Огород

Многие садоводы предпочитают не покупать семена в магазине, а собирать их самостоятельно.  И на это есть несколько причин: Гарантия получения экологически чистого посадочного материала; Уверенность в его качестве; Возможность вырастить полюбившийся сорт; Отсутствие финансовых затрат на приобретение семян. Семена моркови Получение собственных семян моркови – процесс не сложный. Посадив пару тройку корнеплодов на семена, вы обеспечите себя качественным посевным материалом на следующий год. Выращивание моркови на семена Морковь – культура двулетняя. В первый год она дает крупные и сладкие корнеплоды и лишь на второй год с растений можно снять семенной урожай. Отбор корнеплодов на семена Выбирая растения на семена важно учитывать три фактора: Морковь должна быть сортовая, а не гибридная. В противном случае будущий урожай может быть непредсказуемым: гарантии того, что морковь вырастет аналогичной материнской нет. Сорта, выращиваемые на семена, не должны быть устойчивы к стрелкованию и цветушности. Корнеплоды, отобранные на выращивание семян, должны быть одного сорта. Иначе растения могут переопылиться, что также приведет к непредсказуемому результату в следующем сезоне. Для посадки на семена выбирают крупные и крепкие корнеплоды без следов поражения грибками, вредителями и инфекциями. Внешний вид овощей должен соответствовать характеристикам сорта: по размеру, окрасу, форме. После уборки корнеплоды очищают от остатков земли мягкой щеткой, срезают ботву, оставляя хвостик в 1-2 см. Далее складывают их в ящики, пересыпают песком и хранят в темном помещении при температуре +2…+6°С. Высадка на грядку Весной торопиться с посадкой не стоит. Морковь на второй год жизни очень чувствительна к холодам, поэтому начинать посадочные работы лучше в мае, когда почва прогреется до +10…+15°С. Перед посадкой корнеплоды нужно осмотреть на наличие повреждений и гнилей, здоровые экземпляры замочить в слабом растворе марганцовки на 20-30 минут.  Грядка под морковь должна находиться в хорошо освещенном месте. В идеале в прошлом сезоне на выбранном участке должны были расти вершки – помидоры, огурцы, бобовые, капуста. В таком случае больше шансов на то, что растения не подхватят болезни и инфекции, будут активнее развиваться. Перед посадкой грядку нужно перекопать, внести компост и песок. Морковь на семена высаживают достаточно плотно, чтобы растения гарантировано опылились. Оптимальный вариант – посадить их группой, соблюдая расстояние между растениями в 30 см. Глубина посадочных лунок будет зависеть от размеров корнеплодов: они должны быть полностью погружены в землю, над поверхностью грунта должны торчать только зеленые хвостики. Уход за морковью Уход за посадками не будет отличаться от стандартного ухода за этой культурой. Грядки нужно поливать, периодически полоть и рыхлить. Во время бутонизации полезно дать растениям подкормку. Оптимальный вариант удобрений – зола (1 стакан на 1 кв м грядки), монофосфат калия (1,5 ст л на 10 л воды) или комплексный состав «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Цветение моркови Цветение начинается в июле. В это время среди густой ботвы появляются высокие побеги, макушки которых венчают светлые зонтичные соцветия. Мелкие соцветия, которые формируются на боковых побегах, рекомендуется срезать, чтобы направить все силы растения на центральные верхушечные зонтики. Соцветия полезно периодически аккуратно потряхивать – это будет стимулировать активное опыление. Срок сбора семян моркови Созревание семян происходит к концу лета или началу осени. Понять, что они готовы к сбору можно по цвету зонтиков – они должны потемнеть, стать коричневыми. Слишком ранний сбор, как и слишком поздний, негативным образом может сказаться на всхожести посадочного материала. Если есть опасения, что семена созреют и разлетятся до сбора, можно укрыть зонтики марлей, аккуратно зафиксировать ее на стеблях. Другой вариант – срезать соцветия чуть раньше срока и отправить их на дозаривание в домашних условиях.  Как правильно собрать семена моркови Собирать семена моркови рекомендуется в сухой день, в идеале в предыдущие дни тоже не должно быть осадков. Зонтики срезают вместе с частью цветоноса в 15-20 см. Семена моркови созревают неравномерно, а потому целесообразно отправить их на дозаривание и просушку на 7-10 дней. Зонтики связывают и подвязывают к потолку головками вниз в сухом и теплом помещении. Чтобы не потерять семена, под них нужно положить газету. Другой вариант – заранее надеть на головки марлевые или тканевые мешочки. Через неделю семена как следует подсохнут, будут легко осыпаться с зонтиков. Остатки можно собрать руками. Далее посадочный материал нужно просеять через сито, чтобы избавить от остатков растительного мусора: веточек, ворсинок и чешуек. Отбор семян моркови и подготовка к хранению Самый качественный посадочный материал располагается по краям соцветий. По возможности его лучше ссыпать в отдельную емкость. С центральной части зонтиков семена не собирают. Перед уборкой семенного урожая на хранение нужно провести две процедуры – калибровку и просушку. Первая позволит отбраковать невызревший посадочный материал, который в будущем не даст крепких всходов. Вторая – не допустить загнивания семенного урожая в процессе хранения. Для калибровки потребуется емкость, наполненная соленой водой (3 гр соли на 1 л воды). В нее высыпают семена и ждут 15-20 минут. Недозревшие пустотелые экземпляры всплывут – их лучше отбраковать и не использовать под посадку. Осевшие на дно – вот самый качественный посадочный материал. Его нужно промыть чистой водой и просушить в течение нескольких дней. Где и как хранить семена моркови Откалиброванные и просушенные семена хранят в бумажных или тряпочных мешочках в сухом затемненном месте с температурой +10…+15°С. Для удобства каждый пакетик нужно подписать, указав сорт моркови и когда был собран материал. Правильно заготовленные семена не теряют своей всхожести в течение 2-3 лет. В течение всего срока хранения пакетики нужно проверять на предмет наличия гнилей и плесени. Испортившиеся семена нужно выбирать и выбрасывать. Полезные советы По опыту многих садоводов самые лучшие сорта моркови на семена – «Тушон», «Шантенэ Роял», «Нантская», «Амстердамска». Грядки с семенной морковью лучше располагать подальше от мест высадки других зонтичных культур – укропа, кинзы. Это поможет избежать переопыления. В северных регионах, где продолжительность теплого сезона не позволяет семенам успевать вызреть на грядке, семенную морковь начинают проращивать еще в домашних условиях. Для этого срезают нижнюю часть корнеплодов, верхушки с ростками высаживают в горшки и всю весну выращивают дома. Летом морковь пересаживают на грядки, дожидаются ее цветения и собирают семена. Когда придет время сеять свои семена, их рекомендуется замочить в горячей воде на несколько часов. Это позволит вымыть из них эфирные масла и получить более ранние всходы. Морковка – ценный и полезный овощ, который выращивает на своем огороде едва ли не каждый садовод. И совсем не обязательно каждый год покупать новые пакетики с семенами. Достаточно оставить несколько корнеплодов и высадить их весной на семена. В следующем сезоне вы будете обеспечены качественным и экологически чистым посадочным материалом любимого сорта рыженьких!

Топинамбур – культура, которую некоторые садоводы любят от всей души, а некоторые наоборот стараются не подпускать к своим грядкам и близко. Первые ценят топинамбур за неприхотливость в выращивании, морозостойкость, целебные свойства урожая. Причиной нежелания видеть это растение в огороде является его весьма агрессивный характер и сложности с выведением этой культуры с участка. Но этот недостаток можно нейтрализовать, высадив топинамбур в вазоны или выделив ему участочек на окраине огорода. В этой статье мы подробно поговорим о посадке и выращивании топинамбура, его лечебных свойствах и применении в народной медицине. Топинамбур цветет Описание растения Топинамбур «приехал» к нам из Северной Америки. В нашей стране его выращивают с 17 века. Свое название растение получило от имени племени, которое и начало его выращивать – «топинамбус», что в переводе означает «солнечный корень». Можно встретить и другие названия этой культуры: «земляная груша», «бараболя», «иерусалимский артишок». Топинамбур – представитель рода Подсолнечник семейства Астровые. Внешне это растение действительно напоминает традиционные подсолнухи: имеет крепкий полый стебель, крупные листья и ярко-желтые цветки. Только у подсолнечника съедобна надземная часть, а у топинамбура – подземная. Растение топинамбура похоже на подсолнечник Растения образуют густые и высокие заросли. Некоторые сорта вырастают и до 3 метров в высоту. Поэтому высаживают их чаще вдоль забора или с края участка – там, где они точно не будут мешать остальным посадкам, затеняя их. Цветение топинамбура приходится на конец лета и может длиться около месяца. В это время на макушках высоких побегов формируются ярко-желтые корзинки цветов диаметром 3-5 см. Одно растение может дать до 40 цветочков, превратив зеленые кусты в настоящие солнечные заросли. Длительное, пышное и яркое цветение топинамбура для многих садоводов является одним из главных преимуществ этой культуры. Корневая система растений достаточно мощная, может уходить в землю на глубину до 1 м. Основная часть подземных стеблей (столонов) располагается на глубине 25-35 см. На этих столонах и формируются «груши» – клубни различной формы (грушевидной, вытянутой, округлой), белого, желтого или коричневатого окраса, массой от 30 до 100 гр. Эти самые клубни и обладают полезными свойствами и используются в пищу. К числу преимуществ данной культуры садоводы относят: неприхотливость; морозостойкость (растения выдерживают температуру до -40°С); возможность использования в качестве живой изгороди; подавляющее рост сорняков действие; пышное и длительное цветение; пользу и лечебные свойства урожая. Главным недостатком топинамбура является его агрессивный характер. Эта культура может быстро распространяться по участку, угнетая рост культурных растений.  Корневая система топинамбура достаточно мощная, избавиться от кустиков легко и просто не получится. Поэтому самый разумный вариант – выращивать топинамбур в крупных вазонах или с края участка, где поблизости нет чувствительных и «слабохарактерных» культур. Посадка топинамбура в открытый грунт Топинамбур размножается клубнями, поэтому для посадки потребуются именно они, а не семена. Посадочные работы можно проводить как осенью (в сентябре или октябре), так и весной (в апреле). Выбор и подготовка участка Топинамбур – многолетняя культура, которая может хорошо расти на одном участке в течение нескольких лет. Поэтому к выбору места лучше сразу подойти основательно, чтобы в будущем не пришлось пересаживать растения. Земляная груша хорошо растет и на солнце, и в полутени. Но первый вариант для нее более предпочтительный: тогда и цветение будет пышнее, и клубни сформируются более крупными. К почвам эта культура нетребовательна. Два главных противопоказания – это переувлажненные участки с постоянным стоянием влаги (там клубни будут гнить) и кислые грунты (топинамбур будет плохо расти). Выбранный участок необходимо тщательно перекопать, удалить все сорняки, внести удобрения: 10-15 кг компоста; 50-70 гр фосфорно-калийных удобрений; до 1 стакана золы на 1 кв м в условиях повышенной кислотности грунта. Посадочные работы Сажать топинамбур можно в бороздки или гребни. Первый вариант подходит для южных областей с теплым и сухим климатом, второй – для регионов, где дождливое лето – это норма, а также для участков, где грунтовые воды залегают достаточно высоко. Для посадки сгодятся клубни среднего размера без следов повреждения вредителями, болезнями или инфекциями. Перед посадкой их рекомендуется замочить в марганцовке на 10-15 минут. Посадку проводят по следующей схеме: между растениями должно быть расстояние около 30-40 см, между рядами – 70-80 см. Клубни высаживают на глубину 6-8 см на суглинистых почвах, 8-10 см на песчаных грунтах. В случае высадки клубней в отдельные вазоны, лучше использовать емкости около 40 см в высоту и в диаметре. На дно необходимо уложить слой дренажа, затем засыпать грунт слоем в 10 см, разместить клубень, присыпать его землей слоем в 10 см, тщательно полить. Как только всходы достигнут 10-15 см в высоту, можно подсыпать почву. Делать так необходимо до тех пор, пока горшок полностью не заполнится землей. Уход за топинамбуром в ящиках и открытом грунте Одним из главных преимуществ этой культуры, как было сказано ранее, является неприхотливость. Топинамбур не отберет у садовода много сил и времени. Вот какой уход нужен растениям. Полив Взрослые растения имеют достаточно мощные корни, которые уходят вглубь грунта. Они сами способны добыть влагу для обеспечения жизни кустиков. Поливать топинамбур нужно лишь во время сильной засухи раз в 10 дней, выливая под каждое растение по 15 литров воды. В регулярном увлажнении нуждаются молодые растения, посаженные в этом году. В дождливое время их можно не поливать, а в солнечные и жаркие дни – вносить влагу раз в 5 дней. Подкормка Частые и регулярные подкормки топинамбуру не нужны. Если почва была хорошо подготовлена, первый раз вносить удобрения можно на второй год после посадки. Оптимальное время – весна. Растениям можно дать: Нитроаммофоску – 30-40 гр на 1 кв м; Компост – использовать для окучивания; Золу – до 1 стакана на 1 кв м; Любой комплексный состав, имеющийся в хозяйстве: это может быть и «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», и «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Периодически топинамбур можно поливать крапивным настоем или любым другим жидким удобрением, приготовленным на основе травы и сорняков. Эта культура очень любит органику, хорошо реагирует на ее внесение. Окучивание и подвязка Летом, когда растения достигнут в высоту 20 см, их полезно окучить. Можно использовать как компост, так и обычную землю. Второе окучивание производят по достижению стеблей высоты в полметра. Окучивание позволяет вырастить более крупные клубни и избежать разваливания куста. Когда топинамбур вырастет до 1 м, его необходимо подвязать, чтобы побеги не разваливались на ветру, растение было более компактным и симпатичным. Одиночные растения подвязывают к опорам, возле густых посадок устанавливают шпалеры. Борьба с болезнями и вредителями Топинамбур редко поражается какими-либо болезнями. В условиях повышенной влажности и слишком плотных посадок он может заболеть мучнистой росой, белой гнилью или альтернариозом. При появлении на листьях и стеблях пятен или налета, растения нужно обработать препаратами «Хортон», «Скор», «Серпень», «Силар». Из вредителей растения чаще атакуют майские жуки (личинки), проволочники, медведки, слизни и улитки. Для борьбы с последними используют препарат Гроза-3. Против остальных хорошо работают «Актара», «Дракор», «Рубеж». Некоторые из них используют в процессе посадки клубней, другие – в период вегетации. Сбор и хранение урожая Выкапывать клубни топинамбура можно как осенью, так и весной. Стоит учесть, что они плохо хранятся зимой, быстро сгнивают. А потому делать запасы впрок нерационально. Оптимальный вариант – выкопать часть клубней на еду осенью и зимой. Оставшиеся в земле присыпать листьями и опилками и оставить до весны. Клубни имеют тонкий пробковый слой, а потому плохо хранятся, из-за малейших механических повреждений могут начать гнить. Хранить выкопанные клубни лучше всего в погребе, где температура держится в пределах +2…+4°С. Чтобы они дольше не портились, их рекомендуется пересыпать песком или опилками. Часть урожай можно хранить в холодильнике в открытых пакетах. Использование в кулинарии На вкус сырой топинамбур напоминает кочерыжку капусты, кто-то видит сходство вкусов с репой или каштаном. Описание вкусу можно дать следующее: свежий, сладковатый, с ореховыми нотками. Вареный топинамбур больше похож на грушу. Клубни используют в свежем виде, варят, тушат и жарят. Чаще всего овощ является полезной добавкой к салатам: сырой топинамбур натирают на терке, смешивают с порезанными огурцами и яйцами и заправляют сметаной. Этот овощ отлично сочетается с мясом и морепродуктами. Также из топинамбура получаются вкусные драники с грибами. Полезные свойства топинамбура В лечебных целях используют как корни топинамбура, так и листья. Клубни богаты инулином, белками, органическими кислотами, клетчаткой, железом, аминокислотами. Они имеют огромную пользу для организма: снижают уровень сахара в крови; снижают артериальное давление, полезны при гипертонии; очищают печень от шлаков и токсинов; улучшают обмен веществ и повышают иммунитет; снижают уровень холестерина; помогают наладить работу кишечника. Из листьев топинамбура можно заваривать чай. Он стимулирует работу мозга, ускоряет расщепление жиров, улучшает метаболизм, помогает избавиться от запоров. Топинамбур рекомендуется обязательно включать в свой рацион людям, страдающим диабетом, подагрой, ожирением, анемией, болезнями почек. Противопоказаний к его применению мало: ограничить его потребление стоит лишь людям с индивидуальной непереносимостью, беременным женщинам и детям. Топинамбур нельзя назвать популярным растением, его не так часто можно встретить на огородах. И совершенно напрасно! Это неприхотливое и морозостойкое растение, которое способно обеспечить организм полезными витаминами и элементами. Главное – не давать топинамбуру активно распространяться по участку и подавлять рост других растений в огороде.

Со временем картофель вырождается: его урожайность снижается, клубни мельчают, растения все хуже противостоят болезням, снижается лежкость урожая. Это происходит уже на 4-5 год выращивания, в южных регионах и того быстрее.  Решить проблему вырождения картофеля можно двумя путями: купить новый посадочный материал или постараться защитить свой любимый сорт от вырождения. Картофель Королева Анна Первый вариант хорош тем, что садовод будет обеспечен здоровым посадочным материалом нужного урожайного сорта на несколько лет. Рекомендация специалистов – приобретать мини-клубни, суперэлиту или элиту. Но такой посадочный материал стоит недешево. К тому же нет гарантии того, что новый сорт придется по вкусу. Если есть желание сохранить свой любимый сорт от вырождения, важно соблюдать агротехнику выращивания картофеля, правильно отбирать посадочный материал и раз в 4-5 лет обновлять его. Причины вырождения картофеля Вырождение проявляется в утрате сортовых признаков, ценных характеристик родительских растений. Картофель может вырастать мелким, неправильной формы, хуже плодоносить, а урожай будет хуже храниться. К главным причинам вырождения относят следующие: Старение. Этот процесс неизбежен. Вегетативное размножение ведет к потере сортовых характеристик. В благоприятных условиях при соблюдении агротехники выращивания картофеля он может длиться до 20 лет. Существенно сократить этот срок могут засуха, болезни, жара. Старение – основной фактор вырождения картофеля, все остальные лишь накладываются на него. Вирусы. Эту причину вырождения картофеля специалисты называют одной из основных. Разносить вирусы по участку могут насекомые-вредители, заражение может произойти через почву. Визуально растения могут быть здоровыми, фактически – зараженными вирусной инфекцией. Через посадочный материал заболевание будет передаваться следующим поколениям, накапливаться в клубнях. Растения будут ослабевать, их иммунитет будет подорван, а процесс фотосинтеза – замедлен. Все это приведет к снижению урожайности, деформации клубней, снижению их вкусовых качеств. Особенно подвержен вирусам картофель, выращиваемый в южных регионах. Ущерб от вирусов на севере и в средней полосе России составляет около 10-20%, на юге показатель доходит до 50-70%. Нарушение севооборота. Оно косвенным образом стимулирует вырождение. Со временем в почве накапливаются грибки и вирусы, растения «выедают» из нее все питательные вещества. Если регулярно менять место посадки, вероятность заражения растений болезнями и их ослабления из-за недостатка питания будет гораздо ниже. Нарушение агротехники выращивания. Как было сказано ранее, старение происходит неизбежно. Но поторопить его могут многие факторы: недостаток влаги, дефицит питательных веществ, большое количество сорной растительности, которая конкурирует с картофелем за те самые питание и влагу.  Как сохранить любимые сорта картофеля для посадки Если нет желания приобретать новый посадочный материал, хочется продолжить выращивать свой любимый сорт, а значит есть необходимость защитить его от вырождения, рекомендуется делать следующее. Первые меры помогут защитить картофель от вырождения, отсрочить его старение, а последняя – обновить сорт. Соблюдение агротехники выращивания картофеля Важно стараться не допускать каких-либо стрессовых условий для растений, обеспечивать их достатком влаги и питания. Все начинается с посадки. Не рекомендуется высаживать картошку слишком рано в холодную и влажную почву – это чревато израстанием. Клубни не будут давать ростков, а будут лишь обрастать мелкими клубеньками. Картофель может не дать всходов и вовсе. В таком случае драгоценный посадочный материал будет утрачен, урожайность кустов будет существенно снижена. В условиях длительной засухи картофель нужно обязательно поливать, это позволит избежать ускоренного вырождения сорта. Важно не забывать и о подкормках. Оптимальный вариант – заправить грядку осенью суперфосфатом и сульфатом калия, а перед проведением посадочных работ – компостом и золой. Удобрения помогут поддержать высокий уровень плодородия почвы. Также не помешает внести в грунт «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Это микробиологическое удобрение, которое оздоравливает почву, повышает ее плодородие, подавляет распространение патогенной микрофлоры, помогает вырастить шикарный урожай.  В течение вегетационного периода картофель не помешает подкормить удобрением «Здравень АКВА-Стрим универсальный овощной». Подкармливать каждый кустик под корень не представляется возможным, как и равномерно распределять сухие удобрения по грядке, засаженной картошкой. Оптимальный вариант в этом случае – использовать распылители, которые будут смешивать концентрированные удобрения с водой в нужных пропорциях и равномерно распределять их по посадкам. Это наиболее простой, удобный и эффективный вариант подкормки. Регулярная прополка картофельных плантаций также тормозит его вырождение. Сорная растительность не только забирает влагу и питание, но и привлекает вредителей на участок, являясь для них пищей и «домом». А вредители – это большой риск заражения посадок грибками и вирусами. Соблюдение севооборота Регулярная смена грядок под картофель позволяет профилактировать поражение посадок болезнями и вредителями, не допустить ускоренное вырождение сорта из-за «усталости» почвы. Лучше всего высаживать картошку после огурцов, бобовых, тыквы, кабачков, свеклы. Неблагоприятные предшественники – подсолнечник, растения семейства пасленовых. Очень полезно после уборки урожая засеивать картофельную грядку сидератами. Лучший вариант – бобовые или крестоцветные культуры. Борьба с вредителями Вредители – главные разносчики вирусов по участку. А те в свою очередь являются одной из основных причин вырождения картофеля. Поэтому задача садовода, желающего сохранить любимый сорт – защищать посадки от вредителей. Перед посадкой клубни рекомендуется обрабатывать препаратами «Клубнещит», «Инсектор», «Дракор». Для профилактики распространения вредителей и избавления от них картофель в период вегетации обрабатывают инсектицидами «Алатар», «Актара», «Корадо усиленный+Панэм», «Фитоверм», «Стожар». Правильный отбор посадочного материала Лучшие клубни под посадку в следующем году – не самые крупные, а те, что соответствуют характеристикам сорта, ровные, гладкие, с неглубокими глазками, без следов поражения болезнями и вредителями. Сами кусты тоже должны быть здоровыми на вид, рослыми, урожайными. Выкапывать картошку на семена лучше чуть раньше стандартных сроков уборки урожая, когда ботва еще зеленая. Клубни не успеют «состариться», но уже обрастут плотной кожицей, которая обеспечит им длительное хранение. Регулярный качественный отбор посадочного материала – едва ли не главная мера профилактики вырождения картофеля. Если ежегодно брать под посадку только лучшие клубни, есть шанс отсрочить вырождение сорта на долгие годы. И размер посадочного материала – не главное, для посева сгодятся и клубни размером с грецкий орех. Куда важнее, чтобы они были здоровыми, ровными, без повреждений. Выращивание картофеля из семян А если вы намерены обновить сорт и гарантированно обеспечить себя высокоурожайным картофелем на долгие годы вперед, вырастите его из семян. К тому же такая мера помогает избавиться от вирусов: они передаются потомству при вегетативном размножении, при генеративном (то есть семенами) – нет. Семена можно приобрести в магазине, а можно заготовить самостоятельно. Они вызревают в «зеленых помидорках», образующихся на побегах после цветения. Плоды необходимо собрать, оставить в теплом и светлом помещении на несколько недель. За это время они станут мягкими, их будет легко размять. В получившуюся кашицу необходимо добавить воду и оставить на пару дней. Часть семян опустится на дно – их и стоит использовать под посадку, предварительно просушив. Хранить их до следующего сезона нужно в сухом и прохладном помещении. В конце зимы можно приступать к посадке. Семена нужно залить водой и дождаться их прорастания. Затем посадить в рыхлый грунт на глубину около 1 см, увлажнить землю из пульверизатора, накрыть емкость пленкой или крышкой и отправить на подоконник. Спустя месяц сеянцы можно распикировать в отдельные емкости, заглубив их до семядольных листьев. Рассада картофеля очень прихотлива, она остро реагирует на недостаток света – начинает вытягиваться. Поэтому над посадками нужно обязательно устанавливать лампы досвечивания. Высаживать рассаду лучше в теплицу или парник. Если такой возможности нет, высадить сеянцы можно и в открытый грунт. Но лишь тогда, когда на улице потеплеет, а угроза заморозков минует. Уже в первый сезон можно получить картофельный севок – чистый и здоровый материал, который в следующем году можно будет использовать под посадку на получение урожая. На 100% остановить вырождение картофеля невозможно. Со временем урожай будет утрачивать сортовые признаки. Замедлить этот процесс помогут соблюдение правил выращивания, своевременная борьба с вредителями и болезнями, добросовестный отбор посадочного материала на ежегодной основе. А если картофель уже демонстрирует признаки вырождения, сохранить сорт поможет выращивание растений из семян, собранных с кустиков собственноручно.

Огородники часто жалуются на то, что “морковка стала не та”, не такая сладкая, как была в детстве. Если вы ищете “ту самую морковь”, — попробуйте “Детскую сладость”. Корнеплоды отличного качества и великолепного вкуса. Расскажу о личном опыте выращивания. Описание сорта Морковь “Детская сладость” — современный сорт отечественной селекции. В 2010 г. сорт включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в центрально-черноземном округе. Это среднеранний сорт, корнеплоды достигают полной зрелости через 90-110 дней от появления массовых всходов. Морковь “Детская сладость” относится к сортотипу “Амстердамская”. Его особенность — дружное формирование корнеплодов, что позволяет использовать их для летнего потребления и продажи ранней пучковой продукции. Корнеплоды цилиндрические, с тупым кончиком, длиной 12-15 см, в диаметре до 2,5 см, выровненные по размеру. Масса корнеплодов 90-130 г. Морковь очень сочная и сладкая, подходит для детского и диетического питания, а также для изготовления соков и потребления в свежем виде. Мякоть нежная, хрустящая, сердцевина ярко-оранжевая. Кожица тонкая, при летнем потреблении можно обойтись без чистки, достаточно хорошенько вымыть корнеплоды. Польза За высокое содержание бета каротина, более 7 мг на 100 г, сорт “Детская сладость” включен в серию “Функциональное питание”. 100 г свежей моркови покрывают суточную потребность взрослого человека в витамине А.  В серию “Функциональное питание” вошли отборные сорта овощных культур, питательная ценность которых выше средних показателей. Так, благодаря высокому содержанию бета каротина регулярное употребление моркови “Детская сладость” является отличной профилактикой развития катаракты, глаукомы и возрастного ухудшения зрения. В организме человека бета каротин преобразуется в витамин А, он укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость простудным заболеваниям, защищает кожу и волосы от УФ лучей. Провитамин А защищает клетки от злокачественного перерождения. Употребление свежей моркови является профилактикой развития онкологических заболеваний и атеросклероза. Бета каротин — это жирорастворимое вещество. Чтобы в организме он был успешно преобразован в витамин А, свежую морковь нужно употреблять с растительным маслом: подсолнечным, оливковым, тыквенным и др. Выращивание и уход Сроки посадки Морковь “Детская сладость” предназначена для летнего потребления, поэтому сеять ее нужно в самые ранние сроки, чтобы как можно раньше начинать сбор пучковой продукции. Я провожу посев моркови, как только почва немного прогреется, в первых числах мая. В этом году посев корнеплодов пришелся на 4-е мая. В это время в земле еще сохраняются запасы весенней влаги, благодаря чему морковь всходит достаточно быстро без каких-либо “танцев с бубном”. Посадка Морковь любит плодородную, хорошо обработанную почву, но не переносит избытка органики. Я сею корнеплоды на грядки, где перегной вносили в прошлом или позапрошлом сезоне. Избыток свежей органики в почве провоцирует развитие грибных заболеваний. Под посадку землю перекапываю на штык лопаты, тщательно разбивая комочки земли граблями. От качества подготовки земли зависит товарное качество корнеплодов. Если земля будет плотная — морковке будет сложно пробиваться сквозь нее, натыкаясь на препятствия в виде комков земли, корень будет искать обходной путь, и корнеплоды вырастут уродливыми. Посев провожу в неглубокие бороздки. У меня узкие грядки, 40-45 см в ширину, морковь сею в два рядка, расстояние между ними 15-20 см. Пакетика семян массой 2 г хватает на один ряд длиной 10 м, очень удобно. Борозды перед посадкой обильно проливаю. Семена сею сухими, без предварительной подготовки. Во влажной почве семена быстро проклевываются, всходы появляются в течение 7-10 дней. При более поздних сроках посадки (в конце мая - начале июня) морковь всходит хуже, поскольку земля уже теряет запасы весенней влаги. В таком случае появление всходов может растянуться на 2-3 недели.  Чтобы не ждать целую вечность, семена моркови перед посадкой лучше выдержать в спирте или водке. Спирт растворяет эфирные масла на оболочке семян, которые препятствуют проникновению влаги к зародышу, и всходы появляются в течение недели. Уход Уход за морковью заключается в прополках и прореживании, также нужны поливы и подкормки. Если с прополкой у меня дело хорошо поставлено, — я люблю полоть сорняки, пока они совсем маленькие, то с прореживанием все не так хорошо. В этом году я упустила момент первого прореживания и не провела его, пока почва была влажной из-за частых майских дождей.  В июне установилась сильная жара, и земля, забитая майскими ливнями, превратилась в “асфальт”. Тут уже не до прореживания, пришлось терпеливо ждать, когда погода смилостивится. Прореживание моркови я провела лишь в конце июня, после сильного ливня. К этому моменту корнеплоды выросли уже до состояния пучковой продукции. При прореживании их получилось очень много, поэтому весь июль мы были с морковкой. Обычно я поливаю корнеплоды лишь в начале сезона — в течение мая и до середины июня, пока сеянцы совсем небольшие. Дальше они растут сами по себе, добывая воду из глубоких слоев почвы и довольствуясь естественными осадками. В этом году поливать морковь практически не пришлось, май выдался настолько дождливым, что у многих затопило огороды. Когда же началась июньская жара, мои посадки были достаточно взрослыми и могли сами обеспечить себя влагой. Правда, после позднего прореживания грядка выглядела не лучшим образом. Ботва, которая лишилась опоры соседних растений, развалилась во все стороны. Палящее солнце не способствовало адаптации растений к новым условиям. Пришлось обильно поливать грядки в течение нескольких дней.  Когда земля хорошо промокла после нескольких поливов, я провела подкормку удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”.  Через неделю после подкормки растения воспряли духом, и их листья бодро топорщились. В этом году уже в середине лета соседи жаловались на то, что ботва моркови побурела. Проливные дожди мае и июне создали благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры, а запредельная летняя жара подкосила иммунитет моркови — на нее напал антракноз, грибное заболевание, развитое в нашей местности. Моя морковь выглядела лучше, чем соседская, но и она частично пострадала от заболевания. Однако потери были не слишком большими, у растений высохло по несколько листьев, но в августе они смогли восстановиться и продолжить рост. Уборка урожая Съесть всю летнюю морковку мы не смогли, ведь с каждым днем она становилась все крупнее. К массовой уборке столовых корнеплодов я приступила 10 сентября. В погребе температура опустилась уже до +10°С, ночи стали холодными, поэтому самое время убирать урожай на хранение. Убирать морковку было просто — гладкие корнеплоды легко извлекались из почвы. Они не поражали своим размером, зато были ровными, аккуратными. Процент “разнопалых” морковок был небольшим.  Что удивительно, несмотря на поздние сроки уборки ранняя морковь практически не потрескалась. Лишь пара-тройка экземпляров были отбракованы на корм скоту, остальные же имели отличный товарный вид. Из одного пакетика семян выросло 1,5 ведра крупной моркови, добавим летнее потребление, итого около двух ведер корнеплодов. Для раннеспелого сорта хороший результат. Морковь “Детская сладость” в погребе у меня лежит отдельно. Сорт не предназначен для длительного хранения, я планирую пустить ее на приготовление свежих салатов и моркови по-корейски, очень уж она сочная и сладкая.  Это отличный сорт для летнего потребления и заготовок. Корнеплоды быстро набирают массу, имеют отличный вкус. Мякоть ярко-оранжевая, сладкая и сочная. Рекомендую!

Редис обычно сеют ранней весной, а затем забывают о нем до следующего сезона. Но осенняя редиска кажется вдвое вкуснее, ведь по ней уже успели соскучиться. Сорт “Магнат” идеально подходит для выращивания во второй половине лета. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Редис “Магнат” — среднеспелый сорт, от появления всходов до массовой уборки корнеплодов проходит чуть больше месяца. Корнеплоды плоско-округлые. Окраска кожуры насыщенного розового цвета с симпатичным белым пятнышком на кончике. Корнеплоды выровненные по размеру, выглядят привлекательно, товарный вид — на 5+. Мякоть плотная, не “стеклянная”, как у раннеспелых сортов, а матовая, белоснежная. Редис сочный и хрустящий, без пустот и “ватности”. Вкус приятный, в меру острый, без горечи.  Сорт устойчив к растрескиванию и цветушности, корнеплоды сохраняют идеальную форму и в жару и в период затяжных дождей. Растения стойко переносят повреждение крестоцветной блошкой и продолжают формировать корнеплоды назло вредителям. Выращивание и уход Сроки посадки Для осеннего потребления я сею редис в конце июля - начале августа. В эти же сроки обычно сажаю дайкон, редьку, репу. В регионах, где осень долгая и теплая, редис можно сеять и в середине-конце августа, урожай будет готов к уборке к концу сентября. Корнеплодам семейства Крестоцветные не нравится длинный световой день. Летние посевы редиса уходят в цветочную стрелку и не формируют корнеплод. Но уже во второй половине июля ситуация меняется. День начинает постепенно убывать, и редиска быстро набирает массу. Посадка В конце лета часть грядок уже освобождается, поэтому несложно выбрать хорошее место для посадки редиса. Уже убран озимый чеснок, репчатый лук, горох, ранний картофель, освободились грядки от весенних и летних посевов зеленных. Редис практически никогда не болеет, поэтому можно особенно не задумываться о выборе предшественников. Желательно, чтобы почва была плодородной, ведь редис развивается стремительно — за месяц ему нужно и нарастить ботву, и сформировать корнеплод. Я сею редис на небольшие грядки, которые отведены у меня под посадку зелени. Они находятся на открытом солнечном месте, недалеко от бочки с водой для полива. Это важный пункт при выборе места под посадку — редис придется поливать часто и обильно. Посев провожу в неглубокие бороздки, семена сею произвольно, стараясь сильно не загущать посевы, чтобы было меньше работы по прореживанию всходов. Посадочные борозды обильно проливаю, а после посева накрываю грядку спанбондом.  Укрывной материал сохраняет влагу в почве, не дает земле моментально пересыхать, поэтому всходы появляются дружно, в течение 4-5 дней. Уход Летний уход за посевами гораздо проще весеннего, ведь запас всходов однолетних сорняков в этом сезоне уже истощился. Большая часть сорняков была уже выполота при выращивании предшествующих культур. Остается лишь проредить всходы, чтобы между ними оставалось расстояние 3-4 см.  Успех выращивания редиса в августе во многом зависит от погоды. Если август выдается дождливым и прохладным — он растет сам по себе. В жаркую погоду потребуются ежедневные поливы и защита растений от крестоцветной блошки. Несколько лет подряд в августе нас заливали дожди, поэтому у меня создалось впечатление, что крестоцветная блошка вредит посадкам только в начале лета. Но нет, жаркий август 2024 г. показал, что я сильно ошибалась. Обычно я выращиваю редис под спанбондом: с “нуля” и до уборки урожая. Только так получается спрятать посадки от крестоцветной блошки, не применяя химические инсектициды или табачную пыль.  Несколько дождей в начале августа усыпили мою бдительность, и я не обратила внимание на то, что вновь вернулась жара, а по грядкам с крестоцветными прыгают блохи. Когда я спохватилась, укрывать редис спанбондом было поздно — вредители довольно сильно объели листья. Оставалось лишь поливать растения и надеяться на чудо. И оно произошло. Несмотря на сильное повреждение ботвы редис продолжал расти, ботва преодолела порог, где ее могли уничтожить полностью, и корнеплоды стали наливаться. Конечно, выглядела ботва не очень аппетитно — так ведь ее и не есть! Я уже привыкла к тому, что под укрывным материалом листочки редиса остаются нежными и сочными, без единого повреждения. Опыт выращивания без спанбонда напомнил мне, как это бывает, когда не справляешься с нашествием крестоцветной блошки. К счастью, во второй половине августа стало прохладнее, и вредители поутихли. Блошке нравится жара и сухая почва, а прыгать по мокрым листьям и дрожать от холода — это не для нее. Зато редису как раз привольно, прохладная дождливая погода — идеальные условия для налива сочных корнеплодов. Уборка урожая В пылу уборки томатов и перца, копки картошки и других огородных дел я и не заметила, что мой редис давно вырос. О выборочной уборке речь уже не шла — пришлось снимать его массово, за один прием. “Магнат” понравился мне с первого взгляда. Его форма необычна для редиса, не округлая, а чуть приплюснутая, как у репки. Корнеплоды один к одному, хоть на рынок неси. Цвет яркий, а белое пятнышко на кончике выглядит озорно. На срезе мякоть поразила своей плотной текстурой. Сочная, хрустящая, в меру острая. Это отличный редис, его удобно резать в салат, а крупный размер позволяет натирать его на терке. Редиской приятно похрустеть при перекусе на бегу, идеальные дольки хороши в салатах, освежают окрошку. Сочный редис хорош и сам по себе, как отдельное блюдо, подобно салату из дайкона или маргеланской редьки. Тертые корнеплоды мы заправляем соевым соусом или майонезом. Определенно рекомендую этот сорт для выращивания. Это урожайный сорт с отличными товарными и вкусовыми качествами.

Большой урожай томатов — гордость дачника. Но сезон спелых помидоров короток, плоды быстро портятся. Чтобы сохранить урожай, хозяйки делают различные заготовки: варят лечо и аджику, давят томатный сок, маринуют и солят помидоры. Однако есть варианты, как максимально долго сохранять томаты свежими. Подбор сорта Не каждый сорт томатов подходит для длительного хранения в свежем виде. Очевидно, что плоды должны быть достаточно мясистыми, с толстой стенкой и плотной кожицей. Сочные помидоры с нежной кожицей, которые так хороши в летних салатах, не смогут храниться долго. Благодаря работе селекционеров появились сорта томатов, предназначенные для длительного хранения. При съеме плодов в технической спелости они хранятся в течение 3-4 месяцев и поспевают как раз к новогоднему столу.  На слуху несколько распространенных сортов томатов, пригодных для длительного хранения: Лонг Кипер (Long Keeper), Лежкий, Жираф, Новогодний. Это позднеспелые сорта, плоды которых медленно дозревают после съема с куста  Поскольку созревание плодов происходит в искусственных условиях, без солнечного света, вкус “долгоиграющих” томатов совсем не тот, что у летнего помидора. Мнения огородников разделились. Одни оценивают вкус зимних томатов как “пластмассовый” или “пластилиновый”, другие считают, что помидоры, которые сохранились в погребе, по вкусу лучше, чем тепличные овощи из супермаркета. Но не обязательно выращивать специальные лежкие сорта, раз их вкус довольно посредственный. И среди обыкновенных сортов томатов есть те, что хранятся достаточно долго. Например, позднеспелый сорт Де Барао. При выборе сорта обращайте внимание на его характеристики. Если в описании есть указание на хорошую транспортабельность, это говорит о том, что у плодов крепкая кожица, а сами помидоры достаточно плотные и мясистые, такие будут хорошо храниться в свежем виде. Так, старые сорта Волгоградец и Новичок известны своей хорошей транспортабельностью и лежкостью. Плотная кожица помидоров Бобкат F1, Фермер F1, Родничок F1 обеспечивает хорошую сохранность во время перевозки и хранения. Как сохранить помидоры свежими Сбор Томаты среднеспелых и позднеспелых сортов зреют на корню лишь частично. В зависимости от условий выращивания и климата на кусте успевает созреть 3-5 кистей. Плоды из верхних кистей приходится снимать зелеными или бурыми. Именно они и подходят для длительного хранения. Здесь важно отметить, что не все зеленые плоды смогут дозреть после съема. Помидоры должны быть полностью сформированными, а их размер должен соответствовать сортовым характеристикам.  Для определения вероятности созревания зеленых плодов ориентируются на их цвет. Мелкие плоды с матовой поверхностью, бело-зеленые, скорее всего завянут при хранении, у них нет шансов. Можно даже не снимать их с веток либо использовать для заготовок в незрелом виде. А вот помидоры с глянцевыми боками изумрудно-зеленого цвета, а также те, что побелели или начали буреть еще на ветках, могут дозариться в коробке. Температура хранения Длительное хранение по сути не отличается от дозаривания. Разница лишь в температурном режиме. Чем теплее — тем быстрее помидоры достигнут спелости, в прохладе или в холоде все процессы будут идти замедленно. Процесс созревания может занять как 1-2 недели, так и 1-2 месяца. Оптимальная температура для хранения помидоров в стадии технической зрелости (зеленых или белых) +10-12°С. При хранении в комнатных условиях томаты созревают быстрее, но затем быстро портятся, поэтому требуют переработки.  Чтобы отсрочить созревание бурых помидоров, их держат в прохладных условиях: на лоджии или балконе, в подполе или погребе при +4-6°С. Чтобы сохранить спелые помидоры как можно дольше, единственный выход — держать их в холоде, при t +1-3°С. В других условиях томаты будут перезревать, мягчеть и портититься. При хранении в холодильнике или в холодном погребе при температуре +3-4°С помидоры лежат достаточно долго, но их вкус ухудшается. При длительном хранении в холоде постепенно разрушаются органические вещества, которые придают помидору характерный вкус и аромат. Обработка плодов В процессе хранения томаты начинают портиться: раньше или позже. Виной тому патогенная микрофлора, которая присутствует на кожице или уже проникла в плоды. Так, помидоры, снятые с кустов, пораженных фитофторозом, с большой долей вероятности уже заражены коварным грибом. Его споры проникают в томаты через плодоножку, но болезнь проявляется не сразу. Здоровые на вид зеленые помидоры в течение 1-2 недель покрываются бурыми пятнами, на срезе мякоть оказывается безнадежно испорченной. В качестве профилактики порчи плодов от фитофтороза рекомендуется прогревать их в горячей воде с температурой +50-60°С, однако этот способ не дает 100% результата. Другие болезни томатов: кладоспориоз, антракноз, альтернариоз и пр. также поражают плоды, но заболевание проявляется позже и не так фатально как фитофтороз. Споры патогенных грибов проникают сквозь кожицу плодов, что приводит к появлению пятнышек, а затем гниению. Помидоры пролежат дольше, если перед закладкой на хранение протереть их кожицу спиртом, водкой или самогоном, можно воспользоваться средством для дезинфекции рук. Огородники порой изобретают альтернативные методы обработки овощей, которые дают результаты. Так, современные дачники перед уборкой на хранение выдерживают томаты под озонатором воздуха в герметичной упаковке. Обработка озоном уменьшает численность патогенной микрофлоры, и помидоры хранятся дольше. Упаковка При укладке помидоров на хранение важно соблюсти несколько факторов: плоды не должны соприкасаться друг с другом, тогда одиночные испорченные экземпляры не приведут к гниению остальных; важно сохранять целостность кожицы плодов, поэтому при укладке помидоров с плодоножками нужно быть особенно осторожным, чтобы жесткий хвостик не проколол кожицу соседних плодов; необходимо контролировать влажность воздуха, она должна быть довольно высокой, 85-90%; нужно предотвратить развитие плесневых грибов; желательно уменьшить концентрацию газа этилена, который ускоряет созревание плодов. Изоляция Чтобы помидоры не касались друг друга, каждый заворачивают в упаковочную или пекарскую бумагу либо в газету. Однако при таком способе становится сложнее контролировать созревание плодов и своевременно удалять подгнившие. В качестве альтернативы бумаге можно использовать картонные формованные вставки, которые применяются для транспортировки фруктов с нежной кожицей (персиков, хурмы и пр.). Можно воспользоваться бумажными формочками для кексов. Укладка В процессе укладки помидоров в деревянные или пластиковые ящики нужно действовать аккуратно, не торопясь, не насыпать плоды валом, чтобы они не мялись и не царапали друг друга острыми кончиками плодоножек. Помидоры укладывают в 2-3 слоя, не более, чтобы свой тяжестью они не давили нижние плоды.  Влажность воздуха В погребе, подвале или в другом месте, предназначенном для хранения овощей, полезно установить термометр с функцией измерения влажности воздуха. Электронный прибор работает от батареек и не требует подключения к электросети. При необходимости увеличения влажности воздуха ставят открытые емкости с водой: тазы, ведра и т.п. Чтобы уберечь помидоры от преждевременного увядания, их прослаивают верховым торфом или мхом-сфагнум, последний обладает бактерицидными свойствами, что благотворно сказывается на сохранности плодов. Предотвращение плесневения В условиях высокой влажности воздуха, необходимой для хранения помидоров, быстро развиваются плесневые грибы. Чтобы улучшить условия хранения, необходимо ежегодно обрабатывать погреб перед началом нового сезона серной шашкой. Пары серы губительны для патогенных грибов и бактерий.  Перед проведением обработки необходимо вынуть из погреба прошлогодние запасы закруток, если такие остались. Пары серы, оседая на поверхностях, разъедают металл, поэтому крышки банок с домашней консервацией будут ржаветь. При хранении помидоров в стеклянных банках их пересыпают сухой горчицей, она предотвращает развитие плесени. Замедление выработки этилена Спелые плоды выделяют газ этилен. В свою очередь избыток этилена в воздухе стимулирует созревание плодов.  Этот принцип огородники используют для ускорения созревания помидоров при дозаривании. В коробку с зелеными плодами подкладывают несколько спелых помидоров. С той же целью используют спелые яблоки или зрелые бананы. Но при длительном хранении овощей газ этилен — это лишнее звено, от которого необходимо каким-то образом избавиться. В домашних условиях сделать это не так просто. Прежде всего необходимо регулярно удалять источники выработки этилена — т.е. перебирать помидоры и забирать спелые плоды, используя их в пищу или отправляя на переработку. Также понятно, что не стоит держать в одном хранилище в непосредственной близости ящики с яблоками и грушами и свежие помидоры, предназначенные для длительного хранения. Фрукты активно выделяют этилен. В европейских странах и в США для удобства фермеров и простых огородников выпускаются зеленые полиэтиленовые пакеты под маркой Keep fresh, которые увеличивают лежкость овощей и фруктов без потери вкусовых качеств при хранении в холодильнике.  Также применяют этиленовый газопоглотитель Fresh&Fresh или бумагу для хранения Keep fresh с такими же свойствами. При желании можно найти их на специализированных сайтах, однако цена на импортную продукцию в пересчете на рубли, что называется, “кусается”.  Как сохранить вкус помидоров в заготовках У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты домашних заготовок из помидоров. Однако со временем и они приедаются. Если лечо, аджика или томаты в собственном соку уже не едятся так, как раньше, попробуйте вялить помидоры. Вяленые помидоры При вялении плоды сильно уменьшаются в размерах, что позволяет переработать большие объемы продукции. Для вяления лучше использовать помидоры с толстой стенкой, но любые спелые томаты можно переработать таким образом.  Необходимо разрезать плоды на половинки или четвертинки и удалить сочную часть с семенами, оставляя только стеночку плода с мякотью. Помидоры вялят в духовке при температуре +70-80°С или в электросушилке. Подвяленные плоды укладывают в банки, пересыпая солью и специями: чесноком, душистым перцем, базиликом или петрушкой, заливают растительным маслом и стерилизуют в течение 20-30 минут, после чего закатывают под стерильные крышки. Вяленые помидоры имеют концентрированный вкус, они сохраняют аромат лета, напитываются запахами специй. Их можно добавлять в салаты или бутерброды, в пиццу и домашний хлеб. Замороженные помидоры Томаты легко заморозить, однако объемы морозилки заканчиваются гораздо быстрее, чем запас спелых помидоров. Чтобы сделать простые заготовки для зимнего борща и других горячих блюд, где нужны томаты, стоит предварительно уменьшить их в объеме. Нарезанные помидоры доводят до кипения, затем сливают отделившийся сок, а густую часть разбивают блендером или разминают толкушкой. Таким способом можно добиться значительного уменьшения объема продукции.  После остывания томатную массу разливают по полиэтиленовым пакетам и замораживают. Для удобства дальнейшего использования лучше формовать пакеты плоскими, чтобы при необходимости можно было отколоть ножом часть замороженной томатной пасты.

Препарат «Тетрис» включает три вида почвенного гриба Trichodérma. Каждый из них активен в разных температурных режимах, поэтому защита у растений есть всегда, несмотря на погодные катаклизмы. Функционал гриба-помощника Триходерма (лат. Trichoderma) – обычный обитатель почв: его природные свойства человек научился обращать себе во благо при возделывании сада и огорода. В природе микроскопический гриб питается растительными остатками (целлюлозой): его можно найти на лиственном и хвойном опаде, трухлявых пнях, упавших стволах и ветках деревьев. Активно споры Триходермы осваивают прикорневую (ризосферную) зону растений, как и другие почвенные микроорганизмы - грибы, бактерии, водоросли, простейшие, нематоды. Разнообразная «живность» ризосферы питается экссудатами – органическими соединениями, которые выделяют растения через корни в почву. В них входят различные сахара, основные аминокислоты, продукты цикла трикарбоновых кислот (лимонная, янтарная, яблочная, щавелевоуксусная органические кислоты). Особенно тянутся к этому источнику грибные формы микроорганизмов, колонизируя гифами («паутиной») корневую поверхность растений. Когда в окружающей среде случаются катаклизмы (засуха, резкое похолодание, град), культуры от полученного стресса затормаживают рост, снижают концентрацию экссудатов. На фоне дефицита питания у микрофлоры не остается других вариантов получения органических веществ, как включить выработку ферментов и токсинов, разрушающих внешнюю стенку клеток корневой системы, и проникнуть в само растение. При этом появляются характерные признаки бактериальных и грибных заболеваний. Trichoderma в условиях конкуренции опережает другие микроорганизмы в захвате территории, вытесняя их с участков грунта. Она разрастается вокруг мицелия других почвенных грибов, паразитирует и отбирает источники питания. Среди попавших «в окружение» часто оказываются возбудители опасных инфекций - грибы родов Fusarium (фузариоз), Pythium (питиозные гнили), Phoma (фомоз), Phytophtora (фитофтороз), Alternaria (альтернариоз), Botrytis (серая гниль) и другие. Trichoderma обрекает патогены на голодовку, не дает им развиваться рядом с корневой системой растений. Почвенный гриб в процессе своей жизнедеятельности выделяет антимикробные вещества – природные антибиотики: глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин. Они обеззараживают грунт, блокируя размножение болезнетворных бактерий, то есть помогают расчищать пространство для этого грибного уникума и обеспечивать ему монопольное положение в почве. Еще один плюс: Trichoderma умеет быстрее других микроорганизмов расщеплять органику, что означает увеличение плодородного слоя грунта. При этом он высвобождает азот, фосфор, калий и другие питательные вещества в формах, которые лучше всего усваиваются растениями. Решение температурной «головоломки» Род гриба Trichoderma насчитывает, по разным оценкам, от 200 до 400 видов. Препарат «Тетрис» содержит только три биоагента, но очень ценных для растений: viride, harzianum, longibrachiatum. Как геометрические фигуры в одноименной популярной компьютерной игре, они подобраны с учетом своих видовых «форм», чтобы вовремя и правильно встраиваться, максимально защищая культурные насаждения. Главная отличительная особенность препарата «Тетрис» - отражение   натиска грибных инфекций в диапазоне температур от +12 до +40 °С. Как удалось добиться такого широкого охвата, если колонии многих бактерий-помощников размножаются, в основном, при температуре от +25 до +28 °С? Почвенные грибы рода Trichoderma проявляют защитные для растений качества только в условиях роста клеток. Чтобы этот процесс не прерывался, необходимо несколько факторов: наличие в почве не только органики, но и удобрений (минеральных элементов питания); влажность (при минимальных её значениях (35%) или переливе субстрата рост клеток прекращается); определенный уровень pH почвенной среды: Trichoderma растет в интервале от 4 до 8 его единиц. Но сильнее всего на развитие спор гриба влияет температура почвы, общий микроклимат: перегрев грунта в жару или остывание при резком похолодании делают перечисленные агротехнические приемы бессильными. Комплексный биофунгицид «Тетрис» обеспечивает жизнеспособность полезных микроорганизмов в широком интервале температур: это значит, что, если при перепаде погоды один вид гриба Trichoderma останавливается в росте, защитную функцию принимает на себя другой. Ученые компании «БИОМ» проводили исследования: отбирали для эксперимента разные штаммы гриба Trichoderma и культивировали их на питательной среде («агар Чапека») при стабилизации температуры на определенном уровне (от 8 до 44 °С). В ходе исследований фиксировали скорость роста колоний и выявляли температурный оптимум (как максимальный, так и минимальный), при которых клетки активно росли или, наоборот, останавливались в развитии. В результате перспективными стали три вида грибов рода Trichoderma, которые хорошо уживались между собой при совместном культивировании: Trichodermа viride (зеленая) - наиболее распространенный и агрессивно настроенный вид, конкурирующий со всей патогенной микрофлорой за пространство и питательные вещества. Стимулирует развитие бактерий-азотофиксаторов в ризосфере, благотворно действует на рост огурца, томатов, картофеля, капусты, винограда, земляники и других растений; Trichoderma harzianum – быстрорастущий вид, при температуре 35 °C на 3-и сутки образует радиус колоний более 4 см. Более сконцентрирована на производство антибиотиков, защищающих корни растений. Подавляет развитие возбудителей семенной, корневой и почвенной инфекции, а также болезней плодов и листьев, работает как стимулятор роста; Trichoderma longibrachiatum - быстрорастущая полезная плесень, родом из тропической зоны, не боится жары. Активный рост демонстрирует, подходя даже к температурной границе в 40 °С. «Тетрис»: применять обязательно! Лучше не дожидаться, пока болезнетворные микроорганизмы начнут свою разрушительную деятельность. И начинать заселять разновидности гриба Trichoderma заранее (профилактически): они прорастают быстро, массово. Грибы работают с самой ранней весны до поздней осени: можно проливать почву открытых грядок и теплицы, газон раствором из лейки или опрыскивателя. Препарат «Тетрис» наилучшим образом проявляет себя в регионах с жарким климатом, при выращивании овощей в теплицах, где почва в прикорневой зоне растений сильно прогревается. Trichodermа viride, Trichoderma harzianum и Trichoderma longibrachiatum прекрасно чувствуют себя в условиях, которые создаются под укрытием, обеспечивая необходимую биологическую защиту. Температурные диапазоны роста этих грибов даже при экстремальной жаре (или резком снижении до +10°С) позволяют наращивать количество клеток и сдерживать натиск грибных и бактериальных инфекций на растения, испытывающие стресс. «Тетрис» в рекомендованных дозах безопасен для окружающей экосистемы: человека, животных, пчел. Форма препарата – это смачивающийся порошок (СП) из штаммов-биоагентов (чистой линии грибов, выделенных от исходной клетки). Раствор «Тетриса» применяют для обработки многих овощных и цветочных культур против самых распространенных болезней: капуста нуждается в такой поддержке еще в период рассады. Растворяют 25 г препарата в 10 л воды и поливают саженцы в фазе 2-3 настоящих листьев. Затем при высадке на постоянное место выливают в каждую лунку до 150 мл раствора на растение. Защищает от черной ножки, сосудистого и слизистого бактериоза. От «черной ножки» полегает большая часть рассады еще в фазе 2-3 листьев. Основание стебелька истончается, чернеет – так проявляется корневая гниль шейки. «Черную ножку» вызывают грибы родов Olpidium, Pythium (водяная плесень). Они живут в верхнем слое почвы: загущенность посевов, застой влаги у корней, жаркий воздух от батарей – идеальные условия для развития этого заболевания. Сосудистый и слизистый бактериозы капусты связаны между собой, распространены повсеместно и поражают капусту на любой стадии роста.  Возбудителем сосудистого бактериоза является бактерия Xanthomonas campestris, проникающая в растение через повреждения или природные поры. Она распространяется по сосудам растения, проводящим воду и питательные вещества. Листья быстро желтеют, их прожилки становятся черными. Сосудистый бактериоз усиливает развитие другого бактериоза – слизистого или мокрой гнили,  возбудителем которого являются бактерии рода Erwinia. Болезнь проявляется маслянистыми пятнами на листьях, которые загнивают и формируют пораженные гнилью «карманы», в которых скапливается желто-бурая слизь. Источники двух инфекций - зараженные семена, неперегнившие в почве остатки зараженных растений, вода для полива из природных водоемов, инструменты, а также листогрызущие насекомые (капустная муха, клопы, крестоцветная блошка). для томатов и огурцов открытого и закрытого грунта "Тетрис" готовят из расчета: 10 г препарата на 4л воды. Применяют для замачивания семян перед посевом в течении 2 часов: на 100 г семян расходуется 100 - 150 мл рабочего раствора. При высадке рассады огурца под укрытие проливают лунки из расчета 100 - 200 мл на одно растение: при этом готовится более концентрированный раствор – 25 г на 10 л воды. Во время роста саженцев томатов и огурцов их поливают под корень в фазе 2-4 настоящих листьев, затем снова – через 2 недели. Своевременные обработки грибами Trichoderma спасают от трахеомикозного увядания, аскохитоза, корневых и прикорневых гнилей. Трахеомикозное увядание вызывают грибы родов Fusarium и Verticillium. Огурцы, томаты (особенно страдают тепличные) начинают увядать частично или полностью: листья желтеют, свисают вдоль стеблей или скручиваются, как ошпаренные. Патогенные грибы проникают из почвы и вызывают закупорки сосудистой системы: некроз может подниматься вдоль стебля растения на высоту до 1 метра. Трахеомикозное увядание прогрессирует при повышенной влажности воздуха (выше 80%). Аскохитоз активируют грибы рода Ascochyta. На листьях огурцов во время плодоношения проступают округлые серо-зелёные пятна (подсыхают по краям листовой пластины). У томатов в основании стебля появляются язвы - вдавленные коричневые пятна, на плодах – с бурой каймой. Корневые и прикорневые гнили поражают и молодые саженцы, и взрослые растения. Характерными признаками являются: поникшие листья, побеги, а также размягчение, слизь (налет плесени) и потемнение у основания стебля. Основные источники заражения - почва, семена и растительные остатки.  за 10 дней до сбора урожая рационально пролить посадки репчатого лука (10 г препарата на 4 л воды), расходуя 1 л на 1м². Это предотвратит развитие серой шейковой гнили во время хранения запасов. Шейковая гниль лука проявляется во время его хранения. Заболевание провоцирует гриб Botrytis allii. Подхватить его можно от больного посадочного материала, на грядке, если заражена почва, при уборке в дождливую погоду или после пероноспороза (ложной мучнистой росы) во время вегетации. Шейка луковицы размягчается, в ней появляется слизь, плесень, серый пушистый налет. На срезе мякоть становится вареной, серого или коричневого цвета. Через месяц плод сгнивает, инфицируя при этом здоровые овощи. до высадки рассады цветочных культур поливают грунт против корневых гнилей и трахеомикозного увядания: 6 г на 100 м². Повторный полив грунта: через 3-7 дней после высадки, при этом расход раствора 2-3 л на 1м².  Цветочные культуры гриб Trichoderma при обработке грунта защищает от корневых гнилей и трахеомикозного увядания. Взаимодействуя с корневой системой цветочных растений, гриб выделяет широкий спектр биологически активных веществ, среди которых есть также гиббереллины - гормоны, регулирующие рост стебля, образование бутонов и продолжительность периода цветения. Trichoderma создаёт мощный биологический барьер, непреодолимый для спор патогенных микроорганизмов, многократно усиливает поглощение питательных веществ (зону корневых волосков), поселяясь на корнях, стимулирует рост и развитие растений. Уникальный гриб запускает природные процессы самоочищения почвы!

Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией: в начале лета на огороде здесь и там появляются всходы картошки. Не той, что посадили весной, а прошлогодней, которая осталась в земле и перезимовала. При уборке урожая огородники шутят: может, оставить часть картошки в поле, тогда и сажать не надо будет. В каждой шутке есть доля правды… Может ли картофель перезимовать в земле Оптимальные условия для хранения картофеля — температура +2-4°С, но не ниже нуля, и умеренная влажность воздуха, в пределах 75-80%. При температуре ниже -1,5-3°С клубни картофеля подмерзают. Подмороженные клубни становятся непригодными в пищу, при переносе в тепло они отмокают и сгнивают. Подмороженный семенной материал не дает ростков и портится еще до прихода весны. Может ли картошка храниться в земле, зависит от климатических условий. В южных регионах клубни, оставшиеся в поле после уборки урожая, могут сохраниться до весны и взойти в следующем году. В средней полосе зимы тоже бывают мягкими и снежными. Если картофель находится в почве на глубине более 15 см, а зима началась не с морозов, а с обильных снегопадов, велика вероятность того, что часть клубней успешно сохранится до весны и взойдет. В любом случае успех сохранения картофеля в почве зависит от глубины промерзания грунта. Старинный способ хранения урожая в прикопе как раз основан на использовании глубинного тепла почвы.  Для хранения корнеплодов копали ямы глубиной 1,5-2 м, в зависимости от уровня промерзания почвы в определенной местности. Корнеплоды и клубни укладывали в котлован, накрывали сверху лапником и засыпали толстым слоем земли, не менее полуметра. Так, под толщей земли и снежного покрова урожай сохранялся до весны. Взойдет ли озимый картофель Одно дело — хранение овощей в прикопе, и совсем другое — посадка под зиму. Для сохранности урожая глубина ямы может быть увеличена в большую сторону. Чем глубже будет яма — тем лучше сохранится урожай до весны. А для появления всходов важен каждый сантиметр глубины заделки клубней при посадке Так, оптимальной глубиной для посадки картошки считается 8-10 см. На легких песчаных почвах картошку сажают немного глубже, на 10-12 см, чтобы растения не страдали от пересыхания верхнего слоя почвы. На тяжелых глинистых грунтах — чуть мельче, на глубину 6-8 см, чтобы росткам было проще пробиться сквозь плотную почву. Опытным путем огородники установили, что при посадке картофеля под зиму на глубину 15 см клубни показывают хорошую всхожесть, 70-80%, — при условии того, что на этой глубине температура почвы не опускалась ниже -2°С. При посадке на большую глубину, 20-25 см, клубни в земле сохраняются лучше, но всхожесть ухудшается. Только самые сильные ростки способны пробиться к свету сквозь толщину почвы в четверть метра, поэтому всходят только крупные клубни, массой более 100 г. Выкапывать урожай при глубокой заделке тоже проблематично, ведь столоны с молодыми клубнями уходят еще глубже. При посадке картофеля под зиму на обычную глубину 8-10 см лишь в южных регионах можно надеяться на успех, но и там он не будет 100%. Пожалуй, только в Сочи, где зимой температура не опускается ниже нуля, можно рассчитывать на результат. Посадка весной или осенью? Весной Сроки посадки К посадке картофеля весной приступают, когда почва на глубине 10 см прогреется хотя бы до +8-10°С. Бросать клубни в холодную землю не имеет смысла, это не ускорит появление всходов и не приблизит срок сбора урожая.  В средней полосе картофель традиционно сажают на майские праздники, но в холодную весну посадку проводят позже, в середине - конце мая. В южных регионах к посадке приступают значительно раньше, в начале - середине апреля. Посадка Под посадку почву копают вручную или пашут мотоблоками и тракторами. В любом случае, землю тщательно рыхлят, ведь за осень и зиму почва уплотняется и забивается под воздействием дождей и талых вод. Картофель же любит рыхлую воздухопроницаемую почву. В зависимости от климатических особенностей и предпочтений огородника картофель сажают в борозды, лунки, на приподнятые гребни или высокие грядки. Также возможно получение урожая в мешках или вовсе на поверхности земли, под слоем соломы Подготовка клубней Клубни перед посадкой прогревают и яровизируют. Семенной материал вынимают из холодного хранилища и держат в тепле хотя бы в течение нескольких дней, оптимально — 1-2 недели. За это время клубни прогреваются до температуры окружающей среды, почки пробуждаются. Чтобы картофель взошел быстрее, а урожай был больше, семенной материал предварительно проращивают на свету, этот процесс называется яровизацией.  Клубни вынимают из хранилища за 1-1,5 месяца до посадки и держат в комнатных условиях. Под рассеянным светом формируются крепкие коренастые ростки, которые сразу же укореняются, как только клубни оказываются в земле. Предварительное проращивание семенного картофеля позволяет увеличить урожайность, если применить кербовку, — метод пробуждения спящих почек.  У клубней картофеля есть доминирующая верхушечная почка — это скопление глазков на конце клубня. Прорастание верхушечной почки затормаживает развитие других глазков, они остаются в спящем состоянии.  Если же при проращивании сделать поперечные надрезы клубня, или кербовку, то снимается доминирование верхушки. Все почки становятся равноправными и развиваются равномерно. Благодаря надрезанию семенного материала можно получить более мощные кусты, в которых будет больше стеблей. Соответственно, и урожайность с куста будет выше. Таким образом, весной картофель попадает в оптимальные условия. Прогретые клубни с проклюнувшимися ростками быстро укореняются во влажной теплой почве, ростки пробиваются на свет сквозь рыхлую землю и начинается процесс вегетации. Осенью При посадке картофеля под зиму ситуация совсем другая. Здесь нет необходимости прогревания клубней, поскольку за зиму они все равно остынут. Холодные клубни должны пролежать в холодной земле до весны, пока не придет тепло. Сроки посадки Посадку картофеля под зиму проводят в те же сроки, что и других озимых культур (чеснока, лука-севка, тюльпанов) — за 3-4 недели до промерзания почвы. В средней полосе — в начале-середине октября, в южных регионах — в конце октября. Выбор места Для осенней посадки важно выбрать участок на небольшом возвышении, где не будут скапливаться талые воды во время зимней оттепели. Клубни, которые пролежат в холодной воде, вряд ли сохранят жизнеспособность до весны. Рядки располагают перпендикулярно господствующим зимним ветрам, обычно они дуют с северо-запада. Такое расположение способствует задержанию снега.  В качестве снегозадержателей можно использовать стебли кукурузы или подсолнечника, если не убирать их с огорода, — рядки с картофелем размещают с наветренной стороны от них, чтобы весь снег задерживался на грядках и утеплял их. Посадка Если весной картофель можно сажать в приподнятые гребни, чтобы клубни находились выше поверхности почвы, где земля прогревается быстрее, то для озимой посадки этот метод не подходит. Приподнятые гребни промерзают сильнее, чем ровная поверхность почвы. Семенной картофель раскладывают в траншеи на глубину 15 см и засыпают землей вровень с поверхностью почвы. В качестве дополнительного укрытия земли от промерзания, а также в качестве снегозадержателя грядки укрывают лапником. Не будет лишним укрыть посадки слоем соломы или сена, рыхлая подушка органики толщиной 10-15 см станет дополнительной преградой для мороза. Озимую посадку лучше делать более плотной, ведь часть клубней не взойдет. Расстояние между клубнями в ряду — 20 см. Защита от проволочника При посадке картофеля под зиму увеличивается риск повреждения клубней проволочником. Вредитель будет рад поживиться сладкими клубнями и скажет огороднику большое спасибо. На участках, сильно зараженных личинками жука-щелкуна, рекомендуется осенью делать ловушки из свежего картофеля — его закапывают на глубину 15-20 см, а через 2-3 недели вынимают из земли вместе с проволочником. Картофель подзимней посадки приманивает личинок не хуже ловушек, с той лишь разницей, что он остается в почве на всю зиму. Если урожай картофеля был сильно поврежден проволочником, то озимая посадка будет только стимулировать размножение вредителя. Личинки получат питание и благополучно переживут зиму. Чтобы не отдавать посадки на откуп вредителям, придется протравить посадочный материал двухкомпонентным препаратом “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля” или инсектицидом “Дракор для обработки клубней”. Защита от мышей Мыши тоже не прочь полакомиться сладкими клубнями. Самые умные грызуны стремятся провести зиму под крышей дома или в тепле погреба, где хранятся запасы овощей, остальные мыши зимуют в поле в своих норах. Подкормка в виде закопанных клубней картофеля будет им весьма кстати и поможет пережить зимние голодные месяцы. Чтобы узнать вкус озимой картошечки, огородники идут на такую хитрость: в посадочные борозды укладывают отравленные приманки для мышей. Чтобы грызуны могли легко найти “угощение”, а сама приманка не размокла во влажной почве, используют пластиковые бутылки, обрезанные с двух концов в виде тоннеля или обрезки пластиковой трубы. Для зимних приманок применяют родентицидные средства, которые меньше поддаются размоканию: тесто-брикеты “Ратобор” или восковые таблетки “Ратобор”. Озимый картофель перед посадкой полезно озеленить. Для этого семенные клубни оставляют на свету на 2-3 недели. Под воздействием света в клубнях вырабатывается соланин, он придает картофелю горький вкус, который не нравится мышам. Появление всходов Для холодостойких культур посадка под зиму дает преимущество забега по времени. Так, озимый чеснок всходит и созревает раньше, чем яровой. Всходы моркови подзимнего посева появляются в то время, когда огородники только приступают к подготовке почвы под весеннюю посадку. Посев моркови под зиму позволяет получить пучковую продукцию уже в июне, когда морковь весенней посадки еще только наращивает ботву. Но для теплолюбивого картофеля ситуация складывается с точностью до наоборот. Если при весенней посадке прогретые клубни оказываются в теплой почве и всходят через 1-2 недели, то озимый картофель не опережает их в развитии, а наоборот, отстает. На глубине 15-20 см, где находятся семенные клубни, почва прогревается не так быстро. Без перекопки она дольше остается влажной. На глинистых грунтах земля уплотняется, а на поверхности почвы образуется корка, которая перекрывает доступ кислорода к корням. По опыту огородников картофель озимой посадки всходит на 1-2 недели позже весеннего. Всходы обычно бывают изреженными, с пропусками, поскольку часть клубней теряет всхожесть по разным причинам (подмерзание, гниение, повреждение мышами и др.). Урожайность и уход Урожайность озимого картофеля не отличается от ярового. Скорее, она зависит от выбранного сорта, ухода, а также от погодных условий.  Однако огородники отмечают по своему опыту, что кусты озимой посадки получаются более сильными и растут как “дичка”, не требуя особенного ухода. При минимальных усилиях в каждом кусте вырастает до 5-8 крупных клубней. Понятно, что озимая посадка не защищает растения от колорадского жука или от фитофтороза. Растения требуют стандартных защитных мер: применения инсектицидов или ручного сбора вредителей, профилактической обработки фунгицидами. Выращивание озимого картофеля — это интересный эксперимент, результаты которого могут приятно удивить или разочаровать. В наших климатических условиях посадка картофеля под зиму вряд ли когда-то станет основной, но почему бы не попробовать? В любом случае, если в июне на грядках, где в прошлом году росла картошка, вы увидите ее всходы, — не выпалывайте их, если они не мешают основной культуре. Вот и получится озимый картофель, прошедший естественный отбор.

Несколько грядок картошки есть практически на каждой даче. А в деревнях под нее отводят целый огород. Многие хозяева не покупают семенной картофель, а берут на посадку свои “семена”. Неправильный отбор посадочного материала приводит к постепенному вырождению картофеля, урожай с каждым годом падает. Расскажем, как этого избежать. Мелкий картофель Почему картофель вырождается Картофель подвержен множеству заболеваний. Фермеры и простые дачники ежегодно сталкиваются с различными грибными болезнями пасленовых: фитофтороз, ризоктониоз (черная парша), альтернариоз, антракноз, обыкновенная парша и др.  Грибные болезни растений приводят к преждевременному отмиранию ботвы, они также проникают в клубни, что приводит к порче картофеля во время хранения. Семенные клубни, отобранные от больных растений, несут в себе патогенную микрофлору. Если они не сгнивают при хранении, то болезнь проявляется в следующем году во время роста и приводит к недобору урожая. С грибными болезнями можно бороться. Обработка клубней перед посадкой фунгицидом “Максим” или комплексным препаратом “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля” уничтожает возбудителей ризоктониоза, обыкновенной парши, фузариоза. А две-три обработки в период вегетации фунгицидами “Ревус”, “Бронэкс”, “Ордан”, “Профит Голд” защищают посадки от фитофтороза. Но кроме грибных инфекций у картофеля есть другая проблема — заболевания вирусные. Ученые насчитывают до 15 видов вируса картофеля, которые приводят к его постепенному вырождению. Вирус проникает в растение через ранки. Насекомые-вредители переносят вирусы с больных растений на здоровые, контролировать этот процесс практически невозможно. Переносчиками вирусов являются сосущие насекомые: тля, паутинный клещ, цикадки и др.  Вирусные заболевания не передаются от растения к растению по воздуху, поэтому не происходит повального заражения всей делянки, как в случае с фитофторозом или антракнозом.  Завирусованные кусты хорошо видны на огороде в разгар лета. Они отличаются от собратьев более мелким размером, а также странными листьями. В зависимости от вируса ботва может иметь сжатые или скрученные листья, они становятся мельче обычного или приобретают уродливые формы, на листьях может появиться мозаичный рисунок. В Европе фермеры, которые занимаются выращиванием картофеля, обязаны выявлять и уничтожать завирусованные кусты, чтобы снизить скорость распространения вирусов. Больные кусты выдергивают еще до начала цветения и уничтожают. Дачникам стоит взять эту практику на заметку. Проблема вирусных заболеваний в том, что против них нет лекарства — вирус невозможно вылечить. Больной куст не погибает, как в случае с грибными болезнями. Он дает урожай, но с каждым годом клубни становятся все мельче, а их количество уменьшается, пока не сходит на нет.  Если в хозяйстве не выявляются завирусованные кусты, а семенной материал отбирается из общего бурта после уборки картошки, то в нем оказывается много клубней от больных растений, ведь их небольшой размер как раз подходит для посадки. Зараженные клубни в следующем году идут на посадку, и так с каждым годом становится все больше больных кустов, а урожайность картофеля падает. Зачем покупать семенной картофель Семенной картофель стоит недешево, поэтому дачники и сельские жители часто экономят на покупке посадочного материала. Мелкие клубни не внушают большого доверия, а их малое количество в упаковке кажется не соответствующим цене. Но все дело в неосведомленности огородников. Посадочный материал, который предлагают агрофирмы, занимающиеся разведение картофеля, — это не та картошка, что можно накопать у себя на участке. Чтобы получить здоровый семенной материал, в лабораторных условиях выращивают растения методом апикальных меристем. Простыми словами, — выращенные из здоровых клеток растения, не несущих в себе вирус. В пробирках выращивают миниатюрные растения картофеля, которые дают урожай крошечных клубней, массой менее 1 г. Эти клубни являются первозданным посадочным материалом. Каждый из них при последующей посадке вырастает в небольшой куст, который дает около десятка мини-клубней размером с голубиное яйцо. И уже из этих мини-клубней вырастают полноценные кусты, которые несут самый ценный посадочный материал — его называют супер-супер элитой. Супер-супер элита никогда не поступает в продажу по причине ее высокой себестоимости. Семенной материал идет на дальнейшее размножение, с каждой следующей репродукцией его становится все больше. В продажу поступает суперэлита, чуть дешевле стоит элита, а в качестве эконом-варианта дачникам предлагают следующую репродукцию — РС1, иначе ее называют первой репродукцией. Считается, что картофель сохраняет свои свойства до 5-6-й репродукции, т.е. 6-7 лет после посадки элиты. Но уже со второго-третьего года выращивания рекомендуется контролировать распространение вирусных заболеваний, выявлять и уничтожать завирусованные кусты. Ежегодная покупка нескольких упаковок элиты позволит за несколько лет полностью заменить посадочный материал. А в качестве приятного бонуса будет расширение ассортимента сортов, ведь они значительно различаются по вкусу, содержанию крахмала, не говоря о цвете и форме клубней. Как сохранить качество собственного посадочного материала Многие огородники все еще относятся с сомнением к покупному семенному картофелю, некоторые и вовсе считают его генномодифицированным, что не имеет никакого отношения к реальности.  В нашей стране ГМО-картофель не поступает в розничную продажу в качестве семенного материала. А вот если дачник решит взять на посадку картофель, приобретенный в супермаркете в продуктовом отделе, есть небольшая вероятность того, что именно этот сорт окажется генномодифицированным. И все же в сознании огородников часто берет верх “память предков”. Мол, наши бабушки сажали одну и ту же картошку десятилетиями, и все было в порядке. Однако время меняется, поэтому стоит изменить и свой взгляд на метод отбора семенного материала. Программа “максимум”  В идеале огороднику нужно думать об отборе семенного картофеля задолго до его уборки. Прежде всего необходимо очистить посадки от завирусованных кустов. В июне, когда растения достаточно развились и достигли высоты 30 см, необходимо пройтись по рядам картофеля и выявить кусты, отстающие в росте, с уродливой ботвой. Они подлежат уничтожению. В течение лета необходимо наблюдать за ростом кустов и отмечать самые красивые: крепкие, рослые, с большим количеством толстых стеблей. Такие кусты меньше поражаются вредителями, поскольку насекомые в первую очередь заселяют ослабленные растения. Кусты для отбора семенного материала должны быть здоровыми, без признаков грибных и вирусных заболеваний. Отобранные кусты, которые были помечены как семенные, выкапывают в первую очередь, — отдельно, до уборки урожая. Оценивают результаты по каждому кусту: количество и размер клубней, а также их качество. От лучших кустов отбирается необходимое количество семенного материала. На посадку берут клубни среднего размера, примерно с куриное яйцо или чуть крупнее. Режим “оптимум” Летом у огородников забот не счесть, поэтому не удается сделать все идеально. Однако есть вещи, которыми не стоит пренебрегать, такие как удаление кустов с явными признаками вируса. Если же не удалось отметить самые лучшие кусты, придется заниматься отбором семенного материала в процессе уборки.  Здесь нужно отметить, что речь идет о ручной копке картофеля, при которой можно оценить урожайность каждого куста. При механизированной уборке с использованием конной тяги, мотоблока или трактора с картофелекопалкой выявить хорошие кусты невозможно — клубни равномерно распределяются по посадочной борозде. При ручной копке картофеля удобно откладывать клубни из каждого куста отдельными кучками. Тогда после окончания копки одной борозды удобно пройти по ряду и оценить урожайность каждого куста.  Семенной материал отбирают от кустов, в которых оказалось более десятка клубней крупного и среднего размера. Важно обращать внимание на их форму, она должна быть правильной, а также на состояние — клубни не должны иметь пятен, гнили и других признаков грибных инфекций. Кусты, где выросла только мелочь, или те, на которых уродилось пара-тройка крупных картофелин, на семена не идут. Посадочные клубни перед уборкой на хранение полезно озеленить. Их раскладывают в один-два слоя в светлом помещении, но не под прямыми лучами солнца. В течение 1-2 недель на свету клубни зеленеют — в них вырабатывается соланин, который придает картофелю горечь.  Озелененная картошка уже не пригодна в пищу, даже мыши обычно ее не трогают, что и хорошо, семенной материал лучше хранится до весны. Выработка соланина и хлорофилла в кожуре картофеля подавляет развитие патогенных микроорганизмов, поэтому озеленение посадочного материала является профилактикой развития грибных и бактериальных болезней. Программа “минимум” Если урожай собирают при помощи картофелекопалки или с привлечением соседей и родственников, то отобрать семенной материал в процессе уборки не представляется возможным. Вся картошка сваливается в один общий бурт, из которого уже сортируется на столовую и семенную. При таком способе уборки в одной куче оказываются клубни от сильных и слабых кустов, а также те, что были заражены вирусами и грибными болезнями. При отборе семенного материала в данном случае лучше не экономить и отказаться от мелких клубней в пользу чуть более крупных. При отборе мелкого семенного картофеля увеличивается вероятность, что большая его часть окажется от слабых либо больных кустов. Если же отбирать на посадку клубни крупнее куриного яйца, можно надеяться, что хотя бы половина посадочного материала окажется от здоровых сильных кустов. При отборе семенного материала из общего бурта лучше брать его с запасом, на 20-30% больше, чем нужно. Часть посадочных клубней может сгнить при хранении, если они являются носителями грибных заболеваний. Некоторая часть будет отбракована весной в процессе проращивания. Весной семенной картофель вынимают из холодного хранилища за 1-1,5 месяца до посадки, но не позже, чем за 2 недели. Чтобы всходы были дружными, а их появление не растянулось на месяц, семенные клубни раскладывают на свету при комнатной температуре. В течение недели клубни прогреваются, пробуждаются, из почек проклевываются ростки. В течение месяца на семенных клубнях вырастают короткие крепкие ростки, после посадки картофель всходит через 10-15 дней. В процессе яровизации посадочного материала порой проявляются клубни с признаками вырождения. Вместо крепких толстых ростков они дают странные нитевидные росточки, тонкие и слабые. Такие клубни лучше выбросить, не стоит использовать их для посадки. Здесь нужно оговориться, что речь идет о проращивании картофеля на свету. Если клубни проросли еще в подполе, то в тепле и при отсутствии света их ростки вытянулись, — это носит массовый характер. В данном случае вытянувшиеся ростки будут достаточно плотными, белыми или розовыми в зависимости от сорта. Это не признак вырождения, а следствие нарушения условий хранения. Что делать с семенным картофелем с вытянувшимися ростками, приходится решать индивидуально. Слишком длинные ростки проще обломать, после этого появятся новые, хотя они и будут более слабыми, чем первые.  Если ростки вытянулись не критично, их раскладывают в один слой на свету, но не под прямыми солнечными лучами. На свету этиолированные белые ростки постепенно позеленеют и немного окрепнут. Сажать такой картофель нужно с особенной осторожностью, стараясь не отломить ростки. Следить за качеством картофеля будет проще, если сажать его, не перемешивая клубни разных сортов (или цветов, если название сорта неизвестно). Какие-то сорта более устойчивы к вырождению и годами дают стабильные результаты, другие сходят с дистанции быстрее и требуют более частой замены посадочного материала.

Кто сказал, что томаты зреют только на юге? Селекционеры вывели сорта помидоров, которые созревают в открытом грунте даже в Сибири. Знакомьтесь, томат “Семеновна”, из личного опыта выращивания на Алтае. Описание сорта Томат “Семеновна” — современный сорт, который появился на свет благодаря работе селекционеров Новосибирска и Челябинска. Сорт прошел государственные испытания и в 2019 г. включен в Госреестр с рекомендацией выращивания во всех регионах страны. За способность давать отличный урожай в самых суровых погодных условиях сорт включен в серию “С любовью из Сибири”.  Раннеспелый сорт подходит для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Срок вегетации 85-96 дней. Растения детерминантные, компактные. Останавливаются в росте после закладки 7-й плодовой кисти. Первая кисть формируется над 6-м листом, последующие через каждые 2 листа, что обеспечивает высокую урожайность даже при формировании томата в один стебель. Кисти простые, в каждой по 4-5 плодов среднего размера, массой около 100 г, отдельные до 120-130 г. Помидоры правильной округлой формы, темно-красного цвета. На срезе сочная мякоть с толстой стенкой и тремя семенными камерами. Вкус насыщенный, яркий, это настоящий помидор с отличным балансом кислоты и сладости.  Помидоры созревают на кустах в открытом грунте даже в Сибири. Плоды, созревшие под лучами солнца, вырастают сладкими и ароматными. Помидоры используют в свежие салаты и готовку, а также для приготовления томатного сока. Небольшой размер плодов позволяет использовать их для цельноплодного консервирования, особенно хороши они в собственном соку. Выращивание и уход Сроки посадки Выращивание томатов начинается с рассады. Срок посева семян на рассаду зависит от предполагаемой даты высадки на постоянное место. Оптимальный возраст рассады раннеспелых сортов — 50 дней. Я выращиваю томаты в открытом грунте, просто на земле. Высаживаю рассаду на постоянное место 22-25-го мая. Обратным отсчетом определяю время посева семян на рассаду: 50 дней + 5-7 дней на появление всходов, получается около двух месяцев. Семена сею в 20-х числах марта. Выращивание рассады Уже несколько лет я выращиваю рассаду томатов без пикировки. Такой способ позволяет мне экономить время и силы — один раз повозился с посевом, и потом больше не нужно разводить грязь. Корневая система саженцев не травмируется, что неизбежно при пикировке, поэтому и остановки в росте не происходит. Тогда как при выращивании с пикировкой нужно закладывать еще неделю-полторы на задержку роста. Посев провожу сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л. Такого объема почвы вполне достаточно для развития хорошей корневой системы, к моменту посадки земляной ком полностью пронизан корнями. Я использую готовый грунт для рассады на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. В почву замешиваю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Полезные бактерии сразу заселяют корневую систему саженцев —  это и защита от болезней, и стимуляция роста. “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы” Семена сорта “Семеновна” уже обработаны фунгицидом, поэтому нет необходимости протравливать их перед посадкой. Посев провожу сухими семенами во влажный грунт. Стаканчики с рассадой держу под лампочкой Ильича, она работает в качестве обогревателя. Температура под лампой поднимается до +26-28°С, в таких условиях томаты всходят очень быстро, буквально в течение 5-ти дней. Важно не упустить момент появления петелек всходов, чтобы они не вытянулись в первые часы. Поэтому через 4 дня от посева я почаще наведываюсь к рассаде и сразу же вынимаю стаканчики со всходами на свет. Удобство выращивания рассады сразу в индивидуальных горшочках еще и в том, что для всех сеянцев создаются благоприятные условия. Пока они не взошли — сидят в тепле, как только появились петельки всходов — отправляются на прохладный светлый подоконник. Уход за рассадой самый простой: периодические поливы и подкормки. Первую неделю, когда всходы только появились, я вовсе не поливаю рассаду. В земле большой запас влаги, пусть корень стремится в глубину.  Переувлажнение грунта на начальной стадии роста сеянцев — это верный путь к развитию “черной ножки”. Если же поверхность почвы сухая, рассада не болеет. За время выращивания рассады дважды подкармливаю ее комплексным минеральным удобрением. “Здравень Турбо для рассады” мгновенно растворяется в воде, уже через неделю после подкормки растения выглядят “веселее”. “Здравень Турбо для рассады” Чем хороши детерминантные томаты — они меньше вытягиваются в период выращивания рассады. Междоузлия у них короче, это заложено генетически. Конечно, небольшого вытягивания избежать не удается, но оно не критично. Высадка в открытый грунт Томаты высаживаю в один ряд, с расстоянием 40 см между растениями в ряду. Посадка довольно плотная, поскольку я планирую вести их в один стебель. Под посадку томатов я копаю глубокие лунки, чтобы поместить в них земляной ком с корнями и заглубить растения до первого настоящего листа. Рассаду высаживаю вертикально. Под посадку обильно проливаю лунки, выливая в каждую по половине лейки нагретой на солнце воды. В лунку добавляю несколько хороших горстей перегноя. Сразу после посадки устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает растения от солнца, поэтому даже без предварительной закалки рассада хорошо приживается и не получает ожогов. Спанбонд также укрывает растения от ветра и сохраняет влажность почвы, поэтому рассада быстро трогается в рост. Уход в открытом грунте Полив Первые 10 дней после посадки томаты не поливаю вовсе, ведь посадочные лунки были обильно пролиты. Можно подержать растения “на сухом пайке” и подольше, это стимулирует развитие корней в глубину.  Если же баловать томаты частыми поливами, корни будут нарастать в верхнем слое грунта, и тогда растения будут уязвимы к засухе и станут зависимы от огородника. В жаркую погоду полив провожу раз в три-четыре дня. Кусты поливаю обильно, под каждый не менее 3-5 л воды. Перед поливом почву рыхлю, чтобы вода проходила глубже, а на следующий день после полива вновь разрыхляю поверхность земли, чтобы закрыть влагу и дать доступ кислорода к корням. Подкормка Как только растения прижились, что понятно по появлению новых листьев, — провожу подкормку минеральным удобрением. Через 2-3 недели, в начале июля, подкормку повторяю. Мне понравилось использовать удобрения серии “Здравень Турбо”, свои для каждой культуры. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” содержит оптимальный баланс питательных веществ, NPK=15:20:15. В состав удобрения входит магний, что способствует хорошему фотосинтезу, и бор, который стимулирует цветение и завязывание плодов. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Формировка Чтобы собрать урожай спелых помидоров в открытом грунте, лучше формировать их в один стебель. Это самый простой способ формировки.  Нужно лишь регулярно наведываться к грядке с томатами и удалять все пасынки. Чтобы не запускать процесс, стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, начиная с появления первой цветочной кисти. Подвязка Несмотря на то, что у сорта “Семеновна” достаточно прочный стебель, растения требуют подвязки. Лучше установить высокие колышки, не менее 1,2 м. Высоты моих опор не хватило, и растения переломились в верхней части под тяжестью плодов. Защита от болезней Как ни странно, в нашем регионе практически нет фитофтороза. Почвы слабощелочные, что не благоприятствует развитию патогенного гриба. В июле я провожу одну профилактическую обработку томатов препаратом “Бронэкс”, “Ордан” или “Ревус”, — и этого достаточно. В этом году из-за аномальной жары иммунитет растений был ослаблен, и в августе началось массовое развитие антракноза, — грибного заболевания, которое в первую очередь губит листья. Растения, оставшись без листьев, не могут нормально питать плоды, приходится снимать их раньше срока и дозаривать в коробках. “Семеновна” пострадала вместе с другими сортами, но к моменту сильного распространения заболевания большая часть урожая уже была снята и съедена. Это еще один плюс в пользу выращивания раннеспелых сортов — они успевают созреть до разгула грибных заболеваний. Впечатления о сорте Сорт “Семеновна” мне определенно понравился — ну, а кому же не понравится срывать спелые помидоры с куста при минимальном уходе?! Пусть помидоры и небольшого размера, но на кусте их достаточно много. Куст не загущен, что позволяет размещать саженцы близко друг от друга. Сорт “Семеновна” пополнил мою коллекцию раннеспелых томатов. По срокам созревания помидоров в открытом грунте он занял почетное второе место, разделив его с гибридами “Быстренок F1” и “Рубинчик F1”, уступив лишь сорту “Как на подбор”. Красные помидоры оказались вкусными, сочными и ароматными, с отличным балансом сладости и кислоты. Для раннеспелых сортов это отличный результат, ведь они часто “грешат” кислым вкусом плодов.

Томаты черри всегда слаще, чем крупноплодные, все богатство вкуса как будто сконцентрировано в мелких плодах. Каким бы ни было лето, дождливым или засушливым, черри порадуют урожаем сладких ароматных плодов. Но такой урожайности, как у “Янтарной грозди”, не ожидал никто! Подробнее о личном опыте выращивания. Описание сорта Томат “Янтарная гроздь F1” — раннеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и теплицах. Растения рослые, достигают высоты 1,5 м, поэтому требуют обязательной подвязки. Листья мелкие, не затеняют растение, что позволяет выращивать томаты при уплотненной схеме посадки. Плодовые кисти сложные, разветвленные, несут до сотни мелких плодов. Основание кистей прочное, не переламывается под тяжестью многочисленных помидорок, кисти не требуют дополнительной подвязки. Цветение дружное, но завязывание плодов и их созревание растянуто по времени. Когда в кисти одни помидоры уже созревают, другие висят зелеными, а на концах кисти мелкие плоды только еще набирают массу. Сбор спелых помидоров проводят выборочно. Плоды грушевидной формы, янтарно-желтые, с тонкой кожицей, при созревании похожи на новогодние лампочки. Изящная форма, тонкая кожица, сочная мякоть и восхитительный сладкий вкус, — все это о помидорах “Янтарная гроздь F1”. Черри хороши и сами по себе, вприкуску, а также в салатах, для украшения блюд. Гибрид хорошо переносит стрессовые температурные условия: чередование жары и затяжных дождей, сильные перепады между дневными и ночными температурами. Растения показывают высокую устойчивость к грибным заболеваниям. Выращивание и уход Рассада Посев томатов на рассаду я провожу во второй половине марта. До высадки в открытый грунт остается около двух месяцев, этого вполне достаточно для получения крепкой рассады с хорошо развитой корневой системой. Перед посевом я профилактически протравливаю семена, ведь на их поверхности могут находиться возбудители грибных заболеваний. На 15-20 минут замачиваю их в растворе аптечного хлоргексидина. После обработки семена можно сразу высевать, без предварительного промывания.  Посев провожу сразу в индивидуальные стаканчики, чтобы в дальнейшем не пикировать рассаду. Такой прием позволяет приступать к посевам на 10-15 дней позже, не в начале марта, а в конце месяца — ведь рассада не останавливается в росте после пикировки. Для подстраховки сею в каждый стаканчик по несколько семян, однако в этом нет большой необходимости — всхожесть у них отличная. Стаканчики с посевами держу в импровизированном парнике: на стеллаже под греющей лампой. Завешиваю стеллаж “золотинкой”, — фольгированным утеплителем, под укрытием температура значительно выше, чем в комнате. При температуре +24-26°С томаты всходят быстро и дружно в течение 5-7 дней. Семена черри чуть мельче, чем семена крупноплодных томатов, поэтому и всходы у них более тонкие, субтильные. Им нужно чуть больше заботы. Как только появляются всходы, стаканчики переставляю на подоконник. В конце марта уже много солнечных дней, но на подоконнике довольно прохладно, не более +16-18°С — как раз такая температура нужна всходам на начальном этапе. В прохладе сеянцы не вытягиваются, а развивают корень. Однако слишком долго держать рассаду в прохладе не стоит. Для нормального развития теплолюбивых томатов нужно +22-24° днем и +16-18°С ночью. Поэтому рассаду убираю с подоконника на стол и вешаю над ней фитолампу. К слову сказать, фитолампы сильно облегчают процесс выращивания рассады, но нужно их гораздо больше, чем можно себе позволить купить за один прием. Поэтому каждый год покупаю новые лампы. В этом году приобрела 2 светодиодных прожектора мощностью 100 Вт, они отлично справляются со своей задачей, но эффективны лишь для растений, которые находятся непосредственно под ними. Даже при небольшом удалении от прожектора саженцы страдают от нехватки света, наклоняются в сторону его источника и вытягиваются. Уход за рассадой томатов не сложный, главное, не залить их на начальном этапе. Частоту полива регулирую по мере роста саженцев — чем они крупнее, тем больше влаги испаряется через листья, соответственно, и воды расходуется больше. За период выращивания саженцев томатов провожу две подкормки удобрением “Здравень Турбо для рассады”: первую — в стадии 3-4 настоящих листьев, вторую — через 2-3 недели. “Здравень Турбо для рассады” Мы живем в частном доме, поэтому в начале мая я выношу рассаду на застекленную террасу. Там растениям гораздо светлее и немного прохладнее. В таких условиях рассада меньше вытягивается. На постоянное место в открытый грунт томаты высаживаю в последних числах мая. К этому времени почва уже хорошо прогрелась, а угроза возвратных заморозков миновала. Уход в открытом грунте Сибирское лето коротко, поэтому если хочешь поесть спелых помидоров с грядки, приходится вести томаты в один стебель. Не всегда успеваешь вовремя удалить все пасынки, какой-то пропустил — и к очередной обрезке пасынок уже вымахал в целый ствол и даже зацвел, такой вырезать жалко, ведь растение уже потратило силы на его рост. Бурное цветение Вот и растут у меня томаты условно в один стебель, где-то, действительно, один, а где-то два, а порой и три. Если уж я оплошала с пасынкованием, стараюсь не давать пасынкам разрастаться, прищипываю их раньше времени, оставив сформированную уже цветочную кисть и 2-3 листа над ней. Так выглядит одна кисть Пока растения малы и умещаются под дугами, я держу их под укрывным материалом. У нас бывают сильные ветра, а солнце в предгорьях палит нещадно, — под спанбондом томаты развиваются в более комфортных условиях. Примерно через 2 недели после высадки рассады, когда растения прижились на новом месте и тронулись в рост, провожу подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Через 2 недели подкормку повторяю. Комплекс питательных веществ дает растениям отличный старт, а дальше они уже справляются сами. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” При выращивании томатов под спанбондом возникают трудности с подвязкой, ведь колышки будут рвать укрывной материал. Поэтому подвязывать растения приходится, когда пришла пора снимать укрывной материал. К этому моменту кусты уже вымахали до полуметра и более и “прилегли” на грядку. Поскольку я выращиваю томаты в открытом грунте, то выбираю детерминантные сорта с компактной кроной. Каково же было мое удивление, когда томат “Янтарная гроздь F1” вырос выше предложенного ему метрового колышка и на этом не остановился.  Пришлось “колхозить” и наращивать колышек другой палкой, ведь воткнуть ее в землю уже не представлялось возможным — корни томата пронизали всю почву, а после продолжительных ливней и пришедшей им на смену жаре земля забилась и уплотнилась. В конце июля - первых числах августа я прищипнула все точки роста, к этому моменту они были уже на уровне моей головы. Как только томаты остановили свой рост, началось созревание плодов. Сбор урожая и впечатления о сорте Поскольку томат “Янтарная гроздь” оказался высоким растением с крупными сложными кистями, созревание плодов началось позже, чем у низкорослых сортов. Особенно ярким был контраст с соседним кустом — карликовая “Вкусника” уже практически полностью созрела, а на “Янтарной грозди” только-только начали поспевать первые помидорки. Слева - "Вкусника", справа - "Янтарная гроздь" Однако потеря времени на старте обернулась более длительным плодоношением. Черри в кистях поспевали постепенно, в течение всего августа. Висят они на кустах и до сих пор. Раз в несколько дней я снимаю те, что начали желтеть, и процесс созревания продолжается. В течение нескольких дней желто-зеленые черри дозариваются в домашних условиях и становятся янтарными. У помидорок нежная кожица, которую не замечаешь. Отправляешь помидор в рот целиком, и он взрывается ярким вкусом. Мякоть сочная, сладкая, с легкой кислинкой. Помидоры так вкусны, что они не доходят до салатов, а съедаются просто так. Думаю, этот гибрид больше подходит для выращивания в теплице, чем для открытого грунта. В тепличных условиях созревание плодов началось бы раньше и возможно было бы более дружным. Но и в открытом грунте в Сибири черри успели порадовать нас вкусными плодами. Гибрид показал высокую устойчивость к антракнозу, — это грибное заболевание губит томаты в открытом грунте в нашей местности не хуже фитофтороза. В этом году из-за стрессовых погодных условий, когда дикая жара резко сменялась холодными ливнями, томаты заболели раньше и сильнее. К началу сентября практически все сорта остались без листьев, они усохли от антракноза. А “Янтарная гроздь” все еще зеленеет и даже пытается гнать новые пасынки. Это урожайный сорт с вкусными плодами изящной формы, рекомендую!

Осенью с понижением температуры до +15°С перцы прекращают рост и развитие, цветы не опыляются, а плоды не завязываются. Грустно наблюдать за тем, как заканчивается сезон плодоношения кустиков. Но переживать не стоит: можно выкопать пару кустиков, пересадить их в горшки и продолжить выращивать в домашних условиях. Такой «трюк» можно провести как с болгарским, так и с горьким перцем. Потому что любой перец – культура многолетняя. В наших широтах его выращивают как однолетнюю лишь ввиду короткого теплого сезона. В благоприятных условиях он может плодоносить 2-3 года, некоторым садоводам удается снимать плоды вплоть до 5 лет. В этой статье расскажем о том, как пересадить перец с грядки в горшок и как продолжить выращивать его в домашних условиях. Острый перец на подоконнике Какие растения лучше «забрать» домой Хорошо переносят пересадку и продолжают радовать хорошим урожаем острые перцы. В случае со сладкими перцами для последующего выращивания дома лучше выбирать растения низкорослых мелкоплодных сортов: «Кулачок», «Кураж», «Классика», «Златень», «Валентинка», «Подарок Молдовы», «Солнечный», «Добряк», «Радонеж», «Винни Пух». Выбирая кустики для пересадки важно обращать внимание на состояние самих растений. Они должны быть без следов поражения грибками, болезнями и инфекциями. На листьях не должно быть пятен, деформаций и налета, свидетельствующих о поражении вредителями. Если перец рос в теплице, важно убедиться, что он не поражен паутинным клещом или трипсами. В противном случае велик риск заразить и комнатные растения, живущие дома. Подготовка растений к пересадке Производить пересадку лучше непосредственно перед приходом холодов. С выбранного куста необходимо снять все созревшие плоды. Также рекомендуется срезать все перчики, набравшие нужную массу, но до конца не созревшие. Они будут забирать у растений много сил и энергии, тормозить процесс формирования и роста новых завязей. Также удалению подлежат все нижние листья растений, побеги, на которых нет цветов и завязей. Подсохшую и пожелтевшую зелень тоже рекомендуется срезать. Если растения выглядят здоровыми, но на соседних кустиках в теплице были обнаружены следы инфекций, растения нужно обработать фунгицидом. Так как перцы находятся в стадии активного плодоношения, использовать нужно биопрепараты: «Триходерма Вериде», «Фитоспорин». В профилактических целях можно дополнительно провести обработку от вредителей препаратом «Фитоверм».  За несколько часов до пересадки перцы нужно хорошенько полить теплой водой. Подготовка горшков и грунта Для выращивания перцев в домашних условиях подойдут пластиковые и глиняные горшки. Первые лучше защитят корневую систему от переохлаждения (на случай, если растение было оставлено на сквозняке), но не будут пропускать воздух и влагу. Керамические емкости хороши тем, что они дышат, влага будет меньше застаиваться в почве, корни с меньшей долей вероятности будут подгнивать. Плюс такие горшки более устойчивые. Вне зависимости от того, из какого материала сделан горшок, он должен иметь дренажные отверстия. Для компактных и низкорослых перцев хорошо подойдут емкости объемом 3-4 литра. Для объемных кустов лучше взять горшки побольше. В качестве домашней «грядки» можно использовать обрезанные 5-литровые бутылки с вырезанными в нижней части дренажными отверстиями. Грунт для перцев должен быть легким, рыхлым и питательным. Можно использовать покупную почву для овощных культур, а можно приготовить субстрат самостоятельно, смешав торф, песок, компост и дерновую землю в равных количествах. В него же полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Это биологический комплекс, который оздоравливает почву и поддерживает ее плодородие на высоком уровне. Еще одна полезная добавка – гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Они будут забирать на себя излишки влаги в случае избыточных поливов, а по мере необходимости отдавать их растениям. Пересадка перца с грядки в горшок Выбранный кустик нужно выкопать с грядки вместе с комом земли, целиком охватывающим всю корневую систему. Взрослые растения будут хуже адаптироваться на новом месте в случае, если корневая система будет повреждена. Поэтому задача садовода – постараться затронуть корни минимальным образом. На дно горшка нужно уложить дренаж. Это может быть керамзит или галька. Сверху необходимо засыпать слой подготовленного субстрата до половины горшка. Далее разместить растение, досыпать земли до верха емкости. Пересаженный перец рекомендуется полить биофунгицидом, чтобы минимизировать риск распространения патогенной микрофлоры. Следующий полив полезно провести раствором препарата «Корневин» – он будет способствовать лучшей укореняемости перца в горшке. Уход за перцем после пересадки Первую неделю после пересадки кустики рекомендуется держать в относительном затенении. Так они быстрее адаптируются на новом месте. Через неделю растения нужно поставить на самый светлый подоконник. В это же время полезно дать калийно-фосфорную подкормку, которая укрепит корни и ускорит рост уже сформировавшихся завязей.  Поливать перцы нужно раз в 7-10 дней по мере просыхания грунта. Подкармливают их два раза в месяц. Оптимальный вариант – использовать комплексные составы типа «Здравень Аква для перцев и томатов». Одна из самых больших сложностей при выращивании перцев дома – обеспечить их достатком света.  Это очень светолюбивая культура, которой осенью дома его будет явно не хватать. Поэтому над «грядкой» полезно установить лампы досвечивания и включать их на 12-14 часов. Обеспечение периода покоя Острый перец может плодоносить фактически круглогодично. Сладкому перцу обязательно потребуется период покоя. В конце осени, когда с растений будут сняты последние плоды, их нужно отправить «отдыхать». Сделать это можно следующим образом: Укоротить скелетные побеги наполовину; Снять всю листву; Переставить растение в прохладное место (температура +15…+17°С); Убрать досветку; Не подкармливать его; Поливы свести к минимуму, вносить воду только после полного высыхания грунта. При желании срезанные побеги можно укоренить, высадив в домашние «теплички». Через пару месяцев перец «проснется» и начнет отращивать новые побеги. Нарастит зеленую массу – даст первые цветочки. Чтобы на их месте появлялись завязи, полезно периодически аккуратно потряхивать растения. С окончанием периода покоя важно не забывать налаживать режим полива и начинать вносить подкормки. С приходом тепла перец можно будет высадить обратно на грядки. Как показывает опыт многих садоводов, такие растения гораздо раньше начинают плодоносить и дают неплохие урожаи. С приходом холодов дачный сезон можно не заканчивать. Если есть желание и дальше продолжать снимать урожаи вкусных и сочных перцев, достаточно пересадить их в горшки и переселить домой. Главное – не забывать обеспечивать растения достатком света и регулярно подкармливать их. 

Зачем выращивать лук в двулетней культуре из севка, когда есть “Экстерн”? При прямом посеве семян в грунт он показывает отличные результаты. И никакого риска: луковицы не уходят в стрелку, не болеют, не поражаются луковой мухой. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Лук репчатый “Экстерн” — сорт для выращивания из семян в однолетней культуре. Срок вегетации от появления всходов до созревания урожая 115-125 дней. При посеве семян-чернушки в грунт вырастают полноценные луковицы. Если же вырастить его через рассаду, урожай будет выше. Производитель семян заявляет среднюю массу луковиц как 65-90 г, на самом деле они вырастают крупнее — до 140 г и более. Луковицы классической формы, округлые, со сбегом к шейке. Сухие чешуи коричнево-желтые, сочные — белые. Вкус полуострый, без горечи. При полном созревании лук подходит для длительного хранения. При уборке в технической спелости используется для готовки, консервации, а также пригоден для сушки и заморозки. Выращивание и уход Рассада или посев в грунт? Семена лука-чернушки можно сеять непосредственно в грунт ранней весной или на рассаду в марте. При выращивании через рассаду урожай получается больше, поскольку увеличивается всхожесть, а сами луковицы вырастают крупнее. Однако в марте все подоконники уже заняты рассадой томатов, перца, баклажанов, цветов. Рассадные стаканчики не помещаются на подоконниках, часть сеянцев растет под фитолампой, и все резервы уже задействованы. Поэтому я решила выращивать лук прямым посевом в грунт. В этом году май выдался дождливым и теплым, что создало благоприятные условия для прорастания семян чернушки. Подготовка семян Семена чернушки имеют плотную оболочку, которая плохо пропускает воду. Без предварительной подготовки всхожесть чернушки может быть довольно низкой. Чтобы оболочка семян хорошенько размокла и для стимуляции прорастания, я применяю метод шокового пробуждения семян. Подготавливаю две миски с водой: в одной горячая: не кипяток, но руке должно быть горячо, в другой — ледяная (в воду добавляю лед из морозилки). Семена чернушки ссыпаю в чайную пирамидку и поочередно окунаю то в горячую, то в холодную воду. В каждой выдерживаю по 5 секунд, делаю до пяти циклов “купания”. После обработки чернушку насыпаю между двух влажных ватных дисков и оставляю в комнатных условиях.  В течение 4-5 дней появляются первые проклюнувшиеся семена, тогда и провожу посев. Посадка Посадку севка и посев чернушки я провожу в одни и те же сроки — ранней весной, в условиях Алтайского края это конец апреля. Раньше провести посадку невозможно, земля еще слишком сырая после таяния снега. Почву готовлю с осени: заделываю в нее сидераты или органику, например, морковную и свекольную ботву после уборки корнеплодов. За осень и начало зимы органика перегнивает в почве, перерабатывается дождевыми червями, земля становится рыхлой и питательной. Поскольку наш участок находится на глубоком слое чернозема, урожай всегда радует. Под посадку я лишь перекапываю почву и нарезаю бороздки на расстоянии 15 см друг от друга. Посадочные борозды обильно проливаю. Семена сею произвольно, стараясь не загущать посадку, глубина заделки 1-1,5 см. Сразу после посадки накрываю грядку укрывным материалом, он помогает сохранить влажность почвы до появления всходов. Уход За луком из семян требуется более тщательный уход, чем за севком, ведь всходы чернушки представляют собой зеленые былинки.  Важно не давать почве пересыхать в течение первых двух недель после посева семян. Проростки лука очень нежные, если верхний слой земли высохнет, проклюнувшиеся семена могут не успеть укорениться и засохнут.  В этом году мне помогли частые майские дожди. Но даже в таких условиях полевая всхожесть чернушки гораздо ниже, чем при выращивании через рассаду. Обычно же посадки приходится начинать поливать еще до появления всходов, а затем поддерживать почву влажной, ведь крошечные сеянцы не могут справляться с засухой. В течение первого месяца после появления всходов требуется неоднократная прополка, а также регулярный полив и рыхление почвы. Сеянцы лука из чернушки развиваются гораздо медленнее, чем севок. Однолетние сорняки значительно обгоняют их в росте, не говоря уже о многолетнем вьюне, который моментально затягивает поверхность почвы своими побегами. В июне, когда всходы окрепли, я провела подкормку карбамидом (мочевиной), чтобы ускорить рост надземной части. В июле подкормила их еще раз, теперь комплексным удобрением “Здравень Турбо для лука и чеснока”.  “Здравень Турбо для лука и чеснока” Прохладный дождливый июнь пошел луку на пользу — растения хорошо развивались. Но с приходом нестерпимой июльской жары их рост замедлился. В середине августа, когда репчатый лук из севка уже созрел и был готов к уборке, лук из семян еще зеленел на грядке, а головки продолжали набирать массу. Уборка урожая Убирать урожай мне пришлось раньше, чем луковицы полностью созрели. Частые сентябрьские дожди не оставляли надежды на то, что перо сможет высохнуть естественным образом, оно еще даже не полегло.  Понятно, что такой лук не подходит для длительного хранения, ведь шейка головок при уборке оставалась сочной. Но для осенних закруток, да и просто в готовку лука нужно много, поэтому можно не беспокоиться о лежкости. Работа над ошибками Мой опыт выращивания лука из семян чернушки показал, что посадки требуют чуть больше внимания, чем я смогла уделить им. Посев семян лучше проводить, когда чернушка массово проклюнется, тогда всхожесть будет лучше. Под посадку лучше отвести грядку поближе к началу огорода, чтобы не упускать растения из виду. Тогда грядки не будут зарастать сорняками. В мае, июне и июле необходимо регулярно поливать посадки, тогда лук будет развиваться равномерно, без остановок в росте. Ну, а чтобы увидеть, на что способен лук “Экстерн” при оптимальных условиях выращивания, стоит посеять семена на рассаду в марте. Тогда стадии его развития будут примерно совпадать с ростом репчатого лука из севка. Летняя жара пойдет на пользу созревающим головкам, а урожай можно будет убрать до осенних дождей.

Подоконники в домах и квартирах дачников традиционно используются для выращивания рассады. Но до февраля они пустуют, так почему бы не занять их ароматными специями. Их не нужно сеять, достаточно выкопать на огороде и пересадить в горшок. Особенности пересадки Пересадка растений из открытого грунта в горшки для последующего выращивания на подоконнике достаточно проста, но необходимо соблюдать несколько важных правил. Сроки пересадки Перемещение растения из уличных условий в домашние — серьезный стресс. Изменяется температура, уровень освещения, влажность и циркуляция воздуха.  Растения пересажены в горшки Если пересаживать растения, когда на улице уже будет прохладно, то при попадании в комнатные условия они испытают шок, ведь в считанные часы температура воздуха изменится от +3-5°С до +20-25°С. Пересадку лучше проводить, когда температура на улице еще не опустилась ниже +10-12°С. Однако и спешить с пересадкой не стоит, ведь на свежем воздухе растениям гораздо привольнее. На подоконнике они будут страдать от нехватки солнечного света. Чтобы минимизировать стресс, за 2-3 дня до пересадки полезно обработать растения антистрессовыми препаратами: “Эпин”, “Ботаник”, “Циркон” и др. При наличии “перевалочной базы” в течение нескольких дней полезно дать растениям возможность акклиматизироваться. 2-3 дня им лучше провести в прохладном затемненном помещении, где теплее, чем на улице, но прохладнее, чем в комнате: на террасе частного дома или на застекленной лоджии городской квартиры. Обработка от вредителей В открытом грунте растения подвергаются атакам различных вредителей. Активность насекомых напрямую зависит от температуры воздуха — чем теплее, тем быстрее они проходят различные стадии развития.  Осенью, в прохладную погоду, может показаться, что вредителей нет. Но стоит занести растения в дом, как в течение недели на них появляется тля, белокрылка, активизируется паутинный клещ. Откуда они взялись? — их яйца или личинки были на листьях, стеблях или в почве, а в тепле комнаты “вылупились” и активизировались. Появление насекомых в доме — это опасность для комнатных цветов, ведь вредители быстро размножаются. Чтобы не пришлось спасать от паутинного клеща, белокрылки или тли всю коллекцию фиалок или орхидей, необходимо обработать “вновь прибывших” перед заселением. Обработку лучше провести еще на улице, за день до пересадки. Однако если растения поражены паутинным клещом, обработку придется повторить, для уничтожения всех поколений вредителя потребуется 3 опрыскивания с интервалом 5-7 дней. Биопрепараты авермектиновой группы, такие как “Фитоверм”, “БиоКилл”, — являются инсекто-акарицидами. Они отлично справляются с уничтожением насекомых и паутинного клеща. Обработку можно проводить и в домашних условиях, например, на балконе, препараты имеют специфический запах, не слишком резкий. Выбор емкостей При пересадке растений из открытого грунта в горшок нужно понимать, что у них развитая корневая система. Для пересадки куста перца или базилика потребуется довольно объемный горшок, не менее 5-7 л. Чем крупнее куст, тем больший объем горшка потребуется, до 10-15 л. Понятно, что емкости для пересадки, будь то цветочные горшки, ведра или ящики, — должны иметь крупные дренажные отверстия. На дно лучше насыпать небольшой слой керамзита, гальки или битого кирпича, чтобы земля не забивала отверстия, они должны работать на отведение лишней влаги. Почва При пересадке уличных растений в дом можно не слишком беспокоиться о подготовке почвенной смеси, ведь их переносят с большим земляным комом, не отряхивая почву с корней.  На дно горшка можно насыпать ту же самую огородную землю с грядки. Для улучшения ее дренажных свойств можно смешать ее с крупнозернистым песком. Пересадка За несколько часов до пересадки растения необходимо обильно полить. Почву лучше увлажнять в несколько приемов, чтобы земляной ком с корнями был полностью увлажнен. При пересадке растений из хорошо пролитой почвы корневая система меньше повреждается, поскольку с корней не осыпается земля. К тому же при сильном увлажнении дождевые черви уползают прочь, что очень хорошо. Если на грядке дождевые черви весьма полезны, то в горшке им не место — в замкнутом пространстве в условиях нехватки органики они начинают подъедать корни. Пересадку лучше проводить в пасмурную погоду либо в вечернее время или ранним утром, чтобы листья были максимально сочными и имели отличный тургор. Сразу после пересадки растения обильно поливают, чтобы выгнать весь лишний воздух из горшка. Следующий полив проводят только после того, как верхний слой почвы подсохнет на глубину 1-2 см. При пересадке растения теряют часть корневой системы. Поврежденные корни некоторое время не будут справляться с питанием надземной части, из-за чего листья и побеги будут увядать.  Чтобы избежать потери тургора листьев, необходимо сбалансировать размер надземной части и корневой системы. Чем сильнее повреждены корни при пересадке — тем больше придется обрезать надземную часть. Как именно ее обрезать, зависит от вида растения. Базилик и розмарин на подоконнике Какие культуры можно перенести из ОГ на подоконник 1. Базилик Ароматные листья базилика зимой помогут вспомнить о жарком лете. Обычные макароны превратятся в итальянскую пасту, если сдобрить их базиликом. Ароматная специя будет уместна и в свежем салате, и в домашней пицце. Базилик придаст интересные ноты блюдам из курицы, говядины, свинины. Куст базилика не боится стрижки, поскольку прищипка верхушки побега стимулирует рост пасынков. Однако нижняя часть куста со временем одревесневает, поэтому не стоит стричь базилик слишком коротко. При пересадке можно укоротить все верхушки и удалить нижние слабые побеги. Соцветия лучше отщипнуть, иначе базилик после пересадки бросит все силы на формирование семян. Базилик — растение южное, светолюбивое. Горшок со специей поставьте на южный подоконник. А еще лучше — повесьте над ним фитолампу. Осенью солнечных дней становится все меньше, а без солнышка южная пряность будет страдать. В зимнее время следите за тем, чтобы базилик не переохлаждался на подоконнике. Лучше перенести его на кухонную полку под лампу. 2. Душица (орегано) Дикорастущую душицу можно принести с загородной прогулки, многие дачники выращивают ее на огороде или в цветнике в качестве ароматной травки. Это многолетняя культура, она хорошо зимует в открытом грунте, но один-два кустика можно выкопать и забрать домой. Терпкий запах мелких листочков душицы согреет вас в промозглый осенний день, чай с душицей поднимет настроение и успокоит нервы. Пересадить душицу не сложнее, чем базилик. Она не требовательна в уходе, разница лишь в частоте поливов. Базилик испаряет много влаги с поверхности крупных листьев, поэтому поливать его нужно чаще. У душицы листочки мелкие, она расходует меньше влаги. 3. Тимьян (чабрец) Ароматный чай с чабрецом зимой кажется еще вкуснее. В покупных чаях настоящий чабрец нередко заменяют искусственным ароматизатором, так не лучше ли иметь кустик чабреца на подоконнике? Это многолетняя культура, однако не все сорта имеют хорошую морозостойкость. Чабрец может выпревать под большими сугробами или вымерзать в бесснежные зимы. Если же пересадить кустик чабреца в горшок, всю зиму можно добавлять его листья в чай, а весной использовать побеги в качестве зеленых черенков. У тимьяна компактная корневая система, ему не потребуется слишком большой горшок. 4. Мята и мелисса Всевозможные виды мяты, а также мелисса будут радовать вас всю зиму, если осенью пересадить несколько кустиков в горшки. Как и другие виды семейства Яснотковые, мята и мелисса активно формируют боковые побеги из пазух листьев, поэтому кустики быстро восстанавливаются после обрезки. Ароматные травы хорошо растут в комнатных условиях, если разместить горшки на южном подоконнике или направить на них мощную светодиодную лампу. 5. Розмарин В условиях субтропиков розмарин вырастает в раскидистый полукустарник, его листья остаются зелеными круглый год. В средней полосе розмарин не зимует, поэтому выращивается только в качестве контейнерной культуры. Летом горшки с розмарином выставляют в сад, а на зиму приходится забирать их домой. Терпкий запах “ёлки” наполняет комнату, как только прикоснешься к побегам розмарина. Приятный аромат надолго остается на руках.  Розмарин можно использовать в качестве специи для блюд из свинины, курицы, добавлять при запекании рыбы, морепродуктов, картофеля, а также добавлять при заваривании чая подобно чабрецу и мяте. В открытом грунте розмарин часто поражается паутинным клещом. Перед перемещением растений в дом в обязательном порядке проводят обработку препаратами “Фитоверм” или “БиоКилл”. Зелень можно использовать в пищу через 5-8 дней после обработки. Розмарин засухоустойчив, не стоит слишком усердствовать с поливами. Избыток влаги может привести к загниванию корней. Розмарин отлично черенкуется, весной можно укоренить верхушки побегов, а старые кусты пустить на специи. 6. Петрушка Петрушка — двулетнее растение, поэтому она и не думает увядать с приходом холодов. Сорта петрушки делятся на листовые и корневые, но некоторые являются универсальными, например, “Богатырь”. Растения формируют и небольшие корнеплоды, и пышную розетку листьев. На подоконнике можно выращивать и обычную петрушку, и кудрявую, например, сорт “Ярославна”.  В любом случае петрушка хорошо переносит пересадку. Однако нужно учесть, что корни у нее довольно длинные, поэтому нужно выбирать высокий горшок. При пересадке лучше удалить часть листьев, обрывая внешние листочки по кругу.  Петрушка Ярославна на подоконнике Петрушка способна жить на подоконнике всю зиму. Пряная зелень может обходиться даже без подсветки. Конечно, ее побеги становятся тоньше, а листики — чуть бледнее, тем не менее она сохраняет приятный аромат. Запах домашней петрушки, которая растет в земле, гораздо ярче, чем зелень из супермаркета, выращенная на гидропонике. Корнеплоды петрушки убирают на хранение вместе с морковью, а когда они начнут прорастать в погребе, можно высадить несколько штук в горшок на выгонку зелени. 7. Сельдерей Вырастить полноценный сельдерей на подоконнике довольно сложно — растение крупное, требует много места, хорошего освещения. Но можно использовать корневище сельдерея для выгонки. Причем подойдут не только сорта корневого сельдерея, но и черешкового. При пересадке черешкового сельдерея придется удалить большую часть листьев. Их срезают на короткий пенек, оставляют лишь несколько молодых листочков в центре розетки. Если этого не сделать, крупные листья выкачают весь запас влаги и питательных веществ из корней и все равно завянут. Корневой сельдерей используют для выгонки зелени в течение зимы. Для этого не нужно большого горшка с землей — достаточно заглубить нижнюю часть корневища в рыхлый грунт и регулярно поливать. Как и петрушка, сельдерей хорошо переносит прохладу, поэтому в зимнее время можно держать горшки с зеленью на подоконнике. В ноябре-декабре сельдерей лучше досвечивать, иначе из-за нехватки солнца он будет расти крайне медленно. 8. Острый перец Острый перец не успевает показать весь свой потенциал за одно лето. Некоторые сорта и вовсе относятся к многолетним видам, например, супер острый “Хабанеро” и другие сорта перца китайского. Мелкие плоды по остроте дадут фору привычным сортам жгучего перца.  Сорта кустового перца с крошечными плодами, устремленными вверх своими пиками, выращивать на подоконнике еще проще, ведь они имеют компактный размер. К тому же и выглядят они весьма декоративно благодаря яркой окраске плодов.  На подоконнике перец продолжает расти, цвести и завязывать плоды в течение всей зимы при условии регулярных подкормок комплексным удобрением “Здравень Аква для подкормки томатов и перцев”. Кусты перца и огородная земля практически всегда заражены яйцами тли. В комнатных условиях вредитель моментально активизируется, покрывая все верхушки побегов. Для уничтожения тли необходимо обработать растения перед пересадкой препаратом “Фитоверм”, при необходимости обработку повторяют уже в домашних условиях.

Небольшие арбузики можно вырастить и в Сибири. Сорт “Огонек” относится как раз к таким. Но в этом году он доказал, что советская селекция еще даст фору современным сортам. Спойлер: арбуз потянул на 9 кг. Бахчевые в Сибири Мы живем на юге Алтайского края, это Западная Сибирь, климат резко-континентальный. Наша погода не любит полумер, весны и осени здесь практически не бывает. Как только в середине апреля сходит снег, начинается жара. В середине сентября уже может вновь навалить снега, а в октябре начинается зима. Не самые подходящие условия для выращивания бахчевых. Но и здесь растут арбузы, правда, на навозных грядках. В деревне большое стадо коров, в каждом дворе по 3-5 голов, в крепких хозяйствах — по несколько десятков, поэтому навоза в избытке. Каждую весну деревенские жители складывают новую теплую грядку из свежего подстилочного навоза КРС. Смесь коровьих лепешек и соломы быстро “загорается”. Навоз укладывают непосредственно на землю, слоем не менее 40-50 см. В центре такой “кровати” делают небольшое углубление в виде ванны, которое заполняют огородной землей, толщина слоя 20-30 см. И вот в эту землю в мае высаживают рассаду арбузов. Толстый слой навоза отсекает холод, идущий от непрогретой еще земли. Сам навоз выделяет тепло, прогревая небольшой слой почвы. Тепло идет не только снизу, но и сбоку, поскольку у грядки остаются широкие навозные борта. Сверху на эту конструкцию ставят дуги и укрывают их полиэтиленом или спанбондом. Уже в мае под таким укрытием настоящий ташкент. На такой грядке арбузы поспевают уже в начале августа.  Можно обойтись и без навозной грядки, но тогда результаты будут хуже. Арбузы будут мельче, а созревать начнут на месяц позже. Но сибиряки рады и этому. Моя соседка рассказала, что ежегодно сажает сорт “Огонек”: “Он же наш, сибирский. Арбузики маленькие, но зато созревают как раз к уборке картошки”. В этом году я решила последовать местной традиции и не прогадала. Описание сорта Арбуз “Огонек” — раннеспелый сорт, от появления всходов до сбора первых плодов при оптимальных условиях выращивания 71-87 дней. Сорт очень старый, советских времен. В те годы сортоиспытания проводились в течение 3-4 лет, и только после этого сорт вносили в Государственный реестр селекционных достижений. Так сорт “Огонек” был зарегистрирован в 1960 г. с рекомендацией выращивания в ЦЧО, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  Сорт был предназначен для товарного производства, т.е. комплекс его характеристик (урожайность, вкусовые качества плодов, устойчивость к заболеваниям) соответствовал высоким требованиям. Растение среднеплетистое, главный побег вырастает до длины 1,8 м. Листья небольшие, сильно рассеченные. Плод округлый, с гладкой кожицей темно-зеленого, почти черного цвета со скрытым рисунком, который виден лишь в начале вегетации. Средняя масса плодов по данным Госреестра 1,7-2,3 кг, производитель семян указывает более реальные данные, 2,5-3 кг. Кора тонкая, хрупкая, при разрезании раздается сочный хруст.  В моем случае самый большой арбуз потянул на 9,4 кг. Второй был чуть поменьше, 8,3 кг. Остальные более скромных размеров, массой 4-5 кг. Такие плоды не назовешь мелкими. А их вкус выше всяких похвал. Мякоть красно-оранжевая, сочная, зернистая, сахарная, потрясающе вкусная. Госреестр описывает вкусовые качества как “хорошие”, но лично я поставила бы им высшую дегустационную оценку. Это настоящий арбуз, такой, как лучшие астраханские сорта. “Огонек” показывает хорошую устойчивость к антракнозу и мучнистой росе. И действительно, в этом году у нас бушует антракноз из-за стрессовых температурных условий, от него страдают все: картофель, томаты, дыни, но арбузы отлично сопротивляются заболеванию. Сорт хорошо переносит пониженные температуры в начале сезона, стрессоустойчив к переменам погоды. Выращивание и уход Признаться честно, я не сделала ничего особенного, чтобы получить такие великолепные результаты. Видимо, в этом году сошлись все звезды, а мои умения только чуть-чуть подправили общую картину. Рассада Сибирское лето коротко, поэтому без рассады бахчевые не вырастишь. Семена арбуза я сею в начале апреля. К середине апреля появляются всходы. В это время солнце у нас светит очень ярко, и днем температура воздуха поднимается до +25°С, поэтому можно держать рассаду на крыльце. Получить дружные всходы арбуза не так просто, ведь для бахчевой культуры нужна высокая температура грунта — +28-30°С. Такие условия можно создать только специально, под греющей лампой, но в апреле уже слишком много дел на улице, поэтому не хватает внимания на создание специальных условий для рассады. В комнатных условиях, при температуре +18-20°С семена всходят довольно медленно и недружно. Появление всходов растягивается на две недели. Если же поставить горшки с посевами под лампу накаливания или на специальный греющий коврик, семена взойдут в течение недели. Почву для рассады бахчевых я готовлю из смеси огородной земли и перегноя с добавлением речного песка. Посев провожу сразу в отдельные поллитровые стаканы, чтобы меньше повреждать корни при пересадке. В период выращивания рассады уход за ней примитивный — полив по мере высыхания почвы. Саженцы я держу на крыльце, под лучами весеннего солнца. Так они закаляются и адаптируются к реальной жизни. В 20-х числах мая высаживаю рассаду в открытый грунт. Посадка Я сравнительно недавно живу в Сибири, поэтому пока не освоила искусство укладывания навозных грядок. Мне, городскому человеку, это кажется слишком трудоемким, поэтому я все выращиваю просто на земле, в открытом грунте. Подготовка почвы под посадку у меня заключается в обыкновенном перекапывании, у нас глубокий слой чернозема, который годами унавоживали. Я стараюсь поддерживать плодородие почвы и раз в 2-3 года заделываю перегной.  У арбузов длинные плети, поэтому я сажаю их просторно: расстояние между лунками — 1 м, между соседними рядами — чуть больше метра. В каждую лунку дополнительно вношу по несколько хороших горстей перегноя. Древесную золу как удобрение я перестала использовать, поскольку анализ, проведенный тест-системой “Агрохимик” показал, что у нас слабощелочные почвы, дополнительно их подщелачивать не имеет смысла и даже вредно. Рассаду высаживаю в лунки, обильно пролитые нагретой на солнце водой. Сразу после посадки устанавливаю дуги и натягиваю на них спанбонд, в конце мая еще возможны возвратные заморозки. Уход в открытом грунте Лето 2024 г. на Алтае было очень странным. Тепла, как такового, не было. Было или холодно и дождливо или запредельно жарко. Многим культурам такая погода не пришлась по душе, но арбузы показали великолепные результаты. Подкормка и полив Конец мая - начало июня выдались прохладными. В холоде арбузы никак не могли начать рост и продолжали сидеть в той же стадии, в какой были высажены рассадой. Пришлось поддержать их комплексным удобрением “Здравень Турбо Универсальный”. Оно пошло им на пользу, “лёд тронулся”. “Здравень Турбо Универсальный” В июне нас заливали холодные дожди. Две недели ливней привели к тому, что участки, расположенные ниже уровня дороги, затопило. Благо, наш участок находится на склоне, — лишняя вода утекает.  Но арбузам дожди оказались не помехой. Ночи были довольно теплыми, температура не опускалась ниже +14°С, и плети поперли. А из-за обилия осадков поливать посадки не приходилось. Прополка В прошлом году у меня были большие проблемы с прополкой арбузов. Несмотря на плотный ковер ботвы, сквозь нее прорастают однолетние сорняки. После внесения перегноя их особенно много, а пропалывать арбузные заросли крайне сложно. В этом году я решила обмануть судьбу и использовала черный спанбонд. Укрывной материал я расстелила по земле уже после того, как плети арбузов немного подросли, чтобы они сами прижимали спанбонд и не давали ему улетать. Полосы укрывного материала расстелила с двух сторон грядки, оставив широкий просвет для полива. Формировка С каждым днем плети становились все длиннее. Без какой-либо прищипки они отлично ветвились и уже к концу июня две грядки арбузов превратились в сплошной ковер резных листьев.  Пора бы приступить к формировке, — подумала я и отправилась на арбузное поле. Сплошной ковер резных листьев выглядел очень красиво, но увы, не сулил ничего хорошего. Мои попытки найти завязи не увенчались успехом. Вся эта масса плетей с многочисленными боковыми побегами была густо покрыта цветами, но лишь мужскими, пустоцветом. Женские цветки с завязями отсутствовали. Я была расстроена и уже хотела выдернуть бессмысленные растения, но что-то меня остановило. Пусть растут, как говорится, “есть не просят”. Я перестала обращать внимания на арбузы и занялась другими делами. Между тем наступила изнуряющая жара. Две недели температура на солнце поднималась выше +40°С, и даже ночью не опускалась ниже +20°С.  Период жары и засухи сменялся кратковременными ливнями и грозами, и вновь возвращалось нещадное пекло. Весь июль и первая половина августа были запредельно жаркими с краткими перерывами на дожди. Видимо, это позволило накопить сумму положительных температур, необходимую для арбузов. Пока огурцы пребывали в температурном шоке, плоды дыни подгорали на солнце, арбузы стали набирать массу. Вдруг оказалось, что в зарослях ботвы есть арбузы, и их немало. Плоды были расположены по периферии посадок, на дальней части побегов. Когда плоды стали хорошо видны, в конце июля я попыталась провести прищипку верхушек побегов, но справилась я с ней “на троечку”. Плетей было слишком много. Попытки удалить ненужную, пустую плеть все время оборачивались тем, что в руках у меня оставался отрезанный побег с крупной завязью, поэтому я бросила это занятие и пустила дело на самотек. Уход за плодами В августе вновь начались дожди, и пришло время следить за плодами. Благо, практически все они лежали не на голой земле, а на укрывном материале, поэтому не находились в сырости. Лишь в нескольких местах пришлось немного переложить их на другой бок. Уборка урожая Каждый день, проходя мимо своей бахчи я удивлялась, плоды становились все больше и больше. Когда же приступать к уборке? — с арбузами все так непонятно… Очередная гроза, которая пришла с градом, показала, что арбузы поспели. От ударов града лопнул маленький арбузик, который оказался практически спелым и довольно сладким. Если уж такой малыш поспел, то большие и подавно должны быть готовы к уборке. И вот, согласно местной традиции, в день уборки картошки, 28 августа, мы сорвали первый, самый большой арбуз. Мои настольные весы отказались взвешивать эту тяжесть, ведь они рассчитаны лишь на 7 кг.  Пришлось брать в руки электронный безмен. Фотография не удалась, но поверьте мне на слово, он показал вес 9,4 кг, и это при норме для сорта 2,5-3 кг. Вот на что способен мелкоплодный “Огонек”! С замиранием сердца разрезаем арбуз, и да — он абсолютно спелый. Дивный арбузный аромат мгновенно наполнил кухню. Сочная сахаристая мякоть так и просилась впиться в нее зубами. Было очень сложно сделать снимки, поскольку домашние буквально накинулись на арбуз, не давая мне провести фотосессию. Половина была съедена в считанные минуты. Вкус просто восхитителен. Сочная зернистая мякоть тает во рту, наполняя его сладким ароматным соком. Это настоящий астраханский арбуз. К слову сказать, на соседних грядках зреют современные гибриды отечественной и иностранной селекции. Пробный съем плодов показал, что пока они еще не готовы, им бы еще пару недель полежать на грядке. А старый советский сорт — ну, просто огонь! или ласково — “Огонёк”.

Тыква – удивительно универсальный овощ. Из нее можно приготовить и суп, и салат, и закуску, и десерт. Именно поэтому она столь частый гость на наших огородах. Чтобы получить богатый урожай крупных, сочных и сладких тыкв, важно не только поливать и подкармливать их, но и правильно формировать.  В этой статье мы подробно поговорим о таких аспектах выращивания тыквы как прищипывание и формирование: что это, зачем нужно, когда производить и как правильно. Почему важно прищипывать тыкву На протяжении всего вегетационного периода тыквы наращивают большой объем зеленой массы. На ее «содержание» у растений уходит много сил, питательных веществ и влаги. В результате может получиться так, что на созревание уже сформировавшихся плодов у растений не хватит сил и времени. Цветок тыквы Если пренебрегать процедурой формирования кустов, на них образуется много завязей. Но до конца сезона они не успеют полноценно развиться и вызреть. Да, тыковок будет много, но они будут мелкие, не такие вкусные и сочные. Большой объем зеленой массы также будет препятствовать нормальному движению воздуха, что может спровоцировать усиленное распространение болезней. Таким образом, прищипка позволяет ограничить рост плетей и направить все силы растений на созревание уже сформировавшегося урожая, профилактировать поражение кустов гнилями и прочими недугами. Прищипывание представляет собой удаление верхних частей побегов для стимуляции усиленного роста боковых плетей, развития нужного числа завязей, а на поздних этапах – ускорения созревания урожая. Блокируя рост главного побега и ограничивания количество завязей садовод сам регулирует объемы урожая. Столько завязей тыквы не успеет вырасти Когда нужно прищипывать тыкву Опытные садоводы проводят процедуру в тот момент, когда на главной плети сформировалась первая завязь, а побег достиг 1-1,5 м в длину. То же правило действует и для боковых побегов – как только завязи поднабрали массу, плети можно укорачивать. Не рекомендуется приступать к прищипыванию в момент цветения. Нет никакой гарантии, что на месте каждого из цветочков появится плод. Чтобы в будущем не жалеть о слишком кардинальной обрезке, лучше дождаться формирования тыковок. Выращивание тыквы в открытом грунте помимо прищипывания предполагает еще две процедуры.  Пасынкование. Лишние пасынки удаляются по мере набора зеленой массы. Особенно активно их наращивают кустовые сорта тыквы. Обрезке подлежат и лишние листья, которые существенно загущают растения, а также высохшие и пожелтевшие листовые пластины. Удаление лишних завязей. Тыквы могут не сформировать завязей и вовсе, а могут щедро наградить большим количеством мелких плодов. Даже самые крепкие растения на плодородных почвах не будут в силах вырастить столь большой объем урожая. Поэтому лишние завязи лучше обрывать. Главные правила формирования тыквы Формирование кустиков должно осуществляться в соответствии со следующими правилами: Проводить процедуру нужно чистым продезинфицированным инструментом, чтобы исключить риск заражения растений грибками и инфекциями. В жаркие дни к работам приступают ранним утром, когда солнечная активность еще не такая высокая. В пасмурные дни формированием можно заниматься в любое время. По прогнозу в ближайшие пару дней не должно быть дождей. В противном случае срезы не успеют затянуться, побеги могут начать подгнивать. На одном побеге специалисты рекомендуют оставлять по 2-3 самые развитые завязи: тогда тыквы вырастут крупными и сладкими, успеют дозреть до холодов. Если вы занимаетесь выращиванием этой культуры в первый раз, оставьте по 4-5 небольших плодиков про запас на случай гибели или повреждения части из них. Место прищипки будет зависеть от того, сколько овощей в планах вырастить на конкретной ветви.  Выше крайней завязи должно остаться 2-3 листа, всю оставшуюся часть можно удалять. Тыквенные плети лучше уложить на грядках таким образом, чтобы их макушки смотрели на юг. Эта культура очень любит достаток солнца и тепла, такая ориентация для нее наиболее благоприятна. На расстоянии около одного метра от основания плети, ее можно слегка прикопать в грунт. Появятся дополнительные корешки, которые будут усваивать питание и влагу, работая на благо хорошего урожая. Основные способы формирования плетистого куста тыквы Многие садоводы не прищипывают мелкоплодные сорта тыквы, лишь удаляют лишние листья, раскладывают плети подальше друг от друга и прикапывают их в почву. Среднеплодные и крупноплодные плетистые тыквы обязательно нуждаются в прищипывании. Сформировать растения можно в 1, 2 или 3 плети. Схемы можно найти в интернете, мы приведем краткие инструкции. В одну плеть Цель формирования тыквы в одну плеть – получить пару-тройку крупных и мясистых тыкв. Приступать к прищипке лучше тогда, когда сформируется несколько плодов – у вас будет возможность выбрать наиболее крепкие и жизнеспособные из них. Остальные завязи, как и цветы, нужно будет удалить. Главный побег прищипывают отступив от крайнего плода 3-4 листа. В дальнейшем нужно будет удалять все пасынки и лишние листья. В две плети Такая схема используется дачниками чаще всего. На растении оставляют главный побег, а также одну боковую плеть – наиболее сильную и развитую. Можно пойти иным путем: оставить боковой отросток, растущий из ближайшего к корню междоузлию. На главном побеге оставляют 1-2 плода, на боковом – только один. Отсчитывают 3-4 листа от крайних завязей и удаляют «хвосты». Лишние плоды и все оставшиеся цветки удаляют. Сами плети укладывают под острым углом таким образом, чтобы макушки смотрели в сторону юга. Центральные части побегов слегка присыпают влажной землей для укоренения. В три плети Инструкция по формированию все та же: оставляем главный побег и пару боковых. Это могут быть как самые развитые, так и первые от основания кустика. Как показывает практика, они и есть самые сильные. На каждой из трех плетей оставляют по 1-2 плоду, остальные удаляют, как и макушки побегов. Основные методы формирования кустовых сортов тыквы Кустовые тыквы имеют несколько преимуществ: Они достаточно компактные, что существенно упрощает уход за ними; В северных регионах, где выращивание тыквы в открытом грунте весьма рискованно, вполне можно вырастить кустовые сорта, посадив их в теплицу; Растения не дают столь длинных плетей, а потому уход не предполагает прищипывания; Плоды созревают быстрее – еще один «плюсик» в пользу выбора именно кустовых сортов для выращивания в северных регионах; Тыковки вырастают не такими крупными, а потому их проще и удобнее использовать в кулинарии. Кустовые тыквы не требуют прищипывания, но заниматься формированием растений все же надо. Подробная инструкция о том, как это делать, не потребуется. Все просто: нужно удалять лишь боковые побеги, на которых отсутствуют плоды, а также лишние листья, загущающие куст и затеняющие цветки и плоды. Нужно ли обрезать листья у кустовых сортов тыквы Как было сказано, удалению подлежат лишь лишние листья, затеняющие плоды. Срезанную зелень можно пустить на приготовление зеленых настоев или закинуть в компост. На этом обрезку зелени рекомендуется прекратить. Обрывать листья для ускорения созревания урожая нельзя. Помните, что им отведена важная роль в жизни растения – они, как и корни, работают над обеспечением кустиков питательными веществами. Поэтому обрезка листьев может не только затормозить поспевание урожая, но и существенно ослабить сами растения. Уход за тыквой после прищипывания Никакого специфичного ухода за посадками после формирования не потребуется. Единственная рекомендация – присыпать срезы золой или толченым углем для минимизации риска попадания в них инфекций. Тыквы нужно поливать, подкармливать и обрабатывать от болезней и вредителей в стандартном режиме. Также важно не забывать регулярно убирать пасынки, ненужные листья и цветы вплоть до момента сбора урожая. Когда плоды начнут набирать массу, под них полезно положить дощечки. Некоторые садоводы используют в этих целых обрезки от пластиковых панелей и даже кафельную плитку. Главное – чтобы «подушка» выполняла свою роль – защищала тыковки от гниения. Выращивание тыквы без прищипывания и формирования куста Тыква – культура южная. Ее родиной является Латинская Америка. Там она может позволить себе растить длинные побеги и формировать большое количество плодов, теплый климат к этому располагает. В наших широтах отрастить шикарные плети она тоже способна, только урожай на них поспеть не успеет. Недозревшие плоды не такие сладкие и ароматные, не столь питательные и полезные. Да и нужную массу они набрать не успеют. Прищипывание и пасынкование для нас – вынужденная мера, которая позволяет не довольствоваться недозревшими плодами, а снимать урожай все же крупных, сладких и сочных тыкв. Теоретически в условиях очень теплого лета, плодородных почв и достатка влаги хороший урожай можно снять и с тех растений, которые не формировали в течение лета. Но никогда нет гарантий того, что август – время, когда тыквы спеют – будет теплым. Чтобы не рисковать, а осенью не переживать о том, что урожай этой культуры не удался, лучше все же не пренебрегать прищипыванием и пасынкованием растений. Формирование тыквы в открытом грунте – процедура не такая сложная, как может показаться со стороны. Схема обрезки будет зависеть от того, какой урожай вы хотите получить: побольше мелких тыковок или пару-тройку крупных плодов. А если не решили, каким образом выращивать свои тыквы – в 1,2 или 3 плети, поступите следующим образом: сформируйте растения по-разному. Осенью оцените результаты, а в следующем году используете ту схему, которая больше пришлась по душе.

При выращивании перцев в теплице или открытом грунте садовод может столкнуться с одной неприятной проблемой – гниение плодов прямо на кусте. Оно может начаться в момент формирования завязей, а может коснуться дачника на финишной прямой – тогда, когда урожай вот-вот созреет.  Главной причиной появления гнили на перцах являются заболевания. Спровоцировать гибель урожая могут и ошибки в уходе, которые вызывают усиленное распространение тех же грибков и болезней.  Перец гниет на кусту Причины заболевания болгарского перца Все болезни можно разделить на 4 основные группы. Физиологические – они связаны с нарушением агротехники выращивания перцев в теплице и открытом грунте. Несбалансированное питание, повышенная влажность воздуха и почвы, слишком низкая или высокая температура, неподходящий грунт – вот те условия, которые вызывают физиологические болезни. Они поддаются лечению и не передаются соседним растениям. Грибные – их провоцируют различного рода грибки. Попасть в теплицу или парник споры грибков могут с ветром, некачественным посадочным материалом, зараженной рассадой. Многие грибки не боятся морозов и успешно зимуют в почве. Усиленное распространение грибных инфекций провоцируют повышенная влажность воздуха и почвы, загущенность посадок. Бактериальные – бактерии проникают в растения через различные трещинки и повреждения, распространяются по сосудистой системе. «Занести» их в теплицу могут насекомые или ветер. Вирусные – наименее распространенные, но наиболее опасные. Они также проникают в растения через повреждения, передаются от одного кустика к другому насекомыми. Вирусные болезни не лечатся, поврежденные растения придется удалить и сжечь. Физиологические болезни  Из физиологических заболеваний перцы, как и томаты, чаще всего поражает вершинная гниль. Вершинная гниль Основными причинами появления вершинной гнили являются недостаточные поливы (в этом случае растения начинают забирать влагу из своих же плодов) и недостаток кальция в почве (который может быть спровоцирован повышенной кислотностью грунта). Гнилостные пятна будут появляться преимущественно на стенках плодов, они будут сморщенные, сухие, желтого или светло-коричневого цвета. Чтобы новые завязи не пострадали от заболевания и не начали гнить, важно нормализовать поливы растений и дать им кальциевую подкормку. Это может быть зола (1 стакан на 10 л воды), кальциевая селитра (20 гр на 10 л воды), костная мука (2-3 ст л на растение), яичная скорлупа (рассыпать по грядкам). Есть и бактериальная форма вершинной гнили. В этом случае пятна будут более мокрыми, водянистыми, будут источать неприятный запах. Если вовремя не предпринять мер, они разрастутся, плод загниет. Грибные заболевания сладкого перца Это наиболее многочисленная группа заболеваний, которые могут провоцировать появление гнили. Серая гниль Она появляется чаще всего в теплицах и парниках, где повышена температура и влажность воздуха. Серая гниль проявляется следующим образом: на плодах появляются гнилостные пятна оливкового цвета, на листьях и стеблях – бурые мокнущие пятна неправильной формы. В дальнейшем на этих пятнах образуется серый налет – это мицелий гриба. Склеротиниоз (белая гниль) Она появляется чаще всего в конце дачного сезона, когда ночи становятся прохладными, а влажность воздуха повышена. На нижней части стеблей возле земли появляется белый налет внешне похожий на плесень. Со временем покрыться им могут и листья, и плоды. Стенки под налетом начнут гнить, поврежденные плоды опадают. Черная ножка Черная ножка – главный враг рассады перца. Гриб обитает в грунте. В условиях повышенной плотности субстрата, загущения посадок, повышенной влажности заражение переходит на неокрепшие стебельки сеянцев. На их нижней части в месте соприкосновения с грунтом появляется темная перетяжка. Нарушается приток питательных веществ и влаги, основание стебля и корешки начинают гнить, сеянец падает и погибает. Фитофтороз Перцы страдают от фитофторы чаще во второй половине лета, когда контраст дневных и ночных температур увеличивается, часто идут дожди, появляется роса. Первые признаки поражения можно заметить на листьях – на них появятся бурые пятна. Характерным симптомом заражения фитофторой будет являться гниение корневой системы и корневой шейки. В запущенных случаях начинают поражаться плоды – на них также образуются темные мокнущие пятна. Антракноз Антракнозом чаще всего поражаются уже созревшие или перезревшие перчики. Грибок обитает в грунте, поэтому первыми под удар попадают самые нижние плоды. На их стенках появляются светлые вдавленные пятна с темной каймой. Со временем они разрастаются, захватывая плоды целиком. Альтернариоз Поражение начинается с листьев: между жилок образуются темные пятна. Затем их можно заметить и на плодах. Они такие же темные, почти черные, со светлым центром. В запущенных случаях пораженные участки покрываются темным плесневелым налетом. Кладоспориоз или бурая пятнистость На нижней стороны листьев появляются небольшие светлые пятнышки, которые разрастаются, сливаются, темнеют и превращаются в темный налет. В первую очередь страдают нижние листья: они высыхают и опадают. В будущем болезнь распространится и на цветы, и на завязи, и на плоды. Они тоже могут осыпаться, в результате урожайность растений существенно снизится. Вертициллез (ВИЛТ) Он активно распространяется на жаре в условиях сухого грунта. Недостаток питания провоцирует снижение иммунитета болгарского перца к этому недугу. ВИЛТ поражает растения еще на начальной стадии развития: кустики тормозят в росте, листья вырастают мелкими и темными. Со временем они высыхают и опадают, оголяя стебли. Плоды формируются мелкими, могут быстро начать вянуть и гнить. Фузариоз Болезнь распространяется снизу вверх – от корневой системы к макушке. Листья покрываются желтыми пятнами, светлеют, высыхают, теряют тургор и опадают. Нижняя часть стебля приобретает бурую окраску и может начать подгнивать. Пораженные кустики плохо плодоносят, дают мелкие и деформированные плоды. В запущенных случаях и вовсе погибают. Церкоспороз Эта болезнь не уничтожит посадки, но существенно снизит урожайность кустов. Поражаются в первую очередь листья – на них появляются светлые пятна, которые потом высыхают и выпадают. В условиях сильного поражения листовые пластины осыпаются целиком, а пятна переходят на стебли.  Повреждения листвы подрывают процессы фотосинтеза, что ведет к ослаблению растений. Мучнистая роса От нее страдает зеленая масса: на листьях появляются светлые пятнышки, а нижняя сторона пластин покрывается мучнистым налетом, зелень деформируется и скручивается. Плоды мучнистая роса «не трогает», но вред все же приносит: висящие на голых стебельках перчики могут получить солнечные ожоги. Бактериальные заболевания перца Общими признаками всех бактериальных болезней можно назвать увядание, гнили, отмирание листовых пластин. Они сложнее поддаются лечению и более вредоносны – могут сгубить растения целиком. Опознать их сложнее, ведь начальные этапы развития чаще всего проходят незаметно. Мягкая бактериальная гниль На стенках плодов и в нижней части стеля образуются вдавленные пятна. Они водянистые, мягкие, источают неприятный запах. Очаги гнили быстро разрастаются. Источником заражения чаще всего являются насекомые или необработанный инструмент.  Начать гнить перцы могут и в момент хранения: если один плод поражен мягкой бактериальной гнилью, остальные тоже могут начать портиться. Молниеносное бактериальное увядание Это заболевание развивается очень быстро – кусты желтеют, увядают и погибают буквально за считанные дни. В разрезе стебель будет наполнен белой слизью – именно она закупоривает все сосуды, делая невозможным приток влаги и питательных веществ к надземным частям. Черная бактериальная пятнистость Узнать это заболевание можно по черным точками со светлой каемкой. На плодах и листьях они достаточно мелкие, на стеблях – более крупные. Темные точки окружены водянистой гнилостной каемкой, разрастаясь, они обретают угловатую форму. Мягкие ткани под очагами заражения загнивают, а пораженные листья чаще всего опадают. Бактериальный рак перца Чаще всего от этого заболевания страдают перцы в закрытом грунте. Переносчиками бактерий являются насекомые-вредители, садовый инвентарь, который не обработали после работы с больными растениями. Бактериальный рак проявляется образованием пятнышек: на листья и стеблях они темные со светлой серединкой, на плодах наоборот – светлые с темным центром.  Даже легкие потряхивания кустиков будут провоцировать осыпание листьев. Вирусные заболевания перца Не пытайтесь с ними бороться. Вы рискуете допустить заражение здоровых растений, пока спасаете больные. Вирусные болезни не лечатся: пораженные кусты придется выкопать и сжечь. Столбур Болезнь вызывается микоплазмами, а не вирусами, поэтому в группу вирусных заболеваний внесена условно. Первые очаги можно обнаружить на верхушках побегов: листья скручиваются в лодочку, желтеют, высыхают и осыпаются. Плоды вырастают мелкими, часто деформированными. Табачная мозаика Опасное заболевание, наносящее существенный ущерб урожаю перцев в закрытом грунте. Если листья приобрели мраморный окрас, покрылись светлыми разводами, вероятно в теплице орудует табачная мозаика. Пострадает и урожай: плоды, образовавшиеся после заражения, могут отмереть. А те, что завязались раньше, будут мелкими и деформированными. Методы борьбы с гниением перцев в открытом грунте Перцы, посаженные в открытом грунте, гниют чаще всего из-за избытка влаги в почве в пасмурные и прохладные годы. Чтобы не создавать благоприятную среду для распространения перечисленных выше грибков и инфекций, перцы не стоит высаживать на низких грядках, расположенных в местах стояния воды. Растения на грядках – легкая добыча для вредителей, которые являются разносчиками патогенной микрофлоры. Поэтому посадки в открытом грунте нужно тщательно оберегать от вредителей: высаживать растения-репелленты, посыпать грунт отпугивающими вредителей составами, использовать инсектициды.  Чтобы в августе кустики меньше страдали от перепадов температур, для них нужно соорудить теплое укрытие. Стабильные условия жизни будут поддерживать иммунитет на высоком уровне. При появлении первых следов гнилей, перцы нужно обработать. Как и чем расскажем чуть дальше. Борьба с гнилью перцев в теплице Тепличные перчики чаще страдают из-за жары и повышенной влажности воздуха. А это – оптимальные условия для распространения многих недугов. Загущение посадок ускоряет процесс заражения: грибки и бактерии моментально перекидываются с одного растения на другое. Поэтому главные меры борьбы с гнилью в теплице – регулярные проветривания и формирование кустиков. Обработка перца от гнили: список препаратов Если налицо первые признаки каких-либо заболеваний, плоды начали гнить, важно незамедлительно провести обработку посадок. Выбор эффективных препаратов будет зависеть от того, какую среду имеет заболевание. Грибные инфекции лечатся с помощью фунгицидов. Зараженные перцы можно обработать 1%-ной бордосской смесью или препаратами «Силар», «Бактерра», «Абига-Пик», «Раек», «Ревус», «Фундазол», «Хом». В период активного плодоношения, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени, рекомендуется использовать биопрепараты, такие как «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Фитоспорин». Бактериальные инфекции лечат обработками антибактериальными препаратами: «Фитолавин», «Гамаир», «Бактофит». От бактериальной вершинной гнили спасут обработки «Фитолавином».  Народные средства от гнили перцев Народные средства просты и доступны, они экологически безопасны и безвредны для растений. Их главный недостаток – низкая эффективность. Использовать их лучше в качестве профилактических средств или на начальных стадиях развития заболеваний. Для профилактики распространения фитофторы и вершинной гнили садоводы используют молоко: разводят его водой 1:10 и опрыскивают кустики.  Против гнилей часто делают йодно-молочные обработки: на 9 л воды берут 1 л молока, добавляют 15 капель йода и в пасмурный день опрыскивают зелень. Часто разносчиками инфекций являются вредители. Поэтому важно защищать грядки и от них. Что можно сделать: присыпать грунт золой или табачной пылью, разложить тряпочки, пропитанные березовым дегтем, опрыскать растения настоем чеснока, бархатцев или горчицы. Профилактика гниения болгарского перца Бороться с болезнями в огороде – это всегда долго, мучительно и порой весьма сложно. К тому же всегда есть риск, что здоровые растения успеют подхватить недуг. Поэтому разумнее профилактировать гниение, чем потом пытаться спасти урожай. Вот что рекомендуем делать: Покупать семена исключительно у проверенных производителей. По возможности выбирать сорта, устойчивые к наиболее распространенным в вашей местности заболеваниям. Соблюдать севооборот: не выращивать перцы на одной грядке два года подряд, не сажать их после томатов, баклажанов, картофеля. Обрабатывать грунт перед посадочными работами: прокаливать в духовке (для рассады) или проливать «Фитоспорином». Не заливать рассаду, разбавлять грунт перлитом или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб», чтобы те забирали на себя излишки влаги. Не загущать посадки в теплице: оптимальное расстояние между растениями – 30-35 см, между рядами – 50 см. Контролировать кислотность грунта. Для этого можно использовать тест-систему «Агрохимик». Если почва кислая, разбавлять ее золой или доломитовой мукой. Не высаживать перцы в низкие местечки, где стоит вода, а плотные и глинистые грунты обязательно разбавлять компостом и песком. Не заливать перцы. В период плодоношения поливать грядки достаточно раз в 7-9 дней. Обеспечить растения достатком питания. Проще всего это сделать с помощью готовых комплексных удобрений. «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» обеспечит кустики всеми необходимыми макро- и микроэлементами, избавит садовода от необходимости вымерять и смешивать разные составы. Регулярно проветривать теплицы и парники, чтобы повышенная влажность воздуха не провоцировала распространение грибков. Профилактировать распространение вредителей. Осенью перекапывать почву, удалять все растительные остатки и сорняки. Дезинфицировать не только почву, но и саму теплицу. Делать это можно раствором препарата «Триходерма Вериде для теплиц». Как вы видите, причин, почему могут гнить плоды перцев, достаточно много. Но в чем бы не заключалась проблема, главное – незамедлительно приступить к ее решению. И тогда есть шанс на то, что здоровый урожай достанется вам, а не коварным грибкам и бактериям!

Поздней осенью или весной садоводы старательно сажают лук на грядки, чтобы летом получить урожай крупных, крепких и пикантных репок. Но дачника может ждать разочарование – гнилой, мягкий и испорченный лук.  Спасти текущий урожай уже не получится, а предотвратить беду в последующие сезоны садовод в силах. В этой статье подробно поговорим о том, почему гниет лук на грядке и что делать, чтобы не допустить такой ситуации в будущем. Некачественный посадочный материал Любые посадочные работы начинаются с выбора семенного материала. Если он будет некачественным, поврежденным, зараженным болезнями или вредителями, ждать богатого урожая крепких и здоровых репок не стоит. Многие садоводы приобретают севок в магазинах. Предпочтение лучше отдавать проверенным производителям, которые пристально следят за качеством своего товара. Не оттягивайте с покупкой севка: накануне посадочного сезона выбора все меньше, придется брать остатки, которые могут быть не самого лучшего качества. Признаками непригодного к посадке семенного материала являются следующие: Нетипичный цвет защитных чешуек; Повышенная влажность покровных чешуек; Любые повреждения: пятна, порезы, трещины; Неприятный гнилостный запах. Если вы заготавливаете севок самостоятельно, тщательно просушивайте его перед отправкой на хранение, выбраковывайте все поврежденные и пораженные болезнями экземпляры. Хранить севок нужно в сухом и темном месте при температуре +10…+15°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Регулярно проверяйте свои запасы и выбрасывайте луковички со следами гниения. Перед посадкой обрабатывайте севок слабым раствором марганцовки или медным купоросом для дезинфекции. Это позволит уберечь лук от гниения в почве в том случае, если еще на этапе хранения севок подхватил инфекцию. Неподходящее место для посадки Чаще всего лук гниет на тяжелых и глинистых почвах, где вода не уходит в более глубокие слои, а стоит в зоне корней. Гниение начинается именно с них, затем переходит на донце и мякоть лука. Плотный и тяжелый субстрат нужно обязательно разбавлять песком, компостом или перепревшими опилками. В идеале – еще и дренировать галькой, керамзитом или битым кирпичом. Нельзя сажать лук и на низких грядках, где весной скапливается талая вода. Только что посаженный севок еще не успеет укорениться, а просто начнет гнить в сырой почве. Сажать лук лучше на ровных участках или небольших возвышенностях, где ни весной, ни летом не наблюдается застоя влаги. Не рекомендуется выделять под лук грядки, находящиеся в тени. Эта культура сама по себе не любит недостатка света, да еще и может подгнивать в случае, если влага будет медленно испаряться из почвы. Важно регулярно контролировать кислотность грунта. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Для этой культуры не подойдет грунт с повышенной кислотностью. В таких условиях растения будут чаще болеть, хуже усваивать питание и влагу, медленнее расти и развиваться. В результате луковички могут сгнить прямо в земле, так и не набрав нужную массу. Нарушение севооборота Оно чревато прежде всего тем, что в почве могут накопиться болезнетворные микроорганизмы, которые спровоцируют гнилостные процессы. При недостаточно качественной подготовке грунта к новому сезону могут наблюдаться и другие проблемы: лук будет медленно расти из-за недостатка питания, поражаться вредителями, успешно перезимовавшими в земле. Плохими предшественниками является сам лук, чеснок, декоративные луковичные культуры. Причина – большое количество общих болезней и вредителей. Так, испортить текущий урожай может серая шейковая гниль, которой часто поражаются лук и чеснок. Неблагоприятными предшественниками также считаются редис, редька, петрушка. Лучше всего сажать лук на грядках, где в прошлом году росли помидоры, огурцы, кабачки, тыква, капуста, перец, морковь, свекла. Сырой участок или чрезмерный полив Как было сказано ранее, лук нельзя высаживать на грядках, где часто стоит вода. Если же весь участок низкий, грунтовые воды залегают высоко, почва постоянно сырая, грядки нужно дренировать, поднимать, а землю разбавлять песком или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб». Они будут вбирать в себя излишки воды, а в условиях засухи отдавать ее обратно, нормализуя таким образом уровень увлажнения субстрата. Лук любит повышенную влажность грунта лишь на начальных этапах развития, когда происходит укоренение севка и рост перьев. Подросшие растения способны добывать влагу из более глубоких слоев самостоятельно, а потому в частых поливах не нуждаются. Если регулярно заливать посадки, они начнут гнить. Поливы стоит производить лишь после просыхания верхнего слоя грунта, а за пару недель до уборки урожая их стоит прекратить и вовсе. Если лето и осень выдались дождливыми, защитить лук от гниения из-за избыточной влажности поможет укрытие грядок пленкой. Только важно не забывать периодически открывать посадки для проветривания и профилактики распространения грибков. Переизбыток азотных удобрений Лук подкармливают азотом лишь весной, когда активно растут перья. В период формирования и наливания луковиц азотные подкормки сводят к минимуму. Потому как этот макроэлемент тормозит рост репок, провоцирует их размягчение и гниение. По этой же причине под посадку лука не вносят навоз и куриный помет: они содержат много азота, что может вызвать не только гниение репок, но и ожоги корней. Этими составами не стоит злоупотреблять в принципе: они провоцируют рост мягких и рыхлых луковиц, снижение их лежкости. Для роста крупных, крепких и сочных репок растениям нужен калий с фосфором. Летом лук подкармливают древесной золой, монофосфатом калия, сульфатом калия, комплексными составами типа «Здравень Турбо для лука и чеснока». Обрыв перьев лука Опытные садоводы знают, почему лук на репку и лук на перо нужно выращивать отдельно. Потому что удаление зелени тормозит формирование и наливание луковицы и может привести к тому, что та начнет загнивать. На месте перьев останутся «трубочки», через которые влага будет попадать прямиком в луковицы. Таким же образом туда могут попасть болезнетворные микробы и споры грибков. Результат будет один – гниющие и непригодные к длительному хранению репки. Заболевания лука Гниение лука прямо на грядке может быть вызвано заболеваниями. В их числе фузариоз, бактериоз, различные виды гнилей, ложная мучнистая роса. Источник заражения – бактерии или споры грибков, они могут обитать как в посадочном материале, так и в земле. Факторами, стимулирующими усиленное распространение болезней, являются неблагоприятные погодные условия (пониженная температура воздуха и повышенная влажность), загущенность посадок, несбалансированное питание, избыточные поливы. Чтобы не допустить заражения, почву и посевной материал необходимо обрабатывать. Для замачивания севка и дезинфекции грядок можно использовать Фитоспорин или медный купорос. И даже если вы все сделали правильно и обработали почву и севок, посадки все же могут подхватить какие-то хвори, принесенные ветром, вредителями или с зараженным инструментом. В этом случае их нужно обработать одним из следующих препаратов: «Тетрис» – хорошо работает против серой шейковой гнили; «Бронэкс» – применяется для лечения ложной мучнистой росы; «Бактерра» – помогает вылечить различные виды гнилей, фузариоз и бактериоз. «Фитолавин» – спасет от большинства бактериальных и грибных заболеваний. Вредители Провоцировать пожелтение перьев и загнивание репки могут луковая муха, луковая журчалка и нематоды. Вредители могли перезимовать в грунте или перебраться с соседних участков. Уничтожить ненужных насекомых помогут обработки посадок препаратами «Корадо» (от луковой мухи) или «Актара». Против нематод используют нематоциды – «Видат» и «Немокс». Но гораздо проще и разумнее профилактировать распространение вредителей. Делать это можно следующим образом: Осенью очищать грядки от любых растительных остатков и перекапывать их; Замачивать посадочный материал в солевом растворе; Присыпать грунт табачной пылью или золой для отпугивания вредителей; Высаживать рядом с луком морковь, базилик, бархатцы, мяту; Соблюдать севооборот. Профилактика гниения лука на грядке Чтобы в следующие сезоны проблема не повторилась и посаженный лук не начинал гнить прямо на грядках, рекомендуется соблюдать следующие правила выращивания этой культуры: Тщательно подходить к отбору посадочного материала: брать только крепкие, цельные луковички без повреждений, с чешуйками характерного сорту цвета. Готовить грядки еще с осени (летом в случае подзимней посадки): перекапывать почву, удалять сорняки и прочие растительные остатки, вносить удобрения, раскислители и разрыхлители. Высаживать лук на высокие грядки, расположенные на открытых солнечных участках огорода. В идеале в прошлом сезоне на них должны были расти неродственные луку культуры. Перед посадкой замачивать севок в растворе соли и обрабатывать фунгицидами с целью не допустить поражение посадок болезнями и вредителями. Не вносить под лук большое количество азотных удобрений, а летом переводить растения на калийно-фосфорный рацион. Не заливать грядки водой, чтобы не начали гнить корни, а за ними и сами луковицы. С лука, посаженного на репку, не срезать перья. Если хотите выращивать и зелень, и овощи для длительного зимнего хранения, разделите посадки на две части. Присыпать грядки табачной пылью и золой, высаживать по соседству от лука свеклу, базилик, бархатцы, чтобы отпугнуть вредителей. По необходимости своевременно обрабатывать посадки фунгицидами и инсектицидами. Мы разобрались, почему лук на грядке может загнить. Такой урожай уже не сгодится ни на еду, ни на длительное зимнее хранение. В большинстве случаев страдают не только репки, но и перья. Поэтому заметить проблему можно уже на стадии роста и развития растений. Перья пожелтели, начали падать к земле – попробуйте выкопать одну луковку и проверить, не начались ли гнилостные процессы. Если беда подтвердилась, постарайтесь определить причину порчи урожая и незамедлительно принять меры. И тогда есть шанс на то, что не все посадки сгниют, летом будет что запасать на зиму.

С момента высадки томатов на рассаду до сбора урожая проходит 3-4 месяца, поздние сорта начинают активно плодоносить и того позже. Помидоры — культура южная, которой для созревания урожая нужны стабильное тепло и обилие света.  Основной пик плодоношения томатов приходится на август — время, когда во многих регионах ночи становятся прохладными, а днем солнце светит не так ярко и интенсивно. Недостаток света и тепла приводит к тому, что помидоры медленно краснеют или отказываются делать это вовсе. А если влажность воздуха достаточно высокая, велик риск того, что в теплице начнет активно распространяться фитофтора. В этом случае пойти можно двумя путями: собрать зеленые помидоры и отправить их на дозаривание в домашних условиях или ускорить покраснение томатов на кусте и позволить им накопить максимум витаминов, полезных веществ и сахаров. Опытные садоводы используют в своей практике несколько способов ускорения созревания урожая. Рассмотрим подробно каждый из них и расскажем о том, что сделать, чтобы помидоры быстрее покраснели. Как ускорить покраснение помидоров на кусте Поддержание высокой температуры воздуха За красный цвет томатов и других овощей и фруктов отвечает каротиноидный пигмент ликопин. Он активно вырабатывается растениями при температуре выше +23 °С. Именно поэтому помидоры в теплице краснеют быстрее, чем те, что растут в открытом грунте. Чтобы ускорить созревание урожая, нужно обеспечить растения теплом. Теплицу нужно закрывать до захода солнца, чтобы воздух внутри оставался теплым как можно дольше. Некоторые садоводы используют и другие методы подогрева теплицы: ставят обогреватели, разводят в бочках и ведрах костры. Для томатов в открытом грунте нужно сделать укрытия. По краям грядки рекомендуется установить дуги, на которых можно будет закрепить укрывной материал. Приствольные круги растений полезно замульчировать компостом, скошенной травой или опилками, чтобы корневая система не мерзла, продолжала усваивать влагу и питательные вещества прежними темпами. Прищипывание и пасынкование Их необходимо производить регулярно по двум причинам: Чтобы обеспечить растения достатком света и зеленые помидоры не находились в затенении листьев. Чтобы перераспределить питательные вещества — направить их на созревание уже сформировавшихся плодов, а не на рост ненужной зелени. Верхушки кустов, растущих в открытом грунте, рекомендуется прищипывать уже в конце июля. В теплице провести процедуру можно в августе. Она позволит остановить рост кустов вверх и завязывание новых плодов, которые не успеют набрать массу и созреть до прихода холодов. Убирать нужно и лишние листья — пасынки, и те, что находятся ниже первой кисти. Как только та созреет и будет снята, можно срезать листья и до следующей кисти. Таким образом нужно срезать всю зелень, двигаясь вверх. Удаление цветов Цвести томаты могут и до прихода холодов. На этот процесс растения тратят много сил и энергии. Плоды могут завязаться, а вызреть они все равно уже не успеют. Поэтому в августе рекомендуется обрывать все цветы и завязи на помидорах, чтобы пустить все силы растений на «вынашивание» и созревание уже сформировавшегося урожая. Подкормка Провоцировать торможение наливания и созревания томатов могут избыток азота в почве и недостаток калия. В этом случае будет активно расти зелень, а плоды будут мелкими, будут медленно краснеть. Поторопить эти процессы помогут калийные подкормки. Именно этот макроэлемент отвечает за размер и вкусовые характеристики урожая, темпы его созревания. Подкормить томаты можно следующими составами: Древесная зола — 2 стакана на 10 л воды; Монофосфат калия — 1,5 ст. л. на 10 л воды; Сульфат калия — 1,5 ст. л. на 10 л воды; Если признаков избытка азота в почве не наблюдается, можно использовать и комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Удобрение ускоряет созревание томатов, стимулирует накопление плодами сахаров и витаминов.  Опрыскивание йодом, марганцовкой и содой Йод не только ускоряет покраснение томатов, но и профилактирует распространение грибных инфекций (той же фитофторы). Раствор для опрыскивания кустов готовится из 3 капель йода на 1 л воды. Процедуру нужно проводить в пасмурный день, чтобы не спровоцировать появление ожогов на листьях. По отзывам многих садоводов, эффективно опрыскивание растений слабо-розовым раствором марганцовки. Такая процедура выполняет и оздоровительную функцию — подавляет деятельность различных патогенных микроорганизмов. Раствор можно использовать не только для опрыскивания, но и для полива растений. Обработка раствором соды ускоряет покраснение томатов и способствует улучшению их вкусовых свойств. Опрыскивание рекомендуется проводить раз в неделю раствором, приготовленным из 1 чайной ложки соды на 1 л воды. Стрессовые условия Любой живой организм, растения в том числе, стремится оставить после себя потомство. Продолжение рода томаты осуществляют через семена. Если растения поместить в стрессовые условия, они будут пытаться максимально быстро отдать все питательные вещества семенам, которые находятся внутри плодов. Приток питания к кистям будет стимулировать их покраснение. К тому же в стрессовых ситуациях растения начинают усиленно выделять этилен – фитогормон, стимулирующий созревание плодов. Главное в этом случае – не перестараться и не погубить посадки. Спровоцировать стресс можно несколькими способами. Самый простой из них – слегка травмировать растение. Сделать это можно так: Аккуратно поддернуть куст за ствол кверху, незначительно повредив таким образом корневую систему; Сделать небольшой сквозной разрез в стебле на высоте около 15 см от земли, вставить туда спичку, зубочистку или медную проволоку; Завязать тесьму или шнурок на нижней части стебля в узел, слегка перетянув его и затормозив нисходящие потоки питательных веществ. Все эти мероприятия ослабят приток питания и влаги в надземную часть растений, что и будет являться для них стрессовым условием. Правила уборки урожая Если часть кисти созрела, но имеется несколько недозревших помидорок, снимать рекомендуется все созревшие плоды кроме одного. Он будет выделять этилен, который будет стимулировать ускоренное созревание и оставшихся томатов. Фруктовые «подклады» На помощь дачнику придет все тот же этилен, выделяемый созревшими фруктами и овощами. Под кусты в теплице или открытом грунте можно уложить переспевшие бананы и падалицу яблок. Подойдет даже банановая кожура. Главное, чтобы на плодах не было следов деятельности грибков и вредителей, иначе можно заразить здоровые помидоры. Спелые фрукты будут не только поторапливать созревание томатов, но и насыщать грунт питательными элементами в процессе перегнивания. Препараты для ускорения созревания урожая Растения, на которых висят и никак не хотят краснеть зеленые помидоры, полезно обработать стимуляторами роста. Они будут поторапливать процесс покраснения плодов. К эффективным препаратам относятся: «Биосил» – оказывает мощное стимулирующее на обменные процессы действие, повышает устойчивость растений к болезням и содержание сухого вещества в плодах; «Гетероауксин» – им опрыскивают сами плоды, не затрагивая листья, на 5 л воды потребуется 2 гр вещества; «Дозреватель» – обеспечивает дружное и ускоренное созревание томатов в теплице и открытом грунте, используется за 10-14 дней до предполагаемой даты уборки урожая. Как ускорить покраснение томатов в домашних условиях Если же помидоры были сняты зелеными или лишь слегка побуревшими, ускорить процесс их покраснения можно и дома. Для этого их необходимо разложить в ящиках или коробках в один или два слоя и поместить в теплое и хорошо освещенное место. Идеальная температура для хранения урожая в этом случае +23…+25°С, а лучшее место – балкон дома или открытая терраса на даче. Под открытым солнышком помидоры приобретут красный оттенок быстро, будут такими же сочными и сладкими, словно дозрели на кусте. В ящики и коробки рекомендуется также подкладывать созревшие плоды (помидоры, яблоки, бананы), чтобы они, выделяя этилен, стимулировали скорое покраснение. На дозаривание нельзя отправлять плоды, собранные с пораженных грибками растений. Они могут заразить здоровый урожай. В процессе дозаривания плоды нужно регулярно переворачивать, чтобы покраснение было дружным и равномерным. Томаты – культура довольно прихотливая, остро реагирующая на неподходящие условия жизни, недостаток тепла и света. Торможение созревания урожая, медленные темпы покраснения плодов – возможный вариант реакции растений на эти условия. Мы рассмотрели все наиболее эффективные по отзывам садоводов способы ускорения созревания и покраснения помидоров. Берите их на вооружение и наслаждайтесь вкусными, сочными и сладкими томатами со своего огорода!

Для свеклы норма – зеленые листья с красными прожилками. Но иногда случается так, что ботва начинает желтеть, высыхать, скручиваться, покрываться красными пятнами. Такие изменения во внешнем виде растений связаны с ошибками в уходе за посадками, болезнями или вредителями.  Поговорим о том, почему желтеют и краснеют листья свеклы, и что с этим делать. Листья свеклы Причины изменения цвета листьев у свеклы Свеклу можно смело назвать неприхотливой культурой, она не доставляет дачникам много хлопот. Но расти как сорняк она не будет: хотя бы минимальный уход ей нужен. Одним из главных сигналов о том, что что-то идет не так, является смена оттенка листвы. Если пожелтение наблюдается в августе, когда до сбора урожая осталось совсем немного времени, переживать не стоит – это естественный процесс. Если же листья становятся желтыми или красными в середине лета – нужно выяснять причину и устранять ее. Недостаток влаги в почве Свекла не является очень влаголюбивой культурой. Но все же оставлять ее без поливов нельзя. Иначе листья начнут желтеть, высыхать, терять тургор и падать на землю. Особенно важно обеспечивать растения влагой в период роста и наливания корнеплодов. Это время приходится на вторую половину лета. Если погода стоит жаркая и сухая, поливать посадки нужно раз в 5-7 дней, выливая на 1 кв м грядки до 2 ведер воды. В условиях прохладной и пасмурной погоды норму внесения воды можно сократить до 10 л на 1 кв м. Дефицит питательных веществ и микроэлементов Пожелтение ботвы свеклы может свидетельствовать о нехватке в почве азота. В этом случае молодые листики будут отрастать мелкими и бледными. На начальных этапах роста свекле важен достаток азота в грунте. Поэтому если пожелтение началось весной или в начале лета – самое время готовить азотную подкормку. Покраснение листьев может быть спровоцировано сразу несколькими дефицитами: Если листья сначала стали темно-зелеными, а затем покраснели – растениям не хватает фосфора; Если темно-красный оттенок преимущественно приобрели каемки листьев – значит пора вносить калийные составы; Дефицит магния провоцирует побурение ботвы и скручивание листьев вверх; Красными листья могут стать вследствие недостатка марганца и натрия. Переизбыток кислоты в грунте Свекла отлично себя чувствует и хорошо растет на почве с нейтральной кислотностью (рН 6-7). В кислом грунте растения хуже усваивают питательные вещества. В результате начинаются дефициты макро- и микроэлементов, что и приводит к покраснению листьев. Проверить кислотность почвы можно с помощью лакмусовых бумажек или тест-системы «Агрохимик». Если показатель не соответствует требуемому, то грунт нужно раскислять. Заболевания свеклы Изменение цвета ботвы свеклы может свидетельствовать о том, что посадки заражены болезнями. Церкоспороз Он провоцирует появление на листьях сухих бордовых пятен, серого налета с нижней стороны пластин. Поражение начинается с нижних листьев. В запущенных случаях ботва скручивается и ложится на землю. Грибок распространяется по посадкам очень быстро, наиболее активен при температуре +20…+25°С и высокой влажности воздуха. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Первый признак – появление на листьях серо-фиолетового оттенка и пушистого налета. Со временем пластины начинают сворачиваться, становятся светло-зелеными, почти желтыми. Они быстро отмирают. И даже если на их месте успеют отрасти новые, если вовремя не решить проблему, они тоже быстро пожелтеют и отомрут.  Такой процесс будет провоцировать удлинение корнеплодов и их деформацию, потерю товарных качеств овощей. Фомоз (зональная пятнистость) На ботве растений, зараженных фомозом, появляются желтые некротические пятна. Со временем они увеличиваются в размерах и сливаются. На их месте появляются дырки. Поврежденные листья быстро желтеют и усыхают, что существенно тормозит развитие корнеплодов. Рамуляриоз свеклы (белая пятнистость) Болезнь проявляется чаще всего во второй половине лета. На листьях образуются светлые пятна с ярко-красной каймой. Они разрастаются и выпадают, делая ботву словно изрешеченной.  Активному распространению инфекции способствуют температура воздуха в пределах +13…+17°С и повышенная влажность воздуха. Фузариоз Желтые листья, подгнившие черные черешки – симптомы заражения фузариозом. В первую очередь страдают старые листья, затем грибок может перекинуться и на свежую зелень. У растений, пораженных фузариозом, отмирает корневая система. Поэтому ни о каких крупных и крепких корнеплодах речи идти не может. Корнеед (черная ножка) В условиях избытка влаги свекла может подхватить черную ножку. Это болезнь корневой системы, провоцирующая ее отмирание и загнивание подсемядольного колена. Проявляется она в самом начале вегетации – как только появляются первые настоящие листочки. Если они и выживут, то будут вялыми и желтыми. Желтуха Желтеют листья среднего и нижнего ярусов. Поражение начинается с макушек, постепенно спускается вдоль краев листьев. Позже на них могут появиться красные крапинки, зелень приобретет бронзовый оттенок. Главным переносчиком желтухи является тля. Ржавчина В случае заражения ржавчиной на листьях появляются ржаво-коричневые пятна и пузырьки. Впоследствии зелень желтеет и отмирает. Нарушение процесса фотосинтеза существенно снижает качество корнеплодов: они вырастают мелкими и не такими сахаристыми. Бурая гниль Болезнь поражает сами корнеплоды: нижняя их часть загнивает, из-за чего желтеют и отмирают листья. Такая свекла не годится для длительного хранения, да и на еду тоже. На пораженных корнеплодах появляются пятна и вмятины, они быстро усыхают. Атака насекомых-вредителей Нашествие вредителей также может стать причиной, почему краснеют или желтеют свекольные листья. Обыкновенная свекловичная блошка Представляет собой небольшого жучка бронзового цвета. Взрослые насекомые атакуют молодые посадки свеклы весной. Они протыкают листья, превращая их в кружева. Затем вредители откладывают яйца, из которых в этом же сезоне выходят личинки. Они наносят посадкам не меньший вред, поедая корневую систему растений. Свекловичная тля Если на вашем участке есть бересклет или калина, учтите, что эти растения очень привлекают свекловичную тлю. Вредитель зимует на этих кустарниках, а когда листва на них становится грубой, перекидывается на свеклу. Действует он как типичная тля: высасывает соки из листьев, провоцируя их пожелтение и увядание. Свекловичная минирующая муха Взрослые насекомые откладывают яйца на нижней поверхности листовых пластин. Вылупившиеся личинки проникают внутрь листьев, провоцируя появление желтых вздувшихся пятен.  Наиболее опасен вредитель в начале лета, когда свекла только дала первые листочки. Свекловичная щитоноска Ее еще называют свекольный клоп за схожесть внешнего вида. Взрослые особи выгрызают в листьях дырки, а личинки выскабливают мякоть с нижних сторон зелени. «Кружевные» листочки со временем желтеют и отмирают. Свекловичный долгоносик Долгоносики выходят на «охоту» весной с приходом тепла. Они поедают молодые всходы свеклы, обрекая их на гибель. Затем откладывают яйца в почву. Из них появятся личинки, которые атакуют корни свеклы. Если растения выживут после первого нашествия вредителя, корнеплоды могут вырасти уродливыми и деформированными. Как бороться с пожелтением или покраснением листьев свеклы Мы разобрались, почему краснеют и желтеют листья свеклы. Принимать меры нужно исходя из того, какая из причин вероятнее всего вызвала изменение оттенка ботвы. Если стоит сухая и засушливая погода, важно увеличить поливы. Лучше не учащать их, а повышать нормы внесения воды, чтобы почва хорошо пропитывалась влагой. Почву с повышенной кислотностью нужно раскислить. Сделать это можно с помощью золы или доломитовой муки. Чтобы восполнить дефицит питательных элементов в грунте, свеклу следует подкормить. Оптимальный вариант – дать растениям комплексную подкормку, которая содержит в себе все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме. Отличный вариант – удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Для борьбы с болезнями рекомендуется использовать медный купорос или препараты «Фитолавин», «Триходерма Вериде», «Раек», «Фитоспорин». Против вредителей помогут обработки посадок инсектицидами «Актара», «Фитоверм», «Кинмикс», «Алатар». Профилактические меры Чтобы в будущем не допустить подобных проблем на свекольной грядке, нужно соблюдать следующие профилактические меры: Обеззараживать семена перед посадкой в растворе марганцовки; Соблюдать севооборот, не высаживать свеклу на одном месте два года подряд; Тщательно готовить грядку с осени: перекапывать, удалять растительные остатки, вносить удобрения и известь для раскисления; Тщательно следить за влажностью и кислотностью почвы; Соблюдать график подкормок: весной давать азотные составы, летом – калийно-фосфорные с микроэлементами; Поливать свекольные грядки раствором соли: для восполнения недостатка натрия и профилактики распространения вредителей; По необходимости обрабатывать посадки фунгицидами и инсектицидами. Свекла – овощ очень ценный и полезный. Вырастить хороший урожай корнеплодов под силу каждому дачнику. Главное – вовремя заметить проблемы и незамедлительно принять меры по их устранению!

Конец огородного сезона — приятное время сбора урожая, однако радость может быть омрачена капризами погоды. Потерять плоды, в которые вложено столько сил и труда, очень обидно. Приходится противостоять погоде и спасать растения от сырости и холода. Осенние заморозки Дождливый август Август — время созревания урожая. Солнечная и сухая погода способствует созреванию плодов, а также благотворно сказывается на их вкусе. На солнышке в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. Но если в августе зарядили дожди, а ночи стали холодными, растения находятся в постоянном стрессе. Их корни задыхаются в переувлажненной земле, а надземную часть атакуют болезнетворные грибы. Чтобы урожай не сгнил на корню, необходимо противостоять погоде. Как защитить урожай в холодный август? В период созревания плодов уже невозможно применять химические препараты, здесь нужны биологические средства защиты и правильная агротехника. Установка укрытия Если до начала сезона дождей не успели убрать репчатый лук, не будет лишним натянуть над грядкой тент из п/э пленки или плотного спанбонда. Созревающему луку лишняя влага не нужна. Полезно также отгрести землю от луковиц, чтобы они были максимально открыты ветру и солнцу. Прореживание листьев Влага на листьях — это благоприятные условия для прорастания спор патогенных грибов. Чтобы растения в открытом грунте поскорее просыхали между дождями, их крона должна хорошо продуваться. В августе вооружаемся ножницами и срезаем все “лишние” листья. Понятно, что для самого растения они совсем даже не лишние, но приходится жертвовать малым для сохранения целого. Чтобы снизить стресс от обрезки, лучше проводить ее в несколько приемов: у томатов, перца, баклажанов — убираем листья, расположенные внутри куста, и на нижней части стебля, которые касаются почвы, убираем пасынки без завязей; на огурцах, кабачках, тыквах — регулярно удаляем больные листья. Вершкование Если август не задался, не стоит надеяться на то, что все плоды созреют. У теплолюбивых культур с длинным периодом вегетации: томатов, перца, баклажанов придется нормировать урожай. Чтобы плоды созревали быстрее, необходимо уменьшить нагрузку на растение. Еще в начале августа на индетерминантных томатах необходимо прищипнуть верхушку, чтобы остановить рост. В августе на томатах должны остаться только плоды, все цветы и бутоны нужно удалить, они лишь зря отвлекают растение от созревания урожая. Перец и баклажаны неутомимо цветут, в августе придется положить этому конец. Твердой рукой нужно оборвать все цветы и крошечные бусинки завязей — пусть зреют крупные плоды. У тыквы, арбузов и поздних сортов дыни нужно прищипнуть верхушки всех плетей, до которых возможно дотянуться. Остановка роста перенаправит силы растения на созревание плодов. Дозаривание В дождливый август можно забыть о сборе спелых помидоров и перца с куста. Чтобы ускорить созревание урожая, необходимо регулярно снимать плоды в технической спелости и дозаривать их в коробке. Бурые томаты отлично дозревают в комнатных условиях. В коробку полезно подложить несколько спелых помидоров или яблок. Они выделяют газ этилен, который ускоряет созревания. Рыхление и оздоровление почвы В дождливую погоду земля не успевает просыхать. Корни страдают от нехватки кислорода, а патогенные грибы размножаются. В перерывах между дождями необходимо рыхлить поверхность почвы, чтобы она быстрее подсыхала. А чтобы болезнетворные микроорганизмы размножались не так стремительно, подсыпаем под кусты препараты с триходермой : “Триходерма вериде”, “Тетрис” и др. Защита от болезней В августе уже невозможно применять “химию”, но в дождливое лето растениям нужна защита. Экологически безопасный препарат “Силар” поможет укрепить их защитные барьеры, создавая тончайшую пленку на листьях.  В перерывах между дождями поддержите иммунитет растений обработкой антистрессовыми препаратами: “Ботаник”, “Эпин”, “Циркон”. Также проводите опрыскивание янтарной кислотой и препаратами на ее основе, такими как “Грин Дейл”. Янтарная кислота повышает сопротивляемость растений болезням и ускоряет созревание плодов. Холодный сентябрь Первые холодные ночи, когда температура опускается до +5°С или еще ниже, указывают на приближение осени, в регионах с резко континентальным климатом возможны легкие заморозки. После временного похолодания еще довольно долго стоят погожие деньки. Поэтому вдвойне обидно, если морозом подхватило плоды, ягоды, цветы, которые могли бы еще расти и расти. В сентябре стоит внимательно следить за прогнозом погоды и при необходимости принимать меры. Поэтому держим наготове дуги, укрывной материал или полиэтилен, а также подручные средства: коробки, ветошь и пр. Взрослые растения чуть легче переносят похолодания, чем недавно высаженная рассада или всходы. Однако для теплолюбивых культур критичны не только отрицательная температура, но и долговременное похолодание.  Тыквенные Огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, дыни и арбузы — наиболее теплолюбивые культуры из всего ассортимента, выращиваемого в открытом грунте. Прохладные ночи, когда температура опускается ниже +15°С, уже довольно критичны для них и наносят удар по иммунитету растений. Обильная роса, которая выпадает ранним утром, вносит свою лепту — создаются благоприятные условия для патогенных грибов, растения заболевают. При длительном похолодании, когда остывает не только воздух, но и почва, корни Тыквенных перестают функционировать. При температуре почвы +8-10°С корни не поглощают воду и питательные вещества. Если же температура воздуха в течение нескольких дней держится в диапазоне +3-5°С, растение прекращает жизнедеятельность. Огурцы Для огурцов в открытом грунте первые заморозки обычно оказываются и последними. К концу огородного сезона огурцами уже наелись вдоволь, соленья на зиму заготовлены, поэтому нет особой нужды спасать растения.  Однако если огурцы еще пышут здоровьем, имеют зеленые листья, активно цветут и завязывают плоды, можно и продлить их жизнь. Достаточно укрывать их на ночь плотным спанбондом, 60-100 г/кв.м. В солнечный теплый день укрытие можно снимать.  Если есть возможность, установите над растениями дуги, тогда весь сентябрь огурцы будут плодоносить под укрывным материалом. Конечно, если речь идет о партенокарпических гибридах, которые не требуют опыления насекомыми. Кабачки и патиссоны Если кабачки и патиссоны выращиваются для сбора плодов в молочной спелости, то при похолодании необходимо собрать очередную партию урожая, а на сами кусты набросить укрывной материал. Если же растения доживают свой век, просто потому что не доходят руки убрать их с огорода, можно не беспокоиться. Зрелые кабачки и патиссоны с плотной кожурой могут храниться в комнатных условиях в течение 2-3 месяцев. И пусть их вкусовые качества немного хуже, чем у летних овощей, они вносят разнообразие в зимний рацион. Перед похолоданием нужно проверить кабачки и патиссоны на спелость. Если их кожица не продавливается ногтем, можно снимать их и убирать на хранение. Если же плоды немного не дозрели, необходимо защитить их от заморозков, для этого нужно их чем-то. Подойдут любые подручные средства: куски старого спанбонда, ветошь, солома, сорная трава и пр. Тыквы Срок вегетации тыквы значительно длиннее, чем у кабачка и патиссона. Тыква созревает только в начале - середине сентября, поэтому крайне важно защитить ее от первых заморозков. Если под утро температура опустится до -3-5°С, открытые бока тыквы подмерзнут. Если плоды предназначены для переработки, это не критично. Но на лежкости это отразится отрицательно. Чуть подмерзшие тыквины при хранении быстро испортятся. Укрыть тыквы несложно, достаточно набросить на каждый плод какую-то ветошь или закрыть их сеном, соломой. Если же тыква созрела, о чем говорит плотная кожура и легкость отделения плодоножки от плети, лучше не рисковать и убрать урожай. Дыни К концу августа - началу сентября урожай раннеспелых дынь уже съеден, растения закончили свою вегетацию, осталось выдернуть плети и отнести их в компост.  При выращивании позднеспелых сортов необходимо защитить сами растения от похолодания — здесь не обойтись без дуг и укрывного материала. Арбузы Уже при небольшом похолодании листья жухнут и редеют, и взгляду открываются зеленобокие арбузы. Чтобы в дождливые дни созревающие арбузы не начали подгнивать, необходимо изолировать их от контакта с землей. Под них подкладывают плоские камни, доски, обрезки поликарбоната и другие материалы. Пока ботва жива, имеет смысл защищать плети и сами арбузы от холодов. Если же листья уже практически отмерли, ничего не остается, как убрать урожай. Спелые арбузы идут на стол, а недозревшие можно засолить. Соленые арбузы — зимнее лакомство. Пасленовые Томаты, сладкий и острый перец, баклажаны могли бы расти еще очень долго, когда б не холода. Если растения не завершковали в начале августа, то в конце сезона они все еще продолжают цвести и завязывать плоды.  В теплице век томата и других пасленовых дольше. Под крышей из поликарбоната плоды могут зреть до самого октября. А в открытом грунте первые заморозки могут погубить урожай. Томаты Томаты хорошо дозариваются, об этом знает каждый дачник “страны вечнозеленых помидоров”. Если томаты набрали свой размер и побурели, можно смело снимать их и убирать в коробку на дозаривание.  Крупные зеленые помидоры, которые уже вышли на завершающую стадию, т.е. полностью сформировались, имеют яркую окраску и глянцевую кожицу, тоже можно снять и положить вперемешку с бурыми и спелыми плодами, так они созреют быстрее. Помидоры, которые еще не успели достигнуть технической спелости, снимать не имеет смысла. Они не смогут дозреть и для засолки тоже не годятся. Из-за высокого содержания соланина в плодах соленья будут иметь горьковатый привкус. В надежде на возврат тепла можно снять все бурые плоды, а также особенно крупные зеленые помидоры, а затем укрыть грядки спанбондом.  Чтобы укрывной материал не порвался об острые верхушки колышков, придется на каждый надеть защиту в виде пластиковой бутылки. Перец и баклажаны Перец и баклажаны еще более чувствительны к похолоданию, чем томаты. Уже при +15°С они чувствуют себя довольно неуютно. Все процессы у них замедляются, что сказывается на скорости созревания плодов. Когда же по ночам температура опускается до +5°С, пора приступать к решительным действиям. Сладкий перец, достигший технической спелости, необходимо снять. Его можно использовать в готовку или пустить в переработку как есть, зеленым, либо убрать на дозаривание. В течение 2-3 недель перчины окрасятся в присущие сорту цвета: красный, оранжевый, желтый.  Кусты с оставшимися мелкими плодами нужно укрыть. Возможно, сентябрь будет теплым, и тогда можно будет собрать еще одну партию урожая. С баклажанами дело обстоит немного сложнее. Синенькие горчат даже при полной спелости, если же снять их недозревшими, довольно сложно избавиться от горечи во вкусе плодов.  Баклажаны, которые набрали свой максимальный размер, можно снять с кустов и убрать на дозаривание. Мелкие плоды снимать не имеет смысла, они несъедобны. С кустами поступаем так же — накрываем плотным спанбондом. Чтобы созревание оставшихся плодов на кустах перца и баклажана происходило быстрее, необходимо удалить все цветы, бутоны и завязи размером с бусину. Дополнительные средства защиты от заморозков Если по прогнозу ожидается минус, одного укрывного материала может не хватить. Ведь разница температур в открытом грунте с укрытием и без составляет всего пару градусов. Над растениями необходимо установить дуги и накрыть их плотным спанбондом еще днем, пока светит солнце, чтобы воздух под укрытием прогрелся. Предварительно необходимо обильно полить почву, влажная земля будет отдавать накопленное тепло.  Вечером необходимо дополнительно накинуть на спанбонд полиэтиленовую пленку или любые подходящие по размеру материалы (клеенку, половики, пледы и пр.). В качестве дополнительной “грелки” можно использовать ведра или пластиковые бутылки с горячей водой. Их подкладывают внутрь укрытия поздним вечером либо ранним утром, в 5-6 ч., когда температура опускается до своей минимальной отметки. Если свободного спанбонда не осталось, но есть полиэтиленовая пленка, можно обойтись только ею. Но в таком случае на день необходимо снимать покров. На нижней стороне полиэтилена образуется конденсат, который будет капать на листья растений и создавать отличные условия для прорастания спор патогенных грибов. Если же выглянет солнце, то под укрытием подгорят листья, которые соприкасаются с п/э пленкой. Ягоды Ремонтантная малина в сентябре находится в самом расцвете: ветки склоняются под тяжестью ягод. Одна минусовая ночь — и все ягоды побило морозом. А ведь они могли бы еще созреть…  В преддверии заморозков кусты ремонтантной малины необходимо укутать плотным укрывным материалом. Если кустов немного, можно обернуть каждый отдельно. Если же малина посажена в ряд и выращивается на шпалере, можно укрыть длинным куском агротекстиля весь ряд. Ремонтантная клубника плодоносит до самых морозов. Ягоды отходят после легкого подмерзания, но лучше не рисковать. В конце августа полезно установить над грядкой дуги с укрывным материалом, — в тепле ягоды созреют быстрее и будут защищены от неожиданного похолодания. Если по прогнозу ожидается морозец, лучше не полениться и собрать облепиху. Подмороженные ягоды теряют упругость, мнутся в руках, собрать урожай после похолодания будет крайне сложно. Цветы Первые заморозки губительны для многих цветов.  Подмерзают однолетники — спасать их не имеет смысла, пришло их время.  После первых заморозков нужно выкопать луковицы гладиолусов, если это еще не было сделано. Теряют декоративность флоксы и другие многолетние цветы, их надземную часть необходимо срезать на короткий пенек.  Подмерзшие листья хосты и других растений с крупными декоративными листьями нужно срезать и убрать из цветника, чтобы они не становились рассадником гнилостной микрофлоры. Оставить нужно лишь листья бадана, их срезают весной и используют для заваривания травяного чая. Совершенно не переносят отрицательной температуры георгины, короли осеннего цветника. Если растения еще не раскрыли весь свой потенциал, необходимо соорудить для каждого индивидуальное укрытие из спанбонда. Если же цветение георгинов уже идет на спад, после заморозков нужно срезать надземную часть, выкопать клубни и убрать их на хранение. Какие растения не боятся холода Многие овощные культуры переносят легкие заморозки и продолжают рост.  Небольшой минус не страшен посадкам моркови и свеклы. Они могут оставаться на грядке до середины - конца сентября. Корнеплоды семейства Крестоцветные: дайкон, редька, репа, редис, а также капуста кольраби не повреждаются даже при -3-5°С. Заиндевевшие листья отходят, растения продолжают рост.  Хорошо переносит заморозки петрушка, ее зелень остается сочной до самого снега. Не боится заморозков капуста. Белокочанная и краснокочанная становится только слаще. А брюссельская капуста и кейл, или листовая капуста, способны стоять на грядке до ноября. Эти культуры продолжают рост и после -8°С. Лук и чеснок обычно уже убран с огорода к моменту первых заморозков. Но даже если холода пришли раньше времени, луковым они не страшны. Если картошку не успели выкопать до холодов, ничего страшного, в земле клубням не страшен легкий минус. Однако затягивать с уборкой не стоит. Копать картошку на холоде очень неприятно. Кукуруза не выдерживает мороза, ее листья жухнут и повисают. Но початкам в плотных обертках первый морозец не страшен. Можно собрать последнюю партию урожая и убрать растения с огорода либо оставить их на грядке до весны для снегозадержания.

В этом году у меня выросли чудесные дыни. Их было так много, что хватило и нам, и соседям, и даже кошке. Опыт показал, что сладкие дыни можно вырастить в Сибири под открытым небом. Это проще, чем кажется. Описание сорта Дыня “Сказка” — современный сорт отечественной селекции. В 2001 году он включен в Госреестр, и вот уже более 20-ти лет успешно выращивается на приусадебных участках всей страны. “Сказка” — раннеспелый сорт, при благоприятных условиях выращивания первые плоды созревают через два месяца от появления всходов. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Для сорта характерна скороспелость и дружное созревание плодов.  Плоды среднего размера, самые крупные достигают массы 1,8-2,3 кг, остальные — 0,9-1 кг. Плоды эллиптической формы, с тонкой гладкой кожицей ярко-желтого цвета. Мякоть толщиной 2-3 см, очень сочная, сладкая, с легким ароматом. Вкус приятный, освежающий, без приторности. Из-за тонкой кожицы дыня не предназначена для длительной транспортировки. Спелые плоды сохраняют вкусовые качества в течение 5-10 дней после уборки. Выращивание и уход Мы живем в Западной Сибири, на юге Алтайского края, но это не мешает мне выращивать бахчевые, причем не на теплой навозной грядке, а просто на земле, в открытом грунте.  Мой способ выращивания бахчевых можно выразить словами “само растет”. В этом году я убедилась, что лишние телодвижения лишь вредят, а затраты времени на дополнительный уход не окупаются прибавкой к урожаю. Дыни показывают отличные результаты и при минимальном уходе. Рассада К сожалению, этот шаг обойти невозможно. При посеве семян сразу в грунт в нашем климате дыни не успевают созреть. Зеленые плоды попадают под августовские и сентябрьские дожди и сгнивают прямо на грядке. В марте все подоконники заставлены рассадой томатов, перца, баклажанов, цветов, поэтому приткнуть светолюбивую рассаду дыни просто некуда. Поэтому я не спешу с посевом семян на рассаду и откладываю его на начало апреля. Всходы появляются довольно быстро, в течение недели. Если же создать для них благоприятные условия и держать горшочки с рассадой в тепле, при +28°С, всходы будут еще более быстрыми и дружными. Чтобы  меньше травмировать корневую систему рассады при высадке на постоянное место, я провожу посев сразу в отдельные стаканчики объемом 0,5 л. Для выращивания рассады дыни использую смесь огородной земли и перегноя. Сею по 2-3 семечка, хотя можно было бы и сэкономить семена. У посадочного материала агрофирмы “Ваше хозяйство” отличная всхожесть, не раз убеждалась. В середине апреля, когда появляются всходы, днем на крылечке уже очень тепло, а порой даже жарко. На солнце температура поднимается до +25°С. Поэтому горшочки со всходами сразу выставляю на свежий воздух. Там они и не вытягиваются, и закаляются, а заодно сразу адаптируются к нашему яркому солнцу, в горах оно более агрессивное, чем на равнине. Уход за рассадой минимальный — поливы по мере необходимости. Питательных веществ в плодородном грунте ей на месяц вполне хватает. Единственное неудобство — приходится каждый вечер заносить рассаду в дом, а утром выносить обратно на крыльцо, ведь в апреле по ночам у нас еще морозно. Высадка в открытый грунт Растения семейства Тыквенные очень любят тепло, а дыни и подавно. Для них важна не только температура воздуха, но и температура грунта. Чтобы корни развивались и поставляли растению питательные вещества, почва должна быть теплой. К высадке рассады дыни и арбузов я приступаю в те же сроки, когда сажаю томаты в открытый грунт, — в 20-х числах мая. К этому времени земля уже достаточно прогрелась, но еще сохранила запасы весенней влаги. Конечно, есть риск прихода возвратных заморозков, но “кто не рискует” — тот не ест спелые дыни. В посадочные лунки я добавляю по полведра перегноя, ведь тыквенные любят “покушать”. Лунки делаю на расстоянии метра друг от друга, на самом деле можно было бы расположить их еще более редко — дыня раскидывает плети во все стороны. После посадки накрываю грядку спанбондом, под ним хоть немного, но теплее. Да и влажность воздуха чуть выше, что растениям очень нравится. Примерно месяц они растут под укрывным материалом. Убираю спанбонд, когда плети начинают уже вылезать из-под него. Уход Уход за молодыми растениями заключается в регулярных прополках, поливах и периодических подкормках. Майское тепло сменилось затяжными холодными дождями, которые в начале июня совсем не к месту. Теплолюбивым дыням такие условия совсем не по вкусу. Пришлось поддержать их подкормкой аммиачной селитрой, она быстро усваивается корнями и дает растениям “дружественный пинок”. Во второй половине июня я провела вторую подкормку, через 2 недели после первой. В этот раз использовала комплексное удобрение “Здравень Турбо Универсальный”.  Чтобы понимать, куда направлять лейку в зарослях плетей, еще в начале вегетации я пометила основание кустов ленточками. Такие простые указатели очень помогли мне, ведь в июле грядка дыни превратилась в поле шириной в три с лишним метра. Формировка Мои соображения об уходе за дыней противоречат классической агротехнике и могут быть спорными, это лишь анализ моего опыта.  В процессе выращивания рассады дыни, а также после высадки ее в грунт растения дважды прищипывают для улучшения ветвления — над 3-4-м листом и затем все боковые побеги над 7-8-м листом. На эту процедуру у меня не хватило внимания, я просто забыла о необходимости прищипки —.но растения отлично ветвятся и без этого. В июне дыни активно цвели, причем в отличие от арбузов формировали не только мужские цветки-пустоцветы, но и женские, с завязями. Первые завязи, расположенные близко к основанию куста, быстро набирали массу, остальные, на боковых плетях, — развивались более медленно. И вот здесь я решила поухаживать за дыней, что оказалось лишним. В зарослях густой ботвы под пологом листьев плодам не хватало солнца, так думалось мне. Я проредила плети, удалив те, на которых не было завязей либо они были совсем крошечными.  Грядка сразу заиграла по-новому. Теперь это были уже не непролазные дебри листьев. Тут и там торчали глянцевые бока плодов, где-то зеленые, а где-то уже желтеющие. Дыни начали поспевать. Но в этом году солнце было просто нещадным. Периоды жары и засухи длились по 2-3 недели. На небе — ни облачка, температура на солнце — выше +40°С. В таких условиях дыни поджарились в прямом смысле этого слова. Плоды получили солнечный ожог на участках, открытых солнцу. Фактически целый бок был испорчен, и что обидно, подгорели самые крупные плоды, которые вот-вот должны были созреть. Пока стояла сухая погода, дыни продолжали набирать сладость, не обращая внимания на полученные ожоги. Но как только пришли дожди, поврежденное место начало гнить, пришлось снимать их раньше времени. Выглядели они не слишком фотогенично, поэтому не попали в фотоотчет. Полученный опыт привел меня к неоднозначному выводу: а нужно ли вообще формировать дыни? Конечно, своевременная прищипка и нормирование количества плетей отразились бы на размере плодов, они были бы более крупными. У меня же лишь первые плоды тянули на 2 кг, остальные показали более скромные результаты, чуть меньше килограмма. Но такие “порционные” дыньки меня вполне устраивают.  Спелые дыни мы начали срывать в первых числах августа. После уборки крупных плодов стали активнее расти и поспевать дыньки на боковых побегах. Впечатления о сорте Сорт “Сказка” оставил очень приятное впечатление. Дружное завязывание плодов, достаточно крупные красивые дыни в первой волне урожая и обилие “порционных” плодов во второй партии. Говорят, все познается в сравнении. В этом году я вырастила два сорта дыни: “Лада” и “Сказка”. Первая — более крахмалистая, вторая — более сочная. У “Сказки” приятный вкус, достаточно сладкий, но не приторный — сочный, но не водянистый. Это отличный сорт для открытого грунта. Если уж он дал урожай в Сибири под открытым небом, то на теплой грядке, в теплице или в более теплом климате он покажет себя еще лучше. Рекомендую! А уж как дыни понравились нашей кошке… Как только я вскрываю очередную дыню, она следит за мной жадными глазами, приходится делиться.

Мы живем в удивительное время, когда в сельской местности лошади и крупный рогатый скот становятся редкостью. А благодаря работе егерей и лесников поголовье диких животных сохраняется и увеличивается с каждым годом.  Вот и получается, что лосиный помет порой более доступен, чем навоз лошадей и коров. Расскажем, как использовать его в саду и огороде. Как выглядят экскременты диких животных На прогулке в лесу вы наверняка видели кучки экскрементов различных животных, но, возможно, не могли определить их происхождение.  Звериный помет в лесу Заяц Те, кто держал домашних кроликов, удивятся, насколько сильно отличается помет дикого зайца от кроличьего. У дикого зайца “горошины” экскрементов гораздо крупнее, почти такие же, как у коз и овец, ведь и сами зайцы будут покрупнее домашних кроликов. Окраска катышков помета обычно бывает более светлой, чем у домашних кроликов, поскольку в рационе зайца много целлюлозы: веток, коры деревьев. Лось Вы будете удивлены, но экскременты одного из самых крупных лесных обитателей, лося, лишь незначительно отличаются от овечьих и заячьих.  Катышки лосиного навоза имеют овальную форму и плотную текстуру, примерный размер — 1,5-2 см в ширину и 3-3,5 см в длину. Лосиный помет еще более плотный, чем шарики овец и коз, в нем крайне мало влаги, благодаря чему он практически не издает неприятного запаха. Лосиный помет в лесу Цвет фекалий лося зависит от времени года и его рациона. Зимой лосиный помет более светлый, поскольку в рационе сохатого преобладают ветки, кора, мох. Летом навоз имеет насыщенный цвет и более мягкую структуру, т.к. животные питаются свежей травой, листьями, молодыми ветками деревьев. Из-за высокого содержания целлюлозы зимний навоз лосей пригоден для производства бумаги. Эта технология применяется в Швеции. Кабан Экскременты кабана отличаются от лосиных и заячьих, это среднего размера “лепешки” или “колбаски”. Консистенция и цвет фекалий дикого кабана значительно различаются раз от раза в зависимости от того, какую пищу употребляет животное. Так, после поедания желудей навоз кабана становится темным, почти черным. Зимой кабаний помет более светлый из-за обилия в рационе веток и корневищ. Летом фекалии кабана более мягкие, зеленоватого оттенка из-за растительной пищи. Фекалии кабана встречаются в лесу не так часто, поскольку животные затаптывают их. Без охотничьих навыков горожанину сложно заметить экскременты вепря. Но если вы обнаружили следы раздвоенного копытца (они хорошо видны на влажной почве), лучше уйти с тропы дикого зверя.  В обычных условиях кабаны не проявляют агрессии, но животное может напасть на человека в целях самозащиты. Раненые звери, ушедшие от охотников живыми, представляют серьезную угрозу для любого человека, который встретится им на пути. Медведь Незапланированная встреча с диким медведем может закончиться весьма печально. При обнаружении в лесу медвежьего помета будет целесообразно поскорее убраться из мишкиных угодий. Медведь не является травоядным животным, его желудок имеет одну камеру, как и у человека. Из-за особенностей пищеварения медведя часть пищи остается непереваренной и выходит из организма в первозданном виде. Свежие экскременты медведя имеют специфический неприятный запах. Фекалии медведя отличаются от экскрементов других диких животных тем, что в них хорошо заметны частицы пищи, которую ел мишка: ягоды, кусочки яблок, коренья, рыба или мясо. Сбор навоза диких животных Сбор экскрементов диких животных имеет смысл, если нет возможности добыть навоз домашнего скота (коров, лошадей, овец), кроличий или куриный помет. В деревнях, где держат много скотины, органическое удобрение не является дефицитом, поэтому нет смысла собирать его в лесу. Но в дачных поселках, расположенных рядом с лесом, лосиный помет может оказаться более доступным, чем другие виды органических удобрений. Отправляясь в лес по грибы и ягоды, можно запастись отдельными емкостями для сбора навоза лосей и диких зайцев. Сухие катышки практически не издают неприятного запаха, сбор можно проводить руками в перчатках, нет нужды использовать лопату. Польза лосиного навоза Экскременты лосей как вид органического удобрения близки к конскому, овечьему и козьему навозу. Они содержат азот, фосфор, калий и множество микроэлементов, а также аминокислоты и витамины, которые вырабатываются бактериями в процессе их жизнедеятельности. Но из-за редкости этого вида органического удобрения сложно найти точные данные о его химическом составе.  Пищеварительная система жвачных животных населена различными полезными бактериями, в экскрементах они тоже содержатся. Бактерии перерабатывают органику, превращая ее в доступные для растений питательные вещества.  Однако из-за высокой плотности “шариков” лосиного помета процесс его перепревания происходит более медленно по сравнению с другими видами навоза. Влага плохо проникает в плотные “капсулы”, из-за чего затруднена деятельность бактерий, перерабатывающих органику. Для полного перепревания лосиных “шариков” в естественных условиях потребуется 5-7 лет. Лосиный навоз как удобрение Как и другие виды экскрементов животных, свежий лосиный помет содержит токсические вещества, которые подавляют рост корневой системы растений, поэтому его не вносят под вегетирующие культуры.  Навоз лосей используют после частичного или полного перепревания, а также в виде жидкого органического удобрения для подкормки растений под корень.  Жидкое удобрение Если лосиного помета немного, одно-два ведра, самое разумное его применение — в виде настоя для корневых подкормок вегетирующих растений. Здесь нужно учитывать, что “шарики” помета очень плотные и сами по себе не растворяются в воде. Чтобы приготовить органический настой, сначала их заливают небольшим количеством теплой воды и оставляют на несколько часов для набухания. После чего их измельчают любым удобным способом: топчут ногами в резиновых сапогах, разминают какой-либо толкушкой, разбивают дрелью с насадкой-миксером и пр. После образования однородной кашицы ее разбавляют водой в пропорции 1:5 и оставляют на 1-2 недели для перепревания. Настой можно использовать как в полуперепревшем виде, пока жидкость еще пузырится, а также после окончания процессов брожения.  Для приготовления рабочего раствора настой разводят водой до цвета слабой чайной заварки, примерно 1 л настоя на ведро воды.  В органической подкормке большая доза азота, поэтому проводят ее в первой половине лета, с начала мая по начало июля, пока идет активный рост надземной части растений. Скорость брожения органического настоя зависит от активности бактерий. Чтобы интенсифицировать процесс, полезно добавить в настой биопрепарат с живыми бактериями, например, “Байкал”, “Сияние”, “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост” и др.  Живые микроорганизмы активизируются в тепле, в холодные ночи они прекращают свою деятельность. Чем теплее на улице, где стоит бочка с органическим настоем, тем быстрее пройдет процесс брожения. Если же поставить ее в теплицу, будет двойная польза: органика перепреет быстрее, а выделяющийся в процессе брожения углекислый газ будет стимулировать рост растений. Однако из-за неприятного запаха, который сопровождает процесс брожения, дачники предпочитают держать бочки с органическими настоями в дальнем углу участка. Подкормка плодовых деревьев Небольшое количество лосиного помета нет смысла компостировать. В процессе длительного перепревания он потеряет свои полезные свойства: большая часть азота улетучится, быстрорастворимые вещества будут вымыты из него дождями. Однако использовать свежий навоз под вегетирующие растения нельзя. Как же быть? Чтобы собранная в лесу органика не пропала даром, внесите ее под плодовые деревья. Метод луночной подкормки позволяет использовать даже свежий навоз, поскольку он не контактирует с корнями деревьев. По проекции кроны дерева делают несколько лунок глубиной 40-50 см, именно на такой глубине залегают основные впитывающие корни плодовых деревьев. В лунки можно заложить не только лосиный помет, но добавить и другую органику, например, плодовую падалицу, а также внести минеральные калийно-фосфорные удобрения. Органика в течение нескольких лет будет обеспечивать дерево питательными веществами, при этом структура почвы будет локально улучшаться, становиться более рыхлой и воздухопроницаемой. Перепревающая органика привлекает дождевых червей, чью деятельность невозможно переоценить. Компостирование Небольшое количество лосиного помета можно внести в компост как один из слоев либо добавлять его регулярно, перемежая слоями выполотых сорняков и другой свежей органики. В компостной куче обычно поддерживается довольно высокая влажность благодаря обилию сочных компонентов. Под воздействием влаги плотные шарики лосиного навоза будут размокать и перепревать. Если же дачнику удалось раздобыть большие объемы помета сохатого, можно приготовить ценный перегной. Для ускорения процесса перепревания рекомендуется сначала измельчить органику, затем увлажнить теплой водой и накрыть полиэтиленом для сохранения тепла. Бурт не нужно укрывать слишком плотно, необходимо оставить доступ кислорода. Процесс перепревания органики пройдет быстрее, если использовать биопрепараты-деструкторы. Это могут быть специальные средства, предназначенные для утилизации навоза домашних животных либо препараты для устройства теплой лежанки, такие как “Биофактор для жвачных животных”. Также подойдут ускорители компостирования на основе живых бактерий, такие как “КомпоСтим”.  Теплая грядка Подобно овечьему и конскому навозу, свежий помет лосей имеет способность “загораться” при перепревании, что позволяет использовать его для создания теплых грядок. Если у дачника есть возможность весной добыть свежий навоз сохатых, огородный сезон можно открыть гораздо раньше. При правильном устройстве теплой грядки уже в марте можно сеять зелень в теплице, а в апреле выращивать растения в открытом грунте под временным укрытием. Для устройства теплой грядки копают траншею глубиной 50-60 см. Ее дно выстилают слежавшейся соломой, сеном или кизяками (сухими коровьими лепешками), это необходимо для отсекания холода, идущего из глубины непрогретой земли. Траншею заполняют смесью свежего навоза с опилками и соломой в равных пропорциях. Органику укладывают рыхло, стараясь не притаптывать, поскольку для деятельности аэробных бактерий нужен кислород. Толщина слоя органики — 30 см. Затем запускают процесс горения. Необходимо активизировать почвенную микрофлору, которая пробуждается лишь при повышении температуры субстрата до +16-18°С. Чтобы бактерии активизировались, в нескольких местах грядку проливают горячей водой, либо закапывают в навоз нагретые на костре камни. В течение 2-3 дней, максимум, недели должен начаться процесс горения. Определить его можно тактильно, достаточно запустить руку в толщу органики. Перепревающий конский навоз в толще разогревается до +60-70°С, у лосиного помета будут примерно такие же показатели. Когда процесс горения запущен, на слой органики укладывают плодородную почву. Толщина слоя земли должна быть не менее 40 см. При высадке рассады расстояние от кончиков корней саженцев до слоя навоза должно составлять не менее 15 см. В течение первого месяца идет активный процесс разложения навоза термофильными бактериями, который сопровождается выделением тепла. Теплый воздух поднимается и прогревает почву. По мере перегорания навоза температура внутри грядки будет снижаться и к середине лета она сравняется с температурой грунта. В последующие годы бывшая теплая грядка будет представлять собой плодородную почву. Ее можно тщательно перекопать на всю глубину, чтобы смешать перегной с верхним слоем земли. При желании можно снять землю, вынуть перегной и перенести его на другие грядки, а на этом месте весной следующего года вновь собрать теплую грядку из свежего навоза.

Обычные сроки уборки лука – конец июля – начало августа. И если перед этим стояло 2-3 недели сухой и теплой погоды, не возникает никаких проблем. Лук прекрасно созревает и убирать его одно удовольствие. В сухую погоду - нет проблем Но что делать, если зарядили дожди и хорошая погода даже и не предвидится? Сразу возникают многочисленные вопросы: Как сохранить лук от вымокания? Как определить его зрелость и готовность к уборке? Как убирать лук в дождливую погоду? Как уберечь собранный урожай от порчи и гниения? Как сохранить лук от вымокания Если зарядили дожди, прежде всего нужно попытаться уберечь растущий лук от излишней влаги. Если есть возможность, над грядками с луком (хорошо если такая грядка всего одна) нужно установить временное укрытие. Можно поставить невысокие дуги и накрыть пленкой только сверху, закрепив ее в нескольких местах. Важно, чтобы укрытие было не плотным, с боков оставались отдушины для проветривания. Как определить зрелость лука и готовность к уборке В том, что лук созрел и готов к уборке, можно убедиться по внешним признакам – по состоянию ботвы, корней и самой луковицы. В первую очередь происходят изменения надземной части растений – перья лука меняют окраску с зеленой на желтую, подсыхают и ложатся на землю. Этому способствует и изменение корневой шейки – она истончается, подсыхает и становится более мягкой. Корни также подсыхают и укорачиваются. Верхние покровные чешуи луковицы окрашиваются в золотистый цвет и могут легко отшелушиваться. Бывает, что шейка лука уже истончилась, стала мягкой и согнулась к земле, а перо все еще сохраняет зеленый цвет. В таком случае, если луковицы уже достигли товарных размеров, от них отгребают землю и оголяют их верхнюю часть – это ускорит их окончательное созревание. Если же перо лука все никак не полегает, а время уборки уже подходит, некоторые огородники пригибают надземную часть к земле. В таком положении питательные вещества будут поступать только к головкам, что ускорит их созревание. Как убирать лук в сырую погоду Убирать лук в сырую погоду – не лучший вариант. Но что делать, если дожди не заканчиваются, или ливни прекратились, а земля еще очень сырая и не скоро просохнет, а время уборки уже подошло. Оставлять головки лука в земле в таких условиях не стоит, это может привести к возникновению гнилостных инфекций и в перспективе можно будет потерять весь урожай лука. Приходится убирать лук в таких условиях. Обычно лук не нужно подкапывать – находящиеся почти на поверхности грядки головки легко выдергиваются из земли. Из сырой почвы выдернуть их возможно будет труднее, придется воспользоваться вилами. Делать это нужно, аккуратно подкапывая и вынимать луковицы по одной. Ни в коем случае нельзя обстукивать их друг об друга, или о какие-то предметы, стараясь стряхнуть налипшую землю. Затем лук нужно просушить. Если земля просто влажная, лук раскладывают на любом расстеленном материале (например, старый укрывной), и дают просохнуть на воздухе. Если идет дождь, выкопанный урожай раскладывают под навесом или на террасе. Предварительная просушка лука Но если лук выкапывали буквально из грязи, или в дождь, то конечно, его лучше сначала помыть и уже потом раскладывать на просушку. Предварительно каждую луковицу нужно осмотреть на предмет повреждений и гнили. Хвостики (остатки зеленого пера) сразу не обрезают, оставляют до конца сушки. Если везде сыро, лучше всего разложить лук в помещении и включить вентилятор. Луковицы лучше разложить в один слой и периодически переворачивать для лучшего просушивания. Можно попробовать сушить лук в электросушилке (если его немного). Как сохранить собранный урожай Сушить лук следует в течение 2-3 недель, после чего его убирают на хранение. Хорошо просушенные луковицы плотные, верхние чешуи сухие и легко отстают от луковицы, шейка ссохшаяся. Когда лук хорошо просохнет, сухие хвостики легко отрывают или обрезают, оставляя 3-5 см, очищают луковицы от сухой земли (если лук не мыли) и сортируют. На долгое хранение отправляют только абсолютно здоровые луковицы, поврежденные или с признаками заболевания откладывают и используют в первую очередь. Подготовка к хранению лука Хранят лук в сухом прохладном помещении в коробках или в капроновых чулках. Если оставить длинные сухие хвостики, можно сплести лук в косы и подвесить. В условиях квартиры лук часто хранят около балконной двери, или устраивают специальные ящики для хранения на застекленной лоджии.