привлекающие вредителей. Фосфат железа или клатратные соединения железа не вредны для растений и почвенной микрофлоры. У слизней они вызывают обезвоживание, что в течение нескольких дней приводит к гибели вредителей. К таким препаратам относятся “Улицид”, “Agree’s Оксфер”. “Ferramol”, “Hunter”. Химические моллюскоциды основаны на метальдегиде. Он имеет двойное действие. При контакте с гранулами происходит локальное раздражение тела моллюсков, что заставляет их сбрасывать слизь. При попадании внутрь вещество вызывает отравление.  Важно понимать, что метальдегид токсичен не только для слизней, но и для всех живых существ, включая птиц и домашних питомцев. Ядовитые приманки нужно рассыпать в местах, недоступных для животных, например, под укрытием из оргалита или шифера. Препаратов для борьбы со слизнями на основе метальдегида очень много: “Хищник”, “Слизнеед Нео”, “СтопУлит”, “Гроза 3”, “Слизнякофф”, “Антислизень”, “Супергранулы от слизней и улиток” и др. Действующее вещество обладает пролонгированным действием, защитный эффект длится до 3-х недель. В это время зеленные, овощи, ягоды нельзя использовать в пищу.  При обнаружении на участке крупных слизней красно-бурого цвета, длина которых достигает 7-12 см, необходимо использовать двойную дозу химических пестицидов. Испанский, или гигантский, слизень появился на юге России сравнительно недавно. В нашем климате у него нет естественных врагов, поэтому размножается он очень быстро. Садоводы, которые уже столкнулись с этой проблемой, заметили, что обычные дозы ядохимикатов недостаточны для его уничтожения.

С крапивой сложно бороться, голыми руками ее не возьмешь, в прямом и переносном смысле. Несмотря на неудобства в прополке, не стоит полностью изводить этот сорняк на участке. Крапива — это не только удобрение для растений, она полезна и для человека: в кулинарных и лекарственных целях. Свойства растения Крапива знакома каждому человеку, даже совершенно далекому от ботаники. В детстве мы не раз случайно обжигались стрекучкой — так ее называют в народе. Кто-то бегал сквозь ее заросли на спор, а кто-то получал обжигающим веником по мягкому месту за проделки и шалости. Крапива в огороде Побеги и листья крапивы густо покрыты жгучими волосками, полыми внутри. При соприкосновении с кожей они обламываются, в ранку выделяется сок, который вызывает химический ожог.  Лишь у некоторых людей растение вызывает серьезные аллергические реакции на один из компонентов: муравьиную, щавелевую или винную кислоты. В составе крапивы также гистамин, ацетилхолин и серотонин, эти вещества при контакте с кожей вызывают покраснение. Благодаря содержанию гистаминов крапива может оказывать местное противоаллергическое действие при укусах комаров или мошек. Зуд от укусов насекомых уменьшится, если похлестать это место жгучей травой. Но что делать с зудом от ожогов самой крапивой? В пылу садовых работ не замечаешь, насколько сильно обжигаешь руки. Но стоит остановиться, и чувствуешь, что кожа горит, через час проявляется сильный зуд и покалывание. Чувствительная кожа покрывается мелкими волдырями или сыпью. Мазь «Походная» помогает значительно облегчить симптомы ожогов крапивы. Ожоги от крапивы смягчает мазь Походная Дачники воспринимают растение как сорняк, бороться с которым достаточно сложно. У многолетней крапивы разветвленная корневая система, которая расползается горизонтально в верхнем слое земли. Это не такой сложный для истребления сорняк, как пырей, вьюнок или сныть, но полностью извести крапиву довольно сложно.  Семейство Крапивные (Urticaceae) включает около 50 видов растений. В наших широтах распространены два: К. двудомная — многолетнее растение высотой до 2 м с крупными листьями ярко-зеленого цвета; К. жгучая — однолетнее растение высотой 20–50 см с мелкими листочками темно-зеленого цвета. В заболоченных местностях можно встретить и другие виды многолетней крапивы, которые не так сильно обжигают руки: Киевская, Узколистная, Пикульниколистная и др.  Яснотка белая (глухая крапива) В садах и палисадниках привычным сорняком является крапива глухая. Это растение совершенно не жжется, т. к. не имеет жгучих волосков на листьях и побегах. Оно относится совсем к другому семейству — Яснотковых и называется Яснотка белая. Отличительным признаком являются белые цветы, расположенные на стебле мутовками. Польза для растений В зелени крапивы высокое содержание белка — 4%, в переводе на язык растений это означает, что культура богата азотом. В листьях растения больше азота, чем в других сорняках: одуванчике, сныти, сурепке. По содержанию азота она уступает лишь культурам семейства бобовых: клеверу, люцерне и др. Высокое содержание азота, а также целый список макро- и микроэлементов делает крапиву ценным удобрением.  Ее применяют как в виде сброженного настоя: под корень и по листу, так и в виде мульчи, а также добавляют в компост, закладывают в посадочные лунки. Сочная зелень в земле быстро перепревает, обеспечивает пищей почвенную микрофлору, что ведет к увеличению плодородия. Для приготовления настоя заливают крапиву водой Зеленные и капуста Сброженное удобрение из крапивы полезно для зеленных и капусты, эти культуры требуют много азота. Такая подкормка особенно хороша для салата и прочей зелени, которую не хочется пичкать химией.  В отличие от настоев коровяка или куриного помета, которые могут содержать яйца гельминтов и патогенную микрофлору, удобрение из крапивы совершенно безопасно для растений и людей. Его можно использовать под зеленные и овощи, которые используются в пищу без термической обработки. Паслёновые В начале вегетации все растения требовательны к азоту. Томаты, перец, баклажаны, картофель до начала цветения можно подкормить травяным настоем 2-3 раза с периодичностью раз в две недели. Травяная подкормка будет особенно полезна баклажанам, это самая «прожорливая» культура из семейства паслёновых.  Томатам сброженный настой крапивы нужен только на начальной стадии роста. Эта культура склонна к жированию при избытке азота в почве. Подкормка органическими настоями имеет отсроченный эффект, он проявляется примерно через 2-3 недели.  Чтобы не перекормить томаты азотом, нужно внимательно наблюдать за растениями. Толстый стебель, насыщенный цвет листьев и закручивание верхушки побега говорят об избытке азота. В таком случае необходимо переключиться на калийные подкормки. Огурцы и тыквенные Огурцы и другие овощи семейства Тыквенных: кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни продолжают вегетативный рост и после начала плодоношения. Растения одновременно формируют новые побеги, листья, цветы и плоды. Для такой работы требуется усиленное питание.  Огурцам и другим тыквенным органические подкормки из крапивы и других сорняков будут полезны в течение всей вегетации. Их проводят с периодичностью раз в 10–15 дней. Бобовые Растения семейства бобовых: горох, фасоль, нут, бобы и др. известны своими способностями к самообеспечению. Растения живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на их корнях в клубеньках.  Однако процесс формирования клубеньков и размножения бактерий небыстрый. На начальном этапе роста бобовым растениям будет весьма полезно жидкое удобрение с крапивой. Луковые Урожайность лука и чеснока напрямую зависит от того, насколько хорошо развита надземная часть растений. Весной особенно важно регулярно поливать эти культуры, а также периодически проводить подкормки комплексным удобрением с высоким содержанием азота. Крапивный настой — отличный вариант, в нем много азота, есть калий, фосфор, магний и множество ценных микроэлементов. Подкормку луковых проводят в течение мая — июня, пока идет наращивание листовой массы. Как только озимый чеснок выбрасывает стрелки или начинается формирование луковицы, азотные подкормки прекращают, переключаются на калийно-фосфорные. Клубника Садовая земляника расходует не так много питательных веществ, это довольно скромная в питании культура. Азот нужен ей лишь в самом начале вегетации, когда растения оправляются после зимы и активно наращивают новые листья. В это время крапива только начинает отрастать, поэтому садоводы еще не приступают к приготовлению травяных настоев. Зелёное удобрение из сорняков пригодится в разгар лета для подкормки усов земляники, которые были оставлены для размножения и обновления плантации. А вот зола от сжигания крапивы для клубники весьма полезна. На аромат и сладость ягод влияет калий, которого в этом сорняке как раз много. Для сравнения: в травяной золе — до 40% калия, в древесной — лишь 10–12%. Растение также богато марганцем, кальцием, содержит фосфор, магний, железо, медь, бор и другие полезные микроэлементы. Древесная зола содержит больше кальция, благодаря чему подщелачивает почву. Это полезно на грунтах с кислой реакцией. На почвах с нейтральной кислотностью не стоит подкармливать клубнику древесной золой, это ухудшает качество ягод, они становятся менее ароматными.  Чтобы знать кислотность почвы наверняка, проведите почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик», уже через полчаса у вас будут достоверные данные. Ягодные кустарники Самой требовательной к питанию ягодной культурой является малина. Подкормки жидким удобрением из крапивы будут полезны малине в течение весны и лета, до начала созревания ягод. Азот будет способствовать росту молодых побегов, а также благотворно скажется на размере ягод.  Для смородины, крыжовника, жимолости подкормка травяным настоем полезна весной и в начале лета, когда идет рост новых побегов, формирование завязей и налив ягод. Как приготовить удобрение из крапивы Зелёное удобрение из крапивы готовится так же, как и из любых других сорняков. Свежую зелень закладывают в любую ёмкость, наполняя её на ⅔, и заливают водой.  Для приготовления удобрения лучше использовать пластиковую или эмалированную тару. При заполнении емкости воду не доливают до самого верха, т. к. во время брожения трава будет подниматься. Процесс брожения занимает 5–10 дней в зависимости от температуры воздуха: чем жарче на улице, тем быстрее будет готово удобрение. Настой ежедневно перемешивают. Как только зелень растворилась, а раствор перестал бродить и приобрел буро-зеленый цвет, удобрение готово. Его процеживают и разводят водой. Зелёную массу можно отправить в компост или отнести под ягодные кустарники. Для полива под корень используют концентрацию 1:10 (1 л на 10 л воды), для подкормки по листу — 1:20 (0,5 л на 10 л). Расход жидкого удобрения: 1-2 л под растение в зависимости от его размера. Углекислый газ, который выделяется в процессе приготовления настоя, весьма полезен для растений. Можно получить двойную пользу, если поставить ёмкость с зелёным удобрением в теплицу. Однако садоводы редко прибегают к этому способу из-за неприятного запаха, который усложняет работу в замкнутом пространстве. Рецепты зелёного удобрения Для приготовления жидкого органического удобрения подходят любые травы, которые растут в огороде, в саду и за забором. В зависимости от ассортимента трав удобрение будет содержать чуть больше или чуть меньше азота, также будет отличаться состав микроэлементов. Крапива + одуванчики Для приготовления удобрения используют молодую крапиву и зелень одуванчиков вместе с желтыми цветами. Одуванчики нужно собирать до того, как они превратились в пушистые головки, иначе удобрение становится рассадником семян. В одуванчиках чуть меньше азота и магния, зато значительно больше железа и меди. Крапива + лебеда Молодая лебеда — это один из компонентов зелёного удобрения. В листьях лебеды столько же азота и калия, но больше меди и цинка. Крапива + дрожжи / хлеб Добавление небольшого количества дрожжей (прессованных или сухих) запускает процесс брожения. Сухие корочки хлеба тоже работают как закваска. На ёмкость объёмом 10 л достаточно 40 г прессованных дрожжей или 1 пакетика (11 г) сухих. Количество хлеба произвольное, примерно одна большая горсть сухариков. Дрожжи увеличивают содержание азота в растворе. Такое удобрение стимулирует размножение полезной почвенной микрофлоры. А чтобы увеличить численность и разнообразие полезных микроорганизмов, необходимо в начале сезона внести в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Крапива + коровяк / куриный помёт При приготовлении настоя из коровьего навоза или куриного помета можно добавить в него траву. Такое удобрение будет отличной подкормкой для всех культур в начале вегетации. Важно помнить, что настой куриного помета является высококонцентрированным удобрением, для полива под корень его разводят в пропорции 1:20. Такое удобрение можно использовать под ягодные кустарники, капусту, тыквенные в начале вегетации. Не стоит использовать его для подкормки зеленных, редиса. Крапива + древесная зола Настой крапивы для удобрения можно улучшить, если добавить в него древесную золу. Она богата кальцием, содержит калий и множество микроэлементов. Расход: 1 стакан золы на 10 л рабочего раствора. Чтобы кальций из золы стал доступен для растений, необходимо немного подкислить раствор, добавляя в него лимонную кислоту (1 ст. л. на 10 л) или столовый уксус (0,5-1 стакана на 10 л). Такая подкормка будет полезна для томатов, перца и баклажанов в период формирования плодов. Она послужит профилактикой развития вершинной гнили. Это заболевание проявляется на плодах при дефиците кальция. Крапива + биопрепараты Добавление биопрепаратов повышает качество органического удобрения, ускоряет процесс ферментации травы за счет работы бактерий. Для этого используют препараты «Байкал», «Сияние» и подобные. Польза и вред крапивы для человека Крапива — это ценный источник витаминов и микроэлементов. По содержанию витамина С это растение просто чемпион. В 100 г крапивы содержится 333 мг витамина С, это 370% от суточной нормы. Цитрусовые сильно проигрывают: в лимонах лишь 40 мг витамина С, в апельсинах — 60 мг. Высокое содержание витамина К (500 мкг при суточной норме 120 мкг) обеспечивает мощное кровоостанавливающее действие крапивы. Прикладывание свежих измельчённых листьев поможет остановить кровь при порезах. Приём внутрь отвара крапивы помогает при различных кровотечениях: желудочно-кишечных, маточных, менструальных. Необходимо учитывать усиление свертываемости крови при приеме настоев или отваров из жгучей зелени. Для людей с высоким уровнем гемоглобина и повышенным содержанием тромбоцитов в крови прием крапивы противопоказан. Это относится и к травяному отвару, и к салатам или супам из свежей зелени. В химическом составе растения преобладает кальций (50% от суточной нормы) и марганец (400%). Трава богата калием и магнием. В небольших количествах содержит фосфор, медь, железо. Прием крапивы противопоказан в период беременности, т. к. растение стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки, что может спровоцировать выкидыш. В период лактации отвар крапивы полезен, т. к. стимулирует выработку молока. Рецепты блюд с крапивой В пищу обычно используют майскую зелень, пока она молодая и сочная. До начала цветения в листьях крапивы максимальное количество питательных веществ.  Чтобы облегчить работу со жгучей зеленью, её ошпаривают кипятком, после такой обработки листья перестают колоться. Зелёные щи Крапива и щавель в весенних супах заменяют капусту. Щи могут быть постными, на отваре кореньев: сельдерея, петрушки, моркови, или на мясном бульоне. Нарезанную зелень добавляют в последний момент, когда овощи размягчились, доводят до кипения и снимают с плиты. Салат Салат из зелени — полезная еда, богатая витаминами. Пока листовой салат или пекинская капуста только набирают свой размер, крапива и щавель уже готовы к использованию. Для салата используют только листочки, без черешков. Их предварительно обрывают и заливают кипятком на 1-2 минуты, после чего отжимают лишнюю воду и добавляют в блюдо. В свежий весенний салат добавляют огурец, редис, варёное яйцо, заправляют сметаной. Салат может стать полноценным вторым блюдом, если добавить в него картофель или рыбу. Начинка Традиционная начинка из зелёного лука с яйцом только выиграет от добавления крапивы. Вкус станет более интересным, питательность повысится, а объём начинки увеличится. Она хороша для пирожков из дрожжевого теста, азербайджанских кутабов или узбекского ханума. Для приготовления кутабов и ханума используют пресное тесто, замешанное на воде с добавлением соли. Кутабы похожи на чебуреки, но жарят их на сухой сковороде без масла. Ханум — это рулет, подобный молдавской вертуте, но готовят его не в духовке, а на пару. Сушёная зелень Листья крапивы сохраняют практически все полезные свойства при высушивании. Чтобы иметь под рукой целебный травяной отвар в зимнее время, позаботиться об этом нужно в мае — начале июня, пока зелень еще молодая. Крапиву можно связать в небольшие пучки и подвесить в проветриваемом затененном месте. Когда трава полностью высохнет, будет несложно отделить листья.

Осот входит в пятерку самых злостных российских сорняков. Поразительно живуч и молниеносно распространяется по участку, вытесняя культурные растения. Но на него можно найти «управу» и вывести с грядок. С «лицом» одуванчика На дачах чаще всего растут огородный осот - однолетник и многолетний осот полевой, относящиеся к семейству астровых. Желтые цветки обоих — цветение, начиная с середины лета, - похожи на одуванчики. Стебель и резные листья колючие. Недаром его название в переводе с латыни «игла». В растении содержится млечный сок, схожий с каучуком. Легкие семена благодаря пушистому хохолку быстро подхватываются ветром и разносятся далеко по округе. Разница между двумя видами в высоте. Огородный - ростом от 25 до 100 сантиметров: «малыш»по сравнению с полевым, который может достигнуть 2 метров! У обоих - мощная корневая система. На одной огородной травке может созреть больше 6 тысяч семян! Живуч! Осот поражает своей неистребимостью. Его особенность - корни, которые могут уходить в землю на 2-4 метра. Избавиться от него навсегда сложно. После очередной прополки при повреждении корневой системы она «выстреливает» новыми ростками. И сорнячище снова жив. Про способность сорного растения завязывать огромное количество семян сказано выше. Живучесть их также удивляет. Сохраняют всхожесть два десятка лет, периода покоя нет и при подходящих условиях они способны прорасти! Какой вредный! Самая большая опасность сорняка заключается в его стремительном распространении по участку. Если с осотом не бороться, он наносит ощутимый вред. За несколько лет почва станет истощенной, неподходящей для выращивания огородных культур. Мощные корни «захватчика» как насосом вытягивают питательные вещества и влагу из земли, не позволяя развиваться культиварам. Овощи, пряные растения, ягоды дают небольшой урожай, могут погибнуть. Даже высоким кустарникам и деревьям неуютно на одной территории с ним. Борьба с осотом Нужно знать, как избавиться от осота на огороде. Бороться со злостным сорняком непросто, убрать навсегда сложно. Семена «зеленого вредителя» могут запросто «пожаловать» с соседского участка. Применяют агротехнические, химические, народные меры выживания «незваного гостя». Эффективнее всего сочетать разные методы. Агротехника в помощь Естественный экологический способ избавления от сорного растения. Если следовать рекомендациям, можно процентов на 70-80 вывести сорняк с огорода. Для этого в течение сезона проводят следующие работы. 1. Прополка Избавить полностью от «неприятеля» пропалывание не может. Но частые, не реже, чем через две-три недели (время необходимое осоту, чтобы укорениться) прополки ослабят его, приведут к истощению. Лучше всего начинать борьбу весной, когда растения молодые с небольшим «низом» и легко удаляются из почвы. Пропалывать нужно аккуратно, чтобы вместе со стеблем убрать корень, не повредив его. Метод утомительный. Срочно полоть! 2. Подрезка Растущую «дрянь» можно регулярно подрезать у корней. Прием не способен вывести его сразу, но «зеленый гад» будет постепенно ослабевать и высохнет. Растительные остатки можно добавить в компостную кучу, но сделать это до цветения осотища. Срезанные цветущие экземпляры убирают с огорода, потому что семена созревают даже на них. 3. Перекопка Если осот вошел в силу, придется избавляться, перекапывая это место. Поврежденные корешки начнут давать новые проростки, им дают подрасти. После вновь берутся за лопату. Так повторяют раза три. Копка - самый трудоемкий процесс. Но в результате сорное растение потеряет силы. Чтобы дело шло быстрее, работы проводят после дождя или поливают грунт. Корни тоже легче удалять. Если культивацию проводят осенью, стараются максимально очищать почву от корней. Землю не рыхлят, оставляют большие комья. Шанс, что остающиеся в них зародыши осота на поверхности промерзнут. 4.Очистка близлежащей территории Когда дача расположена рядом с лесными полянами, лугами, дорожными обочинами, придется скашивать траву и на них. Потому что «дикарь» забросает принадлежащую хозяину территорию семенами. 5. Сидерация Можно на пустующих местах использовать растения - сидераты. Горчица, овес, рожь или красиво цветущие фацелия, люпин, бархатцы и другие улучшают качество почвы. Они очень быстро дают зелень, подавляя рост «зеленых оккупантов» и осота в том числе. В конце сезона растительные остатки не убирают, а накрывают на зиму непрозрачной пленкой. Погибают сорняки и вредители, сидераты лучше перегнивают. 6. Мульчирование Из способов, как вывести с огорода осот, можно рекомендовать использование мульчи. Грядки с овощами и другими культурными растениями укрывают темным агроволокном с готовыми отверстиями. Часто их используют для посадки садовой крупноплодной земляники. Или делают дырки самостоятельно. Осот и другой огородный «сор» остаются под полотном, не пропускающим свет и свежий воздух. И погибают. Мера затратная, но действенная и не утомительная. В конце сезона материал нужно аккуратно промыть, высушить. Можно использовать на следующий год. Укрывают почву также толстым слоем опилок, картоном, любым подходящим материалом. Пробивающиеся отдельные ростки удаляют. По-народному Борьбу против осота можно вести народными мерами. Дело трудоемкое, потому что нужно «попасть в точку» - наносить средство на все растения в отдельности. И в дальнейшем следить за появлением новых ростков. Обработку проводят в безветренный день, без дождя. Для уничтожения применяют менее безопасные, чем гербициды, вещества. 1. Нашатырный спирт На ведро воды берут от 5 до 7 пузырьков нашатырного спирта (аммиака). Лучше полить раствором под корень или опрыскать каждый экземпляр. Можно обработать на «загаженном» месте всех скопом, но такое распыление не всегда уничтожает «ненужных» целиком. Кроме того, на огороде, в саду находятся овощные, плодовые культуры, которые можно повредить. Работы проводят обязательно в респираторе и резиновых перчатках. «Отрава» обладает быстрым действием. На следующий день начинается гибель осота. 2. Керосин Имеет тот же самый подход. Давайте точечно, чтобы сорные растения гарантированно погибли. Используют чистый керосинчик, не растворяя. Он быстро уничтожает «зеленого вредителя». Через несколько дней после операции убирают «загнувшихся» сорняков. Из минусов помимо индивидуального нанесения — специфический запашок керосина и нашатыря. 3. Уксус с солью Удалить ненавистного «зеленого гада» можно «убойным составом», сгодится то, что есть на каждой кухне. На стакан уксуса берут столовую ложку соли и орошают «ненавистное племя». Если практикуют водный раствор, то к литру теплой водички добавляют 2 ст.л. соли и 5 ст.л. уксуса. После такой борьбы нет шанса на выживание ни у осота, ни у других злостных сорняков. Хорошо применять «ядерную смесь» на садовых дорожках, вдоль заборов, где не растут овощи и плодовые, но селятся «зеленые вредители». 4. Сода Еще один доступный эффективный «истребитель». Порошком посыпают «сорный элемент». Остальное сделает природа. После взаимодействия с влагой (дождь и даже роса) последует реакция, избавляющая от «незваных гостей». Дачники уверяют: у осота нелюбовь к однолетним георгинам сорта «Веселые ребята». Посаженные среди сорняка, они вытеснят агрессора с «насиженного места». Химией — по сорняку Как избавиться от осота на участке навсегда? Если «зеленый неприятель» замучил и его «море», придется применять «тяжелую артиллерию» - гербициды. В разных случаях можно подобрать средства сплошного или избирательного действия (последние не нанесут вреда культиварам). Принцип работы химических препаратов одинаков: они проникают сначала в стебель растения и постепенно доходят до корней, полностью уничтожая ненужную траву. Поэтому 2-3 недели трогать «сорное племя» не нужно, чтобы не оставить в земле самую живучую часть. Для газона подойдет специальное средство «Линтур». Оно действует избирательно на трудно искореняемые растения: марь, подмаренник, щирицу и другие. Описанный в статье «индивидум» тоже не выживет. При этом вреда злаковым травам не наносится. До посадки картофеля, других овощей и цветов территорию можно обработать препаратом «Чистогряд». Или прибегнуть к нему после уборки урожая. Обработку химическими препаратами нужно проводить в сухую безветренную погоду. Если спустя 6-8 часов будет дождь, действие веществ на растения заметно снижается. Применять гербициды нужно, строго придерживаясь инструкции. Работы обязательно проводить в очках, респираторе, перчатках и защитной одежде. Избавиться навсегда от назойливого осота непросто. Лучше всего начинать с самых простых мер воздействия. Если не помогают, переходить к «химзащите».

Ну, кто не знает сныть? Эта травка растёт повсеместно. Для садоводов — это злостный сорняк, а для сторонников здорового питания — ценный продукт, который растёт прямо под ногами. Растение известно своими целебными свойствами и широко применяется в народной медицине. Описание растения Сныть обыкновенная — это многолетнее травянистое растение из семейства Сельдерейных. Она предпочитает лёгкую полутень и влажные плодородные почвы. Благодаря разветвлённому корневищу с множеством почек возобновления растение быстро расползается, захватывая большие территории. Сныть обыкновенная Сныть распространена повсеместно. Она произрастает в лиственных и смешанных лесах, по опушкам, вдоль дорог, быстро осваивает заброшенные дачные участки и старые сады.  Избавиться от неё как от сорняка крайне сложно, борьба может занять не один год. По сложности борьбы сныть можно сравнить с пыреем и вьюнком.  Сныть заполонила посадки малины Корни растения уходят на большую глубину, а также раскидывают свою сеть горизонтально. Само корневище очень хрупкое, при извлечении его из почвы оно легко обламывается, поэтому практически невозможно выкопать из земли все корни полностью. Такая прополка превращается в “посадку” и размножение надоедливого сорняка. В мягкие зимы сныть может зимовать с листьями, но обычно за зиму надземная часть отмирает, и ранней весной отрастает вновь. Листья растут от корневища на длинных черешках, в тенистых местах образуется сплошной ковёр резных листьев, который поднимается выше щиколоток. Листья сныти сложные, верхний сегмент — тройчатый. Края листочков пильчато-зубчатые. Мелкие листья в составе листовой пластины имеют овально-яйцевидную форму, в ширину достигают 5 см, в длину — до 10-12 см.  За некоторое сходство формы листа с отпечатком копытца козы растение получило латинское название Aegopodium podagraria. Первое слово можно перевести как “козья нога”, а второе напрямую указывает на лекарственные свойства растения, которые применялись для лечения подагры. Сныть декоративная В июне растение выбрасывает цветоносы, высота которых достигает 1 м. Стебли полые внутри, с редко расположенными очередными листьями. Как и у других зонтичных, цветы сныти представляют сложный зонтик, собранный из 2-3 десятков лучей и сотен мелких белых цветочков.  В период цветения поляна сныти превращается в облако невесомых белых зонтиков, за что растение получило поэтическое название “снег на горе”. Цветущая сныть привлекает множество насекомых-опылителей, растение считается ценным медоносом. В июле-августе созревают мелкие семена, которые разносит ветром.  Основной способ размножения растения — вегетативный. Корневище несёт на себе около тысячи спящих почек, каждая из которых может дать новый побег. Сныть способна прожить до 50-ти лет, а принимая во внимание её способность к рассеиванию семян и расползанию корневища, растение можно считать неистребимым. Лечебные свойства Целебные свойства сныти были известны ещё сотни лет назад. Отвары и настои принимали внутрь, свежие листья использовали для приготовления примочек. Лекарственные свойства растения ценятся и в наши дни. Для суставов и мышц В листьях и побегах сныти содержатся кумарины — вещества, обладающие противовоспалительным и обезболивающим действием. Они снимают неприятные ощущения и уменьшают воспаление при проблемах с суставами, ревматизме, подагре.  Считается, что название “трава епископа” растение получило именно за свои свойства помогать при подагре, от которой часто страдали средневековые священнослужители. Больные суставы натирают свежевыжатым соком или делают примочки и компрессы из измельчённой зелени. Их привязывают к больному месту и выдерживают в течение нескольких часов.  Компрессы из свежей сныти облегчают боли при остеохондрозе. Примочки и припарки из свежих листьев помогут уменьшить боль при воспалении мышц, — миозите. Для кожи В сныти высокое содержание фитонцидов, которые оказывают антибактериальный и антигрибковый эффект. Настой свежих или сухих листьев сныти используют для лечения грибковых заболеваний кожи и ногтей. Для приготовления настоя 100 г свежих листьев или 2 ст.л. сухого сырья заливают 0,5 л горячей воды и настаивают в течение 2 ч. При грибковых заболеваниях стоп и ногтей принимают ванночки из целебного отвара. Для полного излечение потребуется курс ежедневных процедур в течение месяца. Отвары используют наружно при воспалениях кожи, диатезе, а также для лечения трудно заживающих ран, пролежней. Свежий сок сныти или измельчённые в кашицу листья можно добавлять в маски для лица, смешивая их с косметическим маслом. Такая маска обладает детокс-действием, после неё кожа выглядит свежей и подтянутой. Для сосудов и сердца Современные исследования доказали, что сныть содержит биофлавоноиды, в частности, кверцетин. Это вещество препятствует образованию тромбов и способствует их рассасыванию.  Регулярный приём настоя сныти способствует укреплению сосудов, является хорошей профилактикой инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Для приготовления настоя 2 ст.л. измельчённой свежей зелени заливают стаканом кипятка и настаивают в термосе в течение 1-2 ч.  Для почек и печени Растение обладает мочегонным эффектом. Биофлавоноиды способствуют выведению лишней жидкости из организма, что помогает при отёках, вызванных нарушениями в работе почек или сердца. Высокое содержание холина улучшает липидный обмен, способствует восстановлению клеток печени. Приём настоев и отваров помогает при нарушении работы печени, а также применяется для ускорения восстановления после курса антибиотиков или химиотерапии. Для желудка и кишечника Высокое содержание сапонинов улучшает перистальтику кишечника. При употреблении свежей сныти нормализуется пищеварение, а антибактериальные вещества в её составе способствуют купированию воспалительных процессов в ЖКТ. При заболеваниях желудки и кишечника применяют не только настой свежей или сухой травы, но и спиртовую настойку корня сныти.  Для её приготовления банку заполняют измельчёнными корнями на одну треть и заливают водкой или спиртом. Настойка готовится в течение 2 недель. Принимают её перед едой по 20-30 капель ежедневно в течение месяца. Полипептиды в составе сныти улучшают углеводный обмен, растение используют для профилактики развития диабета. Для иммунитета Высокое содержание витамина С и органических кислот помогает справиться с весенним авитаминозом, способствует укреплению иммунитета. Аминокислоты ускоряют выведение токсинов из организма. Сныть богата железом, веществом, необходимым для кроветворения. Ежедневное употребление свежей зелени — это отличная профилактика анемии. Растение содержит множество других полезных микроэлементов: калий, кальций, марганец, медь, бор, титан, селен и др. Богатый химический состав позволяет использовать растение в детокс-программах для комплексного очищения организма от накопленных токсинов, это становится особенно актуальным для людей старше 50-ти лет. Для детоксикации организма принимают свежий сок сныти в течение 10 дней, постепенно увеличивая дозировку. В первые 4 дня принимают по одной, а затем по 2 ст.л. свежего сока за 20 минут до принятия пищи, трижды в день. Чтобы исключить проявление аллергических реакций, в первые дни сок разбавляют водой в пропорции 1:1. В последующие дни пьют свежевыжатый сок сныти по 50 мл три раза в день. Для нервной системы Отвар корней сныти обладает мягким седативным свойством, его добавляют в ванны при переутомлении, бессоннице, депрессиях. Чай из корневища поможет расслабиться и успокоиться. Питательные свойства Сныть издревле считалась ценным питательным растением. Преподобный Серафим Саровский, который провёл 1000 дней в непрестанной молитве, подкреплял свои силы “сниткой”. Летом старец готовил щи из свежей зелени, запаривая её в горшке, а также заготавливал сухую траву и коренья на зиму. Листья сныти прорастают очень рано, как только почва чуть прогреется после схода снега. Эта трава спасала крестьян в голодные годы, когда к весне скудные запасы зерна и овощей были съедены. С тех времён пошла поговорка: “дожить бы до снити”. В годы ВОВ сныть помогала людям выживать, её использовали в рационе госпиталей, городских столовых, на заготовку травы за город снаряжались целые отряды. Снить, снитка, снедь-трава — так называли это растение наши предки. В самом названии, созвучном слову “снедь”, т.е. “вкусная еда”, — заключено понимание её питательных свойств.  В современном мире легко определить процентное содержание в сныти растительного белка, витаминов и микроэлементов. В 100 г свежей зелени содержится 1,7 г белка, 2,4 г углеводов, 1,3 г клетчатки.  100 г сныти обеспечивает суточную потребность организма в железе и марганце, а содержание меди в полезной травке вдвое больше ежедневной нормы. Для получения необходимого количества витамина А и витамина С достаточно съедать 60-70 г свежей сныти в день. Блюда из сныти Наибольшая питательная ценность у блюд, в которых дикорастущая зелень используется в свежем виде, ведь при термической обработке разрушаются витамины и биологически активные вещества. Для употребления в свежих салатах собирают молодые листочки, которые ещё не успели огрубеть. Их легко отличить по цвету, они выделяются яркой салатовой окраской и маслянистым блеском. Когда лист полностью раскрывается, оттенок меняется на насыщенно-зелёный. Сныть для весеннего салата По сравнению с другими съедобными травами сныть имеет несколько преимуществ. Её листья не горчат в отличие от зелени одуванчика. Листья и черешки не имеют опушения и жгучих волосков, которые доставляют немало неудобств при сборе молодой крапивы. Листья сныти при термической обработке приобретают приятный ореховый привкус, у свежей зелени лёгкий, ненавязчивый аромат, отдалённо напоминающий запах морковной ботвы. Смузи Коктейли из фруктов и свежей зелени стали весьма популярны у сторонников ЗОЖ. Они дарят заряд бодрости на весь день, насыщают витаминами, укрепляют иммунитет. Поскольку листья сныти достаточно грубые, их измельчают в блендере и добавляют в смесь из банана и апельсина или в коктейль из свежих ягод: малины, клубники и др. Смузи разбавляют водой до консистенции, которую приятно пить. Весенние салаты Сныть может стать достойной заменой салата латука или шпината в весеннем салате. Молодые листочки необходимо мелко нарезать, сбрызнуть соком лимона или яблочным уксусом. В салат добавляют хрустящий редис, свежий огурец, зелёный лук, щавель, ароматные травы. Заправляют по вкусу: сметаной, растительным маслом или майонезом. Салат со снытью будет более сытным, если в него добавить варёное яйцо, отварной картофель, рыбу. Зелёные щи В мае, когда до нового урожая капусты еще далеко, в супах её заменяют травы: сныть, крапива, щавель. Зелёные щи готовятся очень быстро, они отлично подходят для воскресного обеда на даче. Мясоеды могут сварить бульон на косточке, а вегетарианцы ограничатся овощным бульоном на луковице, моркови, корне петрушки или сельдерея. Когда картофель или крупа уже размягчились, в суп добавляют нарезанную зелень, доводят до кипения и снимают с плиты. Подают со сметаной. Окрошка и ботвинья В жаркий день на смену горячим супам приходят холодные: окрошка со свежим огурцом и редисом, ботвинья с молодыми листьями свеклы. В обоих вариантах будет уместна измельчённая зелень сныти. Если же листики стали грубыми, перед добавлением в холодный суп их бланшируют. Начинка для пирогов Сныть добавляют в начинки для пирогов и другой выпечки. Это может быть традиционная начинка из варёного яйца и зелёного лука, в которую добавляют свежую или обжаренную зелень сныти. Для приготовления азербайджанских кутабов с зеленью хозяйки собирают все съедобные травы, которые есть в доступе: молодую сныть, крапиву, лебеду, зелёный лук, щавель, ботву свеклы, моркови, петрушку, кинзу. Омлет Жареная сныть хороша сама по себе, это полноценная белковая пища. Если же залить её яйцом, получится сытное блюдо, с таким завтраком можно смело пропустить обед. Жареная сныть Соленья Молодые черешки сныти маринуют подобно черемше или побегам папоротника-орляка. Черешки отделяют от листьев, режут на кусочки небольшой длины и укладывают в эмалированную или стеклянную посуду, пересыпая слои небольшим количеством соли. Под гнётом сочная зелень даст сок, в котором стебельки будут мариноваться. Если зелень собиралась в чистом месте, не рекомендуется мыть черешки, поскольку на их поверхности есть полезная микрофлора, ускоряющая процесс брожения. Ферментированный чай Для потребления отваров из сныти полезно ферментировать зелень. Это улучшает вкус отвара, что позволяет пить травяной настой с большим удовольствием. Свежие листья сныти сминают руками до выделения сока. Зелень оставляют на сутки в тепле, накрыв влажной тканью, в это время происходит процесс ферментации, при котором выделяется тепло. На следующий день зелень ворошат, при необходимости измельчают и отправляют на сушку в духовой шкаф при минимальной температуре. Ферментированные листья сныти становятся бурыми, издают лёгкий запах брожения. Ферментированный чай по целебным свойствам не уступает травяным отварам, но его вкусовые качества гораздо выше.

Сорные растения в швах мощения не только делают неряшливыми дорожки в саду. Они способны разрушить самое лучшее плиточное покрытие. Предлагаем избавиться от ненавистных трав и мха простыми методами. 1. Прополка для дорожки Самый простой прием убрать траву, растущую между плиток — выполоть ее. Желательно провести очистку после дождя: растения без напряга можно выдернуть целиком из влажной земли. Удалять, пока они маленькие, не дожидаться, когда вымахает бурьян. Тогда вручную будет чистить непросто: большинство сорняков «намертво» врастают в щели. Лучше вооружиться специальными инструментами, имеющимися в продаже. Это щелевые очистители в виде узких загнутых ножей, мини-тяпки с длинными ручками на колесиках, корнеудалители, скребки, щетки из проволоки. Скребками и щетками хорошо удаляется на брусчатке мелкая трава и мох. Корнеудалитель достанет из щелей одуванчики с длиннющим корнем. Механический способ очистки садовых дорожек позволяет эффективно расправиться с «плиточной зеленью». Супер-устройства: машинки для чистки брусчатки, но очень дорогостоящие (предложения в Москве около 300 тысяч рублей). Несмотря на применение инструмента, подобное удаление — занятие долгое и утомительное. Особенно, если проложены длинные «трассы». Эффект чистоты сходит на нет через несколько недель: на место старых придут новые «худые травы». 2. Водой по сорнякам Легко и быстро удалить траву между плитками помогут мойки высокого давления или автомобильные мойки. Напор воды настолько силен, что вмиг вымывает мох и молодую сорную зелень. Такое удаление хорошо дополнит прополку, после которой в зазорах могут остаться семена. Мощная струя быстро удаляет их. Кроме того, отмоет начисто дорожки на даче. Аппараты для обработки также недешевы, но очень практичны. Кроме машины и тротуарной плитки ими можно очистить уличную мебель, ковры и паласы, стенки бассейна, садовый инвентарь, металлические заборы и другое. Компания «Ваше хозяйство» разработала устройство, чтобы быстрее и легче осуществлять полив, вносить удобрения — систему «Аква-Стрим 1:100». Она поможет очистить от мхов тротуарную плитку. Для этого используют специальный концентрат «ZT-moss, от мха». Если промежутки сильно заросли травой, «водный способ» не сработает. 3. Кипятком по траве Как еще можно избавиться от злостных сорняков на плитке? Вывести ненужную зелень, поливая горячей водой. Эффективность приема в том, что удаляет сорняки, не вырванные с корнем, и семечки. Дешево и сердито. Метод экологичный. Но обработку необходимо провести несколько, а не один раз. И делать это 2 или 3 дня. Кроме того, придется нагревать много воды. Если протяженность плиточных тропинок большая, процесс займет немало времени. Есть модели аппаратов высокого давления с функцией подогрева, но они имеют высокую стоимость. На некоторых сайтах в интернете советуют бороться с зеленью, растущей в швах брусчатки, с помощью газовой горелки. Сомнительный метод, у которого больше минусов, чем плюсов. Большой риск повредить плитку. При частом использовании метода нужно учитывать прочность покрытия дорожки на даче. 4. Гербицид в помощь Радикальный метод, чтобы не росла трава между плитками. Эти средства- гербициды и создавались с целью помочь вывести сорные растения на участке. Дают самый лучший эффект. На основе препарата приготавливают раствор, которым обрабатывают сорняки. Содержащиеся в нем вещества, попадая на «плохую» траву, буквально выжигают ее вместе с корнем. Ненавистные «засорители» сначала пожелтеют, будут чахнуть недели две-три, потом высохнут. До этого убирать злостные сорнячищи нельзя: можно оставить неповрежденные корни. Дальше убрать их из щелей плитки не составит труда. На рынке множество гербицидов для удаления сорной растительности. Дачники могут выбрать для очистки, например, препарат  «Чистогряд». Избавит от «зеленки» между щелями брусчатки и другая «химия». Например, хорошее средство избавления от «зеленых гадов»- аммиачная селитра. Килограмм вещества разводят в 10 л воды и проливают раствором зазоры между плитами. Прежде чем обработать швы на садовых дорожках гербицидами, надо не забывать об «обратной стороне медали». Эти «убиватели травы» в переводе с латыни долго не разлагаются, загрязняют почву, могут повредить культурные растения по соседству. Агрессивный раствор способен нанести вред тротуарной плитке. Работать с химическими средствами нужно в респираторе, очках, защитной одежде и перчатках. Строго следовать инструкции к препарату. 5. «Солим» брусчатку Можно бороться с сорняками проверенными народными методами. Чтобы трава между тротуарной плиткой не росла, применяют соль. Ее сыпят в щели мощения и поливают немного водой. Некоторые дачники предпочитают обработать швы солевым раствором для экономии из расчета 1,5 — 2 кг на полведра. Не быстро, но сорняки погибнут. Нередко выводили сорные растения содой (5-6 ст.л. на 1л воды). Применяют раствор уксуса вкупе с моющим средством (очистителем для посуды). Берут на 5л подогретой воды стакан уксусной эссенции 70%, полстакана очистителя и 200 граммов соли. Ингредиенты для избавления плитки от бурьяна найдутся на любой кухне, они не так опасны, как предыдущие. Но вещества не должны попадать на растущие рядом культуры. Чтобы вывести, потребуется обработать несколько раз. 6. «Темное царство» Не самый лучший способ очистить зазоры между плитками на даче, но легкий. Нужно застелить дорожки материалом. Это может быть геотекстиль, темная пленка, резина, которая лишит сорные растения доступа света. Даже плотная ткань способна перекрыть кислород «зеленому сброду». Трава не вырастет, погибнет. Компенсация за временное неудобство при передвижении по саду. Без проблем «Трава на дорожках между плиток: как избавиться?» Чтобы вопрос борьбы не возникал, необходимо еще до прокладки брусчатки предупредить появление сорняков. Рекомендуют уложить декоративное покрытие на бетон. Или сделать «подушку» из геотекстиля, песка, щебня. После утрамбовки на нее кладут плитку. При соблюдении технологии можно забыть о траве. В последнее время предлагают бороться с сорными растениями, используя при затирке зазоров кварцевый песок —новый модифицированный материал. Одна из строительных фирм предлагает 25-килограммовый мешок по тысяче рублей (расход 3-5 кг на квадрат). Если хочется, чтобы не росли сорняки, можно выбрать дорогостоящий вариант. При обширных зарослях, которые трудно убрать между плитками, нежелании вести борьбу применяют «метод от противного». Дают вырастать траве по всему пространству зазоров, а затем стригут газонокосилкой. Смотрится аккуратнее. Можно изначально засеять швы плиток небольшими декоративными растениями. Это живучка, очиток, грыжник гладкий и другие. Надеемся, статья помогла ответить на вопрос, как избавиться от травы на садовых дорожках. Лучше сочетать предложенные приемы. Или решить проблему еще на этапе сооружения покрытия из брусчатки. Дополнение эксперта от 18.09.2025 Борьба с сорняками при помощи направленной струи пламени позволяет быстро и эффективно уничтожить траву в стыках тротуарной плитки.  В отличие от обычной газовой горелки, которая крепится непосредственно на портативный газовый баллончик, выжигатель сорняков имеет длинную штангу, которая позволяет работать, не наклоняя спину. В остальном, принцип его работы тот же, к выжигателю прикрепляют газовый баллончик. Узкое сопло направляет струю пламени, что позволяет успешно сжигать сорняки, не нанося вреда растущим рядом культурным растениям.  А в качестве дополнительной опции газовый выжигатель сорняков используют для быстрого розжига мангала и камина. Есть и электрогорелки, работающие от сети, они выдают направленную струю огня, что очень удобно для устранения сорняков с труднодоступных местах: швах плитки, стыках бордюра и каменных ступеней. Температуру электрогорелки можно регулировать, от минимального режима +80°С до максимального разогрева +650°С. Конструкция электрической горелки более совершенная, она позволяет регулировать длину штанги, что удобно для людей разного роста. Приборы различаются мощностью, 1500-2000 Вт. Покупка газовой или электрической горелки не слишком обременительна для кошелька, по ценам 2025 г. она обойдется в 1,5-4 тыс. рублей. Выжигатель сорняков сэкономит время и силы, заменив утомительную прополку, при этом не принесет вреда культурным растениям и почве, в отличие от гербицидов, соли или соды. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Встреча с летающей молью — это всегда стресс, воображение сразу рисует жуткие картины с испорченными вещами. Вдвойне неприятно обнаружить, что любимый свитер побила моль. Если же речь идёт о дорогой шубе или кашемировом пальто, тут и вовсе могут опуститься руки. Избавиться от моли в квартире непросто, но вполне реально, если применить комплексный подход. Какой вред наносит моль Если вы увидели летающую бабочку моли, не стоит гоняться за ней по всей квартире. С большой долей вероятности насекомое является самцом, который уже “сделал своё чёрное дело”. Самки же сидят в укромных местах и заняты производством потомства. Вообще, взрослые насекомые совершенно безобидны, если не принимать во внимание их способность к размножению. Бабочки лишены рта и какой-либо пищеварительной системы. Их жизнь коротка, продолжается лишь в течение 1-2 недель. В это время они спариваются и откладывают яйца. Бабочка живёт за счёт запасов питательных веществ, которые она сделала, будучи гусеницей. Вред наносят личинки, — гусеницы моли. В зависимости от вида насекомого они питаются продуктами, мехом или шерстяными изделиями. В зоне риска находятся вещи из натуральных тканей: хлопка, льна, шёлка, бархата, шерсти, войлока, а также обивка мебели, ковры, обувь на натуральном меху и даже книги. Виды моли Энтомологи различают несколько тысяч видов моли, нас же эта тема интересует исключительно с практической точки зрения. Насекомых, которые проживают в домах и квартирах, можно условно разделить на два вида: пищевая и вещевая моль. Поведение различных видов бабочек во многом схоже. Насекомые избегают солнечного света, ведут скрытный образ жизни, потомство откладывают в местах, куда человек редко заглядывает.  Пищевая моль Как следует из названия, этот вид интересуется продуктами. Есть разновидность, предпочитающая крупы, её называют зерновой молью, и вид, питающийся сухофруктами — фруктовая.  Пищевая моль — самая мелкая по сравнению с другими видами. Размах крыльев бабочки не превышает 9-10 мм. Окраска коричневая, серая, жёлтая с бурыми крапинками. Заметить деятельность вредителя несложно. В крупе и сухофруктах можно обнаружить небольшие слипшиеся комочки, паутинку, а также отходы жизнедеятельности личинок, их линочные шкурки и, собственно, самих вредителей. Зерновая моль интересуется всеми видами круп. Личинок можно найти в рисе и гречке, пшене и перловке, манке и овсянке, колотом горохе. Они также питаются мукой, печеньем, макаронными изделиями, орехами. Её фруктовая “сестра” часто поражает сушёные яблоки, любит развесной чай и травяные сборы, сушёные грибы. Личинки могут подточить запасы шоколада и шоколадных конфет. Испорченные продукты не стоит использовать в пищу. Это не просто неприятно и неаппетитно, но и вредно для здоровья. Экскременты личинок, а также хитин их оболочек может вызывать аллергические реакции и интоксикацию.  Продукты, в которых обнаружены личинки вредителя, нужно выбросить вместе с упаковкой. Те припасы, до которых насекомые ещё не добрались, необходимо прокалить в духовке или проморозить. Вещевая моль Можно выделить несколько разновидностей насекомых, которые названы по их вкусовым предпочтениям: Платяная — крупная желтоватая бабочка, размах крыльев до 2,2 мм. Живёт в платяных шкафах, интересуется натуральными тканями. Шубная — серо-жёлтая бабочка среднего размера, размах крыльев до 1,6 см. Предпочитает изделия из натурального меха, но за неимением может откладывать потомство на шерстяных и трикотажных вещах. Мебельная — серо-жёлтая или жёлтоватая бабочка, размером 1-1,5 см. Откладывает яйца внутри мягкой мебели, в складках и швах обивки из натуральных и шерстяных тканей. Представляет опасность для меховых и кожаных изделий. Ковровая — пёстрая серо-коричневая бабочка. Любит шерстяные ковры, натуральный мех, кожу. Книжная — коричнево-золотистая бабочка откладывает потомство на страницы и переплёты книг, журналов, старых газет. Вещевая моль предпочитает одежду на дальних полках, в кладовках и платяных шкафах, где её потомство никто не потревожит. В первую очередь личинки съедают загрязнённые и засаленные места. Насекомые не переносят мороза, яркого солнца и температуры выше +40°С. Как моль попадает в квартиру Появление моли в доме никак не связано с антисанитарией. Насекомых интересует в первую очередь “кормовая база”, и если таковая имеется, всегда есть риск обнаружить вредителей в своих вещах или продуктах. В редких случаях моль может залететь в открытое окно или пробраться в квартиру по вентиляционным шахтам. Чаще всего мы сами приносим насекомых, вернее, их яйцекладки, — с одеждой, мебелью, коврами. Риск представляют вещи, бывшие в употреблении: из комиссионных магазинов или купленные с рук. Однако и новые вещи могут нести на себе яйца вредителя, если он завёлся на складах. Продуктовую моль можно принести в дом с крупами, купленными на развес, сухофруктами, сушёными грибами, травяными сборами и развесным чаем, приобретёнными у частных продавцов. Эффективные способы избавления от моли Уборка Если вы обнаружили летающую моль или самих личинок, нужно быть готовым к генеральной уборке, которая может занять не один день. Здесь важны тщательность и скрупулёзность. В доме не должно остаться ни одного уголка, обделённого вашим вниманием. При обнаружении бабочек на кухне или личинок в одной из упаковок круп необходимо проверить все продуктовые запасы. Испорченные продукты выбрасывают, нетронутые вредителем промораживают или прогревают в микроволновке или духовке. Все сыпучие продукты, качество которых не вызывает сомнения, необходимо пересыпать в герметичную тару: пластиковые контейнеры, жестяные или стеклянные банки. Куколки кухонной моли предпочитают закрепляться на вертикальных стенках в укромных местах. Поэтому полки и внутренности кухонных шкафов нужно тщательно отмыть с добавлением хлорки или моющих средств. Если материал поверхности позволяет, её протирают 9% уксусом.  Генеральная уборка в комнатах должна быть особенно тщательной. Всё, что можно постирать, отправлятся в стирку: шторы, покрывала, пледы, скатерти, декоративные подушки и плюшевые игрушки. Если характеристики ткани позволяют, лучше применить стирку при высокой температуре от +60°С. Ковры и мягкую мебель подвергают химчистке или тщательно пылесосят и обрабатывают парогенератором. Нет нужды напоминать, что содержимое пылесборника сразу выбрасывают.  Необходимо тщательно и дотошно провести ревизию всех вещей из натуральных тканей, а также верхней одежды и меховой обуви. Такая уборка станет хорошим поводом избавиться от ненужных вещей, которые не надевались уже несколько лет.  Вещи, сильно побитые молью, придётся выбросить. При небольшом повреждении следует уделить их обработке особенное внимание, поскольку яйца моли почти невозможно заметить невооружённым глазом, их размер не превышает 0,5 мм. Все поверхности платяных шкафов, шифоньеров, комодов необходимо протереть внутри и снаружи с использованием моющих средств, хлорки или уксуса либо обработать инсектицидным аэрозолем. Мороз и солнце И мороз, и яркое солнце губительны как для взрослых особей, так и для личинок и яиц моли. В качестве профилактики, а также для уничтожения насекомых мягкую мебель, ковры, шерстяные одеяла, верхнюю одежду и обувь можно проморозить на балконе в течение суток. Для уничтожения насекомых нужно хотя бы -10°С.  При наличии морозильного ларя или большой морозильной камеры можно в несколько приёмов проморозить все вещи из зоны риска: шерстяные, шёлковые, меховые. Летом в качестве профилактики размножения моли всё “прожаривается” на солнце. В первую очередь это крупногабаритные вещи из натуральных тканей: пледы, одеяла, покрывала, ковры, а также перьевые подушки, ими вредитель тоже интересуется. Полезно прогреть на солнце шерстяные пальто, изделия из войлока и меха. Инсектициды Современные химические инсектициды — это единственный способ избавления от моли со 100% эффективностью. Выбор средств зависит от способов обработки. Для уничтожения яиц и личинок в коврах и мягкой мебели применяют различные аэрозоли, такие “Вихрь-антимоль”, подобные средства есть у каждой крупной торговой марки, все они основаны на инсектицидах группы пиретроидов.  Для обработки натуральных шуб, шапок, меховых перчаток, обуви также используют аэрозоли или спрей “Вихрь-антимоль”, он бережно воздействует на натуральные ткани и мех, не оставляет пятен. Для защиты сезонной одежды в период хранения применяют различные фумигаторы, — средства, действующее вещество которых постепенно испаряется, что делает невозможным размножение вредителя. Для большей эффективности их помещают в условно-закрытое пространство: в коробки, в герметичные пакеты для хранения вещей, в отделения шкафа, на антресоли и т.п. Под маркой “Вихрь-антимоль” выпускаются инсектицидные диски и секции от моли, которые при помощи двустороннего скотча крепятся к внутренней поверхности платяного шкафа. Срока действия активного вещества хватает на 3,5-4 месяца, т.е. на весь летний период, когда тёплые вещи отправляются на хранение.  В отличие от нафталиновых шариков, испарения которых вредны для здоровья, средства “Вихрь-антимоль” издают приятный аромат лаванды и не оказывают пагубного воздействия на состояние домочадцев. Для защиты шерстяных и меховых вещей удобно использовать пластины “Вихрь-антимоль”. Их раскладывают в коробки, чемоданы или в отделения шкафа с сезонными вещами. Народные средства Для уничтожения насекомых, поселившихся в платяном или кухонном шкафу, хозяйки применяют едкие пары уксуса. Для этого небольшое количество столового 9% уксуса разогревают в кастрюле или добавляют в кипящую воду. Ёмкость переносят в шкаф и оставляют за закрытыми дверцами до полного остывания. При применении этого метода нужно быть особенно осторожным, т.к. пары уксуса могут обжечь слизистую носа. Случайное попадание уксуса на повреждённую кожу рук вызывает сильную боль, в таком случае необходимо срочно промыть раны или царапины под проточной водой. Профилактика Даже если в вашем доме нет моли, сезонная профилактика не будет лишней. Ведь вредитель может попасть в квартиру совершенно случайно. Нельзя исключать, что его принесут с прогулки домашние животные или домочадцы, которые используют общественный транспорт в час пик. Стирка Прежде всего стоит взять за правило убирать на хранение только чистые вещи, прошедшие стирку или химчистку. Даже после однократного ношения на одежде остаются потожировые следы, которые привлекают моль. Сильные ароматы Насекомое не любит резких запахов, поэтому саше с различными ароматическими веществами помогут отпугнуть самку моли, если она всё же окажется в шкафу. Можно приобрести готовые саше с лавандой или приготовить их самостоятельно. Бабочка также не любит запаха полыни, розмарина, тимьяна, корочек цитрусовых, гвоздики, лаврового листа, душистого горошка. Используйте любое из средств или их смесь. Их можно развесить в марлевых мешочках или расставить в небольших открытых ёмкостях. Мыло Натуральное хозяйственное мыло, а также банное мыло с резким запахом, такое как “Земляничное” также отвратит моль от желания оставить потомство в вашем платяном шкафу. Кедр Для хранения верхней одежды полезно приобрести деревянные вешалки из кедра, его запах отпугивает насекомых. Различные аксессуары из кедра можно подвесить или разложить в платяном отделении шкафа и в кухонных шкафчиках с запасом круп.

Стрекот сверчка за печкой в былые времена ассоциировался с домашним уютом. Считалось, что сверчок охраняет дом, привлекает удачу и благополучие. В современном мире мы не готовы мириться с насекомыми в своём жилье, для нас они — символ антисанитарии. Раскатистые трели на природе кажутся приятными, но в ночной тиши квартиры они раздражают, мешают заснуть. Хочется схватить тапок и прибить “певца”, но не так-то просто это сделать. Описание насекомого Узнать о появлении сверчков несложно, они выдают себя звонким стрекотом в ночные часы. Самцы обозначают границы своей территории и привлекают самок, приглашая их к спариванию. А значит, вскоре после окончания “выступления” можно ожидать пополнение в семействе “ночных скрипачей”. Если вы не готовы к еженощным “концертам”, имеет смысл решать проблему сразу же, не дожидаясь, пока она достигнет больших масштабов. Сверчок в квартире Насекомое похоже на небольшого кузнечика, оба они относятся к отряду Прямокрылых. В домах и квартирах можно встретить домового сверчка, это небольшое насекомое длиной 1,5-2,5 см, буро-коричневого цвета. На лугах и дачных участках стрекочут полевые, или степные, сверчки. Они чуть крупнее, а тело их почти чёрное. Сверчка практически невозможно изловить вручную. Подобно кузнечику он наделён мощными задними ногами, с помощью которых совершает прыжки на расстояние до полуметра. Насекомые весьма пугливы, а их слуховой аппарат настолько развит, что ваше приближение они услышат за несколько метров. Лишь на холоде они становятся медлительными, впадая в анабиоз. Самки отличаются от самцов наличием яйцеклада — это довольно длинный отросток в виде пики на конце брюшка. Самка заглубляет его во влажную почву, чтобы отложить яйца. За свою жизнь одна самка может произвести от 200 до 500 яиц.  Новорожденные особи похожи на миниатюрную копию взрослого насекомого. У специалистов даже есть термин для обозначения потомства — “сверчковая пыль”. В благоприятных условиях от момента яйцекладки до появления на свет крошечных насекомых проходит 10 дней. Через 1,5-2 месяца новорожденная личинка превращаются в имаго, взрослую половозрелую особь. Усатые прыгуны всеядны. В дикой природе они питаются растительной пищей, а также поедают мелких насекомых. Нередки случаи каннибализма, когда насекомые поедают своих детёнышей и слабых особей. В южных регионах нашествие сверчков может представлять опасность для урожая. Насекомые подобны саранче, уступают ей лишь в размере, они также живут большими стаями. Домовые сверчки питаются остатками пищи, кухонными очистками, хлебными крошками, могут подъедать муку, фрукты, овощи. Дополнение автора от 19.08.2025 Активность насекомых напрямую зависит от температуры воздуха. Ученые-энтомологи заметили, что скорость стрекота сверчков значительно различается в разных условиях.  Американский ученый-изобретатель Амос Долбер, живший в 19-м веке, на основе длительных наблюдений за сверчками при разных погодных условиях смог установить четкую взаимосвязь между температурой воздуха и интенсивностью стрекота и даже вывел несколько математических формул, которые позволяли с высокой точностью определить температуру, подсчитывая количество трелей за определенный промежуток времени.  Для разных видов сверчков математические формулы немного различались, и все они были подтверждены последующими исследованиями энтомологов. За открытием закрепилось название “закон Долбера”. Одна из формул применима к сверчкам, проживающим в нашем климате. Температура в градусах Цельсия = количество трелей за последние 8 секунд + пять градусов: t°C=N8+5. Интересно, что в результате мутации некоторые сверчки утратили способность издавать стрекот. Зубчики на их крыльях немного изменили положение, и теперь соприкосновение крыльев происходило бесшумно.  Мутация произошла сравнительно недавно, в 90-е годы, на Гавайских островах. Энтомопаразитическая муха ормия охрацея находила самцов именно по стрекоту, откладывала яйца на тела сверчков, вылупившиеся личинки уничтожали громогласных насекомых. Мутация могла бы спасти сверчков от мух, но не защитила их от другой проблемы. Поскольку стрекот является единственной возможностью для привлечения самок и продолжения рода, бесшумным сверчкам приходится искать компанию “голосистых” собратьев, иначе они обречены на одиночество.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Причины появления сверчков в доме или квартире Домовые сверчки — теплолюбивые насекомые. Лето они могут проводить на природе, а с приходом холодов переселяются в дома. Эти насекомые давно поняли, что рядом с человеком находиться выгодно: здесь тепло и сытно. В первую очередь жучков привлекает тепло, а также умеренная влажность. Часто они облюбовывают подвалы многоэтажек, откуда при “перенаселении” разбегаются по ближним квартирам. Сверчки могут проникать в дома и квартиры через щели, вентиляционные шахты, продушины подполов, а также залетать в открытые окна. Поскольку насекомые ведут ночной образ жизни, яркий свет окон манит их как ночных мотыльков. Тёплые места с доступом к влаге ценятся насекомыми больше всего. Нередко они поселяются в ванной комнате или на кухне, где-то под мойкой или невдалеке от мусорного ведра. Антисанитарные условия также привлекают насекомых. Бытовые отходы являются для них источником пищи, а разбросанный мусор может служить убежищем. Одной из причин появления непрошенных гостей могут стать сбежавшие со “сверчковой фермы” особи, если соседи занялись новомодным бизнесом. Разведение сверчков — довольно прибыльное занятие. Их используют в качестве свежего или замороженного корма для рептилий и крупных пауков. Надо ли избавляться от сверчков Один поющий сверчок не доставит много хлопот, даже наоборот, его трели звучат успокаивающе, навевая воспоминания детства. Однако многоголосый хор усатых “музыкантов” может действовать на нервы, лишать сна и отдыха. Поскольку самки не издают никаких звуков и ведут скрытный образ жизни, сложно предположить, как много насекомых уже поселилось в вашей квартире. Можно попробовать повторить эксперимент русского энтомолога Ивана Регена, который в далёком 1913 году изучал поведение насекомых.  Учёный сделал звукозапись с трелями сверчка и транслировал её через телефон. Даже искажённый звук привлёк множество самок, которые буквально облепили телефонную трубку. Сверчки не доставляют других хлопот кроме шума. Конечно, если в подвале жилого дома завелась целая стая, впору вызывать сотрудников санэпидемстанции или обращаться к помощи профессиональных дезинсекторов. В отличие от тараканов, которые также относятся к отряду Прямокрылых, сверчки не являются переносчиками каких-либо инфекций или вирусов. Они даже помогут вам уменьшить поголовье тараканов и моли, если таковые имеются. Народные приметы в один голос говорят, что не стоит уничтожать сверчков. Считается, что за смертью “домашнего хранителя” последуют ссоры, нищета и прочие неприятности. Громкоголосый “певец” привлекает богатство, сулит девушкам скорое удачное замужество, беременным женщинам — благополучное разрешение от бремени, а больным — выздоровление. Способы избавления от сверчков Если всё же вы решили избавиться от насекомых, выбор средств борьбы зависит от масштаба проблемы. С небольшим количеством “шумных постояльцев” можно справиться народными средствами. Если же насекомых много, потребуются химические инсектициды. Народные средства от сверчков Насекомых можно изловить на приманку или прогнать из дома при помощи резких запахов. Полынь Сверчкам не нравится терпкий аромат полыни. Веточки свежей полыни нужно разложить в предполагаемых местах обитания насекомых. Из свежей зелени можно приготовить настой, из сухой полыни готовят отвар.  Для приготовления настоя свежую траву заливают водой, прижимают гнётом и настаивают в течение суток. Из сухой полыни готовят отвар из расчёта 1 ст.л. на 1 стакан воды. Настой или отвар разбрызгивают из пульверизатора в укромных местах: под раковиной и ванной, за кухонными шкафами, вдоль плинтусов и пр. Пиретрум  Пиретрум — это природный инсектицид, который применялся для борьбы с синантропными насекомыми ещё во времена Александра Македонского. Сухую траву пиретрума можно рассыпать в местах обитания жучков либо приготовить из неё отвар и провести обработку. В садовых магазинах можно найти жидкий концентрированный биоинсектицид, он так и называется “Пиретрум”. Ловушки Можно попробовать изловить сверчков в самодельные ловушки, изготовленные из пластиковой бутылки. Для этого обрезают верхушку, помещают в бутылку какую-то “вкусняшку” — кусочек хлеба, вымоченного в молоке, печенья или яблока, затем закрепляют обрезанную часть конусом внутрь. Насекомые, привлечённые запахом еды, заползают в бутылку, но не могут выбраться наружу. Сверчки не умеют плавать, поэтому водные ловушки тоже эффективны. Для этого используют глубокие миски, наполненные водой, в центр которых на небольшом возвышении помещают какую-то сладость. Насекомые, привлечённые ароматом сладкого, пытаются до него добраться и тонут. Пылесос Если вы обнаружили “гнездо” — место скопления мелких личинок, можно воспользоваться мощным пылесосом. После уборки одноразовый пылесборник сразу же выносят из дома. Химические препараты Если вы зададитесь вопросом, как вывести из квартиры сверчков, то обнаружите, что для борьбы с ними нет специальных средств. На насекомых действуют любые инсектициды, предназначенные для борьбы с их “дальними родственниками”, тараканами. Небольшое количество насекомых можно поймать в клеевые домики-ловушки от тараканов “Блокбастер” или использовать для отлова диск-ловушки от тараканов и муравьёв “Блокбастер Profi”. Если же насекомых расплодилось слишком много, поможет старый проверенный дихлофос. Его современная версия, "KRA - Killer Дихлофос" справится с любыми насекомыми. Не забудьте тщательно проветрить помещение после обработки. Перед применением препарата уберите все пищевые продукты, а после — сделайте влажную уборку. Препарат для уничтожения мух в помещении «Мухояр Full out – One Touch» имеет сходный состав, но применять его ещё удобнее, чем дихлофос. Средство распыляется мощной струёй после одного нажатия на кнопку (в переводе с английского “one touch” означает — “в одно касание”). Вам не нужно гоняться с баллончиком за каждым жучком, достаточно отправить всех домашних на прогулку и активировать флакончик. Профилактика  Если “за печкой” у вас поселился сверчок, это ещё не значит, что вы плохая хозяйка, а ваша квартира — рассадник антисанитарии. Возможно, на улице похолодало, и насекомые потянулись в тепло. Чтобы ваш дом стал настоящей крепостью, позаботьтесь о том, чтобы всяческая живность не могла в него проникнуть. Установите на окна москитные сетки. Если же их нет, по вечерам занавешивайте плотные шторы, чтобы яркий свет не привлекал “ночных музыкантов”. На вентиляционные отверстия и продухи подпола установите мелкоячеистую сетку. Загерметизируйте щели в полах и за плинтусами, особенно если проживаете в частном доме или на первом этаже многоквартирного дома. Обратите внимание и на элементарное поддержание чистоты. Регулярно выносите мусор, держите мусорное ведро закрытым. Не оставляйте продукты на столе, для хранения круп и муки используйте специальные контейнеры. Не допускайте гниения хранящихся в доме овощей и фруктов, их запах привлекает сверчков. Разведение сверчков В то время, как одни пытаются избавиться от домовых сверчков, другие разводят их специально, на продажу. Паук-птицеед, а также любые рептилии: ящерица, хамелеон, лягушка или змея с удовольствием употребляют их в пищу. Насекомых разводят даже в домашних условиях, используя большие пластиковые контейнеры, а также строят целые фермы по разведению сверчков. Китайская и азиатская кухня изобилует блюдами из насекомых. Сверчков жарят и запекают в духовке, перемалывают в муку и добавляют в выпечку. Жареные сверчки к пиву ничуть не хуже анчоусов, а облитые шоколадной глазурью можно щелкать как сладкие орешки. По содержанию протеина данные насекомые значительно превосходят мясо, в муке из сушёных сверчков содержится до 70% белка. Для сравнения, 100 г муки насекомых приравнивается к 400 г мяса.  Высокое содержание микроэлементов: железа, магния, кальция, селена делает продукт крайне полезным. Хитин насекомых обладает противовоспалительным действием. Он работает как натуральный энтеросорбент, способствует выведению шлаков и токсинов. Так что сверчка нельзя однозначно отнести к вредителям, это и охранитель домашнего очага, и “музыкальное сопровождение” для уютного вечера, плюс ценный источник белка, а для кого-то и способ заработка.

Что нужно знать садоводу, прежде чем браться за опрыскиватель. Сегодня мы подробно рассмотрим одно из самых популярных средств борьбы с садовыми вредителями – «Алатар». Один из вариантов упаковки - с дозатором "ОптиДоза" Их было двадцать восемь? Или больше? Самое большое его достоинство – что он универсальный, и даже если вы увидели в саду незнакомого вредителя – возьмите «Алатар», он наверняка поможет. В рекламе даже пишут, что он убивает 28 видов букашек - плодожорок, белянок, совок, листоверток, тлей, боярышницы, медяницы, листоблошек, белокрылок, растительноядных молей, долгоносиков, пилильщиков, луковой и морковной мухи и т. д. Но в инструкции упоминается меньше: Из инструкции по применению "Алатара" Почему? Дело в том, что регистрация документов и проведение новых исследований на новых вредителях – это большие деньги, которые производители часто экономят. А по факту – и не 28 насекомых может уничтожать «Алатар», а даже больше. Все листогрызущие, сосущие – легко дохнут. Но не клещи – с ними проблема, которую решают специальные средства. А-а-а! Двойной удар! И гусеница - в нокдауне... Теперь рассмотрим, почему же «Алатар» называют «универсальным». «Алатар» как бы наносит по вредителям двойной удар, потому что содержит сразу два действующих вещества: малатион и циперметрин. Чем это хорошо? Если вредитель приобрел устойчивость к одному химикату, то он не умирает от опрыскивания. И все его многочисленное потомство тоже не умрет, а будет еще устойчивее. Через некоторое время препарат перестает работать. То же самое случается и с человеком, когда бактерии становятся все крепче и крепче, и антибиотики на них уже не действуют. Если же в препарате два вещества, то второе уничтожит тех жучков, которых не убило первое вещество – ведь на второе у них иммунитета не было! Таким образом, устойчивость не передастся новым поколениям. «Синергетический эффект», сказал бы более продвинутый «писатель». Кстати, о действующих веществах. Циперметрин имеет низкую токсичность для человека и широкий спектр действия. Это хорошо. Но он не очень хорошо борется с тлей, трипсом. Это плохо. Циперметрин - яд контактного действия. Его раствор не впитывается в листья, но проникает через хитиновый покров вредителя внутрь и вызывает у него паралич. То есть гусеница, например, еще жива, но жрать уже не может. И падает на землю прямо на глазах у садовода с опрыскивателем. Это так называемый «нокдаун-эффект». Это хорошо. Гусеница совки «Алатар» не действует на колорадского жука, хотя где-то в интернете это можно прочитать. Это плохо. Колорадский жук уже давно получил устойчивость к пиретроидам. Поэтому применять его на картошке – бесполезно. Разве что еще где-то в Сибири, где жук не такой сильный. В Центральной России, а тем более на Юге – нужно выбирать другие препараты. «Корадо», например, хотя и он уже не везде так хорош, как раньше. Сейчас используют одновременно 2-3 препарата, например, комплект «Жукобор №1» или "Корадо.Усиленный эффект" с прилипателем. А второе действующее вещество в «Алатаре» - малатион, относится к фосфорорганическим соединениям. Это другое название всем известного карбофоса. Он гораздо токсичнее для человека, поэтому нужно соблюдать правила, написанные в инструкции, защищать кожные покровы, органы дыхания и т.д. Неделю после обработки нельзя гулять под опрыснутым деревом, щипать травку, пускать туда детей. Вернемся к малатиону. Он оказывает кишечное действие. То есть средство попало на листочек, вредитель съел его и все, мементо мори. Входящий в состав препарата прилипатель препятствует скатыванию раствора с листьев и смыванию дождем, удлиняет период защитного действия. Одного раза достаточно? Тем не менее, дождь может смыть часть препарата. Вредитель, скушав меньшую дозу, эту неприятность переживет и будет жить и размножаться дальше. Поэтому «Алатар» нужно применять за 4-6 часов до дождя. Кроме того, он со временем разлагается на свету. Если все это учесть, то получится, что «Алатар» защищает сад и огород примерно на семь дней. Потом будут прилетать новые насекомые, которые уже не погибнут. В таком случае потребуется повторная обработка дней через 20-30 (см. инструкцию). Но для многих культур достаточно будет одного раза. Что дальше? «Алатар», конечно, некоторые покупают с запасом, тем более, что и недорого. Но если вы опрыскиваете много раз, из года в год - то не нужно забывать про привыкание вредителей. Препараты надо чередовать, чтобы устойчивые супер-вредители не появлялись. Сейчас «Алатар» очень популярен, и еще 2-3 года будет пользоваться большим спросом у садоводов-огородников. А вот потом его, возможно, снимут с производства. Есть такая тенденция в мире, что фосфорорганические препараты слишком вредны для человека, и их могут запретить использовать. Ну что ж, здоровее будем.

Если однажды вас ужалила оса, наверняка вы до сих пор помните, как это больно. “Полосатые” не дают спокойно поесть шашлыка, мешают варить ягодное варенье, повреждают спелый виноград, абрикосы, сладкие груши. В разгар лета, когда насекомых становится много, вести борьбу с ними довольно сложно. Гораздо эффективнее начинать её весной. Описание Оса — это общественное насекомое. Как и пчёлы, они строят гнёзда, в которых выводят потомство. Однако жизненный цикл осы отличается от пчелиного. Рабочие особи живут лишь один сезон, осенью они погибают. В зиму уходят только некоторые оплодотворённые самки, которые весной дают новое поколение насекомых. Спелые груши привлекают ос Как только пригреет тепло, самки начинают строить новое гнездо, чтобы сделать яйцекладку. Именно в этот момент можно уничтожить всех ос на участке “одним махом”. Если отравить самок в начале сезона, всё лето можно будет жить спокойно. “Полосатые хищники” не перелетают на большое расстояние, живут там, где родились, в радиусе 200-400 м. Своё жилище они устраивают поблизости от источника пищи и воды. Наш сад и огород признаётся насекомыми как благоприятная зона обитания. Здесь есть ягоды и фрукты, множество насекомых, а также источник воды в виде открытых ёмкостей для полива. Для устройства своего “домика” осы находят укромные тёплые места, где нет сквозняка. Часто это бывают скаты и выносы крыш, чердаки. Осиное гнездо можно обнаружить в теплице, беседке или сарае, а также в уличном туалете. Некоторые виды ос строят гнёзда в земле, другие селятся в густых зарослях кустарника или устраивают жилище в дупле дерева. В отличие от пчёл, осы не выделяют воск. Строительным материалом для ульев служит переработанная древесина. Своими мощными жвалами насекомые соскабливают кусочки трухлявой древесины, перемалывают её, смешивая со слюной. Соты осиного улья кажутся бумажными, по сути, таковыми они и являются.  В начале сезона гнездо небольшое, но как только выводится первое поколение рабочих ос, строительство продолжается с удесятерённой скоростью. Готовое гнездо насекомые закутывают в несколько слоёв целлюлозы наподобие кокона, открытым остаётся лишь вход в улей. Оса — хищник, причём практически всеядный. Своё потомство она выкармливает белковой пищей. В ход идут личинки мух, гусеницы, пауки и всевозможные насекомые, включая медоносных пчёл.  Взрослые особи питаются нектаром цветов до тех пор, пока не созреют фрукты и ягоды. Сладкие плоды с нежной кожицей привлекают насекомых. Если оса не может сама прокусить кожицу винограда, ей на помощь приходят птицы, которые тоже не прочь полакомиться ягодами. Такое “содружество” может оставить вас вовсе без урожая. Виды насекомых На территории России встречается несколько видов ос. Они различаются размером, тонкостями окраски и местом обитания. О. обыкновенная Чаще всего мы встречаемся с осой обыкновенной. Это полосатое насекомое длиной 2 см. Колония может достигать 5-ти тысяч особей. В начале лета такое соседство даже полезно, ведь осы уничтожают личинок насекомых-вредителей, тлю, а также гусениц. Но как только начинается созревание абрикосов, персиков, груши, винограда — насекомые переключаются на сладкую пищу. Однажды распробовав “сладенькое”, полосатые нахлебники будут прилетать вновь и вновь. Особенно сильно от нашествия вредителей страдают сорта сладкого раннеспелого винограда с тонкой кожицей. О. бумажная Оса европейская бумажная по размеру чуть мельче обыкновенной. Она получила своё название за манеру строить соты из “бумаги”. В переработку идёт не только трухлявая древесина, но также листовой опад, сухостой и другие источники целлюлозы. О. германская Этот вид насекомых чаще строит гнёзда в земле, хотя также может обосноваться под крышей дома и на чердаке. Германская оса мельче обыкновенной, длина её тела 1,2-1,5 см.  В природе она питается нектаром цветов, для кормления потомства использует мелких насекомых. В близости человеческого жилья насекомые паразитируют на отходах нашей жизнедеятельности, добывая питание на помойках. Насекомые нередко строят гнёзда в щелях обшивки дома, забираются в трещины штукатурки, поселяются в подвалах, забираются в обшивку трубопроводов. Шершень Самый крупный вид осы, длина тела шершня достигает 3,5 см. Один вид насекомого вселяет ужас в дачников, особенно, если такая громадина залетает в дом и начинает биться в окно. За шершнями закрепилась дурная слава пожирателей пчёл. Крупные насекомые намеренно подбираются к летку улья, чтобы выманить пчел-охранников, где и расправляются с ними. Шершни также охотятся на пчёл в воздухе. Даже небольшая колония шершней может уничтожить улей медоносных пчёл в считанные часы.  Шершни могут обосноваться в пчелином улье или строят своё собственное гнездо, по виду напоминающее осиное, отличие лишь в размере и окраске. Гнёзда шершней имеют бледно-коричневый оттенок, т.к. для постройки они используют кору с молодых ветвей берёзы. Шершни питаются нектаром цветов, сладкими фруктами и различными насекомыми. Поскольку размер шершня значительный, его меню довольно разнообразно. Укус шершня болезненный, однако насекомые не агрессивны по отношению к человеку. Если шершень залетел в дом, он будет пытаться найти выход, нужно лишь открыть окна и двери, чтобы насекомое улетело. Наносимый вред Осы не являются врагами человека, в отличие от комаров, слепней, мошек, гнуса, клещей. Наше тело не интересует их как источник пищи. Они претендуют на нашу еду.  Насекомые любят свежее и жареное мясо. Они не дают спокойно попить кваса или пива, нужно внимательно следить, чтобы оса не попала в стакан или бутылку и не оказалась во рту. В период заготовки варенья от них нет покоя, целый рой кружит над кастрюлей с ягодным сиропом.  Но больше всего от ос страдают владельцы виноградников. Кожица спелых ягод винограда такая тонкая, что вредители легко прокалывает её своими жвалами, а дальше они питаются сладкой мякотью, повреждая одну ягоду за другой. В южных регионах осы наносят существенный вред урожаю винограда, и садоводы ежегодно ведут с ними борьбу. Сами по себе насекомые не агрессивны, до тех пор пока вы не представляете опасность для их жилища. Оса атакует лишь в случае угрозы, либо если её случайно придавили. Для человека, не склонного к аллергии, укус осы не опасен, хотя он довольно болезненный. Место укуса припухает, краснеет, в течение нескольких часов ощущается жжение, которое сменяется зудом. В отличие от пчелы оса не оставляет своё жало в ранке, поэтому не погибает после укуса. Если рой разозлить, он будет атаковать вновь и вновь. В момент укуса насекомые выделяют феромон, который привлекает других особей, призывая их “в бой”. Для людей с аллергией осы и пчёлы представляют серьёзную опасность для жизни. Укус особенно страшен при локализации в области шеи, лица, рта, носа. Анафилактический шок у аллергиков развивается стремительно. Летальный исход от удушья наступает в течение нескольких минут после укуса, задолго до приезда скорой. Несмотря на то, что аллергией на укусы пчёл и ос страдает только 1% населения, смертность от встречи с насекомыми превышает смертность от укусов змей. Как бороться с осами на даче Способы борьбы с осами на даче зависят от масштаба проблемы. Они заключаются в отлове насекомых, использовании химических инсектицидов и уничтожении их гнёзд. Ловушки  Осам нравится запах брожения, а также их привлекает аромат мёда и других сладостей. Чтобы в ловушки не попадались пчёлы, не рекомендуется использовать мёд и сахар в качестве приманки. Ловушки для ос устраивают таким образом, чтобы насекомые залетели в западню и не могли из неё выбраться. Для удобства дачников предлагается готовое решение в виде ловушки-бутылки “Мухояр”. Она представляет собой пузатую пластиковую бутылку с небольшим отверстием в виде воронки. Насекомые, привлечённые запахом содержимого бутылки, заползают в воронку, но не могут найти выхода обратно. По такому же принципу работает ловушка “Мухояр” в виде небольшой воронки. Её вставляют в прорезь пластиковой бутылки. Принцип действия тот же — насекомые заползают внутрь и не могут выбраться наружу. Если под рукой не оказалось специальных ловушек, можно приготовить их самостоятельно из подручных средств. Для этого у пластиковой бутылки отрезают верхушку по плечики, снимают с неё крышку и помещают конус внутрь бутылки, воронкой вниз. Две части скрепляют скотчем либо продевают через них проволоку наподобие ручки, за которую конструкцию подвешивают в крону деревьев, на террасе дома, в зоне отдыха и т.п. В качестве содержимого ловушки используют квас, компот, забродившее варенье, для усиления брожения можно добавить кусочки кожуры банана, мякоть спелого абрикоса. Насекомые погибают в ловушке естественной смертью от истощения или тонут в жидкости, но можно ускорить этот процесс, если добавить в приманку инсектицид. Здесь важно использовать препараты, которые не имеют сильного запаха, такие как “Актара”, “Кортлис”, “Корадо” и др. Вместо яда в раствор можно добавить борную кислоту, она также губительна для насекомых, расход 1 ч. л. на стакан жидкости. В качестве наполнителя ловушек можно применять раствор препарата “ОтОс”. Это приманка избирательного действия, которая привлекает ос и шершней, но не интересует пчёл. Аттрактант заманивает насекомых в ловушку, где они находят свою погибель. Ловушки необходимо периодически очищать от погибших насекомых, а также доливать в них свежий компот, чтобы они продолжали работать. Отравленные приманки Если озаботиться проблемой ещё весной, до того как осы успели размножиться, решить её будет гораздо проще. Уже в апреле, как только приходит тепло, перезимовавшие самки начинают строительство гнезда. В это время мало цветущих растений, поэтому насекомые особенно голодны.  Садоводы заметили, что осам нравится запах сырого мяса, а также тушёнки. Достаточно пропитать кусочки мяса инсектицидом и развесить их в саду. Тушёнку смешивают с ядом и раскладывают небольшими порциями в обрезки бутылок, подвешивая их в крону деревьев. В качестве инсектицида можно использовать препараты на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин”, “Почин”, “Землин”, а также любые инсектициды класса неоникотиноидов: “Дракор”, “Инсектор” и др., — они практически не имеют запаха, поэтому не отпугивают насекомых. Большой плюс этого способа заключается в том, что осы не только сами используют мясо в пищу, но и несут его в гнездо для кормления молодняка, что приводит к гибели всей колонии.  Однако у этого метода есть и недостаток. Он заключается в опасности отравления домашних питомцев: котов и собак, которые могут найти кусочки мяса и съесть их. В разгар лета, когда осы представляют опасность для урожая винограда и сочных фруктов, садоводы устраивают ядовитые приманки из арбузов. Мякоть спелого арбуза манит “полосатых” как магнит. Кусочки арбуза опрыскивают инсектицидами и раскладывают в непосредственной близости к винограднику и плодовым деревьям.  Опытные виноградари советуют значительно завышать концентрацию яда, которым пропитывается приманка, чтобы смерть вредителей наступала практически мгновенно. Уничтожение осиных гнёзд Если осы устроили гнездо в вашем жилище, в теплице или хозпостройках, необходимо уничтожить его, чтобы прекратить размножение семьи. Однако делать это нужно с большой осторожностью. Осы не проявляют агрессивности до тех пор, пока мы не представляем опасности для их гнезда. Любые попытки разрушить гнездо, снять его палкой, залить водой или сжечь приведут к тому, что весь рой набросится на обидчика. Приступать к обработке осиного гнезда лучше после заката или в тёмное время суток. Вечером и ночью насекомые не активны, к тому же все они находятся в гнезде. Работать придётся с фонарём или искусственным освещением, поэтому найти гнездо нужно ещё при свете дня. Осы не всегда устраивают гнёзда на виду. Если вы видите насекомых, но не понимаете, где они устроили свой улей, необходимо следить за их перемещением. Для этого в доступных местах раскладывают кусочки свежего мяса — такой ценный продукт осы непременно понесут “домой”, чтобы кормить своё потомство, нам лишь останется проследить их путь и найти гнездо. Прежде чем иметь дело с гнездом, необходимо обезвредить взрослых особей. Для этого достаточно обработать их обыкновенным Дихлофосом. Можно воспользоваться любым аэрозолем, предназначенным для борьбы с мухами, например, “Мухояр”, или тараканами и прочими насекомыми, как «KRA-универсал».  После обработки дихлофосом не нужно действовать сразу же, смерть насекомых наступает в течение нескольких часов. Лучше оставить удаление гнезда до следующего дня, когда оно перестанет представлять опасность. Улей нужно сжечь, т.к. в нём могут быть яйца и молодые особи. Если под рукой нет инсектицидного аэрозоля, автомобилисты могут воспользоваться “вэдэшкой” — универсальной смазкой “WD-40”. Она вызывает практически мгновенную смерть насекомых, однако такая обработка в разы дороже, чем использование дихлофоса. Если гнездо находится слишком высоко или к нему нет доступа, на чердаке, в подполе или хозпостройке можно воспользоваться пиротехнической шашкой “Мухояр”, на основе пиретроидов. В процессе сжигания шашки дым, насыщенный парами инсектицида, равномерно заполнит помещение. Его необходимо держать закрытым в течение часа, этого достаточно для уничтожения насекомых. После обработки помещение проветривают. Профессиональная обработка В крайних случаях садоводы прибегают к помощи профессиональных дезинсекторов либо используют средства из их арсенала.  Это микрокапсулированные препараты на основе хлорпирифоса: “Гетт”, “Мастер 250 МКС”. Препарат наносят непосредственно на осиное гнездо, не нарушая его целостности.  Если осы устроили свой улей внутри обшивки дома или в другом укромном месте, добраться до которого невозможно, проводят обработку соседних поверхностей. На своих лапках насекомые приносят микрокапсулы яда в гнездо, что в конечном итоге приводит к вымиранию всей осиной семьи. Подобным действием обладают современные препараты для борьбы с клопами: “Дельта Зона”, “Лямбда Зона”, “Тетрикс” или “Синузан”, предназначенный для уничтожения тараканов. Методы предосторожности Перед тем, как принимать какие-либо меры по уничтожению осиного гнезда, необходимо позаботиться о собственной безопасности.  Имеет смысл надеть просторную одежду из плотной ткани, которая защитит вас от укусов. Руки защитить брезентовыми рукавицами, а ноги — резиновыми сапогами, не помешает антимоскитная сетка или головной убор пчеловода. Продумайте пути отступления, чтобы вы могли легко ретироваться в случае нападения растревоженного улья. Что делать, если вас укусила оса Если вы не являетесь аллергиком, укус осы не принесёт каких-то серьёзных последствий.  Осы обычно не оставляют жала в месте укуса, поэтому вынимать его не приходится. Продезинфицируйте ранку перекисью водорода или спиртом, при необходимости наложите стерильную повязку.  Чтобы облегчить боль и уменьшить отёк, полезно приложить к месту укуса лёд. Примите антигистаминные средства, это предотвратит аллергические проявления.  Множественные укусы ос могут привести к общему ухудшению состояния, головной боли, слабости, головокружению. В таких случаях показаны покой и обильное питьё. Для людей, которые страдают аллергией на укусы пчёл и ос, счёт идёт на минуты. Необходима срочная медицинская помощь и введение препаратов, которые снимают анафилактический шок.

Приходит долгожданное лето, и мы стремимся прочь из города: на природу, на дачу, в деревню к бабушке. Яркая зелень радует глаз, ароматы разнотравья щекочут нос, щебет птиц ласкает слух. И всё бы хорошо, если бы не назойливый комариный писк и бесконечные хлопки по телу, которые не дают наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Оказывается, давно изобретены способы, как полностью избавиться от комаров на дачном участке. Борьба с кровососами ведётся испокон веков. Есть версия, что комары существовали на планете ещё за десятки миллионов лет до появления человека разумного. А значит, на протяжении всей истории человек ведёт борьбу с кровососущими насекомыми. Одержать окончательную победу так и не удалось, но уже наметились значительные улучшения. Наши “отношения” с комарами могут проходить по нескольким сценариям: спрятаться от насекомых; замаскироваться; уничтожить вредителей локально; снизить популяцию насекомых в пределах своего участка. Как спрятаться от комаров Даже один зудящий комар может лишить вас сна, а если насекомых много, то от них не спрячешься под одеялом. В нашем распоряжении всевозможные антимоскитные сетки, которые можно закрепить на окна и входные двери дачного домика. Они позволяют держать окна открытыми настежь и наслаждаться свежим воздухом, и при этом надёжно защищают дом от проникновения ночных “кровопийц”. Однако не всё так просто. Подпол может стать местом размножения насекомых, если в нём поддерживается высокая влажность, и тогда вредители проникнут в спальню исподтишка. К тому же антимоскитные сетки не всегда плотно прилегают к оконной раме, а крошечному гнусу достаточно самой малой щели. Да и едем на дачу мы не для того, чтобы отсиживаться в домике. Большую часть дня мы проводим на улице, занимаясь садом-огородом или предаёмся приятному безделью в гамаке, поэтому нам нужны средства индивидуальной защиты. И если ходить целый день в противомоскитном костюме не входит в ваши планы, придётся применить тактику маскировки. Как отпугнуть комаров Кровососущие насекомые находят нас по нескольким параметрам. О присутствии теплокровных, то бишь нас с вами, им говорит инфракрасное излучение, выделяемый нами углекислый газ и специфический аромат. Причём чем активнее мы работаем и потеем, тем сильнее привлекаем кровососов. Для маскировки запаха человека изобретено множество репеллентов. Их наносят на одежду или непосредственно на кожу на открытых участках тела.  Наибольшую эффективность эти средства показывают при нанесении на чистое тело после водных процедур, а не в пылу дачных работ. 1. Натуральные репелленты Резкие запахи пряно-ароматических растений помогут нам замаскироваться и стать менее заметными для комаров. Насекомым не нравится запах гвоздики, полыни, лаванды, базилика, камфорного спирта, эфирного масла чайного дерева, эвкалипта, кедра.  Ароматные лосьоны и кремы можно приготовить своими руками, достаточно добавить несколько капель эфирного масла в баночку с кремом или в спирт, разбавленный водой. Таким же образом готовят косметические средства с добавлением ванилина. Защитный эффект длится до тех пор, пока не выветрится аромат — в течение 1-2 часов. При использовании натуральных компонентов необходимо убедиться в том, что они не вызывают аллергических реакций. Есть готовые решения, достаточно лишь вовремя приобрести их и захватить с собой на дачу или на природу. Серия парфюмированных средств “Лаварика” содержит только натуральные компоненты: эфирные масла чайного дерева, лаванды и гвоздики. Парфюмерная композиция не раздражает обоняние и защищает от комаров и мошек. Ароматические масла можно использовать не только как средство индивидуальной защиты, но и для изгнания кровососов из помещения. Перед сном в комнате зажигают аромалампы, добавляя по несколько капель эфирного масла с ярким ароматом.  Если после трудового дня на огороде у вас не остаётся сил на зажигание аромаламп, воспользуйтесь готовым средством Nature Epic. Достаточно лишь открыть крышку баночки, чтобы комната начала наполняться ароматами лаванды, розмарина, лимона, мяты, базилика, гвоздики и эвкалипта. Такая ароматерапия поможет вам расслабиться и хорошенько выспаться. Для большой комнаты потребуется несколько баночек. 2. Химические репелленты Химические репелленты дают более длительную защиту от комаров. После обработки одежды и открытых участков тела на 3-4 часа вы забудете о существовании кровососов. В основе большинства средств лежит ДЭТА (диэтилтолуамид), запах этого химического вещества не нравится кровососущим насекомым. При соблюдении правил обработки репелленты на основе ДЭТА безопасны для человека, однако допускается не более 2-х обработок кожи в течение дня. Репеллентные аэрозоли, спреи, кремы и лосьоны различаются по концентрации действующего вещества, чем она выше — тем дольше длится защитный эффект.  Лютоня (30%), Gardex Extreme (15%), Off (15%), Mosquitall (10%), Комарофф (5-10%). Препараты на основе ДЭТА не рекомендуется использовать беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям. Для них есть репелленты на основе наименее токсичного вещества IR3535 (этил-3-[N-бутилацетамидо]-пропионат). В зависимости от концентрации действующего вещества средство предназначается для детей разного возраста. Дарики-Дарики крем (15%) — для детей старше 3-х лет; Дарики-Дарики спрей (12%) — для детей старше 2-х лет; Дарики-Дарики BOV-аэрозоль (10%) — для детей от 2-х лет; Дарики-Дарики молочко (10%) — для детей от 1 года. Как уничтожить комаров в доме Даже если вы нанесёте репеллент на кожу перед сном, его действие закончится через несколько часов, и уже после полуночи вы станете добычей кровожадных “вампиров”. Чтобы утром не обнаруживать множество укусов, необходимо защитить свой дом. 1. Фумигаторы Включение в сеть электрофумигатора стало обычной вечерней процедурой в летнее время. При нагревании пластин или жидкости в воздух испаряется инсектицид, губительный для комаров. Его дозировка минимальна и не наносит вреда здоровью человека при соблюдении правил использования. В спальне взрослых допустимо оставлять прибор включённым в течение 10-ти часов. В детской фумигатор включают вечером на 30-60 минут, после чего помещение проветривают, только после этого комната готова ко сну. Использование фумигаторов не рекомендовано в комнатах детей младше 3-х лет. Действующим веществом пластин и инсектицидной жидкости являются синтетические аналоги пиретрума: аллетрин или праллетрин (эток). Они вызывают гибель насекомых в течение 15-20 минут.  Вещество также токсично для всех холоднокровных: рыб, лягушек, ящериц, черепах и пр. Если в комнате есть аквариум или террариум, необходимо защитить его обитателей от отравления. Пластины или жидкость для фумигатора в летнее время продаётся в каждом магазине. При поездке на дачу удобно приобрести комплект для уничтожения комаров “Капут!”, в составе которого электрофумигатор и инсектицидная жидкость или пластины. Для отдыха на природе или в беседке, где нет электричества, удобны малодымные спирали от комаров и мошек. Их устанавливают по периметру зоны отдыха, на расстоянии не менее 1 м от людей.  Заядлые туристы могут приобрести портативный фумигатор, который работает от батареек, аккумулятора или газового баллончика. 2. Электроловушки Электрические ловушки в последние годы набирают популярность. Их действие не основано на каких-либо химических веществах, поэтому они абсолютно безвредны для здоровья человека. Насекомые, привлечённые в ловушку, погибают в ней. Однако на практике не все приборы оказались эффективными.  УФ-лампы Ультрафиолетовые лампы, похожие на чудо-фонари, излучающие синий свет, должны привлекать комаров, заманивая их в сети под напряжением. Но, по наблюдениям садоводов, смертность насекомых от таких приборов минимальная, ведь кровососущих не привлекает свет, на него слетаются лишь ночные мотыльки.  Приборы, которые оснащены специальными аттрактантами, работают лучше, но и стоимость их гораздо выше. Фотокаталитические ловушки Этот вид электрических ловушек оказался весьма эффективным в борьбе с “кровопийцами”.  Выдыхаемый нами углекислый газ является для насекомых “маячком”, по которому они находят свою жертву. Действие фотокаталитической ловушки основано на выработке углекислого газа, которая происходит при нагревании панели, покрытой диоксидом титана. Обманутые комары попадают под действие вентилятора, который засасывает их в ловушку, где насекомые погибают от обезвоживания. Фотокаталитическую ловушку можно использовать и как ночник, она даёт неяркий сине-фиолетовый свет. Как уничтожить комаров на дачном участке Избавиться от насекомых полностью вряд ли возможно, однако снизить их численность в пределах нашего дачного участка вполне реально. 1. Профилактика размножения Самки комаров откладывают яйца на поверхность стоячей воды. Это может быть пруд, домашний бассейн, бочка для полива и любая лужа. Лесные комары делают яйцекладки на влажную почву, поэтому все места, где земля долго не просыхает, являются зонами риска и потенциальными источниками увеличения популяции. На участках, где комары представляю серьёзную проблему, необходимо более тщательно отслеживать образование искусственных “водоёмов”. Бочки с водой для полива и летнего душа необходимо держать закрытыми. Нужно исключить протечки воды в системе летнего водопровода, выравнивать участок, чтобы после дождя не образовывались лужи. Возможно, вам придётся отказаться от декоративного прудика в цветнике и от надувного бассейна. Если же вы не готовы платить своим удобством, можно обратиться к биологическим способам борьбы. В искусственные водоёмы добавляют микробиологические препараты с живыми бактериями: Бактицид, Комароед БИО или Ларвиоль-пасту. Бактерии попадают в пищеварительную систему личинок, разрушают её, что приводит к гибели насекомых и уменьшению популяции. 2. Химическая обработка участка Дачный участок, граничащий с лесом или болотом, домик на берегу реки или озера — это особый случай. Комаров может быть так много, что никакими обычными средствами спастись не удаётся. Если насекомые облепляют вас, как только вы выходите из дома, придётся обратиться к “тяжёлой артиллерии” и обработать участок инсектицидами. Для обработки применяют препараты группы пиретроидов на основе циперметрина: Иксодер, Ципертрин, Цифокс, Юракс, Медилис Ципер. Дополнительным бонусом будет избавление от муравьёв, иксодовых клещей и прочей “нечисти”. Однако есть и побочный эффект в виде уничтожения полезных насекомых.  В первую очередь обрабатываются места возможного размножения комаров: рядом с источниками воды, в низинах, в зарослях травы и кустарников, где почва долго остаётся влажной. При обработке необходимо использовать маску и защитную одежду. Использование генератора холодного тумана Defender обеспечивает более тщательную обработку территории благодаря равномерному распылению инсектицида, который оседает на траву и листья растений мельчайшими каплями. Обработка инсектицидами даёт защитный эффект на 1-1,5 месяца. В дождливое лето её придётся повторить.  Для обработки участка можно обратиться к профессиональным дезинсекторам. Они проводят распыление препарата при помощи горячего пара, что обеспечивает равномерное распределение инсектицида по всем поверхностям, включая листья деревьев и кустарников. Однако стоимость такой обработки довольно существенно бьёт по карману дачника. 3. Современные уничтожители комаров Когда-то прогресс дойдёт и до рядовых дачников, но пока современные агрегаты для уничтожения комаров доступны лишь обеспеченным землевладельцам. Даже при том, что одного прибора достаточно для защиты участка площадью 45-50 соток, его стоимость “кусается”.  По ценам 2023 г. покупка уничтожителя комаров обойдётся в 60-120 тыс. руб. В продаже можно найти приборы иностранного производства: SkeeterVac, Mosquito Magnet, Grad Black. Агрегат “притворяется” человеком. Действие прибора основано на 4-х факторах: Нагревается, выделяя тепло, сходное с теплом человеческого тела. Выделяет углекислый газ, подобно теплокровным существам. Привлекает насекомых аттрактантами, копирующими запах человека или животных. Создает иллюзию движения благодаря мигающим огонькам. Прибор работает на пропане от подсоединённого к нему газового баллона или на углекислом газе от баллона с пищевой углекислотой, таким моделям необходимо дополнительное подключение к электросети. Комары летят на устройство как на теплокровную добычу, но сами оказываются жертвами. Их засасывает мощным вентилятором в ловушку, из которой нет пути назад. Двух недель достаточно для очистки участка от насекомых даже при их высокой численности. В дальнейшем прибор работает в экономичном ночном режиме, не давая популяции комаров расти.

С вами случалось такое: закинешь в рот спелую малину, а вместо сладости и волшебного аромата лесных ягод — отвратительный запах и вкус, фууу! На малине побывал клоп щитник, которого в просторечии зовут “вонючкой”. С каждым годом вредителя становится всё больше, а у дачников ещё нет чёткого понимания, как с ним бороться. Описание вредителя Внешний вид вонючего клопа знаком каждому садоводу. Это небольшой жук с уплощённым телом, похожим на панцирь. Плотный нарост на спинке, а также сходство формы тела со средневековым щитом легли в основу названия жука — щитник. Клоп на малине В природе насчитывается около 4-х тысяч видов щитников. Жуки являются полифагами, т.е. их вкусовые предпочтения не ограничиваются какой-то конкретной культурой. В дикой природе они живут на лиственных деревьях: берёзе, ольхе, лещине, обитают в зарослях лесной малины и дикорастущей смородины. Клопы всеядны, они повреждают цветы, молодые побеги, листья, ягоды и плоды. Некоторые виды щитников относятся к насекомым-энтомофагам, т.к. они питаются не только растениями, но также тлёй, гусеницами и клещами. Щитник красноногий Щитники различных видов имеют сходное строение тела. Размер насекомого 1,2-1,6 см. Окраска тела может быть зелёной, бурой, пятнистой, полосатой. У насекомых три пары ног и длинные сегментированные усики. Крылья позволяют щитникам перелетать на небольшие расстояния. Щитник зелёный древесный — крупный жук, длина тела достигает 1,6 мм, окраска равномерно зелёная, благодаря чему жук незаметен на фоне листьев. Питается листьями деревьев и кустарников. Щитник весенний — жук длиной 1 см, окраска тела бурая или буро-зелёная, всеяден, питается дикорастущими и культурными растениями. Щитник ягодный — жук длиной 1 см, способный мимикрировать под окружающую среду. Летом имеет зелёную окраску, осенью становится буро-коричневым, питается листьями кустарников и деревьев, ягодами малины и смородины. Щитник крестоцветный — жук с красивой “индейской” раскраской в виде узора из полос и точек красного или оранжевого цвета. Питается растениями семейства крестоцветных: дикорастущими и культурными. Щитник линейчатый (полосатый, итальянский) — полосатый жук длиной 1 см, контрастное чередование жёлто-оранжевых и тёмных полос напоминает колорадского жука. Предпочитает дикорастущие и культурные растения семейства зонтичных. Щитник линейчатый Щитник остроголовый — жук с крупной треугольной головой, заострённой на конце, окраска тела жёлто-бурая. Опасный вредитель зерновых. Щитник мраморный, или коричневый мраморный клоп — крупный жук длиной 1,5-1,7 мм бурой окраски. Опасный инвазивный вид, в последнее десятилетие получил широкое распространение на юге страны: в Сочи, Краснодарском и Ставропольском крае, в Абхазии. Жук всеяден, повреждает овощные культуры: томаты, перец, все виды бахчевых, кукурузу, а также плодовые деревья, виноград и орехплодные. Какой вред приносят клопы? До появления в стране коричневого мраморного клопа щитники представляли угрозу только для фермеров, занимающихся выращиванием зерновых и сои. Ущерб, наносимый огородным и ягодным культурам, был незначительным, поэтому и борьба с щитниками не велась. Клоп щитник ягодный на малине вызывал лишь лёгкую досаду, поскольку на некоторых ягодах присутствовал его неприятный запах. Для жителей южного региона всё изменилось после Олимпиады в Сочи в 2014 г., когда из Европы с растениями был завезён опасный вредитель. Поскольку у мраморного клопа в нашей стране нет естественных врагов, насекомые быстро распространяются. Самка щитника делает 2-3 яйцекладки за сезон, в каждой примерно по 40 яиц. Личинки выглядят как крошечные клопы, они не умеют летать, но их аппетиту можно позавидовать. Насекомые облепляют листья и плоды, высасывая из них соки. Повреждённые растения отстают в росте, через ранки происходит вторичное заражение грибными заболеваниями. Плоды, повреждённые мраморными клопами, становятся непригодными в пищу не только из-за неприятного запаха, но также из-за горького вкуса. Повреждённая часть плода пробковеет, сам плод останавливается в росте, не набирает массу. Несмотря на то, что клопы не кусаются, пахучая жидкость, которую насекомое выделяет в момент опасности, может вызывать аллергические реакции. Если вместе с ягодой малины случайно поднести ко рту насекомое, наблюдается онемение губ, раздражение кожи с последующим шелушением. Такое неприятное знакомство приводит к поиску средств, как избавиться от клопов на малине. Садоводы южных регионов уже столкнулись с массовым нашествием мраморного клопа, после которого не остаётся ни яблок, ни груш, ни хурмы, ни фундука, погибает урожай томатов, сладкого перца, огурцов, кукурузы.  Как бороться с щитником  Поскольку древесный и ягодный щитник не представляют большой опасности для земледелия, специальные меры борьбы с вредителем не разработаны. Лишь с появлением мраморного щитника встал вопрос, как бороться с клопами не только на малине, но и на других овощных и плодовых культурах. Рапсовый клоп Определение численности вредителя Ранней весной, когда температура воздуха прогревается до +10-15°С клопы выходят из укрытий и отправляются на поиски пропитания. Чтобы оценить “масштабы катастрофы”, пройдитесь по участку и присмотритесь к молодой зелени. Заметить зелёных клопов на листьях крайне сложно, но если пошевелить ветки малины, смородины, плодовых деревьев, встревоженные вредители взлетают в воздух. Так вы сможете примерно оценить их численность. Народные средства Клопы имеют острое обоняние и находят съедобные растения по запаху. Для защиты культурных насаждений можно использовать вещества с резким запахом, который на некоторое время замаскируют аромат основной культуры. Однако эффективность такого метода невысока. Дачники используют в качестве отвлекающего манёвра обработку настоем полыни, папоротника орляка, отваром луковой шелухи, а также раствором горчицы.  Садоводы отметили, что в зарослях цветущего щавеля особенно много клопов, поэтому используют его для отвлечения вредителей от других культур. Декоративный многолетник цимицифуга, или клопогон, казалось бы, уже самим названием указывает на способность отвадить клопов от садового участка. Однако культура пока не получила широкого распространения у садоводов. Несмотря на высокую декоративность колосовидных соцветий, запах растения действует отталкивающе не только на клопов, но и на людей. Дополнение автора от 08.12.2025 Оценить масштабы нашествия клопов можно в период цветения малины. Достаточно забраться в заросли и слегка потрясти побеги, предварительно застелив междурядье белым спанбондом. Лучше делать это ранним утром, когда насекомые наименее активны. “Сонные” клопы упадут на землю, их можно будет собрать и уничтожить, а заодно понять, насколько велика численность вредителей. С единичными жуками и их потомством легко справляются насекомые-энтомофаги: божьи коровки, златоглазки, жуки-наездники. Для привлечения полезных насекомых в сад сажают растения с мелкими цветами. Неподалеку от малинника можно сделать природный цветник, где посадить валериану, мяту, мелиссу, иссоп, декоративную полынь.  Чтобы “отвлечь” клопа от посадок малины, используют растение кроталарию ситниковую. Этот однолетник семейства Бобовые, может использоваться в качестве сидерата, растение обогащает почву азотом благодаря симбиозу с азотфиксирующими бактериями, которые живут на его корнях. Кроталярию можно обработать системными инсектицидами либо собирать клопов вручную. Если же количество клопов очень большое, не обойтись без применения химических инсектицидов. При обработке малины важно учитывать стадии развития насекомых, чтобы нанести вредителям наибольший урон. Первую обработку проводят весной, как только появляются молодые листья. До цветения малины еще есть время, поэтому полезные насекомые не пострадают, а перезимовавшие клопы еще не успели размножиться, поэтому есть шанс значительно уменьшить их численность. В это время наиболее эффективны инсектициды контактно-кишечного действия из группы пиретроидов, например Алатар.  Если момент упущен, и малина уже цветет — применяйте биоинсектициды Фитоверм, БиоКилл. Обработку проводят вечером, когда пчелы уже не летают. Действующее вещество не проникает в ткани растения, поэтому обработка не наносит вреда пчелам. После окончания цветения, если клопы-щитники сделали многочисленные яйцекладки (их можно обнаружить на обратной стороне листьев), эффективны препараты с ингибитором выработки хитина, которые воздействуют на яйца и личинки.  Однако важно помнить, что у них длительный срок ожидания до сбора урожая, 40 дней, поэтому обработку нужно проводить сразу после окончания цветения. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Химические препараты Для борьбы с щитником пока не изобретено специальных препаратов. Ранней весной, до начала цветения плодовых и ягодных культур, применяют искореняющую обработку препаратами группы ФОС: “Карбофос”, “Кемифос”, “Хэлфос”, “Актеллик”, “Алатар”.  Фосфорорганические соединения весьма токсичны для любых насекомых, уничтожают всё живое, опасны для пчёл и других опылителей, поэтому обработку проводят только в случае крайней необходимости. Если обработка не была проведена до бутонизации, лучше отложить её до окончания цветения. Уничтожение насекомых-опылителей нанесёт не меньший вред, чем нашествие клопов. Системные инсектициды группы неоникотиноидов токсичны для всех сосущих вредителей. Это препараты на основе имидаклоприда: “Кортлис”, “Корадо”, “Танрек” и др. Препараты с системным действием оказывают защиту от вредителей на 3 недели, но и период ожидания после обработки продолжительный — 21-28 дней.  Инсектициды на основе тиаметоксама: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра” обладают трансламинарным действием. Вещество распространяется по тканям растения, но в плоды практически не попадает. При обработке томатов, огурца, плодовых деревьев срок ожидания до сбора урожая составляет всего 5 дней.  В течение жизненного цикла личинка щитника неоднократно линяет. К радости садоводов, у щитника есть некоторые проблемы с размножением, лишь 20% личинок доживает до стадии имаго, некоторые погибают ещё в момент выхода из яйца.  Каждая линька личинки — это сложный процесс, который требует много сил на формирование хитинового панциря. Препараты на основе ингибиторов синтеза хитина пока не нашли широкого применения, но, возможно, в будущем они сыграют существенную роль в борьбе с вредителем. Действие препаратов распространяется на яйца и личинок младших возрастов, при своевременной обработке личинки погибают внутри яйца либо в процессе линьки. Молодые особи также отравляются при поедании обработанных листьев и плодов. Препараты, подавляющие образование хитина, в большинстве случаев предназначены для фермеров, поэтому продаются в больших упаковках. Это “Димилин”, “Люфокс”, “Матч”, “Скарабей”, “Эфория Топ”. Дачники могут воспользоваться средством “Герольд” с аналогичным составом. Биологические препараты У щитника нет естественных врагов, вонючим клопом брезгуют даже птицы. Но для энтомопатогенных бактерий запах клопа не имеет значения. Бактерии проникают в тела насекомых, размножаются, в процессе жизнедеятельности выделяют токсины, что приводит к отравлению вредителей. Для борьбы с клопами на плодовых деревьях и овощных культурах можно использовать бактериологический препарат “Битоксибациллин” (“БТБ”). Однако нужно учесть, что сам препарат имеет довольно неприятный запах, который с трудом смывается с плодов, поэтому обработку ягодника можно проводить только до формирования завязей либо после сбора урожая. Виноград, смородину и малину лучше не обрабатывать “БТБ”, поскольку полностью смыть средство с ягод невозможно. Оно не вызывает отравления, однако портит вкус ягод. Феромонные ловушки Для борьбы с мраморным клопом применяют феромонные ловушки. Они представляют собой довольно сложную конструкцию, в которую насекомые заползают, привлечённые запахом феромонов, но не могут выбраться. Остаётся лишь периодически освобождать ловушки и уничтожать пойманных жуков. Стоимость ловушки с комплектом феромонов довольно значительная — 1,5-3 тыс. руб. по ценам 2023 г. Для экономии денег умельцы научились изготавливать подобные конструкции из подручных средств и пластиковых бутылок. Остаётся лишь приобрести, собственно, феромон щитника и закрепить его в самодельной ловушке.  Ловушки устанавливают на высоте 1,5-1,7 м на столбы или подвешивают их в крону плодовых деревьев, на расстоянии 25-30 м друг от друга, так что для небольшого дачного участка достаточно нескольких устройств. Осенний отлов жуков В конце лета щитники начинают поиск укромных мест для зимовки, этот процесс может начаться уже в августе - сентябре. Жуки лезут в окна и двери домов и квартир, поселяются на чердаке частных домов, в щелях деревянных построек, где благополучно пережидают зиму. В квартире они могут забраться в стопку одежды либо поселиться на комнатных растениях. Жители южных регионов на практике учатся бороться с мраморным клопом и сдерживать его численность, их опыт будет полезен и для борьбы с клопом на малине. В конце лета изготавливают ловушки, которые представляют собой картонные “соты”. Обычную картонную коробку плотно набивают множеством рулончиков из гофрокартона. Если поместить в коробку феромонный диспенсер, привлекательность ловушки значительно возрастает. Насекомые набиваются в щели в надежде переждать морозы в уютном укрытии. С приходом зимы коробку сжигают вместе с вредителями.

С приходом тепла горожане устремляются на природу, дачники — в свои владения, а сельские жители — в поля и леса. Пение птиц, жужжание шмелей, порхание бабочек расслабляет, хочется дышать полной грудью, бродить босиком или валяться в траве. В благодушном настроении мы забываем об опасности, которую несут лесные клещи. Чтобы прогулка на природу не принесла неприятных последствий, необходимо обезопасить себя от укусов клещей. Как распознать клеща Лесной клещ — это крошечный “паучок”. Клещи не являются насекомыми, их относят к классу Паукообразных. Размер клеща, который ещё не успел напиться крови, совсем крошечный. Длина тела самки 3,5-5 мм, самцы ещё мельче, их размер 2,5-3,5 мм. Тело клеща имеет тёмную окраску, округлую форму с едва заметной головкой и крошечным хоботком, которым он прокалывает кожу.  Иксодовый клещ Клещи не имеют крыльев, поэтому не летают. Они также не способны к прыжкам, в отличие от блох. Клещи только ползают, но двигаются весьма проворно. У “паучка” 8 коротких лапок.  Заметить клещей в дикой природе практически невозможно, они не издают никаких звуков, в отличие от комаров, не роятся как мошкара и не докучают как мухи.  Клещ действует исподтишка, незаметно. Иксодовые клещи лишены глаз, но зато наделены невероятным обонянием, они чувствуют приближение своей потенциальной жертвы за 10 м! Именно по этой причине лесные клещи часто сидят в траве и на ветвях кустарника вдоль лесных тропинок и прогулочных дорожек. Их привлекает запах человека и животных. Бытует миф, что клещи заползают на ветви деревьев и кустарников, откуда падают на головы и плечи проходящих мимо людей. Однако в большинстве случаев эти паразитирующие пауки не поднимаются выше полуметра от земли и располагаются на травинках и нижних ветвях. Как только потенциальная жертва попадает в зону досягаемости клеща, он цепко хватается за одежду или шерсть. Для жертвы этот момент проходит незамеченным. Клещ не кусает мгновенно. Ему нужно время, чтобы найти место с нежной кожей. От момента попадания клеща на одежду до укуса может пройти 2-3 часа, поэтому вы можете успеть вернуться с прогулки раньше, чем станете добычей этого зловредного кровососа.  Не стоит надеяться на то, что вы почувствуете движение клеща и сможете его смахнуть. Он настолько мал и невесом, что его перемещение по коже не вызывает никаких ощущений, даже самых лёгких. Можно наблюдать, как клещ ползёт по руке, и не чувствовать ровным счётом ничего. Так же незаметно происходит и укус клеща. Вам не удастся прихлопнуть его как комара, вы не вскрикните от боли как при укусе овода или осы. Клещ впрыскивает в кровь вещество, которое обезболивает процесс прокалывания кожи. Так что жертва может не подозревать, что стала чьим-то “обедом” в течение многих часов и даже нескольких дней. По мере насыщения тело клеща значительно увеличивается в размерах. Раздувшийся клещ может доходить в диаметре до 1 см. Объём крови, которой может выпить самка, превышает её собственный вес в сто раз. В какой-то момент вы непременно заметите клеща, если он присосётся к телу. Однако лучше обнаружить это как можно раньше. Чем дольше вредитель находится в контакте с вами, тем выше шансы получить заражение вирусами или бактериями. Клещи предпочитают участки с нежной кожей: шею, за ушами, подмышки, живот, внутреннюю поверхность бёдер и рук, зону паха. После прогулки на природе необходимо тщательно осмотреть друг друга на наличие присосавшихся клещей. Все ли клещи опасны Не все клещи являются потенциально опасными. Многие из них могут быть стерильными. Проблема в том, что по внешним признакам невозможно определить, является ли клещ переносчиком вируса энцефалита или других опасных заболеваний.  Точные результаты можно получить только при лабораторном анализе тела насекомого либо по анализу крови укушенного человека. И здесь проблема в том, что первую помощь нужно оказывать в ближайшие сутки, а антитела, которые укажут на проникновение вируса, вырабатываются в крови не раньше, чем через 3-7 дней после укуса. Лишь 6% лесных клещей заражены вирусом клещевого энцефалита. Болезнь распространена не на всей территории нашей страны, а локально: на Северо-Западе, в Приволжском округе, в Сибири и на Дальнем Востоке. В некоторых регионах энцефалитного клеща нет совсем, где-то эндемичными являются лишь определённые районы. Точный перечень регионов, где укус клеща может грозить заражением энцефалитом, указывается Роспотребнадзором, данные есть в свободном доступе в сети. Нет энцефалита: в Южном и Северо-Кавказском Федеральном Округе, а также в Центральном регионе за исключением нескольких областей, в Якутии и на Чукотке. Вирус энцефалита наблюдается лишь в отдельных районах Московской, Ивановской, Ульяновской области. Регионы, в которых энцефалитные клещи широко распространены: Ленинградская, Тверская, Ярославская, Архангельская, Самарская, Нижегородская, Костромская, Кировская область, республика Карелия, республика Коми, Крым, Татарстан, Башкортостан. Регионы с повальным распространением энцефалитного клеща: Урал, Сибирь, Дальний Восток. Боррелиоз, заболевание бактериальной природы, клещи переносят гораздо чаще, каждое 6-е насекомое является носителем бактерий. Причём заражённые особи встречаются повсеместно, и их локализация никак не отслеживается. К каким болезням может привести укус клеща Клещи являются носителями вируса энцефалита, сокращённо КВЭ (клещевой вирусный энцефалит), а также множества инфекционных болезней бактериальной природы.  КВЭ Энцефалит — опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную и периферическую нервную систему, практически не поддаётся лечению. Болезнь поражает головной и спинной мозг, что приводит к параличу, развитию тремора, нарушениям речи и зрения, в тяжёлых случаях — к коме, в редких — заканчивается летальным исходом. Вирус энцефалита передаётся со слюной насекомого. Инкубационный период заболевания длительный, от 7 до 21 дней, поэтому в течение месяца после укуса клеща необходимо обращать внимание на возможное ухудшение самочувствия. Симптомы заражения вирусом энцефалита можно принять за ОРВИ: резкое повышение температуры до 38-40°, озноб, слабость, боль в мышцах и суставах, возможно проявление светобоязни. Поскольку вирусное заболевание не лечится, надеяться остаётся только на собственный иммунитет. Для уменьшения риска возникновения осложнений больным вводят противоклещевой иммуноглобулин, его производят из крови доноров, успешно перенёсших КВЭ. За его неимением вводят обыкновенный иммуноглобулин, однако это не даёт 100% защиты от заболевания.  Введение иммуноглобулина эффективно только в первые несколько суток после укуса клеща, до 72 ч. В это время ещё не начинают проявляться симптомы заражения вирусом, поэтому пациенты редко обращаются к врачу. В регионах, где энцефалитный клещ широко распространён, рекомендуется регулярная вакцинация — это единственный способ выработать иммунитет к вирусу.  Вакцину вводят по двум схемам: основной и экстренной, первая считается более эффективной.  Вакцинацию по основной схеме начинают осенью, т.к. между прививками нужен длительный перерыв, от 1 месяца до полугода в зависимости от вакцины. В дальнейшем необходимо регулярно ревакцинироваться. Экстренная схема вакцинации предполагает проведение двух прививок с интервалом от 2 недель до 1 месяца. Иммунитет к вирусу начинает вырабатываться через 2 недели после второй прививки. Боррелиоз Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма — это заболевание бактериальной природы, оно поддаётся лечению антибиотиками. Заболевание поражает ЦНС, суставы, ухудшает работу сердца. Болезнь протекает в нетяжёлой форме, может проявляться головной болью, простреливающей болью в шее, руках, ногах. Также могут неметь конечности и мимические мышцы лица. Бактерии Borrelia burgdorferi населяют кишечник клещей и могут попасть в кровь человека только при длительном контакте, когда клещ пьёт кровь более 2-х часов.  Инкубационный период боррелиоза составляет 1-2 недели. Симптомы могут напоминать простуду: повышение температуры, озноб, ломота в суставах. Есть и специфические проявления — сыпь на коже, которая опоясывает место укуса широкой полосой. Её называют “мигрирующей эритемой”, поскольку она может проявляться и на других участках тела. Другие заболевания В редких случаях клещи переносят и другие инфекционные заболевания, вызванные патогенными бактериями или простейшими. Они хорошо поддаются лечению антибиотиками. Эрлихиоз и анаплазмоз поражают кровеносные сосуды и белые кровяные тельца, что приводит к ухудшению свёртываемости крови, кровотечениям, нарушениям работы печени и почек. Заражение эрлихиозом можно диагностировать по появлению сильной сыпи на теле. Бабезиоз — это инфекционное заболевание, которое вызывают простейшие паразиты, поселяющиеся в крови. Они разрушают эритроциты, что приводит к анемии, образованию тромбов, почечной недостаточности. Что делать при укусе клеща? Если вы обнаружили, что к вам присосался клещ, не нужно паниковать. Заражение болезнями, которые передают клещи, происходит не так часто, поэтому всегда есть шанс, что всё обойдётся без последствий. Кровососа необходимо отцепить, и вот для этого потребуется ловкость рук и спокойствие. Если поспешить, можно оторвать тело клеща, его голова вместе с хоботком останутся в ранке, и тогда придётся вынимать их как занозу либо ждать, когда организм самостоятельно отторгнет инородное тело. Если поблизости есть какое-то медучреждение, можно обратиться за помощью к врачу: в травмпункт, к хирургу или инфекционисту. Удалить клеща нужно как можно раньше после укуса, в таком случае уменьшается риск заражения инфекционными болезнями. Как правильно удалить клеща самостоятельно Хоботок клеща покрыт крошечными зазубринами. Если пытаться выдернуть присосавшегося кровопийцу, то при движении вверх зазубрины будут топорщиться и затруднять процесс извлечения. К тому же клещ погружается в кожу жертвы с головой, при выдёргивании велик риск того, что голова кровососа оторвётся и так и останется в ранке. Клеща нужно вынимать круговым движением, как будто вы выкручиваете шуруп или саморез.  Очень важно не сдавливать тело клеща, а браться как можно ближе к голове и, собственно, к месту укуса. При случайном сжатии тельца возможно впрыскивание в рану содержимого кишечника паразита, в котором могут находиться патогенные бактерии. Клеща удаляют руками или при помощи специальных приспособлений. При работе лучше защитить руки резиновыми перчатками, особенно если на коже есть ранки, это исключит риск заражения при контакте с паразитом. Ранку необходимо дезинфицировать спиртом или йодом, а руки тщательно вымыть с мылом. Клещ выкрученный Бытует мнение, что если клеща смазать растительным маслом, он не сможет дышать и сам отвалится. К сожалению, этот метод не работает. Паразит получает достаточно кислорода с кровью, поэтому он не задохнётся под масляной плёнкой. К тому же масло мешает проведению дальнейшего анализа клеща на наличие вируса. Если смазать кожу в месте присосавшегося паразита спиртом, есть шанс, что из-за резкого запаха вредитель немного ослабит хватку, и будет проще извлечь его. Выкручиватель клещей В продаже есть выкручиватель клещей, который выглядит как крошечный пластиковый гвоздодёр. Инструмент подводят под клеща, слегка прижимая кожу в месте укуса, и круговыми движениями за 2-3 оборота вынимают присосавшегося паразита. Ручка лассо Ручка, оснащённая петлёй вместо пишущего стержня, позволяет аккуратно подцепить клеща за голову и лёгким вращательным движением извлечь его. Пинцет Для извлечения кровососов можно использовать специальный пинцет или обойтись обычным. При работе с пинцетом важно помнить о том, что нельзя сжимать тело клеща, захват нужно делать за голову, желательно не за “шею”, а ближе к “носу”. Нить Извлечь присосавшегося паразита можно при помощи нити, в этом случае потребуется определённая ловкость рук. Крепкую нить завязывают петелькой, набрасывают на тело кровососа и затягивают узелок на его “шее”. Раскачивающими и вращающими движениями вредителя извлекают из кожи. Куда обратиться после укуса и где проверить клеща? Чтобы удостовериться, что укусивший вас клещ не является носителем вируса КВЭ или бактериальных заболеваний, необходимо сдать его на анализ. Сделать это нужно в первые двое суток. Паучка помещают в контейнер или пузырёк, желательно доставить его на анализ живым, поэтому туда же кладут кусочек влажной ваты.  Анализ проводят в Центрах гигиены и эпидемиологии, диагностических центрах, лабораториях особо опасных инфекций. Как правило, они располагаются в крупных городах. Результаты анализа вы узнаете только через день, при условии, что материал будет сдан на исследование до 11 ч. утра. Если сохранить клеща живым не удалось, фрагменты его тела можно сдать на анализ методом ПЦР. Его результаты будут даны в течение 3-х дней. Услуга платная, её стоимость различается в разных регионах и зависит также от того, делается ли анализ только на обнаружение КВЭ или комплексно, на выявление всех бактерий и вирусов. Так, по ценам 2023 исследование живого клеща обойдётся в 500-600 руб., анализ ПЦР — в 2-2,5 тыс руб. После укуса клеща человеку необходимо принять решение о том, ставить ли укол иммуноглобулина или надеяться на везение. Наибольший эффект средство даёт в первые 24 ч. после укуса, за этот период вы не успеете получить результаты анализа клеща. Иммуноглобулин допустимо вводить в первые трое суток, в более поздние сроки это не даёт защитного эффекта. Укол иммуноглобулина — довольно “дорогое удовольствие”, бесплатно его ставят только детям до 14 лет, а также пациентам, которые своевременно застраховались от укуса клеща. Для всех остальных стоимость укола рассчитывается от расхода препарата. Вводится 1 мл иммуноглобулина на 10 кг веса, при средней стоимости одной дозы 850 руб., цена укола для пациента весом 80 кг обойдётся примерно в 7 тыс. руб. Как защитить себя и близких от клещей Укус клеща — это испорченная вылазка на природу, потраченные нервы и деньги, либо месяц ожидания и страхов, если вы решили положиться “на авось”. Всего этого лучше не допускать, поэтому к прогулке нужно тщательно подготовиться. Период активности иксодовых клещей длится с ранней весны до поздней осени. Как только приходит тепло, и температура воздуха повышается до +5°С, начинается активность лесных клещей. Особенно часто они нападают ранней весной и осенью, в жару их активность немного снижается. Отправляясь на прогулку, не забудьте положить в рюкзак пинцет или приспособление для извлечения клещей, а также спирт или спиртовые салфетки. Даже в жаркий майский день не стоит отправляться на природу в шортах и майке. Лучше отдать предпочтение удобной одежде, которая полностью закрывает тело, оптимально, если рукава и штанины будут заканчиваться плотными манжетами. За их неимением брюки заправляют в длинные носки или гольфы. Голову также необходимо защитить плотным капюшоном или платком, под который нужно убрать волосы. Любители отдыха на природе могут обзавестись специальными противоэнцефалитным костюмом. От обычного рыболовного он отличается наличием манжет, а также специальными “ловушками” на рукавах, штанинах и корпусе. Они представляют собой горизонтальную застроченную складку, которая препятствует движению паукообразных вверх по телу. Для эндемичных регионов по клещевому энцефалиту выпускаются противоэнцефалитные костюмы под маркой “Биостоп”. Они оснащены более качественными “ловушками”, а также пропитаны инсекто-акарицидом, который вызывает смерть клещей при контакте с тканью. Перед походом на природу имеет смысл подготовить походную одежду и превратить её в некое подобие “биостопа”. Для этого необходимо обработать всю одежду противоклещевым спреем, затем свернуть её и упаковать в полиэтиленовый пакет на 12 ч., чтобы средство хорошо впиталось в ткань. После такой обработки комплект одежды остаётся ядовитым для клещей в течение 2-х недель. При выборе антиклещевых аэрозолей обращайте внимание на действующее вещество. Для защиты от клещей недостаточно обычных репеллентов, которыми можно отпугнуть комаров. Здесь нужны средства, в составе которых есть альфациперметрин, такие как “Клещ-капут”. В отличие от репеллентов, эти антиклещевые аэрозоли не распыляют непосредственно на себя, они содержат инсектициды класса пиретроидов. Обработку одежды проводят на открытом воздухе. Во время прогулки необходимо периодически осматривать одежду на предмет обнаружения клещей, хотя бы раз в полчаса. Светлая однотонная одежда в этом смысле гораздо удобнее костюмов с защитным рисунком. Не стоит сидеть или лежать на траве. Для пикника лучше выбирать открытую площадку на песке. По приходу домой необходимо снять с себя всю верхнюю одежду, отправить её в стирку или оставить в прихожей или на террасе дома. Не входите в этой одежде в спальню. Клещи могут долго ожидать свою жертву, поэтому нужно обезопасить свою постель от их вторжения. Как защитить дачный участок Подцепить клеща можно и на собственной даче, не выходя за околицу. Весенние работы в саду и в палисаднике могут закончиться неприятными последствиями, если не проявить осторожность. Чтобы чувствовать себя полноценным хозяином своей территории и не опасаться за своё здоровье, полезно провести обработку территории препаратом от клещей “Иксодер”. 5 мл препарата достаточно для обработки 1 сотки. Дополнительным бонусом будет уничтожение муравьёв. Одной обработки хватает на защиту участка в течение 1-1,5 месяцев.

Говорят, если яблоко червивое, значит, оно вкусное. Можно успокаивать себя подобными изречениями, но гораздо приятнее срывать с дерева крупные спелые плоды, чем подбирать с земли червивую падалицу. Бороться с плодожоркой не так сложно, главное, делать это вовремя. Ежегодно плодожорка наносит огромный урон промышленным плодовым садам, из-за чего фермеры несут серьезные убытки, ведь покупатели хотят приобретать идеальные плоды. Дачники не так придирчивы к наличию червоточин, поэтому борьбе с плодожоркой уделяют слишком мало внимания, из-за чего вредитель распространяется, и качество плодов становится хуже с каждым годом. Плодожорка Поврежденные плоды созревают раньше времени, не набирая своего оптимального размера, и опадают. Такие фрукты теряют товарный вид, не хранятся. Да и аппетит портится изрядно, если на разломе яблока, груши или сливы обнаруживается червяк.  Повреждение плодожоркой часто становится причиной развития плодовой гнили, поскольку патогенные грибы проникают внутрь плодов через повреждения, оставленные гусеницами. Описание вредителя Есть несколько видов плодожорок: яблонная, грушевая, сливовая и др. яблоневая повреждает яблони, груши, айву, иногда сливу, алычу, грецкий орех; грушевая повреждает только груши; сливовая повреждает сливу, алычу, абрикос, персик, редко вишню и черешню. Что такое яблоневая плодожорка? Это небольшая невзрачная бабочка, ночной мотылек. Размах крыльев яблонной и грушевой плодожорки 1,7–2,2 см, бабочка сливовой плодожорки гораздо мельче — до 0,8 см. Насекомые ведут ночной образ жизни, днем прячутся в кроне деревьев, поэтому остаются незамеченными. Серо-бурая окраска ночного мотылька неброская, спящая бабочка на ветвях дерева остается незамеченной. Вред наносят не сами бабочки, а их личинки — гусеницы. Это те самые «червячки» из детского стихотворения, которые «очень любят яблочки». Молодые личинки имеют белое тело с темной головой, у взрослых личинок тело приобретает розовую окраску. Длина гусеницы яблонной и грушевой плодожорки — до 2 см, сливовой — 1,2–1,5 см. Бабочки весьма плодовиты, каждая за свою жизнь откладывает от 40 до 120 яиц. Личинки яблонной и грушевой плодожорки питаются только семенами, поэтому после того как сердцевина яблока или груши съедена, они перебираются в другой плод. Так одна гусеница может испортить до 3–5 плодов. Насекомые дают 2 поколения за сезон, в регионах с теплым климатом — 3 поколения. Поскольку у бабочек растянутый период яйцекладки, он длится примерно 1,5–2 месяца, новые поколения вредителей перекрывают предыдущие. Плодожорка наносит вред в течение всего лета. Первое поколение гусениц повреждает плоды в стадии завязей. Второе заселяется в поспевающие плоды в разгар лета, а также наносит вред осенним и зимним сортам, делая их непригодными для хранения. Окончание цветения садов — время начала весеннего лёта яблоневой плодожорки. Брачный период бабочек длится всего несколько дней, после чего начинается яйцекладка. Это происходит примерно через 10 дней после опадения цветочных лепестков. Садоводы заметили, что момент активного лёта бабочек совпадает по срокам с опадением лишних завязей. Насекомые откладывают яйца на маленькие завязи, на черешки плодов или на обратную сторону листьев, там, где они соприкасаются с плодом. Через 1-2 недели из яиц вылупляются личинки. В течение нескольких часов они внедряются в плод, где становятся неуязвимы для любых ядохимикатов. Поскольку новорожденная личинка очень мала, ее размер едва превышает 1 мм, для садовода этот процесс проходит незамеченным.  Чаще всего личинки проникают в плоды через устьице у плодоножки, поэтому в поврежденных фруктах нет входного отверстия. Иногда личинки проникают в плод сквозь кожицу под защитой листа, который прикасается к яблоку или груше. Личинки плодожорки заделывают входное отверстие выгрызенными кусочками фруктов, на сливах на месте входа образуются капельки камеди. После того как личинка съела всё вкусное внутри плода, она выходит наружу и отправляется на поиски пропитания. Если плоды соприкасаются друг с другом, червячки просто переселяются из одного яблока в другое. Поврежденные плоды в большинстве случаев опадают, и тогда червячкам предстоит долгий путь по земле и стволу наверх, в крону дерева. В сентябре последнее поколение личинок уходит на зимовку, чтобы превратиться в куколку и переждать морозы. Личинки находят укромные места в трещинах коры в нижней части штамба, а также в местах развилки скелетных ветвей, либо уходят в почву на глубину 8–10 см. Когда обрабатывать плодовые деревья Борьба с плодожоркой часто оказывается неэффективной из-за того, что обработки проводятся слишком поздно, когда личинки уже внедрились в плоды. Чтобы не дать червячкам испортить завязи, первую обработку нужно проводить превентивно, в период яйцекладки. Тогда вылупившиеся личинки отравятся сразу же после рождения и не успеют проникнуть в плоды. Определить начало яйцекладки довольно сложно, поскольку процесс происходит в темное время суток, сами бабочки неприметны, а мелкие зеленые яйца сложно увидеть на завязях и листьях. Садоводы ориентируются на то, что начало яйцекладки по срокам совпадает с цветением белой акации. Для определения сроков первой обработки также используют феромонные ловушки, такие как «Уловиста». Они представляют собой картонный домик, в который вкладывается клеевая основа и подвешивается пахучая приманка на основе феромонов, выделяемых самкой плодожорки. Самцы чувствуют запах феромонов за 50 м и слетаются к ловушкам. Цель использования феромонных ловушек — это не отлов всех самцов, что невозможно, а выявление активности насекомых для определения сроков обработки.  Первое опрыскивание проводят через 2 недели после начала активного лёта. Поскольку период яйцекладки довольно растянутый, одной обработки недостаточно, чтобы уничтожить всех родившихся гусениц. Через 2 недели после первой обработки проводят вторую. При использовании современных инсектицидов и своевременной обработке ни одна гусеница не успевает проникнуть в плоды, а значит, она не даст второе поколение. Но наш сад не изолирован от соседних, поэтому уничтожение вредителей на своём участке не застрахует от их прилёта извне. Чтобы защитить плодовые деревья от второго поколения гусениц, в конце июля - начале августа проводят третью обработку яблонь и груш позднеосенних и зимних сортов. Способы борьбы с плодожоркой Методы борьбы с плодожоркой на яблоне и других деревьях заключаются в отлове бабочек в начале лёта, применении химических и биологических инсектицидов, а также в механической защите деревьев от гусениц и уничтожении зимующей формы вредителя. Отлов бабочек Плодожорки летают по ночам, поэтому охотиться за ними с сачком не получится. Бабочек привлекает запах брожения, для отлова насекомых используют ёмкости с квасом или компотом, которые развешивают в кроне деревьев. Содержимое ловушек ежедневно проверяют, раз в несколько дней обновляют жидкость, чтобы её аромат оставался привлекательным для бабочек. Однако не стоит надеяться на то, что ловушки помогут изловить всех бабочек. Некоторая часть насекомых погибнет, но даже нескольких бабочек вполне достаточно, чтобы нанести значительный ущерб урожаю. Отлов работает скорее как маркер активного лёта. От начала лёта отсчитывают 2 недели и проводят первую обработку. Выбор, чем уничтожить плодожорку, зависит от сроков обработки. Химические инсектициды Для первой и второй обработки лучше использовать химические инсектициды контактно-системного действия. Наибольший эффект они дают в течение 2 недель после обработки, поэтому 2-х кратное опрыскивание с интервалом 14 дней надёжно защитит деревья от первого поколения гусениц. Трудность борьбы с плодожоркой заключается в том, что от момента рождения личинки до её внедрения в плод проходит всего несколько часов. Гусеница должна погибнуть еще в момент вылупления из яйца или отравиться при попытке прогрызть завязь. Для борьбы с гусеницами плодожорки традиционно использовались инсектициды на основе фосфорорганических соединений и пиретроидов. Однако десятилетия обработок привели к развитию резистентности к действующему веществу некоторых препаратов. Кораген Инсектицид “Кораген Expert Garden” — новинка в борьбе с плодожоркой, созданная во Франции. Действующее вещество относится к новому химическому классу рианоидов, не вызывает привыкания у насекомых. Хлорантранилипрол проникает в ткани листьев и плодов.  Благодаря трансламинарному действию препарат не смывается дождями и обеспечивает длительную защиту в течение 2-3 недель. Инсектицид обладает овицидным действием, т.е. разрушает яйца, овиларвицидным — т.е. вызывает гибель личинки в момент выхода из яйца, а также контактным и кишечным действием на родившихся личинок. Гусеницы перестают питаться, из-за чего не успевают испортить плоды, смерть личинок наступает в течение 1-3 дней. Препараты с похожим составом: “Амплиго”, “Волиам Флекси”. Герольд Хороший эффект в борьбе с плодожоркой показывают ингибиторы синтеза хитина, такие как “Герольд”. Они обладают овицидным и ларвицидным действием. Действующее вещество проникает сквозь скорлупку яйца, разрушая её, а также препятствует линьке личинки.  Важно учитывать, что препараты этой группы действуют достаточно медленно, они эффективны только при своевременном нанесении, до яйцекладки. Кишечно-контактное действие на личинок проявляется в течение недели. Поскольку личинки плодожорки быстро прячутся внутрь плодов, они успеют нанести первичный урон. Несмотря на то, что препараты этой группы не дают моментального эффекта, их действие продолжительное. Вещество не смывается дождями, период защиты составляет 3-4 недели. Препараты с похожим составом: “Димилин”, “Скарабей”, “Твинго”, “Эфория Топ”, “Матч”, “Люфокс”. Кинмикс Если новейших средств нет в наличии, можно воспользоваться проверенными препаратами группы пиретроидов на основе циперметрина и альфа циперметрина: “Кинмикс”, “Алатар”, “Аккорд”, “Инта-Вир”, “Шарпей”. Хороший эффект в борьбе с гусеницами показывают препараты “Молетокс”, “Сэмпай”, “Суми-альфа”. Препараты группы пиретроидов имеют “нокдаун-эффект”, они действуют практически мгновенно, контактно и кишечно. Защитное действие длится в течение 15 дней. Действующее вещество не проникает в ткани растения, но плохо смывается дождём и не разрушается под действием солнечных лучей. Стожар “Стожар”, “Моспилан” — это инсектициды группы неоникотиноидов, действующее вещество ацетамиприд.  Средство обладает кишечно-контактным и системным действием. Эффект проявляется почти мгновенно, гибель личинок происходит в течение часа. Действующее вещество проникает в ткани растения, что обеспечивает продолжительную защиту в течение 3-х недель. Биологические инсектициды Если обработки химическими инсектицидами не были вовремя проведены, необходимо защитить урожай от повторного проникновения гусениц, которые выйдут из падалицы. В период созревания плодов лучше ограничиться биопрепаратами контактного действия с кратким сроком ожидания. Фитоверм Биопрепараты “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Актофит”, “Акарин” основаны на авермектинах, продуктах жизнедеятельности бактерий. Уже через 3-5 дней после обработки плоды можно использовать в пищу. Нужно учитывать, что авермектины быстро разрушаются под лучами солнца, обработку лучше проводить вечером. При большой численности гусениц в падалице деревья придётся обрабатывать каждую неделю. Лепидоцид Биопрепараты “Лепидоцид”, “Битоксибациллин” содержат живые энтомопатогенные бактерии, которые проникают в тела личинок и отравляют их токсинами.  В случае борьбы с плодожоркой бактериальные средства не дают такого видимого эффекта как при борьбе с личинкой колорадского жука, поскольку её гусеницы не сидят на листьях, а прячутся в плодах. Отлов гусениц Гусеницы плодожорки выходят из падалицы и отправляются в обратный путь в крону дерева, чтобы проникнуть в здоровые плоды. Необходимо ежедневно собирать падалицу, чтобы гусеницы не успевали выбраться из повреждённых яблок или груш. Для сохранения оставшегося на деревьях урожая садоводы устраивают “заградительные ленты” на стволах деревьев. Это может быть липкий “Ловчий пояс”, который является непроходимым препятствием не только для гусениц, но и для муравьёв, разносящих тлю. Для уничтожения гусениц, ползущих вверх по стволу, можно использовать самодельный ловчий пояс из газеты или ткани, пропитанной мощным инсектицидом группы ФОС: “Карбофос”, “Фуфанон-Нова”, “Алиот”. Чтобы уменьшить количество перезимовавших вредителей, в конце лета на стволы деревьев наматывают ловчие пояса из гофрокартона.  Полосу картона наматывают в несколько слоёв, а сверху защищают от размокания куском полиэтиленовой плёнки. Гусеницы, которые уходят окукливаться на зимовку, забираются между слоями картона. Такие ловушки снимают в ноябре - декабре после наступления устойчивых заморозков и сжигают. Позднеосенняя перекопка почвы в приствольных кругах также помогает уменьшить численность куколок, которые спрятались в земле.

Луковая муха — это “боец невидимого фронта”. Её личинки ведут свою вредоносную деятельность в земле, невидимые глазу. Когда мы узнаём об их присутствии по внешним признакам, спасать лук поздно — урожай безвозвратно потерян. Чтобы не допустить потерь, необходимо начинать борьбу с вредителем задолго до его появления, ещё при посадке севка. Описание вредителя Отличить луковую муху от морковной или любой другой сможет разве что энтомолог. Для обычного дачника все мухи “на одно лицо”. Да и приглядываться к ним в пылу огородных работ нет времени. Мы отмахиваемся от насекомых и продолжаем работы: копаем, рыхлим, сажаем, пропалываем. Весенний лёт луковой мухи начинается в тот момент, когда почва хорошо прогреется. К этому времени устанавливается стабильно тёплая погода, температура держится в пределах +12-17°С.  Лёт вредных насекомых совпадает по срокам с массовым цветением одуванчиков, а также с цветением вишни. В южных регионах это середина - конец апреля, в средней полосе — конец апреля - начало мая. Период яйцекладки длится примерно 1,5 месяца, пока в садах цветут плодовые деревья и сирень.  Взрослые насекомые, собственно, мухи — не вредят посадкам. Ущерб наносят их личинки. Муха откладывает яйца в почву, поближе к луковичкам, или непосредственно на сами растения: между сухих чешуек у луковой шейки или в основание зелёного пера.  Примерно через неделю, а при жаркой погоде раньше, из яиц вылупляются личинки. Они похожи на белых упитанных червячков, длина их тела доходит до 1 см. Личинки забираются через шейку внутрь луковки. Те, что оказались в земле, двигаются к донцу лука, прогрызают его, и поселяются внутри луковицы. Личинки держатся “гурьбой”, их количество зависит от размера яйцекладки, в ней может быть от 5 до 12 яиц. Если севок оказался слишком мелким, личинкам может не хватить питания, тогда они выползают и заселяются в соседние растения. Так на грядке могут появиться целые проплешины повреждённого лука. Пораженная луковой мухой луковица Личинки питаются сочными чешуями лука, что приводит к загниванию растения и его гибели. Примерно через 3 недели личинки уходят в землю, чтобы окуклиться и дать новое поколение насекомых. В почве куколки проводят 2-3 недели, после чего вылетают новые мухи, и процесс повторяется. В северных регионах луковая муха успевает дать только одно поколение за сезон, в средней полосе — два, на юге их может быть три. Второй лёт луковой мухи приходится на конец июня - начало июля. Вредитель зимует в почве в виде куколок, их внешний вид знаком огородникам: продолговатый бронзово-коричневый кокон длиной около 5-7 мм, с блестящей поверхностью. Личинки забираются на зимовку поглубже, куколок можно обнаружить на глубине 15-20 см. Луковая муха весьма плодовита. Каждая самка успевает отложить до 200 яиц. Если не предпринимать никаких действий и надеяться “на авось”, вредитель может оставить вас без лука не только в текущем сезоне, но и в последующих, он благополучно перезимует и снова возьмётся за дело.  Луковая муха вредит не только репчатому луку, насекомому нравятся тюльпаны и лилии. Испорченные луковицы цветов сгнивают, что приводит к большим потерям посадочного материала. Признаки поражения Луковые мухи не летают роем, размер взрослых насекомых небольшой, менее 1 см, окраска невзрачная, поэтому вряд ли мы заметим их прилёт или застанем за яйцекладкой. Яйца мух крошечные, диаметром 1 мм, заметить яйцекладку маловероятно. О том, что лук уже поедают личинки, расскажет его угнетённый вид. Кончики листа желтеют, листья теряют тургор. Растения останавливаются в росте. Если поврежденную луковицу вынуть из земли, налицо будут признаки гниения и сопутствующий им неприятный запах. На разломе сочные луковые чешуи выглядят варёными. И если личинки ещё не расползлись, вы увидите их непосредственно в головке лука. Когда личинки повредили головку, луковицу уже не спасти. Всё, что в нашей власти, — уничтожить её, чтобы личинки погибли и не дали новое поколение вредителей. Начинать бороться с насекомыми нужно намного раньше. Дополнение автора от 05.02.2026 Личинки луковой мухи также повреждают надземную часть растения. Если вовремя остановить их нашествие, они не успеют проникнуть в луковицу, и урожай удастся спасти. Внимательно следите за посадками лука: не только репчатого из севка, но также за посевами лука из семян-чернушки и за многолетними видами: батуном, шнитт-луком. Признаки появления вредителей могут появиться как в начале сезона (первое поколение луковой мухи), так и в июле (второе поколение). Светлые штрихи на поверхности зеленого пера, расположенные по всей длине, вертикально, — это признак повреждения луковой мухой. Личинки находятся внутри зеленого пера. Они соскабливают внутреннюю сочную поверхность листа, и с внешней стороны это место выглядит как прозрачный пунктир.  Достаточно оторвать поврежденный лист, разорвать его надвое, чтобы увидеть внутри него небольших белых червячков, это и есть личинки луковой мухи. Для уничтожения вредителей потребуется обработка системными инсектицидами, поскольку личинки находятся внутри лукового пера и защищены от воздействия контактных препаратов. Применяйте Корадо от луковой и морковной мухи или любой другой инсектицид, предназначенный для борьбы с колорадским жуком (д.в. имидаклоприд или тиаметоксам). Препараты системного действия имеют длительный срок ожидания, уборку урожая проводят не раньше, чем через 3 недели после обработки. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Как бороться с луковой мухой Борьбу с вредителем можно условно разделить на три этапа: уничтожение перезимовавших куколок; отпугивание луковой мухи от посадок; уничтожение личинок в ранней стадии. Уничтожение куколок Ранней весной из перезимовавших куколок выйдут взрослые насекомые, которые сделают яйцекладки на наших посадках лука, тюльпана и лилий. Если насекомых будет меньше, то и размеры ущерба снизятся. Конечно, луковая муха может прилететь и с другого участка. В наших возможностях уменьшить количество вредителя в границах собственной дачи. 1. Соблюдение севооборота Личинки луковой мухи уходят на зимовку тут же, где жили и питались. Соблюдение севооборота немного снизит повреждение лука. Однако здесь речь идёт о довольно больших площадях. Если мы посадим лук на грядке, которая находится в паре метров от прошлогодней дислокации, перелететь это расстояние для мухи не составит труда. 2. Перекопка под зиму Осенняя перекопка почвы с оборотом пласта помогает уменьшить количество вредителей. Насекомые и их личинки, которые укрылись на зиму в толще земли, оказавшись на поверхности, погибают на морозе или склёвываются птицами. Перекопку проводят поздней осенью, когда поверхность земли уже схватилась лёгким морозом. Комья земли не разбивают, так почва лучше промёрзнет. 3. Инсектициды для почвенных вредителей При весенней подготовке грядки в почву заделывают инсектициды на основе диазинона. Они предназначены для борьбы с любыми вредителями, обитающими в земле: проволочником, хрущом, медведкой, муравьями, помогут они справиться и с куколками луковой мухи, а впоследствии и с её личинками. Названия препаратов могут отличаться в зависимости от предполагаемого назначения, но действующее вещество у них одно и то же. Это “Мухоед”, “Муравьин”, “Провотокс”, “Медветокс”, “Гризли”, “Землин”, “Почин” и др.  Лучше всего использовать “Баргузин”, концентрация действующего вещества в котором вдвое выше, чем в новомодных препаратах. Также удобен раствор препарата “Муратокс”, его можно вносить непосредственно в посадочные борозды. Отпугивание луковой мухи от посадок Луковая муха — это не колорадский жук, который спокойно сидит на листьях и ест их. Мухи — насекомые подвижные. Отравить их самих не получится, поскольку взрослые особи не питаются луком, а используют в пищу нектар цветов. Однако мы можем их обмануть, замаскировав запах лука другими ароматами, либо прогнать с грядок неприятным резким запахом. 1. Совместная посадка лука и моркови Самый известный способ защиты посадок от луковой и морковной мухи — это совместная посадка двух культур. Насекомым не нравится запах растений другого семейства, поэтому при возможности выбора они скорее улетят на грядки с монопосадками. Но проблема в том, что этот способ может защитить растения только от второй волны вредителя — летней популяции. В мае, когда идёт массовый лёт луковой мухи, морковь ещё только-только взошла либо и вовсе не успела прорасти, ни о каких защитных действиях не идёт речи. 2. Посадка с ароматными растениями Некоторую маскировку могут дать массовые всходы укропы из самосева, однако они появляются уже после хорошего прогрева почвы и могут не успеть защитить лук.  Можно попытаться отвлечь мух посевом горчицы, они быстро всходят и быстро растут, но надеяться на полную защиту не стоит.  Если высадить в междурядья рассаду бархатцев, их яркий аромат немного замаскирует запах лука. 3. Опрыскивание ароматными настоями Чтобы замаскировать запах лука, огородники используют растения с сильным терпким запахом. В начале лета можно найти дикорастущую полынь или пижму. Свежие растения раскладывают между рядками лука, в течение нескольких дней они будут отгонять луковую муху своим резким запахом. Более эффективным будет опрыскивание посадок лука настоем полыни или пижмы. Его готовят из свежей травы, произвольно наполняя ею ведро с водой. Настой готовят в течение 1-2 дней. Чтобы раствор лучше прилипал к листьям, в него добавляют немного жидкого мыла. Для мульчирования грядок можно использовать свежую еловую или сосновую хвою, её аромат отпугивает насекомых. Свежие опилки деревьев хвойных пород также обладают репеллентным действием, но необходимо учитывать, что при их перепревании будет происходить расход азота, поэтому потребуются дополнительные подкормки. Сторонники органического земледелия используют препарат “Proffi-Fun” на основе экстракта корицы. Вместо него можно применять аромамасла: мяты перечной, пихты, кедра, лимона и др. Водным раствором опрыскивают растения. Обработку нужно проводить регулярно, раз в несколько дней, в течение всего периода, пока идёт лёт луковой мухи. 4. Табак Никотин вреден для любых насекомых, на его основе производятся современные инсектициды группы неоникотиноидов. Табачная пыль обладет дополнительным репеллентным свойством, её едкий запах не нравится ни мухам, ни бабочкам-капустницам, ни крестоцветной блошке. Табачной пылью или средством “Табазол” опудривают поверхность почвы и сами перья лука. Отпугивающее действие продолжается в течение нескольких дней или до первого дождя, пока над грядками витает резкий дух табака. При сухом опудривании расход препарата значительный, до 300 г на кв.м. посадок. Огородники также практикуют мульчирование посадок лука опилками, смешанными с табачной пылью. Пропорция произвольная, примерно 1 часть табака на 2 части опилок, чтобы смесь получилась пахучей. При работе с сухой табачной пылью используете медицинскую маску и перчатки, ведь высокие дозы никотина опасны не только для насекомых. “Капля никотина убивает лошадь”, помните такое изречение? Более экономичным и весьма эффективным будет опрыскивание посадок настоем табачной пыли. Чтобы сделать его более концентрированным, табачную пыль заливают кипятком и настаивают в течение суток, в пропорции 1 кг сухого вещества на 10 л воды. А чтобы никотин вступил в реакцию с щёлочью, в воде предварительно размешивают 4-5 ст.л. жидкого мыла или добавляют половину куска хозяйственного мыла, предварительно измельчённого на тёрке. Готовый настой перед применением разводят 1:2. Им можно дождевать посадки или опрыскивать их из пульверизатора. Обработку грядок табаком нужно повторять каждые 7-10 дней. 5. Зола Сама по себе зола не отпугивает луковую муху, однако почва выглядит менее привлекательной для яйцекладки. Личинки предпочитают влажную землю, поэтому сухая почва, припорошенная золой — не лучшее место для оставления потомства. Золу можно смешивать с табачной пылью в пропорции 1:1. При растворении золы щёлочь усиливает отравляющее действие никотина. 6. Аммиак Резкий запах нашатырного спирта отпугнёт любую муху. Аммиачная вода губительна для личинок при непосредственном контакте. Это относится не только к личинкам луковой мухи, но и к хрущу, — личинке майского жука. Для растений же аммиак является подкормкой, это одна из форм азотных удобрений, он быстро усваивается, но ещё быстрее улетучивается. Нашатырный спирт является одновременно репеллентом и азотной подкормкой, поэтому его используют только в начале вегетации лука, в мае - июне. Раствор готовят из расчёта 2 ст.л. на ведро воды. Растения проливают по междурядьям, стараясь не попадать на листья. Обработку повторяют каждые 10 дней. 7. Берёзовый дёготь Запах берёзового дёгтя резкий, интенсивный и весьма долговечный. Он не улетучивается как аммиак или эфирные масла, поэтому защитный эффект длится дольше. Садоводы недолюбливают это средство за то, что неприятный запах впитывается в кожу рук, а сам дёготь оседает на внутренних стенках лейки и любой используемой тары. Но с этим легко бороться. Все работы по разведению берёзового дёгтя лучше проводить на открытом воздухе, а для защиты рук использовать перчатки. Берёзовый дёготь плохо растворяется в воде, поэтому и оседает на стенках тары. Для его разведения нужно использовать горячую воду, ещё лучше крепкий мыльный раствор. В растворе березового дёгтя замачивают лук севок перед посадкой, концентрация 1 ст.л на 1 л воды. В период активного лёта мухи: в апреле - мае и в конце июня - начале июля посадки периодически проливают менее концентрированным раствором дёгтя, 1 ст.л. на 10 л воды. 8. Укрытие спанбондом Механическая защита от летающих вредителей — это весьма эффективный и экологичный способ защиты посадок. Если лука немного, имеет смысл установить над грядкой дуги и накрыть её спанбондом. Укрывной материал не помешает развитию лука, и при этом защитит грядки от яйцекладок луковой мухи, а заодно и от самок майского жука. Нужно позаботиться о хорошем прилегании агроволокна к почве, чтобы вредители не могли пробраться под укрытие.  Такое средство будет эффективным, если в прошлом году на этой грядке не росли растения семейства луковых, и в почве нет куколок луковой мухи. 9. Поздний срок посадки При более поздних сроках посадки лук автоматически уходит от первой волны вредителей. Если в период массового лёта луковой мухи растения ещё не успеют взойти, вредитель их просто не найдёт и пролетит мимо. Огородники обычно сажают севок одним из первых, поскольку для его укоренения и развития нужны обилие влаги в почве и прохладная температура. При более поздних сроках посадки урожай может уменьшиться, т.к. растения не успеют хорошенько укорениться до прихода жары, поэтому они нарастят меньшую листовую массу, а следовательно, и размер будущих головок будет меньше. В качестве альтернативы поздней посадке можно использовать более глубокую заделку севка. Если сажать его в борозды на глубину 3 см, то луковички будут всходить немного дольше, при этом запасы весенней влаги не пропадут даром и пойдут им на пользу. Уничтожение личинок Как бы мы ни старались прогнать насекомых с участка, какая-то их часть всё равно проберётся к нашим посадкам и сделает своё “чёрное дело”. Мы не можем полностью полагаться на репеллентные средства, необходимо также использовать инсектициды. 1. Протравка лука севка перед посадкой Если качество севка вам не нравится и вы подозреваете, что он может быть заражён какими-то болезнями или вредителями, имеет смысл протравить его перед посадкой. Для обеззараживания от патогенных грибов используют раствор препарата “Максим”, а для уничтожения насекомых в севке — раствор “Фитоверма” (2 ампулы на 1 л). Биологические инсектициды не проникают в ткани растения, поэтому не могут защитить его от личинок, проникающих внутрь луковицы. Для борьбы с личинкой луковой мухи нужны системные инсектициды с длительным периодом действия. Для протравки севка перед посадкой используют препарат на основе имидаклоприда “Корадо от луковой и морковной мухи”, ,. Для протравки севка можно использовать любой другой инсектицид на основе имидаклоприда, например, “Корадо”, “Кортлис” и др. Но при протравке севка концентрация действующего вещества должна быть гораздо выше. Если для обработки по листу используют 2 мл на 2 л воды, то для обработки посадочного материала нужно 15 мл препарата на 200 мл воды. Но и срок защитного действия при обработке севка значительно дольше, одной обработки хватит на то, чтобы надёжно защитить растения от луковой мухи. 2. Обработка посадок после всходов Если севок не был обработан перед посадкой, необходимо провести обработку по зелёному перу. Системные препараты хороши тем, что они проникают по тканям растения во все его части. Для обработки можно использовать перечисленные препараты, а также средства на основе других неоникотиноидов: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра”, “Дракор”. Важно понимать, что в течение 30 дней после обработки нельзя использовать в пищу зелень лука или сами головки. 3. Соль Раствор соли оказывает пагубное действие на почвенных вредителей. Огородники используют водные растворы разной концентрации от 2 ст.л. на 10 л воды до 200 г соли на 10 л воды.  Однако этот способ — худшее, что вы можете сделать на своём участке. Соль и растения несовместимы. Засоление почвы делает землю безжизненной, в ней погибает полезная микрофлора и дождевые черви, а сами растения испытывают искусственную засуху, т.к. избыток натрия в почве препятствует усвоению влаги.

От грызунов одни неприятности: портят морковку на грядке, подгрызают в погребе запасы картошки, подъедают крупы, оставляя повсюду экскременты. Против крыс и мышей в основном используют «тяжелую артиллерию»: химические яды. Но можно попробовать отпугнуть их с участка или из кладовки с помощью растений. Пошли, мыши, прочь! Избавиться от мышек и других «грызущих» хищников можно природными способами. Для этого посадить растения, которые своим запахом, колючками шуганут незваных «гостей» на даче, в доме и хранилищах. Это гуманный вариант, при его применении вредители не пострадают. Мышь в огороде Если не уходят, можно использовать способ с приготовлением ядовитых приманок из огородных культиваров или «дикарей». В борьбе с «доставшими» грызунами приходится прибегнуть к жесткой крайней мере. Только нужно следить, чтобы маленькие дети не могли достать приманки и не пострадали домашние животные. В статье не обойтись без советов, как сделать участок менее располагающим для мышей, крыс и прочей «зубастой нечисти». Для них сад-огород — овоще-фруктовая «база». Даже если не достанется плодов и ягод, мышиные и крысиные «банды» примутся за неубранные остатки урожая на участке. Это капустные кочерыжки и кроющие листья, оставленные подгрызенные морковь и свекла, мелкие картофелины и прочее. Опавшая листва, ветки, сорняки и другой растительный мусор становятся прибежищем для крыс и мышей. Также привлекают их заросли лиственных деревьев, хвойников, в которых можно укрыться. Содержание территории огорода и сада в чистоте — залог меньшего «притяжения» грызунов. Растения, отпугивающие грызунов 1. Бузина (красная, черная, травянистая) Кусты бузины издавна сажали в деревенских огородах, рядом с амбарами, складами, где хранилось зерно или другой собранный урожай. Ветки клали в стога сена, обвязывали ими яблоневые стволы. Наши предки с их помощью отпугивали грызунов. Хвостатые на дух не переносят ее неприятный запах. В корнях черной бузины есть синильная кислота, которая опасна для них. Поэтому где бузовник растет, мышь не поселится. Для защиты луковичных и других многолетних растений в укрытие на зиму кладут ветки кустарника. Ими обвязывают стволы молодых деревьев. Веточки раскладывают в хранилищах, подвалах, где размещают собранные овощи. 2. Полынь Мыши не любят, как пахнет полынь. Зелень с горьким пряным ароматом, которая служит для отпугивания насекомых, грызунов и других вредителей. Полынь Для защиты культур на огороде ее высаживают по периметру всего участка. Веточки можно разбросать по грядкам. В подполье для сохранения урожая положить как можно больше на пол. Веточки растения ошпаривают кипятком, прежде чем разложить в местах хранения урожая. 3. Пижма Яркие желтые цветы встречаются на лугах, в лесу. Плотные соцветия состоят из цветков, похожих на пуговки, недаром дикарку еще называют пуговичник. У пижмы своеобразный смолисто- камфарный запах. Пижма Ее издревле использовали как лекарственное средство. Пучки велесовой травы (одно из названий) развешивали в хлевах, курятниках от болезней и надоедливых насекомых. Использовали как средство от мышей и крыс, которые на дух не переносят ее аромат в свежем и сушеном виде. Чтобы защитить урожай картошки, моркови, свеклы от мышиной напасти, сухие кустики растения размещают в местах хранения урожая. 4. Чернокорень Недаром кустик, очень похожий на медуницу, имеет одно из названий «мышегон». Вредители терпеть не могут его запаха и стараются быстрее убежать от места, где он находится. Помимо неприятного для грызуна запашка, у растения шершавые, колючие семена. А грызуны очень не любят, если за их шерстку цепляются колючки. Бегут как полоумные. Поэтому чернокорень раскладывают в погребах, подвалах для отпугивания мышей и крыс. Для усиления действия средства листья, стебли ошпаривают. Можно посадить мышегон на огороде, рядом с плодовым садом, домом. 5. Ромашка Лекарственная травка для людей неприятна для крыс и мышей. Грызуны не переносят насыщенного аромата ромашки аптечной. Это хорошее средство избавиться от них. Ромашка Цветы растения разбрасывают там, где хранятся запасы овощей. Можно пучки травы положить в доме (если «грызущие» особи пробрались туда) рядом с продуктами питания. Если нет возможности собрать летом полезный природный репеллент, для отпугивания мышек подойдет эфирное масло. 6. Багульник Какие еще растения отпугивают крыс и мышей? Багульник с его сильным дурманящим ароматом. Если веточками с листьями закрыть вход в норку грызуна, он пропадет навсегда. Кусты клоповника (одна из «кличек») помогут отпугнуть мышь и крысу из погреба, кладовки дома, на даче. Этот отпугиватель действует на разных вредителей. Разложенные в шкафу несколько стеблей прогонят моль, помещенные в комнате - избавят дом от мух, комаров. Используют в свежем и сухом виде. Аромат этого болотного растения вызывает головную боль, поэтому надо быть осторожным. 7. Донник Следующее из народных средств-репеллентов - это дикая греча. Одно из многочисленных названий донника белого, обладающего душистым медовым ароматом. Но, если для людей беленькие цветы пахнут приятно, мыши обходят их стороной. Растущий на огородных грядках как сорняк он принесет пользу: грызуны не нанесут урон урожаю. А лучше высадить растение по периметру огорода. 8. Мята Отпугивают мышей и крыс разные представители «зеленого мира». Среди них знакомая, любимая мята. Многие вредители и насекомые в том числе, ее яркий запах не любят. Мята Если листья растения положить в шкаф, не заведется моль. Пучок травы отпугнет комаров из комнаты. Домашние муравьи убегут, когда их «пути» смазывают свежим мятным соком. Дома кустики можно выращивать в горшке на подоконнике. Мыши ненавидят аромат культивара. Поэтому «холодок» (так в народе называют растение) на участке должен быть непременно. Сухими листьями травки перекладывают картофель при хранении, чтоб не попортили грызуны. Вместо мяты можно использовать ее эфирное масло. 9. Кориандр Давно известно, что запах кинзы не любят грызуны. Если посеять пряную траву на огородных участках, особенно подверженных мышиным набегам, они убегут. Не навсегда, но на сезон точно. Кориандр Семена, сухие стебли кориандра разбрасывают в подполье, кладовых, других местах, где хранится собранный урожай. Стеблями обвязывают стволы деревьев. Эфирные масла прекрасно сохраняются у растения и в сушеном виде. Поэтому ни одна мышь туда не сунется. Растения, вредящие мышам 10. Аконит Очень ядовитый представитель растительного мира. Все части аконита — стебель, листья, цветы, клубни и даже пыльца — обладают токсическим действием. Он действует на дыхательную и нервную систему. Для воздействия на грызунов используют порошок из сушеных клубней растения, потому что в них больше всего содержится токсинов. Готовят сильное средство так: растирают клубни до порошкообразного состояния. Берут около 50 граммов, примешивают к килограмму мышиной «еды» из муки или зерна. Все работы выполняют в перчатках. Ядовитую приманку для мышей и крыс располагают в подвалах, кладовых, хранилищах. С борцом (траву называют и так) нужно осторожно обращаться в жилом пространстве. Если в семье есть маленькие дети, лучше отказаться от снадобья. 11. Чемерица Известное противопаразитарное средство. Настойку чемерицы добавляли в воду при мытье головы, чтобы избавиться от вшей. Но все части этого ядовитого растения помогут в борьбе с мышами и крысами. Нужно взять свежие корневища дикой травы (100 граммов). Их нужно замочить на четверо суток в стакане с теплой водой, влив несколько капелек HСl (соляная кислота). В полученный настой насыпать зерно, оставив до набухания. Корневища можно измельчить в порошок, добавить в глиняно- известковую болтушку и обмазать составом штамбы деревьев, особенно яблонь, чью кору любят подгрызать мыши. Все работы выполнять в маске, перчатках вследствие токсичности растения. 12. Клещевина Одной из опасных «красавиц» на участке можно считать клещевину. Ее нередко сажают на даче из-за экзотического вида: очень похожа на пальму. Большие зелено-красные лопастные листья, мощный стебель куста. У цветов яркий красный, розовый, фиолетовый и даже черный окрас. Необычное растение за сезон вымахивает до 2 метров без всякого ухода. Клещевина После лестных комментариев - горькая правда. «Пальма» снизу до верху ядовита! Особенно семена, похожие на клещей (отсюда название). При приеме внутрь через неделю вызывает летальный исход. Отрава для мышей и крыс, которая избавит от них навсегда. Семена размалывают, «заправляют» растительным маслом (нерафинированным) и раскладывают в местах с грызунами. Обращаться с растением нужно с большой осторожностью даже при работе в саду. Если в семье есть маленькие дети, лучше отказаться от его выращивания. 13. Безвременник Сиренево-розоватые цветы появляются осенью, поэтому и безвременник. Посаженные на огороде, они отпугивают от овощных грядок крыс и мышей. Грызунам не по нраву их приятный аромат. Безвременник А луковицы и семена — смерть для хвостатых. В них содержится колхицин, поражающий пищеварительную систему грызунов. Чаще всего для приготовления отравы используют семена растения, созревающие в июне. На 20 граммов семечек берут килограмм зерна или крупы. «Яство» раскладывают в местах обитания мышей, крыс. Ухаживать за колхикумом (второе название) нужно в перчатках, так как его сок может вызвать ожоги. 14. Наперстянка Эффектное растение, цветы которого похожи на маленькие наперсточки. Лекарство из наперстянки используют в качестве средства при заболеваниях сердца, но с большой осторожностью. Если она растет в саду, мыши обойдут место стороной. «Красавица» содержит вещества, поражающие пищеварительный тракт и сердечно-сосудистые органы грызунов. Больше всего токсинов в листьях. Если сухую листву растения перемолоть и смешать с крупой и зерном, получится отрава для мышей. Готовить смесь лучше в перчатках. Бороться с грызунами, которые лишают урожая и разносят тяжелые болезни, нужно разными способами. Вместо химических средств на помощь могут прийти растения, которые не менее эффективны. Комментарий эксперта от 16.08.2025 Мышевидные грызуны по своей натуре весьма чистоплотны и терпеть не могут, когда к их шерстке что-то прицепляется. Репейник, который произрастает повсеместно, можно собрать в начале осени, пока соцветия еще не успели высохнуть. Сбор шариков репейника можно поручить детям, для них забава, а для семьи — польза. В погребе или подполе, по всему периметру разложите колючки репейника. Когда они высохнут, ни мышь, ни крыса не смогут спокойно разгуливать по домашнему овощехранилищу, ведь репей прочно цепляется за мех. Репей, собранный в шары, используют для затыкания крысиных ходов, обнаруженных в курятнике или свинарнике. Полезно проложить колючки в амбаре, где хранится запас зерна, особенно хорошо — между мешками, где мышки тихонько подъедают запасы, оставаясь вне зоны досягаемости. А для защиты тюльпанов и лилий от мышей в компанию к ним подсаживают луковицы рябчика, или фритиллярии. Резкий, довольно неприятный запах луковиц, не нравится мышам, поэтому луковицы любимых цветов остаются нетронутыми. Опытные садоводы заметили, что при совместном выращивании тюльпанов и нарциссов мыши не трогают луковицы тюльпанов. Неощутимый для нас запах луковицы нарцисса неприятен грызунам. А для садовода сочетание весенних луковичных выглядит как готовый букет. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Медведка — один из самых злостных огородных вредителей. Она всеядна, прожорлива и весьма плодовита. Медведка “выкашивает” огородные культуры, съедает клубни и корнеплоды, повреждает корни растений. Скрытный образ жизни насекомого усложняет борьбу с ним. Для изгнания медведки с участка потребуется целый комплекс мер. Описание вредителя Медведку ни с кем не перепутаешь, это крупное насекомое с множеством отличительных черт. Взрослые особи достигают в длину 5-7 см, а толщина их тела — до 1 см. Окраска коричнево-бурая, брюшко более светлого оттенка. Верхняя часть тела насекомого закрыта защитным панцирем, вкупе с длинными усиками он придаёт медведке сходство с раком, за что насекомое получило прозвище “земляной рак”. Пойманная медведка в мыльном растворе Крупное тело жука в три раза длиннее, чем головогрудь. На спинке сложены полупрозрачные крылья, благодаря которым медведки могут перемещаться по воздуху в ночные часы. Насекомые также способны держаться на воде. Однако основной способ перемещения — по ходам в земле. Передние лапы медведки в процессе эволюции видоизменились и стали чем-то похожи на лапки крота, — короткие, мощные, с неким подобием пальцев. Иногда её так и называют — земляной крот. Медведки прокладывают в почве сеть тоннелей, которые отличаются от кротовых лишь более скромным диаметром.  Основные ходы проложены под поверхностью почвы, на глубине 3-5 см, но в некоторых местах тоннели уходят вертикально вниз, это запасные ходы, в которые насекомые прячутся в момент опасности.  Для вывода потомства медведки роют небольшие ямки на глубине 12-15 см, куда откладывают до 150-200 яиц. Для выведения личинок нужны тепло и влажность почвы. Поскольку земля на грядках всегда чуть влажная благодаря поливам, медведки часто устраивают там яйцекладки. А чтобы культурные растения не затеняли гнездо и не мешали солнцу нагревать землю, заботливые “мамаши” скашивают под ноль всю растительность в этой зоне. Яйца медведки Личинки “земляного рака” в течение жизни проходят несколько линек, однако с самого начала они похожи на крошечных медведок. От взрослых насекомых они отличаются только меньшим размером и более светлым окрасом. Через 1,5-2 года личинки становятся половозрелыми особями, всего же медведки живут до 3-х лет. На просторах интернета немало фотографий хруща, которого выдают за личинку медведки. Это заблуждение. Толстую белую личинку хруща можно спутать с личинкой бронзовки или жука-носорога, но с медведкой у них нет ничего общего. Наносимый вред Одно из имён насекомого — капустянка, однако это не отражает его вкусовые предпочтения. Капустянки питаются клубнями и корнеплодами. Их любимой едой является молодой картофель, морковь, свекла. Однако вред, наносимый медведкой, гораздо шире перечисленных культур. Жукам по вкусу корни томатов, баклажанов и сладкого перца, они обожают корни клубники, любят корешки и стебли молодой капусты.  В процессе охраны гнезда капустянки срезают под ноль любую растительность, освобождая пятачок земли. “Под нож” может попасть что угодно: салат, ботва картофеля или всходы огурцов. Семена и зёрна также являются пищей для медведок, пока вы ждёте появления всходов, под землёй семена уже съедены. Лишь некоторые виды растений насекомые обходят стороной — это луковые (лук и чеснок), а также фасоль и другие бобовые. Им также не нравятся растения с сильным запахом: петрушка, кинза. Как вредитель попадает на участок Вы можете никогда не встретиться с медведкой, насекомые редко перемещаются по воздуху, поэтому вряд ли прилетят с соседнего участка. Чаще всего медведку мы приносим невольно при покупке навоза или перегноя. Однажды попав на участок, медведки обосновываются надолго, они вредят не только в открытом грунте, но и в теплицах. Навозные кучи — любимое место зимовки насекомых. В них тепло, много дождевых червей, которыми крупные жуки не прочь полакомиться. Медведки часто устраивают гнёзда в куче перегноя. Компост для медведки ничем не хуже навоза. Насекомые зимуют в земле, под защитным слоем перепревающей органики, а с приходом тепла расползаются по участку. Зная эту особенность, нужно быть крайне внимательным при внесении перегноя или компоста в почву. Стоит избегать разбрасывания свежего навоза по огороду, т.к. он привлекает медведок.  Как понять, что на участке поселилась медведка Поскольку вредитель ведёт скрытный образ жизни, его не так просто заметить. Если растения вянут без видимых причин, вполне вероятно, что их корни подгрызла эта крупная “землеройка”. Полянка растений, срезанных у основания, указывает на местоположение гнезда. Часто поверхность земли в этом месте немного возвышается. Как и настоящие кроты, медведки выдают себя ходами. На грядке появляются отверстия толщиной с палец. После дождя на поверхности почвы видны выпуклые “крыши” подземных тоннелей. При обнаружении такого тоннеля имеет смысл пройтись по всей его длине палкой или каким-то инструментом. Возможно, вам удастся отловить потревоженного жука, а если повезёт, ход приведёт вас к плотному кольцу в земле, внутри которого окажется яйцекладка. Способы борьбы с медведкой Борьба с “земляным раком” должна быть непримиримой и организованной. Вредитель ловок и опасен, если упустить время, бороться придётся уже не с десятками, а с сотнями насекомых, которые будут претендовать на ваш урожай. Самыми эффективными методами являются  уничтожение насекомых в местах обитания: компосте или навозе; весенний отлов на теневые ловушки; поиск и уничтожение яйцекладок; применение химических пестицидов и отравляющих приманок; отлов насекомых перед зимовкой. Очистка компоста Ранняя весна — лучшее время для отлова и уничтожения взрослых особей. В апреле, пока температура почвы и воздуха ещё невысока, насекомые двигаются не так быстро, что даёт нам шанс найти их и изловить. С наступлением устойчивого тепла это становится сложнее, поскольку медведки весьма подвижны. Если на участке есть компостная или навозная куча, а в прошлом году были замечены медведки, с большой долей вероятности органическое удобрение будет рассадником вредителей. Если на участке точно есть медведка, опытные огородники высаживают рассаду в пластиковых стаканчиках (без дна и разрезанных вертикально). При этом отсутствие дна дает расти корневой системе, а стенки мешают медведке подгрызать корень. В июле, когда медведка уходит на глубину, стаканчики можно вытащить и сохранить до следующего сезона. Если силы и время позволяют, имеет смысл переложить кучу компоста на другое место и отловить всех насекомых, которые под ней зимовали. На их наличие вам укажут многочисленные ходы, которые хорошо видны на срезе почвы. Теневые ловушки В апреле насекомые выбираются из своих укрытий и расползаются по участку. Им нравится тёплая и влажная почва, и на этом можно сыграть. Задолго до начала посадок садоводы устраивают на огороде теневые ловушки. В качестве материалов для создания укрытия используют куски картона, ДВП, оргалита, линолеума, доски и прочие подручные средства, под которыми насекомые будут чувствовать себя в безопасности.  Ловушки проверяют несколько раз в день. Необходимо резко поднять укрытие и поймать всех капустянок, не позволяя им разбежаться и зарыться в землю. Насекомых лучше сразу же уничтожать механически, поскольку они не тонут в воде. Уничтожение яйцекладок Примерно в начале - середине мая, а в теплицах — в конце марта - начале апреля самки делают яйцекладки в почве. Они подбирают открытые места, хорошо прогреваемые солнцем, с влажной почвой. Грядка со свежими посевами или высаженной рассадой по всем параметрам подходит для устройства гнезда. Для обнаружения места яйцекладки вам потребуется внимание, если только насекомые не выдадут его сами, скосив над ним все культурные растения. Через 10-20 дней из яиц вылупляются личинки, которые быстро растут и покидают гнездо. На то, чтобы уничтожить их скопом, у нас не так много времени. Если весной вы заметили на грядках выпуклые подземные ходы, отверстия, либо уже обнаружили повреждённые растения, нужно приложить все усилия на поиски гнезда. Упущенное время обернётся увеличением численности вредителей в сотни раз. Применение “химии” Химические инсектициды являются наиболее эффективным способом уничтожения медведок на участке. В зависимости от масштаба проблемы их вносят локально: в посадочные лунки или борозды, либо в виде общей санации — под посадку всех огородных культур.  Отравленные приманки заделывают в почву на глубину 3-5 см, именно на такой глубине насекомые передвигаются наиболее активно. При использовании химических инсектицидов важно понимать, что у них довольно длительный период распада в почве, он составляет примерно 50-60 дней. Несмотря на то, что период защитного действия длится не более 2-3 недель, в тканях растения ещё долго сохраняются остатки действующего вещества от системных препаратов либо следы контактных инсектицидов на поверхности корнеплодов и клубней.  Химические пестициды вносят в почву при посадке или сразу после высадки рассады. Для защиты быстрорастущих культур: редиса, репы, ранней моркови, молодого картофеля, зеленных и др. лучше использовать биопрепараты. Производители ядохимикатов предлагают широкий выбор готовых гранулированных средств, которые достаточно просто внести в почву. Однако при засилье вредителя борьба с ним обернётся большими затратами.  Для экономии садоводы самостоятельно готовят зерновые приманки с использованием концентрированных препаратов. Для этого используют любую дроблёную крупу: пшеничную, ячневую, кукурузную, колотый горох и пр. Крупу предварительно заливают водой и оставляют до набухания. Её смешивают с ядом, а для привлечения насекомых добавляют немного ароматного подсолнечного масла. Все инсектициды, которые применяются для борьбы с медведкой, можно разделить на несколько классов: ФОС (фосфорорганические соединения) — препараты с контактно-кишечным действием; неоникотиноиды — системные инсектициды; фипронил — контактно-кишечный инсектицид; бенсултап — химически синтезированный нейротоксин: биопрепараты, энтомопатогенные грибы и нематоды. Поскольку фермеры ведут борьбу с медведкой уже не один десяток лет, у насекомых постепенно вырабатывается резистентность к препаратам. При применении средств с одинаковым действующим веществом или ядов одного химического класса велик риск того, что они перестанут действовать, насекомые к ним привыкнут. Для повышения эффективности необходимо чередовать препараты из разных групп. ФОС Карбофос, или малатион — контактно-кишечный инсекто-акарицид с широким спектром действия.  Действующее вещество было открыто более 50-ти лет назад, поэтому многие насекомые успели к нему адаптироваться. Тем не менее инсектициды на основе малатиона всё ещё применяются. Для борьбы с медведкой используют готовый гранулированный препарат “Фенаксин Плюс” (д.в. малатион 50 г/кг) либо готовят зерновые приманки с добавлением концентрированных средств: “Карбофос”, “Фуфанон нова”, “Искра М”, “Алиот”. Метафос, или паратион-метил — контактно-кишечный инсектицид. Предназначен для борьбы с вредителями зерновых, саранчовыми и медведкой. Эффективен при пониженных положительных температурах. Для уничтожения медведки применяют концентрированный препарат “Парашют”. Его размешивают в приманке из расчёта 5 мл на 1 л зерна. Диазинон — контактно-кишечный пестицид с широким спектром действия.  Применяется для уничтожения садовых муравьёв, проволочника, хруща, а также медведки. Есть множество препаратов на основе диазинона, разница лишь в названии и концентрации. В процессе борьбе с медведкой вы также освободите участок от других вредителей, живущих в земле. Для борьбы с капустянкой используют готовые гранулированные препараты: “Баргузин” (д.в. диазинон 100 г/кг); “Медветокс”, “Землин”, “Почин”, “Муравьин” (концентрация 50 г/кг); “Медвегон”, “Валлар”, “Гризли”, “Мухоед”, “Террадокс” (40 г/кг); “Гром”, “Гром-2” (30 г/кг). Для приготовления зерновых приманок используют концентрат эмульсию “Муратокс” (диазинон 600 г/л). Неоникотиноиды Системные инсектициды, которые распространяются по всем тканям растения, включая корни и стебли, защищают не только от листогрызущих насекомых, но и от подземных вредителей. Для защиты картофеля от медведки, проволочника и колорадского жука посадочный материал обрабатывают препаратом “Клубнещит”. В их составе инсектицид имидаклоприд и фунгицид пенцикурон. Для борьбы с медведкой при посадке в почву вносят готовые гранулы на основе имидаклоприда: “Рубеж”, “Антимедведка”. Инсектицид “Актара” используют для защиты высаженной рассады от медведки и листогрызущих насекомых. Корни саженцев можно обмакнуть в раствор препарата, либо пролить им растения под корень. “Актару” используют также для приготовления зерновых приманок, из расчёта 2 г на 0,5 кг сухого зерна.  Фипронил Фипронил — контактно-кишечный инсектицид, который чередуют с препаратами группы ФОС во избежание привыкания у насекомых. Концентрированные инсектициды на основе фипронила используют для приготовления отравленных приманок из расчёта 0,5 г препарата на 1 л сухого зерна.  Препарат “Регент 800” (фипронил 800 г/кг) можно найти в продаже в упаковках по 0,5 г, он позиционируется как средство от тараканов. Препараты: “Монарх”, “Шанс Профи” применяются для борьбы с медведкой на фермерских полях, продаются большим объёмом.  Бенсултап Бенсултап — это химически синтезированный аналог растительного нейротоксина.  Вещество высоко эффективно против вредителей, которые выработали устойчивость к другим препаратам, его необходимо включать в цикл борьбы с медведкой и колорадским жуком. Для борьбы с листогрызущими препарат “Банкол” растворяют в воде, а для уничтожения медведки его смешивают с зерном из расчёта 10 г на 1 кг зерна. Этого количества хватит на одну сотку. Биопрепараты Сторонники органического земледелия стараются избегать применения химических препаратов на своём участке, заменяя их биологическими средствами защиты и борьбы. Для отпугивания медведки применяют пахучие шарики “Медвеед ЭКО” на основе эфирных масел и масла дерева ним. Его аромат довольно неприятный, его можно сравнить с запахом лука или чеснока, жаренных на прогорклом масле.  Масло дерева ним (Neem Oil) можно купить в чистом виде в магазинах с индийскими товарами и самостоятельно изготовить подобные репелленты для подземных насекомых. Для борьбы с почвенными вредителями можно использовать средства с энтомопатогенными грибами: метаризиумом и боверией — препараты “Микорад Инсекто” 1.1 и 1.2, “Метаризин”, “Кордицепс”. Споры грибов прорастают в тела насекомых и их личинок, выделяют токсины, которые приводят к их смерти. Процесс уничтожения потребует больше времени, чем при применении химических средств, но безопасен для окружающей среды. Энтомопатогенные нематоды — это крошечные черви, которые проникают в тела личинок вредителей, подавляют их иммунитет и заражают бактериями, что приводит к гибели колонии насекомых. Нематоды быстро распространяются в почве и активно ищут жертв. Для человека, дождевых червей и растений они не представляют опасности. Отлов насекомых перед зимовкой Осенний отлов или замораживание взрослых особей и молодых личинок весьма эффективны, но требуют больших затрат времени и сил. Этот метод не подходит для дачников, которые закрывают сезон в сентябре. Способ основан на желании насекомых найти тёплое место для зимовки. Поскольку навоз при перепревании разогревается, он привлекает медведок. В качестве ловушек используют небольшие ямы, до 50 см глубиной и столько же в диаметре. Их наполняют свежим конским навозом или подстилочным навозом КРС, сверху закрывают опавшей листвой или соломой. За неимением навоза можно наполнить ловушки смесью соломы, прелых листьев, а для привлечения насекомых добавить пахучего подсолнечного масла. Ловушки изготавливают в сентябре, после уборки урожая. Их нужно довольно многого, не менее двух на каждую сотку. После наступления морозов необходимо раскопать ловушки и разбросать навоз вместе с насекомыми по огороду, на холоде они погибнут. Для усовершенствования таких ловушек их выстилают полиэтиленовой плёнкой, чтобы насекомые не могли убежать и спрятаться в земле. Для упрощения работы по отлову насекомых вместо ям используют старые вёдра с дном, их прикапывают в землю так, чтобы край ведра был на 5 см ниже уровня поверхности почвы, и наполняют навозом. Ведро легко достать из почвы, потянув за ручку. Такие ловушки можно использовать и в летнее время, проводя ревизию раз в месяц. Растения репелленты У медведок достаточно острое обоняние. Насекомым не нравятся резкие запахи, это можно использовать против них.  Садоводы заметили, что медведки не заводятся на участках, где растут бархатцы и календула. Резкий запах чесночных головок и луковиц рябчика императорского можно использовать в борьбе с медведкой, если высадить их в разных частях огорода или заградительными линиями. Чеснок и луковую шелуху также добавляют в посадочные лунки для отпугивания капустянки. С той же целью под саженцы закапывают свежую рыбу, запах гниющей рыбы неприятен насекомым. Интересно, что галинзога, или американка, — надоедливый сорняк, который заполоняет огороды во второй половине лета, также не нравится медведкам. Фермеры специально оставляют часть растений, не выпалывая их. Жаль только, что в начале сезона галинзога не сможет защитить высаженную рассаду, сорняк развивается гораздо позже.

Почему не работает “химия”, и что с этим делать? Ещё 50 лет назад проблемы резистентности вредителей и болезней к препаратам почти не существовала. Обработка пестицидами давала ожидаемый результат. Но годы шли, химическая промышленность развивалась. В ответ на регулярное применение “химии” вредители научились вырабатывать защитные механизмы к воздействию ядов. Резистентность к пестицидам — это невосприимчивость к воздействию яда, которая передаётся по наследству. Резистентность возникает у некоторых особей или биотипов случайно или в результате мутации, позволяя им выдерживать дозы пестицидов, смертельные для большинства представителей этого вида. Так возникают поколения насекомых, невосприимчивых к яду, и генотипы патогенных грибов, устойчивых к воздействию фунгицидов. В первые десятилетия 20-го века насчитывалось только 7 видов насекомых с резистентностью, в начале 2000-х их количество перевалило за 700 видов. Согласно данным ВИЗР на данный момент выявлено около 180 видов патогенных микроорганизмов с устойчивостью к одному или нескольким фунгицидам. Резистентность вредных организмов к тем или иным пестицидам возникает с разной скоростью. Иногда проходят годы, в течение которых препараты остаются эффективными, но порой уже через несколько обработок возникают признаки резистентности. Как только она доходит до порога 50%, эффективность применения ядохимикатов сводится практически к нулю, поскольку колония патогенных организмов восстанавливается в считанные дни. Извечные вопросы: “кто виноват?” и “что делать?” в данном случае взаимосвязаны. Если мы поймём причину возникновения резистентности, то сможем найти способы восстановления чувствительности патогенных организмов к средствам борьбы с ними. Кто виноват? Конечно, виноват человек. Но прежде чем детально разбирать его проступки, стоит сказать пару слов в защиту. Возникновение резистентности к стрессовым факторам  — это естественное свойство всего живого на Земле. Так живые организмы, будь то грибы или растения, насекомые или животные, — адаптируются к изменяющимся условиям окружения. Резистентность к неблагоприятным воздействиям помогает выживанию вида и является неотъемлемой частью эволюции. Другое дело, с какой скоростью возникает резистентность, и как она влияет на конкретный вид и окружающую среду. Устойчивость и резистентность Не стоит путать приобретённую резистентность с природной устойчивостью.  Естественная устойчивость к воздействию токсинов определяется особенностями конкретного вида. Она различается в разных стадиях развития насекомого, так, наиболее уязвимы личинки, а меньше всего — яйца. Устойчивость может носить сезонный характер: весной истощённые после зимовки насекомые более восприимчивы к воздействию яда, чем осенью, когда они накопили запас жиров. Устойчивость также зависит от суточной активности вредителей и даже от их пола, самки более устойчивы к токсинам, чем самцы. Резистентность к пестицидам — это приобретённая способность. С каждым следующим поколением, которое подвергается воздействию ядохимикатов, продолжается естественный отбор. Так выявляются самые устойчивые популяции насекомых и генотипы болезнетворных грибов, которые активно размножаются в условиях, непригодных для их жизни. Скорость развития резистентности напрямую зависит от годовой генерации вредителя. Насекомые, которые дают множество поколений за сезон, такие как тля, колорадский жук, — быстрее становятся невосприимчивы к ядохимикатам, поскольку подвергаются частым обработкам пестицидами.  Причины возникновения резистентности Главная причина возникновения резистентности к токсинам — это многократные обработки одним и тем же действующим веществом. Выжившие особи или споры грибов дают поколение, невосприимчивое к яду. Насекомые-вредители приобретают резистентность ко всему химическому классу препаратов, а не только к одному веществу. Обработка препаратами с разным действующим веществом, но одинаковым механизмом воздействия также заставляет патогенные организмы искать “обходные пути”, что приводит к возникновению резистентности сразу к нескольким видам пестицидов. Использование недостаточных дозировок, так называемых “сублетальных”, также провоцирует развитие резистентности и работает как прививка. Насекомые и патогенные микроорганизмы выживают после такого воздействия и приобретают невосприимчивость к данной группе препаратов. Что делать? Обычным ответом сельхозпроизводителя на то, что ядохимикаты не принесли ожидаемого результата, является повторная обработка, часто с повышением дозировки. Именно такая стратегия и привела к нынешней плачевной ситуации. Особенно хорошо заметно это в южных регионах, где за сезон на одном картофеле проводят до 8-9 обработок инсектицидами и фунгицидами. Чтобы избежать возникновения привыкания, необходимо чередовать препараты с разным действующим веществом. В случае развития множественной резистентности нужно переходить на применение биопрепаратов, а также привлекать насекомых-энтомофагов. К исходному уровню чувствительности к пестицидам популяция насекомых возвращается крайне медленно, на это потребуется 10-15 лет. Инсектициды Главный плюс химических инсектицидов — это быстрый результат, при условии, что яд подействует. Уже через несколько часов или через 1-2 дня после обработки наблюдается массовая смертность вредителей, тогда как применение биоинсектицидов даёт отсроченный эффект, который проявляется только через 3-5 дней. В качестве антрирезистентной программы чередуют химические и биологические инсектициды с учётом срока ожидания до сбора урожая. Химические фосфорорганические соединения (ФОС) — высокотоксичные инсекто-акарациды, применяются в с/х с 1965 г., из-за чего у многих вредителей выработана высокая резистентность к действующим веществам. пиретроиды — инсектициды кишечно-контактного действия, устойчивы к воздействию солнца, высоких температур, слабо смываются дождями. Из-за активного их применения, особенно в южных регионах, многие виды насекомых приобрели резистентность. Действующее вещество: циперметрин (“Кинмикс”), альфа-циперметрин и др. неоникотиноиды — системные инсектициды, проникающие в ткани растения, в большей степени накапливаются в листьях и побегах, в меньшей — в плодах.  Действующее вещество: имидаклоприд (“Корадо”, “Кортлис”); тиаметоксам (“Актара”, “Инсектор”); клотианидин (“Дракор”); ацетамиприд (“Стожар”). спиротетрамат (“Мовенто Энерджи”) — системный инсекто-акарицид с новым механизмом действия, замедляет развитие молодых насекомых, ухудшает их способность к размножению, что приводит к гибели колонии. флоникамид (“Теппеки”) — новый трансламинарный инсектицид антифидингового действия (прекращает питание насекомых через 30 минут после обработки). Корадо Усиленный (Корадо + Панэм) Биологические авермектины (“Фитоверм”, “БиоКилл”) — инсекто-акарициды нейротоксинного действия, продукт жизнедеятельности бактерий S. avermitilis и др. Действующее вещество быстро разрушается на солнце.  спиносад (“Спинтор 240”) — контактный инсектицид, продукт ферментации бактерии S. spinosa. Вызывает перевозбуждение, паралич и гибель насекомых. Устойчив к воздействию высоких температур, слабо смывается дождём. энтомопатогенные бактерии B. thuringiensis (“Битоксибациллин”, “Лепидоцид”) — выделяют экзотоксины, которые приводят к отравлению листогрызущих личинок и гусениц. Фунгициды Регулярное применение фунгицидов одного класса вызывает резистентность у фитопатогенных грибов. Увеличение дозировки не даёт эффекта и приводит лишь к дальнейшим мутациям и появлению устойчивых форм. При использовании химических фунгицидов необходимо чередовать препараты, относящиеся к разным группам по международной классификации FRAC. Для профилактики резистентности чередуют системные и контактные препараты. Химические Патогенные грибы быстро вырабатывают резистентность к системным фунгицидам, потому что их действие направлено на один биохимический процесс. Контактные фунгициды действуют одновременно на несколько биохимических процессов, из-за чего к ним не возникает резистентности.  Системные фунгициды применяются как лечебные при проявлении симптомов заболевания. Контактные препараты используются в качестве профилактики по здоровым растениям или в начале болезни для купирования распространения инфекции.  В течение сезона допускается не более 2-х обработок системными фунгицидами и не более 4-х обработок контактными. К последним относятся соединения меди (“Бронэкс”, “ХОМ”),  сера (“Тиовит Джет”, “Серпень”),  дитиокарбаматы: манкоцеб, метирам (“Ридомил Голд”, “Ордан МЦ”). Системные препараты проникают в ткани растения и перемещаются с его соками, поэтому не смываются дождём и не разлагаются под воздействием ультрафиолета. Контактные фунгициды остаются на поверхности листьев, поэтому их эффективность напрямую зависит от качества обработки, а продолжительность действия от использования прилипателей. Биологические Биологические фунгициды представляют собой споры бактерий и грибов, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры. Для лечения бактериальных заболеваний применяют фитобактериомицин (“Фитолавин”). Биофунгициды имеют в составе одну из культур: почвенный гриб триходерма — “Триходерма вериде” (T. veride), “Трихоцин” (T. harzianum); “сенная палочка” — “Бактерра”, “Фитоспорин” (B. subtilis); бактерия псевдомонада — “Псевдобактерин” (Pseudomonas aureofacien). Наибольший эффект они дают при заселении зоны корней. Почвенные грибы и бактерии вырабатывают антибиотики и стимуляторы роста, что повышает устойчивость растения к заболеваниям.  Обработка биопрепаратами по листу носит профилактический характер. Поскольку живые микроорганизмы быстро погибают под воздействием ультрафиолета, внекорневые обработки необходимо повторять каждые 10 дней. Для уменьшения развития грибных заболеваний нужен комплекс мер. Он включает соблюдение севооборота, выращивание устойчивых сортов, активизацию полезной почвенной микрофлоры, заселение прикорневой зоны триходермой или “сенной палочкой”.

Если вы до сих пор не знакомы с трипсами, вам можно позавидовать. У любителей комнатного цветоводства бытует мнение, что уничтожить этого вредителя невозможно, и, если уж он завёлся, все цветы погибнут. Вывести трипсов из теплицы так же сложно, как победить белокрылку. Насекомые всеядны, плодовиты, и уже успели выработать иммунитет к различным ядам. Однако их нашествие можно остановить, если применить системный подход. Описание вредителя Чтобы понять, как бороться с трипсами, нужно изучить повадки насекомого, познакомиться с ним «лично», определить его слабые места. В природе существует более ста видов трипсов, они различаются размером, окраской и вкусовыми предпочтениями. Но для дачника или цветовода-любителя не так важно, какой именно вид трипса вредит его растениям: обыкновенный, табачный, луковичный, пальмовый, розанный, драценовый или западный цветочный. Все они являются полифагами, т.е. повреждают культуры разных семейств. Взрослый трипс — это крошечное насекомое, длина тела у разных видов от 0,8 мм до 1,5 мм. Окраска взрослых особей бурая, тёмно-коричневая или почти чёрная, личинки имеют жёлтое полупрозрачное тело. Трипсы необычайно плодовиты, одна самка за жизнь откладывает до 100 яиц. Цикл развития насекомого от яйца до взрослой особи проходит за 30-40 дней, за сезон выводится 7-8 поколений. При благоприятных условиях: на жаре и при низкой влажности воздуха все стадии развития вредителя проходят быстрее. Самки трипсов откладывают яйца под ткань листьев или в складки лепестков.  В течение 3-7 дней из яиц вылупляются личинки, которые наносят существенный вред. Они питаются соком листьев, бутонов и цветов. Личинка проходит две стадии превращения: пронимфа и нимфа, после чего становится половозрелой особью. Последняя стадия превращения проходит в почве. Насекомые ведут скрытный образ жизни, долгое время они могут находиться на одном растении, пока не съедят его полностью. Взрослые особи имеют крылья, благодаря чему быстро осваивают большие территории. На зиму насекомые уходят в верхний слой почвы. Вредоносность В комнатном цветоводстве чаще всего поражаются трипсами королевская пеларгония, сенполия, вербена, орхидея, а также страдают фикус, гибискус, аралия, драцена, кротон, пальма, бегония и др. В цветнике трипсы представляют опасность для роз, гладиолусов, лилий, хризантем, петунии. Из огородных культур трипсы чаще всего поражают огурцы, сладкий перец, репчатый лук, а также капусту и клубнику. Трипсы питаются соком листьев, пробуравливая в них ходы и выедая ткань. Больше всего им нравится нежная молодая зелень, поэтому самки часто откладывают яйца в основание нового побега. При большом засилье вредителя молодые побеги деформируются или вовсе не раскрываются. Трипсы обожают нежные лепестки цветов, они выгрызают бутоны, объедают цветы, что значительно портит декоративность орхидей, роз, гладиолусов, лилий. Внимательный цветовод заметит перфорированные участки в складках лепестков или в местах их соприкосновения — это последствия яйцекладок трипса. Трипсы обожают сочные ягоды клубники, насекомые высасывают из них сок, из-за чего спелые ягоды усыхают на кустах. Когда вредители поражают цветы перца, плоды вырастают уродливыми, деформированными. Созревающий сладкий перец часто поражается трипсами, это ухудшает товарный вид плодов, Зелёное перо лука тоже им по вкусу, вредитель оккупирует луковую плантацию, высасывает сок из листьев, что приводит к их усыханию, луковицы вырастают более мелкими. Трипсы также заселяются между чешуями репчатого лука, что вызывает его гниение в процессе хранения. Лук-севок часто бывает заражён трипсом. Трипсы продолжают жить на кочанах капусты и после уборки, они прекрасно чувствуют себя в хранилище, активно размножаются и питаются, ухудшая внешний вид кочанов и делая их частично непригодными в пищу. Признаки поражения Заметить трипса на начальной стадии размножения очень сложно. Насекомые мелкие и весьма подвижные, при малейшей опасности они разбегаются или осыпаются с листьев на землю, где их практически не видно. Искать насекомых нужно на обратной стороне листьев или в цветах. Однако их сложно заметить невооружённым глазом, лучше воспользоваться лупой. При внимательном осмотре комнатных растений цветовод может обнаружить места яйцекладок на листьях, из которых расползлись крошечные личинки, оставляя за собой жёлто-зелёные ходы в виде штрихов. Место яйцекладки будет выглядеть как пятно с повреждённой поверхностью. На обратной стороне листьев видны крошечные чёрные точки — экскременты трипса. На культурах с плотными гладкими листьями можно увидеть серебристые пятна в местах, где проделаны ходы — это результат попадания кислорода в ткани растения. На сенполиях насекомые поражают не только листья, но и цветы. Осыпание пыльцы на ворсистые листья фиалок сигнализирует о том, что здесь уже вовсю орудуют трипсы. Первые признаки повреждения растений трипсами огородники замечают по появлению жёлтых пятен на листьях, они возникают в местах проколов, из которых вредители пьют сок растения. При сильном размножении насекомых на клубничной плантации можно увидеть ягоды, которые потеряли тургор по непонятной причине — это результат поражения трипсом. Насекомые высасывают из них сладкий сок, из-за чего ягода буреет и усыхает. Методы борьбы Борьба с трипсом часто заканчивается неудачей, из-за чего у садоводов сложилось мнение, что победить этого вредителя невозможно. Применение народных средств не даёт результатов, а годы обработок «химией» привели к тому, что появились поколения насекомых, устойчивые к большинству препаратов. Сами садоводы своими неправильными действиями выводят популяции вредителя с резистентностью к ядам. Несколько особей, уцелевших после обработки, дадут новое поколение, которому нипочём данный вид инсектицида. Чтобы понять, как бороться с трипсами на комнатных растениях, нужно уяснить, что потребуется как минимум 4 обработки с интервалом в неделю, чтобы уничтожить все поколения вредителя. Причём обрабатывать нужно не только листья, но и почву, поскольку насекомые уходят окукливаться в грунт. В комнатном цветоводстве нужно также уделять внимание цветочным поддонам, обеззараживать все поверхности, на которых стоят горшки. Поскольку трипсы весьма подвижны, при внекорневой обработке большая часть насекомых разбежится и попрячется. В теплицах удобно проводить обработку инсектицидами с помощью генератора холодного тумана Defender. Он обеспечивает равномерное распределение действующего вещества по всей площади и не оставляет шансов на выживание даже спрятавшимся насекомым. Схема обработки Трипсы уже успели приспособиться к тому, что на них ведётся постоянная охота, поэтому обработка инсектицидами не всегда даёт ожидаемый эффект.  Чтобы исключить привыкание насекомых к ядам, необходимо менять действующее вещество при каждой следующей обработке. Садоводам придётся проявить внимание при выборе препаратов и ориентироваться не на название средства, а на его состав, который указывается на упаковке маленькими буквами. Обработка препаратами с разным названием, в основе которых одинаковое действующее вещество, даст обратный результат и поможет выведению популяции трипсов с высокой резистентностью. Для борьбы с трипсами в открытом грунте применяют 4 последовательных обработки со сменой препаратов, раз в неделю: 1-я — По листу флоникамид или спиротетрамат (Теппеки / Мовенто Энерджи). 2-я — По листу имидаклоприд (Корадо, Кортлис). 3-я — Под корень и по листу тиаметоксам (Актара, Инсектор). 4-я — По листу авермектин или спиносад (Фитоверм / Спинтор 240). Важно обращать внимание на срок ожидания до сбора плодов и ягод. В период сбора урожая применяют только биопрепараты, а также бактериальные и грибные инсектициды. Для борьбы с трипсами на комнатных растениях чередуют внекорневую обработку препаратами Фитоверм, БиоКилл и пролив почвы химическим инсектицидом Актара. Хороший эффект даёт купание комнатных цветов в растворе препарата Фитоверм (1 ампула на полведра тёплой воды) с добавлением зелёного мыла или шампуня от блох (20-30 мл). Надземную часть растений погружают в раствор на 10 секунд, после чего дают раствору стечь и оставляют под рассеянным светом до полного высыхания. Чтобы мыльный раствор не попадал в почву, горшок оборачивают полиэтиленовым пакетом. Дополнение автора от 11.12.2025 На плантации клубники трипсов проще всего обнаружить в период цветения. В это время насекомые оккупируют цветы, питаются нежными лепестками. Если слегка постучать пальцем по цветку, то на белом фоне лепестков станут хорошо видны мелкие подвижные насекомые, похожие на крошечные штрихи.  Если же момент упущен, на наличие трипсов указывают подсушенные ягоды с бронзовой корочкой, которая часто лопается. Такие ягоды обычно бывают более сладкими и может возникнуть впечатление, что им просто не хватило влаги. Однако здесь “поработали” трипсы.  Борьбу с трипсами нельзя откладывать “на потом”, вредители стремительно размножаются, за лето отрождается до 15 поколений. Трипсы высасывают соки из листьев, что угнетает рост растения, питаются ягодами и плодами, повреждают бутоны и цветы декоративных культур. При покупке саженцев клубники необходимо в качестве профилактики обработать их инсектицидами системного действия, например, пролить под корень препаратом Актара. В период цветения клубники выбор инсектицидов ограничивается биопрепаратами Фитоверм и БиоКилл, они наименее всего токсичны для пчел, поскольку действующее вещество не проникает в ткани растения, следовательно, не попадает в пыльцу цветов и представляют опасность только для листогрызущих и сосущих вредителей. Обработку проводят вечером, после заката солнца, когда лёт пчел уже закончился. Препараты авермектиновой группы (Фитоверм, БиоКилл) эффективны против трипсов при правильном их использовании. Обработку нужно проводить тщательно, с обеих сторон листа, недостаточно бегло пробежаться по плантации с опрыскивателем. Уже через несколько дней после обработки ее действие прекратится, поскольку авермектины быстро разрушаются на солнечном свету. Обработку нужно повторять каждые 5-7 дней. Короткий срок ожидания позволяет использовать биоинсектициды даже в период созревания ягод. При обнаружении трипсов в период плодоношения клубники обработку проводят вечером, после сбора ягод. Следующий сбор проводят через 3-4 дня после обработки. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Препараты для борьбы с трипсами Высокую эффективность в борьбе с трипсами показывают препараты группы неоникотиноидов, а также биологические инсектициды. Пиретроиды в чистом виде практически бессильны против трипса, но в дуэте с неоникотиноидами они усиливают их эффект. Инсектициды группы ФОС имеют высокую токсичность, поэтому их применяют только в крайнем случае на растениях в открытом грунте. Неоникотиноиды В арсенале садоводов множество инсектицидов на основе имидаклоприда, тиаметоксама, ацетамиприда. Некоторые средства имеют 2-3-х компонентный состав, что усиливает их действие и уменьшает привыкание насекомых к яду. Неоникотиноиды обладают трансламинарным и системным действием, они распространяются по тканям растения, проникают в корни, стебли, листья и цветы, но практически не накапливаются в плодах. Период защитного действия составляет 2-3 недели. Скорость воздействия зависит от действующего вещества: клотианидин и ацетамиприд убивают вредителей в течение первых часов, эффект от имидаклоприда и тиаметоксама заметен через 3-5 дней после обработки. Имидаклоприд — для обработки по листу и пролива под корень. Препараты: Корадо, Корадо усиленный+Панэм, Кортлис, Танрек, Командор, Конфидор, Матадор, Биотлин, Искра Золотая и др. Имидаклоприд + фунгицид — для предпосадочной обработки клубней, луковиц, пролива под корень, обработки по листу. Препараты: Престижетатор, Клубнещит, Престиж, Шедевр. Тиаметоксам — для обработки по листу и пролива под корень. Препараты: Актара, Инсектор, Инсектор Супра, Доктор (в таблетках для внесения в грунт). Тиаметоксам + пиретроид. Препараты: Беретта, Энжио. Клотианидин — для обработки по листу. Препараты: Дракор, Бусидо, Каратель. Имидаклоприд + клотианидин + пиретроид. Препараты: Жукобор №1, Батрайдер, Жукоед, Пиноцид, Борей Нео. Ацетамиприд — для обработки по листу. Препараты: Стожар, Моспилан. Инсектициды последнего поколения Препараты группы неоникотиноидов необходимо чередовать с новыми инсектицидами, которые пока незнакомы вредителям и не успели вызвать резистентности. Они дают длительный защитный эффект, однако важно понимать, что плоды нельзя использовать в пищу в течение долгого времени. Флоникамид — системный трансламинарный препарат с антифидинговым действием, вызывает остановку питания у сосущих насекомых через 30 минут после обработки. Срок ожидания 55 дней. Препарат: Теппеки. Спиротетрамат — инсекто-акарицид с выраженным овицидным действием (сокращает количество жизнеспособных личинок, угнетает развитие яиц). Срок ожидания 7-20 дней в зависимости от культуры. Препараты: Мовенто Энерджи, Ультор. Спиромизифен — контактно-системный инсекто-акарицид с овицидным эффектом, высокотоксичный для пчёл. Срок ожидания 21-28 дней. Препарат: Оберон Рапид. Биоинесктициды На плодовых и ягодных культурах в период их созревания и сбора урожая невозможно использовать химические инсектициды. Лишь в редких случаях массового нашествия вредителя огородникам приходится жертвовать урожаем ягодных культур и проводить обработку «тяжёлой» химией. Биологические инсектициды, созданные на основе продуктов жизнедеятельности различных бактерий, практически безвредны для человека. Уже через 3-5 дней можно безбоязненно употреблять плоды и ягоды в пищу.  Для борьбы с трипсами в разгар лета необходимо собрать все спелые плоды, затем провести обработку, тогда к моменту следующего сбора на поверхности плодов уже не останется действующего вещества. Авермектин — вещество, выделяемое бактерией Streptomyces avermitilis, вариации: аверсектин С, абамектин, авертин N. Инсекто-акарицид контактно-кишечного действия. Наибольшую эффективность показывает при температуре +20-30°С. Действующее вещество быстро распадается под воздействием солнечных лучей. Период защитного действия короткий, 5-7 дней. Препараты: Фитоверм, БиоКилл, Акарин, Актофит, Вертимек. Спиносад — продукт ферментации почвенной бактерии Saccharopolyspora spinosa acinomycetes. Инсектицид контактно-кишечного действия, высокотоксичный для пчёл. Препарат устойчив к смыванию дождём и при воздействии высокой температуры. Срок ожидания — 5 дней. Препарат: Спинтор 240. Энтомопатогенные грибы и бактерии. Препараты с почвенными бактериями Bacillus thuringiensis и грибами Beauveria bassiana применяются в качестве инсектицидов, они обладают выраженным кишечным действием. Погибшие насекомые становятся средой для размножения энтомопатогенных грибов и бактерий. Бактериальные препараты для внекорневых обработок: Битоксибациллин, Лепидоцид, Биостоп. Биопрепараты для пролива почвы: Микорад Инсекто 1.1, Микорад Инсекто 1.2, Биослип, Зелёный барьер.

Выпущен обновленный препарат «Корадо + Панэм» с усиленными свойствами против колорадского жука и других злостных вредителей. Его основу составляют два компонента: инсектицид «Корадо» с действующим   веществом имидаклоприд (из класса неоникотиноидов) и прилипатель «Панэм». Имидаклоприд впитывается растением через листья. Поедание обработанных картофельных кустов у взрослых колорадских жуков и личинок разной стадии развития сразу же вызывает блокировку нервной системы: они перестают питаться и через 2-3 дня гибнут. При этом растения остаются защищенными еще в течение 3-4 недель, несмотря на то что могут пойти дожди или будет обильная утренняя роса. Вновь прилетевшие вредители также будут уничтожены. Действие инсектицида усилено прилипателем «Панэм». Он обеспечивает прочную сцепку препарата с листьями: рабочий раствор меньше стекает с листовых пластин, в том числе из-за росы или дождей; медленнее испаряется с листьев в жару; активнее контактирует с вредителями, обволакивая их внешние оболочки и обеспечивая лучшее проникновение инсектицида внутрь организма насекомого. Кроме колорадского жука, «Корадо + Панэм» уничтожает также и других злостных листогрызущих и сосущих насекомых-вредителей: 28-точечную картофельную коровку — эпиляхну, способную испортить до 40% урожая клубней; тлю, которая питается соками растений; морковную муху и луковую муху, личинки которых испещряют ходами до половины урожая овощей. «Корадо + Панэм»: усиленная защита от колорадского жука и других вредителей урожая!

Богомол – насекомое, которое охотно поедает колорадского жука. Но с массовым нашествием полосатого вредителя он не справится, нужны специальные препараты. У колорадского жука практически нет природных врагов. Поедая листья картофеля, томатов и других паслёновых, насекомое накапливает в своих тканях ядовитое органическое вещество – соланин, и становится несъедобным для большинства хищников. На него могут охотиться жужелицы, златоглазки и божьи коровки, клюют (правда, без особого аппетита) скворцы, домашние цесарки и фазаны, если им полосатых жуков и красных личинок скармливают с раннего возраста. Недавно в этом ряду появился богомол, редкое насекомое для нашей Средней полосы. Гигантский кузнечик Богомол похож на крупного кузнечика или саранчу, обитает в южных регионах. Но, видимо, потепление климата сказывается, и тропические жители мигрируют в наши северные края (насекомое попалось в фотообъектив в Нижегородской области). В длину богомол достигает более 10 см, поэтому на фоне наших небольших кузнечиков смотрится гигантом.  Он умело маскируется, замирает и сидит на растениях неподвижно, в гуще зелёных веток и стеблей. Выследив добычу, богомол мгновенно выбрасывает передние лапки с острыми шипами, захватывает и за минуту расправляется: ему по зубам жёсткокрылые жуки, в том числе и колорадские. Он отличается большой прожорливостью, особенно в период размножения. Самки в поисках белка перемалывают огромное количество личинок, жуков, кузнечиков, сверчков, мух и гусениц. Личинки богомола к тому же уничтожают колонии тлей. Для насекомого – немножко странное название Богомол своё имя получил от известного шведского естествоиспытателя Карла Линнея: Mantis religiosa, что в переводе с греческого означает «религиозный жрец». Дело в простых ассоциациях - насекомое во время охоты часами находится в неподвижной позе, сложив передние конечности как человек, который молитвенно обращается к небесам. Полезных хищников в свой сад и огород нужно привлекать: например, богомолу на садовом участке нравятся посадки бобовых - люпина, вики, гороха, а также укроп, бархатцы, высокая трава и кустарники, в которых толпится много насекомых. В таких зарослях гигантские кузнечики любят откладывать яйца. На малых участках – простые методы Колорадский жук очень живуч: в случае опасности он массово, «стаями», перелетает на десятки километров. Зимой зарывается глубоко в землю, чтобы не замёрзнуть и снова выбраться весной на поверхность. За тёплый период только одна его самка откладывает от 350 до 1000 яиц! При отсутствии питания полосатые спокойно залегают в спячку на 3 года: диапауза помогает им пережить голодные годы, а потом снова возродиться и дать потомство. Для борьбы с колорадским жуком на небольшом картофельном участке или грядках с другими паслёновыми культурами сначала можно попробовать простые методы. Старый способ – вручную собрать красных личинок и взрослых полосатых жуков в банку или ведро с крепким солевым раствором. Чтобы дело продвигалось быстрее, ведро подставляют под куст картофеля, берут ветку, осторожно наклоняют и стряхивают «гмыз» и крупные личинки на дно ёмкости.  Метод не эффективен, если проделывать его на даче по выходным: собирать жуков надо регулярно, несколько раз в неделю. Сухое опыление картофельных кустов и почвы в междурядьях золой. Обработку лучше делать рано утром, пока не высохла роса, можно и после дождя. Листья, щедро обсыпанные зольным порошком, становятся несъедобными для личинок и жуков. Золы потребуется много, примерный расход – 10 кг золы на 1 сотку. Кусты опыляют до цветения 1 раз в 2 недели, после цветения – 1 раз в месяц. Золу раскладывают и в междурядьях. При наличии можно заменить сосновыми опилками: свежие и пахучие, они хорошо отпугивают летающих в «полосатых купальниках». Водный раствор золы и хозяйственного мыла. На 10 литровое ведро воды берут один измельчённый брусок мыла и 2-литровую банку зольного порошка. Начинают обрабатывать ещё до появления личинок с периодичностью 1-2 раза в неделю. Раствор можно усилить полынью или листьями одуванчика: для этого 300 г любой горькой травы заливают горячей водой (10 л), настаивают 2-3 часа, процеживают, используют в дальнейшем для смешивания с золой и хозяйственным мылом. Настой листьев тополя, травы чистотела или головок (зелёных стрелок) чеснока. Заливают кипятком (10 л) ведро тополиных листьев или рубленой травы чистотела, или 300 г долек чеснока, остужают и опрыскивают посадки раз в неделю. Лучше это делать вечером - на солнце натуральные настои- инсектициды быстрее теряют свои свойства. Пищевая сода и дрожжи. На 10 л воды берут по 300 г каждого вещества, размешивают и опрыскивают растения 1 раз в неделю. Для отпугивания листогрызущих «монстров» также хорошо подходит раствор горчицы и уксуса: на 10 л воды добавляют 100 мл 9% уксуса и 200 г сухого порошка горчицы.  Важно: водные «взвеси» наносят только в безветренную тёплую погоду на сухую крону листьев. Дёготь. Перед посадкой обмакните клубни в растворе дёгтя: 100 мл концентрата на 10 л воды. Также опрыскивают лунки и рядки, тяжёлый запах отпугивает колорадских жуков и проволочника. Чтобы сократить численность полосатых вредителей на участке, раскладывают приманки: края консервных банок смазывают соком картофеля, внутрь кладут кусочки корнеплода, вымоченные в растворе инсектицида, заглубляют их на уровне с землёй. Лучше всего такие приманки работают рано весной, до всходов картофеля, и осенью, после уборки: жуки при отсутствии ботвы собираются на кусочках картофеля в больших количествах, где их удобно собрать и обезвредить. Растения-репелленты. Колорадский жук питается не только ботвой картофеля, он нападает в конце лета, после уборки «второго хлеба», на листья и стебли баклажанов, томатов и других паслёновых культур. Замечено, что колорадских жуков меньше летает там, где грядки перемежаются островками из пижмы, котовника, бархатцев, календулы, кориандра, маттиолы двурогой, бораго (огуречной травы), душистого табака. Хорошо ограничить периметр картофельного участка полосками лука и хрена. «Корадо+ Панэм» - защита усилена! Многие дачники не имеют достаточно свободного времени, чтобы раз или два в неделю проверять свои картофельные наделы, следить за появлением вредителей. Заниматься ручным сбором насекомых, опудриванием или опрыскиванием кустов травяными настоями. Такая защита ко всему ещё и кратковременна: быстро смывается дождями или разрушается под воздействием солнца. Оградить свои картофельные посадки от нашествия вредителей на всё лето, вырастить хороший урожай на больших участках без специальной защиты от колорадского жука практически невозможно. Нужно обратить внимание на проверенные и популярные среди садоводов-огородников препараты: обновлённый, с усиленным эффектом - «Корадо + Панэм». В составе препарата – теперь два действующих вещества: имидаклоприд (из класса неоникотиноидов) и прилипатель «Панэм». Имидаклоприд – системный препарат, который впитывается растением преимущественно через листья. Поедание обработанной листвы сразу вызывает у вредителей блокировку нервной системы, парализует челюсти, вызывает конвульсии, на 2-3 день наступает гибель. При этом растения остаются защищенными ещё в течение 3-4 недель после опрыскивания раствором, несмотря на то, что могут пойти дожди или будет обильной утренняя роса. И вновь прилетевшие вредители также будут уничтожены. Действие основного активного вещества усилено прилипателем «Панэм» для прочной «сцепки» препарата с листьями: рабочий раствор меньше стекает с кроны; медленнее испаряется с листьев в жару; сильнее контактирует с вредителями, обволакивая их внешние оболочки, лучше проникает внутрь организма. «Корадо + Панэм» убивает взрослых колорадских жуков и личинок разной стадии развития.  На одну сотку (100 м²) необходимо растворить 1 мл препарата в 4 л воды и обработать картофельные посадки при появлении на кустах «красного гмыза». Раствор такой же концентрации эффективен и для борьбы с 28-точечной картофельной коровкой (лат. Henosepilachna vigintioctomaculata). Эпиляхны - не менее опасные вредители для паслёновых культур, чем колорадские жуки. Они также откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля: только одна самка - до 2000 штук. Расплодившись, жуки и личинки, выгрызают листовые пластины до жилок. В результате уменьшается размер клубней картофеля и содержание в них крахмала, потери урожая могут быть от 20 до 40 %. Кроме того, эпиляхны – переносчики вирусных заболеваний. «Корадо + Панэм» защитит сад от тли, которая высасывает сок из стеблей, листьев, бутонов и почек растений, лишая их энергии и роста. Часто этот вредитель прячется под листьями, что затрудняет борьбу с ним контактно-кишечных препаратов: когда действующее вещество должно непосредственно попасть на скопление насекомых. Системник «Корадо» + «Панэм» не оставляет тле шанса, отлично бьёт «серые» колонии. При обработке одной яблони от вредителя, который высасывает соки растения, потребуется до 5 л рабочего раствора. Он разводится в концентрации: 1 мл препарата на 2-4 л воды. Луковая (лат. Delia antiqua) и морковная (лат. Chamaepsila rosae) мухи вредят овощным и цветочным корнеплодам, луковицам. Между этими насекомыми много общего: яйцекладку они начинают рано весной, в мае – одна на перьях лука, самих луковицах и в почве, другая - у основания молодой моркови, корневых сельдерея и петрушки, укропа; через несколько дней из яиц появляются личинки, которые вгрызаются в лук, чеснок, луковицы тюльпанов и лилий, которые быстро начинают гнить. Испещряют извилистыми поперечными ходами самые крупные и длинные корнеплоды моркови; за лето появляется два поколения мух, личинки осенью выходят из корнеплодов, окукливаются и прячутся на зиму глубоко в почву, чтобы весной выбраться и продолжить размножение. «Корадо + Панэм» справится с мухами, которые портят до половины урожая. Лук можно обработать и до посадки, и после, но при условии, если он выращивается на репку (при выгонке на перо не опрыскивают!). Расчёт рабочего раствора на 10 кг лука-севка: потребуется развести 15 мл препарата в 0,2 л воды, затем залить в пульверизатор и равномерно смочить луковицы перед посадкой в грунт. Обработка лука в период вегетации в фазе 3-4 настоящих листьев: на одну сотку (100 м²) нужно развести 2 мл препарата на 2 л воды, опрыскать посадки зелёного лука вечером, после захода солнца, в сухую безветренную погоду. Морковь для пучковой продукции не опрыскивают. Чтобы её получить, сеют самые ранние сорта при прогреве почвы до + 10°С, начиная с середины марта в зависимости от региона и до середины мая. К тому же, в это время морковная муха ещё не летает: «активничать» начинает, когда цветут одуванчики, сирень и вишнёвые деревья. А вот морковь, посеянная во второй декаде мая, требует защиты от вредителя. Обработку проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, разводят 2 мл препарата на 2 л воды. Повторно при высокой численности вредителя опрыскивают через 20 дней. Запасайтесь усиленным «Корадо + Панэм», чтобы защитить свой урожай!

Паутинный клещ — существо всеядное и невероятно плодовитое. Он поражает овощные и декоративные растения в теплицах и в открытом грунте, поселяется на комнатных цветах. Большая колония клещей может уничтожить растение за неделю. Многие методы борьбы с этим вредителем признаны неэффективными. Однако проблема не в выборе средств, а в определённой схеме обработки. Описание Паутинный клещ относится к паукообразным, т.е. не является насекомым. Борьба с вредителем осложняется тем, что заметить его появление в самом начале крайне сложно. Размер взрослых особей не превышает 0,2-0,5 мм. В зависимости от разновидности паутинные клещи могут иметь зелёную, желтоватую или красно-оранжевую окраску. Зелёные паукообразные мимикрируют с поверхностью листьев, что ещё больше затрудняет их обнаружение. Паутинный клещ на огурце Вредители обосновываются на обратной стороне листьев. При скрупулёзном осмотре можно заметить маленькие двигающиеся точки — это и есть паутинные клещи. Если же использовать лупу, увидеть вредителя будет гораздо проще. Как заметить вредителя О присутствии клеща можно судить по внешнему виду растений. Вредители питаются соком листьев, прокалывая крошечные отверстия. При укусе они впрыскивают в ткань листа ферменты, которые разрушают хлоропласты, из-за чего лист в месте укуса желтеет. Начальная стадия повреждения растения часто проходит незамеченной. На поверхности листа появляются мелкие сухие пятна, при беглом осмотре их можно принять за налёт пыли. Если посмотреть лист на свет, станут видны проколы как от иглы. Постепенно количество сухих пятен увеличивается, пока они не покроют всю поверхность листа. На стадии сильного поражения листья приобретают мраморную окраску, они становятся серо-жёлтыми, лишь прожилки остаются зелёными. Повреждённые листья со временем полностью высыхают. Лишь при огромном нашествии вредителя можно заметить тонкую паутинку на обратной стороне листьев и листовых черешков, вокруг побегов и цветочных бутонов. К этому моменту клещей расплодилось так много, что ситуация приняла масштабы катастрофы. Условия распространения Паутинный клещ любит жару и сухой воздух. При температуре выше +25°С и влажности воздуха менее 50% паукообразные размножаются стремительно. Скорость прохождения всех циклов развития от яйца до имаго (взрослой особи) зависит от температуры воздуха. При +15°С личинка вылупляется из яйца через 10 дней, а при +25°С — через 3,5 дня. В жаркую погоду за 5-7 дней вредители проходят полный цикл превращений, из-за чего популяция стремительно растёт. Своего пика она достигает в июле-августе. За лето рождается 8-10 поколений. Вредители заселяют теплицы, с наступлением жаркой сухой погоды поражают растения в открытом грунте. Во время отопительного сезона, когда в квартирах низкая влажность воздуха и высокая температура, паутинники распространяются на комнатных цветах. Жители северных и северо-западных регионов практически не сталкиваются с паутинным клещом. Часть зимующих особей вымерзает, а холодное дождливое лето препятствует размножению вредителя. Однако есть разновидности паукообразных, которые, наоборот, предпочитают прохладную погоду и высокую влажность воздуха. К таким относится земляничный клещ, вредитель активен при температуре выше +10°С и влажности более 70%. Паутинный клещ на клубнике Какие растения повреждает клещ Существует множество разновидностей паукообразных. Одни всеядны, у других вкусовые предпочтения ограничиваются несколькими культурами, третьи избирательны и повреждают растения одного вида. Обыкновенный паутинный клещ (зелёный) в теплицах наибольший вред приносит огурцам и баклажанам, чуть меньший — томатам и перцу. В открытом грунте поражает клубнику и ягодные кустарники: смородину, малину, крыжовник, а также виноград. В цветнике от него страдают хвойные, розы, петуния, аквилегия, гвоздика и др. Красный паутинный клещ поражает практически все виды комнатных растений. Особенно сильно от него страдают лимон, фикус, драцена, антуриум, бальзамин, орхидея, а также фиалка и глоксиния. Боярышниковый клещ (тёмно-красный) поражает плодовые деревья: яблоню, сливу, алычу, абрикос. Земляничный, или цикламеновый клещ (жёлто-коричневый) поражает садовую землянику, лилии, цикламены и комнатные растения. Войлочный клещ, или виноградный зудень (полупрозрачный) живёт только на винограде, любит тепло и сухость, распространён в южных регионах. Профилактика Здоровые крепкие растения меньше привлекают вредителей. Крошечному клещу достаточно сложно проколоть лист, если у него хороший тургор и плотная структура. Полив Продолжительная засуха и жара становятся причиной обезвоживания растений. Чтобы снизить потерю влаги, в летний зной их листья теряют тургор и увядают, становясь лёгкой добычей для вредителей. Если в жаркую погоду проводить ежедневные утренние поливы дождеванием, клещей станет меньше. Теплицу с огурцами рекомендуется поливать вечером и держать ночью закрытой. В таких условиях влажность воздуха увеличивается, что сдерживает распространение паутинного клеща. К сожалению, этот метод нельзя применять в смешанных теплицах, где выращиваются томаты и другие культуры.  Высокая влажность воздуха провоцирует распространение грибных болезней: фитофтороза, кладоспориоза и др. Ограничение азота Неумеренные азотные подкормки вызывают бурный рост надземной массы, листья увеличиваются в размерах, но их структура становится более рыхлой. Перекормленные азотом растения чаще поражаются паутинным клещом. Чтобы овощные культуры лучше сопротивлялись нашествию вредителей, для подкормки используют комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо универсальный», или составы, предназначенные для конкретной культуры: для клубники, огурцов, томатов и перцев, для роз и цитрусовых. Совместные посадки с ароматическими растениями уменьшают количество клещей на грядках. Паукообразным не нравится яркий запах кинзы, укропа, чеснока, терпкий аромат пиретрума и хризантемы. Паутинный клещ нередко попадает в квартиры и заселяет комнатные цветы. Паукообразных может занести ветром в открытую форточку, они могут попасть в дом на букете цветов, почвенная смесь может содержать яйца паутинника, которые в тепле быстро активизируются и превратятся в колонию вредителей. Паутинный клещ на комнатных цветах Чтобы снизить риск заражения своей комнатной оранжереи клещами, нужно взять за правило выдерживать всех новых зелёных питомцев в «карантине» в течение месяца. За это время проявят себя возможные вредители и болезни. Растения должны стоять вдалеке от других цветочных горшков. Большую опасность представляют цветы, которые проводили лето на свежем воздухе. Практически всегда на их листьях находятся вредители: паутинные клещи, тля, трипсы. Прежде чем заносить их в дом на зимовку, в обязательном порядке проводят обработку инсектоакарицидом. Борьба Поскольку клещи относятся к паукообразным и не являются насекомыми, на них воздействуют не все инсектициды. Препараты, которые предназначены для уничтожения клещей, называют акарицидными или инсекто-акарацидными. Для борьбы с паутинником используют препараты группы ФОС, некоторые виды пиретроидов, а также средства на основе авермектина, — инсекто-акарицида биологического происхождения. Большинство препаратов для борьбы с клещом действуют только на взрослых особей и безвредны для яиц и личинок. Чтобы уничтожить всю колонию вредителя, необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. При использовании биопрепаратов и народных средств потребуется 4-5 обработок с интервалом 5-7 дней. Поскольку все применяемые препараты имеют контактное действие, наносить их нужно на нижнюю сторону листьев, где обитают вредители. Обработка должна быть тщательной и методичной, поверхностное нанесение препаратов не даст нужного эффекта. Химические препараты ФОС Фосфорорганические соединения убивают наповал всё живое. Они имеют резкий запах и высокую токсичность для всех насекомых, включая пчёл, а также опасны для дождевых червей. Их применение оправдано только в случаях массового нашествия вредителей, когда сроки обработок давно упущены. Против клеща применяют «Карбофос», «Актеллик», «Фуфанон Нова». У препаратов длительный срок ожидания, от последней обработки до сбора урожая должно пройти 20-30 дней. Поскольку паукообразные активны в период созревания плодов и ягод, эти ядохимикаты лучше не применять в огороде, их используют для обработки хвойных и декоративных культур. Пиретроиды Инсектициды группы пиретроидов не предназначены для борьбы с паукообразными. Однако некоторые препараты, в состав которых входит лямбда-цигалотрин,токсичны не только для насекомых, но и для клещей. Это препараты «Каратэ Зеон», «Кунгфу», «Сенсей» и др. Срок ожидания до сбора урожая составляет 30-40 дней. Акарицид и овицид Препарат «Аполло» является овицидом пролонгированного действия. Средство оказывает избирательное действие на яйца и личинок клещей, малотоксично для пчёл. Действующее вещество не вызывает гибели взрослых паукообразных, но препятствует их дальнейшему размножению из-за стерилизации нимф и половозрелых особей. Защитное действие препарата продолжается в течение 30 дней. Из-за длительного срока ожидания, который составляет 60 дней, препарат применяют в плодовых садах, в цветниках, на хвойных культурах, но не используют в огороде. Фунгицид широкого спектра действия «Фундазол» также уничтожает яйца и личинок паутинного клеща. Препарат имеет высокую токсичность, срок ожидания до сбора плодов овощных и плодовых культур — 44 дня. Биопрепараты Авермектины Препараты авермектиновой группы относятся к биологическим инсекто-акарицидам. Они производятся из продуктов жизнедеятельности бактерий семейства Стрептомицетов. Они имеют широкий спектр действия, уничтожают листогрызущих и сосущих насекомых, а также взрослых особей паутинного клеща. Обработка клубники от паутинного клеща "БиоКиллом" Препараты на основе авермектинов: «Фитоверм», «БиоКилл», «Актофит», «Акарин», «Клещегон». Действующее вещество малотоксично для человека, не имеет резкого запаха, благодаря чему можно применять его для обработки комнатных цветов. Поскольку в нём не содержится живых бактерий, оно одинаково эффективно при любой положительной температуре. Биопрепарат имеет минимальный срок ожидания, уже через 3 дня после обработки овощи и ягоды можно использовать в пищу. Бактериальные препараты «Битоксибациллин», или «БТБ» — это бактериальный инсектоакарицид, который содержит споры энтомопатогенных бактерий. Они проявляют активность по отношению ко многим видам насекомых, листогрызущим гусеницам, а также к паутинному клещу. Токсины, которые выделяют бактерии, вызывают пищевое отравление. В первые дни после обработки снижается аппетит насекомых и паукообразных, гибель вредителей происходит через 5-10 дней после обработки. Бактериальные препараты эффективны при температуре выше +18°С. Поскольку для живых бактерий губителей солнечный свет, обработки необходимо повторять каждые 8-10 дней до полного уничтожения вредителей. «БТБ» имеет довольно сильный специфический запах, поэтому его не применяют на ягодных культурах. Овощи и плоды перед употреблением в пищу тщательно моют, срок ожидания после обработки — 5 дней. Препараты на основе серы Коллоидная сера применяется в сельском хозяйстве как фунгицид и акарицид. Сама по себе сера не токсична, но её испарения оказывают губительное воздействие на гифы мучнистой росы и на взрослых особей паутинного клеща. Препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», эффективны только в жаркую сухую погоду в температурном диапазоне от +20° до +30°С. При температуре выше +35°С пары серы вызывают ожоги листьев, особенно опасны они для крыжовника. Токсичное действие на клещей проявляется при температуре выше +30°С. Серные шашки применяют для обработки теплиц после окончания сезона для уничтожения зимующих вредителей. Народные средства Сторонники органического земледелия, а также любители комнатного цветоводства предпочитают обходиться подручными средствами, которые не наносят вреда полезным насекомым, почвенной микрофлоре и безвредны для человека. Для борьбы с клещом применяют различные составы, которые способствуют образованию тончайшей плёнки на листьях растений. Поскольку у паукообразных нет органов дыхания, они поглощают кислород поверхностью тела. Масляная или мыльная плёнка препятствует их дыханию, что приводит к гибели личинок и взрослых особей. Зелёное мыло Для обработки комнатных растений, а также овощных и декоративных культур используют зелёное калийное мыло. Оно удобно в применении и не требует смывания. При обработке стараются наносить состав умеренно, чтобы излишки не стекали по листьям. Высокая концентрация щёлочи может вызывать ожоги листьев. Концентрат Зеленого мыла Для огородных и садовых растений концентрат разводят в пропорции 20-40 г на 1 л воды или используют готовый раствор зелёного мыла в бутылке с распылителем. В комнатном цветоводстве рекомендуется применять меньшую дозировку, 5 мл (1 ч. л.) на 1 л воды. Хозяйственное мыло Для обработки большого количества растений в саду и огороде более экономный вариант — это применение хозяйственного мыла. Одного бруска (200 г) достаточно для производства 10 л раствора. Для приготовления мыльной болтушки кусок мыла натирают на тёрке и заливают небольшим количеством кипятка, перемешивают и оставляют до полного растворения. Концентрат разводят в 10 л воды. Хороший эффект для борьбы с паутинным клещом и тлёй даёт мыльно-масляная эмульсия. После того как натёртое мыло растворилось в кипятке, в смесь вливают растительное масло, тщательно перемешивают, затем разбавляют водой. Для приготовления 10 л раствора берут 200 г хозяйственного мыла и 200 мл растительного масла. Обработка комнатных цветов В открытом грунте мыло постепенно смоется дождями, а вот при обработке комнатных цветов придётся не только нанести средство на листья, но и тщательно смыть его. Исключение составляют растения с пушистыми листьями: фиалка, глоксиния, эписция, колерия, плектрантус и др. Эти комнатные цветы не переносят попадания влаги на листья. Для уничтожения паутинного клеща необходимо применять «Фитоверм». Комнатные цветы обрабатывают мылом 4 раза с интервалом в неделю. Перед обработкой поверхность почвы закрывают пищевой плёнкой, чтобы при смывании мыла щёлочь не попала в цветочный горшок. Листья растений обильно намыливают губкой с двух сторон, так, чтобы они были покрыты густым слоем пены. После обработки выдерживают 3-4 часа, затем под проточной водой тщательно смывают мыло с листьев. Для усиления эффекта полезно накрыть растения колпаком из полиэтилена, чтобы в течение суток внутри укрытия была высокая влажность, она губительна для паутинника. Прежде чем возвращать горшки на подоконник, необходимо тщательно протереть его мыльной губкой. При большом количестве вредителей не лишним будет снять и постирать шторы, на них могут находиться взрослые особи, которые ещё не добрались до растений.

Борьба с вредителями сада и огорода отнимает у дачников много сил. Особенно сложно приходится с теми, кто живёт в земле: личинками майского жука, медведкой, проволочником. Они ведут свою «подрывную» работу скрытно от глаз, нам виден лишь результат — увядающие или отстающие в росте растения. Есть несколько эффективных способов борьбы с майским жуком, которые помогу защитить садовый участок от вредителя. Описание Чтобы избавиться от майского жука и защитить свой участок от вредителя, необходимо понимать цикл развития насекомого, его вкусовые предпочтения, знать и привлекать естественных врагов. Жук Взрослый майский жук представляет собой крупное насекомое, у него удлинённое бочкообразное тело длиной 3-3,2 см с жёсткими глянцевыми крыльями красно-коричневого цвета. У жука крупные челюсти, у самцов роскошные усы, это отличает их от самок. Майский жук Лёт майского жука происходит с конца апреля до начала июня в течение всего мая, за что насекомое и получило своё название. В период лёта под каждым фонарным столбом можно увидеть стрекочущий рой жуков, которых привлекает яркий свет. В течение дня жуки отсиживаются на лиственных деревьях и кустарниках. Насекомые всеядны, они с одинаковым удовольствием поедают листья берёзы, осины, клёна, калины. Особенно «уважают» майские жуки плодовые деревья: яблони, черешню, сливу, абрикос. Крупными челюстями они отрывают кусочки листьев и перемалывают их. После налёта майского жука от листьев остаются только прожилки. Массовое нашествие взрослых особей случается не так часто, примерно раз в 25-30 лет. В остальное время имаго не наносят существенного вреда, опасность представляют личинки, которые живут и развиваются в почве в течение 3-4 лет. После спаривания самки уходят в землю, где на глубине 20-30 см делают яйцекладки. В каждой кладке может быть 10-20 яиц, всего самка откладывает около 70 яиц. Период яйцекладки обычно совпадает по времени с окончанием цветения яблонь. Личинка Примерно через месяц-полтора вылупляются личинки первого поколения. Сначала они небольшие, их челюсти и пищеварительная система недостаточно развиты, поэтому питаются они гумусом и мелкими корешками растений, не нанося особенного вреда. На зиму личинки уходят в глубокие слои почвы, туда, где им не страшен мороз, весной вновь поднимаются в корнеобитаемый слой. Личинка майского жука Личинки второго и третьего года жизни, — хрущи, весьма прожорливы. Несколько особей могут объесть корни молодого винограда, розы или 2-3-х летнего плодового дерева, что приведёт к гибели растения. Больше всего хрущи любят питаться корнями садовой земляники, одна особь может уничтожить за сезон до пяти кустов. Клубни картофеля также по вкусу хрущу, он проделывает в них глубокие ходы, из-за чего картофель теряет свой товарный вид. Хрущи подъедают корни газонных трав, что приводит к появлению проплешин на газоне. Хрущ выглядит отталкивающе, его внешность знакома многим огородникам. У личинки крупное белое тело с жёлто-бурой головой и тремя парами развитых ног, расположенных ближе к голове. Длина личинки в зависимости от возраста может доходить до 3-5 см, а толщина — около сантиметра. В момент опасности хрущ сворачивается в кольцо, голова и ноги прижимаются к «хвосту», в котором сквозь прозрачную кожу просвечивают переработанные продукты жизнедеятельности. Отличие майского жука от бронзовки и жука-носорога Взрослые насекомые имеют совершенно разный вид. Бронзовка золотистая меньше, чем майский жук, длина её тела не более 2-2,3 см, крылья имеют блестящий изумрудно-зеленый цвет. Взрослые бронзовки могут выедать бутоны и цветы плодовых культур, однако не представляют большой опасности, т.к. их лёт обычно происходит после окончания цветения садов. Жука-носорога не спутаешь с другими насекомыми, его отличие — крупная чёрная голова с выделяющимся «рогом». А вот личинки этих насекомых на первый взгляд весьма похожи: примерно одинаковый размер, толстое белое тело, жёлто-коричневая голова и три пары жёлтых лапок. Но если присмотреться внимательнее, различий множество. У личинки бронзовки тело более «упитанное», причём толщина одинаковая по всей длине, а у хруща есть заметная «талия», в длину личинка бронзовки меньше, чем хрущ. Она не так любит сворачиваться в кольцо, поэтому по форме похожа на сардельку, а хрущ — на бублик. Если личинок бронзовки оставить в покое, они начнут расползаться, причём двигаются они на спине, без помощи ног. Это и неудивительно, ножки у бронзовок короткие, неприспособленные к быстрому передвижению. У хруща ноги длинные, мощные, хорошо развитые. Различать личинок можно и по месту обитания. Молодь бронзовки питается мёртвой органикой, перерабатывая её в биогумус. По работоспособности и пользе для плодородия почвы её можно сравнить с дождевым червём. Поскольку личинки бронзовки перерабатывают перегной, их можно встретить в компосте, навозной куче, под толстым слоем органической мульчи. Живыми корнями растений, луковицами или клубнями они не питаются. Тот, кого вы видите под увядшим кустом клубники или винограда — это вредный хрущ, а под слоем мульчи — это полезная бронзовка. Есть ещё и третий вид подземных обитателей, нечто среднее между хрущом и бронзовкой, это личинка жука-носорога. У неё всё тот же белый цвет, толстое тело, коричневая голова и три пары ног. Ножки личинки жука-носорога не такие короткие, как у бронзовки, но и не такие мощные, как у хруща. Этот вид, как и бронзовка, перерабатывает мёртвую органику, поэтому в огороде их не встретишь, их можно увидеть в трухлявых пнях, компосте, куче перегноя. Как определить наличие в почве хруща Поскольку хрущи ведут свою деятельность в земле, скрыто от глаз, узнать об их присутствии можно только по ухудшению состояния растений. Если молодое дерево, саженец винограда или декоративного кустарника остановились в росте и имеют угнетённый вид, возможно, в их корнях поселилась одна или несколько личинок майского жука. Кусты клубники, которые неожиданно потеряли тургор и завяли, тогда как соседние растения выглядят совершенно нормально, — это явный признак того, что корни подъедает хрущ. О том, что личинки майского жука едят молодой картофель, узнать вовремя невозможно. Хрущи не повреждают корни куста, поэтому растение продолжает жить и выглядит как обычно. И только в момент сбора урожая предстаёт печальное зрелище: клубни с уродливыми крупными ходами. Убедиться, что дело именно в хруще, а не в других проблемах (корневой гнили, фузариозе и пр.) можно только опытным путём. Растение нужно аккуратно подкопать с комом земли и осмотреть его корни и посадочную лунку. Хрущ обычно находится в слое рыхлой почвы непосредственно под корнями растения. Если землю в лунке разрыхлить, личинок легко обнаружить, их белое тело контрастно выделяется на тёмном фоне почвы. Методы борьбы с майским жуком Борьба с майским жуком сводится к отлову взрослых особей, профилактике проникновения самок в землю для яйцекладки, а также в уничтожении личинок, живущих в почве. Жуки Ловить взрослых жуков несложно, однако этот метод довольно утомительный и сложный в исполнении. В период спаривания насекомые активно летят на свет в вечерние часы, поэтому любые световые ловушки будут эффективны. Устанавливать их нужно каждый день, пока не закончится период лёта. Однако нужно быть готовым к тому, что к вашему фонарю слетятся жуки со всей округи. Пока они ослеплены светом, их нужно собрать и как-то утилизировать. Поскольку сами жуки довольно крупные, а их количество огромно, за один вечер можно собрать несколько вёдер насекомых. Если в хозяйстве есть куры, это будет хорошей белковой подкормкой для домашней птицы. Световую ловушку нужно устраивать там, где вам будет удобно собирать насекомых. Яркий фонарь включают до наступления сумерек, в это время начинается лёт жуков. Под фонарём можно установить бочку с небольшим количеством воды, либо смазать её стенки чем-то липким или скользким: берёзовым дёгтем, солидолом, растительным маслом и пр. Это не даст жукам выбраться наружу. Можно и просто расстелить под фонарём кусок ткани или другого материала, но тогда собирать «урожай» придётся в ночные часы, пока насекомые не пришли в себя и не улетели. Самки Самки майского жука предпочитают откладывать яйца в рыхлую почву, поскольку им необходимо забраться на глубину 20-40 см. В середине мая, когда у насекомых начинается период яйцекладки, грядки вскопаны и обработаны, так что весь огород поступает в распоряжение майских жуков. Если в это время постараться максимально укрыть поверхность почвы, количество личинок майского жука резко уменьшится, самки улетят на другие участки, где ничто не препятствует яйцекладке. Самый эффективный способ — это застелить открытые грядки спанбондом или агроволокном. Однако если огород достаточно большой, на весь участок материала не хватит. Можно использовать и органическую мульчу, однако её слой должен быть существенным, не менее 10 см, чтобы самки майского жука отказались от идеи искать землю под рыхлым слоем сена, соломы или опилок. В особенно тщательной защите нуждаются самые «лакомые» растения: кусты клубники, винограда, молодые плодовые деревья, розы. Из чёрного укрывного материала можно вырезать круги диаметром 1-2 м, расстелить их под саженцами и пришпилить к земле. Чёрное агроволокно поможет защитить посадки клубники не только от яйцекладок майского жука, впоследствии это благотворно скажется на качестве урожая. Материал препятствует испарению воды из почвы, благодаря чему растениям достанется больше влаги, значит, ягоды будут крупнее. Укрывной материал изолирует ягоды от контакта с землёй, благодаря чему они останутся чистыми, и практически не будут поражаться серой и белой гнилью. Чёрный материал почти не пропускает свет, поэтому он избавит вас от прополки. Однако нужно иметь ввиду, что под чёрным агроволокном почва нагревается сильнее, в южных регионах это грозит перегревом корней клубники, поскольку они находятся на небольшой глубине. Личинки Избавиться от личинок майского жука полностью невозможно, но вполне реально сдерживать их численность в разумных пределах. Если проблема не носит масштаба трагедии, достаточно уничтожать всех хрущей, которые встречаются при перекопке. Механическое уничтожение При весенней и осенней перекопке почвы необходимо уничтожать все личинки хруща, не ленясь наклоняться за каждой. Важно понимать, что насекомые живут в почве в течение нескольких лет, и чем они старше, тем больше их аппетит и вред, наносимый растениям. Если на посадке клубники тут и там вы видите увядающие кусты, то придётся браться за дело всерьёз. В начале лета нужно внимательно следить за состоянием растений.  На начальной стадии повреждения хрущом, пока личинка не успела полностью уничтожить корневую систему, куст ещё можно спасти. После того как все насекомые в посадочной лунке обнаружены и уничтожены, растение возвращают на место, обильно проливают, можно добавить в воду стимуляторы корнеобразования: «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин». С куста клубники лучше удалить все цветы и завязи, они будут тянуть на себя силы и помешают растению прижиться. Если же куст сильно повреждён, на освободившееся место можно укоренить клубничный ус от соседнего растения. Химические инсектициды Если хрущ представляет серьёзную проблему, что часто бывает при освоении новых участков, которые многие годы были под задернением, придётся прибегнуть к химическим средствам защиты. Многие препараты для борьбы с почвенными вредителями имеют одно действующее вещество — диазинон, инсектицид группы ФОС, разница лишь в дозировке. Инсектицид представляет собой порошок с резким неприятным запахом, его смешивают с песком и вносят в посадочные лунки или борозды при закладке новой плантации клубники, посадке саженцев ягодных и плодовых культур, под посадку картофеля. Препараты, применяемые для борьбы с хрущом, эффективны также против проволочника и садовых муравьёв. К ним относятся «Баргузин», «Базудин» (100 г/кг); «Почин», «Землин» (50 г/кг); «Валлар», «Провотокс», «Террадокс» (40 г/кг). Срок ожидания до применения плодов и корнеплодов в пищу — 40 дней. Ряд препаратов основан на неоникотиноидах и имеет в составе имидаклоприд или тиаметоксам. Такие средства используют для обработки клубней или корней саженцев, растения проливают под корень, гранулированные средства добавляют в лунку при посадке. Действующее вещество распространяется по всем тканям растения, от корня до верхушки листьев, защищая его от любых вредителей на 40-60 дней. В течение этого времени плоды и ягоды нельзя использовать в пищу. Для борьбы с хрущом, медведкой, луковой и морковной мухой применяют препараты: «Актара», «Антихрущ», «Клубнещит», «Рубеж». Биопрепараты Есть и биологические средства борьбы с почвенными вредителями: «Боверин», «Микорад Инсекто 1.2», «Немабакт». Действие первых двух основано на почвенном грибе боверия, споры которого прорастают в тела личинок, что приводит к их гибели. «Немабакт» содержит штаммы энтомопатогенных нематод, которые при встрече с вредителями внедряются в них, заражают бактериями, что приводит к уничтожению вредителей. Народные средства Садоводы заметили, что личинкам майского жука не нравится избыток азота в почве. Эту особенность можно использовать, чтобы прогнать хруща со своего участка. В мае, пока у всех растений высокие потребности в азоте, их проливают аммиачной водой. Для этого используют нашатырный спирт из расчёта 20 мл на ведро воды или аммиачную селитру (20 г на 10 л). Для защиты плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников раствор проливают в глубокие лунки, проделанные в приствольном круге. Растения семейства бобовых, которые живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, тоже способны уменьшить численность хруща, личинки уйдут туда, где азота в почве меньше. После уборки огородных культур можно высевать в качестве сидерата однолетний люпин, а приствольные круги деревьев засевать клевером.  Корневые выделения растений семейства крестоцветные также не по вкусу хрущу, поэтому посев горчицы, редьки масличной, рапса уменьшает численность личинок в огороде. У майских жуков много естественных врагов: взрослых особей активно уничтожают крупные птицы: скворцы, дрозды, сойки, сороки; грачи извлекают хруща из вспаханной почвы. Полакомиться мясистыми личинками не прочь ежи, кроты, землеройки. Чтобы борьба с насекомыми не отнимала все силы, привлекайте в сад птиц, для этого развешивайте на деревьях скворечники, подкармливайте птиц в зимнее время.

Виноград «шагает» по стране, он давно перестал быть южной культурой. Виноградную лозу успешно возделывают в средней полосе и за Уралом. Начинающие садоводы нередко испытывают недоумение, ведь у винограда множество специфических болезней и вредителей, с которыми мы не сталкиваемся при уходе за ягодными кустарниками или плодовыми деревьями. Лечение винограда от болезней и борьба с вредителями начинаются с осмотра и правильной постановки диагноза. Он не всегда очевиден, порой признаки поражения вредителями можно принять за грибную болезнь, и наоборот. Что повреждено? Для удобства определения заболевания разобьём признаки поражения по локализации. Повреждение листьев Желтоватые размытые пятна, пушистый налёт на обратной стороне листа — милдью. Белая «пыль», полностью покрывающая листья, — оидиум. Бурые пятна, дырки, скукоженные листья — антракноз. Серебристые или коричневые пятна по краю листа — альтернариоз. Чёрные пятна на листьях и побегах — фомопсис. Бурые или красные участки между жилками листа — краснуха. Повреждение соцветий и ягод Высыхание цветочных кистей, засыхание завязей — милдью. Белёсый налёт на ягодах, лопнувшие ягоды, запах тухлой рыбы — оидиум. Пушистый серый налёт на ягодах — серая плесень. Высыхание нижней части кисти или размягчение ягод — белая гниль. Повреждение отдельных ягод — чёрная гниль, фомопсис. Болезни винограда и способы лечения Виноград поражается множеством грибных болезней. В дождливую погоду инфекция распространяется очень быстро, поражая всю лозу. Есть болезни, которые активно развиваются на жаре или в прохладное лето. Преждевременная потеря листвы ведёт к плохому вызреванию лозы и ослаблению растения. Сладкие ягоды притягивают различные гнили как магнит, ведь сахара являются питанием для патогенных грибов. Некоторые болезни поражают самое сердце винограда — лозу и корни, что приводит к уничтожению растения. Листья и ягоды Милдью (ложная мучнистая роса) Милдью винограда проявляется уже в начале сезона, как только температура поднимается выше +8°С, а влажность воздуха повышается. Вечерний дождь и тёплая ночь создают идеальные условия для прорастания спор гриба. Заболевание сначала проявляется на молодых листьях. На внешней стороне листа появляется расплывчатое желто-зелёное пятно без чётких границ, при этом на обратной стороне в этом месте прорастает белый пушистый налёт, который легко стирается пальцем. Основная опасность в том, что милдью поражает также цветочные кисти и мелкие завязи винограда, что приводит к их отмиранию и полной потере урожая. Цветы и завязи высыхают и осыпаются, если же заражение произошло позже, когда завязи были уже размером с горошину, то ягоды сначала набирают массу, но затем сморщиваются, становятся синевато-серыми, потом бурыми, в пищу они непригодны. Возбудители милдью — это пероноспоровые грибы, знакомые огородникам по фитофторозу на томатах и пероноспорозу на огурцах. Для борьбы с ними нужны определённые фунгициды. Для первой обработки можно использовать медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», либо системно-контактные препараты на основе манкоцеба и цимоксанила: «Ордан», «Бронэкс», «Ридомил Голд», «Акробат». В период активного роста побегов и формирования цветочной кисти необходимо применить системный фунгицид с продолжительным действием, это защитит виноградную кисть от болезни. Растения обрабатывают препаратами «Квадрис», «Строби», «Ревус». После окончания цветения обработку повторяют. Когда ягоды достигают своего максимального размера и начинают созревать, милдью больше не представляет для них опасности. Однако патогенные грибы могут продолжать заселять растения, что ухудшает фитосанитарную обстановку в винограднике на следующие годы. В период созревания ягод необходимы регулярные обработки биофунгицидами на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Витаплан», «Споробактерин», «Бактерра». Оидиум (мучнистая роса) Обыкновенная мучнистая роса, или оидиум, встречается на виноградниках очень часто. Возбудители оидиума одинаково хорошо распространяются в тёплую дождливую погоду и в жаркое засушливое лето, поэтому необходимы регулярные обработки. Болезнь поражает все части растения: листья, побеги и плодовые кисти. Проявления оидиума на винограде не отличаются от признаков мучнистой росы на крыжовнике. В начальной стадии заболевания на листьях появляется сухой белый налёт, как будто они припорошены мукой или пылью. В дальнейшем налёт становится более плотным, серым. Распространение оидиума сопровождается неприятным запахом тухлой рыбы. Грибница также заселяет плодовые кисти, покрывая ягоды плотным бело-серым налётом. Повреждённая кожица виноградин останавливается в росте, при этом продолжается созревание, под давлением растущей мякоти ягоды растрескиваются вдоль, проявляется так называемая «улыбка оидиума». Возбудители мучнистой росы хорошо поддаются лечению препаратами на основе коллоидной серы, такими как «Тиовит Джет». Пары серы воздействуют на патогенные грибы контактно. Для испарения серы необходима высокая температура воздуха +26-28°С, но не более +35°С, т.к. при повышении температуры сероводород оставляет ожоги на листьях. Сера легко смывается дождём, поэтому в дождливое лето приходится проводить обработки регулярно. Для уменьшения количества опрыскиваний используют системно-контактный фунгицид «Серпень» (сера + пенконазол). В период формирования ягод, после окончания цветения, когда температура воздуха ещё не подходит для использования серы, применяют обработку системным препаратом «Топаз» на основе пенконазола. Он успешно уничтожает споры мучнистой росы и защищает растения на 21 день. Листья Антракноз Заболевание проявляется уже весной на молодых листьях винограда, патогенный гриб поражает все части растения в течение летнего сезона, включая побеги и ягоды. Вначале на листьях появляются небольшие вдавленные пятна коричневого цвета. Повреждённая ткань высыхает и осыпается, из-за чего появляются многочисленные отверстия. Начинающие садоводы часто путают признаки антракноза с последствиями града. Однако при антракнозе живая ткань листа скукоживается, становится бугристой, лист приобретает уродливый вид. Болезнь может поражать цветочные кисти, что приводит к осыпанию завязей, а также ягоды — на них появляются мелкие пятна. Профилактическая обработка медьсодержащими препаратами перед началом цветения, а также последующие обработки системными фунгицидами «Скор», «Ридомил Голд», «Акробат» надёжно защищают виноград от антракноза. Альтернариоз Заболевание проявляется во второй половине лета в сухую жаркую погоду. На листьях винограда, в основном по краю и между прожилками, появляются многочисленные пятна серебристого оттенка. Со временем они коричневеют, край листа высыхает и скручивается. Гриб может поражать спелые ягоды винограда, на них появляется серебристый блеск, со временем появляется серый грибной налёт. В процессе хранения виноград приобретает неприятный вкус, быстро портится. Для профилактики альтернариоза в начале сезона проводят обработки медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Препараты, применяемые для лечения милдью, также помогают для борьбы с альтернариозом. Фомопсис (чёрная пятнистость) Чёрная пятнистость проявляется на листьях и молодых побегах весной, до начала цветения. Развитию болезни способствует прохладная влажная погода с температурой воздуха +5-8°С. На листьях винограда появляются светло-зелёные пятна, они высыхают, становятся чёрными. Пятна постепенно увеличиваются в размере, приобретают округлую форму, вокруг пятна формируется жёлтая кайма. Из-за неравномерного натяжения лист рвётся в нескольких местах. Многочисленные мелкие пятна на молодых побегах разрастаются и сливаются в одно общее пятно, вызывая некроз ткани. При сильных поражениях фомопсис может привести к отмиранию целых рукавов виноградной лозы. При поражении цветочных кистей или завязей болезнь проявляется не сразу, а только в момент созревания винограда. Ягоды сгнивают и мумифицируются, затем осыпаются. Если гриб поражает гребень кисти, это приводит к отмиранию и высыханию части грозди. Меры борьбы с милдью помогают также избавиться от фомопсиса: это обработки препаратами на основе меди в начале сезона и последующее применение системных фунгицидов. Краснуха Краснуха проявляется уже в начале сезона на первых листьях винограда. Распространению заболевания способствует высокая влажность. Небольшие светлые пятна, чаще с краю листа, можно спутать с проявлениями милдью. Но при краснухе на обратной стороне листа нет пушистого мицелия. Постепенно пятна увеличиваются в размере и подсыхают. У белых сортов пятна становятся бурыми, а у красных — рубиновыми, что и нашло отражение в названии болезни. Поражённые листья полностью высыхают и опадают, что приводит к ослаблению куста, тормозит его рост и развитие. Борьба с краснухой начинается в те же сроки, что и с другими грибными болезнями, обработка винограда от милдью помогает защитить его и от краснухи. Хлороз Обесцвечивание листьев, или хлороз — это не инфекционное заболевание, а следствие недостатка в почве железа и избытка растворимой извести. Хлороз винограда часто проявляется на почвах с щелочной реакцией, а также на тяжёлых грунтах, которые плохо аэрируются. Из-за недостатка в почве кислорода в ней накапливается углекислый газ, который способствует растворению извести. На почвах с высоким содержанием извести железо переходит в недоступную форму, поэтому не усваивается растениями. При выращивании винограда необходимо учитывать кислотность почвы и при необходимости компенсировать её внесением золы, мела, доломитовой муки. Для измерения уровня pH применяют тест-систему «Агрохимик». Глинистые грунты необходимо регулярно рыхлить, добавлять в них разрыхляющие компоненты, например, диатомит садовый. Кроме того, не рекомендуется вносить свежий навоз, т.к. при его разложении в почве увеличивается содержание углекислого газа. При проявлении признаков хлороза на листьях необходимо провести опрыскивание хелатом железа или препаратом «Секвестрен Турбо» для повышения содержания усваиваемого железа в тканях растения. Ягоды Различные гнили ягод часто возникают как вторичный признак после заражения винограда оидиумом. В тёплую влажную погоду возбудители гнилей заселяются в плотных гроздях винограда, быстро распространяясь от ягоды к ягоде, поражают всю кисть. Это приводит к большим потерям урожая. Серая гниль (серая плесень, ботритис) Возбудитель серой гнили всегда присутствует на виноградных кустах. Чаще всего патогенные грибы проникают в ткани растения через повреждения, заселяя участки коры там, где древесина подмёрзла или повреждена механически, либо заражают молодые листья и побеги, повреждённые морозом, это случается в холодную весну. Ботритис может поражать гребни кистей, при небольшом повреждении замедляется созревание ягод, если же гриб сильно распространился, кисти могут опадать целиком, так и не созрев. Наибольшую проблему серая гниль представляет в период созревания винограда. Сахара, которые выходят наружу сквозь тонкую кожицу ягод, являются благоприятной средой для питания патогенного гриба. Грибница окутывает ягоду серой пушистой плесенью, которая пылит при прикосновении, и быстро распространяется на соседние ягоды, покрывая всю гроздь винограда. Борьба с серой плесенью осложняется тем, что часто заболевание проявляется в период созревания ягод, когда химические фунгициды использовать уже невозможно. Для защиты виноградных кистей (гребней и ягод) от серой плесени применяют обработку контактными препаратами «Марвин», «Мелпан» (д.в. каптан). Применение системных фунгицидов для борьбы с милдью частично подавляет размножение возбудителей ботритиса. Для длительной защиты от серой гнили применяют системно-контактый фунгицид «Свитч». Белая гниль Белую гниль называют ещё «болезнью градобития», т.к. именно повреждение созревающих ягод градом или сильными ливневыми дождями приводит к их заселению патогенными грибами. Заболевание поражает гребни плодовых кистей, а также сами ягоды. Если гриб проникает в структуру побегов плодовой кисти, то нижняя часть грозди винограда усыхает, тогда как верхние ягоды кажутся здоровыми. При поражении ягод белой гнилью заболевание распространяется от плодоножки, ягоды желтеют или приобретают грязно-белую окраску, они теряют тургор, вянут. Виноград непригоден в пищу, т.к. в ягодах проявляется горечь. Болезнь распространяется молниеносно после сильного ливня или града. Для предотвращения развития белой гнили необходимо в течение 24 ч. после осадков обработать растения и плодовые кисти медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом» или системными фунгицидами: «Свитч», «Хорус», «Хортон». Чёрная гниль Чёрная гниль поражает виноград в тёплую дождливую погоду. На ягодах с одного бока появляется тёмное пятно, постепенно гниль захватывает всю ягоду, переходит на соседние виноградины. Ягоды сморщиваются, усыхают. Болезнь быстро прогрессирует, поражая до 80% ягод в кисти. Заболевание также поражает листья винограда, на них появляются небольшие пятна с тёмной окантовкой. Для профилактики чёрной гнили используют те же препараты, что и для борьбы с серой и белой гнилью: «Свитч», «Хорус», «Хортон». При первых признаках заболевания применяют контактные препараты на основе меди. Хорошие результаты даёт обработка лозы до распускания почек инсекто-акарицидо-фунгицидом «ДНОК». Из-за высокой токсичности препарата обработку проводят только в случаях сильного поражения растений различными болезнями, не чаще, чем раз в 3 года. Аспергиллёзная гниль Аспергиллёзная гниль проявляется в период созревания винограда, чаще на белых столовых сортах. Распространению заболевания способствует сухая жаркая погода. Болезнь может проявиться также при хранении винограда. Патогенные грибы поражают ягоды: сначала появляется мягкое вдавленное пятно, постепенно ягоды становятся мягкими, лопаются. При сильном поражении вся гроздь покрывается спорами гриба, приобретает чёрный цвет. При первых признаках аспергиллёза необходима срочная уборка и переработка урожая. После сбора ягод кусты обрабатывают фунгицидами «Фундазол», «Ридомил Голд». Кислая гниль Гниение спелых ягод в виноградных гроздьях могут вызывать мушки-дрозофилы, они откладывают яйца в виноградины. Гниющие ягоды издают кислый уксусный запах. При небольшом количестве заражённых ягод можно удалить их вручную. Для борьбы с дрозофилами необходимо провести обработку винограда инсектицидами группы пиретроидов: «Кинмикс». Лоза Заболевания, которые поражают лозу, наиболее опасны, т.к. они приводят к уничтожению растения. Бактериальный рак Патогенные бактерии, вызывающие рак, проникают в ткани лозы и могут долгое время находиться в спящем состоянии. Однако если бактериальный рак проявился, вылечить растение невозможно. На ранних стадиях заболевания на побегах возникают бугорки, ухудшается проводимость сосудов. Края листьев выглядят обожжёнными, ягоды могут не завязываться, либо у винограда ухудшается вкус. При развитии болезни на лозе проявляются уродливые наросты, чаще всего — на многолетней древесине, иногда на годовых приростах. Рост раковой опухоли провоцирует механическое повреждение лозы, морозобоины, ослабление иммунитета растений. Сдержать развитие бактериального рака поможет растительный антибиотик «Фитолавин», однако полностью вылечить заболевание невозможно. При сильном заражении растения необходимо выкорчевать и уничтожить. Вредители винограда и борьба с ними Насекомые-вредители наносят немалый ущерб виноградникам. Одни «трудятся» над листьями, другие поражают цветочные кисти или сами ягоды, а третьи ведут невидимую работу под землёй, подъедая корни растения. Своевременные обработки инсектицидами помогут уберечь плантацию и спасти урожай. Листья Виноградный трубковерт (долгоносик) Виноградный трубковёрт — одна из многочисленных разновидностей долгоносиков. Небольшие жуки, длиной 6-9 мм, иссиня-чёрного или изумрудно-зелёного цвета ранней весной выходят из почвы, подгрызают почки, затем питаются листьями, проделывая в них продольные бороздки. Для откладывания потомства самки подгрызают листья винограда у основания, а самцы скручивают их в трубочку. Самка откладывает яйца в слои «сигары». Вылупившиеся насекомые уходят в почву до следующей весны. Виноградный трубковёрт не представляет серьёзной опасности, т.к. за год развивается только одно поколение насекомых. Весенняя обработка контактными инсектицидами группы пиретроидов, такими как «Кинмикс» помогает уменьшить количество взрослых особей, а ручной сбор «трубочек» уменьшает будущее поголовье. Скосарь Скосари — это близкие родственники долгоносиков, жуки похожи внешне и не отличаются размерами. Виноградникам вредит турецкий скосарь, крымский, а также золотистый, — они похожи между собой, это долгоносики чёрного цвета длиной 7-10 мм. Жуки не летают, ведут преимущественно ночной образ жизни. Небольшие светло-жёлтые личинки скосаря живут в почве, питаясь корнями растений, при большой численности могут представлять опасность для виноградника. Ранней весной, как только почва оттает, жуки выходят на поверхность в поисках пищи. Они сгрызают набухшие почки винограда, что приносит значительный урон растению. После раскрытия листьев скосари переключаются на сочную зелень, обгрызая их по краю. При небольшом количестве жуков их собирают вручную в тёмное время суток, освещая виноградную лозу фонариком. При прикосновении скосари падают на землю, поэтому для отлова используют специальные сачки, либо расстилают под виноградом ткань, на которую стряхивают жуков. Обработка винограда по зелёному конусу кишечно-контактными инсектицидами помогает уничтожить жуков скосаря. Применяют препараты «Кинмикс», «Стожар», «Шарпей», а также «Би-58». Паутинный клещ Паутинный клещ знаком садоводам, этот вредитель всеяден, живёт на овощных, ягодных и декоративных культурах, в том числе и на винограде. Насекомые слишком мелкие, менее 0,5 мм, поэтому заметить их невооружённым глазом почти невозможно. Узнать о колонии паутинного клеща можно по изменившемуся цвету листьев: насекомые делают многочисленные мелкие проколы, высасывая клеточный сок, из-за чего лист приобретает светлую, мраморную окраску, затем буреет и высыхает. Клещи просыпаются в момент распускания почек, поэтому первую обработку рекомендуется проводить в этот момент. В жаркую погоду паутинный клещ размножается особенно активно, за сезон появляется 7-9 поколений, от стадии яйца до имаго проходит 7-10 дней. Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо провести три обработки с интервалом 10 дней для полного уничтожения колонии. Для борьбы с паутинным клещом используют химические препараты «Актеллик», «Аполло» и инсекто-акарициды биологического происхождения «Фитоверм», «БиоКилл». Обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев. Виноградный листовой клещ Этот вид клещей не зависит от температуры, одинаково хорошо размножается и в жаркую, и в прохладную погоду. Заметить листового клеща невооружённым глазом невозможно, т.к. размер взрослых особей не более 0,2 мм. Насекомые сидят на обратной стороне молодых листьев. Из-за многочисленных проколов лист останавливается в росте, появляется курчавость. По мере роста винограда клещи перебираются на молодые листья, постепенно заселяя весь куст. Способы борьбы с виноградным листовым клещом те же, что и с паутинным клещом. Ранневесенняя обработка комплексным препаратом «ДНОК» значительно уменьшает численность зимующих клещей, а также всех возможных возбудителей грибных заболеваний. Применять препарат можно не чаще, чем раз в три года. Виноградный войлочный клещ (зудень) Зудень встречается только на винограде, поэтому начинающим садоводам он не знаком. Крошечные клещи селятся на обратной стороне листьев, питаясь их соком. Но в процессе жизнедеятельности они выделяют токсичную слюну, из-за чего в местах проколов на внешней стороне листа появляются небольшие вздутия. При этом с нижней стороны нарастает пушистый налёт. Начало распространения войлочного клеща можно спутать с признаками милдью. Разницу определить несложно: пушистый налёт ложной мучнистой росы легко стирается пальцем, а зудень оставляет более плотный войлочный слой. Вздутия на листе появляются также при заселении филлоксеры, однако в том случае они более плотные, похожие на бородавки и проявляются с обратной стороны листа. При заражении войлочным клещом поверхность листа бугрится с внешней стороны. Борьба с зуднем такая же, как с паутинным клещом. Потребуется 2-3 обработки акарицидными препаратами. Желательно успеть провести их до начала цветения. Листовёртка Винограднику угрожает несколько разновидностей листовёрток: двулётная, гроздевая и лозовая, или виноградная. Развиваются они примерно одинаково, поэтому для борьбы с ними применяют одни и те же методы. Вред наносят не сами бабочки, а гусеницы. За сезон может отродиться 2-3 поколения листовёрток, поэтому вредители представляют серьёзную опасность. Гусеницы зимуют в почве, как только земля прогревается, они выходят на поверхность и питаются молодыми листочками, бутонами и цветами. Следующее поколение гусениц наносит вред растущим ягодам винограда, проделывая в них отверстия. В процессе жизнедеятельности гусеница окутывает повреждённые листья или бутоны тонкими шёлковыми нитями, склеивая их в кокон. Для уничтожения первого поколения гусениц необходима обработка контактно-кишечными препаратами, такими как «Кинмикс», «Шарпей», «Сэмпай», «Суми-Альфа». Поскольку любые пестициды токсичны для пчёл, обработку проводят за 10 дней до цветения и повторяют после цветения. Для борьбы с гусеницами применяют также бактериологические препараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид». Виноградный мучнистый червец Мучнистый червец — дальний родственник щитовки. Взрослые насекомые малоподвижны, они селятся в основании черешков листьев, в развилках побегов и ягодных кистей, реже — на самих ягодах. Тело мучнистого червеца покрыто белым восковым налётом, в процессе жизнедеятельности он оставляет липкий пушистый налёт, который хорошо заметен. Сладковатые выделения червеца являются благоприятной средой для развития патогенных грибов. Ранневесенняя обработка препаратами «30+», «Профилактин» помогает избавиться от перезимовавших особей. Кишечно-контактные пестициды из группы пиретроидов, которые используются для борьбы с гусеницами, и системные препараты с неоникотиноидами, применяемые для уничтожения тли, эффективны и против мучнистого червеца. Мучнистый червец зимует в трещинах коры у основания старой виноградной лозы. Осенью насекомые устремляются по стволу вниз, для их уничтожения устраивают ловчие пояса с рыхлыми материалами: мхом, опилками, стружками. После наступления мороза ловчие пояса снимают и сжигают. Корни Филлоксера (виноградная тля) Филлоксера — крошечное насекомое, которое наносит непоправимый вред винограднику, вплоть до гибели растений. В отличие от побеговой или галловой тли, филлоксера имеет две формы жизни: листовую и корневую. За сезон рождается 6-8 поколений листовой тли, с каждым последующим увеличивается процент особей, которые уходят в землю, чтобы питаться корнями. Виноградная тля прокалывает ткань листа или поверхность корня и высасывает питательные соки из растения. В результате на обратной стороне листьев образуются многочисленные галлы — наросты, в них насекомые откладывают яйца. Жёлтые наросты, а также взрослых особей филлоксеры и их яйца можно увидеть и на корнях повреждённого винограда. До сих пор нет эффективного средства для борьбы с корневой филлоксерой, т.к. насекомые живут глубоко в почве. При небольшом количестве насекомых может помочь пролив куста раствором препарата «Актара» до цветения и повторно — после сбора урожая. Действующее вещество проникает во все части растения, включая корни. Регулярные обработки инсектицидами группы неоникотиноидов помогают уничтожить листовую филлоксеру. Это препараты: «Кортлис», «Инсектор Супра», «Дракор» и др., полезно чередовать их с пиретроидами. Насекомые чаще всего попадают в почву с посадочным материалом, поэтому крайне важно проводить предпосадочную протравку саженцев и черенков. Американские сорта винограда не поражаются корневой филлоксерой, а европейские меньше поражаются листовой формой тли, т.к. имеют опушение. Прививка европейских сортов на американский подвой даёт высокую устойчивость винограда к вредителю. Хрущ (личинка майского жука) Личинки майского жука представляют опасность для молодых растений и саженцев в школке. Они питаются корнями винограда, при большом количестве хруща в почве личинки могут вызвать гибель саженца. Поскольку хрущи малоподвижны, их несложно обнаружить в корнях винограда, если выкопать погибший куст. Личинка живёт в почве 2-3 года, поражает не только тонкие корешки молодых растений, но и крупные корни взрослых кустов. Для уничтожения хрущей, а также других почвенных вредителей: проволочника, медведки, — применяют сухие препарата на основе диазинона, они отличаются лишь концентрацией действующего вещества: «Баргузин», «Базудин», «Землин», «Почин», «Валлар». Кукурузный навозник Довольно крупные чёрные жуки кукурузного навозника встречаются на хорошо удобренных землях на юге страны. Личинки живут в почве в течение 2 лет, питаются корнями растений, в число которых входит и виноград. Методы борьбы с личинками кукурузного навозника те же, что и с хрущом майского жука. Меры профилактики При выращивании винограда невозможно обойтись без обработок от болезней и вредителей, лучше всего проводить их профилактически, до массового распространения. Ранней весной, до набухания почек, виноград обрабатывают препаратами на основе минерального масла: «30+», «Профилактин». Они уничтожают зимующие стадии клеща, щитовок, тлю. Препарат «ДНОК» убивает все виды зимующих насекомых, клещей и патогенные микроорганизмы. 1-3% медный купорос уничтожает патогенную микрофлору на лозе. По зелёному конусу и по распустившимся почкам проводят две обработки. Препараты «Топаз», «Скор» защищают растения от патогенных микроорганизмов, вызывающих оидиум, краснуху, фомопсис, а кишечно-контактные препараты на основе пиретроидов: «Кинмикс» и др. уничтожают долгоносиков и первое поколение гусениц совок. Обработку против милдью нужно начинать до появления болезни, т.к. препараты носят лечебно-профилактический характер. Для комплексной защиты растений потребуется три обработки в течение сезона, первую проводят до цветения. Препараты «Ревус», «Ордан», «Бронэкс», «Ридомил Голд», «Квадрис» показывают хорошие результаты при своевременной обработке. Биопрепараты безвредны для насекомых-опылителей и насекомых энтомофагов, которые охотятся на вредителей, их можно применять на любой стадии развития растения. Однако нужно учитывать, что все биологические препараты имеют более кратковременное действие, т.к. смываются водой или разрушаются под солнечными лучами, поэтому профилактические обработки нужно проводить каждые 10 дней. Для поддержания здоровья растений применяют препараты на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра», «Споробактерин» и др. Для лечения бактериальных заболеваний используют антибиотик растительного происхождения «Фитолавин». Внекорневая обработка препаратом «Силар» повышает устойчивость винограда к любым грибным болезням, т.к. на поверхности листа образуется тончайшая плёнка, которая препятствует проникновению патогенных микроорганизмов. Препараты на основе триходермы, такие как «Триходерма Вериде», «Трихоцин», «Глиокладин» полезно вносить в почву, т.к. большая часть патогенной микрофлоры зимует в земле и на растительных остатках. Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», «Клещевит» уничтожают все виды клещей и многих насекомых-вредителей, работают при любой температуре. Бактериальные препараты «БТБ» и «Лепидоцид» содержат живые бактерии, эффективно уничтожают насекомых и гусениц. Обработка винограда после сбора урожая системными пестицидами с длительным действием помогает уничтожить насекомых, которые готовятся зимовать, и патогенные микроорганизмы, это способствует улучшению фитосанитарной обстановки в винограднике в следующем году.