Огород

Если есть огород, значит там растёт горох. Ежегодно выращиваю сладкий горошек, покупая семена от разных компаний. В этом году приобрела сорт "Милёнок" с сахарными бобами и лопатками без пергаментного слоя. Семена предварительно замочила на двое суток, чтобы горошины набухли и быстрее проросли. К работе приступила в конце апреля.  Горох - неприхотливая культура, ранний посев оправдан.  Семена в холодной земле прорастают медленно, раньше времени на свет не показываются. В тоже время почва богата влагой, что так необходимо для дружных всходов бобовых культур. Грядка 1,5 на 3 метра с осени удобрена компостом.  Весной, после рыхления культиватором, сделала три борозды глубиной 3-4 см по схеме 30×15 см в направлении север-юг. "Здравень турбо универсальный" В качестве стартовой подкормки использовала "Здравень турбо универсальный". Сухой порошок насыпала в углубления и полила так, чтобы все бороздки были доверху наполнены водой. После того, как вода впиталась, разложила горошины на расстоянии 10 см друг от друга и присылала землёй. Грядку накрыла целлофаном для защиты сеянцев от ночных заморозков. В середине мая, когда зазеленели всходы горошка, сняла плёнку, а в междурядья поставила штыри с прикрепленной сеткой для вьющихся растений. Приспособление очень удобное, пользуюсь им много лет. В начале сезона вынимаю из сарая готовые опоры, устанавливаю, а осенью, после удаления растительных остатков, вынимаю, сворачиваю и убираю на зимнее хранение. Лианы сами цепляются за сетку, а благодаря широким ячейках, удобно собирать зелёные лопатки, просто просунув кисть в любое место зарослей гороха. В течение сезона проводила прополку, полив и подкормки фосфорно-калийными удобрениями. "Милёнок" - растение невысокое, не более метра. Цветение обильное, плодоношение продолжительное. Урожайность на высоте. Смотришь на грядку и видишь стену из белых цветов и зеленых лопаток длиной 6-8 см. Сорт раннеспелый, 45-60 дней от всходов до начала плодоношения. Первая дегустация 15 июня. Зерна светло-зеленые, вкусные, сладкие, мякоть нежная, сочная. Использование универсальное, можно замораживать и консервировать, но гораздо вкуснее и полезнее наслаждаться свежим сладким горошком в пору молочной спелости. Стручки аккуратные, и правда милые, название подходит на все 100, самый настоящий "Милёнок". Сорт до того понравился, что на следующий сезон собрала семена, буду выращивать, чтобы побаловать своих родных, а главное детей, которые, хотя уже и взрослые, когда приезжают на дачу, сразу идут к грядке с зеленым лакомством. Вам, дорогие огородники, рекомендую неприхотливый, без капризов, рабочий и продуктивный сорт "Милёнок" от компании "Ваше хозяйство". Гороха хватит для потребления в свежем виде и приготовления разнообразных заготовок. Урожайность отличная!

Торф – ценный природный материал, нашедший широкое применение в животноводстве и садоводстве. Он образуется в процессе отмирания и распада болотных растений. Под воздействием высокой влажности в условиях отсутствия кислорода растительные остатки разлагаются, формируя торфяной слой. Торф не является удобрением, не может использоваться в чистом виде для выращивания растений. Но это полезное ископаемое может здорово пригодиться в огороде, существенно улучшить структуру почвы и повысить ее плодородие.  Виды торфа В зависимости от степени разложения выделяют три вида торфа. Все они будут различаться по составу, свойствам и структуре. Верховой  Он образуется без участия грунтовых вод, состоит из растительных остатков, расположенных на поверхности болота. Основные «ингредиенты» – сфагновый мох, пушица, лишайники, кустики клюквы и голубики, вереск, багульник, осока, некоторые виды деревьев (сосна, осина, береза).  Для верхового торфа характерна невысокая степень разложения (до 25%), повышенная кислотность, пористость и гигроскопичность. Он не может похвастаться высоким содержанием питательных веществ и гумуса. Зато обладает бактерицидными свойствами: содержащиеся в нем фенольные соединения подавляют распространение патогенной микрофлоры. Верховой торф имеет рыхлую структуру, рыжий или светло-коричневый цвет. Цели его применения в садоводстве следующие: Для разрыхления грунта; Для повышения влагоемкости субстрата; Для подкисления почвы; Для зимнего хранения луковиц декоративных культур. Низинный  Степень разложения растительных остатков доходит до 60%. Низинный торф формируется под пластами других осадочных пород и грунта, поэтому он обладает более плотной структурой, его цвет темнее. Внешне он похож на чернозем. Торф низинный Кислотность низинного торфа приближена к нейтральной, он хорошо впитывает и удерживает влагу, богат гуминовыми кислотами. Содержание питательных веществ в нем выше по сравнению с верховым торфом. Благодаря всем этим свойствам низинный торф становится очень ценным и полезным компонентом грунта для выращивания растений: Он повышает его плодородие, насыщает полезными элементами; Улучшает структуру (особенно это касается песчаных грунтов); Увеличивает влагоемкость. Переходный  Он сочетает в себе признаки верхового и низинного торфа в слабом проявлении, потому как располагается как раз между ними. Переходный торф имеет среднюю степень разложения, слабокислую реакцию, напитан полезными элементами (но в меньшей степени по сравнению с низинным), имеет достаточно плотную структуру. Переходный торф используют все в тех же целях: для улучшения структуры грунта, повышения влагоемкости и плодородия субстрата. В чем польза торфа для почвы и растений Основные характеристики торфа были рассмотрены выше. Из них вытекают полезные свойства данного природного материала для растений и почвы. Улучшение структуры грунта. Глинистые почвы разбавляют торфом, чтобы сделать их более рыхлыми и легкими. Для разрыхления лучше сгодится верховой торф. На песчаных грунтах этот природный материал станет связующим элементом: сделает его более плотным и структурированным. Для этих целей лучше подходит низинный торф. Повышение влагоемкости грунта. Особенно это актуально для песчаных почв, а также грядок, находящихся на возвышенности. В обоих случаях растения могут страдать от жажды ввиду того, что она не задерживается в прикорневой зоне. Торф решит эту проблему: будет активно поглощать воду и по мере необходимости отдавать ее растениям. Повышение кислотности. Верховой торф полезно добавлять в щелочные грунты, а также укладывать под растения, предпочитающие повышенную кислотность субстрата (гортензии, азалии, голубика, хвойные культуры). Торф сможет не только в моменте повысить кислотность субстрата, но и поддержать ее на нужном уровне в течение длительного времени. Повышение плодородия. Низинный торф богат азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием. Но содержание питательных веществ в нем не столь велико, чтобы самостоятельно обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Поэтому использовать торф в качестве удобрения не совсем целесообразно, но для поддержания плодородия субстрата он сгодится на все 100%. Очищение грунта. Торф обладает обеззараживающим эффектом. Он не убьет всю нечисть, не избавит садовода от необходимости обрабатывать посадки фунгицидами или антибактериальными препаратами в случае заражения растений, но сможет затормозить распространение грибков и инфекций, усилив действие препаратов. Как и любой другой материал, торф не лишен недостатков. Он не сгодится в качестве моноингредиента для выращивания растений и рассады, его нужно разбавлять землей. Торф достаточно медленно перегнивает, а потому его лучше смешивать с другими остатками растительного и животного происхождения (навозом, компостом), чтобы процесс разложения шел быстрее.  И самое главное – торф повышает кислотность грунта, что негативным образом может сказаться на росте и развитии тех культур, которые предпочитают нейтральную почву. Чтобы понизить рН субстрата, в него нужно добавлять известь, золу, доломитовую муку или мел. Способы применения торфа в огороде Торф можно добавлять в почву в процессе перекопки грядок осенью или весной. Норма внесения – 20-30 л на 1 кв м. В идеале до посадочных работ должно оставаться 2-3 месяца. За это время субстрат успеет осесть, а торф – выполнить все свои обязательства: насытить грунт питательными элементами, запасти нужное количество влаги, разрыхлить землю и обеззаразить ее. Торф используют и в процессе приготовления грунта для рассады. Цели его применения в качестве ингредиента субстрата – все те же. Оптимальные пропорции каждой из составляющих следующие: 2 части садовой или дерновой земли, 1 часть песка, 2 части компоста, 2 части торфа. Рассада не выносит повышенной кислотности, а потому для ее выращивания отдавать предпочтение лучше низинному торфу. Если в планах использовать верховой торф, его обязательно нужно смешивать с золой или доломитовой мукой. Сгодится торф и для мульчирования посадок. Особенно оценят такое мероприятия культуры-ацидофилы – те, кто любят повышенную кислотность. Если торф используется в качестве мульчирующего материала, его рекомендуется смешивать с землей. Это необходимо для того, чтобы предотвратить полное выветривание влаги и сохранить высокую влагоемкость субстрата. Почва, мульчированная торфом, меньше зарастает сорняками, сохраняет рыхлую структуру, менее активно испаряет драгоценную влагу под воздействием солнечных лучей, не покрывается плотной коркой. Торф можно добавлять в компост. Особенно это касается верхового торфа с низкой степенью разложения. Компостировать его рекомендуется вместе с травой, соломой, выполотыми сорняками, побегами растений, листвой, навозом. Уже к следующему сезону у садовода будет ценное удобрение, польза от которого на порядок выше, нежели та, что может дать торфяной субстрат в отдельности. Торф можно использовать и в качестве утепляющего материала: укрывать им грунт вокруг зимующих в саду растений, присыпать грядки с культурами, посаженными под зиму. Еще один вариант применения торфа – для хранения луковиц и корневищ декоративных культур зимой. Необходимо взять ящик, дно выстелить газетой, сверху уложить посадочный материал георгинов, бегонии, гладиолусов, а сверху присыпать сухим рассыпчатым торфом. Абсолютно точно торф приносит большую пользу растениям в огороде. Главное – правильно подобрать подходящий вид субстрата, грамотно его использовать, учитывать недостатки этого материала и снижать степень их влияния.

В основе рациона растений лежит три главных элемента питания: азот, фосфор, калий. В небольших количествах растения потребляют микроэлементы: кальций, серу, магний, железо, медь, бор, цинк и др. На разных этапах развития потребность в том или ином элементе увеличивается или снижается. Как питаются растения Растения получают два вида питания. Корни поставляют минеральные вещества из почвы. Листья вырабатывают глюкозу в процессе фотосинтеза, она преобразуется в энергию роста. Корни усваивают питательные вещества в виде водных растворов. В засуху растения будут страдать от недостатка питания даже на плодородной земле, вот почему так важен полив.  Даже при тщательной подготовке почвы к посадке запаса питательных веществ обычно не хватает на весь сезон. Регулярные корневые подкормки решают эту проблему. Листья также способны усваивать минеральные вещества. Внекорневые подкормки используются для внесения микроэлементов и при дефиците определенного элемента питания. Органические и минеральные удобрения Органика Растения не способны усваивать органические вещества, однако для выращивания овощей и цветов необходимо регулярное внесение органики в почву. Органика нужна для поддержания плодородия земли, улучшения ее структуры, а также для обеспечения жизнедеятельности дождевых червей, полезных насекомых и почвенной микрофлоры. Внесение органики также увеличивает численность полезной почвенной микрофлоры. Дополнительное внесение биопрепаратов с азотфиксирующими, силикатными и фосфатмобилизующими бактериями улучшает питание растений. Органику (навоз, перегной, компост) вносят под перекопку ежегодно или раз в 2-3 года. Почвенная микрофлора перерабатывает органику, преобразуя ее в минеральные вещества. В первый год после внесения перегноя в почве много доступного азота, на 2-3-й год становится доступным фосфор, калий, микроэлементы. Минеральные удобрения Минеральные удобрения различаются по растворимости, от этого зависит способ их внесения.  Медленнее всего растворяются фосфорные удобрения, поэтому суперфосфат вносят под перекопку осенью.  Калийные удобрения вносят как осенью, так и весной, они хорошо растворяются, поэтому частично вымываются дождями.  Азотные удобрения вносят только весной, азот отлично растворяется и быстро вымывается в глубокие слои почвы, часть его улетучивается с парами аммиака. Кислотность Способность растения усваивать питательные вещества зависит от кислотности грунта. Подавляющее большинство растений предпочитает почву с нейтральным или слабокислым pH и лишь немногие культуры любят сильнокислые почвы.  На участках с кислым грунтом ежегодно проводят известкование. Осенью под перекопку вносят компоненты с высоким содержанием кальция: известь, доломитовую муку, мел, древесную золу. Известковые материалы вносят отдельно от фосфорных удобрений, с интервалом 2-3 недели, поскольку они нейтрализуют друг друга. Для выращивания кислолюбивых культур, таких как гортензия, рододендрон, хвойные, голубика и др. требуется увеличение кислотности почвы. С этой целью под посадку вносят кислый верховой торф, серу, а для подкормки используют удобрения с кислой реакцией, такие как сульфаты (сульфат калия, сульфат магния и др.) и селитры (аммиачная селитра, калиевая селитра). Для подкисления грунта в процессе вегетации применяют препараты на основе сульфата алюминия, как Цветалон для изменения цвета гортензий. Рацион растений по фазам роста Рост  В начале вегетации растения формируют корневую систему и наращивают надземную массу.  На скорость роста корней влияет наличие в земле доступного фосфора. Это вещество быстро переходит в неактивную форму и часто находится в почве в недоступном для растений виде.  Для активизации фосфора вносят препараты с фосфатмобилизующими бактериями. Усвоение фосфора также зависит от температуры почвы. В холодной земле фосфор почти не усваивается.  Для роста надземной массы необходим азот. В начале вегетации расход азота самый высокий. В это время вносят минеральные азотные удобрения в сухом или жидком виде, последние усваиваются гораздо быстрее. Это карбамид (мочевина), аммиачная селитра, сульфат аммония и др. Под посадку вносят комплексное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия (16:16:16, 18:18:18). Для подкормок в начале сезона применяют комплексные удобрения с высоким содержанием азота, 12-18%. Цветение В период цветения и формирования завязей потребление азота уменьшается. На интенсивность цветения влияет наличие доступных макро- и микроэлементов, в первую очередь: фосфора и бора. Микроэлемент бор часто входит в состав комплексных удобрений, иногда его вносят дополнительно в виде корневых подкормок борной кислотой или внекорневых хелатом бора. Если в почве мало доступного фосфора, то применяют подкормку монокалийфосфатом, он содержит 52% фосфора в усваиваемой форме.  Плодоношение В период плодоношения увеличивается потребность в калии, он стимулирует накопление сухого вещества в плодах, благодаря чему они становятся более вкусными. Плоды активно набирают массу, для этого им нужен азот. Однако избыток азота в это время может провоцировать накопление нитратов в плодах, например, у огурцов. Азотные подкормки в середине лета часто приводят к жированию, — активному росту зеленой массы в ущерб плодоношению, этим часто грешат томаты. В период плодоношения проводят подкормки калием (сульфат калия, калимагнезия), а также используют комплексные удобрения с небольшим процентом азота.  Поскольку у разных растений потребности в питательных веществах немного различаются, производители минеральных удобрений делают различные составы для определенных культур. Подготовка к покою Многолетние растения: цветы, кустарники, деревья, — должны подготовиться к зиме. Подкормка монокалийфосфатом стимулирует перераспределение питательных веществ: сахара, накопленные в течение лета в листьях, перемещаются в ветви и корни. Это повышает зимостойкость растений. Поздней осенью в почву вносят органические и минеральные удобрения (суперфосфат, сульфат калия), чтобы создать запас питания на следующий год. При использовании комплексных удобрений выбирают составы с минимальным содержанием азота, 3-4%. Различия в рационе растений У различных овощных и декоративных культур “вкусовые предпочтения” немного различаются. Тыквенные потребляют очень много азота в течение всего лета. Чтобы избежать накопления нитратов в огурцах, арбузах и других плодах, лучше применять комплексные удобрения, предназначенные для Тыквенных, как Здравень Турбо для огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов (12:6:28+МЭ). Крестоцветные больше других культур любят серу. Для подкормки капусты, редьки, репы используют сульфат аммония в начале вегетации, сульфат калия, сульфат магния в процессе роста. Сера также улучшает вкус чеснока и репчатого лука, делает их более острыми и ароматными. Для Пасленовых крайне важно регулярное поступление калия. Помидоры набирают больше сахара, вкус баклажанов и сладкого перца становится более насыщенным, в клубнях картофеля накапливается больше крахмала.  Растения с удлиненной формой плодов (сладкий перец, баклажаны, перцевидные сорта томатов, кабачки) часто страдают из-за нехватки кальция, что приводит к развитию вершинной гнили плодов. В качестве “скорой помощи” проводят внекорневую подкормку хелатом кальция. Ароматные травы чувствуют себя лучше на бедных почвах, избыток азота стимулирует рост надземной массы, что приводит к уменьшению ароматичности. Им полезна подкормка комплексом микроэлементов. Фосфор стимулирует закладку бутонов декоративных культур, а на яркость окраски лепестков влияет калий. В течение лета рекомендуется чередовать подкормки цветов и роз удобрениями с высоким содержанием фосфора или калия (10:54:10 и 5:15:45) или использовать комплексное удобрение Здравень Турбо для цветников и клумб (8:15:18+МЭ).

Копать или не копать? На огородах разыгрываются шекспировские страсти, когда в спор включаются сторонники технологии no-till и приверженцы традиционного земледелия. Рассмотрим, когда копать обязательно, а когда лучше не копать вовсе. И если не копать, то как получить урожай? Когда нужна лопата, — плюсы перекопки Перекопка земли лопатой или обработка мотокультиватором, трактором считается традиционной. Многие огородники не представляют себе, как это — не копать, ведь после перекопки земля становится рыхлой, пушистой, а пройдешь по грядочке граблями да выровняешь поверхность, — так любо-дорого. Удаление многолетних сорняков Если земля заросла пыреем, осотом, одуванчиком, снытью и другими корневищными сорняками, без перекопки не обойтись. Причем копать лучше вручную, ведь тракторный плуг или ножи мотоблока разрежут корневища сорняков на мелкие кусочки и растащат их по всему огороду. Уничтожить злостные сорняки можно и другим способом, — обработкой гербицидом сплошного действия, таким как “Чистогряд”. Некоторые сорняки, например, вьюнок, или березку, — без гербицида вывести практически невозможно. Для уничтожения многолетних сорняков может потребоваться две обработки в течение сезона.  Альтернативный способ борьбы со злостными сорняками, — это закрытие поверхности земли какими-то материалами, не пропускающими солнечный свет. Это может быть листовой картон, кокосовое полотно или черный геотекстиль плотностью не менее 200 г/м. Без доступа света надземная часть растения не сможет развиваться, борьба за выживание приведет к истощению корневой системы и гибели сорной растительности. Борьба с почвенными вредителями Участок, заросший пыреем, представляет еще одну проблему для земледелия — он заражен проволочником. В процессе ручной перекопки огородники вынимают личинок, которые попадаются на глаза. Если не лениться, то ежегодной перекопкой земли можно значительно уменьшить количество вредителей. При перекопке можно обнаружить хруща, — крупные личинки майского жука весьма прожорливы и наносят вреда не меньше, чем проволочник. Они грызут картофель, корнеплоды, обожают селиться под кустами клубники. Можно уничтожить вредителей и другим способом, химическим. В этом случае инсектициды вносят в землю при посадке, это любые препараты на основе диазинона, такие как “Почин”, “Землин”, “Баргузин” или “Муратокс”.  Ежегодная обработка семенного картофеля перед посадкой препаратами “Дракор для обработки клубней” или “Клубнещит” (от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля) также помогает очистить огород от проволочника за 2-3 сезона. В регионах, где распространена подгрызающая совка и другие виды совок, позднеосенняя перекопка является эффективным способом уменьшения поголовья вредителей. Осушение На участках, расположенных в низине, а также в регионах, где зимой выпадает очень много снега, весной земля медленно просыхает и медленно прогревается. Перекопка позволяет избавиться от лишней влаги, она быстрее испаряется. В сырой плотной почве активно развивается патогенная микрофлора, болезнетворные грибы живут и развиваются в условиях отсутствия кислорода.  При перекопке земля разрыхляется, в нее поступает кислород, что создает благоприятные условия для развития аэробной микрофлоры, в ее число входит множество полезных микроорганизмов. Ускорение минерализации органики Внесение в почву перегноя или навоза не влияет напрямую на рост растений, ведь они не способны питаться органикой. Органические удобрения сначала должны быть переработаны грибами и бактериями, для деятельности которых нужен кислород. При рыхлении и перекопке земля насыщается кислородом, микроорганизмы-деструкторы активизируются, перерабатывают органику, превращая ее в минеральные вещества, которые и являются пищей для растений. Органика улучшает структуру почвы. Плотный грунт становится более рыхлым и воздухопроводным, а легкий, песчаный, наоборот, — становится более вязким, лучше удерживает воду. Но при регулярной перекопке органическое вещество быстро перерабатывается и минерализуется, и структура почвы ухудшается, возвращается к своим исходным данным. Заделка удобрений Перекопка земли позволяет заделать минеральные и органические удобрения на глубину залегания корней. Это важно при внесении фосфора, этот микроэлемент обладает низкой подвижностью в грунте и остается там, “куда его положили”. Поскольку фосфор крайне важен для развития корневой системы растений, суперфосфат вносят под перекопку, чтобы он сразу оказывался на глубине залегания корней. Органические удобрения: навоз, перегной, компост, — также нужно вносить под перекопку или рыхление, но здесь допустима неглубокая заделка. Если оставить органику на поверхности земли, большая часть аммиачного азота улетучится. Когда лопата вредна, — минусы перекопки Тонкий плодородный слой На почвах с низким содержанием гумуса глубокая перекопка скорее вредна, чем полезна. При обороте пласта плодородный слой оказывается в глубине, а на поверхность вынимается грунт, непригодный для земледелия.  На участках, где толщина плодородного слоя земли не более 15-20 см, а под ней находится голый песок, камни или чистая глина, лучше ограничиться неглубоким рыхлением.  Особенное внимание нужно уделять постоянному увеличению плодородного слоя. Для этого применяют мульчирование органикой, а также регулярное внесение перегноя. Засушливый климат В регионах, где лето бывает жарким и засушливым, перекопка земли значительно усложняет выращивание растений. Пока земля сохраняет свою структуру, в ней остается сеть капилляров. По тончайшим ходам в почву поступает кислород и влага.  Удивительно, но влаги от выпадения росы может быть вполне достаточно для поддержания жизни растений, если сеть почвенных капилляров не нарушена. Сильные ветра Регулярная перекопка земли лишает ее естественного покрова из перепревающей растительности. Голая земля подвергается воздействию ветра. Иссушающие ветра разрушают верхний слой почвы, — самый плодородный, превращая ее в пыль.  Выветривание и рассеивание гумуса ухудшает структуру почвы. После дождя или обильного полива такая земля заплывает, а когда выглянет солнце, схватывается коркой. Если на участке есть малейший уклон, с талыми и дождевыми водами вымывает и уносит питательные вещества. Ослабление биоактивности Все обитатели почвы заняты своим делом. Дождевые черви поглощают и перерабатывают органику. Аэробные бактерии привносят азот, добывая его из кислорода, другие микроорганизмы способствуют мобилизации фосфора, третьи вырабатывают натуральные антибиотики и стимуляторы роста. При глубокой перекопке с оборотом пласта слои грунта меняются местами. И аэробная микрофлора оказывается на глубине, где почти нет доступа кислорода. Понятно, что это не способствует ее деятельности. Если не копать, то как? Замена лопате Технология no-till не означает, что можно будет ничего не делать на огороде. И здесь придется потрудиться. Но вместо лопаты используют другие инструменты: клиновидная мотыга — для рыхления и окучивания, формирования грядок, нарезания глубоких борозд или посадочных лунок; плоскорез Фокина — для рыхления, заделки органических и минеральных удобрений, срезания сидератов, окучивания, нарезания неглубоких борозд под посев семян.; полольник “Стриж” — для обработки почвы между рядками растений, прополки, удаления сорняков с междурядья, хорошая альтернатива тяпке. Сидераты Сидератам отводится большая роль по структурированию почвы. Корни сидеральных культур: горчицы, редьки масличной, однолетнего люпина. фацелии и др., — проникают на большую глубину, образуя в земле разветвленную сеть корней.  После срезания надземной части или после ее естественного отмирания (при осеннем посеве сидератов) корни остаются в земле. Как любая органика, они становятся питанием для почвенных обитателей: дождевых червей, насекомых, микроорганизмов. При этом создается губчатая структура почвы, которая сохраняется, если ее не разрушать. Запахивание сидератов является грубой ошибкой, которую часто допускают начинающие “органические земледельцы”. Именно корни однолетних травянистых растений после их отмирания структурируют почву, создавая сеть капилляров. Мульча Мульчирование устраняет множество проблем, которые возникают при перекопке земли.  Слой органической мульчи закрывает поверхность почвы, что предотвращает ветровую и водную эрозию. Даже после ливня земля под слоем мульчи не забивается, ведь рыхлый слой органики работает как рассекатель воды. Под слоем мульчи сохраняется оптимальная влажность почвы, что способствует размножению полезной микрофлоры.  Почвенные грибы и бактерии, населяющие верхний слой земли постепенно “подъедают” мульчу, превращая ее в гумус, а затем в минеральные вещества, которые могут потреблять растения. Так мульча становится альтернативой внесения органики. В регионах с жарким климатом мульча защищает грунт от перегревания, благодаря чему корни растений не испытывают температурного шока и продолжают расти, даже когда “за бортом” выше +40°С. Если высота слоя мульчи значительная, 8-10 см, сквозь нее не пробиваются однолетние сорняки, что уменьшает объем работ по прополке. Мульча предохраняет плоды и ягоды от контакта с поверхностью почвы, поэтому клубника, помидоры, огурцы и другие плоды остаются чистыми. Растения меньше поражаются грибными болезнями, т.к. споры патогенных грибов не рассеиваются с поверхности земли, не попадают на листья растений с каплями влаги при дожде и поливе. Высокие грядки Высокие грядки — наиболее простой способ перехода на технологию no-till. По сути, они представляют собой компост, но приготовленный сразу на месте. Для удобства огородники делают высокие короба. Для ограждения грядок используют доски, металлический профиль, гладкий шифер или готовые решения из ДПК или ПВХ. В течение лета короба постепенно наполняются органикой: скошенной травой, выполотыми сорняками, овощными и фруктовыми отходами и пр. При наличии свежего навоза или перегноя добавляют и его. Органика животного происхождения содержит разнообразную микрофлору. Слои сочной органики полезно пересыпать землей, это также ускоряет процесс перепревания. Процесс превращения органики в рыхлую почву происходит быстрее, если применять биодеструкторы, — препараты для ускорения компостирования, такие как “КомпоСтим”. К следующему сезону короб оказывается наполнен плодородным грунтом настолько рыхлым, что даже не возникает желания брать в руки лопату. В первый год на такой грядке выращивают культуры с высокими потребностями в азоте: капусту, зелень, огурцы, кабачки. В последующие годы — другие овощи. Если каждый год закладывать по несколько компостных грядок, можно постепенно перейти на технологию no-till. Минусы технологии “без перекопки” Сложность перехода Изменение привычного образа действия довольно сложно. Если вы всю жизнь копали землю весной и осенью, то будет трудно перестроиться на новый лад. Потребуется освоить новые инструменты, привыкнуть к новым действиям. Еще сложнее противостоять собственным сомнениям в успехе и негативному отношению опытных огородников. Необходимость мульчирования почвы потребует постоянных поисков органики. А это дополнительная работа по кошению травы и регулярному обновлению слоя мульчи, ведь она буквально “исчезает” на глазах, превращаясь в тончайший слой гумуса. Переход на новую технологию земледелия пройдет мягче, если делать его постепенно, в качестве эксперимента. Одна-две грядки не осложнят ухода, а в случае неудачи не оставят без урожая. А если технология понравится и приживется, можно будет с каждым годом отдавать грядкам “без перекопки” все больше места. Дождливый климат В регионах, где лето бывает дождливым, технология no-till требует особенного подхода.  В условиях постоянной сырости органическая мульча будет гнить и станет источником патогенной микрофлоры. Земля, залитая дождями, не будет просыхать, поскольку мульча препятствует испарению влаги. В сырой земле корни растений будут задыхаться из-за нехватки кислорода, почва начнет закисать. В дождливое лето размножается много слизней. Мульча станет для них укрытием, и тогда жизнь брюхоногих станет еще комфортнее, а растениям придется несладко. В таких условиях помогут высокие грядки, описанные выше. Лишняя влага будет уходить естественным образом, если убрать с поверхности почвы мульчу. Рыхлая структура земли с высоким содержанием органики хорошо отводит влагу и пропускает кислород к корням растений. Заделка перегноя или соломенной резки после уборки урожая поможет восполнить вынос питательных веществ. При уборке ранних овощей остается достаточно времени для выращивания сидератов. На участках с плотными почвами в регионах, где лето бывает дождливым, технология no-till поможет получать отличные урожаи на высоких грядках. В то время, когда на соседних участках в междурядьях стоит вода, а земля забивается потоками дождя, на высоких грядках земля остается рыхлой, и растения благоденствуют.

В этом году по предложению сайта Ваше хозяйство я получила некоторые семена для тестирования, в том числе и семена томатов-черри «Для внучат F1». Расскажу, что это за гибрид и как я его выращивала. В описании гибрида сказано, что это ультраскороспелые, индетерминантные томаты, которые можно вырастить как в теплице, так и в открытом грунте. От времени появления всходов до первых зрелых плодов проходит 78-82 дня. Томатики-черри небольшие, имеют массу 15-30 грамм, собраны в многочисленные кисти по 7-9 штук. Они круглые, ярко-красной окраски, сочные и довольно сладкие. Растения устойчивы к болезням, легко переносят стрессовые погодные условия – жару, смену температур. Я вообще люблю томаты черри, а в этих меня особенно привлекло обещание устойчивости к болезням и непогоде. Ну и поскольку они называются «Для внучат», а у меня их аж четверо, это тоже сыграло свою роль. Сроки посева, всходов, пикировки Живу я на Алтае – это юг Западной Сибири, выращиваю томаты в открытом грунте, но высаживаю рассаду сначала под укрытие, поэтому с посевом не спешу. Почти все томаты сеяла 14 марта, том числе и «Для внучат». Всходы появились19 марта. Кстати, семена никак не обрабатывала и не замачивала. Протравливаю обычно семена, собранные на своем огороде, сею всегда сухими.   Пикировала 27 марта. Как выращивала рассаду Подготовка почвы Почву для выращивания рассады готовлю так: беру землю, привезенную еще осенью со своего участка, добавляю к ней покупную землю, вермикулит, немного биогумуса. Все это хорошо перемешиваю, выбираю, если есть какие-либо крупные включения – почва получается очень рыхлая, легкая и питательная. Проливаю раствором Фитоспорина для дезинфекции. Посев Сею помидоры обычно в небольшие плошки – каждый сорт в отдельную. Ставлю эти плошки в п/пакет и в теплое место – на стол около батареи. Проверяю посевы каждый день, важно не пропустить момент появления петелек, чтобы ростки не успели вытянуться. Как только замечаю петельки, тут же убираю пакет, и ставлю емкость к самому оконному стеклу – к свету и прохладе. На самом раннем этапе развития рассады рекомендуется создать ей прохладные условия, и хотя в квартире это сделать трудно, но я выхожу из положения так. Если погода позволяет, выношу на день плошки с сеянцами на закрытую лоджию – здесь часто бывает умеренно тепло, и в то же время очень светло, особенно в солнечные дни. На окне же рассада в пасмурные дни стоит под фитолампами. Поливаю томаты умеренно, для них очень опасны переливы, так что лучше их даже немного подсушить, чем переувлажнить. Пикировка и перевалка Пикировала рассаду 27 марта, как только появился третий листочек – чем раньше это сделать, тем лучше. Рассадила сеянцы в такую же почву, в какую проводила посев, в отдельные стаканчики объемом 100 мл. С апреля почти вся моя рассада уже переселилась на лоджию. Только в самые холодные дни заносила ее обратно в помещение. Лоджия выходит на южную сторону, поэтому в солнечные дни здесь очень много света, бывает и очень тепло, так что приходится открывать окна для проветривания. Ночью же на лоджии прохладно, что очень полезно для рассады. В таких условиях рассада практически не вытягивается, растет крепкой и коренастой, и закаленной. Правда, я еще раз ее пересаживаю, точнее переваливаю – из небольших стаканчиков в горшки объемом 0,5 л. Делаю перевалку в то время, когда земляной ком бывает уже хорошо оплетен корнями – это видно сквозь прозрачные стенки пластиковых стаканчиков. Можно бы сеять сразу в большие емкости и выращивать рассаду без пикировки, но мне не хочется занимать все подоконники в комнатах. Зато после пикировки вся рассада прекрасно помещается на лоджии. А поскольку выращиваю я не так уж много рассады, мне не сложно повозиться с пересадками. Поливы и подкормки Когда рассада уже хорошо подрастет, ее приходится поливать часто – ведь во второй половине апреля и в мае на лоджии бывает даже жарко из-за постоянного солнца, так что поливаю рассаду ежедневно. Время от времени поворачиваю горшки таким образом, чтобы растения были освещены солнцем со всех сторон. Подкармливаю рассаду 1 или 2 раза – смотря по ее состоянию. Обычно использую удобрения специально для рассады «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Обычно даю подкормку через неделю после перевалки рассады в большие горшки. Второй раз подкармливаю в том случае, если вижу, что рассада активно растет и ей не хватает питания – начали желтеть листочки. Высадка рассады Высаживала рассаду томатов 15 мая в грядку под укрывной материал. В лунки добавляла по хорошей горсти Биогумуса. Рассада прижилась сразу, поскольку корневая система не была нарушена. Снимала укрытие после 10 июня – к этому времени саженцы гибридов «Для внучат» были уже довольно большими, цвели, и у них завязывались первые кисточки плодов. Сразу же установила к ним высокие опоры. Уход Поскольку это индеты, их следовало бы формировать в 1-2 побега, но я частенько не успеваю сделать это вовремя, так что у меня получилось по 3-4 побега на каждом кусте – всего было 4 растения. Поливала помидоры не очень часто, а когда в июле пошли дожди, пришлось совсем прекратить поливы. Подкормила в конце мая травяным настоем (в это время уже наросла крапива, окопник и одуванчики). В период массового цветения опрыскала кусты борной кислотой (1 ч.ложечка на 10 л воды). Гибрид замечательно цвел и обильно завязывал плоды. Регулярно пасынковала и подвязывала побеги по мере их роста. Урожай Это лето выдалось у нас неблагоприятным для томатов – было очень дождливым, особенно июль месяц. Томаты некоторых сортов начали загнивать прямо на кустах. А «Для внучат» - хоть бы что. Никаких поражений на них не было. Притом, что я совсем ничем не обрабатывала свои помидоры.  Просто раньше у меня никогда не было такой проблемы – никакой фитофторы или чего-то подобного на томатах раньше не замечала. А вот нынче из-за такой погоды видимо и распространилась инфекция и многие помидоры пострадали. Но гибриды «Для внучат» стояли чистенькие – ни на листьях, ни на плодах не было никаких признаков болезней. Они завязывали один за другим все новые плоды. Выглядели кусты очень красиво, увешенные кистями ярко-красных помидорок. Вкус их понравился – довольно сладкие, с легкой кислинкой. Сколько собрала с 4-х кустов, к сожалению не зафиксировала. Но точно – томатов было очень много, и главное – они все были здоровые и не пострадали в такой неблагоприятный год. Кстати, именно гибрид «Для внучат» стал в этом году созревать первым – в начале июля, хотя у меня были и другие ранние сорта томатов. Побеги у него выросли довольно длинные, на будущее – нужно ставить им опоры не менее двух метров. Итоги Однозначно, буду сажать этот гибрид. Для себя отметила следующие положительные моменты: Раннее созревание плодов. Гибрид не пострадал ни от дождей, ни от фитофторы – и вообще никаких признаков болезней на нем не было. Плоды очень приятного вкуса. Думаю, что урожай получился очень неплохой, завязывались помидорки долго, убирала кусты этого сорта одним из последних. И вообще кусты с гирляндами плодов выглядят очень красиво. Гибрид томатов черри «Для внучат» мне очень понравился и рекомендую его для выращивания, при том что он прекрасно растет в открытом грунте.

Осенним урожаем моркови никого не удивишь, а вот вкусить сладкий корнеплод в конце июня удаётся не каждому дачнику - огороднику. Что позволит получить ранний урожай? Правильно, рассада. Оказывается, даже морковку можно вырастить таким способом, а еще сэкономить время и деньги, ведь в начале лета овощи стоят довольно дорого. В качестве ёмкости идеально подходят втулки из-под туалетной бумаги, которые со временем растворяются под воздействием влаги и не мешают росту и наливу корнеплодов. Такой способ выращивания я узнала от подруги. Она начинает выдергивать морковку еще раньше, так как высаживает рассаду не на уличную грядку, а в поликарбонатную теплицу. Первые корнеплоды в начале лета, одновременно с редиской, луком и зеленью - красота и удовольствие. Семена сорта "Детская сладость" я посеяла в конце марта, наполнив "горшочки" покупным почвогрунтом, по 3-5 штук в каждую втулку. После появления всходов держала сеянцы в прохладном помещение, на террасе. Как и остальные растения, морковь досвечивала фитосветильником с 10 утра до 8 вечера. В конце апреля вынесла рассаду для закалки в поликарбонатную теплицу и укрыла лутрасилом. В середине мая установилась благоприятная погода, пришла пора приступить к работе. Фото тележки с рассадой моркови, свеклы и капусты. Совком выкопала лунки на такую глубину, чтобы втулки поместились полностью. Схема 10×30 см. Предварительно добавила удобрение "Здравень турбо" для моркови и корнеплодов. После этого высадила рассаду, аккуратно опустив втулки с сеянцами в подготовленные углубления, присыпала землей и щедро полила водой. Раннюю грядку, где кроме моркови была высажена рассада капусты и свёклы, накрывала лутрасилом, который не снимала до середины лета. Таким образом удалось защитить посадки от вредителей, а именно от морковной мухи и бабочек. Стараюсь, по возможности, выращивать экологически чистые овощи и меньше применять химические препараты. В конце июня мы торжественно выдернули оранжевую красавицу. Ароматная "Детская сладость" понравилась всем членам семьи. Корнеплоды цилиндрические, ярко-оранжевые, массой 110-120 гр. В течение лета продолжали выдергивать морковь для разных нужд. Осенний сбор порадовал не меньше. В тесноте, да не в обиде, как говорится. Кроме "метода втулок", я посеяла морковь "конфетным способом". В туалетную бумагу заворачиваю несколько семечек и закручиваю с обеих сторон. Такие "конфетки" раскладываю в борозды, соблюдая между ними расстояние 5 - 7 см. В дальнейшем остаётся проредит посадки, оставив по два сильных растения в каждом гнезде. Для отпугивания морковной мухи грядку поливала разведенным дегтярным мылом. Абсолютно безвредное и действенное средство. Морковка из "конфеток" выросла идеальная, вся ровная, здоровая, чудесная. Сахарные корнеплоды использовали в свежем виде, в различных заготовках, а еще регулярно готовили вкуснейший сок. Оранжевый овощ не только очень вкусный, но и необыкновенно полезный. Должен входить в ежедневный рацион, так как снижает риск развития катаракты и защищает клетки от злокачественного перерождения. Сорт отличается повышенным содержанием каротина, рекомендуется для детского и диетического питания. Морковь "Детская сладость" серии "Функциональное питание" от компании "Ваше хозяйство" рекомендую всем огородникам. Неважно какой метод посева вы будете использовать, результат порадует в любом случае!

Ежегодно выращиваю бордовый корнеплод. Придирчиво выбираю семена для посева, не гонюсь за размером и урожайностью. Для меня главный показатель - сахарная мякоть. Свёкла вкусна, если сладка, иначе никак. В этом году обратила внимание на гибрид "Уральский рафинад". Итак, заветный пакетик с семенами есть, теперь задача вырастить свеколку как можно раньше, то есть пора заняться рассадой. Семена посеяла без предварительно замачивания, сразу во втулки из-под туалетной бумаги, наполненные покупным почвогрунтом. Всхожесть отличная и быстрая. Прошло всего несколько дней, и зазеленели семядоли на бордовых ножках.  Чтобы рассада не вытягивалась, использовала дополнительное освещение фитосветильником. Сеянцам необходима закалка, даже свекла нуждается в акклиматизации. Поэтому коробки с рассадой перевезла в поликарбонатную теплицу и поставила на грядку. Сверху на дуги накинула лутрасил, привыкание к естественным условиям должно проходить постепенно. В середине мая, когда миновала угроза возвратных заморозков, я высадила втулки с сеянцами на специальную грядку для получения ранней продукции. Схема посадки 10×30 см. В каждую лунку добавила удобрение "Здравень турбо" для моркови и корнеплодов. Свёклу во втулках выращивала впервые. До этого семена сеяла на рассаду в обрезанные молочные пакеты. Довольно часто всходы переплетались, их приходилось распутывать. Как следствие, хрупкие стебли ломались и часть рассады приходилось выбрасывать. Поэтому втулки - отличное решение такой проблемы. Делаем так: аккуратно вынимаем, кладем в углубление, присыпаем землёй, немного утрамбовываем. В итоге ничего не ломается, прекрасно приживается. Бумажная основа со временем исчезает, растворяется под воздействием поливов и дождей. Свёклу во втулках не прореживала, а результат отличный. Все, как говорится, пучком. Букет бордовых корнеплодов хорошего размера - эксперимент удался. Вот такой борщевой набор в конце июня. Маленькая победа над временем. Кроме того, часть семян посеяла традиционным способом, чтобы собрать урожай поздней осенью и хранить в погребе. В начале мая семена предварительно замочила в воде для набухания, а через один день разложила в борозды на расстоянии 8-10 см между каждым "клубочком".  В течение вегетации проводила прореживание, оставив по два самых сильных растения. Полив и подкормки по мере необходимости, одна прополка за сезон.  Овощ неприхотливый, легкий в уходе, главное - солнечное расположение свекольной грядки. Последние корнеплоды убрали в середине октября. То, о чем мечтала, сбылось. Выросла сахарная свёкла, настоящий рафинад. И хотя я не стремлюсь получить крупные корнеплоды, тем не менее размер достойный. Свекла прекрасного качества, без изъянов и болячек. После варки тонкая кожура снимается целиком, бордовые шарики выскакивают сами, поэтому нож для чистки не требуется. Свёкла сочная, сладкая. Мякоть насыщенно-бордовая, без колец и грубых волокон, великолепного вкуса. Сохранность при зимнем хранении отличная. "Уральский рафинад F1" - надежный гибрид для получения стабильного урожая. Обладает хорошей адаптивностью, можно выращивать в разных климатических зонах. А самое главное, овощ необыкновенно полезный. Свекла улучшает пищеварение, способствует повышению гемоглобина, угнетает рост злокачественных образований. "Уральский рафинад F1" серии "Функциональное питание" от компании "Ваше хозяйство" с удовольствием рекомендую всем дачникам – огородникам, которые заботятся о своем здоровье, но и про вкус не забывают!

«Добрыня» – один из самых популярных сортов озимого чеснока. Это отечественный сорт, внесенный в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию в 2002 году.  Величая его именем былинного богатыря, создатели сорта вероятно хотели подчеркнуть всю его мощь: «Добрыня» высокоурожайный, устойчивый к болезням и вредителям, морозостойкий, дает крупные и крепкие головки. Рассмотрим основные характеристики сорта, его преимущества и недостатки, условия выращивания и главные аспекты ухода. Чеснок Добрыня Описание «Добрыня» – позднеспелый сорт озимого чеснока, пригодный для выращивания в личных подсобных хозяйствах. Урожай созревает через 120-130 дней после появления всходов. Листья чеснока плотные, насыщенно-зеленые, со средним восковым налетом, до 55 см в высоту. Головки чеснока крупные, округлые, со сбегом вверх, массой 50-60 г. Каждая из них содержит по 10-14 зубчиков массой 5-6 г. Мякоть чеснока светлая, плотная, довольно сочная и ароматная. Покровные чешуйки бело-серые с легким фиолетовым оттенком. На вкус чеснок «Добрыня» полуострый. Чеснок «Добрыня» пригоден для выращивания во всех регионах России: от Северного и Северо-Западного до Сибири и Дальнего Востока. С 1 кв м можно собрать до 25 кг урожая. При соблюдении сроков уборки и правильном хранении головки пролежат до 6 месяцев. Этот чеснок хорош на еду в свежем виде, пригоден для приготовления горячих блюд и консервации. Главные преимущества сорта: Высокая урожайность; Крупные и выровненные головки; Хороший сбалансированный вкус; Устойчивость растений к основным заболеваниям; Высокая морозостойкость; Длительные сроки хранения урожая; Универсальность в использовании. Существенных недостатков у сорта «Добрыня» не выявлено. По отзывам садоводов периодически может возникать две проблемы: вырождение чеснока (что характерно и для других сортов), высыхание и гниение головок через 4-5 месяцев после уборки на длительное хранение. Эти два момента и отнесем к недостаткам. Посадка В продаже можно найти посадочный материал 4 фракций: 3, 4, 5 и 6 калибра. Калибр соответствует диаметру головки чеснока: 3 калибр – это чеснок 3-3,99 см, 4 калибр – 4-4,99 см и так далее. Урожайность по массе с 1 кв м будет примерно одинаковая. Разница будет заключаться в размерах каждой головки. Если в кулинарии удобнее использовать мелкий чеснок, лучше брать фракцию меньше. Если есть желание вырастить крупные головки – рекомендуется отдать предпочтение 5 калибру и выше. Крупный чеснок нужно сажать чуть свободнее, мелкий можно разместить плотнее.  Сроки посадки «Добрыня» – озимый чеснок. Приступать к его посадке необходимо за 1-1,5 месяца до прихода устойчивых морозов. Температура почвы в момент посадки не должна быть ниже +12…+13°С. Оптимальные сроки посадки для Подмосковья и Средней полосы – вторая половина октября. На северо-западе и в Сибири процедуру проводят в середине месяца. Не стоит торопиться с посадкой: чеснок может прорасти раньше времени, а с приходом холодов замерзнуть. Хоть «Добрыня» и является весьма холодостойким сортом (выдерживает до -40°С), если зубчики проросли осенью, молодые всходы лучше укрыть опавшими листьями или торфом. Выбор грядки В процессе выбора грядки для выращивания чеснока важно учесть несколько моментов: Лучшая урожайность чеснока «Добрыня» наблюдается на хорошо освещенных и солнечных грядках. Чеснок хорошо растет после томатов, огурцов, бобовых культур, кабачков и тыквы. Плохими предшественниками для него являются любые луковые культуры, а также поздняя капуста. Грядка под чеснок не должна находиться в низине, иначе посаженные зубчики будут гнить в условиях обилия талых вод. Почва «Добрыня» – чеснок крупный и крепкий. Но чтобы головки хорошо набирали массу, важно, чтобы почва соответствовала всем показателям качества. Была рыхлая и легкая. В тяжелом и глинистом грунте чеснок плохо растит головки. Для разрыхления почвы можно использовать песок, опилки, торф, компост. Имела нейтральную кислотность. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН грунта для чеснока 6,5-7,9. Если почва кислая, в нее нужно внести золу или доломитовую муку. Была питательная и плодородная. Для восполнения запаса макро- и микроэлементов в грунт нужно добавить одно из удобрений: золу, компост, сульфат калия+суперфосфат, борофоску. Не была заражена бактериями и грибками. Для обеззараживания грунта можно использовать препараты «Триходерма Вериде» или «Фитоспорин». Дополнительной оздоравливающей мерой станет внесение в почву микробиологического удобрения «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Если подготовка грунта осуществляется за 2-3 месяца до проведения посадочных работ, грядки полезно засадить горчицей. Она убивает всю патогенную микрофлору в почве, хорошо рыхлит ее, насыщает полезными элементами. За 2-3 недели до посадки чеснока горчицу нужно скосить и прикопать в грунт. Обработка посадочного материала Чеснок «Добрыня» обладает высокой устойчивостью к грибным и бактериальным инфекциям. Но чтобы быть уверенным в том, что посадочный материал чистый и здоровый, его рекомендуется замочить перед посадкой в одном из следующих составов: Слабый раствор марганцовки (на 2-3 часа); Раствор медного купороса (10 г на 1 л воды на 1 минуту); «Фитоспорин» (по инструкции)»; Препарат «Максим». Схема посадки Схема посадки чеснока «Добрыня» будет зависеть от размеров зубчиков, используемых в качестве посадочного материала. Мелкие экземпляры высаживают на расстоянии 8 см, выдерживая между рядами расстояние в 20 см. Между крупными зубчиками нужно оставлять чуть больше места – до 12 см между растениями и 25 см между рядами. Посадка чеснока Глубина посадки также будет зависеть от фракции. Под мелкий чеснок делают лунки/бороздки глубиной 7-8 см, под крупный – 10-12 см. Если почва на участке тяжелая, зубчики лучше посадить чуть ближе к поверхности земли. Уход Уход за озимым чесноком сорта «Добрыня» предполагает следующие мероприятия. Поливы Они производятся по мере просыхания грунта. Весной достаток влаги обеспечивают талые воды. Поэтому если снега было много, посадки можно не поливать до мая. Летом поливать чеснок нужно умеренно: 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды. За 2 недели до уборки урожая поливы нужно прекратить, чтобы поверхностные чешуйки подсохли, укрепились. Благодаря этому чеснок будет лучше и дольше храниться, болезни и инфекции с большей долей вероятности не поразят его. Подкормки За сезон озимый чеснок «Добрыня» достаточно подкормить три раза. После появления первой зелени азотными составами. Для подкормки можно использовать нашатырный спирт, раствор карбамида (10 г на 10 л воды) или аммиачной селитры (15 г на 10 л воды). Через три недели комплексным удобрением. Важно, чтобы в составе были калий и фосфор. Варианты удобрений – нитроаммофоска (40 г на 10 л воды), монофосфат калия (15 г на 10 л воды), зола (1 стакан на 10 л воды), «Здравень Турбо для лука и чеснока», «Здравень Турбо Универсальный». За месяц до уборки урожая. Можно использовать те же удобрения, что и для второй подкормки. Размножение Сорт «Добрыня», как и любой другой, склонен к вырождению. Поэтому раз в 4-5 лет посадочный материал рекомендуется обновлять. Для этого на растениях нужно оставить несколько стрелок, а когда бульбочки на макушках начнут трескаться, собрать созревшие семена. Стрелка чеснока Их нужно просушить, разложить по тряпичным мешочкам и убрать в темное и прохладное место на хранение. Высаживать их нужно под зиму. Созреют они примерно в те же сроки, что и остальной озимый чеснок. Луковицы-однозубки нужно выкопать, убрать в темное и прохладное место, а осенью их можно будет высадить в открытый грунт. Обновление позволит не допустить вырождения чеснока – мельчания головок, ухудшения их вкуса, накопления болезней и инфекций. Болезни и вредители Чеснок «Добрыня» имеет высокий иммунитет к различным болезням и инфекциям. Но в неблагоприятных условиях даже самые крепкие растения могут заболеть. Чтобы не допустить распространения свойственных чесноку фузариоза и ржавчины, посадки рекомендуется обработать одним из препаратов: «Бактерра», «Квадрис», «Строби», «Топаз». Луковая муха на листьях чеснока К наиболее распространенным вредителям озимого чеснока относят луковую муху, стеблевую нематоду, лукового трипса. Лучшая профилактика распространения вредителей – предпосевная обработка зубчиков раствором соли. Если вредители все же обосновались на грядке, придется использовать инсектициды. Против луковой мухи хорошо помогает «Корадо от луковой и морковной мухи», от стеблевой нематоды спасет «Нематофагин-Микопро», а для борьбы с луковым трипсом можно использовать препарат «Актара». Сбор и хранение урожая «Добрыня» созревает и готов к уборке через 120-130 дней после появления всходов. Для большинства регионов время сбора урожая озимого чеснока приходится на июль. Понять, что чеснок созрел, можно и по внешним признакам: стрелки-индикаторы вытягиваются вверх, листья желтеют и полегают на землю, покровные чешуйки подсыхают и приобретают свойственный сорту серовато-фиолетовый оттенок. Выкопанный чеснок необходимо разложить в сухом и проветриваемом помещении на просушку. Когда зелень и корни подсохнут, их можно срезать, а головки разложить по корзинам, ящикам, сеткам. Хранить их следует в сухом и проветриваемом помещении при температуре от 0 до +4°С. В таких условиях «Добрыня» пролежит до 6 месяцев. Но периодически придется проверять запасы, чтобы не допустить распространение гнилей. «Добрыня» – надежный сорт, все преимущества которого оценили уже многие садоводы. Негативные отзывы на него тоже можно найти. Но в большинстве случаев неудачный опыт связан с ошибками, допущенными в процессе посадки или ухода за растениями.

Санберри (дословно «солнечная ягода») – культура для многих садоводов абсолютно незнакомая. Ее редко встретишь на дачных участках, о ней не судачат соседи, семена в продаже встречаются нечасто. И даже в природе ее не найти.  Она – плод стараний известного в садоводческих кругах селекционера Лютера Бербанка. В 1905 году он скрестил африканский паслен и европейский мелкоплодный стелющийся паслен, в результате своего эксперимента получил гибрид – санберри, известный также под названием Черника Форте. От обоих родителей культура взяла только самое лучшее: от первого – высокую урожайность, крупные плоды, декоративность, от второго – вкусовые качества урожая.  Санберри Это неприхотливая культура, которая отлично растет и плодоносит и в южных регионах, и в средней полосе, и в Подмосковье. Вырастить ее можно даже на Северо-Западе – если посадить вовремя, она успеет дать урожай даже в условиях непродолжительного лета. В этой статье поговорим и посадке и уходе за санберри в открытом грунте. Описание Санберри – растение семейства Пасленовых. По своей природе оно многолетнее, но в России его выращивают как однолетник. Это травянистое растение, внешне больше похожее на небольшое деревце. Его высота не превышает 1,5 м. Стебли санберри мощные, прочные, ребристые, диаметром до 3 см, ближе к осени в нижней части могут одревесневать. Листья – как у паслена: простые, яйцевидные, заостренные, очередно расположенные. Цветет санберри в первой половине лета небольшими светлыми цветками, внешне напоминающими те, что распускаются на картофеле. В августе на побегах завязываются ягоды – они собраны в гроздья по 10-15 штук. Сначала они зеленые, по мере созревания приобретают темный, почти черный окрас. Внешне они похожи на крупную черную смородину, по размерам – близки к вишне. Некоторые садоводы могут сказать, что на вкус ягоды санберри никакие – не сладкие, не кислые, слегка пикантные, отдаленно напоминают чернику. Но те, кто хоть раз в жизни пробовал варенье из черники форте подтвердит, что это потрясающе вкусный деликатес. Вся прелесть ягод раскрывается после их термической обработки. Из санберри можно приготовить не только варенья и джемы, но и компоты, соки, овощную икру, соусы. Что приготовить из санберри: рецепты Самый простой и популярный рецепт – приготовить из санберри варенье. В него рекомендуется добавлять что-то кислое или пикантное, чтобы вкус заготовки был более ярким и насыщенным. На 1 кг ягод потребуется 1,5 кг сахарного песка. Добавки – по желанию: айва, лимон, натертый имбирь, кислые яблоки. Если ягоды твердые, их лучше проколоть. Из сахара и небольшого количества воды необходимо сварить сироп, далее добавить ягоды и варить 10 мин. После – дать остыть и постоять в течение 10 часов. Затем снова проварить, и снова остудить. Кожура ягод должна лопнуть, а мякоть хорошо пропитаться сахаром. В процессе третьего кипячения нужно добавить лимон/имбирь/фрукты. Варенье из черники форте готово! Санберри можно замариновать, чтобы потом добавлять в салаты и овощные блюда. Ягоды нужно бланшировать, разложить по банкам и залить маринадом. Он готовится из 1 л воды, 0,4 кг сахара, 5 горошин перца, 4-5 сушеных бутонов гвоздики, 6 ст л 9% уксуса. Овощная икра готовится следующим образом: ягоды разрезаются пополам, обжариваются на сковороде с луком и морковью. Готовую массу нужно пропустить через мясорубку или порубить блендером, по вкусу добавить зелень, соль, перец, другие приправы.  Полезные свойства Санберри – ягода полезная, она обладает массой лечебных свойств. Богата селеном, который повышает остроту зрения, нормализует обменные процессы в организме. Содержит большое количество антоцианов, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови, нужны для здоровья глаз. Богата на серебро, которое помогает остановить воспалительные процессы в организме, нейтрализовать вирусы и грибки. Выводит из организма шлаки и токсины благодаря тому, что в составе есть пектины. Санберри поможет сохранить молодость и красоту кожи, улучшить сон и аппетит, нормализовать давление, избавиться от головных болей, вылечить ангину. Полезны и листья черники форте: они снижают сахар в крови, обладают вяжущими и кровоостанавливающими свойствами, повышают иммунитет. Посадка санберри Иногда в продаже можно найти рассаду санберри. Но чаще садоводы приобретают семена. Сортовым разнообразием санберри похвастаться не может. Посадочный материал лучше приобретать в проверенных местах, чтобы не нарваться на несъедобные разновидности. Эта культура достаточно теплолюбива, имеет длинный вегетационный период. Поэтому выращивать ее лучше через рассаду. Приступать к посадочным работам нужно в те же сроки, когда сажают томаты – в первой половине весны. Семена черники форте довольно туговсхожи, поэтому к посеву их нужно подготовить: Подержать в растворе марганцовки 10-15 минут; Аккуратно срезать носики, чтобы росткам было проще проклюнуться; Завернуть в марлю или тряпочку, положить в небольшую емкость и залить теплой водой. Когда семена набухнут, можно приступать к посадке. Санберри нужен рыхлый и плодородный грунт. Подойдет тот, что используется для выращивания рассады томатов. Для разрыхления в почву можно добавить песок, для очищения от патогенной микрофлоры и повышения плодородия – «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Чтобы не допустить переувлажнения грунта, гниения корней и появления черной ножки, используйте гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Емкости можно использовать те же по объему и размеру, что и для помидоров. На дно горшочков нужно уложить дренаж из керамзита или мелкого щебня, сверху засыпать подготовленную землю. Высаживать семена необходимо на глубину 0,5 см, не более. В противном случае они будут дольше всходить, ростки могут загнить. Емкости с посадками размещают в светлом и теплом месте, укрывают пленкой или прозрачной крышкой. Периодически посевы нужно проветривать, а землю увлажнять из пульверизатора. На ожидание дружных всходов может уйти до 1 месяца. Уход за рассадой Когда над землей покажутся первые ростки, пленку можно снимать. Стандартный уход за рассадой – как за томатами: пикировка на стадии формирования 3-4 листьев, полив, рыхление грунта, защита от холодов и сквозняков. Чтобы рассада активнее росла и развивалась, формировала крепкие корни, не болела, ее полезно подкормить пару раз комплексными составами типа «Здравень Турбо для рассады».  Пересадку сеянцев в открытый грунт или теплицу можно производить в конце мая или начале июня, когда установится стабильно теплая погода. Между растениями нужно выдерживать расстояние в 70 см. Уход санберри Уход за санберри в открытом грунте похож на тот, что нужен томатам. Но с черникой форте все немного проще: ей не нужны пасынкования, она проще переносит холода, не нуждается в подвязках. Выбор места для посадки Оптимальный вариант грядки для выращивания санберри – хорошо освещенная солнцем, защищенная от сильных ветров. Выращивать эту культуру можно как в теплице, так и в открытом грунте. Она достаточно хорошо выдерживает заморозки до 0°С, но для надежности лучше запастись агроволокном, а по периметру грядки установить опоры, чтобы в случае затяжных холодов была возможность оперативно укрыть посадки. Лучшие предшественники для черники форте – огурцы, бобовые культуры, зелень. Не стоит сажать эту культуру после капусты и других пасленовых. Подготовка почвы Санберри нужен легкий, рыхлый и питательный грунт с нейтральной кислотностью. Тяжелые почвы нужно разбавлять песком или компостом, песчаные  – обогащать тем же компостом, структурировать посредством внесения глины. Чтобы кустики были рослыми и крепкими, дали большой урожай, перед посадкой важно восполнить плодородие грунта: внести компост или перегной. Если грунт на участке кислый, в него нужно внести золу или доломитовую муку для раскисления. Проверить уровень рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Поливы и подкормки Санберри – культура весьма засухостойкая и нетребовательная к поливам. Поливать кустики в открытом грунте нужно лишь во время длительной засухи, в теплице – по мере высыхания почвы. Если растения были посажены в хорошо подготовленный и плодородный грунт, за сезон им достаточно дать лишь пару подкормок: через 2 недели после высадки в грунт и после отцветания. Для подкормки можно использовать органику: настой куриного помета и навоза, гранулированное удобрение «Куровит». Альтернатива – комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Пасынкование, прищипывание, подвязка Как было сказано ранее, санберри не нуждается в пасынковании. Единственное, что рекомендуется сделать – прищипнуть макушки побегов в августе, чтобы направить все силы растений на созревание урожая. Цветение кустиков может продолжаться и до конца лета. На месте цветов завязи сформироваться успеют, а вот достигнуть зрелости – уже маловероятно. Поэтому ближе к концу лета все цветы и завязи рекомендуется удалять, чтобы перераспределить поток питательных веществ на созревание уже сформировавшихся ягод. Подвязывать кустики тоже нет необходимости. Если побеги начинают сильно пригибаться к земле под тяжестью урожая, под них можно поставить опоры. Сбор урожая Санберри созревает в сентябре. Ягоды становятся черными, блестящими, их диаметр доходит до 2-3 см. Но не стоит спешить собирать урожай после потемнения: лучше дождаться момента, когда ягоды станут мягкими, их кожица начнет лопаться от нажатий. Переживать о том, что опоздаете не стоит: ягоды не осыпаются и легко выдерживают заморозки. Заготовка семян санберри Не обязательно каждый год покупать семена в магазине. Их можно заготовить самостоятельно. Для этого необходимо отобрать самые крупные ягоды, созревшие на кустах раньше других. В следующем году урожай будет аналогичным: ранним, с крупными ягодами. После сбора санберри нужно аккуратно размять и достать семена, промыть их под струей воды. Затем – тщательно высушить. Хранить посадочный материал нужно в бумажных или тряпичных мешочках в темном и сухом помещении. Оптимальная температура хранения +12…+16°С. Семена сохраняют всхожесть в течение 2 лет. Совсем не обязательно выделять под эту необычную культуру самую лучшую грядку. Начать можно с малого: посадить буквально пару кустиков с краю огуречной или кабачковой грядки. Если санберри придется по вкусу, можно собрать семена и в следующем сезоне посадить больше кустиков, чтобы точно оценить все прелести неприхотливой, весьма декоративной и съедобной черники форте.

«Штуттгартер Ризен» – один из самых популярных сортов лука, выращиваемых на дачных участках. Его любят за высокую урожайность, неприхотливость, универсальность, длительные сроки хранения.  В этой статье дадим подробное описание сорта лука «Штуттгартер Ризен», расскажем, куда его лучше посадить и какие особенности учесть в процессе ухода. Описание Сорт репчатого лука «Штуттгартер Ризен» был выведен в Германии селекционерами фирмы «Замер Маузен Кведлинбург». В Госреестр России был включен в 1995 году (код сорта 8253528). Лук Штуттгартер Ризен В описании сорта значится следующая информация: Раннеспелый – период с посадки до полегания и пожелтения листьев 66-73 дня. Однозачатковый – формирует одну луковицу, а не гнездо. Урожайность – 1-3,5 кг на 1 кв м. Для универсального использования – на еду в свежем виде и для переработки. Дает репки среднего и крупного размеров, плоской или плоскоокруглой формы, массой 50-94 г. Сухие чешуйки имеют золотисто-желтый окрас, мякоть белая. Вкус острый. Рекомендован к выращиванию в Центральном, Волго-Вятском, Средневолжском и Восточно-Сибирских регионах. По отзывам многих садоводов «Штуттгартер Ризен» в благоприятных условиях может давать луковицы до 100-120 гр. Их структура достаточно плотная, головки крепкие, чешуйки плотно прилегают друг к другу. Вкус у лука в меру острый, сочность средняя. Этот лук пригоден для выгонки на перо. Зелень вырастает насыщенно-зеленая, сочная, острая. За 50 дней перья отрастают до 45-50 см. В уходе «Штуттгартер Ризен» неприхотлив: хорошо переносит неблагоприятные условия, быстро адаптируется к любым условиям, не предъявляет особых требований к качеству почвы. К числу главных преимуществ сорта «Штуттгартер Ризен» садоводы относят не только высокую урожайность, неприхотливость и отличные вкусовые характеристики, но и высокое содержание в плодах витамина С, прекрасный товарный вид урожая, его хорошую лежкость, доступность посадочного материала. Основным недостатком сорта является слабая устойчивость к пероноспорозу и шейковой гнили. Не допустить распространения этих заболеваний помогут правильная агротехника выращивания и своевременные профилактические обработки. Посадка Лук «Штуттгартер Ризен» можно выращивать в виде однолетней или двухлетней культуры. В первом случае для посадки используется лук-севок или семена (лук выращивается через рассаду), во втором – на первый год из семян получают севок, на второй – выращивают из него репки. Посадка семян Выращивание лука из семян имеет несколько преимуществ: семена стоят дешевле, они гарантированно чисты от личинок вредителей, растения лучше противостоят неблагоприятным условиям среды, реже стрелкуются.  Посадкой семян в открытый грунт можно заниматься как осенью – в конце октября или в начале ноября, так и весной. При подзимнем посеве грядкам рекомендовано мульчирование на случай, если всходы появятся раньше, чем выпадет достаточное количество снега. Весенняя посадка семян в открытый грунт производится в конце апреля или начале мая. Сорт «Штуттгартер Ризен» весьма морозостойкий, а потому легкие весенние заморозки всходам будут не страшны. Глубина заделки семян – 1,5-2 см, схема посадки – 10 см между растениями и 20-25 см между рядами. Чтобы получить репки из семян за один год, лук нужно выращивать через рассаду. К посеву семян можно приступать в марте. Емкость глубиной 6-7 см необходимо наполнить рыхлым и питательным грунтом, далее на поверхности почвы сделать бороздки глубиной до 1 см, разложить семена, присыпать их землей, полить грунт. Всходы лука тоненькие и хилые, но если обеспечить их достатком света и влаги, они быстро окрепнут и пустятся в рост. Высаживать рассаду в открытый грунт можно в мае.  Посадка лука-севка Проводить посадку можно как под зиму, так и весной. Оптимальные сроки в первом случае – конец октября или начало ноября, во втором – конец апреля или начало мая. Перед посадкой севок рекомендуется замочить в растворе препарата «ВитАмин» – он быстрее даст всходы и будет активнее расти и развиваться. Схема посадки аналогичная: 10 см между растениями и 20-25 см между рядами. Глубина посадки – до 5 см. Лук-севок Штуттгартер Ризен Выбор места и подготовка почвы Лук «Штуттгартер Ризен» достаточно светолюбивый: в условиях достатка света репки активнее набирают массу. К качеству грунта он нетребователен, но лучше растет и развивается на легких, рыхлых и плодородных грунтах с нейтральной кислотностью. Проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик»: если почва кислая, ее необходимо присыпать золой. Не рекомендуется выращивать данный сорт лука на низких грядках с высоким уровнем залегания грунтовых вод из-за его склонности к шейковой гнили. Уход Лук «Штуттгартер Ризен» нетребователен в уходе. Агротехника выращивания – стандартная. Поливы Этот сорт отличается повышенной устойчивостью к засухе, поэтому частых и обильных поливов не требует. Исключение – начальные этапы роста и период сильной жары и засухи. Чтобы лук не начал гнить на грядке, за месяц до уборки урожая поливы нужно прекратить. Подкормки  Для формирования крепких и крупных репок за сезон рекомендуется внести три подкормки: после появления всходов, в фазе 4-5 настоящих листочков и в период формирования луковиц. Оптимальный вариант удобрений – комплексные составы, предназначенные именно для этой культуры. В них все макро- и микроэлементы находятся в нужном луку объеме. Хорошо зарекомендовал себя состав «Здравень Турбо для лука и чеснока». Обработка от болезней и вредителей Сорт «Штуттгартер Ризен» устойчив к большинству луковых болезней, но восприимчив к ложной мучнистой росе (пероноспорозу) и серой шейковой гнили. Основными симптомами первого заболевания являются серый налет на листьях, их побледнение, искривление и усыхание. Второго – размягчение шейки лука и появление на ней пушистого налета. Оба заболевания чаще всего развиваются в условиях повышенной влажности. При обнаружении первых признаков болезней посадки необходимо обработать фунгицидами: От пероноспороза спасет «Ревус», «Силар»; В борьбе с серой шейковой гнилью поможет «Тетрис». Сбор и хранение урожая Сбор урожая лука «Штуттгартер Ризен» производят через 66-73 дня после появления всходов. Растения сами сообщат о том, что их пора убирать: перья пожелтеют и полягут на землю. Важно не допускать перезревания, иначе репки могут начать подгнивать, будут хуже храниться. Луковицы необходимо выкопать, разложить в сухом и проветриваемом помещении на просушку. Если погода сухая и солнечная, урожай можно оставить на улице. После просыхания репки необходимо сложить в ящики и убрать в темное и прохладное помещение с температурой 0…+4°С.  «Штуттгартер Ризен» неплохо хранится, но лишь при условии, если репки хорошо вызрели. Для многих садоводов «Штуттгартер Ризен» – фаворит среди множества сортов лука. Он демонстрирует стабильную урожайность в любых условиях, неприхотлив в уходе, дает крупные и умеренно-острые луковицы. Именно поэтому он является столь популярным и по праву входит в перечень лучших сортов лука для выращивания в России. 

«Сеншуй Елоу Глоб» – относительно молодой сорт лука, популярность которого набирает обороты стремительными темпами. Он был выведен в Японии, внесен в Госреестр России в 2018 году.  Прошло совсем немного времени, а «Сеншуй Елоу Глоб» собрал уже тысячи положительных отзывов от опытных и начинающих дачников. Познакомимся поближе с этим сортом: что он из себя представляет, в чем его главные преимущества и недостатки, какой уход требует, какие проблемы может создать садоводам. Севок Сеншуй Елоу Глоб Описание «Сеншуй Елоу Глоб» – озимый лук с ранними сроками созревания урожая. Дает округло-овальные луковицы с плотной и сочной мякотью, тонкой шейкой, золотисто-желтыми покровными чешуйками. По информации из Госреестра средняя масса луковиц – 90-110 гр. Но по отзывам многих садоводов репки вырастают более крупными и увесистыми – до 200 гр. Средняя урожайность сорта – 4,5-6,5 кг на 1 кв м. Лук «Сеншуй Елоу Глоб» слабоострый, он не отличается сильной жгучестью, зато может похвастаться приятным ароматом. Этот сорт явно придется по вкусу тем, кто не любит слишком горький и острый лук. В уходе данный сорт нетребователен: он морозостоек, хорошо переносит засуху, редко поражается болезнями, может расти на любых окультуренных почвах. «Сеншуй Еллоу Глоб» пригоден к выращиванию во всех регионах, где практикуется посадка лука под зиму. Сложности могут возникнуть лишь у садоводов Крайнего Севера – там растения могут подмерзать. Озимый лук хранится чуть хуже ярового. Но из всего многообразия сортов именно «Сеншуй Еллоу Глоб» может похвастаться длительными сроками хранения. При соблюдении всех правил ухода и своевременной уборке урожая он с легкостью пролежит 6-7 месяцев. Главными преимуществами сорта лука «Сеншуй Еллоу Глоб» являются: Раннеспелость – урожай получится собрать до прихода затяжных августовских дождей; Неприхотливость; Устойчивость к стрелкованию; Высокая морозостойкость; Хороший иммунитет к большинству луковых заболеваний; Мягкий вкус без излишней жгучести; Высокая урожайность; Выравненность плодов и привлекательный товарный вид; Универсальность в использовании – в свежем виде и на консервацию; Устойчивость к транспортировке благодаря плотности репок; Хорошая лежкость урожая. «Сеншуй Елоу Глоб» можно использовать и для выгонки на перо. Но важно учесть один момент: на зелень лучше сажать крупный севок – именно он дает сочные и вкусные перья, которые в условиях достатка света и влаги могут вырасти до 50 см. Мелкий севок наоборот лучше сажать на репки – он лучше переносит холода и дает более крупные и крепкие луковицы. Посадка Лук «Сеншуй Елоу Глоб» можно выращивать в однолетней культуре из семян при осеннем посеве. Но чаще для посадки садоводы используют лук-севок «Сеншуй Елоу Глоб». Лук «Сеншуй Елоу Глоб» В отношении озимых луков важно правильно определить сроки проведения посадочных работ. Если поторопиться и посадить лук рано, он может дать всходы раньше времени, а при первых сильных заморозках погибнуть. Если опоздать и посадить лук в мерзлую землю, он не сможет укорениться, в результате будет медленнее развиваться весной, если не сгниет в почве и вовсе. Оптимальные сроки посадки зависят от региона. В Подмосковье и Средней полосе это вторая половина октября, в северных регионах и Сибири – начало месяца, на юге – начало ноября. По общему правилу посадкой лука под зиму занимаются тогда, когда на улице устанавливается температура в +4…+7°С, а до сильных холодов остается 2-3 недели. Именно столько времени требуется репчатому луку на укоренение. Перед посадкой севок нужно обработать. Есть несколько вариантов составов для замачивания севка: «Фитоспорин» – 10 гр на 0,5 л воды, замачивать в течение 10-15 минут; Марганцовка – 3-4 гр на 1 л воды, время замачивания – 20-30 минут; Соль – 1 ст л на 1 л воды, она помогает очистить лук от личинок вредителей, время обработки – 2-3 часа; Берестовый деготь – 1 ст л на 1 л воды, держать лук в составе нужно 2-3 часа. Выбор места и подготовка грядки Выращивать лук «Сеншуй Елоу Глоб» можно на грядках, находящихся на солнце или в полутени. Плохой вариант для озимого лука участки в низине, где скапливается много снега и талой воды. Обилие влаги весной может спровоцировать загнивание лука. Лучшие предшественники – огурцы, кабачки, тыквы, картофель. Не стоит выращивать данную культуру после лука и чеснока. Плохим вариантом будет грядка, где в ушедшем сезоне росли позднеспелые культуры – морковь, капуста.  Лук хорошо растет, репки активно набирают массу в условиях рыхлого и плодородного грунта с нейтральной кислотностью. В тяжелой почве растения чаще болеют, а головки вырастают мелкими. Повышенная кислотность также негативным образом сказывается на урожайности – зелень отрастает медленнее, вырастает хилой, отсюда и мелкие репки. Не стоит сажать лук на грядки, которые в текущем сезоне сдабривались навозом – лук может вырасти рыхлым и мелким, будет плохо храниться. За месяц до посадки озимого чеснока нужно провести подготовку почвы: Тщательно взрыхлить ее, по необходимости внести песок или перепревшие опилки для разрыхления; Если растения на грядке в текущем сезоне болели, пролить их раствором препарата «Фитоспорин» или «Триходерма Вериде» для обеззараживания (делать это нужно при температуре выше +10°С); Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик», по необходимости внести золу или доломитовую муку для раскисления; Внести калийно-фосфорные составы для восполнения плодородия грунта: сульфат калия+суперфосфат (10 гр первого и 15 гр второго на 1 кв м почвы), золу (1 ст на 1 кв м), костную муку (100-200 гр на 1 кв м). Для профилактики распространения болезней и повышения плодородия почвы присыпать ее препаратом «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Посадочные работы Севок и грядки готовы – можно приступать к посадке. Схема посадки озимого лука «Сеншуй Елоу Глоб» следующая – 10-12 см между луковками и 15-20 см между рядами. Сажать севок можно в лунки или бороздки глубиной до 5 см. Важно следить, чтобы шейка не была заглублена ниже 2 см. Сразу после посадки лук поливать не нужно. Лучше подождать 7-10 дней, если нет атмосферных осадков – тогда полить грядки. Посадка севка Лук «Сеншуй Елоу Глоб» довольно холодостойкий, но в условиях теплой осени может прорасти. Если морозы придут раньше, чем выпадет снег, всходы могут подмерзнуть. Поэтому если зима начинается с морозов, а не со снегопадов, посадки лука лучше укрыть лапником, опавшей листвой или опилками. Уход У лука «Сеншуй Елоу Глоб» нет особых предпочтений по уходу. Выращивать его нужно также, как и другие сорта озимого лука. Поливы Если снега было много, почва хорошо пропитана талой водой, грядки можно не поливать до мая. Летом посадки поливают по мере просыхания грунта. За 2 недели до уборки урожая важно прекратить все поливы, чтобы лук не начал подгнивать, уплотнился, был крепким, хорошо лежал в будущем. Подкормки Весной, как только лук покажет первые всходы, его полезно подкормить азотными удобрениями. Самый простой вариант – пролить грядки раствором нашатырного спирта. В конце весны посадкам полезно дать калийно-фосфорную подкормку: раствор золы, монофосфат калия, сульфат калия. Альтернатива перечисленным выше составам – комплексные удобрения «Здравень Турбо для лука и чеснока» и «Здравень Аква для лука и чеснока». Они содержат много калия для роста крупных и крепких головок, фосфора для повышения иммунитета растений и здоровья корней, нужную дозу азота для роста зелени. Также в составе содержатся микроэлементы, требуемые для нормального роста и развития культуры. Болезни и вредители Лук «Сеншуй Елоу Глоб» отличается высокой устойчивостью ко всем луковым болезням. Изредка посадки поражаются ложной мучнистой росой или серой шейковой гнилью. От этих недугов спасут обработки препаратами «Ревус», «Тетрис» и «Силар». Наиболее частый вредитель лука – луковая муха. Выход насекомых наблюдается весной, когда лук отращивает зеленые перышки. Чтобы защитить их от атаки вредителя, зелень полезно опрыскать берестовым дегтем (1 чайная ложка на 10 л воды) или раствором нашатырного спирта (2 ст л на 10 л воды). Альтернатива – табачная пыль. Ею нужно присыпать междурядья лука. Если вредитель все же атаковал посадки, нужно использовать инсектициды: «Алатар», «Корадо от луковой и морковной мухи». Сбор и хранение урожая «Сеншуй Елоу Глоб» созревает через 100-110 дней после появления всходов. В зависимости от региона и погодных условий уборкой урожая занимаются в конце июня или в июле. Определить зрелость урожая можно и по внешнему виду растений: листья пожелтеют и полягут. Луковицы следует аккуратно выкопать из земли и разложить на солнышке или под навесом, просушить и очистить от остатков земли. Далее рекомендуется переместить урожай в темное и сухое помещение, разложить в один слой и сушить в течение 2-3 недель. После просушки необходимо срезать корешки и перья на уровне 5 см от головки и рассортировать лук: подгнившие и поврежденные репки лучше съесть в первую очередь. Хранить лук «Сеншуй Елоу Глоб» можно в коробках, ящиках, плетеных корзинах или сетках. Есть два способа его хранения: холодный и теплый. В первом случае температура должна быть чуть ниже нуля, влажность воздуха не более 80%. В таких условиях лук лежит долго, но обеспечить их весьма сложно.  Поэтому большинство садоводов практикует теплый способ хранения – укладывает урожай в ящики и хранит в квартире в затемненном месте при температуре +20…+24°С. В таких условиях «Сеншуй Елоу Глоб» пролежит 6-7 месяцев. «Сеншуй Елоу Глоб» можно по праву назвать одним из лучших сортов озимого лука. Он достаточно молодой, но специалисты пророчат ему великое будущее. Ведь он неприхотливый, холодостойкий, обладает крепким иммунитетом, очень урожайный и лежкий по сравнению с другими озимыми луками. А ведь ровно такие характеристики и нужны сортам, чтобы попасть в рейтинг лучших и завоевать любовь садоводов.

Красный лук имеет более мягкий и нежный вкус, содержит больше антиоксидантов и других полезных веществ, здорово украшает блюда. Именно за это он и полюбился многим садоводам. Среди всего многообразия сортов красного лука «Кармен МС» является одним из самых востребованных.  Расскажем, в чем преимущества лука «Кармен», как выращивать его в открытом грунте, какую урожайность ожидать. Описание «Кармен МС» – красный лук, выведенный селекционерами чешской фирмы «MOREVOSEED». В Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию внесен в 1997 году (код сорта 9660062). Рекомендован к выращиванию в Центральном, Центрально-Черноземном и Средневолжском регионах. Лук-севок Кармен Внешние характеристики Лук «Кармен» малогнездный. Он дает округлые, слегка вытянутые к донцу луковицы массой 50-70 г. Такие данные значатся в Госреестре. В действительности в благоприятных условиях при правильной агротехнике луковицы набирают массу до 120 г. Мякоть светлая, между отдельными юбками красная, покровные чешуйки красно-фиолетовые. Зелень вырастает сочная, насыщенно-зеленая, высота пера – до 30 см. Вкусовые характеристики Вкус лука «Кармен» полуострый, мягкий, нежный, слегка сладковатый. Мякоть сочная, с приятным ароматом. Этот лук хорош на еду в свежем виде: для приготовления салатов и закусок. Использовать его можно и для консервирования, и для приготовления горячих блюд. Состав и польза Содержание сухого вещества в луке «Кармен» – 11,9-13,9%. У большинства других сортов этот показатель находится на уровне 10-12%. А именно от него во многом зависит лежкость урожая. Поэтому в луке «Кармен» со старта заложены хорошая лежкость и длительный срок хранения. Среднее содержание аскорбиновой кислоты в репчатом луке – 7,4 мг на 100 гр. Лук «Кармен» отличился и здесь – он содержит до 19,4 мг витамина С. А потому является не только вкусным, но и очень полезным. Фиолетовый или красный оттенок луку придает природный краситель антоциан. Он профилактирует раковые заболевания, укрепляет стенки сосудов, стимулирует работу мозга, улучшает память, обладает антиоксидантным свойством, снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Именно поэтому красный лук является одним из самых полезных среди всех луковых культур. Урожайность Лук «Кармен» среднеспелый, готов к уборке через 80-110 дней после появления всходов. Урожайность сорта зависит от региона выращивания, колеблется от 141 до 286 ц/га. Показатель стабильно выше или на уровне стандарта Стригуновский местный. Вызреваемость лука перед уборкой 90-100%, после дозаривания – 95-100%. Урожай пригоден для длительного хранения – в надлежащих условиях этот лук пролежит до 8 месяцев. Преимущества и недостатки К основным преимуществам сорта лука «Кармен» относят следующие: Высокая урожайность; Выравненность плодов, высокие товарные характеристики; Отменный вкус луковиц, отсутствие излишней остроты; Богатый состав овощей и польза для организма; Универсальность использования урожая; Длительные сроки хранения; Неприхотливость, устойчивость к засухе и неблагоприятным факторам внешней среды; Достаточно высокая устойчивость к заболеваниям и вредителям; Возможность посадки как весной, так и под зиму. По отзывам многих садоводов ярко выраженных недостатков у данного сорта нет. Посадка Сажать лук «Кармен» можно как осенью, так и весной. Посадка под зиму Для осенней посадки можно использовать семена лука «Кармен» или севок. Оптимальные сроки проведения посадочных работ – за 2-3 недели до наступления устойчивых холодов, когда температура стабильно держится возле отметки +5…+7°С. Для большинства регионов нашей страны – это октябрь. В северных регионах – начало месяца, в средней полосе и ближе к югу – конец. Для выращивания лука «Кармен» лучше всего подойдут солнечные грядки на небольшой возвышенности. Весной там не должна стоять талая вода, в противном случае лук может сгнить. Почву под посадку нужно готовить за месяц до проведения работ: рыхлить, раскислять по необходимости, вносить песок или компост для разрыхления грунта, восполнять плодородие почвы посредством внесения калийно-фосфорных удобрений. Семена лука можно ничем не обрабатывать. Лук-севок рекомендуется замочить в растворе марганцовки, медном купоросе или «Фитоспорине». В таком случае меньше шансов на то, что вместе с луком на грядку заселятся грибки и инфекции. Высаживать лук необходимо согласно следующей схеме: между растениями должно быть расстояние 8-10 см, между рядами – 20-25 см. Семена заделывают в грунт на глубину 1,5-2 см, севок заглубляют на 5 см. После посадки грядки рекомендуется укрыть опилками, опавшей листвой или торфом. Посадка весной Посадка лука «Кармен» весной может осуществляться двумя способами: семенами через рассаду или севком в открытый грунт. Посев семян на рассаду производится в первой половине марта. Посадочным материал полезно замочить в растворе препарата «ВитАмин»: в таком случае семена взойдут быстрее, всходы будут крепкими и дружными. Выращивать рассаду лука нужно на хорошо освещенном подоконнике, досвечивать ее необходимости нет. Основной уход будет заключаться в поливах по мере просыхания грунта и 1-2-разовых подкормках. В качестве удобрения можно использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». Высадку сеянцев в открытый грунт можно осуществлять в мае с приходом устойчивого тепла. Сажать севок в открытый грунт можно в апреле-мае, когда почва прогреется до 12°С, грядки подсохнут от талой воды. Перед посадкой лук рекомендуется подержать в комнатных условиях в течение 2-3 недель, отсортировать: все подсохшие и поврежденные экземпляры лучше не высаживать на репку, а пустить на выгонку пера. Непосредственно перед проведением посадочных работ лук необходимо замочить в марганцовке или растворе препарата «Максим». Посадка осуществляется по указанной выше схеме: 8-10 см между луковицами и 20-25 см между рядами. Уход Лук «Кармен» не требует особых уходовых мероприятий, агротехника выращивания этого сорта схожа с той, что рекомендована и другим сортам репчатого лука. Поливы Растения остро нуждаются в достатке влаги лишь на начальных этапах развития, когда отрастает зелень. Если зима была малоснежная, а весна сухая, посадки нужно поливать. Летом в период формирования репок нужны умеренные поливы, почва должна успевать просыхать, влага не должна застаиваться, иначе лук может начать подгнивать. За 2-3 недели до сбора урожая поливы нужно прекратить, чтобы лук сформировал крепкие и плотные репки. Сорт «Кармен» отличается хорошей засухостойкостью, а потому его лучше недолить, чем перелить. Подкормки На этапе появления первых всходов лук подкармливают азотными удобрениями: раствором карбамида, нашатырным спиртом, органикой в слабой концентрации. Вторая подкормка производится в начале лета, когда лук отрастить густые перья. В это время лучше использовать калийно-фосфорные удобрения, которые будут способствовать росту крупных, крепких и сочных репок. Варианты удобрений – настой золы, костная мука, монофосфат калия. Можно использовать и комплексные составы типа «Здравень Турбо для лука и чеснока». Они содержат не только калий и фосфор, но и микроэлементы, которые также нужны для высокой урожайности лука, вкусных и сочных репок.  Третью подкормку можно дать за месяц до уборки урожая. Выбор удобрений аналогичный, что и для второй подкормки. Болезни и вредители Лук «Кармен» отличается довольно высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Но порой все же садоводы могут столкнуться со следующими проблемами: Пероноспороз. Проявляется в появлении на зелени светлого налета, увядании и полегании зелени. Для лечения растений рекомендуется использовать препараты «Ревус», «Триходерма Вериде», «Силар». Серая шейковая гниль. Главный симптом – размягчение шейки лука, образование серого налета на чешуйках лука. При незначительной степени поражения помогут обработки препаратом «Тетрис». Больные луковицы лучше сразу вытащить, а почву после уборки урожая пролить медным купоросом. Луковая муха. Это главный вредитель луковых культур. Основной ущерб наносят личинки: они прогрызают мякоть лука, из-за чего репки начинают гнить. За один сезон может развиться до 3 поколений вредителя. Чтобы не допустить заражения грядок, важно предпринимать профилактические меры: опрыскивать посадки разведенным в воде берестовым дегтем, присыпать их перцем или табачной пылью. Самая эффективная мера защиты – обработка молодых всходов лука препаратом «Корадо от луковой и морковной мухи». Луковый клещ. Он поедает корни растений, попутно разнося по огороду грибные инфекции. Лук – его любимое блюдо, но он не прочь будет полакомиться и свеклой, и морковью, и картофелем. Опознать этого вредителя часто можно только после сбора урожая: донце будет погрызено, а сами луковицы – гнилыми, рыхлыми и трухлявыми. Для борьбы с этим вредителем можно использовать «БиоКилл». Сбор и хранение урожая Сбор урожая лука «Кармен» производят в августе. Сигналами к готовности лука к уборке являются пожелтение и полегание зелени, подсыхание верхних чешуек, истончение шейки. Важно не затягивать со сбором урожая: рост лука возобновится, что негативным образом скажется на его лежкости. После уборки лук необходимо просушить в сухом и проветриваемом помещении, обрезать корни и перья, оставив кончик в 5-6 см, отбраковать поврежденные экземпляры (их необходимо съесть в первую очередь). Хранить лук нужно в темном и прохладном помещении без повышенной влажности воздуха. Любителям сладкого и в меру острого лука «Кармен» точно придется по вкусу. С его выращиванием справится даже начинающий садовод. Растения нетребовательны к уходу, устойчивы к заболеваниям, стойко переносят перепады температуры и засухи. По отзывам садоводов это один из самых лучших сортов красного лука!

Чеснок с ласковым названием «Любаша» знает едва ли не каждый садовод. И все, кто хотя бы раз высаживал этот сорт в своем огороде, в один голос твердят: «Это едва ли не самый крупный чеснок, который когда-либо рос на грядках!».  «Любаша» – сорт, выведенный на Украине в 2009 году. Назван он был по имени любимой тещи создателя Ивана Захаренко. Целью селекционера было получить высокоурожайный сорт крупного чеснока с крепким иммунитетом к неблагоприятным факторам внешней среды: морозам, засухе, перепадам температуры. И у создателя это получилось! Сорт обрел большую популярность на Украине, а затем успешный опыт выращивания «Любаши» начали перенимать фермеры из близлежащих стран, где климатические условия схожи. В 2021 год сорт был включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сейчас «Любаша» является одним из самых популярных сортов озимого чеснока, выращиваемого в нашей стране. Чеснок Любаша Описание «Любаша» – озимый чеснок, пригодный для выращивания во всех климатических зонах России: на Северо-Западе, в Подмосковье, Средней Полосе, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Внешние характеристики Это стрелкующийся сорт, который дает достаточно крупные растения, высотой до 120 см. Иногда высота стрелки может доходить и до 150 см. Листья плотные, темно-зеленые, широкие, с восковым налетом, длиной до 45 см. Как было сказано ранее, «Любаша» – чеснок очень крупный. Средняя масса головок – 100-120 г. Луковицы имеют слегка приплюснутую форму, состоят из 5-7 крупных зубчиков. Мякоть чеснока плотная, кремовая или бледно-желтая. Покровные чешуйки бело-серые с фиолетовыми прожилками. Отличительная особенность «Любаши» – мощные и крепкие корни. Именно благодаря им растения могут добывать влагу и питательные вещества, необходимые для роста столь крупных и крепких головок. Вкус и полезные свойства «Любаша» – чеснок достаточно острый и ядреный, очень ароматный и душистый. Он пригоден на еду в свежем виде, для приготовления различных заготовок на зиму. Зубчики богаты витамином С, эфирными маслами, аминокислотами, микроэлементами, селеном. За полезные свойства чеснока отвечает также аллицин – органическое соединение, обладающее бактерицидным и фунгицидным свойствами. Чеснок «Любаша» богат на аллицин, а потому он очень полезный для организма человека. Сроки созревания и урожайность Данный сорт относится к среднеспелым, урожай созревает через 85-95 дней после появления всходов. В большинстве регионов уборка урожая приходится на июль. С одного кв м грядки садоводам удается собрать до 2,6 кг урожая. Чеснок «Любаша» отменно хранится: убранный вовремя урожай в надлежащих условиях пролежит до 11 месяцев. Преимущества и недостатки Помимо крупных размеров головок и прекрасных вкусовых характеристик чеснок «Любаша» имеет ряд других важных преимуществ: Хорошо растет практически на любых почвах; Морозостойкий; Имеет крепкий иммунитет к капризам природы: засухе, скачкам температуры; Устойчив к большинству чесночных болезней; Пригоден к длительному хранению зимой. Серьезных недостатков у сорта не выявлено. Но к числу минусов «Любаши» садоводы относят следующие моменты: Сорт стрелкующийся, а значит для хорошей урожайности придется проводить дополнительную процедуру – удалять стрелки. В северных регионах на зиму посадки лучше укрывать. Хоть сорт и является холодостойким, в условиях морозных и бесснежных зим он может вымерзать. Посадка В качестве посадочного материала можно использовать семена или зубчики. Семена, посаженные осенью, на следующий год дадут однозубку, еще через год – крупные и крепкие головки. Зубчики – традиционный вариант, который уже в ближайшем сезоне дает урожай. Выбор грядки, подготовительные мероприятия, сроки посадки, уход за растениями – все эти мероприятия в обоих случаях будут одинаковыми. Различие будет состоять лишь в схеме посадки и некоторых агротехнических приемах. Посадка чеснока Сроки посадки Озимый чеснок «Любаша», как и другие озимые сорта, сажают за 1-1,5 месяца до прихода устойчивых холодов. В идеале к моменту посадки температура воздуха должна установиться в пределах +11…+13°С, почва не должна быть слишком влажной от осенних дождей. Если приближаются сроки посадки, а по прогнозу стоят дожди, грядку лучше укрыть пленкой, чтобы верхний слой почвы остался относительно сухим. Выбор места и подготовка грядки Выбирать грядку для выращивания озимого чеснока «Любаша» следует с учетом следующих требований культуры: Солнечное местечко. Чеснок лучше всего растет на хорошо освещенных грядках, не затененных дачными постройками и деревьями. Почва в таких местах прогревается и оттаивает быстрее, а значит чеснок раньше даст всходы, сможет нарастить крепкую зелень, с меньшей долей вероятности будет гнить и болеть, быстрее сформирует головки и одарит урожаем. Отсутствие застоя влаги. Не рекомендуется высаживать озимый чеснок на грядки, которые весной подтопляются талыми водами. Оптимальный вариант – местечки на возвышенности. «Любаша» – сорт засухостойкий, он не будет страдать от недостатка влаги в условиях редких поливов. А вот в низких местах может гнить. Предшественники. Чеснок лучше высаживать после томатов, огурцов, бобовых культур, перцев, баклажанов, кабачков. Не рекомендуется выращивать его на грядках, где в ушедшем сезоне росли любые другие культуры подсемейства Луковых, а также растения, урожай которых был убран поздней осенью. Прежде чем приступать к посадочным работам, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. В идеале начать подготовку грядок за месяц до посадки, чтобы грунт успел прийти в норму и восстановиться. Сделать нужно следующее: Тщательно взрыхлить почву; Пролить ее фунгицидом: раствором препарата «Триходерма Вериде» в профилактических целях, медным купоросом в лечебных целях; В тяжелую и глинистую землю внести песок или компост для разрыхления, песчаную почву разбавить глиной для структурирования; Кислый грунт раскислить золой или доломитовой мукой; Внести удобрения: азот на данном этапе не нужен, в составе преимущественно должны быть калий и фосфор. Хорошие варианты под чеснок осенью – зола, костная мука, сульфат калия и суперфосфат. Подготовка посадочного материала Семена чеснока можно не обрабатывать фунгицидами и дезинфекторами. Замачивать в стимуляторах роста их тоже не рекомендуется, чтобы они преждевременно не дали всходов. А вот зубчики чеснока перед посадкой лучше обработать, чтобы гарантированно посадить чистый и здоровый материал. Для обеззараживания можно использовать следующие препараты: Раствор поваренной соли (1-2 ст л на 1 л воды); Слабый раствор марганцовки; Медный купорос (5 г на 1 л воды). Посадочные работы Сорт «Любаша» дает высокую зелень и крупные луковицы. Чтобы каждому растению гарантированно хватало света и питания, летом головки имели возможность наливаться на солнце, этот чеснок нужно сажать достаточно свободно. Если для посадки используются семена, располагать их необходимо на расстоянии 10 см друг от друга, выдерживая между рядами 40 см. Если посадочный материал – зубчики, а цель – вырастить крупные и крепкие головки, посадки должны быть еще более свободными: 15-20 см между растениями и 50 см между рядами. Перед приходом холодов грядки рекомендуется укрыть мульчей: опавшей листвой, травой, соломой, торфом или опилками. Уход Одно из главных преимуществ сорта «Любаша» – абсолютная неприхотливость и готовность взращивать урожай едва ли не в любых условиях.  Весной Этот чеснок не нужно укрывать в период возвратных заморозков – он точно не замерзнет, его можно не поливать весной – талой воды будет достаточно. Единственное, что будет полезно сделать после появления всходов – дать растениям азотную подкормку. Она поможет нарастить крепкую зелень, которая необходима для нормального процесса фотосинтеза. Варианты подкормки озимого чеснока весной: Нашатырный спирт (3 ст л на 10 л воды); Мочевина (1 ч л на 10 л воды); Крапивный настой; Слабый раствор куриного помета; Гранулированный куриный помет «Куровит» (100-200 гр на 1 кв м почвы, прикопать в междурядья); Комплексный состав «Здравень Турбо для лука и чеснока». Также весной полезно присыпать междурядья табачной пылью или пролить грядки разведенным берестовым дегтем. Такая мера позволит не допустить заражения посадок луковой мухой, лёт которой наблюдается в апреле-мае. Если вредитель все же будет обнаружен, грядки следует пролить раствором препарата «Корадо от луковой и морковной мухи». Для профилактики распространения грибных инфекций посадки можно обработать препаратом «Бактерра» или «Фитолавин». Летом Поливать чесночные грядки необходимо по мере просыхания грунта. «Любаша» стойко переносит засуху, но не любит избытка воды. Оптимальный режим полива – 1-2 раза в неделю в условиях жаркой и сухой погоды. За лето рекомендуется внести две подкормки. Последняя должна быть не позже 2-3 недель до предполагаемой даты уборки урожая. На данном этапе лучше всего использовать комплексные составы, которые содержат все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме: «Здравень Аква для лука и чеснока», «Здравень Турбо для лука и чеснока». Также пару раз за лето чеснок полезно полить стимулятором роста. Эффективные варианты – «Изабион», «Биосил», «ПлодоСтим», «Грин Дейл». Когда чеснок выпустит стрелы, их нужно удалить, чтобы растения не тратили силы на вызревание семян, а луковицы выросли крупными и плотными. Оставить пару стрелок можно лишь в качестве индикаторов зрелости урожая и в случае, если есть желание собрать семена «Любаши». Сбор и хранение урожая Чеснок «Любаша» созревает через 3 месяца после прорастания. В большинстве регионов традиционное время сбора урожая озимого чеснока – июль. У готового к уборке чеснока стрелки вытягиваются вверх, бульбочки лопаются, оголяя семена, листья желтеют и полегают. Если все признаки налицо – можно убирать урожай. Перед уборкой на длительное хранение чеснок необходимо просушить, срезать корни и ботву на расстоянии 5 см от луковицы, сложить в ящики, тряпичные мешки или корзины. Лучше всего чеснок «Любаша» хранится в сухом, темном и прохладном помещении (температура от +1 до +4°С). В таких условиях он с легкостью долежит до конца следующей весны. Периодически запасы нужно перебирать и выбраковывать подпортившиеся экземпляры. Однозубка поспевает на пару недель раньше, поэтому убирать его можно уже в конце июня или в первой половине июля. Будущий посадочный материал нужно также подсушить, обрезать и убрать на хранение. Некоторые садоводы не выкапывают однозубку – оставляют ее до следующего года. Такой вариант тоже возможен. Но в этом случае нужно заранее предусмотреть более свободную посадку чеснока.  Озимый чеснок «Любаша» – отличный вариант для тех, кто хочет получить высокую урожайность при минимуме временных и трудовых затрат. Он неприхотлив, стойко переносит любые условия и недостаток внимания со стороны дачника, редко болеет и поражается вредителями. Именно поэтому «Любаша» по праву занимает лидирующие позиции в рейтингах лучших сортов озимого чеснока.

Выбирая семена для тестирования, заинтересовалась незнакомцем с таинственным именем "Златоуст". Сорт наш, отечественный, с богатой 40-летней историей. Томат - путешественник берет начало в одноименном сибирском селе, а в Златоусте Уральском получает "путевку в жизнь", пройдя все испытания и тщательный отбор. «Златоуст» - настоящий сибиряк, в этом я убедилась сама, выращивая томат в зоне рискованного земледелия, на приусадебном участке в Подмосковье. Итак, всё по порядку. Семена посеяла в первой декаде марта, 3 штуки в емкость с покупным почвогрунтом. Глубина заделки 1-1,5 см. Все три семечка взошли, но поскольку мне был нужен один куст для тестирования, лишней рассадой решила поделиться с подругами. Мне интересно и важно мнение друзей, стараюсь получить информацию из разных источников, а заодно знакомлю дачниц-огородниц с новыми сортами и гибридами. Рассаду томатов размещаю на столе у южного окна. Во избежание вытягивания использую светильник Fitoled 59 sun. Такая лампа позволяет вырастить что угодно в полной темноте, поэтому мои сеянцы не страдают от пасмурной погоды и недостатка освещения. Кроме того, провожу однократный корневой полив препаратом "Крепень". Для подкормок применяю удобрение "Здравень турбо". Вырастает рассада - загляденье, весёлые растишки смотрятся многообещающе. Первые плоды в открытом грунте созрели в начале июля, даже раньше чем в поликарбонатной теплице. Такая скороспелость объясняется особой агротехникой. Томаты для улицы выращиваю новым способом, осуществляя перевалку из молочных пакетов в большие горшки из-под саженцев. Почувствовав новую землю и большое пространство, сеянцы начинают расти не по дням, а по часам. На уличную грядку высаживаю уже не рассаду, а взрослые цветущие растения, которые сразу трогаются в рост. В то время, как тепличные томаты в прохладной земле только приживаются, кустики в чёрных тёплых горшках обгоняют ровесников, растут буквально на глазах. А все потому, что в течение дня грунт в ёмкости хорошо прогревается и, благодаря толстым стенкам горшков, сохраняет тепло в ночное время, что самым благоприятным образом сказывается на томатах: образуется мощная корневая система и надземная часть растения, массово закладываются цветочные кисти, появляются первые завязи. В конце апреля один сеянец сорта "Златоуст" я высадил в большой чёрный горшок, который поставила в поликарбонатной теплице. Для томатов открытого грунта устраиваю своего рода "детский сад", где растишки ждут устойчивого тепла. Весна в Подмосковье выдалась затяжной с ночными заморозками, поэтому уличные томаты пришлось высаживать только в конце мая, по схеме 40*60. Зато рассада была в самом соку, не передержанная и вытянувшаяся, а здоровая, с бутонами и первыми завязями. "Златоуст" я формировала в два стебля, с обязательной подвязкой к опоре. Растение детерминантное, высотой около метра. Сорт скороспелый, первые плоды созрели в середине июля. Помидоры мясистые, сочные. Средняя масса плода в открытом грунте 200 гр. "Златоуст" устойчив к холодам, последние плоды собрали на Покров зелёными, без признаков заболеваний, налитые, без трещин. Томаты прекрасно хранились и через две недели, в начале ноября, полностью созрели. "Полковник", "Златоуст" и "Олеся" Чудесные собственноручно выращенные помидоры в ноябре - это здорово! Томаты на снегу, картина маслом. "Златоуст" - идеальный сорт. Раннеспелый и в то же время длительного плодоношения, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям и болезням, в том числе к кладоспориозу, а главное, очень вкусный. Помидоры малинового цвета, красивой формы, блестящие, налитые, хоть на рынок иди и продавай. Подходят для потребления в свежем виде, для приготовления соков, томатной пасты и лечо. Плоды можно транспортировки и хранить. Что ещё нужно, чтобы заслужить самую высокую оценку? Я с удовольствием протестировала томат в открытом грунте Подмосковья, моим подругам тоже очень понравился этот сорт. Значит могу смело рекомендовать "Златоуст" от селекционера Т.В. Штайнерт вам, дорогие огородники. Проверка прошла на отлично!

Мне, как огороднику, нравятся разнообразные томаты. Выращиваю много сортов и гибридов, отличных по форме, окраске, размеру. Для меня плоды - как россыпь драгоценных камней, настоящее богатство. Среди разноцветия выделяю томаты желтые, оранжевые и биколор. Желтоплодные томаты показаны людям с заболеваниями ЖКТ. Они легче перевариваются и усваиваются организмом, почти не вызывают аллергических реакций. Содержат вещества, способствующие насыщению тканей кислородом, кроме того, снижают риск развития болезни Альцгеймера. "Олеся" из серии "Функциональное питание" имеет все вышеперечисленных характеристики. Остаётся протестировать и испытать желтоплодный томат в условиях нашего региона. Семена посеяла на рассаду в первой декаде марта. Грунт использовала покупной для пасленовых культур, глубина заделки семян 1-1,5 см. Когда появились первые два настоящих листа, сеянцы распикировала в отдельные ёмкости. Подкормки, досвечивание стандартное. Основная задача - вырастить коренастые здоровые растения, которые в дальнейшем дадут достойный урожай и порадуют труженика - огородника. После закалки в условиях закрытого грунта, под защитой поликарбоната, один куст томата высадила на тепличную грядку. Другой пересадила из обрезанного молочного пакета в чёрный горшок. Все томаты, предназначенные для выращивания на улице, прекрасно росли в этих больших и толстостенных ёмкостях из-под саженцев плодовых культур и до переезда на постоянное место находились в проходах поликарбонатной теплицы. В 20-х числах мая высадила томаты открытого грунта по схеме 40×60, в два ряда, друг напротив друга. Все кусты, на них было любо-дорого посмотреть, быстро тронулись в рост и скоро зацвели. Растение "Олеся" детерминантное, среднерослое, высотой около полутора метров. Формировала в два стебля, оставив пасынок под первой цветочной кистью. Листья некрупные, пониклые, висят вдоль ствола, поэтому куст много места не занимает. Как плакучая ива выглядит наша "Олеся". В течение сезона осуществляла регулярный и обильный полив под корень.  В начале лета удобряла органикой, а именно настоем трав, чередуя с подкормкой минеральными удобрениями - растворенным в воде сульфатом калия, а также применяла "Здравень турбо" для томатов и перцев. Хотя сорт устойчив к заболеваниям, в закрытом грунте проводила профилактическое опрыскивание "Бактеррой", в открытом препаратом "Бронэкс". Фитофторой не был поражен ни один плод, листья незначительно пострадали в закрытом грунте от кладоспориоза, но все томаты в поликарбонатной теплице вызрели на корню. Сорт среднеспелый. Первые плоды созрели в конце июля. На кисти по 4-5 штук, одна помидорка оказалась сдвоенной. Томаты сорта "Олеся" очень вкусные, сахаристые, плотные. Семян почти нет, собрала в свою коллекцию совсем немного. Разрежешь, а там сплошное мясо. Семечки, ау, вы где? Считаю, что сорт салатный, также подходит для приготовления напитков, лечо, томатной пасты. По цвету и высокому содержанию каротина сок из плодов напоминает абрикосовый, нравится и полезен детям. Средняя масса 120-200 гр. Плоды красивые, овальной формы. Спелые помидоры оранжевого цвета, выглядят необыкновенно аппетитно. Можно разрезать поперек, можно на дольки, по желанию. Томат действительно устойчив к холодам. К середине октября на уличной грядке остались самые стойкие сорта, среди которых выделялась "Олеся". Куст с помидорами, зелёными и почти зрелыми, сфотографировала на фоне упавший листвы. Немного грустное, но приятное зрелище. Последние плоды сорвали в середине октября, только потому что ночью ожидались заморозки до минус 5 градусов. Зеленые томаты дозревали дома. "Олеся" хранится просто замечательно. "Полковник", "Златоуст" и "Олеся" Помидоры как летом, налитые, вкусные, ароматные. В заключении напомню, что я выращивала всего два куста: на улице и под поликарбонатом. Разницы не заметила, может быть в теплице плоды покрупнее, но в целом "Олеся" везде хороша. Сорт холодостойкий, в следующем году планирую выращивать только в открытом грунте, в закрытом оставлю место для неженок. Советую томат "Олеся" серии "Функциональное питание" от компании "Ваше хозяйство" всем дачникам, желающим наслаждаться дарами с собственного огорода как можно дольше. А если учесть, что сорт устойчив к заболеваниям, урожайный, с красивыми, вкусными и очень полезными плодами, то ценность его возрастает в несколько раз. Как говорится в рекламе, люблю, рекомендую!

С особым пиететом отношусь к крупноплодным сортовым томатам. Меня восхищает внушительный размер, тяжелый вес, сахарность на изломе, превосходный вкус. Не плоды, а мясо, одним словом, биф. Можно сразу накормить всю семью, разрезав большую помидорину на несколько частей. Такой сорт есть, знакомьтесь, детерминантный томат "Полковник" с массой плода около килограмма. Разве не удивительно, что под открытым небом Подмосковья можно без особых проблем вырастить плоды как на жарком юге? Подобные экземпляры носят гордое название ПОМИДОРЫ, по крайней мере я так чувствую и делюсь своими ощущениями. История томата "Полковник" началась с далёкого Тихоокеанского побережья, откуда "солдат" за 30 лет прошагал по всей стране и в итоге очутился на нашей даче. Семена на рассаду посеяла в первой декаде марта. В фазе одного-двух настоящих листьев сеянцы распикировала в обрезанные пакеты из-под молока. Для сдерживания роста применяла препарат "Крепень", кроме того, досвечивала фитосветильником с 10 утра до 8 вечера. Молодые растения подкармливала жидким удобрением "Здравень турбо для рассады". В самом начале мая вынесла крепкую, здоровую рассаду томатов в поликарбонатную теплицу. В течение недели растения прошли закалку, после этого были пересажены в большие чёрные горшки из-под саженцев плодовых деревьев, которые я установила там же на дорожках. Для чего, спрашивается, нужна лишняя работа? Не проще ли посеять семена позже и не возиться с двойной пересадкой? А вот и нет. Во-первых, в нашем климате нельзя опаздывать с посевом, слишком короткое лето и томаты не успевают отдать урожай до наступления холодных ночей с угрозой фитофторы. Во-вторых, растения находятся в комфортных условиях. Новый грунт + органоминеральное удобрение способствуют лучшему развитию томатов. В-третьих, черный цвет горшков обеспечивает хороший прогрев земли днем, а толстые стенки сохраняют тепло в ночное время. Так поступаю уже второй год, и первые помидоры у меня поспевают не в закрытом грунте, а на уличной грядке! Когда миновала угроза возвратных заморозков, в 20-х числах мая, я приступила к высадке томатов, предварительно положив в каждую лунку по столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и борофоски. Перемешала с землёй и щедро полила водой из шланга, чтобы каждое углубление было заполнено доверху. После того, как вода впиталась, посадила рассаду томатов методом перевалки, схема посадки 40×60. Поставила дуги и накрыла лутрасилом. Укрытие не снимала до установления стабильного тепла, в холодные ночи дополнительно утепляла плёнкой. Растения в естественных условиях открытого грунта растут прекрасно, не хуже чем под поликарбонатом, вот только высокорослые сорта стараюсь не выращивать, сложно подвязывать и защищать от непогоды. "Полковник" - хрупкое растение. Высота куста около метра. Лучше вести в один стебель. Чем меньше стволов, тем крупнее плоды, но можно выращивать без пасынкования, или удалив побеги до первой цветочной кисти. Я выращивала как коловую культуру, осталась довольна. Первые плоды томата "Полковник'" мы попробовали в начале июля. Помидоры плоскоокруглые, блестящие, выглядят необыкновенно аппетитно, вкус чудесный. Подходят для потребления в свежем виде, для приготовления томатных паст, соков, лечо. Мякоть сахаристая с низким содержанием кислот. Даже несмотря на летнюю засуху, вес томата составил более 600 гр. Масса плода при благоприятных условиях выращивания может достигать 1 кг . Томат с виду не полковник, а самый настоящий генерал на моей уличной грядке. Подходишь к посадкам, и сразу в глаза бросается крупная помидорина насыщенного красного цвета.  Разные сорта выращивала в сезоне 2024, но такой гигант только "Полковник", все остальные проигрывают в размере. Сорт устойчив к заболеваниям, но несмотря на это я проводила профилактическое опрыскивание препаратом "Бронэкс".  Обработка медьсодержащими препаратами помогает не всем сортам, однако "Полковник" выстоял, не взяла его фитофтора. Кроме того, жара, засуха и холод не сломили бравого солдата, потому что томат хорошо переносит высокие температуры, устойчив к неблагоприятным погодным условиям. В середине августа прищипнула верхушку стебля, что обеспечило дружный налив оставшихся плодов. С середины сентября грядку с томатами держала под двойным укрытием лутрасилом и плёнкой, осенняя погода нашего региона не по душе южанам. Растения необходимо утеплять, но и разорять посадки не стоит, длительное плодоношение не менее важно, чем скороспелость. Полковник", "Златоуст", "Олеся". Ноябрь 2024 года Все последние зеленые помидоры с уличной грядки собрали в середине октября, общей сложностью около 10 кг. Томат "Полковник" хранится отлично, дозрел полностью. И вот, когда в начале ноября выпал снег, решила сфотографировать, а затем подать на стол, чтобы каждый кто пожелает сделал себе салат. Мне же было интересно увидеть, как выглядит плод в разрезе, каково состояние мякоти. Это уже для анализа и написания статьи, хочу, чтобы отчёт был полным, от и до. Итак, "Полковник" всё такой же вкусный и ароматный. Пахнет как летом, не то что гибриды из супермаркета. Дорогие и красивые томаты "Фламенко", а запах совсем отсутствует. Разве это помидоры? Поэтому решила в следующем году расширить плантацию, чтобы доморощенные томаты были в наличии до нового года. Обязательно посажу сорт "Полковник" от селекционера Т.В. Штайнерт, и вам, дорогие огородники, советую!

«Мерлин F1» – раннеспелый и холодостойкий гибрид, дающий компактные растения и вкусные плоды. Именно на эти 4 параметра я и обратила внимание в процессе выбора. Мне был нужен именно такой баклажан.  В действительности все так и вышло. Поделюсь своим опытом выращивания баклажана «Мерлин F1». Описание Я предпочитаю выращивать именно гибриды баклажанов: они более выносливые и урожайные, а потому для меня более надежные.  Баклажан – культура теплолюбивая, а выращиваю я ее далеко не в тропических условиях (Ленинградская область). Лето у нас может быть весьма прохладным, особенно его начало. Да и в целом погода нестабильная. Поэтому я всегда отдаю предпочтение гибридам, обязательно холодостойким. И раннеспелым, чтобы успеть снять как можно больше урожая. В описании производитель семян указал, что растения отличаются компактностью – вырастают до 1 метра. Я выращиваю баклажаны в теплице. Там же и помидоры, и перцы, и огурцы… Места всем не особо хватает, а вырастить хочется всего да побольше. Поэтому я выбираю гибриды, отличающиеся компактностью. Всеми этими признаками и обладает гибрид «Мерлин F1». Поэтому решено было взять именно его. Что еще обещал производитель? Высокую урожайность, устойчивость к перепадам температур, дружное созревание баклажанов, плоды массой 250-300 гр, с нежной мякотью без горечи. Вот такие характеристики были указаны на упаковке с семенами. Что сбылось, а что нет, расскажу дальше. Посадка и уход за рассадой Весна была холодная, с посадкой баклажанов я не торопилась. Посеяла их только в начале апреля. Хоть и говорят, что баклажаны не любят пикировку и пересадку, и лучше всего сажать их сразу в отдельные емкости, я так не делаю. Я сею их сначала в общую плошку, затем рассаживаю.  Причем рассаживаю в достаточно просторные емкости – стаканчики 300 мл минимум. Потому что у баклажанов довольно мощные корни, важно, чтобы тесные горшки не угнетали их рост. Грунт для рассады брала со своего огорода, разбавляла его перлитом, песком, добавляла «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Это микробиологическое удобрение, которое выполняет сразу две важные функции: очищает грунт от патогенной микрофлоры и «нарабатывает» для растений питательные вещества. «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» Перед посевом замочила семена на сутки в растворе «Гумат+7 Йод». Затем высадила в грунт. На 3 день все семена взошли. Через пару недель я распикировала их в отдельные стаканчики. Еще через пару недель внесла подкормку – удобрение «Здравень Турбо для рассады». Пока рассада жила дома, я досвечивала ее в дневное время. Баклажаны – растения короткого светового дня, поэтому не стоит досвечивать их круглосуточно. За 2 недели до пересадки я начала их закаливать – выносила на балкон «проветриться». Три последние дня они и вовсе там жили. Уход в теплице В теплицу мои баклажаны переехали достаточно поздно – в середине июня. К этому моменту они нарастили хорошие лопухи, были весьма крепкими и здоровыми на вид. Уход был стандартным: поливы, прополки грядки, удаление пасынков ниже первой развилки. Подкармливаю я баклажаны обычно по следующей схеме. Через пару недель после высадки поливаю настоем коровяка или куриного помета. В период цветения даю монофосфат калия (15 гр на 10 л воды) либо поливаю зольным настоем. Во время формирования завязей подкормку повторяю. Первые завязи появились в середине июля. Первый баклажанчик мы сорвали в начале августа. И дальше снимали урожай по мере созревания. Какими были плоды? Не особо крупными. В среднем 20 см в длину, 200-250 гр в весе. Упитанные, крепкие, хорошие баклажанчики. На вкус очень даже неплохие: нежные, без горечи. В среднем с куста мы успели снять по 4-5 баклажанчиков. Не густо, но нам хватило! Я и этому рада, потому что были годы, когда урожая не было совсем! Сбылись ли ожидания? Свой отзыв я начала с критериев выбора. Сбылось почти все: Растения выросли не выше метра, сидели на расстоянии 40 см друг от друга, не теснились и не мешали друг другу. В северных широтах им было вполне комфортно, никаких признаков замерзания замечено не было: растения не тормозили в развитии, не сворачивали листики. Обеспечили меня вкусными и нежными баклажанами. Пусть не завалили, но нам было достаточно. Подкачала только раннеспелость. До первого урожая прошло чуть больше, чем я предполагала. Но, вероятно, сказалась поздняя высадка рассады в теплицу. Но в этом году было не критично: август был теплым, поэтому урожай успел созреть. Многие садоводы считают баклажаны весьма прихотливой культурой: им нужно тепло, много места и влаги. Весь секрет прост – нужно правильно выбрать сорт, а точнее гибрид. «Мерлин F1» – очень достойный вариант для выращивания в северных широтах: ранний, холодостойкий и неприхотливый!

В нашей семье зеленый горошек очень любят и взрослые и дети. Мы сажаем его в несколько заходов: начиная с апреля и по июнь. Горошку «Миленок» достались едва ли не самые спартанские условия жизни. Но он отлично справился со своей задачей: порадовал нас высоким урожаем и отменным вкусом. Мои впечатления Почему я сказала, что условия достались ему не самые благоприятные? Рассказываю. Горох является холодостойкой культурой. Семена прорастают и при +2°С, а молодые всходы выдерживают минусовые температуры. А вот жару горох не особо жалует, особенно на начальных этапах роста. Как я уже сказала, я высаживаю горох партиями. Так вот «Миленок» завершал мой посадочно-гороховый сезон. Я посадила его 12 июня. Начальные этапы роста пришлись на жаркое время. Но это никак не сказалось на растениях. Они отлично росли и развивались. За 2 недели отросли до 10-15 см, через месяц, считая от времени посадки, уже активно цвели. А еще через месяц мы уже активно его поедали. Не смаковали первыми стручками, а интенсивно уплетали за обе щеки и замораживали на зиму. «Миленок» оказался очень неприхотливым сортом, устойчивым к нелюбимой жаре! Для меня «Миленок» – сорт новый. Я не знала, что от него ожидать: как взойдет, как будет расти и развиваться, как плодоносить. А потому изначально посадила достаточно плотно с той мыслью, что лишнее выдерну. Кстати, молодые всходы горошка можно кушать: они вкусные и полезные. Так вот, 90% семян взошли, лишнее я выдернула, но моя скупая душа решила все же оставить побольше. Так я стала обладательницей густой гороховой «стенки». Говорят, горох не любит такую тесноту. Но «Миленку» оказалось все нипочем! Урожайность его была ничуть не хуже тех сортов, что росли гораздо свободнее.  В июле на растениях другого сорта гороха я заметила какую-то напасть: листья покрылись точками, на стручках образовались пятна, внутри них была плесень. Полагаю, это был аскохитоз (ранее не сталкивалась, поэтому утверждать не буду). «Миленок» рос рядышком, но не заразился. Конечно все пораженные растения я убрала, но переживала за здоровые. Зря переживала, «Миленок» не подхватил. Вот в таких не самых прекрасных условиях рос этот горошек. И все ему было, что называется, по барабану. Он быстро и дружно взошел, очень активно рос, сформировал пышные кустики, вымахал до положенного его 1 метра в высоту, обильно цвел.  Стручков было много, кустики были буквально увешаны ими.  Сами стручки не очень большие: в каждом из них было по 5-6 зерен. Но они были крупными, сочными и сладкими. Очень удачный сорт! Мы слопали его за милую душу! Посадка и уход Обожаю горошек за сочный и свежий вкус. А еще за его относительную неприхотливость. Я за ним фактически никак не ухаживаю, растет сам по себе и прекрасно себя чувствует. Вот как я выращивала сорт «Миленок», расскажу кратко: Перед посадкой замочила семена в растворе препарата «Грин Дейл». В его составе янтарная кислота, которая повышает всхожесть семян, укрепляет иммунитет растений, стимулирует их рост. Посадила плотно, потом проредила. Установила палочки-опоры. На начальных этапах проводила рыхление и прополку. Потом особо с этим не заморачивалась, подросший горох легко выдерживает конкуренцию с мелкими сорняками. Хорошо поливала. Особенно молодые растения. Достаток влаги очень важен для быстрых и дружных всходов, на начальных этапах развития. Июль был жарким, а зелень горошка пышная, поэтому поливать приходилось часто. Ничем не подкармливала. С осени грядки были заправлены компостом, а гороху много питания не нужно. Особенно важно не допускать избытка азота, иначе будут густые заросли и минимум стручков. Собирала по мере поедания, то есть постоянно. Часть заморозила на зиму. Горошек сохранил свой вкус и консистенцию. После окончания плодоношения поступила следующим образом: до последнего не срезала надземные части. На корнях бобовых культур живут азотфиксирующие бактерии, которые обогащают почву азотом. Поэтому от гороха польза не только людям, но и земле. Перед приходом холодов срезала надземные части и прикопала их на грядке, корни оставила в земле. Вот таким оказался «Миленок» – высокоурожайным, неприхотливым, со стойким характером. А еще сладким и нежным!

«Грин Дейл» – препарат на основе янтарной кислоты. Это не удобрение, а вспомогательный состав, который является мощным стимулятором роста, «таблеточкой» для крепкого иммунитета растений, бустером, повышающим всхожесть семян, «БАДом» для быстрого усвоения питательных веществ и стимулятором бурного и обильного цветения. Янтарная кислота продается в таблетках, использовать ее не так удобно – нужно ждать, пока те растворятся. «Грин Дейл» – янтарная кислота в жидком виде, которая просто и быстро разводится в воде. Одна ампула содержит 10 мл полезного состава. Раствор рекомендуется использовать сразу после приготовления. Поэтому советую купить сразу несколько упаковок. Потому что вариантов полезного применения состава – масса! Расскажу, как использовала его я и какие результаты получила. Для замачивания семян Семена гороха могут всходить до 2 недель. Замачивание в воде ускоряет процесс в два раза. А замачивание в растворе препарата «Грин Дейл» помогает не только приблизить момент появления всходов, но и ускорить рост и развитие растений, стимулировать рост густых кустиков, усилить их иммунитет и сопротивляемость болезням и неблагоприятным факторам среды, повысить урожайность. Я налила в миску теплую воду, добавила 1 мл препарата, аккуратно размешала и всыпала семена гороха. Подержала их в составе около 1 часа, затем высадила на подготовленные грядки. Из 10 семян не взошло только 1. Все остальные дали всходы уже на 4 день: дружные и крепкие. Горох был посажен в середине июня. Когда сеянцы подросли до 10-12 см, пришла жара. Для гороха это не самые благоприятные условия жизни – он предпочел бы прохладу. Но растения отлично росли и развивались, дали пышные кустики. Чуть позже другой сорт гороха, росший по соседству, который я не замачивала в препарате «Грин Дейл», подхватил какую-то заразу. Обработанный стойко противостоял и не заразился. Не могу на 100% утверждать, что причина всех успехов – обработка «Грин Дейлом». Но результаты были замечательные: горошек вырос густым и пышным, обильно цвел, не болел, завязал множество стручков с крупными и сладкими зернами. Обработка перед высадкой рассады За пару дней до пересадки рассады томатов в теплицу я опрыскала ее раствором «Грин Дейла». Переезд – стресс для растений. Как мы можем минимизировать его? Заранее начать закаливать рассаду, а за пару дней – дать витаминчиков. «Грин Дейл» – как раз хороший вариант таких витаминчиков.  Никаких проблем с приживаемостью растений не было, все быстро оклемались. И даже те, что зацвели еще дома, стойко выдержали переезд – не сбросили цветы и единичные завязи. Про томаты я расскажу еще дальше. Опрыскивание растений в период вегетации Вот эта процедура показана абсолютно всем растениям в огороде: любые культуры будут рады такой живительной обработке. Цели ее все те же – повысить иммунитет, усилить ростовые процессы, стимулировать более обильное цветение, повысить урожайность. В 10 мл воды необходимо растворить целую ампулу препарата. Не переживайте, что этого объема будет слишком много. Можете пройтись по всему саду и огороду. Я опрыскивала помидоры, остатками обработала цветы. Томаты в этот момент уже сформировали несколько завязей, активно цвели. Получается, это была вторая обработка томатов. Этот год стал едва ли не самым «помидорным» за весь мой садоводческий опыт. Томаты очень активно завязывали плоды, наливали их. И это на севере, где не каждый год удается добиться нормального плодоношения, не то что обильного. На дворе ноябрь, а я до сих пор занимаюсь переработкой томатов: замораживаю, делаю томатную пасту, хренодер.  И да, томаты ничем не болели, иммунитет был на высоте. Поэтому все, что было написано на упаковке – усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции – все сбылось! Для комнатных растений После обработки рассады томатов у меня остался готовый состав. Ну не выбрасывать же его, верно? Что сделала я: Во-первых, опрыскала томаты, которые выращивала на балконе. Но, к сожалению, большим урожаем они не порадовали. Во-вторых, опрыскала комнатные цветы, которые любят такую процедуру: фикусы, шеффлеру, филодендрон. В-третьих, протерла крупные листья каучуконосного фикуса и эухариса. В-четвертых, развела дополнительно водой и поставила на укоренение аглаонему. Хоть в инструкции и не указаны возможные способы применения для комнатных растений, я решила попробовать. Потому что ранее я использовала янтарную кислоту в уходе за цветами. И очень довольна: растюшки отлично выглядят, не чахнут, листья у них блестят. Очень рекомендую поэкспериментировать с препаратом «Грин Дейл» в огороде! Это многофункциональный состав, который благотворным образом влияет и на корни, и на зелень, и на урожай. В растворе можно замочить корни саженцев, чтобы они быстрее прижились, луковицы декоративных культур, чтоб цветение было более пышным, а растения не болели… Рекомендую брать сразу несколько упаковок, чтобы попробовать «Грин Дейл» сразу в нескольких ипостасях. Уверена, вы тоже оцените животворную силу препарата!

Морковь и свекла – самые популярные корнеплоды, выращиваемые на дачных участках. Это довольно неприхотливые культуры, которые могут и вовсе обойтись без подкормок в случае, если грунт был правильно подготовлен к новому посадочному сезону с осени или весной.  Если нет, то для роста крупных и крепких корнеплодов растения нужно подкармливать. Иначе будет хилая и безвкусная морковка, мелкая жесткая и свеколка. Раньше я подкармливала корнеплодные по следующей схеме: Весной после всходов поливала азотными составами (раствором мочевины, нашатырным спиртом, слабой органикой). Либо применяла комплексное удобрение нитроаммофоска. Летом использовала монофосфат калия, сульфат калия или золу. Дополнительно подкармливала растения раствором борной кислоты, свеклу еще и соленой водой. Также поливала грядки марганцовкой: и для обеззараживания грунта, и для подкормки марганцем. В августе повторяла калийно-фосфорную подкормку. Таким образом я обеспечивала растения всеми необходимыми макро- и микроэлементами. На урожай никогда не жаловалась. Но посмотрите, сколько разных пакетиков нужно было покупать и хранить, сколько разных составов готовить. В этом году отошла от своей стандартной схемы и решила попробовать комплексный состав «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Делюсь впечатлениями. Описание «Здравень Турбо для корнеплодов» внешне и по структуре похож на песочек: светло-коричневого цвета, рассыпчатый, мелкий. Он хорошо растворяется в теплой воде, не дает осадка, ничем сильно не пахнет. Состав удобрения следующий (расскажу, что есть и в каких количествах, для чего надо): Азот – 15%. На начальных этапах развития культуры нужен для роста зелени. В августе уже противопоказан. Азота достаточно много, поэтому за месяц до уборки и позже этот состав уже лучше не использовать. Фосфор – 12%. Он отвечает за иммунитет растений, за развитие корней и качественное исполнение ими обязанностей по усвоению влаги и питания. Калий – 22%. Вот он главный ответственный за размер и качество корнеплодов, за их вкусовые характеристики. Без достатка калия формирования правильных корнеплодов не будет. Поэтому его нужно вносить начиная с июня и вплоть до августа. Магний – 1%. Нужен абсолютно всем растениям для нормального фотосинтеза. Гумат натрия – 2%. Главный любитель натрия в огороде – свекла. Он улучшает вкус корнеплодов, а еще помогает усвоению других веществ. Бор – 0,1%. Микроэлемент, который часто задвигают на задний план. Но морковь и свекла очень чувствительны к его недостатку: вырастают безвкусными, с пустотами, хуже хранятся зимой. Борная составляющая очень важна для роста крепких и сахаристых корнеплодов, которые будут хорошо храниться. Марганец – 0,2%. Он стимулирует отток питательных веществ из ботвы в корнеплоды, а потому для культур-корешков его достаток в почве тоже очень важен. «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» состоит ровно из тех ингредиентов, которые я и вносила под морковь и свеклу по отдельности. Только все было гораздо дольше и сложнее. А тут элементарно – растворил нужное количество удобрения в воде и полил посадки. Красота! Как использовала Морковь и свеклу я подкармливала составом трижды: Первый раз поливала посадки, когда те отрастили первые листочки (начало июня). 15 гр удобрения растворила в 10 л воды и пролила междурядья. Второй раз внесла состав через 3-3,5 недели: те же 15 гр удобрения развела в ведре воды и также пролила междурядья. Третий раз полила морковь и свеклу во второй половине июля. Раствор сделала менее концентрированным – 10 гр удобрения на ведро воды. Растения поливала прямо по ботве. На этом с подкормками завершила. Побоялась, что азот будет тормозить формирование корнеплодов. Единственное, что еще сделала – присыпала в августе посадки золой. Что получила? Выросла отличная свекла и морковка. В принципе, как и каждый год: сладкие, крепкие овощи, которые отлично хранятся до следующего сезона.  Свекла некрупная, но я такую и люблю – она удобнее в приготовлении.  Но дело вот в чем. Зачем так заморачиваться со множеством разных подкормок, когда все потребности растений можно закрыть одним комплексным удобрением с очень правильным и разумным составом? Правильно, незачем!  Поэтому если вы, как и я раньше, готовите корнеплодам на завтрак, обед и ужин разные составы, а еще и полдники разнообразите, перестаньте! Есть отличные комплексные удобрения, которые освободят вас от лишних забот. «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» – точно один из них!

Я очень люблю использовать комплексные составы для подкормки растений. Потому что это просто и удобно. Не нужно отдельно вымерять дозы составляющих, смешивать их, контролировать совместимость удобрений, хранить несколько пакетиков… С комплексными составами все просто: отмерил, залил водой, размешал и используешь. Что в составе удобрения? Что важно с такими удобрениями? Обращать внимание на состав и соотношение макро- и микроэлементов. Что мне понравилось в удобрении «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев»? Не слишком много азота – 15%. В условиях избытка этого макроэлемента томаты и перцы жируют – активно наращивают мощные боковые побеги и пасынки, вместо листьев обзаводятся настоящими лопухами, хуже цветут и скуднее плодоносят. К тому же такие растения чаще страдают от разных проблем: болеют из-за чрезмерной загущенности, сбрасывают завязи из-за нехватки питания, медленнее наливают плоды по причине плохой освещенности. Поэтому я всегда смотрю, чтобы азот в составе не был на первом месте. Хорошее количество фосфора – 20%. Этот макроэлемент очень нужен для крепкой и хорошо развитой корневой системы, высокой сопротивляемости растений болезням и инфекциям, обильного цветения. Растения, не испытывающие фосфорное голодание, лучше переносят жару, засуху и прочие неблагоприятные условия. Этот макроэлемент нужен на всех этапах развития – от рассадного до созревания урожая. Много калия – 15%. Томаты – огромные любители калия. Если у вас выросли безвкусные и водянистые помидоры, вероятной причиной того может являться недостаток этого макроэлемента. Калий – главный ответственный за мясистые, сочные и вкусные плоды. Микроэлементы в составе. Если стандартный NPK-комплекс вносят все садоводы, то о микроэлементах многие забывают. Проблемы начинаются, как правило, с этапа цветения: опадают цветы, осыпаются завязи, листья скручиваются, плоды вырастают неправильными (мелкими, жесткими, странной формы). Комплексные составы помогают не допустить всех этих проблем. Что есть в удобрении «Здравень Турбо»? Магний – он нужен для активации ферментов, входит в состав хлорофилла. Нормальный процесс фотосинтеза требует достатка магния. Бор – будет предотвращать опадание цветов и завязей. Кроме того, бор стимулирует накопление сахаров в плодах. Поэтому сладкие и сочные томаты – отчасти его заслуга. Особенно важен достаток бора в период цветения и завязывания плодов. Марганец – нужен для нормального фотосинтеза, усвоения растениями фосфора и кальция. Его достаток важен для созревания семян, а значит и для активного и своевременного созревания помидоров. Цинк – он повышает устойчивость растений к засухе, жаре и холоду. Медь – она участвует в окислительных процессах, повышает устойчивость к грибным и бактериальным инфекциям. Молибден – он в целом нужен для поддержания роста и развития, для минимизации содержания в овощах нитратов. Подробно рассказала о составе. Потому что он – главный критерий выбора удобрений. Результаты А теперь о результатах подкормки. С осени в почву был внесен перегной, весной грядки были присыпаны золой. «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» – единственное удобрение, которое я использовала. Еще 2-3 раза поливала растения крапивным настоем, в середине лета один раз присыпала почву золой. На этом все: никаких других минеральных составов. У меня была упаковка 150 гр – этого хватило на два раза. Первый раз я подкармливала томаты через две недели после пересадки (15 гр на 10 л воды на 1,5 кв м почвы). Остатками подкормила перцы, их у меня было немного. Второй раз вносила удобрение, когда растения начали массово завязывать плоды (30 гр на 10 л воды). Это было в июле. Какие результаты получила? Растения очень хорошо росли и развивались. Возможно, что поливы крапивным настоем были лишними. Я формировала кустики, пасынковала, но они отрастили настолько пышную зелень, что ухаживать за посадками было весьма затруднительно. Поэтому думаю, что азота только из «Здравня» и осенней порции перегноя было бы достаточно. Цвели они очень обильно, цветы и завязи не осыпались. Бывало так, что я дополнительно опрыскивала кусты раствором борной кислоты – это на случай, если в комплексных удобрениях не было бора или я давала более простые составы (например, монофосфат калия). В этом году никаких опрыскиваний не потребовалось, все нужное было в одном составе. А сколько было помидоров… Я не буду утверждать, что «помидорный бум» случился исключительно из-за качественного питания и использования хорошо сбалансированного удобрения. Но, думаю, и оно сыграло свою важную роль, стало плюсом к благоприятным погодным условиям и хорошим семенам. В августе кусты стояли как новогодние елки, густо усыпанные шарами. Побеги гнулись под тяжестью урожая. Помидорки хорошо спели на кустах, были сочными и вкусными, что для садоводов северных регионов – большая радость.  В сентябре конечно темпы замедлились, много томатов я сняла зелеными и отправила на дозаривание дома. Все-таки ночи уже стали прохладнее, помидорам не хватало солнца и тепла для созревания, да и подкормки с августа я не вносила. Хочу отметить еще несколько важных моментов по поводу состава «Здравень Турбо для томатов и перцев»: Он не содержит хлора, что важно для томатов и перцев; По консистенции как крупный песок, не комкуется и не слипается; Удобрение хорошо растворяется в воде, остатка на дне лейки почти не было; В процессе хранения оно не слиплось, не потеряло текстуру. Определенно буду заказывать «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» в будущем. Состав удобрения очень удачный, как и текстура. Единственный момент – рекомендую брать сразу упаковку побольше. Потому что на две теплицы на весь сезон 150 гр не хватило!

Я люблю пикантные салаты с легкой горчинкой. Традиционные зеленые тоже люблю. Но их считаю более пресными и маловкусными. Идеальный для меня вариант – сочетание двух разновидностей. Получается сочная, хрустящая и пикантная основа для любых овощных или мясных салатов.  Поэтому ежегодно я выращиваю и классические зеленые салаты, и те, что с легкой горчинкой. В этом году решила попробовать два новых сорта: «Зеленый граф» и цикорный «Контраст». Оба салата кочанные, оба среднеспелые. Поделюсь своими впечатлениями об этих сортах и расскажу, с какими проблемами столкнулась. Посадка и уход Май у нас был жутко холодным. Даже в 20-х числах столбик термометра бессовестно ночью опускался к 0°С. Салат я всегда выращиваю в открытом грунте. Поэтому ни о какой традиционной посадке в мае и речи не шло. Пришлось отложить ее на июнь. В первый летний день я посеяла оба сорта. Выращивала их на одной грядке. Место открытое, солнечное, не в низинке. Почву готовила с осени: неглубоко перекапывала, разбавляла компостом. Весной лишь взрыхлила землю и пролила препаратом «Триходерма Вериде». Погода в июне была очень нестабильной. То тепло, то опять едва ли не минусовые температуры ночью. Семена долго не всходили, хоть грядки были укрыты агроволокном. Через три недели после посадки растюшки выросли лишь на 5-7 см. Я их проредила, оставив расстояние между растениями 15-20 см. Так мы попробовали первую зелень. Очень понравился салат «Зеленый граф». По сравнению с другими зелеными салатами он был более сочным, с ярким и насыщенным вкусом, одновременно и сладковатым, и свежим. Цикорный салат «Контраст», как и полагается, был пикантным, с очень приятной, сдержанной и ненавязчивой горчинкой. На мой вкус – сочетание идеальное, они отлично дополняли друг друга в салатах. Но погода никак не налаживалась, стабильное тепло не приходило. И оба салата тормозили в развитии. «Зеленый граф» рос чуть активнее. Салат «Контраст» Салат «Зеленый граф» Как я за ними ухаживала? В июне поливала нечасто, за меня это делала природа. В июле пришло долгожданное тепло, осадков было мало, поэтому грядки я поливала: регулярно, по мере просыхания грунта. Посадки ничем не подкармливала, потому что заправляла грядки компостом еще с осени. Судьбы их разошлись В июле «Контраст» активно формировал кочаны, сворачивал листочки.  Салат «Контраст» А вот «Зеленый граф» не пережил моего 5-дневного отсутствия. Приехала, а он пожелтел, высох и сложил свои листочки. Салат «Зеленый граф» Как мне было жаль! Оставшиеся растения мы не рискнули оставлять, не стали дожидаться сворачивания кочанов, срезали листочки и съели их.  Салат «Зеленый граф» Салат «Зеленый граф» Эх, вкусный был салатик… Жаль, что не дожил до своей технической спелости. Возможно я слабо проредила посадки, нужно было оставить больше места между растениями. Может болячка какая напала. Но будет мне уроком! А что же с «Контрастом»? Он, сидя по соседству, чувствовал себя отлично. Не было никаких признаков каких-то заболеваний или неправильного ухода. Он продолжал расти и развиваться как ни в чем не бывало. Чему я была очень рада! Салат «Контраст» Сбор урожая «Контраст» – салат среднеспелый, должен был созреть через 60-65 дней. Но, думаю, сыграл свою роль холодный июнь. К середине августа кочанчики уже были, но некрупные.  Я побоялась передерживать их на грядке, потому что с возрастом листья могли бы стать слишком горькими. Хоть погода была теплая, не заставляла нас спешить с уборкой урожая, я срезала большую часть кочанчиков. Какими они были? Весьма плотными, высотой 10-12 см, но небольшого диаметра (15-20 см). Листья были все такими же нежными, сочными, крепкими, хрустящими, с приятной горчинкой. Этот салат мне пришелся очень по душе, ели его с удовольствием всей семьей. Пару растений я оставила на подольше. Они просидели на грядках почти до середины сентября (то есть три с лишним месяца). Как я и предполагала, листья накопили горечь. Некритично, но столь долгое сидение на грядках им было явно «не к лицу». К сожалению, это нормальное явление для салатов: с возрастом листья становятся горькими. Соответствует ли сорт описанию?  Засухо- и жаростойкий: да, июль был жарким, салат не пострадал; Яркий внешний вид: очень симпатичный салатик, аппетитный на вид; Отличные вкусовые качества: кто любит салаты с горчинкой, тому точно придется по душе «Контраст»; Устойчивость к цветушности: была жара, сроки уборки урожая были сдвинуты – ни одно растение не ушло в стрелку; Длительный период хозяйственной годности: тут не знаю, мы быстро его съели. Оба салата пришлись мне по вкусу. Они нежные, сочные, с яркими и насыщенными вкусами, совсем не пресные. Но всю свою прелесть они не продемонстрировали: один не дожил до технической спелости, другому я решила не позволять это делать. Грешу на погодные условия и свои промахи. Что ж, в следующем году попробую еще раз их посадить!

Какие ассоциации возникают у вас в голове при слове «братан»? У меня такие: крупный, крепкий, мощный, надежный, сильный, всему способен противостоять. Вот именно такой характер и продемонстрировал томат «Братан F1» – среднеспелый гибрид для теплиц и открытого грунта. Поделюсь своим опытом выращивания и дам подробный отзыв на этот томат. Посадка и уход Посадка на рассаду была произведена в конце марта. Перед посевом я замочила семена в растворе «Гумат+7 йод». Всходы были дружными и 100%-ными.  Через 2 недели сеянцы уже имели по паре настоящих листочков и были распикированы в отдельные стаканчики. Рассаду я держала на южном подоконнике. В течение дня досвечивала фитолампой. Поливала, пару раз подкармливала удобрением «Здравень Турбо для рассады». Сеянцы активно росли и развивались, ничем не болели. Через 60 дней они были высажены под пленочное укрытие. Грунт я подготовила еще с осени: тщательно взрыхлила, внесла перегной, пролила Фитоспорином. Ближе к холодам высадила горчицу. Весной опять взрыхлила грядку, внесла золу. Это мой любимый «рецепт» подготовки почвы под помидоры: перегной рыхлит и питает грунт, горчица подавляет всю патогенную микрофлору и насыщает органикой, зола раскисляет его и дает кальций, калий и фосфор. На новом месте рассада хорошо прижилась. Через неделю после пересадки я опрыскала ее раствором препарата «Грин Дейл». В его составе содержится янтарная кислота, которая повышает иммунитет растений, стимулирует рост, усиливает плодоношение. А помидоры выращивались на севере – в регионе, где в июне может выпасть снег, в июле еле переваливать за +20°С, а в августе ночью холодать до +10°С. Помидорам такая история явно не понравится, поэтому я всегда держу в запасе иммуностимуляторы и регуляторы роста и использую их. Помидоры были сформированы в 3 стебля, регулярно проводилось пасынкование. Я хорошенько подготовила грунт перед посадкой, поэтому ограничилась всего тремя подкормками: через пару недель после пересадки, в период массового формирования завязей, в период наливания плодов. Для второй подкормки использовала золу, для первой и третьей – комплексный состав «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Очень люблю комплексные составы: ничего не надо смешивать и выдумывать, растворил в воде, полил, и помидорчики сыты. Еще периодически поливала грядки крапивным настоем. И мульчировала посадки. Вот и весь уход! Впечатления о «Братане» А теперь самое главное. Какие впечатления оставил гибрид «Братан», какие плюсы и минусы могу отметить? Плюсы 1. Помните я говорила о том, что братан должен быть надежным? Вот это точно про этот гибрид. Он вообще не доставлял мне никаких проблем. Стабильно рос, хорошо цвел, дружно завязывал плоды. Никаких танцев с бубнами вокруг него не было. Рассада пересидела дома, пересажена была поздно из-за холодов. «Братан» спокойно все перенес. В конце августа ночи стали прохладными – никаких изменений не произошло: плоды так же продолжали наливаться, краснеть, никаких признаков фитофторы и других болезней. «Посадил и забыл» – так конечно с томатами не работает. Но «Братан» был близок к этому – лишних хлопот не доставил. 2. Гибрид порадовал богатыми кистями. В каждой стабильно было по 5-7 плодов. И все они равномерно росли, набирали массу, краснели. Лично я получила эстетическое удовольствие от созерцания этих помидоров. Сами плоды были примерно одинакового размера, крепкие, гладкие, блестящие. Товарный вид у них на 5+. 3. По поводу вкуса. Поверьте, вырастить на севере сладкие, сочные и ароматные помидоры – дело непростое. Надо чтобы и год был теплым, и сорт удачным. Я обычно предпочитаю выращивать черри, потому что вкус у них более яркий и насыщенный. Но периодически разбавляю посадки томатами покрупнее. Так вот, «Братан» очень порадовал вкусом и ароматом. Плоды выросли мясистыми, сладкими, с легкой кислинкой. Мякоть у них нежная, а вкус сбалансированный. 4. Плоды активно и хорошо краснели на кустах. Но часть я снимала и отправляла на дозаривание. Очень хорошо румянились и дома. Да, дозаренные дома чуть уступают по вкусу тем, что созрели на кустах. Но они не безвкусные, не «пустые». 5. Средняя масса плодов – 150-160 гр, диаметр – 7-8 см. На мой взгляд – идеальный размер. 6. Хочу еще отметить лежкость плодов. 2 месяца они отлично пролежали дома. Никаких пятен, дряблости, морщинистости не появилось. До сих пор едим и радуемся! Минусы А теперь о недостатках. Для себя я отметила всего один. Это довольно жесткая сердцевина у крупных экземпляров. Но связано это может быть не с сортовыми особенностями, а ошибками в уходе. К такому неприятному последствию могли привести неправильные поливы, несбалансированное питание, погодные условия. Поэтому не осмелюсь грешить на «Братана», может и я виновата. Потому что у более мелких плодов такого явления не наблюдалось.  «Братан» – очень достойный внимания гибрид. Плюсов у него много, а минус всего один. И тот под вопросом. Но я и его решила: готовлю из крупных экземпляров томатную пасту. Она получается очень вкусная и насыщенная!

С этим сортом все пошло немного не по плану. Они переросли, зацвели дома, в парнике превратились просто в какие-то джунгли, вымахали выше меня, просто завалили урожаем… Хотя последнее в плане все же было.  «Вкусника» – это именно тот вариант, когда и пары тройки кустов достаточно, чтобы вдоволь наесться вкусных помидоров. Забегая вперед скажу, что свое название сорт полностью оправдал. А теперь все по порядку. Описание «Вкусника» – раннеспелый сорт томатов для теплиц и открытого грунта. Кустики вырастают до 50-60 см, плодоносят в июле-августе, дают небольшие округлые плоды массой до 20 гр. Они сочные, ароматные, сладкие. Сорт холодостойкий и высокоурожайный. Посадка Немного вводных данных. Регион выращивания – Архангельская область, территории (на минуточку!), приравненные к районам Крайнего Севера. А потому холодостойкость сорта – очень важный для меня параметр. Помидоры выращивались через рассаду, потом были пересажены под пленочное укрытие.  Посадка на рассаду была произведена 21 марта. Грунт я брала со своего огорода, разбавляла его песком, добавляла «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Кстати, очень хорошее микробиологическое удобрение. Оно оздоравливает почву, угнетает всю патогенную микрофлору, повышает плодородие грунта. Использовала состав для приготовления почвосмеси для всей рассады. И никто не болел, никакой черной ножки не было, рассада была крепкая и рослая. Но сейчас не об этом. С томатами «Вкусника» сначала все шло просто прекрасно: все семена отлично взошли, дали крепкие всходы. В «возрасте» первой пары настоящих листочков сеянцы были распикированы в отдельные емкости.  Рассада ничем не болела, прекрасно себя чувствовала и росла словно на дрожжах. Стояла она на южном подоконнике, днем я ее досвечивала лампой. И вот на дворе май, за окном снег, а у меня на подоконнике цветущие гиганты. Они вымахали под полметра. И зацвели дома. И даже парочку завязей появилось!  А погода-то совсем не пересадочная. Вот мы и жили с этими гигантами дома до конца весны. 1 июня я наконец пересадила их на грядки. За 2 дня до пересадки опрыскала раствором препарата «Грин Дейл» (янтарная кислота). Переживала напрасно: рассада отлично перенесла пересадку, ни один цветочек не опал, все завязи остались на месте. Уход в открытом грунте А теперь рассказ про мои помидорные джунгли. «Вкусника» – томаты, низкорослые. Но не у меня! У меня они вымахали под полтора метра, раскинули свои зеленые лапы, переплелись побегами… Действительно получились целые джунгли. И они настолько обильно цвели, так активно завязывали плоды, что я совсем перестала переживать о всех тех неудачах, которые были сначала. А какой аромат стоял в этих джунглях! Залезешь в них удалять пасынки или урожай собирать и просто надышаться не можешь. Я очень люблю этот помидорный аромат. И у «Вкусники» он мощный. Как я ухаживала за растениями в теплице? Поливала нечасто, но обильно. Укрыла скошенной травой. Через пару недель после пересадки подкормила удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Далее периодически поливала крапивным настоем, в июле подкормку повторила. Ничем не обрабатывала. Потому что никаких болезней и вредителей не было. И спасибо теплым августу и первой половине сентября. Никакой фитофторы! Урожай Как я уже говорила, процесс завязывания плодов начался еще тогда, когда рассада сидела дома. Через 3 недели после пересадки стали массово образовываться гроздья.  В начале июля томаты начали активно краснеть.  13 июля я сняла первые красные помидорки. И да, среди всех ранних сортов, которые я посадила, «Вкусника» первая порадовала урожаем! А закончила она плодоносить 21 сентября. Я сняла все недозревшие помидорки, отправила их на дозаривание, а кусты выкопала. Потому что на носу были холода. Для севера плодоносящие томаты до середины сентября – это настоящий подарок. И даже в конце лета, когда ночи стали прохладными, растения не испугались: они продолжали наливать плоды!  А теперь про количество и качество урожая. Мои джунгли просто завалили помидорами! Куда ни глянь, повсюду плоды. Описание производителя «множество плодов на кистях» – сущая правда! Вероятно, это самый урожайный сорт, который я выращивала в этом году. И точно один из самых продуктивных за весь мой садоводческий опыт.  Я очень люблю помидоры, и не каждый год погода позволяет наслаждаться богатыми урожаями. Но этот год настолько «помидорный», что хватило и на еду, и на заготовки. Начало ноября, а мы до сих пор едим свои помидоры. И да, «Вкусника» отлично лежит. Я сложила плоды в ящики, укрыла полотенцем, поставила в темное место. Помидоры до сих пор крепкие, сочные и нежные. А едим мы их так долго, потому что их много, а не потому что «Вкусника» невкусная, остатки уже не так сладки. Сорт на 100% оправдывает свое название. Помидоры вкусные, супер-ароматные, нежные, умеренно сладкие. И внешне они очень симпатичные: гладкие, ровные, слегка вытянутые, ярко-красные. Средний вес плодов – 20 гр, диаметр – до 4 см. Что хочу сказать по итогу? Хотите много вкусных и ароматных томатов? Сажайте «Вкуснику». Уверена, сорт вас не подведет. И даже если что-то как у меня пойдет не по плану, переживать не стоит. Дождитесь сезона активного плодоношения, сорвите помидорчик с куста, попробуйте его… Вы точно не пожалеете о своем выборе!