Цветник

У кого в саду сейчас не растет петуния! Она украшает клумбы, ее выращивают в вазонах, горшках и подвесных кашпо, где растение образует пышные шапки или каскады побегов, усыпанные многочисленными цветками ярких и самых разнообразных расцветок.  Растение действительно очень красиво, довольно неприхотливо, оно поражает разнообразием форм – есть петунии в виде аккуратных компактных шариков, есть кустовые, ампельные и каскадные. И селекционеры продолжают создавать все новые необыкновенные сорта. Но, как и любое растение, петуния может быть подвержена заболеваниям, и если вовремя не выявить болезнь и не предпринять меры, цветок не проявит себя во всей красе, будет чахнуть и может погибнуть. Листья петунии нужно осматривать Поэтому при уходе за петуниями, растения нужно периодически внимательно осматривать, чтобы выявить заболевания в самом начале и своевременно принять меры. Причины возникновения болезней Чтобы цветы всегда были здоровы, хорошо росли и обильно цвели, им необходимо обеспечить уход, присущий данному виду растений. Петуния достаточно неприхотлива, она может выдержать небольшие перепады температур, недолгое нарушение поливного режима, небольшое затенение. Но испытывать ее терпение постоянным невниманием не стоит – при регулярных нарушениях режима полива и подкормок, при посадке в плохой грунт, размещении в теневом месте растение гораздо в большей степени будет подвержено заболеваниям. Заболевания петуний могут возникнуть по следующим причинам: Плохой уход Нехватка каких-либо элементов питания Бактериальные инфекции Грибные болезни Вирусные болезни. Очень важно обеспечить растениям все необходимые им условия развития и роста, у них должен быть достаток во влаге и питательных элементах, для чего нужна рыхлая и плодородная почва и достаточного объема емкость при контейнерном выращивании. Они любят обилие света – значит размещение на открытом солнечном месте. Уход включает в себя своевременные поливы (не заливать и не пересушивать!) и регулярные подкормки. При необходимости обрезка и профилактические обработки. В таких условиях петунии будут хорошо расти и обильно цвести, а болезней может и не случиться. Частенько цветоводы, особенно новички в этом деле, принимают за болезни ошибки в уходе, когда из-за недостатка элементов – например, азота, замедляется рост растений, а избыток того же элемента вызовет бурный рост вегетативных органов в ущерб цветению. Недостаток некоторых элементов может вызвать хлороз, а избыточный полив привести к возникновению болезней.  Размещение в тени негативно скажется на всем растении – оно будет угнетено, побеги начнут вытягиваться, а цветение ухудшится, цветки будут мельчать. Поэтому прежде всего необходимо обеспечить растениям правильный и заботливый уход и создать все нужные данному виду условия. Основные болезни петуний И все-таки даже при хорошем уходе растения не застрахованы от возникновения болезней. Причиной могут стать плохие погодные условия, похолодание или частые дожди, сильное распространение инфекции. Чаще всего петунии поражают следующие заболевания: Мучнистая роса Черная ножка Белая гниль Серая гниль Фитофтороз (бурая гниль) Бурая пятнистость Хлороз Вирусные болезни. Мучнистая роса Многие болезни петунии вызывают паразитические грибы. Возбудитель данной болезни- микроскопический мучнисторосяный гриб. Одно из самых распространенных заболеваний, поражающих надземную часть растений. Причиной заболевания обычно бывает неправильный уход (избыток влаги, недостаток света, излишки азота в почве). Сначала грибок (споры которого всегда присутствуют в почве) поражает нижние части цветка – побеги снизу покрываются белым налетом, который постепенно поднимается вверх и захватывает все растение. На листьях и стеблях появляется белый мучнистый налет сначала в виде отдельных пятен, которые затем сливаются. При сильном поражении в листьях прекращается процесс фотосинтеза, и они постепенно засыхают. Если на клумбе или в вазоне появилось одно заболевшее растение, проще будет его удалить, чтобы не допустить распространение инфекции. Оставшиеся растения нужно проредить в случае загущения, снизить поливы и прекратить подкормки азотом. Для профилактики и лечения начальной стадии болезни можно использовать народные средства. Настой чеснока. Приготовить его просто: 30 г измельченного чеснока замочить в 1 литре воды и оставить на сутки для настаивания, после чего опрыскивать растения. Настойка горчичного порошка: взять 2 ст. ложки препарата и настоять в двух литрах воды в течение 4-5 часов, после чего развести водой до 10 литров. Также можно использовать биопрепарат Фитоспорин. В случае сильного поражения петуний придется применить химические средства, в данном случае помогут Скор, Серпень, Браво, Топаз – опрыскивать по инструкции, обрабатывая не только больные, но и растущие рядом здоровые растения. Черная ножка Болезнь, поражающая растения на стадии рассады. Возбудитель – микроскопический гриб Guignardiabidwellii, споры которого обычно находятся в почве; при неблагоприятных условиях поражает корень и шейку у сеянцев петунии. В результате нижняя часть стебля молодого росточка чернеет, истончается, ткани размягчаются и росток падает. Причиной болезни может быть избыточная влажность в условиях пониженной температуры. Также чрезмерная загущенность всходов и повышенная кислотность почвы могут вызвать развитие болезни. Для предотвращения заболевания необходимо соблюдать правила агротехники Перед посевом проводить обеззараживание грунта раствором марганцовки (3 г на 10 л воды) или Фитоспорином. Держать рассаду в теплом месте. Поливать умеренно. Не допускать загущения. При возникновении симптомов заболевания, сразу же удалить больные растения, прекратить полив, посыпать почву сухим песком и опрыскать рассаду препаратами Ридомил МЦ, Профит. Белая гниль Еще одно грибное заболевание, возбудителем которого является гриб Sclerotiniasclerotiorum. У растений начинают увядать верхушки побегов, а на листьях и стеблях появляются мокнущие пятна, на которых затем образуется белый налет с черными вкраплениями.Постепенно надземные органы растения приобретают бледный цвет, а корни окутывает слизеподобная масса. Отмирающие ткани подсыхают и рассыпаются в мелкую фракцию, которая попадает на растущие рядом растения и заражает их. Причины развития болезни – избыточная влажность и пониженная температура, слабая освещенность, а также загущенность посадок. Предотвратить развитие болезни поможет правильная агротехника, глубокая перекопка почвы перед высадкой рассады, недопущение закисления почвы и опрыскивание растений мочевиной. При первых же признаках болезни растения обрабатывают коллоидной серой или препаратами на основе меди. Здоровые растения опрыскивают растворами препаратов Максим или Интеграл. Серая гниль Возбудитель инфекции - гриб Botrytiscinerea, обитающий в почве. Причины возникновения болезни и признаки ее проявления схожи с мучнистой росой. Части растения покрываются бело-сероватым, липким и более пушистым налетом, затем быстро буреют и засыхают. Но это заболевание опасно тем, что оно распространяется очень быстро и петуния погибает буквально за 2-3 дня. Так как заболевание очень быстротечно, важно уделять основное внимание его профилактике. Внимательно следить за посадками растений, прореживать их, удалять опавшие цветки. Снизить норму внесения азотных удобрений, а фосфорно-калийных наоборот давать чуть больше. При появлении первых признаков болезни незамедлительно обработать растения средствами: Триходермином, Интеграл, Ордан, Скор, Максим, Топаз. Бурая пятнистость Другое название этой грибной инфекциифиллостикоз. Проявляется в виде темно-бурых овальных пятен на листве, покрытых черными точками; пятна разрастаются, полностью захватывают лист, который затем засыхает. Постепенно поражается все растение и погибает. Причина данной напасти – недостаточное питание петуний. При обнаружении симптомов болезни сразу же удаляют все пораженные части растений, а сами кустики и все расположенные рядом опрыскивают препаратами с медью: Хлорокись меди, Оксихом, Хом, медный купорос. Обработки проводят несколько раз через 7 дней. Чтобы избежать заболевания изначально для растений готовят хорошо заправленный удобрениями грунт, затем проводят регулярные подкормки; в то же время избыток удобрений также может привести к возникновению болезни. Для профилактики почву и растения обрабатывают фунгицидами Вектра, Строби. Фитофтороз Широко распространенное заболевание пасленовых культур, к коим относится и петуния. Как и многие другие грибные инфекции, возникает в условиях избыточной влажности – в период прохладной дождливой погоды и росистых ночей. Споры грибов присутствуют в почве и болезнь начинается с поражения нижней части растений – темнеют и загнивают стебли, затем переходит на листья – они коричневеют и вянут, цветки также увядают. Поражает как взрослые растения, так и рассаду. В первую очередь важно соблюдение правильной агротехники: посадка растений в легкую, воздухопроницаемую и питательную почву, умеренный полив, избегание загущенности посадок. Для лечения используют препараты: бордоская смесь, Скор, Ридомил МЦ или Профит. Хлороз Это заболевание можно отнести к физиологическим поражениям, поскольку возникает не из-за инфекции, а от неправильного ухода, в частности от недостатка питательных элементов. Эта беда поправимая, своевременное принятие мер поможет восстановить растение. Признаки хлороза обычно возникают в период активного роста петуний, когда им не хватает питательных ресурсов для наращивания зеленой массы. Растениям не хватает таких элементов, как железо, азот и магний, а их недостаток приводит к нарушению важнейшего процесса жизнедеятельности растений – фотосинтеза. В результате нехватки хлорофилла в клетках листьев, они теряют цвет, бледнеют и желтеют, становятся хилыми. Чаще всего поражаются верхние листья на кустиках. Чем помочь: опрыскивание хелатом железа по листьям; подкормка минеральными удобрениями Феровит, Антихлороз, железный купорос; при необходимости подкисление почвы раствором лимонной кислоты (2–3 г на 1 л воды); удаление верхних бутонов. Вирусные болезни Вирусные болезни поражают многие растения, в том числе и петунии, это вирус огуречной и табачной мозаики, вирус некроза табака и другие. Заражение происходит через семена и насекомых. Определить заболевание можно по мозаичному рисунку на листьях в виде темных и светлыхштрихов и пятен, деформированиювсех органов растения: листьев, стебля и цветов, появлению некрозных образований на них. Вирусные заболевания не лечатся, больные растения сразу же удаляют и уничтожают.

Фиолетовые, желтые, пурпурные, белые, розовые зонтики этих цветов украсят любую клумбу. Но чаще их выращивают, чтобы сделать сухой букет. Мы расскажем, как сажать и ухаживать за растением, называемым «статице». Морская лаванда Цветок имеет множество названий. За разноцветные ковровые луга древние греки дали растению имя «лимониум», означающее в переводе «лужайка». На побережье Средиземноморья, где встречается больше всего видов, его сиреневые поля похожи на лавандовые. Поэтому романтично именуют морской лавандой. В степях, где он также обитает, кличут его «татарской травой» или «перекати-поле». Когда засыхает, куст превращается в шар, гонимый ветром. Можно считать разновидностью полевого бессмертника. Статица Небо В современной официальной науке значится как «кермек» из семейства Свинчатковых. Описавший живую природу Карл Линней ранее присвоил видовое название «Statice sinuata» (статице), под которым оно больше известно. Любители цветов зовут его «статица», хотя это не совсем правильно. Будем называть популярным именем. Существуют разные данные о числе видов растения: от 166 до 350. Большинство — многолетники. Культивируют кермек: Гмелина, обыкновенный, татарский, широколистный. В средней полосе выращивают как однолетние: кермек выемчатый (разновидность татарского), китайский, Переса. На юге можно посадить больше видов, в том числе многолетние. На наших участках обычно присутствуют цветы статицы выемчатой (или кермека выемчатого), выращиваемые из семян. Ее чаще всего размещают на фото в интернете. Это красивое растение, в зависимости от сорта высотой до 80-90 сантиметров. Прямой стебель со светло или темно-салатовыми листьями, которые собраны в розетку у корня. Его венчает соцветие в виде зонтика. Венчики мелких цветков-колокольчиков самых разных окрасок. Иногда с вкраплением другого колера. На кустике много соцветий, отчего он напоминает пышное цветущее облако. К достоинствам растения относятся: богатая цветовая гамма, нетребовательность к почве, легкий уход, устойчивость к болезням и вредителям, декоративность на клумбе и в сухих букетах. Статица на клумбе Несмотря на плюсы, лимониум имеет один недостаток, о котором не всегда говорят. Когда цветет, запах не очень приятный. В засушенном виде постепенно исчезает, но лучше не размещать его рядом с местами отдыха.  Сорт имеет значение Есть импортные и отечественные культивары кермека выемчатого. Часто они продаются в смесях. Мы выбрали лучшие сорта статицы, фото цветов которой можно найти на сайте компании Ваше хозяйство», на других интернет-площадках. Небо. Говорящее название: цветок небесной окраски высотой около 60 см. Изящные цветочки диаметром до 1 сантиметра собраны в пышные щитковые соцветия. Выигрышно смотрится с растениями в «малиновом» и «белом». Статица Небо в вазе Алая заря. Очаровательный представитель высокорослых кермеков. У сорта шапки соцветий насыщенного красного цвета. Небольшие группки можно использовать в миксбордерах и каменистых садах. Идеален для зимнего букета, икебаны. Mixed Hybrids. Белая, розовая, желтая, пурпурная, синяя. Микс окрасок подойдет для бордюра. Засушенный «снопик» из этой статицы самодостаточен. Персик. Очень привлекательный, нарядный сорт необычного тона. У кермеков высокий рост: до 60 см. Они хорошо выглядят на заднем плане цветника. Нежно-персиковый цветок особенно изящным кажется в монохромных букетиках. Petit Bouquey. Серия «малышек» от 25до 30 сантиметров. Очаровывают мягкие, приглушенные тона статицы: пудровые, розовые, небесной голубизны, лавандовые. Прекрасна в мини-букетиках. Снег. Обильноцветущий однолетник украшают шапки белоснежных цветов. Нейтральный тон «татарской травы» сочетаем со всевозможными окрасками садовых «питомцев». Им можно разбавить слишком яркие клумбы или букет сухоцветов. Shamo. Один из востребованных культиваров у флористов. У статицы оригинальная колеровка. В полутени окрасится в карминный, на солнце — в лососевый. В обоих случаях присутствуют единичные белые вкрапленьица. Лимон. Статица лимонно-желтой «масти». Добавит солнечного тепла любому цветнику. Сочетается с низкорослыми почвопокровниками. Пара веточек расцветит высушенную композицию «вечноцветущих». Наждачка для семян Культивируют бессмертник рассадным и безрассадным методом. Сразу в открытый грунт можно посеять весной, когда хорошенько прогреется земля. Это конец апреля — начало мая в зависимости от погоды. Так сеем чаще на юге, где возможен и подзимний посев в начале осени. В остальных широтах надо заниматься рассадой. Сроки посева варьируются в зависимости от региона, сорта. Стартует «посевная» в конце февраля -марте, продолжается до начала апреля. Выращивание статицы из семян начинается с подготовки посевного материала. Процедура одинакова для разных видов.У семян кермека плотные оболочки с ребром, они долго «пробуждаются». Для ускорения процесса берут мелкую наждачную бумагу и проходятся по семечку. Затем их нужно подержать 2-3 часа в растворе «Биосила» (или другого стимулятора роста) или несколько дней (2-3) во влажных опилках. В природе статица довольствуется бедной почвой, поэтому заморачиваться с землей не стоит. Берут магазинную почвосмесь или заготовленную садовую. Нужно лишь обязательно разбавить песком. Свою смесь дезинфицируют, проливая крепким раствором марганцовки, просушивают. На дно контейнера кладут дренажный слой из вермикулита, перлита или гальки. «Зародыши» сеем в горшки по одному. Хорошо использовать торфяные таблетки: корневая система статицы плохо переносит пересадку. Потом засыпать слоем грунта всего 0,5 — 1 см. Накрыть емкости пленкой либо стеклом и поставить в теплое затененное местечко. Температура 20-22 градуса. Посевы периодически открывают для проветривания. Если необходимо, чуть увлажняют. Через две недели (иногда раньше-позже) появляются всходы. Семена при посеве помещают во влажный субстрат, обходясь без полива сверху, чтобы не загнили. Рассадный период Выращивание статицы после появления ростков не составит особого труда. Пикируют, когда образуется по две пары настоящих листиков. Берут более крупные горшки, потому что сеянцы быстро растут. Рассаживают растения аккуратно, с частью корневого кома, чтобы меньше тревожить. Распикированных «зеленых питомцев» для цветочного «благополучия» помещают в более прохладное освещенное помещение. Тогда они не вытянутся. Хорошо рассаде кермека, выращиваемой на застекленной лоджии, балконе, веранде. Некоторые цветоводы заносят в теплицу. Увлажняют рассаду умеренно, но пересыхания грунта быть не должно. Статица теплолюбива: прежде чем сажать в открытый грунт, потребуется закалка. Для этого оставляют на свежем воздухе сначала на час. Постепенно цветок привыкает, время пребывания на «воле» увеличивают. Потом «зеленого питомца» заносят в дом только на ночь. В цветник разные сорта бессмертника определяют, когда минуют возвратные заморозки. Для молодых цветов они губительны. Сроки зависят от региона и погоды. В средней полосе (Москве и Подмосковье) — конец мая- начало июня. В северных регионах могут быть чуть позже. В этом - соль «Морская лаванда» как истинная дочь Средиземноморья любит солнце. Посадка в тени, особенно в низине угнетает растение, оно плохо цветет, мельчает. А сквозняки ему не страшны. Расстояние между кустиками при высаживании - 20 сантиметров у низкорослых культиваров, до 40 — у высоких экземпляров. Выращивание статицы имеет и другие особенности. Плодородие почвы не имеет большого значения. Хотя лимониум предпочитает рыхлые, известковые, песчаные грунты (песок необходим!). Если перед высадкой на участок добавить в землю ведро перегноя или компоста на квадратный метр, можно вырастить без подкормок. Или удобрить разок азофоской недели через две после высадки. Время цветения зависит от того, когда сеем, от сорта. Есть культивары, зацветающие в июле, большинство начиная с августа. Радуют кустики разноцветными пышными головками до заморозков. Цветок очень засухоустойчивый. Полив раз в месяц, даже в полтора — нормально для него. В сильную жару слегка орошают. Обильное увлажнение погубит «перекати-поле».Рыхлить надо почаще, чтобы корни «дышали», и регулярно пропалывать. В дождливую пору, на сырых местах начинает болеть. Даже сажать на клумбу - в сухую погоду, без осадков. Но недельки две, пока идет укоренение растений, грунт должен быть немного влажным. Интересно: для пышного цветения статицы, как на фото в интернете, нужно полить ее...соленой водой. Однажды, в начале августа, используя две - три столовых ложки соли на 10 литров воды. Если выбрано подходящее место, уход за растением правильный, болезни и вредители его не донимают. Избыточный полив, частые дожди провоцируют грибные «хвори». Особенно поражается ботритисом (серой гнилью). В борьбе с ними поможет «Триходерма вериде». Поливают статицу под корень ближе к вечеру настоянной на солнышке водой. Вниз «головой» Кермек разных видов размножают семенами (многолетний может вырасти посредством деления куста, но это сложнее). Созревшие семечки растений лучше положить в стеклянную банку с крышкой на хранение до посева. Всхожесть сохраняют годами (до 5 лет). Выращивание в южных краях многолетнего лимониума потребует его укрытия на зиму. После тотальной обрезки статицы ее укрывают хвоей, хворостом, сверху — агроволокно и снег. Однолетники убирают с клумбы. Срезанные со стеблем соцветия идут на зимние букеты, фотографиями которых заполнен интернет. Нужно дождаться, когда распустятся все цветки. Зимний букет Затягивать со срезкой не нужно, потому что щитки соцветий выгорают на солнце. До увядания доводить также не следует. Для сушки острым ножом срезают стебли, удаляя все листья, и связывают по несколько веточек (3-5) в пучок. Растения подвешивают вниз «головкой» в темном, проветриваемом, прохладном месте. Тогда цветок сохранит форму, не выцветет, специфический запах выветрится. Через месяц букет из сухоцвета готов. «Роман» с камнем Белая, розовая, желтая, сиреневая, малиновая, коралловая, голубая...Яркая статица, цветы которой способны украсить любую ландшафтную композицию. Она сочетается с большинством культур на клумбах. Хорошо смотрится с благородными розами, астрами и незатейливыми бархатцами, ромашками. Высокие сорта кермека выигрышно выглядят в «компании» почвопокровников. Низкие — станут достойным обрамлением дорожек в саду. Лучше выбрать однотонные, чтобы не было лишней пестроты. «Морская лаванда» уместна рядом с декоративными травами и злаками, хвойными растениями (особенно с вертикальными). Но самые эффектные сочетания, как видно на многих фото, - с камнем. Лимониумом можно декорировать альпийскую горку, садик камней. Цветы подчеркнут линию каменистого ручья или участка с россыпью гальки. Свежие цветы статицы стоят в вазе около двух недель. На своем опыте Много лет назад пробовала вырастить статицу и гелихризум в саду. Никаких особых проблем с «морской лавандой» и похожим на ромашки гелихризумом не испытала. Правда, чуть не залила сухоцветики. Интернета тогда не было, пакетики от семян выбросила. А поливала наравне с другими растениями. Когда «питомцы» начали чахнуть, додумалась отменить полив. Только долго дожидалась роспуска цветов. Еще помню, что высушенный кермек оставался фиолетовым почти год. Сегодня в онлайн-магазинах электронной торговли популярные букеты из статицы предлагают в среднем за 700 рублей. Часто это стабилизированные с помощью глицерина цветы, подкрашенные. Дорого, растения иногда оставляют краску на руках, не очень приятно пахнут. Можно самим посеять иммортели (так раньше называли бессмертники) и растения, которые хорошо выглядят в сухом виде. Кроме лимониума это гомфрена, целозия, аммобиум, амарант, лунария, физалис, гипсофила, чернушка дамасская, синеголовник, анафалис жемчужный.Из трав — зайцехвост, фалярис, хлопок (в моде у флористов). На будущий год нужно выбрать и вырастить хотя бы несколько. Жаль, не высушила лаванду, куст которой у меня шикарно цвел этим летом. Она неплохо смотрится в подобных композициях. Вырастить статицу из семян и сделать букет из сухоцвета под силу даже начинающим цветоводам.

Среди популярных флоксов есть симпатичный однолетник - флокс Друммонда или Друммонди. Множество сортов, долгое роскошное цветение, легкость в уходе — этот красавчик уместен на любой клумбе. «Пламенный» цветок Родовое «имя» рhlox получил за яркую окраску найденных в дикой природе растений. А «drummondii» было дано его разновидности в честь шотландского ботаника Томаса Друммонда. Он почти два века назад нашел прелестный полевой цветок во время путешествия в американский штат Техас. В цветниках чаще можно встретить многолетний флокс метельчатый. Летом высокие кусты венчают пышные шапки соцветий. Очень красив пирамидальный, чьи длинные соцветия напоминают формой пирамиду. Стебли у почти метрового растения покрыты крапинками, поэтому именуют его и пятнистым. Флокс Друммонда Любят выращивать флокс шиловидный: невысокий, цветущий сплошным ковром в мае-июне. У вечнозеленого растения листья похожи на хвоинки-шильца, отсюда и название. Еще одна разновидность — весеннецветущий растопыренный. Это стелющийся многолетник 20-40 сантиметровой высоты. Его мелкие цветочки собраны в щитки. Однолетний флокс Друммонда представляет из себя кустик от 10 до 50 сантиметров в высоту. Соцветия-зонтики с цветочками - звездочками или крупноцветковые размером 2-4 см, простые, полу- и махровые. Самой разнообразной окраски. Однотонные белые, розовые, малиновые, фиолетовые, синие. Двухцветные с глазком, штрихами другого колера. Выведены даже культивары с лимонно-зеленой расцветкой. Цветение продолжительное: в зависимости от сорта флоксов с июня до октября и даже позже. У нежного растения тонкий приятный аромат. Плоды-коробочки с тремя гнездами, где находится по одному-два семени. У «однолетки» множество преимуществ в сравнении с «многолетками». Они очень неприхотливы, дольше цветут, меньше подвержены болезням, вредителям, более засухоустойчивы. Отличаются большим разнообразием расцветок и форм. Их выращивание может быть через рассаду, безрассадным способом и даже посевом под зиму. Флокс Друммонда хорошо размножается по участку самосевом. Вот это сорт! Существует большое количество сортов этого однолетнего растения. Часто продаются наборы с разными культиварами. Мы выбрали лучшие. Флокс Звездный дождь Звездный дождь. «Прольется» на клумбу россыпью цветков, похожих на звездочки. Малиновые, розовые, алые, с штрихами на белом фоне. Высота 30-50 см. Можно вырастить этот флокс из семян на клумбе, в контейнерах. Калейдоскоп. Смесь ярких «малышей» 15-20 сантиметров «ростиком». Однотонные и двухцветные с округлой формой цветка. Настоящий калейдоскоп красок! Хорошо будут смотреться, высаженные в открытый грунт в качестве бордюра, на каменистой горке. Из них получаются милые мини-букетики. Махровый. Красивая смесь сортов с махровыми изысканными цветами. Алые, розовые, лимонные, сиреневые. Высота - до 45 см. Могут солировать на клумбе, украсят балкон в качестве горшечного растения, подойдут для контейнера и любого букета. Очень декоративен однолетний махровый, как и многолетний, нечасто встречающийся. Синий. Насыщенный фиолетово-синий тон отличает однолетник с душистыми соцветиями-щитками. Красивый и неприхотливый этот флокс из семян уместен в цветнике любого стиля. Флокс Огненно-красный Грандифлора. Название говорит за себя. Цветы крупные: в раскрытом виде 4 сантиметра. У них белые, розовые, малиновые, синие, фиолетовые лепестки или двух окрасок с штрихами и глазком. Семь цветовых вариантов. Шанель. Шикарный культивар с редкой «мастью». Небольшие — до 20 сантиметров - махровые и полумахровые экземпляры. Цвет венчиков— персиковый. Обильно цветет, привлекая к себе внимание. Моноклумба из него смотрится очень декоративно. Белый флокс Альба За рассаду! Размножается «техасский» однолетник семенами. Их можно собрать самим (есть опасность, что не сохранятся признаки сортности) или приобрести. Лучше всего выращивать через рассаду, что обеспечивает более раннее и пышное цветение. Обычно начинают высевать месяца за два до помещения в открытый грунт. Сроки приходятся на начало марта в большинстве регионов. В Сибири, на Урале «рассадную кампанию» начинают в конце марта. Если хочется более раннего цветения, можно посеять семечки в феврале, но тогда придется досвечивать «зеленых питомцев». Вырастить «Друммонда флокс» возможно прямым посевом в открытый грунт в мае-июне, когда прогреется земля (или пораньше с укрытием лутрасилом). Но зацветут растения позже. Некоторые даже проводят подзимний сев осенью, как и других морозостойких однолетников. Хотя взойти могут не все «зародыши». Способы, особенно последний, больше подходят для южных регионов. Как посеешь Под рассаду флоксика лучше всего подходит субстрат из дерновой, листовой земли, песка и торфа в пропорциях: 2:2:2:1. Его можно приготовить самим или приобрести готовый грунт. Приготовленную самостоятельно смесь обязательно обеззараживают. Проливают ярко-розовым раствором марганцовки. Семечки мелкие, поэтому их помещают неглубоко, чуть присыпая землей. Поливают. И убирают тару с посевами в теплое затененное место, накрыв пленкой для сохранения влаги. Каждый день увлажняют почву из пульверизатора. Периодически снимают пленку для проветривания. Температура в помещении должна быть не меньше 20--25 градусов тепла. Всходы растения появляются через 1-2 недели. После выхода ростков емкость с сеянцами выставляют на освещенный подоконник. Если однолетник размножается семенным путем, то флокс многолетний из семян выращивают очень редко. Используют только в селекционной работе. Обычно разводят делением куста на 3-4 год жизни «садового питомца». Вырастить сеянцы С образованием у сеянца 4 листочков (на это уходит 14-20 дней), их пикируют в отдельные горшочки. Дальнейшее выращивание желательно проводить в светлом прохладном месте, чтобы рассада не вытягивалась. Это может быть застекленная лоджия, балкон, веранда. Вырастить крепкие растения можно при правильном поливе. «Пламенный цветок» засухоустойчив, поливать нужно умеренно: переувлажнения он не выносит, иначе загниет. Подросшие после пикировки растения желательно подкармливать через каждые 2-3 недели маленькими дозами комплексных удобрений. Когда флокс из семян вырастет до 8-10 см, у него обрывают верхушку. С апреля рассаду выносят на открытый воздух для закалки. Приучают к улице постепенно, начиная с 2-3 часов «прогулки». Перед отправкой в открытый грунт молодая культура должна находиться «на воле» весь день и только на ночь ее заносят в помещение. Прищипывание флокса— обязательная процедура, чтобы кустик был густой, компактный, образовал больше боковых побегов. Пора на улицу В открытый грунт рассаду высаживают в середине - конце мая, когда минуют весенние заморозки, прогреется почва. Сроки подходят для средней полосы, Подмосковья. На юге однолетнее растение помещают в цветник с начала мая. На Урале, в Сибири время отправки «молодежи» на клумбу — конец весны-начало лета. Флокс Друммонда на клумбе (фото автора) Как и многолетний, его однолетний «собрат» любит солнышко. Посадка - на хорошо освещенном участке (в тени «пришельцы из Техаса» плохо цветут). Желательно заранее внести в перекопанную землю компост. Размещают посадочный материал на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга. Засыпают лунки с саженцами грунтом, поливают. Если вдруг неожиданно случится заморозок, саженцы прикрывают агроволокном в ночь. Совет да уход Дальнейшее выращивание не представляет ничего сложного. Нужно поливать в меру, стараясь не доводить до сухой земли в засушливые дни, и не заливать до фанатизма «Друммонда флокс». В контейнерах и горшках поливают чаще, в зной - утром и вечером. Питомца в емкости в жару не оставляют на полуденном солнце, чтобы не перегрелась корневая система и верх. Если нет возможности переставить, прикрывают. Хотя цветочки беспроблемные, лучше их подкормить раз в месяц. Хорошо - средством «Здравень Турбо для цветников и клумб». Контейнерные растения «кормят» чаще, до трех-четырех раз в месяц (берут половину рекомендованной дозы). Для продления времени цветения завядшие соцветия убирают за исключением самоочищающихся сортов. Флоксы Друммонда отличаются хорошим здоровьем. Болеют они в дождливое лето, в загущенной посадке. Если напала мучнистая роса, ржавчина, серая гниль или другие «хвори», применяют фунгициды (биопрепарат «Триходерма вериде»). В засушливую погоду однолетник (как и многолетний «собрат») может подвергнуться нападкам паутинных клещей, трипсов. Спасут биосредства: «Зеленое мыло», «Фитоверм», «БиоКилл». Флоксы не любят, когда их удобряют свежим навозом: растения вытягиваются и перестают цвести. Свое место Симпатичный однолетник впишется в любой сад: достаточно взглянуть на фото в интернете, Хотя считается «деревенским» цветиком, который в первую очередь смотрится в кантри-саду в «компании» мальв, цинний, георгины. Высокими экземплярами оформляют задний план цветника. Низенькие сорта сегодня особенно востребованы, их стремятся выращивать в качестве бордюра, окаймляя цветник, в вазонах и горшках на балконах, террасах. Свежо, изысканно смотрятся махровые культивары. Они не уступят в красоте миниатюрным розочкам по соседству. Гармоничны в союзе с лобелиями, петунией, гвоздикой. Рассаду высаживают рядом с отцветшими луковичными. Выращивание однолетних флоксов из семян на рассаду — совсем не такое хлопотное дело, как кажется. Наградой станет беспрерывное цветение почти все лето, до заморозков. При минимуме ухода. На своем опыте Выращиваю однолетние флоксики несколько последних лет. Из-за стройки в декоративном саду пока не могу точно определиться, где и какой посажу многолетник. На «стихийных» клумбочках сажаю «веселую компанию» из 2-4 видов растений. Чередую циннии, однолетние астры, вербену, львиный зев, лобелию, флокс Друммонда. Рассаду «пламенного цветка» приходится выращивать, но она не капризная. Всегда хорошо всходит и растет в отличие от петуньи (так и не смогла «приручить») на дешевом покупном грунте. В этом году посадила на переднем плане, перед астрочками. Прищипнула, каюсь, поздно (и сорта были высоконькие). Получились немного рыхловатые кустики. Но цвели отлично. Ничем не «кормила», только поливала постоянно, потому что на жаре. Сорняки убирала. А очищались растения сами, что раньше нравилось. За этот сезон выложили перед ними дорожку натуральным камнем и приподнятую грядку-подиум облицевали. Приходилось сметать опадавшие цветки: немного портили вид. В конце сентября убрала почти все астры с «подвядшей внешностью», а флоксы и четыре куста вербен радовали цветением до 22 октября, до заморозка. Они и попали на фото. Обязательно буду выращивать «техасских красавчиков». Возможно, в горшках, чтобы мобильно украсить ими любую территорию. Очень хочется попробовать новые махровые сорта. Только пишут в комментариях в сети: они капризнее, хуже всходят и растут. Но красота требует жертв

Цветы – это не только красиво, но еще и вкусно! Да, вы не ослышались, многие декоративные культуры с огорода являются пищевыми: использовать цветы в кулинарии люди начали еще более двух тысяч лет назад.  На клумбах у многих садоводов растет с десяток декоративных культур, о вкусовых свойствах которых многие даже не подозревают. А ведь лепестки могут стать изюминкой блюда. Сегодня поговорим о том, какие съедобные цветы можно вырастить на садовой клумбе и как их использовать в кулинарии. Для чего используются съедобные цветы в кулинарии? Чаще всего в пищевых целях используются свежесорванные бутоны: для украшения блюд, добавления в салаты и напитки, декорирования и сервировки стола. Но можно попробовать и заготовить их. Сорванные соцветия необходимо уложить в контейнер на влажную салфетку, закрыть крышкой и убрать в холодильник в отсек для овощей. Правда пролежат они не более 7-10 дней.  Цветы также можно засушить, как стандартную зелень. В дальнейшем цветочный сбор можно добавлять в чай, напитки, выпечку. Оригинальный способ сохранить бутоны во всей своей красе – положить их на дно формочек для льда, залить водой и заморозить. Для лимонадов, коктейлей и других напитков – что надо! Идеальное место сбора цветов для блюд – собственный дачный участок, в экологичности и чистоте урожая с которого вы уверены. Если цветник был обработан инсектицидами или фунгицидами, использовать бутоны в пищевых целях не стоит. Перед употреблением цветки нужно тщательно промыть и просушить, удалить пестики и тычинки.  10 цветов для блюд Перечислим наиболее распространенные декоративные культуры, которые чаще всего встречаются на дачных участках, и которые можно без опаски пустить на еду. Разумеется, в умеренных количествах. Розы Розы – самый распространенный цветок для блюд во всем мире. Из лепестков роз делают варенья и джемы. Заготовки имеют цветочный аромат и изысканный фруктовый вкус. В варенье можно добавить немного лимонного сока: тогда оно приобретет легкую кислинку, будет не таким сладким. Лепестки роз здорово использовать для украшения салатов, вторых блюд, десертов и напитков, можно добавлять их в чай. Роза Лепестки некоторых роз имеют легкую горчинку, вкус может зависеть не только от вида «королевы сада», но и от места ее произрастания. Прежде, чем обрывать бутоны, попробуйте один лепесток на вкус. Если нравится – значит можно собирать цветочный урожай. Бутоны розы богаты кальцием и витамином С, а потому напитки на их основе являются натуральным профилактическим средством против простуды. Настурции Однолетние цветы, которые есть у каждого садовода. Настурции выращивают в качестве долгоцветущего украшения сада и в лекарственных целях. Цветки сгодятся не только для приготовления отваров от кашля, но и для украшения и дополнения мясных и рыбных блюд, салатов, напитков. Настурция У настурции съедобны все части растения, кроме корней. На вкус цветки пикантные, с нотками перца, но не такие острые. Молодые листья растения содержат большое количество витамина С, аскорбиновой кислоты в них в разы больше, чем в привычной зелени. Семенные коробочки растения можно мариновать и заготавливать на зиму. Настурцию можно выращивать и как микрозелень на подоконнике: вкусные и полезные ростки будут всегда под рукой у хозяйки. Календула Растение, которое выполняет сразу несколько функций в огороде: украшает грядки, отпугивает вредителей и снабжает хозяек вкусными и полезными цветами для приготовления блюд. В кулинарии используются лепестки: их добавляют в напитки, выпечку, салаты мясные блюда.  Календула Цветки календулы имеют яркий жизнерадостный цвет, который не пропадает из-за термической обработки. На вкус они сладкие, слегка пряные, они не будут перебивать основной вкус блюд и контрастировать с ним. Из лепестков люди готовят натуральный пищевой краситель для пирогов, чизкейков и кондитерских кремов.  Лаванда На садовом участке в открытом грунте или кашпо можно вырастить небольшую лавандовую плантацию. Она будет здорово украшать и освежать участок. Соцветия лаванды съедобны. Они имеют тонкий сладковатый вкус с цитрусовыми нотками и потрясающий аромат. Лаванда Лаванду можно добавлять к мясным блюдам как ароматную приправу в процессе жарки или тушения. Измельченные соцветия придадут выпечке необычный сладковато-древесный вкус: лаванда хорошо раскрывается в шоколадных, цитрусовых и ягодных десертах. Лаванда имеет успокаивающий эффект, а потому травяной чай с добавлением сушеных бутончиков полезно пить перед сном, особенно людям, страдающим бессонницей. Одуванчик Для многих садоводов одуванчик – сорное растение, от которого нужно в обязательном порядке избавляться. Это действительно так, одуванчики быстро распространяются и буквально заполоняют грядки с культурными посадками. Одуванчик Срезанные одуванчики можно отправить в компостную яму, но лучше на кухню. Из этих прелестных желтых цветочков можно приготовить полезный и вкусный десерт – мед. Потребуется лишь сами цветы, сахар, вода и лимон. Цветы одуванчиков используют для приготовления вина и чая, тушеного мяса. Молодые листья рекомендуется добавлять в салаты или готовить на пару в качестве гарнира. Стебли растения станут прекрасным дополнением к травяным напиткам. На вкус бутоны одуванчика сладкие, молодая зелень имеет слегка горьковатый привкус. Чтобы убрать горчинку, достаточно замочить листья в подсоленной воде на 20-30 минут. Анютины глазки Блюда, украшенные анютиными глазками, подают в лучших ресторанах мира. Эти милые цветочки не просто украшают мясные и рыбные блюда, а придают им тонкий сладко-мятный привкус. Цветки виолы можно засахарить и использовать в качестве декора для выпечки и десертов. Ваши гости будут в полном восторге! Виола (анютины глазки) У виолы съедобны все части растения. Стебли и листья полезно заваривать в чай, добавлять в салаты. Анютины глазки, или фиалка трехцветная – растение съедобное, а вот комнатный цветок фиалка узамбарская – нет. Нет стоит заменять первое вторым с мыслью, что эти культуры – родственники, ведь их названия похожие. Лилейник Садоводы выращивают лилейник как неприхотливый цветущий многолетник для сада. И многие даже не догадываются, что цветы этого растения съедобные.  Бутоны лилейника имеют свежий сладковатый вкус, напоминающий листовой салат. Их можно добавлять в салаты и выпечку, тушить с овощами, жарить в кляре как самостоятельное блюдо. Молодые стебли лилейника полезно добавлять в рагу и супы. Разные сорта лилейника могут иметь разные на вкус соцветия. Если вам пришелся не по вкусу один сорт, попробуйте другой. Лилейник Только учтите, что все части растения имеют слабительное действие, а потому употреблять их в больших количествах не рекомендуется. Флоксы метельчатые Съедобными цветами увенчаны цветоносы лишь метельчатых сортов флоксов, другие виды растений не едят.  Флокс метельчатый Цветы флоксов имеют сладкий немного пикантный вкус, они здорово дополняют выпечку и десерты, позволяя сделать их чуть более полезными без лишнего сахара: приверженцам правильного питания на заметку. Особенно ценятся вкусовые свойства белых флоксов – они имеют ореховый привкус и тонкий аромат. Мелкие цветочки можно использовать для декора блюд и сервировки стола, а также для приготовления напитков. Огуречная трава Бораго не является родственником огурца, однако зелень по вкусу напоминает всеми любимый овощ. Употреблять в пищу допускается цветы, листья и стебли растения. Чаще всего огуречную траву добавляют в салаты или летние освежающие лимонады.  Еще древние римляне готовили напитки на основе этого растения. Считалось, что они придают бодрости и силы духа, это еда победителей. Зелень бораго богата витаминами, микроэлементами, каротином, танином, органическими кислотами и эфирными маслами. Напитки на основе огуречной травы – натуральные природные витамины для поддержания здоровья и иммунитета! Василек У цветов василька съедобны лишь лепестки, чашечки в пищу не употребляют – они имеют горький привкус. Лепестки богаты дубильными веществами, аскорбиновой кислотой, каротином, флавоноидами. Они не только вкусные, но и полезные.  Василек горный Лепестки васильков чаще всего идут на салаты и приготовление холодных закусок, для украшения напитков. Свежесорванные лепестки можно засушить и убрать в тряпичные мешочки: зимой всегда под рукой будет пряная приправа, которая придаст легкую горчинку блюдам. Из нее же получится приготовить соусы и заправки. Сушеные бутоны василька здорово добавлять в чай: они не столько дадут вкус, сколько сделают его ароматнее и внесут яркое разнообразие в купаж. Совсем не обязательно специально выращивать съедобные цветы на даче: возможно вы даже не подозревали, что на участке уже растет вкусная, ароматная и полезная добавка к любому блюду!

Контейнерное озеленение сада становится все более и более популярным. И это не просто метод посадки растений в кадки и вазоны, это целое искусство, разобравшись в котором можно создать просто потрясающие клумбы в любом уголке сада и дачи. Давайте разберемся, как вырастить на участке контейнерный сад, какие растения лучше выбрать, в чем могут заключаться сложности с уходом за контейнерными растениями. Преимущества выращивания растений в контейнерах Горшки и кашпо на подоконниках домов – отчасти то же самое контейнерное озеленение, только в более скромных масштабах. Такой способ выращивания зародился много столетий назад и обрел популярность в странах востока (Японии и Китае), прижился в Европе, а сейчас активно используется в садоводстве и благоустройстве парков, кафе и торговых центров в Москве и во всем мире. Контейнерный сад имеет ряд важных преимуществ. В условиях небольших дачных участков контейнерные сады – настоящая находка. Вазоны с декоративными культурами можно поставить туда, где разбить полноценный цветник не представляется возможным. Вертикальный сад – отличная альтернатива глухим заборам. Если правильно подобрать растения и выставить их достаточно плотно, они будут выполнять все функции ограждения и лишь украшать участок, а не создавать ощущения «консервной банки». Компактные растения в контейнерах можно разместить на высоте: на стенах дома, по периметру беседки, вдоль забора. Монотонные стены обретут красоту и будут звучать в унисон с зеленой территорией участка. Главное в этом случае – сделать надежные крепления и опоры и не выбирать слишком тяжелые цветочные вазоны и высокорослые деревья для посадки в них.   В кадки допускается посадить даже самые экзотические и теплолюбивые культуры. Ведь по необходимости мобильный сад можно занести в помещение. Но важно не строить обманчивых иллюзий и понимать, что перенести большие вазоны с высокорослыми цветами – задача не из простых. А потому, если планируется на зиму перемещать сад в дом или теплицу, отдать предпочтение лучше компактным кустикам, не требующим больших вазонов. Контейнеры с растениями можно установить там, где нет открытого грунта, и любое озеленение может показаться невозможным: на бетонных площадках, газонах, террасах, парковках и лестницах. Контейнерные посадки могут принести и практическую пользу: в небольшие горшочки можно посеять съедобные ягодно-овощные культуры, зелень или специи. Самый главный недостаток контейнерных садов – это сложность в уходе за ними. Ощущение, что за цветами в кадках проще ухаживать, обманчиво. Грунт в горшках пересыхает быстрее, в почве содержится ограниченный запас питания и нет никакой естественной подпитки. Поэтому поливать и подкармливать посадки в вазонах придется чаще.  Принципы обустройства контейнерного сада Четких правил ведения контейнерного цветоводства нет. Выбор растений и места их размещения, а также компоновка цветов будет зависеть от ваших пожеланий, фантазии и возможностей, а также требований культур к местам произрастания. Чтобы гарантированно получить потрясающий результат, который будет радовать глаз, рекомендуется придерживаться следующих принципов садоводства. Продумывать цветовую гамму контейнерной клумбы. В одну кадку можно посадить не одну цветущую культуру, а сразу несколько. Хорошо сочетаются между собой фиолетовые и зеленые или желтые оттенки, белые и красные цветы, рыжие и желтые культуры, а также растения, дающие розовые, фиолетовые и голубые бутоны. Чтобы клумба выглядела органично, лучше ограничится 2-3 цветами теплого или холодного оттенков. Обращать внимание нужно и на высоту будущих растений. Более высокорослые лучше посадить по центру или на заднем плане, а низкорослые – по периметру или на переднем плане. Здорово смотрятся композиции, где акцентное растение посажено по центру – оно высокое, статное. Вокруг него располагаются низкорослые цветы, которые, словно ковер, закрывают грунт. А по периметру высажены ампельные культуры, которые обрамляют кадку и свисают зелеными или цветущими водопадами. Для обильно и ярко цветущих культур лучше выбрать простые и незамысловатые кадки, которые не будут отбирать внимание и конкурировать с красотой цветов. В горшки оригинальных форм и оттенков лучше посадить наоборот более скромные декоративные растения: вечнозеленые, с густой зеленью и оригинальными листьями – словом, декоративно-лиственные. Пространство между насаждений можно заполнить почвопокровниками, которые будут не только дополнять цветник, но и защищать грунт от нагревания и пересыхания. Чтобы контейнерная клумба была усыпана цветами все лето, выбирайте растения таким образом, чтобы цветение одного сменялось цветением других. Выращивайте культуры через рассаду, тогда непрерывное цветение клумбы начнется уже в мае. В качестве основной культуры можно использовать многолетники, а однолетки, выращенные через рассаду – как дополнение. Тогда каждый год у вас будет поле для экспериментов и возможность подобрать наиболее оптимальные варианты для совместных посадок. Если вы планируете на зиму перемещать цветочные контейнеры в теплые условия (теплицу или дом), позаботьтесь заранее об их мобильности. Совсем не обязательно использовать стандартные покупные горшки, в качестве оригинального контейнера подойдет и тележка, и поддон на колесиках. Важно не забывать, что растения, посаженные в один контейнер, должны обязательно иметь одинаковые требования к почве (рыхлости, кислотности), к интенсивности поливов, освещению, питанию.  Как правильно выбрать контейнеры для растений? От того, насколько правильно подобран контейнер для растений, будет зависеть не только красота и декоративность клумбы, но и самочувствие цветов, скорость их роста и развития, интенсивность цветения, требуемый уход. Выбор емкости под посадку необходимо осуществлять по трем параметрам. Размер Объем садового контейнера будет зависеть прежде всего от размера самого растения, а точнее – от размера его корневой системы. Для культур, наращивающих обильную подземную часть, нужно брать емкости, вмещающие до 1 куб м грунта. Молодые саженцы не стоит селить сразу в большие горшки «на вырост». В этом случае велик риск их залить. Ведь кажется, что столь большой объем земли требует большое количество влаги и питания. Но слабая корневая система молодых растеньиц не сможет усвоить обилие питания и влаги, в результате может начать подгнивать. А потому надежнее сначала взять небольшую емкость, а спустя время пересадить растение в более просторный вазон. Разумеется, этот совет актуален для выращивания многолетних культур. Форма Контейнеры для сада бывают квадратными, прямоугольными, сферическими, высокими и узкими или наоборот низкими и широкими. Форму емкости лучше выбирать исходя из внешнего вида цветов и кустов, которые будут произрастать в кадке. Для низкорослых цветов с поверхностной корневой системой лучше взять невысокие, но широкие цветочные емкости. Для высоких деревьев и кустарников – кадки с высокими стенками и большой площадью дна. Контейнер должен быть устойчивым, чтобы ветер не смог опрокинуть его вместе с растением. Материал Для контейнерного садоводства чаще всего используются горшки из керамики, пластика, дерева или бетона. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Керамические контейнеры имеют пористую структуру, которая хорошо пропускает воздух и влагу. Это плюс для тех культур, кто не терпит повышенной влажности почвы и ее перегрева. Но минус для тех, которые боятся засухи и переохлаждения корней. Керамические емкости весьма прочные и выглядят солидно и декоративно, но довольно тяжелые для транспортировки. Пластиковые контейнеры легкие, недорогие, удобные в использовании. Сейчас на рынке можно найти пластиковые горшки абсолютно любых форм, размеров и цветов. Такие емкости не страдают от неблагоприятных факторов внешней среды, не подвержены гниению и появлению плесени. Но они не пропускают воздух и влагу, а потому лучше подходят для выращивания влаголюбивых культур.  Деревянные контейнеры очень здорово смотрятся на дачных участках и органично вписываются в ландшафт. Они бюджетны, экологичны, пропускают влагу и воздух. Но менее долговечны и подвержены гниению. Бетонные контейнеры долговечные, прочные, в них можно посадить даже самые высокие растения. Но бетонные емкости не мобильны, не пропускают влагу и воздух, а потому для садового использования непрактичны. В независимости от того, из какого материала сделан контейнер, он обязательно должен иметь дренажные отверстия для отвода излишков влаги. А в идеале еще и систему капельного полива. Какие растения можно посадить в контейнеры? По большому счету никаких ограничений в растениях для контейнерного озеленения нет. Главное – осуществлять их выбор исходя из того, в каком месте будут размещены контейнеры, будут они зимовать на участке или в теплом месте, какой размер емкостей планируется использовать. Для тенистых уголков хорошо подойдут хосты, бальзамины, бегонии, душистый табак. На солнечные места можно выставить петунии, пеларгонии, анютины глазки, колеус, суккуленты. Вдоль забора, дома или террасы лучше разместить вьющиеся культуры: плетистые розы, китайский лимонник, девичий виноград. Только учтите, что такие посадки не мобильны. Из высокорослых культур можно отдать предпочтение туям, японскому клену, карликовым елям и соснам, мушмуле японской. Из пряных культур можно посадить лаванду, мяту, мелиссу, чабрец. Если вы не планируете заносить контейнеры на зимовку в теплое помещение, отдайте предпочтение культурам, которые адаптированы к климату и хорошо переносят зимы в открытом грунте: хостам, астильбе, папоротникам, гейхере. Смогут вырасти и пережить зиму в отдельном контейнере хвойные растения: туи, можжевельники, сосны. Посадка и уход за растениями Посадка растений для контейнерного озеленения производится следующим образом. На подготовительном этапе необходимо проверить наличие дренажных отверстий на дне емкости (при необходимости – сделать их самостоятельно), на дно контейнера уложить дренаж. Это может быть гравий, керамзит, битый кирпич. Лучше использовать тяжелые материалы: они дадут контейнеру дополнительную устойчивость. Для подвесных емкостей можно использовать пенопласт: он наоборот облегчит горшок с грунтом. Далее необходимо уложить питательный субстрат. Его характеристики будут зависеть от требований культуры.  Обычную садовую землю необходимо разбавить листовым перегноем, торфом, компостом и песком. Непосредственно сама посадка растений производится стандартным образом: выкапывается лунка, в которой размещается саженец или рассада. Важно хорошо уложить корни, чтобы они не переплетались, смотрели вниз, были расправлены. Посаженные растения необходимо присыпать грунтом и тщательно полить. В идеале – укрыть сверху мульчей для предотвращения потери влаги и препятствования роста сорной травы. Основной уход за контейнерными посадками заключается в рыхлении грунта, поливах и подкормках. Важно помнить, что в кадках грунт просыхает быстрее, а восполнение питания возможно лишь силами садовода. А потому поливы и внесение удобрений должны быть более частыми, нежели при выращивании в открытом грунте. Посадка растений в контейнеры – замечательная возможность сэкономить место в огороде и украсить его красивыми цветущими или вечнозелеными культурами. Главное – правильно выбрать контейнеры, грамотно спланировать компоновку культур и оказывать им своевременный уход.

Несмотря на свою относительно непродолжительную жизнь, цветущие однолетники всегда в почете у садоводов. Самое главное преимущество однолетних декоративных культур состоит в том, что зацветают они уже в первый год после посадки, здорово украшая участок.  Однолетние цветы по сравнению с многолетними менее прихотливые, часто цветут пышнее и ярче, позволяют садоводу ежегодно экспериментировать с посадкой все новых и новых культур. Эта статья о том, какие однолетние цветы для дачи лучше выбрать с точки зрения красоты, простоты в уходе, требуемых условий жизни и способов выращивания. Настурция Однолетние цветы для клумбы: критерии выбора Не стоит в процессе выбора однолетних цветов для дачи ориентироваться исключительно на красивые фото и интересные названия. Гораздо правильнее и надежнее осуществлять свой выбор исходя из требований и характеристик культуры: качество почвы (рыхлость/кислотность); требуемый уровень освещения; режим поливов; стойкость к погодным условиям (заморозкам на севере/засухе на юге); необходимость выращивания через рассаду; период и продолжительность цветения; возможность совместной посадки с другими культурами; устойчивость к грибкам, болезням и вредителям. Также заранее рекомендуется продумать план размещения выбранных цветов-однолеток на клумбе. Определить цветовую композицию: желтые однолетники будут хорошо сочетаться с оранжевыми и красными, белые – с голубыми и красными, розовые – с фиолетовыми. Хотя сочетание цветов – дело вкуса. Спланировать расположение культур: высокорослые лучше посадить на задний план, низкорослые – на передний. Подобрать растения исходя из сроков цветения: можно создать вечноцветущую клумбу, в которой одно цветение будет сменяться другим, а можно выбрать и однолетники, цветущие все лето.  Важно не забыть учесть предпочтения каждой из культур: теневыносливые посадить с северной стороны от солнцелюбивых и ни в коем случае не размещать рядом влаголюбивые и засухоустойчивые цветы. Лучшие цветы однолетники для сада: фото с названиями и описаниями Бархатцы Каждый садовод по фото узнает цветущие однолетние цветы бархатцы. Это едва ли не самая востребованная и распространенная на дачных участках декоративная культура.  Бархатцы любят за их неприхотливость, пышное и нарядное цветение, продолжающееся с июня и до первых заморозков. А еще за инсектицидные свойства: бархатцы способны отпугнуть от культурных посадок тлю, колорадского жука, медведку, луковую муху, капустную белянку и долгоносика. Именно поэтому бархатцы так часто можно увидеть среди капусты, на картофельных грядках и в междурядьях лука.  Бархатцы имеют густую надземную часть и сильную корневую систему, а потому способны сохранить влагу в почве и защитить грунт от эрозии. Бархатцы – растения семейства Астровых с резными листьями и простыми или махровыми цветами желтого, рыжего или красного оттенка. Тагетесы можно посеять семенами прямиков в открытый грунт, а можно вырастить через рассаду. В мае их нужно переселить в открытый грунт, тогда цветение начнется раньше и продлится дольше. Эти растения легко переносят пересадку даже на стадии цветения. Бархатцы отклоненные Бархатцам лучше выделить на участке хорошо освещенное место. Они любят достаток солнца, но и тень способны вынести, правда цвести будут не так ярко и обильно. Бархатцы нетребовательны к качеству грунта и вполне могут обойтись без подкормок. Единственный уход, который необходимо будет им обеспечить – это регулярный полив. Календула Однолетний цветок, который также пользуется большой популярностью у садоводов. Ноготки, так еще называют календулу, знамениты своей красотой, неприхотливостью, лечебными свойствами. Календулу не любит тля, малинная муха и листогрызущие насекомые, а потому она будет являться естественным инсектицидом для ягодных и овощных посадок. Календула На сегодняшний день существует множество видов и сортов календулы разной высоты, с окрасом от желтого и рыжего до бордового и коричневого, с обычными и махровыми соцветиями. Каждый садовод сможет найти себе сорт по душе. Календулу можно выращивать не только на клумбе, но и в вазонах и кашпо. Приступать к посевам необходимо в конце апреля или начале мая. Допускается и подзимний посев культуры в октябре или ноябре. Календула нетребовательна к качеству грунта, однако лучше растет и развивается в рыхлой и легкой почве на хорошо освещенном участке. Обязательный уход за однолетником включает в себя регулярный полив и рыхление грунта. Цвести календула будет с июня и до прихода первых заморозков. Настурция Это растение является многолетним. Но оно не переносит холодов, а потому в наших регионах культуру выращивают как 1- летник. Настурция – вьющееся растение, которое способно достигать в высоту 2-3 метров. А потому ее можно посадить возле забора или беседки. Настурция здорово украсит любую горизонтальную или вертикальную опору, превратит ее в цветущую и благоухающую изгородь. Можно посадить настурцию и в кашпо или вазоны на террасе, для этих целей лучше использовать ампельные сорта. Также ее выращивают как почвопокровную культуру, которая защищает почву от зарастания травой. Настурция Аляска Для обильного цветения настурции нужен достаток солнца и отсутствие сильных ветров и сквозняков. Для обильного роста зелени – наоборот полутень и плодородные почвы. Поэтому если хотите добиться пышно цветущего растения с густой зеленью, посадите его на открытую солнцу клумбу в грунт, обильно сдобренный органикой. Высеивать настурцию допускается прямиком в открытый грунт уже в середине мая. В июне среди зелени появятся первые бутоны, цветение будет продолжаться до осени. Настурцию очень любит тля. Эту особенность можно использовать во благо: посадить цветы возле съедобных культур и использовать их как приманку для вредителя. Петуния Садоводы любят петунии за разнообразие оттенков. На рынке сейчас представлено множество сортов и гибридов петуний с однотонными красными, розовыми, желтыми, фиолетовыми, белыми, а также многоцветными бело-розовыми или фиолетово-голубыми цветами. Петуния Чтобы добиться более раннего и продолжительного цветения петунии, выращивать ее лучше через рассаду. К посеву можно приступать в феврале или марте, к высадке в открытый грунт – в мае. Петуния – очень теплолюбивая культура, а потому с пересадкой торопиться не стоит. И даже если растение зацветет в домашних условиях – не страшно: оно легко переносит процедуру и быстро приживается на новом месте. Петунии очень неприхотливы: они хорошо переносят кратковременные заморозки, засуху и недостаток солнца, нетребовательны к качеству почвы. Но максимальную красоту и продолжительное цветение демонстрируют лишь на плодородных почвах в солнечных местах. В таких условиях петунии будут непрерывно цвести все лето вплоть до самых заморозков. Космея Космея – густой зеленый ковер, из которого выглядывают нежные цветочки, похожие на ромашки, розового, фиолетового, белого, рыжего или бордового оттенков. Есть махровые сорта (Золотая долина, Махровая смесь), есть и простые (Сладкие грезы, Сенсация Дазлер, Огонь). Оригинально смотрятся в цветники биколорные сорта (Пикоти), а также те, что дают необычные цветы с лепестками-ракушками (Морская ракушка). Космея Главное преимущество космеи – ее абсолютная неприхотливость. Ее смело можно посадить в тени или на открытом солнцепеке, она стойко выдерживает легкие заморозки и отлично себя чувствует в бедном на питание грунте. Все, что нужно растению – регулярные поливы и удаление увядших цветов. Даже подкормки ей не нужны: обилие удобрений провоцирует лишь бурный рост зелени и тормозит цветение. Космею можно выращивать через рассаду или сеять прямиком в открытый грунт. Семена не боятся холода, а потому сажать их можно тогда, когда сойдет снег, но проклюнутся они лишь к маю при повышении температуры до 15 градусов. На рассаду высеивать космею пора уже в марте, а пересаживать ее в цветник в мае. Цвести космея будет все лето вплоть до холодов. Цинния Если вы в поисках неприхотливого 1- летника для солнечных грядок, где другим растениям обычно слишком сухо и некомфортно, обратите внимание на циннии. Эти декоративные растения легко справляются с засухой и выносят сильный солнцепек. Их можно посадить на продуваемые места: цветоносы циннии крепкие и толстые, а потому не гнутся и не требуют опоры даже на открытых участках. Листья располагаются преимущественно в нижней части стебля: клумба с цинниями всегда увенчана крупными и яркими цветами. Цинния Есть сорта высокорослых (Гиганты, Бархатный сад, Энви вырастают до 90 см) и низкорослых цинний (Спрайт, Лиллипут, Персидский ковер – до 50 см). Сорта этих прекрасных растений стоит выбирать исходя из места посадки и планировки клумбы. Циннии очень эффектно смотрятся с почвопокровными растениями, а также низкорослыми однолетками: теми же бархатцами или ноготками. В северных широтах, Москве и Подмосковье циннии выращивать лучше через рассаду: тогда они зацветут уже в июне и будут украшать сад до середины осени. В южных регионах допускается высеивать циннию прямиком в открытый грунт. Лобелия Для низинных мест и влажных почв отлично подходит однолетник лобелия. Эта культура очень влаголюбива и совсем не терпит засухи. Именно поэтому высаживать ее на открытые солнцу участки не рекомендуется. Оптимальный вариант – полутень. Также важно не забывать правильно подбирать соседей для нее: они также должны любить влагу.  Лобелия Лобелия – потрясающий зеленый ковер, усыпанный цветками. Они мелкие, но зато их много. Бутоны имеют преимущественно оттенки синего и фиолетового цветов (сорта Регата Сапфир, Голубой бриз), но встречаются и удивительные сорта с красными (Красный каскад) и розовыми (Лиловый каскад, Ривьера розовая) цветами. Выбирать сорт необходимо ориентируясь не только на цветовую палитру, но и на место выращивания лобелии. Если растения планируется выращивать в кашпо, вазонах или корзинах, лучше выбрать ампельные сорта. У растений этих сортов стебли гибкие, за счет чего побеги красиво свешиваются и образуют настоящий цветочный водопад. Кустовые лобелии имеют прямостоячие прочные стебли и формируют шаровидный обильноцветущий куст. Их лучше всего посадить на клумбу или вдоль дорожки. Выращенная через рассаду лобелия цветет с середины июня и до конца сентября.  Виола Более привычные названия растения – Анютины глазки или Садовые фиалки. Компактные кустики имеют весьма большие для своих размеров цветы: около 5-7 см в диаметре. Все сорта виолы имеют одинаковые формы цветов, однако потрясающе разнообразные их оттенки. Чаще всего – это два-три оттенка, которые здорово контрастируют друг с другом. Виола Чтобы анютины глазки зацвели уже в этом сезоне, выращивать их нужно через рассаду. Приступать к посеву семян нужно уже в феврале или марте, перевозить рассаду на дачу – в мае. Если посеять семена прямиком в почву, в текущем сезоне виола нарастит только зелень, а зацветет только на будущий год. Садовые фиалки очень хорошо отзываются на фосфорные подкормки, любят достаток влаги, хорошо себя чувствуют в полутени. В условиях должного ухода цвести они могут с апреля (первые бутоны могут появиться еще до пересадки в открытый грунт) и до октября. Василек Очень неприхотливый цветущий однолетник, который допускается посадить и в тени, и на солнце, и в низинке, и на возвышенности. Васильки не нужно регулярно подкармливать и поливать, защищать от грибков и вредителей (они редко болеют).  Василек горный Cara Mia Все, что нужно делать с васильками – это любоваться их очаровательными цветами. Многие ошибочно полагают, что васильки бывают исключительно голубые. Но сейчас есть сорта красных, розовых и даже темно-бордовых васильков. Василек садовый активно используется в народной медицине, а потому станет не только превосходным украшением для дачи, но и природным лекарем. Сеять семена нужно прямиком на клумбу в апреле или мае. Первые всходы появятся уже через неделю, бутоны – ближе к концу июня. Цвести васильки будут до конца первого месяца осени. Сальвия 1- летник Сальвия привлекает садоводов своими необычными цветами: они словно яркие колоски возвышаются над темно-зелеными глянцевыми листьями. Сальвия выглядит очень эффектно, особенно на солнце: листья блестят, красные или фиолетовые бутоны контрастируют на их фоне.  Сальвия дубравная Сальвия – весьма капризная однолетка. Это растение очень тепло- и светолюбиво и совсем не выносит избытка влаги. Его нельзя высаживать в тени, в низинных местах и в глинистую почву. Выращивать сальвию лучше рассадным способом: сеять в феврале, высаживать в мае. Цвести она будет с мая-июня и до наступления отрицательных температур. Алиссум Алиссум – отличный вариант однолетки для альпийской горки. Это небольшое растение, которое образует плотный ковер, густо усыпанный мелкими цветками. Наиболее распространенные оттенки цветов – белый и розово-фиолетовый.  Алиссум Алиссум засухоустойчив и морозостоек, неплохо переносит тень, но максимальную красоту демонстрирует на солнечных участках. Важное преимущество цветка – сладкий медовый аромат, который будет привлекать в огород насекомых-опылителей. Посеянный в мае алиссум дает всходы уже через 4-5 дней, еще через 30-40 дней – формирует первый бутоны, которые буквально осыпают зелень вплоть до первых морозов. Гацания Украшать дачу и радовать своим цветением до заморозков будет однолетнее растение гацания. Этот цветок совсем недавно появился на наших дачах, однако благодаря своей неприхотливости и необычайной красоте быстро нашел поклонников среди садоводов. Гацания Цветы гацании – словно солнышки: яркие, лучистые, желто-оранжевые. На одном растении может быть до 35 соцветий. Гацания морозостойка, засухоустойчива, не требует частых подкормок, редко поражается болезнями и вредителями. Единственное условие, которое критично важно для красоты растения – это обилие света. Высаживать цветок рекомендуется на хорошо освещенные и солнечные клумбы. Левкой Растение, которое может выращиваться как однолетнее, так и как двухлетнее. Левкой теплолюбив, он не способен пережить суровые холодные зимы, а потому чаще всего его выращивают как однолетник через рассаду.  Левкой – это обилие крупных цветков, собранных в мощные вертикальные соцветия над вытянутыми насыщено-зелеными листьями. Отличительная черта левкоя – сладкий аромат цветов, который нравится не только дачникам, но и насекомым-опылителям. Это растение не выносит ни застоя влаги в корнях, ни продолжительной засухи. А потому главное условие выращивания – регулярные и умеренные поливы с рыхлением грунта. Ипомея Однолетняя вьющаяся культура, которая здорово украсит калитку, забор или беседку. За один сезон стебли способны вырасти до 2-3 м. Ипомея имеет крупные сердцевидные листья и яркие воронковидные цветки до 10 см диаметром. Каждый день на побегах увядают одни цветки, а на следующий день появляются другие. Таким образом ипомея цветет непрерывно с июня и до холодов.  Для обильного и яркого цветения растению обязательно нужен достаток солнечного света и регулярный полив. Выращивать культуру необходимо рассадным способом: сеять семена в марте, а высаживать рассаду в открытый грунт ближе к лету. Душистый горошек Декоративное однолетнее растение со «съедобным» названием отличается хорошей холодостойкостью, а потому его смело можно выращивать в северных регионах. Культура имеет мощную хорошо развитую корневую систему, уходящую глубоко в почву. Из глубинных слоев она и берет нужные питание и влагу, а потому растение не нуждается в частых поливах и подкормках. Внешне декоративный горошек – это растение с тонкими вьющимися стеблями, которые вырастают до 2 метров. По всей длине они усыпаны крупными цветками, диаметром до 5 см. Душистый горошек называется именно так благодаря приятному сладкому аромату, который источают цветочки в течение всего лета. Однолетние цветы позволяют здорово украсить дачный участок и любоваться красивыми цветущими клумбами уже с весны. А еще они всегда оставляют дачнику возможность ежегодно проводить эксперименты – высаживать новые интересные культуры и выбирать себе любимчиков. При выборе однолеток для дачи руководствуйтесь не только фотографиями растений, но и условиями их выращивания, требованиями к почве и уходу, особенностями сортов и совместимостью с другими культурами.

Хосту из сада можно посадить в горшок и выращивать на подоконнике. Она с удовольствием поселится на балконе, лоджии, террасе. Мы расскажем о правилах посадки и ухода за растением дома. Хочу домой! Существует более двадцати видов хост. Самые известные из них: белоокаймленная, волнистая, высокая, Зибольда( культивар с крупными листьями с голубым восковым налетом), подорожниковая (зеленая блестящая листва) и другие. Сортов — около 600. Любители функий (второе «имя» пышнолистной красавицы), наверняка, задавали себе вопрос «Возможно ли выращивание хосты в горшках в квартире»? Королева тени прекрасно растет в подходящих для ее корневой системы контейнерах. Но растение это не комнатное. Для полноценного развития культуре требуется зимний период покоя. Хоста в открытом грунте В теплом помещении дома функия может продолжить рост, особенно при использовании подкормок. Но со временем, без зимовки, шикарные листья начнут мельчать, цветы вряд ли будут. Зеленый питомец страдает: нарушается его природный цикл. Лучше культивировать как горшечную культуру в домашних условиях с уходом на «спячку» зимой. В теплый сезон выносить на балконы и террасы. Из хост в контейнерах создают миниатюрные садики на ступенях дома, лоджиях, верандах. Не для всех функий подходит посадка в горшок в комнате или на балконе. Ориентироваться стоит на размер. Дело в росте В зависимости от «роста» функии делят на шесть групп, показатели которых могут несколько отличаться в разных странах. Низкорослая хоста В первую - входят карликовые «ростиком» до 10 см (D), вторые - миниатюрные от 10 до 15 сантиметров (Mini), далее маленькие(S) с хостой от «головы» до «пяток» - 15-25см, средние размером 25-45,7 (М). Выращивание хосты в горшках подходит для перечисленных. Выбрать можно: среди низкорослых сортов— разнообразие окраски, формы и рисунка листа. Несколько экземпляров из первых двух групп, наиболее подходящих для комнатной культуры. Зеленые: с «вафельными» листовыми пластинками Cody, Lakeside Lepreschaun, ланцетовидными листьями Bitsy Green. Из желтых хост сажают в контейнер чудную с волнистыми узкими листиками Lemon Lime, круглолистную Gold Drop, Maui Buttercups с морщинистым листом. Нельзя не влюбиться и не вырастить голубую малышку Blue Mouse Ears, напоминающую формой листочков ушки мышки. Существует 13 «мышиных» культиваров, берущих начало от вышеназванной, которым подходит посадка и выращивание в контейнере. Хоста Blue Mouse Ears У сине-зеленой Baby Bunting плотная, слегка морщинистая листва. Можно использовать в домашних условиях нарядные пестрые функии. Это Crepe Suzette с большим кремово-белым краем, Dew Drop с чуть заметной белой каймой. Lakeside Little Tuft похожа на золотой шар с яркой окраской: желтая полоса центра обведена зеленым кантом. Маленькие и средние хосты при желании можно вырастить в напольных вазонах. Сорт First Frost образует сине-зеленый «рваный» центр листа с желтым краем. Относится к сортам функий, когда розетка может отличаться от материнского экземпляра. Hanky Panky — хамелеон, который в течение сезона меняет окрас: то светлеет, то темнеет. Большие экземпляры L высотой 45,7—71 сантиметр и гигантов из группы G лучше оставить для сада. На место - в горшок! Прежде чем начинать посадку хосты в горшок, надо определить места для размещения, выбрать подходящую емкость, грунт. Функию называют королевой тени, поэтому растение в посудине нельзя ставить на полное солнце. Требуется тенек или полутень. Пестро окрашенным экземплярам в квартире солнечные лучи нужны утром и вечером. Зеленым — около 4-5 часов в день. «Голуболицым» сортам придется обеспечить затенение: им света нужно не больше 2-х часов в сутки. Можно поставить вазон с зеленым питомцем на пол. В теплый сезон желательно выставлять хосточку на улицу, держать на балконе, лоджии, террасе. Размер емкости в условиях квартиры имеет важное значение. Вазон для домашних маленьких цветов не должен быть слишком объемным. Они в них плохо развиваются и могут погибнуть. Оптимален от 1,5 до 2,5 литра. По мере роста «тару» меняют на большую. Лучше всего выбрать контейнер чуть больше объема земляного кома или корневища хосты. С уклоном в ширину. Потому что функии разрастаются больше вширь, чем вверх. Глубокий контейнер можно уменьшить, насыпав керамзита или гальки. Хорошо и для дренажа. Подойдут керамические, глиняные, пластиковые горшки с дренажными отверстиями на дне. Перед посадкой емкость дезинфицируют, протирая слабым раствором марганцовки или спирта. Грунт что надо Любительница тенистых мест на участке не привередлива, может вырасти на любой почве. Комнатное растение — требовательнее. «Садить» лучше не в чисто садовую землю. Грунт для хосты в горшке должен быть плодородный, с небольшим уровнем кислотности (или нейтральный). Лучше стерильный субстрат из садового центра, специализированного магазина. Можно подготовить почвосмесь самим. Достаточно взять 50-60 процентов огородной почвы, торф -30-40 %, листовую (дерновую) землю - 10 процентов. Пролить розовым раствором марганцовки, оставив до высыхания. На дно контейнера обязательно кладут слой дренажа в 2-4 сантиметра: перлит, керамзит или гальку. Почвосмесь насыпают горкой до половины емкости, проливают часа за два до посадки. Кустик хосты с открытым корневищем или с земляным комом надо посадить посередине насыпанного холмика в горшок. Засыпать оставшуюся землю, несильно утрамбовать, полить. Правильная посадка, выращивание с хорошим уходом обеспечат через год-два красивый вид зеленого питомца. Через каждые 2-4 года почвосмесь в емкости заменяют на новую. Совет да уход Как в горшок посадить хосту разобрались, теперь выращивание. Комнатное цветоводство имеет свои особенности. В саду функия редко страдает от перелива. В емкости излишек влаги может вызвать загнивание корней. Недостаточный полив погубит влаголюбивое растение. Летом цветок поливают ежедневно, при жаре в комнате еще и опрыскивают. Необходимо регулярно увлажнять отстоянной водой комнатной температуры, проверяя состояние грунта (копнуть вглубь на 2-3 см). Лишнюю воду из поддона сливать. Специалисты советуют класть в цветочную «тару» гидрогель для удержания влаги. На незастекленных балконах, террасах следить, чтобы контейнер не залило дождем, не повредило листья ветром, а главное - не обожгло солнцем. На участке хосту рекомендуют мульчировать. В квартире лучше этого не делать, чтоб не завелись вредные мошки-блошки. Желательно рыхлить горшечный грунт, не допуская образования корки. На участке декоративно-лиственная культура часто страдает от слизней, улиток. В комнате, на балконе, лоджии они ей не грозят. Но могут напасть белокрылка, тля. Культивар способен «подхватить» разные болезни (особенно опасна корневая гниль). От вредных насекомых поможет опрыскивание «Зеленым мылом» (компания «Ваше хозяйство»). В лечении болезней и профилактике заболеваний стоит применять специальные средства для комнатных цветов, пользуясь строго по инструкции Хоста в домашних условиях в горшке нуждается в подкормках весной и осенью. Можно использовать удобрения для пестролистных растений. Во время «карантина» хосту нужно отделить от остальных «зеленых домочадцев». На зимовке Зимой функии содержат по-разному. Если остается дома, то ее ставят подальше от батарей отопления, выбирая самые прохладные места. Поливают по минимуму, но не допуская пересыхания земли в горшке. Контролируют влажность почвы 1-2 раза за месяц. Весной домашняя хоста просыпается раньше уличных «родственниц». Днем ее желательно выносить на свежий воздух, ночью возвращать в помещение. Когда любимица не спешит просыпаться, ее держат в комнате до наступления тепла. Можно оставить зимовать функию на закрытом балконе, лоджии, если там температура около минус 10-15 градусов (полив не нужен). Без снега, в контейнере, увеличивается риск гибели. При наличии подвала отправляют «горшечника» туда. Иногда хостоманы приобретают горшочки с посадочным материалом в зимний период. Их сохраняют в домашних условиях таким же образом. Пересадка в сад — в начале лета. Несколько слов о том, как выращивать хосты в горшках на улице. Вернее, об укрытии зимой. Вариантов зимовки много. Контейнер можно прикопать в грунт до уровня почвы, сверху прикрыть лапником или агроволокном, опавшими листьями и набросать снега. Или отправить в теплицу, сарай, траншею, Перезимует. Есть способ, когда вазоны с обрезанными функиями переворачивают осенью на бок. Точка роста таким образом спасается от резких холодов и оттепелей. В интернете описан опыт, при котором контейнерные хосточки помещают на высокую шиферную грядку с дугами. Между горшками засыпается компост для тепла корневой системы, на дуги — агротекстиль в два слоя или пленка. Чтобы влага не попадала в «ящики» для цветов и не вызвала гниль зеленых любимцев. Если вазон с культиваром оставляют в зиму на улице, то он должен быть из зимостойких материалов. Это специальная пластмасса, бетон, шамот, не пористая глина. На пересадку Пересаживают хосту обычно с 2-х летнего возраста весной. Но все зависит от развития конкретного экземпляра, вида и сорта. Если разрослось, и ему тесновато в емкости, лучше посадить в более просторную посудину. Новый грунт готовят описанным выше способом или берут покупной. Дезинфицируют емкость. Перед помещением на новое «местожительство» землю в горшке хорошенько поливают, чтобы меньше повредить корни при пересадке. Хоста аккуратно вынимается с почвенным комочком, слегка отряхиваются корешки. Ее ставят в центр нового горшочка с частью засыпанной земли и дренажным слоем на дне. Заполняют пустоты оставшейся почвосмесью, трамбуют, поливают. Карликовые сорта сажают сразу в емкости попросторнее. Растение средней группы высоты лучше пересаживать по мере роста. Последние - переносят пересаживание хорошо. При пересадке нужно удалить все поврежденные и сухие корешки. Красота в контейнерах Сегодня мода на выращивание в горшках садовых растений. Хоста — не исключение. Хотя в зарубежных журналах лет 30 назад можно было увидеть выставленные летом на балконах пестролистные функии. Зачем растят этих красавиц дома? Одни не хотят расставаться со своими зелеными любимицами до следующего сезона, украшая ими интерьер. А с началом тепла демонстрируют на балконе, приближая весну. Другие устраивают кусочек природы, помещая на утепленную лоджию. Владельцы зимних садов, оранжерей стремятся вырастить функии под крышей для разнообразия композиции. Заядлые хостоманы создают в квартире коллекции карликовых и миниатюрных хост. Гордясь своим «зеленым богатством» и удивляя близких, друзей, выставляя на обзор в интернете. Цветоводы уже не спрашивают «Можно ли выращивать популярное садовое растение в вазоне на улице?», а активно экспериментируют. Люди научились, как сажать и как выращивать хосты в горшках. Их ценят за потрясающую способность создавать гармоничное пространство на любой территории. Фактурная листва, изысканность форм и расцветок вносят порядок и аристократичную простоту в любой стиль. Растение с благородным обликом подчеркивает достоинства своих компаньонов и связывает воедино композицию на участке или в помещении. Пестролистные питомцы в вазонах все чаще размещают на ступенях домов, заполняют ими пустующие тенистые места на клумбах. Плюсы и минусы У контейнерного питомца есть свои плюсы и минусы. Самое главное —мобильность. Можно менять местоположение в квартире, ставить в теплое время года на балкон, на улицу. На дачном участке в любом уголке, в любое время организовать красивую экспозицию. Хоста в горшке декоративна, отлично смотрится с комнатными цветами. Неприхотлива. Меньше страдает от болезней и вредителей. Главные враги — улитки, слизняки - не портят ее красивые листья. Поздние культивары успевают набить бутоны и зацвести: заморозки в комнате им не страшны. Из недостатков стоит отметить: быстрое пересыхание грунта в емкости, возможность перегрева «тары» на солнце, замену почвосмеси. В домашних условиях функия меньше живет: до 10 лет (в открытом грунте растет больше двух десятков). Но и это приличный срок. Мы рассказали, может ли хоста расти дома. Заводить популярное растение в квартире или поместить в уличный контейнер, оставить на клумбе в саду — решение за вами.

Декоративные кустарники и лианы создают неповторимый образ садового участка. Для создания малоуходного сада нужны неприхотливые растения, которые будут радовать хозяина все лето с минимальным приложением усилий. К таким относится декоративная жимолость. В природе насчитывается десятки видов жимолости, среди них есть кустарники и лианы, с ядовитыми и съедобными плодами. Жимолость синяя, или съедобная — это крупный ягодный кустарник, который радует нас урожаем в самом начале лета. Но в этой статье речь пойдет не о нем, а о декоративных видах. Жимолость декоративная активно применяется в ландшафтном дизайне в Европе, Китае, Японии и Америке. Многие виды являются довольно теплолюбивыми, российские зимы для них слишком суровы. Мы расскажем о самых выносливых, которые зимуют в открытом грунте без укрытия и не вымерзают в холодные зимы. Жимолость татарская Ж. татарская (Lonicera tatarica) в дикой природе произрастает практически повсеместно: в центральной части России, а также в Алтайском крае и Западной Сибири. Дикая жимолость на Алтае Растения образуют непроходимые заросли, покрывая склоны холмов, лесные опушки, кустарник растет по берегам рек, а также в подлеске смешанных лесов. Жимолость татарская Розеа Описание Жимолость татарская — это крупный листопадный кустарник с раскидистой кроной. К возрасту 10-ти лет высота кустов достигает 3 м, при этом диаметр кроны равняется 2,5 м. Без ограничения роста кусты могут достигать в высоту 4-4,5 м. Побеги густо облиственные. Листья небольшие, длиной 4-6 см, яйцевидные, на коротких черешках. Поверхность листьев матовая: зеленая с наружной стороны и сизоватая на обороте. С 3-го года жизни растения ежегодно цветут. Первые бутоны распускаются в середине-конце мая, цветение длится 2-3 недели. Небольшие колокольчиковидные цветки, диаметром 1,8-2 см, собраны в головчатые соцветия. Окраска бутонов у разных сортов различается: от белой и бело-розовой до насыщенных оттенков розового, вишневого. Цветы издают приятный ненавязчивый аромат. После окончания цветения завязываются небольшие плоды, диаметром 0,5-0,7 см. Ягоды созревают в конце июля - начале августа, они становятся красно-оранжевыми, что придает кустарнику дополнительную декоративность.  Ж. татарская является близкой родственницей Ж. обыкновенной, которую в просторечии называют “волчьей ягодой” за красивые, но ядовитые плоды. Ягоды жимолости татарской содержат гораздо меньше токсинов, поэтому считаются просто несъедобными.  Для получения отравления синильной кислотой потребуется съесть около 400 г ягод, что в принципе невозможно из-за их горького вкуса. Тем не менее птицы расценивают яркие ягоды как вполне съедобные и слетаются за угощением. Популярные сорта У жимолости татарской множество культурных подвидов, на основе которых выведено несколько декоративных сортов. Разновидности белая (alba) и крупноцветковая (grandiflora) цветут белоснежными цветами, источающими тонкий аромат. Жимолость татарская Арнольд ред Популярностью пользуются сорта иностранной селекции с душистыми цветами ярко-розового, пунцового и вишневого оттенка: Rosea (Розеа), Hack’s Red (Хакс Ред), Arnold’s Red (Арнольдс Ред), Zabelii (Забели), Elegans (Элеганс). Казанова — сорт с двухцветными бело-розовыми бутонами можно вырастить из семян. Применение в ландшафтном дизайне Жимолость татарская — это высокорослый кустарник с раскидистой кроной. Растение требует довольно много свободного пространства, до 3 кв.м. на куст. Его используют в одиночных и совместных посадках, а также для формирования высокой живой изгороди. При своевременной профилактике мучнистой росы кустарник сохраняет декоративность в течение всего сезона. Культура является перекрестноопыляемой, поэтому для формирования плодов необходима посадка нескольких разных сортов. Условия выращивания и уход Это совершенно неприхотливое растение, которое легко приспосабливается к условиям обитания. Жимолость татарская может расти на суглинистых и супесчаных почвах, со слабокислой, нейтральной или слабощелочной реакцией. Растения выносят засоление грунта, а также загазованность воздуха. Благодаря такой стойкости их часто используют в городском озеленении.  Житель подлеска, жимолость татарская может расти как на солнце, так и в полутени, что делает ее ценной культурой для озеленения дачных участков. Высокая зимостойкость (до -29-34°С), нетребовательность к подкормкам и поливам, засухоустойчивость добавляет “плюсов” в пользу этой декоративной культуры. Жимолость татарская растет очень быстро. В первые 2-3 года после посадки кустарник развивает корневую систему, поэтому надземная часть медленно прибавляет в росте. В дальнейшем годичные приросты составляют 30-50 см. Кустарник хорошо отзывается на формирующую обрезку. Опытные садоводы обрезкой добиваются повторного цветения. При вырезании отцветших ветвей им на смену вырастают новые, которые зацветают в этом же сезоне. Молодые саженцы в год посадки регулярно поливают, чтобы обеспечить хорошую приживаемость. Взрослые кусты могут обходиться естественными осадками. В начале сезона растения подкармливают один раз, для этого используют универсальное весеннее удобрение или нитроаммофоску. Комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, такое как “Здравень Турбо универсальный”, обеспечивает растения необходимым питанием на всех этапах развития, что стимулирует рост и пышное цветение. Болезни и вредители Жимолость татарская часто страдает от мучнистой росы. В дождливое лето болезнь быстро прогрессирует, что портит внешний вид кустарника и снижает декоративность. Садоводы отмечают, что при посадке в полутени растения чаще поражаются грибными болезнями, чем на открытых солнечных местах. Профилактическая обработка в начале сезона препаратом “Топаз” и 1-2 обработки в течение лета фунгицидом “Серпень” помогают растениям противостоять мучнистой росе. Для борьбы с заболеванием также применяют фунгициды широкого спектра действия: “Скор”,  “Раек”, “Чистоцвет”. Молодые побеги поражает тля, насекомые высасывают соки из верхушек стеблей, что приводит к их искривлению. Для обработки от тли применяют любые инсектициды на основе неоникотиноидов: “Кортлис”, “Корадо” и др. Декоративные сорта можно обрабатывать системным инсектицидами в течение всего сезона за исключением периода бутонизации и цветения. Жимолость татарская является ценным медоносом, ее цветы привлекают пчел и других насекомых-опылителей, для которых обработка инсектицидом будет так же губительна, как и для вредителей сада. Размножение Жимолость татарская образует корневую поросль, которую можно использовать для размножения кустарника. Растение также размножают отводками и зелеными черенками. Размножение семенами возможно, однако это самый сложный способ, к которому прибегают лишь в редких случаях.  Саженцы, выращенные из черенков или отводков, расцветают уже через год после посадки на постоянное место. Сеянцы, выращенные из семян, зацветают через 4-5 лет. Черенками Приживаемость зеленых черенков практически 100%. Черенки нарезают с верхушек молодых побегов после окончания цветения. Их укореняют в смеси песка и перлита с применением стимуляторов корнеобразования: “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин” и др. Черенки срезают в начале одревеснения побегов, когда они становятся довольно плотными. Нижний срез делают наискосок, непосредственно под парой листьев. Верхний — горизонтально, на 1 см выше листьев. Нижние листья обрывают, верхние срезают наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения.  В течение месяца черенки укореняются, после чего их пересаживают на доращивание в горшки с легким питательным грунтом в или в “школку” — на отдельную грядку. В сентябре саженцы пересаживают на постоянное место. Отводками Для размножения отводками нижние побеги молодых кустов пригибают к земле и пришпиливают с помощью скобы. В месте соприкосновения с рыхлой почвой в течение сезона образуются корни. В следующем году саженец отделяют от материнского куста и пересаживают на другое место. Семенами Свежие семена жимолости имеют хорошую всхожесть в течение 2-х лет после сбора. Семена 3-4-х летней давности потребуют предварительной стратификации в течение 1-3 месяцев. Если семян немного, их высевают на рассаду в феврале-марте. При необходимости стратификации посев проводят в декабре-январе, рассадные емкости с семенами держат в холоде при температуре +1-3°С. При наличии большого количества семян проводят подзимний посев в открытый грунт.  Сеянцы, выращенные из семян, в первый год развиваются очень медленно и требуют бережного ухода. В течение первого лета их держат в “школке” и только через год высаживают на постоянное место. Жимолость вьющаяся В семействе жимолости есть множество декоративных лиан. В естественной среде они произрастают в регионах с мягкими зимами: в центральной и южной Европе, на Кавказе, в Средней Азии. Среди них есть как листопадные, так и вечнозеленые и полувечнозеленые лианы. Жимолость вьющаяся Несмотря на то, что у всех вьющихся видов южное происхождение, некоторые из них хорошо приспособились к российскому климату. Лианы зимуют на опоре, не требуют укрытия, выдерживают морозы до -30-35°С. В суровые зимы подмерзают лишь верхушки побегов, после санитарной обрезки лиана быстро восстанавливается. Высокой морозостойкостью и неприхотливостью могут похвастать два вида: жимолость каприфоль и жимолость Брауна. Ж. каприфоль (Lonícera caprifólium) Ж. каприфоль — распространенный вид, любимый многими садоводами. Растение ценится за высокую морозостойкость, неприхотливость в выращивании и восхитительный аромат цветов. Описание Жимолость каприфоль — это мощная листопадная лиана, при наличии опоры вырастает в высоту до 5-6 м. Длина годичных приростов у взрослых растений составляет до 1 м. Листья супротивные, широко-эллиптические. На цветущих побегах листья срастаются в общий диск, создавая благородный фон для цветочной кисти и ложе для плодов, на вегетативных побегах листья остаются раздельными.  Жимолость каприфоль Каприфоль расцветает рано, в середине-конце мая. Цветение длится 2-3 недели, при благоприятных условиях может продолжаться в течение месяца. В это время лиана благоухает, наполняя сад ароматом дорогого парфюма. Цветы имеют пастельную окраску: кремово-желтую, молочно-розовую, розово-лиловую. После окончания цветения завязываются несъедобные ягоды, которые при созревании становятся оранжево-красными. Ягоды так плотно сидят на коротких черешках, что кажутся приклеенными к листьям. Лиана довольно рано заканчивает вегетацию. В сентябре, когда температура опускается до +7-8°С, листья желтеют и опадают. Даже после листопада растение остается декоративным благодаря хитросплетениям извилистых побегов. Посадка и уход Место под посадку нужно выбирать тщательно, лиана очень плохо переносит повторную пересадку. Лучше всего посадить ее на солнечное место в затишье от ветра. Лиану часто размещают у стены дома с южной или юго-западной стороны или пускают виться по опорам беседки или перголы. Умелые садоводы формируют каприфоль “на штамбе”. Для этого еще при посадке саженцев устанавливают прочную металлическую опору, вокруг которой в дальнейшем оплетают побеги. Их переплетение создает видимость “ствола”, а молодые приросты формируют пышную пониклую “крону”. Для подобной формировки можно использовать 2-3 саженца, размещая их вокруг опоры. Каприфоль влаголюбива. Если май и июнь выдаются засушливыми и жаркими, цветение заканчивается быстрее. Лиана нуждается в регулярном обильном поливе.  Растения хорошо отзываются на подкормку комплексным минеральным удобрением, таким как “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Баланс питательных веществ обеспечивает хорошие приросты, пышное и яркое цветение. Взрослая лиана нуждается в весенней санитарной обрезке. Ее проводят в апреле, когда пробуждаются почки — вырезают все сухие и загущающие побеги. Для омоложения лианы верхушки ветвей срезают на высоте 1,5 м, это стимулирует бурный рост молодых побегов и обеспечивает пышное цветение. Болезни и вредители Каприфоль, как и жимолость татарская, сильно поражается мучнистой росой. Опытные садоводы не дожидаются разгула грибных болезней, а начинают профилактические обработки еще по здоровым листьям. Это помогает сохранить декоративность лианы в течение всего сезона. Растение редко поражается насекомыми-вредителями. Дополнительные хлопоты может доставить тля, борьба с которой сводится к обработкам инсектицидами. Размножение Жимолость каприфоль отлично размножается корневыми отводками и зелеными черенками, что позволяет в короткие сроки получить большое количество саженцев. Уже на 3-й год жизни молодые растения дают первые цветы. Ж. Брауна (Lonicera x brownii) Ж. Брауна — это гибрид, полученный при скрещивании Ж. шероховатой и Ж. вечнозеленой. Лиана отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к мучнистой росе и другим грибным заболеваниям. Жимолость Брауна ценится садоводами за продолжительное цветение и яркую окраску цветов. Цветение проходит растянуто по времени с начала июня до конца августа. Огненно-красные цветы жимолости Брауна практически не имеют аромата, но пышность цветения, крупный размер бутонов и их яркая окраска компенсируют этот недостаток. Своей формой цветы напоминают фуксию. Как и каприфоль, жимолость Брауна предпочитает солнечные места с защитой от ветра. В первые годы после посадки саженцы развиваются достаточно медленно, но уже в возрасте 3-4-х лет лиана предстает во всей красе. При посадке на открытых солнечных участках необходимо прикрыть корневую зону растения от перегрева. Для молодых саженцев полезно мульчирование щепой, опилками, торфом или соломой. “В ноги” взрослым лианам высаживают культуры с крупными декоративными листьями: хосту, бадан, медуницу и др. В некоторых регионах растение страдает от ясеневой шпанки — это крупные жуки размером 1,2-2,1 см с блестящей зеленой окраской. Узнать о нашествии вредителя можно по поврежденным листьям и неприятному мышиному запаху, который издают насекомые. Нашествие жука происходит в начале лета, своевременная обработка системным инсектицидом, таким как “Инсектор”, помогает защитить растения. Другие виды вьющейся жимолости Лианы со средней морозостойкостью (-23-29°С) в холодные зимы могут подмерзать выше уровня снежного покрова, в некоторых случаях растения полностью вымерзают. Для зимовки им требуется снятие с опоры. Ж. японская (Lonicera japonica) Полувечнозеленая лиана высотой до 4 м с душистыми бело-желтыми цветами и черными ягодами. Интерес представляет сорт Aureoreticulata (Ауреоретикулата) с вариегатной, желто-зеленой окраской листьев.  Ж. Тельмана (Lonicera tellmanniana) Вечнозеленая лиана с мощным ростом и обильным цветением. В регионах с мягкими зимами побеги вырастают в длину до 6 м. Золотисто-желтые цветы собраны в крупные цветочные кисти, диаметр соцветий до 6-9 см, ягоды оранжево-красные. Ж. Гекрота (Lonicera × heckrottii) Полувечнозеленая лиана высотой до 3 м. Ценится за продолжительное цветение, которое длится с июня по август. Цветы крупные, душистые, двухцветные: пурпурно-розовые снаружи и золотисто-желтые внутри.  Ж. вьющаяся (Lonicera periclymenum) Листопадная лиана длиной 3-5 м с цветами сложной окраски, которые по мере распускания бутонов изменяют оттенок. Интересны сорта Belgica Select (Белгика Селект) — белые с красной полосой цветы меняют цвет на желтый, Graham Thomas (Грэхам Томас) — лепестки из белых превращаются в желтые, Serotina (Серотина) — сливочно-белые внутри и малиново-красные снаружи. Перечисленные виды лиан могут зимовать в средней полосе, многое зависит от микроклимата конкретного участка и высоты снежного покрова. Опытные садоводы рекомендуют приобретать саженцы из отечественных питомников, поскольку растения из европейских питомников избалованы мягкими зимами и хорошим уходом, в условиях российского климата им приходится нелегко.

Садовые участки разделены заборами, порой довольно неприглядными. Такие ограждения не украшают сад, а лишь раздражают глаз своим неухоженным видом. Если замена забора пока не входит в ваши планы, можно подойти к решению вопроса творчески — скрыть неприглядную ограду за кулисой из растений. Кулисы против живой изгороди Современные дачники при планировке садового участка часто принимают решение опоясать его границы живой изгородью. Однако ее устройство сопряжено с различными трудностями: Посадка большого количества саженцев потребует немалых финансовых вложений. Чтобы живая изгородь получилась плотной, хвойные деревья сажают с шагом 1 м, а для получения плотной стены из листопадных или вечнозеленых кустарников плотность посадки увеличивают вдвое — расстояние между саженцами составляет 40-50 см. Живая изгородь приобретет декоративность не раньше, чем через 5 лет после посадки. Первые несколько лет растения активно наращивают корневую систему, в это время их годовые приросты будут незначительными, поэтому неприглядная ограда будет продолжать мозолить глаза. Изгородь из хвойных деревьев или декоративных кустарников с годами будет занимать все больше места, забирая полезную площадь. Даже при регулярной обрезке ширина живой изгороди будет равняться 1,5 м, через 15-20 лет после посадки ее ширина будет доходить до 3 м.  При устройстве живой изгороди необходимо учитывать и интересы соседей. Там, где тень от наших насаждений будет ложиться на чужую территорию, придется отступить от забора внутрь участка 2-3 м, что приведет к еще большей потере площади земельного надела. Живая изгородь из хвойных или высоких кустарников, посаженная вкруговую, с годами превратит небольшой участок в “колодец”, находиться внутри которого станет уже не так комфортно. Туя Западная Европа Голд Когда речь идет о небольшом отрезке ограждения, длина которого не превышает 10-20 м, для его декорирования вполне достаточно высокорослых и вьющихся растений. Это декоративные многолетники, злаки, а также овощные культуры. Скрыть некрасивый забор также помогут лианы: однолетние или многолетние. Особенности выращивания растений рядом с забором Ограждения между участками можно условно разделить на несколько типов по используемым материалам: условно-сплошные: штакетник, забор из досок, ограда из горизонтальных жердей, плетень из ивовых прутьев и пр. прозрачные: сетка-рабица, кованая ограда; глухие: листы металлопрофиля, кирпичная кладка, бетонные конструкции. При посадке растений рядом с забором нужно учитывать их размер, способность к разрастанию, а также прочность конструкции. Так, сетка-рабица может выдержать деликатную нагрузку княжика, но ляжет под тяжестью ипомеи или девичьего винограда. Агрессивные культуры, которые распространяются корневыми отпрысками или дают обильную корневую поросль, такие как девичий виноград, клематис тангутский, ежевика, малина, а также золотарник, ваточник и др. потребуют устройства заградительных лент в почве на глубину до 50 см. Без таких мер растения-захватчики доставят немало хлопот по удержанию их в очерченных границах, да и соседи не будут рады захвату их территории. При декорировании забора нужно учитывать его расположение относительно сторон света, а также его высоту и плотность. Прозрачное ограждение из сетки-рабицы позволяет сажать любые культуры, поскольку они будут хорошо освещены солнцем. Единственное ограничение — это необходимость учитывать интересы соседей, на участок которых будет ложиться тень от наших насаждений. Глухие заборы, которые создают плотную тень, ограничивают выбор растений теневыносливыми культурами. В тени почва практически не просыхает, что способны выдержать лишь некоторые культуры, такие как ива, бузульник, осока и др.  Забор из профлиста в жару сильно нагревается и работает как конвектор, направляя волны тепла на растения. Немногие культуры способны выдерживать сухой воздух и высокие температуры. Выбор придется ограничивать декоративными злаками либо необходимо сажать растения, отступив от ограждения 2-3 м. Лианы Сетка-рабица является одним из самых бюджетных вариантов устройства заборов между дачными участками. Однако металл недолго сохраняет новизну, через 1-2 сезона сетка ржавеет, приобретает неприглядный вид. Вьюнок и повилика используют ее как опору, что выглядит не так уж мило, учитывая скорость распространения этих злостных сорняков. Изгородь из сетки идеально подходит для вертикального озеленения при помощи различных лиан. Однако прежде чем сажать какие-либо вьющиеся растения, необходимо укрепить верхнюю линию сетки при помощи натянутого троса, прута или другой горизонтальной опоры. Если этого не сделать, сетка ляжет под тяжестью лианы. Провисание сетки часто происходит в дождливое лето, поскольку вес мокрых листьев увеличивается в несколько раз. Однолетние Чтобы скрыть забор из сетки-рабицы, можно использовать однолетние лианы: съедобные или декоративные. Фасоль декоративная Съедобные Вьющиеся сорта овощной фасоли уже в середине лета закроют забор своими крупными листьями. Цветы овощной фасоли неброские, но можно сыграть на декоративности плодов, если посадить сорта с фиолетовыми или желтыми стручками: “Блюхильда”, “Матильда”, “Золотой нектар”, “Золотая гирлянда” и др. Фасоль огненно-красная, или турецкие бобы, не только съедобна, но весьма красива. Цветочные кисти с алыми лепестками украшают лиану сверху донизу. Молодые лопатки фасоли огненно-красной используются в пищу целиком, как у спаржевых сортов. Продукт считается диетическим. Декоративные Украсить невзрачную рабицу поможет душистый горошек. Его яркие соцветия: розовые, малиновые, фиолетовые, красные, оранжевые поднимут настроение, а тонкий аромат будет сопровождать ваши работы на участке. Душистый горошек неприхотлив, холодостоек, посев лучше проводить сразу на постоянное место. Растения особенно декоративны в прохладное лето. Чтобы по рабице не полз дикий вьюнок, можно посадить его культурный аналог — однолетний вьюнок трехцветный. Цветы в форме граммофончика: голубые, розовые, белые будут украшать миниатюрную лиану в течение всего лета.  Если же конструкция достаточно прочная — смело сажайте ипомею. Лиана за сезон вырастает до 2-3 м, образуя сплошной полог из крупных сердцевидных листьев. Воронковидные цветы достигают 10 см в диаметре, насыщенная окраска лепестков: синяя, вишневая, алая, — станет замечательным украшением. В средней полосе ипомею выращивают прямым посевом в грунт, в северных регионах — через рассаду. Когда ипомея и душистый горошек поднадоели, можно “сменить картинку”, благо выбор однолетних лиан довольно широк. Кобея лазающая — мощная лиана с крупными цветами, похожими на колокольчики: белыми или сиреневыми. У кобеи длительный срок вегетации, она выращивается через рассаду. Если вам по душе яркие краски — посадите тунбергию крылатую, лиана обильно цветет желто-оранжевыми цветами с черным “глазком”. Многолетние Многолетние лианы хороши тем, что закрывают забор уже в начале сезона, тогда как при посадке однолетних культур с апреля до июня сетка будет видна. При выборе многолетних лиан нужно обращать внимание на зимостойкость растения. Актинидия коломикта Актинидию коломикта прозвали северным киви за сходство плодов с экзотическим фруктом и высокую зимостойкость. Актинидия отлично зимует в средней полосе без укрытия, выдерживает морозы до -34°С. Актинидия развивается очень медленно, в первые три года после посадки лиана наращивает корневую систему, поэтому садоводу придется запастись терпением. У актинидии простые листья, похожие на лист яблони, но на открытом солнечном месте листья приобретают пятнистую окраску, часть листовой пластины становится розовой. Актинидия коломикта — двудомное растение. Для плодоношения на несколько женских кустов необходима посадка одного мужского экземпляра, обычно его называют “Адам”. Княжик В средней полосе хорошо зимуют княжики. Побеги лианы прочно обвивают опору, не обмерзают на металлической сетке. В мае-июне княжики обильно цветут. Окраска в сдержанных тонах: сине-фиолетовая, розовая, белая. Созревающие семенные коробочки также выглядят весьма декоративно. Княжики нетребовательны в уходе, могут обходиться минимальной санитарной обрезкой. Клематис Крупноцветковые клематисы 2-й группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах и приростах текущего года, могут доставить садоводу дополнительные хлопоты, ведь лиану придется снимать с опоры и укрывать на зиму. Достоинство этих сортов — две волны цветения и высокая декоративность.  Более просты в уходе клематисы 3-й группы обрезки, которые цветут на побегах текущего года. Осенью лиану обрезают на короткий пенек, весной побеги отрастают с нуля, зацветают во второй половине лета.  К этой группе относятся дикорастущие виды, такие как клематис жгучий мелкоцветковый, который в июле превращается в душистое белое облако. Клематисы Витицелла по декоративности и пышности цветения не уступают крупноцветковым гибридам.  Популярный сорт “Пурпуреа Плена Элеганс” цветет крупными фиолетовыми цветами, корневая система растения выдерживает морозы до -34°С. Клематис тангутский, цветущий желтыми “колокольчиками” является довольно агрессивным видом, при соприкосновении с землей побеги укореняются, захватывая свободное пространство, поэтому необходимо тщательно следить за лианой. Лиана неприхотлива, можно вырастить ее из семян. Девичий виноград Девичий виноград — это невероятно мощная лиана, которая может взбираться до высоты 4-5 м. У взрослых растений толстые побеги, они образуют множество боковых ответвлений. Девичий виноград красив на протяжении всего сезона, его крупные резные листья осенью меняют окраску с зеленой на огненно-красную. Темные несъедобные ягоды являются дополнительным украшением. Девичий виноград Перед посадкой девичьего винограда нужно тщательно оценить крепость забора или опоры, по которой будет взбираться лиана. Также нужно учесть невероятную живучесть растения и его агрессивный характер. Девичий виноград не ограничится предоставленной ему сеткой, а отправится на завоевание соседних деревьев, построек, а также переберется на соседний участок, что может стать причиной конфликтов с соседями. Жимолость каприфоль В регионах с умеренно холодными зимами, где температура не опускается ниже -23-29°С, отличным вариантом украшения изгороди из сетки будет жимолость каприфоль. Лиана красива на протяжении всего сезона. В начале лета она обильно цветет, издавая восхитительный аромат и привлекая в сад бабочек и шмелей. Осенью побеги украшают ярко-красные несъедобные ягоды. Жимолость каприфоль Высокорослые растения Неприглядный забор из старого штакетника или покосившихся досок можно прикрыть высокими цветами: однолетними или многолетними.  Рододендрон Розеум Элеганс Однолетники не дадут заскучать и позволят каждый год создавать новые композиции. Многолетники хороши тем, что не требуют ежегодного выращивания. Многолетние и двулетние цветы быстрее отрастают после зимы, поэтому раньше закроют некрасивый забор и старые хозпостройки. Однолетние Съедобные или полезные Скрыть покосившийся забор можно с пользой, если посадить вдоль него кукурузу. Метелки кукурузы поднимаются до высоты 2-2,5 м, а ее крупные мечевидные листья создают непроглядную завесу. Спелые початки сахарной кукурузы будут дополнительным бонусом. Кукуруза Топинамбур, или земляная груша, — еще один способ закрыть неприглядную ограду с пользой. Растения формируют мощный крепкий стебель, с ярко-желтыми цветами на верхушке, высота побегов 2-2,5 м. Клубни топинамбура используются в пищу в сыром и свежем виде, они богаты витаминами и ценными микроэлементами.  Топинамбур может превратиться в сорняк, захватывая территорию Клубни топинамбура хорошо зимуют в почве, поэтому полностью избавиться от растения будет довольно сложно — оно будет постоянно возобновляться за счет оставшегося в почве посадочного материала. Посадка веничного сорго поможет совместить приятное с полезным. Семена сорго можно собрать с обыкновенного веника, купленного в магазине, либо приобрести в садовом центре. Веничное сорго вырастает в высоту до 3 м. Такие кулисы скроют участок от соседских глаз, а осенью вы сможете наделать веников собственного производства. Декоративные Скрыть уродливый забор помогут амарант хвостатый и амарант метельчатый. От дикорастущего родственника, щирицы, амарант унаследовал отличную всхожесть семян и быстрый рост. Кусты амаранта уже в середине лета достигают высоты человека. Свисающие “сережки” соцветий зеленого, малинового или бордового цвета придают растению экзотический вид. Семена амаранта богаты растительными белками, их используют в пищу подобно киноа, а также применяют в народной медицине. Еще более экзотичным растением, которое не столько заслонит забор, сколько перетянет на себя внимание, является клещевина Гибсона. В средней полосе этот теплолюбивый многолетник выращивается в однолетней культуре, семена нужно сеять на рассаду в марте. Клещевина стремительно набирает высоту, достигая полутора метров. Крупные пальчатые листья придают растению южный колорит, а пурпурная окраска молодых побегов и необычные алые соцветия-шишечки добавляют экзотики этой странной “пальме”. Многолетние Если старый забор нет возможности починить, можно скрыть его за высокими многолетними цветами. Конечно, ранней весной вид будет оставаться неприглядным, но уже к концу июня многолетники закроют покосившуюся ограду. Выбор многолетников зависит от цветовых предпочтений садовода: синий, голубой, сине-фиолетовый — дельфиниум, аконит клобучковый, вероника; розовый, лиловый, белый — дербенник иволистный, посконник, василистник, ваточник, колокольчик молочноцветковый, мальва (шток-роза); желтый, оранжевый — рудбекия “Золотые шары”, подсолнечник декоративный и иволистный, бузульник, коровяк. Украсить неприглядные уголки участка в тенистых местах помогут волжанка, роджерсия перистая и роджерсия конскокаштанолистная, таволга (лабазник), маклея сердцелистная, бузульник Пржевальского.  На открытых солнечных местах скрыть забор помогут заросли декоративных злаков: мискантуса гигантского и мискантуса китайского, вейника остроцветкового, — растения остаются декоративными даже зимой. В средней полосе мискантус может вымерзать или вымокать, но некоторые сорта, например, “Грациллимус” отлично зимуют в Подмосковье без укрытия. В регионах с мягкими зимами неухоженные уголки участка помогут скрыть заросли пампасной травы, или кортадерии, растения достигают высоты 3 м. Мискантус

Российская зима - испытание для садовых растений. Некоторые без «одеяла» могут не перенести сильные морозы, оттепели, жгучее солнце в начале весны. Кого из зеленых питомцев необходимо укрыть на даче, каким материалом, и когда это необходимо сделать, расскажем в статье. Пора. В укрытие Осенью нужно позаботиться о предстоящей зимовке культур. Первый вопрос, возникающий у начинающего садовода: «Когда укрывают растения на зиму?» На сроки влияют климат региона, погода, вид и возраст садового питомца. В средней полосе России (также в Москве, Подмосковье) укрывать начинают с конца октября — в начале ноября. В южных регионах позднее: в конце ноября и даже в декабре. В Сибири, на Урале надо доставать укрывной материал пораньше: в конце сентября — октябре. Важно не торопиться, но и не опоздать с работами. Небольшие заморозки - до минус 5градусов, мокрый снег даже в начале осеннего сезона не должны пугать дачников. Это тренировка для растений, которая не может нанести им вреда. Ведь за похолоданием часто приходит потепление. Отправленные преждевременно в укрытия многолетние цветы не сумеют накопить достаточно питания для вызревания. Розы могут выпреть. А луковичным небольшие «минусы» нужны для укрепления и выносливости. Но дожидаться сугробов и настоящей зимы с морозами не стоит. Оптимальное время укутать «неженок», когда постоянная температура воздуха около минус 6-10 градусов. Накройте меня! Укрывать поголовно всех зеленых «друзей» не нужно. Если сад не состоит из одних теплолюбивых экзотов. Существует таблица зон USDA морозостойкости растений. Чем номер больше, тем менее морозоустойчивы культивары. Согласно ей, без укрытия в средних российских широтах, северо-западных регионах можно выращивать культуры, которые относят к 3-4 зонам. Представителей 5-й - рекомендуют в зиму накрывать, относящиеся к 6-й - способны замерзнуть и под «одеялом». Учитывается не только низкая температура, но и весь набор неблагоприятных факторов. Это сырость в случае оттепелей, ледяные дожди, сильные ветра, ожоги ранней весной. И способность «зеленых братьев меньших» восстанавливаться после вымерзания. Главный постулат для садовода: укрыть молодые посадки, особенно осенние. Также следует «утеплять»: розы, рододендроны, клематисы, гортензии. Требуют защиты другие многолетние садовые растения: пионы (древовидные), лилии, флоксы, ирисы, лаванда, луковичные. Еще какие растения нужно укрывать на зиму? Хвойные до 3-4х-летнего возраста, а некоторые и до 10 лет. Молодые саженцы теплолюбивых плодовых деревьев, ягодных кустарников, большинство сортов винограда «закутывают». Теперь более конкретно по перечисленным выше зеленым питомцам. Луковичные Высаженные осенью тюльпаны, нарциссы, лилии, рябчики императорские, ирисы требуют зимнего укрытия-мульчирования. Особенно тщательно следует укрывать лилии: кандидум, трубчатые, восточные. Их мульчируют, сверху накрывают лапником. Мелколуковичные цветы: крокусы, подснежники, мускари и другие, распускающиеся рано весной, не замерзнут. Только на посаженные в конце сентября набросать мульчу. Для луковичных растений, чтобы они перенесли зиму, выбирают место без затопления талой водой. Многолетние цветы Укрывным материалом необходимо защитить древовидные пионы, лаванду. Некоторые многолетники на даче не укрывают капитально, а срезают и окучивают, мульчируют. Например, корейские хризантемы, хосты, астильбы, многолетние астры. У гейхер, метельчатых флоксов, примул оголяются заложенные на будущий год почки, поэтому они нуждаются в окучивании. Мульчируют торфом, компостом или перегноем ирисы. Большинство «долгоиграющих» цветов приспособлены к нашим холодам, хорошо переносят погодные катаклизмы. Декоративные кустарники, лианы В обязательном порядке укутывают перед зимой розы (кроме парковых), рододендроны (особенно листопадные виды), гортензии (крупнолистные, а метельчатые, древовидные до 3-х лет). Укрытая роза Из вьющихся растений, чтобы не вымерзали, закрывают клематисы, плетистые розы, черешковую гортензию. В плодовом саду нужно утеплить виноград за исключением морозостойких сортов. Эти культуры обрезают, окучивают, сооружают для них каркасы, закрывая сверху. Буддлею и керрию укрывают всегда. Укрытия требуют молодые кусты дейции, чубушника, форзиции, вейгелы. Пригибают их ветки и прикрывают мешками из полипропилена. Но даже если кустарники вымерзли, быстро восстанавливаются. Культуры в штамбовой форме требуют в первые 2-3 года жизни обмотки ствола. Особенно в месте прививки. Саженцы декоративных и плодовых деревьев окучивают. Выбирая в садовых центрах кандидатов для посадки на даче, необходимо обращать внимание на рекомендации по уходу зимой. Хвойные Туи, можжевельники, экзотические виды ели, сосны, пихты - кандидаты для «упаковки». Морозы им не особо страшны (если они не из теплолюбивых зон). Налипший снег способен их развалить, ветром может снести верхушки. Главная напасть в конце зимнего - начале весеннего периода: солнце. Поэтому хвойники правильно притенять, чтобы не сгорели от солнечных лучей. На альпийских горках, открытых ветру и солнцу, часто размещают низкие хвойные, теплолюбивые растения. Чтобы они не пострадали в холодное время года, их укрывают. Правильно подготовиться Культивары легче перенесут зимовку, если провести правильные подготовительные мероприятия. Сначала очищают и рыхлят приствольные круги. Вносят фосфорно-калийные удобрения (азотные исключить!). В южных регионах, средней полосе лучшие сроки для подкормок, начиная с конца лета до окончания октября. На севере работы проводят до конца сентября. Позднее зеленые питомцы перестают усваивать питательные вещества. Питание способствуют повышению иммунитета, устойчивости к холодам. Его заделывают на глубину штыка лопаты. После окончания листопада декоративные деревья, кустарники, многолетние цветы опрыскивают 3-процентным раствором бордоской жидкости. Обработка помогает защитить садовых питомцев от грибных и других хворей. Особенно необходима, когда культуры часто болеют. Можно применить 1-процентный раствор медного купороса от компании «Ваше хозяйство» (100 г вещества разводят в ведре воды). Это отличное средство против гнилей роз. За 2-3 недели до постоянных морозов нужно провести обильный влагозарядковый полив. Особенно в случае, когда осенью мало дождей. Получив влагу, корневая система растения не пострадает зимой. Есть способ! Большой слой снежного покрова обеспечит садовым питомцам хорошую зимовку. Снег служит идеальным материалом, когда его много и он рыхлый. Но в оттепель природное «одеяло» подтает, а с морозом покроется ледяной коркой, которая не пропускает воздух. Бедные культуры или замерзнут, или задохнутся, выпреют. Поэтому садовод должен минимизировать риски, обеспечив зеленым любимцам укрытие зимой. Выбор его зависит от климата региона, вида и возраста растений, финансовых возможностей хозяина участка. Можно использовать для «зимнего домика» подручные, бросовые материалы или купить специальные (воспользоваться спанбондом, геотекстилем). У любого из способов и «покрывал» существуют преимущества и недостатки. В ряде случаев правильно применять не один, а несколько методов укрытия и материалов. Окучивание и мульчирование Иногда культурам достаточно окучивания, чтобы не вымерзали. Для этого к кусту можно подсыпать торф, опилки. Подходит огородная земля. Толщина слоя от 10 до 30-40 сантиметров. Это дает тепло основанию растения и корням. Так поступают после обрезки со взрослыми метельчатыми, древовидными гортензиями. Способ с подсыпкой земли подходит розам там, где зимы теплые (на юге). Опилками — нельзя: они накапливают влагу, что грозит гибелью кустарнику. Процедуру проводят, когда температура ночью опускается ниже нулевой, но почва еще не замерзла. Замульчировать — прикрыть грунт в зиму для сохранения тепла — еще один способ сохранить корешки. Нередко его сочетают с окучиванием. В качестве мульчи используют торф (одно из самых лучших средств), сухой листовой опад (сырые листья могут привести к гниению). Можно прикрыть опилками (имеют свойство подкислять почву и слеживаться), сеном (свежая трава — самый непригодный вариант), соломой (хорошо греет, но в ней любят гнездиться грызуны). К кустарникам применяют пригибание, когда куст осторожно пригибают к доске, решетке и закрепляют. Сверху спанбонд или мешок из полипропилена. Чтобы корневая шейка не сопрела при мульчировании, необходимо вокруг основания ствола насыпать песок. Деревянный каркас с пленкой Трудоемкое, но эффективное укрытие для растений: воздушно-сухое. Состоит из каркаса 50-60 см высотой, утепляющего слоя и влагоизолирующего. Каркас делают из деревянных реек (подойдет ящик) на опоре, металлической сетки. Сверху укрывают лутрасилом (спанбондом) или другой тканью. Закрывают снаружи сооружение куском полиэтиленовой пленки (лучше черной для притенения), можно рубероидом. Деревянный каркас Внутри никаких опавших листьев, сорняков. Земля должна быть сухой, питомца перед процедурой обрезают, окучивают, мульчируют. Основной минус укрытия - влажность: под укрывным материалом тепло, а культуры дышат. Необходимо оставлять продыхи. Укрытие готово! Такие «домики» подходят для розы, клематиса, крупнолистной и других теплолюбивых гортензий, рододендронов. Последние нужно укрывать влажными: они страдают больше от сухости и ветра, нежели от мороза. Рано весной нужно убирать пленку или рубероид, чтобы культуры не подопрели. Под нетканкой Способ похож на предыдущий. Но растение не предохраняют от влаги, а создают условия для проветривания. На низкую опору, например, из кирпичиков, бревнышек, низких сетчатых ящиков укладывают в 1-2 слоя агроволокно. Пользуются плотным укрывным материалом: спанбондом, геотекстилем. Главное, чтобы не прижать сильно питомца к почве. Сооружение хорошо подойдет для защиты черенков. Так следует укрывать примулы. У хризантем, флоксов можно в качестве опоры пользоваться срезанными стеблями. «Домики» подойдут для «жителей» альпийской горки. Для молодых невысоких хвойников, чтобы их не повредило снегом, ветром, делают каркасики, закрывая поверх спанбондом от солнца. Покрытие только белое. Взрослые высокие, объемные свободно пеленуют, чтобы циркулировал воздух, и связывают. Но опытные садоводы хвойные связывают на зиму, накидывая фасадную притеночную сетку. Укрыть лапником и листвой В лесных областях можно воспользоваться бесплатным «одеялом». Собирая ветки только на вырубках (чтоб не нарваться на штраф), а листья со здоровых деревьев. Хвойные лапы дают тепло, задерживают снег, отпугивают грызунов и позволяют растению дышать. Хотя опад подкисляет почву, может быть источником ржавчины, других болезней. Лапником удобно воспользоваться, соорудив из него шалашик. Если еще защитить полиэтиленом предварительно обрезанные окученные и замульчированные кустики, то подойдет для розы, теплолюбивых многолетних цветов. Плетистых красавиц с шипами после мульчирования основания куста связывают, укладывают на ветки ели. Сверху также нужно укрыть ветками и замотать спанбондом. Лаванду окучивают, мульчируют связывают и прикрывают лапником. Им же в виде шалаша защищают древовидные пионы. Сверху обвязывают и закидывают снегом, чтобы не вымерзали. Укрытая гортензия В регионах с суровым климатом древовидные, метельчатые гортензии после окучивания нужно прикрыть еловыми лапами и белым геотекстилем (или пленкой с отверстиями для воздуха). Молодые, до 3-х лет, гортензии обрезают, окучивают торфом, засыпают сухими листьями, сверху — несколько слоев нетканки. Важно укрывать сухой листвой во избежание гнилей. Опад с садовых деревьев может быть источником болезней и вредителей. Листву хорошо набивать в овощные сетчатые мешки (из-под сахара), укладывать на каркасы и сверху - покрытие из полиэтиленовой пленки. Подойдет для розы. Используют для укрытия зимой дубовые, кленовые, березовые листочки, которые не сгниют до конца зимы. «Дом» из соломы и хвороста Укрытие растений на зиму может быть из сухих веток, соломки. Соломенные снопы, маты хорошо держат тепло и не промокают в отличие от несвязанного материала. Главный бич укрытия — грызуны. Под ней, а также под опилками, сеном категорически запрещено зимовать розам: заводятся мыши и подъедают розовые побеги. Этим материалом (или сеном) можно укрыть лаванду, поверх — лапник. Лавандочку мыши не тронут: запаха ее не любят. Рядом с другими культурами раскладывают отраву от грызунов. Дармовой хворост подходит для местностей, где много снега. Он послужит каркасом для снегозадержания. Если зима прогнозируется малоснежная, надо подумать о другом методе защиты растений. Защитить садовых питомцев от зимних напастей можно. Нужно только выбрать подходящий способ. На своем опыте Маленькие хвойники на нашем участке в прошлую зиму «перебрались» в «вигвамы». Вокруг вечнозеленых поздно осенью вбили под углом обрезки толстых пластиковых труб, связали наверху, обмотали спанбондом. Перезимовали хорошо: без подмерзаний и ожогов. Только рано весной пришлось доставать их из-под снежного «одеяла». Снега было много, могли подопреть. В нынешнем сезоне, когда закрыли землю геотекстилем и корой лиственницы, тактику надо менять. Решили соорудить для хвойных растений из остатков срезок переносные «домики», которых хватит на несколько лет. Для шаровидных туй «Рейнголд», «Мириам», кипарисовиков Лавсона, «Филифера Нана» сделали пирамидки. Объемную сосну горную придется прятать в каркас-прямоугольник. Ель «Глауку глобоза» необходимо отправлять в «куб». Чтоб снег не разломал «голову», как у знакомых. И замотать основу спанбондом. Также будем укрывать молоденькие метельчатые гортензии. Туи «Смарагд» всегда несильно пеленала в спанбонд и связывала веревкой. Оставляя низ свободным. Но прошлой зимой, после ледяного дождя буквально отколупывала их от наледи. Уцелели. А «закутанная» в два слоя спанбонда козья ива с дополнительной обмоткой ствола погибла. Деревце на штамбе всегда в зоне риска да еще молодое. «Подхватила» ржавчину, а мы поздно обработали и сильно подрезали крону осенью. Ивушка бросилась в рост и не выдержала. В интернете много разных рекомендаций как нужно укрывать растения на зиму. Приспосабливают ведра без дна, для каркаса используют старые табуретки, стулья, кутают в мешки из-под сахара. Закрывала клематис мешочком: отлично перезимовал. Чтобы не возиться со спанбондовыми «пеленками», попробую после обвязки притенить «Смарагд» фасадной сеткой: питомники и опытные садоводы советуют. Готовые, выше метра, чехлы «кусачие» по цене: полтысячи рублей и выше. В растерянности обрезать и укрывать или нет розочку «Даника»? Купила ее в супермаркете. Дома она чахла, я махнула на нее рукой и высадила в сад. Прошлым летом у розы пара-тройка цветов была. Перезимовала под снегом без всякого укрытия и нынче, подросшая, постоянно в бутонах, цветет без перерыва. Листочки зеленые, ни одного черного пятнышка. Может, продолжить эксперимент над растением, купленным всего за 199 рублей?

Пустеет сад, отцветают яркие клумбы однолетников, но истинные любители цветов уже сейчас задумываются о красоте своих цветников в будущем году. Планируют, какие однолетники и куда посадят, какие новые интересные композиции создадут из ярких красок. Весной работы цветоводам будет много — вырастить рассаду, вовремя высадить в сад… А почему бы не облегчить себе весенние заботы и не подумать о клумбах уже сейчас — ведь сделать это легко, проведя посев однолетников под зиму. Основные правила подзимнего посева Самые главные правила при подзимнем посеве — посеять семена в правильное время и выбрать для этого нужные виды растений, в данном случае однолетних цветов. Некоторые садоводы, стремясь побыстрее завершить дачный сезон, проводят подзимние посевы рано, а этого делать ни в коем случае нельзя. При раннем посеве, если погода стоит еще теплая, семена могут прорасти, а когда наступят заморозки, молодые всходы просто погибнут. Первое правило: посев однолетних цветов под зиму проводят только в уже слегка подмерзшую почву, когда наблюдается устойчивое похолодание. Температура воздуха при этом неуклонно снижается, днем держится на уровне 0…+5 градусов, а ночью часто бывают заморозки. Исходя из этого, приступать к подзимним посевам жителям средней полосы следует в конце октября или даже в ноябре. Садоводы холодных регионов — Урала и Сибири — могут начинать сеять однолетники уже со второй декады октября. Опять же, нужно следить за прогнозами погоды, так как в каждый конкретный год она вносит свои коррективы. Второе главное правило: под зиму сеют далеко не все виды однолетних цветов. Некоторые однолетники выращивают только через рассаду или сеют семена весной. Для подзимнего посева годятся зимостойкие летники, семена которых могут выдержать морозы под снегом: астра, календула, однолетние гипсофила и дельфиниум, нигелла, иберис, алиссум, амарант, космея, эшшольция, лаватера, маттиола, ленок и другие. Кроме этих двух правил, есть и еще некоторые общие рекомендации для посева семян цветов осенью. Правила подзимнего посева Правильно выбирают место для посева, оно должно находиться на открытом, солнечном и незатапливаемом талыми водами участке. Грядку готовят минимум за 2 недели до посевов — это нужно успеть сделать до того, как почва начнет подмерзать. Землю перекапывают, вносят органику: 0,5–1 ведро на 1 кв. метр, хорошо разравнивают и измельчают комки. Можно сразу сделать в почве бороздки через 20–30 см. Заранее готовят смесь для присыпания семян из садовой земли, песка и торфа в равных количествах. Этот субстрат нужно хорошо измельчить и желательно просеять, сложить в ведро или мешок и поставить в сухое место. Количество семян для подзимнего посева должно быть больше примерно в 2 раза, чем при обычном посеве. Это делается в расчете на то, что слабые семена могут погибнуть зимой и не взойти. При наступлении подходящей погоды приступают к посеву: сеют только сухими семенами, равномерно и густо рассыпая их в бороздки. Присыпают посеянные семена приготовленной земляной смесью, сверху желательно положить хвойный лапник или ветки для лучшего удержания снега. Весной сразу после таяния снега лапник убирают, почву рыхлят очень поверхностно; через 2 недели после всходов проводят подкормку удобрением «Здравень Аква для садовых цветов», или «Здравень Турбо для цветников и клумб». Преимущества осеннего посева цветов Экономится так нужное весной время. Происходит естественная стратификация тех семян, которым она необходима. Сеянцы вырастают крепкие, закаленные, устойчивые к болезням. Цветение посеянных осенью цветов наступает в более ранние сроки. Список однолетников, которые можно сеять под зиму Астра однолетняя, или Каллистефус китайский Без астры не обойдется ни один сад — именно она украшает участки осенней порой, когда уже мало остается цветущих растений. Астра из тех цветов, что прекрасно переносят осенний посев, хорошо всходят весной и зацветают гораздо раньше, чем посеянные весной. Также при осеннем посеве значительно снижается риск заболевания цветов грибными болезнями, особенно фузариозом. Астры Важно только придерживаться некоторых правил при посеве астр. Место выбрать открытое и солнечное. Не сеять там, где до этого росли астры. Лучшие предшественники — ноготки или бархатцы. Ни в коем случае не вносить под астры свежий навоз. В остальном все просто: на выбранном солнечном месте перекапывают землю и делают приподнятую грядку высотой до 15 см. Это необходимо для того, чтобы не было застоя воды — ни во время оттепелей, ни весной при таянии снега. К тому же на такой грядке земля прогреется раньше. Почва должна быть рыхлая с нейтральной кислотностью. Хорошо разровняв почву, в ней делают бороздки и проливают биопрепаратами Фитоспорин или Максим — это предотвратит развитие грибной инфекции. Брать для посева нужно свежие семена астр — их всхожесть сохраняется не более трех лет.  Семена раскладывают в бороздки чаще, чем при обычном посеве, прижимают к почве и присыпают слоем земли до двух см. Кларкия ноготковая Этот прелестный однолетник с очень красивыми некрупными цветочками украсит любую клумбу. У кларкии многочисленные ветвистые стебли высотой до 60 см заканчиваются кистевидными соцветиями. Для посева кларкии нужно подготовить грядку на открытом месте с легкой, по возможности песчаной почвой. Лучше сразу проводить посев на постоянное место, так как этот цветок не любит пересадки, зато при подзимнем посеве рано взойдет весной, будет лучше расти и зацветет раньше. Семена кларкии мелкие, поэтому почву нужно как следует перекопать, разборонить, измельчить, чтобы не было крупных комков, и уплотнить. Сеять семена лучше небольшими кучками или гнездами, расположенными на расстоянии 25–30 см, по несколько штук в гнездо, присыпать мелкой землей или торфом. Космея, или Космос Знакомые с детства цветы из бабушкиного палисадника и сейчас не утратили своей актуальности, особенно многочисленные новые сорта, имеющие цветки разнообразной окраски, разной формы, простые и махровые. Они очень неприхотливы, легко растут на любой почве и долго радуют цветением. Посеяв космею один раз, можно больше не беспокоиться о ее размножении — она дает самосев и через год вырастет уже сама. Космея Место для космеи выбирают солнечное, с рыхлым, но не сильно плодородным грунтом. Дело в том, что на хорошо заправленной почве космея может сильно разрастаться, выдать мощную зеленую массу, а цвести будет слабо. Поэтому при выращивании этого цветка важно не переусердствовать с подкормками. Сеют космею на постоянное место, в борозды, расположенные через 50 см – ведь космея крупное, высокорослое растение. Весной нужно обязательно проредить всходы, оставляя сеянцы через 35-45 см. Годеция Это растение называют калифорнийской розой – это название одновременно говорит о родине цветка и о его красоте. Изящные, крупные цветки с шелковистыми лепестками разнообразных оттенков розового и сиреневого цветов никого не оставят равнодушным. Есть сорта с простыми цветками, а есть и махровые, напоминающие цветки азалии. Упростить процесс выращивания этой красавицы можно, посеяв ее семена осенью. Но следует помнить – такой вариант посадки возможен в регионах с более мягкой зимой, а вот садоводам Сибири лучше не рисковать. Зато в средней полосе посеянная под зиму годеция хорошо всходит весной, кустики ее вырастают крепкие и здоровые, цветение начинается раньше и длится до самых заморозков. Сеют годецию на солнечном участке, сразу на постоянное место в плодородный грунт, который нужно как следует разрыхлить и разровнять. Семена довольно мелкие, их сеют в бороздки, сделанные через 30 см, присыпают сухой почвой и мульчируют торфом. Флокс Друммонда Среди большой группы флоксов, однолетний флокс особенно любим цветоводами. Да и как его не любить – найдется ли другой однолетник, имеющий цветки настолько разнообразной, яркой и красочной расцветки! К тому же разнообразие сортов позволяет выбрать цветы на любой вкус – ведь они различны по высоте кустов, размерам соцветий, форме самих цветочков – есть даже флоксы со звездчатыми цветками. Цветовая гамма флоксов включает практически все оттенки основных цветов спектра – от розовых, красных, карминных, лососевых до сиреневых и голубоватых. Флокс Друммонда Флокс Друммонда растение очень неприхотливое, морозостойкое, прекрасно всходит весной после подзимнего посева. Главное, не посеять семена флокса слишком рано, чтобы они не успели прорасти осенью – иначе могут погибнуть при наступлении морозов или во время оттепелей. Флоксы любят открытое солнечное место и рыхлую питательную почву, к тому же они хорошо переносят пересадку. В зависимости от сорта, флоксы можно сажать на клумбу, или в кашпо и в вазоны – они везде будут хороши. Лаватера Прекрасная лаватера – высокое растение с крупными розовыми или белыми цветками, похожими на мальву, но более нежными. Насколько лаватера красива, настолько и неприхотлива, она нуждается совсем в простом уходе - ее легко можно сеять под зиму. Лаватера Как и большинство однолетников она предпочитает солнечное место, почва подходит любая. И только на очень истощенной земле понадобится внести под посадку удобрения. Крупные семена лаватеры легко разложить в бороздки, сделанные на расстоянии до 40 см и присыпать почвой слоем 2-3 см. Сверху посадки мульчируют перегноем или торфом. После всходов весной лаватеру можно проредить, оставляя ростки через 30 см, а вот пересаживать лучше не стоит. Гвоздика китайская Этот вид гвоздики – один из многочисленных видов данного рода. В теплых краях гвоздика китайская растет как многолетник, в средних широтах ее выращивают в однолетней культуре. Это красивый и неприхотливый цветок, взрослый кустик достигает в высоту 30 см, отличается компактной формой. Есть и карликовые разновидности высотой всего 15 см. Гвоздика китайская Гвоздику выращивают посевом семян в грунт, в том числе и под зиму. Место выбирают открытое, незатененное; особенно хорошо она растет на суглинистой или супесчаной почве. Землю как следует перекапывают, боронят, делают рядки на расстоянии 25-30 см, сеют семена на глубину 1-1,5 см, присыпают почвой и мульчируют торфом. Весной после всходов при необходимости ростки прореживают, а затем побеги регулярно прищипывают – так кустики лучше ветвятся и образуют больше цветов. Эшшольция калифорнийская Еще один цветок родом из жаркой Калифорнии – эшшольция или калифорнийский мак. Несмотря на южное происхождение, эшшольция очень неприхотлива, растет на любых почвах, легко переносит засуху, размножается самосевом – стоит посеять ее один раз и потом всегда в саду будут расцветать эти солнечные цветы. Кроме природной яркой желто-оранжевой расцветки есть сорта с розовой, абрикосовой, лимонной, малиновой окраской лепестков, имеющие не только простые, но и махровые цветки. Притом посеять ее легко именно осенью. Для этого цветка выбирают солнечное, возвышенное, можно даже со скудными почвами место, землю готовят заранее, хорошо перекапывают и затем сеют в бороздки или лунки, присыпая почвой мелкой фракции. Настурция большая Настурция или капуцин– такое название дали растению за форму цветка, напоминающего остроконечный капюшон монахов ордена капуцинов. Это растение декоративно за счет своих крупных ярких цветков с разнообразными оттенками желтого, оранжевого, лососевого, кремового и вишневого тонов, также у нее очень красивы и листья необычной округлой формы с сизоватым оттенком. Настурция Но сеять настурцию под зиму можно только в регионах с наиболее мягким климатом, в нашей стране – начиная примерно с Волгоградской области и южнее. Для нее готовят грядку на солнечном месте с легкой и плодородной почвой, делают глубокие бороздки, в которые раскладывают крупные семена и засыпают питательной землей слоем 3-4 см.  Настурция не только красивое декоративное растение, она еще и съедобна – в кулинарии используют ее цветки, листья и семена. Календула, или Ноготки Еще один цветок с яркой солнечной расцветкой, по своей неприхотливости превосходящий другие однолетники. Календула растет везде – на солнце и в тени, на хороших почвах и на самых бросовых. Конечно, в более благоприятном месте у нее цветы будут покрупнее и поярче. Календула Гейша Растение очень холодостойкое, переносит легкие заморозки, без труда размножается самосевом – стоит посадить ее один раз, и календула навсегда поселится в вашем саду. При подзимнем посеве семена ее следует присыпать более толстым слоем земли. Весной можно будет пересадить сеянцы на другое место. Используя разнообразные сорта календулы, можно создать из нее красивый яркий цветник, карликовые разновидности можно выращивать в вазонах. Не стоит забывать и о том, что ноготки – ценное лекарственное растение.

Осень — лучшее время для восстановления плодородия почвы и создания запаса питательных веществ на следующий сезон. Чтобы в следующем году урожай вас порадовал и даже приятно удивил, придётся немного потрудиться в сентябре. Удобрения принесут пользу и не пропадут впустую, если вносить их в правильном порядке и в нужном количестве. Зачем вносить удобрения осенью В естественной природе никто не удобряет землю, и тем не менее травы, цветы, кустарники и деревья прекрасно растут. А всё дело в том, что поддерживается баланс содержания гумуса в почве.  Питательные вещества, которые выносятся из грунта в течение лета на рост листьев, побегов и плодов, возвращаются в землю при перепревании листового или хвойного опада, травы, опавших веток и другой органики. В огороде всё иначе. Компенсация выноса питательных веществ Культурные растения: овощи, ягодные и плодовые, — расходуют гораздо больше питательных веществ, ведь их урожайность в разы выше, чем у их дикорастущих собратьев.  В земледелии происходит значительный вынос питательных веществ в течение сезона. Мы стараемся поддерживать огород в чистоте, тщательно выпалываем сорняки, которые в естественных условиях после перепревания превращаются в гумус. Мы собираем урожай овощей, корнеплодов, ягод и плодов и уносим его домой. Ботву и пожнивные остатки мы также удаляем с поля. Так происходит расход запасов гумуса, который нужно каким-то образом восполнить. Органика: перегной, компост, свежий навоз, сидераты, — нужна именно для поддержания почвы в плодородном состоянии, т.е. для компенсации выноса питательных веществ. Питание для дождевых червей и почвенной микробиоты Органика обеспечивает жизнедеятельность почвенных обитателей: дождевых червей и других полезных насекомых, которые измельчают и перерабатывают её. Она также является питанием для полезных бактерий и грибов, которые и превращают органику в минеральные вещества — пищу для растений. Благодаря деятельности почвенных бактерий происходит нейтрализация остаточных пестицидов, которые частично оседают в земле после применения химических инсектицидов или фунгицидов в течение огородного сезона. Полезные грибы и бактерии составляют конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, а некоторые, такие как бактерии сенная палочка, псевдомонады и гриб триходерма, подавляют рост патогенной микрофлоры. Для поддержания их жизни нужна еда — органика. Мобилизация труднорастворимых веществ У культурных растений высокие потребности в калии и фосфоре. Эти вещества стимулируют цветение и плодоношение, а значит, обеспечивают высокие урожаи плодовых и ягодных культур, повышают декоративность цветущих растений.  Фосфор и калий участвуют в формировании новых клеток, при их недостатке развитие растения замедляется. Наличие в почве доступного калия повышает устойчивость растений грибным заболеваниям, улучшает вкус плодов и корнеплодов, делает окраску цветов более насыщенной. Многие типы почв характеризуются дефицитом доступного фосфора и калия. Фосфор может находиться в недоступной для растений форме, а запасы калия вымываются дождями и талыми водами. Регулярное внесение фосфора и калия помогает поддерживать необходимый запас этих питательных веществ. Осеннее внесение даёт больший эффект, поскольку для мобилизации этих веществ (растворения и превращения в формы, доступные для питания растений) нужно время: от трёх месяцев до полугода.  Эффективность растворения минеральных веществ зависит от влажности почвы. Осень с её затяжными дождями и весна с талыми водами — это время, когда земля больше всего напитана влагой, поэтому осеннее внесение калийно-фосфорных удобрений даёт больше пользы. Какие удобрения вносить осенью После уборки урожая под перекопку вносят органику и фосфорно-калийные удобрения, а также при необходимости производят известкование. Процесс раскисления почвы — достаточно медленный, поэтому известкование проводят именно осенью. Навоз, перегной, а также сульфат калия имеют кислую реакцию, при одновременном внесении этих удобрений с известковыми материалами происходит нейтрализация кислоты щёлочью. Как результат, кислотность грунта не меняется, известь, доломитовая мука, мел или зола расходуются впустую.  При взаимодействии с щелочными материалами фосфор переходит в нерастворимые формы, оседает мёртвым грузом, и фосфорные удобрения пропадают даром. Поскольку внесение органических или минеральных удобрений в почву несовместимо с известкованием, сначала проводят раскисление, и только через 2-3 недели заправляют грядки удобрениями. Известкование Прежде чем вносить известь или доломитовую муку, необходимо проверить кислотность почвы, поскольку их дозировка зависит от уровня pH грунта. Почвенный анализ можно провести в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. На разных грядках кислотность будет немного различаться, поскольку внесение минеральных удобрений и золы влияет на показатели и сдвигает их в сторону кислой или щелочной реакции. Для получения достоверных результатов необходимо взять образцы грунта из пяти мест в разных частях огорода, затем смешать их и этот грунт использовать для анализа. Чтобы результаты теста были более точными, лучше взять для анализа дистиллированную воду, поскольку жёсткая водопроводная или колодезная вода может искажать данные. Доломитовую муку вносят, исходя из показателей pH почвы: pH=5,2-5,5 (слабокислая) — 250-450 г/кв.м; pH=4,5-5,2 (среднекислая) — 300-500 г/кв.м; pH<4,5 (сильнокислая) — 350-600 г/кв.м. На песчаных и супесчаных почвах расход известковых материалов меньше, на глинистых и торфяных грунтах — больше. При последующем внесении минеральных удобрений нужно учитывать, что доломитовая мука также является источником магния, поэтому нет необходимости в дополнительном внесении этого микроэлемента. Древесная зола содержит до 30% кальция, поэтому также оказывает некоторое ощелачивающее действие. Однако по силе воздействия она гораздо слабее, чем доломитовая мука. Золу используют на слабокислых грунтах, расход 1-1,5 кг (2-3 л золы) на кв.м. Органика На огороде и в теплице На грядках и в теплице органику вносят под перекопку, заделывая в верхний слой грунта. Её можно совместить с внесением минеральных калийно-фосфорных удобрений. Наиболее безопасными и эффективным органическим удобрением является зрелый перегной из коровьего или конского навоза, который пролежал 2-3 года. Качественный компост из перепревшей травы, ботвы и других органических остатков является хорошей альтернативой перегноя.  По своей структуре перегной и компост должны быть похожими на рыхлую почву и издавать приятный аромат земли. Запах аммиака говорит о том, что навоз ещё не перепрел окончательно. Компост не должен издавать запах гниения, это признак того, что процессы перепревания шли неправильно, и компост превратился в рассадник гнилостной микрофлоры. Наиболее безопасным является перегной из конского навоза, поскольку его “горение” происходит при +70-72°С, что приводит к обеззараживанию от патогенной микрофлоры и семян сорняков. Подстилочный навоз КРС при перепревании разогревается до +50-52°С, этой температуры достаточно для обеззараживания субстрата. Свиной навоз практически не разогревается, процесс ферментации проходит при +30-32°С, поэтому он может являться источником семян сорняков, а также патогенных грибов и яиц гельминтов. Свежий навоз Свежий навоз можно заделывать под перекопку, но только на тех грядках, где в следующем году будут выращиваться тыквенные: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Эти культуры хорошо выдерживают наличие свежей органики. Под другие овощные, ягодные и зеленные культуры не стоит вносить свежий навоз. Нормы внесения перегноя и навоза зависят от структуры почвы и её плодородия. Для суглинков и чернозёма — это ведро перегноя или полведра свежего навоза на кв. м грядки. На бедных песчаных и супесчаных грунтах норму можно увеличивать вдвое. Сапропель, или озёрный ил, — это ценное органическое удобрение, причём абсолютно безопасное. Сапропель не содержит патогенной микрофлоры, личинок или яиц насекомых-вредителей, не может обжечь корни растений. Сапропель богат фосфором и содержит множество микроэлементов. Вязкая структура сапропеля особенно полезна для улучшения влагоудерживающей способности песчаных почв. Норма внесения 2-3 кг на кв.м. Свежая органика: сидераты, ботва корнеплодов, газонная трава, — это замена перегноя. При перепревании она станет пищей для дождевых червей, которые превратят её в биогумус. Чтобы органика успела перепреть до весны, заделывать её нужно как можно раньше, в начале-середине сентября, пока земля ещё тёплая, а микроорганизмы активны. Сочную траву или ботву корнеплодов необходимо подвялить в течение нескольких дней на воздухе и только после этого закладывать в землю. Количество свежей зелени должно быть небольшим, чтобы трава не начала гнить в почве. Так, морковной ботвы с одного рядка хватит на 2-3 соседних грядки. Сидераты, которые посадили после уборки лука, чеснока, раннего картофеля и зеленных, скашивают до начала цветения и заделывают в верхний слой земли. После уборки картофеля и корнеплодов сидеральные культуры не успевают набрать большую массу, поскольку с наступлением холодов их развитие замедляется. В таком случае их можно вовсе не заделывать, их корни станут пищей для дождевых червей. В саду и цветнике Для многолетних растений: цветов, роз, клубники, ягодных кустарников, плодовых деревьев, — используют только перегной или компост. Применение свежего навоза может привести к ожогам корневой системы и гибели растений. Поскольку органика содержат много азота, её внесение осенью может спровоцировать волну роста новых побегов, что приведёт к ослаблению растения. По этой причине в цветнике и в саду перегной вносят гораздо позже, чем в огороде — не в сентябре, а в середине-конце октября, когда вегетация растений закончилась, а поверхность земли схватило морозом. Для ягодных кустарников, роз и многолетних цветов слой перегноя послужит мульчей, которая защитит их корни от промерзания. Перегной раскладывают в приствольном круге, отступив от основания ветвей, или между кустами многолетников. Весной органика станет источником питательных веществ. Для подкормки плодовых деревьев перегной необходимо вносить в лунки или траншею по проекции кроны дерева, — именно там находятся молодые впитывающие корни. Мульчировать перегноем приствольный круг дерева не имеет смысла. Калий и фосфор Фосфор Фосфор — наиболее “проблемный” элемент питания. Растения способны усваивать фосфор только в виде ортофосфорной кислоты, поэтому в почве соединения фосфора проходят несколько стадий трансформации. В результате химической реакции фосфор может переходить в неактивную форму и становиться недоступным для растений. В первый год после осеннего внесения фосфорных удобрений усваивается лишь 40% полезного вещества. Чтобы этот важный элемент всегда был в необходимом количестве и в доступной для растений форме, необходимо вносить его ежегодно. Есть два вида фосфорных удобрений: простой и двойной суперфосфат. Последний не содержит балластных веществ, а содержание полезного вещества в нём в два раза выше. Норма внесения: простой суперфосфат — 40-50 г/кв.м в открытом грунте и 80-100 г/кв.м в теплице; двойной суперфосфат — 15-20 г/кв.м в ОГ и 20-25 г/кв. м в теплице. Для понимания, 1 ст. л. суперфосфата = 15-17 г, 1 спичечный коробок = 22-23 г. Фосфор — это инертное вещество, которое практически не перемещается в слоях почвы, не вымывается дождями и поливами, остаётся там, где осенью удобрения заделали при перекопке. Суперфосфат разбрасывают по поверхности земли и перекапывают на штык лопаты, чтобы питательные вещества оказались в зоне залегания корней. Внесение органики улучшает усвоение суперфосфата, поскольку почвенная микрофлора активно участвует в преобразовании соединений фосфора. Для поддержания численности полезной микрофлоры полезно ежегодно вносить биопрепараты с комплексом бактерий, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  В качестве органического источника фосфора вносят обезжиренную костную муку. Костная мука будет перерабатываться бактериями, прежде чем фосфор станет доступным для растений. Норма внесения — 300-500 г на кв.м. Важно учесть, что костная мука даёт эффект только на почвах с кислой реакцией и заменяет известь или доломитовую муку. На нейтральных и щелочных грунтах этот источник фосфора не работает. Калий Калийные удобрения можно вносить весной или осенью. При осеннем внесении часть калия будет вымыта из почвы талыми водами. Однако потери незначительны, зато в начале сезона у растений будет запас доступного калия. Калийные удобрения вносят согласно норме, указанной на упаковке. Применяемые осенью калийные удобрения дают положительный эффект в следующем сезоне. Для увеличения морозостойкости растений подкормки калийно-фосфорными удобрениями проводят в августе. Сульфат калия, или сернокислый калий (К=50%) — самое высокое содержание калия. Сера в составе делает его весьма полезным для луковых и капусты. Сульфат калия подкисляет почву, поэтому на кислых грунтах необходимо совмещать его внесение с золой или мелом. Калийная соль, или калий хлористый (К=24%) — удобрение содержит хлор, поэтому его нельзя применять для многолетних растений, а также летом во время вегетации. Хлористый калий вносят только под осеннюю перекопку в открытом грунте, чтобы за осень и весну хлор растворился и вымылся в глубокие слои почвы. Не стоит использовать калийную соль в теплицах, т.к. из-за отсутствия естественных осадков хлор не будет вымыт из корнеобитаемого слоя. Калимагнезия, или калимаг (К=32%, Mg=12%) — медленно растворимое удобрение, которое лучше вносить осенью. Из-за высокого содержания магния оно особенно ценится огородниками, часто используется в теплицах. Борофоска (Р=9%, К=14%, Са=19%) — хорошее осеннее удобрение, в составе которого фосфор, калий, а также кальций, бор и магний. Благодаря высокому содержанию кальция борофоска способствует раскислению почвы. Борофоску часто используют для подкормки цветочных и декоративных культур. Многие огородники считают древесную золу источником органического калия, однако это не совсем верно. В золе от сжигания древесины преобладает кальций, содержание калия в ней не превышает 3-4%.  А вот зола от сжигания картофельной ботвы и лузги подсолнечника, действительно, богата калием, содержит до 20 и 35%, соответственно. Золу подсолнечника можно приобрести в виде готового органического удобрения.

Сентябрь-октябрь — самое подходящее время для посадки в саду тюльпанов, пролесок, крокусов и других растений, которые размножаются луковицами. Если все сделано верно, они отблагодарят пышным цветением весной. Осенний призыв: кого берем Большинство луковичных подходят для высадки осенью (некоторые начинают отправлять на участок в конце лета). Кроме перечисленных выше, в открытый грунт можно высаживать мелколуковичные цветы: сциллы, пушкинии, пролески, хионодоксы, мускари (гадючий лук), подснежники (галантус), гиацинты, кандыки, птицемлечники, белоцветники, иридодиктиумы (весенний ирис), хохлатки. Посадка тюльпанов Сажают нарциссы, рябчик императорский, декоративный лук (аллиум). Зацветут они в следующем сезоне. Если тюльпаны отправить в почву в весеннюю пору, цветения можно ожидать лишь на будущий год. Лилии допустимо «садить» осенью и весной. Если высадите под зиму, порадуют цветами в следующем году. При весенней закладке смогут начать цвести уже летом. У осенней посадки есть множество плюсов. Влаги и тепла еще достаточно, чтобы начался рост.  Прохладная температура — хорошая закалка для луковицы, идет естественная стратификация, благодаря чему она становится выносливее, лучше переносит морозы и оттепели. В этот период вредители спешат отправиться «на зимние квартиры», вирусы и грибы-патогены меньше атакуют посадочный материал. Дайте только срок Время посадки: середина сентября (некоторые луковичные можно высаживать с конца лета) — конец октября (начало ноября). В зависимости от региона и погодных условий. Чтобы нарастить корни, луковкам нужно от 2 до 4 недель. Сажать тюльпаны и «компанию» необходимо до наступления заморозков. Температура почвы должна быть около +10 градусов тепла. Тогда они начинают пускать корешки. Важно не опоздать, но и торопиться не следует. Если высаживать раньше, луковица «бросится» укореняться и даже выпустит листья. Мороз может свести все на нет. При поздней закладке может не успеть прижиться, зацветет позднее. Хотя опытные цветоводы утверждают: пока почва не промерзла, можно отправлять в землю. Даже по подстылой сажают, особенно мелколуковичные, ведь до весны их сохранить в домашних условиях непросто. Приблизительные сроки посадки луковичных в российских регионах. Первыми за дело принимаются Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Урал: в сентябре, после 15 числа. В средней полосе посадочная кампания начинается в середине - конце сентября, продолжаясь до середины октября. На юге приступают позже всех: в октябре (вторая половина), занимаясь до начала ноября. Последовательность заселения на участок следующая. Сначала приступают к отправке на «местожительство» «зародыши» мелких: крокусов, мускари, хионодоксы, пушкинии, сциллы. Затем нарциссы и тюльпаны, позже — гиацинты. Самое лучшее время для лилий приходится на конец августа или в сентябре. В октябре (кроме южных областей) их лучше не «садить»: не успеют нарастить достаточно корни, плохо перенесут зиму. Сроки высадки цветов одного вида, сорта допустимо сместить немного во времени. Посадив с интервалом неделя-полторы, можно добиться растянутого цветения. Когда размер имеет значение Выбирая материал для посадки луковичных, нужно обращать внимание на следующие моменты. Размер луковицы: чем больше, тем раньше и лучше цветет, цветы крупнее. Покупать стоит только экземпляры, у которых большой диаметр (3-4 см). Они гарантированно зацветут в предстоящем сезоне. Маленькие головки - это детки, которые смогут дать цветонос спустя год-два. Поэтому «головастые» дороже. Качество «зародышей». Они должны быть в чешуйке, защищающей их от повреждений. Кончик стебля немного выглядывает, но не растет! Хорошо, когда луковичка плотная, без следов повреждений, гнили, плесени. Правильно осмотреть донце луковки. Если оно сухое, чистое, крепкое, без корней — в таком случае растение будет жизнеспособным. Мягкое, с корнями — совет не брать! Луковицы лилий, использовавшиеся для выгонки, не будут цвести несколько лет. Лучше отказаться от такой покупки. При заказе товара с сайта в интернете нужно успеть, чтобы цветы пришли к сезону. На многих сайтах весной принимают заявки на осень, а осенью — на весну. Не стоит покупать более крупный посадочный материал (свыше 4-5 см), предназначенный для домашней выгонки. Обработать правильно Перед посадкой в открытый грунт луковичные «зародыши» еще раз осматривают, проводя выбраковку. Сажают только здоровые, даже один больной экземпляр быстро перезаразит все остальные. Можно попытаться подлечить тюльпаны и других из этой «братии», когда болезнь лишь начинает проявляться. Серо-зеленые споры (признак пенициллезной гнили), серенькие, как вдавленные, пятнышки с ярким краем (фузариоз) удаляют, срезы присыпают фунгицидом или истолченным углем. Убирают от остальных на 2-3 дня для покрытия корочкой. Перед тем, как посадить, луковицы замачивают в любом обеззараживающем средстве. Предлагаем биопрепарат «Триходерма вериде», который прекрасно справится с различными гнилями, другими болезнями. Или химический фунгицид «Максим» против гнили на луковичных и картофеле. Оба средства - от компании «Ваше хозяйство». На место! «Правильная» территория для посадки луковиц на участке — солнечная, на возвышении, защищенная от ветра, хорошо увлажненная, но не заболоченная. Чтобы они не сгнили. Посадить новые растения лучше там, где подобные прежде не росли. И земля была чистой от болезней, к которым они склонны. Некоторые садоводы каждый год пересаживают тюльпаны, нарциссы, гиацинты и других из «благородного семейства». Но на одном месте они могут расти без пересадки 3 или 4 года, а природные тюльпаны Кауфмана, Грейга, Фостера — 5-6 лет. И зиму легче переносят. Хотя выкапывать (одних чаще, других реже) все же приходится, иначе цветы мельчают, их становится меньше. При пересадке появляется посадочный материал. Из деток можно вырастить со временем новых питомцев. Для красивых цветов важна кислотность грунта. «Кислятины» они не любят, предпочитают слабокислые, нейтральные земли. Плодородные и рыхлые. Место посадки готовят заранее, за месяц - два. Почву хорошо перекапывают. При необходимости раскисляют доломитовой мукой (не более 500 г на кв.м.), гашеной известью (от 300 до 500 г на кв.м.) Чтобы вырасти, для дружного весеннего цветения, растения должны успешно перезимовать. При помещении на «постоянное местожительство» добавляют перегной или хорошо вызревший компост (2 ведра), золу (200 г) на каждый квадратный метр площади. Свежий навоз луковичные не переносят! Или подсыпают комплексное фосфорно-калийное удобрение. Обязателен дренаж, лучше всего из песка слоем около 4 сантиметров. При размещении на влажном участке прикрывают плантацию пленкой, щитом, чтоб обеспечить им сухую зимовку. Помещают луковки в открытый грунт, когда он осел после перекопки. В противном случае проросшие корешки «зародышей» поднимутся вверх и ослабнут. Мелколуковичные можно разместить в приствольных кругах деревьев. Они отцветут до появления листвы на них. «Спуск» по правилам Важно правильно посадить луковицу. Здесь действует общий принцип: на глубину посадки влияет ее размер. Заглубляют в почву на три высоты луковки. Чем крупнее экземпляр, тем глубже его «спуск». Если мелким «зародышам» хватит 5 см, «габаритным» понадобятся 15. Соблюдать данный принцип актуально. Излишняя заглубленность задержит рост или вовсе не даст шанса увидеть «свет божий». Когда земли над «головой» мало, посадочный материал может вымерзнуть, засохнуть. Расстояние между растениями рассчитывают, исходя из четырех диаметров луковички. Между рядками оставляют больше. В продаже есть специальный конус для луковичных, которым легко и удобно делать лунки в зависимости от размера. При сухой земле лунку придется полить. Расположить луковицу в посадочной ямке тоже надо с умом. Корешки должны быть внизу. Но различить верхушку и донце бывает непросто. Тогда ее кладут на бок. В таком положении сможет прорасти. По окончании работ участок мульчируют и отмечают, чтобы не забыть по весне. Тюльпаны, нарциссы выигрышно смотрятся посаженными не только «лентой». В первую очередь, им подходит букетная посадка по 3-5 штук в каждой лунке.  Часто луковицы тюльпанчиков сажают в контейнеры. Луковки «не разбегаются» и мыши до них не добираются. Надо ли мульчировать в сентябре-октябре клумбы? Лучше закрыть при устойчивых минусах и промерзании почвы. Можно использовать торф, кору, опилки слоем от трех до пяти сантиметров. Прикрыть сверху лапником. Особенно это касается культиваров, которые проросли. Под укрытием и снегом питомцы успешно перезимуют. С наступлением тепла, когда снежок станет сходить, посадки раскрывают. Делают это осторожно, чтобы не повредить нежные ростки первоцветов. Посаженные осенью в свой срок и как надо луковичные отблагодарят хозяина ранним цветением.

Среди декоративных кустарников гортензия занимает почетное место. Она стала одним из любимых растений многих садоводов. В ней привлекает необыкновенная красота и роскошь цветения, в сочетании с неприхотливостью и простотой выращивания. Самые распространенные у цветоводов 3 вида гортензии: метельчатая, древовидная и крупнолистная. Чтобы цветение всех видов гортензии было более роскошным, а кусты росли здоровые и крепкие, им необходимы регулярные подкормки. Правильно удобренная гортензия радует обильным цветением В какие периоды фенофазы надо удобрять гортензию Начало вегетации Давать гортензии подкормки следует с самой ранней весны, чтобы растение быстрее пробудились ото сна и приступило к вегетации. Самую первую подкормку проводят еще по снегу, это может быть март или апрель – в зависимости от региона. Удобрения рассыпают прямо по снегу приствольного круга. И когда снег начнет таять под солнечными лучами, гранулы будут растворяться и вместе с талой водой попадут прямо к корням растений. В это время подойдут такие удобрения: мочевина (2 горсти на хороший куст), азофоска (2 ст. ложки), нитроаммофоска (2 ст. ложки). Все эти удобрения содержат азот, который как раз и нужен растению для запускания процесса роста наземных органов. Когда снег растает и растение тронется в рост – это будет видно по набухающим и раскрывающимся почкам, можно подкормить кусты гортензии еще раз, используя органику. Очень хорошо действует перебродивший коровяк, который разводят 1 лв 10 л воды, добавив туда же20 г суперфосфата и 10 г калийной селитры. На один куст достаточно дать 10 л раствора. Эта подкормка особенно актуальна для крупнолистной гортензии. Если нет навоза, состав удобрения может быть такой: 50 г суперфосфата и по30 г сернокислого калия и аммиачной селитры на 10 л воды. За сутки до внесения подкормки кусты гортензий нужно полить, чтобы удобрения попали во влажную землю. Рост молодых побегов С наступлением тепла гортензии просыпаются окончательно и вступают в фазу вегетации – у них начинается бурный рост молодых побегов. В этот период подкормки особенно актуальны, ведь растениям необходимо большое количество питательных веществ на рост всей вегетативной массы. В это время можно повторить подкормку коровяком или заменить ее настоем молодой крапивы (1-1,5 л на ведро воды). Альтернативой этому удобрению может быть внекорневая подкормка растворами микроэлементов - 15-20 гр сульфата магния, разведенного в 10 л воды, или хелатного железа(по инструкции) с добавлением стимуляторов (Эпин или Циркон – 2 мл на 10 л). Также можно приготовить такой состав:20 гр мочевины и 2 мл Эпина на 10 л воды – тоже для опрыскивания. Дают внекорневую подкормку уже когда листья полностью раскрылись и могут впитывать растворы. Опрыскивания проводят рано утром, еще лучше вечером или днем в пасмурную, сухую и безветренную погоду. Бутонизация Все виды гортензий цветут очень обильно – почти каждый побег несет на своей верхушке крупное соцветие в виде щитка, шара или метелки, состоящее из множества цветочков. И для закладки такого количества соцветий и бутонов растению нужно много сил, на что необходимо затратить большое количество питательных веществ. Вот почему гортензия нуждается в регулярных подкормках на протяжении всего вегетационного периода. Во время подготовки к цветению – закладки бутонов кусты также следует подкормить. Удобрения для гортензии летом в основном содержат калий и фосфор. В самом начале бутонизации используют смесь: 60-80 г суперфосфата и 40 г сульфата калия. Предварительно суперфосфат нужно подержать в горячей воде, так как он плохо растворяется. Через 2 недели эту подкормку повторяют или ее можно заменить внекорневым опрыскиванием следующими веществами: 5 г сульфата магния, 3 г сернокислого калия и 8 г сернокислого аммония – это количество на 5 литров воды. Фаза цветения Расцветают гортензии обычно во второй половине лета, ближе к августу. Весь куст покрывается огромными шапками или метелками соцветий, и на это великолепие растение продолжает расходовать большое количество энергии и питательных элементов. В это время следует применять удобрения для цветения гортензии, они необходимы для пышности соцветий и большей длительности цветения. И для этого тоже нужен фосфор и калий, а вот азот из подкормок нужно исключить. Разные варианты подкормок: Тот же состав, что и в фазу бутонизации - 50-70 г суперфосфата и 40 г сульфата калия. Смесь суперфосфата, сульфата калия и аммиачной селитры и в пропорции: 30 г:30 г:20 г развести в 10 л воды. Специальные смеси для гортензий с микроэлементами. Эти подкормки можно давать в первой половине августа.  В это же время не помешает провести полив кустарника слабым (розовым) раствором марганцовки – это способствует лучшему одревеснению молодых побегов, что важно для перезимовки. Завершение вегетации В конце лета и в самом начале осени кусты гортензии еще стоят во всей красе в своем роскошном наряде, но рост молодых веток закончился. Растения начали подготовку к зиме, главная их задача в этот период - накопить достаточное количество питательных веществ для хорошего одревеснения кустов и укрепления корневой системы. Удобрение для гортензии осенью должно также содержать калий и фосфор. Очень хороший результат дает комплекс буйских удобрений монокалий фосфат, содержащий эти элементы в сбалансированном количестве – достаточно 30 г препарата на 10 л воды. Если его нет, готовят раствор из 20 г сернокислого калия и суперфосфата на 10 л. На этом подкормки кустов гортензии завершаются. Да, пришлось потрудиться, но это несравнимо с радостью и восторгом, которые вызывают цветущие гортензии. Признаки, что гортензии чего-то не хватает Если гортензии получают добросовестный уход и полноценные подкормки, чаще всего они себя отлично чувствуют, выглядят хорошо и радуют цветением. Но даже при таком подходе может случиться, что растениям будет не хватать тех или иных веществ. Из-за бедного грунта, неблагоприятных погодных условий или других обстоятельств. Растению может просто не хватать каких-то отдельных элементов питания, что обязательно проявится на его внешнем виде и росте. Как определить, какого элемента не хватает гортензии и как исправить ситуацию – разговор в этой главе. Макроэлементы Главные макроэлементы растений – азот, калий и фосфор, их недостаток особенно негативно отражается на жизнедеятельности кустарника. Азот. Это главный строитель растительного организма, отвечает за наращивание всех органов и зеленых частей. Его недостаток сразу сказывается на всем растении– мельчают побеги и соцветия, листья становятся желтыми, все растение выглядит хилым. Если вовремя не насытить растение азотом, оно раньше сбросит листву, уйдет в зиму неподготовленным. Поможет подкормка мочевиной, которую лучше дать в виде опрыскивания по листьям – так вещества сразу же поступят к растению. Доза препарата – 20 гр на 10 л воды. Калий. Этот макроэлемент выполняет много функций в организме растений, одна из главных – транспорт органических веществ в растении. О недостатке калия скажет состояние листьев появлением краевого ожога на старых листьях, постепенно переходящего и на молодые. Если срочно не принять меры, листья могут засыхать и опадать. При появлении симптомов в первой половине лета следует дать гортензии внекорневое опрыскивание калиевой селитрой, приготовив раствор: 10 гр селитры на 10 л воды. При более раннем проявлении болезни лучше использовать монокалий фосфат (15-20 гр на 10 л) также в качестве внекорневой подкормки. Фосфор. Участвует в репродуктивной функции – цветении и плодообразовании, у гортензий отвечает за формирование бутонов и цветков. Если данного элемента недостаточно, соцветие будет деформироваться и усыхать. О недостатке фосфора скажут и листья, в центре которых будут появляться буроватые с фиолетовым оттенком пятна. Все эти признаки чаще всего возникают на исходе лета. Есть прекрасное удобрение, которое поможет в данном случае - монофосфат калия. Нужно взять 10-15 гр препарата, растворить в 10 л воды и опрыскать куст гортензии, тщательно смачивая все листья. Можно провести и корневую подкормку суперфосфатом, разведя 30 гр в 10 л воды. Микроэлементы Часто растению может не хватать микроэлементов – это химические вещества, которые нужны организмам в микроскопическом количестве, но без них процессы жизнедеятельности нарушаются. Магний. Хоть и в небольшом количестве, но его потребность для растений велика, так как он составляющая часть молекулы хлорофилла – важнейшего вещества в жизни растений – это зеленый пигмент, отвечающий не только за окраску листьев, но процесс фотосинтеза. Магний выполняет и другие функции, отвечает за транспорт фосфора по растению. Нехватка элемента выражается пожелтением листьев, при том что жилки сохраняют зеленый цвет. Также на листве могут возникнуть бурые пятна, а сами листья начнут скручиваться и засыхать. Помочь в этом случае можно, проведя опрыскивание кустов гортензии нитратом магния, разведя 10-15 гр вещества в 10 л воды. Кальций. Хотя гортензии не нравятся грунты с избытком кальция, в то же время его недостаток отрицательно сказывается на листьях кустарника – они скручиваются и на поверхности листовых пластинок появляются пузырьки. Если своевременно не оказать растению помощь, болезнь перейдет на цветочные почки, и они начнут усыхать. Опрыскивание кальциевой селитрой (5-10 мл на 10 л воды) поможет исправить ситуацию. Цинк. Участвует во многих процессах жизнедеятельности– поддерживает иммунитет, способствует усилению морозостойкости растений. Нехватка этого микроэлемента приводит к нарушению образования хлорофилла, что вызывает пожелтение сначала старых, а затем и молодых листьев. Сами листочки становятся мельче, а их края приобретают волнообразную форму и закручивается вверх. Хелат цинка – препарат для устранения этой проблемы, достаточно 20-30 гр развести в 10 л воды и опрыскать куст. Бор. Регулирует многие процессы в растении, его недостаток приводит к осветлению окраски листьев и замедлению роста побегов. Наблюдается усыхание точек роста, а развитие начинается из боковых почек – растут многочисленные побеги, куст сильно ветвится и становится густым. Поможет опрыскивание раствором борной кислоты – 5 гр на 10 л воды. Железо. Необходимо растениям для образования молекул пигмента хлорофилла. Недостаток ведет к пожелтению части листовых пластинок между жилками. Восполняется внесением хелата железа. Готовые комплексные подкормки Какими конкретно удобрениями подкормить гортензию, подскажет таблица, в которой представлены готовые комплексные подкормки в разные периоды вегетации: Название удобрения Макроэлементы Микроэлементы Когда применять Мочевина (карбамид) 46 % азота. Весна Аммиачная селитра 33-35 % азота Сера Весна Сульфат аммония 21 % азота Сера Весна Азофоска и Нитроаммофоска Азот, калий, фосфор – по 16 % Весна Диаммофоска Азот 10 % Фосфор, калий –  по 26 % Могут быть магний, марганец, кальций, сера, железо, цинк, медь Весна и лето Здравень АКВА Садовые декоративные и хвойные культуры Азот 4,6%, Фосфор 2,7%, Калий 3,2% Магний, железо, бор, молибден, Гумат натрия. Марганец, цинк, медь – в форме хелатов. В течение лета Здравень турбо универсальный Азот 13%, Фосфор 10%, Калий 20%, Магний 2%, Гумат натрия 2%. Бор 0,03%, Марганец 0,04%, Цинк 0,02%, Медь 0,02%, Молибден 0,005% (в т. ч. в форме хелатов). В течение лета Монокалий фосфат Фосфор 50 % Калий 33 % Лето и осень Суперфосфат простой Фосфор 16-20 % Сера, Кальций Конец лета, осень Двойной суперфосфат Фосфор 45-48 % Конец лета, осень Сульфат калия (сернокислый калий) Калий 45-52 % Сера – 17 % Секвестрен турбо (против хлороза и пожелтения листвы) Азот Железо, Натрий В течение лета При недостатке микроэлементов лучше вносить их комплексы, разработанные в хелатной форме – в таком виде необходимые растению вещества усваиваются на 95%. Например, это хелатные формы цинка и железа. Помогают в этом случае и стимуляторы – Эпин, Циркон. Народные рецепты Для сторонников органического земледелия, которые отрицательно относятся к минеральным удобрениям, считая их «химией» и стараются ими не пользоваться, подойдут народные средства. Травяные настои Это самое простое удобрение, которое находится буквально под ногами – ведь для этого можно использовать любую сорную траву, выполотую с грядки, скошенную с газона или с луга. Наиболее полезные в этом отношении травы: крапива, окопник, луговые и газонные травы, некоторые представители бобовых. Способ приготовления травяного настоя несложный. Скошенную траву закладывают в любую подходящую емкость – примерно на половину объема и заливают водой. Содержимое бочки перемешивают ежедневно и через 5-7 дней настой готов к применению. Его разводят, использую 1-1,5 л на 10 л воды и поливают растения под корень. В таких настоях много азота, калия и микроэлементов. Дрожжевой настой Тоже простой рецепт, для которого 10 гр сухих пекарских дрожжей и 3 столовых ложки сахара размешивают в теплой воде, пока жидкость не станет пениться – это дрожжи начали «работать». К этой смеси добавляют 10 л воды и поливают гортензии. Такая подкормка особенно хороша в период вегетации, она способствует интенсивному росту растений. Хлебный настой Можно использовать любой хлеб, но лучше взять ржаной - 500 г сухого хлеба заливают теплой водой и после его разбухания, перетирают и оставляют смесь для брожения. Через 2-3 дня закваска готова, ее разбавляют водой в соотношении 1:2, процеживают и поливают кусты под корень.  Такая подкормка активизирует рост всего растения и его корневой системы, способствует более пышному цветению. Кисломолочные продукты Можно использовать простоквашу или кефир, жирность которого составляет 2,5% - берут 2 л продукта, заливают 10 л воды и перемешивают. Данным составом поливают растения, стараясь не попасть на листву. Применять эту подкормку можно в течение весны и лета, как под корень, так и в виде опрыскивания по листу. Это удобрение продлевает цветение кустарника, делает соцветия более пышными и яркими. Как изменить окраску соцветий Это касается гортензии крупнолистной. Ее роскошные соцветия могут быть окрашены как в нежные розовые тона, так и в голубые оттенки - окраска лепестков зависит от кислотности почвы. На щелочной почве соцветия гортензий розового окраса, на более кислой они окрашиваются в голубой цвет. Зная это, можно регулировать окраску цветов, воспользовавшись специальным препаратом Цветалон, который не только изменяет цвет гортензий с розового на голубой, но и поддерживает очень яркий голубой оттенок лепестков и в целом улучшает внешний вид кустарника. Чем нельзя удобрять гортензии Так как гортензия предпочитает кислую почву, для ее подкормки нежелательно использовать вещества, которые могут повлиять на pH почвы и повысить его. Это навоз, древесная зола, доломитовая мука, гашеная известь, измельченный мел или ракушечник. Но выбор удобрений для гортензии достаточно велик и правильное их применение сделает ваши кусты мощными и пышными, а соцветия крупными и яркими.

Уже давно газон стал неотъемлемой частью дизайна дачного или приусадебного участка. Он красиво подчеркивает все ландшафтные элементы сада и является их связующим звеном. Зеленая лужайка на участке - любимое место отдыха детей и взрослых. Но поистине красивым декоративным элементом сада будет только правильно посаженный и ухоженный газон. Как правильно удобрять газон на протяжении всего летнего периода рассказывается в этой статье. Почему газону нужны подкормки Газонная трава считается культурой интенсивного выращивания, она постоянно подвергается стрижке, в результате которой лишается накопленных органических веществ. Регулярное обновление и рост требуют такого же регулярного и усиленного пополнения питательных веществ, то есть подкормок. Внесение важнейших элементов на протяжении всего времени вегетации и своевременная стрижка сделают газон красивым, с яркой и сочной зеленью. Газон без удобрения Без применения удобрений грунт обеднеет, и газон может превратиться в неухоженную лужайку с увядшей травой и проплешинами. В чем нуждается газон Газонным травам, как и любым растениям необходимы основные химические элементы: это азот, калий и фосфор. Каждый из этих макроэлементов несет определенную функцию на разных этапах жизни растительных организмов. Роль азота – наращивание вегетативной массы, именно он помогает быстро нарастить хорошую «зелень», делает ее сочной и яркой. Благодаря азоту в листьях и любых зеленых частях растения образуется пигмент хлорофилл, роль которого в фотосинтезе незаменима. Участвует азот также в образовании и уплотнении корневой системы трав. Фосфор поддерживает все обменные процессы растений, такие как дыхание и фотосинтез. Является неотъемлемой частью молекул ДНК и РНК. Фосфор воздействует на корни травы – укрепляет и восстанавливает их, формирует корневую систему. Важен он и в функции размножения на всех этапах – в процессе формирования завязи и прорастания семян. Калий способствует росту растений, укрепляет их иммунитет и устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям. Он важен на протяжении всех периодов жизни растений: в период роста, во время формирования урожая, и на этапе подготовки растений к зимнему покою. Калий присутствует во всех клетках и тканях растений, участвует в транспортной системе – передвижении воды и органических веществ по растению. Кроме основных элементов газонным травам необходимы микроэлементы – вещества, которые нужны в очень малых дозах. Но без них растения не смогут полноценно расти и проявить себя во всей красе. Из микроэлементов наиболее важны железо, магний, сера, цинк, медь и другие. Чем удобрять газон весной До посадки газона При подготовке земли под газон в весеннее время обязательно вносят гранулированные удобрения, которые разбрасываются по подготовленной увлажненной почве перед посевом. Лучше всего применять комплексные удобрения, содержащие основные элементы, необходимые растениям – азот, фосфор, калий, а также микроэлементы. Они будут постепенно разлагаться в почве и питать молодые ростки в течение длительного времени. После посадки Уход за газоном весной начинают с внесения удобрений. В это время важно, чтобы как можно быстрее наросла зеленая масса– стебли и листья, ведь после зимы хочется поскорее увидеть здоровый зеленеющий газон с молодой травкой. Главный элемент в это время – азот, так как именно он отвечает за наращивание вегетативной массы. Не помешают и другие элементы. Фосфор улучшит состояние корневой системы, поможет в формировании зелени. Калий укрепит иммунитет растений, сделает их более крепкими и устойчивыми к неблагоприятным внешним условиям. Первый раз газону дают удобрения сразу после того, как снег растает, не дожидаясь прогревания почвы. Это могут быть и жидкие, и сухие подкормки. Выбор удобрений сейчас довольно широк. Наиболее популярное удобрение для весны – мочевина (карбамид), оно содержит азот – именно то, что сейчас так необходимо молодой траве. Подойдет и аммиачная селитра, но лучше применять комплексные удобрения– например, Нитроаммофоску и Азофоску, помимо азота содержащие и другие важные элементы. Прекрасно подойдет Бона Форте и Фертика для газона. Чем подкормить газон летом С наступлением летнего сезона газон нуждается в постоянном внесении комплексных удобрений. Ведь в это время интенсивность его жизнедеятельности увеличивается кратно. Газон постоянно косят, после чего ему приходится снова и снова наращивать зеленую массу – а это отнимает много энергии и требует интенсивного питания. В это время года необходимо давать подкормки полными комплексами удобрений, подойдут те же Нитроаммофоска, Фертика и другие. Подкармливать газон летом следует не реже одного раза в 2 недели. Очень важно давать удобрения сразу после стрижки – в тот же день или через день, не позднее. Но если, несмотря на подкормки, газонная трава растет плохо и выглядит хилой, ее можно снова подкормить мочевиной или сульфатом аммония. Можно дать их в сухом виде, рассыпая 20 г на одном кв. метре. Азот, содержащийся в этих составах, будет стимулировать рост надземной части, а также укрепит корни. Кроме комплексных подкормок дважды в течение лета газон удобряют калийной солью, внося также 15-20 г сухого вещества на 1 кв. метр. В случае частых летних дождей, которые вымывают калий из почвы, норму удобрений увеличивают. Особенно важно не пропускать подкормки в середине лета, ведь в это время длинного светового дня травы растут особенно бурно. К концу лета, начиная с августа, сокращают внесение азотных подкормок. Сейчас выбирают удобрения, содержащие в основном фосфор и калий. Это может быть простой суперфосфат, которого нужно 50-60 г на 1 кв. метр, сульфата калия достаточно 25-30 г на ту же площадь. Можно вносить золу, из которой готовят настой, взяв 300 г золы на 10 литров воды. Отличные результаты дает использование гранулированной золы. Вносим удобрение осенью В осенний период газонным травам необходимо готовиться к наступающим холодам, сейчас им нужны вещества, которые помогут им благополучно перезимовать. Это значит полный отказ от азотных удобрений, главные элементы сейчас – фосфор и калий. Именно они благоприятно влияют на состояние травяного покрова, делают его более плотным, укрепляют корни и повышают общую устойчивость трав. Вносить осенние удобрения желательно с периодичностью в 7-10 дней. Необходимые газону элементы присутствуют в таких препаратах, как двойной суперфосфат, костная мука, Фертика Осеннее для газона и другие. Осенью продолжают косить газон – обычно в это время, когда погода стоит прохладная и дождливая, травы растут особенно буйно, подкормки дают после каждой очередной стрижки. Все нижеприведенные удобрения применяют в сухом виде, рассыпая нужное количество вещества по газонной траве. Пропорции следующие: Костная мука – 2-3 стакана на один кв. метр; Суперфосфат- 50-70 г на один кв. метр; Фертика Осеннее – его лучше давать после каждой второй стрижки(примерно 1 раз в 14 дней) - 20-30 г на один кв. метр. Другие специализированные осенние удобрения вносят на газон в количестве 25-30 г на один кв. метр. После любой подкормки сухими препаратами газон как следует поливают. Навоз или компост – такую подкормку можно давать не чаще одного раза в 3-4 года в количестве4-5 кг - равномерно распределить по поверхности в один кв. метр. Чем лучше удобрять газон. Виды удобрений Простые и комплексные Простые удобрения имеют в своем составе один основной элемент, который преобладает. Это мочевина (карбамид), содержащая 40 % азота, Суперфосфат, содержащий до 20 % фосфора, Двойной суперфосфат – содержит 40 % фосфора. Мочевина применяется обычно весной для быстрого набора растениями зеленой массы – именно так действует азот. Ее можно вносить как в сухом виде, так и в виде раствора. Суперфосфат – подкормка для лета и осени, помогающая растениям подготовиться к зиме. Его чаще вносят в сухом виде, так как это удобрение длительного действия. Комплексные удобрения Чаще всего применяют для подкормок комплексные удобрения, включающие 3 основных химических элемента, необходимых растениям – азот, калий и фосфор. Многие комплексные удобрения содержат также и набор микроэлементов. Нитроаммофоска. Это удобрение особенно популярно для весенне-летних подкормок. В своем составе имеет все 3 элемента - азота, фосфора, калия – каждый по 16 %. Это удобрение представлено в виде серых гранул, вносится чаще в сухом виде. Азофоска. Еще одно комплексное удобрение, которое можно применять весной и летом. Имеет такой же состав, как у Нитроаммофоски – 16:16:16. Оба эти удобрения легко усваиваются растениями, достаточно долго держатся в грунте, повышают устойчивость трав к неблагоприятным факторам. На один кв. метр вносят 20-40 г любого из этих комплексов, распределив равномерно по поверхности травы. Фертика (Весна-лето) специально для газона. Это эффективный комплекс, имеющий в своем составе: азот – 11,3%; фосфор – 12%; калий – 26%; разнообразные микроэлементы. Вносится в сухом виде по 50-70 г на площадь в один кв. метр. Можно применять сразу после таяния снега и в течение всего летнего сезона. Отличные удобрения из серии Здравень: Здравень турбо для газонов, его состав: Азот 15%, Фосфор 20%,  Калий 15%. Микроэлементы: магний, бор, марганец, медь, цинк, молибден и другие. Некоторые элементы в препарате содержатся в хелатной форме, что гарантирует легкое и быстрое их усвоение. Жидкие и сухие удобрения Сейчас многие производители выпускают удобрения одновременно в разных вариантах – жидкие, сухие, в виде гелей. Жидкие формы - подкормки быстрого действия. Их можно добавлять в поливную воду, или опрыскиватьими газон из распылителя. Сухие удобрения, имеющие вид гранул, вносят либо на поверхность травы и затем производится полив, либо их можно разводить в воде. На каждой упаковке удобрений всегда имеется подробная инструкция по применению. Примеры комплексных удобрений, имеющих и сухие, и жидкие варианты. Здравень Аква для газонов. Эта жидкая форма удобрения имеет богатый состав макро- и микроэлементов. Данное средство нужно внести всего 3 раза: через месяц после схода снежного покрова; в июне; в августе. Бона Форте. Имеет уникальный богатый состав, который включает 7% азота, оксиды фосфора, калия и магния и широкий набор разнообразных микроэлементов, витаминов и кислот. Покон (Pokon).Содержит комплекс необходимых элементов: азот 30%, фосфор 7%, калий 8%; из микроэлементов – магний и сера. Срок действия Покона длительный, после его применения можно не давать подкормок в течение 3-5 месяцев. Нельзя совмещать с другими видами подкормок. Изагри газонное. Содержит основные элементы: азот – 41%, фосфор – 2,47%, калий – 4,11%, большой набор микроэлементов. Agree`s «Газон». Органоминеральное удобрение, содержит азот и большой спектр микроэлементов. Выпускается в жидком виде, кроме улучшения внешнего вида и увеличения густоты травостоя, препятствует появлению на газоне мха и сорных растений. Способствует высокой сохранности газона в зимний период. Все виды удобрений можно применять как для корневой подкормки, так и для внекорневого опрыскивания. Вносить следует строго по инструкции, приведенной на упаковках. После внесения удобрений газон нужно обязательно хорошо полить. Кстати, облегчить и ускорить работу по внесению удобрений поможет система «АКВАстрим», сама готовящая рабочий раствор. К данному устройству подсоединяются одновременно шланг для полива и флакон с препаратом «Здравень Аква-Стрим газон», и удобрение смешивается с водой прямо во время полива. Что значительно упрощает полив и экономит время. Проведение регулярных подкормок и других мероприятий по уходу за газоном позволит долгое время сохранять его в прекрасном состоянии.

Ромашку и её садовую форму, — нивяник, любят многие садоводы. С недавних пор у нее появилась экзотическая конкурентка — африканская ромашка, или остеоспермум. Он отличается более компактной формой куста, обильным и продолжительным цветением. А цветовая гамма остеоспермума гораздо шире, чем у привычной нам ромашки. Описание Цветок остеоспермум — это многолетний травянистый полукустарник родом из Южной Африки. Растение относится к семейству Сложноцветных, или Астровых. В естественных условиях произрастания африканская ромашка цветёт практически круглый год с небольшими перерывами. У нас остеоспермум выращивается как однолетник. Остеоспермум За растением закрепилось множество разговорных названий. По происхождению его называют африканской ромашкой или капской маргариткой (от названия бывшей Капской колонии, сейчас город Кейптаун на юге Африки). За необычный голубой центр, который отличает остеоспермум от нивяника, цветок прозвали голубоглазой ромашкой. А садоводы-любители ласково называют его «остик». По строению куста остеоспермум напоминает хризантему. В течение вегетации растение формирует многочисленные боковые побеги, которые венчают цветочные корзинки. Благодаря такому строению куст постепенно приобретает шаровидную форму. Высота растений варьируется в зависимости от сорта: низкорослые — 15-25 см; среднерослые — 40-50 см. Цветы остеоспермума похожи на ромашку, они состоят из трубчатых и язычковых цветков. Но в отличие от ромашки центр имеет не жёлтую, а насыщенную сине-фиолетовую окраску. Цветовая гамма остеоспермума включает классический белый с синим отливом, разные оттенки фиолетового и розового: пурпурный, лиловый, лавандовый, а также тёплые тона: оранжевый, кирпично-красно, жёлтый, абрикосовый. У большинства сортов цветы простые, с однотонными лепестками. Однако селекция не стоит на месте. Выведены сорта с градиентной окраской лепестков и контрастным центром, что придаёт им сходство с герберой. Особенный интерес представляют махровые сорта, напоминающие махровую эхинацею. Африканская ромашка радует садоводов непрерывным цветением до самых морозов. Сроки начала цветения зависят от даты посева. От посадки до распускания первых цветов проходит около 3-х месяцев. Виды и сорта В природе существует несколько видов этого растения: остеоспермум Эклона, О. кустарниковый, О. щитковый, О. колючий, О. округлый и др. При скрещивании видовых растений селекционеры получают гибриды с превосходными декоративными качествами. В Европе остеоспермум получил широкое распространение, мягкие европейские зимы способствуют зимовке этого теплолюбивого цветка. У нас же капская маргаритка только входит в моду, поэтому ассортимент сортов представлен не так широко, как хотелось бы. Семена Отечественные сорта остеоспермума представляют микс окрасок в фиолетовой гамме, как «Баллада», или классическое сочетание белых лепестков с насыщенным синим центром: «Небо и лёд», «Прохлада», «Аккорд». Семена Ассортимент сортов иностранной селекции гораздо шире, но далеко не все сорта доступны для отечественных садоводов. В продаже можно найти семена остеоспермума сортосерий «Акилла» и «Асти» с белыми, фиолетовыми и лавандовыми цветами. Они формируют пышные кусты высотой 40-50 см, усыпанные огромным количеством крупных цветов с простой корзинкой, диаметр цветка 5-6 см. Отдельно стоит упомянуть сорта «Акилла Гранд Каньон» — микс цветов разных окрасок: оранжевых, фиолетовых и белых, и «Акилла Сансет Шейдес» — смесь в тёплых тонах: оранжевые, жёлтые, абрикосовые, лососевые, кирпично-красные. Для цветочных горшков и балконных ящиков идеально подходит низкорослый остеоспермум сортосерии «Пэшн». Высота растений не превышает 15-25 см, при этом диаметр цветов остаётся таким же крупным, до 5 см. Серия представлена сортами с розовой, лавандовой и фиолетовой окраской цветов. Саженцы Увлечённые цветоводы не ограничиваются узким выбором семян и приобретают вегетативные гибриды остеоспермума, которые размножаются черенками. Неукоренённые черенки и саженцы можно найти в интернет-магазинах, выбор сортов достаточно широк. Компактные растения с огромной шапкой цветов, предназначенные для выращивания в кашпо, их также называют ампельный остеоспермум, — это сорта серии Osticade и Erato Basket с розовыми, пурпурными, белыми или абрикосовыми цветами. Вегетативные сорта с крупными махровыми цветами представлены сериями Margarita Double и Flower Power 3D. Крупные цветы с махровой сердцевиной контрастной окраски никого не оставят равнодушным. Сорта с необычной формой лепестков придают цветнику экзотические ноты. Язычковые цветки в середине свёрнуты в трубочку, при этом основание лепестка и его кончик остаются раскрытыми, что придаёт им сходство с чайной ложечкой. В названии таких сортов фигурирует слово spoon — ложка или spider — паук. У садоводов популярны сорта Margarita White Spoon (с белыми цветами) и Margarita Purple Spider (с фиолетовыми цветами). Выращивание остеоспермума Поскольку в российском климате многолетний остеоспермум не зимует, растения выращивают в однолетней культуре из семян. Чтобы наслаждаться цветением в течение всего лета, остеоспермум выращивают через рассаду. Когда сажать остеоспермум из семян на рассаду Саженцы развиваются довольно быстро, поэтому к посеву семян на рассаду приступают в последних числах марта. Рассаду высаживают на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков, в средней полосе — в конце мая. При посеве семян на рассаду 25 марта первые бутоны появляются в середине июня, а к началу июля кустики пышно цветут. Более ранний посев потребует от цветовода создания особых условий. Саженцы придётся досвечивать фитолампами в течение 12 ч., но даже при наличии досветки в домашних условиях саженцы остеоспермума часто вытягиваются.  Если есть возможность вынести рассаду на утеплённую лоджию или в обогреваемую теплицу, то посев можно проводить и в более ранние сроки — в середине-конце февраля. Как подготовить семена У остеоспермума крупные семена с жёсткой оболочкой, напоминающие уменьшенную копию семечка подсолнечника. Эта особенность и легла в основу латинского названия растения, osteospermum. В переводе с латыни: «остео» означает «кость», а «спермум» — «семя». Многие садоводы допускают серьёзную ошибку, впервые имея дело с семенами капской маргаритки. Их крупный размер и плотная оболочка наводят на мысль о том, что необходимо замочить семена, а ещё лучше оставить их во влажной ткани на проращивание. Этого нельзя делать ни в коем случае! Остеоспермум — это растение родом из жаркой Африки, которое не переносит избытка влаги. При замачивании семена задыхаются и загнивают. А поскольку в пакетике может быть всего 5-7 семян, а порой и того меньше, не стоит рисковать посадочным материалом.  Семена остеоспермума сеют сухими во влажный грунт. Как посадить остеоспермум Молодые сеянцы остеоспермума часто страдают от чёрной ножки, грибной болезни, которая буквально «косит» немногочисленные всходы. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо уделить особенное внимание подготовки почвы. Не стоит использовать для посадки семян садовую или огородную землю, а также перегной и компост собственного производства, в них всегда есть патогенная микрофлора. Лучше ограничиться качественным готовым грунтом на основе низинного торфа, а для большей воздухопроводности добавить в него 10-20% мелкого агроперлита или прокалённого крупнозернистого песка. Почвенную смесь для рассады хорошо бы заселить полезной микрофлорой, которая будет конкурировать с другими микроорганизмами и подавлять развитие болезнетворных бактерий и грибов. Используйте препараты «Триходерма вериде» или «Глиокладин» в таблетках либо средства на основе сенной палочки: «Фитоспорин», «Бактерра», «Споробактерин». Полезны комплексные препараты с несколькими видами микроорганизмов, такие как «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Остеоспермум сеют в небольшие контейнеры с тем, чтобы впоследствии пикировать рассаду в отдельные ёмкости. У сеянцев мощная корневая система с длинным стержневым корнем, поэтому для посева лучше использовать одноразовые контейнеры высотой 4-5 см, заполняя их почвой до самого верха. Сухие семена раскладывают по поверхности почвы с расстоянием 2-3 см между ними и вдавливают во влажный грунт на глубину 0,5-1 см. Контейнер накрывают крышкой или полиэтиленом и убирают в тёплое место. При температуре +22-25°С всходы появляются в течение 6-8 дней. Как ухаживать за рассадой Уход за рассадой остеоспермума не сложен, главное, помнить о том, что растения не переносят переувлажнения почвы. Поливать рассаду нужно только при просыхании грунта.  Если для посева использовать прозрачные контейнеры, то определить необходимость полива будет проще. Пока на внутренних стенках рассадного стаканчика есть капли конденсата, в почве достаточно влаги. Чтобы подстраховать сеянцы от грибных заболеваний, в воду для полива добавляют немного марганцовки, чтобы раствор был бледно-розовым, или используют раствор «Фитоспорина». Как только на растениях появляется первая пара настоящих листьев, сеянцы пикируют в отдельные стаканчики объёмом 200-300 мл. При пикировке важно обращать внимание на положение корней — при пересадке они не должны загибаться.  Если у сеянцев слишком длинный центральный корень, его лучше укоротить, отщипнув рукой или при помощи ножниц. Такой приём стимулирует образование дополнительных корней. Через 10-15 дней после пикировки рассаду подкармливают комплексным удобрением. Лучше использовать жидкие гуминовые удобрения с полным комплексом питательных веществ, такие как «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Повторную подкормку проводят через 2-3 недели. Как только появляется возможность выставить рассаду в теплицу или на крыльцо, саженцы выносят из дома. Остеоспермум требует яркого освещения, в доме рассада часто вытягивается. Опытные садоводы решают эту проблему прищипкой. Если вы видите, что рассада тянется, а до момента высадки в грунт ещё далеко, обрежьте верхушку над 4-5-й парой листьев. Такой приём останавливает рост в высоту и стимулирует формирование боковых побегов. Остеоспермум посадка и уход в открытом грунте Средняя полоса России — это далеко не южная Африка, даже в самое жаркое лето. Для посадки остеоспермума выбираем открытое солнечное место, где на растения не будет попадать тень от строений. Также важно тщательно подобрать соседей остеоспермума по клумбе, чтобы они затеняли африканскую ромашку. На пике цветения куст остеоспермума вырастает в диаметре до 30-40 см, поэтому саженцы в цветнике размещают с шагом 25-30 см. Гибриды иностранной селекции отличаются компактной формой и плотным строением, отечественные сорта часто грешат более рыхлой структурой куста, из-за чего растения ложатся на землю. Эту особенность нужно учитывать и либо заранее подвязывать растения к небольшим колышкам, либо сажать их так, чтобы при полегании побеги голубоглазой ромашки не оказались на садовой дорожке под ногами. Остеоспермум как нельзя лучше подходит для выращивания в горшке на южном балконе или для контейнерного сада с южной стороны дома. Перечень культур, которые способны выдерживать палящее солнце и ограничиваться небольшим объёмом земли, не так велик. К ним относится пеларгония, бегония клубневая, портулак, петуния, — теперь к списку можно добавить и остеоспермум. Африканская ромашка не переносит застоя воды в почве, поэтому при подготовке клумбы под посадку позаботьтесь о том, чтобы земля была рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. На глинистых почвах полезно внести крупнозернистый песок или перлит крупной фракции, смешивая его с землёй. Чтобы избежать застоя влаги на участках с тяжёлой почвой лучше делать насыпные клумбы с небольшим возвышением. В начале сезона, пока саженцы ещё только приживаются после пересадки на постоянное место, растения регулярно поливают. В дальнейшем остеоспермум может обходиться естественными осадками, ведь на его родине дожди — большая редкость. В июле, когда ночи становятся тёплыми, растения могут приостановиться в росте, а цветение немного пойдёт на спад. Это связано с тем, что для остеоспермума больше подходит резко континентальный климат с дневной жарой и ночной прохладой. В августе, как только ночи становятся холоднее, цветение остеоспермума возобновляется с удвоенной силой и продолжается до самых морозов. Зимовка В открытом грунте в российском климате остеоспермум не зимует. Однако при желании несколько кустов можно забрать домой и использовать их в качестве маточных растений для размножения понравившегося сорта. Кусты нужно пересадить в просторные горшки заранее, ещё в начале сентября, не дожидаясь холодов.  Растения, которые проводили лето в саду, необходимо обработать от насекомых-вредителей, поскольку именно с уличными цветами в квартиры попадает белокрылка и паутинный клещ. Для обработки используйте инсекто-акарициды биологического происхождения «Фитоверм» или «БиоКилл». Для зимовки теплолюбивых культур нужно прохладное светлое помещение с температурой не выше +16-18°С. Это может быть утеплённая лоджия, остеклённый балкон или комната увлечённого цветовода, который готов мириться с прохладой. Растения обрезают, оставляя пеньки высотой 5-7 см. Обрезанную надземную часть можно использовать для черенкования, однако в осеннее время черенки укореняются хуже, чем весной. В феврале можно будет нарезать верхушки молодых побегов и укоренить их.  В процессе зимовки кусты поливают лишь изредка, только чтобы не дать корням погибнуть. Обильный полив будет провоцировать рост и вытягивание побегов. На зелёные черенки срезают верхушки побегов длиной 5-6 см, у них прищипывают точку роста и удаляют нижние листья. Черенки укореняют в рыхлом грунте на основе верхового торфа и песка или предварительно проращивают в воде с добавлением стимуляторов корнеобразования.  При использовании препаратов «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин», а также стимулятора роста «Циркон» черенки остеоспермума в течение 2-3-х недель укореняются. Процент приживаемости посадочного материала не 100%, но достаточно высокий. Это позволяет получить большое количество саженцев от одного материнского куста.

Если вы мечтаете о неприхотливом цветке, который будет неутомимо цвести всё лето — посадите львиный зев. Благодаря разнообразию окрасок можно подобрать сорта в определённой цветовой гамме. Наличие карликовых, среднерослых и гигантских сортов позволяет использовать львиный зев в смешанных цветниках, а также выращивать в кашпо и балконных ящиках. Описание Львиный зев, или антирринум — это многолетнее теплолюбивое растение родом из Средиземноморья. В нашем климате многолетник львиный зев выращивается в однолетней культуре. Род Антирринум включает более 20-ти видов, но в садоводстве используется только один — антирринум большой (Antirrhinum majus). Растение формирует куст широко- или узкопирамидальной формы с центральным побегом и многочисленными боковыми ответвлениями, которые растут из пазухи каждого листа. Листья антирринума имеют насыщенную тёмно-зелёную окраску, которая создаёт благородный фон для красочных цветов. Высокорослый львиный зев Как правило, высокорослый львиный зев отличается более слабым ветвлением, он формирует несколько длинных цветоносов, что очень удобно для срезки. Среднерослые и низкорослые сорта дают многочисленные боковые побеги и формируют пирамидальный куст диаметром до 30 см. Своё народное название растение получило за необычную форму цветка, которую сравнивают с головой льва или собаки. При сжатии бутон приоткрывается, что придаёт ему сходство с раскрытой пастью животного. В просторечии садоводы называют цветок львиный зев “собачкой”. В разных языках разговорное название цветка также определяется его необычной формой. Так, по-английски оно звучит как snapdragon, “кусающий дракон”, по-французски — gueule-de-loup, что означает “волчий оскал”, в немецком и итальянском — löwenmaul и bocca di leone, — “львиная пасть”. Цветки львиного зева Цветки львиного зева довольно крупные, до 3-4 см. Селекционеры также вывели махровые сорта с крупными бутонами, похожими на азалию.  Цветки собраны в длинные колосовидные соцветия. Бутоны распускаются постепенно, снизу вверх. Нижние бутоны после отцветания высыхают и становятся незаметными. Каждый цветок живёт 12-14 дней. Львиный зев цветёт в течение всего лета, волнами. Первая волна цветения — на центральных побегах, начинается через 2,5-3 месяца от посева. После непродолжительного перерыва распускаются цветочные кисти на боковых побегах, а после их обрезки — на побегах третьего порядка. Окраска цветов разнообразная: красная от алого до вишнёвого, оранжевая от абрикосового до кирпичного, жёлтая от лимонного до канареечного, розовая от яблоневого цвета до фуксии. Растения способны выдерживать кратковременные заморозки до -5°С. Когда цветник пустеет после первых морозных ночей, львиный зев продолжает украшать клумбы. Цветы стоят в срезке около 2-х недель, не теряя декоративности. Бутоны постепенно распускаются, с каждым днём букет становится лишь красивее. Тонкий цветочный аромат придаёт букету из антирринума особенную прелесть. Сорта Сорта львиного зева значительно различаются по размеру, поэтому при покупке семян необходимо внимательно изучать описание: карликовые — до 20 см; низкорослые — 20-40 см; среднерослые — 45-60 см; высокорослые — от 70 до 90 см. Карликовые и низкорослые сорта высаживают в качестве бордюра на переднем плане цветника, а также выращивают в кашпо и балконных ящиках. Особенный интерес для контейнерного сада представляют ампельные сорта антирринума с длинными цветоносами. Среднерослые сорта используют для центрального плана смешанного цветника, высокорослые выращивают на срезку. За последние сто лет выведено около тысячи сортов львиного зева иностранной и отечественной селекции. У садоводов пользуются популярностью сортосерии: Rocket (Рокет) — растения высотой 75-90 см с плотными соцветиями для срезки и цветников; Мадам Баттерфляй — среднерослые растения с крупными махровыми азалиевидными цветами, высота 45-55 см; Double Shot (Дабл Шот) — махровый гибрид с крупными цветами, высота растений 45-50 см; Twinny (Твинни) — низкорослые разветвлённые растения высотой 25-30 см с махровыми цветами; Snaptiny (Снаптини), Snappy (Снэппи), Snapshot (Снапшот) — карликовые растения с отличным ветвлением, высота и диаметр кустов 20-25 см; Candy Showers (Кенди Шауэрс), Floral Showers (Флорал Шауэрс) — ампельные гибриды с плотными соцветиями длиной 25-30 см. Отечественные семена часто представлены смесью окрасок: высокорослый “Бразильский карнавал”, среднерослый “Радуга”, низкорослый “Волшебный ковёр” и др. Окраска цветов может быть как однотонной, так и двухцветной; в насыщенных тонах, как “Кримсон вельвет” или в пастельных, как “Аппельблоссом”. Львиный зев “Волшебный ковёр” Львиный зев “Кримсон Вельвет обильное цветение” Львиный зев “Кримсон вельвет” Львиный зев “Аппельблоссом” Выращивание львиного зева из семян Львиный зев из семян зацветает примерно через три месяца от посадки, поэтому растения выращивают через рассаду. Сроки посадки Сроки посева на рассаду определяются, исходя из условий выращивания и климатических особенностей. Антирринум не боится лёгких заморозков, поэтому в средней полосе рассаду можно высаживать на постоянное место уже в начале-середине мая.  При наличии отапливаемой теплицы или возможности применять для досветки растений фитолампы, львиный зев сеют на рассаду в конце января - начале февраля. При таком раннем посеве к началу мая садовод получает разветвлённые кусты с цветущим центральным побегом и бутонами на боковых. В обычных комнатных условиях при выращивании рассады на подоконнике посев проводят с середины марта до середины апреля. Посев львиного зева У антирринума очень мелкие семена, в 1 г — 6,5-7,5 тыс. семян. Посадочный материал сохраняет всхожесть 3-4 года, поэтому не обязательно высевать сразу все семена. Львиный зев отличается высокой всхожестью, поэтому лучше не загущать посевы. Для посадки выбирают небольшие плошки или кассеты с мелкой ячейкой. На начальной стадии сеянцы склонны полегать от чёрной ножки, поэтому лучше подбирать неглубокую тару, в которой почва не будет замокать после полива. Почвенную смесь для рассады готовят из низинного торфа с добавлением садовой земли и крупнозернистого песка в пропорции 3:1:1. Можно сеять семена и в готовый универсальный грунт для рассады, антирринум неприхотлив к почве.  Важный момент при посеве семян — обеззараживание грунта от патогенной микрофлоры. Садовую или огородную землю необходимо предварительно пропарить в микроволновке, а песок — прокалить в духовке. Для обеззараживания почвы также применяют специальные биопрепараты, такие как “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Мелкие семена антирринума сложно распределить равномерно. Удобно сеять их на слой снега, рассыпая с листочка бумаги, сложенного вдвое. Ампельные сорта львиного зева обычно продаются в виде мультидраже, под оболочкой которого заключено сразу несколько семян, это облегчает посев, но требует дальнейшей пикировки. Семена львиного зева сеют поверхностно на влажную почву, затем дополнительно опрыскивают из пульверизатора или присыпают мелкозернистым песком. Глубина заделки не более 2-3 мм.  Опытные цветоводы отмечают, что на свету семена прорастают быстрее. При комнатной температуре +22-25°С первые всходы могут появиться через 3-4 дня, массовые всходы — в течение 10-12 дней. Профилактика чёрной ножки Поскольку из крошечных семян появляются такие же крошечные всходы, важно не погубить их на начальном этапе. Главный враг рассады антирринума — чёрная ножка, которая поражает сеянцы при загущении и плохой циркуляции воздуха. Если рассадная ёмкость наполняется землёй не полностью, остаётся высокий бортик, то происходит застой воздуха в корневой зоне растений. Как следствие, почва медленно просыхает, и развивается патогенная микрофлора. Для посева лучше использовать неглубокие контейнеры, которые наполняются почвой до самого верха. Чтобы иметь возможность рыхлить почву между поливами, посев семян лучше проводить рядками. Это позволяет проводить рыхление на самой ранней стадии, когда сеянцы ещё не окрепли, для этого пользуются зубочисткой. Пикировка Скорость развития рассады напрямую зависит от объёма грунта. Если держать растения в загущении, рассада получается слабой, соответственно, и пышность цветения оставляет желать лучшего. Если же каждому растению предоставить достаточно места, кусты получаются пышными, закладывают множество цветоносов. К пикировке рассады приступают, когда на растениях появляется первая пара настоящих листьев. Для первой пересадки используют небольшие стаканчики объёмом 200 мл. При раннем посеве потребуется дополнительная перевалка растений в горшки объёмом 0,5 л. Уход за рассадой Саженцы быстрее оправятся после пикировки, если снизить температуру до +16-18°С и обеспечить растения ярким светом. Важно не заливать рассаду в первые дни после пересадки, чтобы избежать загнивания корневой системы. Полив проводят только по необходимости, когда верхний слой почвы полностью высох. Не стоит злоупотреблять поливами рассады, поскольку это провоцирует вытягивание сеянцев. В условиях недостаточной освещённости растения, которые получают много влаги, быстро растут и вытягиваются. Лёгкий дефицит влаги, наоборот, немного сдерживает их рост. Полив проводят только при появлении первых признаках жажды — у саженцев ослабляется тургор, кончики листьев поникают. Часто причиной вытягивания рассады становится высокая температура в ночные часы. В темноте растения распределяют питательные вещества, выработанные в процессе фотосинтеза.  Если рассада находится в прохладных условиях, при температуре +16-18°С, растения крепнут, если же ночью в комнате слишком тепло, выше +22°С, в темноте саженцы вытягиваются. Подкормка Рассада львиного зева развивается с хорошей скоростью. Если же провести 1-2 подкормки комплексным удобрением, дело движется ещё быстрее. Удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” как нельзя лучше отвечает потребностям маленьких растишек. Гуматы в составе удобрения способствуют усвоению питательных веществ, а комплекс макро- и микроэлементов обеспечивает растения всем необходимым. “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” При появлении первых бутонов полезно провести дополнительную внекорневую подкормку комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, это стимулирует цветение. Это может быть “Здравень Аква для садовых цветов” или “Здравень Турбо для цветников и клумб”. При подкормке рассады по листу необходимо уменьшать рекомендуемую дозировку вдвое. Формировка и прищипка Современные гибриды львиного зева можно выращивать без формировки. Карликовые сорта имеют великолепное ветвление, эта особенность заложена у них на генетическом уровне. Высокорослые сорта также не имеет смысла прищипывать, поскольку центральный побег даёт самый мощный цветонос. Однако мнения садоводов по поводу необходимости прищипки расходятся. Некоторые цветоводы убеждены в том, что только формировкой можно добиться пышного цветения львиного зева, что обеспечивается большим количеством боковых побегов. Прищипку также проводят как вынужденную меру, если рассада вытягивается. Нужно понимать, что удаление центрального побега отодвигает начало цветения примерно на 2 недели. Для формирования пышного куста верхушку центрального побега прищипывают на 4-й или 5-й парой листьев. Это стимулирует рост боковых побегов, каждый из которых также прищипывают над 3-4-й парой листьев. Благодаря такой формировке получается растение с большим количеством развитых побегов.  Важно учитывать, что развитие корневой системы должно соответствовать росту надземной части, поэтому прежде чем проводить формировку, рассаду нужно рассадить в отдельные ёмкости. Поскольку и пересадка, и прищипка являются для молодых растений сильным стрессом, не стоит проводить их в один день. К формировке приступают, когда саженцы приживутся и тронутся в рост, через 7-10 дней после пересадки. Посадка и уход за львиным зевом в открытом грунте Выбор места и подготовка почвы Высадку рассады на постоянное место проводят в середине-конце мая. Антирринум предпочитает открытые солнечные места, но может расти и в полутени. Однако для получения качественной срезки лучше выбрать место, где растения будут постоянно освещены солнцем. Львиный зев не требователен к составу почвы. Растения отлично развиваются и пышно цветут как на супесчаных, так и на суглинистых грунтах. При подготовке почвы важно не переусердствовать с внесением перегноя, поскольку обилие органики провоцирует набор зелёной массы в ущерб цветению. При подготовке почвы под посадку лучше использовать комплексные минеральные удобрения с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску, или с преобладанием фосфора и калия — диаммофоску.  Фосфор стимулирует закладку цветочных кистей, а калий обеспечивает яркую окраску бутонов. Высадка рассады Расстояние между саженцами зависит от размера растений. Карликовые и низкорослые сорта размещают по схеме 20 на 20 см, при такой посадке уже к середине лета растения сомкнутся в сплошной цветущий ковёр. Для среднерослых и высокорослых сортов нужно чуть больше места, между растениями в ряду и между рядами цветов оставляют по 30 см. Уход Уход за цветами заключается в нескольких прополках, пока растения не сомкнут ряды и регулярных поливах — антирринум плохо переносит засуху. В жаркую засушливую погоду цветы нужно поливать регулярно. Полив необходимо проводить под корень, лучше избегать дождевания, поскольку попадание воды внутрь бутонов ускоряет их отмирание. Антирринум может расти и без дополнительных подкормок, если почва в цветнике достаточно плодородная. Подкормки больше важны для растений, которые выращиваются в цветочных горшках. При ограниченном объёме земли без дополнительного питания не обойтись. Контейнерный сад подкармливают каждые 10-15 дней, уменьшая дозировку в 2-3 раза. Поскольку львиный зев цветёт в несколько этапов, важно вовремя удалять отцветшие побеги, не допуская образования семян. Голые цветоносы с потемневшими бутонами не украшают цветник, к тому же они тормозят развитие новых побегов. Для букетов цветы срезают как можно раньше, при раскрытии нескольких нижних бутонов в цветочной кисти. Это позволяет наслаждаться букетом в течение 2-х недель — каждые несколько дней будут распускаться всё новые цветы. А чтобы душистый букет львиного зева простоял дольше, воду в вазе регулярно меняют, добавляя в неё немного сахара или специальное средство “Цветалон для продления жизни срезанных цветов”. Цветалон - для букетов

Растение, известное садоводам как неприхотливый декоративный многолетник, озеленителям как ландшафтное растение для больших цветочных композиций, травникам – ценное лекарственное растение, пчеловодам – как прекрасный медонос. Все это - золотарник обыкновенный, инвазивное растение, злостный сорняк, распространившийся и захватывающий все новые территории как сельскохозяйственных угодий, так и в дикой природе. Растение очень разностороннее по своим функциональным свойствам, очень полезное для человека и вредное одновременно. Общее знакомство Золотарник (на латыни солидаго), название идет от словаsolidus, что значит «крепкий» и «здоровый», и говорит о лекарственных свойствах растения. Его изначальная родина – Северная Америка, откуда он попал в Европу в конце ХIХ века. Сначала здесь поселились2 вида - золотарник гигантский и канадский, первоначально нашли применение как декоративные растения. Но довольно быстро они начали распространяться и расселились не только по садам, но и за их пределами в дикой природе, а вскоре освоились и на других континентах. Сегодня разные виды этого травянистого многолетника имеют свои ареалы во всех странах северного полушария, где в диком виде растут на лугах, в светлых разреженных лесахи по обочинам дорог. Всего существует 100 видовиз рода Золотарник, которыепринадлежатсемейству Сложноцветные или Астровые. В культурном цветоводстве используется чуть более 20 видов. Все золотарники имеют характерное сложное соцветие, образованное мелкими корзинками, собранными в однобокие изогнутые кисти, которые формируют общее верхушечное соцветие раскидистойпирамидальной формы. У всех видов цветы желтого и золотистого цвета – о чем и говорит название растения. Наиболее известные виды золотарника Золотарник Обыкновенный Этот вид известен у травников под названием золотая розга (его прутьевидные красноватые стебли,вырастающие до метра, напоминают розгу). Довольно широко распространен во многих регионах России, где растет в разреженных лесах, в березняках, на лугах, полянах и склонах на сухих и часто песчаных почвах. Вид очень полиморфный и легко видоизменяется в зависимости от ареала распространения. Прекрасный медонос и ценное лекарственное растение, находящее применение даже в официальной медицине (препараты Фитолизин и Цистиум). Травники используют его более разносторонне. Золотарник Высочайший Растение имеет очень высокие (180 см)опушенныепобеги, соцветия состоят из мелких цветочков лимонного цвета, цветение длится с августа по сентябрь. На родине произрастает в прериях, на других континентах предпочитает степные и лесостепные районы, открытые пространства. Стал выращиваться как декоративный цветок одним из первых в большой семье золотарников. Золотарник Морщинистый Этот вид предпочитает более увлажненные участки на открытом солнцу месте, встречается также повсеместно. Мощные крепкие стебли, достигающие высоты более метра имеют красновато-коричневую окраску, густо облиственные. Соцветия поникающие, колосовидные, цветет поздно – в сентябре. Золотарник даурский Ареал распространения – Сибирь. Прочные стебли высотой не более метра начинают ветвиться только в соцветии, образующем узкую метельчатуюкисть, собранную из мелких корзинок. Стебель сверху слегка опушен, внизу голый, листья простые, вытянутой формы. Золотарник Канадский Корневищный многолетник, природный вид высотой до 2-х м. Именно этот вид культивируется чаще других и широко распространен в нашей стране. В Средней России встречается одичавшим во всех регионах, где он стал угрожающим видом для естественных экосистем. Золотарник гибридный Золотарник канадский дал множество садовых форм, получивших название Золотарник гибридный - растение, разновидности которого варьируют по высоте – от карликов до высокорослых, и разнообразию соцветий по величине и форме, и разным оттенкам желтого цвета. Соцветия золотарника хорошо смотрятся не только на клумбе, но и в засушенном виде в зимних букетах. Наиболее популярными считаются сорта: Патио. Само название говорит, что это сорт низкорослый, прекрасно растет на клумбах и в вазонах. ГольденДварф. Низкорослый сорт(50-60 см). Длина соцветия до 15-17 см. ГольденМоза. Высокорослый - 120-130 см. Ярко-желтые соцветия до 30 см. Гольдштраль. Высота куста 90-100 см. Соцветие золотисто-желтоедо 20 см длиной. Кроненштраль. Высота куста 120-130 см. Золотистое соцветие - до 25 см. Фрюгольд. Высота 100-120 см. Соцветие до 25 см. Швефельгейзер. Высота до 140 см. Соцветие метельчатое 25-30 см, светло-желтого цвета. Шпетгольд. Высота до 100 см. Соцветие 15-20 см, состоит из лимонно-желтых цветков. Самое интересное – удалось получить гибрид золотарника с астрой – солидастер, его отличают крупные корзинки в мощном соцветии. Как вырастить золотарник Декоративные виды и сорта солидаго выращивают в саду и на городских клумбах как многолетние растения. Они очень неприхотливы, светолюбивы и морозостойки. Для посадки выбирают солнечное или слегка притененное место с рыхлой дренированной почвой. Но растение может расти и на более тяжелых грунтах. Золотарник легко размножить разделением куста на части или отделением корневых отпрысков. Сажают растения в мае или в начале осени. Деление куста проводят каждые 3-4 года. Уход несложный, весной следует внести комплекс минеральных удобрений, летом поливать только в случае сильной засухи. Перед наступлением зимы полностью обрезают надземную часть и мульчируют компостом. Высокорослые золотарники подходят для просторных садов в природном стиле, более низкорослые хороши и на небольшом дачном участке. Золотарник - лекарь Состав Золотарник обыкновенный обладает разнообразнымицелебными свойствами. В качестве сырья используется верхняя часть растения – верхушка стебля с соцветиями и листьями. Иногда используют и корневища. Целительным эффектом растение обладает благодаря богатому химическому составу, который включает самые разнообразные вещества: биофлавоноиды; рутин (витамин Р); кумарины и смолы; эфирные масла; дубильные вещества; различные кислоты; горечи; сапонины. Корни золотарника содержат инулин, плоды богаты маслами, в соцветиях найдены различные углеводы. Целебные свойства золотарника Применение золотарника как лекарственного растения основано на его ценных лечебных свойствах, оказывающих на организм человека самые разнообразные действия: Общеукрепляющее – повышает тонус организма; Противовоспалительное и ранозаживляющее; Обезболивающее и антибактериальное; Противопростудное: противокашлевое и отхаркивающее; Мочегонное, желчегонное и вяжущее. Препараты растения способны регулировать обмен солей и снижать их количество в организме. Благодаря наличию флавоноидов, золотарник используется как сосудоукрепляющее средство, он помогает поддерживать в норме состояние капилляров и повышает защитные силы организма, укрепляя иммунитет. Он полезен для мужчин – помогает в лечении простатита и уретрита, его применяют при аденоме простаты и импотенции. В женской практике золотарник применяют при кандидозе и цистите, для уменьшения менструальных болей. Эфирные масла растения предотвращают старение кожи, помогают очистить ее от прыщей и сужают поры. Следует помнить, что применение препаратов растения запрещено в период беременности и кормления ребенка грудью. Для детей возможно применение после 15 лет. При каких болезнях помогает золотая розга Трава золотарника применяется в виде отваров и настоев довольно широко от различных недугов. Используют золотарник: При заболеваниях мочеполовой системы: таких болезней почек как нефрит и пиелонефрит; при заболеваниях мочевого пузыря и мочекаменной болезни; При болях в животе и заболеваниях печени; При переломах и болезнях суставов: при подагре и ревматизме, артритах и артрозах; При бронхиальной астме, бронхите, простуде и гриппе; Помогает при заболеваниях сосудистой системы, гипертонии, укрепляет капилляры; Помогает уничтожить патогенную микрофлору и лечит воспалительные кожные процессы, фурункулы и гнойники; Снимает отеки; Облегчает состояние при заболеваниях полости рта - при стоматите, гингивите и кровоточивости десен; Способствует избавлению от неприятного запаха в ротовой полости; Лечит болезни горла – ларингит и ангину. В основном золотарник используется в народной медицине – применяют верхнюю часть растения с листьями и соцветиями. Их сушат и готовят настои, отвары и мази. Как приготовить целебные препараты из золотарника Отвар Готовится из высушенной и измельченной травы и цветов растения. Для приготовления отвара берут 1 ст. ложку сырья и заливают кипятком – достаточно одного стакана (200 мл) и ставят на огонь. Сразу после закипания огонь уменьшают и держат 5-10 минут на медленном огне. После чего оставляют на 2 часа для настаивания, накрыв полотенцем для сохранения тепла. Готовый настой процеживают и используют три раза в день по 30 мл до принятия пищи. Настой Готовят на основе того же сухого сырья, заливая 2 чайные ложки стаканом холодной кипяченой воды и оставляют для настаивания. Через 4 часа настой процеживают. Применяют готовый настой 4 раза в день, выпивая по 60 мл за 20-30 минут до еды. Еще лучше готовить настой в термосе, таким образом получается более насыщенный раствор, впитавший все полезные вещества растения. В термос наливают 250-300 мл кипятка и засыпают неполную столовую ложку сырья. Оставляют для настаивания на 5-6 часов. Настойка Готовится на основе водки или медицинского спирта. Необходимая пропорция спирта и травы 3:1 – все это помещают в бутыль темного стекла и оставляют на 28-30 дней для настаивания. Бутылочку лучше поместить в темный шкаф и периодически взбалтывать. Через 30 дней настойка готова, ее можно процедить и принимать по 5 мл не более трех раз в день. Настойку принимают при заболеваниях, связанных с нарушением пищеварения и обмена веществ. От редакции Прежде чем воспользоваться опубликованными рецептами народной медицины, обязательно посоветуйтесь с врачом. Как заготовить и хранить Собирать траву золотарника для приготовления лекарственного сырья нужно во время цветения, которое наступает в августе. Заготовку лучше проводить в сухой солнечный день, срезая верхнюю часть стебля с листьями и соцветием, примерно 30-35 см. Собранное сырье раскладывают для сушки в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе под навесом, ни в коем случае не на солнце. После просушки можно измельчить траву и сложить в полотняные мешочки или бумажные пакеты. Хранить в сухом месте, использовать можно в течение двух лет. Чем вреден золотарник Рассказывая об этом во всех смыслах полезном растении, очень важно упомянуть о том, что золотарник приносит человеку не только пользу, но и вред. Особенно вреден в этом смысле золотарник канадский. Для нашей страны - это инвазивное растение, пришедшее с другого континента и легко захватившее большие территории, и ставшее сорняком. Солидаго быстро и победно шествует по просторам нашей страны, так как здесь ему благоприятствует климат, отсутствие растений-конкурентов и вредных насекомых. Играет роль и тот фактор, что в его корнях содержатся ингибиторы – вещества, подавляющие рост других растений.  Золотарник - злостный сорняк на поле Сам золотарник продуцирует огромное количество семян, обладающих высокой всхожестью и жизнестойкостью, которые могут легко переноситься ветром на огромные расстояния. Под его натиском исчезают исконные обитатели наших лугов и полян - ромашки, подмаренник, васильки, донник и другие. В результате меняется вся экосистема – в почве сокращается численность полезных микроорганизмов и насекомых, а вслед за этим птиц и млекопитающих. Меняется сама почва – ее состав, структура и свойства, она становится более плотной и менее плодородной. Как и от каких видов надо избавляться на дачном участке При захвате золотарником посевных площадей применяют перепашку с подсевом многолетних злаков. Весной, пока растения молодые, эффективно применение гербицидов, например, Чистогряд. Чтобы не допустить разрастания солидаго на дачном участке, следует сажать только декоративные виды и сорта золотарника гибридного. Если же вредоносный вид уже захватил часть огорода и сада, избавиться от него не просто, но можно, используя следующие приемы: Скашивать растение 3-4 раза за лето до созревания семян (достаточно оставлять стебель высотой 15-20 см). Скошенную траву сразу же помещать в компост. Весной и осенью перекапывать участок, удаляя все корневища. Если участок небольшой, возможно мульчирование любыми материалами (черной пленкой, нетканым материалом, рубероидом или органикой).

Почвопокровники нужны в каждом цветнике — они создают красивый бордюр, заполняют пустоты, украшают рокарий. У садоводов особенно ценятся неприхотливые цветы, которые быстро восстанавливаются весной и рано зацветают — к таким относится камнеломка, или саксифрага. Уход за камнеломкой минимальный, растения хорошо разрастаются и радуют продолжительным цветением. Описание Камнеломка — это многолетнее вечнозелёное растение, относится к почвопокровным. Семейство Камнеломковых насчитывает около 450 видов, в садоводстве распространены лишь несколько.  Камнеломка теневая В естественной среде камнеломки произрастают в предгорьях Кавказа, Сибири, а также в Европе, Северной и Южной Америке. Неприхотливое растение часто селится на скалах и известняковых осыпях, за что и получило своё название.  Камнеломку также называют “разрыв-травой”, поскольку её кустики, произрастающие в расщелинах между камнями, как будто пробиваются сквозь скальные породы. У камнеломки небольшие плотные листочки, которые формируют прикорневую розетку высотой 8-10 см. Куст быстро увеличивается в диаметре, многочисленные розетки листьев создают плотную куртину.  При соприкосновении с почвой побеги укореняются, что позволяет растению постепенно занимать всё большую площадь. Некоторые виды камнеломки распространяются подземными побегами и являются довольно агрессивными захватчиками территории. В конце весны над ярко-зелёной “подушкой” поднимаются многочисленные тонкие цветоносы высотой 15-20 см. Их венчают соцветия из 3-5 крошечных цветков. Несмотря на мелкий размер цветка, в диаметре он не превышает 1 см, обилие ярких бутонов выглядит весьма привлекательно. Цветение камнеломки начинается в конце мая, подхватывая эстафету у отцветающей примулы. В течение 3-4 недель камнеломка обильно цветёт, превращаясь в душистое облако. Окраска цветов — вся гамма розового: от бледно-розового до пурпурного и винно-красного. Также есть сорта с белыми цветами. Цветок камнеломки простой, с 5-ю округлыми лепестками. В центре цветка — контрастный “глазок” — желтый у сортов с розовыми цветами и зелёный — у белоцветковых. Виды и сорта У садоводов наиболее популярна камнеломка Арендса (Saxifraga x arendsii) — гибриды, полученные при скрещивании различных видовых растений. В ландшафтном дизайне также использую К. теневую (Saxifraga umbrosa). Камнеломка Арендса Многолетний почвопокровник с плотными трёхпалыми листочками. Быстро разрастается, образуя округлые подушки диаметром до 40 см. Растение выходит из-под снега зелёным, быстро восстанавливается после зимовки. Предпочитает открытые солнечные места. Цветёт с конца мая до середины-конца июня белыми, розовыми, малиновыми или пурпурными цветами. Обычно название сорта определяется окраской цветов: Пурпурный ковёр, Пурпурная мантия, Фламинго, Розовый ковёр, Белый ковёр. Сорта К. Арендса иностранной селекции представлены несколькими линиями: Highlander (Хайлендер), Pixie (Пикси), Marto (Марто), Saxony (Саксони). Новинка иностранной селекции, серия Lofty (Лофти), отличается большей декоративностью куртины и более крупными цветками, до 1,5-2 см в диаметре. Иностранные сорта названы по тому же принципу — по цветовой гамме: Floral Carpet (Флорал Карпет — цветочный ковёр), Purple Carpet (Пёрпл Карпет — пурпурный ковёр), Highlander Red (Хайлендер ред — красная), Ice Queen (Айс Квин — снежная королева), Highlander White (Хайлендер Уайт — белая), Highlander Rose Shades (Хайлендер Роуз Шейдес — розового оттенка). Lofti Pink Shades (Лофти Пинк Шейдес — розовая), Lofty White Blush (Лофти Уайт Блаш — белая), Lofty Dark Rose Shades (Лофти Дарк Роуз Шейдес — тёмно-розовая). Камнеломка теневая Этот вид формирует очень плотные куртины из прикорневых розеток, распространяется подземными корневищами, считается довольно агрессивным растением. Как ясно из названия, К. теневая предпочитает расти в рассеянной тени. У этого вида саксифраги более крупные листья, чем-то напоминающие лист каланхоэ — овальные, лопатовидной формы, с зубчатым краем. Садоводы ценят её за вариегатную окраску листьев, которая проявляется в виде контрастных жёлтых полос или хаотично разбросанных жёлтых пятнышек. Цветение К. теневой не представляет ценности, цветки мелкие, невзрачные, белые с розовым центром. За красивую окраску листьев ценятся сорта: Variegata (Вариегата), Aureovariegata (Ауреа Вариегата), Aureopunctata (Ауреа Пунктата). Выращивание камнеломки Растение размножается семенами и вегетативно, отводками. Садоводы часто делятся друг с другом посадочным материалом, т.к. разрыв-трава приживается очень быстро. Достаточно отделить листовую розетку, прижать отросток к земле шпилькой или камушком и защитить его от солнца на первое время. Увлечённые коллекционеры покупают саженцы камнеломки интересных сортов в питомниках. Выращивание камнеломки из семян Это трудоёмкий способ, однако наименее затратный по деньгам. Семена саксифраги очень мелкие, их фасуют по 0,01 и 0,02 г, что более чем достаточно, чтобы обеспечить себя нужным количеством саженцев. В 0,01 г около 170 семян. Считается, что семена камнеломки требуют предварительной стратификации. Однако опытные цветоводы утверждают, что свежие семена всходят без дополнительной подготовки. За покупкой лучше отправляться в конце лета - начале осени, чтобы приобрести семена нового урожая. Сроки посева Когда сажать камнеломку, определяют, исходя из возможностей для выращивания рассады. Если цветовод может обеспечить рассаду досветкой в течение зимних месяцев или имеет в наличии отапливаемую теплицу, к посеву приступают в середине - конце января. При таком раннем сроке посева растения расцветают уже в первый год. В обычных комнатных условиях семена на рассаду сеют в середине февраля со стратификацией в течение месяца или в начале-середине марта без предварительной подготовки. В таком случае камнеломка из семян зацветает на второй год. Для стратификации семян ёмкость с посевами убирают в холодильник или в погреб на 3-4 недели, температурный режим +2-4°С. После окончания стратификации рассадную ёмкость ставят на подоконник или под лампу, семена прорастают на свету. Посадка камнеломки Семена разрыв-травы очень мелкие, для равномерной посадки необходимо смешать их с мелкозернистым песком. Посев проводят в небольшие плошки глубиной не более 3-4 см, поскольку крошечные сеянцы на первом этапе развиваются очень медленно. Семена сеют поверхностно, в неглубокие бороздки. Такой способ упрощает дальнейший уход за всходами, т.к. можно проводить полив и рыхление почвы между рядками сеянцев. Для выращивания рассады можно использовать готовый универсальный грунт на основе низинного торфа. Для увеличения воздухопроводимости субстрата полезно добавить в него 10-20% крупнозернистого песка или мелкого перлита. Контейнеры с рассадой накрывают полиэтиленом или прозрачной крышкой. При комнатной температуре +20-22°С всходы появляются через 8-10 дней. Они выглядят как тонкие ниточки, поэтому крайне важно не упустить момент прорастания семян, чтобы сеянцы не успели вытянуться. После появления всходов плёнку снимают. При поверхностном посеве мелких семян важно соблюсти баланс влажности почвы. Пересыхание поверхности грунта может привести к гибели сеянцев, но и замокание почвы опасно. На поверхности земли развиваются зелёные водоросли или белая плесень, которые могут погубить проростки. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо позаботиться об этом заранее. В почвенную смесь добавляют биопрепараты с живыми бактериями, такие как “Атлант бактерии помощники. Супер улучшитель почвы” или “Бактерра”. Если же биопрепаратов под рукой не оказалось, для полива лучше использовать бледно-розовый раствор марганцовки. Пикировка Примерно через месяц после появления всходов крошечные сеянцы пикируют в отдельные стаканчики объёмом 200 мл. В почвенную смесь полезно добавить биогумус для увеличения питательности грунта, а также немного древесной золы, поскольку камнеломка предпочитает слабощелочную почву. Саженцы хорошо переносят пикировку, растения отличаются большой выносливостью, поэтому цветоводу не стоит бояться причинить вред крошечным росткам. Сеянцы разделяют на небольшие группки и сажают по 3-4 саженца в один стакан. В течение 1-2 недели после пикировки желательно обеспечить более прохладную температуру, +16-18°С, это стимулирует рост корней. Полив проводят по мере необходимости, не допуская пересыхания корней и избегая перелива почвы. Уход за камнеломкой Уход за рассадой — такой же, как и за другими декоративными растениями с мелкими семенами. Пока сеянцы совсем крошечные — их аккуратно поливают из резиновой груши между рядками, стараясь не попадать на сами растения, чтобы не повалить их струёй воды. На следующий день после полива почву аккуратно рыхлят зубочисткой, чтобы обеспечить доступ кислорода к корешкам. Через 2 недели после пикировки проводят первую подкормку. В дальнейшем сеянцы подкармливают каждые две недели до высадки в грунт. Одной бутылки жидкого удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” хватает на весь рассадный сезон. Высадка рассады Рассаду камнеломки высаживают в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков — в конце мая - начале июня. Саженцы размещают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Уже в следующем году ряд сомкнётся в одну широкую ленту. Купленные саженцы камнеломки с закрытой корневой системой высаживают в течение всего лета. Посадка  и уход за камнеломкой в открытом грунте Выбор места Очень важно правильно выбрать место для посадки камнеломки в открытом грунте. Поскольку это растение горной местности, оно не переносит застоя влаги в корнях.  Если вы обдумываете, как посадить камнеломку на ровном участке с тяжёлой глинистой почвой, то лучше разместить саженцы на искусственном холме или на каменистой горке, чтобы обеспечить отток лишней влаги. Камнеломка на искусственном холме Камнеломка Арендса предпочитает открытые солнечные места, однако на ярком солнце растения могут выгорать. Желательно найти место, где растения будут защищены от полуденного солнца другими культурами.  При выращивании почвопокровника в альпинарии лучше размещать саженцы не на вершине горки, а на склоне насыпи, чтобы они были немного защищены от палящего солнца. Также нужно учесть, что под большим слоем снега в марте-апреле вечнозелёные растения могут выпревать. По этой причине не стоит сажать почвопокровник рядом с домом или другими строениями, где с крыши сходит много снега. В снежные зимы необходимо начинать освобождать клумбу от сугроба в начале весны. Подготовка почвы Разрыв-трава нетребовательна к почве. Она может мириться с довольно бедным грунтом, главное, чтобы он был рыхлым и хорошо пропускал воду и воздух. Опытные садоводы добавляют в почву мелкий известняк, чтобы воссоздать условия естественного произрастания. Известняк не только увеличивает воздухопроницаемость грунта, но и насыщает его кальцием, который так любят горные растения. На кислых почвах особенно важно провести известкование: осенью или весной вносят доломитовую муку из расчёта 300-500 г/кв.м. Весной под посадку в почву вносят древесную золу, она также немного подщелачивает почву. На участках с нейтральной или слабо-щелочной почвой камнеломка растёт без проблем. Поскольку определить кислотность почвы “на глаз” невозможно, лучше провести анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”.  Уход Полив и подкормка Уход за неприхотливыми цветами не требует специальных знаний. Достаточно периодически поливать посадки, поскольку у камнеломки довольно слабая корневая система — растения плохо переносят засуху. В природе саксифрага не привыкла к обильному питанию, она растёт на каменистых осыпях с бедными по составу почвами.  Есть мнение, что окраска цветов зависит от высотности местности — чем выше над уровнем моря, тем ярче оттенок бутонов. На равнине яркой окраски цветов добиваются с помощью подкормок минеральными удобрениями с высоким содержанием калия, например, “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Подкормку проводят одновременно с другими цветочными культурами. Обрезка цветоносов После окончания цветения необходимо срезать цветоносы, чтобы они не портили внешний вид куртины. К тому же своевременная обрезка избавит вас от обильного самосева. Для обрезки удобно использовать садовые ножницы с длинными лезвиями. Защита от болезней В дождливое лето на участках с плотными почвами с высокой кислотностью камнеломка страдает от грибных болезней. Корневые розетки покрываются бурыми пятнами, затем отмирают — в посадках появляются проплешины. Чтобы защитить растения от патогенной микрофлоры, необходимо создать условия, в которых микробы не могут развиваться — понизить кислотность почвы, а также подселить в грунт триходерму вериде, полезный почвенный гриб, подавляющий рост болезнетворных микроорганизмов. При первых признаках грибных заболеваний посадки обрабатывают системным фунгицидом, таким как “Скор”, “Раёк”, “Чистоцвет” и пр. При необходимости обработку повторяют через 10-15 дней. Подготовка к зиме Камнеломка отлично зимует в открытом грунте под слоем снега без дополнительного укрытия. Чтобы избежать выпревания растений зимой и появления проплешин в посадках, необходимо очистить куртины от осеннего листопада, если они высажены вблизи деревьев. Опытные садоводы рекомендуют осенью подсыпать питательный грунт под разросшиеся за лето побеги, а также заполнять почвой пустоты в посадках и направлять побеги на заполнение пробелов.

Многие садоводы отказывают себе в удовольствии любоваться великолепными цветами из-за того, что не знают, как хранить георгины зимой. Наука это несложная, но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Даже начинающий цветовод добьется успеха с нашей пошаговой инструкцией по выкапыванию и хранению георгинов зимой. Описание растения Георгин — это многолетнее растение семейства Астровых, или Сложноцветных, с мощными побегами, красивыми листьями и крупными шапками цветов. Большое разнообразие форм соцветий и невероятное количество оттенков покоряют сердца садоводов всего мира. Георгины цветут во второй половине лета. Бутоны ранних сортов распускаются уже в июле, пышное цветение приходится на август-сентябрь. Растения цветут до первых морозов. Георгины разных сортов значительно различаются по высоте: карликовые (клумбовые) — до 60 см; низкорослые — 70–90 см; среднерослые — 1–1,2 м; высокорослые — 1,3–2,2 м. Георгины могут быть простыми — анемоновидными, полумахровыми или махровыми. Последние отличаются разнообразием форм, которые названы по сходству цветка с другой культурой: кактусовые, орхидноцветные, пионовидные, нимфейные, хризантемовидные. Интересно выглядят сорта с шаровидными, помпонными и воротничковыми цветами. У георгинов крупные и очень крупные цветы. Минимальным считается размер цветка 10 см, тогда как гигантские цветы могут вырастать в диаметре до 20–25 см. Описать все окраски этого короля осеннего сада просто невозможно. Цветы могут быть однотонными или двухцветными, яркими или в пастельных тонах. В окраске цветов — все оттенки, кроме синего и зеленого: красный, вишневый, бордовый, желтый, лимонный, оранжевый, розовый, сиреневый, фиолетовый, а также белый. У георгина полый, довольно хрупкий стебель, который может обламываться под тяжестью крупных цветов или под действием сильного ветра. Растению требуется подвязка к опоре. Хрупкие стебли георгина нужно подвязывать Корень представляет собой гроздь клубней, расположенных вокруг корневой шейки. Клубни не имеют ростовых почек, их роль — запасать питательные вещества. Почки возобновления находятся на основании побега и на корневой шейке — месте перехода стебля к корню.  Это место весьма уязвимо, при повреждении корневой шейки с почками возобновления посадочный материал безвозвратно испорчен. Родина цветка — жаркая Южная Америка, растения совершенно не переносят отрицательных температур. При легком минусе листья подмерзают и не восстанавливаются. В условиях средней полосы клубни в почве не зимуют, георгины на зиму ежегодно выкапывают и хранят в тепле до весенней посадки. Когда выкапывать георгины  Георгины украшают сад до первых осенних заморозков. В разных регионах холода приходят в разное время. Когда в Сибири уже выкапывают георгины, в средней полосе они еще продолжают цвести, а на юге и вовсе не думают об окончании лета. Бывает очень обидно, когда первый легкий заморозок губит теплолюбивые цветы. Часто за ним следует тепло, и еще в течение недели-двух стоит бабье лето, а георгины уже обожгло морозом. Карликовые сорта можно выращивать в крупных кашпо, это позволяет временно переносить свой мобильный сад в теплицу или на веранду, чтобы защитить растения от первого мороза и продлить их цветение. Мнения садоводов о том, когда нужно выкапывать георгины, расходятся. Одни считают, что надо браться за лопату сразу же, как только листья побило морозом. Другие настаивают на том, что нужно позволить клубням дозреть, и приступают к копке через 3-4 дня после первого мороза. Здесь необходимо учитывать климатические особенности, а также то, насколько глубоко в земле находится корневая шейка растения. Важно не допустить подмерзания основания цветка с почками замещения. В регионах, где за первым легким заморозком могут последовать настоящие морозы с температурой до –10 °С, не стоит тянуть с уборкой георгинов на зимовку. Если цветочные почки побьет морозом, сорт будет потерян. Опытные садоводы рекомендуют в августе-сентябре окучивать георгины, высыпая под каждый куст по ведру земли. Это поможет защитить ростовые почки от заморозка. В таком случае можно не спешить с выкапыванием клубней и подобрать удобное время. Не всегда удается окучивать георгины в конце сезона, ведь для большого цветника потребуется немалый объем земли. В конце лета подгребать землю с клумбы рискованно — можно повредить корни растений, а носить ее ведрами с огорода — утомительно.  Любители георгинов практикуют заглубленную посадку клубней. Весной клубень сажают в лунку так, чтобы корневая шейка с пробудившимися почками находилась на 5 см ниже уровня поверхности почвы. Клубень лишь слегка присыпают землей, чтобы он быстрее прогревался на солнце. Когда стебли подрастают, их постепенно окучивают, насыпая вокруг небольшой холмик земли. Как выкапывать георгины Прежде чем браться за лопату, необходимо пройти по всему цветнику с секатором и срезать надземную часть растений на произвольной высоте 15–25 см от уровня почвы.  Стебли георгинов очень хрупкие. Одним неосторожным движением можно выломить стебель что называется с мясом, т. е. повредить корневую шейку со спящими почками. Если же стебли предварительно обрезать, выкапывать клубни будет удобнее. При большом количестве георгинов удобно использовать садовые ножницы или секатор с удлиненными ручками и храповым механизмом. Такой инструмент облегчает работу и позволяет сделать ее гораздо быстрее. Клубни имеют тонкую шейку, которой крепятся к основанию подземной части стебля. При неосторожном выкапывании часть клубней может оборваться. Это не критично, однако лучше этого не допускать, ведь корнеклубень хранит запас питательных веществ, который потребуется растению в начале вегетации в следующем году. К выкапыванию георгинов нужно подходить без спешки, процесс этот трудоемкий и небыстрый. Растение предварительно обкапывают со всех сторон, отступая от стеблей на 20–25 см. Лопату нужно врезать в землю вертикально, чтобы случайно не повредить клубни. Только после того как куст подкопан со всех сторон, его поддевают и аккуратно вынимают из почвы. Желательно не тянуть за стебли, а вынимать клубень из земли руками.  Если осень выдалась сухой, земля осыпается с клубней, что облегчает процесс извлечения их из почвы. Если же сентябрь выдался дождливым, георгины выкапывают с огромным комом земли. Мыть или не мыть — вот в чем вопрос Садоводы со стажем рекомендуют промывать клубни георгинов под струей воды. В процессе промывания становится лучше видно переплетение клубней. Чистые корни проще осмотреть и при необходимости удалить подгнившие части. Некоторые садоводы делят корнеклубни осенью, перед закладкой георгинов на зимнее хранение. Проводить деление удобнее, когда посадочный материал хорошо виден. К тому же клубни без земли значительно уменьшаются в объеме, да и масса их в разы меньше, чем с комом земли. Когда в саду более 30 крупных георгинов, каждый лишний килограмм имеет большое значение, ведь с кустом приходится проводить множество манипуляций. После мытья клубни укладывают на просушку, пеньками от обрезанных стеблей вниз, чтобы из них вытекала вода. Так их оставляют до полного высыхания влаги. Но есть и садоводы, которые хранят георгины с земляным комом. Такой способ также имеет право на существование. Слой почвы вокруг клубней не позволяет им терять влагу во время хранения и помогает сохранить посадочный материал до весны, если в погребе слишком тепло и сухо. Когда места в хранилище достаточно, а клубней георгинов на хранение не так много, можно позволить себе уложить каждый куст в отдельный ящик или полиэтиленовый мешок как есть, вместе с земляным комом. Уже весной, когда почки проснутся, можно будет аккуратно очистить сухую землю и удалить подгнившие части клубней. Важно учитывать реальные условия хранения: влажность и температуру воздуха.  В сухом помещении, где влажность ниже 50%, земля поможет сохранить клубни от увядания. Если же в подвале высокая влажность воздуха, более 85%, влажная земля станет источником проблем, поскольку в ней всегда присутствует патогенная микрофлора. В сухую осень земля осыпается с клубней еще в процессе выкапывания, садоводу остается лишь немного счистить прилипшие комочки почвы. Такой посадочный материал нет нужды мыть — клубни хорошо видны. Как подготовить клубни к хранению Прежде чем думать, как сохранить георгины зимой, нужно убедиться в том, что посадочный материал совершенно здоров. Необходимо осмотреть и ощупать клубни. Они должны быть плотными и упругими как картофель.  Если на клубнях обнаружены пятна или подгнившие места, необходимо срезать их до здоровой ткани. Срезы нужно обеззаразить. Их смазывают зеленкой, присыпают толченым углем (можно использовать аптечный активированный уголь или угольки от костра) либо выдерживают в растворе фунгицида «Максим», «Витарос» и пр. Если под рукой только марганцовка, можно замочить клубни на 15 минут в насыщенном розовом растворе. Опытные садоводы предварительно очищают посадочный материал от всех мелких корешков и недоразвитых клубеньков, а также укорачивают слишком длинные концы клубней. Все, что в процессе хранения завянет, пожухнет и может начать гнить, лучше срезать сразу, чтобы избежать распространения гнили на здоровую часть клубня. Посадочный материал от растений, пораженных вирусными заболеваниями, необходимо уничтожить. Вирусные болезни не лечатся и быстро распространяются — насекомые переносят вирусы с больных кустов на здоровые.  Чтобы не заразить другие растения в процессе работы с посадочным материалом, необходимо дезинфицировать садовый инструмент. Лезвие секатора или ножа обрабатывают спиртом или препаратом «Агройод». Признаки вирусных заболеваний могут проявляться только на надземной части: листья мельчают, скручиваются, принимают уродливую форму, проявляется окраска, несвойственная растению: пятна, штрихи, обесцвеченные места и т. п. Такой куст лучше выкопать еще в процессе вегетации, чтобы впоследствии не спутать его с другими растениями, ведь клубни могут выглядеть здоровыми. Другой тип вируса поражает подземную часть. На клубнях появляются уродливые наросты, вздутия — это разновидность рака корней. В зоне корневой шейки может оказаться множество выпуклых ростовых почек — так проявляется вирус израстания. В обоих случаях растения подлежат уничтожению, не стоит оставлять их в цветнике, иначе постепенно весь посадочный материал будет заражен. Как хранить клубни георгинов Оптимальные условия зимнего хранения клубней георгинов — это температура +3–5 °С и относительная влажность воздуха около 60–70%. Примерно те же условия необходимы для хранения картофеля, поэтому георгины часто хранят в погребах и подвалах. Но если специальных условий для хранения овощей нет, расскажем, как сохранить клубни георгинов в квартире — на утепленном балконе и даже в комнатных условиях. В погребе Необходимо оценить условия своего хранилища, чтобы понять, как лучше упаковать клубни. Важно избежать их загнивания, если в погребе сыро, и уберечь их от увядания, если в подполе сухо и тепло. Чтобы сохранить корнеклубни от увядания, их упаковывают в полиэтиленовые пакеты или полипропиленовые мешки с прослойкой из полиэтилена. Упаковку не закрывают наглухо, чтобы клубни не задохнулись. Посадочный материал пересыпают опилками, песком или смесью песка и вермикулита в пропорции 1:2. Свежие опилки деревьев хвойных пород содержат достаточно фунгицидов, которые будут сдерживать развитие патогенной микрофлоры. Если же опилки уже не пахнут хвоей, будет полезно обеззаразить их дополнительно. Для этого разводят 1 ст. л. медного купороса на 1 л воды и проливают этим раствором сухие опилки. Такого объема раствора фунгицида достаточно на ведро сырья. Песок, который используется для хранения клубней, хорошо бы предварительно прокалить, поскольку он является благоприятной средой для размножения гнилостной микрофлоры. В подвале с высокой влажностью воздуха не стоит использовать песок для хранения чего-либо: георгинов, моркови, свеклы и пр. В условиях повышенной влажности такое хранение может обернуться загниванием посадочного материала или овощей. В таком случае вместо песка лучше использовать мох сфагнум. Он гигроскопичен, впитывает в себя лишнюю влагу, при этом оставаясь сухим. К тому же сфагнум обладает бактерицидными свойствами, подавляет размножение гнилостной микрофлоры. На балконе Если нет погреба, но есть утепленный балкон или лоджия, клубни георгинов можно хранить там. Их упаковывают в мешки или ящики, засыпая толстым слоем опилок или обкладывая мхом сфагнум. В данном случае опилки и мох будут служить не только для сохранения тургора клубней, но также в качестве утеплителя. Сверху мешки с клубнями укутывают старыми одеялами или коврами, чтобы защитить посадочный материал от подмерзания. В течение зимы необходимо следить за температурой на застекленном балконе. В морозные дни она может опускаться ниже нуля, что недопустимо для клубней георгинов. На время морозов придется заносить клубни в комнату либо отапливать балкон электрообогревателем. В холодильнике Нижний отсек холодильника, предназначенный для свежих овощей, идеально подходит для хранения клубней георгинов. Единственное но — он слишком мал даже для 2-3 кустов, да и овощи и фрукты тоже нужно где-то хранить. Поэтому нижнюю полку холодильника лучше оставить как НЗ на тот случай, когда в конце зимы захочется приобрести посадочный материал, который нужно передержать до весны. В комнате Как хранить георгины в домашних условиях — это самый сложный вопрос, однако это тоже возможно. В тепле клубни быстро вянут и засыхают. Может случиться и другая проблема — клубни просыпаются и прорастают еще до Нового года, когда сажать их на подращивание слишком рано. Чтобы защитить посадочный материал от иссушения, применяют парафинизацию. Для этого обыкновенные парафиновые свечи нарезают или натирают на терке и подогревают на водяной бане, пока парафин полностью не растопится.  Желательно предварительно измерить температуру расплавленного парафина, прежде чем окунать в нее клубни. Она должна быть не выше +70 °С. Сам процесс парафинизации занимает несколько секунд — достаточно окунуть клубень в жидкий парафин и сразу же вынуть его. При желании можно сделать это дважды, так слой парафина будет толще. Сложность этого способа заключается в трудоемкости подготовки посадочного материала. Необходимо разделить разросшиеся кусты на небольшие саженцы с 3-4 клубнями и частью корневой шейки с почками. Чтобы парафин полностью покрыл клубни, они не должны соприкасаться между собой, поэтому придется немало потрудиться над подготовкой посадочного материала. Зато при хранении он занимает совсем немного места. Чтобы обработанные клубни не проросли раньше времени, нужно найти самое прохладное место в комнате: на полу, поближе к балконной или входной двери, на холодном подоконнике. Желательно, чтобы температура хранения была не выше +10–12 °С. Парафин не препятствует прорастанию побегов и укоренению, поэтому перед посадкой его не нужно счищать.

Мнения садоводов по поводу того, нужно ли обрезать цветы у хосты, расходятся диаметрально. Одни ценят хосты за красоту листьев и удаляют цветоносы, как только они появляются. Другие наслаждаются не только разнообразием оттенков листвы, но и изящными цветами с приятным ароматом. Все дело в различиях сортов хосты. Зачем обрезать цветоносы у хосты Садоводы ценят хосту прежде всего как декоративно-лиственное растение. Среди тысяч сортов есть растения-карлики, которые не вырастают выше 10–15 см, и гиганты, формирующие огромный раскидистый куст высотой до 1,2 м, а в диаметре достигают 1,5 метра.  У хосты красивые сердцевидные листья разнообразной окраски и текстуры. У одних листья сине-зеленые, матовые, у других — яркие, глянцевые, салатового оттенка. Многие сорта имеют красивую вариегатную окраску в виде каймы или рисунка на листьях. Сорта с зеленой листвой ценятся за красивую фактуру, крупные прожилки делят лист на четкие сегменты. Цветы не декоративны Высокой декоративной ценности цветы хосты не несут, поэтому садоводы обычно удаляют их еще в самом начале, как только растения выбрасывают цветочные стрелки. Цветущая хоста Цветение хосты не считается особенно привлекательным. Над кустом появляются высокие цветоносы с небольшими цветками бледно-лилового или бледно-фиолетового цвета. Соцветие хосты напоминает колокольчик, пониклые цветы расположены в верхней части побега, они распускаются постепенно, снизу вверх. Ухудшается внешний вид куста Некоторые сорта хосты после окончания цветения некрасиво разваливаются, что придает кусту неряшливый вид. Чтобы сохранить плотность и декоративность куста, садоводы стараются срезать цветоносы как можно раньше. Однако не все сорта ведут себя одинаково. Есть неудачные представители, куст которых становится лохматым несмотря на удаление цветоносов. А есть стойкие сорта, которые сохраняют великолепную форму после окончания цветения. Гниют листья Хоста отцветает довольно быстро, увядшие цветки опадают и остаются на листьях. В сухую погоду несложно смахнуть их с листвы, а вот в дождливое лето они налипают, а затем начинают гнить. Это приводит к образованию некрасивых пятен или дыр на листьях. Присохшие к листьям сухие цветы практически невозможно удалить или смыть с куста струей воды, что портит декоративность растения. Чтобы не провоцировать порчу листьев, садоводы наслаждаются началом цветения, а затем обрезают цветоносы, как только начинается увядание нижних бутонов. Образуется самосев Если цветоносы хосты не обрезать, в них завязывается множество семян, которые дают обильный самосев. В большинстве случаев растения, выращенные из семян, не сохраняют материнских качеств и возвращаются к исходным характеристикам.  Простые растения с зелеными листьями не представляют интереса для садоводов, а вот работы по прополке добавляют. Чтобы не бороться с лишними всходами в следующем году, цветоносы срезают сразу после окончания цветения. Атакует тля Самый страшный враг хосты — это слизни, которые любят полакомиться ее сочными листьями. А на цветоносах периодически появляется тля, которую приносят муравьи. Цветочные побеги, облепленные тлей, не добавляют саду декоративности, их лучше срезать. Ослабляются растения Для взрослого куста цветение — это естественный процесс, который не отнимает слишком много сил. Если же речь идет о молодом саженце, то в этом случае цветение является отвлекающим фактором. Молодое растение должно нарастить как можно большую листовую массу и развить корневую систему. Это поможет ему благополучно пережить первую зиму и обеспечит быстрый рост куста в следующие годы. Вот почему так важна обрезка цветов у молодых хост.  Обрезку проводят, как только появляется цветочная стрелка. Когда и как лучше обрезать цветы хосты Сроки обрезки зависят от целей, которые преследует садовод. Поскольку разные сорта хосты цветут в разные сроки: с начала июля до конца сентября, ориентироваться нужно на состояние растений. У молодых кустов цветочные стрелки обрезают в самом начале, чтобы растения не ослаблялись. Сорта с блеклыми невзрачными цветами также обрезают как можно раньше.  Чтобы опадающие цветки не портили внешний вид кустов, цветоносы обрезают в разгар цветения, как только увядают нижние бутоны. В сухое лето цветоносы можно обрезать после окончания цветения, чтобы исключить образование семян и самосева. Сочные побеги можно обламывать руками, но обычно для срезки цветоносов используют секатор или садовые ножницы. Крайне важно дезинфицировать садовый инструмент при переходе от куста к кусту. Для этого лезвия секатора протирают спиртом или раствором «Агройода». Не стоит пренебрегать дезинфекцией инструмента, это поможет защитить растения от вирусных заболеваний. Вирус «Икс», или Hosta Virus X (HVX), — это специфическое заболевание хост, которое поражает все сорта. Вирус приводит к деформации листьев и изменению окраски, присущей сорту. На листьях появляются уродливые пятна или вся поверхность листовой пластины приобретает мраморную окраску.  Вирусные заболевания не поддаются лечению. Болезнь переносится на другие растения через ранки при работе садовым инструментом или листогрызущими и сосущими насекомыми. Цветочные побеги хосты растут от самой земли, но при срезке обычно оставляют небольшие пеньки высотой 5–10 см. Весной высохшие пеньки помогают определить местоположение кустов, что помогает не затоптать их в пылу садовых работ. Когда можно оставить цветы и не срезать Сорта с красивыми цветами Иногда у садовода просто не поднимается рука срезать цветы хосты, настолько они красивы. Селекционеры ведут работу не только по получению сортов с интересным рисунком листьев или необычной фактурой, но также уделяют внимание и цветам.  Элеганс (Elegans) Старый американский сорт с крупными плотными листьями сине-голубой окраски. Листья округло-сердцевидной формы, в диаметре до 25 см, с явными продольными прожилками. Высота куста 60 см, взрослое растение достигает в обхвате 1 м. Цветение приходится на июль-август. Цветы крупные, белоснежные, в раскрытии похожи на лилии. Сходство добавляют длинные зеленые тычинки с ярко-оранжевыми пыльниками. Биг Дэдди (Big Daddy) Крупнолистный сорт американской селекции, название переводится как «Большой папочка». Растение формирует мощный куполообразный куст, высотой более 60 см и до полутора метров в диаметре. Листья плотные, однотонные, сине-зеленые с выделяющимися прожилками. Форма листа сердцевидная, длина немного превышает ширину, достигая 30–32 см. Цветы воронковидно-колокольчатые, белые, собраны в небольшие плотные соцветия. Цветоносы высокие, до 1–1,2 м.  Фуджиботан / Фудзиботэн (Fujibotan) Современный сорт японской селекции с махровыми цветами. Этот сорт относится к средне-крупным хостам. Высота взрослого куста достигает 50–60 см. Листья сердцевидной формы сочного зеленого цвета. Цветы махровые, состоят из нескольких рядов лепестков, что придает им сходство с махровой лилией. Окраска цветов нежно-фиолетовая. Миракл Лемони (Miracle Lemony) Японский сорт среднего размера с желто-зелеными листьями. Высота растения не превышает 35 см, в диаметре взрослый куст достигает полуметра. Листья глянцевые, овально-сердцевидной формы. Удивительная окраска цветов никого не оставит равнодушным. Лимонно-желтые цветы при распускании похожи на лилии.  Для хосты они невероятно крупные, диаметр цветка 5 см.  Цветы источают нежный аромат. Сорта с ароматными цветами Множество современных гибридов, произошедших от хосты подорожниковой, имеют душистые цветы. Они источают аромат жасмина, фиалки или сирени. Слово «фрагрант» в названии сорта указывает на наличие ароматных цветов. Фрагрант букет (Fragrant Bouquet) Сорт относится к средне-крупным. Высота взрослого куста достигает 60–70 см, диаметр — до 120 см. У хосты глянцевые сердцевидные листья с заостренным кончиком. Окраска — цвета зеленого яблока, с узкой кремовой каймой. Бутоны насыщенного лавандового оттенка, при распускании цветы становятся почти белыми. Они источают сладкий аромат, схожий с запахом жасмина и гардении жасминовидной. В период цветения хоста похожа на душистый букет, именно так переводится с английского название сорта. Соу свит (So sweet) Хоста «Соу свит» является потомком сорта «Фрагрант Букет». Это среднерослое растение высотой до 30–50 см, в диаметре куст достигает 1–1,2 м. Листья овально-сердцевидные, глянцевые, травянисто-зеленого цвета с контрастной белой каймой. Цветы белые или бледно-сиреневые с приятным душистым ароматом. Название сорта переводится как «Такая сладкая». Роял Стандарт (Royal Standard) Хоста со звучным названием «Королевский стандарт» оправдывает возложенные на нее ожидания. Это сорт с быстрой скоростью роста, который в течение нескольких лет формирует раскидистый куст высотой до 70 см и до 1,2 м в обхвате. Листья удлиненно-овальные, с острым кончиком. Окраска листьев однотонная, травянисто-зеленого цвета. Сорт отличается обильным и продолжительным цветением, оно начинается в конце июля и длится до октября. Взрослый куст формирует до 12 мощных цветоносов с крупными белоснежными цветами.  Яркий аромат цветущего жасмина — отличительная особенность «Королевского стандарта». Фрайд Грин Томатос (Fried Green Tomatoes) Хоста с необычным названием, которое переводится как «жареные зеленые помидоры», формирует компактные кусты с крупными листьями. В высоту куст вырастает не более 30–35 см, в диаметре — до полуметра. Для сорта характерна однотонная оливково-зеленая окраска листьев. Белые или бледно-лавандовые цветы распускаются в августе и цветут до октября, наполняя сад душистым ароматом. Блю Энджел (Blue Angel) Гигант среди хост с огромными сине-зелеными листьями. Огромные кусты достигают в высоту 1,2 м, занимая до 2 кв. м. Листья крупные, плотные, округлой формы с острым кончиком, ширина листовой пластины — до 30 см, длина — 40 см. Белые или бледно-сиреневые цветы «голубого ангела» издают восхитительный аромат, соцветия по форме напоминают гиацинты.  Гуакамоле (Guacamole) Современный среднерослый сорт, признанный лучшим в 2002 г. Куст сферической формы, до 60–70 см в высоту и до 70 см в диаметре. Листья крупные, овально-сердцевидные с загнутым кончиком. Окраска листьев меняется в течение сезона от насыщенно-зеленого цвета авокадо к золотисто-желтому, который разливается по центру листа в августе. Душистые белые цветы собраны в рыхлые соцветия. При распускании цветок достигает 3 см в диаметре, длинные белые тычинки добавляют ему декоративности. Стейнд Гласс (Stained Glass) Сорт является потомком хосты «Гуакамоле». Отличается широкоовальной формой куста. Высота растения не превышает 50 см, тогда как диаметр куста достигает 1–1,2 м. Листья хосты глянцевые, золотисто-желтого цвета с зеленой каймой. Яркая окраска оправдывает название, которое переводится как «витражное стекло». Белые цветы собраны в небольшие колокольчиковые соцветия, издают приятный ненавязчивый аромат. Ханибеллз / Хоней Беллз (Honeybells) Красивый сорт, который подходит для выращивания на солнце. Куст широкий, достигает 1,2 м, высота растения не превышает 60 см. Листья удлиненно-сердцевидные с равномерной салатовой окраской. Цветы белые или бледно-лавандовые, собраны в небольшие соцветия на верхушках высоких цветоносов.  Душистый сладкий аромат оправдывает название сорта, которое переводится как «Медовые колокольчики». Айсед Лемон (Iced Lemon) Небольшая хоста с узкими заостренными листьями формирует плотные куртинки. Высота взрослого куста не превышает 11 см, в ширину кустик вырастает до 25–27 см. Листья глянцевые, лимонно-желтые, с узкой кремовой каймой. «Айсед лемон» цветет яркими цветами насыщенного фиолетового цвета. Они распускаются в конце июня и радуют садовода в разгар лета, наполняя сад ароматом сирени. Карликовые хосты Карликовые сорта, которые относятся к семейству «мышиные ушки», формируют крошечные кустики с миниатюрными цветоносами, срезать их просто рука не поднимается. В этом и нет необходимости, цветущие «мышата» выглядят гармонично.  Хосты-мышки формируют компактную розетку из небольших листьев, высота которой не превышает 15–20 см. Они идеально подходят для выращивания в контейнере. У них мелкие округлые листочки, часто с волнистым краем. Цветы бледно-лавандовые или сиреневые. В названиях сортов этой серии обычно присутствует слово mouse — мышь:  Cat and Mouse (Кот и мышь), Frosted Mouse Ears (Подмороженные мышиные ушки), Lucky Mouse (Удачливая мышь), Dancing Mouse (Танцующая мышь), Country Mouse (Сельская мышь), Church Mouse (Церковная мышь), School Mouse (Школьная мышь).

Подгадать цветение гладиолусов к определённой дате — это целое искусство, которое садоводы постигают с годами. И пусть цветение луковичных не слишком продолжительное, цветы поражают своим великолепием. Есть несколько секретов, которые помогут повлиять на сроки цветения гладиолусов, а также продлить его. Сроки цветения Первоклашки, идущие в школу с огромным букетом гладиолусов, — это приятное воспоминание детства для многих цветоводов. На дачах цветение шпажника начинается гораздо раньше, ещё в начале - середине июля, а последние цветы радуют яркими красками в конце сентября - начале октября, перед наступлением холодов. Ассортимент сортов настолько велик, что на выбор посадочного материала можно потратить не один час. При выборе сортов обращайте внимание не только на окраску бутонов, но также и на сроки цветения. Высаживая сорта с разным сроком цветения, вы сможете создать клумбу, которая будет радовать вас в течение 2-2,5 месяцев. В описании сорта ищите указание на срок цветения: ОР — очень ранние (65-70 дней); Р — ранние (70-75 дней); СР — среднеранние (75-80 дней); С — средние (80-85 дней); СП — среднепоздние (85-90 дней); П — поздние (90-95 дней); ОП — очень поздние (95-110 дней). Срок цветения указывается от момента посадки, однако на реальную дату раскрытия первых бутонов влияет множество факторов: температура почвы во время посадки, погодные условия, количество осадков и солнечных дней. В жаркое лето гладиолусы, как правило, зацветают раньше, чем предполагал садовод. Поздние и очень поздние сорта подходят для выращивания в южных регионах, где в октябре всё ещё продолжается тёплая осень. Жителям средней полосы лучше остановить свой выбор на сортах раннего и среднего срока цветения. При выборе сорта важно учитывать, что для формирования полноценной замещающей луковицы и наращивания крупной детки растению требуется 35-45 дней после срезки. Т.е. от начала цветения до первых заморозков должно оставаться не менее 1,5 месяцев. Если гладиолус выращивается в однолетней культуре, без дальнейшего хранения посадочного материала, можно наслаждаться цветущей клумбой поздних шпажников до самых морозов. Размер луковицы также влияет на срок цветения. Данные, указанные в описании сорта, относятся к луковицам первого разбора (более 3,2 см в диаметре). Чем мельче луковица, тем позднее расцветёт гладиолус. При совместной посадке луковиц разного размера разбег в датах начала цветения одного и того же сорта может составлять 15-20 дней. Как долго цветут гладиолусы Цветение шпажника нельзя назвать продолжительным. От окрашивания нижних бутонов до окончания цветения гладиолуса проходит 10-15 дней. В жаркую погоду цветение завершается гораздо раньше и может длиться меньше недели. В регионах с прохладным летом цветение может продолжаться до 20 дней. Как повлиять на сроки цветения Стать “повелителем” цветка гладиаторов не так просто. Чтобы повлиять на сроки цветения гладиолуса, придётся учитывать множество факторов. Размер луковицы, способы её подготовки, сроки посадки — всё это влияет на дату распускания первых бутонов. Подбор по срокам цветения Самое очевидное, как мы можем удлинить срок цветения гладиолусов, — это посадить несколько сортов с разным сроком цветения на одной клумбе. Каждый отдельный цветок будет радовать нас, сколько ему положено природой, но клумба не будет пустовать в течение всей второй половины лета. Садоводу придётся также учитывать цветовую палитру сортов и то, как окраска гладиолусов будет сочетаться с другими декоративными культурами, если речь идёт о миксбордере. Подбор по размеру Часто встречаются рекомендации компоновать луковицы на грядке согласно размеру. Это объясняется тем, что растения из крупных луковиц будут гораздо мощнее. При совместной посадке луковиц разного разбора более слабые экземпляры могут страдать от нехватки света рядом со своими рослыми собратьями. При выращивании цветов на срезку, а гладиолус — это прежде всего срезочная культура, лучше сажать раздельно луковицы разного размера. Если же вы хотите создать яркую клумбу продолжительного цветения, то этим советом можно пренебречь. Растения из крупных луковиц зацветают первыми, вслед за ними распускаются цветочные стрелки гладиолусов второго разбора, самыми последними расцветают растения из мелких луковиц 3-го и 4-го разбора. I разбор — более 3,2 см II разбор — 2,5-3,1 см III разбор 1,5-2,4 см IV разбор — 0,8-1,4 см Луковицы разного размера располагают в несколько рядов. На заднем плане высаживают самые крупные экземпляры, в центре — среднего размера, впереди — мелкие. При такой посадке цветение начнётся с дальнего плана и завершится передним, при этом более мощные растения не будут затенять те, что слабее. При посадке гладиолусов учитывайте особенность цветка — подобно подсолнуху он обращён “лицом” к солнцу. Чтобы любоваться цветением, а не обратной стороной бутонов, располагайте клумбу так, чтобы она находилась с северной или северо-западной стороны от дорожки или зоны отдыха. Подготовка луковиц к посадке Луковицы гладиолусов хранят в прохладных условиях: в холодильнике или подвале. Примерно за месяц до посадки их вынимают из хранилища на прогревание и яровизацию. Луковицы раскладывают на свету ростками вверх и держат в комнатных условиях. За 3-4 недели появятся крепкие “носики” ростков, которые после укоренения в почве быстро взойдут. Луковицы гладиолусов Непосредственно перед посадкой можно на 2-3 дня уложить луковицы на влажные опилки, чтобы стимулировать рост корней. Однако в таком случае потребуется более бережное обращение с посадочным материалом. Луковицы, не прогретые перед посадкой, зацветут на 1-2 недели позже тех, которые яровизировались в течение месяца. Важный этап подготовки к посадке, который не влияет на сроки цветения, — это протравливание луковиц. Гладиолусы поражаются множеством грибных заболеваний от различных гнилей до фузариоза. У цветов есть серьёзные враги и среди насекомых: в почве луковицы повреждает проволочник, листья точат мелкие, но многочисленные трипсы. Чтобы обеззаразить посадочный материал и защитить растения от насекомых-вредителей, удобно использовать двухкомпонентный инсекто-фунгицид, такой как “Престиж”, “Клубнещит” и др. Пенцикурон предотвращает развитие грибных заболеваний, а имидаклоприд распространяется по всем тканям растения, делая луковицы и листья несъедобными для вредителей. Для протравки луковичных от болезней используют фунгициды “Максим”, “Витарос”. Посадка в несколько сроков Время посадки весенних луковичных различается в разных регионах. Дату посадки определяют, исходя из реальных условий. К этому моменту почва на глубине полштыка лопаты должна прогреться до +10-15°С, т.е. ощущаться рукой как нейтральная, не холодная. Так, в южных регионах к посадке гладиолусов приступают уже в начале апреля. В средней полосе луковицы сажают в конце апреля - начале мая, в регионах с холодными зимами, где почва прогревается медленно — в середине - конце мая. Преждевременная посадка гладиолусов в холодную землю не приблизит начало цветения. Торопливый садовод может поплатиться потерей некоторой части посадочного материала, ведь в холодной сырой земле луковицы могут начать гнить, не успев укорениться. Посадка гладиолусов При наличии большого количества посадочного материала можно вести посадку в несколько сроков с интервалом 10-15 дней, с начала мая до середины июня. Такой приём позволит растянуть цветение каждого сорта на месяц.  Чтобы гладиолусы распустились уже в июне, необходимо выращивать их в контейнерной культуре, это позволяет сдвинуть сроки посадки на конец марта - начало апреля. Благодаря небольшой корневой системе цветы вполне комфортно чувствуют себя в горшках при условии регулярных поливов и подкормок.  Важно подобрать устойчивое напольное кашпо или положить слой речной гальки на дно цветочного контейнера, чтобы горшки не опрокидывались под тяжестью цветоносов. При наличии обогреваемой теплицы сажать луковицы на выгонку можно в любое время. Если же садовод располагает только теплицей из поликарбоната, посадку луковиц в горшки можно начинать не раньше конца марта - начала апреля. Как только из почвы покажутся ростки, цветочные горшки необходимо вынести в теплицу, иначе в домашних условиях растения моментально вытянутся из-за недостатка света. Как повлиять на качество цветения Гладиолус — это царственное растение с мощным цветоносом, покрытым по всей длине роскошными крупными цветами. Получить такие завидные результаты не так просто. За короткий срок вегетации в обычных условиях растения не успевают раскрыть весь свой потенциал. Чтобы цветение гладиолусов было завораживающим, потребуется соблюдать режим подкормок. Слабая корневая система не соответствует развитой надземной части растения, поэтому без дополнительного питания не обойтись. 1-я подкормка Как только у растений появляется 2-3 листа, нужно стимулировать рост надземной массы. Для этого используют азотные удобрения: аммиачную селитру, мочевину (карбамид) или комплексные удобрения с равным соотношением элементов питания, такие как нитроаммофоска. 2-я подкормка Через 2 недели, в стадии 5-6 настоящих листьев, проводят следующую подкормку. В этот период продолжается рост надземной части, но уже пора подумать о будущем цветоносе.  Для второй подкормки подходит кальциевая селитра, это азотное удобрение с высоким содержанием кальция (N=14,9%, Ca=27%). Азот стимулирует рост листьев, а кальций обеспечивает крепость цветоносов. Полезной будет и калиевая селитра (N=13,6%, К=46%). Калий увеличивает накопление сухого вещества в листьях, что повышает их плотность и, соответственно, увеличивает сопротивляемость болезням. К тому же калий необходим всем цветущим растениям, от него зависит яркость окраски бутонов. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” идеально для второй подкормки, его состав сбалансирован под потребности цветочных культур: NPK=16:9:20 + 2% Ca. 3-я подкормка При выдвижении цветочной стрелки проводят заключительную подкормку комплексным минеральным удобрением с формулой NPK=5:15:45. В это время расход азота сокращается, на первый план выступает калий.  Сульфат калия, калимагнезия, монофосфат калия — это безазотные удобрения, которые подходят для цветочных культур в период бутонизации. Они также полезны для формирования луковицы. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18 + 1,5% Mg, содержит все необходимые макро- и микроэлементы, которые нужны для пышного цветения и яркой окраски бутонов.  Срезка Цветоносы срезают при раскрытии первых бутонов. Ранние сроки срезки позволяют наслаждаться букетом в течение нескольких недель. Уже в вазе, день за днём, на гладиолусах продолжают раскрываться всё новые бутоны. Срезать цветоносы полезно и для самого растения, ведь это даёт ему фору в две недели, которые можно потратить на формирование луковицы и деток. Чтобы получить цветок с длинным стеблем и при этом не потерять в качестве луковицы, садоводы идут на хитрость. Они прокалывают стебель ножом, отмерив необходимую длину, после чего аккуратно выкручивают цветонос. При таком способе срезки листья гладиолуса остаются нетронутыми, они продолжают питать луковицу. Добавление в воду сахара или специального препарата “Цветалон — для продления жизни срезанных цветов” позволит наслаждаться роскошным букетом в течение нескольких недель.

Гортензии все чаще становятся неотъемлемой частью городских парков и скверов, популярность кустарника растет и среди садоводов. Их выращивают в садах и даже дома в горшках. Но плохой уход за древовидными и другими видами гортензий приводит к тому, что они начинают болеть. К этому приводят дефицит питательных веществ в искусственных грунтах, неблагоприятные показатели почвы (кислотность, пористость). Болезни садовых гортензий Часто садоводы заметив, что кусты стали плохо развиваться, вянуть и желтеть, задумываются, чем болеют гортензии метельчатые и что делать, чтобы спасти растения? Наиболее распространенными заболеваниями являются следующие. Белая гниль Заболевание поражает корневую систему растения, из-за этого питательные вещества перестают поступать к стеблям, листьям и другим частям растения. Листья гортензии при этом начинают усыхать, на пораженных листовых пластинках развивается белый налет, кусты болеют и могут совсем погибнуть.  Рак Это заболевание поражает все части растения и вылечить его невозможно. Рак гортензий часто заносится вместе с посадочным материалом. Листья на пораженном кусте чернеют, на стеблях появляются черные и бурые разводы. Постепенно площадь поражения увеличивается, побеги чернеют, растрескиваются, на них появляются язвы. Постепенно куст погибает. Мучнистая роса Поражает все сорта, но наибольшую опасность представляет для крупнолистных, древовидных гортензий. На поверхности листьев образуется белый мучнистый налет, появляются пятна желтого или фиолетового цвета. Мучнистая роса ухудшает декоративность растений, поражает молодые побеги и замедляет развитие куста. Чаще всего развивается на растениях, растущих в тени и на влажных участках. При резких перепадах дневных и ночных температур риск появления патогена возрастает.  Чтобы снизить заболеваемость, необходимо каждую осень убирать и сжигать опавшую листву, срезать пораженные ветки и листья. Ржавчина Часто развивается у растений, перекормленных азотом и в условиях постоянного переувлажнения почвы. На листьях появляются мелкие рыжие и оранжево-коричневые наросты, внутри которых созревают споры гриба. После выхода спор, они легко разносятся ветром в виде пыли ржавого цвета, заражая новые растения. Заболевание ухудшает декоративные качества растения, а при сильном поражении куст может погибнуть.  Серая гниль Болезнь развивается весной в условиях повышенной влажности воздуха и почвы. На вегетативных частях куста – цветоносах, листьях, почках, появляется серый налет и начинается их загнивание. Для снижения риска появления серой гнили необходимо не высаживать метельчатые гортензии близко друг к другу, выбирать солнечные, хорошо проветриваемые участки, своевременно делать обрезку. Септориоз Заболевание еще называют белая пятнистость, возбудителями являются грибки Septoria. На листьях появляются мелкие светлые пятна размером до 0,5 см. Постепенно площадь поражения увеличивается, охватывая всю поверхность листа. Листья на кусте засыхают и опадают, побеги сморщиваются, сохнут. Все физиологические процессы в растении нарушаются, цветение скудное, куст теряет декоративность. На фоне развития септориоза могут появляться другие болезни и вредители.  Если септориоз не лечить, то растение может погибнуть. Развитию септориоза способствует высокая влажность воздуха в сочетании с температурой +20…+25 С. Хлороз Хлороз метельчатых гортензий чаще всего проявляется на богатых известью почвах. Сначала светлеют края листа, затем он обесцвечивается полностью. Часто хлороз проявляется во время выгонки гортензий. Избавиться от заболевания можно, если полить его 2-3 раза раствором азотнокислого калия (40 г на 10 литров воды), а через три дня еще раствором железного купороса в такой же дозировке. Кольцевая пятнистость Это вирусное заболевание, которое может передаваться через грязные инструменты при обрезке растения. На листьях появляются небольшие кольцевидные пятна с темной окантовкой и более светлым центром. На обратной стороне таких пятен образуются язвы. Пораженные листья через некоторое время скручиваются, деформируются, растение отстает в росте, выглядит чахлым. Цветение на таких растениях очень слабое, или они не цветут совсем. При появлении признаков кольцевой гнили необходимо обрезать пораженные листья и побеги. Если куст поражен полностью, его нужно выкопать и уничтожить. Данное вирусное заболевание чаще всего развивается на ослабленных, не получающих ухода кустах. Чтобы снизить риск развития вируса, необходимо обеспечить растению хорошие условия выращивания, а в качестве профилактики работать всегда чистым инструментом и опрыскивать осенью и весной кусты бордоской жидкостью или медным купоросом. Ложная мучнистая роса Заболевание поражает листья и стебли древовидных и других видов гортензий. На листьях появляются маслянистые, со временем желтеющие и увеличивающиеся в размерах пятна. Постепенно они приобретают темную окраску. На нижней стороне листа образуется желтоватый налет. Таким же налетом покрываются стебли, иногда цветки. Развитию ложной мучнистой росы способствует высокая влажность воздуха и температура +18…+22 С. Чтобы помочь растению делают смесь из зеленого мыла, медного купороса и воды и опрыскивают листья весной. Если меры на ранних стадиях заболевания, то его удается остановить. Для приготовления раствора берут 150 г зеленого мыла, 15 г медного купороса и 10 л воды.  Болезни комнатных гортензий Гортензии могут радовать цветоводов не только в саду, но и дома. Часто эти цветы выращивают на подоконнике в горшках. Какой сорт выбрать и как вырастить гортензию дома, мы писали здесь. Комнатные виды весьма капризны, и при недостаточном уходе они начинают болеть. Чтобы они не погибли, их необходимо лечить. Наиболее частые причины болезней – повышенная влажность на листьях, избыточный полив, плохая циркуляция воздуха.  Корневая гниль Возбудителями болезни являются фитопатогенные грибы, которые сохраняются в почве, при наступлении благоприятных условий размножаются и поражают корневую систему. Внешние признаки корневой гнили выглядят так: побеги увядают, на корнях и нижней части стебля развивается черная гниль и белый налет гриба. Чтобы не допустить развития гнили, перед посадкой и пересадкой гортензий, горшки следует тщательно промыть и продезинфицировать. Грунт для посадки лучше приобретать в магазине, а если берете из сада, то пролейте его кипятком или прогрейте в духовке, чтобы уничтожить споры гриба.  Фитофтороз Чаще всего поражает горшечные гортензии. Заболевание грибкового происхождения, возбудитель фитопатогенный гриб Phytophthora, который сохраняется в почве и на частях растений при пересадке. При наступлении благоприятных условий патоген начинает размножаться, поражая растение. Листья быстро и резко начинают желтеть, опадают, куст отстает в росте, плохо развивается. Основание стебля начинает гнить, становится коричневым. Пораженные фитофторой растения постепенно увядают и гибнут.  Церкоспороз Проявляется в виде желтых пятен на нижней стороне листьев, которые постепенно пробиваются к верхушке. Пятна разрастаются, становятся вдавленными, приобретают коричневатый оттенок. Если поражены черешки, то листья опадают сразу. При появлении симптомов рекомендуется удалить все пораженные части растения секатором.  Антракноз Болезнь проявляется в виде коричневых, оранжевых или желтых пятен неправильной формы. Они постепенно разрастаются, пораженные листья сохнут, опадают. Возбудитель антракноза также поражает и цветки, из-за чего они теряют декоративность, сохнут и осыпаются. Серая гниль Возбудителем является фитопатогенный гриб, который чаще всего развивается на ослабленных или поврежденных листьях и цветах. Серая гниль развивается в условиях повышенной влажности почвы, воздуха. На листьях и побегах начинает образовываться серая плесень, которая уничтожает растение. Пораженные ткани приобретают желеобразную консистенцию, разрушаются. Риск развития болезней на гортензиях возрастает при недостаточном уходе за ними, неправильной пересадке, ослаблении иммунитета и наступлении благоприятных условий для размножения патогенов. Вредители гортензии Насекомые-вредители довольно редко поражают кусты гортензии. Обычно атакам подвержены ослабленные растения. Наиболее опасными являются тля, совка, паутинный клещ, галловая нематода. Тля Тли – это мелкие насекомые длиной менее 1 мм. В зависимости от вида могут быть зеленого, красного, бежевого, черного, коричневого цвета. Чаще всего окраска у них совпадает с цветом кормовых растений. Вредители повреждают растения, высасывая сок из листьев, стеблей. Насекомые делают проколы, через которые потом могут потом проникать возбудители болезней – бактерии, споры грибов. Кроме того, тли переносят ряд вирусных заболеваний. Вредители истощают куст, уменьшают объем зеленой массы, ухудшают процесс фотосинтеза. Жизнедеятельность тли приводит к опаданию листьев, галлообразованию. Галлы – это новообразования на органах растений, в которых потом поселяется и дальше живет тля. Пораженные растения хуже растут, теряют декоративность, не цветут и часто совсем погибают. Паутинный клещ Растительноядный клещ питается самыми разными растениями. Вредитель имеет очень маленькие размеры, такие, что без лупы обнаружить насекомых очень сложно. Клещи живут колониями, когда заселяют растение, то питаются соком из клеток листьев. Определить, что на гортензиях поселился паутинный клещ можно по наличию паутинки на обратной стороне листа. В процессе жизнедеятельности клещи осушают листья, на них появляются мелкие сухие пятнышки, которые постепенно сливаются и образуют большие пятна. Листья начинают скручиваться, опадать, постепенно куст высыхает, покрывается паутиной и погибает. Галловая нематода Вредитель представляет собой микроскопического червя, который поселяется на корнях куста и образует бурые вздутия неправильной формы, называемые галлами. На галлах развивается гниль, корневая система погибает, а за ней гибнет и растение. Наиболее часто галловая нематода встречается на молодых кустиках, у которых корешки более тонкие и нежные. Совка Насекомое вредит в стадии гусеницы. Они прогрызают листья, поедают их. Жизнедеятельность гусениц снижает продуктивность растений – они плохо растут, не формируют бутоны, не цветут. Гусеницы отличаются прожорливостью и при большой численности могут уничтожить куст полностью. Гусеницы совки поражают более 80 видов различных растений, среди которых овощные, декоративные культуры, цветы. Чем обработать гортензию от болезней и вредителей Чтобы кусты гортензий имели здоровый, красивый вид, пышно цвели и радовали садовода, необходимо защитить их от вредителей и болезней. Препараты можно использовать как для профилактики, проводя 1 – 2 обработки летом, так и по первым симптомам болезней и при наличии вредителей. Существует множество самых разных препаратов, вот наиболее популярные и эффективные. Фунгициды для гортензий «Скор». Подойдет для защиты гортензии и других декоративных кустарников от различных видов пятнистостей, ржавчины, мучнистой росы. После опрыскивания срок защиты составляет 7-14 дней. Фунгицид «Скор» начинает действовать уже в течение первых двух часов после обработки растений. «Триходерма вериде». Биопрепарат на основе дружественных культурам микроскопических грибов, которые помогают бороться с 60 видами патогенных грибов. Может использоваться для полива растений, что позволяет бороться с почвенными патогенными грибами, либо для опрыскивания. «Триходерма вериде» подойдет для обработки против фитофтороза, корневой гнили, ложной мучнистой росы. Обработку проводят при появлении первых симптомов болезни или 1-2 раза за сезон в качестве профилактики. Инсектициды для защиты гортензий «Инсектор супра». Препарат решит проблемы с тлей, трипсами, белокрылкой. После обработки препарат начинает действовать в течение 3 часов, период защитного действия – 14 дней. После опрыскивания препаратом «Инсектор супра» проводить ручные работы на обработанных растениях можно через 3 дня.  «Актара». Всем известный своей эффективностью и широким спектром действия инсектицид применяют и для обработки гортензий летом. «Актара» подходит для борьбы с белокрылкой, тлей, щитовками, трипсами. «Кортлис». Если на гортензии поселилась тля, то этот препарат поможет от нее избавиться. Обрабатывать можно садовые и горшечные гортензии. «Кортлис» также эффективен против совки, листовертки и других сосущих и грызущих насекомых. «Алатар». Используется для опрыскивания от тли, трипсов, совки, моли, белокрылки. Содержит в составе прилипатель, благодаря которому раствор надежно закрепляется на поверхности листьев и не стекает. «Алатар» отличается быстродействием, практически сразу после обработки вредители перестают питаться и быстро погибают.  Помочь сделать обработки были еще эффективней, может «Панэм» с ксилатами жирных кислот в составе. Это средство обеспечивает лучший контакт раствора с обрабатываемой поверхностью и уменьшает испарение в жаркую погоду. Используется вместе с инсектицидами, гербицидами, фунгицидами, регуляторами роста, удобрениями. Чтобы гортензии все лето радовали красивым цветением, необходимо правильно ухаживать за ними и обеспечить защиту от болезней и вредителей. Во избежание развития резистентности патогенных организмов, рекомендуем чередовать обработки препаратами с разными действующими веществами и не использовать одно и то же средство несколько раз подряд.

Эхинацея пурпурная знакома многим садоводам. Это неприхотливый цветок, который распускается в июле и непрерывно цветет до глубокой осени пурпурными ромашками. Если же обыкновенные сорта эхинацеи вам приелись, есть множество интересных гибридов, заслуживающих внимания. Описание Эхинацея пурпурная — это многолетнее растение из семейства астровых, или сложноцветных. Долгое время ее причисляли к роду Рудбекия — они ближайшие родственники, но затем эхинацею выделили в отдельный род. Однако и сейчас можно встретить название «рудбекия» на пакетиках с семенами эхинацеи. Эхинацея пурпурная Эксцентрик Эхинацея формирует компактные кусты с вертикальными побегами, высота которых варьируется от 80 см до 1,2 м. Прикорневая розетка собрана из крупных удлиненных, довольно жестких листьев. Над ними поднимаются прямостоячие разветвленные побеги, покрытые по всей длине небольшими сидячими листьями. Эхинацея пурпурная Fountain Orange Цветочные бутоны распускаются сначала на верхушках побегов, а затем на многочисленных пасынках, вырастающих из пазух листьев. Благодаря такому устройству куст эхинацеи выглядит как многоярусный букет. Растение имеет прочные стебли, которые отлично противостоят ветрам, не ложатся под ливневыми дождями. Эхинацее не требуется подвязка, что выгодно отличает ее от рудбекии, длинные побеги которой склонны заваливаться. Эхинацея пурпурная Cleopatra Цветение эхинацеи очень продолжительное. В южных регионах, где весна приходит раньше, уже в середине июня распускаются первые цветы. В средней полосе цветение начинается в июле и продолжается до октября. Каждый цветок эхинацеи живет несколько месяцев, постепенно видоизменяясь. В начале распускания цветы похожи на ромашку: у них плотный центр, собранный из трубчатых цветков, и красивые длинные лепестки.  Отличительная особенность эхинацеи — лепестки расположены не горизонтально, как у ромашки или пиретрума, а направлены вниз. Крупные цветы эхинацеи источают пряный аромат, чем привлекают в сад бабочек и шмелей. Пестрые бабочки, порхающие над пурпурными цветами, добавляют саду очарования. По мере созревания семян центр цветка постепенно увеличивается в размерах, превращаясь из плоскоокруглого в конусообразный. К началу осени цветок эхинацеи представляет собой своеобразную шишку на ложе из пурпурных лепестков. Латинское название растения Echinacea purpurea происходит от слова echinos, что в переводе означает «еж», или «ежовый». Сухие коробочки семян, ощетинившиеся острыми выступами, действительно смахивают на ежа. Семенами эхинацеи в зимнее время обожают лакомиться мелкие птицы. Заботливые садоводы намеренно не срезают сухие побеги осенью, чтобы в снежные зимы у пернатых был корм. Такое внимательное отношение к окружающей природе окупается сторицей. Птицы поселяются в саду, что значительно уменьшает численность насекомых-вредителей, а значит, снижается необходимость обработки растений инсектицидами. Виды и сорта В дикой природе эхинацея произрастает в лесах и степях Северной Америки. В природе насчитывается около 10 видов эхинацеи, однако в культуре используется лишь один — Э. пурпурная. Многочисленные гибриды получены от скрещивания с Э. бледной, Э. узколистной, Э. темно-красной, Э. теннесийской, Э. странной и др. Эхинацея Красная Шляпа Семена Старые сорта Э. пурпурной, выращиваемые из семян, не могли порадовать большим разнообразием. Они были похожи друг на друга, с незначительными различиями в оттенках лепестков. пурпурные: «Ливадия», «Красная шляпа», «Дамская шляпка», «Полянка», «Пурпурно-красная» и др.; «Белый лебедь» с классической формой цветка с белыми лепестками; «Лебёдушка» с длинными узкими лепестками бледно-розового оттенка, указывающими на родство сорта с Э. странной;  «Парадизо» с желтыми цветами с широкими лепестками; сортосмеси с малиновыми, розовыми, белыми и бледно-желтыми цветами: «Парадизо» и низкорослая «Парадизо дварф».  Саженцы Современные садоводы могут побаловать себя великолепными новинками иностранной селекции. Цветы стали гораздо более декоративными, с широким махровым центром, цветовая гамма сортов стала богаче. Изменилась и высота куста, он стал более компактным, в пределах 50–60 см, что увеличивает возможности использования растения в смешанных посадках. «Сомбреро Адоби Оранж» (Sombrero Adobe Orange, «кирпично-оранжевое сомбреро») — классическая форма цвета с крупными ярко-оранжевыми лепестками. «Чоко Грин» (Choco Green, «шоколадно-зеленый») — необычная форма цветка, лепестки расположены горизонтально, их концы загнуты вверх в виде чаши. Окраска лепестков сложная, градиентная, с переходом от розового к зеленому. «Грин Джевел» (Green Jewel, «зеленая драгоценность») — абсолютно зеленые цветы с короткими лепестками, похожие на ромашку, над которой поработали в программе Photoshop. «Баттерфлай Киссес» (Butterfly Kisses, «поцелуй бабочки») — махровый сорт с крупными цветами. Трубчатые цветки насыщенного малинового цвета, линейные — бледно-розовые. «Распберри Трафлз» (Raspberry Truffles, «малиновый трюфель») — махровый сорт с пышными цветами сочного малинового оттенка. «Строберри энд Крим» (Strawberry and Cream, «клубника со сливками») — двухцветный махровый сорт: трубчатые цветки оттенка спелой клубники, линейные — белые.  «Вайт Дабл Делайт» (в переводе «восторг белый махровый») — сорт с пышными махровыми бело-зелеными цветами. «Мармелад» (Marmalade) — густомахровый сорт с немного неряшливыми, лохматыми цветами насыщенного желто-оранжевого цвета. Посадка эхинацеи в грунт При покупке саженцев эхинацеи посадка не представляет трудностей. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона, с мая по начало сентября. Желательно, чтобы до прихода морозов оставалось не менее месяца, так можно быть уверенным, что растения успеют укорениться на новом месте. Эхинацея пурпурная Big Cahuna Эхинацея может расти в полутени, если клумба освещается солнцем хотя бы половину дня. Однако лучше всего она цветет на открытых солнечных участках.  «Американская ромашка» не переносит замокания корней. На плотной глинистой почве с застоем воды лучше сажать растения на насыпные холмы, это обеспечит отток лишней влаги. Эхинацея на одном месте может расти более 5 лет, поэтому почву нужно хорошенько подготовить к посадке. Растение любит рыхлые плодородные почвы с нейтральной или слабо-щелочной реакцией. На кислых грунтах растения хуже цветут. Узнать, какая кислотность почвы на вашем участке, поможет тест-система «Агрохимик». Простой почвенный анализ дает достоверные результаты в течение 30 минут.  При необходимости в кислый грунт вносят доломитовую муку, мел или золу. Дозировка зависит от уровня pH почвы. На сильнокислых грунтах вносят 500–600 г доломитовой муки на кв. м. На кислых почвах достаточно 300–400 г доломитки на кв. м. На слабокислых грунтах можно ограничиться внесением древесной золы из расчета 1 л на кв. м. Эхинацея не слишком требовательна к плодородию почвы. Однако при выращивании на песчаном грунте растение будет страдать от нехватки питательных веществ. В посадочные лунки вносят хорошо перепревший перегной или зрелый компост.  Полезно добавить в лунки по хорошей горсти костной муки. Это источник органического фосфора и микроэлементов. Костная мука будет постепенно разлагаться в почве, обеспечивая многолетние цветы необходимыми элементами питания. Наличие доступного фосфора стимулирует закладку большого количества цветочных почек, что обеспечивает пышное цветение. В первый год после посадки растения регулярно поливают, другого ухода не требуется. На зиму можно срезать побеги и замульчировать кусты перегноем, но можно и не делать этого. Эхинацея отлично зимует в средней полосе без укрытия. Выращивание из семян Семена эхинацеи достаточно крупные, они похожи на короткие щепочки. Они имеют плотную оболочку, которая препятствует проникновению влаги к зародышу и прорастанию семян. При наличии большого количества посадочного материала, собранного в своем цветнике, семена высевают под зиму. Глубина заделки семян при подзимнем посеве чуть больше, чем при посадке весной, — 1,5–2 см. Посадку проводят в подготовленные заранее бороздки после того, как поверхность земли схватится морозом. Семена присыпают заготовленным грунтом. Покупные семена приходится экономить, поэтому растения выращивают через рассаду. Семена всходят довольно медленно. Чтобы получить крепкие саженцы к моменту высадки, к посевам приступают в начале-середине февраля. Опытные садоводы не спешат сеять семена в рассадные емкости, а предварительно проращивают их на влажной ткани поближе к источнику тепла, где поддерживается температура +22–25 °С. Семена проклевываются в течение 7–10 дней. Семена с короткими корешками аккуратно заглубляют во влажную почву. Эхинацея пурпурная Rainbow Apricot Для выращивания рассады эхинацеи подходит любой универсальный грунт на основе низинного торфа. Для большей воздухопроницаемости в него можно добавить немного перлита или крупнозернистого песка. Уход за рассадой стандартный. Посевы держат под стеклом или полиэтиленовой пленкой до появления всходов. Как только появляются первые петельки, рассадный ящик переставляют под искусственный свет.  В феврале естественного освещения даже на южном подоконнике недостаточно для выращивания крепкой рассады. Сеянцы поливают по мере необходимости. В фазе 2–3-х настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные стаканчики. Через 10–15 дней после пикировки проводят первую подкормку, далее рассаду подкармливают с периодичностью раз в две недели.  Для подкормки сеянцев используйте жидкое комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур», его состав идеально сбалансирован для роста и развития сеянцев. На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Между растениями среднерослых сортов оставляют расстояние 30–40 см, для высокорослых — 40–50 см. Использование в ландшафтном дизайне Обыкновенные сорта эхинацеи пурпурной хорошо смотрятся большими массивами, их также высаживают крупными куртинами в смешанных посадках. Культуры для миксбордера подбирают таким образом, чтобы цветник никогда не пустовал. Эхинацея пурпурная отлично сочетается с низкорослыми декоративными злаками: овсяницей сизой и овсяницей метельчатой, луговиком извилистым, лисохвостом луговым и др. Ее цветы будут контрастно выделяться на фоне высокорослых злаков: мискантуса, вейника остроцветкового, перловника высокого и др. Мискантус Пурпурную окраску цветов эхинацеи поддержат малиново-бордовые соцветия очитка едкого на переднем плане и посконника — на дальнем. Фиолетовую вертикаль создают колосовидные соцветия дербенника и лиатриса. Очиток Для природного цветника в стиле natur garden подходит романтичное сочетание эхинацеи, синеголовника, монарды, тысячелистника, котовника.  Эхинацея на фоне флоксов Флоксы, хризантемы, сентябринки и астры расцветают в конце лета, когда эхинацея находится на пике декоративности. Умело сочетая растения по цветовой гамме и высоте, можно создать красивый объемный цветник, который будет радовать вас до самых морозов.