Огород

Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией: в начале лета на огороде здесь и там появляются всходы картошки. Не той, что посадили весной, а прошлогодней, которая осталась в земле и перезимовала. При уборке урожая огородники шутят: может, оставить часть картошки в поле, тогда и сажать не надо будет. В каждой шутке есть доля правды… Может ли картофель перезимовать в земле Оптимальные условия для хранения картофеля — температура +2-4°С, но не ниже нуля, и умеренная влажность воздуха, в пределах 75-80%. При температуре ниже -1,5-3°С клубни картофеля подмерзают. Подмороженные клубни становятся непригодными в пищу, при переносе в тепло они отмокают и сгнивают. Подмороженный семенной материал не дает ростков и портится еще до прихода весны. Может ли картошка храниться в земле, зависит от климатических условий. В южных регионах клубни, оставшиеся в поле после уборки урожая, могут сохраниться до весны и взойти в следующем году. В средней полосе зимы тоже бывают мягкими и снежными. Если картофель находится в почве на глубине более 15 см, а зима началась не с морозов, а с обильных снегопадов, велика вероятность того, что часть клубней успешно сохранится до весны и взойдет. В любом случае успех сохранения картофеля в почве зависит от глубины промерзания грунта. Старинный способ хранения урожая в прикопе как раз основан на использовании глубинного тепла почвы.  Для хранения корнеплодов копали ямы глубиной 1,5-2 м, в зависимости от уровня промерзания почвы в определенной местности. Корнеплоды и клубни укладывали в котлован, накрывали сверху лапником и засыпали толстым слоем земли, не менее полуметра. Так, под толщей земли и снежного покрова урожай сохранялся до весны. Взойдет ли озимый картофель Одно дело — хранение овощей в прикопе, и совсем другое — посадка под зиму. Для сохранности урожая глубина ямы может быть увеличена в большую сторону. Чем глубже будет яма — тем лучше сохранится урожай до весны. А для появления всходов важен каждый сантиметр глубины заделки клубней при посадке Так, оптимальной глубиной для посадки картошки считается 8-10 см. На легких песчаных почвах картошку сажают немного глубже, на 10-12 см, чтобы растения не страдали от пересыхания верхнего слоя почвы. На тяжелых глинистых грунтах — чуть мельче, на глубину 6-8 см, чтобы росткам было проще пробиться сквозь плотную почву. Опытным путем огородники установили, что при посадке картофеля под зиму на глубину 15 см клубни показывают хорошую всхожесть, 70-80%, — при условии того, что на этой глубине температура почвы не опускалась ниже -2°С. При посадке на большую глубину, 20-25 см, клубни в земле сохраняются лучше, но всхожесть ухудшается. Только самые сильные ростки способны пробиться к свету сквозь толщину почвы в четверть метра, поэтому всходят только крупные клубни, массой более 100 г. Выкапывать урожай при глубокой заделке тоже проблематично, ведь столоны с молодыми клубнями уходят еще глубже. При посадке картофеля под зиму на обычную глубину 8-10 см лишь в южных регионах можно надеяться на успех, но и там он не будет 100%. Пожалуй, только в Сочи, где зимой температура не опускается ниже нуля, можно рассчитывать на результат. Посадка весной или осенью? Весной Сроки посадки К посадке картофеля весной приступают, когда почва на глубине 10 см прогреется хотя бы до +8-10°С. Бросать клубни в холодную землю не имеет смысла, это не ускорит появление всходов и не приблизит срок сбора урожая.  В средней полосе картофель традиционно сажают на майские праздники, но в холодную весну посадку проводят позже, в середине - конце мая. В южных регионах к посадке приступают значительно раньше, в начале - середине апреля. Посадка Под посадку почву копают вручную или пашут мотоблоками и тракторами. В любом случае, землю тщательно рыхлят, ведь за осень и зиму почва уплотняется и забивается под воздействием дождей и талых вод. Картофель же любит рыхлую воздухопроницаемую почву. В зависимости от климатических особенностей и предпочтений огородника картофель сажают в борозды, лунки, на приподнятые гребни или высокие грядки. Также возможно получение урожая в мешках или вовсе на поверхности земли, под слоем соломы Подготовка клубней Клубни перед посадкой прогревают и яровизируют. Семенной материал вынимают из холодного хранилища и держат в тепле хотя бы в течение нескольких дней, оптимально — 1-2 недели. За это время клубни прогреваются до температуры окружающей среды, почки пробуждаются. Чтобы картофель взошел быстрее, а урожай был больше, семенной материал предварительно проращивают на свету, этот процесс называется яровизацией.  Клубни вынимают из хранилища за 1-1,5 месяца до посадки и держат в комнатных условиях. Под рассеянным светом формируются крепкие коренастые ростки, которые сразу же укореняются, как только клубни оказываются в земле. Предварительное проращивание семенного картофеля позволяет увеличить урожайность, если применить кербовку, — метод пробуждения спящих почек.  У клубней картофеля есть доминирующая верхушечная почка — это скопление глазков на конце клубня. Прорастание верхушечной почки затормаживает развитие других глазков, они остаются в спящем состоянии.  Если же при проращивании сделать поперечные надрезы клубня, или кербовку, то снимается доминирование верхушки. Все почки становятся равноправными и развиваются равномерно. Благодаря надрезанию семенного материала можно получить более мощные кусты, в которых будет больше стеблей. Соответственно, и урожайность с куста будет выше. Таким образом, весной картофель попадает в оптимальные условия. Прогретые клубни с проклюнувшимися ростками быстро укореняются во влажной теплой почве, ростки пробиваются на свет сквозь рыхлую землю и начинается процесс вегетации. Осенью При посадке картофеля под зиму ситуация совсем другая. Здесь нет необходимости прогревания клубней, поскольку за зиму они все равно остынут. Холодные клубни должны пролежать в холодной земле до весны, пока не придет тепло. Сроки посадки Посадку картофеля под зиму проводят в те же сроки, что и других озимых культур (чеснока, лука-севка, тюльпанов) — за 3-4 недели до промерзания почвы. В средней полосе — в начале-середине октября, в южных регионах — в конце октября. Выбор места Для осенней посадки важно выбрать участок на небольшом возвышении, где не будут скапливаться талые воды во время зимней оттепели. Клубни, которые пролежат в холодной воде, вряд ли сохранят жизнеспособность до весны. Рядки располагают перпендикулярно господствующим зимним ветрам, обычно они дуют с северо-запада. Такое расположение способствует задержанию снега.  В качестве снегозадержателей можно использовать стебли кукурузы или подсолнечника, если не убирать их с огорода, — рядки с картофелем размещают с наветренной стороны от них, чтобы весь снег задерживался на грядках и утеплял их. Посадка Если весной картофель можно сажать в приподнятые гребни, чтобы клубни находились выше поверхности почвы, где земля прогревается быстрее, то для озимой посадки этот метод не подходит. Приподнятые гребни промерзают сильнее, чем ровная поверхность почвы. Семенной картофель раскладывают в траншеи на глубину 15 см и засыпают землей вровень с поверхностью почвы. В качестве дополнительного укрытия земли от промерзания, а также в качестве снегозадержателя грядки укрывают лапником. Не будет лишним укрыть посадки слоем соломы или сена, рыхлая подушка органики толщиной 10-15 см станет дополнительной преградой для мороза. Озимую посадку лучше делать более плотной, ведь часть клубней не взойдет. Расстояние между клубнями в ряду — 20 см. Защита от проволочника При посадке картофеля под зиму увеличивается риск повреждения клубней проволочником. Вредитель будет рад поживиться сладкими клубнями и скажет огороднику большое спасибо. На участках, сильно зараженных личинками жука-щелкуна, рекомендуется осенью делать ловушки из свежего картофеля — его закапывают на глубину 15-20 см, а через 2-3 недели вынимают из земли вместе с проволочником. Картофель подзимней посадки приманивает личинок не хуже ловушек, с той лишь разницей, что он остается в почве на всю зиму. Если урожай картофеля был сильно поврежден проволочником, то озимая посадка будет только стимулировать размножение вредителя. Личинки получат питание и благополучно переживут зиму. Чтобы не отдавать посадки на откуп вредителям, придется протравить посадочный материал двухкомпонентным препаратом “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля” или инсектицидом “Дракор для обработки клубней”. Защита от мышей Мыши тоже не прочь полакомиться сладкими клубнями. Самые умные грызуны стремятся провести зиму под крышей дома или в тепле погреба, где хранятся запасы овощей, остальные мыши зимуют в поле в своих норах. Подкормка в виде закопанных клубней картофеля будет им весьма кстати и поможет пережить зимние голодные месяцы. Чтобы узнать вкус озимой картошечки, огородники идут на такую хитрость: в посадочные борозды укладывают отравленные приманки для мышей. Чтобы грызуны могли легко найти “угощение”, а сама приманка не размокла во влажной почве, используют пластиковые бутылки, обрезанные с двух концов в виде тоннеля или обрезки пластиковой трубы. Для зимних приманок применяют родентицидные средства, которые меньше поддаются размоканию: тесто-брикеты “Ратобор” или восковые таблетки “Ратобор”. Озимый картофель перед посадкой полезно озеленить. Для этого семенные клубни оставляют на свету на 2-3 недели. Под воздействием света в клубнях вырабатывается соланин, он придает картофелю горький вкус, который не нравится мышам. Появление всходов Для холодостойких культур посадка под зиму дает преимущество забега по времени. Так, озимый чеснок всходит и созревает раньше, чем яровой. Всходы моркови подзимнего посева появляются в то время, когда огородники только приступают к подготовке почвы под весеннюю посадку. Посев моркови под зиму позволяет получить пучковую продукцию уже в июне, когда морковь весенней посадки еще только наращивает ботву. Но для теплолюбивого картофеля ситуация складывается с точностью до наоборот. Если при весенней посадке прогретые клубни оказываются в теплой почве и всходят через 1-2 недели, то озимый картофель не опережает их в развитии, а наоборот, отстает. На глубине 15-20 см, где находятся семенные клубни, почва прогревается не так быстро. Без перекопки она дольше остается влажной. На глинистых грунтах земля уплотняется, а на поверхности почвы образуется корка, которая перекрывает доступ кислорода к корням. По опыту огородников картофель озимой посадки всходит на 1-2 недели позже весеннего. Всходы обычно бывают изреженными, с пропусками, поскольку часть клубней теряет всхожесть по разным причинам (подмерзание, гниение, повреждение мышами и др.). Урожайность и уход Урожайность озимого картофеля не отличается от ярового. Скорее, она зависит от выбранного сорта, ухода, а также от погодных условий.  Однако огородники отмечают по своему опыту, что кусты озимой посадки получаются более сильными и растут как “дичка”, не требуя особенного ухода. При минимальных усилиях в каждом кусте вырастает до 5-8 крупных клубней. Понятно, что озимая посадка не защищает растения от колорадского жука или от фитофтороза. Растения требуют стандартных защитных мер: применения инсектицидов или ручного сбора вредителей, профилактической обработки фунгицидами. Выращивание озимого картофеля — это интересный эксперимент, результаты которого могут приятно удивить или разочаровать. В наших климатических условиях посадка картофеля под зиму вряд ли когда-то станет основной, но почему бы не попробовать? В любом случае, если в июне на грядках, где в прошлом году росла картошка, вы увидите ее всходы, — не выпалывайте их, если они не мешают основной культуре. Вот и получится озимый картофель, прошедший естественный отбор.

Несколько грядок картошки есть практически на каждой даче. А в деревнях под нее отводят целый огород. Многие хозяева не покупают семенной картофель, а берут на посадку свои “семена”. Неправильный отбор посадочного материала приводит к постепенному вырождению картофеля, урожай с каждым годом падает. Расскажем, как этого избежать. Мелкий картофель Почему картофель вырождается Картофель подвержен множеству заболеваний. Фермеры и простые дачники ежегодно сталкиваются с различными грибными болезнями пасленовых: фитофтороз, ризоктониоз (черная парша), альтернариоз, антракноз, обыкновенная парша и др.  Грибные болезни растений приводят к преждевременному отмиранию ботвы, они также проникают в клубни, что приводит к порче картофеля во время хранения. Семенные клубни, отобранные от больных растений, несут в себе патогенную микрофлору. Если они не сгнивают при хранении, то болезнь проявляется в следующем году во время роста и приводит к недобору урожая. С грибными болезнями можно бороться. Обработка клубней перед посадкой фунгицидом “Максим” или комплексным препаратом “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля” уничтожает возбудителей ризоктониоза, обыкновенной парши, фузариоза. А две-три обработки в период вегетации фунгицидами “Ревус”, “Бронэкс”, “Ордан”, “Профит Голд” защищают посадки от фитофтороза. Но кроме грибных инфекций у картофеля есть другая проблема — заболевания вирусные. Ученые насчитывают до 15 видов вируса картофеля, которые приводят к его постепенному вырождению. Вирус проникает в растение через ранки. Насекомые-вредители переносят вирусы с больных растений на здоровые, контролировать этот процесс практически невозможно. Переносчиками вирусов являются сосущие насекомые: тля, паутинный клещ, цикадки и др.  Вирусные заболевания не передаются от растения к растению по воздуху, поэтому не происходит повального заражения всей делянки, как в случае с фитофторозом или антракнозом.  Завирусованные кусты хорошо видны на огороде в разгар лета. Они отличаются от собратьев более мелким размером, а также странными листьями. В зависимости от вируса ботва может иметь сжатые или скрученные листья, они становятся мельче обычного или приобретают уродливые формы, на листьях может появиться мозаичный рисунок. В Европе фермеры, которые занимаются выращиванием картофеля, обязаны выявлять и уничтожать завирусованные кусты, чтобы снизить скорость распространения вирусов. Больные кусты выдергивают еще до начала цветения и уничтожают. Дачникам стоит взять эту практику на заметку. Проблема вирусных заболеваний в том, что против них нет лекарства — вирус невозможно вылечить. Больной куст не погибает, как в случае с грибными болезнями. Он дает урожай, но с каждым годом клубни становятся все мельче, а их количество уменьшается, пока не сходит на нет.  Если в хозяйстве не выявляются завирусованные кусты, а семенной материал отбирается из общего бурта после уборки картошки, то в нем оказывается много клубней от больных растений, ведь их небольшой размер как раз подходит для посадки. Зараженные клубни в следующем году идут на посадку, и так с каждым годом становится все больше больных кустов, а урожайность картофеля падает. Зачем покупать семенной картофель Семенной картофель стоит недешево, поэтому дачники и сельские жители часто экономят на покупке посадочного материала. Мелкие клубни не внушают большого доверия, а их малое количество в упаковке кажется не соответствующим цене. Но все дело в неосведомленности огородников. Посадочный материал, который предлагают агрофирмы, занимающиеся разведение картофеля, — это не та картошка, что можно накопать у себя на участке. Чтобы получить здоровый семенной материал, в лабораторных условиях выращивают растения методом апикальных меристем. Простыми словами, — выращенные из здоровых клеток растения, не несущих в себе вирус. В пробирках выращивают миниатюрные растения картофеля, которые дают урожай крошечных клубней, массой менее 1 г. Эти клубни являются первозданным посадочным материалом. Каждый из них при последующей посадке вырастает в небольшой куст, который дает около десятка мини-клубней размером с голубиное яйцо. И уже из этих мини-клубней вырастают полноценные кусты, которые несут самый ценный посадочный материал — его называют супер-супер элитой. Супер-супер элита никогда не поступает в продажу по причине ее высокой себестоимости. Семенной материал идет на дальнейшее размножение, с каждой следующей репродукцией его становится все больше. В продажу поступает суперэлита, чуть дешевле стоит элита, а в качестве эконом-варианта дачникам предлагают следующую репродукцию — РС1, иначе ее называют первой репродукцией. Считается, что картофель сохраняет свои свойства до 5-6-й репродукции, т.е. 6-7 лет после посадки элиты. Но уже со второго-третьего года выращивания рекомендуется контролировать распространение вирусных заболеваний, выявлять и уничтожать завирусованные кусты. Ежегодная покупка нескольких упаковок элиты позволит за несколько лет полностью заменить посадочный материал. А в качестве приятного бонуса будет расширение ассортимента сортов, ведь они значительно различаются по вкусу, содержанию крахмала, не говоря о цвете и форме клубней. Как сохранить качество собственного посадочного материала Многие огородники все еще относятся с сомнением к покупному семенному картофелю, некоторые и вовсе считают его генномодифицированным, что не имеет никакого отношения к реальности.  В нашей стране ГМО-картофель не поступает в розничную продажу в качестве семенного материала. А вот если дачник решит взять на посадку картофель, приобретенный в супермаркете в продуктовом отделе, есть небольшая вероятность того, что именно этот сорт окажется генномодифицированным. И все же в сознании огородников часто берет верх “память предков”. Мол, наши бабушки сажали одну и ту же картошку десятилетиями, и все было в порядке. Однако время меняется, поэтому стоит изменить и свой взгляд на метод отбора семенного материала. Программа “максимум”  В идеале огороднику нужно думать об отборе семенного картофеля задолго до его уборки. Прежде всего необходимо очистить посадки от завирусованных кустов. В июне, когда растения достаточно развились и достигли высоты 30 см, необходимо пройтись по рядам картофеля и выявить кусты, отстающие в росте, с уродливой ботвой. Они подлежат уничтожению. В течение лета необходимо наблюдать за ростом кустов и отмечать самые красивые: крепкие, рослые, с большим количеством толстых стеблей. Такие кусты меньше поражаются вредителями, поскольку насекомые в первую очередь заселяют ослабленные растения. Кусты для отбора семенного материала должны быть здоровыми, без признаков грибных и вирусных заболеваний. Отобранные кусты, которые были помечены как семенные, выкапывают в первую очередь, — отдельно, до уборки урожая. Оценивают результаты по каждому кусту: количество и размер клубней, а также их качество. От лучших кустов отбирается необходимое количество семенного материала. На посадку берут клубни среднего размера, примерно с куриное яйцо или чуть крупнее. Режим “оптимум” Летом у огородников забот не счесть, поэтому не удается сделать все идеально. Однако есть вещи, которыми не стоит пренебрегать, такие как удаление кустов с явными признаками вируса. Если же не удалось отметить самые лучшие кусты, придется заниматься отбором семенного материала в процессе уборки.  Здесь нужно отметить, что речь идет о ручной копке картофеля, при которой можно оценить урожайность каждого куста. При механизированной уборке с использованием конной тяги, мотоблока или трактора с картофелекопалкой выявить хорошие кусты невозможно — клубни равномерно распределяются по посадочной борозде. При ручной копке картофеля удобно откладывать клубни из каждого куста отдельными кучками. Тогда после окончания копки одной борозды удобно пройти по ряду и оценить урожайность каждого куста.  Семенной материал отбирают от кустов, в которых оказалось более десятка клубней крупного и среднего размера. Важно обращать внимание на их форму, она должна быть правильной, а также на состояние — клубни не должны иметь пятен, гнили и других признаков грибных инфекций. Кусты, где выросла только мелочь, или те, на которых уродилось пара-тройка крупных картофелин, на семена не идут. Посадочные клубни перед уборкой на хранение полезно озеленить. Их раскладывают в один-два слоя в светлом помещении, но не под прямыми лучами солнца. В течение 1-2 недель на свету клубни зеленеют — в них вырабатывается соланин, который придает картофелю горечь.  Озелененная картошка уже не пригодна в пищу, даже мыши обычно ее не трогают, что и хорошо, семенной материал лучше хранится до весны. Выработка соланина и хлорофилла в кожуре картофеля подавляет развитие патогенных микроорганизмов, поэтому озеленение посадочного материала является профилактикой развития грибных и бактериальных болезней. Программа “минимум” Если урожай собирают при помощи картофелекопалки или с привлечением соседей и родственников, то отобрать семенной материал в процессе уборки не представляется возможным. Вся картошка сваливается в один общий бурт, из которого уже сортируется на столовую и семенную. При таком способе уборки в одной куче оказываются клубни от сильных и слабых кустов, а также те, что были заражены вирусами и грибными болезнями. При отборе семенного материала в данном случае лучше не экономить и отказаться от мелких клубней в пользу чуть более крупных. При отборе мелкого семенного картофеля увеличивается вероятность, что большая его часть окажется от слабых либо больных кустов. Если же отбирать на посадку клубни крупнее куриного яйца, можно надеяться, что хотя бы половина посадочного материала окажется от здоровых сильных кустов. При отборе семенного материала из общего бурта лучше брать его с запасом, на 20-30% больше, чем нужно. Часть посадочных клубней может сгнить при хранении, если они являются носителями грибных заболеваний. Некоторая часть будет отбракована весной в процессе проращивания. Весной семенной картофель вынимают из холодного хранилища за 1-1,5 месяца до посадки, но не позже, чем за 2 недели. Чтобы всходы были дружными, а их появление не растянулось на месяц, семенные клубни раскладывают на свету при комнатной температуре. В течение недели клубни прогреваются, пробуждаются, из почек проклевываются ростки. В течение месяца на семенных клубнях вырастают короткие крепкие ростки, после посадки картофель всходит через 10-15 дней. В процессе яровизации посадочного материала порой проявляются клубни с признаками вырождения. Вместо крепких толстых ростков они дают странные нитевидные росточки, тонкие и слабые. Такие клубни лучше выбросить, не стоит использовать их для посадки. Здесь нужно оговориться, что речь идет о проращивании картофеля на свету. Если клубни проросли еще в подполе, то в тепле и при отсутствии света их ростки вытянулись, — это носит массовый характер. В данном случае вытянувшиеся ростки будут достаточно плотными, белыми или розовыми в зависимости от сорта. Это не признак вырождения, а следствие нарушения условий хранения. Что делать с семенным картофелем с вытянувшимися ростками, приходится решать индивидуально. Слишком длинные ростки проще обломать, после этого появятся новые, хотя они и будут более слабыми, чем первые.  Если ростки вытянулись не критично, их раскладывают в один слой на свету, но не под прямыми солнечными лучами. На свету этиолированные белые ростки постепенно позеленеют и немного окрепнут. Сажать такой картофель нужно с особенной осторожностью, стараясь не отломить ростки. Следить за качеством картофеля будет проще, если сажать его, не перемешивая клубни разных сортов (или цветов, если название сорта неизвестно). Какие-то сорта более устойчивы к вырождению и годами дают стабильные результаты, другие сходят с дистанции быстрее и требуют более частой замены посадочного материала.

Кто сказал, что томаты зреют только на юге? Селекционеры вывели сорта помидоров, которые созревают в открытом грунте даже в Сибири. Знакомьтесь, томат “Семеновна”, из личного опыта выращивания на Алтае. Описание сорта Томат “Семеновна” — современный сорт, который появился на свет благодаря работе селекционеров Новосибирска и Челябинска. Сорт прошел государственные испытания и в 2019 г. включен в Госреестр с рекомендацией выращивания во всех регионах страны. За способность давать отличный урожай в самых суровых погодных условиях сорт включен в серию “С любовью из Сибири”.  Раннеспелый сорт подходит для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Срок вегетации 85-96 дней. Растения детерминантные, компактные. Останавливаются в росте после закладки 7-й плодовой кисти. Первая кисть формируется над 6-м листом, последующие через каждые 2 листа, что обеспечивает высокую урожайность даже при формировании томата в один стебель. Кисти простые, в каждой по 4-5 плодов среднего размера, массой около 100 г, отдельные до 120-130 г. Помидоры правильной округлой формы, темно-красного цвета. На срезе сочная мякоть с толстой стенкой и тремя семенными камерами. Вкус насыщенный, яркий, это настоящий помидор с отличным балансом кислоты и сладости.  Помидоры созревают на кустах в открытом грунте даже в Сибири. Плоды, созревшие под лучами солнца, вырастают сладкими и ароматными. Помидоры используют в свежие салаты и готовку, а также для приготовления томатного сока. Небольшой размер плодов позволяет использовать их для цельноплодного консервирования, особенно хороши они в собственном соку. Выращивание и уход Сроки посадки Выращивание томатов начинается с рассады. Срок посева семян на рассаду зависит от предполагаемой даты высадки на постоянное место. Оптимальный возраст рассады раннеспелых сортов — 50 дней. Я выращиваю томаты в открытом грунте, просто на земле. Высаживаю рассаду на постоянное место 22-25-го мая. Обратным отсчетом определяю время посева семян на рассаду: 50 дней + 5-7 дней на появление всходов, получается около двух месяцев. Семена сею в 20-х числах марта. Выращивание рассады Уже несколько лет я выращиваю рассаду томатов без пикировки. Такой способ позволяет мне экономить время и силы — один раз повозился с посевом, и потом больше не нужно разводить грязь. Корневая система саженцев не травмируется, что неизбежно при пикировке, поэтому и остановки в росте не происходит. Тогда как при выращивании с пикировкой нужно закладывать еще неделю-полторы на задержку роста. Посев провожу сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л. Такого объема почвы вполне достаточно для развития хорошей корневой системы, к моменту посадки земляной ком полностью пронизан корнями. Я использую готовый грунт для рассады на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. В почву замешиваю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Полезные бактерии сразу заселяют корневую систему саженцев —  это и защита от болезней, и стимуляция роста. “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы” Семена сорта “Семеновна” уже обработаны фунгицидом, поэтому нет необходимости протравливать их перед посадкой. Посев провожу сухими семенами во влажный грунт. Стаканчики с рассадой держу под лампочкой Ильича, она работает в качестве обогревателя. Температура под лампой поднимается до +26-28°С, в таких условиях томаты всходят очень быстро, буквально в течение 5-ти дней. Важно не упустить момент появления петелек всходов, чтобы они не вытянулись в первые часы. Поэтому через 4 дня от посева я почаще наведываюсь к рассаде и сразу же вынимаю стаканчики со всходами на свет. Удобство выращивания рассады сразу в индивидуальных горшочках еще и в том, что для всех сеянцев создаются благоприятные условия. Пока они не взошли — сидят в тепле, как только появились петельки всходов — отправляются на прохладный светлый подоконник. Уход за рассадой самый простой: периодические поливы и подкормки. Первую неделю, когда всходы только появились, я вовсе не поливаю рассаду. В земле большой запас влаги, пусть корень стремится в глубину.  Переувлажнение грунта на начальной стадии роста сеянцев — это верный путь к развитию “черной ножки”. Если же поверхность почвы сухая, рассада не болеет. За время выращивания рассады дважды подкармливаю ее комплексным минеральным удобрением. “Здравень Турбо для рассады” мгновенно растворяется в воде, уже через неделю после подкормки растения выглядят “веселее”. “Здравень Турбо для рассады” Чем хороши детерминантные томаты — они меньше вытягиваются в период выращивания рассады. Междоузлия у них короче, это заложено генетически. Конечно, небольшого вытягивания избежать не удается, но оно не критично. Высадка в открытый грунт Томаты высаживаю в один ряд, с расстоянием 40 см между растениями в ряду. Посадка довольно плотная, поскольку я планирую вести их в один стебель. Под посадку томатов я копаю глубокие лунки, чтобы поместить в них земляной ком с корнями и заглубить растения до первого настоящего листа. Рассаду высаживаю вертикально. Под посадку обильно проливаю лунки, выливая в каждую по половине лейки нагретой на солнце воды. В лунку добавляю несколько хороших горстей перегноя. Сразу после посадки устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает растения от солнца, поэтому даже без предварительной закалки рассада хорошо приживается и не получает ожогов. Спанбонд также укрывает растения от ветра и сохраняет влажность почвы, поэтому рассада быстро трогается в рост. Уход в открытом грунте Полив Первые 10 дней после посадки томаты не поливаю вовсе, ведь посадочные лунки были обильно пролиты. Можно подержать растения “на сухом пайке” и подольше, это стимулирует развитие корней в глубину.  Если же баловать томаты частыми поливами, корни будут нарастать в верхнем слое грунта, и тогда растения будут уязвимы к засухе и станут зависимы от огородника. В жаркую погоду полив провожу раз в три-четыре дня. Кусты поливаю обильно, под каждый не менее 3-5 л воды. Перед поливом почву рыхлю, чтобы вода проходила глубже, а на следующий день после полива вновь разрыхляю поверхность земли, чтобы закрыть влагу и дать доступ кислорода к корням. Подкормка Как только растения прижились, что понятно по появлению новых листьев, — провожу подкормку минеральным удобрением. Через 2-3 недели, в начале июля, подкормку повторяю. Мне понравилось использовать удобрения серии “Здравень Турбо”, свои для каждой культуры. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” содержит оптимальный баланс питательных веществ, NPK=15:20:15. В состав удобрения входит магний, что способствует хорошему фотосинтезу, и бор, который стимулирует цветение и завязывание плодов. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Формировка Чтобы собрать урожай спелых помидоров в открытом грунте, лучше формировать их в один стебель. Это самый простой способ формировки.  Нужно лишь регулярно наведываться к грядке с томатами и удалять все пасынки. Чтобы не запускать процесс, стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, начиная с появления первой цветочной кисти. Подвязка Несмотря на то, что у сорта “Семеновна” достаточно прочный стебель, растения требуют подвязки. Лучше установить высокие колышки, не менее 1,2 м. Высоты моих опор не хватило, и растения переломились в верхней части под тяжестью плодов. Защита от болезней Как ни странно, в нашем регионе практически нет фитофтороза. Почвы слабощелочные, что не благоприятствует развитию патогенного гриба. В июле я провожу одну профилактическую обработку томатов препаратом “Бронэкс”, “Ордан” или “Ревус”, — и этого достаточно. В этом году из-за аномальной жары иммунитет растений был ослаблен, и в августе началось массовое развитие антракноза, — грибного заболевания, которое в первую очередь губит листья. Растения, оставшись без листьев, не могут нормально питать плоды, приходится снимать их раньше срока и дозаривать в коробках. “Семеновна” пострадала вместе с другими сортами, но к моменту сильного распространения заболевания большая часть урожая уже была снята и съедена. Это еще один плюс в пользу выращивания раннеспелых сортов — они успевают созреть до разгула грибных заболеваний. Впечатления о сорте Сорт “Семеновна” мне определенно понравился — ну, а кому же не понравится срывать спелые помидоры с куста при минимальном уходе?! Пусть помидоры и небольшого размера, но на кусте их достаточно много. Куст не загущен, что позволяет размещать саженцы близко друг от друга. Сорт “Семеновна” пополнил мою коллекцию раннеспелых томатов. По срокам созревания помидоров в открытом грунте он занял почетное второе место, разделив его с гибридами “Быстренок F1” и “Рубинчик F1”, уступив лишь сорту “Как на подбор”. Красные помидоры оказались вкусными, сочными и ароматными, с отличным балансом сладости и кислоты. Для раннеспелых сортов это отличный результат, ведь они часто “грешат” кислым вкусом плодов.

Томаты черри всегда слаще, чем крупноплодные, все богатство вкуса как будто сконцентрировано в мелких плодах. Каким бы ни было лето, дождливым или засушливым, черри порадуют урожаем сладких ароматных плодов. Но такой урожайности, как у “Янтарной грозди”, не ожидал никто! Подробнее о личном опыте выращивания. Описание сорта Томат “Янтарная гроздь F1” — раннеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и теплицах. Растения рослые, достигают высоты 1,5 м, поэтому требуют обязательной подвязки. Листья мелкие, не затеняют растение, что позволяет выращивать томаты при уплотненной схеме посадки. Плодовые кисти сложные, разветвленные, несут до сотни мелких плодов. Основание кистей прочное, не переламывается под тяжестью многочисленных помидорок, кисти не требуют дополнительной подвязки. Цветение дружное, но завязывание плодов и их созревание растянуто по времени. Когда в кисти одни помидоры уже созревают, другие висят зелеными, а на концах кисти мелкие плоды только еще набирают массу. Сбор спелых помидоров проводят выборочно. Плоды грушевидной формы, янтарно-желтые, с тонкой кожицей, при созревании похожи на новогодние лампочки. Изящная форма, тонкая кожица, сочная мякоть и восхитительный сладкий вкус, — все это о помидорах “Янтарная гроздь F1”. Черри хороши и сами по себе, вприкуску, а также в салатах, для украшения блюд. Гибрид хорошо переносит стрессовые температурные условия: чередование жары и затяжных дождей, сильные перепады между дневными и ночными температурами. Растения показывают высокую устойчивость к грибным заболеваниям. Выращивание и уход Рассада Посев томатов на рассаду я провожу во второй половине марта. До высадки в открытый грунт остается около двух месяцев, этого вполне достаточно для получения крепкой рассады с хорошо развитой корневой системой. Перед посевом я профилактически протравливаю семена, ведь на их поверхности могут находиться возбудители грибных заболеваний. На 15-20 минут замачиваю их в растворе аптечного хлоргексидина. После обработки семена можно сразу высевать, без предварительного промывания.  Посев провожу сразу в индивидуальные стаканчики, чтобы в дальнейшем не пикировать рассаду. Такой прием позволяет приступать к посевам на 10-15 дней позже, не в начале марта, а в конце месяца — ведь рассада не останавливается в росте после пикировки. Для подстраховки сею в каждый стаканчик по несколько семян, однако в этом нет большой необходимости — всхожесть у них отличная. Стаканчики с посевами держу в импровизированном парнике: на стеллаже под греющей лампой. Завешиваю стеллаж “золотинкой”, — фольгированным утеплителем, под укрытием температура значительно выше, чем в комнате. При температуре +24-26°С томаты всходят быстро и дружно в течение 5-7 дней. Семена черри чуть мельче, чем семена крупноплодных томатов, поэтому и всходы у них более тонкие, субтильные. Им нужно чуть больше заботы. Как только появляются всходы, стаканчики переставляю на подоконник. В конце марта уже много солнечных дней, но на подоконнике довольно прохладно, не более +16-18°С — как раз такая температура нужна всходам на начальном этапе. В прохладе сеянцы не вытягиваются, а развивают корень. Однако слишком долго держать рассаду в прохладе не стоит. Для нормального развития теплолюбивых томатов нужно +22-24° днем и +16-18°С ночью. Поэтому рассаду убираю с подоконника на стол и вешаю над ней фитолампу. К слову сказать, фитолампы сильно облегчают процесс выращивания рассады, но нужно их гораздо больше, чем можно себе позволить купить за один прием. Поэтому каждый год покупаю новые лампы. В этом году приобрела 2 светодиодных прожектора мощностью 100 Вт, они отлично справляются со своей задачей, но эффективны лишь для растений, которые находятся непосредственно под ними. Даже при небольшом удалении от прожектора саженцы страдают от нехватки света, наклоняются в сторону его источника и вытягиваются. Уход за рассадой томатов не сложный, главное, не залить их на начальном этапе. Частоту полива регулирую по мере роста саженцев — чем они крупнее, тем больше влаги испаряется через листья, соответственно, и воды расходуется больше. За период выращивания саженцев томатов провожу две подкормки удобрением “Здравень Турбо для рассады”: первую — в стадии 3-4 настоящих листьев, вторую — через 2-3 недели. “Здравень Турбо для рассады” Мы живем в частном доме, поэтому в начале мая я выношу рассаду на застекленную террасу. Там растениям гораздо светлее и немного прохладнее. В таких условиях рассада меньше вытягивается. На постоянное место в открытый грунт томаты высаживаю в последних числах мая. К этому времени почва уже хорошо прогрелась, а угроза возвратных заморозков миновала. Уход в открытом грунте Сибирское лето коротко, поэтому если хочешь поесть спелых помидоров с грядки, приходится вести томаты в один стебель. Не всегда успеваешь вовремя удалить все пасынки, какой-то пропустил — и к очередной обрезке пасынок уже вымахал в целый ствол и даже зацвел, такой вырезать жалко, ведь растение уже потратило силы на его рост. Бурное цветение Вот и растут у меня томаты условно в один стебель, где-то, действительно, один, а где-то два, а порой и три. Если уж я оплошала с пасынкованием, стараюсь не давать пасынкам разрастаться, прищипываю их раньше времени, оставив сформированную уже цветочную кисть и 2-3 листа над ней. Так выглядит одна кисть Пока растения малы и умещаются под дугами, я держу их под укрывным материалом. У нас бывают сильные ветра, а солнце в предгорьях палит нещадно, — под спанбондом томаты развиваются в более комфортных условиях. Примерно через 2 недели после высадки рассады, когда растения прижились на новом месте и тронулись в рост, провожу подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Через 2 недели подкормку повторяю. Комплекс питательных веществ дает растениям отличный старт, а дальше они уже справляются сами. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” При выращивании томатов под спанбондом возникают трудности с подвязкой, ведь колышки будут рвать укрывной материал. Поэтому подвязывать растения приходится, когда пришла пора снимать укрывной материал. К этому моменту кусты уже вымахали до полуметра и более и “прилегли” на грядку. Поскольку я выращиваю томаты в открытом грунте, то выбираю детерминантные сорта с компактной кроной. Каково же было мое удивление, когда томат “Янтарная гроздь F1” вырос выше предложенного ему метрового колышка и на этом не остановился.  Пришлось “колхозить” и наращивать колышек другой палкой, ведь воткнуть ее в землю уже не представлялось возможным — корни томата пронизали всю почву, а после продолжительных ливней и пришедшей им на смену жаре земля забилась и уплотнилась. В конце июля - первых числах августа я прищипнула все точки роста, к этому моменту они были уже на уровне моей головы. Как только томаты остановили свой рост, началось созревание плодов. Сбор урожая и впечатления о сорте Поскольку томат “Янтарная гроздь” оказался высоким растением с крупными сложными кистями, созревание плодов началось позже, чем у низкорослых сортов. Особенно ярким был контраст с соседним кустом — карликовая “Вкусника” уже практически полностью созрела, а на “Янтарной грозди” только-только начали поспевать первые помидорки. Слева - "Вкусника", справа - "Янтарная гроздь" Однако потеря времени на старте обернулась более длительным плодоношением. Черри в кистях поспевали постепенно, в течение всего августа. Висят они на кустах и до сих пор. Раз в несколько дней я снимаю те, что начали желтеть, и процесс созревания продолжается. В течение нескольких дней желто-зеленые черри дозариваются в домашних условиях и становятся янтарными. У помидорок нежная кожица, которую не замечаешь. Отправляешь помидор в рот целиком, и он взрывается ярким вкусом. Мякоть сочная, сладкая, с легкой кислинкой. Помидоры так вкусны, что они не доходят до салатов, а съедаются просто так. Думаю, этот гибрид больше подходит для выращивания в теплице, чем для открытого грунта. В тепличных условиях созревание плодов началось бы раньше и возможно было бы более дружным. Но и в открытом грунте в Сибири черри успели порадовать нас вкусными плодами. Гибрид показал высокую устойчивость к антракнозу, — это грибное заболевание губит томаты в открытом грунте в нашей местности не хуже фитофтороза. В этом году из-за стрессовых погодных условий, когда дикая жара резко сменялась холодными ливнями, томаты заболели раньше и сильнее. К началу сентября практически все сорта остались без листьев, они усохли от антракноза. А “Янтарная гроздь” все еще зеленеет и даже пытается гнать новые пасынки. Это урожайный сорт с вкусными плодами изящной формы, рекомендую!

Осенью с понижением температуры до +15°С перцы прекращают рост и развитие, цветы не опыляются, а плоды не завязываются. Грустно наблюдать за тем, как заканчивается сезон плодоношения кустиков. Но переживать не стоит: можно выкопать пару кустиков, пересадить их в горшки и продолжить выращивать в домашних условиях. Такой «трюк» можно провести как с болгарским, так и с горьким перцем. Потому что любой перец – культура многолетняя. В наших широтах его выращивают как однолетнюю лишь ввиду короткого теплого сезона. В благоприятных условиях он может плодоносить 2-3 года, некоторым садоводам удается снимать плоды вплоть до 5 лет. В этой статье расскажем о том, как пересадить перец с грядки в горшок и как продолжить выращивать его в домашних условиях. Острый перец на подоконнике Какие растения лучше «забрать» домой Хорошо переносят пересадку и продолжают радовать хорошим урожаем острые перцы. В случае со сладкими перцами для последующего выращивания дома лучше выбирать растения низкорослых мелкоплодных сортов: «Кулачок», «Кураж», «Классика», «Златень», «Валентинка», «Подарок Молдовы», «Солнечный», «Добряк», «Радонеж», «Винни Пух». Выбирая кустики для пересадки важно обращать внимание на состояние самих растений. Они должны быть без следов поражения грибками, болезнями и инфекциями. На листьях не должно быть пятен, деформаций и налета, свидетельствующих о поражении вредителями. Если перец рос в теплице, важно убедиться, что он не поражен паутинным клещом или трипсами. В противном случае велик риск заразить и комнатные растения, живущие дома. Подготовка растений к пересадке Производить пересадку лучше непосредственно перед приходом холодов. С выбранного куста необходимо снять все созревшие плоды. Также рекомендуется срезать все перчики, набравшие нужную массу, но до конца не созревшие. Они будут забирать у растений много сил и энергии, тормозить процесс формирования и роста новых завязей. Также удалению подлежат все нижние листья растений, побеги, на которых нет цветов и завязей. Подсохшую и пожелтевшую зелень тоже рекомендуется срезать. Если растения выглядят здоровыми, но на соседних кустиках в теплице были обнаружены следы инфекций, растения нужно обработать фунгицидом. Так как перцы находятся в стадии активного плодоношения, использовать нужно биопрепараты: «Триходерма Вериде», «Фитоспорин». В профилактических целях можно дополнительно провести обработку от вредителей препаратом «Фитоверм».  За несколько часов до пересадки перцы нужно хорошенько полить теплой водой. Подготовка горшков и грунта Для выращивания перцев в домашних условиях подойдут пластиковые и глиняные горшки. Первые лучше защитят корневую систему от переохлаждения (на случай, если растение было оставлено на сквозняке), но не будут пропускать воздух и влагу. Керамические емкости хороши тем, что они дышат, влага будет меньше застаиваться в почве, корни с меньшей долей вероятности будут подгнивать. Плюс такие горшки более устойчивые. Вне зависимости от того, из какого материала сделан горшок, он должен иметь дренажные отверстия. Для компактных и низкорослых перцев хорошо подойдут емкости объемом 3-4 литра. Для объемных кустов лучше взять горшки побольше. В качестве домашней «грядки» можно использовать обрезанные 5-литровые бутылки с вырезанными в нижней части дренажными отверстиями. Грунт для перцев должен быть легким, рыхлым и питательным. Можно использовать покупную почву для овощных культур, а можно приготовить субстрат самостоятельно, смешав торф, песок, компост и дерновую землю в равных количествах. В него же полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Это биологический комплекс, который оздоравливает почву и поддерживает ее плодородие на высоком уровне. Еще одна полезная добавка – гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Они будут забирать на себя излишки влаги в случае избыточных поливов, а по мере необходимости отдавать их растениям. Пересадка перца с грядки в горшок Выбранный кустик нужно выкопать с грядки вместе с комом земли, целиком охватывающим всю корневую систему. Взрослые растения будут хуже адаптироваться на новом месте в случае, если корневая система будет повреждена. Поэтому задача садовода – постараться затронуть корни минимальным образом. На дно горшка нужно уложить дренаж. Это может быть керамзит или галька. Сверху необходимо засыпать слой подготовленного субстрата до половины горшка. Далее разместить растение, досыпать земли до верха емкости. Пересаженный перец рекомендуется полить биофунгицидом, чтобы минимизировать риск распространения патогенной микрофлоры. Следующий полив полезно провести раствором препарата «Корневин» – он будет способствовать лучшей укореняемости перца в горшке. Уход за перцем после пересадки Первую неделю после пересадки кустики рекомендуется держать в относительном затенении. Так они быстрее адаптируются на новом месте. Через неделю растения нужно поставить на самый светлый подоконник. В это же время полезно дать калийно-фосфорную подкормку, которая укрепит корни и ускорит рост уже сформировавшихся завязей.  Поливать перцы нужно раз в 7-10 дней по мере просыхания грунта. Подкармливают их два раза в месяц. Оптимальный вариант – использовать комплексные составы типа «Здравень Аква для перцев и томатов». Одна из самых больших сложностей при выращивании перцев дома – обеспечить их достатком света.  Это очень светолюбивая культура, которой осенью дома его будет явно не хватать. Поэтому над «грядкой» полезно установить лампы досвечивания и включать их на 12-14 часов. Обеспечение периода покоя Острый перец может плодоносить фактически круглогодично. Сладкому перцу обязательно потребуется период покоя. В конце осени, когда с растений будут сняты последние плоды, их нужно отправить «отдыхать». Сделать это можно следующим образом: Укоротить скелетные побеги наполовину; Снять всю листву; Переставить растение в прохладное место (температура +15…+17°С); Убрать досветку; Не подкармливать его; Поливы свести к минимуму, вносить воду только после полного высыхания грунта. При желании срезанные побеги можно укоренить, высадив в домашние «теплички». Через пару месяцев перец «проснется» и начнет отращивать новые побеги. Нарастит зеленую массу – даст первые цветочки. Чтобы на их месте появлялись завязи, полезно периодически аккуратно потряхивать растения. С окончанием периода покоя важно не забывать налаживать режим полива и начинать вносить подкормки. С приходом тепла перец можно будет высадить обратно на грядки. Как показывает опыт многих садоводов, такие растения гораздо раньше начинают плодоносить и дают неплохие урожаи. С приходом холодов дачный сезон можно не заканчивать. Если есть желание и дальше продолжать снимать урожаи вкусных и сочных перцев, достаточно пересадить их в горшки и переселить домой. Главное – не забывать обеспечивать растения достатком света и регулярно подкармливать их. 

Зачем выращивать лук в двулетней культуре из севка, когда есть “Экстерн”? При прямом посеве семян в грунт он показывает отличные результаты. И никакого риска: луковицы не уходят в стрелку, не болеют, не поражаются луковой мухой. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Лук репчатый “Экстерн” — сорт для выращивания из семян в однолетней культуре. Срок вегетации от появления всходов до созревания урожая 115-125 дней. При посеве семян-чернушки в грунт вырастают полноценные луковицы. Если же вырастить его через рассаду, урожай будет выше. Производитель семян заявляет среднюю массу луковиц как 65-90 г, на самом деле они вырастают крупнее — до 140 г и более. Луковицы классической формы, округлые, со сбегом к шейке. Сухие чешуи коричнево-желтые, сочные — белые. Вкус полуострый, без горечи. При полном созревании лук подходит для длительного хранения. При уборке в технической спелости используется для готовки, консервации, а также пригоден для сушки и заморозки. Выращивание и уход Рассада или посев в грунт? Семена лука-чернушки можно сеять непосредственно в грунт ранней весной или на рассаду в марте. При выращивании через рассаду урожай получается больше, поскольку увеличивается всхожесть, а сами луковицы вырастают крупнее. Однако в марте все подоконники уже заняты рассадой томатов, перца, баклажанов, цветов. Рассадные стаканчики не помещаются на подоконниках, часть сеянцев растет под фитолампой, и все резервы уже задействованы. Поэтому я решила выращивать лук прямым посевом в грунт. В этом году май выдался дождливым и теплым, что создало благоприятные условия для прорастания семян чернушки. Подготовка семян Семена чернушки имеют плотную оболочку, которая плохо пропускает воду. Без предварительной подготовки всхожесть чернушки может быть довольно низкой. Чтобы оболочка семян хорошенько размокла и для стимуляции прорастания, я применяю метод шокового пробуждения семян. Подготавливаю две миски с водой: в одной горячая: не кипяток, но руке должно быть горячо, в другой — ледяная (в воду добавляю лед из морозилки). Семена чернушки ссыпаю в чайную пирамидку и поочередно окунаю то в горячую, то в холодную воду. В каждой выдерживаю по 5 секунд, делаю до пяти циклов “купания”. После обработки чернушку насыпаю между двух влажных ватных дисков и оставляю в комнатных условиях.  В течение 4-5 дней появляются первые проклюнувшиеся семена, тогда и провожу посев. Посадка Посадку севка и посев чернушки я провожу в одни и те же сроки — ранней весной, в условиях Алтайского края это конец апреля. Раньше провести посадку невозможно, земля еще слишком сырая после таяния снега. Почву готовлю с осени: заделываю в нее сидераты или органику, например, морковную и свекольную ботву после уборки корнеплодов. За осень и начало зимы органика перегнивает в почве, перерабатывается дождевыми червями, земля становится рыхлой и питательной. Поскольку наш участок находится на глубоком слое чернозема, урожай всегда радует. Под посадку я лишь перекапываю почву и нарезаю бороздки на расстоянии 15 см друг от друга. Посадочные борозды обильно проливаю. Семена сею произвольно, стараясь не загущать посадку, глубина заделки 1-1,5 см. Сразу после посадки накрываю грядку укрывным материалом, он помогает сохранить влажность почвы до появления всходов. Уход За луком из семян требуется более тщательный уход, чем за севком, ведь всходы чернушки представляют собой зеленые былинки.  Важно не давать почве пересыхать в течение первых двух недель после посева семян. Проростки лука очень нежные, если верхний слой земли высохнет, проклюнувшиеся семена могут не успеть укорениться и засохнут.  В этом году мне помогли частые майские дожди. Но даже в таких условиях полевая всхожесть чернушки гораздо ниже, чем при выращивании через рассаду. Обычно же посадки приходится начинать поливать еще до появления всходов, а затем поддерживать почву влажной, ведь крошечные сеянцы не могут справляться с засухой. В течение первого месяца после появления всходов требуется неоднократная прополка, а также регулярный полив и рыхление почвы. Сеянцы лука из чернушки развиваются гораздо медленнее, чем севок. Однолетние сорняки значительно обгоняют их в росте, не говоря уже о многолетнем вьюне, который моментально затягивает поверхность почвы своими побегами. В июне, когда всходы окрепли, я провела подкормку карбамидом (мочевиной), чтобы ускорить рост надземной части. В июле подкормила их еще раз, теперь комплексным удобрением “Здравень Турбо для лука и чеснока”.  “Здравень Турбо для лука и чеснока” Прохладный дождливый июнь пошел луку на пользу — растения хорошо развивались. Но с приходом нестерпимой июльской жары их рост замедлился. В середине августа, когда репчатый лук из севка уже созрел и был готов к уборке, лук из семян еще зеленел на грядке, а головки продолжали набирать массу. Уборка урожая Убирать урожай мне пришлось раньше, чем луковицы полностью созрели. Частые сентябрьские дожди не оставляли надежды на то, что перо сможет высохнуть естественным образом, оно еще даже не полегло.  Понятно, что такой лук не подходит для длительного хранения, ведь шейка головок при уборке оставалась сочной. Но для осенних закруток, да и просто в готовку лука нужно много, поэтому можно не беспокоиться о лежкости. Работа над ошибками Мой опыт выращивания лука из семян чернушки показал, что посадки требуют чуть больше внимания, чем я смогла уделить им. Посев семян лучше проводить, когда чернушка массово проклюнется, тогда всхожесть будет лучше. Под посадку лучше отвести грядку поближе к началу огорода, чтобы не упускать растения из виду. Тогда грядки не будут зарастать сорняками. В мае, июне и июле необходимо регулярно поливать посадки, тогда лук будет развиваться равномерно, без остановок в росте. Ну, а чтобы увидеть, на что способен лук “Экстерн” при оптимальных условиях выращивания, стоит посеять семена на рассаду в марте. Тогда стадии его развития будут примерно совпадать с ростом репчатого лука из севка. Летняя жара пойдет на пользу созревающим головкам, а урожай можно будет убрать до осенних дождей.

Подоконники в домах и квартирах дачников традиционно используются для выращивания рассады. Но до февраля они пустуют, так почему бы не занять их ароматными специями. Их не нужно сеять, достаточно выкопать на огороде и пересадить в горшок. Особенности пересадки Пересадка растений из открытого грунта в горшки для последующего выращивания на подоконнике достаточно проста, но необходимо соблюдать несколько важных правил. Сроки пересадки Перемещение растения из уличных условий в домашние — серьезный стресс. Изменяется температура, уровень освещения, влажность и циркуляция воздуха.  Растения пересажены в горшки Если пересаживать растения, когда на улице уже будет прохладно, то при попадании в комнатные условия они испытают шок, ведь в считанные часы температура воздуха изменится от +3-5°С до +20-25°С. Пересадку лучше проводить, когда температура на улице еще не опустилась ниже +10-12°С. Однако и спешить с пересадкой не стоит, ведь на свежем воздухе растениям гораздо привольнее. На подоконнике они будут страдать от нехватки солнечного света. Чтобы минимизировать стресс, за 2-3 дня до пересадки полезно обработать растения антистрессовыми препаратами: “Эпин”, “Ботаник”, “Циркон” и др. При наличии “перевалочной базы” в течение нескольких дней полезно дать растениям возможность акклиматизироваться. 2-3 дня им лучше провести в прохладном затемненном помещении, где теплее, чем на улице, но прохладнее, чем в комнате: на террасе частного дома или на застекленной лоджии городской квартиры. Обработка от вредителей В открытом грунте растения подвергаются атакам различных вредителей. Активность насекомых напрямую зависит от температуры воздуха — чем теплее, тем быстрее они проходят различные стадии развития.  Осенью, в прохладную погоду, может показаться, что вредителей нет. Но стоит занести растения в дом, как в течение недели на них появляется тля, белокрылка, активизируется паутинный клещ. Откуда они взялись? — их яйца или личинки были на листьях, стеблях или в почве, а в тепле комнаты “вылупились” и активизировались. Появление насекомых в доме — это опасность для комнатных цветов, ведь вредители быстро размножаются. Чтобы не пришлось спасать от паутинного клеща, белокрылки или тли всю коллекцию фиалок или орхидей, необходимо обработать “вновь прибывших” перед заселением. Обработку лучше провести еще на улице, за день до пересадки. Однако если растения поражены паутинным клещом, обработку придется повторить, для уничтожения всех поколений вредителя потребуется 3 опрыскивания с интервалом 5-7 дней. Биопрепараты авермектиновой группы, такие как “Фитоверм”, “БиоКилл”, — являются инсекто-акарицидами. Они отлично справляются с уничтожением насекомых и паутинного клеща. Обработку можно проводить и в домашних условиях, например, на балконе, препараты имеют специфический запах, не слишком резкий. Выбор емкостей При пересадке растений из открытого грунта в горшок нужно понимать, что у них развитая корневая система. Для пересадки куста перца или базилика потребуется довольно объемный горшок, не менее 5-7 л. Чем крупнее куст, тем больший объем горшка потребуется, до 10-15 л. Понятно, что емкости для пересадки, будь то цветочные горшки, ведра или ящики, — должны иметь крупные дренажные отверстия. На дно лучше насыпать небольшой слой керамзита, гальки или битого кирпича, чтобы земля не забивала отверстия, они должны работать на отведение лишней влаги. Почва При пересадке уличных растений в дом можно не слишком беспокоиться о подготовке почвенной смеси, ведь их переносят с большим земляным комом, не отряхивая почву с корней.  На дно горшка можно насыпать ту же самую огородную землю с грядки. Для улучшения ее дренажных свойств можно смешать ее с крупнозернистым песком. Пересадка За несколько часов до пересадки растения необходимо обильно полить. Почву лучше увлажнять в несколько приемов, чтобы земляной ком с корнями был полностью увлажнен. При пересадке растений из хорошо пролитой почвы корневая система меньше повреждается, поскольку с корней не осыпается земля. К тому же при сильном увлажнении дождевые черви уползают прочь, что очень хорошо. Если на грядке дождевые черви весьма полезны, то в горшке им не место — в замкнутом пространстве в условиях нехватки органики они начинают подъедать корни. Пересадку лучше проводить в пасмурную погоду либо в вечернее время или ранним утром, чтобы листья были максимально сочными и имели отличный тургор. Сразу после пересадки растения обильно поливают, чтобы выгнать весь лишний воздух из горшка. Следующий полив проводят только после того, как верхний слой почвы подсохнет на глубину 1-2 см. При пересадке растения теряют часть корневой системы. Поврежденные корни некоторое время не будут справляться с питанием надземной части, из-за чего листья и побеги будут увядать.  Чтобы избежать потери тургора листьев, необходимо сбалансировать размер надземной части и корневой системы. Чем сильнее повреждены корни при пересадке — тем больше придется обрезать надземную часть. Как именно ее обрезать, зависит от вида растения. Базилик и розмарин на подоконнике Какие культуры можно перенести из ОГ на подоконник 1. Базилик Ароматные листья базилика зимой помогут вспомнить о жарком лете. Обычные макароны превратятся в итальянскую пасту, если сдобрить их базиликом. Ароматная специя будет уместна и в свежем салате, и в домашней пицце. Базилик придаст интересные ноты блюдам из курицы, говядины, свинины. Куст базилика не боится стрижки, поскольку прищипка верхушки побега стимулирует рост пасынков. Однако нижняя часть куста со временем одревесневает, поэтому не стоит стричь базилик слишком коротко. При пересадке можно укоротить все верхушки и удалить нижние слабые побеги. Соцветия лучше отщипнуть, иначе базилик после пересадки бросит все силы на формирование семян. Базилик — растение южное, светолюбивое. Горшок со специей поставьте на южный подоконник. А еще лучше — повесьте над ним фитолампу. Осенью солнечных дней становится все меньше, а без солнышка южная пряность будет страдать. В зимнее время следите за тем, чтобы базилик не переохлаждался на подоконнике. Лучше перенести его на кухонную полку под лампу. 2. Душица (орегано) Дикорастущую душицу можно принести с загородной прогулки, многие дачники выращивают ее на огороде или в цветнике в качестве ароматной травки. Это многолетняя культура, она хорошо зимует в открытом грунте, но один-два кустика можно выкопать и забрать домой. Терпкий запах мелких листочков душицы согреет вас в промозглый осенний день, чай с душицей поднимет настроение и успокоит нервы. Пересадить душицу не сложнее, чем базилик. Она не требовательна в уходе, разница лишь в частоте поливов. Базилик испаряет много влаги с поверхности крупных листьев, поэтому поливать его нужно чаще. У душицы листочки мелкие, она расходует меньше влаги. 3. Тимьян (чабрец) Ароматный чай с чабрецом зимой кажется еще вкуснее. В покупных чаях настоящий чабрец нередко заменяют искусственным ароматизатором, так не лучше ли иметь кустик чабреца на подоконнике? Это многолетняя культура, однако не все сорта имеют хорошую морозостойкость. Чабрец может выпревать под большими сугробами или вымерзать в бесснежные зимы. Если же пересадить кустик чабреца в горшок, всю зиму можно добавлять его листья в чай, а весной использовать побеги в качестве зеленых черенков. У тимьяна компактная корневая система, ему не потребуется слишком большой горшок. 4. Мята и мелисса Всевозможные виды мяты, а также мелисса будут радовать вас всю зиму, если осенью пересадить несколько кустиков в горшки. Как и другие виды семейства Яснотковые, мята и мелисса активно формируют боковые побеги из пазух листьев, поэтому кустики быстро восстанавливаются после обрезки. Ароматные травы хорошо растут в комнатных условиях, если разместить горшки на южном подоконнике или направить на них мощную светодиодную лампу. 5. Розмарин В условиях субтропиков розмарин вырастает в раскидистый полукустарник, его листья остаются зелеными круглый год. В средней полосе розмарин не зимует, поэтому выращивается только в качестве контейнерной культуры. Летом горшки с розмарином выставляют в сад, а на зиму приходится забирать их домой. Терпкий запах “ёлки” наполняет комнату, как только прикоснешься к побегам розмарина. Приятный аромат надолго остается на руках.  Розмарин можно использовать в качестве специи для блюд из свинины, курицы, добавлять при запекании рыбы, морепродуктов, картофеля, а также добавлять при заваривании чая подобно чабрецу и мяте. В открытом грунте розмарин часто поражается паутинным клещом. Перед перемещением растений в дом в обязательном порядке проводят обработку препаратами “Фитоверм” или “БиоКилл”. Зелень можно использовать в пищу через 5-8 дней после обработки. Розмарин засухоустойчив, не стоит слишком усердствовать с поливами. Избыток влаги может привести к загниванию корней. Розмарин отлично черенкуется, весной можно укоренить верхушки побегов, а старые кусты пустить на специи. 6. Петрушка Петрушка — двулетнее растение, поэтому она и не думает увядать с приходом холодов. Сорта петрушки делятся на листовые и корневые, но некоторые являются универсальными, например, “Богатырь”. Растения формируют и небольшие корнеплоды, и пышную розетку листьев. На подоконнике можно выращивать и обычную петрушку, и кудрявую, например, сорт “Ярославна”.  В любом случае петрушка хорошо переносит пересадку. Однако нужно учесть, что корни у нее довольно длинные, поэтому нужно выбирать высокий горшок. При пересадке лучше удалить часть листьев, обрывая внешние листочки по кругу.  Петрушка Ярославна на подоконнике Петрушка способна жить на подоконнике всю зиму. Пряная зелень может обходиться даже без подсветки. Конечно, ее побеги становятся тоньше, а листики — чуть бледнее, тем не менее она сохраняет приятный аромат. Запах домашней петрушки, которая растет в земле, гораздо ярче, чем зелень из супермаркета, выращенная на гидропонике. Корнеплоды петрушки убирают на хранение вместе с морковью, а когда они начнут прорастать в погребе, можно высадить несколько штук в горшок на выгонку зелени. 7. Сельдерей Вырастить полноценный сельдерей на подоконнике довольно сложно — растение крупное, требует много места, хорошего освещения. Но можно использовать корневище сельдерея для выгонки. Причем подойдут не только сорта корневого сельдерея, но и черешкового. При пересадке черешкового сельдерея придется удалить большую часть листьев. Их срезают на короткий пенек, оставляют лишь несколько молодых листочков в центре розетки. Если этого не сделать, крупные листья выкачают весь запас влаги и питательных веществ из корней и все равно завянут. Корневой сельдерей используют для выгонки зелени в течение зимы. Для этого не нужно большого горшка с землей — достаточно заглубить нижнюю часть корневища в рыхлый грунт и регулярно поливать. Как и петрушка, сельдерей хорошо переносит прохладу, поэтому в зимнее время можно держать горшки с зеленью на подоконнике. В ноябре-декабре сельдерей лучше досвечивать, иначе из-за нехватки солнца он будет расти крайне медленно. 8. Острый перец Острый перец не успевает показать весь свой потенциал за одно лето. Некоторые сорта и вовсе относятся к многолетним видам, например, супер острый “Хабанеро” и другие сорта перца китайского. Мелкие плоды по остроте дадут фору привычным сортам жгучего перца.  Сорта кустового перца с крошечными плодами, устремленными вверх своими пиками, выращивать на подоконнике еще проще, ведь они имеют компактный размер. К тому же и выглядят они весьма декоративно благодаря яркой окраске плодов.  На подоконнике перец продолжает расти, цвести и завязывать плоды в течение всей зимы при условии регулярных подкормок комплексным удобрением “Здравень Аква для подкормки томатов и перцев”. Кусты перца и огородная земля практически всегда заражены яйцами тли. В комнатных условиях вредитель моментально активизируется, покрывая все верхушки побегов. Для уничтожения тли необходимо обработать растения перед пересадкой препаратом “Фитоверм”, при необходимости обработку повторяют уже в домашних условиях.

Небольшие арбузики можно вырастить и в Сибири. Сорт “Огонек” относится как раз к таким. Но в этом году он доказал, что советская селекция еще даст фору современным сортам. Спойлер: арбуз потянул на 9 кг. Бахчевые в Сибири Мы живем на юге Алтайского края, это Западная Сибирь, климат резко-континентальный. Наша погода не любит полумер, весны и осени здесь практически не бывает. Как только в середине апреля сходит снег, начинается жара. В середине сентября уже может вновь навалить снега, а в октябре начинается зима. Не самые подходящие условия для выращивания бахчевых. Но и здесь растут арбузы, правда, на навозных грядках. В деревне большое стадо коров, в каждом дворе по 3-5 голов, в крепких хозяйствах — по несколько десятков, поэтому навоза в избытке. Каждую весну деревенские жители складывают новую теплую грядку из свежего подстилочного навоза КРС. Смесь коровьих лепешек и соломы быстро “загорается”. Навоз укладывают непосредственно на землю, слоем не менее 40-50 см. В центре такой “кровати” делают небольшое углубление в виде ванны, которое заполняют огородной землей, толщина слоя 20-30 см. И вот в эту землю в мае высаживают рассаду арбузов. Толстый слой навоза отсекает холод, идущий от непрогретой еще земли. Сам навоз выделяет тепло, прогревая небольшой слой почвы. Тепло идет не только снизу, но и сбоку, поскольку у грядки остаются широкие навозные борта. Сверху на эту конструкцию ставят дуги и укрывают их полиэтиленом или спанбондом. Уже в мае под таким укрытием настоящий ташкент. На такой грядке арбузы поспевают уже в начале августа.  Можно обойтись и без навозной грядки, но тогда результаты будут хуже. Арбузы будут мельче, а созревать начнут на месяц позже. Но сибиряки рады и этому. Моя соседка рассказала, что ежегодно сажает сорт “Огонек”: “Он же наш, сибирский. Арбузики маленькие, но зато созревают как раз к уборке картошки”. В этом году я решила последовать местной традиции и не прогадала. Описание сорта Арбуз “Огонек” — раннеспелый сорт, от появления всходов до сбора первых плодов при оптимальных условиях выращивания 71-87 дней. Сорт очень старый, советских времен. В те годы сортоиспытания проводились в течение 3-4 лет, и только после этого сорт вносили в Государственный реестр селекционных достижений. Так сорт “Огонек” был зарегистрирован в 1960 г. с рекомендацией выращивания в ЦЧО, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  Сорт был предназначен для товарного производства, т.е. комплекс его характеристик (урожайность, вкусовые качества плодов, устойчивость к заболеваниям) соответствовал высоким требованиям. Растение среднеплетистое, главный побег вырастает до длины 1,8 м. Листья небольшие, сильно рассеченные. Плод округлый, с гладкой кожицей темно-зеленого, почти черного цвета со скрытым рисунком, который виден лишь в начале вегетации. Средняя масса плодов по данным Госреестра 1,7-2,3 кг, производитель семян указывает более реальные данные, 2,5-3 кг. Кора тонкая, хрупкая, при разрезании раздается сочный хруст.  В моем случае самый большой арбуз потянул на 9,4 кг. Второй был чуть поменьше, 8,3 кг. Остальные более скромных размеров, массой 4-5 кг. Такие плоды не назовешь мелкими. А их вкус выше всяких похвал. Мякоть красно-оранжевая, сочная, зернистая, сахарная, потрясающе вкусная. Госреестр описывает вкусовые качества как “хорошие”, но лично я поставила бы им высшую дегустационную оценку. Это настоящий арбуз, такой, как лучшие астраханские сорта. “Огонек” показывает хорошую устойчивость к антракнозу и мучнистой росе. И действительно, в этом году у нас бушует антракноз из-за стрессовых температурных условий, от него страдают все: картофель, томаты, дыни, но арбузы отлично сопротивляются заболеванию. Сорт хорошо переносит пониженные температуры в начале сезона, стрессоустойчив к переменам погоды. Выращивание и уход Признаться честно, я не сделала ничего особенного, чтобы получить такие великолепные результаты. Видимо, в этом году сошлись все звезды, а мои умения только чуть-чуть подправили общую картину. Рассада Сибирское лето коротко, поэтому без рассады бахчевые не вырастишь. Семена арбуза я сею в начале апреля. К середине апреля появляются всходы. В это время солнце у нас светит очень ярко, и днем температура воздуха поднимается до +25°С, поэтому можно держать рассаду на крыльце. Получить дружные всходы арбуза не так просто, ведь для бахчевой культуры нужна высокая температура грунта — +28-30°С. Такие условия можно создать только специально, под греющей лампой, но в апреле уже слишком много дел на улице, поэтому не хватает внимания на создание специальных условий для рассады. В комнатных условиях, при температуре +18-20°С семена всходят довольно медленно и недружно. Появление всходов растягивается на две недели. Если же поставить горшки с посевами под лампу накаливания или на специальный греющий коврик, семена взойдут в течение недели. Почву для рассады бахчевых я готовлю из смеси огородной земли и перегноя с добавлением речного песка. Посев провожу сразу в отдельные поллитровые стаканы, чтобы меньше повреждать корни при пересадке. В период выращивания рассады уход за ней примитивный — полив по мере высыхания почвы. Саженцы я держу на крыльце, под лучами весеннего солнца. Так они закаляются и адаптируются к реальной жизни. В 20-х числах мая высаживаю рассаду в открытый грунт. Посадка Я сравнительно недавно живу в Сибири, поэтому пока не освоила искусство укладывания навозных грядок. Мне, городскому человеку, это кажется слишком трудоемким, поэтому я все выращиваю просто на земле, в открытом грунте. Подготовка почвы под посадку у меня заключается в обыкновенном перекапывании, у нас глубокий слой чернозема, который годами унавоживали. Я стараюсь поддерживать плодородие почвы и раз в 2-3 года заделываю перегной.  У арбузов длинные плети, поэтому я сажаю их просторно: расстояние между лунками — 1 м, между соседними рядами — чуть больше метра. В каждую лунку дополнительно вношу по несколько хороших горстей перегноя. Древесную золу как удобрение я перестала использовать, поскольку анализ, проведенный тест-системой “Агрохимик” показал, что у нас слабощелочные почвы, дополнительно их подщелачивать не имеет смысла и даже вредно. Рассаду высаживаю в лунки, обильно пролитые нагретой на солнце водой. Сразу после посадки устанавливаю дуги и натягиваю на них спанбонд, в конце мая еще возможны возвратные заморозки. Уход в открытом грунте Лето 2024 г. на Алтае было очень странным. Тепла, как такового, не было. Было или холодно и дождливо или запредельно жарко. Многим культурам такая погода не пришлась по душе, но арбузы показали великолепные результаты. Подкормка и полив Конец мая - начало июня выдались прохладными. В холоде арбузы никак не могли начать рост и продолжали сидеть в той же стадии, в какой были высажены рассадой. Пришлось поддержать их комплексным удобрением “Здравень Турбо Универсальный”. Оно пошло им на пользу, “лёд тронулся”. “Здравень Турбо Универсальный” В июне нас заливали холодные дожди. Две недели ливней привели к тому, что участки, расположенные ниже уровня дороги, затопило. Благо, наш участок находится на склоне, — лишняя вода утекает.  Но арбузам дожди оказались не помехой. Ночи были довольно теплыми, температура не опускалась ниже +14°С, и плети поперли. А из-за обилия осадков поливать посадки не приходилось. Прополка В прошлом году у меня были большие проблемы с прополкой арбузов. Несмотря на плотный ковер ботвы, сквозь нее прорастают однолетние сорняки. После внесения перегноя их особенно много, а пропалывать арбузные заросли крайне сложно. В этом году я решила обмануть судьбу и использовала черный спанбонд. Укрывной материал я расстелила по земле уже после того, как плети арбузов немного подросли, чтобы они сами прижимали спанбонд и не давали ему улетать. Полосы укрывного материала расстелила с двух сторон грядки, оставив широкий просвет для полива. Формировка С каждым днем плети становились все длиннее. Без какой-либо прищипки они отлично ветвились и уже к концу июня две грядки арбузов превратились в сплошной ковер резных листьев.  Пора бы приступить к формировке, — подумала я и отправилась на арбузное поле. Сплошной ковер резных листьев выглядел очень красиво, но увы, не сулил ничего хорошего. Мои попытки найти завязи не увенчались успехом. Вся эта масса плетей с многочисленными боковыми побегами была густо покрыта цветами, но лишь мужскими, пустоцветом. Женские цветки с завязями отсутствовали. Я была расстроена и уже хотела выдернуть бессмысленные растения, но что-то меня остановило. Пусть растут, как говорится, “есть не просят”. Я перестала обращать внимания на арбузы и занялась другими делами. Между тем наступила изнуряющая жара. Две недели температура на солнце поднималась выше +40°С, и даже ночью не опускалась ниже +20°С.  Период жары и засухи сменялся кратковременными ливнями и грозами, и вновь возвращалось нещадное пекло. Весь июль и первая половина августа были запредельно жаркими с краткими перерывами на дожди. Видимо, это позволило накопить сумму положительных температур, необходимую для арбузов. Пока огурцы пребывали в температурном шоке, плоды дыни подгорали на солнце, арбузы стали набирать массу. Вдруг оказалось, что в зарослях ботвы есть арбузы, и их немало. Плоды были расположены по периферии посадок, на дальней части побегов. Когда плоды стали хорошо видны, в конце июля я попыталась провести прищипку верхушек побегов, но справилась я с ней “на троечку”. Плетей было слишком много. Попытки удалить ненужную, пустую плеть все время оборачивались тем, что в руках у меня оставался отрезанный побег с крупной завязью, поэтому я бросила это занятие и пустила дело на самотек. Уход за плодами В августе вновь начались дожди, и пришло время следить за плодами. Благо, практически все они лежали не на голой земле, а на укрывном материале, поэтому не находились в сырости. Лишь в нескольких местах пришлось немного переложить их на другой бок. Уборка урожая Каждый день, проходя мимо своей бахчи я удивлялась, плоды становились все больше и больше. Когда же приступать к уборке? — с арбузами все так непонятно… Очередная гроза, которая пришла с градом, показала, что арбузы поспели. От ударов града лопнул маленький арбузик, который оказался практически спелым и довольно сладким. Если уж такой малыш поспел, то большие и подавно должны быть готовы к уборке. И вот, согласно местной традиции, в день уборки картошки, 28 августа, мы сорвали первый, самый большой арбуз. Мои настольные весы отказались взвешивать эту тяжесть, ведь они рассчитаны лишь на 7 кг.  Пришлось брать в руки электронный безмен. Фотография не удалась, но поверьте мне на слово, он показал вес 9,4 кг, и это при норме для сорта 2,5-3 кг. Вот на что способен мелкоплодный “Огонек”! С замиранием сердца разрезаем арбуз, и да — он абсолютно спелый. Дивный арбузный аромат мгновенно наполнил кухню. Сочная сахаристая мякоть так и просилась впиться в нее зубами. Было очень сложно сделать снимки, поскольку домашние буквально накинулись на арбуз, не давая мне провести фотосессию. Половина была съедена в считанные минуты. Вкус просто восхитителен. Сочная зернистая мякоть тает во рту, наполняя его сладким ароматным соком. Это настоящий астраханский арбуз. К слову сказать, на соседних грядках зреют современные гибриды отечественной и иностранной селекции. Пробный съем плодов показал, что пока они еще не готовы, им бы еще пару недель полежать на грядке. А старый советский сорт — ну, просто огонь! или ласково — “Огонёк”.

Тыква – удивительно универсальный овощ. Из нее можно приготовить и суп, и салат, и закуску, и десерт. Именно поэтому она столь частый гость на наших огородах. Чтобы получить богатый урожай крупных, сочных и сладких тыкв, важно не только поливать и подкармливать их, но и правильно формировать.  В этой статье мы подробно поговорим о таких аспектах выращивания тыквы как прищипывание и формирование: что это, зачем нужно, когда производить и как правильно. Почему важно прищипывать тыкву На протяжении всего вегетационного периода тыквы наращивают большой объем зеленой массы. На ее «содержание» у растений уходит много сил, питательных веществ и влаги. В результате может получиться так, что на созревание уже сформировавшихся плодов у растений не хватит сил и времени. Цветок тыквы Если пренебрегать процедурой формирования кустов, на них образуется много завязей. Но до конца сезона они не успеют полноценно развиться и вызреть. Да, тыковок будет много, но они будут мелкие, не такие вкусные и сочные. Большой объем зеленой массы также будет препятствовать нормальному движению воздуха, что может спровоцировать усиленное распространение болезней. Таким образом, прищипка позволяет ограничить рост плетей и направить все силы растений на созревание уже сформировавшегося урожая, профилактировать поражение кустов гнилями и прочими недугами. Прищипывание представляет собой удаление верхних частей побегов для стимуляции усиленного роста боковых плетей, развития нужного числа завязей, а на поздних этапах – ускорения созревания урожая. Блокируя рост главного побега и ограничивания количество завязей садовод сам регулирует объемы урожая. Столько завязей тыквы не успеет вырасти Когда нужно прищипывать тыкву Опытные садоводы проводят процедуру в тот момент, когда на главной плети сформировалась первая завязь, а побег достиг 1-1,5 м в длину. То же правило действует и для боковых побегов – как только завязи поднабрали массу, плети можно укорачивать. Не рекомендуется приступать к прищипыванию в момент цветения. Нет никакой гарантии, что на месте каждого из цветочков появится плод. Чтобы в будущем не жалеть о слишком кардинальной обрезке, лучше дождаться формирования тыковок. Выращивание тыквы в открытом грунте помимо прищипывания предполагает еще две процедуры.  Пасынкование. Лишние пасынки удаляются по мере набора зеленой массы. Особенно активно их наращивают кустовые сорта тыквы. Обрезке подлежат и лишние листья, которые существенно загущают растения, а также высохшие и пожелтевшие листовые пластины. Удаление лишних завязей. Тыквы могут не сформировать завязей и вовсе, а могут щедро наградить большим количеством мелких плодов. Даже самые крепкие растения на плодородных почвах не будут в силах вырастить столь большой объем урожая. Поэтому лишние завязи лучше обрывать. Главные правила формирования тыквы Формирование кустиков должно осуществляться в соответствии со следующими правилами: Проводить процедуру нужно чистым продезинфицированным инструментом, чтобы исключить риск заражения растений грибками и инфекциями. В жаркие дни к работам приступают ранним утром, когда солнечная активность еще не такая высокая. В пасмурные дни формированием можно заниматься в любое время. По прогнозу в ближайшие пару дней не должно быть дождей. В противном случае срезы не успеют затянуться, побеги могут начать подгнивать. На одном побеге специалисты рекомендуют оставлять по 2-3 самые развитые завязи: тогда тыквы вырастут крупными и сладкими, успеют дозреть до холодов. Если вы занимаетесь выращиванием этой культуры в первый раз, оставьте по 4-5 небольших плодиков про запас на случай гибели или повреждения части из них. Место прищипки будет зависеть от того, сколько овощей в планах вырастить на конкретной ветви.  Выше крайней завязи должно остаться 2-3 листа, всю оставшуюся часть можно удалять. Тыквенные плети лучше уложить на грядках таким образом, чтобы их макушки смотрели на юг. Эта культура очень любит достаток солнца и тепла, такая ориентация для нее наиболее благоприятна. На расстоянии около одного метра от основания плети, ее можно слегка прикопать в грунт. Появятся дополнительные корешки, которые будут усваивать питание и влагу, работая на благо хорошего урожая. Основные способы формирования плетистого куста тыквы Многие садоводы не прищипывают мелкоплодные сорта тыквы, лишь удаляют лишние листья, раскладывают плети подальше друг от друга и прикапывают их в почву. Среднеплодные и крупноплодные плетистые тыквы обязательно нуждаются в прищипывании. Сформировать растения можно в 1, 2 или 3 плети. Схемы можно найти в интернете, мы приведем краткие инструкции. В одну плеть Цель формирования тыквы в одну плеть – получить пару-тройку крупных и мясистых тыкв. Приступать к прищипке лучше тогда, когда сформируется несколько плодов – у вас будет возможность выбрать наиболее крепкие и жизнеспособные из них. Остальные завязи, как и цветы, нужно будет удалить. Главный побег прищипывают отступив от крайнего плода 3-4 листа. В дальнейшем нужно будет удалять все пасынки и лишние листья. В две плети Такая схема используется дачниками чаще всего. На растении оставляют главный побег, а также одну боковую плеть – наиболее сильную и развитую. Можно пойти иным путем: оставить боковой отросток, растущий из ближайшего к корню междоузлию. На главном побеге оставляют 1-2 плода, на боковом – только один. Отсчитывают 3-4 листа от крайних завязей и удаляют «хвосты». Лишние плоды и все оставшиеся цветки удаляют. Сами плети укладывают под острым углом таким образом, чтобы макушки смотрели в сторону юга. Центральные части побегов слегка присыпают влажной землей для укоренения. В три плети Инструкция по формированию все та же: оставляем главный побег и пару боковых. Это могут быть как самые развитые, так и первые от основания кустика. Как показывает практика, они и есть самые сильные. На каждой из трех плетей оставляют по 1-2 плоду, остальные удаляют, как и макушки побегов. Основные методы формирования кустовых сортов тыквы Кустовые тыквы имеют несколько преимуществ: Они достаточно компактные, что существенно упрощает уход за ними; В северных регионах, где выращивание тыквы в открытом грунте весьма рискованно, вполне можно вырастить кустовые сорта, посадив их в теплицу; Растения не дают столь длинных плетей, а потому уход не предполагает прищипывания; Плоды созревают быстрее – еще один «плюсик» в пользу выбора именно кустовых сортов для выращивания в северных регионах; Тыковки вырастают не такими крупными, а потому их проще и удобнее использовать в кулинарии. Кустовые тыквы не требуют прищипывания, но заниматься формированием растений все же надо. Подробная инструкция о том, как это делать, не потребуется. Все просто: нужно удалять лишь боковые побеги, на которых отсутствуют плоды, а также лишние листья, загущающие куст и затеняющие цветки и плоды. Нужно ли обрезать листья у кустовых сортов тыквы Как было сказано, удалению подлежат лишь лишние листья, затеняющие плоды. Срезанную зелень можно пустить на приготовление зеленых настоев или закинуть в компост. На этом обрезку зелени рекомендуется прекратить. Обрывать листья для ускорения созревания урожая нельзя. Помните, что им отведена важная роль в жизни растения – они, как и корни, работают над обеспечением кустиков питательными веществами. Поэтому обрезка листьев может не только затормозить поспевание урожая, но и существенно ослабить сами растения. Уход за тыквой после прищипывания Никакого специфичного ухода за посадками после формирования не потребуется. Единственная рекомендация – присыпать срезы золой или толченым углем для минимизации риска попадания в них инфекций. Тыквы нужно поливать, подкармливать и обрабатывать от болезней и вредителей в стандартном режиме. Также важно не забывать регулярно убирать пасынки, ненужные листья и цветы вплоть до момента сбора урожая. Когда плоды начнут набирать массу, под них полезно положить дощечки. Некоторые садоводы используют в этих целых обрезки от пластиковых панелей и даже кафельную плитку. Главное – чтобы «подушка» выполняла свою роль – защищала тыковки от гниения. Выращивание тыквы без прищипывания и формирования куста Тыква – культура южная. Ее родиной является Латинская Америка. Там она может позволить себе растить длинные побеги и формировать большое количество плодов, теплый климат к этому располагает. В наших широтах отрастить шикарные плети она тоже способна, только урожай на них поспеть не успеет. Недозревшие плоды не такие сладкие и ароматные, не столь питательные и полезные. Да и нужную массу они набрать не успеют. Прищипывание и пасынкование для нас – вынужденная мера, которая позволяет не довольствоваться недозревшими плодами, а снимать урожай все же крупных, сладких и сочных тыкв. Теоретически в условиях очень теплого лета, плодородных почв и достатка влаги хороший урожай можно снять и с тех растений, которые не формировали в течение лета. Но никогда нет гарантий того, что август – время, когда тыквы спеют – будет теплым. Чтобы не рисковать, а осенью не переживать о том, что урожай этой культуры не удался, лучше все же не пренебрегать прищипыванием и пасынкованием растений. Формирование тыквы в открытом грунте – процедура не такая сложная, как может показаться со стороны. Схема обрезки будет зависеть от того, какой урожай вы хотите получить: побольше мелких тыковок или пару-тройку крупных плодов. А если не решили, каким образом выращивать свои тыквы – в 1,2 или 3 плети, поступите следующим образом: сформируйте растения по-разному. Осенью оцените результаты, а в следующем году используете ту схему, которая больше пришлась по душе.

При выращивании перцев в теплице или открытом грунте садовод может столкнуться с одной неприятной проблемой – гниение плодов прямо на кусте. Оно может начаться в момент формирования завязей, а может коснуться дачника на финишной прямой – тогда, когда урожай вот-вот созреет.  Главной причиной появления гнили на перцах являются заболевания. Спровоцировать гибель урожая могут и ошибки в уходе, которые вызывают усиленное распространение тех же грибков и болезней.  Перец гниет на кусту Причины заболевания болгарского перца Все болезни можно разделить на 4 основные группы. Физиологические – они связаны с нарушением агротехники выращивания перцев в теплице и открытом грунте. Несбалансированное питание, повышенная влажность воздуха и почвы, слишком низкая или высокая температура, неподходящий грунт – вот те условия, которые вызывают физиологические болезни. Они поддаются лечению и не передаются соседним растениям. Грибные – их провоцируют различного рода грибки. Попасть в теплицу или парник споры грибков могут с ветром, некачественным посадочным материалом, зараженной рассадой. Многие грибки не боятся морозов и успешно зимуют в почве. Усиленное распространение грибных инфекций провоцируют повышенная влажность воздуха и почвы, загущенность посадок. Бактериальные – бактерии проникают в растения через различные трещинки и повреждения, распространяются по сосудистой системе. «Занести» их в теплицу могут насекомые или ветер. Вирусные – наименее распространенные, но наиболее опасные. Они также проникают в растения через повреждения, передаются от одного кустика к другому насекомыми. Вирусные болезни не лечатся, поврежденные растения придется удалить и сжечь. Физиологические болезни  Из физиологических заболеваний перцы, как и томаты, чаще всего поражает вершинная гниль. Вершинная гниль Основными причинами появления вершинной гнили являются недостаточные поливы (в этом случае растения начинают забирать влагу из своих же плодов) и недостаток кальция в почве (который может быть спровоцирован повышенной кислотностью грунта). Гнилостные пятна будут появляться преимущественно на стенках плодов, они будут сморщенные, сухие, желтого или светло-коричневого цвета. Чтобы новые завязи не пострадали от заболевания и не начали гнить, важно нормализовать поливы растений и дать им кальциевую подкормку. Это может быть зола (1 стакан на 10 л воды), кальциевая селитра (20 гр на 10 л воды), костная мука (2-3 ст л на растение), яичная скорлупа (рассыпать по грядкам). Есть и бактериальная форма вершинной гнили. В этом случае пятна будут более мокрыми, водянистыми, будут источать неприятный запах. Если вовремя не предпринять мер, они разрастутся, плод загниет. Грибные заболевания сладкого перца Это наиболее многочисленная группа заболеваний, которые могут провоцировать появление гнили. Серая гниль Она появляется чаще всего в теплицах и парниках, где повышена температура и влажность воздуха. Серая гниль проявляется следующим образом: на плодах появляются гнилостные пятна оливкового цвета, на листьях и стеблях – бурые мокнущие пятна неправильной формы. В дальнейшем на этих пятнах образуется серый налет – это мицелий гриба. Склеротиниоз (белая гниль) Она появляется чаще всего в конце дачного сезона, когда ночи становятся прохладными, а влажность воздуха повышена. На нижней части стеблей возле земли появляется белый налет внешне похожий на плесень. Со временем покрыться им могут и листья, и плоды. Стенки под налетом начнут гнить, поврежденные плоды опадают. Черная ножка Черная ножка – главный враг рассады перца. Гриб обитает в грунте. В условиях повышенной плотности субстрата, загущения посадок, повышенной влажности заражение переходит на неокрепшие стебельки сеянцев. На их нижней части в месте соприкосновения с грунтом появляется темная перетяжка. Нарушается приток питательных веществ и влаги, основание стебля и корешки начинают гнить, сеянец падает и погибает. Фитофтороз Перцы страдают от фитофторы чаще во второй половине лета, когда контраст дневных и ночных температур увеличивается, часто идут дожди, появляется роса. Первые признаки поражения можно заметить на листьях – на них появятся бурые пятна. Характерным симптомом заражения фитофторой будет являться гниение корневой системы и корневой шейки. В запущенных случаях начинают поражаться плоды – на них также образуются темные мокнущие пятна. Антракноз Антракнозом чаще всего поражаются уже созревшие или перезревшие перчики. Грибок обитает в грунте, поэтому первыми под удар попадают самые нижние плоды. На их стенках появляются светлые вдавленные пятна с темной каймой. Со временем они разрастаются, захватывая плоды целиком. Альтернариоз Поражение начинается с листьев: между жилок образуются темные пятна. Затем их можно заметить и на плодах. Они такие же темные, почти черные, со светлым центром. В запущенных случаях пораженные участки покрываются темным плесневелым налетом. Кладоспориоз или бурая пятнистость На нижней стороны листьев появляются небольшие светлые пятнышки, которые разрастаются, сливаются, темнеют и превращаются в темный налет. В первую очередь страдают нижние листья: они высыхают и опадают. В будущем болезнь распространится и на цветы, и на завязи, и на плоды. Они тоже могут осыпаться, в результате урожайность растений существенно снизится. Вертициллез (ВИЛТ) Он активно распространяется на жаре в условиях сухого грунта. Недостаток питания провоцирует снижение иммунитета болгарского перца к этому недугу. ВИЛТ поражает растения еще на начальной стадии развития: кустики тормозят в росте, листья вырастают мелкими и темными. Со временем они высыхают и опадают, оголяя стебли. Плоды формируются мелкими, могут быстро начать вянуть и гнить. Фузариоз Болезнь распространяется снизу вверх – от корневой системы к макушке. Листья покрываются желтыми пятнами, светлеют, высыхают, теряют тургор и опадают. Нижняя часть стебля приобретает бурую окраску и может начать подгнивать. Пораженные кустики плохо плодоносят, дают мелкие и деформированные плоды. В запущенных случаях и вовсе погибают. Церкоспороз Эта болезнь не уничтожит посадки, но существенно снизит урожайность кустов. Поражаются в первую очередь листья – на них появляются светлые пятна, которые потом высыхают и выпадают. В условиях сильного поражения листовые пластины осыпаются целиком, а пятна переходят на стебли.  Повреждения листвы подрывают процессы фотосинтеза, что ведет к ослаблению растений. Мучнистая роса От нее страдает зеленая масса: на листьях появляются светлые пятнышки, а нижняя сторона пластин покрывается мучнистым налетом, зелень деформируется и скручивается. Плоды мучнистая роса «не трогает», но вред все же приносит: висящие на голых стебельках перчики могут получить солнечные ожоги. Бактериальные заболевания перца Общими признаками всех бактериальных болезней можно назвать увядание, гнили, отмирание листовых пластин. Они сложнее поддаются лечению и более вредоносны – могут сгубить растения целиком. Опознать их сложнее, ведь начальные этапы развития чаще всего проходят незаметно. Мягкая бактериальная гниль На стенках плодов и в нижней части стеля образуются вдавленные пятна. Они водянистые, мягкие, источают неприятный запах. Очаги гнили быстро разрастаются. Источником заражения чаще всего являются насекомые или необработанный инструмент.  Начать гнить перцы могут и в момент хранения: если один плод поражен мягкой бактериальной гнилью, остальные тоже могут начать портиться. Молниеносное бактериальное увядание Это заболевание развивается очень быстро – кусты желтеют, увядают и погибают буквально за считанные дни. В разрезе стебель будет наполнен белой слизью – именно она закупоривает все сосуды, делая невозможным приток влаги и питательных веществ к надземным частям. Черная бактериальная пятнистость Узнать это заболевание можно по черным точками со светлой каемкой. На плодах и листьях они достаточно мелкие, на стеблях – более крупные. Темные точки окружены водянистой гнилостной каемкой, разрастаясь, они обретают угловатую форму. Мягкие ткани под очагами заражения загнивают, а пораженные листья чаще всего опадают. Бактериальный рак перца Чаще всего от этого заболевания страдают перцы в закрытом грунте. Переносчиками бактерий являются насекомые-вредители, садовый инвентарь, который не обработали после работы с больными растениями. Бактериальный рак проявляется образованием пятнышек: на листья и стеблях они темные со светлой серединкой, на плодах наоборот – светлые с темным центром.  Даже легкие потряхивания кустиков будут провоцировать осыпание листьев. Вирусные заболевания перца Не пытайтесь с ними бороться. Вы рискуете допустить заражение здоровых растений, пока спасаете больные. Вирусные болезни не лечатся: пораженные кусты придется выкопать и сжечь. Столбур Болезнь вызывается микоплазмами, а не вирусами, поэтому в группу вирусных заболеваний внесена условно. Первые очаги можно обнаружить на верхушках побегов: листья скручиваются в лодочку, желтеют, высыхают и осыпаются. Плоды вырастают мелкими, часто деформированными. Табачная мозаика Опасное заболевание, наносящее существенный ущерб урожаю перцев в закрытом грунте. Если листья приобрели мраморный окрас, покрылись светлыми разводами, вероятно в теплице орудует табачная мозаика. Пострадает и урожай: плоды, образовавшиеся после заражения, могут отмереть. А те, что завязались раньше, будут мелкими и деформированными. Методы борьбы с гниением перцев в открытом грунте Перцы, посаженные в открытом грунте, гниют чаще всего из-за избытка влаги в почве в пасмурные и прохладные годы. Чтобы не создавать благоприятную среду для распространения перечисленных выше грибков и инфекций, перцы не стоит высаживать на низких грядках, расположенных в местах стояния воды. Растения на грядках – легкая добыча для вредителей, которые являются разносчиками патогенной микрофлоры. Поэтому посадки в открытом грунте нужно тщательно оберегать от вредителей: высаживать растения-репелленты, посыпать грунт отпугивающими вредителей составами, использовать инсектициды.  Чтобы в августе кустики меньше страдали от перепадов температур, для них нужно соорудить теплое укрытие. Стабильные условия жизни будут поддерживать иммунитет на высоком уровне. При появлении первых следов гнилей, перцы нужно обработать. Как и чем расскажем чуть дальше. Борьба с гнилью перцев в теплице Тепличные перчики чаще страдают из-за жары и повышенной влажности воздуха. А это – оптимальные условия для распространения многих недугов. Загущение посадок ускоряет процесс заражения: грибки и бактерии моментально перекидываются с одного растения на другое. Поэтому главные меры борьбы с гнилью в теплице – регулярные проветривания и формирование кустиков. Обработка перца от гнили: список препаратов Если налицо первые признаки каких-либо заболеваний, плоды начали гнить, важно незамедлительно провести обработку посадок. Выбор эффективных препаратов будет зависеть от того, какую среду имеет заболевание. Грибные инфекции лечатся с помощью фунгицидов. Зараженные перцы можно обработать 1%-ной бордосской смесью или препаратами «Силар», «Бактерра», «Абига-Пик», «Раек», «Ревус», «Фундазол», «Хом». В период активного плодоношения, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени, рекомендуется использовать биопрепараты, такие как «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Фитоспорин». Бактериальные инфекции лечат обработками антибактериальными препаратами: «Фитолавин», «Гамаир», «Бактофит». От бактериальной вершинной гнили спасут обработки «Фитолавином».  Народные средства от гнили перцев Народные средства просты и доступны, они экологически безопасны и безвредны для растений. Их главный недостаток – низкая эффективность. Использовать их лучше в качестве профилактических средств или на начальных стадиях развития заболеваний. Для профилактики распространения фитофторы и вершинной гнили садоводы используют молоко: разводят его водой 1:10 и опрыскивают кустики.  Против гнилей часто делают йодно-молочные обработки: на 9 л воды берут 1 л молока, добавляют 15 капель йода и в пасмурный день опрыскивают зелень. Часто разносчиками инфекций являются вредители. Поэтому важно защищать грядки и от них. Что можно сделать: присыпать грунт золой или табачной пылью, разложить тряпочки, пропитанные березовым дегтем, опрыскать растения настоем чеснока, бархатцев или горчицы. Профилактика гниения болгарского перца Бороться с болезнями в огороде – это всегда долго, мучительно и порой весьма сложно. К тому же всегда есть риск, что здоровые растения успеют подхватить недуг. Поэтому разумнее профилактировать гниение, чем потом пытаться спасти урожай. Вот что рекомендуем делать: Покупать семена исключительно у проверенных производителей. По возможности выбирать сорта, устойчивые к наиболее распространенным в вашей местности заболеваниям. Соблюдать севооборот: не выращивать перцы на одной грядке два года подряд, не сажать их после томатов, баклажанов, картофеля. Обрабатывать грунт перед посадочными работами: прокаливать в духовке (для рассады) или проливать «Фитоспорином». Не заливать рассаду, разбавлять грунт перлитом или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб», чтобы те забирали на себя излишки влаги. Не загущать посадки в теплице: оптимальное расстояние между растениями – 30-35 см, между рядами – 50 см. Контролировать кислотность грунта. Для этого можно использовать тест-систему «Агрохимик». Если почва кислая, разбавлять ее золой или доломитовой мукой. Не высаживать перцы в низкие местечки, где стоит вода, а плотные и глинистые грунты обязательно разбавлять компостом и песком. Не заливать перцы. В период плодоношения поливать грядки достаточно раз в 7-9 дней. Обеспечить растения достатком питания. Проще всего это сделать с помощью готовых комплексных удобрений. «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» обеспечит кустики всеми необходимыми макро- и микроэлементами, избавит садовода от необходимости вымерять и смешивать разные составы. Регулярно проветривать теплицы и парники, чтобы повышенная влажность воздуха не провоцировала распространение грибков. Профилактировать распространение вредителей. Осенью перекапывать почву, удалять все растительные остатки и сорняки. Дезинфицировать не только почву, но и саму теплицу. Делать это можно раствором препарата «Триходерма Вериде для теплиц». Как вы видите, причин, почему могут гнить плоды перцев, достаточно много. Но в чем бы не заключалась проблема, главное – незамедлительно приступить к ее решению. И тогда есть шанс на то, что здоровый урожай достанется вам, а не коварным грибкам и бактериям!

Поздней осенью или весной садоводы старательно сажают лук на грядки, чтобы летом получить урожай крупных, крепких и пикантных репок. Но дачника может ждать разочарование – гнилой, мягкий и испорченный лук.  Спасти текущий урожай уже не получится, а предотвратить беду в последующие сезоны садовод в силах. В этой статье подробно поговорим о том, почему гниет лук на грядке и что делать, чтобы не допустить такой ситуации в будущем. Некачественный посадочный материал Любые посадочные работы начинаются с выбора семенного материала. Если он будет некачественным, поврежденным, зараженным болезнями или вредителями, ждать богатого урожая крепких и здоровых репок не стоит. Многие садоводы приобретают севок в магазинах. Предпочтение лучше отдавать проверенным производителям, которые пристально следят за качеством своего товара. Не оттягивайте с покупкой севка: накануне посадочного сезона выбора все меньше, придется брать остатки, которые могут быть не самого лучшего качества. Признаками непригодного к посадке семенного материала являются следующие: Нетипичный цвет защитных чешуек; Повышенная влажность покровных чешуек; Любые повреждения: пятна, порезы, трещины; Неприятный гнилостный запах. Если вы заготавливаете севок самостоятельно, тщательно просушивайте его перед отправкой на хранение, выбраковывайте все поврежденные и пораженные болезнями экземпляры. Хранить севок нужно в сухом и темном месте при температуре +10…+15°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Регулярно проверяйте свои запасы и выбрасывайте луковички со следами гниения. Перед посадкой обрабатывайте севок слабым раствором марганцовки или медным купоросом для дезинфекции. Это позволит уберечь лук от гниения в почве в том случае, если еще на этапе хранения севок подхватил инфекцию. Неподходящее место для посадки Чаще всего лук гниет на тяжелых и глинистых почвах, где вода не уходит в более глубокие слои, а стоит в зоне корней. Гниение начинается именно с них, затем переходит на донце и мякоть лука. Плотный и тяжелый субстрат нужно обязательно разбавлять песком, компостом или перепревшими опилками. В идеале – еще и дренировать галькой, керамзитом или битым кирпичом. Нельзя сажать лук и на низких грядках, где весной скапливается талая вода. Только что посаженный севок еще не успеет укорениться, а просто начнет гнить в сырой почве. Сажать лук лучше на ровных участках или небольших возвышенностях, где ни весной, ни летом не наблюдается застоя влаги. Не рекомендуется выделять под лук грядки, находящиеся в тени. Эта культура сама по себе не любит недостатка света, да еще и может подгнивать в случае, если влага будет медленно испаряться из почвы. Важно регулярно контролировать кислотность грунта. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Для этой культуры не подойдет грунт с повышенной кислотностью. В таких условиях растения будут чаще болеть, хуже усваивать питание и влагу, медленнее расти и развиваться. В результате луковички могут сгнить прямо в земле, так и не набрав нужную массу. Нарушение севооборота Оно чревато прежде всего тем, что в почве могут накопиться болезнетворные микроорганизмы, которые спровоцируют гнилостные процессы. При недостаточно качественной подготовке грунта к новому сезону могут наблюдаться и другие проблемы: лук будет медленно расти из-за недостатка питания, поражаться вредителями, успешно перезимовавшими в земле. Плохими предшественниками является сам лук, чеснок, декоративные луковичные культуры. Причина – большое количество общих болезней и вредителей. Так, испортить текущий урожай может серая шейковая гниль, которой часто поражаются лук и чеснок. Неблагоприятными предшественниками также считаются редис, редька, петрушка. Лучше всего сажать лук на грядках, где в прошлом году росли помидоры, огурцы, кабачки, тыква, капуста, перец, морковь, свекла. Сырой участок или чрезмерный полив Как было сказано ранее, лук нельзя высаживать на грядках, где часто стоит вода. Если же весь участок низкий, грунтовые воды залегают высоко, почва постоянно сырая, грядки нужно дренировать, поднимать, а землю разбавлять песком или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб». Они будут вбирать в себя излишки воды, а в условиях засухи отдавать ее обратно, нормализуя таким образом уровень увлажнения субстрата. Лук любит повышенную влажность грунта лишь на начальных этапах развития, когда происходит укоренение севка и рост перьев. Подросшие растения способны добывать влагу из более глубоких слоев самостоятельно, а потому в частых поливах не нуждаются. Если регулярно заливать посадки, они начнут гнить. Поливы стоит производить лишь после просыхания верхнего слоя грунта, а за пару недель до уборки урожая их стоит прекратить и вовсе. Если лето и осень выдались дождливыми, защитить лук от гниения из-за избыточной влажности поможет укрытие грядок пленкой. Только важно не забывать периодически открывать посадки для проветривания и профилактики распространения грибков. Переизбыток азотных удобрений Лук подкармливают азотом лишь весной, когда активно растут перья. В период формирования и наливания луковиц азотные подкормки сводят к минимуму. Потому как этот макроэлемент тормозит рост репок, провоцирует их размягчение и гниение. По этой же причине под посадку лука не вносят навоз и куриный помет: они содержат много азота, что может вызвать не только гниение репок, но и ожоги корней. Этими составами не стоит злоупотреблять в принципе: они провоцируют рост мягких и рыхлых луковиц, снижение их лежкости. Для роста крупных, крепких и сочных репок растениям нужен калий с фосфором. Летом лук подкармливают древесной золой, монофосфатом калия, сульфатом калия, комплексными составами типа «Здравень Турбо для лука и чеснока». Обрыв перьев лука Опытные садоводы знают, почему лук на репку и лук на перо нужно выращивать отдельно. Потому что удаление зелени тормозит формирование и наливание луковицы и может привести к тому, что та начнет загнивать. На месте перьев останутся «трубочки», через которые влага будет попадать прямиком в луковицы. Таким же образом туда могут попасть болезнетворные микробы и споры грибков. Результат будет один – гниющие и непригодные к длительному хранению репки. Заболевания лука Гниение лука прямо на грядке может быть вызвано заболеваниями. В их числе фузариоз, бактериоз, различные виды гнилей, ложная мучнистая роса. Источник заражения – бактерии или споры грибков, они могут обитать как в посадочном материале, так и в земле. Факторами, стимулирующими усиленное распространение болезней, являются неблагоприятные погодные условия (пониженная температура воздуха и повышенная влажность), загущенность посадок, несбалансированное питание, избыточные поливы. Чтобы не допустить заражения, почву и посевной материал необходимо обрабатывать. Для замачивания севка и дезинфекции грядок можно использовать Фитоспорин или медный купорос. И даже если вы все сделали правильно и обработали почву и севок, посадки все же могут подхватить какие-то хвори, принесенные ветром, вредителями или с зараженным инструментом. В этом случае их нужно обработать одним из следующих препаратов: «Тетрис» – хорошо работает против серой шейковой гнили; «Бронэкс» – применяется для лечения ложной мучнистой росы; «Бактерра» – помогает вылечить различные виды гнилей, фузариоз и бактериоз. «Фитолавин» – спасет от большинства бактериальных и грибных заболеваний. Вредители Провоцировать пожелтение перьев и загнивание репки могут луковая муха, луковая журчалка и нематоды. Вредители могли перезимовать в грунте или перебраться с соседних участков. Уничтожить ненужных насекомых помогут обработки посадок препаратами «Корадо» (от луковой мухи) или «Актара». Против нематод используют нематоциды – «Видат» и «Немокс». Но гораздо проще и разумнее профилактировать распространение вредителей. Делать это можно следующим образом: Осенью очищать грядки от любых растительных остатков и перекапывать их; Замачивать посадочный материал в солевом растворе; Присыпать грунт табачной пылью или золой для отпугивания вредителей; Высаживать рядом с луком морковь, базилик, бархатцы, мяту; Соблюдать севооборот. Профилактика гниения лука на грядке Чтобы в следующие сезоны проблема не повторилась и посаженный лук не начинал гнить прямо на грядках, рекомендуется соблюдать следующие правила выращивания этой культуры: Тщательно подходить к отбору посадочного материала: брать только крепкие, цельные луковички без повреждений, с чешуйками характерного сорту цвета. Готовить грядки еще с осени (летом в случае подзимней посадки): перекапывать почву, удалять сорняки и прочие растительные остатки, вносить удобрения, раскислители и разрыхлители. Высаживать лук на высокие грядки, расположенные на открытых солнечных участках огорода. В идеале в прошлом сезоне на них должны были расти неродственные луку культуры. Перед посадкой замачивать севок в растворе соли и обрабатывать фунгицидами с целью не допустить поражение посадок болезнями и вредителями. Не вносить под лук большое количество азотных удобрений, а летом переводить растения на калийно-фосфорный рацион. Не заливать грядки водой, чтобы не начали гнить корни, а за ними и сами луковицы. С лука, посаженного на репку, не срезать перья. Если хотите выращивать и зелень, и овощи для длительного зимнего хранения, разделите посадки на две части. Присыпать грядки табачной пылью и золой, высаживать по соседству от лука свеклу, базилик, бархатцы, чтобы отпугнуть вредителей. По необходимости своевременно обрабатывать посадки фунгицидами и инсектицидами. Мы разобрались, почему лук на грядке может загнить. Такой урожай уже не сгодится ни на еду, ни на длительное зимнее хранение. В большинстве случаев страдают не только репки, но и перья. Поэтому заметить проблему можно уже на стадии роста и развития растений. Перья пожелтели, начали падать к земле – попробуйте выкопать одну луковку и проверить, не начались ли гнилостные процессы. Если беда подтвердилась, постарайтесь определить причину порчи урожая и незамедлительно принять меры. И тогда есть шанс на то, что не все посадки сгниют, летом будет что запасать на зиму.

С момента высадки томатов на рассаду до сбора урожая проходит 3-4 месяца, поздние сорта начинают активно плодоносить и того позже. Помидоры — культура южная, которой для созревания урожая нужны стабильное тепло и обилие света.  Основной пик плодоношения томатов приходится на август — время, когда во многих регионах ночи становятся прохладными, а днем солнце светит не так ярко и интенсивно. Недостаток света и тепла приводит к тому, что помидоры медленно краснеют или отказываются делать это вовсе. А если влажность воздуха достаточно высокая, велик риск того, что в теплице начнет активно распространяться фитофтора. В этом случае пойти можно двумя путями: собрать зеленые помидоры и отправить их на дозаривание в домашних условиях или ускорить покраснение томатов на кусте и позволить им накопить максимум витаминов, полезных веществ и сахаров. Опытные садоводы используют в своей практике несколько способов ускорения созревания урожая. Рассмотрим подробно каждый из них и расскажем о том, что сделать, чтобы помидоры быстрее покраснели. Как ускорить покраснение помидоров на кусте Поддержание высокой температуры воздуха За красный цвет томатов и других овощей и фруктов отвечает каротиноидный пигмент ликопин. Он активно вырабатывается растениями при температуре выше +23 °С. Именно поэтому помидоры в теплице краснеют быстрее, чем те, что растут в открытом грунте. Чтобы ускорить созревание урожая, нужно обеспечить растения теплом. Теплицу нужно закрывать до захода солнца, чтобы воздух внутри оставался теплым как можно дольше. Некоторые садоводы используют и другие методы подогрева теплицы: ставят обогреватели, разводят в бочках и ведрах костры. Для томатов в открытом грунте нужно сделать укрытия. По краям грядки рекомендуется установить дуги, на которых можно будет закрепить укрывной материал. Приствольные круги растений полезно замульчировать компостом, скошенной травой или опилками, чтобы корневая система не мерзла, продолжала усваивать влагу и питательные вещества прежними темпами. Прищипывание и пасынкование Их необходимо производить регулярно по двум причинам: Чтобы обеспечить растения достатком света и зеленые помидоры не находились в затенении листьев. Чтобы перераспределить питательные вещества — направить их на созревание уже сформировавшихся плодов, а не на рост ненужной зелени. Верхушки кустов, растущих в открытом грунте, рекомендуется прищипывать уже в конце июля. В теплице провести процедуру можно в августе. Она позволит остановить рост кустов вверх и завязывание новых плодов, которые не успеют набрать массу и созреть до прихода холодов. Убирать нужно и лишние листья — пасынки, и те, что находятся ниже первой кисти. Как только та созреет и будет снята, можно срезать листья и до следующей кисти. Таким образом нужно срезать всю зелень, двигаясь вверх. Удаление цветов Цвести томаты могут и до прихода холодов. На этот процесс растения тратят много сил и энергии. Плоды могут завязаться, а вызреть они все равно уже не успеют. Поэтому в августе рекомендуется обрывать все цветы и завязи на помидорах, чтобы пустить все силы растений на «вынашивание» и созревание уже сформировавшегося урожая. Подкормка Провоцировать торможение наливания и созревания томатов могут избыток азота в почве и недостаток калия. В этом случае будет активно расти зелень, а плоды будут мелкими, будут медленно краснеть. Поторопить эти процессы помогут калийные подкормки. Именно этот макроэлемент отвечает за размер и вкусовые характеристики урожая, темпы его созревания. Подкормить томаты можно следующими составами: Древесная зола — 2 стакана на 10 л воды; Монофосфат калия — 1,5 ст. л. на 10 л воды; Сульфат калия — 1,5 ст. л. на 10 л воды; Если признаков избытка азота в почве не наблюдается, можно использовать и комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Удобрение ускоряет созревание томатов, стимулирует накопление плодами сахаров и витаминов.  Опрыскивание йодом, марганцовкой и содой Йод не только ускоряет покраснение томатов, но и профилактирует распространение грибных инфекций (той же фитофторы). Раствор для опрыскивания кустов готовится из 3 капель йода на 1 л воды. Процедуру нужно проводить в пасмурный день, чтобы не спровоцировать появление ожогов на листьях. По отзывам многих садоводов, эффективно опрыскивание растений слабо-розовым раствором марганцовки. Такая процедура выполняет и оздоровительную функцию — подавляет деятельность различных патогенных микроорганизмов. Раствор можно использовать не только для опрыскивания, но и для полива растений. Обработка раствором соды ускоряет покраснение томатов и способствует улучшению их вкусовых свойств. Опрыскивание рекомендуется проводить раз в неделю раствором, приготовленным из 1 чайной ложки соды на 1 л воды. Стрессовые условия Любой живой организм, растения в том числе, стремится оставить после себя потомство. Продолжение рода томаты осуществляют через семена. Если растения поместить в стрессовые условия, они будут пытаться максимально быстро отдать все питательные вещества семенам, которые находятся внутри плодов. Приток питания к кистям будет стимулировать их покраснение. К тому же в стрессовых ситуациях растения начинают усиленно выделять этилен – фитогормон, стимулирующий созревание плодов. Главное в этом случае – не перестараться и не погубить посадки. Спровоцировать стресс можно несколькими способами. Самый простой из них – слегка травмировать растение. Сделать это можно так: Аккуратно поддернуть куст за ствол кверху, незначительно повредив таким образом корневую систему; Сделать небольшой сквозной разрез в стебле на высоте около 15 см от земли, вставить туда спичку, зубочистку или медную проволоку; Завязать тесьму или шнурок на нижней части стебля в узел, слегка перетянув его и затормозив нисходящие потоки питательных веществ. Все эти мероприятия ослабят приток питания и влаги в надземную часть растений, что и будет являться для них стрессовым условием. Правила уборки урожая Если часть кисти созрела, но имеется несколько недозревших помидорок, снимать рекомендуется все созревшие плоды кроме одного. Он будет выделять этилен, который будет стимулировать ускоренное созревание и оставшихся томатов. Фруктовые «подклады» На помощь дачнику придет все тот же этилен, выделяемый созревшими фруктами и овощами. Под кусты в теплице или открытом грунте можно уложить переспевшие бананы и падалицу яблок. Подойдет даже банановая кожура. Главное, чтобы на плодах не было следов деятельности грибков и вредителей, иначе можно заразить здоровые помидоры. Спелые фрукты будут не только поторапливать созревание томатов, но и насыщать грунт питательными элементами в процессе перегнивания. Препараты для ускорения созревания урожая Растения, на которых висят и никак не хотят краснеть зеленые помидоры, полезно обработать стимуляторами роста. Они будут поторапливать процесс покраснения плодов. К эффективным препаратам относятся: «Биосил» – оказывает мощное стимулирующее на обменные процессы действие, повышает устойчивость растений к болезням и содержание сухого вещества в плодах; «Гетероауксин» – им опрыскивают сами плоды, не затрагивая листья, на 5 л воды потребуется 2 гр вещества; «Дозреватель» – обеспечивает дружное и ускоренное созревание томатов в теплице и открытом грунте, используется за 10-14 дней до предполагаемой даты уборки урожая. Как ускорить покраснение томатов в домашних условиях Если же помидоры были сняты зелеными или лишь слегка побуревшими, ускорить процесс их покраснения можно и дома. Для этого их необходимо разложить в ящиках или коробках в один или два слоя и поместить в теплое и хорошо освещенное место. Идеальная температура для хранения урожая в этом случае +23…+25°С, а лучшее место – балкон дома или открытая терраса на даче. Под открытым солнышком помидоры приобретут красный оттенок быстро, будут такими же сочными и сладкими, словно дозрели на кусте. В ящики и коробки рекомендуется также подкладывать созревшие плоды (помидоры, яблоки, бананы), чтобы они, выделяя этилен, стимулировали скорое покраснение. На дозаривание нельзя отправлять плоды, собранные с пораженных грибками растений. Они могут заразить здоровый урожай. В процессе дозаривания плоды нужно регулярно переворачивать, чтобы покраснение было дружным и равномерным. Томаты – культура довольно прихотливая, остро реагирующая на неподходящие условия жизни, недостаток тепла и света. Торможение созревания урожая, медленные темпы покраснения плодов – возможный вариант реакции растений на эти условия. Мы рассмотрели все наиболее эффективные по отзывам садоводов способы ускорения созревания и покраснения помидоров. Берите их на вооружение и наслаждайтесь вкусными, сочными и сладкими томатами со своего огорода!

Для свеклы норма – зеленые листья с красными прожилками. Но иногда случается так, что ботва начинает желтеть, высыхать, скручиваться, покрываться красными пятнами. Такие изменения во внешнем виде растений связаны с ошибками в уходе за посадками, болезнями или вредителями.  Поговорим о том, почему желтеют и краснеют листья свеклы, и что с этим делать. Листья свеклы Причины изменения цвета листьев у свеклы Свеклу можно смело назвать неприхотливой культурой, она не доставляет дачникам много хлопот. Но расти как сорняк она не будет: хотя бы минимальный уход ей нужен. Одним из главных сигналов о том, что что-то идет не так, является смена оттенка листвы. Если пожелтение наблюдается в августе, когда до сбора урожая осталось совсем немного времени, переживать не стоит – это естественный процесс. Если же листья становятся желтыми или красными в середине лета – нужно выяснять причину и устранять ее. Недостаток влаги в почве Свекла не является очень влаголюбивой культурой. Но все же оставлять ее без поливов нельзя. Иначе листья начнут желтеть, высыхать, терять тургор и падать на землю. Особенно важно обеспечивать растения влагой в период роста и наливания корнеплодов. Это время приходится на вторую половину лета. Если погода стоит жаркая и сухая, поливать посадки нужно раз в 5-7 дней, выливая на 1 кв м грядки до 2 ведер воды. В условиях прохладной и пасмурной погоды норму внесения воды можно сократить до 10 л на 1 кв м. Дефицит питательных веществ и микроэлементов Пожелтение ботвы свеклы может свидетельствовать о нехватке в почве азота. В этом случае молодые листики будут отрастать мелкими и бледными. На начальных этапах роста свекле важен достаток азота в грунте. Поэтому если пожелтение началось весной или в начале лета – самое время готовить азотную подкормку. Покраснение листьев может быть спровоцировано сразу несколькими дефицитами: Если листья сначала стали темно-зелеными, а затем покраснели – растениям не хватает фосфора; Если темно-красный оттенок преимущественно приобрели каемки листьев – значит пора вносить калийные составы; Дефицит магния провоцирует побурение ботвы и скручивание листьев вверх; Красными листья могут стать вследствие недостатка марганца и натрия. Переизбыток кислоты в грунте Свекла отлично себя чувствует и хорошо растет на почве с нейтральной кислотностью (рН 6-7). В кислом грунте растения хуже усваивают питательные вещества. В результате начинаются дефициты макро- и микроэлементов, что и приводит к покраснению листьев. Проверить кислотность почвы можно с помощью лакмусовых бумажек или тест-системы «Агрохимик». Если показатель не соответствует требуемому, то грунт нужно раскислять. Заболевания свеклы Изменение цвета ботвы свеклы может свидетельствовать о том, что посадки заражены болезнями. Церкоспороз Он провоцирует появление на листьях сухих бордовых пятен, серого налета с нижней стороны пластин. Поражение начинается с нижних листьев. В запущенных случаях ботва скручивается и ложится на землю. Грибок распространяется по посадкам очень быстро, наиболее активен при температуре +20…+25°С и высокой влажности воздуха. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Первый признак – появление на листьях серо-фиолетового оттенка и пушистого налета. Со временем пластины начинают сворачиваться, становятся светло-зелеными, почти желтыми. Они быстро отмирают. И даже если на их месте успеют отрасти новые, если вовремя не решить проблему, они тоже быстро пожелтеют и отомрут.  Такой процесс будет провоцировать удлинение корнеплодов и их деформацию, потерю товарных качеств овощей. Фомоз (зональная пятнистость) На ботве растений, зараженных фомозом, появляются желтые некротические пятна. Со временем они увеличиваются в размерах и сливаются. На их месте появляются дырки. Поврежденные листья быстро желтеют и усыхают, что существенно тормозит развитие корнеплодов. Рамуляриоз свеклы (белая пятнистость) Болезнь проявляется чаще всего во второй половине лета. На листьях образуются светлые пятна с ярко-красной каймой. Они разрастаются и выпадают, делая ботву словно изрешеченной.  Активному распространению инфекции способствуют температура воздуха в пределах +13…+17°С и повышенная влажность воздуха. Фузариоз Желтые листья, подгнившие черные черешки – симптомы заражения фузариозом. В первую очередь страдают старые листья, затем грибок может перекинуться и на свежую зелень. У растений, пораженных фузариозом, отмирает корневая система. Поэтому ни о каких крупных и крепких корнеплодах речи идти не может. Корнеед (черная ножка) В условиях избытка влаги свекла может подхватить черную ножку. Это болезнь корневой системы, провоцирующая ее отмирание и загнивание подсемядольного колена. Проявляется она в самом начале вегетации – как только появляются первые настоящие листочки. Если они и выживут, то будут вялыми и желтыми. Желтуха Желтеют листья среднего и нижнего ярусов. Поражение начинается с макушек, постепенно спускается вдоль краев листьев. Позже на них могут появиться красные крапинки, зелень приобретет бронзовый оттенок. Главным переносчиком желтухи является тля. Ржавчина В случае заражения ржавчиной на листьях появляются ржаво-коричневые пятна и пузырьки. Впоследствии зелень желтеет и отмирает. Нарушение процесса фотосинтеза существенно снижает качество корнеплодов: они вырастают мелкими и не такими сахаристыми. Бурая гниль Болезнь поражает сами корнеплоды: нижняя их часть загнивает, из-за чего желтеют и отмирают листья. Такая свекла не годится для длительного хранения, да и на еду тоже. На пораженных корнеплодах появляются пятна и вмятины, они быстро усыхают. Атака насекомых-вредителей Нашествие вредителей также может стать причиной, почему краснеют или желтеют свекольные листья. Обыкновенная свекловичная блошка Представляет собой небольшого жучка бронзового цвета. Взрослые насекомые атакуют молодые посадки свеклы весной. Они протыкают листья, превращая их в кружева. Затем вредители откладывают яйца, из которых в этом же сезоне выходят личинки. Они наносят посадкам не меньший вред, поедая корневую систему растений. Свекловичная тля Если на вашем участке есть бересклет или калина, учтите, что эти растения очень привлекают свекловичную тлю. Вредитель зимует на этих кустарниках, а когда листва на них становится грубой, перекидывается на свеклу. Действует он как типичная тля: высасывает соки из листьев, провоцируя их пожелтение и увядание. Свекловичная минирующая муха Взрослые насекомые откладывают яйца на нижней поверхности листовых пластин. Вылупившиеся личинки проникают внутрь листьев, провоцируя появление желтых вздувшихся пятен.  Наиболее опасен вредитель в начале лета, когда свекла только дала первые листочки. Свекловичная щитоноска Ее еще называют свекольный клоп за схожесть внешнего вида. Взрослые особи выгрызают в листьях дырки, а личинки выскабливают мякоть с нижних сторон зелени. «Кружевные» листочки со временем желтеют и отмирают. Свекловичный долгоносик Долгоносики выходят на «охоту» весной с приходом тепла. Они поедают молодые всходы свеклы, обрекая их на гибель. Затем откладывают яйца в почву. Из них появятся личинки, которые атакуют корни свеклы. Если растения выживут после первого нашествия вредителя, корнеплоды могут вырасти уродливыми и деформированными. Как бороться с пожелтением или покраснением листьев свеклы Мы разобрались, почему краснеют и желтеют листья свеклы. Принимать меры нужно исходя из того, какая из причин вероятнее всего вызвала изменение оттенка ботвы. Если стоит сухая и засушливая погода, важно увеличить поливы. Лучше не учащать их, а повышать нормы внесения воды, чтобы почва хорошо пропитывалась влагой. Почву с повышенной кислотностью нужно раскислить. Сделать это можно с помощью золы или доломитовой муки. Чтобы восполнить дефицит питательных элементов в грунте, свеклу следует подкормить. Оптимальный вариант – дать растениям комплексную подкормку, которая содержит в себе все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме. Отличный вариант – удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Для борьбы с болезнями рекомендуется использовать медный купорос или препараты «Фитолавин», «Триходерма Вериде», «Раек», «Фитоспорин». Против вредителей помогут обработки посадок инсектицидами «Актара», «Фитоверм», «Кинмикс», «Алатар». Профилактические меры Чтобы в будущем не допустить подобных проблем на свекольной грядке, нужно соблюдать следующие профилактические меры: Обеззараживать семена перед посадкой в растворе марганцовки; Соблюдать севооборот, не высаживать свеклу на одном месте два года подряд; Тщательно готовить грядку с осени: перекапывать, удалять растительные остатки, вносить удобрения и известь для раскисления; Тщательно следить за влажностью и кислотностью почвы; Соблюдать график подкормок: весной давать азотные составы, летом – калийно-фосфорные с микроэлементами; Поливать свекольные грядки раствором соли: для восполнения недостатка натрия и профилактики распространения вредителей; По необходимости обрабатывать посадки фунгицидами и инсектицидами. Свекла – овощ очень ценный и полезный. Вырастить хороший урожай корнеплодов под силу каждому дачнику. Главное – вовремя заметить проблемы и незамедлительно принять меры по их устранению!

Конец огородного сезона — приятное время сбора урожая, однако радость может быть омрачена капризами погоды. Потерять плоды, в которые вложено столько сил и труда, очень обидно. Приходится противостоять погоде и спасать растения от сырости и холода. Осенние заморозки Дождливый август Август — время созревания урожая. Солнечная и сухая погода способствует созреванию плодов, а также благотворно сказывается на их вкусе. На солнышке в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. Но если в августе зарядили дожди, а ночи стали холодными, растения находятся в постоянном стрессе. Их корни задыхаются в переувлажненной земле, а надземную часть атакуют болезнетворные грибы. Чтобы урожай не сгнил на корню, необходимо противостоять погоде. Как защитить урожай в холодный август? В период созревания плодов уже невозможно применять химические препараты, здесь нужны биологические средства защиты и правильная агротехника. Установка укрытия Если до начала сезона дождей не успели убрать репчатый лук, не будет лишним натянуть над грядкой тент из п/э пленки или плотного спанбонда. Созревающему луку лишняя влага не нужна. Полезно также отгрести землю от луковиц, чтобы они были максимально открыты ветру и солнцу. Прореживание листьев Влага на листьях — это благоприятные условия для прорастания спор патогенных грибов. Чтобы растения в открытом грунте поскорее просыхали между дождями, их крона должна хорошо продуваться. В августе вооружаемся ножницами и срезаем все “лишние” листья. Понятно, что для самого растения они совсем даже не лишние, но приходится жертвовать малым для сохранения целого. Чтобы снизить стресс от обрезки, лучше проводить ее в несколько приемов: у томатов, перца, баклажанов — убираем листья, расположенные внутри куста, и на нижней части стебля, которые касаются почвы, убираем пасынки без завязей; на огурцах, кабачках, тыквах — регулярно удаляем больные листья. Вершкование Если август не задался, не стоит надеяться на то, что все плоды созреют. У теплолюбивых культур с длинным периодом вегетации: томатов, перца, баклажанов придется нормировать урожай. Чтобы плоды созревали быстрее, необходимо уменьшить нагрузку на растение. Еще в начале августа на индетерминантных томатах необходимо прищипнуть верхушку, чтобы остановить рост. В августе на томатах должны остаться только плоды, все цветы и бутоны нужно удалить, они лишь зря отвлекают растение от созревания урожая. Перец и баклажаны неутомимо цветут, в августе придется положить этому конец. Твердой рукой нужно оборвать все цветы и крошечные бусинки завязей — пусть зреют крупные плоды. У тыквы, арбузов и поздних сортов дыни нужно прищипнуть верхушки всех плетей, до которых возможно дотянуться. Остановка роста перенаправит силы растения на созревание плодов. Дозаривание В дождливый август можно забыть о сборе спелых помидоров и перца с куста. Чтобы ускорить созревание урожая, необходимо регулярно снимать плоды в технической спелости и дозаривать их в коробке. Бурые томаты отлично дозревают в комнатных условиях. В коробку полезно подложить несколько спелых помидоров или яблок. Они выделяют газ этилен, который ускоряет созревания. Рыхление и оздоровление почвы В дождливую погоду земля не успевает просыхать. Корни страдают от нехватки кислорода, а патогенные грибы размножаются. В перерывах между дождями необходимо рыхлить поверхность почвы, чтобы она быстрее подсыхала. А чтобы болезнетворные микроорганизмы размножались не так стремительно, подсыпаем под кусты препараты с триходермой : “Триходерма вериде”, “Тетрис” и др. Защита от болезней В августе уже невозможно применять “химию”, но в дождливое лето растениям нужна защита. Экологически безопасный препарат “Силар” поможет укрепить их защитные барьеры, создавая тончайшую пленку на листьях.  В перерывах между дождями поддержите иммунитет растений обработкой антистрессовыми препаратами: “Ботаник”, “Эпин”, “Циркон”. Также проводите опрыскивание янтарной кислотой и препаратами на ее основе, такими как “Грин Дейл”. Янтарная кислота повышает сопротивляемость растений болезням и ускоряет созревание плодов. Холодный сентябрь Первые холодные ночи, когда температура опускается до +5°С или еще ниже, указывают на приближение осени, в регионах с резко континентальным климатом возможны легкие заморозки. После временного похолодания еще довольно долго стоят погожие деньки. Поэтому вдвойне обидно, если морозом подхватило плоды, ягоды, цветы, которые могли бы еще расти и расти. В сентябре стоит внимательно следить за прогнозом погоды и при необходимости принимать меры. Поэтому держим наготове дуги, укрывной материал или полиэтилен, а также подручные средства: коробки, ветошь и пр. Взрослые растения чуть легче переносят похолодания, чем недавно высаженная рассада или всходы. Однако для теплолюбивых культур критичны не только отрицательная температура, но и долговременное похолодание.  Тыквенные Огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, дыни и арбузы — наиболее теплолюбивые культуры из всего ассортимента, выращиваемого в открытом грунте. Прохладные ночи, когда температура опускается ниже +15°С, уже довольно критичны для них и наносят удар по иммунитету растений. Обильная роса, которая выпадает ранним утром, вносит свою лепту — создаются благоприятные условия для патогенных грибов, растения заболевают. При длительном похолодании, когда остывает не только воздух, но и почва, корни Тыквенных перестают функционировать. При температуре почвы +8-10°С корни не поглощают воду и питательные вещества. Если же температура воздуха в течение нескольких дней держится в диапазоне +3-5°С, растение прекращает жизнедеятельность. Огурцы Для огурцов в открытом грунте первые заморозки обычно оказываются и последними. К концу огородного сезона огурцами уже наелись вдоволь, соленья на зиму заготовлены, поэтому нет особой нужды спасать растения.  Однако если огурцы еще пышут здоровьем, имеют зеленые листья, активно цветут и завязывают плоды, можно и продлить их жизнь. Достаточно укрывать их на ночь плотным спанбондом, 60-100 г/кв.м. В солнечный теплый день укрытие можно снимать.  Если есть возможность, установите над растениями дуги, тогда весь сентябрь огурцы будут плодоносить под укрывным материалом. Конечно, если речь идет о партенокарпических гибридах, которые не требуют опыления насекомыми. Кабачки и патиссоны Если кабачки и патиссоны выращиваются для сбора плодов в молочной спелости, то при похолодании необходимо собрать очередную партию урожая, а на сами кусты набросить укрывной материал. Если же растения доживают свой век, просто потому что не доходят руки убрать их с огорода, можно не беспокоиться. Зрелые кабачки и патиссоны с плотной кожурой могут храниться в комнатных условиях в течение 2-3 месяцев. И пусть их вкусовые качества немного хуже, чем у летних овощей, они вносят разнообразие в зимний рацион. Перед похолоданием нужно проверить кабачки и патиссоны на спелость. Если их кожица не продавливается ногтем, можно снимать их и убирать на хранение. Если же плоды немного не дозрели, необходимо защитить их от заморозков, для этого нужно их чем-то. Подойдут любые подручные средства: куски старого спанбонда, ветошь, солома, сорная трава и пр. Тыквы Срок вегетации тыквы значительно длиннее, чем у кабачка и патиссона. Тыква созревает только в начале - середине сентября, поэтому крайне важно защитить ее от первых заморозков. Если под утро температура опустится до -3-5°С, открытые бока тыквы подмерзнут. Если плоды предназначены для переработки, это не критично. Но на лежкости это отразится отрицательно. Чуть подмерзшие тыквины при хранении быстро испортятся. Укрыть тыквы несложно, достаточно набросить на каждый плод какую-то ветошь или закрыть их сеном, соломой. Если же тыква созрела, о чем говорит плотная кожура и легкость отделения плодоножки от плети, лучше не рисковать и убрать урожай. Дыни К концу августа - началу сентября урожай раннеспелых дынь уже съеден, растения закончили свою вегетацию, осталось выдернуть плети и отнести их в компост.  При выращивании позднеспелых сортов необходимо защитить сами растения от похолодания — здесь не обойтись без дуг и укрывного материала. Арбузы Уже при небольшом похолодании листья жухнут и редеют, и взгляду открываются зеленобокие арбузы. Чтобы в дождливые дни созревающие арбузы не начали подгнивать, необходимо изолировать их от контакта с землей. Под них подкладывают плоские камни, доски, обрезки поликарбоната и другие материалы. Пока ботва жива, имеет смысл защищать плети и сами арбузы от холодов. Если же листья уже практически отмерли, ничего не остается, как убрать урожай. Спелые арбузы идут на стол, а недозревшие можно засолить. Соленые арбузы — зимнее лакомство. Пасленовые Томаты, сладкий и острый перец, баклажаны могли бы расти еще очень долго, когда б не холода. Если растения не завершковали в начале августа, то в конце сезона они все еще продолжают цвести и завязывать плоды.  В теплице век томата и других пасленовых дольше. Под крышей из поликарбоната плоды могут зреть до самого октября. А в открытом грунте первые заморозки могут погубить урожай. Томаты Томаты хорошо дозариваются, об этом знает каждый дачник “страны вечнозеленых помидоров”. Если томаты набрали свой размер и побурели, можно смело снимать их и убирать в коробку на дозаривание.  Крупные зеленые помидоры, которые уже вышли на завершающую стадию, т.е. полностью сформировались, имеют яркую окраску и глянцевую кожицу, тоже можно снять и положить вперемешку с бурыми и спелыми плодами, так они созреют быстрее. Помидоры, которые еще не успели достигнуть технической спелости, снимать не имеет смысла. Они не смогут дозреть и для засолки тоже не годятся. Из-за высокого содержания соланина в плодах соленья будут иметь горьковатый привкус. В надежде на возврат тепла можно снять все бурые плоды, а также особенно крупные зеленые помидоры, а затем укрыть грядки спанбондом.  Чтобы укрывной материал не порвался об острые верхушки колышков, придется на каждый надеть защиту в виде пластиковой бутылки. Перец и баклажаны Перец и баклажаны еще более чувствительны к похолоданию, чем томаты. Уже при +15°С они чувствуют себя довольно неуютно. Все процессы у них замедляются, что сказывается на скорости созревания плодов. Когда же по ночам температура опускается до +5°С, пора приступать к решительным действиям. Сладкий перец, достигший технической спелости, необходимо снять. Его можно использовать в готовку или пустить в переработку как есть, зеленым, либо убрать на дозаривание. В течение 2-3 недель перчины окрасятся в присущие сорту цвета: красный, оранжевый, желтый.  Кусты с оставшимися мелкими плодами нужно укрыть. Возможно, сентябрь будет теплым, и тогда можно будет собрать еще одну партию урожая. С баклажанами дело обстоит немного сложнее. Синенькие горчат даже при полной спелости, если же снять их недозревшими, довольно сложно избавиться от горечи во вкусе плодов.  Баклажаны, которые набрали свой максимальный размер, можно снять с кустов и убрать на дозаривание. Мелкие плоды снимать не имеет смысла, они несъедобны. С кустами поступаем так же — накрываем плотным спанбондом. Чтобы созревание оставшихся плодов на кустах перца и баклажана происходило быстрее, необходимо удалить все цветы, бутоны и завязи размером с бусину. Дополнительные средства защиты от заморозков Если по прогнозу ожидается минус, одного укрывного материала может не хватить. Ведь разница температур в открытом грунте с укрытием и без составляет всего пару градусов. Над растениями необходимо установить дуги и накрыть их плотным спанбондом еще днем, пока светит солнце, чтобы воздух под укрытием прогрелся. Предварительно необходимо обильно полить почву, влажная земля будет отдавать накопленное тепло.  Вечером необходимо дополнительно накинуть на спанбонд полиэтиленовую пленку или любые подходящие по размеру материалы (клеенку, половики, пледы и пр.). В качестве дополнительной “грелки” можно использовать ведра или пластиковые бутылки с горячей водой. Их подкладывают внутрь укрытия поздним вечером либо ранним утром, в 5-6 ч., когда температура опускается до своей минимальной отметки. Если свободного спанбонда не осталось, но есть полиэтиленовая пленка, можно обойтись только ею. Но в таком случае на день необходимо снимать покров. На нижней стороне полиэтилена образуется конденсат, который будет капать на листья растений и создавать отличные условия для прорастания спор патогенных грибов. Если же выглянет солнце, то под укрытием подгорят листья, которые соприкасаются с п/э пленкой. Ягоды Ремонтантная малина в сентябре находится в самом расцвете: ветки склоняются под тяжестью ягод. Одна минусовая ночь — и все ягоды побило морозом. А ведь они могли бы еще созреть…  В преддверии заморозков кусты ремонтантной малины необходимо укутать плотным укрывным материалом. Если кустов немного, можно обернуть каждый отдельно. Если же малина посажена в ряд и выращивается на шпалере, можно укрыть длинным куском агротекстиля весь ряд. Ремонтантная клубника плодоносит до самых морозов. Ягоды отходят после легкого подмерзания, но лучше не рисковать. В конце августа полезно установить над грядкой дуги с укрывным материалом, — в тепле ягоды созреют быстрее и будут защищены от неожиданного похолодания. Если по прогнозу ожидается морозец, лучше не полениться и собрать облепиху. Подмороженные ягоды теряют упругость, мнутся в руках, собрать урожай после похолодания будет крайне сложно. Цветы Первые заморозки губительны для многих цветов.  Подмерзают однолетники — спасать их не имеет смысла, пришло их время.  После первых заморозков нужно выкопать луковицы гладиолусов, если это еще не было сделано. Теряют декоративность флоксы и другие многолетние цветы, их надземную часть необходимо срезать на короткий пенек.  Подмерзшие листья хосты и других растений с крупными декоративными листьями нужно срезать и убрать из цветника, чтобы они не становились рассадником гнилостной микрофлоры. Оставить нужно лишь листья бадана, их срезают весной и используют для заваривания травяного чая. Совершенно не переносят отрицательной температуры георгины, короли осеннего цветника. Если растения еще не раскрыли весь свой потенциал, необходимо соорудить для каждого индивидуальное укрытие из спанбонда. Если же цветение георгинов уже идет на спад, после заморозков нужно срезать надземную часть, выкопать клубни и убрать их на хранение. Какие растения не боятся холода Многие овощные культуры переносят легкие заморозки и продолжают рост.  Небольшой минус не страшен посадкам моркови и свеклы. Они могут оставаться на грядке до середины - конца сентября. Корнеплоды семейства Крестоцветные: дайкон, редька, репа, редис, а также капуста кольраби не повреждаются даже при -3-5°С. Заиндевевшие листья отходят, растения продолжают рост.  Хорошо переносит заморозки петрушка, ее зелень остается сочной до самого снега. Не боится заморозков капуста. Белокочанная и краснокочанная становится только слаще. А брюссельская капуста и кейл, или листовая капуста, способны стоять на грядке до ноября. Эти культуры продолжают рост и после -8°С. Лук и чеснок обычно уже убран с огорода к моменту первых заморозков. Но даже если холода пришли раньше времени, луковым они не страшны. Если картошку не успели выкопать до холодов, ничего страшного, в земле клубням не страшен легкий минус. Однако затягивать с уборкой не стоит. Копать картошку на холоде очень неприятно. Кукуруза не выдерживает мороза, ее листья жухнут и повисают. Но початкам в плотных обертках первый морозец не страшен. Можно собрать последнюю партию урожая и убрать растения с огорода либо оставить их на грядке до весны для снегозадержания.

В этом году у меня выросли чудесные дыни. Их было так много, что хватило и нам, и соседям, и даже кошке. Опыт показал, что сладкие дыни можно вырастить в Сибири под открытым небом. Это проще, чем кажется. Описание сорта Дыня “Сказка” — современный сорт отечественной селекции. В 2001 году он включен в Госреестр, и вот уже более 20-ти лет успешно выращивается на приусадебных участках всей страны. “Сказка” — раннеспелый сорт, при благоприятных условиях выращивания первые плоды созревают через два месяца от появления всходов. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Для сорта характерна скороспелость и дружное созревание плодов.  Плоды среднего размера, самые крупные достигают массы 1,8-2,3 кг, остальные — 0,9-1 кг. Плоды эллиптической формы, с тонкой гладкой кожицей ярко-желтого цвета. Мякоть толщиной 2-3 см, очень сочная, сладкая, с легким ароматом. Вкус приятный, освежающий, без приторности. Из-за тонкой кожицы дыня не предназначена для длительной транспортировки. Спелые плоды сохраняют вкусовые качества в течение 5-10 дней после уборки. Выращивание и уход Мы живем в Западной Сибири, на юге Алтайского края, но это не мешает мне выращивать бахчевые, причем не на теплой навозной грядке, а просто на земле, в открытом грунте.  Мой способ выращивания бахчевых можно выразить словами “само растет”. В этом году я убедилась, что лишние телодвижения лишь вредят, а затраты времени на дополнительный уход не окупаются прибавкой к урожаю. Дыни показывают отличные результаты и при минимальном уходе. Рассада К сожалению, этот шаг обойти невозможно. При посеве семян сразу в грунт в нашем климате дыни не успевают созреть. Зеленые плоды попадают под августовские и сентябрьские дожди и сгнивают прямо на грядке. В марте все подоконники заставлены рассадой томатов, перца, баклажанов, цветов, поэтому приткнуть светолюбивую рассаду дыни просто некуда. Поэтому я не спешу с посевом семян на рассаду и откладываю его на начало апреля. Всходы появляются довольно быстро, в течение недели. Если же создать для них благоприятные условия и держать горшочки с рассадой в тепле, при +28°С, всходы будут еще более быстрыми и дружными. Чтобы  меньше травмировать корневую систему рассады при высадке на постоянное место, я провожу посев сразу в отдельные стаканчики объемом 0,5 л. Для выращивания рассады дыни использую смесь огородной земли и перегноя. Сею по 2-3 семечка, хотя можно было бы и сэкономить семена. У посадочного материала агрофирмы “Ваше хозяйство” отличная всхожесть, не раз убеждалась. В середине апреля, когда появляются всходы, днем на крылечке уже очень тепло, а порой даже жарко. На солнце температура поднимается до +25°С. Поэтому горшочки со всходами сразу выставляю на свежий воздух. Там они и не вытягиваются, и закаляются, а заодно сразу адаптируются к нашему яркому солнцу, в горах оно более агрессивное, чем на равнине. Уход за рассадой минимальный — поливы по мере необходимости. Питательных веществ в плодородном грунте ей на месяц вполне хватает. Единственное неудобство — приходится каждый вечер заносить рассаду в дом, а утром выносить обратно на крыльцо, ведь в апреле по ночам у нас еще морозно. Высадка в открытый грунт Растения семейства Тыквенные очень любят тепло, а дыни и подавно. Для них важна не только температура воздуха, но и температура грунта. Чтобы корни развивались и поставляли растению питательные вещества, почва должна быть теплой. К высадке рассады дыни и арбузов я приступаю в те же сроки, когда сажаю томаты в открытый грунт, — в 20-х числах мая. К этому времени земля уже достаточно прогрелась, но еще сохранила запасы весенней влаги. Конечно, есть риск прихода возвратных заморозков, но “кто не рискует” — тот не ест спелые дыни. В посадочные лунки я добавляю по полведра перегноя, ведь тыквенные любят “покушать”. Лунки делаю на расстоянии метра друг от друга, на самом деле можно было бы расположить их еще более редко — дыня раскидывает плети во все стороны. После посадки накрываю грядку спанбондом, под ним хоть немного, но теплее. Да и влажность воздуха чуть выше, что растениям очень нравится. Примерно месяц они растут под укрывным материалом. Убираю спанбонд, когда плети начинают уже вылезать из-под него. Уход Уход за молодыми растениями заключается в регулярных прополках, поливах и периодических подкормках. Майское тепло сменилось затяжными холодными дождями, которые в начале июня совсем не к месту. Теплолюбивым дыням такие условия совсем не по вкусу. Пришлось поддержать их подкормкой аммиачной селитрой, она быстро усваивается корнями и дает растениям “дружественный пинок”. Во второй половине июня я провела вторую подкормку, через 2 недели после первой. В этот раз использовала комплексное удобрение “Здравень Турбо Универсальный”.  Чтобы понимать, куда направлять лейку в зарослях плетей, еще в начале вегетации я пометила основание кустов ленточками. Такие простые указатели очень помогли мне, ведь в июле грядка дыни превратилась в поле шириной в три с лишним метра. Формировка Мои соображения об уходе за дыней противоречат классической агротехнике и могут быть спорными, это лишь анализ моего опыта.  В процессе выращивания рассады дыни, а также после высадки ее в грунт растения дважды прищипывают для улучшения ветвления — над 3-4-м листом и затем все боковые побеги над 7-8-м листом. На эту процедуру у меня не хватило внимания, я просто забыла о необходимости прищипки —.но растения отлично ветвятся и без этого. В июне дыни активно цвели, причем в отличие от арбузов формировали не только мужские цветки-пустоцветы, но и женские, с завязями. Первые завязи, расположенные близко к основанию куста, быстро набирали массу, остальные, на боковых плетях, — развивались более медленно. И вот здесь я решила поухаживать за дыней, что оказалось лишним. В зарослях густой ботвы под пологом листьев плодам не хватало солнца, так думалось мне. Я проредила плети, удалив те, на которых не было завязей либо они были совсем крошечными.  Грядка сразу заиграла по-новому. Теперь это были уже не непролазные дебри листьев. Тут и там торчали глянцевые бока плодов, где-то зеленые, а где-то уже желтеющие. Дыни начали поспевать. Но в этом году солнце было просто нещадным. Периоды жары и засухи длились по 2-3 недели. На небе — ни облачка, температура на солнце — выше +40°С. В таких условиях дыни поджарились в прямом смысле этого слова. Плоды получили солнечный ожог на участках, открытых солнцу. Фактически целый бок был испорчен, и что обидно, подгорели самые крупные плоды, которые вот-вот должны были созреть. Пока стояла сухая погода, дыни продолжали набирать сладость, не обращая внимания на полученные ожоги. Но как только пришли дожди, поврежденное место начало гнить, пришлось снимать их раньше времени. Выглядели они не слишком фотогенично, поэтому не попали в фотоотчет. Полученный опыт привел меня к неоднозначному выводу: а нужно ли вообще формировать дыни? Конечно, своевременная прищипка и нормирование количества плетей отразились бы на размере плодов, они были бы более крупными. У меня же лишь первые плоды тянули на 2 кг, остальные показали более скромные результаты, чуть меньше килограмма. Но такие “порционные” дыньки меня вполне устраивают.  Спелые дыни мы начали срывать в первых числах августа. После уборки крупных плодов стали активнее расти и поспевать дыньки на боковых побегах. Впечатления о сорте Сорт “Сказка” оставил очень приятное впечатление. Дружное завязывание плодов, достаточно крупные красивые дыни в первой волне урожая и обилие “порционных” плодов во второй партии. Говорят, все познается в сравнении. В этом году я вырастила два сорта дыни: “Лада” и “Сказка”. Первая — более крахмалистая, вторая — более сочная. У “Сказки” приятный вкус, достаточно сладкий, но не приторный — сочный, но не водянистый. Это отличный сорт для открытого грунта. Если уж он дал урожай в Сибири под открытым небом, то на теплой грядке, в теплице или в более теплом климате он покажет себя еще лучше. Рекомендую! А уж как дыни понравились нашей кошке… Как только я вскрываю очередную дыню, она следит за мной жадными глазами, приходится делиться.

Мы живем в удивительное время, когда в сельской местности лошади и крупный рогатый скот становятся редкостью. А благодаря работе егерей и лесников поголовье диких животных сохраняется и увеличивается с каждым годом.  Вот и получается, что лосиный помет порой более доступен, чем навоз лошадей и коров. Расскажем, как использовать его в саду и огороде. Как выглядят экскременты диких животных На прогулке в лесу вы наверняка видели кучки экскрементов различных животных, но, возможно, не могли определить их происхождение.  Звериный помет в лесу Заяц Те, кто держал домашних кроликов, удивятся, насколько сильно отличается помет дикого зайца от кроличьего. У дикого зайца “горошины” экскрементов гораздо крупнее, почти такие же, как у коз и овец, ведь и сами зайцы будут покрупнее домашних кроликов. Окраска катышков помета обычно бывает более светлой, чем у домашних кроликов, поскольку в рационе зайца много целлюлозы: веток, коры деревьев. Лось Вы будете удивлены, но экскременты одного из самых крупных лесных обитателей, лося, лишь незначительно отличаются от овечьих и заячьих.  Катышки лосиного навоза имеют овальную форму и плотную текстуру, примерный размер — 1,5-2 см в ширину и 3-3,5 см в длину. Лосиный помет еще более плотный, чем шарики овец и коз, в нем крайне мало влаги, благодаря чему он практически не издает неприятного запаха. Лосиный помет в лесу Цвет фекалий лося зависит от времени года и его рациона. Зимой лосиный помет более светлый, поскольку в рационе сохатого преобладают ветки, кора, мох. Летом навоз имеет насыщенный цвет и более мягкую структуру, т.к. животные питаются свежей травой, листьями, молодыми ветками деревьев. Из-за высокого содержания целлюлозы зимний навоз лосей пригоден для производства бумаги. Эта технология применяется в Швеции. Кабан Экскременты кабана отличаются от лосиных и заячьих, это среднего размера “лепешки” или “колбаски”. Консистенция и цвет фекалий дикого кабана значительно различаются раз от раза в зависимости от того, какую пищу употребляет животное. Так, после поедания желудей навоз кабана становится темным, почти черным. Зимой кабаний помет более светлый из-за обилия в рационе веток и корневищ. Летом фекалии кабана более мягкие, зеленоватого оттенка из-за растительной пищи. Фекалии кабана встречаются в лесу не так часто, поскольку животные затаптывают их. Без охотничьих навыков горожанину сложно заметить экскременты вепря. Но если вы обнаружили следы раздвоенного копытца (они хорошо видны на влажной почве), лучше уйти с тропы дикого зверя.  В обычных условиях кабаны не проявляют агрессии, но животное может напасть на человека в целях самозащиты. Раненые звери, ушедшие от охотников живыми, представляют серьезную угрозу для любого человека, который встретится им на пути. Медведь Незапланированная встреча с диким медведем может закончиться весьма печально. При обнаружении в лесу медвежьего помета будет целесообразно поскорее убраться из мишкиных угодий. Медведь не является травоядным животным, его желудок имеет одну камеру, как и у человека. Из-за особенностей пищеварения медведя часть пищи остается непереваренной и выходит из организма в первозданном виде. Свежие экскременты медведя имеют специфический неприятный запах. Фекалии медведя отличаются от экскрементов других диких животных тем, что в них хорошо заметны частицы пищи, которую ел мишка: ягоды, кусочки яблок, коренья, рыба или мясо. Сбор навоза диких животных Сбор экскрементов диких животных имеет смысл, если нет возможности добыть навоз домашнего скота (коров, лошадей, овец), кроличий или куриный помет. В деревнях, где держат много скотины, органическое удобрение не является дефицитом, поэтому нет смысла собирать его в лесу. Но в дачных поселках, расположенных рядом с лесом, лосиный помет может оказаться более доступным, чем другие виды органических удобрений. Отправляясь в лес по грибы и ягоды, можно запастись отдельными емкостями для сбора навоза лосей и диких зайцев. Сухие катышки практически не издают неприятного запаха, сбор можно проводить руками в перчатках, нет нужды использовать лопату. Польза лосиного навоза Экскременты лосей как вид органического удобрения близки к конскому, овечьему и козьему навозу. Они содержат азот, фосфор, калий и множество микроэлементов, а также аминокислоты и витамины, которые вырабатываются бактериями в процессе их жизнедеятельности. Но из-за редкости этого вида органического удобрения сложно найти точные данные о его химическом составе.  Пищеварительная система жвачных животных населена различными полезными бактериями, в экскрементах они тоже содержатся. Бактерии перерабатывают органику, превращая ее в доступные для растений питательные вещества.  Однако из-за высокой плотности “шариков” лосиного помета процесс его перепревания происходит более медленно по сравнению с другими видами навоза. Влага плохо проникает в плотные “капсулы”, из-за чего затруднена деятельность бактерий, перерабатывающих органику. Для полного перепревания лосиных “шариков” в естественных условиях потребуется 5-7 лет. Лосиный навоз как удобрение Как и другие виды экскрементов животных, свежий лосиный помет содержит токсические вещества, которые подавляют рост корневой системы растений, поэтому его не вносят под вегетирующие культуры.  Навоз лосей используют после частичного или полного перепревания, а также в виде жидкого органического удобрения для подкормки растений под корень.  Жидкое удобрение Если лосиного помета немного, одно-два ведра, самое разумное его применение — в виде настоя для корневых подкормок вегетирующих растений. Здесь нужно учитывать, что “шарики” помета очень плотные и сами по себе не растворяются в воде. Чтобы приготовить органический настой, сначала их заливают небольшим количеством теплой воды и оставляют на несколько часов для набухания. После чего их измельчают любым удобным способом: топчут ногами в резиновых сапогах, разминают какой-либо толкушкой, разбивают дрелью с насадкой-миксером и пр. После образования однородной кашицы ее разбавляют водой в пропорции 1:5 и оставляют на 1-2 недели для перепревания. Настой можно использовать как в полуперепревшем виде, пока жидкость еще пузырится, а также после окончания процессов брожения.  Для приготовления рабочего раствора настой разводят водой до цвета слабой чайной заварки, примерно 1 л настоя на ведро воды.  В органической подкормке большая доза азота, поэтому проводят ее в первой половине лета, с начала мая по начало июля, пока идет активный рост надземной части растений. Скорость брожения органического настоя зависит от активности бактерий. Чтобы интенсифицировать процесс, полезно добавить в настой биопрепарат с живыми бактериями, например, “Байкал”, “Сияние”, “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост” и др.  Живые микроорганизмы активизируются в тепле, в холодные ночи они прекращают свою деятельность. Чем теплее на улице, где стоит бочка с органическим настоем, тем быстрее пройдет процесс брожения. Если же поставить ее в теплицу, будет двойная польза: органика перепреет быстрее, а выделяющийся в процессе брожения углекислый газ будет стимулировать рост растений. Однако из-за неприятного запаха, который сопровождает процесс брожения, дачники предпочитают держать бочки с органическими настоями в дальнем углу участка. Подкормка плодовых деревьев Небольшое количество лосиного помета нет смысла компостировать. В процессе длительного перепревания он потеряет свои полезные свойства: большая часть азота улетучится, быстрорастворимые вещества будут вымыты из него дождями. Однако использовать свежий навоз под вегетирующие растения нельзя. Как же быть? Чтобы собранная в лесу органика не пропала даром, внесите ее под плодовые деревья. Метод луночной подкормки позволяет использовать даже свежий навоз, поскольку он не контактирует с корнями деревьев. По проекции кроны дерева делают несколько лунок глубиной 40-50 см, именно на такой глубине залегают основные впитывающие корни плодовых деревьев. В лунки можно заложить не только лосиный помет, но добавить и другую органику, например, плодовую падалицу, а также внести минеральные калийно-фосфорные удобрения. Органика в течение нескольких лет будет обеспечивать дерево питательными веществами, при этом структура почвы будет локально улучшаться, становиться более рыхлой и воздухопроницаемой. Перепревающая органика привлекает дождевых червей, чью деятельность невозможно переоценить. Компостирование Небольшое количество лосиного помета можно внести в компост как один из слоев либо добавлять его регулярно, перемежая слоями выполотых сорняков и другой свежей органики. В компостной куче обычно поддерживается довольно высокая влажность благодаря обилию сочных компонентов. Под воздействием влаги плотные шарики лосиного навоза будут размокать и перепревать. Если же дачнику удалось раздобыть большие объемы помета сохатого, можно приготовить ценный перегной. Для ускорения процесса перепревания рекомендуется сначала измельчить органику, затем увлажнить теплой водой и накрыть полиэтиленом для сохранения тепла. Бурт не нужно укрывать слишком плотно, необходимо оставить доступ кислорода. Процесс перепревания органики пройдет быстрее, если использовать биопрепараты-деструкторы. Это могут быть специальные средства, предназначенные для утилизации навоза домашних животных либо препараты для устройства теплой лежанки, такие как “Биофактор для жвачных животных”. Также подойдут ускорители компостирования на основе живых бактерий, такие как “КомпоСтим”.  Теплая грядка Подобно овечьему и конскому навозу, свежий помет лосей имеет способность “загораться” при перепревании, что позволяет использовать его для создания теплых грядок. Если у дачника есть возможность весной добыть свежий навоз сохатых, огородный сезон можно открыть гораздо раньше. При правильном устройстве теплой грядки уже в марте можно сеять зелень в теплице, а в апреле выращивать растения в открытом грунте под временным укрытием. Для устройства теплой грядки копают траншею глубиной 50-60 см. Ее дно выстилают слежавшейся соломой, сеном или кизяками (сухими коровьими лепешками), это необходимо для отсекания холода, идущего из глубины непрогретой земли. Траншею заполняют смесью свежего навоза с опилками и соломой в равных пропорциях. Органику укладывают рыхло, стараясь не притаптывать, поскольку для деятельности аэробных бактерий нужен кислород. Толщина слоя органики — 30 см. Затем запускают процесс горения. Необходимо активизировать почвенную микрофлору, которая пробуждается лишь при повышении температуры субстрата до +16-18°С. Чтобы бактерии активизировались, в нескольких местах грядку проливают горячей водой, либо закапывают в навоз нагретые на костре камни. В течение 2-3 дней, максимум, недели должен начаться процесс горения. Определить его можно тактильно, достаточно запустить руку в толщу органики. Перепревающий конский навоз в толще разогревается до +60-70°С, у лосиного помета будут примерно такие же показатели. Когда процесс горения запущен, на слой органики укладывают плодородную почву. Толщина слоя земли должна быть не менее 40 см. При высадке рассады расстояние от кончиков корней саженцев до слоя навоза должно составлять не менее 15 см. В течение первого месяца идет активный процесс разложения навоза термофильными бактериями, который сопровождается выделением тепла. Теплый воздух поднимается и прогревает почву. По мере перегорания навоза температура внутри грядки будет снижаться и к середине лета она сравняется с температурой грунта. В последующие годы бывшая теплая грядка будет представлять собой плодородную почву. Ее можно тщательно перекопать на всю глубину, чтобы смешать перегной с верхним слоем земли. При желании можно снять землю, вынуть перегной и перенести его на другие грядки, а на этом месте весной следующего года вновь собрать теплую грядку из свежего навоза.

Обычные сроки уборки лука – конец июля – начало августа. И если перед этим стояло 2-3 недели сухой и теплой погоды, не возникает никаких проблем. Лук прекрасно созревает и убирать его одно удовольствие. В сухую погоду - нет проблем Но что делать, если зарядили дожди и хорошая погода даже и не предвидится? Сразу возникают многочисленные вопросы: Как сохранить лук от вымокания? Как определить его зрелость и готовность к уборке? Как убирать лук в дождливую погоду? Как уберечь собранный урожай от порчи и гниения? Как сохранить лук от вымокания Если зарядили дожди, прежде всего нужно попытаться уберечь растущий лук от излишней влаги. Если есть возможность, над грядками с луком (хорошо если такая грядка всего одна) нужно установить временное укрытие. Можно поставить невысокие дуги и накрыть пленкой только сверху, закрепив ее в нескольких местах. Важно, чтобы укрытие было не плотным, с боков оставались отдушины для проветривания. Как определить зрелость лука и готовность к уборке В том, что лук созрел и готов к уборке, можно убедиться по внешним признакам – по состоянию ботвы, корней и самой луковицы. В первую очередь происходят изменения надземной части растений – перья лука меняют окраску с зеленой на желтую, подсыхают и ложатся на землю. Этому способствует и изменение корневой шейки – она истончается, подсыхает и становится более мягкой. Корни также подсыхают и укорачиваются. Верхние покровные чешуи луковицы окрашиваются в золотистый цвет и могут легко отшелушиваться. Бывает, что шейка лука уже истончилась, стала мягкой и согнулась к земле, а перо все еще сохраняет зеленый цвет. В таком случае, если луковицы уже достигли товарных размеров, от них отгребают землю и оголяют их верхнюю часть – это ускорит их окончательное созревание. Если же перо лука все никак не полегает, а время уборки уже подходит, некоторые огородники пригибают надземную часть к земле. В таком положении питательные вещества будут поступать только к головкам, что ускорит их созревание. Как убирать лук в сырую погоду Убирать лук в сырую погоду – не лучший вариант. Но что делать, если дожди не заканчиваются, или ливни прекратились, а земля еще очень сырая и не скоро просохнет, а время уборки уже подошло. Оставлять головки лука в земле в таких условиях не стоит, это может привести к возникновению гнилостных инфекций и в перспективе можно будет потерять весь урожай лука. Приходится убирать лук в таких условиях. Обычно лук не нужно подкапывать – находящиеся почти на поверхности грядки головки легко выдергиваются из земли. Из сырой почвы выдернуть их возможно будет труднее, придется воспользоваться вилами. Делать это нужно, аккуратно подкапывая и вынимать луковицы по одной. Ни в коем случае нельзя обстукивать их друг об друга, или о какие-то предметы, стараясь стряхнуть налипшую землю. Затем лук нужно просушить. Если земля просто влажная, лук раскладывают на любом расстеленном материале (например, старый укрывной), и дают просохнуть на воздухе. Если идет дождь, выкопанный урожай раскладывают под навесом или на террасе. Предварительная просушка лука Но если лук выкапывали буквально из грязи, или в дождь, то конечно, его лучше сначала помыть и уже потом раскладывать на просушку. Предварительно каждую луковицу нужно осмотреть на предмет повреждений и гнили. Хвостики (остатки зеленого пера) сразу не обрезают, оставляют до конца сушки. Если везде сыро, лучше всего разложить лук в помещении и включить вентилятор. Луковицы лучше разложить в один слой и периодически переворачивать для лучшего просушивания. Можно попробовать сушить лук в электросушилке (если его немного). Как сохранить собранный урожай Сушить лук следует в течение 2-3 недель, после чего его убирают на хранение. Хорошо просушенные луковицы плотные, верхние чешуи сухие и легко отстают от луковицы, шейка ссохшаяся. Когда лук хорошо просохнет, сухие хвостики легко отрывают или обрезают, оставляя 3-5 см, очищают луковицы от сухой земли (если лук не мыли) и сортируют. На долгое хранение отправляют только абсолютно здоровые луковицы, поврежденные или с признаками заболевания откладывают и используют в первую очередь. Подготовка к хранению лука Хранят лук в сухом прохладном помещении в коробках или в капроновых чулках. Если оставить длинные сухие хвостики, можно сплести лук в косы и подвесить. В условиях квартиры лук часто хранят около балконной двери, или устраивают специальные ящики для хранения на застекленной лоджии.

Не всегда покупной посадочный материал дает ожидаемые результаты: семена могут плохо всходить, растения медленно расти и развиваться, а плоды вырастать не такими крупными, сладкими и сочными.  Если идеальный по всем параметрам сорт был найден, можно собрать семена самостоятельно и использовать их для посадки в последующие года. А чтобы урожай соответствовал ожиданиям, нужно учесть все правила заготовки и хранения будущего посевного материала. Поговорим о том, как собрать семена болгарского перца для посадки в домашних условиях, как и где их лучше хранить. Семена перца Какие сорта стоит брать на семена Собирать семена рекомендуется только с сортовых растений. Урожай гибридов может быть непредсказуемым: перцы могут вырасти мелкими и невкусными. В идеале «донорские» растения должны расти на некотором расстоянии от других сортов и в значительном отдалении от острого перца. Несмотря на то что перец — культура самоопыляемая, переопыление все же может произойти. Перец склонен к этому неприятному явлению. На плодоношении текущего года это никак не отразится, а вот собранные с таких растений семена могут не дать аналогичного урожая. Чистоту сорта поможет сохранить и спанбонд — им необходимо накрывать растения в период цветения. Многих садоводов интересует вопрос: а можно ли взять семена из покупных сладких перцев? Попробовать можно, но нужно учитывать тот факт, что производители чаще всего выращивают гибриды — они более урожайные, лучше противостоят болезням, плоды имеют привлекательный товарный вид. Поэтому маловероятно, что в вашей теплице вырастут аналогичные крупные и крепкие перчики.  Еще один аргумент «против» сбора семян из покупных овощей состоит в том, что перцы снимают чаще в недозревшем виде. Их семена содержат малый запас питания, а потому могут хуже всходить и давать хиленькие всходы. Отбор плодов После выбора растения нужно определиться с тем, а из какого же плода производить выборку семечек. Многие садоводы считают лучшим вариантом перчик, сформировавшийся из «королевского» цветка. Он может распуститься еще на стадии рассады. «Королевский» плод чаще созревает первым и вырастает самым крупным, а у самого растения есть достаточное количество времени, чтобы «вложить» в его семена максимум питания и энергии. В процессе выбора «донорских» плодов нужно руководствоваться следующими правилами: Сами растения не должны быть поражены болезнями. Многие патогены могут передаваться из поколения в поколение через семена, поэтому важно снимать плоды только со здоровых кустов. Выбирать «донорские» кусты нужно и по производительности: они должны быть наиболее крепкими и продуктивными. Плоды должны быть полностью созревшими, а не дозаренными в домашних условиях. Если болгарские перцы были сняты недозревшими, семена из них рекомендуется использовать под посадку уже в следующем году, к длительному хранению они непригодны. Перцы должны успеть приобрести характерные сорту окрас и форму, быть плотными и крепкими, без деформаций, пятен и повреждений. Как заготовить семена: этапы Созревшие плоды на семенной материал необходимо срезать и дать им полежать дома при комнатной температуре в течение недели. Далее необходимо аккуратно вырезать плодоножку с семенной чашечкой. Именно возле плодоножки они самые качественные и обогащенные питательными веществами. Брать семечки с перегородок не стоит — они будут плохо всходить. Вырезанную плодоножку нужно положить на тарелку или салфетку и оставить в теплом и сухом месте. Через несколько дней семена подсохнут и осыпятся сами. Готовые к дальнейшему хранению семена должны быть полностью сухими, иметь светло-кремовый оттенок, быть без следов повреждений и гнили. Темные и мягкие семечки лучше выбросить — они не дадут крепких и рослых растений, могут испортить здоровый посадочный материал в условиях совместного хранения. Советы по хранению семян Хорошо просушенные семена необходимо разложить по контейнерам, тряпичным или бумажным мешочкам. Лучше всего посадочный материал будет храниться в домашних условиях при температуре +10…+18 °С и влажности воздуха не выше 60%. В таких условиях он хорошо лежит и сохраняет высокую всхожесть в течение 5 лет. Высокая влажность может существенно сократить сроки хранения семян: уже к следующему посадочному сезону они могут начать подгнивать, сколько бы вы их не сушили до хранения. Чтобы минимизировать риски порчи посадочного материала и гарантированно сохранить его, в емкости можно положить гранулы силикагеля. Некоторые садоводы в качестве осушителя используют сухое молоко. Хранить семена можно и при комнатной температуре. В этом случае емкости необходимо разместить в затемненном проветриваемом месте без доступа прямых солнечных лучей. Температура до +25 °С некритична: всхожесть снизится лишь на незначительные 5–10%. Не рекомендуется хранить посевной материал при температуре ниже 0 °С и выше +25 °С. В таких условиях он теряет жизнеспособность. Сколько семян взойдет — неизвестно, но ожидать крепких и дружных всходов не стоит. На следующий год семена необходимо будет обеззаразить, откалибровать в соленой воде, замочить для лучшей всхожести и можно приступать к посеву. Заготовить и сохранить семена болгарского перца до следующего сезона совсем не сложно. Сроки, сколько пролежат семена без потери качества и всхожести, будут зависеть от правильности сбора и хранения будущего посадочного материала. И совсем не обязательно ежегодно покупать пакетики с семенами. Можно сэкономить деньги на другие важные покупки, а посевной материал сладкого перца заготовить самостоятельно!

Маринованные огурчики собственного производства и бочковые огурцы простого посола зимой расходятся на ура. Вкус и качество солений во многом зависит от исходного продукта — огурца. Гибрид “Оптимист F1” удивит вас отменным качеством зеленцов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец “Оптимист F1” — среднеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Сбор первых зеленцов начинается через 51-55 дней после появления всходов. Гибрид создан совсем недавно селекционерами ООО “Ваше хозяйство”. В 2022 г. он включен в Госреестр и рекомендован для выращивания во всех регионах страны. Партенокарпический гибрид не требует опыления насекомыми, поэтому урожай не зависит от капризов погоды и лёта пчел. Для растения характерен преимущественно женский тип цветения, благодаря чему кусты рано вступают в плодоношение, неутомимо цветут и завязываются. Растения детерминантные, слабо ветвистые, с короткими междоузлиями. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, с плотной темно-зеленой кожицей. Мякоть сочная, сладкая, с мелкими семенами, с приятным ароматом свежести. Гибрид показывает высокую адаптивность: он легко переносит перемены погоды, одинаково хорошо чувствует себя под проливными дождями и под палящим солнцем. Растения устойчивы к грибным заболеваниям. Выращивание и уход Сроки посадки Для основного урожая огурцов, которые идут на летнее потребление и консервацию, я выращиваю их в открытом грунте безрассадным способом. Семена сею просто в землю. Поскольку огурец — культура теплолюбивая, с посевами не спешу, почва должна хорошо прогреться. Огурцы сею в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен, 20-25-го мая. Подготовка почвы и посадка Под посадку вношу в почву перегной, ведь огурцы отзывчивы на подкормки органикой. У нас почвы со слабощелочной реакцией, поэтому древесную золу в землю не вношу, она полезна на кислых грунтах. Я выращиваю огурцы примитивным способом, — в расстил по земле, поэтому под огуречную грядку отвожу много места. Сею семена в один ряд по центру грядки 2-х метровой ширины. Тяпкой делаю неглубокие лунки на расстоянии 1 м друг от друга, обильно проливаю их водой и сею сухие семена. Я не проращиваю семена огурцов, в конце мая у нас на Алтае еще бывают возвратные заморозки, поэтому ранние всходы могут быть повреждены морозом. Пусть все всходит естественным образом, когда ему придет время. В этом году обильные ливневые дожди мая и июня внесли свои коррективы в график посадки огурцов.  Первый посев попал под продолжительные майские дожди. Ежедневно с неба лилась вода, земля не успевала просыхать. На участках, расположенных в низине, вода стояла в огородах. Нас спасало лишь то, что участок находится на склоне, и вода не застаивается. Из первого срока посева огурцов выжил только “Оптимист F1”, семена других сортов благополучно сгнили в переувлажненной земле. Поэтому мне пришлось вновь сеять огурцы, и пока они только всходили, “Оптимист” уже развивался. Уход При благоприятных погодных условиях огурцы растут практически сами по себе. Все, что им нужно, — прополка на начальном этапе и полив. В этом году погода не слишком благоволит земледелию. Затяжные дожди сменяются дикой жарой, которая сопровождается сильным ветром.  “Оптимист” оправдывает свое название. В дожди его листья не покрылись бурыми пятнами пероноспороза. В жару он продолжал стойко расти, прикрывая созревающие зеленцы крупными листьями. При беглом взгляде на грядку его можно выделить среди других сортов, я называю его цвет “оптимистически зеленым”. Подкормка Проливные дожди и теплые ночи в начале лета создали хорошие условия для начального роста огурцов. Чтобы поддержать их развитие, я подкормила посадки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”.  Удобрение сбалансировано под потребности тыквенных, в нем много азота, 12%, но еще больше калия, 28%, благодаря чему огурчики получаются сладкими и хрустящими и сохраняют идеальную форму в течение всего сезона. “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” Полив Дальнейший уход заключался в периодических поливах в те недели, когда установилась жаркая засушливая погода. Я поливаю растения под корень, стараясь не мочить листья. Полив провожу вечером, после заката, чтобы в течение ночи почва оставалась влажной, ведь зеленцы набирают массу именно в ночные часы. Под каждый куст выливаю примерно по 10-ти литровой лейке воды. Прополка Чтобы облегчить работу с прополкой, я укрыла почву черным спанбондом. Но, как это бывает, не все пошло по плану. Сразу после посадки я застелила грядку двумя полосами спанбонда, оставив свободное пространство над рядком с посевами. Закрепила материал к почве металлическими скобами и залюбовалась, как красиво и аккуратно у меня получилось. Но уже на следующий день ураганный ветер поднял мой укрывной материал вместе со скобами и развесил его на кустах малины. Так что огурцам пришлось расти по старинке, на голой земле. Лишь когда их плети стали достаточно длинными, я аккуратно приподняла их и застелила-таки спанбонд, теперь он был прижат плетями и больше не улетал. Профилактика болезней Пероноспороз огурцов — частое явление в нашей местности. В августе растения массово покрываются бурыми пятнами, которые быстро увеличиваются в размерах. Листья высыхают, отмирают, и жизнь куста заканчивается раньше положенного срока.  Поскольку пероноспороз и фитофтороз — заболевания одной группы, я провожу обработку томатов и огурцов одновременно. Препараты, предназначенные для борьбы с грибами-оомицетами, носят профилактический характер, — обработку нужно проводить по здоровым растениям, в июне. Я применяю препарат “Бронэкс”, в его составе медь и цимоксанил. Медь действует контактно, создавая на листьях барьер для внедрения спор патогенного гриба, а цимоксанил проникает в ткани и изнутри поддерживает сопротивляемость растения патогенным микроорганизмам. Для профилактики пероноспороза также эффективен препарат “Ревус”. Это фунгцид с трансламинарным действием, вещество проникает в ткани листа и обеспечивает надежную защиту растений даже в дождливое лето. Защита от вредителей В открытом грунте в нашей местности огурцы не поражаются какими-либо вредителями. Паутинный клещ предпочитает какие-то другие растения, хотя в теплице он в первую очередь нападает на огурцы. Слизни приходят и уходят, не принося особого вреда, им милее листья капусты. Так что мне не приходится обрабатывать огурцы от вредителей. Сбор урожая Гибрид “Оптимист F1” в начале вегетации удивил меня. Из-за обилия цветов плети выглядели, как декоративная лиана. Прошла неделя, и начался массовый налив завязей. Огурчики выровнены по размеру, цилиндрические, с редкими шипами, которые не царапают кожу рук во время сбора урожая. У зеленцов довольно плотная кожица, благодаря чему они идеально подходят для консервации и засолки. Такие огурчики при мариновании остаются хрустящими. Если собирать зеленцы через день, получается идеальный размер для консервации.  Вкус у зеленцов отменный: сладкие, сочные, с легким огуречным ароматом. Их приятно кушать и просто так, нарезав дольками, и в свежем салате. Гибрид “Оптимист F1” показал себя как надежный, неприхотливый и весьма урожайный. Рекомендую для выращивания!

Раннеспелый сорт овощного гороха “Альфа” оправдывает свое название, ведь альфа — первая буква греческого алфавита. Холодостойкость, дружное созревание и отличная урожайность — серьезная заявка на лидерство. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Горох овощной “Альфа” — старый советский сорт селекции ВИР им. Вавилова. В 2024 году сорт отметил свой 50-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст он сохраняет популярность у садоводов и не сдает позиций “альфа-самца” среди других лущильных сортов горошка. “Альфа” — раннеспелый сорт, от массовых всходов до технической спелости 46-53 дня. Растения низкорослые, компактные, высотой 50-55 см. Бобы слабоизогнутые, саблевидной формы, с заостренной верхушкой — довольно длинные, 7-9 см. В каждом стручке 6-8 крупных горошин. Растения обильно цветут и хорошо завязываются. Стручки созревают дружно, урожай бобов в технической спелости собирается в два-три приема с интервалом 10-15 дней. Сорт показывает хорошую устойчивость к аскохитозу и фузариозу, — двум распространенным болезням бобовых культур. Выращивание и уход Сроки посадки Не все знают, что горох не боится холода и плохо переносит жару. Холодолюбивый горошек лучше удается при ранних сроках посадки. В конце апреля - начале мая в почве еще есть запас влаги от таяния снега. Во влажной земле семена быстро прорастают и хорошо укореняются. Влажность почвы имеет значение и на начальном этапе роста, когда формируется куст. Если молодые растения попадают под жару и засуху, они балансируют на грани выживания, ведь корневая система у гороха совсем слабенькая. В этом году я запоздала с посевом бобовых, и сеяла их 12 мая, обычно же я сажаю горох раньше, в первых числах мая.  Строго говоря, из-за короткого срока вегетации горох можно сеять в несколько приемов, каждые 2 недели с конца апреля по конец июня, тогда получится непрерывный конвейер сбора стручков.  Но в летней круговерти огородных дел мне удобнее массовое созревание и единовременная уборка определенной культуры, после чего освобождаются руки и внимание для ухода за другими овощами. Посадка При выборе места под посадку гороха нужно учитывать, что уже в середине лета он освободит грядку. Ее можно будет использовать под повторные посевы редиса, зелени или под летнюю посадку редьки и дайкона. Всем этим культурам нужен полив, поэтому лучше сажать горох поближе к источнику воды. Сам же он обычно обходится естественными осадками, во всяком случае, на моем огороде. Если выращивать горох “культурно”, с опорой на сетку, можно сажать его строчным способом с расстоянием между рядками 30 см. Поскольку я выращиваю бобовые совершенно бескультурно, просто на земле, без каких-либо опор, я провожу посев в один ряд. У меня узкие грядки и такие же узкие междурядья, шириной 40-45 см, поэтому между соседними рядами гороха получается почти метр.  Поскольку кусты растут в положении “полулежа” они как раз занимают все свободное пространство, но посадка не загущается. Всем растениям хватает места, солнца и питания. Я предварительно замачиваю семена на несколько часов, чтобы они набухли и напитались влагой, тогда в почве им останется только проклюнуться и пустить корешок. Горох часто поражается различными грибными заболеваниями, поэтому перед посадкой набухшие семена я выдерживаю в растворе хлоргексидина. Копеечное аптечное средство весьма эффективно удаляет патогенные микроорганизмы на поверхности семян. Семена сею произвольно, по предварительно пролитой борозде. Лучше не жалеть воды под посадку бобовых, во влажной почве всходы появляются в течение недели, в сухой земле семена могут лежать довольно долго. У гороха крупные семена, поэтому можно не бояться заглубить посадку. Я провожу борозду тяпкой, обильно проливаю ее и сею семена. А затем тяпкой же и закрываю посевы. Глубина заделки получается примерно 3-4 см. Посевы можно слегка загустить, поскольку не все семена взойдут. Лучше потом проредить лишние всходы, чем на грядке окажутся проплешины. Поскольку горох “Альфа” фасуется в большие пакеты по 20 г, семян можно не жалеть. Одного пакета хватает для щедрого посева на линию длиной 10 м. Уход Молодые растения гороха — нежные и трепетные. Они выглядят очень мило, доверчиво протягивают усики к сорнякам, пытаясь за счет них занять вертикальное положение. Но сорняк гороху не товарищ.  Щирица и лебеда развиваются гораздо быстрее культурных растений, при этом их мощные корни хорошо держатся за землю. Запустишь грядку с горохом, и при очередной прополке будет уничтожена часть посева, вместе с сорняками выдергивается и горох. Пожалуй, лишь прополка доставляет хлопоты при выращивании гороха, особенно в дождливый год. В остальном же растения растут сами по себе. Куст увеличивается в размерах, расцветает милыми белыми цветами, затем завязываются стручки. Не успеешь оглянуться — пора собирать урожай. Сбор урожая и переработка В середине июля, через 2 месяца от посадки, я начинаю почаще наведываться на грядки с горохом, чтобы проверить состояние стручков. Совсем молодые стручки еще плоские, потом они как будто наполнены воздухом, а вот когда рукой ощущаются плотные горошины, — пора приступать к уборке. Не стоит передерживать горох на грядке. Если стручки перестали быть глянцевыми, ярко-зелеными, стали матовыми, а цвет створок постепенно желтеет — это показатель того, что горошины перезрели. Они съедобны, но стали более грубыми. Сбор горошка — дело нехитрое, знай срывай спелые стручки. Цветение гороха длится довольно долго, поэтому урожай созревает ярусами — в нижней части куста, затем в середине и, в хороший год, — третья волна спелых стручков на верхушке.  В этом году из-за аномально жаркого лета горох дал умеренный урожай, растения остановились в росте раньше обычного. Но зато из-за засухи в период созревания стручков практически ни одно растение не пострадало от грибных заболеваний.  Сортовая устойчивость к болезням также сыграла свое дело. Если обычно при сборе гороха, кусты которого лежат на земле, оказывается, что нижние листья уже сгнили, то с “Альфой” было все в порядке. Растения оставались здоровыми и ко второму сбору. Зеленый горошек разнообразит зимнее меню, поэтому его никогда не бывает много. Сколько ни заморозь, в середине зимы он заканчивается. Мороженый горошек готовится за несколько минут, его можно добавлять в овощные рагу и супы, готовить рис по-мексикански или омлет.  В салате оливье он выглядит гораздо наряднее, чем побуревший консервированный горошек. Нужно лишь бланшировать замороженный горошек в течение 3-5 минут в кипятке с добавлением соли и сахара, а затем резко остудить под проточной ледяной водой.

Лето на юге Алтая жаркое, но короткое. И если немного постараться, спелые ароматные дыни созреют прямо на грядке. Вырастить дыню оказалось не сложнее, чем получить урожай огурцов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Дыня “Лада” — среднеспелый сорт со сроком вегетации 74-96 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и теплицах. Это современный сорт селекции “ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства”, г. Астрахань. В 2005 г. он включен в Госреестр селекционных достижений с рекомендацией выращивания в Нижневолжском регионе. Но и в Сибири, на юге Алтайского края, сорт замечательно себя показал. Растение среднеплетистое с небольшими округлыми листьями. На каждом кусте вызревает до трех-пяти плодов среднего размера.  Дыни округлой или эллипсовидной формы, кожура ярко-желтая, покрытая густой сеткой. Масса крупных плодов 1,5-2 кг, небольших — 500-700 г.  Сорт отличается дружной завязываемостью плодов и ранней отдачей урожая. Растения имеют хороший иммунитет к грибным заболеваниям. Плоды устойчивы к растрескиванию. Мякоть средней толщины, приятной текстуры, сочная, но не водянистая. Дыня вкусная, сладкая и освежающая, с легким ароматом. При благоприятных погодных условиях: в жаркую погоду и на ярком солнце в плодах накапливается много сахаров и большое количество сухого вещества, до 10,5%. Выращивание и уход Дыня — растение южное. Как и другие культуры семейства Тыквенные, она не переносит заморозков. Дыни гораздо более теплолюбивы, чем огурцы. Так, семена огурцов прорастают при температуре грунта +20-24°С, тогда как для появления дружных всходов дыни нужна более высокая температура — +27-29°С. В Сибири нет смысла сеять семена бахчевых в открытый грунт. Печальный опыт прошлого года показал, что суммы положительных температур не хватает на то, чтобы дыни созрели при прямом посеве семян в ОГ. Растения успевают сформировать куст, появляется множество завязей, но к моменту их созревания становится уже слишком холодно и сыро, плоды сгнивают, не успев набрать массу. Приходится выращивать бахчевые через рассаду. Посев на рассаду У всех растений семейства Тыквенные довольно хрупкие впитывающие корешки. Они травмируются при пересадке, что приводит к остановке растения в росте на 1-2 недели. Чтобы минимизировать повреждение корней саженцев при пересадке, семена на рассаду сеем сразу в отдельные стаканчики. Я использую обыкновенные пластиковые стаканы объемом 0,5 л.  Рассада тыквенных растет стремительно, гораздо быстрее, чем саженцы томатов, поэтому посев семян на рассаду проводим не раньше, чем за 40-45 дней до предполагаемой даты высадки.  Нормальный возраст рассады дыни — 30-35 дней, к моменту высадки растения имеют 3-4 хорошо развитых настоящих листа.  Поскольку раньше 20-х чисел мая высадить теплолюбивые растения в открытый грунт невозможно, посев семян на рассаду я провожу в начале апреля. В этом году я сеяла дыни 10 апреля, одновременно с арбузами и несколькими кустами огурцов. В апреле почва уже оттаяла, поэтому можно просто выйти на улицу и накопать огородной земли для выращивания рассады. Поскольку рассаде сидеть в горшочках не так долго, я готовлю самую простую почвенную смесь из огородной земли, перегноя и песка в пропорции 2:2:1. Почву в горшочках обильно проливаю горячей водой, а семена не замачиваю, сею сухими. Во влажной почве они быстро разбухают и укореняются. Раскладываю по горшочкам семена, по 2-3 штуки в каждый, а затем просто заглубляю их в почву пальцем на 1 см. Дыня всходит достаточно дружно. Не так быстро как огурцы, но и не так медленно как арбузы. Если получается поддерживать высокую температуру грунта в стаканчиках, всходы появляются примерно через 5-6 дней после посева. Но в апреле с поддержанием температуры для рассады у меня возникают сложности. В деревенском доме печь уже не топится, поэтому внутри довольно прохладно. На улице в солнечный день температура поднимается до +25, но как только солнце заходит за тучу, опускается до +16-18°С. В таких спартанских условиях дыни всходят постепенно, одна за одной, через 7-15 дней. Уход за рассадой Тыквенные очень чувствительны к недостатку света. Даже на южном подоконнике рассада дыни будет вытягиваться. Поскольку я сею рассаду бахчевых довольно поздно, когда на улице днем уже тепло, то я сразу выставляю горшочки с сеянцами на солнечное крыльцо.  Так рассада с первых дней жизни оказывается практически в естественных условиях: под палящими лучами солнца, которое в предгорьях Алтая совсем не ласковое. Почвенная смесь из плодородной земли и перегноя достаточно питательная сама по себе, поэтому я не подкармливаю рассаду. Весь уход заключается в регулярных поливах, поскольку на открытом воздухе под солнечными лучами почва в рассадных стаканчиках пересыхает гораздо быстрее, чем в комнатных условиях. Высадка рассады в открытый грунт Меня можно назвать рисковым огородником, поскольку я не люблю ждать слишком долго. В предгорьях последние заморозки могут случиться и в первых числах июня, а может их не быть вовсе, либо они пройдут полосами. Рассаду теплолюбивых культур я начинаю высаживать в открытый грунт после 20-го мая, ориентируясь по погоде. К этому моменту земля уже достаточно хорошо прогрелась, а от ночных похолоданий саженцы защищены спанбондом. Рассаду дыни я высадила в один ряд с шагом 1 м. Стоит признаться, что соседство с огурцами — довольно неудачная затея. Дыни развиваются быстрее, занимая не только отведенное им место, но и покушаясь на соседние площади. В результате им хорошо, а огурцам тесно. При высадке рассады в каждую лунку насыпаю примерно треть ведра хорошо перепревшего перегноя, чтобы плетистым растениям было что “покушать” в течение лета. Примерно до середины июня, пока погода была неустойчивой, растения жили под временными дугами и спанбондом. Но когда длина плетей достигла 1 м, укрывной материал пришлось убирать. К тому же в конце июня дыня начала массово цвести, а опыляется она насекомыми, поэтому необходимо снять укрывной материал. Уход в открытом грунте Поливы В начале лета растения поливать практически не пришлось, поскольку дожди шли за дождями. Но потом настала жара и сушь, и пришлось взять в руки лейку. Я поливала дыни не часто, раз в 3-5 дней, но обильно, выливая под каждый куст по ведру теплой воды, нагретой за день на солнце. Поделюсь своей придумкой, несмотря на примитивность она сильно упростила полив. Когда плети дыни расползаются во все стороны, в гуще листвы становится сложно понять, где же основание куста и куда, собственно, направлять носик лейки. Пока плети были еще небольшими, в основании каждого куста я привязала яркие тесемки, они помогали мне ориентироваться в зарослях ботвы. Подкормки В начале лета погода была дождливой и довольно прохладной — не лучшие условия для бахчевых культур. Растения развивались довольно медленно, поэтому я решила подкормить их азотным удобрением.  1 ст.л. аммиачной селитры на 10 л воды творит чудеса. Ведра раствора мне хватило на 10 кустов. Подкормку я проводила по влажной почве, которая не успевала просыхать между дождями. Но для подстраховки дополнительно прошла дождеванием по листьям, чтобы смыть брызги удобрения. За две следующих недели растения хорошо прибавили в росте. Для поддержки скорости развития я подкормила их еще раз, теперь — комплексным удобрением “Здравень Турбо Универсальный”. В его составе все необходимые питательные вещества и микроэлементы, NPK=13:10:20 + 2 Mg. Прополка В прошлом году прополка бахчевых принесла мне немало хлопот. Однолетние сорняки находили свободное пространство между листьями и активно росли. Пока дыни малы, нет проблем, но когда грядка и междурядье превращаются в сплошное поле, работать очень сложно. Во время августовских дождей в гуще сорняков было слишком сыро, и дыни начали гнить. В этом году я решила обмануть судьбу и застелила участок черным спанбондом. Полосы спанбонда метровой ширины я расстелила вдоль грядки с двух сторон, когда плети начали разрастаться. В результате зона корней осталось открытой для естественных осадков и полива, а плети дыни оказались на укрывном материале. И прополка не нужна, и дыни не касаются земли, а потому не гниют. Да и укрывной материал крепить не нужно, плети плотно прижимают его к земле. Формировка Признаться честно, правильную формировку дыни я пока не освоила. Сначала мне жалко прищипывать растения, они кажутся слишком маленькими. Потом до них не доходят руки, а когда я наконец собралась с духом и нашла время — дыни уже заполонили все вокруг и совершенно непонятно, какие плети главные, а какие — второстепенные. К счастью, у дыни есть интересная особенность, — первые плоды завязываются близко к основанию куста. Дальше, по всей длине плетей тоже формируются завязи, но первые развиваются быстрее. Поэтому даже вовсе без формировки дыни завяжутся, пусть и не такие крупные. Думаю, при своевременной прищипке боковых побегов с лишними завязями дело бы шло быстрее, и первые плоды мы начали бы срывать уже в середине июля. В конце июля я попыталась нормировать количество побегов и удалить те, которые на мой взгляд были лишними — с пустоцветами или с крошечными завязями. Сбор урожая Что мне нравится в сборе урожая дыни — с ней все понятно. Не нужно сомневаться, стучать или хлопать по боку, как в случае с арбузом. Спелая дыня выдает себя цветом — за несколько дней он вдруг становится очень ярким, желтым; запахом — проходя мимо грядки можно ощутить сладкий медовый аромат, а если наклониться к плодам, они сами укажут — какой из них пахнет медом; высыханием плодоножки — к спелой дыне только прикоснись, и она осталась в руках, легко отделившись от плодоножки. А пока она не дозрела, оторвать ее очень сложно, хоть за секатором иди. Плоды поспевают постепенно, сначала самые крупные, потом те, что помельче. В этом году моя самая большая дыня сорта “Лада” потянула на 1,5 кг. Думаю, она могла бы дать и более увесистые плоды, если бы растения были сформированы как надо. Дыня не способна дозариваться, поэтому не стоит спешить со съемом плодов, лучше дождаться, пока они созреют под лучами солнца. Но и надолго забывать о них нельзя. Спелая дыня может лопнуть, и тогда внутри нее начинается брожение, такие плоды приходится выбрасывать.  Сорт “Лада” оказался довольно устойчивым к растрескиванию, на пяти кустах лопнул только один плод, да и то лишь потому, что я вовремя не сняла его и он попал под очередную серию проливных дождей. Свои дыни с грядки — это особенное удовольствие: сладкие, сочные, душистые. Их полюбили не только мы, но и наши друзья. Поэтому я нарезала дыни пополам и раздавала каждому по половинке, конечно, предварительно освободив ее от семян. Кушать дыню ложечкой оказалось гораздо удобнее, чем резать ломтиками.  Жаркое лето 2024 показало, что вырастить дыню в Сибири можно без особенных умений и хлопот.

Кинза — моя любимая ароматная травка. Нежные листочки кинзы имеют восхитительный аромат. Свежая зелень идет в салаты, она незаменима для маринования мяса на шашлык. А семена — пряная специя для выпечки и не только. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Кинза “Сибирский лекарь” — среднеспелый сорт. Растения достигают технической спелости через 40-45 дней после появления всходов. Однако первую сочную зелень можно щипать уже через три недели после посадки. Растения формируют крупную вертикальную розетку прикорневых листьев. Высота растения 25-30 см. Листья насыщенного темно-зеленого цвета, глянцевые, с нежной текстурой, сочные и ароматные. Век кинзы недолог. Насладились сбором свежей зелени?, — пора переходить к следующему этапу, кинза формирует цветочные стрелки. Старые прикорневые листья постепенно желтеют, а на цветоносах отрастают молодые резные листочки, у них более терпкий вкус и насыщенный аромат. Примерно через 2,5 месяца от посадки кинза зацветает. Мелкие цветочки, собранные в зонтики, привлекают пчел и других насекомых-опылителей, кинза является медоносом.  После окончания цветения в соцветиях-зонтиках формируются семена. Мелкие шарики-семянки сначала зеленые, но по мере созревания становятся бурыми. Это и есть кориандр, знакомый многим как специя для бородинского хлеба. При выращивании кинзы можно сначала получить урожай свежей зелени, а затем собрать кориандр и использовать его в качестве пряности. Польза Кинза “Сибирский лекарь” входит в серию “Функциональное питание”. Название сорта говорит само за себя. В зелени кинзы высокое содержание бета-каротина, 3,4 мг на 100 г продукта. Пучок свежей кинзы практически полностью покрывает суточную потребность человека в провитамине А, она составляет 2-6 мг в сутки. Регулярное употребление свежей кинзы является хорошей профилактикой снижения остроты зрения. Бета-каротин, являясь антиоксидантом, защищает клетки от пагубного воздействия свободных радикалов. Применительно к зрению бета-каротин препятствует развитию катаракты. Каротиноиды благотворно влияют на кожу, укрепляют ее защитный барьер против агрессивных УФ-лучей, ускоряют восстановление после повреждения. Выращивание и уход Сроки посева Кинза — растение скороспелое. Она быстро идет в рост, в течение месяца поставляет свежую ароматную зелень, а затем уходит в стрелку. Поскольку в нашей семье очень любят кинзу, я сею ее несколько раз за сезон: в апреле, мае, июне и июле. Первый посев ароматной травки я провожу как можно раньше, еще в середине апреля, как только земля оттает. Когда зелень начинает перерастать, провожу повторный посев. Кинзу лучше сеять понемногу, но часто.  Посев  Размер кориандра каждом знаком. Семена-горошинки довольно крупные, поэтому посев не представляет сложностей. Я не особенно церемонюсь с посевом кинзы, сею семена произвольно, не боясь загущения. Раньше я сеяла кинзу и укроп вразброс, чтобы вся грядка была полностью покрыта зеленым ковром. Но сейчас я ушла от этого метода и сею зелень рядками. Посадка рядами облегчает прополку, ведь сразу понятно, где находятся всходы культурных растений. Перед посевом обильно проливаю посадочные борозды. Пряный запах кориандра, который так ценится, когда он применяется в качестве специи, при посеве играет плохую службу. Из-за наличия эфирных масел семена кинзы прорастают медленно. Чтобы росток пробудился, внутрь семени должна попасть влага, а эфирное масло создает невидимую пленку и отталкивает воду. Однако в почве под воздействием гуминовых кислот масляная пленка довольно быстро разрушается. Главное, чтобы земля была влажной. На истощенных почвах зелень развивается плохо. Если садовый участок расположен там, где долгие годы велась с/х деятельность, не обойтись без внесения органических удобрений и подкормок. Кинза любит рыхлую питательную почву, богатую органикой. Зелень отлично растет на грядках, где перегной вносили в прошлом сезоне. Обычно в первый год после унавоживания грядки выращивают растения с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, капусту, а вот уже на следующий год можно сеять зеленные. Уход Уход за кинзой самый обычный: прополка, полив, на бедных почвах может понадобиться одна подкормка, но на черноземе кинза отлично растет и без удобрений.  Первую прополку я провожу максимально рано, как только намечаются рядочки всходов кинзы. Семена однолетних сорняков всходят быстрее, чем прорастает кориандр, поэтому с прополкой лучше не задерживаться, иначе потом придется искать всходы кинзы в зарослях лебеды или щирицы. Молодые растения регулярно поливаю, если же проходит сильный дождь, можно на несколько дней забыть о поливах. Если кинза не радует глаз, растения чахнут, а листочки имеют бледно-зеленую окраску, — налицо нехватка азота. Даже на плодородной почве зеленные могут страдать от нехватки питательных веществ в период засухи, поскольку они не могут питаться “всухомятку”. Если же и при регулярных поливах кинза растет медленно, растения стоит подкормить. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” быстро исправит положение. В нем много азота и калия. Уже через неделю после корневой подкормки зелень прибавит в росте, а благодаря калию листочки будут более ароматными. Подкармливать зелень нужно по влажной почве: после обильного полива или хорошего дождя. После внесения жидкого удобрения я еще раз прохожусь по грядке с зеленью дождеванием, чтобы смыть капли питательного раствора с нежных листьев. Сбор урожая Кинза хороша, пока она молодая и сочная. Ароматную зелень можно кушать просто так, вприкуску к мясу или добавлять в бутерброд. Я режу кинзу в свежие салаты и добавляю в горячие блюда непосредственно перед подачей. Запах сушеной кинзы мне не очень нравится, на мой вкус он отдает обыкновенной травой. А вот кориандр — это ценная специя. Зернышки кориандра идут не только в выпечку, молотый кориандр я использую при приготовлении плова, тушении мяса, а также морковки по-корейски. В апреле я всегда сею кинзы побольше, с тем расчетом, что мы не успеем всю ее съесть, она перерастет и пойдет на семена. Кориандр начинаю собирать в августе, как только семена побуреют. Со сбором кориандра лучше не задерживаться. При перезревании зернышки осыпаются на землю. У семян короткий период покоя, можно сказать, его нет вовсе. Всходы кинзы из самосева появляются уже в текущем году.  Обычно в конце сентября - начале октября моя семенная грядка и соседние междурядья превращаются в “газон” из всходов кинзы. Сеянцы переносят легкие заморозки, но на холоде зелень растет крайне медленно. А вот вырастить кинзу зимой на подоконнике вполне реально, главное, дать ей достаточно места и обеспечить досветку.

Капусту брокколи не так часто видишь на полке магазина в свежем виде. Деликатесную капусту с диетическими свойствами можно вырастить на грядке. Изумрудные кочанчики, только что срезанные с куста, сохраняют максимум полезных веществ. А вырастить их несложно, поделюсь своим опытом. Описание сорта Капуста брокколи “Изумрудное волшебство” — современный сорт от уральских селекционеров. Он прошел сортоиспытания, в 2023 году включен в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендован для выращивания в Уральском регионе. “Изумрудное волшебство” — раннеспелый сорт с дружным созреванием. Одновременно с формированием центральной головки поспевают и более мелкие боковые соцветия. Головка плотная, сине-зеленая, без кроющих листьев. При благоприятных условиях набирает массу 550-600 г. Боковые соцветия небольшие, плотные. Вкус отличный, насыщенный, с приятным ароматом. Брокколи сохраняет аппетитный ярко-зеленый цвет при термической обработке. Польза Сорт брокколи “Изумрудное волшебство” вошел в серию “Функциональное питание”. Этой марки удостоились только лучшие сорта овощей, польза которых для здоровья доказана. Так, в брокколи высокое содержание сульфорафана, — это антиоксидант, который способствует снижению уровня сахара в крови. В брокколи также содержится другой антиоксидант, кемпферол. В паре с сульфорафаном он замедляет возрастные изменения организма, улучшает память и быстроту реакции.  Благодаря высокому содержанию кальция и витамина К брокколи поддерживает здоровье костей. Регулярное употребление брокколи является хорошей профилактикой развития остеопороза и остеоартрита. Интересно, что сульфорафан находится в брокколи не в готовой форме. Он активизируется под воздействием фермента мирозиназа. В природе этот фермент вырабатывается растением, когда происходит повреждение листогрызущими насекомыми или травоядными животными.  Чтобы активизировать сульфорафан, полезно сначала измельчить брокколи и оставить ее в нарезке на 1,5 ч, за это время происходит трансформация полезных веществ. После чего брокколи отваривают на пару, обжаривают или бланшируют. Причем съедобны не только соцветия, но и “ножки”, по содержанию полезных веществ они не уступают “головкам” брокколи. Выращивание и уход Брокколи можно выращивать через рассаду или прямым посевом семян в грунт. Я комбинирую эти два способа: на отдельной грядке выращиваю саженцы различных видов капусты, а затем пересаживаю рассаду на постоянное место. Посев Капуста брокколи — растение холодостойкое и светолюбивое, из-за чего довольно сложно вырастить крепкую рассаду в домашних условиях на подоконнике. Я сею брокколи сразу в открытый грунт в 20-х числах апреля, как только позволяет почва. Осенью я заделываю в почву хорошо перепревший перегной, и весной мне остается лишь перекопать землю и посеять семена. Капусту сею рядками, стараясь не загущать посадки. В конце апреля у нас на Алтае еще может выпасть последний снег, по ночам температура часто опускается ниже нуля, поэтому посевы укрываю спанбондом. В холодной почве семена капусты всходят более медленно, не через 3-4 дня, а в течение недели. Но зато при выращивании в открытом грунте сеянцы получаются крепкими и здоровыми, ведь им хватает солнечного света. Уход за рассадой Всходы брокколи практически такие же, как у белокочанной капусты. Они хорошо видны, поэтому прополка сеянцев не сложна. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах, прополках, рыхлении почвами между поливами.  Если рассада развивается медленно, полезно провести подкормку жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Обычно удобрение остается после сезона выращивания рассады томатов. Чтобы рассада капусты получилась крепкой, я прореживаю всходы, оставляя расстояние между сеянцами 10 см. На просторе они развиваются быстрее, причем не только надземная часть, но и корни. Защита от насекомых-вредителей В начале мая, пока стоит прохладная погода, создается иллюзия, что у капусты нет врагов. Однако с приходом жары насекомые активизируются. В мае рассаде капусты угрожает крестоцветная блошка. В жаркую засушливую погоду вредитель быстро размножается. В считанные дни блошки могут полностью уничтожить всходы капусты, превратив их в решето. Чтобы защитить Крестоцветные от их главного врага, я держу рассаду под укрывным материалом. Открываю его только для полива, подкормки и другого ухода за рассадой. Под плотным спанбондом создается микроклимат. Ночью под ним немного теплее, а в жару — прохладнее. После полива почва дольше остается влажной. Все это создает благоприятные условия для развития рассады брокколи. Пересадка на постоянное место Высадку рассады капусты на постоянное место можно проводить, как только у сеянцев появится 2-3 настоящих листа. Однако при выращивании брокколи в открытом грунте приходится учитывать не только возраст рассады, но и погодные условия. Чтобы рассада быстро прижилась на новом месте, я стараюсь подгадать пересадку на дождливую погоду, когда в майской жаре наступает кратковременный перерыв.  Примерный возраст рассады капусты на момент пересадки — 30-35 дней. Саженцы брокколи после пересадки приживаются в считанные дни, если переносить их с земляным комом. Нежные корешки капусты на воздухе быстро высыхают и отмирают. Если же не оголять корни рассады, а выкапывать саженцы с комом земли, капуста даже “не замечает” пересадки. После высадки рассады я вновь накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от палящих лучей солнца и от вредителей.  В июне к крестоцветной блошке присоединяются бабочки-белянки. Они кружат над молодой капустой в поисках места для яйцекладки. Если же растения находятся под укрытием из спанбонда, первый лёт белянок проходит без неприятных последствий для капусты. Схема посадки При выращивании брокколи нужно учитывать, что это очень крупное растение. По размеру и форме куста ее можно сравнить с брюссельской капустой. Центральный стебель вырастает до высоты 1 м. От него отходит более десятка боковых побегов, диаметр куста в разгар лета достигает 90-100 см. Чтобы светолюбивой брокколи хватало места на грядке, рассаду высаживаю на расстоянии 60 см друг от друга в один ряд. Расстояние между рядами капусты на соседних грядках — 1 м. В начале сезона такая схема посадки кажется излишне просторной, но в июле между рядами капусты уже сложно пробраться. Мощные растения осваивают все свободное пространство. Уход в открытом грунте Пока саженцы капусты помещаются под дугами, они растут под защитой укрывного материала. Но уже в конце июня им становится тесно, приходится снимать спанбонд и выпускать их “на волю”.  К этому моменту листья капусты уже крупные, мясистые, крестоцветной блошке они “не по зубам”. А поскольку растения развивались в благоприятных условиях, у них отличный иммунитет. Крупные здоровые растения меньше привлекают вредителей, поскольку в первую очередь насекомые набрасываются на ослабленные экземпляры. Уход за капустой брокколи заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Как и другие виды капусты, брокколи — жуткий водохлеб. Это и неудивительно, ведь у растения крупные листья, которые активно испаряют влагу. Через две недели после высадки рассады я провожу подкормку быстрорастворимым минеральным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Еще через две недели повторяю подкормку.  “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” При выращивании брокколи нужно учитывать, что растения могут ложиться на бок под собственной тяжестью. Лучше не допускать полегания кустов, ведь главный стебель может переломиться у основания. Как только капуста начинает крениться, я подпираю стебель крупным камнем либо привязываю куст к дугам, которые остались на грядке после снятия укрытия. Сбор урожая Брокколи иногда называют ремонтантной капустой. Ее головки хоть и напоминают цветную капусту, но “характер” у растения совсем другой. Цветная капуста формирует одно крупное соцветие-головку. После срезки кочана можно выдергивать стебель из земли, — больше ждать от него нечего. У брокколи кроме основного соцветия на верхушке главного стебля формируется множество мелких, — на боковых побегах. А после их срезки на побегах второго порядка также закладываются небольшие головки. Поэтому сбор урожая можно проводить в несколько приемов. Как и другие Крестоцветные, в разгар лета, когда длина светового дня максимальная, брокколи стремится зацвести. Поскольку ее кочанчики по сути являются цветочными бутонами, собранными в плотное соцветие, в июле нужно почаще наведываться на грядку. Пропустишь момент, — и сине-зеленые “бутоны” распустились в желтые цветы. Цветущая брокколи тоже съедобна, но вид уже не тот. Чтобы получить максимальную пользу, брокколи лучше употреблять в свежем виде, при термической обработке большая часть сульфорафана разрушается. Если же измельчать соцветия и стебли и добавлять их в смузи и свежие салаты, — ценные биологически активные вещества сохраняются. Но мне ближе традиционный способ приготовления брокколи. Я добавляю ее в овощной суп, готовлю омлет с зелеными соцветиями, обжариваю их в кляре или запекаю под сырной шапкой. Полезные продукты могут быть вкусными!

Петрушка — универсальная приправа. Она годится и в свежий салат, и в борщ, и при тушении овощей, и для консервации. Зелень не перерастает, благодаря чему петрушку можно использовать в течение всего сезона. А осенью еще и выкопать корешки и высушить их на приправу для супов. Описание сорта Петрушка листовая “Богатырь” — популярный сорт, выращивается на дачных участках всей страны уже более 20-ти лет. Сорт включен в Госреестр в 2000 г. и рекомендован для выращивания повсеместно. “Богатырь” — листовой сорт, однако его часто относят к универсальным. В течение всего лета растения дают сочную ароматную зелень, а к окончанию сезона под землей созревают довольно крупные коренья, которые используются в пищу в качестве приправы. Сорт среднеспелый, от посева до технической спелости проходит 80-90 дней. Выборочный сбор ароматной зелени можно проводить уже через 1,5-2 месяца от посева. Листья крупные, с длинным черешком. Зелень сочная, пряная, с приятным ароматом и сладковатым вкусом. Петрушка не формирует цветочную стрелку в первый год и сохраняет хозяйственную пригодность в течение всего лета. Растения быстро отрастают после срезки.  Сорт устойчив к перепадам температуры, взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до -6-8°С, после оттаивания листья сохраняют тургор. Сорт “Богатырь” входит в серию “Био-Старт”. Семена петрушки обработаны комплексом полезных бактерий, которые “работают” в нескольких направлениях. Сенная палочка заселяет корневую зону сеянцев и образует “щит” против внедрения патогенной микрофлоры. Другие виды полезных бактерий вырабатывают натуральные стимуляторы роста, а также поставляют растениям дополнительное питание в виде доступного азота, фосфора, калия. Выращивание и уход С выращиванием петрушки иногда возникают проблемы на старте — семена не всходят. Как и другие растения семейства Зонтичных петрушка относится к туговсхожим культурам. Ароматные семена содержат эфирные масла, которые препятствуют их прорастанию. Еще при покупке семян нужно обращать внимание на год их сбора. Петрушку, укроп, морковь и другие Зонтичные лучше сеять свежими семенами, которые были собраны в прошлом или позапрошлом году. Уже на 3-й год от сбора всхожесть семян значительно снижается. При выборе семян из серии “Био-Старт” огородники могут быть спокойны за урожай. Полезные бактерии активизируются во влажной почве, они вырабатывают ферменты, стимулирующие прорастание семян, что обеспечивает дружные всходы. Посев Петрушка — растение холодостойкое и не быстровсхожее. Посев семян можно проводить в самые ранние сроки, как только земля оттает и немного подсохнет после схода снега. Можно не бояться за то, что всходы зелени попадут под возвратные заморозки, ведь от посева до появления всходов проходит почти 2 недели. Я не спешу с посевом петрушки, сею ее в конце мая, во второй срок посадки зелени, вместе с очередной партией укропа, кинзы, салата. Но если другие зеленные нужно пересевать несколько раз в течение лета, с петрушкой таких проблем нет — одного посева хватает на весь сезон. При более поздних сроках посева упрощается прополка, ведь самые активные однолетние сорняки, дружно взошедшие весной, уже срезаны. Грядку тщательно перекапываю, ведь растения формируют не только надземную часть ароматной зелени, но и довольно крупный корнеплод. Почву выравниваю и нарезаю неглубокие борозды на расстоянии 15 см друг от друга. Посев зелени рядками удобен тем, что знаешь, где ждать всходов. Для туговсхожей петрушки это тем более важно, ведь семена сорняков прорастают гораздо быстрее. Чтобы семена взошли поскорее и не лежали в земле целый месяц, обильно проливаю посадочные борозды, пока в них не начинает стоять вода. Как только влага впитается, провожу посев. Семена серии “Био-Старт” окрашены в зеленый цвет, их хорошо видно на фоне темной земли. Чтобы почва не пересыхала в процессе прорастания семян, сразу после посадки я накрываю грядку спанбондом, а снимаю его только после появления всходов. Уход Всходы петрушки довольно мелкие, они мельче, чем у кинзы и укропа. В начальной стадии роста петрушка развивается крайне медленно. Растение занято формированием корневой системы, а надземная часть долго остается в одной поре. На соседних грядках уже вовсю зеленеет ароматный укроп и нежная кинза того же срока посева, а петрушка все никак не может оторваться от земли. Зато позже она дает фору другим пряно-вкусовым травам. Их зелень быстро отходит, растения выбрасывают цветочные стрелки и завязывают семена. А петрушка растет себе и растет, радует хозяйку свежей ароматной зеленью. Кроме пары прополок да нескольких поливов другого ухода за петрушкой не требуется. Я поливаю зелень лишь в начале лета, пока сеянцы еще совсем маленькие. А позже, когда за листочками уже не видно земли, оставляю их на “самообслуживание”. Дожди и обильные росы обеспечивают их влагой, мощные корни — питанием, благодаря развитым листьям растения отлично осуществляют фотосинтез. Петрушка не боится ни жары, ни холода. Она стойко вынесла запредельную жару лета 2024 г, когда по 2 недели подряд на солнце температура поднималась выше +40°С. Под палящим солнцем листья петрушки не вянут, а под ливневыми дождями не ложатся — чудесное растение! Сбор урожая Зелень я собираю выборочно, не срезая ее с грядки, а обрывая отдельные веточки. Так все лето грядка выглядит нетронутой, и растениям нет необходимости восстанавливаться после срезки. Летом ассортимент зелени больше: укроп, кинза, базилик, салат, шпинат, руккола, — поэтому петрушка является лишь одной из приправ. Зато с приходом холодов она выходит на первый план. К началу октября укроп и кинза давно переросли, базилик уже подмерз после первых ночных заморозков, руккола съедена, а петрушка — просто красавица. Ей все нипочем. Я даже специально устанавливаю небольшие дуги и накрываю ее спанбондом, чтобы свежая зелень была к столу до снега. Корнеплоды петрушки “Богатырь” пусть не такие крупные, как у корневых сортов, но и их размер вполне позволяет насушить приправы для зимних супов. Бульон с разными кореньями (петрушки, сельдерея, моркови) получается насыщенным и ароматным. А еще мне очень нравится сочетание зелени петрушки и томатов. Я всегда добавляю ее в качестве приправы при мариновании помидоров в собственном соку.