Огород

Сельдерей был известен еще в древних цивилизациях. В странах Средиземноморья его стали возделывать с XVI века как ароматное пищевое растение. В Россию сельдерей попал в царствование Екатерины Великой, но в те времена выращивался как декоративное растение. Сейчас сельдерей становится все более популярным и у наших садоводов и огородников. Ботаническое описание Сельдерей относится к семейству Зонтичных, его ближайшие родственники – укроп, морковь, пастернак и петрушка. Сельдерей Бодрый день Род сельдерей включает до двадцати видов сельдереев, среди которых самый известный– Пахучий. Именно он и его разновидности выращиваются ради корнеплодов со специфическим вкусом, ароматных листьев и сочных побегов. Сельдереи – травянистые однолетние или двулетние растения, предпочитающие влажные почвы, где они могут вырастать до метра в высоту. У двулетних видов цветение наступает на второй год жизни, мелкие цветки светло-зеленой окраски образуют зонтичное соцветие. Листовой сельдерей дает богатый урожай сочных и душистых листьев, широко применяемых в кулинарии. Растение содержит массу полезных веществ – витамины К, А и С, минералы - кальций, калий и железо, кислоты и активные вещества. Лучшие сорта листового сельдерея Рассмотрим наиболее популярные листовые сорта этого чрезвычайно полезного растения. Ажур. Ранний сорт – листья готовы к срезке через 75-80 суток после всходов. Образует розетки темно-зеленых листьев. С одного кв. метра удается получить до 2,6-2,8 кг пряной зелени. Афина. Сорт раннего срока созревания – зелень срезают на 78 день. Образует розетку ярко-зеленых листьев, имеющих высокие вкусовые качества. Один кв. метр дает 1,8-2,1 кг урожая. Бодрость. Сорт среднего срока – урожай собирают через 100 дней после всходов. Высота листовой розетки 60-70см, урожайность составляет 2,2-3,5 кг с одного кв. метра. Вкусовые качества отличные, ароматичность хорошая, быстрое отрастание листьев после срезки. Картули. Грузинский, очень ранний сорт. Первые ароматные листья собирают на 65-й день после появления всходов. Растение устойчиво к недостатку полива и теплой погоды. Нежный. Среднеранний сорт – уборку листьев производят через 100-105 суток. Розетка крупная, высотой до 40 см, образована темно-зелеными листьями, быстро отрастающими после срезки. Вкусовые качества и ароматичность высокие. Самурай. Ранний сорт – на 75 день можно начинать срезку листьев. Отличная урожайность – с одного кв. метра собирают до 4 кг зеленой массы. Выращивание из семян Вырастить сельдерей на грядке в открытом грунте не составляет трудности. Для этого нужно вырастить рассаду, к посеву семян приступают в первую половину марта. Процесс выращивания рассады листового сельдерея включает следующие этапы: Замачивание семян, Приготовление субстрата, Посев и уход за сеянцами, Пересадка на грядку. Семена сельдерея, как и всех других зонтичных культур, содержат эфирные масла, тормозящие их прорастание, поэтому нуждаются в обработке водой в течение суток (замачивании и промывании). После окончания процедуры семена следует слегка подсушить до сыпучести. Без такой подготовки семена сельдерея будут всходить очень долго, поэтому не стоит ей пренебрегать. Подготовка почвы Пока семена проходят обработку, готовят почву для посева. Для этого используют любую универсальную покупную землю или готовят грунт из следующих ингредиентов, взятых в равных долях: садовая земля; перегной; торф. песок. Посев Все компоненты перемешивают до однородности и заполняют грунтом ящики или горшочки, слегка уплотнив его. Семена рассыпают по поверхности, не заглубляя, а лишь вдавив их в почву. Емкости с посевами накрывают пленкой для создания парникового эффекта и помещают на окно, температура должна быть около +20-22 градусов и периодически проветривая парничок. Уход за рассадой Замоченные семена начнут прорастать недели через две. При появлении первых ростков, необходимо понизить температуру. Пленку оставляют, только проветривают чаще, постепенно увеличивая это время и через несколько дней ее убирают совсем. При появлении 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют, рассаживая их в новый ящик на расстояние 5 см или в отдельные горшочки. Если семена были посеяны в ящик и взошли густо, их можно просто проредить, и тогда пикировка будет не обязательна. Для рассады сельдерея желательно поддерживать температуру на уровне 15-16°С, так они не будут вытягиваться. Поливать регулярно, но умеренно, иногда проводя рыхление. Для сеянцев важен свет, поэтому при его недостатке обязательно установить лампы и дополнительно досвечивать рассаду. Высадка в грунт Грядку под сельдерей нужно подготовить заранее, расположить ее на солнечном месте и желательно после таких предшественников, как: капуста, огурцы и другие бахчевые, помидоры и бобовые культуры. Высаженный в грунт листовой сельдерей Почва должна быть рыхлой и плодородной, поэтому под перекопку вносят органику в виде перегноя или компоста – до 4 кг на 1 кв. метр и 20-30 г двойного суперфосфата на ту же площадь. Сельдерей листовой довольно холодостойкое растение, рассаду можно высаживать уже в мае. На грядке делают ряды через 30-35 см, куда и высаживают сеянцы в лунки через 12-15 см. Либо сажают по схеме 20х20 см. Поместив корневую систему в лунку и засыпав землей, поливают и сверху мульчируют сухой землей. В солнечную погоду высаженную рассаду притеняют. Советы по уходу Уход за растением на грядке включает: Поливы Прополки и рыхление Мульчирование Подкормки. Сельдерей изначально растение влаголюбивое, поэтому земля под кустами всегда должна оставаться влажной. Поливы проводят часто, но поливают небольшими порциями. На грядке поддерживают чистоту, удаляя сорняки и проводя рыхление после полива. Лучший способ сохранить влагу и предохранить от разрастания сорняков – замульчировать посадки, используя органические материалы – компост, скошенную траву, опилки или торф. Подкормки. Если почва была заправлена перед посадкой, достаточно будет подкормить сельдерей дважды за лето. Первую подкормку следует дать через 14 дней после посадки – это может быть мочевина, аммиачная селитра или травяной настой. Спустя месяц удобрение вносят второй раз. Используют любое полное минеральное удобрение. Чтобы листья не наклонялись к земле и не теряли свои товарные качества, их оборачивают фольгой или бумагой. Так они растут вверх и не распадаются в стороны. Сбор и хранение урожая Убирают ароматные листья в несколько этапов. Первую срезку проводят через 2-3 месяца после посадки рассады на грядку. Обычно в течение сезона урожай собирают до 4-х раз. Для срезки используют листья, выросшие в длину до 30-40 см. Срезают, оставляя пеньки 5-7 см, чтобы не повредить растущие из середины молодые листочки. Как сохранить листовой сельдерей Есть несколько способов хранения ароматных листьев. На полке холодильника в фольге хранят листочки, которые можно использовать в пищу до10 дней. В п/мешке сельдерей останется свежим не более 4-х дней. Сушка. Простой и доступный способ, который позволяет хранить много продукции длительное время, при этом сохраняется большинство полезных веществ и аромат растения. Сушат зелень в сушилке, духовом шкафу или просто в комнате, разложив листья тонким слоем на ткани. Высохшие листья складывают в мешочки или банки и хранят при комнатной температуре. Заморозка. Листочки режут, заворачивают в пленку или заливают водой и помещают в морозилку. Засолка. На полкило листьев понадобится 100 г соли. Порезанные листья пересыпают солью и помещают в стеклянную банку. Хранить лучше в холодильнике. Что можно приготовить с листовым сельдереем Листья сельдерея используют во всех видах горячих блюд и в салатах, а также при заготовках на зиму. Добавляем в супы и бульоны Куриный суп с листовым сельдереем Что нужно: 2 окорочка или куриная грудка, По 2-3 небольших картофелины и моркови 1 луковица 2 стебля сельдерея с листьями. Пучок укропа. Соль и перец. Как готовить Куриное мясо поместить в кастрюлю с водой (около 2,5 л), добавить соль и варить 25 минут, затем достать из бульона. Картофель нарезать кубиками или соломкой и сложить в бульон. Остальные овощи помыть и порезать, обжарить в подсолнечном масле, переложить в бульон и варить еще минут 15. Вареное куриное мясо разобрать и добавить в суп и проварить все вместе еще 5 минут. Листья сельдерея и укроп измельчить и добавить в готовый суп. Добавляем в овощные салаты Листья сельдерея можно добавлять в любой летний овощной салат – из огурцов и томатов, из капусты или сделать сборный салат из всех имеющихся овощей – будет очень вкусно! Сельдерей добавит салату своеобразный привкус и неповторимый аромат. Добавляем при консервации помидоров Классические томаты и сельдереем Что нужно взять: На 2 кг помидоров взять 2 л воды и 3 пучка сельдерея; По 2 ст. ложки соли и сахара; 5 зубчиков чеснока; Зелень по вкусу. Как готовить В чистые банки положить чеснок, листья сельдерея и другую зелень (по предпочтению), затем помидоры. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. После чего воду сливают, кипятят и снова заливают на 20 минут. Опять сливают и кипятят с добавлением соли и сахара. Горячим маринадом заливают банки с овощами, укупоривают и переворачивают вверх дном до остывания. Посадите хотя бы 2 рядка листового сельдерея и пополните свой стол оригинальной и ароматной зеленью.

Чтобы растения активно росли и развивались, обильно цвели и плодоносили, им важно обеспечить достаток питания. Подкармливать их можно двумя способами. Первый – путем внесения удобрений в почву в сухом или растворенном виде. Второй – путем опрыскивания надземной части питательными растворами. Такие подкормки называются внекорневыми (некорневыми) или по листу. Они имеют ряд преимуществ и недостатков, тонкостей приготовления питательных составов и вариантов применений. В этой статье подробно поговорим о подкормках по листу: когда и как правильно вносить, каким растениям можно давать, как повысить эффективность обработок. Преимущества и недостатки внекорневых подкормок Внекорневые подкормки представляют собой нанесение питательных смесей на листья путем распыления жидких форм удобрений. Такой способ имеет гораздо больше плюсов, нежели минусов. К тому же последние можно с легкостью нейтрализовать. Самое главное преимущество подкормок по листу – возможность оперативно восполнить недостаток тех или иных элементов. Удобрения в сухом виде усваиваются медленно, жидкие корневые подкормки начинают работать чуть быстрее, внекорневые дают наиболее быстрый результат. Если растения явно демонстрируют недостаток азота, калия или фосфора, листья начали желтеть, буреть, мельчать или скручиваться, лучше дать внекорневую подкормку: питательные вещества проникнут в ткани максимально быстро. Эффективность не зависит от типа почвы, ее структуры, состояния корневой системы саженцев. Чего не скажешь о корневых подкормках. В кислом и тяжелом грунте корни плохо усваивают фосфор, в условиях их повреждения (при пересадке или в результате деятельности вредителей) питательные вещества в надземную часть не поступают совсем, в условиях холодного грунта процесс идет медленно. В этих случаях на помощь садоводу придет внекорневой способ внесения удобрений: микро- и макроэлементы гарантированно дойдут до «цели» и обеспечат растения силами для полноценного развития. Через некорневые подкормки можно дать растениям микроэлементы. Они нужны в мизерных дозах, вносить их в грунт может быть нецелесообразно: они распределятся по толще земли и не попадут к месту назначения. Опрыскивание листьев питательными составами фактически исключает риски потери части элементов и снижения эффективности подкормки (за исключением редких случаев). К основным недостаткам данного вида подкормок можно отнести следующие: Малое количество питательных веществ. Чтобы не навредить посадкам, готовят слабоконцентрированные растворы. Они точно не обожгут даже самые нежные листики и не спровоцируют ухудшения состояния зелени. Но в одиночку они не смогут обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Внекорневые подкормки должны быть дополнительными, а не основными, вносить питательные составы нужно будет и в грунт, и по листьям. Возможность нанесения вреда в условиях несоблюдения рецепта приготовления. Листья растений более чувствительны к передозировкам удобрений нежели корни. Сильноконцентрированные составы могут оставить ожоги на зелени и стеблях. В каких случаях делать подкормки по листьям? Внекорневые подкормки показаны растениям, явно демонстрирующим недостаток каких-либо элементов. Определить дефицит того или иного вещества можно по внешнему виду растений: Если листья бледнеют и желтеют, новые пластины вырастают мелкими, им не хватает азота, самое время провести опрыскивание азотными составами; Потемнение и скручивание листьев, пожелтение и высыхание кромки (так называемый краевой ожог), деформация пластин, утончение стеблей свидетельствуют о дефиците калия; Угнетенный рост, формирование тонких и коротких побегов, задержка цветения и плодоношения, преждевременное опадание зелени, изменение оттенка нижних листьев говорят о недостатке фосфора; Если молодые побеги и листья между жилок начинают желтеть, значит растениям не хватает железа; Появление мраморных пятен на зелени, пожелтение межжилковых пространств сигнализирует о нехватке магния; Укороченные междоузлия, ассиметричные и недоразвитые листья, пожелтение пластин от кончиков к основанию, опадание цветов и завязей – сигнал о том, что растениям не хватает бора. Во всех этих случаях первое, что нужно сделать – приготовить листовую подкормку, призванную восполнить недостаток конкретного элемента. Результаты процедуры можно будет наблюдать уже через 2-3 дня: растения начнут восстанавливаться. Также прямыми показаниями к внесению удобрений внекорневым способом являются следующие: Повышенная кислотность грунта или его защелачивание (измерить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Упущение стандартных сроков внесения питательных составов и необходимость в срочном порядке дать растениям нужный элемент (бор перед цветением или калий в начале плодоношения); Повреждение корневой системы в процессе пересадки/пикировки/нашествия нематод, медведки и других почвенных вредителей; Перегретая или слишком холодная почва, избыток влаги. Вносить питательные составы внекорневым методом можно и в рамках соблюдения стандартного графика подкормок. В этом случае часть питания можно дать через корни, часть – путем опрыскивания надземной части. Как правильно делать подкормки по листу Внекорневые подкормки можно давать почти всем культурам в саду и огороде: томатам, огурцам, перцам, клубнике, картофелю, яблоне, вишне, малине, смородине. Не откажутся от дополнительного питания и декоративные культуры: лилии, хосты, пионы, розы, гортензии.  Проводить внекорневые подкормки можно и весной, и летом, и осенью. Чтобы они гарантированно принесли пользу и не нанесли вреда посадкам, важно соблюдать ряд правил проведения опрыскиваний. Выбор времени. Оптимальное время проведения процедуры – пасмурный день, в ясные дни опрыскивания проводят рано утром или в вечернее время. Растениям противопоказаны прямые солнечные лучи сразу после обработки: капли воды могут спровоцировать появление ожогов. Важно обращать внимание и на прогноз погоды: в ближайшие сутки не должно быть дождей. В противном случае процедура будет малоэффективна: часть удобрений смоет вода. Стадия развития. В начале роста и развития растения нуждаются в азоте, поэтому весной проводят азотные подкормки по листу. Ближе к цветению на первое место выходят фосфор, бор, для косточковых и семечковых культур еще и кальций. Летом дают калийные внекорневые подкормки. Железо, магний и другие микроэлементы вносят по мере проявления дефицитов. Приготовление удобрений. Для листовых подкормок не сгодятся составы, используемые для корневых. Концентрация действующих веществ должна быть ниже в 1,5-2 раза. Проведение процедуры. Опрыскивать нужно и верхнюю, и нижнюю части листовых пластин. Обработать можно и стебли. Обильное смачивание обеспечит максимальную эффективность процедуры. Кратность проведения процедуры. Она будет зависеть от используемого удобрения. Общая рекомендация – проводить за сезон 2-3 внекорневые обработки. Чтобы не навредить растениям, лучше четко следовать инструкции. Используемый инвентарь. Для опрыскивания компактных и низкорослых культур можно использовать стандартные флаконы с распылителем. Кусты, деревья и высокорослые культуры обрабатывают садовыми распылителями. Если таковых в хозяйстве не имеется, можно использовать обычные ведро и веник. Используемые составы. Сгодятся как монопрепараты, так и комплексные составы. Удобнее будет использовать удобрения, выпускаемые в форме жидкости: «Здравень Аква для томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур», «Здравень Аква для клубники». Важно помнить, что одними внекорневыми подкормками растения сыты не будут. Опрыскивания лучше чередовать с поливами посадок аналогичными питательными составами. Как повысить эффективность обработок? Чтобы приготовленные составы лучше «прилипали» к листьям, капли не стекали вниз, удобрения быстрее начинали работать, в растворы рекомендуется добавлять специальные препараты-прилипатели, повышающие эффективность подкормок. «Панэм». Он увеличивает отдачу от внекорневых подкормок, обеспечивает максимально прочный контакт рабочего раствора с поверхностью листьев, снижает риск смывания состава дождем и его испарение в жаркую погоду, усиливает поглощение зеленью питательных элементов. Достаточно добавить лишь 10 мл «Панэма» на 10-15 л приготовленного состава, чтобы повысить эффективность обработки. Его же можно использовать и для усиления действия гербицидов и инсектицидов и фунгицидов. «Липосам». Биологический прилипатель, улучшающий поступление макро- и микроэлементов, предотвращающий смывание и испарение питательных составов с зелени. Адъюванты. Группа препаратов, способствующих лучшему прилипанию составов, их более равномерному растеканию по листьям, повышению совместимости различных препаратов. Также для высокой эффективности внекорневых подкормок важно соблюдать инструкцию по приготовлению питательных составов. Некоторые удобрения нужно растворять в воде заранее и давать им настояться, другие же препараты требуют незамедлительного использования сразу после приготовления составов. Обработки по листу незаменимы в случае, когда нужно в оперативном порядке обеспечить растения требуемыми макро- или микроэлементами. Внекорневые подкормки просты в исполнении, эффективны, в большинстве случаев универсальны. А если совместить их с питательными поливами, растения гарантированно отблагодарят высоким урожаем и обильным цветением!

Дачники — народ увлеченный и бережливый. Любые кухонные отходы для них — это источник органики, а значит, возможность повысить плодородие почвы. Кофейная гуща нужна не только для гадания, это замечательное удобрение. А чайная заварка — ценный источник микроэлементов и фунгицид. Расскажем, как применять эти продукты в огороде и цветнике. Любители ароматного зернового кофе за день выпивают несколько чашек бодрящего напитка. Если же переводить эти цифры в масштаб планеты, то за год вырабатывается около 15 миллионов тонн кофейной гущи. Некоторые сетевые кофейни уже задумываются о выпуске органических удобрений, чтобы создать безотходное производство. Одинокому дачнику, конечно, не собрать больших объемов ценной органики, но если семья большая — за зиму можно накопить 1-2 ведра высушенных чайных листьев и несколько литров сухой кофейной гущи.  Чтобы органические отходы не плесневели в процессе хранения, их необходимо тщательно высушивать, после чего можно складывать в бумажные или полиэтиленовые пакеты. Летом на даче спитой чай и кофейную гущу можно сразу же заделывать в почву. Органическое удобрение Любая органика при заделке в почву становится пищей для дождевых червей, которые перерабатывают ее, превращая в биогумус. Органика нужна также для жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов: бактерий и грибов. От активности почвенной биоты зависит плодородие почвы. А значит, внося органические остатки в почву, мы как будто приглашаем наших маленьких помощников к столу. Улучшение структуры почвы Внесение органики дает видимый эффект на песчаных почвах, для которых характерно плохое удержание влаги. При разложении органики образуется гумус, он работает как связующее вещество, улучшает влагоудерживающую способность грунта.  При заделке чайной заварки и кофейной гущи важно учитывать, что для переработки органики нужна активная почвенная микрофлора. Песчаные почвы обычно не отличаются высоким биоразнообразием, поэтому полезно одновременное внесение органики и комплексного биопрепарата “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Глинистые почвы также отзывчивы на внесение органики. Мелкие частицы глины соединяются в плотную массу, которая не пропускает ни кислород, ни воду. В глинистом грунте корни растений зажаты как в тисках, им сложно развиваться, к тому же корневая система страдает от недостатка кислорода. Внесение органических веществ улучшает структуру глинистой почвы, делает ее более рыхлой. Внесение кофейной гущи и чайной заварки можно сравнить с заделкой соломы или пожнивных остатков. В отличие от свежей травы, которая при заделке в почву может загнивать, остатки от выпитого кофе и чаепития не содержат сочной клетчатки. Это скорее источник целлюлозы, которую так любят почвенные обитатели. “Чай на веревочке” можно отправлять в компост непосредственно в бумажных фильтр-пакетах, они быстро растворятся во влажной почве, а бумага является дополнительным источником целлюлозы. Исключением является чай “в пирамидках”, которые изготовлены из синтетического волокна. Ткань пирамидок сгниет в почве очень нескоро, поэтому такие пакетики придется отправить в мусорное ведро. Чтобы превратить их в удобрение, придется разрезать фильтр-пакеты и опустошать. Питание для микроорганизмов Лигнины и сахара составляют большую часть ее объема, поэтому остатки от выпитого кофе являются отличным кормом для почвенных грибов. Наверняка вы замечали, что в забытой чашке, которую вовремя не помыли на слое кофейной гущи быстро образуется пушистый налет плесени. Спитой кофе любят не только плесневые грибы, но и наш помощник в борьбе с болезнями растений — триходерма. Огородники, которые практикуют размножение биопрепаратов в домашних условиях, используют спитую кофейную гущу как субстрат для размножения триходермы. Этот почвенный гриб агрессивен к патогенным микроорганизмам. Чтобы субстрат пророс триходермой, а не плесневыми грибами, перед применением необходимо прокипятить субстрат или прокалить его в духовке. Для развития триходермы нужна целлюлоза, она является питанием для полезного почвенного гриба. При применении препаратов “Триходерма вериде”, “Тетрис” или при оздоровлении грунта препаратом “Триходерма вериде для теплиц” полезно одновременно заделывать в почву кофейную гущу. Молотое кофейное зерно как источник лигнина станет пищей для триходермы, благодаря чему полезные грибы быстрее активизируются и размножатся. Однако не всем почвенным грибам нравится кофейная гуща. Биологи отмечают, что танины кофе подавляют рост энтомопатогенных грибов боверии и метаризиума. Питание для червей Заядлые рыбаки давно заметили, что дождевым червям очень нравится спитой кофе. Чем именно кофейный жмых привлекает трудяг — ароматом, вкусом или рыхлой структурой, доподлинно неизвестно, но факт подтвержден многими огородниками. Дачники намеренно добавляют кофейную гущу в компост, чтобы привлекать дождевых червей. Если же в семье есть рыбак, можно выделить отдельное местечко для заделки кофейной гущи, — в этом месте всегда будет много червей. Приготовление любительского вермикомпоста — дело не слишком хлопотное. Достаточно накопать некоторое количество дождевых червей разных возрастов и поместить их в питательный субстрат, — компост из органических остатков и земли. В него регулярно вносят спитой кофе и чай, а также добавляют прополотые сорняки. Для размножения дождевых червей важно поддерживать оптимальную влажность субстрата: он не должен пересыхать, но и не должен тонуть в воде. Грунт для рассады Многие дачники готовят почвенную смесь для рассады самостоятельно, “обжегшись” на некачественных готовых грунтах. Одним из компонентов почвенной смеси, который делает ее более рыхлой и воздухопроницаемой, является листовая земля. Компост из спитого чая — это та же листовая земля, только еще лучше, ведь на листьях чая после заваривания не остается болезнетворной микрофлоры, в отличие от листьев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Собранную за зиму заварку можно держать в течение лета в теплице в полиэтиленовом пакете, регулярно увлажняя ее и периодически орошая биопрепаратами для ускорения компостирования. Можно изначально смешать накопленный чайный лист и кофейную гущу с небольшим количеством садовой земли и добавить биопрепарат “КомпоСтим”. Полезные бактерии размножатся в питательном субстрате, переработают органику, и к концу сезона компост будет готов к использованию. Останется лишь упаковать его в пакеты и оставить до момента посева рассады. Не рекомендуется добавлять кофейную гущу и спитой чай непосредственно в цветочные горшки или рассадные емкости. Для минерализации органики нужно некоторое время, не перепревшая органика начнет гнить в цветочных горшках, привлекая плодовых мошек и создавая питательную базу для личинок почвенного комарика, — сциариды. Подкормка После варки кофе или заваривания чая в гуще все еще остается немалое количество полезных веществ, которые не успели перейти в напиток. Отработанная кофейная гуща содержит небольшое количество азота, фосфора и магния, а также богата калием. Отвар отработанного кофе или спитого чая можно использовать для подкормки комнатных цветов, а также применять для полива цветника в течение лета. Пропорции приготовления удобрения произвольные, примерно полстакана кофейной гущи или чайного листа на 3-5 л воды. При приготовлении жидкой подкормки можно ориентироваться на цвет раствора, он не должен быть слишком темным, ведь избыток танинов будет угнетать рост растений. Достаточно, если цвет раствора будет как у крепкого чая или растворимого кофе. При применении органического удобрения в домашних условиях лучше прибегнуть к кипячению отходов от чая и кофе, чтобы избавиться от возможной патогенной микрофлоры и не провоцировать размножение почвенного комарика. Роза, которую за любовь к органическим удобрениям, в шутку называют “королевой навоза”, весьма отзывчива на подкормки кофейной гущей. Поскольку этого удобрения за зиму скапливается не так много, дачники расходуют его экономно, отдавая своим любимым розам. Кофейную гущу заделывают в верхний слой почвы, где она быстро перерабатывается почвенными грибами и превращается в органическое удобрение. Конечно, одним кофе сыт не будешь. Чтобы розы пышно цвели, им нужен полноценный “комплексный обед”. Для яркого и продолжительного цветения необходимо каждые 10-15 дней проводить подкормки комплексным минеральным удобрением “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”. Защита от болезней Американские ученые обнаружили фунгицидные и бактерицидные свойства черного чая. В процессе ферментации чая в его листьях образуется галловая кислота, которая и обладает противомикробной активностью. При внекорневых обработках растений галловая кислота связывает молекулы железа, цинка, меди и других микроэлементов, необходимых для прорастания спор патогенных грибов в ткани листа. Тем самым создается защитный барьер, который работает как профилактика развития грибных болезней.  Действие отвара черного чая сравнимо с применением фунгицидов класса дитиокарбаматов: “Акробат”, “Рапид Голд”, “Ридомил Голд” (д.в. манкоцеб), которые применяются для профилактических обработок от фитофтороза, альтернариоза, пероноспороза и других грибных болезней. Чтобы защитить томаты от фитофтороза, необходимо регулярно проводить профилактические обработки крепким чаем по листу. Для приготовления отвара достаточно 5 пакетиков чая на литр воды, отвар кипятят в течение 5 минут, затем настаивают 4-6 ч. Опрыскивания проводят каждые 7-10 дней в течение всего сезона.  Если же на растениях уже появились первые признаки фитофтороза, необходимо срочно остановить распространение болезни. Здесь потребуется обработка химическими фунгицидами “Ревус”. Черный чай подавляет размножение некоторых видов бактерий, в частности, вида Pectobacterium, которые вызывают мягкую гниль моркови в процессе хранения. Исследования, проведенные американскими биологами, доказали, что обработка корнеплодов экстрактом черного чая перед закладкой на хранение значительно снижает потери урожая, уменьшая развитие бактериальной мягкой гнили. Другие полезные свойства Весеннее иссушение хвойных и вечнозеленых растений, в частности туи и рододендронов, является ежегодной проблемой для садоводов. В марте-апреле солнце светит ярко и агрессивно, а почва еще долго остается промороженной. Корни растений не работают в мерзлой земле, при этом надземная часть активно испаряет влагу, что приводит к обгоранию и высушиванию. Для ускорения таяния снега садоводы разбрасывают сугробы либо присыпают их древесной золой. Покрытый зольной пылью, снег перестает отражать солнечные лучи, и быстрее тает. Однако древесная зола смещает уровень кислотности почвы в сторону щелочи, что нежелательно для хвойных и противопоказано для рододендронов. И здесь на выручку придет кофейная гуща. Снег, присыпанный кофейным порошком, тает быстро, при этом при попадании кофе в почву ее кислотность не меняется, лишь его очень большое количество кофе способно увеличить кислотность, что для хвойных и растений-ацидофилов только полезно. Садоводы и огородники используют кофейную гущу не только для пользы растений. Молотое зерно кофе применяется в качестве мягкого скраба. Его можно наносить на кожу во время банных процедур, а также использовать для мытья рук, которые изрядно загрязнились после работ с землей.

Среди дачников много гурманов, для которых приготовление пищи — это кулинарное искусство, и оно требует различных специй. Вы удивитесь, как много различных приправ можно вырастить на своем участке, использовать их свежими в течение лета и засушить впрок на зиму. Листья 1. Базилик Наш ТОП ароматных трав открывает ароматный базилик. Эта приправа у многих дачников входит в “обязательную программу” по выращиванию зеленных и пряных культур. Базилик Базилик — однолетнее растение семейства Яснотковых. Формирует небольшой разветвленный куст с глянцевыми листьями зеленого или фиолетового цвета. Высота растения и диаметр куста зависят от сорта, карликовые сорта образуют округлые кусты высотой 20 см со множеством мелких листочков, но чаще базилик вырастает в высоту до полуметра, а листья растения довольно крупные, сочные. Сортов базилика огромное множество, они отличаются не только по цвету листьев, но и по аромату. Так, фиолетовый Ереванский и Ароматный гуляш имеют классический пряный запах, а зеленолистные Карамельный, Гвоздичный, Цитрусовый фреш несут узнаваемые ноты других ароматов. Пряные листья базилика хороши в свежем виде, они превращают обыкновенный салат из огурцов и помидоров в блюдо средиземноморской кухни. Листочки базилика великолепно оттеняют спагетти, придавая им вкус итальянской пасты. Пицца с добавлением базилика становится вкуснее, а вяленые помидоры — ароматнее. Опытные хозяйки добавляют немного базилика даже при варке клубничного варенья. Листья базилика легко высушить на зиму, чтобы иметь под рукой ароматную приправу в течение зимы, в процессе сушки их необходимо регулярно ворошить, поскольку в них много влаги. Для получения раннего урожая базилика его выращивают через рассаду, посев проводят в конце марта - начале апреля. Можно вырастить базилик и прямым посевом семян в грунт. Это теплолюбивая культура, поэтому посев или высадку рассады на грядку проводят, когда земля хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Семена базилика имеют интересную особенность — если их замочить в воде, они разбухают и выделяют слизь. Чтобы базилик взошел дружно, необходимо пролить посадочные бороздки не просто обильно, а еще больше. Для размокания семян нужна очень влажная почва. В остальном, посев базилика не представляет сложностей. При температуре +20-25°С всходы появляются в течение 10 дней. Как и все ароматные травы, базилик обожает солнце. Крупные листья испаряют много влаги, поэтому растениям нужен регулярный полив. Базилик великолепно относится к стрижке. Чем чаще собирать урожай ароматных листьев, тем пышнее становятся кусты. Для сбора зелени рекомендуется срезать верхушки побегов, оставляя 3-4 пары нижних листьев, из их пазух вырастут боковые побеги. 2. Чабер Чабер не так широко известен и признается только настоящими гурманами. Название растения вносит дополнительную путаницу, для многих чабер и чабрец являются синонимами, тогда как это совершенно разные растения. Чабер Чабер — однолетнее растение семейства Яснотковых. Кустики небольшие, высотой 30-40 см, сильно разветвленные, со множеством тонких вертикальных побегов. Листья чабера мелкие, узкие, ланцетные, в длину не превышают 1,5-2 см, шириной до 2-3 мм. В середине лета чабер обильно цветет мелкими сиреневыми или розовыми цветами, привлекая на участок насекомых-опылителей. У чабера насыщенный остро-пряный вкус, по-немецки его название звучит как “перечная трава”. Эта приправа используется в небольших количествах, ведь ее аромат довольно специфический и весьма яркий. Он оттеняет нейтральный вкус блюд из бобовых, подходит для мясных блюд из свинины, баранины, применяется при запекании гуся и утки. Добавление чабера способствует пищеварению и облегчает переваривание жирной пищи. Тонкие листочки быстро высыхают, позволяя сделать запас ароматной специи на зиму. У чабера мелкие семена, но в отличие от многих других ароматных специй, у них великолепная всхожесть. Семена можно сеять на рассаду в апреле, либо сразу проводить посев в открытый грунт. Семена успевают вызревать, поэтому в следующем году можно будет обнаружить на грядке самосев чабера. Всходы чабера весьма похожи на сорняки, пожалуй, это единственная сложность в выращивании. Отличить их можно по запаху, растерев листочки между пальцами. Растение не требовательно к выращиванию, может обходиться без полива. Любит солнце, но растет и в полутени. 3. Майоран Майоран — многолетнее растение семейства Яснотковых, в средней полосе выращивается в однолетней культуре. Майоран — близкий родственник душицы, но более теплолюбив, а его зелень отличается большей ароматичностью.  Майоран формирует компактные кустики с многочисленными тонкими побегами, высота растения 55-60 см. Мелкие округлые листочки расположены на стеблях довольно редко, с большими междоузлиями. Запах майорана можно сравнить с ароматом базилика и душицы, он пряный, яркий, но без горечи. За растением закрепилось народное название “колбасная трава”, поскольку приправа входит в рецептуру различных колбасных изделий. У майорана очень мелкие семена, они прорастают на свету. Посев проводят поверхностно, смешивая семена с мелкозернистым песком. Майоран выращивают через рассаду, посев проводят в апреле. На постоянное место зелень высаживают, когда пройдут возвратные заморозки. Свежую зелень майорана используют в качестве приправы к мясным блюдам в начале сезона, до цветения. После цветения вкус свежих листьев становится более терпким, поэтому побеги срезают, высушивают в подвешенном виде, а затем обирают сухие листья для получения ароматной специи. 4. Кервель Кервель — однолетнее растение семейства Зонтичных. Растение отдаленно напоминает петрушку, однако листья кервеля более ажурные, а их строение придает им некоторое сходство с папоротником. Зелень кервеля имеет яркий пряный аромат. В нем ноты петрушки и кориандра, эстрагона и аниса. Зелень используется только в свежем виде, причем добавляют ее в готовое блюдо в последний момент, при термической обработке и при высушивании аромат теряется. Эту травку часто используют в кавказской кухне для приготовления летних соусов, добавляют в салаты. Аромат кервеля улучшает вкус картофельного салата, зелень добавляют в готовые блюда из яиц, грибов, рыбы. Выращивание кервеля не представляет каких-либо трудностей. По агротехнике — это та же петрушка, причем кервель может расти в тени. Семена перед посевом лучше выдержать в спирте либо проводить посев после обильного увлажнения почвы. 5. Фенхель Фенхель — многолетнее растение семейства Зонтичных, однако в нашем климате не зимует, поэтому выращивается как однолетник. Листья фенхеля похожи на укроп, — но более ажурный и нежный. Окраска зелени фенхеля ярко-зеленая, без сизого налета, присущего укропу.  У листьев фенхеля довольно специфический запах: анисовый, со сладкими нотами. Зелень используют в свежем виде, добавляют в салаты в небольшом количестве, а также применяют при консервировании огурцов и томатов, она придает маринаду специфический сладковато-пряный аромат. Сорта овощного фенхеля выращивают ради получения сочных кочанчиков, которые образуются в основании куста из черешков листьев. Их используют для приготовления овощных рагу, супов или употребляют как отдельное блюдо. Выращивание овощного фенхеля усложняется тем, что это растение, как и редис или редька, при длинном световом дне уходит в стрелку и не формирует кочанчик. У растения длинный срок вегетации, поэтому невозможно посеять его в июле, как это делают с дайконом или редькой. Посадку фенхеля нужно проводить в марте-апреле, желательно сразу на постоянное место, например, в теплицу.  Дачники хорошо отзываются о сорте Метеорит, устойчивому к цветушности. Отмечают, что для получения кочанчиков необходимо регулярно обильно поливать фенхель. 6. Любисток Любисток — многолетнее растение семейства Зонтичных, которое может заменить листовой и черешковый сельдерей, коренья также используются в пищу. Черешковые листья любистока похожи на листья сельдерея, но они гораздо крупнее. Куст любистока вырастает до высоты 60 см, цветочные стрелки с зонтичными соцветиями дорастают до 1,8-2 м. Стоит лишь однажды вырастить любисток из семян, чтобы потом годами наслаждаться ранней ароматной зеленью. Это холодостойкая культура, которая рано просыпается весной. Корневища любистока можно использовать для выгонки зелени в зимнее время. Посев любистока не отличается от посадки сельдерея. Ароматные семена нужно замочить в горячей воде или в спирте, чтобы смыть оболочку эфирного масла. Также возможен посев семян под зиму. Это неприхотливое растение, не требовательное к почвам. Может расти на солнце и в полутени.  Листья и черешки любистока имеют более насыщенный вкус, чем зелень сельдерея, но их аромат во многом схож. Зелень добавляют в супы, овощные рагу, блюда из мяса, птицы. 7. Розмарин Розмарин — многолетний вечнозеленый кустарник семейства Яснотковых. В южных регионах образует живописные заросли. Высота кустарника обычно не превышает 1 м, его одревесневшие побеги склоняются к земле. В средней полосе розмарин не зимует, выращивается в контейнерной культуре, на зиму горшки с ароматным растением забирают домой. Розмарин Побеги розмарина густо покрыты узкими линейными листочками с восковым налетом. При прикосновении к листьям на руках долго сохраняется узнаваемый аромат, в котором смешаны запахи хвои, камфары и горчинка цитрусовых. Листочки розмарина используются в свежем и сушеном виде для ароматизации мясных блюд. Аромат розмарина придает свинине и баранине восхитительный вкус. Приправа подходит для приготовления горячих жирных блюд. Вырастить розмарин из семян достаточно сложно, они быстро теряют всхожесть. Однако растение легко черенкуется. Ароматные веточки розмарина можно привезти из поездки в Сочи, Абхазию или Крым и укоренить их по возвращении домой. Некоторым дачникам удается укоренить зелень розмарина, купленную в супермаркете, при условии, что она была очень свежей. Розмарин растет довольно медленно. На второй год жизни в горшке он представляет собой небольшой куст высотой 30-40 см. Медленный рост и неприхотливость в выращивании позволяют содержать его в качестве комнатного цветка, а летом выносить на свежий воздух или высаживать в сад. Розмарин не требователен к почвам, не боится засухи. Единственное, что ему нужно, — яркий солнечный свет. Коренья 8. Сельдерей В качестве ценной приправы, а также для получения сочных хрустящих черешков и ароматной зелени выращивают три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Растение относится к семейству Зонтичных, которое также называют в его честь семейством Сельдерейных. Это однолетняя культура с длинным сроком вегетации, поэтому выращивается рассадным способом. Посев семян проводят в феврале-марте. Из-за высокого содержания эфирных масел семена сельдерея долго не всходят. Для ускорения прорастания рекомендуется предварительно замачивать семена в водке на 20 минут. Посев проводят поверхностно, на снег, или слегка присыпая семена мелким песком. Успех выращивания сельдерея зависит от полива и подкормок, эта культура требовательна к влажности почвы и питанию.  Для получения крупных корнеплодов необходимо регулярно обрывать нижние листья и отгребать землю от корнеплода, чтобы он набирал массу под лучами солнца. При выращивании черешковых сортов стебли сельдерея связывают в неплотный пучок и оборачивают несколькими слоями бумаги, чтобы они отбеливались в отсутствии солнечного света.  Измельченный и высушенный корень сельдерея — это незаменимая приправа для ароматизации бульона. Опытные хозяйки при варке супа используют смесь кореньев и корнеплодов: сельдерей, корень петрушки, пастернака, морковь. 9. Пастернак Пастернак — двулетнее растение семейства Зонтичных, близкий родственник корневой петрушки. В первый год растения формируют розетку листьев, осенью убирают урожай корнеплодов. Листья пастернака напоминают листья сельдерея, а белый корнеплод похож на корневую петрушку. Именно корнеплод представляет ценность для кулинарии. Корни пастернака отлично хранятся в течение зимы. Их используют при варке овощных и мясных бульонов. Приятная сладость и насыщенный аромат придают бульону особенный вкус. Выращивание пастернака сходно с выращиванием корневой петрушки и моркови. Как и у других растений семейства Сельдерейных, его семена являются туговсхожими из-за высокого содержания эфирных масел. Посев лучше проводить ранней весной во влажную почву, либо обильно проливать посадочные борозды. Уход за пастернаком не сложен. Посевы прореживают, регулярно поливают в первой половине лета. Коренья выкапывают в те же сроки, когда проводят уборку моркови. Семена 10. Тмин Тмин — двулетнее растение семейства Зонтичных. По внешнему виду весьма похож на укроп. Но в отличие от него в первый год жизни тмин образует только розетку перисто-рассеченных листьев. Зацветают растения на второй год жизни, формируя высокие побеги, до 80-90 см, с крупными зонтичными соцветиями, похожими на зонтики укропа. В кулинарии используются семена тмина. Их добавляют в выпечку и маринады, а также используют в качестве аналога зиры при приготовлении плова. Сбор семян тмина не представляет сложностей, головки зонтичных соцветий срезают, когда они побуреют, и укладывают на дозаривание. Сухие семена легко отделяются. Выращивание тмина не сложнее, чем посев укропа, однако семена его более туговсхожие. Без предпосевной подготовки всходы бывают разреженными. Предварительное замачивание семян в водке или спирте на 15-20 минут растворяет эфирные масла, что облегчает прорастание семян. Сеять тмин лучше ранней весной, когда в земле большие запасы влаги, это холодостойкая культура. 11. Кориандр Кориандр посевной, он же кинза — однолетнее растение семейства Зонтичных. Образует розетку черешковых перисто-рассеченных листьев с округлыми долями. Зелень кинзы гораздо нежнее, чем зелень петрушки, но запах свежей кинзы нравится не всем. Отдельно стоит упомянуть о кулинарных свойствах кориандра — семенах кинзы. Семена кориандра Ароматные зернышки кориандра — это “визитная карточка” бородинского хлеба. В домашней кулинарии кориандр используется при выпекании хлеба, зернышки добавляют в маринады, а молотый кориандр является ароматной специей для плова, бобовых, мясных блюд. Кориандр Сортов кориандра множество, их названия часто отражают кулинарное назначение свежей зелени: Шашлычный, Ткемали, а также Бородинский и др. Сорта кориандра отличаются друг от друга незначительно. Кинза довольно быстро уходит в стрелку, при весеннем посеве в открытый грунт уже в августе можно собрать урожай кориандра, как только зонтичные соцветия высохнут. Важно не упустить момент, созревшие семена быстро осыпаются. Выращивание кориандра не представляет никаких сложностей. Семена отлично всходят при посеве в открытый грунт. Для получения ароматной зелени за сезон можно проводить несколько посевов. После формирования цветочных стрелок можно забыть о грядке до конца лета, когда созреют семена. 12. Пажитник Пажитник — однолетнее растение семейства Бобовых. В кулинарии используются семена пажитника сенного и пажитника голубого. Первые применяют в индийской кухне, они имеют легкую горчинку, вторые — используют в кавказской кухне для ароматизации аджики, соусов, сыров, они придают блюдам аромат грибов. Пажитник отдаленно напоминает клевер. Он формирует небольшие рыхлые кустики высотой 30-60 см с тройчатыми листьями яйцевидной формы. Зелень пажитника практически не имеет запаха. Ценность представляют семена пажитника, ради которых и выращивают эту приправу. Растения срезают, когда стручки полностью созрели, и дозаривают в подвешенном виде. Лущение семян пажитника — процесс кропотливый, ведь стручки небольшие, гораздо мельче, чем у гороха. Но чего не сделаешь ради получения необычной приправы?!

Томаты требуют интенсивного питания в течение всего сезона. Даже на плодородной почве растениям нужны дополнительные подкормки: под корень и по листу. Первая подкормка очень важна, ведь от нее зависит скорость развития рассады после высадки на постоянное место: в теплицу или в открытый грунт. Сроки проведения первой подкормки Первую подкормку томатов обычно проводят через 10-15 дней после высадки в грунт или в теплицу. Первые две недели уходят на адаптацию саженцев на новом месте.  Первая подкормка томатов При высадке рассады почву обильно проливают, чтобы корни могли свободно развиваться. В первую неделю после высадки растения не прибавляют в росте, однако это не означает, что их развитие остановилось. В толще земли кипит работа, скрытая от глаз, — томаты наращивают корневую систему.  Не стоит торопить растения, на первые 7-10 дней после высадки можно оставить их в покое. В почве достаточный запас влаги и питательных веществ, ведь посадочные лунки были заправлены перегноем или минеральными удобрениями.  По мере подсыхания почвы корни саженцев будут стремиться в глубокие слои, где земля долго остается влажной. Лучше не баловать томаты поливами в первые дни после высадки рассады, это провоцирует развитие “ленивой” корневой системы. Корни не станут развиваться в глубину, а будут распространяться в верхнем слое почвы, что сделает растения зависимыми от поливов. Для ускорения адаптации томатов на новом месте опытные огородники проводят предварительную обработку антистрессовыми препаратами или стимуляторами роста за несколько дней до высадки рассады, а затем повторяют ее через 5-7 дней после пересадки. При высадке рассады томатов на постоянное место обычно не применяют стимуляторы корнеобразования, однако некоторые огородники прибегают к использованию подкормок, стимулирующих развитие корневой системы. Питательный состав вносят сразу же, используя его для пролива посадочных лунок. За 1-2 дня до пересадки Пересадка — это серьезный стресс для растения. Мы невольно повреждаем корневую систему, часть тончайших впитывающих корешков обрывается, и растению приходится в срочном порядке восстанавливать и наращивать корневую систему. Как бы мы ни старались закалить рассаду и подготовить ее к реальным условиям, они все равно значительно отличаются от комнатных. Совершенно другой уровень освещения и яркости солнца, другая влажность воздуха и температура, другой состав почвы.  Чтобы подготовить рассаду к сложному периоду, применяют антистрессовые препараты и стимуляторы роста. Они представляют собой аналог фитогормонов, и помогают растению справиться с предстоящим стрессом. Популярный препарат “Эпин Экстра” — это химически синтезированный гормон роста брассиностероид. Он усиливает рост надземной части, стимулирует образование новых корней, помогает растениям восстановиться после переохлаждения или после обгорания на солнце, что часто случается с рассадой после высадки. Препарат необходимо разводить в мягкой воде (дождевой или дистиллированной). Антистрессовый препарат “Ботаник” представляет собой фитогормоны группы цитокининов. Он стимулирует рост надземной части и образование боковых побегов, помогает растению быстро восстановиться после перенесенного стресса, вызванного пересадкой, затоплением или сильной засухой, при подмерзании или в условиях сильной жары. При работе с гормональными препаратами важно строго следовать инструкции. Гормоны роста — это сильнодействующие вещества, передозировка может дать обратный эффект. Хорошим регулятором роста растений является янтарная кислота, это негормональное средство. Она хорошо усваивается через листья, что облегчает обработку и уменьшает расход препарата. Стимуляторы роста на основе янтарной кислоты, такие как “Грин Дейл”, действуют как антистрессовая терапия, усиливают ростовые процессы. Во время пересадки Для развития корней растениям нужен фосфор. Этот элемент питания всегда присутствует в почве, но в большинстве случаев он оказывается недоступным для растений, поскольку вещество входит в реакцию с другими микроэлементами и переходит в неактивную форму. Внесение в посадочные лунки суперфосфата не дает быстрого эффекта. Фосфорное удобрение растворяется в почве крайне медленно. При весеннем внесении суперфосфата фосфор станет доступным для растений лишь в конце сезона, вот почему лучше вносить его осенью, под перекопку. Чтобы стимулировать рост корневой системы саженцев, огородники используют такой прием: в процессе высадки рассады поливают ее не водой, а раствором монофосфата калия (P=52%, K=34%), из расчета 10 г на 10 л воды. В этом удобрении фосфор находится в легко усваиваемой форме, а запасы калия будут востребованы позже, в период созревания помидоров. Внесение в почву фосфатмобилизующих бактерий, например, биопрепарата “Фосфатовит”, делает запасы фосфора доступными для растений. Полезные бактерии перерабатывают балластный фосфор, превращая его в доступную форму. При высадке рассады со слабо развитой корневой системой не будет лишним применить стимуляторы корнеобразования, такие как “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин”. Достаточно пролить рассаду раствором препарата за несколько часов до высадки в грунт. От того, насколько хорошо будут развиты корни томатов, зависит урожай. Чтобы выкормить большое количество крупных плодов, растению потребуется много питания, поэтому не стоит пренебрегать возможностью поддержать и стимулировать развитие корневой системы саженцев. Через 5-7 дней после пересадки Пока рассада приживается на новом месте, нет смысла проводить корневые подкормки. Корни, поврежденные в процессе пересадки, еще не успели оправиться, и не смогут нормально усвоить питательные вещества. Внекорневая подкормка в это время будет более эффективна. Питательные вещества быстро усвоятся через листья и поддержат растения в непростой для них период. После высадки рассады необходимо ускорить рост надземной части, для этого нужны быстро усваиваемые азотные удобрения с аминокислотами. Последние стимулируют естественную выработку гормонов роста. Поддержать рассаду можно препаратами “Изабион” или “ВитАмин” — это комплекс аминокислот, необходимых для успешной приживаемости саженцев, преодоления стресса, усиления ростовых процессов.  В качестве стимулятора роста применяют также “Этамон Био”. Он хорошо усваивается через листья, действующее вещество в тканях растения преобразуется в легко доступные азот и фосфор. Через 10-14 дней после пересадки Все предыдущие подкормки являются желательными, но необязательными. Через 2 недели после высадки рассады в теплицу или в открытый грунт проводят первую корневую подкормку, которой нельзя пренебрегать. К этому моменту высаженная рассада уже адаптировались к новым условиям, немного окрепла и тронулась в рост. Крайне важно поддержать томаты на этом этапе, чтобы они как можно скорее сформировали мощные кусты. Для этого нужны азотные или комплексные минеральные удобрения с высокой дозой азота. В качестве быстродействующих азотных удобрений применяют  аммиачную селитру (N=34,4%), калиевую селитру (N=13,6%, K=46%),  кальциевую селитру (N=14,9%, Ca=27%). Любое из этих удобрений будет полезно томатам на начальном этапе роста. Лучше всего применить подкормку кальциевой селитрой, она насытит растения азотом и создаст запас кальция в тканях. Кальций обеспечивает прочность стеблей, а также будет востребован в период созревания плодов, он предотвращает развитие вершинной гнили. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде, для подкормки под корень разводят 20 г (1 ст.л.) на 10 л. К быстро усваиваемым азотным удобрениям можно отнести и так называемую аммиачную воду, — раствор нашатырного спирта. Аммиачный азот усваивается растениями очень быстро даже в холодной почве. Корневую подкормку готовят из расчета 2 ст.л. нашатырного спирта на 10 л воды. Карбамид, или мочевина (N=46%) — это удобрение с высоким содержанием азота, однако оно действует более медленно, чем разные виды селитры. Амидная форма азота сначала перерабатывается бактериями, поэтому становится доступной растениям не раньше, чем через 2-3 недели после внесения. Наибольший эффект подкормка карбамидом дает после прогревания почвы, поскольку для активизации полезных микроорганизмов грунт должен прогреться до +14-16°С. Подкормка томатов мочевиной полезна на кислых почвах, поскольку она не подкисляет грунт в отличие от аммиачной и калиевой селитры. Органические подкормки: настой коровяка, настой куриного помета или зеленая бродиловка из сорняков, — можно отнести к комплексным удобрениям с высоким содержанием азота. Однако огородникам нужно понимать, что внесение органики дает отсроченный эффект.  Растения не усваивают напрямую органические вещества, частицы органики сначала должны быть переработаны почвенными микроорганизмами, и только после этого питательные вещества станут доступными для растений. Процесс минерализации органики не слишком быстрый — эффект от подкормки может проявиться через 3-4 недели, это зависит от температуры грунта и активности почвенной микрофлоры. Огородники часто чередуют минеральные и органические подкормки. Так, через 2 недели после высадки рассады можно подкормить ее аммиачной или кальциевой селитрой, а еще через 7-10 дней внести настой коровяка, куриного помета, жидкое зеленое удобрение или дрожжевую подкормку.  Не стоит злоупотреблять органическими удобрениями. Эффект от их внесения проявляется не сразу, поэтому передозировка долго не будет заметна. Несколько подкормок коровяком, куриным пометом или сброженной крапивой могут привести к жированию томатов в период цветения. Жирующие растения наращивают мощные стебли, крупные листья, гонят множество пасынков вместо того, чтобы цвести и завязывать плоды. Впрочем, и минеральные удобрения нужно вносить умеренно, согласно норме. Под каждый куст вносят по 1 л питательного раствора, не более. Подкармливать растения нужно после обильного полива, чтобы раствор равномерно распределился в почве и не нанес ожогов корням. Вместо азотных удобрений можно использовать комплексные, состав которых сбалансирован по содержанию азота, фосфора и калия, а также содержит необходимые микроэлементы. На рынке множество комплексных минеральных удобрений, от бюджетных (нитроаммофоска, диаммофоска) до дорогих (Кристалон, Плантафол, Плантафид и др.) Опытные огородники для подкормки помидоров применяют жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для подкормки томатов и перцев” (NPK=1,2:4,6:3,5 + МЭ) или быстрорастворимое удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” (NPK=15:20:15 +Mg + МЭ). Их состав подобран под потребности пасленовых, удобрения содержат азот, фосфор, калий, а также необходимые микроэлементы: бор, марганец, медь, цинк, молибден. Микроэлементы магний, бор и кальций крайне важны для роста и развития томатов. При нехватке магния листья растений желтеют и хлорозят, поскольку это вещество необходимо для осуществления фотосинтеза. Недостаток бора приводит к плохой завязываемости плодов. Нехватка кальция проявляется позже всего, когда на помидорах чернеет “донце”, так проявляется вершинная гниль. Подкормки микроэлементами нужно проводить регулярно, каждые 10-15 дней, расход микроудобрений совсем небольшой, ведь они вносятся по листу. Хелат кальция или кальциевую селитру применяют отдельно от других подкормок, а вот бор и магний можно вносить одновременно, в виде удобрения “МагБор” или комплекса микроэлементов “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” в сочетании с хелатом магния или гуматом магния.

Неправильная посадка моркови доставляет немало проблем. Появление разреженных всходов вызывает разочарование, а загущение посадок доставляет лишние хлопоты в дальнейшем. Неправильная подготовка почвы сказывается на конечном результате, вместо ровных корнеплодов вырастают многопальцевые уродцы. Расскажем, как посадить морковь правильно. Сроки посадки Морковь — культура холодостойкая, всходы выдерживают заморозки на почве до -2-3°С. Это позволяет проводить первый посев в ранние сроки либо вовсе сеять семена под зиму для получения ранней пучковой продукции. Однако ранняя посадка моркови — это лишь один из вариантов, далеко не самый оптимальный.  Посев в конце апреля - начале мая подходит для ранних сортов, предназначенных для летнего потребления. Ранний посев хорош тем, что в почве еще сохраняются запасы влаги от таяния снега, благодаря чему всходы появляются довольно быстро. В регионах с умеренным климатом в мае не слишком жарко, что хорошо для развития сеянцев моркови, температура комфорта для них +18-20°С. Однако у раннего срока посева есть и недостатки. Один из них, — это увеличение работ по прополке, ведь однолетние сорняки всходят раньше моркови или одновременно с ней и быстро обгоняют в росте нежные сеянцы корнеплодов. Посевы в начале мая приводят к слишком раннему созреванию урожая среднеспелых сортов. Уже к середине августа корнеплоды готовы к уборке, тогда как в погребе в это время еще слишком тепло. Ранняя уборка моркови приводит к ухудшению лежкости, поскольку в теплом хранилище корнеплоды быстро вянут. Посадка моркови в середине - конце мая, вплоть до первых чисел июня оптимально подходит для среднеспелых и позднеспелых сортов, предназначенных для длительного хранения, со сроком вегетации 100-120 дней.  При посеве в конце мая урожай готов к уборке в середине-конце сентября, в это время ночи уже становятся прохладными, и температура в хранилище опускается. Сами же корнеплоды не боятся легких ночных заморозков, в почве морковка не промерзает, даже когда температура “за бортом” опускается до -5-7°С. Семена моркови Однако есть недостатки и у позднего срока посева. В засушливую весну к концу мая почва теряет запасы влаги, из-за чего появление всходов задерживается. При посевах в конце мая - начале июня семена моркови могут лежать в почве несколько недель, пока не придут дожди, которые хорошенько промочат почву. Зато процесс прополки всходов облегчается, ведь большая часть однолетних сорняков успела взойти и была удалена еще в процессе подготовки грядки. Лучше всего сеять морковь в два срока: ранней весной, как только земля подсохнет настолько, что перестанет налипать на лопату, и в середине-конце мая.  Первый посев предназначен для получения ранней пучковой моркови и для летнего потребления, поэтому сеют раннеспелые сорта, такие как Амстердамска, Вкусняшка, Детская сладость, Наполи F1 и другие сорта со сроком вегетации 85-100 дней. Второй посев — это среднеспелые и позднеспелые сорта, предназначенные для длительного хранения, такие как Королева осени, Московская зимняя А 515, Самсон, Император, Вита лонга и другие сорта со сроком вегетации 110-130 дней. Выбор места и подготовка почвы Морковь, как и другие овощные культуры, предпочитает открытые солнечные места. Посевы в тени плодовых деревьев не дадут ожидаемого результата. В тени растения медленно развиваются, надземная часть вытягивается, а корнеплоды вырастают мелкими. Поскольку всходы требуют регулярного полива в первой половине лета, лучше сеять морковь поближе к источнику воды, чтобы не приходилось ходить с лейкой в дальнюю часть огорода. Морковь предпочитает плодородную, хорошо дренированную почву, но не любит свежей органики. Лучше всего сеять корнеплоды на грядки, где в прошлом году вносили перегной: после огурцов и других тыквенных, либо после томатов, перца, баклажанов, капусты. Дачники со стажем уже изучили особенности своего участка, а молодым огородникам лучше начать с определения кислотности почвы. При помощи тест-системы “Агрохимик” можно получить четкое представление о том, какие почвы на участке: нейтральные, кислые или щелочные, после чего можно корректировать уровень кислотности грунта. На кислой почве корнеплоды развиваются хуже, часто покрываются “бородой” корней. Для нейтрализации кислотности почвы под весеннюю перекопку вносят доломитовую муку из расчета 300-500 г на кв.м. или древесную золу, 1-1,5 кг на кв.м. Если в прошлом году не вносили органические удобрения, можно заделать их под весеннюю перекопку. Однако в случае с посадкой корнеплодов используют только полностью перепревший перегной или компост, который по внешнему виду похож на рыхлую землю, расход — ведро органики на кв.м. Под посадку моркови категорически нельзя вносить свежий навоз. Внесение в почву калийно-фосфорных удобрений, таких как сульфат калия и суперфосфат, благотворно скажется на вкусовых качествах корнеплодов и их лежкости. Минеральные удобрения вносят под перекопку, чтобы они оказались в корневой зоне растения, из расчета 1 ст.л. на кв.м. грядки. Почву под посадку моркови перекапывают на глубину штыка лопаты, тщательно разбивая все комочки земли граблями. При перекопке удаляют все корневища многолетних сорняков (вьюнка, пырея, осота и др.) Тщательная подготовка почвы окупится сторицей, корнеплоды вырастут длинными и ровными. При перекопке важно обращать внимание на наличие в земле проволочника. Оранжевые личинки жука-щелкуна не прочь полакомиться сладкой морковью. Пойманных личинок уничтожают на месте, если же вредителей слишком много, необходимо принять меры по их уничтожению. В посадочные борозды вносят инсектициды для почвенных вредителей на основе диазинона, такие как “Баргузин”. Подготовка семян к посеву Какие семена моркови выбрать: обычные, на ленте или гранулированные, — дело вкуса и привычки. Семена на ленте упрощают в дальнейшем прореживание всходов, дражированные семена удобно сеять, а обыкновенные — самые экономичные по цене. При покупке семян важно обращать внимание на дату их сбора. Семена моркови быстро теряют всхожесть, лучше всего использовать те, что собраны в прошлом или позапрошлом году. Для ускорения появления всходов можно замочить семена на несколько часов либо дождаться, пока они проклюнутся. Для этого после замачивания набухшие семена заворачивают во влажную ткань и держат в контейнере при комнатной температуре. Однако посев пророщенных семян — процесс слишком трудоемкий, поскольку приходится обращаться с ними бережно, чтобы не обломить крошечные проростки. Семена растений семейства Зонтичные содержат эфирные масла, которые придают им узнаваемый аромат. Пока оболочка эфирного масла не растворится, влага не может проникнуть внутрь семян, и появление всходов задерживается.  Чтобы удалить масляную пленку и ускорить появление всходов, наши предки за неделю до посадки закапывали холщовый мешочек с семенами моркови в землю. Во влажной почве семена набухали, часть эфирных масел улетучивалась, и дружные всходы появлялись в течение 10 дней после посадки.  Очистить семена моркови от масляной пленки можно и более простым способом, замочив их на 15-20 минут в водке или самогоне. После замачивания семена рассыпают тонким слоем на бумаге, чтобы они подсохли до сыпучего состояния, после чего сразу высевают. Всходы появляются в течение недели. Подготовка грядки Морковь сеют рядками, их располагают вдоль узкой грядки или поперек широкой, как удобнее. Расстояние между посадочными бороздами 15-25 см. Такая ширина оставляет достаточно места для развития надземной части корнеплода, при этом уже в середине лета ботва смыкается и закрывает почву от палящего солнца, что создает комфортные условия для развития корнеплодов. При ранних сроках посадки, когда земля еще достаточно влажная, можно обойтись без пролива борозд. А чтобы семена не проваливались в рыхлую почву, дно посадочной борозды уплотняют длинной палкой, черенком тяпки или кромкой доски. Посев на уплотненное ложе дает более дружные всходы, ведь все семена оказываются на одинаковой глубине. Обильный пролив бороздок перед посадкой ускоряет прорастание семян моркови. Во влажной почве семена набухают, а эфирные масла растворяются, поэтому всходы появляются в течение 7-10 дней.  Предпосадочный полив особенно актуально для посева в конце мая - начале июня, когда от весенних запасов влаги остались лишь воспоминания. Объем воды для полива зависит от состояния почвы, потребуется от одной до трех леек объемом 10 л на 10 погонных метров посадочной борозды. При посеве дражированных семян необходимо особенно обильно проливать посадочные борозды. Чтобы оболочка драже растворилась, земля должна быть влажной. При посеве в сухую землю можно ждать прорастания дражированных семян очень долго. Посадка Проще всего раскатать в бороздке ленту с семенами, это обеспечивает равномерный посев — всходы появятся на одинаковом расстоянии друг от друга, стройными рядами.  Драже раскладывают в бороздки на расстоянии 2-3 см друг от друга. Лишние всходы можно будет затем проредить, чтобы расстояние между корнеплодами равнялось 4-5 см.  Всхожесть моркови не слишком высокая, 70-80% проросших семян являются нормой. Чтобы на грядке не было проплешин, лучше немного увеличить расход семян, однако слишком загущать посевы не стоит, это потребует дополнительного времени на прореживание всходов. Посев обычных семян проводят произвольно. Удобнее всего сеять сухие семена, сразу из пакетика, или подсушенные до сыпучего состояния после обработки спиртом. Опытные дачники ловко сеют морковь на глазок, чтобы получилось “и не густо, и не пусто”.  Посев моркови Для упрощения равномерного распределения семян применяют несколько способов: семена смешивают с высушенной спитой чайной заваркой или с гранулированным чаем. Размер и вес чаинок и семян моркови идентичны, поэтому смесь равномерно распределяется по посевной борозде. семена смешивают с крупнозернистым речным песком. В этом случае необходимо тщательно перемешивать компоненты, поскольку песчинки тяжелее семян, они будут оседать на дно емкости. семена смешивают с густым киселем и равномерно проливают им борозды из лейки с узким носиком или из пластиковой бутылки с отверстием в крышке. Для приготовления киселя картофельный крахмал растворяют в холодной воде из расчета 6-8 ст.л. на 1 л, затем на медленном огне доводят до кипения и остужают. Семена добавляют в остывший кисель и сразу высевают. После посева семена присыпают рыхлой почвой, глубина заделки 1-1,5 см. Чтобы обеспечить хороший контакт семян с землей, бороздки хорошенько прихлопывают ладонью.  Обычно до появления всходов грядки не поливают, чтобы избежать образования плотной корки на поверхности почвы. Однако если весна выдалась жаркой, земля может высохнуть быстрее, чем появятся всходы, и тогда проклюнувшиеся семена могут засохнуть в почве. Особенно уязвимы к засухе дражированные семена: если оболочка драже сначала размокла, а потом высохла, она препятствует прорастанию семян. Если посев проводят в жаркую засушливую погоду, полезно временно укрыть грядку спанбондом, он сохранит влажность почвы до появления всходов.  При необходимости, если появление всходов затягивается, можно проводить полив дождеванием непосредственно по спанбонду, он защитит посевы от размывания струями воды. Маленькие хитрости Прополка моркови будет проще, если сначала пройтись между рядками тяпкой или плоскорезом. Лучше всего делать это по влажной почве, наутро после вечернего полива или после дождя. На участках, где однолетние сорняки представляют серьезную проблему, имеет смысл начинать прополку, не дожидаясь появления всходов моркови, ведь искать тонкие былинки в “лесу” всходов лебеды или щирицы крайне сложно. Если же заранее удалить сорняки между рядками корнеплодов, прополка станет вдвое проще. Чтобы обозначить рядки моркови, огородники используют в качестве маркера семена редиса. Их сеют одновременно с основной культурой, равномерно распределяя по всей длине борозды. Редис всходит быстро, через 3-4 дня после посадки, его всходы довольно крупные, они явно обозначают рядки корнеплодов, что упрощает дальнейшую прополку.

Репа была введена в культуру очень давно – более чем 4000 лет назад, когда со своей родины – Малой Азии стала распространяться в другие регионы. Она была известна в Древнем Египте и в Древней Греции, где являлась основным продуктом питания для бедняков и рабов. Зато в Древней Римской империи ей не брезговали и богатые патриции, употребляя репу в пищу с большим удовольствием.  Широко использовали репу и на Руси – ведь до появления у нас картофеля именно репа и капуста составляли основу питания не только крестьянских, но и дворянских семей. Репу любили, готовили из нее разнообразные блюда, недаром о ней сложено много поговорок и сказок. Репа Петровская 1 Репа огородная относится к семейству Крестоцветные или Капустные, это однолетняя,чаще двулетняя культура. К сожалению, сейчас репу очень редко можно встретить на наших огородах, а зря, ведь это не только ценный и питательный овощ, но и лекарственное растение. В пищу у репы используют корнеплод округлой формы и чаще желтоватой окраски. Над поверхностью в первый год образуется розетка листьев. На второй год образуется стебель с цветоносами, на котором после цветения созревают семена. Вырастить репу несложно, разберем разные способы выращивания этой овощной культуры. Безрассадный способ В большинстве регионов России репу выращивают именно таким способом – посевом семян сразу в грунт. Сроки посева Сроки посева семян репы зависят от цели ее выращивания – для раннего потребления свежих корнеплодов подходит весенний посев, притом сеять репу можно очень рано – это холодостойкое растение, не боящееся легких заморозков. Чтобы получить репу для зимнего хранения, сеять ее следует летом – в июне-июле. Преимущество посева в это время заключается и в том, что летом исчезает главный вредитель репы – крестоцветная блошка. Подзимний посев применяют для получения более раннего урожая весной следующего года.В этом случае посев проводят в конце октября – первой половине ноября. Семена репы не боятся морозов и хорошо переживают зиму под снегом, а весной прорастают, как только почва немного прогреется. Посев семян репы весной Предварительно следует правильно выбрать и подготовить участок под посев репы. Растение светолюбиво, поэтому выбирают хорошо освещенное солнцем место. Важен и состав грунта, лучше всего репа будет расти на суглинистом и супесчаном грунте. Глинистая почва неблагоприятна для выращивания культуры, как и почва с высокой кислотностью. Важно учитывать, какие культуры предшествуют выращиванию репы. Лучшими для нее будут следующие: огурцы и другие тыквенные; помидоры; бобовые культуры; морковь; картофель; лук; земляника. Очень нежелательно сажать репу после других крестоцветных культур (редис, разные виды редьки, капустные, кресс-салат, горчица и брюква). Подготовка грядки и посев На выбранном месте делают грядку – почву перекапывают или хорошо рыхлят и боронят, разбивая комочки. Под перекопку вносят удобрения: 2-3 кг перегноя или компоста на 1 кв. м; Любое комплексное минеральное – по инструкции. В случае кислой почвы, ее расщелачивают, внося древесную золу (100-150 г на 1 кв. метр) или доломитовую муку – это лучше делать с осени. Затем землю можно прикатать, чтобы она была не слишком рыхлой и семена легли ровнее. Далее делают борозды через 25-35 см глубиной до двух см. В бороздах почву уплотняют, прихлопывая рукой и поливают, после чего раскладывают семена через 8-10 см. Посевы засыпают почвой или песком, а затем перегноем или торфом. Если посев провели рано, а всходы и урожай хочется получить побыстрее, грядку временно накрывают укрывным материалом, который снимают, когда растения возьмутся за рост. Это кстати, убережет всходы от нападения крестоцветной блошки. Подзимний посев Репу сеют и под зиму. В этом случае корнеплоды вырастут на 1,5-2 недели раньше, чем при весеннем посеве. Особенности подзимнего посева: Глубина заделки семян большая - 3-4 см; Количество семян должно быть также большим; Для присыпания семян заранее готовят смесь из песка и перегноя, которую держат в помещении; Обязательно отмечают место посева, чтобы весной случайно не перекопать грядку; Когда выпадет снег, его набрасывают на грядку, чтобы лучше защитить посевы. Репа довольно скороспелая культура, поэтому ее можно сеять и во второй срок летом после уборки урожая ранних культур. Рассадный способ Выращивание репы через рассаду применяется в регионах с суровыми климатическими условиями, или если хочется получить урожай как можно раньше. Сеют репу на рассаду за 35-40 дней до предполагаемой высадки растений на постоянное место на грядку. Сеять семена лучше в отдельные емкости, так как сеянцы репы плохо переносят пересадку, долго приживаются.Поэтому готовят стаканчики, горшочки или кассеты, у которых должны быть дренажные отверстия. Можно использовать и торфяные таблетки, заранее замоченные и разбухшие. Готовят грунт – легкий, рыхлый и питательный (подойдет любой универсальный грунт для рассады) и наполняют им тару. Затем проводят посев, раскладывая в каждую емкость по 2 семени на глубину около 1 см. После всходов, когда сеянцы немного подрастут, более слабый росточек удаляют. Уход за рассадой До момента появления всходов емкости лучше держать под пленкой – там создается более благоприятный микроклимат и грунт не пересыхает. Всходят семена репы довольно быстро, и как только они появятся, пленку убирают, а емкости переставляют на светлое окно – сеянцам нужно много света. А вот температура может быть довольно низкой – достаточно +8…+12 градусов. Так что рассаду репы можно выращивать на балконе, на террасе или веранде, или в теплице. Полив рассады проводят по мере подсыхания грунта, но пересыхания нельзя допускать, также, как и избыточного увлажнения. Подкормку можно провести через неделю после проклевывания семян, используя комплексное удобрение – Диаммофоску или Нитроаммофоску - 0,5 ст. ложки на ведро воды. Хороший эффект дает Здравень Аква для рассады. Закаливание рассады начинают за 10-14 дней до пересадки на грядку. Растения выставляют на свежий воздух (на балкон или веранду, открытое окно) сначала на 1-2 часа. Затем постепенно увеличивают время пребывания растений на открытом воздухе до полного дня. К моменту высадки на грядки рассады репы должна быть хорошо развитой (3-4 настоящих листочка) и закаленной. Высадку проводят с середины мая. Особенности выращивания Когда лучше сажать Сроки посадки семян репы зависят от разных причин – климатических условий региона, погоды в данный конкретный сезон, от способа посадки репы – посевом семян в грунт или высадки рассады. Репа растение холодостойкое, поэтому в большинстве регионов Россииее можно сеять довольно рано – начиная со второй половины апреля в центральных областях, в начале мая – в Сибири и на Дальнем Востоке. Даже если в конце мая и случатся возвратные заморозки, всходам репы они не страшны. Куда посадить Главное – место для репы должно находиться на солнце, растение не терпит затенения, как и любой другой овощ. Не стоит устраивать грядку для репы в низине, где может застаиваться вода после дождя. Как поливать В уходе за посадками репы важную роль играют поливы – они должны быть регулярными. Репа растение довольно влаголюбивое, вода ей необходима для нормального развития корнеплодов, которые при ее недостатке могут уплотняться или растрескиваться, и приобрести горьковатый привкус. Хорошо, если удастся постоянно сохранять почву на грядке в слегка влажном состоянии, не допуская ее пересыхания. Для чего растения поливают 1-2 раза в неделю (смотря по погоде), используя на 1 кв. метр грядки 5-6 л воды. Особенно культура нуждается во влаге во время появления всходов и в начале образования настоящих листьев, а также в период, когдапроисходит формирование корнеплодов. В это время следует увеличить количество воды до 8-10 л на 1 кв. метр. Проводить поливы лучше всего утром или вечером, используя для этой цели лейку с мелким ситом, поливая растения отстоянной теплой водой. После того, как корнеплоды наберут необходимую массу, поливы сокращают, чтобы не допустить растрескивания. Надо ли мульчировать Через день после полива грядку с репой рекомендуется рыхлить, чтобы не допустить пересыхания и растрескивания верхнего слоя почвы и обеспечить свободный доступ кислорода к корням. Одновременно с рыхлением с грядки удаляются сорняки. Лучший способ сохранить влагу и предотвратить рост сорняков – мульчирование грядки, для чего используют перепревшие опилки, солому или сено. Прореживание Обычно всходы репы бывают довольно частыми, поэтому необходимо провести как можно раньше прореживание – при появлении 2-3 настоящих листочков. На этом этапе между сеянцами оставляют 4-5 см, удаляя наиболее слабые экземпляры. Прореживание повторяют через 2 недели, увеличив расстояние между сеянцами до 10-15 см. Подкормки В случае хорошей предпосевной подготовки грядки и внесения органики и минеральных удобрений, в последующих подкормках культура не нуждается. Но если почва бедная, и удобрения не вносились, в процессе роста корнеплодов необходимо провести хотя бы 2 подкормки за сезон. Первый раз подкормить через месяц после всходов, используя любое полное минеральное удобрение (Нитроаммофоска, Диаммофоска, Здравень Турбо для моркови и корнеплодов), применяя по инструкции. Можно заменить травяным настоем. В середине лета, когда идет рост корнеплодов, подкармливают второй раз, используя калийные удобрения. Это может быть сульфат калия или древесная зола, которую вносят в количестве 250-300 г на 1 кв. метр по влажной почве и проводят рыхление. От каких болезней и вредителей защищать Репу поражают болезни, свойственные семейству Крестоцветных. Фомоз. Грибная инфекция, поражающая листья, на которых сначала появляются темные пятна, а затем они покрываются как бы «пушком». Поможет обработка растений бордоской жидкостью. Кила. Эта болезнь поражает корневую систему. Проявляется в виде наростов на корнеплодах, отчего страдает все растение, начинают увядать листья. Болезнь практически не лечится, больные растения следует удалить как можно раньше и сжечь, а почву пролить раствором марганцовки. Чаще развивается на кислой почве, поэтому важно проводить раскисление грунта. Сосудистый бактериоз. Инфекция сохраняется на растительных остатках, семенах и в почве, чаще поражает маточники, оставленные на семена и проявляется после посадки в грунт. Листья начинают чернеть и увядают, бактерии заполняют сосуды черешков и распространяются по всему растению. Болезнь не лечится, пораженные растения удаляют и сжигают, семена обеззараживают в горячей воде (Т +50ºC) в течение 20 минут. Важны меры профилактики, включающие севооборот и нейтральную реакцию почвы. Слизистый бактериоз. Особая опасность наблюдается во время образования корнеплодов, на которые инфекция переходит с основания черешков листьев. Места поражения ослизняются и чернеют, растения хилеют и погибают. Меры борьбы и профилактики, как и в предыдущем случае. Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Болезнь поражает все части растения и проявляется следующими признаками: на листьях появляются мясистые желтые расширяющиеся пятна, что приводит к увяданию наземной части. Корнеплоды покрываются черными пятнами гнили. Чаще всего болезнь возникает в условиях дождливого лета. При появлении симптомов растения обрабатывают бордоской жидкостью. Все растительные остатки необходимо сжигать. Мучнистая роса. Обычно поражает рассаду и проявляется в виде белого налета на листьях и побегах, которые постепенно желтеют и усыхают, а корнеплоды гниют. Поможет опрыскивание бордоской жидкостью или использование фунгицидов (Скор, Превикур, Серпень). К болезни могут привести избыточные подкормки азотом и резкие колебания температуры воздуха. Вредители В начале вегетации могут вредить крестоцветные блошки, питаясь молодыми листьями. Если не предпринимать мер, можно лишиться урожая. Самый простой способ – после полива посыпать грядки и растения смесью из равного количества золы и табачной пыли. Поможет и опрыскивание грядок уксусной водой (1 ст. ложка 70%-ного уксуса на 10 л воды). Полив грядки раствором Малатиона (60 г на 10 л воды). Бабочка капустница. Вредят личинки - гусеницы. Поможет опрыскивание водой с уксусом (3 ст. ложки на 10 л воды). Крестоцветный клоп. Питается листьями, высасывая из них все соки. Поможет народный способ - опрыскивание отваром тысячелистника (80 г сухих цветов залить 10 л воды, прокипятить и настоять, затем процедить). Для опрыскивания нужно добавить 40 г мыльной стружки. Более радикально с вредителями помогут справиться биоинсектициды: Энтобактерин; Бикол; Актофит; Немабакт. При сильном поражении применяют химические инсектициды: Алатар; Трихлорметафос-3; Искра-М; Кинмикс; Банкол; Фьюри. Когда пора собирать урожай При выращивании репы очень важно своевременно проводить уборку корнеплодов. Если запоздать со сбором урожая, они станут грубыми, их вкусовые качества ухудшатся, а длительное хранение станет невозможным. Важно соблюдать следующие правила: Для употребления в течение лета можно собирать репу диаметром от 5 до 10 см. Для зимнего хранения корнеплоды убирают в конце сентября – начале октября, важно убрать до прихода заморозков, иначе они потеряют вкус и качество сильно снизится. Собирают урожай в сухой солнечный день. Репу можно легко выдернуть из почвы просто руками или подкопать вилами, стараясь не повредить кожицу. Если земля влажная, надо оставить корнеплоды на воздухе на недолгое время, чтобы они обсохли. Затем с них осторожно счищают остатки земли, срезают ботву и деревянистые корешки (в них могут перейти питательные вещества из корнеплодов). Больные и поврежденные корнеплоды сразу же удаляют. Можно оставить корнеплоды еще на неделю для просушки под навесом, предварительно прикрыв небольшим слоем соломы. Если репа предназначена для хранения, ее отправляют в погреб, где температура должна быть около +2…4°C или чуть ниже. Репу размещают в деревянных ящиках или картонных коробках на небольшом слое сухого торфа или песка, оставляя между корнеплодами небольшие промежутки, засыпанные тем же материалом. Небольшое количество репы можно хранить в холодильнике или на утепленном балконе, завернув в пленку – но не более месяца. Если такой возможности нет, репу можно в течение 2-3 недель хранить в прохладной комнате. Если у корнеплодов появился горький привкус, это говорит об их порче. Лучшие сорта для открытого грунта Все сорта репы можно разделить на 2 группы – столовые и кормовые, известные под названием турнепс. В настоящее время известно много разнообразных сортов столовой репы, которые отличаются не только сроками созревания, но и цветом кожицы корнеплода и вкусовыми характеристиками. Репа Гинга Все сорта относятся к двум группам: европейским и японским. Европейская репа Это привычная нам репа с мякотью белого или желтоватого цвета. У нее опушенные шершавые листья, гладкие и упругие корнеплоды, кожица которых может быть самого разнообразного окраса: желтая, фиолетовая, зеленая, малиновая, красная и розовая. Вкус этих сортов репы приятный, немного сладковатый, но слегким горьковатым привкусом редьки. Масса плодов может доходить до 1 кг. Японская репа Сорта этой группы имеют гладкие, чуть морщинистые листья. Корнеплоды белоснежные – и мякоть и кожица. Вкус сочной и хрустящей мякоти очень сладкий. Чаще всего огородники выращивают японскую салатную репку, она бывает двух видов: Корневая репа (каабу или кокабу). Салатный сортотип, имеет мелкие сладкие и ароматные корнеплоды, а также съедобные нежные листья без горечи. Самые распространенные сорта: Снегурочка, Сапфир и Гейша. Листовая репа (комацуна или кабуна). Корнеплода не образует. В пищу используют хрустящие и сладкие листья, очень вкусные и полезные. Лучшие сорта-гибриды: Токио-маркет, Пинг-понг и Канамачикокабу. Также сорта репы можно разделить в зависимости от скорости созревания и регионов выращивания: Ранние (срок созревания 55-60 дней). Это сорта: Жучка, Престо, Глаша, Лира, Розовый мед, Белоснежка, Тяни-Толкай, Гейша, Ранняя пурпурная, Престо, Луна, Русская сказка, Снежок, Спринтер, Детская мечта, Погремушка, Дедка, Майская белая, Внучка, Голден Болл, Снегурочка, Сапфир. Среднеспелые (корнеплоды созревают за 65-70 дней). Лучшие сорта: Лепешка, Кормилица, Белый шар, Красная шапочка, Карельская беломясая, Гинга, Снежный шар, Петровская-1, Комета, Грибовская, Дуняша, Белая ночь, Ивановна, Невеста. Позднеспелые (срок созревания 75-80 дней). Сорта: Грин-Топ Вайт, Тянем-потянем, Орбита, Манчестер Маркет. Рассмотрим некоторые распространенные сорта репы. Купчиха Среднего срока созревания - период от всходов до технической спелости составляет 50-60 дней. Форма корнеплодов плоскоокруглая, репа с гладкой двухцветной кожицей, часть над почвой окрашена в красновато-фиолетовый тон, а ниже уровня почвы – белого цвета. Мякоть также белая, сладко-острого вкуса, сочная. Масса не более 220-240 г. Венера Среднего срока созревания- готовность к уборке наступает через 60 дней после всходов.Форма корнеплодов плоская, вес около 200 г, вкус хороший. Кожица красно-фиолетового тона. Гейша Популярный у огородников сорт с небольшими белыми корнеплодами (3-5 см) плоско-округлой формы, вес 70-120 г, редко 200 г. Мякоть плотная и сочная, очень приятного освежающего вкуса. Палитра Среднеспелый сорт (60 дней). Корнеплоды плоской формы, с кожицей синевато-фиолетового цвета, массой до 300 г. Урожай с одного кв. метра составляет 4,8 кг. Снегурочка Сорт ранний (срок созревания 47-60 дней).Небольшие белые корнеплоды округлой формы массой 60-70 г с сочной и нежной мякотью прекрасного вкуса, без горечи. Белая ночь Сорт среднего срока созревания (70-75 дней), холодостойкий, переносит заморозки. Корнеплоды крупные – массой до 600 г, вкусовые качества отличные. Пелагея Сорт среднеспелый (70 дней), холодостойкий. Мякоть желтого цвета, нежная и плотная, превосходного сладковатого вкуса. Переработка репы Репу можно отнести к диетическим продуктам. Например, по сравнению с картофелем она содержит вдвое меньше калорий. Зато в корнеплодах содержится масса полезных веществ, в том числе легкоусвояемый кальций. Чаще репу употребляют в сыром виде, но не стоит этим злоупотреблять – у больных гастритом это может вызвать неприятные ощущения. В давние времена, когда репа была основным продуктом питания, из нее готовили разнообразные блюда – запекали, варили, парили, сушили и солили. Рассмотрим, как можно заготовить репу для длительного хранения. Консервировать Репа со свеклой Что нужно: По 1 штуке репы и свеклы, 3-4 зубчика чеснока, 2 стакана воды, сахар и соль по 1 ч. ложке. 1 лавровый лист; 1 ст. столового уксуса (6%). Как готовить: Сначала готовят маринад, добавляя в воду соль и сахар, лавровый лист и доводят до кипения. Сняв с огня, добавляют еще 1 стакан кипяченой воды и уксус. Остужают. Репу и свеклу очищают от кожуры и режут кусочками. Чеснок измельчают. В хорошо вымытые и просушенные банки кладут репу – до половины, затем слой свеклы и немного чеснока. Затем повторяют эти же слои до верха, заливают остывшим маринадом и ставят в холодильник. Через 7 дней закуска готова к употреблению. Сушить Сушеную репу можно хранить длительное время. Корнеплоды моют, очищают от кожицы и нарезают брусочками 4-5 см. Обдают кипятком и дают обсохнуть на полотенце. Подготовленные кусочки репы закладывают в духовой шкаф или электросушилку одним слоем и оставляют на 9-10 часов (температура 70-80 градусов). Замораживать Наиболее простой способ сохранить продукцию на длительное время. Отбирают здоровые, средних размеров корнеплоды с гладкой и чистой кожицей, моют и обсушивают. Затем очищают кожицу и нарезают небольшими кусочками. Подготовленный продукт бланшируют в кипящей воде в течение нескольких минут и затем остужают. Складывают в полиэтиленовые пакеты или пищевую пленку и размещают в морозильной камере. При соблюдении температурного режима репу можно хранить в таком виде до 10 месяцев. Как видите, вырастить репу несложно, зато этот полезный овощ обогатит ваш рацион и наполнит его новыми вкусовыми ощущениями.

Для хорошего урожая на садовом участке часто используется перегной. Органические удобрения, к которым он относится, улучшают состав почвы, обогащая ее питательными веществами, повышая плодородие. Мы расскажем, как нужно применять подкормку. Перегной: что это и зачем нужен? Все знают: это натуральное удобрение. Из чего состоит? Компост - одно и то же или нет? Что имеют растения в результате подкормки? Постараемся ответить на вопросы, возникающие у садоводов и огородников. Название подсказывает: это перегнившие органические остатки животных и растений, которые есть в составе любой, даже очень бедной земли, именуемые еще гумусом. В сельском хозяйстве его получают из перепревшего навоза, то есть экскрементов сельскохозяйственных животных, птичьего помета, а также из остатков растений. Грядка с перегноем Применение свежего навоза опасно для культур на огороде: обжигает корневую систему, что ведет к гибели растений. В нем большое количество семян сорняков, личинок вредителей, болезнетворных бактерий. Сегодня в экскрементах скота с крупных сельхозпредприятий находят следы антибиотиков, которые дают животным. Назем (более старое употребление слова «навоз») иногда разводят с водой для жидких подкормок. В основном рекомендуют вносить его осенью под перекопку грунта. Хорошо перепревший навозец становится «мягким», полезным удобрением:   содержит азот, фосфор, калий и другие необходимые растениям элементы питания. Но их количество значительно меньше, чем в «свежаке». Перепревший можно смело добавлять под овощи и зелень на открытых грядках, эффективно использовать в парниках, класть в ямы для посадки деревьев и кустарников, применять в почвосмеси при выращивании рассады. Перегной также можно сделать самостоятельно из листьев, травы, другой органики. Для чего перегной нужен еще? Помимо питательной функции он улучшает структуру земли, делая ее рыхлее и мягче. Помогает удерживать влагу, постепенно отдавая ее. Создает прекрасные условия для развития полезной микрофлоры, привлечению ценных земляных червей. Служит мульчей на дачном участке. Выглядит подкормка как рыхлая, легкая, сыпучая почва. Нет не только отталкивающего запаха аммиака, как у навозца, но и гнили. Вносят весной и осенью. Пускать в дело необходимо, смешивая с землей. Превышение вредных нитратов в овощах бывает, когда перебарщивают не только с «химией», но и перегноем. Виды Как сказано выше, в зависимости от состава выделяют разные виды этого удобрения почвы. Исходное сырье оказывает влияние на быстроту разложения и образование гумуса. После окончательного перепревания большой разницы между видами практически нет. Расскажем, как правильно переработать назем в гумус. Перегной из навоза Чаще всего для получения перегноя используется коровий и конский навоз, реже - козий, свиной и другие (или перерабатывают подстилку из соломы, опилок, сена с отходами жизнедеятельности скота). Коровяк из них самый привычный, хотя долго перегнивает. Лошадиный — дороже, но питательнее предыдущего, быстрее разлагается, выделяя большое количество тепла. В отходах хрюшек много азота и фосфора в легко усвояемых растениями формах, но высокая кислотность. Гранулированный куриный помет Куровит Прекрасное удобрение - птичий помет (часто используют свежий куриный в качестве жидкой подкормки, удобно применять готовый гранулированный «Куровит»). Он самый концентрированный и быстродействующий среди другой органики. Его использование на огороде ускоряет рост культур, повышает урожай. Нужен определенный срок, чтоб навозец вылежался и превратился в удобрение, который можно без опаски размещать на грядках. Потребуется минимум год или пара-тройка и больше лет. Как получить? Существуют классические методы хранения назема, в результате которых получается перегной. Суть горячего способа состоит в рыхлом складировании навоза в штабелях, куда легко попадает воздух. Микроорганизмы, разогреваясь до 60 градусов, постепенно разрушают органику. Особенно подходит для подстилочного назема. Используется в больших хозяйствах со специальными навозными хранилищами. При горячепрессованном — слои (около метра) отходов жизнедеятельности животных накладываются. Уплотняются, когда масса разогревается. Пластов должно быть три-четыре, высота около 2 метров. Потери азота при этом минимальны, масса быстро обезвреживается от патогенов. Но технология более сложная. В обоих вариантах правильное применение методов значительно ускоряет созревание навоза и получение удобрения. Холодный способ заключается в постепенной укладке увлажненного назема в плотные штабеля (не больше 2 метров в высоту и шириной 3-5 м). Для этого нужен бетонный пол в прохладном помещении. Выход перегноя получается неравномерный: его забирают снизу кучи, и по ее проседании идет добавка сверху новой порции. Удобрение можно иметь в зависимости от условий через год и даже полгода. Но свободный сарайчик с забетонированным полом имеется не в каждом хозяйстве. Как приготовить подкормку дачнику? Если оставить назем просто в куче на улице, он внутри основательно разложится, оставаясь сверху сырым. Потеряется его питательная ценность. Правильно сложить его хорошо уплотненными штабелями шириной около 2 м и высотой до 1,5 м. Сверху обязательно насыпать земли не менее 20 сантиметров и накрыть пленкой. Иногда кучи ставят на огороде в каком-нибудь незадействованном уголке, обнося шифером (досками) и прикрывая пленкой. Перегнивание идет от года до нескольких лет. Срок получения удобрения зависит от состава сырья и региона. На юге процесс движется быстрее. Потери азота значительны, но использование подкормки все равно повышает плодородие земли, урожай. Или делаем так. В ящик для компоста кладем вперемешку навоз и торф, надо добавить и «Костную муку». Толщиной слои - каждый около 25-30 сантиметров. Содержимое за сезон периодически увлажняют, не позволяя «пирогу» пересыхать. Спустя время патогены, часть семян сорняков погибнут. Через 1-2 сезона получится отличный перегной. Птичий помет со своего двора можно применять, также сделав компост. Обычно испражнения переслаивают опилками (или берут подстилку из-под птиц с опилками), добавляют какой-либо фермент для переработки. Быстрый результат получения готового удобрения, который состоит из микроэлементов в доступной для усвоения растений форме. Замена бедного грунта черноземом не дает «вечного эффекта». Плодородная почва истощится через 3-4 года, если ее не подкармливать перегноем или другой органикой. Листовой перегной Самый доступный вид садовой «еды», который легко сделать самостоятельно. Достаточно собрать осенью побольше листового опада с плодовых деревьев и ягодных кустарников, растущих на садовом участке. Сгодится палый лист из леса, кроме дубового и ольхового. Они богаты дубильными веществами, задерживающими разложение. Главное, чтобы это была в любом случае здоровая листва, без болезней и вредителей. Сырье измельчают и укладывают, хорошо утрамбовывая, в ящик, бочку или другую емкость с небольшими отверстиями. Подойдет для получения удобрения даже большой плотный мешок для строительного мусора, в котором делают дырки (иногда не советуют). Правильно переслаивать листву слоями земли толщиной около 5-10 сантиметров: микроорганизмы из почвы помогают разложению. Если грунт и листья сухие, их обязательно увлажняют. Опытные огородники советуют, чтобы перегной созревал быстрее, использовать в мешках золу (литровая банка) и нитрат аммония (горсть). Или ЭМ-препарат. Его заливают стаканом воды со столовой ложкой любого варенья для активации средства. Пакет хорошенько завязывают, другие емкости накрывают. В интернете пишут: готово удобрение будет весной (с микроорганизмами раньше). Зависит от породы дерева, плотности укладки, условий. Бывалые садоводы утверждают, что окончательная ферментация займет год-три. Полученный продукт беднее по питательности, чем из навоза, более кислый. Но структура листовой земли легкая, «воздушная», в ней комфортнее живется дождевым червям. Листовая земля созревает быстрее, чем навозный перегной. Травяной перегной Еще один вариант, когда можно самостоятельно сделать удобрение. Для этого нужен материал, который на садовом участке всегда под рукой. Это зеленая трава с газона, лужайки и сорняки после прополки, срезанные до цветения. В состав разрешается включать солому, сено. Процесс превращения травы в перегнойчик долгий, может длиться до 2 лет. Аналогичен по выполнению предыдущему. Также плотно заполняется рубленым сырьем (травяной и земельный слои) тара с отверстиями. Масса обязательно проливается водой. Емкость закрывают пленкой с отверстиями. Весной убирают покрытие, перемешивают толщь вилами. Внизу удобрение готово, средняя часть дозревает. Верхушку не трогают, набрасывая новой травки. С ее пополнением верх опускается. Какая разница? Перегной и компост — одно и то же? Отличия есть, хотя протекающие процессы, применение похожи. В состав первого входят навоз, земля, опилки (солома), у листового — листва, у травяного — трава. Для второго годятся почти все растительные отходы на грядках: ботва, сгнившие овощи, а также сорняки, ветки, скошенная трава, пищевые отходы. Любая органика у хорошего дачника не выбрасывается, отправляясь на удобрение (некоторые складывают и сушат «добро» до летнего сезона). Банановая кожура, картофельные и другие овощные очистки, чайная заварка, кофейная гуща, яичная, ореховая скорлупа, картонные коробки и прочее (не рекомендуют фекалии человека, мясо, сало, кости). Должен быть баланс между зелеными и коричневыми остатками. Можно положить птичий помет, фосфоритную муку с добавкой земли. Перегной готовится долго, иногда до 3-5 лет, готового продукта получается много. Компост созревает года за два, но в скромных объемах. Главная разница - в технологии готовки удобрения. Навоз, остатки растений перепревают практически без надзора. Сложил хозяин с личного подворья отходы в кучу, закрыл, спустя время получил перегнойную землю. За компостиком придется следить. Хорошо обустроить компостер, заложить органику. Надо ворошить хоть раз в месяц для насыщения кислородом (при этом лучше закрывать сверху), увлажнять, не переусердствуя, иначе будет гниль с душком. Это случается в компостных ямах. При глубоких грунтовых водах все благополучно, сырое место плюс весеннее половодье дают отвратительную массу. Добавка микробиологических удобрений сокращает сроки созревания. При недостатке времени, нечастом присутствии на даче лучше предпочесть перегной, в обратном случае - компост. Когда и сколько вносить перегноя? Сроки, нормы внесения органического удобрения зависят от культуры, типа грунта. Весной перед копкой заправляют землю под овощи, высадку рассады. Осенью, когда собран урожай, вносят под кустарники, деревья, под будущую посадку картофеля. Правильно заделывать перегной в землю, не оставляя на поверхности почвы (теряется азот). На тяжелых грунтах подкормку запахивают на глубину 15 см, на легких песчаных — на 20-25 см. Коровий перегной применим на любой почве, конский - идеален для глинистой. Для овощной и цветочной рассады берут наполовину с основным грунтом. При посадке на грядках овощей, земляники расходуют от 2 до 4 ведер на квадратный метр. Можно бросать по горсти в каждую лунку. Некоторые культуры - корнеплоды, перец, лук - не любят избытка органики, плохо плодоносят. Томаты жируют (крупная листва, толстые стебли) в ущерб созреванию плодов. Им больше трех килограммов органики на «квадрат» не нужно. При высадке саженцев деревьев и кустарников добавляют в посадочную яму половину ведра перегноя или целое. Взрослому дереву раз в 3 года дают по 25-35 кг (заделывая в траншейку по проекции кроны). С такой же периодичностью подкармливают ягодные кустарники, расходуя до 100 кг на «квадрат». В весеннее время мульчируют малину, смородину, крыжовник слоем не менее 5 см. В теплице удобрение расходуют по 40-70 килограммов на квадратный метр площади в первый год, в следующие: 15-30. Хорошо подпитать в целом грунт на садовом участке. Расход «натуралки» 50-70 ведер на сотку. Вносят перегной частями за несколько раз, чтобы культуры постепенно усваивали питание. Как хранить? Ценное удобрение нужно сохранить до весны. Его раскладывают в полиэтиленовые мешки, другие емкости (покупные садовые компостеры с крышками). Можно оставить их прямо на садовом участке. Емкости должны быть закрыты: субстрату противопоказано как лишняя влага, так и пересыхание. Если мешки водопроницаемы, их хорошо накрыть пленкой, а лучше убрать под навес, в сарай. Это самые простые, доступные способы. Используется для хранения яма. Ее обшивают изнутри фанерными листами или досками. Сверху перегной засыпают землей. Допускается содержание в жидком виде, когда удобрение заливается водой в соотношении 1к3. Места хранения размещают подальше от грядок, дабы в случае разгерметизации большое количество подкормки не попало в грунт. Компостеры не рекомендуют ставить рядом с деревьями: спровоцирует наклон растений в их сторону. Мы рассказали о перегное, как его сделать самостоятельно и правильно использовать на огороде. Органическое удобрение вам в помощь!

Опадание цветов – серьезная проблема, из-за которой садовод может остаться без урожая томатов вовсе. Основная причина такого неприятного явления – нарушение агротехники выращивания помидоров в теплице или открытом грунте. Если вовремя принять меры и исправить допущенные в уходе ошибки, есть все шансы остановить опадание цветов и завязей и получить богатый урожай крупных и сочных томатов.  Эта статья о том, что делать, чтобы цветы на помидорах не высохли и не опали, а также о том, какие меры предпринять, если осыпание все же началось. Цветы на томатах Причины почему опадают цветы на томатах Как было сказано ранее, опадать цветы могут из-за неправильного ухода за посадками. Если говорить конкретнее, высыхание и осыпание цветов может быть связано со следующими недочетами. Избыток азота и недостаток фосфора в почве. Обильные азотные подкормки будут провоцировать активный рост побегов, формирование крупных и мясистых листьев. Внешне кусты могут выглядеть добротными и здоровыми, но будут плохо цвести, сформировавшиеся бутоны могут начать сохнуть и опадать. Недостаток фосфора в почве будет тормозить цветение. Именно этот макроэлемент отвечает за обилие бутонов, поэтому важно не забывать о фосфорных подкормках в период бутонизации. Неподходящая температура воздуха. Процесс цветения может подорвать как повышенная, так и пониженная температура воздуха. На жаре, когда столбик термометра поднимается выше отметки в +35°С, цветочная пыльца становится стерильной, цветки засыхают и осыпаются. Такая проблема часто наблюдается в теплицах в условиях плохого проветривания. Томаты в открытом грунте чаще страдают от холодов: температура ниже +10°С для них критична – цветы начнут опадать, а плоды не будут завязываться. Неподходящая влажность воздуха. Повышенная влажность воздуха (выше 70%) будет провоцировать склеивание пыльцы, она не сможет высыпаться из пыльников. При низком уровне влажности пыльца не будет созревать. Оптимальный показатель – 60-70%. Недостаток света. Томаты – культура светолюбивая. В условиях недостатка солнца растения будут пытаться выжить, а не вырастить потомство – отцвести, сформировать завязи и дать плоды. В результате они начнут скидывать бутоны. Недостаток бора. Данный микроэлемент отвечает за обильное цветение, активное завязывание плодов, сохранение цветов и завязей. В условиях его нехватки засыхают и опадают и цветы, и завязи. Болезни. Бактериальные и грибковые заболевания могут вынудить растения сбросить лишние цветы, завязи и даже листья. Если на надземной части растений обнаружены следы каких-либо грибков или инфекций, зелень необходимо обработать соответствующими препаратами. Проводим профилактику Чтобы не опадали цветы на помидорах, важно не допускать перечисленных выше ошибок в уходе за посадками, а также использовать качественный посадочный материал. Гораздо проще предупредить осыпание цветов, чем в будущем исправлять последствия ошибок в попытках сохранить урожай. Под посадку нужно использовать качественные семена знакомых и хорошо зарекомендовавших себя производителей.  Важно правильно определять сроки посева томатов на рассаду. Если поспешить с посадочными работами, велик шанс того, что томаты зацветут будучи дома на подоконнике. Возможно они хорошо перенесут пересадку, а возможно и сбросят цветочки и сильно затормозят в развитии.  За пару недель до высадки рассады на постоянное место, полезно начинать ее закаливать: выносить на открытый воздух на несколько минут, с каждым днем увеличивая интервал времени на «проветривание». Закаленная рассада быстрее приживется на новом месте, лучше перенесет возможные похолодания в будущем, не будет стрессовать, сбрасывая цветки. Не высаживать растения слишком плотно. Они будут затенять друг друга, циркуляция воздуха будет нарушена.  Теплицу, где посажены томаты, нужно регулярно проветривать. В условиях продолжительной жары растения в теплице лучше притенять. Для этого можно на время укрывать ее агроволокном с южной стороны. Томаты в открытом грунте в условиях похолодания нужно также укрывать. И делать это можно также с помощью агроволокна. Регулярно проветривать теплицу. Это убережет и от повышенной температуры, и от повышенной влажности. Если воздух наоборот слишком сухой, в вечернее время томаты можно опрыскивать. Поможет и регулярное увлажнение дорожек, размещение в теплице емкостей с водой. Важно не налегать на азотные подкормки, не забывать о фосфорно-калийных удобрениях. Обеспечить сбалансированный рацион питания для растений помогут специализированные комплексные составы, предназначенные для подкормки именно этой культуры: «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». В процессе планировки огорода важно не забывать, что томаты должны располагаться на хорошо освещенных местах. С южной стороны не должно быть густых высокорослых растений, которые будут сильно затенять томатные грядки и лишать их солнечного света. Низкорослые сорта помидоров нужно сажать с южной стороны, высокорослые – с северной. Не рекомендуется располагать кустики в сильно продуваемых местах: на ветру цветы могут также осыпаться. Еще до цветения растения полезно обработать борной кислотой. Она обеспечит достаток бора, который важен не только для обильного цветения, хорошего завязывания плодов, стойкости цветов и завязей, но и для сладости томатов. При обнаружении следов грибных инфекций или любых других болезней, нужно своевременно провести обработку кустиков фунгицидами или антибактериальными препаратами. «Ревус» и «Бронэкс» спасут от фитофтороза, «Фитолавин» и «Триходерма Вериде» вылечат различные виды гнилей. Что делать, если уже начали опадать цветы Даже если вы сделали все, чтобы цветы на томатах не опали, растения могут начать избавляться от бутонов. Паниковать в этом случае не стоит: есть все шансы спасти ситуацию и получить богатый урожай помидоров. Сделать это можно следующим образом. Опрыскивать стимуляторами Обрабатывать растения стимуляторами нужно в пасмурную погоду ранним утром, когда солнечная активность минимальна. Помидоры в открытом грунте обрабатывают в сухие дни, когда по прогнозу в ближайшее время не ожидается осадков. Стимуляторы помогают предотвратить опадение цветков, стимулируют лучшее завязывание плодов и снижают риск осыпания завязей. Еще до цветения томаты полезно обработать препаратом «Изабион» – он помогает растениям лучше перенести стрессы, стимулирует завязывание плодов, повышает урожайность. Эффективным регулятором роста, предотвращающим осыпание цветков и завязей, является препарат «Биосил». Его используют в фазе цветения, опрыскивая растения раствором из 0,5 мл препарата на 3 л воды. Хорошо зарекомендовали себя препараты на основе гиббереллиновой кислоты. Она является универсальным гормоном роста, который помогает не только сохранить цветы, но и завязать больше плодов, ускорить их созревание. Гиббереллиновая кислота содержится в стимуляторах «Гиберелон» и «ПлодоСтим». Проводить пасынкование Данная процедура помогает перераспределить силы растений, пустить их не на взращивание побегов, которые не принесут урожая, а на цветение и завязывание. Также пасынкование необходимо для того, чтобы обеспечить растения достатком света, предупредить распространение грибков и болезней в теплице. Пасынкование проводится ранним утром или в первой половине дня, чтобы ранки на стеблях успели подсохнуть на солнышке и затянуться. Удалять пасынки нужно когда те достигнут 4-5 см в длину. Оптимальная частота процедуры – раз в 10-14 дней. Создать хороший микроклимат О нем мы рассказали ранее. В период цветения важно поддерживать влажность воздуха на уровне 60-70% и температурный режим в 15-17°С ночью и 23-25°С днем.  Если в теплице слишком влажно, ее нужно регулярно проветривать и по мере возможности снизить поливы растений. А чтобы корни не пострадали от недостатка влаги, цветочки не опали, кусты можно мульчировать. Проблема пересушенного воздуха встречается реже. Мульчирование поможет уберечь растения не только от недостатка влаги, но и от возможных холодов. Обязательно стоит укрыть почву вокруг кустиков в открытом грунте после их высадки. Контролировать опыление Томаты относятся к самоопыляемым растениям, но в условиях отсутствия движения воздуха, повышенных температуры и влажности воздуха, опыление может не произойти. И если в открытом грунте на помощь могут прилететь шмели, роль опылителя может исполнить ветер, то растениям в теплице не обойтись без помощи садовода. Организовать дополнительное опыление можно тремя способами: Постараться привлечь в теплицу шмелей, установив на пороге емкости со сладкими жидкостями. Аккуратно потрясти кустики, чтобы пыльца высыпалась из пыльников. Пройтись по соцветиям кисточкой, чтобы перенести пыльцу на неопыленные цветы. Проводить дополнительные манипуляции лучше утром, когда в теплице еще прохладно. Томаты могут активно расти и обильно цвести, но в будущем не дать богатый урожай крупных и сочных томатов. А все потому что цветы не превращаются в завязи, а засыхают и опадают. Предотвратить процесс можно, есть все шансы даже остановить его и несмотря ни на что добиться высокой урожайности помидоров. Главное – вовремя заметить проблему, правильно определить причину и немедля принять меры по ее устранению.

Когда на рынке только появились препараты для обработки семенного картофеля, многие огородники отнеслись к ним с недоверием. Непривычный способ обработки вызывал страх, а вдруг, мол, и урожай будет отравленным. Но со временем дачники убедились в безопасности этого метода. “Дракор” — надежное средство, которое защитит посадки картофеля от колорадского жука и проволочника на 60 дней.  Описание препарата “Дракор для обработки клубней” (д.в. клотианидин, 50 г/л) — инсектицид с контактным, кишечным и системным действием. Препарат предназначен для обработки посадочного материала, а также для опрыскивания картофеля в процессе вегетации. При опрыскивании семенного картофеля действующее вещество проникает внутрь клубня, а затем в процессе роста распространяется по тканям растения. Обработка посадочного материала дает более длительный защитный эффект, чем опрыскивание растений по листу — 60 дней против 3-х недель. Защита от колорадского жука В течение двух месяцев после посадки картофель защищен от колорадского жука. Обработка семенного материала дает особенно заметный эффект на участках, где картофель выращивается из года в год. Перезимовавшие колорадские жуки выходят из почвы и терпеливо ждут, когда появятся всходы картофеля. Голодные жуки набрасываются на них и объедают растения раньше, чем они успевают вырасти и набрать листовую массу. Личинки колорадского жука отличаются особенной прожорливостью, в считанные дни они обгладывают листья, оставляя лишь жалкие стебли. На делянках, где клубни были обработаны перед посадкой, ряды картофеля радуют глаз своей крепкой зеленой ботвой без единого повреждения. Надежная защита в начале вегетации дает значительную прибавку к урожаю, ведь от развития надземной части куста напрямую зависит то, сколько клубней сможет выкормить растение. Для защиты посадок от колорадского жука во второй половине лета достаточно одной обработки по листу, вместо привычных 3-4 опрыскиваний за сезон. В южных регионах, где за долгое жаркое лето отрождается несколько поколений колорадского жука, обработка семенных клубней и вовсе является спасением. Защита от проволочника Проволочник — второй враг картофеля, который действует исподтишка, в почве. Личинки жука-щелкуна весьма подвижны и способны преодолевать значительные расстояния в поисках пищи. Как только семенные клубни оказываются в земле, проволочники собираются на пиршество. Сначала личинки повреждают старые, посадочные, клубни, но затем они берутся за молодой картофель, и к моменту уборки урожая он представляет собой жалкое зрелище. Кишечно-контактное действие клотианидина приводит к гибели проволочников еще при покушении на семенные клубни, вредители погибают в почве в течение 2-3 недель. Длительный защитный эффект клотианидина обеспечивает сохранность молодых клубней во время роста, когда они наиболее уязвимы для повреждений. При ежегодной обработке семенного картофеля за три сезона можно очистить от проволочника даже сложные участки, с большой численностью почвенных вредителей. Токсичность Клотианидин относится к 3-му классу опасности для человека, т.е. является умеренно опасным веществом. Препарат практически не имеет запаха, что исключает возможность отравления при разведении инсектицида и в процессе опрыскивания. Инсектициды класса неоникотиноидов, к которым относится клотианидин, высоко токсичны для пчел (1-й класс опасности). Обработка посадочного материала уменьшает вредное воздействие на насекомых-опылителей, поскольку в течение 60 дней нет необходимости опрыскивать надземную часть кустов. Как обработать семенной картофель перед посадкой Опрыскивание семенного материала инсектицидом “Дракор для обработки клубней” проводят за несколько часов до посадки.  Для обработки клубней применяют концентрированный раствор, расход 30 мл препарата на 250 мл воды. Препарат представляет собой водный концентрат белого цвета, который хорошо растворяется в воде. При приготовлении рабочего раствора рекомендуется размешать инсектицид в половинном объеме воды, а затем довести жидкость до полного объема. Для приготовления раствора используют не пищевую тару: пластиковые ведра, бутылки или стеклянные банки. Поскольку для опрыскивания семенного картофеля для небольшой делянки требуется малое количество раствора, для работы удобно использовать флаконы с распылителем объемом 0,5 л, такие как “Плющ” или “Лоза”. Опрыскивание семенных клубней лучше проводить на свежем воздухе, в тени: под навесом или на открытой веранде. Не стоит размещать семенной картофель на солнце. Будет лучше, если раствор медленно впитается в клубни, а под лучами солнца он слишком быстро высохнет. Посадочный материал раскладывают в один слой на любой подложке (полиэтиленовой пленке, клеенке или картоне). Клубни равномерно опрыскивают, а после высыхания раствора поворачивают их на обратную сторону и повторяют опрыскивание. Когда раствор впитается, можно приступать к посадке.  Расход Инсектицид “Дракор для обработки клубней” выпускается в разных фасовках: по 30, 60 и 100 мл. “Дракор” 30 мл (250 мл рабочего раствора) достаточно для обработки 20 кг клубней, этого посадочного материала хватит на участок площадью полсотки; “Дракор” 60 мл (500 мл раствора) — 40 кг клубней / на 1 сотку; “Дракор” 100 мл (830 мл раствора) — примерно на 65-70 кг клубней / на 1,6 сотки.  Автору статьи хватило флакона объемом 30 мл для обработки семенного картофеля на 6 борозд длиной по 10 м. Ошибки при обработке клубней Не стоит пренебрегать элементарными правилами защиты. При работе с инсектицидом, а также при посадке протравленных клубней рекомендуется защищать руки резиновыми перчатками. Опрыскивание посадочного материала лучше проводить на свежем воздухе. После опрыскивания нельзя оставлять клубни под палящим солнцем, особенно если на семенном картофеле есть проростки. Белые вытянувшиеся ростки уязвимы к ультрафиолету, но даже крепкие озелененные глазки могут сгореть под ярким солнцем. После получения солнечных ожогов посадочный материал будет частично испорчен, что приведет к появлению проплешин на делянке. Семенные клубни должны высохнуть после опрыскивания, иначе препарат не даст ожидаемого эффекта, часть раствора смажется в процессе посадки. Из-за длительного периода ожидания (60 дней) не рекомендуется протравливать клубни раннеспелых сортов картофеля, так называемой “сорокодневки”, которую начинают подкапывать на еду через 35-40 дней после появления всходов.

Комплексные удобрения для рассады – самый удобный вариант подкормки сеянцев в домашних условиях. Не надо покупать много разных пакетиков, что-то отмерять, смешивать, настаивать… А еще переживать о том, чтобы удобрения были совместимы, не вступили в реакцию, не «обезвредили» друг друга, были доступны для слабенькой корневой системы растений. С комплексными составами все максимально просто: отмерил, растворил, полил. Поэтому я предпочитаю использовать именно их. Сейчас в продаже можно найти массу составов с пометкой «для рассады». Как выбрать лучший вариант? И почему одним из лучших я могу смело назвать «Здравень Турбо для рассады»? Рассказываю. Чем хорош этот комплексный состав? Самый главный критерий выбора, на мой взгляд, это соотношение питательных веществ в составе. Многие садоводы полагают, что на начальных этапах развития рассаде очень важен достаток азота. Поэтому подкармливать ее нужно удобрениями, в которых данный макроэлемент стоит на первом месте.  Безусловно азот нужен: для крупных насыщенно-зеленых листочков и активного роста. Но слишком «жирные» на азот удобрения чреваты тем, что в домашних условиях сеянцы отрастят слишком густую и пышную шапку, листья будут крупными и раскидистыми. Но зачем это нужно? На мой взгляд, пока рассада сидит в квартире, лучше заниматься укреплением ее корней и повышением иммунитета сеянцев. В таком случае после высадки на постоянное место рассада быстрее приживется, скорее пустится в активный рост, проще перенесет процесс пересадки и не зачахнет. Да и дома она будет чувствовать себя лучше: недостаток света, возможные сквозняки, избыточный или недостаточный полив – все эти неблагоприятные условия сеянцы с крепким иммунитетом и сильными корнями перенесут гораздо лучше. Поэтому я за то, чтобы первые подкормки рассады в домашних условиях были не исключительно азотными, а именно комплексными, где есть и калий, и фосфор, и микроэлементы. «Здравень Турбо для рассады» подходит по всем параметрам. Вот состав удобрения: Азот – 13% (вполне достаточно, чтобы обеспечить зелень питанием, но не провоцировать рост «лопухов»); Калий – 26% (именно он нужен для крепкого иммунитета, сопротивляемости неблагоприятным условиям среды, активизации фотосинтеза); Фосфор – 6% (он отвечает за крепкую корневую систему, но избыток может спровоцировать преждевременное цветение, что в домашних условиях крайне нежелательно). Магний 2,5%, гумат натрия 2%, бор 0,03%, марганец 0,04%, цинк 0,02%, медь 0,02%, молибден 0,005% – полный набор микроэлементов для активного роста, крепких корней, толстых стебельков, сочных листьев. Я использовала удобрение в следующем режиме: в первый раз подкормила сеянцы через пару недель после пикировки, повторила подкормку через 2 недели. Также нужно подкормить рассаду и после высадки в теплицу или открытый грунт, но лишь через 2 недели. Ограничений по культурам нет: подкормить Здравнем можно и помидоры, и перцы, и баклажаны, и капусту, и тыквы, и декоративные растения. Как я оцениваю результаты? Что я ждала от подкормки рассады? Знаете, ничего сверхъестественного: мне не нужны рекордно быстрые темпы роста, не нужны сеянцы в полметра ростом, не нужны листья-лопухи. Все, что мне требуется – это крепкие сеянцы с толстыми и устойчивыми стебельками, насыщенно-зелеными сочными листьями, здоровыми корешками, соответствующими возрасту темпами роста. Производитель обещает, что «Здравень Турбо»: ускоряет развитие рассады; улучшает приживаемость рассады при высадке; повышает устойчивость к болезням; помогает развитию корневой системы. Соответствуют ли эти обещания реальности? Очень даже да! Рассада растет и развивается нужными темпами, не болеет, не демонстрирует недостаток каких-либо питательных элементов. Верю, что хорошо приживется в теплице и продолжит развиваться активными темпами. Поэтому хочу сказать, что «Здравень Турбо для рассады» – хорошая «рабочая лошадка». Удобрение удобно в использовании, эффективно, экономично. Смело могу рекомендовать его всем садоводам!

Когда я только открыла пакетик и высыпала немного содержимого в ложечку, сразу подумала «Что это за золото?». А когда начала читать описание и изучать свойства препарата, поняла, что это действительно золото. Расскажу и вам! Что такое «Атлант бактерии-помощники» — «СУПЕР– улучшитель почвы»? Это биокомплекс, в котором содержатся микроорганизмы, благотворным образом влияющие на качество грунта, рост и развитие растений. Данный препарат рекомендуется использовать для рассады и для комнатных цветов. Я так и делала: добавляла его в грунт для сеянцев и цветочков в процессе пересадки. Внешне это мелкие гранулы золотистого цвета, мелкие сыпучие частички. Они достаточно легкие, но не пылят, не разлетаются. А что внутри? Bacillus subtilis – бактерии, угнетающие размножение многих грибных и бактериальных болезней растений (из наиболее распространенных – мучнистой росы, фитофтороза, ржавчины, различных видов гнилей). Bacillus megaterium – бактерии, стимулирующие рост корневой системы, способствующие усвоению культурами недоступных форм фосфора в грунте, улучшению фосфорно-калийного питания растений. Pseudomonas fluorescens – они защищают от фитопатогенов и стимулируют рост растений. Azotobacter chroococum – это азотфиксирующие бактерии, переводящие азот из воздуха в азотсодержащие соединения в легкоусвояемой для растений форме. Lactococcus lactis – молочнокислые бактерии, которые блокируют размножение патогенных микроорганизмов и провоцируют рост грибов, обогащающих почву полезными ферментами, ускоряющих разложение органики. Я думаю, ни у кого не возникло сомнений, что состав действительно полезный. При этом экологичный и безопасный для растений, натуральный и очень полезный! Никакой химии! Как использовать? Я всегда стараюсь проводить пересадочные работы, скажем так, оптом. В большой емкости готовлю грунт, затем использую его по мере надобности. В почву для комнатных растений и рассады обязательно добавляю небольшое количество песка и агроперлита. На этом этапе использую и улучшитель: добавляю золотистые частички в грунт из расчета 1,5 гр (1 чайная ложка) на 10 л земли. Огромное преимущество данного препарата заключается в удобстве его применения. Не надо ничего растворять и разводить, достаточно просто добавить бактерии-помощники в грунт и тщательно перемешать его. Что дает состав? Я уже перечисляла «ингредиенты» входящие в состав препарата. Они работают последовательно, не угнетают действие друг друга. Вместе они дают следующий эффект: Оздоравливают грунт, подавляя распространение вредоносных микроорганизмов. Причем делают это щадяще в отличие от различных фунгицидов и дезинфекторов почвы. Ускоряют адаптацию растений после пересадки или пикировки благодаря улучшению фосфорно-калийного обмена (а именно эти макроэлементы нужны для иммунитета растений и высокой стрессоустойчивости). Стимулируют развитие корневой системы, повышая доступность фосфора для растений. Ускоряют развитие надземной части растений. За рост насыщенно-зеленых, крупных и плотных листьев отвечает азот, он же ответственен за рост новых побегов, формирование крепких стеблей. Бактерии сами насыщают грунт азотом, восполняя его недостаток. Даже в условиях недостаточных подкормок растения не испытывают азотного голодания, не тормозят в росте и развитии. Что скажу по результату использования? У всех моих подопечных все прекрасно: вся рассада прижилась и хорошо освоилась после пикировки, быстро и дружно пустилась в активный рост и развитие, комнатные цветочки тоже удачно адаптировались, не капризничают и не демонстрируют признаков какого-либо дискомфорта, никто не болеет. Этот состав не заменит подкормок, не обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами. Но сделает все, чтобы почва была чистой, здоровой, питательной и богатой настолько, насколько можно от нее ожидать. Весна – традиционное время для пересадки комнатных растений и посева овощных культур на рассаду. И всех хотелось бы обеспечить здоровым и качественным грунтом. У меня был самый маленький пакетик улучшителя почвы – всего 15 гр. И даже его хватило на все многочисленные пересадки и пикировки. В следующем сезоне обязательно повторю эту покупку. Ну и вам настоятельно рекомендую!

Лук относится к тем овощным культурам, которые часто встречаются на дачных участках. Казалось бы – вырастить лук не так уж и сложно, но довольно часто с выращиванием культуры возникают проблемы, и чаще всего это пожелтение пера. И сложность заключается в том, что причин этого может быть много – от недостатков в почве необходимых луку элементов до болезней и вредных насекомых. Кто виноват? Почему желтеет лук на грядке и что делать? На проблему пожелтения листьев лука нужно обращать внимание, если это происходит весной или в начале лета. Так как увядание пера к концу лета – процесс естественный, говорящий о готовности культуры в уборке. А вот в начале лета перо лука должно быть сочным и зеленым, поэтому его пожелтение должно насторожить и заставить срочно предпринимать необходимые меры. Перья лука желтеют и засыхают... Но сначала необходимо выяснить причину недуга, так как их может быть много. Низкие температуры. При слишком ранней посадке лука-севка, когда почва еще недостаточно прогрелась, а ночью бывают заморозки, проклюнувшиеся молодые ростки лука могут пострадать от холода и затем начнут желтеть и засыхать. Плотная почва.Неправильно подготовленная грядка под лук или отсутствие элементарного ухода также могут привести к печальным последствиям. Лук не терпит сухой и плотной почвы, очень плохо, если на ее поверхности образуется корка. После каждого полива или дождя обязательно рыхление, также не помешает мульчирование перегноем – достаточно слоя в 1,5-2 см. Жара и засуха. Если долго стоит сухая и жаркая погода, а поливы бывают редкими, зелень лука начнет желтеть и жухнуть. Необходимо срочно начать регулярные и обильные поливы. В начальный период роста лука – весной и в июне, когда идет нарастание вегетативной массы, луку крайне необходима влага, поливать его следует до двух раз в неделю. И только в июле, когда идет созревание луковицы, поливы сокращают, а затем и совсем прекращают. Чрезмерная сырость также опасна для лука, особенно если это происходит во время созревания урожая. Если в это время идут дожди, рекомендуется устроить над грядкой с луком укрытие из пленки. Нужны подкормки Очень часто причиной пожелтения лука становится недостаток каких-либо элементов в почве. Это может быть дефицит основных макроэлементов – азота, фосфора и калия или микроэлементов. Недостаток азота Этот элемент отвечает за рост вегетативной массы, то есть листьев, поэтому понятно, что его нехватка приводит к отставанию в росте растений, измельчанию листьев, посветлению их окраски и пожелтению. Кончики листьев начинают усыхать. Недостаток фосфора В этом случае старые листья покрываются пятнами, желтеют, а новые листья почти не появляются. Постепенно происходит отмирание больных листьев. Такие проблемы чаще всего возникают при посадке лука на глинистом грунте, который плохо пропускает влагу и кислород. Недостаток калия Листья начинают сохнуть и закручиваться сверху. Луковицы не формируют нормальную оболочку, отстают в росте. Также для лука очень важны некоторые микроэлементы и их недостаток может сказаться на внешнем виде и развитии растений. Недостаток меди Приводит к пожелтению перьев лука, которые становятся хрупкими и ломкими. Такое явление чаще всего происходит при выращивании растения на торфяных почвах или при внесении большого количества органики. Недостаток марганца Внешне признаки напоминают нехватку калия - листья закручивают и желтеют, кроме этого наблюдается утолщение шейки луковиц и очень медленное развитие растений. Недостаток цинка Перья лука полностью закручиваются в спирали и опускаются к земле, на них появляются оранжевые пятна. На молодых листьях видны желтые штрихи. Недостаток бора Листья лука сморщиваются, приобретают темный оттенок и растрескиваются. Вредители и болезни Вредители Причинаизменения цвета листьев лука часто кроется в поражении растений насекомыми-вредителями. Луковая муха. Особенно опасный вредитель, откладывающий свои личинки в донце луковицы. Очень быстро она может поразить и уничтожить все растения на грядке. Стеблевая нематода. Еще один злостный враг, о наличии которого говорит деформация и утолщение, а также сморщивание и пожелтение листьев, внутри которых находятся очень мелкие червячки. Табачный или луковый трипс. Очень мелкие насекомые длиной не более 1 мм, оставляют на листьях мозаичный рисунок серебристо-белых пятен, которые со временем сливаются, а листья обесцвечиваются и желтеют. Долгоносик (луковый скрытнохоботник). Его личинки повреждают листья лука, которые искривляются, и на них можно разглядеть просвечивающиеся ходы. Луковая моль. Повреждает растениес началаи на протяжении лета, откладывая яйца в почву и в основания листьев, отчего они желтеют.На листьях можно заметить гусениц. Болезни Гнили. Листья лука могут желтеть и затем гнить при поражении разными видами гнили. У них не только желтеют листья, но отмирают их кончики, сами растения становятся вялыми и слабыми. Ложная мучнистая роса. Болезнь проявляется сначала в появлении на листьях беловатых пятен, а потом все листья желтеют и изменяют форму. Ржавчина. Болезнь начинает проявлять себя уже в конце весны или начале лета. На листьях образуются желтые бляшки, которые постепенно превращаются в слегка вздутые «подушечки» оранжевого цвета. Затем перья начинают чернеть и погибают.Болезнь не лечится. Что делать? Решать проблему нужно еще до посадки лука на грядку. Если при выращивании лука в прошлом году были явные признаки нехватки каких-то элементов, проще всего провести анализ почвы, что можно сделать в специальных лабораториях. И уже затем исправлять ситуацию по полученным результатам. Самый простой способ – провести хорошую подготовку почвы перед посадкой. Правильная посадка Сажать лук после благоприятных предшественников: это огурцы, томаты, белокочанная капуста, бобовые культуры, картофель. Внести в почву удобрения: 20 г аммиачной селитры, по 40 гсуперфосфата и хлористого калия на 1 кв. метр. Все перекопать и сделать высокие грядки (15-20 см). Пролить почву на грядке марганцовкой или каким-либо биофунгицидом. Луковички перед посадкой обработать в растворе любого фунгицида. Проведя все эти мероприятия уже можно будет решить большую часть возможных проблем. Правильный уход Второе важное условие для выращивания здорового лука – правильный уход. Правильный режим полива. В начале вегетации, когда лук только наращивает зеленую массу, ему необходимы регулярные поливы. Их частота зависит от погоды – в прохладную и дождливую поливать не нужно, а в жару и засуху – обязательно не реже двух раз в неделю. После полива через день проводят рыхление. Избежать частого рыхления можно, замульчировав грядку с луком органикой – перегноем или компостом. Подкормки Необходимы в случае, если перед посадкой в почву не были внесены удобрения. Для этой цели можно использовать как народные рецепты, так и минеральные удобрения. Нашатырный спирт Выполняет двойную функцию – отпугивает вредителей (луковую муху) и насыщает почву азотом. Для этого готовят раствор: 2 ст. ложки нашатырного спирта разводят в 10 л воды и сразу же поливают грядку. Такую подкормку следует давать не более двух раз за сезон. Коровяк Используют только хорошо перепревший навоз - 1 кг настаивают в ведре воды в течение недели. Этот концентрированный настой разводят в пропорции 1 к 20 и поливают им промежутки между рядами. Достаточно двух таких подкормок через 3 недели. Птичий помет Нужно налить в ведро 5 л воды и добавить 1 л птичьего или кроличьего помета, хорошо размешать и оставить настаиваться 2–3 дня. Затем 1 л полученного концентрата добавляют в 10 л воды и поливают грядку с луком. Раствор дрожжей Готовят раствор из 100 г сухих дрожжей и двух чайных ложек сахара, которые разводят в 3 л теплой воды и настаивают сутки. Полученный настой разводят в 15 литрах отстоянной воды и используют для полива. Минеральные подкормки Через 10-12 дней после всходов лука проводят подкормку азотными удобрениями. Это может быть: Мочевина (карбамид) – 1 ст. ложка на ведро воды, Аммиачная селитра – 50 г на тот же объем. Вторую подкормку можно дать через 2-3 недели после первой. В этот раз используют фосфор и калий. Подойдет состав из 20 г суперфосфата и калийной соли – развести в 10 л воды. Третью подкормку можно дать, когда интенсивно формируется головка лука. Это может быть сульфат калия, монофосфат калия – по 1 ст. ложке или зольный настой. Народные средства от болезней и вредителей Если все агротехнические приемы соблюдаются, но листья лука все-таки начали желтеть, значит возможно поражение болезнями или вредителями. При небольшом поражении используют народные средства. Настой золы (1 стакан развести в ведре воды и настоять, затем полить грядку). Сода с йодом для полива (500 г соды, 10 мл йода и 10 г марганцевокислого калия на ведро воды). Раствор молочной сыворотки (1 литр) с йодом (10 капель) развести в ведре воды. Метронидазол. Этот антибактериальный препарат продается в аптеке. Две таблетки измельчают и растворяют в 5 л воды и используют для опрыскивания 1 кв. метра грядки. Для борьбы с луковой мухой и другими вредителями применяют следующие средства: Посыпаютповерхность грядки смесью табачной пыли и золы в соотношении 1:1; Готовят раствор красного перца, табачной пыли и хозяйственного мыла: 200 г табака настоять в 2–3 л теплой воды в течение двух дней, затем добавить мыло и 1 ст. ложку перца. Развести в 10 л воды и опрыскивать растения. Смешать 200 г золы и по 1 ч. л. молотого перца и табачной пыли. Этой смесью посыпать лук и почву вокруг, затем порыхлить. В 10 л воды добавить 200 г соли и1 ч. ложку нашатыря. Поливать под корень через 10 дней. Чеснок (200 г зубчиков) измельчить и настаивать в 1 литре воды 5 суток, затем процедить. Развести данный концентрат в пропорции 1 стакан на 10 л воды и им поливать растения лука. Помогает от многих вредителей кроме луковой мухи. Химические препараты При обнаружении на грядке растений с признаками болезней или поражения вредителями больные экземпляры нужно сразу же удалить, а грядку полить раствором биофунгицида (Фитоспорин-М, Микосан, Триходерма Вериде, Гамаир— развести по инструкции). И даже если нет признаков заболеваний для профилактики следует дважды обработать луковые посадки этими препаратами. Если народные средства от вредителей не помогают, используют инсектициды: «Искра», «Конфидор», «Фуфанон», «Фитоверм», «Лепидоцид», «Алатар». Применяют по инструкции. Используя эти рекомендации по выращиванию лука и защите его от болезней и вредителей можно получить здоровый и хороший урожай.

При выращивании растений приходится часто заниматься их пересадкой. Начинающие огородники и садоводы частенько обращаются за помощью к литературе и к интернету – как правильно произвести эту процедуру. И вот тут возникают новые вопросы – оказывается, растения можно не только пересаживать, но еще и переваливать, а еще и пикировать. Что же это за агроприемы, в каких случаях следует применять пересадку, перевалку и пикировку? В чем отличия перевалки растений от пересадки При перевалке у растения полностью сохраняется корневой ком, а при пересадке он разрушается, и земля заменяется на новую. Какие растения нуждаются в перевалке Перевалка - это самое простое действие, которое можно произвести с растениями. Обычно перевалку применяют к комнатным цветам, садовым растениям с закрытой корневой системой и рассаде овощных культур. Когда производят перевалку: Когда комнатному растению стал мал горшок; Когда нужно переместить рассаду из мелкого горшочка в больший по объему; При высадке рассады на постоянное место в грунт; При высадке в сад саженцев с закрытой корневой системой. Перевалка – это перемещение растения из одной емкости в другую (большего размера) без нарушения его корневой системы, с сохранением корневого кома и добавлением свежей земли. Часто применяется для комнатных растений, которым стал мал горшок. Для цветка подбирают новый горшок, больший по диаметру на 2-3 см. Аккуратно вынимают растение из старого горшка, стараясь максимально сохранить корневой ком с землей и всеми корешками и переносят в новый горшок, досыпая свежую землю. Когда растение достают из старого горшка необходимо внимательно осмотреть корни в корневом коме – если там имеются больные или гнилые корешки, или заметны вредители, придется заменить перевалку пересадкой. Проводят перевалку и для рассады томатов, перцев и других культур, если первоначально сеянцы росли в небольшом по объеме горшке или стаканчике. Производят процедуру точно также, как было описано выше. Переваленные в более объемные горшкисаженцы начнут лучше расти и нарастят мощную корневую систему. И наконец, высаживая рассаду на постоянное место на грядку, тоже делают это методом перевалки. Ведь в этом случае нужно максимально сохранить всю корневую систему рассады. Также используют перевалку при высадке в сад любых культур (цветов, кустарников и даже деревьев), купленных в горшках с ЗКС. Для древесных культур этот метод хорош тем, что можно высаживать растения в сад на протяжении всего летнего сезона. В каких случаях нужна пересадка Пересаживают многие растения – комнатные и садовые цветы, рассаду овощных и цветочных культур, кустарники и молодые деревья. Пересадка комнатных растений применяется, когда нужно полностью заменить землю. Растение вынимают из старого горшка, аккуратно разбирают корневой ком, стряхивая всю старую землю, вырезают больные, загнившие или засохшие корешки и пересаживают цветок в новый горшок с новой почвой. Пересаживают и садовые многолетние цветы, когда они сильно разрослись и нужно поделить куст. Можно пересаживать и молодые кустарники и деревца, если нужно переместить их на другое место в саду. Пересаживают и рассаду томатов, перцев и других овощей, но в данном случае чаще всего применяют пикировку – особый прием, используемый именно для рассады. Что такое пикировка Пикировка – пересадка молодых сеянцев с прищипыванием главного корня растения. Применяется при выращивании рассады. Первоначально семена томатов сеют в один общий контейнер, и они всходят довольно густо. Как только у сеянцев появится 1-2 настоящих листочка, их нужно рассадить в отдельные горшки или в общую емкость, но на большем расстоянии, чтобы у растений было достаточно места и земли для роста. Вот в этом случае и делается пикировка – сеянцы достают из почвы и прищипывают им главный корень. Делается это с тем, чтобы у них наросло много боковых корней, и корневая система была более мощной. Можно и не делать прищипку целенаправленно, при таком способе корешки поневоле обрываются сами. Этот прием довольно болезненно сказывается на сеянцах, они на 1-2 недели замирают в росте, пока не восстановят корневую систему. К тому же не все овощные культуры хорошо переносят эту процедуру. Легче всех ее переносят томаты, и пикировка им иногда даже полезна, если растения перерастают, и их нужно немного затормозить в росте. А вот перцы и особенно баклажаны очень болезненно реагируют на этот прием. Поэтому их рекомендуется выращивать без пикировки – семена сеют сразу в отдельные стаканчики, а когда рассада подрастет, ее просто переваливают в более объемные горшки. Также выращивают без пикировки огурцы и другие тыквенные культуры – их сеют сразу в отдельные горшочки.

Вся жизнь садовода-огородника проходит в борьбе. Вредные насекомые прилетают, приползают или тихо сидят в земле и грызут листья, цветы, плоды и корни или клубни, сводя на нет усилия дачника. Чтобы работа на даче не превращалась в постоянную беготню с опрыскивателем, посадите растения-репелленты, запах которых дезориентирует и отпугивает вредных насекомых. Как это работает В монопосадках, будь то картофель, капуста или плантация клубники, вредители чувствуют себя вольготно. Им не нужно искать пищу, достаточно перелетать или переползать с листа на листок, с цветка на цветок.  Пижма - одно из растений, которые отпугивают вредителей Если на участке не соблюдается севооборот, то жизнь вредителей упрощается. Закончив цикл развития, они оставляют потомство, которое проводит зиму в почве или под уютным слоем растительных остатков, а весной новое поколение сразу попадает на “праздник жизни”, где уже взошли их любимые овощные культуры. Насекомые прежде всего заботятся о своем потомстве, поэтому ищут подходящую кормовую базу. Поскольку многие виды вредителей предпочитают определенный тип овощных или плодово-ягодных культур, то мешанина из разнообразных запахов и вкусов немного сбивает их с толку. Поэтому в смешанных посадках насекомых вредителей всегда меньше, чем на огородах, где овощи растут стройными рядами или отдельными массивами.  Однако не стоит питать иллюзий, колорадский жук или бабочка-белянка найдут картофель и капусту, даже если рядом будут расти растения с резким запахом. И все же количество вредителей будет гораздо меньше, поэтому уничтожить их станет проще. Справедливости ради стоит оговориться, что никакие растения не могут полностью защитить садовый участок от насекомых-вредителей. Однако чем больше биоразнообразие, тем более комфортно чувствуют себя овощные и плодово-ягодные культуры, тем меньше они подвергаются массовым атакам насекомых-вредителей. Ароматические растения с душистыми листьями не нравятся многим насекомым-фитофагам. С другой стороны, в период цветения они привлекают полезных насекомых. Среди них не только опылители (пчелы, осмии, шмели), но и насекомые-энтомофаги, — наши помощники с вредителями сада и огорода. Привлечение божьих коровок, златоглазок, наездников и прочих полезных насекомых уменьшает численность вредителей на приусадебном участке. Некоторые растения имеют не только ароматную надземную часть, их корни тоже издают специфический запах, который не нравится вредителям, обитающим в почве: проволочнику, медведке, а также вездесущим муравьям. Чтобы растения против вредителей действовали эффективно и защищали сад и огород, ароматных трав и цветов должно быть много. Они должны быть “разбросаны” по всему участку, создавая какофонию ароматов.  Еще на этапе планирования посадок нужно подумать о том, как разнообразить их растениями-репеллентами. Многолетние культуры с насыщенным пряным запахом можно разместить по периметру огорода, а также высадить их вдоль проходов, которые разделяют огород на небольшие участки. Однолетники можно высевать в междурядье либо вырастить их через рассаду и подсаживать туда, где их помощь наиболее востребована или подсевать в качестве компаньона к основной культуре.  При планировании посадок не забудьте о защите зоны отдыха от комаров, москитов и надоедливых мух. Ароматические растения, посаженные вокруг беседки, а также рядом с крыльцом или открытой террасой дома сделают отдых более комфортным.  Еще одно “уязвимое” место — уличный туалет, а также навозная куча, они привлекают мух, эти места тоже нуждаются в защите от насекомых. Растения-защитники 1. Пиретрум Далматская ромашка, или пиретрум, обладает инсектицидными свойствами. Пиретрины, которыми богаты распустившиеся цветы, не просто отпугивают насекомых, но оказывают на них нервно-паралитическое действие.  Инсектицидные свойства далматской ромашки были известны еще во времена Древней Греции. Порошок из листьев и цветов использовался для борьбы с паразитами: клопами, вшами, блохами.  В наши дни на основе натуральных пиретроидов производят инсектициды для органического земледелия. Их применяют для борьбы с вредителями в комнатном цветоводстве, а также для уничтожения вредных насекомых в открытом грунте и теплицах.  Средства на основе натуральных пиретроидов действуют контактно, практически мгновенно, вызывая паралич и гибель вредных насекомых. При этом препараты на основе пиретрума не опасны для здоровья человека и домашних питомцев. Под воздействием солнечного света и влаги они довольно быстро разрушаются, и уже на следующий день после обработки плоды и овощи можно использовать в пищу. Натуральный инсектицид можно приготовить своими руками из свежих или сушеных цветков далматской ромашки. А чтобы они всегда были в наличии, их необходимо посадить на своем участке. Наибольшее содержание пиретринов в самой обыкновенной далматской ромашке с мелкими белыми цветками. Она является многолетником, ее семена можно найти также под названием “пиретрум цинерариелистный” или “пижма / хризантема цинерариелистная”. Пиретрум вырастает в высоту до 50-80 см, формирует пышные разветвленные кусты, в июне-июле на верхушках побегов распускается множество мелких ромашек. Для приготовления инсектицидов цветки собирают в период массового цветения в солнечные дни. Декоративные сорта пиретрума достаточно токсичны для насекомых, при этом выглядят такие ромашки весьма привлекательно. Многолетние сорта порадуют крупным размером соцветий, до 5-6 см в диаметре, и разнообразием окрасок в розовой гамме: от бледно-розового до насыщенного малинового и красного. Однолетние сорта пиретрума девичьего формируют компактные кусты высотой до 30 см, цветы небольшие, махровые, похожие на хризантемы, белоснежные с желтым центром. Популярные сорта: розовые Трубадур, Комедиант, Малиновые гиганты, Дуро, Гиганты Робинсона, белые: Снежный шар, Карлос, Пленум и др. Декоративные сорта однолетней хризантемы, такие как Радость, Восточная звезда, — также содержат некоторое количество пиретринов, поэтому можно разнообразить ими садовую клумбу. Терпкий запах листьев хризантемы не нравится многим вредителям. 2. Декоративная полынь По интенсивности и резкости запаха с полынью мало кто сравнится. Если ни у кого из домочадцев нет аллергии на цветущую полынь, нужно непременно посадить ее на садовом участке. Полынь декоративная Садовые сорта полыни сохраняют декоративность в течение всего сезона. Их изящная резная листва серо-зеленого цвета с серебристым отливом радует глаз и щекочет обоняние.  Горький запах полыни не нравится насекомым. Ажурные кусты полыни будут уместны у входа в теплицу, высокорослыми сортами можно задекорировать уличные удобства. Полынь предпочитает открытые солнечные места, для этого многолетника можно выделить место неподалеку от грядок. А чтобы полынь не сорничала, ее цветоносы срезают в начале цветения, они не представляют декоративной ценности. 3-4. Пижма и тысячелистник Если на участке растет пижма или дикорастущий тысячелистник, не стоит выпалывать эти сорные травы, от них больше пользы, чем вреда. Оба растения являются лекарственными, их соцветия применяются в народной медицине и ветеринарии. Тысячелистник Терпкий запах пижмы и тысячелистника мы ощущаем только при контакте с растением, у насекомых более тонкое обоняние, и явная горчинка в аромате этих цветов им не нравится. Вместо дикорастущих трав на садовом участке можно посадить декоративные сорта: пижму кудрявую Криспа или разноцветную смесь тысячелистника Колорадо. Ароматные многолетники Чем больше различных ароматов будет витать над садовым участком, тем сложнее насекомым-вредителям будет находить культурные растения. Ароматерапия будет полезна и садоводу. Легкое прикосновение к пахучим листьям оставляет за собой приятный шлейф. Ароматные растения можно использовать для приготовления травяных чаев летом и заготавливать листья на зиму. Клумбы с ароматическими культурами и аптекарский огородик с лекарственными травами — это отличное решение для увеличения биоразнообразия на участке. Если же тщательно распланировать зону огорода, то можно выделить место для душистых многолетников поближе к грядкам, ведь они, как и овощи, любят яркое солнце. 5. Шалфей Запах шалфея не нравится насекомым-вредителям, зато его эфирные масла спасут от кашля и помогут преодолеть зимнюю простуду. Сорта шалфея лекарственного: Добрыня, Айболит и др. Шалфей 6. Лаванда Саше с лавандой поможет расслабиться и уснуть, если зашить его в подушку, а вот вредителей запах цветущей лаванды сбивает с толку. Лаванда К сожалению, цветок Прованса отличается слабой морозостойкостью, но некоторые сорта лаванды узколистной зимуют в средней полосе, например, Вознесенская 34. 7. Иссоп Иссоп лекарственный — великолепный медонос. Крошечные цветы иссопа привлекают на участок насекомых-опылителей, их запах нравится и энтомофагам, а вот бабочки-белянки от него не в восторге. Иссоп неприхотлив, хорошо переносит суровые зимы. Популярные сорта иссопа: Лекарь, Аккорд, Эликсир молодости. 8. Чабрец  Многолетний чабрец (тимьян ползучий) всем хорош. Это низкорослое растение можно сажать в качестве бордюра, использовать его для окантовки овощных грядок. Терпкий запах чабреца не нравится вредным насекомым, его плотный бордюр создает пахучую преграду даже для слизней. Не все сорта чабреца одинаково хорошо зимуют в средней полосе, определить их реальную морозостойкость можно опытным путем. 9. Душица Чай с душицей — это такая же классика, как чай с чабрецом. Ароматную травку можно поселить на клумбе или аптекарской грядке. Еще лучше — отвести местечко для душицы на огороде, поближе к посадкам ремонтантной земляники и малины. Душица (орегано) Цветущая душица Фея будет привлекать опылителей, благодаря чему урожай ягод будет выше. Аромат душицы, сливаясь с десятками других запахов, будет отпугивать насекомых-вредителей. 10. Розмарин Благородный запах розмарина отдаленно напоминает аромат хвойных. Его пахучие листочки используют как приправу и заваривают в чай. Розмарин не нравится комарам и мухам.  Горшки с ароматной специей можно разместить на террасе, на крыльце, в зоне отдыха. В средней полосе розмарин не зимует, с приходом холодов придется забрать растения домой или срезать зелень и засушить ее. 11. Мята, котовник, мелисса Все виды мяты, а их огромное множество, — являются отличными репеллентами. На участке будет меньше мух и комаров, если над ним будет витать ментоловый аромат.  Мята Для посадки мяты место нужно выбирать особенно тщательно, у растения разветвленная корневая система, мята быстро захватывает территорию. Мелисса и котовник ведут себя скромнее, их кусты не расползаются, но дают обильный самосев. Цветущая мята и мелисса — это рай для пчел, а колосовидные соцветия котовника еще и весьма красивы. Котовник 12. Однолетние ароматные травы Травы-приправы выращиваются на каждом огороде. Укроп, петрушка, кинза, а также тмин, анис, фенхель, сельдерей — все они представляют одно семейство, Зонтичных. Добавим к списку ароматный базилик, без листьев которого не обходится летняя кухня. Аромат различных трав оказывает некоторое репеллентное действие. Его нельзя назвать очень сильным, однако совместная посадка трав-приправ с овощными культурами отвлекает вредителей. Так, на капусте будет меньше гусениц, если посеять вокруг нее кинзу, петрушку, последняя также не нравится слизням. Базилик является отличным компаньоном для томатов и перца, укроп — для огурцов. Лишь фенхель не стоит использовать в совместных посадках, он способен подавлять рост ближайших соседей не только крупным размером кустов, но и корневыми выделениям. 13-15. Бархатцы, календула, настурция О репеллентных и фунгицидных свойствах бархатцев, ноготков и настурции известно, пожалуй, каждому дачнику. Эти цветы не только отвлекают и отпугивают летающих насекомых, но и прогоняют тех, что обитают в почве. Бархатцы в теплице Корневые выделения календулы не нравятся проволочнику и медведке, а посадка настурции способствует очищению почвы от нематоды. Бархатцы же являются природным фунгицидом, они подавляют развитие патогенной микрофлоры в почве. Посадка нескольких кустиков бархатцев в теплицу стала привычной для многих огородников. Ряды низкорослых бархатцев отклоненных можно высаживать по периметру огорода, а также подсаживать отдельные экземпляры на овощные грядки. Календула Календула цветет до сильных морозов, поэтому сопровождает садовода до самого окончания сезона. Ноготки хороши еще и тем, что дают обильный самосев, их зелень быстро набирает массу, что позволяет использовать их в качестве сидерата. Настурция — удивительное растение со множеством полезных свойств. Ее молодые листья можно использовать в пищу, съедобные цветы — для украшения летних блюд, а недозревшие семена мариновать как каперсы.  Настурция Специфический запах настурции неприятен вредным насекомым, а выделения ее корней изгоняют почвенных вредителей. Крупный размер кустов настурции мешает выращивать ее в междурядьях, но на свободном пространстве этому растению нет равных по сочетанию красоты и пользы.

Дотошные огородники придумывают разные приемы, как вырастить больше огурцов. И при этом обойтись минимумом затрат. О некоторых из способов читайте ниже. На высоте: плюсы и минусы Плети огурца обычно вьются, даже у кустовых есть небольшое ветвление. Эту способность растения используют дачники. В большинстве методов культуре предоставляют вертикальную опору, по которой она стремится ввысь. Такие способы выращивания имеют множество плюсов. Растущие вверх растения экономят площадь, что особенно актуально для небольших огородиков. Культура получает больше солнца: огурчики быстрее созревают, плодоношение дольше и урожай увеличивается. У плодов меньше риск подхватить грибные инфекции: они лучше проветриваются, не касаются земли, на них не попадает вода при поливе. Зеленцы удобнее собирать. Не нужно наклоняться за плодами. Легче обнаружить пупырчатых, не допуская переспелых «бочат». Из минусов лишь один: придется делать сооружения, затрачивая силы и время, покупать материалы. Но затраты окупаются с лихвой. Огурцы, выращиваемые в вертикальном виде, становятся украшением участка. На шпалере Шпалера представляет из себя конструкцию с металлическими (деревянными) стойками, на которые натягивают проволоку или шпагат. Опоры должны быть устойчивыми, вкопанными в грунт. Вместо шпагата (проволоки) сегодня чаще всего используют мягкую пластиковую шпалерную сетку. Она удобнее в применении. Подойдет для выращивания огурцов и других вьющихся огородных растений (гороха, фасоли и прочее), цветущих лиан. Продается в мотках, разного метража и разных размеров ячейки. Цена в интернет-магазинах в среднем 250-500 рублей за клубок. Продаются также готовые решетчатые конструкции из металлического прутка, стоимость у них свыше тысячи рублей. Семена или огуречную рассаду размещают вдоль решетки. Когда они достигнут высоты десять сантиметров, их привязывают к шпалере. Специально разработаны «Крючок для поддержки стеблей огурца» на шпалере и «Клипса малая с застежкой и фиксатором» из серии товаров «Быстрокреп». При поливе воду (желательно теплую) льют под корни. Опора позволяет защищать посадки пленкой или спанбондом при возвратных заморозках, холодной погоде. Служит хорошим разграничителем пространства между огородом и садом или огородом и цветником. Под «шатром» и в «пирамидке» Как еще можно выращивать огурцы? На других видах шпалер. Необычно выглядит «пирамидка». Такой способ посадки называют также «шалашик», «елочка», «шатер». Сооружают конструкцию так. В центре выбранной территории забивают железную или деревянную трубу. Вокруг шеста располагают растения, которые вьются по веревкам (проволоке), прикрепленным к вершине трубы, и закрепленным снизу. Помимо удобства в применении конус, обвитый сначала плетьми с желтыми цветами огурца, а затем с зеленцами, напоминает вертикальную клумбу. Шатровый стиль можно усовершенствовать, сделав сооружение, похожее на   продолговатый шатер. Для этого опоры с перекладиной ставят между соседними грядами (дистанция около метра). И к ней с обеих сторон привязывают бечевками плети. Для устойчивости бечевки прикрепляют к вбитым в грунт колышкам. Вместо веревок в «шалашике» можно использовать для ветвления растений длинные тонкие ветки деревьев без сучьев, которые связывают вверху и закрепляют снизу. В бочке Выращивание огурцов в бочке становится все популярнее. Кроме экономии места на участке, мобильности «грядки», способ позволяет тратить меньше сил, времени на уход. Это своего рода большой контейнер, который устанавливают в подходящем месте на солнышке. Приспосабливают старую дырявую бочку, валяющуюся без дела на даче. Металлическая, деревянная, пластмассовая: сгодится любая. Даже без дна, дырки приветствуются: через них уйдет излишек воды и будет циркулировать воздух. В пластмассе обязательно проделывают отверстия. Рассада огурцов в бочке На дно можно положить ветки. Следом идут прошлогодняя листва, трава, опилки. Затем земля со свежим навозом, который дает тепло, или с полупревшим компостом. Заполняют не доходя до верха около 20 сантиметров. Дают постоять недели две, чтобы до выращивания земля осела. Перед посадкой все проливается слабым раствором марганцовки. В этот грунт и высевают семена по окружности с дистанцией 15 сантиметров одно от другого. В середину вставляют пластиковую бутылку с отрезанным горлом (края повыше бортов бочки), через которую поливают и подкармливают огурцы. Сверху тару прикрывают пленкой, получая мини-парник. Ее окончательно снимают, когда минуют весенние заморозки. Не забывая все это время поливать «грядку». Если с навозом и перегноем напряг, можно приготовить смесь для выращивания из сырых пищевых отходов и травы, сорняков, которые периодически переслаивают землей, лучше плодородной. Позаботиться о наполнении бочки придется ранней весной. Для ускорения ферментации добавляют любое средство для компоста («КомпоСтим», биоактиватор для компостирования). По достижении нужного объема содержимое также проливают слабо окрашенным раствором марганцовки. Сеют семена, прикрывая их пленкой. На края бочки надевают разрезанный резиновый шланг, чтобы стебли растений не повредились. Посев на подобной «теплой гряде» можно провести на неделю-две раньше, чем обычно в открытом грунте. Огурцы в бочке Зеленый питомец в таких условиях ближе к солнышку, растет быстрее «пупырчатых» с грядки. Стебли не нужно подвязывать. Когда подрастут, они начнут переваливаться через край и свисать с бортов емкости, маскируя ее бока. С плетей легко собирать чистые плоды, Не потребуется прополка. При выращивании в бочке огурцы потребуют частого орошения. Поэтому лучше всего установить такую «грядку» рядом с источником воды. В мешке Если бочки нет, ее альтернативой может стать большой мешок. Подойдет тара из-под сахара, муки, прочные мешки для строительного мусора из полипропилена (объем от 50 до 200 литров). Емкость сразу нужно поставить на постоянное солнечное место. Двигать не получится, иначе повредится корневая система растений. В центр установите длинную пластиковую трубу с проделанными дырочками для полива и жидких подкормок. Ее можно использовать и как основу для подвязки побегов (или установить палку). После этого насыпают земли для выращивания, перемешанной с перегноем или компостом. Хорошо добавить золы (стакан): дополнительное питание и защита от гнилей. Тщательно все проливают водой и сеют семена огурцов (высаживают рассаду). Посадки укрывают, создавая микроклимат парника. Полив, осуществляемый через трубку, получается капельным, что полезно для растений. Можно подкормить культуру в июне-июле настоем зеленого удобрения. Для этого свежие сорняки заливают водой, настаивая неделю. Затем разбавляют водой в соотношении 1 к 5 и поливают. Преимущества у способа такие же, как при размещении в бочке. Из недостатков - необходимость частого полива. Также тара может сильно нагреваться, особенно в жару, что негативно сказывается на корнях. Чтобы грунт меньше прогревался, лучше брать белые «пакеты». Плотные мешки с заменой почвосмеси используют для выращивания огурцов многократно. В контейнере Как еще можно выращивать огурцы в открытом грунте? Помимо большой тары культуру растят и в горшках. Способ все чаще используют не только «балконные дачники», но и владельцы небольших земельных участков. Таким образом продлевается огуречный сезон, экономится территория огорода: горшки можно выставить на площадку отдыха, ступени крыльца, любую отмостку. Каждому растению выделяют свой контейнер с дренажными отверстиями объемом 5-7 литров. На дно кладут битый кирпич или керамзит. Затем заполняют рыхлой плодородной почвой. Сеют семена, накрывают посевы пленкой, чтобы сохранялась температура не менее +20 градусов. Укрытие убирают после появления всходов. В качестве опоры удобны самодельные проволочные дугообразные конструкции, прикрепленные к горшку. Можно обойтись воткнутой в центре палочкой, к которой привязывают шпагат. Формируют огурцы в зависимости от высоты шпалеры. Если не превышает метр, нижние 2-3 узла ослепляют, то есть удаляют почку, побег или цветок. В 3 и 4 узлах оставляют завязи, выщипывая боковые отростки. Затем выше, до центра опоры ответвления сохраняют, лишь прищипывая их на два листика. Выше, там, где боковые побеги, оставляют три-четыре листочка. Верхушку убирают на уровне шпалеры. Выращивание культуры в ограниченном пространстве потребует ежедневного полива. Подкармливать кустики придется раз в 5-7 дней («Здравень Аква для огурцов»). Для контейнеров подходят выносливые кустовые сорта, гибриды с небольшими плетьми, мелкой листвой. На каркасе Еще один способ, как выращивать огурцы. На каркасе из проволоки. Сначала ставятся дуги поперек гряды через каждые полметра и под ними сеют огуречные семена. Сверху накрывают пленкой. Когда отрастает 4-й настоящий листок, верхушка побега прищипывается, и одновременно вдоль борозды ставятся еще опоры. Выходит три ажурных заборчика (высота 50-60 сантиметров). Каждый кустик поддерживается двумя дугами там, где они пересекаются. Пленка снимается и заменяется нетканкой. Укрытие держат до того, как плети не упрутся в него (обычно до конца июня). Выросшие плети не подвязывают, а направляют на конструкцию. Стебли и листва словно парят над землей. Можно назвать вариант технологией выращивания огурцов на воздушной подушке. Они почти не касаются почвы, прекрасно проветриваются, не болеют, не гниют, урожай хороший. Огурцы на каркасе похожи на зеленый метровый холм, укрытый огуречной ботвой. В большинстве источников каркас советуют делать не проволочный, а из ивняка. Надо знать, что легко гнется свежий ивовый прут. Полежавшие даже пару дней согнуть в дугу проблематично. В шинах Следующий вариант огуречной грядки – посадка в старые автомобильные шины. Для этого их ставят друг на друга в виде цилиндра. Количество зависит от наличия «резины» и роста хозяина, чтоб было удобно обрабатывать посадки. Далее дренажный материал, заполнение почвой, установка опоры, посев по тому же сценарию, что и с выращиванием огурцов в бочке (мешке). Автомобильная «обувь» сильно нагревается на солнце, что грозит перегревом корней культуры. Можно покрасить светлой краской. Использование отработанного материала всегда было спорным. В его составе содержатся компоненты, которые при нагревании выделяют вредные вещества. Они могут попасть при выращивании с плодами в организм. С 1 июля 2021 года использование старых автопокрышек во дворах, на спортивных и детских площадках, для укрепления берегов рек запрещено законом. Могут оштрафовать в первый раз на 1-2 тысячи, не убрали через год - выпишут штраф в 2-3 тысячи. То же самое относится к лебедям и прочим специфическим изделиям из старой «резины». За клумбу или грядку на приусадебном участке из автопокрышек можно получить штраф. На кукурузе В интернете описывают заманчивый прием, когда кукуруза (подсолнечник) при совместных посадках с огурцами служит им опорой. Плети ее обвивают без всякой мороки с подвязкой. Выращивание вместе (междурядья около метра) «царицы полей» и представителя семейства тыквенных - хорошее дело. Культуры прекрасно уживаются: злак служит кулисой для огуречника, последний дольше остается зеленым, активно плодоносит, его обходят стороной вредители. И золотые початки вызревают. Противники метода приводят контраргумент: усики огурца не в состоянии обвить толстый кукурузный стебель и большие листья. Даже если плеть «поползет» по стеблю, под массой плодов упадет. Придется урожай собирать с земли или подвязывать к «соседке», фиксируя его. Только такой вариант. На своем опыте Сразу скажу: опыт не мой. Огурцы на елке придумала выращивать Н. Матвеичева из Нижегородской области. Опытная огородница не выбрасывает новогоднюю «красавицу» на свалку, а оставляет до лета. Иголки с нее уже слетят, останется остов, который нужно врыть в землю на огороде. И посеять вокруг зародыши огурца или посадить несколько кустиков рассады. Побеги закрепить на нижних ветках, а затем они сами ринутся вверх. Их только подправлять, чтоб равномерно разместились до самой макушки. Интересный прием выращивания «убивает» сразу несколько «зайцев». Не нужно мастерить вертикально-горизонтальную (задействованы ствол и ветки) подпору. Огурчики получают много света и воздуха, быстрее созревают, не поражаются гнилями, их удобно собирать. На опору всегда можно накинуть пленку или спанбонд при похолодании. Елка получает вторую жизнь. Выглядит «огуречное деревце» очень декоративно. Если вы выращиваете огурцы привычным образом, попробуйте что-то новое из предложенного нами. Возможно, вам понравится.

Черная пленка – универсальная вещь, которая поможет садоводу решить множество проблем в огороде. Купить ее можно в любом садоводческом магазине. Стоит она недорого, а использовать ее можно будет не один год.  Альтернатива черной пленке – нетканый материал. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, особенности использования. В этой статье подробно поговорим о применении пленки в огороде: для чего, когда и как правильно ее использовать. Для чего применяют черную укрывную пленку Способы использования черной пленки в огороде продиктованы тремя главными свойствами данного покрытия: оно не пропускает свет, влагу и воздух. Сперва эти особенности могут показаться недостатками: растениям нужны и свет, и вода, и кислород. Без них ничто не выживет. Но если посмотреть на эти свойства с иной стороны, то в них можно найти преимущества. Именно они и обеспечивают целесообразность применения черной пленки в огороде для следующих целей. Предотвращение роста сорняков. Под черной пленкой в условиях отсутствия солнечных лучей, достаточного количества влаги и кислорода сорная растительности не будет иметь шансов на существование. Грядки можно не пропалывать: под пленочным укрытием и подросшая зелень погибнет, и корешки отомрут. Удержание влаги. Под любым укрытием, будь то мульча, агроволокно или пленка, грунт будет медленнее просыхать. Поливать посадки можно будет реже, а сил и времени на полив тратить меньше. Ускоренный прогрев грунта. Черная пленка поглощает солнечные лучи и аккумулирует тепло: почва быстрее прогревается, ночью не успевает остыть. Поэтому темный укрывной материал можно использовать ранней весной для ускорения оттаивания и прогревания грунта, возможности проведения более ранней посадки овощных и ягодных культур.  Предотвращение образования плотной корки на почве. В солнечные дни после полива верхний слой грунта просыхает достаточно быстро. В результате на поверхности земли образуется плотная корка, которая мешает дыханию корней. Под покрытием процессы испарения проходят иначе, грунт остается рыхлым и воздушным. Сохранение урожая чистым и здоровым. Ягоды и плоды, лежащие на пленке, не соприкасаются с землей. А значит не пачкаются и не гниют. В случае использования черной пленки для укрытия грядок, где есть культурные посадки, рекомендуется соблюдать одно важное правило – делать в материале большое количество дырок. Через них к корням растений сможет поступать кислород, будут испаряться излишки влаги. Но грядки не будут зарастать сорняками, пересыхать и покрываться плотной коркой. Разновидности укрывного материала Помимо черной пленки для укрытия грядок и посадок используют нетканые укрывные материалы. У каждого из вариантов есть свои особенности, преимущества и недостатки. Нетканый Он состоит из синтетических волокон, склеенных между собой под воздействием высоких температур. Чаще всего в садоводстве используются спанбонд или нетканый агротекстиль, все это разновидности агроволокна. Нетканые материалы обладают следующими свойствами: Экологичны; Пропускают свет, влагу и воздух; Не подвержены гниению; Легкие; Хорошо тянутся; Прочные; Устойчивы к УФ-излучению; Прослужат до 4 сезонов. Агроволокно бывает разной плотности. Материал с низкой плотностью используется чаще всего для утепления недавно высаженной рассады, а также для укрытия плодово-ягодных культур от птиц и вредителей. Легкое укрытие не нуждается в дополнительных опорах, не мешает сеянцам расти, пропускает 80% солнечного света. Агроволокно средней плотности лучше подойдет для создания мини-теплиц и укрытия парников с дугами. Оно хуже пропускает свет, но хорошо защищает растения от холодов. Его же используют для избавления от сорняков в огороде. Пользоваться плотными материалами лучше осенью – для утепления посадок на зиму. В продаже можно встретить агроволокно черного и белого цвета. Темный материал почти не пропускает солнечных лучей, а потому отлично подойдет для борьбы с сорняками на грядках. Он активно поглощает солнечные лучи и помогает быстрее прогреть почву. Светлый материал наоборот отражает лучи, а потому его можно использовать для защиты почвы от перегревания, а растений – от палящего солнца. Пленочный Черная пленка не пропускает ни солнечные лучи, ни воду, ни кислород. Чтобы избавиться от сорняков на участке такой материал – что надо. Многих садоводов интересует вопрос, а можно ли получить тот же эффект с помощью прозрачной пленки. Эффективность такого материала будет ниже: он пропускает свет, а потому избавиться от сорняков с помощью него не получится. Да, их может быть меньше, но полной расчистки участка от нежелательной растительности ожидать не стоит. Зеленая, желтая и другие пленочные покрытия также не сгодятся. Пленка поможет защитить грунт от пересыхания: влага будет лучше задерживаться в почве. Но без должного проветривания под укрытием могут начаться гнилостные процессы. Поэтому в случае, если материал используется для поддержания влажности земли, в нем нужно обязательно сделать множество отверстий. Но через них на грядку будут попадать лучики света, а значит точечно могут появиться сорняки. Черную пленку очень выгодно использовать ранней весной. Как только с грядок сойдет снег, а почва прогреется, их полезно укрыть черной непрозрачной пленкой. В результате к посадочному сезону вы получите хорошо прогретые, не заросшие сорняками грядки с рыхлым грунтом без плотной корки. Провести процедуру можно и осенью перед первыми снегопадами. Как использовать черную пленку от сорняков Пленку для борьбы с сорняками используют во всех случаях: При освоении целины. Если вы недавно приобрели участок и планируете засадить его культурными растениями, первый год лучше отвести на борьбу с сорняками. В противном случае ни богатого урожая, ни пышно цветущих декоративных культур можно не дождаться. Сорняки заберут себе все питание и влагу, будут вытеснять молодые посадки. Участок необходимо перекопать, дернину уложить в компост, а все пустые места плотно укрыть черной пленкой. На следующий год участок будет чист от сорной растительности. В случае отсутствия посадок. Раз в несколько лет почве рекомендуется давать «отдыхать» – ничем не засаживать в течение дачного сезона. Пустующие грядки можно засеять сидератами или накрыть пленкой, предварительно присыпав их микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники». Не стоит переживать, что под укрытием погибнет вся полезная микрофлора: парникового эффекта не возникает, температура держится в пределах нормальной, нужный микроклимат для размножения полезных бактерий и работы червей сохраняется. Для предотвращения зарастания сорняками грядок, где есть посадки. Особенно часто пленочные покрытия используются на клубничных грядках и в саду. Некоторые садоводы высаживают на укрытые грядки и капусту, и помидоры, и перцы, и огурцы. Как стелить черную пленку от сорняков Технология укладки материала достаточно простая, но требует соблюдения определенных правил. В этом случае эффективность процедуры будет максимальной: сорняков не появится. Снег должен полностью сойти с грядок, а почва оттаять. Желательно дождаться момента, когда над землей появятся первые ростки сорняков. В противном случае есть вероятность того, что семена переживут неблагоприятные условия и взойдут тогда, когда будет казаться, что сорняки побеждены. У ростков же не будет шансов выжить без света и влаги. Далее необходимо перекопать или взрыхлить грунт, удалив камни, палки, ветки и прочие инородные предметы, которые могут повредить покрытие. Крупные сорняки также удаляем. В процессе рыхления полезно внести в грунт микробиологические удобрения, которые будут способствовать поддержанию «жизни» полезных микроорганизмов и угнетать распространение грибков и инфекций. Рекомендуемые препараты – ЭМ-удобрения (Байкал) или «Атлант бактерии-помощники» — «СУПЕР– улучшитель почвы». Грядки необходимо плотно укрыть подготовленным материалом, не оставляя щелей и зазоров. Чем плотнее он будет прилегать к земле, тем лучше: у сорняков будет меньше шансов. Расправленное и уложенное пленочное покрытие можно присыпать землей, а по бокам прижать досками, камнями или кирпичами. Если никаких посадок не планируется, на этом работы можно завершить. Если на грядку будет посажена клубника или любые другие растения, под их посадку нужно подготовить отверстия. Проще всего сделать крестообразные надрезы на расстоянии, которое требуется той или иной культуре. Чтобы корни растений чувствовали себя комфортно и не гнили, в покрытии необходимо сделать отверстия или надрезы, через которые будет циркулировать воздух. Как поливать растения под пленкой Укрывной материал, как и мульча, хорошо сохраняет влагу в почве, а потому поливы однозначно потребуются более редкие. Поливать растения можно тремя способами: Непосредственно под корень через отверстия, вырезанные в процессе посадки. Удобнее всего делать это с помощью лейки с длинным носиком. Таким же образом можно вносить и корневые подкормки. Через надрезы, сделанные для циркуляции воздуха. Влага будет сама распределяться по почве. Посредством системы капельного полива. Количество воды можно регулировать, а систему распределить по всей грядке таким образом, чтобы увлажнение было равномерное. Хранение укрывного материала Если пленка используется для мульчирования многолетних культур, на зиму ее можно оставить и не трогать. Если же урожай убран, растения выкопаны, защитное покрытие тоже можно убирать. Пленку ополаскивают водой из шланга, просушивают, аккуратно сворачивают и убирают на хранение в темное прохладное помещение до следующего сезона. Если в этом году на растениях были обнаружены следы поражения грибками, материал рекомендуется дополнительно обработать фунгицидами: «Триходермой Вериде», 3%-ным раствором медного купороса, «Скором». Агроволокно очищают от растительного мусора, остатков земли, замачивают в растворе фунгицида, тщательно прополаскивают, просушивают и убирают на хранение. Удобнее всего хранить подобные материалы в рулонах, намотав на палку или черенок. На зиму их лучше поместить в помещение без прямых солнечных лучей с температурой около +10°С. В таком случае они прослужат долго, не потеряют своих свойств. Черная пленка может здорово пригодиться в саду и огороде. Она доступна, стоит недорого, многоразова. Укрыть грядки подобным материалом – простой, безвредный и экологичный способ избавиться от сорняков. Минимум усилий и гербицидов – максимум результата!

Избыток влаги на участке – проблема, с которой сталкиваются множество садоводов. Она может стать причиной целого ряда бед в огороде: корневая система растений будет загнивать, испытывать дефицит кислорода и питательных веществ, многолетние культуры будут преждевременно погибать, грядки могут усиленно зарастать сорняками, а работы в огороде осложняться полчищами комаров. Прежде, чем осуществлять осушение болотистого участка, важно выяснить причины избыточного увлажнения почв. В этой статье мы подробно рассмотрим вопрос, что делать с болотистыми участками и какими методами можно нормализовать уровень влажности грунта. Особенности болотистых участков В зависимости от типа местности различают два типа болотистых участков: Низинные. Излишки воды обусловлены близко расположенными к поверхности земли грунтовыми водами. Такие участки находятся в естественных низинах, могут быть по берегам рек, вдоль водоемов. Почвы в таких местах чаще достаточно плодородные, но многим культурным посадкам на них может быть некомфортно из-за избытка воды. Верховые. Они могут находиться даже на возвышенностях. Но вода не будет уходить с таких мест из-за неспособности грунта пропускать влагу. Такими неприятными особенностями отличаются глинистые почвы: они плохо пропускают влагу и воздух, не отличаются плодородностью, часто излишне закислены. Переходный тип грунта будет сочетать в себе особенности и низинных, и верховых болот. Чаще всего наблюдается при переходе от одного типа к другому. Причины заболоченности Как было сказано ранее, основными причинами заболоченности местности являются высокий уровень грунтовых вод и повышенная плотность почвы. Также причинами затопления участка могут стать следующие факторы: Неровный рельеф. В низине может располагаться как весь участок, так и его отдельные части. Обилие снега зимой будет провоцировать скопление талых вод в низких местечках. Избыточные атмосферные осадки станут причиной подтопления грядок весной, летом и осенью. Невпитывающие поверхности. Под укладку газона, дорожек, парковки многие используют пленку. Она будет тормозить впитывание воды. В результате в таких условиях грядки могут заплывать. Масштабная вырубка деревьев. Это глобальная проблема, которая скажется не только на одном участке, но и на всем садоводстве. Деревья – одни из главных потребителей воды. Они забирают из почвы много влаги, а затем активно испаряют ее. Чем меньше деревьев в округе, тем сильнее может обостриться проблема заболачивания. Нарушение естественного хода грунтовых вод. Фундамент дома может внести корректировки в систему движения влаги под землей. В результате в каких-то местах может наблюдаться скопление воды. Варианты осушения болотистого участка Избыток влаги на загородном участке негативно отражается не только на урожайности растений, но и на состоянии дачной инфраструктуры. Фундамент дома со временем может начать разрушаться, стены покрываться плесенью, забор может повести, а дорожки деформироваться. Чем раньше принять меры, тем больше шансов, что от воды участок пострадает минимальным образом. Выбор методов осушения будет зависеть от причин заболоченности местности. Отсыпка (пескование) Она производится в том случае, когда проблема заключается в высоком уровне грунтовых вод. Снизить его невозможно, но увеличить расстояние от подземных рек до корней растений очень даже получится. Отсыпать можно как весь участок целиком, там и отдельные его части. Способ применяется тогда, когда на местности нет построек и постоянных посадок. В противном случае действовать нужно аккуратно, не насыпая много песка и сильно не поднимая участок. Для отсыпания используют смесь грунта и песка 50:50. Лучше всего подойдет речной песок – он содержит меньше примесей, более рыхлый и сыпучий. Карьерный песок может усугубить проблему, уплотнив грунт и сделав его менее влагопроницаемым. В результате проведения пескования почва становится более легкой и воздушной, лучше пропускает кислород, меньше задерживает влагу. Урожайность на ней будет выше, а растениям будет комфортнее. Дренаж (открытый и закрытый) Дренирование – самый популярный и самый эффективный способ осушения заболоченного участка. Есть два способа организации дренажа: открытый и закрытый. Открытую дренажную систему на даче можно сделать своими руками. Для этого по территории участка необходимо вырыть систему траншей. Внешне она должна быть похожа на елочку: мелкие канавы должны собирать воду и уносить ее в центральный канал, который должен уходить в дренажный колодец или естественный водоем. Все траншеи должны иметь уклон, чтобы вода могла свободно стекать вниз. Дно каналов необходимо укрыть геотекстилем и засыпать гравием, сверху уложить щебень мелкой фракции и присыпать смесью песка и земли. Преимуществами открытой дренажной системы является простота обустройства, относительная дешевизна, высокая эффективность. Недостатками – необходимость регулярно чистить траншеи от листьев и прочего растительного мусора и невозможность производить посадки в местах расположения каналов. Закрытая дренажная система выполняется аналогично открытой: каналы роются по направлению к водоему или колодцу, застилаются геотекстилем, засыпаются щебнем. Но в канавки дополнительно укладываются трубы с отверстиями: именно они и будут собирать излишки влаги и отправлять их в дренажный колодец. Трубы необходимо укладывать под уклоном в 1-2 градуса ниже уровня промерзания почвы, сверху засыпать слоем гравия и также накрывать геотекстителем. Последний будет выполнять роль фильтра и защищать систему от загрязнения. Сверху укладывается грунт, толщина слоя – 20-25 см. Закрытая дренажная система не портит экстерьер участка, отлично справляется со своей задачей, но требует больших ресурсов: и финансовых, и трудовых. Ливневка Осушить участок можно при помощи ливневой канализации. По обустройству и способу работы она схожа с закрытой дренажной системой. Но если для дрен используют трубы с отверстиями, то для ливневки – цельные, ровные, с герметичными стыками. Ливневка представляет собой желоба, укрытые решеткой. Вода по ним стекает в трубы, а затем – все в те же дренажные колодцы или водоемы. Сделать ливневку можно по периметру дома, на дорожках. Такую систему водоотведения гораздо проще очистить от растительного мусора, она работает без перебоев, чего не скажешь о закрытом дренаже. Сделать ливневку можно также своими руками, но это достаточно сложный, трудозатратный и недешевый процесс. Канава Весьма старый и едва ли не самый простой способ как можно осушить участок. Во многих СНТ и дачных поселках вдоль улиц и дорог есть канавы – элементарный вид дренажа. Если участок находится под уклоном, можно вырыть дополнительные канавки, которые будут собирать излишки влаги и уносить их в общую канаву.  Склоны канав нужно делать отвесными. На глинистых грунтах они не требуют дополнительного укрепления, на песчаных – потребуется зафиксировать почву шифером или досками. В ландшафтном дизайне активно используются французские канавы: они выглядят эстетичнее. Их отличие заключается в том, что дно и склоны засыпаются гравием. По берегам можно высадить влаголюбивые растения, которые будут помогать осушать грунт.  Пруд Еще эстетичнее и привлекательнее на даче будет смотреться небольшой прудик. Он будет украшать участок, а заодно являться некой системой отвода лишней влаги. Пруд делают в наиболее заболоченном и влажном месте: роют воронкообразную яму, глубиной около 1 метра и в диаметре 2 метра. Вокруг пруда можно посадить декоративные растения, которые хорошо переносят переувлажнение: вербейник монетчатый, ирис болотный, калужница болотная, хосты или астильбы. Высадка растений и деревьев Высадку влаголюбивых деревьев на даче рекомендуется совмещать с другими способами осушения участков. Кардинально и в короткие сроки растения не способны изменить ситуацию. Но данный метод может похвастаться длительным эффектом, эстетичностью и простотой. Без ухода влаголюбивый сад оставлять конечно нельзя, поэтому для посадки лучше выбрать неприхотливые растения, которые могут расти и без постоянного внимания. По периметру огорода и за забором можно посадить березы, ивы, клены, тополи. Они потребляют большое количество воды, а густые кроны интенсивно испаряют ее. Деревья могут занять слишком много места, они растут медленно. Поэтому влаголюбивый сад можно дополнить кустарниками. Много воды пьют калина, ирга, шиповник, боярышник, черноплодная рябина, спирея, чубушник, терн. Из декоративных растений высушить участок помогут аквилегия и ирисы. Конечно они не потребляют столько влаги, чтобы грядки перестали заплывать, но какую-то часть излишков воды будут забирать на себя. Высокие грядки Растения, которые не терпят переувлажнения, можно высаживать на высокие грядки. Осушить участок таким образом конечно не удастся: лишняя влага уходить не будет. Но получить богатые урожаи овощей и ягод на таких грядках можно запросто. Поднимать их можно на любой уровень: чем выше грядка, тем менее заболочена будет почва. Нижним слоем высокой грядки лучше уложить дренаж из щебня, камня, керамзита или гальки. Далее – засыпать слой песка и сверху уложить слой плодородного грунта. Чтобы по бокам грядки не осыпались, необходимо установить бортики. Их можно сделать своими руками из подручных материалов (досок, шифера) или купить готовые варианты. Подъем участка Этот вариант самый трудозатратный, дорогой и сложный в осуществлении. Поэтому его рекомендуется оставлять напоследок: если дренажные системы, канавы, песчаные подсыпки не спасли ситуацию. Подъем участка получится произвести лишь в том случае, если он абсолютно пустой, поэтому для его осуществления придется снести все постройки и выкорчевать деревья. Приобретенный участок рекомендуется изначально оценивать на предмет заболоченности почвы. Пока не размечены грядки и не возведен дом, можно успеть поднять участок. Сделать это нужно следующим образом: Разметить местность, заложить ленточный фундамент; По возможности установить закрытую дренажную систему; Засыпать всю оставшуюся площадь смесью щебня и песка слоем в 12-15 см, сверху укрыть геотекстилем; Повторить предыдущий шаг несколько раз, уложив столько слоев щебня, на сколько нужно поднять участок; Подождать пару недель, чтобы почва уплотнилась, по мере необходимости произвести дополнительную подсыпку; Сверху засыпать плодородный грунт; В первый год после поднятия грядки лучше засеять сидератами, чтобы почва уплотнилась, осела, но не успела зарасти сорняками. Все эти методы лучше всего работают совместно друг с другом. При высоком уровне грунтовых вод лучше всего уложить дренажную систему, высадить влаголюбивые деревья, обустроить пруд. На участках с глинистой почвой, где влага плохо уходит в глубинные слои, лучше произвести отсыпку, соорудить высокие грядки, а по возможности поднять участок целиком. Чтобы атмосферные осадки не усугубляли ситуацию, по периметру дачи нужно выкопать канаву, а возле дома сделать ливневку. 

Ранней весной дачники озабочены выбором лука-севка. От обилия разнообразного севка глаза разбегаются: золотистый, красный, белый. Отправляясь за покупкой севка, хорошо бы иметь представление, какой именно сорт подходит для ваших кулинарных целей и соответствует региону выращивания. Предлагаем вам обзор 20 лучших сортов лука севка. Как выбрать севок При покупке посадочного материала важно обращать внимание не только на название сорта и его характеристики, но и на качество самих луковок. Прежде всего, севок должен иметь сухие чешуи без признаков плесени или гниения. При выборе севка можно ориентироваться не только на его внешний вид, но и на исходящий от него запах. Запах плесени, грибов или сырости указывает на то, что севок хранился в ненадлежащих условиях.  Луковки должны быть упругими на ощупь, не щуплыми и не высохшими. Как правило, севок продается в небольших сеточках либо на развес, поэтому покупатели могут оценить его качество. В севке может быть некоторый процент проклюнувшихся луковок, но их должно быть немного. Если посадочный материал сильно пророс, от покупки лучше воздержаться. Преждевременное прорастание севка указывает на неправильные условия хранения. Сильно проросшие луковки уже истратили свой запас питательных веществ, поэтому при посадке могут показать плохие результаты. Качественный севок однороден по размеру, разброс небольшой — диаметр от 0,5 до 2 см. Слишком крупный размер севка не сулит богатого урожая. Такие экземпляры чаще уходят в стрелку. Но и слишком мелкий севок — не лучший вариант. Он часто пересыхает при хранении и оказывается нежизнеспособным. Характеристики При выборе севка необходимо учитывать несколько важных факторов: срок созревания; лежкость; размер и форма головок; вкус и цвет. Срок созревания Виды репчатого лука значительно различаются по скорости созревания. Жители южных регионов могут позволить себе выращивать любые сорта, ведь ранняя весна позволяет приступать к посадке уже в конце марта, а жаркое лето как нельзя лучше подходит для созревания лука-репки. В средней полосе, на северо-западе, на Урале и в Сибири лук тоже вызревает. Однако на все про все у него не так много времени. Посадку можно проводить не раньше конца апреля - начала мая, а если август выдастся дождливым, весь урожай окажется под угрозой. Для созревания головок нужна сухая теплая погода.  В регионах, которые относятся к зоне рискованного земледелия, лучше отдавать предпочтение раннеспелым и среднеранним сортам лука.  Лежкость Если репчатый лук выращивается для зимнего потребления, крайне важно, как он будет храниться. Мало вырастить отличный урожай, необходимо сохранить его до весны. Чтобы не заниматься переборкой лука в течение всей зимы, стоит отдавать предпочтение сортам с длительным сроком хранения.  Как правило, лук с острым вкусом имеет плотную мякоть, в ней более высокое содержание сухого вещества, поэтому хранятся он лучше, чем сладкий или полуострый. Размер и форма Размер головок — важный фактор, на который стоит обращать внимание. Чем крупнее луковицы, тем больше урожайность с квадратного метра. Крупные головки удобны в готовке, их проще чистить. Для старых сортов лука характерен небольшой размер луковиц. Сравнительно низкая урожайность компенсируется длительным хранением. Вкус и цвет Не все виды лука одинаково жгучие. Сладкие и полуострые сорта имеют более приятный вкус, не дают горечи в салатах, колечки лука маринуют или едят в свежем виде.  Вкус лука зависит не только от генетических признаков, но и от условий выращивания. Для набора сладости растениям нужно много солнца, поэтому “Ялтинский”, выращенный в средней полосе, будет отличаться по вкусу от того, что выращен в Крыму. Цвет кроющих чешуй — это не самый важный признак, однако он привносит разнообразие. Гораздо приятнее собрать разноцветный урожай с золотисто-желтыми, белоснежными или красными головками. Разнообразие порадует кулинара: одни виды больше пригодны для зажарки, другие хороши в зимних салатах, третьи идеально подходят для приготовления супа. Сорта лука-севка: проверенные временем и новые Раннеспелые 1. Штуттгартер Ризен  Луковая “классика”, один из самых популярных сортов, с середины 90-х выращивается повсеместно. Благодаря короткому сроку вегетации (66-73 дня от посадки до полегания пера) подходит для выращивания в регионах с коротким летом, а также в Центральном регионе. Луковицы “Штуттгартера” не очень крупные, их масса редко превышает 100 г, хотя некоторые экземпляры вырастают до 150 г. Головка плоская или плоско-округлая, что не очень удобно при чистке. Чешуя “Штуттгартера” золотистая, мякоть — белоснежная, хрусткая, с острым вкусом. Это лежкий сорт, при условии вызревания и дозаривания хранится в течение полугода. Слабое место — низкая устойчивость к пероноспорозу (ложной мучнистой росе) и подверженность шейковой гнили в дождливое лето. 2. Геркулес F1 Современный голландский гибрид, в 2006 году внесен в Госреестр, с тех пор он полюбился многим дачникам. Урожай готов к уборке через 80-85 дней после посадки севка. Крупные головки “Геркулеса” — на загляденье, классической золотистой окраски, округлой формы, на разрезе — сердцевидные, набирают массу до 120-160 г. Мякоть острая, однако вкус приятный, без явной горечи. “Геркулес” отлично хранится до прихода весны. Сильная сторона гибрида — высокая стрессоустойчивость к неблагоприятным погодным условиям и хорошая сопротивляемость грибным болезням. 3. Центурион F1 Урожайный гибрид голландской селекции. Полегание пера начинается через 70-75 дней после посадки, к уборке приступают через 3 месяца от после появления всходов. Луковицы довольно крупные, весом до 150 г. Головки “Центуриона” обратно-яйцевидной формы с узким донцем и тонкой шейкой, покровные чешуи желтые. Благодаря такой особенности после полегания пера шейка быстро подсыхает, что обеспечивает хорошую лежкость. “Центурион” выращивают на хранении, урожай лежит до нового сезона практически без повреждений. Сочные чешуи имеют острый вкус и яркий аромат. Гибрид “Центурион” отличается крепким иммунитетом. Растения легко переносят возвратные заморозки, что позволяет проводить посадку в ранние сроки. Стойко переносят засуху, но могут подвергаться грибным заболеваниям в дождливое лето. Подходит для выращивания в озимой культуре. 4. Стардаст F1 Белоснежный голландский гибрид салатного назначения выращивается на наших просторах уже более 20-ти лет. Это один из самых раннеспелых гибридов, урожай готов к уборке через 60-70 дней после посадки севка. Головки “Стардаста” небольшие, округлые, по весу не более 40-60 г, однако благодаря легкому отделению кроющих чешуй чистка лука не доставляет хлопот. Кроющие чешуи белоснежные, как звездная пыль (так переводится название с английского). Вкус полуострый, мягкий, без горечи, с ярким ароматом. Гибрид устойчив к мучнистой росе и серой гнили. При соблюдении условий хранения показывает отличную лежкость. 5. Купидо F1  Голландский гибрид 2011 года, “Купидо” уже зарекомендовал себя как надежный и урожайный. Благодаря раннему сроку созревания (к уборке урожая приступают через 85 дней после посадки) удается получить отменные результаты даже в регионах рискованного земледелия. Луковицы крупные, удлиненные, с вытянутой тонкой шейкой. Головки достигают массы 100-120 г, отдельные экземпляры до 150 г, в гнезде часто образуется по две луковицы. Кроющие чешуи коричнево-желтые, сочные — белые. “Купидо” сочетает в себе классический вкус и отличную лежкость. Умеренно острый, в меру сладкий, с ярким ароматом, универсального назначения. 6. Золотистый Семко F1 Гордость современной отечественной селекции. Гибрид выведен в нулевых, и за два десятилетия набрал невероятную популярность у огородников всей страны. Это раннеспелый вид, перо полегает через 65-70 дней после посадки севка, что позволяет собрать урожай до начала августовских дождей. Луковицы округлые, с золотистыми покровными чешуями, с тонкой шейкой. Головки набирают массу чуть более 100 г.  “Золотистый Семко” нравится кулинарам. У него довольно мягкий, полуострый вкус, что позволяет использовать его как в свежих салатах, так и при термической обработке. Урожай хорошо хранится в течение полугода. 7. Бессоновский местный Лук народной селекции, выведенный в Пензенской губернии еще в 19-м веке, выращивается и в наши дни. Отличительной особенностью “Бессоновского” является малогнездность: из каждой луковички севка вырастает гнездо из двух-трех небольших луковиц. Головки мелкие, массой 35-40 г, округлые, с золотистым покровом. Из этого лука удобно плести косы. Вкус мякоти острый, резкий, при чистке вышибает слезу. Употребление свежего лука является отличной профилактикой простудных заболеваний. Как и у других видов семейного лука, у “Бессоновского” рекордная лежкость. Он практически не портится при хранении и может спокойно долежать до нового урожая. 8. Тимирязевский Старый сорт советской селекции, выведенный в результате многолетнего отбора. Это раннеспелый малогнездный лук, в каждом гнезде 2-3 головки небольшого размера массой 45-70 г. Благодаря короткому сроку вегетации, 77-82 дня от появления всходов до полегания пера, “Тимирязевский” подходит для выращивания в регионах с коротким летом: в Сибири, на Урале, отлично вызревает в Центральном и Волго-Вятском регионе. Форму луковок можно сравнить с церковными маковками, окраска чешуй золотистая. Вкус острый, насыщенный. По длительности хранения “Тимирязевский” значительно превосходит современные гибриды.  9. Стригуновский местный Сорт народной селекции прошел испытание временем, известен с 18-го века, после непродолжительного забвения его популярность возрождается. Как и все старые сорта, “Стригуновский” неприхотлив в выращивании, отлично хранится и дает стабильный урожай. Головки золотисто-коричневые, округлые, с небольшим сбегом к шейке и донцу. Луковицы небольшого размера, массой 45-80 г. Мякоть хрустящая, плотная, с острым вкусом и пряным ароматом.  Лук-севок “Стригуновский” 10. Мячковский 300 В 1985 г. “Мячковский 300” внесен в Госреестр как надежный сорт для выращивания в средней полосе, на Северо-Западе и за Уралом. Подходит для выращивания в двухлетней культуре из севка и в однолетней — из чернушки. Урожай убирают через 90-110 дней после посадки. Форма головок — классическая “репка”, плоско-округлая, с тонкой шейкой, небольшого размера, массой 40-70 г. Кроющие чешуи золотистые. Мякоть приятного полуострого вкуса, что позволяет использовать лук как для готовки, так и в свежем виде, а также для выгонки на перо. 11. Дедуля Современный сорт селекции агрофирмы “Ваше хозяйство”. Подходит для выращивания за один год из семян-чернушки, а также в двухлетней культуре из севка. Срок вегетации 66-75 дней от появления всходов до полегания пера.  “Дедуля” отличается стабильной урожайностью и неприхотливостью в выращивании. Головки эллиптические, среднего размера, весом до 100-120 г. Высокое содержание сухих веществ и витамина С обеспечивает отличный вкус лука. Он подходит для потребления в свежем виде и термической обработки. Среднеспелые 12. Ред Семко F1 “Ред Семко”— надежный гибрид отечественной селекции с красивыми красными луковицами. Гибрид предназначен для выращивания в Центральном регионе, урожай начинает созревать через 90-95 дней после появления всходов. Головки плоско-округлые, среднего размера, обычно не превышают 60-100 г, но в хорошее лето могут вырастать до 150 и даже до 200 г. Покровные чешуи яркого бордового цвета, на срезе мякоть розово-лиловая. “Ред Семко” порадует своим полуострым вкусом, практически без горечи. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов красный лук весьма полезен для здоровья. 13. Кармен МС Популярный сорт чешской селекции, ценится кулинарами за невероятную сочность и приятный слабо-острый, сладковатый вкус. Созревание урожая начинается через 90-95 дней после посадки.  Луковицы небольшого размера, массой 80-120 г, округлые, немного приплюснутые. Яркая красно-фиолетовая окраска кроющих чешуй радует глаз, практически не вызывая слез при чистке. Сочные чешуи белые, с розовым отливом. Это один из самых вкусных сладких сортов лука, который можно вырастить в средней полосе. “Кармен МС” устойчив к грибным заболеваниям, практически не стрелкуется. При хранении в холоде показывает довольно хорошую лежкость. Лук-севок “Кармен МС” 14. Шетана МС Чешский среднеранний сорт “Шетана” не теряет популярности уже четверть века. Отлично вызревает в Центральном регионе и на Средней Волге. К уборке урожая приступают через 3-3,5 месяца после посадки. Округлые головки, золотисто-желтые снаружи и бело-зеленые внутри, выровнены по размеру. Масса луковиц 90-110 г. Вкус полуострый, хорош в готовке, подходит для добавления в салаты. “Шетана МС” показывает высокую устойчивость к фузариозу и бактериальной гнили. Подходит для длительного хранения.  15. Черный принц Результат отечественной селекции, достойный представитель красных салатных луков. “Черный принц” районирован по Центральному региону, подходит для выращивания на Урале и в Сибири. Это малогнездный дук с 2-3 головками в гнезде. Луковицы среднего размера, массой 60-100 г. “Черный принц” очень красив: насыщенная темная окраска кроющих чешуй, глянцевая фиолетовая мякоть, бело-розовая на срезе. Сорт салатного назначения, он практически лишен жгучести, мякоть сочная, сладкая, с пряным ароматом. 16. Ред барон Популярный голландский сорт красного салатного лука. “Ред барон” готов к уборке через три месяца от появления всходов. При выращивании из семян-чернушки дает неплохой урожай за один год. Головки округлые, немного приплюснутые. Луковицы выровнены по размеру, массой 100-150 г. Это сочный салатный лук для употребления в свежем виде. Вкус мягкий, сладкий, практически без горечи, слабоострый.  При хранении в холоде может лежать до шести месяцев. 17. Сноуболл Современный европейский сорт белого лука с говорящим названием: snowball в переводе с английского означает “снежок”. Созревает через 100 дней после посадки. Белоснежные “снежки” довольно увесистые и плотные, масса округлых луковиц достигает 150 г. “Сноуболл” имеет приятный полуострый вкус, во время чистки не вынуждает хозяйку плакать. Яркий аромат и отсутствие горечи — отличительная черта белого лука.  “Сноуболл” хорошо хранится, устойчив к большинству грибных заболеваний, но восприимчив к мучнистой росе. Среднепоздние 18. Штур БС Урожайный голландский сорт 2010 года, подходит для выращивания в южных регионах. К уборке приступают через 100-115 дней после появления всходов. “Штур БС” имеет отличный товарный вид, головки классической формы, окраска чешуи золотистая. Луковицы вырастают до 100-130 г, крупные экземпляры достигают массы 150 г. Сорт универсального назначения с плотной хрустящей мякотью, средне-острый, ароматный, без явной жгучести. Подходит для зимнего потребления. 19. Стурон Среднепоздний сорт голландской селекции, пользуется заслуженной популярностью у дачников. Срок вегетации продолжительный, 110-115 дней. Подходит для подзимней посадки. Луковицы крупные, средняя масса — 150 г, отдельные экземпляры достигают 200 г. Форма головок эллиптическая, верхние чешуи желто-коричневые, мякоть бело-зеленая. Это весьма острый лук, мякоть хрустящая, плотная. “Стурон” хранится без потерь в течение восьми месяцев. Лук-севок “Стурон” 20. Халцедон Пользуется популярностью у огородников еще с советских времен. Холодостойкость и засухоустойчивость позволяют выращивать “Халцедон” во многих регионах, сорт районирован для Северного Кавказа и Нижней Волги.  “Халцедон” созревает через 4 месяца после посадки. Крупные головки достигают в диаметре 15 см и набирают в весе до 150 г, что обеспечивает высокую урожайность. Кроющие чешуи золотистые, сочные — белые, хрусткие. Мякоть плотная, с острым вкусом. “Халцедон” устойчив к грибным заболеваниям, хранится до нового урожая.

В огороде и цветнике не обойтись без подвязки растений. Лианы и высокорослые культуры требуют дополнительного внимания, ведь каждый побег нужно закрепить на опоре, при этом не пережать и не сломать его. Веревочки и тряпочки выглядят не слишком эстетично, а сам процесс подвязки занимает много времени. Так было до тех пор, пока не появился “Быстрокреп”.  Серия "Быстрокреп" Клипса большая и клипса малая Томаты — пожалуй, самая трудоемкая культура. Кроме регулярного полива, подкормки, пасынкования и обработки от болезней растения необходимо подвязывать к опоре. Даже детерминантные сорта томатов нуждаются в подвязке, а индеты выращиваются на шпалере или с фиксацией к высокому колышку.  На подвязку томатов тратится огромное количество времени. Дачнику приходится вставать на заре, чтобы поработать в теплице по холодку. Но вот уже солнце в зените, температура в парнике зашкаливает, а не подвязана еще и половина кустов. С клипсами “Быстрокреп” работа спорится. Удобно иметь под рукой комплекты с большими и малыми клипсами. Они отличаются диаметром и подходят для крепления стеблей с толстым и тонким стволом: “Быстрокреп клипса большая” — диаметр 25 мм, в упаковке 40 шт. “Быстрокреп клипса малая” — диаметр 15 мм, в упаковке 50 шт. Простой механизм защелки упрощает процесс подвязывания. Достаточно обхватить ствол растения и шпагат в кольцо и защелкнуть клипсу. Благодаря фиксатору замок держится надежно и не раскрывается в процессе эксплуатации. После уборки урожая клипсы снимаются так же легко, как одевались. Зажим открывается одним нажатием на язычок фиксатора. Пробежаться по всем кустам и снять клипсы — гораздо быстрее, чем отвязывать каждое растение от веревочек, бечевок и тряпочек. Отверстия по всей длине пластикового зажима обеспечивают циркуляцию воздуха, что исключает замокание и подпревание стебля растения в месте подвязки. Клипсы “Быстрокреп” будут полезны не только для подвязки томатов, но и для фиксации любых лиан: огурцов к шпагату, клематисов и плетистых роз к опоре. Они помогут зафиксировать побеги малины, ежевики и винограда на шпалере, облегчат подвязку высокорослых баклажанов и сладкого перца. Качественный пластик не разрушается под действием ультрафиолета, что позволяет использовать клипсы неоднократно, в течение нескольких сезонов. Крюк для поддержки стеблей огурца Огурцы растут очень быстро. Не успеешь оглянуться, как огуречная лиана уперлась в потолок теплицы или добралась до верхней перекладины шпалеры в открытом грунте. Лето в самом разгаре — а огурцам уже некуда расти, вот незадача. Чтобы продлить плодоношение, огородники идут на сложные ухищрения: отвязывают лиану от опоры, укладывают ее нижнюю часть кольцами на земле, а затем вновь подвязывают растение.  Процесс мучительный не только для огородника, но и для растения. В процессе отвязывания и укладки лианы не избежать перегибов стебля и заломов, что в дальнейшем приведет к ухудшению транспортировки питательных веществ. Гораздо проще продолжить рост лианы в горизонтальном направлении либо пустить ее вниз. Однако и в этом случае велика вероятность поломки стебля или его сильного перегиба. Крюк для поддержки стеблей огурца решает эту проблему. Крюк цепляется за горизонтальную опору (шпагат или проволоку), а плеть огурца пропускается через него. Лиана оказывается на комфортном ложе с плавным изгибом, что исключает заломы и повреждение стебля. Конструкция крюка не позволяет лиане выскальзывать из крепления, но оставляет растению некоторую свободу, фиксируя отрезок между двух соседних листьев. Крюк для поддержки стеблей подходит для любых плетистых культур, выращиваемых на опоре. Может использоваться для крепления плетей арбуза, дыни, а также экзотических тыквенных: лагенарии, мелотрии, момордики, люффы и др. В упаковке 6 крюков для поддержки стеблей огурца. Кистедержатель “Двойной крючок” Крупноплодные томаты пользуются заслуженной любовью у дачников. Как говорится, “большому куску и рот радуется”. Помидор весом с полкило или еще больше — это предмет гордости огородника.  Крупноплодные томаты требуют еще больше ухода и внимания в сравнении с другими сортами. К обычным работам прибавляется необходимость подвязки плодовых кистей. Поскольку на стебле индетерминантного томата 7-8 кистей, каждая из которых весит по несколько килограммов, задача является довольно сложной. Если вовремя не обеспечить плодовым кистям поддержку, они перегибаются у самого основания. В результате транспортировка питательных веществ ухудшается, и плоды не набирают той массы и размера, которого могли достичь при своевременной подвязке кисти. Как подвязать плодовые кисти, чтобы они не перегнулись, — та еще проблема. Сметливые огородники придумали крепить кисти к стволу растения при помощи крючка. Одним концом его цепляют за разветвление тяжеловесной кисти, а другим за пазуху листа, расположенного выше.  Успех мероприятия зависит от наличия необходимого количества проволоки и ее качества, она не должна ни ломаться на сгибе, ни разгибаться под тяжестью плодов. Современный дачник может “не изобретать велосипед”, а воспользоваться готовым решением. Пластиковый кистедержатель “Двойной крючок” — это удобство и прочность. На крепление каждой кисти вы потратите несколько секунд. Нужно лишь подцепить ее крючком, немного приподнять и зафиксировать за основание листа на стволе или закрепить на горизонтальной опоре или сетке. S-образная форма крючка удобна в работе. Зафиксировать кисти так же просто, как и снять крючки после уборки урожая. В отличие от проволочек белые пластиковые крючки хорошо видны на фоне зелени, они не потеряются, а значит, их можно будет использовать еще не раз. В упаковке 12 крючков, этого достаточно для двух индетерминантных томатов при формировке в один ствол. “Двойной крючок” будет полезен и для фиксации арбузов и дыни, выращиваемых в теплице на шпалере. Но в этом случае необходимо воспользоваться овощными сеточками. Их надевают на растущие завязи, и плоды фиксируют не за плодоножку, а за сеточку. Это исключает обламывание крупных плодов от плодоножки. Кистедержатель для томата “Улитка” Гениальное в своей простоте и эффективности изобретение. Теперь не нужно мучительно искать, к чему подвязать кисть томатов. Не нужно привязывать к ней веревочку и тянуть ее к потолку или колышку. Не надо устраивать сложные хитросплетения, подвязывая кисти одного растения к стволу другого.  Действие кистедержателя “Улитка” основано на естественной способности растения выдерживать вес плодов. С небольшими помидорами растение справляется без проблем, а вот тяжеловесные кисти с крупными плодами не выдерживают нагрузки и провисают и заламываются в основании. “Улитка” самодостаточна, не нужно никакой дополнительной опоры. Нужно надеть арочную клипсу на основание кисти, и все. Кистедержатель “Улитка” фиксирует самое уязвимое место, дает кисти поддержку и не позволяет ей переламываться. В результате продолжается естественное перемещение питательных веществ, и помидоры растут и наливаются.  Главное, надеть кистедержатель заранее, как только плоды начинают набирать вес, до того, как кисть уже переломится под их тяжестью. В упаковке 50 кистедержателей “Улитка”, такого количества хватит на десять кустов крупноплодных томатов. Любителям мясистых помидоров стоит запастись этими креплениями.

Картофель — культура, которую выращивают едва ли не все дачники. Каждый садовод может назвать свои любимые сорта картофеля. Но свои собственные рейтинги полезно периодически пересматривать. Ведь селекция не стоит на месте: регулярно появляются новые сорта с еще лучшими вкусовыми характеристиками, более высокой устойчивостью к болезням и вредителям, лучшей лежкостью и простой агротехникой.  В этой статье мы поговорим о самых популярных сортах картофеля. В рейтинг вошли те разновидности, которые по отзывам экспертов и садоводов являются лучшими: высокоурожайные, с крупными клубнями, хорошей лежкостью и отменными вкусовыми характеристиками. В топе представлены как старые, известные многим, так и новые, совсем недавно поступившие на рынок сорта. Ультраранние сорта картофеля Ультраранний картофель созревает через 45–55 дней после появления всходов. Посадить его стоит с целью получения раннего урожая на еду летом и осенью. Такая картошка не отличается хорошей лежкостью, поэтому планировать длительное ее хранение не стоит. Также к данным сортам рекомендуем присмотреться жителям северных регионов, где лето короткое. «Ариэль» «Ариэль» созревает через 45–50 дней после появления всходов. Дает клубни среднего размера массой до 170 г. Урожайность — 400–500 кг с сотки. Картофель имеет желто-золотистую нежную кожуру, овальную форму, кремовую мякоть. Сорт характеризуется высокой устойчивостью в раку и парше, средней устойчивостью к фитофторозу.  Клубни содержат до 16% крахмала, а потому хорошо подходят для варки и жарки: не разваливаются и не становятся мягкими. «Алена» «Детище» голландских селекционеров, демонстрирующее высокую урожайность даже на бедных почвах в условиях непродолжительного лета. Картофель готов к уборке уже через 1,5 месяца после посадки. Кустики вырастают невысокими и компактными, но несмотря на это формируют крупные клубни. С каждого куста можно собрать до 20 картофелин массой до 200 г. Содержание крахмала в них достаточно низкое — до 14%. Поэтому овощи не разваливаются при термической обработке, отлично подходят для варки, на супы, для жарки и запекания. «Ривьера» Главные преимущества — высокая урожайность и быстрые сроки созревания. Урожай готов к уборке через 50 дней, с одной сотки можно собрать до 350 кг овощей. Один куст дает в среднем 8–12 клубней массой 150–200 г. Они имеют нежную желтую кожицу и кремовую мякоть. «Ривьера» устойчива к засухе и механическим повреждениям, но чувствительна к парше. Картофель Ривьера Ранние сорта картофеля Ранний картофель готов к уборке через 60–70 дней. Он также малопригоден к длительному зимнему хранению. Зато может порадовать отличными вкусовыми характеристиками, нежной мякотью и кожицей, способностью вызреть даже в северных уголках России. «Розара» Очень популярный, повсеместно выращиваемый сорт. Может похвастаться отличными вкусовыми характеристиками, отсутствием водянистости, крепкой текстурой (крахмалистость 12–16%). Кусты вырастают раскидистыми, до 55 см в высоту. Каждый из них приносит до 25 ровных клубней с розово-малиновой кожурой и кремовой мякотью. Масса каждого — до 115 г, общая урожайность — до 600 кг с сотки.  Преимуществами «Розары» являются высокая устойчивость к непогоде, раку, фитофторозу, пятнистостям парше. Из недостатков — требовательность к плодородию грунта и низкая засухоустойчивость. «Ред Скарлетт» Созревает через 65–70 дней после появления всходов. Дает низкие и компактные кусты, приносящие до 700 кг урожая с сотки в условиях плодородного грунта. Клубни вытянуто-овальные, в красной кожуре, со светло-кремовой мякотью. Они хороши для жарки, запекания, приготовления пюре. Растения хорошо переносят засуху, но не любят жару, устойчивы к большинству заболеваний, но требовательны к достатку кальция в почве. «Импала» Это один из самых популярных сортов для средней полосы России. Картофель созревает через 60–70 дней, что позволяет в южных областях получать по два урожая за сезон. Клубни вырастают ровными, овальной формы, с блестящей светло-коричневой кожурой. Масса каждого — до 200 г. «Импала» отличается чрезвычайной выносливостью: ей не страшны похолодания, засухи, повышенная влажность грунта. Растения редко атакует колорадский жук, они устойчивы к раку, нематоде, вирусным заболеваниям и парше, но восприимчивы к фитофторе. «Беллароза» Сорт прославился крупными клубнями — их вес может достигать 200–300 г. Но размер никак не сказывается вкусовых характеристиках урожая: картофель вырастает вкусным, ароматным, не водянистым. Созревает он через 2 месяца после посадки. Овальные клубни имеют слегка шероховатую красную кожуру и кремовую мякоть. К преимуществам сорта относят высокую устойчивость к непогоде, наиболее распространенным болезням, хорошую лежкость (что редкость для ранних сортов). Недостатками «Белларозы» называют раскидистость и высокорослость кустов. «Любава» Раннеспелый сорт, демонстрирующий высокую урожайность — с сотки можно собрать до 500 кг картошки. Округлые ровные клубни набирают до 210 г веса. Они имеют белую мякоть и красную кожуру. Картофель не темнеет и не разваривается при варке, сгодится для приготовления овощных гарниров, жарки, запекания и супов. Пригоден и для длительного хранения. Характеризуется высокой устойчивостью к вирусам, парше, альтернариозу, раку, но восприимчив к фитофторозу листьев и золотистой нематоде. «Жуковский» «Жуковский» — один из самых знаменитых сортов раннего картофеля российской селекции. Дает стабильно высокий урожай: на каждом кусте вызревает до 15 клубней, массой до 120 г каждый. Картофель вырастает ровным, округлым, с нежно-розовой кожурой и белой мякотью. Урожай созревает через 50–60 дней: его не рекомендуется закладывать на длительное хранение, потому что со временем вкус картошки может ухудшаться. Овощи лучше пустить на жарку и запекание. Преимуществами сорта являются теневыносливость, засухостойкость, устойчивость к раку, парше и нематоде. К недостаткам относят высокий риск поражения фитофторозом в условиях холодного и сырого лета, непереносимость чрезмерного увлажнения грунта. «Коломба» («Коломбо») Удачный сорт голландской селекции. Картофель вырастает удлиненно-овальной формы, одетый в тонкую и ровную золотистую кожицу. Желтоватая мякоть имеет плотную структуру, не темнеет и не разваливается при варке (содержание крахмала 11–13%). А потому «Коломбо» пригоден для всех видов тепловой обработки. Кусты среднего размера, достаточно раскидистые, каждое растение дает до 15 клубней массой 100–140 г каждый. На богатых плодородных почвах урожайность может доходить до 400 кг с сотки. Сорт устойчив к нематоде, парше и раку, но восприимчив к фитофторе. Картофель Коломбо Среднеранние сорта картофеля Период их созревания — 70–90 дней. Среднеранний картофель пригоден и для длительного хранения. «Королева Анна» Нетребовательный в уходе, высокоурожайный сорт, дающий привлекательные на вид клубни: ровные, овальной формы, с плотной и гладкой кожицей, мелкими глазками. На вкус картофель немного сладковатый, по текстуре — плотный. Он сгодится для любых видов термообработки: при варке может слегка разваливаться, при запекании дает хрустящую корочку. Картофель Королева Анна  Кусты вырастают достаточно крупными и раскидистыми, каждый из них приносит до 15 клубней массой до 150 г. «Королева Анна» устойчива к непогоде, хорошо переносит переувлажнение, редко поражается паршой, раком, мозаикой, пятнистостями. Но восприимчива к фитофторозу и не любит засуху. «Удача» Сорт может похвастаться высокой урожайностью: с сотки можно собрать до 500 кг картофеля. Клубни вырастают ровными, округло-продолговатыми, крупными (до 250 г). Они одеты в плотную кожицу песочного оттенка. Мякоть белая, не разваливается при варке. Растения отличаются удивительной неприхотливостью: они стойко противостоят засухе, способны адаптироваться к любым типам грунтов, хорошо переносят переувлажнение, редко поражаются паршой и раком. Но имеют среднюю устойчивость к фитофторе ботвы, золотистой нематоде и альтернариозу. «Невский» «Невский» обрел популярность еще в 70-х годах и до сих пор не покидает рейтинги лучших сортов картофеля. По назначению он универсален: сгодится и для варки, и для жарки, и на супы. Кусты нарастают быстро, но остаются компактными, быстро восстанавливаются после поражения колорадским жуком. Дают клубни со светлой мякотью и золотистой кожурой, масса каждого — до 130 г. С одной сотки можно собрать до 600 кг картошки.  Сорт любят за неприхотливость, засухостойкость, высокую урожайность даже на переувлажненных почвах, устойчивость к раку и гнилям. «Гала» Надежный среднеранний сорт, урожай которого с легкостью долежит до весны. Вкусовые характеристики оцениваются как высокие: клубни не водянистые, крепкие и ароматные. Каждый куст способен дать до 25 округлых картофелин массой до 120 г. «Гала» — сорт белого картофеля со светлой мякотью и золотистой кожицей.  Главным достоинством является высокая устойчивость ко всем «картофельным» заболеваниям за исключением ризоктониоза.  «Адретта» По отзывам многих садоводов «Адретта» — эталон вкуса и аромата. Этот картофель имеет легкую сладость, яркий картофельный аромат, нежную текстуру. Он отлично подходит для варки и приготовления пюре, не разваливается при жарке. Кусты вырастают довольно высокими и раскидистыми, с каждого можно собрать до 25 ровных округлых клубней массой до 150 г. Сорт устойчив к нестабильной погоде и перепадам температуры, не поражается раком и пятнистостями, но может заболеть паршой и фитофторой в условиях нарушения агротехники.  Важная особенность сорта — сохранение товарного вида и вкусовых качеств урожая даже после подмерзания. Среднепоздние и поздние сорта картофеля Период с момента посадки до сбора урожая может растянуться до 140 дней. Картофель долго вызревает, зато отлично хранится и долго не прорастает. «Колобок» Один из лучших сортов среднепозднего картофеля, рекомендуемый к выращиванию в центральной части России. Округлые клубни готовы к уборке через 3 месяца. С 1 сотки можно собрать до 250 кг урожая. Масса одного клубня в среднем около 100 г. Этот картофель хорошо разваривается, а потому хорош для приготовления пюре и запекания. Обладает хорошей лежкостью, устойчивостью к раку, но не может похвастаться стойкостью к золотистой нематоде. «Гранада» («Гренада») Достаточно молодой сорт, но уже вошедший в ранг любимчиков многих садоводов. Он идеален для жарки: плотный, не водянистый, не разваливается, дает хрустящую золотистую корочку. Вытянуто-овальные клубни имеют желтую кожицу и кремовую мякоть. Их масса — до 175 г. Сами кусты вырастают достаточно высокими и раскидистыми, поэтому уход за плантацией может быть затруднен. Но об этом можно и не переживать: «Гранада» неприхотлив, устойчив к засухе и переменам погоды, редко поражается стандартным болезнями. Но требователен к грунту и любим вредителями. «Лорх» Позднеспелый сорт, вызревающий через 4 месяца после посадки. Клубни вырастают вытянуто-овальными, с гладкой и ровной кожицей, с желтоватой мякотью, массой до 120 г. Каждый куст дает до 16 картофелин, общая урожайность — до 350 кг с сотки. «Лорх» обладает хорошей лежкостью, устойчив к раку и фитофторе, вирусным заболеваниям.  Рекомендуем к выращиванию во всех регионах России. «Скарб» Сорт белорусской селекции, приносящий до 600 кг урожая с сотки. Он растет на любых почвах, устойчив к засухе, стойко переносит большинство заболеваний, имеет потрясающие вкусовые характеристики, отлично лежит до следующего сезона. Каждый куст приносит до 16 клубней массой до 140 г. Они имеют нежную желтую кожицу и светло-желтую мякоть, мало развариваются в процессе термической обработки. Рекомендован к выращиванию в южных регионах. «Голубизна» Сорт советской селекции для выращивания в средней полосе России. Картофель вырастает вкусным, нежным, рассыпчатым. Назначение урожая — универсальное: для варки, жарки, добавления в супы, заморозки. Растения устойчивы к засухе и жаре, хорошо переносят резкие перепады температуры, длительные похолодания, хорошо себя чувствуют в любых почвах. Средние по высоте кусты дают средние по массе клубни — до 115 г. Но общая урожайность сорта высокая — до 500 кг на сотку. Как правильно выбирать сорт картофеля В процессе выбора сортов картофеля ориентироваться стоит на следующие критерии: Сроки созревания. Ранний картофель выращивают на еду летом, среднеспелый и поздний — лучший вариант для длительного зимнего хранения. Крахмалистость. Картофель с низким содержанием крахмала более крепкий, плотный, не разваливается при варке. Овощи с высоким содержанием крахмала лучше всего подходят на пюре и для запекания. Устойчивость к болезням. Предпочтение стоит отдавать сортам с высоким иммунитетом к наиболее распространенным «картофельным» болезням. Размеры клубней. Кому-то по душе небольшие сочные клубни, для кого-то практичнее выращивать крупную картошку. Агротехника. В южных регионах лучше выращивать засухоустойчивые и жаростойкие сорта. Садоводам с севера стоит отдавать предпочтения сортам, хорошо переносящим резкие перепады температуры и похолодания. Чтобы урожай картофеля оправдал все ожидания, важно правильно выбирать сорта и покупать качественный посадочный материал. Совсем не обязательно отказываться от своих любимых сортов и переходить на новые, но попробовать что-то из нашего списка мы вам точно рекомендуем!

Огородная барыня или главный водохлеб — так еще называют капусту. Первое народное название она получила за сходство ее ста одежек с пышными многослойными юбками помещиц, второе — за влаголюбивый характер этой культуры. Капусту выращивают повсеместно: холодостойкая культура дает отличные урожаи даже на севере. Они отлично лежат и до следующего сезона, снабжая дачников полезными и питательными листьями. Сорта капусты Капуста — культура разнообразная. На одной грядке можно посадить сразу несколько видов. Кочанная Это самый распространенный вид, к которому относятся белокочанная, краснокочанная и савойская. Существуют сорта с ранними, средними и поздними сроками созревания. Раннюю капусту выращивают для приготовления салатов, овощных гарниров и супов в летнее и осеннее время. Кочаны вырастают небольшими, достаточно рыхлыми, но с сочными и хрустящими листьями. Ранняя капуста дает урожай уже через 90–110 дней, она неприхотлива и устойчива к засухе, но склонна к растрескиванию из-за неравномерного полива. Растения можно располагать на грядке достаточно плотно, а потому с 1 кв. м удастся собрать приличный урожай. К популярным сортам относятся: Малахит F1, Слава 1305, Июньская, Мелисса F1, Бенефис F1, Ринда F1, №1 Грибовский, Казачок F1, Парел F1. Среднеспелая капуста созревает через 110–140 дней. Она универсальна: ее можно пустить на закваску и консервирование, а можно отправить в погреб на хранение в свежем виде. Среднеранняя и среднепоздняя капуста формирует крупные и плотные кочаны, реже растрескивается, хорошо лежит до 8 месяцев. К популярным сортам относят: Элегия F1, Надежда, Изящная, Подарок, Рубин МС, Юбилей F1, Мегатон F1, Сибирячка 60, Круизор F1, Килагерб F1. Поздняя капуста готова к уборке лишь через 140–170 после появления всходов. Кочаны вырастают плотными, крепкими, они с легкостью долежат до следующего сезона. Поздняя капуста не боится холодов и устойчива к растрескиванию. Обратить внимание стоит на следующие сорта: Зимняя королева, Селеста F1, Колобок F1, Галакси F1, Московская поздняя, Крюмон F1, Зимовка 1474, Валентина F1, Рамко F1, Амагер 611. Пекинская Пекинская капуста дает вытянутые кочаны с хрустящими и нежными листьями без горчинки. Зелень содержит большое количество витамина С, который не разрушается при термической обработке. Листья также богаты витаминами А, РР, В, железом, медью, селеном. Пекинская капуста холодостойка, чутко реагирует на длину светового дня. Поэтому сажать ее лучше весной, как только почва прогреется, или осенью. Данный вид любит прохладу, достаток света и воды.  Для получения раннего урожая рекомендуем выбирать гибриды Маноко и Кудесница — они дадут урожай уже через 60–70 дней. Чуть дольше будут созревать среднеспелые сорта Цилиндра и Бокал. Цветная Цветная капуста — очень ценный и полезный продукт. Она является источником витамина С, антиоксидантов, бета-каротина, помогает наладить работу кишечника, вывести токсины из организма, остановить воспалительные процессы. Данный вид также любит прохладу и солнце: на жаре плохо формирует головки, а в тени дает лишь рыхлые кочаны. Для получения раннего урожая капусту выращивают через рассаду, в южных регионах ее сеют прямиком в открытый грунт. Хорошо зарекомендовали себя сорта Гарантия, Экспресс МС, Сугроб, Дачница, Лапландия, Коза-егоза. Брюссельская Она превосходит по питательности и содержанию аскорбиновой кислоты белокочанную капусту, а потому является очень полезным продуктом. Но сложность в выращивании этой культуры состоит в том, что растет она достаточно долго: даже ранние сорта начинают плодоносить лишь через 5 месяцев. А потому ее лучше всего выращивать через рассаду. Хорошие сорта — Сакса, Регге, Розелла. Брокколи Брокколи с каждым годом активно набирает популярность. Этот диетический продукт богат витаминами, минералами, аминокислотами, клетчаткой. Встретить брокколи в огородах можно нечасто, но в действительности справиться с выращиванием этой культуры под силу каждому дачнику.  Брокколи, как и все капустные, любит влагу, достаток света, плодородные почвы. Выращивать ее можно через рассаду, а можно посадить прямиком в открытый грунт. Рекомендуемые сорта — Линда, Изумрудное волшебство, Тонус. Когда сажать капусту Выбор сроков посадки капусты на рассаду будет зависеть от нескольких факторов. Самые главные из них — сортовая принадлежность и регион выращивания. Сроки посадки по регионам В северных областях, в Сибири и на Урале капусту традиционно выращивают через рассаду. Заниматься посевом семян можно не раньше второй половины марта, а лучше в апреле. В Подмосковье, средней полосе России начинать посевные работы можно с первых чисел первого весеннего месяца. В южных областях капусту сеют уже с конца февраля и весь март. Сроки посадки по сортам Сажать капусту на рассаду нужно в два этапа: сначала ранние, а затем поздние сорта. Скороспелые разновидности сеют во второй половине марта, среднеспелые — со второй декады апреля, поздние — в последние числа апреля. Торопиться с посадкой не стоит: рассада в домашних условиях не сможет нарастить хорошие корни, которые смогут питать мясистые листья. Но и затягивать нельзя: капуста, посеянная слишком поздно, не успеет сформировать крепкие и крупные кочаны. Сроки посадки по Лунному календарю Конкретные сроки посева можно определять по Лунному календарю. Посадкой вершков на рассаду рекомендуют заниматься на растущую Луну. Благоприятные дни — когда Луна находится в плодородных знаках Скорпиона, Рыб, Тельца и Рака. Безрассадный способ посадки Семена рекомендуется сеять в открытый грунт, когда земля прогреется до +5 °С, температура воздуха по прогнозу не будет опускаться ниже 0 °С. Грядку необходимо перекопать, внести удобрения, хорошо разровнять, разметить, а затем тщательно полить. Между рядами необходимо оставить расстояние в 60–90 см. Глубина посадки семян —1–1,5 см. Можно сеять семена в лунки: в этом случае между ними должно быть расстояние около 40 см, в каждую лунку необходимо положить по 2-3 семечка. После их прорастания необходимо будет выбрать и оставить лишь самый сильный росток, а остальные удалить.  Допускается посеять капусту в бороздки, расположив семена на расстоянии 8–10 см. В будущем всходы также необходимо будет проредить. Рассадный способ посадки Огородники большинства регионов России выращивают капусту через рассаду. Поэтому в этом материале больше внимания мы уделим именно данному методу. Подготовка семян Семена сохраняют высокую всхожесть в первые 4 года. Поэтому при выборе посадочного материала обязательно нужно обращаться внимание на дату его производства. Перед посевом семена необходимо замочить на 15–20 минут в слабом растворе марганцовки. Далее — поместить в горячую воду (температура около 50 °С) на 20 минут. Такая процедура поможет защитить будущие растения от сосудистого бактериоза и других опасных заболеваний. Подсушенные после обработки семена необходимо пустить на закалку. Провести ее можно двумя способами: залить на несколько минут холодной водой или завернуть посевной материал в тряпочку и убрать на 0,5 суток в холодильник. Теперь семена готовы к посеву! Подготовка грунта Почва для рассады должна быть питательной, рыхлой и легкой. В универсальный грунт полезно добавить несколько ингредиентов: Песок — он разрыхлит грунт Агроперлит или вермикулит — они будут забирать излишки влаги, а по необходимости отдавать их обратно Зола (1 ст. л. на 1 л грунта) — она насытит грунт питательными элементами и снизит его кислотность Посев семян Сеять семена можно как в общие емкости, так и сразу в отдельные стаканчики. Оптимальная глубина емкостей под рассаду — 8–10 см. В таких горшочках сеянцы сумеют нарастить крепкую и хорошо развитую корневую систему. В случае посева в общие ящики необходимо соблюдать расстояние между растениями в 3-4 см. Глубина посадки — 1-2 см.  Уход за рассадой Самое сложное в выращивании сеянцев в домашних условиях – соблюсти нужный температурный режим. Капустная рассада не любит жару, оптимальная температура выращивания +15…+18 °С. После появления всходов и до появления первых настоящих листьев сеянцы и вовсе лучше убрать в прохладу, где столбик термометра не поднимается выше отметки в 10 °С. Поэтому держать растения лучше на застекленном балконе или в дачной теплице. Рассаде нужен достаток света. Световой день должен составлять 12–14 часов. По необходимости сеянцам нужно организовать досвечивание. Поливать посадки стоит лишь по мере просыхания грунта. Растения лучше не долить, чем перелить: избытка влаги они не терпят. Подкормить рассаду дома достаточно один раз. Для подкормки рекомендуется использовать любые комплексные составы для рассады. Хороший вариант — «Здравень Турбо для рассады». Пикировка На стадии появления первой пары настоящих листочков рассаду нужно распикировать в отдельные емкости, объемом около 0,5 л. Тары необходимо заполнить питательной почвосмесью, полить, произвести пересадку сеянцев методом перевалки.  Закаливание Чтобы сеянцы быстрее адаптировались на новом месте и меньше болели в будущем, их нужно закалить. Для этого за 10 дней до пересадки емкости с растениями полезно выносить на улицу или открытый балкон. Начинать следует с нескольких минут, постепенно увеличивая интервал времени. За день до пересадки рассаду следует и вовсе оставить на ночь на свежем воздухе. Посадка капусты в открытый грунт Пересаживать рассаду капусты в открытый грунт рекомендуется через 35–40 дней после появления всходов. К этому времени сеянцы должны вырасти до 12–15 см в высоту. Грядку лучше подготовить заранее: перекопать, внести песок для разрыхления, компост или перегной для повышения плодородия грунта (до 5 кг на 1 кв. м), золу или доломитовую муку для раскисления (до 1 стакана на 1 кв. м). Пересадку лучше производить в пасмурный день: растения испытают меньший стресс и быстрее приживутся на новом месте. Между растениями нужно выдерживать расстояние: 30–35 см для ранних сортов; 35–40 для среднеспелых; 45–50 см для поздней капусты. Для сеянцев нужно подготовить лунки, на дно уложить удобрения: 2 ч. л. золы, 200 г перегноя. Затем присыпать «подушку» землей, тщательно пролить и расположить сеянцы. Высаживать их лучше с комом земли, чтобы не повредить корневую систему. Уход за капустой Вырастить крупные и крепкие капустные кочаны довольно несложно. Главное — соблюдать основные правила ухода за грядкой. Полив Капуста — культура очень влаголюбивая, но не терпящая застоя воды в корнях. В условиях недостатка влаги она плохо завязывает кочаны, те вырастают мелкими, а листья — сухими и жесткими. Избыток влаги будет провоцировать загнивание корней, растрескивание кочанов и активное распространение болезней. В сухую и жаркую погоду поливать капустную грядку нужно раз в 2-3 дня, выливая под каждое растение до 5 л воды. Если погода пасмурная, поливы можно сократить до 1 раза в 5–7 дней. Подкормка Первую подкормку проводят через 7–10 дней после высадки рассады. На этом этапе развития растениям нужен азот. Для подкормки можно использовать аммиачную селитру (2 ст. л. на 10 л воды, для ранней капусты — не более 1 ст. л. на 10 л воды) или настой коровяка (0,5 л на 10 л воды).  Вторая подкормка производится через 2-3 недели после первой. Можно также использовать настой коровяка или куриного помета, гранулированное удобрение «Куровит», готовые комплексные составы типа «Здравень Аква для капусты». Третья подкормка должна быть преимущественно калийно-фосфорная. Можно дать растениям те же комплексные составы или раствор монофосфата калия (0,5 ст. л. на 10 л воды). Капуста не любит кислую почву: может хуже усваивать питание, медленнее развиваться, не завязывать кочаны. Закисленный грунт — подходящая среда для распространения килы. Поэтому важно регулярно проверять кислотность грунта на участке. Делать это можно с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Кислые почвы нужно регулярно присыпать золой — до 1 стакана на 1 кв. м. Борьба с вредителями и болезнями Молодые хрустящие листья — любимое лакомство капустной белянки, тли, капустной совки, крестоцветной блошки. Против этих вредителей хорошо помогают препараты «Алатар – Двойной удар», «Кинмикс», «Фитоверм». Листья кочанов очень любят слизни и улитки. Защитить посадки от брюхоногих помогут ловушки, острые преграды в виде яичной скорлупы, пахучие растения (розмарин, базилик, шалфей, лаванда). Капусту может поразить кила, ложная мучнистая роса, различные виды гнили, черная ножка, бактериозы. Вылечить килу сложно, а потому лучше соблюдать агротехнику выращивания, севооборот, а предпочтение отдавать сортам, устойчивым к этому недугу (Килатон F1, Килагерб F1). От заражения ложной мучнистой росой спасет «Ревус», остановить распространение черной ножки и различных видов бактериоза помогут «Тетрис» и «Триходерма Вериде». Капуста — универсальный овощ, который используется и для супов, и для салатов, и для приготовления овощных гарниров. Он хорошо хранится, листья долго остаются свежими и сочными. Сами растения не отличаются привередливым характером, требуют лишь дисциплины с поливами, а в остальном весьма покладисты.

Прополка и прореживание – самый нелюбимый аспект ухода за посадками моркови и свеклы для многих садоводов. Это занятие требует сноровки, кропотливого труда, много сил и времени. Но без этих двух мероприятий богатого урожая крупных, ровных и вкусных корнеплодов не получить. Поэтому помимо рыхления, поливов и подкормок в список уходовых мероприятий за грядками с корнеплодами нужно обязательно включать прополку и прореживание. Прополка: для чего и как правильно  Семена моркови всходят долго: могут сидеть в земле и не давать ростков до 30 дней в условиях прохладной погоды. Семена свеклы всходят в два раза быстрее. Опередить культурные посадки могут сорняки. К моменту появления дружных всходов корнеплодных культур сорная растительность может изрядно заполонить грядки. Чем она опасна? Сорняки, как и культурные растения, в процессе роста забирают влагу и питательные вещества из грунта. Молодые и слабые ростки свеклы и моркови могут проиграть эту конкурентную борьбу. Сеянцы моркови развиваются достаточно медленно, чего не скажешь о сорняках. Вторые опережают в росте, со временем начинают затенять всходы, препятствуя их нормальному росту и развитию. Корневая система многих сорняков (той же мокрицы) развивается стремительными темпами, оплетая тонкие стерженьки моркови. В процессе удаления изрядно подросших сорняков с развитой корневой системой велик риск повредить корни моркови, что спровоцирует рост искривленных и рогатых корнеплодов. Что еще более плачевно – вместе с сорняками можно нечаянно выдернуть и неокрепшие сеянцы. Чтобы этого не происходило, первую прополку рекомендуется производить сразу, как только над землей покажутся первые всходы сорняков. Чем раньше удастся удалить сорную растительность, тем больше шансов, что всходы овощных культур будут более крепкими и рослыми, их корневая система не будет повреждена. Окрепшие и подросшие растения необходимо пропалывать по мере необходимости.  Существует несколько вариантов прополки. С помощью ножниц путем срезания надземных частей. Преимущества заключаются в простоте и быстроте проведения процедуры, отсутствии риска повредить корневую систему растений. Недостаток один – спустя время сорняки вновь прорастут, а их корни по-прежнему могут мешать нормальному развитию корнеплодов. Путем рыхления грунта ручным инструментом. Таким образом получится удалить сорняки вместе с корнями, а попутно прорыхлить грунт, обеспечив доступ кислорода к корням растений. Главное – проводить процедуру аккуратно, чтобы не повредить подземные части моркови и свеклы. Третий вариант – удалить сорняки вручную, просто вытащив их из земли. Качество прополки будет высокое, но мероприятие потребует сил и сноровки. По поводу оптимального времени проведения процедуры среди садоводов есть разногласия. Одни считают, что полоть морковь и свеклу лучше после дождя или полива, потому что влажная земля более пластичная и податливая. Другие полагают, что в сухую погоду обработка грядок будет более качественная и эффективная, ведь на солнце оставшиеся в почве корешки сорняков высохнут и погибнут. Прореживание корнеплодов на грядке Многие садоводы изначально сеют семена моркови и свеклы достаточно густо. Делают это по двум причинам: Произвести сплошной засев гораздо проще и быстрее; Грядка гарантированно получится без проплешин, даже если всхожесть семян будет около 50%. Очевидные минусы густой посадки – необходимость прореживания всходов и высокий расход посадочного материала. Прореживание – процедура, которая производится с одной целью – получить урожай крупных и крепких свеклы и моркови. Тесно сидящие в земле корнеплоды неизбежно будут конкурировать за влагу и питание, мешать друг другу разрастаться вширь. В итоге морковь вырастет корявая и тонкая, свекла – вытянутая и мелкая. Прореживание моркови Первую прорывку всходов нужно производить после отрастания первого настоящего листочка. В это время необходимо удалить самые слабые и хилые ростки, оставив между сильными расстояние в 2-3 см. Не рекомендуется затягивать с первым прореживанием: корни могут переплестись, что в будущем усложнит процесс прорывки и может спровоцировать рост кривых морковин. Второе прореживание производят через 3 недели после первого, когда ботва отрастет на 10 см. В результате расстояние между растениями должно составлять 7-8 см. По необходимости количество прореживаний можно увеличивать. Процедура прореживания моркови имеет ряд тонкостей. За 2-3 часа до мероприятия грядку необходимо тщательно полить, чтобы почва была более пластичная, один росток не тащил за собой соседствующий. Вытаскивать растения нужно строго вверх. В противном случае могут пострадать корни соседнего зеленца. Ненужные сеянцы можно отправить в компост. Они не приживутся на новом месте и не дадут урожай, поэтому высаживать их на другую грядку нет никакого смысла. В процессе процедуры может появиться запах, который привлечет морковную муху. Чтобы вредитель не атаковал посадки, грядки полезно присыпать табаком или луковой шелухой. В конце лета, когда корнеплоды будут набирать нужную массу, на еду нужно выдергивать самые крупные: чтобы они не перерастали, а освобождали пространство для роста и развития соседних. Прореживание свеклы Семена свеклы представляют собой соплодия и 2-5 семян. Именно поэтому из одного семечка вырастает сразу несколько ростков. И даже при достаточно свободной посадке свеклы всходы все же придется прореживать. Первое прореживание свеклы производится при появлении 2-3 настоящих листьев. Необходимо аккуратно вытащить хилые сеянцы, оставив в каждом гнезде по одному самому сильному растению. Итоговое расстояние между кустиками должно быть не менее 3-4 см. Второе прореживание производится после отрастания 5-6 настоящих листьев. В это время корнеплоды уже вырастают до 3-4 см в диаметре. После мероприятия между растениями должно остаться по 8-10 см свободного места. Прореживать свеклу нужно так же как и морковь: аккуратно, по влажной почве, вытягивая растения строго вверх. Но в отличие от морковных свекольные ростки отлично приживаются на новом месте. Поэтому ими можно залатать свободные места на грядке или высадить на пустые места в огороде. Альтернатива – пустить молодые растения на салаты и супы. Без регулярной прополки и своевременного прореживания вырастить крупные, крепкие, ровные и вкусные свеклу и морковь не получится. Можно изначально попробовать посеять их достаточно редко и свободно, но велик шанс того, что часть семян не взойдет, в результате урожайность с 1 кв м грядки будет ниже. Чтобы не рисковать, опытные садоводы рекомендуют производить густые посевы, а затем удалять слабые ростки. Да, потребуются дополнительные силы и время, но зато урожай гарантированно порадует!

Капуста одна из важнейших овощных культур, она растет почти в каждом огороде, притом самая разная – белокочанная и савойская, цветная и брокколи, а еще есть пекинская и кольраби, и другие разновидности капустных. И всегда хочется получить крупные и сочные кочаны, плотные головки – чтобы было что поесть летом и заготовить на зиму. Достойный урожай капусты можно получить, соблюдая все правила агротехники данного овоща и выращивая хорошие сорта. Сегодня поговорим об уходе за капустой, а именно о подкормках – какие элементы необходимы растению, какие удобрения и сколько раз за сезон нужно давать. Капуста относится к «прожорливым» культурам, ей нужно много питательных веществ для наращивания хорошей вегетативной массы. Корневая система у нее развита слабо, а вот листьев нарастает много, и чем они пышнее и крупнее, тем больше и лучше сформируется кочан. Помогут в этом правильно подобранные и своевременно данные подкормки. Какие элементы нужны капусте? Капусте необходимо большое количество химических веществ, но в первую очередь она нуждается в трех основных элементах, которые называют макроэлементами: азот, калий, фосфор. Азот Роль этого элемента заключается в формировании вегетативной массы растений, наращивании листьев и образовании в них пигмента хлорофилла, выполняющего важную роль в фотосинтезе. Поэтому азот так важен на ранних этапах развития капусты, именно во время роста рассады и в начале формирования кочана. Но и после, когда происходит налив кочанов, азот также необходим, ведь рост листвы продолжается и на этом этапе. В это время – во второй половине лета следует давать азот с осторожностью, чтобы не получить слишком рыхлые кочаны, которые будут уязвимы для болезней. Калий Калий необходим растениям на протяжении всей жизни, так как он способствует их росту, участвуя в укреплении иммунитета, повышая устойчивость к болезням и помогая переносить неблагоприятные условия. Но особенно он становится важным для капусты в период завязывания кочанов, он помогает им лучше и плотнее завиться, накопить больше сахаров, а в дальнейшем способствует лучшему их хранению. Фосфор Хотя фосфор не так важен для капусты, как вышеописанные элементы, но и он выполняет для растения важные функции, участвуя во всех обменных процессах, в том числе дыхании и фотосинтезе. Он укрепляет корни растений, способствует формированию более плотных и качественных головок. Микроэлементы Хотя эти вещества нужны растению в очень малых дозах, без них невозможно полноценное развитие. Для капусты наиболее важными являются: молибден, бор, магний, кальций. Бор Этот элемент всегда помогает в формировании урожая, капуста нуждается в нем во время налива кочанов и формирования головок. Благодаря бору они становятся более плотными, как и стебли, у которых снижается возможность образования внутри полостей, что может вести к загниванию во время хранения капусты. Молибден На участках с кислым грунтом может быть нехватка данного элемента, что негативно отражается на росте и развитии капусты. Молибден помогает лучше усваивать такие элементы как азот, фосфор и кальций, то есть влияет на формирование всех органов капусты. Кальций Недостаток кальция снижает урожайность разных видов капусты и их способность к хранению, а также понижает ее вкусовые качества. Кальций повышает устойчивость растений к грибным заболеваниям. Как и в случае с молибденом его нехватка наблюдается на кислых почвах, так что известкование грунта поможет и в увеличении кальция. Магний Магния капусте нужно совсем немного, но его недостаток приводит к пожелтению листьев и остановке в развитии. Особенно страдают от его недостатка песчаные почвы, а также грунты, куда вносились высокие дозы калийных удобрений. Виды удобрений Выбор удобрений довольно большой, все их можно разделить на 3 основные группы: Минеральные Органические Народные средства. Минеральные Первая группа включает огромный спектр удобрений, куда входят комплексные, моноудобрения, микроэлементы. В свою очередь комплексные бывают смешанные, органо-минеральные, твердые и жидкие. Моноудобрения – азотосодержащие, фосфорные, калийные. Органические (натуральные удобрения) Некоторые огородники предпочитают использовать только этот вид удобрений и действительно – они эффективны и дешевы, особенно для жителей сельской местности. К ним относятся: Навоз; Птичий помет; Перегной; Компост; Травяные настои; Древесная зола. Эти удобрения содержат много полезных веществ, гуминовые кислоты, макро- и микроэлементы. Но на производство их, например, на перепревание навоза или изготовление компоста уходит достаточно много времени. Народные средства Сюда можно отнести такие средства, как дрожжи, йод, нашатырный спирт, банановая кожура, луковая шелуха, перекись водорода и другие подобные им. Советы по первой и второй подкормке При внесении удобрений под капусту необходимо учитывать много различных факторов и соблюдать некоторые общие правила: Разные виды капусты требуют индивидуального подхода. Подготовленные с осени грядки с внесением органики или комплекса удобрений не нуждаются в дополнительных подкормках. Перед внесением удобрений под корень, почву на грядке следует хорошо пролить. Проводить подкормки следует в утреннее или вечернее время. Количество удобрений зависит от состава грунта – песчаные почвы требуют больше питательных веществ. При низком уровне рН необходимо готовить грядку под капусту еще с осени, внося в почву раскислители. Подкормка для белокочанной капусты Количество подкормок белокочанной капусты зависит от ее сорта – ранние сорта созревают быстро, и подкормок им нужно немного, период вегетации поздних сортов затягивается до 140 дней, поэтому количество подкормок больше. Лучший вариант подкормок белокочанной капусты – чередование органики с минеральными удобрениями. Важно уделить должное внимание подготовке грядки под капусту – внести в нее под перекопку органику – 4-5 кг полуперепревшего навоза или 0,5 кг птичьего пометана 1 кв. метр. При внесении органики следует обработать почву фунгицидами, так как навоз и помет может содержать в себе споры бактерий и грибов. Если нет натуральных удобрений, вносят минеральные: 50-60 г суперфосфата, по 45 г мочевины и калия сернокислого. Подкормка рассады Чтобы получить хороший урожай капусты, ее обычно выращивают рассадным способом, при этом урожай зависит и от качества рассады. Поэтому и в рассадный период также следует подкармливать капусту. Чаще всего рассаду капусты выращивают через пикировку. Первую подкормку рассаде дают через неделю после пикировки сеянцев. Можно взять по 20 г азотных и калийных и 35 г фосфорных удобрений на ведро воды и полить этим раствором рассаду. Проще же воспользоваться специальными удобрениями для рассады капусты. Вторую подкормку рассаде дают через12-15 дней – это могут быть те же элементы, но в удвоенном количестве. При выращивании капусты без пикировки, рассаду подкармливают при образовании 2-3-го листочка любым комплексным удобрением. Подкормка капусты на грядке Первая подкормка для капусты производится через 2 недели после высадки рассады на грядку. Это должно быть азотное удобрение, которое будет способствовать нарастанию вегетативной массы. Хорошее удобрение – коровяк, его берут 0,5 л и разводят в ведре воды, после чего поливают, расходуя по 500 мл на один корень. Органику можно заменить минеральным азотным удобрением: аммиачная селитра - 20 г на ведро; мочевина – спичечный коробок на 10 л воды. Вносить подкормки желательно в теплую погоду, когда температура воздуха не ниже +16 градусов. Вторую подкормку дают через 14 дней после первой. Это может быть зольный настой – 2 стакана золы настаивают в 10 л воды 4 дня, время от времени перемешивая раствор и затем проводят полив по влажной почве, выливая по 300-400 мл под каждое растение. Если белокочанная капуста медленно растет, во вторую подкормку можно дать смесь удобрений для активации роста: по 15 г мочевины и калийного удобрения + 25 г суперфосфата; стакан древесной золы + 2 ст. ложки суперфосфата. Обычную золу прекрасно может заменить древесная зола гранулированная. В случае дождливой погоды удобрения лучше вносить в сухом виде – берут любое комплексное минеральное удобрение и рассыпают около кустов капусты в количестве 100 г на 1 кв. метр площади, после чего аккуратно производят рыхление, чтобы заглубить гранулы в почву. Для ранних сортов белокочанной капусты будет достаточно двух подкормок – ведь ее урожай убирают рано. А вот поздние сорта придется подкормить еще раз для налива больших и сочных кочанов. Третья подкормка дается в августе и может включать в себя следующие компоненты: 0,5 л коровяка, 0,5 ст. ложки монофосфата калия, 1 ст. ложка суперфосфата. Все это разводится в 10 л воды. Под одно растение нужно вылить 1-1,5 л полученного раствора. Какие удобрения можно использовать для подкормки капусты: Нитроаммофоска (содержит все 3 основные элемента: азот, калий и фосфор); Монофосфат калия; Здравень АКВА для капусты. Белокочанная капуста хорошо отзывается на народные средства. Травяной настой. Для его приготовления бочку наполняют свежескошенной травой на ¾ объема (особенно хороши крапива, мокрица, донник, окопник,) и заливают доверху водой. Бочку накрывают крышкой с отверстием, через которое будет происходить газообмен. Для ускорения процесса брожения в бочку добавляют 2 ст. ложки мочевины. Каждый день желательно помешивать настой. Брожение длится до 10 дней, после чего содержимое процеживают, для полива его нужно разводить водой – 1 литр настоя на 9 л воды. Хорошо отзывается капуста и на подкормку дрожжами. Готовят состав: 10-12 г сухих дрожжей заливают тремя литрами теплой воды и добавляют 100 г сахара; оставляют примерно на неделю для брожения. Затем каждые 250 мл раствора разводят в 10 л воды и проводят подкормку капусты. Подкормка для цветной капусты Цветная капуста несколько отличается от белокочанной в плане потребности в элементах питания, а соответственно и в подкормках. Она менее нуждается в азоте, потребность в котором особенно снижается с началом роста головок. В это время цветной капусте необходимы такие элементы как фосфор и калий, и микроэлементы: бор, магний, цинк и молибден. Для цветной капусты достаточно двух подкормок: Комплексное удобрение с содержанием всех трех основных элементов; Фосфорно-калийное (монофосфат калия). Первую подкормку дают через 2 недели после высадки рассады в грунт, вторую – с началом налива головок. В этот же период не помешает провести опрыскивание капусты раствором борной кислоты (8 г порошка на 10 л воды). Для брюссельской капусты У этого вида капусты очень долгий вегетационный период, поэтому выращивать ее следует через рассаду. За время роста рассады следует провести 2 подкормки. С развитием двух настоящих листьев дают такой состав: 40 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры и 10 г сернокислого калия – развести в 10 л воды. Через две недели готовят другой раствор: 60 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 20 г сернокислого калия также на 10 л воды. Для брюссельской капусты следует заранее подготовить участок, на который внести до 4 кг перепревшего навоза (можно заменить на компост) на 1 кв. метр. За неимением органики в почву вносят органо-минеральные удобрения по инструкции. После высадки на грядку, капусте дают подрасти и через 10-12 дней дают полное минеральное удобрение - Нитроаммофоску – достаточно 1 ч. ложки на ведро воды. Когда начнут формироваться кочанчики, готовят состав из 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия, можно добавить и 1 ч.ложку нитрофоски на 10 л воды. Под одно растение достаточно вылить полтора литра раствора. Можно заменить этот раствор Монофосфатом калия. Для пекинской капусты У пекинской капусты, наоборот, срок созревания короткий. Поэтому ей нежелательно давать удобрения, особенно азотные, чтобы избежать накопления нитратов. Но можно внести слабый раствор сброженной травы. Лучший способ – добавить удобрения заранее в почву под пекинскую капусту. При перекопке вносят до 5 кг навоза (компоста) и 30 г суперфосфата на 1 кв. метр. Либо на ту же площадь 4 стакана древесной золы. Для Брокколи Брокколи чаще всего выращивают рассадным способом и за период роста рассады дают одну подкормку слабым раствором Нитроаммофоски или другого полного минерального удобрения. После высадки в грунт брокколи также нуждается в подкормке для формирования хорошей плотной головки. Но следует учитывать особенности роста и развития этой капусты. В отличие от других видов, брокколи не любит азотные удобрения, ее потребности в этом элементе значительно ниже, чем у белокочанной. Избыток азота может привести к интенсивному росту листьев, в то время как головки затормозят в развитии. Или могут сформироваться неплотными, «растрепанными» и мягкими. И главная опасность – быстро переходят в фазу цветения. Лучший вариант для брокколи – заправка почвы органикой под предшествующую культуру. А в процессе развития растений достаточно дать одну фосфорно-калийную подкормку в начале формирования головок. Это может быть суперфосфат + сернокислый калий или монофосфат калия. Можно использовать и древесную золу. Стоит уделить капусте немного внимания – регулярные поливы, своевременные подкормки, прополки и рыхления – и она обязательно отблагодарит вас отменным урожаем.