Огород

Томат – распространённый обитатель на любом огороде. Наверняка у каждого, кто занимается огородом, растёт как минимум 2-3 сорта томата. А у любителей томата боюсь представить, сколько сортов и гибридов царствует на огороде. И каждый для себя оставляет пару томатных любимчиков и спешит попробовать что-то новое. Вот и я в вечном поиске чего-то нового. И в этом году я решаю познакомиться с томатом «Миловичка» от компании «Ваше хозяйство». А удачно ли знакомство? Проверим! Томат Миловичка от компании «Ваше хозяйство», урожай в сентябре Посев К посеву томатов на рассаду приступаю 29 марта. В упаковке находится 24 семени или 0,05 г. Во влажный грунт сею 4 семени, накрываю плёнкой и ставлю ёмкость с посевами на солнечное окошко. Всходы появляются на 5-ый день (4 апреля). Всходит все четыре семени. Всхожесть семян отличная! Содержимое упаковки Первый росточек Всходы: 4 из 4 В комнате рассада чувствует себя комфортно. Периодически разворачиваю рассадник другой стороной к солнышку, чтобы томаты не заваливались, а росли ровными. В начале мая рассада переезжает в застеклённый тамбур, и уже 14 мая я совершаю высадку рассады в теплицу. Здесь мои томаты будут расти и плодоносить. Высадка в теплицу Грядки вскапываю, делаю лунки и добавляю в грунт препарат АТЛАНТ: бактерии-помощники. Препарат способствует оздоровлению почвы и в дальнейшем улучшает рост и развитие растений. Переезд в теплицу Высаживаю томат Миловичка по 2 саженца в одну лунку. Обильно поливаю дождевой водой. Температура в теплице на момент высадки рассады варьируется от +25°С днём до +9°С ночью. Поэтому ставлю над высаженными томатами дуги и укрываю томаты на ночь лутрасилом. На следующий день снова обильно поливаю томаты. Спустя 4 дня наблюдаю, что томаты чувствуют себя отлично и убираю лутрасил. «Миловичка» в теплице Уход Томат Миловичка поливаю регулярно дождевой водой, а также поливаю томаты раз в неделю чем-нибудь «вкусным», например, препаратом ЗДРАВЕНЬ АКВА для рассады цветочных, овощных и зелёных культур.  ЗДРАВЕНЬ АКВА содержит необходимые для роста и развития растений питательные вещества, такие как: калий, азот, бор, фосфор, железо, медь, цинк, магний, марганец, гумат натрия. Препарат развожу по инструкции: 50 мл препарата на 10 л воды. Также поливаю препаратом ЗДРАВЕНЬ ТУРБО: для подкормки томатов и перцев. Расход: 15 г препарата на 10 л воды. Данные препараты чередую и осуществляю витаминный полив 1 раз в неделю в течение всего лета. Все поливы провожу строго под корень. Препараты Здравень Турбо и Здравень Аква – надежные товарищи томатов 9 июня устраиваю тотальную прополку томатов, срезаю нижние листья и подвязываю томаты. В этот день томаты поливаю обильно днём и вечером. Далее засыпаю грядку опилками. Опилки помогают держать влагу и помогают бороться с сорняками. Грунт после опилок становится более рыхлым, воздушным. Опилки на грядке с томатами помогают удерживать влагу и бороться с сорняками Рост и развитие Томат Миловичка достигает высоту чуть более 170 см. Растение мощное, веду в два ствола. В конце августа даже приходится обрезать макушки, чтобы растение не росло в высоту. Красивое растение – томат «Миловичка» Цветение томата начинается 2 июня. Формирование плодов начинается 17 июня. Кистей на растении много, на каждой кисти образуется по 5-9 томатов. Кисти томата «Миловичка» Урожай Томат Миловичка среднеспелый (112-117 дней). Первый урожай из трёх томатов снят 22 июля, на 111 день от всходов. Вес первого урожая составляет 197 г. Массовое плодоношение начинается в августе. Урожай собираю регулярно. Итого, с 4-х кустов мне удаётся собрать 11,9 кг томата Миловичка. Урожайность просто восхищает! Первый урожай Урожай томата Миловичка Описание плода Томат Миловичка представляет собой округлый, ярко-жёлтый плод. Томат мясистый, плотный, массой 70-95 г. На вкус – обычный томат, не отличается сладостью и тем более кислотой. Чем дольше плод висит на растении, тем мягче его мякоть. Так что, если стоИт цель получить плотные, упругие томаты, нужно срывать урожай сразу по мере поспевания. В среднем с одного куста собрано 3 кг. томатов. Томат в разрезе Применение Томат Миловичка употребляем в свежем виде, в салатах, а также использую в различных соусах. Хочу отметить отличную сохранность плода после сбора урожая. Последний урожай убран 30 сентября (как спелые, так и зелёные плоды). А вот съеден последний томат только 24 октября. Хранение томатов осуществляю в лотках от яиц. Храню в тёмном, прохладном месте. Хранение томатов после последнего сбора урожая Томатная тарелка 24 октября Томат Миловичка восторгает своей урожайностью! Практически 12 кг. с 1 кв.метра это не шутки! А также томат подкупает своей отличной сохранностью после сбора урожая! Миловичка способна долго храниться вне холодильника и не портиться! Вот такой чудесный томат! Урожайный томат «Миловичка»

Красные томаты – самые популярные и имеют множество сортов и разновидностей. Но как же найти тот самый, что будет и вкусным, и урожайным?! Каждый год приходиться экспериментировать и сажать разные сорта томатов, чтобы отыскать этот ИДЕАЛ!  И я свой нашла, делюсь и с вами – томат «Быстрёнок» от компании «Ваше хозяйство». Томат Быстрёнок Начинаем с посева! Посев томатов на рассаду осуществляю 29 марта. Раньше – нельзя, иначе рассада перерастает и ей тяжело находиться в доме. Итак, в упаковке находится 0, 03 г. семян, или же 9 штук. Во влажный грунт сею 2 семени, опрыскиваю из пульверизатора и накрываю плёнкой, ставлю на солнечное место. Спустя 3 дня появляются первые всходы. Всходят оба семени. Итак, всхожесть семян отличная! Содержимое упаковки Всходы: 2 из 2 Рассада растёт крепкая и уже 14 мая я высаживаю рассаду томатов в теплицу. В теплице, собственно, томаты и остаются жить в течение всего сезона. Вскапываю грядки, делаю лунки и добавляю в грунт препарат АТЛАНТ: бактерии-помощники. Препарат способствует оздоровлению почвы и в дальнейшем улучшает рост и развитие растений. Переезд в теплицу Высаживаю томат Быстрёнок по 2 саженца в лунку. Обильно поливаю дождевой водой. Температура в теплице на момент высадки рассады варьируется от +25°С днём до +9°С ночью. Поэтому ставлю над высаженными томатами дуги и укрываю томаты на ночь лутрасилом. На следующий день снова обильно поливаю томаты. Спустя 4 дня наблюдаю, что томаты чувствуют себя отлично и убираю лутрасил. Быстрёнок в теплице Далее о томатах нужно хорошенько позаботиться. Томат Быстрёнок поливаю регулярно дождевой водой, а также поливаю томаты раз в неделю чем-нибудь «вкусным», например, препаратом ЗДРАВЕНЬ АКВА для рассады цветочных, овощных и зелёных культур. ЗДРАВЕНЬ АКВА содержит необходимые для роста и развития растений питательные вещества, такие как: калий, азот, бор, фосфор, железо, медь, цинк, магний, марганец, гумат натрия. Препарат развожу по инструкции: 50 мл препарата на 10 л воды. Также поливаю препаратом ЗДРАВЕНЬ ТУРБО: для подкормки томатов и перцев. Расход: 15 г препарата на 10 л воды. Данные препараты чередую и осуществляю витаминный полив 1 раз в неделю в течение всего лета. Все поливы провожу строго под корень. Препараты Здравень Турбо и Здравень Аква – надежные товарищи томатов 9 июня устраиваю тотальную прополку томатов, срезаю нижние листья и подвязываю томаты. В этот день томаты поливаю обильно днём и вечером. Далее засыпаю грядку опилками. Опилки помогают держать влагу и помогают бороться с сорняками. Грунт после опилок становится более рыхлым, воздушным. Опилки на грядке с томатами помогают удерживать влагу и бороться с сорняками Цветение томата начинается с 10 июня. Формирование плодов обнаруживаю 23 июня. Томат формируется множество кистей, на каждой кисти формируется по 4-6 плодов. Как с картинки – шикарные кисти томата Быстрёнок Абсолютно весь томат увешан плодами Томат Быстрёнок к концу августа достигает высоту более 2 метров. В конце августа я даже обрезаю макушки у томатов, чтобы растение не росло дальше и не формировало новые завязи. Быстрёнок 25 сентября Первый урожай томата Быстрёнок получаю 29 июля. Урожай представляет 5 томатов массой 517 г. Томат округлый, красный, плотный, с очень вкусной и нерыхлой мякотью. Средний вес плода – 110-160 г. Всего с конца июля и до конца сентября мне удаётся собрать 12,1 кг. Результат потрясающий! Первый урожай Урожайный томат Быстрёнок Томат употребляю в свежем виде, в салатах, в соусах, в борще, а главное – использую для томатной пасты! Рецепт прилагается: Для приготовления томатной пасты нужны перезревшие или полностью созревшие плоды красных томатов (чтобы у пасты был красивый красный вид), сладкий красный перец, лук, соль, молотый горький перец, горошины чёрного перца, пряности и чеснок по желанию. Томат Быстрёнок и томат Красный купол – лучшие кандидаты для томатной пасты Томаты моем, режем на куски, пропускаем через мясорубку или блендер. В кастрюле нагреваем полученную смесь почти до кипения. Затем полученную смесь сразу же протираем через дуршлаг или сито. Затем увариваем полученный томатный сок до густоты (пюре). На 1 литр томатного пюре нам нужно 1-2 плода сладкого красного перца и 1-2 луковицы. Перец и лук мелко режем (или так же пропускаем через мясорубку) и вместе с томатным пюре варим до загущения.  В полученную массу в марлевом мешочке опускаем пряности: 2-3 горошины чёрного перца, 2 бутона гвоздики (гвоздики у меня не было, варила без неё). Можно добавить и другие пряности – горчичные семена, имбирь, корицу, семена сельдерея или укропа. Незадолго до окончания варки солим наше пюре, вынимаем мешочек с пряностями и приправляем по вкусу молотым горьким перцем и яблочным (столовым) уксусом, можно раздавленным чесноком. Горячую томатную пасту (кетчуп) разливаем по стерильным банкам, закупориваем. Ну вот и всё! Томатная паста готова! Процесс приготовления томатной пасты Томат Быстрёнок– элемент гамбургеров В общем, томат Быстрёнок очень радует своей урожайностью, нравится вкусовыми качествами, оптимальным размером для приготовления абсолютно любых блюд (и в салатик режется отлично, и в томатную пасту годится). Томат Быстрёнок – отличный красный томат, словно сошедший с картинки и удовлетворяющий отличным вкусом! Быстрёнок – томат, который нам нравится! Фото предоставлены автором.

Хотя бы несколько кустиков острого перца можно увидеть на каждом огороде – ведь даже если его и не используют в большом количестве в пищу, но в заготовках и в маринадах он обязательно присутствует. К тому же именно плоды острого перца обладают огромным разнообразием форм и окрасок, и частенько его выращивают и в декоративных целях. Когда собирать острый перец Вырастив острый перец, не менее важно собрать плоды в нужное время,правильно высушить и сохранить продукцию. Собирать острый перец можно по мере формирования стручков, не дожидаясь его окончательной зрелости и окрашивания в присущий сорту цвет. Перец Огненные шарики Но лучше дождаться его полного созревания, наступления стадии биологической спелости – именно в этом виде он обладает всеми присущими ему оттенками вкуса и аромата, и немаловажное значение имеет внешний вид красивых ярко окрашенных стручков. Состояние зрелости перца важно для использования его в приготовлении блюд и заготовок, но особенно важно при его хранении. Острый перец, не достигший фазы полного созревания будет плохо храниться. Горечь и жгучесть острому перцу придает вещество капсацин, и от его количества зависит степень его горечи, и чем спелее перец, тем больше этого вещества в плодах. Поэтому использовать для консервации и для хранения нужно именно спелый перец, так как в нем гораздо больше веществ, выступающих как консерванты. Как определить степень зрелости перца Сделать это не сложно, так как у острого перца есть хорошо выраженные признаки зрелости плодов: Цвет стручков должен соответствовать биологической спелости сорта (красный, желтый, оранжевый, фиолетовый); В спелых плодах содержится большое количество капсацина, и о его наличии можно узнать, потерев стручком руку на тыльной стороне – почувствуется жжение (главное не переусердствовать); Листья растения начинают желтеть, а нижние могут подсыхать. К уборке горького перца приступают в сентябре, в какое время месяца проводить сбор зависит от погоды, от региона и от места произрастания – в теплице или на открытых грядках растет перец. Собирать для хранения нужно хорошо вызревшие плоды – чем спелее и острее перец, тем дольше будут храниться стручки. У хорошо вызревших плодов истончается стенка, а это способствует лучшей сохранности – не начнется гниения. К тому же именно в полностью созревшем перце находится наибольшая концентрация всех полезных веществ. Способы хранить острый перец дома После того, как удалось вырастить и собрать хороший урожай спелых стручков острого перца, встает вопрос – как хранить острый перец в стручках дома. Есть несколько способов хранения острого перца: В свежем виде В заморозке Законсервировать В сушеном виде В масле и уксусе. Как сохранить острый перец в свежем виде Если оставить острый перец просто лежать в свежем виде, он через некоторое время просто высохнет и превратится в сушеный. При этом горечь его становится сильнее. Перец в свежем виде Можно хранить острый перец в стручках в холодильнике, разложив в пакеты и поместив их на среднюю полку, но не более двух недель. Более длительное время сохранить жгучий перец в свежем виде можно, создав ему специальные условия: Разложить стручки в сухом прохладном помещении (температура +7-10 °С); Притенить, закрыть от солнца (так лучше сохраняются полезные свойства перца); Положив перец в полиэтиленовые пакеты можно продлить срок хранения перца в свежем виде до полутора месяцев; Выкопать куст целиком со стручками и корнями и подвесить в кладовке или на утепленной лоджии (так обеспечится сохранностьв течение трех месяцев). Еще один способ постоянно иметь под рукой свежие стручки горького перца - вырастить растения дома на подоконнике в горшке. Для этого выбирают специальные сорта, подойдет декоративный перец кустарниковый. Есть много интересных сортов этого вида: Бабье лето, Бусинка, Дракоша, Невеста, Рябинушка и другие. Острый перец в заморозке Довольно хороший способ сохранить урожай, который часто используют многие хозяйки. При таком способе перец хорошо сохраняет все свои полезные свойства. Замораживают перец как целыми стручками, так и измельчая их. Мелкий острый перчик можно замораживать целиком - маленькие стручки моют и раскладывают на полотенце для просушки, после чего помещают в морозильную камеру на разделочной доске или на поддоне. Когда стручки замерзнут, их раскладывают по пакетам. Более крупный перец режут колечками, соломкой и также замораживают, после чего размещают в пакетах или контейнерах в морозильной камере. Замороженный продукт будет прекрасно храниться в течение года, не теряя своих качеств. При работе со жгучим перцем нужно соблюдать осторожность, стараясь, чтобы сок не попал на кожу, иначе может быть ожог. Лучше работать в медицинских перчатках и в очках для защиты глаз. Как законсервировать острый перец Замечательный способ сохранения острого перца, когда он не просто сохраняется, но и сразу получается готовая закуска – вкусная, острая и полезная. Самый простой рецепт – заготовить перец в маринаде с добавлением чеснока и пряностей. Можно сделать перец соленыйили маринованный. В такую закуску можно добавить мелкие помидорки черри – это сделает заготовку более яркой и придаст ей пикантный вкус. Рецепт жгучего перца в маринаде Понадобится: 150 мл кипяченой воды; 150 мл 9%-ногоуксуса; 10 стручков острого перчика. Перец промыть и подсушить (лучше в течение 18-20 часов), затем у каждого стручка обрезать плодоножки (семечки не вычищать). В чистую стерилизованную баночку сложить перчики и залить кипятком. Спустя 5-7 минут половину воды вылить и долить в банку уксус. Закрутить крышку и перевернуть банки, оставить так до полного остывания. Таким способом можно мариновать и красные, и зеленые (незрелые) плоды – они будут менее острыми. Как засушить острый перец Один из самых простых и доступных способов сохранить острый перец – высушить его. Это не требует ни специального оборудования, ни особого хранения приготовленного продукта. При этом в перце сохраняются все его полезные свойства, острый вкус и горечь. Сушеный перец Засушить перец можно разными способами: разложив целые или порезанные стручки на горизонтальной поверхности, можно сушить в подвешенном состоянии, нанизав стручки на нитку, в духовке и в электросушилке. Первый способ самый простой. Перец раскладывают на постеленные полотенца и периодически переворачивают для более равномерной сушки. Когда стручки полностью высохнут, их складывают в стеклянные банки или в полотняные мешочки. Сушка стручков в подвешенном состоянии – один из старейших способов заготовки острого перца. Стручки нанизывают на прочную нитку с помощью иголки (прокалывая плодоножку) или соединяют с помощью шпагата – получается красивая гирлянда. Ее подвешивают в темном помещении и оставляют до полного высыхания. Определить готовность можно, надавив на стенку перчины – если ломается, перец высох. Можно скрепить по 3 стручка и развешивать их на горизонтальную веревку – кому как удобно. Высохший продукт также раскладывают по банкам или развешивают на кухне – это будет украшать интерьер помещения, но следует помнить, что долго таким образом перец хранить не стоит – на нем соберется слишком много пыли. Сушка перца в духовом шкафу Способ несложный – достаточно постелить на противень бумагу для выпекания, на которую разложить целые или порезанные стручки перца. Сушку проводят при температуре не более 50 °С в течение двух часов при приоткрытой дверце. В процессе сушки перцы время от времени нужно переворачивать. Через 2 часа духовку отключают, перцы оставляют при открытой дверце, а через сутки процесс повторяют. Сушка в электросушилке Если дома имеется электросушилка, можно сушить перец в ней, но это будет более длительный процесс. Перед сушкой следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению прибора. Высушенный перец можно хранить целиком в банках, мешочках, а можно измельчить и использовать для приготовления различных приправ. Если сушеный перец нужен в измельченном состоянии, его следует перемалывать не весь сразу, а порциями, необходимыми для разового использования – так он сохранит все свои свойства и присущий аромат. Перец в масле Простой способ сохранить перец. Готовят стручки – моют, обрезают плодоножки, немного обсушивают и раскладывают по стерильным баночкам, куда наливают любое растительное масло, закрывают, хранят в прохладном месте. Поскольку данный способ требует материальных затрат, можно таким образом заготовить небольшое количество – сделать несколько баночек. Перец в уксусе Способ похож на предыдущий, только в данном случае перец заливают 9%-ным уксусом, а в банки можно добавить лук – мелкие луковички целиком или крупные порезать кольцами. Хранить можно при комнатной температуре. Уксус затем также используют как приправу. Следует знать, что самая острая часть перца – его семена, поэтому если нужен перец более жгучего вкуса, семена оставляют, если хочется немного смягчить остроту – семена нужно удалить. Сроки хранения Перец жгучий хорош тем, что может храниться довольно долго, это зависит от способа его заготовки. Высушенный и измельченный перец следует использовать в течение одного года – в дальнейшем он просто потеряет свои свойства, вкус и аромат. Стручки, высушенные целиком можно хранить и использовать не более двух лет, затем они хоть и сохранят внешний вид, но потеряют свой аромат. Замороженный перец нужно постараться пустить в переработку в течение зимнего периода. Дольше всего будет храниться перец в масле или в уксусе – до трех лет. Так что, если выращен хороший урожай острого перца, можно заготовить его разными способами и использовать для разных целей.

Даже начинающий садовод справится с выращиванием кабачков на дачном участке. Эти растения отличаются неприхотливостью и высокой урожайностью: посадить даже пару кустов будет достаточно, чтобы обеспечить семью вкусными и полезными овощами. Сейчас на рынке представлено огромное разнообразие сортов и гибридов кабачков, что порой глаза разбегаются: надежнее взять привычные и опробованные, но всегда хочется попробовать что-то новое. В этой статье собраны лучшие сорта кабачков с фото и описаниями для выращивания в открытом грунте. Урожай Критерии выбора лучших сортов кабачков Чтобы получить высокий урожай крупных, крепких и сочных кабачков, нужно правильно подобрать грядку для посадки, вовремя посеять семена, своевременно вносить подкормки и поливать растения, защищать от болезней и вредителей. Но урожай может не порадовать, если неправильно подобрать сорт. В выборе того или иного сорта ориентироваться необходимо на следующие описания: Сроки созревания. Существуют сверхранние, ранние, среднеспелые и поздние сорта. В северных регионах, на Урале и в Сибири лучше отдать предпочтение тем кабачкам, что созревают раньше, в более теплых регионах можно успеть вырастить и позднеспелые. Регион произрастания. Сорта должны быть адаптированы к выращиванию в нужных климатических условиях. Районированные кабачки дают более стабильный и предсказуемый урожай.  Устойчивость к болезням и вредителям. Важная характеристика, которая сможет избавить от многих проблем с выращиванием в будущем. Форма растений. Существует два вида кабачков: кустовые и плетистые. Первые более компактные, занимают меньше места на грядке, зато вторые можно пустить по забору или небольшой изгороди. Кабачки различной формы Дальнейшее применение урожая. Одни сорта больше пригодны для приготовления горячих и холодных блюд сразу после сбора, другие – могут отлично лежать до полугода, третьи – здорово идут на консервацию. Кабачки или цуккини. Белоплодные кабачки более морозостойкие и неприхотливые, цуккини отличаются компактными кустами, стабильным плодоношением, нежной и сочной мякотью плодов. Сорт или гибрид. Обе разновидности способны дать потрясающий урожай вкусных и сочных плодов. Различие состоит лишь в том, что гибриды в дальнейшем нельзя будет самостоятельно размножить. Выбирать той или иной сорт и вид кабачков полезно, опираясь на отзывы других садоводов. Они помогут заранее оценить потенциал сорта: капризен ли, насколько стабильно плодоносит, переживет ли заморозки, какие плоды на вкус и насколько хорошо они хранятся. Лучшие сорта кабачков и цуккини: название, фото и описание Из всего многообразия сортов и гибридов белоплодных кабачков и цуккини рекомендуем обратить внимание на следующие. Кавили F1 Кавили F1 – гибрид голландской селекции, знакомый многим дачникам. Плоды созревают на кустах уже через 40-45 дней после появления всходов. Кавили F1 можно сажать даже в северных регионах, где весна приходит поздно, а лето короткое. Если выращивать его через рассаду, плодоносить он начнет уже в июне.  Кабачки вырастают среднего размера, массой около 300 гр. Компактные растения допускается сажать достаточно плотно, благодаря чему умелому дачнику удастся собрать до 5 кг урожая с 1 кв м в открытом грунте и до 7 кг в теплице или парнике. Мякоть кабачков мягкая и нежная, не разваливается в процессе термической обработки. Кабачки можно пустить на рагу, приготовление консервов и заморозку. Важные преимущества гибрида – устойчивость к мучнистой росе, а также проявление свойств партенокарпиков в неблагоприятных условиях: растения способны давать урожай без опыления. Грибовский 37 Высокоурожайный сорт средних сроков созревания. Первый урожай готов к сбору через 50-60 дней после прорастания семян. Главное преимущество сорта – абсолютная неприхотливость. Грибовский готов плодоносить фактически на любых грунтах, устойчив к большинству болезней и вредителей, морозостоек. Важно не допускать перезревания плодов, в противном случае они становятся грубыми и жесткими. Кусты вырастают достаточно густыми и раскидистыми, а потому при высадке рассады важно выдержать расстояние между сеянцами не менее 60 см. Плоды Грибовского крупные, светлые, с белой мякотью средней плотности. Они хорошо хранятся, подходят и для заготовок на зиму. Грибовский можно смело назвать эталоном среди кабачков: он был включен в Госреестр еще в 40-х годах прошлого века и до сих пор пользуется огромной популярностью среди садоводов. Судя по отзывам Грибовский – один из лучших сортов кабачков для открытого грунта! Искандер F1 Раннеспелый белоплодный гибрид Искандер начинает плодоносить уже через 40 дней после появления всходов и продолжает заваливать урожаем вплоть до сентября. Компактные кустики способны дать до 10 кг овощей с 1 кв м. Плоды вырастают цилиндрической формы с гладкой поверхностью, до 20 см в длину, средняя масса одного плода – 700 гр. Мякоть кабачков нежная, сочная, кремово-белая. Искандер славится неприхотливостью и весьма высокой сопротивляемостью основным болезням культуры. Он демонстрирует высокую урожайность даже в условиях прохладного лета, а потому к данному виду стоит присмотреться жителям северных регионов. В числе недостатков Искандера некоторые садоводы выделяют высокую требовательность растений к поливам и простоватый вкус. Цукеша Цукеша – один из самых популярных и востребованных сортов цуккини. Начинает плодоносить уже через 40-50 дней после появления всходов, отлично себя чувствует в любом грунте и не снижает урожайность даже в условиях прохладного лета. Цукеша неприхотлив и морозостоек, его можно выращивать даже в регионах Крайнего севера, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Кабачок Цукеша Цукеша дает компактные слабоветвящиейся кустики, их можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице или парнике. Плоды Цукеши имеют вытянутую цилиндрическую форму, тонкую зеленую кожицу, сочную и хрустящую мякоть с ярко выраженным вкусом. Средний вес одного цукини – 900 гр, общая урожайность – до 12 кг с 1 кв м. Овощи отлично подходят для любых целей: приготовления рагу и других блюд, заморозки, консервирования, длительного хранения в свежем виде.  Якорь Если вы в поисках сорта с длительной сохраняемостью в свежем виде, обратите внимание на белоплодный Якорь. Плоды содержат большое количество каротина и сахаров, а потому отличаются превосходной лежкостью: в прохладном и темном помещении способны храниться до 3-4 месяцев. Кабачок Якорь Компактные кустики начинают плодоносить через 40-50 дней и продолжают взращивать урожай до прихода холодов. Якорь – крупноплодный сорт: овощи вырастают до 40 см, набирают массу до 900 гр. Для употребления в свежем виде плоды рекомендуется срезать чуть раньше, для длительного хранения наоборот – чуть позже, чтобы кабачки успели обрасти толстой кожурой. Якорь отличается высокой морозостойкостью, а потому за сохранность урожая в конце дачного сезона можно не переживать: растения не померзнут. Негритенок Один из лучших раннеспелых урожайных сортов кабачков универсального назначения: плоды можно пустить и на приготовление блюд, и на заготовку на зиму, и на длительное хранение. Первый урожай готов к сбору уже через 45 дней. Негритенок весьма холодостойкий, плодоносить может до сентября. Кабачок Негритенок Кабачки сорта Негритенок вырастают крупные и сочные, массой до 1 кг. Сверху они покрыты темно-зеленой плотной кожурой, внутри – мягкие, сочные, светло-зеленые. При соблюдении всех правил выращивания, регулярных подкормках и поливах можно собрать до 7 кг урожая с 1 кв м посадок. Растения устойчивы к мучнистой росе и другим распространенным заболеваниям кабачков. Ролик Ультраранний сорт со сроками созревания 36-38 дней. Ролик непривередлив к качеству почвы, но отлично отзывается на органические подкормки, отличается повышенной холодостойкостью, а потому рекомендован к выращиванию в северных регионах, Сибири и на Урале. Кабачок Ролик Ролик дает овальные плоды: они не вытягиваются, отлично набирают массу, отращивая «бока». Средний вес одного плода 1-1,2 кг. Кабачки имеют весьма плотную кожицу, а потому отлично лежат несколько месяцев. Мякоть овощей светло-зеленая, рыхлая и нежная, с умеренным количеством крупных семян, которые в дальнейшем можно использовать для размножения. Белогор F1 Главная ценность гибрида – вкусная и сочная мякоть, тонкая и нежная кожица. Эти кабачки рекомендуется есть в свежем виде – в рагу, овощных блюдах, закусках и салатах. Белогор начинает плодоносить уже через 40-45 дней, плодоношение длится около 3 месяцев. За сезон можно собрать до 15 кг спелых кабачков с 1 кв м грядки. Посадить кусты можно как в открытом, так и в закрытом грунте. Белогор дает компактные кустики, которым не будет тесно даже в парнике. Кабачок Белогор F1 Гибрид отличается высокой устойчивостью к серой гнили. Он входит в число лучших для выращивания в средней полосе России, Подмосковье, Северо-Западном регионе, в Сибири и на Урале. Арал F1 Арал вступает в стадию плодоношения рано – уже через 30 дней первые плоды готовы к срезке. Они вырастают удлиненной формы, одетые в бледно-зеленую кожуру, с плотной и нежной мякотью внутри. Средний вес одного плода – 600-700 гр. Регулярные подкормки и поливы помогут поддержать высокую урожайность гибрида: с 1 кв м можно собрать до 10 кг овощей. Среди преимуществ гибрида можно отметить высокую сопротивляемость к болезням и вирусам, неприхотливость, почти 100%-ную всхожесть семян и дружное плодоношение кустов. Аэронавт Аэронавт дает компактные, но высокоурожайные кустики: за сезон с одного растения можно снять до 30 цукини, массой до 1,3 кг. Но столь богато он будет плодоносить лишь в условиях рыхлого и питательного грунта и регулярных поливов. Плоды лучше пустить на кулинарию, а не на заготовки на зиму: маринованные кабачки становятся волокнистыми, теряют свои потрясающие вкусовые качества. Кабачок Аэронавт Аэронавт обладает высокой устойчивостью к мучнистой росе и отличной лежкостью урожая. По типу опыления – это самоопыляемый сорт, которому для высокой урожайности не нужны насекомые-опылители. А потому цукини можно посадить как в открытом грунте, так и в теплице или парнике. Черный красавец Данный сорт кабачков причисляют к одному из лучших для выращивания в средней полосе России и Подмосковье. Ценят его за вкусовые характеристики плодов: они вырастают сочными, нежными, без горечи. Название сорта кабачков отражает внешний вид плодов: они крупные, ровные, глянцевые, правильной цилиндрической формы, с темной кожурой. С 1 кв м грунта можно собрать до 9 кг плодов, массой до 1,7 кг каждый. Черный красавец – раннеспелый сорт цукини универсального назначения. Он отличается высокой сопротивляемостью мучнистой росе и антракнозу, а также высокой лежкостью урожая (до 10 месяцев). Рекомендован к выращиванию в средней полосе и южных регионах. Золотинка Золотинка дает стандартные для кустовых видов растения, но не совсем стандартные плоды: желтые по цвету, с мелкими точками, слаборебристые. Они очень сочные, хрустящие, с превосходными вкусовыми характеристиками, без намека на горчинку. За короткий период плоды набирают массу до 1 кг, с одного куста опытные дачники собирают до 15-20 цукини. Золотинка – сорт раннеспелый, начинает плодоносить уже через 45 дней после прорастания семян. Выращивать его можно через рассаду, так и путем посева семян в открытый грунт. Растения демонстрируют высокую сопротивляемость к мучнистой росе и пригодны к выращиванию в любых регионах России. Суха F1 Гибрид японской селекции с ранним сроком созревания готов к сбору урожая уже через 30-40 дней после появления всходов. Кусты слаборазветвленные с мощными стеблями и средними по размеру листьями. Урожайность гибрида – до 13 кг с 1 кв м грунта. Кабачки вырастают некрупными, но крепкими и плотными, с нежной мякотью и тонкой глянцевой кожурой. Посадить гибрид можно как на открытые грядки, так и под пленочное укрытие. Главное условие богатого плодоношения растений – достаток влаги в почве. Суха отлично переносит «капризы» погоды, противостоит вирусным инфекциям, редко поражается болезнями, провоцируемыми избытком влаги.  Многочисленные отзывы огородников говорят о том, что Суха отлично плодоносит в любых условиях даже при минимальном уходе. Тигренок Тигренок – один из лучших сортов кабачков для выращивания на длительное хранение. Плоды отлично лежат, не гниют и не высыхают. Они имеют необычный вид: тонкие, иногда изогнутые, в темно-зеленую полоску, ребристые. Средний вес одного плода – около 1 кг. Внутри они мягкие, сочные, сладковатые на вкус. Цуккини Тигренок обладают повышенной стойкостью к различным заболеваниям и отлично переносят жару и засуху, а потому их рекомендовано выращивать в южных регионах с жарким климатом. А вот дождливую погоду и избыток влаги растения переносят плохо: чаще болеют и скуднее плодоносят. Зебра Еще один сорт с необычным полосатым окрасом, крупными плодами с превосходной лежкостью. Цуккини Зебра вырастают в длину до 20 см и набирают массу до 1 кг. Важное преимущество сорта состоит в том, что даже пересидевшие на грядке овощи не становятся жесткими и волокнистыми: они продолжают набирать длину, а не расти вширь, остаются такими же нежными и сочными. Кабачок цуккини Зебра Первый урожай готов к сбору через 40-50 дней после всходов. Овощи можно пустить на еду, а можно на заготовки, заморозку или длительное хранение: цукини обладают высокой лежкостью и сохраняют отменный вкус в течение нескольких месяцев. Совсем необязательно отдавать предпочтение какому-то одному сорту. Для надежности всегда можно посадить проверенные сорта, но часть грядки оставить под эксперименты и высадить новые высокоурожайные гибриды или сорта кабачков.

Как известно, “кролики — это не только ценный мех”, но и производители ценного органического удобрения. Кроличий помет считается одним из лучших видов навоза. Как правильно применять его, чтобы получить максимум пользы, расскажем в этой статье. Отличия помета кроликов от других видов навоза Перегной является ценным органическим удобрением. Он увеличивает содержание гумуса в почве, улучшает ее структуру. Перепревшая органика является пищей для дождевых червей и почвенной биоты. Перегной содержит множество микроорганизмов, поэтому после его внесения увеличивается разнообразие и численность почвенной микрофлоры. Кроличий помет Бактерии и грибы перерабатывают органические вещества, после минерализации они становятся питанием для растений. Благодаря деятельности почвенных бактерий, а также из-за увеличения содержания гуминовых кислот, сложно растворимые минеральные вещества, такие фосфор, кальций и др. переходят в доступные для растений формы. По совокупности полезных свойств и удобству применения кроличий навоз можно поставить на первое место в сравнении с другими видами натуральных органических удобрений. Структура Навоз разных сельскохозяйственных животных различается по структуре. Фекалии КРС и свиней являются более жидким, содержание воды в них составляет около 70%, поэтому содержание органического вещества сравнительно небольшое.  Навоз лошадей, овец и кроликов является более сухим по своей структуре, поэтому в нем более высокая концентрация органического вещества. Помет кроликов, овец, коз — это своего рода “гранулы”, которые при высыхании легко измельчаются в порошок. Содержание органического вещества в кроличьем помете практически вдвое выше, чем в навозе КРС. Это обусловлено его структурой, а также высокой степенью усвояемости кормов. Питательная ценность для растений Перегной — это комплексное органическое удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий, кальций и целый набор микроэлементов. Однако питательная ценность разных видов органики немного различается. Конский навоз считается наиболее питательным благодаря высокой концентрации сухого вещества. В подстилочном навозе КРС содержание азота ниже, поскольку в процессе переработки целлюлозы бактерии расходуют азот. Экскременты свиней по содержанию азота, фосфора и калия немного уступают коровьим лепешкам. Кроличий помет благодаря своей структуре и высокой усвояемости кормов является самым богатым по составу. Питательные вещества в нем содержатся практически в равных долях. По содержанию фосфора, калия, кальция он значительно превосходит другие виды органических удобрений, а доля азота в нем не ниже, чем в конском навозе. Кроличий помет богат на необходимые для растений микроэлементы: магний, железо и др. Разогревание В процессе перепревания навоза происходит его разогревание. Однако разные виды экскрементов животных выделяют при ферментации разное количество тепла.  Так, для устройства теплых грядок оптимально использовать конский и овечий навоз, при его ферментации температура внутри бурта поднимается до +70°С.  Свежие экскременты коров и свиней не подходят для устройства теплых грядок, поскольку перепревание происходит с минимальным выделением тепла, температура внутри бурта поднимается до +40-50°С. Подстилочный навоз коров, в котором высокое содержание соломы, разогревается чуть лучше за счет горения целлюлозы. Кроличий навоз по способности к разогреванию приравнивают к конскому. Его используют в качестве биотоплива для создания теплых грядок. Скорость перепревания Чем выше температура в глубине навозной кучи, тем быстрее свежая органика превращается в перегной — ценное удобрение, по внешнему виду похожее на землю. Для конского навоза потребуется 2 года, чтобы органика полностью перепрела. Подстилка из коровника перепревает за 2-3 сезона, для перепревания фекалий свиней потребуется 3-4 года. Кроличий помет в чистом виде (при содержании кроликов без сена) перепревает очень быстро. Уже в следующем сезоне можно использовать его как удобрение. Через 2 года кроличий навоз превращается в черную рассыпчатую землю. Запах Свежий навоз имеет специфический запах, о чем известно каждому деревенскому жителю, однако и здесь есть различия. Так, подстилочный навоз коров пахнет гораздо сильнее и неприятнее, чем конский. Запах свежего свиного навоза по интенсивности не уступает коровьему. Катышки кроличьего помета в сравнении с отходами жизнедеятельности свиней и коров практически не издают неприятного запаха. Пищеварительная система коров заселена бактериями, которые перерабатывают целлюлозу. При разложении коровьих лепешек деятельность этих бактерий продолжается, что и служит причиной выделения неприятного запаха. Пищеварительный тракт кроликов содержит лактобактерии, благодаря чему кроличий помет практически не пахнет. Семена сорняков Свежий навоз коров, овец, лошадей является источником семян сорняков, поскольку животные питаются свежей травой в период ее цветения, а также сеном, которое заготавливается во второй половине лета. В процессе переваривания травы в пищеварительной системе животных семена не погибают, а даже, наоборот, стимулируются к прорастанию.  Засорение почвы семенами сорных трав — одна из причин, по которой не рекомендуется заделывать в грядки свежий навоз. В процессе ферментации перегноя большая часть семян сгорает, однако даже такое количество прибавляет работы по прополке однолетних сорняков. Если в рационе кроликов нет сена, животных кормят овсом и гранулированной люцерной либо комбикормом, в состав которого входит травяная мука, — то в кроличьем помете по определению нет семян сорных трав. Использование кроличьего навоза Свежий кроличий помет является токсичным для растений, поэтому его используют после частичного или полного перепревания. Органическое удобрение заделывают в почву в виде перегноя, добавляют в компост, а также используют для приготовления настоев для корневой подкормки. Частично перепревший навоз Кроличий помет перепревает достаточно быстро, что позволяет начинать использовать его гораздо раньше, чем другие виды органических удобрений. Навоз кроликов, накопленный в течение лета, можно использовать осенью для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Осенняя заделка органики в почву создает запас питательных веществ на следующие годы. Чтобы азот не спровоцировал волну роста новых побегов, навоз вносят после того, как растения ушли в состояние покоя, т.е. после листопада. Чтобы избежать ожогов корневой системы, полуперепревший навоз вносят по проекции кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников, укладывая его в траншеи и присыпая сверху землей. При подкормке взрослых деревьев с большим диаметром кроны более удобно вносить органику в несколько глубоких лунок, расположенных вокруг дерева на границе его ветвей. Перегной  Чистый кроличий помет, который пролежал в бурте в течение сезона, весной следующего года можно использовать для заделки в почву. Навоз кроликов, смешанный с сеном, используют через год, когда трава и экскременты животных полностью перепреют. Поскольку кроличий навоз занимает гораздо меньше места, чем экскременты крупного скота, для его складирования достаточно небольшой площадки. Кролиководы в течение сезона складывают свежий помет в одну кучу, а в следующем году начинают следующую. Первая куча к этому моменту частично или полностью перепревает. Чтобы уменьшить испарение неприятных запахов, а также ускорить перепревание навоза, для складирования кроличьего помета устраивают самодельные компостеры. Из сварной сетки формируют кольцо произвольного диаметра, в зависимости от требуемого объема. Края сетки скрепляют проволокой, чтобы конструкция стала цельной. Снаружи сетку обматывают стрейч-пленкой или полиэтиленом. Кроличий помет закладывают в компостер, пока он не заполнится до самого верха.  В следующем сезоне пленку снимают, крепления разрезают, сетку убирают. Садовод получает аккуратный “куличик” чистого перегноя, который остается лишь разнести по грядкам. Перегной вносят в почву под перекопку, расход зависит от структуры почвы. На песчаных грунтах, бедных на органику, потребуется 1,5 ведра перегноя на кв.м., на черноземах и глинистых почвах расход 0,5-1 ведро на кв.м. При дефиците органического удобрения его вносят локально: по хорошей горсти в лунки под посадку картофеля, томатов, перца, баклажанов, огурцов, кабачков, капусты и пр. Компост Если в хозяйстве содержится лишь несколько кроликов, навоза от них будет не так много. За сутки кролик съедает не более 150 г комбикорма или зерна, соответственно, количество помета не будет превышать эти показатели. Небольшое количество навоза можно использовать в качестве “заправки” при изготовлении компоста из растительных остатков. Кроличий помет содержит полезную микрофлору, которая в питательной среде будет быстро размножаться, что ускорит созревание компоста.  Кроличий навоз добавляют в компостную кучу по мере ее наполнения, слоями, перемежая их со свежей органикой: выполотыми сорняками, скошенной травой, овощными очистками и пр. Готовый компост применяют для удобрения почвы вместо перегноя, а также используют в качестве мульчи под ягодные и декоративные кустарники. Настой В начале сезона, когда растения активно расходуют азот, полезны корневые подкормки жидким органическим удобрением. Для его приготовления используют коровьи лепешки или свежий куриный помет.  Кроличий помет также подходит для изготовления питательных настоев. Поскольку это концентрированное вещество, достаточно насыпать треть ведра “гранулированного удобрения” и залить его водой. После ферментации, через 5-7 дней, настой готов к применению.  Маточный раствор разводят в пропорции 1:10 и используют для корневых подкормок любых овощных культур в начале вегетации, а также для подкормки цветов, ягодных и декоративных кустарников. Жидкое органическое удобрение содержит много азота, поэтому его используют, пока растения активно наращивают надземную массу, в мае-июне. В июле-августе переходят на калийные подкормки, поскольку в период цветения и формирования плодов у растений уменьшается потребление азота и увеличивается расход калия. Кроличий помет для рассады Огородники отмечают благотворное влияние кроличьего помета на рассаду. Еще при посеве семян катышки помета используют в качестве удобрения с замедленным действием. На дно рассадных емкостей кладут по одной “грануле” этого органического удобрения. Корни сеянцев чувствуют источник питательных веществ и направляются в его сторону, что ускоряет развитие корневой системы рассады. В начале мая, когда рассаду теплолюбивых культур можно вынести в теплицу, проводят подкормку настоем кроличьего помета. Уже через неделю после такого “протеинового коктейля” рассаду не узнать. Она значительно прибавляет в росте, а стебли саженцев становятся толще. Пока рассада находится в комнатных условиях, не стоит применять подкормки органическими удобрениями. Приток азота вызывает бурный рост, что в условиях недостатка света приводит к вытягиванию рассады. К тому же использование “пахучих” удобрений в условиях квартиры не слишком удобно.  Также нужно учитывать, что органические подкормки могут провоцировать размножение грибного комарика, личинки которого подъедают корни рассады и комнатных цветов. Вермикомпост Дождевые черви превращают органику в биогумус. Копролиты дождевых червей содержат питательные вещества, которые легко усваиваются растениями. Вермикомпост — это тот же компост, но содержание полезных веществ в нем гораздо выше из-за высокой численности дождевых червей. Некоторые садоводы обустраивают на участке “червячник”, или вермикомпостер, и заселяют в него калифорнийских червей или обыкновенных дождевых, накопанных на соседней грядке. При условии наличия питания (полуперепревшей органики), в тепле и при высокой влажности дождевые черви стремительно размножаются. Кролиководы заметили, что в куче кроличьего помета красные навозные черви активно размножаются и без специального заселения. Кроличий компост буквально кишит червями, поэтому при его внесении плодородие почвы еще больше увеличивается благодаря высокому содержанию гуминовых веществ. Высокая численность дождевых червей — это не только залог плодородия почвы. Для любителей рыбалки — это отличная наживка на крючок, а для птицеводов — бесплатный источник белка для кур, уток и другой домашней птицы. Так что кролики — это не только ценный мех и несколько килограммов диетического мяса. Это возможность увеличить плодородие почвы и получить отличный урожай, а также шанс вернуться с рыбалки с уловом, а при наличии домашней птицы — удешевить корма и увеличить яйценоскость.

Необычные овощи становятся всё популярнее и популярнее. И эта особенность не обошла редис. Редис бывает фиолетовым, красным, розовым, розово-белым, белым и жёлтым! Все цвета редиса я уже выращивала кроме одного – жёлтого!  Вот и наступила очередь для выращивания жёлтого редиса, и имя его «Фотон». Ярким весенним днём нас радует редис «Фотон» К посеву редиса приступаю в конце марта (21 марта), когда во дворе ещё лежат сугробы. Температура в ЕАО варьируется от +15°С днём до -10°С ночью. Но так как редис культура холодостойкая, то его можно смело сеять в теплицу. Содержимое упаковки. Некоторые семена оказались раскрошены Грядку вскапываю, разравниваю граблями, проливаю тёплой водой. Семена редиса раскладываю в борозды глубиной 1-1,5 см, расстояние между семенами соблюдается 1-3 см. Посевы закапываю и накрываю плёночным укрытием. Редис посеян. В теплице тепло, хорошо, а за стенами всё снежно… Редис начинает всходить спустя неделю от посева. Как только редис всходит, убираю плёночное укрытие.  Спустя ещё 3 дня виднеется дружный ряд редиса «Фотон».  Редис поливаю 1 раз в 3-5 дней, так как земля в первой половине апреля отлично держит влагу. Во второй половине месяца учащаю полив до 1 раза в 2 дня.  При появлении сорняков, удаляю их. Так как грунт на участке скалистый и быстро схватывается, то маленькими грабельками провожу окучивание редиса, рыхлю землю. Всходы редиса «Фотон» спустя неделю и спустя 11 дней Корнеплоды начинают формироваться 18 апреля, спустя 3 недели от первых всходов. Первый урожай собираю 2 мая. Итого имеем 35 дней от всходов до первого урожая в условиях с низким температурным режимом. Первый урожай представляет собой пучок редиса из 6 штук, массой 96 г. Формирование корнеплодов Первый урожай Урожай редиса собираю каждые 3 дня (2 мая, 5 мая, 9 мая, 12 мая, 15 мая, 19 мая, 22 мая, 29 мая). Средний вес корнеплода 30-40 г. Общий вес полученного урожая составляет 2,5 кг. Урожайность просто супер! Взвешивание урожая Внешний вид корнеплодов напоминает мини-репу. Корнеплоды округлые, жёлтые, диаметром 3-4 см. Кожура рельефная с шероховатостью, перед употреблением удаляю. Мякоть белоснежная, хрустящая, сочная, слабоострая. Однако, если редис посидит в земле чуть дольше, то может встретиться достаточно острая особь редиса. Жёлтые корнеплоды редиса «Фотон» Редис в разрезе Чищенный редис «Фотон» Редис употребляю в свежем виде: с солью или в салате с зеленью. А так как этой весной урожай редиса меня радует, приходится хранить излишки редиса в холодильнике. И редис «Фотон» отлично проводит время на нижней полке холодильника в течение двух недель. После чего чувствует себя прекрасно и готов к употреблению! Мини-репки или редис «Фотон» Подводя итоги, хочется отметить отличную всхожесть редиса «Фотон», хорошую урожайность, длительное хранение, приятный вкус и, конечно же, необычный внешний вид, готовый удивлять семью и гостей!

Кабачок – лёгкий и полезный овощ, который универсален в приготовлении. Кабачок можно жарить, парить, тушить, мариновать и даже есть сырым. Наверное, поэтому его так любят дачники. Я тоже выращиваю кабачок на своём участке, так как в нашей семье его любят и взрослые, и дети, и даже животные не равнодушны к кабачку.  В этом году я решила посадить два разных вида кабачка: кабачок цукини «Цукеша» и кабачок «Белогор» F1. Урожайные кабачки 2023 года Посев кабачков в открытый грунт провожу 15 мая. Температура в этот период варьируется от +18 градусов днём до +3 градусов ночью. В земле делаю небольшие углубления и кладу в лунку 2 семечка кабачка «Цукеша», а в другую лунку 3 семени кабачка «Белогор». Прикапываю посевы. Обильно поливаю. Посев кабачков в открытый грунт Семена у обоих видов очень интересные – они обработаны зелёным покрытием. Оказывается, что таким образом на поверхности семени закреплены «спящие» микроорганизмы нескольких видов. В дальнейшем микроорганизмы «просыпаются» и вырабатывают природные фитостимуляторы роста корневой системы и усиливают развитие мощных корней. Полностью заполняют прикорневую зону, создавая «живой щит», который не даёт чуждым, болезнетворным патогенам проникнуть в растение. Растение развивается здоровым и сильным. Содержимое упаковок Для меня такой вариант обработки семян является идеальным, так как с кабачками постоянно случается плохая история: то семена исчезают, то растение больное, слабое, то урожайность отвратительная. Итак, садим кабачки и наблюдаем, что же дальше. А дальше кабачки начинают всходить: «Белогор» всходит 30 мая, «Цукеша» – 31 мая. Всходят практически все семена (1/2 «Цукеша», 3/3 «Белогор») и это уже несомненно радует. Всхожесть отличная! Всходы кабачков 17 июня засыпаю грядку с кабачками опилками. Опилки помогают держать влагу на грядке и бороться с сорняками. Также поливаю кабачки препаратом «Здравень турбо: для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Препарат способствует ускорению сроков созревания урожая, увеличивает число завязей и зеленцов, значительно поднимает урожайность. Делаю раствор 15 г. препарата на 10 л. воды и поливаю кабачки под корень. Слой опилок – 3-4 см, у основания стебля опилок нет Кабачки «Цукеша» и «Белогор» формируют свои плоды 29 июня. А первый урожай собираю уже 10 июля, на 40-ой день после всходов. Снимаю урожай кабачка «Цукеша» массой 575 г. Первый урожай кабачка «Белогор» снимаю 13 июля (на 44 день от всходов). Масса плода составляет 558 г. Первые зеленцы «Цукеша» Первый урожай Изначально снимаю плоды небольшого размера. Небольшие плоды очень удобно использовать при жарке кабачков. Далее плоды становятся всё крупнее и крупнее, достигая массу более 3 кг. Крупные кабачки я использую для теста для кабачковых оладушек, а также для основы кабачковой икры. И раз у меня есть возможность, то поделюсь с вами своими проверенными рецептами! Урожай кабачка «Белогор» Кабачок «Белогор» в разрезе Рецепт рулетиков из кабачка Что нам понадобится – кабачки, яйца, помидоры, укроп, чеснок, сметана, майонез, мука, соль. Кабачки натираем на тёрке, добавляем нарезанный укроп, яйца, соль, немного сметаны и муку. Перемешиваем до однородной массы.Обжариваем с двух сторон на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Оладушки готовы! Для начинки: натираем сыр на мелкой тёрке, добавляем укроп, нарезанные помидоры, измельчённый чеснок, соль по вкусу, майонез (или сметану). Смешиваем. На остывший блинчик выкладываем начинку, заворачиваем рулетик, нарезаем, выкладываем на тарелку. Рулетики из кабачков готовы! Думали кабачок это скучно? А нет! Такое интересное блюдо можно приготовить! Рулет из кабачка с помидорами, чесноком, зеленью и сыром. Начинку можно менять по своим предпочтениям. Рецепт домашней кабачковой икры А для любителей овощной икры я подготовила проверенный рецепт домашней кабачковой икры: Нам понадобятся: кабачки (3 кг.), лук репчатый (300-400 г.), морковь (400 г.), томатная паста (500 г.), масло растительное (200 г.), соль (2 ст.л.), сахар (100 г.), уксус столовый 9% (2 ст.л.), лавровый лист (8 шт.), перец чёрный молотый (0,5 ч. л.). Моем и чистим кабачки, лук, морковь. Нарезаем всё кубиками, морковь режем мельче. Заливаем данные овощи холодной водой и ставим вариться на 30 минут. После варки воду сливаем. Остуженные овощи пропускаем через блендер. В полученное пюре добавляем растительное масло, соль, сахар, лавровый лист и чёрный перец. Всё тщательно перемешиваем и варим 45 минут. Добавляем в полученную массу томатную пасту и уксус, варим ещё 15 минут. Кабачковая икра готова! Кабачок «Цукеша» готов отправиться на кабачковую икру Кабачковой икре быть! И вновь приступаем к изучению кабачков! У молодых плодов «Белогор» кожура тонкая, нежная. В дальнейшем кожура становится твёрдой и её приходится срезать. Цвет кожуры – светло-зелёный, практически белый. Мякоть у кабачка светлая, нежная, средней плотности. Кабачок «Белогор» - листья крупные, плотные. Плоды формируются один за другим У плодов «Цукеша» изначально кожура чуть более плотная. Однако у крупных плодов «Цукеша» кожура тоньше, чем у кабачка «Белогор». Цвет кожуры – тёмно-зелёный, с мелким крапчатым рисунком. Мякоть очень нежная, светлая. Кабачок «Цукеша» - супер-урожайный кабачок Кабачки отлично растут и развиваются в течение всего лета, дают большое количество плодов. Всего было собрано с одного растения кабачка «Цукеша» – 21 кг., с трёх растений кабачка «Белогор» – 18 кг. Взвешивание урожая Кабачок цукини «Цукеша» и кабачок «Белогор» F1 превзошли все мои ожидания! При выращивании этих кабачков я не испытала своих типичных проблем со всхожестью семян (семена просто исчезают бесследно), с развитием мощной зелёной верхушки и, конечно же, с урожайностью. Кабачки, между прочим, и по сей день хранятся дома в тёмном месте и даже на открытом воздухе, а на дворе уже 18 октября. В следующем году обязательно посею кабачок цукини «Цукеша» и кабачок «Белогор» F1. 18 октября, кабачки на открытом воздухе уже дважды пережили отрицательную температуру

Мексиканскую кухню и блюда стран Восточной Азии невозможно представить себе без жгучего перца. Острая пища возбуждает аппетит, вызывает прилив эндорфинов, поднимает настроение. Для фаната острой еды обычные сорта жгучего перца покажутся слишком мягкими, здесь нужны мексиканские и индийские. Поделюсь опытом выращивания трех популярных сортов. Как определить жгучесть перца За остроту плодов перца отвечает вещество капсаицин. В разных сортах жгучего перца количество капсаицина значительно различается. В начале 20-го века американский фармацевт Уилбур Сковилл задался целью создать систему определения жгучести перца. Его исследования носили практический характер, поскольку капсаицин входил в состав различных мазей, настоек и других лекарственных средств. Сорта очень острых перцев заготовлены на зиму В то время для определения жгучести прибегали к услугам добровольцев. Семена и мякоть перца настаивали на спирте, который предлагался для пробы. Образцы постепенно разбавляли сладкой водой и вновь предлагали добровольцам для пробы, манипуляции проводили до тех пор, пока не переставала ощущаться жгучесть. Исходный раствор, разбавленный в пропорции 1:1000, принимался за 1000 единиц. В настоящее время для определения содержания капсаицина используют метод хроматографии, разработанный русским ученым Михаилом Цветом в 1903 г., его открытие было номинировано на Нобелевскую премию.  Однако за цветовой схемой для определения жгучести перца закрепилось название “шкала Сковилла”. Остроту определяют в единицах по шкале Сковилла (ешс), где за ноль принят сладкий перец. Сорта острого перца по шкале Сковилла Еще недавно обыкновенные дачники ничего не знали о шкале Сковилла и выращивали сорта жгучего перца отечественной селекции. У садоводов пользуются популярностью “Остряк”, “Бараний рог”, “Жгучий язык” и др. Перец Жгучий язык Любители острого отслеживают появление на российском рынке сортов иностранной селекции, жгучесть которых в десятки, сотни и тысячи раз выше привычной. Обычные сорта острого перца по остроте не набирают и тысячи единиц, поэтому их не отображают на шкале Сковилла. В данный момент ассортимент доступных сортов супер жгучего перца довольно обширен. Среди них как широко известные “мексиканцы”: “Хабанеро” и “Халапеньо”, так и мега острые новинки, завезенные в Россию совсем недавно.  средняя острота: Халапеньо (2,5-8 тыс. ешс), Огненное дыхание (1,5-11 тыс. ешс),  Пули Капоне F1 (1,5-20 тыс. ешс), Харуба F1 (1,8-16 тыс. ешс), Топик (2,4-17,6 тыс. ешс), Огненные шарики (15-30 тыс. ешс) Зуб акулы (15-30 тыс. ешс), Клайд F1 (30-50 тыс. ешс), Кайенский (30-50 тыс. ешс), Горячее сердце (50-60 тыс. ешс); высокая острота: Хабанеро (200-350 тыс. ешс); экстремальная острота: Нага Джолокия Тезпур (850 тыс. - 1 млн. ешс), Бхут Джолокия (1 млн. ешс), Нага Морич (1,5-3 млн. ешс), Тринидад Скорпион Моруга (1,2-2 млн. ешс). Чтобы представить уровень остроты перечисленных сортов, можно сравнить их с соусом Табаско, который готовят из сорта “Халапеньо”. Жгучесть соуса оценивают в 2,5-5 тыс. ешс. Мега острые сорта перца ценятся не только за обжигающий вкус, но и за необычные фруктовые или шоколадные ноты в послевкусии, которые присущи сортам “Хабанеро”, “Нага Морич”, “Тринидад Скорпион Моруга”. Сорту “Халапеньо” присущ яркий узнаваемый вкус, который превращает аджику в кулинарный шедевр.  Благодаря высокому содержанию витамина С плоды жгучего перца добавляют блюдам приятную кислинку. Особенности выращивания жгучего перца Все сорта сладкого (болгарского) перца и большинство острых сортов отечественной селекции выведены на основе перца однолетнего (Capsicum annuum). К этому виду относится и мексиканский сорт “Халапеньо”.  Сорта с высокой и экстремальной остротой происходят от других дикорастущих видов. Так, “Хабанеро” — это перец китайский (Capsicum chinense), “Кайенский” — перец кустарниковый (Capsicum frutescens). Есть и другие представители этого семейства: перец ягодный (Capsicum baccatum) и перец опушенный (Capsicum pubescens). Для чего огороднику нужно разбираться в таких тонкостях? Дело в том, что представители одного вида легко переопыляются между собой. Причем это влияет не только на их потомство, т.е. меняет свойства семенного материала, но проявляется уже в текущем году. Если посадить рядом острые и сладкие сорта, плоды болгарского перца будут испорчены. Из-за влияния капсаицина в них проявится горечь. Избыток капсаицина также влияет на форму плодов, они становятся более вытянутыми, а толщина стенки уменьшается. Чтобы избежать переопыления, саженцы сладкого и жгучего перца нужно сажать на максимальном удалении, какое возможно создать в пределах дачного участка.  По личному опыту автора, расстояние 15 м между посадками оказалось недостаточным, сладкий перец заметно горчил. Если невозможно разнести посадки на десятки метров в разные углы участка, острый перец лучше держать под надежным укрытием из плотного спанбонда или поликарбоната. При выращивании жгучих сортов, которые относятся к другим видам (C. chinense, C. frutescens и пр.), можно не бояться за переопыление с однолетним видом (C. annuum), Т.е в одной теплице можно смело сажать сладкий болгарский перец и супер острый “Хабанеро”. Такое соседство не принесет вреда ни одной из культур. Выращивание Сроки посадки Семена жгучего перца содержат капсаицин. Это вещество является своеобразным “консервантом”, который препятствует быстрому прорастанию семян. Как правило, жгучие сорта всходят гораздо позже, чем сладкие, первые всходы могут появиться через 3 недели от посадки. Учитывая эти особенности, к посеву жгучего перца лучше приступать пораньше, в начале февраля. Посадка Все виды перца плохо переносят пикировку, у растений хрупкие корни, после пересадки саженцы долго болеют. Чтобы избежать остановки в развитии, семена лучше сеять в кассеты. Как только корни сеянцев освоят земляной ком, их пересаживают в горшочки объемом 0,5 л методом перевалки. Перед посевом семена острого перца полезно замочить в спирте (водке, самогоне и т.п.) на 15-20 минут. Спирт растворяет капсаицин, такая подготовка ускоряет прорастание семян. Для выращивания рассады острого перца подходит любой питательный грунт на основе низинного торфа или смеси низинного и верхового торфа с добавлением биогумуса. Посевы необходимо держать в тепле, оптимальная температура для прорастания мексиканских и индийских сортов +26-30°С. Уход за рассадой Саженцам острого перца нужен обычный уход, такой же как и для остальной рассады. Это те же поливы, подкормки, рыхление поверхности почвы между поливами.  Разновидности сорта “Хабанеро” (красный, оранжевый, желтый, шоколадный) уже на стадии выращивания рассады отличаются от своих собратьев более компактной формой. Саженцы не вытягиваются даже при недостатке света, расстояние между листьями минимальное. Такая рассада выглядит весьма привлекательно и радует глаз. Поскольку мега жгучие сорта имеют мексиканское или индийское происхождение, для них особенно важно тепло на всех этапах выращивания. Рассаду лучше держать не на подоконнике, а в глубине комнаты под фитолампой или светодиодным прожектором. Оптимальная температура выращивания +24-26°С днем и +18-22°С ночью. Для гармоничного развития рассаду необходимо регулярно подкармливать комплексным минеральным удобрением с макро- и микроэлементами, такими как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Первую подкормку проводят в фазе 2-3 настоящих листьев, далее — каждые две недели до высадки на постоянное место. Перец кустарниковый (C. chinense) и китайский (C. frutescens) являются многолетними видами. Компактная корневая система растений позволяет выращивать их в контейнерной культуре. Летом кусты выносят на улицу или в теплицу, зимой держат в доме под искусственным освещением. При выращивании острого перца в горшке рассаду несколько раз переваливают в емкости все большего размера. Окончательный размер горшка должен быть не менее 10 л на один куст. Выращивание в открытом грунте и теплице Опыт выращивания острых сортов перца на юге Алтая показал, что даже самые теплолюбивые сорта, пришедшие к нам из Мексики и Индии, вполне реально вырастить в российском климате. Решающим фактором для этих культур является количество солнечных дней, продолжительность лета и ночные температуры.  В теплых странах разница между ночной и дневной температурой не такая значительная, как в регионах с умеренно континентальным или резко континентальным климатом. Для тропиков характерны теплые ночи, жаркие дни и высокая влажность воздуха. Место посадки Мега жгучие сорта лучше выращивать в теплице из поликарбоната. В ней возможно создать необходимый микроклимат, регулируя влажность воздуха путем проветривания. За неимением свободного места в теплице растения выращивают под временным пленочным укрытием или под спанбондом.  В открытом грунте теплолюбивым сортам холодновато. Если “Халапеньо” и “Нага Джолокия Тезпур” успевают завязать множество плодов к концу лета, то “Хабанеро” в открытом грунте к началу сентября только-только “раскачивается”.  Перец Хабанеро на подоконнике При желании растения можно выкопать, пересадить в большой горшок и забрать на зиму домой. Они довольно легко переносят пересадку во взрослом возрасте и быстро адаптируются к новым условиям, продолжая рост на подоконнике. Схема посадки При высадке рассады нужно учитывать размеры и форму взрослого куста. Так, сорт “Нага Джолокия Тезпур” (C. frutescens), формирует кусты высотой до 1,2 м с раскидистой кроной до полуметра в диаметре. Куст “Хабанеро” (C. chinense) в высоту не превышает 60 см, но в диаметре вырастает до 80-100 см. “Халапеньо” (C. annuum) больше всего похож по форме на кусты болгарского перца. Перец Хабанеро Поскольку для созревания теплолюбивых сортов жгучего перца нужно как можно больше солнца, при высадке рассады необходимо избегать загущения. Расстояние между саженцами должно быть не менее полуметра, а для разноцветных разновидностей “Хабанеро” — до 60-80 см. При выращивании в теплице совместно с томатами или огурцами посадки острого перца нужно размещать с южной стороны, чтобы другие культуры не затеняли их. Высадка рассады Растения требовательны к влажности почвы и воздуха, а также температуре воздуха и грунта. Высадку рассады проводят только после того, как почва хорошо прогрелась.  При выращивании под временными укрытиями не будет лишним сооружение грядки на “биотопливе”.  Для создания теплой грядки используют свежий конский навоз, слой которого должен составлять не менее 30 см. Сверху на навоз насыпают такой же слой плодородной почвы, обильно увлажняют и накрывают полиэтиленовой пленкой. В результате ферментации навоза температура в толще грядки разогревается до +60°С, теплый воздух поднимается, прогревая слой почвы.  Вместо конского навоза можно использовать свежий подстилочный навоз КРС, однако он не дает такой высокой температуры. Свиной навоз и вовсе перепревает практически без разогрева. Опыт выращивания острого перца на Алтае Поскольку в нашей семье любят острую еду, мы пробовали выращивать несколько жгучих сортов: “Халапеньо”, “Хабанеро”, “Нага Джолокия Тезпур”. Опыт нескольких лет показал, что под пленочным укрытием и в теплице из поликарбоната эти сорта растут замечательно. Плоды “Халапеньо” и “Нага Джолокия Тезпур” даже достигают биологической спелости и становятся красными. “Хабанеро” созревает медленнее, но в теплице и на его кустах некоторые плоды успевают созреть.  Перец Нага Джолокия Тезпур При выращивании в открытом грунте кустам “Хабанеро” не хватает тепла, растения развиваются крайне медленно, и лишь к концу лета формируют несколько завязей. У “Халапеньо” и “Нага Джолокия Тезпур” урожайность в открытом грунте снижается, но поскольку эти сорта весьма плодовиты, разница не так заметна. Халапеньо “Халапеньо” — весьма урожайный сорт, плоды довольно крупные, длиной до 6-9 см, с толстой стенкой, масса плодов до 50 г. С одного куста за один сбор получается около 12-15 плодов, за лето кусты дают два сбора урожая. Вкус плодов средне острый, насыщенный, с узнаваемым ароматом. В технической спелости плоды темно-зеленые, матовые, при созревании становятся красными. Острый перец Халапеньо “Халапеньо” хорош в аджике, его плоды используют для маринования дольками, их добавляют в пиццу, а также жарят в кляре целиком (после удаления семян).  При переработке большого количества перца необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку контакт со свежим соком и семенами в процессе нарезания плодов вызывает раздражение кожи рук. При мариновании “Халапеньо” потребуется медицинская маска или респиратор, а также защитные очки поскольку горячие пары острого перца обжигают слизистую. Нага Джолокия Тезпур Это мега острый и супер урожайный сорт, который увешан десятками плодов. Интересная особенность этого сорта — крошечные плоды направлены кончиками вверх, как будто куст выставил множество пик для собственной защиты.  Перец Нага Джолокия Тезпур Плоды напоминают уменьшенную копию привычного острого перца. В длину они вырастают до 7-8 см, при этом диаметр плода едва ли превышает 0,5 см. Стенки очень тонкие, поэтому масса плодов совсем небольшая — 4-5 г. Это мега острый сорт. Для придания блюду заметной остроты на 5-ти литровую кастрюлю достаточно 1-2 плодов.  Благодаря тонкой стенке перец отлично высыхает в комнатных условиях, после чего его можно измельчить для приготовления острой приправы. При работе с сухими плодами необходимо использовать резиновые перчатки. В процессе работы нельзя прикасаться к лицу, глазам, поскольку любое прикосновение к нежной коже или слизистой вызывает жжение. Хабанеро “Хабанеро” — самый капризный, но при этом и самый красивый из тройки популярных острых перцев. Его плоды имеют необычную форму китайского фонарика или колокольчика, жатую и немного неправильную. Размер плодов небольшой, до 3-4 см в длину и до 2-2,5 см в диаметре, стенка тонкая, масса плодов 5-8 г. Красный и оранжевый перец Хабанеро В технической спелости плоды имеют светло-зеленую окраску, а при созревании приобретают цвет, присущий сорту. Есть несколько разновидностей “Хабанеро”: красный, желтый, оранжевый и шоколадный. Они отличаются не только цветом, но и оттенками вкуса. На кусте плодов сравнительно немного, одновременно созревает до 10-15 штук. “Хабанеро” относится к сильно острым сортам. В готовку его добавляют с осторожностью, не более 2-3 плодов на 5 л. Перец хорошо высыхает, после чего его измельчают и делают жгучую приправу. При работе с плодами “Хабанеро” необходимо использовать резиновые перчатки. После пересадки в горшок “Хабанеро” продолжает расти на подоконнике. В течение зимы растения продолжают цвести и завязываться, а плоды достигают биологической спелости. Как погасить “пламя” во рту Если вы по неосторожности съели очень острую еду, нет смысла запивать ее водой. Капсаицин не растворяется в воде, поэтому невозможно погасить “пожар” во рту минералкой. Сладкая вода успокаивает жжение немного лучше. Капсаицин растворяется в жире и спирте. Натуральное молоко благодаря содержанию казеина успокаивает неприятное жжение. Порция сливочного пломбира или стакан молочного коктейля помогут быстро избавиться от неприятных ощущений. Сочетание молока и сахара — самый верный способ “погасить пожар” во рту.

Дачники — самые богатые люди. Настолько свежие овощи, фрукты и ягоды не купишь ни за какие деньги, путь от грядки до стола занимает лишь несколько минут. В ситуации с дайконом это особенно актуально, ведь его корнеплоды быстро вянут, в магазине вы никогда не найдете такой сочный дайкон, каким он бывает, когда вырос на своей грядке. Однажды, открыв для себя дайкон, я стала выращивать его ежегодно. Уход за ним не сложнее, чем за редисом, да вот только результаты совершенно разные. Такую «редисочку» размером с хорошую сосульку достаточно потереть на терке — и вот уже готова целая миска свежего салата. Да и вкус у дайкона гораздо приятнее, чем у редиса, в нем нет той резкости или остроты.  В погребе дайкон хранится практически до Нового года — конечно, если вырастить его достаточно много, ведь уходит он на ура. Как только заканчиваются свежие огурцы, дайкон и пекинская капуста становятся главными ингредиентами свежих салатов. Описание сорта Дайкон «Какаду» — это новый раннеспелый сорт с коротким сроком вегетации. Через 35–45 дней после появления всходов корнеплоды готовы к уборке. Сорт отличается быстрым ростом и дружным созреванием. Корнеплоды по форме похожи на сосульку: гладкие, длинные. Средняя масса — 180–250 г, крупные экземпляры тянут на 350 г и более. Мякоть сочная, хрустящая, абсолютно без горечи. Вкус приятный, освежающий. Сорт устойчив к цветушности, корнеплоды не растрескиваются даже при избытке влаги, не ветвятся, не поражаются гнилями.  Дайкон предназначен для потребления в свежем виде и непродолжительного хранения в течение 1-2 месяцев. Выращивание Сроки посадки Дайкону, как и его ближайшим родственникам, редьке и редису, не нравится длинный световой день. Точнее, при продолжительности светового дня более 16 ч создаются благоприятные условия для цветения этих культур.  Поскольку мы хотим получить сочные корнеплоды, а не сомнительные цветы, сажать дайкон нужно ранней весной, когда день короток, либо в конце лета, когда день начинает убывать. Весной я предпочитаю сажать редис, он созревает гораздо быстрее, раннеспелые сорта готовы к уборке уже через 3 недели от посадки. А дайкон я сажаю на осень, чтобы собрать корнеплоды по первому снегу и убрать их в погреб. Дайкон долго сохраняет свежесть и радует нас витаминными салатами до самой зимы. В конце июля световой день начинает постепенно убывать, можно приступать к посеву корнеплодов семейства крестоцветных. В этом году (2023) я посеяла дайкон 4 августа, к 12 октября корнеплоды были готовы к уборке. Выбор места и подготовка почвы Дайкон, как и редиска, культура довольно скромная. Он не предъявляет высоких требований к плодородию почвы. Конечно, на рыхлой плодородной земле корнеплоды вырастут более крупными и ровными, чем на бедной почве или на плотных глинистых грунтах. Поскольку я избалована черноземом, у меня создается впечатление, что можно просто посеять семена и собрать урожай практически без ухода.  Осенью я вношу в почву перегной, но не на все грядки, а только наполовину. В первый год на удобренных грядках сажаю культуры с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, капусту, зелень. А уже на следующий год — корнеплоды, картофель, томаты и пр.  Я перестала применять древесную золу в качестве удобрения после того, как провела почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». Оказалось, что у нас слабощелочные почвы, и внесение золы еще больше сдвигает кислотность грунта в сторону щелочи.  Раньше мои посадки редиса, дайкона, пекинской капусты, кочанного салата часто поражались бактериальной гнилью, теперь эта проблема практически ушла. А дело в том, что патогенные бактерии активно размножаются в щелочной среде.  Нет избытка кальция — нет благоприятной среды для размножения болезнетворных бактерий. Я стараюсь поддерживать минимальный севооборот. При выборе места под посадку дайкона я сверяюсь со своими записями, чтобы не сажать его после редиса, капусты или других представителей этого семейства. Посадка Я сею дайкон так же, как и редиску, но расстояние между рядками делаю шире, ведь у дайкона крупная ботва. На грядке провожу две неглубокие борозды с расстоянием между ними 20 см. Семена рассыпаю равномерно, насколько это возможно, а после появления всходов провожу прореживание. Перед посевом посадочные борозды обильно проливаю. Во влажной почве семена прорастают через 4-5 дней. Уход Уход за дайконом не представляет трудностей: полив, прополка да прореживание, вот и все нехитрые работы. Когда август выдается жарким и засушливым, поливать дайкон приходится часто, поэтому стоит сажать его поближе к источнику воды. В этом году август и сентябрь решили восполнить полное отсутствие дождей в первой половине лета, осенью нас заливало почти ежедневно. Поэтому поливать дайкон не потребовалось, я лишь успевала выпалывать сорняки, которым обилие влаги тоже по душе. Чтобы дайкон не теснился на грядке, а корнеплоды выросли крупными, я прореживаю всходы, оставляя расстояние между ними 10 см. Как показывает опыт, на просторе корнеплоды вырастают более крупными, поэтому расстояние между растениями в ряду может быть до 15–20 см. Дайкон не боится легких заморозков, после минусовых ночей подмороженная ботва оттаивает, и растения продолжают рост. Если же по прогнозу ожидается кратковременное понижение температуры до –5–6 °С, я укрываю грядки спанбондом. Уборка урожая и хранение Уборку дайкона я провожу массово, в преддверии сильных морозов или в ожидании снегопада. Случалось убирать корнеплоды из из-под снега, легкий минус им не страшен. У корнеплодов очень тонкая кожица, поэтому они быстро теряют тургор при хранении, проще говоря, вянут. При уборке я срезаю ботву до основания, как у моркови. Собранный дайкон сразу же убираю в погреб на хранение. Чтобы корнеплоды меньше теряли влагу, я укладываю их в большую эмалированную кастрюлю, но не накрываю крышкой.  Дайкон «Какаду» порадовал урожаем. Корнеплоды выросли один к одному, ровные, гладкие. Приготовить салат — дело двух минут, нужно лишь очистить тонкую кожуру овощечисткой и натереть дайкон на терке. А уж чем его заправить — дело вкуса.

Толстостенных сортов сладкого перца довольно много, но не у каждого такое говорящее название. Перец «Кубович F1» — это крупные плоды призмовидной формы с толстой стенкой. Даже в открытом грунте гибрид дает великолепный урожай при минимальном уходе. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Перец сладкий «Кубович F1» — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 110–115 дней. Предназначен для выращивания в защищенном и открытом грунте. В теплице кусты вырастают в высоту до 1 м, требуют подвязки к опоре. При выращивании открытом грунте высота растений не превышает 60–70 см. Кусты хорошо выдерживают вес крупных плодов, не ложатся под их тяжестью. На растении одновременно созревает по 6-7 плодов средней массой 180–200 г. Самые большие экземпляры тянут на 250 г. Плоды призмовидные, с явным делением на 4-5 долей, глянцевые, с толстой стенкой. Окраска плодов темно-зеленая в технической спелости, ярко-красная — при полном созревании. Вкус перца великолепный: сладкий, с насыщенным ароматом. Мякоть мясистая, сочная. Плоды хороши как в свежем виде, так и для готовки и переработки. Выращивание Выращивание сладкого перца начинается еще в феврале, с посева семян на рассаду. Растение можно назвать капризным, но если найти к нему подход, то особых хлопот перец не доставляет. Рассада Я выращиваю перец в открытом грунте, поэтому с посевом семян на рассаду не спешу. Провожу посадку в конце февраля. Сроки посева семян на рассаду зависят от региона и способа выращивания. Даты высадки рассады в теплицу и в открытый грунт различаются примерно на три недели, поэтому и сроки посадки будут варьироваться: с первых чисел февраля и до конца месяца. Семена перца не отличаются быстрой всхожестью. Часто они бывают пересушенными, поэтому перед посадкой полезно замочить их на пару часов, чтобы оболочка семян напиталась водой. Есть множество средств для стимулирования прорастания семян. Одни — натурального происхождения, такие как сок алоэ или препарат “Циркон” на основе вытяжки из эхинацеи, они действуют мягко. Другие — на основе фитогормонов, их действие можно назвать “дружественным пинком”, который заставит взойти даже тугодумов. Это препараты на основе гиббереллиновой кислоты: “Гиберелон”, “Гибберсиб”, “ПлодоСтим”, “Бутон”, “Завязь”. По моим наблюдениям свежие семена перца отлично всходят и без “танцев с бубном”, если держать посевы в тепле. Для прорастания семян почва должна быть очень теплой, в пределах +30°С, но не выше +32°С, иначе семена сопреют. В теплой земле семена прорастают в течение недели, а первые всходы появляются уже через 5-6 дней от посева. Рассада перца не вытягивается так сильно, как томаты, в этом ее большой плюс. Однако перец гораздо требовательнее к температуре воздуха и почвы. Если держать стаканчики с рассадой на подоконнике, рассада будет развиваться очень медленно, ведь температура почвы в стаканчиках будет не выше +14-16°С.  В прошлом году моя рассада перца жила под светодиодным прожектором, который выделяет немало тепла в процессе работы. Растениям хватало света и тепла, и к концу апреля рассада уже цвела. В этом году опыт выращивания на подоконнике показал, что из-за холода перец сильно отстает в развитии. К началу мая у саженцев было только по 3 пары настоящих листьев. Неудачная рассада этого года заставила меня “зарубить себе на носу”, что главное для перца — это тепло и еще раз тепло, на всех стадиях развития. В процессе выращивания рассады я провожу 3 подкормки гуминовым удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Первую — в фазе 4-х настоящих листьев, последующие — с интервалом 2 недели. “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” Выбор места и подготовка почвы При выращивании перца в открытом грунте есть больше возможностей для выбора места. Здесь можно позволить себе соблюсти севооборот и выбрать местечко получше. В теплице приходится уделять больше внимания защите растений от болезней, ведь при выращивании одних и тех же культур из года в год в почве накапливается патогенная микрофлора. Перец — выходец из южных стран, он любит солнце и тепло. В средней полосе солнечных дней гораздо меньше, чем на юге, поэтому для посадки выбираем самое лучшее место: открытое, солнечное. Соседей по грядке тоже подбираем тщательно, они не должны заслонять перец от солнца. При осенней подготовке грядок я заделываю перегной, весной же остается только вскопать землю, а когда она прогреется — высадить рассаду. Высадка рассады В этом году я высаживала рассаду в открытый грунт 22 мая, к этому моменту почва хорошо прогрелась. При выращивании теплолюбивых культур в открытом грунте приходится помнить о возможности возвратных заморозков, поэтому лучше не спешить с высадкой рассады. Перец крайне болезненно переносит любое похолодание, а уж если листочки прихватит морозом, растения будут долго болеть. В первых числах июня ночные заморозки — не редкость даже в средней полосе, а уж в Сибири это и вовсе норма.  Мой перец рос под спанбондом, но в холодные ночи я дополнительно укрывала грядки полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения быстрее акклиматизировались, после высадки в грунт я обработала их антистрессовым препаратом “Ботаник”. Уход в открытом грунте В этом году я получила отличный урожай перца, несмотря на очень слабую рассаду. Думаю, здесь сыграли роль три фактора: урожайные сорта, регулярные подкормки,  нормирование завязей. Как ни крути, а все начинается с выбора сорта. Урожайный сорт покажет отличные результаты даже при неблагоприятных условиях, а от средненького и урожай будет так себе. Гибрид “Кубович F1” показал достойные результаты. Подкормка У перца довольно слабая корневая система, мочковатые корни не уходят на большую глубину и не пронизывают всю почву вокруг кустов, они располагаются компактно. Перец не является “чемпионом” по добыванию питательных веществ из почвы, поэтому подкормки ему весьма полезны. В июне я провела внекорневую подкормку препаратом “Грин Дейл” — это раствор янтарной кислоты, и осталась довольна результатом. Янтарная кислота действует на растения как стимулятор роста, через 2 недели после обработки кусты заметно окрепли и прибавили в росте. К тому же янтарная кислота стимулирует цветение и улучшает завязываемость плодов. И цветов, и завязей было очень много. Обработку янтарной кислотой я провела один раз, в начале цветения. “Грин Дейл, янтарная кислота для растений” В июне и июле я подкормила растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Баланс питательных веществ (NPK=15:20:15+МЭ) обеспечивает рост надземной части, активное цветение, хорошую завязываемость и набор массы плодов. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Формировка Раньше я позволяла перцу расти свободно и не занималась его формировкой, лишь удаляла коронный цветок. Результаты бывали разными, в зависимости от погоды: в хороший год плодов много, в плохой — урожай почти нулевой. В этом году я решила взять ситуацию под контроль, слабая рассада заставила меня задуматься о необходимости формировки растений. Как устроен куст перца? — он похож на пирамиду, которая стоит “вверх ногами”. Чем дальше от вершины пирамиды, тем больше плодов.  На макушке саженца распускается коронный цветок, в этом месте формируется главная развилка. Если оставить коронный цветок — он даст самый первый плод, часто он бывает небольшим, ведь у молодого растения еще немного сил.  Чтобы рост плода не тормозил развитие всего куста, коронный цветок лучше удалить. На первом ярусе ветвей закладываются бутоны, обычно их бывает немного — 3-4 штуки. При благоприятных условиях они дадут первую волну урожая, самую раннюю. Если кусты сильные, растения получают достаточно тепла, света и питания, куст одновременно продолжает рост и при этом на его нижних ветвях наливаются первые плоды. Если же растения слабоваты, то формирование плодов забирает на себя все внимание. Кусты останавливаются в развитии и только после снятия плодов вновь продолжают рост. Слабые кусты не могут выкормить крупные плоды, а из-за остановки в развитии перерыв между первым и вторым сбором плодов значительный. На втором ярусе закладывается уже вдвое больше плодов, на третьем — еще больше. И так могло бы продолжаться, но за наше короткое лето успевает сформироваться только три волны урожая, не больше. Поскольку моя рассада получилась очень слабой, мне пришлось пожертвовать первыми плодами. Как только на саженцах появились первые бутоны, я аккуратно срезала их ножничками, стараясь не повредить точки роста боковых побегов. Растения, освобожденные от плодовой нагрузки, с удвоенной силой продолжили рост и формирование куста. Потеря раннего урожая обернулась обильным плодоношением в конце сезона. Впечатления о сорте Из 9-ти сортов кубовидного перца, которые я вырастила в 2023 году, “Кубович F1” оказался самым медлительным на старте. Когда другие сорта уже завязывали первые плоды, его кусты все еще набирали массу. Думаю, дело здесь в том, что это довольно высокорослый сорт, поэтому развитие его более медленное. Возможно, ему нужно больше тепла, и в открытом грунте он чувствовал себя не слишком уютно. Я собрала две волны урожая: в конце августа и в 20-х числах сентября. Первые плоды были крупными, вторые — еще крупнее, а их стенка стала еще более толстой и мясистой. С двух кустов в целом получилось 20 великолепных плодов: крупных, красивых, с глянцевой кожицей. Общий урожай составил 2,8 кг. В условиях дождливого августа и сентября перец отказался краснеть, поэтому плоды мы съели зелеными, но не беда, на вкус это не повлияло. “Кубович” оправдал свое название: толстые зеленые “кубики” выросли просто на загляденье!

Каким был болгарский перец до появления кубовидных гибридов? Изящная каплевидная форма, порционный размер, насыщенный вкус и яркий аромат. Если вы тоже испытываете ностальгию по тем временам, посадите сорт “Златень” — это тот самый перец! Описание сорта Перец сладкий “Златень” — это среднеранний сорт со сроком вегетации 115-125 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения формируют компактный куст высотой не более 60 см. Плоды классической конусовидной формы, но толщина стенки больше, чем у старых сортов, до 7-8 мм. Благодаря мясистой стенке небольшие по размеру плоды довольно увесистые, средняя масса — 90-110 г, самые крупные вырастают до 180 г. Размер перчин порционный, оптимальный для фарширования. На срезе мякоть сочная, хрустящая, ароматная, вкус великолепный. В технической спелости плоды имеют салатовую окраску, при созревании становятся золотисто-желтыми. Сорт показывает отличную завязываемость плодов при разных погодных условиях. Устойчив к грибным заболеваниям. Выращивание Россия — это не солнечная Болгария, а потому болгарский перец нам приходится выращивать через рассаду и сеять семена, когда за окном пуржит и вьюжит. Сроки посадки Поскольку рассада перца развивается довольно медленно, к посеву приступаем еще в феврале. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен составлять 70-75 дней. Добавим к этому неделю на появление всходов и небольшой запас времени, и получается, что сеять семена нужно примерно за 3 месяца до высадки рассады на постоянное место. Я выращиваю перец в открытом грунте, наш регион Алтайский край, Западная Сибирь. Раньше 20-х чисел мая рассаду в грунт не высадишь, поэтому посев перца я оттягиваю, насколько возможно, до последних чисел февраля. Посадка Чтобы не мучить рассаду лишний раз, я провожу посев семян сразу в индивидуальные стаканчики. Перец плохо относится к пикировке, долго болеет и отстает в развитии. При выращивании с пикировкой нужно иметь недели две в запасе, на это время саженцы приостанавливаются в росте. Обычно всходов перца приходится ждать по 2 недели, его семена считают туговсхожими. Но оказалось, что в тепле семена прорастают практически так же быстро, как томаты — через 5-6 дней от посева. Видимо, в естественной среде перец привык к более теплым условиям. Я держу свои посевы под лампой накаливания, а чтобы тепло не рассеивалось, занавешиваю стеллаж с рассадой полиэтиленовой пленкой. Внутри такого мини-парничка температура поднимается до +26-28°С — перец всходит быстро и дружно без какой-либо стимуляции. Уход за рассадой В этом году моя рассада получилась просто ужасной. Сначала ей было холодно, потом она обгорела на солнце, а после этого опять попала в холод. Но мы не расстраиваемся, проводим работу над ошибками, как говорится, век живи — век учись. Стаканчики с дружными всходами я выставила на подоконник. Несмотря на толстый пенопласт, который изолировал их от холода, все же растениям было некомфортно. Рассада развивалась гораздо медленнее, чем в прошлом году, когда росла под лампой. Как оказалось, температура воздуха и почвы имеет для перца решающее значение. В холодном грунте корни не могут нормально работать, поэтому растения развиваются крайне медленно.  Огородники привыкли считать перец “тугодумом”, поэтому и приступают к посеву в начале февраля. Но оказалось, что при +24-26°С рассада перца растет как на дрожжах. Свою рассаду я подкармливала несколько раз удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Поскольку потребности юных растишек практически не различаются, одним составом я подкармливала и перец, и томаты, и рассаду цветов. Закалка рассады — это стресс не только для растений, но и для самого огородника. Мы все знаем, что нужно приучать растения к солнечному свету постепенно, выгуливая по 10-15 минут в день.  Постепенно продолжительность прогулок нужно увеличивать, пока растения не привыкнут к новым условиям. Но на практике даже при проживании в частном доме такой режим соблюдать невозможно. Какая-то рассада переросла, какая-то вытянулась, — если постоянно носить саженцы туда-сюда, то из дома, то в дом — больше переломаешь, да и времени уйдет вагон. Поэтому приходится выбирать пасмурный день и оставлять рассаду под каким-то укрытием. Печальный опыт этого года показал, что даже в пасмурный день майское солнце слишком активно. Моя рассада получила солнечные ожоги, хотя небо было затянуто облаками. Солнечный ожог на листьях перца Я пришла к выводу, что перец лучше держать дома до последнего, приучать его к солнцу нужно буквально за несколько дней до высадки и выгуливать только под плотным спанбондом. Кстати, антистрессовый препарат “Ботаник”, которым я обработала растения после получения ими солнечных ожогов, лучше было бы использовать до стресса, а не после. “Ботаник” лучше применять до, а не после стресса Высадка рассады Я недавно живу в Сибири, поэтому пока не полностью приспособилась к местным погодным условиям. С удивлением узнала, что старожилы высаживают рассаду томатов и перца в открытый грунт в середине июня. Мне это кажется слишком поздно, я стараюсь закончить с посадками к 20-м числам мая, правда, теплолюбивые растения я держу под спанбондом. В этом году возвратные заморозки обошли наш участок стороной, и все же листочки перца немного прихватило. Поскольку рассада и так была не ахти, дополнительный стресс не пошел ей на пользу. Пожалуй, рассаду перца стоит высаживать на неделю-две позже, чем томаты. К моменту высадки рассады почва должна быть хорошо прогретой. Однако даже теплая почва не означает быстрой приживаемости рассады перца. Здесь должны “сойтись все звезды”: по ночам должно быть тепло, днем — не слишком жарко, почва должна быть теплой и влажной, и, конечно, морозы должны остаться далеко позади. Но в зоне рискованного земледелия таких условий можно и не дождаться, поэтому приходится рисковать. К счастью, есть множество препаратов, которые мягко стимулируют рост растений. Я много слышала о чудодейственных свойствах янтарной кислоты, но попробовала применить ее впервые лишь в этом году. Препарат “Грин Дейл” на основе янтарной кислоты, действительно, показал потрясающие результаты. Растения похорошели и окрепли прямо на глазах, через две недели после обработки их было не узнать.  “Грин Дейл” стимулирует рост и цветение Уход в открытом грунте Я всегда считала перец беспроблемной культурой. Растения можно не подвязывать, они не ложатся на землю под тяжестью плодов. Не нужно бесконечно удалять пасынки, как того требует уход за томатами. Знай, поливай да подкармливай. У перца есть интересная особенность — растения сами нормируют урожай. Если им что-то не нравится, они могут сбросить бутоны и мелкие завязи. Если количество цветов не соответствует размеру куста, лишние бутоны просто опадут. Однако потенциал теплолюбивых растений рассчитан на другие климатические условия. Перец мог бы давать гораздо больший урожай, если бы лето не заканчивалось в сентябре. Не подозревая о существовании зимы, растения продолжают цвести до мороза. Такое “поведение” приводит к тому, что к моменту уборки на кустах остается множество мелких завязей. Чтобы растения не тратили силы понапрасну, а расходовали их с пользой, в начале августа я нормирую количество плодов. Не нужно думать и считать, сколько плодов оставить на кусте — я просто удаляю все бутоны и цветы, а завязи и плоды оставляю. Крупные плоды созреют через несколько недель, а после их снятия оставшиеся завязи дружно наберут массу. В результате к моменту уборки на кустах будут только одинаковые крупные плоды, один к одному, как на картинке. Впечатления о сорте В начале лета кусты перца не произвели на меня особенного впечатления. По сравнению с кубовидными сортами они проигрывали и в размере кустов, и в количестве и размере плодов. Но когда пришло время сбора урожая, они покорили меня своим идеальным видом.  Классическая форма, удобный размер, глянцевая плотная кожица. На срезе оказалась неожиданно толстая стенка и сочная хрустящая мякоть. В готовке плоды отлично держат форму, а благодаря мясистым стенкам фаршированный перец получается еще вкуснее. С трех кустов за все лето мы собрали около 20 плодов, по весу это чуть меньше 3 кг перца, т.е. примерно по килограмму с куста. Результаты довольно скромные, если сравнивать с кубовидными сортами, но для конусовидного сорта урожай достойный, причем качество плодов отменное. Мой “Златень” не успел окраситься в ярко-желтый цвет, для этого ему не хватило солнечных дней. Но и в технической спелости плоды были именно такими, как в моем детстве. Это классический болгарский перец, как поется в песне: “Ностальжи…”

Садовые участки разделены заборами, порой довольно неприглядными. Такие ограждения не украшают сад, а лишь раздражают глаз своим неухоженным видом. Если замена забора пока не входит в ваши планы, можно подойти к решению вопроса творчески — скрыть неприглядную ограду за кулисой из растений. Кулисы против живой изгороди Современные дачники при планировке садового участка часто принимают решение опоясать его границы живой изгородью. Однако ее устройство сопряжено с различными трудностями: Посадка большого количества саженцев потребует немалых финансовых вложений. Чтобы живая изгородь получилась плотной, хвойные деревья сажают с шагом 1 м, а для получения плотной стены из листопадных или вечнозеленых кустарников плотность посадки увеличивают вдвое — расстояние между саженцами составляет 40-50 см. Живая изгородь приобретет декоративность не раньше, чем через 5 лет после посадки. Первые несколько лет растения активно наращивают корневую систему, в это время их годовые приросты будут незначительными, поэтому неприглядная ограда будет продолжать мозолить глаза. Изгородь из хвойных деревьев или декоративных кустарников с годами будет занимать все больше места, забирая полезную площадь. Даже при регулярной обрезке ширина живой изгороди будет равняться 1,5 м, через 15-20 лет после посадки ее ширина будет доходить до 3 м.  При устройстве живой изгороди необходимо учитывать и интересы соседей. Там, где тень от наших насаждений будет ложиться на чужую территорию, придется отступить от забора внутрь участка 2-3 м, что приведет к еще большей потере площади земельного надела. Живая изгородь из хвойных или высоких кустарников, посаженная вкруговую, с годами превратит небольшой участок в “колодец”, находиться внутри которого станет уже не так комфортно. Туя Западная Европа Голд Когда речь идет о небольшом отрезке ограждения, длина которого не превышает 10-20 м, для его декорирования вполне достаточно высокорослых и вьющихся растений. Это декоративные многолетники, злаки, а также овощные культуры. Скрыть некрасивый забор также помогут лианы: однолетние или многолетние. Особенности выращивания растений рядом с забором Ограждения между участками можно условно разделить на несколько типов по используемым материалам: условно-сплошные: штакетник, забор из досок, ограда из горизонтальных жердей, плетень из ивовых прутьев и пр. прозрачные: сетка-рабица, кованая ограда; глухие: листы металлопрофиля, кирпичная кладка, бетонные конструкции. При посадке растений рядом с забором нужно учитывать их размер, способность к разрастанию, а также прочность конструкции. Так, сетка-рабица может выдержать деликатную нагрузку княжика, но ляжет под тяжестью ипомеи или девичьего винограда. Агрессивные культуры, которые распространяются корневыми отпрысками или дают обильную корневую поросль, такие как девичий виноград, клематис тангутский, ежевика, малина, а также золотарник, ваточник и др. потребуют устройства заградительных лент в почве на глубину до 50 см. Без таких мер растения-захватчики доставят немало хлопот по удержанию их в очерченных границах, да и соседи не будут рады захвату их территории. При декорировании забора нужно учитывать его расположение относительно сторон света, а также его высоту и плотность. Прозрачное ограждение из сетки-рабицы позволяет сажать любые культуры, поскольку они будут хорошо освещены солнцем. Единственное ограничение — это необходимость учитывать интересы соседей, на участок которых будет ложиться тень от наших насаждений. Глухие заборы, которые создают плотную тень, ограничивают выбор растений теневыносливыми культурами. В тени почва практически не просыхает, что способны выдержать лишь некоторые культуры, такие как ива, бузульник, осока и др.  Забор из профлиста в жару сильно нагревается и работает как конвектор, направляя волны тепла на растения. Немногие культуры способны выдерживать сухой воздух и высокие температуры. Выбор придется ограничивать декоративными злаками либо необходимо сажать растения, отступив от ограждения 2-3 м. Лианы Сетка-рабица является одним из самых бюджетных вариантов устройства заборов между дачными участками. Однако металл недолго сохраняет новизну, через 1-2 сезона сетка ржавеет, приобретает неприглядный вид. Вьюнок и повилика используют ее как опору, что выглядит не так уж мило, учитывая скорость распространения этих злостных сорняков. Изгородь из сетки идеально подходит для вертикального озеленения при помощи различных лиан. Однако прежде чем сажать какие-либо вьющиеся растения, необходимо укрепить верхнюю линию сетки при помощи натянутого троса, прута или другой горизонтальной опоры. Если этого не сделать, сетка ляжет под тяжестью лианы. Провисание сетки часто происходит в дождливое лето, поскольку вес мокрых листьев увеличивается в несколько раз. Однолетние Чтобы скрыть забор из сетки-рабицы, можно использовать однолетние лианы: съедобные или декоративные. Фасоль декоративная Съедобные Вьющиеся сорта овощной фасоли уже в середине лета закроют забор своими крупными листьями. Цветы овощной фасоли неброские, но можно сыграть на декоративности плодов, если посадить сорта с фиолетовыми или желтыми стручками: “Блюхильда”, “Матильда”, “Золотой нектар”, “Золотая гирлянда” и др. Фасоль огненно-красная, или турецкие бобы, не только съедобна, но весьма красива. Цветочные кисти с алыми лепестками украшают лиану сверху донизу. Молодые лопатки фасоли огненно-красной используются в пищу целиком, как у спаржевых сортов. Продукт считается диетическим. Декоративные Украсить невзрачную рабицу поможет душистый горошек. Его яркие соцветия: розовые, малиновые, фиолетовые, красные, оранжевые поднимут настроение, а тонкий аромат будет сопровождать ваши работы на участке. Душистый горошек неприхотлив, холодостоек, посев лучше проводить сразу на постоянное место. Растения особенно декоративны в прохладное лето. Чтобы по рабице не полз дикий вьюнок, можно посадить его культурный аналог — однолетний вьюнок трехцветный. Цветы в форме граммофончика: голубые, розовые, белые будут украшать миниатюрную лиану в течение всего лета.  Если же конструкция достаточно прочная — смело сажайте ипомею. Лиана за сезон вырастает до 2-3 м, образуя сплошной полог из крупных сердцевидных листьев. Воронковидные цветы достигают 10 см в диаметре, насыщенная окраска лепестков: синяя, вишневая, алая, — станет замечательным украшением. В средней полосе ипомею выращивают прямым посевом в грунт, в северных регионах — через рассаду. Когда ипомея и душистый горошек поднадоели, можно “сменить картинку”, благо выбор однолетних лиан довольно широк. Кобея лазающая — мощная лиана с крупными цветами, похожими на колокольчики: белыми или сиреневыми. У кобеи длительный срок вегетации, она выращивается через рассаду. Если вам по душе яркие краски — посадите тунбергию крылатую, лиана обильно цветет желто-оранжевыми цветами с черным “глазком”. Многолетние Многолетние лианы хороши тем, что закрывают забор уже в начале сезона, тогда как при посадке однолетних культур с апреля до июня сетка будет видна. При выборе многолетних лиан нужно обращать внимание на зимостойкость растения. Актинидия коломикта Актинидию коломикта прозвали северным киви за сходство плодов с экзотическим фруктом и высокую зимостойкость. Актинидия отлично зимует в средней полосе без укрытия, выдерживает морозы до -34°С. Актинидия развивается очень медленно, в первые три года после посадки лиана наращивает корневую систему, поэтому садоводу придется запастись терпением. У актинидии простые листья, похожие на лист яблони, но на открытом солнечном месте листья приобретают пятнистую окраску, часть листовой пластины становится розовой. Актинидия коломикта — двудомное растение. Для плодоношения на несколько женских кустов необходима посадка одного мужского экземпляра, обычно его называют “Адам”. Княжик В средней полосе хорошо зимуют княжики. Побеги лианы прочно обвивают опору, не обмерзают на металлической сетке. В мае-июне княжики обильно цветут. Окраска в сдержанных тонах: сине-фиолетовая, розовая, белая. Созревающие семенные коробочки также выглядят весьма декоративно. Княжики нетребовательны в уходе, могут обходиться минимальной санитарной обрезкой. Клематис Крупноцветковые клематисы 2-й группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах и приростах текущего года, могут доставить садоводу дополнительные хлопоты, ведь лиану придется снимать с опоры и укрывать на зиму. Достоинство этих сортов — две волны цветения и высокая декоративность.  Более просты в уходе клематисы 3-й группы обрезки, которые цветут на побегах текущего года. Осенью лиану обрезают на короткий пенек, весной побеги отрастают с нуля, зацветают во второй половине лета.  К этой группе относятся дикорастущие виды, такие как клематис жгучий мелкоцветковый, который в июле превращается в душистое белое облако. Клематисы Витицелла по декоративности и пышности цветения не уступают крупноцветковым гибридам.  Популярный сорт “Пурпуреа Плена Элеганс” цветет крупными фиолетовыми цветами, корневая система растения выдерживает морозы до -34°С. Клематис тангутский, цветущий желтыми “колокольчиками” является довольно агрессивным видом, при соприкосновении с землей побеги укореняются, захватывая свободное пространство, поэтому необходимо тщательно следить за лианой. Лиана неприхотлива, можно вырастить ее из семян. Девичий виноград Девичий виноград — это невероятно мощная лиана, которая может взбираться до высоты 4-5 м. У взрослых растений толстые побеги, они образуют множество боковых ответвлений. Девичий виноград красив на протяжении всего сезона, его крупные резные листья осенью меняют окраску с зеленой на огненно-красную. Темные несъедобные ягоды являются дополнительным украшением. Девичий виноград Перед посадкой девичьего винограда нужно тщательно оценить крепость забора или опоры, по которой будет взбираться лиана. Также нужно учесть невероятную живучесть растения и его агрессивный характер. Девичий виноград не ограничится предоставленной ему сеткой, а отправится на завоевание соседних деревьев, построек, а также переберется на соседний участок, что может стать причиной конфликтов с соседями. Жимолость каприфоль В регионах с умеренно холодными зимами, где температура не опускается ниже -23-29°С, отличным вариантом украшения изгороди из сетки будет жимолость каприфоль. Лиана красива на протяжении всего сезона. В начале лета она обильно цветет, издавая восхитительный аромат и привлекая в сад бабочек и шмелей. Осенью побеги украшают ярко-красные несъедобные ягоды. Жимолость каприфоль Высокорослые растения Неприглядный забор из старого штакетника или покосившихся досок можно прикрыть высокими цветами: однолетними или многолетними.  Рододендрон Розеум Элеганс Однолетники не дадут заскучать и позволят каждый год создавать новые композиции. Многолетники хороши тем, что не требуют ежегодного выращивания. Многолетние и двулетние цветы быстрее отрастают после зимы, поэтому раньше закроют некрасивый забор и старые хозпостройки. Однолетние Съедобные или полезные Скрыть покосившийся забор можно с пользой, если посадить вдоль него кукурузу. Метелки кукурузы поднимаются до высоты 2-2,5 м, а ее крупные мечевидные листья создают непроглядную завесу. Спелые початки сахарной кукурузы будут дополнительным бонусом. Кукуруза Топинамбур, или земляная груша, — еще один способ закрыть неприглядную ограду с пользой. Растения формируют мощный крепкий стебель, с ярко-желтыми цветами на верхушке, высота побегов 2-2,5 м. Клубни топинамбура используются в пищу в сыром и свежем виде, они богаты витаминами и ценными микроэлементами.  Топинамбур может превратиться в сорняк, захватывая территорию Клубни топинамбура хорошо зимуют в почве, поэтому полностью избавиться от растения будет довольно сложно — оно будет постоянно возобновляться за счет оставшегося в почве посадочного материала. Посадка веничного сорго поможет совместить приятное с полезным. Семена сорго можно собрать с обыкновенного веника, купленного в магазине, либо приобрести в садовом центре. Веничное сорго вырастает в высоту до 3 м. Такие кулисы скроют участок от соседских глаз, а осенью вы сможете наделать веников собственного производства. Декоративные Скрыть уродливый забор помогут амарант хвостатый и амарант метельчатый. От дикорастущего родственника, щирицы, амарант унаследовал отличную всхожесть семян и быстрый рост. Кусты амаранта уже в середине лета достигают высоты человека. Свисающие “сережки” соцветий зеленого, малинового или бордового цвета придают растению экзотический вид. Семена амаранта богаты растительными белками, их используют в пищу подобно киноа, а также применяют в народной медицине. Еще более экзотичным растением, которое не столько заслонит забор, сколько перетянет на себя внимание, является клещевина Гибсона. В средней полосе этот теплолюбивый многолетник выращивается в однолетней культуре, семена нужно сеять на рассаду в марте. Клещевина стремительно набирает высоту, достигая полутора метров. Крупные пальчатые листья придают растению южный колорит, а пурпурная окраска молодых побегов и необычные алые соцветия-шишечки добавляют экзотики этой странной “пальме”. Многолетние Если старый забор нет возможности починить, можно скрыть его за высокими многолетними цветами. Конечно, ранней весной вид будет оставаться неприглядным, но уже к концу июня многолетники закроют покосившуюся ограду. Выбор многолетников зависит от цветовых предпочтений садовода: синий, голубой, сине-фиолетовый — дельфиниум, аконит клобучковый, вероника; розовый, лиловый, белый — дербенник иволистный, посконник, василистник, ваточник, колокольчик молочноцветковый, мальва (шток-роза); желтый, оранжевый — рудбекия “Золотые шары”, подсолнечник декоративный и иволистный, бузульник, коровяк. Украсить неприглядные уголки участка в тенистых местах помогут волжанка, роджерсия перистая и роджерсия конскокаштанолистная, таволга (лабазник), маклея сердцелистная, бузульник Пржевальского.  На открытых солнечных местах скрыть забор помогут заросли декоративных злаков: мискантуса гигантского и мискантуса китайского, вейника остроцветкового, — растения остаются декоративными даже зимой. В средней полосе мискантус может вымерзать или вымокать, но некоторые сорта, например, “Грациллимус” отлично зимуют в Подмосковье без укрытия. В регионах с мягкими зимами неухоженные уголки участка помогут скрыть заросли пампасной травы, или кортадерии, растения достигают высоты 3 м. Мискантус

Не все дачники знают, что семейство многолетних луков не ограничивается батуном, что позволяет разнообразить весенний рацион. Можно выращивать шнитт-лук, джусай, слизун, черемшу и другую витаминную зелень. Лук слизун отрастает одним из первых, его зелень долго не грубеет, в ней практически нет остроты. А вырастить этот многолетний лук совсем несложно. Описание Слизун — это многолетнее растение из семейства Луковых. В дикой природе произрастает на холмах и горных склонах, а также в смешанных и хвойных лесах в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Растение нетребовательно к плодородию почвы. Отличается высокой морозостойкостью, не вымерзает даже при -40°С, зимует без укрытия. Зелень слизуна отличается от быстро грубеющего батуна и его более нежного собрата — шнитт-лука. У слизуна листья плоские, а не трубчатые, они больше похожи на лист чеснока. Листья мечевидные, мясистые, шириной до 2-3 см, в высоту вырастают до 30-40 см, верхушка листа закругленная. Окраска листьев ярко-зеленая с легким восковым налетом. Лук слизун Лист хрупкий, сочный, с приятным ароматом чеснока. На изломе выделяется слизь, из-за чего растение и получило свое название. Слизун содержит гораздо меньше горечи и остроты, чем батун или репчатый лук. Благодаря такой особенности его с удовольствием едят дети, для которых витаминная зелень особенно полезна. Листья слизуна долго остаются сочными, при регулярной срезке зелень не грубеет в течение всего лета. Это позволяет делать 6-10 массовых срезок за сезон либо иметь свежую зелень к столу в постоянном доступе. Молодые цветочные побеги слизуна изгибаются подобно чесночным стрелкам, благодаря этой особенности растение получило второе название — лук поникающий. По мере роста цветочная стрелка распрямляется, достигая высоты 70-90 см.  Соцветия шаровидные, небольшие, до 3-4 см в диаметре, розово-сиреневого цвета. Цветущие лиловые головки выглядят весьма декоративно, привлекают на участок насекомых-опылителей. Растение является хорошим медоносом. Польза Растение является кладезем витаминов и микроэлементов. В его сочной зелени высокое содержание витамина С, что помогает бороться с последствиями зимнего авитаминоза. При регулярном употреблении свежей зелени укрепляется иммунитет, повышается устойчивость к простудным заболеваниям. Благодаря высокому содержанию железа в листьях слизун полезен при лечении анемии, а также для растущего детского организма. Калий и витамины группы В в составе зелени способствуют укреплению сосудов и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Приятный чесночный аромат повышает аппетит, а благодаря обволакивающему действию слизи лук не оказывает раздражающего действия на желудок. Напротив, слизун улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, его употребление показано при гастритах и повышенной кислотности желудка. Размножение Многолетний слизун размножают семенами и делением куста. В первый год сеянец наращивает небольшую надземную массу. Формируется ложный стебель с несколькими листочками.  На следующий год в розетке уже несколько стеблей, на каждом из которых около десятка сочных листьев. Взрослый куст поникающего лука представляет собой крупную куртину до полуметра в диаметре. На одном месте растение живет 5-6 лет, после чего требуется деление куста и пересадка на новое место. По мере старения центр куртины оголяется, а скорость возобновления листьев после срезки замедляется. Выращивание лука слизуна из семян Сорта Есть несколько культурных сортов слизуна, которые превосходят дикорастущие виды по размеру листьев и урожайности. В садовых центрах и интернет-магазинах семян можно найти сорта: “Лидер”, “Широколистный”, “Витаминная поляна”, “Кладезь здоровья”, “Грин”, “Карлик” и др. Выращивание из семян Семена лука в просторечии называют “чернушкой” за плотную черную оболочку. Она размокает довольно долго, из-за чего появления всходов приходится ждать 2-3 недели. Чернушку сеют под зиму или ранней весной. Саженцы можно вырастить прямым посевом семян в грунт или через рассаду. Посадка многолетнего лука сразу в грунт позволяет дачнику не занимать ценное место на подоконнике под дополнительные стаканчики с рассадой. Свежие семена прорастают в открытом грунте в течение 3-4 недель и дают дружные всходы. При выращивании слизуна из семян первый сбор зеленых листьев можно проводить уже в июле. В последующие годы зелень отрастает, как только сходит снег. Выбор места и подготовка почвы В природе слизун растет как на южных склонах, так и под пологом деревьев. На огороде поникающий лук можно посадить на открытом солнечном месте или в полутени. Поскольку растение ценится именно за первую витаминную зелень, имеет смысл сажать его на взгорке, где снег сходит раньше всего. Не стоит сажать многолетние луки в низинах, где застаиваются талые воды. Избыток воды может привести к выпреванию корней растения. Слизун не требователен к почве, однако на плодородной земле урожайность зелени будет гораздо выше. Поскольку лук будет расти на одном месте в течение 4-5 лет, имеет смысл хорошенько заправить почву органическими и минеральными удобрениями. При подготовке грядки вносят перегной или зрелый компост из расчета 1 ведро на кв.м. Перегной можно заменить гранулированным органическим удобрением, его вносят по норме, указанной на упаковке.  Если органики нет, под перекопку вносят комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. При осенней посадке саженцев и при подзимнем посеве семян в почву заделывают только калийно-фосфорные удобрения (сульфат калия и суперфосфат либо борофоску), а внесение азотных удобрений оставляют на весну. Посадка весной Для развития сеянцев лука нужны прохлада и обилие влаги, поэтому посев проводят в самые ранние сроки — как только сходит снег, и поверхность почвы слегка подсыхает. В средней полосе посадку семян в открытый грунт проводят с середины апреля до начала мая Для простоты ухода посев проводят рядками с расстоянием между ними 10-15 см. Семена высевают в неглубокие бороздки, заделывают на глубину 1-1,5 см.  Поскольку прорастание семян растянется на три-четыре недели, полезно укрыть посевы спанбондом, он поможет сохранить влажность почвы. При необходимости полив проводят прямо по укрывному материалу, он защитит семена от размывания. Всходы лука представляют собой тонкие зеленые былинки, которые требуют повышенного внимания. Посевам нельзя давать зарастать сорняками, между поливами почву нужно аккуратно рыхлить. Пока сеянцы совсем небольшие, им требуется регулярный полив, поскольку корневая система лука расположена в верхних 10-15 см почвы. Подкормки азотными удобрениями: аммиачной селитрой, мочевиной или комплексным удобрением “Здравень Турбо для лука и чеснока” помогут растениям быстрее набрать зеленую массу. В августе-сентябре растения пересаживают на постоянное место либо прореживают, необходимое расстояние между саженцами 40-50 см. Посадка под зиму Подзимний посев поникающего лука дает дружные всходы ранней весной. Во время зимних оттепелей во влажной почве оболочка чернушки размокает, поэтому всходы появляются раньше, чем при весенней посадке.  Подзимний посев проводят по промороженной почве. Грядку готовят осенью: в конце сентября-начале октября вносят необходимые удобрения, разравнивают поверхность земли и нарезают небольшие бороздки. Для заделки семян нужно запастись рыхлым грунтом, который не будет заморожен.  При подготовке грядки для подзимнего посева нужно более тщательно выравнивать поверхность почвы. Даже небольшой уклон грозит тем, что талыми водами семена вынесет к нижней точке грядки. При посадке под зиму семена заделывают глубже, на 1,5-2 см, чтобы их не вымыло на поверхность почвы при таянии снега. Посадку проводят, когда поверхность земли схватывается морозом и не проминается, после установления устойчивой минусовой температуры. В средней полосе посадку проводят в течение всего ноября, а порой и в декабре.  Подзимний посев можно проводить всю зиму, до марта, необходимо лишь очистить грядки от снега. Выращивание через рассаду Если семян слизуна немного либо их качество вызывает сомнение, имеет смысл вырастить растения через рассаду, — так больше вероятность того, что всходы не будут потеряны. Посев Посев семян на рассаду проводят в середине-конце марта. Рассаду высаживают на постоянное место в начале мая.  При посеве в марте рассада может обойтись без пикировки, сеянцы выдерживают некоторое загущение Если же есть желание получить более крепкие саженцы, семена сеют в феврале и через 2-3 недели после появления всходов пикируют сеянцы в отдельные поллитровые стаканы, по несколько растений. У рассады лука длинные корни, поэтому для посева лучше подобрать высокие рассадные стаканчики. Чтобы при поливе рассады корни не замокали и не задыхались, горшочки должны иметь крупные дренажные отверстия.  Для выращивания рассады слизуна подойдет универсальный грунт, который используется для выращивания саженцев томатов или цветов. Главное требование к почвенному субстрату — он должен быть рыхлым и воздухопроницаемым.  Перед посадкой семена можно замочить на несколько часов, чтобы оболочка чернушки размокла. Можно обойтись и без замачивания, в таком случае грунт нужно увлажнить чуть больше. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, присыпают слоем рыхлой земли толщиной 1 см и хорошенько уплотняют. Посевы накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом и держат в тепле. При комнатной температуре прорастание чернушки происходит через 2-3 недели. Уход Всходы лука выглядят как зеленые петельки. В течение нескольких дней петельки подрастают и распрямляются, превращаясь в “травинки”. На кончике сеянцев может оставаться семенная оболочка, снимать которую нет необходимости. Лук — культура холодостойкая и светолюбивая. Для рассады нужно выделить место у оконного стекла, чтобы саженцы получали достаточно солнечного света. Если есть возможность вывезти рассаду на дачу, уже в начале-середине апреля саженцы можно держать в теплице, а если ночные заморозки прекратились — то и на улице. Саженцы слизуна не боятся прохлады, однако от морозов их лучше защитить. Уход за рассадой многолетнего лука минимальный. Он сводится к поливам и 1-2 подкормкам. Саженцы не требуют особенного отношения. Для подкормки подходит любое комплексное удобрение, такое как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” или “Здравень Турбо для рассады”. Если рассада не была распикирована, перед высадкой ее обильно проливают, затем вытряхивают весь земляной ком из горшочка и аккуратно разделяют корни. Деление куста и пересадка Дикий слизун не является редким “краснокнижным” растением, поэтому если на весенней прогулке вы увидели молодые листочки с чесночным ароматом, можно выкопать несколько кустиков и забрать их домой. Если слизун выращивается на других дачных участках, всегда можно попросить соседей поделиться саженцами, поскольку кусты необходимо периодически делить. Деление куста проводят в апреле либо в сентябре-начале октября. Осенняя пересадка более предпочтительна, поскольку прохладная погода с обилием осадков способствует укоренению саженцев. Куртину слизуна нужно делить и обновлять, как только центр куста начинает оголяться, примерно через 5-6 лет после посадки.  Корневая система слизуна по внешнему виду напоминает ирисы — это короткое продолговатое корневище толщиной 1-2 см с “бородой” впитывающих корешков. У взрослых кустов корень легко разделяется на сегменты.  Старый куст можно разрезать лопатой на несколько частей либо разделить на множество небольших отрезков. У каждой деленки должен быть кусок корневища с обрастающими корнями и 1-2 ложных стебля. После деления куста желательно подобрать новое место для посадки, где почва еще не истощена многолетними растениями. Уход за посадками и сбор зелени Взрослые кусты слизуна не требуют особенного ухода. Чтобы весной получить зелень как можно раньше, еще с осени над грядкой устанавливают дуги, тогда после схода снега посадки накрывают спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Первая зелень будет готова к сбору через 2-3 недели после таяния снега. Чтобы куст не останавливался в росте, зелень лучше не срезать ножом, а собирать вручную, отделяя внешние листья от основания ложного стебля. Так можно поддерживать куртину в аккуратном состоянии, заодно удаляя старые листочки. Свежие листья слизуна режут в салаты и холодные супы, добавляют в бутерброды или едят вприкуску. В холодильнике срезанная зелень может храниться в течение недели. Со 2-го года жизни лук ежегодно цветет. В период цветения листья быстро грубеют, поэтому если нет желания любоваться лиловыми шариками соцветий, цветочные стрелки лучше выламывать в самом начале, сразу после их появления. При недостатке воды зелень становится более грубой. Весной растениям хватает запасов влаги от таяния снега, но как только устанавливается жаркая засушливая погода, слизун нужно поливать наравне с другими зеленными культурами. Мульчирование почвы соломой, опилками или щепой помогает сохранить влажность почвы. Растения практически не поражаются грибными болезнями и насекомыми-вредителями, что облегчает уход. 

Пекинская капуста давно вошла в зимний рацион благодаря всесезонным супермаркетам. Великолепные кочаны можно вырастить при минимальном уходе, причем без нитратов и пестицидов. Поделюсь своим опытом выращивания капусты пекинской “Цилиндра”. Описание сорта Пекинская капуста “Цилиндра” — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 65-70 дней.  Растения компактные, высотой до 30-35 см. Кочан продолговатой формы, закрытый, плотный. На срезе листья светло-желтые с белыми прожилками. Покровные листья ярко-зеленые, пузырчатые, по краю волнистые.  Средняя масса кочанов 1-1,2 кг, самые крупные тянут на 1,3-1,5 кг. Листья сочные, хрустящие, сладкие, вкус салата из пекинской капусты отменный. Сорт устойчив к стеблеванию, хорошо переносит недостаток освещенности. Растения не поражаются грибными заболеваниями, после заморозков продолжают рост и набор массы. Выращивание Сроки посадки За сезон можно получить два урожая пекинской капусты: в начале лета и осенью. Главное, правильно выбрать сроки посадки.  Огородникам нужно учитывать, что при длинном световом дне растения семейства Крестоцветных склонны к стрелкованию и цветению в ущерб формированию кочана или корнеплода. Это свойственно не только для пекинской капусты, но и для пак-чоя, листовой горчицы, рукколы, редьки, редиса, репы, дайкона. Посадку этих культур проводят в апреле-мае или в июле-августе. В южных регионах, где весна приходит раньше, ничто не мешает провести посев пекинской капусты сразу в грунт, в конце марта-начале апреля. В средней полосе, когда почва просохнет и немного прогреется, в конце апреля-начале мая, — сеять пекинскую капусту в грунт уже поздновато, поэтому приходится выращивать ее через рассаду. Я провожу посадку в середине-конце июля, в этом (2023) году зелень для осеннего потребления я сеяла 27 июля. Осенний урожай зеленных для меня более ценен, ведь кочаны пекинки можно собирать в течение октября и хранить в холодильнике или погребе еще 1-2 месяца. А это означает, что моя семья будет кушать свежие салаты до зимы. Выбор места и подготовка почвы Пекинская капуста — растение светолюбивое. Она может выдерживать легкое загущение или расти в полутени, если растения освещены солнцем хотя бы половину дня, но все это скажется на размере кочанов. По-настоящему крупные кочаны можно получить только на открытом солнечном месте, когда растениям ничто не мешает. Скорость роста зеленных и их качество зависят от плодородия почвы. Листовые овощи требуют много азота, однако при избыточном применении азотных удобрений они склонны к накоплению нитратов. Чтобы получить отличный урожай пекинской капусты и не переживать о содержании нитратов в зелени, грядку нужно хорошенько заправить органикой: перегноем или компостом. В июле пекинскую капусту можно сеять после ранних культур, которые уже убраны. К концу июля освобождаются грядки от молодого картофеля, озимого чеснока, зеленого горошка, зелени и редиса.  Салаты и редис — не лучшие предшественники для пекинской капусты, поскольку они выносят из почвы необходимые ей питательные вещества. А вот картофель, чеснок — хорошие предшественники. Лучше всего сажать пекинскую капусту после уборки гороха, бобовые живут в симбиозе с клубеньковыми бактериями, которое обогащают почву доступным азотом. Посадка Семена пекинской капусты по внешнему виду и размеру похожи на семена любой другой капусты — это мелкие черные “горошинки”. Разложить семена сразу на оптимальном расстоянии почти невозможно, поэтому посевы приходится прореживать. Каждый год я все больше увеличиваю расстояние между растениями и каждый раз я вижу, что капусте все еще не хватает места. Я сею семена в один ряд на грядке шириной 0,5 м. В этом году после окончательного прореживания саженцы располагались с шагом 25 см, этого оказалось недостаточно. Самые крупные кочаны выросли на краю грядки, где им ничто мешало.  Оптимальное расстояние: 40 см между растениями в ряду и не менее 40 см между рядами, именно такую схему посадки рекомендует производитель семян. Семена капусты мелкие, поэтому глубина заделки минимальная. При посеве ранней весной достаточно провести неглубокую бороздку, дно которой нужно уплотнить ребром доски или черенком, так семена не провалятся на большую глубину. Весной в почве еще достаточно влаги от таяния снега, поэтому дополнительного полива при посадке не требуется.  Посадка в июле потребует хорошенько напитать почву влагой перед посевом семян. В этом году первая половина лета была настолько засушливой и жаркой, что при подготовке грядки пришлось вылить очень много воды, она уходила как в песок. Уход Пекинскую капусту можно отнести к растениям, которые практически не требуют ухода. Все, что ей нужно, — это свет, вода, питание и тепло. Если правильно выбрать место и подготовить грядку, останется лишь поливать и защищать растения от вредителей. Свет При посадке на открытом солнечном месте растения не будут испытывать нехватки света. Нам остается только исключить затенение, поэтому регулярно пропалываем сорняки, поддерживаем междурядья чистыми и вовремя прореживаем всходы.  Помним, что чем меньше растений будет на грядке — тем крупнее будут кочаны. Минимальное расстояние между растениями в ряду 30-40 см. Питание Если почва плодородная, пекинской капусте вполне хватит питательных веществ. На грядках, где недавно вносили перегной, дополнительных подкормок не требуется. Если почва истощена другими культурами либо в ней низкий процент гумуса, растения нужно поддержать корневыми подкормками. Удобрение “Здравень Аква для зеленных культур” обеспечивает растения всеми необходимыми питательные вещества, при этом накопление нитратов в зелени исключено — содержание азота в составе удобрения минимальное, NPK=1:7,5:6,9. Вода Растения усваивают питательные вещества, растворенные в воде, поэтому при недостатке влаги они страдают не только от “жажды”, но и от “голода”. Для быстрого роста зеленных нужно много влаги, а для формирования крупных кочанов пекинской капусты — еще больше. Огородникам нужно ориентироваться на количество осадков. Я поливала пекинскую капусту всего пару раз после появления всходов. В августе зарядили дожди, в сентябре они все еще продолжались, поэтому влаги в почве было в избытке. Если же стоит засуха, посадки придется поливать регулярно и обильно. Тепло Пекинскую капусту можно отнести к холодостойким растениям. Ей скорее по душе прохлада, чем жара. В середине сентября в течение недели были морозные ночи, температура опускалась до -5°С. Под тонким укрывным материалом растения перенесли заморозки без каких-либо последствий, а с возвращением тепла продолжили рост. Защита от болезней и вредителей У пекинской капусты, как и у других представителей этого семейства есть три врага: крестоцветная блошка, гусеницы и слизни. При посадке весной приходится прилагать усилия по защите растений от крестоцветной блошки, в мае-июне ее особенно много. Позднелетняя посадка пекинской капусты позволяет получить урожай практически без борьбы с насекомыми. Посевы капусты я всегда держу под спанбондом, это помогает спрятать растения от крестоцветной блошки. Однако в конце лета этого вредителя уже нет, так что можно выращивать пекинскую капусту без укрытия. Бабочки-белянки в этом году не доставили много хлопот. Видимо, из-за постоянных дождей их лет был осложнен. Пекинской капусте немного досталось от слизней, поскольку брюхоногим моллюскам нравится высокая влажность, но сильным растениям они не причинили особенного вреда. Если поддержать саженцы в начале роста, обеспечить их влагой и питанием, защитить от вредителей, пока растения малы, то в дальнейшем они сами способны противостоять болезням и насекомым. На нейтральной почве и грунтах со слабощелочной реакцией пекинская капуста может страдать от слизистого бактериоза. Это заболевание превращает кочан в слизь с неприятным запахом. Болезнь поражает также листовые и кочанные салаты и все виды крестоцветных, поэтому не стоит сажать пекинскую капусту после этих культур. Впечатления о сорте Сорт “Цилиндра” показал высокую устойчивость к заболеваниям. Без каких-либо обработок фунгицидами растения остались совершенно здоровыми, даже в дождливую осень. Капуста отлично сопротивлялась нашествию слизней, кочаны не пострадали, лишь покровные листья имели незначительные повреждения. “Цилиндра” порадовала высокой урожайностью, большим размером кочанов, плотной укладкой листьев и великолепным вкусом. Два самых крупных кочана я сняла 12 октября, через 75 дней от посадки, остальные укрыла спанбондом и оставила дорастать, пока не придут морозы.

Сладкие, нежные зёрнышки кукурузы не оставят равнодушным как ребёнка, так и взрослого.  В этом году я вырастила два сладких гибрида кукурузы: кукуруза сахарная Фаворит F1, кукуруза сахарная Утренняя песня. Лакомое угощение – кукуруза Фаворит F1 и кукуруза Утренняя песня Кукурузу в ЕАО садят в конце мая, так как заморозки могут продолжаться до середины июня. В таком случае, урожай кукурузы собирают в сентябре. Но для нетерпеливых есть один способ, получить урожай кукурузы пораньше – вырастить кукурузу через рассаду. Содержимое упаковки: Утренняя песня 27 семян, Фаворит 25 семян К посеву кукурузы на рассаду приступаю 28 апреля. Для этого в п/э крышку кладу ватный диск, на него раскладываю семена, сверху накрываю снова ватным диском и добавляю немного воды, чтобы дно крышки стало влажным (но семена не должны плавать). Убираю крышки в целлофановый пакет и ставлю на солнечное место. Ежедневно проверяю, чтобы содержимое оставалось влажным. Если требуется, то снова добавляю немного воды. Замачивание семян кукурузы На второй день (30 апреля) семена кукурузы начинают прорастать. И спустя ещё пару дней (1 мая) я высаживаю семена в подготовленный рассадник. Зёрна кукурузы 30 апреля и 1 мая Уже 3 мая кукуруза показывает дружные всходы. Всхожесть семян отличная! Далее уход за рассадой заключается лишь в своевременном поливе. 3 мая Рассада кукурузы Спустя 3 недели (24 мая) высаживаю рассаду кукурузы на грядку. Грунт на участке скалистый, но раньше на этом месте была компостная яма, поэтому в итоге грунт на грядке рыхлый и богатый микроэлементами (а кукуруза любит питательную землю). Рассада кукурузы готовится к высадке в огород На грядке делаю лунки на расстоянии 40 см друг от друга. Размещаю по 2 саженца в каждую лунку. Получается 12 лунок с кукурузой. Обильно поливаю дождевой водой. Температура варьируется от +25 днем, до +10 ночью. Кукуруза отлично приживается, обходится без потерь. Высаживаю кукурузу в огород по 2 шт. в лунку В течение лета поливаю кукурузу дождевой водой (накапливается в бочках), а также дважды провожу полив препаратом «Здравень турбо универсальный: для овощных, плодовых и садовых культур». У препарата отличный состав: макроэлементы азот 13%, фосфор 10%, калий 20%, магний 2%, гумат натрия 2%; микроэлементы бор 0,03%, марганец 0,04%, цинк 0,02%, медь 0,02%, молибден 0,005%, в т. ч. в форме хелатов). Не содержит хлора! Развожу «Здравень турбо» по инструкции: 15 г препарата на 10 л воды. Мой помощник на огороде – препарат «Здравень турбо универсальный: для овощных, плодовых и садовых культур» В середине июля начинают формироваться початки. Первый урожай собираю 6 августа. Грядка с кукурузой вдоль забора Кукуруза сахарная Фаворит даёт 5 кукурузин, массой 668 г. Кукуруза Утренняя песня так же даёт 5 плодов, массой 878 г. Початки Утренней песни немного длиннее, чем у кукурузы Фаворит. Первый урожай кукурузы Утренняя песня – длина 17-21 см, Фаворит – 15-18 см Чищу кукурузу и ставлю вариться, чуть посолив воду. Время приготовления: 25 минут. Кукурузу остужаю под холодной струей воды и подаю к столу. Время поедания в семье из 4 человек: 5 минут! Все очень ждали кукурузу! Подано к столу! Налетайте! У обоих гибридов вкус очень сладкий, сахарный. Кукуруза полная, без пустот. Зёрнышки молодые, нежные, жёлтого цвета. Фаворит – его вкус никто не повторит Следующий урожай собираю спустя 5 дней (11 августа). Урожай кукурузы Утренняя песня составляет 1014 г, урожай кукурузы Фаворит весит 1128 г. Кукуруза всё так же прекрасна на вкус и на вид! Урожай кукурузы, 11 августа Спустя 2 недели (28 августа) собираю завершающий урожай кукурузы: Утренняя песня массой 600 г, Фаворит массой 404 г. Урожай кукурузы, 28 августа Итого общий урожай кукурузы Утренняя песня составил 2,5 кг, кукурузы Фаворит 2,2 кг. Оба гибрида оказались с отличной всхожестью семян, хорошей урожайностью и сладкими, сахарными плодами, которые не оставили равнодушными нашу семью. Сахарные гибриды кукурузы: Утренняя песня и Фаворит

Редис – холодостойкая культура, посев которой можно начинать уже в марте! Март в ЕАО снежный и о том, что на дворе весна, напоминает только ясное солнце.  И к белоснежному покрову земли я решаю посадить редис с говорящим названием «Снежный жемчуг». Редис «Снежный жемчуг» Вот такой снежный март А в теплице хорошо, тепло, земля уже готова к посевам Посев редиса осуществляю 21 марта. Температура варьируется от +15 °С днем до –10 °С ночью. Грядку вскапываю, выравниваю граблями, проливаю теплой водой. Семена редиса раскладываю в борозды глубиной 1–1,5 см, расстояние между семенами соблюдается1–3 см. Посевы закапываю и накрываю пленочным укрытием. Редис посеян и укрыт Уже спустя 1 неделю от посева появляются первые всходы редиса «Снежный жемчуг». Всходит редис дружным, пышным рядком! Укрытие с редиса снимаю, т. к. все-таки редис — культура, которая не любит жару. А под пленочным укрытием температура в разы выше, чем в теплице. Дружные всходы редиса После всходов начинаю поливать редис 1 раз в 3–5 дней, так как земля в первой половине апреля отлично держит влагу. Во второй половине месяца учащаю полив до 1 раза в 2 дня. При появлении сорняков удаляю их. Так как грунт на участке скалистый и быстро схватывается, то маленькими грабельками провожу окучивание редиса, рыхлю землю. Формирование плодов Формирование корнеплодов начинается 20 апреля, спустя месяц после всходов. А первый урожай собираю 5 мая. Первый пучок состоит из 15 шт. редиса массой 201 г. Далее собираю урожай регулярно: 9 мая, 12 мая, 17 мая, 22 мая, 29 мая. Общий вес полученного урожая составляет 2,6 кг. Средний вес одного корнеплода — 20–30 г. Урожайность отличная! Первый урожай Урожай редиса «Снежный жемчуг» Внешний вид редиса «Снежный жемчуг» запоминающийся и соответствует своему названию. Редис имеет округлую форму, белый цвет корнеплода, белоснежную мякоть. На вкус редис сочный и хрустящий, мякоть плотная. Однако если редис перерастает, то обрастает плотной кожицей, которую затем придется срезать, а мякоть становится более рыхлой. Редис «Снежный жемчуг» Так как урожай редиса большой, то приходится хранить редис в холодильнике. Кладу корнеплоды в пакет и отправляю на нижнюю полку холодильника. В таком виде редис хранится спокойно две недели. Первый урожай редиса особенно хорош с салатом и укропом, приправленный маслом Плотную кожуру редиса срезаю, а молодой нежный редис оставляю нечищенным В целом редис «Снежный жемчуг» оставляет хорошее впечатление! Редис радует отличной всхожестью, выдерживает минусовые температуры, удивляет внешним видом, радует длительным хранением и восхищает отличной урожайностью.

Томат — овощ, без которого невозможно представить ни один огород. А сейчас томаты выращивают не только ради урожая, но и ради эстетических соображений. Появляется так много необычных красивых сортов, и любители прекрасного спешат их вырастить.  Я не исключение, поэтому, увидев томат «‎Китайка медовая», сразу же решила, что этот томат необходим в моей коллекции. Томат «‎Китайка медовая» от компании «Ваше хозяйство» К посеву томатов на рассаду приступаю 29 марта. Раньше в ЕАО томаты не садят, т. к. рассада растет быстро, а заморозки продолжаются до середины июня. Свою рассаду я высаживаю в теплицу, где, собственно, и выращиваю томаты. В упаковке находится 0,05 г семян (24 шт.). Во влажный грунт сею 4 семени, накрываю пленкой и ставлю емкость с посевами на солнечное окошко. Всходы появляются на 5-й день. Всходит все четыре семени. Итого всхожесть составляет 100%. Содержимое упаковки Всходы томата В комнате рассада чувствует себя хорошо. Периодически приходится разворачивать рассадник другой стороной к солнышку, чтобы томаты не заваливались, а росли ровными. В начале мая рассада переезжает в застекленный тамбур, и уже 14 мая я совершаю высадку рассады в теплицу. Рассада томатов в тамбуре Грядки вскапываю, делаю лунки и приправляю грунт препаратом АТЛАНТ: бактерии-помощники. Препарат способствует оздоровлению почвы и в дальнейшем улучшает рост и развитие растений. АТЛАНТ: бактерии-помощники Высаживаю томат «‎Китайка медовая» по 2 саженца в одну лунку. Обильно поливаю дождевой водой из бочки. Температура в теплице на данном этапе варьируется от +25 °С днем до +9 °С ночью, поэтому ставлю над высаженными томатами дуги и укрываю лутрасилом. На следующий день снова обильно поливаю томаты. Спустя 4 дня наблюдаю, что томаты чувствуют себя отлично, и убираю лутрасил. Томаты лишь на пути к плодоношению и за ними нужен должный уход. Томат «‎Китайка медовая» поливаю регулярно дождевой водой, а также поливаю томаты раз в неделю чем-нибудь вкусным, например препаратом ЗДРАВЕНЬ АКВА для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. ЗДРАВЕНЬ АКВА содержит необходимые для роста и развития растений питательные вещества, такие как: калий, азот, бор, фосфор, железо, медь, цинк, магний, марганец, гумат натрия. Препарат развожу по инструкции: 50 мл препарата на 10 л воды.  Также поливаю препаратом ЗДРАВЕНЬ ТУРБО: для подкормки томатов и перцев. Расход: 15 г препарата на 10 л воды. Данные препараты чередую и осуществляю витаминный полив 1 раз в неделю в течение всего лета. Все поливы провожу строго под корень. Препараты Здравень Турбо и Здравень Аква — надежные товарищи томатов 9 июня устраиваю тотальную прополку томатов, срезаю нижние листья и подвязываю томаты. В этот день томаты поливаю обильно днем и вечером. Далее засыпаю грядку с томатами опилками. Опилки помогают держать влагу и помогают бороться с сорняками. На своем опыте выяснила, что опилки отлично подходят для грядок с томатами, капустой, кабачками и тыквами. Грунт после опилок становится более рыхлый, воздушный. Другим культурам опилки, наоборот, могут навредить. Проверено, что опилки не подходят огурцам, луку и моркови. Опилки на грядке с томатами помогают удерживать влагу и бороться с сорняками Томат «‎Китайка медовая» поражает своим размахом. При высоте всего 140 см томат раскидывает свои плети во все стороны. Создается ощущение, что высота «‎Китайки медовой» значительно больше. Томат «‎Китайка медовая» в теплице Цветение томата «‎Китайка медовая» начинается 2 июня. Формирование плодов начинается 20 июня. Растение формирует 8 кистей, на каждой кисти образуется 4-6 завязей. Все завязи в дальнейшем перевоплощаются в плоды. Полные кисти томата Томат среднеспелый (112–117 дней). Первый урожай из 5 томатов (массой 212 г) снят 25 июля. Массовое плодоношение начинается в августе: собираю урожай каждые 3 дня. Всего за сезон удается собрать 6,6 кг томата «‎Китайка медовая». Первый урожай Взвешивание урожая Плоды томата представляют собой необычный шар с тигровой расцветкой: плод круглый, красный с желтыми полосками. С одного куста в среднем выходит 1,6 кг томатов. Средний вес плода — 25–50 г. Томат «‎Китайка медовая» очень урожайный! Мякоть томата сочная, плотная, приятная на вкус. Томат очень удобен в приготовлении салатов, хотя использую его и при приготовлении соусов, томатной пасты. Томат «‎Китайка медовая» универсален: подходит и для салатов, и соусов Последний урожай собираю 30 сентября (собираю как спелые томаты, так и зеленые). В этот же день убираю томат из теплицы. Красивый коктейльный томат «‎Китайка медовая» В общем, «‎Китайка медовая» радует отличной всхожестью, беспроблемным выращиванием, отличным образованием плодов, суперурожайностью и необычным внешним видом.

Крупный перец с толстыми стенками, сочный и сладкий — это гордость огородника. Большие плоды приятно срывать с веток, укладывать в ведро, а затем выкладывать на стол, восхищаясь урожаем. Гибрид “Балтазар F1” простит вам некоторые промахи в агротехнике. И всё же лучше учиться на чужих ошибках, поэтому поделюсь своим опытом. Описание сорта Перец сладкий “Балтазар F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 95-100 дней. Предназначен для выращивания в теплицах, под временными укрытиями и в открытом грунте. Растения полуштамбовые, довольно рослые, высота куста при выращивании в теплице достигает 1 м, в открытом грунте остаётся в пределах 60-70 см. Куст мощный, разветвлённый. На кусте одновременно созревает по 5-6 крупных перчин, всего же за сезон каждое растение способно дать по 10-15 отборных плодов. Плоды призмовидные, с выраженными гранями, длиной до 12 см. Благодаря крупному размеру и плотной стенке толщиной 6-7 мм, масса плодов внушительная. Средний вес составляет 180-220 г, самые крупные плоды вырастают до 270 г. Окраска светло-салатовая в технической спелости, красная — при полном созревании. Гибрид устойчив к грибным и вирусным заболеваниям. Хорошо переносит жару и засуху, показывает высокую завязываемость плодов в любых погодных условиях. Выращивание Сладкий перец можно отнести к беспроблемным культурам. Если обеспечить растения необходимыми условиями, они дают отличный урожай при минимальном уходе. Перец практически не повреждается насекомыми, почти не болеет, поэтому не требует дополнительного ухода. Чтобы получить хороший урожай перца в условиях короткого лета, нужно очень постараться. Ведь каждая задержка или остановка в развитии отдаляет нас от заветной цели — сбора крупных спелых плодов. Ошибки при выращивании рассады Сроки посадки Слишком ранний посев семян на рассаду не означает более раннего получения урожая, поскольку всё ограничивается сроками высадки рассады на постоянное место. В этом году я не ошиблась со сроками посадки. Посев семян я провела 25 февраля, за три месяца до высадки рассады в открытый грунт. При посеве в начале февраля уже в конце апреля рассада перерастает, тогда как высадить её ещё невозможно — почва слишком холодная, а по ночам случаются заморозки. Посевы и всходы Перец считают туговсхожей культурой. Семена заключены в плотную оболочку, которую всеми способами пытаются размягчить. На самом деле, нет нужды размачивать семенную оболочку, вода проникает внутрь семени через крошечную “пробку”, которая легко размягчается во влажной почве.  Гораздо важнее создать необходимые условия. Если держать посевы перца при комнатной температуре, всходы появятся в течение 10-15 дней. Если поставить ящики на подоконник или на пол — появления всходов придётся ждать недели три. А вот если держать посадки в тепле, уже через 5-6 дней от посева появляются дружные всходы. Я держу рассадные ёмкости под лампой накаливания. В непосредственной близости к этому “обогревателю” температура поднимается до +28-30°С — то, что надо для посевов теплолюбивых культур. Свет и тепло Для развития рассады нужны свет и тепло. Однако в феврале-марте эти явления не ходят рука об руку. Как говорится, зимой солнце светит, но не греет.  В морозный день можно ощутить значительный холод, идущий от стекла и с поверхности подоконника. В солнечный день на южном подоконнике температура может подниматься до +22-24°С, а в пасмурные дни и ночные часы опускаться до +16-18°С.  Температура комфорта для рассады перца — +24-26°С. Если держать рассаду на подоконнике, растения будут развиваться крайне медленно. Из-за этого фаза их развития не соответствует возрасту. В этом году мой перец рос на подоконнике, поэтому в пасмурные дни ему не хватало света, а холод мешал растениям развиваться. Как результат, к началу мая рассада была совсем небольшой, о цветении ещё не шло и речи, у растений было по 2 пары настоящих листьев и только начали формироваться 5-6-й лист. Сладкий перец на подоконнике — темно и холодно Полив и подкормка Начинающие огородники поливают рассаду слишком часто, что приводит к переливам. Растения не успевают расходовать влагу, почва не просыхает между поливами, из-за чего грунт постоянно остаётся сырым. В мокрой почве корни задыхаются из-за нехватки кислорода, нежные впитывающие корешки отмирают. Я научилась держать рассаду “на сухом пайке”. Лучше немного пересушить почву, чем перелить её. Конечно, не нужно доводить растения до состояния потери тургора. Частоту поливов и объём выливаемой воды постепенно увеличиваем, по мере роста растений. Даже качественный грунт не может обеспечить растения питанием почти на три месяца выращивания рассады, ведь объём земляного кома ограничен. Чтобы растения не голодали, нужны регулярные подкормки. В этом мне помогает “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. За период выращивания саженцев я провожу 3-4 подкормки с интервалом 2 недели. Закалка Перед пересадкой рассады на постоянное место необходимо приучить растения к новым условиям. Яркий солнечный свет, ветер, перепады между ночными и дневными температурами являются стрессовыми факторами, которые усиливаются повреждением корней при пересадке. В этом году неудачная закалка свела на нет все предыдущие усилия. Майское солнце довольно агрессивное, даже в пасмурный день рассада перца получила серьёзные солнечные ожоги.  Солнечный ожог Антистрессовый препарат “Ботаник” смягчил последствия, насколько это возможно, однако повреждённые листья уже не восстановились. Такой несчастной рассаде нужны стимуляторы роста Майское тепло в Сибири довольно обманчиво. Днём на солнце можно раздеться до футболки и шортов, а после заката хочется надеть куртку и штаны потеплее.  Моё решение выставить рассаду на улицу в начале мая оказалось в корне неверным. Два слоя спанбонда спасли растения в морозные ночи, однако переохлаждение привело к остановке в росте и развитии. В результате, весь май и июнь были потеряны. Лишь к первым числам июля саженцы начали развиваться. Лишь к началу июля растения ожили Высадка рассады С высадкой рассады не стоит спешить, если не хочешь потом набегаться с вёдрами горячей воды и куртками-половиками, которыми придётся утеплять грядки в морозные ночи. В этом году мне повезло, возвратные заморозки обошли наш участок стороной. К 22-му мая почва уже хорошо прогрелась, поэтому я высадила рассаду перца в открытый грунт. После посадки над растениями установила дуги и натянула спанбонд. Ошибки ухода в открытом грунте Температура Перец — это теплолюбивая культура, которой нужны не только жаркие дни, но и тёплые ночи. Минимальная температура комфорта для перца — +16°С.  Наш резко континентальный климат в этом году был особенно непримирим. Дневная жара в мае и июне сменялась холодными ночами, когда столбик термометра опускался до +5-8°С. Растения жили в состоянии непрерывного шока.  Что поделать, над погодой мы не властны. Однако в нашем распоряжении есть множество средств, которые стимулируют рост растений. В середине июня я провела обработку препаратом “Грин Дейл” — это раствор янтарной кислоты. Уже через две недели после обработки растения значительно прибавили в росте и стали выглядеть повеселее. Янтарная кислота стимулирует рост и цветение Формировка Раньше я не формировала перец, считая это занятие излишним. В середине сезона обычно картина была такой — на слабых растениях висело по 2-3 крупных перчины, под тяжестью которых кустик клонился к земле. В этом году я здраво оценила ситуацию и пришла к выводу, что дело — швах. Весь май и июнь были потеряны за счёт остановки растений в развитии. К началу июля кустики только-только начали цвести, а их размер оставлял желать лучшего.  Скрепя сердце я удалила все бутоны, лишив нас первой волны урожая. На такую меру стоит идти только в крайних случаях.  Мы теряем часть плодов, но получаем возможность собрать неплохой урожай, правда, гораздо позже. “Освобождённый” перец воспрял духом. К этому моменту у растений была уже хорошо развитая корневая система, однако к выкармливанию потомства они ещё не были готовы. Растения вновь вернулись к вегетативной стадии и продолжили рост. К началу следующей волны цветения кусты значительно окрепли, благодаря чему смогли выкормить большое количество крупных плодов. Впечатления о сорте Мои многочисленные ошибки в агротехнике привели к полному нарушению сроков вегетации. Урожай мы получили в самом конце лета, я снимала спелый перец в две волны — 1-го и 21-го сентября. Мы полностью лишились первой волны урожая, да и сроки созревания значительно сдвинулись. Естественно, плоды не успели созреть на кустах, об этом и речи не шло. Первый небольшой перчик сорвали 3-го августа К 1-му сентября куст ломился от плодов Однако даже при всех недочётах агротехники “Балтазар F1” порадовал нас обильным урожаем. С трёх кустов мы дважды собирали по 13-14 плодов, т.е. получили по 9 плодов с куста за сезон. Общий вес сладкого перца составил около 4,3 кг, т.е. примерно 1,4 кг с куста, что даже выше заявленной урожайности — 6,5-6,9 кг/кв.м, что соответствует 1 кг с куста. Сами плоды оказались крупными, с толстой сочной стенкой, сладкие и очень ароматные. Несмотря на то, что мой перец не достиг полного созревания, и плоды не стали ярко-красными, их вкус и безупречный внешний вид полностью окупили затраченное время.  Гибрид “Балтазар F1” можно считать надёжным другом, который не оставит вас без урожая и простит допущенные ошибки в агротехнике.

Конусовидный болгарский перец — это классика для фарширования. Если же плоды имеют изящную удлинённую форму, а их размер вдвое больше привычного — аппетит разыгрывается при одном взгляде. Представляю вам перец сладкий “Готика” — урожайный сорт для открытого грунта. Описание сорта Перец сладкий “Готика” — это среднеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и в теплицах. Срок вегетации — 115-127 дней. Растения полуштамбовые, компактные, высотой не более 50 см. Кусты не требуют подвязки, хорошо выдерживают плодовую нагрузку. Плоды конусовидные, удлинённые, с гладкой блестящей кожицей. В технической спелости — салатово-зелёные, в биологической — ярко-красные. Благодаря крупному размеру перчин и плотной стенке толщиной 5-6 мм, средняя масса плодов составляет 80-100 г, самые крупные вырастают до 130-190 г. Сорт устойчив к грибным болезням, показывает хорошую завязываемость плодов в различных погодных условиях: как при жаре, так и во время затяжных дождей. Выращивание Вырастить сладкий перец не составит большого труда. При должном внимании с этим справится даже начинающий огородник.  Сроки посадки Оптимальный возраст рассады перца к моменту высадки — 70-75 дней. Срок посева семян на рассаду зависит от условий, в которых будет выращиваться перец. В средней полосе в теплицы из поликарбоната рассаду высаживаю в конце апреля-начале мая, в открытый грунт — во второй половине мая,  Исходя из даты высадки рассады на постоянное место, определяем сроки посева семян: начало-середина февраля — для выращивания в теплице,  конец февраля — для открытого грунта.  В этом году я посеяла перец 25-го февраля, в открытый грунт рассаду высадила 22-го мая. Посев семян на рассаду Саженцы перца плохо переносят пикировку, поэтому посев семян проводим в кассеты с последующей перевалкой в большие горшочки либо сразу в индивидуальные стаканы объёмом 0,5 л. Посев перца Семена раскладываем по поверхности влажного грунта и присыпаем слоем земли толщиной 1 см. Поверхность почвы хорошенько уплотняем, это поможет сеянцам сбросить плотную оболочку семян в процессе прорастания. Температура почвы напрямую влияет на скорость прорастания семян перца:  при +28-30°С всходы появляются на 5-6-й день,  при +22-24°С их придётся ждать 7-10 дней,  при +16-20°С прорастание семян растянется на 2-3 недели. Уход за рассадой Сразу после появления первых петелек всходов выставляем рассаду в светлое место. На первые несколько дней это может быть подоконник южного окна. Прохладная температура в пределах +16-18°С способствует развитию корней и препятствует вытягиванию сеянцев на начальном этапе. Через 3-4 дня рассаду лучше переставить под светодиодную лампу, поскольку на подоконнике теплолюбивому перцу будет холодновато.  Оптимальная температура для выращивания рассады — +24-26°С. Если в одном стаканчике или ячейке кассеты взошло несколько семян, выбираем самый крепкий сеянец, а остальные срезаем ножницами. Не стоит выдёргивать растения с корнем, чтобы не повредить корешки оставшегося саженца. Лишние всходы нужно срезать ножницами Полив Пока у растений не появятся настоящие листья, полив должен быть весьма умеренным. Рассаду поливаем только после того, как почва в стаканчиках почти высохнет. На дне горшочка всегда остаётся немного влаги, поэтому не нужно бояться пересушить рассаду.  Перелив молодых растений может привести к гибели саженцев, поскольку в сыром грунте их корни задыхаются. К тому же во влажной почве часто развиваются патогенные микроорганизмы, которые вызывают заболевание “черная ножка”. На уровне почвы стебелёк рассады пережимается, питание и вода перестают поступать в надземную часть, из-за чего растения полегают. Полив рассады увеличиваем постепенно, по мере роста растений. Чем больше у саженцев настоящих листьев, чем они крупнее, — тем больше влаги растения испаряют с их поверхности. Важно также учитывать объём рассадного стаканчика — кассета объемом 50 мл будет пересыхать гораздо быстрее, чем горшочек объёмом 0,5 л. Температура грунта также влияет на скорость высыхания почвы. Если рассада стоит на холодном подоконнике, почва будет просыхать гораздо медленнее, чем в горшочках, которые стоят в глубине комнаты под лампой. Подкормка В процессе выращивания рассады несколько раз проводим подкормки. Первую — в стадии 2-3 настоящих листьев, последующие — через каждые 2 недели.  Для подкормки лучше всего использовать комплексное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов. Это может быть жидкий “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” или быстрорастворимый “Здравень Турбо для рассады”. “Здравень Аква для рассады” даёт всё необходимое питание Высадка рассады К моменту высадки рассады почва должна хорошо прогреться. Температура грунта на поверхности грядки отличается от показателей на глубине штыка лопаты. Ориентироваться нужно именно на состояние почвы на глубине залегания корней. Тактильно она должна ощущаться как нейтральная. Если руке холодно, значит, рассаду высаживать пока рано. Подготовка почвы Почву под посадку перца лучше готовить ещё с осени. Если же подготовка не была проведена, то весной под перекопку вносим зрелый перегной из расчёта 0,5-1 ведро на кв.м грядки. Его можно заменить гранулированными органическими удобрениями, их вносят локально, в посадочные лунки, перемешивая с землёй.  На кислой почве в качестве источника фосфора, калия и кальция вносим костную муку и древесную золу. На почвах с нейтральной или слабо-щелочной реакцией лучше отдать предпочтение минеральным удобрениям — суперфосфату и сульфату калия. Вносим их по норме, указанной на упаковке. Схема посадки Сорт “Готика” формирует компактные растения, поэтому посадочные лунки делаем с шагом 40 см. Между рядами перца расстояние должно быть не менее полуметра. Посадочные лунки обильно проливаем водой, нагретой на солнце. Чтобы растения быстро прижились, а их корни освоили новое пространство, почва в посадочных лунках должна превратиться в жидкое месиво. У огородников есть такая поговорка: “сажай в грязь — будешь князь”. При высадке рассаду помещаем на ту же глубину, как она росла в горшочке. Перец не способен к образованию дополнительных корней на закопанной части стебля, поэтому нет смысла заглублять саженцы. Подготовка саженцев к пересадке За пару-тройку дней до высадки рассады, а также через несколько дней после полезно провести обработку растений любым антистрессовым препаратом: “Эпин”, “Циркон”, “НВ-101”, “Ботаник”. Это ускорит приживаемость саженцев. За несколько дней до высадки рассады необходимо начинать приучать растения к естественным условиям. Чтобы нежные листья саженцев не обгорели под ярким майским солнцем, рассаду выгуливаем под плотным спанбондом.  Высаженную рассаду также необходимо защитить укрывным материалом хотя бы на 1-2 недели, пока саженцы приживаются. В средней полосе растения могут находиться под дугами с укрытием из спанбонда в течение всего сезона.  Поскольку перец является самоопыляемой культурой, для завязывания плодов ему не нужны насекомые-опылители. Формировка Перец можно выращивать и без формировки, многие огородники так и поступают. Растения сами способны регулировать плодовую нагрузку — они сбрасывают лишние бутоны и завязи, если “понимают”, что не способны выкормить слишком много плодов. Начинающие огородники могут ограничиться лишь удалением коронного цветка — это первый бутон, который формируется на макушке молодого растения, часто ещё в период выращивания рассады. Если коронный цветок не удалить, завяжется первый плод, который будет забирать на себя много сил, задерживая развитие растения. В этом году я проводила формировку в три этапа: в мае удалила коронный цветок — это ускорило формирование скелетных ветвей; в июне удалила все бутоны на ветвях первого порядка — такая мера нужна только в случае, если рассада получилась слабой. Удаление цветов даёт растению возможность продолжить наращивание надземной массы. в августе удалила все бутоны и цветы, которые еще не успели сформировать завязи — это позволило растению бросить все силы на рост и созревание оставшихся плодов. В результате к моменту сбора урожая на кустах практически не было мелочи, все плоды были крупными, выровненными по размеру. Впечатления о сорте “Готика” — это отличная альтернатива старым сортам болгарского перца. Сорт урожайный, на каждом растении одновременно созревает 6-7 крупных плодов. Перчины крупные, красивые, одна к одной. Стенка плодов достаточно плотная и сочная. Вкус насыщенный, с ярким ароматом болгарского перца. Поскольку рассада получилась очень слабой, мой урожай болгарского перца оказался довольно скромным. С трёх кустов мы собрали около 25 крупных плодов, это примерно 2,2 кг болгарского перца. При соблюдении правильной агротехники сорт “Готика” дал бы два сбора, а значит, вдвое больше плодов. Часть урожая я решила заморозить, чтобы зимой иметь возможность приготовить классическое летнее блюдо — фаршированный перец. Для этого плоды очистила от семян и бланшировала в течение нескольких минут. Бланшированный перец остывает перед заморозкой В условиях дождливого августа и сентября перец отказался созревать на кустах, поэтому мне не довелось увидеть его “готической” окраски. Однако изящная форма плодов и дружное формирование урожая не оставили сомнений — это сорт достойно отработал своё место на грядке.

Салат из краснокочанной капусты — это не просто вкусно, но и очень полезно. Кочаны могут храниться в погребе в течение нескольких месяцев, а значит, свежими салатами мы обеспечены на всю зиму. С “Матильдой” капустный салат будет в меню гораздо чаще, ведь её кочаны — просто огромные. Описание сорта Капуста краснокочанная “Матильда” — среднеспелый сорт, готовый к уборке через 120-130 дней от посадки. Кочаны красивой каплевидной формы, крупные и плотные. Производитель заявляет средний вес как 1,4-2 кг, в реальности кочаны вырастают гораздо крупнее и набирают массу 2,5-3,5 кг. На срезе кочаны тугие, набитые, листья уложены очень плотно. Капуста хрустящая, сочная, сладкая. Свежая краснокочанная капуста является источником витаминов и антиоксидантов, в ней высокое содержание калия, фосфора, магния и йода. Сорт устойчив к грибным заболеваниям. Покровные листья достаточно грубые и плотные, благодаря чему растения не поражаются гусеницами и слизнями. Кочаны устойчивы к растрескиванию.  Сорт предназначен для потребления в свежем виде. Подходит для длительного хранения. Выращивание Успех выращивания капусты базируется на трёх китах:  качественная рассада; хорошее питание; защита от вредителей. Как вырастить крепкую рассаду Капуста — растение холодостойкое и светолюбивое. Эти особенности усложняют выращивание рассады в домашних условиях. При комнатной температуре и в условиях недостатка света сеянцы вытягиваются, из-за чего рассада получается хилой. Слабые саженцы долго болеют после пересадки, приживаемость такой рассады не более 50%. Среднеспелые сорта, предназначенные для осеннего потребления и длительного хранения, можно вырастить прямым посевом семян в грунт. Капусту можно сеять сразу на постоянное место либо на отдельную рассадную грядку. Поскольку расстояние между саженцами должно быть значительным, не очень удобно ухаживать за крошечными сеянцами, расположенными на расстоянии полуметра друг от друга. Гораздо проще посеять капусту на рассадную грядку, и уже оттуда через месяц пересадить на постоянное место. Посев капусты на рассаду я провожу, как только почва немного прогреется, в третьей декаде апреля. В этом году весна была поздней, поэтому посадку я провела только 27-го апреля. Если вам нужно не более 10-20 кочанов капусты, не стоит жалеть места под рассаду. Лучше сразу разложить семена так, чтобы сеянцы не теснились. Тогда и рассада получится крепкой, с хорошо развитой корневой системой. Я сею капусту в один ряд. После появления всходов прореживаю посадки, оставляя между растениями в рядке по 3-5 см. Когда рассада немного подрастёт, удаляю самые слабые экземпляры, чтобы расстояние между саженцами было не менее 10-15 см. Капуста всходит очень быстро, уже через 4-5 дней после посева появляются крошечные всходы. У краснокочанных сортов семядольные листья тёмно-фиолетовые, поэтому нужно приглядываться, чтобы увидеть их на фоне почвы. Капуста лучше растёт в прохладную погоду, в жару растения чувствуют себя угнетённо. В этом году начало лета на Алтае было невероятно жарким и засушливым. Даже под укрытием из спанбонда саженцам капусты было неуютно. Поливать рассаду приходилось практически ежедневно. Пересадку капусты на постоянное место обычно проводят через месяц от посадки. К моменту пересадки у саженцев должно быть 4-5 развитых листьев. В этом году моей рассаде пришлось ожидать пересадки до середины июня, т.е. возраст саженцев был около 45 дней. Причиной такой задержки стали невыносимая жара и засуха. В таких условиях пересадка растений — это верная погибель, поэтому пришлось ждать, пока погода немного успокоится.  Первый пасмурный день и обещанный по прогнозу дождь стали сигналом к высадке рассады. За несколько дней до пересадки я обработала растения антистрессовым препаратом “Ботаник”. Он усиливает ростовые процессы, помогает растениям преодолеть стресс после пересадки.  “Ботаник, стимулятор развития и плодоношения” У краснокочанной капусты огромные внешние листья. Чтобы растениям хватало солнечного света и питания, я высаживаю рассаду с шагом 60 см. И даже этого расстояния “Матильде” оказалось мало. Некоторые растения умудрились уложить свои листья на соседний формирующийся кочан, закрывая его от солнца.  Высадку рассады провожу вечером, после заката. В течение дня я обильно поливаю рассаду. Делаю это в несколько приёмов, чтобы почва напиталась влагой на всю глубину залегания корней. Для хорошей приживаемости рассады важно, чтобы её корни не успели обсохнуть. Поэтому я сначала готовлю все посадочные лунки, заполняю их водой, и лишь когда всё готово, выкапываю рассаду и сразу же высаживаю её. Между рядами капусты я оставляю около метра. В начале сезона такой простор требует дополнительной прополки, но уже в середине лета все свободное пространство закрыто её крупными листьями. Подготовка почвы и подкормки Капуста весьма требовательна к питанию. На истощённой почве хороший урожай не получить. О подготовке грядки лучше подумать заранее — в предыдущем сезоне. Осенью прошлого года мы заделали в почву перегной, разбросав его на половине участка. В этой части огорода посадили культуры, которые любят “жирную” землю: капусту, зеленные, огурцы и другие тыквенные. Чтобы поддержать рассаду и ускорить её рост, я провела одну подкормку комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Удобрение расходуется так экономно, что после выращивания рассады томатов и перца в бутылочке остаётся ещё немало — как раз хватает на подкормку капусты и зелени. “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” Когда саженцы прижились на новом месте, полезно вновь подкормить их. Капуста хорошо относится к органическим подкормкам. Настой коровяка (1:10), куриного помёта (1:15), зелёное удобрение из сорняков (1:10) можно готовить в течение всего июня. Органическую подкормку проводим дважды, с интервалом в две недели. Во второй половине лета, когда начинается формирование вилков, переходим на калийные подкормки. Для капусты будет полезен сульфат калия, в этом удобрении также высокое содержание серы, которую любят все крестоцветные. Лигногумат калийный — это гуминовое удобрение, которое отлично усваивается растениями и дополнительно улучшает структуру почвы. Настой древесной золы — это источник калия и кальция, он полезен на кислых почвах. Защита от вредителей У капусты есть три главных врага: крестоцветная блошка, гусеницы бабочки-белянки и слизни. Крестоцветная блошка Крестоцветная блошка активно размножается в мае-июне. В жаркую засушливую погоду численность вредителей быстро растёт. Блошки прыгают по листьям и питаются их соком. Из-за множества проколов листья превращаются в решето. Для себя я нашла эффективный способ защиты растений от крестоцветной блошки. Это не яды и не народные средства, а обычный укрывной материал. Посевы капусты я сразу же накрываю спанбондом, рассада находится под ним до пересадки. После высадки рассады на постоянное место вновь устанавливаю дуги и натягиваю спанбонд. Так капуста растёт под укрытием до начала-середины июля, пока помещается под дугами. Окрепшим растениям с грубыми листьями вредители уже не так страшны. Гусеницы Первый лёт бабочек белянок не наносит вреда моим посадкам капусты, поскольку вредители их не находят. К августовскому лёту бабочек листья уже довольно грубые. И все же нужно быть внимательным, ведь гусеницы не будут ограничиваться внешними листьями, они перебираются и на сочные покровные листья кочана. В августе-сентябре раз в несколько дней я осматриваю свои посадки капусты. Если гусениц немного — снимаю их вручную, если же случилось нашествие — применяю инсектициды. Для борьбы с гусеницами эффективны препараты на основе пиретроидов: “Кинмикс”, “Алатар” и подобные. В этом году белянок было немного, и они предпочли оставить своё потомство на савойской капусте, её пузырчатые листья более нежные на вкус. А краснокочанная стояла нетронутой. Слизни Слизни могут нанести серьёзный вред, если нападут на молодые растения. В этом году из-за сильной жары и засухи слизней не было вовсе, растения спокойно развивались. Однако август выдался дождливым, и брюхоногие вредители “подняли головы”.  По крупным дыркам на внешних листьях капусты было понятно, что по ночам на грядке орудуют слизни. Но поскольку вред был несущественным, я не вела с ними никакую борьбу. В регионах с дождливым летом, где слизни представляют серьёзную проблему, нужно тщательно защищать посадки листовых овощей. Здесь помогут или специальные отравленные приманки или “колючая” мульча из отсева овса или подсолнечника. Впечатления о сорте Краснокочанная капуста “Матильда” невероятно красива на протяжении всего сезона. Насыщенная окраска листьев, изящный каплевидный вилок, яркий фиолетовый цвет созревающих кочанов — “Матильда” является украшением грядки. Капуста созревает уже в середине сентября, но можно снимать её и позже, в начале октября. Несмотря на обилие дождей в августе и сентябре красные кочаны не растрескивались, сохранили форму. Однако стоит отметить, что передержка капусты на грядке приводит к разрыву покровных листьев. На срезе вилки “Матильды” невероятно плотные, листья уложены один к одному, без единого просвета. Капуста сочная, сладкая, хрустящая. Для свежих салатов — то, что надо. Единственный “минус” — кочан весом 3-3,5 кг за один раз не съешь. Но разве же это недостаток?

Ароматная зелень петрушки хороша в свежих салатах, в супах и консервации. Но еще больше начинаешь ценить ее поздней осенью, когда другие зеленные уже побило первыми заморозками. А чтобы и зимой иметь возможность пощипать зеленушки — петрушку можно пересадить в горшок и держать на подоконнике. Рассказываю, как вырастить пряную зелень: от посева до срезки. Описание сорта Петрушка кудрявая «Ярославна» — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 60–65 дней. Сорт относится к листовым, корнеплод не формирует. Листья «Ярославны» среднего размера, с сильно гофрированным краем. Лист не слишком жатый, как бывает у других сортов кудрявой петрушки, благодаря чему зелень нежная и сочная. Вкус яркий, насыщенный с приятным пряным ароматом. Листовая розетка вертикальная, компактная, черешки сравнительно короткие. Высота куста не превышает 12–18 см. Растения выглядят весьма декоративно, зелень быстро отрастает после срезки. Петрушка не требовательна к условиям выращивания, хорошо переносит засуху, перепады температуры. Без повреждений выдерживает заморозки до –5–6 °С.  Выращивание Сроки посадки Петрушку на зелень можно сеять в любое время в течение всего летнего сезона. Первые посевы проводят в середине — конце апреля, как только почва оттаивает и немного прогревается. Последние сроки посадки для получения урожая в этом сезоне — конец июля — начало августа. От момента появления всходов до срезки первой зелени проходит примерно месяц. Однако семена прорастают довольно медленно, всходы появляются примерно через три недели после посева. Через 3 недели от посадки По моему опыту, в мае не всегда удается получить дружные всходы петрушки, поскольку для прорастания семян нужна высокая влажность почвы. Во второй половине лета всхожесть бывает гораздо выше. Однако это зависит скорее от климатических условий, чем от сроков посадки. В этом году я посеяла петрушку в конце сезона, чтобы осенью иметь к столу молодую зелень. Посев семян проводила 27 июля, дружные всходы появились через 3 недели. Через неделю от появления всходов Через месяц от появления всходов В снежную зиму растения могут перезимовать в открытом грунте, они выходят из-под снега с прошлогодними листьями и быстро наращивают свежую зелень. Однако срок жизни прошлогодней петрушки невелик, растения быстро уходят в стрелку.  Чтобы иметь молодую зелень к столу уже в мае, посадку лучше провести под зиму, по промороженной почве.  Подготовка семян Семена петрушки имеют пряный аромат благодаря содержанию в них эфирных масел. Эта особенность и препятствует быстрому прорастанию семян. Пока масляная оболочка на поверхности семечка не растворится, вода не может проникнуть внутрь.  В сухой почве семена могут лежать больше месяца без всяких признаков жизни. В засушливое лето майские посевы петрушки могут взойти в июне, а могут пролежать в земле и до августа в ожидании сезона дождей. Чтобы получить всходы по расписанию, а не полагаться на милость природы, нужно провести несложную обработку семян перед посадкой. Такая подготовка полезна для семян всех культур семейства Сельдерейных: укропа, тмина, кинзы, сельдерея, аниса, моркови и пр. Каждая хозяйка знает, что в горячей воде жирная посуда отмывается гораздо лучше, чем в холодной. Промывка семян в горячей воде помогает растворить эфирные масла, что ускоряет появление всходов. Чтобы не сварить семена, для замачивания лучше использовать блюдечко, а не кружку, так жидкость быстрее остынет.  Семена заливают водой, которая рукой ощущается как очень горячая, температура должна быть в пределах +50–80 °С, и оставляют в воде до ее остывания. Мне больше нравится другой способ растворения масел — спиртовой. Здесь нет риска погубить семена, а работает он безотказно. Нужно лишь немного водки или самогона, достаточно 30 мл. Семена насыпаем в блюдечко и заливаем спиртом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Через 15–20 минут спирт сливаем, семена подсушиваем и высеваем. Эффект можно оценить по изменению запаха — пряный аромат улетучивается, а значит, эфирные масла растворились. Если же земля очень влажная, а по прогнозу ожидаются дожди, можно сеять семена и без какой-либо подготовки. В теплой влажной почве эфирные масла постепенно растворяются. При посадке под зиму также не требуется обработки семян. За период зимних оттепелей влага постепенно смоет эфирные масла с поверхности семечек. Выбор места Петрушка — весьма скромная культура, нетребовательная к условиям выращивания. Лучше всего она будет расти на открытом солнечном месте, но и в полутени даст отличную срезку душистой зелени. Грядочку с зеленью удобно расположить недалеко от дома, чтобы в процессе приготовления обеда или ужина можно было быстро выбежать и набрать ароматных трав.  Кудрявая петрушка выглядит весьма декоративно. Она образует плотный резной коврик. В отличие от обыкновенной листовой петрушки, она не такая «ногастая», растения не перерастают. Благодаря таким особенностям «Ярославну» можно посадить хоть на первый план цветника или использовать ее в качестве бордюра на декоративной грядке в сочетании с другими видами ароматных трав. Растение нетребовательно к почвам. Однако характер грунта влияет на прорастание семян. На глинистых грунтах туговсхожие семена могут задохнуться под плотной коркой. На песчаных почвах семена петрушки могут очень долго не всходить, поскольку им будет не хватать влаги.  При подготовке почвы под посадку зеленных полезно внести органические удобрения: перегной, зрелый компост, гранулированные удобрения на основе куриного помета или конского навоза.  Органика улучшает структуру почвы, а также обеспечивает питанием почвенную микрофлору. Перегной даст много азота, что обеспечивает быстрый рост зелени и сочную окраску листьев. Уход Поскольку семена петрушки всходят довольно медленно, имеет смысл держать посевы под спанбондом. Зелени нужно не так много, поэтому сгодится любой кусок старого спанбонда. Укрывной материал поможет сохранять влажность почвы.  В засушливое лето можно проводить поливы дождеванием прямо по спанбонду, так земля не размоется. Поддержание почвы во влажном состоянии от посадки до появления всходов крайне важно для петрушки. Летние посевы хороши еще и тем, что к моменту посадки на этой грядке давно проросли семена однолетних сорняков, которые уже были успешно выполоты. Всходы петрушки появляются практически на чистой земле, потребуется лишь минимальная прополка. При весеннем посеве нужно учесть, что лебеда, щирица и другие однолетние сорняки взойдут гораздо быстрее, чем петрушка-тугодум. Поэтому посевы лучше делать строгими рядками, чтобы было понятно, где искать всходы. Опытные огородники при посадке раскладывают по рядку семена редиса в качестве маркера.  Редис всходит очень быстро, уже на 3-4-й день, и показывает, где нужно ожидать всходов ароматной зелени. Уход за петрушкой заключается в нескольких прополках, пока рядки растений не сомкнутся в сплошной ковёр. Необходимость полива зависит от времени года, количества осадков и влажности почвы. Свою зелень я не поливала, поскольку в августе зарядили дожди, которые продолжались до конца сентября. Петрушка на зиму Лето так богато на ароматные травы, а вот зимой ценна каждая зеленая былинка. Магазинная зелень, выращенная в теплицах на гидропонике, не имеет ни вкуса, ни запаха. Вкус и аромат пряных трав со своего огорода несравнимо ярче. Зелень петрушки можно заморозить или высушить. Но в этом году я решила поступить иначе — выкопала несколько кустов и пересадила их в цветочные горшки. Пересадку лучше провести до первых заморозков, чтобы растения меньше стрессовали. У «Ярославны» оказались довольно короткие корни, что позволило мне свободно разместить растения в 2-литровых горшках высотой 12 см. Очень надеюсь, что моя зеленушка доживет до Нового года и будет радовать нас свежей ароматной зеленью, когда за окном всё укроется снегом.

Всегда приятно похвастаться своими достижениями таким же увлеченным огородникам. Без ложной скромности заявляю, своим урожаем перца я могу гордиться. А все благодаря современным сортам и гибридам. Знакомьтесь, мой фаворит сезона 2023 — перец сладкий «Искандер F1». Описание сорта Перец сладкий «Искандер F1» — это высокопродуктивный раннеспелый гибрид, срок вегетации 108-110 дней. Предназначен для выращивания в теплицах и открытом грунте. Растения полуштамбовые, компактные, не требуют подвязки. Хорошо выдерживают значительную плодовую нагрузку. На кусте одновременно созревает по 5-6 крупных плодов. Перец кубовидный, с толстой стенкой, длиной до 13 см. Средняя масса плодов 200-230 г, самые крупные вырастают до 300 г. Окраска плодов в технической спелости салатовая, при полном созревании — красная. Перец по-настоящему сладкий, ароматный, с ярким насыщенным вкусом. Подходит как для потребления в свежем виде, так и для готовки и переработки: приготовления лечо и других заготовок. Выращивание перца в открытом грунте После того, как моя теплица улетела, как домик Элли из сказки “Волшебник Изумрудного города”, я решила осваивать выращивание теплолюбивых культур в открытом грунте. Всё бы ничего, но наш регион — Алтайский край, Западная Сибирь. Зимы длинные и холодные, лето жаркое и короткое, климат — резко континентальный.  Первый опыт выращивания перца в открытом грунте был плачевным. Слабенькие кусты к концу лета дали по одной перчинке, на этом урожай закончился, не успев начаться. Я провела работу над ошибками, и в этом году собрала нереальный урожай перца, второй сбор дал около 30 кг отборных плодов, а ведь был ещё и первый, чуть меньше. Поделюсь своими наработками и расскажу о допущенных ошибках. Сроки посадки Казалось бы, чем раньше посадишь — тем раньше получишь урожай. При выращивании перца в открытом грунте это не работает. Как ни крути, а раньше, чем земля прогреется, высадить рассаду невозможно. При ранних сроках посева уже в конце апреля растения измучились, им тесно в рассадных стаканах, он давно цветут, а высадить их пока некуда. Перерастающая рассада заставляет огородника спешить, высаживать её раньше времени, а потом приходится бегать и укрывать её от возвратных заморозков. В нашем регионе раньше 20-х чисел мая рассаду в грунт высадить нельзя, земля ещё холодная. Старожилы так вообще не спешат и ждут до 10-15 июня. Однако климат изменился, для Сибири — в лучшую сторону. Поэтому конец мая — оптимальный срок высадки для рассады перца и томатов в открытый грунт. Возраст рассады перца к моменту высадки должен быть примерно 70-75 дней, добавим ещё 5-10 дней на появление всходов, итого, около 80 дней. Т.е. посев семян можно проводить в последних числах февраля. В этом году я сеяла перец 25-го февраля. Многие огородники сеют перец гораздо раньше, еще в первых числах февраля. Они объясняют это тем, что семена перца туговсхожие, прорастание может растянуться на три недели. Попробуйте держать посевы в тепле, при температуре +28-30°С. Вы удивитесь, но в очень тёплой почве перец всходит уже на 5-6-й день от посадки. Лучше провести посев позже и обеспечить оптимальные условия для быстрого прорастания семян, чем сеять в разгар зимы и потом “ждать у моря погоды”. Уход за рассадой перца Тепло Мы, огородники, любим экспериментировать, поэтому каждый год что-то делаем иначе, чем в прошлый раз. Мои эксперименты не всегда бывают удачными. Прошлогодняя рассада была крупной и цвела уже в конце апреля. В этом году растения никак не хотели развиваться и отставали в росте. А причина такой разницы — в условиях выращивания. В прошлом году рассада перца сидела под светодиодным прожектором, от которого шло и тепло, и свет. Стеллаж с рассадой я занавесила полиэтиленовой плёнкой, поэтому внутри импровизированного парника было теплее, чем в комнате. В этом году я подумала, что слишком хорошо — это тоже плохо, поэтому держала рассаду перца на подоконнике. Несмотря на подложку из толстого пенопласта растения явно мёрзли, поэтому развивались очень медленно. Рассаде перца должно быть тепло и светло. Оптимальная температура — +24-26°С. Полив и подкормка Рассада не должна голодать, но и перекармливать её нет смысла. В ограниченном объёме рассадного стаканчика неизрасходованные питательные вещества будут оседать мертвым грузом. Постепенно их концентрация в грунте будет увеличиваться, что создаёт неблагоприятные условия для роста саженцев. Первую подкормку проводим, когда у сеянцев появилось две пары настоящих листьев. До этого момента растениям вполне хватает питательных веществ из грунта. Последующие подкормки повторяем с интервалом 10-15 дней.  Мне понравилось жидкое удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Оно содержит полный набор макро- и микроэлементов. которые нужны рассаде. Действует мягко, не вызывает бурного роста, не провоцирует вытягивание саженцев. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Рассада перца требовательна к влажности почвы. Пока растения ещё совсем малы, нельзя их заливать. Испарение влаги через семядольные листья минимальное, поэтому терпеливо ждём, когда почва в стаканчиках высохнет, и только после этого приступаем к поливу. По мере роста рассады поливы проводим всё чаще. Если же рассада зацвела ещё на подоконнике, уделяем поливу особенное внимание. Пересушивание грунта может привести к опадению бутонов и цветов. Высадка в открытый грунт Перец ужасно не любит холода. По сравнению с томатами — это гораздо более теплолюбивая культура. В южных регионах почва весной прогревается быстро, а там, где зимы морозные — нужно терпеливо ждать, пока земля оттает и согреется. Хотите ускорить процесс — нужно высаживать рассаду на навозные грядки, которые разогреваются на “биотопливе”. Устройство тёплых навозных гряд я пока не освоила, мне кажется это слишком трудоёмким. Опыт этого года показал, что перец отлично плодоносит и просто на земле. Если же ранней весной укрыть грядки прозрачной полиэтиленовой плёнкой, земля прогреется ещё быстрее. Закалка Перед высадкой в грунт рассаду нужно приучить к солнечному свету и более прохладной температуре. Моя закалка в этом году была слишком радикальной. Я начала её ещё в первых числах мая, когда погода была неустойчивой. Рассада сначала получила солнечные ожоги, а потом надолго остановилась в росте из-за холода. И даже после такого стресса “Искандер F1” дал отличный урожай. Возможно, делу помог антистрессовый препарат “Ботаник”. Я провела две обработки: сразу после получения рассадой солнечных ожогов и через несколько дней после высадки в грунт. Интересно, на что же способен “Искандер”, если все сделать правильно? “Ботаник” смягчает стресс от пересадки Схема посадки Где-то на юге, возможно, стоит сажать перец погуще, чтобы растения густой листвой прикрывали плоды от палящего солнца. В условиях средней полосы и Сибири каждый солнечный день идёт в зачёт, поэтому чем больше солнца достанется перцу — тем лучше. Я сажаю кусты в один ряд, расстояние между растениями в ряду — полметра вместо рекомендованных 30 см. Между соседними рядами около метра. В таких условиях кусты равномерно освещаются солнцем в течение всего дня. Благодаря компактному размеру куста перец не требует подвязки. Это позволило мне сразу после высадки установить дуги и натянуть спанбонд. Под этим укрытием перец провёл весь сезон, до уборки.  Спанбонд защищал растения в холодные июньские ночи, помогал сохранить влагу в почве в июльскую жару, укрывал от августовских и сентябрьских дождей. Формировка Несчастная рассада этого года дала мне ценный опыт. Многие ошибки можно компенсировать правильной формировкой. Куст перца растёт “этажами”, формой напоминая перевёрнутую пирамиду. Над коронным цветком закладывается развилка — три скелетных ветви, на них появляются боковые побеги с бутонами — это нижний “этаж”. Он даёт первую волну урожая — несколько плодов, которые созреют уже в июле. С каждым следующим ярусом количество боковых ответвлений увеличивается. Соответственно, бутонов становится больше. Так формируется второй и третий ярус, которые дают августовский и сентябрьский урожай. Если рассада перца получилась отличной, если растения цвели уже при высадке в грунт, быстро прижились и не потеряли первые завязи, можно оставить всё, как есть. Перец сам отрегулирует, сколько плодов он сможет выкормить, лишние цветы растения сбросят естественным образом. Если же что-то пошло не так, берём в руки ножницы и нормируем количество бутонов.  Коронный цветок нужно удалить в любом случае, обычно это происходит ещё на стадии выращивания рассады. Первый плод погоды не сделает, зато его созревание сильно замедлит развитие растения. Если рассада получилась хилой, долго приживалась, сильно отстала в росте, нужно дать растениям набрать силу, а для этого придётся пожертвовать первой волной урожая. В июне я удалила все первые бутоны на крошечных кустиках. В июле эти кусты было просто не узнать, настолько шикарными они стали. Придётся пожертвовать первыми бутонами в пользу развития куста Я потеряла ранний урожай, зато получила прекрасные мощные растения, которые смогли выкормить много крупных плодов. Заморыши превратились в красавцев Чтобы осенью не собирать мелочь, приходится опять браться за ножницы. В начале августа я внимательно осмотрела кусты и удалила все крошечные бутончики и цветы, которые ещё не успели превратиться в завязи. К концу сентября на кустах висели только крупные плоды, все они успели набрать свою массу, а некоторые пошли на рекорд. Впечатления о сорте Гибрид “Искандер F1” настолько хорош, что описание впечатлений выглядит как проплаченная реклама. Но взгляните на фотографии и убедитесь своими глазами. При весьма неудачной рассаде в открытом грунте в Сибири мне удалось собрать две волны урожая. Первым плодам я не дала дорасти до своего максимума, потому что не могла представить, на что способен этот гибрид. Первый сбор дал 15 плодов, это чуть больше 2 кг. Второй — ещё столько же, но плоды стали гораздо крупнее, а стенка — толще, урожай едва поместился в ведро, настолько крупные были перчины. По весу, это еще 2,6 кг. Итого, примерно 4,7 кг отборного перца с трёх кустов. Качество плодов отменное — такие бы на выставку достижений сельского хозяйства! Единственное “но” — дождливая осень не позволила плодам покраснеть на кустах. В коробке они тоже не хотели дозариваться, видимо, солнечных дней катастрофически не хватило. Но даже в технической спелости “Искандер” — это чудо!

Родом он из горного Китая. Лук-батун еще называют дудчатый (перо похоже на дудку), китайский, песчаный, зимний, татарка. От лука репчатого, помимо прочего, отличается повышенным содержанием витамина С (в нем в два раза его больше). А еще он богат железом, калием, магнием, антиоксидантами, такими как каротин, рибофлавин, тиамин и другими. Так что, если еще на вашем участке не растет лук-батун, то непременно посадите, не пожалеете! Тем более, что он очень неприхотлив в уходе. Особенности культуры Имеет как одно-, двух-, так и многолетние сорта (на одном месте может расти 5–8 лет). Выращивают лук-батун преимущественно на перо, поскольку луковицы, в отличие от лука репчатого, не наращивают массу, бывают либо мелкими, либо отсутствуют вовсе. Перья лука-батуна обрывают или срезают несколько раз за сезон, сколько — зависит от сорта. В первый год дает только листья, а со второго выпускает также по нескольку стеблей и цветоносов. Батун не любит кислые и подтапливаемые почвы. Предпочитает супесчаные и суглинистые. Предпочитает полутень, поскольку на ярком солнце перья начинают подсыхать. Как правило, отличается морозостойкостью. Размножают лук семенами или делением куста. Можно выращивать в открытом грунте, в теплицах, дома на подоконнике. Выбираем сорт Выбор зависит от региона посадки, ожидаемой долговечности, урожайности, сроков хранения, переносимости транспортировки и т. д. Кроме того, сорта отличаются вкусовыми качествами, перо бывает сладкое, полуострое и острое. Зеленая полянка Салатный, высокоурожайный сорт. Урожай можно собирать через 35–40 дней после посадки. Перо длинное — 50–70 см, на вкус полуострое. С одной розетки можно собрать 150–200 г листьев. Растение морозоустойчивое, а вот жару не очень любит — при активном солнце необходимо притенять. Шелуха луковицы окрашена в фиолетовый цвет.  Сорт хорошо переносит транспортировку и долго хранится. Валдай Сорт позднеспелый, от посева до сбора первых листьев проходит 65–70 дней. На одном месте может расти 4–6 лет. Перья толстые, темно-зеленые, длиной 50–60 см. Вкус полуострый. Отличительные особенности сорта: морозостоек, устойчив к стрелкованию. Урожайность относительно низкая — до 2 кг с 1 м². Русский зимний Сорт раннеспелый, первые листья можно срезать уже через 30–35 дней. Растение образует мощную куртину высотой до 45 см. На одном месте растет в течение 5–7 лет, но наибольший урожай начинает давать со второго года возделывания. Есть и однолетняя разновидность сорта. Выращивается исключительно на перо, луковицу не формирует. Устойчив к болезням лука. На вкус полуострый, сладковатый. Урожайность достаточно высокая — 3,2–3,6 кг с 1 м². Восход Сорт среднеспелый, первый сбор урожая через 40 дней после всходов. Высота пера в технической спелости 30 см, на вкус острое, с ярко выраженным луковым ароматом. Хорошо переносит морозы, плохо — транспортировку из-за очень нежных листьев. Урожайность невысокая — 1,5–2 кг с 1 м². Нежность Раннеспелый сорт — от начала отрастания листьев до срезки проходит 30–40 дней. Образует розетку с 4-5 ложными побегами и листьями длиной до 50–55 см. Перо светло-зеленое с легким восковым налетом, не грубеет длительное время. На вкус слабоострый. За сезон можно проводить 2-3 срезки. Вес созревшей зеленой массы достигает 150 г. Урожайность — до 4,5 кг с 1 м². Сорт относится к зимостойким, хорошо переносит весенние возвратные заморозки. Используется преимущественно для употребления в свежем виде, в салатах.  Перо отличается повышенным содержанием калия, железа, магния, витаминов группы А, В, РР Лонг Токио Сбор урожая можно начинать уже через 40 дней после всходов. Перо достигает длины 50–60 см, на вкус острое. Листья имеют выраженный восковой налет. Это означает, что растение устойчиво к неблагоприятным погодным условиям, легче переносит резкие колебания температур. На одном месте может расти до 10 лет, но наибольшие урожаи дает в первые 4–6 лет. Сорт практически не цветет и не стрелкуется. Урожайность высокая — до 4 кг с 1 м² площади. Изумрудный Это гибрид батуна и обычного репчатого лука. От всходов до сбора урожая проходит около 30 дней. Длина перьев до 45 см. Название гибрид получил благодаря яркой окраске листьев. На вкус остро-сладкий, очень сочный. На одном месте дает урожай 4–6 лет. Устойчив к грибковым заболеваниям. Урожайность: 4–4,5 кг с 1 м². Русское застолье Достаточно новый сорт, зарегистрирован в Госреестре селекционных достижений с 2012 года. Скороспелый (сбор урожая через 30 дней после всходов). Луковица бордового цвета цилиндрической формы с нежным вкусом. Перья голубовато-зеленого цвета, в длину достигают 40 см, на вкус полуострые. Урожайность средняя – 3–3,5 кг с 1 м². Перформер Среднеранний сорт — от посева до уборки пера проходит 45–50 дней. Перо темно-зеленой окраски с ярковыраженным восковым налетом, длиной 35–40 см. На вкус листья слабоострые, сочные. Луковица белая. Урожайность средняя — 2,5 кг с 1 м². Сорт устойчив к фузариозной и розовой гнили. Параде Сорт среднеспелый, первое перо можно срывать через 45–55 дней. Есть разновидности как однолетние так и многолетние. Листья голубовато-зеленые, достигают длины 60 см. На вкус слабоострый, пикантный. Луковица не формируется. Урожайность высокая — до 4,5 кг с 1 м². Подготовка семян Семена лука-батуна взойдут быстрее, если перед посадкой с ними провести несколько процедур: Для закаливания поместить в холодильник (не в морозильник) на 5–6 дней. В целях обеззараживания минут на 20 замочить в слабом растворе марганцовки, затем хорошо промыть. В течение суток подержать при комнатной температуре во влажной марле. Лучше, если она будет пропитана раствором любого стимулятора роста для семян. Сроки посева Весной высевать семена в почву лучше, когда она уже хорошо прогреется. Можно и раньше, ведь батун не боится заморозков, но тогда есть риск, что до проклевывания семена в земле загниют и погибнут, либо дадут более поздний урожай. Можно высадить лучок и в июне-июле, но ждать в этом сезоне полноценного урожая не стоит, он будет только в следующем году. Многие огородники высаживают лук под зиму — в октябре-ноябре, лучше перед самыми заморозками, чтобы семена не успели проклюнуться. В этом случае урожай будет более ранним, но семян придется посеять примерно на 30 процентов больше, чем при весеннем посеве. Сеют семена в бороздки на глубину 1,5–2 см, отступая 30 см между рядами. Особенности выращивания и уход При посеве семян в грунт необходимо учитывать севооборот. Лук-батун лучше всего сажать на место, где росли бобовые или капуста. Можно выращивать как прямым посевом семян в грунт, так и через рассаду. Второй вариант в среде огородников не очень популярен из-за трудоемкости и небольших объемов посадочного материала. В первый год растение удобрять не стоит, поскольку семена были высажены в уже подготовленную, удобренную почву. На второй год лук можно подкормить органикой — перегноем, компостом, золой или раствором куриного помета (1:20). Допустимо использовать и минеральные удобрения — азотные (весной) и калийные (осенью), но в минимальных количествах, иначе лук будет накапливать нитраты. На второй год у лука обычно появляются цветоносы, их лучше удалять, чтобы они не перетягивали на себя питательные вещества. Ближе к концу сезона несколько цветочных стрелок можно оставить для получения семян. Как мы уже писали выше, лук-батун неприхотлив в уходе, поэтому посадки достаточно регулярно поливать (но не заливать), прореживать, удалять сорняки, при необходимости подкармливать. Болезни и вредители Лук-батун поражается теми же болезнями и вредителями, что и другие луковичные. Например, черной плесенью, фузариозом, мучнистой росой, ржавчиной, луковичной мухой. Применение химических препаратов в этих случаях недопустимо (зеленые листья могут стать непригодными в пищу). Поэтому упор надо делать на профилактику: растения не заливать (чтобы не провоцировать появление гнили и плесени), удалять сорняки (от них могут передаться болезни).  В случае появления признаков болезней или вредителей можно использовать народные средства борьбы с ними (настои чеснока, лука, полыни, например). Применение Поскольку лук-батун содержит немалое количество витаминов и других полезных веществ, его нередко используют в народной медицине. Например, настойки на спирту из лука применяют для лечения кашля, бронхита, дизентерии, болезней кровеносной системы. Луковый сок помогает при подагре, простуде, гриппе. Кашицу растения можно втирать в кожу головы — волосы становятся более шелковистыми, ускоряется их рост. Ну и конечно, лук-батун незаменим в кулинарии. Ароматные и пикантные листики-перья станут прекрасным дополнением как в первым, так и вторым блюдам. Лук-батун является одним из лучших растений-медоносов. Удивительно, но это не самое яркое растение привлекает к себе огромное количество насекомых-опылителей, которые заглядывают и на соседние грядки с огурцами, помидорами, перцем и т. д. А хорошее опыление, как известно, повышает урожаи!

Шнитт-лук – зелень, которую выращивают не только для употребления в пищу, но и как декоративную культуру. Он неприхотлив, чрезвычайно морозостоек, имеет массу полезных свойств и способен здорово украсить дачный участок или подоконник в квартире. Эта статья о пользе и вреде шнитт-лука, особенностях выращивания культуры, посадке и уходе за этим растением. Описание растения Родиной шнитт-лука называют Европу: там его культивируют с 16 века. Со временем ареал распространения культуры расширился: его начали выращивать в Азии, США, позже он получил популярность и в России. В диком виде его можно встретить на лугах и в долинах рек в европейской части страны, в Сибири, на Кавказе. Шнитт-лук в переводе с немецкого означает «срезаемый лук». Многие знают его еще и как резанец, скорода, сибулет – все это названия одного и того же съедобного растения. Шнитт-лук Шнитт-лук – многолетнее травянистое растение. Подземная часть представлена продолговатыми ложными луковичками фиолетового или коричневого цвета, пускающими многочисленные светлые корешки на глубину до полуметра. Надземная часть представляет собой пышный куст из трубчатых листьев ярко-зеленого цвета, которые могут достигать в высоту до 50 см. С каждым годом кустик становится все выше и гуще. На второй год каждая из многочисленных луковичек образует цветочную стрелку с соцветиями. В первой половине лета на цветоносе появляется шар фиолетового или белого оттенка – так цветет шнитт. После опыления вызревает большое количество мелких черных семян, которые в будущем можно использовать для размножения культуры. В чем главные преимущества шнитт-лука, которые выгодно отличают его от других съедобных представителей семейства луковых? Резанец абсолютно неприхотлив, за ним фактически не нужно ухаживать. Он может расти даже на влажных и прохладных почвах, в условиях недостатка света, в окружении сорной растительности. Культура фактически не подвергается атакам вредителей. Он весьма морозостоек несмотря на то, что изначально культивировался в южных регионах. Растения отлично чувствуют себя как в открытом грунте, так и в теплицах и парниках и даже в горшках на подоконниках. Это та культура, которую без проблем можно вырастить в домашних условиях. Шнитт-лук готов к срезке уже в конце весны – в то время, когда репчатый лук еще не отрастил свежие зеленые перья. Листья лука слабоострые, пряные и нежные на вкус. Грядка с луком во время цветения превращается в настоящую клумбу с фиолетовыми «одуванчиками», окруженными густой насыщенной зеленью. Цветки шнитта привлекают насекомых-опылителей, которые выполняют в огороде очень важную функцию. Особую популярность обрели два подвида шнитт-лука: альпийский (русский) и сибирский.  Первый дает густые кустики и мелкие сочные листья, которые быстро отрастают после срезки. Перья сибирского лука крупнее, менее сочные, а сами кустики более жидкие. К сибирскому подвиду стоит присмотреться жителям северных регионов: он обладает важным для них свойством – повышенной морозостойкостью – и с легкостью переносит даже сильные заморозки в бесснежные зимы. Польза шнитт-лука Скорода – это не только неприхотливый декоративный многолетник, но еще и целая кладезь пользы для здоровья человека. Зелень лука содержит большое количество витаминов (А, В, С, Е, К), много микроэлементов (селен, цинк, марганец, железо, калий), аминокислот и сахаров. Шнитт съедобен в свежем виде, его можно добавлять в салаты, супы, горячие блюда, а также замораживать. Шнитт-лук обладает рядом лечебных свойств. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, имеет противомикробное действие, а потому является отличным профилактическим средством против простудных заболеваний. Вред от него будет лишь при употреблении слишком большого количества зелени тем, кто страдает повышенной кислотностью желудочного сока.  Выращивание шнитт-лука в открытом грунте Резанец допускается выращивать как путем посева семян в открытый грунт, так и через рассаду. Второй способ позволяет получить более ранний урожай, однако осложняется необходимостью проводить посевные работы и занимать драгоценное место на подоконнике в весенний период. Поэтому большинство садоводов предпочитает высеивать культуру прямиком на грядки. Шнитт-лук в открытом грунте Выбор места под посадку Два основных требования данной культуры к месту произрастания – достаточная увлажненность почвы и отсутствие прямых солнечных лучей. Шнитт-лук допускается посадить на солнце: он будет быстрее отращивать зелень, но она будет более жесткая и менее сочная. Поэтому предпочтительнее сажать данную культуру в легкой полутени, где и земля более влажная, и нет яркого солнцепека. К предшественникам растение нетребовательно: его можно посадить после томатов, огурцов, капусты, моркови, свеклы и любых других культур. Благоприятна совместная посадка лука с морковью и капустой: он будет отпугивать насекомых, которые могут нанести вред. Подготовка почвы  Шнитт-лук не особо требователен к качеству грунта, но чтобы получить быстрый и богатый урожай, почву рекомендуется подготовить заранее. Перекопать, убрать сорные травы, коренья растений, камни и комья; Тяжелую и плотную почву полезно разбавить песком, опилками или компостом; При необходимости раскислить грунт золой или доломитовой мукой; Для восполнения плодородия земли внести удобрения: по 1 столовой ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 1 кв м. Посадка шнитт-лука Приступать к посеву лука можно в апреле, в северных регионах в начале мая. Глубина посадки – 1-2 см. Сеять шнитт можно в несколько рядов на расстоянии около 30 см. При отрастании первой пары настоящих листьев посевы рекомендуется проредить, оставляя расстояние между растениями в 12-15 см. Если же планируется выращивание лука на одном месте в течение 3-5 лет, расстояние между кустиками лучше оставить побольше – 25-30 см. Допускается и подзимний посев шнитта в открытом грунте. В этом случае семена необходимо посеять на глубину около 2 см, а затем укрыть толстым слоем мульчи.  Уход за шнитт-луком в открытом грунте Два главных аспекта ухода за посадками лука – регулярное рыхление грунта с прополкой и систематические поливы. Данная культура – большой любитель влаги, а потому допускать пересыхания грунта ни в коем случае нельзя, иначе листья станут жесткими и грубыми, потеряют сочность, пряный вкус и аромат. Подкормки рекомендуется проводить лишь со второго года роста лука. Первые удобрения необходимо внести после отрастания зелени на 30 см и первой ее срезки. Подкормить шнитт-лук можно следующими составами: Зола – до 1 стакана на 1 кв м почвы; Настой куриного помета 1:30; Нитроаммофоска – 1,5 столовые ложки на 1 кв м. Наиболее часто лук поражается мучнистой росой или ржавчиной. В первом случае на зелени появляются серые пятна, листья сохнут и отмирают. Во втором – на них образуются желто-рыжие пятна. В обоих случаях если не предпринять никаких мер, растения могут полностью погибнуть. А потому при появлении первых признаков болезней посадки необходимо обработать биофунгицидами. За сезон садоводы проводят 3-4 срезки перьев лука. Убирать урожай можно тогда, когда зелень отрастает на 25-30 см.  Через 4-5 лет после посадки взрослый шнитт-лук достаточно сильно разрастается, его урожайность снижается. Поэтому культуру рекомендуется выращивать на одном месте до 5 лет, а затем делить и рассаживать. Для этого кустик необходимо тщательно полить, аккуратно подкопать и разделить на части таким образом, чтобы в каждой было по 2-3 луковички. Деленки можно высадить на новое место или пересадить в горшки. Пересадку и деление лука рекомендуется производить весной или в конце лета. Для удобства проведения процедуры корни и зелень допускается подрезать на треть длины. Выращивание шнитта в домашних условиях Осенью резанец можно разделить, часть посадить в горшок для выращивания в домашних условиях. А можно изначально посеять семена в небольшие емкости для выгонки зелени в квартире: сроки посадки в этом случае не регламентированы. Иметь возможность зимой собирать урожай сочной и полезной зелени особенно ценно! Поговорим о том, как вырастить шнитт-лук на подоконнике. Посадка шнитт-лука в домашних условиях Семена шнитт-лука можно приобрести в магазине, а можно собрать самостоятельно. Они сохраняют всхожесть 2 года, а потому разумно заранее летом подготовить посадочный материал, а осенью посадить шнитт-лука дома на подоконнике. У лука достаточно мощная корневая система, которой нужен простор и достаточно большой объем земли. Поэтому сажать его лучше в отдельные горшочки или ящики, глубиной не менее 20 см. На дно посадочной емкости необходимо уложить слой дренажа: битого кирпича, керамзита или гравия.  Для выращивания шнитт-лука на подоконнике подойдет универсальный грунт, купленный в магазине, а также почва, привезенная с огорода.  Тяжелый и плотный грунт рекомендуется разрыхлить песком или компостом; Кислую почву необходимо заранее раскислить золой или доломитовой мукой; Для обогащения земли питательными элементами полезно заправить ее удобрениями, идеальный вариант – органика (перегной).  Перед проведением посевных работ грунт нужно хорошо пролить, а семена замочить в Эпине для ускорения их прорастания и повышения всхожести. Вот краткая инструкция о том, как сажать шнитт дома. Сделать бороздки (в случае использования большой общей емкости для посадки) или лунки (в случае посадки в горшки), глубиной 1-1,5 см, тщательно полить их водой. Уложить семена на расстоянии 3-5 см, присыпать их грунтом, еще раз полить. Накрыть емкость крышкой или пленкой, ежедневно производить проветривание теплички, при необходимости – орошение грунта. Через 8-10 дней появятся первые всходы. Пленку или крышку необходимо снять, емкости с сеянцами поместить на подоконник. Уход за шниттом в домашних условиях Посадка и уход за шнитт-луком в домашних условиях не особо отличается от выращивания культуры в открытом грунте. Четыре главные аспекта ухода за шнитт-луком все те же – это освещение, температурный режим, полив и подкормки. Освещение В осенне-зимний период, когда солнечная активность не такая высокая, емкости с посадками лучше поместить на окно южной ориентации, в идеале – оснастить подоконник лампой досвечивания, чтобы обеспечить растениям нужный 12-часовой световой день. В летнее время лук лучше разместить на восточном, западном или северном окне, где прямые солнечные лучи не будут сильно обжигать зелень. Температурный режим Оптимальная температура для выращивания шнитта в домашних условиях +18…+20°С. Эта культура не любит сильную жару, а потому емкости с посадками лучше оберегать от жара отопительных приборов.  При температуре +23…+25°С зелень отрастает быстрее, однако на вкус получается не такая пикантная и сочная. Полив Поливать лук в домашних условиях нужно регулярно небольшими дозами. Важно не допускать пересыхания грунта. В противном случае перья вырастут грубыми и слишком острыми на вкус. Избыток влаги может спровоцировать гниение луковиц и корней. Регулярный, но умеренный полив – вот золотая середина. Подкормки Покупной грунт имеет достаточный запас питательных элементов, а потому в первые пол года роста лук не придется подкармливать. Аналогичная ситуация и с землей с огорода: если заранее подготовить ее и восполнить плодородие, подкормки не потребуются.  Чтобы ускорить рост зелени, посадки можно поливать не обычной водой, а растворами натуральных стимуляторов роста. Из наиболее доступных вариантов – янтарная кислота или препарат Грин Дейл. Сбор урожая Посаженный в домашних условиях лук дает первый урожай уже через месяц-два после появления всходов. Выращивать его можно и как микрозелень: молодые перья можно будет срезать и раньше, они будут более сочными и ароматными, но не такими рослыми. Сорта для выращивания в квартире Для посадки в домашних условиях сгодятся следующие сорта шнитт-лука. Богемия. Один из наиболее популярных и востребованных сортов. Главные характеристики сорта – высокая урожайность, неприхотливость, устойчивость к заболеваниям и отменный вкус зелени. Первый урожай можно снимать уже через 3 недели после появления всходов. Медонос. Дает густые кустики с полуострой и сочной зеленью. Но ждать урожая придется 2 месяца. Сиреневый звон. Неприхотлив, дает урожай уже через 3 недели. Перья – мощные узенькие трубочки со слабоострым вкусом. Шнитт-лук – культура, которую под силу вырастить в огороде или дома даже начинающему садоводу. Посадил один раз и на несколько лет обеспечил себя вкусной, сочной и полезной зеленью!