Огород

В период выращивания рассады дачники ищут самые эффективные способы, как ускорить прорастание семян. Есть множество работающих методов, которые стимулируют пробуждение ростка и гарантируют появление дружных всходов. Однако некоторые культуры требуют особенного подхода. Условия для пробуждения семян В природе семена различных растений созревают в конце лета и опадают на землю. Их прикрывает тончайшим слоем биогумуса, который образуется при разложении органики. Проходит зима, почва прогревается, и появляются всходы.  Чтобы семена не взошли еще по осени, у них запрограммирован период покоя. Он может быть более или менее продолжительным, это зависит от культуры. Семена с коротким периодом покоя имеют плотную оболочку, она защищает их от преждевременного прорастания. Для «тугодумов» нужны особенные условия для пробуждения. Чтобы плотная оболочка разрушилась, потребуется температурное, механическое или химическое воздействие.  В природе это происходит естественно: семена претерпевают чередование морозов и оттепелей, на них влияет плотность грунта и химический состав почвы, они проходят сквозь пищеварительный тракт птиц и животных, где подвергаются воздействию желудочного сока. Влага При проникновении влаги внутрь семени начинаются химические процессы: крахмалы превращаются в углеводы, жиры — в жирные кислоты, белки — в аминокислоты, происходит выработка гормонов, ферментов. Зародыш пробуждается, выпускает корешок, а затем на поверхности почвы появляется росток. Вода является самым простым и эффективным ускорителем прорастания. Однако здесь есть нюансы. Чтобы семена хорошенько напитались влагой, потребуется создать особенные условия. Так, недостаточное увлажнение грунта приводит к тому, что верхний слой почвы пересыхает, и проростки, которые только успели проклюнуться, но еще не укоренились, — погибают. Переувлажнение грунта также опасно. Вода вытесняет из почвы кислород, и зародыши, оказавшись в безвоздушном пространстве, задыхаются и погибают. По этой же причине нельзя оставлять семена в воде дольше, чем на несколько часов — зародыши погибают при отсутствии кислорода. Семена имеют защиту от преждевременного прорастания. У одних культур — это плотная оболочка, которая не пропускает влагу. У других — покрытие из эфирных масел, оно отталкивает воду. Третьим нужна имитация настоящей зимы — холодный период, после которого приходит весна. Тепло Холодостойкие культуры, такие как капуста и другие растений семейства Крестоцветных, прекрасно всходят в прохладной почве, при температуре +15–18 °С, прорастание семян начинается уже при +5 °С. Теплолюбивые культуры, такие как томаты, перец, баклажаны, а также представители семейства Тыквенных — более требовательны к теплу.  Оптимальная температура грунта для прорастания семян теплолюбивых растений — в диапазоне +22–26 °С. Для баклажанов, перца, арбузов температура почвы должна быть еще выше, +27–30 °С, но не более +32 °С. Для растений, которые нуждаются в стратификации посадочного материала, создают особенные условия. После того как семена набухли в теплой влажной почве, их убирают в холод на несколько недель или месяцев и только после окончания стратификации возвращают в тепло. Свет Чем мельче семена, тем больше вероятность того, что они прорастают на свету. Так, петунию, бегонию, лобелию сеют поверхностно, до появления всходов посевы держат на свету.  Многие культуры с пылевидными семенами одинаково хорошо прорастают на свету и в темноте. Колокольчик, душистый табак, примулу, агератум сеют поверхностно, но посевы не обязательно держать на свету, всходы появляются и при затемнении. Для каких-то растений, наоборот, критически важным является прорастание в темноте. Так, дельфиниум, вербена, гелиотроп, сальпиглоссис прорастают лучше при защите посевов от света. Контакт с почвой У семян есть «встроенный датчик» давления. Кроме тепла и влаги, им нужно ощущать контакт с почвой. Поскольку для выращивания рассады обычно используют рыхлую почвенную смесь на основе торфа, крайне важно хорошенько уплотнять землю в рассадных стаканчиках. Проросткам приходится преодолевать преграду плотного грунта, в процессе они выделяют газ этилен, благодаря которому росток становится крепким и коренастым. Для выхода на поверхность ростку потребуется приложить некоторые усилия, выделяется больше этилена, и получаются более крепкие всходы. Росток, пробиваясь сквозь уплотненную почву, избавляется от оболочки, семядольные листья раскрываются. Как ускорить прорастание семян В естественных условиях оболочка семян постепенно разрушается в почве, нам же необходимо ускорить этот процесс. Зонтичные Семена Зонтичных покрыты оболочкой эфирного масла, благодаря которому они издают пряный аромат. Масляная пленка отталкивает воду, что задерживает прорастание семян. Пока масло не растворится, вода не сможет проникнуть к зародышу. Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, моркови, укропа, петрушки, кинзы, тмина и других представителей Зонтичных, необходимо растворить масляную оболочку. Семена астры также покрыты эфирными маслами, описанные способы обработки ускоряют их прорастание. Спирт Семена заливают водкой или любым другим спиртосодержащим напитком крепостью 35–60° и оставляют на 10–15 минут. За это время эфирные масла растворяются.  Вместо алкоголя можно использовать зеленку, она является 95% раствором этилового спирта. Перед применением ее разводят водой в пропорции 1:1. Горячая вода Горячая вода также растворяет эфирные масла, но процесс требует больше времени. Семена замачивают в горячей воде (50 °C), на 30 минут. Чтобы поддерживать постоянную температуру воды, используют термос.  Для измерения температуры воды можно воспользоваться термометром (кухонным, почвенным и даже обыкновенным уличным). При его отсутствии ориентируются на тактильные ощущения — вода должна быть горячей, но не обжигающей.  После обработки горячей водой семена погружают в холодную для быстрого охлаждения, а затем высевают. Пасленовые Томаты всходят достаточно быстро, уже через 4-5 дней после посева, а появление всходов баклажанов и перца может растянуться на 2-3 недели. Чтобы не терять время на старте, нужно знать, как ускорить прорастание семян. Марганцовка Марганцовку обычно применяют для протравки посадочного материала. Крепкий раствор марганцовки оказывает также скарифицирующее действие, т. е. воздействует на оболочку семян. Для посева перца и баклажанов это особенно актуально, ведь их семена покрыты плотной оболочкой. Для обработки потребуется крепкий раствор марганцовки насыщенного темно-фиолетового цвета. Его готовят из расчета 2-3 г марганцовокислого калия на 100 мл воды. Семена помещают в него на 10 минут, после чего промывают и высевают. При использовании марганцовки нужно учесть несколько нюансов: Пересушенные семена перца лучше сначала замочить в воде на полчаса, чтобы они напитались влагой.  Если семена томатов не имеют опушения, это значит, они прошли шлифовку и уже подготовлены к посадке. Воздействие марганцовки будет для них слишком жестким и может сжечь зародыш. Жар и холод Чередование жара и холода пробуждает семена. Перемещение из горячей воды в ледяную оказывает шоковое воздействие, при этом оболочка размокает и вбирает достаточное количество влаги. Для обработки необходимы две емкости: одну наполняют горячей водой (65–70°, она ощущается рукой как обжигающе горячая), а другую — ледяной (для охлаждения необходимо добавить в нее снег или лед). Семена поочередно погружают в горячую и холодную воду на 2-3 секунды, так проводят 5–10 циклов. Для удобства предпосевной обработки можно сшить небольшие мешочки из спанбонда, воспользоваться марлей или приобрести упаковку фильтр-пакетов, предназначенных для заваривания чая. Механическое нарушение оболочки Наибольшие трудности при проращивании представляют семена сладкого и острого перца. Плотная оболочка препятствует проникновению влаги, поэтому появление всходов растягивается на несколько недель. При должном умении можно нарушить оболочку семян механически, а именно, надрезать ножницами, делать это нужно аккуратно. Маникюрными ножницами отрезают уголок оболочки на верхушке семени, не затрагивая его внутреннюю часть. Этого достаточно, чтобы влага смогла проникнуть внутрь. Описанный способ подходит и для семян дурмана, которые очень похожи на перечные. При посеве семян цветов с плотной оболочкой (душистого горошка, клещевины, люпина и др.) необходима предварительная скарификация. Поверхность семян царапают о наждачную бумагу. Для этого используют самую тонкую наждачку, так называемую нулевку. Достаточно потереть семена между двумя слоями бумаги, чтобы слегка нарушить целостность оболочки. Луковые Репчатый лук можно выращивать в однолетней культуре из чернушки. Для получения крупных головок за один сезон лук выращивают через рассаду. Семена лука-чернушки имеют плотную оболочку, которая медленно размокает и долго не пропускает влагу, что задерживает появление всходов. Теплая почва При посеве семян с плотной оболочкой в горячую влажную почву всходы появляются гораздо раньше. Теплая вода проникает в оболочку быстрее, чем холодная. Рассадные емкости проливают кипятком, и как только вода впитается, проводят посев. Важно убедиться, что грунт увлажнился на всю глубину. Лучше проводить полив в несколько приемов. Емкости с посевами необходимо держать в тепле. Для ускорения прорастания семян их устанавливают поближе к источнику тепла: к батарее, под лампу, на кухонный шкаф или высокий холодильник. Для удобства дачников производят электрические греющие коврики для рассады. Дражированные семена Пылевидные семена часто продают в виде драже. Дражирование упрощает посев, однако может затруднять появление всходов, ведь для растворения «цементной» оболочки нужно много влаги. Драже раскладывают на хорошо пролитый грунт, а затем дополнительно увлажняют из пульверизатора. При посеве мелких семян крайне важно поддерживать постоянную влажность грунта, поскольку крошечные всходы могут погибнуть при малейшем подсушивании почвы. Петунию, эустому, лобелию, бегонию часто сеют в торфяные таблетки. Это упрощает процесс выращивания, ведь саженцы не нужно пикировать. Когда их корни освоят торфяной субстрат таблетки, их переваливают в емкость большего размера.  За несколько часов до посева торфяные таблетки заливают кипятком. Необходимо большое количество воды, чтобы торф полностью промок. Торфяная таблетка готова к использованию, когда она сочится влагой. Перед посевом семян ее слегка отжимают. Таблетки производят из верхового торфа, который очень быстро высыхает. Чтобы избежать гибели всходов из-за пересушивания грунта, торфяные таблетки устанавливают в пластиковые контейнеры на слой агроперлита, а также заполняют перлитом промежутки между ними. Перлит поддерживают во влажном состоянии, до появления всходов емкость держат под крышкой. Стимуляторы роста В процессе пробуждения семени внутри него вырабатываются гормоны роста. Применение стимуляторов роста натурального или искусственного происхождения имитирует естественную выработку фитогормонов, что ускоряет появление всходов. Ускорить пробуждение семян поможет «Эпин Экстра» — искусственно синтезированный фитогормон брассиностероид. Для приготовления раствора необходимо использовать мягкую воду: талую, снеговую или дистиллированную. При пробуждении ростка выделяется гормон гиббереллин. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты действуют на семена как громкий будильник, заставляя их проснуться. Препараты с гиббереллиновой кислотой растворяют в небольшом количестве спирта, после чего разбавляют водой до нужного объема. Препараты на основе гиббереллина также стимулируют завязывание плодов, что отразилось в их названиях: «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь».  Работа с гормональными препаратами требует внимания к деталям. Необходимо строго следовать инструкции, поскольку нарушение дозировки приводит к обратному результату.  Есть и более мягкие средства для пробуждения семян. Препарат «Циркон» имеет натуральное происхождение, его производят из растительного сырья эхинацеи пурпурной. Гидроксикоричные кислоты ускоряют растворение оболочки и стимулируют рост. Янтарная кислота и препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», повышают всхожесть семян и усиливают энергию прорастания. Раствор янтарной кислоты применяют в качестве стимулятора при посеве туговсхожих культур: перца, баклажанов.  Раствор борной кислоты также ускоряет прорастание семян и появление всходов. Борную кислоту применяют для предпосевной обработки томатов, лука, моркови и других культур. Стимулятор роста «НВ 101» основан на растительных компонентах, ключевую роль играют кверцетины, полученные из экстрактов сосны, кипариса и японского кедра. В качестве аналога дорогостоящего препарата дачники используют настои натурального сырья, богатого флавоноидами (кверцетином и рутином): настой луковой шелухи или свежей хвои. Гуминовые кислоты оказывают стимулирующее воздействие на семена. В плодородной почве высокое содержание гумуса, но при выращивании рассады мы помещаем семена в искусственный грунт на основе торфа. Замачивание семян в растворе гуматов, например лигногумата калийного или гумата калия, ускоряет появление всходов. Мощным стимулирующим действием обладает сок алоэ и других суккулентов: толстянки (денежного дерева), каланхоэ. Семена можно проращивать непосредственно на мякоти этих суккулентов, для этого листья разрезают вдоль, оголяя сочную сердцевину. Из листьев алоэ выдавливают сок, в котором семена замачивают на несколько часов, после чего высевают. Действие алоэ усиливается после предварительной ферментации. Для этого срезанные листья заворачивают в темную ткань и выдерживают в холодильнике в течение недели. Применение стимуляторов роста не только пробуждает семена, но и дает им «заряд бодрости» для дальнейшего развития. Крепкие всходы превращаются в коренастую рассаду, что является залогом отличного урожая.

Опытные огородники знают, что дефицит бора приводит к серьезному недоБОРу урожая. Однако даже дачники со стажем допускают ошибки при подкормке борной кислотой. Неправильные сроки обработки не дают ожидаемого эффекта, а при передозировке растения останавливаются в развитии.  Микроэлементы в жизни растений Растения потребляют не так много микроэлементов, однако не стоит недооценивать их важность. Бор наряду с кальцием участвует в формировании стенок клеток растений. Микроэлемент расходуется на построение новых листьев, побегов. Вещество не перемещается по тканям растения, поскольку входит в структуру клеток. Борная кислота Бор участвует в формировании цветка, влияет на рост пыльцевых трубок и вызревание пыльцы. Своевременная подкормка томатов и огурцов дает существенную прибавку к урожаю, поскольку цветы успешно опыляются и завязываются плоды. Бор важен для всех культур, которые активно цветут и завязывают много семян: для подсолнечника, рапса, горчицы, льна, гречихи. Он нужен плодовым деревьям, особенно яблоне, а также ягодным кустарникам и садовой землянике. Бор, как и калий, влияет на транспортировку углеводов в тканях растения. Он способствует оттоку накопленных сахаров из надземной части в корнеплоды и клубни. Подкормки увеличивают урожайность и улучшают вкусовые качества картофеля, столовой и сахарной свеклы, кукурузы.  Поскольку бор способствует транспортировке углеводов в корни растения, он ускоряет формирование клубеньков на корнях бобовых: гороха, бобов, фасоли, сои, нута и др. При наличии развитых клубеньков бобовые культуры обогащают почву азотом за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Бор помогает растениям пережить периоды экстремальной жары, поскольку снижает интенсивность дыхания в тканях, что позволяет сохранять тургор листьев при критически высокой температуре воздуха. Бор повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. Профилактическая обработка помогает защитить посадки свеклы от гнили сердцевины (фомоза) и предотвратить развитие некроза сосудов на винограде. Дефицит и избыток  Дефицит бора проявляется на верхушке растения и молодых побегах. При его недостатке затрудняется формирование новых клеток, из-за чего замедляется рост надземной части и развитие корневой системы.  При острой нехватке этого элемента питания точка роста желтеет и отмирает либо на верхушке побега образуются мелкие листья. Растение продолжает свой рост за счет формирования боковых побегов, из-за чего приобретает форму куста.  Дефицит важного микроэлемента приводит к осыпанию цветов на плодовых и ягодных культурах. Из-за плохой опыляемости цветов формируется мало завязей, что отражается в уменьшении урожая. Избыток бора и интоксикацию растений этим микроэлементом диагностировать достаточно сложно. Темные пятна на нижних листьях, пожелтение листовых пластин, краевой ожог, выгибание листьев “горбом” могут указывать на передозировку. Содержание бора в почве В плодородной почве достаточное содержание бора, однако при показателях кислотности грунта pH > 6,6 этот микроэлемент связывается избытком кальция и переходит в недоступную для растений форму. Нехватка бора может проявиться после известкования почвы, если были внесены слишком высокие дозы раскисляющих компонентов. Прежде чем заделывать известь, доломитовую муку, мел, древесную золу, полезно провести анализ почвы на кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Полученные данные помогут определить необходимость раскисления грунта и рассчитать дозировку вносимых удобрений. Для некоторых видов почв характерно довольно низкое содержание бора. Это дерново-подзолистые, серые лесные и каштановые почвы. Низкое содержание микроэлементов и в песчаных почвах, поскольку питательные вещества вымываются в глубокие слои грунта с дождями и талыми водами. Для понимания, содержание бора в дерново-подзолистых и серых лесных почвах — в диапазоне 1,5–6,5 мг/кг грунта, на черноземе — 4–12 мг/кг.  Для большинства овощных, ягодных и плодовых культур максимально допустимая концентрация бора в почве — 5–7 мг/кг грунта. Лишь свекла, рапс, подсолнечник, люцерна могут расти при концентрации 25 мг/кг, для остальных культур такая дозировка приведет к интоксикации. Определить содержание микроэлементов в грунте можно только при проведении почвенного анализа в лабораторных условиях. Однако наличие микроэлементов в почве еще не означает, что они будут доступны растениям. На усвоение питательных веществ влияют различные факторы: температура, влажность грунта и воздуха и др. Особенности усвоения бора Растения способны усваивать микроэлементы корнями из почвы и через листья при внекорневой обработке. Получение бора растениями из почвы происходит пассивно, вместе с влагой. Корни не способны контролировать поступление этого вещества, поэтому его избыток в почве приводит к интоксикации растений.  Разница между оптимальным количеством бора и критической дозировкой совсем небольшая. Его избыток в почве приводит к остановке роста, поэтому не стоит применять это удобрение бездумно. Потребление бора корневой системой напрямую зависит от влажности почвы. В условиях засухи микроэлемент не поступает в ткани растения, что может приводить к его дефициту. Частые дожди способствуют его вымыванию в глубокие слои. Поступление бора из почвы также зависит от интенсивности транспирации. Если растение активно дышит и испаряет влагу через листья, то корневая система работает как насос, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Если же транспирация ослаблена, что часто происходит в теплицах при высокой влажности воздуха, поступление питательных веществ из почвы замедляется. Транспирацию ослабляют и другие факторы: грибные болезни, атаки насекомых, а также стресс, полученный растением при пересадке или из-за похолодания. Если ослабление транспирации приходится на период бутонизации и цветения, растения недополучают бора, из-за чего ухудшается опыление цветов и снижается завязываемость плодов. Борная кислота и другие удобрения Борная кислота является самым доступным источником этого микроэлемента, но далеко не единственным. Это наиболее концентрированное удобрение, содержание В = 17,3%.  Необходимое количество этого микроэлемента входит в состав комплексных минеральных удобрений. Агрономы подбирают состав удобрений, исходя из потребности определенных культур в питательных веществах:  «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22, В = 0,1%; «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK = 14:10:20, В = 0,04%; «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK = 12:12:29, В = 0,03%; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», NPK = 15:20:15, В = 0,03%. Другие виды удобрений: борофоска (P = 10%, K = 16%, Ca = 20%, Mg = 2%, B = 0,25%), магбор (Mg = 15%, B = 1,4%), агробор (Ca = 20%, B = 0,9%). Сроки внесения удобрений На плодородных окультуренных почвах, где не наблюдается признаков острого дефицита бора, лучше ограничиться применением комплексных минеральных удобрений, состав которых сбалансирован по макро- и микроэлементам. К подкормке борной кислотой прибегают лишь в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить дефицит этого микроэлемента.  Бор способствует вызреванию пыльцы, поэтому для хорошей завязываемости плодов и ягод подкормку проводят перед началом цветения. Подкормку садовой земляники, яблони, ягодных кустарников проводят в период бутонизации. Томаты подкармливают при появлении бутонов первой кисти, повторную обработку проводят при закладке 2-й или 3-й кисти. Свекла относится к борофильным культурам, т. е. расходует много бора и не боится его избытка. Ее можно подкармливать 2-3 раза за сезон, с интервалом 3-4 недели. Первую подкормку проводят в фазе 4-6 пар настоящих листьев. Повторную — в начале смыкания ботвы, завершающую — после смыкания рядов. Важно понимать, что бор накапливается в листьях и не циркулирует по тканям растения. Чтобы избежать интоксикации, при последующих обработках необходимо опрыскивать только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. Как приготовить удобрение из борной кислоты Поскольку это вещество еще несколько десятилетий назад применялось в качестве дезинфицирующего средства в медицине, люди относятся к нему как к чему-то безопасному. На деле это приводит к превышению допустимой дозировки в 10 раз. Для проведения внекорневых подкормок агрономы рекомендуют норму расхода борной кислоты 100–150 г/1 га. В пересчете на площадь небольшого дачного участка — это 1–1,5 г на сотку. Рекомендация на упаковке с борной кислотой предлагает дозировку 5–10 г на 10 л воды. Примерный расход удобрения при внекорневой подкормке: 1 л на 10 кв. м, т. е. 10 л на сотку. Таким образом, рабочий раствор дачника в 5–10 раз превышает норму, применяемую агрономами в сельском хозяйстве. Передозировка не страшна свекле, но при подкормке других культур в период бутонизации лучше снизить дозировку до 1-2 г борной кислоты на 10 л воды. Микроудобрение продается упаковками по 10 г или 50 г. Для взвешивания точного количества порошка потребуются ювелирные весы. При их отсутствии можно воспользоваться тетрадным листом в клеточку. Порошок высыпают на лист, распределяя его равномерной полосой. Исходя из длины полосы и веса упаковки, по клеточкам можно отделить необходимую часть порошка. Борная кислота медленно растворяется в холодной воде. При приготовлении подкормки удобнее сначала развести необходимое количество порошка в горячей воде, t = 70–80 °С, а затем довести раствор до нужного объема, разбавляя водой. Подкормка усваивается растениями гораздо лучше в виде органического соединения с другими кислотами и глицерином. На 10 л подкормки используют 2–5 г борной кислоты (предварительно растворив ее в горячей воде), 100 мл глицерина, 1 ст. л. 9% столового уксуса. Чтобы нейтрализовать кислотность раствора, в него добавляют небольшое количество нашатырного спирта, 2-3 ст. л. Комплексную подкормку можно приготовить с использованием трех видов кислот: борной, янтарной и уксусной. Для приготовления маточного раствора используют следующую пропорцию: 30 г борной кислоты, 2 г янтарной кислоты, 400 мл 9% столового уксуса, 200 мл нашатырного спирта и 100 мл глицерина. Маточный раствор настаивают в течение нескольких дней до полного растворения всех компонентов, срок его хранения не ограничен. Рабочий раствор готовят из расчета 2 ст. л. на 10 л воды (концентрация 1,7 г борной кислоты на 10 л). Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером, после заката солнца, чтобы влага на листьях высыхала медленно, а питательные вещества успевали проникнуть в ткани растения.

Весна — кто не любит это время года? Время пробуждения природы, время оживания и обновления. Она подкрадывается потихоньку и заявляет о себе сначала звонкой песенкой синичек — рано, когда еще ничто не говорит о ее приближении. А птички, ориентируясь на увеличивающийся световой день, уже поют гимн наступающему обновлению. Потом — первыми проталинками и лужицами, затем мощным таянием снега, лужами и ручьями, стремящимися бурными потоками, и наконец набухшими почками, распускающимися сережками тополей и берез, подсыхающей землей, на которой тут и там пробивается первая травка, а на опушках леса появляются подснежники. Весна полностью вступает в свои права. Особенно ждут приближения весны дачники и садоводы. Соскучившись долгой зимой за солнышком и теплом, зеленью и радостной работой в саду, они с нетерпением следят за постепенно увеличивающейся долготой светового дня, за первыми признаками весны. Они примечают и берут на заметку различные приметы наступающей весны. Весна! Примет этих существует множество — они формировались в течение долгого времени. В результате длительных наблюдений людей за природой, за сменой фенологических природных фаз, за поведением птиц и животных постепенно складывались народные приметы. Они помогают определить, какой будет наступающая весна, какая погода ожидается в разные весенние месяцы и даже в отельные дни. Какие-то приметы указывают на погодные явления летом, дают указание на урожайный или неурожайный год. Какую весну ждать по приметам Народные приметы о весне помогают определить, будет ли весна ранняя или поздняя, скорая или затяжная, какая погода ожидается в тот или иной весенний месяц. Разберем приметы каждого весеннего месяца — что они могут подсказать садоводам для представления о наступающей весне. Март Первый месяц весны в нашей стране с суровым климатом у народа считается месяцем перехода от зимы к весне. Это еще как будто и не совсем весна, недаром его так и называют — март-пересмешник, обманщик. Потому что сегодня может быть очень тепло, светит солнышко и тает снег, а назавтра — снова ударит мороз, пойдет снег и даже могут начать мести метели. В такой непредсказуемый месяц невозможно рассчитывать на постоянство погодных условий. Народные приметы ранней весны помогут сориентироваться не только, какой погода будет в марте, но и дадут предсказания на предстоящий урожай. Если в марте бывают туманы — ожидай летом погоду с дождями. Часто слышен гром — уродятся хорошие хлеба. Редко идут дожди — благоприятный прогноз на урожай. Если небо в марте покрыли сизые тучи — ожидай потепление с теплым дождем. Были морозы в конце февраля — начало марта обещает быть теплым. Рано началось таяние снега — долго еще зима не отступит. Большие сосульки образовались к концу зимы — весна будет долгой, а лето жарким. Быстро плывущие облака высоко в небе — теплый март. Рано пришла весна — летом будет большое количество ненастных дней. Слышны в марте раскаты грома — скоро ожидай холод. Рано весной засверкает молния без грома — жди засуху летом. Приметы в праздники марта 9 марта, Иванов день: Снегопад в этот день — в апреле снег долго не растает. 14 марта, Евдокия Плющиха: Определяет погоду на все летние месяцы — какая Плющиха, такое и лето. 15 марта, Федот Ветронос: Ветер со снегом на Федота — неудачный неурожайный год. 22 марта, Сорок сороков: Хорошая погода — все сорок дней после будет теплая погода, ненастный день — сорок дней будет стоять холод. Апрель Это уже совсем весенний месяц — не только в центральных регионах, но даже и в Сибири снег в апреле уже почти весь растаивает, стоит тепло и начинают набухать почки. Хотя нет-нет, да и попытается зима вернуть свои права, но это совсем ненадолго — весна ее быстро поворачивает обратно. В апреле уже везде начинаются весенние работы в саду и в огороде. И на этот месяц имеется много примет, связанных в основном с урожаем — считается, что именно апрельские приметы лучше всего отражают погоду летом и урожайность в этом году. Частый дождь в апреле — работы в поле будут легкими, а урожай ранним. А еще дождливый апрель предвещает большое количество сорняков. Если с утра небо синее — ожидается теплый день с дождем. В последнюю неделю апреля ночью небо ясное и звездное — ожидается богатый урожай. Появляется много паутины — жди знойное лето. В небе облака стоят высоко — будет вёдро. Приметы в праздники апреля 7 апреля – большой праздник Благовещение: Считается, что окончательно приходит весна, также погода Благовещения указывает на день Пасхи. На Благовещенье погода ветреная, лежит иней или стелется туман — жди урожайный год. Теплая ночь на Благовещение к теплой весне. 14 апреля — Мария Египетская: Прошел ледоход на реке к этой поре — к благоприятному году. Май В этот последний месяц весны уже приветствуют лето, сейчас в самом разгаре посевные работы в поле и в огороде. Начался месяц теплом — в конце ожидай холодную погоду (и наоборот). Зарядили майские дожди — урожай порадует, а сентябрь будет сухим. Гроза в мае — богато уродятся овощи, ягоды и фрукты. Зацвела черемуха рано — много жарких дней летом. Туман стоит в мае — говорит о плодородном годе. Приметы в праздники мая 8 мая, Марков день: Погожий день с ясным небом — пшеница уродит богато. 13 мая, день Апостола Якова: Была ясная ночь и такой же восход — к теплым летним дням и частым грозам. 15 мая, соловьиный день: Громкое пение соловьев предвещает окончательный приход лета. 21 мая, Иван Богослов: Дождь сегодня — много грибов уродится. Народные приметы о погоде весной Эти приметы можно применить к любому месяцу и любому весеннему дню. Прохладная стоит весна — к теплой осени. Обильная слякоть — к хорошему урожаю. Загремел первый гром — скоро потеплеет. Молнии в небе сверкают без грома в начале весны — летом ожидай засуху. Гремят грозы на голые деревья без листьев — нехорошая примета. Облака высокие в небе — будет жаркая погода. На закате багровое небо — ожидаются ветреные дни. Увидел вокруг луны кольцо — ожидай сильный ветер. Кто еще подскажет погоду весной Наши предки относились очень внимательно к природе и всем ее проявлениям — они подмечали не только общие повторяющиеся приметы, но и замечали, как ведут себя живые существа, и как их поведение связано с погодными условиями. Вот так и появились многочисленные приметы, связанные с животными. Животные Много мышевидных грызунов весной появилось — к неурожайному году. Увидели в апреле зайца в белой шубке — еще будет идти снег. Запели на болоте лягушки громко — начинайте сев. Много вывелось головастиков в пруду — жди богатый урожай. Встречается много лягушек — к сильному ливню. Птицы Прилетели рано грачи и жаворонки — ожидайте теплую и раннюю весну. Птицы строят гнезда на южной стороне строений и деревьев — жди холодное лето. Ласточки летают низко над водой — к дождю. Если кукушка закуковала рано — будут еще сильные холода. Соловей завел трели на деревья без листьев — неурожайный год. Вороны плескаются в луже — к скорому теплу. Появились зяблики — предвестие скорых морозов. Собираются синицы ближе к жилью человека — не жди теплой весны. В начале весны раздается стук дятла — к поздней весне. Насекомые Много паутины на деревьях весной — ожидай жару летом. Появилось много комаров и мошкары — в лесу хорошо уродятся грибы и ягоды. Много бабочек-лимонниц — жди дождливое лето. Играющие в небе бабочки-крапивницы к засушливому лету. Часто летают майские жуки — лето будет жарким. Деревья и растения Обильный сок из березы — лето будет дождливое. Рано цветет одуванчик — к короткому лету. Облака Редкие облака — к прохладной погоде. Если тучи опускаются вниз — будет ненастье. Густые низкие облака бегут быстро — к затяжному дождю. Облака скучиваются и подымаются высоко — к сильному дождю и даже к буре. Как видим, народных примет очень много, они формировались нашими предками на протяжении долгих лет наблюдения за природой и всеми ее проявлениями. Нам тоже стоит быть более внимательными к природе, к миру вокруг нас — замечать разные проявления природных явлений, наблюдать за птицами, насекомыми, растениями. И они не только смогут подсказать нам, какую погоду ожидать, будет ли этот год урожайным, но откроют совершенно новый и прекрасный мир.

Борьба с сорняками требует постоянного внимания. Прополка и работа с тяпкой не оставляют времени на отдых. Чтобы труд на даче был в радость, а уход за садом и огородом не занимал слишком много времени, нужно использовать свойства самих растений. Есть множество культур, которые эффективно подавляют рост сорняков. Главное, чтобы они сами в дальнейшем не стали проблемой для садовода. Сорняки в огороде Масштаб проблемы зависит от того, в каком состоянии вам достался приусадебный участок. Он может представлять собой поле пырея, сныти или одуванчиков. Сухие стебли бурьяна в высоту человеческого роста указывают на засилье лопуха, борщевика, крапивы. На ухоженной земле доставляют хлопот однолетники: лебеда, щирица, портулак, галинсога (американка) и др. Одуванчики Проблему борьбы с сорняками можно решить разными способами: механическим удалением, использованием геотекстиля, применением гербицидов, посевом сидератов, а также посадкой растений, которые способны вытеснить нежелательные культуры с участка. Многолетние сорняки Прежде чем разбивать сад-огород-цветник на целине, придется извести корневищные сорняки. К сожалению, ни одно декоративное растение или овощная культура не смогут забить пырей или сныть.  Для эффективного уничтожения многолетних сорняков нужно учитывать особенности их роста. Пырей Корневища залегают в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Рост возобновляется даже от крошечного отрезка корня.  Для борьбы с пыреем на небольшом участке применяют перекопку вилами с тщательной выборкой корней. На больших площадях проводят глубокую вспашку с оборотом пласта под зиму.  Следует избегать рыхления земли мотокультиваторами, поскольку они разрезают корневища на множество мелких кусочков, тем самым способствуя распространению пырея. Сныть Корневая система сныти распространяется на много метров вокруг. На корнях множество спящих почек, благодаря чему образуется сплошной ковер сныти. Ручная выборка корней не дает результата, поскольку физически невозможно удалить все корешки. Сныть Уничтожить сныть в короткие сроки помогут гербициды сплошного действия на основе глифосата, такие как «Чистогряд», «Ураган Форте» и др.  Но есть и альтернативный способ — плотное задернение участка. Посев газонной травы помогает избавить участок от сныти. Переплетение корней мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегоносной, райграса создают плотную дернину, сквозь которую не могут пробиться побеги сныти. Молодые побеги сныти весьма чувствительны к свету, поэтому укрытие поверхности почвы плотными материалами: от качественного геотекстиля до листового картона поможет победить сорняк в течение одного сезона. Пестролистная сныть вариегата активно используются в озеленении, однако прежде чем поселить это растение в саду, нужно хорошенько подумать. Избавиться от декоративной сныти будет так же сложно, как от обыкновенной. Лопух и борщевик Заросли репейника и борщевика выглядят устрашающе, но избавиться от них не так сложно. Это двулетние растения со стержневой корневой системой. Их жизнеспособность определяется большим количеством семян, из которых появляются все новые и новые всходы. Борщевик Чтобы извести лопух и борщевик на участке в течение нескольких лет, достаточно регулярно работать с тяпкой или косой, срезая надземную часть растений и не позволяя им осеменяться. Из-за постоянной срезки надземной части корень будет истощаться, что приведет к гибели растения. Если сорняки не будут цвести, в течение 3–5 лет запас их семян в почве иссякнет. Репейник (лопух большой) Для достижения быстрого эффекта применяют гербициды избирательного действия на основе дикамбы или клопиралида, такие как «Линтур», «Гербимакс» или комплексный препарат «БорщевикOFF». Однолетние сорняки Однолетники доставляют огородникам немало хлопот в течение сезона. Грядки с овощами приходится пропалывать вручную, что требует времени и физической выносливости. Значительно уменьшить объем работ по прополке поможет весенняя «провокация». Как только поверхность почвы немного подсохнет после схода снега, необходимо провести рыхление, это ускоряет появление всходов однолетних сорняков. В фазе появления семядольных листьев проводят боронование почвы граблями, в результате которого всходы однолетников погибают. Огородники порой создают себе дополнительные проблемы, используя органические удобрения или мульчу. Свиной навоз часто становится источником сорняков, поскольку этот вид органики перепревает при низкой температуре, и семена трав в нем не сгорают. Мульчирование почвы сеном также провоцирует размножение сорняков, поскольку луговые травы обычно косят после цветения, когда растения уже осеменились. И все же с однолетними сорняками на огороде бороться гораздо проще. Здесь важен выбор культуры и густота посадки. Тыквенные Тыква — несомненный лидер в борьбе с сорняками среди овощных культур. Плети тыквы распространяются в длину на 2-3 м, крупные листья закрывают все свободное пространство. В тени тыквенных листьев растительность развивается крайне слабо и не представляет каких-либо хлопот. Огороднику потребуется поработать тяпкой лишь в начале сезона, пока саженцы еще молодые. Так, у крупноплодной тыквы «Ворожея» округло-сердцевидные листья достигают в диаметре 50 см. Густые заросли небольших листьев формирует тыква «Японская принцесса».  Листья тыквы закрывают все свободное пространство Если же в семье нет любителей тыквы, можно посадить ее декоративную разновидность с крошечными плодами необычной белой окраски «Беби Бу», по силе роста растение даже превосходит столовые сорта тыквы. Мощные кусты кабачков, цуккини и патиссонов занимают много места в огороде. Один куст закрывает своими листьями до 1,5 кв. м. Единичные травинки, которые пробиваются под пологом крупных листьев, борются за выживание и не требуют внимания огородника. Кабачки потребуют ухода лишь в начале вегетации. Свободный участок можно засадить огурцами, позволяя им расти по земле, без подвязки. Растения высаживают с шагом 50–60 см, расстояние между рядами 1–1,5 м. Разветвленные плети огурцов уже к середине лета заполоняют все свободное пространство и превращаются в сплошной ковер. Правда, придется приложить немало сил на сбор урожая, ведь он будет внушительным. Арбузы и дыни, несмотря на то что относятся к тому же семейству тыквенных, не подходят для борьбы с сорняками. Их плети достаточно тонкие, а листья мелкие. Без регулярного ухода плантация бахчевых зарастает травой, что ухудшает созревание плодов. Бобовые Грядки фасоли можно использовать для подавления роста сорняков. Для этой цели подходят сорта кустовой и вьющейся фасоли: зерновой и спаржевой. Кустовая фасоль вырастает в диаметре до полуметра, вьющиеся сорта формируют плети длиной до 1,5 м. При посадке фасоли линиями с расстоянием между рядами 70 см образуется сплошной ковер, который уже в середине лета закрывает все свободное пространство. Грядки фасоли Горох и бобы не подходят для борьбы с сорняками. У гороха тонкие побеги с мелкими листьями, без прополки грядка быстро зарастает травой. Бобы формируют компактные вертикальные кусты, поэтому также требуют ухода. Кукуруза, подсолнечник и зерновые Зерновые культуры высевают на свободном участке в качестве сидерата. Благодаря развитой корневой системе и быстрому росту они вытесняют однолетние сорняки.  В качестве сидератов используют овес или вико-овсяную смесь, осенью сеют озимую рожь. Злаки можно косить несколько раз за сезон, свежую траву используют в пищу для кроликов и других животных либо применяют в качестве мульчи. Посадка нескольких рядов кукурузы — еще один способ избавиться от прополки. Лишь в начале сезона потребуется немного поработать тяпкой, пока растения не достигнут высоты 30–40 см. Дальше они растут не по дням, а по часам, обгоняя по скорости роста все сорняки. В разгар лета под пологом кукурузного «леса» еще растет трава, но где ей соперничать за питание и свет с мощными растениями! Кукуруза Утренняя песня в несколько рядов Подобным образом можно использовать и подсолнечник. Эта культура достойно украсит огород и привлечет птиц, которые в саду не бывают лишними. Если же вы хотите собрать семечки, придется обвязать созревающие «головы» подсолнечника марлей, иначе пернатые воришки в считанные дни склюют весь урожай. Картофель Картофельная делянка может стать помощником в борьбе с сорняками. При посадке картофеля линиями с расстоянием между ними 70 см уже к началу цветения ряды смыкаются, и затем до момента уборки грядки не зарастают травой.   Картофель Два окучивания в начале сезона решают проблему однолетних сорняков, если провести их вовремя: сразу после появления всходов картофеля и после следующего прорастания однолетников.  Сорняки в цветнике Цветник с декоративными кустарниками, розами, многолетними и однолетними цветами требует постоянной заботы: полива, подкормки, защиты от болезней и вредителей. Прополка добавляет работ в цветнике, поэтому необходимо свести ее к минимуму. При закладке нового цветника проблема прополки стоит особенно остро, ведь саженцы кустарников и многолетних цветов приходится высаживать на значительном расстоянии друг от друга, учитывая размер взрослого растения и способность к разрастанию. Любой свободный клочок земли будет занят сорняками, поэтому необходимо максимально закрыть промежутки между растениями. В этом поможет мульча или почвопокровные культуры. Пион в мульче При устройстве нового цветника удобно с самого начала застелить поверхность почвы плотным геотекстилем, под посадку саженцев в нем делают прорези. Сверху материал закрывают слоем декоративной мульчи из коры, щепы, щебня и пр. Черный геотекстиль лишает всходы однолетников света, а мульча улучшает внешний вид цветника.  Насыпание щепы, коры или декоративного щебня непосредственно на почву является ошибкой. Сорняки способны пробиться сквозь слой мульчи толщиной 5–7 см. Такая мульча в течение месяца зарастает травой, что только добавляет работы по ручной прополке. Однолетние растения от сорняков Пока декоративные кусты развиваются, в течение нескольких лет пространство между ними будет пустовать. Чтобы цветник не выглядел голым, а свободное пространство не зарастало травой, нужно занять его однолетними цветами: высокорослыми на дальнем плане и почвопокровными на переднем. Амарант Быстрорастущий однолетник, ближайший родственник щирицы, выращивается прямым посевом семян в грунт. Растения достигают высоты 1,2–1,7 м, формируют разветвленные кусты. Свисающие метельчатые соцветия амаранта украшают сад до поздней осени. Амарант дает обильный самосев. Чтобы избежать лишней прополки в следующем сезоне, необходимо срезать соцветия в начале формирования семян. Целозия Еще один представитель семейства Амарантовых — декоративный однолетник целозия перистая. Растение формирует пышные кусты с ажурными метелками разных оттенков: красными, малиновыми, желтыми. Высота растения в период цветения достигает 1 м. Целозия хорошо смотрится в групповой посадке, крупные растения не оставляют сорнякам шансов. Клещевина Однолетняя клещевина Гибсона за один сезон из семечка вырастает в «дерево» с кожистыми пальчато-рассеченными листьями темно-красного цвета. При выращивании через рассаду уже к июлю куст достигает высоты 1,5 м. Крупные листья доходят в диаметре до полуметра, а пушистые вертикальные соцветия алого цвета добавляют субтропическому растению декоративности. Дурман Дурман, декоративный однолетник из семейства пасленовых, выращивается через рассаду. Растение формирует мощные разветвленные кусты с прочным одревесневающим стеблем. Один куст занимает площадь до 1 кв. м. Плотные листья создают глухую тень, под которой не могут выжить сорняки. Рассада дурмана Крупные граммофоны цветов дурмана распускаются вечером и издают сладкий дурманящий запах. Окраска бутонов разнообразная: белая, желтая, сиреневая.  Однолетние цветы для среднего плана Свободное место в цветнике можно занять самыми простыми однолетними цветами, которые выращивают прямым посевом в грунт. Космея, лаватера, цинния, бархатцы прямостоячие, подсолнечник декоративный, георгина однолетняя — эти цветы отличаются быстрым ростом, уже в середине лета они занимают все отведенное им пространство при минимальном уходе. Почвопокровные растения Растения, которые в течение сезона образуют пышный куст небольшой высоты, идеально подходят для борьбы с сорняками на переднем плане. Настурция с побегами длиной 2-3 м и крупными округлыми листьями создает пышные подушки, сквозь зелень листвы проглядывают крупные цветы: оранжевые, красные, желтые.  Настурция Цинерария серебристая с необычными резными листьями, напоминающими кораллы, хорошо разрастается и создает благородный фон для других культур, подходит в качестве бордюрного растения. Цинерария серебристая Ажурная листва эшшольции лишь в начале вегетации выглядит беззащитной. При посеве в открытый грунт уже к середине лета кустики достигают в диаметре 20 см, образуя сплошной ковер из серебристой зелени и множества ярких цветов-мотыльков: оранжевых, желтых, карминно-красных. Эшшольция дает самосев, что радует цветовода. Многоцветковая петуния (мультифлора) и крупноцветковые сорта (грандифлора) при выращивании в открытом грунте превращаются в цветущие поляны всех возможных оттенков от алого до фиолетового. Цветение длится непрерывно до заморозков. Петуния Плотный цветущий коврик можно получить из неприхотливых однолетников: арабиса, алиссума (посев сразу в грунт); агератума, флокса Друммонда (выращивание через рассаду). Флокс Друммонда Многолетние растения от сорняков Многолетники решают проблему прополки раз и навсегда. С каждым годом куртина многолетних цветов или декоративно-лиственных растений разрастается, занимая все большую площадь. Астильба Для посадки в полутени подходит хоста, астильба, роджерсия, бузульник. Куст хосты в зависимости от сорта может достигать от 50 см до 1 м в диаметре. Астильба не пропускает рост сорняков из-за плотного переплетения корней. Роджерсия образует пышные раскидистые кусты с белыми пушистыми метелками соцветий. Крупные листья бузульника создают плотный полог, который закрывает траве доступ к свету. Бадан На солнечных участках свободное пространство быстро осваивают бадан, манжетка, герань великолепная и кроваво-красная. Крупные кожистые листья бадана формируют роскошные куртины, весной их украшают пурпурные цветы. Матово-зеленые фигурные листья манжетки заполняют все отведенное им пространство, в разгар лета над листвой распускаются воздушные соцветия салатового оттенка. Герань формирует пышные кусты диаметром и в высоту до 50 см, ажурная листва и обилие сиреневых цветов радуют глаз в течение всего лета. Живучка ползучая Atropurpurea Под кронами деревьев, где требуется задернение, выручит аюга (живучка ползучая), барвинок малый, копытень европейский. Эти растения быстро захватывают территорию, их побеги укореняются, образуя сплошной ковер, не требующий работы с газонокосилкой. В регионах с мягкими зимами для задернения сада, склонов, подпорных стенок применяется пахизандра верхушечная с красивыми кожистыми листьями.  При посадке декоративных злаков: фаляриса тростникового, бухарника мягкого, колосняка песчаного нужно учитывать их захватнический характер. Корневая система этих растений распространяется подобно пырею. На открытых солнечных участках плотный цветочный ковер можно создать из многолетних почвопокровников: ясколки, флокса шиловидного, алиссума скального, очитка едкого. Вербейник монетчатый Вербейник монетчатый затягивает поверхность почвы, сплошь покрывая ее тонкими побегами с мелкими округлыми листьями-монетками. Мшанка быстро разрастается, формируя коврик, не уступающий по плотности мху. Растения, которые не стоит сажать в саду Некоторые растения, которые вначале кажутся милыми и привлекательными, на поверку оказываются агрессивными захватчиками, которых сложно выдворить из сада.  Ландыши Ландыш майский быстро распространяется корневищами, вытесняя другие культуры. Окультуренные сорняки: краснолистная лебеда садовая, кислица рожковая с бордовыми листьями, декоративный подорожник, горец восточный дают обильный самосев и заполоняют сад и цветник.  Лебеда садовая Красное перо Инвазивные многолетники, которые не имеют врагов в нашем климате, разрастаются крайне быстро, захватывая обширные пространства: белокопытник гибридный, горец сахалинский, ваточник сирийский, золотарник канадский. Стоит хорошенько подумать, прежде чем поселять эти культуры в своем саду. Золотарник

Народная мудрость гласит: чеснок да лук — от семи недуг. Но, несмотря на высокое содержание фитонцидов, сам чеснок подвержен болезням, как и другие растения. Часть из них проявляется еще на грядке, в процессе выращивания, другие повреждают урожай в процессе хранения. Чтобы урожай радовал и сохранялся до весны, соблюдайте правила по посадке, уходу, уборке чеснока. Болезни на грядке 1. Ржавчина В начале сезона на листьях чеснока могут появиться рыжие крапинки и штрихи — первые признаки ржавчины. В теплую дождливую погоду ржавчина быстро распространяется. Россыпь оранжевых пятнышек покрывает большую часть листа, на фоне ярких пятен формируются выпуклые подушечки цвета ржавчины, а затем споры патогенного гриба рассеиваются и разносятся ветром. При распространении ржавчины растение ослабляется, что приводит к значительному уменьшению урожая. Чеснок, пораженный ржавчиной, формирует мелкие головки, самые слабые экземпляры погибают в процессе вегетации. Существует множество видов ржавчинных грибов. Часть из них являются однохозяйными, т. е. повреждают определенный вид растений и живут только на них. Многие разновидности ржавчинных грибов в разных стадиях развития паразитируют на разных растениях. Чеснок страдает от Puccinia allii и Puccinia porri, ржавчинных грибов луковых культур. Также может поражаться патогенным грибом Melampsora allii populina Kleb, основным хозяином которого является тополь. Возбудители ржавчины зимуют на растительных остатках в почве, на опавших листьях тополя, поселяются на грядках с многолетними видами лука: батун, шнитт-лук, слизун и пр. Профилактика и лечение ржавчины В качестве профилактики заражения ржавчиной необходимо соблюдать севооборот. Чеснок возвращают на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Не стоит сажать его после лука. Грядки с чесноком следует размещать как можно дальше от лука-батуна и других многолетних луков. При обнаружении ржавчины на зеленом пере батуна и шнитт-лука необходимо своевременно удалять больные листья. Их ни в коем случае не оставляют на огороде, а уносят за пределы участка, закапывают или сжигают, поскольку споры ржавчины разносятся ветром на большие расстояния. Бороться со ржавчинными грибами достаточно сложно. Поскольку у чеснока не так много листьев, нельзя допускать повреждения надземной части, ведь от ее развития зависит размер будущих головок. При появлении первых признаков ржавчины необходимо провести обработку системным фунгицидом. На начальной стадии развития болезни хороший эффект дает обработка препаратами класса стробилуринов: «Квадрис», «Провизор».  В жаркую погоду эффективны обработки контактно-системным препаратом «Серпень», в его составе сера и пенконазол. Пары сероводорода губительны для патогенных грибов, а системный фунгицид проникает в ткани растения, что обеспечивает длительный защитный эффект. 2. Пероноспороз Ложная мучнистая роса, или пероноспороз, чаще поражает репчатый лук, но может проявиться и на посадках чеснока. Заболевание повреждает листья растения, что приводит к его ослаблению и, как следствие, к уменьшению урожайности или гибели в процессе вегетации.  Пероноспороз проявляется на листьях в виде светло-зеленых пятен. Больные листья постепенно бледнеют, желтеют и отмирают раньше положенного срока.  Заболевание быстро распространяется в дождливую теплую погоду. При внимательном рассмотрении на обратной стороне листьев можно заметить серые споры грибницы. С наступлением жары развитие болезни приостанавливается естественным образом.  Профилактика и лечение пероноспороза Возбудитель заболевания живет в почве на растительных остатках. Семенной материал также может оказаться зараженным пероноспорозом.  В качестве профилактики полезно проводить протравку семенного чеснока перед посадкой. Для этого зубчики замачивают в растворе фунгицида «Максим», «Витарос». При посадке яровых сортов можно воспользоваться двухкомпонентным препаратом «Клубнещит». Системный фунгицид пенцикурон проникает в ткани растения, что обеспечивает длительную защиту от грибных заболеваний. Пероноспоровые грибы относятся к оомицетам — грибоподобным микроорганизмам. Для борьбы с ними нужны определенные фунгициды, такие как «Ревус», «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Целитель» и др. Обработку нужно проводить по здоровым растениям, профилактически или на ранней стадии развития заболевания. 3. Фузариоз Грибы рода Fusarium поражают практически все виды растений, не только овощные, но и декоративные. Возбудители фузариоза всегда есть в почве, но проявляются они только в жаркую погоду.  В регионах с жарким климатом чеснок страдает от фузариозной гнили донца. Патогенные грибы поражают сначала корневую систему растения, затем внедряются в донце и проникают в формирующуюся головку.  Внешние признаки заболевания проявляются далеко не сразу. К моменту, когда начинают желтеть кончики листьев, патогенные грибы уже нанесли существенный вред растению.  Отличить фузариозную гниль донца от пероноспороза можно только при выкапывании луковицы. Здоровые корни чеснока должны быть белыми, гладкими. Если же корневая система бурая, почерневшая — это признаки фузариоза. Профилактика и лечение фузариоза Поражение фузариозом обычно бывает локальным. Болезнь не косит все растения, а проявляется очагами. При обнаружении нескольких больных экземпляров, необходимо аккуратно подкопать их и вынуть вместе с земляным комом. При сильном распространении заболевания всю площадь грядки проливают раствором фунгицида “Фундазол”, это достаточно токсичное средство, но только оно способно подавить развитие фузариоза в почве. Если же проблема не достигла больших масштабов, лучше ограничиться внесением биофунгицидов. Препараты на основе сенной палочки, такие как “Фитоверм”, “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир”, — подавляют развитие патогенной почвенной микрофлоры и укрепляют иммунитет растений. Для общего улучшения фитосанитарной обстановки перед посадкой полезно внести в грунт комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. 4. Мозаика Вирусное заболевание мозаика встречается не так часто. Растительноядные клещи, такие как четырехногий чесночный клещ, являются переносчиками вируса Onion mosaic от больных растений к здоровым. Зараженные экземпляры можно отличить по появлению многочисленных пятен и штрихов на листьях. Постепенно площадь заражения увеличивается, листья приобретают мозаичную окраску.  Вирус передается от растения к растению только через повреждения, обычно переносчиками являются листогрызущие и сосущие насекомые. Болезнь становится причиной замедления развития растения, приводит к вырождению. Вирусные заболевания не поддаются лечению. При обнаружении больных растений необходимо выкопать их и выбросить или использовать в пищу, если заболевание еще не принесло серьезного вреда. Не стоит оставлять завирусованные экземпляры на грядке, поскольку насекомые могут распространять заболевание дальше, на здоровые растения.  Зубчики чеснока, пораженного мозаикой, несут в себе болезнетворный вирус, поэтому их нельзя использовать на посадку. Болезни при хранении В процессе хранения чеснок портится из-за развития патогенной микрофлоры. Грибы и бактерии проникают в луковицы еще в процессе вегетации, но остаются незамеченными. При благоприятных условиях патогенные микроорганизмы активизируются и размножаются, что приводит к преждевременной порче урожая. Сорта ярового чеснока меньше подвержены грибным заболеваниям, поэтому урожай хранится лучше. Срок хранения озимого чеснока составляет 4-6 месяцев, тогда как яровой не портится в течение 8-12 месяцев после уборки. 1. Пенициллез (голубая гниль, зеленая плесень) Грибы рода Penicillium всегда есть в почве и воздухе. В тепле патогенные грибы активизируются и прорастают в зубчики чеснока. Сначала повреждается основание зубков, у донца. Болезнь постепенно распространяется, поражая весь зубчик, его мякоть темнеет. На последней стадии болезни мякоть зубчиков покрывается серо-зелеными спорами гриба, которые пылят при прикосновении. Пенициллез чеснока Можно долго не подозревать о том, что урожай уже испорчен. Головки остаются сухими и не издают неприятного запаха. Лишь при осмотре обнаруживается, что отдельные зубчики или головки целиком проминаются. При очистке кроющих чешуй оказывается, что сочная мякоть превратилась в трухлявую массу, покрытую плесенью. Профилактика пенициллеза В процессе хранения споры патогенных грибов могут распространяться на соседние луковицы, поэтому необходимо периодически осматривать чеснок и удалять испорченные головки, стараясь не пылить спорами плесени. Перед укладкой на хранение нужно тщательно высушивать головки и очищать их от верхних кроющих чешуй, покрытых землей. Корни коротко подрезают, полезно опалить их над пламенем свечи. Подпол или подвал перед закладкой овощей на хранение необходимо продезинфицировать. Для уничтожения плесневых грибов применяют препараты на основе серы. В погребе сжигают серную дымовую шашку либо обрабатывают все деревянные поверхности раствором ВСК серы. 2. Аспергиллез (черная плесень) Патогенные грибы Aspergillus niger вызывают черную плесень чеснока. Возбудители заболевания живут в почве, сохраняются в подвалах и хранилищах, могут присутствовать в жилье человека. Распространению черной плесени способствует тепло и высокая влажность воздуха. Споры грибов распространяются по внешним чешуям чеснока, затем проникают глубже и прорастают между зубчиками. Сочная мякоть размягчается, приходит в негодность. При чистке испорченной головки поднимается мелкая черная пыль, опасная для здоровья человека. Грибы рода Aspergillus угрожают здоровью людей с ослабленным иммунитетом, вызывая микозы. Они поражают дыхательную систему, кожу и внутренние органы. Профилактика аспергиллеза Черная плесень может распространяться в квартирах и частных домах при высокой влажности воздуха. Появление плесени указывает на плохую вентиляцию помещения, неправильную гидроизоляцию стен или наличие течи. При обнаружении плесени на стенах, полах, потолке необходимо срочно принять меры по ее уничтожению и улучшению микроклимата в помещении.  Чтобы предотвратить развитие черной плесени, урожай тщательно просушивают перед уборкой на хранение.  Аспергиллез активно развивается при температуре выше +18°С, поэтому урожай лучше хранить не в комнатных условиях, а в погребе. Оптимальные условия для хранения чеснока t=+1-2°C при влажности воздуха 50-70%. При подготовке почвы под посадку полезно внести в нее триходерму вериде. Почвенный гриб триходерма агрессивен по отношению к болезнетворным грибам, он подавляет их развитие.  3. Шейковая гниль (серая гниль) Возбудителем шейковой гнили являются патогенные грибы рода Botrytis, которые всегда присутствуют в почве. Они паразитируют на многих культурах, часто поражают ягоды (клубнику, малину, виноград). В дождливое лето ботритис, или серая гниль, наносит существенный урон посадкам лука и чеснока. Патогенные грибы повреждают основание стебля, а затем проникают в шейку луковицы или головки чеснока. Распространению заболевания способствует дождливая погода в период созревания луковых.  При сильном поражении заболевание можно обнаружить еще при уборке урожая по размягчению основания стебля. Из-за распространения болезни шейка не усыхает, а гниет. Однако чаще болезнь остается незамеченной и проявляется лишь при хранении. Поврежденный чеснок портится уже в первые месяцы хранения. Головка начинает загнивать с верхушки, мякоть зубчиков становится осклизлой, издает неприятный запах. Покровные чешуи зубчиков покрываются слоем плесени. Профилактика шейковой гнили Регулярное оздоровление почвы значительно уменьшает распространение ботритиса. При подготовке грядки в грунт вносят усиленный препарат “Тетрис” с тремя видами триходермы. Триходерма успешно борется с возбудителем шейковой гнили, а также подавляет рост других патогенных грибов и бактерий. Шейковая гниль чаще поражает растения на плотных почвах, которые медленно просыхают после полива. При выращивании чеснока на глинистых грунтах необходимо вносить разрыхляющие компоненты: перлит, песок, перепревшие опилки. Если лето выдалось дождливым, в период созревания головок необходимо отгрести от них землю, чтобы их кроющие чешуи высыхали под солнечными лучами. Если же почва слишком плотная, нужно рыхлить грунт между дождями. Важно не запаздывать с уборкой. Урожай выкапывают, не дожидаясь полного высыхания надземной части. К уборке приступают, когда нижние листья пожелтели, а верхние только начали изменять цвет. 4. Бактериальная гниль Бактериальные болезни растений встречаются реже, чем грибные. Возбудителями заболевания являются патогенные бактерии рода Pseudomonas и Erwinia. Определить бактериальную гниль достаточно просто по резкому гнилостному запаху.  При распространении болезни на листьях чеснока появляются бурые мокнущие пятна, их площадь постепенно увеличивается, пока надземная часть не превращается в зловонную слизь. Однако чаще бактериальная гниль проявляется только при хранении. Сначала на поверхности зубчиков появляются мелкие бурые пятнышки, вдавленные в мякоть. Бактерии проникают далее, часть зубчика или весь он становится как будто стеклянным, исчезает натуральный аромат. Чеснок становится непригодным в пищу. Профилактика бактериальной гнили Болезнетворные бактерии предпочитают слабощелочные почвы. Развитие бактериальной микрофлоры может спровоцировать излишнее известкование: высокие дозы извести, доломитовой муки, древесной золы.  Перед внесением известковых материалов нужно убедиться в необходимости раскисления почвы. Лучше сначала провести почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”, и только по его результатам принимать решение и определять необходимые дозы раскисляющих материалов. Протравливание почвы химическими фунгицидами, а также пролив грунта раствором марганцовки или медного купороса также может провоцировать развитие патогенных бактерий. При уничтожении болезнетворных грибов освобождается ниша, которая не будет долго пустовать — ее займут бактерии. Чтобы не нарушать баланс почвенной микрофлоры, лучше отдавать предпочтение биологическим препаратам, таким как “Атлант бактерии-помощники. Супер улучшитель почвы”.  Фунгициды не способны справиться с патогенными бактериями. Единственное средство для подавления бактериальной микрофлоры в почве — это антибиотик натурального происхождения “Фитолавин”. Лечебным раствором проливают растения при первых признаках бактериальной гнили на листьях. Бактерии проникают в головки чеснока через микроповреждения. Неправильная уборка может провоцировать дальнейшую порчу урожая при хранении.  У чеснока сочная нежная мякоть, она легко повреждается, если при уборке головки бьют о землю или лопату, чтобы очистить от земли. Подсушивание собранного урожая на ярком солнце приводит к перегреву мякоти и появлению ожогов. В отличие от лука, который можно оставлять под солнцем, чеснок нужно сушить только в тени.

Говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Химические пестициды на время вытеснили препараты на основе серы из садово-огородного обихода. Однако развитие органического земледелия возродило к жизни эти средства. Сера абсолютно безопасна для жизни человека, она не наносит вреда окружающей среде, при этом увеличивает урожайность, эффективно защищает растения от болезней и вредителей. Удобрение Даже начинающий огородник знает, что основу питания растений составляет тройка макроэлементов: азот, фосфор, калий, или NPK. Но далеко не всем известно, что не меньшее значение для жизни растений имеет сера — S. 90% серы, которое используется растениями, идет на синтез аминокислот — строительных кирпичиков белка. Сера наряду с азотом участвует в построении белка, а значит, тканей растения: листьев, побегов и плодов. Согласно научным данным соотношение расхода азота и серы на синтез белка, в среднем, 15:1, однако у различных культур показатели отличаются. Так, наибольшую потребность в сере испытывают растения семейства Крестоцветные: все виды капусты, редька, репа, редис, а также горчица, рапс. У этих культур на 10 частей азота расходуется 1 часть серы. Для бобовых соотношение будет 15:1, у зерновых, картофеля, пасленовых и тыквенных — 25:1.  Высокая потребность в сере у луковичных: чеснока, лука и декоративных культур: лилий, тюльпанов, нарциссов и пр. От содержания в почве этого микроэлемента зависит вкус и острота лука и чеснока. Высокая потребность в сере у лука... Сера нужна всем растениям, поскольку она влияет на усвоение других питательных веществ. Так, при ее недостатке не усваивается азот, в результате, внесенные азотные удобрения не дают ожидаемого эффекта. Неиспользованный азот вымывается в глубокие слои почвы, загрязняет грунтовые воды и расходуется впустую. Сера улучшает усвоение фосфора, поскольку создает благоприятную среду для растворения фосфатов в почве. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и формировании хлорофилла, в процессах дыхания растения, в синтезе жиров, в углеводном обмене. Можно сказать, что вещество является стартером, который запускает все биохимические процессы в растении. Органические удобрения В плодородной почве с высоким содержанием гумуса достаточное количество серы в виде органического вещества. При внесении перегноя или навоза мы также пополняем ее запасы.  Растения семейства Крестоцветных выносят из почвы довольно много серы, накапливая ее в надземной части. Поэтому заделка сидератов: горчицы, редьки масличной, рапса (семейство крестоцветные) увеличивает содержание этого микроэлемента в почве. Однако органическая сера не усваивается растениями. Сначала она должна быть переработана почвенными бактериями, которые превращают исходное органическое вещество в сульфаты. При регулярном внесении органических удобрений и заделке сидератов запасы серы в почве восполняются естественным образом. Но нужно понимать, что процесс минерализации органики происходит довольно медленно, в течение 2-3 лет после внесения.  Виды органических удобрений Есть и другой способ пополнить запасы этого ценного питательного элемента в почве — регулярно вносить порошковую серу. Этот способ применяется фермерами на больших площадях, поскольку порошковое удобрение имеет низкую стоимость, т. к. является отходом нефтеперерабатывающей промышленности.  Порошковая сера не слишком удобна в применении, поскольку мелкая фракция сильно пылит при использовании, а крупные кусочки растворяются в почве крайне медленно, в течение 3–5 лет. Как и для любой другой органики, чем мельче частицы, тем быстрее они будут переработаны почвенной микрофлорой. Коллоидная сера превращается в доступное для растений питание гораздо быстрее, поскольку ее частицы очень мелкие, пылевидные.  Чтобы восполнить вынос питательных веществ из почвы с урожаем, достаточно ежегодно вносить под перекопку 100–200 г порошка на кв. м. При такой минимальной дозировке не происходит закисления почвы.  Под растения-ацидофилы, которые предпочитают кислую почву, вносят гораздо большие дозы серы: 50–60 г в посадочную лунку и затем до 100 г ежегодно по проекции куста. Кислая почва нужна для роста гортензии, азалии, рододендрона, голубики, брусники, клюквы, а также для вересков, эрики и др. Подкисление почвы полезно для хвойных. В кислой среде развиваются почвенные грибы, которые живут в симбиозе с корнями перечисленных растений. Порошковая сера при внесении в почву оказывает мягкое подкисляющее действие, вещество постепенно растворяется в течение 2-3 лет. Для локального подкисления почвы используют полив раствором лимонной или уксусной кислоты, а также препараты на основе алюминиевых квасцов, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий», они оказывают быстрый эффект. Минеральные удобрения В минеральных удобрениях сера находится в виде сульфата — в легко усвояемой форме, и выступает как дополнительное вещество к основному компоненту: сульфат аммония, калия, магния, железа, цинка и др.  Сульфаты, как и азот, легко вымываются в глубокие слои грунта, где становятся недоступными для растений. Чтобы внесение удобрений не пропало даром, их лучше заделывать весной, под перекопку, а также вносить в виде подкормок в процессе вегетации. Сульфаты немного подкисляют грунт, поэтому необходимо регулярно проверять кислотность почвы, чтобы поддерживать ее в оптимальных показателях. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву.  Получить достоверные данные о кислотности почвы на участке можно и в домашних условиях при помощи тест-системы «Агрохимик».  Виды минеральных удобрений Для весеннего внесения применяют сульфат аммония (N = 21%, S = 24%). Нужно учесть, что это физиологически кислое удобрение, подкисляющий эффект оказывает не только сульфат, но и аммонийная форма азота. Удобрение подходит для использования на почвах со слабощелочным и нейтральным pH.  На слабокислых почвах для нейтрализации подкисляющего действия сульфата аммония, его вносят вместе с древесной золой, мелом или доломитовой мукой. Сульфат калия — распространенное калийное удобрение, его применяют как для основного внесения весной, так и при проведении корневых и внекорневых подкормок в течение сезона. Состав: К = 50% S = 18%. Калимагнезия — эффективное калийное удобрение, в составе которого сульфат калия и сульфат магния. Содержание питательных веществ: K = 32%, Mg = 12%, S = 20,5%. Сульфат магния — микроудобрение с магнием в хелатной форме. Используют при дефиците серы или магния в виде внекорневых подкормок. Состав: Mg = 16,7%, S = 13,3%. Недостаток микроэлементов можно определить по хлорозу верхних листьев. В отличие от азота, который быстро перемещается по тканям растения, сера — вещество инертное, поэтому растение не может транспортировать ее из старых листьев в молодые. Окраска верхних листьев становится бледной: светло-зеленой или желтоватой. Особенно явно дефицит серы виден на капусте — растения отстают в росте, листья мельчают и бледнеют, стебли удлиняются, черешки листьев деревенеют. При заделке в почву простого суперфосфата мы также вносим некоторое количество серы, поскольку при производстве фосфорного удобрения применяют H₂SO₄. В составе простого суперфосфата: P = 26%, S = 8–10%, Ca = 9–12%, N = 6%. Фунгицид Фунгицидное действие серы было обнаружено еще в 1824 г. Мыльный раствор с ее добавлением успешно применялся для борьбы с мучнистой росой на винограде. Коллоидную серу также распыляли на листья винограда, влажные от росы, чтобы защитить растения от оидиума (мучнистой росы). Через 200 лет эти средства не утратили своей актуальности и вновь входят в обиход садоводов. Под воздействием высокой температуры воздуха происходит возгонка, или испарение серы. Химические пары проникают в мицелий патогенных грибов, где преобразуются в сероводород. Газ является токсичным для болезнетворных грибов, нарушает их метаболизм и приводит к гибели. Обработка препаратами на основе серы эффективна против обыкновенной мучнистой росы и сферотеки смородины и крыжовника, оидиума и антракноза винограда, ржавчины груши, парши яблони, курчавости персика. Фунгицидные действия проявляются наиболее эффективно при высокой температуре воздуха, +27-32°С. При таких показателях патогенные грибы погибают в течение 2-3 суток. При более низкой температуре, +20–26 °С, лечебный эффект проявляется более медленно, в течение недели. При температуре ниже +20 °С обработка не дает ожидаемого эффекта. В жаркую погоду внекорневая обработка препаратами серы может вызывать ожоги листьев, поскольку при температуре выше +35 °С и под яркими лучами солнца вещество становится фитотоксичным. При необходимости использования серосодержащих фунгицидов в регионах с жарким климатом дозировку препаратов уменьшают в 2-3 раза.  Особенно чувствительны к воздействию сероводорода крыжовник, виноград, а также огурцы и другие тыквенные. Чтобы не причинить вреда растениям, рекомендуется сначала нанести препарат на небольшую часть растения и понаблюдать за состоянием листьев в ближайшие несколько дней после обработки. Препараты  Для обработки ягодных кустарников, винограда и плодовых деревьев от мучнистой росы, оидиума, парши, ржавчины, антракноза и других грибных заболеваний применяют препарат «Тиовит Джет». Водно-дисперсионные гранулы хорошо растворяются в воде и не забивают форсунки опрыскивателя. Обработку проводят вечером, после заката солнца, или ранним утром, по росе. Для обработки сада от грибных болезней можно воспользоваться и обычным ВСК серы (водно-суспензионным концентратом). Для лучшей прилипаемости препарата, а также для упрощения приготовления раствора концентрат сначала размешивают в жидком хозяйственном мыле, еще лучше — в зеленом мыле.  После энергичного встряхивания вещество равномерно распределяется в мыльной эмульсии, после чего не составляет труда растворить ее в нужном объеме воды. Расход — 30 г серы и 100 мл мыла на 10 л воды. При обработке по почкам или в конце вегетации дозировку можно увеличить до 40–50 г и 100 мл на 10 л. Если лето выдалось жарким, но дождливым, потребуется вновь и вновь повторять обработки серой, ведь вещество легко смывается с листьев. Чтобы уменьшить количество обработок и повысить их эффективность, применяют системно-контактный фунгицид «Серпень», в его составе сера и фунгицид системного действия пенконазол, который проникает в ткани растения. В США и Канаде при промышленном выращивании для контроля над грибными болезнями на винограде, ягодных кустарниках и в плодовых садах применяют известково-серный отвар (ИСО). Он обладает таким же фунгицидным и инсектоакарицидным действием, как и препараты на основе коллоидной серы, но кальций в его составе смягчает фитотоксическое действие, а также улучшает прилипаемость при обработке.  Для приготовления маточного раствора ИСО на 5 л воды берут 600 г порошковой или коллоидной серы и 300 г негашеной извести. Предварительно растворяют известь в небольшом количестве воды, затем доводят раствор до полного объема и замешивают в него порошок серы. Раствор доводят до кипения и варят в течение часа, регулярно доливая воду, чтобы компенсировать испарение влаги. Готовый концентрат ИСО после остывания разливают по пластиковым или стеклянным бутылкам, в таком виде он может храниться в течение сезона.  При использовании маточного раствора ориентируются на его концентрацию. Крепость раствора по ареометру Боме определяют по специальным таблицам, исходя из удельного веса. Так, 1 л жидкости весом 1,075 кг является раствором крепостью 10°, весом 1,16 кг — 20°.  Перед использованием маточный раствор разбавляют до необходимых показателей. Для обработки винограда и груши во время вегетации используют раствор крепостью 0,5°, для яблони — 1°, для обработки деревьев и кустарников в период покоя — 5°.  Серные дымовые шашки используют в качестве фунгицида для обработки теплиц, погребов, подвалов и других нежилых помещений от плесени и патогенных грибов. Для обработки деревянных конструкций применяют также раствор ВСК серы, из расчета 90 г на 10 л воды. Пары сероводорода оказывают разрушающее действие на металлические конструкции, поэтому применение дымовых шашек уменьшает срок службы теплицы из поликарбоната с основой из металлопрофиля. Инсектоакарицид Испарения сероводорода оказывают губительное действие на клещей и некоторых сосущих насекомых. Обработка эффективна против паутинного, почкового, войлочного клеща (виноградного зудня), тли, трипсов, калифорнийской щитовки и др. Обработка ягодных кустарников, плодовых деревьев и винограда по листу работает одновременно как фунгицид и инсектоакарицид. Однако акарицидное действие сероводорода проявляется при более высокой температуре, +30–35 °С, тогда как воздействие на болезнетворные грибы начинается уже при +26 °С. В жаркое лето паутинные и войлочные клещи распространяются особенно быстро, наносят сильнейший вред винограду и ягодным культурам, а также огурцам, баклажанам и др. Поскольку сера не является токсичной для человека, возможно проводить обработку препаратом «Тиовит Джет» даже в период плодоношения. Плоды и ягоды можно употреблять в пищу через день после обработки. Если температура зашкаливает, или, наоборот, не поднимается выше +22–25 °С, для борьбы с клещом применяют биопрепараты авермектиновой группы: «Фитоверм», «БиоКилл», их эффективность не зависит от температуры воздуха.

В данной статье речь пойдет о правильном чередовании овощных культур на огородных грядках. Не все огородники (часто этим грешат именно начинающие),уделяют должное внимание этому вопросу. А ведь плодосмен овощных культур – один из важнейших факторов не только хорошего урожая, но и здоровья почвы. Что происходит с почвой, если из года в год на ней выращивают одни и те же растения? При выращивании на одном месте какой-то одной культуры в земле накапливаются вредные вещества, выделяемые корнями данного растения, а также характерные для него вредители и инфекционные и грибные болезни. Почва истощается, так как для каждой культуры характерен определенный набор минеральных элементов, забираемых из грунта, и именно эти вещества из года в год выносит из почвы монокультура. Чтобы избежать этих неприятностей важно соблюдать севооборот – именно так называется правильная смена одних культур другими. Уже давно ученые агрономы выявили, какие культуры благоприятно влияют друг на друга при их чередовании, а какие наоборот вызывают негативные последствия. В результате изучения взаимного влияния разных растений и были составлены таблицы севооборота. В правильном севообороте учитывается: требовательность тех или иных растений к плодородию грунта, количество и качество выносимых из почвы элементов, принадлежность к одному семейству, наличие общих болезней и вредителей. Чтобы избежать ошибок при посадке овощей на огороде, следует ежегодно составлять план севооборота участка и сохранять составленные ранее таблицы размещения культур. Самый правильный подход – возвращение культуры на то же место через 4-5 лет. Сегодня рассмотрим, как использовать в севообороте томаты – какие культуры можно размещать после них без нанесения ущерба урожаю и не истощая почву. Подходящие последователи после томатов При выращивании томатов в открытом грунте применяют севооборот, а вот в теплице сделать это труднее. Здесь непросто менять культуры местами, в таком случае поможет частичная замена верхнего слоя грунта, устройство теплых грядок с большим слоем органики, который меняют ежегодно. Что можно сажать после томатов на следующий год Не каждая культура может расти после томатов, но есть и такие овощи, которые очень неплохо себя чувствуют на этом месте. Сегодня разберем 8 культур, которые можно посадить на грядке после выращивания томатов: Луковые Бобовые Амарантовые Крестоцветные Зеленные овощи Огурцы Кукуруза Сидераты для восстановления почвы. Луковые Это большая группа овощных растений – сюда относятся многочисленные сорта обычного репчатого лука, лук порей и лук шалот, разнообразные виды многолетних и декоративных луков, а также чеснок и рокамболь. Все эти растения обладают уникальным свойствам – они продуцируют и выделяют в почву природные антибиотики – так называемые фитонциды. Эти вещества обеззараживает землю, уничтожая бактериальную и грибную инфекцию, а также способствуют уменьшению личинок насекомых-вредителей. Сами эти растения не столь требовательны к плодородию грунта, они используют для своего развития небольшое количество питательных веществ. Поэтому они хорошо растут после томатов. Бобовые Это большая группа растений, среди которых много овощных культур. Кроме хорошо знакомых нам гороха, фасоли и бобов, можно выращивать сою, вигну, нут и чечевицу. Среди бобовых есть и декоративные растения – долихос, люпин, душистый горошек, а также сидераты (донник, клевер, люцерна, вика). Все эти растения можно смело сажать после томатов, так как они обладают удивительной способностью обогащать почву азотом. На их корнях находятся небольшие клубеньки, в которых особые бактерии азотофаксаторы накапливают азот, который потом естественным образом переходит в землю. Убирая осенью бобовые растения с грядки, их лучше не выдергивать с корнем, а подрезать, оставляя корни в почве – таким образом и произойдет ее насыщение азотом. Амарантовые К этому семейству относятся такие огородные растения, как свекла и шпинат. Они прекрасно будут расти на грядке после томатов. Их корневая система способна разрыхлить уплотненную после томатов структуру почвы, насытить ее кислородом и оздоровить. Корневая система свеклы может уходить глубоко вниз и добывать оттуда вещества, которыми обогащает верхние слои. Можно посадить на грядке ряд свеклы и ряд шпината – он созреет рано, и после уборки зелени шпината, останется много места для развития свеклы, которая будет в земле до осени. Кроме обычной столовой свеклы высаживают на грядку после помидоров и мангольд – листовую свеклу, у которой в пищу идут крупные сочные листья. К тому же мангольд очень декоративен. А еще можно занять грядку после томатов декоративными амарантами и целозией – это очень красивые цветы. Крестоцветные овощи Это довольно большая группа растений, включающая в себя разнообразные виды капусты, корнеплоды (редис, редьки, дайкон) и зелень (рукола, пак чой). Сразу после томатов лучше всего сажать капустные – и белокочанную разных сроков созревания, и брокколи и цветную, и кольраби и пекинскую. Капустные овощи нуждаются в большом количестве питательных элементов, так что предварительно землю придется удобрить. Можно посадить после томатов и крестоцветные овощи, отдающие ранний урожай – редис, руколу, мизуну, а после их уборки посеять сидераты. Зеленные К этой группе относятся всевозможные виды и сорта салатов, кинза, петрушка, укроп, базилик, иссоп, майоран и чабер. Все эти растения нетребовательны к составу почвенного субстрата, многие из них скороспелые и быстро отдадут урожай. У них неглубокая и слабая корневая система, которая потребляет питательные вещества из верхнего слоя грунта. Огурцы Чаще всего томаты и огурцы чередуют в теплице, где эти овощи сменяют друг друга. Они вполне взаимозаменяемы – у них нет общих болезней и вредителей, их корневые системыосваивают разные уровни грунта. Важно после сбора урожая каждой из этих культур тщательно убрать грядки – собрать все остатки ботвы, испорченные плоды, порыхлить почву и внести в нее компост или перегной. Кукуруза Эту культуру также можно посадить на грядке, где в прошлом сезоне росли помидоры, они не противоречат друг другу. Только нужно учитывать, что кукуруза – высокорослое растение и сажать ее нужно так, чтобы она не затеняла растущие рядом культуры. Ее посадка будет удачной, если нужно притенить посаженные рядом молодые растения, также кукуруза может послужить естественной защитой от ветров. Нужно учитывать и то, что кукуруза любит солнечные места и хороший полив. Сидераты Это одни из лучших последователей практически для любых культур, с их помощью процесс восстановления почвы значительно сокращается. Более того, использование сидератов позволяет сажать одну и ту же культуру на то же место в следующем году. То есть – после томатов посеяли сидераты, заделали их в почву и на будущее лето снова здесь можно высаживать помидоры. Еще лучше – оставить место для сидератов на весь летний сезон и производить их посев несколько раз. Благодаря сидератам почва очищается, значительно сокращается количество патогенной инфекции и почвенных вредителей, земля становится рыхлой, обогащается питательными элементами. Выбор сидератов довольно большой – это овес, горчица белая, фацелия, люпин, вика, масличная редька, гречиха. Можно сеять какую-то одну культуру, или смесь нескольких. Почему нельзя томаты после томатов сажать Причина в том же, почему вообще нельзя сажать одни и те же культуры на одном месте. Каждый год корни томатов будут занимать в почве одинаковую площадь вглубь и вширь и потреблять питательные вещества из этого слоя; Они будут выносить из почвы примерно одни и те же элементы – в основном азот и калий; Томаты способны закислять почву; Томаты часто болеют многими болезнями, а споры инфекции остаются в почве и на следующий год снова будут их поражать и накапливаться в еще большем количестве. Как правильно подготовить почву перед следующими посадками После уборки урожая томатов, грядку, где они росли следует подготовить к посадкам других овощных культур. В первую очередь убирают все растительные остатки – ботву, оставшиеся плоды, сорняки. Затем следует обеззаразить грунт, особенно, если томаты были поражены какими-то болезнями. И сделать это лучше всего осенью. Пока стоит еще теплая погода можно применить обработку почвы биопрепаратами. Выбрать есть из чего: ЭМ-препараты: Байкал ЭМ1, Байкал ЭМ5, Сияние, Гумат ЭМ, БакСиб и другие; можно использовать Биофунгициды: Триходерма Вериде, Фитоспорин, Гамаир, Бактофит, Глиокладин, Трихоцин. Все эти препараты применяют при температуре выше +12 градусов – только так они начинают работать. Если было сильное заражение фитофторой или другой болезнью, используют: раствор медного купороса (3%); бордоскую жидкость – также 3%-ный раствор; подойдут и другие препараты на основе меди: Абига-Пик, ОксиХОМ, Курзат. можно использовать промышленные фунгициды: Консенто, Фамокс, Ревус, Целитель, Здоровая земля и другие. Следует помнить, что препараты меди применяют раз в 4-5 лет, т.к. медь способна накапливаться в почве и проникать в растения. Кроме обработки препаратами будет нелишним внести на грядку органику – компост, перегной, перепревшие опилки. Уделяя должное внимание этим несложным агроприемам можно на протяжении долгих лет поддерживать почву на участке в хорошем состоянии, увеличивать ее плодородие и получать богатые урожаи овощных культур.

В засушливое лето без полива огорода не обойтись. Ежедневная беготня с лейкой — это утомительная работа, даже орошение из шланга достаточно трудоемкий процесс. Для дачников выходного дня вопрос полива стоит еще более остро, ведь растения остаются без присмотра на всю неделю. Есть несколько эффективных способов, как упростить и уменьшить полив огорода. Сохранение влаги в почве Чтобы уменьшить поливы огорода летом, необходимо позаботиться о сохранении влаги еще весной. Талые воды и обильные майские дожди насыщают землю живительной влагой, наша задача — сохранить ее запасы. Весеннее закрытие влаги Весной в почве хороший запас влаги после таяния снега. Но вот незадача, к тому моменту, как почва достаточно прогрелась и можно приступать к посадкам, большая часть влаги уже бесследно испарилась. Талая и дождевая вода, проникая в землю, образует сеть капилляров — мельчайших ходов. По мере прогревания почвы по этим же капиллярам влага испаряется.  Весеннее боронование — простой и эффективный прием, как сохранить запасы влаги в земле. Рыхлением поверхности почвы мы нарушаем систему водных капилляров и запечатываем влагу. При этом верхний слой земли высыхает, но под ним почва остается влажной. Боронование нужно проводить в самые ранние сроки, как только верхний слой земли подсох настолько, что не налипает на грабли. Обратный полив Полиэтиленовая пленка также помогает сохранить запасы весенней влаги в почве. А в качестве бонуса ускоряет прогревание земли, что позволяет приступить к посадкам раньше. Какую пленку использовать — прозрачную или черную — непринципиально. Если застелить грядки полиэтиленом, то днем при нагревании почвы влага будет испаряться и оседать в виде конденсата на обратной стороне пленки. Затем капли конденсата будут капать с пленки обратно в землю, завершая мини-круговорот воды на отдельно взятой грядке. Чтобы система круговорота воды работала, поверхность пленки должна быть цельной, а ее края должны плотно прилегать к земле, лучше всего присыпать их почвой по всему периметру грядки. В регионах с коротким прохладным летом грядки могут оставаться закрытыми пленкой в течение всего сезона — достаточно прорезать в ней отверстия для высадки рассады. В южных регионах перед посадкой пленку придется снять, иначе земля под ней будет перегреваться, что плохо для корневой системы растений. Соблюдение сроков посадки Холодостойкие культуры нужно высевать, как только земля минимально прогреется и перестанет налипать на лопату. В это время в почве хороший запас влаги, что ускоряет укоренение луковиц и прорастание семян. В первую очередь сажают яровой чеснок и лук-севок, для луковых крайне важна влажность грунта и низкая температура на начальном этапе роста.  Во влажную землю хорошо сеять крестоцветные: редис, репу, дайкон, кресс-салат, руколу, листовую горчицу, пак-чой, мизуну, семена капусты на рассаду. Крестоцветные всходят при минимальной положительной температуре, их всходы не боятся кратковременных заморозков. Листовой и кочанный салат также можно сеять в самые ранние сроки, как только земля немного прогреется. А вот с посевом шпината и мангольда лучше немного подождать, эти культуры при посадке в холодную землю склонны к стрелкованию. Прохладная влажная почва оптимально подходит для посева гороха и бобов, а вот посадку фасоли и кукурузы придется отложить до прогревания грунта. При посеве во влажную почву морковь, укроп, петрушка и другие зонтичные всходят дружно в течение 7 дней, поскольку эфирные масла, препятствующие прорастанию семян, быстрее растворяются. Если же запоздать с посадкой, то в сухой земле появление всходов может растянуться на 2-3 недели. Теплолюбивые культуры: пасленовые (картофель, томаты, перец, баклажаны) и тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни) — можно сажать в открытый грунт только после того, как земля хорошо прогрелась. Если весна выдалась засушливой, не обойтись без предварительного полива посадочных лунок. Мульчирование Слой мульчи уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему она дольше остается влажной после дождя или полива. В качестве органической мульчи используют солому, опилки, сено и другие доступные материалы.  Черный спанбонд работает не менее эффективно, чем органическая мульча. Его необходимо расстелить по поверхности грядки после подготовки почвы, закрепить по краю и прорезать отверстия для высадки рассады.  Укрывной материал в отличие от полиэтиленовой пленки пропускает воду, поэтому во время дождя влага будет проникать в почву. Черный спанбонд препятствует росту однолетних сорняков, что освобождает руки от прополки.  Нужно учесть, что корневищным сорнякам (вьюнку, пырею, сныти и др.) укрывной материал — не помеха, под его защитой они будут развиваться даже при недостатке солнечного света.  Грамотный полив Если нам приходится тратить силы и время на орошение огорода, нужно делать это максимально эффективно, чтобы труды не пропадали даром. Потребности растений во влаге Не все культуры являются водохлебами, некоторые могут обходиться естественными осадками. Влажность почвы имеет критическое значение для редиса и листовых крестоцветных: руколы, кресс-салата, листовой горчицы, пак-чоя и пр. При нехватке воды эти культуры будут развиваться медленно, к тому же по сухой почве быстрее распространяется крестоцветная блошка, страшный враг этих культур.  Все виды капусты — водохлебы. Капуста нуждается в поливах в течение всего лета. Регулярный полив нужен для всех листовых овощей. Без воды листья салата будут горчить, а шпинат быстрее уйдет в стрелку.  К наличию влаги требователен сельдерей, а также луковые, выращиваемые из семян: лук-порей, репчатый лук в однолетней культуре. Лук-севок, яровой и озимый чеснок остро нуждаются в воде в начале сезона, когда идет рост надземной части. Для ароматных трав и корнеплодов поливы имеют решающее значение лишь на стадии появления всходов. Когда ажурные листья укропа или петрушки закроют всю поверхность грядки, а рядки моркови или свеклы сомкнутся, испарение влаги с поверхности почвы уменьшится. Взрослые растения смогут обеспечивать себя влагой самостоятельно, добывая ее из глубоких слоев почвы. Регулярное орошение нужно огурцам, причем с началом плодоношения объемы воды увеличиваются кратно. Остальные тыквенные: кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни могут обходиться естественными осадками. Автоматический полив При дефиците воды томаты в открытом грунте могут жить вовсе без полива, их корни способны проникать глубоко в почву, где всегда есть запасы влаги. А вот сладкий перец и баклажаны нужно поливать регулярно и обильно. Орошение грядок картофеля проводят лишь в критической ситуации, когда установилась длительная засуха. Влажность почвы важна на начальном этапе роста, когда растения наращивают ботву, а под землей формируются столоны с зачатками будущих клубней. Устройство грядок При формировании грядок необходимо учитывать климатические условия и характер грунта на приусадебном участке. Так, в регионах с холодной весной и дождливым летом актуально устройство приподнятых гряд или установка высоких грядок с ограждением из досок, оцинкованного металла или ДПК (древесно-полимерного композита). Высокие грядки спасут корни растений от затопления в период затяжных дождей. Нужно понимать, что приподнятые и высокие грядки теряют влагу и пересыхают гораздо быстрее, поэтому в жаркое лето они будут требовать более частого орошения. Грядки, расположенные на одном уровне с междурядьями, выглядят не так эстетично, однако в плане расхода воды они более экономны. В южных регионах с засушливым летом имеет смысл сажать растения в заглубленные ниши, чуть ниже уровня почвы. Такое устройство позволяет при поливе наполнять грядку как бассейн, ее борта не дают воде растекаться в междурядье. Через междурядья также происходит испарение влаги из почвы. Если междурядья заросли сорняками или засеяны газоном, трава будет конкурировать с овощными культурами и отбирать у них воду. Голая почва в междурядьях на солнце сильно высыхает, в земле образуются глубокие трещины, через которые идет потеря глубинных запасов влаги.  Чтобы сократить расход воды, необходимо мульчировать не только грядки, но и междурядья. Слой органической мульчи уменьшает испарение влаги и защищает почву от перегрева. Объем воды Начинающие огородники допускают такую ошибку: поливают часто и по чуть-чуть. При небольших объемах воды увлажняется лишь верхний слой почвы на глубину 1-2 см. Под лучами солнца влага быстро испаряется, и корням растений практически ничего не достается. Чтобы вода не пропадала даром, поливать растения нужно обильно и целенаправленно, под корень. В идеале нужно промочить почву на 10–15 см. Чтобы вода проникала глубже и не стекала в междурядье, поверхность земли должна быть рыхлой.  На утро после вечернего полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, если грядки не замульчированы. Этот прием закрывает влагу в земле, уменьшает испарение с поверхности почвы. Время Наиболее эффективным является полив на рассвете. В это время растения активно расходуют воду, поэтому каждая капля влаги пойдет им на пользу. Утреннее орошение защитит растения от дневной жары, поможет им сохранять тургор листьев. Если же огородник не готов подниматься до восхода солнца, полив переносят на вечер, после заката. Земля напитывается влагой, в течение ночи вода не испаряется.  Вечерний полив полезен для огурцов, поскольку зеленцы набирают массу именно ночью. А вот помидоры лучше орошать в утренние часы, особенно это актуально для тепличных томатов. При вечернем поливе на листьях томатов конденсируется влага, в каплях которой прорастают споры болезнетворных грибов. Эффективные способы полива Есть несколько способов, которые помогут сократить затраты времени, уменьшить физическую нагрузку и получить отличный урожай.  Капельный В наши дни никого не нужно убеждать в удобстве капельного полива — многие дачники успешно применяют его на практике и совершенствуют этот метод, приспосабливая к своим реалиям.  Главное требование для устройства капельного полива — наличие водопровода или источника воды на участке (скважины, колодца). При наличии водопровода можно обойтись без накопительных баков. Если же вода добывается из скважины или колодца, необходимо устройство «водонапорной башни». Эффективность капельного полива напрямую зависит от давления в системе. Чтобы вода распределялась по всем капельным лентам равномерно и доходила до самых дальних грядок, необходимо установить емкости с водой на возвышении.  Высота «водонапорной башни» зависит от площади орошения. Для полива стандартной теплицы 3 × 4 м достаточно установить бочку на небольшом возвышении. Чем больше площадь орошения, тем выше нужно поднимать емкость с водой. Оптимально — еврокуб, установленный на высоте 2–2,5 м. Высота водяного столба 3–3,5 м позволяет проводить капельный полив самотеком. Если вода закачивается в систему при помощи насоса, важно следить за давлением, оно должно быть не выше 1 бар, при более высоких показателях капельные ленты могут лопнуть. Для понижения давления в системе понадобится подключение редуктора. При устройстве системы капельного орошения не стоит пренебрегать установкой фильтра, особенно важно это при заборе воды из реки или пруда. Песок и частицы ила забивают капельные ленты, приводя их в негодность. Для фильтрации воды используют дисковые и сетчатые фильтры. Последние не так значительно снижают давление в трубах, поэтому подходят для устройства самотечной системы капельного полива. Для прокладки магистрали используют полиэтиленовую трубу диаметром 25 или 32 мм, ее засверливают на нужном расстоянии и при помощи фитингов прикрепляют к ней капельные ленты. Возможно устройство системы полива с ПЭ трубой диаметром 16 мм, тогда для монтажа капельной ленты используют тройники труба-лента-труба. Добротные системы капельного полива идут в комплекте с таймером, который можно программировать по своему усмотрению. Режим включения и длительность работы определяют опытным путем. Современный дачник может управлять поливом огорода даже с телефона, находясь в любой точке земного шара. Для этого в систему подачи воды в качестве запорного механизма устанавливают кран с электроприводом, который управляется GSM-реле. Достаточно отправить смс на сим-карту, установленную в устройстве, и кран откроется автоматически. Система капельного полива будет вдвойне эффективной, если сочетать ее с мульчированием почвы.  Подземный  Подземный полив — это разновидность капельного, с той лишь разницей, что водная магистраль проходит не по поверхности земли, а в почве, на глубине залегания корней. При этом способе орошения вода расходуется еще более эффективно, ведь она не смачивает поверхность грунта, а поступает непосредственно к корням растений. Поверхность земли остается сухой, что является отличной профилактикой распространения грибных болезней и размножения слизней. Систему подземного полива необходимо проложить еще на этапе устройства грядки или при подготовке почвы к посадке. Для прокладки магистрали можно использовать остатки полипропиленовых труб, которые легко соединяются пайкой в общую систему.  В данном случае труба заменяет капельную ленту, в ней необходимо просверлить отверстия с шагом 15–20 см, дальний конец трубы нужно заглушить. Чтобы отверстия не забивались почвой, а струя воды не размывала корни растений, места отверстий прикрывают отрезками ПНД или ПЭ трубы большего диаметра, которую закрепляют при помощи проволоки или строительных хомутов. Ямочный Этот способ подходит для овощных культур, которые выращиваются через рассаду: томатов, баклажанов, перца, огурцов, капусты и др. Ямочный полив позволяет уменьшить расход воды, при этом дает значительную прибавку к урожаю. Для этого способа орошения наиболее удобен квадратно-гнездовой метод посадки. Рассаду высаживают группами по 4 штуки, квадратом — на равном расстоянии друг от друга. В центре групповой посадки выкапывают яму, в которую устанавливают какую-либо емкость. Это может быть строительный бак с обрезанным дном, дырявое ведро, офисная корзина для бумаг или пластиковая бутыль объемом 10–20 л, обрезанная с двух сторон в виде трубы. Чем крупнее будет емкость, тем проще наполнять ее водой. Использование пластиковых бутылок объемом 1,5–2 л возможно, но добавляет хлопот при поливе. Емкость без дна устанавливают в лунку так, чтобы ее края были на одном уровне с почвой. При поливе емкости заполняют водой до верха при помощи шланга или лейки. Вода постепенно просачивается в землю и по почвенным капиллярам распределяется вокруг емкости, питая окружающие растения. 1–2 ведер воды хватает на 5–7 дней. Можно обойтись и вовсе без емкостей, достаточно еще на этапе высадки рассады сделать глубокие ямы в центре каждого квадрата. Ямочный полив удобно совмещать с подкормками. На дно ямы насыпают древесную золу, сульфат калия или борофоску, а в качестве источника азота яму наполняют скошенной травой или сеном. Органика будет постепенно перегнивать, давая растениям дополнительное питание. Слой травы в яме будет дополнительно защищать почву от пересыхания. На начальном этапе роста саженцев, пока рассада еще мала, проводят смешанный полив: в яму и под корень. Как только корни растений достаточно разовьются, переходят на ямочный полив. Этот метод хорош тем, что не имеет значения качество воды. Это может быть дождевая, озерная или колодезная вода, нагретая на солнце или холодная.

Яровой чеснок отличается от озимого гораздо лучшей лежкостью. Урожай хранится в течение 10-12 месяцев, а некоторые сорта не теряют товарных качеств в течение полутора лет. Вырастить яровой чеснок довольно просто, если знать особенности агротехники этой культуры. Озимый и яровой — особенности и отличия Как отличить озимый чеснок от ярового?, — видовые особенности будут указаны в описании сорта. Озимые сорта предназначены для осенней посадки, яровые сажают весной. Наличие стрелки Понять, к какому виду относится чеснок, можно и по строению головки. Большинство озимых сортов являются стрелкующимися. У таких сортов зубчики располагаются вокруг центрального стебля. Наличие сухого стержня в центре головки явно указывает на то, что это озимый сорт чеснока.  Яровой чеснок Однако в этом правиле есть исключения. Есть сорта озимого чеснока, которые не стрелкуются, а некоторые стрелкующиеся являются универсальными — их можно сажать и весной, и под зиму. Яровой чеснок не стрелкуется, его листья формируют ложный стебель, он обычно не превышает в высоту 35–40 см. Яровые сорта проще в уходе хотя бы потому, что огороднику не нужно следить за ростом стрелки и выламывать ее. Строение головки Луковица ярового чеснока отличается по строению от озимого. Поскольку он не стрелкуется, в центре головки нет стержня. Зубчики располагаются в несколько слоев, с нахлестом друг на друга. Если в головке озимого чеснока всего 5–7 крупных зубчиков, то у ярового их 15–20, размером от среднего до мелкого. Небольшой размер зубчиков — недостаток ярового чеснока, в готовке он доставляет хозяйке больше хлопот. Однако его великолепный вкус и отличная лежкость окупают затраты времени на чистку. Вкус Для сортов озимого чеснока характерен острый насыщенный острый вкус и яркий запах. Яровой чеснок имеет более мягкий вкус, при этом он такой же ароматный. Вкусовые качества у разных сортов немного различаются, поэтому ценители пряной специи выращивают несколько сортов. Лежкость Главное достоинство ярового чеснока — это высокая устойчивость к грибным заболеваниям и отличная лежкость. Луковицы озимых сортов уже после нового года начинают прорастать, терять тургор. Порой крепкие на вид головки на поверку оказываются полностью испорченными из-за фузариоза или серой гнили. Яровой чеснок хранится несравнимо лучше озимого. Огороднику не нужно прикладывать особых усилий для сохранения урожая. Головки ярового чеснока лежат невредимыми до следующего лета, а порой и еще дольше. Урожайность Головки ярового чеснока значительно мельче по размеру и массе. Так, средняя головка озимого чеснока тянет на 120–150 г, для ярового нормой считается вес 50–70 г. Соответственно, урожайность с квадратного метра у озимых сортов гораздо выше, чем у яровых. Условия выращивания Яровой чеснок является палочкой-выручалочкой для регионов с холодными бесснежными зимами. Сильные морозы в первой половине зимы, которые приходят «по голой земле», до снегопадов, часто становятся причиной вымерзания озимого чеснока.  На участках, расположенных в низине, в зоне весеннего подтопления, а также на землях с близким залеганием грунтовых вод огородники предпочитают выращивать яровой чеснок, поскольку озимый выпревает при длительном переувлажнении почвы во время зимних оттепелей и весеннего таяния снега. Сорта ярового чеснока Есть множество сортов ярового чеснока, проверенных временем. Они пользуются популярностью у огородников в течение десятилетий. Есть и удачные новинки, которые превосходят старые сорта по урожайности. Лежкие Современные сорта ярового чеснока уральской селекции отличаются великолепной лежкостью. Урожай хранится в течение 10 месяцев без потери товарных качеств.  Небольшой размер луковиц компенсируется приятным слабо-острым вкусом. Сорта неприхотливы в выращивании, устойчивы к грибным заболеваниям. Пермяк — луковицы массой до 34 г, в головке 16–17 зубков; Уралец — до 35 г, 18–20 зубков; Дегтярский — до 38 г, 16–18 зубков; Демидовский — до 47 г, 15–16 зубков; Шунут — до 47 г, 13–16 зубков;  Самородок — до 67 г, 19–23 зубка. Отдельно стоит упомянуть старый сорт ярового чеснока Сочинский 56, принятый за стандарт. Крупные головки, массой до 70 г, могут храниться в течение полутора лет без потери вкусовых качеств. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, неприхотлив в уходе. Сорт Еленовский уступает стандарту лишь по размеру луковиц, их масса не превышает 21–23 г. Это лежкий сорт, неприхотливый в выращивании, устойчивый к грибным заболеваниям и нематоде.  Острые и ароматные Большинство сортов ярового чеснока имеют мягкий полуострый вкус. Любители острой пищи предпочитают сорта с более выраженным насыщенным вкусом: Совет — луковицы массой до 40 г, в головке 10–16 довольно крупных зубчиков; Абрек — небольшие луковицы массой 26–30 г, в головке до 15 зубчиков. Урожайные Из-за небольшого размера луковицы урожайность ярового чеснока довольно скромная — 0,3–0,5 кг/кв. м против показателей озимых сортов — 1–2 кг/кв. м. Сорта ярового чеснока, которые по урожайности приближаются к озимому, ценятся на вес золота. Они немного уступают в длительности хранения сортам с небольшим размером луковицы и показывают хорошую лежкость в течение 8 месяцев. Особенного внимания заслуживает сорт Гулливер. Это среднепоздний стрелкующийся сорт. Он считается универсальным: чаще выращивается как яровой, но допустима посадка под зиму. По строению головки похож на озимые сорта. Луковица крупная, массой 100–120 г, отдельные головки вырастают до 250 г. Крупные зубчики удобны в готовке. Мякоть острая, ароматная. Благодаря большому размеру луковиц Гулливер показывает рекордную урожайность для яровых сортов — до 1 кг/кв. м. Сорт Белый лотос ценится овощеводами за крупные головки с белоснежными чешуями. Масса луковиц доходит до 120 г, в головке 10–12 довольно крупных зубчиков. Кремовая мякоть имеет приятный слабо-острый вкус и мягкий аромат. Сорт Викторио успешно выращивается дачниками в течение последних 20 лет. Это урожайный сорт с довольно крупными луковицами массой до 40–45 г. Приятный полуострый вкус, сочная мякоть и высокая урожайность делает этот сорт одним из фаворитов. Иностранные В южных регионах нашей страны, где весна приходит раньше, а лето длится дольше, популярны европейские сорта ярового чеснока: Флавор, Кледор, Принтанор. При благоприятных условиях выращивания они показывают высокую урожайность.  Овощеводы ценят сорта иностранной селекции за крупный размер луковиц и зубчиков, пикантный слабо-острый вкус, насыщенный аромат и отличную лежкость. Особенности выращивания Для всех луковичных решающее значение имеет температура и влажность почвы на начальном этапе роста. Для укоренения чеснока нужна прохладная влажная земля.  Урожай ярового чеснока напрямую зависит от сроков посадки. Если время упущено, и от весенней влаги остались только воспоминания, то зубчики будут медленно укореняться, что приведет к отставанию растений в росте и, как следствие, к недобору урожая.  При поздних сроках посадки луковые страдают от жары. Растения, которые не успели как следует укорениться, трогаются в рост, листья расходуют запас питательных веществ из зубков, после чего развитие останавливается. Сроки посадки К посадке ярового чеснока приступают в первую очередь, как только почва оттаяла. В разных регионах сроки посадки различаются. На юге — это конец марта, в средней полосе — середина апреля, в северных регионах — конец апреля — начало мая. Огородникам не нужно беспокоиться о возвратных заморозках. Чеснок — культура холодостойкая, всходы выдерживают понижение температуры до –10 °С. После заморозков надземная часть продолжает рост. Чтобы ускорить посадку весной, желательно подготовить грядку с осени. Почву заправляют перегноем, вносят калийно-фосфорные удобрения. В таком случае весной нет нужды проводить перекопку, а значит, не придется ждать, когда земля подсохнет. Это позволяет провести посадку ярового чеснока на 1-2 недели раньше.  Если грядка под посадку не была подготовлена с осени, необходимо дождаться, когда земля перестанет налипать на лопату, и только после этого приступать к подготовке почвы. Выбор места и подготовка почвы Чеснок требует хорошей освещенности, для посадки выбирают открытое солнечное место. Важно продумать схему посадки других овощных культур, чтобы в дальнейшем грядка с чесноком не оказалась в тени высокорослых растений, таких как кукуруза, подсолнечник или томаты и огурцы, выращиваемые на шпалере. В регионах с дождливым летом, а также на участках с тяжелыми глинистыми почвами имеет смысл сажать чеснок на приподнятые грядки. Как и все луковые, он не любит застоя влаги в почве. При выборе места под посадку необходимо учесть предшествующие культуры. Не стоит сажать чеснок на том же месте, где он рос в прошлом году.  Плохой предшественник — лук, поскольку растения одного семейства поражаются одними и теми же заболеваниями. Томаты, перец, баклажаны, огурцы — не лучшие предшественники, поскольку эти культуры часто страдают от фузариоза и мучнистой росы, которым также подвержен и чеснок. Корневая система луковых мочковатая, залегает на небольшой глубине, поэтому важно тщательно подготовить почву к посадке. Плодородная рыхлая земля — залог высокого урожая. Под посадку чеснока недопустимо вносить свежую органику: навоз или полуперепревший перегной, это провоцирует развитие грибных болезней. При подготовке грядки под перекопку вносят зрелый перегной или компост, которые по внешнему виду практически неотличимы от земли.  Нормы внесения органики зависят от плодородия почвы. На черноземе и суглинках достаточно 0,5–1 ведра на кв. м грядки, на супесчаных и песчаных почвах, бедных по составу, потребуется больше органики — 1–1,5 ведра перегноя на кв. м. При перекопке почвы вносят комплексное минеральное удобрение с пометкой «весеннее», это может быть нитроаммофоска или другой состав с равным соотношением азота, фосфора и калия. Чеснок предпочитает почву с нейтральной кислотностью, pH = 6,5–7,0. На слабокислой почве под посадку полезно внести древесную золу как источник калия, кальция и микроэлементов. Зола немного подщелачивает грунт, что помогает нейтрализовать кислотность. Чеснок плохо растет на кислых почвах с показателями pH < 5,5. Растение не может усваивать питательные вещества, отстает в росте, что в итоге приводит к низкой урожайности.  Анализ почвы на кислотность можно провести в домашних условиях с помощью тест-системы «Агрохимик». При необходимости раскисления грунта под перекопку вносят доломитовую муку или мел, нормы внесения зависят от показателей pH. Подготовка посадочного материала Перед посадкой головки чеснока разделяют на зубчики. На посадку лучше отбирать более крупные зубки из внешнего ряда. Если посадочного материала слишком мало и приходится использовать все зубки, желательно откалибровать их на мелкие, средние и крупные, поскольку от размера зависит глубина заделки. Зубчики чеснока непосредственно перед посадкой полезно обработать раствором биофунгицида с сенной палочкой: «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Бактерия сенная палочка будет размножаться в корневой зоне растения, выделять натуральные антибиотические вещества и стимуляторы роста. Это способствует повышению устойчивости растений к грибным заболеваниям и увеличивает урожайность. Комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» вносят в посадочные борозды непосредственно при посадке. В таком случае обработки посадочного материала не требуется.  Если оптимальные сроки посадки ярового чеснока прошли, и почва уже подсохла, необходимо предварительно прорастить посадочный материал, это ускорит укоренение зубчиков в земле. Для этого семенные зубки заворачивают во влажную ткань или помещают во влажные опилки. Как только проклюнутся корешки, зубки высаживают в грунт с предварительным проливом посадочных борозд. Опытные огородники приступают к подготовке семенного материала за месяц до посадки. Зубки замачивают на несколько часов в теплой воде, затем заворачивают во влажную ткань и помещают в овощное отделение холодильника. Прохлада и умеренная влажность являются благоприятными условиями для укоренения чеснока. К моменту посадки зубки имеют мочку корней, что ускоряет их укоренение в почве и появление всходов. Посадка Посадку ярового чеснока проводят в бороздки или точечно, в намеченные лунки. Расстояние между рядами — 15–20 см, между зубками в ряду — 6–8 см.  Глубина заделки зависит от размера зубков и плотности грунта. Для крупных зубков на плодородной, хорошо окультуренной почве оптимальная глубина посадки — 4–6 см. Чем мельче посадочный материал, тем меньше глубина заделки. На песчаных почвах чеснок сажают немного глубже, поскольку грунт с высоким содержанием песка быстро пересыхает, а в глубине почва дольше остается влажной. На тяжелых глинистых грунтах глубина заделки меньше, т. к. росткам будет сложно пробиться сквозь плотную почву. Уход Всходы При соблюдении оптимальных сроков посадки всходы появляются примерно через 2 недели. Если весна выдалась жаркой, необходимо защитить грядки от палящего солнца плотным спанбондом, чтобы предотвратить пересыхание грунта.  Скорость прорастания чеснока напрямую зависит от влажности почвы, поэтому необходимо следить за тем, чтобы земля не пересыхала. Не стоит бросать посадки на произвол судьбы — в сухой земле зубки будут укореняться медленно. Отставание на старте скажется в недоборе урожая осенью. Как только покажутся всходы, необходимо замульчировать грядки. Органическая мульча из соломы, сена, опилок способствует сохранению влаги в почве, а также защищает корни растений от перегрева — это весьма актуально для чеснока. При отсутствии материалов для мульчирования необходимо рыхлить почву между поливами. В процессе рыхления нарушаются почвенные капилляры, благодаря чему уменьшается испарение влаги из земли. Кроме того, при рыхлении уничтожаются всходы однолетних сорняков, что облегчает прополку в дальнейшем. На начальном этапе роста важно следить за чистотой посадок, не позволять чесноку зарастать сорняками. Поливы и подкормки В начале вегетации, пока чеснок активно наращивает листья, необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы. Если весна и начало лета выдались засушливыми, придется регулярно поливать посадки.  Влага на начальном этапе крайне важна для роста листьев. При нехватке воды надземная часть растения будет слабой и в дальнейшем не сможет обеспечить питанием головку, в результате урожай будет скудным. Даже на плодородной почве чеснок нуждается в регулярных подкормках. Первую проводят для ускорения роста надземной части, в стадии 3-4 листьев. Здесь нужны азотные удобрения: аммиачная селитра, калийная селитра или карбамид (мочевина).  Через неделю после азотной подкормки полезно поддержать растения стимулятором роста «Изабион», в его составе легкоусвояемый азот и аминокислоты. Еще через две недели проводят подкормку комплексным удобрением «Здравень Турбо для лука и чеснока». Его состав соответствует потребностям растения на данном этапе роста, NPK = 14:12:20. Если растения выглядят слабыми, подкормку повторяют через 15 дней. В конце июля, примерно за месяц до уборки урожая, проводят завершающую подкормку калийными удобрениями. Калий способствует оттоку питательных веществ из надземной части в луковицу, что улучшает качество чеснока и его вкус. Для корневой подкормки используют раствор сульфата калия или монофосфата калия. Уборка урожая Яровой чеснок созревает позже, чем озимый. Показателем того, что чеснок созрел, является полегание ботвы. Поскольку яровые сорта не стрелкуются, основание ложного стебля остается мягким, ведь внутри него нет стержня. Как только начинается отток питательных веществ из листьев в луковицу, ботва желтеет и полегает. С уборкой ярового чеснока не стоит затягивать. Не нужно ждать, когда ботва полностью высохнет и исчезнет — так будет гораздо сложнее найти небольшие головки в земле. Необходимо убрать урожай до начала затяжных осенних дождей, иначе во влажной почве кроющие чешуи луковиц сгниют, головка развалится на отдельные зубки, что плохо скажется на хранении.

Урон посадкам картофеля наносят два злостных вредителя: колорадский жук и проволочник. Много сил и энергии огородники тратят на опрыскивание картофельных участков от полосатых насекомых: в средней полосе и северных регионах требуется не одна обработка в течение лета, а на юге и того больше (до 5-6). Численность колорадского жука растет стремительно. Стоит только опоздать с защитными мероприятиями, и сочные стебли и листья картофельных кустов уже объедены «армией» вылупившихся личинок. При опрыскиваниях здорово утаптывается и уплотняется почва в междурядьях, что отрицательно сказывается на формировании хорошего урожая картофеля, которому нужен рыхлый воздухопроницаемый грунт. Каково же бывает разочарование, когда при уборке выкопанные клубни оказываются продырявленными еще и проволочником! Безвозвратно потерян товарный вид овощей, картофель плохо хранится: отверстия в клубнях быстро заселяют бактерии, споры грибов, вызывая гнилостные процессы. Проволочник - это личинка жука-щелкуна. Сам жук для культурных растений не опасен, питается только пыльцой растений. В природе он имеет более 10000 видов. В основном, разнообразие встречается в тропических зонах. В средней полосе жук-щелкун - небольшого размера, до 5-6 см в длину. Имеет хитиновый покров обычно коричневого или черного оттенков, с металлическим серебристым отливом. Щелкуны из тропиков имеют более яркое «оперение» - желтое, красное, оранжевое. Но, всех объединяет одно - наличие прыжкового механизма в строении организма, который сопровождается звуковым щелчком. Прыгает жук, чтобы «встать на ноги», оттолкнуться от куколки или при наличии опасности. Щелкуны живут на траве, листьях, цветах, иногда скрываются в коре, мхе, под камнями. Хорошо при этом летают и любят откладывать яйца на мягкой пахотной земле: в любой момент могут приземлиться на картофельных посадках. За один год самка жука производит до 200 яиц. Личинки зимуют несколько раз, забираясь в почву на глубину до полуметра. В первый год личинка увеличивается до 5-7 мм, уходит зимовать, и на следующий год продолжает расти. На вид – это червь в жестком хитиновом панцире, размером от 1 до 4,5 см: напоминает кусочек проволоки, отсюда и название. Живет личинка несколько сезонов (от 2 до 5 лет)! Окукливание происходит во второй половине лета и длится 2-3 недели. Молодые жуки зимуют в тех же куколочных колыбельках, чтобы дождаться апреля и начать кладку. Поэтому численность вредителя множится из года в год, и наносимый им урон увеличивается в геометрической прогрессии. Даже если не видно ни жуков, ни личинок, в почве могут оставаться куколки, которые скоро станут новыми жуками. Проволочники въедаются в картофельные клубни, уничтожают молодые стебли. Действенной мерой защиты против вредителей является обработка клубней картофеля перед посадкой. Для этого используйте препарат «Дракор для обработки клубней». Этот инсектицид специально предназначен для защиты картофеля и цветочных культур от комплекса вредителей в личных подсобных хозяйствах. В его основе - системный инсектицид «клотианидин» из класса неоникотиноидов, который проникает в семенной клубень и по мере роста распространяется по тканям растения. Защищает культуру полностью: и вершки, и корешки.    При обработке семенного картофеля защитный эффект длится до 60 дней. В это время проволочник под землей не может причинять вред молодым клубням, а те личинки, которые «соблазнились» на посаженный семенной клубень, массово гибнут! При этом надземная часть растений сохраняет первозданный вид — на листьях нет ни колорадских жуков, ни их личинок. «Дракор» защищает картофель от личинок колорадского жука в самый критический период развития растений и наиболее интенсивного фотосинтеза. В средней полосе и более северных районах дополнительных обработок против колорадских жуков обычно не требуется. При ежегодном применении этого инсектицида за три сезона можно полностью очистить участок от проволочника. Препарат также сработает и на уменьшение численности еще одного подземного «врага»– медведки. «Дракор для обработки клубней» сохранит урожай!

В уходе за растениями не обойтись без регулярных подкормок. Особенно важно это для горшечных культур. Удобрения пролонгированного действия обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами в течение сезона и освобождают садоводу время. Проблема лишь в высокой стоимости такой подкормки, но она решаема — питательную смесь для растений можно сделать своими руками. Удобрения пролонгированного действия Минеральные В продаже есть несколько марок готовых удобрений пролонгированного действия: Osmocote — полимерные гранулы: AVA — растворимые кристаллы; Bona Forte — обогащенный цеолит. Osmocote Гранулы “Осмокота” состоят из биоразлагаемой смолы. Питательные вещества заключены внутри шарика, при проникновении влаги через проницаемую мембрану минеральные компоненты постепенно растворяются и поступают к корням растения. Составы различаются по продолжительности действия: от 2-3 месяцев до 8-9 месяцев. AVA AVA работает немного иначе. Удобрение представляет собой сплав солей метафосфорной кислоты, внешне выглядит как стеклянная крошка. Кристаллы растворяются в почве крайне медленно под действием органических кислот, выделяемых корнями растений. В зависимости от вида, AVA работает в почве от 1 года до 2-3 лет. Bona Forte В удобрении пролонгированного действия Bona Forte в качестве основы используется цеолит. Благодаря высокой гигроскопичности кристаллы цеолита вбирают в себя концентрированный раствор минеральных веществ. В почве при каждом поливе цеолит будет насыщаться влагой, обогащая раствор заключенными в нем питательными веществами. Bona Forte вносится один раз за сезон, при посадке. Принцип работы Основу удобрений пролонгированного действия составляют минеральные вещества. В зависимости от назначения в составе может быть больше азота, фосфора или калия. В смеси обычно включают магний, кремний и комплекс микроэлементов в хелатной форме. Принцип действия минеральных удобрений пролонгированного действия заключается в постепенном высвобождении питательных веществ. Минеральные вещества, заключенные в грануле, растворяются не единоразово, а порционно, при каждом поливе. Благодаря постепенному поступлению питания не происходит передозировки, корни растений не получают ожогов.  Обычные минеральные удобрения быстро растворяются в почве. Их избыток приводит к засолению грунта, что затрудняет работу корней. Часть азота и калия вымывается в глубокие слои почвы, становится недоступной для растений. Фосфор в почве связывается с другими микроэлементами: кальцием, железом, алюминием, — и переходит в нерастворимую форму.  Однако и здесь есть “ложка дегтя”. Так, гранулы “Осмокота” работают эффективно при температуре +21°С. Летом при более высокой температуре высвобождение питательных веществ происходит быстрее, что сначала приводит к передозировке, а затем к дефициту питания. Из-за медленного растворения гранул нет быстрого видимого эффекта, к которому привыкли садоводы при проведении подкормки. В случае дефицита каких-либо элементов питания придется проводить дополнительные корневые и внекорневые подкормки.  Удобрения длительного действия показывают наилучший эффект на многолетних растениях в течение 6-8 месяцев после внесения. При подкормке однолетних культур эффект бывает незначительным и не окупает затраты на покупку дорогостоящей подкормки. Органические Перегной Эффект от внесения в почву перегноя проявляется в течение 3-4-х лет. Почвенная микрофлора постепенно перерабатывает органику и минерализует ее, превращая в питательные вещества, которые могут усваивать растения. В первый год после внесения перегноя в почве повышается содержание азота, в последующие годы доля азота снижается, становятся доступными калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы. Гранулированный навоз Гранулированное органическое удобрение на основе куриного помета или конского навоза также можно считать пролонгированным. Органика не является питанием для растений, она будет постепенно перерабатываться почвенными микроорганизмами, поэтому питательные вещества будут поступать к растениям медленно, в течение сезона. Organic Mix Известная марка “Органик Микс” не ограничивается отходами жизнедеятельности животных и включает в составы смесей другие натуральные компоненты: рыбную и мясокостную муку, молотые перья, подсолнечный и рапсовый жмых, шелуху какао, арахиса, мелассу, кукурузную барду, травяную муку, водоросли и пр.  Органический состав подкормки оказывает пролонгированное, т.е. отсроченное действие. Качественный компост, включающий в себя различные натуральные компоненты, по сути является заменителем покупных органических смесей. Предприимчивые огородники сообразили заменять дорогую органику кормом для прудовых рыб. Корм для карповых рыб имеет аналогичный состав, но обходится примерно в пять раз дешевле. Поскольку в корме для рыб практически нет соли, его можно применять в земледелии в качестве гранулированного органического удобрения. Биочар Новомодное веяние в органическом земледелии — биочар. Название является калькой с английского слова biochar, что переводится как “биоуголь”. Продукт представляет собой уголь, полученный при пиролизном сжигании древесины или органики (навоза, птичьего помета, растительного сырья).  При обычном сжигании дров мы получаем древесную золу, — она богата кальцием и калием, содержит фосфор и ряд микроэлементов, но в ней практически отсутствует азот. При сжигании в специальных камерах с ограниченным притоком воздуха органика не сгорает полностью, а превращается в угли. Биочар имеет богатый состав, в нем сохраняется углерод, азот, фосфор и калий. Угли отличаются высокой гигроскопичностью. Внесение их в почву можно сравнить с удобрениями пролонгированного действия. При проведении корневых подкормок угли будут впитывать в себя питательный раствор, а затем, с каждым поливом, отдавать его понемногу обратно. Биочар постепенно разлагается в почве, поскольку это натуральный продукт. В первые годы после внесения он улучшает структуру почвы, действует как разрыхляющий компонент. Угли биочар используются при подготовке почвы по такому же принципу, как и агроперлит, вермикулит, диатомит садовый.  Продукты переработки Рыбная, костная, мясокостная мука, рогокопытный шрот — эти натуральные продукты являются удобрением длительного действия. Для применения в сельском хозяйстве используют обезжиренную костную муку и рогокопытный шрот как источник органического фосфора и азота. Допустимо вносить в почву и кормовые добавки для животных: рыбную муку, кормовую ракушку. Костная и рыбная мука являются источником фосфора и кальция, питательные вещества становятся доступными для растений после переработки органики почвенными микроорганизмами. Оптимально внесение костной муки на кислых почвах, поскольку они содержат необходимую для переработки органики микрофлору. Высокое содержание кальция оказывает раскисляющий эффект. Рогокопытный шрот является источником азота и фосфора с отсроченным действием. Плотные частицы органики перерабатываются в почве достаточно медленно, эффект от внесения проявляется через несколько лет. Удобрения пролонгированного действия своими руками Понимание принципа работы готовых удобрений пролонгированного действия позволяет производить подобные составы своими руками, смешивая отдельные компоненты. Такая смесь обойдется гораздо дешевле, при этом по действию она не менее эффективна, чем покупной состав. В качестве действующего вещества используют простые удобрения, смешивая их в необходимых пропорциях. азот: аммиачная селитра, карбамид (мочевина), калийная селитра; фосфор: суперфосфат (простой или двойной), аммофос, монокалийфосфат (монофосфат калия); калий: сульфат калия, калимагнезия, монокалийфосфат. Для удобства можно использовать быстрорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, например, “Здравень Турбо универсальный”. Приготовление При приготовлении удобрения пролонгированного действия можно пойти по пути производства гранул или использовать гигроскопичные материалы, пропитывая их концентрированным раствором. Гранулы Необходимые минеральные удобрения в сухом виде смешивают в равных пропорциях: по 1 стакану (100 мл) аммиачной селитры, простого суперфосфата, сульфата калия. Полезно обогатить состав микроэлементами в хелатной форме: по 1 пакетику (5 г) хелата железа, магния, цинка, меди, марганца. В качестве балластного вещества с высокой гигроскопичностью используют пшеничные отруби. По объему отрубей должно быть столько же, сколько и минеральной смеси, в нашей пропорции — 3 стакана (по 100 мл). Пшеничные отруби являются питанием для бактерий и грибов, при внесении в почву они будут дополнительно стимулировать развитие полезной микрофлоры Все сухие компоненты смешивают в тазу. Затем в смесь добавляют бентонитовую глину в объеме, равном общему объему смеси, в нашем случае — 6 стаканов по 100 мл.  В качестве источника бентонита используют комкующийся наполнитель для кошачьего туалета. Можно использовать и любую другую натуральную глину: гончарную, голубую и пр. Глина будет связующим компонентом для формирования гранул. При выборе бентонитового наполнителя обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть соды. В сухую смесь небольшими порциями вливают воду, замешивая “тесто”. Вместо воды можно использовать жидкое гуминовое удобрение с микроэлементами, “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” или раствор лигногумата калийного. Из готового “теста” катают небольшие шарики диаметром до 1 см. Их раскладывают тонким слоем и сушат в естественных условиях при комнатной температуре. Работать лучше в перчатках, чтобы защитить кожу рук. В дальнейшем шарики самодельного удобрения применяют при выращивании рассады (1 шт. на 1 стаканчик), для горшечных культур (2-3 шт. на объем почвы 5 л), при высадке рассады на постоянное место (2-3 шт. в посадочную лунку). Гигроскопические материалы Для приготовления самодельного удобрения длительного действия подобного Bona Forte можно воспользоваться любым гигроскопичным материалом: цеолит; агроперлит; вермикулит; диатомит и др. За основу можно взять и самодельный “биочар” — угольки, оставшиеся от сжигания дров, или готовый древесный уголь для мангалов.  При использовании покупного древесного угля обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть горючих пропиток. Минеральные удобрения растворяют в воде, увеличивая дозировку в 10 раз (15-20 г на 1 л вместо привычных 15-20 г на 10 л).  Суперфосфат и калимагнезия плохо растворяются в холодной воде, эти компоненты лучше заранее залить кипятком и выдержать в течение суток, периодически помешивая. Жидкий концентрат наливают в таз, затем насыпают в него гигроскопичные материалы. Через несколько часов, когда кусочки цеолита или других гигроскопичных материалов напитаются раствором, их вынимают и раскладывают тонким слоем для просушивания. Готовое удобрение можно добавлять в горшки при пересадке комнатных цветов, в контейнеры и балконные ящики при выращивании петунии, пеларгонии и других декоративных культур, в посадочные лунки при высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты. Расход — 1-2 ст.л. на горшок объемом 5 л или посадочную лунку.

Севооборот — это научно обоснованное чередование различных культур. Принцип чередования культур применяют не только в промышленном сельском хозяйстве, но и при планировании посадок на огороде и даче. Севооборот позволяет правильно использовать питательные элементы из почвы, беречь ее структуру, состав и плодородие. Благодаря такому подходу можно получать высокие урожаи и при этом сохранить плодородие почвы и использовать меньше удобрений. Одна из распространенных огородных культур — это капуста. Она имеет свои требования к питанию, восприимчивость к некоторым болезням и вредителям. Капуста белокочанная Капуста является хорошим предшественником для одних культур и неподходящим для других. Поэтому у многих дачников возникает вопрос: что сажать после капусты. Особенности питания капусты, место в севообороте Капуста довольно требовательна к содержанию питательных веществ в почве, особенно к азоту и фосфору. Эту культуру можно выращивать на любых почвах кроме очень легких песчаных, щебенчатых, заболоченных и кислых.  Во время роста и развития капуста потребляет большое количество питательных веществ - на образование 10 тонн товарной продукции белокочанной капусте необходимы 41 кг азота, 14 кг фосфора и 49 кг калия. Кроме того, растениям нужны бор, молибден, железо, марганец. При составлении севооборота необходимо учитывать перечисленные требования и соблюдать следующие правила: возвращать капусту на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года; этот же временной промежуток соблюдать при посадке других крестоцветных культур после капусты. У кочанной капусты формируется мощная стержневая и хорошо разветвленная корневая система. Большая часть корней сосредоточена в слое 20–30 см, но некоторые боковые корни могут проникать на глубину до 2 метров. Такая корневая система позволяет растению получать питание и воду даже из глубоких слоев почвы. Как подготовить почву для культур после уборки капусты После того как капуста убрана необходимо подготовить почву для посадки растений в следующем сезоне. Часть работ проводят с осени. Все кочерыжки выкапывают, капустные листья убирают с грядок. Вносят древесную золу и перекапывают участок. Капустные грядки обрабатывают раствором биофунгицида. Для этого подойдет Триходерма вериде.  Вносят минеральные удобрения. Это делают осенью в том случае, если после капусты сразу проводят подзимний подсев других культур. Из органических подойдут перегной, компост. Из минеральных лучше использовать комплексные удобрения с микроэлементами.  Что посадить после капусты на следующий год Капуста — необычная культура, она способна вытягивать множество питательных веществ из почвы, имеет специфических вредителей и болезни. Учитывая особенности культуры специалисты считают, что после капусты лучше посадить следующие культуры. Морковь Эту культуру можно сеять после белокочанной и других видов капусты — брокколи, пекинской, цветной. Своей корневой системой она разрыхляет почву. Это делает капусту хорошим предшественником для моркови. Но, при таком севообороте следует помнить, что у капусты и моркови есть общий фитопатоген — серая гниль. При неблагоприятных погодных условиях эта болезнь может поражать грядки с морковью. Снизить риски развития гнили можно, если пролить почву раствором фунгицида. Также действенными мерами профилактики будут — предпосевное обеззараживание семян, прореживание, рыхление посевов, своевременное уничтожение сорняков.  Для формирования крупных и вкусных корнеплодов моркови требуется калий. Поэтому рекомендуется подкормить посевы комплексным удобрением «Здравень Аква для корнеплодов».  Картофель Картофель не имеет с капустой общих заболеваний, поэтому его вполне можно сажать следом за этой культурой. Кроме того, глубокая корневая система будет разрыхлять почву. Но после капусты почва становится практически пустой, так как она потребляем большое количество питательных веществ. Поэтому после капусты под картофель следует внести осенью удобрения, например перегной, компост, торф. Весной вносят древесную золу, карбамид. Свекла Свеклу можно выращивать после капусты, но лучше всего сеять семена там, где росли ранние сорта капусты. Общих болезней у этих культур нет, а благодаря корневой системе капусты почва будет рыхлой и в более глубоких слоях. Частично подготовить почву под посадку свеклы можно с осени. Необходимо убрать все растительные остатки после капусты, провести рыхление участка на глубину 5–7 см, а затем перекопать участок на глубину штыка лопаты. Если почва на участке легкая, песчаная. то достаточно только порыхлить ее. С осени под перекопку можно внести торф или компост. Для подкормок в период вегетации подойдёт удобрение с макро микроэлементами «Здравень Аква для корнеплодов». Томаты Высадка томатов после капусты — самый оптимальный вариант. Эти растения относятся к разным семействам, общих вредителей и болезней у них нет. После уборки капусты осенью необходимо разрыхлить почву, внести органические удобрения. Подойдут торф, компост, перегной. Чтобы пополнить запасы калия вносят древесную золу. Все эти удобрения необходимо заделать в почву при перекопке и оставить до весны. Весной после высадки рассады для улучшения питания растений рекомендуется подкармливать их комплексными удобрениями, например использовать «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Удобрение не содержит хлор, способствует хорошему росту и развитию растений, увеличивает урожайность. Бобовые Для восстановления плодородия почвы лучше всего после капусты сажать бобовые культуры — фасоль, горох, бобы. Эти культуры способствуют накоплению азота в почве и сами являются отличными предшественниками для любых культур.  Кроме того, бобовые практически не поражаются болезнями и вредителями. После капусты также хорошо растут огурцы, кабачки. Какие растения нельзя сажать после капусты  Капуста — это представитель семейства крестоцветных. По правилам севооборота после нее нельзя сажать культуры из этого же семейства. К таким растениям относятся: брюква, редис, редька, горчица, рапс, дайкон, хрен, другие виды капусты. При нарушении правил севооборота на следующий год возможно появление на посадках специфических болезней, а особенно вредителей. Но, что делать, если соблюдать севооборот по каким-то причинам не получается? В этом случае необходимо провести ряд профилактических мероприятий в течение сезона. После уборки урожая капусты сразу посеять сидераты. Подойдут такие культуры, как люпин, эспарцет, соя, фасоль. Не стоит сеять горчицу и рапс, так как они тоже относятся к семейству крестоцветных.  При посадке капусты второй год подряд выбирайте сорта, устойчивые к болезням и вредителям. В течение следующего сезона необходимо регулярно проводить профилактические обработки растений от болезней и вредителей. До появления проблем лучше использовать биологические препараты. Против насекомых подойдет биоинсектицид «Фитоверм» — он эффективен против целого ряда вредителей, быстро разлагается в почве. Убирать урожай можно уже через 3 дня после обработки. Для защиты растений от болезней подойдет биопрепарат «Триходерма Вериде». Он производится на основе микроскопических дружественных культурным растениям грибов, защищает от таких грибных болезней, как белая, серая гниль, антракноз, черная ножка и другие. Усилить защиту можно с помощью нового препарата, сочетающего в себе три штамма бактерий — «Тетрис». Преимущество этого биофунгицида — возможность применения в широком диапазоне температур: от +12 до +40 °C. Перечисленные меры помогут улучшить фитосанитарную обстановку и снизят вероятность появления проблем. Чтобы создать максимально хорошие условия для роста огородных культур необходимо планировать посадки. Лучше всего составить схему севооборота с учетом всех правил один раз и пользоваться ей в течение нескольких лет. Рекомендуется возвращать капусту на прежнее место через 3–5 лет. За это время почва восстановится, а вероятность появления специфических болезней и вредителей сократится практически до нуля.

Вопрос о том, что можно сажать на грядке после той или иной культуры и в частности после огурцов, волнует большинство огородников. Грамотно организованный огород всегда ведется с соблюдением правил севооборота. Севооборот — правильное чередование разных культур на грядках, при котором учитываются требования растений. Уже одно это поможет вырастить здоровые овощи и увеличить их урожайность. Одно из главных правил севооборота — не допускать размещение монокультуры на одном месте на протяжении 2-3 лет. Это приводит к следующим последствиям: Любое растение в процессе роста и формирования урожая забирает из почвы определенный набор минеральных веществ, и если сажать одну культуру в течение ряда лет, почва теряет эти элементы и истощается. Еще один недостаток такого выращивания — накопление патогенов в почве и вредителей, характерных для данного вида растений. Овощные культуры вырабатывают и выделяют в почву фитотоксины, отрицательно влияющие на другие растения, особенно это касается близкородственных видов. Благодаря продуманному севообороту эти негативные моменты можно уменьшить и даже свести к нулю, а заодно оздоровить почву. Правильный севооборот сводится к грамотному чередованию культур, который основывается на их взаимном влиянии друг на друга, наличии или отсутствии общих болезней и вредителей, количестве элементов, выносимых из почвы. Например, после прожорливых культур, выносящих из грунта много веществ, сажают менее требовательные, которые мирятся с недостатком некоторых элементов. В то же время не стоит размещать на грядке любые культуры исходя из принципа — чтобы были разные, так как у них могут быть различные предпочтения к условиям роста и агротехническим приемам. Ученые агрономы давно выявили все закономерности влияния культур друг на друга и составили таблицы севооборота, которыми и нужно пользоваться. Подготовка почвы в теплице и открытом грунте Обработка и очищение почвы Огурцы выращивают на хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями почве. Но и после уборки урожая огуречная грядка требует обязательного ухода. Эта почва хорошо поработала в течение сезона, огуречные кусты дали обильный урожай и забрали из земли массу питательных элементов. Взамен же они оставили в земле токсины корневых выделений, грибную и бактериальную инфекцию, а также вредителей. Что бы мы ни сажали после огурцов, эта гряда требует серьезной обработки и подготовки к новым посадкам. Провести обработку почвы лучше всего сразу после уборки огурцов с грядки, но если осенью этого не сделали, эту работу выполняют весной, как только станет достаточно тепло. Особенно тщательной обработки и подготовки требует огуречная грядка в теплице – здесь всегда скапливается гораздо больше патогенов и вредителей, чем в открытом грунте. Лучший вариант — заменить грунт на котором росли огурцы в теплице. Убирают верхний слой толщиной хотя бы 10–15 см и насыпают новый — чистый и плодородный грунт. Этот способ применяют, если растения были сильно поражены инфекцией. Но не всегда и не всем это под силу сделать. В таком случае почву обрабатывают различными средствами. Препараты, содержащие медь, — это медный купорос (3-4%-ный раствор) или бордоская смесь — также 3%-ный раствор — все эти средства имеются в продаже с полной инструкцией по применению. Эти вещества очищают почву от фитофторы, мучнистой росы, пероноспороза (ложная мучнистая роса), антракноза и других болезней. Но эти препараты можно использовать один раз в 4-5 лет, так как медь имеет обыкновение накапливаться в почве. Проще применить готовые препараты, содержащие медь, это Абига-Пик, ОксиХОМ, Курзат, Хомоксил. Осенью, пока стоит теплая погода, или весной с наступлением температуры, превышающей +12 градусов, землю обрабатывают биофунгицидами. Это большой спектр препаратов: Фитоспорин-М, Гамаир, Бактофит, Глиокладин, Триходерма Вериде, Трихоцин и др. При сильном поражении болезнями лучше применять более сильные препараты, такие как Консенто, Ревус, Фамокс, Целитель и др. Все эти химические средства используют и в теплице, и на грядках в открытом грунте. Восстановление почвы Все вышеописанные мероприятия помогут очистить почву от разнообразных патогенов. Еще одна важная задача — восстановить почву, на которой росли огурцы. Ведь они вынесли из почвы массу питательных веществ, особенно из ее верхнего слоя, где в основном и располагается основная масса корней. В этом случае поможет внесение органики (компоста или перегноя), которых на каждый кв. метр потребуется не менее 3-4 кг (можно больше). После выращивания огурцов почва закисляется, устранить эту проблему поможет внесение древесной золы — около 1 л на 1 кв. метр или доломитовой муки по инструкции. Еще один хороший способ оздоровить и восстановить почву — посеять сидераты. Об этом мы и поговорим в следующей главе. Что можно посадить после огурцов Лучшим вариантом было бы оставить эту грядку на год под черным паром, но такую роскошь могут позволить себе очень немногие огородники. Чаще всего на этом месте будут выращиваться другие культуры, и список их довольно большой. Несмотря на то что огурцы выносят большое количество элементов из почвы, но поскольку грядку под них часто заправляют большим количеством перегноя, а зачастую сооружают и навозную грядку, то в почве остается достаточное количество перепревших органических веществ. Поэтому после огурцов могут расти многие овощные растения без ущерба для урожая. Главное — правильно обработать и подготовить почву под выращивание разных культур. Рассмотрим, что лучше посадить после огурцов на второй год. Сидераты В последнее время среди огородников стало довольно популярным выращивание сидеральных культур. Посев сидератов после огурцов — один из простых и действенных способов оздоровления и обогащения почвы полезными элементами и органикой. Сами они почти не требовательны к плодородию грунта, без проблем растут на довольно бедных почвах, очищают от патогенов и вредителей и восстанавливают ее. Кроме этого, они быстро растут, задерживают рост сорных растений. Обычно используют сидераты, принадлежащие к следующим семействам: Крестоцветные: редька масличная, горчица белая, рапс. Бобовые: вика, горох, люпин, люцерна. Злаковые: овес, рожь. Фацелия из одноименного семейства. Сеять сидераты можно и весной, и осенью, предварительно внеся комплексное минеральное удобрение. Весной сидеры сеют, как только немного прогреется почва, когда они подрастут, заделывают в почву и высаживают рассаду или сеют другие культуры. Осенью нужно успеть посеять сидераты, пока еще не наступили холода, чтобы они успели нарастить зеленую массу. Можно посеять озимую рожь под зиму, а весной перекопать. Корневая система сидератов отлично рыхлит почву, а затем перегнивая, насыщает ее органикой. Некоторые корнеплоды После огурцов можно высаживать многие корнеплоды, так как у большинства из них глубоко уходящая в почву корневая система, в то время как у огурцов она развивается в основном в поверхностном слое почвы. Поэтому после огурцов будут хорошо расти морковь, свекла, репа, редька. Морковь и свекла имеют длительный вегетационный период — их сеют в мае, а убирают в сентябре. Перед их посадкой в почву, на которой в прошлом сезоне росли огурцы, вносят комплексное минеральное удобрение. Посадку редьки и репы, которые дают урожай быстро, можно совместить с посевом сидератов. Рано весной сеют сидераты, затем заделывают их в почву и сеют разные виды редьки и сорта репы, и они прекрасно успевают дать урожай. Картофель Картофель — довольно требовательная к плодородию культура. Поэтому для его посадки после огурцов следует внести органику, если нет возможности — минеральные удобрения и в процессе роста также давать подкормки. Еще один вариант — посеять как можно раньше сидераты, затем сажать картофель, делая лунки среди подросших фацелии или овса, а чуть позже заделать их в почву или подрезать и оставить на поверхности — это будет отличная мульча и удобрение. Бобовые Очень неплохо будут себя чувствовать на грядке после огурцов растения семейства бобовые: горох, бобы, фасоль, соя, вигна. Благодаря симбиозу с бактериями-азотфиксаторами они сами способны создавать азотные удобрения и не только использовать для своих нужд, но и обогащать ими почву. После уборки урожая бобовых их желательно не выдергивать с корнем, а обрезать, оставляя корневую систему в земле — перегнивая, корни обогатят почву органикой и хорошо разрыхлят ее. Зелень Еще один вариант использования огуречной грядки на будущий год — посадка зеленных культур. Их выбор велик — это скороспелые салаты, шпинат, мизуна, пак-чой, рукола, укроп и более долгоиграющая — петрушка. За короткий период эти растения используют достаточно много питательных элементов, поэтому перед их посадкой следует хорошо заправить почву на грядке перегноем или комплексными минеральными удобрениями. Также хорошо будут расти на этом месте пряные однолетние травы — иссоп, кориандр, чабер и другие. Лук и чеснок Очень неплохой вариант для использования земли после огурцов — посадить луковые растения. Выделяя особые вещества, они помогают очистить почву от различных патогенов. А питательных элементов, оставшихся грунте, им будет достаточно. Ягодные кустарники Можно посадить после огурцов и ягодные кустарники — малину, смородину. Под эти культуры обычно копают лунки, которые хорошо заправляют удобрениями — перегноем и минеральными комплексами, так как кусты будут расти на этом месте долгие годы. И самый беспроигрышный вариант — посадить на этом месте декоративные растения — однолетние или многолетние цветы, красивые кустарники. Что нельзя сажать после огурцов Нельзя не упомянуть о растениях, которые не следует сажать после огурцов. Прежде всего, это родственные огурцам растения из того же семейства тыквенные: кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы. А также некоторые более экзотические их представители: лагенария, мелотрия, трихозандр. У этих растений одни и те же болезни и вредители, сходное строение корневой системы, они используют из почвы одинаковый набор и количество элементов питания. Не стоит сажать на огуречную грядку и различные виды капусты — эти растения также «прожорливы», они требуют очень плодородной почвы, поэтому после огурцов вряд ли могут дать достойный урожай. Также нежелательно высаживать и растения семейства пасленовых — томаты, перцы и баклажаны. Но если все же приходится их сажать на место огурцов, в лунки под рассаду вносят достаточное количество перегноя или компоста. Соблюдая все вышеперечисленные рекомендации по севообороту и зная, что посадить на грядке после огурцов, вполне реально ежегодно выращивать хорошие урожаи различных овощных культур.

Эти огурчики называют букетными: из одного узла образуется целый пучок завязей. Чудо-огурцы дают большие урожаи и реже перерастают. Как вырастить такие зеленцы, читайте в нашей статье. Пучковые и суперпучковые огурцы У обычных сортовых, гибридных огурчиков формируются один–пара женских цветков. Букетные дают от трех и больше завязей. Растения подобного типа плодоношения относятся к гибридам (F1), полученным в процессе скрещивания. Селекционеры брали урожайные сорта и культивары с «дамским» типом цветения, когда пустоцветов мало. В результате получили супер культуру с урожайной гроздью. Среди них есть партенокарпические (не нуждающиеся в опылении) и пчелоопыляемые. Различаются пучковые зеленцы от своей разновидности — суперпучковых лишь числом завязей. У первых их около 3-4. Вторые поражают даже огородников со стажем, давая в одном узле 8–12! Это огуречное ноу-хау уже распробовали многие дачники и «букетники» стали пользоваться популярностью. Пучковые и суперпучковые огурцы чем лучше? Первое: высокая стабильная урожайность. Вызревает сразу много кистей с небольшими плодами. Пупырчатые длиной 10–12 сантиметров. Большое число огурчиков в грозди ведет к конкуренции, переростков меньше (собирать желательно через денек-два, чтоб не тормозить созревание новых пупырчатых). Много корнишончиков (более 4 — до 8 см длиной), так любимых в закрутках. Формировка букетного огурца идет в один стебель, без слабо развитых боковых побегов. Это экономия площади теплицы, грядки открытого грунта. Еще одно преимущество растений — хорошая переносимость резких колебаний температуры. Обзаводясь семенами, нужно знать, как правильно выращивать букетники. Недостаток освещения, питания, полива, неправильное формирование не дадут заявленную производителем собираемость. И не забывать: качества представителей с маркировкой F1 не передаются по наследству. Семена из них не заготавливают. Семена суперпучковых мельче, чем у обычных сортов и гибридов. «Кучеряво живем»: огурцы в пучке Выбирая семенной материал для парника, уличной грядки, нужно поинтересоваться информацией на упаковке. Относятся ли пупырчатые к партенокарпикам или это пчелоопыляемые экземпляры. Последние лучше использовать для открытых гряд, временных парников, тоннелей. У них есть еще одно отличие. Опыленные насекомыми завязи могут застыть на 14–21 день при недостатке питания. А после сбора других созревших огурчиков начать снова расти. Важно, какого типа ветвления культивары: слабого или сильного. Со слабым ростом побегов прищипывать их почти не придется. Огурцы быстро созревают за первый месяц. Если боковые побеги сильно ветвятся, нужно регулярно кустики формировать. Зато у них устойчивее иммунитет и растянутый период плодоношения — до начала заморозков. Особенно подходят такие «особи» для южных регионов. Представляем лучшие культивары. Верные друзья F1 Био-Старт Популярный скороспелый (30–37 дней) пчелоопыляемый экземпляр со слабым ветвлением. Огурец выращивают в открытом грунте и защищенном. В узле от 3 до 8 завязавшихся плодиков. Зеленцы овальные, с крупными бугорками, длиной 8–11 см, с приятным вкусом, не горчат. Обработанное природными микроорганизмами семя быстрее прорастает. Растения сильные, крепкие, устойчивы к комплексу болезней. Дают богатый сбор даже в неблагоприятных условиях. Бум F1 Новинка от челябинского селекционера Т. Штайнерт относится к разряду раннеспелых (39–44 дня) гибридов огурца. Партенокарпик с обильным плодоношением для теплицы и открытого грунта. Устойчив ко многим огуречным хворям. Может формировать в узлах 4-5 великолепных огуречков всего 6–8,5 см длиной. Бум ароматных корнишонов невероятного вкуса, в зеленом «наряде» с бугорками и белыми шипами, до самых заморозков. Идеальны для консервирования: огурец остается плотным и хрустящим после термообработки. Хороши свежими в салатах. Бравый солдат F1 Еще один партенокарпический гибрид с букетным плодоношением. Относится к рано созревающим — до 45 суток. У хрустящих огурчиков прекрасная выправка: ровные, один к одному. У плодов замечательный вкус, без горчинки. Применение — универсальное. Посадки высокоустойчивы к основным болячкам огурца: пероноспорозу, мучнистой росе, оливковой пятнистости. Д'Артаньян F1 Пучковые сорта огурцов для теплицы и незащищенного грунта включают этого изящного «француза». Корнишончики в длину 7–9 см, весом 80–90 г. Из плотных, крупнобугорчатых огурчиков удаются на славу соленья-маринады. Можно с аппетитом хрустеть свежими, горечи в них нет. Относится к пчелоопыляемым, женского образа цветения. Раннеспелый: стабильный урожай вырастает за 40–45 суток. Отличается неприхотливостью, стойкостью к хворям. На сайте компании «Ваше хозяйство» можно выбрать пучковые гибриды. Это «Байкал F1», «Пчелка F1», «Кучеряво живем F1», «Салтан F1» и прочие. Просто супер: «Корнишонное чудо» и другие Суперпучковые огурцы — разновидность пучковых, поэтому по характеристикам схожи с ними. Но они способны формировать вдвое и даже втрое больше будущих зеленцов. Одна из особенностей формирования гроздьев суперпучков (есть и у гибридов пучковых). Ко времени общего цветения внизу главного стебля может показаться лишь пара-тройка завязей. Попозже появляются еще. В середине, наверху пучки крупнее. Идет постепенная и неравномерная закладка. Самые крупные гроздья из 7–12 плодов созревают под шпалерой, на плетях сбоку. Там много солнца, воздуха. У суперурожайных пупырчатых часто небольшие междоузлия, это также ведет к большему числу завязей и зеленцов. При очень большом числе бутонов представитель семейства тыквенных замедляет рост отдельных «хрустиков» для равномерного распределения питания. Поэтому так важно правильно ухаживать, обеспечить подходящим местечком букетных питомцев. С кустов также можно собирать малышей — пикулей, длиной всего 3–5 сантиметров. Самое то для солений, и нагрузка на культуру снижается. Огурцы суперпучковые: сорта, зарекомендовавшие себя, новинки. Корнишонное чудо F1 Партенокарпик, дающий плоды через 48-50 дней после посадки. Рекомендуется выращивать на открытой грядке и под пленочными укрытиями. Не боится вредителей и болезней. Растения плетистые, с букетиком из 7-8 плодиков преимущественно женского типа цветения. Зеленцы напоминают по форме веретенце, мелкобугорчатые, сочные, от 7 до 11 см в длину. Прекрасны в свежем виде, засолке. Отличаются лежкостью, хорошей транспортабельностью. Артист F1 Партенокарпик, способный формировать по 5–8 зародышей в пучке на женских цветках (пустоцвета нет). Срок созревания — 41-43 дня. Огурец темно-зеленого окраса с короткими полосками. Хрустящий, не горький. Универсален в использовании. Ценен ровненькими плодами, обильной отдачей, хорошим иммунитетом. Сибирская гирлянда F1 Из гибридов огурца суперпучковых пород немногие сравнятся с представительницей челябинской селекции. Куст дает до 400 сладких хрустящих огурчиков! Заменяет грядку обычных. Очень декоративна на шпалере: настоящая вьющаяся гирлянда с плодами. Первые зеленцы готовы уже в июне. Кожица у них тонкая, пустоты внутри нет, небольшие — до 7 см. У растений высокий иммунитет, они хорошо акклиматизируются в разных регионах. Плодоносят до осени, на юге — до заморозков. Миллионер F1 Еще один заметный экземпляр из серии «суперпучковые» селекционера Т. Штайнерт. Любой желающий может присоединиться к «огуречным олигархам». Раннеспелый, закладывает на кусту за сезон до 500 завязей! Недаром получил звание «Редкая селекционная удача». Огурец пчелоопыляемый, с ограниченным ветвлением, с женскими цветками. В пучке образует до десятка плодиков. Корнишоны белошипые, крупнобугорчатые, от 8 до 12 сантиметров. Можно собирать в стадии пикулей. Аппетитные и ароматные. Генеральский F1 Один из высокопродуктивных раннеспелых культиваров для открытого грунта и теплицы (урожаи выше из-за увеличения срока плодоношения). Партенокарпический, дамского типа цветения. Формирует до 12 бутонов в пучке! Огурцы крепкие, плотные, вкусные, величиной 10–12 сантиметров. И само растение под стать званию: сильнорослое, плети с боков быстро растут. При этом ветвление саморегулируется. У культуры прекрасная генетика, сильный иммунитет. Выносит полутень, быстро приспосабливается к неблагоприятным условиям. И отлично плодоносит. У мощных, облиственных растений суперпучковых огурцов много сильных завязей. Все пучком: советы по выращиванию Требования пучковых огурцов к агротехнике сходны с обычными пупырчатыми. Хотя имеются тонкости, от которых зависят здоровье подопечных и количество урожая. Не надо паниковать при засыхании некоторого количества завязей. Не все зародыши разовьются даже в подходящих условиях, когда все делается правильно. У гибридов пучковых растений просто не хватает сил, чтобы прокормить многочисленное потомство. Но чем выше технология возделывания, тем больше вызреет плодов. 1. Да будет свет! Букетные гибриды занимают немного места. Это настоящая находка для небольшой дачи. Они экономят площадь в условиях теплицы, на уличных грядках. Даже приносят урожай на балконе, лоджии («Балконный красавчик Хикмет F1»). Но и посадить их нужно на соответствующем участке, лучше подвязывать к шпалере. Большая часть гроздевых огурцов предпочитают хорошо освещенные местечки. Чем больше солнца, тем больше огурчиков. Самые увесистые гроздья бывают под шпалерой и на достаточно освещенных боковых плетях. При недостатке света букетность уменьшается. На растении в одних пучках может быть всего 2-3 завязи, а в других 7-8. Как и традиционные сорта, чудо-культивары не выносят сквозняков. Для посадки зеленцов лучше выбрать закрытое от ветра, особенно с северной стороны, пространство. Или защитить кулисой из высоких растений. Если огород находится на затененной территории, предпочтительнее выбрать теневыносливые экземпляры («Хит сезона F1», «Чистые пруды F1»). 2. На своей земле Суперурожайные культивары огурцов требуют плодородной, с органикой, рыхлой почвы. Структура грунта обязана обеспечить доступ кислорода к корневой системе, не быть плотной. Культура не терпит застоя влаги у корней, поэтому нужен дренаж. В качестве дренажа используют торф, песок, для огурчиков идеальны опилки, которые год компостировали с растительными отходами. Можно приобрести готовый субстрат. Или сделать самим. Для смеси берут перегной, низинный торф со слабой или нейтральной кислотностью, полуразложившиеся опилки. Соотношение: две части перегноя и по одной других компонентов. Рассаду сажают из расчета два экземпляра на квадратный метр площади. Сорта в пучках не любят тесноты. 3. Под укрытием К моменту плодоношения огородный питомец обязан быть мощным растением с развитым корнем, крепкостебельным и облиственным. Лучшие экземпляры гроздевых огурцов вырастают в теплицах. В условиях открытого грунта, при разведении на лоджии, балконе пучковые экземпляры не бывают такими сильными. При отсутствии парника до тотального цветения их необходимо выращивать в тоннелях, под укрытиями из светлого спанбонда, пленки. Используют теплые грядки и другие приспособления. Урожайность намного выше при размещении на уличной шпалере. 4. А без воды… Огурец — любитель попить. Тем более «банановые» (зеленцы в пазухах листьев напоминают связки бананов) сорта, F1 гибриды. Чтобы вызрел урожай, огурчики были сочными, важен регулярный полив. Грунт должен быть влажным, без застоя воды, иначе корни подгниют. Поливают под корень теплой, отстоявшейся водой ближе к закату солнца. Желательно капельное орошение. После землю рыхлят. До формирования плодов полив раз в неделю (при жаркой погоде чаще). В период снятия урожая частоту орошений увеличивают — увлажняют гряды через пару дней. Расходуют до 25 литров на квадратный метр площади. Нерегулярный, скудный полив приводит к пожелтению, опадению завязавшихся плодов. 5. Кормить будем Пучковые и суперпучковые (среди них корнишоны РМТ F1, МЭЛС F1) огурчики необходимо хорошо кормить. Но малыми дозами каждую неделю (или раз в десять дней) после полива. Подойдет жидкое комплексное удобрение «Здравень Аква для огурцов» или «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Важно не переборщить с «едой», особенно в жаркую погоду. Иначе внизу стебля зародышей будет больше, чем в середине. Это называют эффектом рассасывания пучков: случается при стремительном росте основного стебля. При нормальном росте число завязей увеличивается снизу вверх и от основного стебля к боковым плетям. Для скорейшего налива зеленцов советуют поставить в парник посудину с забродившим коровяком или сорными травами. Углекислый газ, выделяющийся в процессе брожения, ускоряет созревание пупырчатых. 6. Сформировать правильно Закладка многочисленных плодиков в узлах происходит благодаря правильному формированию куста — в один стебель. Условно растение подразделяют на 3 зоны. В 1-й, ближе к основанию, аккуратно убирают побеги в пазухах нижних четырех листков. Листву стараются не повредить. Зона 2 — главный стебель огурца. Вдоль всей его длины пасынкуют зачатки боковых отростков, оставляют только завязи. А 3-я — идет по веревке или проволоке шпалеры. Здесь основной стебель оборачивает ее по мере роста питомца. Когда он доберется до соседа, боковые побеги удаляют. Огурцы, растущие пучками, завалят урожаем. При условии должного ухода.

Не всем дачникам удается вырастить крепкую здоровую рассаду. Недостаток света и тепла ослабляет молодые растения, и к ним прицепляются различные болячки. Инфекционные болезни передаются с почвой и через зараженные семена. Своевременная профилактика поможет защитить рассаду, ведь вылечить крохотные сеянцы практически невозможно. Проблемы при выращивании рассады и их решение Плохое освещение Нехватка солнца — главный фактор, который осложняет выращивание рассады. Из-за недостатка солнечного света растения не могут нормально осуществлять фотосинтез, что приводит к замедлению роста.  При скудном освещении побеги вытягиваются в сторону источника света, в результате междоузлия удлиняются, стебель истончается. Вытягивание рассады ослабляет сеянцы. Их иммунитет ухудшается, и растения не могут противостоять воздействию патогенной микрофлоры. Рассада в апреле При посевах в феврале-марте не обойтись без досветки фитолампами. Если же нет возможности досвечивать рассаду, лучше отложить посев семян до конца марта — начала апреля, когда солнечных дней станет гораздо больше, а длина светового дня увеличится. Нехватка тепла Для выращивания культур с длинным сроком вегетации дачникам приходится приступать к посевам еще в феврале-марте, когда температура за бортом по ночам опускается до –20–30 °С. Даже качественные стеклопакеты не способны сохранять тепло на 100%, поэтому зимой подоконники всегда остаются холодными. Температура почвы имеет важное значение для роста теплолюбивых культур, в первую очередь — баклажанов, перца, огурцов и др. По ночам температура грунта в рассадных емкостях, которые стоят на подоконнике, может опускаться до критических отметок — +12–14 °С, при которых жизнедеятельность корней замедляется. Прохладная влажная почва является вполне благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры. И пока корневая система растения работает заторможенно, грибы и бактерии активно развиваются и атакуют ослабленные сеянцы. Комнатный термометр — лучший друг дачника, необходимо измерять температуру на всех поверхностях, где стоит рассада. Если на подоконнике слишком холодно, лучше убрать рассадные ящики вглубь комнаты и выращивать их под лампой. Избыток влаги Начинающие огородники часто грешат переливом растений. Молодые сеянцы не успевают расходовать влагу, ведь их листовая масса еще невелика.  Ситуация осложняется, если рассада стоит на подоконнике. Холодная почва медленно испаряет влагу, поэтому земля долго остается сырой. Грунт, который не успевает просыхать между поливами, закисает, а кислая среда благоприятна для развития патогенных грибов. При избыточном поливе вода вытесняет из почвы кислород, необходимый для роста корней. В результате впитывающие корешки задыхаются и отмирают. Корни не могут нормально функционировать, растение недополучает питания и слабеет. В это же время на него нападают патогенные грибы, сопротивляться которым ослабленные саженцы не могут. Чем меньше сеянцы — тем меньше влаги они расходуют, следовательно, поливать их нужно умеренно. Поверхность почвы должна успевать просыхать между поливами. Если же речь идет о крошечных всходах, их поливают часто, но мизерными порциями воды с использованием шприца или резиновой груши. Некачественный грунт Успех выращивания рассады во многом зависит от качества почвы. Если земля заражена болезнетворными микроорганизмами, в комнатных условиях патогенные бактерии и грибы быстро размножаются, что приводит к гибели сеянцев. Огородники часто недооценивают уязвимость рассады. Желание сэкономить на покупке качественного грунта и замена его огородной землей порой приводит к плачевным результатам. Почва, которая на грядке под открытым небом кажется рыхлой и здоровой, оказывается неподходящей для выращивания рассады. В замкнутом объеме рассадного стаканчика земля уплотняется, слеживается. При комнатной температуре в почве активизируются все процессы: размножаются грибы и бактерии, вылупляются из яиц насекомые-вредители: паутинный клещ, тля и др. Юные сеянцы оказываются неготовыми к натиску болезней и вредителей и погибают под их напором. Однако и готовый грунт может оказаться плохого качества. При покупке грунта новой марки имеет смысл провести пробный посев каких-то быстровсхожих семян, например редиса или огурцов, чтобы понаблюдать за ростом сеянцев. Если дачник предпочитает готовить почвенную смесь на основе огородной или садовой земли, не обойтись без предварительного пропаривания грунта в микроволновке. Придется паковать землю по полиэтиленовым пакетам, немного увлажнять ее и пропаривать в течение 20–30 минут, только так можно полностью обеззаразить грунт. Промораживание земли не избавляет ее от болезнетворной микрофлоры. После пропаривания грунта необходимо заселить его полезной почвенной микрофлорой. Здесь помогут комплексные препараты, такие как «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Полезные микроорганизмы составят здоровую конкуренцию патогенной микрофлоре и будут сдерживать ее рост. Зараженные семена На поверхности семян всегда находятся микробы, невидимые невооруженным глазом. При попадании во влажную среду они начинают активно размножаться, а затем внедряться в растение. Иностранные производители посадочного материала всегда протравливают семена фунгицидом тирам. Обработанные семена можно отличить по зеленой окраске, они не нуждаются в какой-либо предпосевной подготовке. Семена, которые не были протравлены производителем, необходимо обработать перед посевом. Это правило также относится и к семенам собственного производства.  Для обеззараживания семян перед посадкой есть множество средств: хлоргексидин; раствор зеленки (1 ч. л. на 100 мл); крепкий раствор марганцовки (1 г на 100 мл); сок алоэ, разведенный водой 1:1; настой чеснока (2-3 измельченных зубчика на 100 мл); химический фунгицид тирам. Болезни рассады Влажный грунт является благоприятной средой для размножения патогенной почвенной микрофлоры. Чаще всего рассада страдает от развития плесневых грибов, корневой и прикорневой гнили, а также от фузариозного увядания.  Другие заболевания, такие как фитофтороз, кладоспориоз, мучнистая роса, пероноспороз и пр. обычно проявляются гораздо позже, при дальнейшем выращивании растений в теплице и открытом грунте. Плесень и водоросли Белый пушистый налет плесени может образоваться в рассадных емкостях еще до появления всходов. При избытке влаги грунт зеленеет из-за размножения простейших водорослей или покрывается серой плесенью, которая пылит при прикосновении. Плесневые грибы и водоросли на поверхности грунта не являются губительными для рассады, однако они выделяют в почву токсичные вещества, что угнетает растения. Появление плесени и водорослей — показатель переувлажнения грунта. При их обнаружении необходимо аккуратно снять налет и просушить поверхность почвы. Для этого необходимо убрать с рассадных емкостей крышки или полиэтиленовую пленку, а поверхность почвы присыпать перлитом или вермикулитом мелкой фракции, которые впитают излишки влаги. Черная ножка Прикорневая гниль рассады больше известна огородникам под названием «черная ножка». Есть несколько видов прикорневой гнили, для обывателя они выглядят одинаково, однако возбудители заболевания разные: патогенные грибы или бактерии. Черная ножка Черная ножка обычно поражает молодые сеянцы пасленовых: томата, перца, баклажанов, опасна для петунии, всходов земляники, рассады астры, алиссума, львиного зева и некоторых других цветов. Черная ножка проявляется на загущенных посевах, поражает сеянцы еще в фазе семядолей или после раскрытия первых настоящих листьев. Переувлажнение грунта, а также плохая циркуляция воздуха в емкостях с высокими бортами способствуют развитию болезни. Чаще всего страдают ослабленные вытянувшиеся сеянцы с тонкими стебельками. Патогенные грибы или бактерии проникают в ткани растения, перекрывают транспортировку питательных веществ. Основание стебля в прикорневой зоне темнеет. В месте повреждения на стебле образуется перетяжка, после чего рассада падает, как надломленная. Больные экземпляры погибают, не поддаются лечению. Болезнь быстро распространяется. Заболевание носит очаговый характер. Обычно полегание рассады начинается локально, островками, в этот момент еще есть шанс спасти часть растений. При полегании первых сеянцев необходимо срочно принять меры по купированию заболевания. Больные экземпляры удаляют, захватывая часть грунта. Оставшиеся растения пикируют в отдельные емкости с чистым грунтом, стараясь избегать переувлажнения. Если сеянцы слишком малы, чтобы их рассаживать, необходимо продезинфицировать почву. Если грунт переувлажнен, поверхность земли присыпают сухим биофунгицидом «Фитоспорин реаниматор». Если почва не слишком сырая, проводят полив сеянцев антибактериальным препаратом «Фитолавин» или розовым раствором марганцовки. В качестве профилактики на начальном этапе роста полезно поливать рассаду не водой, а раствором биофунгицида «Тетрис» на основе трех видов триходермы.  Корневые гнили Почва для рассады может содержать споры патогенных грибов, вызывающих корневые гнили растений. Паразитические грибы поражают корневую систему сеянцев, что приводит к отмиранию корней. От корневых гнилей часто страдают томаты, баклажаны, огурцы. Возбудители корневых гнилей активно размножаются во влажной теплой почве в температурном диапазоне +20–30 °С. Заболевание проявляется не сразу, поскольку сначала отмирает корневая система саженцев. Заболевшие растения выглядят невеселыми, нижние листья становятся вялыми, приобретают сине-зеленый оттенок из-за недостатка питательных веществ. По мере отмирания корневой системы питание прекращается, нижняя часть стебля темнеет, размягчается, рассада погибает. При обнаружении больных растений необходимо аккуратно извлечь их из грунта и осмотреть корни — ржавый налет и черный цвет корней явно указывает на корневую гниль. Больные растения спасти невозможно, за здоровые стоит побороться. Саженцы пикируют в отдельные емкости с чистым грунтом, при пересадке поливают не водой, а раствором биофунгицидов на основе сенной палочки: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Бактерра» или бактерицидным препаратом «Фитолавин».  В грунт для пикировки полезно внести комплексный препарат с триходермой и полезными почвенными микроорганизмами «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Фузариозное увядание Фузариоз — это серьезное грибное заболевание, которое поражает практически все виды растений. Болезнь чаще проявляется в разгар лета на овощных культурах в теплицах и в открытом грунте, а также на декоративных растениях в цветнике. Фузариоз поражает томаты, перец, огурцы, а также луковые, в том числе и декоративные (лилии, тюльпаны), флоксы, астры и другие культуры. При использовании огородной земли для выращивания рассады не исключено заражение саженцев еще в начальный период. Споры фузариума также могут быть на семенном материале, поэтому так важно протравливать семена перед посадкой. Возбудители фузариоза проникают в корни растения через открытые ранки. Заражение происходит после пикировки сеянцев или после пересадки рассады. Болезнетворные грибы проникают в сосудистую систему растения, что постепенно приводит к закупорке сосудов и ухудшению транспортировки питательных веществ. Заболевание проявляется далеко не сразу, патогенные грибы сначала распространяются по тканям растения. Отмирание начинается с нижних листьев: они теряют тургор, появляется бурая кромка, прожилки желтеют, а затем вся поверхность коричневеет, лист отмирает.  Отличительным признаком фузариоза является грязно-розовый налет на основании стебля и на обратной стороне больных листьев. Фузариоз практически не поддается лечению. Если сроки позволяют, имеет смысл провести повторный посев, уделяя особенное внимание протравке семян и подготовке грунта. Для уничтожения спор фузариоза в почве применяют сильнодействующие химические фунгициды: «Фундазол» и «Максим».  Оэдема Оэдема рассады не является инфекционным заболеванием, это следствие избыточного полива. Оэдема проявляется в виде многочисленных пупырышков но обратной стороне листьев. Так растение пытается избавиться от избытка влаги в тканях. Оэдема обычно проявляется на довольно взрослой рассаде с крупными листьями. Проблемными культурами являются томат, перец, баклажан, петуния. При обнаружении пузырьков и пупырышков на листьях рассады необходимо принять меры по осушению грунта, а также пересмотреть режим поливов. Заболевание указывает на регулярный перелив растений. Для осушения грунта порой достаточно прорыхлить поверхность почвы зубочисткой и прекратить поливы на несколько дней. Если место в рассадных емкостях позволяет, можно досыпать в них немного сухого грунта, перлита или вермикулита. При сильном переувлажнении грунта рекомендуется провести перевалку саженцев в емкости большего размера, которые заполняют сухой почвой в смеси с агроперлитом. Вирусные заболевания Никто не застрахован от проявления вирусов на растениях. Вирусные заболевания не лечатся, передаются с посадочным материалом. От больных растений к здоровым вирусы разносят сосущие насекомые-вредители. Вирусы проявляются в виде различных странностей. Листья и побеги искривляются, приобретают уродливую форму, на листовых пластинах появляются многочисленные пятна мозаичного характера. Растение, пораженное вирусом, не погибает, однако ждать от него урожая не приходится. Вирус распространяется по всем клеткам, захватывая растение целиком.  Вирусные заболевания редко проявляются на стадии выращивания рассады. Обычно заболевание носит единичный характер, поэтому достаточно просто избавиться от завирусованного экземпляра, чтобы защитить остальные растения от случайного заражения в дальнейшем.

Раствор марганцовки обладает бактерицидным действием. Огородники используют его для предпосевной обработки семян, протравки грунта, а также для обеззараживания емкостей для выращивания рассады. При работе с марганцовкой необходимо соблюдать дозировку, чтобы достичь нужного эффекта и не причинить вреда. Пару десятилетий назад пузырек с марганцовкой был в каждой аптечке. Розовой жидкостью промывали порезы и ссадины, ее принимали внутрь при пищевом отравлении, использовали как вяжущее средство при диарее. Раствор марганцовокислого калия применялся в качестве обеззараживающего средства при мытье пола и различных поверхностей, а также для дезинфекции посуды. С 2007 г. бактерицидное средство было внесено в список препаратов, которые могут быть использованы для производства наркотиков, после чего марганцовокислый калий пропал с прилавков аптек. Сейчас марганцовку можно приобрести в садовых центрах и интернет-магазинах, поскольку антисептическое средство активно применяется садоводами и огородниками. Протравливание семян Огородники знают на своем опыте, насколько важно качество посадочного материала. Основа богатого урожая закладывается еще с момента выращивания рассады, и протравка семян перед посадкой — это надежный способ защиты саженцев от болезней.  Подготовка к протравливанию Даже качественные семена требуют предпосевной обработки, ведь на их поверхности находится множество патогенных бактерий и грибов — возбудителей болезней растений. Наличие болезнетворной микрофлоры на поверхности семян нельзя определить на глаз, увидеть микробов можно только под микроскопом. При использовании семян собственного производства предпосевную обработку и вовсе нельзя игнорировать. Даже если семенной плод был здоровым на вид, семена могут нести на своей поверхности возбудителей различных грибных и бактериальных болезней. Иностранные производители используют для протравки семян фунгицид тирам, обработанные семена можно узнать по бирюзово-зеленой окраске. Отечественные огородники предпочитают протравливать семена старой доброй марганцовкой. Не требуют протравки только мелкие пылевидные семена, которые невозможно замочить. Также нет необходимости обрабатывать дражированные семена. Приготовление раствора Для протравки посадочного материала используют 1-2% раствор марганцовокислого калия: семена томатов, физалиса, перца, баклажанов, сельдерея, лука, а также кукурузы и бобовых: гороха, бобов, фасоли обрабатывают 1% раствором (1 г марганцовки на 100 мл воды). семена тыквенных: огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, а также арбузов и дыни обрабатывают 2% раствором (2 г на 100 мл воды). На практике огородники редко используют точную дозировку и отмеряют дезинфицирующее средство на глаз, ориентируясь на цвет жидкости.  Растворы марганцовки с различным процентным содержанием препарата Для протравки семян нужен крепкий раствор марганцовки интенсивного фиолетового цвета. Он должен оставаться прозрачным, однако цвет должен быть насыщенным, “чернильным”. Бледно-розовый раствор не даст ожидаемого эффекта.  При обработке большого количества семенного материала для отмера вещества можно использовать чайную ложку. Так, в 1 ч.л. без горки примерно 13-14 г марганцовки. Для получения 1% раствора 1 ч. л. марганцовки размешивают в 1,4 л воды. Марганцовокислый калий разводят в теплой воде. Необходимо дождаться полного растворения кристаллов, чтобы оценить концентрацию жидкости. При необходимости в раствор добавляют еще немного марганцовки либо наоборот, разбавляют его водой. Подготовка семян Раствор марганцовки имеет контактное действие и обеззараживает поверхность семян. Однако проникновение антисептического средства под оболочку может привести к ожогу и гибели зародыша семени. Подготовка семян Огородники со стажем рекомендуют перед обработкой замочить семена на несколько часов до набухания. Посадочный материал, напитанный влагой, уже не впитывает раствор марганцовки, поэтому обработка не сжигает семена. Обработка семян Семена замачивают в растворе марганцовки на 15-20 минут. При обработке нескольких различных сортов необходимо позаботиться о том, чтобы не перепутать семенной материал. Обработка семян Огородники завязывают семена в отдельные марлевые мешочки, делая пометки с названиями сортов. Еще удобнее замачивать семена разных сортов в отдельных емкостях, это может быть пластиковый стаканчик или даже одноразовая пластмассовая ложка. После обработки семена необходимо тщательно промыть в теплой воде, чтобы смыть излишки марганцовки, затем можно приступать к посеву. Эффект Раствор марганцовокислого калия уничтожает часть бактерий и грибов на поверхности семян, однако не дает 100% защиты. Замачивание семян в растворе марганцовки оказывает также некоторый стимулирующий эффект, поскольку кислая среда разрушает ингибиторы роста, что ускоряет пробуждение семян. Для протравливания семян перед посадкой используют и другие эффективные средства: хлоргексидин, сок алоэ (разбавленный водой 1:1), химические фунгициды на основе тирама, такие как “Витарос”. Протравливание почвы Успех выращивания рассады во многом зависит от качества грунта. Почвенная смесь должна быть рыхлой и питательной, но главное, — земля должна быть здоровой.  Понятно, что земля не может быть стерильной, почва населена множеством разнообразных микроорганизмов: полезных и болезнетворных. Но к грунту для выращивания рассады предъявляют более высокие требования, чем к почве в теплице или на грядке. Болезнетворные бактерии и грибы быстро размножаются в условиях тепла и влаги, что может стать причиной гибели рассады еще на стадии начального роста. Рассада, выращиваемая в комнатных условиях, более уязвима к болезням, чем растения в открытом грунте, ведь она выращивается при недостатке солнечного света, в то время, когда за окном еще лежит снег.  Добросовестные производители уделяют особенное внимание обеззараживанию грунта от патогенной микрофлоры. Готовые грунты для рассады производят из низинного торфа с добавлением агроперлита, песка, биогумуса.  Не всегда можно определить качество почвосмеси на глаз. Наличие плесени или насекомых должно насторожить огородника, от такого грунта лучше отказаться. Однако и хороший на вид грунт может быть заражен патогенной микрофлорой.  Если качество грунта вызывает сомнения, но дачнику нечем его заменить, прибегают к дезинфекции почвенной смеси. Для уничтожения патогенной почвенной микрофлоры грунт пропаривают в микроволновке, прокаливают в духовке или проливают фунгицидами. Предпосевная обработка почвы Для обеззараживания почвенной смеси применяют раствор марганцовки насыщенного розового цвета — не такой темный, как для протравки семян, но и не бледно-розовый. Понятно, что пролив почвы марганцовкой не может дать 100% эффекта, поскольку пропорции действующего вещества подбираются на глаз. К тому же невозможно добиться равномерного распределения раствора по почвенной смеси. В сравнении с проливом грунта фунгицидом пропаривание почвы в микроволновке более действенно. Однако в обоих случаях вместе с патогенными микроорганизмами гибнут и полезные бактерии. Дезинфекция грунта — процесс сложный и неоднозначный. При использовании слабого раствора марганцовки эффект не будет достигнут, а при увеличении дозировки земля станет “мертвой”, поскольку погибнут все микроорганизмы: вредные и полезные. В любом случае после обработки почвы фунгицидами потребуется заселение грунта полезными почвенными микроорганизмами. Здесь лучше использовать комплексные препараты, которые содержат несколько видов почвенных культур, такие как “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Профилактическая обработка Поскольку протравка грунта — процесс сложный и не всегда оправданный, дачники часто пропускают этот шаг. Но в таком случае необходимо учитывать возможные риски и держать фунгициды под рукой. Распространение грибных болезней особенно опасно на начальном этапе роста рассады. Во влажном и теплом грунте активно развиваются грибы и бактерии, в том числе и возбудители “черной ножки”, которая буквально косит рассаду. Особенно страдают загущенные посевы с вытянувшимися сеянцами. Распространение черной ножки носит очаговый характер, поэтому при первых признаках заболевания можно успеть спасти рассаду, если остановить распространение инфекции.  Необходимо удалить погибшие сеянцы, вынимая их вместе с почвой. Образовавшиеся лунки заполняют новым грунтом, после чего проводят профилактическую обработку фунгицидами. Если почва не слишком влажная, рассаду проливают слабым раствором марганцовки. Для полива используют бледно-розовый раствор, поскольку концентрированная жидкость может вызывать ожоги корней сеянцев.  Если же земля в рассадных емкостях и так слишком сырая, дополнительное увлажнение принесет только вред. В таком случае поверхность почвы присыпают сухим препаратом на основе сенной палочки “Фитоспорин реаниматор”. Огородники со стажем рекомендуют периодически поливать рассаду бледно-розовым раствором марганцовки в качестве профилактики развития черной ножки и корневых гнилей. В арсенале современных огородников есть множество более эффективных средств, которые защищают здоровье рассады — это биопрепараты на основе сенной палочки или триходермы, такие как “Бактерра” и “Тетрис”. Полезные микроорганизмы не только подавляют рост патогенной микрофлоры в почве, но и стимулируют рост саженцев. Обработка рассадных емкостей Стаканчики, горшочки, кассеты и ящики для рассады служат нам не один год, поэтому перед очередным использованием неплохо бы их продезинфицировать.  Патогенные бактерии и грибы могли остаться в частицах почвы, если емкости не отмывали слишком тщательно после прошлого использования. На внутренней поверхности прозрачных емкостей появляется зеленый налет из-за размножения водорослей, что угнетает корневую систему саженцев. Перед посевом семян необходимо тщательно отмыть все рассадные емкости, причем желательно сделать это с каким-то дезинфицирующим средством. Розовый раствор марганцовки — это отличное решение, более удобное, чем обработка моющими средствами на основе хлора. Для дезинфекции рассадной тары можно развести марганцовку в тазу, в большом объеме воды. Достаточно замочить стаканчики и контейнеры на 20-30 минут, после чего их можно не промывать водой. При работе с марганцовкой необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку жидкость окрашивает кожу рук в темный цвет, а высокая концентрация раствора сушит кожу, что может приводить к появлению трещин. При случайном попадании раствора марганцовки в глаза необходимо срочно промыть слизистую под проточной водой.

Древесные опилки — доступный и практически бесплатный органический материал, который можно применять в огороде и в саду. Они улучшают структуру почвы, а при перепревании превращаются в ценное органическое удобрение. Однако опилки могут лишить вас урожая, если использовать их неправильно. В местности, где есть работающая пилорама, опилки не являются дефицитным материалом. Хозяин пилорамы заинтересован в том, чтобы вывозить отходы производства со своей территории, поэтому опилки отдают населению даром или за символическую плату. Чаще всего в наличии отходы от распила деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, пихты. Смола и эфирные масла замедляют перепревание хвойных опилок. В естественных условиях они превращаются в удобрение через несколько лет. Однако этот процесс можно значительно ускорить.  Польза и вред опилок на приусадебном участке Есть множество способов, как использовать опилки на даче:  мульчирование; компостирование; улучшение структуры почвы; отсыпка междурядий; создание теплых грядок; изготовление почвенной смеси для рассады; утепление растений; хранение урожая и др. Древесные опилки состоят из целлюлозы и лигнина. В деструкции древесины принимают участие почвенные грибы и бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они расходуют азот, связывают фосфор, а также создают кислую среду.  Так, лигнинразрушающие грибы живут в среде с кислотностью 4,0–5,9, целлюлозоразрушающие грибы снижают показатели pH до 3,0–4,0. Подкисление субстрата свойственно для всех почвенных грибов, но при активном размножении полезных бактерий кислотность почвы нейтрализуется. При заделке опилок в почву огороднику нужно следить за кислотностью грунта. Получить достоверные результаты в течение получаса поможет тест-система «Агрохимик».  Для растений-ацидофилов: гортензии, рододендронов, вереска, голубики и болотных ягод высокая кислотность почвы — это плюс, а не минус.  При внесении опилок в грунт потребуются дополнительные дозы органических и минеральных удобрений, чтобы компенсировать расход азота и фосфора. Негативных последствий можно избежать, если применять полностью перепревшие опилки, которые пролежали в куче несколько лет, или использовать их после компостирования. Как использовать опилки весной Мульча Стремление садоводов-огородников к мульчированию часто разбивается о проблему недостатка органики. Мульча из скошенной травы моментально перепревает и требует регулярного подновления, солома не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят недешево. Опилки же — практически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах. Мульчирование лука-севка Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и водной эрозии. Голая земля, наоборот, постепенно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой почвы разрушается, превращаясь в пыль. Дожди и талые воды вымывают питательные вещества и выносят их из корнеобитаемого слоя. Мульча из опилок уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему почва дольше остается влажной между поливами, что особенно актуально в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в жару земля меньше нагревается, и корни растений не страдают от перегрева. Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше болеют, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор патогенных грибов, обитающих в почве. Мульчирование опилками малины Традиционный способ, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это отличное решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов, рябчиков и пр. Для вегетирующих овощных культур достаточно небольшого слоя опилок толщиной 2-3 см, под ягодные и декоративных кустарники, плодовые деревья можно насыпать слой до 5–8 см. При мульчировании опилками необходимо учитывать несколько важных нюансов: слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно минимального слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок. мульча замедляет прогревание почвы весной, поэтому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась. мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, поэтому будет замедлять просыхание грунта от талых вод. Компост На вопрос, можно ли использовать опилки как удобрение, ответ скорее отрицательный. В отходах древесного производства содержится калий и кальций, немного магния, фосфора и азота, однако питательные вещества становятся доступными для растений только после деструкции древесины. Опилки необходимо предварительно компостировать, и только после этого вносить в почву. Для понимания, 1 куб. м опилок (около 100–150 кг) содержит примерно 250 г кальция, 150–200 г калия, 50–90 г магния, 20–30 г фосфора, 20 г азота. Для жизнедеятельности почвенных грибов и бактерий необходимы углерод и азот, примерное соотношение 20:1. Древесные опилки содержат около 50% углерода и ничтожно мало азота — 0,1%.  Бактерии способны добывать азот из кислорода, поэтому даже без использования азотных добавок куча опилок постепенно перепреет, но на это уйдет 5-6 лет. Если же обогатить древесные отходы азотными удобрениями, они перегорят гораздо быстрее и в течение одного сезона превратятся в рыхлый компост. Экспериментально установлено, что для приготовления быстрого компоста на 1 кубометр опилок нужно 20–25 кг мочевины (карбамида) или 35–40 кг аммиачной селитры. Азотное удобрение вносят не разово, а небольшими порциями, по 1,5–2,5 кг при каждом рыхлении компостной кучи.  Для скорейшей переработки древесины бактериям и грибам нужен кислород. Чем мельче фракция опилок, тем чаще придется ворошить кучу, примерно раз в неделю. Древесные отходы более крупной фракции достаточно перекладывать с места на место раз в две недели. При каждом ворошении в кучу опилок вносят азотные удобрения, после чего субстрат увлажняют. Большой расход азотных удобрений на 1 кубометр опилок выйдет в копеечку, поэтому огородники чаще применяют экономвариант приготовления компоста — органоминеральный. Первоначально кучу опилок смешивают с минеральными удобрениями. На 1 куб. м. древесных отходов — 2,5 кг карбамида (мочевины) или 3,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг сульфата калия, 800 г суперфосфата. Через 1-2 недели после закладки минеральных удобрений субстрат смешивают со свежим навозом или куриным пометом в пропорции 1:1. Компостную кучу необходимо регулярно ворошить или перекладывать с места на место, чтобы обеспечить приток кислорода к аэробным микроорганизмам. В засушливое лето потребуется орошение. Регулярная перекладка компоста для его аэрирования требует хорошей физической формы, а также отнимает немало времени. Для экономии времени и сил можно пойти другим путем — заложить анаэробный компост. В этом случае опилки являются лишь одной из составляющих, т. е. играют роль углеродного компонента. Их используют для прослаивания свежей органики: скошенной травы, выполотых сорняков, овощных очистков и пр.  Для обогащения компоста полезной микрофлорой зеленые и желтые слои (траву и опилки) чередуют с коричневыми (плодородная земля, перегной или навоз). Внесение биопрепаратов, таких как «КомпоСтим», ускоряет деструкцию органики и созревание компоста. Готовый компост вносят осенью под перекопку, расход — 1-2 ведра на кв. м грядки. Улучшение структуры почвы Многие дачники возделывают сад-огород на суглинках. Им приходится прикладывать немало усилий на улучшение структуры почвы. Глинистый грунт плотный и тяжелый. Он плохо впитывает воду при поливе, а при переувлажнении медленно просыхает. После обильных дождей на поверхности почвы образуется плотная корка, под лучами солнца она высыхает и превращается в панцирь, перекрывая доступ кислорода к корням растений. Для жизнедеятельности корневой системы необходим кислород. При его нехватке не помогут ни поливы, ни подкормки. На глинистой почве огородникам приходится постоянно рыхлить грунт, чтобы аэрировать почву. Внесение разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, диатомита садового помогает сделать глинистый грунт более легким, воздухопроводным. Опилки — отличный разрыхляющий материал. Причем чем крупнее фракция древесных отходов, тем более длительным будет эффект от их внесения. При регулярном внесении древесных отходов тяжелая глинистая земля становится пушистой и легкой. Здесь важно оговориться, что в почву вносят только перепревшие опилки. Процесс биодеструкции древесины происходит при работе аэробных бактерий и грибов, поэтому так важно регулярно рыхлить опилочный компост. При заделке в почву полуперепревших опилок их разложение будет происходить медленно, а бактерии и грибы, отвечающие за разрушение лигнина и целлюлозы, будут расходовать из почвы азот и фосфор, отнимая его у растений. Однако и здесь есть выход. Триходерма вериде, полезный почвенный гриб, является анаэробным микроорганизмом, который питается целлюлозой. Внесение триходермы в почву не только ускоряет деструкцию опилок, но и улучшает фитосанитарный фон. Триходерма быстро распространяется и подавляет рост патогенных почвенных микроорганизмов. При работе с глинистым грунтом необходимо учитывать особенности конкретного участка. На участках, расположенных в низине, в регионах с дождливым летом, при близком залегании грунтовых вод не рекомендуется использовать опилки для разрыхления почвы.  Древесные отходы отличаются высокой гигроскопичностью, они вбирают влагу и удерживают ее. При избытке влаги в грунте внесение опилок не даст ожидаемого эффекта. Почва не будет насыщаться кислородом, наоборот, она будет вбирать и удерживать больше влаги. При разработке участка, расположенного в низине, имеет смысл устроить приподнятые грядки. При их закладке можно применять опилки, измельченные ветки, трухлявую древесину — их укладывают на дно подготовленного ложа грядки, а сверху насыпают перегной и плодородную почву. Можно пойти другим путем — поднять грядки за счет земли, вынутой из междурядий. Тогда, чтобы компенсировать перепад высот и не превращать междурядья в оросительные канавы, их заполняют опилками. Во время дождя древесные стружки будут вбирать избыток влаги, и междурядья не превратятся в ручьи. А в период засухи опилки будут отдавать запасы влаги в почву на грядках. Устройство теплых грядок В регионах с суровой зимой и поздней весной для выращивания теплолюбивых овощей и получения урожая в ранние сроки используют теплые грядки на биотопливе. Разогревание почвы происходит за счет естественных процессов переработки органики термофильными бактериями. Для запуска процессов горения используют свежий навоз, оптимально — конский или подстилочный навоз КРС. Добавление в навоз соломенной сечки или свежих опилок ускоряет разогревание субстрата. Навоз, смешанный с опилками или соломой, необходимо «запустить». Для этого его проливают горячей водой либо закладывают в него нагретые камни. Навозную грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло. Как только в толще навоза начнется «горение», т. е. температура поднимется до +50–60 °С, его закрывают слоем плодородной почвы толщиной 30–40 см, после чего можно высаживать рассаду или проводить посев семян. Процесс горения свежего навоза длится около 1,5–2 месяцев, поэтому теплую грядку необходимо устраивать ранней весной, как только сходит снег.  Изготовление почвенной смеси для рассады В данном случае под рассадой имеются в виду клубни и клубнелуковицы.  Так, для получения ультрараннего урожая картофеля, рекомендуется за 2-3 недели до посадки укоренить посадочный материал во влажных опилках. Для посадки используют прогретые клубни с проснувшимися глазками.  К моменту высадки в грунт каждый клубень картофеля будет иметь сплетение корней и несколько зеленых побегов. Такие растения быстро укореняются на новом месте и трогаются в рост. В результате, огородник получает урожай на 2-3 недели раньше. При высадке рассады картофеля необходимо предусмотреть защиту растений при возвратных заморозках. Надземная часть пасленовых не переносит отрицательной температуры. Опилки используют при приготовлении почвенной смеси для подращивания клубней каллы, канны, георгинов, бегонии клубневой и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. В данном случае они играют роль разрыхлителя, их смешивают с низинным торфом или универсальным грунтом для рассады в пропорции 1:2.  При выгонке клубней можно использовать свежие опилки хвойных пород. Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, подавляют развитие патогенной микрофлоры, что защищает клубни от гниения. Как использовать опилки осенью Утепление растений Сухие опилки — это отличный утеплитель для роз, винограда, клематисов и других теплолюбивых культур.  При работе с отходами лесопиления необходимо учитывать особенности материала: Опилки работают как утеплитель до тех пор, пока они сухие. Древесные отходы насыпают, когда поверхность почвы уже прихватилась морозом, и укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения не задохнулись под укрытием из полиэтилена, оно должно быть просторным, по бокам необходимо оставить доступ для притока воздуха. Опилки хорошо впитывают влагу, мокрый материал при отрицательной температуре смерзается в глыбу, поэтому нельзя допускать, чтобы утеплитель намокал. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, опилки — не лучший утеплитель. Чтобы они не смерзались в ледяной панцирь, можно складывать их в полиэтиленовые мешки, и уже мешками обкладывать воздушно-сухое укрытие. В толще опилок любят зимовать мыши. Чтобы грызуны не объедали побеги роз, винограда и других укрывных культур, в древесный утеплитель необходимо заложить брикеты отравленной приманки с аппетитным запахом, например восковые таблетки «Ратобор». Сохранение урожая Опилки помогут сохранить до весны корнеплоды: морковь, свеклу, дайкон, редьку. Высокая гигроскопичность материала сослужит хорошую службу. Если в погребе слишком влажно, в процессе хранения корнеплоды начинают гнить. Если же уложить морковь и другие корнеплоды в ящики, пересыпая сухими хвойными опилками, те будут вбирать в себя лишнюю влагу. Хорошо, если опилки будут свежими, фитонциды подавляют развитие патогенной микрофлоры. Если в подполе низкая влажность воздуха, корнеплоды быстро теряют тургор и вянут в процессе хранения. Здесь опять помогут опилки, если пересыпать ими свежие овощи еще при закладке на хранение. Они сохраняют тургор корнеплодов, не позволяют им терять влагу. Опилки деревьев хвойных пород не рекомендуется использовать для хранения яблок и груш, поскольку тонкая кожица фруктов впитывает запах хвойных, что ухудшает вкус. Фрукты лучше перестилать крупной стружкой лиственных или плодовых деревьев.

Ковер из хвои и шишек в лесу выглядит весьма декоративно. Так почему бы не использовать природный декор на своем приусадебном участке?! Предлагаем вам три способа применения шишек в саду и огороде.  1. Мульча для цветника Сторонники природного земледелия активно применяют мульчирование в своей огородной практике. Мульча защищает почву от перегрева и ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Сосновые шишки В огороде мульчирующие материалы рассматриваются исключительно с точки зрения их эффективности, скорости перепревания и доступности. Для мульчирования грядок используют солому, сено, скошенную траву, опилки и пр. В цветнике важны не только практические свойства мульчи, но и ее внешний вид. Для мульчирования посадок многолетних цветов, роз, цветущих кустарников и карликовых хвойных применяют натуральную и крашеную щепу, древесную кору, а также кокосовое волокно, скорлупу фундука, грецкого и кедрового ореха, какао бобов.  Декоративная мульча долговечна и эстетична, проблема лишь в сравнительно высокой стоимости материалов, ведь для укрытия поверхности почвы даже в небольшом цветнике потребуются немалые объемы органики.  И здесь садоводов выручает бесплатный и весьма декоративный материал, который можно набрать в ближайшем лесу. Сосновые и еловые шишки находят применение на даче в качестве мульчи. Шишки красивы и долговечны. Благодаря смолам и эфирным маслам они разлагаются очень медленно, после дождя быстро высыхают, сохраняют декоративные свойства в течение нескольких сезонов. Фитонциды хвойных сдерживают развитие патогенной микрофлоры, благодаря чему мульча не плесневеет и не гниет даже в дождливое лето. Шишки насыпают слоем толщиной 5-7 см. Мульчу из шишек используют в смешанных цветниках с многолетними растениями и декоративными хвойными, применяют для декора приствольных кругов деревьев и кустарников. Чтобы устранить утомительную работу по прополке цветника, поверхность земли укрывают черным геотекстилем, и уже на него насыпают декоративную мульчу. Если приусадебный участок находится недалеко от леса и у садовода изобилие лесной подстилки, ничто не мешает расширить область применения мульчи из шишек. Ее можно использовать в огороде при выращивании огурцов, томатов, баклажанов, перца, клубники. Слой мульчи помогает сохранять влагу между поливами, а также предохраняет плоды и ягоды от контакта с почвой. При работе с шишками необходимо учитывать особенности этого натурального материала. Обеззараживание Во время сбора шишек и хвои в лесу необходимо обращать внимание на состояние деревьев. Если на них есть явные признаки грибных заболеваний, стоит поискать другое место для сбора органики. Сосновые и еловые шишки могут нести на себе споры грибных болезней хвойных: ржавчины, обыкновенного или снежного шютте, альтернариоза, серой плесени и др. Эти заболевания представляют опасность не только для хвойных. Ржавчина — грибное заболевание, которое проходит стадии развития на разных растениях. Существует несколько видов паразитирующих ржавчинных грибов, которые в качестве основного хозяина выбирают хвойные: лиственницу, сосну обыкновенную и сосну Веймутова, ель, можжевельник, тую и пр., а часть жизни проводят на лиственных: березе, ольхе, груше, смородине, крыжовнике, рододендроне, дельфиниуме, колокольчике и других садовых культурах. Перед использованием лесной подстилки в саду и цветнике имеет смысл обеззаразить собранный материал. Для обработки можно использовать химические фунгициды или биопрепараты. Для дезинфекции больших объемов сосновой шишки и хвои можно применять антисептик для древесины, применяемый в строительстве. При работе с бактерицидными пропитками необходимо раскладывать материал на полиэтиленовой пленке, чтобы химическое вещество не попадало в почву и не губило полезную микрофлору. После обработки необходимо просушить шишки, а затем промыть их из шланга, чтобы смыть излишки антисептика. Химические препараты, применяемые для дезинфекции шишек, могут подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать натуральные фунгициды на основе триходермы. Триходерма — это почвенный гриб, который в естественной природе занимается утилизацией мертвой древесины. Огородники используют препараты на основе триходермы для защиты растений от болезней, поскольку этот гриб активен против патогенных микроорганизмов.  Обработка лесной подстилки препаратами “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Тетрис” (тройная защита) оказывает некоторый обеззараживающий эффект. Однако нужно понимать, что для жизнедеятельности полезных грибов нужна влага, поэтому скорее всего полезные микроорганизмы будут развиваться в почве под мульчей, а не на ее поверхности. Защита от слизней Практически любой мульчирующий материал является уютным убежищем для слизней. Под слоем мульчи брюхоногие моллюски прячутся от солнечных лучей, находят приятную прохладу и необходимую им влажность.  К сожалению, шишки или смесь шишек с хвоей не являются преградой для слизней. Возможно, некоторые моллюски, уколовшись сосновой или еловой иголкой, изменят направление движения и поползут на участок, свободный от мульчи, но при большом нашествии вредителей преграда из шишек их не остановит. В регионах с дождливым летом, а также на тенистых участках, где долго сохраняется влага, необходимо регулярно применять моллюскоциды. Для борьбы со слизнями под слой мульчи раскладывают ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “СтопУлит”, “Хищник”, или используют биопрепараты на основе фосфата железа, например, “Экокиллер”. Защита от муравьев На прогулке в лесу муравейники из еловой хвои не вызывают у нас отрицательных эмоций, ведь муравьи занимают свою экологическую нишу. Однако нашествие муравьев в саду и цветнике требует вмешательства садовода.  Сами муравьи не приносят существенного вреда, разве что локально мешают росту корней там, где они строят свое жилище. Нашествие муравьев всегда сопровождается распространением тли. Муравьи используют тлю как дойных коров, собирая медвяную падь, которую выделяет тля. Вредитель высасывает соки из верхушек побегов, что замедляет их рост и ухудшает декоративность. В зоне риска не только смородина, крыжовник, слива, вишня, но и цветы: от настурции и флоксов до чубушника и роз. Садоводы заметили, что еловые шишки больше интересуют муравьев, чем сосновые. Из-за опасности привлечения муравьев на участок садоводы отказываются от применения изящных еловых шишек в качестве мульчи и отдают предпочтение сосновым. В качестве профилактики размножения муравьев под слой мульчи насыпают гранулированные препараты “Великий Воин Био” или “Великий Воин Эко”. Если муравьи уже обосновались в цветнике, для уничтожения насекомых применяют инсектициды на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин” и др. Защита от огня или розжиг  Шишки и хвоя являются горючим материалом, который легко воспламеняется. Эту особенность необходимо учитывать при использовании лесной органики в качестве мульчи. Не стоит насыпать шишки поблизости с костровищем или зоной барбекю, откуда могут прилетать искры. А вот для розжига мангала или для растопки дровяного самовара шишки идеально подходят. Они быстро разгораются, дают интенсивный жар в течение короткого времени, а запах при горении хвойных просто божественный. 2. Дренаж Из-за высокого содержания смол и танинов шишки долго сохраняют свою структуру и не разрушаются. Это свойство позволяет применять их в качестве дренажа как альтернативу керамзиту, щебню, кирпичной крошке и пр. Дренаж для цветочных горшков В контейнерном цветоводстве дренаж имеет решающее значение. Чтобы корни растений не задыхались и не загнивали, цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги.  А чтобы отверстия не забивались почвой, на дно цветочных кашпо насыпают слой дренажа — керамзита, крупного агроперлита и пр. Сосновые шишки также можно использовать для отвода лишней влаги. Шишки — материал практически невесомый, поэтому они являются идеальным дренажем для подвесных цветочных горшков. Для крупных напольных кашпо лучше использовать более “весомые” материалы, которые будут препятствовать опрокидыванию уличных горшков при непогоде: речную гальку, гравий, битый кирпич. Дренаж для деревьев и кустарников На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжелых глинистых грунтах застой воды в почве представляет серьезную проблему при выращивании ягодных и декоративных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев.  Начинающие садоводы часто поддаются распространенному заблуждению: в посадочные лунки укладывают слой дренажа в виде камней, щебня, битого кирпича и пр. Предполагается, что слой камней на дне посадочной ямы должен защитить корни растения от вымокания. В качестве дренажа в посадочную лунку также насыпают шишки, ветки, скорлупу грецких орехов и другую органику. Однако на глинистой почве и участках с близким залеганием грунтовых вод такой метод не работает. Слой камней на дне посадочной ямы никак не способствует отводу воды из грунта. Яма, наполненная водой, остается таковой, даже если на дне ее есть камни. Деревья и кустарники могут прожить несколько лет, пока их корни находятся в верхнем слое почвы, но как только корневая система проникает в слои, где застаивается вода, растение погибает. На участках, расположенных в низине или на глинистой почве, необходимо устройство дренажной системы для отвода воды. В сложных случаях требуется привлечение специалистов. 3. Утеплитель Смесь шишек и хвои имеет рыхлую воздушную структуру. Лесная органика не спрессовывается в отличие от опавшей листвы или опилок. Благодаря воздухопроницаемости материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет использовать его в качестве утеплителя.  При сооружении воздушно-сухого укрытия для роз, гортензий, рододендронов и других теплолюбивых культур можно использовать шишки в качестве дополнительного утепления. Их насыпают в приствольный круг толстым слоем, чтобы предохранить корни растений от вымерзания. Садоводам нужно учесть, что любой рыхлый материал, в том числе шишки, — в зимнее время привлекает мышевидных грызунов. Чтобы под воздушно-сухим укрытием мыши не нашли себе “и стол и дом”, необходимо разложить отравленные приманки. Поскольку миграция грызунов носит сезонный характер, достаточно истребить мышей, которые осенью ищут место для зимовки. Под воздушно-сухое укрытие с розами, гортензиями, клематисом, виноградом раскладывают приманки пищевыми аттрактантами, такие как восковые таблетки “Ратобор”. В течение осени необходимо регулярно обновлять отравленные приманки до тех пор, пока они не останутся нетронутыми. Шишки можно насыпать в качестве прослойки между почвой и побегами растений, которые нужно снимать с опоры на зиму. При укладке под укрытие клематисов II-й группы обрезки (цветущих на побегах прошлого года), плетистых роз необходима некая прослойка, которая предохранит побеги от контакта с влажной почвой. Сосновые шишки — отличный вариант.

Многие дачники предпочитают выращивать лук самостоятельно, а не покупать в магазине. В зависимости от целей выращивания в качестве посадочного материала используют севок или выборок. Выборок получают путем отбора луковиц диаметром 3-4 см, которые оказались слишком крупными для севка или наоборот мелкими для товарного репчатого лука. Выборок используют в основном для выращивания зеленого лука на перо, при уборке урожая одна часть будет составлять лук-репку, а другая лук-севок.  Выбор сорта Если основная задача выращивания лука — получение зелени, то здесь лучше сажать батун. Но так как выборок получается путем отбраковки от севка и репки при выращивании товарного репчатого лука, то здесь лучше выбирать малогнездные сорта, которые подойдут для выращивания репки и для выгонки зелени. Посадка таких сортов даст возможность рационально использовать весь получившийся урожай лука — часть на репку, часть для выгонки зелени. Вот наиболее подходящие сорта, которые способны решить обе задачи одновременно. Выборок нового сорта Дедуля «Стригуновский местный» — малогнездный, раннеспелый сорт. Луковица массой 45–80 г, с острым вкусом. Сорт «Стригуновский местный» отличается хорошей лежкостью, подходит для выгонки на перо. «Одинцовец» — малогнездный, среднеспелый, универсальный сорт. Подходит для выращивания репки и для выгонки на перо. «Одинцовец» отличается устойчивостью к болезням и стабильной урожайностью. «Кармен» — как и перечисленные выше сорта, он тоже малогнездный, поэтому отлично подходит для получения выборка и последующей выгонки на перо. Созревает через 80–110 дней, луковицы очень сочные, со слабоострым вкусом. Преимущества сорта «Кармен» — выравненность луковиц, хорошая вызреваемость.     Как получить выборок из семян Растениеводы проводили опыт, в ходе которого установили, что урожай зеленого лука от выборка, полученного из семян был в два раза выше, чем от выборка, отобранного из лука севка. Таким образом, если вы хотите увеличить выгонку зеленого лука, то лучше вырастить выборок из семян, да и товарные луковицы при таком способе получатся крупнее. При посеве семян лука 100% выборка вы не получите. Все-таки характеристиками сортов заложено получение товарного лука-репки, а выборок в этом случае является некондицией.  Лук, выращенный из семян При норме высева 2 г/м2 в полученной массе будет около 40–58% выборка, 25–42% репки и 10–20% севка.  Если посеять семена гуще, то количество выборка не изменится, при этом репки вырастет меньше, а количество лука-севка увеличится до 40%. Меняя норму высева семян можно всегда иметь урожай репки, севка и выборка. Выбор участка и подготовка почвы Лук — культура длинного дня, поэтому для него нужно выбирать солнечные участки без затенения. Место под посадку должно быть достаточно высоким, чтобы посевы хорошо проветривались. Нельзя выбирать низины и участки с тяжелосуглинистыми почвами, так как лук на таких грядках будет гнить. Почва должна быть плодородной, легко и среднесуглинистой, либо песчаной, но в последнем случае грядки придется поливать чаще. Подготовку почвы начинают примерно за 2-3 недели до посева. Участок перекапывают, ровняют, убирают комья, вносят компост, перегной. Подготовка и посев семян Сроки посева зависят от погодных условий и климата региона. На юге можно сеять уже в конце февраля — марте, а в Сибири и Средней полосе в апреле-мае. Предварительно посевной материал замачивают на 10 часов в марганцовке — такой способ позволит обеззаразить поверхность семян, защитить проростки от инфекций, увеличить скорость прорастания и всхожесть. Семена у лука очень мелкие, поэтому заделывать их глубоко в почву нельзя. На размеченной грядке делают бороздки глубиной 1–1,5 см. Семена выкладывают в бороздку через расстояние 1 см, затем присыпают тонким слоем почвы и поливают методом опрыскивания. Уход за посевами В течение сезона за посевами ухаживают как обычно: проводят поливы, рыхления, подкормки, обработки от болезней и насекомых, прополку сорняков. Осенью после уборки урожая крупные луковицы откладывают на хранение и употребление в пищу, а выборок можно посадить в ящики для получения зелени дома зимой или убрать на хранение до весны, чтобы потом высадить на грядки. Посевы лука в июне Выращивание лука на перо в домашних условиях Для посадки выборка нужно выбрать здоровые, сухие, неповрежденные луковицы и обязательно срезать верхушку. Если лук проросший, то срезать ничего не нужно. Выращивать лук на перо можно несколькими способами. Выращивание лука на перо зимой на подоконнике Посадка в грунт. Луковицы перед посадкой отбирают, убирают лишнюю шелуху, удаляют сухие и поврежденные чешуйки. Ящики для рассады наполняют грунтом, высаживают вплотную луковицы, оставляя расстояние между ними 1-2 см, поливают. Ящик с луком помещают на солнечный подоконник. Периодически растения поливают, а когда зелень вырастет, ее срезают и убирают в холодильник.  Выращивание в воде. В качестве тары для посадки можно взять пластиковые ячейки из-под яиц, небольшие баночки. На дно наливают воду так, чтобы она покрывала только нижнюю часть луковицы. Воду необходимо периодически менять и доливать, чтобы корни были в воде. Выращивание в воде — не самый лучший способ выгонки зелени, так как луковица быстро истощается, а взять питательные вещества неоткуда. После первой срезки такую луковицу можно сразу выбрасывать.  В опилках. Принцип выращивания тот же, что и в воде и почве, но в качестве субстрата используют опилки. Уход за посадками заключается только в своевременных поливах. Подкормки луку на подоконнике не требуются. Зелень срезают, когда она вырастет до 20–30 см. Выращивание лука на перо в теплице В зависимости от конструкции теплицы, возможности ее обогрева и региона выращивания выбирают подходящее время для посадки. Если теплица отапливаемая, то выгонять лук можно круглый год. В южных районах посадку можно проводить в феврале – марте. Температура в теплице должна быть +18…+22 °C днем и +12…+15 °C ночью. Перед посадкой луковицы осматривают, убирают лишние чешуйки. Верхушку каждой луковицы срезают, чтобы зелень росла быстрее. Если используете луковицы, которые уже проросли, то срезать ничего не нужно. Чтобы ускорить прорастание зелени, можно замочить луковицы в теплой воде 35–37 °C на 12 часов. В посадочные ящики насыпают землю, а затем высаживают луковицы. Их размещают почти вплотную друг к другу, оставляя только 1–1,5 см. Луковицу ставят в ящик с почвой и слегка вдавливают. Присыпать лук землей не нужно. После посадки лук поливают теплой водой. Если почва в теплице достаточно прогрелась, то ящики не понадобятся. Луковицы высаживают сразу в тепличную грядку. Ухаживают за посадками как обычно. Чтобы зелень лучше росла, была сочной и крепкой необходимо обеспечить освещение 12 часов в сутки. Если не хватает естественного солнечного света, то используют фитолампы. Обычно при массовом выращивании лука на перо луковицы для посадки используют только один раз. Когда зелень вырастет, луковицу убирают, надрезают и зеленые перья извлекают вместе с белым черешком, но можно просто срезать зелень до тех пор, пока луковица не перестанет ее отращивать. Выращивание лука на перо в открытом грунте Для выращивания в открытом грунте можно сажать лук весной и осенью. В первом случае урожай будет летом. А чтобы получить раннюю зелень, проводят подзимнюю посадку. Посадочный материал готовят также, как и при выращивании в теплице, но дополнительно луковицы нужно замочить в растворе марганцовки на 30 минут. Посадку луковиц на подготовленный участок производят примерно в октябре при температуре воздуха +5 °C, и почвы +3 °C. Можно сажать ленточным или мостовым способом. Ленточный способ. На грядке нарезают бороздки глубиной 3–5 см. Расстояние между бороздами должно быть 20–25 см. Луковицы вставляют в бороздки, соблюдая расстояние 10 см и присыпают землей. Грядку засыпают слоем мульчи (перегноя) толщиной 2-3 см, затем укладывают скошенную траву, а сверху опавшие листья. Такая подушка защитит посадки от промерзания. Мостовой способ. При таком способе посадки формируют гряды высотой 10–15 см и шириной 100 см. Расстояние между грядами соблюдают 50 см. Почву рыхлят на глубину 7 см, затем высаживают луковицы вплотную друг к другу, заглубляя их на 3–5 см. Поверхность мульчируют торфом, затем слоем травы или опавших листьев. Преимущество подзимней посадки — урожай получают на месяц раньше, чем у лука, высаженного весной. Кроме того, растения отличаются более крепким иммунитетом и устойчивостью к болезням, так как прошли зимнюю закалку. Недостатки такого способа — низкая всхожесть, вероятность замерзания луковицы, если она не успеет укорениться до морозов, трудности с определением оптимального времени посадки. Тем не менее, такой посев часто используется.   Уход за посадками В течение зимы нужно контролировать высоту снежного покрова, если зима малоснежная, то грядки накрывают пленкой, которую снимают с наступлением весны. С грядок счищают снег, чтобы они быстрее прогрелись. Появившиеся всходы в первые две недели хорошо поливают, а затем полив сокращают до одного раза в 10 дней. Почву после каждого полива рыхлят. В течение вегетации необходимо провести несколько подкормок, для которых лучше использовать органические удобрения. «Здравень Аква для зеленых культур» — жидкий минеральный комплекс с микро, макроэлементами и гуматом натрия. Содержит пониженное содержание азота, подходит для подкормки лука и другой зелени. «Здравень Аква для зеленных культур» не способствует накоплению нитратов в продукции. «Лигногумат калийный» — органическое удобрение, которое производят путем вытяжки из торфа. Содержит соли гуминовых кислот, калий, железо и другие элементы. «Лигногумат калийный» ускоряет рост корней и надземной части, повышает урожайность. «Древесная гранулированная зола» — содержит более 30 разных питательных элементов. Для приготовления раствора для полива 100–200 г золы растворяют в 10 литрах воды и проводят полив под корень. Лучше всего такую подкормку проводить в конце июня — начале июля. Древесную золу еще часто используют в качестве средства защиты от вредителей. Для этого гранулы нужно измельчить в порошок и посыпать посадки. Или сделать зольный раствор и опрыскать лук сверху.  Уборку зелени проводят примерно через 30 дней после появления листьев, когда их длина достигнет 30–40 см. Выгонка зелени из выборка — это отличный способ эффективно использовать некондиционный лук, который слишком крупный для севка и мелкий для товарного лука. Используя выборок можно организовать круглогодичное выращивание лука на перо и всегда иметь на столе свежую, богатую витаминами зелень.

Сражать наповал болезнетворные бактерии могут не только лекарства. Уничтожают их и растения-антибиотики. Они выделяют фитонциды: большинство из них полезно для людей, но некоторые сказываются отрицательно на самочувствии. Под влиянием Еще в древности было известно о растениях, которые своим духом защищают от хворей. В 20 веке русский биохимик Борис Токин назвал эти активные летучие вещества с антибактериальными свойствами «фитонцидами» (от слов «растение» и «убиваю»). Он обратил внимание: на восточных базарах с антисанитарией нет вспышек кишечных инфекций. Растительные продукты, используемые в качестве пряностей в блюдах, не дают портиться кушаньям, а людей предохраняют от заражений. Ученые разобрались: фитонциды — что это такое и какие растения могут послужить для человека. А польза натуральных антибиотиков несомненна. Они не только тормозят развитие патогенов. Нормализуют сердцебиение, артериальное давление, снижают сахар крови, улучшают обмен веществ, благотворны для нервной и иммунной систем. Летучие вещества растений изменяют состав воздуха: ионизируют, повышая его биоактивность. Фитонциды проникают в легкие при дыхании (также попадают в человеческий организм через кожу). Недаром в хвойных лесах, богатых на активные выделения, так легко дышится. Жители лесных территорий менее подвержены дыхательным болезням в отличие от горожан. Но если долго бродить в местах, где растет багульник, насыщенный фитонцидами, закружится, разболится голова. Тот же сосновый аромат, особенно в жаркий летний день, у некоторых вызывает аллергию. А у гипертоников может подниматься давление. Состав и количество выделяемых веществ меняется с возрастом, размером культуры, влияют также: погода, время года и суток. Природные антибиотики Что такое фитонциды — узнали, теперь: какие растения выделяют эти вещества? Они есть среди деревьев, кустарников, овощных культур, цветов, трав. Больше всего выделяют натуральных антибиотиков деревья — таких около пятисот видов. Рекордсменами среди них являются хвойные породы. Сосна Среди овощей выделяются знакомые всем пахучие лук да чеснок. Обеззараживающие соединения дают пряно-ароматические растения: мелисса, чабрец (тимьян) и другие. Тимьян Фитонцидами в цветнике богаты бархатцы, календула, настурция, петуния. От них польза и человеку, и саду. Многие комнатные цветы также содержат фитонциды. Календула Распространяемые культурами вещества бывают сильно и слабо летучие. Деревья и кустарники с фитонцидными свойствами Ярко выраженные «фитонцидники» среди хвойных в России — сосна, ель, кедр, можжевельник, пихта. Можжевеловые кусты с площади в один гектар выделяют в сутки летучие «эфиры» в объеме 30 килограммов, ель и сосна поменьше — около 20. Черноморское побережье славится кипарисами, знаменитой крымской, пицундской сосной (дает в 6 раз больше фитонцидов, чем обычная, и может излечить туберкулез!). Недаром в этих краях располагались санатории, где отдыхающие прогуливались по аллеям с деревьями, вдыхая целительный воздух. Растительные антибиотики у некоторых пород сохраняют свои свойства даже после вырубки. Венеция тысячи лет стоит на подводных сваях из лиственничного леса! Липа Из лиственных пород обеззараживающие выделения есть у липы, рябины, тополя, сирени, боярышника. В банке с измельченными черемуховыми листьями через несколько минут погибнут любые насекомые. Но букет черемухи в спальне у многих людей вызовет головную боль. Прекрасными фитонцидами являются дуб, береза. Недаром дубовые, березовые веники используют в бане. На даче от хвойных (туя, тис ягодный также обладают дезинфицирующими качествами) вкупе с лиственными — большая польза. На участке образуется атмосфера без патогенов. Топ-5 самых фитонцидных комнатных растений Польза растений, фитонцидов в которых много, несомненна. Летучие субстанции нужны культурам в первую очередь, чтобы оберегать себя. Но их можно использовать для укрепления здоровья, создания антимикробного микроклимата в доме. 1. Хлорофитум Неприхотливый кустик с узкими зелеными или бело-зелеными листьями на первом месте в списке. Хлорофитум быстро и успешно обезвреживает вредные вещества в комнате (никотин, формальдегид и другие). Польза его и в сокращении численности плесневых грибов, прочих вредных микроорганизмов. Еще два плюса: не ядовит, не пахнет. Можно ставить в детской, спальне. Хлорофитум 2. Циперус Еще одно беспроблемное комнатное растение с фитонцидами, похожее на миниатюрную пальмочку. Способен существенно снижать количество вредной микрофлоры. Также хорошо увлажняет воздух, если постоянно поливать и опрыскивать. Циперус 3. Алоэ Всем известны лечебные свойства столетника, особенно заживление ран, ожогов. Полезно алоэ и своими летучими субстанциями, насыщением воздуха кислородом. Чаще горшок с колючим мясистым цветком ставят на кухне, чтоб был под рукой на случай пореза или термического воздействия. Алоэ 4. Сансевиерия (Щучий хвост) Непривередливое, знакомое многим растение с торчащими ввысь листовыми пластинами. Чемпион среди домашних зеленых питомцев, которые выделяют кислород. Особенно активен ночью, поэтому самое место в спальне. Плюс высокая антибактериальная активность. 5. Хамедорея Бамбуковая пальма очищает воздух от формальдегида, бензола и других вредных примесей. И обогащает его полезными соединениями, защищая от болезнетворных бактерий. Не ядовита для людей и домашних животных. Овощи, насыщенные фитонцидами Растительные антибиотики можно получить из овощных, пряно-ароматических культур. У большинства из них сильный запах и яркий вкус. Первые в списке чеснок и лук (на сайте компании https://www.vhoz.ru/ «Ваше хозяйство» можно выбрать семена репчатого и других луков). Интересно, что целебный аллицин образуется в чесночке при измельчении. Хрен, горчица листовая, редис, черемша, укроп, петрушка, кориандр, мята, мелисса и другие растения также содержат активные антибактериальные соединения. Полезно во время сезонных простуд дезинфицировать комнату, поставив в ней тарелку с раздавленными чесночными дольками, порезанными луковыми кольцами. Их фитонциды будут уничтожать вирусы. Чеснок Перечисленные выше культуры, особенно лук и чеснок, необходимо включать в рацион в разумных количествах. В них польза в первую очередь для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но эти и другие ароматные, острые на вкус приправы могут навредить страдающим заболеваниями желудка и кишечника. Закапывать при насморке в нос сок лука, чеснока нельзя! Можно повредить слизистую. Растительные антибиотики надо знать и использовать правильно, чтобы принести организму пользу, а не вред.

Правильный выбор предшественников – один из главных факторов успеха в выращивании абсолютно всех культур: овощных, ягодных, плодовых, декоративных. Какие-то растения будут прекрасно себя чувствовать на грядках после перца, а кто-то будет хуже расти, испытывать дефицит питания, чаще болеть и поражаться вредителями. Все это негативным образом скажется на урожайности. Эта статья о том, что можно сажать после перца на следующий год, а что нельзя. Советы по севообороту Севооборот – это правила по чередованию выращиваемых культур на участке. Они позволяют максимально обезопасить посадки от нашествия болезней, грибков и вредителей, которые могли остаться от прошлогодних «жителей» грядки, а также обеспечить растения достаточным количеством нужных им питательных веществ, а себя – богатым урожаем. Основные принципы севооборота сводятся к следующим: Нельзя выращивать на одном месте одну и ту же культуру несколько лет подряд. Не рекомендуется на смену одним высаживать других представителей одного и того же семейства. Растения разных семейств, подверженные одним и тем же заболеваниям, не должны быть предшественниками и последователями друг друга. На смену культурам, имеющим поверхностную корневую систему, лучше высаживать растения с глубоко залегающими корнями. Не стоит выращивать на одной грядке два года подряд культуры, рацион питания которых схож: любителей азота должны заменять поклонники калия или фосфора. «Вершки» лучше чередовать с «корешками»: растения, плодоносящие на побегах, рекомендуется заменять корнеплодными культурами. Что можно сажать после перца в открытом грунте Перец имеет весьма поверхностную корневую систему, которая залегает на глубине 20-30 см. Эта культура любит плодородные почвы и достаточно сильно их обедняет в процессе роста и развития. Растения в открытом грунте часто могут поражаться фитофторозом, фузариозом, мучнистой росой, вертициллезом, различными бактериальными инфекциями.  Урожай перца убран. Что дальше? Осенью после уборки урожая перцев грядки в открытом грунте нужно перекопать и продезинфицировать. От грибных и бактериальных болезней можно использовать «Фитоспорин», «Скор», «Фитолавин», медный купорос. Для восполнения плодородия грунта необходимо внести удобрения в соответствии с рационом питания растений, которые будут высажены в следующем году. Также по необходимости почву нужно разрыхлить песком и произвестковать. Лучшими последователями станут культуры, которые имеют стержневую корневую систему, формируют урожай под землей и не боятся болезней, присущих перцу. Также подойдут нетребовательные к местам посадки растения, которые комфортно себя чувствуют в достаточно бедных почвах. В открытом грунте после перца можно посадить на будущий год следующие овощные культуры: морковь; свекла; лук; чеснок; редис; редька: репа; капуста. После перца можно вырастить и душистую зелень. К числу благоприятных «зеленых» последователей можно отнести укроп, петрушку, базилик, кинзу, сельдерей, шпинат, салат. Пряные травы обладают резким запахом, который отпугивает многих вредителей. А потому посадка зелени будет очень даже благоприятна для грядок. Полезно высаживать после перца бобовые культуры: бобы, горох, фасоль, декоративные люпины. Эти растения имеют на корнях клубеньковые бактерии, которые насыщают грунт азотом. Поэтому можно чередовать посадку перца, бобовых и растений, требовательных к достатку азота в почве. Если позволяет время и размеры огорода, грядку можно засеять сидератами. Они разрыхлят грунт, насытят его питательными веществами, улучшат структуру, очистят от спор грибков и патогенных организмов. Лучшими сидератами после перца являются злаковые, бобовые, горчица, фацелия. Разумно засеивать грядки не одной культурой, а смесью сидератов в равных пропорциях. Что сажать после перца в теплице В теплице соблюдать правила севооборота может быть сложнее, ведь «постояльцы» в ней одни и те же: перцы, огурцы, помидоры, баклажаны, тыквы. Условия произрастания растений могут быть хуже: в теплицах чаще распространяются гниль, кладоспориоз, антракноз и другие заболевания, для которых комфортная среда – повышенные температура и влажность воздуха, отсутствие хорошей его циркуляции. Посадить после болгарского перца в теплице или парнике из перечисленных выше культур лучше огурцы. У них меньше общих вредителей и болезней. Также ранней весной в закрытом грунте можно выращивать зелень и корнеплоды с коротким периодом вегетации (редис). После горького перца можно посадить те же культуры, что и после болгарского. Эти две культуры имеют одинаковых благоприятных предшественников и последователей, но не выращиваются вместе: велик риск переопыления и ухудшения вкусовых особенностей сладких сортов. Что нельзя сажать Перец – представитель семейства пасленовых. На освободившихся после него грядках на следующий год нельзя выращивать близких родственников: томаты, баклажаны. Велика вероятность того, что за зиму личинки вредителей и споры грибков не погибли. С приходом тепла они атакуют новые посадки, что приведет к дополнительным для садовода проблемам, снижению урожайности, а в запущенных случаях – и к гибели растений. Если нет возможности посадить культуры, не относящиеся к пасленовым, грядки в обязательном порядке нужно пролить фунгицидами и инсектицидами, а также внести в грунт удобрения для повышения плодородия почвы. После болгарского перца плохо растут бахчевые культуры: арбузы, дыни, тыквы, кабачки. Причина тому – схожие требования к содержанию в грунте питательных веществ. Спасает ситуацию лишь то, что корневая система бахчевых располагается в более глубоком слое почвы, откуда они могут брать питание в случае его недостатка. Поэтому посадить тыквы и арбузы можно лишь в том случае, если других вариантов нет, и в обязательном порядке было произведено восполнение плодородия грунта. Подходящие для перца предшественники Идеальный вариант – использование в качестве предшественника сидератов. И совсем не обязательно освобождать под них грядки на целый год. Посадить их можно и ранней весной даже по подмерзшей земле. Отличный вариант – горчица. Она всходит даже при небольшой плюсовой температуре, пригодна к скашиванию и заделке в грунт уже через 3 недели. Еще через 2 недели можно высаживать на грядки перцы. Другим морозостойким сидератом является фацелия. Она дает густую зеленую массу, которая хорошо разрыхляет грунт и насыщает его питательными элементами. А еще фацелия оздоравливает землю: подавляет распространение возбудителей фитофтороза и гнилей. Если говорить об овощных культурах, то лучшими предшественниками для перца являются те же культуры, что и его оптимальные последователи. капуста (все виды); лук; чеснок; морковь; свекла; редис; бобовые культуры; зелень и пряные травы; злаковые культуры. Не рекомендуется высаживать перец после пасленовых культур (картофеля, томатов, баклажанов), а также клубники. Последняя подвержена тем же заболеваниям, что и перец, требования к питательности грунта у нее тоже схожие. Грамотный выбор места под посадку тех или иных культур включает в себя не только правильный выбор грядки, но и верное определение хороших предшественников. Перец не для всех культур «люб и дорог». Поэтому важно соблюдать правила севооборота, чтобы гарантированно получать крепкие и здоровые растения, которые будут в силах плодоносить долго и обильно.

Различные овощные культуры выносят из почвы разные объемы питательных веществ. Соблюдение севооборота позволяет получить богатый урожай экологически чистой продукции. При чередовании культур растения меньше болеют, а значит, можно избежать обработок химией. Рассмотрим, что лучше сажать после моркови и других корнеплодов. Зачем соблюдать севооборот Соблюдение севооборота имеет решающее значение на больших площадях, где выращиваются зерновые. На производство 1 т зерна из почвы выносится в 5-6 раз больше питательных веществ, чем при выращивании пропашных культур: картофеля и овощей. Кукуруза и подсолнечник являются лидерами по выносу питательных веществ и расходуют практически вдвое больше азота, фосфора и калия, чем зерновые. На приусадебных участках соблюдение севооборота не так принципиально, как на фермерских полях. Потребности различных овощных культур в питательных веществах во многом совпадают. К тому же огородники уделяют гораздо больше внимания сохранению плодородия почвы, регулярно вносят органику, сеют и заделывают сидераты, применяют мульчирование, а минеральные удобрения используют дозированно. И все же чередование культур на грядках дает результат даже в пределах 6 соток. При правильном севообороте удается избежать истощения почвы, ведь корневая система разных культур отличается: одни растения расходуют питательные вещества из верхнего слоя почвы, другие раскидывают сеть корней глубже. Грибные и бактериальные заболевания у растений разных семейств различаются, поэтому соблюдение минимального севооборота позволяет выращивать здоровые овощи и корнеплоды практически без применения пестицидов. Любые растения выделяют в почву специфические вещества — колины. Их можно сравнить с природным гербицидом. Они оказывают легкое подавляющее действие на рост других культур, что обеспечивает выживание конкретного вида.  Без регулярного чередования культур в почве накапливаются колины, которые препятствуют росту растений. В результате с каждым годом урожайность постепенно снижается без видимых причин. При планировании посадок необходимо учитывать не только, какие культуры росли на данном участке в прошлом году, но и когда вносили органические удобрения. Потребности растений в питательных веществах Понимание потребностей растений в питательных веществах и учитывание их требований к плодородию почвы поможет составить план посадок и определить, что можно сажать после моркови и других корнеплодов. Овощные культуры различаются по урожайности, соответственно, вынос питательных веществ из почвы будет разным. При планировании посадок стоит опираться на средние данные по расходу азота, фосфора и калия с кв. м для разных культур. азот, г/кв.м фосфор, г/кв.м калий, г/кв.м картофель 20 7 20 морковь, свекла  13-20 5-7 20-25 репа, редька 8-15 4-6 10-18 капуста 14-19 4-7 17-25 зеленные, редис 2-3 1 4-5 томаты 21 7 30 перец, баклажаны 7-8 2 6-10 огурцы 21 9 24 кабачки, тыквы 12-21 6 19-24 арбузы, дыни 6 3 7-12 Потребности корнеплодов во многом схожи, однако аппетиты разных культур различаются. Скромные потребности у репы, редьки. Гораздо больше питания требуют свекла, картофель. Для выращивания корнеплодов и картофеля нужна рыхлая плодородная почва. Эти культуры не любят избытка органики, их сажают через 2 года после внесения в почву навоза. Томаты весьма “прожорливы”, перец и баклажаны расходуют гораздо меньше питательных веществ. Для пасленовых нужна хорошо удобренная почва, однако избыток азота провоцирует жирование томатов. Эти культуры лучше сажать через год после внесения навоза и перегноя. Огурцы и другие тыквенные расходуют огромное количество азота на построение листовой массы и выносят много калия на обильный урожай плодов. Урожайность арбузов и дынь меньше, соответственно, почва истощается медленнее. Все тыквенные обожают органику, на внесение перегноя отвечают увеличением урожая. Под их посадку осенью вносят навоз либо весной — перегной. Что можно посадить рядом с морковью Поскольку морковь занимает не так много места на огороде, для соблюдения севооборота удобно включить ее в “блок” с другими корнеплодами: свеклой, репой, редькой, дайконом.  Грядки с корнеплодами хорошо перемежать или совмещать с посадкой лука, чеснока. У этих культур похожие потребности в питании и влаге. Небольшой размер надземной части позволяет чередовать рядки корнеплодов и луковых на одной грядке или выращивать их по соседству. Лук Совместная посадка лука и моркови весьма популярна из-за хорошего взаимодействия этих культур. Яркий запах зеленого лукового пера и морковной ботвы взаимно защищают эти культуры и отпугивают специфических вредителей: луковую и морковную муху. Однако при большой численности вредителей растения требуют обработки инсектицидами даже при совместной посадке. Так, всходы моркови не могут защитить лук во время первого лета луковой мухи. Для защиты урожая необходимо проводить предпосевную обработку лука-севка препаратом «Клубнещит». Если из года в год урожай портят личинки вредителей, имеет смысл обрабатывать посадки системным инсектицидом «Корадо от луковой и морковной мухи». Редис Редис используют в совместных посадках с морковью в качестве маркера. Его крупные семена раскладывают в тот же рядок с шагом 15–20 см. Морковь всходит достаточно долго, в течение 10–15 дней, тогда как крупные всходы редиса появляются уже на 3–4-й день после посева. Они обозначают рядки и позволяют огороднику проводить рыхление почвы между линиями посевов, не дожидаясь прорастания туговсхожих семян. Рыхление почвы между рядами корнеплодов облегчает дальнейшую прополку. Семена однолетних сорняков прорастают гораздо быстрее, чем морковь. Пока они малы, удалить нитевидные всходы можно одним движением тяпки или плоскореза. Если же дать сорнякам разрастись, потребуется гораздо больше времени на ручную прополку. Редиска созревает через 25–30 дней после посадки, при ее выдергивании освобождается место для дальнейшего роста корнеплодов. Необходимость частых поливов редиса весьма полезна для всходов моркови в начале вегетации. Для удобства дачников производители семян выпускают двойные упаковки «Добрые соседи»: морковь Витаминная и редис 18 дней, морковь Рахат-Лукум и редис Сахарная Молния.  Салат Листовой салат также можно использовать в качестве маркерной культуры. Его желто-зеленые всходы появляются через 4–6 дней после посева. На начальном этапе салат развивается довольно медленно, поэтому его всходы не препятствуют росту сеянцев корнеплодов.  Лучше раскладывать семена салата на значительном расстоянии друг от друга, ведь розетка листьев вырастает в диаметре до 15–20 см. При совместной посадке с морковью рекомендуется убирать салат чуть раньше, чем он достигнет своего максимального размера. Корневая петрушка, пастернак, укроп Ароматные коренья встречаются в кастрюле, чтобы превратить бульон в кулинарный шедевр. Так почему бы им не расти сразу на одной грядке?!  Корневая петрушка и пастернак относятся к тому же семейству зонтичных, что и морковь. Это такие же «тугодумы», их ароматные семена, покрытые оболочкой эфирных масел, тоже всходят очень медленно, если не проводить предпосевную обработку.  Листовая розетка пастернака и петрушки немногим больше ботвы моркови, поэтому соседи мирно уживаются на одной грядке. В начале сезона им требуется регулярный полив и подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», а во второй половине лета они растут сами по себе, до самой уборки урожая. Ароматный укроп — еще один представитель семейства зонтичные. Совместная посадка поможет сэкономить место на грядке — после выборочной уборки зелени между корнеплодами станет больше свободного места.  Семена укропа и моркови прорастают с одной скоростью, да и всходы их выглядят практически одинаково, различаясь лишь по оттенку. Но укроп быстро вырывается вперед, ведь ему не нужно формировать корнеплод. При совместной посадке важно не упустить момент и вовремя убрать с грядки ароматную зелень, иначе укроп перерастет, его мощные кусты будут забирать влагу и затенять морковь. Что можно посадить после моркови Участок, где в прошлом году росли корнеплоды, в этом году лучше засадить овощами, которые формируют урожай над землей. Томаты, перец, баклажаны Если грядка небольшая, можно посадить культуры с компактным размером куста: детерминантные томаты, сладкий перец, баклажаны.  Потребности томатов в питательных веществах во многом схожи с предпочтениями моркови, поэтому на бедных почвах не обойтись без регулярных подкормок комплексным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев».  Поскольку рассаду теплолюбивых культур — томатов, перца, баклажанов — высаживают в хорошо прогретую почву, в конце мая — начале июня, ничто не мешает провести посев горчицы белой в качестве сидерата, как только сойдет снег. Горчица всходит даже в холодной почве, к середине мая ее зелень вырастет до высоты 5–10 см. После заделки сидератов должно пройти 1–2 недели до высадки рассады. Огурцы, арбузы, дыни, кабачки Огурцы и другие тыквенные любят плодородную почву, богатую органикой. Эти культуры начинают новый круг севооборота.  Если осенью после уборки моркови и других корнеплодов вы удобрили почву навозом или перегноем, нужно сделать это весной. Для весеннего внесения подходит только зрелый перегной. Свежий навоз является токсичным для растений и обжигает корни. Сколько перегноя вносить под огурцы и другие тыквенные, зависит от его наличия и плодородия почвы. На песчаных грунтах требуется больше органики — 1,5–2 ведра на кв. м грядки, на черноземе и окультуренных суглинках достаточно 0,5–1 ведра перегноя на кв. м. Если органических удобрений мало, их вносят локально, в посадочные лунки. Важно учитывать, что морковь выносит из почвы много калия, который играет важную роль при формировании плодов огурца, кабачка, тыквы. Внесение древесной золы при подготовке почвы частично покрывает потребности растений в микроэлементах, однако зола богата кальцием, калия же в ней сравнительно немного.  При нехватке калия огурцы будут расти уродливыми, в форме лампочки. В течение вегетации потребуются дополнительные подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Горох, бобы, фасоль Бобовые — это палочка-выручалочка, их посадка всегда уместна. Отличительная особенность гороха, бобов, фасоли — это жизнь в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Азота хватает на рост самих бобовых и остается запас для последующих культур. Если после уборки моркови и других корнеплодов вы заделали в почву ботву, весной земля будет как пух, копать грядку под посадку не придется. Достаточно провести тяпкой бороздку и посеять семена гороха, бобов или фасоли. Что нельзя сажать после моркови Корнеплоды выносят из почвы много калия, поэтому не стоит сажать после них растения с такими же потребностями, в первую очередь это относится к картофелю. Картофель Урожайность картофеля напрямую зависит от плодородия почвы и доступности калия. Поскольку корнеплоды выносят большое количество этого элемента питания, без внесения минеральных удобрений нельзя рассчитывать на хороший урожай картофеля после моркови. При необходимости посадки картофеля после корнеплодов в почву вносят калийные удобрения: сульфат калия, калимагнезию или борофоску.  Внесение древесной золы под картофель не всегда дает положительный результат. На кислых грунтах зола оказывает благотворный эффект, поскольку подщелачивает почву. На грунтах с нейтральным или слабощелочным pH внесение древесной золы провоцирует распространение парши картофеля, поскольку возбудитель заболевания — патогенные бактерии — активно размножаются в слабощелочной среде. Морковь и свекла Не стоит постоянно сажать на одном и том же месте корнеплоды. Кроме истощения почвы и выноса из нее питательных веществ есть и другая проблема — ухудшение фитопатогенного фона. При выращивании корнеплодов какие-то растения неминуемо поражаются грибными заболеваниями: септориозом, церкоспорозом, мучнистой росой и др. Перечисленные заболевания уменьшают урожай не только зонтичных, но и столовой свеклы, хотя она относится к другому семейству — маревых. Петрушка, сельдерей и др. При посадке растений одного семейства на одном и том же месте из года в год в почве накапливаются патогенные грибы. При выращивании зеленных культур семейства зонтичных: укропа, петрушки, кинзы, сельдерея и др. невозможно применять химические фунгициды, поэтому важно, чтобы растения не подвергались грибным заболеваниям.

При выращивании овощных культур каждый дачник и огородник весной в начале огородного сезона планирует, куда и что посадить. При этом учитываются разные факторы — сколько каких овощей нужно, где самое солнечное место, лучшая почва и т. д. и один из важнейших факторов — предшествующие культуры. При посадке любых овощных культур, в том числе и свеклы, важно учитывать: каким образом разные растения влияют друг на друга; сколько и каких веществ они выносят из почвы; какие вещества выделяют в почву; есть ли у них общие вредители и болезни. Есть культуры несовместимые, которые нельзя сажать вместе на грядке или сажать после. Поэтому так важно соблюдать план севооборота и сажать овощные растения, придерживаясь рекомендаций об их совместимости. Сегодня разберем, какие растения можно сажать после свеклы без причинения ущерба урожаю. Сама свекла довольно нетребовательна, она хорошо растет после многих овощных культур — у нее почти нет антагонистов, поэтому ее удобно применять в севообороте. Свекла хорошо растет после многих овощных культур, таких как огурцы, кабачки, патиссоны, картофель, разные виды капусты, томат и все бобовые. Как подготовить грядку под новые посадки после свеклы Когда мы выкапываем свеклу, мы видим только стержневой корень, который при выкопке обрывается. Но на самом деле корневая система свеклы очень обширная, она разрастается далеко вглубь и вширь. Просто это очень тонкие корешки, которые легко обрываются. В земле корневая система свеклы занимает объем почвы, равный одному кубическому метру. Вся эта масса тонких и многочисленных корней активно всасывает из почвы влагу с растворенными питательными веществами, которые идут на питание самого растения — в листья и в растущий корнеплод. Такая разветвленная корневая система хорошо разрыхляет почву, но в то же время истощает ее. Важно то, что свекла не выделяет в почву никаких токсичных веществ, которые бы угнетающе воздействовали на другие растения. А вот недостаток питательных веществ легко восполнить за счет внесения удобрений и правильных подкормок последующих культур. И еще: свекла предпочитает почвы нейтральные или слабокислые, так что и после нее желательно сажать культуры с таким же предпочтением. Итак, что можно сажать после свеклы на следующий год — это большинство овощных культур из тех, у которых плоды созревают над поверхностью грунта. А вот те, у которых также образуются корнеплоды, не стоит выращивать на грядках, где в прошлом году росла свекла. Что можно посадить после свеклы Томаты, баклажаны, перец Эти пасленовые культуры очень неплохо чувствуют себя на делянках, где в предыдущем сезоне выращивалась свекла. У них нет общих со свеклой вредителей и болезней, а площади поглощения питания из почвы различны. У пасленовых не такая глубокая корневая система, в основном они получают питательные элементы из верхних слоев почвы. Также после выращивания свеклы в почве может наблюдаться недостаток фосфора, но пасленовым это не критично. К тому же при подготовке грядки под эти культуры, в почву обычно вносят органические удобрения — перегной или компост. Их разбрасывают по поверхности под перекопку или добавляют непосредственно в лунки для посадки. В итоге культуры прекрасно развиваются и дают богатый урожай на такой грядке. Картофель Это тоже пасленовая культура, так что его можно сажать после свеклы. Вот только будет нелишним внести под картофель удобрения — можно добавить в лунки по горсти перегноя. Также необходим картофелю и калий, которого после свеклы может оказаться недостаточно. Поэтому под картофель вносят калийные удобрения или древесную золу. Тыква, кабачки Что лучше посадить после свеклы — так это любые тыквенные, добавим сюда еще и патиссоны — все эти культуры хорошо растут после свеклы, на делянках, где почва была хорошо взрыхлена длинными корнями корнеплода. Но поскольку эти культуры нуждаются в почве, богатой азотом, лучше всего внести под них органику — это может быть компост, перегной или просто прошлогодние растительные частично перепревшие остатки, на которые можно насыпать небольшой слой земли с той же грядки. Если после свеклы нужно посадить огурцы, то следует увеличить количество вносимой органики, а во время выращивания культуры постоянно вносить минеральные и органические подкормки. Укроп, петрушка, салат Эти и некоторые другие зеленные культуры прекрасно растут после свеклы. У них поверхностная корневая система, и они берут питательные вещества из верхнего слоя грунта, который практически не был задействован корнями свеклы. Таким образом они помогают снизить почвоутомление. Полив растений травяными настоями дополнительно обогатит почву полезными элементами. Горох, бобы, фасоль Любые бобовые растения также отлично растут на грядках после выращивания свеклы — это не только вышеназванные культуры, но и соя, чечевица, вигна, пажитник. Они нетребовательны к составу почвы, к тому же они сами являются улучшителями грунта, поскольку все бобовые содержат на своих корешках клубеньки с бактериями-азотфиксаторами, способными поглощать азот из воздуха. Из клубеньков этот азот попадает в почву и обогащает ее. Чабрец, базилик, мелисса Душистые и пряные травы будут отлично расти на грядке после свеклы. После выкопки корнеплодов можно подготовить место для посадки многолетних трав: чабреца, мелиссы, душицы и мяты. Предварительно перед их посадкой в почву следует внести небольшое количество перегноя или минеральных удобрений, а затем высадить рассаду этих растений. Можно на следующий сезон после свеклы посеять однолетние травы — базилик, кориандр, чабер, иссоп и другие. Они дадут прекрасный урожай пряной и ароматной зелени. Клубника Грядки с клубникой следует обновлять каждые 3-4 года. Поэтому их приходится размещать на тех местах, где росли овощные культуры, например посадить клубнику после свеклы. Эти культуры не имеют общих вредителей и болезней, их корневые системы произрастают в различных почвенных слоях. При подготовке грядки под клубнику на месте свекольной, в нее обязательно вносят органические и минеральные удобрения, как следует перекапывают и высаживают молодые розетки клубники. Сидераты Если место на участке позволяет, прекрасный вариант — засеять грядку после свеклы сидератами. Это лучший способ оздоровления почвы и насыщения ее органикой. Можно сеять сидераты (овес, фацелию, люцерну, вику) весной, после того как травы подрастут на 20 см их заделывают в почву и либо повторно сеют сидераты, либо на это место высаживают культуры из списка допустимых. Сеют сидераты и осенью. После уборки свеклы можно посеять под зиму рожь, а весной перекопать грядку. В этом случае уже весной можно проводить посев любых вышеописанных культур. Что не рекомендуется сажать Корнеплоды После свеклы нельзя сажать опять же свеклу и другие корнеплоды, особенно морковь. Этим корнеплодам для роста и развития необходимы одни и те же элементы, особенно в большом количестве фосфор и калий, который они потребляют с одинаковой глубины почвы. Сажать редис, пастернак, сельдерей, репу, дайкон и другие виды редек после свеклы нежелательно, это делают в случае необходимости. Они не так требовательны к составу почвы и могут неплохо расти после свеклы. Крестоцветные овощи Это все виды капусты — ранние и поздние сорта белокочанной, краснокочанная, савойская, брокколи и цветная, кольраби и брюссельская. Они имеют одного со свеклой вредителя — свекловичную нематоду, которая может заразить растения через почву. Также не стоит сажать после свеклы зелень из крестоцветных: руколу, пак-чой, кресс-салат. Лук и чеснок Здесь все связано с выносом из почвы калия и фосфора растущей на ней свеклой. А луковым растениям эти элементы крайне важны. Если их выращивать после свеклы, луковицы будут расти медленно, формировать мелкие головки, легко могут поражаться грибковыми заболеваниями. Свекла как уплотнитель Свекла не только весьма хорошо чередуется со многими овощными культурами, она также неплохо с ними растет одновременно на одной грядке. Довольно часто свеклу подсаживают по краю грядок с различными овощами — с горохом, фасолью, томатами. Важно размещать культуры таким образом, чтобы они не затеняли друг друга. Соблюдение таких несложных правил севооборота позволит вам выращивать богатые урожаи здоровой и качественной овощной продукции, поможет избежать истощения почвы, а минеральные удобрения и химические препараты применять как можно реже.

Со временем происходит вырождение сортов, урожайность культур снижается. Эту прописную истину знает каждый садовод. Картофель живет по аналогичным биологическим законам. Чем дольше не обновлять посадочный материал, тем хуже будет картофель: растения будут чаще болеть, давать все более скудный урожай, клубни будут мельчать, а их вкусовые характеристики ухудшаться. Именно поэтому важно производить сортообновление. Супер-суперэлита, суперэлита, элита — это не прямые характеристики качества посадочного, а уровни репродукции картофеля. Расскажем подробнее, что такое элита и суперэлита картофеля, в чем разница, какой картофель лучше покупать в качестве семенного. Элитный картофель цветет Почему важно сортообновление? Картофель — культура, которую размножают вегетативно, то есть клубнями. Со временем они накапливают вирусы. Ежегодное использование больного семенного материала приведет к 100%-му поражению посадок вирусом. Богатого урожая зараженные растения не дадут: кусты будут хилыми, а клубни мелкими. Избежать этого неприятного явления и помогает сортообновление. Что такое элита, суперэлита и супер суперэлита картофеля? Сортообновление производится в лабораториях. Из всего объема картофельных посадок производится отбор одного здорового по всем внешним признакам растения. С вершины ростка выделяют меристематическую клетку и помещают ее в особые питательные условия. Спустя время в пробирке вырастает маленькое растение. Оно имеет привычный всем вид: листья, стебли и микроклубни на корнях. Разница разве что в размерах: клубни имеют диаметр буквально несколько миллиметров. На следующий год микроклубни идут на посадку и получение миниклубней: этот процесс производится в тепличных условиях. Посаженные в грунт миниклубни дают новые растения, с которых снимают урожай супер-суперэлиты. Далее выращивается суперэлита, элита, первая репродукция, вторая репродукция, третья репродукция и так далее. На каждом этапе сортообновления производится контроль продукции: на предмет наличия болезней и вирусов, на соответствие ГОСТу. Репродукция картофеля — процедура длительная и не самая простая. Приобрести микро- или миниклубни можно, но стоят они в разы дороже стандартного семенного картофеля. Как получают суперэлиту? Категория суперэлита — картофель, полученный на 4-й год репродукции. Это семенной материал, рекомендованный для посадки в собственных хозяйствах, который отличается высоким классом качества. На данном этапе выращивания сохраняются все признаки сорта, семенной картофель гарантированно здоров и не поражен вирусами. Для посадки можно использовать и семенной картофель элита: он также позволит получить отличный урожай и обеспечит дачника качественным семенным материалом на 5–7 лет. Разница для садовода между элитой и суперэлитой может быть в цене и доступности. Отличие также может состоять и в размере клубней: во втором случае он будет чуть больше. Отечественный картофель категории суперэлита имеет маркировку СЭ. Маркер Э означает элита. Импортный картофель уровня репродукции суперэлита будет иметь пометку SE, элитный — значение S. Подходящие сорта Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта картофеля.  Импала Высокоурожайный сорт голландской селекции. Картошка готова к сбору через 60 дней после появления всходов. Высокорослые растения дают крупные удлиненно-овальные клубни с желтой кожицей. Масса одного клубня — 90–150 гр. Мякоть Импалы имеет хорошие вкусовые качества, не темнеет при варке. Сорт отличается высокой устойчивостью к парше, вирусным болезням и нематоде, но слабо противостоит фитофторозу. Ред Скарлет Ранний сорт, пригодный для выращивания в любых регионах России, за исключением крайнего севера. Отличается высокой устойчивостью к засухе, жаре, резким перепадам температуры. Под кустом формируется до 15–20 клубней средних размеров, покрытых красной кожицей. Картошка Ред Скарлет характеризуется хорошей лежкостью и отличным товарным видом урожая. Жуковский ранний Жуковский дает урожай через 60–65 дней после появления всходов. Рекомендован к выращиванию в южных регионах и средней полосе России. Главное отличие Жуковского от других популярных сортов состоит в том, что растения дают высокий урожай даже в условиях жары и недостатка влаги в период цветения и формирования клубней. Картошка вырастает крупная, овальной формы, с розовой кожицей и светлой мякотью. Тулеевский Тулеевский имеет огромную популярность среди садоводов нашей страны. Он отличается высокой урожайностью, устойчивостью к раку, парше, фитофторозу и альтернариозу. Клубни вырастают крупные – 200-300 гр каждый. Тулеевский демонстрирует устойчивость к холодам и резким перепадам температуры и потрясающую лежкость урожая. Джелли Среднеранний сорт для выращивания в Центральных регионах России. Дает средние по размерам клубни, покрытые гладкой желтой кожурой. Мякоть картошки плотная, темно-желтая, умеренно сладкая, не разваривается. Сорт Джелли устойчив к засухе, раку картофеля и золотистой нематоде. Валентина Универсальный сорт российской селекции, пригодный для выращивания во всех регионах страны. Главное отличие – неприхотливость в уходе, устойчивость к фитофторозу и раку картофеля. Получить первый урожай можно через 70 дней после появления всходов. Клубни вырастают ровные, гладкие, со светло-желтой кожицей и мякотью. Луговской Луговской отличается высокой урожайностью: одно растение дает около 1 кг клубней. Растения устойчивы к раку, относительно устойчивы к фитофторе, парше, вирусам и черной ножке. Урожай созревает через 70–80 дней после всходов. Клубни вырастают овальной формы, со светло-розовой кожурой и желтой мякотью. Вкусовые характеристики отличные: картошка не имеет излишней сухости и водянистости. Когда и где лучше покупать Покупать семенной картофель лучше у производителей семян и в специализированных магазинах, где реализуют сорта картофеля категории элита и выше. Такой посадочный материал не заражен вирусами, гарантированно будет давать крепкие растения, способные вырастить богатый урожай, который в том числе сгодится и на семенные цели.  Репродукция — обозначение этапа размножения картофеля, воспроизведение исходного семенного материала с сохранением основных свойств и характеристик сорта. Картошка категории элита, суперэлита или супер-суперэлита — вот идеальный посадочный материал, который позволит гарантированно получить здоровые растения, способные демонстрировать высокую урожайность.