Животные

Зима – сложное время для всех домашних и птиц. Они часто плохо переносят низкие температуры и недостаток солнечного света. В холодное время года увеличивается риск заболеваний у кур, а также снижается их продуктивность.  При содержании в холодных условиях: снижается яйценоскость у кур-несушек, она на 40% зависит от комфортной температуры в курятнике; набор массы у бройлеров останавливается или совсем прекращается; у птиц развивается артрит конечностей, особенно болезни подвержены породы с неоперенными лапами; погибает больше зародышей в яйцах, даже если на них сидит несушка; снижается иммунитет птиц и при температуре ниже +5 С куры становятся более подвержены простудным заболеваниям; увеличивается набор жировой массы, вместо мышечной. Чтобы обеспечить комфортные условия для кур зимой, сохранить поголовье и не остаться без продукции, необходима качественная подготовка курятника. Какие условия необходимо создать в курятнике Для сохранения здоровья несушек зимой требуется создать следующие условия: поддержание температуры воздуха в курятнике на уровне +10…+18 С; обеспечение продолжительности светового дня 12-14 часов; хорошая вентиляция помещения, при этом воздух не должен быть слишком влажным. Как и чем продезинфицировать курятник перед утеплением Подготовка помещения начинается осенью, когда на улице еще тепло. Необходимо обязательно провести дезинфекцию курятника. В процессе жизнедеятельности птиц в помещении скапливаются различные отходы – остатки пищи, помет, перья и т.д. Все это источник различных заболеваний. Такая среда благоприятна для размножения патогенных микроорганизмов, приводящих к отравлениям и инфекционным заболеваниям.  Без дезинфекции курятников возникают эпидемии, приводящие к гибели птиц.  Предварительно необходимо полностью освободить курятник от птиц, очистить помещение от перьев, подстилки, помета и другого мусора. Из кормушек убрать всю пищу, подмести пол, смыть со стен известку. Как проводить дезинфекцию Перед дезинфекцией лучше надеть респиратор, резиновые перчатки, сапоги и одежду, которая не промокнет. Кормушки, миски, ведра промыть в растворе соды. Его готовят из расчета 200 г на 10 литров воды. Вымытые предметы просушивают на открытом воздухе. Специальным распылителем наносят дезинфицирующие средства. Обрабатывают стены, пол, потолок, все насесты. Через 2-3 часа средство смывают проточной водой. Какие средства использовать Противовирусные препараты – Виросепт, Бианол, Вироцид. Хлорная известь и приготовленные на ее основе растворы. Солевые растворы – гипохлорид натрия и другие средства, содержащие хлор и кислоты. Серные дымовые шашки. Во время окуривания помещения важно его герметично закрыть. После такой дезинфекции использовать помещение можно только через 7 дней. Можно использовать менее токсичные йодные шашки. Их дым губителен для патогенов, но безвреден для птиц. Лучшего средства для дезинфекции не существует, поэтому каждый фермер выбирает его исходя из тех проблем, которые возникают с поголовьем. Как утеплить курятник Следующим этапом подготовки помещения к зиме будет утепление. Нужно законопатить все щели, чтобы тепло через них не уходило наружу. Также требуется проверить крышу на предмет протечек, проверить полы. Затем приступают к утеплению всех частей курятника.  Стены Можно обшить досками, фанерой и добавить между несущей стеной и обшивкой теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют минеральную вату, пеноплекс, пенополистирольные плиты. Некоторые птицеводы закрывают стены полиэтиленом, но так делать нельзя. Пленка не пропускает воздух и влагу, поэтому под ней будет скапливаться конденсат. Это приведет к развитию плесени и ухудшению микроклимата в курятнике. Пол Если пол в помещении бетонный, то требуется дополнительная обшивка из досок. При этом под обшивку укладывают слой теплоизоляции. Для такого пола подойдет пенополистирол или целлюлозная вата. Можно использовать керамзит, но тогда толщина слоя должна быть 15-20 см. Минеральная вата в данном случае не подойдет, так как она не выдержит условий повышенной влажности. Следом деревянный пол закрывают толстым слоем подстилки. Для этого подойдут сено, солома, еловая хвоя, древесная стружка, торфяной мох.  Можно использовать несколько материалов и сделать смешанную подстилку, например, из соломы и свежего сена, или хвои, лузги подсолнечника и опилок.  Перед укладкой подстилки, пол обрабатывают известью и дают ему хорошо просохнуть. Толщина подстилки должна быть 30-40 см. В течение зимы подстилку периодически ворошат и подсыпают еще по 5-10 см соломы или сена. В магазинах для фермеров есть уже готовая подстилка, например, ферментационная подложка. В зимнее время она служит теплым полом, и благодаря разложению органических веществ может нагреваться до +50 С. В состав такой подстилки входят кисломолочные и фотосинтетические бактерии. Они перерабатывают навоз, устраняют неприятные запахи, согревают животных, выводят излишнюю влагу. Двери и окна До холодов нужно проверить как закрываются двери, нет ли щелей. Утеплить дверь можно старым матрацем, использовать минеральную вату и обивочную ткань, кожзам или другие подходящие материалы. Окно должно быть с двумя рамами. Перед зимой на раму натягивают полиэтиленовую прозрачную пленку, а вокруг окна утепляют все войлоком или другим утеплителем. Утепление должно помочь противостоять холодным условиям и не допустить выхода тепла наружу. Как обогреть курятник зимой В некоторых регионах зимой бывает особенно холодно, например, в Сибири и на Урале температура опускается до -38 С. На этот случай стоит предусмотреть дополнительный обогрев птичника. Отопление курятника сохранит поголовье и положительно скажется на яйценоскости кур. Есть несколько вариантов обустройства обогрева. Печи Внутрь помещения можно поставить печь. Есть различные конфигурации – буржуйка, кирпичная, дизельная. Установку проводят заранее и предусматривают покрытие, чтобы защитить птиц от ожогов и повысить пожарную безопасность. Для поддержания нужной температуры потребуется постоянный контроль фермера.  Птицеводы отмечают, что наиболее безопасной и экономичной является дизельная печь. Дым от ее использования в помещение не выделяется, а мощность можно подобрать в зависимости от площади курятника. Радиатор с регулятором температуры Такое устройство позволит легко поддерживать нужную температуру в курятнике, пожаробезопасно, но имеет существенный недостаток. Радиатор питается от электросети, и его использование в разы повышает сумму в квитанциях за электроэнергию. Такой способ подойдет, если площадь курятника небольшая. Инфракрасные лампы Установка инфракрасных ламп более экономична по сравнению с радиатором, кроме того, они равномерно нагревают помещение. Устанавливают такие лампы на потолке, что исключает ожоги для домашней птицы. Освещение курятника в зимнее время У кур достаточно плохое зрение, поэтому им требуется дополнительное освещение в зимнее время. При этом поток света не должен быть слишком ярким, иначе несушки становятся беспокойными. Правильная регулировка яркости и интенсивности света сохраняет зимой яйценоскость на высоком уровне, помогает хорошо расти и развиваться птенцам, позволяет молодняку хорошо ориентироваться в курятнике и быстро находить кормушки с едой и поилки, сохраняет у птиц хороший аппетит.  Недостаток зимнего освещения – сбой естественного биоритма птиц. В естественных условиях с уменьшением светового дня организм кур переходит в зимний режим. Они должны в это время восстанавливать баланс кальция и линять. А так как при искусственном освещении световой день для них остается прежним, восстановиться птицы полноценно не могут. Если вы хотите сохранить высокую яйценоскость и в зимний период, то обеспечьте курам световой день продолжительностью 12 часов. Необходимо включать свет в 6 утра и освещать курятник до рассвета, а вечером включать снова с наступлением сумерек. Выключают освещение в 20.00. Достаточно будет одной лампы мощностью 60 Вт на 10 м2. Какие лампы использовать Для освещения курятника можно использовать разные типы ламп. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Лампа накаливания. Самый простой и бюджетный вариант. Кроме света такие лампы еще выделяют в небольших количествах тепло. Недостаток ламп накаливания – короткий срок эксплуатации. Люминесцентные. Практичный вариант для курятника. Такие лампы очень долго служат, дают ровный белый поток света. Но после выхода из строя их нельзя просто так выбросить, требуется утилизация. Энергосберегающие. Экономно расходуют энергию, долго служат, но из-за наличия ртути требуют правильной утилизации. Кроме того, некоторые фермеры отмечали, что в птичнике такие лампы служат меньше. Светодиодные. Работают более 50 000 часов, стабильно светят независимо от условий окружающей среды и температуры. Недостатком таких ламп является их высокая стоимость, но со временем она окупается при продолжительной и бесперебойной работе. В магазинах сейчас много предложений и можно выбрать подходящее под ваши условия. При выборе ламп стоит еще учесть цвет, которым они освещают помещение. Оптимальным вариантом будут лампы с белым освещением, но если есть возможность использовать подсветки других цветов, то стоит знать, что они влияют на поведение птиц.  Оранжевый положительно действует на размножение птиц, зеленый – улучшает рост молодняка, синий – успокаивает, а красный снижает вероятность расклева яиц курами. Правильная и тщательная подготовка курятника к зиме – это залог здоровья и высокой продуктивности. Куры будут хорошо нестись всю зиму. Необходимыми мероприятиями являются дезинфекция, утепление, устройство обогрева и освещения. Правильное содержание кур зимой и комфортные условия обеспечат сохранность поголовья и позволят избежать эпидемий. 

Лошадь, одно время незаслуженно забытая, вновь возвращается на подворье. В крестьянском хозяйстве круг обязанностей у лошадей очень велик. Их используют на различных вспомогательных работах, механизация которых затруднена или невыгодна. Лошадь на частном подворье В крестьянском хозяйстве лошадь простаивать не будет — она нужна при заготовке сена, закладке силоса, при уборке и перевозке овощей и картофеля, при ремонте дома и хозяйственных построек и т. д. Лошадь в качестве «транспортного средства» удобна и экономически выгодна (по сравнению с трактором или автомобилем). Да и служит лошадь долго — при правильном и бережном уходе до 20 лет. Обычно лошадь содержится под одной крышей с другими домашними животными, они хорошо уживаются. Если нет двора, то можно соорудить небольшую утепленную конюшню. Эти животные хорошо переносят средние морозы, лишь бы не было сквозняка. Для конюшни желательно выбрать сухое место на небольшом возвышении. В низких местах постоянно сыро, это отрицательно влияет на здоровье лошади, причем очень часто страдают конечности (появляются мокрецы, начинают гнить стрелки копыт). Если возвышенного сухого места поблизости нет, то площадку, выбранную для постройки конюшни, нужно подсыпать землей или осушить канавками. Конюшня, построенная из дерева или кирпича, теплая и сухая. Хорошие конюшни получаются из хорошо просушенного самана (глина, смешанная с резкой соломы). Что-бы лучше предохранить стены от сырости, конюшню необходимо строить на фундаменте и между ним и стенами укладывать водонепроницаемую прокладку из толя, асфальта и др. материалов, не пропускающих воду.  Оптимальная температура в конюшне в пределах +5…+10° С. Лошадь должна иметь возможность в конюшне разворачиваться, менять положение и вставать. Обычно для рабочей лошади рекомендуется иметь денник размером от 10 до 14 кв. м. Высота конюшни от пола до потолка колеблется от 2,8 до 3,5 м. Крышу следует устраивать из материалов, не пропускающих воду и безопасных в пожарном отношении (шифер, кровельный толь и др.).  Пол должен быть малотеплопроводным, непроницаемым для жидкости, относительно мягким, сухим и прочным. Очень удобным является глинобитный пол, его оптимальная толщина — не менее 15 см. Трамбовать глину следует плотно, учитывая при этом, что толщина насыпанного слоя глины при трамбовке уменьшается примерно в 2 раза. Такие полы очень удобны для копыт, но требуют хорошего ухода — их надо застилать подстилкой, очищать от мочи и навоза, выбоины своевременно заделывать.  Пол в конюшне можно сделать и деревянным. Такой пол тоже теплый, но он впитывает много влаги и мочи, делается скользким и гниет, поэтому важно, чтобы доски пола вплотную прилегали к земляному или глиняному основанию. Поэтому лаги-пластины, к которым крепятся доски пола, нужно утопить в глиняном основании. При отсутствии строительных материалов пол в конюшне можно оставить земляным: предварительно разрыхлив землю, перемешать её с соломенной сечкой и хорошо утрамбовать. Во всех случаях полу придается небольшой уклон от наружной стены к проходу (примерно 1,5 см на 1 м). Пол денника следует регулярно застилать сухой подстилкой, чтобы лошадь могла после работы отдыхать лежа.  Лучшая подстилка — озимая солома.  Можно также использовать бурый (болотный) торф или древесные опилки. На сутки для подстилки требуется в среднем соломы около 3 кг, опилок примерно 5–6 кг. Пороги в конюшне не делают. Также необходимо окно (с решеткой) и дверь шириной около 1,2 м, высотой около 2 м. Лучше делать дверь навесной на прочных петлях. Открываться она должна наружу. Простейшая кормушка — длинное корыто, установленное вплотную к освещенной стене: левая часть большего размера — для дачи объемистых кормов, правое отделение — менее глубокое — для засыпки концентрированных кормов. Сбрую, фураж, подстилку нужно хранить в отдельном помещении. Около конюшни желательно построить загон из крепких жердей, в котором лошадь можно содержать днем в любой сезон. Уход и содержание Лошадь обладает великолепной памятью — прекрасно запоминает как хорошее, так и плохое обращение с ней. Забота и ласка обязательно вызовут у лошади привязанность, послушание, безотказность в работе. Грубое, нерадивое отношение озлобляет животное, вырабатывает норовистость в поведении. Чтобы сохранить высокую работоспособность лошади, надо содержать её в чистоте. Работающая лошадь обычно сильно потеет, кожа её покрывается грязью и пылью, у нее происходит постоянное слущивание поверхностных слоев кожи (эпителия). При отсутствии чистки всё это приводит к нарушению нормальных функций кожи, неблагоприятно отражается на здоровье лошади и её работоспособности.  Чистку лошади лучше всего проводить ежедневно утром на улице. Сначала счищают соломенным жгутом засохшую грязь с тела, потом — с копыт. Затем проводят чистку с помощью волосяной щетки. Помните, «на потную лошадь овод валит», а зимой можно застудить животное. После работы потную лошадь надо сразу же укрыть (попоной) и медленно водить до тех пор, пока она не высохнет. Летом полезно искупать лошадь в чистой проточной воде или просто обмыть её (при температуре не ниже +18° С). Лошадь нельзя купать разгоряченной, после дачи зерна и в сильную жару. И не допускайте попадания воды в уши! После купания лошадь надо поводить или проехать на ней верхом. Старинная поговорка говорит, что «без копыт нет лошади». Систематический уход за копытами, правильная и своевременная расчистка, при необходимости и ковка, сохраняют копыта и поддерживают высокую работоспособность лошади. Вначале очищают от грязи копыта передних, а затем задних конечностей. Делается это с помощью тупого железного крючка или деревянного ножа.  Нельзя очищать грязь с роговой стенки копыт острыми предметами, смазывать копыта мазями или дегтем («для блеска») — от этого копытный рог портится.  Срок перековки составляет в среднем 1,5 месяца. При работе лошади по грунтовым дорогам её куют только на передние конечности. Зимой, особенно на период гололеда, лошадь надо ковать на все четыре ноги. Ковку лошади должен выполнять опытный кузнец. Не гони коня кнутом, а гони его овсом Пищеварительный аппарат лошади приспособлен к переработке объемистых кормов, но не так, как, например, у крупного рогатого скота. У лошади хорошо развита зубная система, которая с возрастом имеет возможность обновляться (и по состоянию зубных сосочков можно определить возраст животного). Лошадь тщательно пережевывает корм, который направляется в желудок, имеющий особое строение: вход пищевода в желудок и выход двенадцатиперстной кишки находятся близко друг от друга, поэтому желудок лошади имеет форму мешка, у которого выделяют две кривизны — малую (между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой) и большую (проходит через дно желудка).  Если разгоряченную лошадь поить, то вода по малой кривизне может проникнуть в кишечник и вызвать колики и другие нарушения в работе кишечника. В слепой кишке совершается процесс пищеварения с участием микрофлоры. Объем слепой кишки у лошади равен объему желудка. Вот почему лошадь ест много объемистых кормов. Основной объемистый корм для лошади — сено любого вида травы, скошенной в фазе перед цветением. Свежее сено можно скармливать лишь спустя месяц-полтора после скашивания, свежевысушенное сено может вызвать у лошади колики. В стойловый период главным источником белка, минеральных веществ и витаминов является именно сено. Лошади охотно поедают сено, состоящее из сладких злаков (тимофеевки, овсяницы луговой, костра безостого) и бобовых (клевера, люцерны) с небольшой долей разнотравья. Доброкачественное сено не требует никакой подготовки и сдабривания. А вот сухое сено надо слегка смачивать подсоленной водой, чтобы возбудить аппетит у лошади. Сено можно частично заменять соломой, но солома содержит мало питательных веществ, много клетчатки, что создает у животного лишь ощущение сытости. Солому измельчают и задают с концентрированными кормами. Зимой при замене сена соломенной резкой в рацион лошадей хорошо включать до 8 кг кормовой свеклы. Обращаем внимание, что при скармливании большого количества свеклы лошади потеют, их производительность снижается. Характер кормления лошади зависит от выполняемых работ — чем тяжелее работа, тем больше концентрированных кормов должна получать лошадь. Оценить работу можно по расстоянию, проходимому лошадью в день, или по количеству часов, занятых на работах с применением сельскохозяйственных агрегатов (вспашка, боронование). Например, если лошадь занята на вспашке 4 часа — это легкая работа, если 8 часов — тяжелая. Примерный рацион рабочей лошади при выполнении работ средней тяжести: сено — 6 кг, солома — 2,0 кг, концентраты — 4,0 кг, морковь — 1 кг, картофель — 3 кг, соль поваренная — 40 г, премикс — 100 г. Рабочей лошади можно скармливать также мякину, хорошего качества силос, корнеплоды, сухой жом, барду, жмыхи, кукурузу, ячмень, отруби и др. растительные корма. Солому для кормления лошадей лучше использовать яровую (овсяную), ячменную (безостого ячменя) и просяную. Мякина несколько питательнее соломы. В корм лошади используют мякину только от безостых яровых хлебов. Перед скармливанием мякину смачивают водой и запаривают. Корнеплоды дают лошадям чисто вымытыми, в цельном виде или измельченными. Скошенную траву следует давать в свежем виде, не допуская её согревания. Зерновой корм следует молоть, плющить или дробить и использовать его для посыпки соломы или приготовления каши. Зимой и ранней весной желательно в загоне, куда выпускается лошадь, иметь свежие ветки осины, елки, березы. Так лошадь получает необходимые витамины и минеральные вещества. В летнее время рабочая лошадь может насытиться бобово-злаковой травой. Переход на летнее содержание надо осуществлять постепенно, чтобы не допустить желудочно-кишечных заболеваний. В кормушке у лошади всегда должна быть соль, лучше каменная (лизунец). Поваренную соль лучше давать с кормом. Во время стойлового содержания лошадь может выпить в день до 40 л воды, лошадь на подножном корме пьет меньше, т. к. часть воды попадает в организм с травой. Лошадь пьет больше в жаркую погоду или когда потеет во время тяжелой работы, а вот больная лошадь пьет неохотно. Вода составляет примерно 60 % веса взрослой лошади, точная цифра зависит от её возраста и состояния. Лошадь может прожить несколько недель без пищи, но без воды она не выдержит и нескольких дней. Поить и кормить лошадей рекомендуется 3 раза в сутки. Потную, разгоряченную лошадь поить водой или кормить концентратами нельзя — от этого лошадь заболевает ревматическим воспалением копыт (опоем). Рабочей лошади можно скармливать больше ячменя, дерти, ржаных отрубей, силоса из кукурузы и сушеной свеклы, картофеля, трав, свекловичного жома, меляссы и т. д. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Некоторые кролиководы, держащие своих питомцев на открытом воздухе, под навесом или же в холодном сарае, обеспокоены зимним простоем в производстве. Просят совета, спрашивают, как быть в такой ситуации. Собственным опытом делится наш постоянный консультант Никита Владимирович Носов, биолог. Не стоит отчаиваться, выход из ситуации есть. В моем хозяйстве крольчихи зимой рожают и прекрасно выкармливают крольчат. Клетки находятся в сарае и под навесом, где отопления нет, там теплее, чем на улице, градусов на пять. Важно учитывать следующие моменты. Опытность самки: сколько она пуха нащиплет и как будет заботиться о крольчатах. Основная проблема, когда самка выскакивает из гнезда с присосавшимися детенышами. Обратно она их уже не заносит, и зимой они замерзают. Но какая бы опытная и заботливая крольчиха ни была, без помощи хозяина ей не обойтись. Для того чтобы сильный мороз не застал крольчиху с новорожденными крольчатами врасплох, можно несколько модернизировать обычный домик-родильню, который представляет собой ящик шириной 35–40 см и длиной около 65 см с двойным дном. Первое дно стационарное, сделано из фанеры, а второе представляет собой оцинкованную пластину 35 х 63 см. Этот родильный ящик надо разместить в гнезде за 3 дня до предполагаемого окрола, на него положить подстилку из сена или соломы. А весь секрет в том, что между двумя полами надо поместить обыкновенную электрическую грелку, которую включить в сеть (220 Вт) за сутки до окрола. Грелка отдает через лежащий на ней металлический пол тепло гнезду, повышая температуру под пухом до 37 градусов. В зависимости от погоды и возраста крольчат у грелки можно менять температурные режимы. Сверху гнездо накрыть «одеялом» из пуха, и тепло от грелки остается в гнезде. Даже сама мамаша не прочь погреться рядышком с детьми. Зимой необходимо самкам давать не снег, а воду. Делать это надо регулярно, т. к. во время лактации при отсутствии воды у самки будет снижаться количество молока, а это отрицательно скажется на состоянии крольчат. Несколько озабочены кролиководы в связи с приобретением впервые высокопродуктивных пород кроликов. Спрашивают, что важно учитывать при их кормлении, чем разнообразить зимний рацион. Кролики высокопродуктивных пород созданы в условиях хорошего кормления, и их качества проявляются только при соблюдении того же уровня кормления. Если кролики культурных пород попали в условия бедного рациона, они теряют свои продуктивные качества и не могут реализовать продуктивный потенциал, заложенный в породе. Не забывайте о витаминизации организма кроликов в зимний период. С ноября можно заготавливать еловую и сосновую хвою — ценный дополнительный источник витаминов (особенно А и С). Хвоя содержит антигельминтные вещества, которые помогают кроликам избавиться от кишечных паразитов. К поеданию хвои кроликов надо приучать постепенно. Ягоды рябины (в том числе и черноплодной), калины, боярышника, шиповника — тоже хорошая добавка к зимнему рациону кроликов, поскольку они содержат полный набор витаминов. Морковь, желтая тыква, сахарная и кормовая свекла богаты сахарами и витаминами, а капуста — серой. Минеральные корма (поваренная соль, глина, мел) служат источниками кальция, фосфора, натрия и др. Поваренную соль периодически можно добавлять в корм или в воду, она насыщает организм натрием, а также повышает аппетит. Мел (глюконат кальция) измельчать и скармливать в смеси с другими кормами (по 1 таблетке на голову несколько раз в месяц). Комочки из глины всегда должны лежать в клетках — по мере надобности кролики их грызут. Иногда добавляют древесную золу (источник калия), уголь — при расстройствах пищеварения. Кролики любят чего-нибудь погрызть, поточить зубы. Для этого им подойдут толстые ветви и чурбачки из осины, яблони, которые можно раскладывать по клеткам и периодически заменять новыми. Кроме естественных источников витаминов не плохо бы добавлять в рацион своих подопечных и витаминно-минеральные добавки. От качества кормления зависит и здоровье кроликов, и их продуктивность.

Самое время рассказать о правильной и своевременной подготовке к козьему брачному сезону. Период гона у коз в среднем продолжается с августа по январь. Они начинают приходить в охоту каждые 18–20 дней, продолжительность охоты составляет от 1 до 3 дней. Если для хозяев важно определенное, удобное время для рождения козлят, то можно пропустить пару охот. Например, коза, покрытая в августе, родит в январе в самую стужу (козы вынашивают 5 месяцев). Если козлятник холодный, то есть опасность потерять козлят, нечаянно пропустив начинающиеся роды. Чаще всего для покрытия выбирают ноябрь, т. к. козлята родятся в апреле, когда уже устанавливается плюсовая температура и до появления первой зелени недалеко. Перед тем как вести козу к козлу, её необходимо обработать (освободить от глистов). Самое простое и надежное средство — таблетки «Альбена» (дозировка высчитывается с учетом веса козы, см. инструкцию по применению). Таблетку надо измельчить в порошок, добавить 20 мл воды, набрать содержимое в большой шприц без иглы и залить козе в угол рта, где нет зубов. Желательно утром, до еды! Важно успеть сделать это вовремя, до покрытия, чтобы обеспечить нормальное развитие плодов и сберечь козу от истощения. В первой половине беременности эту чистку организма проводить нельзя! Следующая обработка будет производиться ближе к родам. Молодых козочек не стоит крыть раньше 9 месяцев и позднее полутора лет. Кроме хорошего питания в рационе коз должны быть и минерально-витаминные добавки. Так, премикс «Здравур Козочка» для молочных коз и козлят содержит необходимые животным витамины А, Д, Е, микро- и макроэлементы. При регулярном использовании добавки «Здравур Козочка» окот проходит легче, снижается риск послеродового пареза и мастита; ускоряется раздой коз после окота. При использовании кормовой добавки для коз «Крепковит» (содержит кальций, магний, натрий, серу, а также органический биопрепарат лигногумат) улучшаются воспроизводительные функции животного, коза быстрее и лучше идет в случку, молодняк родится более крепким и здоровым. Суточная норма «Крепковита» для сукозной козы (от случки до окота) — 15 г. Признаки наступившей охоты Основные признаки могут встречаться у разных коз как все вместе, так и в отдельности. Коза беспокоится, нервничает, много и призывно кричит. Ухудшается аппетит, уменьшаются удои. Кожа вокруг половой щели краснеет, может выделяться слизь. Хвост почти постоянно крутится. Коза напрыгивает на других коз, и они на неё, изображая поведение козла. У некоторых коз охота протекает бурно, её сложно пропустить. Но бывают козы, которые в своем поведении не проявляют никаких внешних признаков охоты, в таком случае охоту может определить только козел. Если коза проявляет признаки охоты с утра, то лучшим временем случки будет вечер этого дня или же утро следующего. Если коза действительно в охоте, то при встрече с козлом она начинает заигрывать с ним, сильнее вертит хвостом. При его попытках сделать садку стоит спокойно с задранным вверх хвостом. Молодая козочка может убегать от козла, её нужно придержать и успокоить. Козел сразу определяет, в охоте ли коза, и после недолгих ухаживаний (бодает, копает ногой, издает гортанные звуки) первые 2–3 минуты делает садку. При результативном покрытии козел резко прогибается животом вперед, а коза, наоборот, съеживается, сгибается, слегка сгорбив спину. Это занимает всего один момент. После этого козел отдыхает от 5 до 30 минут, больше не напрыгивает на козу, но продолжает за ней ухаживать. Во второй и третьей садке необходимости нет, достаточно одного раза. Не стоит оставлять животных вместе на ночь. Это нецелесообразно, изматывает их обоих. Если коза оказалась не в охоте, то взрослый опытный козел не обратит на нее никакого внимания, а сама коза будет в панике убегать от козла, поджав хвост. После случки коза может еще некоторое время проявлять признаки охоты, но если оплодотворение произошло, через 18–20 дней в очередную охоту она не придет. Это и является основным показателем наступившей беременности. В первую половину беременности кормление козы будет обычным. За 2 месяца до родов коза должна быть запущена, т. е. перестать доиться, чтобы организм отдохнул и у козы была возможность полноценно выносить козлят, набраться сил к следующей лактации. Стимулировать наступление охоты у козы можно, если привести её к козлу на знакомство или просто собрав немного подстилки из его стайки. Во время гона козел выделяет резкий мускусный запах, который благотворно действует на наступление охоты у коз. Тряпочка, напитанная запахом козла, поможет определить наступление охоты у козы. Коза будет проявлять повышенный интерес к этому запаху, начнет весело вертеть хвостом и ходить за тем, у кого в руках эта тряпочка с характерным запахом. Иногда молодые козочки упорно не приходят в охоту или же приходят, но раз за разом не покрываются. Причина может быть в ожирении. В основном это козы в возрасте после года. Нужно учесть, что основная масса жира у коз откладывается внутри живота. Если у животного с трудом прощупываются ребра и позвоночник — это уже очень сильная степень ожирения. Лучшим средством будет жесткая диета: сено и вода. У пожилых коз иногда встречается другое нарушение, когда охота наступает чаще чем через 20 дней, например раз в 5 дней или даже постоянно. Коза при этом хорошо кроется, но не оплодотворяется. Можно попробовать вылечить её с помощью специальных препаратов, делая уколы внутримышечно, но предварительно надо обязательно проконсультироваться со специалистом-ветврачом, т. к. использование некоторых жестких гормональных препаратов чревато серьезными нарушениями в работе организма козы, так что вреда от них порой больше, чем пользы. Причиной неудачных покрытий может быть и здоровье самого козла. Нужно выяснить, покрылись ли другие козы этим козлом, может быть, он «пустой». Не стоит крыть козу родственным козликом — сыном, братом или отцом. Близкородственное скрещивание может привести к инбридинговой депрессии, т. е. козы мельчают, становятся малоудойными, рождаются уродливые, нежизнеспособные козлята. Надо серьезно подходить к выбору козла-производителя, т. к. от него больше, чем от матери, зависит молочность будущих козочек. О производителях У козла должно быть свое отдельное помещение или загородка, достаточно просторная, чтобы он мог свободно двигаться. Необходим выгул или регулярные прогулки. Козла нельзя перекармливать концентратами (зерно, комбикорм). Чашка овса в день в течение года — лучший вариант. Малоподвижный образ жизни, переизбыток протеиновых кормов (ячмень, пшеница, комбикорм, люцерна), недостаточное поение приводят к нарушению обмена веществ и мочекаменной болезни, которая нередко заканчивается смертью.  Образовавшиеся в почках или мочевом пузыре камни отходят и застревают в длинном и тонком мочеточнике козла. При этом животное испытывает сильную боль в животе, теряет аппетит, может периодически вскрикивать; лежит, согнув спину; тужится, но при этом моча не отходит. Часто такие симптомы путают с вздутием и не принимают нужных мер для спасения. А в таком состоянии на счету каждый час! Срочно нужно ввести спазмолитические (но-шпа, баралгин) или обезболивающие средства (анальгин) и вызвать ветеринара для оказания экстренной помощи. Подготовка козла к случному сезону Питательность рациона следует увеличить. Надо обязательно в очередной раз подрезать копыта, т. к. переросшие копыта травмируют ногу, искривляют сустав, тем самым вызывая довольно сильную боль. Это имеет значение, т. к. во время покрытия козел встает на задние ноги, перенося весь вес туловища на них. Меняется и поведение самого козла: животное становится возбужденным, рвется из стайки наружу, а если рядом оказывается коза в охоте, даже комолый козел может разломать некрепкую дощатую стену. Некоторые становятся более агрессивными, другие, наоборот, слишком любвеобильными, пытаясь ухаживать за всеми живыми существами. Заметны перемены во внешнем облике: плечи и шея увеличиваются в объеме (стоит проверить ошейник — он может оказаться мал), появляется специфический резкий мускусный запах, который вырабатывают железы на затылке, к тому же козел усиливает эффект, периодически писая себе на морду, шею и передние ноги. При ухаживании он издает странные гортанные, мычащие звуки, хлопает высунутым языком. При подготовке к случному сезону также стоит почистить и организм козла (избавить от глистов). Кстати, содержание козла под одной крышей (но в отдельных загородках) с дойными козами никак не влияет на запах молока. Молоко будет плохо пахнуть только из-за свойств самой козы или из-за несоблюдения правил гигиены при доении. Здоровье обоих производителей — залог здоровья и продуктивности будущих козлят. Материал подготовила Анна Владимировна Третьякова, опытный козовод-практик. От редакции На некоторые вопросы читателей А. В. Третьякова постаралась ответить на страницах своего авторского материала. Комментарий эксперта от 18.09.2025 Подготовка козы к случному сезону Успех оплодотворения самки, а также количество рожденных детенышей напрямую зависит от состояния здоровья животного, его упитанности. Большую роль играет рацион козы при подготовке к случному периоду, за 3-4 недели до случки. Козам с пониженной упитанностью, у которых торчат кости крестца и хорошо видны ребра, требуется усиленная диета, поскольку у животных с худобой часто происходит рассасывание зародыша на начальном этапе беременности. Истощенным козам дают траву, богатую белками: клевер, люцерну, а в поздне-осеннее время скармливают люцерновое сено или гранулированную витаминно-травяную муку, также в рационе увеличивают порции овса. Для животных с хорошей упитанностью важно получение сочных витаминных кормов в предслучный период. Если лето выдалось дождливым, коз выпасают на свободных лугах до первых морозов. В засушливое лето рекомендуется провести посев быстрорастущих злаков: овса, ржи, суданской травы, чтобы в случный период иметь возможность давать козам свежую зелень. Сочные корма в рационе коз в случный период стимулируют работу яичников, улучшают оплодотворяемость, способствуют многоплодию. Опытные козоводы проводят также витаминную терапию, особенно важен в этот период витамин Е, он способствует хорошему оплодотворению. Козам и производителю делают инъекции препаратами Токоферол (витамин Е) или комплексом витаминов Тривит (витамины А+Е+D3), Тетрамаг (А+E+D3+F). Покрытие козы в первую охоту, которая обычно случается в сентябре, обычно дает более крепкой и здоровое потомство, в окоте чаще бывает по 2-3 козленка. Однако сам окот приходится на январь, в самое холодное время, поэтому необходимо устройство теплого хлева.  Пропускание нескольких первых охот и покрытие козы в ноябре облегчает уход за козлятами, ведь они рождаются в апреле, но при этом детеныши рождаются более мелкими, гораздо реже рождаются двойни и тройни, чаще коза приносит одного детеныша. Это объясняется более скудным на витамины зимним рационом в случный период.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Каждый хозяин подворья заинтересован в том, чтобы снизить трудозатраты на содержание животных. Но для этого современные домашние фермы на частном подворье должны отвечать определенным условиям, в том числе санитарным нормам. Прежде чем покупать поросенка для откорма или свинку для разведения, надо позаботиться о правильном размещении животного. Помещение для выращивания свиней должно отвечать определенным условиям с учетом особенностей этих животных. Для летнего выращивания достаточно соорудить для свиней дощатый шалаш, домик или навес. А вот при круглогодичном выращивании требований к помещению больше.  Во-первых, для строительства не стоит использовать бетон или железобетон. Дело в том, что в таких постройках свиньи переохлаждаются. Во-вторых, часто спрашивают о глине. Глинобитные стены в свинарниках нельзя делать, так как свиньи их быстро разрушают, кроме того, стены из глины служат прекрасным материалом для крысиных гнезд. Лучше возвести деревянные или кирпичные стены на каменном, можно на кирпичном фундаменте и цоколе, желательно обшить досками. Такие стены предохранят животных от влажности и холода в зимнее время. Лучшим материалом для строительства свинарника (как при круглогодичном выращивании, так и при выращивании летом) является дерево. Размеры постройки будут зависеть от того, сколько животных в ней предполагается разместить. В любом случае высота должна быть не менее 2 м у входа и 1,5 м в низкой задней части. Потолок надо обязательно утеплить, чтобы не было конденсации влаги в зимний период. В самом свинарнике должно быть предусмотрено место для хранения корма, подстилки, а также инвентаря. Особое внимание хозяин должен уделить полу в свинарнике, так как от этого в немалой степени зависит здоровье животных. К тому же в свинарнике пол быстро разрушается. Не рекомендуется использовать такие материалы, как асфальт, кирпич, керамзит, так как они слишком жесткие, животные могут травмировать копыта или простудиться. Асфальтовый пол быстро размягчается, становится липким, при появлении трещин свиньи, имеющие привычку рыть землю, сдирают слой асфальта. Пол из земли или мягкого камыша пропитывается мочой, негигиеничен, как и решетчатый деревянный пол: из-под него сложно вычищать навоз, здесь часто заводятся крысы. Неплох бетонный пол (только пол, не стены!) — он долговечен, его легко чистить. Целесообразно делать сплошной деревянный пол. Для этого можно использовать неструганую доску любых пород деревьев. Пол кладут в виде помоста из 50-миллиметровых досок, с возвышающимся (на 6–8 см) над полом стойлом. Располагают его у задней стены. Ширина стойла определяется габаритами свиней. Здесь всегда должно быть сухо, тогда животные охотно будут лежать, особенно на чистой подстилке. Пол лучше приподнять над землей на 10 см, тогда стены будут меньше разрушаться от сырости, а мочу легко отвести. Для этого надо придать уклон полу по направлению к сточным канавкам, идущим вдоль свинарника. Пол обязательно должен быть теплым и водонепроницаемым, чтобы в нем не накапливалась моча животных. Чтобы пол не был скользким, необходимо использовать подстилку из сухой соломы или опилок. Вообще ложе (место для отдыха) надо делать в виде съемного щита — ведь необходимо периодически проводить дезинфекцию (например, одни поросята выросли, но родились другие…). Щит легко поднять, выгрести из-под него «накопленное», вымыть, обработать слабыми растворами хлорки, формалина… По поводу дезинфицирующего раствора лучше проконсультироваться у ветеринара, но в любом случае обработку следует проводить в маске — растворы едучие! Всю площадь свинарника разделяют на 2 части. Та, которая находится на возвышении, предназначается для отдыха свиней, туда необходимо уложить подстилку. Вторая часть предназначена для кормления свиней. В этой части устанавливают кормушку-корыто емкостью 1–2 ведра, которую не трудно изготовить из дерева или металла. Перед корытом ставят щит с отверстиями, через которые свиньи могут просунуть только голову, тогда они не дерутся за едой. Рядом с таким щитом хорошо на корыте сделать еще ставню, которую закрывают, когда корыто очищают или дают корм.  Простейшая кормушка со ставней (но без щита) состоит из корыта, вставленного в стену, в которой сделано отверстие выше корыта; вдоль стены по отверстию подвешивают на петлях ставню или щит, который может опираться на любой край корыта; в обоих положениях он удерживается засовом. Если нужно мыть корыто или наполнять его кормом, ставню помещают так, чтобы корыто было открыто с наружной стороны, откуда и производят обе операции; когда же свиней надо подпустить к корму, ставень переносят на внешний край корыта так, чтобы оно было открыто с внутренней стороны помещения. Для поросят ставят переносные кормушки. В этой части также накапливается основная масса навоза, которая самосплавом стекает в жижесборник. Внутри помещение надо разделить на отделения для содержания небольших групп животных. Для этого делают загородки из досок и отдельно отгораживают место для свиноматки с поросятами и отдельно для борова. Вообще, свиньи — довольно драчливые животные, поэтому вместе их не следует держать во избежание драк, гибели поросят. Потолок настилают чаще легкий, так как чердачное помещение никогда не используют из-за тяжелого воздуха в нем. Окна в свинарнике нужны, но излишек света действует на животных возбуждающе. Общая площадь окон не должна быть больше полной площади пола свинарника. Так определяли в старину, но этот совет не устарел и сегодня. Двери в свинарнике делают открывающимися наружу во избежание сквозняков. Их ширина —100–140 см. Дверки в деннике или загородке для свиней можно сделать тоже. Пороги дверей не должны возвышаться более чем на 3–5 см. У свинарника следует предусмотреть выгул — чистый сухой дворик для прогулок животных. Здесь можно поставить цементированную ванну для купания, если поблизости есть проточная вода, в противном случае от затеи лучше отказаться. А вот приспособление, о которое свиньи могли бы чесаться, необходимо. В качестве такого приспособления можно, например, вбить два столбика на расстоянии 50 см друг от друга и на них прочно закрепить перекладину. Вокруг стен ставят прочную перегородку высотой до 20 см на расстоянии 22–25 см от стен, благодаря которой свинья не сможет придавливать поросят. Если планируется содержать большое количество животных, то стоит соорудить вытяжную трубу. Если же будет 1–2 свинки, то при правильном объеме помещения должно хватать естественного притока-оттока воздуха (через двери и окна). Надо только помнить, что свиньи крайне чувствительны к сквознякам! Отдельный разговор о поросятах. У маленьких поросят нет жировой прослойки, которая спасала бы их от холода. Они очень чувствительны к сырости и сквознякам. Поэтому температура воздуха в свинарнике для поросят в возрасте 1 недели должна составлять +28…+30° С, 2 недели — +26…+27° С, до 1 месяца — +20…+22° С, в последующий период — +18…+20° С. Обычно организуют местный обогрев поросят. Для этого используют так называемые берложки — деревянный ящик размером 80 х 50 х 50 см с лазом 20 х 25 см (наподобие собачьей будки, только без крыши). Над ящиком на высоте примерно 80 см подвешивают электрическую лампу мощностью 150–200 Вт. Температуру можно регулировать высотой расположения лампы. Для обогрева поросят можно использовать обыкновенную резиновую грелку, обернутую материей, но при этом надо часто менять воду. Многие свиноводы в углу сарая делают дощатую перегородку с лазом и насыпают там метровый слой соломы или сена, а сверху пристраивают сноп соломы широкой стороной вниз. Поросята сами пророют ходы и сделают теплое сухое убежище. Откормочных свиней правильнее (и удобнее!) содержать в специальных станках. Площадь станка составляет не менее 3–4 кв. м. В нем оборудуют логово в виде невысокого деревянного помоста размером 170 x 80 см. В передней стенке станка устраивают дверцу с запором и ставят корыто, рассчитанное на дачу корма. Оно может быть изготовлено из дерева, металла, обрезка асбестоцементной трубы. Деревянные корыта лучше обить по краям железом. Летом свиней можно содержать в легких дощатых сараях, обязательно оборудовав выгульный дворик либо выпуская на пастбище. Сытые свиньи часто роют землю, разрушая дернину. Поэтому некоторые свиноводы выгоняют их на пастбище голодными, а когда животные насытятся и начинают рыть землю, их загоняют в станки. Подросшие поросята и взрослые свиньи не боятся холода, поэтому их прогулка при температуре воздуха -15…-20° С может длиться 15–20 минут, если нет ветра. Однако приучать к таким прогулкам зимой надо постепенно, начиная с 3–5 минут. Но животные во время прогулки не должны стоять, прогулка должна быть активной, иначе у животного могут отморозиться уши, соски и даже копыта. Возвращаться с мороза животные должны в теплое помещение, подстилка должна быть сухой! И подстилки должно быть много — чтобы в неё можно было зарыться, так что не стоит жалеть сена — чем больше охапка, тем теплее. Пища после прогулки должна быть теплой, чтобы компенсировать расход энергии на морозе. Кстати, можно зимой одеть свинку — сделать своеобразный жилет из войлока, старой шали, пришить пуговицы или завязки… Это поможет защитить животное во время прогулок от мороза (особенно важно прикрыть соски). В личном хозяйстве часто выращивают поросят из весенних опоросов. В этом случае выгода в том, что выращивание и откорм придутся на лето, когда подсвинков легко обеспечить зеленой травой и овощами, что позволит сократить расходы концентратов. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Много писем от читателей, среди которых есть и начинающие хозяева-птицеводы, которые озабочены рационом домашней птицы в связи с окончанием благодатного летнего сезона. Просят совета специалиста. Делится опытом, отвечает на конкретные вопросы читателей наш постоянный консультант Никита Владимирович Носов, птицевод со стажем. Как правильно менять питание домашней птицы, ведь зимой зелени не будет совсем. В приусадебных хозяйствах, как правило, для кормления домашних птиц используют все доступные корма: зерно, траву, ботву садовых культур, овощи, фрукты, мясные и молочные отходы и пр. Самыми дешевыми являются зелень, овощи и фрукты, поэтому их следует максимально использовать при составлении рационов. Кроме того, этими кормами птицу можно обеспечить практически круглогодично. Главное — правильно выстроить схему их использования. В начале весны появляется первая зелень (крапива, сныть), которую начинают скармливать птице, постепенно добавляя её в состав мешанок. Нужно стараться заготавливать сушеную крапиву и на зиму. Летом в корм идут практически все виды трав, особенно клевер, люцерна, одуванчик, сорняки с огорода… Также в качестве зеленого корма, особенно для водоплавающих птиц, хороша ряска. В конце лета и осенью, когда зелени становится меньше, в корм следует пускать ботву огородных культур: морковную, свекольную ботву, капустные листья. С успехом можно скармливать переросшие огурцы, кабачки, падалицу фруктов (яблоки, груши, слива и пр.). С наступлением холодов, когда запасы зелени постепенно иссякают, основным кормом для птицы становятся овощи (картофель, морковь, свекла, капуста). В корм можно начинать добавлять заготовленные летом сено, сушеную крапиву, древесные веники. Для кормления в зимний период с успехом можно использовать плоды красной и черноплодной рябины, которые богаты витаминами. В конце зимы, когда птицу начинают готовить к племенному сезону, в корм птицы хорошо вводить тыкву, пророщенное зерно или же выгонку зелени (молодые побеги зерновых культур, выращенные в ящиках). О проблемах на своем птичьем дворе рассказала в письме Соломина Тамара Степановна из Оренбургской области. Некоторые читатели просят посоветовать наиболее эффективные профилактические средства для витаминизации птицы с помощью инъекций. С целью профилактики и для поддержания здоровья домашнюю птицу можно «витаминизировать» с помощью инъекций жирорастворимых витаминных комплексов: Тривит (содержит витамины А, Е, D), Тетравит (содержит витамины А, Е, D, F). Эти препараты вводят птице внутримышечно или подкожно 1 раз в неделю в течение месяца в дозе 0,1–0,2 мл. Но следует отметить, что данный способ «витаминизации» птицы весьма трудоемок, особенно если поголовье большое, да и требуются определенные навыки, опыт проведения подобных оздоровительных мероприятий. Данным способом пользуются в исключительных случаях, в основном селекционеры для стимуляции половой активности самцов перед племенным сезоном. В птицеводстве целесообразнее давать витамины с кормом или выпаивать вместе с питьевой водой.

От правильного содержания, ухода, рациона кроликов зависит получение здорового потомства. Правила содержания В личных подсобных хозяйствах кроликов надо содержать только в клетках. Это помогает правильно вести племенную работу, экономно расходовать корма, эффективно лечить животных и осуществлять профилактику. В центральных районах в течение всего года можно содержать кроликов в клетках на открытом воздухе. В северных и северо-восточных районах страны правильнее применять комбинированный метод, при котором используют в основном облегченные переносные клетки.  Расставлять их в помещениях в целях экономии места следует в 2–3 яруса. При размещении клеток во дворе или сарае надо учитывать, что кролики плохо переносят сквозняк, повышенную или пониженную влажность воздуха. Нельзя размещать клетки в низинах около болот, где часто бывают туманы и относительная влажность воздуха очень высокая. Плохо себя чувствуют кролики в местах с относительной влажностью воздуха ниже 50 %. При размещении клеток в сараях надо обеспечить чистоту воздуха и достаточную освещенность, продолжительность светового дня не менее 8–10 ч. и не более 16 ч. в сутки. Клетки для взрослых кроликов крупных и средних мясо-шкурковых и пуховых пород могут быть односекционными и двухсекционными. В двухсекционных клетках имеются кормовая и гнездовая секции. Односекционные клетки рекомендуется делать длиной 120 см, шириной 60 см; двухсекционные —130 и 60 см соответственно; длина кормового отделения 90 см, гнездового 40 см. Высота клеток 45–60 см. Для кроликов крупных пород с массой во взрослом состоянии 5 кг и более длину клетки лучше увеличить до 150 см. Размеры групповой клетки для молодняка определяются числом крольчат. Обычно длина клетки 300 см, ширина 100 см, а высота от 35 до 60 см. В групповой клетке указанного размера можно содержать до 10 голов товарного молодняка или до 7 голов ремонтного молодняка. Норма площади на одного взрослого кролика в односекционной клетке составляет 0,72 кв. м, в двухсекционной — 0,78 кв. м. При групповом размещении молодняка на сетчатом или реечном полу площадь клетки в расчете на голову должна быть не менее 0,12 кв. м для товарного молодняка и 0,17 кв. м для ремонтного молодняка кроликов мясо-шкуркового направления продуктивности и пуховых пород, а при содержании на сплошном деревянном полу соответственно 0,25 и 0,3 кв. м. Молодняк старше 3-месячного возраста в летнее время содержат по одному в клетке, а в зимнее время — группами. Группы надо формировать сразу же при отсадке молодняка от крольчих. В каждую группу следует подбирать кроликов одного пола и примерно одинаковой живой массы, одного возраста и темперамента. Если в группе (оптимально 10 крольчат) имеются драчливые животные, их надо отсадить и содержать отдельно. Особое внимание стоит уделять устройству пола клеток. В районах с теплым и умеренным климатом при размещении клеток во дворе при получении окролов в течение круглого года и в других районах при получении окролов только в весенне-летний период полы правильнее делать целиком из сварной сетки или реек из твердых пород деревьев (дуб, клен, бук и др.) Такой же пол должен быть и в переносных клетках. В остальных случаях следует строить клетки со сплошными тесовыми полами, а еще лучше устраивать двойной пол. Сплошные тесовые полы должны быть наклонными в сторону задней стенки (на 5 см). Двойной пол можно устраивать несколькими способами (например, накладывая на сетчатый пол съемный тесовый пол или устраивая под сетчатым полом откидной тесовый пол). Длительное содержание кроликов на одном сетчатом полу нежелательно, т. к. это приводит к намину лап и заболеванию кроликов пододерматитом. При устройстве сетчатых полов целесообразно помещать туда съемные полы, которые нужно ежедневно очищать от грязи. Комментарий эксперта от 10.06.2025 Интересно, что кролики лучше переносят холод и мороз, чем жару. Пушистый мех защищает животных от холода, поэтому их можно круглогодично содержать в шедах, — так называются стеллажи из деревянных клеток, которые стоят практически под открытым небом, лишь защищенные навесом от осадков. При содержании кроликов в отапливаемом помещении крайне важно устроить хорошую вентиляцию. Летом она нужна для понижения температуры, поскольку ушастые плохо переносят жару. Зимой вентиляция также необходима, для кроликов важен свежий воздух. Ушастых не удается содержать в одном помещении с коровами, свиньями или другой домашней живностью, поскольку кролики не переносят избыток аммиака в воздухе, от которого невозможно избавиться в хлеву. Кролики весьма восприимчивы к различным инфекционным заболеваниям, которые вызывают бактерии и простейшие, поддержание чистоты в клетках критически важно для сохранения здоровья и жизни питомцев. Инфекционные болезни распространяются стремительно и могут за несколько недель “выкосить” всё поголовье.  Содержание на сетчатых полах — наиболее простой способ поддержания чистоты в клетках. Пол всегда остается чистым, а кроличий помет и моча собираются в емкости, установленные под клеткой. Однако этот способ больше подходит для содержания кроликов в отапливаемом помещении. Сетчатый пол имеет и свои недостатки. У кроликов крупных пород на подошвах лап появляются болезненные натоптыши. Для профилактики пододерматита на пол клетки кладут небольшие пластиковые трапы. Клетки со сплошными полами необходимо чистить ежедневно. У кроликовода в запасе должны быть свободные клетки, чтобы можно было поддерживать режим свободно — занято. Свободные клетки проходят тщательную очистку и дезинфекцию. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Имеет опыт содержания кроликов на подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Питание, рацион, откорм Основные корма летом — травы: злаковые, бобовые (клевер, люцерна, вика), сорные (полынь, подорожник, осот, молочай, одуванчик, тысячелистник, крапива, лопух, сурепка). В дело идут и листья корнеплодов, осины, липы, ивы, рябины и др. Траву бобовых растений надо давать в смеси со злаковыми травами, чтобы не вызвать заболевания кишечника. Не рекомендуется кормить всё время одной и той же травой. Замечено, например, что крольчата, которым дают только одуванчики, заметно отстают в росте. Помните, такие растения, как болиголов, дурман, белена, наперстянка, ландыш, вороний глаз, живокость, чистотел, ЯДОВИТЫ! Из грубых кормов для кроликов пригодно сено луговое или бобовое (хорошо облиственное), веники из молодых веток, яровая солома. Из овощей — морковь, свекла, турнепс, картофель, тыква, корки арбуза, капуста. Концентрированные корма — овес, ячмень, кукуруза, горох, вика, чечевица, отруби, комбикорм. Кролики охотно поедают яблоки, рябину, желуди, очистки картофеля, молочные корма (молоко, обрат, простокваша), минеральные (поваренная соль, мел, костная мука). В зимнее время хороши сырые корнеплоды и клубнеплоды. Промерзшие корнеплоды варят, а морковь оттаивают и дают сырой. Сено — основной корм кроликов в зимнее время, но поздно убранное, грубое сено они едят плохо. Зимой, кроме сена, на ночь можно давать свеженарубленные ветви деревьев и кустарников с корой. Лучший концентрированный корм — овес. Скармливают его в сухом виде. Другие зерновые (горох, кукурузу, чечевицу) за 2–3 часа до скармливания желательно замачивать. Отруби дают слегка увлажненными, ячмень — в дробленом виде. Минеральные корма смешивают с концентратами. Поить кроликов надо ежедневно. В холодную погоду всех кроликов, за исключением подсосных маток, можно поить 1 раз в день водой комнатной температуры, а в остальное время в поилки кладут снег. Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать молодняк в течение месяца в возрасте 3,5–4 месяцев или взрослых кроликов. Кролики привыкают к определенному режиму, которого и следует придерживаться.  Первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов. В следующие 10 дней кроликам дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузу, овес, ячмень, слегка вареный подсоленный картофель в смеси с отрубями. Последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они имели максимальное количество пищи.  Добиться этого можно скармливанием ароматических трав — укропа, петрушки, сельдерея и др. растений, охотно поедаемых этими животными. Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество. Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетки по одному. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех на нем гладкий, блестящий. Здоровое потомство Для случки допускаются сильные, обильно-молочные самки, хорошо выкармливающие крольчат. Если имеется несколько самок, надо записывать важные сведения: дата рождения, от каких родителей она получена (чтобы в будущем не допускать родственного спаривания), даты случек и окролов, количество крольчат в помете, в том числе и количество мертворожденных. Отмечают случаи поедания самкой крольчат и другие показатели, которые надо учитывать при определении племенной ценности самки. Самок, поедающих крольчат, из стада выводят. Самец и самка должны быть хорошей упитанности, самки с низкой упитанностью оплодотворяются с трудом или же приносят слабых крольчат, плохо их выращивают. Поэтому за 2–3 недели до случки самок начинают усиленно кормить сеном, овсом, вареным картофелем с отрубями, веточным кормом. Однако надо учитывать, что ожиревшие самки и самцы теряют половую активность, им следует уменьшать количество кормов. Первая охота у самок появляется в возрасте 3,5–4 месяцев. Но здоровый, жизнеспособный приплод нормально развитые самки средних по весу пород (шиншилла, венский голубой, пуховые) могут принести лишь при первом покрытии в возрасте 4–5 месяцев при живом весе 2–2,8 кг, самки крупных пород (белый великан, серый великан) — в возрасте 5–6 месяцев при живом весе 3,5–3,8 кг. Самца первый раз можно пускать в случку в 8 месяцев. Самцов, дающих хорошее потомство, можно использовать в течение 4–5 лет, а в среднем 2–3 года. Самок используют в среднем 3–4 года. Но если самка дает многоплодные пометы, выращивает здоровых, крупных крольчат, то можно использовать дольше. Чтобы получать окролы круглый год, составляют примерный план случек, учитывая, что сукрольность продолжается 28–31 день. Одновременно должны кролиться 2–3 самки, чтобы можно было от маломолочных животных пересадить часть крольчат к более молочным. Для получения крепких, жизнеспособных крольчат сукрольную самку надо правильно кормить и содержать. Держат её в отдельной клетке, т. к. сукрольные самки в присутствии другого животного ведут себя неспокойно. Между ними могут возникать драки, что может привести к аборту. В клетке у самки всё время должно быть чисто, сухо, в холодное время года в клетку для утепления подстилают чистую сухую подстилку. В период сукрольности, особенно во вторую её половину, когда зародыши растут быстро, самок кормят хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур, обязательно дают сочные корма (морковь, мытый картофель, капусту), а летом — зеленую траву. Сразу после окрола, убрав из клетки самку, надо осмотреть гнездо, унести слабых и мертворожденных крольчат. Убирать самку во время осмотра гнезда надо обязательно, т. к. она волнуется, мечется по клетке и может повредить крольчат. Если самка не подпускает крольчат к соскам, что чаще всего бывает у первородящих, надо применить принудительное кормление. Для этого крольчат вместе с самкой переносят в теплое помещение, кладут самку на спину или на бок, придерживают передние и задние ноги и подкладывают крольчат к соскам. Когда все крольчата будут накормлены, их уносят вместе с самкой в гнездо. Через 2 часа такое кормление повторяют и делают так до тех пор, пока крольчата не окрепнут и не будут сами находить соски. В первые дни надо следить за тем, хватает ли крольчатам молока. Крольчата обязательно должны получить молозиво матери. Подкладывать крольчат к другой крольчихе можно только в том случае, если обе самки и их приплод здоровы. Перед переносом крольчат в чужое гнездо надо тщательно вымыть руки в теплой воде без мыла: руки должны быть теплыми и без постороннего запаха! Крольчата из другого гнезда имеют свой, присущий только им запах. Крольчиха, к которой подкладывают крольчат, может почувствовать этот запах и загрызть приемышей. Поэтому крольчат подсаживают в отсутствие самкикормилицы. Их обтирают пухом из того гнезда, кудатих кладут, и помещают в середину чужого помета. Через 15–20 минут молодняк приобретает запах новоготгнезда, и крольчиха-кормилица не может отличить их. В подсосный период следует наблюдать не только за крольчатами, но и за крольчихой. Иногда у самки возникает мастит — воспаление молочной железы. Если на животе у крольчихи появляется небольшое покраснение и слабое затвердение, надо начинать лечение, не запуская болезни. При нормальном развитии крольчата в месячном возрасте породы белый и серый великан имеют вес 600–700 г, венский голубой и серебристый — 450–550 г, шиншилла — 450–500 г, белый пуховый — 400–450 г. При уплотненных окролах, когда самку случают с самцом вскоре после окрола, крольчат отсаживают всех в одно время в возрасте 27–28 дней. Но молодняк растет гораздо лучше, если его отнимают от крольчихи в возрасте 45 дней. Такие крольчата привыкают к грубому корму постепенно, еще получая молоко матери, что облегчает переход на растительные корма. При ранней отсадке, до 1 месяца, в первые дни у молодняка ухудшается пищеварение, поэтому в первую неделю надо несколько уменьшить количество грубого корма. Прежде чем отсадить крольчат от самки, надо подготовить для них клетки, оборудовать их кормушками и поилками. В каждую клетку сажают по 3–4 крольчонка одинакового веса и упитанности. Желательно, что-бы они были из одного помета. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

Вот и настала долгожданная пора медосбора! В начале июня расцветают первые медоносы, позже на лугах зацветает белый клевер. Работа пчел не прекращается ни на минуту. Июньский медосбор Основная работа пчеловода в июне должна быть направлена на прирост пасеки и обеспечение сотов необходимым запасом. Создание новых семей лучше осуществлять формированием отводков с частичным использованием естественных роев. Новым семьям дают зрелых маточников от наиболее продуктивных семей или же подсаживают выведенных маток. В конце июня формируют нуклеусы (небольшой улей, используемый для содержания неплодной матки до спаривания с трутнями и для временного хранения запасной плодной матки), которые позволяют сменить старых и создать запасных маток. Лучше всего нуклеусы с запасными матками размещать по 2–3 в улье, разделив его перегродками. Продуктивность пчел и доходность пасеки зависят от подготовки семей к его использованию, которая начинается еще с осени предыдущего года. Только успешно перезимовавшие сильныеьсемьи способны быстро развиваться весной и эффективно использовать главный медосбор (От ред. О ревизии гнезд после зимовки подробно рассказано на страницах № 03, 2013 газеты «Ваше ПОДВОРЬЕ»). Нужно добиться того, чтобы сила семей достигла максимума к началу главного медосбора, что-бы пчелы смогли реализовать свои возможности и собрать максимальное количество меда. Чаще всего главный медосбор длится недолго — 4–5 недель. При наступлении медосбора, когда пчелы начинают строить соты, пчеловоды должны регулярно подставлять в их гнезда рамки с вощиной. Самые ранние пчелы, которые смогут использовать главный медосбор хотя бы в течение 5 дней, выводятся из яиц, отложенных маткой за 51 день до его начала (21 день — время развития пчелы, 30–35 дней — средняя продолжительность её жизни). Самые поздние пчелы, которые успеют принять участие в медосборе хотя бы в течение его последних 5 дней, выводятся из яиц, отложенных за 29 дней до окончания медосбора (21 день — время развития пчелы, 3 дня — срок, за который она окрепнет после выхода из ячейки, 5 дней — её работа на медосборе). Эти же данные принимаются в расчет и при определении сроков и кондиций формирования отводков. Отводки повышают сбор меда лишь в том случае, когда матки в них начинают откладывать яйца в период наращивания пчел, участвующих в использовании медосбора хотя бы в течение нескольких дней. Отводки не только значительно повышают продуктивность пасеки (в среднем на 40–50 %), позволяют увеличить численность семей, но и представляют собой самое эффективное средство борьбы с естественным роением. Матки пчел в июне имеют наибольшую плодородность и откладывают в сутки от 1500 до 2000 яиц. Вместе с этим в ульях появляются роевые маточники. С середины месяца в солнечную погоду и самые теплые дневные часы начинают вылетать первые рои. Чтобы не упустить их, пчеловодам необходимо в это время постоянно быть на пасеке. Замечено, что при неустойчивой весенне-летней погоде матки охотнее откладывают яйца в более теплые светло-коричневые соты. Роение: плюсы и минусы Наибольшая часть семей роится с конца мая до начала июля, в так называемую роевую пору, которая длится 30–40 дней. Роение начинается только при наличии определенных условий как внутри, так и вне пчелиного гнезда. Причин роения пчелиных семей может быть множество: плохая вентиляция улья или его перегрев, переизбыток пчел-кормилиц, недостаточный объем гнезда и отсутствие возможности строения сотов. Важно в этот период постоянно загружать пчел работой, ставить новые магазины и корпуса на ульи, отбирать для отводков излишки пчел. Перед роением в семье образуется избыток молодых бездеятельных пчел, которые составляют основу будущего роя. Семья, находясь в роевом состоянии, снижает темпы использования медосбора, строительства сотов и выращивания расплода, поэтому пчелы не изнашиваются и сохраняют свой биологический потенциал для образования роя и устройства гнезда на новом месте. Семья, образовавшаяся из естественного роя, работает с повышенной энергией. Она способна построить соты в 10–12 стандартных рамках. Это является положительной стороной роения. Роение как способ размножения семей уступает отводкам, количество и сроки формирования которых можно точно спланировать. Более того, для формирования отводков используют только маток-дочерей, выведенных от наиболее ценных племенных семей, тогда как роиться могут и плохие по своим качествам семьи. Поэтому пчеловод должен так организовать работу, чтобы не допустить роения, а если уж оно возникло, то прекратить его как можно скорее, желательно до наступления хорошего медосбора. Погасить роевое состояние семей обычным срыванием маточников не получится — это только затянет процесс! Гораздо легче предупредить возникновение роевого состояния, чем вести борьбу с уже начавшимся роением. Перевозка пчел к источникам поддерживающего медосбора во время интенсивного роста семей — это эффективное средство предупреждения роения. Для усиления вентиляции гнезд по мере роста семей в ульях надо полностью открывать летки, а во время главного медосбора открывать все вентиляционные клапаны, кроме того, в жаркие дни отгибать холстики у задних стенок ульев, открывая верхние бруски рамок на 3–5 см, что резко усиливает вентиляцию гнезд. Указанные меры значительно снижают количество роящихся семей на пасеке, но полностью от роения не избавляют. Наиболее надежный способ предупреждения роения — формирование весенних отводков, т. е. отбор части молодых пчел, которые не заняты работой в улье, и зрелого расплода. Это также значительно повышает выход товарного меда и создает резерв пчелиных семей, позволяющий компенсировать ликвидированные в конце сезона слабые, неблагополучные и малопродуктивные семьи. Среди пчеловодов есть и сторонники использования роев как для получения прироста новых семей, так и для сбора меда. Ранневесенние рои, вышедшие за 45–50 дней до главного медосбора, можно использовать на этом медосборе наряду с материнскими семьями, отпустившими их, поскольку и те и другие успеют к его началу нарастить достаточную силу. Такие рои при необходимости прироста пасеки оставляют в качестве самостоятельных семей. Если же пчеловод не хочет увеличивать численность семей на пасеке, то рой сажают в тот же улей (в верхний корпус для двух- или многокорпусного содержания пчел, либо с краю гнезда в ульях-лежаках), отделив его от основной семьи глухой перегородкой. При наступлении главного медосбора рой объединяют с материнской семьей и получают мощную семью, которая собирает много меда. Что же касается роев, выходящих за 15–20 дней до начала главного медосбора, то они нежелательны, т. к. к этому сроку их роевая энергия иссякнет, а отроившиеся семьи нарастить дополнительное количество молодых пчел уже не успеют. Поэтому ни сама семья, ни отпущенный ею рой не смогут собрать достаточное количество меда, возможно, даже не обеспечат себя кормом на зиму. Вьэтом случае в материнской семье уничтожают все маточники, кроме одного, лучшего. Затем на гнездовой корпус помещают сплошную диафрагму и ставят на нее второй корпус с рамками суши и вощины, на которые и сажают рой, открывая леток в обвязке диафрагмы со стороны задней стенки улья. Старая плодная матка сразу же приступает к кладке яиц. В материнской семье после спаривания начнет откладывать яйца молодая матка (кстати, роевые матки отличаются высоким = качеством). Перед наступлением главного медосбора семьи объединяют. Маток при этом можно не отыскивать. В 80 % случаев пчелы оставят только молодую плодную матку, уничтожив старую. В первую очередь всегда нужно стремиться к тому, чтобы в зимовку уходили только сильные семьи. В конце апреля они занимают в улье примерно 10 рамок, активно работают на весенних цветах и развиваются значительно быстрее даже по сравнению с семьями средней силы. Именно такие семьи обладают огромным потенциалом. Как правило, не стоит делать отводки менее чем за месяц до начала главного медосбора. В этом случае семья ослабляется и не может в полной мере использовать предстоящий медосбор, ведь отводку мы дадим не только пчел, но поставим в него несколько рамок с расплодом, и первое время отводок будет расти только за счет материнской семьи. Именно поэтому так нежелательны июньские рои, которые дробят пасеку, и сила семей идет не на медосбор, а на выращивание расплода от появившихся молодых и от старых маток, вылетевших вместе с роем. Если главный взяток наступает в начале июля, все работы по организации отводков должны быть закончены в первой декаде июня, причем чем раньше, тем лучше. В этом случае семьи, от которых делались отводки, и сами отводки успеют к предстоящему медосбору нарастить достаточное количество пчел, которые примут участие в медосборе. Самые ранние отводки, сделанные в середине мая, успевают превратиться к июльскому медосбору в сильные семьи. Более поздние как минимум должны обеспечить себя медом к предстоящей зиме и в зимовку пойти уже полноценной сильной семьей. Взяток в июне дает мед, идеально подходящий для зимовки, поэтому запечатанные медовые соты следует оставлять пчелам на зиму. Научный консультант — Анатолий Степанович Кочетов, доктор с.-х. наук, профессор кафедры пчеловодств и рыбоводства РГАУ — МСХА им. Тимирязева, потомственный пчеловод.

В приусадебных хозяйствах домашняя птица страдает от нападения тысяч паразитов, которые истощают организм несушек. В результате продуктивность снижается. Об этом пишут в своих письмах многие читатели - птицеводы и просят практического совета. Отвечает на читательские вопросы, делится собственным опытом Никита Владимирович Носов, биолог, птицевод со стажем. С наружными паразитами (вшами, пухопероедами и клещами) можно бороться с помощью нехитрых приемов. Так, применение зольных ванн позволит частично, а иногда и полностью избавиться от вредных паразитов. Зольные ванны лучше устраивать на выгулах (летом) или в помещении (зимой): небольшие ящики или тазы наполняются смесью золы и песка в соотношении 1 : 1. По мере необходимости надо заменять загрязненную смесь на свежую, новую. Два-три раза в год (как правило, весной и осенью) можно устраивать своим питомцам лечебное купание. В небольшой бачок из нержавейки вливается вода и добавляется концентрат лечебного препарата (например, экофлис), всё тщательно перемешивается. Затем можно приступать к водным процедурам: курицу надо опустить в воду на 1–2 минуты так, чтобы на поверхности оставалась только голова. Потом вынуть птицу — пусть сушится! Такую процедуру надо проделать со всем стадом. Эти купания весьма эффективно действуют на кожных паразитов (вшей, пухопероедов). С клещами дело обстоит сложнее, так как они нападают на птицу ночью и, насосавшись крови, возвращаются в свои убежища (трещины в досках, пазы насестов и прочие углубления в дереве). Наиболее результативный способ борьбы — пропитка насестов соляркой. После этого клещи долгое время не появляются в птичнике и не досаждают птицам. В письме нашей читательницы Т. В. Воронцовой читаем: «…как только не борюсь с клещом, всю птицу изуродовал, не знаю, что и делать…» В борьбе с чесоточным клещом, который промышляет на плюснах птицы, обезображивая их уродливыми наростами (так называемая известковая нога), рекомендую проверенные средства — отработанное машинное масло и березовый деготь. Последний наиболее эффективен. Делается эта процедура следующим образом: один человек берет птицу в руки и крепко держит её, другой в это время смачивает ватку дегтем и тщательно наносит его на поверхность неоперенной части ноги. Процедуру лучше повторить дней через 7–10. Перед началом процедуры следует надеть резиновые перчатки, т. к. деготь имеет сильный специфический запах, который долгое время будет оставаться на руках. «Как можно быстро помочь птице избавиться от глистов, какие препараты можно купить в аптеках, подскажите», — просит читательница Коршунова Надежда Николаевна. Не меньше вреда курам причиняют эндопаразиты (живущие внутри организма). У домашних кур паразитирует свыше 70 видов гельминтов, у уток — 80, у гусей — 60. Эти черви обитают в органах и тканях организма, преимущественно пищеварительного тракта. Наиболее распространенными паразитами являются аскариды и гетераксисы. С ними можно бороться с помощью следующих препаратов: тетрамизол, альбен фенитиазин, фебантел, фенбендазол, комбендазол. Они продаются в любой ветеринарной аптеке. Лекарство скармливают вместе с кормом в вечернее кормление. Необходимо строго следовать указаниям инструкции по применению препарата и не превышать дозировку, так как она может привести к отравлению птицы. Проводить дегельминтизацию желательно не менее 1 раза за сезон. Кстати, хорошим глистогонным средством является скармливание в измельченном виде семянтыквы, еловой или сосновой хвои.

В апрельском номере подробно рассказано о строительстве стен хлева из добротного кругляка, они надежно будут противостоять любым морозам и ветрам. Сегодня обращаем ваше внимание на правильный пол для хлева и другие важные моменты. Наиболее популярны два варианта полов: деревянные, по лагам поднятые на 10–15 см над землей, и глинобитные с втрамбованными досками. Первый вариант более прост в исполнении, но быстро разрушается, года через три его придется менять. Глинобитный пол трудоемкий, зато долговечный. Половицы деревянного пола сплачивают как можно плотнее, при настиле важно обеспечить полу уклон в сторону лотка, а сам лоток устроить с уклоном в сторону жижесборника, расположенного за стеной хлева. Для жижесборника можно использовать бетонное кольцо объемом до полутора кубометров, закрытое толстой деревянной крышкой. Емкость заглубляют в землю, оставляя сверху примерно четвертую часть. Для желоба в кольце пробивают отверстие. Место примыкания жижесборника и стены с выходом лотка хорошо утепляют. Примерно раз в месяц необходимо очищать емкость, переваливая навоз и жижу в компостник. Для устройства глинобитного пола потребуется красная глина. Её увлажняют, хорошо разминают и доводят до состояния крутой каши. Таким раствором выкладывают площадь пола слоем до 20 см, затем вдавливают двухдюймовые доски плотно друг к другу. Эксплуатировать такой пол можно только после полной просушки. Иногда используют комбинированный вариант. В слой мятой глины, тщательно утрамбованный и заглаженный, вдавливают заподлицо круглые бревенчатые лаги, сверху накрывают толем или другим гидроизоляционным материалом с нахлестом в сторону ската и укладывают как можно плотнее половые доски. Все деревянные конструкции необходимо заранее тщательно пропитать антисептиком, а стены побелить известковым раствором. Потолок должен быть прочным, хорошо сплоченным и не выпускать тепло наружу. Крышу лучше устроить двухскатную, но желательно, как говорят, ломаную, чтобы увеличить объем чердака под хранилище сена. Заботясь о сохранении тепла и сухости в хлеву, не забывайте его регулярно проветривать. В данном проекте для вентиляции небольшого поголовья достаточно будет сделать окно-фрамугу, открывающееся на верхних петлях. Внутри коровника размещается стойло размером 2 х 1,1 м. В его передней части, на полу, располагается кормушка, такой ящик-желоб из массивных досок (длина 1000 мм, ширина по верху до 800 мм, дно 350–400 мм, высота дальнего борта 600–800 мм, ближнего 300 мм). В середине этого борта делается вырез под шею животного. Рядом, слева или справа от стойла, можно оборудовать клетку для теленка. Для коз к стене крепят решетчатую кормушку для закладки сена или травы. В удобном месте навешивают в полуметре от пола полки размером 500 х 700 м, на них козы будут отдыхать. Станок для свиньи делается из толстых досок или бруса, т. к. это очень сильное животное любит делать подкопы, стремится протиснуться в любую щель. Станок разгораживают на 2 части — «столовую» и логово. В «столовой» ставят массивное деревянное корыто, емкость для воды. Заднюю угловую часть выгораживают бруском (сечение 100 х 100 мм) и заполняют подстилкой из торфа, сухих опилок или соломы. Не стоит делать логово широким, иначе его содержимое будет разнесено по всей площади. В некоторых местах к стенам можно прикрепить прочные брусочки, чтобы животное могло почесать бока. Для свиней обязательны выгульные площадки, там они будут резвиться, а в укромном уголке справлять нужду. Если после обеда свинью регулярно загонять на это место, то животное быстро привыкнет к своему «туалету», и свинарник останется чистым. А. Линдин

Самыми опасными заболеваниями птицы считаются инфекционные (заразные), при их возникновении поражается вся птица, содержащаяся в хозяйстве. Болезни птиц и их лечение Инфекционные болезни бывают бактериальные (сальмонеллез, колибактериоз, туберкулез, пастереллез) и вирусные (псевдочума, ларинготрахеит, грипп). Основные проявления инфекционных заболеваний: повышение температуры тела до +43…+44° С, сонливость (птица сидит с опущенными крыльями, глаза закрыты), слизистые оболочки глаза покрасневшие и покрыты слизью, которая скапливается в ротовой и носовой полостях и затрудняет дыхание; птица издает хрипящие или свистящие звуки, дышит с открытым клювом. При многих заболеваниях наблюдается понос. У молодняка птицы пушок вокруг клоаки загрязняется испражнениями; засыхая, они образуют пробку в просвете прямой кишки. Состояние оперения молодняка — один из показателей его здоровья. У здоровой, хорошо развитой птицы оно обычно бывает чистым, блестящим, яркой окраски. Пуллорозом (тифом) болеют цыплята и индюшата всех пород, обычно в возрасте до 14 дней. Признаки: отсутствие аппетита и жажда, вялые, скучиваются у источников тепла, глаза закрыты крылышки опущены; передвигаются медленно и часто пищат. Испражнения вначале кашицеобразные, вязкие, затем становятся жидкими, пенистыми, мелообразными, иногда с желтоватым оттенком. Пушок вокруг клоаки загрязнен испражнениями. Дыхание учащено и затруднено. Из-за нарастающей слабости цыплята и индюшата садятся на ножки, затем опрокидываются и погибают в судорогах. С лечебно-профилактической целью можно использовать препараты: фуразолидон — 2 таблетки по 0,2 г на 1 л воды в течение 10 дней; синтомицин (левомицетин) — 0,5–1 г на 100 голов 2 раза в день в течение 3–4 дней; раствор марганцовки слабо-розового цвета добавляют в поилки. Сальмонеллезом (паратифом) чаще болеют водоплавающие птицы (утята, гусята). Заражение происходит при употреблении инфицированного корма и воды. Опасный источник инфекции — дикие птицы (голуби, чайки). В раннем возрасте острое течение заболевания проявляется без характерных признаков и заканчивается гибелью. Чаще болезнь продолжается 2–4 дня, сопровождается поносами, общим угнетением, жаждой. С лечебно-профилактической целью назначают лекарственные средства, эффективные при пуллорозе (тифе) цыплят и индюшат. Колибактериоз регистрируется у молодняка птиц различных видов до 3-месячного возраста болезнь протекает остро и хронически. Острое течение характеризуется повышением температуры, угнетением, отсутствием аппетита, жаждой. Наблюдаются затрудненное дыхание, хрипы, особенно заметные при передвижении птицы. У цыплят чаще отмечают симптомы поражения органов дыхания, у индюшат — признаки энтерита, у водоплавающей птицы — воспаление брюшины, что заметно по отвислости и болезненности брюшной стенки. Нередко колибактериоз наслаивается как вторичная инфекция на основное заболевание (пуллороз или сальмонеллез). Для лечения используют антибиотики, например энрафлоксацин (выпаивают с водой в течение 5 суток). Ньюкаслской болезни (псевдочума) подвержена птица всех возрастов и пород, но особенно к ней чувствителен молодняк. Иногда наблюдается молниеносное течение болезни (птица погибает в течение 1–3 часов без особых признаков), часто болезнь протекает остро — 1–4 дня, реже — 7–10 дней и дольше. Хроническое течение болезни продолжается 2–3 недели, сопровождается развитием парезов и параличей, истощением. У заболевших птиц отмечаются угнетение, сонливость, отсутствие аппетита, повышение температуры тела до +43...+44° С. С течением болезни в ротовой и носовой полостях скапливается слизь, дыхание затрудняется, птица издает каркающие звуки, дышит с открытым клювом. Испражнения зеленовато-серые или желтоватые. Зоб растянут газами и жидкими кормовыми массами со зловонным запахом. После установления точного диагноза вся больная птица подлежит убою бескровным методом, чтобы не допустить рассеивания инфекции с кровью, так как заболевание опасно для человека! Кокцидиоз. Цыплята восприимчивы к кокцидиозу с первых дней жизни (от 4 до 80 дней), большинство из них болеют в 20–45-дневном возрасте, а индюшата — в 2–3-недельном. Размножение гнилостной микрофлоры приводит к нарушению всасывательной и двигательной функций кишечника, что вызывает поносы в виде пенистых испражнений темно-коричневого цвета с кровянистыми пятнышками. Общее состояние больных угнетенное, аппетит отсутствует, появляется понос. Перья вокруг клоаки испачканы жидкими испражнениями с примесью крови и покрыты корками помета. Иногда в конце болезни наблюдаются парезы ног и крыльев. Статическое или подавляющее действие оказывают химические препараты — кокцидостатики (кокцидовит, байкокс). Данные препараты выпаивают птице с водой или же дают в составе кормовых смесей. При кокцидиозе кур, индеек, перепелов, фазнов, гусей и уток активен сульфадимезин. Применяют его 3-суточным курсом с 2-дневным перерывом. Дозировка — 1 мг на 1 кг корма. Норсульфазол используют при кокцидиозе кур и гусей. Курс 3 дня, дозировка — 0,5 г на 1 л воды. Сульфадиметоксин эффективен при заболевании кур и индеек. Применяют длительным курсом (11 дней). Гельминтоз. Заражение происходит через корм и воду. Глисты локализуются в дыхательном и пищеварительном трактах, в яйцеводах и др. органах. Симптомы поражения глистами: снижение иммунитета, потеря веса птицы. Для лечения используют следующие препараты: альбен, альбендазол, бровадазол и др. (применяются строго по инструкции). Туберкулез. Это заболевание редко поражает водоплавающую птицу. Опасность заключается в том, что оно может передаваться от животного к человеку и наоборот. Основным источником заражения служит помет больной птицы. Как правило, болезнь обнаруживают поздно, когда появляются узелковые поражения кожи и слизистой оболочки рта, опухание суставов. Заболевшая птица погибает от истощения. Птицу при обнаружении болезни немедленно забивают и в пищу не употребляют. Внутренности больной птицы сжигают. Накожные паразиты. Большое беспокойство птице приносят пухопероеды, клещи, вши и другие паразиты. Их появление у пернатых вызывает снижение яйценоскости взрослой птицы, задержку развития молодняка. В профилактических целях на выгульном дворике устанавливают зольнопесочную ванну, кожу под оперением можно обрабатывать препаратами (например, фронтлайном) или же купать птицу в специальных растворах (экофлис). Для уничтожения членистоногих паразитов, которые обитают в птичниках, прячась в щелях, хорошо применять специальные дымовые шашки (например, «Мухояр»). Заболевания птицы, вызванные различными вирусами или микоплазмами, такие как ларинготрахеит, микоплазмоз и пр., лечатся с помощью антибиотиков, но переболевшая птица пожизненно становится носителем вируса и при наступлении неблагоприятных условий будут возникать новые вспышки инфекции. Гиповитаминоз Из-за отсутствия или недостатка в рационе витаминов возникает гиповитаминоз. При недостатке витамина А молодняк плохо развивается, а у взрослой птицы наблюдается воспаление слизистой оболочки глаз, известной под названием «ксерофтальмия». На ранних стадиях авитаминоза А у уток наблюдается слезотечение. Болезнь развивается из-за вызываемого авитаминозом нарушения деятельности слизистых желез и развития микрофлоры. Это приводит к разрушению роговицы и образованию гнойных масс. Для профилактики гиповитаминоза следует скармливать корма, богатые каротином: морковь, зелень, хвойную и травяную муку. Недостаток витамина D в рационе молодняка вызывает рахит. Симптомы проявляются в искривлении и хрупкости костей, а также в отсутствии скорлупы у яиц. Зимой в корм для птиц нужно вводить дополнительное количество этого витамина. Надо заметить, что гипервитаминоз витамина D вызывает не менее тяжелые последствия: отложение кальция во внутренних органах. В качестве профилактики гиповитаминоза D необходимо обеспечить птицу минеральными подкормками в виде мела или ракушек. Эти корма должны постоянно находиться в местах содержания птицы. Гиповитаминоз Е негативно отражается на инкубационных качествах, оплодотворяемости яиц и яйценоскости птиц. У молодняка развивается энцефаломеляция, характеризующаяся расстройством движений и параличами. Для профилактики птице скармливают пророщенное зерно и витаминную муку. При гиповитаминозе витамина В1, который играет важную роль в обмене веществ, развиваются параличи ног и шеи, нарушается мышечная деятельность организма. При авитаминозе, которому особенно подвержен молодняк, птица плохо двигается и запрокидывает голову назад. Для профилактики заболевания в корм включают дрожжи, молочные продукты, пророщенные зерновые. При недостатке витамина В2 птица плохо прибавляет в весе. Особенно резко гиповитаминоз проявляется в возрасте 20 дней, когда птица приостанавливается в росте. Кроме того, отмечается нарушение движений молодняка, снижение инкубационных качеств. При недостатке витамина В6 у птицы наблюдают параличи, зигзагообразный бег с опущенной головой, молодняк лежит с распростертыми крыльями. Недостаток витамина Н, играющего большую роль в эмбриональном развитии и росте молодняка, вызывает снижение инкубационных качеств птицы. В процессе высиживания наблюдают большое количество замерших яиц, при вскрытии у эмбрионов заметны различные уродства. Эта патология получила название хондродистрофии. Молодняк, страдающий гиповитаминозом Н, поражают дерматиты. Гиповитаминоз Н не наступает при кормлении животных хорошо сбалансированными кормами и выпасе их на лугах. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИИГРЖ, птицевод-практик.

В письмах наших читателей в редакцию газеты есть вопросы, которые волнуют многих владельцев домашней фермы. Научный консультант, опытный специалист Наталья Яковлевна Дмитриева отвечает на наиболее часто встречающиеся вопросы. Некоторые постоянные читатели обращаются в своих письмах персонально к ней за советом. Известно, что нетель дороже телки. Можно ли узнать, какую продуктивность будет иметь новотельная корова? Сначала разберемся с терминологией. Телка — молодая особь, которая по своему развитию готова к оплодотворению. Нетель — осемененная телка, беременная телка; стельность её установлена, подтверждена обследованием. Первотелка — корова, которая родила в первый раз. Новотельная корова — та, которая отелилась только что (но не обязательно в первый раз!). Если предстоит покупка нетели, то оценить будущую молочную продуктивность можно по её происхождению, по её развитию. Надо помнить, что любое высокопродуктивное животное обладает способностью продуктивно использовать корма. При одном и том же расходе кормов больше молока даст то животное, которое развивается быстрее, дает больше прирост. Вот почему основополагающие факторы при определении молочной продуктивности животного — порода, тип телосложения, здоровье, от которых и зависит дальнейшее развитие коровы. (От редакции. Об этом подробно рассказывали в газете «Ваше ПОДВОРЬЕ» № 4, 2013 г.). Вот и в данном случае при выборе коровы для домашней фермы надо отталкиваться именно от этих важнейших факторов. Не всегда есть возможность взвесить свинью. Известно, что можно примерно определить вес животного обмером; помогите, подскажите проверенные способы. Опытные животноводы пользуются формулой, позволяющей определить вес (примерный!) свиней при помощи обмеров животного. Необходимо измерить длину свиньи от затылочного гребня (голова животного не опущена!) до корня хвоста и обхват груди за лопатками. Затем первый показатель (в сантиметрах) умножают на второй и в зависимости от упитанности животного делят на коэффициент 142 (если животное высшей упитанности), 156 (средней упитанности) или 162 (ниже средней упитанности). Полученное число и будет означать приблизительный вес свиньи в килограммах. И второй способ, доступный каждому. Для определения веса свиньи данные обмеров совмещают с цифрами в таблице, вес свиньи — на пересечении двух линий (горизонтальной и вертикальной). Длина туловища (см)   Обхват груди за лопатками (см)              80  84  88  92  96  100  104  108  112 116  120   124  128  132  136  140  58  31  34  37                            66  35  39  42  46  50                        74  39  44  47  52  56  61   66                    82  43  48  52  57  62  69   74  79  85                90    53  58  63  68  75   81  87  94  101  108            98        69  74  81   88  95  101  110  118  125  133        106            88   95  103  110  119  127  136  144  153      114                111  119  128  137  146  155  164  176  186  122                    137  146  156  166  176  188  199  130                        166  177  187  200  212  138                            199  212  225  146                                238 У коровы гемолитический стафилококк. Можно ли в сарае, где она содержится, поодаль держать другую корову? Не стоит в одном помещении держать больное и здоровое животное. Лозунг «Чистота — залог здоровья» верен на 100 %, в том числе имеется в виду и чистота как свобода организма животного от патогенных микроорганизмов. Инфекция передается через подстилку, через инвентарь, через общие предметы по уходу за животными, а в пределах одного помещения контакта просто не избежать. И, конечно же, в каждом конкретном случае надо обязательно советоваться с ветеринарным врачом. От редакции Читатели, задающие вопросы конкретным специалистам, нашим научным консультантам, обязательно находят ответ на страницах нашей газеты. Так что делитесь своими проблемами, постараемся обязательно помочь.

Делимся опытом строительства на подворье хлева для самой разной живности. Размеры хлева при строительстве должны быть соотнесены с количеством и размерами содержащегося на подворье скота и птицы. Важно знать, сколько площади требуется каждой живности: корове надо не менее 6 кв. м, а если она с теленком (телкой) — 10 кв. м; козе — 1,2 кв. м, козе с козленком — 1,5 кв. м; станок для свиноматки и хряка занимает не менее 5 кв. м; для поросят достаточно 4 кв. м на весь помет; для кур — 1 кв. м на 5 несушек или на 4 головы мясных пород. Для содержания коровы, свиноматки или хряка, козы с 2 козлятами, десятка кур потребуется площадь не меньше 26 кв. м; для ухода за скотиной потребуется проход примерно 1 х 3 м. Но не спешите забивать разметочные колышки — надо основательно и с толком распланировать эту площадь. Правильнее будет заложить примерно квадратное помещение размером 5,2 м х 5 м. С одной стороны можно поселить корову и свинью, сделав 3-метровую выгородку на всю длину, а с другой стороны, через коридор шириной не менее 1 м, расположить клетки для козы и кур шириной 1,2 м. С одного конца коридора можно сделать вход, а с противоположного конца — окно. Таким образом, куры (для их санитарной безопасности) будут отделены от крупных животных. Желательно под скотный двор выбрать высокое, хорошо освещенное место с территорией для выгула животных в теплое время. Если такого места нет, надо завезти грунт, хорошенько утрамбовать его, сверху уложить песчаную подушку. При таком основании легче будет справляться с грязью весной и осенью. Корова, свинья, куры, козы (в меньшей степени) требуют умеренного теплового режима, поэтому общий хлев для них лучше строить из круглых бревен, хотя не исключено использование кирпича, шлако- или пенобетона, а также засыпной конструкции. Под первый венец и для верхнего правильнее использовать бревна более длинные — с учетом пристройки для хранения кормов, инструмента. Здесь же можно устроить кормокухню и погреб. В целях экономии кругляка эту подсобку можно сделать дощатой. Высота основного помещения от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м. Чаще всего стены рубят по упрощенной технологии: по углам ставят столбы с заранее прорезанными бензопилой пазами, бревна укладывают концевыми шипами в эти пазы. Сами столбы ставят на шип нижнего венца-обвязки, верхний венец также укладывается на шип. Получается прочная связка. Столбы выставлять строго вертикально и крепить откосами. Глубина паза и высота шипов на концах бревен — 5 см. Для удобства сборки стен одну щеку паза (в одном столбе из двух) можно срезать на половину высоты, а после укладки бревен надо прибить на место. Вполне подойдет традиционный утеплитель — пакля или природный мохсфагнум. При укладке верхнего венца надо предусмотреть неизбежную усадку стен. Чтобы верхний венец не провис и не образовалась щель в стене, столб надо укоротить примерно на половину бревна, оставив центральную часть под шип. Этот шип должен быть такой высоты, чтобы немного (на 2–3 см) возвышаться над предпоследним бревном в стене. Снизу в верхнем обвязочном бревне надо сделать соответствующий вырез, чтобы при усадке оно свободно накрыло столб. К тому же эти бревна должны выступать над торцовой стеной примерно на 50 см, а с другого конца — на ширину сеней-пристройки плюс еще 50 см на свес. Эти концы-свесы понадобятся при устройстве крыши. Дверной проем и окна вырезают после установки сруба. А. Линдин От редакции Надеемся, что наши советы пригодятся Воробьевой Галине Михайловне из Чувашии и другим читателям, которые собрались заняться строительством хлева для домашней скотины.

Покупка коровы-кормилицы — событие важнейшее, имеет для хозяев крестьянского подворья огромное значение, ведь на несколько лет вперед решается вопрос обеспеченности семьи молочной продукцией. Поэтому нелишними будут советы специалиста о том, на что обратить внимание при выборе коровы. Смотрим, спрашиваем, прикидываем… Молоко — вот главная цель покупки коровы. А основополагающие факторы при определении молочной продуктивности животного — порода, тип телосложения, кормление, возраст, здоровье. Так что начать стоит с выяснения того, какой породы были родители, каковы их продуктивные качества, чистопородные они или помесные. Причем не факт, что если родители помесные, то это плохо. Например, при спаривании черно-пестрой и голштинской пород результат (потомство) будет отличным, потому что голштинская порода коров используется для совершенствования черно-пестрых пород по молочной продуктивности. Цифры говорят сами за себя: рекорд по черно-пестрой породе — 19 т молока за лактацию, а рекорд по голштинской породе — 30 т за лактацию. Другое дело, если спаривают животных молочных и мясных пород, тогда продуктивность потомства не будет очень высокой. Надо четко уяснить, что на животных с высокой молочной продуктивностью выше расход кормов в хозяйстве. Молоко у коровы на языке — это истина не подлежит сомнению. При достатке сена, овсяной соломы, корнеклубнеплодов целесообразно ориентироваться на черно-пестрый скот, улучшенный голштинской породой. Если же обеспеченность грубыми кормами низкая, правильнее приобретать некрупных животных, способных дать меньше молока, но с высоким содержанием в нем жира и белка. Этому требованию лучше отвечают помесные животные, полученные от скрещивания черно-пестрой и джерсейской пород, и животные красных пород (красная белорусская, бурая латвийская и др.). Вообще, производство молока в организме коровы ограничено её массой. На 100 кг своей массы корова (в среднем) может дать 1–2 т молока в год. Т. о., чем крупнее животное, тем выше гарантия высоких удоев. А вот о здоровье животного лучше всего скажет его внешний вид.  Однозначно вызывает сомнения животное понурое, вялое, равнодушное, с грязной свалявшейся шерстью без блеска. Также следует насторожиться, если животное худое, со вздутым животом, которое не реагирует на предложенный корм (качественное сено или хлеб) — велика вероятность того, что оно нездорово.  О крепком здоровье говорит бодрый вид, ясные глаза, твердая легкая походка. Надо постараться максимально точно выяснить возраст животного — продуктивность увеличивается до пятого-седьмого отела, а затем постепенно снижается. Если нет подтвержденных данных о возрасте, можно его приблизительно установить по кольцевым перехватам на рогах. Эти перехваты образуются под влиянием стельности: к числу колец прибавляют возраст до первого отела (2,5–3 года). При осмотре коровы самым тщательным образом надо обследовать вымя. Хорошее вымя на вид объемистое, чашеобразное, соски поставлены широко. Далее — прощупать вымя: оно должно быть равномерно упругим; в вымени и сосках нет никаких затвердений, на ощупь вымя безболезненное, под пальцами прощупывается равномерная зернистость молочной железы. У телок зернистость вымени пока небольшая, а у коров должна быть хорошо заметна. Кожа на вымени должна быть тонкой, легко оттягиваться и собираться сзади в тонкие складки. На вымени волосы редкие; они короче и нежнее, чем на других частях тела, в основном распределены у основания вымени. Итак, у молочной коровы большое, объемистое, железистое, но не отвислое вымя с обширной площадью прикрепления к брюшной стенке. Отвислое вымя мешает животному двигаться, быстро загрязняется, подвержено травмам. Есть народное мнение, что на молочность коровы влияют дополнительные соски. Это неверно. Лучше, если дополнительных сосков нет или они сохранились в зачаточном состоянии. Обязательно корову надо подоить. Струя молока должна быть ровной, причем идти струя должна без особых усилий при доении. После доения еще раз следует осмотреть вымя — хорошее железистое вымя сильно спадает, образуются складки, особенно в задней части. Маломолочное жировое вымя после доения почти не меняется в размере, под рукой оно как тесто. Следует обратить внимание на развитие молочных вен, которые расположены на брюхе по обе стороны средней линии. Вены идут от передней части вымени и входят в грудную полость, где образуют выемки, называемые «молочным колодцем», — эти выемки легко обнаружить прощупыванием. Диаметр «молочного колодца» важен — чем он больше, тем лучше. Сосуд можно обхватить пальцами (в том месте, где он входит в грудную полость), и тогда диаметр «молочного колодца» можно определить. Например, 5 см — хороший показатель. Для образования 1 л молока через вымя проходит 500–600 л крови, так что толстые, упругие молочные вены обеспечивают высокую продуктивность коровы. Длинный хвост — много молока? Бытует примета, что ниже кончик хвоста (репица), тем больше молока дает корова. Часто эта примета подтверждается. Дело в том, что у молочной коровы удлиненное туловище, что обусловлено длиной спинных позвонков. Длинным спинным позвонкам соответствуют длинные позвонки крестца и хвоста. Кроме того, у молочных коров обычно относительно короткие ноги, нижняя линия брюха и вымени лежит ближе к земле, так что и хвост опускается ближе к земле. Полезно посчитать отношение косой длины туловища коровы (от плечевого соединения до хвоста) к высоте холки (измеряется от копыта до 5–6-го остистого отростка грудного позвонка). Косая длина должна быть больше примерно на 25 %. Этот показатель тоже указывает на высокую продуктивность животного. Еще для определения молочности измеряют расстояние между двумя последними ребрами. Считается, чем оно больше, тем выше молочная продуктивность коровы. У средней по росту взрослой коровы между последними ребрами должно помещаться не меньше трех пальцев средней мужской руки. Это указывает на большой объем груди и свидетельствует о сильно развитых, объемистых легких. Вообще, широкие межреберные промежутки показывают, что у коровы хорошо развиты органы пищеварения, они способны переработать большие объемы корма. Это очень важно для коровы как жвачного травоядного животного, основным кормом которого являются зеленая масса и грубые корма. У хорошей молочной коровы кожа тонкая, эластичная, с большим количеством мелких складок на шее. Если же кожа толстая, грубая, много подкожного жира — это говорит не в пользу высокой молочной продуктивности. Продуктивность по годам Молочная продуктивность — количество и качество молока, получаемое от коровы за лактацию. Лактация — это период от отела коровы до прекращения доения (запуска). Время от запуска коровы до следующего отела называется сухостойным периодом. Продолжительность лактационного периода в среднем 305 дней, сухостойного — 60 дней. Интересны факты о животных-рекордистах. Мировой рекорд продуктивности зафиксирован у коровы голштинской породы из США, которая прожила 19,5 года. От нее за 5535 дней лактации было получено 211 т молока, то есть среднесуточный надой за весь период составил 38 кг. Продуктивность коров изменяется с возрастом, она повышается до 5–7 отела. Первотелки за лактацию дают в среднем около 70 %, коровы второго отела — около 80 % и третьего отела — 90–95 % молока от максимального удоя коровы. После достижения максимальной величины удой в течение нескольких лет держится на высоком уровне, а затем уменьшается. Молочная продуктивность обусловлена многими факторами как наследственного, так и ненаследственного характера (условия кормления, содержания, возраст, время отела коровы и др.). Породы В нашей стране в основном разводят животных молочных (черно-пестрая, красная белорусская и др.) и молочно-мясных (симментальская, швицкая, костромская…) пород. Молочная продуктивность коров, например, молочной черно-пестрой породы составляет в среднем 6 000–8 000 кг. Мясные породы имеют низкую молочность — на уровне 2 000–3 000 кг. Коров мясного типа (казахская белоголовая, калмыцкая, герефордская, шаролезская породы) в приусадебном хозяйстве редко используют, но они ценны своими мясными качествами и высокой скороспелостью. Коровы молочных пород (красная степная, холмогорская, тагильская, ярославская, истобенская, бурая латвийская, красная датская, украинская белоголовая, черно-пестрая, остфризская, голштинская и др.) имеют тонкую кожу, легкий костяк, плотную сухую мускулатуру. Они не склонны к отложению жира и способны перерабатывать большое количество корма в молоко. Красная степная порода. Животные красной масти различных оттенков, неприхотливы, хорошо приспособлены к условиям южной части страны, устойчивы к заболеваниям. Средний удой составляет 5 000 кг в год при жирности 3,6–3,8 %. Живая масса около 500 кг. Черно-пестрая порода — одна из самых многочисленных в нашей стране, особенно в средней полосе России. Порода выведена в 50-е годы прошлого века путем скрещивания местного скота разных зон с голландской и остфризской породами. Животные этой породы хорошо приспособлены к различным климатическим условиям, отличаются крепким телосложением, высокой молочной и хорошей мясной продуктивностью. Коровы нередко дают 10–15 тыс. кг молока в год. Средний годовой удой составляет 5 000–7 000 кг. Красная белорусская порода происходит от древних красных восточно-славянских животных. Масть от светло-рыжей до темно-красной. Животные мощной конституции, хорошо приспособлены к местным условиям, устойчивы к болезням. Средний надой молока 4 500–5 500 кг, жирность 4 %. Симментальская порода выведена в Швейцарии. Масть палевая, палево-пестрая и краснопестрая. Животные выносливы, крепкого телосложения, с хорошо развитой мускулатурой, крупные. Коровы весят 600—700 кг, при повышенном кормлении обеспечивают надои в 5–6 тыс. кг молока. Мясо высокого качества, сочное, светлое по окраске, убойный выход 58–60 %. Однако часто симментальский скот при отличных мясных качествах не обладает высокой молочной продуктивностью. Поэтому при покупке следует отбирать коров с хорошо развитыми молочными признаками (выменем, молочными венами и т. д.). Швицкая порода выведена в Швейцарии и распространена во многих странах мира. Масть мышастая, серо-бурая с оттенками от светлосерого до желто-бурого, характерна светлая полоса вдоль спины по позвоночнику. При хорошем уходе от коров получают до 5 тыс. кг молока. Костромская порода выведена в Костромской области скрещиванием местной породы с альговской и швицкой породами. Животные мощной конституции, с хорошо развитой мускулатурой. Масть серая и бурая разных оттенков. Надои молока 5–6 тыс. кг, жирность до 4,1 %. Мясные качества хорошие. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

На вопросы читателей, занимающихся кролиководством, отвечает биолог Никита Владимирович Носов. В каком возрасте можно начинать племенное использование кроликов? Возраст первой случки зависит от типа породы. Для крупных пород (серый и белый великаны, бараны, фландры) это 5–6 месяцев; самки должны весить не менее 4 кг. Для средних пород (новозеландской, калифорнийской, серебристой, шиншиллы и др.) это 4,5–5 месяцев; вес крольчих — не менее 3,5 кг. Передерживать самок до 6–8 месяцев нерационально: во-первых, происходит перерасход кормов, а во-вторых, крольчиха жиреет и впоследствии будет плохо покрываться. Таких самок надо сажать на диету из сена и воды обычно дней на 7–10. Племенного самца допускают к случке в возрасте 5 месяцев. Он должен быть упитанным, но не ожиревшим. К 6 месяцам молодой самец должен весить не менее 4 кг, быть здоровым и активным. Сколько лет можно использовать племенных кроликов для воспроизводства? Срок использования кроликов-производителей индивидуален, но в среднем 3 года. Это в первую очередь зависит от качества самца, т. к. от ценного производителя хочется получить большее количество потомства. Во-вторых, надо учитывать интенсивность использования кроля «в деле». При большой нагрузке его организм быстро изнашивается, качество спермы снижается, что сказывается на количестве оплодотворенных крольчих. В-третьих, самцы, обладающие живым темпераментом, — лучшие производители, и если с возрастом активность кроля не снижается, то его можно использовать и дальше. Но часто самцы становятся флегматичными, не каждая самка, подсаженная в клетку, приходится им по нраву. Правильнее наряду со старым самцом оставлять молодого — в запасных. Если старший по возрасту не справится со своей работой, то ему на помощь придет молодой. Племенных крольчих также используют в течение 3 лет. Но при интенсивном использовании самки, когда она рожает 5–6 раз за год, её организм изнашивается с удвоенной силой, поэтому и срок использования сокращается до 2 лет. За это время от самки стараются получить 10 окролов и после этого выбраковывают. Кстати, для этих целей подходят всего лишь 3 породы: калифорнийская, новозеландская белая и новозеландская красная. Кролики других пород часто не выдерживают такой нагрузки и могут погибнуть. С возрастом у крольчих снижается молочность, уменьшается число крольчат в помете. Поэтому крольчих 3–4-летнего возраста постепенно выводят из племенного стада, заменяя их молодыми. Но бывают исключения, когда крольчиха сохраняет свои племенные качества на протяжении нескольких лет, от такой самки можно и нужно оставлять крольчат для дальнейшего ремонта стада. В каком возрасте правильнее отсаживать молодняк от матери? При отсадке молодняка надо учитывать график окролов. Обычно молодняк отсаживают в 45 дней — это облегчает быстрое выращивание, и кролики готовы к забою к 4 месяцам. Если же применяются уплотненные окролы, то самка покрывается на 14–15 сутки после родов, а крольчата отсаживаются в возрасте 28–30 дней. Крольчата, отнятые в таком раннем возрасте, требуют более пристального внимания хозяина! Крольчат, которые предназначены для ремонта родительского стада, можно оставлять под самкой до 2–2,5 месяца, а если этот окрол был для самки последним в этом году, то и до 3 месяцев. Применяют и двухэтапное отсаживание крольчат. Когда малышам исполнится месяц, их сортируют по полу: самочек оставляют под самкой, а самцов отсаживаю в другую клетку. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на крольчиху, а также дать возможность ремонтным самочкам лучше развиваться. Этот способ хорош тем, что молочность крольчихи постепенно сокращается и уменьшается риск мастита. Но в каком бы возрасте ни отсаживать крольчат, всегда надо стараться провести этот процесс без резких изменений рациона, т. е. первые 10 дней крольчата должны получать те же корма, которые они ели, находясь с матерью. В этот период важно уменьшить число стресс-факторов.

Выращивание кур требует внимательности и соблюдения определенных правил. С одной стороны, эти птицы неприхотливы, а с другой – плохой уход может повлечь массу проблем не только с яйценоскостью, но и нарушить работу пищеварительной системы. Одной из частых у кур, цыплят и бройлеров является проблема с зобом. В этой статье расскажем, какие болезни зоба бывают и почему, какими симптомами характеризуются. И что делать, если у курицы большой зоб. Строение зоба у кур и его функции Зоб – это орган, представляющий собой расширение пищевода, предназначенное для хранения пищи. В нем она скапливается перед тем, как попасть в желудок. Зоб у курицы располагается в нижней трети пищевода перед входом в грудную полость, выглядит, как небольшой мешочек. Он делится на правую и левую сторону, а посередине проходит желобок, через который жидкость поступает прямо в желудок. В зобе есть железы, вырабатывающие слизистый секрет, но он не обладает функцией расщепления пищи. Поэтому корм под воздействием слюны и секрета просто размягчается, но не переваривается. Зато частично расщепляются питательные вещества. Это происходит за счет ферментов слюны и микроорганизмов, поступающих с пищей.  В зобе присутствуют лактобактерии, кишечная палочка, грибы, дрожжи, инфузории, энтерококки. Благодаря микрофлоре там происходит расщепление белков, жиров и углеводов. Последних переваривается до 20%. После того как пища попадает в клюв, она постепенно переходит в зоб. Пища может находиться там 6 – 12 часов в зависимости от вида корма. Сухой и твердый корм сохраняется там гораздо дольше, чем влажный и мягкий. Зоб и желудок связаны, и когда желудок пустой, он подает сигнал к освобождению заполненного пищей зоба, вызывая его сокращение. Вместимость зоба составляет около 120 г корма. Но из-за особенности пищеварения иногда мешок у курицы забивается, увеличивается и воспаляется. В результате птица может погибнуть. Функции зоба: Заполнение кормом. Его увлажнение и размягчение. Перемещение в желудок, когда птица проголодается. Закупорка зоба у кур: причины болезни и методы лечения Закупорку еще называют атонией, расширением. Она развивается в результате избыточного заполнения зоба кормовыми массами. Это довольно опасное явление, так как вызывает частичную или полную непроходимость пищеварительного тракта.  Признаки атонии Явный сигнал, если зоб у курицы увеличен и при пальпации напоминает тесто. Курица становится вялой, плохо ест, сидит, нахохлившись с раскрытым клювом, и тяжело дышит. Отмечается синеватый оттенок гребня и сережек. У несушек прекращается яйценоскость. Если зоб сильно увеличен, то курица может погибнуть от удушья. Причин, почему забит зобный мешок, может быть несколько. Неправильный режим питания. Если между кормлениями слишком большие перерывы, то голодные птицы будут набрасываться на корм и набирать его как можно больше. Использование кормов крупной фракции. Если в пище присутствует много крупных и твердых элементов, то это может вызвать их застревание в зобе. Избыток зерна, крупно порезанные куски корнеплодов, некачественный мел, известняк, добавляемые в корм. Иногда в корм попадают крупные листья, части сена, соломы, жесткие стебли. Они просто не могут пройти через отдел пищевода.  Некачественное питание. Слишком грубая, тяжелая и твердая пища переваривается очень медленно, соответственно, зоб медленней передает пищу в желудок и происходит его закупорка. Таким образом, постепенно происходит переполнение зобного мешка. Недостаточное количество воды для питья. Курам обязательно нужно давать много воды, иначе слишком сухой корм будет медленно продвигаться по пищеварительному тракту. Дефицит витаминов и микроэлементов. Ветеринары отмечают, что для кур очень важно, чтобы они не испытывали недостатка йода, кальция, холинов и витаминов В2 и В12. Как очистить зоб курам Многие начинающие фермеры, первый раз столкнувшиеся с проблемой, задаются вопросом: если у курицы забился зоб, что делать? Есть несколько способов, как оказать помощь. Выдавите содержимое. Влейте в клюв 20 – 35 мл растительного масла, затем помассируйте зоб мягкими поглаживающими движениями и выдавите его содержимое наружу. Сделайте промывание. Такой способ применяют, если при пальпации зоб очень плотный. Через воронку нужно влить 100 мл 5% раствора пищевой соды или 3% раствора борной кислоты. Затем надо помассировать зоб, опустив курочку вниз головой, и гладить зоб по направлению к голове. Таких промываний понадобится 2 – 3. Но если зоб сильно растянут, то этот способ не подойдет. Вызовите ветеринара для операции. В самых сложных ситуациях, когда закупорка угрожает жизни, приходится применять хирургическое вмешательство. Ветеринарный врач в месте наибольшего растяжения делает надрез, извлекает пищевой ком, промывает полость и зашивает рану послойно. После такой операции швы снимаются только на восьмой день. Птицу помещают отдельно от остальных и неделю кормят только полужидкими мешанками, поят водой. Если не знаете, что делать, когда у курицы забит зоб, то немедленно вызывайте специалиста. А чтобы сократить риски атонии до минимума, в рационе кур должно быть не менее 2% растительного масла, которое может помочь в размягчении пищи. Воспаление зоба Воспаление зоба - еще одно неприятное явление, которое случается с курами всех возрастов и пород. Причиной могут стать испорченный, слишком горячий или холодный корм, грязная вода для питья. Воспаление зоба у кур может возникнуть и в том случае, если курица или цыпленок проглотили что-то травмирующее.  Симптомы воспаления: угнетенное состояние, снижение аппетита или полный отказ от корма; увеличение размеров зоба; болезненные ощущения при ощупывании; содержимое с неприятным запахом, на ощупь зоб мягкий. В некоторых случаях наблюдается рвота с сероватой слизью, понос, срыгивание корма. Лечение воспаления Сначала нужно найти и устранить причину инфекции – поменять воду, проверить качество корма. Затем птицу следует пропоить водой с дезинфицирующим средством. Можно использовать молочную, соляную кислоту, марганцовку, формалин. После выпаивания надо убрать всю пищу на сутки, а в следующие несколько дней давать только легкие корма, например, овсянку, отварной рис, простоквашу.  При сильных воспалениях можно сделать промывание, как при атонии. По назначению ветеринарного врача, если воспалительный процесс перешел в бактериальную инфекцию, курам назначают антибиотики. Чтобы исключить возникновение воспаления, следует тщательно следить за качеством пищи и воды, убрать все мелкие острые предметы, которые куры могут проглотить. Кандидоз Возбудители – дрожжеподобные грибки рода Кандида. Наиболее чувствительными к болезни являются цыплята в возрасте от 5 дней до 2 месяцев. Инфекция передается от больной домашней птицы через воду, пищу и при контакте. Наиболее часто кандидоз наблюдается у кур летом и может протекать в различных формах. Подострая – наблюдается у цыплят в возрасте 10 – 60 суток. Характеризуется снижением аппетита, слабостью, вялостью, увеличением зоба, вытягиванием шеи при глотании, тусклым оперением. В некоторых случаях у птиц развивается понос, судороги, голова запрокидывается на спину. Острая – характерна для цыплят в возрасте 7 – 12 суток. Продолжительность заболевания около 7 дней, при массовом заражении почти 60 – 75% птиц гибнет. Во время болезни наблюдаются такие симптомы – отказ от корма, сильное похудение, вялость, слабость. Сверхострая – поражает цыплят в возрасте 5 – 6 суток. Отмечается слабость, учащение дыхания. Затем развиваются судороги и общее заражение организма. Гибель наступает в течение 3 – 4 дней. Хроническая – характеризуется сильным похудением птиц, побледнением сережек и гребня, поносом. При вскрытии на стенках зоба можно увидеть пленки желтого цвета. Птиц, больных кандидозом, лечить нецелесообразно, так как он не лечится. Цыплят, кур и петухов с явными признаками заражения забивают и утилизируют. Остальных пропаивают антибиотиками и противогрибковыми препаратами, чтобы зоб не воспалился, и птицы не заболели.  Повреждения зоба Иногда проблемы с зобом бывают из-за механического повреждения. Они бывают внутренние и внешние. В первом случае виной может стать попадание инородных тел с острыми частями – камешки, осколки и т.д. Причинами внешних повреждений могут быть удары, укусы, ранения и т.д. В этом случае рана может загноиться. Повреждения можно устранить хирургическим путем. Ветеринар сначала удаляет всю пищу из воспаленного зоба, затем обрабатывает края раны и зашивает.  После операции курице дают антибиотики. Особенно это важно при наличии внешних повреждений и укусах, так как может развиться заражение крови, и птица погибнет. Профилактика заболеваний зоба у кур Чтобы минимизировать вероятность развития болезней зоба, необходимо соблюдать санитарные правила и держать курятник в чистоте. Кроме того, нужно обратить внимание на эти мероприятия. Не оставлять корм, который не съели куры. Старайтесь кормить птиц так, чтобы они все съедали, а если корм остается, то выбрасывайте остатки еды и мойте чашки. Тогда в кормушках не будет испорченного корма, являющегося причиной воспалений. Ежедневно меняйте воду и следите, чтобы она была чистой. Если грязная жидкость постоянно в зобе у курицы, то бактерии вскоре вызовут воспаление. Соблюдайте режим кормления птиц, чтобы зоб у них не забился. Нельзя, чтобы они длительное время голодали, иначе, когда вы их накормите, они будут жадно поедать корм и переполнят зоб. Покупайте гравий и известняк только хорошего качества. Они не должны иметь пыли и примесей. Ограничьте в рационе количество сухих кормосмесей мелкого помола и кормов, имеющих в составе быстронабухающие компоненты. Создайте в курятнике хорошие условия, следите должным образом за питанием и самими птицами: тогда вопрос, почему забит зоб у кур, у вас, скорее всего, не возникнет. При появлении проблем с зобом можно вызвать ветеринара, чтобы он диагностировал болезнь и помог ее вылечить или хотя бы обезопасить остальных птиц. Как видите, болезни зоба могут быть незаразными и инфекционными. Последние -  способны сильно сократить поголовье курятника и погубить молодых цыплят. Поэтому ранняя диагностика и своевременное лечение зоба у птиц позволят предотвратить такие последствия.  Комментарий эксперта от 14.02.2025 Забивание зоба у кур часто происходит именно летом. В тепле активизируется патогенная микрофлора. На жаре влажные мешанки быстро прокисают, а в воде поилок размножаются патогенные микроорганизмы. Если летом вы кормите кур картофельными мешанками, давайте их небольшими порциями, на один прием пищи. Структура влажной мешанки должна быть рассыпчатой. В мятый отварной картофель добавляйте небольшое количество отрубей и оставляйте мешанку на 1-2 ч до разбухания отрубей. В летнее время лучше вообще отказаться от раздачи вареного корма, перевести кур на цельное зерно или полнорационный комбикорм, разнообразить рацион овощами и свежей травой. Чтобы вода в поилках не прокисала в течение дня, желательно подкислять ее. Для этого используют натуральный яблочный уксус, из расчета 100 мл на 10 л воды. Загрязнение поилок часто происходит, когда куры забираются в них с ногами. Устройте поилки таким образом, чтобы куры не могли залезать в них. Для этого используйте сифонные поилки, из которых вода поступает маленькими порциями, по мере расходования. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород. Имеет опыт содержания кур на подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

В конце февраля пчелы в средней полосе России приступают к выращиванию расплода, начинают усиленно питаться — пришла пора нового сезона в пчелиной семье и в делах пчеловода. Шум — точный диагноз Состояние пчелиных семей можно вполне точно определить по гулу-шуму, исходящему из ульев. Если пчелы шумят сильнее обычного, скорее всего, это вызвано чрезмерной сухостью воздуха. Снижают её распылением воды, развешиванием мокрых полотнищ, а то и разбрасывая по полу снег. Но не переборщите: сырость не менее вредна, чем сухость. До определенной кондиции атмосферу в зимовнике доводят вентиляцией. Своеобразный сигнал помощи подают голодные пчелы. Часто бывает так: мед есть, да нельзя его съесть — закристаллизовался он. Рамки с таким медом заменяют на нормальные медовые. Чтобы подать в улей воду, надо к его стенке подвесить емкость и соединить её фитилем с отверстием верхнего летка. Перед выставкой пчелиных семей из зимовника территорию пасеки освобождают от снега. Время выставки определяется не только погодными условиями, но и состоянием семей и температурой воздуха внутри зимовника. Опытные пчеловоды при хорошей зимовке всячески задерживают выставку пчел до начала цветения первых пыльценосов. Пчелы, зимовавшие на воле, сами следят за погодой и при первой возможности, когда температура воздуха поднимется до +6…+7° С в тени, начинают облетываться. Но пасечник перед этим должен провести ряд неотложных дел: ульи очистить от снега, освободить летки от погибших пчел, перед ульями землю выстлать пергамином, рубероидом, толем и соломой или темной бумагой. Что-бы в холодные ветреные дни солнечные лучи не побуждали пчел к вылету, летки защищают козырьками, которые в теплые дни убирают. По характеру первого облета можно, не разбирая и не осматривая гнезда, достаточно точно определить общее состояние каждой семьи и результаты их зимовки. Слабый облет пчел свидетельствует о неблагополучной зимовке. Так, в безматочных пчелиных семьях пчелы бывают сильно возбуждены, беспорядочно бегают в улье и по прилетной доске, как бы отыскивая матку. Если из улья идет гнилостный запах, а на передней стенке имеются подтеки кала, возможно, пчелы поражены нозематозом. Если пчелы, пытаясь взлететь, падают на землю и ползают около улья, расправив крылья, можно предположить, что они больны акарапидозом (клещевая болезнь). Такие семьи требуют немедленного осмотра и оказания экстренной помощи. Для уменьшения теплопотерь под матом или утеплительной подушкой постилают в 3–4 слоя старые газеты или лист полиэтиленовой пленки, сокращают летки, защищают их от ветра, прикрывают вентиляционные клапаны крыш. В зависимости от силы семьи летки во всех ульях сокращают до 2–5 см, а по мере роста семьи и потепления увеличивают, что обеспечивает нормальную естественную вентиляцию гнезда. Весенняя ревизия гнезда Основная цель ревизии — выяснить состояние каждой семьи после зимовки и создать условия для интенсивного выращивания пчел к главному медосбору. Проводят её во время ранневесенней разборки на гнезда при температуре +15° С. При этом учитывают силу семей (в улочках), количество расплода (в рамках) и корма (в кг), наличие и качество матки. Сильными считаются семьи, занимающие 8 улочек и более, средними — 5–6 улочек, слабыми — 5 улочек и менее. Важно за один осмотр выполнить основные работы, чтобы затем как можно дольше не тревожить пчел: надо успеть выбраковать или исправить неблагополучные семьи, усилить слабые; почистить донья и пополнить кормовые запасы до 10–12 кг; добавить или отобрать излишне пустые соты. Не забывайте делать соответствующие записи в своем журнале, дневнике. Помните, что даже при самой аккуратно проведенной ревизии пчелы прекращают полезную работу на 2–4 часа. При необходимости соты с сидящими на них пчелами временно помещают в переносной рабочий ящик. Если же надо совсем изъять какие-то соты из гнезда, с них стряхивают пчел в свободное пространство между диафрагмой и крайней рамкой гнезда. Нельзя стряхивать пчел с сот, на которых находятся необходимые для дальнейшего использования маточники, так как резкими движениями можно повредить маточные личинки и куколки. Когда требуется отыскать матку, гнездо разбирают крайне осторожно, т. к. чаще всего матка находится на сотах с расплодом, где имеются свежеотложенные яйца. Если с первого раза обнаружить матку не удалось, то просмотр сотов повторяют. Если же и двукратный осмотр гнезда не дал положительных результатов, то улей закрывают и пчелам дают возможность успокоиться, отложив поиски матки до другого раза. Срочная ревизия необходима, если есть подозрение, что в пчелиной семье нет матки. Основными признаками её отсутствия служит интенсивный, специфический, долго не смолкающий гул пчел, что говорит об их беспокойном поведении. В этом случае из гнезда изымаются центральные соты, производится их тщательный осмотр. В безматочных семьях на нескольких сотах можно обнаружить маточники, в ячейках же не будет яиц или даже молодого расплода. Лишь в исключительных случаях можно выяснить, что в семье матка есть, но она почему-то не способна откладывать яйца. Чтобы убедиться в этом, семье дают контрольные соты из другой семьи, т. е. соты с яйцами и молодыми личинками. Через день проверяют — если окажется, что заложены свищевые маточники, значит, плодной матки нет. Цель оправдывает средства Установлено, что биологический потенциал перезимовавших пчел по выращиванию расплода весьма ограничен. Поэтому вся работа по уходу за пчелами весной должна быть направлена на то, чтобы к наступлению главного медосбора иметь сильные семьи и, соответственно, получить в дальнейшем большее количество меда. Весенних работ на пасеке будет намного меньше, если из зимовки выходят сильные семьи с количеством пчел не менее 8 улочек. У всех пчелиных семей силой 6 улочек и менее надо сократить гнезда. Гнездо собирают у обогреваемой солнцем стенки улья. Вначале ставят кормовой сот, а затем соты с пергой и с расплодом и темные соты для откладки в них яиц, так как ранней весной матки неохотно откладывают яйца в светлые соты. В верхней части каждого из этих сотов должно быть 0,5–1 кг корма. Затем ставят перговую рамку и второй кормовой (кроющий) сот и вставную доску, за которой помещают утеплительную подушку. Слабые семьи смогут вырастить больше расплода, если поместить на холодное время по две в один улей с глухой тонкой перегородкой. Гнезда двух таких семей собирают вплотную к общей перегородке, а боковые утепляющие подушки помещают в свободные от сотов места. По мере усиления семей их гнезда расширяют, а когда они заполняют всё пространство, пересаживают в отдельные ульи. Ослабевшие семьи полезно также подсилить, лучше подставляя им по 1–2 сота со зрелым печатным расплодом из сильных семей. Сильные семьи легче поддерживают оптимальную температуру гнезда, чем слабые. Поэтому сильным семьям, насчитывающим 8 улочек и более, гнезда надо не сокращать, а расширять до полного комплекта сотов (до 12). При высокой кормообеспеченности это позволит не осматривать гнезда до формирования отводков. Чтобы стимулировать выращивание расплода, надо подставить семьям медовые соты из запаса, предварительно хорошо прогретые в теплом помещении, с распечатанным медом и сбрызнутые теплой водой. Каждая семья пчел должна иметь 10–12 кг корма и 2–3 перговые рамки, в крайнем случае — по 1 кг на одну улочку. Семьи с обильными кормовыми запасами собирают затем на 14–18 кг больше меда. При отсутствии медовых сотов семьи подкармливают сахарным сиропом. Сироп готовят из расчета 1,0 кг сахара на 1 л воды. Такой сироп пчелы быстро забирают из кормушек. Ослабевшей семье в один прием дают не более 1 л подкормки. В здоровом улье — здоровый дух Вскоре после выставки из зимовника каждой семье лучше давать по одному литру медовой сыты или сахарного сиропа (1 : 1) с добавлением фумагиллина (в случае нозематоза) и антибиотиков (при регистрации в прошлые годы гнильцовых заболеваний). Фумагиллин надо предварительно растворить в стакане кипяченой теплой воды. Для профилактики гнильцовых заболеваний применяют антибиотики (стрептомицин, тетрациклин, биацилин) в дозе 5 млн ед. на 1 л медовой сыты или сахарного сиропа. Такой состав не только снижает заболевания пчел нозематозом и гнильцом, но и стимулирует выращивание здорового расплода.  Естественно, кроме углеводных кормов, каждая пчелиная семья должна иметь в изобилии белковый корм — пергу-пыльцу. Из нее пчелы получают такие жизненно важные вещества, как белки, жиры, минеральные вещества, ферменты, витамины. Питаясь только медом, пчелы не могут выращивать полноценный расплод, выделять воск и выполнять ряд других задач. Воспитывая расплод за счет резервов белка собственного организма, пчелы-кормилицы быстро изнашиваются, и сила семей заметно ослабевает. На практике доказано, что количество выращиваемого расплода находится в прямой зависимости от имеющихся в гнездах запасов перги. Для того чтобы пчелы интенсивно выращивали расплод, весной в гнезде каждой семьи должно быть не менее 2–3 сотов с пергой. Если нет запасных сотов с пергой, то можно использовать искусственный белковый корм, частично заменяющий пергу. Для этого готовят смесь из 3 кг обезжиренной соевой муки, 1 кг сухих пивных или пекарских дрожжей, 1 кг сухого обезжиренного молока и 2 кг меда. Закристаллизовавшийся мед растапливают в водяной бане при температуре не выше +50° С. Когда весь мед растворится, его выдерживают в тепле еще в течение 12 часов, чтобы растворились мельчайшие кристаллики сахара. Добавляют мед до тех пор, пока не получится тесто, шарик из которого медленно расползается на столе. Из полученного тестообразного корма делают лепешки весом 0,5–0,8 кг и толщиной 2 см. Лепешки кладут на кусочки кочевой сетки с отверстиями в 3 мм, которые затем помещают сверху на рамки гнезда с пчелами. Когда нет пыльцы, пчелы охотно берут кормовую белковую смесь, а с появлением пыльцы в природе заменитель пчелы брать не будут. Научный консультант — Анатолий Степанович Кочетов, доктор с.-х. наук, профессор кафедры пчеловодств и рыбоводства РГАУ —МСХА им. К. А. Тимирязева, потомственный пчеловод. От редакции Материал подготовлен по просьбе Екатерины Аркадьевны Поповой из Алтайского края и других читателей, которые сравнительно недавно начали заниматься пчеловодством.

Одним из особо опасных заболеваний у домашних пернатых является вертячка, еще ее называют болезнью Ньюкасла, ценуроз, азиатская чума, псевдочума. Летальность составляет 90 – 100%. Часто заболевание имеет сезонный характер и развивается в летне-осенний период. Ценуроз имеет вирусное происхождение и наносит большой экономический вред не только промышленным фабрикам, но и домашним подсобным хозяйствам. В этой статье расскажем вам о том можно ли лечить вертячку, о симптомах, мерах профилактики и покажем фото больных птиц. Происхождение, описание болезни Впервые псевдочума была выявлена в Индонезии в начале XX века, а позже распространилась на Северную Америку, Европу и Азию. Возбудитель это РНК-содержащий вирус (смотрите фото), который бывает трех штаммов, различающихся тяжестью и характером протекания. Велогенный штамм – наиболее тяжелый, вызывает гибель несушек и бройлеров. Мезогенный – протекает в легкой форме, характеризуется воспалением дыхательных органов и неврологическими нарушениями. Лентогенный – протекает бессимптомно и вреда организму практически не наносит.  Вирус благополучно переносит холодную погоду, может сохраняться в таких условиях до 6 месяцев, в воде до 2 месяцев, в высушенных органах при температуре 17 – 18 С около 2 лет, в помете до 20 суток, организме паразитических клещей, живущих в птичниках – более 200 суток, при замораживании – 300 суток. Кроме того, активность возбудителя сохраняется в птичнике, даже в яйцах он может находиться длительное время. Ученые проводили опыты по устойчивости возбудителя к различным условиям. В холодильнике возбудитель сохранял свою активность, но при попадании солнечных лучей погибал в течение 2 дней. При нагревании до 100 градусов гибель патогена наступала сразу же. Носители вируса и способы передачи Источником заражения являются больные птицы. Они могут перенести заболевание бессимптомно и остаться латентными носителями. Распространителями также являются грызуны, насекомые и дикие птицы. Пути передачи могут быть следующими: воздушно-капельный – может быстро разносить ветром на расстояние до 5 км по воздуху или через систему вентиляции; через пищу и воду; через инвентарь, одежду, обувь; оборудование и транспорт, используемые для ухода и транспортировки клещи-паразиты, возбудители аскаридозов.  Комментарий эксперта от 16.08.2025 Вирус Ньюкасла передается всеми возможными способами, вот почему заболевание быстро приобретает масштаб эпидемии. Хозяину подворья нужно держать ухо востро и быть в курсе новостей, которые быстро разлетаются в сельской местности. Если на одном из дворов начался массовый падеж бройлеров, необходимо принять все меры безопасности, чтобы защитить свою птицу. Кур и бройлеров переводят на клеточное или вольерное содержание, при условии, что вольер защищен от проникновения синантропных птиц (голубей, воробьев и пр.), которые также являются носителями вируса. Если же падеж начался уже на вашем подворье, необходимо в срочном порядке изолировать всю птицу с малейшими признаками заболевания и отправить под нож, не дожидаясь распространения вируса. Здоровую птицу переводят в другое помещение, желательно, чтобы оно находилось на отдалении от птичника, где произошла вспышка инфекции. Для санации помещения используют лампы с УФ излучением, поскольку вирус Ньюкасла не устойчив к ультрафиолету. В качестве профилактики в корм добавляют препарат на основе формальдегида Проформ, — это эффективное средство для уничтожения патогенных грибов, бактерий и вирусов, из расчета 3 г препарата на 10 кг корма. Если количество кур или бройлеров небольшое, гораздо проще пустить в расход все поголовье, чем пытаться вакцинировать птицу, которая уже может быть заражена. Крайне важно серьезно отнестись к утилизации подстилки, птичьего помета, тушек погибшей птицы, а также пера и внутренностей бройлеров, которые были пущены на убой. Все деревянные конструкции (насесты, гнезда и пр.) отправляются на сжигание. Все отходы (перо, подстилка, павшая птица) сжигаются или захораниваются на большую глубину. Помещение, где содержалась больная птица, подвергается генеральной уборке с применением дезинфицирующих средств, в состав которых входит формальдегид, например Дезол ФПГ. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Имеет опыт содержания кур на подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Путь развития болезни Ньюкасла После попадания возбудителя в организм, он проникает в кровеносную систему и в течение 12 часов начинает размножение и оказывается в органах и тканях. Он нарушает работу нервной и кровеносной системы, вызывает проблемы с кровообращением, сердечно-сосудистой системой, провоцирует кровоизлияния во внутренних органах. При воздействии патогена на нервную систему диагностируют энцефаломиелит. Это инфекционное заболевание, которое поражает спинной и головной мозг. Формы проявления и симптомы  Есть несколько форм. Подробней о каждой из них расскажем далее. Острая форма Скрытый период, когда курочка уже заражена, но нет никаких симптомов, может длиться 7 – 10 дней. Но несмотря на это птица может погибнуть в течение нескольких часов. Скорость распространения болезни и появление первых признаков заражения зависят от возраста, иммунитета и состояния организма. Острая форма характеризуется следующими симптомами: повышение температуры, отказ от еды и воды, малоподвижность; выделение слизи из носа; мокрый кашель с отделением мокроты; нагноение глаз и помутнение роговицы; дыхание с открытым клювом; нарушение движений – крутят головой, выгибают шею; паралич; увеличение щитовидной железы; понос с кровью и слизью. При острой форме заболевания птица может погибнуть через трое суток. Подострая Чаще проявляется у подрощенных цыплят или привитых взрослых птиц. Симптомы проявляются со средней тяжестью – нарушается работа пищеварительной, дыхательной систем. Хроническая форма Вертячка у кур крайне редко протекает в хронической форме, чаще всего они погибают от острой формы. Хроническую форму вызывает мезогенный штамм. Обычно болезнь протекает у кур и петушков с отменным здоровьем и проявляется так: потеря аппетита; судороги; шатание головы из стороны в сторону; подергивание шеи. При своевременном вмешательстве и симптомы лечатся и удается спасти около 85% несушек. У погибших от псевдочумы отличительной особенностью является голова, свешенная набок. Атипичная Проявляется у привитых птиц с крепким иммунитетом. При такой форме симптомы отсутствуют, нервная система не страдает или поражается постепенно. Но при этом снижается яичная продуктивность, либо птицы совсем перестают нестись, способность к репродукции падает. Гибнет примерно 15 – 30% поголовья.  Представляет ли опасность вертячка кур для человека Болезнью Ньюкасла может заражаться и человек. Но в основном это касается лишь тех, кто ежедневно контактирует с птицами – работники промышленных ферм, держатели подсобных хозяйств. Также можно заразиться через мясо, если оно плохо обработано термически, или инфицированные яйца.  Но и в случае заражения болезнь не опасна и проявляется лишь немного повышенной температурой и воспалением дыхательных путей. Для жизни человека эти симптомы не представляют опасности. Но среди заболевших детей были выявлены случаи поражения нервной системы. Инкубационный период у человека составляет 3 – 7 дней. После этого может начаться конъюнктивит, поднимется температура или возникнет сильный насморк. При появлении признаков болезни людей нужно лечить антибиотиками, а детей нужно госпитализировать, чтобы не было осложнений. Что делать, если в курятнике обнаружили болезнь Ньюкасла Болезнь может очень быстро распространяться по птичнику, поэтому при ее появлении нужно сделать все возможное, чтобы исключить распространение. Объявить карантин. Нельзя вывозить птиц, яйца, экскременты и любые отходы за территорию птичника. Погибших курей нужно уничтожить, а здоровых обследовать и вакцинировать. Если решено забить поголовье на мясо, то перья, пух и внутренние органы нужно сжечь. Провести полную чистку и дезинфекцию птичника, а также оборудования. Подстилку необходимо сжечь, так как в ней могут находиться возбудители болезни. Предварительно всех птиц нужно вывести из помещения. Избавиться от грызунов, так как они являются разносчиками. Вертячка у кур: как вылечить Так как возбудитель вертячки у кур – это вирус, то лечить антибиотиками не получится. Независимо от того, какие симптомы наблюдаются, ветеринары считают лечение вертячки у кур нецелесообразным.  Выздоровевшие особи приобретают иммунитет, но при этом у них снижается продуктивность и они становятся носителями. Это приводит к новой вспышке, поэтому независимо от того, выжила корочка после псевдочумы или нет, ее уничтожают. После этого проводят дезинфекцию, а здоровых пернатых вакцинируют. Если все же требуется спасти одну или несколько особенно ценных курей, то их нужно изолировать и поместить в отдельное помещение. Специфического лечения вертячки у кур нет, поэтому проводят терапию по симптомам. Если присоединяется бактериальная инфекция, то их пропаивают антибиотиками. Если птицы не могут питаться сами, то их кормят небольшими порциями мешанок, а через каждые 2 часа дают воду. В основном успех выздоровления зависит от иммунитета конкретной особи. Вакцинация  Так как лечение вертячки у кур не дает результатов, то единственной действенной мерой остается вакцинация. Чтобы снизить вероятность эпидемии болезни Ньюкасла до минимума, птиц необходимо вакцинировать. Используют два типа вакцин. Живая. Для иммунизации бройлеров целесообразней применять вакцину с живым вирусом. Вакцину вводят через 15 суток после того, как цыплята бройлеров вылупятся. Если они получили иммунитет от несушки, то сроки прививки можно увеличить до 20 – 25 суток. Вторую прививку делают в возрасте 1,5 месяца. Такая прививка способна быстро дать иммунный ответ, но стоит помнить, что защита длится только 3 месяца. По истечении этого срока необходимо повторить вакцинацию. Чаще всего такой тип вакцин используют в южных регионах России и на Кавказе, так как вертячка у цыплят и кур здесь вспыхивает наиболее часто. Инактивированную вакцину используют для яичных пород. Она обеспечивает защиту на 12 месяцев. Такие препараты вводят один раз в возрасте 4 месяцев. Стоит помнить, что у вакцинации есть побочные эффекты – снижается яйценоскость, а у бройлеров выходя мяса будет меньше. Чтобы снизить влияние побочных эффектов, следует обогатить рацион добавками с витаминами и микроэлементами. Как вводят вакцину Есть несколько способов ввода вакцины – через носовую полость, добавлением в питьевую воду, или аэрозольный метод введения.  Профилактические меры Периодически проводят тщательную дезинфекцию помещения. Для этого можно использовать ультрафиолетовые лампы. Их излучение способно уничтожить вирус. Для химической дезинфекции рекомендуется применять фенол, формальдегид, этиленимин. Важно защитить животных от насекомых, грызунов (используя специальные средства) и кишечных паразитов, так как они являются переносчиками заболевания. Поэтому периодически необходимо проводить обработки помещения от крыс и мышей, а курам давать препараты против паразитов.  Обеспечивают поголовье качественным питанием и необходимыми витаминами. Это позволяет поддерживать иммунитет курей на высоком уровне. Исключают стрессовые факторы. Они способны ухудшать иммунитет и негативно влиять на здоровье, делая более подверженными воздействию вируса. Многие птицеводы пишут на форумах, отвечая на вопрос о лечении вертячки фразой – «никак не лечу». И, действительно, это делать бессмысленно в большинстве случаев. Только создание хороших условий содержания и своевременная вакцинация позволят защитить поголовье от псевдочумы. При соблюдении всех санитарных норм можно исключить заражение и получать здоровую и полезную продукцию птицеводства.

С чем у нас ассоциируется деревня? Со стадом коров, кружкой парного молока, горячим хлебом из печи и, конечно, с утренним «Ку-ка-ре-ку!!!». Вставать с петухами — не просто устойчивое выражение, для деревенского жителя это норма жизни, иначе не успеть переделать за день все дела. А вот горожан и дачников раздражают петухи, горланящие ранним утром, когда так сладко спится. Своих петухов как-то не замечаешь. Ухо привыкает к их голосам, и воспринимает их как фоновый шум. Если же вы не держите кур, то громкое «ку-ка-ре-ку» в 4 часа утра вызывает, мягко говоря, дискомфорт, а чаще острое желание отправить виновника шума в суп. Почему петух кукарекает, и можно ли что-то с этим поделать? Начнём с плохой новости: заставить петуха замолчать невозможно. Однако понимание причин, которые вызывают петушиное пение, поможет относиться к громким звукам более спокойно. Почему петухи кукарекают Пение петухов — это естественный процесс, заложенный самой природой. У всех животных есть голоса, и они используют их для обозначения границ своей территории; для привлечения самок; для установления превосходства и поддержания строгой иерархии; для общения. Так уж устроено наше ухо, что мы воспринимаем шумы по-разному. Звуки, издаваемые соловьём, нам кажутся гармоничной трелью, мы готовы слушать пение соловья хоть всю ночь, и не жалуемся на то, что соловьи мешают спать. А петушиное кукареканье кажется нам криком, а не песней. Горланящий среди ночи петух раздражает, особенно тех, кто не планировал вставать на рассвете. Петухи и куры издают множество различных звуков. Учёные, которые занимаются изучением «птичьего языка», различают 24 вариации. Это немногим меньше, чем словарный запас Эллочки-людоедки, так что вполне может считаться настоящим языком. У птиц есть свои звуки для переклички и призыва к трапезе; для доказательства собственного превосходства и защиты своей территории; есть сигналы, которые возвещают об опасности, и крики торжества при победе. Курица гордо сообщает о том, что снесла яичко, над цыплятами куры квохчут особенно нежно. Насколько громко поёт петух Петухи кукарекают в течение всего дня, но в дневное время на фоне других шумов их крики не так выделяются, а потому и не раздражают. Ночью же, в полной тишине, петушиное «ку-ка-ре-ку» разносится на всю округу, звук слышен в радиусе 2 км. Громкость петушиного крика приравнивают к лаю собаки, это примерно 90 децибел, с такой же громкостью звучит утренний будильник. Надо признать, его звук раздражает не меньше, чем кукареканье. Однако всё зависит от расстояния до источника звука. Петух, горланящий в полуметре от вас, воспринимается уже как 110 децибел, что сравнимо с работой циркулярки или бензопилы. Если петух заголосит у вас прямо над ухом, можно ненадолго оглохнуть, т.к. громкость зашкаливает, петухи способны выдавать звуки громкостью до 130-140 децибел, что близко к звуку реактивного самолёта на старте. Громкость и продолжительность пения петуха зависит от его личных особенностей и породы. Есть более голосистые породы, об этом даже указывают в названии, как например, «Юрловская голосистая» или «Косовская голосистая». Громким пением отличаются также петухи пород «Первомайская», «Адлерская», «Загорская», звучное пение у петухов породы леггорн. Интересно, что петухи не оглушают сами себя благодаря особенностям анатомии. Когда шея петуха вытягивается, а клюв открывается для крика, ушной канал частично закрывается мягкими тканями, что спасает барабанную перепонку. У кур таких способностей нет, от полной потери слуха их спасает только быстрая регенерация тканей слухового аппарата. Частота и продолжительность пения Петухи начинают петь с наступлением нового дня и кукарекают до отхода ко сну. Нормальный петух издаёт звуки только «по делу», однако встречаются особи, которые горланят практически без остановки, с небольшим перерывом на еду и сон. Такое поведение говорит о генетических нарушениях. Молодые петушки, которые только учатся петь, могут делать это очень часто, как дети, повторяющие раз за разом новое слово. Первые робкие попытки пения петушки делают в возрасте 2,5-3 месяцев, их голоса ещё не окрепли, звучит это смешно и мило. К возрасту 4-5 месяцев они обретают нормальный голос. Уже на моменте становления голоса можно выделить лучших петушков, которые претендуют на лидерство. Их «ку-ка-ре-ку» звучит громче и задорнее, а запаса воздуха в лёгких хватает на более долгую песню. Самки любят именно таких самцов, поэтому именно их и нужно оставлять на воспроизводство. Продолжительность пения петухов невелика, 5-10 секунд, особенно голосистые особи способны тянуть свою песню в течение 25 секунд. Частота пения зависит от различных причин. Если все соседи содержат кур, то утренняя перекличка петухов может затянуться, ведь каждому нужно доказать своё превосходство и «сказать последнее слово». По утрам Почему петухи кукарекают по утрам? Ну, не для того же, чтобы мы с вами проснулись! Считается, что петухи поют на рассвете, однако первые петухи запевают в час ночи, второе «ку-ка-ре-ку» раздаётся в два часа ночи, и только третьи петухи возвещают о том, что рассвело, в 4 часа утра. Пение петухов не зависит от источника света. Японские учёные проводили эксперименты, помещая петухов в помещение с искусственным освещением, яркость которого постепенно увеличивалась, имитируя рассвет. Несмотря на то, что искусственное «солнце» вставало в другое время, петухи продолжали кукарекать в привычном режиме. Даже при содержании петухов в тёмном помещении они будут петь в положенное время, подчиняясь своим внутренним часам. В течение дня В течение дня петухи используют своё «ку-ка-ре-ку» для коммуникации: подзывают кур, если нашли какую-то вкусняшку; созывают куриную стаю, не давая курам разбредаться далеко от вожака; возвещают о неожиданной опасности; поддерживают несушек, которые квохтаньем сообщили о том, что снесли яичко и т.д. Поздним вечером своим кукареканьем петухи созывают кур домой и «пересчитывают» свой гарем. Петух управляет курами Ночью После захода солнца птицы располагаются на насестах, и наступает несколько часов тишины. В час ночи раздаётся первое «ку-ка-ре-ку». Право на него принадлежит альфа-самцу стаи, петухи с более низким рангом не смеют петь раньше вожака. Если же такое происходит, то начинается выяснение отношений между самцами, которое может дойти до кровавой драки. Если в курятнике всё спокойно, то после первого «звонка» куры и петухи вновь засыпают, давая отдохнуть и своим хозяевам. Если же из курятника раздаются беспорядочные крики петухов, дело плохо. Паника среди ночи означает, что в курятник пробралась лиса или ласка, крыса или хорёк. А, возможно, дело в нечистых на руку людях, которые под покровом темноты решили прибрать к рукам нескольких курочек. Лисы и ласки представляют большую опасность при содержании кур. И если лиса просто утащит одну курицу, то ласка способна за ночь передушить всё стадо, поскольку она лакомится только свежей кровью птицы. Чтобы защитить кур от диких животных, необходимо тщательно следить за состоянием курятника, заделывать все щели и дыры в стенах, цементировать полы или укладывать под полами мелкоячеистую сетку. Снаружи также необходимо оббить стены сеткой, вкапывая её в землю на 30-40 см. На лис ставят капканы, для мелких зверьков используют крысоловки. Как отучить петуха кукарекать ночью Горожане привыкли к тому, что их сон охраняет закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», однако в нём не прописана ответственность за пение петухов или лай собак. Так что если вас донимают соседские петухи, всё, что в вашей власти — это поплотнее закрыть окна. Конфликт с соседями не даст результатов, поскольку невозможно заставить петуха замолчать. Кукареканье — это естественная потребность птицы, и изменить это невозможно. Вряд ли удастся уговорить соседей устраивать серьёзную шумоизоляцию стен курятника. Но когда вы сами содержите кур, то возможны варианты. Самого голосистого петуха можно осадить, если принести в стаю более взрослого и матёрого самца. Когда ваш петушок будет смещён с лидирующей позиции, его пыл поубавится. Если чужой петух погостит у вас в течение месяца, этого достаточно, чтобы изменилась расстановка сил. Однако нужно быть готовым к тому, что появление чужака приведёт к многочисленным дракам. Кроме того, потеря лидерства может вогнать петуха в депрессию и привести к потере интереса к курочкам, поэтому метод довольно спорный. Заставить петуха замолчать невозможно, но вот уменьшить громкость его песен вполне реально. Для этого опытные птицеводы используют специальные воротники-ошейники. Их надевают на основание шеи петуха, под «гриву». Ошейники безопасны для здоровья птицы, это доказано ветеринарами, если, конечно, не затягивать их слишком туго. Специальный воротник «no crow» можно купить или изготовить вручную из ленты-липучки, сшить из любого ремешка, снабдив его застёжкой. Стандартный размер ошейника: 18 см в длину и 5 см в ширину, диаметр ошейника в застёгнутом виде составляет примерно 5 см. Воротник не препятствует питанию и питью, хотя в первые часы вызывает беспокойство птицы, но уже через несколько дней петухи привыкают к ошейнику и не замечают его. В тот момент, когда петух набирает полные лёгкие для звучного «ку-ка-ре-ку», ошейник не даёт мышцам шеи напрягаться в полной мере, поэтому звук получается более тихим, сдавленным. Если же заставить петухов замолчать или петь потише не в нашей власти, остаётся относиться к этому философски и искать свои плюсы. В Древней Индии петуха почитали как защитника от злых духов. На Руси считали, что крики петуха привлекают удачу, пробуждение с петухами сулило начало удачного дня. Дополнение автора от 21.02.2025 Если громкие крики петуха на своем подворье слишком уж донимают, можно вовсе отказаться от содержания петуха. Куры несут яйца и без оплодотворения. Конечно, петух, как лидер, собирает стаю квочек вокруг себя, так куры чувствуют себя более комфортно и защищенно. Но если убрать петуха, его место не будет пустовать слишком долго, одна из несушек займет лидирующие позиции и будет регулировать поведение других особей. Отучить петухов кричать на заре невозможно. Если громогласное ку-ка-ре-ку в четыре часа утра мешает вам высыпаться, стоит продумать, как звукоизолировать курятник. Специальные утеплители с шумопоглощением на основе минеральной ваты не только сохраняют тепло в помещении, но и изолируют его от шумов. Куры не будут слышать звук проезжающих машин, а вы избежите утренней побудки. Дополнительным плюсом такого утепления будет регулярная кладка яиц, — курочки будут нестись даже зимой, ведь в помещении станет теплее. Петухи кричат громче и чаще, если им нужно доказывать свое превосходство. Для небольшого домашнего поголовья из 10-15 кур вполне достаточно одного петуха.  Если соседние участки расположены близко друг к другу, петухи будут перекрикиваться между собой, и с этим уже ничего не поделаешь. Остается либо смириться, либо отправить зачинщика беспорядков в суп. В качестве альтернативы курам можно завести перепелов — их яйца даже более полезны, а поскольку птица содержится в клетках, на дворе ее не видно и не слышно. Если же вас замучили упреки соседей и жалобы на громкие крики вашего петуха, можно завести цесарок, — более голосистую птицу сложно сыскать. И тогда через год можно будет вновь вернуться к содержанию кур. По сравнению с криками цесарок “ку-ка-ре-ку” покажется приятной музыкой, услаждающей слух. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Выбор дойной козы — дело ответственное, требующее определенных знаний и опыта в козоводческом деле. При покупке козы начинающим козоводам надо суметь получить от хозяина-продавца важные сведения о животном. Из обстоятельного разговора с продавцом и при личном осмотре животного можно и нужно выяснить многое. Возраст козы Надо понимать, что если козе больше 7 лет — это уже пожилая коза, её удойность будет только снижаться. Пик производительности приходится на возраст от 3 до 6 лет. Если козе всего 1 год, а она уже с козлятами, дойная — это настораживающий фактор; видимо, покрыли её очень рано, в возрасте 5–6 месяцев, когда она еще не успела должным образом развиться, много молока от такой козы ждать не стоит. Количество прошедших окотов (родов) Один окот (коза-первокотка) — это начало молочной карьеры козы. Если коза дает в сутки 0,5–1,5 л, то это маловато; а вот 2–2,5 л — уже хорошо. После второго и третьего окота коза будет прибавлять молоко. Например, после первого окота было 2,5 л, после второго обычно уже 3 л, после третьего 3,5–4 л. Это приблизительные данные, у разных коз динамика может быть разной. Удойность козы Обычно продавцы называют максимальное количество литров молока, которое коза дает в самый «молочный» период жизни (это первые месяцы после родов, обычно приходящиеся на весну или начало лета). Надо помнить, что 2– л в день —это нормально и хорошо для взрослой русской козы; 4 л в день — очень хорошо, 5–6 л — это уже уровень породистых коз. Но уход за породистыми под силу только опытному козоводу. Режим дойки Надо точно знать, сколько раз в день хозяин доил козу, в какие часы. Постарайтесь договориться о посещении всех доений за день — тогда точно узнаете настоящий удой козы. Если такой возможности нет, то хотя бы одну дойку посетить желательно. Дата покрытия, роды Роды влияют на состояние организма животного, поэтому надо узнать дату родов. Сразу после родов коза увеличивает количество вырабатываемого молока, этому способствует и молодая зелень раннего лета. Когда после родов прошло много времени, то молока становится меньше, а ближе к осени и растительность становится скудной, коза не дополучает естественного корма. Обычно в ноябре коз кроют, и к концу зимы они уходят в запуск (перестают давать молоко, ожидая рождения козлят). Если летом коза доила 5 л, то глубокой осенью — всего 2–3 л. Длительность лактации — индивидуальная характеристика каждой отдельно взятой козы, некоторые могут на протяжении долгого времени удерживать высокие показатели удоев. Покупать козу во время запуска рискованно, т. к. невозможно проверить ни количество молока, ни форму вымени. Если коза покрыта, надо выяснить дату покрытия, чтобы вычислить сроки родов, прибавив 5 месяцев. Надо поинтересоваться, каким козлом её покрывали, ведь от него зависят качественные показатели будущих козлят. Рожают козы обычно спокойно, самостоятельно. В окоте может быть от 1 до 3 козлят. Есть и многоплодные козы, для которых 4–5 козлят — привычное дело. Если роды протекают проблемно, то неопытному козоводу не обойтись без помощи специалистов. Болезни Мастит — воспалительное заболевание вымени, возникает по разным причинам: инфицирование, неправильный режим доения (молоко застаивается в вымени), травмы (от ударов и ушибов). Лечится трудно, молоко во время заболевания несъедобно. Мастит часто переходит в хроническую форму. Лучше, конечно, заводить козу, у которой никогда не было мастита. Скорее всего, продавец постарается умолчать о заболевании, поэтому важно внимательно осмотреть вымя козы. Первичный осмотр животного При первом личном знакомство с претенденткой на любимую козу надо успеть обратить внимание на многое. Внешние признаки здоровья. У здоровой козы бодрое настроение, живой взгляд, хороший аппетит. Нормальный стул — в виде горошка. Шерсть ровная и блестящая. Коза молочного направления всегда выглядит немного костлявой. Если животное с явными признаками поноса, двигается медленно; взгляд отсутствующий, тело истощенное, шерсть вялая и всклокоченная, то лучше сразу же отказаться от покупки. Характер. Попробуйте деликатно познакомиться с животным. Не делайте резких движений, чтобы не напугать незнакомку, протяните руку с сухариком. Если коза разрешает, погладьте её по голове, почешите за ухом. Если коза отстранилась, отнеслась с недоверием — это нормально. Но если она опускает голову, пытается ударить или поддеть рогами, то лучше отказаться. Спокойная, уравновешенная коза обладает устойчивой нервной системой, она реже переживает стресс, а значит, не будут снижаться удои по этой причине. Общаться с такой козой будет одно удовольствие и взрослым, и детям. Вымя. Осматривать вымя нужно непосредственно перед дойкой, когда оно наполнено молоком. Вымя может быть самой разной формы. Лучшее то, которое напоминает округлую широкую чашу (см. фото, коза из хозяйства Л. И. Волковой). Длинное, как бутылка, или же болтающийся мешок будут постоянно подвергаться травмам: биться о задние ноги, цепляться за ветви и пр., сильно пачкаться, а всё это плохо влияет на здоровье вымени. Сильная ассиметрия вымени (когда одна половинка значительно меньше другой) — тоже плохо. Возможно, это последствия заболевания вымени, а может быть и наследственное, а значит, может передаться дочерям козы. Соски. Должно быть два соска, три или четыре — это генетическое отклонение, серьезный недостаток. Иногда дополнительный сосок крепится на основном, рабочем соске. Хорошо, если он «слепой», а то бывает, что через него тоже идет молоко. Такие соски часто сильно мешают при дойке. В серьезных хозяйствах таких козочек сразу выбраковывают и к разведению не допускают. Лучшие соски те, которые будут «по руке», т. е. Сосок поперек ладони как раз займет всю ширину или чуть больше. Слишком коротенькие (меньше ширины ваших двух пальцев) или тоненькие, как мизинец, неудобны. Их придется доить «щипком», зажимая между указательным и большим пальцами, оттягивая вниз, что трудоемко и долго. Дойка такой козы может занимать 10–15 мин., тогда как при доении козы со средними сосками «кулаком» (т. е. когда сосок сжимают всей рукой) потребуется всего 2–3 мин. На время дойки влияет ещё тугодойность вымени. Коза может быть с хорошим выменем и крупными сосками, но молоко будет выходить с большим трудом, очень тонкой струйкой. У легкодойной козы при умеренном надавливании молоко бежит широкой струей, без усилий. Во время контрольной дойки внимательно наблюдайте, как доит хозяйка: «кулаком» или «щипком», сколько времени при этом затрачивает, какой струей бежит молоко. Если до дойки вымя было большое, наполненное, а после стало похоже на пустой мешочек, сдулось, как воздушный шарик, — это хорошо! Значит, даже при небольшом внешнем размере в таком вымени помещается много молока. Если большое вымя после дойки почти не меняется в размере, то это так называемое мясное вымя, молока в нем помещается мало. После того как коза будет выдоена окончательно, вымя нужно ещё раз осмотреть и прощупать. Оно должно быть мягким, однородным. В центре и ближе к верху будет располагаться железа — она намного плотнее, чем всё остальное. Если же прощупываются жесткие куски, «камни», уплотнения или одна доля по-прежнему осталась надутая, будто её вовсе не доили, — это признаки мастита, хронического или в самом расцвете. Молоко. Попробуйте на вкус и парное молоко, и уже постоявшее, из холодильника. Не должно быть никакого запаха или неприятного вкуса. Иногда встречаются козы, у которых молоко пахнет или имеет отвратительный вкус. В норме этого не должно быть. Но имейте в виду, что в конце запуска (во время беременности козу постепенно перестают доить) молоко становится соленым; также сразу после родов, когда идет молозивный период, в течение 2 недель молоко меняет вкус. Экстерьер. Телосложение козы молочного направления продуктивности будет скорее изящным, а не грубым и мощным. Спина ровная, без горба или провала. Крестец и холка должны находиться примерно на одной высоте. Задние ноги ровные, широко поставленные, коленки не сближены. Померьте рост обычной сантиметровой лентой: от пола, вдоль передней ноги, до конца лопаток (холка) вытяните её ровно по прямой вертикальной линии. Рост 60–65 см — мелкая коза, 65–75 см — средняя, 75–90 см — крупная. Вес тоже легко узнать: нужно измерить обхват груди за «подмышками» (см. рис.) Этот размер и позволяет определить примерный вес: 66 см — 28 кг, 70 см — 32 кг, 75 см — 38 кг, 79 см — 42 кг, 85 см — 52 кг, 90 см — 61 кг, 95 см — 70 кг, 100 см — 79 кг. Предпочтительнее и безопаснее покупать комолую козу. Если же заводить рогатую, то надо быть уверенным, что по характеру она спокойная, иначе ран от козьих рогов не избежать. Самая распространенная у нас в России и популярная во всем мире порода молочных коз — зааненская. Это крупные животные, белого окраса, с короткой шерстью, с удоями 5–9 л в сутки, могут быть как безрогими, так и рогатыми. Есть ещё альпийская, нубийская, чешская породы. Разобраться самостоятельно, породное животное или нет, новичку практически невозможно, поэтому нечестные продавцы этим пользуются. Если решитесь на покупку породистой козы, то берите молоденькую козочку в проверенном хозяйстве или племенном репродукторе. При покупке козленка обязательно посмотрите его родителей, попросите родословную или справку о происхождении. Проверьте количество сосков и наружные половые органы (нет ли гермафродитизма). Уважающие себя козоводы-профессионалы никогда не подсунут брак даже самому неопытному покупателю, поэтому, выбирая породистую козочку, не поленитесь потратить силы на поиск такого настоящего хозяйства. Материал подготовлен козоводом практиком А. В. Третьяковой. Фото из личного архива козовода Л. И. Волковой.

В письмах читателей-птицеводов много вопросов, которые связаны с особенностью поведения и содержания птицы зимой. Помогает справиться с трудностями, дает практические советы научный эксперт, птицевод со стажем Никита Владимирович Носов Наша читательница из Курской области Красникова Н. И. делится своими проблемами, недоумевает: «Почему зимой куры варварски уничтожают все снесенные яйца? Пшеница всегда насыпана, вода налита, даем мешанку из вареного картофеля, измельченной сырой свеклы, моркови, капусты, размачиваем хлеб или добавляем ячменную муку, ставим отдельно песок, глину. А результатов — ноль…» Иногда у кур проявляется такое нарушение поведения, как поедание (расклев) яиц. Проблема эта довольно серьезная. Причин её появления много, но основные заключаются в следующем: — поедание курами скорлупы случайно разбитых яиц с остатками желтка и белка; — недостаточная площадь помещения, в котором содержатся куры; — неправильная конструкция гнезд; — недостаточное содержание в кормах кальция; — недостаток в рационе белка животного происхождения. Реагировать в подобных случаях надо немедленно! Срочные меры, которые следует предпринять: — проводить сбор яиц чаще, немедленно удаляя скорлупу разбитых яиц из гнезда; — уменьшить плотность посадки в птичнике (до 4 голов на кв. м); — сделать затенение гнездовых ящиков, расположив над ними крышу, а вход можно занавесить тканью; — внести в корм несушек добавки, богатые кальцием: «Крепковит» для кур и птицы, «Ракушку», известняковую крупку, костную муку, глюконат кальция; специальные витаминно-минеральные подкормки («Здравур Несушка») желательно давать ежедневно; — ввести в рацион кур корма животного происхождения (сквашенное молоко, обрат, сыворотку, вареные рыбные или мясные отходы, рыбную или мясокостную муку); вареную рыбу или фарш давать в количестве примерно 10 г на голову, вводя их в состав мешанки 2–3 раза в неделю; — несушек, замеченных за расклевом яиц, лучше отправить в кастрюлю; это вполне эффективная мера предосторожности, иначе данная привычка может перерасти в стойкий рефлекс, который постепенно может передаться всему стаду. Часто встречается в читательской почте вопрос: «Как правильно утеплить птичник?» «Утепляю старыми одеялами, коврами, а птичник всё равно промерзает, в оттепель всё оттаивает, стены мокрые, с потолка капает, куры сидят мокрые», — сетует Н. И. Красникова. Утеплять птичник одеялами и коврами не имеет смысла. Всё зависит от материала, из которого построен ваш птичник. Если он каменный или кирпичный, но без утепления, то создается повышенная влажность зимой и весной. Такие помещения желательно обшить изнутри досками или фанерой, можно использовать специальные утеплители (минеральная вата, полистирол, пенопласт и т. п.), которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Деревянный птичник утепляется следующим образом: на некотором расстоянии от основных стен делаются вторые, пространство между обшивкой (15 см) заполняют утеплителем (опилками, сухим торфом, шлаком, стекловатой). Такие помещения дешевые, крепкие и удобны для птицы. Если стены из камыша или прутьев, то штукатурят с обеих сторон глиной, смешанной с мякиной или соломой.

Индейки стали интересовать многих хозяев частных подворий, особенно специализированные породы, отличающиеся мясной скороспелостью, хорошей яйценоскостью. Полезные сведения Индейки — самые крупные домашние птицы, хорошо приспособлены для содержания на пастбище, на лугах и полях после уборки урожая. Крепкие ноги и большие мощные крылья позволяют им быстро бегать и свободно взлетать на деревья. Живая масса взрослых индюков промышленных мясных кроссов, выращиваемых на птицефабрике, может достигать 17–22 кг, самок — 7–10 кг. Самыми крупными считаются индейки пород бронзовые широкогрудые и белые широкогрудые. Средняя масса индюшат породы бронзовая широкогрудая в возрасте 3 месяцев составляет 4,5 кг, а в возрасте 4 месяцев — 6,5 кг. Взрослые индюки этой породы весят до 16 кг, а отдельные достигают более 20 кг. Эти породы отлично приспособлены к содержанию в небольших загонах. Отличными мясными качествами и скороспелостью характеризуются индейки белые широкогрудые. К 90–100-дневному возрасту они почти прекращают свой рост, при убое тушки имеют хороший товарный вид. Современные породы индеек вполне яйценоские. Если тяжелые породы индеек несут 50–80 яиц за год, то легкие — 100–120 яиц (например, московские белые); а северокавказские белые сносят 180–220 яиц, к тому же они отличаются мясной скороспелостью, жизнеспособностью и хорошо откармливаются при пастбищном содержании. Индейки мясного типа начинают яйцекладку в 8–9 месяцев, а более легкие — в 7–7,5 месяцев и интенсивно несутся в течение 5–6 месяцев. Яйца индеек питательные и очень вкусные, хранятся они дольше куриных. Средняя масса яйца составляет 80–90 г. В естественных условиях индейки начинают нестись весной при 10-часовом световом дне. Создавая индейкам 12–14-часовой световой день, яйцекладку можно вызвать в любое время года. Правила содержания Индеек можно содержать в простом неотапливаемом помещении, они довольно хорошо переносят холод. В морозные дни в птичнике лучше поддерживать температуру -3…-5 градусов. При температуре выше нуля появляется сырость, что плохо отражается на самочувствии индеек. Чтобы избежать излишней влажности, лучше содержать птицу на глубокой сухой подстилке слоем 30 см при минусовой температуре (-3…-5° С). Подстилку надо менять 2 раза в год, летом настилать слоем 15–20 см. Для впитывания излишней влаги сначала на чистый пол насыпают известь-пушонку (0,5–0,6 кг на 1 кв. м), затем чистую подстилку (резаную солому, древесные листья, опилки, стружку), которую надо класть за 5–7 дней до посадки птицы. На 1 кв. м размещают одну индейку. Не рекомендуется содержать индеек вместе с курами во избежание заражения их общими болезнями. Для получения чистых племенных яиц индеек надо приучить нестись только в гнездах. Для этого гнезда устанавливают заранее, до начала яйцекладки и периодически заменяют в них грязную подстилку. Индейки несутся в основном в первой половине дня, снесенные яйца надо вовремя собирать. Гнезда должны быть доступны для птицы и удобны для сбора яиц и чистки. Помещение для содержания индеек оборудуется насестами, поилками и пр. Кормушки правильно установить на уровне спины птицы; в качестве поилок используют любые емкости, размещая их на высоте шеи птицы. Индейки более других домашних птиц страдают от отсутствия движения, поэтому при любой возможности нужно выгонять их на выгул. В летнее время выпускать пастись в луга или на поля после уборки урожая, в этот период они покрывают до 50 % своей потребности в корме. В зимний период им тоже нужен моцион, для этого закрытый выгул обтягивают пленкой, очищенную от снега землю застилают подстилкой. На выгулах можно развесить сушеное сено, крапиву, в подстилку бросить зерно, тогда птица, копаясь, будет проводить время «с пользой». Разведение и выращивание молодняка Для получения оплодотворенных яиц в зимнее время нужно дополнительное освещение. Самцам увеличивают световой день на 2–3 недели раньше, чем самочкам. Индейки способны обеспечить высокую оплодотворенность яиц: после однократного спаривания они могут нести оплодотворенные яйца в течение 60 дней. При спаривании тяжелые индюки могут ранить индеек, поэтому на время племенного сезона на самочек надевают специальные жилетки. Индейки — превосходные наседки, они насиживают яйца в любое время года, в качестве наседок их можно использовать 2–3 раза подряд, в том числе для вывода не только индюшат, но и цыплят, утят, гусят, цесарят. Под индейку можно подложить 15–17 индюшиных яиц, 25 куриных яиц, 9–11 гусиных, 15–17 утиных. Появляющихся на свет птенцов надо немедленно убирать из гнезда, чтобы наседка их не задавила. После окончания вывода всех птенцов можно спокойно подпускать к наседке. Индейка способна выходить до 20 индюшат. Самый трудный период выращивания птенцов длится 50–60 дней. Начинать инкубировать яйца для получения индюшат на мясо правильнее в марте. В первую неделю жизни индюшат температура под источником тепла должна быть не менее +32…+34° С, затем её снижают еженедельно на 3° С. В помещении температура поддерживается около +18…+20° С. Молодняк с белой окраской оперения поглощает меньше тепла, для него температура должна быть на 2° С выше. Слабых индюшат лучше отсадить, чтобы уделить им больше внимания, иначе сильные индюшата будут оттеснять их от кормушек. Индюшат размещают в первый месяц их жизни по 15 голов на 1 кв. м пола, до 2 месяцев — 8–10 голов, затем по 5–6 голов. Скученность содержания для быстро растущих индюшат ведет к отставанию в развитии и возникновению болезней. Если на улице тепло и сухо, то уже 10-дневных индюшат можно выпускать на улицу (сначала на 15–20 минут), постепенно увеличивая время прогулок. Не выпускают индюшат на улицу сразу по росе или после дождя, т. к. они быстро намокают и простужаются. Сырой пол, сквозняки, мокрая подстилка, отдых на сырой земле губительны для индюшат. К 9-недельному возрасту их можно постоянно содержать на пастбище. Отбор на племя В ноябре проводят отбор молодых индеек для дальнейшего разведения, лучший возраст для такого отбора — 5–6 месяцев. Молодняк, который не соответствует требованиям племенной птицы, выбраковывают на мясо. Индейки в возрасте 150–170 дней заканчивают линьку, не перелинявших к этому сроку индеек на племя не оставляют. Наличие 1–2 старых маховых перьев в крыле — признак отставания в развитии, такую птицу откармливают на мясо. У хороших здоровых индеек грудь широкая и ровная, она незначительно суживается к заднему концу киля грудной кости, что обеспечивает свободное движение и правильную постановку ног. Спина расположена параллельно килю, конец киля слегка загнут к спине. Искривление киля недопустимо. Длина киля равна длине плюсны (неоперенная часть ноги) или чуть больше её. Передний конец киля не должен резко выделяться по сравнению с грудью. Индейки должны иметь крепкие длинные ноги, крепкий костяк. У хороших индеек крепкое телосложение и хорошие мясные качества. Одного молодого индюка оставляют на 15 молодых индеек среднетяжелых пород и на 10 индеек тяжелых пород. Взрослый индюк в 2 раза тяжелее самки, поэтому количество индеек на одного самца уменьшают на одну треть. Но лучше на племя оставить молодого индюка, т. к. старые и молодые индейки хорошо оплодотворяются молодыми самцами. Неуживчивого, драчливого индюка на племя оставлять не стоит. Кормление Индейки поедают все виды зерна, но предпочтение отдают пшенице и ячменю, очень любят влажные мешанки. В день индейке надо 200–250 г сухого корма (индюку на 80–100 г больше), 100–150 г картофеля, моркови, свеклы, брюквы, кабачков и других корнеплодов, 30–50 г сушеной зелени. Очень хорошо действует на яйцекладку сушеная крапива. Помогает улучшить обмен веществ и повышает защитные силы организма минеральная добавка для птицы «Крепковит» (в непродуктивный период — 8 г на голову в сутки, в период яйценоскости — 10 г). Индейкам, используемым в качестве наседок, дают менее питательный корм, чтобы они не сели насиживать слишком рано. Для наседок хороша добавка «Здравур Несушка» (премикс перемешивают с кормом из расчета 3 г на голову в сутки). Эта добавка поможет защитить организм птицы от заболеваний и укрепить общий иммунитет. Оставленная на племя птица должна получать дозированное кормление. Кормят их 2 раза в сутки: утром дают влажную мешанку, на ночь — зерно. Очень полезны для индеек семена подсолнечника и др. семена, богатые маслом. Оперение индеек, особенно бронзовых и черных, получающих такую масляную добавку, приобретает блеск. В корм добавляют картофель, тертую морковь, рубленую зелень и свеклу, капусту. Для кормления также используют желуди, каштаны, буковые орешки, которые возмещают недостаток зеленого корма в зимнее время. Первые 10 дней индюшат кормят через каждые 2 часа, затем 5 раз в день до месячного возраста, потом число кормлений сокращается до 3 раз в сутки. Задержка с кормлением отрицательно сказывается на росте и здоровье молодняка. В суточном возрасте хорошо напоить индюшат из пипетки соком из равных частей люцерны, крапивы и моркови. В самые первые дни у индюшат очень слабо развито зрение и обоняние, поэтому кормушки и поилки надо ставить в хорошо освещенное место и кормить птицу ярко-окрашенными кормами. В корм добавляют кукурузную крупу, мелко нарубленные вареные яйца, тертую морковь, зеленый лук, салат и другую яркую зелень. Вначале индюшат кормят на дощечках или фанерных лотках, покрытых мягкой тканью. С 3–5-го дня их учат есть из кормушек, которых должно быть столько, чтобы индюшата не мешали друг другу. Растут индюшата быстро, поэтому важен питательный, богатый белками корм.  В качестве первого корма хорошо подойдут круто сваренные яйца (4–5 г на голову), свежий творог, пшено, смесь из 3-4 круп (кукурузная, манная, мелкодробленая пшеничная, крупно размолотый геркулес) с добавлением сухого молока. Корм дают в виде сухой смеси или влажных мешанок, замешанных на обрате, кефире, снятом молоке или чистой воде. Лучше кормить индюшат специальным цыплячьим комбикормом, используя его также для приготовления мешанок с добавлением яиц, творога, мясокостной и рыбной муки, зелени. При возможности вводите в рацион витаминно-минеральную добавку «Здравур Цып-Цып», которая поможет молодняку вырасти здоровым и крепким. Мелкорубленую сочную зелень можно давать уже со 2-го дня, индюшата её охотно поедают. Для месячных индюшат потребуется 50 г зелени в сутки на голову, к 6 месяцам — до 150 г. С возраста 10–15 дней в рацион индюшат вводят вареный картофель по 5–7 г на голову в сутки, после 2 месяцев — по 50–60 г. Цельное зерно скармливают не раньше 40-дневного возраста, к 2-месячному возрасту цельное зерно доводят до 50 % всего зернового корма. Проще и дешевле всего выращивать индеек на пастбище, где они сами находят нужный организму корм. Но чтобы добиться хороших результатов при выращивании индеек на мясо и лучшего развития племенной птицы, следует утром индеек подкармливать зерном или мягким кормом из вареного картофеля с добавлением зерна, ракушки или мела. Индейкам, не имеющим свободного выгула, в мешанки добавляют много зелени, пищевых отходов; а на ночь лучше давать зерно. Минеральная подкормка и гравий постоянно должны находиться в птичнике или под навесом на выгуле. Выращиваемый на мясо молодняк правильнее откармливать на ограниченных выгулах или в специальных помещениях. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

Молоко — полноценный и незаменимый продукт питания человека, оно содержит все необходимые для его жизнедеятельности вещества и витамины. Требования к молоку необходимо соблюдать хозяйствам всех категорий, в том числе и фермерским, и частным. Ценный натуральный продукт Коровье молоко составляет около 95 % от общего количества молока, потребляемого населением. В 1 кг молока в среднем содержится 870 г воды, 130 г сухих веществ. В составе сухих веществ׃ жира 38–40 г, белка — 35, лактозы — 50 и 9 г минеральных веществ. Жир придает молоку нежность вкуса, лактоза — сладость, хлориды — солоноватость, белки и некоторые соли — полноту вкуса. При нагревании молоко становится более жидким, при охлаждении уплотняется. В последнее время растет доля козьего молока, ведь содержать козу легче (в сравнении с коровой, например, козе требуется кормов в шесть раз меньше) и по силам многим хозяевам. Козье молоко по сравнению с коровьим является более калорийным, оно содержит повышенное количество сухого вещества, жира, белков и минеральных солей. Козы практически не болеют туберкулезом, поэтому их молоко можно употреблять в свежем виде, что важно для сохранения в нем биологически ценных веществ. Жировые шарики в молоке коз в десять раз мельче, чем в коровьем, благодаря чему жир легче усваивается. Белок козьего молока также легко усваивается. В остальном параметры качества козьего молока практически такие же, как и коровьего. Качество молока Состав молока зависит от многих факторов: состояния здоровья животного, условий кормления и содержания, породных и индивидуальных особенностей, возраста и условий внешней среды… Особую роль играет контроль качества молока. Что значит — качественное молоко? Во- первых, это молоко, которое имеет высокую пищевую ценность, то есть в нем содержится достаточное количество жиров, белка, минеральных веществ, витаминов. Во-вторых, это безопасный продукт, то есть он не содержит ни опасных бактерий, ни антибактериальных препаратов. Важна также степень пригодности сырья для изготовления различных продуктов, качество и количество которых во многом зависят от качества молока. И, конечно, от качества молока зависит его цена: качественное молоко — выше доходность. Основными показателями, по которым можно судить о качестве молока, являются: содержание жира, бактериальная обсемененность; содержание белка, наличие антибиотиков и др. лекарственных средств, точка замерзания, термоустойчивость… Бактериальная обсемененность — это количество микроорганизмов в 1 куб. см молока. В молоке могут содержаться бактерии, дрожжи, плесневые грибки, ведь молоко является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Молоко обсеменяется микроорганизмами во время доения из различных внешних источников: из вымени, с кожи животного, из воздуха, посуды и аппаратуры, корма, от обслуживающего персонала. В вымени, например, всегда имеются микроорганизмы, проникающие через каналы сосков. Большая часть их погибает, сохраняются наиболее стойки. Молоко, в котором содержится только микрофлора вымени, называется асептическим. Его можно получить при осторожном сдаивании в стерильную посуду после того, как вымя тщательно обмыто и вытерто сухим чистым полотенцем. Особенно много микроорганизмов бывает у входного отверстия соска — это так называемая бактериальная пробка. Поэтому первые струйки молока наиболее обсеменены бактериями, так что вначале следует сдаивать молоко в отдельную посуду и не смешивать с общим удоем. Постоянное содержание вымени в чистоте — обязательное условие получения высококачественного молока. Самым значительным источником обсеменения молока бактериями является кожа и шерсть коровы, козы — на них остаются частицы навоза, подстилки, корма, которые при небрежном уходе за животными загрязняют еще и вымя. Для уменьшения бактериальной обсемененности воздуха пол должен быть сделан из бетона или другого влагонепроницаемого материала; скотные дворы должны иметь хорошие вентиляцию и освещение; окна надо закрывать сетками; нельзя убирать помещение и кормить животных незадолго перед дойкой. На посуде также находятся микроорганизмы от остатков молока или воды, которой промывают посуду. Высокая бактериальная загрязненность ведет к ухудшению вкуса, снижению питательной ценности сырого молока и изготавливаемых из него продуктов, сокращению срока хранения. Бактериальная обсемененность молока значительно повышается при мастите у коров. Надо стараться поддерживать температуру молока не выше +4 °С — тогда сохраняется фермент молока, способный подавлять рост бактерий. Антибиотики, другие лекарственные средства попадают в молоко, если животное лечили медикаментами или если проводились какие-либо профилактические мероприятия с использованием лекарственных средств. Поэтому, в частности, профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний коров и коз правильнее проводить в сухостойный период. Точка замерзания молока ниже, чем воды, примерно на полградуса. Замерзает молоко при -0,54…-0,58 °С. Если точка замерзания повышена, то качество молока нельзя считать высоким. Молоко либо разбавлено водой, либо причина кроется в том, что рацион животного несбалансирован по содержанию в нем минеральных и других питательных веществ. Термоустойчивость молока — основной фактор, влияющий на свертываемость белка при его нагревании. На понижение термоустойчивости (то есть молоко при нагревании может свернуться) влияют разные причины: развитие бактерий в результате недостаточного или несвоевременного охлаждения молока, наличие гербицидов в кормовых средствах, остатки дезинфицирующих средств в молочном оборудовании, начало закисания (происходит снижение содержания казеина, и молоко плохо поддается переработке). По научным данным, доля влияния кормовых факторов на продуктивность животных составляет 60–70 %, генетических — 20–30 % и около 10 % приходится на условия содержания. Так что для увеличения качества молока следует в первую очередь повысить качество заготавливаемых кормов, обеспечить потребности животных во всех необходимых питательных и биологически активных веществах, в том числе с помощью премиксов.  Пороки Характеристика и причина возникновения  Меры предупреждения   Салистый привкус  Молоко имеет салистый привкус за счет окисления жира. Порок возникает при хранении молока под открытыми лучами солнца.   Хранить молоко в закрытых помещениях и емкостях.  Кормовые пороки      Горький вкус  Горький вкус появляется при обильном поедании полыни, лютика, люпина, тысячелетника.  Правильно подбирать рацион кормления.  Кормовой привкус (чеснока, силоса, репы, лука)  Скармливание в больших количествах силоса, корнеплодов, чеснока, лука, ботвы картофеля, содержащих эфирные масла.  Правильно подбирать рацион кормления.  Микробиологические пороки      Прогорклое молоко  Молоко приобретает прогорклый вкус при хранении (образуется в результате разложения молочного жира бактериями).  Не хранить молоко долго. Соблюдать санитарию, правила обработки.  Бродящее молоко  Обильное выделение газа, обсеменение молока кишечной палочкой, дрожжами, маслянокислыми бактериями.   Соблюдать санитарию, правила обработки. Тщательно мыть посуду, пастеризовать молоко.  Слизистое или тягучее молоко  При смешивании молоко тянется нитями. Заражение молока слизистообразующими бактериями. Нарушение элементарной санитарии.   Строго соблюдать санитарно-гигиенические правила переработки молока.  Преждевременное свертывание молока  Образование творожистых сгустков при нормальной кислотности молока. При нагревании молоко свертывается. Молоко обсеменено бактериями.   Не допускать длительного хранения молока. Тщательно мыть и дезинфицировать посуду. Соблюдать санитарию при дойке.   Синее, красное, желтое молоко  Молоко имеет несвойственный цвет. Причиной являются различные микроорганизмы и некоторые травы, красящие вещества которых переходят в молоко. Красный цвет обусловлен также присутствием в молоке крови.   Строго соблюдать санитарно-гигиенические условия получения и обработки молока. Следить за здоровьем животных и их правильным кормлением.   Маститное молоко  В молоке обнаруживаются хлопья, сгустки гноя, крови. Кислотность молока понижена. Вкус соленый.   Сообщить ветеринару. Молоко не использовать. Обработка молока Первичная обработка молока включает в себя очистку молока от механических примесей, охлаждение, хранение. В свежевыдоенном молоке могут быть различные примеси: волосы, частицы корма, подстилки и т. д. При доении коров и коз в условиях частного хозяйства фильтрование проводят, как правило, вручную при переливании молока из доильного ведра с помощью марлевых, вафельных, фланелевых фильтров или лавсановой ткани. Молоко фильтруется через марлю в 4–6 слоев, через тканевые или лавсановые фильтры — в 2 слоя. Чтобы фильтр не соскальзывал в посуду под тяжестью струи молока, нужно использовать цедилку с двумя металлическими сетками из нержавеющей пищевой стали, между которыми и помещают фильтр. Санитарную обработку тканевых фильтров можно проводить в стиральной машине с помощью моющего порошка при температуре +80...+85 °С. Срок службы марлевых фильтров должен быть не более 10 дней, вафельных и фланелевых — 45, лавсановых — 180 дней. Свежевыдоенное молоко обладает способностью некоторое время подавлять развитие попавших в него микроорганизмов. Для молока температурой +37 °С это время составляет 2–3 часа, а температурой +6 °С гораздо дольше — 25–40 часов. Чтобы продлить бактерицидные свойства молока, его сразу же после очистки следует поставить в холодильник или в прохладное помещение. И надо помнить, что чем скорее молоко будет переработано, тем меньше будут его потери и больше пользы для здоровья. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Удивительное дело, но куры с удовольствием едят пенопласт. Если дать им несколько кусочков пенопласта, они бросаются в драку, чтобы завладеть вожделенным кормом. Чем пенопласт привлекает птицу и чего в нём больше: пользы или вреда? Мы привыкли считать, что животные и птицы сами знают, что для них полезно. В дикой природе они находят лекарственные растения и коренья, если чувствуют недомогание. Куры склёвывают камешки и ракушки, которые, собственно, не являются кормом. Мелкий гравий необходим птице для пищеварения, он остаётся в желудке и помогает перетирать зерно. Ракушки восполняют потребности кур в кальции. Пенопласт - не еда! Животные и птицы достаточно умны, но не настолько, чтобы разбираться в искусственных материалах. Так, собака или кошка может съесть полиэтиленовую упаковку, если она пахнет чем-то съедобным. У кур обоняние развито не так сильно, поэтому они скорее ориентируются на внешний вид пищи, цыплята и вовсе клюют всё подряд. Почему куры едят пенопласт Почему куры едят пенопласт, мы можем только предполагать, научно обоснованного ответа на этот вопрос нет. Путают с зерном Отдельные шарики пенопласта немного похожи на зерно. Они достаточно крупные, возможно, курицам пенопласт кажется кукурузой. Но это не объясняет, почему куры клюют крупные куски пенопласта или зачем они расклёвывают пенопластовый утеплитель стен курятника. Из любопытства Куры достаточно любопытны, они пробуют на вкус всё новое. Шарики пенопласта необычно лопаются или скрипят в клюве, чем привлекают кур. К тому же у птицы сильно развит стадный инстинкт: если одна курица схватила что-то, другим непременно нужно это отнять. Куры с одинаковым ажиотажем будут гоняться за «товаркой», в клюве которой дождевой червь или кусок пенопласта. Из доверия Хозяин может сам сформировать плохую привычку, если будет давать пенопласт курам. Птица привыкает воспринимать человека, как того, кто даёт ей пищу. Наверняка вы замечали, что как только вы проходите мимо выгула, куры подбегают к сетке в надежде получить что-то вкусненькое. Не нужно вводить птицу в заблуждение и давать ей заведомо несъедобные вещества. Довольно забавно наблюдать за тем, как куры активно клюют шарики пенопласта или носятся по загону друг за другом, пытаясь завладеть белым куском. Таким развлечениям часто предаются дети, грешат этим и взрослые. Однако эти забавы выходят боком, и могут привести к массовому падежу птицы. Если вы хотите, чтобы ваши питомцы не скучали, подвесьте в загоне кочан капусты или пучок крапивы или другой полезной травы, куры получат повод для разминки и полезное питание, а вы увидите множество занятных моментов. При нехватке соли и минералов Несмотря на то, что пенопласт является абсолютно искусственным материалом, его вкус может казаться курам приятным за счёт содержания минеральных солей. При недостатке в кормах каких-то минералов и соли куры пытаются восполнить его, поедая пенопласт. Есть множество способов обеспечить кур минеральными солями, самый простой из них — это давать курам молотую яичную скорлупу, кормовой мел. Полезно добавлять в кормовые смеси премикс «Крепковит» с высоким содержанием кальция. Зависимость Химические вещества, которые входят в состав пенопласта, могут вызывать у кур зависимость, подобную наркотической. Считается, что изопентан, который входит в состав некоторых видов пенопласта как вспениватель, вызывает у птицы состояние эйфории. Научных подтверждений этому нет, но такая версия объясняет, почему куры клюют пенопласт всегда, как только получают к нему доступ. Пенопласт нравится не только курам, заводчики перепелов и страусов тоже замечали нездоровое увлечение птицы поеданием пенопласта. Вред пенопласта для здоровья кур Словом «пенопласт» мы обозначаем несколько видов полимерных материалов: одни используются как утеплитель в строительстве, другие — для защиты хрупких товаров при транспортировке. Одноразовые лоточки для пищевых продуктов (тех же замороженных кур) или нарезки сыра, колбасы, — тоже изготовлены из пенопласта. Поскольку пенопласт используется повсеместно, можно предположить, что материал не представляет угрозы для здоровья. Однако уже при температуре выше +20-22°С идёт испарение стирола, что нельзя назвать полезным.  Неприятный запах, который исходит от нового пенопласта — это испарения формальдегида, опасного канцерогена, провоцирующего развитие рака. Если куры с таким удовольствием едят пенопласт, то в чём проблема? Почему бы не заменить премиксы пенопластом или не давать его вместо ракушки или мела? Отравление Чтобы понять, может ли пенопласт быть полезен при употреблении внутрь, достаточно изучить его состав: полистирол полиуретан поливинилхлорид формальдегиды фенол изопентан кремний Не нужно быть химиком, чтобы понять, что из длинного списка разве что кремний можно считать условно съедобным для птицы. Всё остальное — это яд, и последствия поедания курами пенопласта зависят от количества яда, поступившего в их организм. Поэтому ответ на вопрос, можно ли давать курам пенопласт, — однозначно, нет. Вместо того чтобы скармливать курам пенопласт, лучше ввести в корма специальные добавки, богатые минералами и витаминами, такие как «Солнечный ЖелтОК», в состав которого входят кормовые дрожжи, аминокислоты метионин и лизин, а также поваренная соль. В зерновые смеси полезно добавлять витаминные премиксы с ферментами, они улучшают усвоение кормов, обеспечивают быстрый рост и повышают яйценоскость у кур несушек. Хорошо зарекомендовали себя добавки «Здравур несушка» и «Домашний бройлер». В их составе все необходимые для птицы витамины, минералы и аминокислоты. Нарушение пищеварения Пенопласт нельзя сравнивать с мелким гравием, камешками, ракушкой или известью. Он не может участвовать в перетирании пищи в желудке по причине мягкости материала. Для улучшения пищеварения у птиц всегда должен быть в доступе крупнозернистый речной песок, гравий или известняковая крупка. При этом пенопласт и не растворяется в желудке. В лучшем случае он выходит вместе с помётом, в худшем — остаётся в желудке или переполняет зоб птицы.  Птицеводы, которые сталкивались с тем, что курица случайно наклевалась пенопласта, замечали непомерно раздутый зоб. Переполненный зоб не даёт птице продолжать питаться, куры перестают интересоваться поиском пищи, становятся вялыми и пассивными. Непереваренная пища начинает загнивать в зобу, если на это не обращать внимания, процесс гниения распространяется, токсины попадают в кровь. Увеличенный зоб не всегда бросается в глаза, но при застое пищи в зобу можно уловить запах гниения, исходящий из клюва птицы, или заметить выделения слизи из клюва. Неумеренное поедание пенопласта приводит к массовому падежу птицы. При вскрытии в желудке кур обнаруживают комки непереваренной пищи вперемешку с шариками пенопласта. Пенопласт как лекарство Лечебные свойства, которые приписывают пенопласту некоторые птицеводы, нуждаются в проверке. В сети можно найти рассказы о том, как пенопласт помог курам избавиться от кровавого поноса, но вы не услышите подобной рекомендации из уст ветеринара. Возможно, поедание курами пенопласта может привести к прекращению диареи, если вызовет непроходимость и запор, но это ничуть не лучше. Есть вероятность того, что химические вещества, которые попадают с пенопластом в организм курицы, способны подавлять патогенную микрофлору. Но в таком случае антибиотики были бы куда более эффективны и безопасны для здоровья птицы. Пенопласт нельзя назвать ни питательным, ни полезным. Он не улучшает пищеварение у птицы, а напротив, ухудшает его. Вред от поедания пенопласта значительно превышает ту небольшую пользу, которую он может дать в виде минеральных солей. Необходимо полностью исключить попадание пенопласта в пищу курам. Что делать, если куры наелись пенопласта? Если куры склевали небольшое количество пенопласта, можно не бить тревогу и понадеяться на то, что их организм самостоятельно справится с чужеродным веществом. Если же масштабы проблемы более серьёзные, потребуется срочное вмешательство. Определить необходимость оказания помощи можно по состоянию птицы. Раздутый плотный зоб, забитый пенопластом, необходимо очистить. Проталкивание пищи в желудок В случаях, когда зоб кур забивается зерном или другой пищей, достаточно влить в клюв птицы небольшое количество растительного масла, примерно 5 мл, для этого используют шприц без иглы. После этого зоб массируют, чтобы содержимое опустилось в желудок. Выведение пищи наружу через клюв Когда зоб забит пенопластом, не стоит пытаться продвинуть его в желудок, извлечь пенопласт из желудка живой курицы невозможно. Стоит попробовать вывести его наружу через клюв. Это довольно сложная процедура. В глотку курицы вливают небольшое количество слабого раствора марганцовки, 5-10 мл. Раствор должен быть бледно-розового цвета, не содержать крупинок марганца. После этого зоб массируют в течение нескольких минут, затем переворачивают птицу вниз головой и движением рук продвигают содержимое зоба в сторону клюва. Проводить такую процедуру лучше вдвоём. Держать курицу вниз головой нужно не более 1,5-2 минут, после чего птице нужно дать отдышаться. При необходимости процесс повторяют 2-3 раза. Разрезание зоба В крайних случаях прибегают к хирургическому вмешательству. Опытные птицеводы проводят его самостоятельно, начинающим лучше обратиться к ветеринару. Как и при любой операции, необходимо очистить участок кожи от перьев и обработать его спиртом. На коже зоба делают небольшой надрез длиной 2-2,5 см, для операции используют стерильное лезвие или скальпель. Через надрез при помощи пинцета аккуратно вынимают всё содержимое зоба. После этого промывают его слабым раствором марганцовки при помощи спринцовки. После окончания операции надрез зашивают специальной стерильной нитью. В течение нескольких дней курице дают антибиотик, чтобы исключить развитие инфекции. После приёма антибиотиков полезно дать птице натуральный йогурт, это поможет восстановить полезную микрофлору в зобу. Как отучить кур клевать пенопласт? Для того чтобы не приходилось проводить на дому операции по спасению кур, необходимо оградить их от контакта с пенопластом.  Если пенопласт используется в качестве утеплителя курятника, он должен быть закрыт плотно прилегающими досками, ДВП, ДСП, МДФ или OSB плитами. Не стоит использовать для этого рубероид, поскольку он недолговечен, куры быстро рвут его и добираются до пенопласта. Если куры находятся в ограждённом выгуле, несложно содержать его в чистоте. Необходимо объяснить детям, какие продукты вредны для кур, и пресечь детские забавы с кормлением кур пенопластом. Если же куры содержатся на свободном выгуле, придётся поддерживать чистоту на большой территории, собирать и вовремя вывозить строительный и бытовой мусор, не допуская его распространению по участку порывами ветра. Дополнение автора от 10.06.2025 Листовой пенопласт является самым недорогим изолирующим материалом, поэтому на подворье его часто используют для утепления птичника, свинарника, хлева и прочих надворных построек. Однако на практике идея утепления построек пенопластом подтверждает народную мудрость: “скупой платит дважды”. Благодаря печальному опыту утепления свинарника пенопластом мы познали все “прелести” этого материала. Пенопласт недолго является хорошим утеплителем, его очень любят мыши, пожалуй, вспененный материал нравится им даже больше, чем курам. Мыши прогрызают ходы в листах пенопласта, устраивают уютные норки, а шариками выстилают гнезда для рождения потомства. Уже через год свойства утеплителя ухудшаются кратно, ведь он весь прорыт ходами мышей, в морозные дни в надворных постройках становится холодно.  Птичник привлекает грызунов “бесплатным” кормом, серые воришки таскают зерно из кормушек. Стены, утепленные пенопластом, являются дополнительным аргументом в выборе “жилплощади”, когда осенью происходит сезонная миграция грызунов.  При перестройке надворных построек, когда хозяин решает избавиться от пенопласта и заменить его другим утеплителем, например, плитами из минеральной ваты, он сталкивается с проблемой утилизации пенопласта.  Потребуется множество мешков, чтобы упаковать строительный мусор и огромное количество наклонов и приседаний, чтобы подобрать все мелкие кусочки. Шарики и куски пенопласта разносит ветром по участку, поэтому уборка утеплителя превращается в квест. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с домашней птицей, которая наелась пенопласта, лучше вовсе избегать использования этого изолирующего материала на подворье. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Имеет опыт содержания кур и свиней на подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }