Огород

Репчатый лук созревает в разгар лета. Сроки уборки зависят от конкретного сорта, а также от погодных условий, поэтому ориентироваться нужно на состояние растений. А чтобы ускорить созревание и увеличить размер головок, за две недели до уборки проводим важную подкормку. Как понять, что лук созрел? Пока на грядках лук стоит стройными рядами и топорщит зеленое перо, идет процесс роста. Зеленые листья за счет фотосинтеза производят питательные вещества и направляют их в головку. Оголение головок Головки репчатого лука с каждым днем становятся крупнее и начинают выпирать из земли. Это говорит о том, что растения вышли на завершающую стадию своего развития. Как только вы заметили, что луковицы вышли на поверхность почвы, нужно немного им помочь. Аккуратно отгребаем почву от головок, чтобы открыть их солнцу. Под солнечными лучами набор массы репки происходит быстрее, и урожай получается выше. К тому же оголение репчатого лука улучшает его лежкость, поскольку на солнце в головках накапливается больше сухого вещества.  Полегание пера Как только растения закончили вегетацию, начинается естественный отток питательных веществ из листьев в луковицу. За период дозаривания масса головок увеличивается еще примерно на 20% за счет сахаров, накопленных в зеленом пере. Полегание пера Разные сорта лука созревают в разное время. При выращивании нескольких сортов на одной грядке часто можно видеть такую картину: часть пера уже полегла, а другая еще продолжает бодро расти. В таком случае уборку проводят выборочно, по сортам. К уборке приступают, когда надземная часть массово полегла, перо потеряло свой ярко-зеленый цвет и стало блеклым, а шейка высохла и истончилась. Лук готов к уборке В интернете можно найти вредные советы, как ускорить созревание лука. Рекомендуют насильственно уложить “непослушное” перо, подломив надземную часть у шейки. Порой и вовсе советуют прикатать зеленое перо, чтобы ускорить его отмирание. Лучше этого не делать. Пока надземная часть сохраняет тургор и поддерживает листья в вертикальном положении, растение все еще вегетирует, в это время головки набирают массу. Когда же рост закончен, перо полегает без всякой помощи со стороны огородника.  Естественное полегание зеленого пера сигнализирует о начале оттока питательных веществ. Шейка постепенно утончается и усыхает, что крайне важно для дальнейшего хранения урожая.  При насильственной укладке пера велика вероятность того, что шейки луковиц не затянутся. После обрезки ботвы сочная шейка становится открытыми воротами для патогенных микроорганизмов, что приводит к порче урожая в процессе хранения. Окрашивание кроющих чешуй Пока головки репчатого лука набирают массу, их покровы остаются сочными. Сорта с золотистой шелухой торчат из земли бело-зелеными боками, красные красуются фиолетово-бордовыми головками. По мере созревания кроющие чешуи, так называемая “верхние рубашки”, постепенно высыхают и окрашиваются в цвета, присущие сорту: коричневый, золотистый, белый или темно-красный. Высыхание кроющих чешуй и их окрашивание в яркие цвета согласно сортовым особенностям обычно происходит одновременно с полеганием пера и усыханием шейки и также указывает на готовность к уборке. Отмирание корней Корни репчатого лука нитевидные, собранные в пучок, растущий от донца. К окончанию вегетации корни высыхают естественным образом и из упругих белых нитей превращаются в тонкие сухие волоски. Если же лук передержать на грядке, он “думает”, что его вновь посадили и выходит на следующий цикл: вновь укореняется, чтобы затем сформировать цветочную стрелку и семена. При поздних сроках уборки можно увидеть сочные корни, которыми растения крепко держатся за землю. Справедливости ради стоит сказать, что сочные корни не всегда являются признаком повторного роста. В дождливое лето, когда почва не успевает просыхать, растения продолжают вегетировать до самой уборки, и их корни остаются жизнеспособными.  Если в процессе уборки оказалось, что луковицы не выходят из почвы при малейшем усилии, лучше воспользоваться вилами и подкопать корни, чтобы избежать случайного отрыва донца. Сроки уборки У каждого сорта есть свой срок вегетации, поэтому примерные сроки уборки можно определить, отсчитав их от даты посадки, прибавив к ней неделю на появление всходов.  Раннеспелые, такие как Штуттгартер Ризен, Стригуновский местный, Центурион, — готовы к уборке через 70-80 дней после появления всходов. Среднеспелые, такие как Шетана, Сноуболл, Кармен МС созревают через 100 дней. Среднепоздние, как Халцедон, Ред барон, Стурон убирают через 110-120 дней. Сроки посадки также влияют на время уборки. Так, озимые сорта, такие как Ледокол или Сеншуй Елоу Глоб готовы к уборке примерно на 1-2 недели раньше, чем лук весенней посадки. Лук в двухлетней культуре из севка, созревает раньше, чем тот, что выращивается в однолетнем цикле из чернушки: прямым посевом семян в грунт или через рассаду. Кроме сортовых особенностей свои коррективы вносит погода. В жаркое засушливое лето урожай готов к уборке немного раньше срока. Если же июнь и июль выдались дождливыми, растения наращивают мощную зеленую массу, поэтому переходят к завершающей стадии позже положенного срока. Как ускорить созревание Если отбросить варварские способы укладывания и прикатывания зеленого пера, остается мало работающих способов, как ускорить созревание лука. Повреждение корней При промышленном выращивании за 1-2 недели до уборки урожая по полю проходит трактор, который при помощи специальной насадки подрезает корни лука на глубине 5-7 см. Такая предуборочная подготовка ускоряет созревание, поскольку питание через корни прекращается, и растение начинает активно перекачивать накопленные питательные вещества из листьев в головку. На приусадебном участке можно сделать нечто подобное, однако здесь нужно соблюдать меру. Луковицу слегка потягивают из почвы и аккуратно поворачивают на пол-оборота. При таких манипуляциях часть корней отрывается, что ускоряет процесс созревания.  Если же в процессе проворачивания луковица осталась в руках, скорее всего, ее корни уже ослабли, и она готова к уборке.  Калийные подкормки Калий стимулирует накопление сухого вещества в плодах, а также стимулирует отток питательных веществ из ботвы в генеративные органы. Своевременная калийная подкормка благотворно влияет на размер репчатого лука, а также улучшает его вкус и лежкость. Завершающую подкормку калием проводят в начале июля, когда начинается полегание пера у отдельных растений. Если сроки созревания позволяют, через 2 недели подкормку повторяют. Калийные удобрения вносят в виде раствора по предварительно пролитой почве. Для завершающих подкормок используют сульфат калия (20-25 г/10 л); монокалийфосфат (10 г/10 л); удобрения с формулой NPK=5:15:45 или 3:11:38. В раствор удобрения полезно добавить гумат калия или лигногумат калийный. Гуматы ускоряют процесс поглощения питательных веществ, а также являются источником калия. Защита от дождя Как только лук-репка выходит на завершающую стадию развития, поливы постепенно сокращают. Растения довольствуются естественными осадками. Примерно за две недели до предполагаемой уборки поливы вовсе прекращают. Лук в промышленных объемах выращивают в южных регионах, где период его уборки совпадает с солнечной сухой погодой. В средней полосе и регионах рискованного земледелия погода часто преподносит неприятные сюрпризы. В конце июля - начале августа могут зарядить дожди, которые созревающему луку совсем не нужны. Под проливными дождями ботва не сохнет, а начинает гнить. В дождливое лето урожай гниет на корню, процесс начинается с шейки. Повреждения проявляются еще при уборке, часть урожая выпадает в процессе послеуборочного дозаривания. Но и хорошие на вид головки хранятся плохо, поскольку внутри них некоторые сочные чешуи гниют. Если зеленое перо только-только начало полегать, а тут зарядили дожди, не будет лишним укрыть грядку от ненужных осадков. Для этого достаточно установить невысокие дуги и закрепить на них полиэтиленовую пленку в виде тента. Она не должна доходить до земли или закрывать борта. В данном случае укрытие — это не теплица, а “крыша”. Посадки должны хорошо проветриваться. Понятно, что ко времени созревания урожая грядка должна быть полностью очищена от сорняков. В погожие дни они закрывают созревающие головки от лучей солнца, препятствуя дозариванию, а после дождя долго сохраняют влагу на своих листьях, что вредит созревающему луку. Уборка Уборку репчатого лука проводят в солнечную погоду, когда утренняя роса уже высохла. Обычно зрелые головки легко вынимаются из почвы одним движение руки, поэтому сбор урожая идет быстро. В сухую погоду луковицы выходят из земли чистыми. Если же до момента уборки шли затяжные дожди, на кроющих чешуях остается земля.  Не стоит бить головки о землю или о лопату в попытках очистить их от грязи. Сочные чешуи повреждаются при ударах, что в дальнейшем сокращает их лежкость. Головки очищают от земли руками, можно снимать сухие покровные чешуи, если они легко отделяются. В солнечную погоду урожай оставляют тут же, на грядке, на досушивание. Луковицы укладывают в один слой, рядками, как они и росли, направляя ботву в одну сторону, чтобы репка была открыта солнечным лучам. Урожай оставляют на грядке на досушивание В отличие от чеснока репчатый лук не страдает от солнечных ожогов, поэтому урожай можно смело оставлять под открытым небом на несколько дней. Дачники выходного дня могут уложить собранный лук на перевернутые вверх дном перфорированные пластиковые ящики. В случае непредвиденного дождя лук не испачкается землей, а затем быстро высохнет. Если же прогноз погоды обещает дожди, урожай лучше сразу убрать под крышу: в сарай, на террасу или поднять на чердак. Там он будет дозариваться в течение 2-3 недель, пока ботва полностью не высохнет. Периодически лук нужно ворошить, чтобы он равномерно просыхал. Дозаривание лука Завершающую подготовку к хранению: обрезку ботвы и очистку кроющих чешуй от земли проводят, когда перо полностью высохло. В процессе переборки отбраковывают гнилые экземпляры, а также откладывают отдельно недозревшие луковицы с толстой сочной шейкой — такие не будут долго храниться, их нужно переработать или использовать в пищу в первую очередь.

Томаты в теплице цветут, но завязи не образуются, отцветшие бутоны осыпаются — такая ситуация знакома многим дачникам. Проблема касается и других тепличных культур: сладкого перца, баклажанов, огурцов и пр. Все дело в слишком высокой температуре воздуха.  Оптимальная температура в теплице Весной теплица выручает. Даже в марте в солнечные дни воздух в ней нагревается до +20 °С и выше, что позволяет выносить рассаду на прогулку. В апреле уже можно оставлять рассаду в парнике и на ночь, если ночью нет мороза. Почва прогревается медленнее, чем воздух. Однако посев зелени в теплице можно проводить гораздо раньше, чем в открытом грунте. Уже в первых числах апреля можно сажать лук на перо, сеять редис, салат и другие зеленные с коротким сроком вегетации. Томаты в теплице Осенью теплица из поликарбоната позволяет продлить огородный сезон еще на месяц-полтора. Когда «за бортом» уже льют осенние дожди, а ночи становятся все холоднее, в парнике все еще тепло, а главное — сухо. В сентябре, а порой и в октябре в защищенном грунте продолжают созревать помидоры, перец, баклажаны, огурцы. А вот в течение лета теплица доставляет немало хлопот. В солнечные жаркие дни, когда температура в тени повышается до +30 °С, а на солнце доходит до +40–45 °С, в теплице показатели и вовсе зашкаливают. Уже к 10 часам утра в парнике может быть за сорок, а днем температура поднимается до +50 °С и выше. Неудивительно, что на растениях осыпаются цветы, а завязи не образуются. Если температура выше +35 °С держится в течение шести часов и более, пыльца томатов, баклажанов, перца, огурцов становится стерильной.  Высокая температура в теплице часто сопровождается крайне низкой влажностью воздуха. При работающем электровентиляторе показатели могут опускаться до 10–15%. При низкой влажности воздуха и одновременно высокой температуре пыльца становится фертильной и осыпается, поэтому завязи не образуются. Однако и слишком высокая влажность воздуха, около 90%, также вредна для растений. Пыльца набирается влаги, становится липкой, тяжелой и не осыпается. Чаще всего от этой проблемы страдают баклажаны и томаты. Высокая влажность воздуха полезна огурцам, но вредна томатам, они быстрее поражаются грибными болезнями. Низкие температуры, которые держатся в течение суток, также вредны для теплолюбивых культур. При температуре ниже +15 °С опыления цветов не происходит, плоды не завязываются. Какие же показатели должны быть в теплице для хорошего завязывания плодов? Температура воздуха должна поддерживаться в диапазоне +18–28 °С при влажности воздуха 60–70%. Добиться таких показателей в летнюю жару достаточно сложно, но возможно. Как понизить температуру в теплице Улучшение конструкции Еще на этапе покупки теплицы из поликарбоната нужно задуматься о необходимости ее проветривания. Готовые конструкции стоят достаточно дорого, но парники без форточек обходятся дешевле, поэтому дачники пытаются сэкономить, понадеявшись на авось. К сожалению, в дальнейшем экономия выходит боком. Двери, открытые с противоположных торцов теплицы, не справляются с проветриванием, при этом создают сквозняк, который не полезен для растений. Под потолком температура в парнике зашкаливает, что плохо сказывается на завязывании верхних кистей индетерминантных томатов и на плодоношении огурцов. Чтобы проветривание было более эффективным, нужны боковые форточки, которые находятся в разных частях теплицы, не напротив друг друга. При открытых настежь дверях и форточках температура понижается. Однако в жаркое лето не спасают ни открытые окна, ни распахнутые двери — в теплице все равно очень жарко. В таком случае дачникам приходится дорабатывать конструкцию теплицы таким образом, чтобы при необходимости можно было снимать поликарбонат с боковых стен и оставлять лишь крышу для защиты от осадков. Парники из полиэтиленовой пленки нагреваются так же сильно, как и теплицы из поликарбоната. А вот конструкции из плотного агроволокна поддерживают более благоприятные температурные условия, но зато и весной они прогреваются гораздо медленнее. Дополнительные электрические устройства Если есть возможность подвести к теплице электричество, полезно оснастить ее дополнительными аксессуарами:  электроприводом для автоматического открывания форточек при достижении заданной температуры; электровентилятором; туманообразующей установкой. Автоматическое открывание и закрывание форточек в теплице особенно полезно для работающих дачников, которые в течение недели находятся в городе. В северных регионах, где жара резко сменяется холодом, такое дополнение весьма полезно. Встроенный электровентилятор помогает понизить температуру воздуха гораздо эффективнее, чем естественное проветривание через форточки. Однако работающий вентилятор сильно понижает влажность воздуха, из-за чего растения страдают: у томатов скручиваются листья, огурцы плохо развиваются. Стационарная туманообразующая установка — это настоящая находка для больших фермерских теплиц высотой 4 м. Мелкодисперсное распыление холодной воды, которая подается из скважины или водопровода, понижает температуру и одновременно повышает влажность воздуха до оптимальных показателей. Приобретение переносного генератора холодного тумана Defender окупается за несколько лет большой прибавкой к урожаю. Прибор используют для распыления инсектицидов и фунгицидов, а также для проведения внекорневых подкормок в плодовом саду, для обеззараживания помещений, где содержится скот и домашняя птица, а также погребов и подвалов для хранения овощей. Применение генератора холодного тумана в теплице поможет провести листовые подкормки, распылить фунгицид или просто понизить температуру и повысить влажность.  Дополнительное оснащение без электричества Для контроля за температурой и влажностью воздуха необходимо повесить термометр, работающий от батарейки. Лучше расположить его в центральной части парника, на высоте 1 м, так показатели будут наиболее достоверными. Размещение термометра под потолком или на стене конструкции будет давать искаженные показания, ведь в непосредственной близости от поликарбоната температура выше. В небольшой теплице из поликарбоната применение сложных устройств не оправдывается, слишком высока их стоимость и обслуживание. Дачники находят возможности понизить температуру в парнике простыми способами, не требующими подводки электричества: потолочные люки для проветривания; бочки с водой; притенение; круглосуточное проветривание. Потолочные люки для теплиц из поликарбоната появились в продаже сравнительно недавно. Круглые форточки диаметром 30 см выполнены из пластика и оснащены простым механизмом открывания вручную. Их устанавливают в потолок, проделав отверстия в поликарбонате при помощи канцелярского ножа. Открытые люки выпускают самый горячий воздух, который скапливается под потолком, что при распахнутых настежь дверях помогает понизить температуру в парнике. Бочки или ведра с водой, установленные в теплице, также улучшают микроклимат. В жару вода испаряется из открытых емкостей, что повышает влажность и снижает температуру. Ночью, наоборот, нагретая за день вода работает как аккумулятор тепла и поддерживает более комфортную температуру.  Если же бочка наполнена не водой, а жидким органическим удобрением (зеленой бродиловкой, настоем коровяка или куриного помета), то выделяющийся при брожении углекислый газ дополнительно стимулирует рост растений. Правда, работать внутри становится гораздо сложнее из-за неприятного запаха. Притенение помогает значительно снизить температуру в жаркую солнечную погоду. Для притенки используют специальные зеленые сетки, которые набрасывают на конструкцию или натягивают над всем участком в виде тента. Для притенения можно использовать белый спанбонд плотностью 60–100 г/кв. м. Его закрепляют внутри конструкции под потолком. Материал выполняет и еще одну полезную функцию — собирает капли конденсата, не позволяя им падать на листья растений. В регионах, где лето бывает жарким и засушливым, имеет смысл побелить парник снаружи мелом. Кормовой мел можно приобрести в магазинах для животных либо найти небольшие фасовки рассыпного мела в строительных отделах. Раствор мела не вредит поликарбонату, легко смывается дождями.  В качестве альтернативы мелу огородники используют раствор глиняной болтушки, правда, после такой обработки теплица выглядит не лучшим образом. В теплицах с томатами в течение сезона лучше вообще не закрывать двери. Как только заканчиваются весенние возвратные заморозки и до начала осенних холодов двери держат открытыми круглосуточно. Это не только помогает понизить температуру внутри, но также способствует понижению влажности, что важно для томатов. Капли конденсата на листьях — это первый шаг к развитию кладоспориоза и фитофтороза. Стимуляция цветения и завязывания плодов Бор Дружное цветение томатов и других тепличных культур не только радует глаз, но и вселяет надежды на хороший урожай. Чтобы стимулировать цветение растений, применяют подкормки бором.  Раствор борной кислоты вносят под корень в качестве подкормки 1-2 раза за сезон, а по мере роста растений проводят листовые подкормки препаратами с бором в хелатной форме либо комплексом микроэлементов с бором в составе, таким как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Гиббереллин Применение стимуляторов плодообразования на основе гиббереллиновой кислоты, таких как «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь» обеспечивает образование завязей без естественного оплодотворения цветов. После обработки завязываются партенокарпические плоды, в которых нет семян. Здесь важно понимать, что химически синтезированные стимуляторы плодообразования эффективны при температуре +18–22 °С. При более высоких показателях температуры происходит деформация завязей, плоды получаются уродливыми, нестандартными. Встряска Томаты, перец, баклажаны относятся к самоопыляемым культурам, они могут опыляться насекомыми, но способны обходиться и без их помощи. В цветках находятся и мужские, и женские органы. Созревшая пыльца осыпается естественным образом и попадает на пестик, что приводит к оплодотворению. Чтобы стимулировать завязывание плодов, огородники проходят по теплице, слегка постукивая по стеблям растений. Это способствует осыпанию пыльцы и улучшает завязываемость плодов. Процедуру лучше проводить ранним утром, пока в парнике прохладно. Баклажаны, которые от природы имеют более тяжелую пыльцу, лучше сажать поближе к дверям, где прохладнее. При посадке синеньких в средней части парника можно все лето любоваться их крупными фиолетовыми цветами и так и не попробовать ни одного баклажана. Калий Избыточные подкормки азотными удобрениями и частое применение органических подкормок в виде настоя коровяка, куриного помета, зеленой бродиловки приводит к жированию томатов. Определить его можно по толстым стеблям, крупным темно-зеленым листьям и верхушке главного побега, загнутой в бараний рог. Жирующие растения отлично себя чувствуют, наращивают огромное количество пасынков, но не спешат цвести.  Удалить из почвы избыток азота довольно сложно, особенно в теплице, где грунт защищен от естественных осадков. Здесь поможет обильный полив, который вымоет часть растворимого азота в глубокие слои.  Также полезно внесение раствора калийных удобрений (сульфат калия, калимагнезия, монофосфат калия). Избыток калия в почве блокирует усвоение азота, поэтому помогает прекратить жирование. Самим растениям избыток калия в почве не приносит вреда и не обжигает корни. Даже наоборот, созревающие плоды будут вкуснее и слаще, ведь калий стимулирует накопление сахаров в тканях. Листья растений станут более плотными, что повышает их сопротивляемость грибным болезням.

Дождливая погода — это серьезное испытание на прочность для всех растений. Из-за обилия осадков растения сильнее поражаются грибными болезнями. Пока мы ждем перерыва в дождях, слизни, гусеницы и другие вредители активно питаются и размножаются. В сырой земле растения чахнут, ведь их корни задыхаются без доступа кислорода. Чтобы урожай не сгнил на корню, необходимо взять ситуацию под контроль. Горожане говорят: у природы нет плохой погоды, но дачники и деревенские жители с этим не согласятся. Капризы погоды всегда случаются в самое неподходящее время. Когда нужны дожди — стоит засуха, а затем долгожданные осадки превращаются во «всемирный потоп». Получить хороший урожай в дождливое лето не так просто, но возможно. Дождливое лето на даче Защита растений от болезней В дождливую погоду активизируются грибные и бактериальные болезни растений. Патогенные микроорганизмы всегда есть в почве — в засуху они дремлют, но как только начинается сезон дождей, болезнетворные грибы и бактерии стремительно размножаются. Капли дождя, отбиваясь от земли, оседают на листьях растений грязными брызгами, в которых уже есть споры болезнетворных микроорганизмов. На влажных листьях они прорастают в ткани растения. В теплую дождливую погоду болезни быстро прогрессируют. Оздоровить почву Снизить численность болезнетворной микрофлоры в почве помогут препараты на основе триходермы. Этот почвенный гриб активно развивается и подавляет рост патогенных микроорганизмов.  Биопрепараты в первую очередь вносят под культуры, которые сильно поражаются грибными болезнями. Это пасленовые: томаты, баклажаны, перец, картофель и тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни. Полезно защитить также посадки гороха и фасоли (зерновой и спаржевой), грядки с репчатым луком.  Биологические препараты рассыпают произвольно по поверхности грядки в корневой зоне, а затем слегка заделывают в верхний слой почвы тяпкой. В арсенале огородников большой набор средств: «Триходерма вериде», «Тетрис» с тремя видами триходермы, «Трихоцин», «Глиокладин», а также комплекс полезных микроорганизмов, включающий триходерму, «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы».  Триходерма не является токсичной для человека, биопрепараты можно вносить в почву в любое время, даже в период созревания овощей, плодов и ягод и сбора урожая. Обработать растения В нормальное лето садоводы-огородники могут пренебрегать какими-то обработками и закрывать глаза на незначительные повреждения. Однако период затяжных дождей — слишком большая угроза для здоровья всех растений. И здесь не обойтись без обработок. Необходимо найти окно между дождями, когда небо проясняется хотя бы на 3-4 часа. Этого времени достаточно на то, чтобы системные фунгициды проникли в ткани растения, после чего они уже не будут смыты дождями. Для усиления эффекта, чтобы раствор лучше распределился по листьям, полезно добавить в бак опрыскивателя прилипатель «Панэм», а за его неимением — несколько столовых ложек жидкого хозяйственного мыла. При обычных погодных условиях обработка системными фунгицидами защищает растения на 2-3 недели, в зависимости от препарата. Но при постоянной сырости лучше проводить обработки чаще — раз в десять дней. Фунгициды контактного действия на основе серы, меди, а также биопрепараты или народные средства борьбы с болезнями в дождливую погоду не дают должного эффекта. Препарат быстро смывается с листьев, сводя на нет пользу от обработки.  Огородникам нужно иметь хороший запас фунгицидов, ведь в сырую погоду они будут весьма востребованы. Большинство из них имеют широкий спектр действия, поэтому, заправляя опрыскиватель, нужно обработать сразу все растения из группы риска. Топаз, Серпень Системные фунгициды «Топаз», «Серпень» на основе пенконазола эффективны против мучнистой росы. Защитный эффект и срок ожидания до сбора урожая длится 2 недели. В зоне риска растения, сильно подверженные мучнистой росе: овощные: огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы; ягодные: крыжовник, черная смородина, жимолость, виноград; плодовые: яблони, груши, сливы, вишни; декоративные: розы, сирень, барбарис; цветы: флоксы, дельфиниумы, астры, цинния, петуния. Скор Системный фунгицид на основе дифеноконазола: «Скор», а также их аналоги «Раёк», «Чистоцвет» — имеют широкий спектр действия. Они эффективны против различных грибных болезней: мучнистой росы, различных видов пятнистости, а также от альтернариоза и заболеваний косточковых и семечковых плодовых деревьев: коккомикоза, клястероспориоза, парши яблони и груши и др. Защитный эффект длится 3 недели, такой же срок до сбора плодов и ягод в пищу. В период созревания и сбора урожая обработку проводить нельзя. В обработке нуждаются овощные: картофель, томаты открытого грунта, свекла; ягодные: крыжовник, черная смородина, виноград, клубника после сбора урожая; плодовые: все деревья; цветы: розы, пионы, ирисы, флоксы, дельфиниумы, астры и др. Ревус, Бронэкс Системные препараты на основе цимоксанила или мандипропамида, такие как «Ревус», «Бронэкс», а также «Ордан», «Профит Голд» эффективны в борьбе с фитофторозом и пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Для надежной защиты растений требуется 2-3 профилактические обработки с интервалом 10 дней. В зоне риска находятся томаты, картофель — фитофтороз; огурцы, репчатый лук, виноград — пероноспороз. Срок ожидания до сбора урожая зависит от культуры. Для томатов и огурцов — 5 дней, для картофеля и лука — 20 дней, для винограда — 28 дней. Защита растений от вредителей Слизни В дождливую погоду особенно активно размножаются слизни. Брюхоногим моллюскам комфортно в условиях повышенной сырости. Они с удовольствием едят ягоды клубники и листья капусты, не прочь попробовать спелые помидоры и сладкий перец, активно повреждают салат, а также хосту и другие декоративные растения с сочными листьями. Для уничтожения слизней нужны специальные препараты-моллюскоциды на основе метальдегида, такие как «Гроза-3», «Слизнеед Нео» и пр. Чтобы гранулы препарата не размокали под дождем, рекомендуется насыпать их в укрытия-ловушки в виде листа ДВП, оргалита или широкой доски, под которыми слизни будут прятаться в жаркую погоду. Гусеницы В дождливую погоду летающим насекомым некомфортно, а вот гусеницы чувствуют себя привольно. Они с удовольствием объедают сочные листья. Сильнее всего от гусениц страдают различные виды капусты. Определенные виды гусениц поражают лилии, а также плодовые деревья и ягодные кустарники. Контактные препараты из группы пиретроидов действуют очень быстро, уничтожая листогрызущих вредителей в течение нескольких часов. В сухую погоду действие препарата длится в течение 3 недель, но в дожди обработку нужно повторять по мере необходимости. Срок ожидания до сбора урожая — 20 дней. При обработке капусты препаратами «Алатар XXI» или «Алатар Двойная мощь» необходимо добавлять в раствор прилипатель «Панэм». Без прилипателя раствор инсектицида стекает по гладким листьям капусты, из-за чего эффективность обработки снижается. Колорадский жук и тля Дождливая погода никак не мешает личинкам колорадского жука и тле. Чтобы не остаться без урожая, в перерыв между дождями необходимо обработать посадки системным инсектицидом, который будет работать в течение ближайших трех недель. Соответственно, срок ожидания до употребления овощей, плодов и ягод в пищу — не менее 20 дней. Препараты группы неоникотиноидов быстро проникают в ткани растений, уже через 2-3 часа после обработки их не смоет дождем. «Кортлис», «Инсектор Супра», «Корадо+Панэм» или «Дракор» — для уничтожения вредителей подходит любой из этих препаратов. В зоне риска находятся растения: картофель, баклажаны, томаты — личинки колорадского жука; капуста, сладкий перец, фасоль, бобы — тля; черная смородина, крыжовник, слива, яблоня — тля; розы, дерен, чубушник, флоксы, петуния, настурция — тля. Спасение корневой системы В период затяжных дождей земля слишком сильно насыщается влагой. Вода вытесняет из почвы кислород, из-за чего корни растений начинают задыхаться и отмирать.  Чем дольше растения остаются «ногами в воде», тем хуже они себя чувствуют. Длительное затопление участка обычно приводит к гибели однолетних растений (овощей и цветов), сильно страдают садовая земляника, многолетние цветы, ягодные и декоративные кустарники. В регионах, где дождливое лето является нормой, имеет смысл устраивать высокие грядки. Возвышение на 15–20 см над уровнем земли спасает корни растений от подтопления, даже если в проходах между грядками будет стоять вода. Если устройство постоянных высоких грядок по какой-то причине невозможно, посадку овощных культур проводят по приподнятым гребням. Это особенно актуально для растений, которые сильно страдают от переувлажнения почвы: репчатого лука, картофеля, перца, томатов, гороха, фасоли, клубники и др. Здесь важно понимать, что высокие грядки и гребни в период отсутствия дождей пересыхают гораздо сильнее, чем грядки на одном уровне с почвой, поэтому во время засухи они требуют обильного полива. Как только дождь прекращается на какое-то время, необходимо вооружаться тяпкой или плоскорезом и рыхлить почву везде, где это возможно. Недостаток кислорода в зоне корней — это серьезная проблема, которая может привести к гибели растений. Если период дождей сменяется жарой, рыхление почвы на грядках и в междурядьях поможет предотвратить образование поверхностной корки, а в дальнейшем — трещин в земле. Подкормки В первые дни дождей растения чувствуют себя замечательно, ведь они получают усиленное питание. Поскольку растения усваивают питательные вещества в виде водного раствора, влажная почва для них — как накрытый к обеду стол.  Однако если дожди затянулись, ситуация меняется. Из верхних слоев почвы вымывается нитратный азот, и у некоторых овощных культур проявляются признаки голодания. Особенно сильно в азоте нуждается капуста, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. В небольших количествах азот также нужен томатам, перцу, баклажанам — он расходуется не только на рост новых листьев, но и набор массы плодов. Поскольку почва и так слишком влажная из-за дождей, лучше перейти на внекорневые подкормки. Для пасленовых по листу вносят раствор удобрения «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Огурцы и другие тыквенные полезно поддержать внекорневой подкормкой «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Есть подходящие составы и для других прожорливых культур: «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» и «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». В период затяжных дождей под огурцы, тыквы, бахчевые, а также под капусту можно дополнительно внести небольшое количество азота в виде карбамида (мочевины). Гранулированное удобрение можно рассыпать по поверхности почвы во время дождя, под действием влаги оно растворится и проникнет в почву. Расход — 1 ст. л. на кв. м посадок. Спасение надземной части Обилие дождей для некоторых культур может оказаться не ко времени. Так, во второй половине лета от избытка влаги будут страдать репчатый лук и чеснок. Затяжные дожди не полезны томатам и баклажанам в открытом грунте. Даже влаголюбивые огурцы могут страдать от избытка сырости. Укрытие Чтобы укрыть растения от дождя, применяют плотный спанбонд или полиэтиленовую пленку, их набрасывают на дуги, если высота растений еще позволяет установить временное укрытие. Желательно устроить укрытие таким образом, чтобы листья растений не касались защитного материала. При использовании п/э пленки важно оставлять открытыми торцы укрытия, чтобы растения не перегревались. Как только выглядывает солнце, полиэтилен нужно убирать, поскольку температура внутри укрытия резко повышается, из-за чего растения могут сгореть. Опоры Период затяжных дождей часто совпадает с созреванием клубники, смородины, крыжовника. Чтобы ягоды не пачкались и не гнили от соприкосновения с землей, необходимо приподнять ветки при помощи кустодержателей, а кисти клубники — рогатин или пластиковых подставок. Созревающие помидоры также необходимо оградить от контакта с почвой. Растения должны быть подвязаны к опоре, чтобы плодовые кисти не касались земли. Прореживание Плохая циркуляция воздуха в загущенных посадках провоцирует развитие грибных заболеваний. Во время затяжных дождей проблема становится еще более актуальной, ведь листья в гуще кустов не успевают просыхать. Чтобы томаты и огурцы меньше поражались грибными болезнями, необходимо прореживать растения. У томатов нужно регулярно удалять пасынки, а также вырезать или укорачивать крупные листья, которые загущают крону. Нижние листья нужно удалить, чтобы они не касались почвы. Огурцы, которые растут на шпалере, нужно контролировать, не допуская загущения: прищипывать боковые плети, оставляя лишь несколько завязей, удалять нижние листья и отплодоносившие побеги. Мульча В регионах с дождливым летом лучше отказаться от мульчирования в открытом грунте. Слой мульчи сохраняет влагу в почве, препятствуя ее пересыханию. Когда же речь идет об избыточном увлажнении, мульча не дает почве подсыхать в перерывах между дождями.  Солома, опилки, кора и щепа меньше других видов органики подвержены гниению. Мульча из сена или свежей травы в дождливое лето превращается в гниющую растительную массу. К тому же мульча становится удобным укрытием для слизней, которых в дождливое лето и так слишком много. Прополка В дожди трава растет не по дням, а по часам. Прополка огорода идет по кругу. Как только прополота последняя грядка, пора возвращаться в начало, ведь там уже опять выросли сорняки. Уход за огородом усложняется тем, что тяпать мокрую землю довольно сложно, а выполотые сорняки могут прирастать обратно, если оставить их в междурядье. Приходится полоть посадки вручную и выносить сорняки на компостную кучу.

В жаркое засушливое лето орошать влаголюбивые культуры приходится регулярно. Дачники выходного дня часто лишаются урожая из-за того, что не могут обеспечить частые поливы. За неделю земля высыхает, и растения “сгорают” на солнцепеке. Сухой полив поможет решить эту проблему. Что такое “сухой полив” Под сухим поливом обычно понимают рыхление почвы для сохранения в ней влаги. Мы рассмотрим проблему орошения немного подробнее, чтобы найти все способы спасти растения от засухи. Без орошения Будем исходить из того, что в глубине почвы всегда есть влага, — все же мы живем не в пустыне. Весной при таянии снега, а затем в мае и июне во время обильных дождей в земле собираются хорошие запасы влаги. Корни растений “чувствуют” источник влаги и интенсивнее растут именно в том направлении. Способы выращивания некоторых культур без орошения основаны именно на способности корней двигаться в глубину. Такой метод подходит для томатов, корнеплодов, кукурузы, подсолнечника, бобовых, а также Тыквенных за исключением огурцов и др. Частые поверхностные поливы смачивают лишь несколько верхних сантиметров почвы. Корневая система растений вынуждена располагаться горизонтально, в верхнем слое грунта. Если орошение происходит по графику, и земля никогда не пересыхает — нет проблем. Но как только поступление воды прекращается, растения вянут, ведь их корни оказываются в сухой и горячей почве, поскольку находятся в самом верху. Они избалованы и не приспособлены к самостоятельному поиску влаги. Метод выращивания томатов без полива основан на том, чтобы стимулировать растения развивать мощные корни, уходящие в глубину. При высадке рассады лунки обильно проливают, — это единственный раз, когда томатам дают воду. В течение 2 недель рассада приживается, а затем “выходит на самообеспечение”. Главное, не позволять почве терять запас влаги. Корневой системе моркови и свеклы можно только позавидовать, тончайшие корешки проникают в почву до глубины более 1 м, где успешно находят влагу. Мощные корни развивают кукуруза, подсолнечник, горох. Тыквы имеют способность к образованию дополнительных корней в местах соприкосновения плетей с землей, а их крупные листья закрывают поверхность почвы, не давая ей перегреваться, что уменьшает потерю влаги. Рыхление Рыхление часто называют сухим поливом. У садоводов есть поговорка: “два рыхления заменяют один полив”. Однако здесь важно понимать, как это работает. Закрытие влаги Собственно само по себе рыхление не насыщает почву влагой. Однако оно способствует сохранению запасов воды в земле. В процессе таяния снега, во время дождя, а также при орошении вода, проникая в почву, образует систему капилляров. Крошечные проходы в земле работают в обоих направлениях. Вода проникает в почву, а в жаркую погоду по тем же ходам испаряется. Рыхление почвы весной, а также после полива или дождя называют “закрытием влаги”. Поверхностное рыхление разрушает сеть водных капилляров в верхнем слое земли. Буквально на глазах рыхлая поверхность почвы высыхает под лучами солнца, но под ней, на глубине залегания корней, земля сохраняет живительную влагу. Если после проливных дождей устанавливается жаркая засушливая погода, почва нагревается и активно теряет влагу за счет испарения. В аномальную жару в земле появляются глубокие трещины, наверное, каждому дачнику знакома такая картина. С каждым днем земля все больше пересыхает, ведь по огромным трещинам из нее активно испаряется влага. Если же на следующий день после дождя пробежаться по огороду с тяпкой и разрыхлить верхний слой почвы на грядках и междурядьях, вся влага будет надежно закрыта в недрах земли, а образование трещин исключено.  Дополнительным бонусом будет удаление сорняков, которые успели появиться с момента прошлой прополки. Насыщение почвы кислородом Рыхление особенно важно на плотных почвах с высоким содержанием глины. После сильного дождя или полива глинистый грунт схватывается “панцирем”. Плотная корка препятствует поступлению кислорода в почву, из-за чего страдает корневая система, ведь корням растения для жизнедеятельности нужен кислород. Улучшение влагопроницаемости почвы Разбивание почвенной корки также облегчает впитывание влаги в землю. Если проводить полив по плотной почве, вода будет растекаться по поверхности и уходить по естественному уклону. Если же сначала прорыхлить верхний слой земли, а затем поливать, вода пройдет глубже.  В данном случае глубина рыхления зависит от плотности грунта и толщины образованной корки. Даже в критической ситуации, когда земля высохла “в асфальт”, можно поскоблить ее тяпкой, после чего увлажнить. На следующий день рыхление проводят чуть глубже и вновь поливают, а затем рыхлят еще раз, чтобы закрыть влагу. Когда рыхление невозможно Рыхление почвы не всегда является панацеей, порой оно и просто невозможно. Так, перец образует мочковатую корневую систему, которая залегает совсем неглубоко. Регулярными рыхлениями огородники нарушают тонкие всасывающие корни, что отдаляет начало получения желанного урожая, ведь растению приходится все время заниматься восстановлением корневой системы. У дикорастущих томатов стержневая корневая система, при посеве семян томатов непосредственно в грунт получаются растения с мощным центральным корнем. Однако в большинстве случаев томаты выращивают через рассаду, такие саженцы имеют мочковатую корневую систему. К тому же при посадке переросшей рассады в положении “лежа” закопанный стебель растения, обросший корнями, располагается совсем неглубоко и повреждается при рыхлении Растения с длинными плетями, такие как огурцы, тыквы, дыни, арбузы поддаются рыхлению лишь в начале вегетации, пока они еще не успели раскинуться во все стороны. Когда же лианы уже расположились на земле, не стоит тревожить их лишний раз. Нужно лишь время от времени расправлять верхушки побегов, не позволяя им переплетаться между собой.  Рыхление — прием очень полезный, однако в пылу работы с тяпкой легко повредить корнеплоды или молодой картофель. Для этих культур рыхление почвы проводят до тех пор, пока ботва в рядках не сомкнется. Когда же растения уже закрывают почву своими листьями, они сами закрывают ее от перегрева.  Картофель можно и нужно рыхлить в начале вегетации, до цветения. С момента начала цветения под землей уже образуются крошечные клубни. Дальнейшее рыхление может повредить молодой картофель, ведь клубни расположены не слишком глубоко. Мульчирование Мульчирование почвы также можно назвать сухим поливом. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева, что уже само по себе уменьшает испарение влаги.  При орошении замульчированных грядок вода не уплотняет почву так сильно, как при поливе по голой земле. Под слоем мульчи на поверхности земли не образуется корка, а значит, кислород свободно проникает к корням. Однако здесь нужно отметить, что “работает” только хороший слой органической мульчи, толщиной не менее 3 см. Меньшее количество органики быстро высыхает на солнце и не помогает спасти ситуацию. Мульча никак не влияет на почвенные капилляры, поэтому после полива или дождя вода испаряется. Но процесс испарения идет не так интенсивно, как на открытых участках земли, поскольку мульча работает как термос, изолируя землю от палящего солнца. Поскольку почва меньше нагревается, испарение влаги происходит медленнее.  Мульчирование создает благоприятные условия для роста растений, они не страдают от перегрева корневой системы. Органическая мульча особенно хороша в теплице, она лежит сухим слоем ровно так, как ее уложили. Слой сухой соломы или сена полностью закрывает поверхность почвы, что является хорошей профилактикой развития грибных болезней, ведь споры патогенных грибов не разлетаются по теплице так активно, как при выращивании на голой земле. В открытом грунте целесообразность мульчирования зависит от климатических условий. В регионах с жарким засушливым летом мульча помогает собирать отличные урожаи. Если же жара и засуха сменяются затяжными дождями, мульча может сослужить плохую службу. Во время дождей органика начинает гнить, создавая дополнительный источник патогенной микрофлоры вблизи растений. В качестве альтернативы органической мульче можно использовать спанбонд: белый — в регионах с жарким летом, черный — в северных областях, а также на северо-западе, где небо часто бывает пасмурным. Обратный полив Укрытие грядок полиэтиленовой пленкой приравнивают к сухому поливу. При нагревании почвы влага из глубины земли поднимается по капиллярам, но не может испариться, поскольку встречает преграду в виде полиэтиленовой пленки. Днем капли воды конденсируются на пленке с обратной стороны, а ночью, когда становится прохладнее, они падают на землю. Таким образом, происходит мини круговорот воды на отдельно взятой грядке. Чтобы обратный полив работал, полиэтиленовая пленка должна быть цельной, без дыр и порезов. Она должна плотно прилегать к земле, для чего по всему периметру грядки ее присыпают почвой. Выращивание овощей на пленке имеет свои особенности. Под полиэтиленом земля сильно нагревается. Это является плюсом для северных регионов с суровыми зимами, где земля медленно прогревается весной. В Сибири на пленке выращивают арбузы, дыни, баклажаны, перец и другие теплолюбивые культуры. В южных регионах использование пленки может привести к перегреванию грунта, что плохо скажется на растениях и почвенной микрофлоре. Дополнительным плюсом использования П/Э пленки является уменьшение работ по прополке. Под полиэтиленом, не важно, черным или прозрачным, сгорают все сорняки. Однако и культурные растения могут сгореть в полиэтиленовом “плену”. Чтобы растениям было комфортно, в пленке делают крупные вырезы. Вокруг стебля растения должно оставаться свободное пространство диаметром 10-15 см, чтобы корни не перегревались, получали кислород и влагу при дожде или поливе. Пленка и арыки При посадке рядами между растениями остается довольно большое пространство. Применительно к томатам, перцу, баклажанам, капусте и другим крупным растениям оно составляет не менее 50 см. Проход между растениями можно превратить в оросительную канаву. Бороздку для орошения лучше провести в самом начале сезона, сразу после высадки рассады или когда растения взойдут, если речь идет о посеве семян в грунт. Если же делать поливную борозду позже, когда растения уже развились, неминуемо повредится часть корней. Орошение проводят по борозде, что значительно ускоряет процесс. Воду можно лить из носика лейки или шланга, без распылителя, ведь нет риска размыть корни. А чтобы оросительная борозда дольше оставалась влажной, ее укрывают сверху полосой полиэтилена соответствующей ширины. При поливе нужно лишь приподнимать пленку, а затем вновь укладывать ее.  Система идеально подходит для теплицы, поскольку там не гуляет ветер. В открытом грунте придется прижимать полосу полиэтилена чем-то тяжелым: камнями, железной трубой, доской и т.п. Луночный полив Локальное орошение также можно отнести к разновидности сухого полива, ведь после него поверхность почвы под растениями остается сухой, земля увлажняется только в определенных местах — специально вырытых углублениях. Известно, что при поливе нужно промочить почву на глубину залегания основных корней, для овощных культур это 15-20 см. Однако обычным поливом из лейки или шланга совершенно невозможно промочить землю на такую глубину. Попробуйте засунуть палец в почву через полчаса после полива. Влажными окажутся верхние 2-3 см или и того меньше. Поверхностный полив отнимает у огородников много сил, а также увеличивает счета за оплату воды, но дает малый эффект. Как только выглянет солнце, с открытой поверхности земли начнет испаряться влага, и большая часть воды от полива просто улетучится. В открытом грунте — это просто потеря времени и сил, а в теплице — еще и источник дополнительных проблем.  Влажный воздух оседает на стенах теплицы и листьях растений каплями конденсата, в которых замечательно прорастают споры болезнетворных грибов. Высокая влажность воздуха в парнике ускоряет развитие фитофтороза и кладоспориоза томатов, мучнистой и ложной мучнистой росы огурцов и других грибных заболеваний. Локальное орошение, в лунки, вырытые между растениями, гораздо более эффективно. При наполнении водой ямки глубиной 10-15 см вода сразу проникает корням, а не растекается по поверхности земли. Наполнить лунку водой легко, ведь в нее можно быстро вылить большой объем воды, 5-10 л, в зависимости от размера растений и их потребности во влаге.  А чтобы почва в лунке дольше оставалась влажной, после полива можно прикрыть ее небольшой охапкой сена, соломы либо прикрыть сверху доской или обрезком пластиковой панели или поликарбоната. В таком случае будет дополнительно работать и обратный полив. При квадратно-гнездовом способе посадки делают по одной лунке на 4 растения, в центре квадрата. Если же овощи посажены рядами, удобно делать лунки между рядками растений, небольшие — на каждую пару кустов или крупные — на 4 куста. При посадке в один рядок небольшие лунки делают между растениями. Этот метод орошения идеально подходит для дачников выходного дня, поскольку позволяет сделать запас воды, которого хватит на всю неделю, до следующего приезда на дачу.

Капуста – одна из самых распространенных овощных культур, выращиваемых в огороде. Ее любят за простоту ухода, нетребовательность, разнообразие видов и сортов, универсальность в использовании в кулинарии. Однако любителями свежей и полезной капусты являются не только дачники, но и многочисленные вредители. Их привлекают нежные и сочные листья этой культуры. Чтобы в одночасье не остаться без урожая, важно в течение всего вегетационного периода защищать капусту от вредителей. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенных вредителей белокочанной, цветной, пекинской капусты и брокколи, а также дадим рекомендации о том, как избавиться от этих незваных гостей в огороде. Признаки появления вредителей Большинство вредителей капусты питаются зелеными частями растений – листьями и соцветиями. Поэтому главным признаком поражения капусты вредителями будет являться нарушение целостности листьев: проколы, дырки, погрызенные края листовых пластин, их деформация. Гусеницы капустной белянки Другим симптомом заражения может являться изменение цвета листьев: они могут становиться желтыми или побуревшими. Пораженное насекомыми растение может начать тормозить в росте, увядать, загнивать. Оно с большей долей вероятности может «подхватить» грибок или инфекцию, погибнуть по причине ослабления. Многих вредителей можно опознать при элементарном осмотре растений. Гусениц и слизней на кочанах сложно не заметить. Если при прикосновении над грядкой поднимается белое «облачко» из мелких мушек, значит посадки вероятно поражены белокрылкой.  Основные вредители белокочанной, цветной, пекинской капусты и брокколи Борьбу с вредителями нужно начинать незамедлительно, как только будут обнаружены первые признаки поражения. Сильно поеденная насекомыми капуста может быть непригодна в пищу, не сгодится для длительного хранения на зиму, а может и вовсе погибнуть. Чаще всего капустные грядки атакуют следующие вредители. Капустная совка Это многоядный вредитель, который предпочитает крестоцветные и маревые культуры. Взрослое насекомое представляет собой бабочку с длиной тела до 2 см серо-коричневого цвета. Лет насекомого начинается в конце весны или в начале лета. Сами бабочки вреда посадкам не приносят. Но откладывают яйца на нижнюю часть листьев, из которых уже в середине лета появляются гусеницы. Они прогрызают листья капусты, устремляясь в центр кочанов. В результате те загнивают, не дойдя до технической зрелости. Одна бабочка способна отложить до 2000 яиц. В северных регионах за сезон развивается одно поколение вредителя, в южных может успеть «вырасти» до трех поколений капустных совок. Зимует вредитель на стадии куколки в верхнем слое почвы. Активнее всего совки распространяются в условиях влажной и теплой погоды. Этот вредитель любит повышенную влажность ровно так же, как ее любит и капуста. Поэтому из всех крестоцветных культур совка чаще всего предпочитает именно капусту. Сухая погода и недостаток цветущей растительности поблизости наоборот снижает численность вредителя. Крестоцветные блошки Как понятно из названия, этот вредитель также является ярым поклонником всех крестоцветных культур: капусты, редиса, хрена, редьки, шпината. Блошки представляют собой маленьких жучков длиной до 3 мм с длинными усиками. Сильные задние лапки обеспечивают характерный тип передвижения – прыжками на большие расстояния. Именно благодаря этой особенности крестоцветные блошки передвигаются с ускоренными темпами и способны в быстрые сроки распространяться по всему огороду. Повреждение листьев крестоцветной блошкой Весной при повышении температуры до +15°С блошки выходят из зимнего укрытия и начинают свою разрушительную деятельность. На начальных этапах развития они питаются листьями сорняков: горчицы, сурепки, пастушьей сумки. Затем перекидываются на высаженную рассаду капусты. Окрепшие насекомые спариваются и откладывают яйца, из которых в будущем появляются личинки. Те питаются корнями молодой рассады, затем поднимаются вверх, объедая стебли и листья. В результате капустные листья становятся словно изрешеченными – в мелкие сквозные дырочки. Размножаются крестоцветные блошки очень быстро, поэтому нужно быть готовым к тому, что борьба будет долгой, а все меры защиты должны носить систематический характер. Пик активности блошки наблюдается в жаркую и сухую погоду, в дождливую они малоактивны.  Капустный листоед Он представляет собой темно-зеленого или темно-синего, почти черного жука с длиной тела до 4 мм. Само название вредителя говорит за себя: он питается листьями растений, выедая всю мякоть и оставляя лишь прожилки. Поселиться капустный листоед может не только на самой капусте, но и на редьке, репе, редисе, хрене. Результатом деятельности жука является снижение вегетативной массы растений, уменьшение количества урожая и снижение его качества. Тля Вездесущая тля способна поразить едва ли не любую растительность в огороде, от капусты она тоже не откажется. Как выглядит тля, знает каждый садовод: это мелкие насекомые, селящиеся целыми колониями на обратных сторонах листьев. Тля высасывает соки из зелени, провоцируя скручивание и увядание листьев. Особенно опасен вредитель для молодых и неокрепших посадок капусты. Рассада может погибнуть, так и не успев набрать зеленой массы, если уже в начале лета на растениях поселится тля. Тля и муравьи, ее переносящие Галловая нематода Она не так часто поражает капусту в открытом грунте, но в «голодные годы» все же может поселиться на капустной грядке. Вредитель представляет собой маленького червячка, обитающего в почве и повреждающего корневую систему. Растения, зараженные нематодой, существенно отстают в развитии и плохо плодоносят, потому как галлообразование препятствует процессам усвоения влаги и питания. Активнее всего нематоды распространяются в условиях жаркого и засушливого лета. Трипсы Это мелкие насекомые, заметить которых невооруженным глазом невозможно: длина их тела – около 0,5 мм. Несмотря на свои небольшие размеры, трипсы очень прожорливы. Они высасывают все соки у капусты, оставляя листья высыхать, буреть и опадать. Опасность трипсов заключается еще и в том, что они способны разносить по огороду различного рода вирусы, которые не поддаются лечению. Поэтому борьба с трипсами должна быть жесткой и беспощадной! Капустная муха Внешне она похожа на обычную муху. Взрослое насекомое вреда растениям не несет, но откладывает яйца в почву рядом с капустными посадками. Вылупившиеся личинки проникают в нижнюю часть стеблей, в результате те начинают гнить, растения увядают и погибают.  Вредитель распространен по всей территории России. Сильнее всего от капустной мухи страдают ранние сорта белокочанной капусты. Если растения сильно тормозят в развитии, а нижние листья приобрели свинцовый оттенок, значит корневая система повреждена личинками капустной мухи. Если вовремя не принять меры и не обработать посадки, растения могут и вовсе погибнуть. Белокрылка Маленькие мушки с белыми крыльями селятся на нижней стороне листьев и подобно тле высасывают все соки из растений. В процессе своей жизнедеятельности белокрылки выделяют светлую сахаристую жидкость, которая внешне может напоминать налет. Он привлекает к посадкам муравьев, может стать средой для распространения сажистых грибков. Поэтому листья, пораженные белокрылкой, могут со временем начать чернеть. Белокрылка Понять, что на капусту напала белокрылка, можно не только по белому налету. Если аккуратно потрясти растения, над ними поднимется белое облако мушек. Это и есть белокрылки, от которых надо избавляться. Слизни, улитки А уж этих вредителей не спутаешь ни с кем! Они – едва ли не главные любители и белокочанной, и пекинской, и цветной капусты. Днем, когда на улице жарко и сухо, они будут прятаться под дощечками, в зарослях травы, в тенистых уголках, в укрывном материале. А с приходом ночи атаковывать капусту, активно поедая ее листья. Слизни могут запросто пробираться и вглубь кочанов, выгрызая сердцевинки кочанов. Еще одно неприятное последствие деятельности слизней на участке – оставленный ими липкий налет на листьях. Некоторые виды брюхоногих способны переносить болезни и вирусы, которые с легкостью заразят ослабшую капусту, а могут и вовсе уничтожить ее. Слизни Народные рецепты Народные средства борьбы с вредителями разумнее применять в следующих случаях: Для профилактики распространения ненужных насекомых; Когда поражение только началось, численность особей невелика; До сбора урожая осталось совсем немного времени; В качестве дополнительного средства. Народные средства могут похвастаться экологичностью, доступностью, простотой использования, универсальностью. Но не всегда они демонстрируют высокую эффективность. Вредители пекинской капусты, белокочанной и цветной, а также брокколи «боятся» следующих составов: Раствор уксуса (2 ст л на 10 л воды) – им обрабатывают растения от крестоцветной блошки и капустного листоеда. Табачная пыль – ее можно использовать как в сухом виде, так и в виде настоя. В первом случае составом достаточно просто присыпать грядку, во втором – растворить 200 гр табачной пыли в 10 л воды, настоять в течение 12 часов и полить капусту прямо по листьям. Табак хорошо помогает против тли, слизней и капустной блошки. Отвар сельдерея – он поможет уберечь посадки от капустной мухи. 1 кг стеблей сельдерея необходимо залить водой, довести до кипения, варить в течение 30 минут. Затем остудить, довести объем до 10 л, добавить немного жидкого мыла и опрыскать кочаны. Острый перец – он является хорошей защитой от слизней. Можно купить в продуктовом магазине пакетик острого красного перца и присыпать им грядки с капустой. А можно приготовить настой на основе растительного сырья: на 10 л воды потребуется 100 гр измельченного острого перца. Древесная зола – она будет отпугивать ненужных насекомых, а заодно и обеспечивать растения питательными веществами. По отзывам многих садоводов зола хорошо работает против капустной мухи и блошек. Самый простой вариант использования – присыпать ею почву вокруг растений. Яичная скорлупа – эффективное народное средство против слизней и гусениц в огороде. Чтобы прогнать брюхоногих с грядки, нужно присыпать измельченной скорлупой землю вокруг растений. Ловушки – их также можно использовать для борьбы со слизнями и улитками. Сделать ловушку просто: нужно налить в стакан квас или пиво и прикопать его на грядке. Раз в день необходимо проверять ловушки и доставать из них «врагов». Профессиональные средства Лучшую защиту от болезней и вредителей белокочанной капусты в открытом грунте дают химические препараты. Они обладают быстрым и пролонгированным действием, имеют высокую эффективность, уничтожают насекомых, а не отпугивают их от посадок. Многие из них универсальны: способны уберечь кочаны от нескольких видов вредителей сразу. Единственный их минус – химический состав. «Алатар» – универсальный препарат, которым можно обработать капусту от капустной моли, совки, белянки. Даже одной обработки будет достаточно. Урожай можно употреблять в пищу через 25 дней после опрыскиваний. «Фитоверм» – биологический инсектоакарицид, использовать который можно даже за 2-3 дня до сбора урожая. Он поможет защитить капусту от белянки, совки, капустной моли. Препарат действует быстро: скорость воздействия в открытом грунте – 8-10 часов. Обработку необходимо производить в сухую и безветренную погоду при температуре +12…+25°С. «БиоКилл» – безопасный биопрепарат для обработки капустных грядок от белянки. На 10 л воды потребуется 8 мл состава. Использовать его можно даже за три дня до сбора урожая. «Кинмикс» – хорошее средство против всех листогрызущих вредителей. Им можно обработать капусту от белянки, совки и моли. «Зеленое мыло» – оно поможет уберечь посадки от тли. Преимущество данного средства заключается в том, что оно абсолютно безопасно для растений, действует щадяще, не отравляет почву и урожай. Использовать его просто: достаточно тщательно опрыскать листья составом. Вредители, оказавшиеся под мыльной пленкой, погибнут. «Битоксибациллин» – биопрепарат, который поможет спасти растения от совки и белянки. На 10 л воды потребуется 50-60 гр состава. Обработки рекомендуется проводить в вечернее время с периодичностью 1 раз в 7-8 дней. «Гроза» – эффективное средство против улиток и гусениц в огороде. Не теряет своих защитных свойств даже после дождя. Результат будет заметен уже через 2 часа. Бороться с вредителями в огороде всегда непросто. Гораздо разумнее профилактировать их распространение на капустной грядке: соблюдать правила севооборота, перекапывать почву перед приходом холодов, своевременно удалять сорняки, не засеивать грядки крестоцветными сидератами, не допускать переувлажнения грунта. Если соблюдать все правила ухода за капустной грядкой и защищать ее от вредителей, осенью она обязательно одарит вас крупными и крепкими кочанами!

Прополка – одно из самых утомительных, времязатратных и трудоемких дел в огороде. Сорняки растут постоянно: только пропололи грядки, а через неделю ростки снова появляются из земли. Сорные травы обладают весьма упертым и неприхотливым нравом, многие из них «вооружены» шипами, колючками, длинными корешками, что существенно усложняет процесс борьбы с ними. Поэтому вести «войну» нужно не силой, а умом.  В этой статье поговорим о том, как облегчить себе прополку и избавиться от сорной растительности в огороде без существенных затрат сил и времени. Многих садоводов интересует вопрос, а настолько ли критично наличие сорной растительности на грядках, и в каких случаях прополка безоговорочно нужна? В первую очередь ненужная зелень портит внешний вид грядок. Во вторую – может угнетать культурные растения. Молодые всходы сорняков особого вреда посадкам не принесут, а вот подросшие экземпляры будут главными конкурентами за влагу и питание. В обязательном порядке удалять их нужно в случаях, когда: Те достигли в высоту ⅓ роста культурных насаждений; Сильно разрастаются вширь, угнетая овощные растения; Имеют мощные корни, которые дают множество отростков (вьюнок, сныть); Могут привлекать вредителей (пырей – в его корнях любит селиться проволочник); Скоро зацветут и дадут семена, которые разлетятся по всему участку. Избавиться от сорняков на дачном участке без регулярной механической прополки можно следующими способами. Использовать мульчу Мульчирование – простой агроприем, который помогает садоводу решить сразу несколько проблем. В их числе иссушение и уплотнение грунта, появление на почве жесткой корки, перегрев или переохлаждение корневой системы, ослабление растений из-за недостатка питания, зарастание грядок сорняками. Мульчирование перцев скошенной травой Мульча «работает» следующим образом: блокирует доступ света к почве, тем самым оставляя молодые всходы сорняков без возможности фотосинтезировать. В результате те слабнут и хилеют, количество сорной растительности уменьшается. Корневая система остается без подпитки, со временем она тоже истощается и отмирает. Мульчирование является одним из наиболее простых, быстрых и экологичных способов избавления от сорной растительности в огороде. В качестве мульчи предпочтительно использовать органические материалы: скошенную траву, солому, компост, торф, хвою, измельченные побеги деревьев и кустарников, опавшие листья. Не рекомендуется для мульчирования использовать: Листья, побеги и другие остатки от зараженных болезнями или вредителями растений; Непросушенный чайный или кофейный жмых – они могут спровоцировать появление плесени и закисление грунта; Цветущие и осемененные сорняки; Растения, обработанные гербицидами или другими химическими препаратами; Свежие опилки – они подкисляют грунт и обедняют почву на азот, в качестве мульчи лучше использовать перепревшие опилки. Выбор мульчирующего материала необходимо осуществлять с умом. Торф, хвоя, кофе, свежие опилки подкисляют почву. Ими хорошо мульчировать голубику, вересковые, хвойные культуры. Укрыть ими томаты или клубнику тоже можно, но лишь с условием регулярной проверки кислотности грунта. Проводить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Как только показатель рН выйдет за рамки нормального,  необходимо будет внести золу или доломитовую муку для раскисления грунта. Мульчировать можно и междурядья грядок, и дорожки на участке, и приствольные круги деревьев и кустарников. Толщина мульчирующего слоя будет зависеть от используемых материалов: опилки, компост и кору укладывают слоем в 5 см, более пористые и легкие солому, траву и листья – слоем в 7-8 см. Расстелить спанбонд Быстро и просто уменьшить количество сорняков в огороде помогут укрывные нетканые материалы. Лучше всего использовать черный спанбонд плотностью от 60 г на м2 – он пропускает воздух и влагу, не создает парникового эффекта, а весной ускоряет прогревание почвы. Многие садоводы замечают, что под спанбондом активнее размножаются дождевые черви, которые делают грунт более рыхлым и плодородным. Грядкам, укрытым спанбондом, прополка может не потребоваться и вовсе. Материал пропускает свет в ограниченном количестве, его будет явно не достаточно для активного роста сорняков. Укрывать грядки спанбондом лучше еще весной до проведения посадочных работ. Под каждое растение необходимо сделать круглое отверстие диаметром в 10-15 см. Можно делать и прорези в форме креста. Далее необходимо накрыть почву нужным отрезком материала, прижать его по периметру, а в вырезанные отверстия высадить рассаду: клубнику, огурцы, томаты, кабачки. Преимущество спанбонда заключается еще и в том, что урожай не будет пачкаться и портиться: ягоды и плоды не будут касаться земли, гнить, активно поражаться слизнями и улитками. Полить гербицидами Гербициды позволяют освободить дачника от необходимости проведения прополки вовсе: они убивают все сорную растительность, быстро и эффективно очищая почву. Но проблема заключается в том, что многие химические препараты действуют не избирательно: вместе с сорной они убивают и культурную растительность. Гербициды широкого действия – это токсичные вещества, которые могут нанести вред не только посадкам, но и микрофлоре почвы, домашним животным, живущим на даче. Поэтому подходить к выбору препаратов надо ответственно, а использовать их до момента посадки овощных, ягодных или цветочных культур или после их уборки. Чтобы не полоть огород летом, весной до посадочных работ или осенью после уборки урожая рекомендуем сделать обработку нужных участков земли следующими препаратами:  «Чистогряд» – гербицид общеистребляющего действия для уничтожения однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, применяется для опрыскивания вегетирующих сорняков за 10-20 дней до посадочных работ. «Гербимакс» – хорошо работает против осота, одуванчика, ромашки, горца, подорожника, тысячелистника и других растений. Имеет сокращенный срок выхода для проведения ручных работ в огороде – всего 1 день. «Линтур» – гербицид, быстро и эффективно уничтожает даже злостные сорняки на газоне, не вредя злаковым газонным травам. Защитное действие длится до 30 дней. Полить ЭМ-препаратами Облегчить труд садовода и уменьшить количество сорняков на участке можно с помощью ЭМ-препаратов. Сделать нужно следующее: скосить надземную часть ненужных растений и пролить участок раствором ЭМ-препарата, разведенным теплой водой 1:100. Почвенные микроорганизмы будут в усиленном режиме перерабатывать корневую систему скошенных растений, избавляя вас от необходимости производить прополку. После применения ЭМ-препаратов земля будет рыхлая, плодородная, а ненужной травы будет меньше. Проводить данную процедуру лучше в конце лета или в начале осени, когда основной урожай убран. Но ЭМ-препараты работают при температуре не ниже +15°С, поэтому с прополкой и обработкой лучше не затягивать. Инструменты для прополки Прогресс не стоит на месте. Сейчас на рынке можно найти множество различных дачных инструментов, которые способны здорово облегчить труд садовода. Чтобы полоть грядки было проще, рекомендуем использовать следующий инвентарь. Садовые вилки. Они помогут избавиться от мелких сорняков с сильно разветвленной корневой системой, залегающей на небольшой глубине. Отдавать предпочтение лучше экземплярам с загнутыми под 90° зубцами: с помощью них заодно удастся и хорошенько разрыхлить грунт. Корнеудалители. Они бывают нескольких видов. Есть модели с длинным V-образным наконечником, есть с длинными зубцами, закрученными по спирали, есть с плоской раздвоенной головкой. Все они предназначены для удаления растений с длинными и мощными корневищами (одуванчика, чертополоха, осота полевого). Вытащить их руками может быть довольно сложно, а с помощью специального корнеудалителя – легко и быстро. Особенно удобен подобный инвентарь для прополки грядок, на которых посадки довольно густые и плотные. Плоскорез. Универсальный инструмент, с помощью которого можно полоть и рыхлить грядки, окучивать посадки. В продаже можно найти несколько модификаций: с плоским изогнутым лезвием, с лезвием в форме петли. С помощью плоскореза можно полоть двумя способами: подкапывая сорные растения или срезая их надземную часть. Плоскорез Фокина Стульчики и скамейки. Если вы пропалываете грядки стоя вниз головой или сидя на корточках, то знайте, что ноги и спина в таких положениях быстро устают, после работы в огороде могут мучить головные боли. Чтобы избежать этих неприятных последствий для облегчения труда можно использовать специальные наколенники, стульчики и скамейки. Они защитят ваши суставы и помогут занять более удобное положение возле грядки. Вместо наколенников можно использовать походные пенки: они достаточно мягкие, после них не болят колени от перенапряжения и переохлаждения. Складывающаяся скамейка для прополки Стульчики и скамейки сейчас делают компактными, мобильными и многофункциональными. Их легко перемещать по садовым дорожкам, удобно использовать, а при хранении они не занимают много места. Перчатки. Многие растения выделяют ядовитый сок, имеют колючки и острые края листьев. Чтобы не повредить кожу и не получить ожоги, перед прополкой обязательно надевайте перчатки. Прополка – процесс довольно нудный и кропотливый, но очень нужный растениям. В условиях регулярного соседства с сорняками культурные посадки не будут активно расти и плодоносить, пышно цвести и радовать глаз. Уменьшить количество сорной растительности в огороде помогут мульчирование, укрытие нетканым материалом, обработка ЭМ-препаратами. Полностью избавить участок от ненужной травы способны гербициды. А если вы все же предпочитаете механическое удаление сорняков (или того требует ситуация), используйте специальные инструменты, облегчающие процесс прополки. 

Многие зеленные культуры в огороде уже дали ожидаемый урожай и готовы к уборке. Оставлять грядки пустовать до следующего сезона нерационально.  Как минимум, их можно засеять сидератами (горчицей, вико-овсяной смесью, злаковыми). Как максимум – использовать под повторные посадки овощных и зеленных культур. Однако чтобы второй урожай оказался ничуть не хуже первого, важно учитывать изменившиеся погодные условия и производить посев по несколько иной технологии. В этой статье мы рассмотрим, какие культуры сгодятся для повторного посева и как правильно провести посадку. Повторные посевы допускается производить как в теплице, так и в открытом грунте. Выбирать место под повторную посадку необходимо в соответствии с правилами севооборота: Не рекомендуется выращивать на одном месте представителей одного семейства; После растений с поверхностной корневой системой лучше посадить культуры с корнями, уходящими в более глубокие слои; Перед проведением посадочных работ грядки рекомендуется прорыхлить, удалить сорняки, по необходимости внести раскислители (золу, доломитовую муку), разрыхлители (песок, опилки), удобрения (компост, минеральные составы); Если прошлые посадки были укрыты мульчей, ее можно прикопать в почву или убрать в компост, а после появления всходов посаженных растений укрыть их новой мульчей. Какую зелень можно посеять повторно Основную массу посадочных работ садоводы проводят весной. Летняя «волна» посадок может длиться вплоть до конца лета. Главное – чтобы погодные условия соответствовали требованиям выбранных культур. Щавель Щавель – многолетнее растение, которое может расти на одном месте до 10 лет. Но со временем вкусовые характеристики могут ухудшаться, листья могут начать мельчать. Поэтому раз в 3-4 года рекомендуется обновлять посадки. Делать это лучше всего летом по той причине, что весной будет возможность собрать свежие молоденькие листья со старых посадок, а во второй половине лета получить урожай новой свежевысаженной зелени. Еще одна причина обновить посадки щавеля заключается в том, что крупные и старые листья содержат много щавелевой кислоты, которая в таких количествах неполезна для организма. Сеять щавель рекомендуется в начале июля. Новые посадки лучше всего произвести на месте убранных редиса, лука или салата. В теплой земле первые всходы появятся уже через 5-6 дней. Еще через 40-45 дней можно будет производить первую срезку. Оптимальное место для выращивания щавеля – грядка с рыхлым грунтом, находящаяся в полутени. Главное условие получения густой и пышной зелени щавеля – достаток влаги. В сухой земле и всходы появляются дольше, и листья вырастают мелкими, сухими и слишком кислыми. В условиях июльской жары поливать щавель нужно раз в 2-3 дня. Подкормить его рекомендуется лишь единожды азотистыми составами. Базилик Это теплолюбивая культура, которая будет только рада тому, что посеяли ее не в холодную почву весной, а в хорошо прогретый грунт летом. Сеять базилик в открытый грунт можно с середины июня и до середины июля. Лучшие предшественники – лук или бобовые. Базилик любит солнышко, поэтому высаживать его лучше на хорошо освещенных, но безветренных участках. Почва должна быть легкой и рыхлой, иметь нейтральную кислотность. Перед посевом семена рекомендуется замочить в теплой воде на 30 минут, а затем посадить в грунт на глубину около 1 см, выдерживая расстояние между рядами в 30 см. Базилик не любит холода, в августе, когда придут первые холода, может затормозить в росте. Поэтому для летней посадки стоит выбирать скороспелые сорта с периодом созревания в 30-40 дней. «Ароматный гуляш» – дает насыщенно-бордовые листья с пряным ароматом и высоким содержанием эфирных масел и витамина К; «Песто аль Италия» – имеет специфичный гвоздичный аромат, сорт ценится за компактность кустиков и высокую урожайность; «Джигит» – дает сочные бордовые листья с невероятным пряно-перичным ароматом, хорош в свежем виде и заготовках, пригоден на засушку. Петрушка На освободившихся грядках можно посеять петрушку. Но сделать это лучше до середины июля: семена этой культуры туговсхожи, а зелень нарастает медленно. Слишком поздний посев может быть просто нецелесообразным: растения не успеют набрать густую зеленую массу. Петрушка Чтобы ускорить появление всходов, семена петрушки рекомендуется замочить в горячей воде. В почве, прогретой летним солнышком, они взойдут уже через неделю (в холодной могут прорастать и до 3 недель). Глубина посева семян – до 1,5 см, расстояние между бороздками – 20 см. К срезке петрушка будет пригодна не раньше, чем через 1,5-2 месяца. Но переживать не стоит: эта культура холодостойка и легко перенесет первые осенние заморозки. Укроп Его можно досеивать на освободившиеся местечки в течение всего июня. Для ускорения всхожести семян их также рекомендуется замачивать в горячей воде. В таком случае ожидать первых всходов стоит уже через 10-12 дней, а урожая сочной и ароматной зелени – через 30-40 дней. Укроп Укроп – культура очень светолюбивая, поэтому ему лучше отвести самое солнечное местечко. Почву перед посевом полезно заправить компостом, а в процессе роста зелени присыпать золой. Важно не забывать и о поливах: в жаркую погоду посадки поливают пару раз в неделю. Укроп полезно посеять по периметру картофельной грядки – он будет отпугивать нематод. Благоприятен посев зелени и рядом с капустой для ее защиты от белокрылки. Многие садоводы замечали, что помидоры меньше поражаются фитофторозом, а огурцы реже болеют ложной мучнистой росой в условиях соседства с пряным и ароматным укропом. Рукола Еще одним претендентом на летний посев является руккола: сажать ее можно и в июне, и в июле. В теплой почве семена взойдут уже через неделю, а зелень будет готова к срезке еще через 2-3 недели. Посевы лучше производить на грядки, которые до полудня освещаются солнцем, а в послеобеденное время находятся в легком затенении деревьев или кустов. Рукола быстро отращивает сочную и густую зелень лишь в условиях достатка влаги, поэтому грядки с зеленью нужно поливать регулярно. Руккола, поврежденная крестоцветной блошкой Эта культура часто может подвергаться нашествию крестоцветной блошки, которая в короткие сроки способна изрешетить все листья. Чтобы этого не произошло, сажать руколу лучше подальше от капусты, а посевы припудривать табачной пылью. Шпинат Шпинат является едва ли не самое полезной «травой»: он – рекордсмен по содержанию калия, железа и марганца. Высаживать его в открытый грунт можно в течение всего теплого сезона вплоть до августа. Еще одно преимущество данной культуры – теневыносливость: посеять его допускается и в тени, где многие другие зеленные будут чувствовать себя некомфортно. Шпинат – растение холодостойкое, взрослые кустики выдерживают похолодания и до небольших минусовых температур. Растет он достаточно быстро: уже через 20-25 дней листья будут готовы к срезке. Для столь быстрого урожая рекомендуем отдавать предпочтение скороспелым сортам: «Старк» – дает компактные розетки 24 см в высоту и примерно столько же в диаметре. Сорт высокоурожайный, холодостойкий, устойчивый к накоплению нитратов. Готов к срезке через 19-25 дней после появления всходов. «Кураж» – первый сбор можно производить через 18-20 дней. Дает крупные розетки, состоящие из сочных и мясистых листьев. Используется на еду в свежем виде, пригоден для заморозки, не теряет полезных свойств после термической обработки. «Жирнолистный» – формирует крупные розетки до 28 см в диаметре. Листья вырастают сочными, с высоким содержанием витаминов, калия и железа.  Листовой салат Листовой салат допускается сеять вплоть до середины августа с интервалом в 3-4 недели. В таком случае вы всегда будете обеспечены сочной и полезной зеленью. Листовой салат на летней жаре может уйти в стрелку, поэтому для июньского или июльского посева предпочтение стоит отдавать сортам, устойчивым к цветущности: «Абракадабра», «Витаминный», «Кучерявец Одесский», «Дубровский», «Карамелька». Любителям пикантных листьев рекомендуем обратить внимание на сорта «Лолло Росса», «Боярский» – они имеют нежный вкус с легким ореховым привкусом, но не горчат. Данные сорта также пригодны к летнему посеву: не уходят в стрелку. Салат Боярский Советы по посадке и уходу Многие зеленные культуры можно досеивать в течение всего лета – они будут снабжать вас полезной и вкусной зеленью, которая отлично дополнит любой овощной салат. Выбор места под посев будет зависеть от самой культуры: кого-то лучше разместить в полутени, а кому-то придется выделить солнечное местечко. Основной уход за посадками будет заключаться в регулярных поливах. Зеленные культуры быстро наращивают надземную массу и дают сочные и мясистые листья лишь в условиях достатка воды. Поэтому поливать их в жару и засуху рекомендуется едва ли не каждый день. Быстрорастущие культуры не нуждаются в подкормках – они просто-напросто не успеют усвоить внесенное питание до момента сбора урожая. Поэтому оптимальный вариант – восполнить плодородие грунта перед проведением посадочных работ, а в качестве подкормки использовать лишь быстроусвояемые азотные составы. Отличный вариант – раствор нашатырного спирта: он даст небольшую дозу азота, ускорит отрастание надземной части, защитит растения от листогрызущих вредителей. Посадить зеленные культуры повторно есть смысл не только для того, чтобы все лето хрустеть свежими и полезными листиками, но и чтобы запастить зеленью на зиму. Шпинат, укроп, петрушка, зеленый лук, щавель – все они пригодны и на заморозку. Из руколы можно приготовить вкусный соус песто, а из базилика – пикантную заливку для мясных блюд или салатов.

Высокие грядки – конструкции, представляющие собой приподнятые на высоту 20-30 см грядки для выращивания ягодных и овощных культур. Сооружают их следующим образом: устанавливают ограждения, укладывают на дно хворост, ветки или компост, а сверху засыпают плодородным грунтом.  Преимуществ у высоких грядок несколько: Быстрое прогревание почвы. Нагрев земли солнечными лучами происходит не только сверху, но и по бокам. В результате почва прогревается быстрее и готова к посадочным работам на 1-2 недели раньше. Соответственно и урожай на высоких грядках созревает раньше. Удобство ухода. Ухаживать за посадками на приподнятых грядках проще, в процессе прополки не придется нагибаться слишком низко к земле. Простота сооружения укрытий. На бортах высоких грядках проще закрепить укрывной материал. Почва не размывается. В процессе полива грунт на обычных грядках может «уплывать» на дорожки, борта высоких грядок будут препятствовать этому процессу, оставляя дорожки чистыми и сухими. Сохранение рыхлости субстрата. При правильном уходе почва будет сохраняться рыхлой и легкой, ее не нужно будет регулярно перекапывать, а лишь рыхлить верхний слой. Меньше сорняков. Приподнятые грядки меньше зарастают сорняками. Семена сорных растений могут попасть в почву только с ветром или компостом. Эстетичный внешний вид. Высокие грядки выглядят аккуратно и ухоженно. Из минусов высоких грядок садоводы отмечают лишь следующие: растения сложнее поливать (если речь идет о поливах из лейки), почва быстрее пересыхает. Самые популярные варианты материалов для сооружения бортов высоких грядок – дерево, металл и шифер. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них. Замена старых грядок Деревянные Для формирования бортиков можно использовать доски. Оптимальный их размер – 15-20 см в ширину, 2-3 см в толщину, до 6 м в длину. Дольше всего служат кедр и лиственница, поэтому по возможности отдавать предпочтение нужно им. Подойдут как новые, так и старые доски.  Плюсы Доски являются самым экологичным и безопасным материалом. Они отлично вписываются во внешний вид огорода и не портят дачный экстерьер. Древесина хорошо держит тепло, но не накаляется на солнце, дольше остывает на холоде. Она отлично пропускает воздух и влагу, обеспечивая корни растений кислородом и не допуская заболачивание почвы. Деревянные борта удобны в использовании: на них можно присесть или опереться коленями/руками в процессе ухода за посадками. Минусы Главный аргумент «против» бортиков из дерева состоит в том, что они недолговечны. По отзывам многих садоводов заменять такие ограждения придется раз в 5-6 лет (дольше прослужат лишь бортики из лиственницы). А каждая смена – дополнительные денежные вложения и трудозатраты. Дерево подвержено гниению, оно может поражаться грибками, в щелях могут поселиться вредители. Поэтому такие грядки потребуют дополнительных обработок. Если доски будут неровные, через щели может высыпаться грунт и протекать вода. Поэтому лучше использовать качественный материал с ровными краями, но он опять же более дорогостоящий. Чем лучше пропитать древесину Перед использованием древесину рекомендуется обработать натуральной олифой или специальными антисептиками. В таком случае бортики прослужат несколько сезонов. Также в процессе эксплуатации ежегодно доски полезно обрабатывать медным купоросом для уничтожения грибков. Металлические В дачных магазинах можно купить специальные готовые металлические борта. Они изготовлены из оцинкованной стали – прочного, износостойкого и долговечного материала. В продаже есть разные варианты по форме, размеру и высоте, изготовленные из металла разной толщины. Вокруг металлических ограждений из оцинкованной стали сложился один миф: цинк вымывается в почву и отравляет растения. В действительности это не так. Выщелачивание цинка происходит, но в незначительной степени, на качество выращиваемых овощей и ягод это негативным образом не влияет, опасности здоровью такой урожай не несет. У металлических грядок тоже есть свои плюсы и минусы. Плюсы Самое главное преимущество стальных грядок заключается в их долговечности. Судя по реальным отзывам, прослужить такие конструкции могут до 30 лет, они не будут нуждаться в каком-либо дополнительном уходе и обслуживании. По желанию металл можно окрасить в любой цвет, чтобы грядки еще лучше вписывались в дачный экстерьер и дольше служили. К числу других преимуществ садоводы относят простоту монтажа: конструкции продаются укомплектованные всеми необходимыми крепежными элементами и инструкцией по сборке. Установка бортов не займет много времени и не потребует большой физической силы.  Металлические ограждения не подвержены гниению и коррозии, не поражаются грибками, не покрываются плесенью.  Минусы Аргументы «против» металлических грядок в огороде следующие: Сталь быстро и сильно нагревается, в результате может перегреваться и почва. Но в действительности это может навредить лишь растениям, посаженным вплотную к стенке. Металлические борта травмоопасны – об острые края можно пораниться. Некоторые производители выпускают конструкции с незакрытыми верхними ребрами – такие варианты брать не стоит. Гораздо разумнее немного переплатить, но купить панели с закрытыми боковыми и торцевыми ребрами. Из шифера Высокие грядки из шифера – один из самых популярных вариантов. Из него формируют борта и для овощных грядок, и для цветников, и даже для садовых дорожек. Вокруг шифера тоже сложился миф: асбест, который используется для его изготовления, вреден для здоровья. Это действительно так, но пагубное воздействие на организм он оказывает лишь в двух случаях: на этапе производства и в момент нарушения целостности (при шлифовке, нарезке). Сам шифер как конечный продукт не распадается под действием влаги или УФ-излучения, не выделяет запаха и вредных веществ. Поэтому для посадок, а значит и урожая, он безопасен. Плюсы Шифер можно купить в любом строительном магазине, из него можно соорудить грядки любых форм и размеров. Монтаж также не займет много времени и не потребует специальных навыков: достаточно просто окопать грядку по периметру на глубину около 30 см, установить листы, засыпать их грунтом. Для лучшей фиксации и устойчивости ограждение можно скрепить уголками либо обтянуть проволокой. Такие грядки прослужат не один десяток лет, будут выглядеть эстетично.  В отличие от других вариантов шифер вкапывается в почву, а потому становится физической преградой для почвенных вредителей. В результате растения реже подвергаются атакам медведки, грызунов и прочих незваных гостей. В другим преимуществам шифера, используемого в качестве бортов грядок, можно отнести: Низкую стоимость; Стойкость к осадкам, высокой и низкой температуре; Возможность по необходимости быстро и просто убрать ограждение/перенести на новое место/складировать на хранение; Низкую подверженность гниению, разрушению вследствие контакта с агрессивными составами (гербицидами, удобрениями). Минусы Шифер – материал достаточно хрупкий. Чтобы на нем не появилось сколов и трещин, важно соблюдать особую осторожность в процессе рыхления и перекопки грядок: стараться не повредить материал лопатой, не стукнуть ведром. Другим аргументом «против» грядок из шифера садоводы называют необходимость более частых и интенсивных поливов посадок: листы нагреваются, провоцируя ускоренное испарение влаги. Плоский выбрать или волнистый Плоский шифер стоит дороже, но выглядит эстетичнее, работать с ним проще. Волнистый шифер более прочный, но более доступный по цене. По отзывам садоводов плоские листы со временем могут прогибаться, образуя щели между листами, поэтому ограждению потребуется ремонт. Волнистый шифер «сидит» прочнее и устойчивее. Какой вариант шиферных ограждений выбрать – решать вам!  Не делайте высокие грядки из этих материалов Неподходящими вариантами материалов являются те, что обработаны какими-либо химическими препаратами, которые могут попасть в почву, нанеся вред посадкам и здоровью человека. Старая древесина, пропитанная хромированным арсенатом меди. Сейчас данный консервант не используется для пропитки дерева, но раньше его применяли для защиты материала от патогенных бактерий. Деревянные паллеты с маркировкой МВ, означающей фумигацию дерева. Рубероид – это достаточно мягкий материал: грядки будут разваливаться, быстро потеряют эстетичный внешний вид. Сотовый поликарбонат использовать можно, но лишь с тем условием, что будут предусмотрены «заглушки» сверху. В противном случае внутри будет скапливаться вода. Высокие грядки – это красиво, практично и удобно. Они дают возможность получить ранний урожай вкусных и полезных овощей. У каждого варианта ограждений для таких грядок есть свои преимущества и недостатки. Сказать однозначно, какой из них лучше, невозможно. Выбирайте материал ориентируясь на его главные характеристики: долговечность, красота, бюджетность и простота установки.

Часто от садоводов можно услышать «Посеяла круглые помидоры, а выросли вытянутые» или «Посадили желтые перцы, а выросли и желтые, и красные». Во всех этих бедах многие винят переопыление, которое, якобы, и становится причиной изменения характеристик будущего урожая. В действительности причина определена в корне неверно. Что такое переопыление Это процесс переноса пыльцы с одного цветущего растения на другое, результатом которого будет являться изменение сортовых признаков в следующем поколении в случае использования под посадку семян с переопыленных растений. Важно уяснить несколько моментов: На текущий урожай ягод, плодов и цветов переопыление никак не влияет. Даже если на тюльпаны попадет пыльца с растения другого сорта, сортовые характеристики растений не поменяются. Если по соседству с сортовой яблоней растут дички, та как была сортовой, так ей и останется до конца своей жизни, на ежегодный урожай яблок это никоим образом не повлияет. Переопыление оказывает влияние только на семена, которые будут собраны с таких растений. В будущем урожай действительно может быть непредсказуемым. Это касается и однолетних, и многолетних культур. Если вы не планируете собирать семена и использовать их в дальнейшем под посадку, о переопылении можно не переживать вовсе: оно может случиться, но останется для вас незамеченным. А если пионы выросли не того цвета, как должны были, или клубника вдруг мелкая, словно земляника, или огурцы колючие вместо гладких, значит виноваты пересортица или нарушение агротехники выращивания. Начинающим садоводам пригодится еще одно замечание: переопылиться могут только цветущие растения. Возможно ли переопыление растений или нет Чтобы получить семенной материал, который в будущем даст растения с присущими сорту характеристиками, важно понимать, какие культуры подвержены переопылению, а какие нет. Перцы Это одна из немногих культур, выходящих за рамки перечисленных выше правил.  Перцы склонны к переопылению. Именно поэтому не рекомендуется высаживать рядом сладкий болгарский и жгучий перец. Уже в текущем году есть риск получить плоды с измененным вкусом.  Причина таких метаморфоз заключается в следующем: пыльца горького перца попадает на пестик болгарского, далее формируется завязь, развивается плод. Он может иметь легкий горьковатый привкус вблизи плодоножки из-за той самой пыльцы, которая проникла в ткани формирующегося плода. В будущем использовать его в качестве материнского растения для получения семян не рекомендуется, будущий урожай может не соответствовать характеристикам сорта: стенки плодов будут тоньше, сами перцы более вытянутые, а вкус горьковатый. Тыквы и кабачки Между собой различные виды тыквы не переопыляются: можно смело сажать рядом обыкновенную, мускатную и крупноплодную тыкву и не переживать за качество семян в будущем. Кабачок может переопылиться Переопылиться могут обыкновенная (твердокорая) тыква и кабачки, патиссоны, цукини. По всем правилам высаживать их нужно на расстоянии нескольких километров друг от друга, чтобы избежать случайного получения гибридных семян. Выполнить эту рекомендацию в условиях стандартных дачных участков невозможно. Поэтому вариант у садоводов один – не собирать семечки с тыквы и кабачков в условиях выращивания обеих культур на огороде. Либо быть готовым к тому, что тыквы вырастут продолговатыми, а кабачки безвкусными. Вариант посложнее – изолировать тыквенные и кабачковые цветы и опылять их вручную. Тюльпаны Переопыление различных сортов тюльпанов возможно. Но на внешний вид цветов оно не повлияет. Мутации будут заметны лишь в случае размножения переопыленных тюльпанов генеративным методом. Чаще всего эти цветы размножают посредством деления луковиц, поэтому переживать не стоит. Высаживать разные сорта тюльпанов в пределах одного цветника можно без опасений. Гладиолусы Аналогичная история и с гладиолусами. Одни сорта могут опылить другие, но изменения окраски бутонов это не спровоцирует. Если дать семенам вызреть и на следующий год посадить их в грунт, растения не будут соответствовать сортовым особенностям. Но мало кто из садоводов занимается размножением гладиолусов генеративным методом, поэтому посадить разные сорта на одной клумбе совсем не рискованно. Ирисы Опыление ирисов производят насекомые. Да, они могут перенести пыльцу с одного сорта ирисов на пестик растения другого сорта, но результаты труда опылителей будут заметны лишь в том случае, если дождаться вызревания семенных коробочек и использовать их под посадку. В других случаях разные сорта ирисов могут расти рядом без риска переопылить друг друга. Розы и шиповник Их можно смело посадить рядом без опасений, что роза «превратится» в шиповник, так как опыляется представителем своего же семейства. Да, шиповник может негативным образом повлиять на розу, но дело совсем не в опылении.  Шиповник имеет весьма агрессивный характер, а потому может сильно угнетать розу. Поэтому важно регулярно срезать поросль шиповника, укрощая его свободолюбивый нрав и избегая его бесконтрольного разрастания. Клубника и земляника На соседних грядках можно смело выращивать летнюю и ремонтантную клубнику и землянику. Это самоопыляемые культуры, которым для формирования завязей не нужны кустики по соседству. Но риск перекрестного опыления все же сохраняется: перенести пыльцу могут насекомые. Однако ничего страшного не произойдет: клубника даст такие же крупные и сладкие ягоды, как и всегда. Большинство садоводов размножают клубнику делением кустов или усами, а на вегетативное размножение опыление влияния не оказывает, в будущем кустики будут приносить аналогичный урожай. Профилактика  Чтобы избежать переопыления, растения на семена необходимо изолировать. Как это сделать? Накрыть цветы и опылять их вручную. В качестве изолирующего материала подойдет марля. Если нет возможности или желания так «трястись» над посадками, разместите их в разных концах участка. Это снизит риски переопыления, но не позволит гарантированно его избежать. Для многих садоводов истории с переопылением стали настоящей страшилкой. Да, оно возможно. Но навредить может лишь в случаях, когда культуры посажены на получение семенного материала.

Навоз для дачников на вес золота. Вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает много споров. Кто-то считает, что он закисляет почву, другие, наоборот, используют исключительно этот вид органики, поскольку он является более доступным. Преимущества свиного навоза в сравнении с другими видами Доступность Деревня стареет — молодежь стремится уехать в город, и все меньше хозяйств содержат коров, лошадей или овец. Летний выпас на пастбище и заготовка сена на зиму требуют крепких мужских рук. А вот одного-двух поросят держат многие. Уход за свиньями более прост, чем за крупным скотом, да и кормежка для них — универсальная, от дробленого зерна и комбикорма до картошки и овощей.  Как говорится, кролики — это не только ценный мех.  Кроме домашней свинины и сала хозяин имеет дополнительный бонус в виде навоза. Каждый поросенок в день поставляет несколько килограммов свежей органики, остается только определить ее по назначению. Химический состав По содержанию азота, фосфора и калия свиной навоз не только не уступает другим видам органики, но порой даже превосходит их по питательной ценности в качестве удобрения.  Свежий свиной навоз Понятно, что химический состав навоза в источниках дается усредненно, ведь его качество напрямую зависит от того, чем кормят свиней, а также от того, насколько хорошо усваивается пища в процессе пищеварения. Согласно пособиям по животноводству советских времен, в свежем свином навозе содержится немного больше азота, чем в навозе КРС и лошадей. По содержанию фосфора и калия свиной навоз является более ценным удобрением, чем другие виды. Лишь овечий навоз как удобрение имеет большую питательную ценность, поскольку является более концентрированным. Для сравнения: свиной навоз: N = 0,63%, P = 0,38%, K = 0,61%; конский навоз: N = 0,58%, P = 0,27%, K = 0,51%; навоз КРС: N = 0,50%, P = 0,25%, K = 0,55%; овечий навоз: N = 0,85%, P = 0,35%, K = 0,77%. Мнение о том, что свиной навоз закисляет почву, является ошибочным. По кислотности он сравним с навозом КРС, pH = 6-7. Эти показатели ниже, чем у конского и овечьего навоза, для сравнения: pH = 8-9. Т. е. можно говорить о небольшом подкислении почвы в первый год после внесения перегноя, однако изменения будут незначительными и не окажут негативного влияния на рост растений. Так почему же вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает у дачников сомнения? Особенности свиного навоза как удобрения Недостаток клетчатки Навоз коров и лошадей содержит большое количество клетчатки, поскольку основу их рациона составляет свежая трава или сено. Подстилочный навоз коров содержит еще больше целлюлозы, поскольку он смешан с соломой и объедками сена. Свиньи тоже могут употреблять и переваривать траву, но она редко бывает в их рационе. Для быстрого роста им нужны высокобелковые корма, поэтому поросят откармливают комбикормом или дробленым зерном. При откорме картошкой и овощами животные нагуливают много сала, ведь эти корма богаты углеводами. Из-за особенностей рациона поросят в их навозе нет грубой клетчатки, он получается достаточно влажным и концентрированным. Эти особенности влияют на процесс перепревания органики. Низкая температура горения Поскольку в свином навозе отсутствует трава, сено, солома и прочая клетчатка, он не «загорается» в процессе перепревания. Так, в бурте свежего конского или овечьего навоза температура поднимается до +60–70 °С, подстилочный навоз КРС разогревается до +40–50 °С, а свиной навоз «не загорается», он перепревает при температуре окружающей среды +20–30 °С. Низкая температура перепревания органики влияет на качество перегноя. Конский и овечий навоз являются наиболее ценными и безопасными, поскольку под воздействием высокой температуры сгорают семена сорняков, патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Свиной навоз при хранении не разогревается. Если животные были заглистованы, в навозе могут оставаться яйца паразитов, что может представлять опасность для человека, если не соблюдаются элементарные правила гигиены.  Поскольку обычно кучи органики перепревают несколько лет, за это время в них успевают попасть семена сорняков. В бурте свиного навоза семена сорных трав не сгорают, поэтому после внесения готового удобрения в почву огородникам прибавляется работ по прополке. Впрочем, навоз КРС также является рассадником семян однолетних сорняков, лишь часть из них сгорает в процессе перепревания. Долгий срок перепревания Без специальных мер по ускорению компостирования свиной навоз перепревает около трех лет. Это гораздо дольше, чем у других видов органики животного происхождения. Так, конский навоз можно использовать уже через 3 месяца, коровий — на следующий сезон, а свиной навоз должен хорошенько перепреть, прежде чем он превратится в удобрение. Как компостировать свиной навоз Чтобы свиной навоз быстрее превратился в ценное удобрение, его необходимо компостировать, прослаивая другими видами органики.  В деревнях свиной навоз сбрасывают в кучу, особенно не заботясь о его перепревании. Через несколько лет он превратится в роскошный чернозем. Поскольку свиней в хозяйстве держат из года в год, зрелый перегной всегда есть в наличии. Однако навозная куча пахнет далеко не медом, поэтому имеет смысл немного потрудиться, чтобы ускорить процесс компостирования органики. Выбор места Для складирования навоза необходимо выделить площадку на максимальном удалении от дома. При выборе места нужно учитывать также расстояние до границы участка, чтобы куча «ароматной» органики не стала причиной соседских войн. Так, согласно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», минимальное расстояние от компостной кучи до дома должно составлять 8 м, такое же расстояние должно оставаться до колодца или родника, которые являются источниками питьевой воды.  Уличные туалеты должны размещаться еще дальше, на расстоянии 20 м от дома. Поскольку куча навоза — это не компост из растительных остатков, размещать ее нужно как можно дальше от своих и соседских построек, желательно с подветренной стороны от дома, чтобы как можно меньше ощущать неприятные запахи. По санитарным нормам, площадка под складирование навоза должна быть зацементирована, чтобы исключить загрязнение грунтовых вод. Однако в реальной жизни мало кто соблюдает это предписание. Нужно учесть, что при перепревании навоза почва будет пропитываться концентрированными жидкостями, что приведет к отмиранию корней растений на этом участке. Обустройство Куча навоза будет выглядеть более эстетично, если изначально огородить площадку. Для сооружения стенок используют любые подручные материалы.  Чаще всего в ход идет бывший в употреблении шифер (волновой или гладкий) — он не портится под воздействием перепревающей органики в отличие от досок. Неприятный запах, который исходит от кучи навоза, — это испарения аммиака. С точки зрения огородника, это не просто запах, а улетучивающийся азот. Чтобы уменьшить потери азота, готовую навозную кучу лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или слоем почвы. Но пока она находится в процессе складирования, частичной потери азота не избежать. Компостирование Недостаток свиного навоза — низкое содержание клетчатки, из-за чего он плотно спрессовывается и медленно перепревает. Эту проблему можно решить, если в процессе складирования прослаивать животную органику растительными остатками: скошенной травой, выполотыми сорняками, овощными очистками, соломой, сеном, опилками. Добавление грубых растительных остатков (соломы, стеблей сорняков, побегов малины и пр.) благоприятно сказывается на перепревании органики, поскольку не дает навозу слеживаться в одну массу. В рыхлой куче при наличии кислорода процесс переработки органики бактериями происходит быстрее. Если в хозяйстве содержится 1-2 свиньи, проблема утилизации навоза не стоит так остро. Несколько лопат органики в день несложно прикрыть травой или забросать землей. Так и запаха будет меньше, и компост получится более качественным. Процесс компостирования будет происходить быстрее, а готовое удобрение будет представлять большую ценность для растений, если применять биологические деструкторы. В арсенале современных огородников множество биопрепаратов для ускорения компостирования. Они содержат бактерии, которые активно перерабатывают органику. Свиноводы применяют такие биодеструкторы, как «Скотный двор для компостирования навоза свиней», Biolatic Compost-10, «Утилак Утилизатор навоза» и др.  Для ускорения перепревания органики подойдут и биологические деструкторы для компостирования, такие как «КомпоСтим». Можно воспользоваться и бактериальными препаратами, предназначенными для создания теплой лежанки, такими как «Биофактор для жвачных животных». Бактериальные препараты вносят по инструкции, посыпая ими очередной слой или проливая органику раствором препарата. В отличие от компоста из растительных остатков, который в течение лета нужно периодически увлажнять, свиной навоз не нуждается в дополнительном поливе, в нем содержится достаточно влаги. Применение свиного навоза Хорошо перепревший перегной — это ценное органическое удобрение. В почве перегной постепенно перерабатывается полезными микроорганизмами, которые превращают его в доступные питательные вещества для растений: азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. В случае с использованием свиного навоза не стоит полагаться на полумеры. Здесь лучше дождаться полного перепревания органики. Зрелый перегной по цвету и структуре похож на рыхлую землю. Он не имеет запаха аммиака или гниения.  В зависимости от способа компостирования свиной навоз будет готов к внесению в почву через 2-3 года. Огород В первый год после внесения органики в почве увеличивается количество доступного азота. В этом сезоне на грядку сажают овощи, которые потребляют много азота: огурцы, кабачки, тыквы, а также арбузы и дыни, капусту, зеленные. К следующему сезону избыток азота уже «съеден» растениями. В почве хороший баланс азота, фосфора и калия. В это время хорошо посадить культуры, требовательные к питанию: томаты, сладкий перец, баклажаны, кукурузу, горох, фасоль. На третий год после внесения перегноя земля все еще остается плодородной. Приходит очередь овощей, которые не любят избыток органики: лук, чеснок, а также картофель и столовые корнеплоды (морковь, свекла). Сад и цветник Перегной используют в качестве мульчи, внося его под ягодные кустарники. Особенно отзывчивы к внесению органики малина и ежевика. Смородина и крыжовник имеют поверхностную корневую систему, поэтому для них также полезно увеличение плодородия почвы. Под плодовые деревья перегной вносят локально, в лунки. Лучше всего заделывать его на глубину штыка лопаты, наполняя органикой лунки, расположенные по окружности проекции кроны. Органические удобрения нужны и многолетним цветам. Перегноем мульчируют почву поздней осенью, чтобы укрыть корни от вымерзания, либо ранней весной. Особенно важно внесение органики для требовательных к питанию культур: роз, пионов, флоксов.

Перец развивается довольно медленно, к тому же имеет строптивый характер. Чуть что ему не по нраву, — он сбрасывает цветы, завязи и даже мелкие плоды. Чтобы урожай порадовал, необходимо регулярно подкармливать перец, а вот чем именно, — зависит от состояния кустов и фазы их развития. Когда подкармливать перец В течение лета проводят 3-4 корневых подкормки перца, ориентируясь на внешний вид кустов. При необходимости оказания “скорой помощи”, — если обнаруживается дефицит какого-то элемента питания, проводят внеочередную подкормку по листу. Опытные огородники знают, чем подкормить сладкий перец, ориентируясь на “сигналы” растения и принимая во внимание этапы его роста. 1-я подкормка — рост Первый раз перец подкармливают через 10-20 дней после высадки рассады на постоянное место: в теплицу или в открытый грунт. Подкормку проводят, когда становится ясно, что рассада начала приживаться, — саженцы выглядят бодро и начинают выгонять новые листочки. Подпись В начале сезона необходимо стимулировать рост надземной массы. Чем быстрее вырастет сам куст, тем больше плодов он сможет выкормить.  Минеральные азотные удобрения дают быстрый видимый эффект, уже через неделю после подкормки растения прибавляют в росте, а окраска листьев становится более насыщенной, ярко-зеленой.  Для первой подкормки перца применяют минеральные удобрения: аммиачную селитру;  карбамид (мочевину);  калиевую селитру; кальциевую селитру.  Последний вариант лучше всего подходит для сладкого перца, поскольку он нуждается в доступном кальции. При нехватке кальция побеги становятся хрупкими и ломаются под тяжестью плодов, а сам урожай перца страдает от вершинной гнили. Органические подкормки работают немного медленнее, поскольку сначала органика усваивается почвенными бактериями, которые перерабатывают ее в доступную для растений форму. Однако именно органические подкормки стимулируют развитие почвенной микрофлоры. Из органики готовят настой конского навоза, коровяка, куриного помета или зеленое удобрение из крапивы и других сорняков. Органическое удобрение можно готовить двумя способами: концентрат и рабочий раствор, готовый к применению. Концентрат: небольшая емкость (ведро, строительный таз) наполняется любым видом навоза на ⅓ и заливается водой почти до верха. Травой емкость заполняют на ⅔. Удобрение настаивают в течение недели, периодически помешивая. Для подкормки маточный раствор разбавляют в воде. На 10 л воды добавляют 0,5 л концентрата куриного помета или 1 л других видов органики. Готовое удобрение: в 200-литровую бочку насыпают 2 ведра коровьих лепешек либо конского навоза или 1 ведро свежего куриного помета. Для приготовления зеленого удобрения потребуется 4-5 ведер свежескошенной травы. Бочку заполняют водой до верха, тщательно размешивают и оставляют на неделю для брожения. Удобрение применяют для подкормки без дополнительного разбавления. Чтобы органическая подкормка не издавала резкого неприятного запаха в процессе брожения, в нее добавляют бактериальные препараты, такие как “Байкал”, “Сияние”. Органика переработается быстрее, если в рабочий раствор перед внесением добавить комплекс “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”.  2-я и 3-я подкормка — развитие У сладкого перца есть интересная особенность, — он закладывает завязи ярусами. Коронный цветок появляется в месте будущей развилки еще на стадии выращивании рассады, его лучше удалить. Формирование первого плода отнимет у растения слишком много сил, тогда как они нужны ему для формирования куста. Как только у кустиков формируется развилка из трех побегов, появляются бутоны, затем они превращаются в цветы и завязи. Если условия выращивания перцу “покажутся” неподходящими, он избавляется от лишней нагрузки. К стрессовым ситуациям относятся холод, жара, пересушивание или переувлажнение почвы, нехватка питательных веществ. Однако порой перец удивляет огородников. Сами кустики еще совсем небольшие, а на них уже завязались плоды. В такой ситуации растениям нужна срочная поддержка. Если не стимулировать рост надземной части, кустики едва-едва выкормят мелкие плоды, после чего им потребуется длительное восстановление, и только затем они снова зацветут, — время будет упущено. В период первой волны цветения или чуть позже, когда на кустах уже завязались плоды, перец подкармливают второй раз. В это время растениям все еще нужно много азота, однако калий, фосфор и микроэлементы тоже нужны, поэтому лучше использовать комплексное удобрение: “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, NPK=15:20:15+МЭ; “Здравень Турбо Универсальный”, NPK=13:10:20+МЭ; нитроаммофоска (азофоска), NPK=16:16:16; комплексные удобрения с пометкой “весна-лето”, NPK=14:8:8, 12:8:14 и др. Если кусты перца выглядят слишком слабыми, недоразвитыми, в комплексное удобрение полезно добавить половинную дозу аммиачной селитры (10 г на 10 л), чтобы увеличить содержание азота. Через 2-3 недели подкормку комплексным удобрением повторяют, обычно к этому моменту растения выглядят достаточно хорошо и не нуждаются в дополнительной дозе азота. 4-я и последующие подкормки — плодоношение В период, когда плоды перца набирают массу и начинают созревать, потребности растения в азоте уменьшаются, а вот расход калия увеличивается. Во время созревания перца полезны подкормки с высоким содержанием калия: сульфат калия (50%); монокалийфосфат (33%); калимагнезия (32%). Калий стимулирует накопление сухих веществ в плодах, благодаря чему перец становится более сладким и ароматным. Поскольку перец дает урожай волнами, к моменту созревания первых плодов кусты вновь усыпаны цветами. Чтобы развитие растения происходило гармонично, полезно в течение всего лета, каждые 2-3 недели, проводить корневые подкормки жидким комплексным удобрением “Здравень Аква для подкормки томатов и перцев”. Полезно увеличить содержание калия путем добавления половинной дозы сульфата калия (10-15 г на 10 л) или монокалийфосфата (5 г на 10 л), эти удобрения хорошо растворяются в воде. Дополнительные подкормки В течение сезона необходимо наблюдать за растениями, чтобы по их внешнему виду определить дефицит каких-либо элементов питания и вовремя принять меры, чтобы рост и развитие не затормаживались. Нехватка азота Если грядку давно не удобряли, в почве может быть дефицит азота. Он проявляется в медленном росте растений, а также в бледной окраске листьев: они становятся не ярко-зелеными, а салатовыми. При остром дефиците азота растения забирают его из нижних листьев, из-за чего те желтеют и отмирают раньше времени. Дефицит азота может случиться и на плодородных почвах после периода затяжных дождей, поскольку этот элемент питания легко растворяется и вымывается в глубокие слои грунта. В качестве быстрой помощи применяют подкормку под корень аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или внекорневую подкормку мочевиной (10 г на 10 л). Нехватка калия При недостатке калия на листьях перца можно заметить так называемый “краевой ожог”. Листовые пластины засыхают по краю, из-за чего их стягивает в форму “лодочки”. Недостаток калия часто обнаруживается в дождливое лето, этот элемент легко вымывается из почвы. Проблема может проявиться во второй половине лета, если на формирование первой волны урожая уже израсходован весь доступный калий. Многие огородники пытаются восполнить дефицит калия внесение древесной золы, однако это не совсем верно. В золе от сжигания дров лишь 3-4% калия, львиную долю же составляет кальций, однако он находится в труднодоступной для растений форме. Внекорневые подкормки сульфатом калия (15 г на 10 л) или монокалийфосфатом (5 г на 10 л) усваиваются очень хорошо и дают быстрый эффект. Также необходимо внести одно из этих удобрений под корень. Нехватка кальция Диагностировать острый дефицит кальция можно по вершинной гнили плодов. На верхушках перчин, независимо от их размера, возникает сухое пятно, которое постепенно увеличивается в размере, охватывая все донышко плода. Вершинная гниль не является грибной болезнью, ее причина в дисбалансе питательных веществ, в частности, — в нехватке кальция. Когда плоды уже испорчены вершинной гнилью, им ничем не поможешь, остается лишь обрезать поврежденные места и использовать перец в переработку. Если проблема обнаружена на плодах первой волны урожая, необходимо принять меры, чтобы она не повторилась в августе и сентябре. Дефицит кальция часто проявляется в засушливое лето, поскольку этот микроэлемент достаточно инертный. Растения могут получить его только с большим “напором” воды, т.е. при регулярном увлажнении почвы.  Кальций крайне медленно перемещается по тканям растения, поэтому его дефицит проявляется именно на плодах, до них кальций просто “не доходит”. Еще в начале формирования первых плодов, когда они только набирают массу, полезно профилактически подкормить сладкий перец кальцием: кальциевая селитра под корень (1 ст.л. на 10 л) + хелат кальция или Brexil Ca по листу. Здесь важно понимать, что не все удобрения с высоким содержанием кальция хорошо усваиваются растениями. Так, древесная зола и мел богаты кальцием, но он находится в труднодоступной форме. Чтобы подкормка дала ожидаемый эффект, в раствор необходимо добавить кислоту. На ведро воды берут стакан золы или мела и добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты или 1 стакан 9% столового уксуса. В результате химической реакции получается цитрат кальция или ацетат кальция, которые хорошо усваиваются растениями. Нехватка железа или магния Для некоторых типов почв характерно малое содержание железа или магния. При недостатке этих микроэлементов на листьях растений появляется хлороз, — ткани листа осветляются. Ухудшение фотосинтеза плохо сказывается на состоянии всего растения и как результат приводит к недобору урожая. Дефицит магния проявляется в осветлении нижних листьев, они приобретают мозаичную окраску. При недостатке магния растения забирают его из старых тканей и направляют в молодые листья. Устранить проблему поможет подкормка: сульфат магния или калимагнезия под корень или  хелат магния по листу. При регулярном применении комплексных удобрений серии “Здравень Турбо” или “Здравень Аква” растения обычно не страдают от нехватки магния, поскольку вся линейка удобрений обогащена этим микроэлементом. Признаки дефицита железа похожи на нехватку азота, что и неудивительно, ведь железо участвует в его усвоении. Растения, в целом, выглядят не ярко-зелеными, а зелено-желтыми. Особенно сильно это заметно на молодых листьях, которым не хватает железа.  Проблема легко решается внекорневой обработкой: хелат железа; “Феровит”; “Секвестрен Турбо”.  Нехватка бора Дефицит бора встречается не так часто, как нехватка кальция, железа или магния, однако он более опасен для растений. При нехватке бора верхние листья скукоживаются и скручиваются, что препятствует нормальному фотосинтезу и тормозит развитие растения. При остром дефиците бора отмирает точка роста. Бор стимулирует цветение и завязывание плодов, поэтому перцу этот микроэлемент крайне необходим. Еще при подготовке почвы к посадке полезно вносить в нее борофоску. Это безазотное удобрение, в составе которого фосфор, калий, кальций, а также бор. Передозировка бором не полезна для растений, поэтому подкормку бором проводят только при необходимости, при проявлении признаков его дефицита. Для устранения нехватки бора проводят корневые или внекорневые подкормки:  “Маг-бор” (15-20 г на 10 л); борная кислота (5 г на 10 л). Скрученные листья уже не восстановятся, но чтобы ускорить рост новых и помочь растению восстановиться, применяют комплекс микроэлементов, в составе которого также есть бор: “Здравень Аква антистресс регенератор листьев”.  Подкормки завершают в середине августа, в южных регионах — в начале сентября. В это время на кустах набирают массу и созревают плоды последней волны урожая. Крепкая рассада и регулярные подкормки позволяют получить три съема перца с кустов даже в средней полосе. Даже в неблагоприятных погодных условиях можно вырастить достойный урожай, если обращать внимание на “сигналы” растений и вовремя удовлетворять их потребности.

Подвязка томатов — ежегодное “развлечение” дачников. И тут уж кто во что горазд — смекалка и разумная экономия порождают удивительные сочетания, которые, увы, не всегда выглядят эстетично, а порой и не выполняют своих функций. Чтобы в самый ответственный момент конструкция не легла под тяжестью урожая, делать ее нужно правильно с самого начала. Зачем подвязывать Когда мы говорим о подвязке, в первую очередь имеем в виду томаты. В подвязке нуждаются не только высокорослые индетерминантные томаты, но и сорта с ограниченным ростом, детерминантные, они могут достигать высоты 70-120 см, в зависимости от сорта.  Крепление с помощью большой клипсы БыстроКреп Лишь штамбовые сорта могут обходиться без подвязки благодаря мощному стеблю и ограниченному росту. Однако и они часто заваливаются под тяжестью плодов. Высокорослые сорта сладкого перца и баклажанов чаще выращиваются в промышленных теплицах. Они отличаются более высокой урожайностью, однако требуют длинного периода вегетации. Чтобы выдержать серьезную плодовую нагрузку, кусты выращивают на шпалере. Низкорослые сорта перца и баклажанов в большинстве случаев способны выдержать созревающий урожай без подвязки. Однако сорта с очень крупными плодами все же лучше подвязать, чтобы избежать разлома куста. И у перца, и у баклажана довольно хрупкая “древесина”. Подвязка к опоре жизненно необходима всем томатам. Она решает сразу несколько проблем и облегчает процесс выращивания. Удобство в уходе За томатами на опоре удобно ухаживать: удалять пасынки, при необходимости нормировать количество завязей или подвязывать тяжеловесные плодовые кисти. А поскольку ухаживать за растениями становится проще, огородник не откладывает неприятные дела “на потом”, и все делает вовремя. Регулярное удаление пасынков приближает созревание помидоров, ведь растения не тратят силы впустую. Выходит, своевременная подвязка ускоряет получение урожая. Опора необходима не только самим кустам, кисти крупноплодных томатов также нуждаются в поддержке. Под тяжестью помидоров кисть перегибается у основания, из-за чего замедляется поступление питательных веществ в плоды, — и они не вырастают такими крупными, как могли бы быть. Продуманная конструкция предполагает не только подвязку кустов, но и крепление плодовых кистей в дальнейшем. Профилактика болезней Томаты поражаются множеством грибных болезней, самые распространенные из них: фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз. Споры патогенных грибов всегда присутствуют в почве. С каплями воды при поливе или во время дождя, если речь идет об открытом грунте, болезнетворные споры попадают на помидоры и заражают плоды, что приводит к порче урожая.  Подвязка поддерживает томаты в вертикальном положении, не дает кустам валиться на землю, поэтому контакт помидоров с почвой исключается. Благодаря удалению нижних листьев растения не касаются земли, поэтому кусты дольше остаются здоровыми. К тому же при правильной подвязке и прореживании листьев в рядах томатов лучше циркулирует воздух, что само по себе является профилактикой грибных заболеваний. Однако одной подвязкой защита томатов от болезней не решается. Необходимы профилактические обработки химическими фунгицидами, такими как “Ревус”, “Бронэкс”, “Ордан”, “Профит Голд” или биопрепаратами. Ускорение созревания Томаты обожают яркое солнце, однако из-за склонности к постоянному формированию пасынков, кусты сами себя загущают, закрывая плоды.  Подвязка к опоре открывает плодовые кисти солнечным лучам. На солнышке помидоры зреют быстрее, а вкус их становится слаще и насыщеннее. Как и чем подвязывать 1. Колышки + бечевка Самый простой вариант для подвязки детерминантных томатов в открытом грунте — индивидуальные колышки и бечевка. В качестве опоры используют палки или специальные металлические колышки, а также различные материалы, имеющиеся в наличии: куски арматуры, деревянные бруски, оставшиеся от строительства, или штакетины от старого забора и пр. Подвязка бечевкой Деревянные колышки — обычно бесплатный материал, который огородники добывают сами. Для их изготовления используют толстые ветки быстрорастущих деревьев: ивы, клена.  Высота колышков для детерминантных сортов обычно не превышает 1-1,2 м, с учетом того, что на 10-15 см они будут заглублены в землю. Нижнюю часть деревянных колышков лучше заострить топором, чтобы упростить их вбивание в землю. Готовые металлические колышки, которые можно приобрести в садовых центрах и на маркет-плейсах, плохо справляются с задачей подвязки томатов. Тонкие металлические трубки гнутся при втыкании в плотную почву, а из-за гладкой поверхности колышков подвязки сползают. Железная и стеклопластиковая арматура лучше держит нагрузку, однако работать с ней нужно в плотных перчатках, шероховатая поверхность ранит кожу рук. Колышки лучше установить сразу после высадки рассады, чтобы не травмировать корни растений в будущем, а также не задерживаться с подвязкой.  Однако при выращивании томатов в открытом грунте в первый месяц после высадки их обычно держат под временным укрытием из спанбонда, натянутого на дуги. Если высота дуг не слишком большая, колышки окажутся выше них и будут рвать спанбонд. Поэтому их устанавливают, когда томаты уже подросли, и можно снимать укрытие.  Для крепления растений к колышкам используют различные подручные материалы: синтетическую бечевку, натуральный джут, капроновые колготки или полоски ткани (трикотажные или х/б).  Здесь каждый огородник выбирает, что ему удобнее. Полоски ткани можно нарвать из старого постельного белья или нарезать из ненужных футболок. Клубок синтетической веревки освобождает время от заготовки подвязочного материала.  Натуральный джут удобен тем, что он является биоразлагаемым, поэтому в конце сезона можно вырвать кусты из земли и отнести в компост вместе с подвязками, они перегнивают. Однако натуральный джут портится при длительном хранении и теряет прочность, для подвязки нужно ежегодно покупать новую бобину. Для крепления растений бечевку пропускают под листом, перекрещивают восьмеркой и крепят к колышку на том же уровне. Чтобы веревка не сползала по колышку, вокруг него делают дополнительный оборот. Не нужно слишком сильно притягивать растение к опоре, стебель томата будет утолщаться в процессе роста. 2. Горизонтальная шпалера Шпалера упрощает процесс подвязки, поскольку она позволяет закрепить целый ряд растений, а не каждый куст индивидуально. Если колышки больше подходят для выращивания томатов в один ствол, то на шпалере можно расположить стебли “веером” и вести томаты в 2-3 ствола. Конструкция также удобна для закрепления кустов сладкого перца и баклажанов. Устройство шпалеры требует мужских рук и более качественных материалов. Суть шпалеры заключается в установке опор и натягивании между ними троса в несколько ярусов. В качестве столбов используют деревянные бруски, железные или пластиковые трубы, толстую арматуру. Опорные столбы ставят через каждый метр по всей длине грядки, по ее центральной линии, т.е. в один ряд с растениями. Их необходимо глубоко вогнать в землю, а для постоянной конструкции лучше забетонировать. Опоры нужно установить очень прочно, что называется “железно”, иначе под весом самих кустов, утяжеленных плодами, столбы будут клониться друг к другу.  Конструкцию шпалеры устанавливают еще до высадки рассады, поскольку она требует серьезного укрепления. Чтобы столбы не отклонялись от линии, а также для увеличения жесткости конструкции, по верху опор пускают брусок, трубу или арматуру, чтобы связать столбы в единое целое. В качестве альтернативы используют растяжки, оттягивая крайние столбы в противоположные стороны. Шпалера в теплице может быть постоянной, в открытом грунте можно использовать разборную переносную конструкцию либо выделить несколько грядок, где будут из года в год выращиваться овощи, требующие подвязки.  В таком случае особенное внимание нужно уделить профилактике грибных заболеваний. В почву необходимо ежегодно вносить биопрепараты, которые помогут контролировать распространение патогенной микрофлоры, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” или “Тетрис” с тремя видами триходермы. Шпалера с проволокой Для устройства горизонтальных опор используют металлический трос, пруток, проволоку или толстый электрический кабель. Их натягивают через каждые 15-20 и хорошенько закрепляют, чтобы натяжение не ослабло.  Фиксация кистей Кусты томатов, перца, баклажанов по мере роста прикрепляют к горизонтальным линиям шпалеры. В дальнейшем, когда начнут наливаться плоды, можно дополнительно фиксировать плодовые кисти к натянутым опорам, для этого удобно использовать самодельные S-образные крючки или готовые кистедержатели “Двойной крючок”.  Крепление с помощью клипсы малой БыстроКреп Для крепления стеблей удобно использовать многоразовые пластиковые зажимы, такие как “БыстроКреп большая клипса” или “БыстроКреп малая клипса”. Клипсы легко защелкиваются, что экономит массу времени на подвязке. После уборки урожая они так же легко раскрываются и убираются на хранение до следующего сезона. Подвязка с помощью тапенера Многие дачники уже оценили удобство подвязки растений при помощи тапенера — это разновидность степлера, в который заправляется специальная лента. Инструмент обхватывает лентой побег вместе с тонкой опорой и скрепляет концы ленты скобой в кольцо. Работа быстро спорится, и подвязка занимает гораздо меньше времени, чем при использовании веревочек или тесьмы. Шпалера с бечевкой В качестве альтернативы проволоке или тросу применяют синтетическую бечевку, которую натягивают горизонтально в две линии. Растения располагаются между двумя бечевками. Нижний уровень бечевки закрепляют сразу после высадки рассады, последующие натягивают по мере роста растений через каждые 10-15 см. Шпалера с бечевкой только на первый взгляд кажется более простой в исполнении. На деле она требует больше внимания. Важно вовремя натягивать очередной ряд жгута, пока растения еще не успели лечь и искривиться. Чтобы бечевка держала кусты, необходимо перекрещивать два жгута вокруг каждого ствола либо дополнительно скреплять две бечевки между собой в свободном пространстве между кустами.  Шпалера с бечевкой больше подходит для крепления сладкого перца, чем томатов и баклажанов, поскольку даже очень крупные плоды перца имеют малый вес в сравнении с мясистым помидором или увесистым баклажаном. Шпалера с сеткой В качестве опоры можно использовать не горизонтальные линии проволоки или бечевки, а сетку. Наиболее прочная конструкция получается с крупной сварной сеткой, но за неимением можно воспользоваться пластиковой или синтетической. Последние два варианта потребуют качественной натяжки и крепления, поскольку под тяжестью растений и плодов сетка неминуемо будет провисать. Важно, чтобы сетка имела крупные ячейки, не менее 15-20 см, чтобы в нее свободно проходила рука и мог пройти крупный плод, иначе помидоры или другие овощи будут врастать в сетку, а сбор урожая будет затруднен.  3. Вертикальная шпалера Вертикальную шпалеру обычно делают в теплице, поскольку ее конструкция этому способствует. Однако при желании можно устроить вертикальную шпалеру и в открытом грунте. Вертикальную шпалеру можно сравнить с системой индивидуальных колышков, только в качестве опоры используется натянутая бечевка. А чтобы она держала натяжение, ее закрепляют сверху и фиксируют снизу. В открытом грунте вертикальная шпалера делается по такому же принципу, как и горизонтальная. Потребуются столбы и брусок или арматура, которые закрепляют горизонтально на верхушке опор, связывая их в одно.  Горизонтальную линию располагают на высоте 1-1,2 м для детерминантных томатов и на высоте 1,8-2 м для индетерминантных. При устройстве вертикальной шпалеры опоры можно располагать чуть реже, через каждые 1,2-1,5 м, однако не стоит увеличивать расстояние между ними еще больше, это повлечет за собой ослабление конструкции. В теплице можно обойтись без столбов, если есть возможность привязаться к конструкции крыши. В таком случае под потолком закрепляют горизонтальную опору, к которой будут в дальнейшем привязываться вертикали. Для закрепления растений на шпалере обычно используют синтетическую бечевку, она точно не порвется, или применяют специальную тесьму для подвязки, она такая же крепкая, но менее травматичная для стеблей. Крепление за основание куста Проще всего закрепить конец бечевки непосредственно за основание стебля томата. У растений мощная корневая система, поэтому можно не бояться за то, что томат сам себя выдернет из земли. Если конструкция сделана прочно, и опора не оборвется, его корням ничто не угрожает. Бечевку завязывают на стебле почти на уровне почвы свободной петлей, учитывая, что по мере роста ствол будет утолщаться. Вокруг ствола делают несколько оборотов и закрепляют бечевку на верхней перекладине.  По мере роста растений необходимо регулярно делать новые витки, чтобы закрепить стебель на опоре. Для этого придется ослаблять бечевку либо изначально крепить ее к верхней перекладине “живой петлей”, которая позволяет изменять натяжение. Крепление за шпильку Некоторые огородники боятся закреплять бечевку за сами растения и делают отдельное крепление — рядом с кустом. Веревку можно привязать к небольшому колышку, вбитому в землю, либо пришпилить ее при помощи крупной металлической скобы (согнутой из прочной проволоки или сварочного электрода) или пластикового дюбеля, которые применяют в строительстве для крепления теплоизолирующих материалов. Шпилька должна быть достаточно крупной, чтобы под тяжестью веса растения она не выдернулась из земли. Крепление за нижнюю опору Третий вариант крепления самый простой и безопасный. На уровне почвы вдоль рядов растений натягивается нижняя опора. Здесь можно воспользоваться проволокой, тросом, кабелем или прочной бечевкой.  По всей длине грядки нижнюю горизонталь пришпиливают к почве в нескольких местах. Веревочки закрепляют не за куст, а за натянутую нижнюю опору. В данном случае можно не обматывать кусты бечевкой, а закрепить ее стационарно, натянув между нижней и верхней опорами. А растения крепятся все теми же зажимами “БыстроКреп” или при помощи тапенера. Подвязка кистей Вертикальная шпалера имеет один серьезный минус — к ней невозможно крепить плодовые кисти томатов. Сам стебель надежно закреплен на натянутой бечевке, а вот как подвязать тяжелые кисти — совершенно непонятно.  Однако выход есть. Есть замечательное приспособление для подвязки помидоров — кистедержатель “Улитка”. Его надевают на основание кисти, когда плоды только-только начинают наливаться. Арочная скоба сохраняет естественный изгиб плодовой кисти и не дает ей переломиться под тяжестью плодов.  Сообразительные дачники нашли и еще одно решение проблемы. Прежде чем натягивать бечевку, по всей ее длине на расстоянии 15-20 см друг от друга завязывают узлом небольшие петельки. Плодовые кисти цепляют к ближайшим к ним петелькам, расположенным чуть выше, при помощи S-образного крючка или кистедержателя “Двойной крючок”.  При закреплении плодовых кистей важно сохранять естественный изгиб основания, не позволять ему заламываться, но и не задирать вверх. Кисть должна слегка склоняться вниз или располагаться горизонтально.

Производитель обещал «повышенную устойчивость», а на деле получилась супер устойчивость! Эта весна нам принесла такие сюрпризы, которых я не видела уже давно… Весь апрель температура была около +5°С, и это днем! Ночи же были такие морозные, что я все никак не решалась посадить в огороде даже самые холодостойкие культуры. Но уже так хотелось хрустеть вкусным и свежим редисом, что я сдалась и посеяла редис 18 апреля. Конечно же посадку я произвела в парник, потому что в открытом грунте шансов получить урожай было совсем мало. Сеяла я и думала о том, что производитель же обещает повышенную устойчивость, ну должен «Пинк Сюрприз» сделать мне сюрприз к июню и несмотря на холода все же дать урожай! Забегая вперед скажу, что он отлично справился со своей задачей и аккурат в начале первого летнего месяца порадовал меня первыми корнеплодами. Про посадку Как я уже сказала, посадку я произвела 18 апреля. Почему я так торопилась? Потому что на севере в конце мая уже вовсю белые ночи, световой день очень длинный, велик шанс того, что редис уйдет в стрелку. Кроме того, на мой взгляд апрельский редис самый вкусный, сочный и нежный. Поэтому я так торопилась и старалась соблюсти наши привычные сроки посадочных работ. Парник на зиму у меня остается открытым. Весной почва на грядках хорошо пропитана влагой и не нуждается в ранних проливах. А для появления дружных всходов хорошая влажность грунта – очень важно. Еще осенью в почву я внесла компост, а потому она была вполне рыхлой и восстановленной, не нуждалась в дополнительных удобрениях. Все, что я сделала – прорыхлила ее, внесла небольшое количество песка и произвела посевы. И конечно же закрыла парник пленкой. Знаете, когда я получила первые всходы? Лишь через месяц, 18 мая. Настолько на улице было холодно, что редис никак не хотел вылезать. В первую неделю растения очень медленно развивались, но не гибли, старались изо всех сил оправдать мои ожидания. И вот пришло долгожданное тепло. Если конечно +15°С можно назвать теплом. Скажем так, относительное тепло. Но «Пинк Сюрпризу» этого было достаточно. Рекомендуемая температура выращивания этой культуры +16…+20°С. Очевидно, что условия для роста и развития растений были не самыми лучшими. Но «Пинк Сюрприз» огромный молодец: с приходом тепла он начал развиваться ударными темпами. Скажу пару слов об уходе. Хотя тут даже и пары слов не найдется. Я не делала фактически ничего: не подкармливала, особо не поливала, потому что было холодно и влажно, иногда выдергивала единичные сорняки, которые решили вылезти на такой холод. И несмотря на такие спартанские условия уже 1 июня (как я и загадывала – к началу лета) я вытащила первые редисины. Через неделю все дружненько подтянулись, набрали нужные массу и размеры, были готовы к уборке. 10 июня весь урожай был убран, а на месте редиса высажены огурцы. А каков был урожай? А теперь самое главное – как я оцениваю урожайность «Пинк Сюрприза». Знаете, возможно не самое лучшее слово для характеристики урожая, но очень подходящее. Он приятный! Причем приятный во всем. Корнеплоды выросли ровненькие, не очень больших размеров, гладенькие, слегка продолговатые, нежно-розового цвета, с нежной тонкой кожицей. Вот смотришь на них – очень милая редисочка! По вкусовым характеристикам она тоже приятная. Не горькая, совсем не острая, очень нежная. По структуре корнеплоды не жесткие, довольно сочные. И даже с приходом устойчивого тепла и длинного светового дня они сохранили все свои вкусовые качества.  Отмечу еще одно преимущество сорта: растения сильно не разрастались, не давали высокой и густой ботвы. И это не помешало им нарастить хорошие корнеплоды. Зато всем растениям точно хватало света, они не затеняли друг друга. Кстати, после уборки урожая редис пролежал в холодильнике около двух недель. И он не увял, не скукожился. На вид выглядит водянистым, но по вкусу такой же, как свежесобранный. Поэтому и на недлительное хранение он тоже сгодится! «Пинк Сюрприз» – очень достойный сорт: неприхотливый, устойчивый к непогоде и холодам, дающий нежные и сочные корнеплоды без горчинки. Поэтому смело его рекомендую!

Когда прочитала название сорта, то подумала, наверно это какая-то крупная редиска с густой ботвой и корнеплодами больше среднего. А я такую не очень люблю, предпочитаю наоборот некрупный, зато нежный и сочный редис с тонкой кожурой.  Заглянула в описание, оказалось, я была неправа. Видимо название «Магнату» было дано не по размерам корнеплодов, а по их богатым вкусовым характеристикам. В итоге решила попробовать посадить его у себя на огороде. Поделюсь своими впечатлениями о сорте и о том, как он рос и развивался. Посадка Я живу на севере, к посадке редиса мы приступаем обычно в первой половине апреля, если позволяет погода. В этом году весна выдалась очень холодной. Но с редисом затягивать нельзя: в жару и при длинном световом дне уйдет в стрелку. Поэтому решено было посадить «Магнат» 18 апреля под пленочное укрытие. Грядку я приготовила с осени: перекопала, внесла компост. Весной прорыхлила, сделала бороздки глубиной около 2 см, присыпала их небольшим количеством песка и рассыпала семена. Сделала это достаточно густо с планами проредить всходы, когда те покажут первые листочки. Всходы Грядку укрыла пленкой и стала ждать первых всходов. Честно признаться, ждала достаточно долго. Они никак не хотели вылезать на холод. Показались лишь через 3 недели после посева. Но это и не мудрено: на улице было около +5…+7°С. Почва и того холоднее. А при такой температуре редис может всходить и месяц. Поэтому я конечно переживала, но прекрасно понимала, что все идет так, как и должно быть. Оценить всхожесть семян в точности до процентов не могу, так как, повторюсь, сеяла не жалея семян. Но всходы были весьма дружными и густыми. Чуть позже я их проредила, оставив между растениями расстояние в 7-8 см. Из-за холода всходы развивались достаточно медленно. И даже с приходом тепла развитие сильно не ускорилось. Что конечно очень расстраивало. Но я не унывала, надеялась и верила в то, что «Магнат» порадует богатым урожаем. Уход Редис я обычно ничем не подкармливаю. У этой культуры жизненный цикл короткий, а потому удобрений, внесенных по осени, ей точно должно хватить. Единственное, чем подпитала грунт единоразово – это нашатырный спирт. Сделала это для того, чтобы пробудить растения, когда те после прихода тепла никак не хотели «просыпаться». Был ли результат? Да, они вроде тронулись в рост. Но сказать точно, причиной стал «бодрящий полив» или тепло, я не могу. Буду думать, что помогло и то, и другое. В целом уход заключался лишь в поливах по мере необходимости (а в условиях прохладной весны эта необходимость возникала редко), в редких прополках и единоразовом рыхлении грунта.  Никаких вредителей на листьях замечено не было, никто их не грыз. Корнеплоды тоже были целыми и невредимыми. Никаких лишних обработок растениям не потребовалось. Урожай А теперь самое интересное. Первый урожай я вытащила с грядки 10 июня. То есть фактически через 2 месяца после посева. С момента появления всходов до созревания корнеплодов прошло 4,5 недели. «Магнат» – сорт среднеспелый, ожидать урожая по идее можно было бы и на недельку раньше, но это при благоприятных условиях. На холоде он задержался. Но считаю, что некритично! Корнеплоды выросли очень симпатичными: круглыми, ровными, некрупными, розово-красными с белым кончиком. Такие пузатенькие малыши! Мякоть у них достаточно плотная, но не жесткая и не сухая, а нежная и сочная. Что мне еще понравилось, так это аппетитная хрусткость редиса. По вкусу «Магнат» слабоострый, в меру пикантный. Сажала я его на пробу, а потому не очень много. И он у нас достаточно быстро ушел на салаты и окрошку. «Магнат» считаю таким уверенным хорошистом: дал хорошие всходы, старался расти даже на холоде, порадовал хорошими корнеплодами (что, согласитесь, самое важное). Балл снимаю за то, что тормозил в развитии на фоне других сортов. Все же холод стал для него бОльшей проблемой, чем для остальных. Но думаю дать ему еще один шанс в следующем году. Авось погода не подведет, и я исправлю свою оценку!

Редис не самая прихотливая культура в плане ухода. Главное для него – просто соблюсти оптимальные условия жизни. А дальше он сам «разберется»: все сделаете правильно – даст отличный урожай. Я поделюсь с вами своими правилами выращивания редиса и расскажу о том, как я получила очень даже достойный урожай «Челнока». 1. Правильно выбираем сорт С выбора сорта все и начинается. В условиях нашего прохладного северного климата и непостоянной погоды весной я всегда стараюсь выбирать сорта и гибриды, отличающиеся холодостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды. Кроме того, важно, чтобы редис был устойчив к стрелкованию: в мае начинаются белые ночи, световой день становится достаточно длинным, чего редис не любит. А еще я стараюсь выбирать сорта с разными сроками созревания, чтобы даже к концу первого летнего месяца иметь свежий редис. Словом, «Челнок» соответствовал всем моим критериям: холодостойкий, неприхотливый, устойчивый к стрелкованию и позднеспелый. Именно поэтому я его и выбрала. 2. Соблюдаем сроки посадки Апрельский редис самый вкусный, сочный и нежный. И самый долгожданный, потому что мы еще не избалованы свежими овощами с собственных грядок, а потому с таким трепетом ждем первых корнеплодов в конце весны и в начале лета. Конечно в идеале сажать редис в почву, прогретую до +15°. В этом случае он всходит на 3-4 день. Но в этом году у нас была настолько холодная весна, что ждать прогревания грунта пришлось бы до июня, что слишком поздно для редиса. Поэтому я рискнула и посадила его в парник в середине апреля, когда на улице было +5…+7°С. Что получила в итоге? Сроки соблюла, редис действительно вырос отменным. Но всходов ждала 3 недели, они были достаточно слабыми и медленно развивались. Но главное все же результат – редис набрал нужную мне массу и был готов к уборке к середине июня. Таким образом, от момента всходов до созревания урожая прошло около 40 дней, что соответствует характеристике «позднеспелый». 3. Прореживаем всходы Я обычно сею редис достаточно густо на тот случай, если часть семян не  взойдет. Особенно это важно в том случае, если посевы производятся по холодной почве (как вышло у меня). Когда появятся всходы, редис нарастит пару листочков, их нужно проредить. Кстати, молодые ростки можно пустить на салаты: они очень вкусные и полезные. «Челнок» дает вытянутые корнеплоды. Сорта с удлиненными корнеплодами хороши тем, что сажать их можно чуть плотнее, чем округлый и пузатый редис, а значит прореживать чуть меньше. Для позднеспелых сортов это актуально вдвойне: в парниках и теплицах не придется занимать редисными посадками слишком много места в ущерб огурцам и помидорам, которые будут высажены в начале лета. Конечно слишком сильно теснить не стоит: для набора массы корнеплодов важны не только свободное место, но и достаток питания и влаги.  4. Поливаем нашатырным спиртом Как я уже сказала ранее, редис в первое время очень медленно рос и развивался. Как я его «взбодрила»? Полила нашатырным спиртом. Он содержит азот, который как раз нужен для усиленного роста зелени, что важно на начальных этапах развития. Концентрацию взяла минимальную: на 10 л воды 1 столовую ложку. Поэтому переживать за то, что редис вырастет рыхлым и с пустотами, не пришлось. После такого полива «Челнок» ожил и начал наращивать листья. Тут и тепло подоспело. Все сложилось благоприятным образом: бодрящий полив и теплая погода сделали свое дело. Кстати, нашатырь будет полезен еще и тем, что защитит посадки от крестоцветной блошки. 5. Не даем страдать от жажды Каждый садовод знает, что одним из главных успехов в выращивании редиса являются регулярные поливы. Недостаток влаги провоцирует рост горьких корнеплодов и стрелкование растений. Полив – едва ли не единственное, что я делала с редисом в течение периода роста. Больше ничем не подкармливала, не опрыскивала, не обрабатывала. А теперь о результатах В целом я уже поделилась с вами своим уходом за посаженным «Челноком». Резюмирую: посадила в середине апреля, в мае получила всходы, проредила их, полила раствором нашатырного спирта, к середине июня получила урожай. Каким он был? Давайте по пунктам. Корнеплоды не очень крупные. Возможно дай я им посидеть в земле подольше, набрали бы и бОльшую массу. Но я больше люблю некрупный редис: он сочнее и нежнее. Да и жара пришла, что чревато стрелкованием. Кожица редиса ровная, нежно-розовая, кончик белый. Она довольно тонкая и не грубая. Мякоть корнеплодов без пустот, плотная, при этом сочная и нежная, не жесткая. «Челнок» вырос хрустящим, как я люблю. Во вкусе есть легкая горчинка, редис пикантный и ароматный. Отлично ушел на салаты и окрошку. В холодильнике смело пролежал 10 дней, не высох, стал дряблым. Какие впечатления оставил «Челнок»? Очень даже положительные. Да, тормозил в росте и где-то отставал от своих сородичей. Да, к нужному времени не набрал обещанную массу до 60 гр (но тут возможно я поторопилась, поэтому не жалуюсь). Но в целом меня вполне порадовал. Особенно своей хрусткостью и пикантностью. Тем, кто имеет аналогичные предпочтения, рекомендую!

У богатого урожая вкусных и полезных овощей, фруктов и ягод несколько слагаемых: качественный посадочный материал, благоприятные погодные условия, достаток влаги и питания, подходящая почва. И даже при соблюдении всех этих условий есть риск не дождаться желаемого результата, если цветки останутся неопыленными.  За опыление растений в огороде отвечают пчелы, шмели, бабочки, жуки и конечно ветер. В этой статье поговорим наверно о самых трудолюбивых опылителях в саду — о шмелях: чем они полезны, как трудятся во благо на наших дачных плантациях, как привлечь этих насекомых в огороды. Образ жизни шмеля Шмели — род перепончатокрылых насекомых семейства пчел настоящих. В отличие от своих ближайших родственников они имеют крупное тело (до 3 см) и пеструю и пушистую шубку. Последняя помогает им выживать даже в условиях Заполярья. Пчелы будут отказываться работать при температуре ниже +10 °С, в таких условиях они даже не вылетят из гнезда. Шмели же благодаря своей теплой шубе и умению разогреваться сокращениями грудных мышц способны трудиться и при пониженных температурах. Что особенно актуально весной, когда многие культуры уже вступают в фазу цветения, а возвратные заморозки разгоняют других опылителей по домам. Шмели примечательны и пестротой своего пушистого покрова. Он обеспечивает им мимикрию и правильную терморегуляцию. Жара этим насекомым тоже не страшна, природа предусмотрела не только систему подогрева, но и систему охлаждения. На лету насекомые выделяют изо рта каплю жидкости, которая, испаряясь, охлаждает их. Крылья шмелей работают как вентилятор, разгоняя воздух и охлаждая гнезда. Шмели в отличие от пчел обустраивают свои гнезда не только на деревьях, но и в опустевших мышиных норах и птичьих гнездах. Еще одно отличие от пчел заключается в численности семейств: пушистые труженики живут стаями в 100–200 особей. В зиму уходят только оплодотворенные самки. Весной с приходом тепла они просыпаются и начинают искать места для гнездования. Шмелиная королева откладывает яйца, из которых потом появляются рабочие особи — бесплодные самки. Первое потомство отправляется на поиски еды, а самка продолжает заниматься своим потомством. Через пару месяцев появляются самки и самцы — они станут родителями нового поколения, которое появится в следующем году. Ближе к холодам старая матка, самцы и рабочие особи погибают. А будущая королева находит место для зимовки и остается там ждать следующего теплого сезона. Какую пользу приносят шмели Как было сказано ранее, шмели — огромные труженики. У этих опылителей есть ряд преимуществ, делающих их незаменимыми помощниками в огороде: Шмели в отличие от пчел готовы работать в любую погоду. Они имеют достаточно тяжелое тельце, быстро летают, а потому даже дождь им не страшен. Они не боятся холода. Весной утром бывает прохладно: пчелы будут сидеть по домам в ожидании тепла, шмели с радостью полетят собирать нектар и опылять цветы. Привлечь в сад шмелей обязательно рекомендуется тем садоводам, у кого на участке есть раннецветущие культуры: жимолость, ранняя земляника, вишня. Шмели имеют более длинный хоботок, нежели пчелы. А потому способны найти подход к цветкам любой формы и размеров. Это универсальные опылители, которые будут собирать нектар со всех цветущих растений в огороде, обеспечивая качественное опыление. Пушистые насекомые обычно не улетают далеко от своих гнезд, собирая нектар только с близлежащих территорий. Поэтому обосновавшиеся на вашем участке опылители точно будут трудиться на вашем огороде и не погибнут от химических обработок, производимых в полях и на промышленных сельхозпредприятиях. Осы и пчелы могут жалить людей. Шмели обладают более спокойным и менее агрессивным нравом. Ужалить они могут лишь в случае крайней опасности, и делают это только самки. Укусы шмелей менее болезненные. Шмели отлично уживаются и с другими насекомыми-опылителями: не конфликтуют и не делят территорию с пчелами. Идеальный претендент на опыление томатов в теплице — именно шмель. Пчелы и осы неохотно трудятся на томатных грядках и посещают цветки. Шмели справляются с этой ролью прекрасно! Даже одна шмелиная семья приносит массу пользы: она способна повысить количество опыленных цветков, а, соответственно, и урожайность томатов в теплице, на 15–20%, сделать плоды более сочными, вкусными и крупными.  Практика привлечения и подселения шмелей в теплицы становится все более популярной. Эти насекомые помогают повысить урожайность не только томатов, но и баклажанов, перцев, огурцов, клубники. Пользы от насекомых очень много, а вреда никакого! Как привлечь шмелей на садовый участок Пушистых насекомых привлекают на участок растения семейства бобовых, одуванчики, ромашки, люцерна, лилии. Замечено, что в качестве приманки лучше работают растения, цветущие желтыми и рыжими цветами. Самый надежный способ обеспечить свой садовый участок опылителями — создать благоприятные условия для жизни шмелиной матки. В первую очередь ее нужно обеспечить питанием. Сделать это можно путем высадки в огороде растений, которые цветут во время пробуждения насекомых весной: медуницы, котовника кошачьего, клевера, васильков, календулы. Второе обязательное правило привлечения опылителей на дачу — это создание оптимальных условий для жизни и работы. И в первую очередь это касается теплицы. Шмелиная работа активно продвигается при температуре +10…+30 °С. В более жарких условиях она останавливается, ведь работяги улетают в свои домики прятаться от жары. Повышенная влажность воздуха тоже может их спугнуть. Поэтому просто завести шмелей в теплице будет недостаточно. Важно обеспечивать их комфортную жизнь, регулярно проветривая теплицу и контролируя температуру и влажность воздуха.  И третье, что нужно сделать, чтобы завести шмелей на садовом участке, — это обеспечить их местом, где можно организовать гнездо. Если после зимы в огороде остались норы мышей, не зарывайте их. Вполне возможно насекомые поселяются именно там. Опустевшие домики для птиц лучше тоже не снимать, они вполне сгодятся в качестве жилища. Будет еще лучше, если вы набьете скворечники соломой — будущему трудовому десанту это точно понравится. Полезным мероприятием для привлечения опылителей на дачу будет являться сооружение простого домика для шмелей — бомбидария. Для изготовления потребуется несколько старых дощечек. Новый материал брать не рекомендуется по той причине, что свежие доски могут иметь запах, который будет отпугивать будущих жильцов. Из досочек необходимо сколотить короб размерами 15*15*15 см. С одной стороны нужно закрепить шланг длиной около метра. Он будет являться дополнительным препятствием для муравьев, которые часто нападают на шмелиные гнезда в поисках меда. Устанавливать бомбидарии нужно в начале весны, когда самки начинают поиски мест для гнездования. Размещать домики лучше в почве на небольших холмиках таким образом, чтобы шланг торчал из земли, но в него не заливалась вода. Внутрь жилища полезно уложить немного грунта или остатков мышиных нор: запах грызунов очень хорошо привлекает шмелей. Альтернатива деревянному ящику — старый цветочный горшок с дренажными отверстиями. Его нужно располагать также в земле на возвышенности вверх дном, не присыпая землей. Чтобы через дырочки в дом не заливалась вода, сверху бомбидарий нужно накрыть дощечкой, уложив ее на камни, чтобы у шмелей была возможность проникнуть внутрь. Устанавливать домики лучше всего рядом с цветниками, где посажены раннецветущие декоративные культуры. Близость еды и жилища мохнатые опылители точно оценят. Определить лучшее место можно и по поведению самих будущих жителей: в какой части дачи те чаще обитают, там поселить их. Если есть необходимость переселить семью в теплицу, бомбидарий нужно накрыть марлей и перенести. На новом месте установить на открытой хорошо освещенной территории и снять укрытие. Теперь тепличные помидоры точно порадуют урожаем! С наступлением осени домики нужно обязательно выкапывать и тщательно мыть. На стенках могут селиться паразиты, в зараженные жилища шмели возвращаться точно не будут. После дезинфекции и просушки бомбидарии можно будет смело использовать в следующем сезоне. Шмели приносят огромную пользу огороду, они готовы трудиться на благо вашего урожая в любую погоду. Поэтому ни в коем случае не нужно пытаться выгонять их с участка, а уж тем более травить химическими препаратами. Все с точностью до наоборот — нужно привлекать опылителей на свои участки. Завести их может быть сложно, но вполне возможно. Опрыскивания растений сладкой водой, посадка цветущих многолетников, сооружение бомбидариев — вот самые надежные и эффективные мероприятия по привлечению помощников!

Самый востребованный корнеплод на огороде – это морковь, ее выращивают все огородники, да и как обойтись без этого яркого солнечного, такого полезного и вкусного овоща. Существует огромное количество сортов моркови, которые отличаются по срокам созревания, по форме корнеплодов, наличию в них тех или иных веществ, в первую очередь сахаров и каротиноидов, и даже по цвету – бывают морковки не только оранжевые, но и желтые, белые и фиолетовые. Морковь – прекрасный корнеплод, который можно употреблять в сыром виде, когда-то она была любимым лакомством деревенской детворы, в то же время при термической обработке она остается такой же вкусной и сохраняет практически все полезные свойства. Познакомимся с сортами моркови, созревающими в разные сроки: ранними; среднеспелыми; поздними. Ранняя морковь Так хочется получать вкусную овощную продукцию как можно раньше. Например, редис и разную огородную зелень срывают с грядки, начиная с мая. А вот как быть с морковкой – ведь ее корнеплоды созревают долго, почти все лето должно пройти, пока дождешься урожая. Но, на то и существуют ранние сорта: их срок пригодности в пищу наступает довольно рано – от 60 до 90 дней у разных ранних сортов. Вкус у такой моркови очень нежный и сладкий, а уж сколько полезных витаминов и других нужных организму веществ она содержит! Сеют ее как можно раньше: это очень холодостойкое растение можно посеять в грунт, как только просохнет почва. Познакомимся с лучшими сортами ранней моркови. Сорт «Оранжевый мускат» Такое красивое название отражает внешний вид овоща - цвет кожицы этого сорта соответствует названию: он действительно ярко-оранжевый. Корнеплод в форме цилиндра, слегка суживающийся книзу, внутри него почти нет сердцевины. Вырастает не очень длинным - до 15-16 см, набирая массу 110-160 граммов. Вкус овоща отличный, корнеплоды сочные, хрустящие и сладкие. Их очень любят дети – не зря данный сорт рекомендован для детского питания; сок, приготовленный из оранжевого муската, великолепного вкуса. Созревает за 55-70 дней. При хорошем уходе можно собрать до 6,5 кг с 1 кв. метра. Сорт «Амстердамская» Формирует цилиндрические, идеально ровные корнеплоды с округлым окончанием, достигающие 60-120 граммов веса, до 16-18 см длиной. Серединка узкая, мякоть очень сочная, даже нежная и сладкая. Со времени всходов до возможности использовать в пищу первые плоды проходит 70 дней. Убранные через 90 дней корнеплоды будут довольно долго храниться, они не подвержены растрескиванию даже при чрезмерной влажности. Урожай составляет около 6 кг на 1 кв. метр. Замечательный вкус позволяет использовать сырую морковь и готовить из нее различные салаты. Сорт «Тушон» Срок начала сбора корнеплодов составляет 70-80 дней от момента прорастания семян. Корнеплоды красновато-оранжевого оттенка, длиной 19-21 см, выполнены в форме цилиндра с округлым окончанием. Масса варьирует в пределах 85-190 граммов. Урожайность с 1 кв. метра составляет 5-6 кг. Повышенное содержание каротина (11,9%) и очень сладкий вкус делают ее отличным продуктом для детей. Сорт «Парижская каротель» Самая необычная из всех морковок - ее укороченный округлый корнеплод в длину не более 5 см. Уже через 72 дня после всходов можно попробовать вкусные сочные и сладкие корнеплоды, которые могут долго сохраняться свежими. Не подведет и урожайность сорта – она может достигать 8 кг с 1 кв. метра. Сорт «Драгон» Этот сорт удивит окраской кожицы корнеплода – она ярко-фиолетовая, в то время как сердцевина имеет обычный оранжевый цвет. Корнеплоды довольно крупные, их длина составляет 25 см, диаметр – 3 см. Морковь готова к уборке через 85-90 дней. Урожай с 1 кв. метра может составить от 5 до 7 кг, но использовать плоды лучше только свежими, поскольку во время термической обработки они теряют не только свою красивую фиолетовую окраску, но и полезные вещества и не пригодны к долгому хранению. Сорт «Артек» Достоинство этого сорта в очень раннем созревании – первые корнеплоды готовы к употреблению уже через 65 дней, то есть в начале лета при раннем посеве, а окончательную уборку следует провести не позднее 85 дней. Корнеплоды ярко-оранжевого цвета в форме цилиндра длиной до 16 см с округленным окончанием. Вкусные и сочные корнеплоды имеют массу от 80 до 130 граммов. Сорт хорош для сева осенью под зиму, устойчив к белой гнили и растрескиванию. Сорт «Лагуна F1» Гибрид нантского сортотипа, богатый урожай полностью готов к уборке через 95-100 дней со времени всходов, отдельные корнеплоды веретеновидной формы собирают раньше. Их масса составляет около 130 граммов, длина 24 см. Сладкая мякоть оранжевого цвета содержит много сахаров (более 7%) и каротина (17 мг). Корнеплоды не трескаются, и их плечики не приобретают зеленый цвет. Но долгому хранению не подлежат. Сорт «Витаминная 6» Ярко-оранжевые корнеплоды цилиндрической, притупленной на конце формы, длиной от 15 до 20 см, достигают массы 110-150 граммов. Сердцевина очень узкая, глазки на кожице неглубокие. Сорт отличается высокой пищевой ценностью, сочная и сладкая мякоть обладает превосходным вкусом. Верхняя часть корнеплода не зеленеет. Сорт не стоит выращивать в южных регионах из-за слабой жаростойкости. Среднеранние сорта моркови Сорта этой группы характеризуются более длительным вегетационным периодом – от момента всходов семян до уборки проходит 80-120 дней, что позволяет корнеплодам накопить большее количество различных полезных веществ и витаминов. Сорт «Каротель» Корнеплоды будут готовы к уборке уже через 100-120 дней со времени посева. Они имеют форму конуса с округлым кончиком и не очень большие размеры (до 15 см). Данный культивар нуждается в хорошем увлажнении, при регулярных поливах вырастают выровненные корнеплоды: сочные и сладкие, с высоким содержанием каротина. Сорт «Нантская 4» Любимый и очень популярный у огородников сорт моркови – действительно является одним из лучших. Его выращивают во всех климатических регионах нашей страны, он холодостоек и нетребователен к почвам. Созревает и готов к уборке через 80-108 дней. Корнеплоды в виде ровных цилиндров заканчиваются округлым кончиком, достигают массы 130-150 граммов. Длина не более 15-17 см. Цвет кожицы и мякоти оранжево-красноватый. Вкус превосходный, содержит массу полезных веществ, в том числе и фитонцидов, убивающих болезнетворные бактерии. Устойчив к повреждению морковной мухой, в хороших условиях может храниться вплоть до нового урожая. Один квадратный метр дает до 6,5 кг отличных плодов. Сорт «Марлинка» Корнеплоды готовы к уборке через 90-120 суток. Сорт сортотипа Шантенэ, что сказывается на форме корнеплодов - они конические с расширенным основанием, длиной 13-18 см, диаметр в широкой части 4,5-5 см. Масса варьирует в пределах 90-170 граммов. Мякоть оранжевого цвета имеет отличный вкус. Сорт «Надежда F1» Корнеплоды готовы к уборке через 90-110 суток. Они имеют ровную цилиндрическую форму, достигают в длину 13-18 см, при диаметре 4-4,5 см. Масса варьирует в пределах 90-170 граммов. Поверхность кожицы гладкая, сладкая мякоть оранжевого цвета содержит много каротина – до 19 мг в 100 г. Сорт «Шантенэ 2461» Прочно и заслуженно любимый огородниками старый сорт, готовый к уборке через 80-110 дней. Недлинные корнеплоды (всего 14 см), в форме конуса с толстым основанием (до 6 см), даже в плотном грунте всегда будут ровными. Массой около 300 граммов, но на хорошем грунте и при регулярном поливе могут вырасти и до 500 граммов. Мякоть сочная и хрустящая, очень вкусная. Нетребовательный сорт, урожайность с 1 кв. метра может составить 9 кг. Хранится длительно – до следующего лета. Сорт «Малинка» Корнеплоды созревают и готовы к уборке спустя 100-120 дней после появления всходов. Довольно длинные - около 25 см, с массой 150-200 граммов, имеют форму цилиндра. В сочной и вкусной мякоти содержится много сахара и витаминов, особенно каротина. С одного кв. метра можно собрать 5-7 кг плодов. Сорт «Московская зимняя А 515» Корнеплоды можно убирать через 90-110 дней после появления всходов. Конические плоды с округлым кончиком, длиной 15-18 см могут иметь массу 100-170 граммов. Цвет оранжевый, замечательный вкус, длительное хранение. С одного кв. метра собирают урожай в 5-7 кг. Сорт «Карамель малиновая» Корнеплоды можно убирать через 110–120 дней после прорастания семян. Сорт соответствует своему названию, так как обладает превосходным вкусом и ароматом. Плоды в виде конуса длиной 20–23 см, с диаметром 4–5 см, остреньким концом, массой 100-180 граммов. Головка корнеплода малиново-фиолетового цвета начинает в процессе немного выступать из почвы. Урожайность колеблется в пределах 5,9–7,9 кг с 1 кв. метра. Отличное хранение на протяжении 7-8 месяцев. Позднеспелые сорта моркови Сорта этой группы приспособлены для долгого зимнего хранения. У них не так ярко выражены вкусовые качества, как у сортов предыдущих групп. Рассмотрим наиболее вкусные и популярные сорта моркови поздних сроков. Сорт «Королева Осени» Корнеплоды достигают технической зрелости через 120-130 дней со времени прорастания семян. Крупные плоды вырастают до 25 см в длину и имеют массу 70-180 (иногда 250) граммов. Выглядят как конус с заостренным окончанием оранжево-красноватого цвета. Отличного вкуса. Дружное созревание плодов позволяет собрать урожай до 8-9 кг с 1 кв. метра. Сорт «Сладкая зима» Корнеплоды достигают зрелости через 140-150 дней после появления всходов (всхожесть семян составляет 90 %). Они имеют коническую форму, вырастают до 20-22 см в длину. Их отличает хороший вкус, содержание сахара и каротина превышает норму. Урожайность высокая. Хорошо сохраняется до следующего лета. Сорт «Красный Великан» Один из особенно поздних сортов – созревание наступает через 150 дней. За это время конические корнеплоды достигают длины 27 см, диаметр основания равен 6 см. Масса около 150 граммов. Поверхность кожицы гладкая, окрашена в темно-оранжевый цвет. Вкус превосходный - мякоть сочная и сладкая. Сорт «Монастырская» Корнеплоды достигают зрелости через 130-140 дней с момента появления всходов. В процессе роста приобретают коническую форму с сильно вытянутым концом, достигают длины 25 см, диаметр основания 4-6 см. Корнеплоды с гладкой оранжевой кожицей и мякотью имеют нежный и очень приятный вкус, достигают 140-220 граммов веса, отлично хранятся всю зиму. Урожайность в пределах 3,3-5,6 кг с 1 кв. метра. Сорт «Император» Корнеплоды достигают зрелости через 125 дней от появления всходов. Плоды очень крупные – до 30 см длиной, в виде цилиндра с округлым окончанием, массой 80-190 граммов. Окраска кожицы сочной и сладкой мякоти - оранжево-красноватая. Количество каротина в плодах высокое, после долгого хранения морковь становится еще слаще. Чтобы получить достойный урожай любого сорта моркови, необходимо соблюдать некоторые правила ее агротехники. Посев моркови проводят рано, как только позволит почва. Сажают морковь после следующих культур: картофеля, гороха, томатов, зеленных культур (кроме салата), капусты. Грунт должен быть легким и плодородным. При подготовке грядки землю тщательно перекапывают на глубину штыка лопаты. На грядке делают ряды через 20 см. Сеют в рядки на глубину 1-1,5 см. Поливы проводят регулярно, после чего почву рыхлят. При появлении 3-4 листка всходы прореживают, оставляя промежутки между сеянцами около 5 см. Через 3 недели после прореживания проводят подкормку полным минеральным удобрением. Выбрав подходящие сорта и правильно ухаживая за морковью, вы всегда будете с хорошим урожаем красивых и вкусных корнеплодов.

Редис — первый и самый ранний овощ, который я сею на своем огороде в первую очередь. Ведь так хочется попробовать вкусные и сочные редисочки как можно раньше. Стараюсь каждый раз приобрести и попробовать какие-то новые сорта. Нынче мне предложили на тестирование семена некоторых овощных культур, в том числе и редис. Решила посадить редиску с необычной окраской желтоватого цвета – сорт «Фотон». В описании было сказано, что это высокоурожайный среднеспелый сорт с корнеплодами до 3-4 см в диаметре, нежного слабо-острого вкуса. Вот о нем и хочу сегодня рассказать. Когда сеяла и как Живу я в Алтайском крае — это юг Западной Сибири. Огородными делами заниматься начинаем не раньше середины апреля, да и то не всегда. Я обычно сею редис в конце апреля или в начале мая — зависит от погоды в данный год. Нынче посеяла 24 апреля. Притом посеяла на грядку под укрытие. Подготовка грядки Я несколько лет подряд сажаю редис на одной и той же грядке, над которой поставлены дуги, а через 4-5 лет меняю место и дуги переставляю. Чтобы не было истощения почвы, после уборки редиса землю перекапываю, вношу полное минеральное удобрение под перекопку и сею сидераты — овес или фацелию. Получается такой вот севооборот. К тому же весной перед посевом редиса добавляю ведро перегноя – разбрасываю по грядке и перекапываю. От такой подготовки почва получается рыхлая и питательная. Затем тщательно разравниваю граблями. Посев На грядке сделала рядочки через 20–25 см. У меня было 3 разных сорта, в том числе и сорт «Фотон» — для каждого сорта я отвела 3 рядочка, всего сделала 9 рядков. Почву полила и посеяла семена — старалась сразу разложить на расстоянии 4-5 см, чтобы меньше заниматься прореживанием. Присыпала слоем почвы 1,5–2 см и накрыла грядку укрывным материалом. Сажаю редис под укрытие: во-первых, чтобы в тепле пораньше появились всходы; и второе, важное — так редис почти не поражается крестоцветной блошкой, которая без укрытия может моментально съесть все молодые листочки. А под «крышей» редис растет без проблем. Уход за редиской Правильное прореживание Всходить семена начали примерно через неделю. Хорошо, что у нас в это время погода была теплая, а под укрытием — так вообще парник. Взошел сорт «Фотон» дружно, и начали расти молоденькие всходы. Уход за редисом несложный, главное — часто поливать. Если погода теплая и даже жаркая, почва высыхает быстро: в идеале поливать нужно каждый день — через день и после полива на следующий день рыхлить. Такие частые поливы не должны быть обильными, важно поддерживать почву всегда в слегка влажном состоянии. А обильные и глубокие поливы редису не нужны — у него корневая система не уходит вглубь почвы, она располагается в верхнем слое. Именно при регулярных поливах корнеплоды редиса вырастают крупные и сочные. Когда редисочка немного подросла, я при рыхлении ее слегка проредила, чтобы растения были на расстоянии 5-6 см, выполола все сорняки, что выросли за это время, и полила слабым раствором гумата калия — это единственная подкормка, которую я даю редису. Собираю урожай Крупный витамин! В конце мая уже стали подрастать корнеплоды, а 1 июня я собрала первый пучок довольно крупных редисок «Фотона». Вместе с ними нарвала растущей на этой же грядке зелени и приготовила первый салатик. «Фотон» оказался сочным и вкусным. Через 2-3 дня собрала еще пучок, а числа 8 июня вырвала всю редиску. В это время было тепло, и урожай дозрел очень быстро. С трех рядков получился такой приличный пучок красивых желтеньких корнеплодов. Очень понравился вкус — корнеплоды практически без горечи и главное очень сочные. Размеры в основном около 3 см, более мелких было совсем мало. И ни один не пошел в стрелку! Резюмирую: мне сорт «Фотон» понравился — вкусом, урожайностью, легкостью в выращивании. Однозначно посажу его и в следующем году.

Репчатый лук не требует к себе ежедневного внимания, поэтому огородники часто упускают момент, когда посадки повреждаются луковой мухой. Вредитель ведет свою работу скрыто от глаз, поэтому если вовремя не принять меры, можно остаться без урожая. Как заметить вредителя Пожалуй, только специалисты-энтомологи смогут визуально отличить луковую муху от других видов этого насекомого. Для обычного дачника все мухи на одно лицо. Лёт первого поколения вредителя приходится на раннюю весну и совпадает с цветением вишни и началом цветения одуванчиков. Лёт длится в течение месяца, до периода массового цветения сирени. За это время мухи успевают сделать множество яйцекладок. В качестве кормовой базы для своего потомства луковая муха выбирает не только репчатый лук, но и другие растения этого семейства: может поражать батун, шнитт-лук, а также лилии, тюльпаны. Поскольку мухи привычны для глаз и имеют сравнительно небольшой размер, они не привлекают к себе внимания. Луковые мухи не сидят на грядках подобно колорадскому жуку и не сбиваются в стаи как саранча, поэтому их лёт проходит незаметно. Насекомые делают яйцекладки в укромных местах: в пазухах наружных перьев лука, за сухими чешуями, если севок выступает над поверхностью почвы или непосредственно на землю рядом со всходами лука. Крошечные яйца насекомых остаются незамеченными, поэтому огородники пропускают эту стадию появления вредителя. Личинки луковой мухи развиваются внутри зеленого пера или внутри луковицы. В зависимости от характера повреждения они могут полностью уничтожить отдельные экземпляры либо лишь ослабить растение, что скажется на урожае. Пройдя несколько линек, личинки уходят в почву, чтобы окуклиться и превратиться во взрослых особей. Второй лёт луковой мухи приходится на конец июня - начало июля. В средней полосе за сезон успевает отродиться два поколения вредителя, в южных регионах первый лёт начинается раньше, поэтому за лето выводится три поколения насекомых. Повреждение зеленого пера Результаты нашествия луковой мухи становятся заметны в начале июня, когда зеленое перо начинает желтеть. Сначала усыхают кончики отдельных перьев, и грядка в целом выглядит не так бодро и жизнерадостно, какой была до этого. При ближайшем рассмотрении обнаруживаются небольшие светлые штрихи, хорошо заметные на зеленом пере. Они проявляются в местах, где личинки питаются сочной мякотью, находясь внутри зеленого пера. Если сорвать несколько перышек лука с видимыми следами повреждений и разорвать их вдоль, невооруженным глазом можно увидеть крошечных белых червячков. Их размер зависит от стадии развития личинки, от 2-3 мм до 5-6 мм. Если бы личинки луковой мухи остановились на повреждении нескольких листьев, можно было бы закрыть глаза на проблему. При повреждении надземной части урожай лука будет меньше, но все же труды огородника не будут напрасными. Однако личинки, наевшись сочной зелени, продвигаются дальше, проникая внутрь сочных чешуй растущей головки — а это уже прямая угроза урожаю. Повреждение луковицы Если муха отложила яйца на почву, то вылупившиеся личинки проникают в луковицу под землей, со стороны донца. Они двигаются группой, количество личинок зависит от размера яйцекладки, в ней может быть от 5 до 30 яиц. Личинки внедряются в растущую луковицу, прогрызают ходы между сочными чешуями и питаются мякотью, пока не приходит пора уходить в почву на окукливание. Повреждение луковой мухой можно заподозрить по нездоровому виду растений. Окраска листьев становится блеклой, они теряют тургор, а затем растение увядает. Если выдернуть поврежденное растение из земли и разрезать луковицу, внутри нее можно обнаружить белых червячков. При сильном повреждении начинается процесс гниения, луковица издает неприятный запах. Спасти поврежденное растение невозможно. Борьба с вредителем Наилучшим способом победить луковую муху является профилактика, которой огородники обычно пренебрегают. Поскольку обычно повреждение луковой мухой не носит тотального характера, дачники мирятся с потерей части урожая. Однако если погодные условия складываются удачно для вредителя, практически 100% посадок лука поражены личинками, и тогда об урожае можно забыть. Профилактика при посадке Уничтожить вредителя можно еще на “ранних подступах”, если обработать севок перед посадкой. Для протравки посадочного материала используют концентрированные растворы системных инсектицидов на основе имидаклоприда.  Принцип действия тот же, что при протравке семенного картофеля. Действующее вещество проникает в ткани луковицы и распространяется по молодым побегам в процессе роста. Как только личинки выходят из яиц и пробуют лук “на зуб”, они отравляются и погибают. При обработке посадочного материала защитный эффект длится гораздо дольше, чем при обработке по листу. В течение 1,5-2 месяцев от момента посадки растения будут защищены от любых вредителей. Однако нужно учитывать, что в течение этого времени нельзя использовать в пищу зеленое перо. Для обработки севка перед посадкой применяют препарат “Корадо от луковой и морковной мухи”. Действующее вещество — имидаклоприд, 200 г/л. Препарат разводят в высокой концентрации, 2 ампулы по 2 мл на 50 мл воды.  “Корадо от луковой и морковной мухи” Для приготовления рабочего раствора для обработки севка необходимо 15 мл препарата “Корадо” на 200 мл воды. Для сравнения, при обработке растений по листу применяют концентрацию препарата в десятки раз меньше: 2 мл на 2 л воды. Если под рукой нет специального средства для протравки севка, можно воспользоваться другим инсектицидом с действующим веществом имидаклоприд, 200 г/л: “Кортлис”, “Корадо”, а также “Танрек”, “Биотлин”, “Искра золотая” или препаратами, предназначенными для обработки семенного картофеля: “Клубнещит”, “Престиж” и др. Народные способы  В качестве профилактики появления луковой мухи применяют замачивание севка в растворе берестового дегтя. Его резкий запах сохраняется достаточно долго и работает как репеллент, отгоняя вредных насекомых и маскируя естественный запах лука. Однако такой способ защиты не дает 100% гарантии. Совместная посадка лука и моркови стала уже классическим методом перекрестной защиты посадок от луковой и морковной мухи. Специфический запах этих культур должен отпугнуть вредителей. Однако на практике совместная посадка никак не помогает от первого лёта луковой мухи, ведь он происходит в то время, когда всходы корнеплодов еще не появились или находятся в самой ранней стадии развития. Профилактика после появления всходов Если в пылу весенних хлопот дачник забыл или пренебрег протравкой севка, еще не поздно защитить посадки от луковой мухи, когда появились всходы. Как только на грядке выстраиваются стройные ряды молодого лучка с 3-4-мя зелеными перышками, пора проводить защитную обработку. На этой стадии развития растений можно воспользоваться препаратами широкого спектра действия “Алатар XXI” или “Алатар двойная мощь” на основе малатиона и циперметрина. Действующее вещество препарата “Алатар” имеет контактно-кишечное действие. Часть мух погибнет еще при попытке сделать яйцекладку на растениях, а личинки умрут в самой ранней стадии развития, поскольку препарат воздействует на насекомых всех возрастов.  Действие “Алатара” сохраняется в течение трех недель, таким образом одной обработкой растения будут защищены от первого поколения вредителей. Действующее вещество не проникает в ткани растения, однако оно плохо смывается дождями и устойчиво к воздействию ультрафиолета. Если же начало лета выдалось дождливым, лучше использовать инсектициды системного действия, такие как “Корадо усиленный + Панэм”. Прилипатель “Панэм”, который входит в комплект, обеспечивает равномерное распределение инсектицида на листьях растений. Это особенно актуально при обработке лука, поскольку его гладкие листья покрыты восковым налетом, из-за которого при обработке капли стекают по листу, не успевая впитываться в ткани растения. Народные способы Чтобы замаскировать запах лука, огородники опрыскивают посадки различными пахучими настоями. Суть обработки в том, чтобы сбить с толку вредителя. Их эффективность оставляет желать лучшего, поскольку любые ароматы на свежем воздухе быстро улетучиваются, поэтому для достижения эффекта обработки нужно проводить очень часто. Для отпугивания луковой мухи посадки опрыскивают крепким настоем полыни, мяты, ботвы томатов, свежей хвои и другими подобными средствами с ярким запахом. Для приготовления настоя емкость заполняют доверху свежим сырьем, заливают холодной водой и настаивают в течение суток. В качестве альтернативы можно использовать ароматические масла для приготовления душистой воды. Наиболее продолжительный эффект дает обработка посадок табачной пылью. Ее применяют как в сухом виде, опудривая растения через марлевый или капроновый мешочек, либо в виде настоя, из расчета 50 г табачной пыли на 2 л воды. Борьба с личинками Если все сроки профилактических обработок пропущены, и в зеленом пере или внутри молодых луковиц уже появились личинки луковой мухи, нужна срочная обработка системным инсектицидом, который проникнет в ткани растения. Здесь уже не стоит надеяться на какие-то народные средства, поскольку они работают скорее в качестве профилактики, а не в тот момент, когда нужны решительные меры. При обнаружении личинок проводят обработку препаратом “Корадо от луковой и морковной мухи”. Чтобы раствор лучше закрепился на листьях, полезно добавить в него прилипатель “Панэм” или немного средства для мытья посуды. Растения, луковицы которых сильно поражены личинками, лучше выдернуть с корнем и сжечь, спасти их уже не удастся, но они будут работать на увеличение популяции вредителя. Профилактика в июле В начале июля, когда происходит второй лёт вредителя, растения опять оказываются под угрозой. Однако к этому моменту лук уже хорошо развит, его листья стали более грубыми, поэтому он меньше страдает от нашествия насекомых. Совместная посадка с морковью или размещение в междурядьях и на соседних грядках ароматных растений частично маскирует запах лука, поэтому численность его вредителей на участке уменьшается.  В качестве репеллента полезно высаживать в междурядья рассаду бархатцев, календулы, а также размещать по периметру огорода многолетние пряные травы: мяту, мелиссу, иссоп, любисток, сеять ароматные однолетние культуры: базилик, чабер, укроп, кинзу, петрушку.  Цветущие растения из семейства зонтичных привлекают не только насекомых-опылителей, но и энтомофагов, которые помогают регулировать численность вредителей в пределах участка. В регионах, где луковая муха представляет серьезную проблему, в разгар лета нужно повторить обработки перечисленными инсектицидами.  Важно учитывать, что уборку урожая можно проводить не раньше, чем через месяц после последней обработки. Осенняя профилактика Последнее поколение личинок луковой мухи уходит в почву, где окукливается и в таком виде проводит зиму.  Если посадки лука очень сильно пострадали от вредителя в текущем году, численность куколок насекомого в почве будет значительной. В результате в следующем году первое поколение вредителя будет многочисленным, и ситуация вновь повторится. Чтобы уничтожить зимующие стадии вредителя, применяют позднеосеннюю перекопку почвы с оборотом пласта. Ее проводят, когда верхний слой земли подмерз. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты, не разбивая комья. Личинки и куколки, спрятавшиеся в глубине, оказываются на поверхности почвы, где становятся добычей птиц или замерзают. При большой численности вредителей, зимующих в почве, включая проволочника, хруща и медведку, имеет смысл применить инсектициды на основе диазинона, такие как “Базудин”, “Баргузин”, “Почин”, “Землин”, “Провотокс” и пр. Их вносят в почву после уборки урожая или весной, под посадку. Корни растений впитывают диазинон, что обеспечивает защиту от почвенных вредителей на 2-3 недели.

Горох – культура не только вкусная, но и полезная, причем как для садоводов, так и для огорода. Горох богат белком, минералами, витаминами группы В, он очень полезен для сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и мочевыделительной систем.  В чем польза этой культуры для почвы и огорода? Горох способен улучшить структуру грунта и повысить его плодородие. Корневая система растений уходит глубоко в грунт, хорошо разрыхляя его. На корнях живут азотфиксирующие бактерии, которые способны переводить азот в доступную для растений форму. Почва после выращивания гороха становится рыхлой и плодородной.   Горох является весьма нетребовательной культурой, но порой его могут атаковать вредители, на борьбу с которыми садоводу придется потратить время и силы. В этой статье рассмотрим самых распространенных вредителей гороха и эффективные методы борьбы с ними. Гороховая зерновка Это один из самых злостных вредителей гороха. Широко распространен в южных регионах России, в жаркое и влажное лето может появиться и в северных широтах. Гороховая зерновка – небольшой жук рода Брухус. Насекомое имеет овальное тельце светло-коричневого цвета с легким опушением. Гороховая зерновка поражает исключительно горох и не трогает другие растения семейства Бобовых.  Зимует зерновка в убранном урожае. С приходом тепла вредитель выходит из своего убежища, массовое распространение жуков наблюдается в период активного цветения гороха. Самки откладывают яйца возле завязывающихся стручков. Вылупившиеся личинки проникают внутрь и заселяют горошины, выедая их изнутри. Проникнуть внутрь может несколько личинок, но выживает и обосновывается внутри лишь одна. В результате горошины теряют в весе до 40%, в будущем всхожесть такого посадочного материала будет ниже на 75%. Проблема заключается в том, что невооруженным глазом порой можно и не заметить, что горошины повреждены и заселены вредителем. Если в дальнейшем они будут использоваться как посадочный материал, заражение посадок продолжится. Распространение может также происходить и другим путем: насекомые могут прилететь с соседних участков и заразить ваши посадки. Меры борьбы К агротехническим мерам борьбы с гороховой зерновкой относят обязательную вспашку почвы осенью, раннюю посадку гороха весной, соблюдение севооборота, уничтожение зеленых остатков после уборки урожая. Перед посадкой посевной материал рекомендуется замачивать в соленой воде. Всплывшие горошины лучше уничтожать: велика вероятность того, что они заражены вредителем. Всплывшие экземпляры можно использовать под посадку. Обработку инсектицидами против гороховой зерновки проводят в период цветения. Эффективные препараты против вредителя – «Аккорд», «Цезарь», «Цунами», «Цепеллин». Гороховая плодожорка Это маленькая бабочка коричнево-серого цвета с размахом крыльев 1,5 см. Самки откладывают яйца на верхних листьях, бутонах и завязях. Период яйцекладки может длиться до 1 месяца, одна самка способна отложить до 300 яиц. Через пару недель на свет появляются гусеницы. Они прогрызают стручки и начинают поедать их содержимое. Ближе к концу лета, когда растения начинают увядать и высыхать, гусеницы выходят из своих укрытий и отправляются в почву на зимовку. Признаками заражения посадок гороховой плодожоркой являются мелкие отверстия в стручках и темная паутинка на горошинках. Поврежденные растения нельзя использовать для получения посадочного материала, снятый с них урожай непригоден на еду. Кусты, пораженные гороховой плодожоркой, становятся уязвимее для других вредителей и болезней. Как бороться Профилактическими методами борьбы с вредителем являются ранний посев гороха, выбор скороспелых сортов, обработка посадочного материала слабым раствором марганцовки, соблюдение севооборота, регулярная уборка сорной растительности с грядок, глубокая перекопка почвы осенью после уборки урожая. Для обработки растений от плодожорки можно использовать препараты «Карбофос» и «Искра». Обработки лучше проводить в сухую и безветренную погоду в период бутонизации. Клубеньковый долгоносик Представляет собой небольшого жучка длиной 4-5 мм серо-коричневого цвета. В отличие от клубничного долгоносика клубеньковый не имеет столь ярко выраженной и длинной головотрубки.  Этот вредитель наносит основной урон в период появления всходов. Взрослые особи поедают семядольные листочки и уничтожают точки роста. В результате всходы гороха получаются недружными, я грядки с проплешинами. Личинки долгоносика забираются в почву, вгрызаются в клубеньки, расположенные на корнях, и уничтожают их изнутри. Таким образом вредитель уничтожает как надземные, так и подземные части растений. Особый урон клубеньковый долгоносик наносит в жаркую и влажную погоду. Как избавиться Профилактика распространения вредителя все та же: соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков после уборки урожая, перекопка грядок осенью.  Первые всходы гороха полезно обработать стимулятором роста, чтобы растения быстрее нарастили хороший листовой аппарат и не задержались на фазе образования семядольных листьев. Для обработки можно использовать «Амицид» и «ВитАмин». Инсектициды используют также по всходам гороха. Эффективные препараты против клубенькового долгоносика на горохе – «Алатар» и «Искра». Гороховая тля Существует множество различных видов тли, гороховая может похвастаться самыми внушительными размерами. Длина тела взрослых особей может достигать 5 мм. В остальном внешний вид схож: светло-зеленое овальное тельце и несколько пар конечностей. Гороховая тля может нанести ущерб не только гороху, но и другим бобовым культурам, включая многолетние. Яйца вредителя зимуют у оснований побегов многолетников и в падалице гороха. С приходом тепла личинки начинают поедать растения, возле которых зимовали. Взрослые особи переключаются на свежую зелень гороха и другие однолетние бобовые культуры. Массовое поражение растений наблюдается в период бутонизации, цветения и роста стручков. Гороховая тля, как и другие представители данного вида, питается соком растений, провоцируя их увядание, торможение в росте и развитии, заражение грибными инфекциями, деформацию листьев и соцветий. Меры борьбы Чтобы весной не началось поражение молодых посадок гороха тлей, грядки не стоит располагать рядом с местом произрастания многолетних бобовых культур. По возможности ранней весной их вообще лучше скосить и сжечь, чтобы уничтожить все кладки яиц. Молодые кустики гороха полезно опрыскать препаратами «Кортлис» или «Фитоверм». При сильном заражении лучше использовать «Алатар». Для профилактики распространения тли посадки можно обрабатывать чесночным или луковым настоем. Гороховый трипс Трипс имеет вытянутое тело длиной до 2 мм и едва различимые бахромчатые крылья. Вред приносят и взрослые особи, и личинки. Они высасывают соки из тканей растений, провоцируя скручивание листьев, деформацию соцветий, искривление стручков, формирование в них значительно меньшего количества семян. Опознать вредителя можно по появлению серебристых некротических пятен на поверхности стручков. Появиться трипсы могут не только на горохе, но и на вике, чечевице и бобах. Как бороться Чтобы избежать распространения вредителя, нужно соблюдать севооборот: не высаживать на одном месте несколько лет подряд представителей семейства Бобовых. Также грядки под посадку гороха нельзя засеивать викой, используемой в качестве сидерата. Осенью с наступлением холодов грядки, где росли пораженные растения, нужно тщательно перекапывать. Для обработки растений можно использовать препараты, предназначенные для уничтожения различных видов трипсов: «Алатар», «Дракор», «Биокилл».  Избавляться от вредителей всегда сложнее, чем профилактировать их распространение. Поэтому старайтесь создать максимально некомфортные условия для жизни вредителей и мешайте их успешной зимовке: соблюдайте севооборот, перекапывайте грядки, обрабатывайте семена перед посадкой, опрыскивайте растения чесночным настоем. И тогда посадки гороха принесут не лишние хлопоты, а богатый урожай вкусного и полезного горошка!

Многие садоводы отказываются выращивать тыквы на своем участке по той причине, что растения занимают слишком много места в огороде. Но совсем не обязательно выделять под эту культуру немногочисленные грядки: тыквы можно посадить в вазоны, обрезанные бочки или на компостную кучу. Если вас останавливает недостаток времени, то переживать не стоит: уход за тыквой не заберет слишком много времени и сил, эта культура является весьма неприхотливой. А если вы не любите вкус тыквы, то возможно вы просто не нашли удачных рецептов приготовления плодов. Из них готовят супы, вторые блюда и даже десерты. Рекомендуем все же дать этой культуре шанс завоевать вашу любовь: посадите буквально пару растений в огороде, они обеспечат вас достаточным количеством урожая, чтобы вы смогли распробовать этот полезный овощ. В этой статье расскажем о правилах выращивания тыквы в огороде, условиях хранения урожая и способах его переработки. Краткое описание, виды и сорта Тыква — травянистое растение семейства тыквенных. Родиной этой культуры является Южная Америка. В нашей стране тыкву культивируют с 18 века. Сначала ее выращивали исключительно в южных регионах, а затем трудами селекционеров удалось получить сорта, которые отлично себя чувствуют и дают прекрасные урожаи даже в условиях выращивания в северных регионах. Есть декоративные, есть съедобные разновидности тыкв. В этой статье мы будем говорить исключительно о последних. Существует три группы тыкв: Крупноплодные. Они дают округлые и очень крупные плоды весом до нескольких десятков килограммов. Окрас кожуры чаще кремовый, ярко-рыжий или желтый. Преимуществом крупноплодных тыкв является повышенная концентрация сахаров и каротинов, что делает плоды очень вкусными и полезными. В процессе хранения все эти свойства сохраняются. Из крупноплодной тыквы можно делать рагу, запекать ее в духовке. Но разрезанные плоды быстро теряют свежесть, поэтому лучше заранее выбрать несколько рецептов и спланировать, что приготовить из тыквы. Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта крупноплодной тыквы:  «Пабло» – раннеспелый засухостойкий сорт, устойчивый к пониженным температурам, дает плоды массой до 10 кг. Мякоть сладкая, плотная, хрустящая, средней сочности. «Пабло» пригоден к употреблению в свежем виде, универсален в кулинарии. «Мечта кулинара» – относительно небольшие плоды (до 3,5 кг) можно запечь целиком, а можно отварить, потушить, законсервировать, высушить, переработать на сок – они хороши в любом виде. Сорт холодостойкий, неприхотливый, хорошо хранится зимой. «Сладкие караваи» – созревает через 3 месяца после появления всходов, дает гладкие розово-рыжие плоды массой до 5 кг. Ценность сорта в особых вкусовых характеристиках мякоти – она очень сладкая, сочная с привкусом дыни. Растения не боятся засухи и холодов, поэтому сорт пригоден к выращиванию в любых регионах России. Твердокорые. Они тоже дают округлые плоды, но не такие крупные. Их мякоть более жесткая, а потому урожай лучше пустить на приготовление супов и пюре. Твердокорая тыква быстро спеет и дает самые вкусные семена, хорошо и долго хранится. Рекомендуемые сорта: «Лирика» – дает плоды массой до 3 кг с сочной и сладкой мякотью и семенами без жесткой оболочки. Тыквы хорошо хранятся и не страдают при транспортировке.  «Эсмеральда» – сорт для любителей тыквенных семечек: они вырастают крупными и без твердой оболочки. Сами плоды набирают массу до 4,5 кг, созревают через 115 дней после появления всходов. Мускатные. Узнать их можно по внешнему виду: они имеют форму груши или кабачка, пятигранную плодоножку. Свое название они получили из-за тонкого мускатного аромата. Плоды растений данной разновидности имеют тонкую кожицу, плотную, маслянистую, сладкую и ароматную мякоть. Мускатная тыква хороша для приготовления десертов. Обратить внимание стоит на следующие сорта: «Викторианская» – среднеспелый сорт универсального назначения. Удлиненные плоды грушевидной формы набирают массу до 12,5 кг. К преимуществам сорта относят высокую холодостойкость и засухоустойчивость, хорошую лежкость. «Фунтик» – дает вытянуто-грушевидные плоды золотистого цвета с сочной и сладкой мякотью с небольшим количеством семечек. В плодах содержится большое количество витаминов, сахаров, каротина, поэтому они очень полезные. Посадка тыквы В северных регионах тыкву выращивают через рассаду. Приступать к посеву семян можно в начале мая. Для посадки потребуются емкости, объемом около 0,5 л, рыхлый и легкий грунт. Семена лучше заранее замочить в горячей воде на несколько часов – в таком случае они быстрее прорастут. В один стаканчик можно поместить сразу 2 семечка, после их прорастания хилый росточек нужно будет удалить, а сильный оставить. В первую неделю роста рассаду держат при температуре +20…+25°С, затем ее можно понизить до +15…+20°С. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно через 30 дней после появления всходов, когда грунт прогреется, а угроза возвратных заморозков минует. В южных регионах и средней полосе России семена тыквы высаживают прямиком в открытый грунт. К посадке приступают в начале июня, когда почва прогреется до +15°С. В одну лунку можно также разместить по 2-3 семечка, а после прорастания проредить всходы. Глубина посадки семян – 2-3 см. Расстояние между растениями будет зависеть от характеристик сорта: раскидистые растения с длинными плетями нужно высаживать на расстоянии 1,5 м, с короткими – 70 см. Между рядами рекомендуется оставить около 1 м. Выбор места под посадку Под тыквы лучше выделить солнечную и открытую грядку, в идеале на возвышенности. Хорошими предшественниками для тыквы являются картофель, лук, чеснок, капуста, корнеплодные культуры, бобовые. Не рекомендуется сажать тыквы после кабачков, огурцов и представителей семейства Пасленовых. Оптимальный вариант почвы – легкая, рыхлая, плодородная, с нейтральной кислотностью. В кислой почве тыквы плохо растут и затягивают с цветением и плодоношением. Проверить кислотность грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт закислен, в него нужно внести золу или доломитовую муку. Также не помешает внести компост для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия. Выращивание тыквы в открытом грунте Основными аспектами ухода за тыквой в открытом грунте являются полив, подкормка, рыхление с прополкой, прищипка и пасынкование. Полив Поливать тыквы нужно теплой водой под корень. До появления всходов важно сохранять повышенную влажность грунта. Далее нужно придерживаться следующего правила: тыквы лучше не долить, чем перелить. У этой культуры достаточно мощные корни, которые сами способны добыть влагу из глубоких слоев почвы. До первого окучивания и в период цветения поливы должны быть минимальными, за две недели до уборки урожая их нужно прекратить вовсе. В остальное время поливать растения нужно раз в неделю в условиях засухи и жары, в прохладную и дождливую погоду поливы не потребуются вовсе. После полива грунт полезно рыхлить, чтобы исключить риск появления плотной корки и обеспечить доступ воздуха к корням. Подкормки Чтобы растения нарастили пышную зеленую массу и дали крупные и вкусные плоды, за сезон нужно внести 2 подкормки. До цветения. Тыква очень любит органические удобрения, поэтому для первой подкормки лучше использовать настой куриного помета 1:20, настой коровяка 1:20 или раствор гранулированного куриного помета «Куровит». Другой вариант – готовое комплексное удобрение «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Во время цветения. В это время важно обеспечить достаток фосфора и калия – макроэлементов, необходимых для обильного цветения и формирования плодов. Тыкву можно подкормить зольным настоем (1 стакан на 10 л воды), нитрофоской (1 ст л на 10 л воды), монофосфатом калия (1 ст л на 10 л воды). Формирование Тыквы – достаточно раскидистые и густые растения. Чтобы зелень не отбирала ценное питание, силы растения были направлены на формирование и созревание плодов, кусты нужно формировать. Когда на главном стебле появится три завязи, нужно удалить макушку побега таким образом, чтобы над верхней тыковкой осталось 5 листочков. Боковые побеги можно также укоротить, оставив по 5 листьев над завязью. Плети, на которых нет плодов, допускается вырезать полностью. Сбор и хранение урожая В зависимости от сорта созревание урожая происходит на 80-130 день после появления всходов. Свои корректировки могут внести погодные условия. Снимают урожай в конце августа или в сентябре, происходить это может даже после первых заморозков. Срезать плоды рекомендуется вместе с плодоножкой в 5 см. К уборке урожая лучше приступить в сухой и солнечный день. Хранить тыкву нужно в помещениях, которые соответствуют следующим требованиям: влажность 75-80%; температура +5…+8°С; хорошая вентиляция воздуха; отсутствует доступ прямых солнечных лучей. Возможными местами для хранения тыквы являются погреб, кладовка, балкон, гараж, сарай, чердак дома. По необходимости урожай можно накрыть тканью, газетами или соломой. На длительное хранение лучше закладывать плоды без механических повреждений (порезов, вмятин), следов поражения грибками и вредителями, полностью созревшие и не перезревшие. Тыквы без плодоножки рекомендуется съедать в первую очередь. Переработка урожая Тыква – универсальный овощ, который можно пустить и на заморозку, и на варенья, и на десерты, и на еду в свежем виде. Часть урожая рекомендуем сохранить в свежем виде. Плоды пойдут в будущем на приготовление сока, запекание, рагу и овощные гарниры, добавление в каши. Другую часть урожая можно заморозить. Для заморозки можно использовать поврежденные плоды и те, что без плодоножек. Мякоть нужно нарезать кубиками, расфасовать по пакетам или контейнерам, убрать в морозильную камеру. В дальнейшем заготовки можно пустить также на рагу и выпечку. Третью часть урожая можно пустить на консервы. Из тыквы получается вкусное варенье. На 1 кг мякоти потребуется 1 лимон, 1 кг сахара, корица и имбирь по вкусу. Все ингредиенты нужно нарезать кусочками, сложить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. После того как начнет выделяться сок, нужно поварить массу в течение 20 минут. Затем дать остыть в течение 2-4 часов, поварить еще 20 минут, закатать по банкам и отправить в погреб. Другой вариант консервации – овощной салат. Тыквы, как и другие овощи (перцы, помидоры, лук, морковь), нужно потушить на смазанной маслом сковороде до готовности, посолить, поперчить, добавить томатную пасту, влить уксус, прокипятить в течение 5 минут и разложить по банкам. Еще один вариант куда пристроить урожай – засушить его. В будущем сушеную тыкву можно будет добавлять в супы, рагу и другие блюда. Сушить кусочки тыквы можно в дегидраторе или духовке. Тыква богата витаминами, калием, магнием, кальцием, железом, фосфором, каротином, растительными сахарами, антиоксидантами, клетчаткой. Это удивительно полезный овощ, который совсем не сложно вырастить в огороде. Он универсален в использовании в кулинарии, хорошо хранится в свежем виде. Поэтому обязательно выделите на участке местечко для тыквы: она не отнимет у вас много сил и времени, зато обеспечит полезным и разнообразным рационом на зиму!

Полив – один из главных аспектов ухода за овощными культурами в теплице или открытом грунте. Чаще всего на практике у многих садоводов получается так: когда приехали на дачу, тогда и полили всех и разом. Такой подход часто наиболее реалистичный, но не всегда правильный.  В этой статье рассмотрим три главных аспекта грамотного полива овощных культур в огороде: периодичность, порционность и своевременность. Поговорим о том, когда и как правильно поливать растения на грядках, какую воду лучше использовать для полива. Общие правила полива овощей в огороде Правильный полив для каждой овощной культуры будет свой. Но есть и общие правила, которые важно соблюдать для минимизации стресса и обеспечения растений комфортными условиями произрастания. Первый полив производится после посева семян или высадки рассады в открытый грунт или теплицу. Он должен быть обильным, влагой должна пропитаться не только поверхность грунта, но и слой, где залегает корневая система растений. Во влажном грунте семена быстрее прорастут, а рассада лучше укоренится и крепче ухватится корнями за землю. Не рекомендуется поливать овощи холодной водой в жару. Контраст температуры почвы и воды скажется на растениях неблагоприятным образом: они могут ослабнуть и зачахнуть. Оптимальное время для полива овощей в огороде – ранее утро или вечер. В дневные часы в жаркие дни верхний слой почвы просохнет моментально, на земле появится жесткая корка, которая будет препятствовать доступу кислорода к корням. Мелкие капли, попавшие на листья, могут спровоцировать появление ожогов. В прохладную погоду грядки лучше поливать утром, а в теплую – вечером. Полив по листьям некоторые растения очень любят. Но злоупотреблять им не стоит: повышенная влажность может спровоцировать распространение грибных инфекций, капельки воды опять же станут причинами ожогов. Поливать грядки лучше всего из лейки с распылителем, а не из шланга или ведра. Сильная струя может размыть грунт и оголить корни, в результате те будут пересыхать, перегреваться на солнце или замерзнут на холоде. Перед проведением каких-либо подкормок почву вокруг растений нужно обязательно поливать. В таком случае удобрения будут быстрее и лучше усваиваться, нежные корешки не получат химических ожогов. Какой водой лучше поливать огород Прежде чем разбираться в нормах и периодичности поливов, нужно понять, а какой же водой лучше всего поливать грядки с овощами. Оптимальная температура жидкости для полива овощей летом +15…+25°С. Более холодная вода, как было сказано ранее, может спровоцировать у растений стресс, понизить их иммунитет, навредить корневой системе. К тому же она может снизить активность почвенных микроорганизмов, работающих над плодородием грунта. Полив слишком горячей водой может иметь аналогичные неблагоприятные последствия. Добиться нужной температуры воды можно следующим образом: вечером после полива наполнять все освободившиеся бочки водой, за сутки она прогреется и будет пригодна для полива. Весной и в конце лета, когда погода уже не такая теплая, бочки можно разместить в теплице. Отстаивание воды полезно еще и тем, что за сутки уйдут на дно все вредные примеси и частички грунта и песка.  Правила полива овощей летом Рассмотрим самые популярные овощные культуры в огороде и их требования к поливам: когда, каким объемом воды, как часто и каким способом. Полив томатов в открытом грунте и теплице Томаты не любят повышенной влажности почвы и воздуха. В таких условиях чаще болеют и активнее поражаются грибками. Поэтому поливать помидоры в теплице и открытом грунте нужно не очень часто. Лучшее время – утро. Оптимальный режим будет зависеть от стадии развития растений. До формирования бутонов и в период цветения томаты поливают раз в неделю, расходуя по 1-2 л воды на куст; Во время формирования и наливания плодов – 1-2 раза в неделю, выливая под куст по 3-5 л воды. Помидоры не любят полива по листьям, особенно в период цветения: цветы и завязи могут начать осыпаться. Поэтому лить воду нужно исключительно в прикорневую зону. Исключение – сильная жара, в этом случае допустимо дождевание, но лишь в ранние утренние часы. Избыток влаги в период плодоношения, как и редкие и слишком обильные поливы, может спровоцировать растрескивание плодов. Если почва слишком сухая, поливы не проводились давно, норму воды для первого полива лучше снизить, в последующем восполнив недостаток. Понять, что томатам не хватает влаги, можно по листьям: они будут желтеть, скручиваться, высыхать, новые листья будут мельчать. Полив огурцов в теплице и открытом грунте Огурцы – большие любители влаги: поливать их придется часто и обильно. Эта культура любит повышенную влажность не только почвы, но и воздуха. Поэтому вносить влагу допускается методом дождевания. Но если на листьях начнут появляться пятна, поливы по листьям нужно прекратить. В этом случае оптимальным методом внесения влаги станет полив в бороздки между рядками. До появления первых цветов на побегах поливать огурцы можно раз в неделю. С началом периода цветения и плодоношения поливы желательно участить до 1 раза в 3-4 дня. В жаркую погоду и вовсе лучше делать это ежедневно. Оптимальное время поливов – утро. В прохладную погоду вечерние поливы противопоказаны: во влажной и холодной почве огурцы могут заболеть и прекратить формировать плоды. Норма внесения воды – до 20 л на 1 кв м грунта. Корневая система огурцов залегает в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. Листья у данной культуры достаточно крупные, они испаряют много влаги. Поэтому обеспечить огурцы достаточным количеством воды может быть весьма проблематично. Особенно дачникам выходного дня. Чтобы сохранить драгоценную влагу в грунте, огурцы полезно мульчировать скошенной травой, перепревшими опилками или компостом. Полив баклажанов и перцев Режим полива перцев и баклажанов схож: вносить влагу рекомендуется 1 раз в неделю в пасмурную погоду, 1 раз в 3-4 дня в жаркую и солнечную погоду. Лучше всего лить воду в вырытые траншеи между рядами или под корень. Нормы полива – 15-20 л на один кв м грядки. Перцы сидят в земле плотнее, поэтому на одно растение придется чуть меньше влаги. У баклажанов крупные листья, они интенсивно испаряют воду, именно поэтому ее им и нужно больше. Недостаток воды чреват тем, что растения начнут сбрасывать цветы и завязи, листья будут терять тургор и становиться словно тряпочки. Если все эти признаки активно начали проявляться, обязательно полейте растения. Обильное орошение стоит прекратить в том случае, если температура понизилась до +15°С. На холоде в переувлажненной почве велик риск развития различных видов гнили. Полив кабачков и тыквы Кабачки поливают 1 раз в неделю, расходуя по 3 л воды на один куст. Во влажную погоду растения в открытом грунте можно не поливать вовсе: корневая система кабачков уходит в грунт на достаточную глубину, чтобы самостоятельно обеспечить растения влагой. Эта культура очень теплолюбива и не выносит полива холодной водой. Листья кабачков весьма раскидистые, сложно не залить их водой. Чтобы не спровоцировать появление ожогов, поливать растения лучше ранним утром или после 18 часов вечера. Тыквы достаточно полить до первого окучивания буквально 1-2 раза, а затем поливы рекомендуется прекратить на 2-3 недели. Это время необходимо для укрепления корневой системы и стимулирования плодообразования. В дальнейшем растения поливают 1 раз в неделю. Когда тыквы сформируют плоды, поливы нужно прекратить. В это время происходит накопление сахаров и витаминов, уплотнение корки – обилия влаги для этих процессов не требуется. Полив капусты Капуста – один из главных водохлебов в огороде. В условиях недостатка влаги она плохо наращивает листья и завязывает кочаны. Высаженную в открытый грунт рассаду рекомендуется поливать 1 раз в 2 дня, пока та не приживется на новом месте. Для взрослых растений поливы можно сократить до 1-2 раз в неделю в зависимости от погоды. Норма полива – до 50 л на 1 кв м грядки. В жаркую погоду лить воду можно прямо по листьям, в прохладную – лучше под корень. Капуста – одна из немногих культур, кто терпимо относится к холодной воде. Поэтому если запасы теплой воды невелики, отдайте их лучше томатам и огурцам, а капустную грядку полейте прохладной, она переживет. За три недели до сбора урожая позднеспелые сорта капусты перестают поливать вовсе. Это необходимо для профилактики растрескивания кочанов и их лучшего хранения зимой. Полив моркови и свеклы в открытом грунте Семена моркови и свеклы дают дружные всходы лишь в условиях влажной почвы. Поэтому поливать посадки до появления первых ростков нужно регулярно, не допуская пересыхания грунта. В дальнейшем морковь поливают раз в 10 дней, расходуя на 1 кв м грядки 7-10 л воды. При недостатке влаги листья моркови темнеют и скручиваются, корнеплоды вырастают сухими, жесткими и безвкусными. Поэтому нельзя допускать пересыхания грунта в период активного роста зелени и формирования корнеплодов. За пару недель до уборки урожая поливы можно прекратить. Свеклу орошают лишь в условиях отсутствия дождей. Регулярность поливов в этом случае – 1 раз в неделю, нормы внесения воды как для моркови. Процедуру лучше проводить ранним утром или после 19 часов вечера. Полив редиса Редис очень требователен к регулярным поливам. Почва на грядках не должна успевать просыхать, а потому поливать посадки придется раз в 2-3 дня. В этом случае корнеплоды вырастут сочными, хрустящими и пикантными, а не жесткими, сухими и горькими. Полив лука и чеснока Выходить с лейкой на луковые и чесночные грядки нужно раз в неделю. Норма полива для этих культур – около 30 л на 1 кв м почвы. Особое внимание процедуре стоит уделить в момент роста зелени. О дефиците воды будут свидетельствовать желтеющие и полегающие перья, обильное стрелкование. За 2 недели до уборки урожая, предназначенного для длительного зимнего хранения, все поливы рекомендуется прекратить. В противном случае головки вырастут рыхлыми и мягкими, будут плохо лежать, могут начать гнить в процессе хранения. Полив картофеля С поливом картофеля дела обстоят сложнее всего: орошать картофельные плантации довольно проблематично и трудозатратно. Поэтому многие садоводы полностью доверяют эту функцию природе и погоде. И действительно, даже без поливов картофель вполне способен сформировать крупные и вкусные клубни. Но в условиях длительной засухи грядки лучше все же поливать, чтобы клубням было чем наливаться. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 кв м посадок.  Соблюдение режима полива огорода для многих садоводов – это настоящая проблема: нет возможности так часто ездить на дачу, нет достаточных запасов воды, нет сил на таскание тяжелых леек. В этом случае рекомендуем провести мульчирование посадок органикой или обустроить на грядках систему капельного полива. Поверьте, сил и времени на другие дачные дела останется больше!

Нередко дачники и садоводы сталкиваются с болезнями культур и необходимостью удаления как целых растений, так и их частей. Например, при обрезке плодовых деревьев, когда нужно убрать пораженные болезнями побеги или при выращивании овощных культур, когда приходится убирать больные листья и даже целые растения.  В некоторых случаях обрабатывать какими-либо средствами уже нет смысла, и лучше просто убрать больное растение. В таком случае возникает вопрос — как утилизировать больные растения, можно ли из них делать компост, и как не допустить распространения болезни на огороде и даче. Чем опасны больные растения на участке? Остатки пораженных болезнями растений оставлять на участке и складировать нельзя. Патогенные микроорганизмы способны сохраняться на листьях и почве в течение длительного времени. При этом они распространяются по участку с ветром и дождем, что приводит к появлению новых очагов заболевания. Если зараженные ветки и листья не утилизировать, то на огороде появление болезней станет ежегодным и все более массовым. Способы утилизации больных растений Утилизируя зараженную растительность, необходимо выбирать безопасные и эффективные способы. Вот самые распространенные из них.  Захоронение Необходимо выбрать удаленное от деревьев и грядок место, где-нибудь в дальнем углу участка. Важно, чтобы вблизи не располагались культурные посадки. Для захоронения выкапывают яму, глубиной 60–70 см, складывают туда зараженные отходы и засыпают почвой. Можно пролить растения в яме, средствами для борьбы с болезнями, например медным купоросом. Сжигание Это хороший способ утилизации растений, который позволяет уничтожить и патогенные микроорганизмы. Но в большинстве регионов сжигать траву на участках запрещено на законодательном уровне. Поэтому сначала нужно уточнить, можно ли сжигать растения на участке. Если на даче есть баня, то решить проблему со срезанными ветками деревьев и кустарников можно довольно просто. Ветки нарезают покороче, дают им просохнуть и затем используют для разжигания печи.  Компостирование Чтобы при компостировании были уничтожены возбудители грибных и бактериальных заболеваний внутри компостной кучи температура должна быть на уровне 60–70 °C. Лучше всего компостировать растительную массу с признаками болезней отдельно. Для этого подойдет железная бочка, деревянный большой контейнер или другая емкость, в которую можно сложить будущий компост. Для ускорения компостирования подойдут специальные средства, способствующие разложению растительной массы. Например, препарат для ускорения созревания компоста «КомпоСтим».  Но если растения болели вирусными болезнями, то этот способ не подойдёт, так как вирусы устойчивы и к более высоким температурам.  Удаление больных растений с участка Листья, стебли огородных культур, комнатные цветы, которые заражены болезнями можно утилизировать, упаковав их в пластиковый мешок и выбросив в контейнер. Есть также специальные компании, которые осуществляют вывоз травы, растений, веток и других растительных остатков на полигоны. Таким способом можно убрать больные растения с огорода полностью, а не складировать их на участке. Как снизить распространение болезней в саду и огороде Грибам в саду - не место. Правильная утилизация позволит не допустить распространения болезней дальше и защитить здоровые растения. Кроме того, чтобы заболеваемость в саду в целом была низкой, необходимо придерживаться следующих правил. Удаляйте инфицированные части растений сразу, как они будут обнаружены. Это правило больше относится к плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Ежегодно в саду необходимо проводить санитарную обрезку веток, при которой все больные побеги обрезают до здоровой древесины. После обрезки деревьев и кустарников срезы замазывайте специальными средствами, например, садовым варом. Так вы защитите срез от проникновения различных инфекций и убережете дерево. После удаления больных частей с помощью инструментов (ножницы, нож, секатор и т. д.), продезинфицируйте их. Это нужно, чтобы патогены не попадали на другие растения. Если заболел комнатный цветок и пришлось его выбросить, обязательно промойте и продезинфицируйте горшок из-под него. Это необходимо для удаления всех патогенных микроорганизмов, которые могли остаться в частицах почвы. Осенью из-под деревьев и кустарников уберите все листья, траву. Можно на почву вокруг деревьев рассыпать мульчу. В теплице после завершения сезона проведите обработку медным или железным купоросом. Железный купорос используют для обработки деревянных поверхностей, конструкций теплицы. Медным купоросом обрабатывают почву в теплице. Для этого на 10 литров воды нужно 50 г медного купороса. Полученным раствором поливают почву с помощью лейки. При массовом развитии заболеваний проведите обработку почвы и растений. Для этого подойдут такие средства, как: марганцовка, «Фитофлавин», «Триходерма вериде». Соблюдайте севооборот овощных культур. Такой метод позволит уменьшить накопление специфических для определенных культур патогенов и уменьшит общую заболеваемость растений.  Дезинфицируйте почву. При посеве семян на рассаду, чтобы снизить риск развития болезней, почву лучше всего обеззаразить. Для дезинфекции можно обработать почву раствором марганцовки, пролить кипятком или прогреть в духовке.  Лучшим приемом по недопущению развития и распространения инфекций будет проведение профилактических обработок растений против болезней. Для этого можно использовать химические средства (фунгициды), например «Бактерра», «Хортон», «Ревус» и другие или биологические: "Триходерма вериде", "Тетрис". Правильная утилизация больных растений, проведение профилактических обработок, соблюдение правил севооборота позволят сократить проявление болезней в саду и огороде до минимума, а также значительно улучшить фитосанитарную обстановку.

Весной мы ждем не дождемся, когда же можно сорвать с грядки первую зелень, собрать первую редиску. Огородники обычно сеют листовой и кочанный салат и забывают о кресс-салате, а между тем созревает он гораздо раньше — его можно срезать уже через две недели после появления всходов. Описание сорта Кресс-салат «Данский» — холодостойкий скороспелый сорт. Растение относится к семейству крестоцветных. Розетка перистых листьев вырастает в высоту до 25–30 см, однако срезку начинают гораздо раньше, когда листья достигают длины 8–10 см. К сбору первого урожая приступают через 10–14 дней от появления всходов. Листья ярко-зеленые, нежные и сочные, с приятным горчичным вкусом и легкой остротой. Используются в свежем виде для приготовления салатов, холодных супов, а также в качестве витаминной добавки для бутербродов. Компактный размер растения и небольшая корневая система позволяют выращивать зелень в ящиках на балконе, а также на подоконнике в зимнее время. Выращивание и уход Сроки посадки Кресс-салат, как и другие растения семейства крестоцветных, является холодостойкой культурой. Семена всходят в холодной почве, для роста зелени достаточно весеннего тепла, +15–18 °С днем и минимальная положительная температура ночью. Кратковременных заморозков он не боится, что позволяет проводить посев в самые ранние сроки. При наличии теплицы посев можно проводить еще в марте, как только земля оттает и немного прогреется. У нас теплицы нет, поэтому я с нетерпением жду начала огородного сезона. В 2024 году с его поздней весной первый посев зелени я провела 21 апреля. Чтобы нежная зелень кресс-салата не успевала грубеть, лучше сеять его понемногу, но часто — каждые 10 дней в течение апреля и мая. Посев Как и все зеленные, кресс-салат лучше растет на плодородной земле, ведь развивается он стремительно. Однако растение неприхотливо и не требует какой-либо особенной подготовки почвы. Ранней весной, как только земля перестанет прилипать к лопате, я перекапываю грядку. В этом году почва была слишком влажной из-за частых дождей. Чтобы не терять драгоценные дни, я взрыхлила землю вилами, разровняла и посеяла первую зелень: кресс-салат, руколу, пак-чой и листовой салат.  Слева кресс-салат, справа рукола, в середине пак-чой Семена кресс-салата довольно мелкие, однако растение компактное и не боится загущения. Посев провожу в неглубокие бороздки. Глубина заделки минимальная, насколько это возможно в открытом грунте, примерно 0,5 см. Пакетика семян массой 1 г мне хватило на 7 погонных метров в одну линию. Конец апреля и начало мая на Алтае — это жара днем и минусовые температуры ночью. Чтобы зелень развивалась быстрее, я накрыла грядку спанбондом, предварительно установив небольшие дуги. При посеве в теплую влажную почву всходы Крестоцветных выскакивают уже на третий день. В моем случае появления всходов пришлось ждать около недели, ведь земля была еще холодной. Уход Уход за «крессом» максимально прост: одна-две прополки да регулярный полив.  Всходы довольно мелкие, и в первые дни они никак не могут оторваться от земли. Но как только растения формируют корни, рост зелени происходит стремительно. Я сею зелень довольно густо, поэтому при появлении всходов хорошо видны рядки и междурядья. Посев рядами упрощает уход, ведь можно пройтись между ними небольшой тяпкой, это гораздо быстрее, чем ручная прополка. А оставшиеся сорняки уже несложно удалить вручную. При раннем посеве в почве еще достаточно влаги от таяния снега. Однако если установилась жаркая погода, кресс-салат нужно регулярно поливать. В жару лучше проводить полив ежедневно, иначе зелень будет слишком острой на вкус. В этом году мне повезло, апрель и май выдались дождливыми, поэтому я практически не поливала зелень, земля не успевала просыхать. Защита от вредителей У кресс-салата, как и у других растений семейства капустных есть страшный враг — крестоцветная блошка. Ее не испугать легкой остротой листьев. Кресс-салат, рукола, листовая горчица, редиска — ей нравится все. При наличии теплицы можно не узнать о том, что растение имеет каких-либо вредителей. Ранний посев в конце марта - начале апреля позволяет вырастить сочную зелень еще до нашествия крестоцветной блошки. Вредители обычно активизируются в начале-середине мая, как только установится сухая жаркая погода. Поскольку на моей грядке растет сразу несколько представителей семейства Крестоцветные, она весьма привлекательна для вредителей. И здесь меня выручает проверенное средство — укрывной материал. Если укрыть грядку еще по холоду, пока вредителей нет, и держать растения под спанбондом до момента сбора, крестоцветные блошки даже не подозревают о наличии своих любимых растений. Конечно, выращивание зелени под спанбондом усложняет сбор, из-за чего она немного перерастает. Но это уже скорее вопрос человеческой лени, которая мешает лишний раз заглянуть под укрытие. Сбор урожая Признаться честно, с кресс-салатом я поступила примерно так же, как моя вологодская бабушка, когда она впервые посеяла редис, — перерастила. Срезать крошечные листики было так жалко, хотелось дать ему подрасти побольше. Но несколько дождливых дней — и растения вымахали и поднялись над грядкой на высоких стеблях. Срезать кресс-салат лучше в такой стадии Сначала кресс-салат шел ноздря в ноздрю с руколой, но затем резко рванул вперед. Когда рукола еще только-только готова к сбору, «Данский» давно перерос. Но и у переросшего кресса листья сохраняют сочность и приятный вкус, лишь при приготовлении приходится обрывать их со стебля, который грубеет. Я выдергиваю растения с корнем, набирая пучок такого размера, чтобы хватило на один раз, ведь выйти и нарвать свежей  зелени — минутное дело. У молодого кресс-салата чудесная текстура. Он более нежный, чем рукола, сочный, во вкусе легкая остринка, похожая на редис и листовую горчицу. Кресс-салат идеально сочетается с редисом и огурцом, последний немного смягчает остроту крестоцветных. А когда подрос листовой салат «Агадум», блюдо стало еще более вкусным. Сочные листья можно использовать при приготовлении домашней шаурмы или бутербродов — зелень оттеняет вкус мяса. Как и редису, кресс-салату не нравится длинный световой день. В первых числах июня те растения, которые мы не успели съесть, ушли в цветочную стрелку, — это еще один довод к тому, чтобы впредь не жадничать. Кресс-салат лучше убирать, пока он не перерос.