Огород

Рост и развитие растения регулируется фитогормонами, которые вырабатываются в его клетках. Они стимулируют появление всходов, рост, цветение, завязывание плодов и их созревание. Ученые научились синтезировать аналоги природных гормонов роста. Грамотное применение стимуляторов и регуляторов роста позволяет получать стабильные урожаи даже в условиях рискованного земледелия. Все фитогормоны можно условно разделить на три группы: стимуляторы, регуляторы роста и ингибиторы, т.е. замедлители роста.  Стимуляторы и регуляторы роста растений Стимуляторы Стимуляторы роста можно разделить на несколько основных групп: ауксины, гиббереллины,  цитокинины. Ауксины Ауксины вырабатываются в верхушках побегов, а также в кончиках корней растения. Ауксины влияют на рост и деление клеток, а также на их дифференциацию. Эти вещества отвечают за апикальное доминирование — они стимулируют рост главного стебля и замедляют формирование боковых побегов. Синтезированные ауксины являются производными индола. В сельском хозяйстве применяются растворы индолил-3-масляной или индолил-3-уксусной кислоты, а также подобные им вещества. Укоренение черенков с "КорнеСтимом" Препараты на основе производных индола, такие как “КорнеСтим”, применяются для стимулирования корнеобразования. Их используют для укоренения черенков, а также при высадке рассады и пересадке саженцев деревьев и кустарников. Опудривание корней саженца Однако действие ауксинов не ограничивается образованием и ростом корней. При обработке растений в начале цветения ауксины улучшают оплодотворение цветов, ускоряют образование завязей и увеличивают их количество. Это свойство применяется для увеличения урожайности томатов, перца, огурцов, а также плодовых деревьев. Ауксины влияют на устойчивость растений к морозу. Это свойство используется для обработки цветущих плодовых деревьев, ягодных кустарников и клубники при угрозе весенних заморозков. Гиббереллины Основной выброс гиббереллинов в растении происходит в момент прорастания семени, этот фитогормон стимулирует выход семян из состояния покоя.  Обработка посадочного материала гиббереллиновыми кислотами стимулирует прорастание семян, которые находятся в глубоком состоянии покоя, стимулирует прорастание клубней и луковиц. Гиббереллин способствует формированию мощной корневой системы с развитым стержневым корнем. Однако препараты на основе гиббереллиновых кислот чаще применяются с другой целью — для стимулирования плодообразования, отсюда и их торговые названия, такие как “ПлодоСтим”. Они используются для увеличения урожайности томатов, баклажанов, огурцов, а также плодовых деревьев и ягодных кустарников. ОБработка томатов "ПлодоСтимом" для увеличения завязей Обработка в период бутонизации или в начале цветения стимулирует образование завязей при неблагоприятных погодных условиях, когда способности растений к опылению ухудшаются: при похолодании и в жару, а также при очень высокой влажности воздуха. Обработка цветущих растений гиббереллином способствует образованию бессемянных, т.е. партенокарпических плодов, например, винограда без косточек. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты усиливают рост надземной массы и образование боковых побегов. Гиббереллины увеличивают расстояние междоузлий, удлиняют побеги, увеличивают размер листьев. Эти свойства используют при выращивании листовых овощей и декоративно-лиственных растений. Цитокинины Цитокинины вырабатываются в кончиках корней растений, а также в плодах и семенах. Эти гормоны действуют в паре с ауксинами или с гиббереллинами, на разных стадиях развития стимулируют рост надземной массы или цветение и завязывание плодов. Цитокинины можно назвать “гормоном молодости”, они стимулируют деление клеток и замедляют старение растения. Это свойство используют при выращивании листовых овощей. Цитокинины стимулируют образование боковых побегов и корневой поросли.  Обработка цитокининами в стрессовой ситуации: при похолодании, в сильную жару или после атаки насекомых-вредителей способствует быстрому восстановлению надземной части растения и ее усиленному росту. Антистрессовые препараты, такие как “Ботаник”, основаны на фитогормонах группы цитокининов, в данном случае это 6-Бензиламинопурин (6-БАП). Обработка антистрессовым препаратом В ситуации, когда корни испытывают стресс из-за засухи, затопления или похолодания, растение останавливается в развитии из-за недостатка фитогормонов. Обработка стимуляторами роста группы цитокининов помогает преодолеть негативные факторы окружающей среды. Цитокинины используются для выведения растений из состояния покоя, пробуждения спящих почек и стимулирования прорастания семян.  Фитогормоны 6-БАП, зеатин, кинетин, тополин и др. вырабатываются самими растениями, ученые научились синтезировать их из растительного материала. Гормон даминозид получен искусственно, в тканях растения он превращается в янтарную кислоту. Даминозид угнетает выработку гиббереллинов. Обработка на ранней стадии развития препаратами на основе даминозида, такими как “Регулар”, способствует получению более компактных растений с короткими междоузлиями. Это свойство используется в декоративном цветоводстве, а также для обработки рассады от перерастания. При обработке растений даминозидом в период цветения увеличивается его продолжительность, улучшается завязываемость плодов. Обработка картофеля в период цветения повышает урожайность. Опрыскивание плодовых деревьев в период созревания урожая улучшает качество плодов, уменьшается количество падалицы. Брассиностероиды Брассиностероиды вырабатываются растениями, их обнаруживают в цветках и молодых побегах, наибольшее содержание их в пыльце. Действие этих фитогормонов схоже с действием ауксинов, гиббереллинов и цитокининов. Эпибрассинолид применяется как антистрессовый препарат. Брассиностероиды также применяют для предпосевной обработки семян, клубней и луковиц для усиления ростовых процессов. Обработка черенков перед посадкой стимулирует образование корней. Хитозан Хитозан не является гормоном, это вещество не вырабатывается растениями, но применяется как иммуномодулятор. Хитозан производят из хитиновых панцирей насекомых. При нашествии насекомых-вредителей растения мобилизует свои силы, чтобы быстро восстановить поврежденную надземную часть, а также противостоять грибным заболеваниям, переносчиками которых являются насекомые. Растения воспринимают хитозан как атаку насекомых, поэтому реагируют на обработку укреплением иммунитета и усилением роста.  Регуляторы Регуляторы роста природного происхождения действуют более мягко, чем искусственно синтезированные гормоны. Их проще применять, поскольку не так критична фаза развития растения, а передозировка не принесет большого вреда. Янтарная кислота Препараты на основе янтарной кислоты, такие как “Грин Дейл”, используются в качестве регулятора роста. Янтарная кислота стимулирует рост надземной массы, ускоряет цветение, улучшает завязываемость плодов, укрепляет устойчивость растений к болезням. Янтарная кислота для рассады Аминокислоты Подкормка препаратами с аминокислотами дает растению возможность самостоятельно выработать фитогормоны, которые нужны ему именно на этой стадии развития. Препараты с высоким содержанием аминокислот, такие как “Изабион” или “ВитАмин”, используют для предпосевной обработки семян и подкормки растений на важных этапах его жизни: после пересадки, перед цветением, в начале образования плодов.  Пара аминокислоты + ауксины, как в биопрепарате “Агат”, воздействует на растение комплексно. Предпосевная обработка семян улучшает их всхожесть, при обработке вегетирующих растений ускоряется рост корней и надземной массы, укрепляется устойчивость к заболеваниям, увеличивается урожайность. Тритерпеновые кислоты Для противостояния патогенным грибам, бактериям и вирусам растения выделяют тритерпеновые кислоты. Обработка препаратами на основе тритерпеновых кислот, такими как “Биосил”, укрепляет иммунитет растения, усиливает ростовые процессы, что приводит к увеличению урожайности. Клеточное питание Для стимуляции роста рассады и саженцев после пересадки применяют препараты на основе диметилфосфорнокислого диметилди-(2-гидроксиэтил) аммония, такие как “Этамон Био”. Действующее вещество распадается на легко усвояемый азот и фосфор, они стимулируют рост надземной массы и корневой системы. Ингибиторы Гормоны, тормозящие рост и развитие, вырабатываются растениями для пережидания неблагоприятных периодов (засухи или похолодания), а также для перехода в период покоя.  Так, в период засухи растения выделяют абсцизовую кислоту (АБК), которая заставляет закрываться устьица на листьях, что уменьшает потерю влаги. Созревающие плоды вырабатывают газ этилен, который обеспечивает дружное созревание урожая и последующий отток питательных веществ, накопленных в листьях.  Препараты на основе АБК и этилен-продуценты применяются в промышленном земледелии, огородники же используют ретарданты на основе хлормекватхлорида для регулирования роста растений. Хлормекватхлорид Хлормекватхлорид — это искусственно синтезированное вещество, он блокирует синтез гиббереллинов в растении. После обработки ретардантами, такими как “Крепень”, ресурсы растения перераспределяются. Растение переключается с вегетативного роста на цветение и плодоношение. Хлормекватхлорид снимает апикальное доминирование, что действует на растение подобно прищипке верхушки побега. Приостанавливается рост главного стебля и стимулируется рост боковых побегов, пробуждаются спящие почки. После обработки улучшается фотосинтез, усиливается впитывающая способность корней. Обработанная рассада томатов Обработка ретардантами используется при выращивании рассады томатов и других пасленовых для предотвращения ее перерастания. Обработка рассады цветочных культур позволяет получить компактные растения со множеством боковых побегов и короткими междоузлиями. Обработка растений ретардантами является для них стрессом, поэтому в качестве побочного эффекта она мобилизует иммунитет растений, что улучшает их сопротивляемость болезням.  Хлормекватхлорид благотворно влияет на вкус плодов, в них накапливается больше сахаров, витаминов и ароматических веществ. Использование стимуляторов и регуляторов роста позволяет получить гарантированный урожай, невзирая на капризы погоды. Важно понимать, что фитогормоны — это сильнодействующие вещества, поэтому необходимо строго соблюдать дозировку. Чтобы препараты дали ожидаемый эффект, необходимо проводить обработку в строго определенные сроки, в зависимости от используемого фитогормона и цели его применения.

В различных регионах нашей страны первые заморозки наступают в разное время – где-то уже в конце августе, а где-то и в конце сентября. Но и при первых заморозках работа в саду еще продолжается. В то же время они служат как бы вехой и сигналом того, что пора готовиться к зиме. И поздней осенью в саду и в огороде еще нужно хорошо потрудиться, чтобы окончательно подготовить сад к холодам. Выкопать гладиолусы и георгины Только в самых южных регионах можно оставить эти растения на зиму в земле – во всех же других клубнелуковицы и корнеклубни обязательно выкапывают, иначе они не переживут суровую зиму. К выкопке приступают после первых небольших заморозков – и эти даты могут быть совершенно разными – в Сибири это начало сентября, в средней полосе это может случиться в начале октября. Также следует ориентироваться на конкретные погодные условия в текущем году. Осень в цветнике Выкопку производят в сухую погоду, аккуратно подкапывая вилами – ни в коем случае нельзя тянуть растения за стебель, нужно вынуть луковицы и клубни руками, положить на землю и оставить на некоторое время для просушки. После этого очищают с них землю, удаляют все больные, гнилые или поврежденные луковицы и клубни, отрезают стебель и отправляют на дальнейшую просушку или убирают в хранилище. Мульчирование почвы Осенью проводят мульчирование многих многолетних цветов и кустарников с целью защитить корневую систему от морозов. Если снежный покров не устанавливается длительное время, то мульча защитит растения и от пересыхания, и от ветров. Особенно важно мульчировать такие растения, как розы, рододендроны, гортензии, пионы, флоксы, примулы, астильбы, хосты, лаванду и другие. За зиму мульча частично перепреет и в дальнейшем послужит удобрением для растений. В качестве мульчи осенью очень хорошо использовать листовой опад – этого материала сейчас много. Для гортензий, рододендронов, вересков и молодых хвойных растений подойдет хвойный опад из соснового бора, сухой торф. Хороший мульчирующий материал – компост или перегной, измельченная кора или щепа. Насаждения клубники после обработки и подкормки мульчируют перегноем, соломой или опавшими листьями. Обработка сада от вредителей При сильном повреждении плодово-ягодных культур болезнями и вредителями проводят их обработку. В позднеосеннее время, с наступлением низких температур не стоит опрыскивать растения биопрепаратами – они хорошо работают только при температурах выше +10 градусов. В октябре – ноябре применяют средства на основе меди: бордоскую жидкость, медный купорос, ХОМ, ОксиХОМ, Ордан, Абига-Пик. Применяют и такие средства как Актара, Ракурс, Прогноз, Скор, Агролекарь. Можно провести искореняющее опрыскивание сильным раствором карбамида (мочевины) . Берут 500-700 г средства и растворяют в 10 л воды, опрыскивают кустарники в качестве профилактики и при поражении пятнистостями и некоторыми вредителями. Санитарная обрезка ягодных кустарников Кардинальную обрезку кустарников лучше проводить весной, но можно делать это и осенью, если весной не получается обрезать растения до начала сокодвижения. Санитарную обрезку нужно сделать осенью - она заключается в приведении кустов в порядок после летнего сезона. У смородины и крыжовника удаляют все сломанные и сухие веточки. Вырезают ветки, пораженные вредителями – стекляницей и побеговой тлей. Тонкие, слабые, искривленные, а также низко расположенные или лежащие на земле побеги тоже подлежат вырезке. Можно вырезать и растущие в центр и загущающие куст ветки. Примерно также обрезают и жимолость. У малины вырезают все отплодоносившие побеги (если это не было сделано раньше), а также слабые и тонкие, загущающие куст молодые однолетние побеги. Укрыть многолетние кусты и деревья Укрытию подлежат кустарники, не очень приспособленные к суровым зимам. Это розы, гортензия крупнолистная, сортовые рододендроны, древовидные пионы. С наступлением холодов и первых заморозков эти растения окучивают плодородной почвой или компостом, а с наступлением устойчивых отрицательных температур укрывают окончательно – лучше всего для этого подойдет сухо-воздушное укрытие. Данный способ подразумевает сооружение вокруг кустов каркаса, на который накидывают несколько слоев укрывного материала; можно использовать вместо каркаса дуги. Молодые саженцы плодовых деревьев также в первые годы можно укрывать – мульчировать приствольный круг, оборачивать стволы спанбондом – это защитит нежную кору саженцев от грызунов. Также и молодые посадки хвойных растений нужно защитить и от зимних холодов, и от солнечных ожогов. Можно соорудить над ними каркас и покрыть его агротекстилем, или просто обмотать кустики тем же укрывным материалом. Соберите урожай холодостойких культур Морковь, свеклу, дайкон, разные виды редьки, репу убирают после первых несильных заморозков – примерно в середине – конце сентября. Уборка моркови Такие культуры, как белокочанная капуста поздних сортов, корневые сельдерей и петрушка, пастернак, лук порей можно оставлять на грядках до поздней осени. Капусту, предназначенную для хранения, не стоит подвергать заморозкам – ее лучше снять после первых легких морозцев, а вот кочаны, выращенные для засолки и квашения могут постоять на грядках подольше, и еще набраться сладости. Корневой сельдерей, пастернак и лук порей в районах с мягкой зимой можно оставить на грядках в зиму и выкапывать по мере необходимости. Убрать на хранение инвентарь и электрооборудование Не следует оставлять в зиму неприбранным садовый инвентарь. Всеинструменты – вилы, лопаты, грабли, мотыги, рыхлилки нужно очистить от земли, наточить и убрать в сарай. Собрать и свернуть весь укрывной материал – лучше подписать на каждом свертке какие грядки им были укрыты, чтобы весной не путаться. Слить воду из шлангов, собрать их, свернуть и связать – и тоже убрать. Из бочек и других емкостей слить воду, можно положить их на бок. Режущие инструменты – садовые пилы, секаторы, сучкорезы наточить и смазать машинным маслом. Электрооборудование – газонокосилки, триммеры, мотоблоки, измельчители и другие почистить, смазать и также убрать под крышу. Подготовив как следует сад к зиме, можно спокойно отдыхать в ожидании нового сезона и быть уверенным, что с вашими растениями ничего не случится.

В последнее время довольно часто в различных источниках можно видеть советы по использованию картофельных очистков в качестве подкормок для садово-огородных культур. В этой статье приведены обоснования данных советов и подробно рассказывается в чем их действительная польза и как правильно заготавливать и использовать очистки. Польза и преимущества Картофельные очистки действительно могут служить недорогим натуральным средством для подкормки различных растений. Польза их применения заключается в богатом химическим составе и доступности. 1. Богатый состав очистков В кожуре картофеля содержится даже больше полезных веществ, чем в самом клубне. Прежде всего это большое количество органических веществ – крахмала,сахаров иразличныхкислот -яблочной,лимонной и щавелевой.Витамины: аскорбиновая кислота,тиамин, рибофлавин и ниацин. Минеральные элементы, такие каккалий, магний, кальций, марганец, цинк и железо, целлюлоза, сапонины и алкалоиды, в том числе и соланин. Благодаря такому богатому составу, картофельные очистки способны конкурировать даже с некоторыми комплексными минеральными удобрениями. 2. Это абсолютно натуральный продукт Очистки не содержат вредных веществ – нитратов и пестицидов, они быстро перерабатываются микроорганизмами, освобождая полезные элементы и насыщая ими почву, повышая ее аэрацию и плодородие. И еще одна важная деталь: перекормить растения или обжечь их корни с помощью очистков невозможно, даже при чрезмерном их внесении. Удобрять картофельными отходами можно плодово-ягодные и огородные культуры, а также декоративные растения. 3. Доступность Картофельные очистки совершенно ничего не стоят, поскольку это пищевые отходы, которые найдутся в любом доме. Собирать их можно в течение зимнего периода даже в городской квартире и накопить достаточное количество. Заготовка очистков не доставит никаких трудностей. За зиму можно собратьбольшоеих количество, создав запас удобрений на весь сезон. Еще один момент – при использовании навоза и перегноя есть вероятность занесения в почву семян сорняков, а при применении очистков такое исключается. Применять удобрение из картофельных отходов можно в разных вариантах: в виде настоя, кашицы, просто закапывания в почву перемолотых или целых очистков. Высушенные отходы могут храниться достаточно долго. Минусы использования картофельных очистков Не стоит разбрасывать очистки просто по поверхности почвы – это может привлечь грызунов. Также не следует закапывать в землю сырые отходы – в таком виде они будут перегнивать долгое время, велика вероятность возникновения фитофтороза. Для получения хорошего результата подкормки картофельными очистками должны быть регулярными, так как разовое внесение даст непродолжительный эффект. Способы заготовки и хранения очистков Проще всего заготавливать очистки в частном доме, так как не возникает проблем с их хранением – всегда найдется какое-то подсобное помещение. Самое простое решение – отправлять очистки (как и другие растительные пищевые отходы) прямо в компост. В таком случае не понадобится тратить время на их сушку, измельчение и т.д. Второй вариант – сушить очистки и затем складывать в мешок или ящик и хранить в сарае или другом помещении до весны. Замораживание. В зимний период можно просто выносить очистки на улицу и складывать в любую емкость, где они будут замерзать. Но с наступлением тепла нужно сразу же использовать их как удобрение, или заложить в компостную кучу. В городской квартире с этим сложнее, здесь самый оптимальный вариант – сушка очистков и их измельчение. Сушить очистки можно в обычной духовке, в специальной сушилке или просто на батарее. Хорошо высушенные картофельные очистки измельчают в блендере или мясорубке, после чего еще раз просушивают. Обработанные таким образом очистки можно сложить в полотняный мешок или любую коробку – они будут занимать совсем немного места. Еще важный момент – обработанные в духовке очистки чисты от грибной или бактериальной инфекции. Можно просто сушить отходы, разложив их на бумаге – на это потребуется до 7-10 дней при комнатной температуре. Перед любым способом заготовки очистков их следует хорошо промыть. Способы приготовления удобрения Использовать заготовленные картофельные очистки можно самыми разными способами. Самый простой – разбросать по земле, после чего порыхлить или перекопать. А можно закапывать под какие-то определенные растения. Приготовить отвар. Для этого очистки заливают кипятком и оставляют для настаивания на 5-7 дней. Затем процеживают и поливают растенияс периодичностью в 14 дней. Можно приготовить питательную смесь. Сухие или мороженные очистки также заливают горячей водой в любой емкости и настаивают 2-3 дня. Настой ежедневно помешивают. Очистки в таком настое превращаются в кашицу, которой и поливают растения, или добавляют в лунки при посадке рассады. Мука. Получается при измельчении очистков в блендере или в мясорубке. Питательный порошок рассыпают около многолетних цветов и кустарников, применяют для настаивания питательной кашицы. Как использовать очистки в качестве удобрения Подкормка смородины Подкормки картофельной кожурой часто рекомендуют применять для кустарников, особенно смородины. Подкормку проводят весной или осенью разными способами. Самый простой – прикопать очистки в верхнем слое почвы, порыхлив ее. Так как корневая система смородины поверхностная, это нужно делать осторожно, старясь не повредить корни. При внесении отходов под куст, в почве начинают интенсивно размножаться полезные бактерии, перерабатывающие органику и создающие гумусный слой. Эта подкормка хорошо сказывается на смородине – куст хорошо развивается, урожай увеличивается, ягоды вырастают крупными и сладкими. Можно поливать смородину настоем очистков или вносить под куст приготовленную кашицу. Малина и земляника также хорошо отзываются на внесения подкормок из картофельных отходов. Лучше всего для этого использовать муку, посыпая почву около растений и производя рыхление. Подкормка овощных культур Очень удобно использовать очистки под огурцы, тыквы и кабачки. Их вносят в лунки, в которые обычно сажают эти растения. Вносить можно как просто сушеные или мороженные очистки, так и в виде кашицы или порошка. В любом случае отходы смешивают с землей, а затем сажают на субстрат рассаду или сеют семена. Можно использовать очистки в качестве подкормки, поливая растущие овощи каждые 2 недели приготовленным настоем. Муку из картофельных отходов используют при выращивании рассады – 1 ч. ложку насыпают в каждый горшочек для рассады. Хорошо отзываются на картофельные удобрения и такие культуры, как лук и чеснок, редис, морковь и свекла. Их удобнее всего подкармливать настоем или отваром картофельной кожуры. Главное – проводить подкормки регулярно, а не один раз за сезон. Нежелательно применять картофельные отходы для подкормки или внесения их под пасленовые культуры – томаты, баклажаны и перцы. Картофель из того же семейства и у всех этих растений имеются общие болезни. Подойдет отвар из картофельных очистков и для домашних растений – его можно дать сразу после пересадки цветов, а также применять раз в месяц зимой. Очистки картофеля в борьбе с вредителями Метод основан на использовании отходов в качестве приманки насекомых, которые любят картофель - в первую очередь это колорадский жук и проволочник, а также слизни. Весной, еще до появления всходов, по участку нужно разбросать кожуру картофеля – сухую или свежую, а утром собрать приманку со скопившимися на очистках насекомыми. Все сжечь. Не следует оставлять очистки на несколько дней – это может привлечь грызунов. Лучше повторять эту процедуру ежедневно в течение нескольких дней. Картофельные очистки для чистки дымохода Еще одно полезное свойство очистков картофеля – ими можно почистить дымоход дачной печки или камина. Это старый метод, когда-то применявшийся в деревнях. Сделать чистку не сложно. Печь растапливают, и когда дрова хорошо разгорятся, закидывают в топку ведро картофельной кожуры. Во время горения из кожуры выделяется крахмал, который разлагает сажу. Этот способ позволяет хотя бы частично прочистить дымоход.

Медный купорос применяется в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями растений уже более 100 лет. Средство не вызывает привыкания у патогенных грибов, поэтому остается эффективным и в наши дни. Однако медь токсична не только для болезнетворных грибов, но и для человека, а высокие дозы вредны для растений. Знание точной дозировки и сроков обработки поможет защитить растения от болезней и не принесет вреда. Описание и свойства Медный купорос — это сульфат меди. Вещество представляет собой кристаллы или порошок голубого цвета, хорошо растворяется в воде. Раствор медного купороса имеет кислую реакцию. Кристаллы медного купороса Соединения меди губительно воздействуют на болезнетворные грибы и бактерии. Микроорганизмы поглощают ионы меди в неограниченном количестве, это вызывает денатурацию белков, что приводит к гибели грибов и бактерий. Раствор медного купороса обладает контактным действием. Защитный эффект длится 2-3 недели или до тех пор, пока раствор не будет смыт с листьев дождем.  Приготовление раствора медного купороса Обработка носит искореняющий или профилактический характер. Ионы меди влияют на патогенные грибы и бактерии при непосредственном контакте, а также создают защитную пленку на листьях растений, которая препятствует прорастанию в них спор грибов.  Применение Медный купорос нашел применение в сельском хозяйстве для защиты растений от болезней. В минимальной дозировке используется для внекорневых подкормок. Медь сохраняет свое действие при попадании в почву, это свойство используют для протравки грунта в случае сильного заражения патогенными грибами и бактериями.  Раствор меди обладает мощным антисептическим действием. Его используют для борьбы с плесневыми грибами на деревянных конструкциях и в помещениях с высокой влажностью воздуха Защита от болезней Соединения меди токсичны для большинства патогенных грибов. Обработка медным купоросом помогает справиться с мучнистой росой (сферотекой) на ягодных кустарниках и милдью на винограде, с паршой яблони, ржавчиной груши и монилиозом семечковых культур. Профилактическая обработка защищает картофель и томаты от фитофтороза. Средство эффективно для профилактики различных пятнистостей на декоративных и ягодных кустарниках. Защита сада Искореняющую обработку 1% или 3% медным купоросом применяют для уничтожения зимующих форм патогенных грибов на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Ее проводят дважды за сезон: весной и осенью.  Весеннее опрыскивание сада проводят в марте-начале апреля в фазе зеленого конуса, когда почки уже сбросили свою оболочку, но листья еще не раскрылись. Осенью растения обрабатывают после листопада, пока держится плюсовая температура, в октябре-начале ноября. Ранневесеннюю и позднеосеннию обработку проводят при положительной температуре. Для впитывания препарата в поверхность коры должно пройти не менее 4-6 ч., если через несколько часов после опрыскивания пойдет дождь, опрыскивание придется повторить. Из медного купороса с добавлением извести готовят бордоскую смесь. Она меньше смывается дождями, однако и действие ее более слабое. Бордоскую жидкость чаще применяют для обработки растений по листу. Известь нейтрализует кислотность сульфата меди, из-за чего уменьшается токсичность раствора для растений. Для обработки деревьев и кустарников осенью после листопада и весной до распускания почек используют 3% бордоскую смесь. В остальное время, по листу, применяют 1% раствор. Медь обладает довольно высокой фитотоксичностью, особенно сильно она воздействует на молодые листья, вызывая ожоги. На вегетирующих растениях обработку проводят, когда листья уже полностью раскрылись и достигли своего нормального размера.  В течение сезона допускается провести 2-3 обработки растений медным купоросом, не более. При работе желательно защищать почву полиэтиленом, картоном или плотным укрывным материалом, чтобы уменьшить попадание меди в грунт. Медь не накапливается в плодах, однако на кожице фруктов остаются небольшие дозы вещества. Плоды используют в пищу через 2 недели после опрыскивания. Обработанные фрукты необходимо тщательно мыть под проточной водой, поскольку вещество токсично для человека. 1% медный купорос применяют для предпосадочной обработки корней саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также винограда и роз. Корни растений замачивают в растворе на 2-3 минуты, после чего сразу высаживают.  Защита огорода Для защиты пасленовых от фитофтороза применяют обработку 1% медным купоросом. Важно понимать, что препарат не является лечебным средством. Если растения уже заражены фитофторозом или другими заболеваниями, и патогенные микроорганизмы проникли внутрь тканей, для лечения необходимы системные фунгициды. Обработка 1% медным купоросом носит профилактический характер. Ее проводят по здоровым растениям до появления признаков заболеваний, в начале - середине июня. Растения защищены, пока на листьях остается голубой налет. Повторное опрыскивание проводят через 2-3 недели, когда на кустах появляются молодые побеги.  Для более продолжительного эффекта огородники используют системно-контактные фунгициды, в составе которых хлорокись меди и системный фунгицид цимоксанил. Это препараты “Бронэкс”, “Ордан”, “Купролюкс”, “Курзат” и др. Перед посадкой клубни семенного картофеля, лук севок, озимый чеснок, а также клубни и луковицы цветов обрабатывают 1% раствором сульфата меди (10 г / 2 ч.л. на 1 л воды). Посадочный материал окунают в жидкость либо наносят раствор из пульверизатора. Такая обработка уничтожает патогенную микрофлору на клубнях и луковицах. Как обрабатывать растения медным купоросом 1% или 3% раствор Для обработки взрослых плодовых деревьев используют 3% раствор медного купороса (300 г на 10 л воды), для молодых деревьев и ягодных кустарников применяют более слабый, 1% раствор (100 г на 10 л).  Вещество растворяют в небольшом количестве горячей воды, t=50°C, затем разбавляют до нужного объема. Для работы с медным купоросом используют только стеклянную или пластиковую тару, поскольку вещество портит металлическую посуду. Ацетат меди Для уменьшения фитотоксичности сульфата меди готовят раствор с применением щелочи и кислоты. 100 г медного купороса растворяют в 2 л горячей воды, после растворения кристаллов в раствор добавляют 75-100 г препарата для прочистки труб “Крот”.  В результате взаимодействия щелочи и кислоты происходит химическая реакция, раствор приобретает матовый голубой цвет. В течение нескольких часов выпадает осадок, — гидроксид меди, и отделяется прозрачная жидкость.  Отстоявшуюся жидкость сливают, а в раствор добавляют постепенно 1 л 9% столового уксуса. Голубой раствор вновь становится прозрачным, образуется ацетат меди, который не является токсичным для растений. Маточный раствор разбавляют водой, доводя до объема 10 л, и используют для обработки вегетирующих растений по листу. С прилипателем Чтобы раствор медленнее смывался дождями, в него добавляют прилипатели. При работе с медным купоросом нельзя использовать хозяйственное мыло, поскольку в результате химической реакции щелочи и кислоты образуется осадок. В качестве прилипателя используют специальные средства: “Панэм”, “Липосам”, “Адью”, “Атомик” и др.  Бордоская жидкость Для приготовления бордоской жидкости отдельно в холодной воде растворяют гашеную известь, затем раствор процеживают и доводят до объема 5 л. Сульфат меди растворяют в небольшом количестве горячей воды и после полного растворения доводят объём до 5 л. Голубую жидкость вводят в известковое молоко при постоянном помешивании.  Для приготовления бордоской жидкости компоненты смешивают в пропорции 1:1,5. Из расчета на 10 л воды расход компонентов:. 1% раствор — 100 г медного купороса и 100 г гашеной извести / 150  г негашеной; 3% раствор — 300 г сульфата меди и 400 г гашеной извести пушонки / 450 г извести кипелки негашеной. Бордоская жидкость сильно забивает форсунки опрыскивателя, что затрудняет обработку. Препарат требует тщательной фильтрации перед использованием. Удобрение Небольшие дозы микроэлемента используются в качестве удобрения и применяются на торфяных и песчаных почвах, для которых характерен дефицит меди. На суглинистых грунтах и черноземах нет необходимости в ее дополнительном внесении. Медь расходуется растениями в минимальных количествах, однако дефицит этого микроэлемента сказывается на состоянии растений. Поскольку данный микроэлемент участвует в фотосинтезе и отвечает за стабилизацию хлорофилла, его недостаток проявляется в виде хлорозов, — обесцвечивания листовых пластин. Дефицит меди приводит к замедлению роста растений, задержке цветения. Растения способны усваивать микроэлементы через листья, хелаты используют для внекорневых подкормок.  Для подкормки по листу используют минимальную дозировку медного купороса, 5 г / 1 ч.л. на 10 л воды. Для преобразования вещества в хелатную форму достаточно добавить в раствор небольшое количество лимонной кислоты, 1 ст.л. на 10 л. Оздоровление грунта В редких случаях медь используют в качестве протравителя грунта для уничтожения патогенной микрофлоры. Этот способ имеет негативные последствия для почвы. Ионы меди не обладают избирательностью. Они губительно воздействуют на любые грибы и бактерии, как вредные, так и полезные. Обработка почвы раствором медного купороса приводит к подавлению жизнедеятельности не только патогенной, но и полезной микрофлоры.  Протравка почвы может быть оправдана только очень сильной зараженностью грунта болезнетворными грибами. После такой обработки потребуется несколько лет, чтобы вновь “оживить” почву, поскольку соединения меди будут подавлять размножение полезной микрофлоры.  Наиболее часто у огородников возникает необходимость оздоровления грунта в теплицах, где из-за интенсивного выращивания одних и тех же культур в почве накапливается патогенная микрофлора. Но как раз в теплице не рекомендуется применять медный купорос для протравливания грунта. Из-за отсутствия осадков вещество будет вымываться из почвы еще медленнее, чем в открытом грунте. Для оздоровления почвы лучше использовать биологические средства на основе триходермы: “Триходерма вериде” или “Триходерма вериде для теплиц”, а также комплексные биопрепараты, в состав которых входит триходерма, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Обработка древесины Раствор медного купороса применяют в качестве антисептического средства для обработки древесины, а также для защиты уличных деревянных конструкций и помещений с высокой влажностью от плесени. 1% раствор медного купороса наносят на деревянные опоры теплицы, забора, беседки, а также используют для защиты дощатых стен и стеллажей в погребах от гниения. Колышки, которые использовались для подвязки томатов и других растений, вымачивают в растворе с целью дезинфекции от болезнетворных грибов. Раствор медного купороса также используют для борьбы с плесенью в помещениях с высокой влажностью воздуха: в подвалах, на цокольных этажах. Перед обработкой нужно зачистить поверхности от отслоившейся штукатурки или старых обоев. Для получения защитного эффекта необходимо провести три последовательных обработки, их повторяют после полного высыхания раствора. Жидкость наносят из пульверизатора или кистью. На вопрос, можно ли использовать медный купорос для обработки жилых помещений, ответ скорее отрицательный. Из-за высокой токсичности вещества для людей, в первую очередь, для детей, применять его для борьбы с плесенью внутри дома не рекомендуется. Меры защиты При работе с медным купоросом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, очки, медицинскую маску или респиратор. При контакте вещество вызывает раздражение кожи, важно защитить глаза от попадания брызг препарата и органы дыхания от токсичных паров.  При попадании средства на кожу или слизистую необходимо промыть их под проточной водой. В процессе обработки нельзя курить, пить, принимать пищу.

Сочная, не острая, почти сладкая редиска - мечта дачника - огородника. Особенно весной так хочется скорее попробовать красный корнеплод, а еще лучше, если редис будет крупным. Такой сорт есть! "Ранний красный" - отличный во всех отношениях. Скороплодный, без стрелок, очень вкусный. Размер впечатляет, как будто это не подмосковная редиска, а продукт с южного рынка. Семена не простые, а с секретом. На поверхность каждого семени специальным способом закреплены "спящие" микроорганизмы, для каждой культуры - свои, особенные. В начале прорастания они "просыпаются" и начинают вырабатывать природные фитостимуляторы роста корней, одновременно защищая корневую систему от патогенов, становясь живым щитом. Растения развиваются здоровыми и сильными. Кроме "охранников" на семена нанесены спящие бактерии - фуражиры. Они снабжают сеянцы фосфором, азотом и кальцием.  "Био-старт" - 100% - я биологическая "живая" технология. Редис "Ранний красный" я посеяла 3 апреля, когда снег в поликарбонатной теплице с раздвижными панелями почти растаял. Второй год использую обрезанные ячейки из-под яиц, ими очень удобно протыкать землю. В каждое углубление помещаем по одному семечку. Частый посев - главная ошибка выращивания корнеплода, а яичные формы позволяют сделать ямки на нужную глубину и на правильное расстояние. Семена от "Вашего хозяйства" серии Биостарт взошли все без пропусков. Ровный рядок редиса - украшение теплицы, а поданный на обеденный стол или на ужин пробуждает аппетит и радует глаз. Ну а вкус просто отличный, не горький, а сладкий, нежный. Мякоть белоснежная, сочная. Редис - необыкновенно полезный корнеплод. К весне запас витаминов истощается, а редиска позволяет восполнить недостаток, ведь в ней содержится в большом количестве витамин С. Кроме того, это - низкокалорийный продукт, который состоит из воды и пищевых волокон. Клетчатка улучшает пищеварение, помогает насытиться во время диеты. Низкокалорийная редиска утолит голод без увеличения веса. А еще красный корнеплод богат калием и кальцием. Благодаря этим веществам снижается давление, а работа сердечно-сосудистой системы улучшается. Поэтому весной каждый дачник-огородник обязательно должен вырастить редис на своём участке. Культура - лёгкая в агротехнике, а пользы масса. Сорт "Ранний красный" серии «Био старт» мне очень понравился, рекомендую!

Очень мне нравятся тыквенные семечки, но шкурку чистить непросто, уж больно она твёрдая. Поэтому, когда я увидела в продаже семена чудо-тыквы и прочитала интригующее название "Эсмеральда", приобрела не раздумывая. В общем, мне было любопытно увидеть сей плод воочию и узнать, сколько семечек можно собрать с одного экземпляра такого интересного сорта. А еще подсчитать экономию, потому что стоимость килограмма семян без кожуры астрономическая. Когда увидела цену в интернете, глазам не поверила. Огурцы, тыквы и кабачки всегда выращиваю рассадой. Семена тыквы "Эсмеральды" серии Deluxe от компании "Ваше хозяйство" посеяла в начале мая, без замачивания, по одному семечку в каждый рассадный стаканчик. После появления петелек всходов, вынесла в поликарбонатную теплицу для дальнейшего роста. В домашних условиях, при недостатке освещения, сеянцы вытягиваются, зато в теплице получаются крепкими, коренастыми и закалёнными, ведь расти им придется в открытом грунте Подмосковья. Рассада твёрдокорой тыквы не похожа на привычную нам мускатную или любую другую. Листья резные, с белыми пятнами, особенные, не перепутать. Да и завязавшиеся плоды необычные, зеленые, как огурцы с полосками. Когда установилось стабильное тепло, два кустика "Эсмеральды" я высадила на грядку, на освещённое солнцем место. Земля с осени удобрена компостом, в каждую лунку добавила борофоску и рыбную муку, хорошо полила, каждый сеянец присыпала питательной почвосмесью - компостом на основе курника. Сорт длинноплетистый, более 5 метров. Как гигантская змея ползла "Эсмеральда" по огороду, день за днем перемещаясь всё дальше и дальше к забору. За сезон на каждом стволе сформировалось по две полноценные тыквы, необычные, полосатые, округлые, похожие на небольшие арбузы. Масса плода от 2,5 до 3-х кг. Мякоть плотная, толщиной около трех см. В течение сезона чередовала азотные, фосфорно-калийные подкормки, умеренный полив методом дождевания. Тыквы выросли среднего размера, с жёлто-зелёными полосами, как на пакете с семенами, точь-в-точь. В середине сентября, перед заморозками, мы торжественно срезали созревшие тыквы и принесли в дом. Положили в ящик на террасе, где в процессе хранения плоды созрели, стали тёмно-жёлтого, почти оранжевого цвета с зелёными штрихами, словно к нам заглянул художник и своей кистью разрисовал оранжевые шары. К концу октября одна из тыкв превратилась в волшебный светильник. Дети вырезали глаза и рот, зажгли поставленную внутрь свечку. "Эсмеральда" украсила дом к мистическому празднику, создав таинственную атмосферу. Внутри тыквы оказалась россыпь семечек, похожих на драгоценные камушки, блестящие, оливкового цвета. Как будто клад нашли, а наша тыква - волшебный сундучок. Семена без внешней оболочки, их можно есть в сухом виде, а можно слегка поджарить, как кому нравится. А теперь давайте решим задачу, сколько весят семечки в одной тыкве под интригующим названием "Эсмеральда"? Ого, 110 грамм! И даже больше, потому что все домочадцы набросились на семечки и исказили отчётность. А вкусные какие, просто тают во рту. Нежные, сладковатые, красивые, глянцевые. Лущить не надо, они без оболочек, по простую говоря, голые. Семена промыли под проточной водой, высушили, часть оставили на посадку, остальные едим, добавляем в готовые блюда, используем для крашения салата и супа-пюре из тыквы. Регулярное употребление тыквенных семечек в пищу благотворно влияет на организм: стабилизирует давление и уровень сахара в крови улучшает память и улучшает работу почек, стабилизирует нервную и пищеварительную систему очищает организм от шлаков и токсинов укрепляет сосуды, лечит воспаленные суставы способствует омоложению кожи и росту волос избавляет от гельминтов повышает иммунитет улучшает общее самочувствие Потребление тыквенных семечек - профилактика различных болезней. Вкусное лекарство, выращенное своими руками - это здорово! Из мякоти приготовили хрустящие тыквенные оладьи, пшенную кашу и суп-пюре. Мы в восторге от "Эсмеральды"! Суп-тыква из голосемянной тыквы В заключение хочу порекомендовать чудесную твёрдокорую голосеменную тыкву "Эсмеральда" от компании "Ваше хозяйство" всем дачникам-огородникам. Среднеспелый сорт, довольно простой в агротехнике, урожайный и неприхотливый даже в холодное лето 2023 года. Вы получите удовольствие от выращивания. С интересом будете наблюдать как растет и увеличивается на глазах полосатая тыква, ну а потом получите приз - полезные и вкусные семечки + нежную мякоть для различных кулинарных идей. Фото предоставлены автором.

"Бочковой F1" я выращивала в открытом грунте на шпалере. Люблю, когда зеленцы для заготовок вырастают на уличной грядке. Питаются дождями, а не только колодезной водой из шланга, освещаются прямыми солнечными лучами, а не рассеянным светом из под толстого слоя поликарбоната. Семена огурцов на рассаду для улицы я сею позднее чем сорта и гибриды для защищенного грунта, в начале мая. До высадки сеянцы растут в теплице, ждут своего часа. Семена не простые, особенные. На поверхность каждого специальным способом закреплены "спящие" микроорганизмы, для каждой культуры - свои. В начале прорастания они "просыпаются" и начинают вырабатывать природные фитостимуляторы роста корней, одновременно защищая корневую систему от патогенов, становясь живым щитом. Растения развиваются здоровыми и сильными. Кроме "охранников" на семена нанесены спящие бактерии - фуражиры. Они снабжают сеянцы фосфором, азотом и кальцием.  "Био-старт" - 100% - я биологическая "живая" технология. После того, как заметно потеплело, я высадила рассаду, предварительно добавив в каждую лунку половину столовой ложки комплексного удобрения "Здравень" для огурцов. После посадки сеянцы укрывала, для этого использовала обрезанные пятилитровые бутылки. На ночь ставила "мини-парнички", а рано утром снимала. Заморозки - главная угроза для тыквенных культур вплоть до середины июня. Ночи в Подмосковье холодные, высокий риск появления корневых гнилей и подмораживания нежной рассады. В свою очередь жгучие солнечные лучи вредны для молодых растений, листочки вянут и желтеют по краям. Как только установилось стабильное тепло, кустики гибрида пошли в рост и скоро зацвели. Раз в две недели удобряла водорастворимым порошком для огурцов "Здравень" от компании "Ваше хозяйство". Эта подкормка содержит всё, что так необходимо для выращивания зеленцов правильной формы, отличного вкуса и без пустот. Сами зеленцы как будто из детства - крепыши с чёрными редкими шипами. Огурцы такого типа хороши в засолке, не мягчеют, остаются крепкими, как только что собранные с грядки. "Бочковой F1" - растение с толстым центральным побегом, сильнорослое, неприхотливое, устойчивое к холодам и непогоде. В этом году, вплоть до середины июня, ночи были непривычно холодными, часть рассады от других агрофирм погибла, однако "Бочковой F1" не пострадал от капризов природы, формируя огурчики один за другим до наступления октябрьских холодов. Гибрид обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и отличной урожайностью. Огурцы в открытом грунте выращиваю на сетке для вьющихся культур, которую прикрепляем к забору. Растениям нравится карабкаться вверх по шпалере, они меньше болеют, потому что листья продуваются, на них не скапливается конденсат, а солнечный свет достаётся каждому зеленцу, от этого и плоды сладкие. Кусты "Бочкового" плетистые, листья крупные, ветвистость средняя, боковых побегов немного. Гибрид высокоурожайный, пчёлоопыляемый, раннеспелый. От всходов до начала созревания 40-45 дней. Плоды овальные, крупнобугорчатые, с чёрными шипами, массой 80-100 гр. Хрустящие, ароматные. Не какие-нибудь там корнишоны, а настоящие Огурцы с большой буквы для засолки и маринования. Зеленцы с миниатюрными семечками, без горечи, поэтому и в салатах хороши. Назначение гибрида универсальное. Рекомендую "Бочковой" тем огородникам, которые выращивают овощи в открытом грунте. Без огурцов точно не останетесь!

"Изящный пальчик" - гибрид удивительный, всего два куста росло в теплице, а сколько зеленцов я собрала, не сосчитать! Плодоношение с ранней весны до глубокой осени. Холодостойкость, урожайность необыкновенные, качество и вкус заслуживают высший балл. Семена на рассаду я посеяла 10 апреля, в рассадные стаканчики с покупным грунтом. В течение двух недель огурцы росли дома под фитолампой. В конце апреля я высадила на грядку в поликарбонатную теплицу. Практически не закаливала. В Подмосковье апрель был непривычно жарким, земля прогрелась рано, поэтому рассада огурцов прижилась вся и быстро пошла в рост. После посадки растения укрыла тонким лутрасилом. Это позволило огурцам адаптироваться к новым условиям и защитить растения от перегрева днём и холода ночью. В моей теплице я выращиваю несколько сортов и гибридов от разных агрофирм. Изящный пальчик стал плодоносить одним из первых, потому что раннеспелый, от всходов до начала плодоношения 40-45 дней. С момента посадки и до июля я формировала огуречные лианы в теплице в один ствол с удалением боковых побегов и опусканием стебля. Огурцы формируются в пазухах листьев на основном стебле, все побеги прищипываются, также удаляются листья, лежащие на земле, а ствол скручивается кольцом и укладывается на грунт. Благодаря такой агротехнике в теплице светло и просторно, царит идеальный порядок. Но с июля прекращаю формирование в один ствол и мои огурцы растут по сетке вверх, как им заблагорассудится. Растения периодически подкармливала водорастворимым удобрением "Здравень для огурцов" от компании "Ваше хозяйство". Масса витаминов и микроэлементов в одной столовой ложке, растворённой в 10-ти литровой лейке. Зеленцы росли как на дрожжах! В каждом междоузлии сформировалось от одного до трёх выровненных, действительно изящных, огурчиков, и было их много! С июля формирование прекратила и позволила расти так, как заложено в природе гибрида. Тем самым урожайность выросла в несколько раз, что позволило сделать разные заготовки и наслаждаться свежими, необыкновенно вкусными и сладкими огурцами до глубокой осени. Огурчики и правда похожи на дамские пальчики, длиной 10-12 см, массой 85-120 гр. Тёмно-зелёные, крупнобугорчатые, сочные, ароматные, без пустот, горечь отсутствует генетически. Партенокарпический огурец "Изящный пальчик F1" букетного типа цветения понравится всем дачникам, даже начинающим. Лёгкий в агротехнике, устойчивый к пониженной освещённости и урожайный. А вкус божественный! Жаль, что сезон в Подмосковье до середины октября. Но уже есть планы на следующий год, "Изящный пальчик" посажу обязательно, и вам, дорогие огородники, советую!

Я бы назвала этот сорт "Мечта гурмана", до того вкусная и урожайная, что на следующий год обязательно опять куплю семена. Не свекла, а чудо! Посеяла корнеплод рано, в начале мая. Семена предварительно замочила, чтобы набухли и появились маленькие корешки. Посеяла, а тут заморозки грянули, думала что не взойдут. Вот и нет! Взошла свекла щёткой, густо и дружно, переборщила одним словом. Прореживала дважды. Сначала в начале июня, чтобы дать простор для развития, а потом в середине июля, для наращивания массы корнеплодов. Лишняя густота - помеха для свеклы, крупных экземпляров получить не удастся. Поэтому свеклу нужно своевременно "полоть", а выдернутые небольшие плоды использовать в пищу, что я и делала. После второго прореживания мы отварили небольшие свеколки и попробовали. До чего сладкие, вкусные, нежные. Таяли во рту, как будто это не просто полезный овощ, а настоящее лакомство. Муж свеклу ест на десерт, поэтому ему бордовый ломтик подаю после основных блюд, на сладкое. Я ничего не делала для придания сладости. Многие огородники поливают по листу раствором соли в воде, еще ухищряются разными способами. "Мечта кулинара" не нуждается в этом. Сладкая генетически, никаких волокон и прочих недостатков, в корнеплодах повышенное содержание сахара и бетанина. Подкормки традиционные: полив раствором гумата калия и настоем сброженной травы. Дважды прополола от сорняков, вот, пожалуй, и весь уход. Рецепт травяной бражки простой: наполняем бочку наполовину объема сорняками - листьями и цветами одуванчика, снытью, крапивой. Заливаем водой и даем настояться неделю. После того, как трава закиснет, раствор приобретет "приятный" деревенский запах, а мезга опустится на дно, можно использовать для подкормки любых овощей. Получившиеся натуральное удобрение разводим водой в соотношении 1 л настоя на 9 литров воды. Растения сразу отзываются бурным ростом и развитием. "Мечта хозяйки" - раннеспелый сорт. От всходов до созревания 100-120 дней. Поскольку семена я посеяла рано, первые корнеплоды попробовали в середине июля. Свекла округлой формы, не перерастает, легко выдергивается, поскольку приблизительно половина корнеплода находится над уровнем почвы, то хорошо видно на фотографии. Кожа и мякоть темно-бордового цвета, яркая, цвет классический - свекольный. Урожайность отличная. Если не загущать посевы, вовремя переживать, свёкла вырастает крупная. Средний вес около 300 гр, отдельные экземпляры весили полкило. Сорт не стрелкуется, показывает высокие результаты в любое лето, при любых погодных условиях. Сезон 2023 был непростым в Подмосковье. Жаркий апрель сменился ледяным маем, холодный июнь с ночными заморозками, более благоприятный июль и август, правда с затяжными ливнями, не помешали получить урожай такого полезного и вкусного овоща. Перед заморозками собрали целую тачку свеклы. Корнеплоды разного размера, много крупных. Все ровные, загляденье. Срезали ботву, немного подсушили и убрали в погреб, свеклы много, хватит надолго. У сорта отличная лежкость в течение зимы без потери высоких вкусовых качеств. Небольшую свеколку и ботву использовали для приготовления борщевой заправки: Ингредиенты: 3 кг сваренной и очищенной свеклы по 1 кг моркови и репчатого лука 2 кг томатов порезанные свекольные листья без повреждений головка чеснока зелень петрушки и укропа 2 столовые ложки 9% уксуса половина стакана подсолнечного масла 3 столовые ложки сахара и 1 столовая ложка соли, количество корректируем по своему вкусу Помидоры прокручиваем на мясорубке в большой таз, ставим на плиту для кипячения. Морковь чистим и трем на крупной терке, лук мелко режем. Подготовленные таким образом овощи обжариваем на растительном масле и добавляем к томатной массе, которая уже кипит вовсю. Туда же отправляем натертую на крупной терке, предварительно сваренную и очищенную, свеклу. Даем блюду хорошенько покипеть, после этого выдавливаем чеснок, добавляем свекольные листья, сахар и, в самом конце, столовый уксус. Кипятим еще 5 минут и закатываем в стерильные банки. Переворачиваем вверх дном, укутываем пледом, оставляем на ночь для стерилизации. Заготовку относим в погреб или подпол. Можно использовать как борщевую заправку, а можно как вкуснейший свекольный салат. В заключение хочу сказать следующее. Эта культура не требовательна в уходе, но результат бывает разный. Всё дело в семенах. Поэтому свёклу "Мечта кулинара" от компании "Ваше хозяйство" я рекомендую дачникам-огородникам. Отличный сорт во всех отношениях!

Нашатырный спирт входит во множество “народных рецептов” для подкормки растений и борьбы с насекомыми-вредителями. Копеечное средство есть в каждой домашней аптечке, так почему бы не использовать его в саду и огороде? Однако неправильное применение препарата может нанести вред растениям и здоровью самого огородника. Свойства Нашатырный спирт, который продается в аптеке, — это 10% раствор аммиака. В свою очередь, аммиак — это самое концентрированное азотное удобрение из возможных, в нем содержится 82,2% азота. Нашатырь можно считать азотной подкормкой, однако не все так просто. До изобретения карбамида (мочевины) аммиачная вода являлась самым распространенным азотным удобрением, которое применялось на колхозных полях. Из-за высокой летучести аммиака потери полезного вещества в процессе внесения аммиачной воды составляли до половины и даже ¾ от его объема. Чтобы снизить потери азота, сразу же после внесения аммиака проводили вспашку или боронование. В наши дни применение этой азотной подкормки вновь набирает популярность. В садовых центрах можно найти как небольшие бутылочки с 10% нашатырным спиртом, так и литровые бутыли с 25-30% аммиачной водой. Нашатырный спирт используют как азотное удобрение, а также применяют как инсектицид в борьбе с тлей, луковой мухой, слизнями и другими вредителями сада и огорода. Однако у этого средства довольно много противопоказаний, с которыми стоит считаться. Удобрение Из всех видов азота: аммонийный, нитратный и амидный, — аммонийная форма является наиболее доступной для растений. Аммонийный азот растения способны усваивать напрямую, причем даже в холодной почве. Аммиачная вода — это азотное удобрение, как и сульфат аммония (21% азота, 24% серы) или аммиачная селитра (34,4% азота). Разница лишь в содержании полезного вещества и удобстве или неудобстве применения. В минеральных удобрениях аммоний находится в связанной форме, поэтому не улетучивается в процессе внесения в почву. При применении минеральных удобрений проще рассчитать необходимую дозировку.  При использовании аммиачной воды часть азота улетучивается еще в процессе смешивания и внесения подкормки. Испарения аммиака имеют резкий запах, поэтому при работе с нашатырным спиртом необходимо защищать органы дыхания респиратором или медицинской маской. Пары нашатыря способны привести человека в чувство при обмороке, однако их вдыхание в большом количестве вредно для здоровья. Особенно опасен нашатырь для эпилептиков, его запах может спровоцировать эпилептический припадок. Пары аммиака ускоряют разрушение поликарбоната, поэтому применение нашатырного спирта в теплице нежелательно. Для подкормки тепличных растений этот вид азотной подкормки лучше давать по системе капельного орошения. Когда и под какие культуры вносить удобрение Нашатырный спирт как удобрение дает эффект ранней весной, поскольку аммонийный азот хорошо усваивается в холодной почве, когда другие виды азотных удобрений еще не дают эффекта. Подкормка под корень будет полезна для реанимации плохо перезимовавшей клубники, для стимулирования роста озимого чеснока и лука. По действию ее можно сравнить с подкормкой растений аммиачной селитрой или сульфатом аммония. Азотная подкормка будет полезна любым растениям в начале вегетации для стимулирования роста надземной массы. Нашатырный спирт также используют для подкормки комнатных растений при признаках дефицита азота. Раствор нашатыря применяют для подкормки рассады томатов, перца, баклажанов через 2 недели после высадки. Удобрение эффективно для подкормки культур с высокими потребностями в азоте: листовых овощей, зеленных, огурцов, кабачков. Однако не стоит увлекаться этой подкормкой, поскольку избыток азота приводит к накоплению нитратов в зелени и в огурцах. Как развести нашатырный спирт Азотную подкормку готовят из расчета 1 ст.л. 30% р-ра или 3 ст.л. 10% р-ра на 10 л воды. Удобрение становится более эффективным при добавлении в него какой-либо кислоты: уксусной, лимонной, молочной и пр. Расход: 1 стакан 9% столового или 6% яблочного уксуса / 1 ст.л. лимонной кислоты / 1 л молочной сыворотки на 10 л воды. Готовое удобрение вносят из расчета 0,5-1 л под куст или 1 ведро на кв.м. При смешивании кислоты с аммиаком в результате химической реакции образуется ацетат аммония (при добавлении уксуса), цитрат аммония (при добавлении лимонной кислоты) или лактат аммония (при добавлении сыворотки). Эти вещества не имеют пагубного влияния на почвенную микрофлору, а в качестве удобрения еще более эффективны. Цитрат аммония способствует растворению фосфатов, которые часто оседают в почве мертвым грузом. При регулярном внесении фосфорных удобрений в грунте накапливается фосфор, однако это вещество быстро переходит в недоступную для растений форму, поскольку вступает в реакцию с кальцием. Такая ситуация характерна для кислых почв после известкования. Внесение цитрата аммония способствует мобилизации фосфатов, т.е. преобразованию фосфора в доступную для растений форму.  При проведении калийно-фосфорной подкормки можно улучшить состав удобрения при помощи цитрата аммония. Это защитит фосфор от реакции с кальцием и не позволит ему преобразоваться в нерастворимую форму. Такая подкормка будет более эффективной. На 10 л воды используют 1 ст.л монофосфата калия, 1 ст.л. лимонной кислоты и 3 ст.л 10% р-ра нашатыря. Борьба с вредителями Нашатырный спирт применяют для защиты сада и огорода от насекомых-вредителей. Раствор аммиака имеет щелочную реакцию, благодаря чему он пагубно действует на личинок, гусениц, тлю, слизней и прочих вредителей сада, чьи тела не защищены хитиновым панцирем. Для приготовления раствора потребуется 50 мл 10% р-ра нашатырного спирта на 10 л воды. Действие инсектицидного препарата продлится дольше, а его применение будет более эффективным, если поддержать аммиак другим видом щелочи — хозяйственным или зеленым мылом.  Для приготовления раствора предварительно в теплой воде размешивают 100-150 г натертого хозяйственного мыла или 200-400 г концентрата зеленого мыла (из расчета на 10 л воды), а затем вливают 2-3 ст.л. 10% р-ра нашатырного спирта или 1 ст.л. 30% р-ра аммиачной воды. Во избежание химической реакции с выделением токсичных паров недопустимо добавление в раствор моющих средств, в состав которых входит хлор. Здесь важно понимать, что обработка нашатырем влияет на насекомых лишь при непосредственном контакте, когда раствор попадает на их тела. Такой инсектицид поможет справиться с вредителями, которые “сидят” на месте, никуда не расползаются и не разлетаются: тля, гусеницы, личинки колорадского жука. Личинки, которые локализуются в верхнем слое почвы в непосредственной близости к растениям, могут попасть под действие аммиака и его паров, поэтому нашатырный спирт считается эффективным средством для борьбы с луковой и морковной мухой, а также картофельной совкой.  Однако нужно учитывать, что подкормка аммиаком не всегда полезна для растений. В период формирования луковицы или корнеплода растениям уже не нужен лишний азот. Обработка лука севка перед посадкой препаратом “Клубнещит” даст гарантированный эффект, поскольку системный инсектицид надежно защищает растения. Для борьбы с почвенными вредителями, которые свободно перемещаются в земле, такими как проволочник, хрущ, медведка, — применение нашатыря в огороде не оправдано. Небольшое количество раствора не даст ощутимого эффекта, а большие объемы приведут к негативным последствиям. Пары аммиака вредны для всех насекомых и беспозвоночных, обитающих в почве. Они губительны для дождевых червей, а также полезных насекомых, которые занимаются переработкой органики. Для слизней губительны щелочные растворы, однако застать слизней непосредственно на растениях не так просто. Моллюски выходят на охоту в ночные часы, а утром уползают в укрытие. Раствор нашатырного спирта можно использовать для утилизации собранных слизней, если они были пойманы в какие-то ловушки, или для уничтожения вредителей, привлеченных приманкой. Едкий раствор нашатырного спирта используют для борьбы с муравьями, средство заливают в муравейник. Однако и здесь эффект зависит от дозы. Для уничтожения большого муравейника потребуется слишком много раствора, более эффективным будет применение средств на основе диазинона, таких как “Муратокс”. Запах нашатыря очень резкий, он мог бы отпугивать насекомых-вредителей, однако аммиак быстро улетучивается, не оставляя следа. Поэтому применение его в качестве репеллентного средства не эффективно. Раскисление почвы и подщелачивание растворов Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, поэтому его раствор используют для нейтрализации кислотности почвы. Но и здесь все неоднозначно. При попадании в землю аммиак перерабатывается почвенной микрофлорой. В результате жизнедеятельности бактерий аммоний превращается в нитратную форму азота с выделением соляной и серной кислоты. Получается, что после внесения раствора аммиачной воды кислотность почвы не нейтрализуется, а наоборот, усиливается. А вот для подщелачивания кислых растворов применение нашатыря весьма эффективно. При обработке растений по листу стимулирующими препаратами на основе каких-либо кислот (янтарной, борной и пр.) полезно добавлять в раствор небольшое количество нашатырного спирта, из расчета 1 ч.л. 30% р-ра или 1 ст.л. 10% р-ра на 10 л воды. Это нейтрализует излишнюю кислотность, и подкормка лучше усвоится. Нашатырный спирт добавляют в раствор железного купороса для смягчения его действия. Это актуально при необходимости обработки вегетирующих растений 1% железным купоросом или при применении этого фунгицида на малине и других ягодных кустарниках.

Дачники — народ рачительный, они знают, что любая органика превращается в ценное удобрение. За зиму можно накопить немало яичных скорлупок — а это совершенно бесплатный источник кальция. Осталось лишь разобраться, как использовать яичную скорлупу в саду и огороде. Скорлупа как удобрение для огорода Чем полезна скорлупа яиц? — это кальций практически в чистом виде. Вес скорлупы куриного яйца составляет 5-5,5 г. При норме потребления 5-6 яиц в неделю, за год один человек может собрать до 260-300 скорлупок, т.е. примерно 1,3-1,5 кг ценного органического удобрения. В скорлупе куриных яиц содержится 98,4% карбоната кальция, а также небольшое количество магния и фосфора: 0,8% карбоната магния и 0,7% трикальцийфосфата.  Содержание других микроэлементов обычно не берется в расчет, поскольку их количество ничтожно мало. В яичной скорлупе есть небольшой процент железа, цинка, фтора, кремния.  Яичная мембрана, — пленка, которая находится под скорлупой, является источником белка. В переводе на язык растений — это азот и аминокислоты. Однако их содержание невелико, поскольку сама яичная мембрана имеет маленький объем. Яичная скорлупа не растворяется в воде. При кипячении кальций практически не выделяется в воду.  Этот вид органики хорошо растворяется в кислотах: столовом уксусе или растворе лимонной кислоты. Концентрированный раствор ацетата кальция или цитрата кальция используют в качестве удобрения. В почве карбонат кальция растворяется под действием гуминовых и фульвовых кислот. Для чего нужна скорлупа Источник кальция Яичная скорлупа для растений является источником кальция. Потребление растениями этого микроэлемента и его вынос из почвы сравнимы с расходом азота и калия. При недостатке кальция корневая система растений развивается медленнее. Нехватка кальция сказывается на прочности стеблей, растения становятся склонными к полеганию. Острый дефицит кальция приводит к отмиранию точки роста. Кальций — вещество довольно инертное. По сосудам растения кальций перемещается крайне медленно и только под напором влаги. При дефиците кальция в почве, а также в период засухи у овощных культур проявляется неинфекционное заболевание — вершинная гниль плодов. От этой болезни чаще всего страдают длинноплодные томаты. Заболевание также проявляется на сладком перце, баклажанах, огурцах, кабачках. Нехватка кальция в почве ухудшает лежкость белокочанной капусты. В процессе хранения листья истончаются, усыхают, становятся пергаментными. Кальций имеет решающее значение для урожая косточковых культур: вишни, черешни, сливы, алычи, персика, абрикоса. Этот микроэлемент является строительным материалом для косточки плодов. При его дефиците косточка не формируется, поэтому завязи опадают. Скорлупа как удобрение для огорода имеет отсроченный эффект. Кальций становится доступным для растений лишь после полного перепревания органического вещества, не раньше, чем через 5-6 лет. Раскисление почвы Применение яичной скорлупы в огороде чаще всего связано с необходимостью раскисления почвы. Для большинства огородных и садовых растений нужны нейтральные или слабокислые почвы.  На вопрос, для каких растений полезна яичная скорлупа, ответить несложно — это любые овощные, плодовые, ягодные и декоративные культуры кроме растений-ацидофилов, которые предпочитают почву с кислой реакцией. К таким относятся хвойные, гортензии, рододендроны и азалии, верески, а также лесные ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. На участках с кислыми и сильно кислыми почвами необходимо регулярно проводить известкование. Для раскисления почвы используют вещества с высоким содержанием кальция: гашеную известь, доломитовую муку, кормовой мел, древесную золу. Гашеную известь вносят раз в три года, доломитовую муку или мел ежегодно, под осеннюю перекопку, золу — весной под посадку. Яичная скорлупа по содержанию кальция сравнима с мелом. Однако по скорости действия эти вещества различаются. Мел благодаря мелкой структуре быстро растворяется в почве, поэтому при осеннем внесении раскисляющий эффект проявляется уже в следующем сезоне.  Яичные скорлупки очень твердые по своей структуре, из-за чего разлагаются довольно медленно. Процесс перегнивания и высвобождения доступного кальция занимает 4-6 лет. Для ускорения процесса перегнивания яичную скорлупу необходимо молоть до состояния порошка. Прежде чем проводить известкование, необходимо выяснить pH почвы, для этого есть множество средств. Простой почвенный анализ можно сделать с помощью тест-системы “Агрохимик”, уже через полчаса у вас будут достоверные данные об уровне кислотности почвы на участке. Определение кислотности почвы с помощью тест-системы "Агрохимик" Дозы внесения раскисляющих веществ различаются, поскольку их действие на почву не одинаково. На среднекислых почвах на квадратный метр грядки вносят 300 г извести, 400 г доломитовой муки, 400-500 г мела или 1-1,5 кг древесной золы. По содержанию кальция яичная скорлупа сравнима с мелом, поэтому для раскисления почвы потребуются примерно такие же дозы: 400-500 г яичной скорлупы на кв.м.  В пересчете на скорлупки, для раскисления почвы на грядке шириной 1 м и длиной 3 м потребуется 240-300 яиц, примерно столько человек съедает за год. Улучшение структуры почвы Глинистые почвы имеют мелкую структуру, из-за чего они сильно слеживаются и уплотняются. Внесение различных видов органики улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой. На плотных грунтах растения чувствуют себя угнетенно, медленно развиваются, поскольку корни страдают от недостатка кислорода. Крупнозернистый песок, агроперлит, диатомит садовый улучшают воздухопроводность тяжелой почвы. Их крупицы смешиваются с частицами глины, что препятствует ее уплотнению. Поскольку измельченная яичная скорлупа разлагается очень медленно, в течение нескольких лет после внесения она работает как разрыхляющий компонент. Это свойство можно использовать при высадке рассады томатов, огурцов и других овощных культур. В текущем году яичная скорлупа никак не влияет на кислотность почвы, можно безбоязненно добавлять этот компонент в посадочные лунки в качестве разрыхлителя, смешивая его с землей. Яичная скорлупа также используется в качестве дренажа для комнатных цветов. Чтобы почва не забивала дренажные отверстия, на дно цветочных горшков насыпают слой керамзита или гальки. Крупные обломки скорлупок также подходят для этой цели. Маркер При посадке нескольких сортов овощей на одной грядке порой необходимо как-то обозначить границы посевов. Обычно огородники используют подручный материал: камушки или небольшие колышки. Отсыпка из измельченной яичной скорлупы поможет “нарисовать” четкую границу, которую не размоет во время дождя. Яичную скорлупу можно использовать в качестве маркера, чтобы обозначить рядок посевов. Этот способ подходит для растений с туговсхожими семенами: моркови, петрушки, тмина и пр. Такой маркер позволит начать прополку между рядками посадок еще до появления всходов. Борьба с вредителями Огородники применяют яичную скорлупу для борьбы с медведкой и слизнями, однако эффективность этого средства вызывает некоторые сомнения. Для уничтожения медведки готовят приманки из смеси яичной скорлупы с ароматным растительным маслом. Медведка должна съесть “угощение” и погибнуть от невозможности его переварить.  Огородники отмечают, что при добавлении молотой яичной скорлупы в лунки при высадке рассады томатов, перца и других культур медведка реже вредит растениям. Однако не стоит полностью полагаться на действие этого средства. Чтобы уничтожить медведку, потребуются отравленные приманки с аттрактантом, такие как “Рубеж”. Заградительная отсыпка вокруг растений или по периметру грядки должна защитить листовые овощи от слизней. Считается, что острые краешки скорлупок доставляют слизням дискомфорт, из-за чего брюхоногие моллюски предпочитают ретироваться. Для достижения эффекта заградительная линия должна быть довольно широкой, не менее 10-15 см. Неудобство для слизней скорее заключается не в колющем действии скорлупы, а в том, что мелкие частицы налипают на слизь. Если же частицы скорлупы довольно крупные, слизни легко преодолевают такое препятствие. Действие этого средства нельзя назвать продолжительным, ведь после рыхления почвы придется освежать отсыпку. При большой численности слизней не стоит полагаться на народные средства, поскольку их эффективность довольно низкая. Лучше использовать специальные моллюскоциды: “Слизнеед”, “Гроза-3” и пр. Как использовать яичную скорлупу в огороде 1. Улучшение структуры почвы На плотных глинистых грунтах никакая органика не будет лишней. Любые пищевые отходы, которые не создают сложностей при хранении, помогут улучшить тяжелые почвы. Рачительные хозяева зимой собирают скорлупу орехов и яиц, лузгу подсолнечника, луковую шелуху. Высушивают и хранят до огородного сезона кофейную гущу, чайную заварку, картофельные очистки, мандариновые корочки и пр. Кухонные отходы можно вносить в почву под осеннюю перекопку или использовать для компостирования. Небольшое количество органики можно закладывать в лунки под высадку рассады овощей или при посадке саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Яичную скорлупу достаточно высушить и грубо измельчить при помощи молотка или толкушки. Размер частиц в данном случае не имеет решающего значения. 2. Раскисление почвы Все вещества, богатые кальцием, влияют на кислотность почвы. Чтобы яичная скорлупа дала ощутимый эффект, ее количество должно соответствовать нормам внесения мела на глинистых и суглинистых грунтах: на слабокислых почвах (pH=5,1-5,5) — 300 г/кв.м, на средне кислых (pH=4,6-5,0) — 300-400 г/кв.м, на кислых (pH=4,1-4,5) — 400-500 г/кв.м на сильно кислых (pH<4,0) — 500-600 г/кв.м. На песчаных и супесчаных почвах нормы внесения раскисляющих веществ примерно в 1,5 раза ниже приведенных данных. Чтобы яичная скорлупа начала работать в качестве известкового материала, необходимо измельчить ее до состояния порошка. Однако даже в таком виде эффект от внесения проявится лишь через 2-3 года.  Процесс помола яичной скорлупы на кофемолке осложняется наличием пленок яичной мембраны. Чтобы упростить размалывание, скорлупу предварительно прокаливают на углях, используя чугунную посуду. Под воздействием высокой температуры органика сгорает, после чего скорлупа легко измельчается. Яичную скорлупу в качестве раскислителя редко вносят в чистом виде. Чаще ее смешивают с другими компонентами: доломитовой мукой, мелом или золой. 3. Подкормка Быстрый кальций Чтобы превратить яичную скорлупу в кальциевое удобрение, необходимо растворить ее в кислоте. Процесс этот не быстрый, поэтому производством удобрения нужно заниматься в течение зимы. Для удобства утилизации скорлупы в 3-х литровую банку наливают 1,5 л столового 9% уксуса, в который забрасывают скорлупки по мере их накопления. В процессе растворения органики раствор немного пенится, поэтому лучше использовать объемную тару. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту, расход — 1 ст.л. на 1,5 л воды. Готовый раствор разводят из расчета 0,5-1 стакан на ведро воды и используют для проведения корневых подкормок томатов, перца, баклажанов, огурцов и других культур, которые страдают от вершинной гнили. Подкормки проводят каждые 10-15 дней в период созревания плодов. Под растение выливают 0,5-1 л органического удобрения. Быстрый азот После приготовления омлета рачительная хозяйка может приготовить удобрение из скорлупок яиц для комнатных цветов и рассады. Остаточное количество белка, а также яичная мембрана растворяются и становятся источником доступного азота и аминокислот. Для приготовления удобрения свежую скорлупу набивают в банку и заливают водой. Раствор настаивается в течение 10-15 дней. Настой из яичной скорлупы разбавляют водой в пропорции 1:3 и используют для корневой подкормки. Процесс брожения сопровождается выделением сероводорода, из-за этой особенности данный рецепт редко применяется в комнатном цветоводстве.  Как хранить яичную скорлупу Молотая яичная скорлупа — недорогое средство. Стоимость упаковки массой 1,5 кг примерно равна цене десятка яиц. Чтобы скопить такое количество скорлупы, садоводу придется питаться яичницей через день в течение года. При хранении свежей яичной скорлупы может появиться плесень. Чтобы избежать этого, скорлупки хранят в картонных коробках или бумажных пакетах. После высыхания их измельчают произвольным образом, чтобы уменьшить в объеме. Для дальнейшего использования в саду и огороде потребуется более тщательное измельчение органики.

Томат – распространённый обитатель на любом огороде. Наверняка у каждого, кто занимается огородом, растёт как минимум 2-3 сорта томата. А у любителей томата боюсь представить, сколько сортов и гибридов царствует на огороде. И каждый для себя оставляет пару томатных любимчиков и спешит попробовать что-то новое. Вот и я в вечном поиске чего-то нового. И в этом году я решаю познакомиться с томатом «Миловичка» от компании «Ваше хозяйство». А удачно ли знакомство? Проверим! Томат Миловичка от компании «Ваше хозяйство», урожай в сентябре Посев К посеву томатов на рассаду приступаю 29 марта. В упаковке находится 24 семени или 0,05 г. Во влажный грунт сею 4 семени, накрываю плёнкой и ставлю ёмкость с посевами на солнечное окошко. Всходы появляются на 5-ый день (4 апреля). Всходит все четыре семени. Всхожесть семян отличная! Содержимое упаковки Первый росточек Всходы: 4 из 4 В комнате рассада чувствует себя комфортно. Периодически разворачиваю рассадник другой стороной к солнышку, чтобы томаты не заваливались, а росли ровными. В начале мая рассада переезжает в застеклённый тамбур, и уже 14 мая я совершаю высадку рассады в теплицу. Здесь мои томаты будут расти и плодоносить. Высадка в теплицу Грядки вскапываю, делаю лунки и добавляю в грунт препарат АТЛАНТ: бактерии-помощники. Препарат способствует оздоровлению почвы и в дальнейшем улучшает рост и развитие растений. Переезд в теплицу Высаживаю томат Миловичка по 2 саженца в одну лунку. Обильно поливаю дождевой водой. Температура в теплице на момент высадки рассады варьируется от +25°С днём до +9°С ночью. Поэтому ставлю над высаженными томатами дуги и укрываю томаты на ночь лутрасилом. На следующий день снова обильно поливаю томаты. Спустя 4 дня наблюдаю, что томаты чувствуют себя отлично и убираю лутрасил. «Миловичка» в теплице Уход Томат Миловичка поливаю регулярно дождевой водой, а также поливаю томаты раз в неделю чем-нибудь «вкусным», например, препаратом ЗДРАВЕНЬ АКВА для рассады цветочных, овощных и зелёных культур.  ЗДРАВЕНЬ АКВА содержит необходимые для роста и развития растений питательные вещества, такие как: калий, азот, бор, фосфор, железо, медь, цинк, магний, марганец, гумат натрия. Препарат развожу по инструкции: 50 мл препарата на 10 л воды. Также поливаю препаратом ЗДРАВЕНЬ ТУРБО: для подкормки томатов и перцев. Расход: 15 г препарата на 10 л воды. Данные препараты чередую и осуществляю витаминный полив 1 раз в неделю в течение всего лета. Все поливы провожу строго под корень. Препараты Здравень Турбо и Здравень Аква – надежные товарищи томатов 9 июня устраиваю тотальную прополку томатов, срезаю нижние листья и подвязываю томаты. В этот день томаты поливаю обильно днём и вечером. Далее засыпаю грядку опилками. Опилки помогают держать влагу и помогают бороться с сорняками. Грунт после опилок становится более рыхлым, воздушным. Опилки на грядке с томатами помогают удерживать влагу и бороться с сорняками Рост и развитие Томат Миловичка достигает высоту чуть более 170 см. Растение мощное, веду в два ствола. В конце августа даже приходится обрезать макушки, чтобы растение не росло в высоту. Красивое растение – томат «Миловичка» Цветение томата начинается 2 июня. Формирование плодов начинается 17 июня. Кистей на растении много, на каждой кисти образуется по 5-9 томатов. Кисти томата «Миловичка» Урожай Томат Миловичка среднеспелый (112-117 дней). Первый урожай из трёх томатов снят 22 июля, на 111 день от всходов. Вес первого урожая составляет 197 г. Массовое плодоношение начинается в августе. Урожай собираю регулярно. Итого, с 4-х кустов мне удаётся собрать 11,9 кг томата Миловичка. Урожайность просто восхищает! Первый урожай Урожай томата Миловичка Описание плода Томат Миловичка представляет собой округлый, ярко-жёлтый плод. Томат мясистый, плотный, массой 70-95 г. На вкус – обычный томат, не отличается сладостью и тем более кислотой. Чем дольше плод висит на растении, тем мягче его мякоть. Так что, если стоИт цель получить плотные, упругие томаты, нужно срывать урожай сразу по мере поспевания. В среднем с одного куста собрано 3 кг. томатов. Томат в разрезе Применение Томат Миловичка употребляем в свежем виде, в салатах, а также использую в различных соусах. Хочу отметить отличную сохранность плода после сбора урожая. Последний урожай убран 30 сентября (как спелые, так и зелёные плоды). А вот съеден последний томат только 24 октября. Хранение томатов осуществляю в лотках от яиц. Храню в тёмном, прохладном месте. Хранение томатов после последнего сбора урожая Томатная тарелка 24 октября Томат Миловичка восторгает своей урожайностью! Практически 12 кг. с 1 кв.метра это не шутки! А также томат подкупает своей отличной сохранностью после сбора урожая! Миловичка способна долго храниться вне холодильника и не портиться! Вот такой чудесный томат! Урожайный томат «Миловичка»

Красные томаты – самые популярные и имеют множество сортов и разновидностей. Но как же найти тот самый, что будет и вкусным, и урожайным?! Каждый год приходиться экспериментировать и сажать разные сорта томатов, чтобы отыскать этот ИДЕАЛ!  И я свой нашла, делюсь и с вами – томат «Быстрёнок» от компании «Ваше хозяйство». Томат Быстрёнок Начинаем с посева! Посев томатов на рассаду осуществляю 29 марта. Раньше – нельзя, иначе рассада перерастает и ей тяжело находиться в доме. Итак, в упаковке находится 0, 03 г. семян, или же 9 штук. Во влажный грунт сею 2 семени, опрыскиваю из пульверизатора и накрываю плёнкой, ставлю на солнечное место. Спустя 3 дня появляются первые всходы. Всходят оба семени. Итак, всхожесть семян отличная! Содержимое упаковки Всходы: 2 из 2 Рассада растёт крепкая и уже 14 мая я высаживаю рассаду томатов в теплицу. В теплице, собственно, томаты и остаются жить в течение всего сезона. Вскапываю грядки, делаю лунки и добавляю в грунт препарат АТЛАНТ: бактерии-помощники. Препарат способствует оздоровлению почвы и в дальнейшем улучшает рост и развитие растений. Переезд в теплицу Высаживаю томат Быстрёнок по 2 саженца в лунку. Обильно поливаю дождевой водой. Температура в теплице на момент высадки рассады варьируется от +25°С днём до +9°С ночью. Поэтому ставлю над высаженными томатами дуги и укрываю томаты на ночь лутрасилом. На следующий день снова обильно поливаю томаты. Спустя 4 дня наблюдаю, что томаты чувствуют себя отлично и убираю лутрасил. Быстрёнок в теплице Далее о томатах нужно хорошенько позаботиться. Томат Быстрёнок поливаю регулярно дождевой водой, а также поливаю томаты раз в неделю чем-нибудь «вкусным», например, препаратом ЗДРАВЕНЬ АКВА для рассады цветочных, овощных и зелёных культур. ЗДРАВЕНЬ АКВА содержит необходимые для роста и развития растений питательные вещества, такие как: калий, азот, бор, фосфор, железо, медь, цинк, магний, марганец, гумат натрия. Препарат развожу по инструкции: 50 мл препарата на 10 л воды. Также поливаю препаратом ЗДРАВЕНЬ ТУРБО: для подкормки томатов и перцев. Расход: 15 г препарата на 10 л воды. Данные препараты чередую и осуществляю витаминный полив 1 раз в неделю в течение всего лета. Все поливы провожу строго под корень. Препараты Здравень Турбо и Здравень Аква – надежные товарищи томатов 9 июня устраиваю тотальную прополку томатов, срезаю нижние листья и подвязываю томаты. В этот день томаты поливаю обильно днём и вечером. Далее засыпаю грядку опилками. Опилки помогают держать влагу и помогают бороться с сорняками. Грунт после опилок становится более рыхлым, воздушным. Опилки на грядке с томатами помогают удерживать влагу и бороться с сорняками Цветение томата начинается с 10 июня. Формирование плодов обнаруживаю 23 июня. Томат формируется множество кистей, на каждой кисти формируется по 4-6 плодов. Как с картинки – шикарные кисти томата Быстрёнок Абсолютно весь томат увешан плодами Томат Быстрёнок к концу августа достигает высоту более 2 метров. В конце августа я даже обрезаю макушки у томатов, чтобы растение не росло дальше и не формировало новые завязи. Быстрёнок 25 сентября Первый урожай томата Быстрёнок получаю 29 июля. Урожай представляет 5 томатов массой 517 г. Томат округлый, красный, плотный, с очень вкусной и нерыхлой мякотью. Средний вес плода – 110-160 г. Всего с конца июля и до конца сентября мне удаётся собрать 12,1 кг. Результат потрясающий! Первый урожай Урожайный томат Быстрёнок Томат употребляю в свежем виде, в салатах, в соусах, в борще, а главное – использую для томатной пасты! Рецепт прилагается: Для приготовления томатной пасты нужны перезревшие или полностью созревшие плоды красных томатов (чтобы у пасты был красивый красный вид), сладкий красный перец, лук, соль, молотый горький перец, горошины чёрного перца, пряности и чеснок по желанию. Томат Быстрёнок и томат Красный купол – лучшие кандидаты для томатной пасты Томаты моем, режем на куски, пропускаем через мясорубку или блендер. В кастрюле нагреваем полученную смесь почти до кипения. Затем полученную смесь сразу же протираем через дуршлаг или сито. Затем увариваем полученный томатный сок до густоты (пюре). На 1 литр томатного пюре нам нужно 1-2 плода сладкого красного перца и 1-2 луковицы. Перец и лук мелко режем (или так же пропускаем через мясорубку) и вместе с томатным пюре варим до загущения.  В полученную массу в марлевом мешочке опускаем пряности: 2-3 горошины чёрного перца, 2 бутона гвоздики (гвоздики у меня не было, варила без неё). Можно добавить и другие пряности – горчичные семена, имбирь, корицу, семена сельдерея или укропа. Незадолго до окончания варки солим наше пюре, вынимаем мешочек с пряностями и приправляем по вкусу молотым горьким перцем и яблочным (столовым) уксусом, можно раздавленным чесноком. Горячую томатную пасту (кетчуп) разливаем по стерильным банкам, закупориваем. Ну вот и всё! Томатная паста готова! Процесс приготовления томатной пасты Томат Быстрёнок– элемент гамбургеров В общем, томат Быстрёнок очень радует своей урожайностью, нравится вкусовыми качествами, оптимальным размером для приготовления абсолютно любых блюд (и в салатик режется отлично, и в томатную пасту годится). Томат Быстрёнок – отличный красный томат, словно сошедший с картинки и удовлетворяющий отличным вкусом! Быстрёнок – томат, который нам нравится! Фото предоставлены автором.

Хотя бы несколько кустиков острого перца можно увидеть на каждом огороде – ведь даже если его и не используют в большом количестве в пищу, но в заготовках и в маринадах он обязательно присутствует. К тому же именно плоды острого перца обладают огромным разнообразием форм и окрасок, и частенько его выращивают и в декоративных целях. Когда собирать острый перец Вырастив острый перец, не менее важно собрать плоды в нужное время,правильно высушить и сохранить продукцию. Собирать острый перец можно по мере формирования стручков, не дожидаясь его окончательной зрелости и окрашивания в присущий сорту цвет. Перец Огненные шарики Но лучше дождаться его полного созревания, наступления стадии биологической спелости – именно в этом виде он обладает всеми присущими ему оттенками вкуса и аромата, и немаловажное значение имеет внешний вид красивых ярко окрашенных стручков. Состояние зрелости перца важно для использования его в приготовлении блюд и заготовок, но особенно важно при его хранении. Острый перец, не достигший фазы полного созревания будет плохо храниться. Горечь и жгучесть острому перцу придает вещество капсацин, и от его количества зависит степень его горечи, и чем спелее перец, тем больше этого вещества в плодах. Поэтому использовать для консервации и для хранения нужно именно спелый перец, так как в нем гораздо больше веществ, выступающих как консерванты. Как определить степень зрелости перца Сделать это не сложно, так как у острого перца есть хорошо выраженные признаки зрелости плодов: Цвет стручков должен соответствовать биологической спелости сорта (красный, желтый, оранжевый, фиолетовый); В спелых плодах содержится большое количество капсацина, и о его наличии можно узнать, потерев стручком руку на тыльной стороне – почувствуется жжение (главное не переусердствовать); Листья растения начинают желтеть, а нижние могут подсыхать. К уборке горького перца приступают в сентябре, в какое время месяца проводить сбор зависит от погоды, от региона и от места произрастания – в теплице или на открытых грядках растет перец. Собирать для хранения нужно хорошо вызревшие плоды – чем спелее и острее перец, тем дольше будут храниться стручки. У хорошо вызревших плодов истончается стенка, а это способствует лучшей сохранности – не начнется гниения. К тому же именно в полностью созревшем перце находится наибольшая концентрация всех полезных веществ. Способы хранить острый перец дома После того, как удалось вырастить и собрать хороший урожай спелых стручков острого перца, встает вопрос – как хранить острый перец в стручках дома. Есть несколько способов хранения острого перца: В свежем виде В заморозке Законсервировать В сушеном виде В масле и уксусе. Как сохранить острый перец в свежем виде Если оставить острый перец просто лежать в свежем виде, он через некоторое время просто высохнет и превратится в сушеный. При этом горечь его становится сильнее. Перец в свежем виде Можно хранить острый перец в стручках в холодильнике, разложив в пакеты и поместив их на среднюю полку, но не более двух недель. Более длительное время сохранить жгучий перец в свежем виде можно, создав ему специальные условия: Разложить стручки в сухом прохладном помещении (температура +7-10 °С); Притенить, закрыть от солнца (так лучше сохраняются полезные свойства перца); Положив перец в полиэтиленовые пакеты можно продлить срок хранения перца в свежем виде до полутора месяцев; Выкопать куст целиком со стручками и корнями и подвесить в кладовке или на утепленной лоджии (так обеспечится сохранностьв течение трех месяцев). Еще один способ постоянно иметь под рукой свежие стручки горького перца - вырастить растения дома на подоконнике в горшке. Для этого выбирают специальные сорта, подойдет декоративный перец кустарниковый. Есть много интересных сортов этого вида: Бабье лето, Бусинка, Дракоша, Невеста, Рябинушка и другие. Острый перец в заморозке Довольно хороший способ сохранить урожай, который часто используют многие хозяйки. При таком способе перец хорошо сохраняет все свои полезные свойства. Замораживают перец как целыми стручками, так и измельчая их. Мелкий острый перчик можно замораживать целиком - маленькие стручки моют и раскладывают на полотенце для просушки, после чего помещают в морозильную камеру на разделочной доске или на поддоне. Когда стручки замерзнут, их раскладывают по пакетам. Более крупный перец режут колечками, соломкой и также замораживают, после чего размещают в пакетах или контейнерах в морозильной камере. Замороженный продукт будет прекрасно храниться в течение года, не теряя своих качеств. При работе со жгучим перцем нужно соблюдать осторожность, стараясь, чтобы сок не попал на кожу, иначе может быть ожог. Лучше работать в медицинских перчатках и в очках для защиты глаз. Как законсервировать острый перец Замечательный способ сохранения острого перца, когда он не просто сохраняется, но и сразу получается готовая закуска – вкусная, острая и полезная. Самый простой рецепт – заготовить перец в маринаде с добавлением чеснока и пряностей. Можно сделать перец соленыйили маринованный. В такую закуску можно добавить мелкие помидорки черри – это сделает заготовку более яркой и придаст ей пикантный вкус. Рецепт жгучего перца в маринаде Понадобится: 150 мл кипяченой воды; 150 мл 9%-ногоуксуса; 10 стручков острого перчика. Перец промыть и подсушить (лучше в течение 18-20 часов), затем у каждого стручка обрезать плодоножки (семечки не вычищать). В чистую стерилизованную баночку сложить перчики и залить кипятком. Спустя 5-7 минут половину воды вылить и долить в банку уксус. Закрутить крышку и перевернуть банки, оставить так до полного остывания. Таким способом можно мариновать и красные, и зеленые (незрелые) плоды – они будут менее острыми. Как засушить острый перец Один из самых простых и доступных способов сохранить острый перец – высушить его. Это не требует ни специального оборудования, ни особого хранения приготовленного продукта. При этом в перце сохраняются все его полезные свойства, острый вкус и горечь. Сушеный перец Засушить перец можно разными способами: разложив целые или порезанные стручки на горизонтальной поверхности, можно сушить в подвешенном состоянии, нанизав стручки на нитку, в духовке и в электросушилке. Первый способ самый простой. Перец раскладывают на постеленные полотенца и периодически переворачивают для более равномерной сушки. Когда стручки полностью высохнут, их складывают в стеклянные банки или в полотняные мешочки. Сушка стручков в подвешенном состоянии – один из старейших способов заготовки острого перца. Стручки нанизывают на прочную нитку с помощью иголки (прокалывая плодоножку) или соединяют с помощью шпагата – получается красивая гирлянда. Ее подвешивают в темном помещении и оставляют до полного высыхания. Определить готовность можно, надавив на стенку перчины – если ломается, перец высох. Можно скрепить по 3 стручка и развешивать их на горизонтальную веревку – кому как удобно. Высохший продукт также раскладывают по банкам или развешивают на кухне – это будет украшать интерьер помещения, но следует помнить, что долго таким образом перец хранить не стоит – на нем соберется слишком много пыли. Сушка перца в духовом шкафу Способ несложный – достаточно постелить на противень бумагу для выпекания, на которую разложить целые или порезанные стручки перца. Сушку проводят при температуре не более 50 °С в течение двух часов при приоткрытой дверце. В процессе сушки перцы время от времени нужно переворачивать. Через 2 часа духовку отключают, перцы оставляют при открытой дверце, а через сутки процесс повторяют. Сушка в электросушилке Если дома имеется электросушилка, можно сушить перец в ней, но это будет более длительный процесс. Перед сушкой следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению прибора. Высушенный перец можно хранить целиком в банках, мешочках, а можно измельчить и использовать для приготовления различных приправ. Если сушеный перец нужен в измельченном состоянии, его следует перемалывать не весь сразу, а порциями, необходимыми для разового использования – так он сохранит все свои свойства и присущий аромат. Перец в масле Простой способ сохранить перец. Готовят стручки – моют, обрезают плодоножки, немного обсушивают и раскладывают по стерильным баночкам, куда наливают любое растительное масло, закрывают, хранят в прохладном месте. Поскольку данный способ требует материальных затрат, можно таким образом заготовить небольшое количество – сделать несколько баночек. Перец в уксусе Способ похож на предыдущий, только в данном случае перец заливают 9%-ным уксусом, а в банки можно добавить лук – мелкие луковички целиком или крупные порезать кольцами. Хранить можно при комнатной температуре. Уксус затем также используют как приправу. Следует знать, что самая острая часть перца – его семена, поэтому если нужен перец более жгучего вкуса, семена оставляют, если хочется немного смягчить остроту – семена нужно удалить. Сроки хранения Перец жгучий хорош тем, что может храниться довольно долго, это зависит от способа его заготовки. Высушенный и измельченный перец следует использовать в течение одного года – в дальнейшем он просто потеряет свои свойства, вкус и аромат. Стручки, высушенные целиком можно хранить и использовать не более двух лет, затем они хоть и сохранят внешний вид, но потеряют свой аромат. Замороженный перец нужно постараться пустить в переработку в течение зимнего периода. Дольше всего будет храниться перец в масле или в уксусе – до трех лет. Так что, если выращен хороший урожай острого перца, можно заготовить его разными способами и использовать для разных целей.

Даже начинающий садовод справится с выращиванием кабачков на дачном участке. Эти растения отличаются неприхотливостью и высокой урожайностью: посадить даже пару кустов будет достаточно, чтобы обеспечить семью вкусными и полезными овощами. Сейчас на рынке представлено огромное разнообразие сортов и гибридов кабачков, что порой глаза разбегаются: надежнее взять привычные и опробованные, но всегда хочется попробовать что-то новое. В этой статье собраны лучшие сорта кабачков с фото и описаниями для выращивания в открытом грунте. Урожай Критерии выбора лучших сортов кабачков Чтобы получить высокий урожай крупных, крепких и сочных кабачков, нужно правильно подобрать грядку для посадки, вовремя посеять семена, своевременно вносить подкормки и поливать растения, защищать от болезней и вредителей. Но урожай может не порадовать, если неправильно подобрать сорт. В выборе того или иного сорта ориентироваться необходимо на следующие описания: Сроки созревания. Существуют сверхранние, ранние, среднеспелые и поздние сорта. В северных регионах, на Урале и в Сибири лучше отдать предпочтение тем кабачкам, что созревают раньше, в более теплых регионах можно успеть вырастить и позднеспелые. Регион произрастания. Сорта должны быть адаптированы к выращиванию в нужных климатических условиях. Районированные кабачки дают более стабильный и предсказуемый урожай.  Устойчивость к болезням и вредителям. Важная характеристика, которая сможет избавить от многих проблем с выращиванием в будущем. Форма растений. Существует два вида кабачков: кустовые и плетистые. Первые более компактные, занимают меньше места на грядке, зато вторые можно пустить по забору или небольшой изгороди. Кабачки различной формы Дальнейшее применение урожая. Одни сорта больше пригодны для приготовления горячих и холодных блюд сразу после сбора, другие – могут отлично лежать до полугода, третьи – здорово идут на консервацию. Кабачки или цуккини. Белоплодные кабачки более морозостойкие и неприхотливые, цуккини отличаются компактными кустами, стабильным плодоношением, нежной и сочной мякотью плодов. Сорт или гибрид. Обе разновидности способны дать потрясающий урожай вкусных и сочных плодов. Различие состоит лишь в том, что гибриды в дальнейшем нельзя будет самостоятельно размножить. Выбирать той или иной сорт и вид кабачков полезно, опираясь на отзывы других садоводов. Они помогут заранее оценить потенциал сорта: капризен ли, насколько стабильно плодоносит, переживет ли заморозки, какие плоды на вкус и насколько хорошо они хранятся. Лучшие сорта кабачков и цуккини: название, фото и описание Из всего многообразия сортов и гибридов белоплодных кабачков и цуккини рекомендуем обратить внимание на следующие. Кавили F1 Кавили F1 – гибрид голландской селекции, знакомый многим дачникам. Плоды созревают на кустах уже через 40-45 дней после появления всходов. Кавили F1 можно сажать даже в северных регионах, где весна приходит поздно, а лето короткое. Если выращивать его через рассаду, плодоносить он начнет уже в июне.  Кабачки вырастают среднего размера, массой около 300 гр. Компактные растения допускается сажать достаточно плотно, благодаря чему умелому дачнику удастся собрать до 5 кг урожая с 1 кв м в открытом грунте и до 7 кг в теплице или парнике. Мякоть кабачков мягкая и нежная, не разваливается в процессе термической обработки. Кабачки можно пустить на рагу, приготовление консервов и заморозку. Важные преимущества гибрида – устойчивость к мучнистой росе, а также проявление свойств партенокарпиков в неблагоприятных условиях: растения способны давать урожай без опыления. Грибовский 37 Высокоурожайный сорт средних сроков созревания. Первый урожай готов к сбору через 50-60 дней после прорастания семян. Главное преимущество сорта – абсолютная неприхотливость. Грибовский готов плодоносить фактически на любых грунтах, устойчив к большинству болезней и вредителей, морозостоек. Важно не допускать перезревания плодов, в противном случае они становятся грубыми и жесткими. Кусты вырастают достаточно густыми и раскидистыми, а потому при высадке рассады важно выдержать расстояние между сеянцами не менее 60 см. Плоды Грибовского крупные, светлые, с белой мякотью средней плотности. Они хорошо хранятся, подходят и для заготовок на зиму. Грибовский можно смело назвать эталоном среди кабачков: он был включен в Госреестр еще в 40-х годах прошлого века и до сих пор пользуется огромной популярностью среди садоводов. Судя по отзывам Грибовский – один из лучших сортов кабачков для открытого грунта! Искандер F1 Раннеспелый белоплодный гибрид Искандер начинает плодоносить уже через 40 дней после появления всходов и продолжает заваливать урожаем вплоть до сентября. Компактные кустики способны дать до 10 кг овощей с 1 кв м. Плоды вырастают цилиндрической формы с гладкой поверхностью, до 20 см в длину, средняя масса одного плода – 700 гр. Мякоть кабачков нежная, сочная, кремово-белая. Искандер славится неприхотливостью и весьма высокой сопротивляемостью основным болезням культуры. Он демонстрирует высокую урожайность даже в условиях прохладного лета, а потому к данному виду стоит присмотреться жителям северных регионов. В числе недостатков Искандера некоторые садоводы выделяют высокую требовательность растений к поливам и простоватый вкус. Цукеша Цукеша – один из самых популярных и востребованных сортов цуккини. Начинает плодоносить уже через 40-50 дней после появления всходов, отлично себя чувствует в любом грунте и не снижает урожайность даже в условиях прохладного лета. Цукеша неприхотлив и морозостоек, его можно выращивать даже в регионах Крайнего севера, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Кабачок Цукеша Цукеша дает компактные слабоветвящиейся кустики, их можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице или парнике. Плоды Цукеши имеют вытянутую цилиндрическую форму, тонкую зеленую кожицу, сочную и хрустящую мякоть с ярко выраженным вкусом. Средний вес одного цукини – 900 гр, общая урожайность – до 12 кг с 1 кв м. Овощи отлично подходят для любых целей: приготовления рагу и других блюд, заморозки, консервирования, длительного хранения в свежем виде.  Якорь Если вы в поисках сорта с длительной сохраняемостью в свежем виде, обратите внимание на белоплодный Якорь. Плоды содержат большое количество каротина и сахаров, а потому отличаются превосходной лежкостью: в прохладном и темном помещении способны храниться до 3-4 месяцев. Кабачок Якорь Компактные кустики начинают плодоносить через 40-50 дней и продолжают взращивать урожай до прихода холодов. Якорь – крупноплодный сорт: овощи вырастают до 40 см, набирают массу до 900 гр. Для употребления в свежем виде плоды рекомендуется срезать чуть раньше, для длительного хранения наоборот – чуть позже, чтобы кабачки успели обрасти толстой кожурой. Якорь отличается высокой морозостойкостью, а потому за сохранность урожая в конце дачного сезона можно не переживать: растения не померзнут. Негритенок Один из лучших раннеспелых урожайных сортов кабачков универсального назначения: плоды можно пустить и на приготовление блюд, и на заготовку на зиму, и на длительное хранение. Первый урожай готов к сбору уже через 45 дней. Негритенок весьма холодостойкий, плодоносить может до сентября. Кабачок Негритенок Кабачки сорта Негритенок вырастают крупные и сочные, массой до 1 кг. Сверху они покрыты темно-зеленой плотной кожурой, внутри – мягкие, сочные, светло-зеленые. При соблюдении всех правил выращивания, регулярных подкормках и поливах можно собрать до 7 кг урожая с 1 кв м посадок. Растения устойчивы к мучнистой росе и другим распространенным заболеваниям кабачков. Ролик Ультраранний сорт со сроками созревания 36-38 дней. Ролик непривередлив к качеству почвы, но отлично отзывается на органические подкормки, отличается повышенной холодостойкостью, а потому рекомендован к выращиванию в северных регионах, Сибири и на Урале. Кабачок Ролик Ролик дает овальные плоды: они не вытягиваются, отлично набирают массу, отращивая «бока». Средний вес одного плода 1-1,2 кг. Кабачки имеют весьма плотную кожицу, а потому отлично лежат несколько месяцев. Мякоть овощей светло-зеленая, рыхлая и нежная, с умеренным количеством крупных семян, которые в дальнейшем можно использовать для размножения. Белогор F1 Главная ценность гибрида – вкусная и сочная мякоть, тонкая и нежная кожица. Эти кабачки рекомендуется есть в свежем виде – в рагу, овощных блюдах, закусках и салатах. Белогор начинает плодоносить уже через 40-45 дней, плодоношение длится около 3 месяцев. За сезон можно собрать до 15 кг спелых кабачков с 1 кв м грядки. Посадить кусты можно как в открытом, так и в закрытом грунте. Белогор дает компактные кустики, которым не будет тесно даже в парнике. Кабачок Белогор F1 Гибрид отличается высокой устойчивостью к серой гнили. Он входит в число лучших для выращивания в средней полосе России, Подмосковье, Северо-Западном регионе, в Сибири и на Урале. Арал F1 Арал вступает в стадию плодоношения рано – уже через 30 дней первые плоды готовы к срезке. Они вырастают удлиненной формы, одетые в бледно-зеленую кожуру, с плотной и нежной мякотью внутри. Средний вес одного плода – 600-700 гр. Регулярные подкормки и поливы помогут поддержать высокую урожайность гибрида: с 1 кв м можно собрать до 10 кг овощей. Среди преимуществ гибрида можно отметить высокую сопротивляемость к болезням и вирусам, неприхотливость, почти 100%-ную всхожесть семян и дружное плодоношение кустов. Аэронавт Аэронавт дает компактные, но высокоурожайные кустики: за сезон с одного растения можно снять до 30 цукини, массой до 1,3 кг. Но столь богато он будет плодоносить лишь в условиях рыхлого и питательного грунта и регулярных поливов. Плоды лучше пустить на кулинарию, а не на заготовки на зиму: маринованные кабачки становятся волокнистыми, теряют свои потрясающие вкусовые качества. Кабачок Аэронавт Аэронавт обладает высокой устойчивостью к мучнистой росе и отличной лежкостью урожая. По типу опыления – это самоопыляемый сорт, которому для высокой урожайности не нужны насекомые-опылители. А потому цукини можно посадить как в открытом грунте, так и в теплице или парнике. Черный красавец Данный сорт кабачков причисляют к одному из лучших для выращивания в средней полосе России и Подмосковье. Ценят его за вкусовые характеристики плодов: они вырастают сочными, нежными, без горечи. Название сорта кабачков отражает внешний вид плодов: они крупные, ровные, глянцевые, правильной цилиндрической формы, с темной кожурой. С 1 кв м грунта можно собрать до 9 кг плодов, массой до 1,7 кг каждый. Черный красавец – раннеспелый сорт цукини универсального назначения. Он отличается высокой сопротивляемостью мучнистой росе и антракнозу, а также высокой лежкостью урожая (до 10 месяцев). Рекомендован к выращиванию в средней полосе и южных регионах. Золотинка Золотинка дает стандартные для кустовых видов растения, но не совсем стандартные плоды: желтые по цвету, с мелкими точками, слаборебристые. Они очень сочные, хрустящие, с превосходными вкусовыми характеристиками, без намека на горчинку. За короткий период плоды набирают массу до 1 кг, с одного куста опытные дачники собирают до 15-20 цукини. Золотинка – сорт раннеспелый, начинает плодоносить уже через 45 дней после прорастания семян. Выращивать его можно через рассаду, так и путем посева семян в открытый грунт. Растения демонстрируют высокую сопротивляемость к мучнистой росе и пригодны к выращиванию в любых регионах России. Суха F1 Гибрид японской селекции с ранним сроком созревания готов к сбору урожая уже через 30-40 дней после появления всходов. Кусты слаборазветвленные с мощными стеблями и средними по размеру листьями. Урожайность гибрида – до 13 кг с 1 кв м грунта. Кабачки вырастают некрупными, но крепкими и плотными, с нежной мякотью и тонкой глянцевой кожурой. Посадить гибрид можно как на открытые грядки, так и под пленочное укрытие. Главное условие богатого плодоношения растений – достаток влаги в почве. Суха отлично переносит «капризы» погоды, противостоит вирусным инфекциям, редко поражается болезнями, провоцируемыми избытком влаги.  Многочисленные отзывы огородников говорят о том, что Суха отлично плодоносит в любых условиях даже при минимальном уходе. Тигренок Тигренок – один из лучших сортов кабачков для выращивания на длительное хранение. Плоды отлично лежат, не гниют и не высыхают. Они имеют необычный вид: тонкие, иногда изогнутые, в темно-зеленую полоску, ребристые. Средний вес одного плода – около 1 кг. Внутри они мягкие, сочные, сладковатые на вкус. Цуккини Тигренок обладают повышенной стойкостью к различным заболеваниям и отлично переносят жару и засуху, а потому их рекомендовано выращивать в южных регионах с жарким климатом. А вот дождливую погоду и избыток влаги растения переносят плохо: чаще болеют и скуднее плодоносят. Зебра Еще один сорт с необычным полосатым окрасом, крупными плодами с превосходной лежкостью. Цуккини Зебра вырастают в длину до 20 см и набирают массу до 1 кг. Важное преимущество сорта состоит в том, что даже пересидевшие на грядке овощи не становятся жесткими и волокнистыми: они продолжают набирать длину, а не расти вширь, остаются такими же нежными и сочными. Кабачок цуккини Зебра Первый урожай готов к сбору через 40-50 дней после всходов. Овощи можно пустить на еду, а можно на заготовки, заморозку или длительное хранение: цукини обладают высокой лежкостью и сохраняют отменный вкус в течение нескольких месяцев. Совсем необязательно отдавать предпочтение какому-то одному сорту. Для надежности всегда можно посадить проверенные сорта, но часть грядки оставить под эксперименты и высадить новые высокоурожайные гибриды или сорта кабачков.

Как известно, “кролики — это не только ценный мех”, но и производители ценного органического удобрения. Кроличий помет считается одним из лучших видов навоза. Как правильно применять его, чтобы получить максимум пользы, расскажем в этой статье. Отличия помета кроликов от других видов навоза Перегной является ценным органическим удобрением. Он увеличивает содержание гумуса в почве, улучшает ее структуру. Перепревшая органика является пищей для дождевых червей и почвенной биоты. Перегной содержит множество микроорганизмов, поэтому после его внесения увеличивается разнообразие и численность почвенной микрофлоры. Кроличий помет Бактерии и грибы перерабатывают органические вещества, после минерализации они становятся питанием для растений. Благодаря деятельности почвенных бактерий, а также из-за увеличения содержания гуминовых кислот, сложно растворимые минеральные вещества, такие фосфор, кальций и др. переходят в доступные для растений формы. По совокупности полезных свойств и удобству применения кроличий навоз можно поставить на первое место в сравнении с другими видами натуральных органических удобрений. Структура Навоз разных сельскохозяйственных животных различается по структуре. Фекалии КРС и свиней являются более жидким, содержание воды в них составляет около 70%, поэтому содержание органического вещества сравнительно небольшое.  Навоз лошадей, овец и кроликов является более сухим по своей структуре, поэтому в нем более высокая концентрация органического вещества. Помет кроликов, овец, коз — это своего рода “гранулы”, которые при высыхании легко измельчаются в порошок. Содержание органического вещества в кроличьем помете практически вдвое выше, чем в навозе КРС. Это обусловлено его структурой, а также высокой степенью усвояемости кормов. Питательная ценность для растений Перегной — это комплексное органическое удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий, кальций и целый набор микроэлементов. Однако питательная ценность разных видов органики немного различается. Конский навоз считается наиболее питательным благодаря высокой концентрации сухого вещества. В подстилочном навозе КРС содержание азота ниже, поскольку в процессе переработки целлюлозы бактерии расходуют азот. Экскременты свиней по содержанию азота, фосфора и калия немного уступают коровьим лепешкам. Кроличий помет благодаря своей структуре и высокой усвояемости кормов является самым богатым по составу. Питательные вещества в нем содержатся практически в равных долях. По содержанию фосфора, калия, кальция он значительно превосходит другие виды органических удобрений, а доля азота в нем не ниже, чем в конском навозе. Кроличий помет богат на необходимые для растений микроэлементы: магний, железо и др. Разогревание В процессе перепревания навоза происходит его разогревание. Однако разные виды экскрементов животных выделяют при ферментации разное количество тепла.  Так, для устройства теплых грядок оптимально использовать конский и овечий навоз, при его ферментации температура внутри бурта поднимается до +70°С.  Свежие экскременты коров и свиней не подходят для устройства теплых грядок, поскольку перепревание происходит с минимальным выделением тепла, температура внутри бурта поднимается до +40-50°С. Подстилочный навоз коров, в котором высокое содержание соломы, разогревается чуть лучше за счет горения целлюлозы. Кроличий навоз по способности к разогреванию приравнивают к конскому. Его используют в качестве биотоплива для создания теплых грядок. Скорость перепревания Чем выше температура в глубине навозной кучи, тем быстрее свежая органика превращается в перегной — ценное удобрение, по внешнему виду похожее на землю. Для конского навоза потребуется 2 года, чтобы органика полностью перепрела. Подстилка из коровника перепревает за 2-3 сезона, для перепревания фекалий свиней потребуется 3-4 года. Кроличий помет в чистом виде (при содержании кроликов без сена) перепревает очень быстро. Уже в следующем сезоне можно использовать его как удобрение. Через 2 года кроличий навоз превращается в черную рассыпчатую землю. Запах Свежий навоз имеет специфический запах, о чем известно каждому деревенскому жителю, однако и здесь есть различия. Так, подстилочный навоз коров пахнет гораздо сильнее и неприятнее, чем конский. Запах свежего свиного навоза по интенсивности не уступает коровьему. Катышки кроличьего помета в сравнении с отходами жизнедеятельности свиней и коров практически не издают неприятного запаха. Пищеварительная система коров заселена бактериями, которые перерабатывают целлюлозу. При разложении коровьих лепешек деятельность этих бактерий продолжается, что и служит причиной выделения неприятного запаха. Пищеварительный тракт кроликов содержит лактобактерии, благодаря чему кроличий помет практически не пахнет. Семена сорняков Свежий навоз коров, овец, лошадей является источником семян сорняков, поскольку животные питаются свежей травой в период ее цветения, а также сеном, которое заготавливается во второй половине лета. В процессе переваривания травы в пищеварительной системе животных семена не погибают, а даже, наоборот, стимулируются к прорастанию.  Засорение почвы семенами сорных трав — одна из причин, по которой не рекомендуется заделывать в грядки свежий навоз. В процессе ферментации перегноя большая часть семян сгорает, однако даже такое количество прибавляет работы по прополке однолетних сорняков. Если в рационе кроликов нет сена, животных кормят овсом и гранулированной люцерной либо комбикормом, в состав которого входит травяная мука, — то в кроличьем помете по определению нет семян сорных трав. Использование кроличьего навоза Свежий кроличий помет является токсичным для растений, поэтому его используют после частичного или полного перепревания. Органическое удобрение заделывают в почву в виде перегноя, добавляют в компост, а также используют для приготовления настоев для корневой подкормки. Частично перепревший навоз Кроличий помет перепревает достаточно быстро, что позволяет начинать использовать его гораздо раньше, чем другие виды органических удобрений. Навоз кроликов, накопленный в течение лета, можно использовать осенью для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Осенняя заделка органики в почву создает запас питательных веществ на следующие годы. Чтобы азот не спровоцировал волну роста новых побегов, навоз вносят после того, как растения ушли в состояние покоя, т.е. после листопада. Чтобы избежать ожогов корневой системы, полуперепревший навоз вносят по проекции кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников, укладывая его в траншеи и присыпая сверху землей. При подкормке взрослых деревьев с большим диаметром кроны более удобно вносить органику в несколько глубоких лунок, расположенных вокруг дерева на границе его ветвей. Перегной  Чистый кроличий помет, который пролежал в бурте в течение сезона, весной следующего года можно использовать для заделки в почву. Навоз кроликов, смешанный с сеном, используют через год, когда трава и экскременты животных полностью перепреют. Поскольку кроличий навоз занимает гораздо меньше места, чем экскременты крупного скота, для его складирования достаточно небольшой площадки. Кролиководы в течение сезона складывают свежий помет в одну кучу, а в следующем году начинают следующую. Первая куча к этому моменту частично или полностью перепревает. Чтобы уменьшить испарение неприятных запахов, а также ускорить перепревание навоза, для складирования кроличьего помета устраивают самодельные компостеры. Из сварной сетки формируют кольцо произвольного диаметра, в зависимости от требуемого объема. Края сетки скрепляют проволокой, чтобы конструкция стала цельной. Снаружи сетку обматывают стрейч-пленкой или полиэтиленом. Кроличий помет закладывают в компостер, пока он не заполнится до самого верха.  В следующем сезоне пленку снимают, крепления разрезают, сетку убирают. Садовод получает аккуратный “куличик” чистого перегноя, который остается лишь разнести по грядкам. Перегной вносят в почву под перекопку, расход зависит от структуры почвы. На песчаных грунтах, бедных на органику, потребуется 1,5 ведра перегноя на кв.м., на черноземах и глинистых почвах расход 0,5-1 ведро на кв.м. При дефиците органического удобрения его вносят локально: по хорошей горсти в лунки под посадку картофеля, томатов, перца, баклажанов, огурцов, кабачков, капусты и пр. Компост Если в хозяйстве содержится лишь несколько кроликов, навоза от них будет не так много. За сутки кролик съедает не более 150 г комбикорма или зерна, соответственно, количество помета не будет превышать эти показатели. Небольшое количество навоза можно использовать в качестве “заправки” при изготовлении компоста из растительных остатков. Кроличий помет содержит полезную микрофлору, которая в питательной среде будет быстро размножаться, что ускорит созревание компоста.  Кроличий навоз добавляют в компостную кучу по мере ее наполнения, слоями, перемежая их со свежей органикой: выполотыми сорняками, скошенной травой, овощными очистками и пр. Готовый компост применяют для удобрения почвы вместо перегноя, а также используют в качестве мульчи под ягодные и декоративные кустарники. Настой В начале сезона, когда растения активно расходуют азот, полезны корневые подкормки жидким органическим удобрением. Для его приготовления используют коровьи лепешки или свежий куриный помет.  Кроличий помет также подходит для изготовления питательных настоев. Поскольку это концентрированное вещество, достаточно насыпать треть ведра “гранулированного удобрения” и залить его водой. После ферментации, через 5-7 дней, настой готов к применению.  Маточный раствор разводят в пропорции 1:10 и используют для корневых подкормок любых овощных культур в начале вегетации, а также для подкормки цветов, ягодных и декоративных кустарников. Жидкое органическое удобрение содержит много азота, поэтому его используют, пока растения активно наращивают надземную массу, в мае-июне. В июле-августе переходят на калийные подкормки, поскольку в период цветения и формирования плодов у растений уменьшается потребление азота и увеличивается расход калия. Кроличий помет для рассады Огородники отмечают благотворное влияние кроличьего помета на рассаду. Еще при посеве семян катышки помета используют в качестве удобрения с замедленным действием. На дно рассадных емкостей кладут по одной “грануле” этого органического удобрения. Корни сеянцев чувствуют источник питательных веществ и направляются в его сторону, что ускоряет развитие корневой системы рассады. В начале мая, когда рассаду теплолюбивых культур можно вынести в теплицу, проводят подкормку настоем кроличьего помета. Уже через неделю после такого “протеинового коктейля” рассаду не узнать. Она значительно прибавляет в росте, а стебли саженцев становятся толще. Пока рассада находится в комнатных условиях, не стоит применять подкормки органическими удобрениями. Приток азота вызывает бурный рост, что в условиях недостатка света приводит к вытягиванию рассады. К тому же использование “пахучих” удобрений в условиях квартиры не слишком удобно.  Также нужно учитывать, что органические подкормки могут провоцировать размножение грибного комарика, личинки которого подъедают корни рассады и комнатных цветов. Вермикомпост Дождевые черви превращают органику в биогумус. Копролиты дождевых червей содержат питательные вещества, которые легко усваиваются растениями. Вермикомпост — это тот же компост, но содержание полезных веществ в нем гораздо выше из-за высокой численности дождевых червей. Некоторые садоводы обустраивают на участке “червячник”, или вермикомпостер, и заселяют в него калифорнийских червей или обыкновенных дождевых, накопанных на соседней грядке. При условии наличия питания (полуперепревшей органики), в тепле и при высокой влажности дождевые черви стремительно размножаются. Кролиководы заметили, что в куче кроличьего помета красные навозные черви активно размножаются и без специального заселения. Кроличий компост буквально кишит червями, поэтому при его внесении плодородие почвы еще больше увеличивается благодаря высокому содержанию гуминовых веществ. Высокая численность дождевых червей — это не только залог плодородия почвы. Для любителей рыбалки — это отличная наживка на крючок, а для птицеводов — бесплатный источник белка для кур, уток и другой домашней птицы. Так что кролики — это не только ценный мех и несколько килограммов диетического мяса. Это возможность увеличить плодородие почвы и получить отличный урожай, а также шанс вернуться с рыбалки с уловом, а при наличии домашней птицы — удешевить корма и увеличить яйценоскость.

Необычные овощи становятся всё популярнее и популярнее. И эта особенность не обошла редис. Редис бывает фиолетовым, красным, розовым, розово-белым, белым и жёлтым! Все цвета редиса я уже выращивала кроме одного – жёлтого!  Вот и наступила очередь для выращивания жёлтого редиса, и имя его «Фотон». Ярким весенним днём нас радует редис «Фотон» К посеву редиса приступаю в конце марта (21 марта), когда во дворе ещё лежат сугробы. Температура в ЕАО варьируется от +15°С днём до -10°С ночью. Но так как редис культура холодостойкая, то его можно смело сеять в теплицу. Содержимое упаковки. Некоторые семена оказались раскрошены Грядку вскапываю, разравниваю граблями, проливаю тёплой водой. Семена редиса раскладываю в борозды глубиной 1-1,5 см, расстояние между семенами соблюдается 1-3 см. Посевы закапываю и накрываю плёночным укрытием. Редис посеян. В теплице тепло, хорошо, а за стенами всё снежно… Редис начинает всходить спустя неделю от посева. Как только редис всходит, убираю плёночное укрытие.  Спустя ещё 3 дня виднеется дружный ряд редиса «Фотон».  Редис поливаю 1 раз в 3-5 дней, так как земля в первой половине апреля отлично держит влагу. Во второй половине месяца учащаю полив до 1 раза в 2 дня.  При появлении сорняков, удаляю их. Так как грунт на участке скалистый и быстро схватывается, то маленькими грабельками провожу окучивание редиса, рыхлю землю. Всходы редиса «Фотон» спустя неделю и спустя 11 дней Корнеплоды начинают формироваться 18 апреля, спустя 3 недели от первых всходов. Первый урожай собираю 2 мая. Итого имеем 35 дней от всходов до первого урожая в условиях с низким температурным режимом. Первый урожай представляет собой пучок редиса из 6 штук, массой 96 г. Формирование корнеплодов Первый урожай Урожай редиса собираю каждые 3 дня (2 мая, 5 мая, 9 мая, 12 мая, 15 мая, 19 мая, 22 мая, 29 мая). Средний вес корнеплода 30-40 г. Общий вес полученного урожая составляет 2,5 кг. Урожайность просто супер! Взвешивание урожая Внешний вид корнеплодов напоминает мини-репу. Корнеплоды округлые, жёлтые, диаметром 3-4 см. Кожура рельефная с шероховатостью, перед употреблением удаляю. Мякоть белоснежная, хрустящая, сочная, слабоострая. Однако, если редис посидит в земле чуть дольше, то может встретиться достаточно острая особь редиса. Жёлтые корнеплоды редиса «Фотон» Редис в разрезе Чищенный редис «Фотон» Редис употребляю в свежем виде: с солью или в салате с зеленью. А так как этой весной урожай редиса меня радует, приходится хранить излишки редиса в холодильнике. И редис «Фотон» отлично проводит время на нижней полке холодильника в течение двух недель. После чего чувствует себя прекрасно и готов к употреблению! Мини-репки или редис «Фотон» Подводя итоги, хочется отметить отличную всхожесть редиса «Фотон», хорошую урожайность, длительное хранение, приятный вкус и, конечно же, необычный внешний вид, готовый удивлять семью и гостей!

Кабачок – лёгкий и полезный овощ, который универсален в приготовлении. Кабачок можно жарить, парить, тушить, мариновать и даже есть сырым. Наверное, поэтому его так любят дачники. Я тоже выращиваю кабачок на своём участке, так как в нашей семье его любят и взрослые, и дети, и даже животные не равнодушны к кабачку.  В этом году я решила посадить два разных вида кабачка: кабачок цукини «Цукеша» и кабачок «Белогор» F1. Урожайные кабачки 2023 года Посев кабачков в открытый грунт провожу 15 мая. Температура в этот период варьируется от +18 градусов днём до +3 градусов ночью. В земле делаю небольшие углубления и кладу в лунку 2 семечка кабачка «Цукеша», а в другую лунку 3 семени кабачка «Белогор». Прикапываю посевы. Обильно поливаю. Посев кабачков в открытый грунт Семена у обоих видов очень интересные – они обработаны зелёным покрытием. Оказывается, что таким образом на поверхности семени закреплены «спящие» микроорганизмы нескольких видов. В дальнейшем микроорганизмы «просыпаются» и вырабатывают природные фитостимуляторы роста корневой системы и усиливают развитие мощных корней. Полностью заполняют прикорневую зону, создавая «живой щит», который не даёт чуждым, болезнетворным патогенам проникнуть в растение. Растение развивается здоровым и сильным. Содержимое упаковок Для меня такой вариант обработки семян является идеальным, так как с кабачками постоянно случается плохая история: то семена исчезают, то растение больное, слабое, то урожайность отвратительная. Итак, садим кабачки и наблюдаем, что же дальше. А дальше кабачки начинают всходить: «Белогор» всходит 30 мая, «Цукеша» – 31 мая. Всходят практически все семена (1/2 «Цукеша», 3/3 «Белогор») и это уже несомненно радует. Всхожесть отличная! Всходы кабачков 17 июня засыпаю грядку с кабачками опилками. Опилки помогают держать влагу на грядке и бороться с сорняками. Также поливаю кабачки препаратом «Здравень турбо: для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Препарат способствует ускорению сроков созревания урожая, увеличивает число завязей и зеленцов, значительно поднимает урожайность. Делаю раствор 15 г. препарата на 10 л. воды и поливаю кабачки под корень. Слой опилок – 3-4 см, у основания стебля опилок нет Кабачки «Цукеша» и «Белогор» формируют свои плоды 29 июня. А первый урожай собираю уже 10 июля, на 40-ой день после всходов. Снимаю урожай кабачка «Цукеша» массой 575 г. Первый урожай кабачка «Белогор» снимаю 13 июля (на 44 день от всходов). Масса плода составляет 558 г. Первые зеленцы «Цукеша» Первый урожай Изначально снимаю плоды небольшого размера. Небольшие плоды очень удобно использовать при жарке кабачков. Далее плоды становятся всё крупнее и крупнее, достигая массу более 3 кг. Крупные кабачки я использую для теста для кабачковых оладушек, а также для основы кабачковой икры. И раз у меня есть возможность, то поделюсь с вами своими проверенными рецептами! Урожай кабачка «Белогор» Кабачок «Белогор» в разрезе Рецепт рулетиков из кабачка Что нам понадобится – кабачки, яйца, помидоры, укроп, чеснок, сметана, майонез, мука, соль. Кабачки натираем на тёрке, добавляем нарезанный укроп, яйца, соль, немного сметаны и муку. Перемешиваем до однородной массы.Обжариваем с двух сторон на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Оладушки готовы! Для начинки: натираем сыр на мелкой тёрке, добавляем укроп, нарезанные помидоры, измельчённый чеснок, соль по вкусу, майонез (или сметану). Смешиваем. На остывший блинчик выкладываем начинку, заворачиваем рулетик, нарезаем, выкладываем на тарелку. Рулетики из кабачков готовы! Думали кабачок это скучно? А нет! Такое интересное блюдо можно приготовить! Рулет из кабачка с помидорами, чесноком, зеленью и сыром. Начинку можно менять по своим предпочтениям. Рецепт домашней кабачковой икры А для любителей овощной икры я подготовила проверенный рецепт домашней кабачковой икры: Нам понадобятся: кабачки (3 кг.), лук репчатый (300-400 г.), морковь (400 г.), томатная паста (500 г.), масло растительное (200 г.), соль (2 ст.л.), сахар (100 г.), уксус столовый 9% (2 ст.л.), лавровый лист (8 шт.), перец чёрный молотый (0,5 ч. л.). Моем и чистим кабачки, лук, морковь. Нарезаем всё кубиками, морковь режем мельче. Заливаем данные овощи холодной водой и ставим вариться на 30 минут. После варки воду сливаем. Остуженные овощи пропускаем через блендер. В полученное пюре добавляем растительное масло, соль, сахар, лавровый лист и чёрный перец. Всё тщательно перемешиваем и варим 45 минут. Добавляем в полученную массу томатную пасту и уксус, варим ещё 15 минут. Кабачковая икра готова! Кабачок «Цукеша» готов отправиться на кабачковую икру Кабачковой икре быть! И вновь приступаем к изучению кабачков! У молодых плодов «Белогор» кожура тонкая, нежная. В дальнейшем кожура становится твёрдой и её приходится срезать. Цвет кожуры – светло-зелёный, практически белый. Мякоть у кабачка светлая, нежная, средней плотности. Кабачок «Белогор» - листья крупные, плотные. Плоды формируются один за другим У плодов «Цукеша» изначально кожура чуть более плотная. Однако у крупных плодов «Цукеша» кожура тоньше, чем у кабачка «Белогор». Цвет кожуры – тёмно-зелёный, с мелким крапчатым рисунком. Мякоть очень нежная, светлая. Кабачок «Цукеша» - супер-урожайный кабачок Кабачки отлично растут и развиваются в течение всего лета, дают большое количество плодов. Всего было собрано с одного растения кабачка «Цукеша» – 21 кг., с трёх растений кабачка «Белогор» – 18 кг. Взвешивание урожая Кабачок цукини «Цукеша» и кабачок «Белогор» F1 превзошли все мои ожидания! При выращивании этих кабачков я не испытала своих типичных проблем со всхожестью семян (семена просто исчезают бесследно), с развитием мощной зелёной верхушки и, конечно же, с урожайностью. Кабачки, между прочим, и по сей день хранятся дома в тёмном месте и даже на открытом воздухе, а на дворе уже 18 октября. В следующем году обязательно посею кабачок цукини «Цукеша» и кабачок «Белогор» F1. 18 октября, кабачки на открытом воздухе уже дважды пережили отрицательную температуру

Мексиканскую кухню и блюда стран Восточной Азии невозможно представить себе без жгучего перца. Острая пища возбуждает аппетит, вызывает прилив эндорфинов, поднимает настроение. Для фаната острой еды обычные сорта жгучего перца покажутся слишком мягкими, здесь нужны мексиканские и индийские. Поделюсь опытом выращивания трех популярных сортов. Как определить жгучесть перца За остроту плодов перца отвечает вещество капсаицин. В разных сортах жгучего перца количество капсаицина значительно различается. В начале 20-го века американский фармацевт Уилбур Сковилл задался целью создать систему определения жгучести перца. Его исследования носили практический характер, поскольку капсаицин входил в состав различных мазей, настоек и других лекарственных средств. Сорта очень острых перцев заготовлены на зиму В то время для определения жгучести прибегали к услугам добровольцев. Семена и мякоть перца настаивали на спирте, который предлагался для пробы. Образцы постепенно разбавляли сладкой водой и вновь предлагали добровольцам для пробы, манипуляции проводили до тех пор, пока не переставала ощущаться жгучесть. Исходный раствор, разбавленный в пропорции 1:1000, принимался за 1000 единиц. В настоящее время для определения содержания капсаицина используют метод хроматографии, разработанный русским ученым Михаилом Цветом в 1903 г., его открытие было номинировано на Нобелевскую премию.  Однако за цветовой схемой для определения жгучести перца закрепилось название “шкала Сковилла”. Остроту определяют в единицах по шкале Сковилла (ешс), где за ноль принят сладкий перец. Сорта острого перца по шкале Сковилла Еще недавно обыкновенные дачники ничего не знали о шкале Сковилла и выращивали сорта жгучего перца отечественной селекции. У садоводов пользуются популярностью “Остряк”, “Бараний рог”, “Жгучий язык” и др. Перец Жгучий язык Любители острого отслеживают появление на российском рынке сортов иностранной селекции, жгучесть которых в десятки, сотни и тысячи раз выше привычной. Обычные сорта острого перца по остроте не набирают и тысячи единиц, поэтому их не отображают на шкале Сковилла. В данный момент ассортимент доступных сортов супер жгучего перца довольно обширен. Среди них как широко известные “мексиканцы”: “Хабанеро” и “Халапеньо”, так и мега острые новинки, завезенные в Россию совсем недавно.  средняя острота: Халапеньо (2,5-8 тыс. ешс), Огненное дыхание (1,5-11 тыс. ешс),  Пули Капоне F1 (1,5-20 тыс. ешс), Харуба F1 (1,8-16 тыс. ешс), Топик (2,4-17,6 тыс. ешс), Огненные шарики (15-30 тыс. ешс) Зуб акулы (15-30 тыс. ешс), Клайд F1 (30-50 тыс. ешс), Кайенский (30-50 тыс. ешс), Горячее сердце (50-60 тыс. ешс); высокая острота: Хабанеро (200-350 тыс. ешс); экстремальная острота: Нага Джолокия Тезпур (850 тыс. - 1 млн. ешс), Бхут Джолокия (1 млн. ешс), Нага Морич (1,5-3 млн. ешс), Тринидад Скорпион Моруга (1,2-2 млн. ешс). Чтобы представить уровень остроты перечисленных сортов, можно сравнить их с соусом Табаско, который готовят из сорта “Халапеньо”. Жгучесть соуса оценивают в 2,5-5 тыс. ешс. Мега острые сорта перца ценятся не только за обжигающий вкус, но и за необычные фруктовые или шоколадные ноты в послевкусии, которые присущи сортам “Хабанеро”, “Нага Морич”, “Тринидад Скорпион Моруга”. Сорту “Халапеньо” присущ яркий узнаваемый вкус, который превращает аджику в кулинарный шедевр.  Благодаря высокому содержанию витамина С плоды жгучего перца добавляют блюдам приятную кислинку. Особенности выращивания жгучего перца Все сорта сладкого (болгарского) перца и большинство острых сортов отечественной селекции выведены на основе перца однолетнего (Capsicum annuum). К этому виду относится и мексиканский сорт “Халапеньо”.  Сорта с высокой и экстремальной остротой происходят от других дикорастущих видов. Так, “Хабанеро” — это перец китайский (Capsicum chinense), “Кайенский” — перец кустарниковый (Capsicum frutescens). Есть и другие представители этого семейства: перец ягодный (Capsicum baccatum) и перец опушенный (Capsicum pubescens). Для чего огороднику нужно разбираться в таких тонкостях? Дело в том, что представители одного вида легко переопыляются между собой. Причем это влияет не только на их потомство, т.е. меняет свойства семенного материала, но проявляется уже в текущем году. Если посадить рядом острые и сладкие сорта, плоды болгарского перца будут испорчены. Из-за влияния капсаицина в них проявится горечь. Избыток капсаицина также влияет на форму плодов, они становятся более вытянутыми, а толщина стенки уменьшается. Чтобы избежать переопыления, саженцы сладкого и жгучего перца нужно сажать на максимальном удалении, какое возможно создать в пределах дачного участка.  По личному опыту автора, расстояние 15 м между посадками оказалось недостаточным, сладкий перец заметно горчил. Если невозможно разнести посадки на десятки метров в разные углы участка, острый перец лучше держать под надежным укрытием из плотного спанбонда или поликарбоната. При выращивании жгучих сортов, которые относятся к другим видам (C. chinense, C. frutescens и пр.), можно не бояться за переопыление с однолетним видом (C. annuum), Т.е в одной теплице можно смело сажать сладкий болгарский перец и супер острый “Хабанеро”. Такое соседство не принесет вреда ни одной из культур. Выращивание Сроки посадки Семена жгучего перца содержат капсаицин. Это вещество является своеобразным “консервантом”, который препятствует быстрому прорастанию семян. Как правило, жгучие сорта всходят гораздо позже, чем сладкие, первые всходы могут появиться через 3 недели от посадки. Учитывая эти особенности, к посеву жгучего перца лучше приступать пораньше, в начале февраля. Посадка Все виды перца плохо переносят пикировку, у растений хрупкие корни, после пересадки саженцы долго болеют. Чтобы избежать остановки в развитии, семена лучше сеять в кассеты. Как только корни сеянцев освоят земляной ком, их пересаживают в горшочки объемом 0,5 л методом перевалки. Перед посевом семена острого перца полезно замочить в спирте (водке, самогоне и т.п.) на 15-20 минут. Спирт растворяет капсаицин, такая подготовка ускоряет прорастание семян. Для выращивания рассады острого перца подходит любой питательный грунт на основе низинного торфа или смеси низинного и верхового торфа с добавлением биогумуса. Посевы необходимо держать в тепле, оптимальная температура для прорастания мексиканских и индийских сортов +26-30°С. Уход за рассадой Саженцам острого перца нужен обычный уход, такой же как и для остальной рассады. Это те же поливы, подкормки, рыхление поверхности почвы между поливами.  Разновидности сорта “Хабанеро” (красный, оранжевый, желтый, шоколадный) уже на стадии выращивания рассады отличаются от своих собратьев более компактной формой. Саженцы не вытягиваются даже при недостатке света, расстояние между листьями минимальное. Такая рассада выглядит весьма привлекательно и радует глаз. Поскольку мега жгучие сорта имеют мексиканское или индийское происхождение, для них особенно важно тепло на всех этапах выращивания. Рассаду лучше держать не на подоконнике, а в глубине комнаты под фитолампой или светодиодным прожектором. Оптимальная температура выращивания +24-26°С днем и +18-22°С ночью. Для гармоничного развития рассаду необходимо регулярно подкармливать комплексным минеральным удобрением с макро- и микроэлементами, такими как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Первую подкормку проводят в фазе 2-3 настоящих листьев, далее — каждые две недели до высадки на постоянное место. Перец кустарниковый (C. chinense) и китайский (C. frutescens) являются многолетними видами. Компактная корневая система растений позволяет выращивать их в контейнерной культуре. Летом кусты выносят на улицу или в теплицу, зимой держат в доме под искусственным освещением. При выращивании острого перца в горшке рассаду несколько раз переваливают в емкости все большего размера. Окончательный размер горшка должен быть не менее 10 л на один куст. Выращивание в открытом грунте и теплице Опыт выращивания острых сортов перца на юге Алтая показал, что даже самые теплолюбивые сорта, пришедшие к нам из Мексики и Индии, вполне реально вырастить в российском климате. Решающим фактором для этих культур является количество солнечных дней, продолжительность лета и ночные температуры.  В теплых странах разница между ночной и дневной температурой не такая значительная, как в регионах с умеренно континентальным или резко континентальным климатом. Для тропиков характерны теплые ночи, жаркие дни и высокая влажность воздуха. Место посадки Мега жгучие сорта лучше выращивать в теплице из поликарбоната. В ней возможно создать необходимый микроклимат, регулируя влажность воздуха путем проветривания. За неимением свободного места в теплице растения выращивают под временным пленочным укрытием или под спанбондом.  В открытом грунте теплолюбивым сортам холодновато. Если “Халапеньо” и “Нага Джолокия Тезпур” успевают завязать множество плодов к концу лета, то “Хабанеро” в открытом грунте к началу сентября только-только “раскачивается”.  Перец Хабанеро на подоконнике При желании растения можно выкопать, пересадить в большой горшок и забрать на зиму домой. Они довольно легко переносят пересадку во взрослом возрасте и быстро адаптируются к новым условиям, продолжая рост на подоконнике. Схема посадки При высадке рассады нужно учитывать размеры и форму взрослого куста. Так, сорт “Нага Джолокия Тезпур” (C. frutescens), формирует кусты высотой до 1,2 м с раскидистой кроной до полуметра в диаметре. Куст “Хабанеро” (C. chinense) в высоту не превышает 60 см, но в диаметре вырастает до 80-100 см. “Халапеньо” (C. annuum) больше всего похож по форме на кусты болгарского перца. Перец Хабанеро Поскольку для созревания теплолюбивых сортов жгучего перца нужно как можно больше солнца, при высадке рассады необходимо избегать загущения. Расстояние между саженцами должно быть не менее полуметра, а для разноцветных разновидностей “Хабанеро” — до 60-80 см. При выращивании в теплице совместно с томатами или огурцами посадки острого перца нужно размещать с южной стороны, чтобы другие культуры не затеняли их. Высадка рассады Растения требовательны к влажности почвы и воздуха, а также температуре воздуха и грунта. Высадку рассады проводят только после того, как почва хорошо прогрелась.  При выращивании под временными укрытиями не будет лишним сооружение грядки на “биотопливе”.  Для создания теплой грядки используют свежий конский навоз, слой которого должен составлять не менее 30 см. Сверху на навоз насыпают такой же слой плодородной почвы, обильно увлажняют и накрывают полиэтиленовой пленкой. В результате ферментации навоза температура в толще грядки разогревается до +60°С, теплый воздух поднимается, прогревая слой почвы.  Вместо конского навоза можно использовать свежий подстилочный навоз КРС, однако он не дает такой высокой температуры. Свиной навоз и вовсе перепревает практически без разогрева. Опыт выращивания острого перца на Алтае Поскольку в нашей семье любят острую еду, мы пробовали выращивать несколько жгучих сортов: “Халапеньо”, “Хабанеро”, “Нага Джолокия Тезпур”. Опыт нескольких лет показал, что под пленочным укрытием и в теплице из поликарбоната эти сорта растут замечательно. Плоды “Халапеньо” и “Нага Джолокия Тезпур” даже достигают биологической спелости и становятся красными. “Хабанеро” созревает медленнее, но в теплице и на его кустах некоторые плоды успевают созреть.  Перец Нага Джолокия Тезпур При выращивании в открытом грунте кустам “Хабанеро” не хватает тепла, растения развиваются крайне медленно, и лишь к концу лета формируют несколько завязей. У “Халапеньо” и “Нага Джолокия Тезпур” урожайность в открытом грунте снижается, но поскольку эти сорта весьма плодовиты, разница не так заметна. Халапеньо “Халапеньо” — весьма урожайный сорт, плоды довольно крупные, длиной до 6-9 см, с толстой стенкой, масса плодов до 50 г. С одного куста за один сбор получается около 12-15 плодов, за лето кусты дают два сбора урожая. Вкус плодов средне острый, насыщенный, с узнаваемым ароматом. В технической спелости плоды темно-зеленые, матовые, при созревании становятся красными. Острый перец Халапеньо “Халапеньо” хорош в аджике, его плоды используют для маринования дольками, их добавляют в пиццу, а также жарят в кляре целиком (после удаления семян).  При переработке большого количества перца необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку контакт со свежим соком и семенами в процессе нарезания плодов вызывает раздражение кожи рук. При мариновании “Халапеньо” потребуется медицинская маска или респиратор, а также защитные очки поскольку горячие пары острого перца обжигают слизистую. Нага Джолокия Тезпур Это мега острый и супер урожайный сорт, который увешан десятками плодов. Интересная особенность этого сорта — крошечные плоды направлены кончиками вверх, как будто куст выставил множество пик для собственной защиты.  Перец Нага Джолокия Тезпур Плоды напоминают уменьшенную копию привычного острого перца. В длину они вырастают до 7-8 см, при этом диаметр плода едва ли превышает 0,5 см. Стенки очень тонкие, поэтому масса плодов совсем небольшая — 4-5 г. Это мега острый сорт. Для придания блюду заметной остроты на 5-ти литровую кастрюлю достаточно 1-2 плодов.  Благодаря тонкой стенке перец отлично высыхает в комнатных условиях, после чего его можно измельчить для приготовления острой приправы. При работе с сухими плодами необходимо использовать резиновые перчатки. В процессе работы нельзя прикасаться к лицу, глазам, поскольку любое прикосновение к нежной коже или слизистой вызывает жжение. Хабанеро “Хабанеро” — самый капризный, но при этом и самый красивый из тройки популярных острых перцев. Его плоды имеют необычную форму китайского фонарика или колокольчика, жатую и немного неправильную. Размер плодов небольшой, до 3-4 см в длину и до 2-2,5 см в диаметре, стенка тонкая, масса плодов 5-8 г. Красный и оранжевый перец Хабанеро В технической спелости плоды имеют светло-зеленую окраску, а при созревании приобретают цвет, присущий сорту. Есть несколько разновидностей “Хабанеро”: красный, желтый, оранжевый и шоколадный. Они отличаются не только цветом, но и оттенками вкуса. На кусте плодов сравнительно немного, одновременно созревает до 10-15 штук. “Хабанеро” относится к сильно острым сортам. В готовку его добавляют с осторожностью, не более 2-3 плодов на 5 л. Перец хорошо высыхает, после чего его измельчают и делают жгучую приправу. При работе с плодами “Хабанеро” необходимо использовать резиновые перчатки. После пересадки в горшок “Хабанеро” продолжает расти на подоконнике. В течение зимы растения продолжают цвести и завязываться, а плоды достигают биологической спелости. Как погасить “пламя” во рту Если вы по неосторожности съели очень острую еду, нет смысла запивать ее водой. Капсаицин не растворяется в воде, поэтому невозможно погасить “пожар” во рту минералкой. Сладкая вода успокаивает жжение немного лучше. Капсаицин растворяется в жире и спирте. Натуральное молоко благодаря содержанию казеина успокаивает неприятное жжение. Порция сливочного пломбира или стакан молочного коктейля помогут быстро избавиться от неприятных ощущений. Сочетание молока и сахара — самый верный способ “погасить пожар” во рту.

Дачники — самые богатые люди. Настолько свежие овощи, фрукты и ягоды не купишь ни за какие деньги, путь от грядки до стола занимает лишь несколько минут. В ситуации с дайконом это особенно актуально, ведь его корнеплоды быстро вянут, в магазине вы никогда не найдете такой сочный дайкон, каким он бывает, когда вырос на своей грядке. Однажды, открыв для себя дайкон, я стала выращивать его ежегодно. Уход за ним не сложнее, чем за редисом, да вот только результаты совершенно разные. Такую «редисочку» размером с хорошую сосульку достаточно потереть на терке — и вот уже готова целая миска свежего салата. Да и вкус у дайкона гораздо приятнее, чем у редиса, в нем нет той резкости или остроты.  В погребе дайкон хранится практически до Нового года — конечно, если вырастить его достаточно много, ведь уходит он на ура. Как только заканчиваются свежие огурцы, дайкон и пекинская капуста становятся главными ингредиентами свежих салатов. Описание сорта Дайкон «Какаду» — это новый раннеспелый сорт с коротким сроком вегетации. Через 35–45 дней после появления всходов корнеплоды готовы к уборке. Сорт отличается быстрым ростом и дружным созреванием. Корнеплоды по форме похожи на сосульку: гладкие, длинные. Средняя масса — 180–250 г, крупные экземпляры тянут на 350 г и более. Мякоть сочная, хрустящая, абсолютно без горечи. Вкус приятный, освежающий. Сорт устойчив к цветушности, корнеплоды не растрескиваются даже при избытке влаги, не ветвятся, не поражаются гнилями.  Дайкон предназначен для потребления в свежем виде и непродолжительного хранения в течение 1-2 месяцев. Выращивание Сроки посадки Дайкону, как и его ближайшим родственникам, редьке и редису, не нравится длинный световой день. Точнее, при продолжительности светового дня более 16 ч создаются благоприятные условия для цветения этих культур.  Поскольку мы хотим получить сочные корнеплоды, а не сомнительные цветы, сажать дайкон нужно ранней весной, когда день короток, либо в конце лета, когда день начинает убывать. Весной я предпочитаю сажать редис, он созревает гораздо быстрее, раннеспелые сорта готовы к уборке уже через 3 недели от посадки. А дайкон я сажаю на осень, чтобы собрать корнеплоды по первому снегу и убрать их в погреб. Дайкон долго сохраняет свежесть и радует нас витаминными салатами до самой зимы. В конце июля световой день начинает постепенно убывать, можно приступать к посеву корнеплодов семейства крестоцветных. В этом году (2023) я посеяла дайкон 4 августа, к 12 октября корнеплоды были готовы к уборке. Выбор места и подготовка почвы Дайкон, как и редиска, культура довольно скромная. Он не предъявляет высоких требований к плодородию почвы. Конечно, на рыхлой плодородной земле корнеплоды вырастут более крупными и ровными, чем на бедной почве или на плотных глинистых грунтах. Поскольку я избалована черноземом, у меня создается впечатление, что можно просто посеять семена и собрать урожай практически без ухода.  Осенью я вношу в почву перегной, но не на все грядки, а только наполовину. В первый год на удобренных грядках сажаю культуры с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, капусту, зелень. А уже на следующий год — корнеплоды, картофель, томаты и пр.  Я перестала применять древесную золу в качестве удобрения после того, как провела почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». Оказалось, что у нас слабощелочные почвы, и внесение золы еще больше сдвигает кислотность грунта в сторону щелочи.  Раньше мои посадки редиса, дайкона, пекинской капусты, кочанного салата часто поражались бактериальной гнилью, теперь эта проблема практически ушла. А дело в том, что патогенные бактерии активно размножаются в щелочной среде.  Нет избытка кальция — нет благоприятной среды для размножения болезнетворных бактерий. Я стараюсь поддерживать минимальный севооборот. При выборе места под посадку дайкона я сверяюсь со своими записями, чтобы не сажать его после редиса, капусты или других представителей этого семейства. Посадка Я сею дайкон так же, как и редиску, но расстояние между рядками делаю шире, ведь у дайкона крупная ботва. На грядке провожу две неглубокие борозды с расстоянием между ними 20 см. Семена рассыпаю равномерно, насколько это возможно, а после появления всходов провожу прореживание. Перед посевом посадочные борозды обильно проливаю. Во влажной почве семена прорастают через 4-5 дней. Уход Уход за дайконом не представляет трудностей: полив, прополка да прореживание, вот и все нехитрые работы. Когда август выдается жарким и засушливым, поливать дайкон приходится часто, поэтому стоит сажать его поближе к источнику воды. В этом году август и сентябрь решили восполнить полное отсутствие дождей в первой половине лета, осенью нас заливало почти ежедневно. Поэтому поливать дайкон не потребовалось, я лишь успевала выпалывать сорняки, которым обилие влаги тоже по душе. Чтобы дайкон не теснился на грядке, а корнеплоды выросли крупными, я прореживаю всходы, оставляя расстояние между ними 10 см. Как показывает опыт, на просторе корнеплоды вырастают более крупными, поэтому расстояние между растениями в ряду может быть до 15–20 см. Дайкон не боится легких заморозков, после минусовых ночей подмороженная ботва оттаивает, и растения продолжают рост. Если же по прогнозу ожидается кратковременное понижение температуры до –5–6 °С, я укрываю грядки спанбондом. Уборка урожая и хранение Уборку дайкона я провожу массово, в преддверии сильных морозов или в ожидании снегопада. Случалось убирать корнеплоды из из-под снега, легкий минус им не страшен. У корнеплодов очень тонкая кожица, поэтому они быстро теряют тургор при хранении, проще говоря, вянут. При уборке я срезаю ботву до основания, как у моркови. Собранный дайкон сразу же убираю в погреб на хранение. Чтобы корнеплоды меньше теряли влагу, я укладываю их в большую эмалированную кастрюлю, но не накрываю крышкой.  Дайкон «Какаду» порадовал урожаем. Корнеплоды выросли один к одному, ровные, гладкие. Приготовить салат — дело двух минут, нужно лишь очистить тонкую кожуру овощечисткой и натереть дайкон на терке. А уж чем его заправить — дело вкуса.

Толстостенных сортов сладкого перца довольно много, но не у каждого такое говорящее название. Перец «Кубович F1» — это крупные плоды призмовидной формы с толстой стенкой. Даже в открытом грунте гибрид дает великолепный урожай при минимальном уходе. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Перец сладкий «Кубович F1» — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 110–115 дней. Предназначен для выращивания в защищенном и открытом грунте. В теплице кусты вырастают в высоту до 1 м, требуют подвязки к опоре. При выращивании открытом грунте высота растений не превышает 60–70 см. Кусты хорошо выдерживают вес крупных плодов, не ложатся под их тяжестью. На растении одновременно созревает по 6-7 плодов средней массой 180–200 г. Самые большие экземпляры тянут на 250 г. Плоды призмовидные, с явным делением на 4-5 долей, глянцевые, с толстой стенкой. Окраска плодов темно-зеленая в технической спелости, ярко-красная — при полном созревании. Вкус перца великолепный: сладкий, с насыщенным ароматом. Мякоть мясистая, сочная. Плоды хороши как в свежем виде, так и для готовки и переработки. Выращивание Выращивание сладкого перца начинается еще в феврале, с посева семян на рассаду. Растение можно назвать капризным, но если найти к нему подход, то особых хлопот перец не доставляет. Рассада Я выращиваю перец в открытом грунте, поэтому с посевом семян на рассаду не спешу. Провожу посадку в конце февраля. Сроки посева семян на рассаду зависят от региона и способа выращивания. Даты высадки рассады в теплицу и в открытый грунт различаются примерно на три недели, поэтому и сроки посадки будут варьироваться: с первых чисел февраля и до конца месяца. Семена перца не отличаются быстрой всхожестью. Часто они бывают пересушенными, поэтому перед посадкой полезно замочить их на пару часов, чтобы оболочка семян напиталась водой. Есть множество средств для стимулирования прорастания семян. Одни — натурального происхождения, такие как сок алоэ или препарат “Циркон” на основе вытяжки из эхинацеи, они действуют мягко. Другие — на основе фитогормонов, их действие можно назвать “дружественным пинком”, который заставит взойти даже тугодумов. Это препараты на основе гиббереллиновой кислоты: “Гиберелон”, “Гибберсиб”, “ПлодоСтим”, “Бутон”, “Завязь”. По моим наблюдениям свежие семена перца отлично всходят и без “танцев с бубном”, если держать посевы в тепле. Для прорастания семян почва должна быть очень теплой, в пределах +30°С, но не выше +32°С, иначе семена сопреют. В теплой земле семена прорастают в течение недели, а первые всходы появляются уже через 5-6 дней от посева. Рассада перца не вытягивается так сильно, как томаты, в этом ее большой плюс. Однако перец гораздо требовательнее к температуре воздуха и почвы. Если держать стаканчики с рассадой на подоконнике, рассада будет развиваться очень медленно, ведь температура почвы в стаканчиках будет не выше +14-16°С.  В прошлом году моя рассада перца жила под светодиодным прожектором, который выделяет немало тепла в процессе работы. Растениям хватало света и тепла, и к концу апреля рассада уже цвела. В этом году опыт выращивания на подоконнике показал, что из-за холода перец сильно отстает в развитии. К началу мая у саженцев было только по 3 пары настоящих листьев. Неудачная рассада этого года заставила меня “зарубить себе на носу”, что главное для перца — это тепло и еще раз тепло, на всех стадиях развития. В процессе выращивания рассады я провожу 3 подкормки гуминовым удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Первую — в фазе 4-х настоящих листьев, последующие — с интервалом 2 недели. “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” Выбор места и подготовка почвы При выращивании перца в открытом грунте есть больше возможностей для выбора места. Здесь можно позволить себе соблюсти севооборот и выбрать местечко получше. В теплице приходится уделять больше внимания защите растений от болезней, ведь при выращивании одних и тех же культур из года в год в почве накапливается патогенная микрофлора. Перец — выходец из южных стран, он любит солнце и тепло. В средней полосе солнечных дней гораздо меньше, чем на юге, поэтому для посадки выбираем самое лучшее место: открытое, солнечное. Соседей по грядке тоже подбираем тщательно, они не должны заслонять перец от солнца. При осенней подготовке грядок я заделываю перегной, весной же остается только вскопать землю, а когда она прогреется — высадить рассаду. Высадка рассады В этом году я высаживала рассаду в открытый грунт 22 мая, к этому моменту почва хорошо прогрелась. При выращивании теплолюбивых культур в открытом грунте приходится помнить о возможности возвратных заморозков, поэтому лучше не спешить с высадкой рассады. Перец крайне болезненно переносит любое похолодание, а уж если листочки прихватит морозом, растения будут долго болеть. В первых числах июня ночные заморозки — не редкость даже в средней полосе, а уж в Сибири это и вовсе норма.  Мой перец рос под спанбондом, но в холодные ночи я дополнительно укрывала грядки полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения быстрее акклиматизировались, после высадки в грунт я обработала их антистрессовым препаратом “Ботаник”. Уход в открытом грунте В этом году я получила отличный урожай перца, несмотря на очень слабую рассаду. Думаю, здесь сыграли роль три фактора: урожайные сорта, регулярные подкормки,  нормирование завязей. Как ни крути, а все начинается с выбора сорта. Урожайный сорт покажет отличные результаты даже при неблагоприятных условиях, а от средненького и урожай будет так себе. Гибрид “Кубович F1” показал достойные результаты. Подкормка У перца довольно слабая корневая система, мочковатые корни не уходят на большую глубину и не пронизывают всю почву вокруг кустов, они располагаются компактно. Перец не является “чемпионом” по добыванию питательных веществ из почвы, поэтому подкормки ему весьма полезны. В июне я провела внекорневую подкормку препаратом “Грин Дейл” — это раствор янтарной кислоты, и осталась довольна результатом. Янтарная кислота действует на растения как стимулятор роста, через 2 недели после обработки кусты заметно окрепли и прибавили в росте. К тому же янтарная кислота стимулирует цветение и улучшает завязываемость плодов. И цветов, и завязей было очень много. Обработку янтарной кислотой я провела один раз, в начале цветения. “Грин Дейл, янтарная кислота для растений” В июне и июле я подкормила растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Баланс питательных веществ (NPK=15:20:15+МЭ) обеспечивает рост надземной части, активное цветение, хорошую завязываемость и набор массы плодов. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Формировка Раньше я позволяла перцу расти свободно и не занималась его формировкой, лишь удаляла коронный цветок. Результаты бывали разными, в зависимости от погоды: в хороший год плодов много, в плохой — урожай почти нулевой. В этом году я решила взять ситуацию под контроль, слабая рассада заставила меня задуматься о необходимости формировки растений. Как устроен куст перца? — он похож на пирамиду, которая стоит “вверх ногами”. Чем дальше от вершины пирамиды, тем больше плодов.  На макушке саженца распускается коронный цветок, в этом месте формируется главная развилка. Если оставить коронный цветок — он даст самый первый плод, часто он бывает небольшим, ведь у молодого растения еще немного сил.  Чтобы рост плода не тормозил развитие всего куста, коронный цветок лучше удалить. На первом ярусе ветвей закладываются бутоны, обычно их бывает немного — 3-4 штуки. При благоприятных условиях они дадут первую волну урожая, самую раннюю. Если кусты сильные, растения получают достаточно тепла, света и питания, куст одновременно продолжает рост и при этом на его нижних ветвях наливаются первые плоды. Если же растения слабоваты, то формирование плодов забирает на себя все внимание. Кусты останавливаются в развитии и только после снятия плодов вновь продолжают рост. Слабые кусты не могут выкормить крупные плоды, а из-за остановки в развитии перерыв между первым и вторым сбором плодов значительный. На втором ярусе закладывается уже вдвое больше плодов, на третьем — еще больше. И так могло бы продолжаться, но за наше короткое лето успевает сформироваться только три волны урожая, не больше. Поскольку моя рассада получилась очень слабой, мне пришлось пожертвовать первыми плодами. Как только на саженцах появились первые бутоны, я аккуратно срезала их ножничками, стараясь не повредить точки роста боковых побегов. Растения, освобожденные от плодовой нагрузки, с удвоенной силой продолжили рост и формирование куста. Потеря раннего урожая обернулась обильным плодоношением в конце сезона. Впечатления о сорте Из 9-ти сортов кубовидного перца, которые я вырастила в 2023 году, “Кубович F1” оказался самым медлительным на старте. Когда другие сорта уже завязывали первые плоды, его кусты все еще набирали массу. Думаю, дело здесь в том, что это довольно высокорослый сорт, поэтому развитие его более медленное. Возможно, ему нужно больше тепла, и в открытом грунте он чувствовал себя не слишком уютно. Я собрала две волны урожая: в конце августа и в 20-х числах сентября. Первые плоды были крупными, вторые — еще крупнее, а их стенка стала еще более толстой и мясистой. С двух кустов в целом получилось 20 великолепных плодов: крупных, красивых, с глянцевой кожицей. Общий урожай составил 2,8 кг. В условиях дождливого августа и сентября перец отказался краснеть, поэтому плоды мы съели зелеными, но не беда, на вкус это не повлияло. “Кубович” оправдал свое название: толстые зеленые “кубики” выросли просто на загляденье!

Каким был болгарский перец до появления кубовидных гибридов? Изящная каплевидная форма, порционный размер, насыщенный вкус и яркий аромат. Если вы тоже испытываете ностальгию по тем временам, посадите сорт “Златень” — это тот самый перец! Описание сорта Перец сладкий “Златень” — это среднеранний сорт со сроком вегетации 115-125 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения формируют компактный куст высотой не более 60 см. Плоды классической конусовидной формы, но толщина стенки больше, чем у старых сортов, до 7-8 мм. Благодаря мясистой стенке небольшие по размеру плоды довольно увесистые, средняя масса — 90-110 г, самые крупные вырастают до 180 г. Размер перчин порционный, оптимальный для фарширования. На срезе мякоть сочная, хрустящая, ароматная, вкус великолепный. В технической спелости плоды имеют салатовую окраску, при созревании становятся золотисто-желтыми. Сорт показывает отличную завязываемость плодов при разных погодных условиях. Устойчив к грибным заболеваниям. Выращивание Россия — это не солнечная Болгария, а потому болгарский перец нам приходится выращивать через рассаду и сеять семена, когда за окном пуржит и вьюжит. Сроки посадки Поскольку рассада перца развивается довольно медленно, к посеву приступаем еще в феврале. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен составлять 70-75 дней. Добавим к этому неделю на появление всходов и небольшой запас времени, и получается, что сеять семена нужно примерно за 3 месяца до высадки рассады на постоянное место. Я выращиваю перец в открытом грунте, наш регион Алтайский край, Западная Сибирь. Раньше 20-х чисел мая рассаду в грунт не высадишь, поэтому посев перца я оттягиваю, насколько возможно, до последних чисел февраля. Посадка Чтобы не мучить рассаду лишний раз, я провожу посев семян сразу в индивидуальные стаканчики. Перец плохо относится к пикировке, долго болеет и отстает в развитии. При выращивании с пикировкой нужно иметь недели две в запасе, на это время саженцы приостанавливаются в росте. Обычно всходов перца приходится ждать по 2 недели, его семена считают туговсхожими. Но оказалось, что в тепле семена прорастают практически так же быстро, как томаты — через 5-6 дней от посева. Видимо, в естественной среде перец привык к более теплым условиям. Я держу свои посевы под лампой накаливания, а чтобы тепло не рассеивалось, занавешиваю стеллаж с рассадой полиэтиленовой пленкой. Внутри такого мини-парничка температура поднимается до +26-28°С — перец всходит быстро и дружно без какой-либо стимуляции. Уход за рассадой В этом году моя рассада получилась просто ужасной. Сначала ей было холодно, потом она обгорела на солнце, а после этого опять попала в холод. Но мы не расстраиваемся, проводим работу над ошибками, как говорится, век живи — век учись. Стаканчики с дружными всходами я выставила на подоконник. Несмотря на толстый пенопласт, который изолировал их от холода, все же растениям было некомфортно. Рассада развивалась гораздо медленнее, чем в прошлом году, когда росла под лампой. Как оказалось, температура воздуха и почвы имеет для перца решающее значение. В холодном грунте корни не могут нормально работать, поэтому растения развиваются крайне медленно.  Огородники привыкли считать перец “тугодумом”, поэтому и приступают к посеву в начале февраля. Но оказалось, что при +24-26°С рассада перца растет как на дрожжах. Свою рассаду я подкармливала несколько раз удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Поскольку потребности юных растишек практически не различаются, одним составом я подкармливала и перец, и томаты, и рассаду цветов. Закалка рассады — это стресс не только для растений, но и для самого огородника. Мы все знаем, что нужно приучать растения к солнечному свету постепенно, выгуливая по 10-15 минут в день.  Постепенно продолжительность прогулок нужно увеличивать, пока растения не привыкнут к новым условиям. Но на практике даже при проживании в частном доме такой режим соблюдать невозможно. Какая-то рассада переросла, какая-то вытянулась, — если постоянно носить саженцы туда-сюда, то из дома, то в дом — больше переломаешь, да и времени уйдет вагон. Поэтому приходится выбирать пасмурный день и оставлять рассаду под каким-то укрытием. Печальный опыт этого года показал, что даже в пасмурный день майское солнце слишком активно. Моя рассада получила солнечные ожоги, хотя небо было затянуто облаками. Солнечный ожог на листьях перца Я пришла к выводу, что перец лучше держать дома до последнего, приучать его к солнцу нужно буквально за несколько дней до высадки и выгуливать только под плотным спанбондом. Кстати, антистрессовый препарат “Ботаник”, которым я обработала растения после получения ими солнечных ожогов, лучше было бы использовать до стресса, а не после. “Ботаник” лучше применять до, а не после стресса Высадка рассады Я недавно живу в Сибири, поэтому пока не полностью приспособилась к местным погодным условиям. С удивлением узнала, что старожилы высаживают рассаду томатов и перца в открытый грунт в середине июня. Мне это кажется слишком поздно, я стараюсь закончить с посадками к 20-м числам мая, правда, теплолюбивые растения я держу под спанбондом. В этом году возвратные заморозки обошли наш участок стороной, и все же листочки перца немного прихватило. Поскольку рассада и так была не ахти, дополнительный стресс не пошел ей на пользу. Пожалуй, рассаду перца стоит высаживать на неделю-две позже, чем томаты. К моменту высадки рассады почва должна быть хорошо прогретой. Однако даже теплая почва не означает быстрой приживаемости рассады перца. Здесь должны “сойтись все звезды”: по ночам должно быть тепло, днем — не слишком жарко, почва должна быть теплой и влажной, и, конечно, морозы должны остаться далеко позади. Но в зоне рискованного земледелия таких условий можно и не дождаться, поэтому приходится рисковать. К счастью, есть множество препаратов, которые мягко стимулируют рост растений. Я много слышала о чудодейственных свойствах янтарной кислоты, но попробовала применить ее впервые лишь в этом году. Препарат “Грин Дейл” на основе янтарной кислоты, действительно, показал потрясающие результаты. Растения похорошели и окрепли прямо на глазах, через две недели после обработки их было не узнать.  “Грин Дейл” стимулирует рост и цветение Уход в открытом грунте Я всегда считала перец беспроблемной культурой. Растения можно не подвязывать, они не ложатся на землю под тяжестью плодов. Не нужно бесконечно удалять пасынки, как того требует уход за томатами. Знай, поливай да подкармливай. У перца есть интересная особенность — растения сами нормируют урожай. Если им что-то не нравится, они могут сбросить бутоны и мелкие завязи. Если количество цветов не соответствует размеру куста, лишние бутоны просто опадут. Однако потенциал теплолюбивых растений рассчитан на другие климатические условия. Перец мог бы давать гораздо больший урожай, если бы лето не заканчивалось в сентябре. Не подозревая о существовании зимы, растения продолжают цвести до мороза. Такое “поведение” приводит к тому, что к моменту уборки на кустах остается множество мелких завязей. Чтобы растения не тратили силы понапрасну, а расходовали их с пользой, в начале августа я нормирую количество плодов. Не нужно думать и считать, сколько плодов оставить на кусте — я просто удаляю все бутоны и цветы, а завязи и плоды оставляю. Крупные плоды созреют через несколько недель, а после их снятия оставшиеся завязи дружно наберут массу. В результате к моменту уборки на кустах будут только одинаковые крупные плоды, один к одному, как на картинке. Впечатления о сорте В начале лета кусты перца не произвели на меня особенного впечатления. По сравнению с кубовидными сортами они проигрывали и в размере кустов, и в количестве и размере плодов. Но когда пришло время сбора урожая, они покорили меня своим идеальным видом.  Классическая форма, удобный размер, глянцевая плотная кожица. На срезе оказалась неожиданно толстая стенка и сочная хрустящая мякоть. В готовке плоды отлично держат форму, а благодаря мясистым стенкам фаршированный перец получается еще вкуснее. С трех кустов за все лето мы собрали около 20 плодов, по весу это чуть меньше 3 кг перца, т.е. примерно по килограмму с куста. Результаты довольно скромные, если сравнивать с кубовидными сортами, но для конусовидного сорта урожай достойный, причем качество плодов отменное. Мой “Златень” не успел окраситься в ярко-желтый цвет, для этого ему не хватило солнечных дней. Но и в технической спелости плоды были именно такими, как в моем детстве. Это классический болгарский перец, как поется в песне: “Ностальжи…”

Садовые участки разделены заборами, порой довольно неприглядными. Такие ограждения не украшают сад, а лишь раздражают глаз своим неухоженным видом. Если замена забора пока не входит в ваши планы, можно подойти к решению вопроса творчески — скрыть неприглядную ограду за кулисой из растений. Кулисы против живой изгороди Современные дачники при планировке садового участка часто принимают решение опоясать его границы живой изгородью. Однако ее устройство сопряжено с различными трудностями: Посадка большого количества саженцев потребует немалых финансовых вложений. Чтобы живая изгородь получилась плотной, хвойные деревья сажают с шагом 1 м, а для получения плотной стены из листопадных или вечнозеленых кустарников плотность посадки увеличивают вдвое — расстояние между саженцами составляет 40-50 см. Живая изгородь приобретет декоративность не раньше, чем через 5 лет после посадки. Первые несколько лет растения активно наращивают корневую систему, в это время их годовые приросты будут незначительными, поэтому неприглядная ограда будет продолжать мозолить глаза. Изгородь из хвойных деревьев или декоративных кустарников с годами будет занимать все больше места, забирая полезную площадь. Даже при регулярной обрезке ширина живой изгороди будет равняться 1,5 м, через 15-20 лет после посадки ее ширина будет доходить до 3 м.  При устройстве живой изгороди необходимо учитывать и интересы соседей. Там, где тень от наших насаждений будет ложиться на чужую территорию, придется отступить от забора внутрь участка 2-3 м, что приведет к еще большей потере площади земельного надела. Живая изгородь из хвойных или высоких кустарников, посаженная вкруговую, с годами превратит небольшой участок в “колодец”, находиться внутри которого станет уже не так комфортно. Туя Западная Европа Голд Когда речь идет о небольшом отрезке ограждения, длина которого не превышает 10-20 м, для его декорирования вполне достаточно высокорослых и вьющихся растений. Это декоративные многолетники, злаки, а также овощные культуры. Скрыть некрасивый забор также помогут лианы: однолетние или многолетние. Особенности выращивания растений рядом с забором Ограждения между участками можно условно разделить на несколько типов по используемым материалам: условно-сплошные: штакетник, забор из досок, ограда из горизонтальных жердей, плетень из ивовых прутьев и пр. прозрачные: сетка-рабица, кованая ограда; глухие: листы металлопрофиля, кирпичная кладка, бетонные конструкции. При посадке растений рядом с забором нужно учитывать их размер, способность к разрастанию, а также прочность конструкции. Так, сетка-рабица может выдержать деликатную нагрузку княжика, но ляжет под тяжестью ипомеи или девичьего винограда. Агрессивные культуры, которые распространяются корневыми отпрысками или дают обильную корневую поросль, такие как девичий виноград, клематис тангутский, ежевика, малина, а также золотарник, ваточник и др. потребуют устройства заградительных лент в почве на глубину до 50 см. Без таких мер растения-захватчики доставят немало хлопот по удержанию их в очерченных границах, да и соседи не будут рады захвату их территории. При декорировании забора нужно учитывать его расположение относительно сторон света, а также его высоту и плотность. Прозрачное ограждение из сетки-рабицы позволяет сажать любые культуры, поскольку они будут хорошо освещены солнцем. Единственное ограничение — это необходимость учитывать интересы соседей, на участок которых будет ложиться тень от наших насаждений. Глухие заборы, которые создают плотную тень, ограничивают выбор растений теневыносливыми культурами. В тени почва практически не просыхает, что способны выдержать лишь некоторые культуры, такие как ива, бузульник, осока и др.  Забор из профлиста в жару сильно нагревается и работает как конвектор, направляя волны тепла на растения. Немногие культуры способны выдерживать сухой воздух и высокие температуры. Выбор придется ограничивать декоративными злаками либо необходимо сажать растения, отступив от ограждения 2-3 м. Лианы Сетка-рабица является одним из самых бюджетных вариантов устройства заборов между дачными участками. Однако металл недолго сохраняет новизну, через 1-2 сезона сетка ржавеет, приобретает неприглядный вид. Вьюнок и повилика используют ее как опору, что выглядит не так уж мило, учитывая скорость распространения этих злостных сорняков. Изгородь из сетки идеально подходит для вертикального озеленения при помощи различных лиан. Однако прежде чем сажать какие-либо вьющиеся растения, необходимо укрепить верхнюю линию сетки при помощи натянутого троса, прута или другой горизонтальной опоры. Если этого не сделать, сетка ляжет под тяжестью лианы. Провисание сетки часто происходит в дождливое лето, поскольку вес мокрых листьев увеличивается в несколько раз. Однолетние Чтобы скрыть забор из сетки-рабицы, можно использовать однолетние лианы: съедобные или декоративные. Фасоль декоративная Съедобные Вьющиеся сорта овощной фасоли уже в середине лета закроют забор своими крупными листьями. Цветы овощной фасоли неброские, но можно сыграть на декоративности плодов, если посадить сорта с фиолетовыми или желтыми стручками: “Блюхильда”, “Матильда”, “Золотой нектар”, “Золотая гирлянда” и др. Фасоль огненно-красная, или турецкие бобы, не только съедобна, но весьма красива. Цветочные кисти с алыми лепестками украшают лиану сверху донизу. Молодые лопатки фасоли огненно-красной используются в пищу целиком, как у спаржевых сортов. Продукт считается диетическим. Декоративные Украсить невзрачную рабицу поможет душистый горошек. Его яркие соцветия: розовые, малиновые, фиолетовые, красные, оранжевые поднимут настроение, а тонкий аромат будет сопровождать ваши работы на участке. Душистый горошек неприхотлив, холодостоек, посев лучше проводить сразу на постоянное место. Растения особенно декоративны в прохладное лето. Чтобы по рабице не полз дикий вьюнок, можно посадить его культурный аналог — однолетний вьюнок трехцветный. Цветы в форме граммофончика: голубые, розовые, белые будут украшать миниатюрную лиану в течение всего лета.  Если же конструкция достаточно прочная — смело сажайте ипомею. Лиана за сезон вырастает до 2-3 м, образуя сплошной полог из крупных сердцевидных листьев. Воронковидные цветы достигают 10 см в диаметре, насыщенная окраска лепестков: синяя, вишневая, алая, — станет замечательным украшением. В средней полосе ипомею выращивают прямым посевом в грунт, в северных регионах — через рассаду. Когда ипомея и душистый горошек поднадоели, можно “сменить картинку”, благо выбор однолетних лиан довольно широк. Кобея лазающая — мощная лиана с крупными цветами, похожими на колокольчики: белыми или сиреневыми. У кобеи длительный срок вегетации, она выращивается через рассаду. Если вам по душе яркие краски — посадите тунбергию крылатую, лиана обильно цветет желто-оранжевыми цветами с черным “глазком”. Многолетние Многолетние лианы хороши тем, что закрывают забор уже в начале сезона, тогда как при посадке однолетних культур с апреля до июня сетка будет видна. При выборе многолетних лиан нужно обращать внимание на зимостойкость растения. Актинидия коломикта Актинидию коломикта прозвали северным киви за сходство плодов с экзотическим фруктом и высокую зимостойкость. Актинидия отлично зимует в средней полосе без укрытия, выдерживает морозы до -34°С. Актинидия развивается очень медленно, в первые три года после посадки лиана наращивает корневую систему, поэтому садоводу придется запастись терпением. У актинидии простые листья, похожие на лист яблони, но на открытом солнечном месте листья приобретают пятнистую окраску, часть листовой пластины становится розовой. Актинидия коломикта — двудомное растение. Для плодоношения на несколько женских кустов необходима посадка одного мужского экземпляра, обычно его называют “Адам”. Княжик В средней полосе хорошо зимуют княжики. Побеги лианы прочно обвивают опору, не обмерзают на металлической сетке. В мае-июне княжики обильно цветут. Окраска в сдержанных тонах: сине-фиолетовая, розовая, белая. Созревающие семенные коробочки также выглядят весьма декоративно. Княжики нетребовательны в уходе, могут обходиться минимальной санитарной обрезкой. Клематис Крупноцветковые клематисы 2-й группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах и приростах текущего года, могут доставить садоводу дополнительные хлопоты, ведь лиану придется снимать с опоры и укрывать на зиму. Достоинство этих сортов — две волны цветения и высокая декоративность.  Более просты в уходе клематисы 3-й группы обрезки, которые цветут на побегах текущего года. Осенью лиану обрезают на короткий пенек, весной побеги отрастают с нуля, зацветают во второй половине лета.  К этой группе относятся дикорастущие виды, такие как клематис жгучий мелкоцветковый, который в июле превращается в душистое белое облако. Клематисы Витицелла по декоративности и пышности цветения не уступают крупноцветковым гибридам.  Популярный сорт “Пурпуреа Плена Элеганс” цветет крупными фиолетовыми цветами, корневая система растения выдерживает морозы до -34°С. Клематис тангутский, цветущий желтыми “колокольчиками” является довольно агрессивным видом, при соприкосновении с землей побеги укореняются, захватывая свободное пространство, поэтому необходимо тщательно следить за лианой. Лиана неприхотлива, можно вырастить ее из семян. Девичий виноград Девичий виноград — это невероятно мощная лиана, которая может взбираться до высоты 4-5 м. У взрослых растений толстые побеги, они образуют множество боковых ответвлений. Девичий виноград красив на протяжении всего сезона, его крупные резные листья осенью меняют окраску с зеленой на огненно-красную. Темные несъедобные ягоды являются дополнительным украшением. Девичий виноград Перед посадкой девичьего винограда нужно тщательно оценить крепость забора или опоры, по которой будет взбираться лиана. Также нужно учесть невероятную живучесть растения и его агрессивный характер. Девичий виноград не ограничится предоставленной ему сеткой, а отправится на завоевание соседних деревьев, построек, а также переберется на соседний участок, что может стать причиной конфликтов с соседями. Жимолость каприфоль В регионах с умеренно холодными зимами, где температура не опускается ниже -23-29°С, отличным вариантом украшения изгороди из сетки будет жимолость каприфоль. Лиана красива на протяжении всего сезона. В начале лета она обильно цветет, издавая восхитительный аромат и привлекая в сад бабочек и шмелей. Осенью побеги украшают ярко-красные несъедобные ягоды. Жимолость каприфоль Высокорослые растения Неприглядный забор из старого штакетника или покосившихся досок можно прикрыть высокими цветами: однолетними или многолетними.  Рододендрон Розеум Элеганс Однолетники не дадут заскучать и позволят каждый год создавать новые композиции. Многолетники хороши тем, что не требуют ежегодного выращивания. Многолетние и двулетние цветы быстрее отрастают после зимы, поэтому раньше закроют некрасивый забор и старые хозпостройки. Однолетние Съедобные или полезные Скрыть покосившийся забор можно с пользой, если посадить вдоль него кукурузу. Метелки кукурузы поднимаются до высоты 2-2,5 м, а ее крупные мечевидные листья создают непроглядную завесу. Спелые початки сахарной кукурузы будут дополнительным бонусом. Кукуруза Топинамбур, или земляная груша, — еще один способ закрыть неприглядную ограду с пользой. Растения формируют мощный крепкий стебель, с ярко-желтыми цветами на верхушке, высота побегов 2-2,5 м. Клубни топинамбура используются в пищу в сыром и свежем виде, они богаты витаминами и ценными микроэлементами.  Топинамбур может превратиться в сорняк, захватывая территорию Клубни топинамбура хорошо зимуют в почве, поэтому полностью избавиться от растения будет довольно сложно — оно будет постоянно возобновляться за счет оставшегося в почве посадочного материала. Посадка веничного сорго поможет совместить приятное с полезным. Семена сорго можно собрать с обыкновенного веника, купленного в магазине, либо приобрести в садовом центре. Веничное сорго вырастает в высоту до 3 м. Такие кулисы скроют участок от соседских глаз, а осенью вы сможете наделать веников собственного производства. Декоративные Скрыть уродливый забор помогут амарант хвостатый и амарант метельчатый. От дикорастущего родственника, щирицы, амарант унаследовал отличную всхожесть семян и быстрый рост. Кусты амаранта уже в середине лета достигают высоты человека. Свисающие “сережки” соцветий зеленого, малинового или бордового цвета придают растению экзотический вид. Семена амаранта богаты растительными белками, их используют в пищу подобно киноа, а также применяют в народной медицине. Еще более экзотичным растением, которое не столько заслонит забор, сколько перетянет на себя внимание, является клещевина Гибсона. В средней полосе этот теплолюбивый многолетник выращивается в однолетней культуре, семена нужно сеять на рассаду в марте. Клещевина стремительно набирает высоту, достигая полутора метров. Крупные пальчатые листья придают растению южный колорит, а пурпурная окраска молодых побегов и необычные алые соцветия-шишечки добавляют экзотики этой странной “пальме”. Многолетние Если старый забор нет возможности починить, можно скрыть его за высокими многолетними цветами. Конечно, ранней весной вид будет оставаться неприглядным, но уже к концу июня многолетники закроют покосившуюся ограду. Выбор многолетников зависит от цветовых предпочтений садовода: синий, голубой, сине-фиолетовый — дельфиниум, аконит клобучковый, вероника; розовый, лиловый, белый — дербенник иволистный, посконник, василистник, ваточник, колокольчик молочноцветковый, мальва (шток-роза); желтый, оранжевый — рудбекия “Золотые шары”, подсолнечник декоративный и иволистный, бузульник, коровяк. Украсить неприглядные уголки участка в тенистых местах помогут волжанка, роджерсия перистая и роджерсия конскокаштанолистная, таволга (лабазник), маклея сердцелистная, бузульник Пржевальского.  На открытых солнечных местах скрыть забор помогут заросли декоративных злаков: мискантуса гигантского и мискантуса китайского, вейника остроцветкового, — растения остаются декоративными даже зимой. В средней полосе мискантус может вымерзать или вымокать, но некоторые сорта, например, “Грациллимус” отлично зимуют в Подмосковье без укрытия. В регионах с мягкими зимами неухоженные уголки участка помогут скрыть заросли пампасной травы, или кортадерии, растения достигают высоты 3 м. Мискантус

Не все дачники знают, что семейство многолетних луков не ограничивается батуном, что позволяет разнообразить весенний рацион. Можно выращивать шнитт-лук, джусай, слизун, черемшу и другую витаминную зелень. Лук слизун отрастает одним из первых, его зелень долго не грубеет, в ней практически нет остроты. А вырастить этот многолетний лук совсем несложно. Описание Слизун — это многолетнее растение из семейства Луковых. В дикой природе произрастает на холмах и горных склонах, а также в смешанных и хвойных лесах в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Растение нетребовательно к плодородию почвы. Отличается высокой морозостойкостью, не вымерзает даже при -40°С, зимует без укрытия. Зелень слизуна отличается от быстро грубеющего батуна и его более нежного собрата — шнитт-лука. У слизуна листья плоские, а не трубчатые, они больше похожи на лист чеснока. Листья мечевидные, мясистые, шириной до 2-3 см, в высоту вырастают до 30-40 см, верхушка листа закругленная. Окраска листьев ярко-зеленая с легким восковым налетом. Лук слизун Лист хрупкий, сочный, с приятным ароматом чеснока. На изломе выделяется слизь, из-за чего растение и получило свое название. Слизун содержит гораздо меньше горечи и остроты, чем батун или репчатый лук. Благодаря такой особенности его с удовольствием едят дети, для которых витаминная зелень особенно полезна. Листья слизуна долго остаются сочными, при регулярной срезке зелень не грубеет в течение всего лета. Это позволяет делать 6-10 массовых срезок за сезон либо иметь свежую зелень к столу в постоянном доступе. Молодые цветочные побеги слизуна изгибаются подобно чесночным стрелкам, благодаря этой особенности растение получило второе название — лук поникающий. По мере роста цветочная стрелка распрямляется, достигая высоты 70-90 см.  Соцветия шаровидные, небольшие, до 3-4 см в диаметре, розово-сиреневого цвета. Цветущие лиловые головки выглядят весьма декоративно, привлекают на участок насекомых-опылителей. Растение является хорошим медоносом. Польза Растение является кладезем витаминов и микроэлементов. В его сочной зелени высокое содержание витамина С, что помогает бороться с последствиями зимнего авитаминоза. При регулярном употреблении свежей зелени укрепляется иммунитет, повышается устойчивость к простудным заболеваниям. Благодаря высокому содержанию железа в листьях слизун полезен при лечении анемии, а также для растущего детского организма. Калий и витамины группы В в составе зелени способствуют укреплению сосудов и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Приятный чесночный аромат повышает аппетит, а благодаря обволакивающему действию слизи лук не оказывает раздражающего действия на желудок. Напротив, слизун улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, его употребление показано при гастритах и повышенной кислотности желудка. Размножение Многолетний слизун размножают семенами и делением куста. В первый год сеянец наращивает небольшую надземную массу. Формируется ложный стебель с несколькими листочками.  На следующий год в розетке уже несколько стеблей, на каждом из которых около десятка сочных листьев. Взрослый куст поникающего лука представляет собой крупную куртину до полуметра в диаметре. На одном месте растение живет 5-6 лет, после чего требуется деление куста и пересадка на новое место. По мере старения центр куртины оголяется, а скорость возобновления листьев после срезки замедляется. Выращивание лука слизуна из семян Сорта Есть несколько культурных сортов слизуна, которые превосходят дикорастущие виды по размеру листьев и урожайности. В садовых центрах и интернет-магазинах семян можно найти сорта: “Лидер”, “Широколистный”, “Витаминная поляна”, “Кладезь здоровья”, “Грин”, “Карлик” и др. Выращивание из семян Семена лука в просторечии называют “чернушкой” за плотную черную оболочку. Она размокает довольно долго, из-за чего появления всходов приходится ждать 2-3 недели. Чернушку сеют под зиму или ранней весной. Саженцы можно вырастить прямым посевом семян в грунт или через рассаду. Посадка многолетнего лука сразу в грунт позволяет дачнику не занимать ценное место на подоконнике под дополнительные стаканчики с рассадой. Свежие семена прорастают в открытом грунте в течение 3-4 недель и дают дружные всходы. При выращивании слизуна из семян первый сбор зеленых листьев можно проводить уже в июле. В последующие годы зелень отрастает, как только сходит снег. Выбор места и подготовка почвы В природе слизун растет как на южных склонах, так и под пологом деревьев. На огороде поникающий лук можно посадить на открытом солнечном месте или в полутени. Поскольку растение ценится именно за первую витаминную зелень, имеет смысл сажать его на взгорке, где снег сходит раньше всего. Не стоит сажать многолетние луки в низинах, где застаиваются талые воды. Избыток воды может привести к выпреванию корней растения. Слизун не требователен к почве, однако на плодородной земле урожайность зелени будет гораздо выше. Поскольку лук будет расти на одном месте в течение 4-5 лет, имеет смысл хорошенько заправить почву органическими и минеральными удобрениями. При подготовке грядки вносят перегной или зрелый компост из расчета 1 ведро на кв.м. Перегной можно заменить гранулированным органическим удобрением, его вносят по норме, указанной на упаковке.  Если органики нет, под перекопку вносят комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. При осенней посадке саженцев и при подзимнем посеве семян в почву заделывают только калийно-фосфорные удобрения (сульфат калия и суперфосфат либо борофоску), а внесение азотных удобрений оставляют на весну. Посадка весной Для развития сеянцев лука нужны прохлада и обилие влаги, поэтому посев проводят в самые ранние сроки — как только сходит снег, и поверхность почвы слегка подсыхает. В средней полосе посадку семян в открытый грунт проводят с середины апреля до начала мая Для простоты ухода посев проводят рядками с расстоянием между ними 10-15 см. Семена высевают в неглубокие бороздки, заделывают на глубину 1-1,5 см.  Поскольку прорастание семян растянется на три-четыре недели, полезно укрыть посевы спанбондом, он поможет сохранить влажность почвы. При необходимости полив проводят прямо по укрывному материалу, он защитит семена от размывания. Всходы лука представляют собой тонкие зеленые былинки, которые требуют повышенного внимания. Посевам нельзя давать зарастать сорняками, между поливами почву нужно аккуратно рыхлить. Пока сеянцы совсем небольшие, им требуется регулярный полив, поскольку корневая система лука расположена в верхних 10-15 см почвы. Подкормки азотными удобрениями: аммиачной селитрой, мочевиной или комплексным удобрением “Здравень Турбо для лука и чеснока” помогут растениям быстрее набрать зеленую массу. В августе-сентябре растения пересаживают на постоянное место либо прореживают, необходимое расстояние между саженцами 40-50 см. Посадка под зиму Подзимний посев поникающего лука дает дружные всходы ранней весной. Во время зимних оттепелей во влажной почве оболочка чернушки размокает, поэтому всходы появляются раньше, чем при весенней посадке.  Подзимний посев проводят по промороженной почве. Грядку готовят осенью: в конце сентября-начале октября вносят необходимые удобрения, разравнивают поверхность земли и нарезают небольшие бороздки. Для заделки семян нужно запастись рыхлым грунтом, который не будет заморожен.  При подготовке грядки для подзимнего посева нужно более тщательно выравнивать поверхность почвы. Даже небольшой уклон грозит тем, что талыми водами семена вынесет к нижней точке грядки. При посадке под зиму семена заделывают глубже, на 1,5-2 см, чтобы их не вымыло на поверхность почвы при таянии снега. Посадку проводят, когда поверхность земли схватывается морозом и не проминается, после установления устойчивой минусовой температуры. В средней полосе посадку проводят в течение всего ноября, а порой и в декабре.  Подзимний посев можно проводить всю зиму, до марта, необходимо лишь очистить грядки от снега. Выращивание через рассаду Если семян слизуна немного либо их качество вызывает сомнение, имеет смысл вырастить растения через рассаду, — так больше вероятность того, что всходы не будут потеряны. Посев Посев семян на рассаду проводят в середине-конце марта. Рассаду высаживают на постоянное место в начале мая.  При посеве в марте рассада может обойтись без пикировки, сеянцы выдерживают некоторое загущение Если же есть желание получить более крепкие саженцы, семена сеют в феврале и через 2-3 недели после появления всходов пикируют сеянцы в отдельные поллитровые стаканы, по несколько растений. У рассады лука длинные корни, поэтому для посева лучше подобрать высокие рассадные стаканчики. Чтобы при поливе рассады корни не замокали и не задыхались, горшочки должны иметь крупные дренажные отверстия.  Для выращивания рассады слизуна подойдет универсальный грунт, который используется для выращивания саженцев томатов или цветов. Главное требование к почвенному субстрату — он должен быть рыхлым и воздухопроницаемым.  Перед посадкой семена можно замочить на несколько часов, чтобы оболочка чернушки размокла. Можно обойтись и без замачивания, в таком случае грунт нужно увлажнить чуть больше. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, присыпают слоем рыхлой земли толщиной 1 см и хорошенько уплотняют. Посевы накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом и держат в тепле. При комнатной температуре прорастание чернушки происходит через 2-3 недели. Уход Всходы лука выглядят как зеленые петельки. В течение нескольких дней петельки подрастают и распрямляются, превращаясь в “травинки”. На кончике сеянцев может оставаться семенная оболочка, снимать которую нет необходимости. Лук — культура холодостойкая и светолюбивая. Для рассады нужно выделить место у оконного стекла, чтобы саженцы получали достаточно солнечного света. Если есть возможность вывезти рассаду на дачу, уже в начале-середине апреля саженцы можно держать в теплице, а если ночные заморозки прекратились — то и на улице. Саженцы слизуна не боятся прохлады, однако от морозов их лучше защитить. Уход за рассадой многолетнего лука минимальный. Он сводится к поливам и 1-2 подкормкам. Саженцы не требуют особенного отношения. Для подкормки подходит любое комплексное удобрение, такое как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” или “Здравень Турбо для рассады”. Если рассада не была распикирована, перед высадкой ее обильно проливают, затем вытряхивают весь земляной ком из горшочка и аккуратно разделяют корни. Деление куста и пересадка Дикий слизун не является редким “краснокнижным” растением, поэтому если на весенней прогулке вы увидели молодые листочки с чесночным ароматом, можно выкопать несколько кустиков и забрать их домой. Если слизун выращивается на других дачных участках, всегда можно попросить соседей поделиться саженцами, поскольку кусты необходимо периодически делить. Деление куста проводят в апреле либо в сентябре-начале октября. Осенняя пересадка более предпочтительна, поскольку прохладная погода с обилием осадков способствует укоренению саженцев. Куртину слизуна нужно делить и обновлять, как только центр куста начинает оголяться, примерно через 5-6 лет после посадки.  Корневая система слизуна по внешнему виду напоминает ирисы — это короткое продолговатое корневище толщиной 1-2 см с “бородой” впитывающих корешков. У взрослых кустов корень легко разделяется на сегменты.  Старый куст можно разрезать лопатой на несколько частей либо разделить на множество небольших отрезков. У каждой деленки должен быть кусок корневища с обрастающими корнями и 1-2 ложных стебля. После деления куста желательно подобрать новое место для посадки, где почва еще не истощена многолетними растениями. Уход за посадками и сбор зелени Взрослые кусты слизуна не требуют особенного ухода. Чтобы весной получить зелень как можно раньше, еще с осени над грядкой устанавливают дуги, тогда после схода снега посадки накрывают спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Первая зелень будет готова к сбору через 2-3 недели после таяния снега. Чтобы куст не останавливался в росте, зелень лучше не срезать ножом, а собирать вручную, отделяя внешние листья от основания ложного стебля. Так можно поддерживать куртину в аккуратном состоянии, заодно удаляя старые листочки. Свежие листья слизуна режут в салаты и холодные супы, добавляют в бутерброды или едят вприкуску. В холодильнике срезанная зелень может храниться в течение недели. Со 2-го года жизни лук ежегодно цветет. В период цветения листья быстро грубеют, поэтому если нет желания любоваться лиловыми шариками соцветий, цветочные стрелки лучше выламывать в самом начале, сразу после их появления. При недостатке воды зелень становится более грубой. Весной растениям хватает запасов влаги от таяния снега, но как только устанавливается жаркая засушливая погода, слизун нужно поливать наравне с другими зеленными культурами. Мульчирование почвы соломой, опилками или щепой помогает сохранить влажность почвы. Растения практически не поражаются грибными болезнями и насекомыми-вредителями, что облегчает уход.