Огород

Многие зеленные культуры в огороде уже дали ожидаемый урожай и готовы к уборке. Оставлять грядки пустовать до следующего сезона нерационально.  Как минимум, их можно засеять сидератами (горчицей, вико-овсяной смесью, злаковыми). Как максимум – использовать под повторные посадки овощных и зеленных культур. Однако чтобы второй урожай оказался ничуть не хуже первого, важно учитывать изменившиеся погодные условия и производить посев по несколько иной технологии. В этой статье мы рассмотрим, какие культуры сгодятся для повторного посева и как правильно провести посадку. Повторные посевы допускается производить как в теплице, так и в открытом грунте. Выбирать место под повторную посадку необходимо в соответствии с правилами севооборота: Не рекомендуется выращивать на одном месте представителей одного семейства; После растений с поверхностной корневой системой лучше посадить культуры с корнями, уходящими в более глубокие слои; Перед проведением посадочных работ грядки рекомендуется прорыхлить, удалить сорняки, по необходимости внести раскислители (золу, доломитовую муку), разрыхлители (песок, опилки), удобрения (компост, минеральные составы); Если прошлые посадки были укрыты мульчей, ее можно прикопать в почву или убрать в компост, а после появления всходов посаженных растений укрыть их новой мульчей. Какую зелень можно посеять повторно Основную массу посадочных работ садоводы проводят весной. Летняя «волна» посадок может длиться вплоть до конца лета. Главное – чтобы погодные условия соответствовали требованиям выбранных культур. Щавель Щавель – многолетнее растение, которое может расти на одном месте до 10 лет. Но со временем вкусовые характеристики могут ухудшаться, листья могут начать мельчать. Поэтому раз в 3-4 года рекомендуется обновлять посадки. Делать это лучше всего летом по той причине, что весной будет возможность собрать свежие молоденькие листья со старых посадок, а во второй половине лета получить урожай новой свежевысаженной зелени. Еще одна причина обновить посадки щавеля заключается в том, что крупные и старые листья содержат много щавелевой кислоты, которая в таких количествах неполезна для организма. Сеять щавель рекомендуется в начале июля. Новые посадки лучше всего произвести на месте убранных редиса, лука или салата. В теплой земле первые всходы появятся уже через 5-6 дней. Еще через 40-45 дней можно будет производить первую срезку. Оптимальное место для выращивания щавеля – грядка с рыхлым грунтом, находящаяся в полутени. Главное условие получения густой и пышной зелени щавеля – достаток влаги. В сухой земле и всходы появляются дольше, и листья вырастают мелкими, сухими и слишком кислыми. В условиях июльской жары поливать щавель нужно раз в 2-3 дня. Подкормить его рекомендуется лишь единожды азотистыми составами. Базилик Это теплолюбивая культура, которая будет только рада тому, что посеяли ее не в холодную почву весной, а в хорошо прогретый грунт летом. Сеять базилик в открытый грунт можно с середины июня и до середины июля. Лучшие предшественники – лук или бобовые. Базилик любит солнышко, поэтому высаживать его лучше на хорошо освещенных, но безветренных участках. Почва должна быть легкой и рыхлой, иметь нейтральную кислотность. Перед посевом семена рекомендуется замочить в теплой воде на 30 минут, а затем посадить в грунт на глубину около 1 см, выдерживая расстояние между рядами в 30 см. Базилик не любит холода, в августе, когда придут первые холода, может затормозить в росте. Поэтому для летней посадки стоит выбирать скороспелые сорта с периодом созревания в 30-40 дней. «Ароматный гуляш» – дает насыщенно-бордовые листья с пряным ароматом и высоким содержанием эфирных масел и витамина К; «Песто аль Италия» – имеет специфичный гвоздичный аромат, сорт ценится за компактность кустиков и высокую урожайность; «Джигит» – дает сочные бордовые листья с невероятным пряно-перичным ароматом, хорош в свежем виде и заготовках, пригоден на засушку. Петрушка На освободившихся грядках можно посеять петрушку. Но сделать это лучше до середины июля: семена этой культуры туговсхожи, а зелень нарастает медленно. Слишком поздний посев может быть просто нецелесообразным: растения не успеют набрать густую зеленую массу. Петрушка Чтобы ускорить появление всходов, семена петрушки рекомендуется замочить в горячей воде. В почве, прогретой летним солнышком, они взойдут уже через неделю (в холодной могут прорастать и до 3 недель). Глубина посева семян – до 1,5 см, расстояние между бороздками – 20 см. К срезке петрушка будет пригодна не раньше, чем через 1,5-2 месяца. Но переживать не стоит: эта культура холодостойка и легко перенесет первые осенние заморозки. Укроп Его можно досеивать на освободившиеся местечки в течение всего июня. Для ускорения всхожести семян их также рекомендуется замачивать в горячей воде. В таком случае ожидать первых всходов стоит уже через 10-12 дней, а урожая сочной и ароматной зелени – через 30-40 дней. Укроп Укроп – культура очень светолюбивая, поэтому ему лучше отвести самое солнечное местечко. Почву перед посевом полезно заправить компостом, а в процессе роста зелени присыпать золой. Важно не забывать и о поливах: в жаркую погоду посадки поливают пару раз в неделю. Укроп полезно посеять по периметру картофельной грядки – он будет отпугивать нематод. Благоприятен посев зелени и рядом с капустой для ее защиты от белокрылки. Многие садоводы замечали, что помидоры меньше поражаются фитофторозом, а огурцы реже болеют ложной мучнистой росой в условиях соседства с пряным и ароматным укропом. Рукола Еще одним претендентом на летний посев является руккола: сажать ее можно и в июне, и в июле. В теплой почве семена взойдут уже через неделю, а зелень будет готова к срезке еще через 2-3 недели. Посевы лучше производить на грядки, которые до полудня освещаются солнцем, а в послеобеденное время находятся в легком затенении деревьев или кустов. Рукола быстро отращивает сочную и густую зелень лишь в условиях достатка влаги, поэтому грядки с зеленью нужно поливать регулярно. Руккола, поврежденная крестоцветной блошкой Эта культура часто может подвергаться нашествию крестоцветной блошки, которая в короткие сроки способна изрешетить все листья. Чтобы этого не произошло, сажать руколу лучше подальше от капусты, а посевы припудривать табачной пылью. Шпинат Шпинат является едва ли не самое полезной «травой»: он – рекордсмен по содержанию калия, железа и марганца. Высаживать его в открытый грунт можно в течение всего теплого сезона вплоть до августа. Еще одно преимущество данной культуры – теневыносливость: посеять его допускается и в тени, где многие другие зеленные будут чувствовать себя некомфортно. Шпинат – растение холодостойкое, взрослые кустики выдерживают похолодания и до небольших минусовых температур. Растет он достаточно быстро: уже через 20-25 дней листья будут готовы к срезке. Для столь быстрого урожая рекомендуем отдавать предпочтение скороспелым сортам: «Старк» – дает компактные розетки 24 см в высоту и примерно столько же в диаметре. Сорт высокоурожайный, холодостойкий, устойчивый к накоплению нитратов. Готов к срезке через 19-25 дней после появления всходов. «Кураж» – первый сбор можно производить через 18-20 дней. Дает крупные розетки, состоящие из сочных и мясистых листьев. Используется на еду в свежем виде, пригоден для заморозки, не теряет полезных свойств после термической обработки. «Жирнолистный» – формирует крупные розетки до 28 см в диаметре. Листья вырастают сочными, с высоким содержанием витаминов, калия и железа.  Листовой салат Листовой салат допускается сеять вплоть до середины августа с интервалом в 3-4 недели. В таком случае вы всегда будете обеспечены сочной и полезной зеленью. Листовой салат на летней жаре может уйти в стрелку, поэтому для июньского или июльского посева предпочтение стоит отдавать сортам, устойчивым к цветущности: «Абракадабра», «Витаминный», «Кучерявец Одесский», «Дубровский», «Карамелька». Любителям пикантных листьев рекомендуем обратить внимание на сорта «Лолло Росса», «Боярский» – они имеют нежный вкус с легким ореховым привкусом, но не горчат. Данные сорта также пригодны к летнему посеву: не уходят в стрелку. Салат Боярский Советы по посадке и уходу Многие зеленные культуры можно досеивать в течение всего лета – они будут снабжать вас полезной и вкусной зеленью, которая отлично дополнит любой овощной салат. Выбор места под посев будет зависеть от самой культуры: кого-то лучше разместить в полутени, а кому-то придется выделить солнечное местечко. Основной уход за посадками будет заключаться в регулярных поливах. Зеленные культуры быстро наращивают надземную массу и дают сочные и мясистые листья лишь в условиях достатка воды. Поэтому поливать их в жару и засуху рекомендуется едва ли не каждый день. Быстрорастущие культуры не нуждаются в подкормках – они просто-напросто не успеют усвоить внесенное питание до момента сбора урожая. Поэтому оптимальный вариант – восполнить плодородие грунта перед проведением посадочных работ, а в качестве подкормки использовать лишь быстроусвояемые азотные составы. Отличный вариант – раствор нашатырного спирта: он даст небольшую дозу азота, ускорит отрастание надземной части, защитит растения от листогрызущих вредителей. Посадить зеленные культуры повторно есть смысл не только для того, чтобы все лето хрустеть свежими и полезными листиками, но и чтобы запастить зеленью на зиму. Шпинат, укроп, петрушка, зеленый лук, щавель – все они пригодны и на заморозку. Из руколы можно приготовить вкусный соус песто, а из базилика – пикантную заливку для мясных блюд или салатов.

Высокие грядки – конструкции, представляющие собой приподнятые на высоту 20-30 см грядки для выращивания ягодных и овощных культур. Сооружают их следующим образом: устанавливают ограждения, укладывают на дно хворост, ветки или компост, а сверху засыпают плодородным грунтом.  Преимуществ у высоких грядок несколько: Быстрое прогревание почвы. Нагрев земли солнечными лучами происходит не только сверху, но и по бокам. В результате почва прогревается быстрее и готова к посадочным работам на 1-2 недели раньше. Соответственно и урожай на высоких грядках созревает раньше. Удобство ухода. Ухаживать за посадками на приподнятых грядках проще, в процессе прополки не придется нагибаться слишком низко к земле. Простота сооружения укрытий. На бортах высоких грядках проще закрепить укрывной материал. Почва не размывается. В процессе полива грунт на обычных грядках может «уплывать» на дорожки, борта высоких грядок будут препятствовать этому процессу, оставляя дорожки чистыми и сухими. Сохранение рыхлости субстрата. При правильном уходе почва будет сохраняться рыхлой и легкой, ее не нужно будет регулярно перекапывать, а лишь рыхлить верхний слой. Меньше сорняков. Приподнятые грядки меньше зарастают сорняками. Семена сорных растений могут попасть в почву только с ветром или компостом. Эстетичный внешний вид. Высокие грядки выглядят аккуратно и ухоженно. Из минусов высоких грядок садоводы отмечают лишь следующие: растения сложнее поливать (если речь идет о поливах из лейки), почва быстрее пересыхает. Самые популярные варианты материалов для сооружения бортов высоких грядок – дерево, металл и шифер. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них. Замена старых грядок Деревянные Для формирования бортиков можно использовать доски. Оптимальный их размер – 15-20 см в ширину, 2-3 см в толщину, до 6 м в длину. Дольше всего служат кедр и лиственница, поэтому по возможности отдавать предпочтение нужно им. Подойдут как новые, так и старые доски.  Плюсы Доски являются самым экологичным и безопасным материалом. Они отлично вписываются во внешний вид огорода и не портят дачный экстерьер. Древесина хорошо держит тепло, но не накаляется на солнце, дольше остывает на холоде. Она отлично пропускает воздух и влагу, обеспечивая корни растений кислородом и не допуская заболачивание почвы. Деревянные борта удобны в использовании: на них можно присесть или опереться коленями/руками в процессе ухода за посадками. Минусы Главный аргумент «против» бортиков из дерева состоит в том, что они недолговечны. По отзывам многих садоводов заменять такие ограждения придется раз в 5-6 лет (дольше прослужат лишь бортики из лиственницы). А каждая смена – дополнительные денежные вложения и трудозатраты. Дерево подвержено гниению, оно может поражаться грибками, в щелях могут поселиться вредители. Поэтому такие грядки потребуют дополнительных обработок. Если доски будут неровные, через щели может высыпаться грунт и протекать вода. Поэтому лучше использовать качественный материал с ровными краями, но он опять же более дорогостоящий. Чем лучше пропитать древесину Перед использованием древесину рекомендуется обработать натуральной олифой или специальными антисептиками. В таком случае бортики прослужат несколько сезонов. Также в процессе эксплуатации ежегодно доски полезно обрабатывать медным купоросом для уничтожения грибков. Металлические В дачных магазинах можно купить специальные готовые металлические борта. Они изготовлены из оцинкованной стали – прочного, износостойкого и долговечного материала. В продаже есть разные варианты по форме, размеру и высоте, изготовленные из металла разной толщины. Вокруг металлических ограждений из оцинкованной стали сложился один миф: цинк вымывается в почву и отравляет растения. В действительности это не так. Выщелачивание цинка происходит, но в незначительной степени, на качество выращиваемых овощей и ягод это негативным образом не влияет, опасности здоровью такой урожай не несет. У металлических грядок тоже есть свои плюсы и минусы. Плюсы Самое главное преимущество стальных грядок заключается в их долговечности. Судя по реальным отзывам, прослужить такие конструкции могут до 30 лет, они не будут нуждаться в каком-либо дополнительном уходе и обслуживании. По желанию металл можно окрасить в любой цвет, чтобы грядки еще лучше вписывались в дачный экстерьер и дольше служили. К числу других преимуществ садоводы относят простоту монтажа: конструкции продаются укомплектованные всеми необходимыми крепежными элементами и инструкцией по сборке. Установка бортов не займет много времени и не потребует большой физической силы.  Металлические ограждения не подвержены гниению и коррозии, не поражаются грибками, не покрываются плесенью.  Минусы Аргументы «против» металлических грядок в огороде следующие: Сталь быстро и сильно нагревается, в результате может перегреваться и почва. Но в действительности это может навредить лишь растениям, посаженным вплотную к стенке. Металлические борта травмоопасны – об острые края можно пораниться. Некоторые производители выпускают конструкции с незакрытыми верхними ребрами – такие варианты брать не стоит. Гораздо разумнее немного переплатить, но купить панели с закрытыми боковыми и торцевыми ребрами. Из шифера Высокие грядки из шифера – один из самых популярных вариантов. Из него формируют борта и для овощных грядок, и для цветников, и даже для садовых дорожек. Вокруг шифера тоже сложился миф: асбест, который используется для его изготовления, вреден для здоровья. Это действительно так, но пагубное воздействие на организм он оказывает лишь в двух случаях: на этапе производства и в момент нарушения целостности (при шлифовке, нарезке). Сам шифер как конечный продукт не распадается под действием влаги или УФ-излучения, не выделяет запаха и вредных веществ. Поэтому для посадок, а значит и урожая, он безопасен. Плюсы Шифер можно купить в любом строительном магазине, из него можно соорудить грядки любых форм и размеров. Монтаж также не займет много времени и не потребует специальных навыков: достаточно просто окопать грядку по периметру на глубину около 30 см, установить листы, засыпать их грунтом. Для лучшей фиксации и устойчивости ограждение можно скрепить уголками либо обтянуть проволокой. Такие грядки прослужат не один десяток лет, будут выглядеть эстетично.  В отличие от других вариантов шифер вкапывается в почву, а потому становится физической преградой для почвенных вредителей. В результате растения реже подвергаются атакам медведки, грызунов и прочих незваных гостей. В другим преимуществам шифера, используемого в качестве бортов грядок, можно отнести: Низкую стоимость; Стойкость к осадкам, высокой и низкой температуре; Возможность по необходимости быстро и просто убрать ограждение/перенести на новое место/складировать на хранение; Низкую подверженность гниению, разрушению вследствие контакта с агрессивными составами (гербицидами, удобрениями). Минусы Шифер – материал достаточно хрупкий. Чтобы на нем не появилось сколов и трещин, важно соблюдать особую осторожность в процессе рыхления и перекопки грядок: стараться не повредить материал лопатой, не стукнуть ведром. Другим аргументом «против» грядок из шифера садоводы называют необходимость более частых и интенсивных поливов посадок: листы нагреваются, провоцируя ускоренное испарение влаги. Плоский выбрать или волнистый Плоский шифер стоит дороже, но выглядит эстетичнее, работать с ним проще. Волнистый шифер более прочный, но более доступный по цене. По отзывам садоводов плоские листы со временем могут прогибаться, образуя щели между листами, поэтому ограждению потребуется ремонт. Волнистый шифер «сидит» прочнее и устойчивее. Какой вариант шиферных ограждений выбрать – решать вам!  Не делайте высокие грядки из этих материалов Неподходящими вариантами материалов являются те, что обработаны какими-либо химическими препаратами, которые могут попасть в почву, нанеся вред посадкам и здоровью человека. Старая древесина, пропитанная хромированным арсенатом меди. Сейчас данный консервант не используется для пропитки дерева, но раньше его применяли для защиты материала от патогенных бактерий. Деревянные паллеты с маркировкой МВ, означающей фумигацию дерева. Рубероид – это достаточно мягкий материал: грядки будут разваливаться, быстро потеряют эстетичный внешний вид. Сотовый поликарбонат использовать можно, но лишь с тем условием, что будут предусмотрены «заглушки» сверху. В противном случае внутри будет скапливаться вода. Высокие грядки – это красиво, практично и удобно. Они дают возможность получить ранний урожай вкусных и полезных овощей. У каждого варианта ограждений для таких грядок есть свои преимущества и недостатки. Сказать однозначно, какой из них лучше, невозможно. Выбирайте материал ориентируясь на его главные характеристики: долговечность, красота, бюджетность и простота установки.

Часто от садоводов можно услышать «Посеяла круглые помидоры, а выросли вытянутые» или «Посадили желтые перцы, а выросли и желтые, и красные». Во всех этих бедах многие винят переопыление, которое, якобы, и становится причиной изменения характеристик будущего урожая. В действительности причина определена в корне неверно. Что такое переопыление Это процесс переноса пыльцы с одного цветущего растения на другое, результатом которого будет являться изменение сортовых признаков в следующем поколении в случае использования под посадку семян с переопыленных растений. Важно уяснить несколько моментов: На текущий урожай ягод, плодов и цветов переопыление никак не влияет. Даже если на тюльпаны попадет пыльца с растения другого сорта, сортовые характеристики растений не поменяются. Если по соседству с сортовой яблоней растут дички, та как была сортовой, так ей и останется до конца своей жизни, на ежегодный урожай яблок это никоим образом не повлияет. Переопыление оказывает влияние только на семена, которые будут собраны с таких растений. В будущем урожай действительно может быть непредсказуемым. Это касается и однолетних, и многолетних культур. Если вы не планируете собирать семена и использовать их в дальнейшем под посадку, о переопылении можно не переживать вовсе: оно может случиться, но останется для вас незамеченным. А если пионы выросли не того цвета, как должны были, или клубника вдруг мелкая, словно земляника, или огурцы колючие вместо гладких, значит виноваты пересортица или нарушение агротехники выращивания. Начинающим садоводам пригодится еще одно замечание: переопылиться могут только цветущие растения. Возможно ли переопыление растений или нет Чтобы получить семенной материал, который в будущем даст растения с присущими сорту характеристиками, важно понимать, какие культуры подвержены переопылению, а какие нет. Перцы Это одна из немногих культур, выходящих за рамки перечисленных выше правил.  Перцы склонны к переопылению. Именно поэтому не рекомендуется высаживать рядом сладкий болгарский и жгучий перец. Уже в текущем году есть риск получить плоды с измененным вкусом.  Причина таких метаморфоз заключается в следующем: пыльца горького перца попадает на пестик болгарского, далее формируется завязь, развивается плод. Он может иметь легкий горьковатый привкус вблизи плодоножки из-за той самой пыльцы, которая проникла в ткани формирующегося плода. В будущем использовать его в качестве материнского растения для получения семян не рекомендуется, будущий урожай может не соответствовать характеристикам сорта: стенки плодов будут тоньше, сами перцы более вытянутые, а вкус горьковатый. Тыквы и кабачки Между собой различные виды тыквы не переопыляются: можно смело сажать рядом обыкновенную, мускатную и крупноплодную тыкву и не переживать за качество семян в будущем. Кабачок может переопылиться Переопылиться могут обыкновенная (твердокорая) тыква и кабачки, патиссоны, цукини. По всем правилам высаживать их нужно на расстоянии нескольких километров друг от друга, чтобы избежать случайного получения гибридных семян. Выполнить эту рекомендацию в условиях стандартных дачных участков невозможно. Поэтому вариант у садоводов один – не собирать семечки с тыквы и кабачков в условиях выращивания обеих культур на огороде. Либо быть готовым к тому, что тыквы вырастут продолговатыми, а кабачки безвкусными. Вариант посложнее – изолировать тыквенные и кабачковые цветы и опылять их вручную. Тюльпаны Переопыление различных сортов тюльпанов возможно. Но на внешний вид цветов оно не повлияет. Мутации будут заметны лишь в случае размножения переопыленных тюльпанов генеративным методом. Чаще всего эти цветы размножают посредством деления луковиц, поэтому переживать не стоит. Высаживать разные сорта тюльпанов в пределах одного цветника можно без опасений. Гладиолусы Аналогичная история и с гладиолусами. Одни сорта могут опылить другие, но изменения окраски бутонов это не спровоцирует. Если дать семенам вызреть и на следующий год посадить их в грунт, растения не будут соответствовать сортовым особенностям. Но мало кто из садоводов занимается размножением гладиолусов генеративным методом, поэтому посадить разные сорта на одной клумбе совсем не рискованно. Ирисы Опыление ирисов производят насекомые. Да, они могут перенести пыльцу с одного сорта ирисов на пестик растения другого сорта, но результаты труда опылителей будут заметны лишь в том случае, если дождаться вызревания семенных коробочек и использовать их под посадку. В других случаях разные сорта ирисов могут расти рядом без риска переопылить друг друга. Розы и шиповник Их можно смело посадить рядом без опасений, что роза «превратится» в шиповник, так как опыляется представителем своего же семейства. Да, шиповник может негативным образом повлиять на розу, но дело совсем не в опылении.  Шиповник имеет весьма агрессивный характер, а потому может сильно угнетать розу. Поэтому важно регулярно срезать поросль шиповника, укрощая его свободолюбивый нрав и избегая его бесконтрольного разрастания. Клубника и земляника На соседних грядках можно смело выращивать летнюю и ремонтантную клубнику и землянику. Это самоопыляемые культуры, которым для формирования завязей не нужны кустики по соседству. Но риск перекрестного опыления все же сохраняется: перенести пыльцу могут насекомые. Однако ничего страшного не произойдет: клубника даст такие же крупные и сладкие ягоды, как и всегда. Большинство садоводов размножают клубнику делением кустов или усами, а на вегетативное размножение опыление влияния не оказывает, в будущем кустики будут приносить аналогичный урожай. Профилактика  Чтобы избежать переопыления, растения на семена необходимо изолировать. Как это сделать? Накрыть цветы и опылять их вручную. В качестве изолирующего материала подойдет марля. Если нет возможности или желания так «трястись» над посадками, разместите их в разных концах участка. Это снизит риски переопыления, но не позволит гарантированно его избежать. Для многих садоводов истории с переопылением стали настоящей страшилкой. Да, оно возможно. Но навредить может лишь в случаях, когда культуры посажены на получение семенного материала.

Навоз для дачников на вес золота. Вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает много споров. Кто-то считает, что он закисляет почву, другие, наоборот, используют исключительно этот вид органики, поскольку он является более доступным. Преимущества свиного навоза в сравнении с другими видами Доступность Деревня стареет — молодежь стремится уехать в город, и все меньше хозяйств содержат коров, лошадей или овец. Летний выпас на пастбище и заготовка сена на зиму требуют крепких мужских рук. А вот одного-двух поросят держат многие. Уход за свиньями более прост, чем за крупным скотом, да и кормежка для них — универсальная, от дробленого зерна и комбикорма до картошки и овощей.  Как говорится, кролики — это не только ценный мех.  Кроме домашней свинины и сала хозяин имеет дополнительный бонус в виде навоза. Каждый поросенок в день поставляет несколько килограммов свежей органики, остается только определить ее по назначению. Химический состав По содержанию азота, фосфора и калия свиной навоз не только не уступает другим видам органики, но порой даже превосходит их по питательной ценности в качестве удобрения.  Свежий свиной навоз Понятно, что химический состав навоза в источниках дается усредненно, ведь его качество напрямую зависит от того, чем кормят свиней, а также от того, насколько хорошо усваивается пища в процессе пищеварения. Согласно пособиям по животноводству советских времен, в свежем свином навозе содержится немного больше азота, чем в навозе КРС и лошадей. По содержанию фосфора и калия свиной навоз является более ценным удобрением, чем другие виды. Лишь овечий навоз как удобрение имеет большую питательную ценность, поскольку является более концентрированным. Для сравнения: свиной навоз: N = 0,63%, P = 0,38%, K = 0,61%; конский навоз: N = 0,58%, P = 0,27%, K = 0,51%; навоз КРС: N = 0,50%, P = 0,25%, K = 0,55%; овечий навоз: N = 0,85%, P = 0,35%, K = 0,77%. Мнение о том, что свиной навоз закисляет почву, является ошибочным. По кислотности он сравним с навозом КРС, pH = 6-7. Эти показатели ниже, чем у конского и овечьего навоза, для сравнения: pH = 8-9. Т. е. можно говорить о небольшом подкислении почвы в первый год после внесения перегноя, однако изменения будут незначительными и не окажут негативного влияния на рост растений. Так почему же вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает у дачников сомнения? Особенности свиного навоза как удобрения Недостаток клетчатки Навоз коров и лошадей содержит большое количество клетчатки, поскольку основу их рациона составляет свежая трава или сено. Подстилочный навоз коров содержит еще больше целлюлозы, поскольку он смешан с соломой и объедками сена. Свиньи тоже могут употреблять и переваривать траву, но она редко бывает в их рационе. Для быстрого роста им нужны высокобелковые корма, поэтому поросят откармливают комбикормом или дробленым зерном. При откорме картошкой и овощами животные нагуливают много сала, ведь эти корма богаты углеводами. Из-за особенностей рациона поросят в их навозе нет грубой клетчатки, он получается достаточно влажным и концентрированным. Эти особенности влияют на процесс перепревания органики. Низкая температура горения Поскольку в свином навозе отсутствует трава, сено, солома и прочая клетчатка, он не «загорается» в процессе перепревания. Так, в бурте свежего конского или овечьего навоза температура поднимается до +60–70 °С, подстилочный навоз КРС разогревается до +40–50 °С, а свиной навоз «не загорается», он перепревает при температуре окружающей среды +20–30 °С. Низкая температура перепревания органики влияет на качество перегноя. Конский и овечий навоз являются наиболее ценными и безопасными, поскольку под воздействием высокой температуры сгорают семена сорняков, патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Свиной навоз при хранении не разогревается. Если животные были заглистованы, в навозе могут оставаться яйца паразитов, что может представлять опасность для человека, если не соблюдаются элементарные правила гигиены.  Поскольку обычно кучи органики перепревают несколько лет, за это время в них успевают попасть семена сорняков. В бурте свиного навоза семена сорных трав не сгорают, поэтому после внесения готового удобрения в почву огородникам прибавляется работ по прополке. Впрочем, навоз КРС также является рассадником семян однолетних сорняков, лишь часть из них сгорает в процессе перепревания. Долгий срок перепревания Без специальных мер по ускорению компостирования свиной навоз перепревает около трех лет. Это гораздо дольше, чем у других видов органики животного происхождения. Так, конский навоз можно использовать уже через 3 месяца, коровий — на следующий сезон, а свиной навоз должен хорошенько перепреть, прежде чем он превратится в удобрение. Как компостировать свиной навоз Чтобы свиной навоз быстрее превратился в ценное удобрение, его необходимо компостировать, прослаивая другими видами органики.  В деревнях свиной навоз сбрасывают в кучу, особенно не заботясь о его перепревании. Через несколько лет он превратится в роскошный чернозем. Поскольку свиней в хозяйстве держат из года в год, зрелый перегной всегда есть в наличии. Однако навозная куча пахнет далеко не медом, поэтому имеет смысл немного потрудиться, чтобы ускорить процесс компостирования органики. Выбор места Для складирования навоза необходимо выделить площадку на максимальном удалении от дома. При выборе места нужно учитывать также расстояние до границы участка, чтобы куча «ароматной» органики не стала причиной соседских войн. Так, согласно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», минимальное расстояние от компостной кучи до дома должно составлять 8 м, такое же расстояние должно оставаться до колодца или родника, которые являются источниками питьевой воды.  Уличные туалеты должны размещаться еще дальше, на расстоянии 20 м от дома. Поскольку куча навоза — это не компост из растительных остатков, размещать ее нужно как можно дальше от своих и соседских построек, желательно с подветренной стороны от дома, чтобы как можно меньше ощущать неприятные запахи. По санитарным нормам, площадка под складирование навоза должна быть зацементирована, чтобы исключить загрязнение грунтовых вод. Однако в реальной жизни мало кто соблюдает это предписание. Нужно учесть, что при перепревании навоза почва будет пропитываться концентрированными жидкостями, что приведет к отмиранию корней растений на этом участке. Обустройство Куча навоза будет выглядеть более эстетично, если изначально огородить площадку. Для сооружения стенок используют любые подручные материалы.  Чаще всего в ход идет бывший в употреблении шифер (волновой или гладкий) — он не портится под воздействием перепревающей органики в отличие от досок. Неприятный запах, который исходит от кучи навоза, — это испарения аммиака. С точки зрения огородника, это не просто запах, а улетучивающийся азот. Чтобы уменьшить потери азота, готовую навозную кучу лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или слоем почвы. Но пока она находится в процессе складирования, частичной потери азота не избежать. Компостирование Недостаток свиного навоза — низкое содержание клетчатки, из-за чего он плотно спрессовывается и медленно перепревает. Эту проблему можно решить, если в процессе складирования прослаивать животную органику растительными остатками: скошенной травой, выполотыми сорняками, овощными очистками, соломой, сеном, опилками. Добавление грубых растительных остатков (соломы, стеблей сорняков, побегов малины и пр.) благоприятно сказывается на перепревании органики, поскольку не дает навозу слеживаться в одну массу. В рыхлой куче при наличии кислорода процесс переработки органики бактериями происходит быстрее. Если в хозяйстве содержится 1-2 свиньи, проблема утилизации навоза не стоит так остро. Несколько лопат органики в день несложно прикрыть травой или забросать землей. Так и запаха будет меньше, и компост получится более качественным. Процесс компостирования будет происходить быстрее, а готовое удобрение будет представлять большую ценность для растений, если применять биологические деструкторы. В арсенале современных огородников множество биопрепаратов для ускорения компостирования. Они содержат бактерии, которые активно перерабатывают органику. Свиноводы применяют такие биодеструкторы, как «Скотный двор для компостирования навоза свиней», Biolatic Compost-10, «Утилак Утилизатор навоза» и др.  Для ускорения перепревания органики подойдут и биологические деструкторы для компостирования, такие как «КомпоСтим». Можно воспользоваться и бактериальными препаратами, предназначенными для создания теплой лежанки, такими как «Биофактор для жвачных животных». Бактериальные препараты вносят по инструкции, посыпая ими очередной слой или проливая органику раствором препарата. В отличие от компоста из растительных остатков, который в течение лета нужно периодически увлажнять, свиной навоз не нуждается в дополнительном поливе, в нем содержится достаточно влаги. Применение свиного навоза Хорошо перепревший перегной — это ценное органическое удобрение. В почве перегной постепенно перерабатывается полезными микроорганизмами, которые превращают его в доступные питательные вещества для растений: азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. В случае с использованием свиного навоза не стоит полагаться на полумеры. Здесь лучше дождаться полного перепревания органики. Зрелый перегной по цвету и структуре похож на рыхлую землю. Он не имеет запаха аммиака или гниения.  В зависимости от способа компостирования свиной навоз будет готов к внесению в почву через 2-3 года. Огород В первый год после внесения органики в почве увеличивается количество доступного азота. В этом сезоне на грядку сажают овощи, которые потребляют много азота: огурцы, кабачки, тыквы, а также арбузы и дыни, капусту, зеленные. К следующему сезону избыток азота уже «съеден» растениями. В почве хороший баланс азота, фосфора и калия. В это время хорошо посадить культуры, требовательные к питанию: томаты, сладкий перец, баклажаны, кукурузу, горох, фасоль. На третий год после внесения перегноя земля все еще остается плодородной. Приходит очередь овощей, которые не любят избыток органики: лук, чеснок, а также картофель и столовые корнеплоды (морковь, свекла). Сад и цветник Перегной используют в качестве мульчи, внося его под ягодные кустарники. Особенно отзывчивы к внесению органики малина и ежевика. Смородина и крыжовник имеют поверхностную корневую систему, поэтому для них также полезно увеличение плодородия почвы. Под плодовые деревья перегной вносят локально, в лунки. Лучше всего заделывать его на глубину штыка лопаты, наполняя органикой лунки, расположенные по окружности проекции кроны. Органические удобрения нужны и многолетним цветам. Перегноем мульчируют почву поздней осенью, чтобы укрыть корни от вымерзания, либо ранней весной. Особенно важно внесение органики для требовательных к питанию культур: роз, пионов, флоксов.

Перец развивается довольно медленно, к тому же имеет строптивый характер. Чуть что ему не по нраву, — он сбрасывает цветы, завязи и даже мелкие плоды. Чтобы урожай порадовал, необходимо регулярно подкармливать перец, а вот чем именно, — зависит от состояния кустов и фазы их развития. Когда подкармливать перец В течение лета проводят 3-4 корневых подкормки перца, ориентируясь на внешний вид кустов. При необходимости оказания “скорой помощи”, — если обнаруживается дефицит какого-то элемента питания, проводят внеочередную подкормку по листу. Опытные огородники знают, чем подкормить сладкий перец, ориентируясь на “сигналы” растения и принимая во внимание этапы его роста. 1-я подкормка — рост Первый раз перец подкармливают через 10-20 дней после высадки рассады на постоянное место: в теплицу или в открытый грунт. Подкормку проводят, когда становится ясно, что рассада начала приживаться, — саженцы выглядят бодро и начинают выгонять новые листочки. Подпись В начале сезона необходимо стимулировать рост надземной массы. Чем быстрее вырастет сам куст, тем больше плодов он сможет выкормить.  Минеральные азотные удобрения дают быстрый видимый эффект, уже через неделю после подкормки растения прибавляют в росте, а окраска листьев становится более насыщенной, ярко-зеленой.  Для первой подкормки перца применяют минеральные удобрения: аммиачную селитру;  карбамид (мочевину);  калиевую селитру; кальциевую селитру.  Последний вариант лучше всего подходит для сладкого перца, поскольку он нуждается в доступном кальции. При нехватке кальция побеги становятся хрупкими и ломаются под тяжестью плодов, а сам урожай перца страдает от вершинной гнили. Органические подкормки работают немного медленнее, поскольку сначала органика усваивается почвенными бактериями, которые перерабатывают ее в доступную для растений форму. Однако именно органические подкормки стимулируют развитие почвенной микрофлоры. Из органики готовят настой конского навоза, коровяка, куриного помета или зеленое удобрение из крапивы и других сорняков. Органическое удобрение можно готовить двумя способами: концентрат и рабочий раствор, готовый к применению. Концентрат: небольшая емкость (ведро, строительный таз) наполняется любым видом навоза на ⅓ и заливается водой почти до верха. Травой емкость заполняют на ⅔. Удобрение настаивают в течение недели, периодически помешивая. Для подкормки маточный раствор разбавляют в воде. На 10 л воды добавляют 0,5 л концентрата куриного помета или 1 л других видов органики. Готовое удобрение: в 200-литровую бочку насыпают 2 ведра коровьих лепешек либо конского навоза или 1 ведро свежего куриного помета. Для приготовления зеленого удобрения потребуется 4-5 ведер свежескошенной травы. Бочку заполняют водой до верха, тщательно размешивают и оставляют на неделю для брожения. Удобрение применяют для подкормки без дополнительного разбавления. Чтобы органическая подкормка не издавала резкого неприятного запаха в процессе брожения, в нее добавляют бактериальные препараты, такие как “Байкал”, “Сияние”. Органика переработается быстрее, если в рабочий раствор перед внесением добавить комплекс “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”.  2-я и 3-я подкормка — развитие У сладкого перца есть интересная особенность, — он закладывает завязи ярусами. Коронный цветок появляется в месте будущей развилки еще на стадии выращивании рассады, его лучше удалить. Формирование первого плода отнимет у растения слишком много сил, тогда как они нужны ему для формирования куста. Как только у кустиков формируется развилка из трех побегов, появляются бутоны, затем они превращаются в цветы и завязи. Если условия выращивания перцу “покажутся” неподходящими, он избавляется от лишней нагрузки. К стрессовым ситуациям относятся холод, жара, пересушивание или переувлажнение почвы, нехватка питательных веществ. Однако порой перец удивляет огородников. Сами кустики еще совсем небольшие, а на них уже завязались плоды. В такой ситуации растениям нужна срочная поддержка. Если не стимулировать рост надземной части, кустики едва-едва выкормят мелкие плоды, после чего им потребуется длительное восстановление, и только затем они снова зацветут, — время будет упущено. В период первой волны цветения или чуть позже, когда на кустах уже завязались плоды, перец подкармливают второй раз. В это время растениям все еще нужно много азота, однако калий, фосфор и микроэлементы тоже нужны, поэтому лучше использовать комплексное удобрение: “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, NPK=15:20:15+МЭ; “Здравень Турбо Универсальный”, NPK=13:10:20+МЭ; нитроаммофоска (азофоска), NPK=16:16:16; комплексные удобрения с пометкой “весна-лето”, NPK=14:8:8, 12:8:14 и др. Если кусты перца выглядят слишком слабыми, недоразвитыми, в комплексное удобрение полезно добавить половинную дозу аммиачной селитры (10 г на 10 л), чтобы увеличить содержание азота. Через 2-3 недели подкормку комплексным удобрением повторяют, обычно к этому моменту растения выглядят достаточно хорошо и не нуждаются в дополнительной дозе азота. 4-я и последующие подкормки — плодоношение В период, когда плоды перца набирают массу и начинают созревать, потребности растения в азоте уменьшаются, а вот расход калия увеличивается. Во время созревания перца полезны подкормки с высоким содержанием калия: сульфат калия (50%); монокалийфосфат (33%); калимагнезия (32%). Калий стимулирует накопление сухих веществ в плодах, благодаря чему перец становится более сладким и ароматным. Поскольку перец дает урожай волнами, к моменту созревания первых плодов кусты вновь усыпаны цветами. Чтобы развитие растения происходило гармонично, полезно в течение всего лета, каждые 2-3 недели, проводить корневые подкормки жидким комплексным удобрением “Здравень Аква для подкормки томатов и перцев”. Полезно увеличить содержание калия путем добавления половинной дозы сульфата калия (10-15 г на 10 л) или монокалийфосфата (5 г на 10 л), эти удобрения хорошо растворяются в воде. Дополнительные подкормки В течение сезона необходимо наблюдать за растениями, чтобы по их внешнему виду определить дефицит каких-либо элементов питания и вовремя принять меры, чтобы рост и развитие не затормаживались. Нехватка азота Если грядку давно не удобряли, в почве может быть дефицит азота. Он проявляется в медленном росте растений, а также в бледной окраске листьев: они становятся не ярко-зелеными, а салатовыми. При остром дефиците азота растения забирают его из нижних листьев, из-за чего те желтеют и отмирают раньше времени. Дефицит азота может случиться и на плодородных почвах после периода затяжных дождей, поскольку этот элемент питания легко растворяется и вымывается в глубокие слои грунта. В качестве быстрой помощи применяют подкормку под корень аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или внекорневую подкормку мочевиной (10 г на 10 л). Нехватка калия При недостатке калия на листьях перца можно заметить так называемый “краевой ожог”. Листовые пластины засыхают по краю, из-за чего их стягивает в форму “лодочки”. Недостаток калия часто обнаруживается в дождливое лето, этот элемент легко вымывается из почвы. Проблема может проявиться во второй половине лета, если на формирование первой волны урожая уже израсходован весь доступный калий. Многие огородники пытаются восполнить дефицит калия внесение древесной золы, однако это не совсем верно. В золе от сжигания дров лишь 3-4% калия, львиную долю же составляет кальций, однако он находится в труднодоступной для растений форме. Внекорневые подкормки сульфатом калия (15 г на 10 л) или монокалийфосфатом (5 г на 10 л) усваиваются очень хорошо и дают быстрый эффект. Также необходимо внести одно из этих удобрений под корень. Нехватка кальция Диагностировать острый дефицит кальция можно по вершинной гнили плодов. На верхушках перчин, независимо от их размера, возникает сухое пятно, которое постепенно увеличивается в размере, охватывая все донышко плода. Вершинная гниль не является грибной болезнью, ее причина в дисбалансе питательных веществ, в частности, — в нехватке кальция. Когда плоды уже испорчены вершинной гнилью, им ничем не поможешь, остается лишь обрезать поврежденные места и использовать перец в переработку. Если проблема обнаружена на плодах первой волны урожая, необходимо принять меры, чтобы она не повторилась в августе и сентябре. Дефицит кальция часто проявляется в засушливое лето, поскольку этот микроэлемент достаточно инертный. Растения могут получить его только с большим “напором” воды, т.е. при регулярном увлажнении почвы.  Кальций крайне медленно перемещается по тканям растения, поэтому его дефицит проявляется именно на плодах, до них кальций просто “не доходит”. Еще в начале формирования первых плодов, когда они только набирают массу, полезно профилактически подкормить сладкий перец кальцием: кальциевая селитра под корень (1 ст.л. на 10 л) + хелат кальция или Brexil Ca по листу. Здесь важно понимать, что не все удобрения с высоким содержанием кальция хорошо усваиваются растениями. Так, древесная зола и мел богаты кальцием, но он находится в труднодоступной форме. Чтобы подкормка дала ожидаемый эффект, в раствор необходимо добавить кислоту. На ведро воды берут стакан золы или мела и добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты или 1 стакан 9% столового уксуса. В результате химической реакции получается цитрат кальция или ацетат кальция, которые хорошо усваиваются растениями. Нехватка железа или магния Для некоторых типов почв характерно малое содержание железа или магния. При недостатке этих микроэлементов на листьях растений появляется хлороз, — ткани листа осветляются. Ухудшение фотосинтеза плохо сказывается на состоянии всего растения и как результат приводит к недобору урожая. Дефицит магния проявляется в осветлении нижних листьев, они приобретают мозаичную окраску. При недостатке магния растения забирают его из старых тканей и направляют в молодые листья. Устранить проблему поможет подкормка: сульфат магния или калимагнезия под корень или  хелат магния по листу. При регулярном применении комплексных удобрений серии “Здравень Турбо” или “Здравень Аква” растения обычно не страдают от нехватки магния, поскольку вся линейка удобрений обогащена этим микроэлементом. Признаки дефицита железа похожи на нехватку азота, что и неудивительно, ведь железо участвует в его усвоении. Растения, в целом, выглядят не ярко-зелеными, а зелено-желтыми. Особенно сильно это заметно на молодых листьях, которым не хватает железа.  Проблема легко решается внекорневой обработкой: хелат железа; “Феровит”; “Секвестрен Турбо”.  Нехватка бора Дефицит бора встречается не так часто, как нехватка кальция, железа или магния, однако он более опасен для растений. При нехватке бора верхние листья скукоживаются и скручиваются, что препятствует нормальному фотосинтезу и тормозит развитие растения. При остром дефиците бора отмирает точка роста. Бор стимулирует цветение и завязывание плодов, поэтому перцу этот микроэлемент крайне необходим. Еще при подготовке почвы к посадке полезно вносить в нее борофоску. Это безазотное удобрение, в составе которого фосфор, калий, кальций, а также бор. Передозировка бором не полезна для растений, поэтому подкормку бором проводят только при необходимости, при проявлении признаков его дефицита. Для устранения нехватки бора проводят корневые или внекорневые подкормки:  “Маг-бор” (15-20 г на 10 л); борная кислота (5 г на 10 л). Скрученные листья уже не восстановятся, но чтобы ускорить рост новых и помочь растению восстановиться, применяют комплекс микроэлементов, в составе которого также есть бор: “Здравень Аква антистресс регенератор листьев”.  Подкормки завершают в середине августа, в южных регионах — в начале сентября. В это время на кустах набирают массу и созревают плоды последней волны урожая. Крепкая рассада и регулярные подкормки позволяют получить три съема перца с кустов даже в средней полосе. Даже в неблагоприятных погодных условиях можно вырастить достойный урожай, если обращать внимание на “сигналы” растений и вовремя удовлетворять их потребности.

Подвязка томатов — ежегодное “развлечение” дачников. И тут уж кто во что горазд — смекалка и разумная экономия порождают удивительные сочетания, которые, увы, не всегда выглядят эстетично, а порой и не выполняют своих функций. Чтобы в самый ответственный момент конструкция не легла под тяжестью урожая, делать ее нужно правильно с самого начала. Зачем подвязывать Когда мы говорим о подвязке, в первую очередь имеем в виду томаты. В подвязке нуждаются не только высокорослые индетерминантные томаты, но и сорта с ограниченным ростом, детерминантные, они могут достигать высоты 70-120 см, в зависимости от сорта.  Крепление с помощью большой клипсы БыстроКреп Лишь штамбовые сорта могут обходиться без подвязки благодаря мощному стеблю и ограниченному росту. Однако и они часто заваливаются под тяжестью плодов. Высокорослые сорта сладкого перца и баклажанов чаще выращиваются в промышленных теплицах. Они отличаются более высокой урожайностью, однако требуют длинного периода вегетации. Чтобы выдержать серьезную плодовую нагрузку, кусты выращивают на шпалере. Низкорослые сорта перца и баклажанов в большинстве случаев способны выдержать созревающий урожай без подвязки. Однако сорта с очень крупными плодами все же лучше подвязать, чтобы избежать разлома куста. И у перца, и у баклажана довольно хрупкая “древесина”. Подвязка к опоре жизненно необходима всем томатам. Она решает сразу несколько проблем и облегчает процесс выращивания. Удобство в уходе За томатами на опоре удобно ухаживать: удалять пасынки, при необходимости нормировать количество завязей или подвязывать тяжеловесные плодовые кисти. А поскольку ухаживать за растениями становится проще, огородник не откладывает неприятные дела “на потом”, и все делает вовремя. Регулярное удаление пасынков приближает созревание помидоров, ведь растения не тратят силы впустую. Выходит, своевременная подвязка ускоряет получение урожая. Опора необходима не только самим кустам, кисти крупноплодных томатов также нуждаются в поддержке. Под тяжестью помидоров кисть перегибается у основания, из-за чего замедляется поступление питательных веществ в плоды, — и они не вырастают такими крупными, как могли бы быть. Продуманная конструкция предполагает не только подвязку кустов, но и крепление плодовых кистей в дальнейшем. Профилактика болезней Томаты поражаются множеством грибных болезней, самые распространенные из них: фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз. Споры патогенных грибов всегда присутствуют в почве. С каплями воды при поливе или во время дождя, если речь идет об открытом грунте, болезнетворные споры попадают на помидоры и заражают плоды, что приводит к порче урожая.  Подвязка поддерживает томаты в вертикальном положении, не дает кустам валиться на землю, поэтому контакт помидоров с почвой исключается. Благодаря удалению нижних листьев растения не касаются земли, поэтому кусты дольше остаются здоровыми. К тому же при правильной подвязке и прореживании листьев в рядах томатов лучше циркулирует воздух, что само по себе является профилактикой грибных заболеваний. Однако одной подвязкой защита томатов от болезней не решается. Необходимы профилактические обработки химическими фунгицидами, такими как “Ревус”, “Бронэкс”, “Ордан”, “Профит Голд” или биопрепаратами. Ускорение созревания Томаты обожают яркое солнце, однако из-за склонности к постоянному формированию пасынков, кусты сами себя загущают, закрывая плоды.  Подвязка к опоре открывает плодовые кисти солнечным лучам. На солнышке помидоры зреют быстрее, а вкус их становится слаще и насыщеннее. Как и чем подвязывать 1. Колышки + бечевка Самый простой вариант для подвязки детерминантных томатов в открытом грунте — индивидуальные колышки и бечевка. В качестве опоры используют палки или специальные металлические колышки, а также различные материалы, имеющиеся в наличии: куски арматуры, деревянные бруски, оставшиеся от строительства, или штакетины от старого забора и пр. Подвязка бечевкой Деревянные колышки — обычно бесплатный материал, который огородники добывают сами. Для их изготовления используют толстые ветки быстрорастущих деревьев: ивы, клена.  Высота колышков для детерминантных сортов обычно не превышает 1-1,2 м, с учетом того, что на 10-15 см они будут заглублены в землю. Нижнюю часть деревянных колышков лучше заострить топором, чтобы упростить их вбивание в землю. Готовые металлические колышки, которые можно приобрести в садовых центрах и на маркет-плейсах, плохо справляются с задачей подвязки томатов. Тонкие металлические трубки гнутся при втыкании в плотную почву, а из-за гладкой поверхности колышков подвязки сползают. Железная и стеклопластиковая арматура лучше держит нагрузку, однако работать с ней нужно в плотных перчатках, шероховатая поверхность ранит кожу рук. Колышки лучше установить сразу после высадки рассады, чтобы не травмировать корни растений в будущем, а также не задерживаться с подвязкой.  Однако при выращивании томатов в открытом грунте в первый месяц после высадки их обычно держат под временным укрытием из спанбонда, натянутого на дуги. Если высота дуг не слишком большая, колышки окажутся выше них и будут рвать спанбонд. Поэтому их устанавливают, когда томаты уже подросли, и можно снимать укрытие.  Для крепления растений к колышкам используют различные подручные материалы: синтетическую бечевку, натуральный джут, капроновые колготки или полоски ткани (трикотажные или х/б).  Здесь каждый огородник выбирает, что ему удобнее. Полоски ткани можно нарвать из старого постельного белья или нарезать из ненужных футболок. Клубок синтетической веревки освобождает время от заготовки подвязочного материала.  Натуральный джут удобен тем, что он является биоразлагаемым, поэтому в конце сезона можно вырвать кусты из земли и отнести в компост вместе с подвязками, они перегнивают. Однако натуральный джут портится при длительном хранении и теряет прочность, для подвязки нужно ежегодно покупать новую бобину. Для крепления растений бечевку пропускают под листом, перекрещивают восьмеркой и крепят к колышку на том же уровне. Чтобы веревка не сползала по колышку, вокруг него делают дополнительный оборот. Не нужно слишком сильно притягивать растение к опоре, стебель томата будет утолщаться в процессе роста. 2. Горизонтальная шпалера Шпалера упрощает процесс подвязки, поскольку она позволяет закрепить целый ряд растений, а не каждый куст индивидуально. Если колышки больше подходят для выращивания томатов в один ствол, то на шпалере можно расположить стебли “веером” и вести томаты в 2-3 ствола. Конструкция также удобна для закрепления кустов сладкого перца и баклажанов. Устройство шпалеры требует мужских рук и более качественных материалов. Суть шпалеры заключается в установке опор и натягивании между ними троса в несколько ярусов. В качестве столбов используют деревянные бруски, железные или пластиковые трубы, толстую арматуру. Опорные столбы ставят через каждый метр по всей длине грядки, по ее центральной линии, т.е. в один ряд с растениями. Их необходимо глубоко вогнать в землю, а для постоянной конструкции лучше забетонировать. Опоры нужно установить очень прочно, что называется “железно”, иначе под весом самих кустов, утяжеленных плодами, столбы будут клониться друг к другу.  Конструкцию шпалеры устанавливают еще до высадки рассады, поскольку она требует серьезного укрепления. Чтобы столбы не отклонялись от линии, а также для увеличения жесткости конструкции, по верху опор пускают брусок, трубу или арматуру, чтобы связать столбы в единое целое. В качестве альтернативы используют растяжки, оттягивая крайние столбы в противоположные стороны. Шпалера в теплице может быть постоянной, в открытом грунте можно использовать разборную переносную конструкцию либо выделить несколько грядок, где будут из года в год выращиваться овощи, требующие подвязки.  В таком случае особенное внимание нужно уделить профилактике грибных заболеваний. В почву необходимо ежегодно вносить биопрепараты, которые помогут контролировать распространение патогенной микрофлоры, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” или “Тетрис” с тремя видами триходермы. Шпалера с проволокой Для устройства горизонтальных опор используют металлический трос, пруток, проволоку или толстый электрический кабель. Их натягивают через каждые 15-20 и хорошенько закрепляют, чтобы натяжение не ослабло.  Фиксация кистей Кусты томатов, перца, баклажанов по мере роста прикрепляют к горизонтальным линиям шпалеры. В дальнейшем, когда начнут наливаться плоды, можно дополнительно фиксировать плодовые кисти к натянутым опорам, для этого удобно использовать самодельные S-образные крючки или готовые кистедержатели “Двойной крючок”.  Крепление с помощью клипсы малой БыстроКреп Для крепления стеблей удобно использовать многоразовые пластиковые зажимы, такие как “БыстроКреп большая клипса” или “БыстроКреп малая клипса”. Клипсы легко защелкиваются, что экономит массу времени на подвязке. После уборки урожая они так же легко раскрываются и убираются на хранение до следующего сезона. Подвязка с помощью тапенера Многие дачники уже оценили удобство подвязки растений при помощи тапенера — это разновидность степлера, в который заправляется специальная лента. Инструмент обхватывает лентой побег вместе с тонкой опорой и скрепляет концы ленты скобой в кольцо. Работа быстро спорится, и подвязка занимает гораздо меньше времени, чем при использовании веревочек или тесьмы. Шпалера с бечевкой В качестве альтернативы проволоке или тросу применяют синтетическую бечевку, которую натягивают горизонтально в две линии. Растения располагаются между двумя бечевками. Нижний уровень бечевки закрепляют сразу после высадки рассады, последующие натягивают по мере роста растений через каждые 10-15 см. Шпалера с бечевкой только на первый взгляд кажется более простой в исполнении. На деле она требует больше внимания. Важно вовремя натягивать очередной ряд жгута, пока растения еще не успели лечь и искривиться. Чтобы бечевка держала кусты, необходимо перекрещивать два жгута вокруг каждого ствола либо дополнительно скреплять две бечевки между собой в свободном пространстве между кустами.  Шпалера с бечевкой больше подходит для крепления сладкого перца, чем томатов и баклажанов, поскольку даже очень крупные плоды перца имеют малый вес в сравнении с мясистым помидором или увесистым баклажаном. Шпалера с сеткой В качестве опоры можно использовать не горизонтальные линии проволоки или бечевки, а сетку. Наиболее прочная конструкция получается с крупной сварной сеткой, но за неимением можно воспользоваться пластиковой или синтетической. Последние два варианта потребуют качественной натяжки и крепления, поскольку под тяжестью растений и плодов сетка неминуемо будет провисать. Важно, чтобы сетка имела крупные ячейки, не менее 15-20 см, чтобы в нее свободно проходила рука и мог пройти крупный плод, иначе помидоры или другие овощи будут врастать в сетку, а сбор урожая будет затруднен.  3. Вертикальная шпалера Вертикальную шпалеру обычно делают в теплице, поскольку ее конструкция этому способствует. Однако при желании можно устроить вертикальную шпалеру и в открытом грунте. Вертикальную шпалеру можно сравнить с системой индивидуальных колышков, только в качестве опоры используется натянутая бечевка. А чтобы она держала натяжение, ее закрепляют сверху и фиксируют снизу. В открытом грунте вертикальная шпалера делается по такому же принципу, как и горизонтальная. Потребуются столбы и брусок или арматура, которые закрепляют горизонтально на верхушке опор, связывая их в одно.  Горизонтальную линию располагают на высоте 1-1,2 м для детерминантных томатов и на высоте 1,8-2 м для индетерминантных. При устройстве вертикальной шпалеры опоры можно располагать чуть реже, через каждые 1,2-1,5 м, однако не стоит увеличивать расстояние между ними еще больше, это повлечет за собой ослабление конструкции. В теплице можно обойтись без столбов, если есть возможность привязаться к конструкции крыши. В таком случае под потолком закрепляют горизонтальную опору, к которой будут в дальнейшем привязываться вертикали. Для закрепления растений на шпалере обычно используют синтетическую бечевку, она точно не порвется, или применяют специальную тесьму для подвязки, она такая же крепкая, но менее травматичная для стеблей. Крепление за основание куста Проще всего закрепить конец бечевки непосредственно за основание стебля томата. У растений мощная корневая система, поэтому можно не бояться за то, что томат сам себя выдернет из земли. Если конструкция сделана прочно, и опора не оборвется, его корням ничто не угрожает. Бечевку завязывают на стебле почти на уровне почвы свободной петлей, учитывая, что по мере роста ствол будет утолщаться. Вокруг ствола делают несколько оборотов и закрепляют бечевку на верхней перекладине.  По мере роста растений необходимо регулярно делать новые витки, чтобы закрепить стебель на опоре. Для этого придется ослаблять бечевку либо изначально крепить ее к верхней перекладине “живой петлей”, которая позволяет изменять натяжение. Крепление за шпильку Некоторые огородники боятся закреплять бечевку за сами растения и делают отдельное крепление — рядом с кустом. Веревку можно привязать к небольшому колышку, вбитому в землю, либо пришпилить ее при помощи крупной металлической скобы (согнутой из прочной проволоки или сварочного электрода) или пластикового дюбеля, которые применяют в строительстве для крепления теплоизолирующих материалов. Шпилька должна быть достаточно крупной, чтобы под тяжестью веса растения она не выдернулась из земли. Крепление за нижнюю опору Третий вариант крепления самый простой и безопасный. На уровне почвы вдоль рядов растений натягивается нижняя опора. Здесь можно воспользоваться проволокой, тросом, кабелем или прочной бечевкой.  По всей длине грядки нижнюю горизонталь пришпиливают к почве в нескольких местах. Веревочки закрепляют не за куст, а за натянутую нижнюю опору. В данном случае можно не обматывать кусты бечевкой, а закрепить ее стационарно, натянув между нижней и верхней опорами. А растения крепятся все теми же зажимами “БыстроКреп” или при помощи тапенера. Подвязка кистей Вертикальная шпалера имеет один серьезный минус — к ней невозможно крепить плодовые кисти томатов. Сам стебель надежно закреплен на натянутой бечевке, а вот как подвязать тяжелые кисти — совершенно непонятно.  Однако выход есть. Есть замечательное приспособление для подвязки помидоров — кистедержатель “Улитка”. Его надевают на основание кисти, когда плоды только-только начинают наливаться. Арочная скоба сохраняет естественный изгиб плодовой кисти и не дает ей переломиться под тяжестью плодов.  Сообразительные дачники нашли и еще одно решение проблемы. Прежде чем натягивать бечевку, по всей ее длине на расстоянии 15-20 см друг от друга завязывают узлом небольшие петельки. Плодовые кисти цепляют к ближайшим к ним петелькам, расположенным чуть выше, при помощи S-образного крючка или кистедержателя “Двойной крючок”.  При закреплении плодовых кистей важно сохранять естественный изгиб основания, не позволять ему заламываться, но и не задирать вверх. Кисть должна слегка склоняться вниз или располагаться горизонтально.

Производитель обещал «повышенную устойчивость», а на деле получилась супер устойчивость! Эта весна нам принесла такие сюрпризы, которых я не видела уже давно… Весь апрель температура была около +5°С, и это днем! Ночи же были такие морозные, что я все никак не решалась посадить в огороде даже самые холодостойкие культуры. Но уже так хотелось хрустеть вкусным и свежим редисом, что я сдалась и посеяла редис 18 апреля. Конечно же посадку я произвела в парник, потому что в открытом грунте шансов получить урожай было совсем мало. Сеяла я и думала о том, что производитель же обещает повышенную устойчивость, ну должен «Пинк Сюрприз» сделать мне сюрприз к июню и несмотря на холода все же дать урожай! Забегая вперед скажу, что он отлично справился со своей задачей и аккурат в начале первого летнего месяца порадовал меня первыми корнеплодами. Про посадку Как я уже сказала, посадку я произвела 18 апреля. Почему я так торопилась? Потому что на севере в конце мая уже вовсю белые ночи, световой день очень длинный, велик шанс того, что редис уйдет в стрелку. Кроме того, на мой взгляд апрельский редис самый вкусный, сочный и нежный. Поэтому я так торопилась и старалась соблюсти наши привычные сроки посадочных работ. Парник на зиму у меня остается открытым. Весной почва на грядках хорошо пропитана влагой и не нуждается в ранних проливах. А для появления дружных всходов хорошая влажность грунта – очень важно. Еще осенью в почву я внесла компост, а потому она была вполне рыхлой и восстановленной, не нуждалась в дополнительных удобрениях. Все, что я сделала – прорыхлила ее, внесла небольшое количество песка и произвела посевы. И конечно же закрыла парник пленкой. Знаете, когда я получила первые всходы? Лишь через месяц, 18 мая. Настолько на улице было холодно, что редис никак не хотел вылезать. В первую неделю растения очень медленно развивались, но не гибли, старались изо всех сил оправдать мои ожидания. И вот пришло долгожданное тепло. Если конечно +15°С можно назвать теплом. Скажем так, относительное тепло. Но «Пинк Сюрпризу» этого было достаточно. Рекомендуемая температура выращивания этой культуры +16…+20°С. Очевидно, что условия для роста и развития растений были не самыми лучшими. Но «Пинк Сюрприз» огромный молодец: с приходом тепла он начал развиваться ударными темпами. Скажу пару слов об уходе. Хотя тут даже и пары слов не найдется. Я не делала фактически ничего: не подкармливала, особо не поливала, потому что было холодно и влажно, иногда выдергивала единичные сорняки, которые решили вылезти на такой холод. И несмотря на такие спартанские условия уже 1 июня (как я и загадывала – к началу лета) я вытащила первые редисины. Через неделю все дружненько подтянулись, набрали нужные массу и размеры, были готовы к уборке. 10 июня весь урожай был убран, а на месте редиса высажены огурцы. А каков был урожай? А теперь самое главное – как я оцениваю урожайность «Пинк Сюрприза». Знаете, возможно не самое лучшее слово для характеристики урожая, но очень подходящее. Он приятный! Причем приятный во всем. Корнеплоды выросли ровненькие, не очень больших размеров, гладенькие, слегка продолговатые, нежно-розового цвета, с нежной тонкой кожицей. Вот смотришь на них – очень милая редисочка! По вкусовым характеристикам она тоже приятная. Не горькая, совсем не острая, очень нежная. По структуре корнеплоды не жесткие, довольно сочные. И даже с приходом устойчивого тепла и длинного светового дня они сохранили все свои вкусовые качества.  Отмечу еще одно преимущество сорта: растения сильно не разрастались, не давали высокой и густой ботвы. И это не помешало им нарастить хорошие корнеплоды. Зато всем растениям точно хватало света, они не затеняли друг друга. Кстати, после уборки урожая редис пролежал в холодильнике около двух недель. И он не увял, не скукожился. На вид выглядит водянистым, но по вкусу такой же, как свежесобранный. Поэтому и на недлительное хранение он тоже сгодится! «Пинк Сюрприз» – очень достойный сорт: неприхотливый, устойчивый к непогоде и холодам, дающий нежные и сочные корнеплоды без горчинки. Поэтому смело его рекомендую!

Когда прочитала название сорта, то подумала, наверно это какая-то крупная редиска с густой ботвой и корнеплодами больше среднего. А я такую не очень люблю, предпочитаю наоборот некрупный, зато нежный и сочный редис с тонкой кожурой.  Заглянула в описание, оказалось, я была неправа. Видимо название «Магнату» было дано не по размерам корнеплодов, а по их богатым вкусовым характеристикам. В итоге решила попробовать посадить его у себя на огороде. Поделюсь своими впечатлениями о сорте и о том, как он рос и развивался. Посадка Я живу на севере, к посадке редиса мы приступаем обычно в первой половине апреля, если позволяет погода. В этом году весна выдалась очень холодной. Но с редисом затягивать нельзя: в жару и при длинном световом дне уйдет в стрелку. Поэтому решено было посадить «Магнат» 18 апреля под пленочное укрытие. Грядку я приготовила с осени: перекопала, внесла компост. Весной прорыхлила, сделала бороздки глубиной около 2 см, присыпала их небольшим количеством песка и рассыпала семена. Сделала это достаточно густо с планами проредить всходы, когда те покажут первые листочки. Всходы Грядку укрыла пленкой и стала ждать первых всходов. Честно признаться, ждала достаточно долго. Они никак не хотели вылезать на холод. Показались лишь через 3 недели после посева. Но это и не мудрено: на улице было около +5…+7°С. Почва и того холоднее. А при такой температуре редис может всходить и месяц. Поэтому я конечно переживала, но прекрасно понимала, что все идет так, как и должно быть. Оценить всхожесть семян в точности до процентов не могу, так как, повторюсь, сеяла не жалея семян. Но всходы были весьма дружными и густыми. Чуть позже я их проредила, оставив между растениями расстояние в 7-8 см. Из-за холода всходы развивались достаточно медленно. И даже с приходом тепла развитие сильно не ускорилось. Что конечно очень расстраивало. Но я не унывала, надеялась и верила в то, что «Магнат» порадует богатым урожаем. Уход Редис я обычно ничем не подкармливаю. У этой культуры жизненный цикл короткий, а потому удобрений, внесенных по осени, ей точно должно хватить. Единственное, чем подпитала грунт единоразово – это нашатырный спирт. Сделала это для того, чтобы пробудить растения, когда те после прихода тепла никак не хотели «просыпаться». Был ли результат? Да, они вроде тронулись в рост. Но сказать точно, причиной стал «бодрящий полив» или тепло, я не могу. Буду думать, что помогло и то, и другое. В целом уход заключался лишь в поливах по мере необходимости (а в условиях прохладной весны эта необходимость возникала редко), в редких прополках и единоразовом рыхлении грунта.  Никаких вредителей на листьях замечено не было, никто их не грыз. Корнеплоды тоже были целыми и невредимыми. Никаких лишних обработок растениям не потребовалось. Урожай А теперь самое интересное. Первый урожай я вытащила с грядки 10 июня. То есть фактически через 2 месяца после посева. С момента появления всходов до созревания корнеплодов прошло 4,5 недели. «Магнат» – сорт среднеспелый, ожидать урожая по идее можно было бы и на недельку раньше, но это при благоприятных условиях. На холоде он задержался. Но считаю, что некритично! Корнеплоды выросли очень симпатичными: круглыми, ровными, некрупными, розово-красными с белым кончиком. Такие пузатенькие малыши! Мякоть у них достаточно плотная, но не жесткая и не сухая, а нежная и сочная. Что мне еще понравилось, так это аппетитная хрусткость редиса. По вкусу «Магнат» слабоострый, в меру пикантный. Сажала я его на пробу, а потому не очень много. И он у нас достаточно быстро ушел на салаты и окрошку. «Магнат» считаю таким уверенным хорошистом: дал хорошие всходы, старался расти даже на холоде, порадовал хорошими корнеплодами (что, согласитесь, самое важное). Балл снимаю за то, что тормозил в развитии на фоне других сортов. Все же холод стал для него бОльшей проблемой, чем для остальных. Но думаю дать ему еще один шанс в следующем году. Авось погода не подведет, и я исправлю свою оценку!

Редис не самая прихотливая культура в плане ухода. Главное для него – просто соблюсти оптимальные условия жизни. А дальше он сам «разберется»: все сделаете правильно – даст отличный урожай. Я поделюсь с вами своими правилами выращивания редиса и расскажу о том, как я получила очень даже достойный урожай «Челнока». 1. Правильно выбираем сорт С выбора сорта все и начинается. В условиях нашего прохладного северного климата и непостоянной погоды весной я всегда стараюсь выбирать сорта и гибриды, отличающиеся холодостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды. Кроме того, важно, чтобы редис был устойчив к стрелкованию: в мае начинаются белые ночи, световой день становится достаточно длинным, чего редис не любит. А еще я стараюсь выбирать сорта с разными сроками созревания, чтобы даже к концу первого летнего месяца иметь свежий редис. Словом, «Челнок» соответствовал всем моим критериям: холодостойкий, неприхотливый, устойчивый к стрелкованию и позднеспелый. Именно поэтому я его и выбрала. 2. Соблюдаем сроки посадки Апрельский редис самый вкусный, сочный и нежный. И самый долгожданный, потому что мы еще не избалованы свежими овощами с собственных грядок, а потому с таким трепетом ждем первых корнеплодов в конце весны и в начале лета. Конечно в идеале сажать редис в почву, прогретую до +15°. В этом случае он всходит на 3-4 день. Но в этом году у нас была настолько холодная весна, что ждать прогревания грунта пришлось бы до июня, что слишком поздно для редиса. Поэтому я рискнула и посадила его в парник в середине апреля, когда на улице было +5…+7°С. Что получила в итоге? Сроки соблюла, редис действительно вырос отменным. Но всходов ждала 3 недели, они были достаточно слабыми и медленно развивались. Но главное все же результат – редис набрал нужную мне массу и был готов к уборке к середине июня. Таким образом, от момента всходов до созревания урожая прошло около 40 дней, что соответствует характеристике «позднеспелый». 3. Прореживаем всходы Я обычно сею редис достаточно густо на тот случай, если часть семян не  взойдет. Особенно это важно в том случае, если посевы производятся по холодной почве (как вышло у меня). Когда появятся всходы, редис нарастит пару листочков, их нужно проредить. Кстати, молодые ростки можно пустить на салаты: они очень вкусные и полезные. «Челнок» дает вытянутые корнеплоды. Сорта с удлиненными корнеплодами хороши тем, что сажать их можно чуть плотнее, чем округлый и пузатый редис, а значит прореживать чуть меньше. Для позднеспелых сортов это актуально вдвойне: в парниках и теплицах не придется занимать редисными посадками слишком много места в ущерб огурцам и помидорам, которые будут высажены в начале лета. Конечно слишком сильно теснить не стоит: для набора массы корнеплодов важны не только свободное место, но и достаток питания и влаги.  4. Поливаем нашатырным спиртом Как я уже сказала ранее, редис в первое время очень медленно рос и развивался. Как я его «взбодрила»? Полила нашатырным спиртом. Он содержит азот, который как раз нужен для усиленного роста зелени, что важно на начальных этапах развития. Концентрацию взяла минимальную: на 10 л воды 1 столовую ложку. Поэтому переживать за то, что редис вырастет рыхлым и с пустотами, не пришлось. После такого полива «Челнок» ожил и начал наращивать листья. Тут и тепло подоспело. Все сложилось благоприятным образом: бодрящий полив и теплая погода сделали свое дело. Кстати, нашатырь будет полезен еще и тем, что защитит посадки от крестоцветной блошки. 5. Не даем страдать от жажды Каждый садовод знает, что одним из главных успехов в выращивании редиса являются регулярные поливы. Недостаток влаги провоцирует рост горьких корнеплодов и стрелкование растений. Полив – едва ли не единственное, что я делала с редисом в течение периода роста. Больше ничем не подкармливала, не опрыскивала, не обрабатывала. А теперь о результатах В целом я уже поделилась с вами своим уходом за посаженным «Челноком». Резюмирую: посадила в середине апреля, в мае получила всходы, проредила их, полила раствором нашатырного спирта, к середине июня получила урожай. Каким он был? Давайте по пунктам. Корнеплоды не очень крупные. Возможно дай я им посидеть в земле подольше, набрали бы и бОльшую массу. Но я больше люблю некрупный редис: он сочнее и нежнее. Да и жара пришла, что чревато стрелкованием. Кожица редиса ровная, нежно-розовая, кончик белый. Она довольно тонкая и не грубая. Мякоть корнеплодов без пустот, плотная, при этом сочная и нежная, не жесткая. «Челнок» вырос хрустящим, как я люблю. Во вкусе есть легкая горчинка, редис пикантный и ароматный. Отлично ушел на салаты и окрошку. В холодильнике смело пролежал 10 дней, не высох, стал дряблым. Какие впечатления оставил «Челнок»? Очень даже положительные. Да, тормозил в росте и где-то отставал от своих сородичей. Да, к нужному времени не набрал обещанную массу до 60 гр (но тут возможно я поторопилась, поэтому не жалуюсь). Но в целом меня вполне порадовал. Особенно своей хрусткостью и пикантностью. Тем, кто имеет аналогичные предпочтения, рекомендую!

У богатого урожая вкусных и полезных овощей, фруктов и ягод несколько слагаемых: качественный посадочный материал, благоприятные погодные условия, достаток влаги и питания, подходящая почва. И даже при соблюдении всех этих условий есть риск не дождаться желаемого результата, если цветки останутся неопыленными.  За опыление растений в огороде отвечают пчелы, шмели, бабочки, жуки и конечно ветер. В этой статье поговорим наверно о самых трудолюбивых опылителях в саду — о шмелях: чем они полезны, как трудятся во благо на наших дачных плантациях, как привлечь этих насекомых в огороды. Образ жизни шмеля Шмели — род перепончатокрылых насекомых семейства пчел настоящих. В отличие от своих ближайших родственников они имеют крупное тело (до 3 см) и пеструю и пушистую шубку. Последняя помогает им выживать даже в условиях Заполярья. Пчелы будут отказываться работать при температуре ниже +10 °С, в таких условиях они даже не вылетят из гнезда. Шмели же благодаря своей теплой шубе и умению разогреваться сокращениями грудных мышц способны трудиться и при пониженных температурах. Что особенно актуально весной, когда многие культуры уже вступают в фазу цветения, а возвратные заморозки разгоняют других опылителей по домам. Шмели примечательны и пестротой своего пушистого покрова. Он обеспечивает им мимикрию и правильную терморегуляцию. Жара этим насекомым тоже не страшна, природа предусмотрела не только систему подогрева, но и систему охлаждения. На лету насекомые выделяют изо рта каплю жидкости, которая, испаряясь, охлаждает их. Крылья шмелей работают как вентилятор, разгоняя воздух и охлаждая гнезда. Шмели в отличие от пчел обустраивают свои гнезда не только на деревьях, но и в опустевших мышиных норах и птичьих гнездах. Еще одно отличие от пчел заключается в численности семейств: пушистые труженики живут стаями в 100–200 особей. В зиму уходят только оплодотворенные самки. Весной с приходом тепла они просыпаются и начинают искать места для гнездования. Шмелиная королева откладывает яйца, из которых потом появляются рабочие особи — бесплодные самки. Первое потомство отправляется на поиски еды, а самка продолжает заниматься своим потомством. Через пару месяцев появляются самки и самцы — они станут родителями нового поколения, которое появится в следующем году. Ближе к холодам старая матка, самцы и рабочие особи погибают. А будущая королева находит место для зимовки и остается там ждать следующего теплого сезона. Какую пользу приносят шмели Как было сказано ранее, шмели — огромные труженики. У этих опылителей есть ряд преимуществ, делающих их незаменимыми помощниками в огороде: Шмели в отличие от пчел готовы работать в любую погоду. Они имеют достаточно тяжелое тельце, быстро летают, а потому даже дождь им не страшен. Они не боятся холода. Весной утром бывает прохладно: пчелы будут сидеть по домам в ожидании тепла, шмели с радостью полетят собирать нектар и опылять цветы. Привлечь в сад шмелей обязательно рекомендуется тем садоводам, у кого на участке есть раннецветущие культуры: жимолость, ранняя земляника, вишня. Шмели имеют более длинный хоботок, нежели пчелы. А потому способны найти подход к цветкам любой формы и размеров. Это универсальные опылители, которые будут собирать нектар со всех цветущих растений в огороде, обеспечивая качественное опыление. Пушистые насекомые обычно не улетают далеко от своих гнезд, собирая нектар только с близлежащих территорий. Поэтому обосновавшиеся на вашем участке опылители точно будут трудиться на вашем огороде и не погибнут от химических обработок, производимых в полях и на промышленных сельхозпредприятиях. Осы и пчелы могут жалить людей. Шмели обладают более спокойным и менее агрессивным нравом. Ужалить они могут лишь в случае крайней опасности, и делают это только самки. Укусы шмелей менее болезненные. Шмели отлично уживаются и с другими насекомыми-опылителями: не конфликтуют и не делят территорию с пчелами. Идеальный претендент на опыление томатов в теплице — именно шмель. Пчелы и осы неохотно трудятся на томатных грядках и посещают цветки. Шмели справляются с этой ролью прекрасно! Даже одна шмелиная семья приносит массу пользы: она способна повысить количество опыленных цветков, а, соответственно, и урожайность томатов в теплице, на 15–20%, сделать плоды более сочными, вкусными и крупными.  Практика привлечения и подселения шмелей в теплицы становится все более популярной. Эти насекомые помогают повысить урожайность не только томатов, но и баклажанов, перцев, огурцов, клубники. Пользы от насекомых очень много, а вреда никакого! Как привлечь шмелей на садовый участок Пушистых насекомых привлекают на участок растения семейства бобовых, одуванчики, ромашки, люцерна, лилии. Замечено, что в качестве приманки лучше работают растения, цветущие желтыми и рыжими цветами. Самый надежный способ обеспечить свой садовый участок опылителями — создать благоприятные условия для жизни шмелиной матки. В первую очередь ее нужно обеспечить питанием. Сделать это можно путем высадки в огороде растений, которые цветут во время пробуждения насекомых весной: медуницы, котовника кошачьего, клевера, васильков, календулы. Второе обязательное правило привлечения опылителей на дачу — это создание оптимальных условий для жизни и работы. И в первую очередь это касается теплицы. Шмелиная работа активно продвигается при температуре +10…+30 °С. В более жарких условиях она останавливается, ведь работяги улетают в свои домики прятаться от жары. Повышенная влажность воздуха тоже может их спугнуть. Поэтому просто завести шмелей в теплице будет недостаточно. Важно обеспечивать их комфортную жизнь, регулярно проветривая теплицу и контролируя температуру и влажность воздуха.  И третье, что нужно сделать, чтобы завести шмелей на садовом участке, — это обеспечить их местом, где можно организовать гнездо. Если после зимы в огороде остались норы мышей, не зарывайте их. Вполне возможно насекомые поселяются именно там. Опустевшие домики для птиц лучше тоже не снимать, они вполне сгодятся в качестве жилища. Будет еще лучше, если вы набьете скворечники соломой — будущему трудовому десанту это точно понравится. Полезным мероприятием для привлечения опылителей на дачу будет являться сооружение простого домика для шмелей — бомбидария. Для изготовления потребуется несколько старых дощечек. Новый материал брать не рекомендуется по той причине, что свежие доски могут иметь запах, который будет отпугивать будущих жильцов. Из досочек необходимо сколотить короб размерами 15*15*15 см. С одной стороны нужно закрепить шланг длиной около метра. Он будет являться дополнительным препятствием для муравьев, которые часто нападают на шмелиные гнезда в поисках меда. Устанавливать бомбидарии нужно в начале весны, когда самки начинают поиски мест для гнездования. Размещать домики лучше в почве на небольших холмиках таким образом, чтобы шланг торчал из земли, но в него не заливалась вода. Внутрь жилища полезно уложить немного грунта или остатков мышиных нор: запах грызунов очень хорошо привлекает шмелей. Альтернатива деревянному ящику — старый цветочный горшок с дренажными отверстиями. Его нужно располагать также в земле на возвышенности вверх дном, не присыпая землей. Чтобы через дырочки в дом не заливалась вода, сверху бомбидарий нужно накрыть дощечкой, уложив ее на камни, чтобы у шмелей была возможность проникнуть внутрь. Устанавливать домики лучше всего рядом с цветниками, где посажены раннецветущие декоративные культуры. Близость еды и жилища мохнатые опылители точно оценят. Определить лучшее место можно и по поведению самих будущих жителей: в какой части дачи те чаще обитают, там поселить их. Если есть необходимость переселить семью в теплицу, бомбидарий нужно накрыть марлей и перенести. На новом месте установить на открытой хорошо освещенной территории и снять укрытие. Теперь тепличные помидоры точно порадуют урожаем! С наступлением осени домики нужно обязательно выкапывать и тщательно мыть. На стенках могут селиться паразиты, в зараженные жилища шмели возвращаться точно не будут. После дезинфекции и просушки бомбидарии можно будет смело использовать в следующем сезоне. Шмели приносят огромную пользу огороду, они готовы трудиться на благо вашего урожая в любую погоду. Поэтому ни в коем случае не нужно пытаться выгонять их с участка, а уж тем более травить химическими препаратами. Все с точностью до наоборот — нужно привлекать опылителей на свои участки. Завести их может быть сложно, но вполне возможно. Опрыскивания растений сладкой водой, посадка цветущих многолетников, сооружение бомбидариев — вот самые надежные и эффективные мероприятия по привлечению помощников!

Самый востребованный корнеплод на огороде – это морковь, ее выращивают все огородники, да и как обойтись без этого яркого солнечного, такого полезного и вкусного овоща. Существует огромное количество сортов моркови, которые отличаются по срокам созревания, по форме корнеплодов, наличию в них тех или иных веществ, в первую очередь сахаров и каротиноидов, и даже по цвету – бывают морковки не только оранжевые, но и желтые, белые и фиолетовые. Морковь – прекрасный корнеплод, который можно употреблять в сыром виде, когда-то она была любимым лакомством деревенской детворы, в то же время при термической обработке она остается такой же вкусной и сохраняет практически все полезные свойства. Познакомимся с сортами моркови, созревающими в разные сроки: ранними; среднеспелыми; поздними. Ранняя морковь Так хочется получать вкусную овощную продукцию как можно раньше. Например, редис и разную огородную зелень срывают с грядки, начиная с мая. А вот как быть с морковкой – ведь ее корнеплоды созревают долго, почти все лето должно пройти, пока дождешься урожая. Но, на то и существуют ранние сорта: их срок пригодности в пищу наступает довольно рано – от 60 до 90 дней у разных ранних сортов. Вкус у такой моркови очень нежный и сладкий, а уж сколько полезных витаминов и других нужных организму веществ она содержит! Сеют ее как можно раньше: это очень холодостойкое растение можно посеять в грунт, как только просохнет почва. Познакомимся с лучшими сортами ранней моркови. Сорт «Оранжевый мускат» Такое красивое название отражает внешний вид овоща - цвет кожицы этого сорта соответствует названию: он действительно ярко-оранжевый. Корнеплод в форме цилиндра, слегка суживающийся книзу, внутри него почти нет сердцевины. Вырастает не очень длинным - до 15-16 см, набирая массу 110-160 граммов. Вкус овоща отличный, корнеплоды сочные, хрустящие и сладкие. Их очень любят дети – не зря данный сорт рекомендован для детского питания; сок, приготовленный из оранжевого муската, великолепного вкуса. Созревает за 55-70 дней. При хорошем уходе можно собрать до 6,5 кг с 1 кв. метра. Сорт «Амстердамская» Формирует цилиндрические, идеально ровные корнеплоды с округлым окончанием, достигающие 60-120 граммов веса, до 16-18 см длиной. Серединка узкая, мякоть очень сочная, даже нежная и сладкая. Со времени всходов до возможности использовать в пищу первые плоды проходит 70 дней. Убранные через 90 дней корнеплоды будут довольно долго храниться, они не подвержены растрескиванию даже при чрезмерной влажности. Урожай составляет около 6 кг на 1 кв. метр. Замечательный вкус позволяет использовать сырую морковь и готовить из нее различные салаты. Сорт «Тушон» Срок начала сбора корнеплодов составляет 70-80 дней от момента прорастания семян. Корнеплоды красновато-оранжевого оттенка, длиной 19-21 см, выполнены в форме цилиндра с округлым окончанием. Масса варьирует в пределах 85-190 граммов. Урожайность с 1 кв. метра составляет 5-6 кг. Повышенное содержание каротина (11,9%) и очень сладкий вкус делают ее отличным продуктом для детей. Сорт «Парижская каротель» Самая необычная из всех морковок - ее укороченный округлый корнеплод в длину не более 5 см. Уже через 72 дня после всходов можно попробовать вкусные сочные и сладкие корнеплоды, которые могут долго сохраняться свежими. Не подведет и урожайность сорта – она может достигать 8 кг с 1 кв. метра. Сорт «Драгон» Этот сорт удивит окраской кожицы корнеплода – она ярко-фиолетовая, в то время как сердцевина имеет обычный оранжевый цвет. Корнеплоды довольно крупные, их длина составляет 25 см, диаметр – 3 см. Морковь готова к уборке через 85-90 дней. Урожай с 1 кв. метра может составить от 5 до 7 кг, но использовать плоды лучше только свежими, поскольку во время термической обработки они теряют не только свою красивую фиолетовую окраску, но и полезные вещества и не пригодны к долгому хранению. Сорт «Артек» Достоинство этого сорта в очень раннем созревании – первые корнеплоды готовы к употреблению уже через 65 дней, то есть в начале лета при раннем посеве, а окончательную уборку следует провести не позднее 85 дней. Корнеплоды ярко-оранжевого цвета в форме цилиндра длиной до 16 см с округленным окончанием. Вкусные и сочные корнеплоды имеют массу от 80 до 130 граммов. Сорт хорош для сева осенью под зиму, устойчив к белой гнили и растрескиванию. Сорт «Лагуна F1» Гибрид нантского сортотипа, богатый урожай полностью готов к уборке через 95-100 дней со времени всходов, отдельные корнеплоды веретеновидной формы собирают раньше. Их масса составляет около 130 граммов, длина 24 см. Сладкая мякоть оранжевого цвета содержит много сахаров (более 7%) и каротина (17 мг). Корнеплоды не трескаются, и их плечики не приобретают зеленый цвет. Но долгому хранению не подлежат. Сорт «Витаминная 6» Ярко-оранжевые корнеплоды цилиндрической, притупленной на конце формы, длиной от 15 до 20 см, достигают массы 110-150 граммов. Сердцевина очень узкая, глазки на кожице неглубокие. Сорт отличается высокой пищевой ценностью, сочная и сладкая мякоть обладает превосходным вкусом. Верхняя часть корнеплода не зеленеет. Сорт не стоит выращивать в южных регионах из-за слабой жаростойкости. Среднеранние сорта моркови Сорта этой группы характеризуются более длительным вегетационным периодом – от момента всходов семян до уборки проходит 80-120 дней, что позволяет корнеплодам накопить большее количество различных полезных веществ и витаминов. Сорт «Каротель» Корнеплоды будут готовы к уборке уже через 100-120 дней со времени посева. Они имеют форму конуса с округлым кончиком и не очень большие размеры (до 15 см). Данный культивар нуждается в хорошем увлажнении, при регулярных поливах вырастают выровненные корнеплоды: сочные и сладкие, с высоким содержанием каротина. Сорт «Нантская 4» Любимый и очень популярный у огородников сорт моркови – действительно является одним из лучших. Его выращивают во всех климатических регионах нашей страны, он холодостоек и нетребователен к почвам. Созревает и готов к уборке через 80-108 дней. Корнеплоды в виде ровных цилиндров заканчиваются округлым кончиком, достигают массы 130-150 граммов. Длина не более 15-17 см. Цвет кожицы и мякоти оранжево-красноватый. Вкус превосходный, содержит массу полезных веществ, в том числе и фитонцидов, убивающих болезнетворные бактерии. Устойчив к повреждению морковной мухой, в хороших условиях может храниться вплоть до нового урожая. Один квадратный метр дает до 6,5 кг отличных плодов. Сорт «Марлинка» Корнеплоды готовы к уборке через 90-120 суток. Сорт сортотипа Шантенэ, что сказывается на форме корнеплодов - они конические с расширенным основанием, длиной 13-18 см, диаметр в широкой части 4,5-5 см. Масса варьирует в пределах 90-170 граммов. Мякоть оранжевого цвета имеет отличный вкус. Сорт «Надежда F1» Корнеплоды готовы к уборке через 90-110 суток. Они имеют ровную цилиндрическую форму, достигают в длину 13-18 см, при диаметре 4-4,5 см. Масса варьирует в пределах 90-170 граммов. Поверхность кожицы гладкая, сладкая мякоть оранжевого цвета содержит много каротина – до 19 мг в 100 г. Сорт «Шантенэ 2461» Прочно и заслуженно любимый огородниками старый сорт, готовый к уборке через 80-110 дней. Недлинные корнеплоды (всего 14 см), в форме конуса с толстым основанием (до 6 см), даже в плотном грунте всегда будут ровными. Массой около 300 граммов, но на хорошем грунте и при регулярном поливе могут вырасти и до 500 граммов. Мякоть сочная и хрустящая, очень вкусная. Нетребовательный сорт, урожайность с 1 кв. метра может составить 9 кг. Хранится длительно – до следующего лета. Сорт «Малинка» Корнеплоды созревают и готовы к уборке спустя 100-120 дней после появления всходов. Довольно длинные - около 25 см, с массой 150-200 граммов, имеют форму цилиндра. В сочной и вкусной мякоти содержится много сахара и витаминов, особенно каротина. С одного кв. метра можно собрать 5-7 кг плодов. Сорт «Московская зимняя А 515» Корнеплоды можно убирать через 90-110 дней после появления всходов. Конические плоды с округлым кончиком, длиной 15-18 см могут иметь массу 100-170 граммов. Цвет оранжевый, замечательный вкус, длительное хранение. С одного кв. метра собирают урожай в 5-7 кг. Сорт «Карамель малиновая» Корнеплоды можно убирать через 110–120 дней после прорастания семян. Сорт соответствует своему названию, так как обладает превосходным вкусом и ароматом. Плоды в виде конуса длиной 20–23 см, с диаметром 4–5 см, остреньким концом, массой 100-180 граммов. Головка корнеплода малиново-фиолетового цвета начинает в процессе немного выступать из почвы. Урожайность колеблется в пределах 5,9–7,9 кг с 1 кв. метра. Отличное хранение на протяжении 7-8 месяцев. Позднеспелые сорта моркови Сорта этой группы приспособлены для долгого зимнего хранения. У них не так ярко выражены вкусовые качества, как у сортов предыдущих групп. Рассмотрим наиболее вкусные и популярные сорта моркови поздних сроков. Сорт «Королева Осени» Корнеплоды достигают технической зрелости через 120-130 дней со времени прорастания семян. Крупные плоды вырастают до 25 см в длину и имеют массу 70-180 (иногда 250) граммов. Выглядят как конус с заостренным окончанием оранжево-красноватого цвета. Отличного вкуса. Дружное созревание плодов позволяет собрать урожай до 8-9 кг с 1 кв. метра. Сорт «Сладкая зима» Корнеплоды достигают зрелости через 140-150 дней после появления всходов (всхожесть семян составляет 90 %). Они имеют коническую форму, вырастают до 20-22 см в длину. Их отличает хороший вкус, содержание сахара и каротина превышает норму. Урожайность высокая. Хорошо сохраняется до следующего лета. Сорт «Красный Великан» Один из особенно поздних сортов – созревание наступает через 150 дней. За это время конические корнеплоды достигают длины 27 см, диаметр основания равен 6 см. Масса около 150 граммов. Поверхность кожицы гладкая, окрашена в темно-оранжевый цвет. Вкус превосходный - мякоть сочная и сладкая. Сорт «Монастырская» Корнеплоды достигают зрелости через 130-140 дней с момента появления всходов. В процессе роста приобретают коническую форму с сильно вытянутым концом, достигают длины 25 см, диаметр основания 4-6 см. Корнеплоды с гладкой оранжевой кожицей и мякотью имеют нежный и очень приятный вкус, достигают 140-220 граммов веса, отлично хранятся всю зиму. Урожайность в пределах 3,3-5,6 кг с 1 кв. метра. Сорт «Император» Корнеплоды достигают зрелости через 125 дней от появления всходов. Плоды очень крупные – до 30 см длиной, в виде цилиндра с округлым окончанием, массой 80-190 граммов. Окраска кожицы сочной и сладкой мякоти - оранжево-красноватая. Количество каротина в плодах высокое, после долгого хранения морковь становится еще слаще. Чтобы получить достойный урожай любого сорта моркови, необходимо соблюдать некоторые правила ее агротехники. Посев моркови проводят рано, как только позволит почва. Сажают морковь после следующих культур: картофеля, гороха, томатов, зеленных культур (кроме салата), капусты. Грунт должен быть легким и плодородным. При подготовке грядки землю тщательно перекапывают на глубину штыка лопаты. На грядке делают ряды через 20 см. Сеют в рядки на глубину 1-1,5 см. Поливы проводят регулярно, после чего почву рыхлят. При появлении 3-4 листка всходы прореживают, оставляя промежутки между сеянцами около 5 см. Через 3 недели после прореживания проводят подкормку полным минеральным удобрением. Выбрав подходящие сорта и правильно ухаживая за морковью, вы всегда будете с хорошим урожаем красивых и вкусных корнеплодов.

Редис — первый и самый ранний овощ, который я сею на своем огороде в первую очередь. Ведь так хочется попробовать вкусные и сочные редисочки как можно раньше. Стараюсь каждый раз приобрести и попробовать какие-то новые сорта. Нынче мне предложили на тестирование семена некоторых овощных культур, в том числе и редис. Решила посадить редиску с необычной окраской желтоватого цвета – сорт «Фотон». В описании было сказано, что это высокоурожайный среднеспелый сорт с корнеплодами до 3-4 см в диаметре, нежного слабо-острого вкуса. Вот о нем и хочу сегодня рассказать. Когда сеяла и как Живу я в Алтайском крае — это юг Западной Сибири. Огородными делами заниматься начинаем не раньше середины апреля, да и то не всегда. Я обычно сею редис в конце апреля или в начале мая — зависит от погоды в данный год. Нынче посеяла 24 апреля. Притом посеяла на грядку под укрытие. Подготовка грядки Я несколько лет подряд сажаю редис на одной и той же грядке, над которой поставлены дуги, а через 4-5 лет меняю место и дуги переставляю. Чтобы не было истощения почвы, после уборки редиса землю перекапываю, вношу полное минеральное удобрение под перекопку и сею сидераты — овес или фацелию. Получается такой вот севооборот. К тому же весной перед посевом редиса добавляю ведро перегноя – разбрасываю по грядке и перекапываю. От такой подготовки почва получается рыхлая и питательная. Затем тщательно разравниваю граблями. Посев На грядке сделала рядочки через 20–25 см. У меня было 3 разных сорта, в том числе и сорт «Фотон» — для каждого сорта я отвела 3 рядочка, всего сделала 9 рядков. Почву полила и посеяла семена — старалась сразу разложить на расстоянии 4-5 см, чтобы меньше заниматься прореживанием. Присыпала слоем почвы 1,5–2 см и накрыла грядку укрывным материалом. Сажаю редис под укрытие: во-первых, чтобы в тепле пораньше появились всходы; и второе, важное — так редис почти не поражается крестоцветной блошкой, которая без укрытия может моментально съесть все молодые листочки. А под «крышей» редис растет без проблем. Уход за редиской Правильное прореживание Всходить семена начали примерно через неделю. Хорошо, что у нас в это время погода была теплая, а под укрытием — так вообще парник. Взошел сорт «Фотон» дружно, и начали расти молоденькие всходы. Уход за редисом несложный, главное — часто поливать. Если погода теплая и даже жаркая, почва высыхает быстро: в идеале поливать нужно каждый день — через день и после полива на следующий день рыхлить. Такие частые поливы не должны быть обильными, важно поддерживать почву всегда в слегка влажном состоянии. А обильные и глубокие поливы редису не нужны — у него корневая система не уходит вглубь почвы, она располагается в верхнем слое. Именно при регулярных поливах корнеплоды редиса вырастают крупные и сочные. Когда редисочка немного подросла, я при рыхлении ее слегка проредила, чтобы растения были на расстоянии 5-6 см, выполола все сорняки, что выросли за это время, и полила слабым раствором гумата калия — это единственная подкормка, которую я даю редису. Собираю урожай Крупный витамин! В конце мая уже стали подрастать корнеплоды, а 1 июня я собрала первый пучок довольно крупных редисок «Фотона». Вместе с ними нарвала растущей на этой же грядке зелени и приготовила первый салатик. «Фотон» оказался сочным и вкусным. Через 2-3 дня собрала еще пучок, а числа 8 июня вырвала всю редиску. В это время было тепло, и урожай дозрел очень быстро. С трех рядков получился такой приличный пучок красивых желтеньких корнеплодов. Очень понравился вкус — корнеплоды практически без горечи и главное очень сочные. Размеры в основном около 3 см, более мелких было совсем мало. И ни один не пошел в стрелку! Резюмирую: мне сорт «Фотон» понравился — вкусом, урожайностью, легкостью в выращивании. Однозначно посажу его и в следующем году.

Репчатый лук не требует к себе ежедневного внимания, поэтому огородники часто упускают момент, когда посадки повреждаются луковой мухой. Вредитель ведет свою работу скрыто от глаз, поэтому если вовремя не принять меры, можно остаться без урожая. Как заметить вредителя Пожалуй, только специалисты-энтомологи смогут визуально отличить луковую муху от других видов этого насекомого. Для обычного дачника все мухи на одно лицо. Лёт первого поколения вредителя приходится на раннюю весну и совпадает с цветением вишни и началом цветения одуванчиков. Лёт длится в течение месяца, до периода массового цветения сирени. За это время мухи успевают сделать множество яйцекладок. В качестве кормовой базы для своего потомства луковая муха выбирает не только репчатый лук, но и другие растения этого семейства: может поражать батун, шнитт-лук, а также лилии, тюльпаны. Поскольку мухи привычны для глаз и имеют сравнительно небольшой размер, они не привлекают к себе внимания. Луковые мухи не сидят на грядках подобно колорадскому жуку и не сбиваются в стаи как саранча, поэтому их лёт проходит незаметно. Насекомые делают яйцекладки в укромных местах: в пазухах наружных перьев лука, за сухими чешуями, если севок выступает над поверхностью почвы или непосредственно на землю рядом со всходами лука. Крошечные яйца насекомых остаются незамеченными, поэтому огородники пропускают эту стадию появления вредителя. Личинки луковой мухи развиваются внутри зеленого пера или внутри луковицы. В зависимости от характера повреждения они могут полностью уничтожить отдельные экземпляры либо лишь ослабить растение, что скажется на урожае. Пройдя несколько линек, личинки уходят в почву, чтобы окуклиться и превратиться во взрослых особей. Второй лёт луковой мухи приходится на конец июня - начало июля. В средней полосе за сезон успевает отродиться два поколения вредителя, в южных регионах первый лёт начинается раньше, поэтому за лето выводится три поколения насекомых. Повреждение зеленого пера Результаты нашествия луковой мухи становятся заметны в начале июня, когда зеленое перо начинает желтеть. Сначала усыхают кончики отдельных перьев, и грядка в целом выглядит не так бодро и жизнерадостно, какой была до этого. При ближайшем рассмотрении обнаруживаются небольшие светлые штрихи, хорошо заметные на зеленом пере. Они проявляются в местах, где личинки питаются сочной мякотью, находясь внутри зеленого пера. Если сорвать несколько перышек лука с видимыми следами повреждений и разорвать их вдоль, невооруженным глазом можно увидеть крошечных белых червячков. Их размер зависит от стадии развития личинки, от 2-3 мм до 5-6 мм. Если бы личинки луковой мухи остановились на повреждении нескольких листьев, можно было бы закрыть глаза на проблему. При повреждении надземной части урожай лука будет меньше, но все же труды огородника не будут напрасными. Однако личинки, наевшись сочной зелени, продвигаются дальше, проникая внутрь сочных чешуй растущей головки — а это уже прямая угроза урожаю. Повреждение луковицы Если муха отложила яйца на почву, то вылупившиеся личинки проникают в луковицу под землей, со стороны донца. Они двигаются группой, количество личинок зависит от размера яйцекладки, в ней может быть от 5 до 30 яиц. Личинки внедряются в растущую луковицу, прогрызают ходы между сочными чешуями и питаются мякотью, пока не приходит пора уходить в почву на окукливание. Повреждение луковой мухой можно заподозрить по нездоровому виду растений. Окраска листьев становится блеклой, они теряют тургор, а затем растение увядает. Если выдернуть поврежденное растение из земли и разрезать луковицу, внутри нее можно обнаружить белых червячков. При сильном повреждении начинается процесс гниения, луковица издает неприятный запах. Спасти поврежденное растение невозможно. Борьба с вредителем Наилучшим способом победить луковую муху является профилактика, которой огородники обычно пренебрегают. Поскольку обычно повреждение луковой мухой не носит тотального характера, дачники мирятся с потерей части урожая. Однако если погодные условия складываются удачно для вредителя, практически 100% посадок лука поражены личинками, и тогда об урожае можно забыть. Профилактика при посадке Уничтожить вредителя можно еще на “ранних подступах”, если обработать севок перед посадкой. Для протравки посадочного материала используют концентрированные растворы системных инсектицидов на основе имидаклоприда.  Принцип действия тот же, что при протравке семенного картофеля. Действующее вещество проникает в ткани луковицы и распространяется по молодым побегам в процессе роста. Как только личинки выходят из яиц и пробуют лук “на зуб”, они отравляются и погибают. При обработке посадочного материала защитный эффект длится гораздо дольше, чем при обработке по листу. В течение 1,5-2 месяцев от момента посадки растения будут защищены от любых вредителей. Однако нужно учитывать, что в течение этого времени нельзя использовать в пищу зеленое перо. Для обработки севка перед посадкой применяют препарат “Корадо от луковой и морковной мухи”. Действующее вещество — имидаклоприд, 200 г/л. Препарат разводят в высокой концентрации, 2 ампулы по 2 мл на 50 мл воды.  “Корадо от луковой и морковной мухи” Для приготовления рабочего раствора для обработки севка необходимо 15 мл препарата “Корадо” на 200 мл воды. Для сравнения, при обработке растений по листу применяют концентрацию препарата в десятки раз меньше: 2 мл на 2 л воды. Если под рукой нет специального средства для протравки севка, можно воспользоваться другим инсектицидом с действующим веществом имидаклоприд, 200 г/л: “Кортлис”, “Корадо”, а также “Танрек”, “Биотлин”, “Искра золотая” или препаратами, предназначенными для обработки семенного картофеля: “Клубнещит”, “Престиж” и др. Народные способы  В качестве профилактики появления луковой мухи применяют замачивание севка в растворе берестового дегтя. Его резкий запах сохраняется достаточно долго и работает как репеллент, отгоняя вредных насекомых и маскируя естественный запах лука. Однако такой способ защиты не дает 100% гарантии. Совместная посадка лука и моркови стала уже классическим методом перекрестной защиты посадок от луковой и морковной мухи. Специфический запах этих культур должен отпугнуть вредителей. Однако на практике совместная посадка никак не помогает от первого лёта луковой мухи, ведь он происходит в то время, когда всходы корнеплодов еще не появились или находятся в самой ранней стадии развития. Профилактика после появления всходов Если в пылу весенних хлопот дачник забыл или пренебрег протравкой севка, еще не поздно защитить посадки от луковой мухи, когда появились всходы. Как только на грядке выстраиваются стройные ряды молодого лучка с 3-4-мя зелеными перышками, пора проводить защитную обработку. На этой стадии развития растений можно воспользоваться препаратами широкого спектра действия “Алатар XXI” или “Алатар двойная мощь” на основе малатиона и циперметрина. Действующее вещество препарата “Алатар” имеет контактно-кишечное действие. Часть мух погибнет еще при попытке сделать яйцекладку на растениях, а личинки умрут в самой ранней стадии развития, поскольку препарат воздействует на насекомых всех возрастов.  Действие “Алатара” сохраняется в течение трех недель, таким образом одной обработкой растения будут защищены от первого поколения вредителей. Действующее вещество не проникает в ткани растения, однако оно плохо смывается дождями и устойчиво к воздействию ультрафиолета. Если же начало лета выдалось дождливым, лучше использовать инсектициды системного действия, такие как “Корадо усиленный + Панэм”. Прилипатель “Панэм”, который входит в комплект, обеспечивает равномерное распределение инсектицида на листьях растений. Это особенно актуально при обработке лука, поскольку его гладкие листья покрыты восковым налетом, из-за которого при обработке капли стекают по листу, не успевая впитываться в ткани растения. Народные способы Чтобы замаскировать запах лука, огородники опрыскивают посадки различными пахучими настоями. Суть обработки в том, чтобы сбить с толку вредителя. Их эффективность оставляет желать лучшего, поскольку любые ароматы на свежем воздухе быстро улетучиваются, поэтому для достижения эффекта обработки нужно проводить очень часто. Для отпугивания луковой мухи посадки опрыскивают крепким настоем полыни, мяты, ботвы томатов, свежей хвои и другими подобными средствами с ярким запахом. Для приготовления настоя емкость заполняют доверху свежим сырьем, заливают холодной водой и настаивают в течение суток. В качестве альтернативы можно использовать ароматические масла для приготовления душистой воды. Наиболее продолжительный эффект дает обработка посадок табачной пылью. Ее применяют как в сухом виде, опудривая растения через марлевый или капроновый мешочек, либо в виде настоя, из расчета 50 г табачной пыли на 2 л воды. Борьба с личинками Если все сроки профилактических обработок пропущены, и в зеленом пере или внутри молодых луковиц уже появились личинки луковой мухи, нужна срочная обработка системным инсектицидом, который проникнет в ткани растения. Здесь уже не стоит надеяться на какие-то народные средства, поскольку они работают скорее в качестве профилактики, а не в тот момент, когда нужны решительные меры. При обнаружении личинок проводят обработку препаратом “Корадо от луковой и морковной мухи”. Чтобы раствор лучше закрепился на листьях, полезно добавить в него прилипатель “Панэм” или немного средства для мытья посуды. Растения, луковицы которых сильно поражены личинками, лучше выдернуть с корнем и сжечь, спасти их уже не удастся, но они будут работать на увеличение популяции вредителя. Профилактика в июле В начале июля, когда происходит второй лёт вредителя, растения опять оказываются под угрозой. Однако к этому моменту лук уже хорошо развит, его листья стали более грубыми, поэтому он меньше страдает от нашествия насекомых. Совместная посадка с морковью или размещение в междурядьях и на соседних грядках ароматных растений частично маскирует запах лука, поэтому численность его вредителей на участке уменьшается.  В качестве репеллента полезно высаживать в междурядья рассаду бархатцев, календулы, а также размещать по периметру огорода многолетние пряные травы: мяту, мелиссу, иссоп, любисток, сеять ароматные однолетние культуры: базилик, чабер, укроп, кинзу, петрушку.  Цветущие растения из семейства зонтичных привлекают не только насекомых-опылителей, но и энтомофагов, которые помогают регулировать численность вредителей в пределах участка. В регионах, где луковая муха представляет серьезную проблему, в разгар лета нужно повторить обработки перечисленными инсектицидами.  Важно учитывать, что уборку урожая можно проводить не раньше, чем через месяц после последней обработки. Осенняя профилактика Последнее поколение личинок луковой мухи уходит в почву, где окукливается и в таком виде проводит зиму.  Если посадки лука очень сильно пострадали от вредителя в текущем году, численность куколок насекомого в почве будет значительной. В результате в следующем году первое поколение вредителя будет многочисленным, и ситуация вновь повторится. Чтобы уничтожить зимующие стадии вредителя, применяют позднеосеннюю перекопку почвы с оборотом пласта. Ее проводят, когда верхний слой земли подмерз. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты, не разбивая комья. Личинки и куколки, спрятавшиеся в глубине, оказываются на поверхности почвы, где становятся добычей птиц или замерзают. При большой численности вредителей, зимующих в почве, включая проволочника, хруща и медведку, имеет смысл применить инсектициды на основе диазинона, такие как “Базудин”, “Баргузин”, “Почин”, “Землин”, “Провотокс” и пр. Их вносят в почву после уборки урожая или весной, под посадку. Корни растений впитывают диазинон, что обеспечивает защиту от почвенных вредителей на 2-3 недели.

Горох – культура не только вкусная, но и полезная, причем как для садоводов, так и для огорода. Горох богат белком, минералами, витаминами группы В, он очень полезен для сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и мочевыделительной систем.  В чем польза этой культуры для почвы и огорода? Горох способен улучшить структуру грунта и повысить его плодородие. Корневая система растений уходит глубоко в грунт, хорошо разрыхляя его. На корнях живут азотфиксирующие бактерии, которые способны переводить азот в доступную для растений форму. Почва после выращивания гороха становится рыхлой и плодородной.   Горох является весьма нетребовательной культурой, но порой его могут атаковать вредители, на борьбу с которыми садоводу придется потратить время и силы. В этой статье рассмотрим самых распространенных вредителей гороха и эффективные методы борьбы с ними. Гороховая зерновка Это один из самых злостных вредителей гороха. Широко распространен в южных регионах России, в жаркое и влажное лето может появиться и в северных широтах. Гороховая зерновка – небольшой жук рода Брухус. Насекомое имеет овальное тельце светло-коричневого цвета с легким опушением. Гороховая зерновка поражает исключительно горох и не трогает другие растения семейства Бобовых.  Зимует зерновка в убранном урожае. С приходом тепла вредитель выходит из своего убежища, массовое распространение жуков наблюдается в период активного цветения гороха. Самки откладывают яйца возле завязывающихся стручков. Вылупившиеся личинки проникают внутрь и заселяют горошины, выедая их изнутри. Проникнуть внутрь может несколько личинок, но выживает и обосновывается внутри лишь одна. В результате горошины теряют в весе до 40%, в будущем всхожесть такого посадочного материала будет ниже на 75%. Проблема заключается в том, что невооруженным глазом порой можно и не заметить, что горошины повреждены и заселены вредителем. Если в дальнейшем они будут использоваться как посадочный материал, заражение посадок продолжится. Распространение может также происходить и другим путем: насекомые могут прилететь с соседних участков и заразить ваши посадки. Меры борьбы К агротехническим мерам борьбы с гороховой зерновкой относят обязательную вспашку почвы осенью, раннюю посадку гороха весной, соблюдение севооборота, уничтожение зеленых остатков после уборки урожая. Перед посадкой посевной материал рекомендуется замачивать в соленой воде. Всплывшие горошины лучше уничтожать: велика вероятность того, что они заражены вредителем. Всплывшие экземпляры можно использовать под посадку. Обработку инсектицидами против гороховой зерновки проводят в период цветения. Эффективные препараты против вредителя – «Аккорд», «Цезарь», «Цунами», «Цепеллин». Гороховая плодожорка Это маленькая бабочка коричнево-серого цвета с размахом крыльев 1,5 см. Самки откладывают яйца на верхних листьях, бутонах и завязях. Период яйцекладки может длиться до 1 месяца, одна самка способна отложить до 300 яиц. Через пару недель на свет появляются гусеницы. Они прогрызают стручки и начинают поедать их содержимое. Ближе к концу лета, когда растения начинают увядать и высыхать, гусеницы выходят из своих укрытий и отправляются в почву на зимовку. Признаками заражения посадок гороховой плодожоркой являются мелкие отверстия в стручках и темная паутинка на горошинках. Поврежденные растения нельзя использовать для получения посадочного материала, снятый с них урожай непригоден на еду. Кусты, пораженные гороховой плодожоркой, становятся уязвимее для других вредителей и болезней. Как бороться Профилактическими методами борьбы с вредителем являются ранний посев гороха, выбор скороспелых сортов, обработка посадочного материала слабым раствором марганцовки, соблюдение севооборота, регулярная уборка сорной растительности с грядок, глубокая перекопка почвы осенью после уборки урожая. Для обработки растений от плодожорки можно использовать препараты «Карбофос» и «Искра». Обработки лучше проводить в сухую и безветренную погоду в период бутонизации. Клубеньковый долгоносик Представляет собой небольшого жучка длиной 4-5 мм серо-коричневого цвета. В отличие от клубничного долгоносика клубеньковый не имеет столь ярко выраженной и длинной головотрубки.  Этот вредитель наносит основной урон в период появления всходов. Взрослые особи поедают семядольные листочки и уничтожают точки роста. В результате всходы гороха получаются недружными, я грядки с проплешинами. Личинки долгоносика забираются в почву, вгрызаются в клубеньки, расположенные на корнях, и уничтожают их изнутри. Таким образом вредитель уничтожает как надземные, так и подземные части растений. Особый урон клубеньковый долгоносик наносит в жаркую и влажную погоду. Как избавиться Профилактика распространения вредителя все та же: соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков после уборки урожая, перекопка грядок осенью.  Первые всходы гороха полезно обработать стимулятором роста, чтобы растения быстрее нарастили хороший листовой аппарат и не задержались на фазе образования семядольных листьев. Для обработки можно использовать «Амицид» и «ВитАмин». Инсектициды используют также по всходам гороха. Эффективные препараты против клубенькового долгоносика на горохе – «Алатар» и «Искра». Гороховая тля Существует множество различных видов тли, гороховая может похвастаться самыми внушительными размерами. Длина тела взрослых особей может достигать 5 мм. В остальном внешний вид схож: светло-зеленое овальное тельце и несколько пар конечностей. Гороховая тля может нанести ущерб не только гороху, но и другим бобовым культурам, включая многолетние. Яйца вредителя зимуют у оснований побегов многолетников и в падалице гороха. С приходом тепла личинки начинают поедать растения, возле которых зимовали. Взрослые особи переключаются на свежую зелень гороха и другие однолетние бобовые культуры. Массовое поражение растений наблюдается в период бутонизации, цветения и роста стручков. Гороховая тля, как и другие представители данного вида, питается соком растений, провоцируя их увядание, торможение в росте и развитии, заражение грибными инфекциями, деформацию листьев и соцветий. Меры борьбы Чтобы весной не началось поражение молодых посадок гороха тлей, грядки не стоит располагать рядом с местом произрастания многолетних бобовых культур. По возможности ранней весной их вообще лучше скосить и сжечь, чтобы уничтожить все кладки яиц. Молодые кустики гороха полезно опрыскать препаратами «Кортлис» или «Фитоверм». При сильном заражении лучше использовать «Алатар». Для профилактики распространения тли посадки можно обрабатывать чесночным или луковым настоем. Гороховый трипс Трипс имеет вытянутое тело длиной до 2 мм и едва различимые бахромчатые крылья. Вред приносят и взрослые особи, и личинки. Они высасывают соки из тканей растений, провоцируя скручивание листьев, деформацию соцветий, искривление стручков, формирование в них значительно меньшего количества семян. Опознать вредителя можно по появлению серебристых некротических пятен на поверхности стручков. Появиться трипсы могут не только на горохе, но и на вике, чечевице и бобах. Как бороться Чтобы избежать распространения вредителя, нужно соблюдать севооборот: не высаживать на одном месте несколько лет подряд представителей семейства Бобовых. Также грядки под посадку гороха нельзя засеивать викой, используемой в качестве сидерата. Осенью с наступлением холодов грядки, где росли пораженные растения, нужно тщательно перекапывать. Для обработки растений можно использовать препараты, предназначенные для уничтожения различных видов трипсов: «Алатар», «Дракор», «Биокилл».  Избавляться от вредителей всегда сложнее, чем профилактировать их распространение. Поэтому старайтесь создать максимально некомфортные условия для жизни вредителей и мешайте их успешной зимовке: соблюдайте севооборот, перекапывайте грядки, обрабатывайте семена перед посадкой, опрыскивайте растения чесночным настоем. И тогда посадки гороха принесут не лишние хлопоты, а богатый урожай вкусного и полезного горошка!

Многие садоводы отказываются выращивать тыквы на своем участке по той причине, что растения занимают слишком много места в огороде. Но совсем не обязательно выделять под эту культуру немногочисленные грядки: тыквы можно посадить в вазоны, обрезанные бочки или на компостную кучу. Если вас останавливает недостаток времени, то переживать не стоит: уход за тыквой не заберет слишком много времени и сил, эта культура является весьма неприхотливой. А если вы не любите вкус тыквы, то возможно вы просто не нашли удачных рецептов приготовления плодов. Из них готовят супы, вторые блюда и даже десерты. Рекомендуем все же дать этой культуре шанс завоевать вашу любовь: посадите буквально пару растений в огороде, они обеспечат вас достаточным количеством урожая, чтобы вы смогли распробовать этот полезный овощ. В этой статье расскажем о правилах выращивания тыквы в огороде, условиях хранения урожая и способах его переработки. Краткое описание, виды и сорта Тыква — травянистое растение семейства тыквенных. Родиной этой культуры является Южная Америка. В нашей стране тыкву культивируют с 18 века. Сначала ее выращивали исключительно в южных регионах, а затем трудами селекционеров удалось получить сорта, которые отлично себя чувствуют и дают прекрасные урожаи даже в условиях выращивания в северных регионах. Есть декоративные, есть съедобные разновидности тыкв. В этой статье мы будем говорить исключительно о последних. Существует три группы тыкв: Крупноплодные. Они дают округлые и очень крупные плоды весом до нескольких десятков килограммов. Окрас кожуры чаще кремовый, ярко-рыжий или желтый. Преимуществом крупноплодных тыкв является повышенная концентрация сахаров и каротинов, что делает плоды очень вкусными и полезными. В процессе хранения все эти свойства сохраняются. Из крупноплодной тыквы можно делать рагу, запекать ее в духовке. Но разрезанные плоды быстро теряют свежесть, поэтому лучше заранее выбрать несколько рецептов и спланировать, что приготовить из тыквы. Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта крупноплодной тыквы:  «Пабло» – раннеспелый засухостойкий сорт, устойчивый к пониженным температурам, дает плоды массой до 10 кг. Мякоть сладкая, плотная, хрустящая, средней сочности. «Пабло» пригоден к употреблению в свежем виде, универсален в кулинарии. «Мечта кулинара» – относительно небольшие плоды (до 3,5 кг) можно запечь целиком, а можно отварить, потушить, законсервировать, высушить, переработать на сок – они хороши в любом виде. Сорт холодостойкий, неприхотливый, хорошо хранится зимой. «Сладкие караваи» – созревает через 3 месяца после появления всходов, дает гладкие розово-рыжие плоды массой до 5 кг. Ценность сорта в особых вкусовых характеристиках мякоти – она очень сладкая, сочная с привкусом дыни. Растения не боятся засухи и холодов, поэтому сорт пригоден к выращиванию в любых регионах России. Твердокорые. Они тоже дают округлые плоды, но не такие крупные. Их мякоть более жесткая, а потому урожай лучше пустить на приготовление супов и пюре. Твердокорая тыква быстро спеет и дает самые вкусные семена, хорошо и долго хранится. Рекомендуемые сорта: «Лирика» – дает плоды массой до 3 кг с сочной и сладкой мякотью и семенами без жесткой оболочки. Тыквы хорошо хранятся и не страдают при транспортировке.  «Эсмеральда» – сорт для любителей тыквенных семечек: они вырастают крупными и без твердой оболочки. Сами плоды набирают массу до 4,5 кг, созревают через 115 дней после появления всходов. Мускатные. Узнать их можно по внешнему виду: они имеют форму груши или кабачка, пятигранную плодоножку. Свое название они получили из-за тонкого мускатного аромата. Плоды растений данной разновидности имеют тонкую кожицу, плотную, маслянистую, сладкую и ароматную мякоть. Мускатная тыква хороша для приготовления десертов. Обратить внимание стоит на следующие сорта: «Викторианская» – среднеспелый сорт универсального назначения. Удлиненные плоды грушевидной формы набирают массу до 12,5 кг. К преимуществам сорта относят высокую холодостойкость и засухоустойчивость, хорошую лежкость. «Фунтик» – дает вытянуто-грушевидные плоды золотистого цвета с сочной и сладкой мякотью с небольшим количеством семечек. В плодах содержится большое количество витаминов, сахаров, каротина, поэтому они очень полезные. Посадка тыквы В северных регионах тыкву выращивают через рассаду. Приступать к посеву семян можно в начале мая. Для посадки потребуются емкости, объемом около 0,5 л, рыхлый и легкий грунт. Семена лучше заранее замочить в горячей воде на несколько часов – в таком случае они быстрее прорастут. В один стаканчик можно поместить сразу 2 семечка, после их прорастания хилый росточек нужно будет удалить, а сильный оставить. В первую неделю роста рассаду держат при температуре +20…+25°С, затем ее можно понизить до +15…+20°С. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно через 30 дней после появления всходов, когда грунт прогреется, а угроза возвратных заморозков минует. В южных регионах и средней полосе России семена тыквы высаживают прямиком в открытый грунт. К посадке приступают в начале июня, когда почва прогреется до +15°С. В одну лунку можно также разместить по 2-3 семечка, а после прорастания проредить всходы. Глубина посадки семян – 2-3 см. Расстояние между растениями будет зависеть от характеристик сорта: раскидистые растения с длинными плетями нужно высаживать на расстоянии 1,5 м, с короткими – 70 см. Между рядами рекомендуется оставить около 1 м. Выбор места под посадку Под тыквы лучше выделить солнечную и открытую грядку, в идеале на возвышенности. Хорошими предшественниками для тыквы являются картофель, лук, чеснок, капуста, корнеплодные культуры, бобовые. Не рекомендуется сажать тыквы после кабачков, огурцов и представителей семейства Пасленовых. Оптимальный вариант почвы – легкая, рыхлая, плодородная, с нейтральной кислотностью. В кислой почве тыквы плохо растут и затягивают с цветением и плодоношением. Проверить кислотность грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт закислен, в него нужно внести золу или доломитовую муку. Также не помешает внести компост для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия. Выращивание тыквы в открытом грунте Основными аспектами ухода за тыквой в открытом грунте являются полив, подкормка, рыхление с прополкой, прищипка и пасынкование. Полив Поливать тыквы нужно теплой водой под корень. До появления всходов важно сохранять повышенную влажность грунта. Далее нужно придерживаться следующего правила: тыквы лучше не долить, чем перелить. У этой культуры достаточно мощные корни, которые сами способны добыть влагу из глубоких слоев почвы. До первого окучивания и в период цветения поливы должны быть минимальными, за две недели до уборки урожая их нужно прекратить вовсе. В остальное время поливать растения нужно раз в неделю в условиях засухи и жары, в прохладную и дождливую погоду поливы не потребуются вовсе. После полива грунт полезно рыхлить, чтобы исключить риск появления плотной корки и обеспечить доступ воздуха к корням. Подкормки Чтобы растения нарастили пышную зеленую массу и дали крупные и вкусные плоды, за сезон нужно внести 2 подкормки. До цветения. Тыква очень любит органические удобрения, поэтому для первой подкормки лучше использовать настой куриного помета 1:20, настой коровяка 1:20 или раствор гранулированного куриного помета «Куровит». Другой вариант – готовое комплексное удобрение «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Во время цветения. В это время важно обеспечить достаток фосфора и калия – макроэлементов, необходимых для обильного цветения и формирования плодов. Тыкву можно подкормить зольным настоем (1 стакан на 10 л воды), нитрофоской (1 ст л на 10 л воды), монофосфатом калия (1 ст л на 10 л воды). Формирование Тыквы – достаточно раскидистые и густые растения. Чтобы зелень не отбирала ценное питание, силы растения были направлены на формирование и созревание плодов, кусты нужно формировать. Когда на главном стебле появится три завязи, нужно удалить макушку побега таким образом, чтобы над верхней тыковкой осталось 5 листочков. Боковые побеги можно также укоротить, оставив по 5 листьев над завязью. Плети, на которых нет плодов, допускается вырезать полностью. Сбор и хранение урожая В зависимости от сорта созревание урожая происходит на 80-130 день после появления всходов. Свои корректировки могут внести погодные условия. Снимают урожай в конце августа или в сентябре, происходить это может даже после первых заморозков. Срезать плоды рекомендуется вместе с плодоножкой в 5 см. К уборке урожая лучше приступить в сухой и солнечный день. Хранить тыкву нужно в помещениях, которые соответствуют следующим требованиям: влажность 75-80%; температура +5…+8°С; хорошая вентиляция воздуха; отсутствует доступ прямых солнечных лучей. Возможными местами для хранения тыквы являются погреб, кладовка, балкон, гараж, сарай, чердак дома. По необходимости урожай можно накрыть тканью, газетами или соломой. На длительное хранение лучше закладывать плоды без механических повреждений (порезов, вмятин), следов поражения грибками и вредителями, полностью созревшие и не перезревшие. Тыквы без плодоножки рекомендуется съедать в первую очередь. Переработка урожая Тыква – универсальный овощ, который можно пустить и на заморозку, и на варенья, и на десерты, и на еду в свежем виде. Часть урожая рекомендуем сохранить в свежем виде. Плоды пойдут в будущем на приготовление сока, запекание, рагу и овощные гарниры, добавление в каши. Другую часть урожая можно заморозить. Для заморозки можно использовать поврежденные плоды и те, что без плодоножек. Мякоть нужно нарезать кубиками, расфасовать по пакетам или контейнерам, убрать в морозильную камеру. В дальнейшем заготовки можно пустить также на рагу и выпечку. Третью часть урожая можно пустить на консервы. Из тыквы получается вкусное варенье. На 1 кг мякоти потребуется 1 лимон, 1 кг сахара, корица и имбирь по вкусу. Все ингредиенты нужно нарезать кусочками, сложить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. После того как начнет выделяться сок, нужно поварить массу в течение 20 минут. Затем дать остыть в течение 2-4 часов, поварить еще 20 минут, закатать по банкам и отправить в погреб. Другой вариант консервации – овощной салат. Тыквы, как и другие овощи (перцы, помидоры, лук, морковь), нужно потушить на смазанной маслом сковороде до готовности, посолить, поперчить, добавить томатную пасту, влить уксус, прокипятить в течение 5 минут и разложить по банкам. Еще один вариант куда пристроить урожай – засушить его. В будущем сушеную тыкву можно будет добавлять в супы, рагу и другие блюда. Сушить кусочки тыквы можно в дегидраторе или духовке. Тыква богата витаминами, калием, магнием, кальцием, железом, фосфором, каротином, растительными сахарами, антиоксидантами, клетчаткой. Это удивительно полезный овощ, который совсем не сложно вырастить в огороде. Он универсален в использовании в кулинарии, хорошо хранится в свежем виде. Поэтому обязательно выделите на участке местечко для тыквы: она не отнимет у вас много сил и времени, зато обеспечит полезным и разнообразным рационом на зиму!

Полив – один из главных аспектов ухода за овощными культурами в теплице или открытом грунте. Чаще всего на практике у многих садоводов получается так: когда приехали на дачу, тогда и полили всех и разом. Такой подход часто наиболее реалистичный, но не всегда правильный.  В этой статье рассмотрим три главных аспекта грамотного полива овощных культур в огороде: периодичность, порционность и своевременность. Поговорим о том, когда и как правильно поливать растения на грядках, какую воду лучше использовать для полива. Общие правила полива овощей в огороде Правильный полив для каждой овощной культуры будет свой. Но есть и общие правила, которые важно соблюдать для минимизации стресса и обеспечения растений комфортными условиями произрастания. Первый полив производится после посева семян или высадки рассады в открытый грунт или теплицу. Он должен быть обильным, влагой должна пропитаться не только поверхность грунта, но и слой, где залегает корневая система растений. Во влажном грунте семена быстрее прорастут, а рассада лучше укоренится и крепче ухватится корнями за землю. Не рекомендуется поливать овощи холодной водой в жару. Контраст температуры почвы и воды скажется на растениях неблагоприятным образом: они могут ослабнуть и зачахнуть. Оптимальное время для полива овощей в огороде – ранее утро или вечер. В дневные часы в жаркие дни верхний слой почвы просохнет моментально, на земле появится жесткая корка, которая будет препятствовать доступу кислорода к корням. Мелкие капли, попавшие на листья, могут спровоцировать появление ожогов. В прохладную погоду грядки лучше поливать утром, а в теплую – вечером. Полив по листьям некоторые растения очень любят. Но злоупотреблять им не стоит: повышенная влажность может спровоцировать распространение грибных инфекций, капельки воды опять же станут причинами ожогов. Поливать грядки лучше всего из лейки с распылителем, а не из шланга или ведра. Сильная струя может размыть грунт и оголить корни, в результате те будут пересыхать, перегреваться на солнце или замерзнут на холоде. Перед проведением каких-либо подкормок почву вокруг растений нужно обязательно поливать. В таком случае удобрения будут быстрее и лучше усваиваться, нежные корешки не получат химических ожогов. Какой водой лучше поливать огород Прежде чем разбираться в нормах и периодичности поливов, нужно понять, а какой же водой лучше всего поливать грядки с овощами. Оптимальная температура жидкости для полива овощей летом +15…+25°С. Более холодная вода, как было сказано ранее, может спровоцировать у растений стресс, понизить их иммунитет, навредить корневой системе. К тому же она может снизить активность почвенных микроорганизмов, работающих над плодородием грунта. Полив слишком горячей водой может иметь аналогичные неблагоприятные последствия. Добиться нужной температуры воды можно следующим образом: вечером после полива наполнять все освободившиеся бочки водой, за сутки она прогреется и будет пригодна для полива. Весной и в конце лета, когда погода уже не такая теплая, бочки можно разместить в теплице. Отстаивание воды полезно еще и тем, что за сутки уйдут на дно все вредные примеси и частички грунта и песка.  Правила полива овощей летом Рассмотрим самые популярные овощные культуры в огороде и их требования к поливам: когда, каким объемом воды, как часто и каким способом. Полив томатов в открытом грунте и теплице Томаты не любят повышенной влажности почвы и воздуха. В таких условиях чаще болеют и активнее поражаются грибками. Поэтому поливать помидоры в теплице и открытом грунте нужно не очень часто. Лучшее время – утро. Оптимальный режим будет зависеть от стадии развития растений. До формирования бутонов и в период цветения томаты поливают раз в неделю, расходуя по 1-2 л воды на куст; Во время формирования и наливания плодов – 1-2 раза в неделю, выливая под куст по 3-5 л воды. Помидоры не любят полива по листьям, особенно в период цветения: цветы и завязи могут начать осыпаться. Поэтому лить воду нужно исключительно в прикорневую зону. Исключение – сильная жара, в этом случае допустимо дождевание, но лишь в ранние утренние часы. Избыток влаги в период плодоношения, как и редкие и слишком обильные поливы, может спровоцировать растрескивание плодов. Если почва слишком сухая, поливы не проводились давно, норму воды для первого полива лучше снизить, в последующем восполнив недостаток. Понять, что томатам не хватает влаги, можно по листьям: они будут желтеть, скручиваться, высыхать, новые листья будут мельчать. Полив огурцов в теплице и открытом грунте Огурцы – большие любители влаги: поливать их придется часто и обильно. Эта культура любит повышенную влажность не только почвы, но и воздуха. Поэтому вносить влагу допускается методом дождевания. Но если на листьях начнут появляться пятна, поливы по листьям нужно прекратить. В этом случае оптимальным методом внесения влаги станет полив в бороздки между рядками. До появления первых цветов на побегах поливать огурцы можно раз в неделю. С началом периода цветения и плодоношения поливы желательно участить до 1 раза в 3-4 дня. В жаркую погоду и вовсе лучше делать это ежедневно. Оптимальное время поливов – утро. В прохладную погоду вечерние поливы противопоказаны: во влажной и холодной почве огурцы могут заболеть и прекратить формировать плоды. Норма внесения воды – до 20 л на 1 кв м грунта. Корневая система огурцов залегает в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. Листья у данной культуры достаточно крупные, они испаряют много влаги. Поэтому обеспечить огурцы достаточным количеством воды может быть весьма проблематично. Особенно дачникам выходного дня. Чтобы сохранить драгоценную влагу в грунте, огурцы полезно мульчировать скошенной травой, перепревшими опилками или компостом. Полив баклажанов и перцев Режим полива перцев и баклажанов схож: вносить влагу рекомендуется 1 раз в неделю в пасмурную погоду, 1 раз в 3-4 дня в жаркую и солнечную погоду. Лучше всего лить воду в вырытые траншеи между рядами или под корень. Нормы полива – 15-20 л на один кв м грядки. Перцы сидят в земле плотнее, поэтому на одно растение придется чуть меньше влаги. У баклажанов крупные листья, они интенсивно испаряют воду, именно поэтому ее им и нужно больше. Недостаток воды чреват тем, что растения начнут сбрасывать цветы и завязи, листья будут терять тургор и становиться словно тряпочки. Если все эти признаки активно начали проявляться, обязательно полейте растения. Обильное орошение стоит прекратить в том случае, если температура понизилась до +15°С. На холоде в переувлажненной почве велик риск развития различных видов гнили. Полив кабачков и тыквы Кабачки поливают 1 раз в неделю, расходуя по 3 л воды на один куст. Во влажную погоду растения в открытом грунте можно не поливать вовсе: корневая система кабачков уходит в грунт на достаточную глубину, чтобы самостоятельно обеспечить растения влагой. Эта культура очень теплолюбива и не выносит полива холодной водой. Листья кабачков весьма раскидистые, сложно не залить их водой. Чтобы не спровоцировать появление ожогов, поливать растения лучше ранним утром или после 18 часов вечера. Тыквы достаточно полить до первого окучивания буквально 1-2 раза, а затем поливы рекомендуется прекратить на 2-3 недели. Это время необходимо для укрепления корневой системы и стимулирования плодообразования. В дальнейшем растения поливают 1 раз в неделю. Когда тыквы сформируют плоды, поливы нужно прекратить. В это время происходит накопление сахаров и витаминов, уплотнение корки – обилия влаги для этих процессов не требуется. Полив капусты Капуста – один из главных водохлебов в огороде. В условиях недостатка влаги она плохо наращивает листья и завязывает кочаны. Высаженную в открытый грунт рассаду рекомендуется поливать 1 раз в 2 дня, пока та не приживется на новом месте. Для взрослых растений поливы можно сократить до 1-2 раз в неделю в зависимости от погоды. Норма полива – до 50 л на 1 кв м грядки. В жаркую погоду лить воду можно прямо по листьям, в прохладную – лучше под корень. Капуста – одна из немногих культур, кто терпимо относится к холодной воде. Поэтому если запасы теплой воды невелики, отдайте их лучше томатам и огурцам, а капустную грядку полейте прохладной, она переживет. За три недели до сбора урожая позднеспелые сорта капусты перестают поливать вовсе. Это необходимо для профилактики растрескивания кочанов и их лучшего хранения зимой. Полив моркови и свеклы в открытом грунте Семена моркови и свеклы дают дружные всходы лишь в условиях влажной почвы. Поэтому поливать посадки до появления первых ростков нужно регулярно, не допуская пересыхания грунта. В дальнейшем морковь поливают раз в 10 дней, расходуя на 1 кв м грядки 7-10 л воды. При недостатке влаги листья моркови темнеют и скручиваются, корнеплоды вырастают сухими, жесткими и безвкусными. Поэтому нельзя допускать пересыхания грунта в период активного роста зелени и формирования корнеплодов. За пару недель до уборки урожая поливы можно прекратить. Свеклу орошают лишь в условиях отсутствия дождей. Регулярность поливов в этом случае – 1 раз в неделю, нормы внесения воды как для моркови. Процедуру лучше проводить ранним утром или после 19 часов вечера. Полив редиса Редис очень требователен к регулярным поливам. Почва на грядках не должна успевать просыхать, а потому поливать посадки придется раз в 2-3 дня. В этом случае корнеплоды вырастут сочными, хрустящими и пикантными, а не жесткими, сухими и горькими. Полив лука и чеснока Выходить с лейкой на луковые и чесночные грядки нужно раз в неделю. Норма полива для этих культур – около 30 л на 1 кв м почвы. Особое внимание процедуре стоит уделить в момент роста зелени. О дефиците воды будут свидетельствовать желтеющие и полегающие перья, обильное стрелкование. За 2 недели до уборки урожая, предназначенного для длительного зимнего хранения, все поливы рекомендуется прекратить. В противном случае головки вырастут рыхлыми и мягкими, будут плохо лежать, могут начать гнить в процессе хранения. Полив картофеля С поливом картофеля дела обстоят сложнее всего: орошать картофельные плантации довольно проблематично и трудозатратно. Поэтому многие садоводы полностью доверяют эту функцию природе и погоде. И действительно, даже без поливов картофель вполне способен сформировать крупные и вкусные клубни. Но в условиях длительной засухи грядки лучше все же поливать, чтобы клубням было чем наливаться. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 кв м посадок.  Соблюдение режима полива огорода для многих садоводов – это настоящая проблема: нет возможности так часто ездить на дачу, нет достаточных запасов воды, нет сил на таскание тяжелых леек. В этом случае рекомендуем провести мульчирование посадок органикой или обустроить на грядках систему капельного полива. Поверьте, сил и времени на другие дачные дела останется больше!

Нередко дачники и садоводы сталкиваются с болезнями культур и необходимостью удаления как целых растений, так и их частей. Например, при обрезке плодовых деревьев, когда нужно убрать пораженные болезнями побеги или при выращивании овощных культур, когда приходится убирать больные листья и даже целые растения.  В некоторых случаях обрабатывать какими-либо средствами уже нет смысла, и лучше просто убрать больное растение. В таком случае возникает вопрос — как утилизировать больные растения, можно ли из них делать компост, и как не допустить распространения болезни на огороде и даче. Чем опасны больные растения на участке? Остатки пораженных болезнями растений оставлять на участке и складировать нельзя. Патогенные микроорганизмы способны сохраняться на листьях и почве в течение длительного времени. При этом они распространяются по участку с ветром и дождем, что приводит к появлению новых очагов заболевания. Если зараженные ветки и листья не утилизировать, то на огороде появление болезней станет ежегодным и все более массовым. Способы утилизации больных растений Утилизируя зараженную растительность, необходимо выбирать безопасные и эффективные способы. Вот самые распространенные из них.  Захоронение Необходимо выбрать удаленное от деревьев и грядок место, где-нибудь в дальнем углу участка. Важно, чтобы вблизи не располагались культурные посадки. Для захоронения выкапывают яму, глубиной 60–70 см, складывают туда зараженные отходы и засыпают почвой. Можно пролить растения в яме, средствами для борьбы с болезнями, например медным купоросом. Сжигание Это хороший способ утилизации растений, который позволяет уничтожить и патогенные микроорганизмы. Но в большинстве регионов сжигать траву на участках запрещено на законодательном уровне. Поэтому сначала нужно уточнить, можно ли сжигать растения на участке. Если на даче есть баня, то решить проблему со срезанными ветками деревьев и кустарников можно довольно просто. Ветки нарезают покороче, дают им просохнуть и затем используют для разжигания печи.  Компостирование Чтобы при компостировании были уничтожены возбудители грибных и бактериальных заболеваний внутри компостной кучи температура должна быть на уровне 60–70 °C. Лучше всего компостировать растительную массу с признаками болезней отдельно. Для этого подойдет железная бочка, деревянный большой контейнер или другая емкость, в которую можно сложить будущий компост. Для ускорения компостирования подойдут специальные средства, способствующие разложению растительной массы. Например, препарат для ускорения созревания компоста «КомпоСтим».  Но если растения болели вирусными болезнями, то этот способ не подойдёт, так как вирусы устойчивы и к более высоким температурам.  Удаление больных растений с участка Листья, стебли огородных культур, комнатные цветы, которые заражены болезнями можно утилизировать, упаковав их в пластиковый мешок и выбросив в контейнер. Есть также специальные компании, которые осуществляют вывоз травы, растений, веток и других растительных остатков на полигоны. Таким способом можно убрать больные растения с огорода полностью, а не складировать их на участке. Как снизить распространение болезней в саду и огороде Грибам в саду - не место. Правильная утилизация позволит не допустить распространения болезней дальше и защитить здоровые растения. Кроме того, чтобы заболеваемость в саду в целом была низкой, необходимо придерживаться следующих правил. Удаляйте инфицированные части растений сразу, как они будут обнаружены. Это правило больше относится к плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Ежегодно в саду необходимо проводить санитарную обрезку веток, при которой все больные побеги обрезают до здоровой древесины. После обрезки деревьев и кустарников срезы замазывайте специальными средствами, например, садовым варом. Так вы защитите срез от проникновения различных инфекций и убережете дерево. После удаления больных частей с помощью инструментов (ножницы, нож, секатор и т. д.), продезинфицируйте их. Это нужно, чтобы патогены не попадали на другие растения. Если заболел комнатный цветок и пришлось его выбросить, обязательно промойте и продезинфицируйте горшок из-под него. Это необходимо для удаления всех патогенных микроорганизмов, которые могли остаться в частицах почвы. Осенью из-под деревьев и кустарников уберите все листья, траву. Можно на почву вокруг деревьев рассыпать мульчу. В теплице после завершения сезона проведите обработку медным или железным купоросом. Железный купорос используют для обработки деревянных поверхностей, конструкций теплицы. Медным купоросом обрабатывают почву в теплице. Для этого на 10 литров воды нужно 50 г медного купороса. Полученным раствором поливают почву с помощью лейки. При массовом развитии заболеваний проведите обработку почвы и растений. Для этого подойдут такие средства, как: марганцовка, «Фитофлавин», «Триходерма вериде». Соблюдайте севооборот овощных культур. Такой метод позволит уменьшить накопление специфических для определенных культур патогенов и уменьшит общую заболеваемость растений.  Дезинфицируйте почву. При посеве семян на рассаду, чтобы снизить риск развития болезней, почву лучше всего обеззаразить. Для дезинфекции можно обработать почву раствором марганцовки, пролить кипятком или прогреть в духовке.  Лучшим приемом по недопущению развития и распространения инфекций будет проведение профилактических обработок растений против болезней. Для этого можно использовать химические средства (фунгициды), например «Бактерра», «Хортон», «Ревус» и другие или биологические: "Триходерма вериде", "Тетрис". Правильная утилизация больных растений, проведение профилактических обработок, соблюдение правил севооборота позволят сократить проявление болезней в саду и огороде до минимума, а также значительно улучшить фитосанитарную обстановку.

Весной мы ждем не дождемся, когда же можно сорвать с грядки первую зелень, собрать первую редиску. Огородники обычно сеют листовой и кочанный салат и забывают о кресс-салате, а между тем созревает он гораздо раньше — его можно срезать уже через две недели после появления всходов. Описание сорта Кресс-салат «Данский» — холодостойкий скороспелый сорт. Растение относится к семейству крестоцветных. Розетка перистых листьев вырастает в высоту до 25–30 см, однако срезку начинают гораздо раньше, когда листья достигают длины 8–10 см. К сбору первого урожая приступают через 10–14 дней от появления всходов. Листья ярко-зеленые, нежные и сочные, с приятным горчичным вкусом и легкой остротой. Используются в свежем виде для приготовления салатов, холодных супов, а также в качестве витаминной добавки для бутербродов. Компактный размер растения и небольшая корневая система позволяют выращивать зелень в ящиках на балконе, а также на подоконнике в зимнее время. Выращивание и уход Сроки посадки Кресс-салат, как и другие растения семейства крестоцветных, является холодостойкой культурой. Семена всходят в холодной почве, для роста зелени достаточно весеннего тепла, +15–18 °С днем и минимальная положительная температура ночью. Кратковременных заморозков он не боится, что позволяет проводить посев в самые ранние сроки. При наличии теплицы посев можно проводить еще в марте, как только земля оттает и немного прогреется. У нас теплицы нет, поэтому я с нетерпением жду начала огородного сезона. В 2024 году с его поздней весной первый посев зелени я провела 21 апреля. Чтобы нежная зелень кресс-салата не успевала грубеть, лучше сеять его понемногу, но часто — каждые 10 дней в течение апреля и мая. Посев Как и все зеленные, кресс-салат лучше растет на плодородной земле, ведь развивается он стремительно. Однако растение неприхотливо и не требует какой-либо особенной подготовки почвы. Ранней весной, как только земля перестанет прилипать к лопате, я перекапываю грядку. В этом году почва была слишком влажной из-за частых дождей. Чтобы не терять драгоценные дни, я взрыхлила землю вилами, разровняла и посеяла первую зелень: кресс-салат, руколу, пак-чой и листовой салат.  Слева кресс-салат, справа рукола, в середине пак-чой Семена кресс-салата довольно мелкие, однако растение компактное и не боится загущения. Посев провожу в неглубокие бороздки. Глубина заделки минимальная, насколько это возможно в открытом грунте, примерно 0,5 см. Пакетика семян массой 1 г мне хватило на 7 погонных метров в одну линию. Конец апреля и начало мая на Алтае — это жара днем и минусовые температуры ночью. Чтобы зелень развивалась быстрее, я накрыла грядку спанбондом, предварительно установив небольшие дуги. При посеве в теплую влажную почву всходы Крестоцветных выскакивают уже на третий день. В моем случае появления всходов пришлось ждать около недели, ведь земля была еще холодной. Уход Уход за «крессом» максимально прост: одна-две прополки да регулярный полив.  Всходы довольно мелкие, и в первые дни они никак не могут оторваться от земли. Но как только растения формируют корни, рост зелени происходит стремительно. Я сею зелень довольно густо, поэтому при появлении всходов хорошо видны рядки и междурядья. Посев рядами упрощает уход, ведь можно пройтись между ними небольшой тяпкой, это гораздо быстрее, чем ручная прополка. А оставшиеся сорняки уже несложно удалить вручную. При раннем посеве в почве еще достаточно влаги от таяния снега. Однако если установилась жаркая погода, кресс-салат нужно регулярно поливать. В жару лучше проводить полив ежедневно, иначе зелень будет слишком острой на вкус. В этом году мне повезло, апрель и май выдались дождливыми, поэтому я практически не поливала зелень, земля не успевала просыхать. Защита от вредителей У кресс-салата, как и у других растений семейства капустных есть страшный враг — крестоцветная блошка. Ее не испугать легкой остротой листьев. Кресс-салат, рукола, листовая горчица, редиска — ей нравится все. При наличии теплицы можно не узнать о том, что растение имеет каких-либо вредителей. Ранний посев в конце марта - начале апреля позволяет вырастить сочную зелень еще до нашествия крестоцветной блошки. Вредители обычно активизируются в начале-середине мая, как только установится сухая жаркая погода. Поскольку на моей грядке растет сразу несколько представителей семейства Крестоцветные, она весьма привлекательна для вредителей. И здесь меня выручает проверенное средство — укрывной материал. Если укрыть грядку еще по холоду, пока вредителей нет, и держать растения под спанбондом до момента сбора, крестоцветные блошки даже не подозревают о наличии своих любимых растений. Конечно, выращивание зелени под спанбондом усложняет сбор, из-за чего она немного перерастает. Но это уже скорее вопрос человеческой лени, которая мешает лишний раз заглянуть под укрытие. Сбор урожая Признаться честно, с кресс-салатом я поступила примерно так же, как моя вологодская бабушка, когда она впервые посеяла редис, — перерастила. Срезать крошечные листики было так жалко, хотелось дать ему подрасти побольше. Но несколько дождливых дней — и растения вымахали и поднялись над грядкой на высоких стеблях. Срезать кресс-салат лучше в такой стадии Сначала кресс-салат шел ноздря в ноздрю с руколой, но затем резко рванул вперед. Когда рукола еще только-только готова к сбору, «Данский» давно перерос. Но и у переросшего кресса листья сохраняют сочность и приятный вкус, лишь при приготовлении приходится обрывать их со стебля, который грубеет. Я выдергиваю растения с корнем, набирая пучок такого размера, чтобы хватило на один раз, ведь выйти и нарвать свежей  зелени — минутное дело. У молодого кресс-салата чудесная текстура. Он более нежный, чем рукола, сочный, во вкусе легкая остринка, похожая на редис и листовую горчицу. Кресс-салат идеально сочетается с редисом и огурцом, последний немного смягчает остроту крестоцветных. А когда подрос листовой салат «Агадум», блюдо стало еще более вкусным. Сочные листья можно использовать при приготовлении домашней шаурмы или бутербродов — зелень оттеняет вкус мяса. Как и редису, кресс-салату не нравится длинный световой день. В первых числах июня те растения, которые мы не успели съесть, ушли в цветочную стрелку, — это еще один довод к тому, чтобы впредь не жадничать. Кресс-салат лучше убирать, пока он не перерос.

Из множества сортов редиса я предпочитаю выращивать раннеспелые. Как говорится, хороша ложка к обеду — редис нужен на столе как можно раньше, когда организм так нуждается в витаминах после долгой зимы. Скороспелый сорт «Сахарная молния» оправдал свое название. Описание сорта Редис «Сахарная молния» — скороспелый сорт с дружной отдачей урожая. Корнеплоды готовы к уборке раньше, чем через месяц от посева семян. Сладкие, хрустящие, с легкой остротой — вкус «Сахарной молнии» на 5+. Корнеплоды округлые, одинаковые по размеру, массой до 40 г. Кожица ярко-красная, а мякоть снежно-белая, стекловидная, нежная и сочная. Выращивание Будут дожди — будет и редиска. В этом году май на Алтае выдался дождливым, поэтому редис растет не по дням, а по часам. Вырастить сочные корнеплоды в жаркую погоду гораздо сложнее. Поделюсь своими наработками. Посев Редис — это первая культура, которую я сею весной. Семена прорастают даже в холодной почве, пусть и на несколько дней позже, чем при посеве в прогретую землю. Всходы не боятся холодной погоды и даже выдерживают легкий минус. Поэтому чем раньше посеешь редис — тем раньше он окажется на столе. В 2024 году мой самый ранний срок посева пришелся на 29 апреля. Согласна, это не слишком рано, но весна этого года принесла немало сюрпризов, на Алтае она пришла позже обычного. При наличии свободного времени можно предварительно укрыть грядку полиэтиленовой пленкой, тогда земля прогреется быстрее. Но в весенней круговерти до этого не доходят руки. Я просто перекапываю почву, которая уплотнилась за зиму, разравниваю поверхность граблями, нарезаю бороздки и сею семена.  Вы спросите, а как же подготовка почвы к посадке? Раз в 2-3 года я разбрасываю по огороду перегной и заделываю его под перекопку. Запаса питательных веществ хватает на несколько лет. Да и слой чернозема глубиной в полтора метра создает благоприятные условия для выращивания овощей. Чтобы семена взошли быстрее, обычно я обильно проливаю посадочные борозды. В этом году земля была достаточно влажной из-за частых дождей, поэтому я лишь придавила дно борозды черенком тяпки — так семена не проваливаются слишком глубоко. При посеве стараюсь раскладывать семена равномерно, с небольшими промежутками, чтобы потом не приходилось прореживать всходы. Глубина заделки примерно 1 см. Пакетика семян массой 2 г хватает на пятиметровую грядку, в два рядка. Сразу после посева я укрываю грядку спанбондом. Укрывной материал нужен не столько для защиты от холода — его редис не боится, а для защиты от крестоцветной блошки. Уход Обожаю овощи, которые растут сами по себе, редис относится к таким. Если все делать вовремя, он не доставляет особенных хлопот. Своевременный посев Ранние сроки посева способствуют быстрому росту редиса. Это холодостойкая культура, температура +15–20 °С нравится редису гораздо больше, чем жара, а ночные похолодания и даже возвратные заморозки ему нипочем. Рыхление вместо прополки Однолетние сорняки доставляют немало хлопот по прополке, особенно при раннем сроке посева. Но и здесь можно схитрить. Редис растет довольно быстро, обгоняя в росте сорняки. Главное, освободить ему дорогу на старте. Как только всходы редиса выстраиваются в четкие ряды, я беру в руки свою маленькую тяпочку и рыхлю землю между рядами, а также борта грядки. Почва насыщается кислородом, а мелкие всходы первых сорняков погибают. Конечно, через неделю-две грядка выглядит так, как будто ее никогда не пололи. Но к этому моменту листья редиса уже достаточно крупные, и сорняковая мелочь не может с ним соперничать. Когда же приходит пора первого сбора, я заодно выдергиваю и самые наглые сорняки: лебеду и американку (галинзогу). Редкий посев вместо прореживания Если при посеве не торопиться, и раскладывать семена с шагом 2-3 см, прореживать всходы не придется. Там, где семена случайно просыпались кучкой, появляется группа всходов. Но и их я оставляю, как есть. Обычно в группе всходов находится один-два лидера, которые созревают первыми. А когда они уходят в салат, освобождается место, и остальные корнеплоды дорастают до нужного размера. Регулярный полив Редис — ужасный водохлеб, об этом нужно помнить и учитывать, что придется поливать его ежедневно. В прошлом году так и было, весна и начало лета выдались засушливыми, вода уходила в раскаленную землю как в песок. В особенно жаркие дни я поливала редис два раза в день: утром и вечером. Но эта весна благоволит холодостойким растениям. Прохладная погода и обилие дождей создают идеальные условия для роста редиса. За месяц выращивания я брала лейку в руки от силы пару раз. Поскольку капризы погоды невозможно предугадать, лучше сеять редис поближе к источнику воды, так будет проще поливать его при каждом удобном случае. Подкормка Я пренебрегаю подкормкой редиса, поскольку у нас очень богатая почва, плодородие которой мы поддерживаем периодическим внесением перегноя или заделкой сидератов.  А тем, кому повезло меньше, на участках с песчаными почвами или там, где земля истощена многолетней сельскохозяйственной деятельностью, не обойтись без органических и минеральных удобрений. Внесение перегноя под весеннюю перекопку не даст эффекта при выращивании редиса — урожай созреет раньше, чем минерализуется органика. Лучше вносить перегной в сентябре, пока земля еще теплая, а почвенная микрофлора весьма активна. Весной под посев редиса можно внести комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. Но я больше доверяю корневым подкормкам, поскольку они работают адресно, питание поступает в виде водного раствора, что оптимально для растений. Быстрорастворимое удобрение “Здравень Турбо Универсальный” дает растениям все необходимые питательные вещества, включая азот, фосфор, калий и микроэлементы. Защита от вредителей Редис был бы абсолютно прост в уходе, когда б не крестоцветная блошка. Крошечный вредитель может оставить без урожая, если нападет на всходы. За пару дней блошки превращают листья в решето.  Если вредитель появляется позже, когда растения уже набрали силу, ущерб бывает меньше. Однако и в этом случае редис выглядит не лучшим образом, ведь для роста корнеплодов нужны питательные вещества, которые поставляют листья путем фотосинтеза. Нашествие крестоцветной блошки — это ежегодное бедствие. Если весна выдается жаркой и засушливой, уже в первых числах мая вредитель тут как тут. В дождливую холодную погоду блошки не активны, поэтому при удачном стечении обстоятельств можно успеть собрать урожай редиса до их появления. Мой рецепт успешного выращивания редиса — это укрывной материал. Если накрыть грядку сразу после посева и так и держать редис под спанбондом до сбора урожая, вредитель его не находит. Однако чуть забудешься, и вот они — дыры на листьях. Впечатления о сорте Редис “Сахарная молния” удивил меня своим компактным размером. Его ботва гораздо мельче, чем у других сортов. Выглядит это весьма необычно: под маленькой розеткой листьев сидит крупный корнеплод. Радостный алый цвет редиса радует глаз. На разрезе — белоснежная прозрачная мякоть. Сладкий вкус с легкой остринкой и быстрое созревание, — сорт “Сахарная молния” полностью оправдал свое название. При посеве редиса в холодную почву 29 апреля в конце мая мы начали собирать первые корнеплоды. А к первым числам июня редис готов к массовой уборке. И пусть помидоры пока турецкие, салат и редис свои, с грядочки.

Сочная хрустящая редиска, только что с грядки, — разве не за это мы любим дачу?! Весной так хочется свежих овощей, поэтому для первого посева я выбираю самые ранние, ультраскороспелые сорта. Знакомьтесь, — редис Денис. Описание сорта Редис “Денис” — ультраскороспелый сорт. Первые корнеплоды можно собирать через 16-18 дней после появления всходов. Корнеплоды округлые, выровненные по размеру, довольно крупные, массой 25-35 г. Кожица ярко-красная, мякоть белоснежная, хрустящая, сочная. Вкус приятный, слабоострый, без горечи.  Выращивание и уход Редис — простая в выращивании культура, он быстро всходит, стремительно развивается и не доставляет особых хлопот. Чтобы получить великолепный урожай редиса, нужно знать несколько его слабых мест. Сроки посадки Чтобы свежая редиска на столе была постоянно, посев проводят в несколько сроков, оптимально — каждые 2-3 недели. Крестоцветные не боятся холода, всходы выдерживают легкие заморозки, поэтому к первому посеву можно приступать в самые ранние сроки. При наличии теплицы посев редиса можно проводить еще в марте, до высадки рассады томатов или огурцов он успеет созреть и освободит грядки. В этом году весна немного “потерялась”, зима никак не хотела сдавать свои позиции, поэтому в открытый грунт я сеяла редис 29 апреля. Земля была еще достаточно холодной, а по прогнозу ночи все еще были морозными, но редиске это не страшно. Посев Для редиса нужна плодородная почва, ведь растение развивается стремительно, и за короткий срок формирует листовую розетку и сочные корнеплоды. Оптимально проводить посев редиса на грядки, где в прошлом году вносили перегной. За год органика перерабатывается почвенной микрофлорой, и все питательные вещества становятся доступными для растений. Поскольку мы вносили перегной в прошлом году, а наш участок расположен на глубоком слое чернозема, мне нужно лишь вскопать грядку, сделать бороздки и посеять семена. Чтобы всходы были дружными, я уплотняю дно посевной борозды черенком тяпки, тогда все семена оказываются на одной глубине. В этом году весна выдалась дождливой, поэтому почва была очень влажной, не пришлось поливать посадочные борозды. Чтобы в дальнейшем не проводить прореживание, я стараюсь сеять семена пореже, расстояние между семенами в рядке — примерно 2-3 см, где-то чуть чаще. Пакетика семян массой 2 г хватает на одну линию длиной 10 м. В холодной почве редис всходит не так быстро, как при посеве в прогретую землю. Вместо стандартных 3-4 дней всходы появляются в течение недели. Уход Прополка Благодаря холодостойкости редис всходит быстрее однолетних сорняков. Когда крошечные всходы однолетников только-только появляются, крупные семядольные листья редиса уже красуются на грядке. Чтобы не тратить время на прополку, я заменяю ее рыхлением почвы. Здесь важно выбрать правильный момент.  Когда рядки редиса уже хорошо оформились, а сорняки только-только показались, я беру небольшую тяпку и аккуратно рыхлю почву между рядками, а также прохожусь с тяпкой по внешним краям грядки. Конечно, чуть позже появляется вторая волна всходов сорняков, но к этому моменту листья редиса уже “лопушатся”, и мелкие сорняки им не страшны. Полив Главное, что нужно знать о выращивании редиса — он требует много воды. В этом году мне практически не пришлось его поливать, потому что май выдался дождливым. Обычно же я поливаю редис ежедневно, поэтому стараюсь сеять его поближе к бочке с водой, чтобы бег с лейкой проходил на короткой дистанции. В дождливую погоду редис развивается гораздо лучше, чем в жаркую засушливую весну. Ему нравится прохлада, во влажной почве питательные вещества становятся максимально доступными, — и редис растет как на дрожжах. Еще вчера корнеплоды были с ноготок, а через пару дней ты не знаешь, как справиться с урожаем. Обилие влаги в почве и прохладная температура благотворно сказываются на вкусе редиски. В жару она вырастает более острой, порой ее вкус становится жгучим. При обилии дождей или при регулярном поливе корнеплоды получаются сочными, хрустящими, с легкой приятной остринкой. Подкормка Я не подкармливаю редис, поскольку у нас плодородная почва. Мне кажется, лишь на бедных песчаных грунтах эта скороспелая культура нуждается в подкормке. При недостатке питательных веществ редис будет развиваться медленно. Если почва истощена, то сразу после появления всходов будет полезно провести корневую подкормку раствором комплексного удобрения “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, NPK=15:12:22 или воспользоваться удобрением “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20. Защита от вредителей Крестоцветная блошка любит редис не меньше нас, пожалуй, даже больше. Она дырявит листочки, когда корнеплоды находятся еще только “в проекте”. Если блошки напали на всходы, буквально за пару дней они могут уничтожить весь посев. В борьбе с крестоцветной блошкой огородники часто проигрывают. Из-за короткого срока вегетации редиса невозможно применить химические инсектициды, а народные средства не всегда эффективны. Когда-то я, как и многие, спасала редис опудриванием табачной пылью. Этот метод довольно эффективен, запах и вкус табака блошке не нравится. Однако и мне он тоже не по душе. Поскольку редис нужно ежедневно поливать, приходится с такой же периодичностью трясти над ним чулком с табачной пылью, а это лишние затраты времени. Я заметила, что крестоцветная блошка появляется, как только устанавливается жаркая сухая погода. Если май выдается жарким, вредитель появляется раньше, если же прохладно и дождливо, можно успеть вырастить и собрать первую партию редиса еще до появления вредителя. Чтобы не искушать судьбу, я выращиваю редис под спанбондом. Сразу после посева устанавливаю мини-дуги и накрываю грядку агроволокном. Под укрывным материалом почва между поливами остается чуть влажной, к тому же он создает небольшое притенение.  Крестоцветной блошке нравятся противоположные условия — сухая почва и яркое солнце, поэтому под спанбонд она не проникает. Однако с этим вредителем нельзя терять бдительности. Кажется, что блошек нет как нет, и можно оставить грядку открытой. Но как только дожди прекращаются и почва подсыхает, на листьях редиса появляются дырочки, приглядишься, — вот они, блошки, радостно прыгают. Приходится срочно хватать в руки лейку, обильно поливать посадки, чтобы прогнать блошек, и вновь укрывать грядку спанбондом. Так под укрытием редис растет до полной спелости. Уборка урожая Уборку урожая проводим выборочно. Лучше начинать пораньше, когда первые корнеплоды еще небольшие, ведь с каждым следующим днем редис подрастает, и пучок становится все больше. Важно не допустить перерастания корнеплодов, редиска хороша, пока она хрустящая.  Опыт выращивания редиса “Денис” в дождливую весну 2024 показал, что сорт весьма устойчив к растрескиванию. Частые дожди обычно приводят к интенсивному росту корнеплодов, из-за чего их разрывает. Крупные корнеплоды “Дениса” сохраняют сочность и идеальную форму несмотря на дожди. Если редиса нужно собрать впрок, чтобы хватило на всю неделю, до следующего приезда на дачу, то лучше сразу же срезать ботву либо упаковать пучки в полиэтиленовый пакет. Через листья растения активно испаряют влагу, и корнеплоды могут быстро потерять тургор.  Редис “Денис” порадовал меня коротким сроком созревания, идеальной формой корнеплодов и приятным вкусом. Грядка буквально ломится от спелого редиса, так что в нашем меню свежие салаты теперь на завтрак, обед и ужин.

Выращивание овощных культур через рассаду позволяет получить более ранние урожаи, защитить растения от возможных возвратных заморозков и гниения корневой системы из-за повышенной влажности грунта. Рассадный способ также дает возможность вырастить в северных регионах даже самые теплолюбивые культуры с длительным сроком созревания.  Получить крепкую и коренастую рассаду – это еще полдела. Чтобы сеянцы гарантированно прижились, быстрее пустились в активный рост и развитие и обильно плодоносили в будущем, важно правильно определить сроки высадки рассады в теплицы и открытый грунт. Рассада, сильная, здоровая, мощная, готова к пересадке. Как подготовить рассаду к пересадке в теплицу или открытый грунт Прежде, чем проводить пересадочные работы, важно провести ряд подготовительных мероприятий. Они ускорят адаптацию растений на новом месте, помогут им проще перенести стресс, активизируют процессы укоренения. За две недели до пересадки рассады нужно начать проводить закаливание. Оно существенно сократит период привыкания растений к новой среде, будет способствовать быстрому восстановлению сеянцев и минимальному торможению обменно-ростовых процессов. На первом этапе выносить сеянцы на открытый воздух необходимо буквально на несколько минут, с каждым днем увеличивая период закаливания. Последние два дня перед пересадкой растения держат на открытом воздухе (в теплице, на балконе) и днем, и ночью. За неделю до высадки рассады на постоянное место ее полезно подкормить калием и фосфором. Первый усилит иммунитет растений и поможет проще перенести стрессовые условия, второй – укрепит корни. В 5 л воды необходимо растворить 10 гр монофосфата калия и полить сеянцы под корень из расчета 100 мл состава на одно растение. За пару дней до пересадки рассаду полезно обработать препаратом «Грин Дейл». В составе содержится янтарная кислота – натуральный регулятор роста и иммуностимулятор. В 10 л воды нужно развести 6-10 мл препарата и опрыскать надземные части растений. Пережить стресс с минимальными потерями поможет «Эпин-Экстра» – адаптоген широкого спектра действия. Он повышает стрессоустойчивость растений, их толерантность к неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе обилию влаги и засухе, заморозкам, жаре. На 5 л воды потребуется 1 мл препарата. Проводить обработку можно за сутки или непосредственно в день пересадки. Но важно дать листикам подсохнуть, чтобы капли воды не спровоцировали появление ожогов на зелени. Непосредственно перед высадкой рассаду нужно хорошо полить, чтобы земля была более пластичная, не рассыпалась в процессе пересадки, корни не получили повреждения. Важно правильно подготовить не только саму рассаду, но и грядки. Заранее перекопать или прорыхлить почву, внести необходимые удобрения, сформировать лунки. На дно посадочных ям полезно уложить дренаж и удобрения (состав будет зависеть от высаживаемой культуры). Оптимальное время для пересадки рассады в теплицу или открытый грунт Сроки высадки рассады в теплицу или открытый грунт будут зависеть от множества факторов. В их числе возраст сеянцев, их внешний вид, регион выращивания, погодные условия, будущее место произрастания (теплица/парник/открытый грунт). Цветы для открытого грунта. Сроки высадки рассады в зависимости от возраста Возраст рассады – это самый надежный и правильный критерий выбора оптимальных сроков высадки сеянцев на грядки. Разные культуры лучше адаптируются на новом месте в разном возрасте. Пересаживать рассаду на постоянное место рекомендуется в следующие сроки: Культура Время с момента появления всходов Томаты 40-60 в зависимости от сорта Огурцы 25-35 дней Перцы 60-70 дней Капуста 45-50 дней Кабачки 20-25 дней Баклажаны 50-70 дней Арбузы 25-35 дней Клубника  60-100 дней Отсчитывать нужное количество времени рекомендуется с момента появления полных всходов, то есть со дня, когда семена взойдут, сеянцы выпрямятся и раскроют семядольные листики. Сроки высадки в зависимости от стадии развития растений Определить оптимальное время высадки молодых сеянцев можно и по их внешнему виду. Рассада должна иметь крепкие и прочные стебли, диаметром около 0,5 мм, и здоровые мясистые листья. Готовыми к пересадке считаются растения, отрастившие: Тыквы и огурцы – 2-3 настоящих листа; Кабачки – 3-4 листа; Баклажаны – 5-7 настоящих листьев; Томаты 8-10 мясистых листочков; Перцы – 8-12 листьев; Среднеспелой и поздней капусте хватит и 4-5 листовых пластин, ранней – 5-7. Сроки посадки в зависимости от погодных условий, региона и места выращивания По общему правилу почва на грядках должна успеть прогреться до +12…+15°С на глубине около 20 см. Измерить температуру можно с помощью специального почвенного термометра. Высаживать рассаду в теплицу можно тогда, когда воздух днем успевает прогреваться до +15°С, а ночью столбик термометра не опускается ниже отметки в +10°С. В открытом грунте регулировать температурные условия возможности нет (разве что можно подготовить укрывной материал на случай заморозков). Поэтому к высадке рассады лучше приступать тогда, когда установится стабильно теплая погода, а угроза заморозков минует. Самые теплолюбивые культуры – баклажаны, перцы и томаты. Высаживать их на грядки лучше после того, как установится стабильное тепло, воздух днем будет прогреваться до +20°С. В средней полосе и Подмосковье пересадочными работами занимаются в первой половине июня. В северных регионах мероприятие лучше отложить до середины месяца, в южных перевезти рассаду на дачу можно уже во второй половине мая. Огурцы, кабачки и тыквы более холодостойкие. Их можно высаживать при установлении стабильной дневной температуры в +17°С. Для средней полосы и Подмосковья это конец мая и начало июня, для южных регионов на пару недель раньше, для северных – на пару недель позже. Когда лучше производить пересадку Когда примерные сроки определены, важно правильно выбрать день для проведения пересадочных работ. Он не должен быть слишком жарким или слишком холодным: на жаре растения будут усиленно испарять влагу, а ослабленные корешки не смогут добывать ее из почвы в нужном количестве, в результате сеянцы могут погибнуть. На холоде растения «замрут», восстановительные процессы затянутся. Оптимальный вариант – безветренный, сухой и пасмурный день с температурой воздуха +17…+22°С. Отсутствие солнца особенно важно для капусты.  Пересаживать в ясные дни тоже можно, но делать это лучше в вечернее или утреннее время, когда солнечная активность минимальна. Также можно ориентироваться и на Лунный календарь. Пересадку «вершков», коими и являются большинство овощных и декоративных культур, выращиваемых через рассаду, рекомендуется проводить на Растущую Луну. Именно тогда сеянцы быстрее приживутся и пустятся в активный рост, дадут максимум урожая. Наиболее продуктивными знаками зодиака являются Телец, Рак, Скорпион и Рыбы. А потому если есть возможность, спланируйте пересадку именно на эти дни. Как ускорить адаптацию рассады на новом месте Первое мероприятие нужно провести еще до проведения посадочных работ – тщательно пролить лунки. Влажная земля лучше окутывает корешки растений, они быстрее «схватываются» землей, лучше приживаются на новом месте, быстрее начинают усваивать влагу и питание. Полив нужно производить и после пересадки, чтобы почва была влажная не только под корнями, но и над ними. Если на улице слишком жарко, а палящие лучи буквально прожигают листья, соорудите временное укрытие рассады от солнца. Она потребуется на первые пару дней. Как только сеянцы окрепнут, «козырек» можно будет снять. Если наоборот стоит прохладная погода, подготовьте агроволокно для укрытия посадок на ночь. Для низкорослых и компактных растений подойдут и обрезанные пластиковые бутылки. Для нормальной циркуляции воздуха в них лучше сделать отверстия. Растения в открытом грунте необходимо накрывать и в период заморозков, и на время сильных осадков (града). В условиях отсутствия осадков и невозможности контроля влажности грунта в ближайшие дни, посадки полезно мульчировать скошенной травой, перепревшими опилками, компостом или крапивой. Мульча предотвратит испарение влаги, защитит корневую систему от перегрева и переохлаждения. Также после высадки рассады на постоянное место в теплицу и открытый грунт показаны следующие внекорневые обработки и корневые подкормки: Некорневая обработка сразу после высадки препаратом «Изабион». Это жидкое органо-минеральное удобрение, которое улучшает приживаемость рассады, повышает ее иммунитет, увеличивает урожайность. Также после высадки для внекорневой обработки можно использовать «Этамон био». Он стимулирует рост и развитие корневой системы, улучшает питание растений, ускоряет цветение и плодоношение. Проще пережить стресс и быстрее освоиться на новом месте поможет обработка «Амицидом». Это органо-минеральное удобрение на основе аминокислот и полипептидов. Им же можно опрыскать декоративные культуры в саду для улучшения окраски и более пышного цветения. Для быстрого укоренения рассаду через 10 дней после пересадки можно полить раствором препарата «Корневин». На 10 л воды потребуется 10 г стимулятора. Альтернатива с аналогичным действием – препарат «КорнеСтим». Хороший результат дают поливы и обработки растений органическим удобрением с аминокислотами «ВитАмин». Подкормку лучше проводить двойную, сочетая оба способа внесения. Оптимальное время – через 7-10 дней после высадки рассады. Растения быстрее приживутся на новом месте, эффективнее будут усваивать питание, проще перенесут стресс от пересадки и быстрее начнут активный рост и развитие. Своевременная и правильно организованная пересадка рассады на постоянное место позволяет минимизировать стрессовые условия для растений, и, как следствие, ускорить процессы цветения и плодоношения, повысить урожайность овощных и ягодных культур.

Работа в огороде — дело приятное и полезное. Но весьма энергозатратное и даже травмоопасное. Хочется успеть сделать побольше дел, пока позволяет погода и свободное время. Но к вечеру начинаются боли в пояснице, коленях, локтях, головокружение и усталость.  Причина тому — слишком сильная нагрузка на неподготовленный организм. Мы не будем призывать отказываться от работы на любимой даче, а лишь порекомендуем вам постараться организовать свою деятельность так, чтобы ущерб здоровью был минимальным. В этой статье расскажем о том, как сберечь свое здоровье, работая на грядках в огороде. Чтобы дача была в радость Для начала дадим несколько общих рекомендаций. Весна — самое активное время для дачника: нужно прибираться в доме, готовить теплицу, перекапывать грядки, проводить обработки сада, начинать посадочные мероприятия. Но не стоит с головой нырять в дачные заботы: если есть возможность, отложите часть дел на лето. Обязательно чередуйте труд и отдых. Оптимальный режим — час работы и 10–15 минут отдыха. Полежите в тенечке с закрытыми глазами, попейте чай, посидите и полюбуйтесь цветником, почитайте книжку. Даже столь непродолжительная пауза даст свои результаты: сил и энтузиазма будет больше, а спина и руки потом будут меньше болеть. Правильно планируйте свой день. Каждый садовод знает, где у него на участке тенистые местечки, а где солнечные. Утром и вечером старайтесь работать там, где днем будет сложно это делать из-за палящего солнца. Дневное время в жаркие дни лучше посвятить отдыху, работе в доме или в крайнем случае не слишком трудозатратным делам в тенистых уголках сада (прополке, рыхлению). Обеспечьте организм силами. Даже если очень жарко и не хочется кушать, не оставляйте его без энергии. И не забывайте пить достаточное количество воды. Перед выходом на грядки делайте разминку: легкая зарядка поможет разогреть мышцы и предотвратить повреждение суставов и связок. Защищаем голову Сильная головная боль, слабость, тошнота, рвота, повышенная температура тела — все это симптомы солнечного удара. Схватить его можно не только при продолжительном нахождении под открытыми солнечными лучами, но и при условии кратковременного, но высокоинтенсивного естественного ультрафиолета. Воздействие солнца приводит к отеку и точечным кровоизлияниям в ткань головного мозга, его сдавливанию. Результат — сильно болит голова и нет сил. Предотвратить такое неприятное явление просто — ходите по даче в шляпке, панаме или косынке. Головной убор должен быть сделан из натуральных материалов, чтобы кожа головы могла дышать.  Важно периодически не забывать уходить в тень или прохладное помещение, чтобы нормализовать давление и остудить организм. Не рекомендуется в течение продолжительного времени работать вниз головой. Это также может привести к скачкам давления и головным болям. Проводя посевы или пропалывая посадки, старайтесь почаще менять позу: согнувшись, сидя, в полуприседе. Не забывайте почаще вставать и отдыхать. Но не разгибайтесь слишком резко, чтобы не спровоцировать резкий отток крови: так можно потерять равновесие и упасть в обморок. Интенсивное солнце и работа вниз головой несовместимы. Защищаем руки Чтобы защитить руки от порезов, ожогов соком растений, мозолей, обязательно стоит надевать перчатки. Для проведения влажных работ лучше использовать нитриловые или резиновые перчатки – они не промокают и достаточно прочные. Для сухих подойдут и тканевые модели – они позволят защитить руки от мозолей и травм кожи. Есть ряд растений, побеги, цветы или корни которых выделяют ядовитый сок. К числу таковых можно отнести аконит, аквилегию, дельфиниум, прострел, ясенец, молочай. Существенного вреда здоровью уход за этими культурами не принесет, но все же лучше не рисковать. Если планируете сбор или удаление этих растений, обязательно наденьте непромокаемые перчатки. В случае получения любых микротравм кожи следует обязательно помыть руки чистой водой с мылом. Для ускоренного заживления ран, порезов и ожогов используйте «Походную заживляющую мазь». Болеть после работы на даче могут суставы: кисти, локти, плечи. Чаще всего недомогания связаны с неправильным использованием садовых  инструментов. Чтобы этого не произошло, старайтесь адекватно распределять нагрузку на суставы: Орудуя лопатой, создавайте рычаг локтевым суставом, а не запястьями. После прополки не занимайтесь делами, которые также связаны с работой пальцами: сбором урожая мелких ягод, сбором колорадских жуков и улиток. Не поднимайте тяжести, задействуя исключительно руки: включайте в процесс ноги, спину, плечи. Перед работой с землей смажьте руки садово-огородным кремом: он создаст защитную пленку и сохранит на ее поверхности оптимальный рН.  Защищаем ноги и колени Хорошая и удобная обувь – залог безопасной и комфортной работы в огороде. Выбирать ее нужно по сезону, исходя из погодных условий: Осенью и весной лучше выходить на грядки в резиновых сапогах. Самый удобный вариант – галоши или ботинки из материала ЭВА. Они легкие, мягкие, слабо проводят тепло (в них нежарко летом и нехолодно осенью), не промокают. Сапоги с глубоким протектором не скользят по сырой земле, но неудобны. Грунт будет набиваться в подошву, разноситься по всему участку, заноситься в дом, оставаться на коврике. Поэтому предпочтение лучше отдать обуви с низким протектором или на плоской подошве. Оптимальный вариант для жаркого времени года – тапочки с открытыми или закрытыми носами. В продаже можно найти модели также из ЭВА-материала. Старые кроссовки и туфли на плоской подошве выбрасывать жалко, многие увозят такую обувь на дачу. Она может быть удобна в носке, но не практична: придется каждый раз развязывать и завязывать шнурки. Лучше выбирать тапочки без шнуровки и замочков, их проще и быстрее всего снять. В продаже можно найти специальные "лакеи" – приспособления для снятия обуви. Разместите их на веранде или крыльце возле коврика и не придется каждый раз нагибаться, чтобы снять обувь. Чтобы ножки не затекали и не болели, часть дел выполняйте сидя, часть – стоя на коленях. Существуют специальные скамейки-перевертыши: на них можно сидеть, а по необходимости развернуть и использовать как подставку под колени. Такие конструкции отличаются компактностью: их с легкостью можно установить в проходах между грядок. Для работы на коленях используйте наколенники или специальные мягкие коврики – так вы не запачкаете одежду, обеспечите защиту ног от травм, не застудите суставы. Не перегружаем спину Копать огород – одно из самых трудозатратных и тяжелых дел на даче. В первую очередь страдает спина. Чтобы вечером не лежать с больной поясницей, правильно распределяйте нагрузку: включайте в рабочий процесс не только поясницу, но и плечи, локти, кисти. Длительная прополка грядок может также привести к болям в спине. Выход – регулярно менять позу и стараться сильно не округлять спину, чаще вставать и разминаться. Всем садоводам приходится таскать тяжести: лейки с водой, ведра с песком или компостом, мешки с картошкой. Чтобы поясница не болела, важно правильно поднимать тяжести: сгибать не спину, а колени, не разгибаться, а вставать, делая упор ногами. Обязательно приобретите садовую тачку: спина точно будет рада такому подарку. А если все же необходимо перенести тяжести руками, распределяйте вес на обе руки: лучше возьмите две небольшие лейки, чем одну большую. При болях в суставах на ночь используйте гель «Активист FORTE», он же подойдет и для профилактики болей. Средство обладает охлаждающе-разогревающим эффектом, улучшает микроциркуляцию крови, имеет регенерирующее свойство. Организм лучше восстановится, на следующий день будет вновь готов работать! Такой запас вернёт комфорт натруженным мышцам. Какие инструменты облегчат труд огородника Современные инструменты отличаются практичностью и легкостью использования. Они позволяют облегчить труд садовода и провести время в огороде не только с пользой, но и комфортом, удовольствием. Перечислим самые популярные инструменты, которые по отзывам садоводов существенно упрощают дачный труд. Все приспособления можно найти в садовых магазинах Москвы и крупных городов. Чудо-лопата. Это что-то среднее между лопатой и вилами. Копать грядки ею проще за счет упора на каркас и широкой рабочей части. Подойдет для подготовки почвы к посадке весной или перекопки грунта после уборки урожая осенью. Плоскорез Фокина. Копать грядки им не получится, а вот прорыхлить землю, удалить сорняки или окучить картошку очень даже! Приспособление представляет собой металлическую скобу с острым лезвием, закрепленную на черенке. Преимущество заключается в том, что нож срезает сорняки не у поверхности земли, а на глубине в 5-8 см: они дольше не прорастают, грядки остаются чистыми. Острый кончик позволяет подобраться вплотную к культурным посадкам и очистить грунт от сорняков даже в труднодоступных местах. Штанговый сучкорез. Он необходим для обрезки высокорослых деревьев в саду без использования лестниц и стремянок. Приспособление состоит из изогнутого лезвия, рукоятки и тросика, который и приводит в движение режущую часть. Плодосъемник. Еще один инструмент, который нужен владельцам садов с яблонями и грушами. Самый простой вариант представляет собой кольцо с зубчиками и тканевым мешком. Чтобы собрать урожай плодов с верхних веток, достаточно просто закрепить конструкцию на черенке или телескопической ручке и подвести зубчики к черешку плода – он упадет в мешочек. Садовый конус. Он используется для подготовки лунок под посадку луковичных или высадку рассады. Конус необходимо погрузить в землю, с помощью ручки захватить нужный объем земли и вытащить ее на поверхность. Такое приспособление очень удобно использовать в том случае, когда почва укрыта агротекстилем. Грядки должны приносить удовольствие и радость, свежие овощи и фрукты, а не проблемы со здоровьем. Не переусердствуйте: не забывайте отдыхать и наслаждаться природой, а не только собственной работоспособностью! Как потопаешь, так и полопаешь!

Сейчас купить в магазине свежие овощи и зелень можно в любое время года. Но огурцы и помидоры, выращенные своими руками на собственных грядках, вкуснее и полезнее. Весной хочется как можно раньше увидеть плоды своих стараний и полакомиться овощами с огорода.  Самый простой и эффективный способ ускорить созревание урожая — посадить растения в парник или самодельный тоннель. В этой статье расскажем о преимуществах выращивания овощей, зелени и ягод в парниках и тоннелях, а также о том, из чего лучше сделать подобные конструкции и как ухаживать за посадками под укрытием. Преимущества выращивания овощей в парниках и тоннелях Выращивать в парниках и тоннелях можно абсолютно любые культуры. Под укрытие для получения первого раннего урожая можно посадить огурцы, помидоры, перцы, клубнику, редис, лук, салат и другую зелень. Первое и основное преимущество подобных укрытий — это возможность получения раннего урожая. Сеять семена или высаживать рассаду на грядки под укрытием можно на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Растениям будут не страшны перепады дневных и ночных температур, возможные возвратные заморозки и осадки в виде снега и града. Первые урожаи можно будет снимать на те же 2-3 недели раньше. Без парников и тоннелей не обойтись в том случае, если теплая погода задерживается, а рассада готова к высадке. Переросшие сеянцы в фазе цветения гораздо хуже переносят пересадку, дольше адаптируются на новом месте, могут затормозить в развитии и сбросить бутоны. Чтобы этого не произошло, важно вовремя переселять рассаду на грядки. В условиях прохладной весны простые самодельные укрытия или парники — лучший вариант. Парники и тоннели выполнят ряд дополнительных функций. Защитят растения от осадков. В условиях дождливой и прохладной весны неизбежно затопление грунта, оно может привести к загниванию корневой системы, усиленному распространению грибных инфекций, торможению в росте и развитии культур. Защитить растения от избытка воды помогут высокие грядки, укрытые пленкой: влага не будет застаиваться в грунте, листья и цветы будут оставаться сухими. Предотвратят поражение вредителями. Чтобы в будущем не пришлось использовать на грядках инсектициды, нужно профилактировать распространение насекомых-вредителей и стараться всеми силами защитить посадки от них. Сделать это можно с помощью растений-репеллентов, но метод не всегда работает. Самый надежный вариант защиты — укрытие грядок пленкой или агроволокном, которые станут физическими препятствиями для вредителей.  Устанавливать над подросшими растениями мини-теплички нужно в то время, когда начинается активная жизнедеятельность насекомых. Выбор парников и тоннелей для ранних овощей В продаже можно найти множество вариантов готовых конструкций. Они представляют собой каркас, выполненный из металлических или полипропиленовых труб, крытый поликарбонатом, пленкой или спанбондом. Есть более простые конструкции из дуг и укрывного материала. Стационарные парники отличаются добротностью, устойчивостью, надежностью. Мобильные конструкции хороши тем, что использовать их можно лишь по мере надобности: снимать с приходом теплой погоды, переносить для укрытия других посадок. Сделать незамысловатый парник или простой туннель для посадки овощей можно своими руками. В качестве каркаса могут выступать доски, металлические или полипропиленовые трубы, специальные дуги. Укрывным материалом могут быть: поликарбонат, пленка или нетканый материал. Поликарбонат хорошо пропускает свет, удерживает тепло, защищает растения от осадков и вредителей. Этот материал отличается долговечностью, надежностью, прочностью. Растениям в такой тепличке ранней весной будет точно комфортно. Но обустройство поликарбонатного парника обойдется садоводу в копеечку, может отобрать много времени и сил. Такую конструкцию не снимешь на лето и не уберешь на зиму, а если и получится, то придется предусмотреть место для хранения. Пленка — самый дешевый укрывной материал. Для обустройства парников для выращивания ранних овощей лучше использовать пленку толщиной 150–200 микрон. Она обладает высокими теплоизоляционными свойствами: почва и воздух под ней прогреваются быстро, не остывают ночью. С пленкой легко работать, по мере надобности ее можно снять и убрать на хранение, она не мешает проникновению света. Но пленка не пропускает влагу и воздух, поэтому такой парник нужно регулярно проветривать, а почву поливать. Самая простая пленка недолговечна — она прослужит один, максимум два сезона. Поэтому лучше использовать армированную пленку с синтетической сеткой, срок ее службы — от 3 лет. Нетканый материал также хорошо удерживает тепло, позволяя получить ранние урожаи. Он пропускает и влагу, и воздух, и солнечный свет. Ранней весной лучше всего использовать нетканку плотностью от 40 г/м2: она обладает высокими теплоизоляционными свойствами и хорошей прочностью. Устанавливать дуги для парников и тоннелей из пленки или нетканого материала нужно на расстоянии 45–50 см. В таком случае укрытие не будет провисать, ухаживать за грядками будет удобно. Закрепить материал на дугах можно с помощью специальных зажимов. Альтернатива — пустить в верхней части будущего парника толстый шпагат, обмотав им дуги, и закрепить в грунте на расстоянии около метра от крайних опор. Сверху уложить укрывной материал, сформировав из него некое подобие конфеты, зафиксировав в месте крепления шпагата и по бокам.   Как ухаживать за растениями в парнике и тоннеле Уход за посадками под укрытием не будет кардинально отличаться от ухода за растениями в открытом грунте: подкормки, прополки, рыхление грунта — вот обязательные мероприятия. Отличия будут заключаться лишь в следующем. Нужно тщательнее следить за влажностью грунта, особенно в условиях солнечной весны. Укрытие препятствует проникновению влаги в почву, чтобы растения не погибли от жажды, поливать их нужно чаще, чем в открытом грунте. Важно не забывать регулярно проветривать парники, особенно те, что накрыты пленкой. В противном случае грунт может покрыться плесенью, в солнечную погоду растения могут задохнуться. Проводить проветривания лучше в сухую и теплую погоду.  С приходом стабильного тепла материал можно снять.  Дуги рекомендуется оставлять на случай прихода холодов и ночных заморозков в конце лета. По окончании сезона всю конструкцию снимают и убирают на хранение. Агроволокно можно замочить в «Фитоспорине», а затем постирать в прохладной воде, просушить и убрать до следующего года. Пленку, поликарбонат, полипропиленовые дуги ополаскивают водой и протирают раствором того же «Фитоспорина». Деревянные элементы можно обработать медным купоросом (100–150 г на 10 л воды). Первый урожай вкусных овощей — настоящая радость для любого садовода. Чтобы не ждать эту радость до середины лета, соорудите на даче небольшой парник, посадите туда первую партию овощных культур. И уже в конце весны или в начале лета вы будете лакомиться первыми огурцами или помидорами со своих грядок!

Получить урожай крупных головок лука удается не всем дачникам. Один из секретов в том, чтобы вовремя дать культуре нужную «еду». Недаром пословица гласит: дорога ложка к обеду. Луковый секрет Знакомое каждому огороднику растение, как и уход за ним, кажется простым. Культура не привередлива, но нередко луковицы вырастают мелкими и плохо хранятся. Чтобы разобраться, в чем дело, надо знать, как формируется луковка и когда ей необходимы подкормки. Лук в июне Любое растение, и лук в том числе, поначалу запасает питательные вещества в листьях. В это время для наращивания зеленого пера ему жизненно необходим азот. Затем этот процесс у лука заканчивается, питание переходит в луковицы и все свои силы он бросает на образование, рост головок. Потребность в азоте значительно уменьшается. Теперь в первую очередь требуются фосфор и калий. Если останутся подкормки с избытком азотистых удобрений, перо будет мощное. Но отток питания из зелени в луковицу не идет: затянется образование репки. Лучок поздно созреет, будет плохо храниться. Поэтому так важно провести июньскую подкормку. Луковки получат необходимое питание, начнут быстро набирать вес и увеличиваться в размерах. Еще один нюанс, имеющий значение. Неопытные садоводы иногда срывают зеленое перо у лука, предназначенного на репку. В результате растение вынуждено вновь отращивать его, откладывая закладку головок. Большой луковицы не получите. На зелень нужно растить отдельно лучок или выращивать для срезки многолетние луковые культуры. Место посадки, почва, погода также влияют на формирование головок. В каком виде? При подготовке участка для выращивания культуры, особенно на скудных почвах, следует добавить перегной или компост. Свежий навоз под овощ не вносят: он поражается гнилями и плохо хранится. У репчатого лука и его «родственников» слабая корневая система. Они лучше реагируют на жидкие подкормки. Удобрения в сухом виде, как и жидкие, обязательно вносят по влажному грунту. Растение негативно реагирует на высокие концентрации препаратов. Поэтому используют небольшие или средние дозы минеральных удобрений. Хорошо воспринимает овощ подпитку органикой: настоями коровяка, птичьего помета, «зеленого удобрения», золы. Если растят зелень на перо, подкормки можно не проводить. На раз, два, три За сезон лук подкармливают 2-3 раза. Вариантов «еды» несколько. Можно выбрать подходящие подкормки. Первая «кормежка» Первый раз в конце мая-начале июня при отрастании пера дают азотсодержащие добавки. Можно использовать в качестве подкормки настой коровяка или куриного помета. Для приготовления средства из коровьего навоза берут на одну его часть пять-шесть водных частей (куриный помет в соотношении 1 к 20). Настаивают 2 недели в закрытой таре. Перед применением разводят водичкой в объеме десяти литров. Вносят на квадратный метр площади 2-3 л раствора. Вместо свежего продукта жизнедеятельности птиц предлагаем гранулированный куриный помет «Куровит». Лук угощают «зеленым удобрением» или травяным настоем. Бочку (лучше пластиковую) заполняют на 2/3 или наполовину свежей скошенной травой, выполотыми с грядок измельченными сорняками. Заливают содержимое водицей, закрывают сверху пленкой и оставляют бродить на солнце. Готовность подкормки через 7-10 дней, когда перестанет пениться. Поливают водным раствором в концентрации один к десяти. Альтернативой способна стать другая органика — мочевина или «Карбамид». Берут два спичечных коробка на 10 литров воды. Хватит для питания на 1,5 квадратных метрах. Подкормит овощ аммиачная селитра. «Минералки» понадобится 15 граммов на тот же объем жидкости и для такой же площади. Подкормки могут быть в виде водной смеси калийной и кальциевой селитры. Дозы: по 1 ст.л. каждого вещества на 10 литров жидкости. Удобрения вносят только после полива или дождя. Вторая «кормежка» Ее проводят через 12-15 дней, сроки приходятся на середину июня. Когда начинается формирование луковицы, необходимы калий и фосфор. Применяют нитрофоску (2 ст. ложечки препарата) на десять литров водички. Поливают лук раствором, расходуя на «квадрат» по половине ведерка. Другой вариант: на то же количество жидкости взять одну столовую ложку сульфата калия и две—суперфосфата. Некоторые огородники используют для подкормки древесную золу, содержащую фосфор, калий и другие питательные элементы. Стакан золки заливают водой (тот же объем, что и в предыдущих рецептах). Оставляют в темном месте, не забывая регулярно помешивать. Через 5-7 суток натурпродукт для полива под корень готов. Подкармливают растения только после увлажнения почвы. Легко и удобно пользоваться «Древесной золой гранулированной». Третья «кормежка» В третий раз лук «угощают», когда луковка становится размером с грецкий орех. Это спустя недели две. Растворить две столовых ложки суперфосфата в воде (литраж прежний). Или смешать два компонента: к 1 ст.л. суперфосфата добавить вдвое меньше сернокислого калия. Развести в 10 литрах водицы. Допустимо в настой коровьего навоза (пропорции как для первой подкормки) положить столовую ложечку любого комплексного удобрения. После орошения рекомендуется растение полить из лейки с ситечком, смыть с листа раствор. Возможно применение золы, как в предыдущий раз. Увеличивают вес луковицы, дают крупные головки специальные удобрения: «Здравень Турбо для лука и чеснока», «Здравень Аква для лука и чеснока». «Накормив досыта» лучок в июне, вы получите крупные головки и щедрый урожай.