Огород

Шнитт-лук – зелень, которую выращивают не только для употребления в пищу, но и как декоративную культуру. Он неприхотлив, чрезвычайно морозостоек, имеет массу полезных свойств и способен здорово украсить дачный участок или подоконник в квартире. Эта статья о пользе и вреде шнитт-лука, особенностях выращивания культуры, посадке и уходе за этим растением. Описание растения Родиной шнитт-лука называют Европу: там его культивируют с 16 века. Со временем ареал распространения культуры расширился: его начали выращивать в Азии, США, позже он получил популярность и в России. В диком виде его можно встретить на лугах и в долинах рек в европейской части страны, в Сибири, на Кавказе. Шнитт-лук в переводе с немецкого означает «срезаемый лук». Многие знают его еще и как резанец, скорода, сибулет – все это названия одного и того же съедобного растения. Шнитт-лук Шнитт-лук – многолетнее травянистое растение. Подземная часть представлена продолговатыми ложными луковичками фиолетового или коричневого цвета, пускающими многочисленные светлые корешки на глубину до полуметра. Надземная часть представляет собой пышный куст из трубчатых листьев ярко-зеленого цвета, которые могут достигать в высоту до 50 см. С каждым годом кустик становится все выше и гуще. На второй год каждая из многочисленных луковичек образует цветочную стрелку с соцветиями. В первой половине лета на цветоносе появляется шар фиолетового или белого оттенка – так цветет шнитт. После опыления вызревает большое количество мелких черных семян, которые в будущем можно использовать для размножения культуры. В чем главные преимущества шнитт-лука, которые выгодно отличают его от других съедобных представителей семейства луковых? Резанец абсолютно неприхотлив, за ним фактически не нужно ухаживать. Он может расти даже на влажных и прохладных почвах, в условиях недостатка света, в окружении сорной растительности. Культура фактически не подвергается атакам вредителей. Он весьма морозостоек несмотря на то, что изначально культивировался в южных регионах. Растения отлично чувствуют себя как в открытом грунте, так и в теплицах и парниках и даже в горшках на подоконниках. Это та культура, которую без проблем можно вырастить в домашних условиях. Шнитт-лук готов к срезке уже в конце весны – в то время, когда репчатый лук еще не отрастил свежие зеленые перья. Листья лука слабоострые, пряные и нежные на вкус. Грядка с луком во время цветения превращается в настоящую клумбу с фиолетовыми «одуванчиками», окруженными густой насыщенной зеленью. Цветки шнитта привлекают насекомых-опылителей, которые выполняют в огороде очень важную функцию. Особую популярность обрели два подвида шнитт-лука: альпийский (русский) и сибирский.  Первый дает густые кустики и мелкие сочные листья, которые быстро отрастают после срезки. Перья сибирского лука крупнее, менее сочные, а сами кустики более жидкие. К сибирскому подвиду стоит присмотреться жителям северных регионов: он обладает важным для них свойством – повышенной морозостойкостью – и с легкостью переносит даже сильные заморозки в бесснежные зимы. Польза шнитт-лука Скорода – это не только неприхотливый декоративный многолетник, но еще и целая кладезь пользы для здоровья человека. Зелень лука содержит большое количество витаминов (А, В, С, Е, К), много микроэлементов (селен, цинк, марганец, железо, калий), аминокислот и сахаров. Шнитт съедобен в свежем виде, его можно добавлять в салаты, супы, горячие блюда, а также замораживать. Шнитт-лук обладает рядом лечебных свойств. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, имеет противомикробное действие, а потому является отличным профилактическим средством против простудных заболеваний. Вред от него будет лишь при употреблении слишком большого количества зелени тем, кто страдает повышенной кислотностью желудочного сока.  Выращивание шнитт-лука в открытом грунте Резанец допускается выращивать как путем посева семян в открытый грунт, так и через рассаду. Второй способ позволяет получить более ранний урожай, однако осложняется необходимостью проводить посевные работы и занимать драгоценное место на подоконнике в весенний период. Поэтому большинство садоводов предпочитает высеивать культуру прямиком на грядки. Шнитт-лук в открытом грунте Выбор места под посадку Два основных требования данной культуры к месту произрастания – достаточная увлажненность почвы и отсутствие прямых солнечных лучей. Шнитт-лук допускается посадить на солнце: он будет быстрее отращивать зелень, но она будет более жесткая и менее сочная. Поэтому предпочтительнее сажать данную культуру в легкой полутени, где и земля более влажная, и нет яркого солнцепека. К предшественникам растение нетребовательно: его можно посадить после томатов, огурцов, капусты, моркови, свеклы и любых других культур. Благоприятна совместная посадка лука с морковью и капустой: он будет отпугивать насекомых, которые могут нанести вред. Подготовка почвы  Шнитт-лук не особо требователен к качеству грунта, но чтобы получить быстрый и богатый урожай, почву рекомендуется подготовить заранее. Перекопать, убрать сорные травы, коренья растений, камни и комья; Тяжелую и плотную почву полезно разбавить песком, опилками или компостом; При необходимости раскислить грунт золой или доломитовой мукой; Для восполнения плодородия земли внести удобрения: по 1 столовой ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 1 кв м. Посадка шнитт-лука Приступать к посеву лука можно в апреле, в северных регионах в начале мая. Глубина посадки – 1-2 см. Сеять шнитт можно в несколько рядов на расстоянии около 30 см. При отрастании первой пары настоящих листьев посевы рекомендуется проредить, оставляя расстояние между растениями в 12-15 см. Если же планируется выращивание лука на одном месте в течение 3-5 лет, расстояние между кустиками лучше оставить побольше – 25-30 см. Допускается и подзимний посев шнитта в открытом грунте. В этом случае семена необходимо посеять на глубину около 2 см, а затем укрыть толстым слоем мульчи.  Уход за шнитт-луком в открытом грунте Два главных аспекта ухода за посадками лука – регулярное рыхление грунта с прополкой и систематические поливы. Данная культура – большой любитель влаги, а потому допускать пересыхания грунта ни в коем случае нельзя, иначе листья станут жесткими и грубыми, потеряют сочность, пряный вкус и аромат. Подкормки рекомендуется проводить лишь со второго года роста лука. Первые удобрения необходимо внести после отрастания зелени на 30 см и первой ее срезки. Подкормить шнитт-лук можно следующими составами: Зола – до 1 стакана на 1 кв м почвы; Настой куриного помета 1:30; Нитроаммофоска – 1,5 столовые ложки на 1 кв м. Наиболее часто лук поражается мучнистой росой или ржавчиной. В первом случае на зелени появляются серые пятна, листья сохнут и отмирают. Во втором – на них образуются желто-рыжие пятна. В обоих случаях если не предпринять никаких мер, растения могут полностью погибнуть. А потому при появлении первых признаков болезней посадки необходимо обработать биофунгицидами. За сезон садоводы проводят 3-4 срезки перьев лука. Убирать урожай можно тогда, когда зелень отрастает на 25-30 см.  Через 4-5 лет после посадки взрослый шнитт-лук достаточно сильно разрастается, его урожайность снижается. Поэтому культуру рекомендуется выращивать на одном месте до 5 лет, а затем делить и рассаживать. Для этого кустик необходимо тщательно полить, аккуратно подкопать и разделить на части таким образом, чтобы в каждой было по 2-3 луковички. Деленки можно высадить на новое место или пересадить в горшки. Пересадку и деление лука рекомендуется производить весной или в конце лета. Для удобства проведения процедуры корни и зелень допускается подрезать на треть длины. Выращивание шнитта в домашних условиях Осенью резанец можно разделить, часть посадить в горшок для выращивания в домашних условиях. А можно изначально посеять семена в небольшие емкости для выгонки зелени в квартире: сроки посадки в этом случае не регламентированы. Иметь возможность зимой собирать урожай сочной и полезной зелени особенно ценно! Поговорим о том, как вырастить шнитт-лук на подоконнике. Посадка шнитт-лука в домашних условиях Семена шнитт-лука можно приобрести в магазине, а можно собрать самостоятельно. Они сохраняют всхожесть 2 года, а потому разумно заранее летом подготовить посадочный материал, а осенью посадить шнитт-лука дома на подоконнике. У лука достаточно мощная корневая система, которой нужен простор и достаточно большой объем земли. Поэтому сажать его лучше в отдельные горшочки или ящики, глубиной не менее 20 см. На дно посадочной емкости необходимо уложить слой дренажа: битого кирпича, керамзита или гравия.  Для выращивания шнитт-лука на подоконнике подойдет универсальный грунт, купленный в магазине, а также почва, привезенная с огорода.  Тяжелый и плотный грунт рекомендуется разрыхлить песком или компостом; Кислую почву необходимо заранее раскислить золой или доломитовой мукой; Для обогащения земли питательными элементами полезно заправить ее удобрениями, идеальный вариант – органика (перегной).  Перед проведением посевных работ грунт нужно хорошо пролить, а семена замочить в Эпине для ускорения их прорастания и повышения всхожести. Вот краткая инструкция о том, как сажать шнитт дома. Сделать бороздки (в случае использования большой общей емкости для посадки) или лунки (в случае посадки в горшки), глубиной 1-1,5 см, тщательно полить их водой. Уложить семена на расстоянии 3-5 см, присыпать их грунтом, еще раз полить. Накрыть емкость крышкой или пленкой, ежедневно производить проветривание теплички, при необходимости – орошение грунта. Через 8-10 дней появятся первые всходы. Пленку или крышку необходимо снять, емкости с сеянцами поместить на подоконник. Уход за шниттом в домашних условиях Посадка и уход за шнитт-луком в домашних условиях не особо отличается от выращивания культуры в открытом грунте. Четыре главные аспекта ухода за шнитт-луком все те же – это освещение, температурный режим, полив и подкормки. Освещение В осенне-зимний период, когда солнечная активность не такая высокая, емкости с посадками лучше поместить на окно южной ориентации, в идеале – оснастить подоконник лампой досвечивания, чтобы обеспечить растениям нужный 12-часовой световой день. В летнее время лук лучше разместить на восточном, западном или северном окне, где прямые солнечные лучи не будут сильно обжигать зелень. Температурный режим Оптимальная температура для выращивания шнитта в домашних условиях +18…+20°С. Эта культура не любит сильную жару, а потому емкости с посадками лучше оберегать от жара отопительных приборов.  При температуре +23…+25°С зелень отрастает быстрее, однако на вкус получается не такая пикантная и сочная. Полив Поливать лук в домашних условиях нужно регулярно небольшими дозами. Важно не допускать пересыхания грунта. В противном случае перья вырастут грубыми и слишком острыми на вкус. Избыток влаги может спровоцировать гниение луковиц и корней. Регулярный, но умеренный полив – вот золотая середина. Подкормки Покупной грунт имеет достаточный запас питательных элементов, а потому в первые пол года роста лук не придется подкармливать. Аналогичная ситуация и с землей с огорода: если заранее подготовить ее и восполнить плодородие, подкормки не потребуются.  Чтобы ускорить рост зелени, посадки можно поливать не обычной водой, а растворами натуральных стимуляторов роста. Из наиболее доступных вариантов – янтарная кислота или препарат Грин Дейл. Сбор урожая Посаженный в домашних условиях лук дает первый урожай уже через месяц-два после появления всходов. Выращивать его можно и как микрозелень: молодые перья можно будет срезать и раньше, они будут более сочными и ароматными, но не такими рослыми. Сорта для выращивания в квартире Для посадки в домашних условиях сгодятся следующие сорта шнитт-лука. Богемия. Один из наиболее популярных и востребованных сортов. Главные характеристики сорта – высокая урожайность, неприхотливость, устойчивость к заболеваниям и отменный вкус зелени. Первый урожай можно снимать уже через 3 недели после появления всходов. Медонос. Дает густые кустики с полуострой и сочной зеленью. Но ждать урожая придется 2 месяца. Сиреневый звон. Неприхотлив, дает урожай уже через 3 недели. Перья – мощные узенькие трубочки со слабоострым вкусом. Шнитт-лук – культура, которую под силу вырастить в огороде или дома даже начинающему садоводу. Посадил один раз и на несколько лет обеспечил себя вкусной, сочной и полезной зеленью!

Горох — сладкий зеленый овощ, полюбившийся взрослым и особенно детям. Бобы гороха покоряют сердца не только вкусом, но и своим содержанием. Ведь горох очень полезен для организма. Он богат растительным белком. Кроме того, горох содержит множество микроэлементов, таких как йод, фтор, цинк, селен, марганец, медь, железо, хром и др. Благодаря своему богатому составу горох способствует развитию активной мозговой деятельности, помогает легче справляться с физическими нагрузками, обеспечивая энергию организму. Урожай гороха Милёнок, 9 июля В нашей семье очень любят горох, поэтому мы выращиваем его каждый год. В этом году я остановила свой выбор на семенах гороха Милёнок. К посеву приступаю в конце апреля. Регион – Дальний Восток, Еврейская автономная область. Горох Милёнок от компании «Ваше хозяйство» Для начала вскрываю упаковку гороха и изучаю содержимое. В упаковке оказывается 44 горошины. Содержимое упаковки Приступаю к посеву 27 апреля.  Выбираю грядку, которая располагается в полутени. В первую половину дня грядка находится в тени, во вторую половину дня грядка освещается солнцем.  Предшественник гороха — томат.  Грунт скалистый, обогащенный перегноем.  Итак, грядку вскапываю, раскладываю горошины в шахматном порядке на расстоянии 20–30 см друг от друга. Кладу по одному семени в лунку, закапываю посевы и обильно поливаю. Посевы накрываю лутрасилом. Температура на момент посева варьируется от +20 градусов днем до –2 градусов ночью. Посев Первые всходы появляются спустя 9 дней (6 мая). Открываю грядку и больше не укрываю лутрасилом. В течение следующих десяти дней появляются остальные ростки гороха. Итого взошло 35 семян из 44 посеянных. Всхожесть семян составляет 80%. Первый росточек Всходы гороха Милёнок Погода в мае холодная. Температура варьируется от +20 днем до +5 ночью. Горох растет медленно. В это время обильно поливаю горох 1 раз в 1-2 дня. Спустя месяц после всходов высота гороха достигает 30–35 см. В начале июня подвязываю горох к опорам. Цветение гороха начинается 12 июня. И тут я решаю провести эксперимент. 15 июня в теплый, солнечный день я осуществляю прищипку гороха. Манипуляцию провожу утром, когда роса уже спала: ножницами срезаю макушки некоторых растений гороха. Проводить опыт над целой грядкой гороха я побаиваюсь, т. к. не знаю, какой эффект ожидать. Ставлю опоры для гороха Цветение гороха Милёнок Прищипываю макушки ранним солнечным утром Горох без макушки Вечером этого же дня опрыскиваю горох препаратом «Ботаник — для роста, красоты и урожая». Препарат усиливает ростовые и формообразовательные процессы, повышает урожайность, стрессоустойчивость, улучшает качество урожая. Рабочий раствор: 2 мл на 1 л воды. Препарат «Ботаник — для роста, красоты и урожая» Первые стручки гороха мне удается обнаружить 17 июня. А первый урожай гороха мы пробуем уже 25 июня (на 50-й день от всходов). Урожай представляет собой 9 стручков весом 51 г. Формирование стручков гороха Милёнок Первый урожай Далее уход за горохом очень простой — полив, прополка и рыхление. Также дважды (17 июня, 2 июля) провожу полив гороха минеральным удобрением «Здравень турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Удобрение способствует ускорению развития растений, повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус и качество урожая. Рабочий раствор: 20 г препарата на 10 л воды. Минеральное удобрение «Здравень турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур» Температура в конце июня — начале июля самая знойная и достигает +32...+35 градусов. Конец июля — начало августа отмечается температурой +22...+28 градусов. Таким образом температура для плодоношения гороха благоприятная. Однако в знойную погоду прополку гороха временно прекратила, чтобы трава помогала держать влагу в земле. Затем, когда приступила к прополке, заметила, что несколько растений гороха выбыло из строя. Грядка с горохом, 13 июля. Кусты пышные, с большим количеством плодов Урожай гороха собираю регулярно (каждые 2–5 дней) вплоть до 10 августа. И за весь сезон мне удается собрать 2963 г гороха. Ради интереса с помощью математических формул высчитываю, сколько примерно стручков гороха мне удалось вырастить. Берем общий вес (2963 г) и делим на вес 1 стручка (5–8 г). Выходит 600–400 стручков гороха. Урожай гороха Милёнок Длина стручка составляет 6–8 см. В стручке находится 6–8 светло-зеленых горошин. Горошины имеют очень сладкий вкус! А сами стручки гороха оказываются нежными, сочными, без пергаментного слоя. Сладкие горошины Милёнка Измеряем размер стручка Высота кустов гороха 35–65 см. Кусты, которые подверглись прищипке, растут очень пышными. На них формируется множество стручков. Эксперимент оказывается удачным! Однозначно буду пользоваться данным способом выращивания гороха в дальнейшем. Пышные кусты гороха Милёнок Богатый урожай гороха Милёнок В общем, вся семья осталась довольна таким урожайным и сладким горохом. Милёнок не подвел! Горох проявил хорошую всхожесть, суперскую урожайность и порадовал очень сладким вкусом.

Квашеная капуста — это верное средство для борьбы с зимним авитаминозом, популярная закуска, да и просто вкусная еда. Не каждый сорт подходит для квашения. Здесь нужна сочная, хрустящая и сладкая капуста, да еще желательно, чтобы кочаны были крупными. Этим требованиям удовлетворяет «Зимняя королева». Описание сорта Капуста белокочанная «Зимняя королева» — это позднеспелый сорт со сроком вегетации 135–140 дней. Растение формирует розетку крупных округлых листьев сине-зеленого цвета с сильным восковым налетом. Формирование вилка начинается в августе и завершается к концу сентября. Кочаны плоско-округлой формы, в диаметре 30–35 см, выровненные по размеру. Вилки весьма увесистые. Производитель семян указывает массу кочанов как 2–4 кг, по факту они вырастают гораздо крупнее — до 5–6 кг. Кочан средней плотности, на срезе белоснежные сочные листья. Вкус капусты насыщенный благодаря повышенному содержанию сахаров. Выращивание Выращивание белокочанной капусты начинается с посева семян на рассаду. Позднеспелые сорта, предназначенные для квашения и зимнего хранения, нет смысла сеять слишком рано. С начала мая до середины октября, когда проводится уборка капусты, в запасе около 150–175 дней, что более чем достаточно. Сроки посадки Посев капусты на рассаду я провожу в открытом грунте на отдельную грядку. Сроки посадки определяю, исходя из состояния почвы и погодных условий.  В этом году зима никак не хотела сдаваться, в 20-х числах апреля выпал и растаял последний снег. Как только почва слегка подсохла, 27 апреля я посеяла капусту. При ранней весне можно проводить посев уже в середине апреля, если же весна задержалась — посадку проводим в конце месяца. Крайний срок посева капусты на рассаду — 5 мая, так говорила мне моя бабушка. Посадка Теоретически капусту можно сразу сеять на постоянное место. Сложность лишь в том, что придется ухаживать за несколькими грядками, тогда как рассаду можно посадить более компактно. Да и при высадке рассады есть возможность немного заглубить саженцы, что весьма полезно для развития корневой системы растений. Поскольку я сажаю несколько сортов, я выделяю под рассаду целую грядку и сею семена в одну строку, устанавливая опознавательные знаки между сортами. При выращивании рассады в один рядок растения не вытягиваются, за ними удобно ухаживать, а при выкопке меньше повреждаются корни. Посев капусты — это дело нескольких минут. Достаточно провести неглубокую бороздку, пролить ее, если почва уже слишком высохла, а затем посеять семена.  Семена капусты довольно мелкие, поэтому лучше сеять их аккуратно, чтобы всходы не появились пучками. Заделка семян минимальная, на глубину 0,5 см, не больше. Через несколько дней после появления всходов необходимо провести прореживание, оставляя между растениями 4-6 см. При повторном прореживании оставляем самые лучшие экземпляры, а остальные выдергиваем, расстояние между саженцами должно быть не менее 10–15 см.  Уход за рассадой В середине — конце апреля, когда мы сеем капусту, погода еще приятно прохладная, что очень нравится сеянцам холодостойкой культуры. Они не боятся возвратных заморозков, способны выдерживать морозы до –6 °С. С приходом майской жары ситуация резко меняется — появляется главный враг капустных — крестоцветная блошка. В жаркую засушливую погоду вредитель стремительно размножается, облепляя листья редиса, руколы, листовой горчицы, пак-чоя, репы и прочих крестоцветных. Нашествие крестоцветной блошки способно в считанные дни уничтожить рассаду капусты. Народные методы отпугивания блошки работают весьма условно и требуют постоянного внимания и массу времени.  Я предпочитаю более простое и эффективное решение — сразу после посева крестоцветных над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю спанбонд. Под укрытием создается микроклимат, растениям не так жарко, как на открытом солнце, почва дольше сохраняет влагу после полива. Но самое главное — блошки не подозревают, что под укрывным материалом находится капуста, они ее так и не находят. Рассада вырастает идеальной, ведь ее развитию ничто не препятствует. Кстати, и от первого лёта бабочек-белянок растения тоже защищены укрывным материалом. Чтобы рассада выросла побыстрее и получилась более крепкой, я провожу одну подкормку через 3 недели после появления всходов. От выращивания саженцев томатов и перца остается жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» — им и подкармливаю капусту. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Высадка рассады В этом году май был отчаянно жарким и засушливым. Сильные ветра и яркое солнце иссушивали почву, земля быстро теряла зимние запасы влаги, превращаясь в песок. Даже под спанбондом рассаде приходилось несладко. К обычному сроку высадки — 18 мая, на Арину-капустницу, — рассада была слишком мала, пришлось еще немного подождать.  Между тем ситуация продолжала усугубляться полным отсутствием дождей. Я не рискнула высаживать рассаду на палящее солнце, погодные условия больше подходили для пустыни, чем для роста холодолюбивой капусты.  Пришлось ждать до первого хорошего дождя, который напитал почву влагой и сбил жару, а произошло это только 14 июня. Однако даже при таких поздних сроках высадки рассады мы получили великолепный урожай. При высадке рассады капусты очень важно не допускать пересыхания корней. Саженцы с открытой корневой системой, которые продаются на рынке, вызывают у меня жалость: жалко и растения, которые будут долго болеть после пересадки, и дачников, которые с ними намучаются. У меня от момента выкопки рассады до ее посадки проходит 2-3 минуты. Сначала я подготавливаю основную грядку, делаю глубокие лунки, обильно проливаю их водой, пока влага не перестает впитываться, и только после этого иду с лопатой к рассаде. Грядку с рассадой я обильно проливаю в день высадки, причем делаю это в несколько приемов, чтобы почва напиталась влагой на всю глубину залегания корней. К пересадке приступаю вечером, на закате, когда спадает жара. Мне остается лишь выкопать саженец, перенести его на другую грядку, установить в лунку и присыпать землей со всех сторон. На посадку каждого растения уходит несколько минут. Саженцы капусты заглубляю до настоящих листьев. Если лунки получились слишком глубокими — это даже хорошо. Через пару недель можно будет подгрести землю к подросшим растениям, это будет дополнительным окучиванием нижней части стебля. Грядку с высаженной рассадой капусты вновь накрываю спанбондом. Этот метод никогда не подводит и позволяет вырастить урожай без обработок инсектицидами. Поливы и подкормки Капуста — жуткий водохлеб и довольно прожорливое растение. Это и неудивительно, попробуй прокорми такую махину. У «Зимней королевы» листья просто огромные.  Я не раз порадовалась, что высадила рассаду на приличном расстоянии — 70 см между растениями в ряду и 1 м между рядами. Такой простор оказался оптимальным. Всем растениям хватало света и питания. При выращивании капусты на приподнятых грядках всегда возникает проблема с поливом. В этом году я намеренно разровняла поверхность двух гряд, чтобы они были на одном уровне с междурядьем, и сделала небольшой бортик земли по периметру грядки. Поливать капусту стало гораздо проще, вода не растекалась и попадала точно по назначению. Засушливый июнь и очень жаркий июль заставили нас побегать с лейкой. Когда силы и терпение заканчивались, мы брались за шланг и поливали капусту дождеванием. К началу июля растениям уже стало тесно под спанбондом, поэтому пришлось выпустить их на свободу. В прошлом году под осеннюю перекопку мы вносили перегной, поэтому почва была очень плодородной. Я не собиралась подкармливать капусту, но если оставалось удобрение от подкормки других культур, почему бы его не использовать? Конечно, лучше было бы применять специальное удобрение, состав которого рассчитан именно под потребности листовых овощей: «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Но за неимением сгодилось и удобрение для огурцов. Защита от вредителей Поскольку половину жизни моя капуста проводит под спанбондом, она успевает вырасти до приличных размеров, так и не узнав, что на свете бывают какие-то вредные насекомые.  Когда в начале июля мы снимаем спанбонд, на грядке сидят крупные барыни с мощными грубыми листьями. В это время засилье крестоцветной блошки уже заканчивается, первый лёт белянок прошел, до второго еще есть время, поэтому капусту никто не тревожит. Поскольку весь июль стояла дикая жара и сушь, казалось, что даже слизни вымерли. Правда, с приходом непрерывных августовских дождей они показали, что вполне себе выжили и готовы узнать, что же мы для них вырастили. К счастью, листья капусты на тот момент были уже очень грубыми. Слизни делали в них небольшие отверстия, но на состоянии растений это никак не отражалось, поэтому я не вела никакой борьбы с брюхоногими моллюсками. Августовский лёт белянок как-то прошел стороной, видимо, из-за частых дождей насекомых расплодилось меньше. В этом году мне настолько повезло, что на капусте совсем не было гусениц, и это без обработок инсектицидами. Обычно же в августе-сентябре я занимаюсь ручным сбором гусениц либо использую какие-то инсектициды из группы пиретроидов, такие как «Алатар» или «Кинмикс». Сбор урожая Дождливый август сменился не менее дождливым сентябрем. Земля набрала столько влаги, что уже просто не успевала просыхать между дождями. Капуста росла как на дрожжах.  Раз в несколько дней я подходила к растениям, чтобы проверить их состояние, ведь избыток влаги вызывает бурный рост, что может привести к растрескиванию кочанов. Плотные покровные листья не выдерживают напора, который распирает капусту изнутри, и вилки лопаются. Увидев, что один из кочанов вот-вот готов разорваться, я решила снять его, а заодно и соседний. Тот кочан, что изначально был чуть меньше, оставался на грядке еще две недели, до 1 октября. Результаты меня впечатлили. Вилки «Зимней королевы» оказались красивой плоско-округлой формы, плотные и очень тяжелые. Масса кочанов составила 5 кг, 5,7 кг, а самый большой, который чуть не лопнул, потянул на 6,3 кг. На срезе капуста оказалась не настолько тугой, как это бывает у зимних сортов. Думаю, что сорт предназначен для потребления в начале зимы. А вот для квашения он подходит идеально. Крупные вилки, сочные, хрустящие, сладкие — квашеная капустка будет просто бомба! Пойду шинковать. А вам рекомендую этот сорт как очень урожайный.

Такого перца я ещё не видела! Молодые плоды были похожи на зелёное яблоко, а при созревании они превратились в аппетитные “горшочки”, которые так и просятся в духовку. Представляю вам необычный сорт сладкого перца — “Золото героя”. Описание сорта Перец сладкий “Золото героя” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 120-135 дней. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под плёночными укрытиями. Растения среднерослые, компактные, высота куста не превышает 60 см. Куст хорошо выдерживает плодовую нагрузку, не склоняется к земле под тяжестью увесистых плодов. Плоскоокруглые плоды прячутся в листве. В процессе роста плоды имеют совершенную округлую форму, похожи на зелёные помидоры. При созревании они сильно увеличиваются в размере, форма становится более плоской, с явными гранями. В технической спелости окраска плодов зелёная, в биологической — золотисто-жёлтая. Стенка плодов мясистая, толщиной 6-8 мм, из-за чего перчины довольно увесистые. Средний вес плодов 180-200 г, самые крупные тянут на 250 г. Выращивание Процесс выращивания перца начинается ещё в феврале, когда за окном пуржит и вьюжит. Чтобы урожай порадовал, нужно соблюсти 7 важных правил. 1. Тепло при посеве Сладкий перец — культура теплолюбивая, об этом мы должны помнить на протяжении всего сезона. Всхожесть семян и скорость появления всходов напрямую зависят от температуры почвы. Если держать посевы перца при комнатной температуре или на подоконнике, где по ночам не больше +16-18°С, всходов придётся ждать 2-3 недели. За это время во влажной почве часть семян задохнётся или сгниёт.  К тому же при длительном содержании почвы под полиэтиленовой плёнкой из-за избытка влаги и недостатка кислорода на поверхности грунта появляется белая плесень, зелёные водоросли или размножаются возбудители заболевания “чёрная ножка”, которые потом губят молодые сеянцы. Если же сразу после посева держать перец в тепле, при +28-30°С (температура должна быть не выше +32°С), то всходы появляются дружно, через 5-6 дней после посева. Как обеспечить такую высокую температуру? Поставить ящики с рассадой к батарее или на нее, сделав прослойку из байкового одеяла. Можно купить специальный греющий коврик для рассады или использовать инфракрасный обогреватель. Можно обойтись и обычной лампой накаливания мощностью 75-100 Вт, в непосредственной близости к лампе температура поднимается до +30-35°С. 2. Тепло для рассады Казалось бы, у томатов и перца примерно одинаковый срок вегетации, но тогда почему мы сеем перец на месяц раньше? Всё дело в его медленном развитии. На начальной стадии рассада развивается крайне медленно. Пока перец “думает”, помидоры уже вымахали и успели вытянуться. Как показала практика, причина медленного развития рассады перца — банальный холод. Комнатной температуры +20-22°С недостаточно для нормального развития этой теплолюбивой культуры. А вот если создать ему условия, в которых будет +24-26°С, да увеличить влажность воздуха, вы удивитесь, насколько быстро может расти перец. В тепле рассада растёт очень быстро 3. Минимум закалки Мы знаем, что перед высадкой рассаду нужно закаливать. В этом году я переусердствовала с закалкой, начав её еще в первых числах мая. Длительное нахождение рассады на улице пошло на пользу томатам, но совсем не понравилось перцу. Переход от домашнего тепла к уличным температурам, когда днём не выше +20°С, а при похолодании и вовсе до +5°С, — эта сильный стресс для теплолюбивых растений. Думаю, что закалку рассады перца нужно проводить за несколько дней до высадки рассады в грунт, когда на улице установится настоящее стабильное тепло.  Главная задача — приучить растения к яркому солнцу. Даже в пасмурный день перец получает ожоги, как показал печальный опыт этого года. Поэтому “гуляем” только под укрытием из плотного спанбонда. А чтобы потом “не было мучительно больно”, не забываем обработать рассаду антистрессовым препаратом за несколько дней до начала закалки. “Эпин”, “Циркон”, “HB-101”, “Ботаник” дают нужный эффект, если провести две обработки — до и после стрессовой ситуации. 4. Тепло при высадке Сладкий перец — тот ещё капризуля. Стоит высадить рассаду в холодную почву, так пиши пропало. Всё, что “нажито непосильным трудом”: бутоны, цветы и мелкие завязи, — будет сброшено, если условия выращивания растению пришлись не по душе. При выращивании в открытом грунте нужно учесть и возможность возвратных заморозков. Если томаты под укрытием еще могут выдержать понижение температуры до нуля, то перец в таких условиях с большой доли вероятности подмёрзнет. Поэтому лучше не спешить с высадкой рассады в открытый грунт. Чтобы почва в открытом грунте прогрелась быстрее, полезно накрыть грядку полиэтиленовой плёнкой, как только растает снег. Прозрачный полиэтилен пропускает солнечные лучи, но не выпускает тепло и влагу. 5. Защита от холода и ветра В Ростовской области, Астрахани, Волгограде и Краснодаре сладкий перец отлично растёт в открытом грунте, не доставляя никаких хлопот. А в средней полосе лучше создать для капризных растений микроклимат при помощи спанбонда. Даже тонкий укрывной материал, которым грядки накрыты в течение всего сезона, даёт ощутимую прибавку к урожаю. В холодные ночи растениям теплее под укрытием, в ветреные дни их не так треплет, в дождливые — не так заливает, спанбонд защищает и от палящего солнца. Под укрытием в жаркие дни чуть прохладнее, а в холодные — немного теплее. 6. Усиленное питание Чтобы получить отличный урожай, нужно нормально кормить растения. При подготовке почвы хорошенько заправляем её перегноем или зрелым компостом. При осенней или весенней перекопке полезно внести калийно-фосфорные удобрения: сульфат калия + суперфосфат или борофоску.  Однако в критически важные моменты развития нужно дополнительно поддержать растения. В период выращивания рассады я подкармливаю сеянцы комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур В начале цветения провожу внекорневую подкормку препаратом “Грин Дейл”, это раствор янтарной кислоты. Она стимулирует цветение и способствует хорошей завязываемости плодов. Обработка янтарной кислотой стимулирует рост и цветение После появления завязей первой и второй волны провожу подкормку удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Оно обеспечивает крупный размер плодов и их насыщенный вкус. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев 7. Формировка  Сладкий перец не рассчитан на наше короткое лето. Когда на пороге уже осень, растения продолжают цвести. Чтобы все плоды успели созреть до прихода холодов, нужно вершковать растения — примерно так же, как мы поступаем с томатами. В первых числах августа нужно удалить все бутоны и цветы, которые ещё не успели завязать крошечные плоды. Это не так просто, ведь у перца множество боковых побегов, и на каждом бутоны, бутоны, бутоны. Желательно бы ещё и прищипнуть верхушку каждого побега, чтобы растения остановились в росте, но на практике это почти невозможно, справиться бы с цветами. После удаления бутонов в считанные недели оставшиеся плоды увеличиваются в размерах. А если стоит тёплая солнечная погода, то перец созревает на кустах. Впечатления о сорте Перец “Золото героя” прежде всего удивил меня своей формой. Подросшие завязи были ну, точь-в-точь как зелёные яблочки. Их размер сначала показался мне небольшим. Но стоило дать плодам дорасти, как ситуация кардинально изменилась. За два сбора мы получили 3,3 кг перца с трёх кустов. Это чуть меньше, чем заявленная производителем урожайность 8-8,7 кг/кв.м или 1,2-1,3 кг с куста, но нужно учесть, что наш урожай получен в открытом грунте на юге Сибири. Перец оказался очень толстостенным, толщина стенки приближается к сантиметру. При удалении семян плод превращается в красивый “горшочек”, остаётся только наполнить его вкусной начинкой и отправить запекаться. Вкус запечённого в духовке перца яркий, насыщенный, а какой аромат стоит во время готовки, не передать словами! Сладкие сочные плоды можно использовать и в свежем виде, а также для приготовления лечо и других заготовок. Насыщенный вкус, сочная мякоть добавят летних красок любому блюду. Эх, жаль только, что мне не удалось увидеть ярко-жёлтый цвет плодов. Пасмурный и дождливый август и сентябрь не оставили растениям шансов на созревание в открытом грунте. Но и в технической спелости перец “Золото героя” весьма хорош. Рекомендую этот необычный сорт для выращивания!

Последние несколько лет я не покупаю сладкий перец в супермаркетах. Меня теперь не удивишь ни огромным размером плодов, ни толщиной стенки, ведь наши, отечественные, сорта позволяют вырастить плоды ничуть не хуже, и это без применения пестицидов. Перец “Европеец” — это большой урожай крупных плодов даже при выращивании в открытом грунте. Описание сорта Перец сладкий “Европеец” — это раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и теплицах. Срок вегетации составляет 105-110 дней. Растение полуштамбовое, высотой до 60-70 см. Производитель рекомендует вести растение в один стебель. Но и при классической формировке в 2-3 ствола размер плодов впечатляет.  Благодаря крупному размеру   и мясистой стенке, толщина которой составляет 7-8 мм, плоды весьма увесистые. Средняя масса 160-200 г, самые крупные перчины доходят до 270 г. При сборе урожая десяток плодов едва умещается в ведре. Окраска плодов в технической спелости тёмно-зелёная. При полном созревании — тёмно-жёлтая. Великолепный вкус, насыщенный аромат, сочная мякоть — благодаря таким характеристикам плоды можно использовать как в свежем виде, так и для жарки, запекания или заготовок на зиму. Как вырастить крупный перец Выбор сорта Прежде всего нужно выбрать правильный сорт. Внимательно изучайте описание сорта и обращайте внимание на вес плодов. Кубовидные сорта по урожайности и размеру плодов значительно превосходят обыкновенный “болгарский” перец. В списке семян агрофирмы “Ваше хозяйство” около 30-ти кубовидных сортов перца, один другого лучше. “Европеец” — один из самых крупноплодных сортов в коллекции. Крепкая рассада Чтобы урожай перца порадовал, нужно вырастить хорошую рассаду. К посеву семян приступаем в конце февраля - первых числах марта, если планируем высаживать перец в открытый грунт, и в начале-середине февраля для выращивания в теплице. Чтобы не терять времени на старте, держим посевы при температуре +28-32°С, в тёплой почве семена дружно прорастают через 5-6 дней. Перец не любит пикировку, поэтому сразу высеваем семена в отдельные горшочки. Рассаду перца лучше держать в тепле. При +24-26°С растения развиваются гораздо теплее, чем при +18-20°С. На подоконнике перцу холодновато, на стеллаже под фитолампой саженцы развиваются быстрее. Под фитолампой рассада развивается лучше, чем на подоконнике В начале роста сеянцы расходуют мало влаги, поэтому поливаем их совсем понемногу. А вот когда начинается активный рост, требуется регулярный полив.  Подкормки комплексным удобрением обеспечивают растущие потребности саженцев. Удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” удобно в применении и экономично в расходе. За время выращивания рассады я провожу три подкормки перца с интервалом 2 недели. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Плодородная почва и подкормки Хороший урожай не получить на истощённой земле. При подготовке почвы хорошенько заправляем грядку зрелым перегноем, расход — ведро на кв.м. Если натуральной органики в наличии нет, используем гранулированные удобрения на основе куриного помёта или конского навоза, их вносим локально, в посадочные лунки. Корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, поэтому при рыхлении земли корни растения повреждаются. Однако на плотной почве без рыхления корни будут страдать от нехватки кислорода. Поэтому еще при подготовке земли нужно позаботиться о создании рыхлой структуры. На глинистых почвах имеет смысл внести под перекопку разрыхляющие компоненты: перепревшие опилки или раскисленный верховой торф. Агроперлит, диатомит садовый также оказывают разрыхляющее действие. Для экономного расхода можно вносить эти компоненты в посадочные лунки, смешивая с землёй. Однако даже на плодородной почве не обойтись без подкормок. Важно понимать, что растения получают питательные вещества только в виде водных растворов. Поэтому нужно постоянно поддерживать почву чуть влажной, перец не должен испытывать засухи.  Для подкормки используем удобрения для паслёновых, такие как “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, Чтобы получить великолепный урожай, корневые подкормки проводим каждые 2-3 недели в течение июня и июля. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев Солнечное место Перец сладкий — это южное растение, в климате средней полосы ему не хватает солнечных дней, поэтому для посадки выбираем открытое место, где растения будут освещены с восхода до заката. Нужно тщательно продумать схему посадок, чтобы рядом с перцем не оказалось растений, которые будут ему мешать — высокорослых, таких как кукуруза, или раскидистых, таких как огурцы, кабачки, тыквы. Также не стоит уплотнять посадки перца другими культурами, они будут отнимать у растений свет и питание. Формировка Ещё в стадии рассады перец может выдать первый цветок. Его называют коронным, поскольку он находится на макушке растения. Над этим цветком закладывается основная развилка на 2-3 скелетных ветви. Коронный цветок нужно удалить как можно раньше, ещё в стадии бутона. Молодому растению не хватит сил и на формирование первого плода, и на дальнейший рост. Первый плод не вырастет слишком крупным, при этом он помешает саженцу развиваться и на долгое время затормозит рост всего растения. Если вы хотите удивить своих родных и соседей размером плодов, можно вести перец в один ствол. Тогда после разветвления необходимо оставить один побег, а остальные прищипнуть. Делать это нужно в самом начале, как только сформировалась развилка, чтобы растение не тратило силы впустую. Формировка в один ствол обернётся меньшим количеством плодов, но их размер будет огромным. Чтобы не терять в урожайности, можно позволить растению формироваться естественным образом и нормировать количество плодов, а не побегов.  Перец не способен остановиться в росте самостоятельно, поэтому растения цветут до глубокой осени. Поскольку перец формируется ярусами, на каждом следующем ярусе бутонов становится всё больше. Чтобы получить крупные плоды, нужно оставить определённое количество завязей на кусте. В августе проводим осмотр растений, удаляем бутоны и цветы (они уже не успеют дать урожай) и оставляем 5-6 самых крупных завязей. При такой формировке вес плодов достигает 250-270 г, проверено на опыте. Впечатления о сорте Скажу честно, такого урожая перца я еще не видела. За два сбора мы получили около 4 кг отборных плодов с трёх кустов.  Если при первом сборе самые крупные плоды тянули на 150-160 г, то к моменту второго сбора некоторые гиганты набрали вес 270 г. Толстая сочная стенка, потрясающий вкус, яркий аромат — такой перец впору отправлять на выставку, его даже жалко резать. Перчина едва умещается в руке. Мне не удалось довести этот сорт до биологической спелости, поэтому я не увидела ярко-жёлтых плодов, но и зелёными они мне очень понравились. Если бы в августе и сентябре было так же солнечно, как в прошлом году, а не заливали дожди, уверена, результаты были бы ещё более впечатляющими. Перец сладкий “Европеец” — это супер-сорт, который при минимальном уходе просто поражает урожайностью и крупноплодностью. Настоятельно рекомендую для выращивания!

В этом году я получила невероятный урожай сладкого перца, а все благодаря современным кубовидным гибридам. Крупные плоды с толстой стенкой приятно взять в руку. Десяток перчин едва помещается в ведро. Итак, знакомьтесь, перец «Махараджа F1». Описание сорта Перец сладкий «Махараджа F1» — это раннеспелый гибрид со сроком созревания 105–110 дней. Предназначен для выращивания в теплицах и в открытом грунте.  Это надежный гибрид, который рано вступает в плодоношение, отлично вяжет плоды при разных погодных условиях: и в жару, и в проливные дожди.  Растения среднерослые, высота куста 70–80 см. Куст полуштамбовый, разветвленный. Хорошо держит нагрузку, не заваливается под тяжестью плодов. Перец крупный и очень крупный. Плоды кубовидной формы, длиной до 10 см. Благодаря крупному размеру и толстой стенке средняя масса плодов достигает 190–200 г, самые крупные — по 220–240 г. Окраска плодов в технической спелости салатово-зеленая, в биологической — ярко-красная. Вкус и аромат насыщенный. Гибрид показывает высокую устойчивость к вирусным и грибным заболеваниям даже в дождливое лето. Не требует обработок фунгицидами, что позволяет получить экологически чистую продукцию. Выращивание Получить отличный урожай перца не так сложно, если соблюсти несколько важных моментов. Нужно вырастить крепкую рассаду, выбрать удачное место и время для посадки, создать благоприятные условия для роста. А дальше, перефразируя слова феи из кинофильма про Золушку, «перцы вырастут сами». Рассада Сроки посадки Посев перца на рассаду я провожу в конце февраля. Можно проводить посевы и немного позже, если создать рассаде идеальные условия для роста.  Оптимальный возраст рассады перца к моменту высадки на постоянное место — 60–65 дней. При выращивании в открытом грунте высадку рассады проводим не раньше 20-х чисел мая, поэтому посев можно делать даже в начале марта. Посев Семена перца имеют плотную оболочку. Часто они бывают пересушены для лучшего хранения, поэтому перед посевом полезно замочить семена на несколько часов, чтобы они напитались влагой. Однако при посадке во влажный грунт оболочка размокает естественным образом. Перед посадкой не будет лишним продезинфицировать посадочный материал от патогенной микрофлоры. Уже несколько лет я применяю для протравки семян хлоргексидин. Это удобно, просто и дешево. Как показывают лабораторные испытания, раствор хлоргексидина уничтожает патогенные микроорганизмы практически 100-процентно. Чтобы не терять 10–15 дней, на которые сеянцы останавливаются в росте после пикировки, я провожу посев сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л. Сею по три семечка, хотя это расточительство. Семена агрофирмы «Ваше хозяйство» уже который год показывают высокую всхожесть. Лишние всходы приходится удалять. Многие огородники считают перец туговсхожей культурой. Я готова с этим поспорить. Все дело в температуре.  Перец — это растение жаркой Мексики, для прорастания семян нужна очень высокая температура — +28–30 °С (но не более +32 °С). В таких условиях перец прорастает почти так же быстро, как и томаты, через 5-6 дней от посева. Можно походить с термометром по дому и найти подходящее местечко для ящиков с рассадой либо сделать специальный рассадник. Для этого можно воспользоваться крупным пластиковым контейнером, в крышку которого врезается патрон под лампочку. Лампа накаливания не только светит, но и греет, в замкнутом пространстве легко добиться нужных температурных показателей. Уход за рассадой Перец очень любит тепло на протяжении всей своей жизни. На своем опыте я заметила, что при высокой температуре рассада развивается гораздо быстрее, чем при комнатной. А вот на холодном подоконнике перец растет очень медленно. Если мы хотим получить крепкую рассаду за короткий срок, нельзя допускать торможения в развитии. Чтобы перец активно развивался, нужна высокая температура — +24–26 °С, для жизни человека это жарковато, поэтому нужно создать специальное местечко для рассады, где будет тепло и светло. Важно учитывать не только температуру воздуха, но и почвы — она всегда ниже на несколько градусов. Поверхность подоконника в зимние морозы может быть очень холодной, не спасает даже прослойка из пенопласта.  В холодной почве корни перца функционируют крайне плохо, поэтому рассада долго сидит в одной поре. Выходец из жаркой Мексики лучше растет в глубине комнаты под яркой фитолампой, чем на подоконнике. В пасмурные дни света от окна недостаточно В самом начале сеянцы растут довольно медленно — это совершенно нормально, т. к. в это время растения развивают корневую систему. Не нужно беспокоиться и подгонять их подкормками. На начальном этапе важно не заливать рассаду, поскольку маленькие растения расходуют совсем немного влаги. На дне рассадного стаканчика почва долго остается влажной, поэтому редкие поливы стимулируют рост корней. Первую подкормку я провожу, когда у сеянцев появляется две пары настоящих листьев. Подкормки повторяю каждые 2 недели до высадки рассады в грунт.  Мне понравилось применять удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Жидкое удобрение удобно в применении, комплекс питательных веществ обеспечивает растения всем необходимым. А полулитровой бутылки с лихвой хватает на весь рассадный период. Закалка В этом году я обожглась на закалке рассады, а вернее, рассада перца получила ожоги в первые дни прогулок. Майское солнце оказалось настолько жгучим, что даже в пасмурный день рассада умудрилась обгореть. Я пришла к выводу, что не стоит спешить с закалкой перца. Пусть лучше растения подольше посидят в тепле, дома, и хорошенько подрастут.  Моя рассада провела половину мая на улице, под двумя слоями спанбонда. Холодные майские ночи оказали негативное влияние — от холода корневая система замерла и растения остановились в росте — забег по времени был потерян. Уход в открытом грунте Выбор места Перец — культура южная, поэтому даже в средней полосе его чаще выращивают в теплицах, чем в открытом грунте. Однако если теплицы нет либо все свободное место занято томатами и огурцами, можно высадить перец и в открытый грунт, но в течение всего сезона держать его под укрытием из спанбонда.  Опыт этого года показал, что даже тонкий спанбонд плотностью 40 г/кв. м создает вполне приемлемые условия для роста теплолюбивого перца. Для посадки нужно найти самую солнечную грядку, эта культура не боится яркого солнца. Схема посадки Чтобы растения не затеняли друг друга, расстояние между кустами в ряду должно быть не менее 30 см, а расстояние между рядами — не менее 50 см. Я сажаю перец с шагом в полметра в один ряд. На таком просторе кустам хватает света, а корням — питательных веществ. Растения получаются раскидистыми, при этом их крона хорошо проветривается, что является профилактикой грибных болезней. Полив и подкормка Перец весьма болезненно переносит недостаток влаги. Растения имеют неприятную привычку сбрасывать бутоны, цветы и крошечные завязи, если им не нравятся условия произрастания. Чтобы не лишаться урожая, я поливаю посадки регулярно, каждые три дня. На 10-метровую грядку я выливаю до 6 леек воды, т. е. примерно по 3 л на куст. Своевременная подкормка минеральными удобрениями дает значительную прибавку к урожаю, в этом я убедилась на личном опыте. Раньше я выращивала перец без подкормок или пару раз проливала посадки зеленым удобрением из сброженной травы. Результаты были довольно скромными. В этом году я провела три подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Первую — через 2 недели после высадки рассады, последующие — с интервалом три недели. Результат превзошел все ожидания. Формировка Раньше я не занималась формировкой перца, разве что удаляла коронный цветок, который появлялся еще во время выращивания рассады на окне. В этом году моя рассада получилась очень слабой, поэтому я пошла на отчаянный шаг. Когда растения только начали ветвиться, я удалила все бутоны и цветы, которые должны были дать первую волну урожая. Делать это довольно сложно, ведь бутоны совсем крошечные, а при их удалении нельзя повреждать верхушки побегов. Если удалить эти бутоны, куст будет крупнее, но первый урожай будет позже Растения, освободившиеся от необходимости завязывать плоды, начали бурно расти. В результате выросли мощные кусты, которые смогли выкормить множество крупных плодов. Сбор урожая начался позже, но количество и размер плодов компенсировали опоздание. В начале августа я вновь повторила процедуру по удалению цветов и бутонов. На этот раз для того, чтобы растения успели выкормить все плоды, которые уже завязались на этот момент. В результате в последнем сборе у меня практически не было мелкого перца, все плоды выросли до своего максимума. Впечатления о сорте «Махараджа F1» рос у меня на самом краю грядки, поэтому он чаще всех попадал в готовку, когда нужно срочно побежать и сорвать перец. Когда нужно было удивить гостей и соседей, опять же отдувался «Махараджа», поэтому на фото гораздо меньше плодов, чем их было в действительности. Первые несколько крупных плодов я сорвала в первых числах августа.  Первые плоды к 1 августа Основной сбор пришелся на сентябрь. 1 сентября я выбрала самые крупные плоды, а еще через 3 недели собрала оставшиеся, которые оказались гораздо крупнее прежних. В сумме с трех кустов мы собрали около 4 кг отборного перца, что выше заявленной производителем урожайности — 6,0–6,5 кг с кв. м, что соответствует 1 кг с куста. Первый настоящий урожай Последний сбор дал только крупные плоды Плоды красивые — крупные, глянцевые, с толстой стенкой и небольшим количеством семян. Вкус такой, как должен быть у южного перца — сладкий, насыщенный. Жаль только, что мне не удалось увидеть яркий красный цвет «Махараджи». Дождливые август и сентябрь не оставили плодам шансов на полное созревание. Но и салатово-зеленые плоды впечатлили своим размером и вкусом. Рекомендую этот гибрид для выращивания в открытом грунте и теплицах.

На рынке семян много кубовидных сортов перца, однако обычно результаты выращивания все равно не дотягивают до магазинного эталона. Но с появлением гибрида «Рыжик F1» все изменилось. Это такой же крупный и сладкий перец, как из южных стран, только гораздо вкуснее, ведь выращен он на нашей земле. Описание сорта Перец сладкий «Рыжик F1» — это раннеспелый гибрид для выращивания в открытом и защищенном грунте. Срок вегетации до сбора первых плодов — 98–105 дней. Растение полуштамбовое высотой 50–60 см. Кусты склоняются под тяжестью крупных плодов, поэтому будет полезна подвязка к опоре. Плоды очень крупные, кубовидно-цилиндрической формы. Стенка толстая, мясистая. Семенная часть небольшая. Производитель заявляет массу плодов 140–160 г, на практике они оказались гораздо крупнее — средний вес 180–220 г, самые крупные тянули на 250 г. Окраска плодов темно-зеленая в технической спелости и оранжевая — при полном созревании. Мякоть ароматная, сладкая, с насыщенным вкусом. Как на картинке! Выращивание Сроки посадки В начале февраля у дачников уже чешутся руки, зима надоела и хочется приступать к посадкам. Я стараюсь сдерживать свои порывы и откладываю посев перца на конец февраля.  До момента высадки в открытый грунт остается около трех месяцев, что более чем достаточно для выращивания рассады. Оптимальный возраст рассады перца к моменту высадки — 60–70 дней. Посадка Перец весьма болезненно переносит пикировку, поэтому я сразу провожу посадку в индивидуальные горшочки. Конечно, сразу требуется много места под лампой, зато возни с землей, а следовательно, разведения грязи в доме, вдвое меньше. При посеве в общие ящики рассада больше вытягивается, ведь как только сеянцы соприкасаются листьями, включается программа на выживание — нужно обогнать соперников и занять больше места под солнцем. Если же сразу сеять семена в отдельные горшочки, рассада вырастает крепкая. Скорость прорастания семян перца напрямую зависит от температуры грунта. В этом году моя соседка жаловалась: «Вот уже три недели, как посеяла перец, а он все не всходит». Когда же я стала выяснять подробности, оказалось, что ящик с посевами стоит на полу. В деревенском доме зимой температура у пола редко бывает выше +16 °С, может опускаться и до +12–14 °С — неудивительно, что семена не хотят прорастать. В сравнении с томатами перец — более теплолюбивая культура. Для прорастания семян нужна очень теплая почва. Хотите получить всходы за 5–6 дней, держите рассадные емкости при температуре +28–30 °С. В этом году я планирую приобрести гибкий инфракрасный обогреватель, предназначенный для обогрева теплиц. Это лента шириной 50 см, длина обогревателя произвольная, кратная 1 м. Он не боится влаги, поэтому его можно будет положить под рассадные емкости.  А пока прогресс не пришел в наш дом, я обогревала посевы лампочкой Ильича, как говорится, дешево и сердито. А чтобы тепло от лампы не рассеивалось, завешивала стеллаж п/э-пленкой. Уход Уход за рассадой перца не представляет сложностей. Он не доставляет особых хлопот, практически не вытягивается, не перерастает, не болеет. Растет себе и растет. Однако чтобы все шло как по маслу, нужно создать хорошие условия.  Чтобы рассада перца не полегла от черной ножки, еще во время приготовления почвенной смеси я добавляю в нее препарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». И никакой органики! Рассаде она ни к чему. Перед посадкой семена протравливаю в растворе хлоргексидина. Здоровые семена + здоровая почва — это тандем, благодаря которому вы никогда не столкнетесь с приходом черной ножки. Полезные бактерии защищают рассаду от болезней Сеянцы перца растут довольно медленно, поэтому поливать их нужно совсем понемногу и только после того, как почва подсохнет. Я выращиваю рассаду в прозрачных пластиковых стаканах, поэтому мне несложно определить, когда пора поливать. Если же горшочки непрозрачные — ориентируйтесь на их вес и состояние растений. Пока рассадный стаканчик достаточно увесистый, в почве хватает влаги.  Переливом рассады грешат многие огородники. В сырой земле корни саженцев задыхаются, отмирают, растения балансируют на грани выживания. Для выращивания рассады нужен яркий свет. А применительно к перцу не менее важно тепло. На подоконнике рассаде холодно, это проверено на опыте. Вдали от окна под светодиодной лампой перец растет гораздо лучше, а к моменту высадки рассада начинает цвести. Под фитолампой рассаде светло и тепло Высадка При выращивании сладкого перца в открытом грунте не стоит спешить с высадкой рассады. Перец остро реагирует на любые стрессовые ситуации, в первую очередь, на холод. Когда земля на поверхности грядки уже хорошо прогрелась, на глубине залегания корней она еще довольно холодная. Лучше подождать лишнюю неделю, чем потерять месяц. При высадке в холодную землю корни теплолюбивых культур испытывают шок, перестают работать, в результате растения надолго останавливаются в росте. У перца крупные нежные листья, которые крайне чувствительны к яркому солнцу. Если рассаду не закаляли, сразу после высадки необходимо укрыть посадки спанбондом, причем желательно плотным, не менее 60 г/кв. м. Моя рассада получила солнечные ожоги еще в процессе закалки, поэтому приходилось откачивать растения антистрессовым препаратом «Ботаник». Обработку я проводила дважды — сразу после неудачной закалки и через несколько дней после высадки рассады в грунт. Солнечный ожог на листьях перца «Ботаник» помогает растениям преодолеть стресс Уход в открытом грунте Сладкий перец можно отнести к беспроблемным растениям. Он практически не болеет, редко поражается вредителями, может расти без формировки и без подвязки. Конечно, все это при благоприятных погодных условиях. Где-то в южных регионах перец растет просто на земле в открытом грунте. В средней полосе уже требуется временное укрытие, а в Сибири урожай можно получить только в теплице или на теплой навозной грядке. Опыт этого года показал, что на юге Сибири, в Алтайском крае, перец отлично растет под спанбондом просто на земле. Да, ему не хватает тепла на то, чтобы плоды достигли полной спелости и окрасились в характерные для сорта цвета, но на свой максимальный размер они выходят. Залог отличного урожая — это своевременные подкормки. Нехватку южного тепла необходимо компенсировать полноценным питанием, иначе о большом урожае перца придется только мечтать. В этом году я провела несколько подкормок удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перца». Эффект от внесения удобрения заметен уже через неделю. Растения заметно оживляются и веселеют.  Удобрения — залог отличного урожая В начале цветения я поддержала растения стимулятором роста «Грин Дейл» на основе янтарной кислоты. Это вещество хорошо усваивается растениями и через листья, и через корни, но расход по листу более экономный. Янтарная кислота стимулирует цветение, улучшает завязываемость плодов.  Янтарная кислота стимулирует цветение и завязывание плодов Цветов действительно было очень много. И несмотря на изнуряющий зной растения отлично завязывали плоды. Впечатления о сорте Перец «Рыжик F1» мне очень понравился. В сравнении с другими сортами он оказался не таким быстрым на отдачу урожая, плоды набирали массу довольно медленно. Видимо, связано это с их крупным размером. Размер перчин действительно впечатляет. Особенно крупные плоды были в последнем сборе. В начале августа я удалила все бутоны и цветы, поэтому все силы растение бросило на вызревание уже завязавшихся плодов. Самый крупный перец был просто гигантом, он весил 245 г, а толщина стенки была равна 1 см! Сбор урожая я проводила в два приема: в конце августа и конце сентября. Если бы не мои ошибки в агротехнике, которые привели к потере времени на старте, растения успели бы дать три волны урожая, и первый сбор пришелся бы на конец июля. С трех кустов в целом мы собрали 20 отборных плодов, а это примерно 3,5 кг сладкого перца отменного качества. Жаль, что в наших реалиях не удалось увидеть яркий цвет Рыжика, но тому виной обилие пасмурных и дождливых дней в августе и сентябре. В солнечное лето, уверена, результаты будут еще лучше. Рекомендую этот сорт как сверхурожайный, очень вкусный и неприхотливый в выращивании.

Продвинутые дачники активно применяют препараты с сенной палочкой для оздоровления почвы и защиты растений от болезней. Увлечённые огородники даже пытаются выращивать и размножать полезные микроорганизмы в домашних условиях. Но есть и скептики, которые считают, что покупка биопрепаратов — это выброс денег на ветер. Так кто же прав? Описание Сенная палочка, или Bacillus subtilis — это широко распространенный вид аэробных бактерий. Данный вид микробов находится повсеместно: в почве, воздухе и воде, в корнях растений и в их надземной части. Полезные микроорганизмы можно обнаружить в зерновых, бобовых, в молоке и мясе. Попадая с пищей в организм животных и человека, бацилла заселяет кишечник наравне с лактобактериями и другими полезными микроорганизмами. Изучение бациллюс субтилис началось еще в середине 19 века. На данный момент — это наиболее хорошо изученный микроорганизм. Его полезные свойства применяются в медицине, сельском хозяйстве и животноводстве, а также используются для ферментации бобовых и зерновых, хранения овощей, фруктов и зерна. Обработка клубней картофеля при посадке Свое название сенная палочка получила по первоначальному источнику, из которого были выделены бактерии в далеком 1872 г. Отвар сена кипятили, под воздействием высокой температуры большинство микроорганизмов погибало, оставались лишь спорообразующие бактерии. После остывания раствора в течение нескольких дней происходило высвобождение бактерий сенной палочки из спор и их активное размножение. Bacillus subtilis относится к спорообразующим микроорганизмам. При неблагоприятных условиях: засухе, морозе или слишком высоких температурах живые бактерии формируют споры. Плотная оболочка защищает микроорганизм от различных агрессивных воздействий. Благодаря способности к образованию спор бациллюс субтилис невероятно живуча. Споры сенной палочки способны выдержать кипячение при температуре +100 °С, они не погибают на морозе, остаются жизнеспособными после высушивания. При попадании в благоприятные условия с положительной температурой и высокой влажностью почвы споры лопаются, из них высвобождаются бактерии, которые стремительно размножаются. В процессе преобразования спор сенной палочки в живые клетки происходит выброс антибиотических веществ. Различные штаммы Bacillus subtilis выделяют разные антибиотики, всего же их насчитывается более 25 видов. Штамм — это культура генетически однородных микроорганизмов, выделенных из одного источника в одно время при определенных условиях.  Различные штаммы сенной палочки показывают неодинаковую активность по отношению к различным патогенным грибам и бактериям, поэтому различается эффективность биопрепаратов разных марок в защите растений от конкретных заболеваний. Полезные свойства Чем же полезна для растений сенная палочка? В набор ее положительных характеристик входит: защита от патогенных грибов и бактерий; укрепление иммунитета для противостояния болезням; стимуляция роста за счет выделения аминокислот и фитогормонов; оздоровление почвы за счет создания конкуренции и вытеснения из сообщества фитопатогенных микроорганизмов. Ни один штамм Bacillus subtilis не является болезнетворным и не приносит вреда здоровью человека или животных.  Биопрепараты на основе сенной палочки абсолютно безопасны в использовании, поэтому являются хорошей альтернативой применения химических фунгицидов. Как работает сенная палочка Препараты на основе сенной палочки предназначены для заселения корневой зоны растений и обработки их надземной части. В корнях Bacillus subtilis живет в симбиозе с живыми растениями, поселяется в корневой зоне, образуя тончайшую пленку на поверхности корней, а также проникает внутрь тканей.  Сенная палочка является сапрофитом, т. е. питается мертвой органикой, а также выделениями корней растений — природными углеводами. Если в почве мало органики, полезные бактерии будут концентрироваться в ризосфере — корневой зоне. Антибиотические вещества, которые выделяются при преобразовании спор в живые клетки, а также в процессе жизнедеятельности бациллы, защищают растения от различных грибных и бактериальных заболеваний. Высокая численность полезных микроорганизмов в ризосфере вытесняет болезнетворную микрофлору, благодаря чему фитосанитарное состояние почвы улучшается. В процессе жизнедеятельности бацилла вырабатывает органические кислоты, преобразует микроэлементы в доступные для растений формы, способствует превращению белков в аммонийный азот. Бактерия синтезирует витамины, ферменты, фитогормоны. Благодаря этим свойством применение биопрепаратов стимулирует рост растений, ускоряет приживаемость саженцев. На листьях Раствор биопрепарата на основе Bacillus subtilis насыщен натуральными антибиотиками. При внекорневой обработке антибиотики разрушают фитопатогенные грибы и подавляют болезнетворные бактерии, которые только начинают прорастать в ткани листьев. Для размножения полезной бациллы на поверхности листьев нужны высокая влажность воздуха, капли влаги на листьях и положительная температура в пределах +18–30 °С.  На солнечном свету живые бактерии быстро погибают, поэтому внекорневые обработки биопрепаратами менее эффективны, чем внесение их под корень.  Чтобы помочь растению противостоять грибным болезням, обработки по листу нужно проводить регулярно, причём начинать лечение нужно заранее, по здоровым листьям.  Биопрепараты эффективны в качестве профилактики, а также на начальной стадии развития болезни. При сильном заражении химические инсектициды дают больший эффект. Как применять биопрепараты Биопрепараты на основе Bacillus subtilis производятся в виде жидкости, порошка или пасты. Они содержат споры бациллы, которые при попадании в благоприятные условия раскрываются и высвобождают живые бактерии. Процесс преобразования происходит с активным выделением антибиотиков. Подготовка рабочего раствора Для первоначальной активации препарата необходимо развести его по инструкции и оставить на 30–60 минут. Рабочий раствор нужно использовать в течение нескольких часов. Раствор препаратов с сенной палочкой используют  для предпосадочной обработки семян, клубней, луковиц для обеззараживания посадочного материала; для подкормки рассады перед пикировкой или высадкой в качестве антистрессового препарата и стимулятора роста; для полива вегетирующих растений под корень с целью защиты их от болезней; для обработки по листу в качестве профилактики, а также для купирования заболеваний в начальной стадии; для оздоровления почвы от патогенной микрофлоры. При работе с биопрепаратами нужно учитывать особенности живых микроорганизмов. Для приготовления раствора желательно использовать нехлорированную воду. При использовании водопроводной воды необходимо отстаивать ее в открытой емкости в течение суток. Полезные бактерии размножаются в теплой влажной почве, оптимальная температура для их жизни: +20–30 °С, однако температурный коридор гораздо шире: от +5 до +45 °С. Поскольку почва населена всевозможными микробами, в их сообществе происходит постоянная конкуренция. Чтобы поддерживать численность полезных микроорганизмов, биопрепараты нужно вносить регулярно — каждые две недели в течение огородного сезона в виде корневой подкормки. При использовании препаратов для оздоровления почвы нужно учитывать температуру грунта, в холодной земле бактерии малоэффективны. Поскольку сенная палочка предпочитает жить в корнях живых растений, полезно совмещать посев сидератов с обработкой почвы биопрепаратами, так можно получить двойной эффект. Внекорневую обработку в качестве профилактики болезней нужно проводить каждые 12–14 дней. Если же на листьях уже появились признаки заболеваний для купирования болезни обработки проводят чаще. При неблагоприятной погоде — слишком жаркой либо дождливой — допустимо проводить обработки каждые 3 дня. Совместное применение препаратов Различные биопрепараты на основе бациллюс субтилис можно смешивать в баковой смеси, так их эффективность будет выше, поскольку разные штаммы бактерий проявляют неодинаковую активность против фитопатогенов. Сенная палочка способна различать болезнетворные и полезные микроорганизмы, поэтому она не подавляет рост почвенной микрофлоры, в частности не влияет на размножения грибы триходермы. Триходерма, в свою очередь, сдерживает размножение сенной палочки. По этой причине не рекомендуется смешивать препараты на основе триходермы, такие как «Триходерма вериде», «Трихоцин» и Bacillus subtilis. Их вносят в почву или используют для внекорневой обработки поочерёдно, с интервалом 2-3 недели. Биопрепараты можно добавлять в раствор минеральных удобрений для корневой или внекорневой подкормки. В этом случае раствор бактерий вводят в баковую смесь в последнюю очередь, когда минеральные удобрения уже хорошо растворились. Не стоит смешивать настой древесной золы с биопрепаратами, поскольку щёлочь агрессивна по отношению к микроорганизмам. По этой же причине в качестве прилипателя нельзя использовать хозяйственное мыло, стиральный порошок или средство для мытья посуды. Чтобы раствор дольше задерживался на листьях, для внекорневой обработки необходимо использовать специальные прилипатели, такие как «Липосам», «Панэм». Химические инсектициды — это слишком агрессивная среда для микробов, поэтому в баковой смеси не соединяют химию и биопрепараты. Если же речь идет о химических фунгицидах, они и вовсе губительны для всех живых микроорганизмов, включая Bacillus subtilis. Перечень биопрепаратов В арсенале огородников есть множество средств с разными штаммами сенной палочки. В описании препаратов можно найти рекомендации по применению, которые указывают на то, против каких болезней наиболее эффективен данный штамм. «Бактерра» (порошок): картофель — фитофтороз, ризоктониоз (черная парша), альтернариоз, огурцы — фузариозное увядание, трахеомикозное увядание, серая гниль (ботритис), белая гниль (склеротиниоз),  томаты — фитофтороз, кладоспориоз (бурая пятнистость), корневая гниль, фузариоз и др. “Алирин Б” (таблетки): картофель — фитофтороз, ризоктониоз, огурцы — корневая гниль, мучнистая роса, томаты — корневая гниль, фитофтороз, земляника — серая гниль (ботритис), рассада — черная ножка, корневая гниль. «Гамаир» (таблетки) для защищенного грунта: огурцы — корневая и прикорневая гниль, мучнистая роса, белая и серая гниль, трахеомикозное увядание, томаты — фитофтороз, белая и серая гниль, бактериальный рак. «Фитоспорин М» (паста), «Фитоспорин реаниматор» (порошок): универсальное средство для борьбы с различными болезнями. «Бактоген» (жидкость): универсальное средство против комплекса грибных и бактериальных заболеваний. «Микорад BACSU 4.1» (порошок): огурцы — корневые гнили, увядания, настоящая и ложная мучнистая роса (пероноспороз),  картофель и томаты — фитофтороз, фузариоз. Споры Bacillus subtilis входят в состав комплексных препаратов, например «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы», «Биозащита от болезней. Биокомплекс БТУ» и др. Препарат «Атлант: Супер-улучшитель почвы» содержит сенную палочку Можно ли производить биопрепараты в домашних условиях Поскольку биопрепараты дают эффект только при регулярном применении, у огородников возникает соблазн сэкономить на покупке готовых средств и размножить полезные микроорганизмы самостоятельно, в домашних условиях. Интернет пестрит различными рецептами по выращиванию сенной палочки или триходермы. С одной стороны, ничто не мешает нам получить накопительную культуру — споры сенной палочки из отвара сена, т. е. пойти тем же путем, который прошли биологи 19 века.  Действительно, после кипячения в течение 20–30 минут в растворе сена останутся споры Bacillus subtilis. Однако нужно заметить, что и некоторые другие бациллы способны к образованию спор, поэтому сенной отвар нельзя считать раствором исключительно полезных бактерий. После остывания раствора в него налетят бактерии и грибы из воздуха, среди них плесневые грибы и пр.  Без лабораторных анализов невозможно определить, какой именно штамм бациллюс субтилис оказался в отваре сена или соломы. Не все штаммы эффективны для защиты растений от болезней. Концентрация домашнего средства также неизвестна. Однако можно с уверенностью сказать, что количество полезных микроорганизмов в нем будет гораздо ниже, чем у готовых биопрепаратов. Отвар сена можно применять для полива растений под корень, вреда это точно не принесет, возможно, будет даже какая-то польза.  А вот надеяться на то, что сенной отвар поможет справиться с болезнями, не стоит. Пока мы будем ждать эффекта от его применения, время будет упущено и болезнь сильно распространится. Попытки увеличить объем готовых препаратов за счет размножения микроорганизмов в домашних условиях обычно заканчиваются провалом. Bacillus subtilis — это аэробная бактерия, которая размножается во влажной среде, насыщенной кислородом. В обычной банке с водой бациллам не хватает кислорода, поэтому не обойтись без компрессора для аквариума.  Однако даже с помощью аэрации в домашних условиях не получить чистого препарата, поскольку микробы, которые будут попадать с воздухом, превратят средство в рассадник бацилл и грибов, вредных в том числе. Аэрацию при желании можно использовать для активизации готового препарата перед его применением.

Фаршированный болгарский перец — это классика летней кухни. Хотите внести разнообразие в свою готовку? Посадите перец сладкий «Мистик». Классическая форма плодов, мясистые стенки и необычная окраска помогут превратить привычное блюдо в кулинарный шедевр. Описание сорта Перец сладкий «Мистик» — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 110–115 дней. Растения компактные, низкорослые, высота куста не превышает 35–50 см. На кусте формируется множество плодов, которые с самого начала имеют красивую сиреневую окраску. По мере созревания цвет плодов становится более насыщенным, ярко-фиолетовым. Форма плодов ближе к конической, с тупым носом. Толщина стенки 8–10 мм, что характерно для кубовидных сортов. Плоды среднего размера, массой 80–110 г, самые крупные — до 125 г. Вкус сладкий, насыщенный, с ярким ароматом. Сорт подходит для приготовления фаршированного перца, а также для заготовок и маринования. Сочный фиолетовый перец добавит красок в летние салаты. Выращивание Выращивание сладкого перца начинается с рассады. От ее качества зависит успех всего мероприятия. Сроки посадки Рассада перца развивается гораздо медленнее, чем томаты, поэтому к посевам приступаем на месяц раньше: в середине — конце февраля. В этом году я сеяла сладкий перец 25 февраля, за три месяца до высадки в открытый грунт. Посадка Сеянцы перца болезненно переносят пикировку. Чтобы избежать остановки в росте, я сею семена сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л.  Поскольку рассада будет находиться в горшочках долгие три месяца, нужна хорошая почва: рыхлая и питательная. Я перепробовала несколько марок готового грунта и остановилась на одной, местного производителя.  В составе грунта низинный торф и биогумус, почвенная смесь хорошо пропускает влагу, практически не слеживается после полива, при этом растения не страдают от недостатка питания. Я не проращиваю семена перца перед посадкой. На мой взгляд, это лишняя процедура. Хорошие семена всходят и без дополнительных мер, главное, соблюсти оптимальные условия.  Единственное, чем я никогда не пренебрегаю, — это протравка семян перед посадкой. На оболочке семян могут находиться споры патогенных грибов, поэтому лучше сразу от них избавиться. Я выдерживаю семена в растворе хлоргексидина в течение 20 минут, после чего сразу высеваю. Семена раскладываю на влажной почве, влаги должно быть вдоволь для размокания плотной оболочки. Сверху присыпаю семена слоем земли толщиной не менее сантиметра и хорошенько прижимаю ее. Это нужно для того, чтобы при прорастании сеянцы могли сбросить оболочки семян, преодолевая сопротивление грунта. Для успешного прорастания семян перца необходима высокая температура: +28–30 °С. Во влажной теплой почве первые всходы появляются через 5–6 дней от посадки, а в течение 10 дней перец массово всходит. Если же держать посевы при комнатной температуре +18–22 °С или ниже, появление всходов растянется на три недели, а часть семян просто сгниет в земле. Создать такую высокую температуру для прорастания семян можно при помощи специального электрического коврика, гибкого инфракрасного обогревателя или обычной лампочки Ильича. Можно и просто найти тёплое местечко поближе к батарее. Без термометра здесь не обойтись, температура не должна быть выше +32 °С, иначе семена просто сварятся. Уход за рассадой В прошлом году я вырастила замечательную рассаду перца, из-за чего расслабилась и допустила много ошибок в этом году. На основе удачного и неудачного опыта можно сделать выводы, какие же условия нужны для рассады. Тепло Как ни странно, потребности в тепле стоят на первом месте. В прошлом году я выращивала рассаду на стеллаже, под светодиодным светильником. Для сохранения более высокой температуры и большей влажности я завешивала стеллаж полиэтиленовой пленкой. За занавесом температура держалась выше комнатной, +24–26 °С, влажность воздуха также была немного выше, что благоприятно для растений. В этом году я сразу выставила рассаду перца на подоконник, о чем впоследствии пожалела. В зимние дни температура на подоконнике не превышает +16–18 °С, а в морозные ночи и вовсе опускается до +12–14 °С. Это совсем не те показатели, которые нужны теплолюбивым культурам. Чтобы отсечь холод, идущий от подоконника, я уложила на него пенопласт толщиной 10 см, это немного улучшило ситуацию, однако глобально не повлияло. Все же рассаду перца лучше выращивать на стеллаже под фитолампами. Свет Свет имеет решающее значение при выращивании рассады. При недостатке света растения вытягиваются, расстояния между листьями будут слишком большими, из-за чего кусты будут слабыми. Каждый огородник знает по опыту, что рассада перца вытягивается гораздо меньше, чем томаты. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы оставить южные подоконники под рассаду помидоров, а для перца выделить местечко на стеллаже под фитолампой. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз. Даже на небольшом удалении от лампы рассада получает вдвое меньше света. Поэтому площадь светового пятна должна соответствовать месту, занимаемому рассадой.  Расстояние от фитолампы до верхушек растений должно быть не более 10–15 см, поэтому нужно сразу продумать, каким образом вы будете регулировать высоту крепления лампы по мере роста рассады. Фитолампа должна находиться непосредственно над рассадой Питание На начальной стадии роста, пока у растений формируется первая пара настоящих листьев, им вполне хватает питания из почвы. Но чем старше становится рассада, тем больше питания ей требуется. За время выращивания рассады я провожу 2-3 подкормки комплексным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Сбалансированный состав подобран под растущие потребности саженцев. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Закалка Перед высадкой рассады на постоянное место необходимо приучить ее к яркому солнечному свету и уличной температуре. И вот здесь нужно быть крайне аккуратным. Майское солнце очень агрессивно, даже в пасмурный день моя рассада получила серьезные ожоги. Выгуливать перец можно только под плотным спанбондом, не менее 60 г/кв. м. Перец — культура крайне теплолюбивая, критическая температура для растений: +16 °С. При более низкой температуре молодые растения испытывают шок, корневая система перестает работать, и саженцы надолго останавливаются в росте. С начала мая вся моя рассада жила на улице, под временным укрытием. Для томатов холодные ночи пошли на пользу, а вот перцу такая закалка совсем не понравилась. В результате растения остановились в развитии практически на месяц. Уход за перцем в открытом грунте Хороший урожай сладкого перца можно получить в открытом грунте даже на юге Сибири при выращивании под спанбондом.  Поскольку высота кустов перца незначительная, а сами растения хорошо держат нагрузку и не требуют подвязки, я сразу после посадки устанавливаю дуги и натягиваю спанбонд. Под ним растения и живут всё лето.  Укрывной материал немного усложняет уход: прополку, полив, подкормку, однако приходится жертвовать собственным удобством ради получения урожая. Полив и подкормка Перец гораздо более требователен к влажности почвы, чем томаты. Даже небольшое пересушивание грунта может привести к сбрасыванию цветов и завязей, а это — потеря урожая. Спанбонд не дает почве пересыхать так стремительно, особенно если сделать двойную защиту: черный укрывной материал на земле и белый — на дугах. Но во время летней засухи даже они не спасали. Я поливала перец раз в три дня, на каждый куст приходилось по 3–3,5 л воды за один прием. Получить отличный урожай мне помогли своевременные подкормки. Удобрение «Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев» оказалось весьма эффективным. Растения быстро нарастили мощные кусты, бурно цвели и завязали множество плодов. Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев Формировка и нормирование урожая Я не формирую кусты перца, т. е. не удаляю пасынки. Растение само закладывает 3-4 скелетные ветви со множеством боковых побегов. А вот нормировать урожай приходится. В первую очередь я удаляю коронный цветок — это первый бутон, который появляется в месте будущей развилки. Если оставить его на кусте, молодое растение будет тратить силы на формирование завязи вместо того, чтобы наращивать куст. В этом году мои растения были очень слабыми, поэтому в конце июня я скрепя сердце удалила цветы на нижнем ярусе. Такая мера лишила нас первой волны урожая, но зато это позволило растениям набрать силы, сформировать много побегов, а затем уже дать обильный урожай. В начале августа вновь пришлось удалять бутоны. К этому моменту куст уже ломился под тяжестью плодов. Чтобы все сформированные завязи успели вырасти до своего нормального размера, необходимо перенаправить силы растения на созревание урожая. А для этого нужно прекратить рост и цветение.  Перец не способен самостоятельно остановиться в росте, поэтому приходится вручную ослеплять все побеги и удалять все крошечные бутоны. Сбор урожая В открытом грунте мне удалось получить только один сбор спелого перца «Мистик», но весьма обильный. Потеря времени на старте из-за ошибок в уходе за рассадой уменьшила урожай вдвое, а короткое лето не позволило получить третью волну плодоношения. Однако даже этими результатами я довольна. В процессе роста перец сладкий «Мистик» радовал обилием ярких плодов, которые торчали во все стороны из глубины куста. Весь урожай я сняла одномоментно, 22 сентября. С двух кустов я получила 2,2 кг перца, что вполне соответствует заявленной урожайности 6,5–6,8 кг/кв. м. И это в открытом грунте в Сибири. Плоды порадовали своим качеством: выровненные по размеру, с толстой сочной стенкой, вкусные и ароматные, да еще и очень красивые. Летнее обилие овощей хочется продлить, поэтому я делаю зимние заготовки. Небольшой размер перчин идеально подходит для укладки в 3-литровые банки. Зимой будет очень приятно открыть такую баночку, начинить перец домашним фаршем и приготовить летнее блюдо, когда за окном метет пурга.

В конце огородного сезона у дачников собирается огромное количество органики. Ботва овощей, падалица фруктов, выполотые сорняки, обрезанные ветки — все это может превратиться в полезное и абсолютно бесплатное удобрение. Процесс компостирования не так сложен, как может показаться, нужно лишь усвоить основные его принципы. Что такое компост Компост — это органическое удобрение, которое получается естественным образом при перепревании растительных остатков. Активную роль в процессе переработки органических отходов играют дождевые черви, а также почвенные бактерии и грибы. Готовый компост по внешнему виду похож на почву, он имеет рыхлую структуру и издает приятный запах свежей земли. При обычной технологии компост созревает за два года. Ускоренный метод компостирования позволяет получить готовое удобрение за один сезон. Простейший компостер По содержанию питательных веществ компост уступает перегною — в нем меньше азота, однако этот фактор можно считать как минусом, так и плюсом. В применении растительного перегноя нет никаких ограничений. Его вносят в почву под перекопку, добавляют в посадочные лунки, мульчируют им грядки и приствольные круги, добавляют в почвенные смеси для горшечных растений.  Регулярное внесение компоста улучшает структуру почвы: глинистая земля становится более рыхлой, а песчаная лучше удерживает влагу. Что можно класть в компост Плодородная почва — это результат естественного, природного компостирования. Осенью травы и цветы полегают, осыпаются плоды и ягоды с дикорастущих деревьев и кустарников, сверху их присыпает опавшей листвой, ветром сбивает сухие ветки, вырастают грибы — органика постепенно разрушается, перепревает и превращается в тонкий слой гумуса. В природе не бывает хорошей и плохой органики. Дикорастущие растения тоже болеют, подвергаются атакам насекомых-вредителей, однако в поле и в лесу никто не сортирует органические остатки. Все они постепенно превращаются в плодородную землю. Теоретики могут спорить о том, можно ли отправлять в компост больные растения и листовой опад с признаками заболеваний. Но на практике ботва любых растений к окончанию огородного сезона в большей или меньшей степени поражена болезнями.  Ботва томатов и картофеля несет споры фитофтороза, огурцов и кабачков — мучнистой росы или пероноспороза, свеклы — фомоза или церкоспороза, листья яблони — споры парши и т. п. Если исключить все растительные остатки с признаками грибных заболеваний, то и компостировать будет нечего. Благодаря применению правильной технологии, а также при грамотном использовании биопрепаратов можно безбоязненно класть в компост любую органику и не волноваться за результат. Ветки и побеги после обрезки деревьев и кустарников, трухлявые пни от раскорчёвки старого сада, солома и прелое сено постепенно станут частью земли. Листья и хвойный опад, скошенная трава, выполотые сорняки, ботва овощных культур — все это перепревает и становится удобрением. Падалица яблок, груш, слив, овощные очистки, недозревшие или испорченные плоды и корнеплоды — это важные компоненты, ускоряющие перепревание. Яичная скорлупа, лузга семечек, створки орехов тоже когда-то перепреют. Единственным исключением являются корневищные многолетники: пырей, сныть, вьюнок и подобные. Эти растения достаточно живучи, любой отрезок корневища может прижиться, и тогда компостная куча превратится в поляну сорняков.  Корневища многолетних сорняков необходимо выдержать в воде в течение 1-2 недель или хорошенько высушить на солнце, только после этого можно их использовать. Чего нельзя класть в компост Если вы планируете использовать компост в качестве удобрения, то не превращайте его в помойку. Искусственные материалы, которые утилизируются десятилетиями, использовать нельзя. Пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтилен, полипропиленовые мешки, остатки пенопласта и обрезки поликарбоната, лампочки, батарейки и прочее — все это утилизируем другим способом. Также не стоит выливать остатки краски, растворителя и другую химию. Важно помнить, что органическое удобрение в конечном итоге окажется на грядках, которые мы пропалываем вручную. Не стоит класть в него компоненты, которые могут поранить руки: битое стекло, черепки от посуды, гвозди и пр. Как сделать компостер своими руками Для складирования растительных остатков обычно выбирают укромный закуток вдали от зоны отдыха, чтобы куча не портила вид участка. Поскольку для перепревания органики требуется много влаги, обычно компостник делают в тени деревьев, забора или хозпостроек. Однако для ускоренного приготовления удобрения конструкцию лучше размещать на солнце. Готовая конструкция Если садовый участок совсем небольшой и растительных остатков немного, можно приобрести специальный пластиковый контейнер — компостер объемом от 300 до 1000 л.  Он не занимает много места, выглядит эстетично, удобен в эксплуатации. Растительные остатки закладывают в него через верх, как в бочку, а готовый компост вынимают по мере созревания через небольшую дверцу в нижней части бака. Поскольку созревание органического удобрения длится 1-2 сезона, имеет смысл сразу приобрести три компостера. Один мы наполняем в этом сезоне, второй — в следующем, а на третий год начинаем использовать содержимое первого бака и наполнять третий. Так в наличии у нас всегда будет зрелый компост, готовый к использованию. Готовые садовые компостеры — удовольствие недешевое, поэтому дачники предпочитают делать их своими руками из подручных средств.  Можно обойтись и вовсе без каких-либо конструкций, растительные остатки отлично перепревают и в обычной куче. Конструкция нужна лишь для того, чтобы компост занимал меньше места, имел оформленные границы, а также из эстетических соображений. Яма Для утилизации растительных отходов многие дачники выкапывают компостные ямы. Однако в большинстве случаев это является способом захоронить отходы, без дальнейшего использования органического удобрения. Выкапывать готовый компост из ямы — довольно проблематично и трудоемко.  Весной и осенью яма будет наполняться водой, из-за чего дождевые черви и другие насекомые будут вынуждены ретироваться, а значит, процесс переработки органики пойдет медленнее. К тому же при укладке растительных остатков в яму процессы перепревания заменяются процессами брожения и силосования, поскольку из-за отсутствия притока воздуха размножается другой тип бактерий — анаэробный. Процесс перегнивания растительных остатков в яме идет медленнее, чем над землей. Самодельный ящик Сделать ящик для компоста своими руками можно из любых подручных материалов.  Конструкция из досок или деревянных палет (поддонов) хороша тем, что пропускает воздух, что благотворно сказывается на аэрации компоста и жизнедеятельности полезной микрофлоры. Однако микроорганизмы постепенно разрушают и древесину самой конструкции, поэтому доски прослужат не более 3–5 лет. Конструкция из листов профнастила, гладкого или волнового шифера, прослужит дольше деревянной, ведь эти материалы не подвержены гниению. Для большей долговечности материал крепят к металлическим уголкам или трубам, которые вбивают в землю. Для экономии материала удобно делать конструкцию сразу на три отсека, если позволяет место. Высота конструкции определяется размерами исходного материала: для шифера, профнастила и деревянных палет — это чуть больше метра. Длина ящика произвольная и зависит от количества растительных остатков, которые нужно утилизировать. У ящика не должно быть дна, чтобы дождевые черви и другие насекомые могли свободно мигрировать из почвы в компост и обратно. Отсутствие дна необходимо важно для оттока лишней воды. Принципы устройства компоста Чтобы понять, как делать компост, нужно немного разобраться в том, какие биохимические процессе в нем происходят. Скорость переработки органики зависит от исходных материалов. Все растительные остатки условно делят на зеленые и желтые: зеленые — это сочные компоненты: скошенная трава, прополотые сорняки, ботва овощей, сами овощи, фрукты и их очистки и т. п.; желтые — это сухие компоненты: солома, сено, опилки, ветки деревьев, побеги малины и других кустарников, высохшие стебли многолетников или бурьяна, картон и т. п. Зеленая органика содержит много влаги, поэтому при перепревании практически не нуждается в дополнительном увлажнении. Для переработки желтой органики нужна влага. Главное отличие этих компонентов в разном содержании углерода и азота. Если для свежих растительных остатков их соотношение будет примерно равно 30:1, то для органики с высоким содержанием целлюлозы характерно значительное преобладание углерода, от 300:1 до 1000:1.  Для жизни термофильных бактерий, которые, собственно, и перерабатывают органику, нужен азот. Поэтому зеленая органика, богатая азотом, перерабатывается гораздо быстрее, чем желтая. Для перепревания целлюлозы потребуется дополнительное внесение азотных удобрений. Теория и практика Теоретически, укладка компоста должна идти послойно, с чередованием зеленых, желтых, а также коричневых слоев (земля, зрелый компост, перегной или навоз). Коричневые слои используются как источник полезной микрофлоры, благодаря чему процессы перепревания ускоряются. Правильный компост необходимо аэрировать, для этого нужно периодически перетряхивать его вилами или перекладывать на другое место, перемешивая слои.  Именно этот пункт обычно заставляет дачников отказаться от идеи приготовления собственного удобрения. Летом работы и физической нагрузки и так хватает с лихвой, ворошить или перекладывать компост — это уже что-то из области фантастики. Чередование слоев На практике компост укладывается постепенно, из тех материалов, которые появляются на разных этапах ухода за огородом. Весной — это ветки от обрезки кустарников, летом — сорняки и скошенная трава. В конце сезона органики становится очень много: ботва и другие пожнивные остатки, падалица фруктов, срезанные цветы и пр. Чередование слоев особенно важно для перепревания целлюлозы. Если в компосте большое количество листового опада, опилок, веток и т. п., их необходимо прослаивать свежей органикой, иначе процесс перепревания растянется на несколько лет. Аэрация Чтобы свежие компоненты не гнили, а перепревали, важны два фактора: наличие полезной микрофлоры, а также приток кислорода для жизни аэробных бактерий.  При укладке свежей органики ее насыпают рыхло, небольшим слоем, толщиной не более 15–20 см. Для ускорения разложения желательно измельчать растительные остатки до размера кусочков 8–10 см. Для аэрации компоста достаточно периодически протыкать кучу перепревающей органики в нескольких местах вилами, ломом, багром и т. п.  Чтобы слои не слеживались, свежие слои чередуют с сухими, добавляют измельченные ветки или жесткие стебли растений.  При устройстве новой кучи на дно, т. е. на землю, укладывают ветки, трухлявые пни и другие грубые материалы, это также способствует аэрации компоста. Бактерии На любых растительных остатках уже есть бактерии, ответственные за переработку органики. Однако для ускорения процесса можно привнести их дополнительно.  Готовый компост, перегной, а также свежий навоз богаты на микрофлору, поэтому их используют в качестве закваски, периодически пересыпая ими слои свежей органики.  В ухоженной огородной земле также высокая активность почвенной микрофлоры. При выпалывании сорняков или уборке овощных культур не нужно тщательно отряхивать землю с корней, почва послужит источником полезных микроорганизмов и ускорит процесс перепревания. Продвинутые огородники используют специальные биопрепараты для ускорения компостирования, которые содержат комплекс полезных бактерий. Это могут быть универсальные препараты, такие как «Сияние», «Байкал», бокаши или специальные биоактиваторы, такие как «КомпоСтим». Раствором биопрепаратов проливают каждые 15–20 см новой органики. Препараты, предназначенные для переработки навоза и теплой подстилки, такие как «Биофактор для жвачных животных», также можно использовать в качестве деструктора. В процессе жизнедеятельности бактерии потребляют азот. В свежей органики его достаточно, а вот в целлюлозе он практически отсутствует. Для ускорения перепревания желтых слоев компост поливают крепким раствором азотного удобрения (100 г карбамида или аммиачной селитры на 10 л воды). Вместо минеральных удобрений можно использовать раствор свежего куриного помета, в нем высокое содержание аммонийного азота. Сахар стимулирует размножение термофильных бактерий, что приводит к более быстрой переработке органики. Засахарившееся варенье или сахар разводят в пропорции 100 г на 10 л воды. Для продвинутых огородников есть готовая ЭМ-патока, ее можно заменить свекольным настоем. С той же целью используют хлебопекарные дрожжи (100 г прессованных дрожжей на 10 л). Добавление в компост некондиционных яблок, груш, слив и других фруктов также ускоряет разложение органики за счет притока углеводов и активизации бактерий. Как получить быстрый компост Не обязательно ждать два-три года, органическое удобрение из растительных остатков можно получить за 1-2 месяца, т. е. в течение одного сезона.  Важно понимать, что при ускорении процессов перепревания развивается слишком большое количество термофильных бактерий, которые поглощают большую часть азота, поэтому быстрый компост будет менее питательным, чем медленный. К тому же объемы такого удобрения будут в разы меньше. Ускоренное, «горячее», компостирование обычно применяют для обеззараживания патогенной микрофлоры и избавлений от насекомых-вредителей.  Ботву томатов, картофеля, сильно пораженную фитофторозом, имеет смысл хорошенько прогреть, чтобы патогенные грибы погибли. Прогревание также поможет избавиться от яиц белокрылки, паутинного клеща и других вредителей. Для разогревания компостной кучи свежую органику измельчают, укладывают рыхлым слоем и проливают сладкой водой. Это стимулирует размножение термофильных бактерий, трава загорается, температура в толще бурта повышается до +50–55 °С. Через 3 дня кучу рыхлят и поливают концентрированным раствором азотного удобрения, чтобы обеспечить бактерии питанием и ещё больше ускорить их размножение. Каждые 3-4 дня необходимо ворошить кучу для притока кислорода, увлажнять при необходимости. Есть и более простой способ обеззараживания растительных остатков. Их складывают в черные полиэтиленовые мешки, завязывают и оставляют на солнце. Для притока кислорода в мешках делают несколько отверстий. На солнцепеке температура внутри мешков значительно повышается, благодаря чему споры патогенных грибов погибают.

Ранние томаты с небольшими плодами — это, конечно, хорошо. Но они не идут ни в какое сравнение со среднеспелым сортом. Насыщенный вкус, яркий аромат, сахаристая мякоть — помидоры как будто сконцентрировали в себе вкусы и ароматы лета. Томат «Министр» не спешит созревать, но уж когда он поспел — ему нет равных! Описание сорта Томат «Министр» — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 112–115 дней. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения детерминантного типа, высота куста не превышает 60 см. Производитель семян рекомендует формировать кусты в 1-2 стебля. Плодовые кисти простые, в каждой по 3–5 плодов. Размер от среднего до крупного, средний вес помидоров 140–150 г, крупные плоды — до 180–200 г. Помидоры плоско-округлые, плотные, мясистые. На срезе — толстые стенки, пять небольших семенных камер и много томатного мяса. Вкус насыщенный, яркий — то, чего ждешь от помидора, созревшего на солнце.  Сорт показывает высокую устойчивость к грибным заболеваниям, хорошо выдерживает перемены погоды и колебания температуры. Сроки посадки Вырастить крепкую рассаду томатов можно за 50 дней без особых хлопот. Чтобы определить дату посадки, отсчитываем этот срок от предполагаемой даты высадки в грунт и накидываем еще дней пять на появление всходов. Я выращиваю помидоры в открытом грунте, раньше 20-х чисел мая высадить их невозможно, земля еще холодновата. Поэтому посев томатов на рассаду я провожу в последних числах марта, в этом году — 25 марта. Вы скажете, это очень поздно? Действительно, для жителей южных регионов или для выращивания в теплице к посеву томатов на рассаду нужно приступать гораздо раньше. А вот для открытого грунта — самое то. В этом году я посеяла часть томатов на 2 недели раньше. Естественно, более ранняя рассада к моменту высадки в грунт вытянулась и пришлось укладывать ее лежа.  Вытянувшуюся рассаду приходится сажать лежа Как показал опыт этого года, более молодые растения быстрее прижились, легче перенесли возвратные заморозки и раньше вступили в плодоношение, чем те, что я посеяла раньше. Выращивание рассады Суть выращивания рассады в том, чтобы получить забег во времени. К моменту высадки рассада должна иметь развитую корневую систему — это главное. Желательно, чтобы надземная часть была коренастой, с небольшими промежутками между листьями. Свет В домашних условиях получить крепкую рассаду томатов довольно сложно, ведь естественного света катастрофически не хватает. При посеве томатов в начале марта не обойтись без фитоламп. Даже в средней полосе март — это последний месяц зимы, а уж в Сибири и подавно. В пасмурные дни рассада на подоконнике катастрофически вытягивается. Однако при поздних сроках посева томатов на рассаду ситуация упрощается — в апреле уже гораздо больше солнечных дней, а в мае и вовсе можно выносить саженцы на улицу. Пикировка Уже несколько лет я выращиваю томаты без пикировки. Это позволяет сэкономить 1-2 недели, ведь без пересадки сеянцы не останавливаются в росте. Посев в индивидуальные стаканчики можно проводить в последних числах марта и даже в первых числах апреля. Без пикировки рассада развивается равномерно, без остановок. Да и земляных работ гораздо меньше. Посеял — и спи себе, отдыхай. Вы скажете, что при пикировке можно заглубить сеянцы, и тогда корневая система будет мощнее? Действительно, томат может образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля. Однако они гораздо слабее, чем основные корни, а вот время на их развитие тратится колоссальное. А пока рассада наращивает корни на стебле, ее надземная часть приостанавливается в росте. При выращивании без пикировки есть один нюанс. Важно не залить сеянцы в начале развития. Пока всходы еще малы, они расходуют очень мало влаги. В пол-литровом стакане почва долго остаётся влажной, поэтому полив проводим крайне редко. После появления всходов я не поливаю сеянцы в течение недели, затем раз в 5–7 дней. И только когда растения начинают активно развиваться, постепенно увеличиваю норму воды и частоту поливов. Корни О состоянии рассады мы привыкли судить по ее внешнему виду, тогда как гораздо важнее то, что скрыто от глаз — корни. Именно развитая корневая система — залог высокого урожая и быстрой приживаемости рассады после высадки на постоянное место. Главное в рассаде — развитые корни За 50 дней от посева саженцы успевают полностью освоить земляной ком объемом 500 мл. При высадке рассады можно увидеть, что часть корней уже начали сворачиваться в кольца на дне стаканчика, поскольку им уже некуда расти. При высадке рассады корни не смогут расправиться в земле, а значит, необходимо их немного разворошить. У более взрослой рассады, возрастом 60–70 дней, корни стареют, им не хватает места в горшочке. Ранние сроки посадки имеют смысл только при перевалке саженцев в горшки объемом 2-3 л. Однако тогда придется жертвовать количеством рассады, ведь место на подоконнике ограничено. Высадка в открытый грунт Если рассада не вытянулась, то нет нужды спешить с высадкой. Можно спокойно подождать, пока земля хорошенько прогреется. Если томаты выращиваются просто на земле, а не на теплой грядке, раньше конца мая и думать нечего о высадке рассады. Почва прогревается гораздо медленнее, чем воздух. Когда на поверхности почва кажется достаточно теплой, на глубине залегания корней она все еще холодная.  Высадка теплолюбивых культур в холодный грунт — это сильнейший стресс, который приводит к остановке в развитии. Конечно, применение антистрессовых препаратов, таких как «Ботаник», «Эпин», «Циркон» помогает саженцам быстрее адаптироваться на новом месте. Но зачем подвергать растение лишним испытаниям?  Уход в открытом грунте Формировка Какой главный враг томатов в открытом грунте? Думаете, белокрылка? Нет, в моем случае — это жаба, но не та, что квакает, а та, что хочет всего и побольше. Томаты в открытом грунте — вопрос весьма спорный. Особенно если речь идет о Западной Сибири. Да, раннеспелые томаты зреют на кустах, а вот для среднеспелых сортов нашего короткого лета не хватает.  Да и как же им созревать, если жадный огородник ведет растение в три стебля? Пока множество бутонов расцветет, пока завяжутся плоды, пока они наберут массу, а «Министр» — сорт довольно крупный, тут уж лето закончилось. Начало августа, помидоры только набирают массу Середина августа — все еще растем 20-е числа августа — выходим на финишную прямую 1 сентября — первые плоды созрели на кустах В этом году август выдался прохладным и дождливым, поэтому мой «Министр» никак не хотел созревать. Уже давным-давно спели помидоры раннеспелых сортов, а эти все росли и росли. Пришлось срывать их бурыми и дозаривать. А поведи я растения в один стебель, и томаты зрели бы прямо на кустах…, в следующем году так и поступлю. Для формировки в 2 стебля оставляем пасынок под первой кистью Подкормка В этом году я убедилась в том, что своевременная подкормка творит чудеса. Я впервые попробовала подкормить томаты янтарной кислотой — результат потрясающий. Растения окрепли на глазах, цветочные кисти стали появляться одна за другой.  Подкормку препаратом «Грин Дейл» (раствор янтарной кислоты) я провела, когда на растениях распустились первые цветы в нижней кисти. Как результат — грядки просто ломились от обилия помидоров. Янтарная кислота стимулирует цветение и плодоношение Как оказалось, даже на черноземе томатам не хватает питания. Раньше я ограничивалась одной-двумя органическими подкормками в начале сезона, поливала томаты зеленым удобрением — настоем на сорняках. Как результат, в июле растения часто страдали жированием, ведь эффект от органической подкормки проявляется с задержкой. Сначала растения сидят в одной поре, а потом, когда им надо бы завязывать плоды, они начинают гнать бессмысленные пасынки толщиной с палец. Удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» — это песня. Вот что ни говори, а баланс элементов питания имеет значение. Формула NPK = 15:20:15 позволяет томатам и расти, и цвести, и плоды завязывать. Да еще помидоров столько, что потом не знаешь, куда девать урожай. А благодаря большой дозе калия помидоры получаются сладкими даже в дождливое лето. Есть «Здравень» — есть и помидоры Впечатления о сорте Томат «Министр» — как настоящий русский: долго запрягает, да быстро едет. Это очень урожайный сорт, который закладывает множество плодовых кистей, поэтому не стоит жадничать. Даже при формировке в один стебель урожая будет в избытке. Помидоры крупные и красивые, правильной формы, насыщенного красного цвета, с глянцевой кожицей. Вкус — выше всяких похвал. Мясистая мякоть, сочность, идеальный баланс кислоты и сладости — это то, чего ждешь от грунтового помидора. Если уж в Сибири в открытом грунте удалось получить отличный урожай, то в средней полосе или южнее вы будете просто в восторге. Рекомендую!

Ни один огород не обходится без грядочки укропа. Можно ограничиться и самосевом, однако в таком случае уже в середине лета зонтики укропа годятся разве что для консервации. Чтобы ароматная зелень была в наличии до глубокой осени — проводите несколько посевов. Сорт «Зелёное кружево» универсален и подходит для разных сроков посадки. Описание сорта Укроп «Зелёное кружево» — это позднеспелый сорт, зелень готова к срезке через 35–45 дней от появления всходов. Растение формирует красивый, густооблиственный куст. Зелень резная, насыщенного зеленого цвета, с ярким пряным ароматом. Ценность сорта в длительном периоде использования на зелень — растения поздно формируют зонтики. Благодаря повышенному содержанию эфирных масел зелень укропа является ценной приправой. Используется в свежем и сушеном виде, а также подходит для заморозки. Выращивание Многие огородники вовсе не занимаются выращиванием укропа, вызревшие зонтики в следующем году дают обильный самосев, поэтому всходы появляются здесь и там.  Однако у такого метода есть ряд минусов. Беспорядочные всходы самосева нарушают идиллическую картину аккуратных грядок. Пока растения малы, они не доставляют проблем. Однако мощные побеги высотой 1–1,2 м, увенчанные крупными зонтиками, уже мешают росту основных культур. Да и корневая система укропа немалая, он будет отнимать питание у более слабых соседей. В теплую затяжную осень семена укропа успевают взойти уже в текущем сезоне. И тогда они работают как сидераты — это плюс, но в следующем году всходов будет в разы меньше — это минус. Я люблю порядок на огороде, чтобы у каждой культуры было свое место, поэтому ежегодно сею укроп. Да не один раз за сезон, а в несколько сроков. Сроки посадки Укроп — культура холодостойкая, поэтому посевы можно проводить в самые ранние сроки, как только почва оттает и немного подсохнет — в середине — конце апреля. Чтобы пряная зелень поступала к столу в течение всего лета, повторные посевы проводим раз в месяц. В этом году первый посев я провела 27 апреля, последний — 27 июля. Подготовка семян Огородники часто жалуются на то, что покупные семена плохо всходят, и грешат на производителя. При этом самосев даёт дружные всходы, превращая междурядья в укропный газон. В чем же причина? Семена растений семейства Сельдерейных покрыты тончайшей оболочкой эфирного масла. Масляная пленка не позволяет воде проникать внутрь семени, поэтому после посадки семена лежат в земле 2-3 недели, а порой еще дольше. Скорость прорастания семян эфиромасличных культур напрямую зависит от влажности почвы. Во влажном грунте эфирные масла растворяются, вот почему самосев и укроп подзимней посадки так хорошо всходят. Посевы в конце лета также дают дружные всходы без всяких “танцев с бубном”, поскольку частые дожди не дают почве просыхать. В засушливую весну и жаркое лето необходимо предварительно обработать семена перед посадкой, иначе появления всходов придётся ждать очень долго. В сухой земле укроп даёт изреженные всходы, а часть семян так и остаётся лежать в почве до прихода осенних дождей. Чтобы растворить масляную оболочку на поверхности семян, я замачиваю их в водке или самогоне, спирта нужно совсем немного, достаточно 20-30 мл, чтобы залить семена в блюдечке. Через 20 минут сливаем спирт, а семена немного подсушиваем в естественных условиях до сыпучего состояния.  После такой обработки всходы появляются в течение недели. Подготовка почвы Поскольку я занимаюсь земледелием на чернозёме, то никогда не сталкивалась с проблемами выращивания зеленных. У нас укроп растёт “сам по себе”, без какой-либо подготовки почвы или подкормок. Однако на тяжёлых глинистых почвах, на истощённой земле, на песчаных грунтах укроп не растёт, а мучается. Слабые растения дают бледно-жёлтую зелень, быстро уходят в стрелку и высыхают. Это происходит из-за недостатка питательных веществ в почве или из-за их недоступности для растений. Зеленные культуры расходуют очень много азота, ведь за короткий срок они формируют большой объём зелёной массы. Если почва на участке бедная, с низким содержанием гумуса, необходимо хорошенько заправить грядку перегноем. Расход зависит от плодородия почвы и наличия органики, норма составляет 0,5-1,5 ведра на кв.м. На тяжёлых глинистых грунтах укроп может страдать из-за недостатка кислорода в почве. После полива или дождя земля уплотняется, на поверхности формируется корка, которая не пропускает воздух.  Для улучшения тяжёлых почв в них необходимо вносить раскисленный торф или перепревшие опилки. При переработке целлюлозы бактерии расходуют большое количество азота, поэтому не рекомендуется использовать свежие опилки для разрыхления грунта. Для ускорения перепревания свежие опилки необходимо предварительно пролить крепким раствором карбамида (мочевины) из расчёта 100 г на 10 л воды. Карбамид ускорит разложение опилок, а амидный азот компенсирует потребности почвенной микрофлоры. Посадка Семена укропа можно сеять вразброс, но я предпочитаю проводить посадку рядками, — так проще следить за появлением всходов и проводить прополку.  Я делаю неглубокие бороздки на расстоянии 12-15 см друг от друга, обильно проливаю их до глубокого увлажнения почвы и густо сею семена. В этом году первая половина лета была настолько засушливой, что к концу июля верхние 10 см почвы высохли до состояния песка. На небольшую грядочку пришлось вылить не одну лейку воды. Запас влаги в почве обеспечивает дружные и быстрые всходы. Уход Уход за зеленными не представляет сложностей. В начале вегетации нужно пару раз прополоть посадки, чтобы укроп не зарастал однолетними сорняками. А как только его ажурные листья распушаются, рядки смыкаются, и у сорняков не остаётся шансов на развитие. Если весенние и летние посевы укропа приходится регулярно поливать, то поздним посадкам хватает естественных осадков. В этом году август выдался дождливым, влаги было в избытке, поэтому июльскую зелень поливать не пришлось. На чернозёме укроп отлично растёт и без подкормок. На песчаных грунтах, бедных на органику, будут полезны подкормки минеральными удобрениями, такими как “Здравень Аква для зеленных культур” (NPK=1:7,5:6,9). Подойдёт и “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” (NPK=3,5:2,3:4,6), обычно это удобрение остаётся после сезона выращивания рассады. Я считаю, что не имеет смысла поливать зелень органическими подкормками. Настои навоза или куриного помёта могут содержать яйца гельминтов, поэтому после такой подкормки придётся очень тщательно мыть зелень. Подкормки “зелёным удобрением” из сброженной травы более безопасны, однако они дают отсроченный эффект, что не соответствует скорости развития зеленных. Сбор урожая Ароматный укроп собираем по мере необходимости: режем в салат, добавляем в первые блюда, сдабриваем им отварной картофель. Если не выдёргивать растения с корнем, после срезки они отрастают и дают вторую волну зелени.  Обычно мы не успеваем съедать весь укроп, часть заготавливаем на зиму: сушим или замораживаем. Зимой ароматная зелень напоминает о лете, делает горячие блюда более аппетитными. Укроп “Зелёное кружево” порадовал долгим периодом сбора зелени. Через 2 месяца от летней посадки, 25 сентября, на грядке всё ещё красуется кружевная зелень, и пока нет даже намёка на зонтики.

Краснолистные салаты — это не только вкусно, но еще и очень красиво. Их яркие краски украшают грядку, выделяются контрастно на фоне зелени. А необычный цвет листьев вносит разнообразие в готовку. Салат «Бразильский карнавал» — это настоящий праздник цвета и вкуса! Описание сорта Салат «Бразильский карнавал» — это раннеспелый листовой сорт со сроком вегетации 45–50 дней. Растение формирует рыхлую розетку до 25–30 см в диаметре, высотой 25 см. Листья пузырчатые, с волнистым краем, нежные и сочные. Окраска насыщенная, темно-бордовая. Вкус нейтральный, без горечи. Сорт устойчив к краевому ожогу и ложной мучнистой росе, хорошо переносит дождливую погоду, не подвержен грибным заболеваниям. Выращивание Рядовой дачник сеет зелень один раз за сезон — весной. Пока организм ещё соскучился по витаминам, салат активно используется, а затем о нем забывают. Растения перерастают, уходят в стрелку. В нашей семье салат очень любят. В начале лета, пока еще не созрели огурцы-помидоры, мы едим его практически ежедневно. Потом он немного надоедает, а осенью, в преддверии зимы, вновь хочется нежной зелени. Поэтому я сею зеленные несколько раз за сезон. Сроки посадки Салат — культура холодостойкая, семена прорастают уже при температуре почвы +5 °С, всходы могут переносить кратковременные заморозки, поэтому посев можно проводить в самые ранние сроки. За лето я провожу три посева:  в конце апреля, как только позволяет почва — для первой зелени; в конце мая, после окончания всех других посадок — для летних салатов; в конце июля — для осеннего потребления. Жаркая засушливая погода способствует накоплению горечи в листьях салата, вот почему я делаю небольшой перерыв в посадках и не сею зеленные в июне. Подготовка почвы Чтобы провести посев зелени в самые ранние сроки весной, грядку нужно подготовить еще с осени. Зеленные культуры требовательны к питательности почвы, ведь для быстрого роста листьев нужно много доступного азота. Под перекопку вносим хорошо перепревший перегной или компост, примерная норма — ведро на кв. м грядки. Если в наличии нет органических удобрений, можно заменить их заделкой сидератов или ботвы корнеплодов. Весной почва на такой грядке будет достаточно рыхлой, нужно лишь вспушить верхний слой и посеять семена. Летние посевы проводим на грядках, которые освободились от уборки ранних культур. Хорошим предшественником салата будет зеленый горошек. Уже в середине июля грядка освободится, и можно сеять зеленные.  Надземную часть гороха лучше срезать секатором, чтобы его корни с клубеньковыми бактериями остались в почве. Азотфиксирующие бактерии добывают азот из кислорода и привносят его в почву, что стимулирует рост зеленных. Посадка Салат всходит довольно быстро, в течение 5–7 дней. На скорость прорастания семян влияет глубина заделки — она должна быть минимальной, и влажность почвы. Посадку салата я провожу рядками, с расстоянием между ними не менее 20 см, поскольку растения с крупными листьями требуют много свободного пространства. Посадочные бороздки обильно проливаю, пока почва не напитывается влагой. Семена заделываю неглубоко, присыпая слоем земли не более 0,5 см. При более глубокой заделке салат будет всходить медленно, а всходы будут изреженными. Уход Уход заключается в прополках и регулярных поливах, а также в проведении подкормок при необходимости. Полив Скорость роста листовых культур и их вкус напрямую зависят от влажности почвы. При недостатке влаги салат растет очень медленно, и во вкусе проявляется заметная горечь. Апрельские и майские посадки зеленных приходится постоянно поливать. В этом году начало лета на Алтае выдалось аномально засушливым, за май и июнь не выпало ни капли дождя, а в июле было очень жарко, зелень приходилось поливать ежедневно. Зато август пришел с дождями, поэтому «Бразильский карнавал» вырос сам по себе, в компании кинзы.  Подкормка Я не провожу подкормку салата, поскольку на нашем жирном черноземе зеленные и так растут замечательно. А поскольку я стараюсь поддерживать плодородие почвы, то она не истощается. На бедных почвах получить хороший урожай салата сложнее. Из-за нехватки азота растения будут развиваться медленно. На супесчаных почвах не обойтись без подкормки зеленных минеральными удобрениями. Здесь важно соблюдать баланс, поскольку избыток азотных удобрений вызывает быстрый набор массы, но в листьях будет избыток нитратов. Для подкормки зелени лучше всего использовать комплексные удобрения с небольшим количеством азота, такие как «Здравень Аква для зеленных культур» (1% азота, 7,5% фосфора, 6,9% калия). Сторонники органического земледелия могут использовать для подкормки настой сброженной травы, однако нужно понимать, что эффект проявится не раньше, чем через 3 недели. Органические удобрения сначала будут перерабатываться почвенной микрофлорой, тогда как минеральные подкормки усваиваются растениями напрямую. Прореживание Поскольку листовой салат съедобен с начальной стадии роста, можно позволить себе загустить посевы. При первом прореживании, когда размер листочков достигает хотя бы 3–5 см, молодые растения используются в пищу.  При следующем прореживании растения становятся всё крупнее, для готовки их требуется меньше, поэтому часть грядки у меня так и остается в загущении. Однако я не вижу в этом ничего страшного.  Для кочанных сортов расстояние между растениями в ряду имеет решающее значение, а листовой салат может и потесниться. Сбор урожая Листовой салат очень долго сохраняет товарные качества. Даже в летнюю жару растения уходят в стрелку не раньше, чем через 2,5 месяца от посадки. А уж об осенних посадках и говорить нечего. Прохладные дни, обилие дождя — это идеальные условия для роста зеленных. Холодные сентябрьские ночи немного сдерживают рост салата, поэтому растения дольше остаются молодыми. Поскольку мы живём в частном доме, за зеленью я выхожу непосредственно при приготовлении ужина, как говорится, “с грядки — на стол”. После мытья листья салата нужно хорошенько встряхнуть, а в идеале промокнуть сухим полотенцем, чтобы на них не осталось воды, так вкус блюда будет более ярким. Краснолистный салат «Бразильский карнавал» помогает внести разнообразие в готовку. Привычное блюдо превращается в эксклюзивное. А если не полениться: поджарить гренки, кусочки куриной грудки и приготовить фирменный соус, то получится настоящий «Черный цезарь», который подают в ресторане.

Мало какое кулинарное блюдо обходится без добавления острого перца, ведь он отвечает за пикантность вкуса и особый аромат. Его сушат, маринуют, едят вприкуску. Однозначно — культура достойна внимания! Осталось только определиться с сортом и выбрать подходящее место для выращивания. Выбираем сорт Огонек Чаще всего выращивается в домашних условиях, но можно его высаживать и в открытый грунт, и в теплицу. Привлекателен своей декоративностью, неприхотливостью и иммунитетом ко многим заболеваниям. Среднеспелый сорт, первые перчики можно срывать через 115–120 дней после появления всходов. И на грядке, и на подоконнике высота куста составляет в среднем 40 см. Масса плодов — 25–35 г, толщина стенки — 1,5 мм. На вкус очень жгучий, ароматный. Урожайность до 4 кг на 1 кв. м. Халапеньо Знаменитый мексиканский сорт. Подходит для огородных грядок, теплиц и комнатного выращивания. Куст ветвистый, достигает высоты 1 м. Плоды небольшие: 3-4 см длиной, толстостенные, можно срывать в стадии технической спелости — зелеными, а можно красными — при полном биологическом созревании. Сорт одинаково хорошо произрастает как в южных регионах, так и в Средней полосе России. Жгучий язык Сорт среднеспелый (120–145 дней), предпочитает выращивание в теплице или под пленочным укрытием. Этот перец просто гигант — плоды в длину достигают 30 см, а весят 150–250 г! В биологической спелости плоды имеют красную окраску. Растение требует формировки, обычно ее делают в два стебля. Сорт урожайный, устойчивый к болезням. Перец острый Жгучий язык Плейтайм Сорт среднеспелый (115–120 дней), предпочитает выращивание в теплицах. Высота куста до 110 см, формируется в два стебля. Перцы длиной 7–8 см, при этом масса их небольшая — 17–20 г, толщина стенки — 2,5–3 мм. В состоянии технической спелости очень жгучий, острота немного уходит по мере созревания. Сорт весьма урожайный, устойчив ко многим заболеваниям. По вкусовым качествам имеет самые положительные отзывы. Перец острый Плейтайм Чудо Подмосковья Биологическая спелость у этого сорта наступает через 95–110 дней. Отличается устойчивостью к морозам, может выращиваться в открытом грунте в северных и центральных регионах страны. Имеет мощный ствол высотой до 120 см, на котором мало листьев, и одновременно созревает до 20 перцев. Плоды весят 40–50 г, с 1 кв. м можно собрать до 4 кг урожая. По вкусу считается полуострым. Цицак Относится к среднеспелым сортам — плоды созревают через 110–130 дней после посадки. Плоды длиной до 20–23 см и весом до 60 г, толщина стенки до 5 мм. Сорт неприхотлив в уходе, устойчив к болезням, высокоурожайный (до 4 кг с 1 кв. м), высота куста 70–80 см. Предпочитает мягкий и теплый южный климат, но дает прекрасные урожаи и в умеренных, и в северных широтах, если выращивать его в теплице. В зависимости от степени зрелости плоды могут быть как зелеными, желтыми, так и красными. Плоды на вкус остро-сладкие, менее жгучие, чем перец Чили.  Именно из этого сорта готовят знаменитую армянскую закуску «Цицак» Пиковая дама Сорт достигает биологической спелости через 100–115 дней после посева. Куст низкорослый — 20–30 см высотой. Плоды вырастают до 10–12 см, весом до 15 г. На одном кусте созревает до 50 перцев за сезон. Вкус — остро-сладкий. Для тещи Раннеспелый сорт – 110–120 дней с момента посадки до созревания перцев. Куст вырастает до 50–60 см, не требует подвязки и формировки. Плоды в длину достигают 10–12 см, весят 55–60 г. Сорт очень ароматный, в меру жгучий. Бараний Рог Сорт среднеспелый (110–120 дней), высокоурожайный, куст высотой до 60 см. Подходит для выращивания в открытом грунте и теплицах. Плоды длиной до 35 см и весом до 35 г. Вытянутые перчины скручиваются по мере созревания, чем напоминают бараний рог, отсюда и название. На вкус среднеострый и сильно ароматный. Перец острый Бараний рог Звонок Декоративный сорт с плодами внешне напоминающими по форме колокольчики (поэтому в народе сорт называют Красный колокольчик). Сорт позднеспелый, достигает в высоту 1,5 м, созревшие плоды весят 20–30 г. На вкус не очень жгучий. Мексиканец Сорт идеально подходит для выращивания на подоконнике или балконе в горшках. Низкорослый – высотой 20–30 см, декоративный – во время плодоношения конусовидные перцы торчат носиками вверх. Срок созревания ранний –после появления всходов проходит 80–90 дней. Размер плодов всего 2–3 см. Имеет интересную окраску плодов, в зависимости от степени зрелости они бывают зелеными, желтыми, красными, фиолетовыми. Кайенский От появления сходов до сбора урожая – 110–115 дней. Масса плодов 10–15 г, толщина стенки 2–3 мм. Вырастет до 1 м в высоту. Сорт не требует формировки. Острота – 7 из 10 баллов по шкале Сковилла, употребляется в пищу в основном в сухом, измельченном виде, в качестве приправы. Аджика Сорт среднеранний, начинает плодоносит через 100–120 дней после посадки. Куст высотой до 1 м, не требует при этом подвязки и формировки. Плоды длиной 20–25 см, массой до 90 г, мякоть толстая. Степень остроты – средняя. Выращиваем в открытом грунте Для открытого грунта подойдут только морозоустойчивые, неприхотливые в уходе растения, поэтому внимательно читайте описание сортов семян перед посадкой. Перец в открытом грунте Подготовка грунта и семян Грунт для посадки семян на рассаду можно приобрести в магазине или приготовить самим. Предлагаем два варианта на выбор. 10 л земли с участка, 3 л песка, 0,5 л древесной золы, 2 л торфа, 2–3 ст. перлита. 4 л торфа, 2 л компоста, 2 л земли с участка, 2 л песка. В готовый грунт можно добавить 1 ст.л. двойного суперфосфата, 1–2 л вермикулита, 50 мл доломитовой муки. Идеально будет добавить в субстрат полезные бактерии. Для этого можно использовать препараты Глиокладин и Трихоцин. 1/3 ч.л. порошка растворяют в 1 л воды и проливают этим раствором грунт. Перед тем, как высадить в рассадную тару семена, их необходимо подготовить – опустить в розовый раствор марганцовки на 30 мин, затем завернуть во влажную марлю или ткань. Когда семена наклюнутся, аккуратно высадить их в подготовленную почвосмесь на глубину 5–10 мм, на расстоянии друг от друга не менее 5 см. Лучше всего высаживать сразу в торфяные горшочки, чтобы потом не пикировать рассаду.  Емкости лучше всего накрыть пленкой или стеклом, пока не появятся всходы. Выращивание рассады Семена на рассаду высевают в феврале-марте, ориентируйтесь на описание семян сорта и сроки вызревания. Острый перец – растение светолюбивое, поэтому емкости с рассадой надо выставить на солнечный подоконник, а по утрам и вечерам включать лампы досветки. Чтобы сеянцы не вытягивались, световой день должен длиться не менее 18 часов. Почва должна быть все время слегка влажная, не допускайте ее переувлажнения и высыхания. Периодически почву рыхлите. До высадки в грунт рассаду желательно дважды подкормить удобрениями с интервалом в две недели. Подойдут растворы удобрений таких как Агрикола, Растворин, Крепыш, Фертика Люкс и им подобные. Сажаем в открытый грунт За две недели до высадки в открытый грунт рассаду рекомендуется закалить: ежедневно выносить емкости с рассадой на улицу (балкон). Первые такие «прогулки» должны длиться 15–20 мин, время постепенно увеличивать, в конце срока закаливания растения должны провести на открытом воздухе не менее суток. Так они подготовятся к условиям внешней среды. Подготовьте участок для посадки. Сделайте лунки по схеме 30х40 см, между рядами – 60 см. Можно использовать и схему 50х50 см, но в каждую лунку помещать по два кустика. При посадке рассады в открытый грунт в каждую лунку необходимо добавить минеральные удобрения. Достаточно будет 1 ст.л., например, нитроаммофоски. Сначала засыпьте лунку землей наполовину, хорошо пролейте водой, а затем прикопайте до конца. Важно! Следите, чтобы земля не закрывала корневую шейку сеянца. Затем грядку можно замульчировать торфом или перегноем, а кустики, при необходимости, подвязать к деревянным колышкам. Высаживать рассаду лучше вечером или в пасмурный, но без дождя, день. Выращивание в теплице Агрономы отмечают, что в тепличных условиях перец дет большие урожаи, оно и понятно: температурный режим и уровень влажность здесь более стабильны, чем на открытом воздухе. Перец острый Огненные шарики в теплице Рассаду в теплицу или парник следует высаживать, когда кустики достигнут 10–15 см высоты. Перед высадкой рассаду закаливают, как и перед высадкой в открытый грунт. Сеянцы высаживают по той же схеме. Внимание! В теплице рекомендуется выращивать только самоопыляемые сорта перца. В противном случае придется самостоятельно с помощью кисточки или постукивания по стеблям заниматься опылением растений. Особенности ухода Как только начнут формироваться плоды, один раз в неделю растения необходимо удобрять жидким удобрением для помидоров. Кусты высокорослых сортов подвязывают к опорам или натянутому в теплице шпагату. Когда кустики достигнут высоты 30–35 см, следует прищипнуть верхушки. Эта процедура увеличивает количество боковых побегов и, впоследствии, плодов. Для получения более крупных плодов можно во время цветения удалить с куста несколько цветков, тогда оставшиеся дадут более крупные перцы. Культура особенно нуждается в поливе во время цветения и плодоношения. Периодичность поливов рассчитывается таким образом, чтобы не допускать пересыхания почвы. Возможно придется поливать ежедневно. Почву следует регулярно рыхлить и удалять сорняки. Через неделю-две удобрите почву фосфором и магнием, можно добавить и азотные подкормки, но как только плоды начнут созревать азот исключить. При появлении грибковых заболеваний применяйте фунгициды, такие как Абига-Пик, Байлетон, бордоская смесь, Гамаир, Максим, медный купорос, Оксихом и другие. В случае поражения растения бактериальными и вирусными болезнями болезни неизлечимы. Что касается борьбы с вредителями, то лучшими инсектицидными и акарицидными препаратами являются Агравертин, Алатар, Акарин, Актеллик, Фитоверм, БиоКилл, Карбофос, Каратэ, Клещевит и другие. Выращивание в домашних условиях Чаще всего любители комнатных растений выращивают декоративные или жгучие сорта перца. Все перцы неприхотливы, комнатные условия им очень подходят. Емкости горшка вполне хватает для домашнего выращивания. Сорт сладкого перца, который вы хотели бы вырастить, выбирайте на свой вкус. Грунт можно купить в магазине (подойдет грунт для томатов) или приготовить самим (см. выше – «Подготовка грунта и семян»). Семена обычно всходят на 5–7-й день. Перцы лучше сажать в горшки не менее 18–22 см диаметром. Опрыскивать желательно по листве каждый день, поливать – по мере необходимости. Когда перец зацветает, для лучшего завязывания плодов следует немного встряхнуть ветки с цветами. Перец острый Хабанеро на подоконнике Подкормки можно использовать такие же, что и для комнатных растений. Но не перекармливайте, следуйте инструкции. Периодически следует рыхлить грунт, чтобы не образовывалась почвенная корка. Иногда даже дома на растения нападает тля и клещ, тогда перцы необходимо вынести на балкон и там обработать инсектицидом и акарицидом от клеща. Острый перец – культура многолетняя, может плодоносить до 5 летнего возраста. Не всегда такого можно добиться в открытом грунте, но выход есть! Осенью, когда температура снижается, нужно выкопать перцы, пересадить их в горшки и занести в дом или квартиру. Если кустики продолжают плодоносить, оставить их в теплой комнате. Когда плодоношение закончится и листья начнут сохнуть, перенести горшки в прохладное светлое помещение (подвал или застекленную лоджию). Поливать необходимо редко, главное, чтобы почва не пересыхала. В феврале кусты желательно обрезать, оставив пеньки длиной около 5 см. Перенести снова в теплое помещение (23 и выше градусов), обильно поливать, подкармливать комплексным минеральным удобрением. В апреле – мае перенести перцы на грядку, закрыть лутрасилом или другим укрывным материалом. При наступлении устойчивого тепла укрытие снять. В дальнейшем уход обычный. Осенью процесс выкапывания перца повторяется, и так до 5 лет. Хранение Чтобы горький перец хорошо хранился и был особенно жгучим, срывайте его только полностью вызревшим. Зрелый стручок должен быть не только полностью окрашенным, но и слегка подвяленым.

На заре своей огородной практики я вырастила свеклу размером с крупный редис. И дело было не в особенностях сорта, а в неправильном уходе. С тех пор прошло много лет, я освоила тонкости агротехники, и теперь моя свекла всегда дает отличный урожай красивых, сладких корнеплодов. Соблюдайте эти 5 правил и вам больше не придется покупать свеклу в магазине. Особенности культуры Семя свеклы представляет собой орешек неправильной формы, иначе его называют клубочком. Соплодие состоит из 2–4 семян, поэтому из каждого соплодия-клубочка появляется несколько всходов. Лишь некоторые сорта свеклы являются односемянными, например «Одноростковая», «Мона».  Свекла любит прохладную погоду, но также выдерживает жару, поэтому выращивают ее повсеместно. Оптимальная температура для выращивания столовых корнеплодов +18–25 °С. Корни свеклы глубоко проникают в почву, основная масса корней залегает на глубине до 50 см, что помогает растению обеспечивать себя влагой. Благодаря развитой корневой системе свекла хорошо переносит засуху в разгар лета. Свекла столовая, или обыкновенная (Beta vulgaris), — это двулетняя культура. В первый год при посадке семян формируется розетка листьев и корнеплод: округлый, плоско-округлый или цилиндрический, в зависимости от сорта. На второй год при посадке корнеплодов растения выбрасывают мощные цветочные стрелки высотой до 1–1,25 м с метельчатым соцветием на верхушке, после окончания цветения завязываются семена. Холодная погода и слишком длинный световой день могут стать причиной нарушения развития свеклы, что приводит к формированию цветочной стрелки уже в первый год при выращивании из семян. Чтобы избежать цветушности, свеклу не сеют под зиму, а также не торопятся сеять весной. Оптимальное время для посадки свеклы в средней полосе — середина — конец мая, когда почва хорошо прогрелась и миновала угроза возвратных заморозков. Во влажной теплой почве всходы появляются через 5-6 дней. Если же предварительно замочить семена до полного набухания, красные семядольные листочки появятся уже через 3 дня после посадки. 1. Подготовка почвы Первая причина, почему свекла выросла маленькая, — это высокая кислотность почвы. Эта культура предпочитает рыхлые плодородные почвы с нейтральной кислотностью или слабощелочной реакцией, оптимальный уровень pH = 6,0–6,5. На кислых грунтах свекла растет очень плохо. Раскисление Перед посадкой свеклы полезно провести почвенный анализ для определения кислотности грунта. С помощью тест-системы «Агрохимик» это не составит труда. Определение кислотности почвы Если показатели pH окажутся в пределах 5,0–5,5, то при подготовке почвы вносят древесную золу из расчета 1–1,5 кг на кв. м грядки. При более низких значениях pH потребуется серьезное раскисление — за 2-3 недели до посадки в почву вносят доломитовую муку, расход 300–400 г на кв. м. Улучшение структуры почвы Свекла хорошо растет на черноземе и суглинках. Если же грунт плотный, с высоким содержанием глины, сеянцы будут хуже развиваться, а форма корнеплодов будет неправильной. Чтобы сделать глинистый грунт более рыхлым, увеличить его воздухопроводность, при подготовке грядки вносят разрыхляющие компоненты: агроперлит, раскисленный верховой торф, перепревшие опилки.  При внесении свежих опилок нужно учитывать, что в процессе их переработки почвенные бактерии будут активно расходовать азот, поэтому потребуются дополнительные подкормки. Проблемой песчаных почв является быстрая потеря влаги, из-за чего растения более зависимы от полива, особенно на начальном этапе роста. Чтобы повысить влагоудерживающую способность грунта, под перекопку вносят сапропель (озерный ил), биогумус. Регулярное использование гуминовых удобрений, таких как лигногумат калийный, благотворно сказывается на связывающей способности грунта. Под посадку корнеплодов лучше не вносить перегной, т. к. избыток азота провоцирует жирование свеклы: вершки будут крупными, жирными, а корешки — мелкими, недоразвитыми. Лучше сажать свеклу после культур, под которые в прошлом году вносили перегной. Хорошие предшественники: огурцы, томаты, капуста. 2. Выбор места Вторая возможная причина того, что свекла выросла мелкая, — неудачное место посадки. Эта культура предпочитает открытые солнечные места. При посадке свеклы между плодовыми деревьями, в тени от строений или забора растения будут слабыми, а корнеплоды получатся мелкими. Недостаток солнечного света отразится и на вкусе свеклы. Для накопления сахаров нужно много солнца. В регионах, где лето бывает дождливым с обилием пасмурных дней, необходимо проводить регулярные подкормки калийными удобрениями, такими как сульфат калия или монофосфат калия. Калий стимулирует накопление сахаров в корнеплодах. Близкое залегание грунтовых вод может стать причиной слабого развития сеянцев. Из-за избытка влаги в почве и недостатка кислорода корни начинают подгнивать, что угнетает состояние растений. Не стоит сажать свеклу в нижней части склона, там скапливается влага. На переувлажненных участках необходимо выращивать корнеплоды на высоких грядках или гребнях. 3. Прореживание Поскольку каждое семечко свеклы дает несколько всходов, посадки априори получаются загущенными. Если же при посеве огородник еще и не пожалел семян, всходы будут очень густыми. Загущенность посадок — это частая причина того, что свекла выросла мелкой. В тесноте растениям не хватает света, а также питания и влаги. Прореженная свекла Весной дружные всходы свеклы радуют глаз, ведь из каждого семени появляется целый пучок красных листочков. Не стоит долго любоваться этим изобилием, иначе хорошего урожая не получить.  Первое прореживание проводят как можно раньше, еще в стадии семядолей или после раскрытия 1-2 настоящих листьев. Из каждого пучка выбирают самый сильный экземпляр, остальные аккуратно выдергивают с корнем. Чтобы не повредить корешки оставшихся сеянцев, прореживание проводят по влажной почве, после дождя или полива. Оставшиеся растения необходимо слегка окучить, чтобы корневая шейка находилась в почве. Если после прореживания не окучивать свеклу либо прорывать ее по сухой земле, корневая часть сеянцев окажется оголенной. Под ярким солнцем верхняя часть корня пересыхает, такая свекла вырастает мелкой и корявой. 4. Прополка Без своевременной прополки не получить хорошего урожая свеклы. Пока сеянцы еще малы, надземная часть развивается довольно медленно, ведь растение занято формированием корневой системы.  Однолетние сорняки: лебеда, щирица, амброзия — развиваются очень быстро, значительно опережая в росте свеклу. Не успеешь оглянуться, и в траве уже не видно всходов. Много хлопот в прополке приносит вьюнок, который стелется ковром и душит культурные растения, лишает их влаги.  Дикорастущий портулак в начале сезона кажется довольно милым, но стоит дать ему волю, как плотные побеги с мясистыми листочками заполонят грядку. Бороться с портулаком, как и с мокрицей, очень сложно, т. к. любая часть растения, оставленная на грядке, укореняется во влажной почве. Мой первый неудачный опыт выращивания свеклы был связан именно с плохой прополкой. Она смогла выжить в зарослях травы, однако все силы потратила на борьбу за существование, поэтому корнеплоды выросли совсем мелкими. 5. Подкормка Причиной плохого урожая свеклы может быть банальная нехватка питания. На песчаных почвах хороший урожай можно получить только при использовании органических и минеральных удобрений.  Минеральные удобрения Дефицит питательных веществ, который характерен для песчаных почв, можно компенсировать регулярными корневыми подкормками комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22 + МЭ. Первую подкормку проводят в фазе 3-4 настоящих листьев, вторую и третью — с интервалом 2-3 недели. На песчаных почвах лучше отдавать предпочтение именно минеральным удобрениям, поскольку для этого типа грунта характерна слабая биологическая активность. Из-за низкого содержания органики, а также по причине того, что песчаный грунт быстро теряет влагу и пересыхает, в земле мало дождевых червей и полезных бактерий.  Органические подкормки настоем коровяка, куриного помета или травяным чаем (сброженным удобрением из травы) принесут пользу только на плодородных почвах, ведь для переработки органики нужна почвенная микрофлора. Минеральные удобрения усваиваются непосредственно растениями, без промежуточного звена в виде бактерий и грибов. Органические подкормки содержат много азота, поэтому их применяют только в начале вегетации, чтобы ускорить рост надземной части. Во второй половине лета они будут лишь провоцировать жирование растений. Избыток азота приведет к накоплению нитратов в корнеплодах, а вкус свеклы будет пресным. Поваренная соль Начинающие огородники часто делают грубую ошибку, подкармливая свеклу раствором поваренной соли. Этот спорный метод основывается на том, что свекла является натриелюбивой культурой. Однако поваренная соль (NaCl) — это не самый лучший источник натрия.  Несмотря на то что свекла может выдерживать небольшое засоление почвы, от подкормки раствором поваренной соли будут страдать дождевые черви, угнетается развитие почвенной микрофлоры. В качестве источника натрия лучше использовать гумат натрия. Бор Огородники часто жалуются на то, что свекла вырастает несладкой. Кроме солнечной активности и наличия доступного калия в почве на вкус корнеплодов влияет микроэлемент бор. Недостаток этого вещества характерен для различных типов почв: как кислых, так и щелочных.  Дефицит бора также приводит к гнили сердечка свеклы — молодые листочки в центре розетки увядают, а во влажную погоду загнивают. Мякоть чернеет, пробковеет, что приводит к потерям урожая. Поврежденную часть корнеплода приходится вырезать и выбрасывать. Чтобы обеспечить растения запасом бора, а также фосфора и калия, при подготовке почвы полезно внести борофоску. Удобрение содержит 14% фосфора, 9% калия, а также необходимое количество бора и магния. Благодаря кальцию в составе борофоска раскисляет почву, поэтому ее можно использовать вместо древесной золы. В течение лета проводят корневые и внекорневые подкормки борной кислотой. Бор стимулирует рост, ускоряет формирование корнеплодов, а также сказывается на вкусе — свекла вырастает по-настоящему сладкой. Опытные огородники рекомендуют проводить 2-3 подкормки борной кислотой с интервалом 3 недели в июне, июле и начале августа.  Вещество растворяется только в горячей воде, поэтому порошок борной кислоты предварительно разводят в небольшом количестве подогретой воды, и только после полного растворения переливают в лейку.  Норма расхода: 3 г борной кислоты на 10 л воды. Этого раствора достаточно для подкормки грядки площадью 3 кв. м. Бор хорошо усваивается и через корни, и через листья, поэтому подкормку проводят дождеванием. Важно понимать, что для человека борная кислота ядовита, поэтому после такой подкормки не стоит использовать свекольную ботву в пищу для приготовления ботвиньи и других летних блюд. Бор накапливается в листьях свеклы, это инертное вещество, которое практически не перемещается по тканям растения. Чтобы избежать избыточного накопления бора в листьях, вторую и третью подкормку лучше проводить под корень, избегая попадания препарата на ботву. При внекорневых подкормках обрабатывают только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. В качестве источника бора полезно комплексное удобрение с микроэлементами, такое как «Здравень Аква для корнеплодов», NPK = 3,5:2,7:5,5 + МЭ или хелат бора, микроэлементы в виде хелатов быстрее усваиваются растениями.

Осень — лучшее время для восстановления плодородия почвы и создания запаса питательных веществ на следующий сезон. Чтобы в следующем году урожай вас порадовал и даже приятно удивил, придётся немного потрудиться в сентябре. Удобрения принесут пользу и не пропадут впустую, если вносить их в правильном порядке и в нужном количестве. Зачем вносить удобрения осенью В естественной природе никто не удобряет землю, и тем не менее травы, цветы, кустарники и деревья прекрасно растут. А всё дело в том, что поддерживается баланс содержания гумуса в почве.  Питательные вещества, которые выносятся из грунта в течение лета на рост листьев, побегов и плодов, возвращаются в землю при перепревании листового или хвойного опада, травы, опавших веток и другой органики. В огороде всё иначе. Компенсация выноса питательных веществ Культурные растения: овощи, ягодные и плодовые, — расходуют гораздо больше питательных веществ, ведь их урожайность в разы выше, чем у их дикорастущих собратьев.  В земледелии происходит значительный вынос питательных веществ в течение сезона. Мы стараемся поддерживать огород в чистоте, тщательно выпалываем сорняки, которые в естественных условиях после перепревания превращаются в гумус. Мы собираем урожай овощей, корнеплодов, ягод и плодов и уносим его домой. Ботву и пожнивные остатки мы также удаляем с поля. Так происходит расход запасов гумуса, который нужно каким-то образом восполнить. Органика: перегной, компост, свежий навоз, сидераты, — нужна именно для поддержания почвы в плодородном состоянии, т.е. для компенсации выноса питательных веществ. Питание для дождевых червей и почвенной микробиоты Органика обеспечивает жизнедеятельность почвенных обитателей: дождевых червей и других полезных насекомых, которые измельчают и перерабатывают её. Она также является питанием для полезных бактерий и грибов, которые и превращают органику в минеральные вещества — пищу для растений. Благодаря деятельности почвенных бактерий происходит нейтрализация остаточных пестицидов, которые частично оседают в земле после применения химических инсектицидов или фунгицидов в течение огородного сезона. Полезные грибы и бактерии составляют конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, а некоторые, такие как бактерии сенная палочка, псевдомонады и гриб триходерма, подавляют рост патогенной микрофлоры. Для поддержания их жизни нужна еда — органика. Мобилизация труднорастворимых веществ У культурных растений высокие потребности в калии и фосфоре. Эти вещества стимулируют цветение и плодоношение, а значит, обеспечивают высокие урожаи плодовых и ягодных культур, повышают декоративность цветущих растений.  Фосфор и калий участвуют в формировании новых клеток, при их недостатке развитие растения замедляется. Наличие в почве доступного калия повышает устойчивость растений грибным заболеваниям, улучшает вкус плодов и корнеплодов, делает окраску цветов более насыщенной. Многие типы почв характеризуются дефицитом доступного фосфора и калия. Фосфор может находиться в недоступной для растений форме, а запасы калия вымываются дождями и талыми водами. Регулярное внесение фосфора и калия помогает поддерживать необходимый запас этих питательных веществ. Осеннее внесение даёт больший эффект, поскольку для мобилизации этих веществ (растворения и превращения в формы, доступные для питания растений) нужно время: от трёх месяцев до полугода.  Эффективность растворения минеральных веществ зависит от влажности почвы. Осень с её затяжными дождями и весна с талыми водами — это время, когда земля больше всего напитана влагой, поэтому осеннее внесение калийно-фосфорных удобрений даёт больше пользы. Какие удобрения вносить осенью После уборки урожая под перекопку вносят органику и фосфорно-калийные удобрения, а также при необходимости производят известкование. Процесс раскисления почвы — достаточно медленный, поэтому известкование проводят именно осенью. Навоз, перегной, а также сульфат калия имеют кислую реакцию, при одновременном внесении этих удобрений с известковыми материалами происходит нейтрализация кислоты щёлочью. Как результат, кислотность грунта не меняется, известь, доломитовая мука, мел или зола расходуются впустую.  При взаимодействии с щелочными материалами фосфор переходит в нерастворимые формы, оседает мёртвым грузом, и фосфорные удобрения пропадают даром. Поскольку внесение органических или минеральных удобрений в почву несовместимо с известкованием, сначала проводят раскисление, и только через 2-3 недели заправляют грядки удобрениями. Известкование Прежде чем вносить известь или доломитовую муку, необходимо проверить кислотность почвы, поскольку их дозировка зависит от уровня pH грунта. Почвенный анализ можно провести в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. На разных грядках кислотность будет немного различаться, поскольку внесение минеральных удобрений и золы влияет на показатели и сдвигает их в сторону кислой или щелочной реакции. Для получения достоверных результатов необходимо взять образцы грунта из пяти мест в разных частях огорода, затем смешать их и этот грунт использовать для анализа. Чтобы результаты теста были более точными, лучше взять для анализа дистиллированную воду, поскольку жёсткая водопроводная или колодезная вода может искажать данные. Доломитовую муку вносят, исходя из показателей pH почвы: pH=5,2-5,5 (слабокислая) — 250-450 г/кв.м; pH=4,5-5,2 (среднекислая) — 300-500 г/кв.м; pH<4,5 (сильнокислая) — 350-600 г/кв.м. На песчаных и супесчаных почвах расход известковых материалов меньше, на глинистых и торфяных грунтах — больше. При последующем внесении минеральных удобрений нужно учитывать, что доломитовая мука также является источником магния, поэтому нет необходимости в дополнительном внесении этого микроэлемента. Древесная зола содержит до 30% кальция, поэтому также оказывает некоторое ощелачивающее действие. Однако по силе воздействия она гораздо слабее, чем доломитовая мука. Золу используют на слабокислых грунтах, расход 1-1,5 кг (2-3 л золы) на кв.м. Органика На огороде и в теплице На грядках и в теплице органику вносят под перекопку, заделывая в верхний слой грунта. Её можно совместить с внесением минеральных калийно-фосфорных удобрений. Наиболее безопасными и эффективным органическим удобрением является зрелый перегной из коровьего или конского навоза, который пролежал 2-3 года. Качественный компост из перепревшей травы, ботвы и других органических остатков является хорошей альтернативой перегноя.  По своей структуре перегной и компост должны быть похожими на рыхлую почву и издавать приятный аромат земли. Запах аммиака говорит о том, что навоз ещё не перепрел окончательно. Компост не должен издавать запах гниения, это признак того, что процессы перепревания шли неправильно, и компост превратился в рассадник гнилостной микрофлоры. Наиболее безопасным является перегной из конского навоза, поскольку его “горение” происходит при +70-72°С, что приводит к обеззараживанию от патогенной микрофлоры и семян сорняков. Подстилочный навоз КРС при перепревании разогревается до +50-52°С, этой температуры достаточно для обеззараживания субстрата. Свиной навоз практически не разогревается, процесс ферментации проходит при +30-32°С, поэтому он может являться источником семян сорняков, а также патогенных грибов и яиц гельминтов. Свежий навоз Свежий навоз можно заделывать под перекопку, но только на тех грядках, где в следующем году будут выращиваться тыквенные: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Эти культуры хорошо выдерживают наличие свежей органики. Под другие овощные, ягодные и зеленные культуры не стоит вносить свежий навоз. Нормы внесения перегноя и навоза зависят от структуры почвы и её плодородия. Для суглинков и чернозёма — это ведро перегноя или полведра свежего навоза на кв. м грядки. На бедных песчаных и супесчаных грунтах норму можно увеличивать вдвое. Сапропель, или озёрный ил, — это ценное органическое удобрение, причём абсолютно безопасное. Сапропель не содержит патогенной микрофлоры, личинок или яиц насекомых-вредителей, не может обжечь корни растений. Сапропель богат фосфором и содержит множество микроэлементов. Вязкая структура сапропеля особенно полезна для улучшения влагоудерживающей способности песчаных почв. Норма внесения 2-3 кг на кв.м. Свежая органика: сидераты, ботва корнеплодов, газонная трава, — это замена перегноя. При перепревании она станет пищей для дождевых червей, которые превратят её в биогумус. Чтобы органика успела перепреть до весны, заделывать её нужно как можно раньше, в начале-середине сентября, пока земля ещё тёплая, а микроорганизмы активны. Сочную траву или ботву корнеплодов необходимо подвялить в течение нескольких дней на воздухе и только после этого закладывать в землю. Количество свежей зелени должно быть небольшим, чтобы трава не начала гнить в почве. Так, морковной ботвы с одного рядка хватит на 2-3 соседних грядки. Сидераты, которые посадили после уборки лука, чеснока, раннего картофеля и зеленных, скашивают до начала цветения и заделывают в верхний слой земли. После уборки картофеля и корнеплодов сидеральные культуры не успевают набрать большую массу, поскольку с наступлением холодов их развитие замедляется. В таком случае их можно вовсе не заделывать, их корни станут пищей для дождевых червей. В саду и цветнике Для многолетних растений: цветов, роз, клубники, ягодных кустарников, плодовых деревьев, — используют только перегной или компост. Применение свежего навоза может привести к ожогам корневой системы и гибели растений. Поскольку органика содержат много азота, её внесение осенью может спровоцировать волну роста новых побегов, что приведёт к ослаблению растения. По этой причине в цветнике и в саду перегной вносят гораздо позже, чем в огороде — не в сентябре, а в середине-конце октября, когда вегетация растений закончилась, а поверхность земли схватило морозом. Для ягодных кустарников, роз и многолетних цветов слой перегноя послужит мульчей, которая защитит их корни от промерзания. Перегной раскладывают в приствольном круге, отступив от основания ветвей, или между кустами многолетников. Весной органика станет источником питательных веществ. Для подкормки плодовых деревьев перегной необходимо вносить в лунки или траншею по проекции кроны дерева, — именно там находятся молодые впитывающие корни. Мульчировать перегноем приствольный круг дерева не имеет смысла. Калий и фосфор Фосфор Фосфор — наиболее “проблемный” элемент питания. Растения способны усваивать фосфор только в виде ортофосфорной кислоты, поэтому в почве соединения фосфора проходят несколько стадий трансформации. В результате химической реакции фосфор может переходить в неактивную форму и становиться недоступным для растений. В первый год после осеннего внесения фосфорных удобрений усваивается лишь 40% полезного вещества. Чтобы этот важный элемент всегда был в необходимом количестве и в доступной для растений форме, необходимо вносить его ежегодно. Есть два вида фосфорных удобрений: простой и двойной суперфосфат. Последний не содержит балластных веществ, а содержание полезного вещества в нём в два раза выше. Норма внесения: простой суперфосфат — 40-50 г/кв.м в открытом грунте и 80-100 г/кв.м в теплице; двойной суперфосфат — 15-20 г/кв.м в ОГ и 20-25 г/кв. м в теплице. Для понимания, 1 ст. л. суперфосфата = 15-17 г, 1 спичечный коробок = 22-23 г. Фосфор — это инертное вещество, которое практически не перемещается в слоях почвы, не вымывается дождями и поливами, остаётся там, где осенью удобрения заделали при перекопке. Суперфосфат разбрасывают по поверхности земли и перекапывают на штык лопаты, чтобы питательные вещества оказались в зоне залегания корней. Внесение органики улучшает усвоение суперфосфата, поскольку почвенная микрофлора активно участвует в преобразовании соединений фосфора. Для поддержания численности полезной микрофлоры полезно ежегодно вносить биопрепараты с комплексом бактерий, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  В качестве органического источника фосфора вносят обезжиренную костную муку. Костная мука будет перерабатываться бактериями, прежде чем фосфор станет доступным для растений. Норма внесения — 300-500 г на кв.м. Важно учесть, что костная мука даёт эффект только на почвах с кислой реакцией и заменяет известь или доломитовую муку. На нейтральных и щелочных грунтах этот источник фосфора не работает. Калий Калийные удобрения можно вносить весной или осенью. При осеннем внесении часть калия будет вымыта из почвы талыми водами. Однако потери незначительны, зато в начале сезона у растений будет запас доступного калия. Калийные удобрения вносят согласно норме, указанной на упаковке. Применяемые осенью калийные удобрения дают положительный эффект в следующем сезоне. Для увеличения морозостойкости растений подкормки калийно-фосфорными удобрениями проводят в августе. Сульфат калия, или сернокислый калий (К=50%) — самое высокое содержание калия. Сера в составе делает его весьма полезным для луковых и капусты. Сульфат калия подкисляет почву, поэтому на кислых грунтах необходимо совмещать его внесение с золой или мелом. Калийная соль, или калий хлористый (К=24%) — удобрение содержит хлор, поэтому его нельзя применять для многолетних растений, а также летом во время вегетации. Хлористый калий вносят только под осеннюю перекопку в открытом грунте, чтобы за осень и весну хлор растворился и вымылся в глубокие слои почвы. Не стоит использовать калийную соль в теплицах, т.к. из-за отсутствия естественных осадков хлор не будет вымыт из корнеобитаемого слоя. Калимагнезия, или калимаг (К=32%, Mg=12%) — медленно растворимое удобрение, которое лучше вносить осенью. Из-за высокого содержания магния оно особенно ценится огородниками, часто используется в теплицах. Борофоска (Р=9%, К=14%, Са=19%) — хорошее осеннее удобрение, в составе которого фосфор, калий, а также кальций, бор и магний. Благодаря высокому содержанию кальция борофоска способствует раскислению почвы. Борофоску часто используют для подкормки цветочных и декоративных культур. Многие огородники считают древесную золу источником органического калия, однако это не совсем верно. В золе от сжигания древесины преобладает кальций, содержание калия в ней не превышает 3-4%.  А вот зола от сжигания картофельной ботвы и лузги подсолнечника, действительно, богата калием, содержит до 20 и 35%, соответственно. Золу подсолнечника можно приобрести в виде готового органического удобрения.

Репчатый лук — культура двулетняя, из чернушки вырастает севок, и только на следующий год — луковица. Стоимость севка с каждым годом растет, лук из семян — хорошая альтернатива севку. Урожай можно получить уже в год посева, к тому же он отлично хранится. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Лук репчатый «Дедуля» — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 66–75 дней. Луковицы плоско-округлые, однозачатковые. Кроющие чешуи золотисто-коричневые, сочные чешуи — белые. Вкус полуострый. Благодаря высокому содержанию сухого вещества репчатый лук хорошо хранится. Подходит для любых видов переработки: потребления в свежем виде, готовки, консервации, заморозки и сушки. Выращивание Получить репчатый лук из чернушки можно двумя способами: через рассаду и прямым посевом семян в грунт. При выращивании рассады луковицы получаются более крупными. При посеве семян в грунт многое зависит от погодных условий. Особенности культуры Для репчатого лука критически важным фактором является влажность почвы на первом этапе. Это относится и к севку, и к чернушке в однолетней культуре. Но если севок имеет некоторый запас питательных веществ, то у былинок, которые всходят из семян, такого запаса нет, поэтому они полностью зависят от капризов погоды и трудолюбия огородника. Развитие репчатого лука идет в два этапа. Сначала растения наращивают корень и надземную массу. Корни будут в дальнейшем поставлять питательные вещества из почвы, а зеленое перо будет питать головку благодаря фотосинтезу. Чем крупнее вырастет перо в первые два месяца после посадки, тем крупнее будет головка репчатого лука. Всходы чернушки способны выдерживать легкие заморозки до –1 °С. Прохладная весенняя погода не помешает появлению всходов, а вот жара и засуха могут стать причиной задержки в развитии сеянцев. Сроки посадки При выращивании лука из семян рассадным способом посев проводят в середине — конце марта. При комнатной температуре всходы появляются в течение недели. Я решила вырастить лук прямым посевом семян в грунт. В таком случае сроки посадки должны быть самыми ранними — как только почва оттает и немного подсохнет, в средней полосе это середина — конец апреля. В этом году на Алтае весна была очень поздней, в 20-х числах апреля выпал и растаял последний снег. Зато в мае погода решила отыграться и компенсировать пропущенный весенний месяц летней жарой. Я сеяла чернушку и сажала севок в один день, 6 мая. К этому моменту почва хорошо прогрелась, поэтому всходы были дружными, через 10 дней на грядке зеленели ряды былинок лучка. Посадка Семена чернушки считают туговсхожими из-за плотной оболочки. Не могу согласиться с этим мнением. Даже в открытом грунте лук «Дедуля» показал отличную всхожесть. Видимо, решающим фактором является свежесть семян. Я не замачивала семена перед посадкой, но обильно пролила посадочные борозды. Семена чернушки довольно крупные, сеять их удобно. Боясь плохой всхожести, я загустила посевы, и совершенно напрасно — всходы были дружными, пришлось прореживать. При посеве чернушки в открытый грунт важно поддерживать постоянную влажность почвы до появления всходов, а это довольно продолжительное время — от 10 дней до 2 недель.  После посадки я укрыла грядку спанбондом. Поскольку в мае установилась жаркая погода с сильными ветрами, земля высыхала катастрофически быстро, теряя запасы весенней влаги. Чтобы поддерживать влажность почвы, я несколько раз поливала грядку дождеванием по спанбонду. Уход Всходы лука — это тонкие былинки, в первое время они нуждаются в тщательном уходе. Именно этот момент часто останавливает огородников от посадки чернушки. Однако эти тонкие зеленые ниточки вполне жизнеспособны, при благоприятных условиях они крепнут достаточно быстро. Прополка На начальном этапе уход заключается в прополках и поддержании влажности почвы. В начале сезона активно всходят однолетние сорняки, за которыми нужен глаз да глаз. Чуть упустишь момент, и в траве будет сложно найти зеленые перышки. У меня ситуацию усложняет вьюнок, от которого пока не удается избавиться. Если вы сажаете чернушку впервые, лучше выбрать грядку поближе: там, где она будет постоянно попадаться на глаза. Так будет проще следить за ее состоянием, вовремя полоть и поливать. Прореживание Если всходы лука появились дружно, необходимо провести прореживание. Здесь важно правильно выбрать момент.  Если сразу же оставить между зелеными былинками по 10 см, на жаре сеянцы будут гореть, в компании им немного веселее. Но и затягивать с прореживанием не стоит. У лука слабые корни, поэтому любая конкуренция за воду и питание оборачивается потерями урожая. Лучше всего проводить прореживание в два этапа. Сначала удаляем сеянцы, которые взошли пучком, оставляя растения в один рядок. Затем по мере роста периодически вынимаем молодой лучок на салат, пока расстояние между растениями в ряду не станет равным 10 см. Полив Скорость развития зеленого пера напрямую зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Если май и июнь будут прохладными, с регулярными дождями — лук будет расти как на дрожжах.  В этом году у нас сложилась обратная ситуация: жара и засуха мешали растениям нормально развиваться. Регулярные поливы не слишком спасали ситуацию, поскольку влага мгновенно высыхала под палящим солнцем и ветром-суховеем. Середина июня При отсутствии дождей полив нужен и для севка, но для чернушки он критически важен. С учетом этого я посадила лук в непосредственной близости к баку с водой. Всходы я поливала практически ежедневно, пробегая с лейкой к другим овощным культурам. Регулярные поливы забивают землю, она уплотняется, перекрывая доступ кислорода к корням. Поэтому необходимо периодически рыхлить почву между рядками лука. Почву между рядками лука нужно рыхлить после полива Подкормка Чтобы ускорить набор зеленой массы, полезно поддержать растения на начальном этапе. В стадии 2-3 листьев нужно провести первую подкормку. В этот период можно использовать азотное удобрение, оно ускоряет рост зеленого пера. Я подкормила лук аммиачной селитрой (1 ст. л. на 10 л воды).  Пора подкормить лук Чтобы не сжечь корни сеянцев и не оставить ожогов на листьях, я провожу подкормку в три этапа. Сначала обильно поливаю грядку, затем проливаю раствор удобрения по влажной почве, и в завершение прохожу по грядке дождеванием, чтобы смыть брызги удобрения с листьев. За 2 недели после подкормки растения прибавили в росте Для дальнейших подкормок нужно комплексное удобрение с высоким содержанием калия, этот элемент способствует формированию головки и стимулирует накопление сухого вещества в луковицах. Формула удобрения «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20 +МЭ) рассчитана под потребности луковых. Начало июля Оголение головок На рыхлых песчаных почвах по мере роста репчатого лука головка постепенно выступает над поверхностью почвы. Это происходит естественным образом, тому способствует сыпучая структура грунта. Под лучами солнца головка быстрее набирает массу. На солнце открытые головки быстрее набирают массу Наша почва — окультуренный чернозем— довольно рыхлая, однако приходится немного помогать репчатому луку. Как только на поверхности грядок становятся видны небольшие головки, я осторожно отгребаю землю вокруг каждой луковицы. Важно не спешить, чтобы не оголить корни и не выдернуть случайно растение из почвы, — у него довольно слабые корни. Такой способ также защищает лук от избыточной влаги, если конец лета выдается дождливым, как в этом году. Начало августа Сбор урожая В этом году природа как будто проверяла нас на прочность. Погода способствовала земледелию с точностью до наоборот. В мае и июне, когда растениям нужно набирать надземную массу, стояла дикая засуха. В июле к ней добавилась изнуряющая жара. А в августе, когда пришло время созревания плодов, шли бесконечные дожди, которых так не хватало в начале сезона. Тут бы луку созревать — а его каждый день заливает. Начало сентября В таких условиях часть репчатого лука из севка начала гнить прямо на грядках. Лук из чернушки оказался в более выгодном положении, поскольку в начале августа растения еще находились в стадии набора массы головки.  Лишняя сырость не принесла вреда, лук «Дедуля» оказался устойчивым к грибным заболеваниям. Но и большой пользы от осенних дождей не было, ведь из-за засухи надземная часть растений не развилась в должной мере, поэтому размер и масса луковиц получились небольшими, в среднем 75 г. Мои результаты далеки от идеала. С квадратного метра (грядка длиной 2 м и шириной 50 см) я собрала 2 кг лука, тогда как сорт «Дедуля» способен давать до 3,5 кг/кв. м. Но даже при таких скромных результатах себестоимость лука гораздо ниже рыночной, ведь пакетик семян стоит значительно дешевле севка. Кроме неудачной погоды нужно отметить и мои ошибки. Посев чернушки нужно было проводить на неделю раньше, в конце апреля, тогда растения получили бы чуть больше весенней влаги. Загущенный посев привел к уменьшению площади посадок, в результате половина сеянцев попала в салат в процессе прореживания. Да и прореживать лук нужно было раньше, чтобы растения росли на свободе. В следующем году я непременно повторю опыт с посадкой чернушки, но с учетом работы над ошибками. А в качестве эксперимента часть семян посею на рассаду в марте.

Урожайный томат для открытого грунта, неприхотливый в выращивании и устойчивый к заболеваниям — это находка для дачника. А если у него еще и крупные плоды, да красивой формы, да вкусные — это и вовсе ценный сорт. Знакомьтесь, томат «Красный купол F1». Описание Томат «Красный купол F1» — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 90–95 дней. Растение детерминантное, высотой 60–70 см. Куст раскидистый, требует подвязки. Плоды собраны в простые кисти по 5–6 штук. Кисти плотные у основания, не переламываются под тяжестью плодов. Помидоры выровнены по размеру, достаточно крупные, массой 140–150 г. Красивая каплевидная форма плодов с острым носиком особенно ярко проявляется в период набора массы, у спелых помидоров форма немного сглаживается, приближается к округлой. Томаты насыщенного красного цвета, с плотной глянцевой кожицей. На срезе — толстая мясистая стенка и сочная мякоть с 4 семенными камерами. Помидоры вкусные, с хорошим балансом кислоты и сладости. Плоды отлично дозариваются, хорошо транспортируются, хранятся в течение нескольких недель без потери товарных качеств. Выращивание Сроки посадки на рассаду Посев томатов на рассаду проводим за два месяца до предполагаемой даты высадки в грунт. Этот срок складывается из оптимального возраста рассады, 50 дней, плюс 5–8 дней на появление всходов. При выращивании помидоров в открытом грунте к посеву приступаем в конце марта. В этом году я сеяла томаты 25 марта, получилась отличная крепкая рассада. Сеянцы томатов не боятся пикировки, однако нужно учитывать, что после пересадки растения останавливаются в росте примерно на 7–10 дней. Это время нужно закладывать про запас. Я выращиваю рассаду без пикировки, посев семян сразу провожу в индивидуальные стаканчики, поэтому 2 месяца до высадки в грунт — это более, чем достаточно. Посев и всходы Я использую готовый грунт для рассады. Он состоит из низинного торфа с добавлением биогумуса. Для большей воздухопроводности было бы полезно добавить в него 10% агроперлита, но можно обойтись и без этого. Я не протравливаю почвенную смесь, поскольку этим грунтом пользуюсь уже не первый год. В качестве профилактики добавляю в почву биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Полезные бактерии создают конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, поэтому моей рассаде не страшна черная ножка. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Перед посевом я выдерживаю семена в хлоргексидине в течение 15–20 минут. Это обеззараживает семена от патогенной микрофлоры, которая всегда есть на поверхности посадочного материала. Посевы держу под лампочкой Ильича, она работает в качестве обогревателя. При температуре +25–28 °С всходы появляются за 5-6 дней. Чтобы не пропустить появление всходов и исключить вытягивание сеянцев в самый первый момент, начиная с третьего дня от посева я дважды в день проверяю рассаду. Как только вижу, что из земли показались белые петельки всходов — сразу же выставляю рассаду на подоконник. Как только появляются петельки всходов, выставляем рассаду на свет Уход за рассадой На начальном этапе очень важно, чтобы сеянцы окрепли. А для этого нужны яркий свет и прохлада. В первых числах апреля томатам вполне комфортно на подоконнике, ночная температура там не выше +14–16 °С, что не позволяет рассаде вытягиваться в темное время суток. Днем на солнце температура поднимается до +22–24 °С. При наличии фитолампы полезно устраивать досветку в утренние и вечерние часы, чтобы длина светового дня равнялась 14–16 ч. В пасмурные дни фитолампу можно держать включенной весь день, поскольку естественного освещения в такие дни не хватает. Может показаться странным, но частый полив провоцирует вытягивание рассады, поэтому я держу свои растения на сухом пайке. Полив провожу только после того, как земля почти полностью высохнет.  Такой подход способствует развитию корней, поскольку они стремятся в глубину, где почва дольше сохраняет влагу. Кстати, при выращивании рассады без пикировки сохраняется стержневой корень. После высадки на постоянное место корень продолжает расти в глубину, что обеспечивает хорошую засухоустойчивость растений. При пикировке мы намеренно или случайно повреждаем основной корень, и формируется мочковатая корневая система. В таком случае корни располагаются в верхней части грунта, такие растения больше страдают от перегрева почвы, зависимы от полива. При выращивании рассады с пикировкой грунт для подросших сеянцев делают более питательным, поскольку их аппетиты к этому моменту уже увеличиваются. Поскольку моя рассада растет сразу в индивидуальных стаканчиках, я регулярно подкармливаю своих растишек, чтобы им хватало питания. Для подкормки использую жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Оно содержит полный комплекс макро- и микроэлементов. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур В начале мая я начинаю постепенно закалять рассаду. Днем выношу растения на крыльцо, а на ночь забираю домой. Как только прекращаются ночные морозы, оставляю рассаду на улице круглосуточно под укрытием из двух слоев спанбонда. На улице гораздо светлее, чем на подоконнике, поэтому рассада не вытягивается. В мае начинаем закалять рассаду Высадка рассады Поскольку я выращиваю томаты в открытом грунте, я не спешу с высадкой рассады. Конечно, уже в середине мая хочется завершить посевную, но лучше подождать, когда земля хорошо прогреется. На глубине залегания корней почва гораздо прохладнее, чем на поверхности. В этом году я высадила рассаду помидоров 22 мая, после того как закончила с посадкой всех остальных овощей.  Я сажаю помидоры в один ряд, расстояние между соседними грядками 50 см, так что между рядами томатов получается расстояние около метра. Растения в ряду размещаю с шагом 0,5 м. При такой схеме посадки кустам хватает света и питания даже при ведении в 2-3 стебля. После высадки рассады сразу же устанавливаю дуги и натягиваю укрывной материал. Он защищает растения от яркого солнца и ветра. Под спанбондом воздух чуть более влажный благодаря испарению влаги из почвы, создается благоприятный микроклимат для роста саженцев. Формировка В этом году я формировала томаты в 3 стебля, чтобы получить побольше помидоров с куста. Как показала практика, крупноплодные сорта, такие как «Красный купол F1» в нашей местности, а это Алтай, юг Сибири, лучше вести в 1 стебель. Томат очень урожайный, в каждой кисти по 5-6 крупных помидоров. При ведении в три стебля растение очень долго раскачивается — одновременно наливается множество кистей. Лишь в конце августа — первых числах сентября началось массовое созревание плодов. Детерминантные томаты хороши тем, что их не нужно вершковать. Растения сами останавливаются в росте. Однако при ведении в три стебля формируется слишком много цветочных кистей. В первых числах августа я удаляю все бутоны и цветы, поскольку в запасе остается всего 1,5 месяца. После удаления цветов созревание помидоров ускоряется. Профилактика фитофтороза При выращивании томатов в открытом грунте нельзя надеяться на авось — что в этом году фитофтороза не будет. Возбудители заболевания всегда есть в почве. Даже соблюдение севооборота не защищает растения на 100%, ведь фитофтороз поражает не только томаты, но и картофель и баклажаны. Споры фитофтороза остаются в почве в течение 5 лет, поэтому нельзя пренебрегать профилактикой. Еще перед посадкой я вношу в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Триходерма вериде, которая входит в его состав, активна по отношению к патогенным грибам. А полезные почвенные бактерии вырабатывают стимуляторы роста, укрепляют иммунитет растений и обеспечивают их дополнительным питанием. Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы После посадки я укрыла грядки черным спанбондом, чтобы оградить плоды от контакта с почвой. В моем случае это оказалось весьма актуально, т. к. слабая подвязка не удержала кусты с тяжелыми кистями, и помидоры оказались на земле. Благодаря спанбонду они не гнили, даже несмотря на августовские дожди. Несколько лет назад я открыла для себя препараты от фитофтороза. Оказалось, что они действительно работают: это «Бронэкс», «Ревус», «Ордан», «Профит Голд» и пр. Соединения меди оставляют на листьях томатов голубой налет, он препятствует прорастанию спор гриба в листья, если они попали на них снаружи. А системный фунгицид защищает растение изнутри. Препарат «Бронэкс» как профилактика фитофтороза Важно понимать, что эти препараты работают как профилактика, если проводить ее по здоровым растениям. В нашем регионе фитофтороз не представляет серьезной проблемы, поэтому мне хватает одной обработки за сезон. Для эффективной защиты нужно провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней. Первую обработку проводим в середине — конце июня. Сбор урожая Даже в Сибири можно вырастить томаты в открытом грунте, в этом я убедилась. Однако нужно учитывать особенности сорта и ориентироваться не только на срок вегетации, но и на размер плодов. Так, сорта с томатами-сливками, весом до 40 г, полностью созрели на кустах, сорта с небольшими помидорами массой до 100 г созрели на кустах на 80% даже при формировке в 3 стебля. А вот сортам с крупными помидорами, весом 150–200 г пришлось сложнее. Набор массы крупных плодов требует времени, которого в наше короткое лето им не хватает, а когда плодов слишком много, процесс созревания замедляется. Томат «Красный купол F1» я снимала в стадии бурых плодов, чтобы ускорить созревание остальных. Помидоры отлично дозариваются в коробке. Благодаря плотной кожице и упругой мякоти томаты не портятся. При этом по вкусу они не уступают тем, что созрели на солнце. В следующем году я непременно вновь посажу этот сорт, но буду формировать его в 1 стебель. Тогда, уверена, все помидоры созреют на кусте, а первые плоды мы будем срывать уже в июле. “Красный купол F1” очень щедр на помидоры. Рекомендую!

Уборка картофеля приносит разочарование, если на огороде орудует проволочник. Вредитель может испортить до 70% урожая, повреждённые клубни теряют товарный вид, портятся при хранении. Избавиться от проволочника непросто, но возможно. Наилучший результат даёт комплексный подход. Описание вредителя Проволочник — это небольшой “червячок” оранжевого цвета с тремя парами крошечных ног, расположенных рядом с головой. Тело личинки покрыто плотной хитиновой оболочкой, что вкупе с яркой окраской придаёт ей сходство с кусочком медной проволоки. Проволочник на грядке Проволочник — это личинка жука-щелкуна. Сами жуки не наносят вреда сельскому хозяйству. Многим огородникам они знакомы с детства, это небольшие чёрно-бурые жуки, длиной 0,6-1,2 см. При переворачивании со спинки на ноги жук-щелкун издаёт звук, похожий на щелчок, эта особенность и определила его название. Жук-щелкун Жуки-щелкуны живут очень долго в сравнении с другими насекомыми, до 12-15 лет. В конце мая - начале июня самки делают яйцекладки, откладывая в почву до 200-400 яиц небольшими группами по 3-5 штук. Через 1-1,5 месяца из яиц отрождаются личинки, которые живут в почве 4-5 лет до момента, пока они окукливаются и превращаются во взрослых особей. В первый год жизни крошечная личинка ещё не наносит вреда растениям, её размер не превышает 2-5 мм. Личинки 3-4-го года жизни вырастают в длину до 1,5-2 см, они весьма прожорливы. Считается, что основной вред проволочник наносит картофелю и моркови. Однако из-за потепления климата в последние годы наблюдается и другая тенденция. Из-за более мягких зим весной почва прогревается быстрее, и вредители раньше поднимаются из глубины грунта к поверхности почвы. Они перегрызают всходы подсолнечника, кукурузы, сои, сахарной свеклы, что приводит к изреженности посадок и наносит огромный ущерб фермерам. Личинка проволочника Сложность борьбы с проволочником состоит в том, что вредитель активно мигрирует в пластах почвы. На зиму личинки уходят на глубину до 1 м, где им не страшны никакие морозы, весной они поднимаются к поверхности почвы, когда она проргревается до +8°С. Летом, в период засухи, вредители могут уходить в глубокие слои, где земля более влажная. При дефиците кормовой базы проволочник свободно перемещается в почве в поисках пищи. Личинка может преодолевать расстояние до 5 м. Особенно много личинок жука-щелкуна на распаханной целине, а также на участках, окружённых непаханной землёй. Это объясняется тем, что личинки питаются корнями пырея и овсюга. Поэтому жуки-щелкуны намеренно делают яйцекладки в зарослях пырея, чтобы обеспечить потомство кормовой базой. Земли, где из года в год выращивались зерновые, также бывают сильно заражены проволочником. Как бороться с проволочником на огороде На вновь осваиваемых участках численность почвообитающих вредителей может быть просто огромной. В таких условиях имеет смысл пропустить 1-2 сезона посадки овощей и заняться решением проблемы. Уничтожить проволочника на 100% невозможно, но снизить численность вредителей на 70-80% вполне реально. Клубни, поврежденный проволочником Для эффективной борьбы с проволочником необходимо провести комплекс мер: очистить участок от пырея, раскислить почву, провести подзимнюю перекопку земли с оборотом пласта. Для уничтожения личинок применяют химические препараты, а также устраивают ловушки, для изгнания вредителей с участка используют сидераты и бобовые культуры. Уничтожение пырея Заросли пырея и овсюга — это нескончаемый источник личинок жука-щелкуна. Сколько бы мы ни боролись с вредителем на грядках, он будет приходить с соседних земель, если они не возделываются. В пределах дачного участка вполне реально вывести весь пырей. Небольшое количество корневищных сорняков на грядках можно удалить вручную. Землю перекапывают лопатой или копательными вилами и тщательно вынимают все корневища. Часть обломившихся корней прорастёт в этом сезоне, но если не позволять им разрастаться и своевременно вынимать ростки из почвы вместе с корнем, можно победить пырей за один сезон. На небольших участках можно избавиться от пырея и без перекопки. Для этого нужно полностью лишить растения солнечного света. Запыреенный участок нужно накрыть плотным материалом, который не пропускает свет. В течение лета в темноте надземная часть растения не сможет развиваться. В попытках выжить пырей будет вытягивать питательные вещества из корневой системы, что в конечном итоге приведёт к гибели растения. В работе используют большие листы картона, линолеум, рубероид, плоский шифер, чёрную плёнку большой плотности.  Чёрный укрывной материал для этой цели не подходит, он пропускает достаточно света, а также влагу и воздух, под ним многолетние сорняки чувствуют себя комфортно. На больших участках, заросших пыреем. не обойтись без применения гербицидов сплошного действия. Это препараты на основе глифосата: “Чистогряд”, “Ураган Форте”, “Раундап”, “Торнадо”, “Агрокиллер” и др. Раскисление почвы Проволочник предпочитает кислые и сильнокислые почвы, поэтому обилие личинок может указывать на необходимость проведения известкования. Прежде чем проводить раскисление почвы, полезно провести анализ для определения кислотности грунта. Его можно сделать в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. При раскислении грунта под посадку картошки проведение почвенного анализа крайне важно. Картофель предпочитает почву со слабокислой реакцией. При избыточном известковании клубни картофеля сильно поражаются паршой, т.к. болезнетворные бактерии активно размножаются в слабощелочных почвах. Точные показатели уровня кислотности почвы помогут определиться с нормами внесения раскисляющих компонентов: извести, доломитовой муки, мела или золы. среднекислая, pH=4,5-5,0: 1-1,5 кг золы / 400-500 г мела / 400 г доломитовой муки / 300 г извести; сильнокислая, pH<4,5: 600-700 г мела / 500-600 г доломитовой муки / 500 г извести. Раскисляющие компоненты необходимо вносить осенью под перекопку. Использование извести оправдано только на сильнокислых почвах, поскольку вещество пагубно воздействует на почвенную микрофлору. Известкование проводят раз в три года.  Доломитовая мука не наносит вреда почвенным обитателем и обогащает землю доступным магнием. Доломитовую муку необходимо вносить каждый год, осенью или весной. Древесная зола обладает некоторым подщелачивающим действием, но оно гораздо слабее, чем у доломитовой муки, поэтому золу применяют только на среднекислых почвах, а её дозировка значительно выше. чем у других средств. Перекопка Двойная перекопка почвы даёт положительный эффект в борьбе с проволочником и помогает значительно уменьшить количество личинок.  После уборки картофеля необходимо вспахать участок мотоблоком либо перекопать вручную. Личинок, которые оказались в зоне видимости, необходимо собрать и уничтожить. Большую помощь огородникам оказывают птицы, а также куры, если выпустить их на вспаханный участок. Вторую перекопку проводят в октябре, когда верхний слой почвы прихватило морозом. Землю перекапывают на штык лопаты с оборотом пласта, не разбивая комья. После перекопки личинки вредителей и взрослые особи, которые спрятались в землю на зимовку, оказываются снаружи, где становятся добычей птиц или замерзают. Посадка сидератов Если проволочник представляет серьёзную проблему, имеет смысл пропустить два огородных сезона и засеять почву сидератами, чтобы изгнать или уничтожить вредителя. Горчица Горчица белая — самая распространённая сидеральная культура, которая поможет изгнать проволочника с участка. Запах корневых выделений горчицы не нравится личинке жука-щелкуна. К тому же вредители остаются без кормовой базы, поэтому покидают участок.  При выращивании горчицы в течение 2-х сезонов с последующей заделкой зелёной массы можно не только избавить почву от проволочника, но и обогатить её органикой. Но нужно иметь в виду, что горчица привлекает крестоцветную блошку, что будет осложнять выращивание капусты, редиса, рукколы и других растений семейства Крестоцветные в следующем сезоне. Горчица быстро всходит и быстро растёт, поэтому её можно посеять даже после уборки картофеля, если вредителей не так много. При осеннем посеве горчицы нет риска привлечь на участок крестоцветную блошку, т.к. в это время вредитель неактивен. Фацелия Фацелия — хорошая альтернатива горчице, однако более дорогостоящая. Корни фацелии выделяют алкалоиды, которые действуют на проволочника подобно яду. Посадка фацелии также уничтожает нематоду.  Цветущая фацелия выглядит весьма декоративно, превращая участок в синий ковёр, растение является отличным медоносом. Эта культура развивается гораздо медленнее, чем горчица, поэтому не имеет смысла сеять фацелию после уборки картофеля. Люпин В качестве сидерата обычно используют однолетний люпин (белый), однако для борьбы с проволочником лучше применять многолетний узколистный люпин (синий), в его корневых выделениях более высокое содержание алкалоидов.  Люпин развивается довольно медленно, для достижения эффекта необходимо оставить почву под посадками люпина на 2 года. Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями люпин обогащает почву доступным азотом. Бобы Бобы русские чёрные можно использовать не только в качестве овощной культуры, но и как сидерат. Растения всходят при минимальной положительной температуре почвы, быстро развиваются, наращивают хорошую зелёную массу.  Корневые выделения бобовых не нравятся проволочнику, поэтому огородники используют бобы для защиты картофельных посадок. Ряды бобов чередуют с рядами картофеля, обсаживают ими картофельную делянку либо кладут по бобовому зёрнышку в каждую посадочную лунку вместе с клубнем семенного картофеля. Химические инсектициды Есть два способа защиты растений от почвообитающих вредителей: обработка посадочного материала инсектицидом или внесение сухих препаратов в почву под посадку. Для обработки семенного картофеля перед посадкой используют инсекто-фунгицидные препараты, такие как “Престиж”, “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля”, "Дракор для обработки клубней".  При ежегодной обработке семенного материала за 2-3 года можно практически полностью решить проблему с проволочником. В составе препаратов два действующих вещества, которые распространяются по тканям растения. Имидаклоприд защищает клубни от проволочника, а надземную часть от колорадского жука, а пенцикурон работает в качестве профилактики парши и ризоктониоза.  Препараты оказывают длительную защиту, действующее вещество сохраняется в растении в течение 60 дней после обработки, поэтому их не применяют для раннего картофеля с коротким сроком вегетации. Химические инсектициды на основе диазинона эффективно уничтожают различных почвенных вредителей: проволочника, хруща, медведку, а также муравьёв. Гранулы вносят в почву при посадке. Срок защитного действия — около 30 дней. Норма расхода препаратов зависит от концентрации действующего вещества. Так, “Баргузин” (диазинон 100 г/кг) вносят из расчёта 150 г препарата на сотку, или 15 г на 10 кв.м. Для препаратов “Почин”, “Землин”, “Провотокс”, “Валлар” (диазинон 40-50 г/кг) расход будет больше — 40-50 г на 10 кв.м. или 400-500 г на сотку. Азотные удобрения Пары аммиака, которые выделяются при внесении в почву азотных удобрений, губительны для проволочника. Аммиачную селитру или сульфат аммония вносят в почву весной, под перекопку, из расчёта 20-25 г на кв.м или 2-2,5 кг на сотку. Нашатырный спирт также можно отнести к аммиачным азотным удобрениям, однако против проволочника он не слишком эффективен, поскольку очень быстро испаряется. Народные методы Сторонники органического земледелия избегают использования химических инсектицидов и применяют натуральные средства с резким запахом для отпугивания насекомых-вредителей. Поскольку у личинки жука-щелкуна довольно острое обоняние, при небольшом заражении почвы проволочником многие методы дают хороший результат. Ловушки Самым эффективным народным методом борьбы с проволочником можно считать ловушки “на живца”. После уборки картофеля вредители оказываются лишены питания, чем и пользуются огородники. Для изготовления ловушек картофель режут на крупные куски и насаживают их на деревянные шпажки или металлические прутки. Их закапывают в почву так, чтобы картофель оказался на глубине 15-20 см. Чтобы не потерять ловушки, к верхней части палочки привязывают какую-то яркую ленточку. На 5 кв.м достаточно одной ловушки. Запах свежего картофеля привлекает проволочников, они сползаются к приманке со всего участка. Огороднику остаётся прийти через 10-15 дней, выкопать ловушки с большим комом земли и уничтожить всех вредителей. Берёзовый дёготь Берестовый дёготь — это натуральное вещество со стойким резким запахом. Огородники используют его для предпосадочной обработки клубней картофеля как защиту от почвообитающих вредителей, а также для обработки лука-севка в качестве защиты от луковой мухи. Берёзовый дёготь разводят в горячей воде из расчёта 1 ст.л. на 1 л либо готовят мыльно-дегтярную эмульсию (10 мл дёгтя на 100 мл жидкого мыла / 10 л воды). Клубни семенного картофеля замачивают в пахучем растворе, а также проливают посадочные борозды из расчёта 1 ст.л. дёгтя на лейку. Луковая шелуха Луковая шелуха находит широкое применение в народных методах земледелия. Настой луковой шелухи используют в качестве подкормки, поскольку в ней содержатся кверцетин, — природный стимулятор роста, а также применяют для борьбы с тлёй.  Сухую луковую шелуху добавляют в лунки или борозды при посадке картофеля для отпугивания проволочника.  Нужно отметить, что это средство не является сильнодействующим и работает скорее в качестве профилактики при слабом заражении почвы вредителями. Отходы рыбы В регионах, где свежая рыба в изобилии, огородники применяют отходы от обработки рыбы в сельском хозяйстве. При перегнивании рыбные головы издают резкий неприятный запах, который не нравится проволочнику и медведке. К тому же при разложении рыбы почва обогащается органикой, которая становится пищей для полезных микроорганизмов. Яичная скорлупа В посадочные лунки добавляют измельчённую яичную скорлупу как источник кальция и микроэлементов, а также для отпугивания проволочника. Этот метод является скорее внесением удобрения с отсроченным действием, чем защитой от вредителя.  Кальций станет доступным для растений лишь после полного разложения яичной скорлупы, т.е. не раньше, чем в следующем сезоне. В качестве раскислителя почвы яичная скорлупа не оказывает видимого эффекта, а при разложении не издаёт резкого запаха, поэтому её воздействие на проволочника весьма спорно.

Стараниями Хрущева кукуруза стала царицей полей. Да и на дачных участках здесь и там видны высокие растения с задорными метелками на макушке. Да вот только урожай сахарных початков не всегда радует. Поделюсь своими наработками по выращиванию кукурузы. Выбор сорта В распоряжении огородников множество сортов и гибридов кукурузы. Как по мне, по вкусу они практически не отличаются, разница лишь в размере и плотности початка и в величине самих зернышек: они могут быть покрупнее или помельче.  А вот на что стоит обращать внимание при выборе сорта — так это на срок вегетации. Чем раньше начнется созревание, тем большее количество початков успеет созреть до прихода холодов. Кукуруза — культура теплолюбивая. Для выращивания среднеспелых и позднеспелых сортов сумма активных температур должна быть в пределах 2400–3000 °С, для раннеспелых сортов достаточно 2200 °С.  Сумма активных температур складывается из среднесуточных показателей температуры с весны до осени, которые превышают +10 °С. Таблицы с данными по каждому региону можно найти в интернете. Если южнее Воронежа еще можно попробовать вырастить среднеспелые сорта, то в регионах с коротким летом лучше остановить свой выбор на раннеспелых сортах и гибридах. В этом году я вырастила 5 раннеспелых сортов кукурузы: «Фаворит F1» — засухоустойчивый гибрид (75-79 дней). Высота растений до 160 см, центральный побег несет на себе три увесистых початка, на боковых — еще по одному. Початки крупные, до 20 см с сочными зернами, плотно уложенными в ряды. Качество кукурузы отменное. Кукуруза «Фаворит F1» «Лакомка» — холодостойкий гибрид. Растения очень высокие, до 2 м, куст компактный. На главном побеге два крупных початка, на  боковых  побегах еще по одному. Удлиненные початки до 20–23 см с небольшими зернами, нежные и сладкие. Кукуруза «Лакомка» «Утренняя песня» — раннеспелый гибрид (70–74 дня), довольно низкорослый, высота растений не более 150 см. Куст компактный, с 2-3 боковыми побегами. Початки среднего размера, длиной до 17 см, сладкие, сочные. Кукуруза «Утренняя песня» «Кубанский сахарный 210» — простой гибрид (70–75 дней). Куст высокий, до 2 м, и раскидистый, с 3-5 мощными боковыми побегами, которые не уступают центральному. Початки увесистые, длиной 16–20 см, крупные зерна уложены в плотные ряды. Кукуруза «Кубанский сахарный 210» «Золотой Батам» — раннеспелый сорт (70–75 дней). Растения компактные, высотой с человеческий рост. На каждом побеге по 1-2 крупных початка, плотно набитых сочными зернами. Кукуруза «Золотой Батам» Выращивание Сроки посадки Несмотря на то что кукуруза — культура южная, ее всходы способны выдерживать легкие заморозки до –1 °С. К посадке можно приступать, когда установится стабильное тепло, при температуре воздуха +8–12 °С. Специалисты рекомендуют проводить посев кукурузы, когда сумма среднесуточных показателей температуры за последние 10 дней становится не меньше 100 °С. Я провожу посев в середине мая, следом за посадкой картофеля и столовых корнеплодов. При благоприятных условиях в начале-середине августа мы начинаем выборочный сбор спелых початков. Однако в этом году мне пришлось усомниться в правильности своего определения сроков посадки.  Для прорастания семян и развития сеянцев решающее значение имеет влажность почвы. В засушливую весну посадку нужно проводить раньше, в первых числах мая. Подготовка семян Семена кукурузы — это сильно высушенные зерна. Если посадить их в почву как есть, без предварительной подготовки, всходов придется ждать очень долго. Ведь почва должна быть очень влажной, чтобы сухие семена набухли и проросли. Я всегда замачиваю семена кукурузы на несколько часов до полного набухания зерна, после чего высеваю в предварительно пролитые борозды.  Однако в этом году такой подготовки оказалось недостаточно. Май выдался настолько засушливым, что к моменту посадки от весенней влаги не осталось и следа. Всходы вышли разреженными, часть семян не взошло. Видимо, они успели проклюнуться и погибли, поскольку верхний слой грунта на солнце сильно нагревался и быстро пересыхал. Чтобы потом не кусать локти, лучше предварительно прорастить семена кукурузы перед посадкой. Для этого набухшие семена заворачиваем во влажную ткань и держим при комнатной температуре. Проростки появляются в течение 5-6 дней. С пророщенными семенами нужно обращаться более аккуратно, чтобы не обломить ростки при посадке. Выбор места Где-то в южных регионах не имеет решающего значения, где посадить кукурузу — тепла и солнца хватает с лихвой. В средней полосе, на северо-западе, на Урале и в Сибири к выбору места нужно подойти более тщательно. Кукуруза любит открытые солнечные места. Если посадить ее на каких-то задворках участка, в тени глухого забора или хозпостроек, количество початков будет гораздо меньше, а созревание начнется с опозданием в 2-3 недели. Нужно учитывать, что царица полей — особа довольно рослая. Редкие сорта вырастают ниже человеческого роста, обычно они достигают высоты 2 м и более.  Нужно подбирать место под посадку таким образом, чтобы высокорослые растения не затеняли другие овощи. Для этого стоит ориентироваться на стороны света и сажать кукурузу с восточной или северо-восточной стороны огорода. Посадка Я сею кукурузу в несколько рядов с расстоянием между ними 90–100 см. Между растениями в ряду после прореживания оставляю 40–50 см. При такой схеме посадки все растения получают достаточно солнечного света. Я провожу посадочные борозды и обильно проливаю их, пока вода не перестаёт впитываться в почву. Семена раскладываю равномерно по всей длине грядки с шагом 10 см. Глубина заделки семян примерно такая же как у фасоли и гороха — 5-6 см на рыхлых лёгких почвах, 3-4 см на плотных глинистых грунтах. Если всходы появляются дружно, необходимо проредить их, оставляя между растениями в ряду 40 см. Если же кукуруза всходит плохо, такая загущенная посадка не дает грядке пустовать. Есть и другой способ посадки кукурузы — гнездовой. По всей длине грядки делаем лунки с шагом 40 см, в каждую кладем по 2-3 пророщенных зернышка. При такой раскладке потребуется лишь удалить лишние всходы, сеянцы сразу находятся на оптимальном расстоянии друг от друга. Уход Я всегда считала кукурузу беспроблемной культурой, которая растет сама по себе. Но засушливые май и июнь показали, что это не совсем так. Молодые всходы кукурузы в условиях засухи развиваются крайне медленно.  Чтобы растения не теряли времени на старте, в жаркую засушливую погоду необходимы регулярные обильные поливы. Почва при поливе должна промокать на значительную глубину, до 8–10 см.  Поверхностный полив приводит к формированию мочковатой корневой системы в верхнем слое почвы. В дальнейшем такие корни не смогут обеспечивать растения влагой из глубоких слоев грунта, в засуху они будут больше зависеть от полива. До этого я никогда не поливала кукурузу, поэтому тратить на нее воду мне было очень жалко. Поливы я проводила раз неделю или реже, при этом вода уходила в горячую землю как в песок. О насыщении почвы влагой речь не шла. Как результат — значительное отставание растений в развитии и более поздние сроки созревания урожая. В этом году первые початки мы сварили в первых числах сентября. На плодородной почве кукуруза отлично растет без дополнительных подкормок. Мы посадили ее на участке, где в прошлом году вносили перегной. Благодаря обилию органики растения выросли крупными, с большим количеством побегов в кусте. В июне-июле важно не позволять посадкам зарастать сорняками. У молодых саженцев довольно скромные размеры, поэтому однолетние сорняки являются для них серьезными конкурентами за свет, воду и питание. В августе царице полей уже всё нипочем, если какие-то сорняки путаются между ног, она не обращает на них внимания. Я никогда не провожу окучивание кукурузы, поскольку не вижу в этом особого смысла. Благодаря образованию дополнительных воздушных корней растения приобретают большую устойчивость. Даже при сильных ветрах на моем опыте кукуруза никогда не полегала. А выглядят воздушные корни весьма забавно: как иллюстрация к «Дню триффидов». Кажется, что вот-вот растения вытянут корни из земли и пойдут покорять просторы. Воздушные корни помогают растению противостоять ветрам Уборка урожая Не так просто определить, когда кукуруза поспела и готова к уборке. Я прохожу вдоль рядов и высматриваю самые крупные початки. Выбираю те, у которых пушистый чубчик уже подсох и стал бурым. Примеряю их в руке — спелые початки довольно увесистые.  А чтобы убедиться, что кукуруза поспела, надрываю оболочку зеленых листьев и заглядываю внутрь. Если початок пока еще не готов, зернышки еще не пожелтели, можно закрыть внешние обертки и вернуться к нему через неделю. Меня впечатлили сорта «Золотой Батам», «Кубанский сахарный» и «Фаворит F1». Ряды золотистых зерен уложены плотно, кукуруза сладкая, с насыщенным вкусом. Товарный вид — 10 из 10. Даже в засушливое лето каждое растение дало по 5–7 крупных початков, для юга Сибири — вполне достойный результат.

Сорта томатов для открытого грунта похожи друг на друга как близнецы — круглые красные помидорки. А интересные сорта с плодами необычной окраски или формы предназначены для теплицы. Томат «Янтарный купол F1» — приятное исключение. Отличный урожай помидоров янтарного цвета удалось получить в открытом грунте даже в Сибири. Поделюсь опытом выращивания. Описание Томат «Янтарный купол F1» — это раннеспелый гибрид, предназначенный для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием. Срок вегетации — 97–100 дней. Растение детерминантное, но довольно рослое, высота куста до 1 м. Первая цветочная кисть закладывается над 10-м листом, далее кисти идут через каждые 1-2 листа, что обеспечивает высокую урожайность с куста. Крупные помидоры каплевидной формы собраны в простые кисти по 4-5 штук. Несмотря на внушительный вес плодов кисти не переламываются, хорошо держат нагрузку, не требуют дополнительной подвязки. Помидоры крупные, мясистые, массой 180–200 г, некоторые плоды до 280 г. Кожица тонкая, но плоды не растрескиваются. Мякоть мясистая, сочная, с толстой стенкой и пятью семенными камерами. Окраска помидоров золотисто-оранжевая, мякоть на срезе — насыщенного оранжевого цвета. Помидоры очень вкусные, с идеальным балансом кислоты и сладости и ярким томатным ароматом. Дольки помидоров хорошо держат форму, не раскисают в салате. Гибрид устойчив к грибным болезням: вертициллёзу и фузариозу, показывает великолепную завязываемость в жару, хорошо переносит затяжные дожди. Выращивание Сроки посадки При выращивании томатов в открытом грунте не стоит спешить с посевом семян на рассаду.  Томат — культура теплолюбивая, поэтому высаживать рассаду на постоянное место можно только после того, как почва хорошо прогреется на глубине залегания корней. Если речь идёт не о тёплой навозной грядке, а о посадке помидоров просто в землю, то до нужной температуры в средней полосе почва прогревается не раньше 20-х чисел мая, в каких-то регионах — в первых числах июня. Чтобы рассада не перерастала, сеять томаты нужно не раньше, чем за 2 месяца до высадки в грунт.  В этом году я сеяла томаты на рассаду 25 марта, высаживала в грунт 22 мая. К моменту высадки у рассады были хорошо развитые корни в объеме 0,5 л стакана и крепкая надземная часть с 7-8 листьями. Уход за рассадой Уход за рассадой томатов не так сложен, если соблюдать несколько важных правил. Следить за появлением всходов Томаты всходят довольно быстро. При температуре +25–27 °С дружные всходы появляются в течение 4-5 дней. В обычных комнатных условиях при +20–22 °С появление всходов растягивается на 7-8 дней.  Поскольку семена разных сортов прорастают с разной скоростью, лучше проводить посев в отдельные плошки. Я сразу сею томаты в индивидуальные стаканчики. С 3-го дня после посева я два раза в день проверяю рассаду. Как только вижу первые петельки всходов — сразу выставляю ее на подоконник, еще лучше — под яркую лампу.  Очень важно не дать сеянцам вытянуться в первые часы, пока они находятся в тепле и темноте. Если же вы опоздали и всходы уже превратились в тонкие белые ниточки, проще пересеять помидоры, чем выхаживать задохликов. Обеспечить яркое освещение Это самый сложный и затратный пункт. Даже при посеве в конце марта на южном подоконнике рассада помидоров немного вытягивается.  Чтобы дать растениям больше света, можно сделать отражатели из пищевой фольги и установить их за горшочками, со стороны комнаты — так рассада не будет клонится к оконному стеклу, а света получит гораздо больше. Если есть старые зеркала, их можно закрепить на подоконнике с той же целью. Более простым, но более затратным способом будет использование специальных фитоламп или обыкновенных светодиодных ламп. Для хорошего освещения светильников нужно много, ведь линейные лампы освещают только один ряд растений, непосредственно под ними, а круглые лампы дают небольшое пятно света. Фитолампу нужно держать непосредственно над всходами. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз, по бокам от лампы освещение резко уменьшается.  Поскольку светодиоды в фитолампах почти не нагреваются, расстояние от макушек растений до лампы должно быть минимальным — 5-8 см. Ограничивать поливы Рассада томатов развивается очень быстро, в условиях недостатка света это приводит к вытягиванию растений. Замечено, что если поливать рассаду умеренно — она меньше вытягивается. Объем воды зависит от размера сеянцев. Пока у них не появятся настоящие листья, поливаем совсем по чуть-чуть, стараясь лить воду по стенке стаканчика или рассадного ящика.  Через семядольные листья испарение воды минимальное, поэтому растения расходуют ее совсем немного. Земля в горшочках должна быть практически сухой. Если же ежедневно поливать всходы помидоров — земля закисает, а еще хуже — размножаются патогенные грибы, которые вызывают полегание сеянцев — черная ножка. Когда рассада подросла, появилось 2-3 настоящих листа, поливы постепенно увеличиваем. Но между поливами почва должна просыхать. Определить, сколько воды выливать под каждое растение и как часто проводить полив, можно только на практике.  Следите за растениями: пока они радостно топорщат листья — им всего хватает. Если же кончики листьев начали опускаться, потеряли тургор — пора поливать. Никакой органики для рассады Сторонники органического земледелия отказываются от применения минеральных удобрений, и совершенно напрасно. Ведь растения не питаются ни настоем навоза, ни травяным чаем, они не способны переварить кофейную гущу, яичную скорлупу или мандариновые корочки.  Все органические компоненты сначала должны быть переработаны почвенными обитателями: дождевыми червями, многоножками, грибами, бактериями — в условиях рассадного стаканчика это нереально.  Внесение любой органики, будь то перегной в составе почвенной смеси или полив натуральными настоями, приводит к размножению патогенной микрофлоры и появлению сциарид — грибных комариков, личинки которых живут в почве и подъедают корни. Для подкормки рассады я использую комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Его состав подобран специально под потребности юных растений. Все вещества находятся в доступной форме, поэтому эффект от подкормки проявляется уже через несколько дней. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Уход в открытом грунте Высадка рассады К высадке рассады в открытый грунт приступаем, когда весь огород уже засажен, это последнее весеннее мероприятие. Почва должна хорошо прогреться. Если весна пришла недружно, лучше подождать неделю-другую, но высадить рассаду в теплый грунт. В холодной земле корни всё равно не смогут работать, растения получат стресс и остановятся в развитии. Расстояние между растениями в ряду определяем, исходя из будущей формировки. Если вы планируете вести томаты в 1 стебель, привязывая каждый куст к колышку, можно немного загустить посадки — расстояние между кустами 35–40 см. Чтобы вести томаты в 2-3 стебля, потребуется больше места — расстояние между кустами 50–60 см. После высадки хорошо укрыть растения спанбондом. Это ускорит процесс адаптации саженцев на новом месте.  Укрывной материал защищает их от палящего солнца и ветра, под укрытием создается благоприятный микроклимат. Подкормка В этом году я впервые увидела, что значит своевременная подкормка минеральными удобрениями. Грядки просто ломились от помидоров, на такую красоту приходили подивиться все соседи. В начале цветения я обработала кусты томатов препаратом «Грин Дейл», это раствор янтарной кислоты. Она стимулирует цветение и формирование завязей, оказывает общее поддерживающее действие. Грин Дейл, янтарная кислота для растений За лето я дважды подкормила помидоры комплексным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Первую подкормку провела в конце июня, вторую — в середине июля. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев Формировка Чтобы получить урожай помидоров в открытом грунте, нельзя пускать дело на самотек. Томаты образуют множество пасынков, превращаясь в зеленый цветущий куст. Необходимо ограничивать количество побегов, а для этого регулярно удалять пасынки. Как показала практика, в открытом грунте на юге Алтая томату «Янтарный купол F1» не хватает тепла. Я пожадничала и сформировала растения в 2-3 ствола. Из-за этого созревание плодов слишком затянулось. Первые оранжевые помидоры созрели на грядке к 20 августа, поэтому остальные приходилось снимать бурыми и дозаривать в коробке.  При выращивании томатов в открытом грунте приходится выбирать: качество или количество.  При ведении в 1 стебель помидоры успеют созреть на кусте, а значит, будут слаще. При ведении в 2-3 стебля урожай будет гораздо больше. Мой «Янтарный купол» дал примерно по ведру крупных помидоров с куста. Бурые плоды за несколько дней дозревают в коробке, на вкусе это практически не отражается. Подвязка Это самое слабое место в моей истории. В теплице я приспособилась подвязывать томаты к шпалере, а в открытом грунте этот номер не прошел. Здесь требуется установить колышек под каждый куст, причем желательно сделать это сразу после высадки рассады. Моя система крепления кустов между двух натянутых бечёвок потерпела полный крах. Если низкорослые сорта еще как-то удержались на такой псевдоопоре, то метровый «Янтарный купол» значительно перерос опору и развалился. Мои кусты приобрели форму фонтана, а помидоры легли на землю, вернее, на черный укрывной материал. Даже при таком способе выращивания сорт показал себя великолепно. Однако с подвязкой на колышки помидоры зрели бы гораздо быстрее, ведь они лучше бы освещались солнцем. Урожай Томат «Янтарный купол F1» очень порадовал меня. Редкий для открытого грунта оранжевый цвет плодов. Крупный размер помидоров и красивая каплевидная форма. Огромная урожайность. Великолепный вкус помидоров. Отличный иммунитет растений.  Единственный недостаток — это то, что только половина плодов успела созреть в открытом грунте, остальные будут дозревать в коробке. Но здесь нужно винить только жадного огородника и дождливый август. 

Ну, кто не любит крупные мясистые розовые помидоры? Да вот незадача, большинство розовых сортов предназначено для выращивания в теплице. К счастью, есть приятное исключение. Томат «Розовые вершины F1» просто завалил нас помидорами, и заметьте, в открытом грунте на юге Сибири. Поделюсь своими впечатлениями и опытом выращивания. Описание Томат «Розовые вершины F1» — это ультраранний гибрид с коротким сроком вегетации, 95–98 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения детерминантные, довольно рослые, высота куста до 1 м. Первая цветочная кисть формируется над 9-м листом, что обеспечивает раннее вступление в плодоношение. Плодовые кисти закладываются через каждые 2 листа, а это значит — высокая урожайность с куста. Кисти простые, в каждой по 3-4 крупных помидора. Основание кисти плотное, она хорошо держит нагрузку, не переламывается под тяжестью плодов. Помидоры крупные и очень крупные, в среднем вес плодов по 230–250 г, отдельные экземпляры тянут на 300–350 г. Мякоть плотная, мясистая, семенные камеры небольшие. Вкус розовых помидоров восхитительный: сладкие, сахарные на изломе, с настоящим томатным ароматом. Благодаря плотной кожице помидоры отлично хранятся, хорошо транспортируются. Гибрид устойчив к вертициллезу и фузариозу. Великолепно вяжет плоды в условиях жаркого лета, стойко сопротивляется болезням в период затяжных дождей. Выращивание Успех выращивания томатов в открытом грунте зависит от многих факторов. И львиную долю занимает получение качественной рассады. Может показаться странным, но уже в фазе семядольных листьев у сеянцев закладывается будущая программа: если они воспринимают условия произрастания как комфортные, то и плодов в цветочных кистях будет больше, а плодоношение начнется раньше. Сроки посадки Ультраранние томаты со сроком вегетации менее 100 дней нужно сеять на рассаду за 50–60 дней до высадки в грунт. 50-дневная рассада еще не успевает зацвести на подоконнике, поэтому растения быстро приживаются и практически не останавливаются в росте после высадки на постоянное место. Я сею томаты на рассаду в последних числах марта, обращая внимание на лунный календарь. Мой личный опыт показывает, что фазы Луны влияют на урожай, конечно, если придерживаться правильной агротехники.  В этом году я сеяла томаты 25 марта, на растущей Луне в знаке Тельца.  Земные знаки: Телец и Козерог — самые урожайные. А чтобы плоды были максимально сочными, посев проводим, когда Луна проходит знаки Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. Всходы Томаты всходят очень быстро, поэтому я не проращиваю семена предварительно. При желании можно выдержать их в растворе стимулятора роста, это даст им толчок для развития. Дружный старт обеспечивает замачивание семян в растворе препарата “Грин Дейл”, это концентрат янтарной кислоты. Стимулирующее и обеззараживающее действие на семена оказывает и сок алоэ. Я обрабатываю семена аптечным хлоргексидином, чтобы обеззаразить их от патогенной микрофлоры: выдерживаю в растворе 15-20 минут, после чего сразу высеваю. Чтобы томаты взошли дружно, ящики с рассадой я держу под лампой накаливания, при температуре +26-28°С. В таких условиях первые всходы появляются уже на 3-й день, массовые — через 5-6 дней от посева. Очень удобно сеять томаты сразу в индивидуальные стаканчики. Как только появятся петельки всходов, можно вынуть горшочки с рассадой на свет и в прохладу, остальные же продолжают находиться в тепле. На первые три дня после появления всходов желательно поместить рассаду в максимально светлое и прохладное место. При температуре +16°С сеянцы не будут тянуться вверх, а займутся развитием корней.  Яркое освещение в первые несколько суток может быть круглосуточным, это исключает вытягивание сеянцев, делает их крепкими, а к тому же благотворно сказывается на сроках цветения. Уход за рассадой Чтобы мои саженцы не болели “чёрной ножкой” я выбираю для посадки качественный готовый грунт. Огородную землю и перегной не использую для приготовления почвосмеси, поскольку в них всегда содержится патогенная микрофлора, избавиться от неё можно только тщательным пропариванием почвы в микроволновке. Для подстраховки я добавляю в грунт биокомплекс “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Сенная палочка помогает растениям противостоять болезнетворным грибам, а бактерии-фуражиры обеспечивают их доступным азотом, калием и фосфором. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Я поливаю рассаду весьма умеренно, почва в горшочках на первый взгляд кажется сухой. Однако отличный тургор листьев говорит о том, что влаги в земле хватает. При выращивании рассады в прозрачных стаканчиках несложно определить, когда пора поливать — на внутренних стенках горшочков высыхают капли конденсата. Я не спешу с подкормками. Первое время растениям вполне хватает питания из грунта. А вот когда у рассады появляется 2-3 настоящих листа, уже пора давать дополнительное питание. Подкормки провожу каждые 10 дней до высадки рассады в грунт. Использую комплексное удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”.  Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Как только по ночам температура перестаёт опускаться ниже нуля, я выношу рассаду на улицу и держу её под укрытием из двух слоёв спанбонда, при похолодании дополнительно укрываю полиэтиленовой плёнкой. На улице рассада перестаёт вытягиваться, ведь ей достаётся гораздо больше света, чем на подоконнике. Конечно, холодные ночи с температурой +3-5°С — это стресс для растений, но под укрывным материалом они хорошо с ним справляются.  А чтобы смягчить стрессовые условия, я провожу обработку рассады препаратом “Ботаник” — за несколько дней до высадки в грунт, а затем через неделю после высадки. Ботаник, стимулятор развития и плодоношения Высадка в грунт Томаты высаживаю в открытый грунт только после того, как земля хорошо прогреется. В условиях юга Сибири, как и в средней полосе, это третья декада мая. Конечно, всегда остаётся угроза возвратных заморозков, но, как говорится, “кто не рискует…”. Чтобы облегчить трудоёмкий процесс высадки рассады, я провожу глубокую борозду по всей длине грядки, обильно проливаю её водой, нагретой на солнце. Воды нужно очень много, особенно если почва уже успела потерять запасы весенней влаги. Зато этого запаса воды хватает на 2-3 недели, поэтому я не спешу поливать помидоры после высадки. Саженцы размещаю на расстоянии 50 см друг от друга. Сажаю их вертикально, заглубляя по семядольные листья.  Если не спешить с посевом рассады, не придётся потом сажать её “лёжа”. Подвязка к опоре Для меня это самый сложный пункт в выращивании грунтовых помидоров. Поскольку первое время саженцы растут под спанбондом, невозможно сразу установить опоры. Когда же кусты вырастают, они успевают лечь на землю. что усложняет процесс подвязки к опоре. В идеале под каждый куст нужен отдельный колышек либо необходимо заранее установить прочную шпалеру вдоль всей грядки, к которой растения подвязываются бечёвкой как в теплице.  Я попробовала зафиксировать кусты между двумя слоями бечёвки, скрепляя их клипсами “Быстрокреп”, кстати, очень удобная штука. Моя ошибка состояла в том, что я ограничилась одним уровнем опорной бечёвки, тогда как для рослых томатов нужно было натянуть два-три ряда опоры, через каждые 20 см. Томатам “Розовые вершины F1” пришлось несладко. Их побеги легли на подвязку, а томаты свешивались крупными гроздями до земли. Ситуацию спасал только чёрный спанбонд, которым я застелила грядки ещё при высадке рассады, он защитил плоды от контакта с влажной почвой. Формировка Такие крупноплодные томаты, как “Розовые вершины F1”, лучше вести в один стебель. Это самый простой способ формировки, при котором удаляются абсолютно все пасынки.  Растения, сформированные в один ствол, вступают в плодоношение гораздо раньше, ведь все силы идут на рост одного побега и закладку цветочных кистей. Если же вести томат в 2-3 стебля, как это сделала я, плодов будет больше, но созревание первых помидоров задерживается на 3-4 недели. Каким способом вы будете формировать томаты, стоит задуматься ещё на стадии посева семян на рассаду. При формировке в 1 стебель урожай будет меньше, поэтому придётся компенсировать это количеством кустов. Зато вы сможете срывать спелые помидоры уже в июле. Профилактика фитофтороза При выращивании томатов в открытом грунте нельзя пренебрегать обработкой растений от фитофтороза. Есть множество специальных фунгицидов, таких как “Бронэкс”, “Ревус”, “Ордан”, “Профит Голд” и др., все они работают, но обработку нужно начинать задолго до прихода фитофторы. Бронэкс, средство для защиты растений от болезней Первый раз я опрыскиваю томаты в конце июня, повторную обработку желательно провести через 10 дней. Мне обычно хватает одной обработки, т.к. в нашем регионе фитофтороз не особенно зверствует. Уборка урожая Сбор спелых плодов — это как награда за труды. Особенно приятно, когда помидоры красивые, крупные, один к одному.  При уборке “Розовых вершин” нужно запасаться вёдрами. Томатов на кусте очень много, растения просто ломятся от помидоров. А из-за крупного размера помидоров ведро наполняется в считанные минуты. Мне приходится собирать плоды бурыми, поскольку за наше короткое лето такое количество помидоров не успевает созреть в открытом грунте. Однако это никак не сказывается на их качестве. В течение нескольких дней помидоры отлично дозариваются в коробке. В следующем году непременно вновь посажу томат “Розовые вершины F1”, да и не я одна, все соседки, которые заглядывали ко мне на участок, ахали и охали, спрашивали, что это за сорт да где взять семена. А я купила их в почтовом отделении. Даже на деревенской почте большой выбор семян и препаратов агрофирмы “Ваше хозяйство”.

Традиционно посадкой озимого лука в открытый грунт занимаются в конце октября или в начале ноября. Главное правило выбора сроков посевных работ — до замерзания почвы и прихода стабильных холодов должно оставаться 3-4 недели. За этот период лук успеет укорениться, но не пустится в активный рост, не замерзнет и не погибнет.  Ориентироваться можно и на температуру воздуха: она должна стабильно держаться около отметки +5…+8 °С.  Но прежде чем приступить к посадочным работам, нужно определиться с выбором сорта озимого лука севка. Ведь не каждый лук подойдет для осенней посадки: некоторые сорта не дадут крупных луковиц, обильного урожая зелени, а то и вовсе не прорастут и погибнут. Перечислим лучшие сорта озимого лука, дадим описания, расскажем об их преимуществах, недостатках, вкусовых характеристиках и особенностях ухода. Выбираем сорт лука для посадки под зиму У осенней посадки есть ряд значимых преимуществ перед весенней. В их числе: Возможность получить более ранний урожай: всходы появляются на 2-3 недели раньше. Отсутствие сложностей с зимним хранением севка: он не сгниет и не высохнет. Зимний лук реже стрелкуется и меньше подвержен грибковым заболеваниям. Подзимняя посадка помогает сберечь культуру от поражения луковой мухой: к тому времени, когда та начинает активный лет, лук уже окрепший и хорошо противостоит атакам вредителя. Озимый лук требует меньше ухода: его можно не поливать вплоть до мая. На освободившемся после озимого чеснока месте уже в середине июля следующего года можно начать высаживать другие культуры, что позволит собирать дополнительный урожай. Экономия времени на проведении посадочных работ весной. Осенью выбор севка в магазинах бывает больше, а цены на него ниже. Однако у осенней посадки есть и ряд недостатков. В случае неправильного определения сроков посадочных работ велик шанс, что лук вымерзнет. Важно делать на это поправку и сажать с запасом. Как показывает опыт многих садоводов, урожайность осеннего лука бывает немного ниже, чем при весенней посадке. Подзимний лук хуже хранится, а потому собранный урожай нужно использовать на еду в первую очередь. Для подзимней посадки лучше не брать южные сорта лука: им требуется повышенная температура воздуха и длинный световой день. Озимые сорта должны отличаться повышенной морозостойкостью и демонстрировать хорошую урожайность в условиях короткого светового дня. В этой статье мы перечислим 25 сортов лука, пригодных для посадки под зиму, а также дадим их краткие описания, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант. Арзамасский Выращивается на территории страны с 40-х годов и давно обрел популярность среди садоводов. Сорт характеризуется высокой урожайностью и повышенной холодостойкостью, пригоден для посадки в любых климатических поясах. Среднеспелый: с момента появления всходов до зрелости проходит 70–90 дней. Луковицы имеют плотную и сочную мякоть, золотистые темно-желтые чешуйки, округлую слегка вытянутую форму. Две главные проблемы, с которыми может столкнуться садовод в процессе выращивания Арзамасского лука, — пероноспороз и луковая муха. Поэтому сажать севок рекомендуется на возвышенных местах, где не стоит влага, перед посадкой обрабатывать фунгицидами, а в процессе ухода не злоупотреблять с поливами. Шекспир Среднеспелый не склонный к стрелкованию сорт, готов к сбору уже через 2,5 месяца после появления всходов. Обрел свою популярность благодаря повышенной холодостойкости: не вымерзает и не погибает даже в морозные бесснежные зимы, выдерживает без укрытия температуру до –20 °С. Другое важное положительное качество Шекспира — высокая устойчивость к болезням и вредителям. На данный сорт стоит обратить внимание тем, кто не любит слишком ядреный лук: Шекспир отличается нежной и полуострой на вкус мякотью.  Луковицы вырастают крупного размера весом 100–150 гр. Антре Выведен недавно, но уже успел обрести популярность среди садоводов. Среднеспелый сорт лука, рекомендованный для выращивания в средней полосе России и Подмосковье. Дает небольшие округлые репки массой до 100 гр., которые отличаются весьма хорошей лежкостью по сравнению с другими озимыми сортами. Луковицы имеют полуострый вкус, плотные золотисто-желтые чешуйки. Сорт характеризуется средней устойчивостью к пероноспорозу и вредителям. Штутгартер Ризен Если вы хотите получить ранний урожай лука, обратите внимание на сорт Штутгартер Ризен (некоторые ошибочно называют его Штутгартен). Он дает стабильно высокий урожай, готовый к уборке через 65–75 дней. Лук севок Штутгартер Ризен Луковицы вырастают весьма крупного размера слегка приплюснутой формы, на вкус полуострые. При соблюдении агротехники выращивания Штутгартер Ризен демонстрирует высокую устойчивость к ложной мучнистой росе и другим заболеваниям. Отличается хорошей лежкостью.  С уборкой лука данного сорта нельзя опаздывать: Штутгартер склонен к стрелкованию и повторной вегетации. Сеншуй елоу глоб Раннеспелый сорт, устойчивый к наиболее губительным грибковым заболеваниям и вредителям. Одна из главных ценностей лука Сеншуй — обильная и сочная зелень со слегка островатым вкусом. Сами луковицы на вкус острые, имеют округлую, реже приплюснутую форму. Лук севок Сеншуй елоу глоб Сеншуй весьма урожайный — с 1 кв. м можно снять до 4 кг репок. Геркулес F1 Гибрид, сочетающий в себе самые важные характеристики: высокую урожайность и отличный иммунитет к инфекциям и грибкам. К уборке урожая готов через 70–80 дней после появления ростков. Масса плодов — 150–170 гр., вкус — весьма острый, мякоть нежная и плотная. Геркулес пригоден к выращиванию в любых регионах России, засухоустойчив, при соблюдении условий хранения демонстрирует хорошую лежкость. Стригуновский Морозоустойчивый сорт, характеризующийся высокой всхожестью и урожайностью. Изначально предназначался для выращивания в средней полосе и Подмосковье, однако позже был адаптирован под посадку даже в северных регионах. Дает ранний урожай небольших, но очень сочных и пряных луковичек. Не отличается высокой устойчивостью к болезням, но хорошо противостоит непогоде и перепадам температуры. Даниловский Среднеспелый сорт дает урожай через 13-14 недель после прорастания. Репки вырастают крепкими, среднего размера, с красно-фиолетовыми мякотью и чешуями. Даниловский точно понравится гурманам: он имеет пикантный слегка сладковатый вкус. За счет плотных чешуек лук хорошо и достаточно долго хранится. Радар Радар знаком многим дачникам. Он отлично подходит для подзимнего посева даже в северных регионах. Характеризуется устойчивостью к заморозкам до -22°С: способен пережить их даже в условиях малоснежной зимы. Радар дает крупные и острые репки, весом до 300 гр. Урожай пригоден к длительному хранению, его можно пустить на еду и на приготовление заготовок. Ред Барон Как понятно из названия, Ред Барон – сорт пригодного для осенней посадки красного лука. Созревает урожай в срок до 100 дней. Репки вырастают не очень крупными слегка приплюснутой формы. Главное преимущество сорта – его высокая сопротивляемость к грибковым болезням. Положительным качеством является и хорошая лежкость урожая. Какой лук Ред Барон на вкус? Полуострый с легким сладковатым привкусом. Стурон Стурон – высокоурожайный и устойчивый к грибкам и стрелкованию среднеспелый сорт репчатого лука. Характерная вкусовая особенность урожая Стурона – легкая горчинка: любителям ядреного и пикантного лука точно понравится. Через 100-120 дней после прорастания лук готов к уборке. Ожидать стоит репки небольшого размера с сочной и плотной мякотью. Трой Голландский сорт репчатого лука, отлично подходящего для посадки под зиму. Он редко выбрасывает стрелки с семенами и поражается инфекциями и грибками. Луковицы вырастают среднего размера (до 100 гр), одетые в плотные золотисто-коричневые чешуйки. На вкус репки полуострые без горечи.  Важная особенность сорта – непригодность к выращиванию на перо. Коррадо F1 Коррадо F1 станет настоящей находкой для начинающих садоводов: он неприхотлив, не склонен к стрелкованию, устойчив к грибковым заболеваниям. Раннеспелый гибрид готов к сбору урожая уже через 90 дней после появления всходов. Луковицы вырастают крупные округло-плоские. Вкус репок средне-острый без ярко выраженной горчинки. Снежный шар Внешне луковицы действительно напоминают снежки: округлые, ровные, белые и внутри, и снаружи. Плюсы сорта – высокая урожайность и сопротивляемость к болезням. Минус – непригодность для длительного хранения. Репки созревают через 90-100 дней после прорастания, имеют средне-острый вкус и массу до 100 гр. Викинг F1 Урожай данного гибрида явно придется по вкусу тем, кто любит пикантный слегка сладковатый лук – именно такой он на вкус. На вид луковицы крупного размера с золотисто-рыжими чешуйками. Растения обладают крепким иммунитетом, но плохо переносят сильные заморозки. Поэтому Викинг не рекомендуется к посадке в северных регионах. Кип-Велл Название сорта отражает главное его преимущество – высокую лежкость и хорошую сохраняемость, что для озимых сортов редкость. Сами луковицы поспевают через 90-100 дней, имеют округло-приплюснутую форму и вес до 150 гр. Сорт характеризуется хорошей морозостойкостью, устойчивостью к грибкам и стрелкованию. Зимовей Сорт раннего срока созревания обеспечит урожаем лука уже в конце мая-начале июня. Севок достаточно быстро укореняется, а весной пускается в активный рост. Луковицы вырастают среднего размера с плотной мякотью, одетые в золотисто-коричневые чешуйки, полуострые, слегка сладковатые на вкус. Зимовей характеризуется высокой устойчивостью к вредителям и относительной устойчивостью к грибкам. Вольф F1 Озимый гибрид раннего срока созревания пригоден к выращиванию в любых климатических зонах, характеризуется высокой морозостойкостью и устойчивостью к стрелкованию. Луковицы с белой мякотью полуострого вкуса достигают веса до 150 гр. Центурион F1 Урожай раннего гибрида готов к уборке уже через 70-80 дней после появления всходов. Репки со светлой мякотью и средне-острым вкусом вытянутой формы достигают массы в 120 гр уже к концу мая. Собранный урожай пригоден к длительному хранению. Эллан Сверхранний сорт лука выведен на Кубани, пригоден к посадке в средней полосе и Подмосковье. Эллан – морозостойкий лук короткого светового дня, а потому он отлично подходит для осенней посадки. Дает урожай луковиц, диаметром 6-8 см, золотистого цвета и остро-сладкого вкуса.  В условиях правильного хранения пролежит 4-5 месяцев. Турбо Среднеспелый лук со сроком созревания до 120 дней. Дает урожай полуострых округлых луковиц с плотными золотисто-коричневыми чешуйками, пригодных для длительного хранения. Демонстрирует высокую урожайность в условиях посадки почти во всех регионах России, в том числе в Сибири и на Урале. Орион Лук английской селекции дает урожай крупных (до 200 гр) золотистых репок идеальной округлой формы. Ранние сроки созревания, высокая морозостойкость и хорошая лежкость – вот главные преимущества Ориона.  Кармен Кармен неприхотлив, устойчив к болезням и непогоде. Красные луковицы с преимущественно белой мякотью поспевают через 120-130 дней после прорастания. Форма репок округлая, бывает и вытянутая. Мякоть полуострая, сочная, слегка сладковатая.  Бамбергер Среднепоздний сорт немецкой селекции демонстрирует высокую урожайность в условиях произрастания в любом грунте и любых климатических поясах, в том числе в Московской области, в Сибири и на Урале. Удлиненно-округлые луковицы массой до 100 гр со сладковато-острой мякотью достигают зрелости через 120-130 дней после прорастания. Тимирязевский Старинный русский сорт, рекомендуемый к посадке в северных широтах. Морозостоек, но восприимчив к пероноспорозу. Луковички небольшого размера имеют стандартную слегка приплюснутую форму и светлую мякоть с острым и пикантным вкусом. Урожай стоит ждать через 2,5-3 месяца после прорастания севка. Его с легкостью можно отправить на хранение: лук пролежит несколько месяцев при условии умеренной влажности и температуры до +10°С: Советы по агротехнике в разных регионах России Сроки посадки озимого лука-севка, урожайность, особенности ухода будут зависеть от региона произрастания культуры. В средней полосе России и Подмосковье озимый лук сажают в октябре. В Сибири и на Урале к посадке лучше приступить чуть раньше – уже с конца сентября. В южных регионах посадочные работы сдвигаются на конец октября и начало ноября. Высаженный в открытый грунт лук в условиях суровых и малоснежных зим рекомендуется укрывать мульчей: лапником, соломой, опавшей листвой. На севере, в Сибири и на Урале, где снега за зиму выпадает достаточно много, рекомендуется посадка лука на высоких грядках, где весной не скапливается талая вода. В регионах крайнего севера озимый лук лучше сажать не в открытый грунт, а в теплицу или парник. В условиях повышенной влажности в обязательном порядке рекомендуется обработка посадочного материала фунгицидами для предотвращения распространения ложной мучнистой росы. В процессе выбора севка нужно обязательно смотреть на описания сортов. Предпочтение лучше отдавать районированным – тем, которые адаптированы под конкретные климатические условия. Правильный выбор сорта – первый шаг на пути к богатому урожаю озимого лука. И помните, что совсем не обязательно выбирать какой-то один сорт: всегда можно посадить несколько вариантов, чтобы гарантированно получить урожай и найти тот, что больше всего приходится вам по вкусу. Новый и набирающий популярность озимый лук сорта Ледокол

Посадка озимого чеснока – одно из главных мероприятий для каждого садовода осенью. Урожайность этой культуры, как и любой другой, будет зависеть от качества грунта, климатических условий, погоды в конкретный год выращивания и сорта посадочного материала.  Существует несколько десятков сортов озимого чеснока, отличающихся требуемыми условиями выращивания, особенностями роста, сроками созревания, вкусовыми характеристиками и размерами. В этой статье расскажем, какие сорта озимого чеснока являются самыми популярными и надежными и дадим их краткие описания. Чеснок сортов Добрыня и Любаша К посадке озимого чеснока приступают за три недели до прихода устойчивых холодов. В разных регионах период приходится на разное время. В средней полосе и Подмосковье заниматься посадкой можно с начала октября. В Сибири и на Урале посевные работы рекомендуется начать в конце сентября и закончить в первых числах октября. В южных регионах посадку можно отложить до начала ноября. Для каждого региона лучшие сорта чеснока озимого будут свои: где-то важна морозостойкость, где-то высокая устойчивость к повышенной влажности и грибковым заболеваниям, где-то нейтральность к длине светового дня. Для южных регионов Зима в южных регионах России не отличается суровостью, а потому для посадки подойдут урожайные озимые сорта с невысокой морозостойкостью. Зато они должны обладать хорошей засухоустойчивостью, потому как в весенне-летний период погода не всегда радует осадками. Лекарь  Нестрелкующийся сорт, который всегда дает стабильный урожай. Раннеспелый, урожай готов к уборке уже через 100-110 дней после появления всходов. Головки вырастают достаточно крупными, плотными, состоящими из 10-16 зубчиков полуострых на вкус. Лекарь ценится за высокую всхожесть и хорошую лежкость урожая.  Титан Среднепоздний сорт, созревающий через 3,5-4 месяца. Средний вес головки – около 150 гр. Зубков в луковице немного – около 6 штук. Они характеризуются острым вкусом и ярко выраженным ароматом. Луковицы вырастают плотными, сочными, одетыми в бело-фиолетовые чешуйки. С квадратного метра грядки можно собрать до 2 кг урожая, который с легкостью пролежит в условиях правильного хранения до полугода. Григорий Комаров Сорт отечественной селекции обладает важным преимуществом для выращивания в южных регионах – высокой засухоустойчивостью и высокой урожайностью даже в условиях недостатка влаги. Он чрезвычайно неприхотлив. Дает мощные высокорослые стебель и листья, крупные головки весом до 120 гр. Каждая луковица разделена на 6-8 зубцов с кремово-белой сочной мякотью, острым вкусом, ярким пикантным ароматом. Урожай данного сорта пригоден к длительному хранению: чеснок отлично лежит, не высыхает и не гниет в течение 7-8 месяцев. Для Северо-Запада Климат северо-западного региона отличается достаточно большим количеством осадков, морозными зимами и поздним летом. Поэтому лучшие сорта чеснока озимого для выращивания в данном регионе те, что характеризуются высокой морозостойкостью, устойчивостью к грибкам и ранними сроками созревания. Гермидор Данный сорт был выведен в Голландии, а потому отлично подходит для выращивания в Ленинградской области и других регионах северо-запада. Урожай готов к уборке уже через 90 дней после появления всходов. Луковицы вырастают средних размеров с большим количеством зубчиков – 12-16 штук. Вкусовые характеристики урожая отменные: чеснок острый, пикантный, с насыщенным ароматом. Важное преимущество Гермидора – высокая устойчивость к грибковым заболеваниям и инфекциям. Чеснок обладает хорошей лежкостью и высокими товарными качествами.  Сорт нестрелкующийся, а потому пригоден к размножению только зубчиками. Русич Среднеспелый стрелкующийся озимый сорт с высокой устойчивостью к бактериальной гнили и ложной мучнистой росе. Урожайность высокая – до 2,5 кг с 1 кв м. Дает крепкие головки средних размеров, включающие 5-7 крупных долек. Зубчики плотной текстуры имеют полуострый вкус и яркий аромат. Русич отличается морозостойкостью, а потому его можно сажать в открытый грунт даже в северных регионах.  Цезарь Стрелкующийся озимый чеснок среднего срока созревания. Его главные преимущества – устойчивость к стандартным чесночным заболеваниям, непогоде и резким перепадам температуры. Цезарь весьма влаголюбив, а потому для выращивания на северо-западе от отлично подходит. Плотные светло-серые головки массой до 60 гр разделены на 4-5 зубчиков. Мякоть чеснока светлая, нежная, полуострая на вкус. Для Подмосковья и средней полосы Зимы в средней полосе и Подмосковье не такие суровые с умеренным количеством снега. А потому можно смело сделать упор не на морозостойкость сортов, а на желаемые характеристики урожая: выбрать крупные сорта чеснока озимого с длительным сроком хранения.  Богатырь Богатырь полностью оправдывает свое название: дает крупные и крепкие луковицы, весом до 120 гр. Они отлично хранятся зимой и при благоприятных условиях могут пролежать 7-8 месяцев. Зубчики вырастают крепкими, острыми с легким сладковатым привкусом. Урожай можно ждать уже через 100-105 дней после прорастания посадочного материала. С 1 кв м грядки собирают до 2,5 кг урожая.  Богатырь дает стрелки, а потому в будущем чеснок можно размножать не только зубчиками, но и семенами. Добрыня Популярный среднепоздний сорт отечественной селекции. Демонстрирует высокую урожайность в условиях произрастания в Московский области и средней полосе России: с 1 кв м удается собрать до 3,5 кг средних по размеру головок. На вкус зубчики среднеострые, немного сладковатые. Важная особенность сорта – высокая устойчивость к фузариозу и другим грибковым заболеваниям. Характеризуется также засухоустойчивостью и отменной лежкостью. Подмосковный Само название сорта говорит о том, что оптимальное место для его посадки – Подмосковье и близлежащие регионы. Луковицы вырастают среднего размера, разделенные на 5-7 зубчиков кремово-фиолетового цвета, острых и пикантных на вкус. Подмосковный характеризуется хорошей морозостойкостью и устойчивостью к основным заболеваниям. Комсомолец Сорт явно понравится любителем острого и ядреного чеснока. Хорошо переносит повышенную влажность почвы. Но плохо растет на затененных участках, нетерпим к засухе. Поэтому Комсомольца нужно сажать на открытых солнцу грядках, а после появления всходов не забывать регулярно поливать его. В условиях достатка солнца и питания дает стабильный урожай средних по размеру луковиц. Созревает Комсомолец через 110-120 дней после появления всходов. Лосевский Морозостойкий сорт средних сроков созревания. Дает крупные головки, весом до 80 гр, разделенные на 4-5 зубчиков. На вкус чеснок Лосевский острый с ярким пикантным ароматом. Одно из главных преимуществ вида – высокая устойчивость к поражению грибками и вредителями. В числе возможных недостатков сорта Лосевский– относительно невысокая лежкость, урожай хранится до 6 месяцев. Стрелец Стрелец изначально был выведен для выращивания в южных регионах, но со временем был адаптирован для посадки и в средней полосе России. Весьма морозоустойчив и неприхотлив. Урожай созревает через 100-110 дней после прорастания. Луковицы вырастают средних размеров с 5-7 острыми на вкус зубками. Урожайность стабильно высокая: с 1 кв м грядки можно собрать до 2 кг крепких и ровных головок. Парус Парус является весьма востребованным сортом несмотря на то, что дает относительно небольшие головки чеснока. Стандартный их вес – около 40 гр. Популярность сорт обрел благодаря двум своим важным преимуществам: он морозостоек и отлично противостоит болезням и грибкам. Выращиваемый урожай готов к уборке уже через 95-110 дней. Луковицы вырастают крепкими, разделенными на 6-8 зубцов с нежной кремово-белой мякотью острого вкуса. Для Урала Озимый чеснок для посадки в огородах на Урале должен характеризоваться высокой морозостойкостью и хорошей устойчивостью к резким температурным перепадам. Будет здорово, если он будет иметь крепкий иммунитет к грибкам, будет засухоустойчивым. Для посадки на Урале лучше выбрать следующие урожайные сорта. Любаша Неприхотливый сорт, дающий урожай в условиях посадки на любых почвах и с минимальным уходом. Растения отлично противостоят морозам, редко поражаются болезнями. Любаша славится высокой урожайностью: с 1 кв м можно собрать до 3,5 кг чеснока. Головки вырастают крупные, крепкие, с небольшим количеством долек. На вкус зубчики острые с ярким пикантным ароматом.  Важное преимущество сорта – чрезвычайно высокая лежкость: в прохладных условиях урожай может храниться до 10 месяцев. Кавалер Среднеспелый чеснок готов к уборке урожая через 100-110 дней после появления всходов. Плоды вырастают крупными – масса головок достигает 100 гр. Мякоть чеснока светло-желтая, сочная и острая. Сорт очень морозостойкий, устойчивый к вредителям. Сажать Кавалер рекомендуется достаточно свободно: в условиях загущения он начинает мельчать и не дает ожидаемо крупных головок. Грибовский Абсолютно неприхотливый сорт: не боится ни заморозков, ни засухи, ни резких перепадов температуры, ни болезней и грибков. Дает урожай средних по размеру головок, разделенных на 6-10 зубчиков с сочной, плотной и ярко-острой мякотью. Урожай стоит ожидать через 85-120 дней после появления всходов. Его можно заложить на длительное хранение: при соблюдении условий Грибовский чеснок запросто пролежит 6-8 месяцев. Агат Среднеспелый сорт уральской селекции. Он обрел широкую популярность среди садоводов благодаря двум преимуществам: Агат имеет острый ярко выраженный вкус и аромат и отлично хранится в течение 7-8 месяцев. Головки имеют средний размер и массу около 50 гр. Размножать Агат можно как зубчиками, так и бульбочками.  Для Сибири В описании подходящего для выращивания в Сибири озимого чеснока должны быть следующие характеристики: морозостойкость, неприхотливость и выносливость, быстрые сроки созревания. Для посадки в Сибири отлично подойдут следующие урожайные сорта чеснока. Новосибирский Сорт выведен в Сибири, соответствует всем требованиям выращивания в данном регионе: морозостойкий, среднеспелый (дает урожай через 70-85 дней), неприхотливый. Сорт нестрелкующийся, а потому пригоден к размножению только зубчиками. Дает некрупные, но крепкие луковицы с превосходными вкусовыми характеристиками. Зубчики сочные, с деликатной остротой. Скиф Скиф – зимний чеснок среднего срока созревания сибирской селекции, был разрешен к использованию еще в 90-х годах. Скиф дает урожай небольших луковиц, массой около 30 гр с сочной полуострой мякотью. Преимущество Скифа – устойчивый иммунитет к бактериозу и белой гнили. Шадейка Шадейка является одним из самых высокоурожайный сортов: с 1 кв м грядки можно собрать до 5 кг крупных и крепких луковиц. Масса каждой – 100-120 гр. Головки вызревают за 100-110 дней, при правильном хранении могут пролежать, не сгнить и не высохнуть до года. Зубчики содержат большое количество эфирных масел, благодаря чему имеют яркий острый вкус и пряный аромат.  Шадейка обладает рекордной морозостойкостью – может выдерживать понижение температуры до -40°С. Алькор Неприхотливый и морозостойкий сорт чеснока сибирской селекции. Готов к уборке урожая через 85-95 дней после появления всходов. Луковицы вырастают средних размеров, покрытые розово-фиолетовыми чешуйками. Мякоть чеснока острая на вкус, сочная и плотная. Главный недостаток сорта – низкая устойчивость к желтой карликовости. Выбор сорта зимнего чеснока нужно делать исходя из тех описаний, которые наиболее актуальны конкретно для вас: морозостойкость, устойчивость к засухе, нетребовательность в уходе, насыщенный яркий вкус или наоборот деликатная остринка. Благо сейчас на рынке представлено много старинных и новых сортов, среди которых без труда можно найти будущих любимчиков!