Огород

Интригующее название, стабильная урожайность, нетребовательность к условиям выращивания, повышенное содержание сахаров – вот причина моего выбора семян позднеспелой капусты «Зимняя королева» для тестирования. Сорт очень интересный, необычный, поэтому было любопытно, что получится в конце сезона, какова "Зимняя королева" в разрезе, вкусна ли в квашении и хорошо ли сохраняет свои свойства в процессе хранения. Капуста мощная, листья широкие, как крылья у птицы. Кочаны плоскоокруглые, приплюснутые. Цвет снаружи светло - зеленый. Растение массивное, занимает много места. В процессе роста покрывает всю площадь грядки, прополка не нужна, только окучивание в начале вегетации. "Зимнюю королеву" я выращивала рассадой. Посеяла семена в конце марта в обрезанные коробки из-под молока, укрыла целлофаном и поставила под батарею. После того, как появились петельки всходов, перенесла в прохладное место, на террасу, и поставила на солнечный подоконник. Использовала подсветку фитолампой, культура крайне требовательна к дополнительному освещения, в противном случает вытянется и может погибнуть. Весна в Подмосковье выдалась холодная, с постоянными ночными заморозками, поэтому только в третьей декаде апреля, за две недели до высадки в открытый грунт, рассада "Зимней королевы", предварительно распикированная по отдельным емкостям, переехала в поликарбонатную теплицу для постепенной акклиматизации и закалки. Для капусты подготовили хорошо освещенную делянку на поле, где несколько лет выращивали картофель. Земля плодородная, удобренная с осени компостом и куряком. Перед вспашкой участка мини-трактором разбросала "весеннее" удобрение для овощных культур. Грядки не делали, сеянцы высадили на ровную поверхность, чтобы в процессе роста окучивать, для устойчивости посадок к ветрами и непогоде. Мотыгой подгребали к стволам землю, одновременно удаляя сорняки. Рассаду разместили в шахматном порядке на расстоянии 60×70 см, стандартная схема для позднеспелой белокочанной капусты. Чтобы капусте не вредили гусеницы, один раз опрыскивала инсектицидом. Кроме того, в междурядье посеяла кинзу для отпугивания бабочек, которые не любят сильный аромат кориандра. Для растений нужен простор и много солнца, и, конечно, земля, где последние 4 года не выращивали крестоцветные культуры. Главный враг капусты - кила, поэтому новые места - залог крупных налитых кочанов всем на радость, ведь смотреть на знатные вилки одно удовольствие! В течение лета капусту подкармливала раз в две-три недели. Использовала удобрение от компании "Ваше хозяйство" для капусты и зеленых культур, где есть все необходимые элементы питания, в том числе гумат калия. Сухую подкормку хорошо перемешиваем в воде ( 10 столовых ложек разводим в любой ёмкости, я использую стеклянную литровую банку).  Концентрированный раствор выливаем в 200-сот литровую бочку. Затем опускаем насос со шлангом и начинаем полуавтоматический полив. Использую такой метод для облегчения труда и сохранения собственного здоровья, не нужно бегать с лейкой и поднимать тяжести. Быстро, эффективно, легко. Очень удобно поливать огород из шланга водой с разведенным удобрением.  После подкормки орошала посадки чистой водой из большого белого бака, способ дождевания - лучший для белокочанной красавицы. Капуста любит солнце и воду, дождей в сезоне 2024 было немного. Один из 10 кочанов все-таки треснул из-за слишком обильного полива. Поэтому сорт следует поливать регулярно и вмеру, особенно в жару и засуху. "Зимняя королева" удалась на славу. Вилки тяжёлые, ставила подпорки, чтобы капуста росла вертикально и не наклонялась во время сильного ветра. Кочаны чудесные, налитые, в разрезе листья плотно расположены друг к другу. Капуста сбитая, тугая, не рыхлая, поэтому и вес достойный, в среднем 4 кг. Почти весь урожай пошёл на квашение, на приготовление такого вкусного и полезного блюда. Рецепт простой. Специальной шинковкой нарезаем капусту на тонкие ажурные полоски, трём на тёрке морковь, перемешиваем в большом тазу, пересыпая крупной солью. Утрамбовываем, оставляем на один день для выделения сока и начала брожения. Чтобы капуста не перекисла и не стала мягкой, через день раскладываем в трехлитровые банки. Накрываем пластмассовыми крышками, ставим на глубокие тарелки, чтобы в процессе ферментации лишний сок выливался в них. Когда брожение закончится, банки протираем и переставляем на поддоны, установленные в погребе. Заготовка может храниться до следующего сезона, но съедается очень быстро. А ещё приготовили капусту по-грузински. Нарядное, яркое и вкусное блюдо. Ингредиенты : Белокочанная капуста, 2 кг ( у меня половина кочана "Зимней королевы" ) 2 свеклы "Уральский рафинад" От компании "Ваше хозяйство" Головка чеснока 1 острый перец "Бараний рог" Пучок сельдерея Рассол: на 1,5 литра воды 90 гр соли. Больше жидкости не нужно, капуста сочная. Именно сельдерей используют для приготовления блюда. Хотя эта пряная зелень имеет очень сильный специфический аромат, способный заглушить любые другие запахи, здесь нужен только он, а не какая-нибудь петрушка. Я выращиваю сельдерей специально для приготовления капусты по-грузински. В других блюдах используем любисток, похож на сельдерей, но более нежен и не так пахуч. Любисток - многолетнее растение, радует свежей зеленью с ранней весны до поздней осени. Для приготовления нарезали капусту на сектора вместе с кочерыжкой. Свёклу натерли тонкими кружками на специальной терке, чеснок порезали на пластины, острый перец на кружочки, предварительно удалив семена. В кастрюлю уложили: часть свёклы, капусту, стебель сельдерея с листьями, чеснок и перец, далее опять в том же порядке до самого верха, получилось 3 яруса. Последним слоем разложили лепестки свеклы. Залили рассолом, положили тарелку и гнёт. В таком виде наша заготовка должна находиться в теплом месте, например на кухне, 5 дней. За это время капуста окрашивается в бордовый цвет и приобретает изумительный аромат кавказского блюда. Можно пробовать, не оторваться, до чего вкусно! Далее перекладываем в стеклянную банку и храним в прохладном месте. Гарантирую, долго не залежится, понравится всем! А еще из данного сорта получаются превосходные голубцы. Строение листа такое, что в нем находится своего рода карман, куда очень удобно положить начинку. Заворачиваем "конверт", укладываем плотно в кастрюлю и готовим. Получаются ровные голубцы, все как на подбор. В заключение хочу отметить, что "Зимняя королева" серии Delux от компании «Ваше хозяйство» прекрасно подходит для закваски, получается хрустящая, твердая, не мягчеет. В свежем виде сладкая. Два кочана оставили в погребе, хранятся хорошо. Одним словом, отличный сорт, рекомендую! Фото предоставлены автором.

При выращивании сладкого перца в открытом грунте размер имеет значение. Причем не только величина плодов, но и высота кустов, ведь теплолюбивый перец лучше выращивать под укрытием.  Компактный “Буйвол золотой” может все лето расти под дугами с укрывным материалом. При этом плоды вырастают достаточно крупными даже в условиях Сибири. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Перец сладкий “Буйвол золотой” — современный отечественный сорт, выведенный челябинскими селекционерами под руководством Татьяны Владимировны Штайнерт. В 2022 г. сорт включен в государственный реестр селекционных достижений.  Это среднеспелый сорт со сроком вегетации 125-130 дней. Предназначен для выращивания в теплицах, но может возделываться и под временными укрытиями в открытом грунте.  Растение штамбовое, компактное, на прочном стебле. Высота куста — до 70-80 см. В период плодоношения невысокие кусты помещаются под дугами с укрывным материалом, что позволяет выращивать перец под укрытием в течение всего лета. Завязываемость плодов отличная, цветы и завязи не осыпаются, что обеспечивает дружное вступление в плодоношение. На небольших кустах одновременно зреет 7-8 крупных плодов. Плоды правильной кубовидной формы, с 4-мя камерами. Стенка плодов толстая, до 8-9 мм, очень сочная. Перец крупный, при благоприятных условиях выращивания масса плодов может достигать 250 г.  В технической спелости плоды светло-зеленые, при полном созревании — золотисто-желтые. Перец вкусный, сочный, сладкий, с фруктовыми нотами. Выращивание и уход Перец “Буйвол золотой” входит в коллекцию сортов селекции Т.В. Штайнерт. Крупные красочные упаковки не только несут полную информацию о сорте, здесь и литературное описание его достоинств, а также подробная инструкция по выращиванию, она находится на внутренней стороне упаковки. Рассада Получить крепкую рассаду перца довольно легко. В отличие от томатов он не вытягивается так сильно. Главное, держать рассаду в тепле, для перца это очень важно. Посев семян на рассаду провожу в середине марта. До высадки в открытый грунт остается еще более двух месяцев, этого срока достаточно, чтобы получить хорошую, не переросшую рассаду. Семена перед посадкой обеззараживаю. Проще всего это сделать в растворе хлоргексидина — быстро и эффективно. Не нужно сомневаться, как с раствором марганцовки: достаточно ли он крепкий и не слишком ли “термоядерный”. Семена замачиваю на 15-20 минут и затем сразу сею. Рассаду выращиваю без пикировки. Сеянцы перца не очень любят пересадку, после пикировки они приостанавливаются в росте на неделю-две. Если же их не тревожить, они растут себе и растут. Посев семян провожу в очень влажную почву. В этом году проливала землю горячей водой прямо из чайника. Результат мне понравился. В теплой влажной земле оболочка семян быстро разбухает, и всходы появляются довольно быстро, в течение недели. Конечно, при условии, что горшочки с рассадой стоят в теплом месте. Оптимальная температура для прорастания семян перца +28-30°С. После появления всходов переставляю горшочки под фитолампу, но на подоконник их не ставлю. Заметила, перцу на подоконнике холодно. Поэтому он “живет” на стеллаже, под лампой. Внутри комнаты значительно теплее, днем +22-24, но и ночью не менее +20°С, а на подоконнике в морозные ночи температура может опускаться до +14-16°С, для корней рассады это сильный стресс. Полив провожу умеренно, чтобы не залить сеянцы. Особенно важно это в начале, когда рассада совсем маленькая, а объем земли внушительный — 500 мл. По мере роста саженцев норму и частоту полива увеличиваю.  Поскольку для выращивания рассады я использую покупной грунт на основе торфа, довольно бедный по питательности, без подкормок не обойтись. Питательных веществ в почве хватает только на начало роста, затем растениям нужно питание. В разные годы я пробовала подкармливать сеянцы удобрениями “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” и “Здравень Турбо для рассады”. Оба состава отлично себя показали. Через неделю после подкормки растения выглядят значительно лучше. “Здравень Турбо для рассады” Рассаду перца высаживаю в открытый грунт в конце мая, в этом году — в первых числах июня. Почва должна хорошо прогреться, пересадка в холодный грунт не имеет смысла — рассада испытает стресс и остановится в росте. Уход в открытом грунте Если бы не любовь к теплу, перец можно было бы отнести к беспроблемным культурам. Он может расти без формировки, редко болеет, практически не поражается вредителями. В общем, растет сам по себе, почти. Рассаду я высаживаю в один ряд, чтобы всем растениям хватало солнечного света. Расстояние между кустами 40 см — этого вполне достаточно, кусты сортов для ОГ довольно компактные. Обычно я выращиваю перец под укрывным материалом, который снимаю только на время полива. Но в этом году все пошло не по плану. Сначала весь июнь шли дожди и пришлось убрать материал, чтобы растения получали дождевую воду. А потом оказалось, что в мои посадки затесалось несколько довольно рослых сортов, которые быстро доросли до верхушек дуг и на этом не остановились, пришлось укрывной материал убирать. Сорт “Буйвол золотой” составит отличную компанию таким же низкорослым сортам: “Бабушкин секрет”, “Кулачок”, “Золото героя”, “Блэк Джек” и др. А вот для сортов “Царь Салтан” и “Батяня” потребуются более высокие дуги. Примерно через две недели после высадки рассады провожу первую подкормку, затем еще через 2 недели ее повторяю. Удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” удовлетворяет потребности растения в питательных веществах, а бор и другие микроэлементы стимулируют цветение и завязывание плодов. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Перец больше зависит от полива, чем томаты. Его корни не уходят на большую глубину, располагаются в верхнем слое грунта. Поэтому поливать посадки нужно регулярно в течение всего сезона. В этом году в июне поливать грядки не пришлось, шли дожди. В июле нужно справляться с жарой и засухой и регулярно поливать посадки. Несколько августовских дождей позволили расслабиться, а дальше кусты росли сами по себе. Думаю, недостаток влаги в августе сказался на размере плодов, мой перец не набрал обещанной массы, даже проверенные сорта дали более мелкие плоды, чем в прошлом году. Нормировка урожая Перец может сбрасывать цветы и завязи, если погодные условия ему не по душе, поэтому я не спешу нормировать урожай. Удаляю только самый первый цветок, коронный. Если этого не сделать, получаются крошечные кусты с одной крупной перчиной. Созревание первого плода отвлекает растение от формирования куста. Первая волна урожая формируется естественным образом, — сколько получится. И вот тут “Буйвол золотой” показал себя с лучшей стороны. Небольшие кусты были увешаны крупными плодами. Сорт мало облиственный, поэтому обилие плодов бросалось в глаза даже при беглом взгляде на грядку. При ближайшем рассмотрении их оказывалось еще больше. Именно плоды “Буйвола золотого”, а также моего любимого сорта “Искандер F1” мы начали срывать самыми первыми, не дожидаясь, когда они наберут свой полный размер. Ведь плодов на кусте очень много, не жалко сорвать несколько штук раньше срока. В середине августа приходится задуматься о том, сколько плодов успеет созреть до морозов — в предгорьях Алтая, где мы живем, уже в середине сентября случаются первые ночные заморозки.  В середине августа я удаляю на кустах перца все цветы и бутоны, оставляя только крупные завязи, у которых еще есть шанс набрать массу. Защита от вредителей Я никогда не защищала перец от вредителей, поскольку раньше не знала такой проблемы. Но в этом году из-за дождливого начала лета размножилось очень много слизней. Листья перца им оказались не по вкусу, а вот сладкие плоды пришлись по душе. Брюхоногие подпортили немало плодов, выгрызая в них дырки. Видимо, в следующем году нужно держать под рукой смесь из красного жгучего перца и золы и посыпать ею почву под кустами и натирать плодоножки перца. Пусть чихают! Впечатления о сорте В условиях нашего короткого лета сорт “Буйвол золотой” не дотянул до своих максимальных показателей. В моем случае получился скорее “Золотой теленок”. Но при минимальном уходе, да в открытом грунте — результат достойный.  С каждого куста в первую волну мы собрали по десятку плодов. Кубовидные плоды оказались сладкими и ароматными, с толстой сочной стенкой. Думаю, в более благоприятных условиях и при регулярном поливе сорт показал бы себя еще лучше. Считаю этот сорт перспективным. Компактный размер куста позволяет выращивать его в открытом грунте под укрытием, а высокая плодовая нагруженность обещает отличный урожай, даже в регионах с коротким летом.

Бытует мнение, что крупные мясистые помидоры можно вырастить только в теплице. Как бы не так! Томат “Девичий румянец F1” показал потрясающие результаты в открытом грунте, и это в условиях короткого сибирского лета. В средней полосе этот сорт просто завалит вас помидорами. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат “Девичий румянец F1” — современный гибрид селекции агрофирмы “Ваше хозяйство”. В 2022 году он включен в Госреестр с рекомендацией выращивания во всех регионах страны в условиях закрытого грунта. Однако и в открытом грунте сорт показывает отличные результаты. Растения детерминантные, довольно рослые, высотой 1-1,2 м, требуют подвязки к опоре. При выращивании в теплице рекомендуется формировать в 1-2 стебля, в открытом грунте — в один стебель. Плодоношение обильное. В каждой кисти завязывается 6-8 крупных плодов. Помидоры плоско-округлой формы, массой от 150 до 300 г. Окраска плодов яркая, розово-красная. На срезе — мясистая мякоть с небольшим количеством семян. Вкус помидоров сбалансирован по сладости и кислоте, с преобладанием сладости. Вкусные сочные плоды идеальны для свежих салатов, а также для переработки на томатопродукты: аджику, кетчуп, лечо, томатный сок.  Гибрид показывает отличную завязываемость в экстремальных погодных условиях, высокую урожайность и отменное качество плодов. Кожица и мякоть средней плотности, помидоры не мнутся, хорошо переносят транспортировку.  При съеме бурых плодов помидоры хранятся в течение 1-1,5 месяцев. Выращивание и уход Рассада Выращивание томатов начинается с рассады. Успех всего мероприятия закладывается еще на начальном этапе роста, поэтому нужно постараться вырастить крепкую рассаду с развитой корневой системой. Посев семян я провожу в середине-конце марта. Это кажется довольно поздним сроком, но для выращивания томатов в открытом грунте оптимально. На постоянное место рассаду можно высаживать не раньше конца мая, а значит от посева до пересадки проходит почти 2 месяца. Семена томатов перед посевом протравливаю в хлоргексидине. Средство обеззараживает поверхность семян, уничтожает патогенную микрофлору, при этом оно удобно в применении. В отличие от марганцовки, крепкий раствор которой может сжечь семена, хлоргексидин не опасен для зародышей. Семена выдерживаю в растворе аптечного средства в течение 15-20 минут, затем сразу сею. Я выращиваю рассаду томатов без пикировки. Семена раскладываю по индивидуальным стаканчикам объемом 0,5 л. Чтобы в каждом горшочке точно были всходы, кладу по 2-3 семечка, а затем выбираю самый крепкий росток, остальные срезаю. Для выращивания рассады использую покупной готовый грунт. Правда, здесь не угадаешь. В этом году качество грунта оказалось не очень, сразу после полива на поверхности почвы появлялись высолы, а рассада развивалась медленно. Видимо, пора переходить на заготовку собственной почвенной смеси. Стаканчики с посевами держу в теплом месте, на отгороженной части стеллажа. В качестве “обогревателя” использую две лампы накаливания, в небольшом замкнутом пространстве они поднимают температуру до +26-28°С. В таких условиях первые петельки всходов появляются уже на 4-й день после посева. Горшочки со всходами переставляю на подоконник. Вся рассада томатов на окнах не умещается, поэтому часть саженцев растет на столе под фитолампой. В моем хозяйстве соотношение количества саженцев и фитоламп пока далеко от равновесия. Рассады гораздо больше, чем могут осветить несколько прожекторов, поэтому часть саженцев неминуемо вытягивается.  В апреле-мае я провожу 2-3 подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады”. Удобрение моментально растворяется в воде, что очень удобно. Подкормку провожу на следующий день после полива, по влажной почве. “Здравень Турбо для рассады” Высадка на постоянное место Высадка томатов в открытый грунт — это всегда стресс, и для растений, и для огородника. Поторопишься с пересадкой рассады — обязательно придут заморозки. Передержишь рассаду в доме, она сильнее вытянется, а обещанных заморозков и не было вовсе… Вот и приходится искать золотую середину. Обычно я высаживаю рассаду томатов в открытый грунт 22-25 мая. В этом году весна была холодной, и я припозднилась. Растения были высажены только 5 июня, на 2 недели позже обычного. Более поздние сроки высадки рассады отразились на времени созревания урожая. Массовый сбор помидоров начался в последних числах августа. Под высадку рассады делаю глубокие лунки на расстоянии 40 см друг от друга, саженцы размещаю в один ряд. В каждую лунку под посадку вношу несколько горстей перегноя и выливаю по полведра теплой воды, нагретой на солнце. Рассаду высаживаю вертикально, даже если растения немного вытянулись. Посадка “лежа” позволяет растениям образовать дополнительные корни, но на их рост расходуется драгоценное время. В условиях открытого грунта такой метод себя не оправдывает, во всяком случае, в Сибири. Сразу после высадки рассады устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом плотностью 42 г/кв.м. Под ним листья не получают солнечного ожога, что позволяет мне высаживать рассаду без предварительного закаливания.  После высадки забываю о томатах дней на десять. На это время в почве хватает запаса влаги, растения адаптируются, укореняются и трогаются в рост. Уход в открытом грунте Уход за томатами в открытом грунте прост и сложен одновременно. Если делать все вовремя, уход за растениями требуется минимальный. Полив и подкормка Первые 10 дней после высадки рассады томаты не поливаю вовсе. При посадке лунки обильно заливаю водой, этого запаса хватает с лихвой. Не нужно баловать рассаду, пусть лучше корни уходят в глубину в поисках влаги. Летом поливаю томаты не слишком часто, но обильно. Если нет дождей, то два раза в неделю. На 25 кустов у меня уходит 12-15 леек воды. На следующий день после полива пробегаю между рядами с тяпкой, чтобы взрыхлить верхний слой почвы. Полив провожу только в июне и июле, если нет дождей. В августе томаты растут уже сами по себе. Как только растения тронулись в рост, примерно через 2 недели после пересадки, подкармливаю их комплексным удобрением. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” покрывает все потребности растений в питании, NPK=15:20:15 + микроэлементы (магний, бор и др.). Еще через две недели, в конце июня, подкормку повторяю. На моей плодородной почве этого вполне достаточно. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Подвязка Первый месяц томаты растут под спанбондом, снимаю его только для полива. Но уже в первых числах июля приходится снимать укрывной материал и ставить колышки. К этому времени растения вырастают до высоты полуметра и кусты начинают валиться на землю. Свои умения в подвязке томатов совершенствую с каждым годом, но пока они все еще далеки от идеала. В этом году оказалось, что метровые колышки слишком коротки даже для детерминантных томатов. После заглубления в землю опора высотой 70-80 см для многих сортов оказалась коротковата.  Тот же “Девичий румянец” перерос опору, а под тяжестью плодовых кистей стебли не могли удерживать вертикальное положение. В результате верхняя часть стебля перегибалась. Это замедлило набор массы плодов верхних кистей и их созревание. Да и синтетический шпагат оказался не лучшим средством для подвязки. Он куда симпатичнее “тряпочек”, но перерезает стебли. Придется искать другие варианты. Видимо, пора переходить на профессиональные способы подвязки при помощи тапенера. Формировка Томаты в открытом грунте я формирую в один стебель. В начале сезона внутренняя “жаба” ворчит и говорит, что с такой формировкой мы останемся без помидоров. Но, поверьте, урожайные сорта дают много плодов даже на одном стебле. А чем скорее томат заканчивает рост, тем быстрее начинается массовое созревание помидоров. При формировке в один стебель помидоры зреют на кустах даже в условиях короткого сибирского лета. И это просто на земле в открытом грунте, не на теплой грядке. Защита от болезней В средней полосе выращивание томатов в ОГ осложняется фитофторозом. В первых числах августа растения массово заболевают, если не проводить профилактику. Препараты “Ордан”, “Ревус”, “Бронэкс”, “Профит Голд” отлично работают, если обработку начинать по здоровым кустам, в середине июня. Для защиты нужно хотя бы 2, а лучше 3 обработки. По привычке обрабатываю томаты от фитофтороза, хотя у нас на Алтае он не слишком распространен, одной обработки мне хватает. А вот другие грибные болезни, из-за которых высыхает ботва томатов, губят растения раньше времени. В следующем году буду проводить профилактические обработки фунгицидом “Скор” , у него широкий спектр действия (за исключением фитофтороза). Сбор урожая и впечатления о сорте Еще в период налива плодов “Девичий румянец” меня поразил. Даже на фотографиях видно, насколько обильно увешаны кусты плодами. В реальности картина впечатляет еще больше. Крупные тяжелые плоды оттягивали кисти, склоняясь до самой земли. В условиях открытого грунта сорт показал себя как не слишком ранний. Созревание плодов началось примерно на две недели позже, чем у раннеспелых томатов “Как на подбор”, “Быстренок F1”, “Рубинчик F1”. Но даже при всех недочетах моей агротехники и несмотря на ранний приход холодов, помидоры в нижних кистях успели созреть на кустах. Остальные пришлось снимать бурыми и дозаривать в коробках. Помидоры оказались не только крупными и красивыми, но еще и невероятно вкусными. Это совершенно не тот вкус, какой бывает у раннеспелых сортов. Помидоры имеют сочную мясистую мякоть, вкус сладкий, с легкой кислинкой, насыщенный и ароматный. Производитель семян не обманул. Это, действительно, ранний, крупный и вкусный помидор, который должен быть на каждом столе. Рекомендую к выращиванию! Эти помидоры у нас идут в основном в салаты, они очень вкусные, на переработку их жалко отправлять. Чтобы продлить сезон свежих салатов, часть помидоров я убрала в погреб, там в холоде они сохранятся дольше, чем в комнатных условиях. Думаю, свежих помидоров нам хватит до ноября.

Что выросло на участках наших сотрудников летом 2024 года. Земляника в октябре Какое удовольствие осенью собирать свежую землянику, раскладывать ее ароматные ягоды по чашкам. С небольшой грядки, на которой не более десяти кустов, набираются полные четыре кружки – маме, мужу, дочке и мне (как по заказу)! Земляника Сказочная Этим летом дегустировали новый сорт альпийской мелкоплодной земляники - «Сказочная». Семена сеяли на рассаду еще в феврале 2023 года: маленькие росточки прошлый сезон укоренялись, набирали зеленую массу и, наконец, в этом – дали ягоды. Первым моим опытом был ремонтантный сорт «Руяна». Он и влюбил меня в альпийскую землянику: ягоды можно собирать все лето (до октября), пока не наступят холода. Земляника Руяна Кроме семян «Руяны», на сайте «Агросемфонда» есть и другие замечательные сорта: «Сказочная» (ее и захотелось попробовать первую), «Клубника со сливками», «Красная шапочка», «Времена года», «Золото Альп». А также можно купить уже готовые кустики, например, «Барона Солемахера» - старейшего сорта немецкой селекции, который не теряет популярности. Чтобы альпийская земляника обильно плодоносила, нужно каждый год обновлять плантации, подсаживать свежие молодые кустики. Обычно ей дают 3-4 года на рост и развитие, но, по моему опыту, на третий сезон кустики уже вырождаются. Альпийская земляника – безусая, размножается делением куста осенью (весной) или семенами. Я сеяла их в феврале в контейнер с почвой, на которую был положен толстый слой снега. Семечки при таянии утягиваются в грунт, проходят стратификацию (естественный период выхода из состояния покоя) и хорошо потом всходят. Контейнеры берут с крышками, чтобы поддерживать высокую влажность и тепло до появления ростков. И проветривают каждый день. Некоторые садоводы сообщают об удачном опыте посева земляники прямо на грядку в мае, не засыпая крохотные семечки землей. На свету она лучше всходит. Перед посевом семена держат несколько месяцев в морозилке. Без рассады – это удобно и не так хлопотно, как со стаканчиками сеянцев на подоконнике, и земляничные посадки чаще обновляются: можно подсевать «молодежь» каждый сезон. Перец Радонеж Еще удивил сладкий перец «Радонеж». Вырос куст, увешанный круглыми красными плодами, как елка. Это раннеспелый сорт (75-80 дней), выращивали его на грядке под спанбондом. Плоды дружно завязались и быстро спели на кусту: некрупные (до 70 г), они становились аппетитного темно-вишневого оттенка – толстостенные, сладкие и очень сочные. Черничный паслен и фиолетовая ипомея Наша коллега, Марина Симакова, любит выращивать необычные растения. В этот раз она поделилась фотографией черничного паслена и фиолетовой ипомеи.   Черничный паслен Черничный паслен - эффектное растение. Куст достигает в высоту полутора метров, напоминает видом и формой листьев сладкий болгарский перец. Цветки, собранные в кисти, одновременно похожи и на перечные «звездочки», и на картофельные: недаром все они из одного семейства - Паслёновые. Плодов на одной веточке насчитывается до 15 штук, размером с вишню или крупную смородину (около 2 см в диаметре). Круглые ягоды в спелом виде имеют красивый глянцевый черно-угольный оттенок. Смотрится великолепно, если только плоды дружно и равномерно спеют. Но так бывает, к сожалению, не всегда. У этого растения, которое выращивается у нас в средней полосе через рассаду, много названий: «Канадская черника», «Черника форте», «Санберри (солнечная ягода)». Гибрид выведен в Америке в начале ХХ века путем скрещивания высокорослого африканского и европейского мелкоплодного стелющегося паслена. Вкус необычной «черники» - специфический: напоминает зеленый помидор, довольно пресный. Он лучше раскрывается в сочетании с кислыми ягодами и фруктами: например, в варенье со смородиной, лимоном, апельсином или яблоком. Сладость имеет приятное черничное со смородиновыми (цитрусовыми) тонами послевкусие. Можно также измельчить ягоды и залить медом 1:1. Такую заготовку хорошо зимой добавлять в кефир, ряженку или натуральный йогурт. Чем хороша пасленовая «черника» в саду?! Она выручит, если будет неурожайный год на ягоды: растение каждый год усыпано плодами, несмотря на любые неблагоприятные условия! О растении батат (род Ипомея семейство Вьюнковые), как о сладком картофеле, знают многие. Но, оказывается, эта культура может быть декоративной. Селекционеры обратили внимание на ее красивые резные листья и вывели сорта разных оттенков и форм (фиолетовые, лаймовые, желто-оранжевые). Ипомея Батат Ипомея батат, которую вырастила Марина, относится к травянистым лианам. Вьюн растет быстро - буквально за считанные недели покрывает разные опоры: арки, заборы, стены или окна. Высадив его, можно нивелировать любые недостатки садового участка. Ипомея батат эффектно смотрится на балконе, лоджии и террасе. Хорошо подсаживать ее в кашпо к другим цветущим растениям (петуниям) или просто в грунт, укрывая тем самым «ноги» высокорослых цветов и деревьев. Лиана в средней полосе растет как однолетник. Чтобы сохранить ее для следующего лета, в конце сезона, до холодов, с нее срезают черенки. Их ставят в воду, они быстро дают корни, как колеусы, и можно потом высадить в горшки, даже к другим комнатным растениям. Клубни, если и образуются у травянистой ипомеи, очень мелкие и зимой не хранятся - высыхают. Томатные гиганты Помидоры весом до 800 г (!) в этом сезоне вырастила Любовь Тихова. Желтые, розовые, полосатые плоды едва умещались на ладонь. На разрезе мясистых томатов практически не было семян - только нежная мякоть, насквозь пропитанная соком. Когда дегустировали, кусочки просто таяли во рту! Как часто бывает у многих огородников, некоторые названия овощей затерялись. Но точно был посажен томат «Шеф» - прекрасный салатный сорт от компании «Ваше хозяйство», а также урожайный «Перцевидный оранжевый», куст которого просто увешан плодами в несколько этажей. По словам Любови Викторовны, ее секрет урожайности томатов заключается в своевременном поливе, удалении пасынков и подкормке растений настоем обыкновенной крапивы. А вот огурцы она любит выращивать в бочках. В них на дно насыпается собранный с участка растительный «мусор» (трава, ветки, стебли растений), который покрывается компостом и перегноем. Высокая теплая бочка-грядка огурцам очень нравится, а, главное, собирать удобно - не надо наклоняться. Среди новых испробованных гибридов были «Оптимист» и «Зеленый десант». В конце лета и тому, и другому огуречному кусту уже хотелось сказать: «Горшочек, не вари!». А огуречные плети на макушках все выдавали и выдавали урожай. Огурец Зеленый десант Особенно отличился раннеспелый «Зеленый десант» (38-40 дней) букетного типа в теплице. В характеристике гибрида указано, что он жаростойкий и «хорошо переносит ограниченный нерегулярный полив в условиях повышенных температур». Так и было: мелкобугорчатые огурчики активно зарождались даже в самую сильную жару июля, когда долго не было дождей. Вкусовые качества тоже отличные: плоды сладкие, хрустящие с мелкими семенами внутри. Огурец Оптимист Более толстокожим оказался «Оптимист». Нужно было следить за ним, чтобы не перерастал, тогда в свежем салате он будет нежным и вкусным. Но это действительно гибрид, специально предназначенный для засолки, ему нужна прочная кожура, чтобы держать форму в рассоле.

Каждый год сеяла я на зелень обыкновенную петрушку. В этом году решила попробовать кудрявую листовую «Ярославну». Пожалуйте в горшок Кудряшки-завитушки ее зеленые на картинке приглянулись. Название сорта красивое. Урожай сулили высокий. Попробую, траву-то вырастить в два счета. Травки пряные, листовые овощи сею в первую очередь, еще до того, как вспашем огород мотоблоком. Есть солнечный кусочек земли, где быстренько все всходит. Там землю лопатой вскапываю и семена бросаю. Чтоб поскорее первую зелень к столу подать. Но нынешний апрель это что-то невообразимое с погодой. Холодища, почва сырая, не подступишься к ней. Да и огород у нас на северной стороне, в низине. А время поджимает. Достала тогда большой глиняный горшок, который для цветов берегла, и посеяла в него 28 апреля свою «Ярославну». «Мобильную грядку» поставила поближе к дому, где теплее и светлее. На дачу мы приезжаем только по выходным. Боялась, что земля будет пересыхать в вазоне, дожидаясь почти неделю полива. Пока погода была прохладной, почва была более-менее влажной, всходы показались. Как потеплело, опасения подтвердились. Приедем на дачу в пятницу, я скорее к своей курчавенькой. Земля в контейнере сухая, пряность неважно растет. Отпаивала петрушечку, в тень ставила. Зеленной декор В мае, 18 числа, наконец-то посеяла основные семена кудрявой в открытый грунт. Рядом салат листовой, укроп, базилик. Всегда стараюсь красочную композицию создать, чтоб для пользы тела и услады для глаз. Сею по 2-3 маленьких рядка каждой культуры, иногда в виде круга или разделенного на части «пирога». Каждый треугольный кусочек - какая-то культура. С окраской играю. Бордовый базилик шикарно смотрится со светло-зелеными листьями салата. У моей новоявленной «Ярославны» очень яркое, с темной зеленью кружево. И нежный укроп. Жаль, красного салатика не подсадила или листовой свеклы мангольд с ее малиновыми черешками. Эксперимент со спанбондом Решила экспериментик провести. Купила темный спанбонд в дешевом магазине, сделала в нем прорези и в них посеяла густо петрушечные семена, присыпав землей и полив. Пересекающиеся края нетканки закрыли проходы между небольшими грядочками. Чтобы спанбонд не сдуло, положила на него в нескольких местах камни. Посмотрим, замучают ли сорняки в этот раз? Ухода за неприхотливой петрушкой минимум. Полив в основном, хотя к засухе она терпима (кроме посадки в горшке), как и к дождю. В первой декаде июня в прорезях показались всходики. Через неделю уже такая дружная петрушечка. Догнала посаженную в горшке, которую на зелень срывали понемногу. Прополки практически не было (иногда в прорезях убирала немного сорняков). Под спанбондом росли в три погибели хилые, не пробивавшиеся вверх и не мешавшие растениям. На грядках, укрытых нетканкой, красовались только густые рядки с салатом, петрушкой, укропом, базиликом. Чисто, аккуратно. И влага там дольше держалась. Особенно это мы почувствовали, когда наступила жара. Таким же образом, в прорезях, росли морковь, свекла, кабачки. Возни с прополкой практически не было. В отличие от традиционной посадки томатов черри, огурцов, картофеля, капусты, где каждые две недели нужно было дергать ненавистную сорную траву. Из минусов: для повторного применения этот спанбонд уже не годится, только на выброс. Красавица «Ярославна» Чем дальше в лето, тем курчавая пышней становилась. Росла как на дрожжах без всяких подкормок. Полностью созрела, как и сказано, дней через 60-65. Властвовала! Не растения - заглядение: на высоких ножках, сантиметров 15, розетки- шапочки густые, гофрированные, сочного зеленого цвета, никакой желтизны, тусклости. Настоящая пышная красавица «Ярославна» от «Вашего хозяйства»! Урожай очень хороший. Отрастает зелень после срезки быстро. Вкусная, ароматная, шла она в салат, крошили в суп, второе. Шашлык не обходился без нашей роскошной петрушечки. Мы ее наморозили, насушили в сушилке. Одарили всех родных и знакомых. Дочка как-то сказала, что «эта петрушка очень долго остается свежей, не портится, как магазинная». На улице октябрь, почти все убрали в огороде, а наша «гофрированная» по-прежнему на грядке и в горшке. Появились кое-где желтенькие экземпляры, но в общей массе зеленый конвейер продолжается. Может, под зиму ее посеять, чтоб весной пораньше быть с урожаем? Листики не при чем Хотела еще рассказать, какая полезная это культура, сколько в ней минеральных солей. Да наткнулась в интернете на статьи, что … «петрушка кудрявая ядовита и ее запретили». Что за бред? Оказалось, Роспотребнадзор включил семена петрушки кудрявой в список растений, содержащих наркотические вещества. Выращивая семена для производства масла с наркотическим действием, можно под статью Уголовного кодекса попасть. Разрешается использовать зародыши только для посева, выращивания зелени и употребления ее в пищу. Так что, ешьте листики на здоровье: петрушка кудрявая - кладезь витаминов.

В природе семена растений осыпаются на землю осенью, проходят естественную стратификацию и всходят весной. Садоводы, которые освоили подзимний посев, уже убедились в том, насколько это удобно и просто. В то время, когда весной только копают грядки, у них уже дружные всходы. Определимся, какие культуры и сорта лучше сажать под зиму. Плюсы подзимнего посева Посадка под зиму имеет массу преимуществ перед традиционным весенним посевом. Свободные руки Весной у садоводов-огородников каждый день на счету. Дел гораздо больше, чем можно успеть переделать за короткие выходные. Подзимняя посадка освобождает руки от посева зелени, снижает нагрузку по выращиванию рассады. Ранние всходы Семена холодостойких культур проклевываются уже при температуре почвы +3-5°С. Однако весной посадку проводят гораздо позже, ведь весной почва слишком влажная после схода снега. Приходится ждать, пока земля подсохнет и перестанет налипать на лопату. В то время, как огородники только намереваются копать грядки, подзимние посевы уже всходят. Следовательно, и первый урожай готов к уборке на 2-3 недели раньше. Если же подзимний посев проводится в теплицу, огородник выигрывает еще пару недель. Для получения раннего урожая зелени под зиму сеют зеленные: салат, пак-чой, японскую листовую капусту мизуну, листовую горчицу, рукколу, кресс-салат. Для раннего сбора сеют редис и раннеспелую морковь для получения пучковой продукции. Дружные всходы Семена растений семейства Зонтичные при весенней посадке всходят медленно и недружно. Тому виной оболочка эфирного масла, которая препятствует проникновению влаги внутрь семени. При подзимнем посеве эфирные масла постепенно растворяются, и семена дружно всходят в самые ранние сроки. А поскольку растения этого семейства отличаются холодостойкостью, всходам не страшны ночные заморозки. Для подзимнего посева подходят ароматные травки: укроп, кинза, листовая петрушка, а также менее распространенные культуры: тмин, кервель, листовой и черешковый сельдерей, анис. Семена, заключенные в плотную оболочку, такие как чернушка репчатого лука, батуна, лука-порея, шнитт-лука, — при подзимнем посеве показывают хорошую всхожесть. Ранней весной, когда земля максимально влажная после таяния снега, плотная оболочка разбухает и не препятствует прорастанию семян. Некоторые культуры, такие как черемша (медвежий лук) всходят только при подзимнем посеве. Без рассады Холодостойкие растения с долгим периодом вегетации, такие как брюссельская капуста, позднеспелые сорта белокочанной и краснокочанной капусты приходится выращивать через рассаду. Для получения раннего урожая летних сортов белокочанной капусты, а также крупных головок цветной капусты и брокколи семена также сеют на рассаду. Вырастить крепкие саженцы капусты в домашних условиях крайне сложно, при нехватке света рассада вытягивается, получается слабой и хилой. Подзимний посев капусты решает эту проблему.  Всходы появляются в самые ранние сроки. В фазе 2-3-х настоящих листьев их пересаживают на постоянное место. Подзимний посев позволяет получить весенний урожай пекинской капусты без выращивания рассады. При посеве весной растения часто уходят в стрелку, поскольку длина светового дня стремительно увеличивается. Без вредителей Как только становится тепло, активизируются насекомые-вредители. В жаркие майские дни происходит нашествие крестоцветной блошки, которая усложняет выращивание растений семейства Капустные: кресс-салата, листовой горчицы, рукколы, пак-чоя, мизуны, а также редиса и капусты. Посев моркови под зиму позволяет получить урожай сочных корнеплодов без борьбы с морковной мухой. К моменту лёта насекомых растения уже становятся достаточно крепкими, вредители же предпочитают молодые или ослабленные растения. Стратификация При подзимнем посеве семена проходят естественную холодную стратификацию. Она полезна для многих декоративных культур, например, дельфиниума, лаванды, аквилегии и др. Семена с плотной оболочкой при весеннем посеве часто показывают плохую всхожесть либо появление всходов растягивается на неопределенное время. Посадка под зиму люпина, душистого горошка, настурции и других декоративных культур с плотными семенами дает отличные результаты. Вместо самосева Многие однолетники дают обильный самосев, однако он лишь доставляет садоводу хлопот по прополке. Чтобы однолетние цветы взошли там, где нужно, удобно сеять их под зиму. Дополнительным бонусом будет более раннее начало цветения.  Под зиму сеют космею, лаватеру, бархатцы, циннию, астры, календулу, нигеллу и другие однолетние цветы. Выбираем культуры и сорта для подзимнего посева Ароматные травы Укроп Для получения ранней зеленушки сейте под зиму семена укропа. Для многократной срезки высевайте сорта с поздним стрелкованием: Филигрань, Зеленый залп и др. В теплице можно сеять укроп в качестве уплотняющей культуры. Для посадки лучше выбирать сорта, устойчивые к пониженной освещенности: Диво дивное, Герман.  Кинза Ароматная кинза готова к срезке уже через месяц после посева, а подзимняя посадка позволит собирать нежные листочки уже в конце мая. Для посева под зиму выбирайте сорта с коротким сроком вегетации, такие как Пышная особа, среднеспелый Сибирский лекарь или классику — кориандр Бородинский. Петрушка Петрушка хороша тем, что долго не стрелкуется. Одного подзимнего посева достаточно, чтобы обеспечить себя ароматной зеленью на все лето. Для разнообразия зеленных посадите два вида петрушки: листовую — проверенный сорт Богатырь и кудрявую — изящную Ярославну. Сельдерей Сочные черешки и ароматные листочки сельдерея можно получить при прямом посеве семян в грунт, если провести его под зиму. Не нужно возиться с рассадой, при подзимнем посеве сельдерей отлично всходит. Лишь сорта корневого сельдерея с длинным сроком вегетации требуют посева на рассаду в феврале-марте. Под зиму сажайте листовой сельдерей Бодрость и Бодрый день, а для получения сочных черешков — сорт Юта. Фенхель, анис, тмин Весенние посевы пряных трав часто бывают неудачными. В засушливую весну земля быстро пересыхает, что плохо влияет на всхожесть. Анис Блюз и фенхель Лидер при подзимнем посеве показывают отличную всхожесть. Зеленные Сочная зелень поможет быстро избавиться от последствий зимнего авитаминоза. Чтобы зеленушка взошла в первые погожие дни, проводите подзимний посев в теплице. Кресс-салат, листовая горчица, руккола Листовые овощи семейства Крестоцветных в жару быстро грубеют, а их вкус становится слишком острым. Ранней весной, пока держится прохладная погода, кресс-салат вырастает сочным и нежным, сажайте урожайный сорт Забава или суперскороспелый Данский. Листовая горчица ранней весной гораздо нежнее, а ее листочки успевают набрать массу до разгула крестоцветной блошки. Если же вам больше по душе маслянисто-ореховый вкус рукколы, не нужно ждать весны, сейте раннеспелый сорт Джессика. Пак-чой, пекинская капуста, мизуна Пак-чой и мизуна готовы к срезке на 1-2 недели раньше листового салата, они отлично растут даже в прохладную погоду. Сейте под зиму капусту китайскую Цунами, ее сочные листья имеют нейтральный вкус и подойдут в качестве наполнителя свежих салатов. Любителям хрустящей пекинской капусты приходится выращивать ее через рассаду. Если же зимой посеять семена в теплицу, вы успеете собрать урожай до наступления жары. Для подзимнего посева выбирайте сорта, устойчивые к цветушности, такие как Кудесница F1. Листовой салат Любой сорт листового салата подходит для посадки по промороженной почве. Как только весной земля оттает, семена взойдут. Полагайтесь на свой вкус, но отдавайте предпочтение самым ранним сортам — Скорик, Московский парниковый. Щавель Раз в несколько лет грядку со щавелем нужно обновлять. Многолетние растения постепенно стареют, они быстрее уходят в стрелку. Молодой щавель будет готов к сбору уже в середине лета, если посеять его под зиму. Сорт Крупнолистный отличается быстрой скоростью роста, а кислые листочки сорта Бабушкины пирожки годятся не только для супов, но и для выпечки. Лук Молодой лук-батун — просто прелесть как хорош. Дудчатые перья идеальны и для свежих салатов, и для пирогов. Чтобы не возиться с посевом весной, сделайте это поздней осенью. Посадите два сорта: классический Тристан и сорт с красными ножками Канкан.  И непременно найдите место для посева шнитт-лука Богемия. У него более мелкое перо, чем у батуна, он не перерастает, что позволяет собирать нежную зелень в течение всего лета. К тому же шнитт-лук красиво цветет — лиловые шары соцветий украсят грядку. Корнеплоды Редис Хрустящая редиска весной нарасхват. Корнеплоды созреют раньше, если не ждать посева до весны. Однако у редиса есть небольшая проблема — после холодной стратификации часть всходов уходит в стрелку. Для посадки под зиму выбирайте сорта редиса, устойчивые к стрелкованию: Жара, Пинк Сюрприз, Регге, а также холодоустойчивый сорт Меркадо. Морковь К весне запасы прошлогодней моркови подходят к концу, поэтому особенно приятно получить пучковую продукцию как можно раньше. Морковь не боится похолодания, любой сорт подходит для озимой посадки. Однако для получения самого раннего урожая выбирайте раннеспелые сорта: Вкусняшка, Амстердамска, Наполи F1. Свекла Летний борщ и холодный свекольник особенно вкусны, ведь молодые корнеплоды такие сочные. Не все сорта свеклы подходят для подзимней посадки. Здесь стоит остановить выбор на холодостойких сортах, всходы которых могут выдерживать возвратные заморозки, такие как Холодостойкая 19, а также сорта, устойчивые к стрелкованию: Египетская плоская, Боро F1. Корневая петрушка Ароматные коренья — это основа вкусного бульона. Суп на говяжьей косточке станет еще ароматнее, если в процессе варки положить в бульон корнеплоды: петрушку, пастернак, морковь, сельдерей. Корневая петрушка Генеральская подходит для летнего потребления и для длительного хранения. А посеять ее можно и под зиму. Капуста Зачем возиться с рассадой капусты, если можно посеять ее сразу в грунт? В первую очередь позаботимся об урожае позднеспелых сортов. Для созревания капусты брюссельской Сакса нужно почти полгода, поэтому лучше поторопиться, сеем в мороз, чтобы взошла ранней весной. Но и о летних сортах лучше позаботиться заранее. Раннеспелый сорт Малахит F1 гораздо урожайнее привычной Июньской, и созревает раньше.  Цветную капусту можно высевать в несколько сроков, так почему бы не начать осенью? Сорт Лапландия порадует крупными белоснежными головками.  Кольраби Виолетта с фиолетовыми головками отлично выдерживает весенние заморозки, так что сеем ее по промороженной земле. Особенности подзимней посадки Еще при выборе места под посадку нужно учитывать, где зимой наметает больше всего снега, где он тает в первую очередь, в каком направлении бегут весенние ручьи. Если участок расположен на склоне, подзимний посев лучше проводить в его верхней части, там снег сходит быстрее, — мы ведь хотим получить ранний урожай. При наличии приподнятых или высоких грядок проводите посадку на них. Для получения раннего урожая  сейте зелень в теплицу, вы успеете собрать ее еще до высадки рассады томатов. Почву под посадку нужно готовить особенно тщательно.  Важно хорошо заправить землю органическими удобрениями (компостом, перегноем), при необходимости внести разрыхляющие компоненты. Земля должна быть рыхлой и питательной. Поверхность грядки выравниваем с особенной тщательностью. Любой, даже минимальный уклон, приведет к тому, что талыми водами семена вымоет и унесет в нижнюю часть грядки. Посадочные бороздки делаем немного глубже, чем при весеннем посеве. А чтобы земля не оплыла под осенними дождями, до посадки грядку лучше накрыть картоном или застелить П/Э пленкой. Для заделки семян потребуется рыхлая почва. Ее придется заготовить и убрать до посадки в сарай, чтобы земля не промерзла. Ведь посадку придется делать по промороженной почве. Норму высева увеличиваем в 1,5-2 раза. Слабые семена не выдерживают проверки морозом, взойдут только самые сильные. Зато они будут более крепкими и порадуют урожаем. Для подзимней посадки лучше не брать дорогостоящие редкие семена, чем проще — тем лучше. К посадке приступаем, только когда поверхность земли схватит морозом. Когда это случится: в октябре, ноябре или декабре, — зависит от региона. Посев можно проводить хоть среди зимы, но тогда придется предварительно смести снег с грядки.

Дачный сезон подходит к концу. В какой-то момент приходится поставить жирную точку, закрыть садовую калитку и уехать в городскую квартиру. Чтобы ничего не забыть в суете, мы составили для вас чек-лист. Проверьте себя, все ли важные дела завершены. Владельцы садовых участков знают на практике, что совершенству нет предела, а на выполнение всех дел никогда не хватает времени. Поэтому необходимо разделить все дела на обязательные, важные и желательные. А дальше действовать по наличию свободного времени, сил и желания. Октябрь на даче Обязательные Оставляя дачный участок на долгую зиму, нужно позаботиться в первую очередь о его сохранности. Нужно защитить дом от пожара и затопления, систему водопровода от промерзания, теплицу от снеговой нагрузки. Также нужно позаботиться о том, чтобы оградить свои владения от воров и серых “воришек” — мышей и крыс. Защита дома от пожара Перед отъездом необходимо обесточить дачный домик, а также отключить подачу газа, если дом подключен к сети газоснабжения. Отключать электричество лучше на внешнем щитке, а подачу газа перекрывать на главном кране, на вводе в дом. Чтобы избежать случайного возгорания на территории, необходимо навести порядок на садовом участке. Нужно убрать сухостой, ветки, тюки соломы или сена, которые используются для мульчирования.  Если вы не справлялись с кошением травы летом и в отдаленных уголках вырос бурьян, необходимо срезать его и убрать. Ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, нужно измельчить и отправить на мульчу или в компост либо сжечь, соблюдая нормы противопожарной безопасности, — в бочке, установленной на удалении от построек. Запасы соломы или сена лучше использовать по назначению, для мульчирования. Защита крыши от протекания Перед отъездом необходимо проверить крышу дачного домика и других построек на предмет целостности. Даже небольшая течь может впоследствии доставить немало хлопот и привести к порче имущества.  Проверкой крыши лучше заняться не в самый последний момент, ведь при обнаружении проблемы потребуется время на ее устранение. Если в доме установлена печь или камин, течь часто возникает на стыке трубы и покрытия крыши. Это место нужно тщательно проверить, при необходимости заделать щель при помощи монтажной пены. Находясь на чердаке, заодно осмотритесь, нет ли там осиных гнезд. При обнаружении примите меры — пустые гнезда удалите, если же в них есть живые осы, действуйте осторожно. Для уничтожения насекомых подойдет обычный дихлофос или любой инсектицид быстрого действия на основе пиретроидов, например, “Алатар XXI”. Борьбу с живыми осами лучше проводить ночью, когда насекомые спят. Проверьте состояние водостоков. Осенью их часто забивает опавшей листвой, что препятствует нормальному отведению дождевой воды. Прочистите стоки и убедитесь в том, что они хорошо закреплены. Защита водопровода от промерзания Перед отъездом с дачи необходимо слить воду из всех резервуаров. Если на приусадебном участке проведен летний водопровод для полива огорода, нужно спустить с него воду: перекрыть кран на подачу и открыть вентиль в нижней точке трубы. Не забудьте спустить воду из бочки летнего душа. Также необходимо вылить воду из всех емкостей, которые используются для полива, а сами бочки перевернуть вверх дном. Еще лучше — убрать их в сарай, так они будут защищены от охотников за металлоломом. Воду из декоративного водоема, если только в нем не зимуют рыбы, на зиму лучше выкачать. А при наличии свободного времени сразу привести дачный пруд в порядок. Летние домики зимой промерзают, поэтому необходимо убедиться, что нигде не осталось воды: ни в чайнике, ни в кувшине или вазе, ни в бойлере или сливном бачке унитаза, если таковые имеются.  Если в доме есть водяное отопление, то воду в трубах лучше заменить на “незамерзайку”, — антифриз на основе пропиленгликоля или глицерина. В противном случае воду из системы отопления на зиму придется сливать, иначе трубы разорвет. Защита от воров Если дом не подключен к сигнализации, придется полагаться на крепость жилища. Окна и двери должны быть защищены от взлома.  Если окна дачного домика не оснащены ставнями, на зиму их лучше забить досками или листовым материалом (ДВП, ДСП, ОСП и пр.).  По меньшей мере необходимо заранее убедиться в том, что окна, которые все лето были распахнуты настежь, хорошо закрываются, рамы не перекосило, а стекла плотно прилегают к раме. Убедитесь в том, что замок входной двери работает хорошо. Полезно смазать дверные петли и замок, чтобы защитить их от влаги и ржавчины. А для навесного замка заготовить защитный кожух, это может быть обыкновенная пластиковая бутылка, в которой делают прорезь. Если калитка или ворота на участок снабжены замком, необходимо провести те же защитные работы: смазать петли и запорный механизм, защитить их от проникновения влаги и снега. Все ценные вещи, которые летом находятся на даче, зимой лучше увезти в город, будь то телевизор или бытовая техника.  Это относится и к дорогостоящей садовой технике и строительным инструментам. Все, с чем жалко расстаться, будь то бензопила или газонокосилка, необходимо убрать в надежное место под замок или увезти в город. При проведении защитных мероприятий от воров важно не переходить черту. Наше законодательство не позволяет превращать садовый участок в “крепость”, поэтому недопустимо устанавливать капканы и прочие средства, которые могут нанести вред здоровью человека, даже если он пришел поживиться чужим добром. Защита от грызунов Осенью мыши и крысы активизируются, начинается сезонная миграция. Грызуны ищут теплое сухое место, где можно перезимовать и вывести потомство. Чтобы их выбор не пал на ваш дачный домик, необходимо позаботиться о его защите. Иначе весной не избежать неприятных сюрпризов: отвратительный запах, мышиный помет, испорченные вещи и пр. Ядовитые приманки необходимо разложить и внутри дома, и снаружи, на подступах. Внутри дома используйте зерновые приманки “Ратобор” и тесто-брикеты с животным жиром “Ратобор Экстра”. А под открытым небом, для раскладки вокруг дома, лучше использовать восковые таблетки “Ратобор”, они меньше подвержены размоканию. Понятно, что в доме не должно оставаться доступных запасов пищи. Крупы, муку, макароны, сухофрукты, — все запасы снеди нужно забрать в город или упаковать в стеклянные или жестяные банки. Пластиковые контейнеры не являются надежной защитой от острых зубов грызунов. Личные вещи, которые остаются в доме, необходимо убрать в плотно закрывающиеся шкафы. По возможности вещи и книги лучше упаковать в прочные пластиковые контейнеры. Для постройки своих гнезд мыши и крысы могут рвать ткань, бумагу и полиэтиленовую пленку. Растения также нужно защитить от грызунов. Чтобы сочные побеги роз, клематисов и винограда не были повреждены мышами, под воздушно-сухое укрытие также положите отравленные приманки. Стволы молодых деревьев необходимо обмотать материалом, который грызунам не по зубам: синтетической сеткой, несколькими слоями спанбонда, старыми капроновыми колготками и т.п. Обмотайте стволы деревьев от самого низа до развилки скелетных ветвей, а также нижнюю часть ветвей. Учитывайте, что зимой уровень снежного покрова может достигать полуметра, из ближайшего леса по насту прибегут зайцы, которые не прочь полакомиться корой молодых деревьев. Укрепление теплицы Конструкция теплицы из поликарбоната в большинстве случаев не рассчитана на снеговую нагрузку. Каркас моделей эконом-класса довольно хлипкий. В снежную зиму крыша теплицы проваливается, не выдерживая нагрузки, поликарбонат ломается, а конструкцию ведет винтом, что приводит постройку в полную непригодность. Для сохранности теплицы в зимнее время есть два пути: снять поликарбонат и хранить его отдельно, свернув материал в рулон, или укрепить конструкцию крыши изнутри при помощи столбов и распорок. Также нужно учитывать, что в регионах, где дуют сильные ветра, теплица может быть разбита ветром еще задолго до прихода зимы. Чтобы защитить конструкцию от ветров, нужно позаботиться о ее целостности.  Двери и форточки нужно закрыть и закрепить, а имеющиеся щели законопатить ветошью. У теплицы из поликарбоната огромная парусность, поэтому если в нее будут попадать порывы ветра, к весне от постройки может остаться один остов. Утепление растений Если вы закрываете дачный сезон достаточно поздно, когда уже установился стабильный минус, перед отъездом необходимо укрыть теплолюбивые культуры: розы, клематисы, виноград. Воздушно-сухое укрытие устраивают, когда среднесуточная температура не поднимается выше -5-8°С. Если же вы покидаете дачу значительно раньше, перед отъездом нужно укрыть лишь крупнолистные гортензии, а над розами, клематисами и виноградом лишь установить каркас для воздушно-сухого укрытия. Опоры лучше устанавливать, пока почва не промерзла, а укрывной материал придется натягивать позже, в конце октября - начале ноября. Плетистые растения: розы, клематисы, виноград, — необходимо снять с опоры и уложить на доски или другой изолирующий материал. На морозе древесина побегов становится хрупкой, поэтому нужно снять растения с опоры еще по теплу. Важные и желательные Список важных и желательных дел — довольно относительный, у каждого садовода он будет различаться. При закрытии дачного сезона важно сделать то, что нельзя отложить на весну, а также то, без чего будет нанесен непоправимый вред. А остальное — по мере возможностей и желания. Обрезка деревьев и кустарников Как только растения сбросили листья и ушли в состояние покоя, можно проводить санитарную обрезку. Осенью важно обрезать ягодные кустарники, потому что весной они просыпаются очень рано. Обрезку плодовых деревьев можно проводить как осенью, так и ранней весной, а также в течение зимы. Осенью нужно вырезать отплодоносившие побеги обыкновенной малины, а также срезать под ноль кусты ремонтантной малины. Эту работу можно оставить и на весну, однако весной времени на обрезку будет не так много. Обрезанные ветки лучше сразу пропускать через измельчитель и использовать в качестве мульчи. Связывание кроны В сильный снегопад ветви деревьев и кустарников пригибает к земле. Весной садовод часто застает плачевную картину: ветки кустарников сломаны, а форма кроны хвойных деревьев безнадежно испорчена. Чтобы защитить деревья и кустарники от поломов, необходимо зафиксировать их шпагатом. Ветви стягиваются неплотный пучок, а пирамидальные хвойные обматываются шпагатом в виде конуса. Молодые деревца нужно подвязать к столбику или зафиксировать растяжкой между двух опор. Особенно важно связывание кроны для пирамидальной туи и можжевельника, а также для вечнозеленых рододендронов. У метельчатой и древовидной гортензии желательно обрезать шапки соцветий, под тяжестью снега они будут клониться к земле, что приведет к обламыванию ветвей. Обработка деревьев и кустарников Осенью с деревьев нужно удалить мох и лишайники, иначе в них будут зимовать вредители. Здесь поможет обработка 3-5% раствором железного купороса и последующая механическая очистка стволов и ветвей. Когда растения ушли в состояние покоя, хорошо провести искореняющую обработку от болезней. Деревья, розы и виноград обрабатывают 3% раствором медного купороса или 3% бордоской жидкостью, ягодные кустарники —1% раствором. Борьбу с лишайниками и искореняющую обработку можно провести и ранней весной. А вот побелить стволы лучше поздней осенью. Морозобоины появляются в погожие февральские дни. Уборка падалицы и листьев Фруктовая падалица и опавшие листья создают прекрасную среду для размножения патогенной микрофлоры и зимовки насекомых вредителей.  Все опавшие фрукты необходимо собрать и вынести из сада. Небольшое количество падалицы можно уложить в компост как один из слоев. Если же фруктов слишком много, их закапывают в ямы, постепенно они перегнивают и становятся источником органики. Опавшую листву сгребают и используют как один из компонентов компоста либо компостируют отдельно для получения листовой земли, ее используют в качестве разрыхлителя при приготовлении почвенной смеси для рассады.  Листья можно оставить и в саду, но в этом случае необходимо обеззаразить их от болезней и вредителей. Опрыскивание листового опада 5-7% раствором карбамида (500-700 г мочевины на 10 л воды) сжигает споры грибов и яйца насекомых, а сами листья быстро разрушаются и превращаются в органическое удобрение. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой перед приходом зимы позволяет многолетним растениям восстановить водный баланс в тканях. Влажная земля дольше не промерзает, если же на нее ляжет снег, корни будут защищены от промерзания. Влагозарядковый полив важен для всех многолетних насаждений: деревьев, ягодных и декоративных кустарников, роз. Но решающее значение он имеет для зимовки хвойных и вечнозеленых рододендронов. Эти культуры и зимой продолжают испарять влагу с поверхности хвои и листьев, поэтому для них особенно важно, чтобы в тканях был максимальный запас влаги.  Влагозарядковый полив проводят, когда вегетация растения закончена, но почва еще не проморожена. Почва должна быть пролита на глубину 30-40 см. Порядок в теплице Предполагается, что порядок в теплице наведен задолго до закрытия сезона. Все растительные остатки необходимо убрать из теплицы, а почву заменить на новый плодородный грунт или обеззаразить. Для этого в почву вносят “Триходерму вериде” или проливают землю 1% раствором медного купороса. После мытья поликарбоната изнутри и снаружи с применением моющих средств проводят обработку дымовыми шашками для уничтожения патогенных грибов и насекомых, такими как “Бомбер” (от болезней и вредителей) или “Вист” (от болезней). Порядок в огороде Растительные остатки необходимо убрать с грядок. Их компостируют или вывозят на мусорку в зависимости от состояния ботвы. Если растения были сильно поражены грибными болезнями, лучше вывезти ботву за пределы участка. На огороде можно оставить лишь высокие стебли кукурузы и подсолнечника, они послужат для снегозадержания. Колышки, которые использовались для подвязки растений, необходимо вынуть из почвы, оптимально — обеззаразить, для этого их замачивают в крепком растворе медного купороса. Затем убрать на хранение под крышу. Садовый инвентарь необходимо собрать, промыть, в идеале — смазать машинным маслом для защиты от ржавчины и убрать в сарай. Подготовка почвы к следующему сезону Осенняя подготовка почвы более эффективна, чем весенняя. Осенью и ранней весной в почве максимальное содержание влаги, что способствует растворению минеральных удобрений и ускоряет минерализацию органики. При необходимости осенью проводят известкование почвы. После определения кислотности почвы с тест-системой “Агрохимик” вносят доломитовую муку, на сильнокислых грунтах — известь. Внесение фосфорно-калийных удобрений проводят следующим этапом, через 2-3 недели после известкования. Осенью под перекопку вносят суперфосфат (25-30 г двойного или 50-60 г простого на кв.м), а также сульфат калия 20-30 г на кв.м. Одновременно заделывают органические удобрения: перегной или компост, из расчета 1 ведро на кв.м. Осеннюю перекопку делают с оборотом пласта, не разбивая комья земли и не разравнивая поверхность почвы. Неровности грунта способствуют снегозадержанию. На участках, сильно заселенных насекомыми-вредителями, делают повторную перекопку почвы после промерзания верхнего слоя грунта. Грубая перекопка с оборотом пласта способствует более глубокому промерзанию земли, что помогает уничтожить вредителей, зимующих в почве. Озимая и подзимняя посадка В конце сентября - начале октября проводят посадку озимого чеснока и весенних луковичных: тюльпанов, крокусов, гиацинтов и др. Посадку проводят примерно за месяц до промерзания грунта. Подзимний посев семян проводят гораздо позже, когда поверхность земли схватится морозом. Однако почву нужно подготовить заранее, пока земля еще теплая.  В грунт вносят необходимые удобрения, перекапывают, разравнивают поверхность земли и нарезают посадочные борозды. Чтобы земля не оплыла за период дождей, грядку лучше укрыть каким-то подручным материалом. Землю для заделки семян необходимо заготовить и хранить в тепле, где она не промерзнет и останется рыхлой. Семена сеют на промороженную почву, засыпают их сверху рыхлой землей. Глубина посадки при подзимнем посеве немного больше, чем при посадке весной. А норма высева семян в 2-3 раза выше. Подзимнюю посадку используют для получения ранней зелени: укропа, кинзы, салата, для получения более раннего урожая редиса, моркови, а также для декоративных культур, семенам которых нужна стратификация, например, для дельфиниума.

Обильное цветение огурцов отнюдь не является залогом такого же обильного урожая. Многие из цветков могут оказаться пустоцветами. Что это такое?  Огурцы – растения, у которых на одном кусте образуются и женские, и мужские цветки. Понятно, что завязи формируются на женских цветках после опыления. Пустоцветами называют мужские цветки, которые завязей не образуют. И если этих пустоцветов слишком много, а женских цветов с завязями мало, это говорит о какой-то проблеме, которую необходимо устранить, иначе можно остаться без урожая. Пустоцвет Важно помнить, что пустоцветы образуются на обычных пчелоопыляемых сортах. Современные партенокарпические гибриды как правило образуют женские цветки, поэтому не нуждаются в опылении. Основные причины пустоцветов на огурцах Почему огурцы образуют пустоцветы – разбираемся в причинах этого явления. Посев слишком «молодых» семян Огурцы относятся к тем растениям, которые дают наилучшие результате при посеве семян «не первой свежести». Огородники давно заметили, что семена огурцов возрастом в несколько лет дают отличную всхожесть, а затем и богатый урожай. При посеве совсем свежих семян очень часто вырастают растения, дающие одни пустоцветы. Некачественный посадочный материал Слишком старые семена, которые уже утратили энергию для прорастания. Возможно, они хранились в неблагоприятных условиях и оказались поражены болезнями. Чтобы всего этого избежать, следует приобретать семена у проверенных и известных производителей семян. Можно получить семена огурцов самостоятельно, но при этом нужно четко соблюдать все правила выращивания семенного материала и сбора семян. Посев семян гибридных сортов Если вы решили собрать свои семена с понравившегося вам сорта, нужно четко знать, что это не гибрид. Получить полноценный посадочный материал с гибридов не удастся – из таких семян вырастут кусты с пышной зеленью, но на них будут в основном одни пустоцветы. Неправильная система полива Правильный полив – важнейшее условие хорошего роста и плодоношения огуречных растений. Огурцы влаголюбивы, полив им нужен частый и обильный, но очень важно не переусердствовать в этом. Это особенно важно при выращивании в теплице, где испарение происходит медленнее, и почва дольше остается влажной. При чрезмерном поливе огурцы, чтобы использовать всю поступающую влагу, начинают наращивать мощную вегетативную массу и плодить пустоцветы. Неопытные огородники, думая, что огурцам слишком жарко, обильно поливают их холодной водой. Но от такого контрастного душа огурцы испытывают шок, который может отразиться на их развитии, в том числе и на формировании пустоцветов. Недостаточное освещение Если огурцы образуют пустоцветы, причина может быть в недостатке света. Выращивание огурцов на затененном месте или чрезмерная загущенность посадок могут вызвать нехватку солнечного света, что повлечет за собой многие проблемы, в том числе и отсутствие завязи. Особенно тщательно нужно выбирать место для огурцов в теплице, где света и так мало. Сажать нужно с солнечной стороны. При этом ни в коем случае не загущать посадки – между кустами должно быть достаточно места, чтобы они были хорошо освещены. Важно правильно формировать растения, своевременно прищипывая многочисленные боковые побеги. Холодная погода Огурцы – дети жаркой Индии, и, хотя в течение долгих лет они адаптировались к нашим условиям, плохо переносят низкую температуру. Особенно негативно на их росте и развитии сказывается длительное похолодание, которое нередко случается у нас даже в летний период. Также опасно сочетание холода и сырости. Чтобы избежать появления пустоцветов в этом случае, следует уменьшить количество поливов в теплице, в открытом грунте при прохладной дождливой погоде желательно установить над грядкой укрытие. Жаркая погода Но и слишком жаркая погода неблагоприятно сказывается на формировании завязей. Жара в сочетании с сухостью приводят к образованию пустоцветов. В открытом грунте повлиять на снижение температуры мы не можем, но в теплице необходимо принять все меры для снижения жары. В этот период необходимо увеличить поливы огурцов как в теплице, так и на грядках открытого грунта, постоянно поддерживая влажность почвы. Для огурцов наиболее благоприятная температура для роста и плодоношения +18…+28 градусов. Переизбыток удобрений Известно, что огурцы – любители хорошо «покушать», они любят плодородные почвы, их нередко сажают на навозные грядки. Но иногда чересчур ярые огородники буквально «закармливают» своих зеленых питомцев, в результате чего огурцы наращивают огромную массу и выдают многочисленные пустоцветы, оставляя хозяев без урожая. Огурцы следует посадить на хорошо удобренную органикой грядку и до завязывания плодов дать две подкормки комплексным удобрением. Затем можно чередовать корневые и внекорневые подкормки через 2 недели. Особенно осторожно следует быть с удобрениями, содержащими повышенное количество азота, который отвечает за образование вегетативной массы. Для формирования плодов необходимы калийные и фосфорные подкормки. Неправильная схема посадки А именно чрезмерная загущенность посадок огурцов, которой часто грешат многие огородники. Для каждого растения огурца необходима определенная площадь для питания, роста наземных органов, формирования плодов – обычно это 40х40, а лучше 50х50 см (в зависимости от сорта). При более частой посадке возникает много проблем – недостаток питания, света, возникновение болезней и отсутствие завязи. Отсутствие условий для опыления Слабое формирование завязей на огурцах может быть следствием недостатка опыления в теплице, куда плохо проникают насекомые-опылители. Поэтому во время цветения огурцов следует максимально открывать окна и двери в теплице, чтобы они туда проникали. Иногда сами огородники обрывают пустоцветы, считая, что они не дают возможность расти женским цветкам и формировать завязи. Тем самым они уничтожают тычинки с пыльцой и не дают произойти опылению и плодообразованию. Заболевания Болезни также неблагоприятно сказываются как на развитии растений, так и на завязываемости плодов. При поражении огурцов мучнистой росой и другими грибными инфекциями значительно снижается количество женских цветков. Эти заболевания развиваются при чрезмерной загущенности растений, при обильном орошении их надземной части, а также при избытке в почве азотных удобрений. Если не оказать огурцам своевременную помощь, то они не только не дадут урожай, но и вообще могут погибнуть. Поможет строгое соблюдение правил агротехники выращивания культуры и профилактические обработки еще до возникновения болезней. Что делать, если на огурцах много пустоцвета? В первую очередь соблюдать правила выращивания огурцов, а также использовать разнообразные препараты и народные средства для устранения этой проблемы. Специальные препараты Помочь решить проблему появления большого количества пустоцветов поможет применение специальных препаратов, направленных на стимулирование плодообразования. Завязь Бутон Борная кислота Ботаник Монофосфат калия. Бутон и Завязь Стимуляторы плодообразования, увеличивают количество женских цветков на растении, способствуют их опылению и формированию завязи даже при неблагоприятных погодных условиях, а также предотвращают ее опадение. Сокращают время созревания плодов, увеличивают суммарный урожай на 20-30%. Применять данные препараты следует не более двух раз за сезон. Борная кислота Бор способствует формированию завязи и плодообразованию, стимулирует рост растений и защищает их от болезней, помогает увеличить урожайность. Ботаник Препарат для стимуляции роста и плодоношения, защищает растения от неблагоприятных условий, помогая в преодолении стресса. Монофосфат калия Удобрение, содержащее фосфор и калий – именно эти элементы способствуют плодоношению. Важное значение имеют и специальные препараты для подкормки огурцов, среди которых следует выделить следующие: «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» Удобрение, увеличивающее число завязей, ускоряющееих созревания и повышающее урожай. «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур» Органоминеральное удобрение, содержащее комплекс необходимых огурцам элементов, годится для корневых и внекорневых подкормок. Применять все вышеперечисленные удобрения следует строго по инструкции, чередуя разные препараты, корневые подкормки и внекорневые опрыскивания. Народные средства от пустоцвета Некоторые огородники предпочитают применять так называемые народные средства от появления пустоцветов на огурцах. Молоко Для приготовления раствора взять 10 ст. ложек молока и развести в 5 л воды, добавить несколько капель йода. Данным средством полить огурцы, выливая по стакану под каждое растение. предварительно произведя полив. Применять 1-2 раза в месяц. Йод Необходимо 20–30 капель развести в 10 л воды и использовать это количество раствора на 1 кв. метр грядки. Достаточно одного полива в месяц. Травяной настой Использовать можно любые выполотые сорняки, скошенную траву, но обязательно наличие крапивы. Все ингредиенты измельчить, сложить в емкость (пластиковый бак), заполнив на 1/3 и залить теплой водой, оставив место для брожения. Бак накрывают крышкой и оставляют на солнечном месте на 2-3 недели. Каждый день открывают крышку и помешивают состав. Готовое средство процеживают и разводят в пропорции: 1 часть травяного настоя на 5 частей воды. Это средство можно использовать каждые 10 дней, обязательно после полива. Профилактика пустоцветов Для профилактики появления большого количества пустоцветов необходимо соблюдать основные агротехнические приемы при выращивании культуры: Производить посев качественными семенами сроком хранения 3-5 лет, купленными у добросовестных производителей; Не сеять семена, собранные с гибридных сортов; Соблюдать правила полива: поливать теплой отстоянной водой, не переувлажняя – почва всегда должна быть умеренно влажной; Соблюдать температурный режим – огурцам комфортнее всего при +20…+28 градусах; Выращивать огурцы на светлом, солнечном месте, не допуская затенения; Не загущать посадки огурцов – это может привести не только к образованию пустоцветов, но и к развитию болезней; Соблюдать режим подкормок, не перекармливая азотными удобрениями; Не допускать развития болезней, соблюдая все вышеперечисленные правила и производя профилактические обработки; Использовать для стимуляции плодоношения специальные препараты и народные средства. Обеспечив огурцам все необходимые для роста и развития условия, проводя регулярные подкормки и опрыскивания, вы гарантировано получите здоровые растения, дающие обильный урожай.

В июле и августе самое время провести подкормку капусты минеральными удобрениями. Среднепоздние и позднеспелые сорта в этот период направляют все питательные вещества на формирование кочанов, поэтому при минеральном голодании растений вы рискуете остаться без урожая.  Чем удобрить разные виды капусты в открытом грунте в июле и августе – расскажем в этой статье. Какие элементы необходимы капусте летом Капуста в период вегетации расходует достаточное количество элементов питания, и если в начальные фазы развития больше расходуется азот, то летом при формировании кочана требуются калий и фосфор. Также растению необходимы кальций, магний, бор, молибден, железо, сера, медь. Недостаток этих элементов проявляется следующим образом. Магний. На нижних листьях появляются неровные пятна, окрашенные в желтый и оранжевый цвет. Позже они становятся бурыми, ткани некротизируются и разрушаются. Медь. У растений наблюдается задержка роста, на листьях появляются белесые пятна (хлороз), ткани на кончиках листьев отмирают и разрушаются. Фосфор. Ткани нижних листьев вдоль жилок становятся пурпурными, растения отстают в росте. Калий. Молодые листья растут неправильной формы, на них появляются бурые пятна. При длительном калийном голодании на листьях появляется бронзовый отлив. Кочаны формируются некрасивые, жесткие, неровные, чаще подвержены болезням как в период вегетации, так и во время хранения. Сера. При серном голодании в первую очередь страдают молодые листья – они мельчают, становятся жесткими, приобретают бледно-зеленую окраску. Кальций. На краях листьев появляются светло-зеленые полосы. Рост боковых корней прекращается, из-за чего растение недополучает необходимое количество влаги. Недостаток макро и микроэлементов приводит к ухудшению товарных и вкусовых качеств продукции, снижает лежкость при хранении, делает кочаны непригодными для потребления в пищу. Капуста в средней степени чувствительна к недостатку цинка. Дефицит этого элемента проявляется редко, но он резко возрастает при избытке кальция в почве. Какие подкормки нужны капусте в июле и августе Для завязывания кочанов, накопления в них питательных веществ, сахаров и для того, чтобы капуста хорошо хранилась необходимы макроэлементы – азот, фосфор и калий. Выбирая, какие макроэлементы внести, следует ориентироваться на внешние признаки на растениях и на погодные условия. Например, если в июле было много осадков, то это могло привести к потере почвенного азота и дефициту этого элемента в растениях. Если в дождливое лето вы заметили появление на листьях хлороза, то необходимо в августе добавить азот в умеренных количествах и лучше сочетать его с фосфором и калием. В июле и августе можно вносить минеральные, органические удобрения или использовать народные средства. Минеральные подкормки Суперфосфат. Применяется для поддержки корневой системы и обеспечения хорошей площади питания. Подкормка суперфосфатом повышает иммунитет растений и снижает риск развития заболеваний, вызванных патогенными грибами. Кроме того, применение удобрения в июле и августе способствует накоплению в кочанах сахаров, что улучшает питательную ценность и вкус продукции. Суперфосфат бывает простой и двойной. В простом суперфосфате доля фосфора не выше 20%, также содержатся азот, сера, сульфат кальция. Двойной суперфосфат – это концентрированное удобрение, содержащее 50% фосфора, а также 6% серы и 2% азота. Для подкормки капусты в июле и августе 3 столовых ложки удобрения растворяют в 10 литрах воды, затем этим раствором поливают растения. Сульфат калия. Чаще всего для среднепоздних и поздних сортов капусты его вносят в августе. В удобрении содержится около 50% калия, 3% – магния, 18% – серы, 0,4% – кальция. Калий регулирует рост и плодоношение растений, повышает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, улучшает морозостойкость. Подкормка калийным удобрением способствует улучшению вкуса капусты, способствует увеличению количества сахаров и крахмала, повышает лежкость кочанов. Для подкормки чаще всего используют полив под корень растворенным в воде удобрением. Для этого 10 г сульфата калия растворяют в 10 литрах воды. «Здравень Турбо для капусты и зеленых культур». Это комплексное удобрение, которое содержит: 15% азота, 10% фосфора, 20% калия, 2,5% магния, 2% гумата натрия, а также микроэлементы – марганец, бор, цинк, медь, молибден. Применение «Здравень Турбо для капусты и зеленых культур» улучшает рост кочанов, способствует повышению их плотности, способствует улучшению вкусовых качеств и лежкости во время хранения. В июле и августе проводят корневые подкормки, растворяя удобрение в теплой воде. Дозировка 15 г удобрения на 10 литров воды и внесение на 1,5 м2. После подкормки капусту поливают чистой водой. «Здравень Аква для капусты». Это жидкое комплексное удобрение, в котором соотношение макро и микроэлементов подобрано с учетом потребностей культуры. Комплекс содержит 3,5% азота, 2,7% фосфора, 4,6% калия, а также магний, бор, марганец, медь, цинк, молибден, гумат натрия. «Здравень Аква для капусты» вносят в виде корневых подкормок в количестве 50 мл на 10 литров воды на 2-3 м2. Если проводите несколько подкормок, то интервал между ними должен быть не менее двух недель. Применение такого удобрения стимулирует накопление в растении питательных веществ, сахаров, улучшает вкус и плотность кочанов, повышает лежкость при хранении. Древесная зола. Если вы используете домашнюю золу, то проследите, чтобы при сжигании использовалось только дерево – ветки, сучки и т.д. Так как при сжигании склеенных изделий из дерева и различных бытовых предметов в золе будут образовываться вредные вещества. Но лучше и проще всего приобрести древесную гранулированную золу в садовом магазине. Такое удобрение является экологически чистым и безопасным, легко дозируется и имеет сбалансированный состав. В гранулированной древесной золе содержится более 30 питательных макро и микроэлементов, среди которых большая доля приходится на кальций, калий, фосфор, магний и серу. Для летней подкормки капусты золу можно развести водой в количестве 100-200 г на 10 литров и полить растения или заделать гранулы в почву в дозировке 100 г/м2 при рыхлении, а затем полить водой. Органические удобрения В случаях, когда уборка капусты уже близко, и не хочется использовать минеральные удобрения, отличным вариантом будет внесение органических подкормок. Вот самые популярные и эффективные. Лигногумат калийный. Это гуминовое удобрение, которое содержит в своем составе калий, серу, железо, марганец, медь, кальций, цинк. Элементы содержатся в хелатной форме. Подкормка «Лигногуматом калийным» повышает урожайность, улучшает вкусовые качества, позволяет снизить дозы минеральных удобрений, сохраняет плодородие почвы. Для корневой подкормки 5 мл средства разводят в 5 литрах воды и поливают из расчета 1 л на 2-3 м2. «Куровит». Органическое удобрение из куриного помета. Внесение такой подкормки обогащает почву азотом, фосфором, калием и кальцием. При этом, куриный помет содержит 3,8% азота в легкодоступной для растений форме – этого достаточно для летней подкормки, и в то же время такая дозировка не вызовет бурного роста зеленой массы. «Куровит» рекомендуется вносить в конце июля при условии, что лето выдалось дождливым. Такая подкормка восполнит запасы утраченного азота и предотвратит голодание растений. Гранулы заливают водой из расчета, чтобы на растение приходилось 20 г куриного помета, настаивают в течение суток и поливают капусту. Народные средства Настой с крапивой. Пластиковую бочку заполняют свежесрезанной крапивой и стеблями гороха или других бобовых культур, заливают водой и настаивают 5 дней. Растения поливают готовым настоем. Такая подкормка улучшает морозостойкость капусты. Дрожжи. Они содержат грибки и ценные аминокислоты. Для приготовления подкормки пачку сырых дрожжей разводят в 1 литре теплой воды, добавляют 2 ст.л сахара и оставляют настаиваться на сутки. Затем из приготовленной смеси делают 10% раствор и поливают капусту под корень. Второй вариант – 10 грамм сухих дрожжей растворяют в 10 литрах теплой воды около 50 С, добавляют 40 грамм сахара и оставляют на сутки. На 1 литр настоя берут 5 литров воды и поливают растения под корень. Борная кислота. Средство улучшает обмен кислорода, процесс фотосинтеза, увеличивает урожайность. В 1 литре теплой воды разводят 2 г борной кислоты, затем объем доводят до 10 литров. Раствор используют как внекорневую подкормку в период завязывания кочанов. Чем подкормить разные виды капусты летом? Разные виды капусты отличаются потребностями в питании, поэтому применение летних подкормок для них будет отличаться. Цветная капуста. Из-за короткого срока вегетации отличается повышенной чувствительностью к недостатку элементов. Недостаток молибдена, бора и марганца приводит к нарушениям развития, поэтому рекомендуется применять комплексные подкормки, содержащие эти элементы. Например, удобрения серии «Здравень Аква» и «Здравень Турбо» – они содержат не только основные элементы, но и микроэлементы. Пекинская капуста. Срок созревания у пекинской капусты от 40 до 80 дней, поэтому дачники чаще используют гуминовые удобрения, чтобы в ранней продукции не накапливались нитраты. Отличным вариантом гумата будет «Лигногумат Калийный» или органическое удобрение – куриный помет или настой коровяка. Брюссельская капуста. В течение вегетации обычно проводят две подкормки. Вторая как раз должна приходиться на период завязывания кочанчиков. Подойдут такие удобрения, как суперфосфат, сернокислый калий, нитроаммофоска. Брокколи. Для подкормки подойдет комплексное минеральное удобрение для капусты, например, «Здравень Аква для капусты», также добавляют древесную золу. Ее заделывают в прикорневой зоне в количестве 1 ст. ложка на растение. В начале формирования головки растения поливают настоем древесной золы в количестве 1 литр на корень. Кольраби. За сезон этому виду капусты будет достаточно одной подкормки. Проводят ее в период утолщения стебля. В качестве удобрения подойдут настой коровяка, зеленое удобрение, например, настой крапивы, древесная зола или комплексная подкормка «Здравень Турбо». При выращивании капусты для получения хорошего урожая не забывайте про подкормки в течение вегетации. Если хотите получить урожай без применения минеральных удобрений, то используйте гуминовые удобрения или органические. В них достаточное содержание необходимых макро и микроэлементов. А чтобы внести все элементы за один раз, подойдут комплексные удобрения серий «Здравень Аква» и «Здравень Турбо» – их составы сбалансированы с учетом потребностей культуры.

Хлорсодержащие удобрения для многих дачников – табу! Ввиду того, что хлор вреден растениям, угнетает их рост, снижает урожайность. Так ли это на самом деле?  В действительности хлор, как и любые другие микроэлементы, нужен для нормального развития растений. Он управляет водными ресурсами, участвует в процессе фотосинтеза, минимизирует последствия заражения грибными инфекциями. Но дело в том, что большинству огородных культур его нужно совсем немного. В почве он уже присутствует, и этих количеств растениям вполне достаточно, в то время как избыток может привести к неприятным последствиям. Калийные удобрения с хлором и без хлора Несмотря на то, что подкармливать посадки хлором нет никакой необходимости, производители все же выпускают удобрения, в составе которых есть хлорид ион. Самое популярное из них – хлористый калий. В качестве сырья для его производства используются природные материалы. Переработать их в удобрения – максимально просто и дешево. Для сравнения есть другое калийное удобрение, которое активно применяется для подкормок – сульфат калия. Это химически синтезированный состав, для производства которого необходимо специальное оборудование. Именно поэтому сульфат калия стоит существенно дороже. Экономической выгодой и объясняется наличие хлорсодержащих удобрений на рынке. Для сельскохозяйственных предприятий это весомый аргумент в пользу применения составов с хлоридом, дачникам и садоводам стоит все же отказаться от их использования и отдать предпочтения бесхлорным аналогам. Польза удобрений без хлора Как было сказано ранее, в почве уже содержится нужное растениям количество хлора. Использование хлористых удобрений может привести к избытку данного элемента в грунте, что повлечет за собой неприятные последствия. Растения будут хуже расти и развиваться из-за нарушения обменных процессов. Бесхлорные калийные удобрения не дадут таких неприятных последствий. Какие бывают калийные удобрения без хлора Для подкормки овощных, плодовых и ягодных культур в саду можно использовать следующие бесхлорные составы. Сульфат калия. В нем содержится до 50% калия, а также сера, кальций и магний. Он хорошо растворяется в воде, не слеживается в процессе хранения. Лучше всего «работает» на песчаных почвах: быстро проникает к корням и усваивается растениями. На глинистых и тяжелых почвах подвижность калия низкая, поэтому удобрение стоит вносить ближе к зоне корней. Калиевая селитра. Минеральное удобрение, содержащее до 38% калия и 13% азота. Последний особенно нужен растениям на начальном этапе развития, поэтому калиевая селитра применяется чаще весной или в начале лета. Калимагнезия. Комплексный минеральный состав, в котором содержатся калий (30%), магний (10%), сера (17%). В калимагнезии есть совсем небольшое количество хлора (около 1%), но ее не относят к хлорсодержащим. Она легко растворяется в воде, не слеживается при хранении, подходит для использования на любых типах почв. Монофосфат калия. Содержит калий и фосфор в доступной для растений форме, быстро усваивается, повышает урожайность культур. Зола. Еще один комплексный состав, который не содержит хлоридов. Она богата фосфором, калием, кальцием. Ей не только удобряют грунт, но и раскисляют его. Комплексные составы для овощных, плодовых и ягодных культур. Многие производители выпускают жидкие или гранулированные комплексные подкормки универсального назначения или для конкретных культур. На этикетке чаще всего есть информация о наличии хлорид ионов в составе. Не содержат хлора комплексные составы «Здравень Турбо Универсальный», «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», «Здравень Аква для лука и чеснока» и другие удобрения серии «Здравень». Здравень Турбо Для каких культур необходимо У разных культур чувствительность к хлору разная. К хлоролюбивым можно отнести разве только свеклу и сельдерей. Их можно подкармливать хлоридом калия, но без злоупотребления. Самые чувствительные к хлору – картофель, ягодные культуры, перцы, томаты, огурцы, дыни, лук, салаты, декоративные растения, виноград. Недопустимо применение хлористых удобрений для подкормки рассады, потому что на ранних стадиях развития абсолютно все растения чувствительны к избытку хлора. Признаки дефицита и переизбытка хлора Дефицит этого микроэлемента можно наблюдать нечасто. Его симптомами являются снижение темпов роста и развития растений, бронзовый оттенок листвы, высыхание и осыпание зелени. Главными признаками отравления хлором являются высыхание макушек и краев листьев, их постепенное потемнение и опадание.  Рекомендации по применению и хранению Хлористые удобрения рекомендуется использовать лишь под осеннюю вспашку грядок, чтобы к моменту проведения посадочных работ хлор максимально вымылся из грунта и в будущем не навредил посадкам. Бесхлорные минеральные удобрения применяются в любое время на всех этапах роста и развития растений. Калийные подкормки можно вносить совместно с любыми другими составами кроме навоза и птичьего помета. Но для наибольшей эффективности рекомендуется разграничивать азотные и калийные подкормки 4-5 днями. Хранить минеральные составы лучше в герметично закрытых упаковках в сухих, темных и прохладных помещениях. Если в процессе хранения гранулы/порошок скомковались или слиплись, их лучше не использовать. Велик риск того, что подкормка будет малополезной. Можно ли вносить для комнатных растений Хлористые составы не применяют для подкормки комнатных цветов по двум причинам. В почве и так достаточное количество хлора. Цветы в домашних условиях поливают хлорированной водопроводной водой. Если внести хлор еще и с подкормкой, велик риск спровоцировать передозировку ненужного микроэлемента в почве. Комнатные цветы, как и рассада, чувствительны к избытку хлорида в почве. Они хуже растут и могут отказываться цвести. Поэтому хлористые питательные смеси из рациона цветов убираем. Да, хлористые составы стоят дешевле, доступны каждому садоводу. Но для подкормки посадок на стандартных 6-10 сотках большого количества удобрений не потребуется. Надежнее не экономить и приобрести все же сульфат калия или калимагнезию вместо хлористого калия. Результат от подкормки будет лучше, и никаких опасений спровоцировать хлорное отравление!

С недавних пор я полюбила томаты с желтыми плодами. Они гораздо вкуснее привычных красных помидоров. Желтые томаты слаще, их мякоть нежнее, она какая-то маслянистая, чем-то напоминает манго. Да и для здоровья такие плоды полезнее. Расскажу о своем опыте выращивания сорта “Олеся”. Описание сорта Томат “Олеся” — современный отечественный сорт сибирской селекции. В 2007 году сорт включен в государственный реестр селекционных достижений, рекомендован для повсеместного выращивания на садово-огородных участках. Это позднеспелый сорт индетерминантного типа. Растение высокорослое, с гибким стеблем, требует обязательной подвязки к опоре.  Плодовые кисти простые, в каждой 2-3 плода. Томаты овально-цилиндрической формы. Плоды крупные и очень крупные, средняя масса помидоров 90-150 г, отдельные плоды достигают 250 г. Окраска кожицы желто-оранжевая, мякоть насыщенного золотисто-желтого цвета. Томаты мясистые, содержание семян небольшое. Кожица довольно плотная, плоды не растрескиваются в процессе роста, не мнутся при транспортировке. Мякоть нежная, маслянистая, окраской и структурой напоминает абрикос. Сорт “Олеся” входит в серию “Функциональное питание”. В нее вошли семена овощей, особенно полезных для здоровья. В желтых плодах сорта “Олеся” высокое содержание ликопина и каротиноидов: лютеолина и криптоксантина. В организме человека каротиноиды играют важную роль, они защищают клетки от окисления, препятствуют их патологическому перерождению. Регулярное употребление свежих томатов с желтой окраской снижает риск развития болезни Альцгеймера.  Выращивание и уход Сроки посадки Выращивание томатов начинается с посева семян на рассаду. Чтобы получить крепкие саженцы, посев проводят за 55-60 дней до предполагаемой даты высадки рассады на постоянное место. Я выращиваю помидоры в открытом грунте, регион Западная Сибирь, Алтайский край. Высадку рассады на постоянное место у нас можно проводить не раньше конца мая, поэтому посев семян на рассаду провожу в 20-х числах марта. Выращивание рассады Рассаду томатов я выращиваю без пикировки. Семена сразу сею в индивидуальные стаканчики. В каждый кладу по 2-3 семени, затем оставляю один росток, более сильный. С рассадой томатов важно не упустить появление всходов. Семена прорастают довольно быстро, уже через 4 дня после посева при +25-27°С могут появиться первые петельки всходов. Посев в индивидуальные стаканчики удобен еще и тем, что можно выставлять горшочки на прохладный светлый подоконник по мере появления всходов, ведь у разных сортов скорость прорастания семян различается. В этом году рассада томатов у меня не очень удалась. Впрочем, я никогда не бываю ею довольна. Растениям всегда не хватает света. Под лампой радуется лишь пяток счастливчиков, которые оказываются непосредственно под прожектором. На подоконнике томатам хорошо в солнечный день. Когда же в марте заметают метели, о солнце можно забыть. Но и в спартанских условиях, при нехватке света, рассада томатов вырастает пусть не идеальной, но вполне терпимой. Главное, чтобы у нее были хорошо развитые корни, они дают растениям забег по времени. А надземная часть нарастет. В апреле я провожу две подкормки с интервалом в две недели: в начале и в конце месяца. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для рассады” дает саженцам все необходимое питание. Перекармливать их ни к чему, избыток питания в условиях нехватки освещения будет только провоцировать вытягивание рассады. А индетерминантные сорта и так вытягиваются сильнее детерминантных. “Здравень Турбо для рассады” Уход в открытом грунте Сроки высадки рассады Рассаду томатов высаживаю в открытый грунт, когда земля хорошо прогреется и станет понятно, что заморозков больше не будет. Лучше лишнюю неделю передержать рассаду, чем потом устраивать беготню с полиэтиленом, одеялами, половиками и прочими средствами для утепления. В этом году весна была поздней, дождливой, холодной, поэтому я высадила томаты в грунт только 5 июня. “Олеся”, видимо, на меня обиделась. Отставание на старте аукнулось в конце сезона. Первое время томаты растут у меня под укрывным материалом. Но в конце июня растения вырастают уже довольно крупными, и без подвязки никак не обойтись. Приходится убирать спанбонд, ставить колышки и подвязывать томаты. Формировка Чтобы получить как можно больше спелых помидоров с куста, я решила вести растения в один стебель. Мне это почти удалось, во всяком случае с сортом “Олеся”. И очень хорошо, что я оставила только один стебель, некоторые плоды успели созреть в открытом грунте, хотя основную часть урожая пришлось дозаривать в коробке. Формировка в один стебель самая простая. Нужно удалять все пасынки без разбора. Главное, делать это почаще, не давать им перерастать. Если запустить дело, то потом становится жалко обрезать большие побеги, которые уже успели зацвести, и куст загущается. Подвязка С подвязкой сорта “Олеся” все оказалось непросто. Главный стебель совершенно не хотел сохранять вертикальное положение, он был слишком гибким и довольно тонким в сравнении с другими сортами.  Уже в полевых условиях выяснилось, что сорт оказался индетерминантым, к чему я не была готова. Растения быстро переросли предложенные им колышки, побеги изгибались змеями, угрожая переломиться. Пришлось “городить огород”, наращивать колышки и вновь подвязывать кусты. Подкормка В июне я провела две подкормки томатов минеральными удобрениями: в середине и в конце месяца. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” явно пришлось “Олесе” по вкусу. Растения резко увеличили скорость роста, а плоды стали наливаться. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Возможно, на сорт повлияла высотность (мы живем в предгорьях на высоте около 500 м над уровнем моря). Может, обилие дождей в начале сезона вкупе с подкормкой дали такой эффект, но “Олесю” разнесло. Лишь некоторые плоды сохранили ту элегантную форму, которая предполагалась селекционером. Остальные же “растолстели”, стали “пузатыми”, “с толстой попой”. Но у нас не конкурс красоты, большой помидор гораздо лучше маленького. Защита от болезней Один раз за сезон я провожу профилактику томатов от фитофтороза, использую препараты, предназначенные для борьбы с грибами-оомицетами: Бронэкс, Ревус, Ордан и пр. Обычно одной обработки хватает, чтобы растения дошли до конца сезона более-менее здоровыми. Но в этом году томаты поджидала другая проблема. Фитофтороз в нашей местности мало распространен, а вот антракноз проявляется гораздо сильнее. В начале заболевания на листьях появляются сухие пятна, затем листья засыхают полностью. В этом году болезнь развивалась стремительно, за две недели в конце августа - начале сентября кусты буквально высохли на корню. К сожалению, патогенный гриб проникает и в плоды, проблема проявляется при дозаривании, пусть и в гораздо меньшей мере, чем при фитофторозе. В следующем году необходимо добавить в список обработок препарат “Скор”, он защищает от комплекса грибных болезней. Впечатления о сорте Сорт “Олеся” оставил у меня двойственное впечатление. Как выглядит куст, мне совсем не понравилось. Возможно, в теплице при выращивании на шпалере это было бы не так заметно, но в открытом грунте стебель, который совершенно не держит вертикаль, доставил много хлопот. Созревание урожая началось очень поздно. К этому моменту мы давно ели помидоры раннеспелых сортов: “Как на подбор”, “Быстренок f1”, “Рубинчик F1”, а “Олеся” продолжала висеть зеленой. Но вкус — просто великолепный. Мякоть нежная, мясистая, какая-то маслянистая. Очень сладкая, практически без кислинки. Режешь помидор, а в тарелке оказывается спелое манго. Эти помидоры мы ели в свежем виде, а те, с которыми не справились, пошли на аджику, она получилась оранжевой, как будто с морковью. Если убрать претензии к подвязке и заранее знать, что это высокорослый сорт, “Олеся” показывает отличные результаты. Помидоры очень вкусные, а ведь это главный фактор.

Урожайные сорта сладкого перца всегда в чести у дачников. Если же растения неприхотливы и способны давать обильный урожай в открытом грунте, они особенно востребованы. Сорт “Батяня” — как раз такой. Расскажу, как получила отличный урожай в открытом грунте в Сибири. Описание сорта Перец сладкий “Батяня” — современный сорт, появившийся на свет несколько лет назад благодаря работе челябинских селекционеров. Сорт включен в Госреестр с рекомендацией выращивания во всех регионах страны. Сорт среднеспелый, срок вегетации 115-130 дней. Предназначен для выращивания в теплицах, под временным пленочным укрытием, а также в открытом грунте. Растение высокорослое, высота куста 1-1,2 м. Куст мощный, крепкий, хорошо выдерживает плодовую нагрузку. Плоды крупные, конусовидные, слегка ребристые. В процессе роста плоды направлены вверх, и лишь при достижении технической спелости под собственной тяжестью они поникают. На кусте одновременно созревает более десятка крупных плодов, массой до 220 г, отдельные достигают рекордных размеров и массы 350 г. Окраска плодов в технической спелости светло-салатовая, при достижении биологической спелости плоды окрашиваются в аппетитный желтый цвет. На срезе — сочная мякоть, толщина стенки 9-10 мм. Плоды очень вкусные, сладкие, с ярким перечным ароматом и легким фруктовым послевкусием.  Выращивание и уход Сорт “Батяня” входит в серию семян авторской селекции Т.В. Штайнерт. Крупные красочные упаковки при вскрытии оказываются пособием с подробным описанием агротехники: от посева семян до сбора урожая. С такими инструкциями даже новичок сможет получить отличный урожай. Сроки посадки Огородники обычно торопятся сеять перец, приступая к посадке в начале февраля. Селекционер рекомендует проводить посев семян на рассаду гораздо позже, за 60-70 дней до предполагаемой даты высадки на постоянное место. Для выращивания в теплице перец рекомендуется сеять в первой декаде марта, для посадки в открытый грунт — во второй декаде. Я выращиваю перец в открытом грунте, поэтому семена сею в середине марта. Посадка Грунт для посадки я не заготавливаю, использую покупной на основе низинного торфа с биогумусом в составе. Однако в этом году мне не удалось купить грунт проверенной марки, пришлось использовать тот, что был в магазине. Признаться, он меня разочаровал. Рассада развивалась хуже, чем обычно. Селекционер рекомендует готовить грунт самостоятельно, смешивая дерновую землю, перегной и раскисленный верховой торф в пропорции 2:1:1, с добавлением древесной золы и минеральных удобрений.  Я сею перец сразу в отдельные стаканчики, чтобы не возиться с пикировкой. У этого способа есть свои плюсы — растения развиваются равномерно, не останавливаются в росте на период адаптации после пикировки. Однако есть и свои нюансы — приходится сразу организовать большое пространство под лампой, которое вместит все стаканчики с рассадой. Семена сорта “Батяня” уже обработаны фунгицидом, поэтому не требуется какой-либо предпосадочной подготовки. Семена сею сухими, но почву в рассадных стаканах обильно проливаю горячей водой. Грунт получается не слегка влажным, а откровенно сырым. Во влажной почве семена быстро набухают и пробуждаются. Перец — растение теплолюбивое, оптимальная температура почвы для прорастания семян +25-27°С. Понятно, что в комнате гораздо прохладнее, поэтому горшочки с посевами держу под лампой накаливания, в импровизированном парнике — за пологом из фольгированного утеплителя. В тепле дружные всходы появляются в течение 7-9 дней. Уход за рассадой Первые 10 дней после появления всходов сеянцы не поливаю, ведь при посадке я очень сильно увлажнила почву. По мере просыхания грунта корешки уходят в глубину, что нам и требуется. Затем поливы провожу умеренно, небольшими порциями. На первом этапе, пока у растения маленькие листья и испарение влаги минимальное, важно не перелить рассаду. Иначе в сырой земле корни будут задыхаться, почва будет закисать, все это приведет к угнетению рассады. Как только сеянцы немного окрепнут и начнут активно расти, провожу подкормку удобрением “Здравень Турбо для рассады”, в нем полный набор макро- и микроэлементов. Через две недели подкормку повторяю. “Здравень Турбо для рассады” Рассаду перца я держу на стеллаже, вдали от окна. В морозные ночи температура на подоконнике опускается до +14-16°С, для корневой системы рассады это серьезный стресс. В глубине комнаты под лампами рассаде намного комфортнее. Рассада получается крепкой, коренастой, и не перерощенной. Корневая система полностью пронизывает земляной ком, но не успевает переплестись и уложиться кольцами на дне стаканчика. Поэтому после пересадки растения быстро адаптируются и трогаются в рост. Высадка в открытый грунт На своем участке я стараюсь соблюдать минимальный севооборот и слежу за тем, чтобы пасленовые каждый год оказывались на новом месте, так растения меньше болеют. Перец сажаю поближе к бочке с водой, ведь его придется часто поливать. Саженцы размещаю в один ряд на узкой грядке, расстояние между соседними рядами получается около 70 см, между кустами в ряду 40 см. Под посадку вношу в лунки по несколько горстей перегноя. Древесную золу я не использую, она раскисляет почву, а у нас грунт и так слабощелочной, дополнительное подщелачивание будет только во вред. Уход в открытом грунте Над грядкой сразу устанавливаю дуги и накрываю ее спанбондом. Под укрывным материалом перец растет так долго, пока помещается. Однако в этом году пришлось выпускать его на свободу раньше времени. Кусты высокорослых сортов “Батяня” и “Царь Салтан” уже в июле уперлись “головой” в спанбонд, из-за чего пришлось снимать укрывной материал. Выращивать перец под спанбондом немного хлопотно, ведь для полива приходится снимать укрывной материал. Но зато под укрытием растения чувствуют себя более комфортно. Как только рассада прижилась и начала выпускать новые листочки, я подкормила растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Сбалансированный состав пришелся растениям по душе, уже через две недели они выглядели заметно крупнее. Я повторила подкормку, чтобы закрепить успех. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” В течение лета перец растет у меня практически без ухода. Я лишь поливаю его по мере необходимости, но в этом году дожди освободили меня от этой утомительной работы. Весь июнь посадки не нуждались в поливах. Формировка При уходе за перцем важно не упустить момент появления первого цветка. При ранних сроках посева рассада зацветает еще на подоконнике, при посеве в марте коронный цветок распускается уже на грядке. Бутон выщипываю сразу же, как только он появился. Развитие первой завязи очень сильно затормаживает рост куста. Если же первый цветок удалить, растения развиваются стремительно, формируют раскидистую крону и потом радуют обильным урожаем. Количество плодов на первом ярусе я никак не нормирую. Растение само определяет, какой урожай оно сможет выкормить. А вот для получения второй волны урожая приходится проводить “зеленые операции”. В середине августа я обрываю все цветы и бутоны, а также крошечные завязи, чтобы все силы растения пустили на дозревание тех плодов, которые уже успели завязаться. Раньше мне не приходилось выращивать высокорослые сорта перца, обычно их высота не превышала 70 см, поэтому я считала, что в опорах и подвязке кустов нет необходимости. “Батяня” показал, что и перцу нужна опора. Под тяжестью крупных плодов кусты стремились прилечь на землю, пришлось подпирать их подручными материалами. Впечатления о сорте Несмотря на короткое лето, “Батяня” показал отличную урожайность в открытом грунте. Мне понравилось, что плоды завязались дружно и росли равномерно. Они забавно торчали вверх, стоило отвести в сторону листья, как взгляду открывалось, насколько много плодов на одном кусте. К моменту сбора первой волны урожая перчины были примерно одного размера. Крупные, красивые, с глянцевыми боками, светлого салатового цвета.  Перец оказался толстостенным, очень сочным и сладким. Мне понравился его вкус в свежих салатах. А излишки пошли в переработку. Это достойный сорт, который хочется вырастить вновь. Рекомендую!

Новый сорт листового салата — это всегда интерес, каким он вырастет? Сорт “Букет” оправдал свое название. Одно растение — это целый букет резных листьев. Сорт подходит для круглогодичного выращивания, я посадила его в конце сезона, для осенних салатов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Салат листовой “Букет” — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 45-50 дней. Растение неприхотливо к условиям выращивания. Сорт холодостойкий, что позволяет выращивать его как ранней весной, так и осенью. Салат выдерживает ночные заморозки до -5°С, проверено на личном опыте. Растения формируют красивую прикорневую розетку. Листья плотные, с волнистым рассеченным краем. Диаметр розетки 30-35 см. При правильном прореживании растения вырастают очень крупными, массой более 350 г. А поскольку сорт устойчив к цветушности, один кустик может достигать массы 600 г. Листья используются в свежем виде как наполнитель салатов из свежих овощей, прослойка в бутерброды, для приготовления диетических смузи, а также для украшения блюд. Небольшие волнистые листья выглядят весьма декоративно. Выращивание и уход Многие дачники сажают салат один раз в году, весной, да и то не съедают его, оставляя перерастать на грядках. Мы едим зелени очень много. В какой-то момент, в середине лета, она уже приедается, но я знаю, что осенью вновь захочется хрустящих листочков, поэтому регулярно делаю повторные посевы. Салат “Букет” я посеяла в конце июля, в те же сроки, что и пекинскую капусту и редьку. Как результат, весь сентябрь у нас была молодая зелень. И что поразительно, даже ночные заморозки не повредили зелени. Листья, которые утром были заиндевевшими, днем оттаивали, сохраняли тургор и продолжали расти. Посадка Посев салата — дело нехитрое. Достаточно просто перекопать землю, разровнять ее, нарезать бороздки и посеять семена. Посадочные борозды я проливаю настолько обильно, как могу. Для июльской посадки зелени приходится заливать борозды из шланга, пока в них не начнет стоять вода. За жаркое лето земля сильно пересыхает. Семена сею произвольно, они довольно мелкие и невесомые, всходы получаются загущенными, их нужно проредить.  Огородники часто жалуются на плохую всхожесть семян, у меня же они всегда отлично всходят. Все дело в глубине заделки. Салат не переносит глубокой заделки, семена нужно лишь слегка припорошить почвой. Летние посевы накрываю спанбондом. Укрывной материал позволяет сохранить запасы влаги в почве, не дает ей пересыхать до прорастания семян, поэтому всходы появляются быстро и дружно. Как только наметились рядки всходов, укрывной материал снимаю, чтобы он не приминал нежные листочки. Уход В случае с салатом можно сказать, что он не требует ухода. В начале вегетации необходимо поливать посадки, если нет дождей. Но позднелетние посевы тем и хороши, что в августе погода становится более прохладной, дожди выпадают чаще, обильные росы также дают растениям влагу, поэтому с поливом проблем нет. Посевы можно и не прореживать вовсе, чем я обычно и грешу. Но в этот раз мне стало интересно, каким вырастет салат, если дать растениям достаточно места. Действительно, каждый кустик вырастает на загляденье.  Я проредила сеянцы, оставив расстояние между ними 10-15 см, пожалуй, можно было прореживать еще сильнее. Даже при такой посадке растения смыкаются в один ряд. Летом листовой салат часто горчит даже при регулярных поливах. Тому виной сильная жара, которая не нравится зеленным культурам. При посадке в конце лета такой проблемы нет. Погода становится прохладной, растениям хватает тепла для роста, но в листьях ни капли горечи. Чем хорош салат, — у него нет врагов, ну, кроме слизней, конечно. Но и они большого урона не наносят. Несколько отверстий в листьях не портит общего впечатления.  Этот год очень “урожайный” на слизней, из-за обилия дождей в начале сезона их расплодилось очень много. Но как видно на фотографиях, салат выглядит безупречно, и это без какой-либо защиты от брюхоногих моллюсков. В загущенных посадках листья салата могут подгнивать, но если проредить растения на начальном этапе, такой проблемы нет. Каждый кустик растет на свободе, не притесняемый со всех сторон собратьями.  Возможно, дело в генетической устойчивости салата “Букет” к грибным заболеваниям. Все растения были абсолютно здоровы. Впечатления о сорте Салат “Букет” порадовал нас в конце сезона. Красивые розетки листьев вальяжно расположились на грядках. Их сочная зелень с желтым отливом контрастировала с увядающей природой.  Когда огородный сезон подходит к концу, и все растения выглядят слегка утомленными от жары и болезней, молодой салат создает особенно сильный контраст. Он пышет здоровьем и будто говорит: съешь меня! В сентябре много спелых помидоров, болгарского перца, остается лишь добавить немного зелени и оливкового масла. Хрустящие маслянистые листочки замечательно сочетаются со свежими овощами. Небольшие листья удобно рвать руками на кусочки, это минутное дело, которое для меня стало привычным. Если листья не резать, то не выделяется млечный сок, и салат не горчит. Семян в пакетике так много, что хватит еще не на один посев. Поэтому ждем весны и вновь сажаем “Букет”. Рекомендую вам попробовать этот неприхотливый урожайный сорт.

Необычная форма плодов сладкого перца “Царь Салтан” заставляет усомниться, не жгучий ли перец случайно затесался в посадки? Потрясающе урожайный сорт при благоприятных условиях выращивания завалит вас урожаем. Даже в Сибири результаты впечатляют. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Перец сладкий “Царь Салтан” — современный сорт селекции агрофирмы “Ваше хозяйство”. Он успешно прошел государственную регистрацию и в 2018 г. включен в реестр сортов, рекомендуемых для выращивания в ЛПХ на всей территории страны. Это среднеспелый сорт, срок вегетации 125-130 дней. Предназначен для выращивания под пленочными укрытиями и в открытом грунте.  Растение полуштамбовое, среднераскидистое. Куст довольно высокий в сравнении с другими сортами сладкого перца для выращивания в ОГ.  Плодоношение обильное. На кусте одновременно набирает массу более полутора десятка плодов. Отличная завязываемость даже в стрессовых погодных условиях, при аномальной жаре. Плоды узко-конусовидной формы, длинные, довольно крупные. При достижении технической спелости средняя масса перчин достигает 150-170 г. Стеночка средней толщины, 5 мм. Окраска плодов — ярко-зеленая в технической спелости и красная при полном созревании. Сорт показывает высокую устойчивость к болезням. Плодоношение длится до заморозков, количество собранных плодов зависит только от продолжительности теплого сезона. Выращивание и уход Рассада Посев перца на рассаду я провожу довольно поздно, 10-15 марта. До высадки в открытый грунт остается примерно 2,5 месяца, этого времени вполне достаточно, чтобы получить крепкую рассаду. Семена сразу сею в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л, чтобы не пикировать сеянцы. Перец не любит, когда тревожат его корни.  Для посева использую готовый грунт для рассады. В качестве улучшения добавляю в него биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Полезные бактерии в тепле быстро размножаются, они стимулируют рост корневой системы, а также укрепляют иммунитет растений. С тех пор как я стала применять препараты с бактериями, моя рассада перестала болеть черной ножкой. В этом году я сеяла семена немного иначе, чем обычно. Почву в рассадных стаканчиках проливала гораздо обильнее, причем не водой комнатной температуры, а практически кипятком. Горячая вода лучше увлажняет субстрат на всю глубину, а заодно и согревает почву. Чтобы сохранить температуру почвы, держу рассадные стаканчики под лампой накаливания. Для этой цели у меня есть отгороженное место на стеллаже, изолированное от остальной части комнаты фольгированным утеплителем. Внутри мини-парника значительно теплее, чем в комнате.  Для теплолюбивого перца важна температура почвы. Чем земля теплее, тем быстрее прорастают семена. Оптимальная температура +28-30°С, но не выше +32°, иначе семена сопреют. Семена перца в тепле всходят дружно, в течение недели.  Как только появляются петельки всходов, понижаю температуру. Лампу накаливания заменяю на светодиодный прожектор, он светит гораздо ярче и почти не нагревает воздух. Температура под лампой +22°С. Заметила, что на стеллаже под лампой перец развивается лучше, чем на подоконнике. Казалось бы, у окна рассаде достается больше естественного света. Но холод, идущий от стекла и подоконника является стрессом для теплолюбивых растений. Томаты с ним справляются, а вот перец останавливается в росте. Поливы рассады провожу умеренно, небольшими порциями воды, только после того, как стаканчики станут легкими по весу, это значит, влага из почвы испарилась. Перелив крошечных растений в больших стаканах — это верный путь к закисанию грунта и полеганию рассады от черной ножки. В фазе 3-4 настоящих листьев подкармливаю саженцы комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады”. В воде оно моментально растворяется, а эффект от подкормки виден уже через 10 дней. Всего за период выращивания рассады провожу две подкормки. “Здравень Турбо для рассады” Высадка рассады Перец высаживаю в открытый грунт в последнюю очередь, в те же сроки, что и рассаду томатов и бахчевых — с конца мая до первых чисел июня. В этом году высадка рассады была довольно поздней, 5 июня.  Под посадку вношу хорошо перепревший перегной, насыпаю его непосредственно в посадочные лунки, по несколько хороших горстей. Лунки обильно проливаю теплой водой, нагретой на солнце, чтобы корни рассады оказались в жидкой болтушке из земли и перегноя. Рассаду не заглубляю, высаживаю на ту же самую глубину, как она росла в стаканчиках. Перец не способен к образованию дополнительных корней на закопанной части стебля, в отличие от томатов, поэтому заглублять его не имеет смысла. Саженцы размещаю в один ряд, с шагом 40 см, такого пространства вполне хватает, чтобы корни получали питание, а надземная часть хорошо освещалась солнцем. Сразу после высадки устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от яркого солнца, это позволяет мне высаживать рассаду без предварительного закаливания. Уход в открытом грунте Этот год показал мне, что уход за перцем в открытом грунте должен быть более продуманным. На кустах завязалось очень много плодов, однако лишь единичные успели набрать свой максимальный размер. У сорта “Царь Салтан” великолепный потенциал, нужно лишь поддержать его уходом. Полив и рыхление Для перца важна влажность почвы и рыхлость субстрата. С первым пунктом в начале лета проблем не было — весь май и июнь дожди шли практически беспрерывно. Но эти же дожди и забивали почву, уплотняя ее до состояния утоптанного междурядья. В начале вегетации я еще умудрялась рыхлить почву под кустами, но затем во влажной земле корни перца хорошо развились и любое рыхление приводило к повреждению корней, пришлось от него отказаться.  Хороший слой органической мульчи решил бы эту проблему. Мульча служила бы рассекателем капель, земля во время дождей не так сильно бы уплотнилась. Подкормка В этом году мне удалось вовремя провести подкормку. Первую — через 2 недели после высадки рассады, вторую — в первых числах июля. В результате кусты выросли шикарными, крупными, раскидистыми. Удобрение “Здравень Турбо Универсальный”, NPK=13:10:20, пришлось перцу по вкусу. “Здравень Турбо Универсальный” Подвязка Однако у подкормки есть и обратная сторона, — плодовая нагрузка увеличивается. Под тяжестью плодов кусты стали клониться к земле. Поскольку у меня не была продумана система подвязки, пришлось на ходу подпирать кусты камнями. Нужно учитывать, что это довольно высокорослый сорт. Особенно сильно была заметна разница в размере кустов в сравнении с соседними сортами: “Царь Салтан” оказался на голову выше сорта “Кулачок” и вдвое выше, чем “Бабушкин секрет”.  В теплице высота куста не имеет решающего значения, а вот при выращивании перца под дугами приходится снимать укрытие раньше времени, поскольку кусты перерастают дуги. Формировка Если для томатов пасынкование имеет решающее значение, то перец вроде бы может обходиться и без формировки. Однако в случае с плодовитыми сортами выращивание без формировки приводит к недобору урожая. На кустах завязалось слишком много плодов, из-за чего они медленнее набирали массу. Процесс созревания первой волны урожая растянулся до конца августа, это очень поздно даже для Западной Сибири. Если бы еще в начале июля я проредила побеги и уменьшила количество завязей, результаты были бы более внушительными.  “Царь Салтан” отлично завязывается, не капризничает и не сбрасывает ни бутоны, ни завязи. Поэтому плодов получается очень много. Впечатления о сорте Несомненно, это очень достойный сорт. Урожайный, с крупными плодами. Непривычная форма, слишком длинная для сладкого перца, больше напоминает перец жгучий, однако сладкий вкус и насыщенный аромат не позволяют усомниться, это болгарский перец. Сорт показал отличную стрессоустойчивость. Растения не заболели, несмотря на дождливый июнь, отлично завязывались вопреки июльской жаре, а плоды слабо повреждались слизнями, которых в этом году слишком много.  В моем случае кустам не хватило тепла, лето кончилось слишком рано, и плоды просто не успели показать свой максимум. Но стоит учесть, что открытый грунт в Сибири — не самые простые условия для теплолюбивого выходца из Болгарии. Тем не менее “Царь Салтан” показал достойный результат. В средней полосе и южных регионах он будет еще лучше.

Шпинат — растение весьма полезное. Он хорош не только в свежем виде, но также подходит и для термической обработки. Особенно хорош шпинат зимой, он отлично переносит заморозку, не теряя вкусовых качеств. А вырастить его несложно. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Шпинат “Старк” — новинка от агрофирмы “Ваше хозяйство”. Это раннеспелый сорт со сроком вегетации 19-25 дней. Название сорта с немецкого переводится как “сильный”, и действительно, растения вырастают мощными, с крупными листьями. С английского языка stark переводится как “суровый”, и эта характеристика сорту тоже подходит. Холодостойкий шпинат “Старк” легко выдерживает весенние или осенние заморозки и продолжает расти в самых суровых условиях. Розетка листьев полувертикальная, крупная, высотой до 24 см. Листья крупные, яйцевидной формы. Поверхность листьев гладкая, слабо-пузырчатая, окраска насыщенная, темно-зеленая. Выращивание и уход С выращиванием шпината не все так просто, как с другой зеленью. При неблагоприятных условиях растения выбрасывают цветочную стрелку, не успев сформировать розетку листьев.  Сроки посадки Шпинату не нравится жаркая погода и длинный световой день, Вот почему майские посевы этой зелени часто уходят в стрелку.  Семена нужно сеять в начале-середине апреля, если позволяют погодные условия или есть теплица, либо отложить посев до конца июля - начала августа. Мне нравится выращивать шпинат в конце сезона. Посев провожу в те же сроки, когда сажаю редьку и дайкон: в последних числах июля или в самом начале августа. Посадка во второй половине лета имеет свои плюсы. Становится уже не так жарко, поэтому листовые культуры быстро растут. Чаще выпадают дожди, поэтому приходится меньше бегать с лейкой. Да и тля, грозный враг шпината, в августе уже куда-то прячется. Посадка Шпинат, как и все зеленные, любит плодородную почву. Чтобы нарастить такие крупные мясистые листья всего лишь за месяц, ему нужно много питания. Растение предпочитает почву с нейтральной реакцией.  Летнюю посадку зелени я провожу на одной из освободившихся грядок. В конце июля уже убран чеснок, горох, репчатый лук, так что выбор есть. Для шпината нужно открытое солнечное место, поближе к источнику воды, ведь зелень придется регулярно поливать. Семена шпината довольно крупные, их размер можно сравнить с семенами редиса. Их несложно посеять так, чтобы всходы появились равномерно, без загущения. Посадочные бороздки обильно проливаю, во влажной земле семена прорастают в считанные дни. Всходы шпината выглядят очень мило, они не похожи ни на какую другую зелень. Семядольные листья длинные, изящные, довольно крупные. Уход При посадке в конце сезона с прополкой нет хлопот, ведь большая часть семян однолетников уже проросла и успешно выполота. Всходят лишь самые настырные, но одной прополкой, а заодно и прореживанием всходов дело и обходится. В этом году поливать зелень пришлось только в начале августа, пока стояла жара. Но уже в середине месяца пришли осенние дожди, поэтому дальше шпинат рос сам по себе.  Влажность почвы важна при выращивании зеленных, ведь питательные вещества растения получают в растворенном виде. Если поддерживать почву влажной, то растения питаются непрерывно, поэтому и растут гораздо быстрее.  При недостатке влаги шпинат быстро уходит в стрелку, растение это довольно капризное. Но даже в жаркую погоду его листья никогда не горчат, в отличие от салата, вкус которого напрямую зависит от полива и температуры воздуха. Я не подкармливаю зелень, у нас глубокий слой чернозема, поэтому все растет замечательно. Но если грунт бедный, не обойтись без подкормки минеральными удобрениями.  Я бы рекомендовала “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Но чтобы подкормка успела дать свой эффект, проводить ее нужно довольно рано, как только на растениях появится первая пара настоящих листьев, ведь шпинат развивается очень быстро. Защита от вредителей При весенних посевах шпината я не раз сталкивалась с тем, что его жрет тля. Черная тля буквально облепляет побеги, высасывает сок из листьев, из-за чего они скукоживаются. Конечно, тлю можно смыть с листьев перед приготовлением, но аппетит уже испорчен. Бороться с тлей на зелени сложно, короткий период вегетации не позволяет использовать химические инсектициды. А нежные листья не выдерживают обработки зеленым мылом. Остается только обработка биопрепаратами “Фитоверм” или “Биокилл”, через 5 дней после опрыскивания растения можно использовать в пищу. К счастью, августовский шпинат растет, не подозревая о существовании тли. Правда, по ночам за ним охотятся слизни. В этом году их особенно много, поскольку май и июнь выдались дождливыми. Слизни выгрызают в листьях шпината огромные дыры, их видно на фотографии. Но большого урона не наносят, видимо, им больше по вкусу капуста. Никакой борьбы со слизнями я не вела. Но если и защищать посадки зелени от брюхоногих, придется использовать только средства биологической защиты, на основе фосфата железа или диатомита. Применение препаратов с метальдегидом на грядках с зеленью невозможно, это сильный яд, который разлагается в почве довольно медленно. Сбор урожая и заготовка Летом свежей зелени вдоволь, а вот зимой так хочется чего-то легкого, деликатного, чтобы разнообразить сытный рацион. Шпинат здесь как раз кстати.  Шпинат “Старк” оказался очень урожайным. С одного пакетика семян получился целый таз крупных листьев. Весь урожай шпината уходит у меня в заморозку. Я никак не измельчаю листья, просто мою их и оставляю на несколько часов, чтобы вода стекла. Затем укладываю их “пачками” в полиэтиленовые пакеты и отправляю в морозилку. Замороженные листья становятся хрупкими, поэтому легко ломаются, резать их нет необходимости. После заморозки листья сохраняют свой цвет и структуру, если обращаться с ними правильно. Не нужно ждать, пока зелень растает и превратится в “тряпочку”. Замороженные листья сразу отправляем в готовку. Буквально несколько минут на разогретой сковороде, и готов диетический гарнир. Вкусно, быстро, и очень полезно для здоровья.

Плоды сорта “Кулачок” совсем не похожи на привычный сладкий перец. Небольшие, плоско-округлые, они напоминают помидоры. А на разрезе — так и вовсе четырехлистный клевер. А раз так, значит, сорт приносит удачу. Делюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Перец сладкий “Кулачок” — новинка от агрофирмы “Ваше хозяйство”. Сорт прошел испытания и в 2023 году включен в государственный перечень селекционных достижений. Это среднеспелый сорт со сроком вегетации 117-125 дней. Предназначен для выращивания под пленочными укрытиями, но как показал мой опыт, может расти и в открытом грунте в условиях Западной Сибири. Растение штамбовое, компактное, высота куста до 70-75 см. Благодаря прочному стеблю куст не заваливается, сохраняет вертикальное положение, не требует подвязки. Куст средней высоты, что позволяет выращивать перец под дугами с укрывным материалом в течение всего сезона. Плоды необычной формы — плоско-округлые, ребристые, на коротких плодоножках. В технической спелости плоды темно-зеленые с глянцевой кожицей. При полном созревании становятся ярко-красными. Размер плодов небольшой, 5-6 см в диаметре, массой 80-110 г, отдельные плоды вырастают крупнее, до 130-160 г. На срезе — очень толстая мякоть, толщина стенки 6-7 мм, и практически нет семян. Необычная форма плодов идеально подходит для запекания в целом виде, приготовления на гриле. Хороши плоды и в свежих салатах: сочные, ароматные, в меру сладкие. Выращивание и уход Сроки посадки С посевом перца на рассаду я не спешу. Несмотря на то, что в феврале уже “чешутся руки”, терпеливо жду до начала-середины марта.  Мой опыт показывает, что при посадке в феврале рассада перерастает, корням становится тесно в небольшом объеме рассадного стаканчика, растения зацветают еще на подоконнике, из-за чего медленно приживаются. Посадка Семена перца сразу сею в индивидуальные стаканчики объемом поллитра, рассаду выращиваю без пикировки. Для посадки использую обычный покупной грунт на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. С семенами не провожу никаких манипуляций, кроме протравливания. Этот этап подготовки я считаю очень важным, ведь здоровье растения закладывается в самом начале, а на семенах могут находиться споры патогенных грибов и бактерий. Для обработки семян использую аптечное средство хлоргексидин. Стоит оно копейки, а эффект дает замечательный, убивает практически все микробы. Выдерживаю семена в растворе хлоргексидина 15-20 минут, затем сразу высеваю, без промывания. Семена перца имеют плотную оболочку, однако замачивать их — дело неблагодарное, оно никак не ускоряет появление всходов. Чтобы семена взошли быстро и дружно, я проливаю рассадные стаканчики горячей водой, земля становится очень влажной и теплой.  Горшочки с посевами держу в тепле, под лампой. При температуре +26-28°С всходы перца появляются через неделю после посадки. Уход за рассадой Уход за рассадой самый простой — поливы по мере необходимости. За период выращивания я дважды подкармливаю саженцы комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады”. Как я заметила, для рассады перца критически важно, чтобы ей было тепло. Если томаты нормально растут на подоконнике, то для перца на окне слишком холодно. Рассада замирает и не развивается. Поэтому никаких подоконников — перец выращиваю на стеллаже под светодиодным прожектором. Высадка в открытый грунт Перец крайне теплолюбивая культура. Поскольку я выращиваю его в открытом грунте, а живу я в Алтайском крае, то к высадке рассады приступаю в последних числах мая. В этом году май выдался прохладным и дождливым, поэтому рассаду высадила только 5 июня, поздновато. Потеря двух недель на старте отодвинула сроки сбора урожая. Перец сажаю в один ряд на узкие грядки. Расстояние между кустами в ряду 40 см. Этого пространства вполне достаточно, ведь кусты довольно компактные. Под высадку рассады вношу в почву перегной, локально, в каждую лунку. Обильно проливаю почву нагретой на солнце водой и высаживаю рассаду. Уход в открытом грунте Первое время саженцы растут под спанбондом. Укрывной материал создает благоприятный микроклимат. Кусты не обжигает солнцем, не треплет ветром, а ночью под ним немного теплее. Для нашего климата это имеет значение, даже в июне ночные температуры у нас опускаются до +10-12°С, поскольку наш участок находится в предгорьях. Уход за перцем несложен — ему нравится влажная почва, поэтому поливаю его по мере необходимости. В этом году поливать посадки практически не пришлось, июнь выдался дождливым, а в июле и августе кусты были достаточно крупными и могли сами обеспечивать себя влагой и питанием. На начальном этапе роста я провожу две подкормки комплексным удобрением. Первую — через 2 недели после высадки рассады, удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, вторую — еще через 2 недели. В этот раз я использовала “Здравень Турбо Универсальный”. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Нормирование урожая Коронный цветок, который появляется на кустах при закладке первой развилки, выщипываю. Если этого не сделать, небольшие растения тратят силы на формирование плода вместо того, чтобы расти и развиваться. В течение июня и июля кусты растут свободно, как им придется. Я никак их не формирую.  А вот в августе приходится задуматься о том, сколько плодов успеет созреть до холодов. В середине августа я удаляю все цветы и бутоны, чтобы растения сосредоточились на росте плодов. Сбор урожая Урожай собираю в два захода. Первая волна дает самые крупные плоды. Перед заморозками, которые случаются у нас уже в середине сентября, снимаю оставшиеся плоды. В этом году из-за постоянных катаклизмов с погодой перца уродилось меньше, чем в прошлом году. Из-за поздней высадки в грунт первая волна урожая поспела только к концу августа, против обычного сбора в начале месяца. Впечатления о сорте Перец “Кулачок” показал себя как очень милый сорт, который разнообразит коллекцию. В процессе выращивания плоды не бросаются в глаза, они прячутся под довольно крупными листьями, а темно-зеленый цвет сливается с окраской листвы. Но стоит наклониться и приподнять листья, как вот они — круглые перчинки, торчат во все стороны. Плоды с очень толстой стенкой идеально подходят для запекания. Фаршировать их не получится, слишком мало свободного пространства внутри перчин, если только начинить сыром.  В свежем виде “Кулачок” тоже хорош, мякоть сочная и сладкая, с приятным классическим ароматом болгарского перца. Разрезаешь плоды и удивляешься, на срезе плод похож на четырехлистный клевер, а темно-зеленая окраска только добавляет сходства. При нашем коротком лете перец не успевает достигнуть биологической спелости, в открытом грунте ему все же холодновато. Но и зеленые плоды очень вкусны. “Кулачок”, конечно, не сделает продовольственной программы, в сравнении с другими сортами его урожайность довольно скромная, но для разнообразия и получения приятных эмоций от выращивания овощей — это интересный сорт.

Кочаны позднеспелых сортов капусты обычно бывают слишком плотными и довольно жесткими. Если же сорт сочный, — кочаны растрескиваются. Сорт “Зимняя королева” — приятное исключение. Крупные кочаны, тяжелые, полновесные, разрезаются с сочным хрустом, но не растрескиваются на грядке. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Капуста белокочанная “Зимняя королева” — современный сорт селекции ООО “Ваше хозяйство”. Совсем недавно, в 2022 году, он включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Сорт позднеспелый, от появления всходов до уборки проходит 135-140 дней. Кочаны обратнояйцевидной формы, широкие, немного приплюснутые. Внутренняя кочерыжка короткая.  Производитель заявляет массу кочанов как 2-4 кг. Однако при благоприятных условиях выращивания кочаны вырастают гораздо больше, почти до 6 кг. Листья уложены плотно, без пустот. По данным Госреестра плотность кочанов 4,6 из возможных 5 баллов. Капуста на разрезе очень сочная, бело-желтая, хрустящая. Вкус отличный — для сорта характерно высокое содержание сахаров. Назначение сорта универсальное. Сочная капуста идеальна для квашения, приготовления свежих салатов и кулинарной обработки. Позднеспелый сорт также подходит для длительного хранения. Выращивание и уход Сроки посадки Позднеспелые сорта капусты, предназначенные для длительного хранения, нужно сеять как можно раньше, ведь от посадки до уборки урожая пройдет почти пять месяцев. Рассаду капусты я выращиваю в открытом грунте, на обыкновенной грядке. К посеву приступаю настолько рано, как позволяет почва. Мы живем на юге Алтайского края, в начале апреля на грядках еще лежит снег, но как только он тает, сразу становится жарко. Климат в предгорьях резко континентальный. Как только земля перестает налипать на лопату, я рыхлю почву и сею семена на рассадную грядку. В этом году нам повезло, не было “возвратного” снега, поэтому 21 апреля я уже посеяла капусту. Посадка Выращивание рассады капусты в домашних условиях, на мой взгляд, издевательство и над растением, и над огородником. В комнате сеянцам не хватает света, а тепла в избытке. В результате они безбожно вытягиваются. Измученная рассада тратит столько времени на то, чтобы прижиться после пересадки, что весь забег по времени сходит на нет. При посеве семян в открытый грунт рассада получается крепкой и коренастой. Она растет под ярким солнцем, сразу адаптируется к определенному составу почвы, влажности воздуха, ветру и пр. Я выращиваю много разных сортов капусты, поэтому грядку сразу делю на несколько участков — на каждом свой сорт. Семена сею в неглубокие бороздки, глубина заделки 1 см, не больше. Сразу после посева устанавливаю над грядкой дуги и накрываю ее спанбондом. Не для того, чтобы защитить всходы от заморозков, — капуста довольно холодостойка. Рассада легко выдерживает кратковременное понижение температуры до -6°С. Спанбонд нужен для защиты от крестоцветной блошки. В нашем регионе уже в середине мая устанавливается жара. К этому моменту запасы весенней влаги остались лишь в глубине, а под лучами солнца и ветрами поверхность почвы пересыхает — такие условия как раз нравятся крестоцветной блошке.  Вредитель может сожрать сеянцы капусты подчистую в считанные дни. Чтобы этого не произошло, лучше сразу спрятать рассаду под укрытие. И тогда блошка ее просто не находит. Уход за рассадой и высадка в открытый грунт Уход за сеянцами у меня самый примитивный — прополка да периодический полив. Почва у нас плодородная, поэтому запаса питательных веществ более чем достаточно на короткий период выращивания рассады. Рассаду капусты я высаживаю на постоянное место примерно через месяц после появления всходов. К этому моменту саженцы уже хорошо развиты, имеют 4-5 крупных настоящих листьев. Уже на этапе выращивания рассады мне понравился этот сорт. Растения были крепкими, коренастыми, с крупными сине-зелеными листьями. Не рассада, а загляденье! Дату высадки рассады определяю по погоде. Капуста — растение холодостойкое, жара ей не по душе. В конце мая - начале июня у нас часто устанавливается жаркая засушливая погода, поэтому приходится ловить пасмурный денек. Лучше пропустить несколько дней, растения нагонят это отставание более быстрой приживаемостью. Чтобы рассада даже не заметила, что ее переместили на новое место, стараюсь проводить пересадку оперативно. Сначала готовлю грядку: вношу перегной, перекапываю. Затем копаю посадочные лунки — на расстоянии 50-60 см друг от друга. На десятиметровой грядке у меня умещается 16 саженцев, такая разреженная посадка вдвойне окупается высокой урожайностью. И только когда все готово, приступаю к выкопке рассады. Процесс посадки капусты напоминает у меня забег на короткую дистанцию: пролить лунку, выкопать саженец, посадить, и так по кругу, пока не закончатся посадочные места. Рассады обычно получается гораздо больше, чем я могу вырастить, приходится раздавать ее соседям. Уход в открытом грунте В течение всего июня моя капуста растет в условно закрытом грунте, под спанбондом. Сразу после высадки рассады я вновь устанавливаю дуги и натягиваю укрывной материал. Плотный спанбонд ускоряет приживаемость саженцев, ведь он защищает их от палящего солнца. Благодаря укрывному материалу первый лёт бабочек белянок проходит без малейшего вреда. Они делают яйцекладки на дикорастущих растениях, поэтому летом гусеницы капусту не беспокоят. Пока крупные листья помещаются под спанбондом, растения сидят в укрытии. Но уже в начале июля им становится тесно, приходится выпускать их “на волю”.  Уход за капустой у меня заключается в поливах и прополках. В этом году я решила побаловать свои растения минеральными удобрениями. Результат мне понравился. Одна подкормка комплексным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”, проведенная через 2 недели после высадки рассады, дала растениям мощный старт. “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” Поливы я провожу по мере необходимости, в жаркую погоду. В этом году июнь выдался дождливым, поэтому самое важное время, когда растения только-только набирают силу, они находились в благоприятных условиях. Когда пришла жара, пришлось браться за лейку. Полив я провожу раз в несколько дней, “по графику”: в один день томаты и перец, в другой — огурцы и бахчевые, затем капуста и зелень. При поливе не жадничаю, под каждое растение выливаю литров по пять, т.е. одна лейка на две капусты. На следующий день после полива рыхлю поверхность почвы, это помогает дольше сохранять влагу. С прополкой капусты проблем не возникает, ее крупные листья уже в середине лета полностью занимают все свободное пространство, сорнякам просто не остается места. В характеристиках сорта указано, что кочаны не заваливаются в процессе выращивания благодаря довольно короткой устойчивой внешней кочерыжке. И действительно, сорт проверку прошел успешно. В этом году то ли под воздействием ветра, то ли из-за обилия дождей вся моя капуста еще летом улеглась на землю. Поднимать ее я не решилась, лишь окучила землей зону корней, чтобы они не оголялись. И только “Зимняя королева” дошла до конца дистанции с гордо поднятой головой. В этом году из-за сырости в мае и июне у нас расплодилось несметное количество слизней. Я не была готова к такому нашествию, да и не оценила вовремя масштабов бедствия. Обычно в наше засушливое лето слизни не слишком досаждают. В этом году они изрядно подпортили кочаны. К счастью, ограничились верхними листьями. В середине-конце августа у нас всегда случается нашествие гусениц. Весь июль бабочки-белянки свободно кружат над посадками и, конечно, откладывают яйца на листья капусты.  Я жду, когда гусеницы массово вылупятся, и обрабатываю посадки инсектицидом “Алатар. Двойная мощь”, средство имеет резкий запах, но гусениц убивает наповал, в считанные часы. До уборки урожая пройдет еще месяц, за это время ядовитые вещества распадутся до безопасных соединений. “Алатар. Двойная мощь” Уборка урожая Капусту “Зимняя королева” я срезала самой первой из других позднеспелых сортов. Кочан стал уже просто огромным, выращивать его дальше — это рисковать. Было бы очень обидно, если бы такую красавицу разорвало. Пока капуста сидит на грядке, не так заметно, насколько она большая. Но когда срезаешь кочан и берешь его в руки — ого-го! Даже после удаления нескольких верхних слоев листьев кочан потянул на 5,8 кг. А в диаметре, вы только посмотрите! — почти 40 см. Видимо, сошлись все звезды. Обилие дождей в начале лета, своевременная подкормка и подходящие климатические условия. Это тот редкий случай, когда сорт выращивается в том регионе, для которого предназначен — Западная Сибирь, Алтайский край.  На мой взгляд, сорт великолепный. Не просто достойный, а, действительно, конкурентоспособный. Крепкие растения, мощная сила роста, отличная устойчивость к болезням, высокая адаптивность к частым переменам погодных условий и отличный результат. Непременно попробуйте вырастить этот сорт, не пожалеете!

Порой новое — это хорошо забытое старое. Морковь Витаминная 6 не теряет популярности уже более полувека. За “особые заслуги” сорт внесли в серию “Функциональное питание” — для тех, кто следит за своим здоровьем. Расскажу о личном опыте выращивания. Описание сорта Морковь “Витаминная 6” — популярный сорт, выведенный советскими селекционерами в далеком 1965 г. Высокая урожайность, отличная лежкость и транспортабельность, а также великолепный вкус определили товарное назначение сорта. Сорт включен в Госреестр с рекомендацией выращивания на всей территории страны, что и производится уже почти 60 лет. Сорт среднеспелый, корнеплоды готовы к уборке через 78-100 дней от массового появления всходов. Сорт относится с сортотипу Берликум-Нантская. Для этого сортотипа характерно сочетание противоположных характеристик: высокое содержание каротина и отличная лежкость. Корнеплоды цилиндрические, не слишком крупные, длиной 17-19 см, массой 100-160 г. Кожура гладкая, глянцевая, темно-оранжевого цвета. Мякоть сочная, очень сладкая, с маленькой сердцевиной.  В процессе роста “Витаминная 6” практически не выпирает из земли, благодаря чему верхняя часть корнеплодов не зеленеет.  Благодаря отличному вкусу сорт подходит для потребления в свежем виде, приготовления морковного сока. Хорошая лежкость позволяет сохранить урожай в течение долгой зимы. Сорт “Витаминная 6” включен в серию “Функциональное питание” за высокое содержание альфа-каротина, до 4,4 мг на 100 г продукта. В организме человека альфа-каротин преобразуется в витамин А, который участвует в работе иммунной системы. Витамин А отвечает за здоровье роговицы глаз, регулярное употребление свежей моркови позволяет сохранить остроту зрения, уменьшает возрастные ухудшения зрения. Морковь полезна в период сезонных простуд, витамин А укрепляет иммунитет, а также помогает справиться с умственными и физическими нагрузками. Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а значит является профилактикой развития атеросклероза. Важно помнить, что каротиноиды трансформируются в витамин А только под воздействием витамина Е, т.е. растительного жира. Чтобы получить от витаминов максимальную пользу, заправляйте свежий морковный салат подсолнечным или оливковым маслом. Выращивание и уход Сроки посадки Морковь можно сеять в течение продолжительного времени: с конца апреля до начала июня, также возможна подзимняя посадка. Растения не боятся холода, всходы могут переносить кратковременные заморозки до -4°С. Но и летнюю жару морковь переносит хорошо, что позволяет делать поздние посевы в июне. Я предпочитаю сеять морковь пораньше, как только позволит почва. Стараюсь использовать запасы весенней влаги, пока ее еще не высушило майским солнцем. В этом году посадку провела 4 мая, а урожай убирала в середине сентября.  Посадка Я не люблю, когда что-то плохо всходит, поэтому предпочитаю приложить чуть больше усилий на нулевом этапе. Речь идет о подготовке семян к посадке. Семена моркови покрыты тончайшей оболочкой эфирного масла, которое придает им приятный узнаваемый аромат. Масляная пленка не пропускает к зародышу семени влагу, поэтому семена могут валяться в земле довольно долго, особенно если после посадки установится засушливая погода. Весной каждый день на счету, чтобы не ждать появления всходов 2-3 недели, я предварительно обрабатываю семена перед посевом. Спирт отлично растворяет жир, поэтому перед посевом я замачиваю семена моркови в водке или самогоне. И пусть мужчины-дачники не укоряют меня за нецелевой расход горючей жидкости — нужно ее совсем немного, лишь закрыть семена, не больше 20 мл. Семена выдерживаю в спирте 15-20 минут, затем жидкость сливаю, подсушиваю семена до сыпучего состояния и сею. Дружные всходы появляются через неделю. Уход Ранние сроки посева обрекают меня на многократную прополку, ведь весной в теплой почве однолетние сорняки всходят ковром. Но приходится жертвовать временем, ведь и для роста моркови условия самые подходящие: почва влажная, земля уже теплая, а солнце еще не слишком припекает. К концу мая на грядке уже зеленеют рядки ботвы, которые так жалко прореживать. На эти грабли я наступаю каждый год, но этим летом они хорошенько “дали мне по голове”. Весь июнь стояла чудесная погода. Благодаря частым дождям почва не успевала просыхать. Казалось бы, проредить морковь — самое милое дело. Но все время находились другие дела, и прореживание оставалось “на завтра”.  Дожди прекратились, и земля, забитая ливнями, моментально высохла и схватила корнеплоды тугим панцирем. Ну, и как теперь прикажете прореживать? Пришлось несколько дней отливать посадки из лейки и только после этого выдергивать лишние морковки. Из-за позднего срока прореживания ботва немного вытянулась. Лишившись опоры соседних растений, она жалобно полегла. Эх, кажется, останемся мы без урожая, — подумала я. К счастью, в запасе у меня была упаковка удобрения “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”. Через неделю после подкормки растения заметно “повеселели” и приподняли поникшие листья. И после подкормки до уборки морковь была предоставлена сама себе. Лишь изредка, пробегая мимо, я выдергивала несколько самых назойливых сорняков. В конце лета всегда много американки (галинзоги), не успеешь заметить, как крошечное растение вырастает в огромный куст. Уборка урожая Когда в сентябре начались осенние дожди, я решила, что пришло время убирать морковь. После продолжительной августовской засухи во влажной почве корнеплоды начнут растрескиваться, поэтому лучше поспешить.  Морковь “Витаминная 6” порадовала хорошим качеством корнеплодов. Выровненные по размеру, идеальные по форме. Правда, мне размер показался маловатым, я привыкла выращивать более крупноплодные сорта, такие как “Королева осени” или “Вита лонга”. Но у небольших корнеплодов есть своя прелесть — в готовке они удобнее. С одного рядка длиной 10 м я собрала чуть больше ведра отборной моркови. Это не слишком много, другие сорта с той же площади дают 3-4 ведра, но и не мало.  Вкус моркови отличный, недаром сорт продолжает возделываться десятилетиями. Надеюсь, что и лежкость будет на уровне. 

Чего мы ждем от свеклы? Насыщенного бордового цвета и сладости, которые придают борщу тот самый, неповторимый вкус. “Уральский рафинад F1” оправдал свое название. Сладкая свекла с темно-бордовой мякотью порадовала своим вкусом и отменной урожайностью. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Свекла столовая “Уральский рафинад F1” — современный гибрид уральских селекционеров, внесенный в Госреестр в 2022 г. Эта новинка селекции еще мало известна дачникам, но уже успела хорошо зарекомендовать себя. Гибрид среднеспелый, срок вегетации около 110 дней. Предназначен для использования в кулинарии и консервирования, подходит для длительного хранения. Молодые корнеплоды используются в пищу, когда достигают размера пучковой продукции. Подходит для выращивания микрозелени в зимний период. Корнеплоды округлые, среднего и крупного размера, массой 250-290 г. Под тонкой кожицей сочная мякоть насыщенного бордового цвета. На срезе — концентрические круги вишневого и винного цвета. Вкус яркий, сладкий. Дегустаторы оценивают вкус как хороший и отличный. Гибрид “Уральский рафинад F1” входит в серию семян “Функциональное питание”. В нее вошло ограниченное количество сортов, польза которых для здоровья превышает средние показатели. Корнеплоды “Уральского рафинада” своим ярким цветом обязаны высокому содержанию бетаина, 170 мг на 100 г продукта. Бетаин улучшает работу печени, помогает выводу из организма токсинов. Благодаря высокому содержанию железа в корнеплодах регулярное употребление свеклы повышает уровень гемоглобина в крови и является отличной профилактикой развития анемии. Очистка организма от накопленных шлаков и витаминный заряд в виде аскорбиновой кислоты, бета-каротина и витаминов группы В улучшают состояние кожи, лицо приобретает здоровый румянец, а кожа становится более упругой. Выращивание и уход Выращивание свеклы доступно даже для начинающих огородников, в этом нет ничего сложного. Единственное, чего стоит избегать — слишком раннего посева семян. Иначе к моменту уборки корнеплоды вырастут слишком большими. Сроки посадки В этом году я слишком поспешила с посевом свеклы, посеяла ее в первых числах мая, одновременно с морковью. Для среднеспелых сортов срок в четыре месяца от посева до уборки оказался слишком длинным, корнеплоды выросли крупноватыми. Но, как говорится, большому куску и рот радуется. Поскольку семена свеклы всходят довольно быстро, в отличие от той же моркови, можно не спешить с посадкой. В следующем году нужно учесть свои ошибки и провести посев не до посадки картофеля, а значительно позже, в конце мая. Посадка У свеклы довольно крупные семена, поэтому посев не представляет сложностей.  Подготовку почвы под посадку я стараюсь проводить с осени: вношу двойной суперфосфат (30 г на кв. м) и заделываю в почву скошенную траву. Трава играет роль сидератов — у нас короткая осень, после уборки урожая даже быстровсхожая горчица не успевает как следует вырасти, а вот скошенной травы осенью в избытке. Весной грядка, где заделывалась органика, просто кишит дождевыми червями, а земля рыхлая и воздушная. Остается только вскопать ее вручную, разровнять, сделать бороздки и посеять семена. Под посев свеклы я не вношу дополнительно никаких удобрений. Почва у нас плодородная, чернозем, если еще и удобрения внести, урожай придется убирать с тракторной телегой. Пакета семян массой 2 г хватает на одну линию длиной 10 м. В этом году я пробовала вырастить несколько сортов свеклы, поэтому сеяла понемногу, по половине пакета. Семена сею произвольно. После появления всходов все равно придется прореживать сеянцы, ведь каждое семя свеклы дает несколько проростков. Глубина заделки — 1-2 см. Уход Всходы свеклы довольно крупные, а благодаря бордовой окраске их легко отличить от сорняков. С прополкой лучше не затягивать, — сорняки развиваются быстро, а корнеплоды сначала наращивают корень, поэтому на первом этапе растут довольно медленно. Я не спешу с прореживанием свеклы. На своем опыте заметила, что растения лучше развиваются “в компании”. Под палящим солнцем свекла чувствует себя не слишком уютно. Если же посевы немного загущены, растения затеняют пространство между рядками своими листьями, и создается благоприятный микроклимат. В первый месяц после появления всходов я регулярно поливаю посадки. Но в этом году свекла обошлась вовсе без полива. В мае и июне было так много дождей, что в поливах не было необходимости, климат был почти тропическим. Дождь для свеклы — как борщ для нас, полезно и питательно. Во влажной почве растения получают полноценное питание, ведь азот, фосфор и калий они могут усваивать только в виде водного раствора. Правда, и растет свекла в дождливую погоду не по дням, а по часам. Прореживать посадки свеклы несложно. В конце июня я выдергиваю корнеплоды, которые уже достигли размера пучковой продукции — они идут в готовку. А заодно удаляю “заморышей”, которые к этому моменту все еще остаются мелкими, им явно не хватило места под солнцем. Расстояние между корнеплодами оставляю небольшим, не более 5 см, — это хоть немного сдерживает их рост. Никакого другого ухода моя свекла не получает. Начиная с июля и до уборки растения довольствуются естественными осадками, благо дожди периодически выпадают. Крупные листья закрывают грядку и междурядья, благодаря чему сорняки практически не растут, а почва после дождя дольше остается влажной. Уборка урожая В этом году свекла меня просто пугала. В июле я смотрела на грядку и понимала, что ее хоть сейчас убирай. Корнеплоды уже достигли среднего размера. Чему удивляться — весь июнь лили дожди, при этом ночи были теплыми, а дни не слишком жаркими. Понятно, что снимать свеклу в июле — это обречь корнеплоды на увядание еще до прихода осени. Мы храним овощи в подполе, летом там достаточно тепло, в жару температура поднимается до +15-18°С. Я собиралась с духом, чтобы снимать урожай раньше времени и приниматься за консервацию свекольника, но обилие других летних дел заставило меня отвлечься от проблем свеклы — перерастет так и перерастет. В начале сентября, когда ночи стали прохладными и в погребе температура начала опускаться, я приступила к уборке корнеплодов. Гиганты, которые пугали меня своим размером, относились к другому сорту, и их пришлось отдать на корм скоту. А “Уральский рафинад” пришел к финишу вполне достойно. Конечно, были среди корнеплодов и переростки, которые тянули на несколько килограммов, но основная масса — вполне удобного размера, чуть больше нормы. Корнеплоды округлые, классической формы, аккуратные. Примерно треть моего урожая оптимального размера, массой граммов по 300, остальные, конечно, крупнее. Из половины пакетика семян получилось полмешка свеклы, более чем достаточно для зимних борщей и салатов. Ну, а самую крупную пришлось отдать соседским курам, пусть радуются. В следующем году нужно зарубить себе на носу — никаких ранних посевов свеклы! В конце мая, не раньше. А оставшиеся семена нужно посеять зимой на подоконнике для получения зелени. Очень уж аппетитно выглядят красные проростки на упаковке. Надо попробовать. В целом, “Уральский рафинад” оставил очень приятные впечатления. Достойный сорт, рекомендую попробовать.

Для длительного хранения нужны позднеспелые сорта моркови. Крупная, сочная, вкусная и лежкая, — все это про морковь “Королева осени”. А характер у королевишны более чем скромный. Вырастить отличный урожай сможет даже новичок. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Морковь “Королева осени” — позднеспелый сорт со сроком вегетации 120-130 дней. Сорт разработан отечественными селекционерами в нулевых и в 2005 г. включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в Волго-Вятском, Центрально-Черноземном и Дальневосточном регионах. Сорт предназначен для потребления в свежем виде, переработки и длительного хранения. Корнеплоды крупные, до 20-25 см в длину, диаметром 3-5 см, конической формы, с острым кончиком. Масса корнеплодов от 85 до 230 г.  Мякоть ярко-оранжевая, сочная, с приятным ароматом. Вкусовые качества отличные. Сорт “Королева осени” входит в серию “Био-Старт”. Семена проходят предварительную обработку. На поверхности семян закрепляется комплекс полезных бактерий. После посева во влажной теплой почве бактерии активизируются и размножаются, заселяя корневую зону растений. В процессе жизнедеятельности бактерии выделяют стимуляторы роста, что способствует развитию более мощной корневой системы. Сенная палочка заселяет корни, она вырабатывает натуральные антибиотики, что помогает растению противостоять патогенной микрофлоре. В симбиозе с микроорганизмами растения вырастают более здоровыми и хорошо развитыми. Они легче переносят погодные аномалии: жару и холод, затяжные дожди и засуху. Выращивание и уход Сроки посадки и уборки Морковь, предназначенную на хранение, можно сеять в течение всего мая. До уборки, которая приходится на конец сентября, должно оставаться не менее 4 месяцев. Я живу на юге Алтайского края, здесь резко континентальный климат. Зима практически сразу переходит в лето, пропуская весну. Уже в середине мая может установиться жара, и если не будет дождей, семенам будет сложнее взойти. Посев корнеплодов я провожу в самые ранние сроки, как только земля перестанет налипать на лопату и достаточно прогреется. В этом году я посадила морковь 4 мая. Урожай убрала 10 сентября. Посадка Морковь любит плодородную рыхлую почву. От того, насколько хорошо возделана земля, зависит качество корнеплодов.  У нас глубокий слой чернозема, поэтому морковь вырастает без особых усилий. Раз в 2-3 года я вношу в землю перегной, это позволяет поддерживать уровень плодородия, не дает почве истощаться. Морковь сажаю на грядки, где перегной вносили год или два назад. Корнеплоды не любят избытка органики. Посев провожу в два ряда на узкие грядки, расстояние между рядами 15 см. Длина грядки 10 м, пакетика семян массой 2 г как раз хватает на один ряд, что удобно для посадки разных сортов. Посадочные бороздки обильно проливаю. Даже весной это не лишнее. От влажности почвы напрямую зависит скорость появления всходов. Семена моркови и других растений семейства Сельдерейных покрыты эфирными маслами. Наверняка, вы замечали, что семена имеют приятный, чуть терпкий запах. Оболочка эфирного масла не пропускает воду, поэтому семечко долго лежит в почве без дела. Во влажной земле под действием гуминовых кислот эфирные масла растворяются, и семена проклевываются. Если сеять морковь в очень влажную землю, всходы появляются примерно через неделю. Если же влаги не хватает, появления всходов придется ждать очень долго, 2-3 недели. Уход Ранние сроки посадки имеют как свои плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести прохладную погоду. В мае еще не так жарко, как будет в июне, поэтому сеянцы успевают “оторваться от земли”, пока их еще не слишком припекает. При ранней посадке в почве еще сохраняются некоторые запасы влаги от таяния снега, что тоже хорошо для роста корнеплодов. Корешок устремляется в глубину, что впоследствии помогает моркови обеспечивать себя влагой. Однако есть и минусы — при ранней посадке гораздо больше прополки. Семена однолетних сорняков всходят одновременно с морковкой, даже чуть раньше. Поэтому как только намечаются рядки всходов, я приступаю к прополке. За сезон приходится пропалывать посадки 2-3 раза, пока ряды ботвы не сомкнутся. В процессе прополки я рыхлю почву между рядками, а когда прохожу с тяпкой по междурядьям, немного подгребаю землю к рядкам моркови, не давая ей оголяться. Конечно, к концу лета верхушки корнеплодов все равно торчат из земли и озеленяются, но не фатально. В этом году морковь отлично взошла, всходы густо зеленели. Обилие дождей в мае и июне освободило меня от утомительных забегов с лейкой. С прореживанием корнеплодов в этом году я явно запоздала. После проливных дождей пришла страшная жара. Почва, забитая дождями, моментально превратилась в “асфальт”. Тут уж не до прореживания. Пришлось ждать до следующих дождей. К моменту прореживания морковка уже достигла размера пучковой. После прореживания я обильно поливала грядки в течение трех дней, чтобы растения “воспряли духом”. Крупные листья, лишенные поддержки соседних растений, полегли на землю. И только через неделю, после обильных поливов и подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, растения пришли в норму. Морковь никогда не доставляла мне хлопот по защите от вредителей и болезней. Морковная муха, личинки которой оставляют уродливые ходы, облетает нас стороной. Проволочника у меня практически нет. И многие годы я считала, что морковь вообще не болеет. Однако в этом году резкие перемены погоды пошатнули иммунитет растений. То проливные дожди, то засуха, — то холод, то жара. Растения не успевали приспосабливаться к изменяющимся условиям. Как результат, посадки моркови среди лета стали сохнуть. Листочки покрылись бурыми пятнами, скорее всего, антракноза. Когда соседи жаловались, что морковь все посохла, моя еще держалась молодцом, видимо, полезные бактерии делали свою работу. Ближе к концу лета и на своих посадках я заметила, что некоторые листочки побурели и высохли, однако повреждение не было глобальным. Ботва продолжала зеленеть, а корнеплоды набирали массу. Уборка урожая С уборкой урожая моркови всегда непонятно — когда же пора. Казалось бы, снимешь раньше, — а погреб еще не готов. Если в хранилище слишком тепло, корнеплоды быстро вянут, и тогда о длительном хранении можно забыть. А запоздаешь с уборкой — и морковь попадает под осенние дожди. Корнеплоды вновь трогаются в рост, а верхние слои уже потеряли эластичность, вот и разрывает морковку вдоль. Поэтому приходится искать золотую середину. Урожай “Королевы осени” порадовал, особенно в сравнении с другими сортами, которые больше пострадали от грибных заболеваний, поэтому не успели сформировать крупные корнеплоды. “Королева осени” практически не дала брака, корнеплоды были один к одному: ровные, крупные, без “пальцев” и разрывов. Размер от крупного до среднего. С одного рядка я собрала почти три ведра отборной моркови. Этот сорт пойдет у меня на хранение для потребления после нового года. Корнеплоды крупные, но без гигантизма, удобные в переработке. Морковь в меру сладкая, очень сочная. Это отличный сорт, я бы отнесла его к одному из лучших сортов для длительного хранения. Рекомендую к выращиванию!

В августе урожай лука и чеснока готов к уборке. На освободившемся месте можно посадить зеленные или овощные культуры, которые еще в текущем сезоне успеют дать урожай. А можно оставить грядки «отдыхать», чтобы в следующем году здоровая и восстановившая свое плодородие почва вырастила крупные, крепкие и вкусные овощи.  Хоть лук и чеснок содержат фитонциды и оздоравливают почву, они все равно периодически поражаются болезнями и вредителями, к тому же сильно обедняют землю на питательные вещества. А потому обработка грунта после их уборки – мероприятие обязательное. В этой статье поговорим о том, чем обработать почву после уборки чеснока и лука. Уборка чеснока Важность обработки грядки после уборки чеснока и лука Лук и чеснок часто поражают луковая муха, трипсы, нематоды, чесночные клещи. Из болезней наиболее распространенными являются пероноспороз, фузариоз, различные виды гнилей, ржавчина, мозаика. Личинки вредителей и патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания, с успехом зимуют в грунте и в следующем сезоне атакуют новые посадки. Пострадать могут и огурцы, и томаты, и морковь, и свекла, и капуста – у всех этих культур есть общие с луковыми болезни и вредители. Поэтому обработкой грядок лучше не пренебрегать, чтобы не ставить под угрозу урожайность следующего сезона. Органические удобрения В первую очередь важно восстановить плодородие грунта. С этой функцией отлично справляются органические составы. Оптимальный вариант – компост. Он не только насытит почву нужными макро- и микроэлементами, но и улучшит ее структуру: сделает более рыхлой, легкой и влагоемкой. Норма внесения – 3-5 кг на 1 кв м. Альтернатива – перепревший навоз. Его вносят из расчета 4-6 кг на 1 кв м. После внесения землю полезно перекопать, чтобы тщательно распределить состав и заделать его на небольшую глубину. Удобрять землю навозом рекомендуется именно осенью, чтобы к посадочному сезону он перепрел и «приготовился». Минеральные удобрения Стандартный состав для внесения в почву после уборки урожая – смесь суперфосфата и сульфата калия. Первый восполнит дефицит фосфора, нужного для нормального развития корней растений и их устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. Второй – даст калий для высокой урожайности, крупных и вкусных плодов. Норма внесения – 30-40 гр суперфосфата и 25-30 гр сульфата калия на 1 кв м почвы. Мульчирование После внесения удобрений грядки полезно укрыть мульчей. Она предотвратит рост сорняков, поможет сохранить влагу в почве, а к весне перегниет и насытит грунт питательными элементами. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, солому, опавшие листья. Главное, чтобы материал был здоровым, не зараженным грибками и болезнями. Древесная зола После уборки урожая в процессе перекопки грядок в почву полезно внести золу. Она насыщает грунт кальцием, калием, фосфором и микроэлементами. Также она является эффективным раскислителем. Большинство овощных культур лучше растут и развиваются в почвах с нейтральной кислотностью (рН 6,5-7,5). Измерить данный показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок. Если показатель кислотности завышен, грунт нужно раскислять. Известкование почвы После выращивания лука и чеснока, если в текущем сезоне не планируется производить какие-либо посадки на данную грядку, можно провести известкование. Известь также снижает кислотность грунта и насыщает его полезными минералами. Норма внесения – 200-400 гр на кв м. Глубина заделки – 15-20 см. Сидераты Сторонники органического земледелия отдают предпочтение сидератам. Это «зеленое удобрение», которое позволяет повысить плодородие и улучшить структуру почвы, оздоровить ее, насытить питательными веществами. Посев сидератов можно производить сразу после уборки урожая. Подросшую зелень скашивают и прикапывают в грунт перед приходом холодов. Выбор сидератов будет зависеть от того, какие растения будут высажены на грядке в следующем году. Универсальный вариант – фацелия. Она быстро наращивает зеленую массу, хорошо рыхлит землю, является благоприятным предшественником для любых культур в огороде. Севооборот Соблюдение севооборота помогает предотвратить распространение болезней и вредителей по участку. После лука и чеснока в идеале нужно высаживать те культуры, которые имеют минимум общих с ними заболеваний и вредителей. После луковых хорошо растут бобовые, капустные, зерновые, огурцы, картофель, различная зелень.  Плохие последователи – любые представители луковых, в том числе декоративные культуры. Химическая обработка Она позволяет уничтожить споры грибков, патогенные микроорганизмы, колонии устроившихся в почве на зимовку вредителей. Фунгициды Если в текущем году растения были поражены какими-либо грибками или инфекциями, после уборки урожая грядки нужно обработать фунгицидами: Медный купорос – эффективное средство против большинства недугов; «Триходерма Вериде» – биопрепарат, эффективен для очищения почвы от возбудителей фузариоза, гнилей, пероноспороза; «Фитоспорин» – хорошо подавляет распространение грибков, но эффективен только при температуре выше +10°С. Инсектициды В качестве «приданого» растения могли оставить после себя личинок и яйца вредителей. Инсектициды демонстрируют высокую эффективность в период вегетации растений. Осенью же лучше принимать профилактические меры: перекапывать огород, убирать сорную растительность, засеивать грядки сидератами. Подготовка почвенного раствора Повысить плодородие почвы, обеззаразить ее, искоренить патогенную микрофлору поможет микробиологическое удобрение «Атлант «Здоровье растений и почвы». Его достаточно просто равномерно распределить по грунту из расчета 5-10 гр состава 10 кв м и прикопать в землю. Народные средства По отзывам садоводов хорошо зарекомендовали себя следующие народные средства: Настой бархатцев. Его используют, чтобы остановить распространение патогенной микрофлоры, а заодно и удобрить грунт. Измельченные надземные части цветов заливают водой, настаивают пару дней, разводят настой из расчета 1 стакан жидкости на 10 л воды и обрабатывают грядки. Табачная пыль. Она используется для борьбы с вредителями и как удобрение. Норма внесения – 30-40 гр на 1 кв м земли. Горчица. Она оздоравливает почву, является отличным фитосанитарным средством. Ее вносят в сухом виде из расчета 100 гр порошка на 1 кв м грунта. Урожай лука и чеснока убран – не время расслабляться. Если сейчас тщательно обработать грунт и восстановить его плодородие, в следующем сезоне забот у садовода будет меньше, а растения обязательно порадуют богатым урожаем овощей.

Листья – хороший индикатор качества жизни растений. Если все условия выращивания соблюдены, у томатов листики насыщенно-зеленые. Если зелень пожелтела, побурела, приобрела фиолетовый оттенок, значит допущены какие-то ошибки в уходе. Их нужно срочно исправлять, в противном случае урожайность помидоров может быть снижена, в запущенных случаях рассада, да и взрослые растения, могут погибнуть. Поговорим о причинах фиолетовых листьев у помидоров и способах решения проблемы. Причина: состав грунта Томаты – весьма требовательная к качеству и составу почвы культура. Их нужно сажать в рыхлый, легкий и питательный грунт с нейтральной кислотностью. Изменение оттенка листвы и стеблей может свидетельствовать о том, что в почве содержится недостаточное количество фосфора. Зачем он растениям? Для обильного цветения, крепких корней, хорошего иммунитета.  Проблема начинается уже у рассады Сначала фиолетовыми станут нижние листья и прожилки, затем поменяют оттенок и верхние листочки, а нижние начнут скручиваться внутрь и опадать. Стебель может остаться зеленым, а может и тоже потемнеть. Особенно часто проблема возникает на начальных стадиях развития, когда рассада находится в домашних условиях. Если сеянцы вовремя не подкормить, они существенно затормозят в развитии, плодоношение начнется позже, урожайность будет низкая. И даже в условиях достатка фосфора в почве, томаты могут начать становиться фиолетовыми. Причина тому – недоступность макроэлемента для растений. Фосфор плохо усваивается на кислых грунтах. В результате все подкормки становятся малополезными, помидоры испытывают фосфорное голодание и сообщают об этом сменой оттенка листвы. Что делать В первую очередь нужно измерить кислотность грунта. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок. Оптимальный показатель для томатов рН 5,5-6,5. Если почва сильно закислена, ее необходимо раскислить золой или доломитовой мукой. Норма внесения первой – до 1 л на 1 кв м почвы, второй – до 200 гр на 1 кв м грунта. Превышать дозировки не стоит. Слишком резкая смена кислотности почвы может привести к торможению развития кустиков. Чтобы проблема не повторилась в будущем, в субстрат для рассады нужно также добавлять небольшое количество золы, а грядки в теплице еще с осени присыпать известью. Проблему фосфорного голодания помогут решить фосфорные подкормки. Оптимальный вариант для томатов – монофосфат калия в виде раствора. Он даст наиболее быстрые результаты. Огородники используют его как для корневой, так и для внекорневой подкормки. В первом случае раствор готовят из 10-15 гр удобрения на 10 л воды. Для внекорневых обработок концентрация должна быть в два раза ниже. Монофосфатом калия можно подкармливать и молодые сеянцы. В этом случае дозировка также должна быть снижена: 7-10 гр удобрения на 10 л воды. Альтернатива монофосфату калия – аммофос. Это минеральное удобрение содержит до 52% фосфора и 10-12% азота. Его можно использовать для рассады и взрослых растений в первой половине лета, когда азот еще не противопоказан. Преимуществом данного состава является легкодоступность макроэлементов для корневой системы томатов. Норма внесения – 25-30 гр удобрения на 1 кв м грунта. Рассаду на ранних стадиях развития полезно поливать микробиологическим удобрением «Фосфатовит». Оно переводит имеющийся в почве фосфор в доступную форму, а также оздоравливает грунт и подавляет распространение патогенной микрофлоры. Обеспечить помидоры сбалансированным питанием, остановить и предотвратить в будущем потемнение зелени помогут специальные комплексные составы, предназначенные для подкормки томатов типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Преимуществом данного удобрения является большая доза фосфора в составе – до 20%. Причина: перепады температуры Помидоры – культура теплолюбивая. Они хорошо растут и развиваются при температуре +18…+27°С, оптимальный температурный режим для молодых сеянцев +20…+22°С (в более жарких условиях они начнут вытягиваться). Понижение температуры до +14°С может стать причиной того, почему у томатов листья и прожилки стали фиолетовыми. В первую очередь темнеть начнет нижний ярус листьев. Проблема может проявиться и в том случае, если воздух достаточно теплый, но почва до сих пор холодная. Корни подмерзнут, не смогут нормальным образом усваивать питание и влагу, в результате растения начнут чахнуть, а листья темнеть. Появление фиолетового оттенка на зелени по причине перепадов температуры характерно и для рассады, и для взрослых растений. В первом случае причиной могут стать сквозняки или слишком резкое и нещадящее закаливание рассады. Во втором – пересадка сеянцев в еще не прогретый грунт. Что делать В случае с рассадой все достаточно просто: надо обеспечить ее теплом, защитить от сквозняков, а на закаливание выносить постепенно. Со взрослыми растениями в открытом грунте может быть сложнее: потребуется дополнительно отапливать теплицу или укрывать рано пересаженную рассаду агроволокном. Лечение будет заключаться в повышении иммунитета растений к температурным стрессам. Провести его можно путем обработки кустиков стимулятором роста, имеющим антистрессовый эффект. К эффективным препаратам с подобным действием можно отнести «Эпин-Экстра», «Биосил», «Изабион», «Амицид». Для рассады хорошо подойдет «ЭТАМОН Био». Опрыскивания проводят после высадки рассады в открытый грунт, а также по мере роста растений в случае возникновения стрессовых ситуаций. Причина: загущение и недостаток освещения В условиях недостатка света рассада томатов будет медленнее развиваться, начнет активно вытягиваться, листья могут приобрести фиолетовый оттенок. Молодым сеянцам нужен 10-12 часовой световой день. Но ранней весной солнца может быть мало, недостаток естественного освещения приведет к тому, что рассада вырастет хилая. Аналогичная ситуация может ждать и взрослые растения, высаженные слишком плотно и густо. Они будут затенять друг друга, провоцируя все те же вытягивание и потемнение листьев. Особенно остро проблема проявится в условиях избытка азота: зелень будет активно нарастать, закрывая соседние кустики от света. Что делать Для молодой рассады, живущей на подоконниках в домашних условиях, нужно предусмотреть дополнительное освещение. Для этих целей отлично подойдут специальные фитолампы. Их необходимо включать ранним утром и не выключать до самого вечера, оставляя томаты без дополнительного освещения лишь на ночь. Высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт нужно на расстоянии 50-55 см друг от друга, выдерживая расстояние между рядами в 70-80 см. Для низкорослых сортов эти показатели можно сократить в два раза. Важно своевременно прищипывать и пасынковать кустики, чтобы не допускать их сильного загущения. Причина: недостаток микроэлементов Причиной, почему листья и стебли становятся сиреневыми или фиолетовыми, может быть недостаток микроэлементов. Особенно это касается магния и серы.  Магний нужен растениям для нормального течения процесса фотосинтеза. Если он будет нарушен, листва и стебли поменяют свой оттенок на фиолетовый. К тому же магний в почве способствует повышению мобильности фосфора и его поглощению растениями. Недостаток магния может стать косвенной причиной фосфорного голодания. Сера способствует образованию хлорофилла – пигмента, который и дает листьям зеленый оттенок. Нарушится процесс его образования – листья будут бледными или темными. Что делать Чтобы вернуть зеленый цвет листьев, важно не забывать давать растениям не только стандартные азот, калий и фосфор, но и микроэлементы. Лечение различного вида хлорозов состоит во внесении подкормок, содержащих нужные микроэлементы. Стоит понимать, что в больших дозах эти элементы не нужны, поэтому давать такие подкормки на регулярной основе в больших количествах не следует: одной или двух будет вполне достаточно. Обеспечить достаток серы и магния в почве можно посредством внесения в грунт следующих удобрений: Калимагнезия (15-20 гр на 1 кв м); Сульфат магния (30-40 гр на 1 кв м). Различные микроэлементы в нужном количестве содержат и комплексные составы типа «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо Универсальный». Это основные причины, почему листочки с прожилками и стебли томатов могут становиться фиолетовыми. Конечно спровоцировать изменение оттенка могут и болезни, но в этом случае на зелени и стволах будут появляться пятна и вкрапления, поверхность листьев может покрываться налетом. Словом, будут и другие признаки проявления недугов. Лечение в этом случае нужно начинать с применения фунгицидов, но не забывать и о подкормках растений, соблюдении температурного режима и формировании кустиков.

Многие садоводы предпочитают не покупать семена в магазине, а собирать их самостоятельно.  И на это есть несколько причин: Гарантия получения экологически чистого посадочного материала; Уверенность в его качестве; Возможность вырастить полюбившийся сорт; Отсутствие финансовых затрат на приобретение семян. Семена моркови Получение собственных семян моркови – процесс не сложный. Посадив пару тройку корнеплодов на семена, вы обеспечите себя качественным посевным материалом на следующий год. Выращивание моркови на семена Морковь – культура двулетняя. В первый год она дает крупные и сладкие корнеплоды и лишь на второй год с растений можно снять семенной урожай. Отбор корнеплодов на семена Выбирая растения на семена важно учитывать три фактора: Морковь должна быть сортовая, а не гибридная. В противном случае будущий урожай может быть непредсказуемым: гарантии того, что морковь вырастет аналогичной материнской нет. Сорта, выращиваемые на семена, не должны быть устойчивы к стрелкованию и цветушности. Корнеплоды, отобранные на выращивание семян, должны быть одного сорта. Иначе растения могут переопылиться, что также приведет к непредсказуемому результату в следующем сезоне. Для посадки на семена выбирают крупные и крепкие корнеплоды без следов поражения грибками, вредителями и инфекциями. Внешний вид овощей должен соответствовать характеристикам сорта: по размеру, окрасу, форме. После уборки корнеплоды очищают от остатков земли мягкой щеткой, срезают ботву, оставляя хвостик в 1-2 см. Далее складывают их в ящики, пересыпают песком и хранят в темном помещении при температуре +2…+6°С. Высадка на грядку Весной торопиться с посадкой не стоит. Морковь на второй год жизни очень чувствительна к холодам, поэтому начинать посадочные работы лучше в мае, когда почва прогреется до +10…+15°С. Перед посадкой корнеплоды нужно осмотреть на наличие повреждений и гнилей, здоровые экземпляры замочить в слабом растворе марганцовки на 20-30 минут.  Грядка под морковь должна находиться в хорошо освещенном месте. В идеале в прошлом сезоне на выбранном участке должны были расти вершки – помидоры, огурцы, бобовые, капуста. В таком случае больше шансов на то, что растения не подхватят болезни и инфекции, будут активнее развиваться. Перед посадкой грядку нужно перекопать, внести компост и песок. Морковь на семена высаживают достаточно плотно, чтобы растения гарантировано опылились. Оптимальный вариант – посадить их группой, соблюдая расстояние между растениями в 30 см. Глубина посадочных лунок будет зависеть от размеров корнеплодов: они должны быть полностью погружены в землю, над поверхностью грунта должны торчать только зеленые хвостики. Уход за морковью Уход за посадками не будет отличаться от стандартного ухода за этой культурой. Грядки нужно поливать, периодически полоть и рыхлить. Во время бутонизации полезно дать растениям подкормку. Оптимальный вариант удобрений – зола (1 стакан на 1 кв м грядки), монофосфат калия (1,5 ст л на 10 л воды) или комплексный состав «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Цветение моркови Цветение начинается в июле. В это время среди густой ботвы появляются высокие побеги, макушки которых венчают светлые зонтичные соцветия. Мелкие соцветия, которые формируются на боковых побегах, рекомендуется срезать, чтобы направить все силы растения на центральные верхушечные зонтики. Соцветия полезно периодически аккуратно потряхивать – это будет стимулировать активное опыление. Срок сбора семян моркови Созревание семян происходит к концу лета или началу осени. Понять, что они готовы к сбору можно по цвету зонтиков – они должны потемнеть, стать коричневыми. Слишком ранний сбор, как и слишком поздний, негативным образом может сказаться на всхожести посадочного материала. Если есть опасения, что семена созреют и разлетятся до сбора, можно укрыть зонтики марлей, аккуратно зафиксировать ее на стеблях. Другой вариант – срезать соцветия чуть раньше срока и отправить их на дозаривание в домашних условиях.  Как правильно собрать семена моркови Собирать семена моркови рекомендуется в сухой день, в идеале в предыдущие дни тоже не должно быть осадков. Зонтики срезают вместе с частью цветоноса в 15-20 см. Семена моркови созревают неравномерно, а потому целесообразно отправить их на дозаривание и просушку на 7-10 дней. Зонтики связывают и подвязывают к потолку головками вниз в сухом и теплом помещении. Чтобы не потерять семена, под них нужно положить газету. Другой вариант – заранее надеть на головки марлевые или тканевые мешочки. Через неделю семена как следует подсохнут, будут легко осыпаться с зонтиков. Остатки можно собрать руками. Далее посадочный материал нужно просеять через сито, чтобы избавить от остатков растительного мусора: веточек, ворсинок и чешуек. Отбор семян моркови и подготовка к хранению Самый качественный посадочный материал располагается по краям соцветий. По возможности его лучше ссыпать в отдельную емкость. С центральной части зонтиков семена не собирают. Перед уборкой семенного урожая на хранение нужно провести две процедуры – калибровку и просушку. Первая позволит отбраковать невызревший посадочный материал, который в будущем не даст крепких всходов. Вторая – не допустить загнивания семенного урожая в процессе хранения. Для калибровки потребуется емкость, наполненная соленой водой (3 гр соли на 1 л воды). В нее высыпают семена и ждут 15-20 минут. Недозревшие пустотелые экземпляры всплывут – их лучше отбраковать и не использовать под посадку. Осевшие на дно – вот самый качественный посадочный материал. Его нужно промыть чистой водой и просушить в течение нескольких дней. Где и как хранить семена моркови Откалиброванные и просушенные семена хранят в бумажных или тряпочных мешочках в сухом затемненном месте с температурой +10…+15°С. Для удобства каждый пакетик нужно подписать, указав сорт моркови и когда был собран материал. Правильно заготовленные семена не теряют своей всхожести в течение 2-3 лет. В течение всего срока хранения пакетики нужно проверять на предмет наличия гнилей и плесени. Испортившиеся семена нужно выбирать и выбрасывать. Полезные советы По опыту многих садоводов самые лучшие сорта моркови на семена – «Тушон», «Шантенэ Роял», «Нантская», «Амстердамска». Грядки с семенной морковью лучше располагать подальше от мест высадки других зонтичных культур – укропа, кинзы. Это поможет избежать переопыления. В северных регионах, где продолжительность теплого сезона не позволяет семенам успевать вызреть на грядке, семенную морковь начинают проращивать еще в домашних условиях. Для этого срезают нижнюю часть корнеплодов, верхушки с ростками высаживают в горшки и всю весну выращивают дома. Летом морковь пересаживают на грядки, дожидаются ее цветения и собирают семена. Когда придет время сеять свои семена, их рекомендуется замочить в горячей воде на несколько часов. Это позволит вымыть из них эфирные масла и получить более ранние всходы. Морковка – ценный и полезный овощ, который выращивает на своем огороде едва ли не каждый садовод. И совсем не обязательно каждый год покупать новые пакетики с семенами. Достаточно оставить несколько корнеплодов и высадить их весной на семена. В следующем сезоне вы будете обеспечены качественным и экологически чистым посадочным материалом любимого сорта рыженьких!

Топинамбур – культура, которую некоторые садоводы любят от всей души, а некоторые наоборот стараются не подпускать к своим грядкам и близко. Первые ценят топинамбур за неприхотливость в выращивании, морозостойкость, целебные свойства урожая. Причиной нежелания видеть это растение в огороде является его весьма агрессивный характер и сложности с выведением этой культуры с участка. Но этот недостаток можно нейтрализовать, высадив топинамбур в вазоны или выделив ему участочек на окраине огорода. В этой статье мы подробно поговорим о посадке и выращивании топинамбура, его лечебных свойствах и применении в народной медицине. Топинамбур цветет Описание растения Топинамбур «приехал» к нам из Северной Америки. В нашей стране его выращивают с 17 века. Свое название растение получило от имени племени, которое и начало его выращивать – «топинамбус», что в переводе означает «солнечный корень». Можно встретить и другие названия этой культуры: «земляная груша», «бараболя», «иерусалимский артишок». Топинамбур – представитель рода Подсолнечник семейства Астровые. Внешне это растение действительно напоминает традиционные подсолнухи: имеет крепкий полый стебель, крупные листья и ярко-желтые цветки. Только у подсолнечника съедобна надземная часть, а у топинамбура – подземная. Растение топинамбура похоже на подсолнечник Растения образуют густые и высокие заросли. Некоторые сорта вырастают и до 3 метров в высоту. Поэтому высаживают их чаще вдоль забора или с края участка – там, где они точно не будут мешать остальным посадкам, затеняя их. Цветение топинамбура приходится на конец лета и может длиться около месяца. В это время на макушках высоких побегов формируются ярко-желтые корзинки цветов диаметром 3-5 см. Одно растение может дать до 40 цветочков, превратив зеленые кусты в настоящие солнечные заросли. Длительное, пышное и яркое цветение топинамбура для многих садоводов является одним из главных преимуществ этой культуры. Корневая система растений достаточно мощная, может уходить в землю на глубину до 1 м. Основная часть подземных стеблей (столонов) располагается на глубине 25-35 см. На этих столонах и формируются «груши» – клубни различной формы (грушевидной, вытянутой, округлой), белого, желтого или коричневатого окраса, массой от 30 до 100 гр. Эти самые клубни и обладают полезными свойствами и используются в пищу. К числу преимуществ данной культуры садоводы относят: неприхотливость; морозостойкость (растения выдерживают температуру до -40°С); возможность использования в качестве живой изгороди; подавляющее рост сорняков действие; пышное и длительное цветение; пользу и лечебные свойства урожая. Главным недостатком топинамбура является его агрессивный характер. Эта культура может быстро распространяться по участку, угнетая рост культурных растений.  Корневая система топинамбура достаточно мощная, избавиться от кустиков легко и просто не получится. Поэтому самый разумный вариант – выращивать топинамбур в крупных вазонах или с края участка, где поблизости нет чувствительных и «слабохарактерных» культур. Посадка топинамбура в открытый грунт Топинамбур размножается клубнями, поэтому для посадки потребуются именно они, а не семена. Посадочные работы можно проводить как осенью (в сентябре или октябре), так и весной (в апреле). Выбор и подготовка участка Топинамбур – многолетняя культура, которая может хорошо расти на одном участке в течение нескольких лет. Поэтому к выбору места лучше сразу подойти основательно, чтобы в будущем не пришлось пересаживать растения. Земляная груша хорошо растет и на солнце, и в полутени. Но первый вариант для нее более предпочтительный: тогда и цветение будет пышнее, и клубни сформируются более крупными. К почвам эта культура нетребовательна. Два главных противопоказания – это переувлажненные участки с постоянным стоянием влаги (там клубни будут гнить) и кислые грунты (топинамбур будет плохо расти). Выбранный участок необходимо тщательно перекопать, удалить все сорняки, внести удобрения: 10-15 кг компоста; 50-70 гр фосфорно-калийных удобрений; до 1 стакана золы на 1 кв м в условиях повышенной кислотности грунта. Посадочные работы Сажать топинамбур можно в бороздки или гребни. Первый вариант подходит для южных областей с теплым и сухим климатом, второй – для регионов, где дождливое лето – это норма, а также для участков, где грунтовые воды залегают достаточно высоко. Для посадки сгодятся клубни среднего размера без следов повреждения вредителями, болезнями или инфекциями. Перед посадкой их рекомендуется замочить в марганцовке на 10-15 минут. Посадку проводят по следующей схеме: между растениями должно быть расстояние около 30-40 см, между рядами – 70-80 см. Клубни высаживают на глубину 6-8 см на суглинистых почвах, 8-10 см на песчаных грунтах. В случае высадки клубней в отдельные вазоны, лучше использовать емкости около 40 см в высоту и в диаметре. На дно необходимо уложить слой дренажа, затем засыпать грунт слоем в 10 см, разместить клубень, присыпать его землей слоем в 10 см, тщательно полить. Как только всходы достигнут 10-15 см в высоту, можно подсыпать почву. Делать так необходимо до тех пор, пока горшок полностью не заполнится землей. Уход за топинамбуром в ящиках и открытом грунте Одним из главных преимуществ этой культуры, как было сказано ранее, является неприхотливость. Топинамбур не отберет у садовода много сил и времени. Вот какой уход нужен растениям. Полив Взрослые растения имеют достаточно мощные корни, которые уходят вглубь грунта. Они сами способны добыть влагу для обеспечения жизни кустиков. Поливать топинамбур нужно лишь во время сильной засухи раз в 10 дней, выливая под каждое растение по 15 литров воды. В регулярном увлажнении нуждаются молодые растения, посаженные в этом году. В дождливое время их можно не поливать, а в солнечные и жаркие дни – вносить влагу раз в 5 дней. Подкормка Частые и регулярные подкормки топинамбуру не нужны. Если почва была хорошо подготовлена, первый раз вносить удобрения можно на второй год после посадки. Оптимальное время – весна. Растениям можно дать: Нитроаммофоску – 30-40 гр на 1 кв м; Компост – использовать для окучивания; Золу – до 1 стакана на 1 кв м; Любой комплексный состав, имеющийся в хозяйстве: это может быть и «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», и «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Периодически топинамбур можно поливать крапивным настоем или любым другим жидким удобрением, приготовленным на основе травы и сорняков. Эта культура очень любит органику, хорошо реагирует на ее внесение. Окучивание и подвязка Летом, когда растения достигнут в высоту 20 см, их полезно окучить. Можно использовать как компост, так и обычную землю. Второе окучивание производят по достижению стеблей высоты в полметра. Окучивание позволяет вырастить более крупные клубни и избежать разваливания куста. Когда топинамбур вырастет до 1 м, его необходимо подвязать, чтобы побеги не разваливались на ветру, растение было более компактным и симпатичным. Одиночные растения подвязывают к опорам, возле густых посадок устанавливают шпалеры. Борьба с болезнями и вредителями Топинамбур редко поражается какими-либо болезнями. В условиях повышенной влажности и слишком плотных посадок он может заболеть мучнистой росой, белой гнилью или альтернариозом. При появлении на листьях и стеблях пятен или налета, растения нужно обработать препаратами «Хортон», «Скор», «Серпень», «Силар». Из вредителей растения чаще атакуют майские жуки (личинки), проволочники, медведки, слизни и улитки. Для борьбы с последними используют препарат Гроза-3. Против остальных хорошо работают «Актара», «Дракор», «Рубеж». Некоторые из них используют в процессе посадки клубней, другие – в период вегетации. Сбор и хранение урожая Выкапывать клубни топинамбура можно как осенью, так и весной. Стоит учесть, что они плохо хранятся зимой, быстро сгнивают. А потому делать запасы впрок нерационально. Оптимальный вариант – выкопать часть клубней на еду осенью и зимой. Оставшиеся в земле присыпать листьями и опилками и оставить до весны. Клубни имеют тонкий пробковый слой, а потому плохо хранятся, из-за малейших механических повреждений могут начать гнить. Хранить выкопанные клубни лучше всего в погребе, где температура держится в пределах +2…+4°С. Чтобы они дольше не портились, их рекомендуется пересыпать песком или опилками. Часть урожай можно хранить в холодильнике в открытых пакетах. Использование в кулинарии На вкус сырой топинамбур напоминает кочерыжку капусты, кто-то видит сходство вкусов с репой или каштаном. Описание вкусу можно дать следующее: свежий, сладковатый, с ореховыми нотками. Вареный топинамбур больше похож на грушу. Клубни используют в свежем виде, варят, тушат и жарят. Чаще всего овощ является полезной добавкой к салатам: сырой топинамбур натирают на терке, смешивают с порезанными огурцами и яйцами и заправляют сметаной. Этот овощ отлично сочетается с мясом и морепродуктами. Также из топинамбура получаются вкусные драники с грибами. Полезные свойства топинамбура В лечебных целях используют как корни топинамбура, так и листья. Клубни богаты инулином, белками, органическими кислотами, клетчаткой, железом, аминокислотами. Они имеют огромную пользу для организма: снижают уровень сахара в крови; снижают артериальное давление, полезны при гипертонии; очищают печень от шлаков и токсинов; улучшают обмен веществ и повышают иммунитет; снижают уровень холестерина; помогают наладить работу кишечника. Из листьев топинамбура можно заваривать чай. Он стимулирует работу мозга, ускоряет расщепление жиров, улучшает метаболизм, помогает избавиться от запоров. Топинамбур рекомендуется обязательно включать в свой рацион людям, страдающим диабетом, подагрой, ожирением, анемией, болезнями почек. Противопоказаний к его применению мало: ограничить его потребление стоит лишь людям с индивидуальной непереносимостью, беременным женщинам и детям. Топинамбур нельзя назвать популярным растением, его не так часто можно встретить на огородах. И совершенно напрасно! Это неприхотливое и морозостойкое растение, которое способно обеспечить организм полезными витаминами и элементами. Главное – не давать топинамбуру активно распространяться по участку и подавлять рост других растений в огороде.