Сад

Болезни и вредители способны нанести существенный вред кустам смородины и значительно снизить урожайность ягод. Смородину повреждают более 50 видов вредителей и 11 болезней грибкового происхождения. При отсутствии необходимых защитных мероприятий можно потерять не только урожай, но и само растение. Основным методом борьбы с насекомыми и вредителями является профилактическая обработка смородины ранней весной. В этой статье расскажем чем обработать смородину весной, чтобы сохранить кусты и урожай. Для чего нужна весенняя обработка Обработка смородины и крыжовника весной – это профилактическая мера. После зимы и в начале марта на кустах и в почве могут находиться личинки вредителей и споры патогенных грибов. С наступлением тепла они начинают развиваться, угнетая растения. Особенно опасен почковый клещ, который зимует в почках растений и там же размножается. В одной почке может находиться больше 1000 клещей, из-за чего она увеличивается. Поврежденные почки отмирают и не дают ни цветов ни ягод. Распространение этих вредителей может погубить целый куст. Не менее опасны паутинный клещ, тля, плодожорки.  Куст смородины в апреле Большой урон урожаю и качеству ягод способны наносить и болезни. Большинство из них вызывают патогенные грибы.  Очень опасными являются мучнистая роса, различные виды гнили, антракноз, септориоз и другие. Антракноз черной смородины Весенняя обработка смородины и крыжовника позволяет предотвратить заболевания и защитить сад от вредителей. В некоторых случаях одна такая обработка позволяет на весь сезон забыть о болезнях и вредителях, но лучше всего проводить опрыскивания периодически, через определенный промежуток времени. Когда лучше обрабатывать смородину Как только сходит снег и становится тепло, начинают свое развитие насекомые, а также грибы, вызывающие болезни. Обработку лучше всего проводить до набухания почек, пока куст смородины еще не тронулся в рост. На конкретные даты ориентироваться сложно, так как климат в разных регионах отличается.  Обработка смородины в марте может проводиться в южных регионах, а в Сибири в это время еще лежит снег, поэтому там ее проводят в начале апреля.  Чтобы не пропустить сроки, лучше следить за температурой и фазой развития растений. Температура воздуха должна установиться на уровне +5 С. Если погода позволяет и благоприятный период не упущен, то можно использовать медный купорос, бордоскую жидкость и другие сильные химикаты. Но если почки уже раскрылись и появляются первые листики, то сильные растворы не годятся. В этом случае используют или народные средства, или средства защиты растений, разрешенные для применения во время вегетации.  Лист смородины, пораженный галловой тлей А это сама тля на обратной стороне листа Что необходимо сделать до начала весенней обработки После того как установились благоприятные погодные условия, до опрыскивания кустов следует подготовить сад. Обрезка. Старые, сухие и сломанные ветви обрезают. Больные побеги срезают до здоровой древесины. Стволы кустов окрашивают садовой краской или известью с медным купоросом, а места срезов у крупных ветвей смазывают садовым варом. Вокруг растений очищают почву – убирают укрытия, выгребают листву, проводят рыхление.  После этого можно приступать к обработкам. Для этого понадобится распылитель. Для небольшой дачи хватит аппарата с объемом 5 литров, а для большого сада от 20 соток можно взять 15 литровый.  Вариантов чем обработать смородину и крыжовник достаточно много. Если вы совсем не хотите пользоваться химическими препаратами, то можно прибегнуть к народным методам или использовать биологические препараты. Но если в прошлом сезоне вы столкнулись с тем, что на кустах смородины были явные признаки поражения болезнями, то лучше использовать профессиональные средства. Народные методы Их можно использовать для профилактических обработок. Так как смородина достаточно устойчива к болезням и вредителям, такие растворы вполне способны защитить ваши кусты. Кроме того, они безвредны для человека, не порят вкус ягод. Но в этом случае требуется проводить обработки регулярно. С помощью народных методов можно уничтожить споры грибов или личинки вредителей до того, как они начнут наносить вред растениям. Чесночный настой Эффективен против почкового клеща, обыкновенного клеща, тлей и некоторых растительноядных гусениц. Для приготовления раствора понадобится 400 г чеснока и 10 литров воды. Чеснок измельчают, заливают водой, хорошо перемешивают и оставляют на 6 часов в темном месте. Для обработки смородины настой разбавляют с водой в пропорции 1:10. Опрыскивают почву вокруг кустов, а также сами растения ранней весной.  Табачный настой Листья табака обладают отличными инсектицидными свойствами и применяются даже в промышленном садоводстве для профилактических обработок смородины против вредителей. Для приготовления настоя можно специально вырастить табак и использовать листья или взять махорку, табачную пыль. Последняя продается в виде порошка или в составе смеси с гашеной известью.  Ингредиенты для табачного настоя: табачная пыль – 200 г; вода – 5 л. Смешать воду и табачную пыль, дать настояться 24 часа. Затем разбавить получившийся настой 1:1, добавить 25 г хозяйственного мыла, измельченного на терке, перемешать. Обработка кипятком Обработка кустов смородины весной кипятком должна проводиться до начала набухания почек. Метод предназначен для уничтожения личинок вредителей и спор патогенных грибов, таких как ржавчина, мучнистая роса, антракноз. На одно растение понадобится 10-12 литров воды температурой 80-90 С. Лучше в емкость наливать кипяток, так как на холодном воздухе он остывает быстро и можно пропустить нужную температуру. После полива смородины кипятком необходимо провести глубокое рыхление приствольного круга и замульчировать участок слоем опилок толщиной 8 см. Луковый настой Поможет избавиться от гусениц, паутинного клеща и тли. Понадобится 100 г луковой шелухи, 5 литров воды 30-40 С. Залить шелуху водой и дать настояться 13 часов. Настой процедить и опрыскивать побеги и листья. Лучше всего это делать вечером и в сухую погоду. А луковую шелуху можно смешать с золой и закопать в грунт. Дегтярное мыло Отпугивает насекомых благодаря резкому запаху. Понадобится дегтярное мыло 50 г, можно твердое или жидкое. Мыло разводят водой и используют для полива и опрыскивания смородины. Защитные свойства сохраняются в течение нескольких недель.  Зеленое мыло Защищает от вредителей и повышает эффективность химических средств защиты растений. Позволяет эффективно бороться с клопами, щитовкой, тлей и других вредителей. Зеленое мыло экологически безопасно и нетоксично. Зеленое мыло - самое популярное средство от тли. Выпускается как в виде концентрата, так и готовое к опрыскиванию. Нашатырный спирт Используют для огородных и садовых культур для отпугивания вредителей. Эффективен против тлей, медведки, долгоносиков и других вредителей. Для защиты смородины от тли готовят раствор из нашатырного спирта и зеленого мыла. Биопрепараты Это средства с живыми организмами или продуктами их жизнедеятельности в составе. Бывают бактериальные, грибные, вирусные препараты. При обработке на растение попадают бактерии, которые вместе с листом поглощают при питании вредители. Споры вызывают токсикоз и последующую гибель вредителей. Биопрепараты незаменимы, когда вредители появились на кустах перед самым сбором урожая. В этом случае проводить обработки химическими препаратами уже нельзя, так как нужно ждать до 20 суток.  Но при использовании биопрепаратов ранней весной следует помнить, что они лучше всего работают при температуре +15 С.  Если на улице еще холодно, то после обработки можно обернуть кусты пленкой, чтобы под ней создать нужную температуру. Обернутые кусты оставляют на 2-3 дня. Фитоверм Уничтожает 20 видов вредителей, в том числе плодожорок, трипсов тлю. Не загрязняет окружающую среду, быстро разлагается в воде и почве. После обработки препаратом собирать урожай смородины можно уже через трое суток. Дозировка всего 1,5 – 2 мл на 1 литр воды. Фитоверм будет незаменимым средством для защиты смородины от самых злостных вредителей. БиоКилл Еще один биоинсектицид против основных вредителей смородины – тли, паутинный клещ, и т.д. Через трое суток после обработки можно начинать сбор ягод. БиоКилл незаменим, когда перед самым сбором урожая вы заметили на кустах вредителей. БиоКилл может применяться, когда до сбора урожая осталось всего несколько дней Химические средства защиты растений Химические средства защиты растений можно использовать профилактически и при появлении вредных организмов.  Профилактические обработки. Проводят ранней весной независимо от того есть признаки болезней на кусте и вредители или нет. Профилактические обработки можно повторять в течении сезона с периодичностью 14-21 день – зависит от препарата. Если же за предыдущий сезон вы не видели на кустах признаки болезней и не находили вредителей, то можно провести одну обработку весной. Лечебные и искореняющие обработки. Проводятся при появлении признаков поражения. Например, вы увидели, что на листьях появилась тля, тогда можно взять инсектицид против нее и обработать кусты. Со средствами от болезней есть нюанс – одни препараты обладают профилактическим действием, а другие лечебным. В случае, когда на кустах уже замечены признаки болезни, необходимо выбирать фунгицид с лечебным действием. Его действующие вещества способны остановить развитие патогенных грибов, а значит и распространение болезни. В магазинах для садоводов сейчас огромный ассортимент препаратов для защиты от болезней и вредителей. Для обработки смородины в нашем каталоге есть Тиовит Джет. Это контактный фунгицид и акарицид, эффективно защищающий смородину от мучнистой росы и клещей. Для защиты от мучнистой росы также подойдет медный купорос – он обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами. Для защиты от вредителей инсектициды Актара, Кинмикс, Кортликс. Для комплексного подхода к защите смородины отлично есть готовая система Агрозащиты №1 для сада от болезней и вредителей (ранняя весна). Это два совместимых друг с другом препарата – фунгицид Хорус и инсектицид Алатар. Каждый препарат сначала разводят отдельно, затем соединяют в емкости для опрыскивания. Таким образом одной обработкой достигаются два эффекта – защита от болезней и от вредителей.  Правила обработки Чтобы обработка кустов была эффективной, необходимо следовать этим правилам. Проводить опрыскивание нужно только в безветренную сухую погоду. Если раствор будет сносить ветром, то растения не получат необходимой защиты. А из-за сноса химических средств могут пострадать соседние растения и почва. При обработке химическими средствами достаточно 1-3 часов без дождя после обработки, чтобы препарат попал в клетки растений и начал действовать. В этом случае дождь уже не снизит качество обработки. При опрыскивании народными средствами, например, чесночным настоем или зеленым мылом, необходимо, чтобы после обработки дождя не было хотя бы сутки. Если на следующий день после опрыскивания пошел дождь, необходимо повторить обработку. Обработку химическими препаратами лучше проводить утром или вечером, когда нет активного солнца, но и не слишком холодно. В инструкции к фунгицидам и инсектицидам указано, в каком диапазоне температур их нужно использовать. Перед началом обработки обязательно нужно подготовить сад – обрезать кусты и очистить землю. Проводить весеннюю обработку опрыскивателями – они бывают разным объемом. Некоторые дачники используют подручные средства, например, кисти, чтобы опрыскать смородину. Но такой способ не позволяет равномерно распределять раствор на листья. В итоге на одни части растений попадает слишком много раствора, приводя к ожогам, а на другие слишком мало – лишая эти части защиты. Ранняя обработка смородины от вредителей и болезней – важное мероприятие, позволяющее предотвратить заражение кустов болезнями и вредителями.  Такая мера обеспечит активный рост и развитие смородины и станет стартом для получения высокого урожая. Кроме того, предотвратить вредное воздействие патогенов всегда легче, чем справляться с последствиями, ведь можно лишиться не только одного куста, но и целого сада. 

Популярность ремонтантной малины растёт с каждым годом. У этой культуры есть несколько преимуществ перед малиной обыкновенной, но необходимо понимать характер этой ягоды, чтобы увидеть, на что она способна. Главное отличие ремонтантной малины от обыкновенной в том, что она способна цвести и формировать ягоды и на побегах прошлого года, как обычная малина, и на побегах текущего года. Поэтому обрезка ремонтантной малины имеет свои особенности. Обрезка ремонтантной малины На прошлогодних приростах урожай созревает примерно в те же сроки, что и у обыкновенной малины, в конце июня - начале июля. Урожай на побегах текущего года зреет осенью, начиная с середины - конца августа, в течение всего сентября, до первых заморозков. Один или два урожая? Ремонтантная малина привлекает садоводов непрерывным плодоношением, однако на практике всё оказывается немного иначе. Основной урожай ремонтантная малина формирует именно на молодых побегах, т.е. осенью.  Летнее плодоношение ослабляет кусты малины, и осенний урожай получается менее впечатляющим. При двух урожаях в год ягод не становится в 2 раза больше, просто их созревание растягивается на все лето, до глубокой осени. Если позволить растению плодоносить дважды в год, то сроки начала осеннего сбора ягод сдвигаются недели на две, малина вступает в плодоношение примерно в середине сентября и проявить весь свой потенциал просто не успевает, первые ночные заморозки губят ягоды и листья. Собирать два урожая малины в год могут позволить себе только жители южных регионов, где сентябрь — это ещё лето, а октябрь стоит тёплый. Выращивание ремонтантной малины в разных регионах Для жителей юга страны ремонтантная малина — это находка. Созревание ягод обыкновенной малины происходит в разгар лета, на пике жары, при нехватке влаги ягоды «пекутся» на кустах, не набирают сочности. Ягоды ремонтантной малины зреют в период «бабьего лета», когда солнце не греет так неистово, а потому вырастают более крупными и сочными. Жителям средней полосы нужно быть готовым к тому, что придётся укрывать кусты агроволокном при первых ночных заморозках. Как правило, они бывают кратковременными, и если удастся уберечь ягоды от подмерзания, то они продолжают наливаться и созревать всю осень. При выборе сортов ремонтантной малины обращайте внимание на сроки созревания. Многие сорта иностранной селекции не подходят для выращивания в средней полосе. Здесь нужны раннеспелые сорта ремонтантной малины, которые начинают созревать в начале августа: Августовское чудо, Евразия, Брянская юбилейная, Райское наслаждение, Недосягаемая, Жар птица и др. Среднеранние сорта ремонтантной малины дают первые ягоды в середине августа и до прихода морозов успевают отдать большую часть урожая. Популярные сорта: Геракл, Полана, Рубиновое ожерелье и др. Малина в питомнике Среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта ремонтантной малины подходят для выращивания в южных регионах с длинной тёплой осенью. При посадке в средней полосе и северных регионах они требуют особенно тщательного выбора места: на солнце, под защитой от холодных ветров или выращивания под укрытием. Это сорта Брянское диво, Золотая осень, Абрикосовая, Оранжевое чудо, Бабье лето, Шапка Мономаха и др. Плюсы ремонтантной малины Если с ремонтантной малины невозможно получить два полноценных урожая, то в чём смысл её выращивать?, — спросите вы. На самом деле, у неё множество других достоинств. Урожайность и высокие товарные качества ягод В период созревания ягод ветви ремонтантной малины гнутся под их тяжестью. Ягоды крупные, чаще всего конусовидной формы. Они более плотные, чем у малины обыкновенной, не мнутся и сохраняют форму при перевозке. Малина выглядит идеально, как на картинке, у неё приятный аромат и отменный вкус. Сладость ягод зависит от региона выращивания. Чем больше солнечных дней досталось малине, тем слаще ягоды. Если же осень выдалась дождливой, ничего не поделаешь, ягоды будут кислыми и водянистыми. Отсутствие вредителей Поскольку цветение малины на побегах текущего года приходится на июль, в это время все вредители малины уже отправились на покой. Малинно-земляничный долгоносик успел оставить потомство на грядках обыкновенной малины и ушёл в спячку, прошёл лёт стеблевой мухи и малинного жука. А раз нет вредителей, то нет необходимости обрабатывать растения инсектицидами. Это большой плюс, и работы меньше, и ягоды экологически чистые. Отсутствие болезней Если малина выращивается для получения одного урожая в год, осеннего, то растения не успевают заразиться никакими болезнями. Побеги срезают после окончания плодоношения, а потому патогенные грибки не размножаются по малиннику. Простота обрезки Обрезка ремонтантной малины намного проще, чем у малины обыкновенной. Нет нужды определять, какие ветви прошлого года, какие текущего — всё срезается «под ноль». Но, опять же, при условии сбора ягод только с побегов текущего года. Как обрезать ремонтантную малину Выбор способа обрезки ремонтантной малины зависит от того, какой урожай ягод вы хотите получить: растянутый в течение всего лета или массовый осенний. Есть также компромиссный вариант с получением минимального урожая на прошлогодних побегах и основного — на побегах текущего года. Как обрезать малину? 1 урожай, осенью Это самый простой способ обрезки. Поскольку осенний урожай ремонтантной малины формируется на побегах текущего года, то прошлогодние побеги срезают до уровня почвы. Сделать это можно поздней осенью или ранней весной. Не стоит спешить с осенней обрезкой: пока на побегах есть листья, идёт отток питательных веществ в корни, это способствует лучшей зимовке корневой системы. В средней полосе, на Урале, в Сибири ремонтантная малина часто не успевает сбросить листья до наступления осенних заморозков, поэтому обрезку оставляют на весну. Кроме того оставшиеся побеги способствуют снегозадержанию. Весной обрезку ремонтантной малины проводят до того, как проснулись почки на побегах прошлого года, или сразу после их пробуждения. Это стимулирует рост новых побегов. Необходимо создать условия для дружного старта ремонтантной малины весной. Для этого её сажают на самых солнечных местах. В регионах, где почва долго не просыхает или медленно отогревается, малину сажают на приподнятые грядки. Прошлогоднюю мульчу весной убирают, т.к. она замедляет прогревание почвы. Для ускорения роста новых побегов ранней весной грядки укрывают плотным лутрасилом либо выращивают малину на чёрном спанбонде. В течение лета можно прореживать молодые побеги малины, если их слишком много, оставляя в кусте только самые сильные и крепкие. Количество побегов зависит от возраста куста и свободной площади. Куст ремонтантной малины способен выкормить 6-8 крупных побегов при условии регулярных подкормок. 2 урожая: летом и осенью Обрезка для получения двух урожаев ремонтантной малины практически не отличается от обрезки обыкновенной малины. Ранней весной концы прошлогодних побегов лишь слегка укорачивают, а также вырезают поломанные и слабые побеги. Как только заканчивается сбор ягод на побегах прошлого года, необходимо вырезать их без промедления.  Если при уходе за обыкновенной малиной мы можем позволить себе полениться, отложить обрезку на осень или даже на весну следующего года, то для ремонтантной малины каждый день промедления отодвигает сроки второй волны созревания ягод. Выращивание малины в режиме двух урожаев требует более тщательного ухода. Необходимо регулярно поливать кусты в период цветения и налива ягод, подкормки минеральными удобрениями проводят в течение всего сезона, раз в две недели. Особенно важно подкормить малину после окончания первой волны урожая. Для подкормки малины выбирают комплексное удобрение с высоким содержанием калия: «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20) или «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29). Перед началом цветения полезно обрабатывать растения по листу микроэлементами, особенно важен бор, он стимулирует цветение и завязывание ягод. Хорошие результаты показывают подкормки комплексным гуминовым удобрением с микроэлементами «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». 1.5 урожая: летом и осенью Это компромисс для тех, кому жалко обрезать ремонтантную малину «под ноль» и для тех, кто не хочет полностью лишать себя летних ягод. Чтобы не ослаблять растения летним урожаем и не оттягивать начало осеннего сбора ягод, проводят частичную обрезку прошлогодних побегов. Весной прошлогодние побеги обрезают до высоты 50-60 см от поверхности земли. На этой части стебля в начале лета созреет небольшое количество ягод. После сбора последних ягод прошлогодние стебли сразу же вырезают, чтобы они не мешали развиваться побегам текущего года. При необходимости проводят прореживание молодых приростов. Двойная обрезка по Соболеву Двойная обрезка направлена на то, чтобы превратить стебель малины в разветвлённое «дерево». Когда побеги текущего года достигают высоты 1 м, у них удаляют верхушку, срезая верхние 15 см побега. Это стимулирует развитие боковых побегов 2-го порядка, они успевают сформироваться и вызреть до осени. Весной проводят укорачивание всех побегов, что стимулирует рост побегов 3-го порядка и образование большого количества цветов и ягод. Двойная обрезка больше подходит для обыкновенной малины, т.к. увеличивает её урожайность. При уходе за ремонтантной малиной двойную обрезку не применяют, поскольку она отодвигает начало плодоношения на несколько недель, к тому же урожайность ремонтантной малины и так достаточно высокая.

Малину любят и дети, и взрослые. Чтобы быть с ягодами, нужно знать как ухаживать за малиной весной. В пору, когда кусты пробуждаются от зимы, закладываются плоды летних и ремонтантных сортов. Наша инструкция - ключ к хорошему урожаю. Секрет 1. Малинник: весенняя уборка Весенние работы на участке с кустарником начинают с уборки. Убирают прошлогодний мусор: опавшие листья, ветки, засохшие сорняки. Все сжигают или утилизируют. Это нужно сделать, чтобы избавиться от вредителей и болезней, которые находятся в растительных остатках. Очищают кусты малины от старого слоя мульчи. Пригнутые на зиму стебли кустарника ранней весной приводят в вертикальное положение. Убирают закрепляющие крючки и расправляют кусты малины. Появившиеся сорняки выпалывают. Секрет 2. Правильная обрезка Формирующая обрезка малины обычно проводится осенью. Если этого не сделали, то тема работ «Малина ранняя весна» дополнится обрезанием кустарника. Проводят санитарную, формирующую «стрижки». Важно провести обрезку до периода сокодвижения и начала распускания почек на кустах. Ориентируются по нескольким признакам: снег растаял, но земля не полностью прогрета, в дневное время должна быть плюсовая температура. Приблизительные сроки: южные регионы — конец марта, средняя полоса России — с середины апреля до мая, Сибирь, Урал — начало мая. Начинают с обязательной санитарной обрезки малины. Избавляются от сухих, тонких, слабых, поврежденных побегов. Стебли с наростами — поражение малины галлицей — обязательно вырезают. Формирующая обрезка этого ягодного кустарника проще, чем других. Малина плодоносит только на 2-х летних побегах. Поэтому старые отплодоносившие кусты(всегда сухие и ломкие!) удаляют. Срезают их вровень с землей, не оставляя пеньков. Иначе они будут забирать питание у новых побегов малины весной. Молодые стебли подрезают (прищипывают) до первой живой (набухшей или чуть проклюнувшейся) почки на кусту. Операция дает толчок к пробуждению почек — из них появляются побеги, на которых созреют ягоды малины. Оставляют около 7 здоровых крепких стеблей высотой не больше 1,5 м для хорошего урожая. Весной и летом избавляются от лишней поросли, срезая ее у поверхности почвы. Иначе кусты загущаются, ослабевают, дают меньше плодов. Оставляют те, что расположены дальше 20 см от сердцевины кустарника. Не давайте «разбегаться» малине. Получается ровный компактный, не заросший куст. Центральные ветви малины самые урожайные, дают больше всего ягод. Секрет 3. Подвязка «восьмеркой» «Сладкий» кустарник подвязывают сразу после «стрижки» ранней весной, до движения соков. Чтобы не повредить почки малины на длинных стеблях. Прикрепленные к опоре (колу) кусты не затеняют друг дружку, равномерно освещаются и прогреваются солнцем. Это залог сладких крупных ягод. Подвязка снижает возможность появления грибных болезней и вредителей. Кусты не полягут и не сломаются от сильного ветра, дождя. Привязывают малинный стебель «восьмеркой». Сначала связывают сам куст, потом привязывают к колышку. У высокорослых сортов малины «крепеж» делают на двух участках стебля. Обвязка должна быть плотной, но не слишком тугой, чтобы не давить на растение. При траншейной посадке малинника и получения высокого урожая плодов используют шпалеру. Устанавливают опорные столбы, натягивают между ними веревку, леску или тонкую проволоку. К ней прикрепляют стебли малины. Секрет 4. Регулярный полив малины Чтобы сочных плодов было много, растение нужно постоянно «поить». У колючего ягодного кустарника поверхностная корневая система. В сухую погоду ей постоянно необходима влага. Это касается и при выращивании малины весной. Чтобы кусты после зимней спячки активно нарастили зелень. Больше всего малина требует орошения, когда цветет, когда наливаются и созревают ягодки. В жару растения нуждаются в поливе чаще, при дождливой погоде «питье» отменяют или поливают редко. Если стоит зной, малине организуют дождевание в 4-5 часов вечера. Грунт нужно промочить на глубину не меньше 40 см. Оптимальные нормы полива — не меньше 40 литров воды на квадратный метр площади. При траншейном способе орошения на расстоянии полуметра от растений копают бороздку глубиной 15-20 см и заполняют водой. Секрет 5. Рыхление Операция, которая помогает «дышать» корням. Образовавшуюся корку на поверхности почвы после поливов, дождей разбивают тяпкой. Корни малины залегают в верхнем слое почвы, поэтому проводите мелкие рыхления вглубь на 5-6 см. Мотыжить прикорневую зону куста необходимо регулярно, если не проводилось мульчирование. Весной хорошенько «разредить» грунт нужно перед укрытием почвы. Секрет 6. Мульчирование Тема «Малина: как ухаживать за кустами весной» включает мульчирование. Этот агротехнический прием при возделывании культуры считается обязательным из-за ее особенностей корневой системы (залегает в слое 10-40 см). Близкое расположение корешков малины к поверхности грунта ведет к их пересыханию при засушливой погоде, подмерзанию при весенних заморозках. Для сохранения растения можно использовать мульчу. Ранней весной землю под кустами малинки закрывают компостом, перегноем. Защитный слой будет служить и азотным удобрением. Мульчой для участка станет торф, перепревшие опилки, даже черная пленка сохранят влагу, тепло, не допустят появления сорняков. Мульчирование грунта у кустов проводят после первой «кормежки» с поливом и последующего рыхления. Слой «одеяла» не должен быть толще 5-7 см. Близко к корням малины мульчу не класть, чтобы не загнила корневая шейка. Прием больше всего важен в первые годы размещения малины на участке: способствует образованию обширных корней. При глинистой почве можно обойтись без мульчирования, но нужно проводить рыхление после полива. Секрет 7. Подкормки весной В какие сроки и чем подкормить малину весной? В течение этого времени кустарник «кормят» трижды: азотными, фосфорно-калийными с минимальной добавкой азота и калийно-фосфорными удобрениями. Подкормки проводят, совмещая с поливами. Первый раз удобрения необходимо вносить ранней весной. Это делают после того, как сойдет снег, почва прогреется и начнется сокодвижение. Кусты малины «подпитывают», внося минеральные удобрения с азотом. Это мочевина или аммиачная селитра из расчета 30 г того или другого на квадратный метр площади (или «Нитроаммофоска»). Можно под кустом рассыпать золу (около стакана). Азотные удобрения стимулируют наращивание зелени с большим количеством завязей. Лучшим из них для малины является навоз. Коровяк разводят водой(в одинаковых пропорциях), неделю настаивают. Потом настой разбавляют (на ведро воды берут 2 л). Этим раствором поливают кусты малин. Можно использовать куриный навоз. Разводят концентрированное органическое удобрение в пропорции 1 к 5. Настаивают в течение семи дней, потом разбавляют литр смеси двумя ведрами воды. Вторую «кормежку» дают малине весной, когда она набьет бутоны (перед самым цветением). Внесение питательных веществ в этот период влияет на размер и вкус ягод. Используют фосфорно-калийные препараты (плюс немного азота). На квадратный метр вносят по 30 г суперфосфата и по 40 г сульфата калия (можно использовать «Нитроаммофоску» или «Монофосфат калия» по инструкции). Поскольку для малины нежелателен хлор, к которому она чувствительна, употребляют именно эти неорганические соединения. Третье «яство» для малины весной — калийно-фосфорное. Это «Монофосфат» или суперфосфат вкупе с сульфатом калия (дозы выше). Дают их, когда кустарник покрывается цветами. Если при посадке малин положили все необходимые удобрения, то заправки хватит на два года. При внесении осенью под кусты удобрений, их не «кормят» до цветения. Подкармливают ягодную культуру малину по определенным правилам. Лучше всего применять жидкие смеси, растворяя удобрения в воде, поливая в области корня. Перед «едой» нужно полить малину. Работы проводят утром или вечером. После операции земля рыхлится и мульчируется. Секрет 8. Обработки от вредителей и болезней Чем обработать малину весной, чтобы уберечь от заболеваний и нашествия «гадов»? Ягодная культура может «подхватить» серую гниль, мучнистую росу, ржавчину, антракноз и другие болезни. Первое опрыскивание устраивают после обрезки кустарника, перед распусканием почек у малины. Обрабатывают 1% раствором бордоской жидкости. Грунт под растениями тоже проливают и рыхлят. Это убережет от грибных «хворей». С самыми различными видами гнилей, которые активизируются на малине весной в сырое теплое время, борются биопрепаратом «Фитолавин». Уникальное средство биологического происхождения «Триходерма вериде» эффективно против более 60 различных патогенов. Применяют в любые периоды при возникновении заразы. Народные методы предлагают в качестве альтернативы опудривание золой. При пересадке растений на корнях можно увидеть вздутия - проявление зобоватости корней. Срежьте их и обработайте медным купоросом (1% раствор). Малины поражает хлороз (листья желтеют, сохнут), микоплазменное израстание или ведьмина метла(масса тонких веточек), курчавость листьев. При этих опасных признаках растения удаляют и сжигают. Из вредителей чаще всего малиной весной любят «лакомиться» побеговая галлица или малинный комарик, стеблевая муха, почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, паутинный клещ и прочие. Вторая обработка от насекомых — вредителей по малине весной проводится, когда выдвигаются бутоны. Применяют препарат «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хорус +Алатар)». Вторично опрыскивают бордоской жидкостью или медным купоросом для профилактики грибных инфекций. Можно применить и другие препараты, которыми обрабатывают кусты в это же время. Против стеблевой мухи, изгрызающей верх у побега, используют биопрепарат «Фитоверм». Паутинный клещ, малинно-земляничный долгоносик, разные виды тли и другие вредители боятся препарата «БиоКилл». Средство можно применять в любое время, даже за три дня до сбора урожая. От малинного жука, который «жрет» все подряд на малине, можно применить биопрепарат «Фитоверм»(в первых числах мая, июня). Во время бутонизации избавляются «гада», стряхивая с кустов. Паутинного клеща изводит коллоидная сера. Обработка малины в самом начале весны бордоской жидкостью убережет и от почковой моли. Пораженные малинной галлицей стебли с наростами вырезают и сжигают, землю под кустом рыхлят. Удаляют и побеги, пораженные стекляницей. Лучшее средство предупредить возникновение болезней и вредителей — соблюдение агротехники с начала до конца сезона. Это уничтожение растительного мусора (не использовать в компостных кучах!), рыхление и мульчирование почвы, обрезка пораженных стеблей, незагущенная посадка малины. Для защиты разместите рядом с малинником растения, отгоняющие вредителей: чеснок, бархатцы. Секрет 9. Посадка и пересадка Высаживают малину ранней весной и осенью. Ягодный кустарник предпочитает освещенное, защищенное от ветра местечко с большим накоплением снега зимой. Чаще всего культуру размещают на границе участка у забора(без затенения) в южной, юго-западной стороне. Слишком высокие склоны и низины для нее не годятся. Для любых сортов малины (и ремонтантной) самый подходящий тип почвы — рыхлый, плодородный грунт. Кислотность переносит хорошо, но сильно кислые зоны нужно предварительно известковать. Перед посадкой тщательно очищают территорию от многолетних сорняков (особенно от пырея, который переплетается с корнями). Нельзя размещать малинник на местах, где прежде выращивали пасленовые (томаты, картофель), садовую землянику. У них общие вредители и болезни. Не рекомендуют для «местожительства» пространства, где культура была до этого 5-7 лет. Для весенней посадки малины роют ямы размером 50 на 40 см с внесением удобрений (недели за две до работ). На квадратный метр площади закладывают 10-15 кг органики, 50-80 г суперфосфата, 40-50 г серно-кислого калия, 400 г золы. При ленточном способе размещения кусты высаживают в ряду на расстоянии 60-70 см, междурядья оставляют шириной до 2 м (в зависимости от роста растений). При кустовой посадке между рядами расстояние — 1,5-1,8 м. Последний вариант дает больший урожай малины, растения меньше подвержены заболеваниям и вредителям. Саженец размещают в ямке, расправляют корни, заглубляя на 2-3 см. Присыпают землей, чтобы между корешками не было пустот, притаптывают грунт, делая небольшую лунку по кругу. В нее заливают постепенно воду 3-6 л. После впитывания влаги почву рыхлят и мульчируют компостом или торфом, перегноем, опилками. Посаженные кустики малин укорачивают до 30-40 см для стимуляции роста новых побегов. Через несколько дней, если нет дождя, саженцы поливают. Простой рассказ, как «посадила малину весной: ухаживать пошагово за ней». Нужно сказать о пересадке. Пересаживают ягодное растение раз в 5-7 лет. Длительное выращивание кустов на одной делянке в саду ведет к истощению грунта, появлению зарослей. Ягоды мельчают, становятся менее сладкими, поражаются «недугами», вредителями. В какие сроки осуществляют перенос малин? До распускания почек. В средних российских широтах (с учетом Подмосковья) операцию проводят с середины апреля, на Урале, в Сибири — в начале мая, в южных регионах начиная с конца марта. Для пересадки отбирают только мощные здоровые побеги. Куст обкапывают в радиусе, отступая немного от стволика. Переносят на «новую квартиру» вместе с комом земли, уплотняют и хорошенько поливают. Место для зеленого питомца заранее готовят, удобряя так, как описано выше. В конце растение обрезают до 30-40 см. Можно пересадить малину, размножив делением кустарника. Тогда куст выкапывают и разъединяют на несколько деленок. Каждая из них должна иметь 2-3 здоровых побега с крепкими корешками. Чтобы кустарник «не разбегался», ограничьте его вкопанным в землю шифером. Секрет 10. Ремонтантная малина: особенности ухода Ценность этой группы сортов малинки— два урожая за сезон. Первые ягоды появляются в июле, как у обыкновенной. Второй радует свежими ягодами малины с августа до октября, до первых заморозков. Они быстрее завязываются и созревают. В них меньше сладости, зато ягоды крупнее. У ремонтантной малины два способа выращивания. Они зависят от климата региона и предпочтения хозяина. В теплых областях растение приносит хороший урожай на прошлогодних побегах в традиционное время (начало июля). Основная осенняя часть ягод на побегах текущего сезона также вызревает полностью. Поэтому можно культивировать подобным образом. На большей части страны два полноценных сбора «ремонтантке» не по силам. Некоторые садоводы довольствуются малым количеством плодов дважды за сезон. Но преимущественно выращивают эту малину однолетним циклом, наслаждаясь урожаем поздних плодов на одногодичных ветвях. В зависимости от выбранного способа проходит обрезка ремонтантной культуры рано весной (можно проводить осенью после опадания листвы). При предпочтении первому убирают отплодоносившие коричневые побеги и слабые корневые отпрыски. Зеленые однолетние побеги укорачивают на 20-25 см. При высадке посадочные ямы поменьше — 35 на 35 см, расстояние между саженцами — метр. Кусты можно не подвязывать. В остальном ремонтантная малина весной требует такого же ухода, как обыкновенная. Это поливы, подкормки, мульчирование, удаление прикорневой поросли. Выведены сорта красноплодной, желтой и черной ремонтантной малин. Лучшие сорта малины Урожайность, размер, вкус, сроки созревания ягод зависят от сорта. Традиционные культивары неприхотливы, выносливы, почти не вымерзают. Ягоды хорошие при постоянном, не обильном урожае. Среди ранних выделяют сорта: красноплодные Новость Кузьмина, Метеор, Солнышко, Вера, Лашка, желтоплодная Беглянка, черноплодная Уголек. Среднеспелая «категория»: Награда, Гусар, Маросейка (без шипов), Краса России (без шипов), Кэнби с красными ягодками, Сластена желтая с «золотыми» плодами, Кумберленд, Бристоль с черными. К поздним экземплярам малины относятся: «краснолицые» Мираж, Бригантина, Плотная, «желтолицый» Амбер. Крупноплодные ремонтантные сорта говорят за себя: масса ягод около 15 г, урожайность высокая, вкус прекрасный. Висят не осыпаясь и даже отливают глянцем. Самые популярные из них — Гигант рубиновый, Арбат, Рубиновое ожерелье, Желтый гигант (без шипов), Бабье лето, Патриция, Дочь Геракла, Терентий. Оригинально смотрятся «малиновые деревья», которые являются штамбовой (до полутора метров в высоту) разновидностью растения. Среди таких малин сегодня востребованы: Таруса, Сказка, Шапка Мономаха. Советы от специалистов Имена известных российских селекционеров - доктора биологических наук В.Кичины, академика, доктора сельскохозяйственных наук И.Казакова - знают во всем мире. Виктор Кичина вывел первые крупноплодные сорта ремонтантной малины, благодаря ему появились в стране сорта коллоновидных яблонь. Удаление поросли ученый-селекционер считал важной операцией. Подрезать отпрыски лопатой советовал несколько раз за сезон. Тогда кусты будут мощнее, а ягоды крупнее. Более 20 сортов ремонтантной малины Ивана Казакова стали достижением страны, равных которым нет за рубежом.  Он разработал агротехнику культуры. Срезал до основания верхнюю часть растения, оставляя только корни. Весной, по его словам, малина «как Феникс из пепла» возродится. Стебли ремонтантной малины весной мощно стартуют, а к осени дадут обильный «картофельный» урожай. В уход за малиной известный малиновод Г. Соболев включил свое ноу-хау: двойную обрезку. Первый раз прищипываются верхушки побегов, когда они вырастут до 100-120 см. Операция проводится в конце мая до середины июня. Это дает стимул к росту боковых побегов. Вторичную обрезку делают только весной следующего года, прищипывая прошлогодние боковые побеги. Кусты, сформированные таким образом, сплошь усыпаны ягодами и дают плоды до морозов. Применяя наши рекомендации по уходу за любимым ягодным кустарником весной, вы получите небывалый урожай крупной, сладкой ягоды-малины.

Ягоды жимолости созревают самыми первыми, на неделю раньше, чем садовая земляника, и значительно раньше, чем смородина, крыжовник и малина. По вкусу ягоды не уступают голубике и чернике, но в отличие от них, жимолость не требует особых условий выращивания. У садоводов жимолость пока не пользуется высокой популярностью. Возможно, дело в том, что старые сорта жимолости, такие, как «Голубое веретено», не отличались высокими вкусовыми качествами. Ягоды были мелкими, кислыми, с явной горчинкой. Жимолость весной Но селекционеры любят эту культуру. Выведено более сотни сортов жимолости отечественной селекции, ежегодно появляются новые перспективные гибриды, в продаже можно найти современные сорта канадской селекции, — от старых сортов они выгодно отличаются великолепным вкусом ягод и высокой урожайностью. Лучшие сорта жимолости Из сотен сортов съедобной жимолости довольно сложно назвать самый лучший. При выборе сорта для своего сада ориентируйтесь на сроки созревания, размер куста, обращайте внимание на величину и вкус ягод, а также степень их осыпаемости. Саженец жимолости Морена Многие сорта жимолости имеют такую особенность: их ягоды осыпаются по мере созревания. Поскольку ягоды созревают не одновременно, то необходимо регулярно собирать спелые. Осыпавшиеся ягоды сохраняются на земле несколько дней в первозданном виде, но лучше использовать мульчу или расстилать под кустами укрывной материал в период созревания ягод. Некоторые сорта устойчивы к осыпанию. Зрелые ягоды продолжают висеть на ветвях, это позволяет собирать урожай массово, для этого достаточно расстелить под кустом покрывало и стряхнуть все ягоды на него. В России есть несколько питомников, которые занимаются селекцией жимолости. Самые известные — это ОГУП «Бакчарское» в Томской области и Павловская опытная станция ВНИИ растениеводства им. Вавилова под Петербургом. Их сорта имеют говорящие названия: «Бакчарский великан», «Дочь великана», «Юбилейная Бакчара», «Гордость Бакчара», «Томичка», «Восторг», «Ленинградский великан». Это высокоурожайные сорта с крупными кисло-сладкими ягодами. Саженцы жимолости в питомнике Интересны сорта жимолости канадской селекции: «Аврора», «Индиго Джем». У них крупные ягоды с великолепным десертным вкусом, сладкие, практически без кислинки. Ягоды жимолости: «на вкус и цвет...» Когда впервые видишь фото ягод жимолости, удивляешься их необычной форме. Удлинённые, ровные или бугристые, в форме цилиндра с тупым вдавленным носиком или веретеновидные с острым кончиком. Их объединяет насыщенный тёмно-синий цвет с сизым налётом. Ягоды жимолости сорта Морена Вкус ягод от кислого с лёгкой горчинкой до приторно сладкого, так что каждый садовод может подобрать сорт жимолости по своим предпочтениям. Наибольшей популярностью пользуются сорта с крупными кисло-сладкими или сладкими ягодами. Несмотря на тонкую кожицу и нежную желеобразную мякоть, ягоды не мнутся при сборе. Величина ягод различается, самые крупные достигают в длину 4,5-5 см. В среднем, длина ягод 2-4 см, по весу от 1,5 до 4 г. С годами увеличивается не только количество ягод, но и их размер. На молодых кустах ягоды чуть мельче, к возрасту 6-7 лет кусты входят в пик плодоношения, ягоды достигают своего истинного размера. Плодоносящая жимолость Урожайность ягод с куста растёт с каждым годом. Жимолость вступает в плодоношение на 3-4-й год, в первые годы урожай небольшой, до 1 кг ягод с куста. Взрослые растения высокорослых сортов способны давать 5-6 кг ягод. Созревание ягод растянуто на 3-4 недели. В то время как первые ягоды уже начинают созревать, жимолость продолжает цвести и завязывать новые плоды. Для выращивания в своём саду это очень удобно, ведь можно каждое утро собрать горсть восхитительных свежих ягод, приготовить домашний десерт или просто закинуть их в рот, проходя мимо. Ягоды жимолости: полезные свойства Пользу жимолости сложно переоценить. В китайской медицине из сушёных бутонов и цветов готовят травяные чаи, их применяют для поддержания жизненных сил. Считается, что регулярный приём настоя цветов жимолости способствует продлению жизни. Жимолость часто называют ягодой долголетия. Само название «жимолость» олицетворяет собой соединение двух корней: «жизнь» и «молодость». И дело не только в созвучии этих слов. В ягодах жимолости содержится селен, довольно редкий минерал, который замедляет старение организма, продляет молодость и добавляет энергии. Ягоды жимолости благотворно влияют на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему, очищают сосуды. Полезные свойства жимолости проявляются в начале лета и в разгар зимы. В ягодах жимолости содержится множество витаминов: витамин К, провитамин А, витамины группы В: содержание витамина В1 составляет 200% от суточной нормы, а витамина В2 — 150%. Высокое содержание витамина С делает жимолость великолепным средством от зимнего авитаминоза. Жимолость известна своими бактерицидными и жаропонижающими свойствами. Варенье из жимолости или джем из перетёртых ягод спасёт вас от зимних простуд, поможет справиться с ангиной, гриппом и бронхитом. Считается, что ягоды жимолости помогают снять головную боль. Джемы из жимолости имеют приятную желеобразную текстуру из-за высокого содержания пектинов в ягодах. При употреблении свежих ягод пектины работают как антирадианты, они выводят из организма тяжёлые металлы и токсины. Высокое содержание минералов: фосфора, кальция, калия, магния, марганца, йода и незаменимых аминокислот способствует общему укреплению организма, улучшает память и мозговую деятельность. С таким послужным списком остаётся только удивляться тому, что жимолость нечастый гость в наших садах. Выращивание жимолости в саду Жимолость можно отнести к тем редким культурам, про которые говорят: «посадил и забыл». Она не требует создания особенных условий, сложной подготовки почвы, как голубика и другие лесные ягоды. Выращивание жимолости максимально просто. Необходимо лишь правильно подобрать место для этого ягодного кустарника. Выбор места Стоит сразу оговориться, что места потребуется довольно много. Кусты жимолости съедобной достаточно крупные, взрослый куст можно сравнить с кустом красной смородины. В зависимости от сорта, высота куста может быть от 1 до 2,5 м, в диаметре кусты высокорослых сортов достигают 1,5 м. Саженец посадки прошлого года перезимовал хорошо В естественных условиях: в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Камчатке дикая съедобная жимолость растёт в лиственных лесах и составляет подлесок. Растение хорошо мирится с полутенью, но предъявляет высокие требования к влажности почвы. Выбор места во многом зависит от климата в вашем регионе. Если лето у вас прохладное, а солнечных дней не так много, можно посадить жимолость на открытом солнечном месте. В южных регионах, а также там, где лето бывает жарким и засушливым, жимолость лучше сажать в полутени от высоких деревьев или построек, либо устраивать над ней полог из притеночной сетки. Вообще, жимолость — это скорее растение для средней полосы, Северо-Запада, Урала, Сибири, Дальнего востока. Она имеет высокую зимостойкость, легко переносит морозы до -40°С без какого-либо укрытия. А вот жару и сушь жимолость переносит плохо. При недостатке влаги растение может преждевременно сбросить листья, ягоды жимолости на жаре больше горчат. Жимолость нетребовательна к составу почвы и кислотности. Она хорошо растёт и на слабокислых, и на нейтральных почвах. Лишь в случае, если почва сильнокислая или щелочная, придётся проводить предварительное раскисление или гипсование. Жимолость предпочитает хорошо дренированные рыхлые почвы, богатые гумусом. На тяжёлых суглинках или бедных песчаных почвах лучше заменить грунт в посадочной лунке на более плодородный и воздухопроницаемый. Жимолость любит увлажнение, поэтому её лучше сажать в низине, а не на возвышении. Однако она не готова жить на болоте. При близком залегании грунтовых вод необходимо устройство дренажа. Жимолость довольно рано заканчивает вегетацию. К концу июня - началу июля урожай полностью собран, цветочные почки на следующий год заложены, и растение начинает готовиться к отдыху. В этот период новые листья не нарастают, к концу лета листва буреет. Выглядит это непривлекательно, поэтому не стоит сажать жимолость на парадных местах, ей место в глубине сада или среди ягодных кустарников. Жимолость хорошо уживается с чёрной и красной смородиной, крыжовником, иргой. Опыление жимолости При посадке жимолости не удастся обойтись 1-2 кустами. Цветение жимолости очень раннее, оно начинается в апреле, а в южных регионах в марте, — в этот период насекомые-опылители ещё не слишком активны. Жимолость зацветает раньше, чем абрикосы, сливы и алыча. Опыление цветков происходит перекрёстно, благодаря ветру, поэтому необходимо высаживать несколько разных сортов жимолости. Не стоит переживать о том, что цветы жимолости пострадают от апрельских заморозков. Морозы до -7° они переносят без повреждений. Если же в вашем регионе морозы долго не отступают, можно сажать среднеспелые и позднеспелые сорта жимолости. Для опыления рядом с Мореной в два ряда сажаем жимолости Амфора, Фиалка и Нимфа Для лучшего опыления жимолость сажают небольшими группами, но допускается посадка рядами. Расстояние между растениями и расстояние до забора или других растений определяйте, исходя из размеров взрослого куста. Для высокорослых сортов оставляют не менее 1,5 м между растениями в ряду. Низкорослые сорта можно сажать чаще, с расстоянием 0,8-1 м между кустами. Существуют списки сортов опылителей жимолости для каждого конкретного сорта, однако запомнить такое количество информации просто нереально. Достаточно понять главный принцип: необходимо подбирать сорта с одинаковым сроком цветения. Если же вы хотите растянуть сбор ягод на два месяца, можно посадить по 2-3 куста каждого срока плодоношения: раннего, среднего и позднего. Эта информация всегда указывается в описании сорта. Сроки посадки Вегетация жимолости начинается очень рано, уже при температуре +3°С растения просыпаются, начинается сокодвижение. В этот период почва ещё недостаточно оттаяла, поэтому посадка саженцев затруднительна. Саженцы с открытой корневой системой нужно успеть посадить до того, как проснутся почки, что практически невозможно. Как правило, жимолость сажают в сентябре - октябре. В этот период как раз саженцы поступают в продажу. Растения с ЗКС можно сажать в течение всего сезона, но необходимо обеспечить им более тщательный уход: следить за влажностью почвы, при необходимости притенять их от яркого солнца. Лучше покупать 2-х-летние саженцы и сажать их осенью. При таком способе посадки уже в следующем году вы попробуете первые ягоды. При весенней посадке жимолость хуже приживается и вступает в плодоношение через год. Посадка Посадка жимолости и дальнейший уход не представляют каких-либо сложностей. Под посадку готовят стандартные ямы, как для любого ягодного кустарника. У жимолости поверхностная корневая система, в этом она похожа на чёрную смородину. Достаточно выкопать лунки глубиной 40 см и 40-50 см в диаметре. Если почва тяжёлая, глинистая, лучше устроить дренаж. Для этого посадочную лунку копают на 10-15 см глубже, на дно насыпают слой битого кирпича, камня или керамзита, сверху засыпают его песком, и уже на песок идёт слой земли. Поскольку жимолость будет расти на одном месте не один десяток лет, необходимо хорошо заправить посадочную яму органикой и минеральными удобрениями. Почву из посадочной лунки смешивают с перегноем, низинным торфом или зрелым компостом. Вместо перегноя можно вносить гранулированное органическое удобрение, например, «Куровит». Добавляют комплексное минеральное удобрение из расчёта 100-150 г на лунку. Можно вносить простые удобрения: суперфосфат (70-80 г) и сульфат калия (30-40 г). При весенней посадке вносят также азотное удобрение: мочевину или аммиачную селитру (20-30 г). При посадке осенью азотные удобрения не добавляют, т.к. они быстро растворяются и вымываются из почвы. Если вы сажали ягодные кустарники, то вы знаете, как посадить жимолость, технология такая же. На дно посадочной лунки насыпают небольшой холм земли, устанавливают на него саженец жимолости, расправляют корни, немного присыпают землёй и заливают водой. Воды нужно очень много, 1-2 ведра, чтобы почва в лунке превратилась в жидкую грязь, это обеспечит плотное прилегание корней к почве, исключит образование воздушных карманов, а также обеспечит запас влаги на первое время. После того как вода впитается в почву, досыпают землю. Жимолость не заглубляют при посадке. Саженцы с закрытой корневой системой высаживают на ту же глубину, как они росли в горшке. Саженцы с открытыми корнями закапывают до корневой шейки. После посадки почву мульчируют органикой: щепой, хвойным опадом, соломой или торфом. Уход Если посадочная лунка была хорошо заправлена удобрениями, в первые три года после посадки можно не подкармливать жимолость. На песчаных почвах подкормки проводят более часто, т.к. питательные вещества быстрее вымываются из лёгкого грунта, а сами почвы бедны по питательности. Для подкормки можно использовать любое комплексное удобрение с равным соотношением элементов или с преобладанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20) или «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29). Поскольку вегетация жимолости начинается очень рано, то и подкормки проводят раньше, чем для других растений. Первая подкормка проводится, как только начинают раскрываться почки, практически сразу после таяния снега. Весной в почву вносят аммиачную селитру для стимуляции роста. Мочевина усваивается более медленно, она должна быть переработана почвенными бактериями, а для этого почва должна прогреться. Следующие подкормки проводят перед цветением и в период плодоношения или сразу после его окончания. В этот период растениям нужны фосфор и калий, поэтому выбирают комплексные удобрения с низким содержанием азота, например, «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» (NPK=3:3:6). Если зима выдалась снежной и периодически выпадают дожди, жимолость может обходиться без дополнительных поливов. В засушливую весну растения нужно регулярно поливать. У жимолости тонкие, но упругие ветви, они слегка изгибаются, но не гнутся под тяжестью урожая. Растению не требуется ни опора, ни подвязка. После окончания плодоношения растения оставляют в покое до следующего года. Молодым кустам не требуется обрезка, жимолость растёт свободно и сама формирует развитую крону. Взрослые кусты склонны к загущению, периодически нужно прореживать старые побеги, чтобы куст лучше освещался и проветривался. К санитарной обрезке прибегают с 4-5-летнего возраста кустов, удаляют ветви, которые растут внутрь куста, прореживают крону. Жимолость практически никогда не болеет. Это свойство выгодно отличает её от других ягодных кустарников. Среди насекомых у жимолости не так много врагов. Конечно, есть специфические вредители жимолости, такие как жимолостный минёр и жимолостный клещ, но встречаются они редко. Иногда жимолости досаждает тля, впрочем, не больше, чем смородине или крыжовнику. Размножение Если вам понравился какой-то сорт жимолости, вы легко можете размножить его черенкованием или корневыми отводками. Жимолость размножают зелёными или одревесневшими черенками. Зелёные черенки нарезают в тот момент, когда молодые приросты достигли размера карандаша. Их отламывают от ветки с пяточкой, обрывают нижние листья, обрабатывают срез стимулятором корнеобразования, например, препаратами «Корневин», «Корнестим», и высаживают в рыхлую почву или в песок. Для того чтобы уменьшить испарение, верхние листья срезают наполовину. Для укоренения черенков подбирают тенистое место, куда не заглядывает солнце. Черенки опрыскивают водой по нескольку раз в день, чтобы листья сохраняли тургор. Размножение одревесневшими черенками — более простой процесс. Достаточно нарезать небольшие черенки в начале вегетации, обработать их стимулятором корнеобразования и укоренить в школке. Эту процедуру можно делать как ранней весной, так и в начале осени. Размножение методом корневых отводок подходит для молодых кустов, чьи ветви легко пригнуть к почве и пришпилить. Часть ветви засыпается слоем земли и поливается в течение всего лета. К осени на закопанной части появятся дополнительные корни, и ветку можно отделить от материнского куста и высадить на постоянное место. Размножение жимолости семенами возможно, но прибегают к нему только селекционеры для получения новых гибридов. Поскольку жимолость является перекрёстно опыляемым растением, семена несут генетический код обоих родителей. Растения, выращенные из семян, не сохраняют в полной мере материнских качеств, поэтому результат непредсказуем.

Клубника – это одна из самых любимых ягод садоводов и дачников. Ее культивируют уже около 200 лет, и за это время селекционеры вывели множество вкусных и продуктивных сортов. Клубнику обожают за ее сочность, великолепный сладкий вкус и превосходный внешний вид. Чтобы ягод хватило не только, чтобы полакомиться летом, но и на заготовки, необходимо тщательно ухаживать за растениями и провести мероприятия, которые позволят увеличить урожайность. О том, как получить хороший урожай клубники, расскажем в этой статье. Факторы, которые влияют на урожайность клубники Получение хорошего урожая зависит от разных факторов и условий, создаваемых дачником для своих растений. Характеристики сорта. Это скороспелость, зимостойкость, продуктивность, ремонтантность. Селекция не стоит на месте и ученые постоянно работают над улучшением характеристик уже имеющихся сортов клубники и выведением новых. Поэтому если на вашем участке растут сорта, выведенные несколько десятков лет назад, то посмотрите новинки. Они, как правило, имеют большую продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факторам. Если выращиваете клубнику в открытом грунте в зонах рискованного земледелия, например, в Сибири или на Урале, то отдайте предпочтение районированным сортам и устойчивым к неблагоприятным факторам. Южные сорта, требующие много солнца и тепла не смогут полностью реализовать свой потенциал и дать максимальную урожайность. Состояние почвы. Плодородие, структура и насыщенность почвы макро и микроэлементами позволяют растениям получать все необходимые элементы питания и хорошо развиваться. При недостатке элементов, закисленности почв растения будут недополучать питание, что сразу скажется на количестве и качестве ягод. Возраст саженцев. Если слишком долго выращивать одни и те же саженцы на участке и не обновлять клубнику, то постепенно растения стареют. Они начинают формировать меньше завязей, цветков, а значит и снижается количество ягод. Кроме того, плоды становятся более мелкими. Фитосанитарное состояние грядок. Клубнику нужно оберегать от появления болезней и вредителей. Некоторые патогенные микроорганизмы способны полностью уничтожать посадки и оставить вас без урожая. Агротехника. Соблюдение правильной агротехники позволяет садоводу полностью реализовать потенциал растений. Своевременные полив, рыхления и подкормки избавят растения от стресса и необходимости развиваться в режиме экономии, которая выражается в сокращении количества цветков и плодов. Также на величину урожая влияют густота и сроки посадки, своевременность сбора ягод. 8 приемов для повышения урожайности Ученые подсчитали, что для обеспечения одного человека достаточным количеством клубники и компенсации усилий на ее выращивание понадобится 6-7 кустиков. Для семьи из пяти человек необходимо уже 30 – 35 растений, причем это количество рассчитано только для потребления ягод в свежем виде. Если вы хотите заготовить варенье, компоты, джемы и заморозить ягоды на зиму, то тогда количество растений на семью должно быть 60 – 70, то есть в два раза больше. Затраты на покупку такого количества рассады будут значительными, поэтому чтобы они окупились, с самого начала выращивания нужно создать очень хорошие условия растениям, чтобы они смогли показать свою урожайность по максимуму. Создать наилучшие условия для растений помогут следующие советы. Улучшайте характеристики почвы Растения клубники предпочитают слабокислые и нейтральные почвы, поэтому перед тем как закладывать ягодную грядку, проверьте кислотность грунта. Хорошими будут показатели рН от 5,5 до 7,5. Если кислотность почвы недостаточная, то можно внести серу на глубину 15 – 20 см по всей площади грядки. Осенью вносите органику – навоз с соломой из расчета 500 г на 30-50 м2. Это улучшит дренажные свойства почвы, ее воздухо и водопроницаемость. Поддерживайте оптимальное количество азота в почве Часто перед садоводами встает вопрос – чем подкормить клубнику для урожая. Эта культура имеет повышенную потребность в азоте ранней весной и поздней осенью. Весной растения затрачивают азот на формирование листьев, побегов и цветов. Дефицит азота весной снижает количество зеленой массы у растений, что приводит к снижению фотосинтеза. Подкормить азотом клубнику можно тремя способами. Внести органику – подойдет кровяная или перьевая мука, содержащая 15% азота. Можно внести перепревший навоз, но с его количеством нужно быть аккуратным, иначе в почве может образоваться избыток азота, который приведет к разрастанию зеленой массы и уменьшит количество ягод. Помните, что свежий навоз и куриный помет сжигают корни, поэтому вносить их весной не рекомендуется. Использовать комплексные NPK-удобрения. Подойдут азотно-фосфорно-калийные комплексы с соотношением элементов 10-10-10. Гранулированные формы постепенно высвобождают азот и отлично подходят для весны. Если не знаете, чем полить клубнику для урожая, подкормите ее жидкими удобрениями или полейте комплексом «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Он содержит все необходимые элементы – N, P, K, Mg, Mn, Cu, Mo и другие. А еще в нем содержится гумат натрия, положительно влияющий на развитие растения и почву. Листовые азотные подкормки. Если боитесь избытка азота в почве, используйте листовые подкормки. При правильном применении они безопасны и подходят для использования практически весь сезон. Высаживайте клубнику рядом с растениями компаньонами Рядом с клубникой можно посадить ревень, салат, шалфей, бархатцы или разместить грядку рядом с посадками хрена. Не стоит размещать растения рядом с пасленовыми, капустой, розами, хризантемами, дынями. Своевременно и качественно проводите агротехнические приемы Поливайте грядки примерно 1 раз в неделю и следите за тем, чтобы почва не пересыхала. Используйте теплую отстоянную воду, вместо холодной, тогда у растений не будет стресса. Мульчируйте посадки. Это избавит от сорняков в грядках и предотвратит быстрое испарение воды. При этом под слоем мульчи воздухообмен остается хорошим и развитие грибков растениям не грозит. В качестве мульчи используйте чистую солому, кору деревьев, торф или перегной. Защита от сорняков Проводите обрезку. Клубника после начала роста активно формирует усы. Их необходимо постоянно обрезать в течении всего сезона. Кроме того, обратите внимание, если грядки находятся вблизи деревьев, то обрезайте лишние ветви, закрывающие солнце и создающие тень для клубники. Защитите растения от болезней и вредителей. Если вы против обработок химическими препаратами, то проведите профилактические мероприятия – регулярно удаляйте сорняки, если обнаружили поврежденные болезнью листья или целые кустики, то убирайте их. Они становятся источником распространения инфекции. Не допускайте загущивания посадок. При появлении сильных признаков болезней обработайте посадки фунгицидами или биофунгицидами. Правильно готовьте растения к зиме Уход за клубникой осенью и подготовка растений к зиме – это первый шаг на пути к новому урожаю. Подготовку начинают после сбора клубники. Этот этап важен не только для восстановления растений, отдавших всю энергию на формирование урожая, но и для закладки новых почек. Чтобы на следующий год растения снова порадовали обильным урожаем, делают следующее. Обрезка растений. По каждому растению проходят секатором, обрезают листья, побеги, при этом не задевая сердечка. Необходимо удалить цветоносы, засохшие листья, усы. Прополка, рыхление, мульчирование. В качестве мульчи используют перегной, который насыпают толстым слоем. Подкормки. Проводят после обрезки, используя нашатырь, коровяк и азотное удобрение. В сентябре на клубнику вносят фосфор и калий. Обработка от болезней и вредителей. Проводят при снижении температуры до +5 С. Используют бордосскую жидкость или биопрепараты. Укрывание. Осенью на грядках с клубникой размещают толстый слой сена, соломы или опилок, сверху можно укрыть растения лапником. А зимой, когда выпадет снег, его набрасывают на грядки. Выберите оптимальную густоту посадок Чрезмерно плотные посадки не повысят урожайность, наоборот, растения будут конкурировать между собой за солнечный свет, питательные элементы и из-за этого их развитие будет неполноценным. Высаживать кустики слишком далеко друг от друга тоже неэффективно, так как грядки будут занимать большое пространство, а между растениями бурно начнут расти сорняки. Оптимальным будет размещать саженцы клубники через 20-25 см между растениями, а между рядами оставлять 70-75 см. При такой схеме посадки на 1 м2 поместится 4-5 саженцев.  Выбирайте высокоурожайные сорта В разных регионах России климат и продолжительность теплого периода отличаются. Например, в южных регионах жаркое и продолжительное лето, а в Сибири и на Урале оно более короткое и опасно ранними заморозками. Поэтому и сорта клубники нужно подбирать в соответствии с условиями региона, особенно если выращиваете клубнику в открытом грунте. Саженцы в питомнике Из высокоурожайных сортов можно отдать предпочтение следующим. Королева Елизавета. Вес одной ягоды около 60-70 грамм, средняя урожайность клубники с куста 2,2 кг. Рекомендуется обновлять посадочный материал каждые 2 года. Искушение. Плоды около 40 г, с куста собирают 3 кг ягод. Альбион. Выведен в США, вес ягоды 30-50 г, за сезон дает 3-4 волны урожая. Урожайность с куста до 2 кг. Лучше всего подходит для южных регионов. Своевременно обновляйте посадки В среднем растения клубники стареют за 3-5 лет. При этом повышается пораженность растений болезнями, снижается количество цветков и завязей, а значит и урожайность.  При покупке саженцев клубники всегда обращайте внимание на рекомендации производителя относительно обновления растений. Одни сорта можно выращивать 3-4 года, а другие только 2. Не пренебрегайте этим правилом, тогда ваши грядки будут давать большой урожай клубники без снижения. Как видите секреты урожая клубники достаточно просты. Чтобы получать максимальную урожайность клубники, необходимо чтобы все факторы, влияющие на урожайность были учтены. Соблюдение всех правил выращивания и грамотный выбор сортов поможет в полной степени реализовать возможности растений и собирать хорошие урожаи. 

Клубника — это трудолюбивая золушка, которая ежегодно дарит нам крупные сладкие ягоды. Урожай садовой земляники, именно так правильно называется эта культура, напрямую зависит от того, какой уход получит клубника весной. Нужно провести его вовремя, не пренебрегая важными моментами. Уход за клубникой весной включает в себя: обрезку прошлогодних листьев; рыхление почвы, окучивание; пересадку (при необходимости); обработку от болезней и вредителей; подкормку. Ранняя весна Работу на грядках с клубникой нужно начинать, как только стает снег, и земля немного подсохнет. Март В южных регионах уход за клубникой начинается уже в марте. В средней полосе в это время на грядках ещё лежит снег, а по ночам температура может опускаться до -10°С. Если зима выдалась снежной, можно ускорить процесс таяния снега, рассыпая золу поверх снежного покрова. Снег перестанет отражать солнечные лучи и растает значительно быстрее. Зола же станет первой калийно-фосфорной подкормкой для земляники. Как правило, клубника зимует без укрытия, лишь в северных регионах посадки укрывают лапником или сухой ботвой. Любое укрытие нужно снять как можно раньше, чтобы уберечь кусты земляники от выпревания. Если грядки клубники были замульчированы соломой или другой органической мульчей, лучше сгрести её. Без мульчи грядки прогреются гораздо быстрее, и первые ягоды созреют на неделю раньше. Свежую мульчу можно будет уложить позже, когда появятся цветоносы. Апрель В средней полосе уход за клубникой начинается в апреле с уборки на грядках. Если ночные заморозки ещё не прекратились, не спешите удалять старые листья, они создают защитный слой и уберегают новые розетки от подмерзания. Обрезка прошлогодних листьев Садовая земляника является вечнозелёным растением, из-под снега она выходит с живыми листьями, которые сразу же включаются в фотосинтез и обеспечивают быстрый старт. Как перезимовала клубника, зависит от того, насколько снежной и морозной была зима. Если осенью морозы ударили раньше, чем выпал снег, или зима выдалась малоснежной, кусты могли плохо перезимовать, весной они будут выглядеть довольно жалко. Прошлогодние листья несут на себе споры патогенной микрофлоры, на них могут находиться яйца вредителей, например, паутинного клеща или тли, поэтому их нужно вырезать и уничтожить. Поскольку сжигать растительные остатки на дачных участках запрещено, придётся собрать старые листья в мусорный пакет и отнести их на мусоросборник либо закопать где-то в углу участка. Удалять старые листья можно несколькими способами. Выбор метода зависит от состояния клубники. Предварительная обработка Если прошлогодние листья живые и зелёные, стоит сначала провести обработку от болезней, а через несколько дней приступать к очистке плантации. Тогда при уборке старой листвы споры болезнетворных грибков не будут разлетаться по участку. Первую обработку обычно делают медьсодержащими препаратами: 1% медным купоросом (100 г на 10 л воды) или препаратами «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Прочёсывание граблями Если плантация клубники слишком большая, невозможно уделить внимание каждому кусту, грядки просто прочёсывают веерными граблями, выгребая всё, что отрывается. Проходить граблями по грядкам клубники нужно как можно раньше, не дожидаясь роста молодых листьев, чтобы не повредить их. Не нужно бояться, что граблями вы выдерните куст клубники из земли. Здоровый куст имеет хорошо развитую корневую систему и крепко «держится за землю». Если же куст погиб из-за болезни или выпревания, то как раз хорошо, что он удалится таким образом. Обрезка секатором или обрывание вручную Если же грядок с клубникой немного, можно провести более тщательную обрезку прошлогодних листьев. Работу проводят острым секатором или садовыми ножницами. Обрезать листья нужно у самого основания. Удаляют все сухие листья, листья с пятнами (грибковая болезнь белая пятнистость), скрученные листья (они заражены паутинным клещом). Некоторые садоводы предпочитают обрывать листья вручную. При таком способе лист отделяется вместе с пяткой и не остаётся некрасивых обрезков листовых черешков. При должной сноровке работа идёт быстро. Достаточно придерживать одной рукой центральную розетку, а другой — по одному обрывать крайние и нижние листья. При обрывании листьев можно ориентироваться на цвет черешка листа. У больных листьев черешок красный. Стоит обрывать также старые листья с тёмно-зелёным черешком. Рыхление почвы, окучивание После того как плантация приведена в порядок, необходимо прорыхлить почву. У садовой земляники мочковатая корневая система, она не выходит за пределы диаметра куста, поэтому между кустами можно смело рыхлить землю на глубину 5-7 см. Рыхление почвы обеспечивает доступ кислорода к корням. Кроме того, таким образом мы закрываем влагу в почве, не даём ей испаряться. Запас весенней влаги обеспечивает дружный старт в начале вегетации клубники. Кусты садовой земляники после зимовки немного выпирают из земли. Это может привести к недобору урожая, т.к. корни будут оголяться, куст будет испытывать недостаток влаги и питания. Можно окучивать кусты землёй с грядки, но лучше подсыпать под кусты зрелый компост, перегной или просто плодородную землю. Пересадка Если какие-то кусты клубники погибли во время зимовки, то необходимо заменить их, чтобы на грядке не было пустот. На замену старым идут молодые саженцы — укоренившиеся в прошлом году земляничные усы. Апрель — отличное время для закладки новой плантации садовой земляники, если вы не сделали это в августе. Куст клубники живёт 3-4 года. Уже на третий год ягод становится меньше, они мельчают, это сигнал к тому, что пора обновлять плантацию. На старое место клубника должна вернуться не раньше, чем через 4 года. При выборе места под закладку новой плантации нужно учитывать предшественников и соседей клубники. Садовая земляника поражается фитофторозом, поэтому не стоит сажать её после томатов и картофеля, а также в непосредственной близости к ним. Огурцы и другие тыквенные могут заражать клубнику мучнистой росой, поэтому это тоже плохие соседи. Для садовой земляники выбирают открытое солнечное место, на солнце вызревают самые сладкие ягоды. Клубника не любит застоя воды, поэтому не стоит сажать её в низинах; на сырых участках саженцы размещают на высоких грядках. Под посадку садовой земляники лучше готовить почву заранее. Под осеннюю перекопку вносят перегной из расчёта 1 ведро на кв.м., а также суперфосфат и сульфат калия. Если грядки не были подготовлены, весной можно вносить только полностью перепревший перегной. Если его нет, используйте гранулированное органическое удобрение «Куровит». Его можно вносить локально, в каждую посадочную лунку. Садовую землянику удобно выращивать рядами, располагая их на расстоянии 60-90 см друг от друга. Такого расстояния достаточно для удобства сбора ягод и ухода за земляникой. Между растениями в ряду оставляют 20-30 см в зависимости от сортовых особенностей. Саженцы ремонтантных сортов лучше высаживать более просторно, через 35-40 см, т.к. они образуют большие кусты и множество усов. Май Май — это ответственный период в уходе за клубникой. От того, насколько хорошее питание кусты получат в начале вегетации, зависит количество и качество ягод. Если же вовремя не позаботиться о защите растений от болезней и вредителей, то все остальные меры будут бесполезны. Уход за клубникой в мае заключается в проведении профилактике болезней, защите от вредителей и подкормке. Обработка от болезней и вредителей У садовой земляники есть несколько слабых мест. Ягоды часто поражаются белой и серой гнилью, на листьях проявляется пятнистость, растения страдают от фузариоза. Из вредителей листья клубники часто поражает паутинный клещ, большую опасность для бутонов представляет малинно-земляничный долгоносик. Белая и серая гниль В период созревания ягод проявляются два вида гнили. Это белая гниль, которая выглядит как белый пушистый налёт, а также серая гниль, её споры «пылят» при малейшем прикосновении к заражённой ягоде. С возбудителями гнилей хорошо справляется триходерма. Достаточно рассыпать препарат «Триходерма Вериде» по поверхности грядки и заделать в верхний слой почвы. Необходимо вносить препарат несколько раз за сезон, чтобы поддерживать численность полезной микрофлоры в почве. Комплексный микробиологический препараты «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» и «Атлант бактерии-помощники. Питание и рост» также содержат триходерму и ряд полезных бактерий. Гнили чаще поражают ягоды в загущенных посадках, поэтому так важно следить за плантацией клубники и не позволять ей превращаться в сплошной ковёр из растений и усов. Поскольку болезнетворные микроорганизмы живут в земле, мульчирование почвы значительно уменьшает гниение ягод. Идеальная мульча для садовой земляники — это соломенная сечка. В переводе с английского клубника, strawberry, означает «соломенная ягода». Солома отлично пропускает влагу при поливе и осадках, и при этом не гниёт. Хорошей мульчей также является хвойный опад. Хвоя обладает фитонцидным действием, к тому же гигроскопична и всегда остаётся сухой. Искусственная мульча — чёрный укрывной материал — тоже удобна в использовании. Фузариоз Иногда садовую землянику поражает фузариоз. Это опасное грибковое заболевание, которое быстро распространяется. Фузариоз может погубить плантацию клубники за короткое время. Корни растений сгнивают, кусты погибают. Больные растения необходимо удалять и сжигать. Лечить фузариоз крайне сложно, поскольку болезнь становится заметной на той стадии, когда уже ничего нельзя сделать. Но профилактические меры способны защитить клубнику от этого грибкового заболевания. Сенная палочка эффективно справляется с возбудителем фузариоза, а также с серой и белой гнилью. Препараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра», «Фитоспорин», «ФитоХелп» необходимо вносить в почву регулярно, с поливом, каждые две недели. Сенная палочка «не дружит» с триходермой, поэтому нужно вносить в почву либо одно, либо другое. Урожай без вредителей и болезней Белая пятнистость В середине лета на листьях начинают появляться коричневые пятна с белым центром. Это грибковое заболевание, которое проявляется на растениях, ослабленных после отдачи урожая. Заболевание не опасное, однако при сильном распространении может привести к ослаблению растения из-за потери листьев. После уборки урожая необходимо удалить все заражённые листья, а растения подкормить комплексным удобрением «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29). Белая пятнистость чаще проявляется при передозировках азотных удобрений. Азот стимулирует рост листьев, но его переизбыток приводит к тому, что структура листа становится рыхлой. Такие растения больше подвержены грибковым заболеваниям. Паутинный клещ Паутинный клещ очень сильно досаждает клубнике. Вредителя невозможно увидеть невооружённым глазом. Узнать о присутствии паутинного клеща на посадках земляники можно лишь по листьям, они превращаются в «гармошку». Для уничтожения кладок яиц паутинного клеща можно облить растения горячей водой, при температуре +40-45°С яйца насекомых-вредителей погибают. Но проводить такую обработку нужно как можно раньше, пока ещё не отросли молодые листья. Если время упущено, лучше применить инсекто-акарицидные препараты, такие как «Фитоверм». Они эффективно уничтожают взрослых особей, но не действую на яйцекладки, поэтому через 10 дней необходимо провести повторную обработку для уничтожения второго поколения клеща. Препарат «Фитоверм» имеет биологическое происхождение, действует контактно, поэтому обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев, именно там сидят клещи. Малинно-земляничный долгоносик Нашествие долгоносика значительно уменьшают урожай клубники. Этот вредитель откладывает свои яйца внутрь нераспустившихся бутонов. Личинка выгрызает сердцевину бутона, поэтому цветок так и не распускается, а ягода не завязывается. Для борьбы с малинно-земляничным долгоносиком лучше применять биопрепараты, такие как «Биокилл». У них короткий срок ожидания до сбора ягод, и они безвредны для пчёл, которые опыляют цветы клубники. Обработку клубники начинают до цветения и повторяют через 10-15 дней. Чаще всего малинно-земляничный долгоносик зимует в посадках малины, но некоторые особи прячутся в кустах клубники. Чтобы погубить их ещё до начала лёта, необходимо ещё до появления бутонов пролить почву раствором нашатырного спирта из расчёта 2 ст.л. на 10 л воды. Этот способ также защитит садовую землянику от прозрачного клеща. Как ухаживать за клубникой во время цветения? К моменту начала цветения весь уход сводится к регулярному поливу и подкормкам. В период цветения крайне важно обеспечить садовую землянику питанием. Поскольку питательные вещества растения получают только в виде водных растворов, так важно регулярно поливать грядки с клубникой. В жаркую погоду поливы проводят через день. Клубника не слишком требовательна к питанию, вопреки расхожим убеждениям. Не стоит вносить под клубнику азотные удобрения, это приводит к жированию кустов и обильному образованию усов в ущерб цветению и плодоношению. Лучше проводить регулярные корневые и внекорневые подкормки комплексным удобрением «Здравень Аква для клубники» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». У них сбалансированный состав основных элементов (NPK=3:3:6), а также содержатся необходимые микроэлементы. Подкормки проводят каждые две недели. Цветение Для клубники фосфор и калий гораздо важнее азота. Эти элементы имеют решающее значение для формирования ягод. Весной нет смысла вносить в почву суперфосфат, он растворяется очень медленно, при таком внесении фосфор станет доступен только в следующем году. Для того чтобы растения смогли усвоить фосфор при весеннем внесении, нужно приготовить вытяжку из суперфосфата. Для этого пачку двойного суперфосфата заливают 5 л кипятка и дают настояться в течение суток, периодически помешивая. Готовый настой разбавляют водой, доводя объем до 10 л. Для того чтобы фосфор лучше растворился и перешёл в доступную форму, нужна кислота. На 10 л маточного раствора добавляют 0,5 л 9% столового уксуса. Для подкормки клубники и других ягодников маточный раствор разводят в пропорции 1:10 (1 л на 10 л воды). Как ухаживать за клубникой после цветения? После окончания цветения происходит налив и созревание ягод. Необходимо обеспечить растения водой и продолжать проводить подкормки. С поливами нельзя усердствовать, т.к. при избытке воды ягоды будут водянистыми и безвкусными. Чтобы ягоды оставались чистыми и не касались земли, необходимо позаботиться о мульче или установить вокруг кустов специальные пластиковые подставки для ягод клубники.

Родиной войлочной вишни считается Китай. Сегодня это растение радует садоводов далеко за пределами этой страны – в России, Европе, странах СНГ и т.д. Выращивание войлочной вишни популярно не только для получения ягод, но и в качестве декоративного растения в ландшафтном дизайне. Дизайнеры любят ее за красивые цветы, густо растущие на ветвях. Ягоды по вкусу похожи на обыкновенную вишню, хотя этот вид относится в роду слива. Войлочная вишня способна скрещиваться с алычой, абрикосом, сливой и персиком. Ее часто выращивают в садах не только Подмосковья, но и Сибири, Дальнего Востока и т.д. В отличие от других видов, у войлочной вишни агротехника выращивания достаточно простая.  Ботаническое описание Растение представляет собой невысокий кустарник примерно 2-3 метра, тип кроны раскидистый, поэтому ее необходимо формировать. Ветви тонкие, не очень прочные, ровные, направлены вверх. Листья овальной формы, мелкие, с зубчатыми краями. Цветение вишни Цветение начинается во второй половине мая, обильное, продолжается около двух недель. Куст густо покрыт цветками белого или бледно-розового цвета. Плоды от 1,5 до 5 грамм. Окраска ярко-красная, кожица тонкая. Вкус ягод сладкий с кислинкой. Плоды созревают дружно и на 14-15 дней раньше, чем у обыкновенной вишни. Урожайность с одного куста 7 – 20 кг за сезон. Процесс созревания длится около 10 дней.  Войлочная вишня отличается высокой зимостойкостью и хорошо переносит морозы до 40 С, а также весенние похолодания до -3С во время цветения. Устойчива к большинству заболеваний вишни. Сорта вишни Благодаря многолетней работе селекционеров, садоводы могут выбрать ранние, средние, поздние сорта с различными характеристиками.  Первые плоды созревают уже к середине июля, отлично подходят для употребления в свежем виде, а также для замораживания. Розовая урожайная. Отличается довольно крупными плодами массой 3 г. Форма ягод округло-приплюснутая, окраска розовая, вкус сладкий с кислинкой, приятный. Содержит 9,2% сахара. В возрасте двух лет куст дает урожайность 200-600 грамм. Срок созревания – конец июля. С одного взрослого куста собирают 7 – 10 кг плодов. Преимущества сорта устойчивость к болезням, хорошие вкусовые качества, сохранение сортовых признаков при размножении семенами. Недостатки – невысокая зимостойкость и подмерзание древесины, поэтому на зиму требуется укрывать кусты.  Алиса. Куст вырастает до 1,5 метров в высоту, форма кроны овальная. Плодоношение наступает на 3-4 год, если саженцы вишни привиты, то первый урожай можно получить на 2 год. Плоды универсального назначения, подходят для употребления в свежем виде, для приготовления варенья, джема, пастилы, компота, повидла, вина и т.д. Ягоды темно-бордовой окраски с красной плотной мякотью. С одного куста можно снять 8,5 кг плодов за сезон. Преимущества сорта – высокая зимостойкость, устойчивость к коккомикозу, клястероспориозу.  Красавица. Растения в высоту достигают 160 см. Плоды крупные – по 3 грамма, вкусные с сочной, плотной мякотью, сладкие с небольшой кислинкой. Урожайность 10 – 11 кг с куста. Сорт отличается засухоустойчивостью, практически не подвержен коккомикозу, хорошо переносит зиму и весенние заморозки. Даманка. Позднеспелый сорт, вырастает до 150 см. Плоды крупные, бордовые, с отличным кисло-сладким вкусом. Начинает плодоносить уже на 3 год после высадки. Снимать урожай можно в конце июля, начале августа. Урожайность около 10 кг с одного растения. Даманка считается одним из лучших сортов войлочной вишни.  Осенняя Вировская. Отличный сорт, который подойдет для выращивания как в Средней полосе России, так и в Сибири и на Урале. Куст высокий – до 180 см, компактный. Плоды крупные, массой 3,3 – 3,6 грамм. Кожица бордового цвета, блестящая, опушенная. Мякоть красная, плотная, с гармоничным кисло-сладким вкусом. Дегустационная оценка вкуса – 4 балла. Сбор урожая в начале августа. В среднем с одного дерева можно собрать 9 кг плодов.  Способы размножения вишни Вишню можно размножать различными способами – вырастить саженец из косточки, укоренить зеленые черенки, использовать отводки. Наиболее трудоемким является первый – выращивание из косточки. Получить новый куст войлочной вишни таким способом можно, и урожай будет достаточно высоким, но сохранить сортовые признаки не получится. Кроме того, плодоношение при таком выращивании наступит только через 3-5 лет после посадки. Поэтому чаще всего покупают подрощенные саженцы в питомнике, а если на участке уже есть кусты войлочной вишни, то их размножают черенками или отводками. На этих двух способах остановимся подробней. Черенками Для этого весной отрезают побег текущего года длиной 15-20 см и с частью старой древесины 2-3 см длиной. Черенок обрабатывают стимулятором корнеобразования и высаживают его в грунт, заглубляя на 2-3 см. Над саженцами сооружают пленочную теплицу, так как им для укоренения потребуются особые условия – стабильная влажность, защита от прямых солнечных лучей и перепадов температуры. В течение сезона растения опрыскивают водой, пленку ежедневно приоткрывают для проветривания на 30 минут. Почву увлажняют по мере высыхания, раз в 30 дней вносят органические и минеральные удобрения. На следующий год укоренные черенки пересаживают на постоянное место.  Отводками Войлочная вишня хорошо размножается отводками. Весной, когда почва прогреется и уже проведена весенняя обрезка куста, выбирают горизонтальные побеги и пригибают их к земле. Предварительно нужно сделать в почве небольшие бороздки, чтобы углубить ветви в почву. Их нужно зафиксировать, так, чтобы плотно держались в земле. В течение лета почву поливают, вносят минеральные подкормки. Через некоторое время с этих ветвей начнут развиваться вертикальные побеги. Их выкапывают, делят на части так, чтобы у каждого побега были корни и высаживают на постоянное место.  Если вы решили приобрести саженцы в магазине, то стоит внимательно выбирать места покупки. Лучше всего съездить в питомник или на специализированную ярмарку, где производители сами продают свои растения.  Войлочная вишня: выращивание и уход Вишня отличается тем, что корневая система у нее поверхностная. Для посадки саженцев выбирают высокое солнечное место, где не будет застаиваться вода. Культура предпочитает легкие плодородные почвы с нейтральным рН. Поэтому если почвы на участке кислые, то необходимо внести известь примерно за 1,5 года до посадки войлочных вишен. Лучше всего высаживать вишни весной, чтобы до наступления зимы они успели укорениться и тронуться в рост. Посадка На участке выкапывают ямы размером 70х70 см и глубиной 60 см. Отдельно смешивают перегной, песок, суперфосфат 50 грамм, сернокислый калий 30 г. Все перемешивают и этим грунтом заполняют яму на ⅔.  Саженец нужно осмотреть, если есть поврежденные корни, их удаляют, а остальные подравнивают до 15-20 см, окунают в глиняный раствор и дают ему подсохнуть.  Растение помещают в яму и засыпают оставшейся почвой так, чтобы не заглубить корневую шейку, иначе она выпреет. Приствольный круг разравнивают и мульчируют торфом. Таким способом можно высаживать как приобретенные в питомнике кусты, так и выращенные и укорененные в домашних условиях. Уход за саженцами В целом войлочные вишни неприхотливы, но, чтобы кусты не погибли от болезней и каждый сезон приносили вкусный и щедрый урожай, необходимо ухаживать за ними.  Полив. Так как корневая система войлочной вишни расположена близко к поверхности почвы, то поливать ее необходимо регулярно по мере высыхания верхнего слоя.  Подкормка. В течение первых двух лет после высадки войлочных вишен подкармливать их не нужно, но после этого вносить удобрения придется ежегодно. Это делают дважды за сезон весной и в конце лета. В начале вегетации вносят азот – он дает хорошую зеленую массу, обильную листву. Это улучшает фотосинтез и общий рост куста и способствует образованию большого количества бутонов. Калий дает пышное цветение и улучшает завязываемость плодов. В конце летнего сезона вносят фосфор – он способствует улучшению зимостойкости.  Обрезка. Войлочные вишни склоны к разрастанию, поэтому необходимо проводить формирующую обрезку осенью и весной. Убирают все сломанные, больные и засохшие побеги. Во время первой обрезки оставляют не менее 6 основных скелетных ветвей. Затем ежегодно однолетние побеги укорачивают до 40 см. При осенней обрезке не стоит удалять чрезмерное количество побегов, иначе велика вероятность, что куст вымерзнет. Прополка и рыхление. Не стоит запускать почву под войлочными вишнями. Сорняки нужно удалять, так как они могут стать причиной переувлажнения почвы, появления слизней и других вредителей. Подготовка к зиме. Осенью после того, как у войлочной вишни опадут листья, необходимо убрать их. Побелить стволы деревьев, чтобы защитить от грызунов и жуков. Когда выпадет снег, нужно сформировать вокруг ствола сугроб, чтобы предотвратить вымерзание корней. Войлочная вишня: особенности выращивания В целом уход за саженцами и взрослыми растениями практически не отличается. Кроме того, необходимо проводить следующие мероприятия. Побелка ствола. Вишни войлочные отличаются тонкой, нежной и ароматной древесиной, поэтому ее необходимо защитить от насекомых, грызунов, морозов и солнечных ожогов. Для этого стволы красят садовой краской на высоту до 1 метра. Процедуру проводят весной и осенью. Полив. В среднем за сезон должно быть 10 – 12 поливов, но в засушливое лето ее увеличивают. Осенью проводят последний полив – влагозарядковый.  Рыхление. Почву вокруг ствола рыхлят на глубину 10-15 см, чтобы разрушить почвенную корку, предотвратить излишнее испарение влаги и насытить почву кислородом. Рыхление позволит поддерживать оптимальный режим влажности, воздухообмена и предотвратит загнивание корней и развитие патогенных грибов.  Защита от вредителей и болезней. Весной до того как распустятся листья можно обработать кусты раствором медного купороса, чтобы защитить от грибных инфекций. Также обработки проводят и в течение периода вегетации, чтобы предотвратить развитие болезней и появление вредителей.  Подготовка к зиме. Важно укрыть корни на зиму и защитить их от вымерзания. Для этого можно разложить вокруг куста лапник, а когда выпадет снег набросать его возле ствола в виде сугроба. Так же как и у саженцев проводят формирующую и санитарную обрезки.  Болезни и вредители войлочной вишни Монилиоз. Для войлочных вишен эта болезнь является наиболее опасной. Ее развитие провоцирует грибок, поражающий спелые ягоды, которые мумифицируются. На таких плодах споры гриба сохраняются до следующей весны. С приходом тепла споры распространяются на листья и цветки, заражая их. При этом цветы и завязи опадают, листья вянут и приобретают медно-бурый оттенок, молодые побеги усыхают. В результате заражения монилиозом растение засохнуть и погибнуть полностью.  Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Заболевание вызвано грибком, который прорастает на листьях в виде бурых и красных наростов. Если для развития патогена наступают благоприятные условия, то он быстро поражает все растение. У вишни войлочной засыхают почки, цветы, при сильном распространении болезни деформируются и высыхают ягоды. Побеги трескаются, из них сочится камедь – это создает еще большую опасность для проникновения инфекций и вредителей.  Антракноз. Грибок поражает ягоды и часто обнаруживается только при сборе урожая, когда 50% всех ягод заражены. Признаки заболевания – белый налет на ягодах, выпуклости розового цвета, почернение и опадание плодов.  Тля. Это мелкие насекомые, которые питаются соком из листьев кустарника. Из-за этого войлочные вишни останавливаются в росте, плохо плодоносят.  Паутинный клещ. Это мелкое насекомое поражает не только вишни, но и другие растения. Клещи питаются соком из листьев. Их появление можно обнаружить по мелким сухим точкам на поверхности и паутинке на обратной стороне листа. Самих насекомых разглядеть очень сложно. Постепенно эти точки разрастаются, листья засыхают.  Щитовка. Насекомое живет на побегах войлочной вишни, питается соком из клеток листьев. Щитовки представляют собой жуков коричневого окраса, их хорошо видно на растении. Постепенно вредитель высасывает сок из растения, тем самым ослабляя его. Растение начинает умирать – листья желтеют, ветки и кора высыхают.  Как правило, лечить грибковые болезни, когда они уже есть на войлочных вишнях – поздно. Поэтому следует принимать профилактические меры – убирать листья из-под дерева и проводить обработки фунгицидами несколько раз за сезон. Для защиты от вредителей обрабатывают инсектицидами, например, Кинмикс, Зеленое мыло или использовать комплексные биопрепараты.  Вишня войлочная выращивание, уход за которой осуществляется в соответствии с рекомендациями, гораздо реже поражается болезнями и вредителями, ведь патогены быстрее всего развиваются на ослабленных растениях. По сравнению с обыкновенными, у вишни войлочной уход и выращивание достаточно простые, так как растения более выносливы и неприхотливы. Они отлично растут и дают высокие урожаи в разных регионах России – от Сибири и Урала до Дальнего Востока. Но, как и любой культуре, войлочным вишням требуется уход. Соблюдая все рекомендации по выбору сорта, посадке и уходу за растениями, можно получать стабильно высокие урожаи с кустов в течении 17-18 лет.

Одним из злостных заболеваний плодового сада является парша. Грибная инфекция поражает всё дерево: не только плоды и листья, но и ветви. Часто случается и преждевременный листопад, который нарушает налив плодов, а затем и холодостойкость культур. «Щупальца» грибов На листьях болезнь проявляется обычно с нижней стороны, так как верхняя – имеет восковой налёт, который служит мягкой защитой. Если возбудитель атакует завязи, плоды приобретают уродливые однобокие формы. Если в момент налива – на яблоках, грушах, айве (парша их особенно любит) начинают появляться тёмные пятна, которые покрываются слоем «пробковой» ткани. Она, в свою очередь, трескается, заселяется микробами и гниет. Кора побегов также инфицируется – вздувается, трескается и шелушится, ветви перестают расти, новые побеги отмирают. Такая форма заселения патогеном особенно опасна. Если споры гриба перезимовали в опавшей листве, им нужно больше времени, чтобы попасть на молодые листья и плоды. Оставаясь на ветвях всю зиму, мицелий парши весной очень быстро возобновляет спороношение. Поражаются цветки и плодоножки завязей, в результате первые - не образуют плодов, а вторые - осыпаются. При этом возникает ощущение, что дерево не плодоносит. При сильном поражении сада паршой без фунгицидов не обойтись. Важно для этого случая иметь под рукой препараты на основе активных веществ, которые способны уничтожить грибницу в момент прорастания спор, полностью подавить рост мицелия. Борьбу нужно начинать в начале сезона, пока грибы не набрали силу. Не все средства могут действовать при низких плюсовых температурах воздуха, чтобы нейтрализовать патогены при подготовке к «старту». Используйте в этой ситуации препарат«Хортон»: он работает ранней весной - убивает перезимовавшие «спящие» споры парши на ветвях и молодых побегах деревьев, в трещинах коры и на опавшей листве. Действует быстро и эффективно: уже через 2-3 часа не боится смывания дождём. Кроме парши, «Хортон» спасает урожай семечковых (яблони и груши) от ещё одного распространённого заболевания - альтернариоза: сердцевинной гнили, листовой пятнистости. Активен и против грибов мучнистой росы. Опрыскивать деревья лучше всего в фазе «зелёного конуса», потом повторить обработку через 7-10 дней (успеть до «конца цветения»). Рабочий раствор готовится из расчёта 6 мл препарата на 10 л воды, используется сразу: для опрыскивания лучшим временем будет раннее утро или вечер после захода солнца. От «дырчатой» пятнистости Плодовая гниль губит не только яблони и груши, но и «пожирает» фрукты косточковых пород - абрикосов, персиков, слив, вишен, черешни и черемухи. Плоды при атаке грибов размягчаются, приобретают коричневый цвет, образуя на поверхности бело-кремовые «подушечки» - места спороношений. Препарат Хортон, 10 мл «Хортон» в этом случае разводят в более концентрированном виде – 10 мл на 10 л воды. Первый раз опрыскивают при появлении первых признаков заболевания, второй - за 14 дней до уборки урожая. На плодах гниль может развиваться и в период хранения: фрукты чернеют и мумифицируются. «Грозой» косточковых культур является также коккомикоз и клястероспориоз, интенсивное развитие которых приводит плодовые к гибели в течение 2-3 лет. Особенно страдают вишни и черешни. Коккомикоз становится заметным чаще на листьях, реже на молодых побегах, плодоножках и плодах. Уже в конце весны на верхней стороне листовых пластин появляется множество мелких точек пурпурного цвета: позднее растительная ткань в этом месте отмирает, листья желтеют и опадают. Деревья могут потерять до 80% листвы, что плохо сказывается и на молодых саженцах, и плодоносящих деревьях: нарушается закладка ростовых и цветочных почек, снижается зимостойкость. Урожай теряет качество – плоды развиваются однобокими, на них появляются коросты и трещины. При клястероспориозе на листьях также образуются пятна с красно-бурой каймой, на месте которых потом проступают дырочки. Крона постепенно сохнет и осыпается. Пятна распространяются и на почки, завязи, плоды. На месте этих «язв» появляются углубления, покрывающиеся коростами и трещинами. Ярким признаком заболевания впоследствии будет проступающая на ветвях и плодах камедь - клейкое стекловидное вещество. Плоды перестают развиваться и «скукоживаются» до косточки. Высокая степень охвата клястероспориозом вырождает и губит плодовый сад. Для спасения деревьев «Хортон» следует использовать в период вегетации при появлении первых симптомов этих инфекций. Он начинает действовать уже через 3-4 часа после опрыскивания. Рабочий раствор готовится из расчёта: 10 мл препарата на 10 л воды. Повторную обработку можно провести через 7-10 дней. Средство мощно противостоит устойчивым формам заболеваний!

Пчелы приносят неоценимую пользу человеку. И не только медом, воском, целебным пчелиным ядом и маточным молочком. Во много раз больше получают урожай садоводы-любители от опыления пчелами плодово-ягодных культур. К сожалению, еще есть среди садоводов такие, которые не только не знают, что урожай плодов и ягод в их садах во многом зависит от посещения пчелами цветущих деревьев и ягодников, но и считают, что пчелы мешают работать в саду, «кусают». Эти люди, не осознавая полезность пчел и других насекомых, в любое время дня опрыскивают и опыливают ядами насаждения, не учитывая, что тем самым они убивают насекомых, приносящих пользу. Пчела в саду Почти все плодовые и ягодные растения считаются перекрестно опыляемыми, т. е. один сорт яблони, например, опыляется пыльцой другого сорта. Среди сортов есть такие, цветение у которых совпадает, и они взаимно опыляют один другой. Поэтому важно, чтобы такие сорта по возможности находились ближе один к другому и одновременно цвели. Любительские сады имеют большое разнообразие сортов плодовых и ягодных культур. Опыляют цветки в основном пчелы, радиус их рабочего полета составляет в среднем 2 км, а значит, всегда для вашего сада найдутся сортаопылители, лишь бы были поблизости пчелы. Для того чтобы пчелы чаще наведывались в ваш сад, можно приготовить сахарный сироп. На 1 л кипяченой воды берут 1 кг сахара, растворяют, остужают до +30 °С и добавляют цветки вишни, яблони, груши (у огурца берут мужские цветки, без завязей). Раствор настаивают 6 часов. Кормушки ссиропом помещают около ульев или же в саду. Нельзя в период цветения деревьев и кустарников днем разводить в саду костры. Обработку растений химическими препаратами проводите в конце дня, когда лёт пчел-сборщиц в основном прекратится. В саду хорошо бы посеять медоносные растения — огуречную траву, шнитт-лук. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук.

При желании вырастить плодоносящую черешню важно знать и учитывать отличительные особенности этой быстрорастущей и требовательной культуры. Черешня из семейства розовых Вишня птичья, или черешня — самая древняя из форм вишни. Она была известна за 8 000 лет до н. э. на территории современных Дании и Швейцарии. Черешня — растение умеренного климата южной Европы. Она теневынослива, но незимостойка. Распространена в странах Европы, в Иране, на Кавказе, в Крыму, в юго-западных районах Украины, в Молдавии. Это древесное растение, характеризуется быстрым ростом, особенно в молодом возрасте. Ствол диаметром 50–60 см, высота до 35 м. Кора в молодом возрасте коричневого, красноватого или серебристого цвета, с полосами. Корневая система преимущественно располагается горизонтально, но в благоприятных условиях формируются и вертикальные корни. Цветки белые, появляются на побегах незадолго до распускания листьев, образуя сидячие зонтики. Плоды — настоящие костянки, с мясистым околоплодником, овальные, шаровидные или сердцевидные, по окраске от светло-желтых (почти белых) до темно-красных (почти черных). Для черешни характерны несколько способов размножения — семенное, пнёвой порослью и корневыми отпрысками. Но размножают черешню в основном прививкой на подвоях дикой черешни (в южной зоне) и магалебской вишни (в более северных районах). При размножении семенами из переопыленных сортов в большинстве своем черешни имеют несъедобные плоды. Семенами размножают дикую черешню для получения подвоев. Подвой дикой черешни совместим со всеми сортами. Лучшим и морозоустойчивым подвоем для черешни является черешня обыкновенная. Такие деревья не очень высокорослые, отличаются повышенной зимостойкостью и урожайностью, легко переносят близкое стояние грунтовых вод. Недостатком является повышенное образование корневой поросли. Чтобы вырастить подвой, семена высевают в грунт рано весной. Чтобы саженцы не переросли, их высевают густо, с расстоянием между рядками 10 см. На супесчаных легкосуглинистых почвах семена высевают на глубину 5 см. С появлением всходов их прореживают, оставляя всходы на расстоянии 3–4 см. Культурные сорта черешни обычно размножают прививкой. Наиболее распространенный способ — окулировка. Проводят окулировку во второй половине июля — начале августа. С плодоносящих деревьев для окулировки берут побеги длиной не менее 40 см, оставляя при срезе основание с 6–7 почками. Короткие побеги (в основном цветковые) для окулировки не используются. Черешня отличается от вишни высоким штамбом с довольно светлой корой, мутовчато расположенными ветвями, светло-зеленым цветом и овальными сильно зазубренными листьями. Она ценный весенний медонос (апрель, май). Черешня самобесплодна, для опыления требуется посадка 2–3 деревьев. Хорошо, если в саду растут вишни, сроки цветения которых совпадают с цветением черешни. Деревья следует использовать до 15 лет (но могут расти до 100 лет). Плоды черешни поспевают от конца мая до конца июня в зависимости от сорта. Посадка и уход Высаживать лучше всего на участках, защищенных от ветров. Хороший вариант для размещения черешни — пологие южные или юго-западные склоны и места, расположенные с южной стороны зданий. Желательная небольшая возвышенность (но не холм), её можно сделать искусственно, приподняв уровень почвы на 0,5 м. Плохо растет на кислых почвах и в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Черешня требовательна к влажности, но не переносит застоя воды даже на короткий период. Нужна достаточно плодородная почва, хорошо аэрируемая, влагоемкая и влагопроницаемая, легкая среднесуглинистая или супесчаная. Непригодны тяжелые глинистые, торфянистые почвы и глубокие песчаники. Высаживают саженцы ранней весной до набухания почек. Осенью готовят посадочные ямы, дно посадочной ямы (глубина 50–60 см, ширина 80 см) рыхлят, насыпают 1–2 ведра перегноя, смешивают верхним слоем земли. Весной добавляют минеральные удобрений (300 г суперфосфата, 100 г сульфата натрия). Для черешни недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, нужно приподнять саженец во время посадки на 4–5 см. Расстояние между деревьями не менее 3 м. Осенью вносят удобрения в приствольные круги на глубину 20 см. Чрезмерный рост побегов черешни осенью нежелателен, при этом снижается зимостойкость растений. В связи с этим свежий навоз и азотные удобрения вносят не позднее мая. Все работы по обработке почвы в приствольном круге необходимо закончить к середине сентября. Подготовиться к зиме дереву помогут фосфорные удобрения, которые вносят в сентябре (40–60 г суперфосфата на 1 кв. м приствольного круга). Деревья черешни имеют мощный ствол, крепкий остов с сильными скелетными ветвями, с четко выраженным размещением на штамбе, особенно ветвей первого и второго порядка, которые у большинства сортов отходят под углом 40–50º. У черешен формируют преимущественно разреженно-ярусную и чашевидную крону, как и у вишни. Разреженно-ярусную крону создают на сортах с хорошим ветвлением и формируют её из 5–6 основных скелетных ветвей. В первом ярусе оставляют ветви первого порядка, во втором оставляют 2 ветви. Второй ярус размещают на расстоянии не менее 70 см от нижнего первого яруса. Над 2 ветвями второго яруса формируют одиночную ветвь на расстоянии 30 см от них. Центральный проводник в этом случае вырезают через год после образования последней одиночной ветви. Третий ярус должен быть выше первых двух на 15–20 см. При формировании кроны черешни важно особое внимание уделять углам отхождения ветвей, т. к. древесина довольно хрупкая, при отломе ветви образуется глубокая рана по всей длине штамба до почвы. Это нередко приводит к заболеванию и даже гибели дерева. Угол отхождения ветвей должен быть 45–50º. Не допускается мутовчатое расположение ветвей. Полускелетные ветви кроны формируют по две на ветвях нижнего яруса. Они должны размещаться на расстоянии не менее 50 см от штамба и друг от друга. Кроны черешен надо укорачивать по высоте до 4–5 м, подрезая скелетные ветви над наружным ответвлением. Рост побегов у черешни интенсивный, его приходится сдерживать ежегодной формирующей обрезкой. Проводят обрезку до набухания почек, ранней весной. Осенью или зимой обрезку делать нельзя! До плодоношения укорачивают однолетние побеги на 1/5 их длины. После 5 лет удаляют все разветвления, расположенные внутрь кроны, предупреждают образование острых развилок. При санитарной обрезке удаляют сломанные, больные и сухие ветви. Раны после обрезки необходимо замазать садовым варом, т. к. у черешни наблюдается обильное камедетечение. Осенью и весной необходимо белить стволы и основания скелетных ветвей. На зиму необходимо укрывать их лапником или другим материалом от грызунов. В течение лета проводят поливы (до 3), каждый раз мульчируя почву или разрыхляя почвенную корку. Пока сад молодой, в междурядьях можно высаживать землянику, цветы и ягодные кустарники. В год посадки почва поддерживается в виде чистого пара. На следующий год диаметр приствольного круга составляет не менее 1 м, каждый год прибавляется по 0,5 м. Эту площадь необходимо сохранять чистой от сорняков и покрывать мульчирующим материалом. Урожайность можно повысить, высевая сидераты: вику, люпин, горох, эспарцет. Посев сидератов проводят во второй половине вегетации, чтобы осенью получить хороший травостой для скашивания и заделки в приствольных кругах. Урожай черешни необходимо защитить от птиц, недаром черешню называют «птичьей вишней». Реально могут помочь специальные сети, которыми укрывают деревья.

Одними из наиболее опасных вредителей в саду являются гусеницы плодожорок и листоверток: яблонная, сливовая, плодовая и другие. Они повреждают плоды яблони, груши, вишни и других плодовых деревьев. Для сохранения урожая можно использовать ловчие пояса, которые накладывают на плодовые деревья. За один сезон с их помощью можно выловить в плодовом саду до 600 гусениц плодожорки на одном дереве. Ловчие пояса можно сделать самостоятельно, либо купить готовые к использованию Само по себе наложение ловчего пояса на деревья не является гарантией уничтожения насекомых-вредителей, кроме случаев использования самоклеящихся или пропитанных пестицидами. Их использование определяет только место концентрации гусениц, личинок и яиц насекомых. Для успешного избавления сада от насекомых надо соблюдать определенные правила использования ловчих поясов: работы по наложению ловчих поясов на плодовых деревьях проводятся через 2–3 недели после цветения (до появления падалицы), до начала массового лета бабочек плодожорок и листоверток; нижнюю часть штамба на высоте 20–25 см от уровня почвы и при возможности скелетные ветви необходимо очистить от старой отмершей коры, которую затем уничтожают; верхними завязками пояс плотно прижимается к коре, а нижний край оставляется более свободным, чтобы под него могли заползать гусеницы; осмотр поясов проводят раз в 8–10 дней в период развития гусениц каждого поколения; для этого пояса снимают, выбирают и уничтожают скопившихся под ними гусениц и куколок плодожорки; при наложении ловчих поясов нужно следить, чтобы не было перехватов коры, для этого не реже одного раза в месяц их обвязку ослабляют; после уборки урожая ловчие пояса снимают и уничтожают или дезинфицируют и хранят до следующего года. Ловчие пояса делают из нескольких слоев мешковины или другой плотной ткани (оберточной бумаги, картона) шириной 15–20 см. На концах с обоих краев пришивают завязки.

В апреле ясные ночи кончаются заморозками — так гласит народная примета. Садоводам важно вовремя принять меры защиты, чтобы спасти цветущий сад при резком снижении температуры воздуха. В средней полосе России заморозки очень редко бывают позже 6–10 июня. Установлено, что чем раньше зацветают деревья и континентальнее климат, тем больше опасность гибели цветков от заморозков. Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных условиях (утренники), обычно непродолжительны, они могут повторяться через несколько дней. Такие заморозки называют радиационными. Но понижение температуры может наступить и в результате вторжения холодных воздушных масс с севера — это адвективные заморозки. Они захватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Защита сада от таких холодов очень сложна. Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при –4 °C, раскрывшиеся цветки при -2 °C, а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при -1…-1,5 °С. Действие заморозка во многом зависит от местоположения сада. В пониженных местах, особенно в замкнутых котловинах, на плохо продуваемых полянах при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый воздух на открытых пространствах, не встречая растительных и других преград, стекает с возвышенных участков в более низкие места и накапливается там. Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, её покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее. Важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада. Прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении заморозка имеют отношение к довольно большой территории, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах. Обращайте внимание на местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня вдруг к 19–20 часам температура воздуха резко снижается и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует. Если признаки состояния погоды к вечеру противоположны (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса), это указывает на отсутствие вероятности заморозка. Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие показания термометра: резкое ночное снижение температуры к полуночи до +2 °С и её дальнейшее снижение. Существует несколько способов защиты сада от заморозков. До сих пор применяют старинный способ — дымление (окуривание) сада сжиганием куч мусора, сорняков и других материалов, образующих при сгорании много дыма. Этот способ довольно громоздкий и малоэффективный. Применяя его, можно повысить температуру воздуха в саду не более чем на 1–1,5 °С. Правда, и это может быть решающим для цветущего сада. Горючий материал в кучах покрывают сверху землей, дерном, сырой травой, чтобы он не горел, а тлел, образуя дым. Дымление заканчивают не раньше чем через 1–1,5 часа после восхода солнца и медленного оттаивания замерзших цветков. Наиболее эффективен способ дымления сада дымовыми шашками. Особенность шашек состоит в том, что образующийся дым покрывает растения слоем парафина, который предупреждает обледенение цветков. Дым шашек может защитить растения при снижении температуры до –4 °С. Помимо дымления и обогрева сада, одной из мер борьбы с заморозком может служить полив почвы под деревьями и опрыскивание самих деревьев водой. На небольших садовых участках землянику во время цветения спасают от заморозков, накрывая растения щитами, рогожей, бумагой. К профилактическим мерам борьбы относят посадку плодовых насаждений, особенно раноцветущих, на повышенных местах участка; подбор сортов и агроприемов, обеспечивающих позднее цветение. Так, летней июньской обрезкой деревьев и кустарников можно вызвать образование молодых ветвей, плодовые почки на которых цветут позже. Задержать цветение можно с помощью опрыскивания растения регуляторами роста.

Родиной вишни войлочной являются Китай, Корея и Монголия, где она произрастает в диком виде. Как культура она получила широкое распространение с середины XX века в садах умеренного пояса Европы и Северной Америки. В садах вишня войлочная часто выращивается как декоративная культура, она очень красиво цветет и во время цветения привлекает пчел. В отличие от остальных вишен весьма устойчива к коккомикозу. Это небольшой кустарник или деревце высотой 1–3 м с густой широко раскидистой кроной, чаще овальной, реже приплюснутой формы. Однолетние побеги зеленоватые, зеленовато-коричневые, почки на них собраны по три вместе: по бокам — плодовые, в середине — вегетативная. Многолетние побеги серо-коричневые, шершавые, толстые, почки на них расположены на коротких плодовых прутиках или букетных веточках. Листья темно-зеленые, овальные, снизу опушенные, мелкие, с морщинистой поверхностью. Цветки розовые, белеющие к концу цветения. Цветет вишня войлочная с середины до конца мая, обильно и продолжительно (10–15 дней). Цветки переносят заморозки до -3 °С. Корневая система поверхностная, располагается в почвенном горизонте на глубине до 30–35 см. В суровые зимы у многолетних ветвей подмерзают сердцевина и камбий, эти ветки удаляют при обрезке. В целом же культура зимостойкая, переносит до -40 °С. Масса плодов у сеянцев вишни войлочной от 0,6 до 1 г, у лучших отборных форм — от 1,2 до 2 г; у сортов — от 2 до 4,5 г. В засушливые годы плоды мельчают, но не осыпаются. Окраска плодов от розовой до черной (как правило, это гибриды вишни войлочной с вишней песчаной) и очень редко — белая. Мякоть сочная и нежная. В последние годы созданы сорта с плотной мякотью (как у черешни). Урожай войлочной вишни Вкус — от кислого до сладкого, приятный. Косточка мелкая, не отделяется от мякоти. В зависимости от региона плоды созревают с конца июня до конца июля, плодоносит обильно, обычно на 3-й год и до 15–20 лет ежегодно. Зрелые ягоды практически не осыпаются. Плоды вишни войлочной способствуют повышению аппетита, улучшают пищеварение, их употребляют в свежем виде, варят варенье, повидло, джем, пастилу, компот, изготовляют вино и сок. Свежие плоды содержат сахаров 4,1–9,1 %, кислот 0,3–1,3 %, сухого вещества 8,0–15,2 %, аскорбиновой кислоты 11,3–32,6 мг на 100 г. Богата вишня войлочная биологически активными веществами, пектинами и дубильными веществами. Средний урожай с одного куста составляет 5,5–14 кг в зависимости от сорта и погодных условий. При хорошем уходе в отдельные годы можно получить до 15–20 кг плодов с куста. Сеянцы вступают в плодоношение на 4-й год жизни; саженцы, выращенные из зеленых черенков, — на 3-й, саженцы, привитые одревесневшими черенками, — на 2-й год. Для лучшего опыления в саду необходимо высадить несколько сортов вишни войлочной. Подобрав сорта раннего, среднего и позднего срока созревания, можно получать свежие плоды в течение месяца и более. Продолжительной теплой весной у вишни войлочной затягивается рост однолетних побегов, и они не успевают полностью вызреть; невызревшие побеги погибают от подмерзания и зимнего иссушения, но на продуктивность куста это существенного влияния не оказывает. Агротехника Правила выращивания и ухода схожи с выращиванием ягодных культур. Вишня войлочная является светолюбивым растением. В тени или при загущенных посадках ветви сильно вытягиваются, урожайность снижается, растягивается период созревания плодов. Саженцы высаживают на 1,5–2 м один от другого. К 8–10 годам крона кустов смыкается. Лучшее время посадки — ранняя весна. Вишня войлочная предпочитает легкие суглинистые, супесчаные, хорошо дренированные почвы. Тяжелые, глинистые почвы, пониженные участки рельефа, торфяники непригодны для выращивания. Растение не выносит длительного переувлажнения почвы. Вишня войлочная отличается интенсивным ростом, рано начинает плодоносить и быстро стареет. При обрезке побегов в год посадки на 1/3–1/4 длины у саженца уже на 2–3-й год закладывается основной скелет куста. После цветения по краям приствольных кругов вносят удобрения: на 1 кв. м — 5–7 кг органических удобрений, 70 г фосфорных, 30 г азотных и 20 г калийных. Эффективность вносимых удобрений будет выше, если один раз в 5 лет проводить известкование почвы (200 г извести на 1 кв. м под перекопку). Во взрослом кусте вишни войлочной оставляют не более 10–12 сильных побегов. Кусты склонны к чрезмерному загущению, поэтому для создания оптимального режима освещения центр кроны ежегодно прореживают. Однолетние побеги, несущие основную часть урожая, обрезают на 1/3, только если их длина превышает 60 см. При появлении внутри кроны из спящих почек жировых побегов, прекращении роста побегов скелетных ветвей проводят омолаживающую обрезку для осветления центра кроны. Такую обрезку применяют через каждые 4–5 лет для усиления роста и для восстановления кроны у подмерзших кустов. Основной способ размножения сортовой вишни войлочной — зеленое черенкование.

В моменты усталости мы можем сказать: «всё, в следующем году ничего не буду сажать, засею всё газоном и буду отдыхать». Современные дачники уже не стремятся засадить картошкой и овощами весь участок. Дача всё чаще становится местом для встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. Планировка участка становится совсем другой и встаёт вопрос о посеве газона. Территория вокруг дома облагораживается: идеальная английская лужайка, обрамлённая гортензиями или розами, парадный цветник, декоративные хвойники. Отдельное место выделяется под место для отдыха: беседку, мангальный комплекс или зону барбекю. Если в доме есть маленькие дети и большие собаки — непременно нужна игровая площадка, где они смогут резвиться. Газон — как рама для картины — он не привлекает внимания, но завершает композицию. Газон объединяет всё в единый комплекс, при этом помогает провести разграничение зон. За границей, в частности, в Канаде, дома продают сразу с газоном на всей площади участка. Новый хозяин прямо по газону размечает, где проложить дорожки, делает в нём посадочные лунки под деревья и декоративные кустарники, вырезает часть газона, чтобы устроить грядки. У нас совсем другой подход. Мы сначала выделяем место под огород, сад, цветник и только потом думаем, где бы нам разбить лужайку. Как правило, это входная зона, площадка вокруг дома, сад, дорожки. В каком-то смысле наш способ даже лучше, ведь не придётся снимать дернину, чтобы разбивать огород по газону. О чём нужно подумать до посева газона Выбор места Прежде чем устраивать газон, нужно хорошенько подумать, где именно он нужен. Газонные травы имеют развитую корневую систему, которая за несколько лет превращается в сплошной слой переплетённых корней. Перекапывать газон — это всё равно, что сажать по целине. Посев газона Стрижка Второе, о чём следует подумать заранее, — это кто будет за этим газоном ухаживать. Газон — это не про «посадил и забыл», это совершенно другая история. Газонная трава требует регулярной стрижки. Разные виды трав отрастают с разной скоростью, одни нужно стричь раз в неделю, другие — раз в две недели, но стрижка должна быть регулярной, без неё не получить качественного покрытия. Без стрижки газон выглядит неопрятно, трава полегает или растёт кочками, в ней заводятся слизни, тут и там появляются кротовины. Покупка газонокосилки Газонокосилку стоит приобрести ещё до посева газона. Так вы избежите «головной боли», когда косить уже пора, а косилки нет. Для стрижки газона нужна косилка с травосборником, триммер для этой цели не подойдёт, ведь нам не нужно, чтобы скошенная трава оставалась на газоне, перегнивала и портила вид. Свежескошенная трава из-под газонокосилки — это отличный мульчирующий материал. Система полива Полив газона — ещё один важный вопрос, который стоит продумать заранее. Для того чтобы лужайка выглядела свежей, зелень была яркой и сочной, газонную траву нужно поливать. Удобнее всего проводить дождевание. При минимальных затратах потребуется шланг для полива и разбрызгиватель. Такую систему придётся перетаскивать с места на место, если дождеватель не охватывает всю площадь газона. Если бюджет позволяет, можно заранее проложить под землёй трубы и установить систему автоматического полива с выдвижными дождевателями. Вам останется лишь нажать на кнопочку и любоваться радугой, которая выстроится дугой в брызгах воды. Почему разбивка газона стоит так дорого? Профессиональное устройство газона стоит довольно дорого. И дело здесь не в завышенных ценах, а в том, что подготовительный цикл включает множество важных этапов: Изучение рельефа местности и освещённости участка. Выбор газонной травы. Определение глубины залегания грунтовых вод, устройство дренажа. Прокладка подземных коммуникаций для полива. Очистка участка, удаление сорной растительности. Выравнивание поверхности почвы, внесение удобрений. Подготовка почвы к посеву газона. Когда мы решаем разбить газон на дачном участке своими руками, все эти этапы придётся пройти самим, без помощи профессионалов. И от того, насколько качественно мы их проведём, зависит конечный результат: красота газонного покрытия и его долговечность. Изучение рельефа и освещённости После того, как вы определились, где вы хотите разбить лужайку, необходимо изучить рельеф этого места. Совершенно необязательно готовить под газон идеальное плато. Если на участке есть естественный склон, нет нужды его выравнивать. Но угол наклона придётся учитывать. Не все газонные травы могут расти на склоне. Например, клевер белый хорошо «держится» за поверхность почвы, он не просто может расти на склоне, он даже способен его закрепить. А вот полевица образует рыхлую дернину, ей сложно удерживаться на наклонной поверхности. Газон можно разбить на любом участке: на ярком солнце и в полутени. Но от яркости освещения зависит выбор газонной травы. Мятлик луговой требует высокой освещённости, в тени эта газонная трава поражается мучнистой росой. На солнце отлично растёт райграс, это самая быстрорастущая газонная трава. Белый клевер и полевица могут расти как на солнце, так и в тени. Овсяница красная на солнце быстро выгорает, её лучше сеять в полутени. Выбор газонной травы Проще всего купить готовую смесь газонных трав, ориентируясь на целевое назначение газона. Оно будет указано в названии смеси и нам не придётся думать, какую именно газонную траву выбрать для своего участка. Газоны из смеси трав более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям: если какой-то культуре будет не по душе жара или затяжные дожди, другая как раз будет им рада. По назначению газоны можно подразделить на несколько видов: Партерный, или декоративный — это газон для парадной лужайки перед домом. К его внешнему виду предъявляются самые высокие требования: он должен быть густым, ярко-зелёным, однородным, — идеальным. По такому газону не ходят, им любуются. Для партерного газона используют злаки, которые дают нежную зелень ярких сочных оттенков: полевицу обыкновенную, мятлик луговой, овсяницу красную. Садово-парковый, или универсальный — это газон общего назначения. Он достаточно устойчив к вытаптыванию. Всё, что от него требуется, — это создавать плотный ковёр, быстро восстанавливаться после стрижки, иметь опрятный внешний вид. С такой задачей справляются смеси из райграса с другими злаковыми: полевицей, овсяницей, мятликом или тимофеевкой. Спортивный газон — это не обязательно для игры в гольф или футбол. Под термином «спортивный» предполагается самая высокая устойчивость к вытаптыванию, быстрое восстановление после стрижки, максимально плотный покров. В составы травосмесей для спортивных газонов входят райграс, овсяница красная, овсяница красная жёсткая, овсяница красная волосовидная, овсяница тростниковая, тимофеевка луговая. Мавританский газон — это смесь газонных трав и полевых цветов. Такой газон можно посеять в саду, чтобы создать уголок дикой природы у себя на участке. Он не требует частой стрижки, наоборот, нужно дать время, чтобы ромашки, васильки, колокольчики и прочие луговые цветы успели раскрыться. В составе мавританского газона примерно 5-20% цветов. В такой газон часто высаживают весенние мелколуковичные: крокусы, хионодоксу, пушкинию, мускари и пр. При выборе газонной смеси стоит читать её состав. Не все травы растут одинаково хорошо в условиях средней полосы. Райграс многолетний, или пастбищный, самая быстрорастущая трава, имеет низкую морозостойкость. После зимовки всходит до 60% растений. После малоснежной зимы на газоне образуются значительные проплешины. Чтобы избежать этого, райграс высевают в смеси с мятликом или овсяницей, эти травы обладают высокой морозостойкостью, и сохраняются на 90-95%. Овсяница красная считается самой засухоустойчивой газонной травой. Хорошо сеять её вместе с мятликом, они похожи по структуре, оба вида травы дают нежную зелень, по которой приятно ходить босиком. В разгар лета будет преобладать овсяница, а когда жара спадёт, на первый план выйдет мятлик. Такая смесь трав обеспечит ярко-зелёный газон в течение всего сезона. Но нужно учитывать, что в первый год после посева газону потребуется больше внимания. Мятлик и овсяница всходят гораздо медленнее, чем райграс. Молодые всходы нежные, они требуют полива и не выдерживают вытаптывания. Овсяница склонна формировать кочки, чтобы не допускать этого, газон нужно регулярно стричь. Клевер белый часто сеют как монокультуру. У него множество достоинств: он образует плотную дернину, покрытие из трилистников выглядит декоративно, а в период цветения и вовсе нарядно. Трава клевера нежная, ходить по ней босиком — одно удовольствие. Клевер имеет высокую морозостойкость, быстро разрастается, устойчив к вытаптыванию. Растение само обеспечивает себя питанием, т.к. растёт в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Но есть у него и недостатки. Цветы клевера привлекают насекомых-опылителей, это может быть минусом, если в доме есть маленькие дети или у кого-то из домочадцев аллергия на укусы пчёл. Несколько дней после стрижки газон выглядит «несчастным», т.к. листики срезаны. После дождя покрытие из клевера становится слишком скользким. Во влажном климате в гуще клевера заводятся слизни, необходимо не допускать перерастания травы. Устройство дренажа Большую опасность для газона представляет излишняя сырость. Газонные травы легче переносят недостаток влаги, но от избытка воды их корни могут выпревать. На участках с близким залеганием грунтовых вод потребуется устройство дренажа под всем газоном. Это большая работа. Потребуется снять верхний слой плодородного грунта толщиной 20-25 см. Вместо него насыпают слой крупного щебня толщиной 10-15 см, на него слой мелкого щебня или ГПС (гравийно-песчаная смесь), каждый слой тщательно утрамбовывается. И только потом возвращают слой плодородной земли. На участках с естественным уклоном достаточно сделать так называемый «французский дренаж». Для этого роют систему траншей для отвода воды, глубина траншей до 50 см, ширина 25-30 см. Дно траншеи выстилается геотекстилем и засыпается гравием. Чтобы скрыть траншею и получить сплошное травяное покрытие, на гравий возвращают слой земли толщиной 20-25 см. Если вода на участке не застаивается, почва достаточно рыхлая: чернозём или супесчаная, то в устройстве дренажа нет необходимости. На чернозёмах и лёгких суглинках полезно провести пескование — добавление песка в почву, это сделает структуру более рыхлой и влагопроницаемой. Подготовка участка Сложность подготовки участка зависит от исходных данных. Если вы решили разбить газон там, где ещё недавно были грядки, то потребуется совсем немного усилий — выкопать несколько одуванчиков и прорыхлить верхний слой почвы. Уборка мусора, камней, пней Если же вы хотите сделать английскую лужайку на площадке, заваленной строительным мусором, это другая история. Потребуется сначала убрать все крупные камни и мусор, возможно, потребуется привезти несколько камазов плодородной земли. На месте бывшего сада необходимо раскорчевать и удалить старые пни. Снятие дёрна Посев газона по целине потребует большой предварительной работы по удалению многолетних сорняков. Как с ними бороться, зависит от ваших возможностей, сил, времени и размера участка. На небольшой площади можно снять дёрн толщиной 10-15 см, с ним уйдёт большая часть корней многолетников. Дёрн можно складировать отдельно, через несколько лет он превратится в замечательную дерновую землю. Если толщина плодородного слоя позволяет, можно не завозить дополнительно землю. Если же под тонким слоем дёрна идёт глина, придётся насыпать хороший слой торфа или чернозёма. Вспашка и культивация Для разбивки газона на большой площади проще вспахать и прокультивировать участок. После такой операции большая часть корней будет удалена из почвы. Но для этого может потребоваться тяжёлая техника, не каждый мотокультиватор справится со вспашкой целины. Работа по очистке участка от сорняков может растянуться на весь сезон. Не стоит ею пренебрегать. При раскладке рулонного газона можно не так тщательно удалять сорняки, а также не придётся беспокоиться о всходах однолетних сорняков. Но при посеве газона семенами лучше подстраховаться, чтобы потом лужайка не превратилась в поле одуванчиков и не заросла лебедой. Обработка гербицидами Если на участке росли многолетние сорняки, то даже после культивации некоторая часть корневищ сорняков прорастёт, в этот момент необходимо провести обработку гербицидом сплошного действия. Возможно, потребуется две обработки. Гербициды применяют по зелёному растению, они проникают во внутренние ткани растения, распространяются до корней и вызывают полную гибель самых злостных сорняков. Если на участке растёт множество разновидностей сорняков, лучше применить гербициды на основе глифосата, самые известные из них: «Чистогряд», «Раундап», «Торнадо». Важно понимать, что гербициды действуют на все растения без исключения, поэтому обработку нужно проводить только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание препарата на культурные растения, которые растут поблизости с будущим газоном. Боронование и чёрный пар Если почва была достаточно чистой, то через несколько дней после вспашки она покроется всходами однолетних сорняков, избавиться от них несложно — достаточно пробороновать поверхность граблями. Сделать это нужно как можно раньше, пока сорняки находятся в стадии семядольных листьев. Лучше набраться терпения и дать им взойти ещё несколько раз. Оптимальное время передержки участка под чёрным паром — 1,5-2 месяца. Всё это время почва должна оставаться «чёрной», без растительности. Как только появляются всходы однолетних сорняков, их нужно срезать граблями или тяпкой, а многолетние сорняки вынимать вместе с корнем. Не стоит пропускать этот этап. Сорные травы гораздо более холодостойки, чем культурные. К тому моменту, как надумает всходить мятлик или овсяница, участок уже будет покрыт лебедой, щирицей и другими сорняками. Они просто лишат нежные всходы газонной травы света, питания, влаги и просто забьют их. Посев и заделка сидератов Альтернативой чёрному пару является посев быстрорастущих сидератов: белой горчицы, рапса, редьки масличной, фацелии. Эти травы можно высевать очень густо. Их всходы появляются быстро, забивают рост сорняков. Когда сидеральные культуры вырастают на высоту 20-30 см, их скашивают и заделывают в верхний слой почвы. Не стоит запахивать их в глубину, т.к. оборот пласта вызовет новую волну прорастания семян сорняков. Посев сидератов не только помогает победить однолетние сорняки, но дополнительно обогащает почву азотом, а также калием и доступным фосфором. После заделки сидератов должно пройти две-три недели, за это время свежая органика успеет перепреть и можно будет приступать к посеву газона. Внесение удобрений После перепашки или в процессе заделки сидератов хорошо внести в почву комплексное удобрение. Это может быть самое простое, недорогое минеральное удобрение, например, нитроаммофоска. Минеральные удобрения вносят из расчёта 50-70 г/кв.м. и заделывают их в верхний слой почвы. Гораздо лучший эффект даёт комплексное удобрение с микроэлементами, состав которого подобран именно под потребности газонной травы. Удобрение «Здравень Турбо для газонов» содержит основные элементы питания в соотношении NPK=18:22:19, а так же магний, кальций и другие микроэлементы. Благодаря содержанию гумата минеральные вещества усваиваются в большей мере. «Здравень Турбо» легко растворяется в воде, поэтому его можно внести сразу после посева семян, с поливом. Подкормка газона будет нужна ежегодно, но на начальном этапе роста необходимо поддержать растения. Газон подкармливают как минимум три раза за сезон: через 3 недели после схода снега, после первой стрижки и в середине августа. Для того чтобы избежать ожогов травы во время подкормки, лучше использовать жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для газонов». Удобрение содержит 4,6% азота, 2,7% фосфора и 3,2% калия, а также все необходимые микроэлементы, включая магний и железо, которые обеспечат ярко-зелёный цвет травы. Азот способствует быстрому набору зелёной массы, фосфор стимулирует развитие корневой системы. Калий делает растения более устойчивыми к засухе, помогает подготовиться к зимовке. Подготовка почвы к посеву После того, как сорняки на участке побеждены, мы выходим на «финишную прямую». Нам остаётся разровнять поверхность участка и можно будет приступать к посеву семян газонной травы. Выравнивание Почву выравнивают граблями, исправляя все неровности рельефа. На поверхности не должно остаться ни холмов, ни ям. Любое углубление — это потенциальная проплешина на будущем газоне. Во время дождей в нём будет скапливаться вода, что приведёт к вымоканию корней. Зимой во время оттепелей в ямках будет стоять талая вода, — в результате газон на этих участках будет выпревать. Для контроля выравнивания профессионалы используют уровень. Пройтись по поверхности уровнем или ребром доски не будет лишним, так вы лучше увидите огрехи своей работы и сможете заполнить провалы и срезать бугры. Утрамбовка Следующий этап — это уплотнение поверхности почвы катком. Он крайне важен. Рыхлая почва постепенно проседает, при этом процесс идёт неравномерно. Если почву не прикатать, то даже на идеально ровной поверхности после полива обнаружатся ямы. Для уплотнения почвы используют специальный каток. Его можно сделать из подручных средств, например, из бочки или гладкого бревна большого диаметра. В крайнем случае можно утаптывать почву ногами, но после этого потребуется дополнительно пройтись граблями, чтобы разровнять следы от подошв. Посев газона На упаковках обычно указывается расход семян при посеве. В среднем, это 30-60 г/кв.м. Покупайте семена с запасом, чтобы при необходимости можно было досеять там, где всходы получились более редкими. Если вы высеваете не монокультуру, а смесь газонных трав, лучше высыпать её из упаковки в таз или ведро и тщательно перемешать. Если участок под посев газона слишком большой, разделите его на несколько квадратов, нужное количество семян также разделите на соответствующее количество частей, так будет проще провести посев равномерно. При посеве выходите за пределы участка на 10 см либо намеренно сейте семена по границе более густо. Перед посевом хорошо пройтись по поверхности веерными граблями, после них остаются мелкие бороздки, глубина которых идеальна для посева газона. Посев семян газонной травы лучше проводить в два этапа: вдоль участка и поперёк. При таком способе получится рассыпать семена более равномерно. Когда посев закончен, необходимо вновь пройтись граблями, чтобы слегка заделать семена, и прикатать их катком. Полив Если вы хотите получить идеальный результат, то после посева необходимо установить дождеватель и дать почве напитаться влагой на глубину 8-10 см. Дождевать газон необходимо ежедневно, пока не появятся всходы, и потом ещё несколько дней, пока они не окрепнут. При ежедневных поливах райграс всходит в течение 5-6 дней. Когда газонная трава окрепнет, дождевание можно совмещать с подкормками, что очень удобно. Благодаря системе «Аква-Стрим» больше не нужно таскать лейки с жидким удобрением и при этом топтать молодой неокрепший газон. Специальный распылитель надевается на флакон с удобрением и подключается к шлангу. Система рассчитана так, что удобрение смешивается с водой в нужной пропорции, 1:200. Это позволяет быстро и эффективно подкормить большую площадь газона при минимальных трудозатратах. Для подкормки используют жидкое удобрение «Здравень Аква-Стрим для газона». Если вы не готовы поливать газон ежедневно, лучше не делать этого вообще, а понадеяться на естественные осадки. Одного полива после посева недостаточно для прорастания семян. При высыхании почвы неминуемо образуется корка, которая будет препятствовать появлению всходов. Сроки посева газона Если посев газона проводится в апреле - мае или в конце августа - начале сентября, можно надеяться на то, что естественной влажности почвы будет достаточно для прорастания семян. Посев в конце лета более предпочтителен, т.к. при весеннем посеве почва ещё слишком прохладная, что замедляет прорастание семян. При посеве в середине лета без дождевания семена с большой долей вероятности будут лежать в земле довольно долго. За это время скорее всего появятся всходы однолетников, что затруднит прорастание газонной травы. Кроме того, часть семян будет съедена птицами. Не стоит слишком затягивать с посевом газона. Трава должна не просто успеть взойти, но окрепнуть до первых морозов. В идеале вы должны сделать первый покос до наступления зимы. Если вы не успеете посеять газон до середины сентября, лучше отложить это на следующую весну.

Июнь — время активного роста плодовых и ягодных растений. В это время они особенно нуждаются в воде и питательных веществах. Прочнее держатся завязи плодов на деревьях, сочнее наливаются, если нет недостатка в воде. Июнь в саду Плодово-ягодные растения необходимо полить и подкормить азотными удобрениями, можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Листья сформировались, поэтому полезно их опрыснуть раствором мочевины — 20–30 г на ведро воды (внекорневая подкормка). Высевайте сидераты (горчица, клевер, горох, люпин, фацелия), это хорошее удобрение в садах. Систематически проводите прополку сорняков и рыхление почвы. Скашивайте сорняки по обочинам дорог, опушкам, границам участков. Заметны следы вредоносной работы гусениц: свертываются молодые листочки на верхушках побегов, появляются бурые, красноватые и серые пятнышки на листьях. В этом случае нужно применять комбинированные составы против листогрызущих гусениц, сосущих тлей и клещей, для предупреждения развития грибных болезней. В июне проходит массовое опадение завязей плодов, нельзя оставлять опавшие завязи, регулярно удаляйте падалицу. На земляничной плантации обрезайте усы, при необходимости проводите полив земляники. К концу месяца должны быть заготовлены подпоры под деревья с урожаем. Как только плоды достигнут величины примерно грецкого ореха, подпоры пора подставлять под нагруженные урожаем ветви. На штамбах однолеток нужно прищипнуть верхушки побегов утолщения, как только они вырастут длиной 18–20 см, а верхушечные побеги продолжения (проводники) подвязать к шипику. Календарь огородника на июнь и начало июля В июне продолжаются работы, связанные с уходом за посеянными и высаженными в апреле и мае овощными растениями. Это прополка, полив, рыхление, окучивание, борьба с вредителями. Возможны возвраты холодов и легких заморозков. В средней полосе они обычно бывают с 1 по 13 июня. Если температура ночью упала до +2 °С, не дожидайтесь дальнейшего снижения, срочно поливайте растения водой и укрывайте. В начале июня пора высаживать в открытый грунт сухие семена фасоли, тыквы, кабачков, огурцов, фенхеля и др. Пора высаживать рассаду Когда минует опасность заморозков, можно высаживать на грядку в открытый грунт рассаду теплолюбивых культур: томата, кабачков, патиссонов, огурцов, кукурузы, базилика и др. Рассаду лучше высаживать в вечернее время, обильно полить и на следующий день притенить, чтобы растения не подвяли. К 10 июня заканчивается посадка среднеспелой капусты. На всех овощных культурах продолжается прополка, прореживание, рыхление, подкормка, полив. При прополке делают прореживание моркови — расстояние между растениями оставляют 2–3 см. Для свеклы, брюквы, репы, редьки, после первого прореживания между растениями оставляют 5 см, а после второго — 8–10 см. В теплицах продолжается формирование растений томата, огурца. У томата удаляют пасынки на пенек, что позволяет сдерживать повторный рост пасынков. У огурца нижние побеги удаляют полностью и прищипывают побеги, подкручивают огурец вокруг шпалеры по часовой стрелке (если не по часовой, то он раскрутится снова). До 5 июня необходимо посеять на рассаду кольраби и цветную капусту, брюкву. На растениях цветной капусты ранних сроков посадки формируются головки, если связать 2–3 листочка, то головка будет белой и крупной. В июне убирают зеленные культуры (салат, редис, шпинат, укроп, лук на перо и др.) и приступают к повторному посеву зеленных культур и многолетних луков (батуна, шнит-лука). Появляются сорняки — их необходимо компостировать с торфом, опилками соломой. На межах, залежах растут сорняки, их надо скашивать до цветения, чтобы не осеменять растения и не допустить попадания семян на участок. Июль — самый жаркий месяц, начинают созревать томаты, огурцы и другая зелень, ранняя и цветная капуста и т. д. Продолжается уход за растениями, у томатов не реже одного раза в неделю удаляют пасынки, листья, которые затеняют кисти. Усиливается развитие вредителей, пора поливать и опрыскивать растения различными настоями трав (одуванчик, чистотел и др.). Возможно появление первых признаков фитофтороза, полезно провести предупредительное опрыскивание. Продолжать рыхление и полив растений.

В последнее время в садоводстве пользуются популярностью плодовые деревья, привитые на карликовые (парадизка) и полукарликовые (дусен) подвои. Деревья на низкорослых подвоях имеют многие положительные качества: быстро начинают плодоношение (часто на второй год после посадки), плоды на таких деревьях гораздо крупнее, сочнее, ярче окрашены, чем на высокорослых. Уход за ними более удобен, в особенности обрезка, борьба с вредителями, сбор урожая плодов. Саженцы в питомнике Низкорослые деревья имеют небольшую крону, и на единицу площади их высаживают в 2–2,5 раза больше, чем высокорослых, общий урожай собирают не меньше, чем с высокорослых, а иногда даже больше. Но низкорослые деревья имеют и недостатки: они менее долговечны, период их продуктивности жизни ограничивается 20–25 годами, корневая система залегает близко к поверхности почвы и чаще нуждается в поливах, а в зимнее время более чувствительна к низким температурам, возможны подмерзания. Выращивание плодовых деревьев на низкорослых подвоях распространено в южных районах (Крым). На участках садоводов-любителей в средней полосе России в основном выращивают деревья на полукарликовом подвое (дусен). Уход за низкорослыми деревьями практически не отличается от ухода за высокорослыми. Несколько иная обрезка низкорослых деревьев: побеги укорачивают больше, во второй половине лета однолетний прирост прищипывают (удаляют точку роста), ветвям придают более горизонтальное положение.

По просьбе садоводов, любителей новых культур, рассказываем сегодня о выращивании кизила обыкновенного, который при правильном уходе порадует не только обильным плодоношением, но и своими декоративными особенностями. Кизил — этот род растений из семейства кизиловых, включает порядка 50 видов. В основном это древесные листопадные растения. В условиях России распространен кизил обыкновенный, родина — Средиземноморье. Кизил обыкновенный — единственный съедобный из многих видов кизила. Представляет собой куст или дерево высотой 2–5 м, со стволом от 25 до 45 см в диаметре. В культуре его можно выращивать в виде куста с несколькими штамбами или дерева, которое легко формируется. У кизила мощная корневая система, залегает она неглубоко (20–120 см от поверхности почвы). Плодоносит ежегодно, поэтому требователен к влаге и питательным веществам. Плоды кизила Плод кизила — сочная костянка, овальной, грушевидной, цилиндрической, эллиптической формы. Окраска плодов от светлой до темной (черно-красная), есть сорта с желтыми и розовыми плодами. Вкус плодов кисло-сладкий, сладко-кислый с приятным специфическим ароматом. У культурных сортов косточка внутри плода небольшая. Цветет кизил раньше плодовых культур. При кратковременном снижении температуры цветки, как правило, не повреждаются заморозками. Цветки, которые начинают распускаться, во время похолодания закрываются и в таком состоянии находятся до потепления. Кизил — перекрестно-опыляемое растение, на приусадебном участке необходимо высаживать не менее двух растений, лучше разных сортов. Опыляют кизил пчелы. При надлежащем уходе кизил стабильно и щедро плодоносит. Может расти в самых разнообразных условиях, подниматься в горы до высоты 1000–1500 м над уровнем моря. Подойдут любые почвы — сухие, каменистые, известняковые, но лучше плодоносит на легких, богатых питательными веществами, хорошо дренированных почвах. Кизил хотя и засухоустойчивое растение, но любит умеренно увлажненные почвы. Подготовка почвы к посадке кизила сводится к созданию глубокого культурного слоя почвы и внесению органических и минеральных удобрений. Место для посадки кизила выбирают вдоль границы участка (отступая 3–4 м от границы), т. к. долговечность кизила равна 100–150 годам. На плодородных почвах площадь питания кизила должна быть 5 × 6 м, на более бедных и на богаре (без полива) — 4 × 5 м. При недостаточной площади питания на плодородных почвах кроны деревьев до 20–25 лет смыкаются, плохо освещаются внутри, плоды созревают не одновременно. В таких насаждениях уменьшается активность пчел, что отрицательно сказывается на процессе опыления. На постоянное место кизил высаживают в 1–2-летнем возрасте. Кизил хорошо переносит пересаживание и в старшем возрасте (5–12 лет). Высота стандартных саженцев кизила — 120–160 см, они имеют 3–5 боковых скелетных побегов, диаметр штамбиков — 1,5–1,8 см. После посадки побеги обрезают на 1/2–1/3, чтобы сбалансировать надземную и корневую системы. В первый год прирост составляет 30–40 см, в последующие годы растения быстро развиваются и однолетний прирост примерно 90–120 см. Кизил хорошо растет при небольшом затенении, особенно в первые годы после посадки. На открытых местах для молодых растений можно создать защиту от солнца, посеяв кукурузу, подсолнечник с солнечной стороны на расстоянии 40–45 см. Благодаря затенению и сохранению влаги саженцы кизила быстро приживаются и дают хороший прирост. В старшем возрасте влага уже не так существенна, засуха меньше влияет на растения. Поскольку основная масса корней у кизила расположена в верхнем слое почвы, то глубина обработки не должна превышать 10–15 см в междурядьях и 4–5 см в приствольных полосах. С возрастом растения кизила приглушают сорняки, которые вырастают под его кроной, и уход за ним облегчается. Междурядья в молодых насаждениях кизила можно засеять бобовыми травами или овощными культурами. У саженцев кизила, которые выращивают со штамбом, обязательно удаляют поросль, у сеянцев — нижние порослевые побеги. У плодоносящих растений с ослабленным ростом (обычно в возрасте 15–20 лет) проводят омолаживающую обрезку, при которой укорачивают 2–4-летние ветви, что вызывает усиленное образование молодых побегов. Такая же обрезка необходима и маточным растениям для получения черенков. Кизил легко поддается формированию, отдельные сорта имеют форму с плакучими побегами, их можно использовать для декоративного оформления сада. Для этого достаточно пригнуть и привязать скелетные ветки к колышкам. Кизил легко поддается формированию, отдельные сорта имеют форму с плакучими побегами, их можно использовать для декоративного оформления сада. Для этого достаточно пригнуть и привязать скелетные ветки к колышкам. Для размножения кизила заготавливают плоды, выделяют косточки, перемешивают их с опилками и закладывают на стратификацию (она длится больше года). Если семена сеять сразу, всходы получаются через 2 года, но очень неравномерные. Всходы у кизила мелкие, растут медленно и к концу первого года вырастают на 3–4 см. В конце второго года растения достигают высоты 10–15 см и 3–5 мм в диаметре. Далее проводят окулировку (только рано утром). Через 20–25 дней снимают обвязку окулировки. На следующий год, рано весной, срезают подвой на привитой глазок. Таким образом, за 5–6 лет можно получить привитой саженец садового кизила, который даст урожай на второй год после посадки на постоянное место.

Вишня – самая популярная культура в частном садоводстве. Ее ценят за неприхотливость, урожайность, отличный вкус и универсальность использования плодов. Вишню выращивают повсеместно, она неприхотлива к почвам, зимостойка, скороплодна.  Широко распространены замораживание и сушка плодов, а в домашних маринадах используют листья с дерева. В вишнях содержатся различные полезные вещества – сахара, дубильные вещества, витамин С, каротин, железо, калий, магний, витамины группы В, микроэлементы, пектины, витамин РР, Е. Колоновидная вишня, уход и выращивание которой мы опишем в этой статье, в последние годы приобретает огромную популярность не только в садоводстве, но и в ландшафтном дизайне. Ботаническое описание Вишню относят к подсемейству Сливовые, группе сочноплодных косточковых семейства Розовые. Род насчитывает 150 кустарников и деревьев. Более 70 видов вишен произрастает в Китае, а также естественным ареалом являются Средняя и Южная Европа, Кавказ. Колоновидные вишни – это низкорослые растения, высотой 1,5 – 2 метра. Обладают привлекательным внешним видом, обильно плодоносят. Главное отличие – компактная пирамидальная форма кроны. Все побеги направленны вверх под углом.  В ширину такие деревья практически не растут и занимают мало места. Благодаря небольшим размерам такие вишни выращивают даже в вазонах. Все эти характеристики колоновидной вишни делают ее невероятно привлекательной для садоводов.  Преимущества колоновидной вишни Колоновидная вишня, выращивание и уход за которой не особенно сложный, обладает рядом преимуществ.  Компактные размеры. Большинство сортов вырастают не более 2 метров, а некоторые карликовые вырастают не выше 1,5 метров. Многие садоводы выбирают именно этот вид за то, что его можно выращивать даже на небольших участках, так как такие деревья не занимают много места. У таких вишен очень высокая декоративность – они красиво и обильно цветут, а необычная форма кроны позволяет использовать их в ландшафтном дизайне. Деревья высаживают в виде живой изгороди, в одиночных посадках в больших вазонах и кадках, в саду среди газона.  Урожайные. Большинство сортов обильно плодоносят. Урожайность держится на уровне 30 – 35 кг с одного дерева. Крупные и вкусные плоды. Масса ягод в среднем от 8 до 12 г. По сравнению, например, с войлочной вишней это настоящие гиганты. Кроме того, у плодов хорошо отделяется косточка. Универсальность использования плодов. Как мы написали выше, косточка у ягод отделяется легко, поэтому плоды с колоновидных сортов вишен отлично подходят для варенья, джемов, компотов, начинок и т.д. Лучшие сорта колоновидной вишни Выращиванием занимаются как частные садоводы-любители, так и крупные плодовые хозяйства. Вот наиболее популярные сорта. Колоновидная вишня Ашинский гибрид Один из новых сортов, отличается устойчивостью к сложным погодным условиям, зимостойкостью и высокой урожайностью. Высота дерева до 2 метров, ягоды созревают во второй половине июля. Урожайность до 30 кг с 1 дерева. Плоды вкусные, сладкие, крупные и хорошо переносят транспортировку. Сорт не требователен в уходе.  Восторг Сорт селекционирован в 2015 году, отличается хорошей урожайностью, устойчивостью к заболеваниям, но требует укрытия на зиму так как зимостойкость у него не высокая.  С одного дерева собирают по 35 кг плодов. Сами же они крупные по 10-15 г, вкусные с сочной и сладкой мякотью.  Сбор урожая проводят во второй половине июля. Деревья невысокие – до 2 метров. Крона узкая, пирамидальной формы. Первые ягоды можно снимать уже на 2 год жизни саженца.  Малютка Этот сорт ценят за впечатляющую урожайность и вкусные плоды. Вес ягоды до 10 г, отличаются высокими вкусовыми качествами, отлично подходят для переработки замораживания. Деревья высотой до 2 метров, с прямостоячим стволом и многочисленными побегами.  Королева Этот сорт вишен считается высокорослым, так как деревья достигают высоты 2,5 метра. Плоды темно-красные, вкусные, сочные, крупные – до 7 г. Сорт не нуждается в обрезке, отлично переносит зимы и устойчив к болезням. Относится к позднеспелым. Не требователен к условиям выращивания. Кудрявая средняя Высокорослый, частично самоплодный сорт. Деревья вырастают до 2,5 метров высотой. Плоды у вишен красные, крупные до 10 г, урожайность до 35 кг с дерева. Время сбора урожая – июль. Изумление Сорт среднеспелый, урожай вишен можно собирать с середины июля и до конца месяца. Урожайность 10-15 кг с дерева. Плоды небольшие, красные, округлой формы, весом по 6 г. Вкус отличный, ароматные, с сочной мякотью. Плодоношение наступает на 2-3 год. Вишня Изумление отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к болезням. Морозовка Отличительной чертой этого сорта вишен является высокая морозоустойчивость. Дерево вырастает до 2 метров высотой, плодоносит на 3-4 год. Плоды созревают в начале июля, имеют округлую форму, красные, не крупные – весом по 5 г. Вкус сладкий. Урожайность с одного дерева достигает 10 кг. Шоколадный мусс Деревья до 2 метров, цветут в мае. Созревание вишен начинается в середине июля. Вишни красные, крупные – весом до 12 г, сладкие и сочные. С одного дерева можно снять до 10 кг. Плодоношение наступает на 3-4 год. Восторг любви Отличается крупными по меркам колоновидных вишен размерами. Дерево до 2 метров в высоту, а диаметр кроны при этом достигает 1 метра. Урожайность этого сорта впечатлит любого садовода – до 30 кг вишен с дерева. Плоды на вкус кисло-сладкие, сочные, весом по 8 г каждый. Плодоношение наступает на 3 год. Как выбрать саженцы От качества саженцев зависит очень многое. Поэтому покупать их лучше в специализированных магазинах и в питомниках. Выбирая саженец, обратите внимание на следующее: верхушечная почка должна быть целой, без повреждений; растение должно быть на вид здоровым; желательно, чтобы оно росло в горшке – если это двухлетний саженец, если более старшего возраста – то растение продают в сетчатом мешке с комом земли. Стоит отметить, что для успешного выращивания вишни необходимо покупать сразу несколько кустов – минимум два, так как сорта только частично самоплодные. Для опыления им необходимо дерево-партнер.  Как выбрать место для посадки Если колоновидную вишню планируется выращивать для получения урожая, а не в качестве декоративного дерева, то высаживать дерево лучше на участок, а не в какую-то тару. И здесь важное значение имеет выбранное под посадку место. Оно должно соответствовать следующим критериям. Участок хорошо освещенный, солнечный, безветренный. Грунтовые воды залегают глубоко, участок высокий, а не низинный, где может скапливаться талая вода. Иначе корневая система будет постоянно страдать от избыточной влажности и может погибнуть. Расстояние до забора не менее 0,5 метра, а до других посадок не менее 1 – 1,5 метров. Время и правила посадки При выращивании вишни очень важны состав и структура почвы. Поэтому, если на участке грунт бедный и тяжелый, то в него необходимо добавлять торф, перегной, чернозем и другие типы почв.  Высаживать саженцы можно весной или осенью. Но весенние посадки предпочтительней, так как за лето растения укоренятся и окрепнут.  Для посадки на выбранном месте выкапывают квадратную яму со стороной 60 см, и такой же глубины. На дно можно насыпать дренаж – керамзит, вермикулит и т.д. Затем в ведре смешивают перегной, комплексное минеральное удобрение, золу и высыпают все это в яму.  Если почва на участке кислая, то добавляют доломитовую муку. В подготовленную таким образом посадочную яму устанавливают саженец. Землю подсыпают постепенно, так, чтобы не образовывались пустоты. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка была расположена над поверхностью земли. Когда яма засыпана землей наполовину, саженец поливают водой из расчета 2 ведра на 1 растение. Затем досыпают землю, утрамбовывают ее, разравнивают приствольный круг и мульчируют торфом. Вишня колоновидная: уход и выращивание Наряду с массой достоинств, у колоновидной вишни есть и пара недостатков – требовательность к почве, то есть к ее питательности, и невысокая морозостойкость, по сравнению с войлочными вишнями. Эти особенности стоит учесть при уходе за растениями.  Уход за вишнями состоит из следующих мероприятий. Подкормка. Она должна делаться ежегодно. Для вишен важно, чтобы в почве в доступной форме содержались необходимые питательные элементы. Весной до того, как распустятся почки, вносят азотные удобрения – они способствуют набору зеленой листовой массы. Это положительно сказывается на развитии растения, а также помогает ему сформировать больше бутонов, цветков, а затем и плодов. До начала цветения хорошо сделать калийную подкормку. Калий повышает урожайность, качественные характеристики плодов, лежкость при транспортировке, улучшает вкусовые качества.  Полив. Подбирая режим полива колоновидной вишни следует помнить об особенностях ее корневой системы – она довольно поверхностная и залегает на глубине всего 15 см. Поэтому поливы требуются регулярные, в жаркую погоду достаточно частые. Нужна теплая отстоянная вода, лучше всего дождевая. На одно дерево потребуется 2-3 ведра. Поливать лучше вечером. Обрезка. Проводится осенью или весной, а после нее нужно сразу проводить опрыскивание от болезней. Молодые саженцы обрезать не нужно, а вот взрослым деревьям эта процедура необходима по нескольким причинам. Слишком загущенные деревья плохо проветриваются – это создает риск появления болезней. Вторая причина – густая листва не позволяет солнечным лучам проникать внутрь кроны. Это ухудшает формирование и созревание плодов. Ну, и третья причина – ограничить рост дерева в высоту до 2-2,5 метров. Обрезку начинают с макушки. Срезают ветви, растущие вертикально, которые растут сильно в сторону, и макушки некоторых ветвей – для ограничения их роста вверх. Также срезают сухие, больные, кривые ветви. Опрыскивание от болезней и вредителей. Его проводят дважды в год – весной и осенью. Можно использовать фунгициды, раствор бордоской жидкости или железный купорос. Для защиты от вредителей обработки проводят весной, используют инсектициды. Прополка, рыхление и мульчирование. Приствольный круг необходимо регулярно очищать от сорняков, так как они становятся резерваторами для грибков и вредителей, сильно иссушают почву и ухудшают ее питательность. Кроме того, приствольный круг рыхлят, чтобы улучшить аэрацию и почвенные процессы. Мульчирование позволяет предотвратить рост сорняков и излишнее испарение влаги. Подготовка к зиме. Многие сорта не отличаются хорошей зимостойкостью и могут вымерзнуть уже при температуре ниже -30С. Поэтому каждую осень их необходимо укрывать. Для этого приствольный круг обкладывают лапником, ствол можно обернуть бумагой или рубероидом. Когда начнется зима и выпадет снег, вокруг ствола необходимо сформировать сугроб. Болезни и вредители колоновидной вишни Антракноз (медянка) Возбудителем является грибок. Он распространяется через растительные остатки – трава, больные листья и т.д. Чаще поражает плоды, но иногда появляется на листьях, побегах, ветвях.  На листьях появляются красноватые пятна, которые постепенно разрастаются и сливаются друг с другом. На ветвях и побегах можно видеть вдавленные светло-коричневые пятна. На ягодах появляются светлые пятна, которые перерождаются в темные наросты. Затем на них образуется розовый налет мицелия.  В сухую погоду зараженные плоды мумифицируются, а в условиях высокой влажности и затяжных дождей можно потерять до 80% урожая. Благоприятными условиями для развития заболевания являются высокая влажность воздуха 87-88%, недостаток фосфора и калия в почве, а также высокая кислотность почвы. Коккомикоз Возбудителем является гриб, завезенный в 60-х годах из Западной Европы. Первые признаки появляются на листьях. На поверхности можно увидеть красноватые пятна, а на обратной стороне бело-розовый налет. Листья вянут, буреют, засыхают и начинается массовый листопад. Происходит это в июле. При интенсивном развитии болезни с дерева может осыпаться до 80% листьев. На инфицированных деревьях падает урожайность. При ежегодной потере листвы их зимостойкость ухудшается и насаждения погибают.  Клястероспориоз Еще это заболевание называют дырчатой пятнистостью. Клястероспориоз проявляется на листьях в виде округлых пятен светло-коричневого цвета с малиновой каймой.  Через 1-2 недели пятна выпадают из-за чего на листьях появляются дырочки. Инфицированные листья в большинстве случаев засыхают и облетают. На плодах появляются пурпурные углубления, которые затем растрескиваются.  При сильном заражении начинается преждевременный листопад. Все это постепенно приводит к гибели дерева. Вишневая тля Распространена повсеместно, повреждает молодые, самые нежные части растения. Насекомые питаются соком из листьев. Листья сморщиваются, чернеют и засыхают. При массовом заселении тля переходит на плоды – загрязняет их продуктами жизнедеятельности, снижает качество урожая. На молодых саженцах вызывает искривление и рыхлость побегов, приводит к их вымерзанию. Вишневая муха Развивается в плодах, питается мякотью и превращает ее в кашеобразную массу. Пораженные плоды темнеют, загнивают и падают. Особенно вредит насекомое ранним сортам. В Дагестане потери урожая достигают 50-80%, если не проводить обработки. При этом плоды невозможно использовать ни в свежем виде, ни для консервации. Меры борьбы и профилактики Появление болезней и вредителей может не только нанести вред урожаю текущего сезона, но и привести к гибели дерева. Поэтому необходимо своевременно предпринимать меры по уходу за деревом, профилактике и защите деревьев от вредных организмов. Своевременная обрезка и прореживание густой кроны дерева. Это позволит улучшить проветриваемость кроны, снизить влажность. Содержание в чистоте приствольного круга. Необходимо своевременно удалять сорняки и рыхлить почву, а также не допускать ее переувлажнения и застоя воды. Обработки специальными средствами. Ежегодно опрыскивать деревья средствами от болезней и вредителей. Это позволит надежно защитить деревья и будущий урожай.  В целом выращивание колоновидной вишни не требует каких-то специальных навыков. Необходимо лишь хорошо ухаживать за растениями, не забывать их поливать, рыхлить, обрабатывать от болезней и проводить другие мероприятия. Тогда в вашем саду всегда будут красивые здоровые деревья и большой вкусный урожай.

Колоновидные яблони имеют массу достоинств, одним из них является простота обрезки. Строение колоновидной яблони отличается от обычного дерева. На генетическом уровне у неё заложено слабое ветвление. Однако боковые побеги всё же образуются, поэтому даже колоновидным деревьям нужна небольшая формирующая обрезка. Как формировать колоновидную яблоню Есть два способа формировки колоновидной яблони: классической колонной или в три ствола на низком штамбе. При случайном повреждении точки роста «колонна» автоматически превращается в «канделябр» за счёт образования нескольких боковых побегов. Если вы не знаете, как обрезать колоновидные деревья, проще формировать их в один ствол. При классическом формировании колоновидной яблони возможна посадка деревьев по схеме, которая применяется в промышленных садах: 50-70 см между деревьями в ряду и 1 м между рядами. Если же деревья будут ветвиться, то при такой загущенной посадке им станет тесно. Можно изначально сажать колоновидные яблони на большем расстоянии друг от друга, оставляя между саженцами 1-1,5 м, это даст возможность вести дерево в два-три ствола. Формировка в один ствол При классической формировке у колоновидного дерева нужно обрезать все боковые ветви. Весь урожай формируется на кольчатках, расположенных на стволе дерева. Кольчатки — это короткие побеги, которые заканчиваются цветочной почкой. Поскольку длина кольчаток минимальная, 2-3 см, то кажется, что яблоки растут непосредственно на самом стволе. У обычных сортов яблони кольчатка живёт до 8 лет, всё это время на ней образуются плоды. Срок жизни кольчатки колоновидной яблони более короткий. В южных регионах это 5-6 лет, в средней полосе 2-3 года. По этой причине зона плодоношения постепенно поднимается по стволу всё выше и выше.  Если не обрезать колоновидные деревья, то их нижняя часть оголяется, а урожай приходится собирать со стремянки. В какой-то момент плодоношение идёт на убыль, а через 10-12 лет и вовсе прекращается. При промышленном выращивании срок жизни колоновидной яблони не более 7-8 лет, после чего деревья заменяют новыми. Когда вовремя обрезают колоновидные деревья, не приходится корчевать их через 10 лет. Можно омолодить дерево, которое было сформировано в виде колонны. Для этого в возрасте 5-6 лет ствол обрезают до высоты 70-100 см от земли. Из проснувшихся почек вырастает несколько побегов. Как только они достигают высоты 30-40 см, выбирают самый сильный, а остальные вырезают на кольцо. Таким образом мы получаем новый центральный ствол, дерево сохраняет свою колоновидную форму, но до получения следующего урожая пройдёт пара лет. При наличии боковых побегов омолаживающую обрезку проводят с переводом на один из них. Для этого выбирают побег, который лучше других держит вертикаль, и срезают центральный ствол на 5-6 см выше него. Формировка в три ствола Формировка в три ствола даёт увеличение урожая в три раза. Для того чтобы заложить разветвление, после посадки обрезают верхушку саженца, это стимулирует пробуждение нескольких ближайших к срезу почек. Дальнейшая обрезка каждого из трёх стволов такая же, как при ведении колоновидной яблони в один ствол. Единственное отличие в том, что необходимо более тщательно следить за деревом. Обрезать боковые побеги на колоновидных деревьях нужно ежегодно, чтобы избежать загущения. Хорошая освещённость кроны имеет решающее значение для получения хорошего урожая. При формировке колоноводной яблони в три ствола проще следить за старением дерева. Необходимо своевременно проводить омолаживающую обрезку каждого проводника с переводом на боковой побег. Регулярная обрезка колоновидной яблони обеспечит ежегодное плодоношение в течение 15-20 лет. Обрезка колоновидной яблони при посадке Вопросом, как обрезать колоновидные деревья, нужно озаботиться уже при посадке, поскольку различия в обрезке колоновидной яблони и саженца обычного сорта проявляются с самого начала. Саженцы высокорослой яблони рекомендуется укорачивать сразу после весенней посадки. Обрезка центрального ствола стимулирует закладку нижнего яруса скелетных ветвей, одна из которых займёт место центрального проводника. Для формировки колоновидной яблони в один ствол, наоборот, необходимо сохранить верхушечную почку, чтобы после посадки саженец продолжил свой рост в вертикальном направлении. Если точка роста была повреждена при посадке или если она вымерзла в первую зиму, саженец не погибнет. Из почек, расположенных на вершине ствола, пойдут боковые побеги. Можно будет выбрать самый сильный из них на замену утраченному. Это даст небольшое искривление ствола, но постепенно оно станет менее заметным. Обрезку верхушки саженца проводят лишь в том случае, если она сформирована неправильно, и на конце уже заложилось разветвление. В таком случае побег обрезают до ближайшей почки, рост дерева продолжается за счёт побега замещения. Для того чтобы уменьшить ветвление колоновидной яблони, весной проводят пинцировку — удаляют, или «ослепляют» почки, которые расположены чуть ниже точки роста. Как обрезать колоновидные деревья В первые 2-3 года проводят минимальную обрезку. Пока дерево молодое, по всей длине ствола образуются кольчатки, на концах которых весной распускаются цветы, а летом или осенью созревают плоды. Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева сводится к тому, чтобы максимально освободить ствол и обеспечить хорошее освещение. Все боковые побеги укорачиваются до 1-2 почек. Позже на них тоже образуются кольчатки и плоды, но основной урожай формируется на центральном стволе. Верхушку дерева ведут в один ствол, если она раздваивается, оставляют самый крепкий побег, слабый вырезают на кольцо, либо обрезают его на 2-3 почки, чтобы в дальнейшем на этой части тоже формировался урожай. По мере взросления дерева зона плодоношения сдвигается вверх по стволу, а нижняя часть оголяется. Для того чтобы не терять урожай, начиная с третьего года жизни можно оставлять боковые побеги в нижней части ствола, обрезая их до двух-трёх почек. Когда обрезают колоновидное дерево старше 4-5-ти лет, то в его верхней части боковые ветви укорачивают до одной почки. Ствол покрыт множеством кольчаток, важно обеспечить им хорошее освещение. Если плодушки на стволе расположены слишком близко друг к другу, некоторые из них вырезают, чтобы регулировать количество плодов. В нижней части дерева, где плодоношение уже закончилось, боковые ветви обрезают до длины 20-30 см. На них оставляют короткие побеги второго порядка, которые заканчиваются цветочной почкой. Длинные побеги вырезают с переводом на плодушку. Когда обрезают колоновидные деревья, боковые ветви укорачивают до одинаковой длины, чтобы они получали равномерное освещение и не конкурировали друг с другом. Важно понимать, что любая обрезка стимулирует пробуждение спящих почек. При укорачивании ветки из почек, расположенных ниже среза, образуется 2-3 новых побега. Чтобы избежать дальнейшего загущения, можно провести прореживание побегов текущего года летом, либо сделать это весной следующего года. Сроки обрезки Сроки обрезки колоновидных яблонь такие же, как и для любых плодовых деревьев. Обрезку проводят в тот момент, когда дерево находится в состоянии покоя. Чтобы понять, когда и как обрезать колоновидные деревья, достаточно посмотреть на них. Как только листья облетели — это признак того, что дерево уходит в спячку, и можно приступать к обрезке. Весной нужно успеть провести обрезку до набухания почек. Даже если вы решили обрезать колоновидные деревья осенью, весной необходимо осмотреть деревья, чтобы оценить, как они перезимовали. Подмерзание верхушечной почки приведёт к ветвлению верхней части ствола, а это значит, что через месяц необходимо вернуться с секатором и выбрать побег продолжения. Дополнение автора от 03.04.2025 Опытные садоводы весенней обрезке колоновидных яблонь предпочитают летнюю, ее называют пинцировкой. Это наименее травматичный способ корректировки формы дерева, ведь колоновидной яблоне не требуется какая-то серьезная обрезка. На генетическом уровне у дерева заложена слабая способность к ветвлению. Молодые побеги, которые растут на штамбе, прищипывают, когда они достигают длины 5-10 см. Их полностью удаляют со ствола, выламывая побег рукой, или прищипывают верхушку, оставляя 2-3 почки. На укороченном побеге в последующие годы образуются дополнительные плодушки. Летняя пинцировка — наименее болезненна для дерева. При прищипывании или выламывании молодых зеленых побегов остаются крошечные ранки, которые быстро затягиваются. Таким образом, риск заражения растения грибными болезнями через свежие срезы сводится к нулю. Колоновидные яблони вполне возможно поддерживать в нужной форме путем летней пинцировки. Небольшой размер дерева и простота формировки в один или два-три ствола позволяет садоводу проводить прищипку боковых побегов в считанные минуты. Так называемые “зеленые операции” проводят в конце мая-начале июня, когда идет активный рост молодых побегов. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Плодовый сад, в котором ветви гнутся под тяжестью яблок и груш, где от обилия алых ягод вишни рябит в глазах, а сливы поражают разнообразием окрасок — это мечта любого дачника. У жителей южных регионов запросы ещё выше, им подавай сладкую черешню, медовые абрикосы, сочные персики с бархатной кожицей. Но как всё это разместить на 6-ти сотках?! Рядовому дачнику приходится выбирать: либо сад, либо огород, — или довольствоваться нескольким плодовыми деревьями. Но с появлением колоновидных деревьев всё изменилось. Теперь можно мечтать о том, как на небольшой площади выстроятся ряды стройных деревьев, увешанных яблоками, грушами, сливой или черешней. Суждено ли этим мечтам сбыться — вопрос открытый. У колоновидных деревьев есть свои особенности, с которыми лучше ознакомиться заранее. Колоновидные яблони Начнём с плохой новости: только яблони могут быть колоновидными. Не существует колоновидной груши, равно как и других видов колоновидных фруктовых деревьев. Интернет пестрит картинками с красивыми плодами, которые облепляют тонкий ствол колоновидного дерева. Колоновидный персик, слива, черешня, груша — всё это лишь качественный фотошоп. Селекционная работа ведётся, но пройдут годы, прежде чем появится новый тип деревьев. В лучшем случае под видом колоновидного дерева нам предлагают сорт на карликовом подвое. Такие деревья будут иметь более компактную крону и меньшую высоту. У некоторых сортов генетически заложена сжатая кипарисовидная форма, как, например, у сливы сорта «Империал», но это не то, что называется колоновидным деревом. Колоновидная яблоня — это дерево, которое состоит из одного вертикального побега небольшой толщины, боковых веток практически не образуется. Непосредственно на стволе расположены кольчатки — небольшие побеги длиной 1-3 см, на которых распускаются цветы и завязываются плоды. Настоящая колоновидная яблоня выглядит, как тонкий ствол, облепленный плодами по всей длине. Происхождение колоновидной яблони Сама природа создала этот ген, а точнее, произошла случайная мутация. В конце 70-х годов прошлого века канадский фермер заметил странную ветку на одной из своих яблонь сорта «Мекинтош». Она росла вертикально, была толще соседних, но что самое странное — вся она была усыпана плодами. От ветки-мутанта садовник нарезал черенки и привил их методом окулировки. Новые саженцы уже через два года дали первые плоды. Деревья сохранили материнские качества — колоновидную форму, вкус и окраску плодов. Так появился самый первый сорт колоновидной яблони. У фермера были польские корни, поэтому он назвал его «Важак», что в переводе с польского означает «оглобля». Все сорта колоновидных яблонь происходят от этого сорта. Советские селекционеры использовали опыт западных коллег, и уже в 1972 году появился первый отечественный сорт колоновидной яблони, его назвали «Президент». С тех пор выведено около сотни сортов колоновидных яблонь. Колоновидные деревья на рынке и в питомнике Из-за того что тема набирает популярность, появилось множество спекуляций. Недобросовестные продавцы под видом саженцев колоновидных деревьев предлагают залежавшийся товар, снабжая его красочными фотографиями. При этом стоимость таких саженцев в 2-3 раза выше обычной. Колоновидная яблоня сорта "Розовая сказка" Производители посадочного материала тоже могут жульничать. Для того чтобы 2-х-летние саженцы обычных плодовых деревьев имели колоновидную форму, в питомниках их обрабатывают ретардантами — регуляторами роста, которые подавляют образование боковых побегов. Иногда вместо ретардантов и вовсе используют гербициды. После такой обработки саженец в течение нескольких лет находится в состоянии стресса и не даёт новых побегов. Но если дерево сможет оправиться, оно возвращается к нормальному росту и формирует обычную крону. Чтобы избежать горького разочарования, не поддавайтесь рекламным уловкам. Саженцы колоновидных яблонь лучше покупать в специализированных питомниках. Только так вы сможете быть уверены в том, что получите определённый сорт яблони, который несёт ген колоновидного дерева. Известные сорта колоновидной яблони Сорта колоновидных яблонь различаются по срокам созревания, по размеру, окраске и вкусу плодов. Есть сорта с более крупными плодами массой 250-300 г, как «Президент» или «Червонец», и сорта с небольшими яблоками массой 80-130 г, как «Малюха» или «Останкино». Есть и сорта с мелкими райскими яблочками, как «Китайка красная» или «Китайка золотая». Яблоки летних сортов созревают в августе, типичный пример — популярный сорт «Медок», его золотистые плоды имеют сладкий вкус и медовый аромат. В последней декаде августа созревают светло-жёлтые сочные яблоки сорта «Президент», красные яблоки сорта «Васюган». Осенние сорта созревают в конце сентября - начале октября, их яблоки могут храниться пару месяцев, у них приятный десертный вкус. Известные осенние сорта: «Червонец», «Малюха», «Останкино», «Валюта», «Гирлянда». Яблоки зимних сортов, таких как «Московское ожерелье», «Приокское», «Созвездие», будут храниться до марта. Колоновидные яблони выглядят привлекательно не только в конце лета, когда дерево увешано плодами как ёлка игрушками, но и ранней весной, в период цветения. Особенно красивы сорта с розовыми цветами, например, «Тамара». Спелые яблоки этого сорта имеют тёмно-красную кожицу и малиновую мякоть. Колоновидные деревья плюсы и минусы Высота При покупке саженцев нужно уточнять, на какой подвой привит сорт. Согласитесь, не так приятно, если колоновидная яблоня на семенном подвое вырастет до 5-6 м, и где-то на вершине этой колонны будут созревать плоды. Подвой характеризует силу роста: высота деревьев на карликовом подвое 2,5-3 м, на полукарликовом — 3,5-4 м. Как правило, колоновидные яблони прививают на карликовые подвои. Сорта отечественной селекции прививают на карликовый подвой 62-396 или полукарликовый подвой 54-118. От подвоя зависит строение корневой системы, её морозостойкость. Отечественные подвои отличаются большей зимостойкостью, чем импортные, такие как М 9 или ММ 106. Морозостойкость Низкая морозостойкость импортных саженцев — это большой минус колоновидных деревьев. Корневая система залегает неглубоко и может вымерзать в регионах с суровыми зимами. Сорта отечественной селекции прививают на более морозостойкие подвои, они районированы для выращивания в средней полосе. Сорта «Васюган», «Президент», «Медок» способны зимовать при температуре -40°С. В регионах с холодными зимами колоновидные яблони лучше укутывать плотным спанбондом. При подмерзании верхушечной почки дерево из «колонны» превратится в «кипарис» за счёт ветвления в верхней части. Но этот минус колоновидных деревьев легко обратить в плюс. Пару движений секатором, и вот уже из 3-4 побегов остался один побег замещения. Можно позволить дереву расти с разветвлённой верхушкой. Побеги сохранят вертикальное положение, форма дерева останется компактной, а урожай будет выше. Корневая система К недостаткам колоновидных яблонь можно отнести их слабую корневую систему, у них плохая «якорность». Для выращивания в регионах с сильными ветрами лучше выбирать сорта, привитые на подвой 54-118. Они наращивают более глубокие корни, лучше «держатся» за землю. Однако в любом случае колоновидным яблоням нужна подвязка к опоре. Плодоношение Колоновидные яблони дают урожай каждый год, в этом большой плюс колоновидных деревьев. Они не склонны к периодическому плодоношению, как старорежимные сорта обычных яблонь. Такая нагрузка требует частых подкормок комплексными минеральными удобрениями. При недостатке питательных веществ яблоки будут мельчать. Приствольные круги нужно поддерживать чистыми, чтобы сорная трава не создавала конкуренции в борьбе за воду и питание. Раннее вступление в плодоношение — это еще один жирный плюс колоновидных плодовых деревьев. Уже на второй год дерево зацветает и даёт первые плоды. У молодых деревьев необходимо нормировать их количество, чтобы растение успело окрепнуть и продолжало рост. Однако этот плюс колоновидных деревьев может превратиться в минус. Плодушки образуются только на молодом побеге и живут 2-3 года, в южных регионах 4-5 лет. Поэтому постепенно плодоношение сдвигается вверх по стволу, а нижняя часть штамба оголяется. Если не предпринимать никаких мер, что через 8-12 лет плодоношение и вовсе прекращается. Однако если знать этот минус колоновидных деревьев заранее, то можно раз в 5-6 лет проводить кардинальную обрезку ствола до высоты 60-80 см, это стимулирует образование новых побегов. Из них можно выбрать один самый сильный или вести дерево в несколько стволов. Удобство при уборке урожая — это несомненный плюс колоновидных деревьев, ведь можно срывать яблоки на уровне глаз. Однако самих плодов не так много: на молодых деревьях созревает 3-5 кг яблок, на взрослых деревьях в пике плодоношения — 8-10 кг яблок. Но этот минус колоновидных деревьев можно сделать плюсом, если вместо одной обычной яблони посадить 10-20 колоновидных яблонь, ведь их сажают по схеме 50-60 см между растениями в ряду и 90-100 см между рядами. Так что выбор остаётся за вами. Колоновидные яблони или высокорослые — каждый вид хорош по-своему, у всех есть свои недостатки.

Наличие шипов – характерный признак дичек. Но иногда колючки растут и на культурных грушевых деревьях. Причины появления колючек Чаще всего образование на груше шипов – признак перерождения сорта или гибрида в дичку. Дикая груша, которая используется в качестве подвоя, характеризуется крепким иммунитетом. В результате разросшийся подвой может подавить сортовой привой и привести к его отмиранию. Поэтому после посадки необходимо контролировать состояние саженца, регулярно удалять прикорневую поросль и побеги, вырастающие на стебле ниже прививки. Аналогичная ситуация возможна, если садовод приобрел сорт, неадаптированный к условиям региона (климату, составу почвы). В таком случае привой гибнет, а подвой активно двигается в рост. Плоды (мелкие и безвкусные) появляются только через 7-10 лет. Но даже хорошо развитые саженцы адаптированных сортов груш могут покрываться шипами. Обычно провокатором перерождений служит потеря значительной части кроны из-за: сильных механических повреждений, подмерзания или загнивания; очень дождливого лета или слишком тяжелой зимы. В результате сильных повреждений привой утрачивает силу, а подвой активно развивается. Поэтому на ветках груш появляются колючки, дерево постепенно вырождается, а качество урожая ухудшается. Еще один вариант – покупка дички вместо сортовой груши в результате обмана продавца. Поэтому, покупая саженец, нужно быть внимательными. У сортового дерева кора коричневая, иногда красноватая, а у дичек – светло-серая. Обязательно нужно осмотреть нижнюю часть ствола на наличие прививки – в виде наплывов коры. Дополнительные признаки – почки дичек мелкие, распускаются раньше, чем у сортовых растений, от ствола отходят прямые острые веточки. У некоторых сортовых груш наличие шипов является вариантом нормы и не вызывает никаких изменений. На следующий год на колючках образуются кольчатки. Иногда шипы имеют стеблевое происхождение. В первый год они отсутствуют, а затем образуются на боковых побегах. Очень часто груша с шипами на ветках вырастает, если растение выращено из семян. В большинстве случаев сеянцы не наследуют признаков материнских растений и кардинально от них отличаются. Сорта груш с шипами на ветках Для некоторых сортов груш шипы являются нормой: Памяти Яковлева Идеальный вариант для Москвы и Подмосковья. Деревья этого сорта растут небольшими, что существенно облегчает уход и сбор урожая. К достоинствам сорта также относятся скороплодность (плоды образуются на третий-четвертый год после посадки), морозостойкость и устойчивость к заболеваниям. В редких случаях растения подвергаются атакам грушевой плодожорки и галлового клеща. Чтобы предотвратить возможные повреждения, необходимо выполнять профилактические обработки, используя инсектициды. Бере Арданпон Получила широкое распространение на Северном Кавказе. Толстые сильнорослые ветви покрыты шипами. Сорт отличается высокой урожайностью и морозоустойчивостью, но подвержен поражению паршой. Крупные плоды (до 200 грамм) могут сохраняться до января. Лимонка Старый, но не утративший своей популярности сорт. Сильнорослые деревья обладают развесистой кроной. Они морозоустойчивы, не требуют особого ухода и дают богатый урожай. Свое название груша получила благодаря лимонной окраске кожицы и присутствию кислинки во вкусе. Наличие шипов на грушевом дереве этих сортов никак не сказывается на состоянии растений и качестве урожая. Если колючки образуются внизу ствола, то их вырезают. Характеристика дичек На концах коротеньких веточек-копьец диких груш вместо почек располагаются колючки, что является нормой. Шипы выполняют защитную функцию, помогая бороться с вредителями. Самые распространенные дички: Уссурийская. Известна долговечностью и высокой морозостойкостью. Служит подвоем для сортов, полученных из уссурийского вида. Лохолистная. Отличается повышенной устойчивостью к засухам. Поэтому широко применяется в лесостепных зонах в качестве подвоя. Плоды дичек мелкие и обладают терпким вкусом. Используются для приготовления сухофруктов, компотов, варений. Для употребления в свежем виде груши пригодны только после продолжительного хранения. На вашей груше появились шипы? Появление шипов на высаженной груше (кроме вышеперечисленных сортов) свидетельствует о том, что в ближайшие 2-3 года она потеряет все сортовые особенности и превратится в дичку. Но необязательно выкорчевывать такое дерево. Оно послужит сильным устойчивым подвоем.

Каждый хозяин дачного участка в какой-то момент задумывается об организации капельного полива. Для одних — это экономия времени и сил, для других — возможность оставлять растения без присмотра на несколько дней, для третьих — это крайняя необходимость. Проблема полива решается по-разному. Имеет значение климат, количество естественных осадков, структура почвы. Понятно, что в средней полосе и в южных регионах частота поливов различается. Если за лето выпадает лишь несколько дождей, то орошение участка полностью ложится на плечи садовода. Песчаные почвы пересыхают гораздо быстрее, чем чернозем или суглинки. Поэтому нет единых решений, каждый случай требует индивидуального подхода. Как вода влияет на урожай Все питательные вещества растения получают в виде водных растворов, поэтому вода для них — это не только влага, но и «еда». Вода нужна для роста побегов и листьев, для формирования и налива плодов. Потребности в воде различаются в разные периоды роста растений, но лишь в конце вегетации потребление воды сокращается. Влажность почвы на начальном этапе роста способствует быстрому набору листовой массы и формированию крепких растений.  В период цветения и образования завязей влага имеет критическое значение, при недостатке воды растения сбрасывают часть завязей. Размер ягод, плодов, клубней и корнеплодов напрямую зависит от влажности почвы. Получается, что урожай во многом определяется поливами. От воды зависит урожай не только текущего года, но и следующего, когда речь идёт о ягодных кустарниках или плодовых деревьях. Цветочные и плодовые почки на будущий год закладываются как раз в разгар лета. Недостаток влаги в этот период приводит к недобору урожая ягод и фруктов в следующем году. Недостатки традиционных способов полива До того, как были изобретены системы капельного полива, дачники пользовались лейками или поливали огород из шланга. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Полив лейкой даёт возможность вылить нужный объём воды под каждое растение. При наличии бочек или других ёмкостей можно поливать растения водой, нагретой на солнце, что крайне важно для теплолюбивых культур. Но полив лейкой требует времени и физических сил. За вечер дачник перетаскивает до полутонны воды, такая нагрузка не только не полезна, скорее вредна. Полив из шланга не такой трудозатратный. Можно положить шланг и подождать, пока почва напитается водой. Но такая система полива подходит лишь для некоторых растений. Томаты, перец, баклажаны, огурцы не переносят полива ледяной водой. Кроме того при поливе из шланга размывается корневая система растений. Как компромисс применяют установку разбрызгивателей, однако при таком способе потребуется довольно продолжительное время, чтобы почва пропиталась влагой на нужную глубину. Минусы полива из шланга ещё и в том, что длины шланга не хватает на то, чтобы дотянуться до всех уголков сада-огорода. Перетаскивание шланга с места на место — довольно тяжёлая и грязная работа. Одно неверное движение, и шлангом придавило какое-то растение. Полив лейкой или шлангом неудобен не только для дачника, но и для самих растений. Поскольку наши силы и ресурсы ограничены, приходится устанавливать график полива огородных культур. Между поливами проходит 2-3 дня, у дачников выходного дня — неделя. За это время почва сильно пересыхает, а верхний слой земли уплотняется. Если не проводить регулярное рыхление, то при следующем поливе вода растекается по всей поверхности почвы и промачивает ее лишь на небольшую глубину. В результате, культурные растения получают минимум воды, зато на всей поверхности грядки появляются всходы однолетников, что прибавляет нам работы по прополке. Наиболее проблемное место — это теплицы. Растения в теплицах не имеют доступа к естественным осадкам, поэтому целиком и полностью зависят от нас. Температура в теплице значительно выше, чем на улице, почва высыхает гораздо быстрее. Кроме того в закрытом грунте выращиваются растения - «водохлёбы»: томаты, огурцы, перец. В разгар лета они потребляют очень много влаги, ведь их плоды на 90% состоят из воды. Неравномерность поливов приводит к растрескиванию плодов. Легче всего это заметить на помидорах, которые особенно чувствительны к изменению влажности почвы. Если после перерыва провести обильный полив, плоды резко набирают массу, что приводит к образованию трещин. При нехватке воды огурцы сильно горчат, а перец сбрасывает цветы и завязи. Достоинства капельного полива Организация системы капельного полива решает множество проблем. Прежде всего она освобождает нам руки и время. Достаточно собрать её в начале сезона, потратив на это несколько часов, чтобы потом всё лето полив производился автоматически. Капельный полив незаменим для дачников выходного дня. Он спасает растения от засухи в течение недели, пока хозяева находятся в городе. Для огородников пенсионного возраста система капельного полива — это возможность разгрузить спину, плечи, колени, с возрастом излишняя физическая нагрузка становится слишком тяжёлой. При использовании капельного полива растения развиваются гораздо быстрее, поскольку не испытывают недостатка в питании ни на каком этапе. При этом вода поступает непосредственно в зону корней, расход воды уменьшается, вся она идёт по назначению и не тратится на полив сорняков. Капельный полив можно рассматривать и как средство профилактики грибковых болезней. При поливе из лейки или из шланга вместе с брызгами воды, отскакивающими от земли, споры болезнетворных грибков попадают на нижние листья. А далее они распространяются по всему растению. Система капельного полива значительно снижает распространение фитофтороза, кладоспориоза, мучнистой росы и других грибковых заболеваний. Конечно, у системы капельного полива есть и свои недостатки. Прежде всего — это необходимость финансовых вложений. Потребуется покупка труб, капельной ленты и прочих комплектующих. Однако если подойти к этому вопросу грамотно, можно создать систему, которая прослужит вам не один год. Готовые системы капельного полива Рядовому дачнику проще всего купить готовую систему капельного полива, собрать её согласно инструкции и наслаждаться жизнью. Это хороший вариант, если вы хотите обеспечить регулярное поступление воды в теплицу или к нескольким грядкам земляники. Если же вы хотите подойти к вопросу полива участка серьёзно, то потребуется чёткий план и природная смекалка для того, чтобы организовать капельный полив своими руками. На рынке множество различных систем капельного полива. Они отличаются по стоимости, и не всегда понятно, на какие параметры нужно обращать внимание. Давайте рассмотрим основные характеристики, чтобы облегчить выбор системы капельного полива. Условно их можно разделить на два типа: одни используют для орошения гибкие трубки, другие — капельные ленты. Наборы с капельными лентами значительно дешевле, но и долговечность их небольшая. Стандартная капельная лента рассчитана на один сезон. Капельные трубки отличаются большей прочностью и будут работать в течение 6-8 лет, но и стоимость из значительно выше. Готовые системы капельного полива рассчитаны на определённую длину грядки, и включают все необходимые комплектующие для сборки конструкции. Длина ленты или трубки не так сильно влияет на стоимость набора, как более дорогие составляющие комплекта: фильтр для очистки воды, таймер, насос. Эконом-варианты системы капельного полива представляют собой бухту капельной ленты и фитинги для её крепления. Длина ленты в разных наборах различается: 25 м, 50 м или 100 м. Стандартное расстояние между отверстиями 20 см, но бывают ленты с более частым шагом — 10 см или более редким — 30 см. Чем чаще расположены отверстия, тем дороже лента. Плотность капельной ленты не рассчитана на большой напор воды, поэтому такие наборы используются для присоединения к накопительной ёмкости. Капельная лента удобна для равномерного увлажнения почвы и подходит для орошения зеленных, корнеплодов, картофеля, — любых культур, которые высаживаются рядами с минимальным расстоянием между растениями в ряду. Более долговечные системы капельного полива представляют собой капельную трубку и набор капельниц. Капельная трубка не имеет отверстий, что позволяет проделывать их самостоятельно. Это удобно для полива растений, которые высаживаются на большом расстоянии друг от друга: томатов, капусты, огурцов, а так же для полива ягодных кустарников. В отверстия на магистральной трубе вставляют наружные капельницы, к которым можно дополнительно подсоединить короткие микрошланги, они подают воду к корням растений. При желании можно использовать дополнительное устройство «паук», чтобы к одной капельнице присоединить 4 направляющих шланга. Капельницы в виде колышков направляют воду на глубину залегания корней. Капельная трубка имеет большую плотность, поэтому её можно подключать к центральному водопроводу. С помощью фильтров очистки, контроллера подачи воды и стабилизатора давления можно создать систему, которая будет работать автономно. Таймер будет включать ее по заданному расписанию ежедневно или раз в несколько дней. Готовые наборы рассчитаны на небольшую площадь, как правило, на полив стандартной теплицы длиной 4 м или 6 м. Для орошения большой площади гораздо удобнее создать систему капельного полива своими руками из комплектующих. Система капельного полива своими руками Если вы задумались, как организовать капельный полив на своём участке, прежде всего необходимо определить, из какого источника будет поступать вода. При наличии на участке центрального водопровода удобнее всего присоединить систему капельного полива к нему. Если же вода будет поступать из накопительной ёмкости, необходимо подобрать бочку нужного объёма и установить её на возвышении, чтобы вода поступала самотёком. Как правило, бочку устанавливают достаточно высоко над землёй, на высоте 1,5-2 м. Это обеспечивает достаточный напор воды для полива грядки длиной 8-10 м. Как вариант, можно устанавливать ёмкости с водой на земле, но тогда придётся включить в систему капельного полива насос, который будет гнать воду по поливочным трубкам. При организации капельного полива нужно уделять особенное внимание очистке воды. Мелкие отверстия капельной ленты быстро забиваются, если в воде есть песок, ил или другие примеси.  При подключении системы капельного полива к водопроводу достаточно самого простого сетчатого фильтра. При заборе воды из колодца или из водоёма потребуется более тщательная система фильтрации воды. При выборе накопительной ёмкости для полива необходимо учитывать несколько факторов. Пластиковые бочки лучше металлических, т.к. в железных бочках будет накапливаться ржавчина. Лучше использовать синие или чёрные бочки, поскольку в прозрачных ёмкостях, таких как евро-куб, вода быстро зацветает. Необходимо позаботиться о наличии крышки, которая будет препятствовать попаданию мусора в бочку с водой, а так же продумать, каким образом вы будете наполнять ёмкость, чтобы минимизировать затраты сил. Независимо от того, подключаете ли вы систему капельного полива к центральному водопроводу или к бочке, потребуется довести трубу от источника воды до теплицы или огорода. Для этого используют трубы из ПВХ, ПНД, ППР. Они долговечные и прочные, не подвергаются коррозии при постоянном контакте с водой, не ржавеют в отличие от металлических труб. Для организации капельного полива удобно использовать трубы диаметром 32 мм. Для присоединения трубы потребуются фитинги и уголки подходящего диаметра. Отверстие для выхода воды из бочки делают в 5-7 см от дна, это не даст осадку попадать в систему. В отверстии закрепляют штуцер и кран, к которому с помощью коннектеров или пайки присоединяют трубу. В непосредственной близости от крана встраивают фильтр для воды, по желанию ниже него устанавливают таймер. Далее цельная труба идёт по поверхности земли до места полива. Магистральную трубу располагают в торце теплицы или укладывают поперёк грядок. Если для устройства системы полива вы собираетесь использовать капельную ленту, то достаточно просверлить отверстия в трубе для врезки фитингов и монтажа ленты. Если же вы намерены использовать капельную трубку или трубу ППР, то магистральную трубу разрезают на несколько частей и соединяют их через тройники, к которым присоединяют распределяющие трубы. На конце центральной магистрали устанавливают заглушку. При расположении капельной ленты или трубки для капельного полива нужно учитывать расстояние между рядами растений. При двухстрочной системе посадки расстояние между строками 25-30 см, между лентами из двух строк — 70 см. При однострочной посадке расстояние между рядами 70-90 см. Капельные ленты лучше располагать в непосредственной близости к корням растений, по одной на каждый ряд. Трубы для капельного полива можно располагать в междурядьях или посередине грядки, одной трубки достаточно для полива двух рядов растений. Расстояние между отверстиями для капельниц зависит от конкретной культуры и варьируется от 30 до 60 см. Каждый ряд разводящих труб заканчивается заглушкой. При использовании трубок для капельного полива используют стандартные заглушки. Чтобы заглушить капельную ленту, достаточно подвернуть её конец и закрепить подгиб при помощи небольшого отрезка той же ленты. Капельные ленты располагают отверстиями вверх. Если мы организуем капельный полив в открытом грунте, необходимо позаботиться о фиксации капельной ленты к почве, чтобы её не срывало ветром. Прежде чем устанавливать заглушки, пропустите воду по системе, чтобы с напором воды из труб вынесло остатки стружки после сверления отверстий. При покупке капельной ленты обращайте внимание на её качество. Капельные ленты могут быть щелевыми или эмиттерными. Щелевые ленты более экономичны по цене, но быстрее засоряются, поэтому требуют более тщательной очистки воды. Стоимость ленты зависит от её плотности. Стандартная капельная лента имеет толщину 8 mil, что соответствует 0,2 мм. При аккуратном использовании, промывке в конце сезона и хранении в тёплом помещении такой ленты может хватить на два года. Более тонкие капельные ленты толщиной 5 mil и 6 mil (0,125 мм и 0,15 мм) в конце сезона можно смело выбрасывать. Если вы хотите, чтобы система полива прослужила 3-4 года, выбирайте капельные ленты толщиной 10 mil, 12 mil или 15 mil (0,25 мм, 0,3 мм, 0,375 мм). При организации капельного полива учитывайте возможность повреждения ленты в процессе эксплуатации, поэтому запаситесь фитингами для соединения гибкого водопровода в местах разрыва ленты. Организация капельного полива из подручных средств Примитивную систему капельного полива можно сделать из того, что есть под рукой. Она не будет автономной, поэтому не уменьшит трудозатраты, но обеспечит более равномерное поступление воды к растениям, что даст увеличение урожая. Суть её в том, что вода поступает в землю капельно из ёмкостей, которые закопаны между растениями. Для организации примитивного капельного полива удобно использовать квадратно-гнездовой метод посадки. Достаточно одной ёмкости в центре квадрата, вокруг которой высаживаются четыре растения. В качестве накопителя используют старые ведра или пластиковые бутыли объёмом 5-10 л. В нижней части проделываются небольшие отверстия, через которые вода будет поступать к корням растений. Ёмкости прикапывают на глубину залегания корней: для огурцов и перца это 15-20 см, для томатов и баклажанов — 25-30 см. При использование пластиковых бутылей удобно срезать дно и располагать их горлышком вниз, это позволит достаточно быстро наполнять их водой. Можно использовать и пластиковые бутылки объёмом 1,5-2 л, но это потребует более частого их наполнения, что не оправдывает потраченное время.

Вишню продавали еще в Древнем Риме, Греции и Китае. Некоторые источники называют родиной вишни Персию, и уже оттуда она распространилась в Европу, где в XV веке по популярности не уступала яблоне. Сейчас, наверное, нет такого сада в России, где бы не росла вишня. Эту культуру любят и выращивают не только в промышленных масштабах, но и на дачных участках и огородах. Отменный вкус, неприхотливость и разнообразие сортов сделали вишню второй по популярности плодовой культурой. Ягоды широко используют в кулинарной сфере – готовят десерты, выпечку, соки, компоты, джемы, ликеры, наливки. В этой статье расскажем все о выращивании вишни и об уходе за ней. Популярные сорта Ассортимент сортов вишни огромен, за долгие годы селекции ученые вывели и районировали гибриды с различным периодом вегетации, вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням и с другими характеристиками. Ранние Ксения. Один из самых популярных сортов крупноплодной вишни. Преимущества Ксении – высокая урожайность 20-25 кг с 1 дерева, высокая устойчивость к болезням, крупные плоды весом 7-10 г. Дерево вырастает до 2,5-3,5 м, вкус ягод кисло-сладкий. Плодоношение наступает уже в конце июня – начале июля. По оценке дегустаторов Ксения получила 4,7 баллов из 5 возможных. Сорт частично самоплодный, поэтому для хорошего плодоношения понадобится растение-опылитель. Отличным вариантом станет черешня Дончанка, Ночка, Малышка. Аннушка. Плоды созревают в конце июня – начале июля. Дерево среднерослое, крона раскидистая. Урожайность 12-14 кг с дерева. Масса плода примерно 4-5 г. Вкус плодов приятный кисло-сладкий. Окраска плодов ярко-алая, темно-красная. Сорту для опыления требуется совместная посадка с черешней. Среднеспелые Молодежная. Зимостойкий сорт, подходит для выращивания в Средней полосе России. Кусты высотой до 2,5 метров, форма кроны округлая. Плоды около 5 г, темно-бордового цвета с плотной мякотью. Вкус кисло-сладкий, приятный. Урожайность 10-12 кг с куста, время сбора урожая - конец июля. Сорт самоплодный. Антрациновая. Сорт средне-поздний, отличается красивыми и крупными плодами массой до 5 г. Внешний вид ягод оценили в 4,9 баллов из 5. Они почти черного цвета с плотной сочной мякотью, вкус кисло-сладкий на 4 балла. Сбор ягод можно начинать во второй половине июля. Сорт частично самоопыляемый, зимостойкий, устойчив к засухе и болезням. Тамарис. Карликовый сорт – не более 2 метров в высоту. Крона широкая округлой формы. Плоды крупные, круглые с темно-красной, пурпурной окраской и сочной нежной мякотью. Особенность Тамариса в том, что у ягод легко отделяется косточка, поэтому легко заготавливать ягоды не только на компоты, но и для приготовления повидла, варенья и начинок. Преимущества сорта – высокая зимостойкость, стабильная хорошая урожайность 8-10 кг с куста, устойчивость к болезням. Тамарис опытные садоводы рекомендуют высаживать по соседству с вишнями Малышка, Тургеневская, Ночка, Жуковская. Поздние Горьковская. Дерево высотой 3 метра с пирамидальной кроной. Плоды мелкие, до 2,5 г, округлой формы, темно-красного цвета. Сорт отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Рекомендуется выращивать с сортами-опылителями Апухтинская, Севастьяновская, Щедрая. Краснопахарская. Дерево высотой 3,5 метра, с овальной кроной. Плоды округлой формы, мелкие – 2,6 г каждый. Вкус кисло-сладкий, мякоть темно-красная, сочная. Журавка. Дерево низкорослое, крона метельчатого типа средней густоты. Плоды вишни крупные 5,2-7,2 г, округлой формы. Мякоть темно-красная, сочная, вкус 3,9 балла. Сорт самобесплодный, требуются растения-опылители, например, сорта вишни Тургеневка, Кизиловая, Октава. Лучше всего покупать саженцы осенью и хранить их до весны. Рекомендуется выбирать в специализированных питомниках или на выставках. Старайтесь подбирать сорта в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. При покупке саженцев выбирайте двухлетние экземпляры со штамбом высотой около 60 см и диаметром стволика 2-2,5 см. Все о вишне – выращивание и уход за взрослыми деревьями и саженцами, читайте далее. Посадка вишни Вишня условия выращивания особые не требует, но для нее все-таки нужно правильно подобрать место в саду. Перед тем как высаживать вишни необходимо выбрать правильное место в саду. Оно должно быть солнечным, защищенным от ветра. Для одной вишни понадобится площадь 10-15 м2. Не высаживайте вишни в низинах, так как там повышается риск повреждения морозами и легкими заморозками, которые могут повредить почки и цветы. Кроме того, в низинах будет постоянно скапливаться вода, она может привести к загниванию корневой системы и гибели дерева. Наиболее подходящими почвами являются песчаные и супесчаные, поэтому если на вашем участке суглинки или другие тяжелые почвы, хорошо бы, например, дополнительно завезти на него песок. Как сохранить саженцы до весны При осенней посадке саженцы укорениться скорее всего не успеют, поэтому их лучше просто прикопать до весны. Выберите тенистое место в саду, где весной дольше всего лежит снег и выкопайте продолговатую яму глубиной 30-35 см с уклоном в 45 градусов. В яму уложите саженец корнями в глубокую часть и засыпьте землей корни и треть ствола. Яму обильно полейте водой, саженец со всех сторон обложите лапником иголками наружу, чтобы грызуны не пробрались к стволу. После того как выпадет снег, засыпьте им укрытие. Слой снега должен быть не менее 30-50 см. Весной перед посадкой на постоянное место выкопайте саженцы. Весенняя посадка Весенняя посадка дает возможность саженцу укорениться и пойти в рост. Растения высаживают, когда почва достаточно прогрелась, но почки при этом еще не раскрылись.  Для высадки подойдет середина апреля. Перед тем как посадить растение, осмотрите его корни. Если обнаружились поврежденные или подгнившие, то их нужно обрезать их до здоровой ткани, а срезы смазать измельченным древесным углем. Чтобы корни расправились, подержите их в 3-4 часа в воде. Чтобы посадить вишню, сделайте следующее. Выкопайте яму для посадки размером 80х80 см и глубиной 50-60 см. Снимите и смешайте верхний гумусовый слой почвы с перегноем в пропорции 1:1, добавьте ведро песка, 1 кг золы, 35 г суперфосфата, 25 г хлористого калия. В центр ямы вбейте длинный колышек, чтобы он на 30-40 см выступал над поверхностью почвы. На дно в форме конуса насыпьте почвосмесь и поставьте на получившуюся горку вишню с северной стороны от колышка. При этом корневая шейка вишни должна быть на 2-4 см выше поверхности участка. Корни саженца расправьте и понемногу добавляйте грунт, так, чтобы пустот в яме не осталось. После посадки на расстоянии 25-30 см вокруг вишен сделайте лунку с бортиками из почвы и влейте в нее 1 ведро воды. Когда вода впитается, замульчируйте приствольный круг торфом, перегноем или опилками и подвяжите деревце к колышку. Уход за саженцами до наступления плодоношения На высаженных деревцах первые плоды появятся не ранее, чем через 3 года. Если вы высадили вишню в текущем году, то вносить удобрения не потребуется еще 2-3 года, а уход будет заключаться в следующих мероприятиях. После посадки вишни обязательно побелите ствол, так как молодая кора очень чувствительна к перепадам температур и жаркому весеннему солнцу. Обработайте от вредителей и болезней. Для предотвращения развития монилиоза и коккомикоза опрыскайте вишню бордосской жидкостью. Осенью в конце сентября проведите последний полив, очистите приствольный круг от сорняков и мусора, добавьте калийно-фосфорные удобрения, насыпьте толстый слой торфа. Оберните стволы газетами или рубероидом для защиты ствола от морозов. Зимой насыпьте снег вокруг ствола. Вишня: выращивание и агротехника В отличие от овощей, которые после сбора урожая убирают с участка, вишни растут на одном месте не один десяток лет, и поэтому уход за ними не заканчивается после сбора плодов. Вишня, технология выращивания которой включает в себя уход весной , летом и осенью, нуждается в правильной агротехнике, своевременных обработках и подкормках. Об этих мероприятиях расскажем далее. Весна С приходом весны деревья нужно освободить от утеплителя и проверить, нет ли повреждений грызунами. Весна в вишневом саду До того как начнется процесс набухания почек, нужно успеть провести обрезку. Она способствует правильному формированию ветвей, повышению урожайности, препятствует распространению болезней и вредителей. У плодоносящих деревьев необходимо прореживать крону – удаляют сухие, сломанные, искривленные и свисающие к земле ветви. Больные побеги удаляются полностью без пеньков. Тонкие ветки можно обрезать секатором, а большие и толстые острой ножовкой. Все срезы нужно замазать садовым варом Побелка. Лучше всего белить вишню дважды за сезон – весной и осенью. Можно использовать специальную садовую краску. Такое мероприятие позволит защитить ствол от мелких вредителей, а также от растрескивания коры из-за перепадов температур. Предварительно ствол очищают от мха, старой отшелушивающейся коры, а затем его обрабатывают медным купоросом, препятствующим развитию грибковых болезней. Обработка вишен фунгицидами и инсектицидами. Не стоит дожидаться, когда на деревьях появятся вредители и признаки болезней, а лучше провести профилактические обработки специальными препаратами. Сделать это нужно до начала цветения, но когда уже появились листья. Вторую обработку можно провести после того, как вишня отцветет. Внесение удобрений. В начале роста вишен особенно важен азот – он позволяет набрать хорошую листовую массу, необходимую для нормального фотосинтеза. При недостатке азота рост дерева замедляется, листья засыхают, формируется мало бутонов. Когда почва прогреется, проводят полив жидким раствором удобрения. Можно взять 40 г мочевины, растворить в 10 литрах воды и влить в прикорневую зону. Можно использовать и другие удобрения для плодово-ягодных культур. Прополка и рыхление. Весной необходимо удалить все сорняки из приствольного круга вишен и разрыхлить землю на глубину 8-10 см. Уход за вишней летом Летом до начала плодоношения уход и выращивание вишни заключается в прополке, рыхлении и поливах. Затем примерно в июле собирают урожай, но после этого растения необходимо продолжить поливать по мере необходимости, так как в августе могут быть очень жаркие засушливые периоды. Также летом можно замульчировать почву вокруг ствола, чтобы предотвратить ее пересыхание и растрескивание. Для этого подойдут торф, перегной, опилки и даже скошенная трава. Осенний уход и подготовка к зиме Осенью деревья начинают готовить суровым условиям зимы, поэтому снова проводят обрезку, обработку от болезней, а также побелку ствола. Обрезка. Ее проводят после того, как дерево войдет в состояние покоя, но до наступления первых заморозков. Удаляют сухие побеги, сломанные ветки, а все срезы обрабатывают. Подготовка почвы. Удаляют сорняки, опавшие листья, сухие ветки и прочий мусор, почву рыхлят, добавляют фосфорно-калийные удобрения. Влагозарядковый полив. Норма полива 20 литров воды на каждую вишню. Ветви пригибают, укрывают их соломой или скошенной травой, створ обматывают мешковиной или бумагой. Чтобы до ствола и корней не добрались грызуны и зайцы, можно дополнительно обмотать ствол рубероидом. Когда выпадет снег, вокруг ствола сооружают сугроб, периодически его подгребая. Болезни, вредители на вишнях и меры борьбы с ними Коккомикоз Это грибковое заболевание, поражающее все виды косточковых деревьев. На листьях появляются маленькие красновато-коричневые пятна, которые постепенно сливаются между собой. На нижней стороне листа появляется бело-розовый налет. Постепенно пораженные листья отмирают и опадают. Риск появления коккомикоза увеличивается в условиях холодной и затяжной весны с дождями. Монилиоз Возбудителем является грибок, вызывающий загнивание, усыхание и сморщивание плодов и других частей вишни – бутоны, завязи, листья. При поражении дерева монилиозом листья желтеют, бутоны усыхают, ягоды мумифицируются и не растут, становятся темными и загнивают. Поражение грибком сказывается и на вкусовых качествах ягод – они становятся горькими. На ветках появляются наросты светло-серого цвета, вишни приобретают обгоревший вид из-за черных и слаборазвитых ветвей. Плодовая гниль Развивается на плодах – сначала появляется небольшое мокрое пятнышко, которое быстро расплывается по всему плоду. Болезнь имеет грибковое происхождение. Вертициллезный вилт Чаще всего поражает молодые деревца в возрасте 2-6 лет. Больные деревья раньше времени сбрасывают листву, цветковые и ростовые почки практически не растут и как только начинают распускаться – засыхают. Через 3-4 недели начинается гибель дерева. Черная вишневая тля Паразитирует на вишне и черешне. Весной, когда у вишни распускаются почки происходит отрождение личинок тли из перезимовавших яиц. Личинки питаются соком из клеток листа, вызывая скручивание и почернение. Через некоторое время лист полностью засыхает. Во время цветения появляются взрослые особи, которые вновь откладывают яйца и снова отрождают личинок. В третьем поколении появляются крылатые особи. В целом повреждение тлей заключается в ухудшении фотосинтеза вишни, что приводит к его ослаблению и снижает урожай. Вишневая муха Способна повредить 30% плодов на вишне и 90% – на черешне. Вредители в стадии взрослой особи и личинок питаются соком незрелых плодов, нектаром цветов. После завершения питания муха прокалывает ягоду возле плодоножки и откладывает туда яйцо из которого развивается личинка, питающаяся мякотью. Поврежденные плоды становятся темными, опадают или загнивают. Меры профилактики и борьбы Для снижения вероятности появления вредителей и болезней каждую осень очищайте почву вокруг дерева от листьев, веток и опавших плодов. Не оставляйте гнилые и засохшие плоды на ветках. Это позволит избежать благоприятных условий для размножения и зимовки патогенов. Рыхлите почву возле дерева и не допускайте ее зарастания сорняками, так как некоторые растения могут служить резерваторами для вредителей и спор грибков. Проводите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами. Эти препараты надежно защитят ваш сад и сохранят урожай. Чтобы вишни выращивание было приятным занятием, приносящим хороший урожай ароматных и вкусных ягод, правильно подбирайте сорт вишни, покупайте качественные саженцы и следуйте рекомендациям по выращиванию и уходу за растениями. Если хотите снимать урожай в течение всего летнего сезона, то разместите в саду сорта с разными периодами вегетации – ранние порадуют вас свежими ягодами, а среднеспелые и поздние сорта можно будет замораживать и использовать зимой.

Ещё недавно голубика ассоциировалась у нас со сбором ягод в лесу, но теперь за ягодами можно отправляться не в дальний лес, а в ближайший супермаркет. Тёмно-синие с восковым налётом ягоды голубики достаточно плотные, что позволяет их транспортировать на большие расстояния. К нам голубика попадает из-за границы: в Европе, Канаде и Америке её производят в промышленных масштабах. Чтобы не зависеть от поставок иностранных ягод, узнаем, как выращивать голубику у себя на участке. Это не так сложно, но потребует создания специальных условий. Ваш труд окупится сторицей, когда уже через год после посадки вы соберёте первую горсть глянцевых ягод с приятным кисло-сладким вкусом. Голубика садовая — это долгоживущий кустарник, на одном месте он растёт 20-30 лет, с каждым годом урожай будет становиться все больше. В каких условиях растёт голубика в природе Чтобы понять, как выращивать голубику на даче, давайте обратимся к естественным условиям её произрастания. В природе есть три вида голубики: обыкновенная или болотная; узколистная и высокорослая. Голубика обыкновенная Голубика обыкновенная растёт в дикой природе в хвойных и лиственных лесах Нечерноземья и Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Это низкорослый кустарник, высотой 30-50 см. Ягоды некрупные, в диаметре до 1 см, во вкусе преобладает кислинка. Голубика болотная растёт на влажных торфяных почвах, что понятно из названия. На основе дикой болотной голубики выведено множество отечественных сортов. Они более рослые, высота куста 70-90 см, ягоды чуть более крупные.  Лучшие сорта отечественной селекции: «Голубая россыпь», «Дивная», «Изящная», «Таёжная красавица» и др. Урожайность обыкновенной голубики не очень большая из-за мелкого размера ягод и небольшой высоты куста, от 200 г до 1 кг ягод с куста. Зато она неприхотлива и морозостойка. Голубика узколистная Голубика узколистная и высокорослая родом из влажных лесов Северной Америки. Климат там более мягкий и влажный, чем у нас. Летом температура не поднимается выше +24°С, а зимой не опускается ниже 0°С. Сорта американской и канадской селекции являются гибридами узколистной и высокорослой голубики. Если в сорте преобладают гены узколистной голубики, то высота взрослых растений не превышает 0,9 - 1,2 м, эти сорта более морозостойкие, они способны выдерживать морозы до -30…-35°С при условии высокого снежного покрова. В названии таких сортов часто присутствует корень «Nort», т.е. «север». Наиболее популярные морозостойкие сорта садовой голубики: Нортблю (Nortblue), Нортланд (Nortland), Норткантри (Nortcountry), Поларис (Polaris).  Ягоды среднего размера, в диаметре до 1,5 см, приятного вкуса с классическим черничным ароматом. Урожайность довольно скромная, 2-3 кг ягод с куста. Голубика высокорослая Те ягоды, которые мы видим на прилавках магазинов, это высокорослая садовая голубика. Она образует мощные раскидистые кусты высотой 1,8-2,2 м, ягоды её более крупные, в диаметре 1,7-2 см. Урожайность её значительно выше — до 6 кг с куста. Ягоды плотные, сладкие, вкус сбалансированный, с лёгкой терпкостью и ярким ароматом. Лучше сажать несколько кустов разных сортов, это улучшает опыление и даёт увеличение урожая. Голубика в саду При выборе сортов высокорослой голубики обращайте внимание на морозостойкость, поскольку не все сорта иностранной селекции подходят для нашего климата.  В средней полосе успешно выращиваются сорта Дюк (Duke), Патриот (Patriot), Торо (Toro), Блюголд (Bluegold), Блюкроп (Bluecrop), Блюрей (Blueray). Сорта садовой голубики различаются по срокам созревания. Раннеспелые сорта созревают в середине - конце июля, позднеспелые — в августе. Позднеспелые сорта голубики зацветают позже, это позволяет им уйти от возвратных заморозков. Хотя этот фактор не имеет большого значения, цветы выдерживают похолодание до -7°С. Гораздо важнее, чтобы кора на молодых побегах успела вызреть до прихода первых морозов. В средней полосе и более северных регионах позднеспелые сорта не всегда успевают подготовиться к зиме, поэтому побеги могут подмерзать. Как размножается голубика садовая Лучше всего покупать 2-3-х летние саженцы садовой голубики. Уже через год они зацветают и дают первые ягоды. Взрослые кусты можно размножать одревесневшими черенками, отводками и корневыми черенками (некоторые сорта голубики дают обильную корневую поросль). Сроки посадки Удобнее всего покупать саженцы голубики с закрытой корневой системой (ЗКС), это позволяет высаживать их в любое время в течение всего сезона. Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) нужно сажать весной, до начала сокодвижения. Голубика садовая Чандлер. Саженцы голубики в питомнике осенью В средней полосе лучше сажать голубику весной, тогда за лето саженцы успеют хорошо укорениться. При осенней посадке в сентябре - октябре высок риск того, что саженцы вымерзнут в первую зиму. При посадке в разгар лета потребуется более тщательный уход: регулярные поливы и орошения, поскольку молодые растения плохо переносят жару и нуждаются в высокой влажности воздуха. ОКС или ЗКС? Особенность голубики в том, что ее корни не имеют маленьких всасывающих корешков. Растение получает питательные вещества за счет симбиоза с микоризой, которая поселяется на его корнях. По этой причине саженцы с ОКС приживаются очень медленно, и потребуются особенные условия для того, чтобы они принялись на новом месте. Несмотря на то, что стоимость саженцев с ЗКС гораздо выше, это тот случай, когда не стоит экономить. Саженцы голубики, в любом случае, не дёшевы, поэтому лучше немного переплатить, но быть уверенным в том, что растения приживутся, чем выбрасывать деньги на ветер. Выращивание голубики из семян Размножение голубики семенами подходит только для самых увлечённых и терпеливых садоводов. Нужно учитывать, что при семенном размножении идёт расщепление сортовых признаков, и только половина семян наследует материнские качества. Выращивание голубики из семян — это кропотливый процесс. Семенам нужна длительная стратификация в течение 2-2,5 месяцев. Молодые сеянцы голубики потребуют тщательного ухода и укрытия на зиму. На постоянное место их высаживают через 1-2 года, до этого сеянцы растут в школке. Растения, выращенные из семян, вступают в плодоношение не раньше, чем через 8-10 лет. Выбор места Несмотря на то, что в естественных условиях голубика растёт в лесах, встретить её можно не в лесной чаще, а на солнечной опушке. В тени урожайность будет гораздо ниже, а вкус ягод будет более кислым. При выращивании садовой голубики на участке нужно найти место, защищённое от северного ветра, при этом растения не должны оказаться в тени строений или высоких деревьев. Голубика не терпит застоя воды. При выборе участка под посадку голубики учитывайте, где весной скапливаются талые воды. Не сажайте голубику в низине. Если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод, лучше сажать растения на возвышении, при этом потребуется устройство дренажа. Подготовка почвы Подготовка почвы под посадку садовой голубики — это самый важный вопрос. Здесь не может быть полумер. Голубика — это не смородина, она не будет расти ни на чернозёме, ни на суглинках. Если ваш участок расположен на торфяниках или очень близко к хвойному лесу, есть вероятность того, что почва подходит для выращивания садовой голубики. Для участков с нейтральными или слабощелочными почвами потребуется тщательная подготовка места под посадку. Как уже сказано, корни голубики живут в симбиозе с грибом микоризы. Образуется так называемый «грибокорень», взаимовыгодное сосуществование. Микориза, которая живёт на корнях голубики, способна существовать только в кислой среде. В нейтральной и щелочной почве она погибает, и саженцы голубики не получают питания, что приводит к остановке в росте и гибели кустарников. Оптимальная кислотность почвы для выращивания садовой голубики на участке pH= 3,5-4,5. Это сильнокислая почва, для сравнения, в нейтральной почве уровень pH= 6,5-7,5. Для того чтобы определить уровень кислотности почвы на вашем участке, необходимо взять пробы почвы в нескольких местах с глубины 10-15 см и провести анализ. Есть несколько препаратов для определения кислотности почвы, например, тест-система «Агрохимик». Анализ делается очень просто и занимает несколько минут. Если на вашем участке почва с нейтральной или слабощелочной реакцией, она не подходит для выращивания садовой голубики, и потребуется полная замена грунта. Здесь важно понимать, что недостаточно вынуть почву из посадочной лунки и заменить ее на кислый субстрат. Почва будет стремиться вернуться к своим естественным показателям, поэтому постепенно будет защелачиваться. Придётся постоянно поддерживать высокую кислотность почвы. Гораздо проще выделить место под выращивание растений, которые предпочитают кислые почвы. Это все лесные ягоды: клюква, брусника, черника. Кислую почву любит гортензия, рододендрон, азалия, вереск и эрика. Вы можете создать уголок, в котором садовая голубика будет расти в компании декоративных кустарников, их можно подбить вересками или низкорослым ягодником. Подготовка такой площадки потребует много работы, но дальнейший уход будет гораздо проще. Для понимания, под один куст садовой голубики нужно 250 л верхового торфа. Это достаточно большой объём. Возможно, будет проще снять верхний слой грунта и заказать машину торфа, чем покупать его мешками. Подготовка посадочных лунок Если вы не готовы к возделыванию большого участка, то начать можно с выращивания нескольких кустов садовой голубики. При подготовке посадочных лунок учитывайте размер взрослых кустов. Низкорослые сорта можно высаживать на расстоянии 0,9-1 м, между высокорослыми сортами лучше оставлять 1,5 м. Корневая система голубики залегает в верхнем слое почвы, она не уходит на большую глубину, но распространяется в ширину. Поэтому лучше делать широкие неглубокие лунки: 90 см в диаметре и 30-40 см в глубину. На участках с близким залеганием грунтовых вод или с плотной глинистой почвой необходим дренаж. В таком случае посадочную яму делают более глубокой и на дно насыпают 10-15 см битого кирпича, камня или гальки. Если почва достаточно рыхлая или песчаная, то серьёзный дренаж не нужен, достаточно небольшого слоя древесной коры крупной фракции или измельчённых веток. Лучше использовать кору и ветки хвойных деревьев, при перепревании они будут поддерживать кислотность почвы. Необходимо полностью вынуть всю землю из посадочной лунки и убрать её. Для выращивания садовой голубики на даче потребуется специальный кислый субстрат. Его основу составляет кислый верховой торф. Его можно смешать с перепревшими опилками хвойных пород деревьев, добавить хвойный опад и крупнозернистый песок. Почвенная смесь Рецепт почвенной смеси для выращивания садовой голубики такой: 5 частей кислого верхового торфа, 2 части перепревших хвойных опилок или хвойного опада, 1 часть песка. Полезно добавить в лунку полведра - ведро почвы из верхнего слоя лесной подстилки под хвойными деревьями. Она содержит микоризу, которая быстро подружится с голубикой. В посадочную лунку ни в коем случае нельзя добавлять перегной или компост, они раскисляют почву. По этой же причине не используют для подкормки золу, т.к. она защелачивает почву. Сера Для подкисления почвы хорошо вносить серу. Сера разлагается довольно медленно, в течение года она будет поддерживать нужную кислотность. Достаточно на нижний слой почвы насыпать гранулированную серу из расчёта 30 г на лунку. Серу добавляют и по мере засыпания посадочной лунки торфом, по периметру. Ежегодно нужно вносить серу в верхний слой почвы, под мульчу, это позволит поддерживать постоянный уровень кислотности. Посадка голубики Перед посадкой голубики с ЗКС необходимо заранее пролить саженцы. Перед извлечением их из горшка нужно немного обмять стенки горшка, чтобы земляной ком легко отделился. Как правило, саженцы находятся в горшках дольше, чем нужно. К моменту высадки корневая система уже полностью оплела земляной ком и спуталась. Если просто посадить саженец, как есть, он будет приживаться очень долго. Лучше немного расправить корневую систему. Для этого расшевелите земляной ком, проденьте пальцы внутрь него и растрясите корни, чтобы они расправились, насколько это возможно. Посадочную лунку заполняем подготовленной почвенной смесью, насыпаем её горкой. На холмик устанавливаем саженец, расправляем его корни и присыпаем почвой. Голубика хорошо реагирует на небольшое заглубление при посадке. Можно сажать ее на 5 см глубже, чем она росла в горшке. Это стимулирует образование новых побегов. После посадки лунку обильно проливаем, уплотняем почву, при необходимости досыпаем еще торфа. Приствольный круг мульчируем хвойными опилками, стружками, корой или хвойным опадом. Мульча сохраняет влагу, а при разложении будет подкислять почву. Уход за садовой голубикой В первый год саженцы могут расти без подкормок. Со второго года начинают проводить подкормки минеральными удобрениями. Режим подкормок стандартный: в апреле, в момент пробуждения, в конце мая — в момент цветения и завязывания ягод и в конце июня — перед созреванием ягод. Для подкормки используют специальные комплексные удобрения для голубики или гортензий. Из простых удобрений отдавайте предпочтение сульфатам. Благодаря содержанию серы они повышают кислотность почвы. Для первой подкормки можно использовать сульфат аммония, для второй и третьей — сульфат калия (калий сернокислый) и сульфат магния (магний сернокислый). Голубика крайне требовательна к поливам. После посадки нужно поддерживать влажность почвы регулярными поливами. Взрослые кусты поливают 1-2 раза в неделю. Очень полезно сопровождать поливы орошением, особенно в жаркую погоду, чтобы увеличить влажность воздуха. Поливать голубику нужно в течение всего сезона. Цветочные почки закладываются в июле – августе, после сбора урожая ягод. Если в этот период растения будут испытывать нехватку воды, это отразится на урожае следующего года. Для полива лучше использовать дождевую воду. Жесткая водопроводная вода будет постепенно защелачивать почву. Раз в месяц проводите почвенный анализ, чтобы контролировать уровень pH почвы. Воду для полива можно подкислить различными способами: добавлением лимонной кислоты (1 ст.л. на ведро воды), 9% столового уксуса или 6% яблочного уксуса (1 стакан на ведро воды). Можно использовать препараты на основе сульфата алюминия, например, «Цветалон для изменения цвета гортензий». Из органических кислот применяют настой листьев щавеля, ревеня, кислицы.